Peloponnes
Author: Hans-Peter Siebenhaar
Date: 1900-01-01T01:01:01+00:00
Keywords: Saronische Inseln; Sport; Poros; Reiseführer; Elis; Griechenland; Ionische Inseln; Messenien; Achaia; Ithaka; Freizeit; Kefalonia; Hydra; Sehenswürdigkeit; Delphi; Arkadien; Kythira; Athen; Restaurant; Korinthia; Reisen; Argolis; Zakynthos; Sightseeing
Publisher: Michael Müller Verlag, Erlangen
Rights: Copyright Michael-Müller-Verlag GmbH, Erlangen 2001-2015. Alle Rechte vorbehalten.

Präambel

Karten zum Download

Da die Karten je nach E-Book-Reader nicht immer optimal dargestellt werden, stellt der Michael Müller Verlag Ihnen als besonderen Service die in diesem Buch veröffentlichten Karten zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Gehen Sie auf www.michael-mueller-verlag.de/Karten. Von dort können Sie die Karten im PDF-Format herunterladen. Die Karten stehen Ihnen nur zu Ihrem privaten Gebrauch zur Verfügung. Eine Vervielfältigung und Weitergabe der Dateien verstößt gegen das Copyright.

Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Dateigrößen die PDFs möglichst mit einer stabilen Verbindung (z.B. WLAN) heruntergeladen werden sollten.

Produkt-ISBN: 9783956543159

Inhaltsverzeichnis
Zusätzliche Informationen
Peloponnes: Die Vorschau
Wissenswertes
Geografie
Klima
Pflanzenwelt
Tierwelt
Geschichte
Praktische Infos
Anreise
Unterwegs auf dem Peloponnes
Mit dem eigenen Fahrzeug
Mit dem Bus
Mit der Bahn
Mit dem Fahrrad
Mietwagen
Taxis
Fährverbindungen
Trampen
Übernachten
Hotels und Pensionen
Privatzimmer
Ferienwohnungen/-häuser
Jugendherbergen
Camping
Essen und Trinken
Die Lokale
Vorspeisen
Hauptgerichte
Nachspeisen/Süßes
Käse (Tirí)
Brot (Psomí)
Obst
Frühstück
Getränke
Wissenswertes von A bis Z
Antiquitäten
Apotheken
Archäologische Stätten
Ärztliche Versorgung
Ausweispapiere
Baden
Diplomatische Vertretungen
Ermäßigungen
Feiertage/Feste
Fotografieren
Geld
Handeln
Haustiere
Heilbäder
Information
Kartenmaterial
Kinder
Kiosk
Klöster
Komboloí
Literatur
Notruf
Öffnungszeiten
Post
Radio
Sport
Sprache
Strom
Telefonieren
Touristenpolizei
Wasser
Zeit
Zeitungen
Zoll/EU-Binnenmarkt
Stop-Over
Stop-over Athen
Sehenswertes
Antikes Athen
Akropolis
Museen
Delphí
Apollon-Heiligtum
Kastalische Quelle
Marmaria (Rundgang)
Museum
Delphí-Ort
Peloponnes - Reiseziele
Saronische Inseln
Ägina
Ägina-Stadt
Souvála
Kloster Ágios Nektários
Ruinenstadt Paliochóra
Mesagrós
Aphaia-Tempel
Agía Marína
Pérdika
Insel Angístri
Póros
Hýdra
Spétses
Korinthía
Der Kanal von Korínth
Loutráki
Ísthmia
Kenchriae
Korínth
Neu-Korínth
Alt-Korínth
Antikes Korínth
Akrokorinth
Lechaion
Kiáto
Sikyon
Xylókastro
Ausflug von Xylókastro: Stymphalischer See
Dervéni
Ausflug ins Hinterland
Antikes Nemea
Neméa
Kleones
Phlius
Titáni
Argolís
Mykéne
Heraion
Agía Triáda/Chónika
Midea
Dendra
Árgos
Das antike Árgos
Mýli und das antike Lerna
Tiryns
Náfplion (Náuplia)
Tolón/Toló
Drépano/Íria
Arkadikó
Ligourió
Epídauros
Paleá Epídauros
Nea Epídauros
Kórfos
Halbinsel Méthana
Vathí
Troizen/Trizína
Galatás
Ermióni
Kósta
Portochéli
Kiláda
Dídyma
Arkadien
Ástros/Parálio Ástros
Kloster Loukós
Tíros
Leonídion
Trípolis
Tegea
Über die Kinoúria-Bergdörfer nach Sparta
Mantineia
Orchomenos/Levídi
Vytína
Langádia
Dimitsána
Kloster Emialón
Stémnitsa
Karítena
Megalópoli
Lakonien
Sparta
Mystrá/Mystrás
Meneláeon
Amyklae
Vaphion
Pellana
Wandern im Taýgetos-Gebirge
Gýthion/Gíthio
Mavrovoúni
Der südöstliche „Finger“
Alternativroute an der Ostküste
Monemvasiá
Neápoli
Insel Elafónisos
Nördlich von Neápoli - die Westküste
Talebene des Eurótas
Geráki
Insel Kýthira
Der Norden
Agía Pelagía
Platiá Ámmos
Ziele im Inselinneren
Potamós
Paleochóra
Der Osten
Avlémonas
Der Westen
Kloster Myrtidion
Der Süden
Chóra
Máni
Die Türme der Máni
Éxo Máni (Äußere Máni/Messenien)
Kardamíli
Proástio
Exochóri
Stoúpa
Ágios Nikólaos
Die Katafýngi-Höhle (Drákos Selinítsa)
Messa Máni (Innere Máni)
Areópolis
Die Höhlen von Pírgos Diroú
Von Pírgos Diroú zum Kap Matapan
Váthia
Die Ostküste
Messenien
Kalamáta
Messene
Androúsa
Petalídi
Koróni
Finikoúnda
Methóni
Die Inousses-Inselgruppe
Pýlos (Navaríno)
Palast des Nestor
Chóra
Marathópoli
Kyparissía
Peristeria
Élis
Olympía
Andrítsena
Vassae
Die Küste von Élis
Zacháro
Kaiáphas
Pírgos
Katákolon
Skafídia
Paloúki/Kouroúta
Das antike Élis
Kyllíni
Kyllíni-Hafen
Loutrá Kyllíni
Arkoúdi
Glýpha
Vartholomió
Achaía
Pátras
Ríon
Westliche Achaía
Kalógria
Die Küste um Káto Achaía
Östliche Achaía und das Landesinnere
Ägion/Égio
Eleónas
Diakoftó (Diakoptó)
Kloster Méga Spíleon
Kalávryta
Kloster Agía Lávra
Ausflüge von Kalávryta
Ionische Inseln
Zákynthos
Zákynthos-Stadt
Halbinsel Skopós
Argási (Argássi)
Der Süden
Laganás
Límni Keríou
Die große Ebene
Alikés
Plános/Tsiliví
Das nordwestliche Bergland
Ágios Léon/Pórto-Limnióna-Bucht
Kambí
Íthaka
Vathí
Stavrós
Exóghi
Fríkes
Kióni
Kefaloniá
Argostóli
Rund um Argostóli
Kloster Agíou Gerasímou
Halbinsel Lássi
Lívathos
Kefaloniá/Südosten
Néa Skála
Póros
Rund um Sámi
Sámi
Kefaloniá/Norden
Fiscárdo
Halbinsel Palikí
Lixoúri
Die Südküste der Halbinsel
Kleiner Sprachführer
Index

Alles im Kasten
Erdbebengebiet Peloponnes
Hymne auf das grüne Gold
Waldbrände: Die geplante Katastrophe
Neun Millionen Schafe
Religion
Die Linear-B-Schrift
Der Trojanische Krieg

Polis - Lebensform und architektonischer Stadtaufbau

Spartanisch!
Anfänge antiker Demokratie
Scherbengericht
Überraschender Sieg der Athener
Verrat und süße Rache
Die Akropolis
Der blutige Olympionike
Straßennamen in Griechenland
Das Hakenkreuz auf der Akropolis
Musik
Volkstänze
Retsina und Kokkinéli - geharzte Weine
Ostern - ein „Bombenfest“

„Epsilon Tessera“ - Fernwanderweg E4 Peloponnes

Deutschlandbild
Akropolis-Museum
Pistazieninsel
Bayern und der Aphaia-Tempel
Insel Moní

Marinemuseum: Das Herz des Freiheitskämpfers Miaoulis

Laskarina Bouboulina - ein Leben für die Freiheit

Wandern auf dem Inselberg Profitis Ilias
Historisch-folkloristisches Museum
Auf Beutefeldzug im Museum
Wandern am Killíni
Die Taten des Herakles
Software für die Antike
Neméa: Rotweine für Herkules

Nemeische Spiele: keine Medaillen, aber viel Spaß

Heinrich Schliemann archäologischer Abenteurer oder Genie?

Die Ausgrabungsgeschichte von Dendra
Eine Liaison mit Folgen
Ein Bayer in Griechenland - König Otto I.
Pfeifenmacher George Stefanou in Gianouléika
Die Rache des Hades
Theaterfestival von Epídauros
Kloster Agnúndos
Ausflug auf den „Vulcano“
Die Rache des Theseus
Wandern im Párnon-Gebirge
Tsakonisch - eine alte dorische Sprache
Kloster Ag. Varsón
Mythologie
Kloster Panagía Kernítsis
Kulturelles Bollwerk
Zátouna - Exilort von Mikis Theodorakis
Das goldene Handwerk von Stémnitsa

Wanderung im Lousíos-Tal zu den Klöstern Prodrómou und Filosófou

Theodora von Vásta

Spartanisch und lakonisch

Der Wiederaufbau Spartas durch König Ludwig I.

Der Nabel der byzantinischen Welt auf dem Peloponnes

Biohof Karababas - Olivenöl und mehr

Caretta caretta - (Unechte Karettschildkröte) - Urige Wanderer zwischen Land und Wasser

Ein Traum von Leben und Brot - Der Dichter Jannis Ritsos

Ein Quadratzentimeter pro Tag
Als Aphrodite aus dem Meer stieg ...
Honig und Salz - Leben und Essen in der Máni
Männerehre, Mutterglück

Sir Patrick Leigh Fermor - der Entdecker der Máni?

Nikos Kazantzakis und sein Alexis Sorbas
Morea - Ölmühle in Thalámes
Die Kirchen der Máni
Kap Matapan - Weg zum „Ende der Welt“
Das Erdbeben
Unterwasserarchäologie-Museum im Neo Kástro

Costa Navaríno: eine luxuriöse Landschaftszerstörung?

Die Ausgrabung des Nestor-Palastes
Bebende Élis
Olympía und die Spiele der Neuzeit
Räuberische Goldsuche im Olympía-Museum
Ist Olympía viel älter?
Die Olympischen Spiele der Antike
Die Nike des Paionios
Von Asche und Kohle - der Feuersturm von 2007

Antiker Kannibalismus auf dem Gipfel des Lykaion?

Der „Bienenkorb“ aus Andrítsena
Apollon-Tempel von Vassae
„Sugar Town“ und „Verbrannte Erde“
Der Traum von Tibor: Pantopoleio Museio

Der griechische Traum - vom Bootsmann zum Milliardär

Surreale Betonwanne für Viehzüchter
Sonnenlos und Mondlos
Die Jahrhundert-Brücke
Pátras - das Köln Griechenlands in Pátras

George A. Papandreou - ein Leben für die Demokratie

Römisches Odeon

Weingut Achaía Clauss: Schwarze Augen - schwarzer Wein

Helike und das Geheimnis einer verschwundenen Stadt der Antike

Odontotos - die Zahnradbahn von Diakoftó nach Kalávryta

Wanderung zu den Wasserfällen des Styx
Das Massaker von Kalávryta
Höhle der Seen
In Sachen Schildkröten
Caretta caretta
Berg Aetós
Ein junges Städtchen
Griechischer Wein - Robola
Höhlenbesichtigungen
Venezianische Festung
Mönchsrobben auf Kefaloniá

Kartenverzeichnis
Achaia
Ägina
Ägina Stadt
Antikes Korínth
Aphaía Tempel

Archäologisches Nationalmuseum, Erdgeschoss: Vorgeschichte und Skulpturen

Argolís
Argostóli
Arkadien
Athen: Pláka und Psirrí
Burg von Mykéne
Das antike Árgos
Das Heiligtum der Athena Pronaia
Delphi Apollonheiligtum
Die Akrópolis von Athen
Élis
Epídauros
Griechische Säulenordnung
Heraíon von Árgos
Höhlen von Pírgos Diroú
Hýdra
Ionische Inseln
Íthaka
Kalamáta
Kefaloniá
Korínth
Korinthía
Kýthera
Lakonien
Máni
Messene
Messenien
Monemvasiá
Mykéne
Mystrás
Náfplion
Olympía
Palast des Néstor
Pátras
Póros
Pýlos
Ruinenstadt Paliochora
Saronische Inseln und Argolís - Süd
Sikyón
Sparta
Spétses
Tíryns
Trípolis
Troízen/Trizína
Zákynthos
Zákynthos Stadt

Zusätzliche Informationen

Ökotipp: Mit dem grünen Blatt haben unsere Autoren Betriebe hervorgehoben, die sich bemühen, regionalen und nachhaltig erzeugten Produkten den Vorzug zu geben.

Was haben Sie entdeckt? Haben Sie den Strand gefunden, eine freundliche Taverne weitab vom Trubel, ein nettes Hotel mit Atmosphäre, einen schönen Wanderweg? Wenn Sie Ergänzungen, Verbesserungen oder neue Informationen zum Buch haben, lassen Sie es uns bitte wissen!

Schreiben Sie an: Hans-Peter Siebenhaar, Stichwort „Peloponnes“
c/o Michael Müller Verlag GmbH | Gerberei 19, D - 91054 Erlangen
hans-peter.siebenhaar@michael-mueller-verlag.de

Vielen Dank! Besonderer Dank gilt Andreas Neumeier, für seine wertvolle Mitarbeit bei der Aktualisierung dieses Buches, Dr. Waltraud Sperlich für ihre Unterstützung in der Mani, Sabine Becht für ihre Hilfe bei Kefaloniá und Íthaka, Katerina Georgilea für ihre Gastfreundschaft sowie Diethard Brohl für seine Korrekturen.

Großer Dank gebührt auch den vielen Leserbriefschreibern für Ihre wertvollen Tipps, die in die neue Auflage aufgenommen wurden: Christina und Walter Erlacher, Freya und Klaus von Olshausen, R.-Michael Heerdegen, Anna Mayer-Benedek, Christian Strunz, Ralf Gollon, Friedrich Flendrovsky, Susanne Gusche, Falko Krause, Sandra Hoppenz, Heinz Kollmann, Oliver Berg, Dagmar Steffen und Jochen Laugsch, Ernestine Stögmüller, Anna und Rudolf Wimmer, Ralf Cremer, Christine Bauert, Nicola Schliermann, Verena Geus, Ina Jahnke, Hermann Rumpel, Veit Schmelter, Bernhard Kremer, Helga Klösch-Melliwa, Heinrich Rauh, Heinz und Annerose Kaulich, Jürgen Keil, Martin Bender, Günther Knöckel, Waltraud Xanthopoulos

Die in diesem Reisebuch enthaltenen Informationen wurden vom Autor nach bestem Wissen erstellt und von ihm und dem Verlag mit größtmöglicher Sorgfalt überprüft. Dennoch sind, wie wir im Sinne des Produkthaftungsrechts betonen müssen, inhaltliche Fehler nicht mit letzter Gewissheit auszuschließen. Daher erfolgen die Angaben ohne jegliche Verpflichtung oder Garantie des Autors bzw. des Verlags. Autor und Verlag übernehmen keinerlei Verantwortung bzw. Haftung für mögliche Unstimmigkeiten. Wir bitten um Verständnis und sind jederzeit für Anregungen und Verbesserungsvorschläge dankbar.

© Copyright Michael Müller Verlag GmbH, Erlangen 2006-2015. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

Aktuelle Infos zu unseren Titeln, Hintergrundgeschichten zu unseren Reisezielen sowie brandneue Tipps erhalten Sie in unserem regelmäßig erscheinenden Newsletter, den Sie im Internet unter www.michael-mueller-verlag.de kostenlos abonnieren können.

Impressum

Text und Recherche: Dr. Hans-Peter Siebenhaar Aktualisierung: Andreas Neumeier Lektorat: Jochen Grashäuser, Anja Elser (Überarbeitung) Redaktion: Kathrin Hilbig Layout: Heike Wurthmann, Mirko Graf, Sven Talaron Karten: Judit Ladik, Hans-Joachim Bode, Frederieke Westerheide Fotos: siehe S. 695 Grafik S.12/13, 14/15: Johannes Blendinger Covergestaltung: Karl Serwotka Covermotive: oben: Kalamáta © Andreas Neumeier, unten: Festung von Methóni ©Andreas Karelias/fotolia.com, gegenüberliegende Seite: Fischerhafen von Ermióni (Andreas Neumeier)

12. Komplett überarbeitete und aktualisierte Auflage 2015

Fotonachweis

Alle Fotos von Andreas Neumeier außer: Sabine Becht: S. 638, 641, 644, 646 | Hans-Peter Siebenhaar: S. 24, 28, 86, 90, 122, 124, 450, 453 | Sven Talaron: S. 545, 639, 659

Unterwegs mit Hans-Peter Siebenhaar

„Stell dir vor, ganze Dörfer aus steinernen Burgtürmen. Bis vor wenigen Jahren herrschte dort noch das Gesetz der Blutrache“, fabulierte einer meiner damals engsten Freunde. „Direkt aus dem Meer steigt ein kahles, wildes Gebirge mit schneebedeckten Bergen so hoch wie die Alpen“, fuhr er fort. An diesem bleigrauen Januartag im Jahr 1985 lauschte ich andächtig seinen scheinbar unglaublichen Reiseerlebnissen im Erlanger Studenten-Café „Brasil“. Er redete von Höhlenlabyrinthen, die er per Boot erkundete, berichtete von gastfreundlichen Einheimischen und von Exkursionen auf den Spuren Homers zu weltberühmten Ausgrabungsstätten. Er redete über den Peloponnes.

Ich war fasziniert. Wenige Tage später traf ich mich an gleicher Stelle mit Michael Müller, Freund und Verleger. Es brauchte keine zwei Kellerbiere, bis wir uns einig waren: Ich schreibe ein Buch zur Insel des Pelops. Es sollte das fünfte Buch in dem damals noch jungen Verlag werden.

Wenige Monate später recherchierte ich auf dem Peloponnes. Und die südgriechische Halbinsel war noch schöner und faszinierender, als es mein Freund geschildert hatte. Ich hatte mich in den Peloponnes verliebt - für immer.

Seit über einem Vierteljahrhundert bereise ich nun den Peloponnes. Zehntausende von Kilometern habe ich seitdem zwischen Korínth und Kalamáta, zwischen Monemvasiá und Náfplion, zwischen Pýlos und Pátras zurückgelegt, habe Lebensfrohe, Pioniere, Dickköpfe, Melancholiker und Schlitzohren getroffen. Wer sich öffnet für Land und Leute, wird auf der Insel des Pelops wunderbare Reiseerlebnisse haben. Daran hat sich bis heue nichts verändert. Die Magie lebt.

Peloponnes: Die Vorschau

Inhaltsverzeichnis
Die Landschaft
Die Strände
Kultur und Geschichte
Die Klöster
Die Inseln
Geschichten über Geschichten
Der oder die Peloponnes?

Die Landschaft

Auf dem Peloponnes sind die Berge nie weit. Ob im Norden zwischen Pátras und Korínth das Kyllíni-Massiv oder das bis zu 2407 m hohe Taýgetos-Gebirge zwischen Kalamáta und Spárta. Nur nach Westen hin flacht die hügelige Landschaft ab. Die schmalen Küstenstreifen, die weiten Ebenen Messeniens und Lakoniens und das Schwemmland von Pírgos sind die fruchtbarsten Gegenden des Peloponnes. Der Peloponnes ähnelt einer nach Süden ausgestreckten Hand mit einem Daumen und drei Fingern. Die Halbinsel, durch eine schmale Landenge, den Isthmus von Korínth, vom Festland getrennt, ist von drei Meeren umspült. Ihre Landschaft ist extrem vielfältig, sie reicht von türkisblauen Lagunen, breiten Sandstränden und weitläufigen Olivenhainen über wüstenähnliche Küstenstreifen und alpine Gebirge. Baden, Wandern, Entdecken - der Peloponnes bietet für jeden lohnende Ziele.

Die Strände

Der Peloponnes ist eine ideale Landschaft für Ferien am Strand. Die Dünenlandschaft von Kyllíni im Westen zählt zu den schönsten Stränden Griechenlands. Auch die breiten Sandstrände von der Insel Elafónisos bei Neápolis halten den Vergleich mit manchem tropischen Paradies statt. Wer eher Steilküsten liebt, ist im Osten bei dem Landstädtchen Leonídion gut aufgehoben. Landschaftlich reizvoll zeigt sich auch die Nordküste zwischen Korínth und Pátras. Ihre Strände sind für stressgeplagte Athener beliebte Wochenend-Ausflugsziele. Der wenige Kilometer breite Küstenstreifen am Fuß der steilen peloponnesischen Berge weist allerdings eine dichte Besiedelung auf. Wie die Perlen einer Kette reihen sich die Hafenorte aneinander. Vor allem im Südwesten gibt es idyllische Strände, die in ihrem Versteck zwischen den Felsen jedoch meist schwer zugänglich und gleich gar nicht mit dem Auto erreichbar sind. In der Máni finden sich nur wenige Strände. Die meisten davon sind Kiesstrände wie bei Kardamíli, Ítylon, Geroliménas und Marmári. Nur in Stoúpa gibt es größere Sandstrände, die leider im Hochsommer überlaufen sind.

Kultur und Geschichte

In keiner anderen griechischen Region konzentriert sich so viel Geschichte und Kultur: antike Ausgrabungsstätten, byzantinische Kirchen und mittelalterliche Wohnburgen. Für Kulturreisende ist die südgriechische Halbinsel der Höhepunkt jeder Griechenlandreise. Hier befinden sich die Hochburgen antiker Kultur wie beispielsweise Olympía, die Geburtsstätte der Olympischen Idee; Mykene, die schroffe Burg von Agamemnon und Klytämnestra; Mystrás, die verwinkelte Ruinenstadt bei Spárta; Epídauros, das historisch so bedeutsame Heiligtum mit dem am besten erhaltenen griechischen Theater. Die Aufzählung berühmter Namen ließe sich lange fortsetzen. Doch auch die vielen kleinen und kleinsten Fundorte, die im Buch aufgeführt werden, sind sehenswert.

Die Klöster

Das in den Felsen versteckte, einmalig gelegene Kloster Prodrómou und das benachbarte Kloster Filosófou, die „Philosophenschule“, wo während der türkischen Besatzungszeit passiver Widerstand geleistet wurde, zählen zu den schönsten Klöstern auf dem Peloponnes. Überhaupt begegnet man gerade in den Klöstern der Halbinsel immer wieder intensiv der Geschichte des Landes: Sei es das Kloster Méga Spíleon, in dem deutsche Soldaten im Dezember 1943 ein schreckliches Massaker verübten, oder das nur wenige Kilometer davon entfernte Kloster Agía Lávra, in dem sich am 25. März 1821 die Freiheitskämpfer versammelten - der Widerstand gegen die Unterdrückung ist gerade an diesen Orten sehr präsent. Ein kleines Idyll ist das Kloster Monoi Loukos bei Ástros, ganz im Gegensatz zu dem an einer schroffen Felswand klebenden Kloster Elonís bei Leonídion. Im arkadischen Bergland beeindrucken die beiden abgelegenen Nonnenklöster Pan. Kernítsis und Emialón; landschaftlich wunderschön gelegen ist auch das Kloster Taxiarchis in einem Tal bei Ägion.

Die Inseln

Die Saronischen Inseln, zwischen dem „Peloponnes-Daumen“ und Athen gelegen,sind nicht nur ein beliebtes Ziel der Hauptstädter, sondern auch eine lohnende Ausflugsmöglichkeit. Póros mit seiner hübschen, weiß getünchten Inselhauptstadt ist nur wenige hundert Meter vom Festland entfernt. Hýdra, der lang gestreckte, karge Felsklotz mit seinem exklusiven Ambiente, ist die griechische Version von Sylt. Spétses, die waldreiche Badeinsel, ist vor allem bei Familien beliebt. Die größte der Saronischen Insel ist Ägina, die populäre Wochenendinsel der Athener. Die Saronischen Inseln können als Tagestrip besichtigt werden, denn die Verbindung mit dem Peloponnes ist gut. Auf den Ionischen Inseln - Íthaka, Kefaloniá, Zákynthos - ist das anders: Die ungünstigen Fährverbindungen machen in der Regel eine Übernachtung notwendig. Auf den südlichen ionischen Inseln findet der Besucher noch menschenleere Buchten und verträumte Dörfer. Nur Zákynthos ist vom Massentourismus an manchen Stellen schon erobert worden.

Geschichten über Geschichten

Wenn Steine sprechen könnten! Der Peloponnes hat Geschichten über Geschichten zu erzählen. Die Halbinsel spielte bereits in mykenischer Zeit eine wichtige Rolle. Bedeutende Orte waren damals Mykene, das benachbarte Tiryns oder Pylos im Südwesten, während in klassischer Zeit die Handelsstadt Korinth, Argos in der Bucht der Argolís und das legendäre Sparta im Eurótastal (Lakónien) eine herausragende Stellung innehatten. 146 v. Chr. war es mit der politischen Selbstständigkeit vorbei, die Römer degradierten die Halbinsel zur Provinz des Imperium Romanum. Der Peloponnes versank in der politischen Bedeutungslosigkeit. Die späteren Herren - Byzantiner, Türken und Venezianer - beuteten Land und Leute meist rücksichtslos aus. Immer wieder kam es zu blutigen Aufständen, zuletzt gegen die Türken (1821), die den griechischen Freiheitskampf auslösten. Der letzte Überfall ausländischer Mächte auf Griechenland liegt noch nicht allzu lange zurück. In jüngerer Zeit waren es die faschistischen Truppen Deutschlands und Italiens, unter denen die Bevölkerung im Zweiten Weltkrieg zu leiden hatte.

Der oder die Peloponnes?

Peloponnes heißt „Pelops-Insel“ oder „Insel des Pelops“ und ist benannt nach dem mythischen König Pelops, der einst einen großen Teil der südgriechischen Halbinsel beherrscht haben soll. Grammatikalisch korrekt wäre es, über die Peloponnes zu sprechen, jedoch hat sich der Peloponnes durchgesetzt, und das soll hier auch weitgehend beibehalten werden. Die berühmteste Darstellung von Pelops, dem Sohn des Königs Tantalos, ist am Ostgiebel des Zeustempels von Olympía zu sehen: Pelops tritt zum Wagenrennen gegen König Oinomaos an, um im Falle seines Sieges die Hand von dessen Tochter Hippodameia erhalten. Den Sieg erringt Pelops jedoch nicht durch sein Können, sondern durch Bestechung von Myrtilos, des Wagenlenkers des Oinomaos. Heute erinnert in Olympía das Pelopion an den Namensgeber der Halbinsel.

Wissenswertes

Über den Dächern von Monemvasiá

Peloponnes - auf einen Blick

Gesamtfläche: 21.439 km2 (etwa so groß wie Hessen). Die maximale Entfernung beträgt von Westen nach Osten 255 km, von Norden nach Süden 245 km.

Höchster Berg: Profítis Elías, Taýgetosgebirge, 2407 m.

Gesamtbevölkerung: gut 1 Mio.

Bevölkerungsdichte: 46 Einwohner/km2 (in Gesamtgriechenland sind es 79 pro km2).

Verwaltungssitz: Pátras (größte Stadt des Peloponnes mit 215.000 Einwohnern).

Verwaltungsbezirke (Nomoi): Argolis (um Náfplion), Arkadien (um Trípolis), Lakonien (um Spárta), Messenien (um Kalamáta), Élis (um Pírgos), Achaía (um Pátras), Korinthía (um Korínth).

Bevölkerung: 65 % der Bevölkerung leben in Dörfern, 12 % in Städten unter 10.000 und 23 % in Städten über 10.000 Einwohnern

Inhaltsverzeichnis
Klima
Pflanzenwelt
Die auffälligsten Pflanzen
Tierwelt

Geografie

Der Peloponnes ist der südlichste, am weitesten ins Mittelmeer vorgeschobene Teil der Balkanhalbinsel. Er wird im Westen vom Ionischen Meer und im Osten von der Ägäis begrenzt.

Der Peloponnes war einst eine Insel. Im Verlauf der Erdgeschichte hat sich diese Situation wieder verändert. Das einstige Morea ist heute durch einen 6 km langen Kanal, der durch die Landenge bei Korínth gebaut wurde, von Mittelgriechenland abgetrennt. Von Nord nach Süd ziehen sich geologisch relativ junge Faltengebirge, die sich auf dem Peloponnes aufspalten und das Landschaftsbild prägen. Typisch für das gebirgige, schwer zugängliche Arkadien im Zentralpeloponnes sind die oberirdisch abflusslosen Becken. Hier entstanden verlandete Seen wie der Stymphalische See sowie die Binnenbecken um Trípolis und Megalópolis.

Das Relief des Peloponnes ist von einem geschlossenen, über 2000 m hohen Bergmassiv im Norden und drei nach Süden reichenden Gebirgszügen geprägt. Um das zentrale Bergland gruppieren sich die verschiedenen Küstenlandschaften. Umrahmt wird der Peloponnes vom Golf von Pátras und Golf von Korínth im Nordwesten, vom Saronischen und Argolischen Golf im Nordosten und vom Lakonischen und Messenischen Golf im Süden.

Erdbebengebiet Peloponnes

Fast jeden Tag bebt irgendwo in Griechenland die Erde, und am häufigsten geschieht dies in der Gegend um den Golf von Korínth. Griechenland zählt neben Italien zu den am meisten erdbebengefährdeten Ländern Europas. Durch die langsame Nord-Verschiebung der afrikanischen und saudiarabischen Gesteinsplatte kommt es immer wieder zu starken Spannungen, die sich - gerade im südlichen und südöstlichen Mittelmeerraum - durch Erdbeben entladen.

Das stärkste Erdbeben in Griechenland wurde seit Einführung der Richter-Skala 1938 in der Nordägäis 1968 mit einem Wert von 7,0 gemessen; insgesamt starben seit 1953 (verheerendes Beben auf den Ionischen Inseln mit 455 Toten) bei Beben über 700 Menschen in ganz Griechenland. Ein größeres Erdbeben ereignete sich im September 1999 in der Region Attika; Seebeben erschütterten Ende November 1999 das Ionische Meer und den Saronischen Golf, ohne jedoch Schäden anzurichten. Zuletzt bebte die Erde mit 6,5 am 8. Juni 2008 mit Epizentrum bei Pátras und forderte zwei Todesopfer durch herabfallende Dachteile. Glücklicherweise liegen die Epizentren der Beben oftmals in unbesiedelten Gegenden oder im Meer, sodass meist nur ein leichtes „Zittern“ der Erde zu spüren ist und katastrophale Folgen ausbleiben.

Klima

Traumstrände selbst in der Hochsaison

Milde Winter und heiße Sommer kennzeichnen das mediterrane Klima des Peloponnes. An der Küste klettern die Temperaturen im Sommer mühelos über 30 Grad Celsius.

Monate

Tageshöchst-
temperaturen

Tagestiefst-
temperaturen

Blüte- und Reifezeit

März bis Mai

18-22 °C

10-14 °C

Trockenzeit

Juni bis Oktober

26-32 °C

18-22 °C

Regenzeit

November bis Februar

13-15 °C

4-10 °C

Wie im übrigen Griechenland kann man sich auf den strahlend blauen Himmel zwischen Mai und September verlassen. Als Reisezeit empfehlen sich besonders April und Mai, wenn der Peloponnes sich in wunderschönen Farben zeigt und es überall blüht und grünt. In der Regel ist es dann relativ warm, auch wenn es dazwischen immer wieder durchaus kalte Tage gibt. Außerdem bleibt es länger hell; die Wassertemperaturen werden empfindliche Naturen jedoch abschrecken (durchschnittliche Wassertemperatur im April 16 °C, nur von Juni bis Oktober über 20 °C). Lediglich im bergigen Landesinneren kann es noch zu längeren Regenfällen kommen. Wirklich zuverlässig und sommerlich warm ist es allerdings erst ab Anfang Mai. Oft hält dann der Sommer von einem Tag auf den anderen Einzug. Im Mai kostet auch ein Sprung in das inzwischen 18 °C „warme“ Mittelmeer nicht mehr allzu große Überwindung.

Eine angenehme Reisezeit sind auch September und Oktober. Die Lufttemperaturen sind ähnlich wie im Frühling, jedoch liegen die Wassertemperaturen höher. Das Land ist in grau-braune Töne getaucht, Felder und Gärten sind von der monatelangen Dürre gezeichnet. Das Klima ist jedoch regional unterschiedlich. Während im Oktober in den Dörfern Hocharkadiens bereits geheizt wird, kann man in Pýlos noch baden.

Ähnlich verhält es sich mit dem Niederschlag auf dem Peloponnes. Achaía und Élis, also der Westpeloponnes, sind ausreichend mit Regen versorgt, hohe Wassermengen verzeichnet das gebirgige Arkadien, hingegen gehört die Argolís zu den trockensten Regionen Griechenlands. Die regenreichsten Monate auf dem Peloponnes sind von November bis Februar. In einem verhältnismäßig strengen Winter kann sich das trostlose Einheitsgrau mit weißen Flecken in den Bergen auch schon mal bis März, im schlimmsten Fall sogar bis Anfang/Mitte April hinziehen.

Während man in Westeuropa von vier Jahreszeiten spricht, ist das auf Griechenland nicht so leicht übertragbar. Es scheint vielmehr eine Beschränkung auf drei Jahreszeiten angebracht:

Pflanzenwelt

Farbenfroh: Bougainvillea

Im Frühjahr verwandelt sich die Landschaft in ein Blumenmeer Roter Mohn, wilde Orchideen, Lilien und Primeln setzen dann Farbtupfer. Doch schnell sorgen die langen, heißen Sonnentage dafür, dass der Boden austrocknet und es mit der Pracht bald vorüber ist. Im Sommer und Herbst herrschen Braun-, Grau- und Gelbtöne vor, im Winter bestimmen die immergrünen Pflanzen die Landschaft.

Ausgedehnte Waldgebiete gibt es nur noch wenige. Wo sich früher riesige Zypressen-, Zedern- oder Kiefernwälder ausbreiteten, kommt heute der nackte, verkarstete Fels zum Vorschein. Vor allem die Ebenen des Peloponnes sind gesprenkelt von einem unübersehbaren Meer silbrig-grüner Olivenbäume, dazwischen Platanen, Zypressen, wuchernde Macchia. Wie im übrigen Griechenland sind noch heute die Folgen eines rücksichtslosen Raubbaus an den Wäldern sichtbar, nur noch 13 % der Fläche sind bewaldet. Das ökologische Problem entstand bereits in der Antike. Unmengen von Holz wurden zum Bau der Schiffe benötigt, doch an Wiederaufforstung dachte damals niemand. Zahlreiche Waldbrände - in jedem Sommer zu beobachten - gaben den Wäldern der Halbinsel den Rest.

Die auffälligsten Pflanzen

Eukalyptusbäume: mächtige, hoch gewachsene Stämme mit dichter Laubkrone. Sie wurden überall dort angepflanzt, wo der Boden einen hohen Feuchtigkeitsgrad aufweist, da sie Wasser in großen Mengen speichern können.

Hymne auf das grüne Gold

Wenn die letzten Touristen Ende September Griechenland verlassen haben, ist die große Schlacht vorbei. Falsch: Dann beginnt sie erst! Wenn Luxusschlitten und Wohnwagen abgezogen sind, beherrschen hier wieder Traktoren das Bild auf den Straßen. Alles, was Räder bzw. Beine hat, wird eingesetzt. Selbst der altersschwache Esel, der im Sommer in der macchia-bewachsenen Wildnis hinter dem Haus steht, wird mit Körben aufgerüstet und muss antreten. Dann, wenn im November die Olivenernte beginnt, „die große Schlacht“, wie sie die Einheimischen nennen.

Die Ortschaften sind verlassen, die Strandpromenaden wieder zu schmalen Uferstraßen geworden. „Gekämpft“ wird oberhalb des Dorfes, in den Olivenhainen, die sich über ganze Landstriche erstrecken können, voneinander abgetrennt durch ein Gewirr von trockenen Steinmauern, undurchschaubar für den Fremden - der Bauer kennt jeden einzelnen seiner Bäume. Scheinbar undurchdringliche Wälder aus Ölbäumen, knorrige, dem Wind trotzende verdreht verknotete Stämme, die schier aus dem Fels der steilen Berghänge und canyonartigen Schluchten wachsen; silbrig glänzend, immergrün, auch wenn es im Sommer monatelang nicht regnet oder die Temperaturen im Winter die Null-Grad-Grenze unterschreiten.

Olivenernte in der Máni, dort, wo sie für den Bewohner vielleicht den noch höchsten Stellenwert hat - nicht zuletzt aus finanziellen Gründen. Da blinken zwischen den Bäumen dreibeinige Leitern hervor - auch sie meist im obligatorischen Hellblau gestrichen, da rascheln die zig Quadratmeter großen Folien, die unter den Bäumen ausgebreitet die kleine Frucht, die hier so viel bedeutet, auffangen. Mit grobzahnigen Rechen werden die Oliven von den Ästen gestreift, mit Stöcken herabgeschlagen, in Säcke verpackt und zu den bereitstehenden Gefährten geschleppt. Jeder arbeitet mit, die Großfamilien treten geschlossen an, vom Kindergarten- bis ins Greisenalter, alle helfen zusammen. Wer zur Erntezeit einen festen Beruf ausübt, erscheint nach Dienstschluss - einen Feierabend gibt es nicht. Schulkinder nehmen sich „Urlaub“, Wehrpflichtige werden vom Militärdienst freigestellt und selbst die orthodoxe Kirche erweist sich als unorthodox großzügig, wenn am Sonntag die Glocken schweigen, weil auch der Pope ein paar üppige Bäume sein Eigen nennt. Immerhin, glaubt man der griechischen Mythologie, war die Olive ein göttliches Geschenk - eine offensichtlich ausreichende Entschuldigung für den Gemeindehirten. Pallas Athene höchstpersönlich war es nämlich, die den Griechen in einem Wettstreit mit Poseidon um die später nach ihr benannte Landeshauptstadt den Ölbaum schenkte.

Und noch heute hat das Olivenöl hier einen hohen Stellenwert: Wenn unsereins das Gemüse im Wasser gart, kocht es der Grieche in Öl, der Salat wird nicht mit Sonnenblumenöl angemacht, sondern mit dem der Oliven getränkt und als Brotaufstrich ist das Öl kein Butterersatz, sondern die bevorzugte Alternative.

Beinahe jeder, der in der Máni lebt, dort, wo es das angeblich beste Olivenöl Griechenlands gibt, hat seine eigenen Ölbäume. „Tante-Eleni-Ladenbesitzer“ schließen ihre Geschäfte und pflücken, Tavernen öffnen - wenn überhaupt - erst nach Sonnenuntergang, und wer im Sommer ein Hotel betreibt, steht um die Jahreswende im Olivenhain. Letzteres schafft Probleme für den Wintertouristen, macht aber ei-

nen Aufenthalt möglicherweise gerade erst reizvoll. Man wird nicht mehr auf der Straße angesprochen, ins Hotel gezerrt oder ins Restaurant gezwungen. Im Gegenteil. Hier gibt es im Winter keine Touristen. Die wenigen, die doch da sind, gelten als Besucher - ein großer Unterschied.

Die Ernte ist ein gesellschaftliches Ereignis, das Pressen der Frucht archaisch. Ununterbrochen drehen sich die mannshohen Steinräder der Mühlen und zermahlen die je nach Reifegrad noch grünen oder schon schwarz-violett schimmernden Oliven zu einem Brei, der dann zwischen unzähligen Schichten geflochtener Matten gepresst wird. Das Öl, jetzt noch schmuddelig braun-grau, wird anschließend mit Wasser vermischt und gewaschen, bevor es langsam giftgrün aus der Zentrifuge herausläuft.

Jahrhunderte alte Olivenbäume sind typisch für den Peloponnes

Bei der ersten Pressung des eigenen Öls will jeder dabei sein: ein Stück frisches Weißbrot in der Hand, mit von der Erntearbeit noch verschwitztem Gesicht, gespannt auf die ersten Tropfen des „grünen Goldes“. Eine kleine Kostprobe wird gleich in der Colaflasche mit nach Hause genommen.

Und wer sich richtig auf dieses Öl einlässt, wird den Enthusiasmus der Griechen verstehen. „Universell einsetzbar“ würde man wohl am besten auf das Etikett einer Flasche solchen Öls schreiben: nicht nur in Mengen über den Tomatensalat, als Brotaufstrich, zum Senken des Cholesterinspiegels oder als Handcreme. Noch vor einigen Jahrzehnten war Olivenöl, unterschiedlich temperiert und mit wechselnden Konzentrationen von Oregano versetzt, ein Allheilmittel (bevor es von Aspirin abgelöst wurde). Nur als profanes Schmiermittel versagt es. Scharniere und Gelenke würden rosten.

Platanen: hohe, ausladende Laubbäume, meist an feuchten Standorten. Sie erreichen ein hohes Alter. Typischer Baum an Dorfplätzen.

Feigenbäume: große, ausladende Bäume, die in der Phrygana, aber auch in Dörfern zu finden sind. Die Früchte sind im Spätsommer reif.

Korinthen, Agave und Walnussbaum

Johannisbrotbäume: immergrüne Laubbäume mit lederartigen Blättern und schwarzen, länglichen Früchten, die als Tierfutter, zur Papierherstellung und für medizinische Zwecke verwendet werden.

Oleander: uralte Kulturpflanze, blüht leuchtend rosa im Juni, hauptsächlich an Wegrändern und ausgetrockneten Bachläufen.

Agaven: kakteenartige Pflanze mit markantem, meterhohem Blütenstand; blüht im Juni.

Zitronen- und Orangenbäume: in der fruchtbaren Ebene von Spárta und an der Nordküste zwischen Korínth und Pátras anzutreffen, wo man kilometerweit an den dunkelgrünen Hainen vorbeifährt.

Kastanien: vor allem in Hocharkadien zu finden. Die großen, stachligen Früchte sind im September und Oktober zu sehen.

Nur noch an den Nordhängen der großen Gebirgszüge des Taýgetos und Párnon gedeihen üppige Wälder, hauptsächlich Aleppokiefern, deren Harz dem Retsina sein Aroma verleiht, sowie Kermes- und Steineichen. Inzwischen hat sich in den ehemaligen Waldgebieten eine verarmte Ersatzgesellschaft, die anspruchslose Macchia, ausgebreitet. Vor allem in der Máni, in Lakonien und in der Argolís sind die Böden so schlecht, dass nur sie überlebt. Das bis zu 4 m hohe, undurchdringliche Gestrüpp besteht vornehmlich aus Myrte, Lorbeer, Christusdorn, Erdbeerbaum und Terebinthe.

Überall wachsen natürlich Olivenbäume mit ihren knorrigen, wettergegerbten Stämmen. Die Produktion von Olivenöl bildet heute den Haupterwerbszweig der Landwirtschaft auf dem Peloponnes.

Waldbrände: Die geplante Katastrophe

Die Schäden sind verheerend, die Motive meist kurzsichtig und zur Besitzerweiterung gedacht. Die Rede ist von Waldbränden, die Griechenland immer wieder heimsuchen und nach Angaben der örtlichen Feuerwehren in den meisten aller Fälle auf Brandstiftung zurückzuführen sind.

Das Problem liegt in einem Gesetz bzw. dessen Lücke: Zwei Drittel der griechischen Staatsfläche ist ausgewiesenes „Waldland“, das weder bebaut noch beweidet werden darf. Ist es jedoch erst einmal abgebrannt, sind die strengen Forstbestimmungen aufgehoben und für den Nutznießer zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Das abgebrannte Land darf bebaut oder mit Nutzpflanzen (z. B. Olivenbäumen) kultiviert werden und nebenbei wird die Grundstücksgrenze unauffällig um ein paar Meter erweitert. Denn in Griechenland gibt es noch nicht überall ein Kataster. Auftraggeber zur Brandstiftung sind nach Angaben der Feuerwehr vermutlich Bauspekulanten, die an dem einen oder anderen - noch - bewaldeten Hang in attraktiver Panoramalage fette Beute wittern. Hinzu kommt, dass Vorsätzlichkeit in fast keinem Fall nachweisbar ist und fahrlässige Brandstiftung in Hellas lediglich mit relativ milden Geldstrafen geahndet wird.

Besonders fatal ist jedoch, dass der geplante kleine Brand hinterm Haus durch den unvorhersehbaren Wind oftmals völlig außer Kontrolle gerät und sehr große - auch kultivierte - Gebiete verwüstet. Bis ein neues Gesetz erlassen wird, bleiben katastrophale Waldbrände in Griechenland wohl eine traurige Gewohnheit.

Tierwelt

Die Griechen sind leidenschaftliche Jäger. Nicht nur deshalb steht es schlecht um die Artenvielfalt auf dem Peloponnes.

Größere Tierarten wie Reh, Hase, Fuchs oder Wildschwein wird man nur sehr selten zu Gesicht bekommen und auch der einst gefürchtete Wolf hat sich längst aus dem arkadischen Bergland verabschiedet; Isegrim tritt nur noch vereinzelt in den Wäldern und Gebirgen im Norden Griechenlands auf. Häufiger sind verschiedenste Vogelarten auf dem Peloponnes, wenn auch die einstige Storchenpopulation in Südgriechenland erheblich dezimiert wurde. Viele seltene Vogelarten rasten im Frühjahr und Herbst auf ihrem Zug nach Süden oder Norden auf der Halbinsel. Berühmt sind die Wachteln in der Máni. Sie werden zu Tausenden geschossen und wandern in die Bäuche der Gourmets.

Noch häufig vertreten sind Schlangen, Schildkröten und Eidechsen, auf die man immer wieder trifft. Vor den legendären Skorpionen braucht man wenig Angst zu haben. Während unserer Recherchen hörten wir nie von einem Skorpionstich. Die Tiere halten sich tagsüber an dunklen und kühlen Stellen auf, beispielsweise unter Steinen, lassen sich nachts jedoch gerne von hellen Lichtquellen anlocken (Lagerfeuer), um es sich z. B. in einem herumliegenden Schuh bequem zu machen. In solchen Fällen gilt: Vorsicht beim Anziehen!

Auf zwei Tierarten trifft man überall auf dem Peloponnes: Ziegen und Zikaden. Anspruchslosigkeit und die verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten machen die Ziege zum Haustier Nr. 1. Ziegen sind Pflanzenfresser, die selbst auf den kargsten Böden noch Nahrung finden. Ihre Milch verarbeitet man meist zu wohlschmeckendem Käse; Fell und Fleisch können ebenfalls verwertet werden. Kein Wunder, dass das Tier in keinem griechischen Haushalt auf dem Land fehlt. Eher ein akustisches als visuelles Erlebnis bieten die Millionen von Zikaden. Im Sommer produzieren sie einen Lärm, der typisch für ganz Griechenland ist. Die Männchen haben am ersten Hinterleibsring eine durch Rippen gestützte Cuticulaplatte, an die von innen die Sehne eines Singmuskels anliegt, mit dem diese nur etwa 6-8 cm großen, beige-grauen Insekten ihr markantes Zirpen erzeugen. Wenn dieses Konzert im Herbst endlich verstummt ist, wirkt die Stille beinahe schon unheimlich.

Schäfer in Arkadien

Neun Millionen Schafe

... weiden in ganz Griechenland - und das bei nur zehn Millionen Einwohnern! Fast jedem Griechen also sein eigenes Schaf, statistisch gesehen zumindest.

Die griechischen Weidegründe sind rar geworden und immer größere Distanzen müssen zurückgelegt werden, damit die Herden satt werden. Schon in der Antike war das (Halb)Nomadentum der Schäfer Tradition: In den kalten Monaten werden die niederen Gegenden des Landes im wahrsten Sinne des Wortes abgegrast, zum „Almauftrieb“ in die Bergregionen müssen alljährlich im Frühjahr große Strecken überwunden werden. Doch hier hat mittlerweile der Fortschritt Einzug gehalten: Was früher eine wochenlange Wanderung erforderte, wird heute vielerorts von Viehtransportern übernommen.

Wichtigste Erzeugnisse aus der Schafzucht sind der berühmte Feta-Käse und das wohlschmeckende, meist deftig zubereitete Lammfleisch - in Griechenland hat es einen ähnlichen Stellenwert wie das Schweinefleisch in unseren Gefilden.

Fische findet man allerorts auf den Speisekarten. Das täuscht einen Fischreichtum vor, den es schon lange nicht mehr gibt. Die ergiebigsten Fanggründe liegen um die Insel Kýthera. Ansonsten steht es eher schlecht: Dynamitfischen und zu engmaschige Netze (darin bleiben auch Jungfische vor dem Erreichen des fortpflanzungsfähigen Alters hängen) haben dazu beigetragen, dass der Bestand so dezimiert und Fisch beinahe schon eine Delikatesse ist. Die wichtigsten Arten sind Meerbrassen, Barben, Seezungen, Meeräschen. Besondere Spezialitäten sind Calamari (Tintenfische), Hummer, Langusten und Garnelen. Die peloponnesischen Fischer kehren häufig mit nicht einmal halbvollen Netzen zurück. Um ihre Existenz zu sichern, wagen sich andere bis an die afrikanische Küste vor. So ist es nicht verwunderlich, dass wir hinter einer Taverne haufenweise Tintenfischbüchsen aus Kalifornien entdeckten.

Religion

„Orthodoxie oder Tod“ -
Wahlspruch im Kloster Koroni

Griechenland ist einer der 41 von 193 Staaten in der Welt, in denen eine Staatsreligion verankert ist. Mit 93 % gehört der größte Teil der Bevölkerung dem Griechisch-Orthodoxen Glauben an. Daneben leben in Griechenland noch etwa 500.000 Moslems, 120.000 Katholiken, 30.000 Protestanten, ca. 5.000 Juden und etwa die gleiche Anzahl Armenier. Seit jeher besteht eine enge Verflechtung zwischen Staat und Religion. Dabei schlug sich die Orthodoxe Kirche oft auf die Seite der Mächtigen, besonders in Krisensituationen. Beispielsweise unterstützte sie die Militärdiktatur von 1967-74 und wendete sich 1992 gemeinsam mit der Regierung gegen die Anerkennung des slawischen Mazedoniens. Das ist auch logisch, denn der Staat ist gesetzlich verpflichtet, für das Wohlergehen der Kirche zu sorgen. Die Popen und andere Kirchenleute beziehen ihr Gehalt vom Staat.

Die Orthodoxe Kirche entwickelte sich aus den Kirchen, die die Beschlüsse der Konzile von Nizza im Jahre 325, Ephesus (431) und Chalkedon (451) annahmen und sich so gegenüber anderen Kirchen als „rechtgläubig“ verstanden. Neben dieser theologischen Unterscheidung folgte erst im Jahr 1054 die kirchenrechtliche Differenzierung, indem diese Kirchen, dem Beispiel Konstantinopels folgend, die Gemeinschaft mit Rom aufkündigten.

Zur Orthodoxen Kirche gehören heute die Patriarchate von Konstantinopel, Alexandria, Antiochia und Jerusalem, die Kirchen von Georgien, Zypern, vom Berge Sinai, von Moskau und ganz Russland, Rumänien, Serbien, Bulgarien und Griechenland sowie die orthodoxen Kirchen von Polen, Finnland, den USA, der Tschechischen Republik und der Slowakei. Die Gesamtzahl der orthodoxen Christen schätzt man auf über 90 Millionen.

Die Antike ist auf dem Peloponnes nie weit

Inhaltsverzeichnis
Die Anfänge
Helden und Mythen
Mythologische Gestalten von A bis Z
Die dorische Wanderung
Sparta und Athen - Beginn eines Machtkampfes
Das Zeitalter der Perserkriege
Glanzzeit der griechischen Polis
Von Sklaven und Bürgern
Der Peloponnesische Krieg
Spartas Vorherrschaft
Das Makedonische Großreich

Griechenland in römischer Zeit (146 v. Chr. - 395 n. Chr.)

Unter byzantinischer Herrschaft (395 - 1446)

Die Franken auf dem Peloponnes

Unter der Herrschaft des Halbmondes (1446 - 1821)

Die Befreiung von der Türkenherrschaft
Die griechische Monarchie
Griechenland im Zeitalter der Weltkriege
Der griechische Bürgerkrieg
Griechenland nach 1945
Die Diktatur der Panzer
Nach der Junta: „Es lebe die Demokratie“
Griechenland setzt auf die europäische Karte

Griechenland am Rand des wirtschaftlichen Abgrunds

Geschichte

Die Anfänge

Griechenlands Geschichte ist geprägt von seiner geografischen Lage. An der Südostecke Europas erstrecken sich die „Finger“ des Peloponnes weit ins Mittelmeer gegen Kreta und Ägypten und die unzähligen Inseln der Ägäis bilden eine bizarre Brücke zum kleinasiatischen Festland. Kein Wunder, dass die ersten Hochkulturen Europas in Griechenland wurzelten.

Die Geschichte Griechenlands beginnt im Meer. Es war Kreta, wo sich ab dem 3. Jt. v. Chr. durch die Verschmelzung kleinasiatischer Einwandererströme mit den bereits dort ansässigen Bevölkerungsgruppen eine überlegene bronzezeitliche Kultur herausbildete. Durch seine Nähe zu den Pharaonen Ägyptens und den sumerischen, assyrischen und neubabylonischen Reichen Mesopotamiens war diese Landschaft dafür geradezu prädestiniert. Die Minoer, wie sie später genannt wurden, errichteten glanzvolle Paläste, schufen leuchtende Fresken voller Lebensfreude, hämmerten kunstvollen Goldschmuck und wohnten in blühenden Städten, während auf dem Festland noch einfache agrarische Strukturen vorherrschten.

Jahrhundertelang lebten die Minoer ohne ernst zu nehmende Feinde auf ihrer gänzlich unbefestigten (!) Mittelmeerinsel. Ausgerüstet mit einer gewaltigen Flotte trieben sie Handel und kontrollierten sowohl die Küsten des Festlands als auch die Inseln in der Ägäis.

Ab etwa 1900 v. Chr. rollte die erste Einwanderungswelle indogermanischer Stämme aus dem Norden über das griechische Festland und den Peloponnes. Die nicht indogermanischen Urbewohner, die Pelasger, wurden verdrängt, bzw. es vollzog sich eine Verschmelzung. Diese Frühgriechen, die sich später als Achäer und Ionier bezeichneten, ließen sich aber auch von der höheren Zivilisationsstufe der Minoer beeinflussen und übernahmen vieles von der überlegenen Inselkultur.

Am Ende dieser Assimilation stand um 1600 v. Chr. die mykenische Kultur, deren Spuren noch heute für archäologische Superlative sorgen. Fast überall auf dem Peloponnes, in Attika und Thessalien finden sich Relikte mykenischer Besiedlung; unübertroffen sind jedoch die gewaltigen Festungsanlagen Pylos, Tiryns und Mykene. Im Gegensatz zur minoischen stand die mykenische Kultur ganz und gar im Zeichen des Kriegswesens. Zahlreiche Waffenfunde und massiv ummauerte Stützpunkte zeichnen ein deutliches Bild.

Dennoch führte die späthelladische Epoche der Mykener auch zu einem kulturellen Höhepunkt. Der Einfluss der minoischen Kultur Kretas ist dabei unleugbar; die Wandgemälde der Palastburgen, die Tektonik der Wand- und Vasendekoration, selbst die Bewaffnung der mykenischen Krieger mit Brustpanzer, Beinschienen, Helm, achteckigem Schild, Schwert und langer Lanze zeugen von minoischen Vorbildern.

Die Linear-B-Schrift

Den Kretern verdanken die Achäer auch die wahrscheinlich bedeutendste Leistung einer Hochkultur - die Schrift. Erstmalig wurden die Zeichen der Linear-B-Schrift bei Ausgrabungen auf dem Peloponnes und in Kreta um die vorletzte Jahrhundertwende entdeckt.

Länger als 50 Jahre blieben sie eines der anscheinend unlösbaren Rätsel der Archäologie - bis der Engländer Michael Ventris eine sensationelle Entdeckung machte. Ventris, von Beruf Architekt und im Zweiten Weltkrieg Dechiffrierer in der Armee, betrieb die Altphilologie nur als Hobby. Aber gerade wegen seiner unkonventionellen Methoden konnte er 1953 beweisen, dass die sog. Linear-B-Schrift nichts anderes als eine frühe griechische Sprache festhielt! Sie ist im Gegensatz zum klassischen Altgriechisch, das zur Gruppe der Buchstabenschriften gehört, eine Silbenschrift, die allerdings ihren Benutzern wohl nur zu Verwaltungszwecken diente.

Helden und Mythen

Kunde aus vorgeschichtlichen Zeiten geben neben den zahllosen Ausgrabungsfunden viele rätselhafte Mythen, die Jahrhunderte lang mündlich überliefert und erst viel später, im Zeitalter Homers (8. Jh. v. Chr.), niedergeschrieben wurden.

In den Tragödien der großen griechischen Dramatiker Aischylos, Sophokles und Euripides begegnet man diesen Gestalten aus der Mythologie wieder, die die Epen des blinden Sängers Homer bevölkern. Seine Ilias berichtet vom zehnjährigen Krieg der Achäer gegen jene Griechen, die sich an den Küsten Kleinasiens um die Stadt Troja niedergelassen hatten. Und was der Dichter metaphorisch in die Geschichte des trojanischen Prinzen Paris umsetzt, der sich für die Gaben einer der Göttinnen Hera, Athene oder Aphrodite entscheiden soll, war um 1200 v. Chr. grausame Wirklichkeit,

Der Trojanische Krieg

Die Kriegsvorbereitung soll zehn Jahre beansprucht haben. Neben dem geprellten Menelaos versammelten sich die Helden Nestor, Odysseus, Ajax und Achill im Hafen von Aulis in Böotien und wählten Agamemnon zu ihrem Heerführer. Nach Tagen der Überfahrt erreichten die Achäer die Küste Kleinasiens und errichteten ein großes Kriegslager vier Wegstunden von Troja entfernt. Noch bevor die Arbeiten am Lager beendet waren, erfolgte der Angriff eines trojanischen Heeres, geführt von Hektor, dem Sohn des Königs Priamos. Doch es gelang den Achäern nach erbittertem Kampf, die Angreifer in die Stadt zurückzudrängen.

Jahr um Jahr tobte der Krieg, ohne dass ein Gegner den Sieg davontrug. Inzwischen beteiligten sich auch entfernte Völker wie die Amazonen unter Königin Penthesilea, und die Flotte der Achäer brandschatzte die Küste Asiens. Vom Olymp herab betrachteten die Götter den unerbittlichen Streit und griffen wiederholt zugunsten ihrer Schützlinge ein. Hera und Athene standen auf Seiten der Achäer; Apollon, Aphrodite und Ares unterstützten die Trojaner. Als Hektor vom Speer des Achill niedergestreckt wurde, schien das Schicksal der belagerten Stadt beinahe besiegelt, obwohl bald darauf der unverwundbare Achill seinerseits einem Pfeil von Paris, den der Gott Apollon gelenkt hatte, zum Opfer fiel.

Im zehnten Jahr des Krieges, beide Parteien waren längst des Kampfes müde, ersann Odysseus die entscheidende List. Die Achäer zogen zum Schein ab und hinterließen am Strand ein riesiges Holzpferd, in dem sich die tapfersten Krieger verborgen hatten. Die Trojaner, erleichtert über diese Entwicklung und hocherfreut über das „Geschenk“, schickten sich an, das Pferd in die Stadt hineinzuziehen, aber das Stadttor war zu klein. Trotz der Warnung der Seherin Kassandra rissen sie das Hindernis kurzerhand ein, um die vermeintliche Weihegabe der abgezogenen Feinde auf die Burg bringen zu können. Die Achäer aber kehrten in der Nacht zurück, vereinten sich mit den aus dem Bauch des Trojanischen Pferdes gestiegenen Helden, und Troja, das sich zehn Jahre unermüdlich gewehrt hatte, ging in einer Nacht durch Mord, Flammen und Plünderung unter. Nur wenigen gelang mit Aeneas die Flucht aus der brennenden Stadt; sie sollten nach langer Irrfahrt in Italien eine neue Heimat finden und ihre Nachkommen wurden die späteren Gründer Roms - so erzählt es jedenfalls die Sage.

Die heimkehrenden Achäer ereilte aber zum Teil ein kaum besseres Schicksal als die Besiegten. Agamemnon, der Führer der Griechen, starb durch die Hand seiner Gemahlin Klytämnestra und ihres Liebhabers Aigisthos; Orest rächte seinen Vater, den König von Mykene, wurde dabei aber zum Muttermörder.

Die größten Abenteuer erwarteten jedoch Odysseus - noch einmal irrte er zehn Jahre durch das Mittelmeer, bis ihm Poseidon und Äolos, die Götter über Wellen und Wind, die Heimkehr nach Ithaka erlaubten. Dort empfing ihn nach zwanzig Jahren des Wartens die treue Penelope, umschwärmt von einer Schar von Anbetern, die Odysseus mit tödlichen Pfeilen niederstreckte, bis ihm die Göttin Athene mahnend zurief: „Nun halte ein und ruhe vom allverderbenden Kriege.“ (Homer)

denn die Städte des Peloponnes und seiner einstigen Kolonien in Kleinasien lagen tatsächlich im Krieg miteinander. Nur ging es nicht um die schöne Helena, die Gemahlin des Griechenkönigs Menelaos, die Paris als Lohn der Aphrodite nach Troja führte, sondern um die Vorherrschaft in der Ägäis, um Handelsvorteile und Absatzmärkte, wie Homer in seinem Epos andeutete. Dass sein Werk nicht nur literarische Qualität, sondern auch historische Wahrheit besaß, konnte Heinrich Schliemann 1870 beweisen, als es ihm gelang, nach den Versen der Ilias das versunkene Troja wieder zu entdecken!

Mythologische Gestalten von A bis Z

Achill: auch Achilles oder Achilleus; bekannt durch seine Heldentaten während des Trojanischen Krieges. Durch ein Bad im Styx war er unverwundbar, ausgenommen seine Ferse (Achillesferse). Achill wurde von Paris durch einen Pfeil in die Ferse getötet, den Gott Apollon gelenkt hatte.

Agamemnon: sagenhafter König von Mykene; er führte die Griechen in den Krieg gegen Troja. Nach seiner Rückkehr wurde er heimtückisch von seiner Ehefrau Klytämnestra und ihrem Geliebten Aigisthos ermordet.

Aphrodite: bei den Römern Venus genannt; Göttin der Schönheit, Liebe und Fruchtbarkeit.

Apollon: Gott des Lichtes, der Musik und Dichtkunst, Sohn des Zeus und der Leto (Göttin des Lichtes).

Ares: bei den Römern Mars genannt, Sohn von Zeus und Hera; Kriegsgott.

Artemis: Göttin der Jagd, Tochter von Zeus und Leto, Zwillingsschwester von Apollon; bei den Römern trägt sie den Namen Diana.

Asklepios: auch Äskulap genannt; Gott der Heilkunst, Sohn des Apollon. In der Nähe von Epídauros geboren.

Athena: auch unter Athene, Pallas Athene oder bei den Römern als Minerva bekannt; Göttin der Künste, der Wissenschaften und der intelligenten Kriegsführung, Schutzgöttin der Stadt Athen. Soll aus dem Haupt des Zeus entsprungen sein und war seine Lieblingstochter.

Demeter: Göttin der Fruchtbarkeit, „Mutter Erde“; Tochter von Kronos und Rhea und somit Schwester des Zeus.

Dionysos: Gott des Weines und der Trunkenheit, Sohn von Zeus und Semele. Aus seinem Kult entwickelte sich das griechische Theater.

Hades: auch Pluto genannt; Gott der Unterwelt, Sohn des Kronos und Bruder des Zeus.

Helena: Ihretwegen brach der Trojanische Krieg aus. Frau des Menelaos, die mit ihrem Geliebten, dem Prinzen Paris von Troja, nach Kleinasien durchbrannte.

Hera: Ehefrau von Zeus, Göttin der Ehe.

Herakles: von riesiger Gestalt und mit übermenschlichen Kräften ausgestattet; der „Superman“ der griechischen Mythologie. König Eurystheus aus Tiryns erlegte ihm zwölf schwere Aufgaben auf, die er alle lösen konnte.

Hermes: Götterbote, auch Gott des Handels und der Diebe, Halbgott auf dem Olymp; bei den Römern Merkur genannt.

Iphigenie: Tochter des Agamemnon und der Klytämnestra.

Kassandra: Tochter des trojanischen Königs Priamos, Seherin. Agamemnon brachte sie nach Mykene; als Sklavin ließ Klytämnestra sie töten.

Kentauren: Fabelwesen, halb Mensch, halb Pferd.

Klytämnestra: Ehefrau des Agamemnon; zusammen mit ihrem Geliebten tötete sie ihren Mann nach der Rückkehr aus Troja.

Kronos: Herrscher der Titanen, Vater des Zeus, der Hera, der Demeter, des Poseidon und des Hades.

Kyklopen: meist einäugige Riesen, die nach ihrer Befreiung durch Zeus seine Diener wurden.

Lerna: Die neunköpfige Schlange lebte bei einer gleichnamigen Quelle in der Argolís. Sie wurde von Herakles getötet.

Menelaos: König von Sparta, Gemahl von Helena, Bruder von Agamemnon, Teilnehmer des Troja-Feldzuges.

Odysseus: legendärer König von Ithaka; in der Antike für seine Klugheit und seinen Listenreichtum berühmt. Er ließ das „Trojanische Pferd“ bauen, mit dessen Hilfe die Stadt Troja endlich erobert werden konnte. Homer schildert seine abenteuerliche Heimfahrt in dem legendären Epos, der Odyssee.

Die Versammlung der Götter in Delphi

Orest: Sohn aus der Ehe Agamemnon-Klytämnestra. Der Bruder von Elektra und Iphigenie rächt den Tod seines Vaters und wird wegen Muttermord von den Erynnien verfolgt.

Paris: Sohn des trojanischen Königs Priamos; in der Mythologie galt er als unglaublich gut aussehend, aber auch als „unmännlich“.

Pelops: Sohn des Königs Tantalos und Namensgeber des Peloponnes. Das Wagenrennen zwischen Pelops und dem König Oinomaos ist am Ostgiebel des Zeustempel von Olympía dargestellt.

Persephone: Tochter der Demeter, Göttin der Unterwelt und Gattin des Hades.

Perseus: König von Mykene und Tiryns, Sohn des Zeus und der Danae. Er tötete Medusa und befreite seine Frau Andro-meda aus der Gewalt der Seeschlangen.

Rhea: Tochter von Uranos (Titan) und dessen Mutter Gaia (Erde). Gattin von Kronos, mit dem sie sechs göttliche Kinder hatte: Zeus, Poseidon, Hades, Hera, Demeter und Hestia. Göttermutter.

Styx: der Fluss der Unterwelt, benannt nach der Tochter des Okeanos. Styx (= „Grausen“) ist die Mutter der Siegesgöttin Nike.

Sisyphos: mythologischer Gründer von Korinth; wegen seiner Intelligenz unter den Göttern gefürchtet. Als Strafe für einen Verrat an Zeus musste er unaufhörlich einen Stein auf einen Hügel hinaufrollen, der ihm kurz vor dem Gipfel entglitt und wieder hinunterrollte, die „Sisyphos-Arbeit“.

Theseus: Sohn des Königs Ägeus und des Gottes Poseidon, athenischer Held. Im Labyrinth von Knossos auf Kreta tötete er mit Hilfe der Ariadne den Minotaurus.

Titanen: Göttergeschlecht, das von Zeus und seinen Geschwistern besiegt und in den Tartaros gestürzt wurde.

Zeus: bei den Römern Jupiter genannt, Sohn des Kronos und der Rhea, höchster Gott des Olymp. Sowohl die Erde als auch der Himmel waren seiner Herrschaft unterworfen.

Die dorische Wanderung

Nicht lange nach dem Trojanischen Krieg war auch das Ende der spätbronzezeitlichen Kultur der Achäer gekommen. Von Mitteleuropa aus nahm die Völkerwanderung ihren Ausgang und wirkte sich bis auf die südliche Balkanhalbinsel aus.

Schnörkellos - dorische Säulen
im antiken Korinth

Zwischen 1250 und 1150 v. Chr. kamen als Dorer bezeichnete Völkerschaften von Norden nach Griechenland. Sie waren weitläufig mit den übrigen Griechenstämmen verwandt. Schrift, achäische Kunst und Städtebau waren ihnen unbekannt, doch verschafften ihnen ihre Eisenwaffen gegenüber den mykenischen Streitern einen entscheidenden Vorteil. Auch die gewaltigen Zyklopenmauern der mykenischen Burgen konnten den Dorern auf Dauer keinen Widerstand bieten und auf dem Peloponnes gerieten die Landschaften Argolis, Lakonien und Messenien schnell unter ihren Einfluss. Nur Arkadien im Inneren der Halbinsel bot durch seine Unzugänglichkeit den weichenden Achäern noch vorübergehend Zuflucht.

Die großen Wanderungen und die folgenden Jahrhunderte gingen als „dunkles Zeitalter“ in die Geschichte Griechenlands ein. Der Grund dafür ist die Schriftlosigkeit der Epoche, sodass sich alle Erkenntnisse auf die Funde der Archäologen stützen bzw. auf die Vermutungen später lebender Chronisten. Im 8. Jh. v. Chr. schließlich übernahmen die Griechen das phönizische Konsonantenalphabet, fügten ihm fünf Vokale hinzu und hatten so eine für ihre Sprache taugliche Lautschrift gewonnen. Sie war zudem relativ problemlos erlernbar, sodass keine Berufsschreiber wie im Orient benötigt wurden.

Zu den ersten Leistungen der neuen Schrift zählte die Fixierung der Mythen und Epen, die jahrhundertelang allein durch mündliche Überlieferung weitergegeben worden waren. Auch die „Ilias“ und „Odyssee“ von Homer erhielten ihre endgültige Form durch die Niederschrift im 8. Jh. v. Chr. Sie beschreiben mykenische Helden in griechischer Sprache mit phönizischen Buchstaben auf wahrscheinlich ägyptischem Papyrus und gewannen für den griechischen Sprachraum die Bedeutung wie etwa Luthers Bibelübersetzung für die Deutschen. Homer, ihr Dichter, bleibt jedoch eine sagenhafte Gestalt, deren tatsächliche Existenz wohl niemals mit Sicherheit nachgewiesen werden kann.

Antikes Meisterwerk auf Ägina: Aphaia-Tempel

Polis - Lebensform und architektonischer Stadtaufbau

Die bedeutendste Schöpfung der Adelszeit war die Polis, ein Stadtstaat mit überschaubaren Grenzen und Bürgerschaften, beherrscht durch eine politisch überragende Stadt - eine Erscheinungsform, die der engen, zerklüfteten griechischen Landschaft Rechnung trug. Entstanden aus dem Schutzbedürfnis der Landbevölkerung und oft im Zuge der Besiedlung mykenischer Burgen, meinte der Begriff „Polis“ eine gesellschaftliche Organisationsform: Die Versammlung der freien Bürger, die lediglich etwa ein Drittel der Bevölkerung ausmachten, bestimmte in gemeinsamer Beratung die Politik. Es war übrigens eine geschlossene Männergesellschaft, die Frauen blieben in den häuslichen Bereich verbannt. Als in späterer Zeit die Bevölkerung durch Fremde und Sklaven beträchtlich anwuchs, denen jedoch gleichfalls jedes Mitspracherecht verwehrt blieb, offenbarte sich diese Regierungsform in zunehmendem Maße als Herrschaft einer Minderheit.

Die griechische Polis entwickelte sich zur Zeit der dorischen Einwanderung (11.-9. Jh. v. Chr.) und hatte bis 27 v. Chr. Bestand. Sie ging aus ersten Ansiedlungen hervor, die aus Verteidigungsgründen auf Hügeln angelegt waren. Die Oberstadt - Akropolis - diente als Fluchtburg und war von einer Mauer umgeben, innerhalb derer die Menschen wohnten. Ihre Befestigungsmauern wiesen verschiedene Formen auf:

Rohe polygonale Mauer: große, unbehauene Steinblöcke wie z. B. in Mykene.

Pelasgische Mauer : unregelmäßige, kaum bearbeitete Steine wie in Tiryns.

Polygonale Mauer : unregelmäßige, behauene Steine, die genau aufeinander passen.

Trapezoide Mauer : bearbeitete Steine von etwa gleicher Größe.

Hellenische Mauer : regelmäßige, etwa viereckige Steine, die gleichmäßig in Schichten angeordnet wurden wie in Messene.

Die öffentlichen Gebäude der Polis konzentrierten sich um die Agora, den Marktplatz, das Zentrum der Stadt. Hier fanden Volksversammlungen, Wahlen, Gerichtsverhandlungen etc. statt; hier trafen sich die Bürger zum Plausch und die Händler mit ihren Marktbuden nutzten den Platz als Verkaufsfläche. Zu den Gebäuden der Agora gehörten:

Bouleuterion Rathaus.

Gymnasion Eine Art Turnhalle für gymnastische Übungen, oft Geräte-, Wasch- und Trainingsräume.

Tholos Rundes Gebäude für vorwiegend religiöse Zwecke.

Metroon „Tempel der großen Mutter“ wurde als Archiv benutzt.

Stoa Säulenhalle, ein- oder zweigeschossig.

Odeion Gebäude für kulturelle Veranstaltungen.

Stadion Rechteckige Laufbahn mit Zuschauerreihen, Austragungsort für Wettkämpfe. Das mit 192 m längste Stadion Griechenlands stand in Olympía.

Theater: Meist an Berghängen gelegen, die steinernen Sitzreihen für die Zuschauer steigen allmählich an; bestes Beispiel Epídauros. Das Theater bestand aus Orchestra (runder Tanzplatz), Skene (Podest für Kulissen), Proskenion (längliche Bühne zwischen Skene und Orchestra, Paradoi (Eingänge für den Chor) und Cavea (Zuschauerreihen im Halbrund).

Tempel Der Tempel ist in drei Bereiche geteilt: Pronaos (Vorhalle), Cella (Hauptraum) und Opisthodom (Hinterraum). Die Griechen betrachteten den Tempel als Wohnung der Götter. Der Altar war Mittelpunkt der Verehrung. Manche Heiligtümer hatten monumentale Säuleneingänge oder es schlossen sich Stoen an, in denen die Priester wohnten. Bei Tempeln mit hohem Besucherzustrom gab es auch Marktbuden. Dort konnten die Pilger Weihegeschenke kaufen.

Die Vorhalle (Pronaos) war durch eine Säulenreihe begrenzt, der Raum in der Regel nach Osten ausgerichtet.

In der Cella, dem Hauptraum, also dem „Wohnzimmer“ des Gottes, stand meist seine Statue.

Der hintere Raum (Opisthodom) wurde als Schatzkammer oder Aufbewahrungsort für Opfergaben benutzt.

Sparta und Athen - Beginn eines Machtkampfes

Auch auf dem Peloponnes nahmen im 8. Jh. v. Chr. bedeutende Entwicklungen ihren Anfang. Fünf bäuerliche Siedlungen im Eurótas-Tal, gegründet von dorischen Einwanderern, hatten sich zu einer staatlichen Gemeinschaft zusammengeschlossen und durch den Gesetzgeber „Lykurg“ eine verbindliche Ordnung geschaffen.

Das Militär bildete von Anfang an die Überlebensgrundlage des jungen Staates, weshalb Lykurg die Landbesitzer zu einer Kriegerkaste umfunktionierte, die sich nach der neu gegründeten Stadt Sparta als Spartiaten bezeichneten.

Spartanisch!

Schwarze Suppe aus Wildschweinblut und -fleisch, ein hartes Lager auf Stroh oder Schilf, strengster militärischer Drill und Leibesübungen wie Laufen, Ringen und Speerwerfen - so sah für die Söhne der etwa 300 Spartiatenfamilien der Alltag aus. Ab frühester Jugend lebten sie in männlichen Gemeinschaften, um mit zwanzig Jahren in den Heeresverband einzutreten.

Ihre Aufgabe war allein das Militärwesen; für den Unterhalt hatten die unterworfenen Heloten als Staatssklaven zu sorgen. Sie, die eigentlichen Ernährer, mussten zwar die Felder der Spartiaten bestellen, waren jedoch völlig rechtlos. Die dritte Klasse des spartanischen Gesellschaftssystems bildeten die Periöken (Umwohner). Obwohl auch sie nicht zu den Vollbürgern gehörten, war ihre Lage besser. Sie bewirtschafteten frei die Äcker an den Hängen des Taýgetos-Gebirges, hatten aber im Kriegsfall Hilfstruppen zu stellen.

Die kaum 2000 bestens trainierten und „spartanisch“ erzogenen Berufssoldaten genügten zusammen mit der neuen Kriegsstrategie, der Phalanx, um in zwei langen Kriegen das benachbarte Messenien zu unterwerfen. Damit besaß der aristokratische Militärstaat, der sein Herrschaftssystem fast unverändert bis ins 4. Jh. v. Chr. behalten sollte, das größte Territorium in ganz Griechenland. Der Konflikt mit einer anderen südgriechischen Großmacht, der Polis Athen, war damit schon vorgezeichnet.

Isoliert von den dorischen Einwanderern hatte sich auf der Halbinsel Attika eine achäische Bevölkerung behauptet, deren zwölf Städte sich bald zu einem Stadtstaat mit Athen als Hauptstadt vereinten. Dem Geschick seiner Kaufleute und den attischen Handwerkern und Künstlern verdankte die Stadt ihren wachsenden Wohlstand und Einfluss. Wirtschaftlich und kulturell entwickelte sich die Stadt rasch zu einem der Mittelpunkte der griechischen Welt und zu einer Handelsmacht ersten Ranges.

Ende des 7. Jh. gerieten immer mehr Bauern durch die Einführung der Geldwirtschaft in materielle Not. Die Abgaben an die Grundherren, die seit alters her in Naturalien geleistet wurden, mussten von nun an mit Geld bezahlt werden. Dieser Wandel trieb viele Bauern in die Verschuldung. Wer seine Schulden nicht begleichen konnte, endete in der Schuldsklaverei, d. h. er wurde von seinem Gläubiger wie eine Ware als Sklave verkauft. Dieser Zustand hatte innenpolitische Unruhen in Attika zur Folge, die sich bis zum Bürgerkrieg zu steigern drohten.

Anfänge antiker Demokratie

Regiert wurden die Athener von einer adeligen Oberschicht, die im sog. Areopag, einer Art Fürstentag, das verfassungsrechtliche Herrschaftsinstrument besaß. Die Angehörigen des Adels besaßen auch einen Großteil von Grund und Boden und hielten den Handel unter ihrer Kontrolle. Reichere Handwerker und Kaufleute emanzipierten sich aber auch in Athen von der Weltanschauung und der politischen Macht des Landadels - ein wichtiger Ausgangsfaktor für die Entstehung der Demokratie.

In dieser Situation leitete Solon, der Archon (oberster gewählter Beamter) des Jahres 595/594 v. Chr., Reformen ein, die Schuldsklaverei wurde abgeschafft und die verschuldeten Bauern kehrten auf ihre Felder und in ihre Bürgerrechte zurück. Doch eine dauerhafte Beruhigung Athens musste über diese Maßnahmen hinausgehen; die Struktur des Staates musste den veränderten sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen angepasst werden. Solon schuf das Volksgericht der Heliaia, das dem einzelnen Bürger das Recht der Anklageerhebung einräumte. Eine Volksversammlung wählte den Rat der Vierhundert, der Kontrollfunktion über die Volksversammlung besaß, ihre Tagesordnung festsetzte und Beschlüsse vorbereitete.

Diese Verfassung stieß in Athen vor allem bei den Angehörigen der ersten Klasse, deren Privilegien sie einschränkte, auf Ablehnung. So ist es nicht verwunderlich, dass nach Solons Amtsniederlegung 594 v. Chr. der Kampf zwischen Adel und mittelständischer Handwerker- und Bauernschaft erneut ausbrach. Zu nutzen wusste dies eine dritte Gruppe: die unzufriedenen Kleinbauern Attikas. Ihrem adeligen Führer Peisistratos gelang 560 v. Chr. der Staatsstreich und die Errichtung einer Tyrannis in Athen. Peisistratos’ Verdienste sicherten diese Tyrannis über seinen Tod (528 v. Chr.) hinaus. Im Exil lebende attische Adelsfamilien jedoch gingen im Bündnis mit Sparta gegen die Tyrannen vor. So wurde Hipparchos, ein Sohn des Peisistratos, ermordet.

Scherbengericht

Eine der populärsten Einrichtungen der athenischen Demokratie war das Scherbengericht, der sog. Ostrakismos, ein wirksames politisches Instrument, um die Alleinherrschaft eines Mannes zu verhindern. Es genügte für den Sturz eines Politikers, wenn 6000 Bürger in der Volksversammlung für seine Verbannung stimmten, indem sie seinen Namen auf Tontäfelchen (Tonscherben) schrieben (!).

Nach einem Zwischenspiel Spartas, das die Vorherrschaft der Aristokratie wiederherzustellen versuchte, gelangte Kleisthenes an die Spitze des attischen Stadtstaates und setzte die demokratische, mittelständische Politik Solons fort. Dabei hatte auch der Begriff „Demokratie“ seine Geburtsstunde, geht er doch auf die kleisthenische Gliederung Athens in Demen, die kleinsten politischen Zellen der Stadt, zurück.

Zu dieser Zeit entstehen in der Athener Polis zwei Prinzipien moderner Demokratien: das Recht, in der Volksversammlung die Stimme zu erheben, und die unbedingte Gleichheit vor dem Gesetz. Unbeteiligt an der politischen Macht blieben jedoch weiterhin Frauen, Sklaven und Fremde („Barbaren“). Athen war nun gegen Ende des 6. Jh. neben Sparta zu einer griechischen Großmacht aufgestiegen und die Stärke beider sollte noch bis zum Äußersten gemessen werden.

Das Zeitalter der Perserkriege

Fast ein halbes Jahrtausend lagen die Griechen weitab von den Einflusssphären der vorderasiatischen Großreiche der Assyrer und Neubabylonier. Beide Reiche beschränkten ihre Eroberungszüge auf die Räume der alten Hochkulturen Mesopotamiens, der Phönizier und Ägypter. Mit Ausnahme der Etrusker und Karthager im westlichen Mittelmeer und der Phönizier im östlichen Teil des Binnenmeeres kannten die Griechen keine äußeren Feinde.

Mitte des 6. Jh. änderte sich diese Situation. Der Perserkönig Kyros hatte vom Gebiet des heutigen Iran aus begonnen, ein Großreich zu erobern. In alle Richtungen drangen die Perser vor, erreichten im Osten den Indus, zerschlugen das neubabylonische Reich Nebukadnezars und unterwarfen im äußersten Westen Lydiens König Krösus. Damit wurde auch das Griechentum erstmals in die Auseinandersetzungen mit einem asiatischen Großreich einbezogen, denn die griechischen Städte

Überraschender Sieg der Athener

Um 490 v. Chr. bereiteten die Perser ein gewagtes Unternehmen vor, das sich, gemessen an den technischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten der Zeit, durchaus mit der alliierten Landung in der Normandie während des Zweiten Weltkriegs vergleichen lässt.

An der ionischen Küste sammelte der Befehlshaber Datis eine gewaltige Flotte: 600 Schiffe, die ein Heer von etwa 20.000 Soldaten und 1000 Pferden transportierten. Das Ziel: Athen und Eretria. Für die bedrohten Städte schien es fast aussichtslos, auf die Solidarität der Griechen zu hoffen, nur Sparta stellte seine Hilfe in Aussicht. Sich dem griechischen Festland nähernd, eroberten die Perser eine Insel nach der anderen. Sie erreichten Euböa, nahmen Eretria rasch ein und verschleppten die Bewohner der Stadt, wie angedroht, als Sklaven.

Nun sollte Athen an die Reihe kommen; in der Strandebene von Marathon entließ die Flotte der Invasoren das persische Heer. Miltiades, der Feldherr der Athener, überzeugte seine Landsleute, dass man dem Feind in offener Feldschlacht entgegentreten müsse, auch wenn die Truppen der Spartaner noch ausblieben. So zog Athens Bürgerheer, 10.000 Hopliten, nach Marathon und siegte über ein Elitekorps des Großkönigs, das sich zwar noch auf die Schiffe zurückziehen konnte, am Strand aber über 6000 Gefallene zurückließ, während Athen kaum 200 Tote zu beklagen hatte. Die anrückenden Spartaner konnten nur noch das Schlachtfeld besichtigen und dem Sieger gratulieren. Noch hatten die Kräfte eines Stadtstaates ausgereicht, die Perser abzuwehren.

Verrat und süße Rache

Symbol spartanischer Militärmacht: Leonidas-Denkmal in Sparta

Drei Tage lang versuchte die gewaltige Übermacht der Perser vergeblich, den Engpass der Thermopylen zu durchbrechen, bis der Grieche Ephialtes im Lager des Großkönigs erschien und ihnen einen Fußweg über das Gebirge zeigte, auf dem man die Stellung der Griechen umgehen konnte.

Als der Feind im Rücken der Verteidiger erschien, beschloss Leonidas, mit seinen Spartanern bis zum letzten Mann Widerstand zu leisten, um wenigstens den Rückzug der restlichen griechischen Verbände zu decken. Leonidas und seine dreihundert Krieger fielen. Ungehindert drangen die Angreifer nun nach Attika und Athen vor, doch sie fanden die Stadt verlassen. Frauen, Kinder und Alte hatte man auf die nahe Insel Salamis evakuiert; die waffenfähigen Männer machten die Schiffe klar und erwarteten den Feind zwischen Salamis und der attischen Küste.

Ebenso deutlich, wie Athens Bürger ihre Stadt am Horizont brennen sahen, konnten sie auch die sich anbahnende Seeschlacht direkt vor ihren Augen verfolgen. Die 310 Griechenschiffe, davon allein 180 aus Athen, waren der Perserflotte zahlenmäßig zwar deutlich unterlegen, doch die Kenntnis der Gewässer sowie die Enge des Sunds gereichten den Hellenen zum Vorteil. Von einer Vorhöhe des Aigaleos musste Xerxes die vernichtende Niederlage seiner riesigen Seestreitmacht ansehen.

Kleinasiens gelangten ebenfalls bald unter die Herrschaft von Kyros, wenn auch das griechische Festland und die Inseln zunächst noch sicher waren.

Der offene Konflikt zwischen dem orientalen Großreich und der okzidentalen Welt der griechischen Stadtstaaten rückte jedoch immer näher: Den Persern stand durch die Unterwerfung der phönizischen Seefahrerstädte bald eine beachtliche Flotte zur Verfügung.

In den ionischen Städten Kleinasiens kam es zu den ersten größeren militärischen Auseinandersetzungen. Die Ionier stürzten sich auf die persischen Besatzungstruppen, töteten oder vertrieben sie. Doch die Aktion fand im Mutterland nur wenig Unterstützung und 494 v. Chr. fiel mit Milet das Zentrum des Aufstands. Die Perser deportierten die Bevölkerung und ähnlich verfuhren sie auch mit den Einwohnern der in der Folge eroberten Inseln Rhodos, Chios, Lesbos und Tenedos.

Nach dem Tod von Großkönig Dareios nahm sein Sohn Xerxes die ehrgeizigen Eroberungspläne der Perser wieder auf und bereitete einen neuen Feldzug gegen Griechenland vor, diesmal zu Lande. Der Archon Themistokles wurde in Athen der Motor des griechischen Widerstands und forderte vor allem den Bau von Kriegsschiffen des neuen Typs der Trieren, bei denen die Ruderer auf jeder Seite in drei Reihen gestaffelt waren. Nach langen Diskussionen stimmte die Volksversammlung dem Bau von 200 Schiffen zu. Doch während Xerxes 481 v. Chr. ein Heer von über 100.000 Mann in Kilikien (Südosten der kleinasiatischen Halbinsel) zusammengezogen hatte, waren die Griechen untereinander noch immer uneins.

480 v. Chr. überquerten die Perser den Hellespont (Dardanellen) und betraten in Thrakien europäischen Boden. Zur Überwindung der Meerenge hatte Xerxes eine Pontonbrücke errichten lassen, die jedoch durch schwere Stürme zerstört wurde. Trotzdem ging der Vormarsch des Heeres voran, während die Flotte in Küstennähe folgte.

Ohne Gegenwehr gaben die verbündeten Griechen Makedonien und Thessalien preis und beschlossen, die Verteidigung dort zu wagen, wo sich die griechische Halbinsel zwischen Ambrakischem und Malischem Golf verengt. An der Südküste des Malischen Golfs, wo Gebirge und Meer nur der etwa 50 m breite Durchlass der Thermopylen trennt, bereitete sich Spartas König Leonidas mit 300 Spartanern und Truppen der Verbündeten, insgesamt etwa 7000 Mann, auf die Schlacht vor.

Die Eroberung Griechenlands war gescheitert. Im folgenden Jahr unternahmen die Perser einen letzten Versuch, Griechenland zu unterwerfen. Sie drangen wieder über die Thermopylen vor, verwüsteten Attika zum zweiten Mal. Doch bei Platää siegten die verbündeten Stadtstaaten erneut; die Perser hatten ausgespielt.

Glanzzeit der griechischen Polis

Die persische Bedrohung war endgültig gebannt, und während die verbündeten Stadtstaaten die Inseln der Ägäis, den Hellespont und die Küstenstädte Kleinasiens zurückgewannen, kam es bereits zu Spannungen.

Kaum hatten die Athener begonnen, ihre zerstörte Stadt wieder aufzubauen und dabei gleich mit einem großzügigen Wall zu umgeben, rief das den Protest Spartas hervor. Doch Themistokles setzte den Mauerbau durch und erreichte zudem, dass Athen seinen Kriegshafen auf die Halbinsel Piräus verlegte, die ebenfalls befestigt wurde. All dies geschah in der Überlegung, die Zukunft der Stadt als Seemacht zu suchen und ein Gegengewicht zur Landstreitmacht Sparta zu schaffen.

Das politische Instrument für Athens kommende Vorherrschaft in der Ägäis war eine Fortentwicklung des Bundes, der einst gegen die Perser geschlossen worden war: der Delisch-Attische Seebund. Bezeichnend ist die Tatsache, dass die erste Militärmacht Griechenlands, nämlich Sparta, von dieser Allianz ausgeschlossen blieb.

Die Geschichte wurde nun für die folgenden knapp hundert Jahre vom Konflikt zwischen Athen und Sparta bestimmt. Militärische Auseinandersetzungen mit wechselndem Erfolg prägten die Zeit unmittelbar nach den Perserkriegen, eine Entwicklung, die beide Seiten wirtschaftlich und kräftemäßig auszehrte. So wuchs in beiden Lagern die Friedensbereitschaft, die 446/45 zu einem auf dreißig Jahre gültigen Friedensvertrag führte. Und tatsächlich war Griechenland Frieden beschieden, wenn er auch nur 14 Jahre dauern sollte.

Philosophie und Dichtung standen in dieser kurzen Periode des Friedens in Blüte, das Theater wurde neben der Volksversammlung die bedeutendste Stätte gesellschaftlichen Lebens. Die Tragödiendichter Aischylos, Sophokles und Euripides sowie der Komödienschreiber Aristophanes wetteiferten um die Gunst des Publikums. Athen, das sich zur zweiten Großmacht neben Sparta aufgeschwungen hatte, bildete gegen Ende des Perikleischen Zeitalters das geistige und kulturelle Zentrum Griechenlands.

Die Akropolis

Das Wahrzeichen von Athen erhielt sein heutiges Erscheinungsbild in dieser Zeit. Phidias war der ausführende Arm der ehrgeizigen Baupläne. Der berühmteste Architekt und Bildhauer Griechenlands, von dem auch die Zeusstatue in Olympía stammt, organisierte in Zusammenarbeit mit Perikles die Großbaustelle. Weißer Marmor kam aus den Steinbrüchen des Pentelikongebirges; Erz, Elfenbein, Eben- und Zypressenholz wurden aus dem ganzen Mittelmeerraum importiert. So entstand zunächst der Parthenon, der Tempel der Göttin Athene. In den Jahren 437-431 folgte die Fertigstellung der Propyläen, des Erechtheions und des Niketempels.

Von Sklaven und Bürgern

Das Gesellschaftssystem in den Stadtstaaten des antiken Griechenlands beruhte auf der Einteilung in freie Bürger und rechtlose Sklaven. Letztere, als Barbaren bezeichnet, bildeten die anonyme „Masse“, die die Lasten der Gesellschaft zu tragen hatte.

Die sog. Barbaren kamen aus dem ganzen Mittelmeer- und Schwarzmeerraum, wobei die Thraker den größten Anteil stellten und Herodot über sie schreibt, dass sie ihre Kinder als Sklaven an die Griechen verkauften. Die Versklavung von Griechen, zur Zeit Solons noch übliche Praxis, wurde jedoch ab Ende des 5. Jh. missbilligt. Beschäftigt waren die Sklaven in der Landwirtschaft, im Handwerk und, besonders im athenischen Stadtstaat, in den Silberbergwerken von Laurion, die einen unendlichen Bedarf an Arbeitskräften hatten. Die Sklaverei stellte eine elementare Voraussetzung für das Funktionieren der attischen Demokratie dar; sie gab den Landbewohnern die Möglichkeit, ihre politischen Rechte auszuüben, und den Aristokraten die Mittel, ein luxuriöses Leben zu führen und sich auf die Kontrolle der öffentlichen Angelegenheiten zu konzentrieren. Die dritte Gruppe der attischen Gesellschaft bildeten die Metöken. Ihr Status definiert sich durch ihre nichtathenische Geburt: Sie waren zugewandert und daher keine Vollbürger, beteiligten sich dennoch am Heeresaufgebot und waren im Handwerk und Kleinhandel tätig.

Die oben beschriebene Sozialordnung Athens, die in ähnlicher Weise auch für Städte wie Korinth, Argos, Sikyon und viele andere galt, traf nicht auf Sparta zu. Dort herrschte immer noch das von Lykurg gegründete System, das 80 % der einheimischen Bevölkerung, die Heloten, zu völlig recht- und besitzlosen Staatssklaven degradierte. Auf diese Weise blieb Sparta, das im Gegensatz zu Athen nie Handelsmacht gewesen war, unabhängig von teuren Sklavenimporten, die die Staatskasse erheblich belastet hätten. Trotz der verschiedenen Gesellschaftssysteme war beiden griechischen Großmächten eigen, dass ihre Ordnung zu Lasten eines Großteils der Bevölkerung ging.

Der Peloponnesische Krieg

Der Frieden, der dreißig Jahre dauern sollte, hielt kaum halb so lange: Nach 14 Jahren befanden sich die beiden griechischen Großmächte zusammen mit ihren jeweiligen Verbündeten wieder im Kampf.

Athen war zur führenden Hegemonialmacht aufgestiegen. Die Dynamik der demokratischen Polis beunruhigte die traditionellen Militärmächte des Peloponnes. Korinth fürchtete die Handelsmacht Athen und Sparta sah seine Führungsrolle in der griechischen Welt gefährdet. Bald waren Furcht und Neid so weit gediehen, dass sich die Mitglieder des Peloponnesischen Bundes zum militärischen Vorgehen gegen Athen entschlossen. Spartas König führte die peloponnesischen Kontingente nach Attika. Doch dort warteten sie vergeblich auf eine offene Feldschlacht; sie fanden das Land menschenleer. Athen hatte die Bevölkerung und Vorräte aller Art dem Schutz der „Langen Mauern“ anvertraut, die für die primitiven Belagerungsgeräte des Feindes ein unüberwindliches Hindernis darstellten. Über das Meer war nicht nur Athens Versorgung auf Dauer sicher gestellt, die attische Flotte konnte auch ungehindert im Rücken des Gegners operieren. Während Spartas Hopliten Attika plündernd durchzogen, suchten die Athener die messenische Küste heim. Ein langer, verlustreicher Krieg deutete sich so schon in dieser unterschiedlichen Strategie an, die keine Möglichkeit einer schnellen Entscheidung in sich trug.

Der Krieg zog sich ins zehnte Jahr, doch keiner der Feldherren - weder der Spartaner Brasidas, noch Athens Strategen Kleon und Nikias - wusste einen Ausweg aus dieser Zermürbungstaktik. Nachdem inzwischen auf beiden Seiten die Hauptkriegstreiber in einer einzigen Schlacht gefallen waren, bot sich den kriegsmüden Rivalen die Chance, zu einer neuen Friedensordnung. Dass diese nicht eintrat, lag vor allem an Alkibiades, einem fähigen Feldherren und Neffen des Perikles, der die Polis Athen verließ und zu ihrem Erzfeind überwechselte. Seine militärischen Aktivitäten führten 413 v. Chr. zur bisher schwersten Niederlage in der Geschichte Athens: 200 Schiffe und Tausende von Menschen waren verloren - aber es kam noch schlimmer.

Unter seinem Einfluss zerfiel der Attische Seebund; Chios, Erythrai, Klazomenai und Milet wandten sich von Athen ab. Alkibiades scheute sich auch nicht, mit dem Erzrivalen der griechischen Welt, den Persern, über Unterstützung beim Aufbau einer peloponnesischen Flotte zu verhandeln. Der Preis für persisches Geld und phönizische Schiffe war die Freiheit der kleinasiatischen Griechen, die Sparta dem persischen Großkönig überließ. 406 v. Chr. schließlich schlugen die Spartaner die Reste der athenischen Flotte vernichtend. Athen hatte fast alles verloren, es musste die Langen Mauern niederreißen und seine Flotte auf zwölf Schiffe beschränken. Nach beinahe dreißigjährigem Krieg gab es nur noch eine griechische Großmacht - Sparta.

Spartas Vorherrschaft

Der Militärstaat Sparta, der erstmals nicht nur das Festland, sondern auch die Ägäis kontrollierte, konzentrierte sich nach dem Peloponnesischen Krieg wieder auf gesamtgriechische Belange und führte ab 396 v. Chr. einen Feldzug gegen die eben noch verbündeten Perser.

Doch im Mutterland wuchs das Misstrauen gegen Spartas Regiment. Korinth, Argos und Theben entschlossen sich 394 v. Chr., ermutigt durch persisches Geld, zum Aufstand, dem sich auch das geschlagene Athen zugesellte. Die Verbündeten hatten Sparta jedoch unterschätzt; der Peloponnesische Bund hielt weiter loyal zu seiner Führungsmacht. Allein Athen gelang es, in bescheidener Form an die alte Größe anzuknüpfen und einen Teil des einstigen Seereiches wiederherzustellen. Vorerst jedoch behielt Sparta seine Vormachtstellung. Hellas wurde in zehn Bezirke eingeteilt, davon sieben auf dem Peloponnes, zwei in Mittelgriechenland und einer im Norden. Jeder hatte tausend Bewaffnete zu stellen oder ersatzweise Ablösesummen an Sparta zu zahlen.

375 v. Chr. kam es - von Athen unterstützt - zum offenen Aufstand der Thebaner. Erstmals unterlag ein spartanisches Heer, was auf ganz Hellas wie ein Signal wirkte. Athen ergriff wieder die Initiative und rief den Zweiten Seebund ins Leben, dem 70 Staaten unter athenischer Führung angehört haben sollen. Spartas Position geriet weiter ins Wanken, und obwohl die Spartaner 10.000 Hopliten bei Leuktra in die Schlacht führten, unterlagen sie den Thebanern, deren Feldherr Epaminondas eine neue, überlegene Strategie besaß. Die Niederlage war vollständig - von 700 Spartiaten fielen 400, darunter ihr König (371 v. Chr.).

Leuktra bedeutete für Sparta mehr als eine verlorene Schlacht - ein einziger Tag offenbarte, wie ausgehöhlt der spartanische Staat seit Langem war. Nach dem Aderlass von Leuktra zählte die Eliteschicht der Spartiaten nur noch tausend Köpfe und damit ließ sich das System der Unterdrückung weder im Innern noch nach außen aufrecht erhalten. Zum ersten Mal seit Jahrhunderten drangen Feinde auf dem Landweg nach Lakonien vor, und wenn auch Sparta selbst unversehrt blieb, so wurde doch Messenien von seiner Herrschaft befreit und gelangte zu eigener Staatlichkeit. Theben hatte sich durch diese Erfolge kurzzeitig zur führenden Militärmacht Griechenlands aufgeschwungen, doch blieb auch dieser Wandel bei den anhaltenden Zwistigkeiten der griechischen Polis Episode: Griechenland hatte Mitte des 4. Jh. v. Chr. die Chancen verspielt, seine politische Autonomie zu bewahren. Für unsagbar lange Zeit sollte es Ziel von Eroberungsfeldzügen sein.

Das Makedonische Großreich

Nördlich von Thessalien erstreckte sich seit alters her der Siedlungsraum der Makedonen, eines Bauern- und Hirtenvolk, dessen Sprache dem Griechischen nah verwandt war.

An der Spitze der makedonischen Gesellschaft stand ein König, dem der Landadel als Reiterverband und die Bauernschaft als Fußvolk Heeresdienst leisteten. Durch die Unterstützung der griechischen Sache während der Perserkriege hatten sich die männlichen Mitglieder des makedonischen Königshauses das Privileg erworben, an den alle vier Jahre stattfindenden Spielen in „Olympia“ teilzunehmen. Die Griechen bezeichneten das Volk der Makedonen dennoch weiterhin als „Barbaren“.

359 v. Chr. war in Makedonien König Philipp II. auf den Thron gelangt. Sein Heer gestaltete er nach griechischem Vorbild und stattete es mit gewaltigen Belagerungsmaschinen aus - es galt als schlagkräftigste Armee der damaligen Welt.

Nachdem Makedonien seine Stellung auf dem südlichen Balkan gefestigt hatte, konzentrierte es sich auf Griechenland. Nichts gereichte ihm dabei zu größerem Nutzen als die Uneinigkeit der Hellenen selbst. In Athen lagen zwei Parteien im offenen Streit: Die eine erwartete Unterstützung vom Makedonenkönig, die andere, geführt von Demosthenes, dem bekanntesten Redner seiner Zeit, sah die Freiheit durch den nördlichen Nachbarn bedroht. 338 v. Chr. kam es bei Chaironeia zur Entscheidungsschlacht mit den Makedonen; die verbündeten Poleis unterlagen der gut trainierten Bauernphalanx und der Kavallerie König Philipps II. Während Theben hart bestraft wurde, kam Athen - allein dank seiner großen Vergangenheit - relativ glimpflich davon.

Alexander der Große

Philipps Pläne aber gingen weiter: In Korinth versammelte er Vertreter aller griechischen Staaten und ließ sich zum obersten Feldherrn des Korinthischen Bundes gegen die Perser wählen. Doch zu einem Feldzug kam es nicht: Philipp II. fiel 336 v. Chr. einem Mordanschlag zum Opfer. Sein Erbe übernahm sein zwanzigjähriger Sohn Alexander.

Perserkönig Dareius

Alexander der Große, aus dem sein Lehrer Aristoteles einen begeisterten Anhänger der griechische Kunst und Philosophie gemacht hatte, setzte die Vorbereitungen für den Perserfeldzug fort. Sein Hintergedanke dabei war, die griechische Kultur zu verbreiten und die Welt unter der Führung Makedoniens zu vereinigen. Nachdem er einen weiteren Aufstand Athens und Thebens niedergeschlagen hatte, überschritt Alexander 334 v. Chr. mit einem Heer von ca. 40.000 Mann den Hellespont (Dardanellen) Richtung Persien. 333 v. Chr. kam es bei Issos („3, 3, 3: bei Issos Keilerei“) zur entscheidenden Schlacht gegen die Perser unter ihrem König Dareius. In den folgenden Jahren eroberte Alexander in rascher Folge Ägypten, das gesamte persische Großreich mit seinen Hauptstädten Babylon und Susa, um sich schließlich nach Indien zu wenden und 326 v. Chr. den Indus zu überschreiten. Nachdem auch hier seine Macht mit einem Sieg über den indischen König Poros gesichert war, kehrte er nach Babylon zurück. Dort starb er 323 v. Chr. überraschend während der Vorbereitung eines neuen Feldzugs.

Obwohl der Ruhm Alexanders des Großen hauptsächlich auf seinen militärischen Leistungen basierte, konnte er auch auf dem wirtschaftlichen Sektor beachtliche Erfolge für sich verbuchen. So fasste er zum Beispiel sein Herrschaftsgebiet zu einem einzigen zusammenhängenden Wirtschaftsraum zusammen. Er führte ein einheitliches Münzsystem ein, ließ das persische Straßennetz ausbauen und gründete weit über 50 Städte, darunter 16 Alexandrias (das Bekannteste davon in Ägypten). Daneben förderte er die Landwirtschaft durch Bewässerungssysteme und neue Anbaumethoden.

Griechenland in römischer Zeit (146 v. Chr. - 395 n. Chr.)

Alexander der Große war 323 v. Chr. gestorben, ohne einen Erben zu hinterlassen. So teilten seine Feldherren, die sich als seine Nachfolger (Diadochen) fühlten, das Weltreich untereinander auf.

Es entstanden drei Königreiche: Syrien unter den Seleukiden, Ägypten unter den Ptolemäern und Makedonien unter den Antigoniden, zu deren Herrschaftsgebiet auch Griechenland und der Peloponnes zählten. Einst Ausgangspunkt der geschichtlichen Entwicklung, war Griechenland mittlerweile nur mehr Operationsfeld der Großmächte geworden. Die Bedrohten sahen bei ihren bescheidenen Kräften schließlich nur einen Ausweg - Rom, die Vormacht des westlichen Mittelmeeres, musste in die Auseinandersetzung eingreifen! Pergamon, Rhodos und Athen wurden beim Senat in Rom vorstellig, und obwohl die römische Republik nach dem langen Ringen mit Karthago kriegsmüde war, kam es doch zu einer militärischen Intervention im Osten. Unterstützt durch das Königreich Pergamon und den Achäischen Bund traten die Römer Philipp V. von Makedonien erfolgreich entgegen: Makedonien wurde in seine Grenzen des frühen 4. Jh. zurückgeworfen.

Begeistert feierte man die Römer als Befreier Griechenlands, doch die Freude währte nicht lange. Drei Jahrzehnte später, nach einem kurzen Krieg gegen Makedonien, wurde das makedonische Königreich aufgelöst und zusammen mit Illyrien und Epirus als Provinz Macedonia in das römische Verwaltungssystem eingegliedert. Auch die Griechen spürten nun die harte Hand Roms. Wegen mangelnder Unterstützung des Waffengangs gegen Makedonien musste der Achäische Bund tausend Geiseln stellen, die nach Italien verschleppt wurden. Mit den griechischen Geiseln zog auch die hellenistische Kultur in Italien ein. Kunst und Literatur zeigten deutlich griechischen Einfluss; in den reichen römischen Patrizierfamilien galt es als schick, einen griechischen Hauslehrer zu haben, und in der Kaiserzeit war es üblich, Bildungsreisen nach Griechenland zu unternehmen, was regelrecht zu einer ersten „Touristenwelle“ führte.

Die griechische Kultur wurde nun - unfreiwillig - bis weit in die römische Zeit wegweisend für die abendländische Welt, während Griechenland selbst zur politischen Ohnmacht verurteilt war.

Der Senat statuierte ein Exempel. Korinth, Hauptstadt des Achäischen Bundes, wurde seiner Kunstschätze beraubt, geplündert und niedergebrannt. Alle griechischen Staatenbündnisse wurden aufgelöst und die Städte dem römischen Prätor der Provinz Macedonia unterstellt; nur Sparta und Athen erhielten den Status gleichberechtigter Bündnispartner. Griechenland war 146 v. Chr. vollständig zur Provinz eines Großreiches degradiert.

Von kurzen Episoden wiederaufflammender Rebellion abgesehen, herrschte nun Frieden in der „Provinz“, gestört höchstens durch Roms Bürgerkriege oder seine Beamten und Statthalter, deren unersättliche Steuerforderungen langsam, aber sicher zur Verelendung der Bevölkerung führten.

Das Ende der alten Götterwelt - Ideale von Zeus, Apollon und Poseidon, Verehrung von Hera, Athene und Aphrodite - deutete sich bereits kurz nach der Wende zur nachchristlichen Zeitrechnung an. In vielen griechischen Städten entstanden christliche Gemeinden; Paulus predigte in den Jahren 51/52 in den hohen Schulen von Athen und Korinth und der Apostel Andreas, Bruder des Petrus, starb in Pátras den Märtyrertod.

Hier liegen die Wurzeln einer Religiosität, die unter der Herrschaft von Byzanz, der östlichen Metropole des unüberschaubar gewordenen Römischen Imperiums, zur Einheit von Staat und Kirche führte und die 400 Jahre islamische Türkenherrschaft nahezu unbeschadet überstand.

Das Römische Reich kränkelte seit Ende des 2. Jh. n. Chr. Die ständigen Kriege gegen die Germanen im Norden und die Parther im Osten höhlten das Imperium aus. Um den Gefahrenzonen näher zu sein, verlegte Kaiser Konstantin im Jahr 330 die Hauptstadt des Reiches von Rom an den Bosporus und nannte sie nach seinem Namen Konstantinopel. Diese Maßnahme leitete eine Entwicklung ein, die mit der Teilung des Reiches in eine west- und eine oströmische Hälfte endgültigen Charakter erhielt. Mit Kaiser Theodosius starb 395 der letzte Herrscher über das gesamte Imperium.

Der blutige Olympionike

Der Ruhm seiner Vergangenheit, von dem Hellas bis heute zehrt, führte auch manchen römischen Kaiser, wie den berüchtigten Nero, in den Osten. In Olympia und Delphi trat er zum Wettstreit als Sänger und Dichter an und ließ sich feiern. Als ihm in Korinth der Siegerkranz trotzig verwehrt wurde, ließ Nero seine Konkurrenten und das Preisrichterkollegium kurzerhand enthaupten.

Nero kam jedoch nicht allein als größenwahnsinniger Sportler und Künstler, er kam - wie viele Kaiser nach ihm auch - als Bauherr. Sein ehrgeizigstes Projekt, ein Kanal, der den Isthmus an seiner engsten Stelle bei Korinth durchschneiden sollte, wurde jedoch erst im 19. Jh. verwirklicht.

Unter byzantinischer Herrschaft (395 - 1446)

Das Oströmische Reich, das bald den Namen seiner Hauptstadt Byzanz trug, war der alleinige Erbe des römischen Imperiums. Im 6. und 7. Jh. geriet Byzanz aus zwei Richtungen unter Druck von außen: Aus dem Norden drängten Bulgaren und Awaren auf die Balkanhalbinsel und im Osten war in den Arabern ein gefährlicher Gegner erwachsen.

Um die gigantischen militärischen Anstrengungen weiterhin aufrechterhalten zu können, führte das Byzantinische Reich eine Verfassungsreform durch, die auch das Zivilleben weitgehend in das Militärwesen einbezog. Das Reich gliederte sich fortan in sog. Themata, Verwaltungsbezirke, deren oberster Zivilbeamter zugleich höchster regionaler Militärbefehlshaber war.

Auch der Peloponnes bildete ein selbstständiges „Thema“ mit der Hauptstadt Korinth, das unter Caesar von italischen Siedlern wieder aufgebaut worden war. Den neuen Wohlstand verdankte Korinth einem Geheimnis der Chinesen, das in nachrömischer Zeit ins Abendland gelangt war - der Seidenproduktion. Einen ähnlichen Aufschwung auf der Halbinsel erlebten auch Pátras, Argos, Nauplia (Nafplion) und Monemvasía, denen der Export von Seide und Wein zu neuer Blüte verhalf. Daneben waren von den etwa 40 Städten des Peloponnes noch Lakedaimonia (auf den Ruinen des antiken Sparta), Arcadia, Methoni, Koroni, Kalamata und Navarino von Bedeutung.

Das 7. und 8. Jh. war die Zeit der großen Slawenwanderung auf die Balkanhalbinsel, die auch den Peloponnes erreichte und die Bevölkerungszusammensetzung grundlegend veränderte. Die Slawen siedelten sich vor allem in Gebieten an, die durch eine Pestepidemie entvölkert waren. Schnell wurden sie christianisiert und verschmolzen mit der ortsansässigen Bevölkerung. Seit dieser Zeit trug der Peloponnes den Namen Morea, der bis ins 19. Jh. gebräuchlich blieb.

Die Franken auf dem Peloponnes

Die Franken kamen als Eroberer im Zeichen des Kreuzes. 1202 waren es vor allem französische Ritter unter Führung von Bonifatius von Montferrat und Balduin von Flandern, die dem Aufruf von Papst Innozenz III. zum Kreuzzug folgten.

1204 wurde Byzanz von den abendländischen Rittern erobert und geplündert. Guillaume de Champlitte, Graf der Champagne, und Geoffroy de Villehardouin rückten auf den Peloponnes vor, wo nur einige Städte, vor allem Monemvasía, erfolgreich Widerstand leisteten. Die Ritter des hohen französischen Adels aus Lothringen und der Champagne - auch aus Deutschland war einer dabei: ein Graf von Katzenellnbogen - gewannen so ihre Lehen in Élis, Achaía, Arkadien und Messenien. Die Herren des „Neu-Frankenlands“ bauten sich Burgen über den Tälern und unterwarfen die griechischen Archonten (die höchsten Beamten) und Bauern. Papst Innozenz III. segnete die gewaltsame Landnahme nachträglich ab und erkannte Guillaume de Champlitte als Fürst von Achaía an. Nach dessen Tod nahm Geoffroy de Villehardouin diese Stellung ein, während Argos und Nafplion als Lehen an Othon de la Roche gingen und Methoni und Koroni den Venezianern überlassen wurden.

Geoffroy II. vollendete die militärische Eroberung der Halbinsel durch die Belagerung der Seestadt Monemvasia, die drei Jahre allen Anstrengungen der Franken widerstand und nur durch Hunger und Durst bezwungen werden konnte. 1245 starb Geoffroy und überließ seinem Bruder Guillaume die Herrschaft über Morea. Um das zerklüftete, kriegerische Land dauerhaft mit einer winzigen Zahl fränkischer Ritter unter Kontrolle halten zu können, errichteten die Eroberer weitere Zwingburgen. Am Westhang des Taýgetos-Gebirges trotzen noch heute die Festungen der Máni: Leutron thront über Messenien und die größte, Sparta überragend, ist Mystrás.

1346 starb mit Robert von Tarent der letzte Fürst und Besitzer Achaías. In Morea teilten sich Byzantiner, vereinzelte Franken und die ersten Türken die Herrschaft.

Unter der Herrschaft des Halbmondes (1446 - 1821)

Die Gefahr durch die Türken deutete sich für die Griechen schon längere Zeit an. So ließ der Despot von Mystras im Jahre 1443 die Befestigungsanlagen von Examli vervollständigen, die mit 153 Wehrtürmen am Isthmus von Korinth den Zugang zum Peloponnes versperrten.

Doch die Türken ließen sich nicht aufhalten. Am 29. Mai 1453 eroberten sie Byzanz. Dessen letzter Kaiser Konstantin XII. fand den Tod im Straßenkampf und über der Stadt, die von nun an Istanbul hieß, wehte der Halbmond.

Dem Peloponnes erging es kaum anders. 1458 führten die Türken einen Feldzug gegen die Halbinsel. Der Sultan unterwarf den gesamten Peloponnes und ließ
seinen Sohn Turahan Omar als Statthalter zurück. Nur Korinth hielt den Angreifern länger stand und Mystras blieb zunächst verschont. Griechenland und der Peloponnes waren nun Sandschak (Provinz) der Sultane. Verwaltung und Grundbesitz gingen in die Hände der Türken über, die das Griechentum überall zurückzudrängen suchten. Nur eine Macht in Europa unternahm in den folgenden Jahrhunderten Anstrengungen, den Osmanen ihre Eroberungen wieder zu entreißen - die Republik Venedig.

Dörfer wie Burgen: die Máni

Schon 1463 kam es gegen die neuen Herren von Morea zum Krieg, in dem Venedig in den Städten Lakedaimonia, Arkadia, Monemvasía, Korínth, Pátras und vor allem bei der Halbinsel Máni Unterstützung fand. 16 Jahre lang schwelte ein Kleinkrieg. Die Venezianer belagerten das inzwischen auch türkische Mystras ohne Erfolg. Als schließlich die beiden Festungen Passava und Zarnata, die den Zugang zur Máni bewachten, an den islamischen Gegner verloren gingen, erfolgte die Kapitulation, und die aufständischen Peloponnesier blieben sich selbst überlassen. Regiert wurde der Peloponnes in dieser Zeit vom Pascha der Morea, der seinen Sitz in Methoni hatte. Er verteilte das Land, das man den Griechen genommen hatte, als Siamats oder Timars an die Türken. Durch diese „Soldatenlehen“ wurden die neuen Besitzer zum Kriegsdienst verpflichtet. Die Griechen waren vom öffentlichen Leben und von den Staatsdiensten ausgeschlossen und konnten höchstens als Abtrünnige oder Knechte daran Anteil nehmen. In umgekehrter Weise lässt sich sagen, dass die Griechen ihrerseits bewusst die Isolation wählten; sie wollten mit den Moslems keine gemeinsame Sache machen und sie hatten das Glück, dass ihre Eigenart toleriert wurde.

Die Manioten hatten eine antitürkische Allianz, zusammengesetzt aus den Herzögen der Toskana und Savoyens, der Republiken Venedig und Genua u. a., dazu genutzt, sich abermals zu erheben. Sie drangen bis nach Mystras vor und entrissen den Türken für kurze Zeit die Stadt. Doch der Aufstand fand keine Unterstützung und wurde blutig niedergeschlagen. Im Jahre 1684, kurz nach der Niederlage der Türken vor Wien, sah Venedig wieder einen geeigneten Zeitpunkt zum Krieg gegen das Osmanische Reich gekommen. General Francesco Morosini rüstete zum Feldzug, den die Manioten unterstützten. Nicht nur die Máni, sondern der ganze Peloponnes wurde von der Türkenherrschaft befreit und nach Kriegsende (1699) bildete der Peloponnes das Königreich Morea unter venezianischer Regie.

Doch die Befreiung war nicht von Dauer. Noch einmal meldeten sich die Türken in Südgriechenland zu Wort; 1714 eroberten sie den Peloponnes nochmals für mehr als hundert Jahre. Die Sieger übten schreckliche Rache; unter den Christen richteten die Türken ein grausames Gemetzel an und die Manioten wurden gezwungen, ihre wehrhaften Burgen dem Erdboden gleichzumachen. Für mehr als ein halbes Jahrhundert herrschte Friedhofsruhe im Land. Neue Hoffnungen richteten sich im 18. Jh. auf Russland. Die Zarin Katharina kämpfte an der Moldau und in der Walachei gegen das Osmanische Reich mit dem Ziel, den Türken die Meerengen zwischen Europa und Kleinasien zu entreißen. Russland bedurfte daher kaum der Überredung, um 1769 eine erneute antitürkische Rebellion auf dem Peloponnes anzuzetteln. Es war der Aufstand der Kleften, der „Spitzbuben“ - so genannt, weil sie sich während ihres Partisanenkriegs mit Raubüberfällen die nötige Nahrung beschafften. Doch die Kleften scheiterten, teils an ihrer Uneinigkeit, teils an der geringen Unterstützung durch die Zarin.

Die Befreiung von der Türkenherrschaft

Die Französische Revolution mit ihren Idealen ebnete auch den Griechen den Weg zur Erhebung gegen die Türken. Die national-liberalen Ideen, die von Frankreich ausgingen, fanden ihren ersten politischen Niederschlag in der 1815 gegründeten Republik der Ionischen Inseln.

Das Grab des maniatischen Freiheitskämpfers Petros Michalis

Dass diese Republik Wirklichkeit wurde, offenbart den Grund der Zerrüttung des Osmanischen Reiches zu dieser Zeit. In Achaía und auf der Mani kam es zu bewaffneten Auseinandersetzungen; im März 1821 verkündete der Erzbischof von Pátras den Beginn des Aufstandes. Theodor Kolokotronis, von seinen Landsleuten liebevoll nur der „Alte von Morea“ genannt, und Petros Michalis führten die Griechen in ihren letzten Freiheitskampf gegen die Osmanen. Tripolitzá, die einzig übrig gebliebene Residenz eines türkischen Paschas auf dem Peloponnes, fiel nach der Belagerung. In Epídauros bildete sich eine Nationalversammlung.

Doch noch gaben sich die Türken nicht endgültig geschlagen; die schrecklichsten Jahre des Krieges begannen erst noch. Der osmanische Sultan rief seinen ägyptischen Vasallen zu Hilfe, der europäisch gedrillte und bewaffnete Truppen auf den Peloponnes entsandte. Hier tobte der Krieg nun mit unglaublicher Grausamkeit; Kommandoeinheiten brannten die Dörfer und Klöster nieder und ermordeten oder versklavten die Bevölkerung. So brutal die Griechen auch zuvor bei der Eroberung von Tripolitzá gegen die Türken vorgegangen waren, dieser Gegner übertraf alles bisher Dagewesene. Ohne das Eingreifen anderer Großmächte wären die Griechen wohl kaum als Sieger aus diesem Krieg hervorgegangen.

Straßennamen in Griechenland

Oft erinnern die Namen griechischer Straßen an den Freiheitskampf gegen die Türken. Auf dem ganzen Peloponnes, besonders aber in den Straßen von Náfplion, auf Spétses und auf Hýdra begegnet man immer wieder den Namen der Helden, die besondere Verdienste im Aufstand gegen die Osmanen errungen haben.

Kolokotronis-Straße: Theodoros Kolokotronis, der „Alte von Morea“, war militärischer Anführer im Freiheitskampf gegen die osmanischen Unterdrücker.

Miaouli-Straße und Kanari-Straße: Die beiden Hydrioten Andreas Miaulis und Konstantinos Kanaris führten als Admirale die Flotte gegen die Osmanen an und errangen ihren ersten Sieg 1822 vor der Insel Spétses.

Pinotse-Straße: Sie erinnert an den hydriotischen Revolutionär Stavrianos Pinotsis, Vater der legendären Laskarina Bouboulina. Pinotsis starb in türkischer Gefangenschaft in Konstantinopel.

Bouboulina-Straße: „Die Bouboulina“, Heldin des griechischen Freiheitskampfes, führte die Flotte der Aufständischen bei der Schiffsblockade des besetzten Náfplion. Sie selbst hatte das Kommando über das berühmte Schiff „Agamemnon“.

25.-Martiou-Straße: Am 25. März 1821 rief Germanos, der damalige Bischof von Pátras, unter einer Platane im Hof des Klosters Agía Lávra (bei Kalávryta) zum Aufstand gegen die Türken auf. Der 25. März ist in Griechenland Staatsfeiertag.

Als das Osmanische Reich die „Friedensinitiativen“ Englands, Frankreichs und Russlands missachtete, beorderten die drei Staaten eine Flotte ins östliche Mittelmeer. Der Sultan zeigte sich unbeeindruckt und setzte seine Vernichtungsstrategie gegen die Griechen fort, worauf die europäischen Alliierten die türkisch-ägyptische Flotte im Oktober 1827 im Hafen von Navaríno einschlossen und größtenteils versenkten.

Die griechische Monarchie

Das türkische Joch hatten die Griechen des Peloponnes abgeschüttelt, aber die politische Zukunft blieb ungewiss. Anarchie drohte dem kaum befreiten Land durch den Streit der Familienclans. Die Großmächte dachten ihrerseits auch nicht daran, das soeben gewonnene Heft so schnell wieder aus der Hand zu geben, und so war es ihr Beschluss, der aus Griechenland ein Königreich mit einem ausländischen Souverän machte.

Der Sohn Ludwigs I. von Bayern und Onkel des späteren Märchenkönigs Ludwig II., Prinz Otto, gerade siebzehnjährig, wurde erster König der Hellenen. Am 18. Februar 1832 bestieg der Bayer den griechischen Thron; seine Residenz verlegte „Otto von Nafplion“ bald darauf nach Athen. In der neuen griechischen Metropole entwickelte sich wie überall sonst im Land eine Bautätigkeit, wie man sie schon lange nicht mehr erlebt hatte. Eine Verfassung jedoch verwehrte der König seinen Untertanen, bis revoltierende Offiziere ihm diese 1843 abtrotzten.

1893 erbaut - der Kanal von Korínth

1862 war es mit der bayerischen Königsherrlichkeit unter griechischem Himmel zu Ende; Offiziere der Garnison in Náfplion putschten und Otto musste das Land verlassen. Seine Nachfolge auf dem griechischen Thron übernahm der ebenfalls siebzehnjährige dänische Prinz Georg - ein weiterer Ausländer. Doch waren ihm größere politische Erfolge beschieden als seinem Vorgänger. Unter seiner Herrschaft erfolgte der Anschluss der Ionischen Inseln (1864) und Thessaliens (1881) sowie auf wirtschaftlichem Gebiet der Bau des Kanals von Korinth (1893). Als Gewinn aus den Balkankriegen gegen die Türken (1912/13) erhielt Griechenland Epirus und Makedonien und erreichte dadurch fast schon seine heutigen Grenzen. Auch die Inseln der Ägäis und Kreta fielen in dieser Zeit an Griechenland. Trotz dieser Erfolge konnte auch Georg I. die wichtigsten innenpolitischen Probleme - hauptsächlich wirtschaftlicher Natur - nicht lösen. 1913 fiel er während einer Reise in Thessaloniki einem Attentat zum Opfer. Sein Sohn Konstantin wurde König.

Die zweite Hälfte des 19. Jh. stand im Zeichen wirtschaftlicher Veränderungen. 1869 fuhr die erste Eisenbahn zwischen Piräus und Athen und in den folgenden Jahren wurde auch Attika durch das neue Verkehrsmittel an die Hauptstadt angeschlossen, eine Maßnahme, die nicht zuletzt zum explosionsartigen Anwachsen der Bevölkerung Athens führte. Im Jahr 1893 wurde ein wahres Jahrhundertbauwerk vollendet, an dem sich einst schon Nero versucht hatte: Seither durchschneidet der Kanal von Korinth die schmale Landenge des Isthmus und macht den Peloponnes zur größten Insel Griechenlands. Heute ist der Kanal längst zu schmal für die Schifffahrt, aber seine verflossene Bedeutung für die Entwicklung des Handels ist nicht zu unterschätzen.

Griechenland im Zeitalter der Weltkriege

Der Kreter Eleftherios Venizelos, bereits 1910 von Georg I. zum Ministerpräsidenten berufen, spielt während der nächsten zwanzig Jahre die entscheidende Rolle in der griechischen Politik.

Innenpolitisch versucht er, Griechenland nach westeuropäischen Maßstäben zu ordnen. Ein neues Steuer- und Schulsystem sowie die Einführung von Gewerkschaften sind Versuche, die dringenden sozialen Probleme des Landes zu lösen; der wichtigste Punkt jedoch ist die Bodenverteilung. Die Orthodoxe Kirche, der
wichtigste Landeigentümer Griechenlands bis dahin, und die Großgrundbesitzer der türkischen Besatzungszeit werden im großen Umfang enteignet und die Ländereien an besitzlose Landarbeiter und Kleinbauern verteilt - eine Maßnahme, der es Griechenland verdankt, dass heute nur etwa 200 der fast eine Million zählenden Landwirtschaftsbetriebe eine Größe von 100 ha übersteigen.

Außenpolitisch schwebt Venizelos eine Wiederherstellung des „Großgriechischen Reiches“ vor. 1917 zwingt er an der Spitze einer Gegenregierung Konstantin I. zum Abdanken. Nach erfolgreichem Krieg auf Seiten der Entente muss er aber 1920 eine Wahlniederlage hinnehmen und Konstantin kann aus dem Exil zurückkehren. Der König setzt den von Venizelos begonnenen Krieg gegen die Türken fort. Er endet 1922 mit einer vernichtenden Niederlage. Über eine Million Griechen müssen aus ihrer kleinasiatischen Heimat fliehen, Hunderttausende kommen um; Konstantin muss abdanken. Georg II. besteigt den Thron, tritt aber bereits im Jahr darauf wieder zurück. 1923 gelingt Venizelos in den Völkerbundverhandlungen in Lausanne ein gewaltiger Bevölkerungsaustausch: Alle kleinasiatischen Griechen dürfen sich in ihrem Mutterland ansiedeln, im Gegenzug werden alle bis dahin in Griechenland lebenden Türken in die Türkei ausgesiedelt.

Die Weltwirtschaftskrise von 1929/30 macht sich auch im Agrarstaat Griechenland bemerkbar. Die für den Export angelegte Produktion von Korinthen, Wein und Tabak ist auf dem Weltmarkt fast unverkäuflich. Außerdem schaffen eine hohe Staatsverschuldung und das Heer der Flüchtlinge fast unlösbare wirtschaftliche und soziale Probleme. Nicht zuletzt aufgrund dieser Schwierigkeiten kommt es in Griechenland wie beinahe überall im Europa der 30er-Jahre zum Erstarken der politischen Rechten. Dies äußert sich zunächst in der Rückkehr Georgs II. aus dem Londoner Exil (1935) und - noch im gleichen Jahr - errichtet General Ioannis Metaxas mit Zustimmung des Königs eine Militärdiktatur. Metaxas übernimmt das Amt des Ministerpräsidenten, lässt Parlament und Parteien auflösen; politische Gegner wandern ohne ordentliches Gerichtsverfahren in die Gefängnisse und Arbeitslager.

Das Hakenkreuz auf der Akropolis

Am 28. Oktober 1940 stellt der italienische Diktator Benito Mussolini, der etwa 125.000 Soldaten an der albanischen Grenze stationiert hat, der griechischen Regierung ein Ultimatum, in dem er die Abtretung der Stadt Ioannina und der Küste von Epirus fordert. Metaxas beantwortet das Ultimatum mit einem Wort: „ochi“ - nein. Der 28. Oktober, der Ochi-Tag, ist seitdem Nationalfeiertag der Hellenen.

Die Offensive der Italiener scheitert überraschend im Winter 1940/41 am erbitterten Widerstand der Griechen, die den Feind bis weit nach Albanien zurückdrängen. Doch am 6. April eröffnet die deutsche Wehrmacht den Feldzug gegen Griechenland und am 27. April weht die Flagge der Nazis auf der Akropolis.

Dreieinhalb Jahre lang müssen die Griechen das gleiche Schicksal wie alle von der deutschen Kriegsmaschinerie eroberten Gebiete tragen. Allein im Winter 1941/42 verhungern und erfrieren nach dem Ausbleiben der Getreideimporte über 300.000 Menschen. Von den 80.000 Juden Thessaloníkis, die nach Polen deportiert werden, überleben gerade 6000. Auf dem Peloponnes stoßen die Deutschen jedoch auf den Widerstand der Partisanen und eröffnen eine schreckliche Gleichung - für einen getöteten deutschen Soldaten müssen hundert Griechen ihr Leben lassen. 4000 Männer, Frauen und Kinder fallen vor allem den Exekutionskommandos der SS zum Opfer.

Das Massaker der Deutschen in Kalavryta ist unvergessen

Das erschreckendste Beispiel dieser „Rechnung“ liefert das Bergdorf Kalávryta auf dem Peloponnes. Als Vergeltung für einen Partisanenüberfall auf deutsche Soldaten machen die Besatzer am 13. Dezember 1943 das Dorf dem Erdboden gleich. Alle männlichen Bewohner - es sind über 1200 - werden auf einem Hügel zusammengetrieben und anschließend in einem kleinen Talkessel jeweils in Fünfergruppen durch MG-Salven hingeschlachtet. Die Frauen und Kinder sind in dem brennenden Schulhaus eingesperrt, doch einer der Soldaten zerschlägt mit dem Gewehrkolben die Hintertür des Hauses und rettet so die Gefangenen. Er wird tags darauf standrechtlich erschossen. Eine Gedenkstätte mit einem 12 m hohen, weißen Kreuz erinnert bis heute an das Massaker der Deutschen.

Der griechische Bürgerkrieg

Im November 1944 war der griechische „Außenposten“ von den Deutschen nicht mehr zu halten und der Rückzug begann. Für die Griechen brachte dies aber noch keineswegs den Frieden. Die Rivalität unter den Verbänden der Widerstandskämpfer und der Exilregierung war groß.

Die populärste der Partisanengruppen war die 1941 gegründete Nationale Befreiungsfront (EAM), die in der Nationalen Befreiungsarmee (ELAS) einen paramilitärischen Ableger besaß und in ihren besten Zeiten 50.000 Mitglieder zählte. Anfangs wurde die EAM von England unterstützt, doch als Kommunisten in der Befreiungsfront an Einfluss gewannen, zogen die Briten ihre Hilfsleistungen zurück. Sie förderten statt dessen die nur 17.000 Mitglieder zählende rivalisierende Griechische Republikanische Liga (EDES), deren Führung sich hauptsächlich aus königstreuen Offizieren der griechischen Armee rekrutierte.

Beim Abzug der Deutschen kontrollierte die EAM schon Dreiviertel des Landes mit dem Ziel, die Gesellschaft in ihrem Sinne zu verändern. Dies bedeutete aber den Bürgerkrieg gegen die EDES-Anhänger, die Engländer und die reguläre griechische Armee. Allein in Athen dauerten die Straßenkämpfe vier Wochen, bis es der von England unterstützten EDES gelang, die Kommunisten aus der Hauptstadt zu drängen. Aber in den Bergen ging der Krieg weiter und er war längst kein rein griechisches Problem mehr: Hier ging es um die Frage, wo Griechenland in Europa, dessen Teilung in zwei Lager sich abzeichnete, zukünftig stehen würde, bei den Westalliierten oder bei der Sowjetunion. Obwohl sich die EAM im Verlauf der Kampfhandlungen immer stärker der Sowjetunion zuwandte, wurde der Bürgerkrieg aufgrund englischer und amerikanischer Unterstützung zugunsten der Regierungstruppen entschieden - der Preis war mit 100.000 Toten hoch bezahlt.

Griechenland nach 1945

Der Bürgerkrieg zwischen linken Partisanen und monarchieorientierten Regierungstruppen war noch nicht entschieden, da traten die Griechen im März 1946 zum ersten Mal wieder an die Wahlurnen - sie votierten für die Monarchie.

Nach fünfjähriger Abwesenheit im englischen Exil kehrte König Georg II. zurück nach Griechenland. Die politischen Verhältnisse im Land waren höchst verworren, die Wirtschaft lag nach acht Jahren Besatzung und Krieg am Boden. Hinzu kam, dass sich der anbahnende Kalte Krieg der Großmächte sogar auf die griechische Innenpolitik auswirkte. Die USA, die England als Schutzmacht abgelöst hatten, bevorzugten in der Auseinandersetzung zwischen Royalisten und Anhängern der Republik natürlich die weiter rechts stehenden Königstreuen. Liberale Tendenzen waren unerwünscht. Griechenland sollte fester in die westliche Gemeinschaft integriert werden, was aus dem NATO-Beitritt 1952 und dem Gesetz über ausländisches Kapital resultierte: Steuererleichterungen öffneten Griechenland den Zugang zum internationalen Kapitalmarkt; Amerikaner, Briten, Franzosen und Deutsche investierten vor allem in die Industrieanlagen zur Rohstoffverarbeitung, Raffinerien, Asbestfabriken und Aluminiumhütten.

Während die ausländischen Fabriken florierten, machten die griechischen Kleinbetriebe kaum Fortschritte. Hier fehlte das Kapital, um die notwendigen Investitionen, beispielsweise die Erneuerung des Maschinenparks, vorzunehmen. Die Staatsmittel flossen auf jeden Fall nur sehr zäh in diese Richtung. Die Armee war der teure Zögling der Regierung; sie verschlang - verglichen mit den anderen NATO-Staaten - fast den doppelten Anteil vom Staatshaushalt.

Die Fünfzigerjahre waren die Zeit des Premierministers Konstantin Karamanlis, der das Amt bis 1963 ausübte. Die wirtschaftlichen Probleme Griechenlands bekam er trotz seiner langen Regierungszeit nicht in den Griff. Georgios Papandreou war sein bedeutendster Gegner. Er verfolgte eine Politik gegen die amerikanische Einmischung in Griechenland und strebte eine Dezentralisierung der Verwaltung an. 1963 und 1964 zeigte dieser Kurs Erfolg - Papandreou gewann die Wahlen. Die neue Regierung setzte sofort ein umfangreiches Reformprogramm in Gang. Darüber hinaus wurde eine Amnestie für politische Häftlinge erlassen; die Arbeitslager und Gefängnisse, die seit der Diktatur Metaxas bestanden, leerten sich.

Doch Papandreou stolperte über zwei politische Krisen: zum einen der Zypernkonflikt mit der Türkei, zum anderen seine Auseinandersetzungen mit der Armee. Als der Ministerpräsident versuchte, unliebsame Offiziere zu entlassen, kam es zum Eklat mit dem Verteidigungsminister, der von Konstantin II. Rückendeckung erhielt und Papandreou zum Rücktritt zwang. Statt wie erwartet nun Neuwahlen anzusetzen, stützte der König kaum regierungsfähige Minderheitskabinette. Mehrheiten kamen nicht mehr auf parlamentarische Weise zustande, sondern wurden gekauft. Die Korruption hatte Hochkonjunktur - die Demokratie schaufelte sich ihr eigenes Grab. Zu den angekündigten Wahlen im Mai 1967, für die eine Mehrheit der Linken erwartet wurde, kam es nicht mehr. Am 21. April 1967 führte ein Militärputsch zur Machtübernahme der konservativen Obristen.

Die Diktatur der Panzer

In der Nacht zum 21. April 1967 rollten Panzer nach Athen, Soldaten besetzten die Regierungsgebäude und Rundfunkanstalten und nahmen alle links-verdächtigen Personen fest, derer sie habhaft werden konnten, darunter die Führer der Zentrumsunion, der Vereinigten Demokratischen Linken sowie konservative Politiker wie den amtierenden Ministerpräsidenten Kanellopoulus.

Symbol des Widerstandskampfes: Mikis Theodorakis

Bei den Initiatoren handelte es sich um eine Gruppe von Offizieren der mittleren Dienstgrade um Oberst Georgios Papadopoulos, die den Putsch mit einer erstaunlich geringen Zahl Eingeweihter - kaum mehr als 300 Offiziere - durchführten. Gegenüber der Öffentlichkeit in In- und Ausland sowie den Medien traten die Obristen als „Retter der Demokratie“ auf, die den endlosen Parteienhader schlichten wollten. In Wahrheit bestand ihr Regime aus Terror, Unterdrückung und Gewalt. Eine Verhaftungswelle rollte über das Land und schon nach wenigen Tagen füllten 10.000 Menschen die Internierungslager. Jede nur denkbare Opposition wurde verboten, insbesondere die Presse und die Parteien. Es folgten die Gewerkschaften, der Beamtenapparat und die Schriftsteller - 210 Autoren wurden verboten, darunter die antiken Theaterdichter Aischylos und Aristophanes. Nicht besser erging es dem Komponisten Mikis Theodorakis, der nicht nur die Ächtung seiner Werke, sondern auch Haft und Folter ertragen musste.

Eine äußerst schlechte Figur gab König Konstantin II. ab, als er bereits am Tag des Putsches die Ernennungsurkunden der neuen Militärregierung unterschrieb. Dadurch verscherzte sich Konstantin endgültig die Sympathien seiner Landsleute; in seinem Namen wurde nun verhaftet, gefoltert, verurteilt und vollstreckt. Selbst ein „Gegenputsch“ des Königs, dilettantisch geplant, konnte das Ansehen der Monarchie nicht retten. Am 14. Dezember 1967 floh Konstantin mit seiner Familie nach Italien.

Im Juli 1973 versetzte der Obrist Papadopoulos der Monarchie den Todesstoß, indem er über eine Verfassungsreform abstimmen ließ, die Griechenland zur Republik erklärte, mit ihm als Staatspräsident an der Spitze. Im Ausland rief das neue Regime unterschiedliche Reaktionen hervor. Die europäischen Mitgliedsstaaten der NATO und die Europäische Gemeinschaft verurteilten den Staatsstreich und die ständige Verletzung der Menschenrechte; man setzte die griechische Administration unter so starken Druck, dass sie sich aus dem Europarat zurückzog.

Das Verhältnis der USA zur Militärdiktatur gestaltete sich zwiespältig. Bis heute ist nicht geklärt, inwieweit die CIA am Putsch beteiligt oder zumindest darüber informiert war. Es lässt sich nicht leugnen, dass angesichts eines drohenden Wahlsieges der griechischen Linken der Staatsstreich in Washington mit einer gewissen Erleichterung aufgenommen wurde. Zwar stellte die amerikanische Regierung die Lieferung schwerer Waffen an Griechenland vorerst ein und ermahnte die Militärs, unverzüglich zur Demokratie zurückzukehren, doch war die Forderung fast stets von Gesten des Verständnisses und der Rücksichtnahme begleitet.

Die internationalen Konzerne des Westens hatten sich an der Ächtung der Junta nie beteiligt, sondern nutzten die günstigen Bedingungen und tätigten enorme Investitionen, vor allem im Schiffsbau und Tourismus. Deuteten die Urlauberzahlen 1968 noch einen leichten Rückgang an, so überstiegen sie im folgenden Jahr alle vorhergehenden. Von den erwirtschafteten Gewinnen blieb nur der geringste Anteil bei den Griechen; der Löwenanteil des Kapitals floss wieder ins Ausland.

Auflehnung bei den Griechen gegen die Junta regte sich nur vereinzelt. Neben Mikis Theodorakis leisteten vor allem die Schauspielerin und spätere Kulturministerin Melina Mercouri und die Sängerin Maria Farantouri geistigen und politischen Widerstand. Radikaler wehrte sich der junge Offizier Alekos Panagoulis. Im August 1968 verübte er ein Bombenattentat auf Papadopoulos. Der Anschlag scheiterte, Panagoulis wurde gefasst, in grausamster Weise gefoltert und von einem Militärgericht zum Tode verurteilt. Kurz vor der Vollstreckung wurde das Urteil in lebenslänglich abgewandelt; fünf Jahre saß er im Gefängnis von Boiati in einer kaum 6 qm großen Zelle bis zu seiner Begnadigung im Jahr 1973.

Er ist heute nicht gerne in Griechenland gesehen: Ex-König Konstantin II.

Zum größten Unruhestifter hatten sich Anfang der Siebzigerjahre die Studenten entwickelt, die in Streiks und Protestkundgebungen die Junta immer wieder angriffen. Im November 1973 kam es zu Unruhen, die ursprünglich von Studenten getragen wurden, aber auch auf Schüler und Arbeiter übergriffen. Als die Studenten einen Piratensender ins Leben riefen und über Rundfunk zum Widerstand aufforderten, ließ Papadopoulos am 17. November die Panzer rollen. Bilanz des staatlichen Gewaltakts: mindestens 50 Tote und 200 Verletzte. Für Papadopoulos wurden diese Ereignisse zum Stolperstein: Seine Anhänger ließen ihn fallen, die Macht übernahm der berüchtigte Geheimdienstchef Dimitrios Ionnidis. Schon während der ersten Zypernkrise 1964 war Ionnidis ein eifriger Verfechter der Enosis, des Anschlusses Zyperns an Griechenland. Jetzt als Regierungschef unterstützte er den griechischen Zyprioten Nikos Sampson, einen als Türkenhasser bekannten Partisanen, gegen Erzbischof Makarios, der gewissermaßen das Präsidentenamt ausübte. Ein Attentat auf Makarios scheiterte. Dennoch ernannten die Obristen Sampson zum neuen Staatschef, der sogleich Ausschreitungen gegen die türkische Minderheit anordnete.

Die Antwort der Türkei war eindeutig. Am 20. Juli 1974 landeten türkische Truppen in Zypern, was Ionnidis zur totalen Mobilmachung gegen den NATO-Verbündeten veranlasste. Doch hier verweigerten ihm die Armeeführung und die USA endgültig die Gefolgschaft und zwangen ihn zum Rücktritt.

Nach der Junta: „Es lebe die Demokratie“

Der ehemalige Premierminister Konstantin Karamanlis kehrt nach dem Sturz der Obristen nach Griechenland zurück, setzt die Junta-Verfassung außer Kraft und lässt für den November 1974 Neuwahlen ansetzen - die ersten freien Wahlen seit 1964.

Er selbst stellt sich mit der inzwischen gegründeten Neuen Demokratie (ND) zur Wahl, eine konservative Partei mit liberalen Elementen, die mit 54,5 % der Stimmen die absolute Mehrheit erhält. Zweitstärkste Kraft ist die Zentrumsunion, die aber in den nächsten Jahren stark an Bedeutung verliert, zugunsten der von Andreas Papandreou neu gegründeten Partei der Panhellenischen Sozialistischen Bewegung (PASOK). Vorerst erzielt sie in den ersten Wahlen nur 13,6 %. Daneben existieren noch drei kommunistische Parteien, deren Stimmenanteil zusammengerechnet etwa konstant bei 10 % liegt.

Zunächst gilt es über die Frage der Monarchie zu entscheiden, denn die von Papadopoulos durchgeführte Abstimmung wird für null und nichtig erklärt. Aber auch in der freien Wahl entscheiden sich die Griechen gegen die Monarchie. Die 1975 verabschiedete Verfassung weist vor allem dem Amt des Staatspräsidenten große Machtbefugnisse zu, durchaus vergleichbar mit denen des französischen Regierungschefs. Das höchste Amt der von ihm gestalteten Verfassung bekleidet Karamanlis 1980 selbst, als er vom Premierminister zum Staatspräsidenten avanciert.

Die Regierungsjahre des „griechischen Adenauers“ sind durch uneingeschränkte Westorientierung geprägt, was sich am Beitrittsbeschluss Griechenlands in die Europäische Gemeinschaft und dem Verbleib im NATO-Bündnis ablesen lässt. Wahrscheinlich blieb der griechischen Außenpolitik hier auch kein größerer Spielraum, denn die einzige Alternative zu Karamanlis nach 1974 hieß Militärdiktatur. Mit dem Wechsel ins Präsidentenamt deutet sich ein Wandel der innenpolitischen Kräfteverhältnisse an, denn die PASOK von Andreas Papandreou gewinnt mit ihrem Programm „Hellas, für immer raus aus der NATO“ und der Forderung nach Verstaatlichung der wichtigsten Industriebetriebe wachsende Zustimmung in der griechischen Öffentlichkeit. Die Wahlen vom Oktober 1981 liefern den Beweis: Mit 48 % der Stimmen wird die PASOK die stärkste Partei in allen Regionen Griechenlands und Papandreou erster sozialistischer Ministerpräsident seines Landes. Vom NATO-Austritt ist freilich nach dem Wahlsieg nicht mehr die Rede, wie auch die 1981 vollzogene Aufnahme in die Europäische Gemeinschaft nicht mehr in Zweifel gezogen wird. Trotzdem bleibt Papandreou ein unbequemer Bündnispartner, der nicht selten einen Oppositionskurs zu seinen EG- und NATO-Kollegen verfolgt. Innenpolitisch setzt sich Papandreou für demokratische Reformen ein. Beispielsweise senkt er das Wahlalter auf 18 Jahre, führt die Zivilehe ein (was eine heftige Kontroverse mit der Kirche auslöst) und verbessert das Familienrecht, indem er den Frauen ein gleichberechtigtes Mitsprache- und Entscheidungsrecht einräumt. Der Person Andreas Papandreous verdankt die PASOK 1985 die Wiederholung ihres Wahlsiegs von 1981 - wenn auch mit einem geringeren Stimmenanteil.

Jahrelang profitiert die PASOK vom Charisma und der Ausstrahlung ihres Parteigründers Andreas Papandreou. Ende 1988 ist jedoch das Ansehen der Partei und des Ministerpräsidenten auf dem Tiefpunkt angelangt. Es sind nicht nur die wirtschaftliche Misere und die katastrophale Finanzlage des Staates, sondern kleine und größere Skandale des Parteipatriarchen, die das Missfallen des Volkes hervorrufen. Im Sommer 1989 verliert die PASOK die Mehrheit. Da es keiner Partei gelingt, eine Regierungsbildung durchzusetzen (so weigern sich die Kommunisten, weiterhin mit Papandreou zu koalieren), werden Neuwahlen angesetzt, die im November 1989 das Ende einer fast zehnjährigen sozialistischen Regierung besiegeln.

1990 kommt die konservative Nea Dimokratia nach mehreren Wahlgängen mit äußerst knapper Mehrheit an die Macht. Griechischer Ministerpräsident wird der Kreter Konstantin Mitsotakis. Die angestrebten Reformen, um der Bürokratie, Staatsverschuldung und wirtschaftlichen Rezession Herr zu werden, geraten jedoch bald ins Stocken. Im Oktober 1993 gelingt der PASOK bei den Parlamentswahlen die Anagenisis, die Wiedergeburt. Die Sozialisten erobern unter ihrem alten, gesundheitlich angeschlagenen Führer Andreas Papandreou die absolute Mehrheit. Mit 171 von 300 Abgeordneten ziehen sie in das Vouli, das Athener Parlament, ein. Die Griechen verzeihen Mitsotakis und seiner konservativen Nea Dimokratia das rigorose Sparprogramm nicht. Volkstribun Papandreou steht vor einem schwierigen Neuanfang, denn die wirtschafts- und außenpolitischen Probleme Griechenlands sind größer denn je. Nach nur wenig mehr als zwei Jahren Regierung muss Papandreou aus gesundheitlichen Gründen das Ruder weitergeben: Ende 1995 tritt er zurück, im Juni 1996 verstirbt der 77-Jährige nach schwerer Krankheit.

Die Nachfolge tritt der 60-jährige Sozialist Kostas Simitis an, er bekleidete im Kabinett Papandreou das Amt des Handels- und Technologieministers. Dem Wirtschaftswissenschaftler, der die deutsche Sprache beherrscht, wurde in den Jahren des Obristenregimes in der Bundesrepublik Asyl gewährt. Das Ergebnis der im September 1996 durchgeführten, um ein Jahr vorgezogenen Neuwahlen bestärken Simitis und seine Politik: die PASOK erhält mit 162 von 300 Sitzen im Parlament die Mehrheit; Simitis’ europäischer Sparkurs wird von den Wählern bestätigt, gleichzeitig aber von den Gewerkschaften mit Protesten und Streiks beantwortet. Ende 1998 billigt das griechische Parlament einen rigorosen Sparhaushalt für das folgende Jahr, der dem Land 2001 den Beitritt zur EU-Währungsunion ermöglichen soll. (Dass Griechenland zur Erfüllung der Kriterien für den Beitritt zur Eurozone anscheinend nicht alle Statistiken auf den Tisch gelegt hatte, wird erst 2004 bekannt.)

1999 zeichnet sich eine Annäherung im gespannten Verhältnis zwischen Griechenland und der Türkei ab, unter spezifischen Bedingungen plädiert Griechenland erstmals für die Aufnahme der Türkei in die EU. Bei den schweren Erdbeben in der Türkei im Sommer und Herbst 1999 unterstützen griechische Hilfsorganisationen den ehemals so ungeliebten Nachbarn bei der Bergung der Opfer und leisten humanitäre Hilfe.

Griechenland setzt auf die europäische Karte

Griechenland hatte in den Neunzigerjahren und zu Beginn des 21. Jh. - trotz seines wirtschaftlichen Rückstands - großes Selbstbewusstsein entwickelt. Wichtigster Schritt war die Aufnahme in die Währungsunion zum 1. Januar 2002.

Unter größten Anstrengungen gelang es der Regierung unter dem sozialistischen Premier Kostas Simitis, offiziell die Kriterien für die Einführung des Euros zu erfüllen. Die Bilanz war allerdings nicht ganz korrekt, wie sich Jahre später herausstellte. Angespornt durch die Euro-Einführung, brachte der Sozialist Simitis sein Land erfolgreich auf Modernisierungskurs. Ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einem neuen Griechenland waren die Olympischen Spiele 2004 in Athen. Nach dem Bau des weitläufigen Flughafens Spata bei Athen waren die Milliardeninvestitionen für die Spiele die größte Infrastrukturmaßnahme in Griechenland in diesem Jahrzehnt. Doch andere Reformen blieben stecken. Die Bürokratie, die Ineffizienz der Staatsbetriebe und der Schlendrian in den Finanzbehörden konnten nicht beseitigt werden. Dennoch gelang es dem Modernisierer Simitis, einige Projekte voranzutreiben. So wurden einige staatliche Unternehmen privatisiert, das Gemeindewesen neu geordnet und die Bedeutung der Regionen gestärkt.

Doch die sozialistische Regierung modernisiert nicht nur nach innen, sondern auch nach außen. Seit Jahren betreibt Athen eine Entspannungspolitik mit seinem bisher ungeliebten Nachbarn Türkei. Was viele Beobachter vor Jahren noch für unmöglich gehalten haben, ist mittlerweile Realität: Griechenland unterstützt die Bewerbung der Türkei um die Aufnahme in die Europäische Union. Größtes Hindernis in den problematischen Beziehungen ist das geteilte Zypern. Doch auch in das komplizierte Verhältnis zwischen dem griechischen Süd- und dem von den Türken besetzten Nordteil kam 2002 und 2003 Bewegungen. Durch den Beitritt des Südteils in die EU wächst der Druck auf Ankara, eine dauerhafte, friedliche Lösung für die geteilte Mittelmeerinsel zu finden.

Griechenland setzt ganz auf die europäische Karte. Dies wurde auch deutlich durch die Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr 2003. Simitis trieb in dieser Zeit die geplante Aufnahme von acht mittel- und osteuropäischen Staaten voran. Höhepunkt war die Unterzeichnung der Beitrittsverträge in Athen am 16. April 2003. Damit wurde in der griechischen Hauptstadt die Rückkehr der ehemaligen Ostblock-Staaten nach Europa unumkehrbar besiegelt. Die von Simitis geförderte Erweiterung hat für Griechenland große Vorteile. Seit dem Beitritt Bulgariens in die EU im Jahr 2007 besitzt das Land erstmals eine gemeinsame Grenze mit einem Mitgliedsland. Die wirtschaftliche Integration Osteuropas bietet vor allem griechischen Unternehmen auf Grund ihrer Handelstraditionen große Wachstumschancen.

Griechenland am Rand des wirtschaftlichen Abgrunds

Griechenland ist heute der kranke Mann Europas. In einem beispielslosen wirtschaftlichen Niedergang hat sich das Land an den Rand des Staatsbankrotts manövriert. Nur Milliardenhilfe aus Brüssel können Hellas vor dem ökonomischen Zusammenbruch bewahren.

Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten zeichneten sich bereits seit vielen Jahren ab Bereits die Regierung unter dem konservativen Ministerpräsident Kostas Karamanlis hatte es nicht vermocht, das Land vor einer tiefen Wirtschaftskrise zu bewahren. Die Misswirtschaft und die Korruption wuchsen unter seiner Führung.

Bei den Bürgen hatten er und seine konservative Partei jegliches Vertrauen verspielt. Auslöser der tagelangen Unruhen war der Tod eines 15 Jahre alten Jugendlichen durch eine Polizeikugel am 6. Dezember 2008. Die Gewalt der Polizeibehörden brachte das Fass zum Überlaufen. Bei den schweren Unruhen wurden rund 600 Geschäfte verwüstet. Insbesondere die Banken traf die Wut. 180 Bankfilialen wurden demoliert, teils auch niedergebrannt.

Sein Nachfolger Giorgos Andrea Papandreou startete mit viel Vorschusslorbeeren. Doch den Politiker der sozialistischen PASOK gelang es, tief greifende Reformen schnell genug voranzutreiben. Papandreou war der erste Politiker, der im Oktober 2009 auf die gefährliche Staatsverschuldung hinwies. Die Wirtschafts- und Finanzkrise hatte Griechenland voll erfasst. Die EU drängte Griechenland zu raschen Reformen. Doch Papandreou und seine Regierung konnten die Hoffnungen nicht erfüllen. Er konnte weder seine harte Sparpolitik komplett durchsetzen, noch gelang es ihm, die hohen Staatsausgaben drastisch zu senken und die weit verbreitete Korruption effektiv zu bekämpfen. Das Ergebnis: das Vertrauen in Griechenland sank. Das Land konnte sich nur noch mit der Hilfe der EU ökonomisch über Wasser halten. Im November 2011 war es so weit: Papandreou gab auf und machte den Weg frei für den politisch unabhängigen Finanzexperten Loukas Papadimos, ehemaliger Vizepräsident der Europäischen Zentralbank, der ein Allparteien-Kabinett, vorwiegend besetzt mit undogmatischen Technokraten, führte.

Schon vor den Parlamentswahlen im Juni 2012 kam es aus Enttäuschung und Protest über die Austeritätspolitik zu einer starken Aufsplitterung der Parteienlandschaft. Nur ein Zweckbündnis zwischen der konservativen Néa Dimokratía und der PASOK hievte nach den Wahlen die etablierten Parteien noch einmal in die Regierungsposition, Ministerpräsident wurde der frühere Wirtschafts- und Außenminister Andonis Samaras. Die Koalition radikaler Linker (SYRIZA) ging überraschend als zweitstärkste Partei hervor.

Bei den vorgezogenen Parlamentswahlen 2015 wendete sich das Blatt endgültig. Während die Néa Dimokratía (27,81 %; 2012: 29,66 %) sich fast schadlos halten konnte, wurde die PASOK (4,68 %; 2012: 12,28 %) von den Wählern empfindlich abgestraft, die Koalition radikaler Linker (SYRIZA) unter ihrem wortgewandten Vorsitzenden Alexis Tsipras wurde mit 36,34 % stärkste Partei, drittstärkste Kraft gar die rechtsradikale „Goldene Morgenröte“ (Chrysi Avgi, 6,28 %).

Musik

Die Musik spielt seit jeher eine große Rolle im kulturellen Leben Griechenlands und besitzt eine lange Tradition. Schon auf antiken Vasen sind Tänzer, Flöten- und Lautenspieler abgebildet. Man sagt, dass die Zeusmutter Rhea höchstpersönlich die Tanzfiguren ausgewählt habe. Nahezu jede Region Griechenlands, auch die Inseln, hat zum Teil über Jahrhunderte überlieferte Tanz- und Musikformen. Es wird unterschieden zwischen den ruhigen, beschaulichen Sirtos-Tänzen (Reigentänzen) und den wilden, ungestümen Pidiktos-Tänzen. Die ländlichen Volkslieder, die Dimotika, haben ihre Wurzeln in der Antike, in Byzanz - westliche und östliche Nachbarn spielen gleichermaßen hinein.

Erst Anfang des 20. Jh. entstand als Gegenstück zur ländlichen Volksmusik eine ausgesprochen städtische Musik. Die Rembetika-Lieder haben ihren Ursprung in den Armenvierteln der Großstädte. Mittellose Zuwanderer, oft Flüchtlinge oder Landbewoh ner, die sich eine neue Existenz aufbauen wollten, entwickelten ihre eigene Musik, eine

Mit dem Wahlversprechen, die Bedingungen für die Finanzhilfen der EU im Falle eines Wahlsieges für null und nichtig zu erklären, stieß der neue Ministerpräsident Alexis Tsipras bei breiten Teilen der Wähler auf Gehör. Zahlreiche europäische Politiker drohten, den Verbleib Griechenlands in der Eurozone auf den Prüfstand zu stellen. Tsipras und sein schillernder Finanzminister Yanis Varoufakis lieferten sich schon kurz nach der Wahl einen Schlagabtausch mit der Euro-Gruppe, mit dem Ziel, die von der vorherigen Regierung ausgehandelten Reformauflagen für Hilfsmilliarden neu zu verhandeln. Doch die Finanzminister der Geldgeberstaaten blieben hart und stellten der neuen griechischen Regierung im Februar 2015 ein Ultimatum. In letzter Minute lenkte die griechische Regierung ein und verhinderte mit einem Antrag in Brüssel auf neue Kredithilfen die drohende Staatspleite. Nach markigen Sprüchen gegenüber der Euro-Gruppe hatte sich SYRIZA in Europa unbeliebt gemacht und auch die eigenen Wähler waren nach der „Kompromissnacht von Brüssel“ in der Realität angekommen. Nach Meinungsumfragen hatte das an der Popularität von Tsipras in Griechenland zwar kaum etwas geändert, doch SYRIZA wird schnelle Erfolge - insbesondere bei Steuerhinterziehung und Korruption - vorweisen müssen, um das Vertrauen seiner Wähler und innerhalb Europas wieder zu stärken und die Wirtschaft in Griechenland nachhaltig anzukurbeln.

Musik der Außenseiter, die ihrer Wut, Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung Ausdruck verleihen. Vor allem der starke Zustrom kleinasiatischer Flüchtlinge nach dem verlorenen Krieg gegen die Türkei 1922 brachte neue Stilelemente. Rembetiko-Musik wurde immer häufiger in Cafés gespielt; zwischen 1924 und 1940 lauschte man in Athen vor allem den Klängen der Smyrna-Schule (mit orientalischem Einfluss), bei denen eine Sängerin oder ein Sänger von einem kleinen Orchester begleitet wurde. Neben der Geige und dem Santouri (Hackbrett) wurden nun auch Gitarren, Ziehharmonikas und Pianos eingebaut; die Rembetikas waren salonfähig geworden.

Mitte der 50er-Jahre schob sich die Bouzouki, ein Lauteninstrument, in den Vordergrund - aus der Rembetiko- wurde Bouzouki-Musik. Großen Anteil an deren Erfolg hatte dabei Manolis Chiotis. Er fügte der bis dahin dreisaitigen Bouzouki eine vierte Saite hinzu und erweiterte damit die Möglichkeiten des Instrumentes wesentlich. Die Bouzouki klingt nicht ganz so orientalisch wie ihr türkisches Gegenstück, die Saz, trotzdem fremdartig genug. In den Tonleitern werden - anders als im westeuropäischen Notensystem - mehrere Halbtonschritte hintereinander verwendet. Bouzouki-Musik - das heißt meistens auch Tanz; vor allem in Orten mit hohem Touristenaufkommen, aber durchaus auch in abgelegenen Dörfern, wird zu vorgerückter Stunde das Tanzbein geschwungen. Rasch werden die Tische beiseite geschoben, die ersten Tänzer betreten den Raum, und keine zehn Minuten später ist das ganze Lokal auf den Beinen.

Manos Hatzidakis und Mikis Theodorakis sind die Begründer des populären Kunstliedes (Entechno), bei dem sich traditionelle Rembetiko- und Volksmusikelemente mit westlichen Liedern und Chansons treffen und damit auch den Weg zur griechischen Popmusik einleiten. Der international bekanntere griechische Komponist und Liedermacher ist heute sicher Mikis Theodorakis, der (nicht zuletzt durch seine Filmmusik zum Kultfilm Alexis Sorbas) auch in Westeuropa eine große Fangemeinde hat. Wegen seines antifaschistischen Engagements lebte er während der Militärdiktatur im Ausland, seine Lieder waren verboten. Er schrieb ein neues Kapitel griechischer Musikgeschichte, indem er Elemente der Volksmusik, der byzantinischen Kirchenmusik und der Rembetika mit klassischer Musik mitteleuropäischen Ursprungs verschmolz.

Praktische Infos

Parade der (Marmor-)Metropoliten von Kalamáta

Anreise

Inhaltsverzeichnis
Fliegen mit und ohne Pauschalpaket
Selbstfahren ohne oder mit Fährpassage
Mit Bahn, Bus, Mitfahrzentrale

Führen alle Wege nach Athen?

Bei der Anreise zum Peloponnes hat man die Qual der Wahl: Fliegen ist die schnellste und bequemste Variante. Wer den Landweg - als Selbst- oder Bahnfahrer, mit oder ohne Schiffspassage - bevorzugt, muss wesentlich mehr Zeit einplanen, kann aber den ein oder anderen lohnenswerten Zwischenstopp einlegen.

Fliegen mit und ohne Pauschalpaket

Ob Pauschal- oder Nur-Flug-Angebot - den Peloponnes haben fast alle großen Reiseveranstalter im Programm, und man wird sowohl im Reisebüro als auch im Internet schnell etwas Passendes finden. Das Angebot an Pauschalreisen ist groß: Die häufigste Variante ist der Flug mit Unterkunft, meist in einem großen Badehotel an der Küste oder auf den Inseln, aber auch zunehmend abseits des Rummels in kleinen Badeorten, einfachen Pensionen und Apartments. Daneben gibt es allerlei Spezialangebote wie Rund-, Studien- oder Aktivreisen. Der größte Griechenland-Veranstalter ist Attika-Reisen (www.attika.de), weitere Anbieter finden Sie unter der Rubrik „Pauschalangebote“.

Am einfachsten erreicht man den Peloponnes mit einem rund dreistündigen Direktflug. Nach Áraxos (35 km von Pátras entfernt) und Kalamata fliegen (normalerweise von Mai bis Oktober) z. B. Air Berlin von Berlin, Düsseldorf, Frankfurt/M., Hamburg, Hannover, München und Nürnberg bzw. NIKI und Austrian Airlines von Wien. Nur nach Áraxos fliegt TUIfly von Frankfurt, Düsseldorf und München; Aegean Airlines startet von München nach Kalamata. (Details → bei den jeweiligen Ortskapiteln.)

Zum Peloponnes günstig liegt auch der Flughafen von Zákynthos (Flüge z. B. mit Air Berlin, Austrian Airlines, → auch S. 617). Er ist nur eine Fährstunde entfernt und deshalb als Zielflughafen durchaus in Erwägung zu ziehen. Kefaloniá wird ebenfalls international angeflogen (Flüge z. B. mit Air Berlin bzw. NIKI, → auch S. 651) und hat eine gute Fähranbindung nach Pátras.

Eine weitere Alternative für Peloponnes-Reisende ist Athen, wofür es zweifelsohne das größte Flugangebot gibt - sowohl bei Linien- als auch Charterflügen. Von den großen Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz fliegen z. B. Aegean Airlines, Air Berlin, Austrian Airlines, Easyjet, Germanwings, Lufthansa und Swiss nach Athen. Wer von Athen auf die Ionischen Inseln, nach Kalamata oder Kythera möchte, nimmt einen Flug von Olympic Air, Sky Express oder Aegean Airlines. Nach Áraxos gibt es übrigens keine innergriechischen Flugverbindungen.

Flugpreise Die Tarife für die Flüge schwanken je nach Saison und Abflughafen, meist liegen sie bei Charterflügen zwischen 300 und 400 €. Man kann zum richtigen Zeitpunkt und mit etwas Glück aber auch schon für 120 € ein Ticket ergattern. Linienflüge sind teurer, haben aber den Vorteil, dass man recht kurzfristig buchen kann und die Tickets ein Jahr lang gültig sind (Chartertickets max. sechs bis acht Wochen). Interessant sind v. a. die Sonderangebote der Liniengesellschaften.

Innergriechische Flugverbindungen zählen zu den günstigsten in ganz Europa (Athen - Kalamata ab 26 €, Athen - Kythera ab 80 €). Innergriechische Flüge können in jedem deutschen IATA-Reisebüro gebucht werden. Keine innergriechischen Flüge nach Áraxos!

Frühzeitiges Buchen und Preisvergleiche sind unbedingt ratsam! Nur-Flug-Angebote sind gerade bei den Chartergesellschaften direkt am günstigsten, man kann aber auch über die Vermittler von Pauschalangeboten buchen (s. u.). Flugpreise lassen sich unter www.swoodoo.de, www.billig-flieger-vergleich.de und www.reise-preise.de vergleichen.

Fluggesellschaften Aegean Airlines, 069/2385630, http://de.aegeanair.com.

Air Berlin/NIKI, 030/34343434 (0-24 Uhr zum Ortstarif), www.airberlin.com.

Austrian Airlines/Tyrolean Airways, 0043/517661000, www.austrian.com.

Germanwings, 0900/1919100 (6-23 Uhr für 0,99 € pro Min. aus dem Festnetz), www.germanwings.com.

Easyjet, 01805/666000 (8-20 Uhr für 0,14 € pro Min. aus dem dt. Festnetz), www.easyjet.com.

Lufthansa, 01805/805805 (0,14 € pro Min., tägl. 24 Std.), www.lufthansa.com.

Olympic Air, außerhalb Griechenlands 0030/2103550500, aus dem griechischen Festnetz 8018010101, www.olympicair.com.

Sky Express, 0030/2810223800, www.skyexpress.gr.

Swiss International Airlines, 0041/848700700, www.swiss.com.

TUIfly, 0180/6000120 (0,20 € pro Anruf aus dem dt. Festnetz), www.tuifly.com.

Pauschalangebote Angebote erstellen neben Attika-Reisen (www.attika.de) beispielsweise TUI (www.tui.de), Travel Overland ( 089/272766314, www.travel-overland.de), www.expedia.de, www.ltur.de, www.opodo.de und natürlich jedes Reisebüro.

Last-Minute-Flüge Die attraktivsten Angebote werden jeweils für die nächsten 14 Tage gehandelt. Wer darauf spekuliert, muss also flexibel sein, denn am nächsten Tag kann es schon losgehen. Informationen gibt’s im Reisebüro oder im Internet.

Fly & Drive Hin- und Rückflug sowie die Bereitstellung eines Leihwagens (am Flughafen). Eine gute Möglichkeit, den Peloponnes individuell zu erkunden. Eine Woche ab etwa 500 € pro Person in der Hauptsaison. Fly & Drive ist auch in Kombination mit einer Hotelbuchung möglich und wird von den meisten großen Reiseveranstaltern angeboten.

Selbstfahren ohne oder mit Fährpassage

Mit dem Auto zum Peloponnes zu fahren, lohnt sich eigentlich nur bei längeren Aufenthalten.

Der Landweg durch Österreich, Slowenien, Kroatien, Serbien und Mazedonien über den legendären, inzwischen teilweise modernisierten „Autoput“ ist zwar nicht mehr so gefährlich, an der Streckenlänge hat sich aber freilich nichts geändert! Für die ca. 2000 km lange Route von München nach Patras rechnet der ADAC ca. 23 Std. Fahrtzeit. Die meisten Leser bewältigten die Fahrt als „Marathon“ mit Fahrerwechsel, um Übernachtungen auf unbekanntem Terrain zu vermeiden oder um die Grenzstaus tagsüber zu umgehen. Wer doch lieber längere Pausen macht oder sogar auf dem Weg übernachtet, muss dementsprechend mit einem Zeitaufwand von zwei bis zweieinhalb Tagen rechnen. Zu den Spritkosten kommen noch die Kosten für Vignetten von ca. 70 € - die Bezahlung ist überall problemlos mit Kreditkarte möglich. Ein ähnliches Wagnis ist auch der immense Umweg über Ungarn, Rumänien und Bulgarien (u. a. mit gefürchteten Schlaglochpisten). Die aktuellsten Informationen über die jeweiligen Reisebedingungen durch Slowenien, Kroatien, Serbien und Mazedonien erfahren Sie bei den Reisebüros und Automobilclubs.

Bequemer als über den Autoput ist die Anreise über Italien mit anschließender Fährpassage. Peloponnes-Reisende setzen von Venedig (ab München 560 km), Ancona (800 km), Bari (1280 km) oder Brindisi (1380 km) nach Patras über. Neben den Spritkosten muss man Autobahngebühren einkalkulieren: Je nach Route und Distanz benötigt man eine Autobahnvignette für Österreich (10 Tage 8,30 €, 2 Monate 24,20 €, Jahresvignette 80,60 €) bzw. für die Schweiz (Jahresvignette 33 €). Hinzu kommen ggf. die Maut für die Brennerautobahn (8,50 €) sowie die Autobahngebühren in Italien. Deren Höhe hängt vom Reiseziel ab, so kostet z. B. die Strecke vom Brenner nach Venedig 19,20 €. Wer längere Warteschlangen an den Mautstation vermeiden möchte, besorgt sich die magnetische Viacard (erhältlich im Wert von 25 €, 50 € und 75 € bei den Automobilclubs, an Grenzübergängen und großen Raststätten) und darf dann die Extraspur für Kartenzahler nutzen (vielerorts kann man dort aber auch einfach mit EC- oder Kreditkarte zahlen).

Für die Überfahrt nach Patras braucht man von Venedig ca. 35 Stunden, von Ancona ca. 21 bzw. 24, von Bari 18 und von Brindisi rund 17 Stunden. Wer bei der Unterbringung an Bord Wert auf ein Minimum an Komfort legt, sollte sich rechtzeitig um die Reservierung einer Kabine, einer Liege in einer Gemeinschaftskabine oder eines Pullmansitzes (Schlafsessel) kümmern. Deckpassagen werden hingegen scheinbar unbegrenzt verkauft ... Darüber hinaus bieten einige Reedereien auch „Camping an Bord“ mit Übernachtung im eigenen Wohnmobil oder Wohnwagen an.

Allgemeine Fähr-Infos Man sollte die Fährpassage möglichst frühzeitig buchen, denn in der Hauptsaison ist der Andrang enorm.

Anfahrt mit dem „fliegenden Delfin“

Bei gleichzeitiger Buchung von Hin- und Rückfahrt können Sie interessante Rabatte nutzen - in der Regel sind das etwa 25-30 % des Oneway-Preises.

Mindestens 3 Std. vor Abfahrt am Hafen sein - unter Umständen verliert man sonst seinen reservierten Platz.

Fahrradtransport ist auf allen Fährlinien frei. Für die Mitnahme eines Haustiers muss man ca. 20 € pro Strecke in einer speziellen Box, 50 € in einer ausgewiesenen Kabine rechnen. Bitte bei der Buchung unbedingt angeben.

Preise Die Preise variieren je nach Route, Reisetag, Unterbringung an Bord und Fahrzeuggröße. Die Hin- und Rückfahrt nach und von Patras (bei gleichzeitiger Buchung beider Fahrten) gibt es als Deckpassage von Venedig (mit Anek Lines) in der Hauptsaison ab 169 €, von Ancona (mit Minoan Lines oder AnekSuperfast) ab 164 € und von Brindisi (mit Grimaldi oder Endeavor Lines) ab 136 €. Dieselben Strecken mit Unterbringung in einer Kabine sind pro Person ab 346 € von Venedig, 322 € von Ancona und 274 € von Brindisi zu haben. Autos kosten je nach Größe 244 € ab Venedig, 237 € ab Ancona und 164 € ab Brindisi; Wohnwagen 794 € bzw. 651 € und 411 €; Motorräder 103 € bzw. 96 € und 64 €. Für Camping an Bord bezahlt man den Fahrzeugpreis plus Deckpassage.

Suchen und Buchen Infos zu Fährverbindungen und aktuelle Fahrpläne gibt’s bei IKON-Reisen, 089/59988890, www.ikon-reisen.de oder im Internet unter www.greekferries.gr, www.ocean24.de, www.ok-ferry.de, www.openseas.gr und www.travelling.gr (die beiden letzten nur Englisch).

Mit Bahn, Bus, Mitfahrzentrale

Griechenland hat derzeit alle grenzüberschreitenden Zugverbindungen eingestellt. Bahnfahrer müssen also die Route über Italien mit anschließender Fährpassage nach Patras wählen. Von Deutschland, Österreich und der Schweiz fahren täglich mehrere Züge zu den italienischen Adriahäfen Venedig, Triest, Ravenna, Ancona, Bari und Brindisi. Es empfiehlt sich das rechtzeitige Reservieren einer Platzkarte. Die Zugfahrt von Frankfurt nach Venedig dauert rund elf Stunden, Ancona erreicht man in ca. 16, Brindisi in rund 23 Stunden. Von Wien braucht man in der Regel zu den südlicher gelegenen Häfen länger als von Frankfurt; allerdings ist Venedig von der Donaumetropole in nur acht Zugstunden zu erreichen.

Auf der Internetseite der Deutschen Bahn (www.bahn.de) sind Fahrpläne für die gewünschte Verbindung (auch ins Ausland) abrufbar, des Weiteren Online-Ticketbuchung und -ausdruck für Ziele im Inland, Informationen über aktuelle Sparpreise etc.

Günstiger als die Bahn sind die Europabusse der Deutschen Touring, die von verschiedenen deutschen Städten nach Nordgriechenland starten. Für Peloponnes-Reisende empfiehlt es sich deshalb, mit dem Bus zu einem der italienischen Adriahäfen zu fahren und von dort mit der Fähre direkt nach Pátras überzusetzen. Die Fahrtzeit liegt - je nach Abfahrts- und Zielort - zwischen 30 und 46 Stunden, der Preis ab Mitte Deutschland bei 124 € einfach (zzgl. Fähre), hin und zurück 214 € (zzgl. Fähre).

Angesichts der weitaus komfortableren und einfacheren Anreisemöglichkeiten ist die Mitfahrzentrale eine eher theoretische Option, wenngleich vermutlich auch die preisgünstigste. Fahrten nach Griechenland sind rar, bei Interesse sollte man sich also sehr frühzeitig um eine Mitfahrgelegenheit bemühen oder aber die Anfahrtsvariante mit der Fähre ab Italien wählen (und dementsprechend eine Mitfahrgelegenheit zu einem der Adriahäfen suchen).

Bahn Preisbeispiele für eine Bahnfahrt nach Italien (Stand Nov. 2014): Frankfurt/M. - Venedig ab 89 €, München - Venedig ab 59 €, Köln - Ravenna ab 164,40 € (Normaltarif einfache Fahrt für eine Person, 2. Klasse, optional zzgl. Platzkarte 4,50 €, Liegewagen ab 21 €, Schlafwagen ab 66 € pro Person). Günstiger ist das Europa-Spezial-Angebot ab 39 € pro Person (einfach/2. Klasse). Weitere Spezialpreise → www.bahn.de.

Für Interrailer gibt es den Ein-Land-Pass. Das Ticket für Italien bzw. Griechenland ist innerhalb eines Monats an 3, 4, 6 oder 8 Tagen auf dem gesamten Bahnnetz zuschlagsfrei gültig. Das günstigste Ticket (3 Tage gültig, 2. Klasse, Erw.) gibt es für Italien ab 118 € oder Griechenland ab 78 € (inkl. Fährüberfahrt oder Rabatt mit Attica).

Reisebus Deutsche Touring GmbH, 069/7903501, www.touring.de.

Mitfahrzentrale In allen größeren Städten, meist unter der bundeseinheitlichen Telefonnummer Vorwahl plus 19440 oder im Internet unter www.mfz.de zu erreichen (hier kann man ein Gesuch bzw. Mitnahmeangebot eingeben und findet einen Preisrechner). Preisbeispiel: München - Ancona ca. 84 €.

Ein Hauch von Abenteuer - Fahrerlebnis im Taýgetos-Gebirge

Inhaltsverzeichnis
Mit dem eigenen Fahrzeug
Tipps für Motorradfahrer
Mit dem Wohnwagen/-mobil
Straßenverhältnisse
Mit dem Bus
Mit der Bahn
Mit dem Fahrrad
Mietwagen
Rent a Scooter, Rent a Bike
Taxis
Fährverbindungen
Trampen

Unterwegs auf dem Peloponnes

Mit dem eigenen Fahrzeug

Das eigene Fahrzeug macht das Reisen auf dem Peloponnes unkompliziert. Dörfer, die oft nur umständlich mit Bussen erreichbar sind, lassen sich auf eigene Faust leicht entdecken. Einsame Strände, abgelegene Ausgrabungen und Kapellen - kein Problem.

Das hohe Maß an Flexibilität verschafft große Vorteile, schließlich muss man sich nicht nach irgendwelchen Fahrplänen richten. Doch auf den Inseln ist das Auto eher ein Hindernis. Überfahrten, obwohl nur kurze Distanzen, sind teuer. Auf Hýdra und Spétses sind Autos gar nicht erlaubt.

In den letzten Jahren wurden einige Anstrengungen unternommen, um das Straßennetz auf dem Peloponnes zu verbessern. Die Hauptverbindungsstraßen sind in der Regel mittlerweile in recht gutem Zustand, haben aber den Nachteil, dass hier manche Fahrer rasen, als hätten sie den Verstand verloren. Hunde und Katzen werden dabei als unvermeidliche Opfer betrachtet und auf der Strecke gelassen (platt gefahrene Reste davon sind in vielen Straßengräben zu sehen). Es kommt aber auch immer wieder vor, dass an den Ortsdurchfahrten Leute angefahren oder im schlimmsten Fall überfahren werden. Die Polizei setzt an den berüchtigten „Raserstrecken“ mittlerweile Radargeräte (auch mobile!) ein, darauf sollte man gefasst sein. Unfälle gibt es häufig, und so mancher in Griechenland wundert sich, dass bei der stellenweise verbreiteten selbstmörderischen Fahrweise nicht noch mehr passiert als ohnehin schon.

Auf den Nebenstrecken sind tiefe Löcher durch Steinschlag und Winterfrost, Bodenwellen und unvermutet steile oder ausgefahrene Kurven mit Spurrillen eher die Regel als die Ausnahme. Das gilt ganz besonders für die Bergregionen Arkadiens. An ein gemäßigtes Tempo sollte man sich hier gewöhnen. 80 oder gar 90 km/h auf Landstraßen zu fahren, kann lebensgefährlich sein. Oberstes Gebot: kein Risiko eingehen und immer mit Überraschungen rechnen! Hinter jeder Kurve muss man auf einen entgegenkommenden Omnibus oder eine Ziegenherde gefasst sein, die die ganze Straßenbreite einnimmt - ersterer macht sich meist durch seine Hupe bemerkbar, letztere kaum.

Nachtfahrten sind mühsam und gefährlich. Selbst auf schwierigen Strecken durchs Gebirge gibt es oft keine Begrenzungspfähle, die Trasse ist kaum zu erkennen. Für Schlaglöcher oder andere Hindernisse bräuchte man ein „Infrarot-Auge“. Deshalb lieber auf Nachtfahrten verzichten, besonders auf unbekannten Strecken.

Verkehrsbestimmungen in Griechenland

Höchstgeschwindigkeit für Pkw/Wohnmobile bis 3,5 t:

auf Autobahnen 130* km/h
auf Schnellstraßen 90-110* km/h
außerhalb von Ortschaften 90-110* km/h
innerorts 50 km/h

Für Gespanne liegt die Höchstgeschwindigkeit außerorts bei 80 km/h, auf Schnellstraßen und Autobahnen bei 90 km/h (Anhänger über 750 kg) bzw. 100 km/h (Anhänger bis 750 kg)!

Höchstgeschwindigkeit für Motorräder bis 125 ccm/über 125 ccm:

auf Autobahnen 90 km/h
außerhalb von Ortschaften/
Schnellstraßen 70-80* km/h
innerorts 40 km/h (!)

Promillegrenze: 0,5 (Führerscheinneulinge bis 2 Jahre: 0,2 Promille).

Sicherheitsgurte müssen angelegt werden.

Ein ausdrückliches Verbot besteht für Fernlicht bei Tag.

Das Mitführen von Kraftstoff in Reservekanistern ist nicht erlaubt

Gelbe Linien an den Straßenrändern markieren Parkverbot!

Auf Vorfahrtsstraßen gilt ebenfalls Parkverbot.

Achtung: Per Gesetz dürfen Sie Ihr Fahrzeug in Griechenland nicht verleihen!
Mobil telefonieren ist in Griechenland nur mit Freisprechanlage erlaubt.

*) nach Beschilderung

Parken: in größeren Städten und touristisch besuchten Orten inzwischen etwas problematisch. Nur zehn Minuten im Parkverbot können Sie um die 50 € kosten (wir sprechen hier aus eigener Erfahrung), die Gebühren werden im Zuge der Europäischen Einigung mittlerweile auch im Heimatland eingetrieben. Am besten parkt man immer noch in einer belebten Seitenstraße oder auf ausgewiesenen Parkplätzen, die sich meist nahe der Stadtzentren befinden. Zunehmend werden jedoch die Stadtzentren mit Anwohnerparkplätzen ausgestattet, für die eine spezielle Erlaubnis benötigt wird. Nach Möglichkeit das Auto in einer Parkgarage oder auf einem rund um die Uhr bewachten Parkplatz abstellen. Sehr pedantisch zeigen sich die Ordnungshüter in Großstädten. Hier wird Falschparkern unter Umständen das Nummernschild abgeschraubt - eine ungemein ärgerliche Angelegenheit. Zunächst einmal werden hohe Geldstrafen verhängt, des Weiteren kann es lange dauern, bis das Kfz-Kennzeichen wieder zur Stelle ist. Vor allem in Pátras (auch Piräus und Athen) sollte man aufpassen. Immer wieder parken Reisende wenige Stunden vor Ablegen der Fähre nach Italien ihr Fahrzeug verkehrswidrig in der Innenstadt, gehen noch einmal gemütlich zum Essen und bemerken bei ihrer Rückkehr das Malheur. Dann beginnt der Wettlauf mit der Zeit ...

Achtung: Verkehrsschilder mit einem roten Kreis um ein oder zwei weiße durchgestrichene Balken auf blauem Grund zeigen, in welchen Monaten das Parken an dieser Stelle erlaubt ist. Ein durchgestrichener Balken besagt Parkverbot in allen ungeraden Monaten, z. B. also im September, zwei durchgestrichene Balken bedeuten ein Parkverbot in den geraden Monaten.

Tankstellen: findet man in allen Teilen des Peloponnes. Trotzdem gibt es immer wieder abgelegene Regionen und Orte, in denen die Tankstellen nur zu bestimmten Zeiten geöffnet sind. Es empfiehlt sich daher, den Tank nicht unbedingt bis zum letzten Tropfen leer zu fahren. Flächendeckend ist mittlerweile die Versorgung mit bleifreiem Kraftstoff. Autogas ist dagegen an relativ wenigen Tankstellen verfügbar (www.gas-tankstellen.de). Tanken in Griechenland ist durch die Steuererhöhung wegen der Schuldenkrise ein teures Vergnügen: Ein Liter Bleifrei (unleaded/„amolibdi wensína“, 95 Oktan) kostet ca. 1,65-1,75 €, Super Plus bleifrei (100 Oktan) ca. 1,85-1,95 €, Diesel ca. 1,30-1,40 € (Stand: Jan. 2015).

Tiere haben immer Vorfahrt! Häufig liegen Ziegen, Hühner oder Hunde auf der Fahrbahn und haben für einen verwegenen Motorisierten nur einen gelangweilten Blick übrig. Alles andere als gelangweilt wird jedoch der Besitzer reagieren, falls er die Reste seines Vierbeiners von der Straße kehren muss. Auch auf die dreirädrigen Karren der Landbevölkerung sollte man ein Auge haben; sie fahren voll beladen nur sehr langsam, und das Überholen ist wegen der vielen Kurven nicht immer sofort möglich.

Straßengebühren: Es gibt nur zwei mautpflichtige Schnellstraßen auf dem Peloponnes und die Gebühren sind verhältnismäßig gering. Die Strecke Pátras - Korínth beispielsweise kostet ca. 11 € für Pkw, ca. 8 € für Motorräder, ca. 28 € für Wohnmobile. Die Gebühren für die Autobahn Kalamáta - Korínth liegen (Stand: Jan. 2015) bei 7,50 € für Motorräder, jeweils 10,80 € für Autos und Anhänger/Wohnwagen und 27,50 € für Wohnmobile.

Wartung/Ersatzteile: Im Hochsommer empfiehlt es sich, öfter als gewöhnlich den Kühlwasser- und Ölstand (evtl. auch das Batteriewasser) zu prüfen. Wegen der oft holperigen Strecken sind gute Stoßdämpfer wichtig.

Vertragswerkstätten der gängigen Hersteller findet man auf dem Peloponnes - im Gegensatz zu den Inseln - in fast allen größeren Städten. Ansonsten stehen überall

unzählige Reparatur- und Reifenwerkstätten zur Verfügung. Bei größeren Pannen kann es vorkommen, dass erst Ersatzteile aus Athen angeliefert werden müssen.

Achtung: In den Städten sind Vorfahrtsstraßen kein Heiligtum. Unvermutet wird trotz starkem Verkehr von links und rechts auf die Hauptstraße eingebogen, die Folge ist stockender Verkehr mit dem Fuß auf der Bremse. Rechnen Sie auch in Einbahnstraßen immer mit entgegenkommenden Fahrzeugen! Moped- und Rollerfahrer überholen Autos oft links und rechts in abenteuerlichen, um nicht zu sagen völlig halsbrecherischen Manövern. Deshalb nicht nur vor dem Fahrspurwechsel, sondern schon bei geringfügigen Lenkbewegungen (z. B. um auszuweichen) immer erst sorgfältig in die Spiegel schauen - meist jagt gerade einer vorbei.

Die Natur holt sich zurück, was ihr gehört

Pannenhilfe: Bei einer Panne wenden Sie sich am besten an den griechischen Automobilclub ELPA. Dort erfährt man, wo man Ersatzteile bekommt oder wo sich die nächstgelegene Vertragswerkstatt befindet. Nur an Autobahnen stehen in unregelmäßigen Abständen Notrufsäulen. Die Hilfe ist kostenpflichtig. Wer in Deutschland, Österreich oder in der Schweiz einem Automobilclub angehört, erhält zum Teil Sondertarife.

Die Pannenhilfe der ELPA ist auf dem griechischen Festland rund um die Uhr unter der Rufnummer 104 zu erreichen. Ansonsten kann man sich auch an die Hauptgeschäftsstelle in Athen wenden: Automobil- und Touring-Club Griechenland (ELPA), 15343 Ag. Paraskevi (Athen), Leof. Mesogion 395, 210/6068800, www.elpa.gr. Polizeinotruf 100, Unfallrettung in größeren Städten 166, außerhalb größerer Städte 151, für Handys 112. Feuerwehr: 199.

Die griechische Touristenpolizei ist unter der Notrufnummer 171 rund um die Uhr erreichbar. Deutschsprachiger ADAC-Notrufservice: 210/9601266.

Tipps für Motorradfahrer

Kurvenreiche Landstraßen gibt es viele

Mit dem Motorrad auf dem Peloponnes unterwegs zu sein, ist ein herrliches Erlebnis. In den bergigen Regionen öffnen sich hinter jeder Kurve neue Ausblicke, zudem herrscht wenig Verkehr. Drei Strecken werden von Motorradfahrern immer wieder empfohlen: die schöne kurvenreiche Bergstraße von Geráki nach Leonídion, die Straße von Diakoptó nach Kalávrita und weiter nach Lambiá und die atemberaubende Strecke von Spárta nach Kalamáta, vorbei an Mistrá. Der Asphalt sollte dennoch nie aus den Augen gelassen werden. Schlaglöcher und Steine auf den Straßen sind keine Seltenheit, ebenso kann der Belag wegen der Hitze aufgeweicht oder extrem glatt gerieben sein (Rutsch- und Sturzgefahr). Auf Steigungsstrecken droht Motoröl von Schwerlastern - besonders in engen Kurven aufpassen.

Die Höchstgeschwindigkeit beträgt auf Landstraßen je nach Motorisierung 70-80 km/h. Es besteht Helmpflicht! Mit Ersatzteilen sieht es oft schlecht aus - Vertragswerkstätten gibt es nur in größeren Städten, wenn überhaupt. Wer Pech hat, muss es in Athen versuchen.

Die Mitnahme der grünen Versicherungskarte wird empfohlen, gegebenenfalls auch der kurzzeitige Abschluss einer Vollkasko- oder Diebstahlversicherung. Diebstähle von neuen Motorrädern sind in Athen und Thessaloníki keine Seltenheit mehr. Zum Teil recht gemein - das Motorrad wird einfach mit einem Lkw abtransportiert. In einem solchen Fall muss man evtl. auch noch mit Problemen beim Zoll rechnen. Im Bergland des Peloponnes brauchen Sie sich allerdings kaum Gedanken über einen möglichen Diebstahl Ihres Motorrades zu machen.

Mit dem Wohnwagen/-mobil

Caravanbesitzer sollten bedenken, dass sich die Straßenverhältnisse in Griechenland zwar in den letzten Jahren erheblich verbessert, aber in entlegenen Gegenden noch lange nicht mitteleuropäisches Niveau erreicht haben. Wer nicht den gesamten Urlaub auf einem Campingplatz zwischen Pátras und Korínth verbringt, sollte sich auf lange und beschwerliche Fahrten einstellen.

Durchaus möglich, dass man gezwungen ist, über weite Strecken im Schneckentempo dahinzuzockeln. Der Peloponnes ist sehr bergig, die Straßen und Pässe oft abenteuerlich, eng und in schlechtem Zustand. Die Bremsen Ihres Fahrzeugs sollten gut funktionieren. Wer sein Gefährt beherrscht, braucht die Fahrt jedoch nicht zu scheuen - wenn es beim Rangieren mal eng wird, hilft jeder Grieche weiter, und die schönen Campingplätze im Süden des Peloponnes entschädigen großzügig für die mühevolle Fahrt. Prinzipiell sind die Straßen an den Küsten weniger bergig - Ausnahmen bestätigen die Regel. Auf jeden Fall gilt es, Großstädte wie z. B. Pátras, Kalamáta oder Athen möglichst zu umfahren. Wer Städte per Auto erkunden will, sollte sich darüber bewusst sein, dass große Wohnmobile und -anhänger in den engen Straßen häufig ein Verkehrshindernis darstellen. Lieber zu Fuß gehen, mit dem Bus fahren oder sich eine Vespa mieten!

Über Sinn und Unsinn einer kurzzeitigen Vollkaskoversicherung (nicht gerade billig) scheiden sich die Geister. Für die Einreise nach Griechenland ist jedoch auf jeden Fall die grüne Versicherungskarte empfehlenswert.

Mein Tipp: Die jährlich neu herausgegebene Broschüre „Camping in Greece“ mit Auflistung aller griechischen Campingplätze wird auf Anfrage vom Büros der GZF (Griechische Zentrale für Fremdenverkehr) in Deutschland kostenlos verschickt. Hier sind auch Chemietoiletten-Entsorgungsstationen aufgelistet. Das Übernachten außerhalb von Campingplätzen ist übrigens in ganz Griechenland offiziell verboten und wird (meist auf Betreiben der Platzbesitzer) von der Polizei zunehmend kostenpflichtig geahndet.

Straßenverhältnisse

Seit Mitte der 1980er-Jahre wird die griechische Infrastruktur kontinuierlich ausgebaut. Mit diesen Maßnahmen will die Regierung die Voraussetzungen für einen wirtschaftlichen Aufschwung verbessern und die Landflucht stoppen. Landschaftsschutz und ökologische Probleme treten dabei oft in den Hintergrund. Schlimme Erosionen als Folge des Straßenbaus sind vor allem in den bergigen Regionen nicht zu übersehen. Überall sind Straßenarbeiter am Werk, und jedes Jahr kommen neu asphaltierte Teilstücke dazu. Seit 2012 ist auch die Autobahn von Athen nach Kalamáta durchgehend fertiggestellt.

Ein Patchwork von Baustellen und noch nicht ausgebauten Abschnitten gibt es noch auf der Küstenstrecke zwischen Korínth und Pátras (vor allem in den Bereichen um Dervéni und Diakoftó), die zukünftig bis Olympía zur Autobahn ausgebaut werden soll.

Seit 2004 ist die mautpflichtige Brückenverbindung mit dem Festland nahe Pátras (bei Ríon) für den Verkehr geöffnet. Sie verbindet den Peloponnes mit Mittel- und Nordgriechenland.

Häufig trifft man auf kleinere Straßen, die erst zum Teil asphaltiert sind und unvermutet in holprige Schotterpisten übergehen. Da aber weite Teile des Peloponnes steil und gebirgig und deshalb nur schwer zu erschließen sind, stößt man noch immer auf Pisten aus vormotorisierten Zeiten, auf Eselspfade und Karrenwege, die die kleinen Dörfer verbinden. Auf gebirgigen Strecken sollten vor allem Motorradfahrer das ganze Jahr über mit Rollsplitt rechnen, sowie in engen Kurven z. T. auf Ölspuren, verursacht durch Lastwägen.

Achtung: Auf Autobahnen und Schnellstraßen, die über eine Standspur verfügen, muss man sich daran gewöhnen, dass diese den langsameren Verkehrsteilnehmern vorbehalten ist.

Nordküste: Zwischen Korinth und Pátras führt eine gebührenpflichtige Autobahn/Schnellstraße (überwiegend vierspurig) an der Nordküste entlang. Wegen des Ausbaus zur Autobahn muss man sich bis auf Weiteres auf zahlreiche Baustellen einstellen. Meist herrscht zudem dichter Verkehr. Tagaus, tagein transportieren Schlangen von Lkw die Waren aus dem Großraum Athen zum wichtigen Handelshafen Pátras und umgekehrt. Die Straße führt über Mégara weiter nach Athen. Zeitaufwendiger, jedoch landschaftlich reizvoller, ist die Küstenstraße; es geht durch Badeorte, Oliven- und Zitronenhaine immer am Meer entlang. Die
Entfernung Korínth - Pátras beträgt 125 km. Von der Küste führen - in der Regel recht passable - Stichstraßen in die Berge.

Westküste: Von Pátras führt eine breite, gut ausgebaute Nationalstraße immer in Küstennähe Richtung Süden. Ab Kyparissía wird es enger. An der Strecke befinden sich zahlreiche Stichstraßen, die zur langen Sandküste abzweigen. Eine größtenteils vierspurige Schnellstraße führt von der Küstenstraße nach Olympía, das hektische Pírgos wird bequem umfahren. Eine wichtige West-Ost-Verbindung gibt es 7 km nördlich von Kyparissía bei Kaló Neró: Sie stößt nach 33 km auf die Autobahnverbindung nach Megalópolis - Trípolis (nördlich) und Kalamáta (in südliche Richtung).

Südküste: Zu allen wichtigen Orten führen asphaltierte Straßen. Die Máni ist straßenmäßig gut erschlossen. In unzähligen Kurven geht es auf der Westseite des „mittleren Fingers“ an den Hängen des Taýgetos entlang Richtung Süden. Traumhaft auch die Rundstrecke durch die Messa Máni (Innere Máni). Die Asphaltstraße führt von Areópolis nach Aliká, dann über den steilen Bergkamm nach Kókkala und Kótronas. Von hier geht es entweder zurück nach Areópolis oder auf nagelneuer Küstenstraße Richtung Gýthion. Der herbe Charme der Máni-Landschaft und fantastische Panoramen machen die Fahrt zu einem einzigartigen Erlebnis. Eine gute Straße verbindet Gýthion mit Monemvasía und Neápoli (Hafen nach Kýthera).

Ostküste: Auf dem östlichen Peloponnes gibt es drei wichtige Verkehrsachsen. Die verkehrsreiche, teilweise schmale Straße von Árgos nach Korínth (47 km) über einen kleinen Pass; die Verbindung zwischen Náfplion und Epídauros (kurvenreich), weiter zum Isthmus (breit, autobahnähnlich ab Neá Epídauros); sowie die Küstenstraße Árgos - Leonídion (ungemein reizvolle Strecke mit schönen Badestränden).

Wer von der Ostküste in den Süden möchte, sollte über Kosmás fahren! Der Pass über das Párnon-Gebirge (ca. 1000 m) ist von Leonídion nach Kosmás (26 km) bis Geráki und weiter nach Spárta geteert.

Die Ebene der Argolís verfügt über ein ausgezeichnetes Straßennetz.

Innerer Peloponnes: Verkehrsmittelpunkt ist Trípolis. Hier laufen die wichtigen Straßen von Pátras nach Spárta - Gýthion, von Athen - Korínth nach Kalamáta und schließlich nach Pírgos zusammen; alle in gutem Zustand. Mit großem finanziellem Aufwand entstanden die Autobahn von Korínth nach Kalamáta wie auch der großzügige Ausbau der Strecke Trípolis - Árgos (68 km). Landschaftlich sehr reizvoll ist die Fahrt von Trípolis über die Bergdörfer Levídi, Vytína, Langádia nach Olympía - Pírgos. Es gibt eine Asphaltstraße von Dimitsána über Stémnitsa durch Hochgebirgswälder hinunter nach Trípolis. Doch noch immer sind weite Teile Arkadiens nur schwierig und mühsam über Schotterstraßen zu erreichen.

Kartenmaterial Bei ausgedehnten Touren auf dem Peloponnes ist man mit den Karten der Road Edition gut beraten (Maßstab 1:200.000; erhältlich an den meisten Tankstellen und in einigen Zeitungsläden). Die eingetragene Straßenqualität ist in der Regel verlässlich, hellhörig sollte man lediglich bei der Kategorie „befahrbarer Feldweg“ werden, wo es passieren kann, dass man plötzlich auf einer handtuchschmalen Staubpiste landet. Wir haben uns bei unseren Orts- und Wegbeschreibungen deswegen immer bemüht, detailliert auf den Straßenzustand hinzuweisen. Warnungen vor schlechten Wegen sollten ernst genommen werden. Wer will schon mitten in der glühend heißen Macchia mit einem platten Reifen dastehen!

Beschilderung Eigentlich ganz gut, dennoch sollte man sich vor allem in entlegenen Gebieten nicht unbedingt darauf verlassen (manchmal ohne Tafeln oder nur griechisch beschriftet). Stellenweise wird mit Schildern sehr sparsam umgegangen, man sollte deshalb immer zusätzlich eine einigermaßen verlässliche Straßenkarte dabei haben. Tipps →„Kartenmaterial“, S. 114.

Mit dem Bus

Egal, an welchem Punkt man sich in Griechenland befindet, ein Bus kommt immer. Und wer sich nicht mit Schafen und Ziegen um die Vorfahrt streiten möchte, dem sei dieses Transportmittel empfohlen.

Busverbindungen sind in diesem Buch bei den jeweiligen Orten detailliert aufgeführt. Achtung: Die Häufigkeit der Fahrten bezieht sich auf Werktage; an Wochenenden sind viele Verbindungen eingeschränkt, manchmal sogar gestrichen. Das trifft in einigen Regionen auch auf die griechischen Schulferien zu.

Busse verkehren kreuz und quer über den Peloponnes, selbst entlegene Dörfer werden angefahren - vorausgesetzt, eine Straße existiert. Wenn es nicht anders geht, fährt so ein rumpelnder Bus auch mal ein Stück Schotter- oder Staubpiste. Auch 90-Grad-Kurven sind kein Problem - kurbelnd über dem Abgrund oder im Höllentempo durch schmale Schluchten ... Unfälle sind selten. Die Fahrer kennen ihre Strecken, und das rollende Material ist inzwischen größtenteils ziemlich modern, vor allem bei längeren Distanzen in der Regel mit Klimaanlage ausgestattet.

Busfahren ist ein Erlebnis für sich. Man bewegt sich nicht hektisch und isoliert durch die Landschaft; Kontakte sind mit ein paar Brocken Griechisch schnell hergestellt. Zentren des Busnetzes sind natürlich die Städte - insbesondere Pátras, Kalamáta, Trípolis, Spárta, Árgos. Fast von jedem Dorf fährt täglich ein Bus nach Athen. Zur Landeshauptstadt gibt es vorzügliche Verbindungen. Schließlich fahren viele Pendler nach Athen zur Arbeit oder am Wochenende heim in ihre peloponnesischen Dörfer.

Fahrscheine Für kürzere Strecken erhält man sie immer im Bus, bei größeren Busbahnhöfen kann man sie auch im Voraus am Schalter kaufen. Bei längeren Strecken werden sie in der Regel mit Sitzplatzreservierung ausgestellt. Diesen Platz sollte man auch einnehmen - es kann sonst Probleme mit anderen Fahrgästen geben, die ihrerseits ihren reservierten Platz besetzt vorfinden. Die Tickets sollte man immer bis zum Ende der Fahrt aufbewahren, es wird häufig kontrolliert! Bei Fahrten ohne Sitzplatzreservierung sollte man sich in eine etwaige Warteschlange vor der Bustür einreihen.

Achtung: An Feiertagen sind die Busse oft überfüllt.

Preise Busfahren ist nicht teuer. Faustregel - 100 km kosten ca. 10 €.

Abfahrtszeiten Die gedruckten Fahrpläne und Aushänge an Haltestellen stimmen nicht immer hundertprozentig. Im Zweifelsfall sollte man sich an den Ticketverkäufer wenden; er weiß in der Regel auch, wann verspätete Transitbusse losfahren, und das sogar ziemlich konkret. Die im praktischen Reiseteil des Buches angegebene Häufigkeit der Verbindungen ist als Orientierungshilfe zu verstehen. Die Angaben sind zum Teil saisonbedingt und gelten nur für die Zeit von Mai bis Oktober. In der kalten Jahreszeit (November bis März) wesentlich weniger Fahrten! Achtung: Oft fahren Busse, wenn sie einigermaßen voll sind, schon einige Minuten vor dem eigentlichen Abfahrtstermin los. Auf jeden Fall mindestens 15 Min. vorher da sein.

Zusteigen Auf den Überlandstrecken ist das Zusteigen z. T. sehr flexibel möglich - man wird auf Handzeichen quasi überall aufgelesen. Ebenso kann man überall auf der Strecke aussteigen.

Busbahnhöfe In den Städten mit Wartehallen, Lebensmittelläden, Imbisse und Kafenia. Da kommt selten Langeweile auf. In kleineren Dörfern befindet sich die Busstation oft in einem Restaurant oder Kafenion.

Nahverkehr Wenn ein Ort nur 2- oder 3-mal am Tag angefahren wird, sind die
Abfahrtszeiten meist auf Pendler bzw. Schüler abgestimmt, d. h. frühmorgens vom Dorf in die Stadt, nachmittags zurück. Busverkehr im Allgemeinen nur bis etwa 21 Uhr.

Achtung: Über Umsteigemöglichkeiten auf der Strecke - wenn z. B. von der Ausgangsstation am gleichen Tag kein Bus mehr zum gewünschten Zielort fährt - wird man teilweise nur auf gezieltes Nachfragen hin informiert. Also, nicht gleich aufgeben, sondern alle Möglichkeiten durchspielen, auch wenn die Zuständigen an den Busstationen mitunter leicht genervt wirken.

Wie finde ich meinen Bus?

Grundregel: Der angegebene Zielort auf den Bussen muss nicht stimmen. In jedem Fall noch einmal nachfragen! In größeren Busbahnhöfen sind die Busse nummeriert und werden per Lautsprecherdurchsage angekündigt oder jemand ruft laut, wo der nächste Bus hinfährt - darauf achten!

Mit der Bahn

Bahnreisen auf dem Peloponnes hat 2011 einen herben Rückschlag erlitten. Rund zehn Jahre lang sollte das als „Nostalgiebahn“ mit Meterspur belächelte Verkehrsmittel saniert werden. Strecken wurden runderneuert, Trassen neu gelegt, überall türmten sich die alten Holzschwellen. Einige Teilabschnitte wurden bereits frisch saniert wieder in Betrieb genommen - dann kam die Finanzkrise.

Der Beschluss der griechischen Regierung, das Bahnnetz auf dem Peloponnes fast komplett einzustellen, kam nicht überraschend. Hatte doch das Staatsunternehmen zuletzt 4 Mio. Euro Defizit täglich eingefahren, mit den Ticketkäufen konnten nicht einmal mehr die Personalkosten gedeckt werden. Das flächendeckende Busnetz hatte der Bahn schon vor Jahren den Rang abgelaufen. Damit nicht genug: Nach dem letzten Recherchestand gab es auch keine Schienenverbindungen ins Ausland mehr!

Stichbahnen gibt es derzeit nur noch von Katákolon nach Olympía und als Touristenattraktion zwischen Diakoftó nach Kalávryta. Die 22 km lange Fahrt mit der Zahnradbahn, die ihren steil ansteigenden Weg (beträchtlicher Höhenunterschied) vom Küstendorf Diakoftó durch die enge Vouraikos-Schlucht nach Kalávryta, mühelos schafft, stellt ein besonderes Erlebnis dar (Information → S. 604).

Der einzig moderne Streckenabschnitt wird vom Regionalzug Proastiakós befahren, ein klimatisierter Zubringerzug von Kiáto zum Athener Flughafen bzw. zum Hafen von Piräus (→ S. 239). Seit 2014 liegen zumindest wieder Pläne für eine Verlängerung der Strecke bis Pátras - und möglicherweise bis Kalamáta - auf dem Tisch.

Mit dem Fahrrad

Der Peloponnes hat für Radfahrer viel zu bieten: traumhafte Küstenstraßen, anspruchsvolle Bergpassagen und abseits der Hauptverkehrsadern wenig Verkehr.

Kondition muss man in jedem Fall mitbringen. In den Sommermonaten ist es tagsüber brütend heiß und zwischen 11 und 18 Uhr fast unmöglich, längere Strecken zurückzulegen. Deshalb empfiehlt es sich frühmorgens (bei Sonnenaufgang) aufzubrechen, tagsüber zu rasten und am späten Nachmittag die Tour fortzusetzen.

Mit dem Fahrrad auf der Fähre: Der Fahrradtransport auf den Fährverbindungen zwischen Italien und Griechenland ist in der Regel kostenlos. Das Rad unbedingt irgendwo am Schiff anketten oder anbinden, um zu verhindern, dass es sich selbstständig macht und ramponiert wird. Soweit möglich, das Gepäck mit an Deck nehmen, denn die Laderäume sind unbewacht und eigentlich kann sich jeder Zutritt verschaffen. Achtung: Nahezu unmöglich ist der Transport von Fahrrädern in öffentlichen Transportmitteln auf dem Peloponnes.

Mietwagen

Leihautos sind zwar nicht ganz billig, trotzdem ausgesprochen beliebt. Zahllose Firmen in allen Städten und größeren Touristenorten verleihen sie, und es wird rege Gebrauch davon gemacht.

Die Wagen sind zum großen Teil neu. Hin und wieder aber kann es passieren, dass man eine „alte Kiste“ angedreht bekommt. Auf jeden Fall eine kurze Probefahrt machen!

Die preiswerten Kleinwagen der niedrigsten Kategorie sind meist nicht sonderlich komfortabel, erfüllen ihren Zweck in der Regel dennoch. Für vier Personen samt Gepäck kann es darin aber reichlich eng werden. Sehr beliebt und bei den Straßenverhältnissen auch zu empfehlen, sind die diversen offenen Jeeps (teils mit Allradantrieb), die ebenfalls die meisten Verleiher im Angebot haben. Damit lässt es sich problemlos über steinige Staubpisten abseits der gängigen Asphaltstraßen fahren - manchmal notwendig, um zu interessanten Zielen zu gelangen.

Da Preise und Qualität äußerst unterschiedlich sind, sollte man sich immer bei mehreren Vermietern erkundigen. Prospekte mit den derzeit gültigen Preisen und Vertragsbedingungen liegen überall aus. Handeln ist durchaus möglich, vor allem in der Nebensaison werden gerne „Sonderangebote“ mit deutlichen Preisnachlässen offeriert. Die Wagen der internationalen Verleihfirmen Avis, Europcar, Hertz und Budget sind in der Regel nicht besser oder schlechter als die der einheimischen Verleihfirmen, aber in der Regel teurer. Die unterste Preiskategorie liegt bei ca. 30-40€ pro Tag.

Auch die Verleihbedingungen sollte man in Ruhe studieren, in den meisten Fällen sind sie mittlerweile auch in Deutsch zu lesen. Bei einem Unfall kann man erheblich zur Kasse gebeten werden, vor allem von unseriösen Geschäftemachern.

Lesertipp: Einen Mietwagen über das heimische Reisebüro zu buchen, muss nicht unbedingt teurer sein als die Anmietung vor Ort. Großer Vorteil: Das Fahrzeug steht am Flughafen bereit, sämtliche Konditionen und Kosten sind bereits vorab geklärt, die Suche vor Ort nach dem passenden Kfz entfällt. Vor allem für den Zielflughafen Áraxos (ab hier wenige Verbindungen, meist ist man auf ein teures Taxi ins über 30 km entfernte Pátras angewiesen) eine Überlegung wert (Alexander Trabas, Duisburg).

Bedingungen Der Fahrer muss je nach Firma 21, 23 oder 25 Jahre alt sein. Der Führerschein muss bereits ein Jahr gültig sein!

Bei Anmietung muss eine Anzahlung geleistet bzw. Kaution hinterlegt werden - bei den meisten Firmen lässt sich das durch Zahlung mit Kreditkarte vermeiden.

Versicherung Der Versicherungsumfang spielt für den Mietpreis des Fahrzeugs eine erhebliche Rolle. Alle Firmen bieten eine Haftpflichtversicherung (Third-Party-Insurance), die nach griechischem Recht nur Sach- und Personenschäden bis zu einer bestimmten Höhe abdeckt. Was darüber hinausgeht, müsste der Fahrer aus eigener Tasche begleichen. Eine zusätzliche Haftpflichtversicherung kann man schon zu Hause bei verschiedenen Unternehmen abschließen. Ansonsten bieten die Leihfirmen meist Vollkasko (Collision-Damage-Waiver) mit hoher Eigenbeteiligung für Schäden am Leihwagen. Die Eigenbeteiligung kann aber ebenfalls „wegversichert“ werden. Wichtig - Schäden an Reifen und Unterseite des Wagens sind oft nicht mit versichert! Zu beachten ist auch, dass die Versicherungen der meisten Anbieter nur auf geteerten Straßen gelten. Das kann soweit führen, dass beim Schadensfall auf einer noch so kurzen Schottertrasse der Versicherungsschutz nicht greift.

Eine Insassenversicherung (Personal-Accident-Insurance) kann bei einigen Unternehmen zusätzlich abgeschlossen werden.

Lesertipp: „Mieten Sie ein Fahrzeug der großen Agenturen stets bei den Hauptvertretungen am Ort. Ansonsten fallen deftige Vermittlungsgebühren (bis zu 25 %) zu Lasten des Kunden an. Diese Vermittlungsgebühren scheinen üblich, auch wenn Sie von Europcar bestritten werden.“ (Peer Klinkenberg, Essen).

Rent a Scooter, Rent a Bike

Moped- und Mofavermietungen finden Sie auf dem Peloponnes in den meisten Touristenorten. Das Angebot ist groß, die Preise jedoch von Ort zu Ort verschieden. Testen Sie vor dem Mieten Bremsen, Gangschaltung, Reifenprofil, Luftdruck und Ölstand. Manche Mopeds oder Mofas erreichen Geschwindigkeiten von 50 km/h oder mehr. Auf alle Fälle viel zu schnell für die schwachen Bremsen. In Griechenland besteht Helmpflicht, aber kaum jemand hält sich daran.

Für Schäden am Fahrzeug haftet man im Allgemeinen selbst, nur eine Haftpflicht ist im Preis inbegriffen. Den Mietvertrag sollten Sie sorgfältig durchlesen und darauf achten, ob der Vermieter überhaupt eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen hat. Dies gilt besonders bei extrem billigen Fahrzeugen. Wo es Zweiräder zu leihen gibt, wird bei den jeweiligen Orten im Buch beschrieben.

Achtung: In Griechenland braucht man auch zur Anmietung eines Mofas (bis 50 ccm) einen Führerschein der Klasse 1. Für größere Mopeds muss sowieso die entsprechende Fahrerlaubnis vorgelegt werden.

In der Regel werden folgende Kategorien von Zweirädern angeboten:

Fahrrad ab 8-10 € (MTB ab 10 €). Vor allem auf den Inseln beliebt. Meist mit Gangschaltung. Flickzeug unbedingt dabei haben.

Mofa ab ca. 12-15 € pro Tag. Oft in miserablem Zustand; geringer Spritverbrauch, Automatikschaltung, leicht zu bedienen.

50-ccm-Maschine ab ca. 16-20 € pro Tag. Entweder ein Dreigangmofa, meistens Marke Honda, oder eine kleine geländegängige Maschine. Für bergige Strecken ideal; robuste Maschinen kann man auch zu zweit fahren.

Scooter und Vespa gibt es in der 50-ccm-, 80-ccm-, manchmal auch in der 100-ccm-Version, überwiegend mit Automatik und zum Teil ziemlich flott. Die Preise liegen zwischen 22-25 €.

Enduro ab ca. 25-30 € aufwärts, 50 ccm und 80 ccm, seltener 125 ccm, geländegängig.

Bei einigen größeren Verleihern kann man auch große Motorräder mieten. Das Angebot ist allerdings begrenzt.

Mein Tipp: Wenn man für mehrere Tage mietet, verringert sich der Tagespreis um einiges. Handeln ist bei starker Nachfrage nur bedingt möglich, die besten Chancen hat man noch in der wenig ausgelasteten Nebensaison.

Taxis

Warten auf Kundschaft

Ein bequemes Verkehrsmittel - ausgesprochen dicht gesät und im Vergleich zu Deutschland, der Schweiz und Österreich noch vergleichsweise günstig. Vor allem, wenn man zu mehreren fährt, lohnt ein Taxi sehr. Doch aufpassen: Immer wieder werden Reisende mit überhöhten Preisen abgezockt.

Man unterscheidet zwei Taxitypen: solche, die nur in der Stadt verkehren (Taxí), und solche, die auch Überlandfahrten machen (Agoréon). Letztere besitzen keinen Taxameter; hier gelten Festpreise für bestimmte Strecken, die vom Fahrgast eingesehen werden können. Aber auch in den Stadttaxen wird oft das Taxameter nicht angeschaltet, sondern ein fester Fahrpreis veranschlagt. Handeln ist nur begrenzt möglich. Es empfiehlt sich, den Preis immer vor der Abfahrt zu erfragen. In der Regel gelten folgende Preise, die aber nicht immer eingehalten werden:

Preise (Stand 01/12) Grundgebühr 1,20 €, pro km 0,68 € im Stadtverkehr, außerhalb 1,19 €; Mindestgebühr 3,16 €). Zuschläge bei Nachtfahrten 1,19 €/km und pro Gepäckstücken über 10 kg (0,38 €). Fahrten ab Bahnhof oder Busstation ebenfalls mit Zuschlag (1,07 €), von und zum Flughafen Athen 2,51 € Zuschlag. Zuschlag für Taxiruf 3,90 €! 1 Std. Wartezeit 10,46 €. Fahrten vom Athener Flughafen in die Stadt tagsüber pauschal 30 €, nachts 50 €.

In Griechenland halten oft bereits besetzte Taxis an, um jemanden mitzunehmen, der in die gleiche Richtung will. Falls Sie auf diese Weise zusteigen: Den Zählerstand beim Einsteigen merken - ab dieser Zahl wird dann abgerechnet; besser ist es jedoch, auch hier den Preis vorab zu erfragen.

Um den schwarzen (Taxi-)Schafen auf die Schliche zu kommen, führte die Regierung landesweit einheitliche gelbe Nummernschilder ein. Achten Sie auf das Kennzeichen, bevor Sie einsteigen.

Übrigens: Laut Gesetz muss sich in jedem abseits gelegenen Dorf Griechenlands ein Taxinotruf befinden!

Fährverbindungen

Per Schiff vom Peloponnes zu den Ionischen Inseln, nach Kýthira oder zu den Saronischen Inseln zu gelangen, ist im Sommer kein Problem. Auch zwischen den Saronischen Inseln sind die Fährverbindungen ausgezeichnet. Demgegenüber ist man bei den Ionischen Inseln gelegentlich gezwungen, einen Umweg über das Festland zu machen, auch wenn man nur eine Insel weiter möchte.

Die wichtigsten Verbindungen um den Peloponnes sind: Pátras - Kórfu/Igoumenítsa (als Zwischenstopp der Italienfähren), Pátras - Kefaloniá, Pátras - Íthaka; Kyllíni - Zákynthos, Kyllíni - Kefaloniá; Íthaka - Kefaloniá, Íthaka - Lefkas; Íthaka - Pátras, Galatás - Póros; Ermióni - Hýdra, Ermióni - Piräus, Kósta - Spétses, Piräus - Ägina - Méthana - Póros - Hýdra - Spétses; Gýthion - Kýthira, Gýthion - Kréta und Neápoli - Kýthira. Weiterhin besteht eine direkte Fährverbindung zwischen Antikýthira und Chaniá/Kréta. Die Fähren sind komfortabel und ein Vergnügen: an Deck liegen, in die Sonne blinzeln und die Küste im Schneckentempo vorbeiziehen lassen.

Von Ríon (7 km von Pátras entfernt) führt nach Antírion (Nordgriechenland) eine der größten europäischen Hängebrücken (mautpflichtig, 13,20 €); der Roll-on/Roll-off-Verkehr wird dennoch parallel dazu aufrechterhalten und ist im Vergleich mit 4,50 €/Auto spottbillig.

Eine angenehme, vor allem schnelle Reise ermöglichen Flying Dolphins der Fährgesellschaft Hellenic Seaways, die von Piräus zu den Saronischen Inseln und an die peloponnesische Ostküste fahren. Dabei stehen den Passagieren bequeme Sessel zur Verfügung. Die Flying Dolphins sind etwa ein Drittel teurer als die übrigen Fähren, dafür jedoch wesentlich schneller (bis zu 60 km/h) und überaus pünktlich. In der Regel sind die Fährverbindungen verlässlich, auch bei schlechtem Wetter. Allerdings stellen die Flying Dolphins bei höherem Seegang den Betrieb ein, während die großen Fähren noch unbeeindruckt durchs Wasser pflügen.

Tipp: Die geschlossenen Großkabinen der Flying Dolphins sind im Sommer sehr stark klimatisiert. Ein Pullover, Handtuch o. Ä. zum Zudecken sollten deshalb im Handgepäck sein.

Auch für die Fähren gilt, was bei den Bussen schon angesprochen wurde. Die Fahrpläne ändern sich ständig, was die Abfahrtszeiten und auch die Häufigkeit der Verbindungen betrifft. Die Angaben im praktischen Reiseteil des Buches sind zur Orientierung gedacht und beziehen sich auf die Hochsaison (Juli bis August). In der Nebensaison können unzählige Fahrten gestrichen sein! Das gilt vor allem für die Flying Dolphins, deren Fahrplan sich 4-mal im Jahr ändert.

Details zu allen Fährverbindungen unter den jeweiligen Orten.

Trampen

Eine für Griechenland unübliche Fortbewegungsart. Insbesondere an wichtigen, überregionalen Straßen kann man lange warten. In touristischen Zentren hat man oft mehr Glück. Es sind vor allem Nicht-Griechen, die Tramper mitnehmen.

Auf dem Land kann man dagegen viele positive Erfahrungen machen. Da sieht man auch mal einen winkenden Bauern oder eine alte Frau mit Einkaufstaschen am Straßenrand. Wer Platz in seinem Fahrzeug hat, sollte sie immer mitnehmen. Meist will derjenige nur in den nächsten Ort, und es ist eine gute Gelegenheit, eine - wenn auch nur bescheidene - Brücke zwischen Einheimischen und Touristen zu schlagen.

Wenn man selbst trampt, stehen die Chancen gut bei Kurzstrecken, wenn man z. B. an der Abzweigung zu einem Strand steht. Bei Langstrecken muss man dagegen schon mal eine längere Wartezeit in Kauf nehmen. Das Trampen lohnt sich bei den niedrigen Busfahrpreisen eigentlich nur, wenn der letzte Bus abgefahren ist.

Volkstänze

Rhytmus im Blut - Tänzer in traditionellen Trachten beim Osterfest

Die Palette der griechischen Tanzarten ist ungemein vielfältig. Insgesamt zählt man weit über 150 Tänze, von denen allerdings viele nur noch in manchen Orten oder kleinen Regionen praktiziert werden. Die meisten Tänze sind sog. Reigentänze (Sirtos). Man bildet einen offenen Kreis, greift die Hände seines Partners oder legt die Hände auf dessen Schulter. Dem Vortänzer fällt dabei eine besondere Rolle zu, weil er nicht nur bestimmt, was getanzt wird, sondern auch sein ganzes Können präsentieren kann. In ganz Griechenland sind die Tänze Sirtos, Kalamatianos und Tsamikos verbreitet.

Sirtos Schneller Tanz im 2/4-Takt mit sechs Laufschritten. Einfach zu lernen und weit verbreitet.

Kalamatianos Der älteste griechische Tanz mit zwölf Grundschritten im ungewöhnlichen 7/8-Takt. Die Bewegungen sollen an das ewig wogende Meer erinnern.

Tsamikos Ein ehemaliger Kriegstanz, der hauptsächlich in Epirus und im östlichen Griechenland getanzt wird.

Chasapikos War das Vorbild für den weltberühmten „Sirtaki“ im Film „Alexis Sorbas“, der inzwischen zu dem Touristentanz schlechthin geworden ist. Früher war er etwas verrufen, vor allem Metzger tanzten ihn zu Liedern mit anrüchigem Inhalt. Drei bis vier junge Männer tanzen zunächst nach einem langsamen Musikteil, der sich mehr und mehr steigert und schließlich vom Tänzer ein enormes Durchhaltevermögen verlangt.

Seimbekikos Solotanz für Männer ohne große Vorgaben, mit sehr langsamen Schrittfolgen und Sprüngen. Die Arme sind ausgestreckt, der Körper leicht nach vorn gebeugt, und die Bewegungen werden leicht kreisend ausgeführt.

Übernachten

Inhaltsverzeichnis
Hotels und Pensionen
Privatzimmer
Ferienwohnungen/-häuser
Jugendherbergen
Camping
Essen und Trinken
Die Lokale
Vorspeisen
Hauptgerichte
Nachspeisen/Süßes
Käse (Tirí)
Brot (Psomí)
Obst
Frühstück
Getränke
Wissenswertes von A bis Z
Antiquitäten
Apotheken
Archäologische Stätten
Ärztliche Versorgung
Ausweispapiere
Baden
Diplomatische Vertretungen
Ermäßigungen
Feiertage/Feste
Fotografieren
Geld
Handeln
Haustiere
Heilbäder
Information
Kartenmaterial
Kinder
Kiosk
Klöster
Komboloí
Literatur
Notruf
Öffnungszeiten
Post
Radio
Sport
Sprache
Strom
Telefonieren
Touristenpolizei
Wasser
Zeit
Zeitungen
Zoll/EU-Binnenmarkt

Luxushotel in Kalamáta

Das Angebot an Übernachtungsmöglichkeiten in den Küstenorten und nahe der antiken Stätten ist enorm. Dennoch kann es in der Hochsaison immer wieder zu Engpässen kommen, vor allem im Innern des Peloponnes und auf den Inseln.

Die meisten Hotels gehören nicht den großen Touristikkonzernen, sondern sind in Privatbesitz. In Wohnhäusern entstanden durch Um- und Anbauten Ferienunterkünfte. Das Geld aus dem Nebenerwerb stellt eine wichtige Einnahmequelle für die griechischen Familien dar. Diese Privatunterkünfte laufen mittlerweile den großen Hotels den Rang ab, nicht nur was den Preis betrifft, sondern auch in Bezug auf den Service. Betonklötze, wie sie z. B. in Portochéli oder in Hydra Beach (auf dem peloponnesischen Festland) zu finden sind, dürfen heute nicht mehr gebaut werden.

Zimmer, die durch spartanische Lieblosigkeit bestechen, sind selten geworden. Man findet sie zum größten Teil nur noch abseits der Touristenzentren. Die meisten neu entstandenen Unterkünfte zeigen einen deutlichen Trend zum gehobeneren Wohnstandard, was vor allem durch moderne sanitäre Einrichtungen zum Ausdruck kommt. Dennoch sind die Zimmer in der Regel schlicht eingerichtet. Auf schmuckvolle Details wird meist verzichtet; selbst bessere Hotels legen auf eine üppige Ausstattung oft keinen besonderen Wert. Einfache Unterkünfte bestehen in der Regel nur aus einem Bett, einem Tisch, einem Stuhl und vielleicht einem Schrank. Den mangelnden Komfort gleicht aber oft die Gastfreundschaft und natürliche Herzlichkeit der Gastgeber aus.

Wer auf eigene Faust reist, Stress bei der Zimmersuche vermeiden und gleichzeitig einiges an Geld sparen möchte, sollte nach Möglichkeit in der Nebensaison fahren, also außerhalb der Monate Juli und August - je weiter man sich zeitlich von diesen beiden Monaten entfernt, desto niedriger die Preise (bis zu 40 % billiger) und desto größer die Freude des Hoteliers über jeden Gast. Auch Tavernen, Strände und Museen zeigen sich abseits des sommerlichen Hochbetriebs von einer anderen Seite. Nicht vergessen sollte man allerdings, dass vor Anfang Mai und nach Mitte/Ende Oktober viele Hotels und Campingplätze geschlossen sind - auch in ausgesprochenen Touristenzentren. In untergeordneten Ferienzielen dauert die Saison sogar nur von Juni bis September. Eine Unterkunft in Olympía oder in der Nähe von anderen antiken Stätten zu finden, dürfte jedoch auch im Winter keine Probleme bereiten.

In den Ortsbeschreibungen wird ausführlich auf Unterkünfte aller Art hingewiesen. Sie finden dort zahlreiche Adressen mit genauer Beschreibung, Telefonnummer und Preisen für eine Übernachtung, die sich auf die Hochsaison beziehen. Bei längeren Aufenthalten sind die Übernachtungspreise oft erheblich niedriger. Preisangaben für Doppelzimmer (DZ) gelten immer für zwei Personen. Da die Preise ständigen Änderungen unterworfen sind und oft auch innerhalb einer Saison variieren, sind sie als ungefähre Anhaltspunkte zu verstehen. Handeln ist durchaus möglich, nicht jedoch in gehobenen Unterkünften und auch nicht, wenn man nur eine oder zwei Nächte bleibt. Die meist fairen Preise privater Vermieter sollte man respektieren.

Engpässe gibt es im Hochsommer auf den Saronischen Inseln. Vor allem an Wochenenden wird dort die Suche nach einem Zimmer zur Qual. In solchen Fällen helfen die örtliche Touristeninformation, Reiseagenturen und im Notfall auch die Touristenpolizei. Letztere treibt fast immer irgendwo ein Zimmer auf und ist meistens recht hilfsbereit. Reist man nach Íthaka, Spétses, Hýdra oder Kýthira (v. a. an Wochenenden) im August und ohne Zimmerreservierung, muss man schon enormes Glück haben, um fündig zu werden. Daher ist es ratsam, nicht unbedingt mit der letzten Fähre am Abend anzureisen.

Hotels und Pensionen

Hotels: Die Hotels werden seit 2007 nach internationalem Vorbild in fünf Kategorien unterteilt, die mit Sternen gekennzeichnet sind. Apartmentwohnungen sind von dieser Klassifizierung in der Regel ausgenommen. Kategorie und Preise werden von der Touristenpolizei überwacht. Die Preise müssen in den Zimmern deutlich angeschlagen sein, und die Besitzer dürfen nicht mehr verlangen, als auf dem Anschlag steht. Frühstück wird nicht in allen Häusern angeboten, kostet manchmal extra und ist oft karg. Im Kafenion nebenan frühstückt man häufig besser.

5*/Luxus-Kategorie: Dieses Prädikat tragen auf dem Peloponnes nur die großen Hotels mit allen Einrichtungen für höchste Ansprüche in Ausstattung und Service. Einige bieten Tennisplätze, z. T. Golfplatz, eigenen Strand, Wassersport, mehrere Restaurants und Bars, Disco, Aircondition usw. Die Zimmer sind in der Regel mit High-Speed-Internet ausgestattet, CD/DVD-Spieler und Sat-TV sind häufige Einrichtung. 24-Std.-Service ist Standard. Die Preise in diesen Zentren des „Edeltourismus“ liegen je nach Saison zwischen 120 und 400 € für das DZ (Halb- oder Vollpension möglich).

4*-Kategorie: durchwegs gehobene Häuser mit gutem Komfort und Service (z. B. Zimmerservice, Concierge-Service, Gepäcktransport/Stauraum, oft mit Parkmöglichkeit). Ein Restaurant im Haus ist Standard. Oft alteingeführte Hotels, die seit Jahren von Reiseveranstaltern gebucht werden. Die neu erbauten Häuser der Kategorie sind oft erfreulich modern, mit guten sanitären Anlagen und gepflegter Atmosphäre, ansprechender Dekoration in den Zimmern, täglichem Handtuchwechsel etc. Bei einigen wenigen Hotels muss man sich aber wundern, wann oder wie sie zu der Klassifizierung kamen. DZ je nach Saison ab 90-180 € (Halbpension möglich).

3*-Kategorie: die normalen Durchschnittshotels; hier gibt es ziemliche Qualitätsunterschiede - von sehr gut bis ungepflegt und vernachlässigt. Kriterienschwerpunkte sollten auf gutem Service, gutem Einrichtungsstil und komfortablem Wohnen liegen. Preise fürs DZ je nach Saison 40-85 €. In der Regel Zimmer mit eigenem Bad, manchmal aber auch nur abgetrennte Duschkabinen im Zimmer. Einige Hotels haben sich in der Ausstattung an die Bedürfnisse von Geschäftsreisenden angepasst (Internet, Schreibtisch, Konferenzzimmer). Manche Häuser bieten darüber hinaus Fitnessräume oder Pool an. Halbpension meist nicht möglich.

2*-Kategorie: einfache „Billighotels“ mit eingeschränktem Service - mal blitzsauber, mal läuft eine Schabe durchs Zimmer. Nicht immer mit Bad, dafür oft mehr persönliches Flair als in den besseren Kategorien. Telefon und Fernseher sind im Regelfall im Zimmer zu finden. Auch hier kann man erfreuliche und unerfreuliche Entdeckungen machen. Zumindest Frühstück sollte angeboten werden. Preise fürs DZ je nach Saison 30-60 €.

1*-Kategorie: hauptsächlich bei Rucksacktouristen beliebt. Ein Dach überm Kopf, Dusche am Gang, hier kommt es sehr auf den Besitzer an - und wie er sein Haus in Schuss hält. Normalerweise sind sie aber in einem passablen Zustand. Vor allem in den größeren Städten findet man sie häufig in „historischen“ Häusern, die lange keine Renovierung mehr erlebt haben. Verpflegung ist in der Regel nicht vorgesehen und die Rezeption ist möglicherweise beizeiten unbesetzt.

Preis fürs DZ je nach Saison 25-45 €. Dazu können noch Aufschläge kommen, z. B. für heiße Duschen oder bei kurzer Übernachtungsdauer.

Generell gilt: Die Zimmer müssen, wenn nicht anders vermerkt, bis 12 Uhr geräumt sein. Wenn das nicht geschehen sollte, kann der Besitzer die Hälfte des Übernachtungspreises aufschlagen (was in der Praxis fast nie passiert).

Einzelreisende müssen oft ein Doppelzimmer nehmen, das bei Einzelbelegung meist 20 % günstiger ist. Manchmal muss man dafür aber auch den vollen Preis bezahlen. Dreibettzimmer sind etwa 20-30 % teurer als Doppel. Außerhalb der Hauptsaison kann man handeln.

Hoteliers, die ihr Haus überbuchen und die Gäste nicht mehr angemessen unterbringen können, werden kräftig zur Kasse gebeten. Laut Gesetz müssen die schwarzen Schafe der Branche mit Geldstrafen bis zu 10.000 € rechnen.

Seit 2013 ist auch Griechenland ein Mitglied der Hotelstar Union, die sich eine harmonisierte Hotelklassifizierung mit gemeinsamen Kriterien und Richtlinien der teilnehmenden Länder auf die Fahnen geschrieben hat. Der überarbeitete Kriterienkatalog soll am 1. Januar 2015 in Kraft treten. Dadurch könnte erstmals eine einheitliche und transparente Hotel-Zertifizierung für Griechenland geschaffen werden, bei der sich Reisende bereits vorher in Internetportals über den aktuellen Standard der einzelnen Unterkünfte informieren bzw. Beschwerden über den zentralen Dachverband HOTREC (www.hotrec.eu) einreichen können.

Dennoch - das wurde auch bei der Recherche wieder deutlich - sind die Kriterien für den Urlauber derzeit noch längst nicht überall vereinheitlicht. Oftmals übertrifft ein modernes 3-Sterne-Hotel seinen mit vier oder fünf Sternen eingestuften, mittlerweile renovierungsbedürftigen Nachbarn um Längen und ist darüber hinaus auch noch um einiges günstiger. Manche Anbieter haben sich bei der Umstellung durch kurzfristige Erweiterung des Angebots (z. B. doppelte Vorhänge, Kühlschrank oder Kaffeemaschine im Zimmer) um einen Stern „nach oben gerettet“, sind aber ansonsten „ganz die Alten“ geblieben. Deshalb die Zimmer nach

Möglichkeit vor Ort ansehen. Wir geben bei allen Orten detaillierte Tipps. Eines jedoch sollte man bedenken: Hotels, die zum Zeitpunkt der Recherche einen heruntergekommenen Eindruck machten, können schon ein Jahr später neu renoviert sein, und genauso können von uns als Empfehlung ausgewiesene Hotels mittlerweile einen neuen Besitzer haben, der es zum Beispiel mit der Sauberkeit nicht so genau nimmt. Generell gilt: Für konstruktive Lesermeinungen zum Zustand der von Ihnen gewählten Unterkunft und dem Service, Management etc. sind wir immer dankbar. Das gilt übrigens auch für die aktuell gezahlten Preise. Viele Hotelbesitzer sind nämlich dazu übergegangen (sofern sie keinem zentralen Buchungssystem angeschlossen sind), ihre Preise nur noch bei individueller Anfrage übers Internet anzugeben. Nicht zuletzt durch Ihre Mithilfe ist dieser Reiseführer immer auf dem aktuellsten Stand.

Die Sterne funkeln noch unterschiedlich hell

Bei der neu strukturierten griechischen Tourismusorganisation Visit Greece können sich Urlauber bei der Verbraucherschutzabteilung u. a. über Missstände im Unterkunftssektor oder bei touristischen Unternehmen, über Taxifahrer oder die Misshandlung von Tieren beschweren. Unsere Bitte: Machen Sie im Bedarfsfall Gebrauch davon, nur „steter Tropfen höhlt den Stein“.

Telefonische Beschwerden unter 1572 (Zentrale der Touristenpolizei) .

Information dazu in Englisch auch unter www.visitgreece.gr in der Fußleiste unter „Travel Information > Tourist Protection“, hier findet sich auch die Mailadresse für Beschwerden: complaints@gnto.gr.

Pensionen: werden seit der Neuklassifizierung ebenfalls mit Sternen beschrieben. In Pensionen der 5*- und 4*-Kategorie haben die Zimmer eigenes Bad und sind durchwegs freundlich eingerichtet; Preis je nach Saison und Ausstattung etwa 35-75 € fürs DZ. Oft handelt es sich um Familienbetriebe mit angenehmer Atmosphäre, die sich in den Städten, aber auch in kleineren Orten ohne Hotels angesiedelt haben.

Die Pensionen der 3*-Kategorie gleichen den Hotels der 1*- und 2*-Kat., sind im Gegensatz zu diesen aber nicht selten die bessere Wahl.

Mein Tipp: Zwei Ausweispapiere auf die Reise mitnehmen, da man seinen Pass an der Rezeption abgeben muss und z. B. für die Anmietung eines Mopeds einen zweiten Ausweis braucht.

Auch sollte man nie im Voraus für mehrere Tage bezahlen, denn dann hat man keine Möglichkeit mehr zu wechseln. Bei Schwierigkeiten sollte man sich an die örtliche Touristenpolizei wenden.

Privatzimmer

Überall auf dem Peloponnes und den Inseln findet man die Schilder mit den Aufschriften „Rent Rooms“, „Rooms to let“ oder „Domatia“ (griech. = Zimmer). Manchmal nennt man sich auch stolz „Pension“ oder gar „Hotel“ - so genau wird das nicht genommen. Vor allem in den kleinen Küsten- und Badeorten bedeutet die Zimmervermietung einen einträglichen Nebenverdienst. Eine wahre Flut von Unterkünften ist in den letzten Jahren entstanden, und der Boom hält noch an. Viele Einwohner bauen an, stocken ihre Häuser auf oder setzen Neubauten auf ihr

Grundstück. Privatzimmer kosten in der Regel je nach Saison zwischen 25 und 50 €. Handeln ist in begrenztem Umfang möglich, in der Hauptsaison jedoch nur bedingt.

Neu gebaute Häuser haben meist Zimmer mit eigener Du/WC und immer öfter auch kleine Apartments mit Küche und Bad. Die Einrichtung ist in der Regel einfach (aber modern) und den mediterranen Verhältnissen angepasst. Ein Privatzimmer bedeutet nicht selten Familienanschluss - es geht vertraut und freundlich zu, und in Gesprächen kann man viel über den jeweiligen Ort erfahren. Je weniger ein Dorf besucht wird, um so herzlicher ist oft die Familie.

Ferienwohnungen/-häuser

Malerisches Ferienhaus in Stoúpa auf der Máni

Wohnen in einem alten maniotischen Wohnturm oder in einem abgelegenen Bauernhaus - der Peloponnes bietet außergewöhnliche Möglichkeiten. Angeboten werden auch Apartments und Studios. Zum Teil werden sie nur wochenweise vermietet (v. a. in der Hochsaison). Viele sind neu gebaut und komfortabel ausgestattet. Ein Apartment besteht in der Regel aus Wohn- und Schlafzimmer, einer kleinen Küche oder Kochecke (Herd, Spüle, Kühlschrank) und Du/WC; ein Studio verfügt nur über einen Raum mit integrierter Kochecke und Du/WC. Balkon oder Terrasse gehört fast immer dazu.

Ferienwohnungen kann man zum Teil von zu Hause aus buchen. Etwas billiger ist jedoch meist die Anmietung unmittelbar vor Ort. Im Juli/August muss man allerdings etwas Glück haben, um noch eine Ferienwohnung zu finden. Bei einer Anmietung von zu Hause sollte man sich auf jeden Fall vergewissern, wie weit der nächste Ort entfernt ist, wo man einkaufen kann etc. Manchmal liegen die Häuser etwas weit ab vom Schuss. Preise für Apartments je nach Komfort und Ausstattung in der Hochsaison ab etwa 50-80 €/Tag aufwärts. In der Nebensaison sinken die Preise stark und man kann problemlos handeln; ein Apartment ist dann oft schon für 40-50 € zu bekommen.

Informationen/Buchung Die Griechische Fremdenverkehrszentrale in Frankfurt und Wien hält eine Liste/Broschüre mit allen Griechenlandreiseveranstaltern bereit. Darin werden alle Agenturen aufgeführt, die Ferienwohnungen/-häuser auf dem Peloponnes vermitteln. Ein Anruf bei den jeweiligen Reiseveranstaltern genügt, und man bekommt Prospekte zugesandt. Aufgrund des riesigen Angebotes können wir hier keine einzelnen Veranstalter herausheben - oft hilfreich ist aber auch ein Blick in die Reiseseiten überregionaler Zeitungen: Hier können Sie ebenfalls aus einem umfangreichen Angebot wählen.

Bitte darauf einstellen: In einigen Unterkünften wird Warmwasser mit Solarenergie erzeugt - d. h. es kann nicht zu jeder Tages- und Nachtzeit heiß geduscht werden, oft plätschert das Wasser nur lauwarm aus der Leitung.

Jugendherbergen

Leider sehr rar gesät. Auf dem Peloponnes gibt es lediglich zwei, in Pátras und Olympía. Für die Übernachtung im Schlafsaal muss man mit etwa 10-12 € pro Person rechnen. Für Leihbettwäsche wird zudem noch einmal ca. 1 € verlangt.

Die Übernachtung ohne Jugendherbergsausweis kostet einen geringen Aufschlag pro Nacht. Bei Gruppen ist eine Voranmeldung unerlässlich. In manchen Jugendherbergen ist der Aufenthalt auf drei Übernachtungen beschränkt. Gilt nur bei großem Andrang.

Jugendherbergen auf dem Peloponnes Olympía, Praxitelous-Kondili-Str. 18, 26240/22580.

Pátras, Heroon-Polytechniou-Str. 62, 2610/427278.

Der Jugendherbergsausweis ist in Griechenland teurer als zu Hause. Am besten sollte man ihn daher bereits vor Abfahrt besorgen.

Adressen Deutsches Jugendherbergswerk, Bismarckstr. 8, Postfach 220, 32756 Detmold, 05231/74010, www.djh.de.

Schweizer Jugendherberge, Postfach 161, 8042 Zürich, 01/3601414.

Österreichischer Jugendherbergsverband, Schottenring 28, 1010 Wien, 01/5335353.

GYHO (Greek Youth Hostels Organisation), Damareos-Str. 75, Athen, 210/7519530, y-hostels@otenet.gr.

Camping

Der Peloponnes ist ein Paradies für Camper, es gibt rund 80 Campingplätze. An fast allen Küstenabschnitten befinden sich großzügige Anlagen. Infrastruktur und Service der Plätze wurden in den letzten Jahren erheblich verbessert. So sind zum Beispiel auf vielen Plätzen Waschmaschinen und Kochgelegenheiten vorzufinden. Wir haben fast alle Campingplätze sorgfältig unter die Lupe genommen. Kurzbeschreibung und Preise finden Sie bei den jeweiligen Orten. Angegeben sind die Übernachtungskosten für Erwachsene, Auto, Zelt, Wohnwagen und Wohnmobil. Fahrräder und Kinder unter vier Jahren sind meistens frei, bis zu 12 Jahren zahlen sie in der Regel die Hälfte. Hunde sind auf fast allen Plätzen erlaubt.

In der Regel sind griechische Campingplätze gut gepflegt. Das Gros der Plätze liegt an der Küste, nur wenige Meter vom Strand. Fehlender Schatten durch Bäume wird in manchen Anlagen mit Stroh- oder Bambusmatten auf Gestellen ausgeglichen. Mängel älterer Anlagen finden sich leider immer wieder bei den Sanitäranlagen und/oder Duschen. Aufgrund fehlender Investitionsbereitschaft wird an der Neuausstattung gespart, schlimmer noch zuweilen am (Putz-)Personal. Die Restaurants auf den Plätzen sind meist gut und preiswert. Der Campingplatzbesitzer zeigt in mancher Sommernacht oft selbst seine Künste am Grill.

Auf den Campingplätzen werden immer öfter Bungalows angeboten. Eine ideale Alternative für Motorradfahrer, die so weniger Gepäck mitführen müssen; für Alleinreisende, denen in der Hochsaison oft der Preis für ein Doppelzimmer das Budget schmälert; und selbstverständlich auch für Familien, die preiswert und ungezwungen ihre Urlaubstage verbringen möchten. Die günstigeren Mietzelte findet man auf dem Peloponnes nur noch selten.

Achtung: Die Ausstattung der Bungalows ist sehr unterschiedlich, teils mit eigenem Bad, teils sind sie nichts anderes als eine einfache Hütte, und man benutzt die sanitären Einrichtungen des Platzes.

Die Griechische Zentrale für Fremdenverkehr gibt kostenlos eine jährlich aktualisierte Broschüre „Camping in Greece“ heraus. Hier sind alle Campingplätze des Peloponnes und der umliegenden Inseln detailliert aufgeführt, auch mit Informationen über Chemietoiletten-Entsorgung, Leihzelte und Bungalows. Soweit vorhanden, haben wir uns bemüht, bei den

Campingplätzen auch die Internetpräsenzen anzugeben.

Mein Tipp: Die blauen Gaskartuschen für Campinglampen und -kocher sind in Griechenland wesentlich günstiger als zu Hause (zumal sie im Flugzeug sowieso nicht transportiert werden dürfen) und auf jedem Campingplatz bzw. in vielen Supermärkten erhältlich.

Saisonale Öffnungszeiten

Leider öffnen manche Zeltplätze erst Ende Mai/Anfang Juni ihre Tore und schließen bereits Ende September/Anfang Oktober wieder. Vielfach sind die Besitzer nur Saisonarbeiter, die im Winter in anderen Branchen tätig sind. Wer im Frühjahr oder Herbst unterwegs ist, sollte sich darauf einstellen. Des Weiteren kann es passieren, dass man in der Vor- oder Nachsaison oft allein auf den Campingplätzen ist, und dass Restaurants und Mini-Markets noch oder schon geschlossen sind; dies gilt zum Teil auch für ganzjährig geöffnete Campingplätze.

Wild campen

Außerhalb der offiziellen Campingplätze in freier Natur zu zelten, ist in ganz Griechenland verboten, was allein wegen der Brandgefahr einleuchtet. Griechen betrachten das Übernachten unter freiem Himmel oft als Landstreicherei. Darauf sollte man als Reisender Rücksicht nehmen! Wer jedoch nur seine Isomatte und den Schlafsack (nicht gerade in der Nähe eines Campingplatzes) ausrollt, um am Strand zu nächtigen, bleibt in der Regel unbehelligt. Problematisch wird es dagegen, wenn man sein Zelt aufbaut, sich der Unrat häuft oder gar ein Feuer gemacht wird. In einem solchen Fall greift die Polizei wegen der Brandgefahr rigoros ein. Es drohen drastische Geldstrafen.

Ebenso mehren sich die Anzeichen, dass die Polizei verstärkt die Besitzer von Wohnmobilen von Stränden und Parkplätzen vertreibt, die nicht als offizielle Campingareale ausgewiesen sind. In den meisten Fällen ist nicht ausgeschlossen, dass solche Aktivitäten von den Campingplatzbesitzern ausgehen, die um ihre Einnahmen fürchten.

Essen und Trinken

Fischtaverne im Hafen von Gýthion

Griechenland ist kein Traumziel für verwöhnte Gourmets. Kräftige, nahrhafte Hausmannskost in einfachen Tavernen ist angesagt. Ungewöhnlich ist jedoch oftmals die Herzlichkeit der Wirte. Der Gast kann sich in der Küche umsehen und das Stück Fleisch oder Fisch aussuchen, das er später auf seinem Teller sehen möchte. Die beste Speisekarte ist schließlich noch immer ein Blick in die Küche.

Die Zeiten, in denen die Speisen nur lauwarm auf den Tisch kommen, weil sie schon Stunden vorher zubereitet und später nur noch warm gehalten werden, gehören immer mehr der Vergangenheit an - die Mikrowelle hat mittlerweile auch im arkadischen Bergdorf Einzug gehalten. Dennoch: Schnell und lieblos aufgewärmte Speisen sind auf dem Peloponnes ohnehin eher die Ausnahme als die Regel. Für manchen Gaumen werden die Gerichte mit zu viel Öl und Knoblauch zubereitet oder sind einfach zu scharf. Ebenfalls bemängelt wird die relativ kleine Auswahl - immer nur Souvláki und Pommes ... Allen Kritikern der griechischen Küche zum Trotz: Festzuhalten bleibt, dass sich eine Vielzahl griechischer Speisen auf der ganzen Welt großer Beliebtheit erfreut. Denken Sie nur an Moussaká, Gíros im Teigfladen (Pitta), Tsatsíki oder die eben erwähnten Souvláki-Spieße.

Sollten Sie in einem Küsten- oder Inselort Ihren Urlaub verbringen, werden Sie sicher begeistert sein von den ausgefallenen, wenngleich auch manchmal teuren Fischgerichten. Zu den Spezialitäten (in den unterschiedlichsten Variationen) zählen Muscheln, gegrillte Scampi oder frittierte Tintenfische.

Zwei Personen müssen für eine vollständige Mahlzeit mit Getränken etwa 35-50 € rechnen. Anders als in Mitteleuropa kostet der Liter Wasser kein halbes Vermögen. Für Griechen gehört die preiswerte Flasche Wasser selbstverständlich zum Essen.

Obwohl das Trinkgeld üblicherweise im Preis inbegriffen ist, sollte man die Rechnung im Lokal um 5-10 % aufrunden, am elegantesten, indem man beim Gehen ein paar Münzen auf dem Tisch lässt. Dem Kellner das Trinkgeld direkt zu überreichen, kann gelegentlich zur Ablehnung führen, vor allem, wenn es sich gleichzeitig um den Besitzer des Restaurants handelt.

Die Lokale

Das mit Statuen, Vasen und Fischernetzen geschmückte griechische Restaurant, das man aus Deutschland kennt, sucht man in Hellas vergeblich. Schlicht und ohne Schnickschnack sind die griechischen Tavernen: ein paar Stühle und Tische im weiß gekalkten Speiseraum oder eine von Weinreben überdachte Pergola. In den Dörfern trifft man auch auf Tavernen, in denen nicht nur die nackten Neonröhren an der Decke, sondern auch der Fernseher auf dem großen Kühlschrank unerbittlich flimmert. Fast alle Restaurants sind Familienbetriebe. Das Angebot richtet sich nach dem eigenen Anbau oder dem örtlichen Markt.

Das klassische Kafeníon stirbt aus

Estiatórion (Restaurant) und Taverna (Taverne) unterscheiden sich heute nur noch unwesentlich. Früher war das Estiatórion das bessere Lokal mit der größeren Auswahl. Gegessen wird sowohl mittags als auch abends etwa eine Stunde später als in Mitteleuropa. Im Sommer werden oft bis Mitternacht noch Hauptgerichte serviert, denn in Griechenland sind die Abende lang. Seltener als auf die Taverne stößt man auf die Psarotavérna, ein auf Fischgerichte spezialisiertes Restaurant. In einer Psistaría liegt der Schwerpunkt auf gegrilltem Fleisch: Lamm, Rind, Hähnchen und natürlich auch die berühmten Souvlakía. Nicht selten wird das Fleisch hinter einer Glasscheibe an der Straße zerlegt. Den Besuch einer Oúzeri sollten Sie auf keinen Fall versäumen. Hier gibt es eine große Auswahl an Mezédes zum Lieblingsgetränk der Griechen.

Das traditionelle Kafeníon ist eine der wichtigsten gesellschaftlichen Einrichtungen in Griechenland. Vor allem im Winter ist es Dorfparlament, Stammlokal, Treffpunkt für Geschäftsleute, das zweite Zuhause. Der Altersdurchschnitt liegt bei etwa 75 Jahren. Jedes noch so kleine Bergdörfchen Hocharkadiens hat ein solches Kaffeehaus. Meist verbirgt sich hinter dem Begriff nicht mehr als ein paar Tische und Stühle in einem schmucklosen Innenraum und ein paar Sitzplätze an der Straße. Während irgendwo im Eck des Kafeníons der Fernseher läuft, spielen die Griechen mit stoischer Ruhe - hin und wieder aber auch recht lautstark - Tavli, jenes uralte Brettspiel, das weltweit unter dem Namen „Backgammon“ Karriere gemacht hat. Während für griechische (Ehe-)Frauen das Betreten des Kafeníons auch im 21. Jh. noch einer Tempelschändung gleichkommt, wurde für nicht ortsansässige Frauen mit oder ohne Begleitung schon immer eine „Ausnahme“ gemacht.

Vorspeisen

Stolz jeder Küche:
Gemüse aus dem eigenen Anbau

Zum Appetitanregen empfiehlt sich immer ein Ouzo, der bekannte, starke Anisschnaps. Mit Wasser verdünnt verfärbt er sich milchig, man kann ihn aber auch pur trinken.

Dazu gibt es die zahlreichen Mezédes. Das sind Appetithappen wie z. B. Käsewürfel, Tomaten- und Gurkenscheiben, Scampi, Schnecken, Oliven, Melonenstückchen, Muscheln, kleine Fische und vieles mehr: leckere Kleinigkeiten, je nachdem, was gerade günstig auf dem Markt zu haben war.

Einige empfehlenswerte Vorspeisen: Dolmadákia - gerollte Weinblätter, mit Reis und Gewürzen gefüllt; Taramosálata - rötlich-orangefarbener Fischrogensalat (meist vom Karpfen); Tsatsíki - Knoblauchjoghurt mit Zwiebeln und Gurken; Tonnosaláta - Thunfischsalat; Ochtapódisalata - Tintenfischsalat; Melitsánosaláta - Auberginensalat (die gekochten Auberginen werden durch ein Sieb gedrückt und dann zu einem Salat verarbeitet); Kolokithákia tiganitá - frittierte Zucchini.

Tsatsíki (oder Tsaziki, Zaziki, Tzaziki ...)

Ein Standardrezept zu nennen, hieße sich mit sämtlichen griechischen Hausfrauen anzulegen. Fest stehen lediglich die Zutaten: Joghurt (10 %), gewürfelte oder geraspelte Gurke, Salz, reichlich Knoblauch (von einer Zehe bis zu einer ganzen Knolle).

Interessant ist nicht nur die Zubereitung, sondern auch die Geschichte der Geruchsbombe. Selbst unter den Experten für kulinarische Genüsse herrscht Uneinigkeit über den Ursprung des Namens. Vieles spricht jedoch dafür, dass die Griechen den Türken nicht nachstehen wollten und - wie jene ihren „Cacik“ - eine ähnliche Speise als „Mutmacher“ vor jeder Schlacht verspeisten.

Im Vergleich zur Garlicsauce ist Tsatsiki allerdings geradezu harmlos. Diese Kartoffelpüree-Knoblauch-Paste sorgt tagelang für die allerfeinsten Ausdünstungen.

Garlicsauce

500 g mehlige Kartoffeln, 5 Knoblauchzehen, 1/8 l Olivenöl, 3 El Zitronensaft, 2 Eigelb, Salz, frisch gemahlener Pfeffer.

Kartoffeln in der Schale 25 Min. garen, danach schälen und durch die Kartoffelpresse drücken. Nun den zerkleinerten Knoblauch (Knoblauchpresse) mit dem Olivenöl, dem Zitronensaft und dem Eigelb unter die Kartoffeln heben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Kalt servieren.

Hauptgerichte

Fleisch

Die Gewürzpalette ist groß, scharfe Gerichte gibt es in der griechischen Küche aber sehr selten.

Rind- und Schweinefleisch muss zum großen Teil importiert werden. Das überwiegend bergige Terrain Griechenlands ist für Milchkühe, Rinder- und Schweinezucht kaum geeignet. Dafür gibt es mehr als genug Schafe.

Bei Lamm- oder Hammelfleisch wird auf raffinierte Zubereitung kein Wert gelegt, deftig sollte es sein, reichlich, herzhaft und nicht zu fett. Aber Vorsicht - lassen Sie sich keinen Hammel-Opa servieren, je jünger das Tier, desto besser!

Gíros: Im Gegensatz zum türkischen „Döner Kebap“ verwendet man nicht Hammel-, sondern Schweinefleisch. Es wird in dünne Scheiben geschnitten, über Nacht in Olivenöl eingelegt, mit Zwiebeln, Oregano und Pfeffer gewürzt und an einem senkrechten Drehspieß gegrillt.

Kefthédes: Meat balls, sprich Frikadellen, Fleischbällchen, -klößchen, -klopse o. Ä. Sie werden wie bei uns zubereitet, nur manchmal etwas schärfer gewürzt (auch Biftéki genannt).

Makarónia kimá: Spaghetti mit Hackfleischsoße.

Moussaká: Ein Auflauf aus Auberginen, Hackfleisch, Kartoffeln (oder Nudeln). Er wird in großen Mengen zubereitet und den ganzen Tag über warm gehalten. Meist mit viel Olivenöl.

Paidákia: Lamm-Kotelett. Das Fleisch wird über dem Holzkohlengrill gedreht und die besten Stücke abgeschnitten. Je zarter und fettfreier die Teile, desto besser.

Pastítsio: Nudelauflauf aus Hackfleisch und Tomaten, mit Käse überbacken.

Souvláki: Das Nationalgericht. Aromatische Fleischspieße vom Hammel oder Schwein, mit Oregano gewürzt, über Holzkohle gegrillt. Preiswert und überall in jeder Größe zu haben. Ein paar Spritzer Zitronensaft verfeinern den Geschmack.

Stifádo: Eine Spezialität, die man wegen der bescheidenen Rinderzucht leider nur allzu selten bekommt. Zartes Rindfleisch mit leckerem Zwiebelgemüse (mit Zimt gewürzt).

Arnáki - Lammfleisch, Arní - Hammelfleisch, Brizóla - Kotelett, Chirinó - Schwein, Kimá - Hackfleisch, Kotópoulo - Hähnchen, Sikóti - Leber, Wódi - Rind.

Nicht zu vergessen natürlich zwei weitere Nationalgerichte der Griechen: Pita Souvlaki und Pita Gyros - an jeder Straßenecke zu haben. Pita, das Fladenbrot, wird kräftig in Öl getränkt und auf einer heißen Platte gebraten, dann mit Souvlaki oder Gyros, Tomaten, Zwiebeln, Tsatsiki und ein paar Pommes belegt, schließlich zusammengerollt, in eine Papierserviette gewickelt - fertig. Auch als Snack für den kleinen Hunger zwischendurch geeignet und äußerst preisgünstig. Auf unserer Reise durch den Peloponnes sind wir keiner Pita begegnet, die teurer als 2,50 € war!

Peloponnes-Spezialitäten

Majiritsa: bekannte Ostersuppe aus Trípolis (Arkádien), besteht aus Innereien, Reis, Kräutern, Kopfsalat und einer Eier-Zitronen-Sauce.

Máni-Salat: beliebter, einfacher Salat aus Orangen, Tomaten, gekochten Kartoffeln, Oliven, Oregano, Öl und Essig.

Kléftiko tis Stamnas: „Partisanenfleisch im Krug“ - entstand während des Partisanenkriegs. Während die Männer aus ihren Verstecken in den Bergen den Feind bekämpften, sorgten die im Dorf zurückgebliebenen Frauen für die Mahlzeiten. Und damit die Übergabe unauffällig vonstatten gehen konnte, griffen die Griechinnen zu einer List. Sie füllten Tonkrüge mit allerlei Fleischsorten, Gewürzen (Oregano oder Petersilie) und Käsestücken. Das Ganze wurde dann im Ofen langsam gebraten. Danach nahm man die „nahrhaften“ Tonkrüge zwischen den anderen mit zur Wasserstelle. An einem vereinbarten Platz wurde der Tonkrug mit dem „Partisanenfleisch“ abgestellt und von den Männern später abgeholt.

Fanourópsomo: Kuchen zu Ehren des Kirchenheiligen Fanoúrios, dessen Zuständigkeitsbereich im Wiederfinden verlorener Gegenstände liegt. Der Verzehr des Kuchens ist zugleich eine Fürbitte an den Heiligen.

Fisch (Psári) und anderes Meeresgetier

Ist wesentlich teurer als Fleisch, da die griechischen Fanggründe zum großen Teil leer gefischt sind. Dem gegenüber steht eine weltweit marktbeherrschende Fischproduktion von griechischen Fischzuchtprodukten, wie etwa der Goldbrasse und dem Seebarsch, die als lukratives Exportgut größtenteils nach Europa und entfernte Ziele wie USA und Kanada verfrachtet werden. Kurioserweise stammt ein nicht unbeträchtlicher Teil der Fische, die hungrigen Touristen in den Küsten- und Inseltavernen vorgesetzt werden, wiederum aus EU-Partnerländern.

Fisch heißt Psári und ist im Landesinneren recht selten zu haben. Der Preis wird (zumindest bei Spezialitäten) auf den Speisekarten meist pro Kilo oder pro 100 Gramm angegeben. Viele Griechen deuten schlicht mit dem Finger auf ein schönes Fangstück und lassen sich den Fisch braten. Um Ungereimtheiten zu vermeiden, sollten Sie aber beim Wiegen des Fisches zusehen. Das wirkt keinesfalls unhöflich oder unterstellt fehlendes Vertrauen zum Wirt. In einigen Leserbriefen wurden wir informiert, dass nach dem Essen der Fisch mit 70 € und mehr berechnet wurde.

Mit klaren Absprachen kommt es nicht zu derartigen Missverständnissen.

Delikatesse auf der Leine - Octopusarme beim Trocknen

Garídes: Garnelen (Scampi), oft auch als Vorspeise serviert.

Gópa: Das preiswerteste Fischgericht. Die in Mehl gewendeten, winzigen Ochsenfischchen werden in Öl ausgebacken.

Kalamarákia: Tintenfisch, die Arme werden in Öl gesotten, paniert und in Scheiben geschnitten.

Xifías: Schwertfisch, ein kulinarisches Highlight; die meterlangen Prachtexemplare werden säuberlich in dicke Scheiben geschnitten.

Astakós - Hummer; Barbúnia - Rotbarben (Red mullet); Chtapódi - Oktopus; Gardía - Langusten; Kéfalos - Meeräsche; Marídes - Sardellen/Sprotten; Mídia jemistá - gefüllte Muscheln; Tsipóura - Meerbrasse.

Eine besondere Spezialität ist die psarósoupa, eine aufwendige Fischsuppe, die allerdings nur in ausgesprochenen Fischtavernen erhältlich ist.

Gemüse und Salate

Melitzánes: Auberginen, sehr beliebt, in Öl gebraten. Um den bitteren Geschmack zu neutralisieren, legt man die Frucht vorher in Salzwasser.

Ókra: Die fingerlange grüne Bohnenart erfordert eine aufwendige Zubereitung. Die schleimartige Flüssigkeit im Inneren soll beim Kochen nicht austreten, deshalb muss man beim Putzen und Säubern sehr vorsichtig sein.

Angóuri - Gurke; Arakádes - Erbsen; Fassólia - Bohnen; Gígandes - große weiße Bohnen (Saubohnen); Karóta - Karotten; Patátes - Kartoffeln oder Pommes frites; Piláfi - Reis; Piperjés - Paprika; Spanáki - Spinat; Tomáta - Tomaten.

Fassoláda: Suppe aus weißen Bohnen mit viel Karotten und Sellerie.

Choriátiki: Beliebtester Salat ist natürlich der bekannte „Griechische Bauernsalat“. Er besteht aus Tomaten, Gurken, grünen Salatblättern und Oliven. Gekrönt wird das Ganze von einer aromatischen Scheibe Féta (Schafskäse). Man kann ihn als Vorspeise, aber auch als Beilage zum Hauptgericht essen. Mit etwas Brot ist er sogar ein sättigendes Mittagessen.

Angouro saláta - Gurkensalat; Láchano saláta - Krautsalat; Maroúli - Kopfsalat; Tomáta saláta - Tomatensalat.

Nachspeisen/Süßes

Süßes gibt es meistens nur im Sácharoplastíon, in der Konditorei; manchmal aber auch im Restaurant als Dessert. Nach einem gepflegten Essen noch gemütlich zu einer Konditorei zu schlendern und Familie und Freunde zu feinem Naschwerk zu überreden, hat Tradition.

Bakláva: süße Blätterteig-Roulade mit Honig und Nüssen gefüllt, stammt ursprünglich aus der Türkei.

Lukumádes: besonders lecker! In heißem Öl ausgebackene Teigkugeln mit Honig übergossen.

Bugátsa: Blätterteiggebäck mit Quarkfüllung. Ebenfalls sehr empfehlenswert.

Risógalo: Milchreis, gibt es leider nur selten.

Yaúrti: Joghurt, mit Honig (Méli), manchmal auch noch mit Nüssen, eine Spezialität.

Halvá: knusprig-süßes Gebäck aus Honig und Sesamkörnern.

Käse (Tirí)

Féta: gesalzener Weichkäse aus Schaf-, Ziegen- oder Kuhmilch. Wird sehr vielseitig verwendet, z. B. in Aufläufen, Gebäck, zu Salaten oder einfach auch als Beilage.

Beliebte Vorspeise ist der Saganáki, ein überbackener Schafs- oder Ziegenkäse - vielen in Erinnerung, weil er beim Beißen herzhaft zwischen den Zähnen quietscht. Benannt nach dem speziellen zweihenkligen Pfännchen, in dem er serviert wird.

Kefalotíri: Der gesalzene Hartkäse ist vergleichbar mit dem Parmesan und eignet sich gut zum Reiben.

Kasséri: weicher Hartkäse - dient als Brotbelag, wird aber auch in der Pfanne ausgebraten.

Mizíthra: quarkähnlicher, ungesalzener Frischkäse mit herzhaftem Aroma.

Brot (Psomí)

Das A und O einer Mahlzeit. Ohne Brot ist kein Essen komplett. Es wird immer serviert, selbst wenn ausreichend stärkehaltige Speisen wie Nudeln oder Kartoffeln bestellt sind.

Bei vielen Familien auf dem Land gehört das Brotbacken zur Tradition; die großen, weiß gekalkten Backöfen in den Höfen sind nicht zu übersehen. Allerdings ist das schmackhafte, dunkle Bauernbrot Choriátiko sehr selten geworden; es gibt fast nur noch nährstoffarmes, weißes Brot - Aspro oder Léfko psomí. Schmeckt frisch sehr lecker, wird aber schnell alt. Paximádi ist ein zwiebackähnliches Brot, das auch abgepackt verkauft wird. Mit einem Stück Brot die letzten Reste des leckeren Olivenöls in der Salatschüssel aufzusaugen, ist übrigens ein gern gesehenes Kompliment an den Gastgeber (vor allem, wenn er selbst Öl herstellt).

Obst

Banánes - Bananen; Karpúsi - Wassermelone; Kerásia - Kirschen; Kolokíti - Kürbis; Mílo - Apfel, Pepóni - Honigmelone; Portokáli - Orangen; Síko - Feige; Stafíli - Trauben.

Frühstück

Frühstück ist für die meisten Griechen ein Fremdwort. Sie beginnen den Tag mit einem Tässchen Kaffee. Doch durch den Fremdenverkehr haben sich die Kafenia und Tavernen umgestellt. Für Deutsche und Engländer, die ein deftiges Frühstück lieben, hängen die Schilder mit Breakfast aus. Darunter versteht man Brot, Butter, Marmelade, Käsetoast etc. Man kann aber auch ein Ei (Avgó) oder Omelett (Omeleta) bestellen. Außer Kaffee (Kavé) und Milch (Gála) gibt es auch oft Kakao (Gála schokoláta). Erfrischend an heißen Sommertagen ist der exzellente griechische Joghurt (Yaúrti) mit Honig (Méli) und Nüssen. Ein süßer
Tagesbeginn.

Getränke

Wasser (Neró): traditionell das wichtigste Getränk. Wo es ständig knapp ist, weiß man es offenbar am ehesten zu schätzen. Früher war es üblich, im Restaurant zum Essen und zum Kaffee Wasser ohne Kohlensäure gereicht zu bekommen. Leider wird das immer seltener. Viele Griechen halten es für eine Verschwendung, eine ganze Karaffe voll Wasser auf den Tisch zu stellen, die die Touristen dann - wenn überhaupt - nur halb austrinken. Wenn man Ihnen also Wasser serviert, trinken Sie es auch, vor allem, wenn sie es extra bestellt haben. Sonst könnten die Kellner noch auf die Idee kommen, mit dieser wunderbaren Tradition zu brechen. Das griechische Leitungswasser ist in der Regel trinkbar, lediglich in größeren Städten wird es stark gechlort.

Kaffee: Wenn man den typischen griechischen Kaffee, ein starkes, schwarzes Mokkagebräu in winzigen Tassen, bekommen will, muss man ausdrücklich Kafé ellinikó oder „Greek coffee“ verlangen. Die Griechen haben sich an den Touristengeschmack mittlerweile so weit gewöhnt, dass sie Ihnen im Zweifelsfall immer Nescafé servieren, wenn „Kaffee“ gewünscht wird. Doch selbst der Filterkaffee wird inzwischen standardmäßig in jedem größeren Café serviert.

Kafé Ellinikó: éna elafrí kafé = schwach; métrio = mittelstark, mit Zucker; varí glikó = sehr süß; skéto = ohne Zucker; varí glikó me polí kafé = sehr süß und sehr stark.
Nescafé: sestó = heiß; skéto = schwarz; me sáchari = mit Zucker; me galá = mit Milch.

Nescafé Frappé: das griechische Nationalgetränk schmeckt herrlich erfrischend - kalter Instantkaffee, gut geschäumt, mit Eiswürfeln und Zucker, auf Wunsch auch mit Milch serviert.

Limonade: Wenn man limonáda bestellt, bekommt man Zitronenlimonade, Orangenlimonade heißt dagegen portokaláda. Beide sind in der Regel extrem zuckerhaltig. Wer dagegen lieber Saft ohne Kohlensäure trinkt, bestellt sich einen „chimó“.

Wein: Griechenland ist bekannt für seine vorwiegend lieblichen Weine. Viele Griechen bevorzugen den geharzten (Weiß-)Wein Retsina. Im Durchschnitt trinkt man hier pro Kopf und Jahr 45 Liter des Traubensaftes, der deutsche Weinverbrauch liegt bei etwa 25 Litern. Gerade der Retsina wird wegen seines eigentümlichen Geschmacks zunächst oft abgelehnt, aber viele Urlauber gewöhnen sich während ihres Aufenthalts daran. Das Gegenstück zum Retsina, der geharzte Rotwein, heißt übrigens Kokkinéli.

Retsina und Kokkinéli - geharzte Weine

Warum der Wein geharzt wird, darüber gehen die Meinungen auseinander. Zum einen besitzt Harz gewisse konservierende Eigenschaften, weswegen es bereits vor 3000 Jahren dem Wein zugesetzt wurde. Zum anderen wurde das Harz auch zum Abdichten der Holzfässer verwendet. Harz hat aber noch andere Vorteile: Sein etwas säuerlicher Geschmack ist durstlöschend, außerdem behaupten Retsina-Fans steif und fest, dass Harz das Aroma des Weines verfeinert, so absurd das auch klingt. In ländlichen Regionen sagt man dem geharzten Wein sogar eine Heilwirkung nach. Wie auch immer, die Griechen stehen zu ihrem Retsina. Man trinkt ihn hauptsächlich zum Essen, oft verdünnt mit Wasser.

Die größten Weinanbaugebiete Griechenlands befinden sich auf dem Peloponnes. Während um Athen, in Attika, hauptsächlich der Retsina produziert wird, werden im Norden Griechenlands trockene Rotweine angebaut. Der Rotwein wird allgemein als Mávro bezeichnet, was soviel heißt wie schwarz, und tatsächlich sind viele Rotweine sehr dunkel.

Hauptanbaugebiete eines trockenen Mávro sind Thessalien, das westliche Makedónien, Chalkidiki und die Region südlich von Serre. Für ihre extrem süßen und schweren Rotweine bekannt sind dagegen Limnos, aber auch Pátras, die Heimat des auch bei uns geschätzten Mavrodáphne.

Die größte Weinkellerei Griechenlands, Achaía Clauss, liegt nur wenige Kilometer außerhalb der Stadt. Ein Besuch des von Gustav Clauss - er stammte aus Bayern - 1861 gegründeten Weingutes lohnt in jedem Fall: Man kann zum Teil sehr günstige, aber qualitativ hochwertige Weine erstehen. Neben dem auch hierzulande erhältlichen Mavrodáphne und Demestica werden Weine aus der Region um Mantíneia angeboten; hervorragend auch der Peloponnissiakos, ein trockener, leichter Weißwein.

Eine bedeutende Weinregion auf dem Peloponnes ist auch die Gegend um Neméa. In den Winzergenossenschaften des Dorfes kann man den einen oder anderen edlen Tropfen kaufen. In den vergangenen Jahren hat Neméa einen Aufschwung erlebt. Junge Winzer haben mit trockenen, ausdrucksstarken Rotweinen die Region zu einer der besten in Griechenland gemacht.

Wer gerne einen Tropfen von den Ionischen Inseln trinkt, dem empfehlen Kenner den trockenen Robola. Dieser Wein wächst an den steinigen, wasserarmen Berghängen der Insel Kefaloniá, wodurch ihm eine ganz besondere Note verliehen wird. Robola wird in den Dörfern um das Anbaugebiet ausgeschenkt, ist aber auch in der Weinkooperative der Insel erhältlich. Der Weißwein ist in allen Teilen Griechenlands für seinen hervorragenden Geschmack bekannt.

In den meisten Tavernen gibt es Flaschen- und offene Weine. Letztere sind preiswerter, da sie meist vom lokalen Weinberg stammen. Oft sind sie auch geschmacklich besser. Fragen Sie nach Wein apo to varéli (= vom Fass).

Krassí - Wein Áspro krassí - Weißwein Mávro (oder Kókkino) - Rotwein.

In ganz Griechenland finden in den Sommermonaten ausgedehnte Weinfeste statt. Man zahlt ein paar Euro, bekommt dafür einen Tonkrug oder ein Glas und darf von den verschiedenen Fässern so viel trinken, wie man will. Das alles erinnert ein wenig an ein Volksfest. Der Alkoholgehalt der jungen Weine ist allerdings nicht zu unterschätzen.

Apropos Alkohol: Ein Vollrausch à la Oktoberfest ruft in Griechenland meist Befremden hervor. Demnach haben auch die wenigsten Griechen Verständnis dafür, wenn sich Touristen - hier vor allem Jugendliche aus Skandinavien und Großbritannien - voll laufen lassen.

Bier: Kaum zu glauben, aber es stimmt, dass das Bier dem Wein den Rang abgelaufen hat. Vor allem tagsüber, gerade beim Mittagessen, wird jenes Getränk, das weiland der bayerische König Otto I. vor gut 150 Jahren in Griechenland einführte, öfter bestellt als der klassische Wein. Die deutschen Brauereien Löwenbräu und Henninger, ihre holländischen Kollegen Heineken und Amstel sowie die Brauerei Carlsberg aus Dänemark haben in Griechenland Niederlassungen errichtet.

Zunehmender Beliebtheit erfreuen sich auch die griechischen Biersorten Mythos und Alpha. Und auch die Produktion der 1983 in den Konkurs gegangenen Firma Fix (benannt nach dem deutschen Gründer Johannes Karl Fuchs) läuft sein 2009 wieder auf Hochtouren. Um die Geschmacksnerven zu kitzeln werden von einigen griechischen Brauereien seit 2014 sogar Weißbier, dunkles Bier und ein „Radler“-Mix angeboten. Preislich und geschmacklich unterscheiden sich die griechischen Produkte kaum von der ausländischen Konkurrenz.

Andere Alkoholika: Neben dem Ouzo und Metaxa gibt es ein breites Angebot internationaler Spirituosen, die in der Regel um einiges billiger sind als in Deutschland. Achtung: Es ist keine Seltenheit, dass in Diskotheken (vor allem in Touristenhochburgen) der erste Cocktail oder Drink hervorragend ist, der zweite oder dritte mit Billig-Spirituosen versetzt oder mit Wasser verdünnt wird.

Essen gehen ist in Griechenland ein gleichermaßen soziales wie kulturelles Ereignis. Befreundete Griechen gehen gerne in regelmäßigen Abständen mit ihresgleichen, der paréa, gemeinsam zum Essen aus. Bestellt wird, was das Haus so zu bieten hat und bis sich schließlich die Vorspeisenteller schier auf dem Tisch türmen. Jeder probiert mal von diesem und jenem Teller, während der Ober schon die nächsten Fleisch- oder Fischspeisen auf den Tisch jongliert. Was für unser mitteleuropäisches Auge ungewohnt ist: Abgeräumt wird nur bei akuter Platznot und viele der Teller werden nicht einmal halb leer gegessen. Will man doch zeigen, dass man nicht am Hungertuch zu nagen hat. Bezahlt wird schließlich nach dem Motto: „Heute zahle ich und nächstes Mal ein anderer“, oder der Betrag wird durch die Anwesenden geteilt und in der Mitte des Tisches gesammelt. Ein mühsames Auseinanderklamüsern der Teilbeträge wäre in der paréa nicht denkbar.

Sorgt im Hochsommer für Spötteleien: Kettenanlegeplatz im Taýgetos-Hochgebirge

Wissenswertes von A bis Z

Antiquitäten

Nachdem Jahrhunderte lang Deutsche, Franzosen und Engländer die antiken Schätze Griechenlands skrupellos geplündert haben, ist man heute wachsam. Das griechische Kultusministerium fordert die Westeuropäer seit Jahren auf, das gestohlene Kulturgut wieder zurückzugeben, und mittlerweile ist die Ausfuhr von antiken Gegenständen strikt untersagt. Es wurden drastische Strafen festgelegt. Dieses Verbot beinhaltet unter anderem, selbst winzige Felsstückchen von berühmten Ausgrabungsplätzen mitzunehmen. Es drohen sogar Gefängnisstrafen.

Gegenstände, die einen relativ geringen Wert besitzen, können mit Genehmigung (dauert meist Monate) ausgeführt werden. Auskünfte darüber erteilt jedes Zollamt oder der Archäologische Dienst, Leoforos Vassilissis 22, Athen. Als „antik“ gelten alle Gegenstände, die vor 1830 entstanden sind. Wenn Ihnen also Händler Antiquitäten „von privat“ verkaufen wollen, ist Vorsicht geboten. Im Zweifelsfall ist der Archäologische Dienst zuständig.

Apotheken

Apotheken finden Sie in jedem größeren Ort; sie sind durch ein Malteserkreuz gekennzeichnet. Die Öffnungszeiten entsprechen in der Regel denen normaler Geschäfte. Wichtige Medikamente, die man ständig braucht, sollte man sich bereits zu Hause in ausreichender Menge besorgen. Es gibt stets einen Apothekennotdienst. Im Schaufenster jeder Apotheke hängt normalerweise der Dienstplan. In Zweifelsfällen bei der Touristenpolizei erkundigen.

Archäologische Stätten

Für archäologische Ausgrabungsorte gibt es keine einheitlichen Öffnungszeiten. Zudem hat das Ministerium für Kultur einschneidende Sparmaßnahmen beschlossen, die sich vielerorts in der verkürzten Öffnung der Sehenswürdigkeiten niederschlagen. 2014 waren erstmalig fast alle Ausgrabungsstätten und staatlichen Museen während der Sommermonate bis in die späten Abendstunden geöffnet, ein einjähriges Versuchsprojekt, bei dem das Besucheraufkommen und die Einstellung von Saisonkräften gemessen wurde. Wie die Gestaltung der Öffnungszeiten in der Folge aussehen wird, war zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht bekannt. Abgesehen von den weltberühmten Stätten können kleinere Anlagen nach eigenem Ermessen ihre Öffnungszeiten festlegen, was dazu führt, dass viele (z. B. auch Festungen oder Museen) schon gegen 15 Uhr schließen. Wenig frequentierte Stätten wurden wegen Personalmangel und fehlender Geldmitteln in Krisenzeiten auch ganz geschlossen. Der Nestor-Palast bei Pýlos ist offiziell bis Ende 2015 wegen
Restaurierungsarbeiten geschlossen.

Um nicht enttäuscht vor den verschlossenen Toren einer antiken Ausgrabungsstätte zu stehen, erkundigen Sie sich bitte in Ihrem Hotel, auf dem Zeltplatz oder bei der Touristenpolizei nach den aktuellen Öffnungszeiten.

In der Regel kann man sich nach folgendem Schema richten
werktags 9-19 Uhr (bzw. 17/15 Uhr)
montags geschlossen
sonn- und feiertags 10-17 Uhr (bzw. 15 Uhr)

Berühmte Ausgrabungsstätten wie z. B. Olympía oder Epídauros öffnen in der Regel im Sommer ihre Pforten bereits um 8 Uhr und schließen erst um 19.30 Uhr - und das auch montags (letzter Ticketverkauf eine halbe Stunde vor Schließung).

Genauere Informationen unter den jeweiligen Ortskapiteln. Die Eintrittspreise liegen zwischen 3 und 12 €. Rentnern werden Ermäßigungen gewährt, für Studenten ist der Besuch oft gratis, vorausgesetzt, man kann einen gültigen internationalen Studentenausweis vorlegen und ist Bürger der EU. Freien Eintritt haben bei den meisten staatlich verwalteten Stätten auch Besucher unter 18 Jahren.

Ärztliche Versorgung

Viele Ärzte haben im Ausland studiert und sprechen Englisch, Deutsch oder Französisch. In allen größeren Städten befinden sich staatliche Kliniken. Im Notfall hilft jeder Grieche, ansonsten wende man sich an seine Hotel- bzw. Campingplatzrezeption, an die Touristenpolizei oder Polizei.

Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat auch im Bereich der ärztlichen Versorgung dazu geführt, dass Arztpraxen auf dem Land geschlossen wurden, und deshalb spezielle Fachbereiche nur noch in städtischen Krankenhäusern vertreten sind. Wer im Urlaub auf entsprechende Versorgung angewiesen ist, sollte sich daher rechtzeitig über verfügbare Anlaufstellen erkundigen. Eine Neuregelung in Griechenland untersagt Ärzten zudem seit 2014, für den gesetzlichen Versicherungsträger I.K.A. zu arbeiten und darüber hinaus gleichzeitig eine private Praxis zu führen. Trotz akutem Behandlungsbedarf kann es deshalb vorkommen, dass Termine erst Wochen oder sogar Monate später zu bekommen sind, oder überhaupt kein entsprechend qualifizierter Arzt verfügbar ist.

Morgenstimmung im antiken Olympía

Die Krankenhäuser in ländlichen Gegenden entsprechen zumindest rein optisch nicht immer dem gewohnten Standard. Wenn möglich, sollte man in ernsteren Fällen eine Klinik in einer Großstadt aufsuchen. Eine kleine Sprachhilfe zu diesem Themenbereich finden Sie im Sprachlexikon am Ende des Buches.

Bei den Automobilclubs kann man sich für den jeweiligen Urlaubsort Deutsch sprechende Ärzte nennen lassen. Sie erfahren deren Adressen aber auch von den diplomatischen Vertretungen der Bundesrepublik Deutschland, Österreichs und der Schweiz in Griechenland.

Für deutsche und österreichische Touristen, die in einer gesetzlichen Krankenkasse oder Ersatzkasse versichert sind, besteht die Möglichkeit, sich kostenlos behandeln zu lassen. Dank der neuen EHIC (European Health Insurance Card), die den alten Auslandskrankenschein ersetzt, kann man auch in Griechenland direkt zu einem Arzt gehen, der der größten Sozialversicherungsanstalt IKA untersteht, und dort die neue Karte vorlegen. Erfahrungswerte zeigen, dass die Wartezeiten und die „Zustände“ hier zum Teil sehr nervenaufreibend sind. Empfehlenswerter ist es daher, eine Privatklinik aufzusuchen und die Rechnung zunächst selbst zu zahlen. Die Gebühren griechischer Ärzte sind verhältnismäßig gering, für einen Besuch muss man mit etwa 50-80 € rechnen. Aufenthalt und Behandlung in einem staatlichen Krankenhaus oder Health Center (Nosokomío) sind mit der EHIC-Karte kostenlos. Gegen eine detaillierte Quittung (Apódixi) des behandelnden Arztes, die sowohl Diagnose als auch Art und Kosten der Behandlung beinhalten sollte, können Sie versuchen, bei Ihrer Krankenkasse zu Hause die Ausgaben zurückerstattet zu bekommen. Dies wird von den einzelnen Kassen jedoch unterschiedlich gehandhabt. Detaillierte Auskünfte erhalten Sie bei Ihrer Krankenkasse.

Empfehlenswert ist der Abschluss einer zusätzlichen Auslandskrankenversicherung, die viele private Versicherungsgesellschaften mehr oder weniger preisgünstig anbieten.

Tipp: Vor dem Abschluss sollte man prüfen, ob ein aus medizinischen Gründen nötig gewordener Rückflug inbegriffen ist. Kostet meist nur wenig mehr, spart aber gegebenenfalls viel Geld und Nerven.

Wo sich der nächste Arzt oder das nächste Krankenhaus (Health Center) befindet, erfahren Sie unter den jeweiligen Kapiteln.

Gesundheitsvorsorge Wer von einer Insel zur anderen „hüpfen“ will, sollte ein Mittel gegen Seekrankheit dabei haben, falls er dazu neigt.

Gegen Insektenstiche sollte man auf jeden Fall eine entsprechende Lotion mitnehmen oder vor Ort besorgen, Moskitos (griechisch: kounoúpia) können einem den Schlaf rauben.

Auch Kohletabletten sollten in der Reise-

apotheke nicht fehlen, ebenso wenig Verbandszeug und Jod.

Mein Tipp: Seeigelstacheln im Fuß sind schmerzhaft. Heißes Öl, dünn aufgetragen, zieht sie allmählich heraus. Bei Wespenstichen kann Essig hilfreich sein oder das Auflegen einer halbierten Zwiebel.

Kondome erhält man unter der Bezeichnung Capota oder Prophylaktiká in der Apotheke, manchmal auch in Supermärkten.

Ausweispapiere

EU-Bürger und Schweizer benötigen bei der Einreise nach Griechenland den Personalausweis. Kinder benötigen einen eigenen Kinderreisepass (bei Ausstellung nach dem 1.1.2006 mit Lichtbild) oder Personalausweis.

Vom Autofahrer werden zusätzlich noch Führerschein und Fahrzeugschein verlangt; die grüne Versicherungskarte ist für Griechenland zwar nicht mehr obligatorisch (hier gilt das amtliche Kennzeichen des Wagens als alleiniger Versicherungsnachweis), aber empfehlenswert, da sie bei Unfällen sehr hilfreich sein kann. Für die Reise durch Bosnien-Herzegowina, Mazedonien, Montenegro und Albanien wird die grüne Versicherungskarte (z. T. mit entsprechendem Ländereintrag) benötigt. Der Kosovo erkennt die grüne Versicherungskarte nicht an. Hier muss an der Grenze eine sog. Grenzversicherung abgeschlossen werden.

Wer über Bosnien-Herzegowina, Mazedonien und Montenegro oder Mazedonien anreist, benötigt einen Reisepass (auch für Kinder, Kindereinträge im Reisepass eines Elternteils sind seit dem 26.06.2012 nicht mehr gültig) und muss sich vorher eingehend nach etwaigen Visabestimmungen erkundigen.

Baden

Das Angebot an feinsandigen Stränden, idyllischen Kiesbuchten, abgelegenen Küstenstrichen, aber auch überfüllten Urlaubsregionen ist reichhaltig. Es gilt die Faustregel: Je schwieriger eine Bucht zu erreichen ist, desto unberührter ist sie.

Wer sich für einen Badeurlaub entscheidet: Die gesamte Westküste des Peloponnes ist ein einziger langer Sandstrand. Noch immer findet man ruhige, nahezu menschenleere Strände mit glasklarem Wasser. Lebhafter geht es an der Nordküste zwischen Korínth und Pátras zu. Die kleinen Badeorte sind beliebte Ausflugsziele stressgeplagter Athener. Längere Sandstrände gibt es auch am Messenischen, Lakonischen und Argolischen Golf, wohingegen die Steilküste der Máni mit Badeparadiesen geizt. Zu den zwei schönsten Stränden des Peloponnes gehören sicherlich die Voidokoilia-Bucht bei Pýlos und der Símos Beach auf dem Inselchen Elafónisos. An den vorwiegend felsigen Küsten der Ionischen und Saronischen Inseln sowie an den drei „Fingern“ des Peloponnes im Süden säumen größtenteils Kiesstrände das Meeresufer. Schöne Buchten gibt es auch zwischen Ástros und Leonídion an der Ostküste des Peloponnes. Traumhaft!

Jeder findet sein Plätzchen

Wassertemperaturen

März

April

Mai

Juni

Argolís

14°C

15°C

18°C

22°C

Westpeloponnes

15°C

16°C

18°C

21°C

Juli

August

September

Oktober

Argolís

24°C

25°C

23°C

21°C

Westpeloponnes

24°C

25°C

24°C

22°C

Brüssel lieferte den amtlichen Nachweis: Griechenlands Küstengewässer erfüllen zu 99,9 % die Kriterien für bedenkenlosen Badespaß, und liegen damit weltweit hinter Spanien auf Platz 2. 408 griechische Strände und 10 Marinas erhielten 2014 die Auszeichnung „Blaue Flagge“ (15 mehr als 2013), die einen hohen Standard der Badewasserqualität auszeichnet sowie damit verbundene Sicherheit, Serviceleistungen, Umweltauflagen und weitere 29 Kriterien. Auf dem Peloponnes wehen an insgesamt 21 Stränden Blaue Flaggen, darunter auch die Strände bei Gýthio und der 2 km lange Strand von Loutra Kyllíni. Wir raten dennoch weiterhin, in unmittelbarer Nähe größerer Städte wegen der möglichen Einleitung von ungeklärten Abwässern nicht zu baden.

Beim Thema FKK zeigen sich viele - vor allem ältere Griechen - etwas zugeknöpft. Generell ist Nacktbaden (auch oben ohne) verboten. Wer es in entlegenen Regionen dennoch wagt, muss mit einer Anzeige rechnen. In den touristischen Hochburgen wird das Oben-ohne-Baden widerwillig geduldet. Frauen müssen aber damit rechnen, dass mancher Grieche seine Ablehnung nicht verbirgt. Als Gast sollte man grundsätzlich auf die landesüblichen Gepflogenheiten Rücksicht nehmen und deshalb ganz auf das hüllenlose Baden verzichten.

Diplomatische Vertretungen

Alle Botschaften haben ihren Hauptsitz in Athen. In Notfällen, wie beispielsweise bei Verlust sämtlicher Reisefinanzen, kann man sich an die Vertretung des Heimatlandes wenden. Auch wenn die Ausweisdokumente abhanden gekommen sind, helfen die Botschaften weiter. Dort erhält man ein Papier zur einmaligen Ausreise.

Deutschland Athen (Botschaft): Karaoli & Dimitriou 3, 10675 Athen (Kolonáki), Öffnungszeiten Mo-Fr 9-12 Uhr, 210/7285111, Notfalltelefon: mobil 0030/693-2338152 (griechisch- und deutschsprachig), www.athen.diplo.de.

Pátras (Honorar-Konsulat): Trion Navarchon 65, 1. Stock, 26222 Pátras, Öffnungszeiten Mo-Fr 10-14 Uhr, 2610/310210, patras@hk-diplo.de.

Österreich Athen (Konsulat): Vasilissis Sofias Avenue 4, 10674 Athen, Parteienverkehr Mo-Fr 10-12 Uhr, 210/7257270, athen-ob@bmeia.gv.at

Schweiz Athen (Botschaft): Iassiou-Str. 2, 11521 Athen, 210/723036-4 bis -6, www.eda.admin.ch/athens.

Pátras (Konsulat): Ermou 15, 26221 Pátras, 2610/277688, patras@honrep.gr.

Ermäßigungen

Grundsätzlich gibt es für Kinder und Jugendliche (unter 18 Jahren) und für EU-Studenten mit Ausweis bei den meisten antiken Stätten freien Eintritt, sofern es sich nicht um private Museen handelt. Voraussetzung ist das Vorzeigen eines Internationalen Studentenausweises. Die International Student Identity Card (ISIC) mit Passfoto erhält man für derzeit 12 € gegen Vorlage einer Immatrikulationsbescheinigung oder eines Schülerausweises bei den ASTAs der Universitäten sowie in allen Reisebüros, die sich auf Schüler- und Studentenfahrten spezialisiert haben. Weitere Infos unter www.isic.de.

Senioren über 65 Jahre sparen bei den meisten staatlich verwalteten Ausgrabungsstätten und Museen bei Vorlage eines Ausweises ca. 50 % des Eintrittspreises.

Kinder unter sechs Jahren brauchen gar keinen Eintritt zu zahlen. Kinder bis zum zwölften Lebensjahr fahren mit dem Zug für die Hälfte, für den Bus müssen sie allerdings den vollen Fahrpreis entrichten.

Feiertage/Feste

Die Griechen lieben ihre Feiertage, die sie mit großem Aufwand begehen. Es gibt zwei Arten von Feiertagen: die nationalen und die lokalen; meist wurzeln sie in historischen oder religiösen Traditionen. Die oft zweitägigen Festlichkeiten mit Essen, Trinken, Tanz und Musik bilden die Höhepunkte des griechischen Alltags. Fremde sind dabei immer willkommen.

Die Griechische Zentrale für Fremdenverkehr gibt jährlich kostenlos einen ausführlichen Prospekt über Veranstaltungen in Griechenland heraus. Für Reservierungen wenden Sie sich an: Hellenic Festival S. A., Hadjichristou-&-Makriyianni-Str. 23, 11742 Athen, 210/9282900, www.hellenicfestival.gr.

Ostern - ein „Bombenfest“

Gründonnerstag: 20 Uhr, Kirche in einem kleinen Dorf auf der Máni. Links die Frauen, rechts die Männer. Hinter dem Altar, in der mittleren der drei Apsiden, steht der Pope in festlichem Gewand - die beiden Neonröhren, die links und rechts auf Kopfhöhe angebracht sind, verleihen ihm ein schier überirdisches Aussehen. Der Leidensweg Christi wird von einigen stimmbegabten Gemeindemitgliedern, die beidseitig des Altars postiert sind, gesungen. Die kleine Kirche ist voll, vielleicht 250 vorwiegend ältere Menschen füllen die Stuhlreihen und Gänge. Schwarz gekleidete Frauen mit Kopftuch, die stundenlangen, fremdartigen monotonen Gesänge, die ewigen, ununterbrochenen Bekreuzigungen, wie in Trance, aber auch ein ständiges Kommen und Gehen, nie ist wirklich Ruhe in der Gemeinde; es wird gewispert und geflüstert, ab und zu schauen mal einige von den Männern herein, die den Gottesdienst vom benachbarten Kafenion aus beobachten. Dann, es ist mittlerweile nach 22 Uhr, gehen die Lichter aus - das Kreuz wird hereingetragen, umgeben von Wolken von Weihrauch, nur von Kerzen beleuchtet. Die Christusfigur wird an das Kruzifix angeschraubt - Symbol der Kreuzigung.

Ostern ist das höchste Fest der orthodoxen Kirche in Griechenland. 40 Tage vor der Auferstehung Christi würde ein Großteil der älteren Menschen fasten, erzählt mir ein junger Mann. Er selbst fastet nicht - die Jungen müssen arbeiten, brauchen Kraft. Dann, eine Woche vor dem eigentlichen Fest, ist jeden Abend Gottesdienst - die ganze Nacht hindurch.

Karfreitag: Christus stirbt. Das Holzkreuz wird mit einem Tuch verhüllt und in einen über und über mit Blumen geschmückten Sarg gelegt. Weihrauch, Gesänge. Die gesamte Gemeinde ist auf den Beinen, in langen Schlangen schieben sich die Menschen in der Kirche, jeder will die Christusfigur küssen. Später, es geht auf Mitternacht zu, zieht die singende Gemeinde mit Kerzen durch das Dorf. Allen voran der Pope mit einigen Helfern, die das Epitaph tragen.

Wer sich zur Osterzeit in Griechenland aufhält, sollte nicht versäumen, auch einmal in die Kirche zu gehen. Als Fremder ist man - vor allem auf dem Land - immer willkommen. In der überfüllten Kirche, in der ich das Osterfest erlebte, wurde mir nach kaum einer Minute ein Sitzplatz freigemacht - ob ich wollte oder nicht.

Die Nacht zum Ostersonntag: Jeder Quadratzentimeter des Gotteshauses ist ausgefüllt; vor den Eingängen und Fenstern haben sich Menschentrauben gebildet. Die Luft ist stickig, jeder hat mindestens eine Kerze in der Hand, Kinder oft so viele sie halten können. Auf dem Kirchplatz zünden Jugendliche Kracher und Böller - Bomben wäre treffender ausgedrückt. Um 24 Uhr ist es endlich soweit: „Christus ist auferstanden“, verkündet der Pope. Man umarmt sich gegenseitig, küsst sich, wiederholt: „Christus ist auferstanden“ und antwortet: „Tatsächlich, er ist es wirklich“. Eine halbe Stunde später leert sich die Kirche sehr schnell, man geht - sorgsam das Licht der Auferstehungskerze hütend - nach Hause. Und dort wartet schon die berühmte Suppe aus den Innereien des Lamms, das einige Stunden später zu Mittag verspeist wird.

Ostern ist ein großes Fest, und es wird lautstark gefeiert. Freilich ist dieser Geräuschpegel regional unterschiedlich, doch nach meinen Erfahrungen ist unser Silvester nichts dagegen. Obwohl 1991 vom Staat verboten (wegen der vielen und schweren Verletzungen), werden mitunter auch heute noch wahre Bomben gezündet. Bomben, das heißt selbst gebastelte Dynamitstangen, die tatsächlich gefährlich sind. In der Gegend, in der ich das Osterfest erlebte, machten sich einige Jugendliche den Spaß, 10-kg-Gasflaschen am Dorfrand in die Luft zu sprengen - und das hätte tatsächlich Tote aufwecken können ...

Bunt und ausgelassen:
Karneval in Pátras

Nationale Feiertage:
1. Januar: Neujahr
6. Januar : Epiphanias (Dreikönigstag)

25. März: Griechischer Unabhängigkeitstag (Erinnerung an den Aufstand von 1821 gegen die Türken)

Ostern : Großes Fest, das immer noch nach alter griechisch-orthodoxer Tradition gefeiert wird. Ein Erlebnis! Das Osterfest der griechisch-orthodoxen Konfession wird nach dem Julianischen Kalender berechnet, sodass es nur gelegentlich mit unserem gregorianischen Kalender zusammenfällt. In manchen Jahren liegen bis zu fünf Wochen dazwischen. Ostersonntag 2015: (Gregorianisch) 5. April/(Julianisch) 12. April; 2016: 27. März/1. Mai; 2017: 16. April/16. April; 2018: 1. April/8. April

1. Mai: Frühlingsfest und Tag der Arbeit

Pfingsten: Auch hier: eine Woche später als das deutsche Pfingstfest.

15. August: Mariä Entschlafung (die eigentliche Himmelfahrt findet für die Orthodoxe Kirche erst drei Tage später statt, und so gedenkt man Marias leiblichen Todes)

28. Oktober: Ochi-Tag (Erinnerung an das Ultimatum der italienischen Faschisten im Zweiten Weltkrieg, → „Geschichte“)

25./26. Dezember: Weihnachten

Eine Auswahl an Festen(→ auch bei den einzelnen Orten)

Februar

Karneval in ganz Griechenland. Sehr farbenprächtige Kostüme. Der Fasching findet in den ersten drei Februarwochen statt, z. B. in Pátras und auf den Ionischen Inseln.

Mai

Feier des Zusammenschlusses der Ionischen Inseln mit Griechenland am 21. Mai 1864 auf Korfu.

Juni

Auf Hýdra wird zur Erinnerung an Admiral Miaoulis, der im Unabhängigkeitskrieg 1821 kämpfte, das Miaoulis-Fest begangen.

Internationales Kulturfestival in Pátras von Mitte Juni bis Mitte August.

Juli

Beginn der Theaterfestspiele in Epídauros auf dem Peloponnes. Im großen antiken Theater werden klassische griechische Dramen inszeniert. Das Festival dauert bis August.

In Kalamáta Volkstanzfest auf dem Gelände der Burg.

In Filiatrá (15 km von Kyparissía) in den ersten zehn Tagen des Juli Feier mit Tanzgruppen und Theaterstücken.

Im Juli beginnt auch das Athener Kulturfestival, das bis September dauert, mit Theater-, Opern- und Konzertaufführungen.

Zwischen Anfang Juli und Mitte August finden in zahlreichen Orten Weinfeste statt. In Daphní (bei Athen) und Alexandro-poli (Zeltplatz) veranstaltet die Griechische Zentrale für Fremdenverkehr seit langen Jahren beliebte „Weinfestivals“.

August

Am 15. August wird in allen Orten mit viel Pomp Mariä Entschlafung gefeiert. Auf Korfu gibt es zudem am 14. August eine prächtige Prozession in Mandoúki.

November

Am 20. November wird an den Studentenaufstand von 1973 erinnert. Sicher kein offizieller Feiertag, doch viele gedenken der ermordeten Studenten, die gegen das faschistische Obristen-Regime gekämpft haben.

Fotografieren

Das Fotografieren ist generell erlaubt. Ausgenommen davon sind allerdings militärische Anlagen; Hinweisschilder warnen vor dem Gebrauch der Kamera. Bei archäologischen Stätten (und meistens auch in den Museen) darf man jederzeit ohne Stativ und Blitzlicht knipsen. Wenn Sie mit Stativ und für kommerzielle Zwecke fotografieren wollen, brauchen Sie eine Genehmigung des Amtes für Altertümer und Restauration in Athen (Aristidou-Str. 14, 210/3243015). Die Mühlen der griechischen Bürokratie mahlen jedoch langsam, die Erteilung einer solchen Genehmigung kann mehrere Monate dauern. Wer für wissenschaftliche Zwecke fotografieren möchte, erhält sie kostenlos.

Tipp: Speicherkarten gibt es in der Regel nur in Fotoläden in größeren Städten zu kaufen, das gilt auch für den Ausdruck ihrer Urlaubsfotos vom digitalen Medium.

Geld

Schweizer Staatsbürger wechseln am günstigsten bei der Bank ihre Franken, hierfür fallen Gebühren von ca. 1-2 % des Betrages an. Geldautomaten (Maestro- oder Kreditkarte) gibt es zwar in vielen Orten auf dem Peloponnes, manchmal kann es allerdings passieren, dass das Gerät defekt oder einfach leer ist - deshalb nie ohne Bargeldreserve in besonders ländliche Gebiete fahren. In vielen Läden und Touristenshops, Mietwagenfirmen, Restaurants und Hotels wird der bargeldlose Zahlungsverkehr per Kreditkarte akzeptiert (Visa, Eurocard/Mastercard, American Express). Ein Kafenionbesitzer in einem abgelegenen Bergdorf dürfte jedoch beim Anblick einer gezückten Plastikkarte nur mitleidig den Kopf schütteln.

Die Banken haben einheitlich in ganz Griechenland Mo-Do 8-14 Uhr und Fr 8-13.30 Uhr offen.

Geldanweisungen: Mit Western Union Service wird der Geldtransfer in wenigen Stunden von einer deutschen Postfiliale oder Bank zur griechischen Empfängerbank abgewickelt, die Gebühren liegen bei 5 % (Minimum 4,50 €, Maximum 200 €) des überwiesenen Betrages. Western-Union-Partnerbanken gibt es in Griechenland in größeren Orten bzw. Städten; Adressen der an den Service angeschlossenen griechischen Banken direkt bei Western Union, 0180/3030330. Praktisch: Als Absender kann man ankreuzen, dass der Empfänger das Geld bekommen darf, ohne einen Ausweis vorzulegen (z. B. wegen Diebstahls).

Handeln

Ob es sich um ein T-Shirt auf dem Markt, den Preis eines Privatzimmers oder handgearbeitete Lederwaren beim Schuhmacher handelt - das Preisschild ist oftmals nur ein Richtwert. Die Griechen lieben die Zeremonie des Handelns, doch man sollte den feinen Unterschied zum gierigen Feilschen beachten. Feste Preise findet man vor allem in den Großstädten. Beim Essen, bei den Fährtickets, in Hotels der gehobenen Klasse und bei teurer Kleidung gibt es nichts auszuhandeln. Auch ist es unhöflich, über den Preis von Obst und Gemüse auf dem Markt zu diskutieren, es sei denn, es handelt sich um große Mengen oder Ware schlechter Qualität. Gleiches gilt bei Privatzimmern: Bekommt man ein sauberes Zimmer zu einem fairen Preis angeboten, wäre es unverschämt, noch feilschen zu wollen, besonders wenn man nur eine Nacht bleibt.

Haustiere

Kein einfaches Katzenleben

In griechischen Gartentavernen dürfen Hunde in der Regel mitgebracht werden, auch auf Campingplätzen gibt es kaum Probleme. Schwieriger, aber nicht aussichtslos, gestaltet sich die Zimmersuche mit einem Hund. Meist wird man dennoch fündig, der Vierbeiner für die Zeit des Aufenthalts jedoch auf den Balkon oder die Terrasse des Zimmers verwiesen. An den griechischen Stränden gilt Hundeverbot, woran sich aber kaum jemand hält. Auf innergriechischen Fähren und Flying Dolphins dürfen Hunde mitfahren, in Bussen macht man sich mit Hund dagegen eher unbeliebt. Auf den Fähren zwischen Italien und Griechenland sind Hunde bei der Schiffsbesatzung in der Regel nicht gerne gesehen. Die bereit gestellten Boxen sind für große Hunde zudem oft zu klein. „Einzig Minoan Lines hatte ausreichend große und gut belüftete Boxen“ (Leserhinweis von Angelika Musella).

Hundebesitzer brauchen für ihren Vierbeiner einen Microchip zur Kennzeichnung. Ein Tollwut-Impfzeugnis, das mind. 15 Tage vor Reiseantritt ausgestellt worden sein muss, oder ein Heimtierpass reichen alleine nicht mehr aus. Zudem ist ein amtsärztliches Gesundheitszeugnis erforderlich, das nicht älter als 14 Tage sein darf. Man sollte sich die Mitnahme seines Hundes gut überlegen: Aufgrund der zahllosen herrenlosen Tiere werden in einigen Regionen vergiftete Köder für Hunde ausgelegt, die laut Leserbriefen auch schon dem einen oder anderen Liebling zum tödlichen Verhängnis wurden.

Die Praxis, Tiere aus Griechenland mit über die Alpen zu bringen, wird von Tierärzten zunehmend kritisch beurteilt, da so Krankheiten mit eingeführt werden, z. B. die Leishmaniose, denen hiesige Hunde aus Mangel an Abwehrkräften schutzlos ausgeliefert sind (herzlichen Dank für diesen Hinweis an Dr. Peter Kintzel).

Heilbäder

Sie haben in Griechenland eine lange Tradition. Seit der Antike werden die Heilquellen für medizinische Zwecke genutzt. Die unruhige Erde auf dem Peloponnes lässt manches zutage treten, was zur Gesundheit beiträgt. Die bekanntesten Bäder:

Loutráki: nobler Kurort beim Kanal von Korínth, empfohlen bei Magen-, Nieren- und Lebererkrankungen, Rheumatismus und Gicht.

Loutra Kyllíni: der Kurort neben den Sanddünen für Asthma, Hautkrankheiten, chronische Hals-, Nasen- und Ohrenleiden. Geöffnet von 15.6. bis 15.9.

Kaiáphas: Das Schwefelwasser hilft in Bade- und Trinkkuren gegen Hautkrankheiten, Neuralgien und chronischen Katarrh. Renovierte Badeanstalt, Naturgrotte wegen Steinschlaggefahr geschlossen.

Méthana: Auf der Halbinsel gibt es Badekuren im Schwefelwasser gegen Rheuma, Hautkrankheiten und Arthritis.

Griechenland-Informationen im Internet
www.visitgreece.gr: die Website der GZF mit Informationen zu Zielgebieten, Museen und Archäologischen Stätten, Festivals, Informationen des griechischen Ministeriums für Tourismus und Kartenansichten.

www.gtp.gr: Hier finden Sie die Greek Travel Pages in englischer Sprache. Unter anderem Informationen zu allen innergriechischen Schiffsverbindungen, gut aufgebaut: Man gibt Ausgangs- und Zielhafen sowie das gewünschte Datum ein und der aktuelle Fährfahrplan erscheint. Ideal zur Planung von „Island Hopping“.

www.griechenland.net: offizielle Seite der deutschen Griechenlandzeitung mit aktuellen Nachrichten und Artikeln zu Politik, Kunst, Kultur, Reisen und Sport; dazu nützliche Informationen zu Land und Leuten. Griechenlandfreunde, die ständig aktuell informiert sein wollen, können hier die kostenpflichtige Online-Zeitung als Abo bestellen.

www.mfa.gr/germany/de: Offizielle Presseabteilung der griechischen Botschaft in Berlin, mit nützlichen Informationen zu Land und Leuten, Kultur, Politik, Wirtschaft und Tourismus.

www.griechenland-infos.de: über Inseln, die Regionen, die Geschichte und das Leben, die Kultur sowie Wissenswertes für den Aufenthalt in Griechenland.

Die hier angegebenen Adressen verstehen sich als Minimalauswahl. In den einschlägigen Suchmaschinen lassen sich unter den Begriffen „Peloponnes“ oder „Griechenland“ unzählige interessante und informative Seiten finden. Falls Sie auf etwas Besonderes stoßen: Wir freuen uns über jede Anregung.

Information

Griechische Zentrale für Fremdenverkehr: Die GZF, in Griechenland unter dem Namen Ellinikos Organismos Tourismou (EOT) zu finden, unterhält nach der Schließung der Zweigstellen in München, Hamburg, Berlin und Zürich nur noch jeweils ein Büro in Frankfurt und in Wien. Die GZF gibt farbige Faltblätter mit nützlichen Informationen und einer groben Übersichtskarte zu allen touristisch interessanten Gebieten heraus, das auf Anfrage auch kostenlos zugeschickt wird.

Vor Ort kann man sich bei Fragen außer an die Büros der Griechischen Zentrale für Fremdenverkehr auch an die Touristenpolizei wenden (→ „Touristenpolizei“).

Deutschland 60313 Frankfurt, Holzgraben 31, 069/257827-0, info@gzf-eot.de.

Österreich 1010 Wien, Opernring 8, 01/51253170, grect@vienna.at.

Griechenland Tourist Information im historischen Stadtzentrum in der Dionysiou-Areopagitou-Str. 18-20 (schräg gegenüber vom Haupteingang zum Akropolis-Museum). Mai bis Sept. Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa/So und feiertags 10-16 Uhr. 210/3310392, 3310716 und 3310529.

Piräus Hafen, Ankunftshafen der Kreuzfahrtschiffe, tägl. (außer So) 8-14 Uhr.

Flughafen Athen, Info Point (Ankunftsebene), tägl. 8-20 Uhr. 210/3530390 und 3530445.

Kartenmaterial

Der Peloponnes besteht nicht nur aus Spárta oder Epídauros. Oft sind es die winzigen, versteckten Bergdörfer, die zu erkunden den Griechenlandurlaub zu einem Erlebnis machen. Leider gibt es keine Karte für den Peloponnes und seine Inseln, die in allen Details stimmt. Generell lässt sich jedoch sagen: je kleiner der Maßstab, desto besser.

Für den ersten Überblick brauchbar, zudem kostenlos, sind die Straßenkarten in den Farbbroschüren der Griechischen Zentrale für Fremdenverkehr (siehe oben). Sie werden auf telefonische Anfrage zugeschickt.

„Griechenland“, RV (Reise- und Verkehrsverlag), 1:300.000, 7,50 €. Relativ genaue Karte, hoher Informationswert.

„Griechenland“, Freytag & Berndt, 1:700.000, 9,30 €. Ähnliche Qualität, auf der Rückseite kurze Erklärungen zu Sehenswürdigkeiten.

„Stadtplan Athen“, Road Editions (Athen), detailgenaue Karte mit Angaben zu Einbahnstraßen, Metrostationen und den wichtigsten Sehenswürdigkeiten, 1:12.000, 8,50 €.

„Peloponnes“, Road Editions, neue Ausgabe von 2009 mit Ortsregister, 1:200.000, 10,90 €. Unserer Meinung nach die detaillierteste und verlässlichste Karte, die es derzeit zum Peloponnes gibt.

Gleichermaßen empfehlenswert ist die Karte „Mani“, Road Editions, 1:50.000, GPS-kompatibel, Höhenunterschiede in 20-m-Stufen, markierte Strände und Fußwege, 10,90 €. Diese Karten des Athener Verlages Road Editions entstanden in Zusammenarbeit mit der griechischen Armee. Panoramastraßen sind extra gekennzeichnet, außerdem Stadtpläne zu allen größeren Städten auf dem Peloponnes. In jeder deutschen Buchhandlung zu kaufen, aber auch vor Ort.

„Peloponnes“, Freytag & Berndt, 1:150.000, 9,99 €. Recht übersichtlich, jedoch nicht immer exakt. Sie enthält auch kleinere Stadtpläne und nützliche Pläne der historischen Stätten sowie der Saronischen Inseln.

„Tourist Maps“, weniger empfehlenswert für den Peloponnes, die Karten für die Inseln sind dagegen besser. Die eingezeichneten Wege sind ungenau, Kilometerangaben stimmen nicht (als Wanderkarten ungeeignet). Gibt es nur in Griechenland zu kaufen.

Kinder

Nicht ganz einfach

Griechenland ist in vieler Hinsicht ein kleines Paradies für Ferien mit Kindern. Die Griechen sind ausgesprochen kinderfreundlich, und schnell kann der Junior zum Liebling der Kellner- und Küchenbrigade in der Stammtaverne werden. Kinderspielplätze sind nicht selten, wenn auch nicht immer im Bestzustand oder aufgrund von fehlendem Schatten erst in den Abendstunden zu empfehlen. Dafür können sich die Kleinen an den zahllosen Sandstränden austoben; es gibt auch genügend Strände, die flach ins Wasser abfallen.

In kleineren Hotels und Pensionen wird für Kinder gegen einen geringen Aufpreis ein Zustellbett ins Zimmer gestellt. Die großen Hotels haben meist spezielle Kindertarife. Von folgenden Ermäßigungen kann ausgegangen werden: Kinder bis zu zwei Jahren sind frei, für Zwei- bis Zwölfjährige kostet die Unterkunft etwa die Hälfte.

Für Überfahrten auf Fähren sowie im Bus ist für Kinder zwischen 5 und 10 Jahren etwa der halbe Fahrpreis zu entrichten.

Babynahrung Relativ problemlos sind Milchfertigprodukte erhältlich (adaptierte Milch, Milchbreie etc.), allerdings ist die Auswahl (voll- oder teiladaptierte Milch) geringer als in Deutschland und spezielle Nahrung nur eingeschränkt zu beschaffen. Bei Obst- und Gemüsegläschen ebenfalls geringere Auswahl, am besten in großen Supermärkten besorgen.

Kiosk

In den Perípteros gibt es nichts, was es nicht gibt: Auf gesetzlich festgelegten 1,30 x 1,50 m werden u. a. Haarshampoo, Zigaretten, Kugelschreiber, Kaugummis, Süßigkeiten, Kondome, Telefonkarten, Rasiermesser, Kämme, Streichhölzer, Zeitungen, Batterien, Feuerzeuge, Angelhaken verkauft. In der Regel gibt es hier auch Parkscheine und Bustickets, wenn eine Station in der Nähe ist. Erweitert wird das Sortiment oft durch billige Spielsachen, Lederwaren oder Sonnenbrillen (meist Markenimitationen).

Kioske sind in der Regel bis 22 Uhr geöffnet, im Sommer oft sogar bis Mitternacht.

Klöster

Klöster und Kirchen haben keine einheitlichen Öffnungszeiten. Wann sich die Pforten auftun, bestimmen nicht staatliche Stellen, sondern die Pfarrer bzw. die Mönche oder Nonnen selbst. So kann es passieren, dass ein Kloster mehrere Tage geschlossen bleibt, weil die Mönche krank, auf Reisen oder anderweitig beschäftigt sind. Zunehmend werden in ländlichen Regionen auch kleine Kapellen außerhalb der Gottesdienstzeiten abgesperrt aus Angst vor Diebstahl. Oft reicht eine Frage in der Nachbarschaft aus und es findet sich jemand, der die Türe öffnet oder sogar einige Informationen geben kann.

In Klöstern kann man, allen Gerüchten zum Trotz, nicht mehr übernachten. Es sind ja schließlich keine Hotels. Ausnahmen bestätigen die Regel ...

Achtung: Beim Besuch von Klöstern sollte man auf sittsame Kleidung achten. Keine nackte Haut, auch nicht an den Schultern. Mönche und Nonnen werden bei Touristen mit Bermudas in byzantinischen Kirchen ziemlich sauer. Männer tragen lange Hosen, Frauen lange Röcke! Manchmal halten die Klöster für Besucher lange Hosen und Umhängetücher bereit, um eine „Gotteslästerung“ zu vermeiden.

Komboloí

Des Griechen liebstes Spielzeug ist das Komboloí, ein Kettchen aus Holz-, Kunststoff-, Bernstein-, Glas- oder Silberkugeln, dessen Ähnlichkeit mit einem Rosenkranz nicht zu übersehen ist. Das Komboloí hat heute jedoch keine religiöse Bedeutung mehr.

Die Griechen haben es aus der türkischen Gebetskette entwickelt, die aus 99 Perlen für die 99 Namen Allahs besteht. Mittlerweile hat sich die Zahl der Kugeln auf 13, 15 oder 17 reduziert - mit ihnen lässt es sich leichter spielen. Der Name Komboloí leitet sich von Kámbos (Knoten) ab. Ein Knoten - zum Beispiel im Taschentuch - gilt bei den Griechen als Glückssymbol.

Literatur

Literatur zum Peloponnes gibt es in Hülle und Fülle. Wir haben ein paar Bücher ausgewählt, die aufschlussreich, unterhaltsam oder nützlich sind. Etwas zum Schmökern im Schatten eines Olivenbaums.

Thukydides: Der Peloponnesische Krieg. Marix-Verlag, Wiesbaden. Thukydides, Begründer der politischen Geschichtsschreibung, berichtet vom jahrzehntelangen Machtkampf (431-404 v. Chr.) zwischen Athen und Sparta, der mit dem Sieg Spartas endete.

Bruno Bleckmann: Der Peloponnesische Krieg. C.H. Beck, München. Ein spannendes Sachbuch zu den Hintergründen der Auseinandersetzung zwischen dem Attischen Seebund unter der Führung Athen und des Peloponnesischen Bundes unter der Ägide Spartas.

Manfred Flügge: Heinrich Schliemanns Weg nach Troia - Die Geschichte eines Mythomanen. dtv, München. Der Autor erzählt die Lebensgeschichte des Pfarrersohns aus Ankershagen. Er räumt auf mit Legenden und Lügen. Dabei war Schliemann kein gewöhnlicher Lügner, sondern ein „Mythomane“. Spannend zu lesen.

Ernst Baltrusch: Sparta. C.H. Beck, München. In lakonischer Kürze (nur 128 Seiten) informiert das preiswerte Taschenbuch des Berliner Professors über Geschichte, Gesellschaft und Kultur des antiken Sparta von 900 bis 146 v. Chr.

Justus Cobet: Heinrich Schliemann - Archäologe und Abenteurer. C.H. Beck, München. Der Essener Professor für Alte Geschichte setzt sich in dieser jüngsten Schliemann-Biografie äußerst kritisch mit dem bekannten und exzentrischen Altertumsforscher auseinander. Abgerundet wird die nur rund 100 Seiten umfassende, spannend zu lesende Abhandlung durch Einblicke in Schliemanns Privatleben und seinen Hang zur Selbstinszenierung.

Hubert Eichheim: Griechenland. C.H. Beck, München. In seinem „Leitfaden“ präsentiert der Münchner Autor mit Zweitwohnsitz Athen das moderne Griechenland und seine Menschen. Zahlreiche Fakten zu Politik, Kultur und Gesellschaft bringen dem Leser die griechische Alltagsmentalität in interessanter und gut lesbarer Form näher.

Michael W. Weithmann: Griechenland: vom Frühmittelalter bis zur Gegenwart. Verlag Friedrich Pustet, Regensburg. Ein übersichtliches und umfangreiches Geschichtsbuch. Nicht das klassische Hellas, sondern politische und kulturelle Entwicklungen seit der spätrömischen Periode, die Griechenland prägten und das Verständnis der Gegenwart erleichtern, stehen im Vordergrund dieses kenntnisreichen Abrisses von 17 Jahrhunderten griechischer Geschichte.

Gustav Schwab: Die schönsten Sagen des klassischen Altertums. Gondolino, Bindlach. Von A wie Achill bis Z wie Zeus - der schwäbische Pfarrer und Schriftsteller Gustav Schwab gab mit diesem Klassiker schon vor über hundert Jahren einen gut lesbaren Einblick in die schier unerschöpfliche Sagenwelt der griechischen Götter.

Patrick Leigh Fermor: Máni. Dörlemann, Zürich. Als das Buch 1958 in London erschien, löste es den Máni-Boom aus, der bis heute anhält. Der 2011 gestorbene Autor erläutert sehr persönlich die große Vergangenheit, das einfache Leben und die ungewöhnlichen Gesellschaftsnormen auf der Halbinsel des südlichen Peloponnes. Immer noch die beste Máni-Darstellung. Das Buch ist seit 2011 wieder in deutscher Sprache erhältlich. Das englische Original ist bei John Murray Publishers erhältlich.

Fürst von Pückler-Muskau: Südöstlicher Bildersaal. Eine historische Reisebeschreibung des Peloponnes und der Ionischen Inseln legte 1840 der Globetrotter Fürst von Pückler-Muskau vor. Seine Reise führte ihn zu allen bedeutenden Stätten der Antike, die damals zum großen Teil noch nicht freigelegt waren. Ein aufschlussreiches, ungewöhnliches Reisebuch, das auch nach 160 Jahren noch ausgesprochen lesenswert ist. Das Buch ist vergriffen und nur noch antiquarisch erhältlich.

Ludwig Roß: Griechenland. Erinnerungen und Mitteilungen aus Hellas. 1832 brach der Archäologe zu seinem „griechischen Abenteuer“ im Dienste König Ludwigs I. von Bayern auf. Ludwig Roß, der den Nike-Tempel auf der Akropolis in Athen wieder aufbauen ließ, schildert das Griechenland zu Zeiten der bayerischen Herrschaft sehr lebendig und in vielen überraschenden Details. Das Buch gibt es nur antiquarisch.

Martin Pristl: Gebrauchsanweisung für Griechenland. Piper Verlag, München. Mit einem liebenswürdigen Augenzwinkern beschreibt der Bamberger Journalist und Drehbuchautor, der viele Jahre in Griechenland lebte, seine Begegnungen mit der griechischen Mentalität, der Religion, des tagtäglichen Lebens. Dabei nimmt er auch so manchen unverwüstlichen Mythos aufs Korn, sodass es selbst Griechen zum Schmunzeln bringt.

Henry Miller: Der Koloss von Maroussi. Rowohlt-Verlag, Reinbek. Einige Monate vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs unternimmt der weltberühmte amerikanische Schriftsteller eine Reise nach Griechenland. Er ist von englischen Freunden nach Korfu eingeladen, besucht klassische Stätten wie Sparta, Olympia, Delphi, ist begeistert von Hýdra. Das Buch ist keine herkömmliche Reisebeschreibung, sondern brillante Prosa.

Christa Wolf: Kassandra. Suhrkamp, Berlin. Die 2011 verstorbene Autorin greift die griechische Mythologie auf und lässt sie zum Modell der Gegenwart werden. Kassandra, die Tochter des toten Troerkönigs Priamos, wird von Agamemnon, dem Sieger des Trojanischen Krieges, als Beute auf den Peloponnes nach Mykene verschleppt. Sie weiß als Seherin, dass ihr der Tod bevorsteht. Indem Kassandra ihrem Schicksal illusionslos entgegensieht, erlebt sie erinnernd und assoziierend einen Prozess der Emanzipation. Sie wehrt sich gegen die Erniedrigung zum Objekt, befreit sich aus ihren traditionellen Bindungen.

Nikos Kazantzakis: Alexis Sorbas. Piper, München. Ein Bestseller der griechischen Literatur. Der berühmte Roman beschreibt einen urwüchsigen Philosophen des einfachen Herzens. Das Buch des Schriftstellers und Ministers Nikos Kazantzakis, der zeitweilig in einem Máni-Dorf und auf Ägina lebte, drückt seinen Traum aus, so animalisch, direkt und stark zu sein wie Alexis Sorbas. Er ist für Kazantzakis die leibhaftige Verkörperung des natürlichen Menschen.

Louis de Bernières: Corellis Mandoline. Fischer, Frankfurt/M. Mit seinem Roman hat der 1950 in London geborene Schriftsteller der Insel Kefaloniá ein würdiges Denkmal gesetzt. Eine außergewöhnliche Liebesgeschichte und zugleich eine historische Darstellung der Verhältnisse auf Kefaloniá in einer Zeit, in der Hitlers Größen- und Rassenwahn ganz Europa bedrohte. Sehr spannend zu lesen. Sie wurde auch mit Penelope Cruz an Originalschauplätze verfilmt. Der Hollywood-Streifen war allerdings im Kino ein Flop.

Notruf

In der Regel ist die Polizei (Astinomía) landesweit unter der 100 zu erreichen. Die Feuerwehr ist unter 199 und der Krankenwagen unter 166 landesweit zu erreichen.

Unter den jeweiligen Orten ist, sofern eine Polizeistation vorhanden, deren Nummer angegeben.

Öffnungszeiten

Mit langer Siesta den mediterranen Verhältnissen angepasst, dafür abends lange geöffnet, wenn die Hitze nachgelassen hat.

Archäologische Stätten: → S. 104.

Banken: einheitlich Mo-Do 8-14 Uhr und Fr 8-13.30 Uhr.

Geschäfte: vormittags ab 8 oder 9 Uhr bis ca. 13.30 oder 14.30 Uhr, nachmittags etwa 17/17.30-20.30 Uhr. Souvenirshops sind oft den ganzen Tag durchgehend bis 22 Uhr oder länger geöffnet. Vor allem in Badeorten läuft abends ein Großteil vom Umsatz. Nach einem Ladenschlussgesetz von 2005 können Geschäfte landesweit Mo-Fr 8/8.30-21 Uhr, Sa bis 20 Uhr geöffnet sein.

Informationsbüros: → unter den einzelnen Orten. Die dort angegebenen Zeiten dienen jedoch nur zur groben Orientierung - sie werden ständig geändert und sind in der Vor- und Nachsaison oft bedeutend kürzer als im Sommer.

Kioske: meist bis spät in die Nacht geöffnet. Während der Siesta oft geschlossen, aber nicht immer.

Märkte: bieten ihre Waren entweder täglich zu den üblichen Geschäftszeiten (So geschl.), ansonsten zumeist Freitag- und Samstagvormittag an. In manchen Orten gibt es Märkte, die nur an einem einzigen Wochentag stattfinden.

Museen: an Werk-, Sonn- und Feiertagen 8-15 (bzw. 17 oder 19.30) Uhr geöffnet, montags in der Regel geschlossen. Spezielle Infos bei den jeweiligen Ortschaften.

Mein Tipp: Am „Tag der Umwelt“ (5. Juni) sind an allen staatlichen Ausgrabungsstätten und Museen die Eintritte frei.

Post

Es gibt in fast jedem Dorf mit mehr als 500 Einwohnern ein Postamt (taxidromíon), das werktags von 7.30 bis 14 Uhr geöffnet ist (Sa und So geschlossen). In größeren Städten können die Schalter auch zwischen 7.30 und 19 Uhr (samstags bis 14 Uhr) geöffnet sein.

Die Gebühren für Karten und Briefe ändern sich schnell, erfragen Sie den neuesten Stand auf der Post. Briefmarken bekommt man in der Regel auch beim Kauf von Postkarten in den Souvenirläden oder Hotels.

Briefe werden in Griechenland meist schneller befördert als Postkarten, das Porto bleibt jedoch gleich. Wer es also eilig hat, steckt seine Karte einfach in ein Briefkuvert - dann braucht sie statt (etwa) 14 Tagen nur fünf. Wesentlich schneller (dafür auch teurer) geht es per Express. Nach Deutschland ist ein Brief mit dem roten Aufkleber nur ca. vier Tage unterwegs. Der Vermerk „per Luftpost“ bringt nichts,

da die Post generell per Flugzeug befördert wird. Wer Pakete heimschicken möchte, sollte sie unverschnürt zum Postamt bringen. Dort kontrolliert der Beamte noch einmal den Inhalt. Dann erst heißt es „ab die Post“.

Telefonieren ist in griechischen Postämtern nicht möglich.

Poste Restante Jedes Postamt nimmt postlagernde Sendungen entgegen. Diese können mit Ausweis und gegen kleine Gebühr abgeholt werden. Ein Brief wird im Normalfall bis zu zwei Monaten aufbewahrt. Der Absender muss in diesem Fall den Empfängernamen (Nachnamen unterstreichen!), das Zielpostamt (am besten Main Post Office = Hauptpostamt) und den Vermerk „Poste restante“ auf den Umschlag schreiben.

Tipp: Falls der Beamte unter dem Familiennamen nicht fündig wird, auch unter dem Vornamen nachschauen lassen. Das Einordnen teutonischer Namen fällt griechischen Postbeamten verständlicherweise manchmal schwer.

Radio

Bungee auf dem Peloponnes

Der griechische Hörfunk sendet täglich ab 7.30 Uhr Nachrichten mit Wetterbericht in englischer, italienischer, französischer und deutscher Sprache. Am Sonntag beginnen die Nachrichten bereits um 7.15 Uhr. Bei den Meldungen handelt es sich um Übersetzungen der griechischen Nachrichten. Wer auf aktuelle Berichte aus der Heimat hofft, wartet vergebens. Gesendet wird auf UKW, die Frequenzen sind je nach Region verschieden.

Wesentlich informativer sind dagegen die Sendungen der Deutschen Welle: stündlich Nachrichten, Wetterberichte, Reisenotrufe oder Bundesliga live.

Sport

Auf dem Peloponnes, den Ionischen und Saronischen Inseln kommen Sportlernaturen und Aktivurlauber auf ihre Kosten. Recht groß ist das Angebot an Wassersport: An vielen Stränden nahe der Touristenorte gibt es die Möglichkeit Surfbretter zu leihen und Wasserski zu fahren. Auch jenseits des Strandes bieten insbesondere die großen Hotels einiges an sportlicher Unterhaltung. In Griechenland ist der Sport allerdings weit weniger organisiert als bei uns.

Bergsteigen: Griechischer Alpiner Club E.O.S., Karageorgi-Servias-Str. 7, Athen, 210/3234555.

Fischen: Schonzeiten zwischen April und Juni beachten! Infos erteilen die örtlichen Behörden. Fischen unter Wasser ist nur ohne Atmungsgerät erlaubt. Mit der Harpune dürfen keine Fische unter 150 Gramm geschossen werden.

Golf: Mit dem The Dunes Course und dem The Bay Course in Costa Navarino bei Pýlos besitzt der Peloponnes derzeit die ersten beiden Signature-Golfplätze Griechenlands. Der deutsche Golfprofi Bernhard Langer hat den Platz The Dunes zusammen mit European Golf Design konzipiert. Informationen unter www.costanavarinogolf.com.

Jagen: Prinzipiell möglich, man braucht eine Genehmigung, die vom zuständigen Forstamt (Dassarchia) ausgestellt wird. Die Gebühren ändern sich jährlich. Die Einfuhr von Waffen und Munition nach Griechenland ist verboten.

Die Küstengewässer gelten als sauber

Mountainbiking/Fahrradfahren: ein Vergnügen auf dem Peloponnes. In vielen Urlaubsorten und Städten kann man inzwischen Mountainbikes leihen. Leider sind die Bikes oft von minderer Qualität und ihr Zustand nicht immer einwandfrei. Als Anfänger sollte man sich zunächst kürzere und leichte Strecken vornehmen, das Fahren auf dem Mountainbike verlangt Kondition und Geschick.

Reiten: bisher kein allzu großes Angebot. Reitställe gibt es auf Zákynthos und Kefaloniá, neuerdings auch in Methóni.

Segeln: Segelschulen finden Sie in vielen Touristenorten, ebenso einen Verleih. Regatten finden von April bis September statt. Über Wind- und Wetterverhältnisse rund um den Peloponnes und die Ionischen Inseln bietet die Internetseite windfinder.com umfassende Informationen.

Skifahren: Wintersportmöglichkeiten finden Sie auf dem Peloponnes in den Skigebieten am Helmós (1650-2100 m) und am Menálon (bis 1600 m). Die Saison geht von Ende November bis Mitte März, gegebenenfalls sogar bis April. Nähere Information bei den jeweiligen Kapiteln.

Karageorgi-Servias-Str. 7, Athen, 210/3234412. Die Griechische Zentrale für Fremdenverkehr gibt eine Broschüre zu den griechischen Skizentren heraus.

Tauchen: In bestimmten Gebieten, die archäologisch interessant sind, darf nicht getaucht werden. Auskunft darüber geben der „Archäologische Dienst“, Hafenämter und die Polizei. Flaschenfüllung bei den Tauchschulen vor Ort.

EOYDAAKT (Griechischer Tauchsportverband), Agios-Kosmás-Straße, Athen-Hellenikon, 210/9819961.

Die offiziellen Tauchbestimmungen, herausgegeben von der Griechischen Zentrale für Fremdenverkehr:

Das Tauchen mit Atmungsgeräten ist im Meer sowie in den Seen und Flüssen Griechenlands zum Schutze der sich unter Wasser befindenden kulturellen Schätze verboten.

Einige Regionen sind von diesem Verbot ausgenommen. In diesen Regionen ist das Tauchen jedoch nur zu rein sportlichen Zwecken erlaubt. Dabei sind folgende Bestimmungen zu beachten:

1. Sämtliche Atmungs- und Pressluftgeräte sowie Pressluftflaschen sind bei der Einreise zu deklarieren. Diese Anmeldeerklärung wird dem Personalausweis bzw. dem Reisepass beigefügt, und die Geräte werden verplombt. In den Gebieten, in denen das Tauchen erlaubt ist, muss man sich an die jeweilige Hafenbehörde wenden, um die Geräte entplomben zu lassen. Bei Verlassen des Gebietes muss von der gleichen Dienststelle eine neue Verplombung vorgenommen werden.

2. Unterwassersport mit Atmungsgeräten ist gestattet von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang.

3. Die Verwendung spezieller Geräte zur Suche und Lokalisierung von Antiquitäten sowie das Mitführen solcher Geräte auf Booten, Jachten und anderen Schiffen ist strengstens verboten.

4. Das Bergen, Verändern der Lage/des Fundortes oder das Fotografieren von antiken Funden unter Wasser ist verboten. Jeder Fund muss dem Archäologischen Dienst, der Hafenbehörde oder der Polizei gemeldet werden.

5. Alle Taucher müssen die Gesetzesvorschriften bezüglich Antiquitäten respektieren.

6. Unabhängig von den bereits erwähnten Einschränkungen können der Archäologische Dienst und das Amt für archäologische Schätze unter Wasser jederzeit das Tauchen auch in dafür freigegebenen Regionen untersagen, falls antike Funde vermutet werden.

7. Das Unterwasser-Fischen mit Atmungsgeräten ist verboten.

8. Die für die Kontrolle und Überwachung der Einhaltung der Tauchbestimmungen zuständigen Behörden sind die lokalen Archäologischen Dienste, die Küstenwache und die Polizei.

Tennis: Viele der großen Hotelanlagen verfügen über ein paar Hartplätze. Oft sind in der Saison lizenzierte deutsche Tennistrainer engagiert, die Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene geben.

Der Zustand der Plätze ist jedoch örtlich sehr verschieden und hängt vom jeweiligen Hotel ab. Nicht alle sind immer gut in Schuss, zudem sind sie meist völlig schutzlos der brütenden Sonnenhitze ausgeliefert. Es ist in der Regel kein Problem, auch als Nicht-Hotelgast einen Platz zu mieten.

Wandern: Eine der schönsten Arten, den Peloponnes zu entdecken. Etwas Wandererfahrung ist jedoch vonnöten, vor allem wenn man ins Gebirge vordringen möchte. Die Pfade sind dann oft schwer zu finden, steinig und längst nicht überall schattig.

Exakte Wanderkarten vom Peloponnes gibt es nicht, dafür mehrere Wanderführer mit teilweise detaillierten Routenbeschreibungen, die z. T. auch in den größeren Buchhandlungen vor Ort erhältlich sind. Zu den eindrucksvollsten Wanderungen auf dem Peloponnes zählt sicherlich der Aufstieg zu den Wasserfällen des Styx (→ S. 606) und die Wanderung durch die Louísos-Schlucht zu den Klöstern Prodrómou und Filosófou (→ S. 373). Detaillierte Angaben hierzu finden Sie bei den jeweiligen Ortskapiteln in diesem Buch. Die Griechische Zentrale für Fremdenverkehr (→ S. 114) hält eine Broschüre mit Informationen und Adressen aller griechischen Wander- und Bergsportvereine parat.

In der inneren Máni gibt es viele gekennzeichnete Wege

Wer Bergtouren plant und in Berghütten übernachten möchte, sollte sich an die jeweiligen Bergsportvereine wenden. Hütten gibt es auf dem Peloponnes am Killíni, Helmós, Ménalon, Párnon und Taýgetos. Nähere Informationen bei den jeweiligen Kapiteln. Die Hütten Menalon und die Schutzhütte Taygetos liegen auf dem europäischen Fernwanderweg E4, der auf dem Peloponnes in Diakoptó beginnt und in Gýthion endet (→ S. 123). Einige Privatunterkünfte haben sich als E4-Sponsoren zusammengetan und bieten Übernachtungen an möglichen Etappen-Enden an. Seit dem Frühjahr 2013 ist der Weg auch wieder bestens markiert und „frei geschnitten“. Wer also von Nord nach Süd oder umgekehrt den Peloponnes durchqueren und nicht aufs Geratewohl loswandern möchte, der kann der guten Beschilderung dieses Wanderweges folgen.

Wasserski: Eine Sportart, die in fast allen Touristenorten möglich ist. Die Stunde kostet ca. 20 €. Auch Fallschirmsegeln („Parasailing“) kann man inzwischen in den meisten größeren Badeorten und in vielen Strandhotels.

EOTHSKI (Griechische Wasserski-Union), Leof.-Possidon-Str., 16777 Athen, 210/8947413.

Windsurfen: Möglichkeiten zum individuellen Surfen gibt’s wie Sand am Meer. Surfbretter werden an vielen bekannten Stränden vermietet (ca. 20 € pro Stunde). Des Weiteren bieten auch die meisten größeren Badehotels Windsurf-Unterricht an.

GWA (Griechischer Windsurfing-Verband), Fillellinon-Str. 7, 10557 Athen, 210/3233696.

Freunde des Wassersports sollten sich auf alle Fälle von der Griechischen Zentrale für Fremdenverkehr (→ S. 114) die Broschüre „Griechenland - Aktive Freizeit und Erholung am Meer“ zusenden lassen. Hierin sind alle wichtigen Informationen rund um den Wassersport enthalten.

„Epsilon Tessera“ - Fernwanderweg E4 Peloponnes

Über 10.450 km vom südwestlichsten Punkt Europas bei Kap St. Vinzenz in Portugal zieht sich der längste europäische Wanderweg in einem weiten Bogen durch Spanien entlang der katalanischen Küste über Andorra, Frankreich, Schweiz, Deutschland, Österreich, Ungarn, Bulgarien und Griechenland bis nach Zypern.

Beliebte Etappen auf dem Peloponnes sind seit jeher der „Einstieg“ bei Diakoptó (auch wegen der atemberaubenden Schlucht auf dem Weg nach Kalávryta), der Abschnitt von Spárti nach Anavryti (mit Besichtigung der Festung von Mystrá) und die Etappen rund um das Bergmassiv des Taýgetos. Eine durchgängige Wanderung scheiterte bisher in zahlreichen Abschnitten an der fehlenden Markierung oder am Wildwuchs, der einzelne Passagen in der Macchia „verschwinden“ ließ. Seit 2013 haben es sich der Schweizer Rolf Roost und eine Gruppe von Wanderfreunden zur Aufgabe gemacht, den 260 km langen Peloponnes-Abschnitt zu „entbuschen“ und mit neuen Streckenmarkierungen (E4-Symbol) auszustatten. Eine Reihe von Familienbetrieben entlang des Wanderweges hat sich unter dem Signum E4-Etap-Hotel zusammengeschlossen, um den Wanderern am Ziel der Tagesetappen eine Unterkunft zu ermöglichen - auch ohne Zelt und Schlafsack.

Wer sich seine Etappen lieber individuell zusammenstellt, kann sich unter www.e4-peloponnes.info anhand von Kartenausschnitten einen ersten Überblick verschaffen oder die detaillierte Liste der möglichen Übernachtungsquartiere studieren.

Der E4 ist kein Spaziergang, einige Abschnitte sind durchaus anstrengend. Aufstiege mit längeren und steileren Anstiegen sollte man gewohnt sein und auch eine genaue Planung mit realistischer Einschätzung der Tagesetappen ist unbedingt nötig. Unterwegs ist man in der - vor allem im Frühjahr - wunderschönen Natur auf sich allein gestellt, außer den Menschen in den Dörfern und vereinzelten Wanderern trifft man kaum jemanden. Wem die gesamten 260 km auf dem Peloponnes zu viel sind, kann immer wieder mal eine „Taxi-Etappe“ einschieben ...

Buchempfehlung Rolf Roost: Outdoor - Der Weg ist das Ziel. Conrad Stein Verlag, Welver (12,90 €). Praktisches Handbuch mit 15 Tagesetappen zur Durchquerung des Peloponnes auf dem E4, die so angelegt sind, dass am Abend immer ein Bett, eine wohltuende Dusche, ein wunderbares Essen in einer lauschigen Taverne und ein Glas Wein als Schlummertrunk auf den Wanderer warten.

Oft wird man unterwegs nach dem Weg fragen müssen:

wo ist der Fußweg nach ...? pou íne monopáti pros ...?

wie viel Kilometer sind es nach ...? pósa chiliómetra íne pros ...?

ich möchte nach ... thélo na páo stin ...

Wichtig: Die meisten Griechen weisen Ihnen natürlich immer den einfachsten Weg, nämlich die nächste Straße! Wer einen Fußweg sucht (den es so gut wie immer gibt), muss betont nach dem monopáti fragen!

Weitere Hilfen gibt Ihnen der Sprachführer am Ende unseres Reiseführers!

Sprache

Neugriechisch zählt nicht gerade zu den einfachsten Sprachen. Nur wenige Urlauber beherrschen sie, und die Griechen haben sich daran gewöhnt. Mittelmäßige Englischkenntnisse genügen, um sich mit der Mehrzahl der Einheimischen zu verständigen. Nicht selten trifft man auch auf Griechen, die der deutschen Sprache mächtig sind. Meist erwarben sie ihre Kenntnisse bei Arbeitsaufenthalten in Deutschland, der Schweiz oder Österreich. Dennoch sollte man sich die wichtigsten Alltagswörter der griechischen Sprache aneignen. (Am Ende des Buches finden Sie einen hilfreichen, praxisorientierten Sprachführer). Ortsnamen, Hinweistafeln zur Fähre, zum Museum, zur Toilette, zum Parkplatz, zum Zeltplatz usw. sind fast immer sowohl in griechischen als auch lateinischen Buchstaben angeschrieben.

Buchtipp: Wem der kleine Sprachführer am Ende des Buches nicht ausreicht und wer noch ein bisschen mehr dazulernen möchte, sich jedoch vor allzu viel Grammatik scheut, dem sei der Kauderwelsch-Sprachführer „Griechisch für Globetrotter“ (Peter Rump Verlag) empfohlen.

Verschiedene Schreibweisen, ein Ort

Da griechisches und lateinisches Alphabet nicht identisch sind, gibt es für die Schreibung griechischer Namen in lateinischer Schrift oft mehrere unterschiedliche Schreibweisen, z. B. der Ort Chorefton - auch Horefto, Horefton und Chorefto; der Ort Kalkis - auch Chalikis oder Halkida.

Strom

In ganz Griechenland gibt es 220/230 Volt Wechselstrom. Schiffe verfügen z. T. nur über 110 Volt Gleichstrom. Mittlerweile passen Fön, Reisebügeleisen oder Rasierapparat in fast jede griechische Steckdose, und einen Adapter kann man im Fall der Fälle entweder auf dem Zeltplatz oder im Hotel ausleihen, ansonsten für wenig Geld im Geschäft kaufen.

Telefonieren

Wer innerhalb Griechenlands telefonieren will, muss die Vorwahl immer mitwählen. Jede größere Insel bzw. Provinz oder Stadt hat ihre eigene Vorwahlnummer, kleinere Inseln sind oftmals unter einer Nummer zusammengefasst.

Seit der Einführung des Eurotarifs durch die EU-Kommission für das Telefonieren mit Mobiltelefon ist die Handynutzung im EU-Ausland deutlich günstiger geworden. So kostet seit dem 1. Juli 2014 das abgehende Gespräch nur
noch maximal 22,61 Cent (netto: 19) pro Minute, und auch für eingehende Gespräche (5,95 Cent/Min./netto 5) sind die Kosten spürbar gesunken. SMS innerhalb Europas kosten den Absender derzeit 7,14 Cent. Abgehende wie ankommende MMS kosten 23 Cent. Mobile Datenübertragung (pro MB) wird mit 23,80 Cent berechnet. Neben den normalen Roaming-Preisen (Euro-Tarif) bieten alle Netzbetreiber und Service-Provider inzwischen auch Optionstarife für die Telefonie und Datennutzung im Ausland an. Die Konditionen gelten dabei sowohl für Kunden mit einem Mobilfunkvertrag, als auch für Nutzer von Prepaidkarten.

Internationale Vorwahlnummern
nach Deutschland: 0049
nach Österreichin: 0043
in die Schweiz: 0041
nach Griechenland: 0030

Seit 1. Juli 2010 ist auch die Kostenfalle „Mailbox“ beseitigt, denn Heimatanbieter dürfen den Empfang von Voice-Mail-Nachrichten innerhalb der EU nicht mehr berechnen (d. h. die Rufumleitung an sich ist kostenlos). Entgangene Anrufe im Urlaubsland abzuhören, bleibt jedoch auch weiterhin kostenpflichtig.

Telefonieren während der Autofahrt ist nur mit Freisprechanlage gestattet.

Touristenpolizei

Eigens abgestellte Polizeibeamte sind den Touristen bei der Zimmersuche behilflich, überprüfen die Sauberkeit in Hotels und Restaurants und sind eine gute Hilfe, wenn es Ärger mit dem Vermieter oder Autoverleiher gibt. Entweder verfügt die Touristenpolizei über eigene Büros (in größeren Städten) oder sie ist in der Polizeizentrale untergebracht. Die Touristenpolizisten tragen blaue Uniformen und anhand kleiner Flaggen erkennt man, welche Fremdsprache sie sprechen. In Kleinstädten und Dörfern übernimmt die örtliche Polizeistation diese Funktion mit. Dort ist zumeist ein Beamter mit dem Aufgabengebiet „Tourismus“ betraut. Die Touristenpolizei ist landesweit unter der einheitlichen Telefonnummer 171 erreichbar (rund um die Uhr).

Die Touristenpolizei ist jedoch nicht zuständig für Verkehrsunfälle oder Diebstähle, selbst wenn Touristen darin verwickelt sind. In solchen Fällen helfen sie, wenn überhaupt, Sprachprobleme zu meistern.

Wasser

Die Qualität von Leitungswasser ist sehr unterschiedlich, in der Regel ist es trinkbar. Fragen Sie am besten vor Ort nach, ob das Wasser verträglich ist. Überall können Sie günstig Mineralwasser bekommen. Die Griechen bevorzugen - wie die meisten Europäer - natürliches Mineralwasser, also ohne Kohlensäure, aber dafür ziemlich kalt.

Achtung: In den Großstädten ist das Wasser oft stark gechlort!

Zeit

In ganz Griechenland gilt die Osteuropäische Zeit (OEZ), sie ist der MEZ um eine Stunde voraus. Da es in Hellas - genauso wie bei uns - eine Sommerzeit gibt, bleibt die Zeitdifferenz von 60 Minuten bestehen. Wenn in Deutschland die Tagesschau beginnt, ist es in Griechenland bereits 21 Uhr.

Zeitungen

Medialer Regenbogen an einem Períptero

In den größeren Städten und Touristenorten des Peloponnes bekommt man die wichtigsten deutschsprachigen Zeitungen und Magazine. Die Tageszeitungen sind - mit Ausnahme von Athen und einigen größeren Küstenorten - in der Regel einen Tag alt und teurer als in Deutschland. Das gilt auch für Magazine wie den „Spiegel“ oder „Focus“. Jeden Mittwoch erscheint die deutschsprachige „Griechenland Zeitung“ (Onlineausgabe bereits dienstags) mit Nachrichten aus Griechenland, reisepraktischen Informationen bis hin zu Wohnungssuche und Kochrezepten. Sehr informativ ist auch die wöchentlich erscheinende „Athens News“. Diese englischsprachige Zeitung - extra für Touristen produziert - gibt es in allen Touristenorten. Darin findet man auch Stellenangebote und Annoncen von Billigfluganbietern.

Zoll/EU-Binnenmarkt

Seit der Einführung des EU-Binnenmarktes 1993 gibt es für Griechenland und alle anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemeinschaft sehr liberale Bestimmungen über die Freimengen im Reisegepäck. Bei unmittelbarer Einreise aus einem EU-Land bestehen keine Beschränkungen/Formalitäten abgaben

rechtlicher Art für das Reisegepäck und ausschließlich zu privaten Zwecken mitgeführte Waren. Im EU-Land bereits versteuerte (verbrauchssteuerpflichtige) Waren - wie Zigaretten, Textilien, Pelze, Schmuck, Olivenöl etc. - können mitgeführt werden, wenn sie zum Eigenbedarf, d. h. nicht zu gewerblichen Zwecken erworben wurden.

Bei folgenden Mengen (pro Person) stellen die Behörden den „persönlichen Bedarf“ nicht in Frage:

Alkohol 10 l Spirituosen; 20 l Zwischenerzeugnisse (Port/Sherry); 90 l Wein oder weinhaltige Getränke, davon höchstens 60 l Sekt/Schaumwein; 110 l Bier.

Tabakwaren 800 Zigaretten; 400 Zigarillos; 200 Zigarren; 1 kg Rauchtabak.

Überschreiten der Richtmengen Kein Problem, wenn Sie glaubhaft machen
können, dass die Waren ausschließlich zum Eigenverbrauch bestimmt sind.

Achtung! Die Ausfuhr von Antiquitäten ist verboten!

Deutschlandbild

Ausgelöst durch die Athener Schuldenkrise hat sich seit 2011/2012 ein sehr ambivalentes Bild von Deutschland und Griechenland entwickelt, das in beiden Ländern vor allem über Boulevardmedien angefacht wird. Während in Deutschland allzu gerne das Bild der faulen und tricksenden Griechen kolportiert wird, die es sich auf Kosten der deutschen Steuerzahler gut gehen lassen, hat man sich in Griechenland auf „die Merkel“ eingeschossen als Synonym für den Druck der Troika auf die Hellenen.

Dass sich die deutsche Bundeskanzlerin federführend bei der Gestaltung des Rettungsschirms für den schwächelnden EU-Partner Griechenland einsetzt und damit als Repräsentantin Deutschlands gnadenlos durch die Medien gepeitscht wird, kann nicht darüber hinweg täuschen, dass die Mehrheit der griechischen Bevölkerung hinter einer notwendigen strukturellen Veränderung des Landes steht.

Auf griechischer Seite ist daher der Grund für die gestiegene Frustration im Umgang mit der Krise vor allem in der eigenen Gesellschaft zu suchen. Das zuweilen herangezogene Feindbild des Deutschen, der während des Zweiten Weltkriegs „das Gold der Griechen“ gestohlen hat und in Kalávrita und Dístomo grausame Massaker angerichtet hat, berührt nicht die Beziehung zu den Urlaubern. Besucher Griechenlands, die bei ihrem Aufenthalt in Kontakt mit der Bevölkerung kommen, wissen auch in Zeiten der derzeitigen Medienschlacht zwischen der „politischen“ und der „menschlichen“ Ebene zu unterscheiden. Und das gilt genauso auch umgekehrt: Während der umfangreichen Recherche für dieses Buch und in zahlreichen Gesprächen über die aktuelle Situation sind die Menschen auf dem Peloponnes uns durchweg unverändert freundlich, hilfsbereit und ehrlich entgegengekommen.

Stop-Over

Das Häusermeer von Athen wird überragt von der Akropolis

Stop-over Athen

Inhaltsverzeichnis
Sehenswertes
Antikes Athen
Akropolis
Museen

Hier in der Hauptstadt lebt fast jeder zweite Grieche. Ein riesiges Häusermeer, das bis zum Horizont reicht. Endlose Autoschlangen, Lärm und planlose Bebauung lassen nur noch wenig vom Geist der Antike verspüren. Und doch ...

Athen ist eine Stadt, wie sie griechischer nicht sein kann! Die brodelnde Mischung aus orientalisch anmutendem Basarleben und eleganter Großstadtatmosphäre, gewürzt mit den zahllosen Ruinen einer großen Geschichte und der Geschäftigkeit des Welthafens Piräus bringt einen aufregenden Kontrapunkt zu den stillen Landschaften des Peloponnes. Zwei, drei Tage Athen sind ein Erlebnis, das genauso zu Griechenland gehört wie der Besuch in einem Kloster oder einem abgelegenen Bergdorf. Jeder Grieche kennt die Hauptstadt, und wer Griechenland wirklich kennenlernen will, sollte sie ebenfalls gesehen haben.

An- und Abreise

Per Flugzeug Der große Athener Flughafen Elefthérios Venizélos (ATH) liegt etwa 27 km östlich der Stadt bei Spata. Fluginformationen erhält man an einer ganzen Reihe von Infoschaltern (darunter allein sechs im Hauptterminal) oder unter 210/3530000, www.aia.gr. Touristische Informationen beim Info Point (Ankunftsebene), tägl. 8-20 Uhr. 210/3530390.

Busverbindungen ins Zentrum: Der Expressbus X 95 fährt fast rund um die Uhr (außer zwischen 4.40 und 6.05 Uhr) etwa alle 20-40 Min. von und zum Sýntagma-Platz.

Zwischen dem zentralen Busbahnhof der Peloponnes-Busse „Terminal A“ (Kifisos Intercity Busstation) und dem Flughafen pendelt etwa alle 45-60 Min. der Expressbus X 93.

Busverbindungen vom Flughafen nach Piräus-Hafen mit dem Expressbus X 96, Abfahrten zwischen Mitternacht und 22.35 Uhr etwa alle 30-60 Min.

Die neue Buslinie X 80 Piräus-Akropolis-Syntagma Express verbindet Piräus mit dem Stadtzentrum (bzw. per Anschluss mit X 96 über Piräus zum Flughafen). Tägl. zwischen 7 und 21.30 alle 30 Min.

Tickets im Kiosk nahe der X-93-Station (nachts in der Regel auch beim Fahrer erhältlich; vorher fragen!) kosten 5 € und berechtigen zur einmaligen Fahrt zum oder vom Flughafen. Für die öffentlichen Verkehrsmittel in Athen müssen eigene Tickets gelöst werden (z. B. kombiniertes 24-Stunden-Ticket für Metro und Stadtbusse, 4 € - gilt nicht für die Verbindung zum Flughafen). Ein 5-Tage-Ticket gibt es für 10 € pro Pers. für kombinierte Stadtfahrten mit öffentlichen Transportmitteln (außer zum/vom Flughafen). Wer schwarz fährt oder mit dem falschen Ticket unterwegs ist, muss mit bis zu 70 € Strafe rechnen.

Fahrpläne der Expressbusse unter www.oasa.gr.

Mit der Bahn/Metro: Seit Olympia 2004 ist der Flughafen ans Schienennetz der Bahn angeschlossen. Vom Airport fährt zwischen 6.30 und 23.30 Uhr (ca. alle 30 Min.) die Metro M3 („blaue Linie“) bis ins Zentrum, z. B. Sýntagma oder Monastiráki bzw. ab Monasteráki mit Umsteigen in die M1 („grüne Linie“) zum Fährhafen von Piräus mit dem gleichen Ticket (8 €, Gültigkeit für die einfache Fahrt 90 Min.).

Ebenfalls vom Flughafen startet der Schnellzug Proastiakos (zwischen 5.26 und 21.44 Uhr, ca. alle 20 Min.) bis zur Haltestelle Plakentías Doukákis (Umsteigen in die blaue Linie M3 ins Zentrum) bzw. weiter zum Athener Hauptbahnhof SKA (Ankunfts-/Abfahrtsstelle für Nordgriechenland und Kiáto/Peloponnes).

Mit dem Taxi vom Flughafen in die Stadt: Seit 2011 kostet die Fahrt vom Flughafen in die Innenstadt bzw. zum Hafen von Rafína tagsüber einheitlich 35 € (inkl. aller Extras), zwischen 0 Uhr und 5 Uhr kostet die Fahrt 50 € bzw. nach Piräus 8-15 € mehr (Stand 2014). www.athensairporttaxi.com

Per Bus Athen ist Zentrum des gut ausgebauten griechischen Busnetzes. Täglich kommt man mehrmals in alle größeren Städte und Häfen des Landes. Zwei große Busstationen außerhalb des Zentrums bedienen Ziele in ganz Griechenland: Terminal A (Kifissou-Station; Kifissou-Str. 100) mit Verbindungen u. a. auf den Peloponnes, nach Igoumenítsa oder Thessaloníki. Zubringerbus vom Zentrum Zinonos/Menandrou-Str (Nähe Omónia-Platz) mit Buslinie 051.

Terminal B (Liossion-Station; Liossion-Str. 260), Busse hauptsächlich nach Nord- und Mittelgriechenland, u. a. Délphi, Metéora, Vólos. Vom Zentrum ab Station Nationalbibliothek - Panepistimiou-/El. Venizelou-Str. mit Zubringerbus 024.

Per Schiff Piräus, der riesige Hafen von Athen, ist An- und Abfahrtsstelle aller Fähren. Gute Verbindungen ins Zentrum bestehen per Metro, Abfahrten alle 10 Min. bis gegen Mitternacht.

Mit dem eigenen Fahrzeug Im Zentrum gibt es praktisch keine Parkplätze, nur Parkhäuser, die im Verkehrstrubel und dem chaotischen Einbahnstraßensystem nicht leicht zu finden sind (ca. 6 €/Std.). Empfehlenswert ist es daher, bereits in einem Außenbezirk möglichst nah an eine Metrostation heranzufahren (setzt allerdings Ortskenntnis bzw. Stadtplan voraus), dort parken und per Metro in die Stadt.

Wer über Nacht bleiben will, sollte zur Sicherheit für das Fahrzeug entweder ein Hotel mit Garage (3*-Kat. aufwärts) nehmen oder auf dem Campingplatz Athens absteigen (→ „Übernachten“), von dort gibt es häufige Busverbindungen in die Stadt.

Wer auf eine der Inseln übersetzen will, sollte gleich bis Piräus runterfahren, dort in den Hafen rein und das Fahrzeug abstellen. Wenn noch Zeit für eine Stadtbesichtigung bleibt, zu Fuß wieder raus und per Metro in die Stadt.

Um der zunehmenden Autoflut im Zentrum Herr zu werden, gibt es seit einigen Jahren ein Parksystem in der Innenstadt. Neben reinen Parkflächen für Anwohner gibt es in speziell gekennzeichneten Arealen kostenpflichtige Stellplätze für Besucher (max. Parkdauer 3 Std.). Die Bezahlung erfolgt entweder durch Parkscheine (0,50-2 €), die in Kiosken erhältlich sind und gut sichtbar im Auto hinterlegt werden müssen, oder per Handybezahlung und mit „Easy Card“ (10 €). Dazu muss unter 1577 eine einmalige Registrierung bzw. Freischaltung erfolgen und danach kann der Wert für die Bezahlung der Parkgebühren verwendet werden. Aufladung erfolgt durch sog. Parking Cards (5-50 €). Parkgebühren werden durch Übertragung der Daten auf dem Schild bezahlt (30 Min. bis zu 2 Std. jeweils 0,50 €, 2:30 Std. 4 €, 3 Std. 6 €). Parkverstöße werden mit 20 € geahndet..

Tipp: In einer Stadt wie Athen, in der Ampeln ein Statistendasein führen und Straßenschilder mitunter als Verzierung betrachtet werden, wo das Fahren entgegen der Einbahnstraße als Abkürzung gilt, sollten Sie als Fahrzeuglenker auf alle Eventualitäten gefasst sein: Wer z. B. auf mehrspurigen Boulevards pedantisch seine Spur hält, wird sich schnell den Unmut anderer Verkehrsteilnehmer zuziehen. Nicht genug warnen können wir auch vor Motorradfahrern, die Autos teilweise slalomartig umkurven.

Basis-Infos

Information Tourist Information im historischen Stadtzentrum in der Dionysiou-Areopagitou-Str. 18-20 (schräg gegenüber vom Haupteingang des Akropolis-Museums). Mai bis Sept. Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa/So und feiertags 10-16 Uhr. 210/3310392, 3310716 und 3310529.

Info Points am Flughafen (Ankunftsebene) tägl. 8-20 Uhr. 210/3530390 und 3530445; Piräus Hafen, Ankunftshafen der Kreuzfahrtschiffe, tägl. 8-14 Uhr (So geschl.). In den Info Points erhält man in der Regel kostenlose Stadtpläne und aktuelle Fahrpläne der Überlandbusse und Fähren sowie Öffnungszeiten der Museen und Prospekte aller übrigen Regionen in Griechenland.

Verbindungen Tickets: Das Ticket für beliebige Kombinationen von öffentlichen Verkehrsmitteln (Metro, Busse, O-Busse, nicht von/zum Flughafen!) innerhalb von 90 Min. kostet 1,20 €. Das 24-Stunden-Ticket (nicht für Airport-Busse gültig!) ist für 4 € zu haben, das 5-Tage-Ticket kostet 10 € pro Pers.

Metro: Es gibt drei Metrolinien, deren Schnittstellen am Omónia-, Monastiráki-und Sýntagma-Platz liegen. Wichtige Haltestellen in der City sind außerdem Victoria (Nähe Bahnhof, Archäologisches Museum), Monastiráki (Nähe Pláka) und Thissíon (Nähe Agorá); auch die Akrópolis besitzt eine eigene, gleichnamige Station. In Piräus liegt die Station direkt beim Fährhafen. Die Züge fahren von 5 bis ca. 24 Uhr.

Busse: Es gibt zahllose Stadtbusse (orangefarbene Oberleitungsbusse, grüne und blaue Dieselbusse), deren Streckenführung und Abfahrtszeiten in der Regel an den Haltestellen angeschlagen sind. Tickets sind an den wichtigen Haltestellen in Kiosken oder in einem Peripteros nahe der Haltestellen erhältlich. Kombitickets werden auch in fast allen Metrostationen am Automaten verkauft. Am einfachsten zu handhaben sind die schon erwähnten Busse, die zwischen Zentrum und Flughafen pendeln.

Gepäckaufbewahrung In der Ankunftsebene des Airports (Pacific Travel), im Hauptbahnhof und bei den meisten Hostels und Hotels der Stadt.

Internet Zahlreiche Cafés in der Innenstadt bieten inzwischen (kostenlose) WiFi-Anbindung, daneben gibt es an den öffentlichen Plätzen im Zentrum kostenlose Einwahlknoten.

Übernachten/Camping

Durch die Wirtschafts- und Finanzkrise gerieten die Hotelpreis in den vergangenen Jahren unter großen Druck. Generell gilt: Nicht gleich den ersten Preis annehmen, der auf der Liste an der Rezeption aufgeführt ist, mit etwas Geschick kann man die Preise sehr deutlich herunterhandeln.

Mittelklasse Im Umkreis des reizvollen Pláka-Viertels findet man eine ganze Reihe von Hotels, die durchschnittlichen bis passablen Komfort bieten.

*** Marina 3, familiengeführtes Haus mit 81 Zimmern in unmittelbarer Nähe zum Zentrum, trotzdem überraschen ruhig und dazu preiswert. Alle Zimmer haben Aircondition, Sat-TV, Minibar und Bügelpresse sowie WiFi-Internet und King-size-Betten. EZ 33-41 €, DZ ab 40-45 € (Hochsaison 70 €; inkl. Frühstück). Voulgari-Str. 13, nahe Metrostation Omonia (200 m) oder Metaxourgio. 24 Stunden bewachte Garage nur 100 m entfernt, 210/5237832-3, mha@marinahotel.grwww.marinahotel-athens.com.

*** Plaka 8, alteingeführtes und beliebtes Haus mit sechs Stockwerken, ordentliche Einrichtung. 67 Zimmer mit Schallschutzfenstern und TV, von der Rückseite Blick auf die Akrópolis (dort auch ruhiger!). Dachgartenbar. EZ 95-165 €, DZ 125-165 € (inkl. Frühstück). Kapnikareas-Str. 7/Ecke Mitropoleos, zwei Ecken von der Kathedrale, 210/3222706, plaka@athenshotelsgroup.comwww.plakahotel.gr.

*** Attalos 4, 80 Zimmer, modern eingerichtet und sauber, nach hinten relativ ruhig, allerdings kein schöner Ausblick. Vom Dachgarten mit Getränkebar Blick auf die Akrópolis. EZ 45-70 €, DZ 50-94 € (Frühstück 8 € pro Pers.). Zentrale Lage an der Athinas-Str. 29, nur 2 Min. von der Metrostation Monastiráki, 210/321280-1 bis -3, www. attaloshotel.com.

** Central 10, großes, schlichtes, dabei aber sehr sauberes Mittelklassehaus, für die Olympischen Spiele komplett renoviert. 63 einfach eingerichtete, kleine Zimmer, hinten raus sehr ruhig, Blick auf Schulhof und kleine Kirche, morgens Vogelgezwitscher. DZ mit Frühstück (Buffet) 110-160 €, für ein Hotel dieser Kategorie überteuert. Apollonos-Str. 21, 210/323435-7 bis -9, info@centralhotel.grwww.centralhotel.gr.

** Hermes 9, ordentlich ausgestattetes Haus, 45 Zimmer mit Sat-TV, sehr modernem Bad, Mini-Kühlschrank, Safe. WiFi-Internet gegen Gebühr. EZ 115-230 €, DZ 120-230 € (inkl. Frühstück). Apollonos-Str. 19, gleich neben dem Central, 210/323551-4 bis -6hermes@athenshotelsgroup.com.

Preiswert Im Folgenden die Adressen, die hauptsächlich von Rucksacktouristen genutzt werden und oft hostelähnliche Atmosphäre haben, mittlerweile aber weitgehend als „Hotels“ klassifiziert sind. Internationales Publikum, meist nur Etagendusche, oft gibt es Mehrbettzimmer.

Tempi 5, alteingeführte Herberge für Rucksacktouristen, erstaunlich ruhige, dabei ganz zentrale Lage in einer Fußgängerzone, parallel zur Athinas-Str. Im schmalen, turmförmigen Haus schlichte, kleine Zimmer, teils mit eigenem Bad, teils Etagendusche, einige mit Balkon zur Straße, z. T. Blick auf die Akrópolis. Gemeinschaftsküche, Waschmaschinenbenutzung. DZ (mit Du/WC) 40-57 €, (Gang 36-50 €). Eolou-Str. 29, 2 Min. von der Pláka, 210/3213175, info@tempihotel.grwww.tempihotel.gr.

Student Travellers Inn 13, 45 Zimmer (2-8 Betten) von unterschiedlicher Qualität, sauber, Duschen und WC auf dem Gang, nachts recht laut, freundlich geführt. Jede Menge nützlicher Informationen. Gepäckaufbewahrung bis zu drei Monaten! Internetcafé (freier Hotspot) mit Computern für die Gäste. Übernachtung im Schlafsaal ab 16 €, DZ ab 54 €. Frühstücksbuffet (9,50 €) im Hof. Kidathineon-Str. 16, mitten im Herz der Pláka, entsprechend beliebt und oft voll, 210/3244808, www.studenttravellersinn.com.

Camping Camping Athens, am Platz ein Minimarkt, kleines Restaurant und Waschmaschinen. Chemietoiletten-Entsorgung für Wohnmobile. Erwachsene 8,50 €, Kind 6 €, Zelt 5-6 €, Auto 4 €, Wohnmobil 9 €, Strom 4 €. 7 km westlich vom Zentrum, an der Athinon-Straße nach Dafní (Richtung Korínth), laut, ganzjährig geöffnet, Bus A 15 und B 15 ab Metaxourgíou-Platz. 210/5814114, info@campingathens.com.grwww.campingathens.com.gr.

Übernachten
3 | Hotel Marina
4 | Attalos
5 | Tempi
8 | Pláka
9 | Hermes
10 | Central
13 | Student Travellers Inn

Essen & Trinken
1 | Orizontes Likavittou
2 | Ama Lachei
6 | Thanasis
7 | Stoa O Attalos
11 | O Platanos
12 | I Palia Taverna tou Psarra
14 | Xinos
15 | Scholarchion I Kouklis
16 | O Thespis

Essen & Trinken

Mit das Schönste in Athen sind sicherlich die Tavernen in der Pláka. Sie vermitteln viel Stimmung, wenn man sich von den Lokalen fernhält, die sich völlig den vermeintlichen touristischen Ansprüchen angepasst haben. Aber auch außerhalb der Pláka findet man interessante Adressen.

Gewürzverkäufer im Athener Markt

In der Pláka Xinos 14, gilt als eine der besten traditionellen Tavernen der Pláka, oft bis auf den letzten Platz belegt. Gefüllte Weinblätter und Lammfrikassee versuchen. Tägl. 8-24 Uhr geöffnet, Sa/So und im Juli geschlossen. Reservieren oder früh kommen, Angelou-Geronta-Str. 4, Seitengässchen der Kidathineon-Str., 210/3221065.

Scholarchion (I Kouklis Ouzerie) 15, seit 1935. Das ehemalige Schulhaus bietet gemütliche Plätze in zwei Innenräumen und auf einer Terrasse, Tische und Stühle bis auf die Straße. Ab einer bis zu 4 Pers. kann man aus dem Angebot der Mezédes bis zu zehn Teller auswählen, dazu 1 Liter Hauswein oder eine Karaffe Ouzo und Nachspeise (ca. 15 € pro Pers.). Alles lecker, die Portionen absolut ausreichend. 11-2 Uhr nachts, Tripodon-Str. 14, 210/3247605.

O Platanos 11, seit 1932. Einfache, traditionelle Taverne an einem versteckten Platz, man speist draußen unter einem Blätterdach, auch die Namen gebende Platane steht noch. Herzhafte Fleischküche, diverse Variationen von moschári (Kalb) und arní (Lamm), preiswert.. An die Terrasse grenzen übrigens die Fundamente des Pantheons. Diogenous-Str. 4, 210/3220666.

I Palia Taverna tou Psarra 12, Taverne mit 100-jähriger Tradition, Plätze auf mehreren Ebenen auf einer ruhigen Gasse, die zur Akropolis hinaufführt. Mal kosten sollte man midia saganaki (Miesmuscheln in Tomatensauce) oder perikafeti (wildes Blattgemüse mit scharfer Paprika). Erechtheos-Str. 16, 210/3218733, www.psaras-taverna.gr.

O Thespis 16, hübsche Taverne unter Weinranken am Ende eines kleinen Treppengässchens, touristisch entdeckt, trotzdem gemütlich. Gute Auswahl an Fleisch- und Fischgerichten, zu den Spezialitäten gehört Lammleber, nicht billig. Thespidos-Str. 18, 210/3238242.

Stoa O Attalos 7, nette Straßentaverne am Rand des Flohmarkts, direkt neben der Metrolinie, unterhalb der Agorá. Wer die reichhaltigen griechischen mezédes mag, ist hier richtig, abends oft Bouzouki- und Gitarrenmusik live. Adrianou-Str. 9, 210/3219520.

Thanasis 6, eine bei den Einheimischen sehr beliebte, gute „Souvlaki-Fabrik“, preiswert, zum Hinsetzen oder Mitnehmen. In der Mitropoleos-Str. 69, gleich beim Monastiráki-Platz, 210/3244705.

Außerhalb der Pláka Ama Lachei 2, im Viertel Exarchia, unterhalb vom Strefi-Hügel, wo sich nachts die Athener Jugend trifft. Im großen Hof mit betäubendem Jasminduft isst man fröhlich unter Griechen, tolle Stimmung. Kallidromiou-Str. 69, 210/3845978.

Orizontes Likavittou 1, für Romantiker, ein Restaurant auf der Spitze des Likavitós-Hügels: Athen bei Kerzenschein von oben. Allerdings etwas teurer, das Essen eher durchschnittlich. Früh kommen, sonst sind die schönsten Plätze weg. 210/7227065, www.orizonteslycabettus.gr. Zu erreichen mit der Standseilbahn ab der Ploutarchou-Str. (→ S. 139).

Balthazar, Restaurant/Bar nahe der Metrostation Ampelokipi. Eine Oase unter Palmen und Laubbäumen im stimmungsvoll ausgeleuchteten Innenhof einer klassizistischen Villa inmitten der Straßenschluchten Athens! Um einen weitläufigen Barbereich erhebt sich auf leicht erhöhten Terrassen das Gourmet-Restaurant mit Couchmöbeln. Angenehme Atmosphäre. Das ebenso bewusst legere Erscheinungsbild des freundlichen Servicepersonals kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Balthazar ein hochpreisiges Restaurant ist. Chef Savvas Konstantinides und sein Team bieten mediterrane Gaumenfreuden mit einem Hauch von orientalischem Gewürzspiel, das die griechische Küche leider so oft vermissen lässt, etwa mariniertes Lamm mit Joghurt und Hummus. Geöffnet tägl. (außer So/Mo) ab 21 Uhr. Tsócha 27, 210/6412300-9, www.balthazar.gr.

Sehenswertes

Das meiste spielt sich zwischen Omónia-Platz, Monastiráki (unterhalb der Akropolis) und Sýntagma-Platz ab. Zwischen beiden letzteren erstreckt sich die Pláka, das bekannte Altstadtviertel. Die Strecken kann man zu Fuß bewältigen, sollte sie jedoch nicht unterschätzen. Zwischen Omónia und Sýntagma verkehren U-Bahn und zahlreiche Busse.

Sýntagma-Platz und Umgebung: Der große Platz der Verfassung ist das repräsentative Zentrum Athens, wird allerdings rund um die Uhr vom Verkehr überschwemmt. In der Mitte gibt es eine Grünanlage mit Springbrunnen und einem Café, dort liegt auch der Eingang zur neuen Metrostation, die mit ihren vielen Schichten von Siedlungsresten und Gräbern fast ein Museum ist. Nicht versäumen sollte man tagsüber das Wachzeremoniell der Evzonen zu jeder ungeraden Stunde vor dem Parlament (ehemaliger Königspalast) an der oberen Platzseite am Grabmal des unbekannten Soldaten. Gleich rechts neben dem Parlament liegt der Nationalgarten. Der ursprünglich als Privatgelände der Königsfamilie gedachte Park ist ein einzigartiges Biotop und eine Oase der Ruhe im tosenden Verkehrslärm. Südlich vom Nationalgarten steht der monumentale Bau des Zappion, entworfen von Ernst Ziller, heute als Ausstellungsgebäude genutzt. Vor allem in den Abendstunden wird es hier betriebsam, wenn ganze Familien zur Vólta aufbrechen.

Omónia-Platz: ganz anders als der Sýntagma. Der runde Platz ist das konzentrierte Verkehrs- und Kaufzentrum der Stadt, dementsprechend viel Trubel, im Souterrain ebenfalls eine Metrostation.

Athinás-Straße: Die belebte Straße verläuft schnurgerade zwischen Omónia und Monastiráki. Fast auf ihrer ganzen Länge reihen sich Verkaufsstände und Straßenhändler dicht an dicht, viele sind Einwanderer aus osteuropäischen Ländern. Höhepunkt des Getümmels ist der riesige Markt für Gemüse, Obst, Fleisch und Fisch etwa an der Hälfte der Strecke - jeden Vormittag offen, auf keinen Fall versäumen! Vor allem die Hallen der Fleisch- und Fischhändler sind überwältigend für Ohren und Augen, versteckt mittendrin dampfende Markttavernen, draußen überquellende Obststände, Gewürzhändler, Weinprobierstuben, Handwerker in kleinen Verschlägen.

Síntagma-Platz und das griechische Parlament

Monastiráki: zentraler Platz am unteren Ende der Athinas Straße. Westlich neben der Metrostation ist der Eingang zum berühmten Flohmarkt, in der andere Richtung liegt die Pláka mit ihren unzähligen Souvenirshops (Keramik, „echte Ikonen“, CDs, Backgammonspiele etc.). Winzige Kapelle mitten auf dem Platz, vor der Metrostation schreien sich Obstverkäufer die Kehle heiser. Daneben die restaurierte Tsitarakis-Moschee mit hübscher Keramikausstellung. Herrlicher Blick auf die Akrópolis und die Möglichkeit, von hier aus hinaufzusteigen.

Flohmarkt: Er entstand nach dem großen Bevölkerungsaustausch von 1923, als riesige Scharen von kleinasiatischen Griechen nach Athen strömten und sich hier billig mit Gebrauchtwaren und Einrichtungsgegenständen eindeckten. Täglich geöffnet, zahllose Kram- und Krempelstände, Möbel, Autozubehör, Bouzoukis, uralte Schallplatten, Kupfer- und Messingsachen, Silberikonen, Antiquitäten. Auch alteingesessene Athener werden hier noch fündig. Dazu Kleidung (Secondhand und Neuware), außerdem Rucksäcke, Schlafsäcke etc., vieles aus Armeebeständen.

Pláka und Umgebung: Die Altstadt von Athen schmiegt sich an den Hang unterhalb der Akrópolis - erbaut auf den Trümmern des antiken Athen, später Jahrhunderte lang von den Türken genutzt. Viele enge Gässchen mit Treppen und Weinranken ziehen sich den Hang hinauf, heute vollständig Fußgängerbereich und fest in der Hand des Kommerzes: zahllose Tavernen, Restaurants, Kafenía, dazu Boutiquen und Souvenirshops aller Couleur, abends dominieren kitschige Bouzouki-Restaurants. Es macht trotzdem viel Spaß, hier hindurch zu schlendern, ein gut gelaunter Rummelplatz mit viel „griechischer“ Atmosphäre!

Große Mitropolis: Die mächtige Kathedrale von Athen steht auf einem ruhigen Platz an der Mitropoleos Straße, auf halbem Weg zwischen Monastiráki und Sýntagma. Der Marmorbelag vor dem Eingang ist von zahllosen Füßen glatt gescheuert. Das Innere zeigt sich pompös, mit viel Goldbelag, Fresken, Ikonen und fast orientalisch anmutender Prachtentfaltung. Blickfang sind u. a. zwei reich verzierte Sarkophage einer Märtyrerin und des Märtyrer-Patriarchen Gregor V. von Konstantinopel. Innen wird die Kathedrale wegen Restaurierung z. Zt. von einem gewaltigen Eisengerüst gestützt.

Ermoú-Straße: Diese quirlige Geschäftszeile mit zahlreichen teuren Boutiquen ist mittlerweile Fußgängerzone und bildet die nördliche Begrenzung der Pláka. Mitten auf der Straße steht die braunschwarze Kapnikarea-Kirche aus dem 11. Jh.

Anafiotika: kleines ruhiges Viertel in den obersten Pláka-Gassen, kurz unter dem Steilhang zur Akrópolis. Mit seinen schmalen Gässchen, niedrigen Häuschen und farbenfrohen Türen wirkt es wie ein griechisches Inseldorf. Erbaut wurde es im 19. Jh. durch Handwerker von der Kykladeninsel Anáfi, die für den Bau des Königsschlosses nach Athen auswanderten.

Strumpfhosen für den Sommer:
Wachwechsel vor dem Grabmal des Unbekannten Soldaten

Likavitós-Hügel: markant und steil, im Stadtbild leicht an der weißen Kapelle an der Spitze zu erkennen. Eine Standseilbahn fährt täglich von 8.45 Uhr bis kurz gegen Mitternacht auf den Gipfel, für die 150 m werden allerdings 6 € verlangt. Talstation am Ende einiger schweißtreibender Treppen an der Ploutarchou-Str., vom Sýntagma Platz auf der breiten Vasilissis Sofias leicht zu erreichen (Botschaftsviertel). Oben angelangt genießt man tagsüber einen überwältigenden Blick auf das gelblich-weiße Häusermeer, abends von der Restaurantterrasse das Lichtergefunkel der Riesenstadt (→„Essen & Trinken“). Hinunter sollte man zu Fuß gehen, ca. 20 Min.

Antikes Athen

Blick vom Akropolishügel zum Likavitós

Der ausgedehnte Ausgrabungsbezirk liegt benachbart zur Pláka unterhalb der Akropolis. Das Zentrum der antiken Stadt wurde seit der ersten Hälfte des 19. Jh. systematisch ausgegraben. Ein ganzes Stadtviertel mit gut 300 Häusern musste deswegen abgerissen werden!

Antike Agora: Gleich hinter dem Flohmarkt liegt der Nordeingang. Die Agora war der Mittelpunkt des athenischen Lebens - hier traf man sich, diskutierte, politisierte, schwang Reden, beschloss Gesetze, verkündete Krieg und Frieden. Vor allem aber fand hier der große Markt des Stadtstaates statt. Wenn man vom Nordeingang kommt, thront rechter Hand auf einer niedrigen Anhöhe der Tempel des Hephaistos. Er gilt als am besten erhaltener Tempelbau Griechenlands und entstand etwa zur selben Zeit wie der Parthenon auf der Akropolis (etwa 450-440 v. Chr.). Geweiht war er dem Gott der Schmiede und Töpfer - gleich in der Nähe lag das antike Wohnviertel der Töpfer, der „Kerameikos“.

Die lang gestreckte Säulenhalle links ist die Stoa des Attalos. Das prächtige Gebäude war bis zur Mitte des 20. Jh. nur noch als Ruine erhalten und wurde von amerikanischen Archäologen in mühseliger Kleinarbeit vollständig rekonstruiert. Heute beherbergt die Stoa das sehr sehenswerte Agora-Museum mit vielen Fundstücken der alten Agorá (Mo 8-11 Uhr geschl.).

April bis Okt. tägl. 8-20 Uhr, Nov. bis März 8.30-15 Uhr. Eintritt 4 €, EU-Studenten, sowie unter 18 J. frei; Nicht-EU-Stud., sowie über 65 J. 2 €. Kombiticket → Akropolis. Nov. bis März jeden ersten So im Monat frei. 210/3210185.

Areopag: Vom Agora-Gelände kann man gleich hinaufsteigen zur Akrópolis. Dabei kommt man am felsigen Areopag-Hügel („Pnyx“) vorbei, wo einst der Athener Blutgerichtshof tagte und angeblich der Apostel Paulus gepredigt hat. Von zahllosen Besucherfüßen glatt gewetzte Steinstufen führen hier zu einem kleinen Aussichtspunkt, von dem Sie - besonders bei Sonnenuntergang - einen schönen Blick auf die Agora, die Akropolis und Athen genießen können. Der Zugang zum Areopaghügel ist frei und durchgehend geöffnet.

Akropolis

Der heilige Tempelbezirk des antiken Athen thront auf einem markanten Tafelberg aus Kalkstein über dem heutigen Zentrum. Er ist die wohl bedeutendste Attraktion Griechenlands, gleichzeitig ein Umweltopfer ersten Ranges.

Griechenland leistet sich an seinem Nationaldenkmal die gigantischste Restaurierung seiner Geschichte. Der Smog aus Industrie- und Autoabgasen der Vier-Millionen-Metropole, Marmor sprengende Eisenteile von früheren, unsachgemäßen Restaurierungen und die Füße der zahllosen Besucher haben schlimmste Schäden verursacht. Man geht äußerst umsichtig und sorgfältig zu Werk - als Werkstoffe werden nicht-rostendes Titan und Portland-Zement verwendet, fehlende oder zerstörte Marmorblöcke werden nur durch Originalmarmor aus dem Pentelischen Gebirge ersetzt. Neben modernsten Restaurierungsmethoden arbeiten gleichzeitig auch die besten Steinmetze Griechenlands auf der Akropolis. Mit Methoden und Werkzeugen der Antike werden in monatelanger Arbeit Marmorteile gemeißelt und neu eingepasst, der blendend weiße Marmor hebt sich deutlich sichtbar von den alten Stücken ab. Die Arbeiten sind noch lange nicht beendet.

Öffnungszeiten Akropolis April bis Okt. tägl. 8-20 Uhr (letzter Einlass 19.45 Uhr), Nov. bis März 8-17 Uhr (an Feiertagen bis 15 Uhr). Eintritt 12 €, EU-Studenten, sowie unter 18 J. frei; Nicht-EU-Studenten sowie über 65 J. ermäßigt 6 €. Freier Eintritt am jeweils ersten Sonntag von Nov. bis März. 210/3210185.

Das kombinierte Ticket berechtigt zum Eintritt für griechische Agora (und Agora-Museum), Dionysos-Theater, römische Agora, Kerameikós (und Museum) und Zeustempel („Olympieion“). Nov. bis März jeden ersten So im Monat frei. 210/3210219.

Achtung Besucher mit größerer Tasche werden am Eingang rigoros zurückgewiesen. Rucksäcke, z. B. für Trinkflaschen, sind davon nicht betroffen.

Rundgang

Das große Plateau ist mit Trümmern übersät. Tagtäglich stapfen Heerscharen von Touristen aus aller Welt durch den schwer mitgenommenen Tempelbezirk, Fremdenführer verkünden die letzten Neuigkeiten zur Antike in allen Sprachen.

Propyläen: Die monumentale Eingangshalle ist mit zwei mächtigen Säulenflügeln aufwendig gestaltet. Die Marmorstufen der großen Doppeltreppe wurden in jüngerer Vergangenheit mit Holz verkleidet, um die gröbsten Erschütterungen der Besuchermassen aufzufangen.

Die Millionenstadt im Blick: die „Koren“ des Erechtheion

Nike-Tempel: wunderschöner, kleiner Tempel mit ionischen Säulen, auf einem Vorsprung rechts neben den Propyläen. Er war der Athena Nike geweiht, der Personifizierung des Sieges (Nike: „Sieg“). Prächtiger Fries, der aber nur noch in Teilen original erhalten ist.

Erechtheion: neben dem Parthenon das bekannteste Gebäude der Akropolis. Sechs Mädchenstatuen (Koren oder Karyatiden) tragen das Vordach. Im 19. Jh. ersetzte ein gewisser Lord Elgin eine der Statuen durch eine Kopie und transportierte das Original nebst zahlreichen anderen Stücken der Akropolis in einer Nacht- und Nebel-Aktion nach England. Heute lagert der ganze Schatz, die sog. Elgin marbles, im Britischen Museum. Seit 1979 sind auch die übrigen Figuren wegen der Luftverschmutzung durch Nachbildungen ersetzt. Jedoch haben auch schon diese Kopien die Konturen verloren und bröckeln allmählich ab. Die Originalfiguren stehen jetzt im Akropolis-Museum.

Parthenon: Der Tempel der Stadtgöttin Athene, größter und beeindruckender Bau der Akropolis, ist über Athen weithin sichtbar. Sein Schicksal erfüllte sich am 26. September 1687. Damals belagerten venezianische Truppen die türkisch besetzte Stadt und nahmen mit ihren schweren Geschützen vom benachbarten Filopapos-Hügel auch den Parthenon unter Feuer. Unklugerweise hatten die Türken den exponierten Tempel als Pulvermagazin verwendet ... Das Ausmaß der Explosion ist noch heute sichtbar - der Parthenon wurde in der Mitte förmlich auseinandergerissen. Wegen umfangreicher Restaurierungsarbeiten wird er noch viele Jahre teilweise eingerüstet sein.

Museen

Archäologisches Nationalmuseum: Weltweit die größte Sammlung der griechischen Antike, ein unbedingtes Muss für jeden archäologisch Interessierten. Um diese einzigartige Sammlung wirklich in sich aufnehmen zu können, würde man Wochen brauchen, ein mehrstündiger Rundgang kann nur Eindrücke vermitteln. Herausgepickt sind hier nur einige weltberühmte Stücke aus verschiedenen Kulturepochen der Antike.

Öffnungszeiten Tägl. 8-20 Uhr. Im Winter Mo 13-20 Uhr, Di-So 9-16 Uhr. Eintritt 7 €, ermäßigt für Personen über 65 J. 3 €, für EU-Studenten und unter 18 J. freier Eintritt. Kombiticket für Nationalmuseum, Byzantinisches Museum und Numismatisches Museum 12 €. Freier Eintritt am jeweils ersten Sonntag von Nov. bis März. Geschlossen am 25./26. Dez., 1. Jan., 25. März, Orthodoxer Ostersonntag und 1. Mai. 210/8217724. Ecke Patission 44/Tositsa-Str., nordöstlich vom Omónia-Platz, vom Sýntagma zu erreichen mit Oberleitungsbussen 4, 5, 9, 11 (Haltestelle vor Nationalgarten), von Omónia mit Bussen 224 und 226 oder in 10 Min. zu Fuß. www.namuseum.gr.

Eine Liste sämtlicher Athener Museen ist bei der Informationsstelle erhältlich.

Mykenische Sammlung: Saal 3-4, vom Eingang geradeaus: In diesem Saal sind die sensationellen Funde ausgestellt, die Schliemann in Mykene gemacht hat - hauchdünner Goldschmuck, Goldmasken, Becher, Dolche mit kostbaren Einlegearbeiten usw. Bekanntestes Stück ist die „Goldmaske des Agamemnon“, die aber nach dem heutigen Stand der Forschung nicht Agamemnon, sondern einen wesentlich älteren mykenischen Fürsten darstellt.

Archaische Epoche: Säle 7-14: Zwei der schönsten Beispiele für die charakteristischen überlebensgroßen Jünglingsgestalten namens „Kouroi“ sind der Kouros von Sounion in Saal 8 und der Kouros Kroisos in Saal 13.

Klassik: Säle 15-20: Im Saal 15 schleudert der Poseidon vom Kap Artemision in weit ausholender Bewegung seinen (nicht mehr vorhandenen) Dreizack. Ein Arm der detailgetreuen Bronzestatue wurde in der ersten Hälfte des 20. Jh. von Fischern vor Kap Artemision an der Nordspitze Euböas gefunden, einige Jahre später konnte der übrige Körper aus dem Meer geborgen werden. Wahrscheinlich transportierte ihn ein Schiff, das hier unterging.

Hellenismus: Säle 21-33: Prunkstück ist im Saal 21 der „Jockey“ vom Kap Artemision, die großartige Bronzeskulptur eines Knaben auf einem Pferd. Die gewaltigen Bewegungen des Pferdes sind minutiös herausgearbeitet, der Junge sitzt tief gebeugt auf dem fliehenden Tier.

Besonders beachtenswert ist auch die originelle Figurengruppe Aphrodite, Pan und Eros im Saal 30. Aphrodite haut dem lüsternen Pan mit der Sandale eins über, während Eros an seinem Horn zerrt.

Kykladenmuseum (Neophitou-Douka-Str. 4, nicht weit vom Sýntagma-Platz): hochmoderne Sammlung von Nicholas Goulandris mit rund 230 Exponaten kykladischer Kunst vom dritten vorchristlichen Jahrtausend bis zur römischen Zeit, zusätzlich neolithische, klassische und hellenistische Stücke aus Griechenland und Zypern.

Mo, Mi, Fr, Sa 10-17 Uhr, Do 10-20 Uhr, So 11-20 Uhr, Di geschlossen. Geschlossen am 25./26. Dez., 1. Jan., 25. März, Orthodoxer Ostersonntag, 1. Mai, 15. Aug. Eintritt 7 €, EU-Studenten und Besucher über 65 J. die Hälfte, für Archäologie-Studenten und Jugendliche unter 18 J. freier Eintritt. 210/7228321, www.cycladic.gr.

Akropolis-Museum

Das supermoderne Akrópolis-Museum, dessen oberstes Stockwerk im Grundriss dem Parthenon-Tempel nachempfunden ist, kann sich als wichtigstes kunsthistorisches Museum Griechenlands sehen lassen. Mehr noch, es ist ein Besuchermagnet von Weltformat. Im Erdgeschoss befindet sich eine Ausstellung zu Funden aus den zahlreichen Heiligtümern um den Parthenon-Tempel („Klityon Galerie“). Beeindruckend ist immer wieder der Blick durch Glasplatten in den Untergrund. Über eine breite Treppe - im Rücken die Koren des Erechthéion - gelangt man in die Zwischenetage, die Archaische Galerie, mit beeindruckenden Votivfunden und zahlreichen Statuen aus der Zeit vom 7. Jh. bis 479 v. Chr. Keine störenden Glasvitrinen, dafür viel Museumspersonal und jede Menge Kameras ...

Im Stockwerk darüber befinden sich ein empfehlenswertes Restaurant mit überraschend günstigen Preisen und der Ausgang zu einem weiträumigen Balkon mit Blick auf den Haupteingang und den Vorplatz des Museums sowie hinüber zum Parthenon.

Das oberste Stockwerk, ein asymmetrischer Glaskasten auf dem Gebäude, ist ganz dem Parthenonfries gewidmet. Die Ausmaße des Raumes sind exakt dem in Sichtweite liegenden Tempel nachempfunden und die „fehlenden“ Friesteile (die nach wie vor im Britischen Museum aufbewahrt werden) wurden beim Abguss farblich abgesetzt, um die Lücken für die Besucher zu versinnbildlichen.

April bis Okt. Mo 8-16 Uhr, Di-So 8-20 Uhr, Fr bis 22 Uhr (letzter Einlass 30 Min. vor Schließung), Nov. bis März Mo-Do 9--17 Uhr, Fr 9-22 Uhr, Sa/So 9-20 Uhr. Geschlossen am 25./26. Dez., 1. Jan., Orthodoxer Ostersonntag u. -montag und 1. Mai. Eintritt 5 €, ermäßigt 3 €. Freier Eintritt für Kinder und Jugendliche unter 18 J. sowie für EU-Studenten mit internationalem Studentenausweis. Fotografieren ist (strikt) nur im obersten Stockwerk erlaubt! Dionysiou-Areopagitou-Str. 15, 210/9000900, www.theacropolismuseum.gr.

Weitere Museen: Byzantinisches Museum (Sammlung christlich-orthodoxer Kunst vom 5.-19. Jh.), Vasilissis Sofias Ave. 22, 210/7211027; Benaki Museum (breit gefächerte Ausstellung von der Antike bis zur modernen Volkskunst), Koumbari-Str./Vasilissis Sofias, 210/3671000; National-Historisches Museum (Überblick über die Geschichte Griechenlands), Stadiou-Str. 13, 210/3237617.

Delphí

Eines der markantesten und eindrucksvollsten Reiseziele in Griechenland und nur einen Katzensprung vom Peloponnes! Das Heiligtum, einst als der „Mittelpunkt der Welt“ verehrt, befindet sich an den gewaltigen Abhängen des Parnass-Massivs oberhalb einer fast 200 m tiefen Schlucht. Delphí zieht jährlich etwa eine Million Besucher an.

Wenn Sie vom Hafenstädtchen Itéa durch kilometerlange Olivenhaine (die größten Griechenlands!) und in unzähligen Serpentinen den Berghang hinauffahren, bleibt das weitläufige Heiligtum allerdings bis zuletzt unsichtbar. Das Apollon-Heiligtum mit seinem 5000 Zuschauer fassenden Theater und dem gut erhaltenen Stadion liegt versteckt oberhalb der Straße in Richtung Athen. Etwa 500 m unterhalb der verkehrsreichen Bergstraße das Heiligtum der Athéna (die sog. Marmaria) mit der berühmten marmornen Tholos, die nahezu jeden Delphí-Prospekt ziert.

Die wildromantische Umgebung machte schon in der Antike auf die Besucher großen Eindruck. Über Tausende von Kilometern pilgerten Fürsten und Könige zu dem Heiligtum, um den Rat des unfehlbaren Orakels einzuholen. Pythia, die Orakelpriesterin, hockte über einer Erdspalte und stammelte Unverständliches. Erst die Priester „übersetzten“ es in manchmal recht rätselhafte Weissagungen.

Die enorme politische Bedeutung Delphís kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Hier liefen die Informationen aus der ganzen antiken Welt zusammen - das Heiligtum machte Weltpolitik. Es entschied über Krieg und Frieden, über Leben und Tod. Über 800 Jahre (bis zur Zeitenwende) funktionierte das angeblich unparteiische Orakel. Kein Wunder, denn jede bedeutende griechische Polis hatte in Delphí ein Schatzhaus, randvoll mit wertvollen Weihegaben, die das erhabene Orakel gnädig stimmen sollte ...

Geschichte: Das Pleistos-Tal war bereits seit dem 2. Jt. v. Chr. bewohnt, wie Funde bei Krísa bewiesen haben. Reste mykenischer Besiedlung (14.-11. Jh. v. Chr.) zeigen, dass Delphí damals ein kleines Dorf war, dessen Bewohner die weibliche Gottheit Gaia (Erdmutter) verehrten. In geometrischer Zeit (11.-9. Jh. v. Chr.) trat Apollon an die Stelle der Göttin. Der Kult um den Sohn des Gottes Zeus verbreitete sich mehr und mehr und im 6. Jh. v. Chr. war das Apollon-Heiligtum vollkommen ausgestaltet. Seine Bedeutung nahm stetig zu, da sich eine wachsende Zahl von Besuchern Hilfe und Rat von der Gottheit versprach. Die Antworten überbrachte Pythia, gewöhnlich eine Frau aus dem benachbarten Dorf Delphí. Nach und nach wuchs auch der Einfluss der Orakelsprüche und zwar nicht nur in religiösen Angelegenheiten, sondern auch im Zusammenhang mit Politik. Die Bedeutung des Orakels war die Ursache für eine Reihe von Schlachten, die als Heilige Kriege in die
Geschichte eingingen.

Ab 191 v. Chr. übernahmen die Römer die Herrschaft. Delphí war zwar vom Senat in Rom formell für unabhängig erklärt worden, doch faktisch bestand eine Abhängigkeit und die wirkte sich auf die weitere Entwicklung wenig günstig aus. Wie das übrige Griechenland verarmte Delphí zusehends. 86 v. Chr. plünderte der römische Feldherr Sulla das Heiligtum, um die enormen Kriegskosten gegen den mächtigen Perserkönig Mithridates bezahlen zu können. Er nahm alle kostbaren Weihegeschenke aus Metall mit. Drei Jahre später eroberten die Thraker Delphí. Damals soll das heilige Licht, das jahrhundertelang gebrannt hatte, erloschen sein.

Die Ausgrabungen: Seit 1892 brachten Archäologen der Französischen Schule unter ihrem Direktor Théophile Homolle die Reste des Delphischen Orakels ans Licht. Bei den Ausgrabungen gab es allerdings ein riesiges Problem - auf dem Gelände des Apollon-Tempels stand das Dorf Kastrí! Trotz zahlreicher Proteste der Einheimischen wurde es kurzerhand abgerissen und an der Stelle des heutigen Dorfes mit dem Namen Delphí neu errichtet. Bis 1903 kamen die Ausgrabungen rasch voran. Letzte groß angelegte Grabungen zwischen 1990-92 mit modernen Methoden legten weitere Teile des Heiligtums frei, die bei den vorherigen Arbeiten unentdeckt geblieben waren.

Dem Besucher bieten sich drei Hauptsehenswürdigkeiten, die zusammen leicht einen ganzen Tag in Anspruch nehmen können:

1. das neue weitläufige Museum mit seinen vielen Exponaten,

2. das Apollon-Heiligtum mit seinen zahlreichen Gebäuden und dem weltberühmten Tempel,

3. die Marmaria (Heiligtum der Athéna) und die (z. Zt. gesperrte) Kastalische Quelle.

Apollon-Heiligtum & Museum: April bis Okt. tägl. 8-20 Uhr (letzter Einlass 19.40 Uhr), Nov. bis März 9-16 Uhr. Geschlossen am 25./26. Dez., 1. Jan., 25. März, Orthodoxer Ostersonntag und 1. Mai. Eintritt für Museum und Ausgrabung 9 € (Einzelticket 6 €), erm. 5 bzw. 3 €, Studenten mit intern. europäischem Studentenausweis bzw. unter 18 J. frei. Freier Eintritt am ersten So im Monat in der Winterperiode. 22650/82312 und 82346.

Apollon-Heiligtum

Die Heilige Straße führt in einer steilen Windung hinauf zum Apollon-Tempel. Zu beiden Seiten des Weges standen dicht an dicht die Weihegaben und Schatzhäuser der führenden griechischen Stadtstaaten. Besonders pikant die Anordnung der Gebäude auf dieser Prachtpromenade - sehr gerne erbaute der Sieger sein Siegesmal genau vor der Nase des unterlegenen Gegners ... Das Heiligtum war ursprünglich von einer Mauer umgeben, von der allerdings nicht mehr viel zu sehen ist. Das Gelände am Berghang ist heute umzäunt. Manche Ruinen dürfen nicht betreten werden. Die Beschreibung der Anlage erfolgt in Form eines Rundgangs.

Römischer Markt (Agorá) (1): Am Beginn der Heiligen Straße lag ein rechteckiger römischer Markt, dessen Begrenzungsmauern noch sichtbar sind. Links geht es zur Heiligen Straße, die langsam ansteigt. Ihre Pflasterung stammt aus byzantinischer Zeit.

Stier der Korfioten (Weihegabe) (2): Finanziert aus dem Erlös eines Thunfischfangs wurde 480 v. Chr. ein Stier aus Bronze aufgestellt, den der Künstler Theopropos aus Ägina geschaffen hatte. Von der Stiftung ist lediglich noch der Sockel zu sehen.

Weihegabe der Athener (3): Gegenüber, auf der linken Seite findet man die Überreste von 16 Statuen. Am Unterbau sieht man noch Reste der Weiheinschrift für das Trojanische Pferd.

Weihegabe der Spartaner (4): Das Monument auf der rechten Seite war eine Halle, etwa 20 m lang und über 6 m breit. Acht Säulen trugen das Dach. Davor standen wichtige Gottheiten wie Zeus, Artemis, Apollon, Poseidon. Weitere 28 Statuen stellten spartanische Heerführer dar. Um 404 v. Chr. errichtet, war es das figurenreichste Bauwerk Delphís.

Weihegabe der Argiver („Die Sieben gegen Theben“) (5): Es stand auf der linken Seite und zeigte eine Statuengruppe mit den sieben Helden, die gegen das mächtige Theben kämpften, um König Eteokles zu stürzen. Die Plastiken wurden von den Bildhauern Hypatodoros und Aristogeiton geschaffen. Das Weihegeschenk wurde aus der Kriegsbeute finanziert.

Weihegabe der Argiver („Die Epigonen“) (6): Ebenfalls auf der linken Seite schließt sich unmittelbar dieses halbkreisförmige Bauwerk an, in dessen Nischen Statuen der sieben Epigonen, Nachkommen der oben erwähnten legendären Helden, standen. Das Bauwerk wurde vermutlich zwischen 425-450 v. Chr. errichtet.

Weihegabe der Argiver („Könige von Árgos“) (7): Genau gegenüber hatten die Argiver zwei Jahre nach der siegreichen Schlacht der Thebaner gegen Sparta bei Leuktra 371 v. Chr. ebenfalls in einem Halbrund zehn Bronzestatuen aufstellen lassen. Das Weihegeschenk hatte auch einen politischen Zweck, es sollte ein Zeichen setzen für die Verbundenheit zwischen Árgos und Theben, die nach 370 v. Chr. begann.

Weihegabe der Tarentiner (8): Anschließend auf der linken Seite das Weihegeschenk der Tarentiner, das anlässlich des Sieges über die Messapier (473 v. Chr.) errichtet wurde. Auf den heute sichtbaren Sockeln standen Bronzestatuen, die Gefangene und Pferde darstellten.

Nordfries des Siphnier-Schatzhauses von Delphi:
Gigantomanie mit dem Löwenwagen der Kybele, Apollon und Artemis

Schatzhaus der Sikyonier (9): Auf der linken Seite ist noch deutlich der Grundriss des gegen Ende des 6. Jh. v. Chr. errichteten Schatzhauses erkennbar. Das dorische Gebäude ließ Kleisthenes nach dem 1. Heiligen Krieg erbauen.

Schatzhaus der Siphnier (10): Der aufwendige Bau auf der linken Seite, kurz vor der Biegung des Weges, wurde durch die Goldförderung aus den Bergwerken der Insel Siphnos finanziert. Das Gebäude entstand um 525 v. Chr. Es wurde im ionischen Stil aus Marmor errichtet und wies reichen Schmuck auf, der heute im Museum zu sehen ist. Das Schatzhaus sollte den Reichtum der Inselbewohner dokumentieren.

Schatzhaus der Megariten (11): Gegenüber, auf der rechten Seite der Heiligen Straße, stand vermutlich das Schatzhaus der Megariten. Der Bau ist jedoch nur mehr zu erahnen.

Schatzhaus der Thebaner (12): Nach der Schlacht von Leuktra 371 v. Chr. errichteten die Thebaner aus einheimischem Stein das westlich gelegene Schatzhaus im dorischen Stil. Es bildete gleichzeitig den westlichen Abschluss der antiken Anlage.

Schatzhaus der Böotier (13): An der Rechtskurve der Heiligen Straße Spuren des Unterbaus des Schatzhauses.

Schatzhaus der Potidäer (14): Unterhalb des auffälligen Schatzhauses der Athener stand das Gebäude, das heute kaum noch auszumachen ist. Genauere Informationen zu dem Schatzhaus fehlen.

Schatzhaus der Athener (15): Das Gebäude (1903-1906 anlässlich des Stadtjubiläums wieder aufgebaut) fällt wegen seines guten Zustands besonders auf. Der schlichte Bau mit seinen beiden dorischen Säulen ist beeindruckend. Er war reich verziert. Die Metopen (heute im Museum) stellen die Herakles- und Theseus-Sage dar. Das Schatzhaus wurde von der Kriegsbeute aus der Schlacht bei Marathon (490/489 v. Chr.) als Dank an Apollon errichtet. Im Inneren standen kostbare Weihegeschenke.

Bouleuterion (16): Das Rathaus von Delphí - heute kaum noch zu erkennen - liegt oberhalb vom Schatzhaus der Athener. In dem rechtwinkligen Gebäude tagten die 15 Senatoren und acht Prytanen (Beamte).

Schatzhaus der Knidier (17): Dieses Schatzhaus steht auf der linken Seite des ansteigenden Weges - gegenüber dem Bouleuterion - und wurde Mitte des 6. Jh. v. Chr. im ionischen Stil erbaut.

Fels der Sibylle (18): Von diesem Felsen, heute von modernem Mauerwerk gestützt, soll die Sibylle ihre Weissagungen verkündet haben - so jedenfalls berichtet es die Mythologie.

Säule der Sphinx der Naxier (19): Die Sphinx (heute im Museum) stand einst auf einer 10 m hohen Säule. Die verstreut liegenden Säulentrommeln sind Teile davon. Das Weihegeschenk wurde um die Mitte des 6. Jh. v. Chr. errichtet.

Tempel des Asklepiós (20): Hinter dem Schatzhaus der Athener und dem Bouleuterion stand dieser Tempel, dessen Überreste kaum noch zu erkennen sind.

Stoa der Athener (21): Auf dem Weg zur Säulenhalle der Athener durchquert die ansteigende Heilige Straße einen runden Festplatz (Halos oder Tenne genannt) mit einem Durchmesser von 16 m. Hier wurde während der Pythischen Spiele das Drama von der Tötung des Pythen-Drachens durch Apollon aufgeführt. Die athenische Stoa im ionischen Baustil wurde wahrscheinlich nach 478 v. Chr. erbaut, um die von den Persern erbeuteten Trophäen auszustellen.

Schatzhaus der Korinther (22): Gegenüber der Stoa, auf der rechten Seite der Straße, liegt das korinthische Schatzhaus, das nach Herodot in der ersten Hälfte des 7. Jh. erbaut wurde und somit das älteste Schatzhaus in Delphí ist. Auch soll es die reichste Ausstattung besessen haben - angeblich enthielt es die Schätze des Königs Krösus und den goldenen Thron des Königs Midas. Der Boden war mit Schlangen- und Froschmotiven geschmückt.

Prytaneion (23): Die wenigen Überreste des zerstörten Gebäudes, einst Sitz der Magistratsbeamten, liegen ganz im Osten des Apollon-Heiligtums.

Schatzhaus der Kyrener (24): Es stammt wahrscheinlich aus dem 4. Jh. v. Chr. Nur spärliche Reste liegen unterhalb des Prytaneions.

Polygonale Mauer (25): Die auffällige Mauer, die die Terrasse, auf der der Apollontempel steht, erdbebensicher stützte, besteht aus unregelmäßigen, grob behauenen, ineinandergreifenden Steinblöcken. Die bis zu 2,5 m hohe und über 80 m lange Mauer ist eine wichtige historische Quelle: In die Mauerblöcke wurden zahlreiche Hinweise eingeritzt (etwa 800!), meistens Berichte über Freilassungen von Sklaven.

Denkmal von Platäa (26): Die 5,5 m hohe, vergoldete Säule, die aus drei ineinander verschlungenen Schlangen bestand, war eine Weihegabe aus der Kriegsbeute bei der Schlacht von Platäa (479 v. Chr.). Sie erinnert an diesen wichtigen Sieg der Griechen über Xerxes. Auf der Plastik waren die 31 griechischen Stadtstaaten eingraviert, die erfolgreich gegen die Perser gekämpft hatten. Kaiser Konstantin ließ die Säule nach Konstantinopel schaffen. Dort, im heutigen Istanbul, ist die stark beschädigte Schlangensäule im antiken Hippodrom noch heute zu sehen.

Weihegabe der Rhodier (27): Neben der Säule der Platäer der Wagen des Helios - das Weihegeschenk der Rhodier. Es wird vermutet, dass die Pferde des Viergespanns bis vor Kurzem die Markuskirche in Venedig schmückten (heute durch Kopien ersetzt, Originale auch dort im Museum).

Großer Altar (28): Die Heilige Straße biegt links in den Tempelbezirk ab. Im Osten vor dem Tempel liegt (leicht zu erkennen) der Altar Apollons, der einst aus drei Stufen aus schwarzem und weißem Marmor bestand. Er wurde von der Insel Chíos zum Dank für die Befreiung von den Persern gestiftet. Der Apollonaltar, 1920 und 1960 restauriert, stammt vermutlich aus dem 5. Jh. v. Chr.

Apollontempel (30): Das Herzstück der Ausgrabungsstätte. Der Tempel, der einst als Mittelpunkt der Welt galt, steht auf einem 60 m langen und bis zu 4,5 m hohen Unterbau. Noch sind sechs dorische Säulen erkennbar. Im Vorraum waren an den Wänden die Sprüche der sieben Weisen, z. B. „Erkenne dich selbst“, angebracht.

Der erste Tempel war aus Holz und fiel 548 v. Chr. einem Brand zum Opfer. Er wurde 505 v. Chr. durch einen größeren ersetzt. Im Innern des Tempels wirkte die Pythia. Damals besaß das Gebäude sechs Säulen an der Front und 15 an den Seiten. Ein Erdbeben zerstörte 373 v. Chr. das Heiligtum.

Der korinthische Architekt Spintharos und später Xenodoros und Agathon ließen den Tempel ab ca. 329 v. Chr. wieder aufbauen. 88 v. Chr. wurde der Bau von den Thrakern niedergebrannt und vom römischen Feldherrn Sulla völlig zerstört. Kaiser Domitian versuchte eine Restaurierung. Aber im Mittelalter wurden die Metallklammern gestohlen - der Hauptgrund dafür, dass der Tempel restlos zusammenfiel.

Man betrat den Tempel durch den Pronaos (im Osten, Pflastersteine noch erkennbar). Durch ein Tor ging es zur Cella. Hier befanden sich der Poseidon-Altar, eine Statue Apollons und andere kultische Gegenstände. Außerdem gab es ein Adyton (Allerheiligstes), in dem sich die Pythia während der Verkündigung der Orakelsprüche aufhielt. Daneben der Oikos, der Warteraum für die Orakelbefrager.

Ursprünglich konnte das Orakel nur an einem Tag im Jahr befragt werden. Doch die Zahl der Ratsuchenden stieg und ab dem 2. Jh. v. Chr. durfte das Orakel ausgenommen im Winter (Apollon war in dieser Jahreszeit abwesend) ständig angerufen werden. Die „Klienten“ mussten, um den Tempel betreten zu dürfen, ein Tier opfern. Danach gelangten sie in den Oikos. Pythia bereitete sich unterdessen vor, indem sie das geheiligte Wasser der Kastalischen Quelle trank und Lorbeerblätter kaute. Danach begann sie, Dämpfe, die aus dem Erdinneren emporstiegen, zu inhalieren, bis sie sich in einem rauschähnlichen Zustand befand. Vom Oikos aus stellten die Rat Suchenden dann ihre Fragen. Als Antwort stieß die Pythia in ihrer Ekstase oft zusammenhanglose, kaum verständliche Worte aus. Erst die Exegeten interpretierten diese - oft zweideutig.

Weihegeschenke in Dreifuß-Form (31): Im Osten des Apollontempels gab es den „Kreuzweg der Dreifüße“ Besonders auffallend die Dreifüße von Gelon und Hieron. Die Weihegabe wurde nach dem Sieg über die Karthager 481 v. Chr. gestiftet, aber bereits 353 v. Chr. von den Phokern geplündert.

Schatzhaus der Akanthier (32): Nur wenige Meter rechts davon die Reste des Schatzhauses von Akanthos auf der Halbinsel Chalkidikí.

Stoa des Áttalos (33): Er war König des mächtigen Pergamon (241-197 v. Chr.). Die nach ihm benannte Halle im dorischen Baustil wurde über die Mauern des Apollon-Heiligtums hinausgebaut. Die Römer verwandelten die Stoa in eine Zisterne und versorgten von dort die Thermen mit Wasser.

Tempel des Neoptolemos (34): Der rechteckige Platz, westlich von der Stoa des Áttalos, war dem Sohn des Achill, Neoptolemos, geweiht. Die Mythologie berichtet, dass er von einem Priester des Apollon-Heiligtums getötet wurde. Vermutlich war das Gebäude sein Grab.

Weihegabe des Daochos (35): Gleich daneben die Weihegabe für Apollon, die der thessalische Herrscher Daochos II. im 4. Jh. v. Chr. stiftete. Der längliche Sockel mit den Vertiefungen für die Statuen ist noch erhalten geblieben. Diese Statuen (sechs davon heute im Museum) stellten die Mitglieder der Familie des Daochos dar.

Weihegeschenk der Knidier („Leskhi“) (36): Das rechteckige Gebäude am Rand des Apollon-Heiligtums wurde 450 v. Chr. errichtet und diente als Versammlungsort. Die Grundfläche betrug 190 m2, nach Süden öffnete sich in der Mitte ein Tor.

Kassotis-Brunnen (37): Das Wasser dieses Brunnens östlich des Theaters hatte eine wichtige rituelle Funktion. Es wurde zum Apollon-Tempel ins Adyton (Allerheiligste) geleitet. Dort trank Pythia davon, ehe sie wahrsagte.

Stützmauer (38): Durch diese Stützmauer aus dem 4. Jh. - Ischegaon-Mauer genannt - sollte ein Abrutschen der oberen Terrasse verhindert werden.

Weihegabe von Krateros („Jagd des Alexander“) (39): Bei der Theatertreppe, die aufwärts führte, stand dieses rechteckige Gebäude. Es wurde im frühen 4. Jh. v. Chr. dem furchtlosen Krateros gewidmet, der Alexander dem Großen bei der Löwenjagd das Leben gerettet hatte.

Theater (40): Die einmalig schöne Lage und der gute Zustand des Theaters von Delphí machen es zu einem der reizvollsten Ziele ganz Griechenlands! 35 Sitzreihen, aus einst weißem Parnassós-Marmor ziehen sich den steilen Hang hinauf. Das im 4. Jh. errichtete Theater fasste 5000 Zuschauer. Hier fanden dramatische und lyrische Wettkämpfe statt, noch heute werden antike Stücke aufgeführt. Hier wurden jedoch auch politische Dekrete wie die Freilassung von Sklaven verkündet.

Die Orchestra des Theaters ist gepflastert, die Front des Bühnengebäudes mit einem Relieffries geschmückt, das die Heldentaten des Herakles zeigt (jetzt im Museum).

Stadion (41): Ein inzwischen gut gepflasterter Pfad führt westlich vom Theater den Berg hinauf zu dem sehr gut erhaltenen Stadion aus dem 5. Jh. v. Chr., das am höchsten Punkt der antiken Stadt lag. Das 177 m lange und 25 m breite Stadion ist so in die Landschaft eingepasst, dass es von fern kaum zu entdecken ist. Am östlichen Ende des Stadions sind im Marmorstein noch die Startrillen für die Läufer zu sehen. Insgesamt fanden hier 5000 Zuschauer Platz. Heute ein angenehm ruhiger Ort - nicht alle Delphí-Besucher finden den Weg hierher.

Ursprünglich saßen die Zuschauer auf dem Boden. Mit den Finanzmitteln von Herodes Attikus schuf man aus Parnassós-Stein die Tribünen - bis auf wenige Ausnahmen noch gut erhalten. Der Eingang zum Stadion befand sich in der südöstlichen Ecke. Den Abschluss bildete ein römischer Triumphbogen, von dem noch vier Pfeiler erhalten sind. In der Mitte der Nordseite erkennt man in der Breite von zwei üblichen Sitzreihen eine lange Bank mit einer Lehne. Dort saßen die Schiedsrichter. Im Stadion wetteiferten die Athleten während der Pythischen Spiele in den Disziplinen Doppellauf, Stadienlauf, Fünfkampf, Ring- und Faustkampf. Gelaufen wurde nicht nur nackt, sondern auch mit voller Montur, also mit Ketten, Rüstung und schweren Ledersandalen. Die Wettkämpfe fanden bei großer Hitze im August oder September statt. Wegen Steinschlaggefahr ist das Stadion derzeit nur an der talwärtigen Längsseite zu besichtigen.

Kastalische Quelle

Der bewachte Tholos von Delphí

Die berühmte Quelle liegt zwischen dem Apollon-Heiligtum und der Marmaria an der Straße nach Athen - in einer scharfen Kurve, versteckt hinter Bäumen. Jeder Besucher Delphís sowie die Priester und Diener des Heiligtums mussten sich hier rituell reinigen; das galt besonders für die Haare. Mörder jedoch mussten ihren ganzen Körper reinigen. Römische Schriftsteller schrieben dem Bad in der Kastalischen Quelle Inspirationskraft zu. Die Quelle, in einer wilden Schlucht unter Ahornbäumen gelegen, entspringt aus behauenem, hartem Fels. Das heute erhaltene Brunnenhaus stammt aus hellenistischer Zeit. Das Wasser wurde in schmalen, langen und mit Platten abgedeckten Behältern gesammelt. Es floss aus vier bronzenen Löwenköpfen an der Nordwand des Brunnenhauses.

Leider ist der Zugang zur Kastalischen Quelle seit dem Abgang von mehreren Gerölllawinen aus Sicherheitsgründen gesperrt. Eine Wiedereröffnung scheint so schnell nicht in Sicht.

Marmaria (Rundgang)

Die Marmaria, das Heiligtum der Athéna, liegt wenige Hundert Meter weiter östlich, unterhalb der Straße nach Athen. Seinen Namen hat dieser Teil der Ausgrabung von den antiken Marmorbrüchen, die hier ausgebeutet wurden. Die Funktion der Kultstätte, die der Athéna Pronaia geweiht war, ist nicht geklärt. Athene wurde in Delphí als Tempelhüterin und Göttin verehrt, die vermutlich den Bezirk ihres Halbbruders Apollon schützen sollte. Das Ruinenfeld besitzt eine noch gut erhaltene Tholos - das Postkartenmotiv von Delphí! Der Rundgang führt vom östlichen zum westlichen Teil der Ausgrabungsstätte.

Alter Tempel der Athene: Die Überreste des heutigen Tempels stammen aus dem 6. Jh. v. Chr. Das dorische Gebäude wurde jedoch durch herabstürzende Felsen bei dem Erdbeben von 375 v. Chr. weitgehend zerstört. Weiter westlich wurde dann der neue Athene-Tempel errichtet. 1905 schließlich stürzten nach einem schweren Gewitter nochmals Felsen herab, die die übrig gebliebenen Säulen vernichteten.

Schatzhaus: Zwischen dem Alten Tempel und der Tholos, gestiftet von den Einwohnern Massilias, dem heutigen Marseille. Es wurde in der ersten Hälfte des 6. Jh. im ionischen Stil erbaut.

Tholos: Der Marmorrundbau, auffällig durch seinen guten Erhaltungszustand, ist eines der schönsten Gebäude Delphís. Der Fußboden war mit schwarzem Marmor ausgelegt. Sein Zweck ist bis heute unbekannt. Zwanzig schlanke Säulen standen auf einer Plattform von drei Stufen. 1938 wurden die drei Säulen des Rundbaus, wie sie sich den Besuchern heute präsentieren, mit französischen Regierungsmitteln wieder aufgestellt.

Neuer Tempel der Athene: dorischer Tempel mit offener Säulenhalle, erbaut im 4. Jh. nach der Zerstörung des Alten Tempels.

Gymnasion: Westlich der Marmaria, ebenfalls unterhalb der Asphaltstraße, liegen die Ruinen des Gymnasions. Das Gebäude stammt aus dem 4. Jh. v. Chr. und wurde von den Römern erneuert. Hier trainierten die Athleten für die Wettkämpfe im Stadion. Auf der oberen Terrasse stand eine überdachte Säulenhalle (Xystos), die als Trainingsstätte bei schlechtem Wetter diente. Auf der unteren Terrasse die Palästra, eine quadratische Säulenhalle mit Innenhof, die aus Wohngebäude, Umkleide- und Ruheräumen sowie einem Schwimmbecken unter freiem Himmel bestand.

Der Eintritt zum Heiligtum der Athéna ist frei.

Museum

Eines der bedeutendsten Museen Griechenlands, nur wenige Hundert Meter östlich vom Apollon-Heiligtum gelegen! Es werden ausschließlich Funde aus und um Delphí gezeigt - und das sind Kunstschätze von Weltrang. Berühmtestes Stück ist die bronzene Plastik des Wagenlenkers. Während der Saison besuchen täglich Tausende von Menschen das 2004 neu eröffnete Museum und sogar im Winter ist der Parkplatz voll mit Bussen. Ein Besuch der umfangreichen Ausstellung nimmt mindestens eine Stunde in Anspruch. Über eine breite Rampe geht es ins Obergeschoss.

Dort befinden sich die Museumssäle. Leider sind die Exponate auch nach der Neueröffnung wieder nur in Griechisch, Englisch und Französisch beschriftet. Die Ausstellungsräume sind gegen den Uhrzeigersinn angeordnet:

Saal 1 (Saal der Kupferkessel): Votivschilde aus Bronze, mykenische Kleinfiguren und Kupferkessel mit Dreifüßen aus Bronze, verziert mit Drachenköpfen. Funde aus der geometrischen oder der archaischen Periode (7. Jh. v. Chr.)

Saal 2 (Saal der Schilde): griechische Schmiedekunst aus dem 7./6. Jh. v. Chr., z. B. eine bronzene Jünglingsstatue aus dem 7. Jh. v. Chr., ein Weihegeschenk an Apollon. Bronzene Helme und Waffen, Speerspitzen.

Saal 3 (Saal der Kuroi): zwei archaische Kuroi (= Jünglinge), die berühmten „Zwillinge“ aus Argos, Kleobis und Biton (ca. 580 v. Chr.), stellen die ältesten monumentalen Weihegeschenke Delphis dar. Andere Theorien sehen in den beiden Statuen die Dioskuren (Kastor und Pollux), Figuren eines weit verbreiteten Kultes auf dem Peloponnes. Daneben Metopen und Terrakottafragmente des sikyonischen Monopteros aus dem 6. Jh. v. Chr.

Saal 4 (Saal des Stieres): Riesenstatue eines Bullen aus dem 6. Jh. v. Chr. Drei Lagen silberne Plättchen, auf eine hölzerne Front geschmiedet und mit versilberten Kupferbändern zusammengehalten. Die Hörner, Ohren, Stirn und Hufe sind vergoldet. Feine Goldarbeiten und Schmuck, möglicherweise Verzierungen des Gottes Apollo, außerdem diverse Reliefarbeiten aus den Knochen exotischer Tiere.

Saal 5 (Saal des Schatzhauses von Sífnos): Zu den schönsten Ausstellungsstücken des Museums zählen die Friese des Schatzhauses der Siphnier, erbaut um 525 v. Chr. Der Ostfries - zweigeteilter Fries, der den Trojanischen Krieg thematisiert. Auf der linken Seite die Götterversammlung, auf der rechten Seite der Kampf außerhalb der Stadtmauern von Troja. Nordfries - Kampf der Götter gegen die Giganten. Man erkennt Herakles kämpfend im Löwenfell, Apollon und Artemis zielen mit dem Bogen auf drei Giganten. Westfries - stellt das Urteil des Paris dar, auf dem beschädigten Fries erkennt man allerdings nur noch Athena mit ihrem Schild, rechts verlässt Aphrodite ihren Wagen. Südfries - stark beschädigt, vermutlich Darstellung des Raubes der Töchter des Königs Leukippos von Messenien durch die Dioskuren Kastor und Pollux. Eindrucksvoll die geflügelte Sphinx von der Säule der Naxier (570-560 v. Chr.; ältestes bekanntes Weihegeschenk in Delphí).

Saal 6 (Saal des Apollontempels): Skulpturen des Ostgiebels, deren Thema der Kampf zwischen den olympischen Göttern und den Giganten ist. In der Ecke verschlingt ein Löwe einen Hirsch, links davon ein weiterer Löwe, der einen Stier frisst. Marmorstatuen vom Ostgiebel aus dem späten 6. Jh. v. Chr. Im Gegensatz zu der bewegten Szenerie im Westgiebel präsentieren die Figuren „ergriffene Haltung“ angesichts der Ankunft des Apollo in Delphi. Sehenswerte halbfigürliche Dionysos-Skulptur.

Saal 7 (Saal I des Schatzhauses der Athener): Den Hauptschmuck des Schatzhauses der Athener, das 490/489 v. Chr. entstand, bildeten die Metopen aus parischem Marmor. Die ausgestellten 26 Wandbilder zeigen an der Nord- und Westseite die Taten des Halbgottes Herakles, an der Südseite die Taten des Athener „Nationalheldens“ Theseus und an der Ostseite die Amazonenschlacht.

Saal 8 (Saal II des Schatzhauses der Athener): Weitere Fundstücke aus dem Schatzhaus, darunter rituelle Bronzegefäße. Besondere Beachtung verdient der weißgrundige Kylix, der Apollo auf einem Stuhl sitzend zeigt. In der linken Hand eine Lyra, mit der rechten gießt er Wein aus einer Schale.

Saal 9 (Saal der Votivgaben, 5. Jh. v. Chr.): Neben zahlreichen Fragmenten von Bronzestatuen und den Torsi laufender Frauen stehen drei Schaukästen im Mittelpunkt: Bronzefigur eines Flötenspielers und eines bronzenen Athletenpaars sowie eine zierliche Frauenfigur, die einen Weihrauchkessel trägt. Terrakotta-Dekoration aus dem Athena-Pronaia-Tempel.

Saal 10 (Saal des Tholos): kunstvolle Metopen des Tholos (Marmaria), kleinere plastische Arbeiten (Skulpturenfragmente), dorische Kapitelle.

Saal 11 (Saal der Tänzerinnen): Wichtigstes Exponat ist eine antike Kopie des marmornen Omphalos (Nabel), der im Inneren des Adyton des Apollontempels neben der Apollonstatue aufgestellt war. Diese Stelle galt als der Mittelpunkt der Welt.

Anmutige und dennoch
unbekannte Schönheit -
der weltberühmte Wagenlenker

Etwa 330 v. Chr. wurde diese Gruppe von tanzenden Priesterinnen, die um eine hohe Akanthussäule zu tanzen scheinen, von den Athenern als Geschenk übergeben. Die genaue Anordnung des Ensembles gibt den Wissenschaftlern noch heute Rätsel auf, eine Theorie platziert den Omphalos auf die Spitze der Säule, die damit eine Höhe von rund 13 m gehabt hätte. Von den weiter ausgestellten lebensgroßen Statuen ragt vor allem ein mit Tunika bekleideter Sisyphos heraus.

Saal 12 (Saal des Antinoos): Die Kultstatue aus parischem Marmor (2. Jh. n. Chr.) zeigt Antinoos aus Bithynien, der für seine Schönheit berühmt war. Kaum erwachsen, ertrank er im Nil und wurde auf Befehl des Kaisers Hadrian zum Halbgott erhoben. Die Statue des Antinoos ist ein typisches Beispiel für die neuklassische Kunst. Dank der Ölpolitur, die man herausragenden Statuen angedeihen ließ, hat die Figur ihre schimmernde Hautpatina bis heute erhalten.

Rundaltar des Athena-Pronaia-Heiligtums. Er zeigt die Tanz- oder Theaterdarstellung von 12 Mädchen in festlicher Kleidung.

Ein Steinplatte (Weihegeschenk) mit der Inschrift des römischen Generals Aemilius Paulus, die den Sieg über den makedonischen König Perseus bezeugt („Lucius Aemilius Paulus, Sohn des Lucius, nahm diese Platte vom König Perseus und den Makedoniern“).

Saal 13 (Saal des Wagenlenkers): Hier klicken die Fotoapparate! Die frühklassische Bronzestatue, die 478 v. Chr. vom Tyrannen Polyzallus von Syrakus bei den Pythischen Spielen gestiftet wurde, ist das berühmteste Ausstellungsstück des Museums. Der Wagenlenker hält die Zügel in der rechten Hand (und lenkte ursprünglich eine Quadriga, deren spärliche bronzene Reste in der Glasvitrine zu sehen sind). Der Kopf ist mit einer Binde gekrönt, die Augen sind aus farbigem Stein. In den Mundwinkeln erkennt man ein verhaltenes Lächeln. Der Künstler ist unbekannt.

Saal 14 (Endphase des Heiligtums): Zum Ende der Ausstellung ein Brief des Kaisers Claudius an den Vizekonsul von Achaía (52 n. Chr.), in dem er sein Interesse an Delphi bekundet und gleichzeitig vorschlägt, wie das durch Abwanderung geprägte Delphi durch Zuzug von Bürgern aus der Umgebung wieder bevölkert werden könnte. Daneben ein bärtiger Herakles-Kopf aus Marmor und eine Modelldarstellung des Heiligtums zur Blütezeit.

Eine sehenswerte Auswahl von Bodengroßmosaiken mit exotischen Vögeln und anderem Getier befindet sich übrigens auf dem Dach des Anbaus, gut zu besichtigen von einer Plattform am Aufgang zum Museum.

Delphí-Ort

Fest in der Hand des Tourismus. Hotel an Hotel, Souvenirladen an Souvenirladen, dazwischen Autos mit Kennzeichen aus ganz Europa, Busse, Menschen. Für die Ortsdurchfahrt, eine höchstens 1 km lange Einbahnstraße, muss man in der Hochsaison mit etwa 20 Min. rechnen.

Basis-Infos

Information Die Tourist-Information im Ort wurde aus Kostengründen und Personalmangel geschlossen. Die Touristenpolizei (Ang.-Sikelianou-Str. 3, 22650/82220 und 82222) hat deren Funktion übernommen.

Verbindungen Es bestehen sehr gute Busverbindungen von und nach Delphí. Die Bushaltestelle der staatlichen Linien liegt am östlichen Ortsausgang (Apollonos-Str. 8, 22650/82317). Die Wartezeit kann man im „In Delphi“-Café im Schatten verkürzen. In der Nebensaison weniger Verbindungen.

Täglich mehrfach Busse nach Lamía (2 Std., 8,20 €), Thessaloníki (5:30 Std., 34,90 €) oder Pátras (3 Std., 13,60 €). Außerdem Verbindungen nach Náfpaktos, Ámfissa, Lárissa, Tríkala und zum Kloster Ósios Loukás.

Athen - Delphí: Direktbus 6-mal von Athen, startet in der Liossion-Str. 260 ( 210/8317096), 4 km östlich vom Zentrum Athens. Fahrtdauer 3 Std., spart lästiges Umsteigen; Preis 15,10 €. Vom Zentrum Athens kommt man mit Bus 024 ab Amalias Avenue (Eingang zum Nationalgarten, Syntagma-Platz) zum Busbahnhof in der Liossion-Str. (Fahrtdauer ca. 30 Min.).

Pátras - Delphí: Man nimmt den Bus nach Thessaloníki, bei Ríon überwindet man den Kanal zwischen dem Peloponnes und Mittelgriechenland, im Städtchen Itéa (1,90 €) steigt man um. Preis 13,60 €, bis zu 3-mal täglich.

Delphí - Kalambáka: mehrmals tägl. Busse nach Lárissa. Dort umsteigen und den Busbahnhof wechseln (1,5 km Fußweg) zum Bus nach Tríkala. Hier wieder umsteigen für Bus nach Kalambáka. Fahrzeit insgesamt 7 Std.! Erster Bus ab Delphí gegen 10 Uhr.

Sollten Sie mit dem Campingbus unterwegs sein, das Fahrzeug am besten bereits vor der Ortschaft abstellen (genügend Stellplätze) und den Weg zu Fuß fortsetzen. Obwohl reichlich Parkplätze vor den antiken Stätten vorhanden sind, kann es schwierig werden, eine geeignete Lücke zu finden.

Ausflugsfahrten: In Pátras wie in Athen zahlreiche Touristenbüros, die Ausflugsfahrten nach Delphí organisieren, meist sind diese mit einer Führung in der Landessprache verbunden. Wesentlich teurer als eine Fahrt mit dem Linienbus.

Adressen Touristenpolizei/Polizei, Sikelianou-Str. 3, 22650/82222; Medical Center, 22650/82307; Post, 22650/82376; Busstation, 22650/82317; Taxi, 22650/82000. Zeitungen (auch deutschsprachig), am Kiosk im Ortszentrum, am Fuße der Treppe.

Übernachten/Camping/Essen & Trinken

Im Prinzip ist ganz Delphí ein einziges Hotel. In den beiden Hauptdurchgangsstraßen Apollonos und Pavlou & Friderikis reiht sich ein Quartier an das andere. Wählen Sie nicht gleich das erstbeste, sondern stellen Sie Preisvergleiche an. Die hier angegebenen Preise sind nur Richtwerte.

Empfehlenswert sind auch die Campingplätze in landschaftlich wunderschöner Lage an der Straße Richtung Itéa.

Übernachten *** Hotel Castalia, eines der ältesten Hotels in Delphí von 1938, inzwischen vollständig renoviert. 25 schmale, aber modern eingerichtete Zimmer, davon sechs mit Bad, alle anderen mit Dusche. Dachrestaurant mit Blick auf Olivenhain. Fernsehraum. Viele schöne Sitzmöglichkeiten in den Gängen. DZ 50 €. Pavlou&Friderikis-Str. 13, 22650/8220-5 bis -7.

** Hotel Stadion, Eingang an der nördlichen Durchgangsstraße, hervorragende Aussicht von den meisten Zimmern. DZ mit Dusche ab 40 € (inkl. Frühstück). Apollonos-Str. 23, 22650/82251, reservations@stadionhtl.comwww.stadionhtl.com.

** Art Hotel Pythia, schräg gegenüber vom Hotel Vouzas, ebenfalls recht brauchbar. Freundliche Dekoration, aufmerksamer Service. 28 Zimmer sauber und Blick aufs Tal. DZ mit Frühstück und Dusche 70 €. Pavlou&Friderikis-Str. 6, 22650/82328, www.artpythia.com.

* Hotel Athéna, ebenfalls an der Durchgangsstraße (Nr. 55). Sehr einladend, zwölf saubere Zimmer mit Bad. Nehmen Sie ein ruhiges Zimmer mit Blick ins Tal. Freundliche Besitzer. DZ ab 30 €, EZ ab 22 €. Frühstück 5 €. Vassileos Pavlou&FriderikisStr. 55, 22650/82239, athina_h@otenet.gr@otenet.gr.

Mein Tipp: Pension Sun View, ausgesprochen preiswerte Alternative zu den Hotels. Die Zimmer von Vermieterin Loula Sotiriou sind neu möbliert, modern eingerichtet. Sieben Zimmer, davon vier mit einzigartigem Ausblick auf den korinthischen Golf, Galaxidi und die Bucht von Itéa. Jedes Zimmer hat Bad und WC, warmes Wasser und Zentralheizung. DZ mit Frühstück ab 40 €, Dreier ab 50 €. Apollonos-Str. 84, Delphí-Fokida, 22650/82349.

Zwei weitere Hotels der 4*-Kategorie warten auf Gäste: Hotel Amalia ( 22650/82101, www.amalia.gr) und Hotel Delphi Palace ( 22650/82151/701).

Camping Camping Apollon, ein relativ kleiner, aber sehr ansprechender Platz auf einer herrlichen Terrasse mit Blick auf Itéa und die Bucht. Ausreichend Schatten durch Strohmatten; saubere sanitäre Anlagen, heiße Duschen. Etwa 1 km außerhalb von Delphí-Ort. Bungalows zur Miete. Neueste Errungenschaft: Ein Touristenzug fährt mehrmals vom Platz in den Ort und zurück. Ganzjährig geöffnet. Pro Pers. 7,50-8,50 €, Auto 3,50-4 €, Caravan 4,50-5 €, Wohnmobil 7,50-8,50 €, Motorrad 3,50 € und Zelt 4,50-5,50 €. 22650/82762, apollon4@otenet.grwww.apolloncamping.gr.

Mein Tipp: Camping Delphi, eine Anlage wie auf einem natürlichen Balkon. Der Blick hinunter auf die Bucht von Itéa lockt beim Sonnenuntergang nicht nur Romantiker aus dem Zelt hervor. Die sanitären Anlagen sind vorbildlich, das Wasser des Swimmingpools erfrischend. Kleiner Minimarkt. Bis zum Ortszentrum etwa 3 km, geöffnet vom 15. März bis 30. Okt. Pro Pers. 6,70 €, Auto 3,90 €, Zelt 5 €, Wohnmobil 8 €, Motorrad 2,90 €. Etwa 3 km südwestlich vor Delphi-Ort (von Pátras kommend), 22650/82209, info@delphicamping.comwww.delphicamping.com.

Camping Chrissa, luxuriöser Campingplatz, 9 km von Delphí-Ort entfernt. Einmalig schöner Ausblick auf den größten Olivenhain Griechenlands! Swimmingpool vorhanden. Allerdings wenig Schatten auf dem Platz, modernes Betongebäude. Minimarkt und Bäckerei. Bungalows zur Vermietung. Ganzjährig geöffnet. Pro Pers. In der Hauptsaison 6,50 €, Auto 3,50 €, Caravan 5,50 €, Wohnmobil 8,50 €, Motorrad 3 € und Zelt 6 €, Strom 4 €. 22650/82050, info@chrissacamping.grwww.chrissacamping.gr.

Alle drei Zeltplätze liegen an der autobahnähnlich ausgebauten Straße von Itéa hinauf nach Delphí. Östlich von Delphí (Richtung Levadiá) gibt es keinen Zeltplatz.

Zahlreiche Hotels besitzen Restaurants/Tavernen auf Dachterrassen mit Blick auf das Pleistos-Tal und seinen Olivenhain. Die Preise sind annähernd vergleichbar.

Peloponnes - Reiseziele

Bucht von Náfplion, der ehemaligen Hauptstadt Griechenlands

Saronische Inseln

Inhaltsverzeichnis
Ägina
Geschichte
Ägina-Stadt
Sehenswertes
Souvála
Kloster Ágios Nektários
Ruinenstadt Paliochóra
Mesagrós
Aphaia-Tempel
Agía Marína
Pérdika
Insel Angístri
Póros
Geschichte
Sehenswertes
Baden

Hafen der „Pistazieninsel“ Ägina

Das Sprungbrett zur Inselwelt Griechenlands! Zwischen der attischen Halbinsel (Athen) und dem Peloponnes gelegen, zählen die Saronischen Inseln zu den am besten erschlossenen Inseln Griechenlands.

Póros - kubische weiße Häuser wie auf den Kykladen; der Peloponnes scheint zum Greifen nah. Hýdra - schroffes, bizarres Eiland mit viel Schick, ideal für einsame Wanderungen, daneben Dokós, die unbewohnte Insel. Spétses - eine liebliche Pinienlandschaft mit schönen Stränden, besonders beliebt bei Engländern; Spetsopoúla - die Privatinsel des Reeders Niarchos. Ägina - landschaftlich weniger reizvoll, bietet den malerisch gelegenen dorischen Aphaía-Tempel und die Badeinsel Moní. Daneben liegt die kleine Nachbarinsel Angístri.

Auf dem Seeweg sind alle Inseln schnell und bequem mit den „Flying Dolphins“ zu erreichen, außerdem verkehren Fähren zwischen den Inseln und Piräus. Vor allem an Wochenenden im Sommer ist es schwierig, ein Zimmer zu finden; das Preisniveau liegt - zumindest auf Hýdra und Spétses - etwas über dem für den Peloponnes üblichen. Auf den Saronischen Inseln gibt es keine Campingplätze.

Verbindungen Flying Dolphins/Flying Cats: Die Doppelrumpfboote sind die schnellste Verbindung zwischen den Inseln und vom griechischen Festland. Sie kosten mehr als „normale“ Fähren, sind jedoch in punkto Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit nicht zu schlagen. Die Tragflächenboote und Katamarane der „Flying Dolphins“ oder „Flying Cats“ schaffen mit ihren PS-starken Dieselmotoren 36-44 Knoten. Die Fähren haben einen geschlossenen Passagierraum mit bequemen Sitzen (Hunde dürfen mitgenommen werden, müssen aber in einem offenen Zwischenraum bleiben). Jahresfahrpläne sind in sämtlichen Ticketagenturen kostenlos erhältlich. „Angeflogen“ werden die Saronischen Inseln von Anfang April bis Ende Oktober, die häufigsten Verbindungen bestehen zwischen Ende Juni und Anfang September. Die ausliegenden Fahrpläne sind in der Regel zweisprachig (englisch und griechisch).

Man sollte jedoch immer noch einen Blick auf die Anschlagtafeln in den Buchungsbüros werfen, teilweise werden die Fahrten wegen zu stürmischer See storniert (im Frühjahr und Herbst keine Seltenheit).

Es bestehen Verbindungen von allen Saronischen Inseln nach Piräus. Zudem ist von fast allen Inseln aus das peloponnesische Festland erreichbar: von Póros, Hýdra und Spétses nach Ermióni und Portochéli. Kinder unter 4 J. fahren auf den „Dolphins“ kostenlos mit, von 4 bis 10 J. zahlen sie die Hälfte des Fahrpreises. Nähere Informationen finden Sie unter „Verbindungen“ bei den jeweiligen Inselkapiteln.

Autofähren laufen die Inseln ebenfalls an, spielen jedoch eine untergeordnete Rolle, da man Autos z. B. nach Hýdra und Spétses überhaupt nicht mitbringen darf.

Auskünfte und Buchungsmöglichkeit im Internet: www.hellenicseaways.gr.

Ägina

Ein beliebtes Wochenendziel der Athener. Kein Wunder! Die Insel in Form eines Dreiecks liegt schließlich quasi vor ihrer Haustüre. Ein Abstecher nach Ägina lohnt sich allemal, allein schon wegen des herrlich gelegenen und gut erhaltenen Aphaia-Tempels.

Piräus liegt nur einen Katzensprung entfernt. Diese Nähe macht sich vor allem in Ägina-Stadt, dem Zentrum der Insel, bemerkbar, wo es bisweilen recht turbulent zugeht. Trotzdem: Die Stadt mit ihren engen Gassen besitzt Charme. Der Hafen an der Westküste wurde bereits in der Antike erbaut. Das letzte Dokument, eine einzeln stehende Säule, ziert die Anhöhe. Hauptattraktion der Insel ist der dorische Aphaia-Tempel aus dem 5. Jh. v. Chr. auf einem pinienbestandenen Berg nahe dem Badeort Agía Marína (größter Strand der Insel). Im Inselinneren liegt die Ruinenstadt Paliochóra am Hang eines kegelförmigen Hügels. Sie soll einst so viele Kirchen besessen haben wie ein Jahr Tage hat. Von diesen 365 Kirchen sind noch etwa 30 erhalten. Sehenswert auch das nahe gelegene moderne Kloster Ágios Nektários, die menschenleere Gegend im Südosten der Insel und das beschauliche Fischerdorf Pérdika an der Südwestküste. Hier setzen die kleinen Boote zu den Stränden der kleinen Insel Moní über.

Größe: 85 km2, damit die größte der Saronischen Inseln.

Bevölkerung: ca. 13.500 Einwohner (im Sommer mehr als das Doppelte), davon über die Hälfte in Ägina-Stadt.

Wichtigste Orte: Ägina-Stadt - Inselhauptstadt, Agía Marína - Touristenhochburg, Pérdika- Fischerdörfchen und Fährhafen zur Insel Moní, Mesagrós- Töpferdorf im Inselinneren, Souvála - im Norden der Insel, kürzeste Fährverbindung nach Piräus.

Straßen: sehr gut ausgebautes Straßennetz; zu allen wichtigen Orten asphaltiert. Auto- und Zweiradverleih: in Ägina-Stadt, Agía Marína und Souvála.

Tankstellen: Ägina-Stadt, Agía Marína, Souvála, Pérdika.

Unterkunft: Die Zimmersuche kann zum Problem werden, vor allem im Juli/August und an den Wochenenden (viele Athener). Die meisten Hotelbetten gibt es in Ägina-Stadt und Agía Marína, ruhigere Orte und etwas preiswerter sind Pérdika und Souvála.

Karten: Die in Souvenirläden erhältliche tourist map hilft bei der ersten Orientierung, ist aber unzuverlässig. Am besten eine Karte vom Großraum Athen kaufen, in der Regel ist darin auch Ägina enthalten.

Geschichte

Bis ins 4. Jt. v. Chr. geht die erste Besiedlung von Ägina zurück. Dies bezeugen Keramikfunde vom Kolóna-Hügel nördlich von Ägina-Stadt. Im 3. Jt. v. Chr. gab es bereits einen Hafen, der vor allem für den Handel mit Kreta wichtig war.

Gegen 950 v. Chr. starteten die Dorer von Epidaurus aus ihren Eroberungsfeldzug gegen die Insel. Ägina wurde unterworfen und gehörte in den folgenden Jahren zur „Amphikyonie“, einem Bund von sieben Städten mit dem Poseidon-Tempel auf Póros als Zentrum. Eine wirtschaftliche Blütezeit erlebte die Insel im 6. und 7. Jh. v. Chr. Ägina war der erste Stadtstaat, der das Münzrecht besaß. Nach der Befreiung von der Vorherrschaft durch Árgos, entwickelte sich ein reger Handel mit Metall, Keramik und Parfüm. Die geografische Lage machte Ägina zum idealen Umschlagplatz für Waren vom Peloponnes, aus Attika und Nordgriechenland. Die Handelsbeziehungen reichten bis nach Italien, Ägypten und zum Schwarzen Meer. Immer mehr auswärtige Kaufleute ließen sich auf Ägina nieder. Bereits im 6. Jh. v. Chr. gab es einen „Gerichtshof für Fremde“, und ein aus öffentlichen Mitteln bezahlter Arzt kümmerte sich um die Gesundheit der Einwohner.

Den Athenern war die ökonomische und politische Macht der Insel schon lange ein Dorn im Auge. 458 v. Chr. eroberten sie Ägina, vernichteten die Wehranlagen und zwangen die Bewohner zu jährlichen Tributzahlungen. Danach spielte Ägina nur noch einmal eine historisch bedeutende Rolle. 1821, als der griechische Unabhängigkeitskrieg gegen die Vorherrschaft des Halbmonds begann, fungierte Ägina zwei Jahre lang als provisorische Hauptstadt des modernen griechischen Staates.

Verbindungen Autofähre: hervorragende Verbindung. Mit den großen Autofähren (dreier verschiedener Unternehmen) ist man in 1:30 Std. in Piräus, zwischen 7-19 Uhr etwa stündlich (mind. 9-mal tägl.); pro Pers. 7-9,50 €, Auto 20-27 €, Motorrad 3 €. Außerdem 3-mal tägl. nach Méthana und Póros; nach Méthana pro Pers. 10 €, Auto ab 29 €, Motorrad 6,30-9,30 €; nach Póros pro Pers. 12,80 €, Auto 32 €, Motorrad 5,90-8,90 €. Tickets werden in den beiden

Buden am Hafen verkauft. Hier hängen auch die Abfahrtszeiten aus.

Flying Dolphins und Flying Cats verbinden Ägina mit Piräus und der Insel Angístri. Tickets für die Flying Dolphins werden in einer Bude am Hafen verkauft; hier hängen auch die Abfahrtszeiten aus. 22970/24456 oder 22970/26154.

Fährschiffe von Ägina-Stadt nach Skála auf der Insel Angístri, 2-mal tägl. Autofähre, pro

Pers. 2,60 €, Auto 8,20 €, Motorrad 3 €; außerdem Mo-Sa 3-mal tägl. Katamarane der Agistri-Express-Lines (nur Personentransport) nach Angístri (Skála und Milos), die Überfahrt dauert 10 Min. und kostet 5,50 €. Tickets ebenfalls in einer kleinen Bude direkt bei der Anlegestelle; die Abfahrtszeiten sind auf einer Tafel angeschrieben.

Taxiboote verkehren häufig morgens nach Angístri, tagsüber nach Bedarf, pro Person 5 €. Abfahrt neben der Bude der Flying Dolphins.

Fischerboote bringen vom Dorf Pérdika die Gäste zur Insel Moní. Verbindungen je nach Bedarf, die kurze Überfahrt kostet 5 € pro Pers.

Ägina-Stadt

Moderne und alte Fassaden, unzählige Straßencafés an der Hafenmole, die Jachten reicher Athener und Fischerboote prägen das Bild der über 8000 Einwohner zählenden Stadt. In Ägina-Stadt schlägt das Herz der Insel. Hier legen die Fähren ab, hier haben die Verwaltung und die ökonomisch bedeutenden Unternehmen der Insel ihren Sitz.

Ägina-Stadt liegt im flachen Westteil. Durch ausgezeichnete Busverbindungen erreicht man problemlos alle Orte auf der Insel. Das Leben des Städtchens spielt sich an der Hafenmole ab. Obwohl die schönen Strände etwas außerhalb liegen, ist die Hauptstadt als Standquartier zu empfehlen. Wer gerne abends ausgeht, kommt in den gemütlichen Bars der Altstadt auf seine Kosten.

Basis-Infos

Information Polizei und Touristenpolizei befinden sich im gleichen Gebäude in einer Seitengasse der Hafenstraße (Leonárdou-Ladá-Str.). Die freundlichen Beamten sind ausgesprochen hilfsbereit, doch kann es unter Umständen zu Verständigungsproblemen kommen. Polizei 22970/22100, Touristenpolizei 22970/27777.

Verbindungen Gute Busverbindungen; die wichtigsten Orte werden häufig angefahren. 9-mal tägl. Agía Marína (1,70 €), über Ágios Nektários, Mesagrós und Aphaia-Tempel. Die Busse fahren an der Hafenstraße ab (Richtung Kolóna-Hügel, Ethnegersías-Platz), dort hängen auch die genauen Abfahrtszeiten aus. Auskünfte unter 22970/22412.

Adressen Kutschen stehen für Romantiker an der Uferpromenade bereit - ein allerdings nicht ganz billiges Vergnügen: Eine viertelstündige Rundfahrt kostet 15 €.

Taxis: an der Uferpromenade, 22970/22635.

Bank: National Bank of Greece an der Hafenstraße, Mo-Do 8-14 Uhr, Fr 8-13.30 Uhr, mit Geldautomat, weitere Banken an der Hafenpromenade.

Hafenpolizei: zwei Häuser neben der Nationalbank an der Hafenstraße (Dimokratías). 22970/22328.

Krankenhaus: Das kleine Hospital mit nur 28 Betten ist in der Nosokomiou-Str. zu finden (Richtung Inselnorden, ausgeschildert). 22970/22209.

Post: Eckhaus in der Kanari-Str., Mo-Fr 7.30-14 Uhr geöffnet.

Reiseagenturen: Verschiedene Reisebüros veranstalten Ausflüge zu anderen Saronischen Inseln und zu antiken Sehenswürdigkeiten auf dem Peloponnes, z. B. Bootsausflug nach Póros und Hýdra etwa 35 €, Busrundfahrt Argolís und Ausflug nach Athen je rund 45 €.

Auto- und Zweiradverleih: Einige Verleiher an der Hafenstraße in Ägina-Stadt, z. B. Sklavenas Rent a Car (Hafenstraße, Richtung Archäolog. Museum/Kolóna-Hügel). Moped (50 ccm) 12 € pro Tag, 80 ccm 20 €, Fahrrad 10 €, Kleinwagen ab 40 €, Jeep ab 65 €, ab drei Tagen Mietdauer verringern sich die Preise, ab einer Woche 20 % Rabatt. Sklavenas unterhält eine Filiale in Agía Marína, man kann das Fahrzeug in der Hauptstadt mieten und in Agía Marína abgeben oder umgekehrt. Tägl. 9-21 Uhr geöffnet. 22970/22892. Achtung: In der Hauptsaison sind oft alle Zweiräder und Autos verliehen, man sollte einige Tage vorher reservieren (besonders Autos und Jeeps).

Ein ähnliches Angebot, allerdings nur Zweiräder, findet man auch bei Moto Rent Giakas, Leonárdou Ladá & Dimokratías 1. Bonus: Den Besitzern dieses Buches gewährt Dimitris Giakas einen Rabatt. Tägl. 8.30-21 Uhr geöffnet. 22975/00327, mobil 6944/638812.

Übernachten

Rooms Elektra 1, nur acht Zimmer mit Bad, Balkon, Minibar, Aircondition und TV. Vom ersten Stock teilweise Blick auf den Hafen. Schönes, turmartiges Haus des Besitzers John Goumas mit vielen Blumen am Eingang, gepflegt und gemütlich, netter Service. DZ 40-50 €, ab drei Tagen Aufenthalt Rabatt. Leonardou-Lada-Str. 25 im Zentrum, nur 100 m vom Hafen entfernt, 22970/26715, www.aegina-electra.gr.

*** Hotel Artemis 5, gleich nebenan. Mit kleinem Garten zum Frühstücken und Bibliothek. Hilfsbereiter Service, nette Atmosphäre. Zimmer sehr schlicht mit Bad und Balkon, Kühlschrank und TV. EZ 23-35 €, DZ ab 35 € (inkl. Frühstück). Das Hotel hat zwei Eingänge, einen in der Kanari-Str. 20 und einen in der Leonardou-Lada-Str., 22970/25195, www.hotel-artemis.gr.

* Hotel Marmarinos 3, schräg gegenüber vom Hotel Artemis. Despina Marmarinou vermietet recht schlichte 19 Zimmer mit Bad, Balkon, Aircondition und Kühlschrank. EZ ab 30 €, DZ 35-45 €. L.-Lada-Str. 24, 22970/23510.

Pistazieninsel

Berühmt ist Ägina für seine Pistazien, deren Besonderheit sogar von der EU mit Brief und Siegel garantiert wird. Im August werden die reifen Steinfrüchte überall auf der Insel geerntet. Kaum eine Familie, die nicht mithilft. Die Pistazien werden gepflückt, enthäutet und getrocknet, danach werden im Wasserbad die reifen von den unreifen Früchten getrennt. Pistazien sind ein nährstoffreicher Snack und besitzen mehr als 15 wichtige Stoffe, darunter Antioxidantien, Ballaststoffe und pflanzliche Proteine. Die Färbung des Pistazienkerns sagt etwas über seine Inhaltsstoffe aus. Antioxidative Verbindungen, die freigesetzt werden, sind Beta-Carotin, Lutein und Zeaxanthin, die die gelben und grünen Farben liefern. Grün stammt aus dem Chlorophyll, und Anthocyane, die auch in Blaubeeren zu finden sind, geben Pistazien ihre purpurrote Farbe. Wer versäumt haben sollte, sich diese Knabberei zu besorgen, bekommt vor dem Ablegen der Fähre noch eine letzte Chance. In einem Pavillon am Hafen verkauft die Ägina Agricultural Association ihre Pistazien - 250 g kosten 4 €, das Kilo ist für 12 € zu haben. In dem Pavillon werden auch in Honig eingelegte Pistazien im Glas (5 €) verkauft.

Lesertipp: Hotel Christina 4, in der Nähe des Kolóna-Hügels, relativ ruhig gelegen, von den Balkonen der Vorderfront schöner Blick. Alle Zimmer mit Bad, Balkon, Kühlschrank und Kochgelegenheit, um z. B. das Frühstück selbst zu machen (Günter Haupt, Blaubeuren). Hostelcharakter, Übernachtung pro Person ab 13 €.

Lesertipp: Dem sehr freundlichen Besitzer Michalis Kororos gehören auch die schräg gegenüber gelegene * Pension Ulrika 2 (50 m vom Strand) und das Hotel Plaza (s. u.). Die Zimmer der Pension Ulrika sind zusätzlich mit Aircondition ausgestattet. EZ ab 35 €, DZ ab 45 €. Patr.-Ioakim-Str. 3, 22970/25600.

* Hotel Plaza 6, das günstige und sympathische, kleine Hotel liegt an der Uferstraße Richtung Kolóna-Hügel. Allzu großen Komfort sollte man nicht erwarten, dafür herrscht eine nette Atmosphäre; der Besitzer serviert am einzigen Tisch vor dem Haus Frappés und Bier und gibt seinen Gästen gute Tipps zur Erkundung der Insel. Kostenloses WiFi. EZ ab 35 €, DZ ab 55 €, jeweils mit Aircondition, Bad und Balkon. Kazantzaki 4, 22970/25600.

Essen & Trinken/Bars

Mein Tipp: Taverne O Pelaisos, mit schlichten Holzstühlen und -tischen am Hafen, sticht nicht besonders heraus. Doch der bereits über 90 Jahre bestehende Familienbetrieb bietet frische Speisen in überdurchschnittlicher Qualität, hauptsächlich Fisch. Sehr freundliche Besitzer. Leof. Dimokratias 41, 22970/23897.

Bar Avli, in dem idyllischen, weinüberrankten Hof in der Altstadtgasse Pan. Irioti 17 geht es urgemütlich zu. Sehr griechisches, blau-weißes Ambiente, hervorragendes Frühstück, günstiges Mittag- und Abendessen, auch Snacks, Backgammon, äußerst entspannende, nette Atmosphäre. Abends Music-Bar. 22970/26438

Übernachten
1 | Rooms Elektra
2 | Pension Ulrika
3 | Hotel Marmarinos
4 | Hotel Christina
5 | Hotel Artemis
6 | Hotel Plaza

Außerdem zahlreiche Fastfood-Lokale und weitere, oft aber sehr touristische Restaurants und Cafés an der Hafenpromenade.

Bar International Corner, gemütliche Eckkneipe für den Abend. An den Wänden interessante Bilder. Es werden auch kleine Snacks serviert. Der Besitzer sammelt seit fast 35 Jahren Schallplatten und CDs, die Musik hebt sich vom Üblichen ab. Eckhaus am Ende der oberen Parallelstraße zur Pan.-Irioti-Str.

Kafenion Agora, hinter der Fischmarkthalle, in der Parallelstraße zum Hafen, das beliebte und traditionelle Kafenion der Fischer. Die Tintenfische hängen auf dem Rost, man palavert miteinander, aus dem Lautsprecher tönt griechische Musik. Hier gibt es hervorragenden Fisch zu bezahlbaren Preisen. An den Wochenenden Live-Konzerte (Bouzouki etc.), dann ist die urige Psarotaverna brechend voll und es herrscht eine Riesenstimmung.

Essen & Trinken außerhalb Taverne Paris, 5 km von Ägina-Stadt entfernt in Marathónas (Straße Richtung Pérdika auf der rechten Seite). Das Ambiente ist denkbar einfach, dafür aber umso wirkungsvoller: Tische und Stühle wurden unter einem Zeltdach am Strand aufgebaut, daneben noch eine Bar, sehr gemütlich. Bei dem sympathischen Michalis Potamiakos (erkennbar an Schnauzer und Zopf) gibt es hervorragenden Fisch; gute griechische Küche, viele Bewohner der Hauptstadt kommen zum Essen hierher. Inselweit bekannte und beliebte Taverne, mittags und abends geöffnet.

Sehenswertes

Das alte Spiel: Sehen-und-gesehen-werden

Kolóna-Hügel: Am nördlichen Stadtrand auf einer kleinen Landspitze liegen die Reste eines Dorfes aus der Antike. Aus dem weitläufigen Gelände ragt ein allein stehender, verwitterter Säulenstumpf auf, der von einem dorischen Apollontempel stammt. Das Wahrzeichen auf dem erhöhten Landvorsprung wird „Kolona“ genannt. Von dem im 6. Jh. v. Chr. errichteten Tempel kann man noch die Fundamente und das polygonale Mauerwerk erkennen. Auf der Anhöhe (schöner Blick) finden sich unzählige Relikte der einstigen Siedlung. Im Südosten des Gotteshauses stößt man auf weitere archaische Fundamente und im Südwesten auf zwei kleine Tempel und die Überreste einer kreisförmigen Mauer.

Das Gelände ist teilweise abgesperrt, da die Ausgrabungsarbeiten noch andauern; zurzeit sind hier Salzburger Archäologen mit weiteren Forschungen beschäftigt. Auf dem Areal hat man Ende des 19. Jh. in einem Grab einen Goldschatz minoischer Herkunft entdeckt, der etwa 3500 Jahre alt ist. Der Fund besteht aus drei Diademen, einem goldenen Becher und zahlreichen anderen Schmuckgegenständen. Allerdings sind die Kostbarkeiten, wie so vieles aus der griechischen Vergangenheit, nicht hier, sondern in London im British Museum ausgestellt.

Die ersten Ausgrabungen auf dem 220 m langen und 80 m breiten Hügel erfolgten Ende des 19. Jh. unter Adolf Furtwängler (Vater des berühmten Dirigenten). Dabei gelang es vor allem, die Reste des Haupttempels freizulegen. Ab 1966 wurden die Untersuchungen von Prof. Hans Walter aus München weitergeführt. Insgesamt entdeckte der Archäologe elf Siedlungen aus einem Zeitraum von mindestens 4000 Jahren, also von der frühen Bronzezeit um 3000 v. Chr. bis zum 10. Jh. n. Chr. Die besondere wissenschaftliche Bedeutung des Kolona-Hügels liegt darin, dass Dörfer aus eben dieser Bronzezeit komplett erhalten geblieben sind, also mit Häusern, Befestigungen, Straßen, Haushaltsgeräten etc. Diese Vollständigkeit lieferte unschätzbare Erkenntnisse über das Leben und Funktionieren einer solchen Siedlung.

In der Bucht südlich des Hügels ankerte einst die Kriegsflotte der Stadt. Unter Wasser liegen die Reste der Kaimauern.

Museum: Die Sammlungen des Museums sind in einem Rechteckbau aus Póros-Steinen untergebracht. Unter den Exponaten befinden sich Keramik-, Gold- und Bronzefunde aus geometrischer, archaischer und klassischer Zeit, daneben auch Reliefs und Bruchstücke von Säulen, Vasen, Grabsteine und weitere Kleinfunde, die meisten stammen aus dem 5. Jh. v. Chr. Sehr interessant die marmorne Sphinx aus dem 5. Jh. v. Chr., die dem böotischen Bildhauer Kalamis zugeordnet wird. Die z. T. sehr gut erhaltenen Ausstellungsstücke sind in englischer Sprache erläutert.

Ausgrabungsgelände und Museum tägl. (außer Mo) 8-15 Uhr. Eintritt 3 €, unter 18 J. und EU-Studenten mit ISIC frei. 22970/22248.

Basilika Agios Theodoros: Die Basilika aus dem 13. Jh. liegt 2 km außerhalb von Ägina-Stadt bei dem Dorf Ágioi Asómati. Der halbstündige Spaziergang lohnt sich vor allem wegen der schönen byzantinischen Fresken. Bekannt sind das Kreuzigungsbild mit Maria sowie die Darstellung der Geburt Christi. Ungewöhnlich: Die Fresken zeigen Maria beim Stillen ihres Kindes.

Faneromeni: Die Außenfassaden der im 13. Jh. begonnenen, aber nie vollendeten Kirche stehen noch. Der Garten des Nonnenhauses birgt zwei unterirdische Kapellen, deren Zugang jedoch meist versperrt ist. Viele Gläubige kommen am 25. März, zum Fest Mariä Verkündigung. Die Legende erzählt, dass zur Zeit der Erbauung der zu einer Höhle führende Gang hinter dem Altar immer wieder zusammenfiel, bis man schließlich die Ikone der Jungfrau Maria in der Höhle fand.

Anfahrt: Zu der Kirchenruine gelangt man auf der neuen Straße nach Agía Marína. Beim kleinen Fußballstadion am südlichen Ende von Ägina-Stadt links abbiegen. Nach 500 m steht die Ruine auf der rechten Seite.

Baden: Am nördlichen Stadtrand gibt es am Kolona-Hügel zwei Strände (teilweise Sand, nördlich und südlich vom Hügel gelegen); am nördlichen (Kolona-Beach) spenden einige Kiefern Schatten, an beiden Stränden Sonnenschirm- und Liegestuhlverleih.

Souvála

Das weit auseinandergezogene Dorf an der flachen Küste avancierte wegen seiner Quellen, die eine natürliche schwach radioaktive Strahlung besitzen, zum beliebten Heilbad. Im Sommer besteht eine direkte Fährverbindung nach Piräus; die Fahrt dauert etwas mehr als eine Stunde. 3 km westlich von Souvála, am Kap Livádia, lebte der Schriftsteller Nikos Kazantzakis (Autor von „Alexis Sorbas“). Das bescheidene Anwesen (1 km vom Leuchtturm) wird noch heute bewohnt. Die Küste entlang der Straße von Souvála nach Ägina-Stadt ist ziemlich verbaut, die Strände sind klein und nicht immer sauber.

Verbindungen Fähren verkehren 2- bis 3-mal tägl. (Sa 1-mal) zwischen Piräus, Souvála und Agia Marína. Preis pro Pers. 11 €. 22970 52210, www.alexcruises.gr.

Busse fahren 8-mal tägl. nach Ägina-Stadt, einfache Fahrt 1,80 €.

Übernachten ** Hotel Galaxy, moderner Bau mit gepflegten, schlicht eingerichteten Apartments, 200 m vom Hafen an der Straße nach Ägina-Stadt auf der linken Seite; kein Blick aufs Meer. Von Mai bis Okt. geöffnet. Hilfsbereiter Besitzer Dionyssios Axiotis, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Kostenloses WiFi. 2er-Apartment mit Bad, Balkon und Küche 50-60 €, DZ ab 45 €. 22970/52944 und mobil 6972169256, galaxyhotel@yahoo.grwww.hotelgalaxy-aegina.gr.

**** Hotel Milos, oberhalb der Ausfallstraße Richtung Agía Marína auf der linken Seite gelegen, beschildert. Sympathisches und gepflegtes Hotel mit netter Poolbar. Organisation von Inselrundfahrten und Bootsausflügen nach Hýdra und Póros. EZ ab 35 €, DZ mit Bad, Balkon und Kühlschrank ab 60 € (inkl. Frühstück). 22970/52206.

Kloster Ágios Nektários

Schon von Weitem sieht man die riesige moderne Kuppelkirche mit mehreren Stockwerken und Arkadengängen - an nichts wurde gespart. Gleich daneben die große Herberge des Klosters, das tagsüber in angemessener Kleidung besichtigt werden kann. Hier wird der 1920 verstorbene Bischof von Pentapolis verehrt, der jüngste Heilige der Griechisch-Orthodoxen Kirche. Er ließ hier die Kapelle des Zoodóchos Pighí errichten. Die Kapelle des Ágios Nektários ist voll gestopft mit Lampen - allesamt Dankesbezeugungen der Wallfahrer, deren Gebrechen durch Wunder geheilt wurden. Höhepunkt der Verehrung ist der 9. November, der Todestag des Heiligen. Tausende gläubiger Griechen nehmen dies zum Anlass, um hierher zu pilgern.

Beeindruckend: Kloster Ágios Nektários

Der Bus von Ägina-Stadt nach Agía Marína hat beim Kloster eine Haltestelle, gegenüber der Kuppelkirche befindet sich eine Taverne.

Ruinenstadt Paliochóra

Nur 1 km östlich vom Kloster Ágios Nektários befinden sich die Überreste der ehemaligen Inselhauptstadt. Der Berghang ist übersät von Kirchen- und Häuserruinen, die durch holprige, von Pflanzen überwucherte Steinpfade verbunden sind. Zwischen den alten Gemäuern gibt es viel zu entdecken. Von den einst unzähligen Kirchen der Stadt sind insgesamt noch zweiunddreißig erhalten. Paliochóra, im einst schwer zugänglichen Inselinneren, entstand im 9. Jh. als Stätte der Zuflucht. Die Bewohner waren es leid, ihre Siedlungen an der Küste ständig überfallen und ausplündern zu lassen. Seit etwa 1800 ist Paliochóra verlassen. Von den zahlreichen Fresken in den Kirchen und Kapellen sind nur noch wenige erhalten.

Kirche Ágios Nikólaos (5) - Fresken aus dem 14. Jh.; eine der Wandmalereien zeigt die Jungfrau Maria sowie den Hl. Georg auf dem Pferd.

Kapelle Stavrós (1) - die weiß gestrichene Basilika war die Hauptkirche von Paliochóra. Jeweils am 14. September, dem Feiertag des Heiligen Kreuzes (Stavrós = Heiliges Kreuz), wird eine Messe zelebriert.

Kirche Ágios Georgios Katholikos (2) - liegt oberhalb der Kapelle, erbaut im frühen 14. Jh., von den Venezianern in eine römisch-katholische Kirche umfunktioniert. Die leider nur noch in Fragmenten erhaltenen Fresken stammen aus verschiedenen Epochen.

Kirche Ágios Dionysios (4) - ein steiler Weg führt hinauf zur Episkopí-Kirche. Dionysios, der Inselheilige von Zákynthos, war von 1576-89 Bischof von Ägina und bewohnte die Zelle am Ende der Treppe über dem Hof. Auf den drei obersten Stufen vor der Kirchentür soll er gestanden und gesegnetes Brot verteilt haben. Am 17. Dezember, dem Todestag des Heiligen, liest der Bischof in Ägina-Stadt zu seinem Gedenken eine Messe.

Ruinenstadt Paliochóra

Kirche Agía Anna (3) - unterhalb von Agios Dionysios. Surrealistische Fresken mit Fantasietieren. Die Ikonostase enthält zwei wertvolle, tragbare Ikonen aus der Ionischen Schule (16./17. Jh.). Die Basilika wurde zum Teil in den Fels gehauen.

Kirche Ágios Georgios/Ágios Demetrios (8) - auf dem Gelände des 1654 von den Venezianern errichteten Kastros. Eine Kirche ist für die Katholiken, die andere für Anhänger der orthodoxen Konfession.

Kapelle Ágios Theodoroi (7) - unterhalb der Burg.

Kapelle Taxiárchis (6) - aus dem 13. Jh.

Kirche Agía Kyriaki (12) - die im 17./18. Jh. bedeutendste Kirche der Inselhauptstadt wird erst seit 1830 nicht mehr benutzt. Die Basilika bestand eigentlich aus zwei Kirchen, der linke Teil ist der Zoodóchos Pighí geweiht. Die Kirche ist größtenteils verfallen, von den Fresken fast nichts mehr erhalten.

Kirche Ágios Yiánnis Theologos (11) - ein Stück weiter liegt die Kirche aus dem 14. Jh. (erkennbar an der blauen Kuppel und dem Glockenturm). Ein katalanischer Graf Pedro ließ die Kirche errichten in der Hoffnung, damit Vergebung für seine Sünden zu erlangen. Noch drei erhaltene Fresken.

Kirche Ágios Nikólaos (10) - nur wenige Meter weiter steht die älteste Kirche Paliochoras mit einigen halbwegs erhaltenen Fresken, u. a. eine große Darstellung des Ágios Nikólaos.

Kirche Ágios Anargyroi (9) - ein Fußpfad führt am Berg entlang zu der Basilika mit nur noch wenigen erhaltenen Fresken.

Mesagrós

Dieses Dörfchen unterhalb des Aphaía-Tempels liegt im Inselinneren auf einer Hügelkette an der Hauptstraße von Ägina-Stadt nach Agía Marína. Im Frühjahr verwandelt sich Mesagrós in ein einziges Blütenmeer. Vor allem wegen der Töpfereien lohnt sich ein Ausflug hierher. Die Bewohner von Mesagrós gelten auf Ägina unbestritten als die Spezialisten in Sachen Keramik. Hier werden die Tongefäße hergestellt, die selbst im heißesten Sommer das Wasser kühl halten. Das System der natürlichen Kühlung ist ebenso einfach wie überzeugend. Etwas Wasser gelangt in das unlackierte, poröse Material und verdampft. Dadurch wird Energie in Form von Wärme verbraucht, das Wasser in den Krügen bleibt kalt.

Zudem ist Mesagrós bekannt für seinen Retsina. Im Sommer sieht man überall die Einkerbungen an den Baumstämmen. Darunter hängen Blechdosen, die das austretende Harz auffangen. Mit der zähflüssigen Masse werden die Innenwände der Weinfässer gestrichen, und dadurch erhält der Retsina seinen typischen Geschmack.

Angeblich soll Aristophanes, berühmter Bühnenautor der Antike, in der Gegend von Mesagrós einen Landsitz besessen haben. Ob das stimmt, ist wissenschaftlich jedoch nicht zu belegen.

Aphaia-Tempel

Zwischen den Aleppokiefern auf einer Felskuppe hat er seine 2500-jährige Vergangenheit recht gut überstanden. Die Erklärung dafür liefert der Archäologe Adolf Furtwängler (1854-1907): „Es war die Abgelegenheit des Tempels im einsamen Waldgebirge, die ihn nicht der faulen Neugier der Bequemen, sondern auch der Barbarei spähender Zerstörer entzog. Länger als ein Jahrtausend lag das Dunkel völliger Vergessenheit über der Ruine.“

Aphaia-Tempel: seine kostbaren Relikte wurden nach München geschafft

Der Tempel im Nordosten Äginas ist heute freilich leicht erreichbar, und er gehört mit seinen zahlreichen dorischen Säulen zu den am besten erhaltenen Götterhäusern der griechischen Inseln! Von Mesagrós schlängelt sich die Asphaltstraße den Berg hinauf zum Heiligtum. Die Inselbusse halten hier. Ein Besuch des Tempels ist nicht zuletzt wegen seiner exponierten Lage mit fantastischem Blick auf Hügel und Täler sowie den Saronischen Golf und das Festland so lohnenswert. Das aus Ägina-Kalkstein um 480 v. Chr. erbaute Heiligtum war der kretisch-minoischen Göttin Aphaia geweiht. Heute ist der heilige Ort das Hauptausflugsziel der Insel. Die kostbarsten Relikte sind allerdings nicht auf Ägina zu finden. Die berühmten, marmornen Giebelfiguren wurden bereits von Kronprinz Ludwig von Bayern, dem späteren König Ludwig I., nach München in die Glyptothek geschafft. Zu seiner Ehrenrettung sei erwähnt, dass er sie ersteigern ließ und den Preis von 140.000 Franken aus seiner Privatschatulle bezahlte.

Bayern und der Aphaia-Tempel

Unter abenteuerlichen Umständen kamen die wertvollsten Reste des Aphaia-Tempels in die bayerische Landeshauptstadt. Die marmornen Helden- und Götterskulpturen waren 1811 von einigen Architekten, darunter der Peloponnes-Fan und Globetrotter Carl Haller von Hallerstein, unter Schutt und Trümmern entdeckt worden. Die Überführung der antiken Plastiken nach München bedeutete für die bayerischen Philhellenen - und nicht nur für diese - eine Sensation. Dem bayerischen König Ludwig I. waren die steinernen Helden und Götter allerdings nicht antik genug. Um sie dem damaligen Ideal anzugleichen, hat man sie unter der Leitung des dänischen Bildhauers Bertel Thorwaldsen einer „Schönheitsoperation“ unterzogen. Erst Dieter Ohly ließ ihren ursprünglichen Zustand wiederherstellen.

Eine systematische Erforschung des Geländes erfolgte erst unter Adolf Furtwängler im Jahre 1901. Er fand in dem verschütteten Altbau nicht nur wertvolle Skulpturen, sondern auch eine Inschrift aus dem 6. Jh. v. Chr., die bewies, dass der Tempel der Göttin Aphaia geweiht war. Vorher hatte man angenommen, es handle sich um einen Tempel der Athene. Später leitete Dieter Ohly, von 1962 bis 1978 Direktor der Münchner Glyptothek, zehn Jahre lang die Forschungen. Nach insgesamt zwanzigjähriger Arbeit wurden die Untersuchungen abgeschlossen. Nachzulesen sind die Ergebnisse der Arbeit von Archäologen, Restauratoren, Architekten und griechischen Bauarbeitern in Dieter Ohlys Buch „Tempel und Heiligtum der Aphaia auf Ägina“.

Adolf Furtwängler erforschte den Aphaia-Tempel systematisch

Das Heiligtum wurde um 480 v. Chr. erbaut. Vorher stand an gleicher Stelle ein älterer Tempel. Das dorische Gebäude hatte sechs Säulen an der Breit- und zwölf an der Längsseite. Von den ursprünglich 32 Säulen der Cella sind 23 erhalten. Es stehen auch noch zwei Säulen, durch die man in den Pronaos (Vorraum) gelangt. Sowohl Dach als auch Giebel waren aus Marmor. Der Westgiebel (510 v. Chr.) zeigt die Kämpfe äginetischer Helden im Trojanischen Krieg, der Ostgiebel stellt die Eroberung Trojas durch Telamon dar. An beiden Seiten nimmt Athene einen bedeutenden Raum in der Darstellung ein. Man muss sich vorstellen, dass der Tempel nicht wie heute dieses einfarbige helle Äußere hatte; früher waren die Figuren an den Giebelseiten bunt und der Hintergrund blau getönt.

Rundgang: Rund um den Tempel verlief einst eine Mauer. Der Weg von der Straße zum Ausgrabungsgelände führt an ihren Überresten vorüber. In den heiligen Bezirk gelangte man durch das Propylon, ein monumentales Tor, das heute ebenfalls noch ruinenhaft zu sehen ist. Im Osten des Tempels führte eine Rampe zu einem später errichteten Altar. Die Mauer, die den Tempel umgab, hatte im Süden (zum Kassenhäuschen) einen Eingang. Dort finden sich die Fundamente einer Vorhalle und dreier Wohnräume. Vermutlich dienten sie als Gästezimmer. Die weiteren fünf großen Räume und zwei Stoas nordöstlich der Vorhalle waren offensichtlich die Unterkünfte der Priester. Von Agía Marína führt ein beschilderter Wanderpfad hinauf zum Tempel.

Im Sommer tägl. 9.30-17.30 Uhr, im Winter 9.30-16.30 Uhr. Eintritt 4 €, unter 18 J. und Studenten der EU (mit ISIC) frei, andere Studenten und Rentner über 65 J. 2 €. Museum tägl. (außer Mo) 10.30-13.30 Uhr. 22970/32398.

Agía Marína

Das Dorf Agía Marína ist die eher unansehnliche Hochburg des Tourismus auf Ägina und wird von modernen Hotelanlagen mittlerweile nahezu erdrückt. Cafés, Tavernen, Andenken- und Lebensmittelläden - das Geschäft mit den Fremden blüht. Es gibt wohl kein Haus mehr, das nicht auf irgendeine Weise mit dem Tourismus verbunden ist. Wer Ruhe und Entspannung sucht, ist hier bestimmt nicht an der richtigen Adresse - Agía Marína befindet sich vorwiegend in englischsprachiger Hand; gefeiert wird bis in den frühen Morgen. Auch der schöne Sandstrand ist angesichts der Touristenfluten längst zu klein geworden; die Badegäste liegen in den Sommermonaten beinahe übereinander. Für zusätzliche Besucherströme sorgen die Kreuzfahrtschiffe, die in der malerischen Bucht vor Anker liegen. In den Wintermonaten wirkt das Dorf jedoch wie ausgestorben.

Seinen Namen erhielt Agía Marína von einer kleinen Kapelle; zu Ehren des Kirchleins findet am 17. Juli alljährlich ein Fest statt.

Verbindungen Eine Fähre pendelt 2- bis 3-mal tägl. (Sa 1-mal) zwischen Piräus, Souvála und Agia Marìna. Preis pro Pers. 11 €. Busse, 9-mal tägl. nach Ägina-Stadt, 1,70 €.

Übernachten ** Hotel Possidon, an der Hauptstraße Richtung Aphaía-Tempel auf der rechten Seite, mit schönem, grünem Garten, im Erdgeschoss gemütliches Restaurant. 200 m zum Strand. Das freundliche Besitzerehepaar spricht Deutsch. 24 schlicht gestaltete Zimmer mit Bad, Balkon und Aircondition. DZ mit Frühstück ab 50 €. 22970/32125, www.aegina.com.gr/possidon-hotel. possidon.aegina@gmail.com.

Mein Tipp: ** Hotel Panorama, schöne Terrasse, Zimmer mit Bad und Balkon (z. T. mit Meerblick), eigener Badefelsen mit Einstieg, freundlicher Service, Sonnenschirm- und Liegestuhlverleih. Im nördlichen Teil der Bucht gelegen, abseits vom Trubel. April bis Okt. geöffnet. EZ 50-80 €, DZ 60-140 €, jeweils inkl. Frühstück. 22970/32202, http://hotelpanorama-aegina.gr.

*** Hotel Apollo, 500 m vom Ort am Strand (ausgeschildert), größtes Hotel von Agía Marína. Die auf nobel getrimmte Herberge hat 107 Zimmer! Viele Pauschaltouristen sämtlicher namhafter Reiseveranstalter, typisches Vertragshotel mit Pool und Tennisplatz, nette Terrasse. EZ 42-60 €, DZ 65-80 €, jeweils inkl. Frühstück (HP und VP kosten 17 € Aufpreis pro Person). 22970/3227-1 bis -4, info@apollohotelaegina.grwww.apollohotelaegina.gr.

** Hotel Isidora, eines der preiswerteren Hotels von Agía Marína. Dreistöckige, schlichte Herberge am Dorfende (Richtung Pórtes) neben einem Supermarkt auf der linken Seite, alle Zimmer mit Bad. Das Isidora vermietet auch einige Apartments in der Nähe (mit Küche und Bad). DZ (inkl. Frühstück) und Apartments ab 55 €. 22970/32414, isidorahotel@yahoo.grwww.isidorahotel.gr.

Auto- und Zweiradverleih Sklavenas Car Rental, 22970/32871; Zweiradverleih Isidora, 22970/32663.

Baden: Wer nicht am überfüllten Dorfstrand (Wasserski- und Bootsverleih) bleiben möchte, dem seien ein paar Kilometer Fußmarsch empfohlen. Unterhalb der kaum befahrenen Asphaltstraße nach Pórtes gibt es noch Badebuchten, die nicht überlaufen sind.

Pérdika

Das Fischerdörfchen liegt an der südwestlichen Spitze Äginas gegenüber der kleinen Insel Moní. 10 km führt die asphaltierte Straße von Ägina-Stadt am Meer entlang zu der hügeligen Halbinsel. Am kleinen, idyllischen Hafen mit seinen bunten Fischerbooten stehen einige Tavernen mit schattigen Terrassen. Fischerboote bringen im Sommer die Badegäste zu den Stränden auf der vorgelagerten Insel Moní (Abfahrten nach Bedarf, pro Person 5 €).

Das wirklich gemütliche Fischerdörfchen hat viel von seinem Charme erhalten können, obwohl in der nahen Bucht von Moondy ein riesiger Hotelkomplex mit fast 200 Betten steht. Um dem Wassermangel ein Ende zu bereiten, wurde in der Nähe der Kirche eine mit Sonnenenergie betriebene Meerwasserentsalzungsanlage gebaut. Doch sie erwies sich als unrentabel und wurde wieder stillgelegt.

Verbindungen 9-mal tägl. fährt der Bus nach Ägina-Stadt, 1,60 €.

Übernachten Hotel-Studios Venetia, am Ortseingang auf der rechten Seite, neben den Studios Antzi, ca. 500 m vom Hafen. Information in der Taverne Antonis am Hafen. Studios für 2 Pers. mit Bad, Balkon, Kochgelegenheit, Aircondition und Kühlschrank ab 40 €. 22970/61443, venetia@aig.forthnet.grwww.venetia.gr.

Studios Antzi, befinden sich direkt neben den „Rooms for Rent Venetia“. Gepflegtes, modernes Haus mit Pool, gleiche Ausstattung wie das Venetia. Studio für 2 Pers. 60-100 €, Apartment ab 90 €. 22970/61445 oder 61233, info@antzistudios.grwww.antzistudios.gr.

Lesertipp: Villa Rodanthos, wird von Demetra Karakotsi geführt. Demetra spricht ausgezeichnet Englisch und ist sehr bemüht, ihren Gästen guten Service zu bieten. Einrichtung in neoklassizistischem Stil. Es stehen zehn Studios mit Küche und Bad zur Verfügung. Mit Dachgarten, von dem man einen fantastischen Blick auf Póros und Aegistri hat. Schöne Badestrände im Umkreis von 2-10 km, die auch von öffentlichen Bussen angefahren werden. (Lesertipp von Barbara Kern). Studio in der Vorsaison ab 40 €, in der Hauptsaison zwischen 65 und 75 € (Frühstück 7 € pro Pers.). Ganzjährig geöffnet. 22970/61400, rodanthos@aeginarooms.comwww.villarodanthos.gr.

Berg Óros: Die höchste Erhebung der Insel (532 m) liegt im Süden und ist am einfachsten vom Dorf Marathónas (zwischen Pérdika und Ägina-Stadt) aus zu erreichen. Auf dem Óros, so die Mythologie, habe Aiakos nach langer Dürre den Göttervater Zeus um Regen angefleht. Zeus ließ es regnen, und aus Dankbarkeit wurde ihm ein Tempel errichtet. Tatsächlich fand man auf dem Gipfel Spuren einer Verehrungsstätte des Zeus Hellanios aus geometrischer Zeit.

Am Fuß des Berges steht die moderne Kapelle Analypsis (Christi Himmelfahrt). An diesem Feiertag im Mai reitet alljährlich der Priester auf einem Esel hier hinauf, um in der Kapelle eine Messe zu lesen.

Anfahrt: Die Straße von Ägina-Stadt über Marathónas (hier links ab) ist durchgängig asphaltiert und gut befahrbar, es geht in Serpentinen bergauf; die „Archeological Site“ auf dem Berg ist ausgeschildert. Von der Straße dauert der steile Aufstieg eine bis eineinhalb Stunden.

Insel Moní

Die kaum 2 km lange Insel Moní liegt im Südwesten von Ägina. Ein schmaler Sandstrand in einer flachen Bucht bietet gute Bademöglichkeiten. An einer kleinen Verpflegungsstation werden Snacks und Getränke angeboten, sodass man kein Wasser auf die Insel schleppen muss. Moní ist auch als interessantes Tauchrevier bekannt.

Kurioserweise ist auf dem Gipfel des Inselberges ein Relikt der deutschen Invasion im Zweiten Weltkrieg zu finden. Der Pfad führt zu einem Beobachtungsstand, der mittlerweile als Ziegenstall dient. Die einzigen ständigen Bewohner Monis sind bis heute besagte Ziegen, Kaninchen und Pfaue geblieben. Es kostet nur wenig, sich von Fischern aus Pérdika übersetzen zu lassen.

Insel Angístri

Angístri ist eine grüne Insel. Den Beweis für ihre Fruchtbarkeit liefern die Getreidefelder und Olivenhaine. Das Zentrum der Insel mit gerade einmal 1000 Einwohnern bilden die zwei mit einer Uferpromenade verbundenen Orte Skála und Megalohóri, das von Einheimischen wie Touristen Milos genannt wird und Hauptort der Insel ist. Daneben gibt es mit Metochí nur noch eine weitere Ansiedlung. Das bergige Inselchen, etwa 10 km westlich von Ägina und 30 km südlich von Athen gelegen, wurde erstmals von Homer unter dem Namen Kekrifalea („geschmückter Kopf“) erwähnt. Im 14. Jh. war die Insel ein Versteck für albanische Flüchtlinge, die Schutz vor den einfallenden Serben unter Stephan Dusan suchten. Noch heute erinnern die traditionellen Trachten der Frauen von Mílos mit den charakteristischen gelben Kopftüchern an diese Zeit. Danach war die Insel fast 300 Jahre spärlich besiedelt, vermutlich wegen der zahlreichen Piraten, die sich auf den Inseln breit machten. Heute ist Angístri mit 14 km2 die kleinste besiedelte Insel im Saronischen Golf. Noch vor wenigen Jahren wurde sie als Geheimtipp unter den griechischen Inseln gehandelt, inzwischen kann sie bis zu 3500 Touristen beherbergen! In den Gassen herrscht an den heißen Sommerabenden ein munteres Treiben. Tagsüber spielt sich das Leben an den Stränden um das architektonisch langweilige, moderne Skála ab.

Angístri lässt sich leicht zu Fuß erkunden. Schmale Trampelpfade führen zu schönen einsamen Buchten. Als Ausgangspunkt für kleine Wanderungen empfiehlt sich der verschlafene Ort Limenariá. Zwei Läden gibt es dort, wovon einer zugleich die Dorftaverne ist.

Basis-Infos

Verbindungen Der einzige Bus der Insel bedient in unregelmäßigen Abständen die Strecke Skála - Mílos - Limenariá - Apónissos und zurück. Als Anhaltspunkt für Abfahrtszeiten kann man in aller Regel die Ankunftszeiten der Fähren nehmen.

Flying Dolphins steuern tägl. 5-mal von Piräus über Ägina die Insel Angístri an (nur Personen, 13 €). www.aegeanflyingdolphins.gr.

Fähren: Die meisten Personenfähren laufen Skála und Milos an. Im Sommer 3-mal tägl. (außer So) nach Ägina-Stadt, Fahrtdauer 20 Min., pro Pers. 5,50 €. 2-mal tägl. Autofähre auf die Nachbarinsel Ägina, pro Pers. 2,60 €, Auto 8,20 € (www.saronicferries.gr). Taxiboote pendeln zwischen den beiden Inseln nach Bedarf (die meisten Verbindungen am Morgen), pro Pers. 5 €. Es besteht auch ein regelmäßiger Fährverkehr (im Sommer bis zu 5-mal tägl.) nach Piräus, auch Autofähren. Im Winter stark eingeschränkte Verbindungen.

Adressen Keine Bank oder Poststelle. Schweizer Franken kann man in den Reisebüros und im Tourist Office wechseln. Dieses verkauft auch Briefmarken und gibt die Post der Fähre nach Athen mit. Arzt: Das Health Center der Insel unterhält Praxen in Milos ( 22970/91215) und Skála ( 22970/91110).

Polizei: 22970/91201.

Reiseagenturen: Maroussa Tours (zugleich Touristen-Information), im Hotel Milos. 22970/91241. Agistri Tours, in Skála, bietet Tagesfahrten an, z. B. nach Epídauros und Athen. 22970/91307.

Zweiradverleih: Rent a Bike Takis in Milos und Moto Rent Kostas in Skála. Keine Preisunterschiede, das gleiche Angebot. Mofa ab 12 €, Mountainbike 8 €, Fahrrad 8 €/Tag.

Übernachten Unterkünfte nur in Skála und bei Milos. Die meisten Zimmer sind mit Kochgelegenheit oder zumindest Kühlschrank ausgestattet. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist besser als auf Ägina.

Hotel und Apartments Flisvos, bei der freundlichen Familie Dedes wird der Gast wie ein Freund behandelt. Die nur 13 Zimmer große Pension liegt 5 Min. vom Dorfzentrum Milos und 100 m von einem Kiesstrand entfernt, die Apartments liegen 300 m vom Strand. Geöffnet Mai bis Okt. DZ mit Dusche 45-50 €, Frühstück 5 €. 22970/91264, www.agistri.com.gr/flisvos/en-index.html.

Póros

Der Campanile überragt die Altstadt von Póros

Póros besteht eigentlich aus zwei Inseln: dem hügeligen, kleinen Vulkaneiland Sferia, auf dem ein Großteil der etwa 4500 Inselbewohner lebt, und dem wesentlich größeren, spärlich besiedelten Kalavria mit seinen ausgedehnten Kiefernwäldern. Die grüne Insel ist wegen ihrer malerischen Lage vor allem bei Seglern beliebt.

Weiß gekalkte Häuser ziehen sich am Berghang entlang. Die Altstadt wird vom Campanile mit seiner blauen Kuppel überragt, im Hintergrund dichte Pinienwälder auf den Berghängen. Nur eine schmale Wasserstraße trennt das malerische Póros vom peloponnesischen Festland. Dort liegt das weniger schöne Städtchen Galatás. Ständig kommen und gehen Schiffe in alle Richtungen, gleiten Flying Dolphins über die Wellen, und behäbige Autofähren durchpflügen das Meer Richtung Festland.

„Die Einfahrt nach Póros wirkt wie ein tiefer Traum. An allen Seiten ragt plötzlich das Land empor, und das Schiff wird in eine schmale Enge gequetscht, die keinen Ausgang zu haben scheint.“ (Henry Miller)

Das Leben von Póros spielt sich entlang der Hafenstraße ab. Unzählige Jachten gehen hier vor Anker, entsprechend schick sind die Cafés und Bars entlang der Ufermeile. Von den Tavernen und Kafenia lässt sich das Treiben gemütlich beobachten, die Stunden vergehen wie im Flug. Mühelos sieht man von hier aus hinüber nach Galatás. Längst könnte eine Brücke Póros mit dem Peloponnes verbinden, doch die Inselbewohner wissen, dass damit die beschauliche Atmosphäre passé wäre.

Im Gegensatz zu Hýdra und Spétses sind Autos auf Póros erlaubt, die Überfahrt von Galatás ist günstig und Parkplatzprobleme gibt es auch nicht. Dennoch ist ein Auto auf der kleinen Insel eigentlich überflüssig. Die Altstadt mit ihren verwinkelten Gassen und steilen Treppen ist für Autos unpassierbar, und da es ohnehin nur ein paar Straßen gibt, lässt sich die Insel viel besser mit einem Fahrrad oder Mofa erkunden.

An Sehenswürdigkeiten hat Póros allerdings nicht viel zu bieten: Ruinen eines Poseidon-Tempels und in einer Schlucht das festungsartige Kloster Zoodóchos Pighí. Ein unvergesslicher Anblick ist die Zitrusplantage mit ihren 30.000 Bäumen bei Lemonodassos. Póros ist ein idealer Ausgangsort für Ausflüge in den Saronischen Golf. Die Nachbarinseln Ägina, Hýdra und Spétses sind von hier aus problemlos erreichbar; Amateurhistoriker können Touren zu den nahe gelegenen Ruinen des antiken Troizén unternehmen (auf dem Festland bei Galatás).

Wegen der sehr guten Verkehrsverbindungen nach Athen haben sich Griechen und Ausländer in den letzten Jahren auf der Insel Ferienhäuser und -wohnungen gekauft. Der Bauboom Ende des 20. Jh. ist mittlerweile jedoch zum Stillstand gekommen. In der Nebensaison geht es auf der kleinen Insel nach wie vor beschaulich zu.

Das Preisniveau auf Póros ist erheblich niedriger als auf den teuren Nachbarinseln Hýdra und Spétses. Hier herrscht an Hotels kein Mangel. Póros ist vor allem bei Briten beliebt. Fast alle Herbergen sind auf Pauschaltouristen eingestellt. Nur in den Sommermonaten kann es für Individualreisende schon mal schwierig werden. Freunde des Wassersports finden an den Stränden von Askeli und Neorio ein sehr gutes Angebot.

Bevölkerung: ca. 4800 Einwohner.

Geografie/Geologisches: Póros besteht eigentlich aus zwei Inseln, die nur durch eine Brücke über den schmalen Meereskanal verbunden sind. Ausgedehnte Pinienwälder überziehen fast die gesamte Insel. Póros ist durch eine etwa hundert Meter schmale Meerenge vom peloponnesischen Festland getrennt.

Wichtigste Orte: Póros-Stadt; ansonsten Hotelsiedlungen in den nahe gelegenen Buchten.

Straßen: sehr kleines Straßennetz. Von Póros-Stadt führt eine Straße über das Dorf Kamára zum Poseidon-Tempel und über das Kloster Zoodóchos Pighí zurück.

Tankstellen, Auto- und Zweiradverleih: nur in Póros-Stadt.

Unterkunft: Im Sommer vor allem an Wochenenden schwierig. Póros hat zwar zahlreiche Hotels und Pensionen, doch deren Bettenzahl reicht kaum aus. Privatzimmer sind rar und schwierig zu finden. Am besten bei einem Reisebüro fragen. Im Juli und August bestimmen vor allem britische und französische Touristen das Bild.

Karten: Eine Inselkarte ist in Souvenirläden erhältlich. Die 2 € für die Karte lohnen sich kaum, denn die Insel ist viel zu klein, um die Orientierung zu verlieren.

Geschichte

In der Antike galt Póros als die Insel Poseidons. Religiöses Zentrum war der Tempel auf der Insel Kalavria. Póros war bereits in mykenischer Zeit besiedelt und seit dem 7. Jh. Glaubensmittelpunkt der Heptapolis, eines saronischen Städtebundes. In dem Poseidon-Tempel vergiftete sich Demosthenes auf der Flucht vor den Makedoniern, die in Athen regierten.

In der Zeit der Befreiungskriege machte hier Admiral Miaoulis von sich reden. Er steckte im August 1831 einen Teil der griechischen Flotte in Brand, damit sie nicht den Russen in die Hände fiel. Noch heute gibt es auf Póros eine Marineschule; die jungen Männer in ihren schmucken weißen Uniformen gehören zum Stadtbild. Diese Einrichtung geht auf eine Initiative des aus Bayern stammenden Königs Otto I. zurück (1846). Am westlichen Ende der Insel liegt die sog. Russische Bucht. Der Name stammt von einer Werft, die die Marine des Zaren in der Bucht errichtet hatte. Die Ruinen sind heute noch zu sehen.

Basis-Infos

Information Touristenpolizei, Paraliaki-Str. (Hafenstraße, bei der Schule). 22980/22462.

Verbindungen Flying Dolphins/Flying Cats (kein Autotransport), im Sommer tägl. Verbindungen: 5-mal nach Piräus (1 Std., 22,50 €); 6-mal Hýdra (30 Min., 12,50 €); 4-mal Spétses (1:10 Std., 14,50 €); 2- bis 3-mal Ermióni (15 €) und 2- bis 3-mal nach Portochéli (19 €). www.hellenicseaways.gr.

Das Büro von Marinos Tours befindet sich am Hafen, schräg gegenüber der Anlegestelle der Dolphins. Schiffsagent der Flying Dolphins und Flying Cats, Schild über der Tür, leicht zu erkennen. Hier sind Fahrplan und Tickets erhältlich. Tägl. 6-21 Uhr geöffnet. 22980/23423.

Autofähren: nach Galatás, 7-22 Uhr etwa halbstündlich (im Winter eingeschränkt), pro Pers. 1 €, Auto 5 €. Außerdem wird
1-mal tägl. die Route Póros - Méthana - Ägina - Piräus befahren. Preise (einfach): Méthana pro Pers. 4 €, Auto 10,60 € (30 Min.), Ägina pro Pers. 8,30 €, Auto 23,50 € (1 Std.), Piräus pro Pers. 10,50 €, Auto 29 € (2:30 Std.). Infos unter www.saronicferries.gr. Die Anlegestelle nach Galatás befindet sich etwas außerhalb vom Zentrum an der Straße Richtung Kanal (nahe dem Hotel Latsis), die Anlegestelle für die großen Fähren am Straßenknick der Hafenpromenade im Zentrum. Tickets bei fast allen Reiseagenturen an der Hafenpromenade.

Wassertaxi/Personenfähren: Kleine Privatboote pendeln ständig - abends nach Bedarf - zwischen Galatás und Póros. Die Fahrt für 1 € pro Pers., mit Auto 4 €, ist ein Vergnügen. Abfahrt an der Uferpromenade im Zentrum.

Byboats: Vom Hauptort gibt es - nur in der Hochsaison - einen Bootsservice zu den einzelnen Stränden: Neorio Beach, Askeli Beach, Monastery Beach, Aliki Beach (Festland), jeweils ca. 2 €, Abfahrt: wenn das Boot voll ist.

Bus: Von Juni bis Sept. fährt halbstündlich ein Bus zum Kloster Zoodóchos Pighí und zurück (mit Halt an den Stränden Askeli und Monastírion), Preis 1,60 €. Alle zwei Stunden Busse zur Russian Bay (mit Halt am Neorion-Strand), 1,60 €. Rückfahrzeiten erfragen!

Taxi: an der Hafenfront oder 22980/23003. Preisbeispiele: Poseidon-Tempel (hin/zurück) 20 €, Kloster 8 €, Askeli-Beach 5 €.

Adressen Hafenpolizei: an der Hafenstraße (bei der Post). 22980/22274.

Krankenhaus: Die nächste Krankenstation befindet sich in Galatás (dort ausgeschildert). 22980/22222 oder 23333.

Bank: diverse Banken an der Hafenstraße, z. T. auch mit EC-Automat, Mo-Do 8-14 Uhr, am Freitag nur bis 13.30 Uhr.

Motorbootverleih: Man kann sich an Herrn Douros von Lela Tours wenden (→„Reiseagenturen“). Ein Boot für 4 Pers. kostet ca. 35 € am Tag, Sprit extra.

Polizei (Touristenpolizei):, Hafenstr. nahe der Schule. 22980/22256 oder 22462.

Post: Karamanou-Platz (Hafenstraße), Mo-Fr 7.30-14 Uhr.

Reiseagenturen: verschiedene Reiseveranstalter entlang der Uferpromenade, ähnliches Angebot. Hier ein Überblick über das Programm der Greek Island Tours (an der Hafenfront eine Treppe hinauf, Kostelenou 20): Neben Unterkunftsvermittlung auch Auto- und Zweiradverleih und eintägige Ausflugsfahrten mit dem Bus (englischsprachige Führung), z. B. 4-Tages-Tour nach Mykéne, Náfplion, Olýmpia, Náfpaktos, Délphi, Metéora (465 €); Halbtagestour Korínth mit Kanal und Ausgrabung (56 € mit Eintritt), Bootstouren nach Hýdra und Spétses, Inselrundfahrt. Tägl. 9-21 Uhr. 22980/24510 oder 24074, www.greekislandtours.gr.

Lela Tours, Fährtickets, Motorbootverleih, außerdem Zimmervermittlung: Privatzimmer ab 35 € (mit Bad), mit Bad und Aircondition ab 45 €. Das Büro von George Douros liegt an der Hafenfront (neben dem Kino „Diana“). Tägl. 9-22 Uhr. 22980/24439 oder 24780.

Zweiradverleih: An der Hafenstraße gibt es gleich mehrere Verleiher, das Preisniveau ist ähnlich, z. B. Moto-Stelios (neben „Saronic Golf Travel“): Fahrrad ab 8 € am Tag, Moped (50 ccm) 12 €, Scooter (80 ccm) 20 €, ab drei Tagen Mietdauer Rabatt. Tägl. 8.30-20.30 Uhr. 22980/23026 oder 22946. Eine Zweigstelle befindet sich am Askeli-Strand, gleiche Preise.

Übernachten

Ohne Zimmerreservierung kann es in der Hochsaison (Juli/Aug.) eng werden - und das vor allem an den Wochenenden. Das Preisniveau liegt etwas unter dem von Hýdra oder Spétses.

Hotels/Pensionen Mein Tipp: *** Xenia Póros Image Hotel, das Hotel liegt auf einer Landspitze, umgeben von Pinien. Schon die marmorne Rezeption des 2 km von Póros-Stadt im Ortsteil Neorio gelegenen früheren Póros-Hotels ist beeindruckend. Der kubische Bau wurde ohne Kitsch mit modernen Möbeln eingerichtet. Von den großzügigen Zimmern genießt der Gast den schönen Ausblick auf die Meerenge und die einfahrenden Schiffe. Elegante Bäder mit Haartrockner. Großzügiges Restaurant ohne die übliche Griechenlandfolklore. Ruhig gelegen. Das Hotel mit insgesamt 77 Zimmern ist von April bis Okt. geöffnet. EZ ab 60 €, DZ 70-140 € jeweils mit Frühstück. 22980/22216, info@porosimage.grwww.porosimage.gr.

In Póros-Stadt Hotel Dionysos, klassizistische Villa, gegenüber der Anlegestelle der Galatás-Fähren gelegen. Stilvolles, altes Haus in Gelb getüncht, in den Zimmern teilweise Natursteinwände, dunkle Holzmöbel, geschmackvoll. Von einigen Zimmern Zugang zur Dachterrasse, sehr netter Service. EZ 30-80 €, Studio 40-150 € (jeweils mit Frühstück, Bad und Aircondition). 22980/22530, hoteldionysos@yahoo.comwww.hoteldionysos.eu.

Wasserspiele in Póros-Stadt

** Hotel Manessi, inmitten der Restaurants und Cafés an der Hafenfront. Das kleine Hotel mit seinem klassizistischen Giebel ist nicht billig, dafür haben manche Zimmer einen Balkon, von dem aus man die Sonnenuntergänge genießen kann. Zentralheizung! Ganzjährig geöffnet. Im Erdgeschoss befindet sich die Reiseagentur Askeli Travel, die auch Ferienwohnungen organisieren kann. EZ ab 40 €, DZ 50-65 € (Aircondition, Bad, TV und Kühlschrank). 22980/22273, manessis@poros.grwww.manessi.gr.

** Hotel Dimitra, neben dem Hotel Dionysos (Anlegestelle Galatás-Fähren) die Treppe hoch, dann rechts ab und gleich darauf nach links die Treppen hoch, das Haus am Hang ist beschildert. Dachterrasse. Komfortable Studios für 2 bis 4 Pers. jeweils mit Küche, Bad, Balkon, TV und AC. Studio für 2 Pers. mit Meerblick ab 60 €, 4 Pers. ab 75 €, Frühstück 5 € pro Pers. 22980/22697.

Außerhalb von Póros-Stadt ** Hotel Theano, Herr Sakelliou hat der gelb angestrichenen Herberge, die per Luftlinie gegenüber der Marineschule liegt, seinen Vornamen gegeben. 24 ansprechende, zweckmäßig eingerichtete Zimmer, mit Bad und teilweise Balkon, auf zwei Stockwerken. Es gibt auch ein kleines Restaurant (Taverne Sprios) mit exzellenten Fischgerichten. Die Fischerboote legen direkt vor dem Hotel an. An der Straße zum Neorio-Strand gelegen (Lambraki Str. 21). EZ 60 €, DZ 90 €, Frühstück 5 €. 22980/22567.

Hotel Sirene Blue Resort, liegt an der Straße zum Kloster Zoodóchos Pighí, abseits vom Rummel, im Ortsteil Monastiri. Das größte Hotel der Insel (228 Betten!), mit sehr idyllischer Bucht und eleganten Villen in der Nachbarschaft. Das Hotel verfügt über zwei Pools und einen eigenen Kiesstrand; Taverne und Beach Bar. Freundlich eingerichtete Zimmer, modern und mit allen Annehmlichkeiten. 20. April bis 25. Sept. DZ mit Frühstück ab 120 €, Deluxe-Zimmer ab 155 €. Ab drei Tagen Aufenthalt Rabatt. 22980/2274-1 bis -3, www.sireneblueresort.gr.

*** Hotel Neon Aegli, in Askeli, etwa 2 km von Póros, unter gleicher Leitung wie das Hotel Manessi. Großer, L-förmiger Komplex mit vier Stockwerken, Balkons zur Bucht, Restaurant mit gemütlicher Terrasse; schöner, kleiner Privatstrand (sehr gepflegt). Gepflegt sind auch die Zimmer (Aircondition, Minibar, Sat-TV, Bad, teilweise Wanne, Balkon) mit weiter Aussicht. Schöner Pool. 74 Zimmer, viele Pauschalgäste. WiFi-Internetzugang. EZ ab 35 €, DZ 40-70 € (Frühstück extra). 22980/22372 oder 24435, info@newaegli.comwww.newaegli.com.

*** Hotel Saga, das moderne Haus von Takis Alexopoulos und seiner Familie liegt 10 Min. von Póros-Stadt am Kanali-Strand. Das von einem kleinen Garten umgebene Haus besitzt 23 einfache Studios und zwei
größere Apartments, die sogar über Jacuzzi verfügen. Teilweise schöner Blick vom Hafen auf die Marineschule. Auf die Gäste warten Pool und Waschmaschine. Junges Publikum. Studio für 2 Pers. ab 60 €, für 4 Pers. ab 75 € inkl. Frühstücksbuffet. 22980/24872 oder 25400, http://saga-hotel.com.

Privatzimmer Das Angebot ist begrenzt, doch es lohnt sich, bei der Touristenpolizei oder in einem der Reisebüros, z. B. Lela Tours (→ „Reiseagenturen“) nachzufragen.

Die Preise für private Unterkünfte liegen auf Póros 10-20 % niedriger als für Hotels. Oft findet man ein Zimmerchen in der idyllischen Altstadt, das bisweilen an Orte auf den Kykladen erinnert.

Camping Es gibt keinen Campingplatz auf Póros.

Essen & Trinken/Nachtleben

Essen & Trinken Taverne Naftis, an der Hafenstraße liegt dieses auch als Taverne The Sailor bekannte Restaurant. Hier am hinteren Teil des Jachthafens treffen sich abends die Segler. Der gemalte Matrose über dem Eingang weist indirekt auf die Speisekarte, denn im Naftis wird vor allem Fisch in allen Variationen serviert. Die populäre Bar Malibu für einen Digestif liegt gleich nebenan. 22980/23096.

Taverne Oasis, beliebtes Traditionslokal an der Hafenfront, der Service stimmt. Frische Oktopusse und Calamari werden neben den Tischen gegrillt. Gute Auswahl auch an internationalen Gerichten, verfeinerte griechische Küche; gehobenes Preisniveau; mittags und abends geöffnet. 22980/22955

Taverne tou Sotiris, am Ende der Hafenpromenade in südöstlicher Richtung. Ruhige, gemütliche Taverne, netter Service, leckeres Exohiko, guter Hauswein; mittleres Preisniveau.

Nachtleben Bar Malibu, an der Hafenstraße, Sirtaki-Musik gibt es hier nicht, sondern internationalen Sound, sehr gute Cocktails, Treffpunkt für alle, die jung sind oder sich jung fühlen, in der Hochsaison bis in die frühen Morgenstunden geöffnet.

Poseidon Music-Club, beliebter Club am Abend mit nicht ganz billigen Cocktails ab 6 €. Der Club liegt außerhalb von Póros-Stadt in einem Pinienwald (Strecke zum Poseidon-Tempel, ausgeschildert), nur in der Hauptsaison geöffnet. Schöner Pool und schöne Aussicht über die peloponnesische Küste.

Sehenswertes

Poseidon-Tempel: Er liegt auf einem Plateau, umgeben von ausgedehnten Pinienwäldern (bei einem verlassenen Bauernhof), etwa 180 m über dem Meer. Wer die etwa 6 km auf asphaltierter Straße von Póros bergauf gefahren ist, sollte nicht zu hohe Erwartungen haben. Die Überbleibsel des im 7. Jh. v. Chr. errichteten Tempels im unwegsamen, einsamen Inselinneren sind spärlich. Offensichtlich wurde der Tempel im 19. Jh. von den Bewohnern Hýdras intensiv als Steinbruch genutzt. Die wenigen Mauerreste und Säulenstümpfe lassen die religiöse Bedeutung des Heiligtums höchstens erahnen. Der Tempel in prächtiger Lage, umgeben von Pinien, Oliven- und Feigenbäumen, über dem Saronischen Golf bildete das religiöse Zentrum eines Städtebundes, zu dem auch Athen, Ägina, Epídauros, Ermióni oder Orchomenós in Böotien gehörten.

Erst 1894 wurden der Poseidon-Tempel und die kleine antike Stadt Kalauros von den beiden schwedischen Archäologen Sam Wide und Lennart Kjellberg entdeckt. Das Heiligtum, im dorischen Stil gebaut, hatte die Abmessungen 14,80 x 27,50 m. Auf der Breitseite standen vermutlich sechs und auf der Längsseite zwölf Säulen. Westlich des Tempels findet man zwei etwa 30 m lange Stoen, die im 5. und 4. Jh. errichtet wurden. Um 330 v. Chr. entstand am westlichen Ende der beiden Hallen ein Propylón (Torbau), dahinter vermutlich das Bouleutérion (Rathaus). Noch weiter westlich gab es ein Gebäude mit Innenhof, das wahrscheinlich dem griechischen Politiker Demosthenes geweiht war. Er war in den Poseidon-Tempel geflüchtet, wo man ihm Asyl gewährte. Als die Makedonier den Tempelfrieden brachen, vergiftete er sich. Ausgrabungen schwedischer Archäologen zwischen 1999 und 2000 förderten weitere Details der Anlage zu Tage. Die Forscher fanden Keramik aus der zweiten Hälfte des 4. Jh. v. Chr.

Anfahrt Vom Askeli-Beach die Straße Richtung Kloster nehmen, nach ca. 1 km links ab (beschildert), auf gut ausgebauter Asphaltstraße bergauf, nach knapp 2 km halblinks ab, dann noch gut 2,5 km auf kurviger Asphaltstraße bis zum Tempel. Von der Straße eröffnen sich immer wieder herrliche Ausblicke auf Póros.

Öffnungszeiten Tägl. (außer Mo) 8.30-15 Uhr. Eintritt frei. Bei der letzten Recherche 2014 waren von Ausgrabungen betroffene Flächen geschlossen bzw. umzäunt. Bitte erkundigen Sie sich vor Ort nach dem aktuellen Stand. 22980/23276, www.kalaureia.org.

Kloster Zoodóchos Pighí: Fast wie eine Festung wirkt das weiß gekalkte Kloster aus dem 18. Jh. an dem mit grünen Pinien bestandenen Hang. Eine Brücke führt über die Schlucht zu ihm hinüber. Der idyllische Innenhof mit Zitronenbäumen und einer uralten Zeder rundet das friedvolle Bild ab.

Das malerische Kloster, 4 km vom Hauptort entfernt, wurde im 18. Jh. von einem Athener Bischof gegründet. Ein Besuch lohnt sich vor allem wegen der wertvollen Ikonostase aus dem 16. Jh., die reich verziert ist und rund dreißig Ikonen aufweist. An der linken Mauer beim Altar befindet sich die Marien-Ikone. Die Gottesmutter trägt die Züge der Tochter des italienischen Malers Ceccoli, der 1849 die Arbeit ausführte. Das Kloster begeht seinen höchsten Feiertag jedes Jahr prunkvoll am ersten Freitag nach Ostern.

Die Abtei darf nur in angemessener Kleidung betreten werden. Für Frauen liegen Röcke bereit. Toiletten findet man am Parkplatz unweit der Kapelle. Von hier führt auch ein Feldweg zum kleinen Strand. Das Kloster ist täglich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang geöffnet. Es bleibt nur zwischen 14 und 17.30 Uhr geschlossen.

Archäologisches Museum: Das 1977 gegründete Museum an der mit Orangenbäumen bestandenen Platia Alex. Korizi (Hafenstraße) zeigt in einigen Räumen Funde vom Poseidon-Tempel und vom nahe gelegenen Troizén. Weiterhin finden sich hier Statuen, Pläne der Tempel, auch ein römischer Grabstein von der Halbinsel Méthana. Der Inschrift einer Steinplatte lässt sich die Erklärung des Politikers Themistokles von 480 v. Chr. entnehmen. Er plädierte dafür, die Flotte zu mobilisieren und die Athener im Exil zu amnestieren. Zu sehen sind auch klassische und hellenistische Vasen, Lampen, Bronzeteile aus Troizén und dem Poseidon-Heiligtum. Aufmerksamkeit erregt ein ionisches Kapitell.

Tägl. (außer Mo) 8-15 Uhr. Eintritt 2 €. 22980/23276.

Baden

Monastírion-Beach: unterhalb des Klosters, im Osten der Insel. Beliebter, ca. 40 m langer Sand-Kies-Strand mit ziemlich seichtem, kristallklarem Wasser und mit Blick auf die Straße von Póros. Tavernen versorgen die Badegäste mit Essen und Trinken.

Askeli-Beach: überlaufener Strand; die nahe gelegenen Hotels und Apartmenthäuser sorgen für ständigen Andrang. Der lange, schmale Sand-Kies-Strand liegt 1 km östlich vom Kanal an der Straße. Es sind sowohl Umkleidekabinen mit Duschen als auch Bars und Tavernen vorhanden.

Wassersport Askeli Watersports Centre, eine Unterrichtsstunde Wasserski kostet rund 25 €, außerdem Möglichkeit zum Parasailing, Vermietung von Tretbooten und Kanus. Geöffnet von April bis Okt.

Zweiradverleih Moto Stelios (→ „Adressen“) hat am Strand eine Zweigstelle, gleiche Preise wie in der Stadt, auch Fahrräder.

Strand am Kanal: Direkt am Kanal (kanáli), der Póros in zwei (Halb-)Inseln trennt, liegt der 100 m lange Kiesstrand. Nicht gerade idyllisch, es gibt bessere Strände auf Póros. Das seichte, klare Wasser ist jedoch ideal für Kinder. Mit Taverne, Sonnenschirm- und Liegestuhlverleih, am Kanal auch einige Zweiradverleiher, Zimmervermietung und Apartments.

Neorio-Beach: weite Bucht im Westen der Insel, ebenfalls wegen der nahen Hotels und Pensionen überlaufen. Der Pinienwald reicht fast bis zum Ufer. Schmaler Strand, viele Jachten ankern in der Bucht, Bars und Tavernen vorhanden.

Wassersport: Passage Wassersportzentrum, die Schule von Sotiris Kyprios, Wasserski-Slalom-Europameister von 2013, hat sich ganz auf Wasserski spezialisiert. Mit Bar und Ausrüstungsshop. Geöffnet März bis Dez. 22980/23927, www.passage.gr.

Small-Neorio-Beach: kleiner, 40 m langer Kiesstrand, vor dem Hotel Póros. Sonnenschirm- und Liegestuhlverleih, Snackbar.

Love-Bay: vom Small-Neorio-Beach der Straße weiter westlich folgen, kurz darauf stößt man auf die super-idyllisch zwischen Pinien gelegene Bucht (unterhalb der Straße). Sonnenschirm- und Liegestuhlverleih, außerdem gibt es eine Kantina. 40 m Sandstrand, in der Bucht ankern Jachten, einer der schönsten Strände der Insel.

Russian-Bay: Weiter östlich liegt die Russian-Bay mit Blick auf die Insel Daskalio und ihre Kapelle. Benannt ist die Bucht nach einer russischen Nachschubstation von 1834 für die Schiffe in der Ägäis. 1900 wurde sie aufgegeben, 1989 wurden die - keineswegs hübschen - Ruinen als historisch-architektonisches Monument unter Denkmalschutz gestellt. Beide Badebuchten (Kiesstrand) sind noch nicht überfüllt, allerdings ist die vordere wesentlich attraktiver als die weiter östlich gelegene Bucht, zählt sie doch zu den schönsten der Insel. Sonnenschirm- und Liegestuhlverleih, Strandbar.

Vagonia-Bay: Abgelegener Strand in einer Omega-förmigen Bucht im Norden der Insel. Die Badebucht erreicht man über die Straße zum Poseidon-Tempel. Vor dem Heiligtum geht es links, in nördlicher Richtung ab. Eine 2,5 km lange Straße führt durch Olivenhaine und Zitrusplantagen hinab zu dem Kiesstrand. Hier gibt es eine Taverne, die auch Zimmer vermietet. Mit Ausnahme der Hauptsaison ist der Kiesstrand wenig besucht, leider ist er jedoch nicht immer sauber.

Hýdra

Inhaltsverzeichnis
Geschichte
Sehenswertes
Baden
Spétses
Geschichte
Sehenswertes
Baden
Wassersport

Hýdra - ein lang gestreckter, kahler Felsklotz vor der peloponnesischen Küste. Tatsächlich wirkt keine der Saronischen Inseln karger und abweisender. Nur das farbenfrohe Städtchen unterbricht das öde Grau der schroffen Felsen und des steinigen Bodens. Dieser Eindruck ändert sich schlagartig beim Näherkommen.

Kein Auto stört die Ruhe auf Hýdra

Die Hafeneinfahrt öffnet sich wie eine Arena. An den Hängen steigen im Halbrund die weißen, kubischen Häuser an, im Hafen liegen unzählige elegante Jachten, in den Straßencafés an der Mole ist auch der letzte Platz besetzt. Die Inselhauptstadt gibt sich wie ein einziges großes Theater. Akteure auf dieser Bühne sind die Inselbewohner selbst - und die unzähligen Besucher. Während woanders Taxis bereit stehen, warten hier nur eine Handvoll Esel für den Weitertransport. Das Gepäck wird auf den Tragsattel gespannt und dann geht es durch das Gassengewirr zum Hotel.

Auf Hýdra gibt es keine Betonburgen, keine lärmenden Autos und Mofas. Vielmehr laden die steil ansteigenden Gässchen mit zahllosen Stufen, spärlich bewachsene Hügel mit weißen Kirchlein und bequeme Fußwege zu ausgedehnten Spaziergängen ein. Malerisch stehen die alten Schiffskanonen am Hafen neben den längst funktionslos gewordenen Windmühlen. Hýdra - die autofreie Insel - ist ein kleines, fein herausgeputztes Paradies. Der Lärm der Zivilisation scheint hierher nicht vorgedrungen zu sein. Außer dem Klappern der Mulihufe und dem Glockengeläut der Inselkirche Maria Himmelfahrt gibt es keine schrillen Töne.

Wichtig wurde für Hýdra das Jahr 1959, als die junge Sophia Loren in dem Film „Der Knabe auf dem Delphin“ ihr Hollywood-Debüt gab. Als Naturbühne für den Streifen diente die Insel im Saronischen Golf. Die Loren als bildschöne Schwammtaucherin verzauberte nicht nur die Hydrioten, sondern auch Millionen von Kinogängern. Mit einem Schlag wurde das schroffe, abweisende Eiland vor der peloponnesischen Küste weltberühmt. Der Export der malerischen Bilder hatte Folgen. An der Mole von Hýdra spazierten bald die Schönheiten der damaligen Zeit: Melina Mercouri, Brigitte Bardot, Maria Callas, Liz Taylor, Jaqueline Kennedy und Audrey Hepburn. Vor allem aber fühlten sich Maler, Musiker und Schriftsteller hier wohl. Der eigenwillige Popmusiker Leonard Cohen zog sich in dem kleinen Fischerort Kamíni gerne vom Trubel der schrillen Musikszene zurück. Der Arte-Povera-Künstler Jannis Kounelis, der New Yorker Minimalismus-Künstler Brice Marden oder der schwerreiche Sammler Dakis Ioannou bauten sich hier Häuser. Noch heute zieht die Insel Intellektuelle aus aller Welt an. Angesichts des Bauverbots und der schlechten Strände konnte der Badetourismus aber auf dem steinigen Eiland nicht wie auf anderen Inseln um den Peloponnes Fuß fassen.

Hýdra zieht vermögende Kundschaft an

In Griechenland ist Hýdra so etwas wie ein Nationalheiligtum, denn die mächtige hydriotische Flotte spielte im griechischen Freiheitskampf eine wichtige Rolle. Noch heute werden die patriotischen Taten der hydriotischen Kapitäne im Guerillakrieg gegen die Türken gerühmt. Mit dem jedes Jahr im Juni veranstalteten Miaoulia-Fest erinnern sich die Einwohner an die siegreichen Schlachten des hydriotischen Admirals Andreas Miaoulis. Auf den Spuren der Geschichte kann der Besucher im sehenswerten Inselmuseum, ein paar Schritte von der Schiffsanlegestelle wandeln.

Für die einst so mächtige Flotte der Insel mussten die Bewohner einen hohen ökologischen Preis zahlen. Einst waren die Hänge des 652 m hohen Eros-Berges mit ausgedehnten Pinienwäldern bewachsen. Der Schiffbau hatte den Wäldern im 19. Jh. jedoch ein dauerhaftes Ende gemacht. Wiederaufforstungsprogramme in den letzten Jahrzehnten haben bisher kaum Erfolge gebracht. Waldbrände setzten den Projekten immer wieder ein schnelles Ende.

Ein trauriges Bild von Hýdra liefert uns Ludwig Roß, der Archäologe im Dienste König Ottos aus Bayern, bei seinem Besuch auf der Insel im Sommer 1832:

„Die Insel Hydra besteht aus gänzlich nackten, grauen Felsen, die vulkanischen Ursprungs zu sein scheinen. Die Bucht, welche den Hafen bildet, gewährt nur einen schlechten Ankerplatz, da sie ganz offen ist und bei starken Nordwinden ein heftiger Wellenschlag in derselben herrscht. Auch ist sie so klein, dass sie in den Zeiten des Wohlstandes von Hýdra nicht einmal alle Schiffe dieser Insel fassen konnte, sondern viele derselben in kleineren Nebenhäfen, zum Teil weit von der Stadt oder gar an der gegenüberliegenden Küste, überwintern mussten. Um den Hafen her und auf der westlichen Seite desselben zieht sich die Stadt terrassenartig an den Felsen empor und gewährt, da sie viele ansehnliche, nach europäischer Art gebaute Häuser zählt, vom Meer aus einen schönen Anblick. Der Häuser sind 4000, und die meisten haben einen zierlichen weißen Anwurf, gegen welchen das tiefe Grün der einzelnen Feigenbäume, für die man hin und wieder zwischen den Häusern ein fruchtbares Plätzchen gewonnen hat, erfreulich absticht. Sowie man aber ans Land tritt, verschwindet der größte Teil der Täuschung. Zwischen den stattlichen Häusern der Reichen zeigen sich elende verfallene Hütten, und mit Mühe windet man sich durch die schmutzigen, schlecht gepflasterten, engen Gassen (oft nur für zwei Menschen breit genug) an den steilen Bergen empor. Auf dem unreinlichen Marktplatz am Ufer des Hafens stehen, sitzen und kauern die Verkäufer in bunten Gruppen untereinander. Hier stehen Fleischer, ein Lamm ausweidend, dessen Eingeweide sie ohne weiteres auf die Erde werfen; daneben wird Brot, Käse, Getreide und Mehl feilgehalten; im Vordergrund kauert ein halbes hundert Fruchthändler am Boden, ihre Ware, Melonen, Zitronen, Kirschen, Äpfel, Birnen, Aprikosen usw. auf Schilfmatten und groben Teppichen vor sich ausbreitend; um sie drängen sich die Gassenbuben, bloß mit einem Hemd bekleidet, um gelegentlich einen Bissen für sich zu erhaschen.“

Auf Hýdra herrscht dank des Tourismus wieder Wohlstand. Fähren verkehren zwischen dem Eiland und Piräus und bringen an heißen Sommertagen Tausende von Besuchern auf die nobelste der Saronischen Inseln. Tagsüber drängen sich dann Menschenmengen entlang der Hafenmole. Zweifellos zeigt Hýdra zu dieser Zeit ein anderes Gesicht als in den Morgenstunden, wenn die Insel ihren Bewohnern (fast) alleine gehört. Auch kann es, was Zimmer anbelangt, schon mal einen Engpass geben, und man zahlt auf Hýdra einige Euros mehr als anderswo. Doch die meisten Gäste bleiben nur für wenige Stunden. Zu Unrecht, denn die Insel lässt sich nur langsam, in ausgedehnten Wanderungen entdecken. Der Esel und die eigenen Füße sind bis heute (außer den Wassertaxis) die einzigen Fortbewegungsmittel geblieben.

Nur wenige Kilometer vom Hafen beginnt die stille Einsamkeit, die den Charme der Insel ausmacht. Reizvoll ist eine Bootsfahrt rund um Hýdra, auf der man so manche menschenleere Bucht mit sauberen Stränden entdecken wird.

Während auf anderen Inseln der Pauschaltourismus Einzug hielt, pflegt Hýdra seine Individualität. Bekannte Künstler und Intellektuelle, vermögende Unternehmer und Politiker wissen dies bis heute zu schätzen. Vor allem an Wochenenden füllt sich die Bühne am Hafen. 1962 war das Schicksalsjahr der Insel. Damals mussten sich die Bewohner entscheiden, aus ihrer Insel einen touristischen Rummelplatz zu machen oder alles beim Alten zu lassen. Sie entschieden sich für das Letztere. Zuerst wurde die Inselhauptstadt und später das ganze Eiland unter Natur- und Denkmalschutz gestellt. So ist Hýdra heute die einzige bewohnte Insel der Ägäis ohne Motorisierung und ohne Bausünden. Der Transport vom Kühlschrank bis zum Urlaubskoffer wird von Hunderten Eseln und Mulis erledigt - ohne Lärm. Außerdem sind Neubauten, Satellitenschüsseln und Plastikstühle verboten. Auf der Insel gibt es immer wieder Diskussionen, ob die seit fast einem halben Jahrhundert eingeschlagene Politik die richtige ist. Zuletzt machte der britische Milliardär Richard Branson (Begründer der Fluglinie Virgin) den Hydrioten ein verlockendes Angebot. Der einfallsreiche Unternehmer wollte im malerischen Kamíni einen luxuriösen Hotelkomplex

„Unser Ziel war Hydra, wo Ghika und seine Frau uns erwarteten. Hýdra ist eine aus einem kahlen Felsen bestehende Insel, und die Bevölkerung, fast ausschließlich Seeleute, nimmt rapide ab. Die Stadt, die in Form eines Amphitheaters um den Hafen ansteigt, ist makellos. Es gibt nur zwei Farben. Blau und Weiß, und das Weiß wird jeden Tag bis zum Straßenpflaster frisch getüncht. Die Häuser sind noch kubistischer angeordnet als in Poros. Vom ästhetischen Standpunkt aus ist es vollkommen, ist es der Inbegriff einer fehlerfreien Anarchie, die alles aufhebt, da sie alle herkömmlichen Anordnungen der Phantasie einschließt und darüber hinausgeht. Diese Reinheit, diese wilde, nackte Vollkommenheit von Hydra ist zum großen Teil dem Geist der Männer zu verdanken, die einst die Insel beherrschten. Jahrhunderte hindurch waren die Männer von Hydra kühne Piraten, die Insel brachte nur Helden und Freiheitsfanatiker hervor. Der Geringste unter ihnen war ein Admiral, wenn auch nicht de facto, so doch im Herzen. Wollte man die Taten der Männer von Hydra erzählen, müsste man ein Buch über ein Volk von Wahnsinnigen schreiben, und das Wort TOLLKÜHN müsste mit feurigen Lettern ans Firmament geschrieben werden. Hydra ist ein Felsen, der aus dem Meer ragt wie ein riesiger versteinerter Laib Brot. Es ist das zu Stein gewordene Brot, das der Künstler als Lohn für seine Arbeit erhält, wenn er zum ersten Mal das Gelobte Land erblickt“.

Henry Miller, „Der Koloss von Maroussi“, 1939

im Bungalowstil bauen. Hýdra sollte endlich Anschluss an den Massentourismus finden. Doch die Athener Richter entschieden schließlich gegen den Traum eines noblen Touristenghettos. Dennoch, der Druck auf die Bewahrer der kargen, zeitlosen Schönheit Hýdras wächst, denn die Boomjahre sind auf der Insel vorbei. Doch noch haben die ökologisch orientierten Bewohner allen Versuchen widerstanden, vermögenden Investoren die Schleusen zu öffnen. Die Insel bleibt so weiterhin von den Errungenschaften der Zivilisation verschont.

Bisher vollkommen unbeachtet blieb die Nachbarinsel Dokós. Seit dem Tod des letzten Bewohners im Sommer 1988 leben dort nur noch Schafe. Auf Dokós wurde früher ein rötlich-grauer Marmor abgebaut, der sich durch eine besondere Härte auszeichnete. Die Überfahrt mit einem Wassertaxi (es gibt keine Fährverbindung) lohnt sich allein schon wegen der unberührten Strände.

Geschichte

Weit vor Homer war die Insel Teil des mykenischen Königreiches. Spuren beim Dorf Vlychós weisen darauf hin. Bereits der antike Geschichtsschreiber Herodot erwähnte Hýdra. Die Insel befand sich im Besitz von Ermioni, einer Stadt an der gegenüberliegenden Peloponnesküste, und wurde später an Verbannte aus Samos verkauft. In der Folgezeit geriet Hýdra unter die Herrschaft von Troizén, danach fiel es an Kreta. Im 15. Jh. suchten viele Albaner vor den hohen Tributforderungen der türkischen Herren hier Zuflucht. Hýdra würde man heute als eine Art Steuerparadies bezeichnen. Da die Insel unabhängig war, mussten keine Abgaben an fremde Herrscher geleistet werden, man hatte lediglich Matrosen für die Flotte des eigenen Staates zu stellen.

Seinen wirtschaftlichen Höhepunkt erreichte Hýdra im frühen 19. Jh. Es stieg durch intensiven Handel und eine große Flotte (1821 besaßen die großen Reederfamilien der Insel 124 Schiffe) zur bedeutendsten Stadt Griechenlands auf! Man betrieb im ganzen Mittelmeerraum umfangreiche Import-Export-Geschäfte und ignorierte wegen des zu erwartenden Profits Napoleons Kontinentalsperre. 1821 stellten sich die Hydrioten auf die Seite der griechischen Freiheitskämpfer, zu deren Erfolg sie wesentlich beitrugen. Danach verarmte Hýdra immer mehr. Erst Ende der 1930er-Jahre wurde das stille, von wenigen Fischern bewohnte Eiland von Schriftstellern und Künstlern wiederentdeckt. Der richtige Boom stellte sich erst in den 70er-Jahren ein. Heute lebt ein Großteil der 2500 Einwohner vom Tourismus.

Größe: Länge 20 km, Breite 3,5 km, 55 km2.

Bevölkerung: Im Winter rund 1900 Einwohner (und fast genauso viele Katzen), im Sommer fast das Doppelte.

Geografie/Geologisches: Hýdra wirkt wie ein Felsklotz. Höchster Berg ist der Éros mit 652 m. Auf der wasserarmen Insel gibt es so gut wie keine Bäume. Dafür sorgen der steinige, karge Boden und die klimatischen Bedingungen.

Wichtigste Orte: Hýdra - Inselhauptstadt und nahezu einziger Ort auf Hýdra, Kamíni - ehemaliges Fischerdörfchen, heute Wohnsitz vieler Intellektueller,Vlychós - abgelegene kleine Ansiedlung westlich von Kamíni.

Straßen: Es gibt kein Asphaltstraßennetz. Man muss sich zu Fuß oder mit dem Esel fortbewegen. Die Straßen sind nicht für Autos angelegt.

Auto- und Zweiradverleih: nicht vorhanden, einziges motorisiertes Fahrzeug auf Hýdra ist die Müllabfuhr.

Tankstellen: nur für Hýdrioten und Boote.

Karten: Die Inselkarte taugt nicht viel. Die meisten Karten vom Großraum Athen oder vom Peloponnes enthalten auch Hýdra.

Basis-Infos

Information Touristenpolizei, Votsi-Str. 9, 22980/52205 (auch Polizei). In der Saison ganztägig geöffnet.

Verbindungen Flying Dolphins/Flying Cats: Büro der Flying Dolphins und der Flying Cats befindet sich an der Fähranlegestelle (im ersten Stock), nicht zu übersehen. Außen hängt der jeweils gültige Fahrplan.

Im Sommer tägl. 8-mal nach Piräus (25,50 €, Fahrtdauer ca. 1:30 Std.); 4-mal tägl. Póros (12,50 €); 3-mal Ermióni (7,50 €); 5-mal Spétses (10,50 €); 4-mal Portochéli (15 €). Das Ticketbüro ist tägl. 6-21 Uhr geöffnet. 22980/538-12/-13.

In der Hochsaison (v. a. am Wochenende) ist es ratsam, das Rückfahrtticket für den Abend gleich nach der Ankunft auf der Insel zu kaufen. Aktuelle Fahrpläne im Internet unter www.hellenicseaways.gr.

Die Personenfähren Freedom und Freedom II pendeln zwischen dem Weiler Metochí (20 km östlich von Ermióni) und Hýdra tägl. ca. 8-19 Uhr bzw. Fr, So bis ca. 21 Uhr alle zwei Stunden. Preis pro Pers. 6,50 €, Dauer der Überfahrt 15 Min. Informationen 22980/52961 und www.hydralines.gr.

Busse gibt es auf Hýdra nicht! Dafür aber Esel. An der Hafenmole kann man das traditionelle griechische Fortbewegungsmittel mieten. Damit ein ungeübter Reiter mit dem Tier auch zurechtkommt, wird es von seinem Herrn höchstpersönlich geführt. Ein Ausritt zu den Klöstern kostet etwa 30 €. Eine kleine einstündige Tour zum Kloster Agios Nikolaos nur 20 €.

Wassertaxis/Fährboote: Lohnend sind Inselausflüge per Boot. Da das Inselinnere nahezu undurchdringlich ist, ist man auf den Wasserweg angewiesen. Kleine Fährboote bzw. Wassertaxis verlassen am späten Vormittag den Hafen, um z. B. Ágios Nikólaos anzusteuern. Preise: nach Kamíni 15 €, Vlychós 7,50 €, zum Miramare-Hotel (Mandráki) 7,50 €, Ágios Nikólaos 36 €, Inselrundfahrt 45 €, nach Ermióni (Festland) 55 €. Die Wassertaxis nehmen bis zu 8 Pers. mit, der Preis dividiert sich durch die Anzahl der Fahrgäste. Man kann sich auch individuell zu den Stränden bringen und wieder abholen lassen, die Preise hierfür sind Verhandlungssache. Wassertaxis im Hafen. 22980/53690.

Adressen Bank: mehrere Banken am Hafen (teilweise mit EC-Automat), Mo-Do 8-14 Uhr, Fr bis 13.30 Uhr.

Markt: der sehenswerte Gemüse- und Fischmarkt befindet sich in einer Seitenstraße am Hafen (bei der Post), nur vormittags. Frischer Fisch wird aber auch direkt vom Boot an der Hafenmole verkauft. Früh zu kommen, lohnt sich.

Hafenpolizei: 22980/52279.

Hospital: gleich bei der Touristenpolizei (Seitengasse vom Hafen). 22980/53150.

Post: ebenfalls in einer Seitengasse der Hafenstr., beschildert, Mo-Fr 7.30-14 Uhr.

Reiseagenturen: bieten Tagesausflüge rund um die Insel, zu anderen Saronischen Inseln oder nach Athen an. In einer Seitengasse vom Hafen befindet sich Vassilis Tours (beschildert), hier allgemeine Information zur Insel, Geldwechsel, Bootsausflüge (nur in der Hochsaison bzw. bei entsprechender Nachfrage), Zimmervermittlung und Gepäckaufbewahrung. Das Büro ist tägl. 8.30-23 Uhr geöffnet. 22980/54190.

Einkaufen Mein Tipp: Schmuckdesign Elena Votsi, der kleine Laden in einer Seitengasse des Hafens unterscheidet sich von den vielen Juwelieren auf anderen Inseln. Elena Votsi entwirft und produziert ihren Goldschmuck selbst. Die Griechin, die in London und Athen studierte, zählt zu den bekanntesten Designerinnen Griechenlands und stellte in zahlreichen Galerien in Paris, London, New York oder Den Haag aus. Über mehrere Jahre arbeitete sie auch mit dem italienischen Modehaus Gucci zusammen. Die Arbeiten von Elena Votsi sind gar nicht so teuer, wie man annehmen könnte. Ikonomou-Str., 22980/52637, www.elenavotsi.com.

Ökotipp: Naturkostladen: Der kleine Laden von Nikoleta Boulouki in einer Seitengasse vom Hafen bietet Produkte (Olivenöl, Gewürze, Ouzo von den Saronischen Inseln und dem Peloponnes), die überwiegend nach ökologischen Grundsätzen hergestellt wurden.

Feste Zusätzlich zu den griechischen Feiertagen feiern die Hydrioten noch zwei zusätzliche Feste:

Miaoulia - Ende Juni feiert ganz Hýdra zwei Tage lang die Heldentaten von Admiral Miaoulis und seiner Mannschaft im Unabhängigkeitskrieg. Gezeigt werden eine Flottenparade (die Schlacht wird nachgespielt) und traditionelle griechische Tänze. Höhepunkt des Ereignisses bilden ein Feuerwerk und das Verbrennen eines Bootes, das an den Mut der griechischen Freiheitskämpfer erinnern soll.

St. Konstantin - Am 13./14. November findet das Fest des Inselheiligen statt. Es beginnt mit einem Gottesdienst in der Kirche Koimesis Theotokou an der Hafenmole, anschließend ist Markt. Am nächsten Tag folgt eine weitere Messe in der Kirche St. Konstantin.

Freizeitaktivitäten Alljährlich bietet der Hellas Arts Club (organisiert vom Hotel Leto) diverse Kurse an - Aquarellmalen, Töpfern, Autogenes Training, Griechischer Tanz, usw. Zwar werden die Kurse (und das Hotel) überwiegend pauschal vor allem von Österreich aus gebucht, doch können sich Interessierte, sofern noch Kapazitäten vorhanden, auch vor Ort anmelden. Ein Kurs kostet bei jeweils 2-3 Std. Unterricht täglich (Mo-Fr) 60 € in der Woche. Infos im Hotel Leto ( 22980/5338-5/-6 oder unter der Kontaktadresse des Hellas Arts Club, Kifisias-Str. 263, 14561 Kifisia, Athen, 210/8012855, oder bei Mary Calothi, 22980/53652.

Übernachten

Die Übernachtungspreise auf Hýdra liegen über dem durchschnittlichen Niveau. Die meisten Hotels haben von April bis Mitte/Ende Okt. geöffnet, für die Hochsaison sollte man vorsorglich reservieren!

Hýdra-Stadt **** Hotel Miranda, ein weiterer Tipp, das Herrenhaus liegt nur 4 Min. vom Hafen (beim Glockenturm geht es bergauf), die Zimmer sind mit dunklen Holzmöbeln eingerichtet, alles ist sehr gepflegt, eine Atmosphäre zum Wohlfühlen. Die „Special Rooms“ sind mit alten venezianischen Malereien dekoriert. Nette Rezeption. EZ 100-120 €, DZ 120-140 € (inkl. Frühstück). 22980/52230, mirandahydra@hol.grwww.mirandahotel.gr.

Mein Tipp: **** Hotel Leto, das weiß getünchte Haus mit seinen großen Eckarkaden in einer kleinen, ruhigen Gasse (40 m vom Hotel Hydroussa) zählt zu den beliebtesten Hotels der Insel. 21 geschmackvoll eingerichtete Zimmer im antiken Stil, schöner Parkettboden und viele Bilder, mit Bad, Klimaanlage, TV und teilweise Balkon. Nette Rezeption und sehr schöner, heller Frühstücksraum mit grau-weißem Marmorboden. Viel Kunst an den Wänden. Intellektuelles Publikum aus ganz Europa. Leider kein Garten. In der Hochsaison oft durch den Hellas Arts Club ausgebucht. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt: DZ 97-185 € inkl. Frühstück. 22980/5338-5/-6, soflaw@otenet.grwww.letohydra.gr.

Pferde sind auf Hýdra
das wichtigste Transportmittel

**** Hotel Bratsera, das 1995 eröffnete, stilvoll gestaltete Hotel einer Hydriotin in altem Gemäuer bietet seinen Gästen im Vergleich zu anderen Hotels auf Hýdra einen entscheidenden Vorteil. Es besitzt einen kleinen Pool, an dem auch morgens das Frühstück serviert wird. Die historische Schwammfabrik von 1860 mit ihrem idyllischen Innenhof verfügt über einfache Zimmer mit oft winzigem Bad, relativ kleinen Fenstern, Klimaanlage und Kühlschrank, viele Zimmer sind auf zwei Ebenen angelegt, ruhige Lage, nur der Hufschlag der vorbeiziehenden Maultiere unterbricht die morgendliche Ruhe, ca. 150 m vom Hafen entfernt. Verbesserungsbedürftiger Service. Das vor allem bei Briten und Amerikanern beliebte Bratsera ist das teuerste Hotel der Insel. Abends relativ teures Restaurant (Fisch ab 15 €) und Bar im Hof. Geöffnet von März bis Okt. DZ inkl. Frühstück gibt es für 140-270 €, Suite ab 240 €. Zimmerservice 3 € (!) extra. 22980/53971, info@bratserahotel.comwww.bratserahotel.com.

*** Hotel Hydroussa, das Hotel liegt etwas abseits (beim Hotel Leto) an einem Platz mit Zitronenbäumen und Oleander. Unauffälliges Schild am Eingang. Schöner Innenhof. Das Hotel ist großzügig und stilvoll eingerichtet, z. T. mit altem Mobiliar. Die Zimmer haben viel Sonne und bieten einen schönen Ausblick. Geöffnet Juni bis Ende Sept. DZ mit Bad, Kühlschrank, Aircondition und Frühstück 60-90 €, keine EZ. 22980/52217 und 52400, info@hydroussahotel.grwww.hydroussahotel.gr.

** Hotel Hippocampos, das in den Neunzigerjahren entstandene Hotel von Sotiris Saitis in der Nachbarschaft des Bratsera ist eine geschmackvolle Herberge mittleren Preisniveaus. Von den oberen Zimmern hat der Gast eine schöne Aussicht. Das restaurierte Patrizierhaus verfügt über einen netten Service. EZ 55-85 €, DZ mit Frühstück 75-105 €, Suite (3 Pers.) ab 130 €. 2 Min. vom Hafen, ohne Treppen, 22980/53453, ippo@ippokamposhotel.grwww.ippokamposhotel.gr.

*** Hotel Mistral, komfortabel, sehr ruhig in der Oberstadt. Die 18 Zimmer in dem alten, kubischen Steinhaus sind geschmackvoll mit dunklem Holz eingerichtet. Klimaanlage vorhanden, z. T. gibt es auch TV. Schöne Badezimmer mit Dusche. Eine Seltenheit: Warmwassertemperatur kann geregelt werden. Weinüberdachter Hof (ein Idyll), hier kann man in Segeltuchstühlen die lauen Sommerabende im Freien genießen. Vom Hafen aus eher unauffällig ausgeschildert. 3 Min. zu laufen. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ganzjährig DZ 120-150 €, EZ 100 € (jeweils mit Frühstück), es gibt auch große Studios für Familien zu 200 €, für die Hochsaison sollte man reservieren. 22980/52509 oder 53411, info@hotelmistral.grwww.mistralhydra.gr.

**** Apartment-Hotel Hydra, liegt am Hang, kaum zu übersehen, 5 Min. von der Mole. 2008 komplett renoviert. Zweistöckiges Natursteinhaus, schöner Ausblick, angenehme Atmosphäre, acht Zimmer (eine Maisonette, fünf DZ, zwei Studios; alle mit Küchenzeile, TV, Internet), hohe Räume mit Holzdecken. Geöffnet 15.4. bis 15.10. DZ ab 150-175 € je nach Blick, DZ mit Balkon und Stadt- und Meerblick 220 € (jeweils inkl. Frühstück). Petro Voulgari 8, 22980/53420, inf@hydra-hotel.grwww.hydra-hotel.gr.

** Hotel Delfini, gut eingerichtetes, blau-weiß angestrichenes Haus bei der Anlegestelle, elf Zimmer, netter Service. Geöffnet Mai bis Okt. DZ mit Bad, Aircondition und schönem (Fenster-)Blick auf den Hafen ab 70 €, nach hinten hinaus 40-65 €, EZ 40-60 €. 22980/52082, www.delfinihotel.gr.

** Hotel Amaryllis, in einem Eckgebäude einer engen Seitengasse, 50 m vom Hafen. Zehn hell gestrichene Zimmer mit hoher Decke, Dusche, TV, kleinem Kühlschrank, Internet, Kaffeekocher. Kein Frühstück (Küchennutzung möglich). EZ 40-50 €, DZ 50-60 € (Frühstück extra). Tombazi-Str. 15, 22980/53611, am-hydra@otenet.grwww.amarillishydra.gr.

Es gibt auch eine Reihe von Privatzimmern in Hýdra-Stadt, beispielsweise die Zimmervermietung Erofili, 22980/52272. Das Haus gegenüber vom Hotel Bratsera besitzt einen schönen Innenhof.

Außerhalb von Hýdra-Stadt *** Hotel Miramare, in der Mandráki-Bucht (2,5 km von Hýdra-Stadt) inmitten von baumlosen Bergen. Zwischen hohen Steinmauern, hinter denen die Villen wohlhabender Griechen verborgen sind, führt eine Betonpiste zum Hotel. 28 Bungalow-Apartments mit weinüberrankter Terrasse am 30 m langen Sandstrand. Surfen, Tretbootverleih, Self-Service-Restaurant. Von Hýdra-Stadt läuft man rund eine halbe Stunde zu dem Hotel. EZ 90-115 €, DZ 120-135 €, (Juni/Juli Doppelbungalow für fünf Tage 350 €) jeweils inkl. Frühstück. April bis Okt. geöffnet. 22980/52300-1, info@miramare.grwww.miramare.gr.

Kamíni Petroleka Apartments, vermietet die Familie Petrolekas. Für 2 Pers. mit Küche, Bad, Balkon 50-80 €, Apartment 80-130 €. 22980/52701, www.petrolekapension.gr.

*** Rooms for Rent Malanou, den Weg bergauf, schräg gegenüber von Petrolekas' Apartments, vermietet Maria Malanou drei sehr einfache DZ mit gemeinsamer Küche und Bad. Preise auf Anfrage. 22980/52443.

Zwei Häuser weiter oben vermietet Zoe Gardalinou Zimmer (DZ mit Bad) und schöne Studios für 2 Pers. mit Balkon (Markise), herrlichem Blick, Ventilator, Mückenkiller und modernem Bad. 22980/52114.

Vlychós Antigoni’s Apartments, mit Taverne, am Meer, für 4-6 Pers. mit Küche, Bad, Balkon. Vlychós, 22980/53228 oder 53042.

Außerdem Zimmervermietung in einem Steinhaus in der Nähe des Strandes. Infos unter 22980/52202 oder 53451.

Essen & Trinken/Cafés/Nachtleben

Essen & Trinken Taverne Gitoniko („Christina & Manolis“), einfach ist die Taverne des sympathischen Ehepaars nicht zu finden. Doch die Suche lohnt sich. Auf der Dachterrasse des nüchternen Hauses (5 Min. vom Hafen), wird feinste griechische Landküche serviert. Die freundliche Christina ist auf der ganzen Insel für ihr leckeres Essen bekannt. Viele Einheimische haben die Taverne längst zu ihrem Stammlokal gemacht. Empfehlenswert sind die vielfältigen vegetarischen Gericht sowie Lamm und natürlich Fisch. Spilios-J.-Charamis-Straße. 22980/53516.

Taverne Kontilenias, am kleinen Hafen von Kamíni (mit Blick auf die Insel Dokós) kann man lecker speisen. Die Tagesausflügler verirren sich nur selten in die Taverne. Vor allem Fisch kommt hier auf den Teller, vom Besitzer Dimitris beim Fischer selbst ausgewählt. Die Tagesangebote werden auf einer Schiefertafel präsentiert. Auf der Terrasse lassen sich die heißen Nachmittagsstunden gut überstehen. Es gibt Bier vom Fass, 300 m vom Strand, auch beliebt bei Griechen. Essen abseits vom Rummel. Kamíni liegt 1,5 km von Hýdra-Stadt entfernt. Tägl. 11-24 Uhr. 22980/53520.

Taverne Iliovassilema („Marina’s“), beschaulich geht es in dieser Taverne (der „Sonnenuntergang“) in Vlychós zu. Man sitzt gemütlich unter Pinien, dazu der Blick auf ein kleines, vorgelagertes Eiland - idyllisch. Leckeres vom Holzofengrill. Wer nach dem Essen für den Rückmarsch nach Hýdra zu müde ist, kann das Wassertaxi nehmen, zu dem es nur wenige Meter sind. Die Taverne ist vor allem am Abend wegen ihres schönen Sonnenuntergangs eine Empfehlung. 2,5 km von Hýdra-Stadt. 22980/52496.

Mein Tipp: Restaurant Moita, das romantische Restaurant ist die Nobeladresse auf Hýdra. Evita Myriam, die früher in New York lebte, schuf in ihrem Garten ein kleines Paradies. Ihre Küche ist so international wie sie selbst. Die kreative Küche von Andreas Schinas ist vor allem bei Griechen beliebt. Bekannt ist das Moita vor allem für seine Desserts. Oberstes Preisniveau. Das Restaurant liegt bei der O.T.E. in einer Seitengasse des Hafens. 22980/52020.

Vom Massentourismus unberührt

Restaurant Douskos, sehr gemütliches und beliebtes Restaurant auf einer kleinen, idyllischen Platía abseits vom Hafen. Schiffsmodelle im Fenster. Essen unter einem riesigen Pflanzendach. Abends gibt es oft Livemusik. Spilios-J.-Charamis-Str.

Taverne To Steki, beliebte Taverne in einer Gasse unweit des Hafens. Die Gaststätte in dem Natursteinhaus bietet relativ preiswerte Menüs am Abend. Schattige Terrasse. 22980/53517.

Taverne Greco, am Ortsausgang Richtung Klöster liegt die Taverne mit ihrem schönen Garten samt Palmen und Oleander. Einfache, rustikale Küche. Wegen der Eselsritte riecht es bisweilen unangenehm.

Restaurant Three Brothers, eine nicht gerade preisgünstige Taverne mit begrüntem Innenhof beim Hafen. Große Auswahl an guten Tagesmenüs, ruhig gelegen. Pinotse-Straße, gegenüber dem Hotel Bratsera. 22980/53253.

Lesertipp: Restaurant Vígla, gemütliche Taverne mit Dachgarten, am Hafen, bei der Kirche Theotokou: „... unserer Meinung nach das schönste und auch bei Griechen bevorzugte Restaurant mit Bar, Sitzplatz über dem Hafen, tollem Blick, meditativer Musik, gepflegten Speisen.“ (Michael und Gerda Groothues, Hirte)

Cafés Café Isalos, eines der beliebtesten Treffpunkte an der Hafenmole, kleine Snacks, viele Tavli-Spieler, im gleichen Haus das Hotel Argo. Gutes Essen, aber teuer. Der Ouzo kostet 2,50 €.

Café Portofino, das neben dem Isalos gelegenen Café lohnt sich wegen seines guten Kaffees, den die Einheimischen schätzen. Internationale Küche.

Art Café, hervorragende Frappés - für Hýdra zu zivilen Preisen; direkt daneben das Isalos; beide bei der Anlegestelle für Dolphins.

Auf Hýdra kommt der Postbote mit dem Muli

Cafébar Hydronetta, Beach-Music-Bar am westlichen Ende der Stadt, nahe den Badeplätzen. Wunderschön zum Sitzen, etwas abseits vom Trubel. Popmusik und vorwiegend junges Publikum.

Nachtleben Disco Heaven, auf dem Berg westlich vom Hafen, Freiluft-Disco. Wunderschöner Blick auf den Inselort. Etwas für laue Sommernächte. Bis etwa 3 Uhr geöffnet.

Sehenswertes

Die alte Seefahrerinsel bietet keine spektakulären Sehenswürdigkeiten. Es ist die einzigartige Atmosphäre mit ihrer Mischung aus herber Naturlandschaft und historischer Bausubstanz, die einen Aufenthalt lohnend macht. Der kleine Hafenort selbst eignet sich hervorragend zum gemütlichen Herumschlendern - ob beim Schaufensterbummel an der Promenade (hier wird sehr viel, auch hochwertiger Schmuck angeboten) oder auf Fotopirsch durch die engen, malerischen Gassen. Eine ganze Serie von Motiven ist hier im Nu verknipst. Interessante Wanderungen lassen sich zu den einsam gelegenen Klöstern im Inselinneren machen, in denen noch heute Nonnen und Mönche wohnen. Ein Einheimischer erklärte stolz, dass es auf Hýdra so viele Kirchen und Kapellen gebe, wie das Jahr Tage hat. Wer Lust hat, kann's nachprüfen.

Angenehm freundlich sind die Bewohner der Insel. Schon bei Heinrich Schliemann, der Hýdra im Jahre 1868 einen Besuch abstattete, fand dies lobende Erwähnung:

„Die Hydrioten stehen im Rufe großer Ehrlichkeit und Uneigennützigkeit und haben ihre kleine Insel durch den glorreichen Antheil, den sie an der Wiedergeburt Griechenlands genommen haben, berühmt gemacht ... Ich glaube keinen bessern Beweis der Rechtschaffenheit der Hydrioten und ihres gegenseitigen Vertrauens geben zu können, als wenn ich folgenden Charakterzug mittheile. Wenn ein Schiffscapitän der Inseln sich zu einer langen Reise rüstet, so geht er in Hydra von Haus zu Haus, um damit für ihre Rechnung zu speculiren. Obwohl er keine Quittung darüber ausstellt, so ist doch nie vorgekommen, dass er bei seiner Rückkehr die erhaltenen Posten nebst Anteil an dem gemachten Gewinne an die Berechtigten nicht zurückerstattet hätte.“

Patrizierhäuser: Alte Patrizierhäuser, meist zwischen 1770 und 1821 erbaut, prägen bis heute das Gesicht der Inselhauptstadt. Zu dieser Zeit kamen nach einer fehlgeschlagenen Revolte gegen die Türken viele Flüchtlinge vom Peloponnes. Die Häuser waren zweckmäßig, oft hatten sie ein drittes Stockwerk, das von den Einheimischen „virani“ genannt wird: ein großer atelierartiger Raum, der als Werkstatt - beispielsweise zur Seilherstellung - diente. Das bekannteste Gebäude ist das alte Patrizierhaus Tombazis am westlichen Hafenende, wegen seiner ungewöhnlichen Größe und der hohen Steinmauer nicht zu verwechseln. Heute beherbergt das Haus die Akademie der schönen Künste, eine Außenstelle des Athener Polytechnikums. Beachtenswert auch die Häuser der Familien Voulgaris und Kountouriotis (Westseite) sowie das Anwesen der Familie Paouris (Ostseite).

Kirche Koimesis Theotokou: Unübersehbar in Hýdra-Stadt ist die Kirche Maria Himmelfahrt mit ihrem prächtigen Glockenturm aus Marmor. Das ehemalige Kloster hat einen schönen von Arkaden umgebenen Innenhof; im ersten Stock liegen die Mönchszellen; außerdem beherbergt die Kirche auch ein kleines Byzantinisches Museum. Hier sind zahlreiche sakrale Gegenstände zu sehen wie Monstranzen aus dem 18. und 19. Jh., Priestergewänder, Ikonen wie die des Agios Spiridon und sogar eine barocke Ikonostase.

Marinemuseum: Das Herz des Freiheitskämpfers Miaoulis

Unweit der Anlegestelle liegt das nach umfassenden Renovierungsarbeiten 1996 wiedereröffnete Marinemuseum von Hýdra. Das historische Gebäude am östlichen Hafenende beherbergt außerdem ein sorgfältig angelegtes Inselarchiv, das über eineinhalb Jahrhunderte (1708-1865) umfasst, sowie eine umfangreiche Bibliothek mit zahlreichen Schriften aus dem 18. Jh. Aus antiker Zeit ist trotz der Grabungen des deutschen Archäologen Wilhelm Dörpfelds mit Ausnahme einiger Funde in Vlychós nur wenig erhalten geblieben.

Das Museum selbst widmet sich überwiegend der griechischen Revolution von 1821, an der die Seemacht Hýdra maßgeblich beteiligt war. Imposante Ölgemälde griechischer Landschaften und Portraits der Revolutionshelden, nautische Karten und andere Dokumente sowie die Galionsfiguren der Kriegsschiffe geben im ersten Stock der Ausstellung einen guten Einblick in die Zeiten des Unabhängigkeitskampfes. Zu sehen ist nicht nur die Flagge Hýdras aus der Zeit des Befreiungskampfes, sondern auch Trachten von der Insel. Beachtenswert ist das neoexpressionistische Ölgemälde „Haus und Friedhof von Pavlos Kountouriotis“ des auf Hýdra 1925 geborenen Malers und Kunstprofessors Panagiotis Tetsis. Es erinnert an den hydriotischen Admiral und ersten Präsidenten der griechischen Republik Kountouriotis (1855-1935). Im Erdgeschoss Exponate zu den Balkankriegen und den beiden Weltkriegen.

Kurioses Glanzstück der Sammlung ist aber zweifelsohne das einbalsamierte und in Silber gefasste Herz (!) des berühmten hydriotischen Admirals und Freiheitskämpfers Andreas Miaoulis - ein Geschenk des aus Bayern stammenden griechischen Königs Otto.

Tägl. 9-16 Uhr (Sommer auch 19.30-21.30 Uhr). Eintritt 3 €, unter 18 J. die Hälfte.

Kloster Elías: Der 90-minütige Fußmarsch in die Berge oberhalb der Stadt wird mit einer traumhaften Aussicht belohnt. Für die Wanderung sollte man gute Schuhe anziehen, denn die anfängliche Betonstraße entpuppt sich im weiteren Verlauf als enger, steiniger Pfad, an den sich Treppen anschließen. Vom Kloster Elías selbst ist nicht mehr viel zu sehen: 1998 schlug hier der Blitz ein, das Kloster brannte völlig nieder.

Kloster Agía Efpraxía: Einige Meter unterhalb von Elías liegt dieses Kloster. Eine Nonne wohnt hier noch und bietet geschmackvolle Handarbeiten zum Verkauf an, um die dürftigen Finanzen des Klosters etwas aufzubessern.

Achtung: Das Kloster darf nur mit beinbedeckender Kleidung besichtigt werden! Es besteht auch die Möglichkeit, die Strecke auf dem Rücken eines Esels zurückzulegen - ein nicht gerade billiges Vergnügen (ca. 25-30 €).

Kloster Agía Matróna: Der Besuch lässt sich gut mit einem Badeausflug an die Bucht von Mandráki verbinden. Das Kloster, heute nur noch von zwei Nonnen bewohnt, steht oberhalb der Bucht und ist in einer Dreiviertelstunde zu Fuß erreichbar. Die Kirche entstand 1865 in dem für die Insel typischen Baustil. Frauen dürfen dort übernachten.

Kloster Agios Triados: 20 Min. östlich von Agía Matróna liegt dieses Kloster in einer ungemein malerischen Umgebung. Heute wohnen hier noch drei Mönche.

Kloster Zourvás: ganz im Osten der Insel, in einem zweieinhalb- bis dreistündigen Fußmarsch zu erreichen. Einst von Mönchen bewohnt, heute ein Nonnenkloster (auch hier besteht die Möglichkeit, im Gästehaus zu übernachten). Wer den weiten Weg auf Schusters Rappen scheut, kann sich mit dem Boot in die Bucht unterhalb des Klosters bringen lassen und von dort aus hinaufsteigen (ca. 1 Std.).

Baden

Um es gleich zu sagen: Hýdra ist keine Badeinsel. Sandstrände sucht man hier vergebens. Selbst die Kiesstrände sind schmal, oft aus grobem Stein. Hinzu kommt ein besonderes Problem: In den letzten Jahren hat der Unrat (Plastikflaschen) im Saronischen Golf zugenommen. Je nach Strömung können daher die Strände verschmutzt sein.

Hýdra-Stadt: Vom Westende der Stadt bis nach Kamíni gibt es an den steilen Felsen immer wieder befestigte Plattformen zum Baden. Schmale Steintreppen führen hinunter zu den Liegeflächen. Sauberes Wasser. Vor allem viele Tagesausflügler stürzen sich hier in die Fluten. Über verschiedene Stege kann man ins Wasser gelangen. Der Blick auf die Hafenbucht und die einfahrenden Schiffe ist einzigartig. Nachteil: Es ist relativ laut. Für Hungrige: Nebenan gibt es ein schönes Aussichtscafé. Die Taverne Sunset hält, was ihr Name verspricht.

Kamíni: Das idyllische Fischerdorf mit Tavernen liegt 2 km von Hýdra-Stadt entfernt. Am Dorfende, bei einem burgähnlichen Steinhaus, befindet sich ein 30 m langer, schöner Kiesstrand mit Blick auf zwei vorgelagerte Inselchen und das peloponnesische Festland. Beliebt bei Griechen. Von Hýdra-Stadt läuft man rund 30 Min.

Vlychós: Zu dem ruhigen, fast schon abgelegenen Fischerdörfchen führt ein Pfad am Berghang entlang. Die Küste wird immer zerklüfteter. Nachdem man eine steinerne Brücke überquert hat, zeigt sich schon der kleine Weiler. Hier gibt es ausgezeichnete, preiswerte Tavernen. Nur wenige Besucher teilen sich die Kiesbucht am Dorfrand. Je nach Strömung kann hier jedoch Müll angeschwemmt werden. Trotz Liegestuhlverleih wirkt der Strand mit kleinen Kieselsteinen oft ungepflegt. Dusche und WC vorhanden. Von Vlychós gibt es eine unregelmäßige Verbindung mit Wassertaxis zurück nach Hýdra-Stadt.

Westlich von Vlychós bieten sich weitere abgelegene, schöne Badeplätze, die teilweise jedoch nur durch Kletterei über die Felsen zu erreichen sind.

Mandráki: Zwischen felsigen Bergen kann man hier Sonne tanken. Wem es zu heiß wird, sollte einen kühlen Drink an der Bar oder auf der Terrasse des Hotels Miramare nehmen. Die 2,5 km östlich von Hýdra-Stadt gelegene Bucht zieht viele Besucher an. Man schlendert auf einer Asphaltpiste an den Sommerhäusern wohlhabender Griechen vorbei. Das Miramare wurde zwar direkt an die Bucht gebaut, dennoch ist Mandráki ein öffentlicher Strand. Wer nicht nur in der Sonne braten möchte, kann sich hier bei verschiedenen Wassersportarten austoben. Kleine Fährboote fahren von Hýdra-Stadt zum Strand (zu Fuß 30 Min.) - ein verlockendes Angebot für alle, die des Laufens müde sind. Übrigens die Strände nordöstlich von Mandráki lohnen sich nicht, denn oberhalb befindet sich die Müllkippe der Insel.

Spétses

Spétses ist eine grüne Insel

Ganz im Gegensatz zu Hýdra bedecken immergrüne Kiefernwälder drei Viertel der Insel. Die hügelige Landschaft besticht durch eine sanfte Lieblichkeit. Rund um die Insel verteilen sich zahlreiche kleine Badebuchten mit kristallklarem Wasser. Spétses hat sich zu einem beliebten Ausflugsziel entwickelt, ideal zum Wandern und Baden. Und auch Ruhebedürftige kommen hier auf ihre Kosten, schließlich herrscht striktes Autoverbot!

Tourismus ist der Wirtschaftszweig Nr. 1, und dies bereits seit dem Ersten Weltkrieg. Damals war die Insel am südlichen Ende des Saronischen Golfs nobler Treffpunkt des Großbürgertums. Sogar die Rothschilds - Synonym für Reichtum - besitzen auf Spétses ein Sommerhaus. Daneben fühlen sich vor allem Briten und Franzosen von der bewaldeten Insel als Ferienziel angezogen. Trotz der zahlreichen Besucher - hauptsächlich Tagesausflügler - lassen sich hier auch heute noch schöne, nicht überlaufene Strände entdecken. Eine intakte Natur und die sympathische Friedlichkeit von Spétses wissen immer mehr Touristen zu schätzen. Nahe der Küste, versteckt zwischen Aleppo-Kiefern, entstanden die prächtigen Villen vieler wohlhabender Athener. Auf der Nachbarinsel Spetsopoúla hat der Reeder Stavrós Niarchos seine Luxusresidenz.

Fast alle 4200 Bewohner der Insel leben in der gleichnamigen Hauptstadt. Im Sommer herrscht hier Hochbetrieb. Unzählige Ausflugsschiffe legen für ein paar Stunden in dem kleinen Hafen an, und in den Cafés, Tavernen und Souvenirläden geht es rund. Spétses ist eine relativ moderne Stadt und wirkt auf den ersten Blick vielleicht nicht so idyllisch wie beispielsweise Hýdra. Doch wer länger durch die Gassen schlendert, wird stille, romantische Ecken entdecken und sein Urteil revidieren. Besonders malerisch der alte Hafen im Stadtteil Kastélli mit seinen gemütlichen Tavernen, einer kleinen Werft und den in leuchtenden Farben gestrichenen Häusern. Dem historisch interessierten Besucher hat Spétses außer dem Inselmuseum und dem 1991 eröffneten Privatmuseum im Hause von Laskarina Bouboulina kaum Besonderes zu bieten. Die Insel der legendären Bouboulina (Anführerin im Aufstand von 1821) entschädigt dafür mit ihrer für Griechenland ungewöhnlich grünen Landschaft.

Beliebte Badebuchten sind im Südwesten Agia Paraskeví und Ágii Anárgyri (Wassertaxis von Spétses-Stadt). Unweit vom letztgenannten Strand liegt die Bekíri-Grotte, in der Frauen und Kinder in Kriegszeiten Zuflucht fanden.

Größe: Fläche 22 km2, Küstenlänge 27 km.

Bevölkerung: 4.200 Einwohner, im Sommer erheblich mehr.

Geografie/Geologisches: Höchster Berg ist der Vígla mit 248 m, zu dem gute Wanderwege führen. Interessant die Meereshöhle Spilia Bekiris am Strand Anargyri.

Wichtigste Orte: Außer Spétses selbst gibt es keine Dörfer oder Städte, nur am Strand von Agios Anargyri gibt es eine kleine Ansammlung von Sommerhäusern.

Straßen: Die ganze Küste ist von einer breiten Asphaltstraße erschlossen. Zu den Stränden führen allerdings nur Pisten oder gar Pfade. Im Inselinneren gibt es nur Schotterwege.

Auto- und Zweiradverleih: kein Autoverleih, Zweiräder in Spétses-Stadt.

Tankstellen: ausschließlich in Spétses-Stadt.

Karten: Die Inselkarte für 2 € ist recht dürftig und nicht immer zuverlässig. Der Kauf lohnt sich kaum, denn man findet sich auch ohne Karte schnell auf Spétses zurecht.

Geschichte

Archäologische Funde in der Bucht von Agía Marína (östliche Bucht in Spétses-Stadt) haben bewiesen, dass die Insel bereits in früh-helladischer Zeit (2500-2300 v. Chr.) besiedelt war. Vermutlich war sie Stützpunkt auf dem Seeweg von den Kykladen zum Peloponnes. Auch die Römer hielten die Insel zeitweise besetzt. Zentrum war die Gegend um die heutige Kirche Análipsis beim alten Hafen. Als Indiz dafür gilt der Fund eines Sarkophags. Im 5./6. Jh. n. Chr. war der alte Hafen ebenfalls besiedelt, worüber zwei frühchristliche Basiliken Aufschluss geben.

Die erste größere Siedlung entstand im frühen 15. Jh., als christliche Albaner vor den Türken auf die Insel flohen. Diese ehemalige Niederlassung wird heute Kastélli genannt. Zunächst siedelten sich hier Schäfer an, bald kamen Kaufleute hinzu. Im 18. Jh. soll die Einwohnerzahl auf 20.000 angestiegen sein. Wie für Hýdra bedeutete Napoleons Kontinentalsperre auch für Spétses ein gutes Geschäft. Die Handelsflotte wuchs unaufhaltsam, die expandierende Wirtschaft verschaffte der Insel ein großes Maß an wirtschaftlicher und politischer Unabhängigkeit. Als während des russisch-türkischen Krieges 1770 der Orloff-Aufstand auf dem Peloponnes ausbrach, schlossen sich die freiheitsliebenden Inselbewohner sofort an. Doch Spétses sollte die Auflehnung gegen die Großmacht am Bosporus teuer zu stehen kommen. Der Hauptort Kastélli wurde niedergebrannt, viele Bewohner ermordet, ein Teil rettete sich in die Bekíri-Grotte. Vier Jahre später - nach Beendigung des Krieges - baute man die Stadt an anderer Stelle (um das Kloster Ágios Nikólaos) wieder auf.

Es ist nicht verwunderlich, dass Spétses als erste griechische Insel (1821) in den Unabhängigkeitskrieg gegen die Türken eintrat. Mit Salut begrüßte man die Freiheit und jagte die türkischen Beamten von der Insel; vom Kloster Ágios Nikólaos wehte die spetsiotische Flagge. Es war vor allem die mächtige Flotte der Insel, die den griechischen Freiheitskampf wirkungsvoll unterstützte. 22 Schiffe blockierten die wichtigen Küstenstädte auf dem Peloponnes, acht andere hinderten im April 1821 die türkische Kriegsmarine in Náfplion am Auslaufen. Wenige Monate später fielen sowohl diese bedeutende türkische Garnisonstadt in Árgos als auch die militärisch wichtigen Bastionen Monemvasía und Navaríno zurück an die Griechen, ihre rechtmäßigen Besitzer.

Nach dem erfolgreichen Kampf gegen die Türken verlor Spétses in der zweiten Hälfte des 19. Jh. seine Bedeutung. Wirtschaftliches Zentrum im Saronischen Golf wurde Piräus. Erst in den 1920er-Jahren ging es durch den Tourismus wieder aufwärts. Das Geschäft mit den Urlaubsgästen ist heute die Haupteinnahmequelle der Inselbevölkerung. Die Bedeutung der Landwirtschaft geht seit vielen Jahren zurück. Nur noch der Export von Olivenöl, Honig, Mandeln und Fischprodukten spielt eine Rolle.

Basis-Infos

Information Freundlich und hilfreich sind die Mitarbeiter der ortsansässigen Reiseagenturen. An der Anlegestelle und Hafenstr. gibt es einige davon.

Verbindungen Flying Dolphins und die Flying Cats verbinden die Insel schnell und bequem mit Piräus, Póros, Hýdra, Portochéli, im Sommer gute Verbindungen: 5-mal tägl. nach Piräus (1:40 Std., 35 €); 3-mal tägl. nach Póros (14,50 €); 5-mal Hýdra (10,50 €); 2-mal Ermióni (7,50 €); 4-mal Portochéli (5,50 €). Tickets bei Bardakos Tours am Hafen (hier hängt auch der Fahrplan aus). Information unter 22980/7314-1/-2. Antonis Bardakos, dem auch die Hotels Zoe’s Club Hotel und Soleil Hotel gehören, hilft gerne weiter.

Schiffe nach Kósta: die kürzeste Verbindung zum Festland. 4-mal tägl. eine Fähre (1 €, letzte Abfahrt von Spétses um 16.30 Uhr), außerdem kleine private Personenfähren (umfunktionierte Fischerboote), Abfahrtszeiten nach Bedarf. Überfahrt 2 € pro Pers. Es gibt auch preiswerte Ausflugsboote zu den Stränden, ab Spétses-Hafen nach Ag. Anárgyri nur 2 €.

Grand Hotel Poseidonion: Hier begann vor 100 Jahren der Tourismus auf Spétses

Wassertaxis: z. B. nach Kósta, sehr schnell, aber relativ teuer. Den Fahrpreis von 20 € teilen sich die Passagiere. Oft sitzen Leute, die zum Festland wollen, in einem Café an der Anlegestelle und warten auf weitere Mitfahrer. Fahrten zu den Badebuchten Agía Paraskeví und Agía Anárgyri kosten jeweils 45 €, zum alten Hafen 18 €, Zoghéria-Strand 25 €, zum Spétses-Hotel 15 €. Ein Wassertaxi kann etwa zehn (und mehr) Personen befördern. Die Boote liegen im Hafen.

Bus: 2-mal tägl. Busse zum Anárgyri-Beach und zurück, einfach ca. 2,50 €. Abfahrts- und Rückfahrzeiten sind an der Bushaltestelle am Stadtstrand von Spétses (ca. 500 m vom Hafen in Richtung alter Hafen) angeschlagen.

Taxi: Auf Spétses gibt es vier Taxis, Taxistand am Hafen oder 22980/72994 bzw. 72198.

Kutsche: Fortbewegungsmittel für Romantiker. Fahrt zum alten Hafen etwa 12 €, eine Rundfahrt kostet etwa 24 €. Kutschen (mit Nummerschildern!) stehen am Fährhafen.

Adressen National Bank of Greece, neben dem Hotel Star am Hafen, mit EC-Automat; Mo-Do 8-14 Uhr, Fr 8-13.30 Uhr.

Erste Hilfe: Richtung Museum. 22980/72201.

Hafenpolizei: Spétses-Stadt, 22980/72245.

Polizei/Touristenpolizei: der Beschilderung zum Museum folgen. 22980/73100 und 73744.

Post: an der Uferstraße, Mo-Fr 7.30-14.30 Uhr.

Mopedverleih: Die Preise auf Spétses scheinen zwischen den Verleihern abgesprochen zu sein. Spétses-Team, 22980/74429 oder 74650, der Verleiher hinter dem Hotel Possidonion an einem im Sommer ausgetrockneten Bach vermietet Fahrräder, Mountainbikes (5 €), Mofas (15 €), Roller (18 €), Geländemaschinen (24 €). Lambros Bikes, 22980/72335, gegenüber dem Stadtstrand (ca. 500 m vom Hafen) hat ebenfalls Mopeds und Roller ab 15 €. Tägl. 9-18 Uhr geöffnet. Lambros Bikes gewährt übrigens keine Preisnachlässe. Der Besitzer verlangt den vollen Preis, auch wenn das Moped erst am Nachmittag angemietet wird.

Fahrradverleih: neben dem Hotel Soleil (Hafenstraße). Ein Fahrrad kostet am Tag (24 Std.) 8 €, auch Mountainbikes. Die Fahrräder sind einigermaßen in Ordnung. Tägl. 9-21 Uhr. 22980/74143 oder 72209.

Achtung: zwischen 14 Uhr und 5 Uhr morgens besteht für die Hafenstraße ein Fahrverbot für motorisierte Zweiräder!

Feste Viele Kirchen, viele Feste. In Spétses mangelt es an keinem von beiden. Eine Besonderheit ist das Fest im Gedenken an die Schlacht vom 8. September 1822 gegen die türkische Flotte bei Spétses. Die ganze Stadt ist an diesem Festtag mit Flaggen dekoriert. In farbenprächtigen Trachten führen Spetsioten alte Volkstänze auf. Höhepunkt ist das Nachstellen der Schlacht beim Dapia-Hafen. Mit dem brennenden türkischen Flaggschiff und einem prächtigen Feuerwerk endet die patriotische Feier. Sie findet alljährlich am 8. September oder am darauffolgenden Wochenende statt.

Reiseagenturen Etwa von April bis Okt. veranstalten private Reisebüros Ausflugsfahrten, z. B. Bardakos Tours am Hafen: jeden Dienstag Busausflüge nach Náfplion und Epídauros für 50 €. Hier auch Zimmervermittlung, Verkauf der Flying-Dolphin-Tickets. Während der Saison tägl. 6-14 und 16-21.30 Uhr geöffnet. 22980/7314-1/-2 oder 74093.

Bootsausflüge veranstaltet Alasia Travel bei der Kutschstation (Hafenstraße). Auch Hotelvermittlung und Fährticketverkauf. Tägl. 8-22 Uhr. 22980/74130. Bei Meledon Travel nebenan ebenfalls Zimmervermittlung. 22980/74098.

Übernachten

Wie auf allen Saronischen Inseln gilt: An einem Wochenende im Hochsommer ohne Reservierung anzureisen, kann ins Auge gehen. Das Preisniveau auf der Insel ist gehoben, für ein (einfaches) DZ muss man mit mind. 45 € rechnen.

Hotels Hotel Nissia, Hotel der Luxuskategorie, unangefochtene Nr. 1 der Insel, sehr hohes Preisniveau. Die Fassade einer alten Fabrik wurde restauriert und dahinter verbirgt sich ein wahrer Hoteltraum: Im nachgebauten traditionellen Stil gruppieren sich Häuser um einen sagenhaften Pool mit Bar. Die Studios mit Küche, Bad, Balkon oder Terrasse, Aircondition und TV sind geschmackvoll und sehr gemütlich eingerichtet. 300 m vom Hafen in Richtung Spétses-Hotel (nordwestliche Richtung), nicht zu übersehen. Ganzjährig geöffnet. Zweier-Studio 160-270 € (je nach Blick/Saison), Haus für 4 Pers. für 230-400 €, jeweils inkl. Frühstücksbuffet. 22980/75000, reservations@nissia.grwww.nissia.gr.

** Armata Boutique Hotel, Hotel der gehobenen Preisklasse in der Nähe des Hafens (hinter der Zahnklinik von Spétses), von den oberen Stockwerken schöner Ausblick. EZ 80-135 €, DZ 80-150 € (inkl. Frühstück). 22980/72683, info@boutiquehotelsgreece.grwww.armatahotel.gr.

**** Grand Hotel Poseidonion, Herberge mit Tradition, 1914 ließ der angesehene Sotirios Anargyros die Luxusabsteige an der Strandpromenade bauen. Damit nahm der Nobeltourismus in Spétses seinen Anfang. Hinter der Prachtfassade verbirgt sich ein schlossähnliches Interieur (Stuckdecken). Die Telefonanlage in der Rezeption ist ein historisches Schmückstück. Das Poseidonion wirkt wie ein Relikt aus vergangenen Zeiten (auch die Einrichtung). Sicherlich eins der stimmungsvollsten Hotels auf Spétses, wenn auch längst nicht mehr das nobelste. Geöffnet von April bis Okt. Alle Zimmer mit Bad und Balkon. DZ ab 180 € inkl. Frühstücksbuffet. 22980/74553, www.poseidonion.com.

Economou’s Mansion, übernachten in historischem Gemäuer: Das 1851 erbaute Bürgerhaus gehörte einst dem Freiheitskämpfer und späteren Bürgermeister Michalis Economou, der 1872 durch ein Attentat ermordet wurde. Heute werden hier fünf stilvoll eingerichtete Zimmer mit Bad vermietet, außerdem ein Studio mit Kochgelegenheit. Das Haus befindet sich neben der Yachting Club Bar (hier auch Frühstück), vom Hafen 10 Min. zu Fuß in Richtung Spétses-Hotel (Kounoupítsa-Bucht). Informationen ausschließlich in der Reiseagentur Yachting Club bei der Nationalbank am Hafen, tägl. 9-22 Uhr. DZ je nach Blick 85-185 €, Studio 115-215 €. 22980/7340-0 bis -2 www.economouspetses.gr.

* Hotel Klimis, an der Hafenfront, direkt am Meer, vermietet Maria Kalevrossoglou angenehme 21 Zimmer mit Bad, Balkon und Ventilator. Ganzjährig geöffnet. EZ ab 45 €, DZ 55-65 €. 22980/73725 oder 73777, www.klimishotel.gr.

** Hotel Faros, vierstöckiges Hotel in der Altstadt, an der Platía Oroloi (erkennbar am Uhrturm), etwas zurückversetzt vom Hafen (ca. 100 m). Eine der günstigsten Unterkünfte von Spétses, unpersönliche Atmosphäre. Alle Zimmer mit Dusche. Geöffnet April bis Okt. EZ ab 45 € DZ ab 65 €, inkl. Frühstück. 22980/72613.

* Hotel Alexandris, das zweistöckige Haus in zentraler Lage ist ganzjährig offen, nur zwölf Zimmer mit kleinen Balkonen, laut wegen des Verkehrs am Hafen. EZ 40 €, DZ 50 €. 22980/73073, www.alexandrishotel.com.

Außerhalb von Spétses-Stadt **** Hotel Spetses, 1 km westlich am Strand gelegen. 77 Zimmer mit Bad, Balkon, TV und Aircondition. EZ 82-189 €, DZ 85-205 € (inkl. Frühstück). 22980/7260-2/-4, info@spetseshotel.grwww.spetses-hotel.gr.

Privatzimmer Villa Marina, gegenüber vom Stadtstrand Agia Mamas die Gasse hinein, erstes Haus auf der linken Seite. Freundliches Besitzerehepaar, netter, kleiner Garten, Gemeinschaftsküche. Die Zimmer mit Bad und Kühlschrank sind recht klein geraten, schlicht in Pastelltönen gehalten. Fragen Sie nach den Zimmern im ersten Stock, die sind etwas geräumiger. EZ ab 40 €, DZ 50-75 €, Frühstück und Aircondition gegen Aufpreis. 22980/72646 oder 72660, info@villamarinaspetses.comwww.villamarinaspetses.com.

**** Villa Plaza, etwa 200 m vom Hafen, schönes, zweistöckiges Haus, von den Balkons im ersten Stock hat man teilweise einen schönen Ausblick hinüber zum Peloponnes. Die 18 Studios und sechs Suiten
sind schlicht mit Kiefernmöbeln (plus Kühlschrank) eingerichtet und zum Teil relativ klein. Schöner Garten. Ganzjährig geöffnet. Studio mit Küche 50-60 €, im Winter 10 € günstiger. 22980/75135, mobil 6977903644, kostas.kentros@hotmail.comwww.villaplaza.gr.

Villa Kriezi, gepflegte Villa mit herrlichem Garten, ruhig gelegen. Schlichte Zimmerausstattung. Besonders empfehlenswert die Zimmer 7-10 wegen der schönen Aussicht. Preise für das DZ ab 45-65 €. Oberhalb der Allgemeinen Klinik (Polydynamo Iatreio), 22980/74086, villakriezi@gmail.comwww.villakriezi.gr.

Essen & Trinken

Restaurant Mourayo, am alten Hafen (vom Zentrum ca. 15 Min. zu laufen), in romantischer Umgebung. Sehr schönes Ambiente in einem alten Fischerhaus. Bar mit Piano, Terrasse über den Strand gebaut. Abendtreffpunkt, ab ca. 24 Uhr Musik-Bar. Gehobenes Preisniveau. 22980/73700.

Ebenfalls am alten Hafen liegt das Restaurant Exedra, eine der Empfehlungen, wenn man auf Spétses guten Fisch essen will. 22980/73497.

Fischrestaurant Patralis, beim Spétses-Hotel, vom Zentrum ca. 15 Min. zu laufen. Nach Meinung vieler Spetsioten für Fisch die Nr. 1 der Insel. Gehobenes Preisniveau. 22980/75380.

Taverne Speskofari, bei Einheimischen beliebtes Lokal am Stadtrand, bekannt für guten Fisch, mittleres Preisniveau. 22980/72882.

Restaurant Stelios, an der Uferpromenade Richtung alter Hafen. Sehr preisgünstige Menüs. Zu Stoßzeiten ist kaum noch ein Platz zu bekommen. 22980/73748.

Taverne Hatzis, Neubau am Rand der Bucht des alten Hafens, das gelbe Haus ist leicht zu finden, schöne Terrasse, nicht billig, aber lecker. 22980/73723.

Restaurant Kipos, gegenüber von der Polizeistation liegt diese Taverne (am Weg zum Stadtmuseum), Olivenbäume spenden Schatten, angenehmes Haus.

Lesertipp: Taverne Bouboulina, „zentral gelegen, gegenüber dem Fischmarkt, mit wunderbarem Blick auf das Meer. Mit blau gestrichenen Flechtstühlen und Papiertischdecken, traditionelle griechische Küche, bekannt für Fisch und Meeresfrüchte. Spezialitäten sind gegrillter Oktopus, Seafood-Spaghetti, Fischsuppe und gegrillte Sardinen. Sehr freundliche Bedienung“ (Annette Fechner). 22980/73033.

Yachting Club, Café, Bar und Crêperie. Bereits zum Frühstück geöffnet. Hübsche Terrasse, französisch-griechische Küche, gute Cocktails. Der Club liegt in der Kounoupitsa Bay, 10 Min. vom Hafen. 22980/73400.

Taverne/Café Roussos, an der Hafenfront, beliebt auch bei Einheimischen, zivile Preise. 22980/72819.

Kafenion Akropol, wer gern Süßes mag, für den ist das traditionelle Kafenion (Eckhaus am Hafen, neben dem Hotel Possidonion) genau richtig. Hier wird die süße Inselspezialität Amigdalato verkauft, bestehend hauptsächlich aus Zucker, Mandeln und Honig. Auch in anderen Bäckereien und Konditoreien der Stadt zu haben.

Café 1800, populäres Café in altem Herrenhaus, 5 Min. vom Hafen.

Sehenswertes

Stadtmuseum: Durch eine kleine Gasse führt der Weg vom Hafen zum Inselmuseum, an seinem großen Anker am Eingang leicht zu erkennen. Seit 1938 besteht die Sammlung in dem renovierungsbedürftigen Haus, das der reiche Reeder Hadziyannis Mexis 1795-98 bauen ließ. Eine Außentreppe führt zum ersten Stock mit sieben Räumen, in denen die Geschichte der kleinen Insel aufbereitet wird: alte Bilder von Spétses und dem Peloponnes, Waffen aus dem Befreiungskrieg gegen die Türken, reich verzierte Trachten, schön restaurierte Ikonen und 2000 Jahre alte römische Münzen. Das älteste Keramikfundstück ist über 4000 Jahre alt und stammt aus früh-helladischer Zeit. Das Exponat wurde bereits 1971 von dem griechischen Archäologen D. Theocharis in der Bucht Agía Marína, einem Badestrand im Süden der Inselhauptstadt, entdeckt. Die kunterbunte Sammlung in dem Herrenhaus von Mexis ist sehenswert, aber leider sind die Exponate nur teilweise in englischer Sprache erläutert. Das Museum liegt fünf Minuten vom Hafen in südöstlicher Richtung (ab Hafen beschildert).

Tägl. (außer Mo) 8.30-14 Uhr. Eintritt 3 €. 22980/72994.

Museum Laskarina Bouboulina: In Griechenland kennt jedes Kind ihren Namen. Laskarina Bouboulina ist die bekannteste Freiheitskämpferin des Landes. An der Spitze ihres Kriegsschiffes Agamemnon kämpfte die zweifache Witwe 1821 gegen die jahrhundertelange Besatzung der Türken - und gewann. Die Erinnerung an Bouboulina lebendig zu halten, ist die Aufgabe des gleichnamigen Museums, das in ihrem Herrenhaus, nur 300 m vom Fährhafen, untergebracht ist. Das kubische, weitläufige Gebäude mit seinem kleinen Garten dient bereits seit 1991 als Privatmuseum. Ein Besuch lohnt sich nicht nur, um diese schillernde historische Persönlichkeit kennenzulernen, sondern auch um einen Eindruck in die Lebensweise vermögender Griechen zu Beginn des 19. Jh. zu gewinnen. Der beeindruckendste Raum ist zweifellos der Große Salon mit seinen mächtigen florentinischen Holzdecken. Das auffälligste Möbelstück nach dem langen roten Sofa ist der mächtige, eiserne Safe, den die begeisterte Seefahrerin einst auf ihrem Kriegsschiff mit sich führte. In den Räumlichkeiten sind vorwiegend private Gegenstände der legendären Revolutionärin zu sehen, u. a. wertvolle italienische Möbel, Porzellan, Bücher und Gemälde; außerdem eine Skizze der „Agamemnon“ und die Genehmigung der Türken, das Schiff zu bauen. Darüber hinaus ist die Waffensammlung der Patriotin ausgestellt, darunter ein mongolisches Schwert, ein Geschenk von Zar Alexander von Russland und - als Glanzpunkt der Sammlung - ein altes byzantinisches Schwert. Die vermögende Frau - die einst mit ihrem Konterfei bis zur Euroeinführungdie 1-Drachmen-Münze schmückte - hatte für Notfälle vorgesorgt. Im Kaminzimmer ist bis zum heutigen Tag ein Schrank mit einem Geheimversteck für Geld und Waffen erhalten geblieben. Das Museum wurde von Philip Demertzis-Bouboulis gegründet, ein Nachkomme der Revolutionärin in der fünften Generation.

Laskarina Bouboulina - ein Leben für die Freiheit

In Griechenland ist sie ein Mythos, unzählige Straßen auf dem Peloponnes sind nach ihr benannt und gemeinhin gilt sie als das Symbol für den Unabhängigkeitskampf gegen die Türken: Die Bouboulina ist griechische Volksheldin und Legende zugleich.

Laskarina Bouboulina in Bronze

Ihr ungewöhnliches Leben hatte einen nicht minder ungewöhnlichen Anfang: Am 12. Mai 1771 wurde Laskarina Bouboulina in einem Gefängnis in Konstantinopel geboren. Nicht als Gefangene, sondern als Tochter des von den Türken inhaftierten hydriotischen Freiheitskämpfers Stavrianos Pinotsis und dessen Frau Skevo - und zwar während der Besuchszeit! Der Freiheitswille wurde der legendären Griechin also sprichwörtlich in die Wiege gelegt ...

Nach dem baldigen Tod des Vaters gelangte Laskarina über Hýdra nach Spétses, wo sie den größten Teil ihres Lebens verbringen sollte. Im Alter von 40 Jahren war die Bouboulina zweimal verwitwet, Mutter von sieben Kindern und konnte auf den beachtlichen Nachlass ihrer Ehemänner (beide starben im Kampf gegen Piraten) zurückgreifen. Dieser Wohlstand ermöglichte ihr das Engagement für die griechische Freiheit: Dank ihrer wurde Spétses - neben Hýdra - zur bedeutendsten Seemacht im Unabhängigkeitskampf gegen die Türken. Laskarina Bouboulina stellte ihr gesamtes Privatvermögen für die Vorbereitung der Revolution zur Verfügung, u. a. auch zum Bau des berühmten Schiffes „Agamemnon“, das unter ihrem persönlichen Kommando stand und auf dem am 13. März 1821 die griechische Revolutionsfahne gehisst wurde.

Am 3. April erhob sich die Insel Spétses, die neben dem benachbarten Hýdra und Psará (Insel in der Ostägäis) zu den führenden Kräften der griechischen Revolution gehörten.

Maßgeblich beteiligt war Laskarina Bouboulina auch an der Seeblockade gegen das heftig umkämpfte Náfplion: Fast ein Jahr dauerte die Belagerung; als Náfplion schließlich am 22.11.1822 kapitulierte, war das Ziel zwar erreicht, die Bouboulina aber von den Streitigkeiten innerhalb der Revolutionsparteien zutiefst enttäuscht und völlig verarmt. Die Gefangennahme des Freiheitskämpfers Theodor Kolokotronis durch seine innenpolitischen Gegner veranlasste sie zur Rückkehr nach Spétses, wo ihr Leben ein überraschendes und völlig unwürdiges Ende finden sollte: 1825 wurde Laskarina Bouboulina bei einem Streit mit der mächtigen Familie Koutsis hinterrücks erschossen.

Der Englisch sprechende Spetsiote macht auch die meisten Führungen durch die Sammlung.

Die Ausstellung ist zwischen 25.3. und Ende Okt. ausschließlich im Rahmen einer Führung (tägl. 14-mal, davon mind. 5-mal in englischer Sprache) zu besichtigen. Tägl. (außer Mo) 8.30-14 Uhr. Eintritt 6 €, Studenten 3 €, Kinder 2 €. Der Weg zum Museum ist beschildert. 22980/72416, www.bouboulinamuseum-spetses.gr.

Bekíri-Grotte: Die Tropfsteinhöhle - einst Zufluchtsstätte der Inselbewohner bei Todesgefahr - liegt an der schroffen Südwestküste nahe der Bucht Agía Anárgyri (mit Bus und Wassertaxis bzw. Ausflugsbooten erreichbar). Zugang besteht sowohl vom Meer als auch vom Strand. Von der viel besuchten Badebucht (mit Taverne) verläuft ein Pfad (rechte Seite, Nähe Wassersportcenter) ca. 300 m entlang der unwegsamen Küste. Zunächst eine Betontreppe, dann ein Trampelpfad führen zur Grotte an einer kleinen Landspitze. Der winzige, unauffällige Grotteneingang verbirgt sich zwischen großen Felsbrocken, nur durch die Beschriftung „Cave“ auf dem Fels ersichtlich. Dahinter liegt ein von der Brandung ausgespülter Saal mit kleinen Tropfsteinen. Unbedingt Taschenlampe mitnehmen!

Baden

Kastélli-Beach/Acrogiali-Beach: größter Strand in Spétses-Stadt, beim Hotel „Lefka Palace“ (westlicher Stadtrand). 200 m langer Kiesstrand mit Taverne und Strandbar. Außerdem gibt es noch eine ruhig gelegene kleine Badebucht, die per Treppen zu erreichen ist. In der Bucht ebenfalls eine Bar, außerdem gibt es eine Stranddusche.

Ligonéri-Beach: weitaus lohnender als Kastélli. Von der Inselstraße führt der Weg ca. 50 m durch einen idyllischen Pinienwald hinunter zur Küste. Den Besucher erwartet ein sehr feiner Kiesstrand (begrenzt von Felsen) und türkisfarbenes, klares Wasser. Der saubere Strand ist nicht einmal überfüllt. Es gibt einen Wegweiser von der Inselstraße zum Strand. Der Bus nach Spétses-Stadt hält hier.

Vreloú-Beach: 50 m breite, schöne Kiesbucht. Ein etwa 200 m langer Weg führt in Serpentinen von der Inselstraße hinab zum Meer (ebenfalls Wegweiser).

Zoghéria-Beach: zwei idyllische Badebuchten an der Nordwestspitze der Insel. Von der Straße geht es auf einem holprigen und steilen Pfad ca. 2 km den Berg hinunter. Zuerst gelangt man zu einer Bucht inmitten von Pinien, Ölbäumen und Zedern. An der felsigen Küste liegen schmale Kiesstrände. Einige halb verfallene Häuser behaupten sich in der weiten Bucht. Weiter westlich liegt eine weitere Bucht mit Kiesstrand zwischen Felsplatten, die Lazarétta-Bucht. Eine Taverne befindet sich direkt am Strand. Die Bucht, ca. 2 km von der Inselstraße (Wegweiser), ist im Hochsommer auch mit kleinen Booten von Spétses-Stadt aus erreichbar.

Paraskeví-Beach: idyllische Bucht samt Kapelle inmitten von Pinien. 70 m langer, sauberer Sandstrand, der von Felsen begrenzt wird. Ebenfalls unterhalb der Inselstraße gelegen. Bar und Sonnenschirmverleih. Für eine ausreichende Verpflegung sorgt eine Taverne. Weiter westlich findet man noch zwei Badebuchten, die jedoch von der Straße aus schwerer zugänglich und deshalb nicht so gut besucht sind. Hier befinden sich auch die einzigen Nacktbadestrände von Spétses.

Anárgyri-Beach: Die populärste Badebucht (Kiesstrand) auf Spétses liegt ca. 20 m abseits der Inselstraße. Im Sommer ist sie durch Boote und Busse mit dem 12 km entfernten Hauptort verbunden. Der Kiesstrand ist rund 400 m breit. In der Bucht ankern oft Motorboote und Jachten. Mehrere Tavernen sorgen für das Wohl der Gäste. Außerdem erhöhen das Wassersportangebot (u. a. Paragliding, Windsurfen und Wasserski) und ein Sonnenschirm- und Liegestuhlverleih ihre Attraktivität als Badeplatz. Öffentliches Telefon vorhanden. In den letzten Jahren entstand auch eine Reihe von Sommerhäusern. Außerdem gibt es ein Hotel. Vom Anárgyri-Beach führt auch ein Wanderweg über den Inselberg Profitis Ilias (5 km) nach Spétses-Stadt. Für die Wegstrecke sollte man jedoch mit mindestens zwei Stunden rechnen.

Übernachten **** Hotel Acrogiali, die Luxusvilla mit 16 Suiten, nur 30 m vom Strand, ist das einzige größere Hotel außerhalb der Inselhauptstadt. April bis Okt. geöffnet. Übernachtung inkl. Frühstück 100 €. 22980/73695, www.hotelacrogiali.com.

Essen & Trinken Taverne Manolis, beliebte Ausflugstaverne am Strand, gute Tagesgerichte.

Mein Tipp: Taverne Tasos, Tasos, der Chef des Hauses, ist ein echtes Original und immer für einen Spaß zu haben. Gäste sollten ein gutes Reaktionsvermögen besitzen, denn Speis und Trank werden von Tasos auch schon mal im freien Fall serviert. Das Familienrestaurant ist inselweit für gute Küche bekannt und bei den Spetsioten sehr beliebt. Nette Atmosphäre, an der Abzweigung zum Strand gelegen.

Selten sind die Strände um Spétses-Stadt überlaufen

Xilokeriza-Beach: einer der schönsten Strände der Insel, 7 km von Spétses-Stadt entfernt. Von der Inselstraße weist ein Schild auf den Weg hinunter zum Strand. Herrlich gelegener, ca. 50 m langer Kiesstrand mit Bar und Restaurant. Die Bucht wird häufig von großen Jachten angesteuert.

Kousounos-Beach: ebenfalls von der Inselstraße beschildert, ca. 2 km südlich von der Agía Marina-Bucht. Der ca. 50 m lange Kiesstrand wird überwiegend von den Bewohnern der Insel besucht.

Agía-Marína-Beach/Paradise-Beach: gepflegter Kiesstrand (70 m lang) am östlichen Stadtrand, mit schönem Café, Restaurant und einem Grillplatz. Ist im Sommer immer brechend voll.

Tarifamo-Beach: vom Agía-Marína-Beach Richtung altem Hafen, fast bis zum Neubaugebiet „Petusa“, kurz davor rechts ab. Ein Schild weist den Weg hinunter zu der kleinen Bucht mit Kiesstrand und Steinplatten. Schöner Ausblick auf einen Felsen mit Ruine.

In Spétses-Stadt findet man weitere Kiesstrände in Richtung Lefka-Palace-Hotel. Hier herrscht ebenfalls großer Andrang, nicht zuletzt wegen der guten Wassersportmöglichkeiten am Kastélli-Beach. Der Stadtstrand von Spétses (ca. 500 m vom Fährhafen in Richtung altem Hafen) mag in Anbetracht der hervorragenden Strände der Insel eher als Notlösung erscheinen, ist für ein kurzes Bad jedoch durchaus geeignet. Viele Tagestouristen.

An den größeren Stränden der Insel werden Sonnenschirme und Liegestühle vermietet.

Wassersport

Spétses ist ein kleines Paradies für Wassersportler, allerdings gibt es auf der Insel nur zwei Strände mit entsprechendem Angebot: Anárgyri-Beach und Kastélli-Beach/Acrogiali-Beach. Paragliding, Windsurfen, Wasserskilaufen, auch Tretbootverleih, am Anárgyri-Beach auch Banana-Boat und Ähnliches.

Wandern auf dem Inselberg Profitis Ilias

Das dichte Wegenetz und die Überschaubarkeit machen Spétses zu einer idealen Insel zum Wandern. Da Pinienwälder drei Viertel ihrer Fläche bedecken, herrscht kein Mangel an Schatten - wofür man in den Sommermonaten dankbar ist.

Ein besonders schöner Spaziergang führt zum 245 m hohen Berg Profitis Ilias, der ziemlich genau in der Mitte der Insel liegt. Man verlässt Spétses-Stadt in westlicher Richtung. Nach ca. 4 km (zwischen Vreloú- und Zoghéria-Beach) biegt die Straße zum Inselberg ab (beschildert). Durch ausgedehnte Pinienwälder geht es stetig bergauf, zumindest der erste Abschnitt bietet Schatten. Vom Plateau hat man einen fantastischen Blick auf das Blau des Meeres und das Grün der Pinien. Vom Hauptweg zweigt auch ein Pfad zur weiß gekalkten Profitis-Ilias-Kirche ab. Fast auf dem höchsten Punkt der Insel steht die Panaghia-Daskalakis-Kirche. Folgt man weiter dem Hauptweg, kommt man an eine Gabelung mit einer Hausruine. Der rechte Pfad führt zum Anárgyri-Beach (5 km) hinunter (dort gibt es eine Busverbindung nach Spétses-Stadt), geradeaus - vorbei an der Kapelle Panaghia - geht es in steilen Serpentinen hinunter zur Stadt. Auch hier bietet sich ein überwältigender Blick. Immer weiter geradeaus landet man direkt am Fährhafen. Die Wanderung dauert ca. 4:30 Std. (ohne Pausen). Vergessen Sie nicht, Trinkwasser mitzunehmen, denn auf dem Weg gibt es keinen Brunnen.

Korinthía

Inhaltsverzeichnis
Der Kanal von Korínth
Loutráki
Sehenswertes
Baden
Ísthmia
Geschichte
Museum
Kenchriae
Korínth
Neu-Korínth
Alt-Korínth
Antikes Korínth
Geschichte
Rundgang
Akrokorinth
Geschichte
Rundgang
Lechaion
Kiáto
Sikyon
Geschichte
Rundgang
Xylókastro
Ausflug von Xylókastro: Stymphalischer See
Dervéni
Ausflug ins Hinterland
Antikes Nemea
Geschichte
Sehenswertes
Neméa
Kleones
Phlius
Titáni

Ob der Peloponnes eine richtige Insel ist oder nicht, mag jeder am tief eingeschnittenen, schmalen Kanal von Korínth selbst entscheiden. Das Gebiet im Norden des Peloponnes, begünstigt durch das angrenzende Attika, ist seit Jahrtausenden Durchgangsstation. Auch heute noch - wie die Industrieanlagen am Isthmus erkennen lassen.

Kap Iréon: Baden in der Bucht des Hera-Heiligtums

Schon in der Antike profitierte Korínth, einst Verkehrsknotenpunkt zwischen Asien und Europa, vom Warenumschlag. Eindrucksvoll dokumentieren die Ruinen Korínths einstigen Reichtum; ihre Besichtigung ist ein unbedingtes Muss und gleichzeitig Highlight auf jeder Peloponnesreise.

Nur ein schmaler, fruchtbarer Küstenstreifen entlang des Golfs von Korínth, der den Peloponnes von Nordgriechenland trennt, weist eine dichte Besiedelung auf. Ansonsten ist die Korinthía mit ihrem bergig-kargen Hinterland nahezu menschenleer. Die meisten Besucher bleiben nur ein bis zwei Tage. Schnell werden die antiken Stätten wie Korínth, Sikyon, Neméa oder die Ruinen von Akrokorinth auf dem mächtigen Felsklotz bestaunt. Doch auch ein längerer Aufenthalt hat seine Reize; die Ausflüge ins gebirgige Hinterland mit weltabgeschiedenen Dörfern sind ein Erlebnis. Mit 2376 m ist der Kilíni der zweithöchste Berg des Peloponnes. Wer gerne baden möchte, findet an den langen Sandstränden der lieblichen Küstenlandschaften am Saronischen Golf immer ein lauschiges Plätzchen. Einige schöne Strände findet man auch am Golf von Korínth; und in den - teilweise auf griechischen Badetourismus ausgerichteten - Küstenorten warten zahlreiche hervorragende Fischtavernen direkt am Meer auf neue Besucher. Empfehlenswert ist auch der Kur- und Badeort Loutráki (6 km nördlich vom Kanal) - ein Hauch von griechischer Noblesse mit wunderschöner Badebucht und regem Nachtleben. Von hier ist es nur ein Katzensprung zum eindrucksvollen Hera-Heiligtum, in einer traumhaften Bucht am Kap Iréon gelegen.

Der Kanal von Korínth

Die Landenge (Isthmos) von Korínth bildet die einzige Verbindung zum europäischen Festland. An der schmalsten Stelle wird sie von einem 6,3 km langen, schnurgeraden Kanal durchschnitten. Die Wassertiefe beträgt nur knapp 8 m, aber die Seitenwände türmen sich senkrecht bis zu 80 m hoch auf.

Bei einer Überquerung des Isthmos sollte man sich den Durchstich, der den Korinthischen mit dem Saronischen Golf verbindet, nicht entgehen lassen. Mehrere eiserne Brücken führen über den Kanal: eine für Eisenbahn, zwei weitere für den Autoverkehr. Der im Oktober 1893 eröffnete Kanal macht den Umweg von 325 km für die Umschiffung des Peloponnes überflüssig. Täglich wird diese Wasserstraße von rund 30 Schiffen befahren, im Jahr von rund 11.000. Der Kanal leidet mittlerweile jedoch unter Altersschwäche. Die seitlichen Stützmauern und die östliche Einfahrt müssen dringend erneuert werden. Dennoch gehört eine Durchquerung des Kanals seit mehr als hundert Jahren zu den Höhepunkten einer jeden Griechenland-Kreuzfahrt.

Das einmalige Bauwerk entstand zwischen 1881 und 1893. Schon Kaiser Nero ließ 67 n. Chr. erste Bauarbeiten einleiten, die unvollendet blieben. Damals wurden kleinere und mittlere Schiffe über einen gepflasterten Weg, den Diolkos, die 6 km von einem Golf zum anderen gezogen. Reste dieser Schiffsschleppbahn sind zum Teil noch gut sichtbar.

Heute spielt der Kanal von Korínth für die Schifffahrt eine untergeordnete Rolle. Mit einer max. Breite von 25 m ist er für die modernen Hochseefrachter von über 10.000 Bruttoregistertonnen längst viel zu schmal.

Die Idee zu dem Kanal ist rund 2600 Jahre alt. Erste Skizzen entwarf der Tyrann Periander von Korínth im frühen 6. Jh. Um 300 v. Chr. wurde der Gedanke erneut aufgegriffen. Zu konkreten Baumaßnahmen kam es jedoch wieder nicht, da die Ingenieure erklärten, der Wasserspiegel im Korinthischen Golf sei höher als der im Saronischen. Man befürchtete Überschwemmungen und ließ die Finger von dem Projekt. Doch die Vorstellung hielt sich hartnäckig.

Die schönste Aussicht bietet sich von der Brücke der alten Nationalstraße (Paliá Ethnikí Ódos). Auf dieser wuchtigen Eisenbrücke kann man vom schmalen Steg für Fußgänger in aller Ruhe die Fotokamera in Stellung bringen. Anfahrt: Wenn man von der neuen Autobahn nach Pátras kommt, muss man nach Korínth-Stadt („Exit A“ - Tourist Route) abzweigen. Von hier folgt man dem Straßenverlauf.

Von Julius Cäsar über Caligula bis hin zu Augustus geriet das Vorhaben nie in Vergessenheit, doch erst Nero ließ Taten folgen. Nachdem er mit einer goldenen Schaufel den ersten Spatenstich tat, wurden 6000 jüdische Sklaven dazu verpflichtet, das Mammutprojekt endlich zu verwirklichen. Doch bald mussten die an beiden Enden der Landenge begonnenen Bauarbeiten wegen politischer Komplikationen eingestellt werden.

Am Kanal von Korínth

Erst 1687 unternahmen die Venezianer als mächtige Kaufleute und Seefahrer einen erneuten, aber wiederum vergeblichen Versuch, den langen Weg um den Peloponnes abzukürzen. Verwirklicht wurde das Projekt erst rund 200 Jahre später.

Die Landschaft am Isthmos ist heute mit Industrieanlagen und unschönen Gebäudekomplexen verbaut. Direkt am Kanal hat der griechische Automobilclub ELPA ein Büro, es gibt Imbissbuden, Cafeterias, Andenkenläden und sogar ein Hotel. Die Wasserstraße wird von der Nationalstraße und der Autobahn Athen - Pátras sowie der Eisenbahnlinie Athen - Korínth in einer Höhe von 45 m überquert. Außerdem führt eine bewegliche Brücke bei Posidonia am Korinthischen Golf zum Festland. Bei der Mündung in den Saronischen Golf, bei Isthmia, kann man den Kanal über eine versenkbare Brücke mit dicken Holzbohlen (auch mit dem Auto) überqueren.

Achtung Autofahrer: Sowohl die Autobahn nach Athen als auch die nach Trípolis und Pátras ist gebührenpflichtig. Preisbeispiele (Auto): Loutráki - Tripolis 2,30 €, Loutráki - Athen 2,80 €.

Tipp für Bahnreisende: Man kann die Fahrt mit dem Proastiakos zwischen Athen und Kiáto in der Nähe des Kanals (Station „Korinthos“) unterbrechen. Von hier aus sind es z. B. mit dem Taxi nur wenige Minuten zu der berühmten Engstelle.

Der halbstündliche Busverkehr zwischen Korínth und Loutráki mit Station an der neuen K.T.E.L.-Station (für fast alle Überlandverbindungen) am Isthmos macht ebenfalls eine Besichtigung des Kanals möglich.

Mit dem Schiff durch den Kanal: das Bauwerk aus der Froschperspektive - Bootsfahrten durch den Kanal werden von Canal Vista in Isthmia angeboten, 18 € pro Pers., Näheres unter „Ísthmia/Verbindungen“.

Mutige können von einer Plattform unter der Brücke einen Bungee-Sprung (auf Anfrage mit Wasserberührung) wagen, Preis 60 €, mit DVD 70 €. Informationen (Juni bis Sept. tägl. außer Mo 10-18 Uhr, Mai und Okt. an Wochenenden 12-18 Uhr.) in der kleinen Holzhütte „Zulu Bungy“ neben der Kanalbrücke. www.zulubungy.com.

Mit 300 PS durch den Kanal

Am 26. März 2014 absolvierte Peter Besenyei, der beste Kunstflugpilot der Welt, mit seiner Propellermaschine einen seiner bisher waghalsigsten Stunts. Er durchflog den Kanal erst der Länge nach und „würzte“ den zweiten Durchgang mit spektakulären Tricks und Loopings um die Brücken. Brisant: Seine 300-PS-Maschine selbst hatte schon eine Spannweite von 8 Metern, viel Platz für Fehler war also nicht vorhanden. Der 58-jährige Ungar, der bereits mit ähnlichen Aktionen, z. B. dem Flug durch eine natürliche Höhle in China oder dem Rückenflug unter der Budapester Kettenbrücke, weltweites Aufsehen erregte, erfüllte sich mit dem Durchflug in Korínth einen Kindheitstraum.

Loutráki

Eine Eukalyptusallee führt vom Isthmos zu dem bekannten Bade- und Kurort. In der weiten Bucht, nördlich des Kanals von Korínth und vor dem Hintergrund des kahlen, über 1000 m hohen Geránia-Massivs, liegt das boomende 11.500-Einwohner-Städtchen. Im Sommer geht es hier recht munter zu. Dann wächst Loutráki um das Zehnfache an.

Die Stadt liegt ausgesprochen verkehrsgünstig. Athen und Pátras sind in einer guten Autostunde zu erreichen. Sowohl Griechen als auch Ausländer schätzen den sauberen, langen Kiesstrand. An der malerischen Promenade reihen sich die Strandhotels und Cafés wie an einer Perlenschnur auf. Loutráki hat es geschafft, zur attraktivsten Badestadt am Korinthischen Golf aufzusteigen.

Am westlichen Ende der autofreien Hafenpromenade kann man sich im malerischen Kurgarten „gesund trinken“. Schon die antike „Vorgängerin“ von Loutráki namens Therma war für ihre heißen, radioaktiven Natriumchloridquellen bekannt. Viele ältere Griechen kommen zu Trink- und Badekuren an den Golf von Korínth, um vor allem Nieren- und Gallenleiden loszuwerden. Das heilsame, leicht radioaktive Heilwasser von Loutráki gibt es im Trinkpavillon an der Hauptstraße (am Ortsausgang Richtung Perachóra). Bekannt ist der Ort in ganz Griechenland jedoch für sein Tafelwasser, das in einer Fabrik am Ortsrand abgefüllt wird. Es gilt als eines der besten von ganz Griechenland - zu kaufen in jedem Lebensmittelladen.

Loutráki ist ein guter Ausgangsort, um das antike Korinth und die Umgebung kennenzulernen, ausgiebig zu baden und das herrlich gelegene Hera-Heiligtum am Kap Iréon zu besuchen. Selbst der kiesige Stadtstrand verfügt noch über die blaue Flagge, die für gute Wasserqualität vergeben wird. In den letzten Jahren wurde viel Geld in den Ausbau der touristischen Infrastruktur gesteckt. An der mit Palmen und Oleander bestandenen Promenade entstanden Pavillon und Brunnen. Am beeindruckendsten sind die Wasserfälle am Zoodohou-Pigis-Platz. Außerdem wurde ein Folklore-Museum in dem Ort aus der Taufe gehoben.

Kein Zweifel, Loutráki ist eine gute Alternative zum lauten, industriellen Neu-Korínth, da ein längerer Aufenthalt dort alles andere als angenehm ist. In den letzten Jahren sind in und um Loutráki zahlreiche gehobene Hotels samt dem größten Casino Griechenlands entstanden. Viele Reiseveranstalter haben das Städtchen für sich entdeckt. Kein Wunder, denn von hier aus lässt sich Strand und Kultur bestens miteinander verbinden.

Basis-Infos

Information Polizei und Touristenpolizei an der Hauptstraße Athinon Avenue, im ersten Stock. 27440/63000 (Polizei) und 27440/65678 (Touristenpolizei). Außerdem gibt es einen Pavillon an der Durchgangsstraße. Netter Service. 9-13 und 15-21 Uhr. 27440/62791, www.loutraki.gr.

Erste Hilfe: 27440/63444 oder 26666.

Verbindungen Bus, Busstation im Zentrum, ausgezeichnete Verbindungen von 5.30-22.30 Uhr etwa jede halbe Stunde nach Athen (7 €, 60 Min.) und Korínth (2 €, 30 Min.); Perachóra (11-mal tägl., 2 €, 20 Min.), nur in der Hochsaison zur Bucht von Vouliagméni (morgens, retour bereits um 13 Uhr) 2 €. 27440/22262.

Bahn, Loutráki ist durch ein Stichgleis mit der Bahnstrecke Korínth - Athen verbunden. Eine Umspurung ist geplant, deshalb außer Betrieb!

Taxi, 27440/61000. Der Taxistand befindet sich am 25.-Martiou-Platz.

Adressen Autoverleih, einige Anbieter an der Venizelou Str. (Haupt- und Durchgangsstr. von Loutráki), z. B. LM-Tours an der Platia 25. Martiou. Günstigste Wagen (in der Regel Nissan Micra) ab 45 € am Tag inkl. Versicherung und 100 freien Kilometern, jeder zusätzliche Kilometer kostet extra (→ auch „Reiseagenturen“). Mopeds vermietet „Christos“, P.-Tsaldari-Str. 10, 27440/61770, oder „Teo-Club“, G.-Lekka-Str. 36.

Post, beim Hotel Loutráki abbiegen, beschildert. Mo-Fr 7.30-14 Uhr.

Erste Hilfe, das nächste Krankenhaus gibt es in Korínth. 27410/25711.

Reiseagenturen, in der El.-Venizelou-Str. ausreichend Anbieter, z. B. LM-Tours & Cruises an der Platia 25. Martiou. Hier Flugtickets, Fährtickets nach Italien, Mietwagen sowie diverse Ausflüge. 27440/64919.

Baden Lang gezogener, sehr gepflegter und in der Hochsaison auch äußerst belebter Kiesstrand mit Strandduschen. Grenzt direkt an die Stadt, also nichts für Leute, die Ruhe und Einsamkeit suchen.

Übernachten

Mit Ausnahme von Juli und August ist es kein Problem, ein Zimmer in Loutráki zu finden. Strandpromenade und Hauptstraße werden praktisch ausschließlich von Hotelbauten gesäumt, jedoch sollte man bei der Wahl einer Unterkunft den Geräuschpegel des regen Verkehrs bedenken. Begünstigt durch seine Lage nahe Athen und Korínth ist Loutráki seit jeher ein eher teures Pflaster.

Hotels ** Hotel Petit Palais, das Mittelklassehotel liegt am Ende der Promenade (Richtung Perachóra), hier kann es laut sein. Marinos Skliris vermietet 36 Zimmer. EZ 35-45 €, DZ 40-55 €, Suite 55-80 €; Frühstück pro Pers. 10 €. G.-Lekka-Str. 48, 27440/61977, sklirism@yahoo.com, www.petitpalais.gr.

** Hotel Ilion, sehr gepflegtes, blitzsauberes Haus, sehr freundlicher Service. Zimmer mit Bad und Balkon. 500 m vom Zentrum an der Hauptstr. Richtung Korínth (El. Venizelou 50), auf der rechten Seite. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis: DZ 45-80 €, EZ ab 40 €, inkl. Frühstück. 27440/23177, info@ilionhotel.com, www.ilionhotel.com.

** Hotel Loutraki, einfaches Hotel mit schlichter Ausstattung, ebenfalls an der Hauptstraße (El.-Venizelou-Str. 19, gegenüber dem Taxistand im Zentrum), allerdings noch etwas zentraler (= lauter) als das „Ilion“, viel Verkehr. Mai bis Okt. geöffnet. DZ 50-60 €, Dreibett-Zimmer ab 65 € (jeweils mit Frühstück), alle Zimmer mit Bad/Balkon, TV und Aircondition. 27440/22433 oder 21466, www.hotelloutraki.com.

Lesertipp: ** Pension Le Petit France, familiär geführtes, kleines Hotel, ziemlich ruhig gelegen. Der französische Besitzer Pierre Lascaux bietet mehr als den üblichen Hotelstandard: kleine Bibliothek an der Rezeption, tägliche Zimmerreinigung, das Frühstück (mit selbst gemachter Marmelade und Filterkaffee) wird im Garten serviert (5 €). Fernsehraum, gemütliche, kleine Zimmer mit Bad, Kühlschrank und Aircondition. „Ein wunderbares, liebevoll hergerichtetes Frühstück“ (Leserbrief von Dr. Ingrid Pottins). In der Hochsaison sollte man möglichst reservieren. Von Febr. bis Nov. offen. EZ ab 45 €, DZ ab 55 €, inkl. Frühstück. Markou-Botsari-Str. 3 (Seitenstraße schräg gegenüber dem Hotel Achillion, von der Hauptstraße aus beschildert), 27440/22401, lepetitfrance@yahoo.com.

Essen & Trinken/Nachtleben

Essen & Trinken Edem, 5 km außerhalb in Richtung Perachóra, beliebtes Ausflugslokal der Griechen, herrlicher Ausblick auf den Golf von Korínth (Sonnenuntergänge!), authentische griechische Küche auf zwei Terrassen. Speisekarte nur in griechischer Sprache. 27440/79111.

Ichthyoessa, großes Fischlokal an der Uferpromenade (Posidonos-Ave. 78), modern-geschmackvoll eingerichtet, zu den Spezialitäten gehört natürlich Fisch. Originell: Spaghetti mit Hummer und Fischkroketten. Besitzer Christos Meletis sorgt für eine nette Atmosphäre. 27440/26026.

Café Olympic und Café Verde, die beiden Stadtcafés am Kurgarten. Typisch und günstig, nur kleine Snacks, gemütlich zum Sitzen unter schattigen Bäumen.

Nachtleben An der Strandpromenade von Loutráki spielt sich das allabendliche Kneipenleben des Kurortes ab. Bars und Musikcafés reihen sich dicht aneinander. Das Motto heißt sehen und gesehen werden.

Casino, im Club Hotel Casino rollt seit 1995 wieder die Roulettekugel. In Loutráki wurde 1930 das erste Casino Griechenlands eröffnet. Das heutige Hotelcasino inkl. Restaurant mit französischer Küche liegt am südlichen Stadtrand.

Plori Music Club, der 1997 verstorbene italienische Schauspieler Marcello Mastroianni hat hier am Strand einen seiner letzten Filme gedreht, Fotos davon zieren den Eingang der Bar. Ansonsten: Cocktails (5 €) und gute Frappés auf der Terrasse an der Uferpromenade, drinnen spielt die Musik.

Sehenswertes

Hera-Heiligtum am Kap Iréon: Vom Dorf Perachóra führt die Straße vorbei an der Bucht von Vouliagméni zum Kap Iréon. Steil fallen die Felsen zum Meer ab. Ein heute noch funktionierender Leuchtturm weist den Schiffen den Weg in den Kanal von Korínth. Vom Ende der Asphaltstraße (kleiner Parkplatz) windet sich ein steiler Pfad hinunter in die idyllische Bucht. Oberhalb der weiß gekalkten Kapelle mit einem noch bewohnten Haus auf einer Terrasse in dem kleinen Tal liegen die Reste des Hera-Heiligtums. Im östlichen Teil sind noch die Fundamente eines Tempels aus dem 8. Jh. v. Chr. zu sehen, der Hera Limeni, der Beschützerin des Hafens, geweiht war. Die Fundstücke befinden sich heute im Athener Nationalmuseum. Weiter unten, unmittelbar am Strand, eine L-förmige Stoa (4. Jh. v. Chr.) sowie die Fundamente eines Tempels und einer Agora. Eintritt frei.

Das Hera-Heiligtum liegt 18 km von Loutráki entfernt. Von dort der Durchgangsstraße nach Perachóra folgen, hier am Ortseingang links ab und gleich wieder links nach Vougliaméni.

Baden

Bucht von Vouliagméni: Neben den Bademöglichkeiten in Loutráki (sauberer Kiesstrand mit Süßwasserduschen) ist vor allem die ruhige Bucht von Vouliagméni empfehlenswert. Allerdings gibt es nur sehr schmale Strände (am besten Luftlinie gegenüber dem Campingplatz), an denen ein paar Tavernen für die Bewirtung der Gäste sorgen. Die Bucht von Vouliagméni war früher ein See, der erst Ende des 19. Jh. durch einen engen Kanal mit dem offenen Meer verbunden wurde.

Tauchen und Übernachten Mantas Bay Apartments, ca. 1,5 km hinter dem wenig empfehlenswerten Campingplatz Blue Lake (von Loutráki kommend). Kleine, idyllische Bungalowanlage mit Bar und Restaurant, kleinem Strand, alles sehr ruhig. Für die Hochsaison sollte man reservieren. Geöffnet von April bis Sept. Die Übernachtung in einem der gut eingerichteten Bungalows am Hang kostet ab 50 € (Studio für Selbstverpfleger), ein Tauchgang unter fachkundiger Anleitung 30 €, sechstägiger Tauchkurs ab 220 €. 27410/91220 oder 91349, info@mantashotels.gr, www.mantashotels.gr.

Essen & Trinken Mein Tipp: Hervorragende griechische Küche gibt es in der Gartentaverne Linto, die sich (Luftlinie) direkt auf der gegenüberliegenden Seite vom Campingplatz am Meer befindet. Eine riesige Kiefer sorgt für die nötige Idylle, das Essen - vor allem Calamari - schmeckt ausgezeichnet. Alles in Blau-Weiß gehalten, guter Fisch, freundlicher Service. Preiswert und bei griechischen Ausflugsgästen sehr beliebt. Weitere Tavernen entlang der Bucht.

Blick vom Hera Limeni-Heiligtum auf die Bucht

Kap Iréon: Kristallklares, türkisfarbenes Wasser gibt es auch in der Bucht des Hera-Heiligtums, Sonnenbaden inmitten antiker Trümmer. Die kleine Kiesbucht am Kap Iréon lässt Badeurlauberherzen höher schlagen. Allerdings Vorsicht: Einheimische berichten von kleinen Haien, die am Kap angeblich des Öfteren auf Futtersuche auftauchen; außerdem herrschen hier starke Strömungen. Eine Asphaltstraße führt zum Heiligtum.

Fischen ist angesichts des Fischmangels eine Kunst

An der Nordspitze des Kaps gibt es weitere Strände, beispielsweise bei den Dörfern Sterna und Strava. Besonders schön ist die von Felsen begrenzte Bucht von Milokopi bei Sterna.

Ísthmia

Inmitten einer trostlosen Industrielandschaft am Rand des Dorfes Kyravrýsi, wenige Kilometer vom Kanal von Korínth entfernt, liegt das Ausgrabungsgelände des antiken Ísthmia mit seinem sehenswerten Museum.

Die Reste des Poseidon-Tempels, eines Stadions und eines Theaters haben zwei Jahrtausende überstanden. Auf dem unscheinbaren Ausgrabungsgelände fanden seit 582 v. Chr. alle zwei Jahre die Isthmischen Spiele statt. Dieser panhellenische Wettkampf galt nach Olympía und Delphí als der berühmteste im Griechenland der Antike. Vor allem wegen der verkehrsgünstigen Lage zog Ísthmia viele Zuschauer an. Ein ganz besonderes Relikt hat der antike Ort zu bieten: eine sehr gut erhaltene Startanlage für 16 Läufer. Eine weitere Attraktion ist das 2007 freigelegte, vollständige Bodenmosaik in der römischen Bäderanlage. 146 v. Chr., mit der Eroberung Korínths durch die Römer, wurden die Isthmischen Spiele nach Sikyon verlegt.

Anfahrt Von Isthmia aus ist der Weg zum „Archeological Museum“ und zur daneben liegenden Ausgrabungsstätte gut beschildert.

Öffnungszeiten/Eintritt Di-So 8.30-15 Uhr, 2 €, ermäßigt 1 €. 27410/37244.

Verbindungen Bus, 6-mal tägl. (am Wochenende nur 3-mal) von Korínth nach Kyrasvrýsi bzw. Ísthmia, 1,80 €; die Bushaltestelle befindet sich unmittelbar vor der Ausgrabungsstätte.

Von Ísthmia aus werden Bootsfahrten durch den Kanal von Korínth angeboten (Preis 18 €, tägl. außer Di; Abfahrtszeiten unter www.aedik.gr).

Geschichte

Die Mythologie nennt Theseus oder Sisyphos als Begründer der Isthmischen Spiele. Vermutlich fanden die Wettkämpfe erstmals bereits um 600 v. Chr. statt. Als offizielles Jahr gilt 582 v. Chr. Die Leitung hatte das nahe gelegene Korínth, und nach dessen Zerstörung veranstaltete Sikyon die Isthmischen Spiele. Musische Wettbewerbe erhielten ab dem 5. Jh. v. Chr. einen festen Platz bei den Spielen. Als Preis für den Sieger gab es anfangs einen Fichtenzweig, später einen Selleriekranz und schließlich einen Palmenzweig. Seit 288 v. Chr. war es auch Römern gestattet, an den Wettkämpfen teilzunehmen. Wegen seiner zentralen Lage erlangte Ísthmia als Konferenzort auch politische Bedeutung. Alexander der Große wurde hier 336 v. Chr. zum Heerführer der Griechen gegen die Perser ernannt; 196 v. Chr. rief Flaminius bei den Isthmischen Spielen die Freiheit der Griechen aus; Nero erneuerte dies 67 n. Chr. bei einer Ansprache im Theater.

Museum

Unmittelbar an der Straße liegt das schlichte, jedoch vorzüglich gestaltete Museum von Ísthmia. Es besteht aus einem einzigen großen Saal, in dem die Exponate didaktisch gut präsentiert sind. Die Ausstellungsstätte zu Ísthmia und Kenchriae vermittelt in jeweils einer umfangreichen Abteilung interessante Eindrücke.

Ísthmia: Fotos und Pläne zum Poseidon-Tempel und zum Theater. Erklärung der isthmischen Startanlage und die Funktion der Laufgewichte. Exponate vom Rachi, einem 103 m hohen, nur ein paar Hundert Meter vom Museum entfernten Berg, vor allem Gefäße und Terrakottafiguren. Bilder und Pläne von Palaimonion, einem säulenumstandenen Rundtempel.

Kenchriae: Fotos und Exponate zur Funktion des antiken Hafens. Es werden Schiffswinden, Hafengeräte, Fischerhaken, Kerzenleuchter und Wassergefäße gezeigt. Zeichnungen geben einen Eindruck von der Architektur. Beachtenswert die Mosaikböden, die z. B. Plato neben Homer zeigen (4. Jh. v. Chr.).

Sehenswertes/Byzantinische Festung: Geht man die Straße, die zum modernen Ísthmia führt, noch ein paar Meter weiter, sieht man auf der linken Seite den Dorffriedhof von Kyravrýsi und Reste der byzantinischen Festung. Vor allem das Südtor und zwei Türme sind noch erhalten. Sie wurde um 600 n. Chr. von Justinian gegründet und sollte den natürlichen Schutz des Isthmos verstärken. Eine allererste Befestigungsmauer in dieser Gegend datiert zurück in die mykenische Zeit um etwa 1200 v. Chr., reichte aber nur von der Küste des Saronischen Golfs bis zur Stelle des späteren Poseidon-Tempels. Eine weitergehende Befestigungsmauer wurde 480 v. Chr., nach der Niederlage der Griechen an den Thermopylen, aus Angst vor einer persischen Invasion angelegt und bis zum 15. Jh. instand gehalten. Anfang des 5. Jh. n. Chr. wurde die sechs Meilen lange Mauer (Hexamilion) vom Saronischen zum Korinthischen Golf fertiggestellt, sie zählte 153 Wachtürme.

Kenchriae

Schon der Apostel Paulus kam durch Kenchriae

Früher bedeutender Hafen des antiken Korínth, ist Kenchriae heute eine malerische Bucht an der Straße von Korínth nach Epídauros. Da sich das Land im Laufe der Jahrhunderte abgesenkt hat, ist von den einstigen Anlagen nur wenig zu sehen, vieles liegt unter Wasser. Der Hafen fand bereits vor 2000 Jahren in den „Römerbriefen“ des Apostel Paulus Erwähnung. Durch ein Erdbeben wurde der Ort im 4. Jh. n. Chr. zerstört; ein Besuch setzt also eine ganz besondere Motivation voraus. Am Nordende der Bucht in dem umzäunten, zugänglichen Gelände entdeckt man die Fundamente römischer Gebäude. An der Südmole die Überreste einer frühchristlichen Basilika und weiter südlich die einer gepflasterten Marmorhalle.

Das antike Kenchriae liegt an der Straße von Korínth nach Epídauros (vor Loutró Elénis). Man fährt vom Kanal von Korínth an der Ostküste entlang und stößt in einer Senke unweit des gleichnamigen Dorfes auf die Ruinen. Bei dem Wegweiser nach Kehries (rechts) links abbiegen. 500 m weiter am Nordende der malerischen Bucht das dürftig umzäunte Ausgrabungsgelände. Freier Eintritt.

Loutró Elénis: Hier, am Südende der Bucht von Kenchriae, lag das Bad der Helena. Es gibt eine warme Salzwasserquelle, der Heilkräfte nachgesagt wurden - für ruhebedürftige Händler und Seeleute der Antike die damalige Ausflugsattraktion. Aber auch heute hat das beschaulich gebliebene Dorf einiges zu bieten: Neben einem sauberen kleinen Kiesstrand einige Tavernen am Meer, Übernachtungsmöglichkeiten und ein paar Läden.

Isthmia Beach Camping, ca. 5 km südlich von Ísthmia an der Straße von Korínth nach Epídauros links abbiegen (beschildert) in Nähe der Raffinerie. Sehr gepflegter Campingplatz mit eigenem Kiesstrand, Mini-Market, Bar, Taverne, verhältnismäßig kleine Parzellen. Pro Pers. 5,50 € (Kinder 3,20 €), Auto 3 €, Zelt 4,80 €, Wohnwagen 5,80 €, Wohnmobil 7 €. Geöffnet vom 1. April bis 15. Okt. 27410/37720 oder 37447, info@campingisthmia.grwww.campingisthmia.gr.

Korínth

In einer fruchtbaren, wasserreichen Küstenebene, an der Landenge zwischen dem Peloponnes und Attika, liegt die geschichtsträchtige Stadt. Eigentlich sind es vier Orte, die den Namen Korinth tragen. Das neue Korínth, die 27.000 Einwohner zählende Verwaltungshauptstadt am Meer; Alt-Korínth, ein unbedeutendes 1800-Seelen-Dorf bei den Ruinen; das antike Korínth, eines der Machtzentren des Altertums und heute berühmte Ausgrabungsstätte, und Akrokorinth, die mächtige Burganlage auf einem weithin sichtbaren Bergsattel.

Neu-Korínth

Das heutige Korínth, Hauptstadt des gleichnamigen Bezirks, besitzt ein modernes Stadtbild, einen schachbrettartigen Grundriss mit zum Teil unansehnlichen Betonbauten. Die Stadt wurde erst 1858 nach einem schweren Erdbeben völlig neu errichtet. 1928 nochmals zerstört und wieder aufgebaut, hat Korínth heute dank seiner verkehrsgünstigen Lage vor allem als Handelsplatz sowie aufgrund seiner Metall- und Elektroindustrie an wirtschaftlicher Bedeutung gewonnen. Noch immer werden auf die Frachtschiffe im Hafen die dunklen, getrockneten Weinbeeren, Korinthen, verladen - die Rebsorte hat ihren Namen von der Stadt.

Treffpunkt des jungen Städtchens ist die große Platía am Hafen mit ihren vielen Palmen und dem neuen Brunnen mit der Skulptur eines geflügelten Pferdes. Man war in den letzten Jahren bestrebt, durch Begrünungsmaßnahmen und die Verschönerung der Plätze Korínths Image aufzupolieren. Mittlerweile gibt es sogar eine kleine Fußgängerzone. Der kulturbeflissene Besucher kann seinen Bildungshunger in einem liebevoll eingerichteten Geschichts- und Folkloremuseum an der Hafenmole stillen. Ein längerer Aufenthalt in Korínth setzt eine gewisse Lärmunempfindlichkeit voraus, außerdem ist die Hotelsituation der Stadt eher schlecht. Wer länger in der Gegend bleiben will, findet in kleineren Orten wie Alt-Korínth oder Loutráki bessere und vor allem entspannendere Möglichkeiten.

Historisch-folkloristisches Museum

Die auf drei Stockwerken verteilten Sammlungen nahe dem Elefterios-Venizelos-Platzes am Hafen präsentieren ein Konglomerat verschiedenster Fundstücke. Es wurde versucht, teilweise längst verloren gegangene Lebens- und Arbeitsweisen zu rekonstruieren. Im Erdgeschoss wurde ein bäuerliches Haus nachgebaut. Die ausgestellten Agrargeräte zeigen, wie man einst den Boden bearbeitete. Auch altes Handwerk wie Weinherstellung und Brotbacken wird dargestellt. Beeindruckend die Ausstellung der Trachten aus fast allen Teilen Griechenlands, darunter die typischen ärmellosen Jacken aus der Region um Korínth. Das Museum birgt auch die Bibliothek und das Arbeitszimmer des 1983 verstorbenen, aus dem Küstenort Kiáto stammenden Schriftstellers A. Kovatzis. Wer Glück hat, trifft einen der Englisch sprechenden Museumsangestellten, die so manche Anekdote zu den Exponaten erzählen können.

Tägl. (außer Mo) 8.30-14.30 Uhr, während der Schulferien geschlossen. Eintritt 1,50 €, Kinder frei. Ermou-Str. 1. 27410/71690.

Basis-Infos

Information keine Touristeninformation, bei Fragen und Problemen hilft die Polizei in der Ermou-Straße (Nähe Busstation). 27410/23282 (Touristenpolizei); 27410/81100 (Polizei).

Wasserspiele in Neu-Korínth

Verbindungen Bus, zwei Stationen im Zentrum und eine am Bahnhof machen die Verwirrung perfekt:

1. Bushaltestelle an der Ecke Kolokotroni/Koliatsou-Str., 27410/24444 (vor dem Café Eratinó): Hier fahren die Busse nach Alt-Korínth ab, tägl. 6-21 Uhr jede Stunde (1,40 €), Tickets im Bus. Außerdem 6-21 Uhr mind. stündl. nach Xylókastro (1:30 Std., 3,80 €) sowie Anbindung nach Kiáto, Derveni und nach Alt-Korinth.

2. Bushaltestelle an der Ecke Ethnikis Antistaseos/Aratou-Str. ( 27410/24403): Von Korínth aus gibt es keine direkte Busverbindung in den Süden des Peloponnes, alle 30 Min. starten Busse in Richtung Loutráki über die K.T.E.L.-Station Isthmós (hier aus-/umsteigen nahe dem Kanal in Richtung Mykéne, Árgos, Náfplio, Gýthion, Spárta, Monemvassía, Pátras, Kalamáta → Kasten).

3. Busstation direkt gegenüber dem alten Bahnhofsgebäude: mit Bankomat, Cafeteria, 27410/75425: 7.30-21.20 Uhr 7-mal tägl. nach Neméa (1:30 Std. 4,50 €) sowie 18-mal tägl. bis 22 Uhr nach Athen (1:30 Std., 9 €), 1-mal tägl. Thessaloníki (6:30 Std., 48 €).

Bahn, derzeit nur Anbindung mit dem Proastiakos zwischen Athen und Kiáto. Die Umspurung und Fertigstellung einer Hochgeschwindigkeitsstrecke nach Pátras wurde 2011 vorübergehend eingestellt. Von Kiáto über Diakoftó nach Pátras verkehren Reisebusse der OSE als Schienenersatzverkehr. Der neue Bahnhof befindet sich außerhalb der Stadt parallel zur Autobahn Athen-Korínth.

Taxi, an der Platía, 27410/24844 oder 26900. Preisbeispiele: Alt-Korínth und Isthmia je 7 €, zum Isthmos 6 €.

Adressen Post, Adimantou-Str. 35 (an der Platía), Mo-Fr 7.30-14 Uhr.

Reiseagentur, Skliris Travel, Antistaseos-Str. 8. Hier Fährtickets nach Italien, internationale und Inlandsflüge. Mo-Fr 9-14 und 18-21 Uhr, Sa 9-14 Uhr. 27410/20050 oder 84053.

Bank, National Bank of Greece, Ecke Antistatheos-/Zografou-Str., Mo-Do 8-14, Fr 8-13.30 Uhr, oder Ergo Bank mit Visa-Automat neben der Post.

Krankenhaus, an der Ausfallstraße Richtung Athen auf der linken Seite. 27410/25711.

Der neue Busbahnhof (K.T.E.L.-Station Isthmos) mit kleinem Markt, Restaurant, Café, Bankomat und sauberen Toiletten befindet sich wenige Meter von der alten Kanalbrücke. Von hier bestehen regelmäßig Anbindungen nach Athen (7,90 €), Thessaloníki (46,20 €), Spárta (12,90 €), Gýthio (17,20 €), Neápoli (27,10 €), Monemvassía (22,90 €), Pírgos (20,70 €), Trípolis (8,20 €), Kalamáta/Messíni (nur 1-mal täglich um 10 Uhr, je 15,80 €), Methóni (23 €), Mykéne (4,10 €), Árgos (5,20 €), Náfplio (6,50 €), Epidáuros (5 €), Pátras (12,60 €), Kalávryta (10 €). Abfahrten außerdem nach Korfu (36,60 €), Léfkas (27,10 €), Zakýnthos (18,80 €), Kefaloniá (22,90 €) und Igoumenítsa (36,40 €).

Informationen zu Abfahrtszeiten unter 27410/83000 und 73980. Radiotaxi von der Station 27440/61000.

Übernachten/Essen & Trinken

Hotels Wir können in Korínth kein Hotel mit gutem Gewissen empfehlen. Falls Sie andere Erfahrungen machen, lassen Sie es uns bitte wissen. Die hier aufgeführten Hotels zeichnen sich einheitlich durch Straßenlärm aus, bieten keinen großen Komfort und sind, an diesen Mängeln gemessen, auch noch relativ teuer.

** Hotel Ephira 3, in zentraler Lage in der Stadt, durch die Lärmschutzfenster aber trotzdem ruhig. Suiten und Zimmer sind mit Holzboden ausgestattet und haben Kühlschrank, Sat-TV, WiFi, Bad mit Dusche und Aircondition. EZ ab 45 €, DZ ab 50 €, Suite für 4 Pers. ab 130 €, jeweils inkl. Frühstück. Ethniki-Anexartisias-Str. 52, 27410/22434, www.ephirahotel.gr.

** Hotel Apollon 2, der fünfstöckige Kasten liegt direkt beim alten Bahnhof, hat durch die Renovierung innen und in den Zimmern wieder deutlich zugelegt (Internet, Minibar, TV, Room-Service). Ebenfalls ganzjährig geöffnet. DZ mit Bad ab 70 € (TV und Aircondition gegen Aufpreis). Damaskinou-Str. 2, 27410/25920, http://hotelapollon.com.gr.

Camping Die Gegend um Korínth ist alles andere als ein Traumziel für Camper.

Übernachten
2 | Hotel Apollon
3 | Hotel Ephira

Essen & Trinken
1 | Rest. Axinos

Camping Blue Dolphin, unweit der alten Küstenstraße nach Pátras, 6 km von Korínth bei Lechéo. Ebenes Gelände direkt am Kiesstrand gelegen, von hier Blick auf Korínth. Ruhiger, gepflegter Platz, saubere sanitäre Einrichtungen, Mini-Market, Restaurant, die (recht engen) Stellplätze sind mit Matten überdacht. Pro Pers. 6 €, Zelt ab 5 €, Auto 4 €, Wohnwagen 5,50 €, Wohnmobil 7 €. Von April bis Okt. geöffnet. 27410/25766, www.camping-blue-dolphin.gr.

Essen & Trinken Restaurant Axinos 1, mitten im Zentrum, an der viel befahrenen Damaskinou-Straße, wenige Meter vom Folkloremuseum entfernt, das preiswerte Restaurant serviert frischen Fisch. Modern eingerichtet, auf der gegenüberliegenden Straßenseite gibt es eine große Terrasse. Vor allem die Einheimischen schätzen die ambitionierte Küche des Axinos. Damaskinour-Str. 41.

Gute und teilweise günstige Fischrestaurants und -tavernen finden Sie in Nerántza, gut 10 km nordwestlich von Korínth, → S. 239.

Alt-Korínth

Am Rand der Ebene, auf einer Berganhöhe, liegt das 1800-Einwohner-Dorf vor der Kulisse des mächtigen Bergklotzes von Akrokorinth. Obwohl sich im Sommer tagtäglich Hunderte von Autos durch die Dorfstraße zu den legendären Ruinen des antiken Korínth bewegen, ist der Ort - abgesehen von der Touristenmeile mit neu gestalteter Fußgängerzone zu den Ausgrabungen - ein Bauerndorf geblieben.

Abends, wenn die archäologische Sehenswürdigkeit schließt, herrscht in den Tavernen Hochbetrieb. Doch die wenigsten Gäste bleiben über Nacht. Die meisten Besucher übernachten im nahen Loutráki oder in Náfplion. Spätestens um Mitternacht kehrt Ruhe in dem Bauerndörfchen ein. Viele Einheimische müssen bald aufstehen, um am frühen Morgen zur Arbeit ins 7 km entfernte Korínth zu pendeln.

Verbindungen Busse 7.30-21.30 Uhr stündlich nach Korínth, 1,40 €, Haltestelle vor „Marinos Rooms“, ein KTEL-Zeichen gibt es aber nicht.

Taxi, Taxistand am Ausgang der Ausgrabungen oder 27410/31464. Nach Korínth 6 €, Akrokorinth 6 €, hin/zurück (1 Std. Wartezeit) 10 €.

Adressen Polizei: etwa 150 m von der Post entfernt, unterhalb vom Zentrum, beschildert. 27410/31111.

Post: an der Dorfstraße nahe der Platía, Mo-Fr 7.30-14 Uhr.

Übernachten/Essen Jo Marinis Gästehaus und Taverne, 8 saubere, kürzlich renovierte Zimmer mit AC, TV, Kühlschrank, WiFi, Bad und Balkon, schönem Panoramablick auf Akrokorinth und der Landschildkröte Xenophon im Garten. Die sehr nette australische Besitzerin sorgt sich um das Wohl ihrer Gäste und ist immer für einen Plausch zu haben, sehr hilfsbereiter und freundlicher Service. Der Neubau liegt von Athen kommend 400 m vom Friedhof entfernt auf der rechten Seite. DZ/reichhaltiges Frühstück ab 45 €. Ganzjährig geöffnet. 27410/31481, www.jorooms.com.gr.

Mein Tipp: Pension/Taverne Marinos, das kulinarische Highlight der Gegend. Verfeinerte, wirklich außergewöhnliche griechische Küche, verlassen Sie sich am besten auf die Empfehlungen des Sohnes der Familie Marinos. In der Regel werden die Speisen einfach auf den Tisch gestellt (komplettes Menü mit Wein für zwei Personen ca. 30 €). Die Köchin lässt sich auch gerne in die Töpfe gucken. Kleine, ruhige Pension am Dorfrand, umgeben von einem Garten mit großen Pinien und einer Bougainvillea. Meistens sehr freundlicher Service. Das Essen ist besser als die Zimmer („Rooms, Bed & Breakfast“). 300 m von der Dorfhauptstraße entfernt, beschildert. DZ ab 50 €, EZ ab 45 €, Studio 4-6 Pers. ab 45 €, jeweils inkl. Frühstück. 27410/31209 oder 31180, www.marinos-rooms.com.

Taverne Tasos, Tasos Kondilis, der hoch betagte, aber leidenschaftliche Gastronom, ist eine Institution. In seiner schlichten Taverne an der Hauptstraße gibt es einfaches, gutes Landessen zu angemessenen Preisen. Der Sohn grillt, der Vater serviert. Sehr einfache Zimmer (z. T. mit Kochmöglichkeit), teilweise mit Blick auf die Bucht von Korínth. Über den Preis kann man mit ihm reden (vor allem bei längerem Aufenthalt). Gegenüber der BP-Tankstelle. DZ mit Bad und Balkon ab 40 €. 27410/31225 oder 31183, www.tassos-rooms.com.

Antikes Korínth

Vor dem Hintergrund des hohen Felsklotzes von Akrokorinth liegen die Reste der antiken Stadt. Einst war die Siedlung, die 300.000 Einwohner gehabt haben soll, Verkehrsknotenpunkt zwischen Asien und Europa.

Der Apollon-Tempel von Korínth - im Hintergrund Akrokorinth

Korínth lag nicht am Meer, war jedoch durch kilometerlange Straßen mit den beiden Häfen Lecháion im Westen und Kenchriae im Osten verbunden. Heute sind die Ruinen mit den sieben weithin sichtbaren, über 7 m hohen Säulen des Apollon-Tempels Anziehungspunkt für Touristen aus aller Welt.

Die Besichtigung der Überreste dieser kompletten antiken Stadtanlage römischer Prägung mit religiösen und öffentlichen Einrichtungen, Geschäften und dem Theater veranschaulicht lebendig die damalige Lebensweise und das soziale Gefüge. Man kann sich gut vorstellen, wie wohlhabend die Stadt vor über 2000 Jahren gewesen sein muss. Schließlich war Korínth für seinen Luxus und seine lockeren Moralvorstellungen bekannt (Aphrodite genoss besondere Verehrung). Kein Wunder, dass sich der Apostel Paulus hier fast zwei Jahre aufhielt, um den Korinthern christliche Moral zu predigen.

Eingang Beim Museum im Westen des Geländes, nur wenige Meter vom Parkplatz entfernt. Der Ausgang ist die einstige Prachtchaussee, die Lecháion-Straße. Wer die Überreste dieser berühmten Stadt der Antike ohne Menschenmassen sehen möchte, sollte früh aufstehen und bereits um 8 Uhr durch die Ruinen schlendern.

Öffnungszeiten Im Sommer tägl. 8-20 Uhr (Winter 8-15 Uhr). Für das Museum gelten die gleichen Öffnungszeiten. Eintritt (inkl. Museum) 6 €, Studenten der EU (mit ISIC) frei, andere Studenten und Rentner über 65 J. 3 €, unter 18 J. frei. 27410/31207, www.ancientcorinth.net.

Am Eingang wird deutschsprachige Literatur zu Korínth und dem Peloponnes verkauft, auch Postkarten.

Geschichte

Bereits 5000 Jahre v. Chr. war die Gegend um Korinth besiedelt. Die Gründer sollen laut Mythologie der kluge Sisyphos und seine argivische Frau Ephyra gewesen sein. Korinth lag im Herrschaftsgebiet der Könige von Argos, und erst 747 v. Chr. verfügte das Geschlecht der Bacchiaden über genügend Macht, um unabhängig zu werden. Damit begann auch mit der Gründung von Korfu und Syrakus (Sizilien) der Aufbau eines Kolonialreiches. Doch die Bacchiaden wurden Mitte des 7. Jh. von Kypselos gestürzt. In seiner dreißigjährigen Regierungszeit wuchs der Wohlstand und erreichte unter seinem Sohn Periander, einem der legendären „Sieben Weisen“, einen Höhepunkt. Während Perianders Herrschaft wurde Korinth zu einem wichtigen Machtfaktor Griechenlands, und seine Reformen wie die Neuverteilung von Grundbesitz oder die Einschränkung der Rechte des Adels dienten der weiteren Stärkung der Wirtschaft. Die Handelsbeziehungen reichten im 6. Jh. v. Chr. von Ägypten bis nach Spanien. Berühmt war Korinth vor allem wegen seiner Keramik- und Metallerzeugnisse. Im 5. Jh. entstand auch das korinthische Kapitell, das der Tempelarchitektur neue Impulse lieferte.

Korínth ist ein Highlight einer jeden Peloponnes-Reise

Allmählich kristallisierte sich ein Dualismus zwischen der Stadt und dem jungen, aufstrebenden Athen heraus. Korinth sah seine wirtschaftliche Expansion durch die attische Konkurrenz gefährdet und kämpfte während des Peloponnesischen Krieges an der Seite der Kontinentalmacht Sparta. Im fernen Sizilien unterstützte Korinth die Kolonialgründung Syrakus gegen die „Unternehmungen“ der Athener auf der süditalienischen Insel. 335 v. Chr. schließlich eroberte Philipp II. von Makedonien die Stadt, erst 242 v. Chr. erfolgte ihre Befreiung durch das benachbarte Sikyon. Korinth schloss sich dem Achäischen Bund an, der seinen Sitz 196 v. Chr. hierher verlegte. Doch die wirtschaftliche Blütezeit war zu Ende. Die Handelsbeziehungen zwischen der Metropole des Peloponnes und den Römern verschlechterten sich zusehends. Nach einem Aufstand des Achäischen Bundes im Jahre 146 v. Chr. eroberten die Römer unter Mummius Korinth und zerstörten es bis auf die Grundmauern. Über hundert Jahre blieb die Stadt verlassen.

Colonia Laus Julia Corinthiensis hieß die römische Kolonie, die Julius Caesar 44 v. Chr. an gleicher Stelle errichten ließ. Die Römer bescherten Korinth eine neuerliche Blütezeit und erklärten es zum römischen Verwaltungssitz. Von hier wurde nicht nur die Provinz Achaía, sondern auch das restliche Griechenland inklusive Makedonien kontrolliert. In den Jahren 51/52 n. Chr. weilte Apostel Paulus in der Stadt und versuchte, die Einwohner zum Christentum zu bekehren (Korintherbriefe). Unter Kaiser Hadrian erlebte Korinth gegen Ende des 2. Jh. seine Glanzzeit. Doch 267 n. Chr. fielen Heruler ein, später zerstörten schwere Erdbeben wichtige Gebäude.

Der griechische Schriftsteller Pausanias in seiner „Beschreibung Griechenlands“
(2. Jh. n. Chr.) über den Isthmus:

„Der korinthische Isthmus reicht auf der einen Seite bis zum Meer bei Kenchriae, auf der anderen bis zu dem bei Lechaion. Das macht das Land innerhalb zum Festland. Wer es aber unternahm, den Peloponnes zur Insel zu machen, hat das Durchgraben des Isthmus vorher eingestellt. Und wo sie anfingen zu graben, ist noch sichtbar; bis zum felsigen Teil sind sie gar nicht gekommen, und so ist das Land noch jetzt Festland, wie es von der Natur ist. Alexander aber, der Sohn des Philipp, der die Mimashalbinsel durchstechen wollte, gelang nur dies nicht; so schwer ist es für den Menschen, Götterwerk gewaltsam zu ändern.“

Rundgang

Westseite der Agora: Der Eingang führt geradeaus zum Museum. Auf der linken Seite sieht man einen durch ein Erdbeben gespaltenen Felsklotz, in den vier Brunnenkammern gehauen waren. Der Sage nach soll sich Glauke (1), eine Tochter des korinthischen Königs Kreon, in den Brunnen gestürzt haben; daher der Name Glauke-Quelle. Wenige Schritte weiter östlich der kleine Hera-Tempel (4), der um Christi Geburt errichtet wurde.

Geht man um das Museumsgebäude herum, kommt man auf einer erhöht liegenden Terrasse zu den Fundamenten eines größeren Tempels. Erhalten sind noch einige Säulentrommeln mit korinthischen Kapitellen. Vermutlich war das Heiligtum Octavia (2) geweiht.

Einige Schritte östlich führt eine breite Treppe hinunter zur Agora (Marktplatz). An der Westseite befindet sich eine Ladenzeile (3) aus dem frühen 1. Jh. n. Chr. Etwas weiter westlich die Reste von sechs Tempeln aus dem 1. und 2. Jh. n. Chr. Welchen Gottheiten die einzelnen Bauwerke geweiht waren, blieb bis heute ein Rätsel. Von einem mit acht Säulen konstruierten Rundbau, dem Babbius-Monument (5), weiß man lediglich, dass er von dem griechischen Sklaven Babbius gestiftet worden ist.

Nordwestläden (14): Am nördlichen Ende der Agora zieht sich eine von West nach Ost reichende Kette von fünfzehn Läden aus dem 1. Jh. n. Chr. Dahinter liegt zu Füßen des Apollon-Tempels die lang gestreckte Nordwest-Stoa, in hellenistischer Zeit im 3. Jh. v. Chr. erbaut.

Apollon-Tempel (15): Die sieben dorischen Säulen auf der über der Agora gelegenen Felskuppe sind das heutige Wahrzeichen Korínths. Der Tempel entstand zwischen 550 und 525 v. Chr. an der Stelle eines älteren Heiligtums. Ursprünglich hatte er sechs Säulen an der Breit- und fünfzehn an der Längsseite mit einem Durchmesser von 1,75 m und einer Höhe von 7,20 m. Das Gebäude besaß zwei Hallen - Pronaos und Opisthodom - und die Cella.

Nördlich des Apollon-Tempels lag der Nordmarkt (21), auf dem noch die Byzantiner ihre Waren feilboten. Die im 1. Jh. n. Chr. errichteten Gebäude standen auf einer 95 m langen, griechischen Nord-Stoa (22) aus dem 4. Jh. v. Chr.

Lechaion-Straße (18): Auf der Nordwest-Stoa, östlich vom Apollon-Tempel liegt die Prachtstraße, die zum korinthischen Hafen Lechaion führte. Von der Agora am südlichen Ende der Straße geht man von den Propyläen (13) ein paar Stufen hinab. Links und rechts der gepflasterten Straße gab es einen schmalen Fußsteig und Abflussrinnen für das Regenwasser. Der Boulevard war gesäumt von Stoen mit zahlreichen Läden.

Gleich nach den Propyläen rechts die tiefer gelegene Brunnenanlage der Peirene-Quelle. Gegenüber eine stattliche römische Basilika (16), das größte Gebäude der Lechaion-Straße. Es besaß eine imponierende Fassade mit kolossalen Figuren der „Barbaren“. Das Bauwerk aus dem 1. Jh. v. Chr. war mit seiner Haupthalle 45 m lang, im Inneren durch einen Ring von Säulen gestützt.

Schräg gegenüber der Peribolos des Apollon (19). Der große rechteckige Hof (32 x 23 m) stammt aus dem 1. Jh. n. Chr. Er diente insbesondere als Versammlungsort, auch öffentliche Veranstaltungen fanden hier statt.

Unmittelbar nördlich davon die öffentlichen Toiletten, danach die Eurykles-Bäder (20), die beim Ausgang liegen. Pausanias lobte diese Badeanlage als die schönste Korínths. Man vermutet, dass die Thermen von dem Spartaner Eurykles gestiftet wurden. Im 12. Jh. stand an gleicher Stelle bereits ein byzantinisches Bad. Gegenüber (westlich) liegt der halbrunde Bau; er wurde in spätrömischer Zeit dort errichtet, wo sich früher ein Markt befand.

Peirene-Quelle (12): im Osten der Propyläen; die Quelle war über 2000 Jahre in Betrieb. Bis ins späte 19. Jh. versorgten sich die Bewohner hier mit Trinkwasser, noch während des Zweiten Weltkriegs wurde hier gebadet! Man sieht von außerhalb der Begrenzungsmauern einen kleeblattförmigen Hof mit einem länglichen Becken in der Mitte, denn für Besucher ist die Anlage inzwischen gesperrt worden. Sechs Schöpfbecken werden über Kanäle von Quellen gespeist. Das unterirdische Reservoir besaß ein Fassungsvermögen von 400 Kubikmeter.

Die Anlage stammt im Wesentlichen aus dem 2. Jh. n. Chr. Damals ließ sie Herodes Atticus prachtvoll ausbauen. Zu Zeiten der Griechen war die Anlage weniger aufwendig gestaltet. Sie bestand lediglich aus drei Becken, die in den Fels gehauen waren. Den überhängenden Felsen hatte man mit ionischen Säulen abgestützt. Übrigens, noch heute fließt hier frisches Quellwasser.

Agora: Marktplatz und Zentrum des antiken Korínth. Sie ist 200 m lang, im Osten 50 m und im Westen 100 m breit. Die Griechen benutzten sie auch als Stadion.

Die heute sichtbare, größere Anlage stammt aus römischer Zeit. Im Süden war sie durch zwei Reihen von Läden begrenzt. Am Ostende der Agora liegt die große Basilika der Julier (11) aus dem 1. Jh. n. Chr. Im Inneren wurden mehrere Statuen des julisch-claudischen Kaiserhauses gefunden. In der Basilika fanden Gerichtsverhandlungen statt.

Südlich davon der Südostbau, der vermutlich als Archiv diente. Am südlichen Ende der Agora eine Terrasse mit zwei Reihen von Läden; in der Mitte das Bema (6), eine monumentale Rednerbühne, von dem aus der römische Statthalter sprach. Hier soll auch der Apostel Paulus gepredigt haben.

Süd-Stoa (7): eines der größten Bauwerke Korínths mit einer Länge von 165 m, außen mit 71 dorischen und innen mit 34 ionischen Säulen versehen. Die Stoa stammt aus dem 4. Jh. v. Chr. und wurde 146 v. Chr. erneuert. In der Halle waren 33 Läden untergebracht, fast alle besaßen einen Brunnen. Im zweiten Stock befanden sich Nachtquartiere. Zur Zeit Philipps II. war die Stoa auch eine vornehme Herberge. Unter römischer Herrschaft wurden die Hinterräume stark verändert.

Schätze über Schätze im antiken Korínth

Beachtenswert ist im Osten der Ritterraum mit seinem Mosaikboden, der einen Athleten mit Kranz und Siegesgöttin zeigt. Zwei weitere Mosaike findet man in einem höher gelegenen Raum in südlicher Richtung.

Eine Treppe führt von der Stoa zur Südbasilika (9). Das Gebäude besaß einen von Säulenreihen gesäumten Innenhof.

Überquert man die Straße nach Kenchriae, stößt man auf das Rathaus (Bouleuterion) (8). Es fällt besonders durch gut erhaltene Mauern auf. Der elliptisch geformte Saal war der Sitzungsraum des Senats; er wurde 267 von den Herulern zerstört.

Odeion (24): Außerhalb der Hauptausgrabung liegt nur wenige Meter weiter westlich das 3000 Zuschauer fassende Odeon aus dem 1. Jh. n. Chr. Es wurde auf Veranlassung von Herodes Atticus 175 n. Chr. erneuert. Das Odeon, an der Straße nach Akrokorinth gelegen, besitzt noch einige, vor allem im oberen Bereich gut erhaltene Sitzreihen. 225 n. Chr. wurde es für Gladiatorenkämpfe zur Arena umgebaut und war bis 375 n. Chr. (Einfall der Goten) in Betrieb. Es ist umzäunt, aber gut von außen einsehbar.

Theater (23): weiter nördlich an einem natürlichen Hang gelegen, mit einem Fassungsvermögen von 15.000-18.000 Zuschauern. Es wurde bereits im 4. Jh. v. Chr. errichtet und später von den Römern ausgebaut. Die noch erhaltenen Stufen stammen vor allem aus griechischer Zeit. Noch heute erkennt man die 3 m hohe Mauer, die den Zuschauerraum von der ovalen Bühne trennte. Wie das Odeon fand auch das Theater in spätrömischer Zeit als Austragungsort von Gladiatorenkämpfen Verwendung. Ein Weg (gänzlich schattenlos) führt frei zugänglich nach unten - von den meisten Besuchern allerdings links liegen gelassen.

Asklepieion/Lerna-Brunnen: nur für speziell Interessierte, 400 m nördlich vom Theater, oberhalb der Autobahn Athen - Korínth - Pátras. Der Asklepios-Tempel stand auf einer Terrasse über der Küstenebene. Im Osten des Geländes ein quadratischer Säulenhof mit kleinem Tempel (4. Jh. v. Chr.) in der Mitte, den die Statuen von Asklepios und Hygieia schmückten. Westlich davon eine Halle, in der Kranke die Nacht verbrachten, um auf die Eingebung der Gottheit zu warten.

Der Lerna-Brunnen lag innerhalb eines von Säulenhallen begrenzten quadratischen Hofes. Von der Südhalle und vom Südwesteck konnte man zu den Schöpfbecken gelangen. Der Brunnen bestand aus vier parallel liegenden Wasserreservoirs, die aus unterirdischen Flüssen gespeist wurden.

Anfahrt: Am Ausgang der Ausgrabungen die Straße geradeaus hinunter, rechts abbiegen, dann die erste links, an der Polizei vorbei, nach ca. 200 m sieht man das umzäunte Ausgrabungsgelände auf der linken Seite (oberhalb).

Museum: Die alten Korinther sparten nicht an der Ausgestaltung der Räume, sie liebten die schönen Dinge des Lebens und genossen den Luxus. Diesen Eindruck vermittelt auf anschauliche Weise das Museum der Ausgrabungsstätte unweit des Eingangs. Es wurde 1931 von einer Amerikanerin gestiftet und beherbergt ausschließlich Funde aus Korínth und Umgebung. Ausgestellt sind Exponate aus sämtlichen Epochen von 4000 v. Chr. bis 1200 n. Chr. Die schönsten Fundstücke hat man allerdings in die großen Museen nach Athen geschafft.

Saal 1 präsentiert prähistorische Funde aus Korínth und Umgebung.

Saal 2 (in der Eingangshalle rechts) - Funde aus frühgeometrischer bis hellenistischer Zeit. Viele Keramikarbeiten mit mythischen Bemalungen aus Korínth. Beachtenswert eine Sphinx auf einem Grab des 6. Jh. v. Chr. und der Sarkophag eines jugendlichen Athleten aus dem nördlichen Friedhof.

Saal 3 (in der Eingangshalle links) - zeigt Funde aus römischer und byzantinischer Zeit, darunter Statuen aus der Epoche des julischen Kaisergeschlechts (Julius Cäsar, Augustus, Nero), Kleinplastiken aus römischer Zeit; Mosaikböden, darunter das sehr gut erhaltene Mosaik mit einer Dionysos-Darstellung aus einer römischen Villa (700 m von der Agora). Des Weiteren zahlreiche kleinere Funde wie Kristallgläser aus römischer bis byzantinischer Zeit sowie Keramik aus dem frühen Mittelalter (9.-12. Jh.).

Hof - Der Innenhof des Museums lädt zum Verweilen im Schatten eines Zitronenbaums ein. Unter den Arkaden sind Reliefs (z. B. Kampf der Griechen mit den Amazonen) aus dem Fries des Theaters zu sehen, zudem zahlreiche Statuen, alle ohne Kopf. Beachtenswert ist die lateinische Inschrift bezüglich des Transportes der römischen Flotte durch den Kanal von Korínth 102 v. Chr. Makaber: Im Sarkophag, unter der Glasplatte, liegt noch ein menschliches Skelett (570-590 v. Chr.).

Vor dem Museum (rechts neben dem Eingang) - Säulentrommeln im dorischen, ionischen, aeolischen und korinthischen Stil.

Auf Beutefeldzug im Museum

Am 12. April 1990 kam es in den frühen Morgenstunden zum bisher größten Raubüberfall in einem griechischen Museum. Die Diebe entwendeten 285 Kostbarkeiten, von Schmuckstücken über Plastiken bis hin zu Keramikfunden. Jahrelang blieb die Beute wie vom Erdboden verschluckt. Schließlich tauchten die Exponate unschätzbaren Wertes in den USA auf. Das FBI spürte insgesamt 274 Exponate wieder auf. Dank diplomatischen Verhandlungsgeschicks kehrten sie schließlich am 25. Januar 2001 an ihren alten Platz im Archäologischen Museum von Korínth zurück.

Akrokorinth

Der schroffe, wuchtige Berg liegt wie ein hingeworfener Klotz unweit der Landenge zwischen dem Peloponnes und Attika. Der abgeflachte Berggipfel mit seinen 575 m wirkt überaus beeindruckend.

Der Blick reicht vom Golf von Korínth bis zum Saronischen Golf. Doch nicht nur das einmalige Panorama lohnt den Ausflug nach Akrokorinth. Auf dem Bergsattel finden sich teilweise gut erhaltene Reste der strategisch wichtigen mittelalterlichen Befestigungsanlage. Ob Byzantiner, Franken, Türken oder Venezianer - jeder hat an der mächtigen Festung seine Spuren hinterlassen.

Akrokorinth ist leicht zu erreichen. Eine bis zum Gipfel gut ausgebaute Straße führt 3 km von den Ruinen des antiken Korínth zum Bergsattel hinauf. Vor dem Eingang eine Taverne für durstige Wanderer, die den schattenlosen und teilweise recht steilen Anstieg nicht scheuten. Aufpassen: Die groben Kieselsteine auf dem Weg zum Bergrücken sind teilweise extrem glatt. Immer wieder kommt es zu Unfällen. Vermeiden Sie außerdem einen Spaziergang am Nachmittag. Der Bergsattel ist schattenlos. Es können Temperaturen von über 40 Grad bei Windstille erreicht werden. So kann eine Begehung schnell zur Tortur werden.

Tägl. 8-15 Uhr. Eintritt 2 €, unter 18 J. frei. 27410/31266.

Beeindruckt von der Befestigungsanlage war bereits vor 170 Jahren der Reiseschriftsteller Herrmann Fürst von Pückler-Muskau. Am 23. Mai 1836 notierte er in seinem Tagebuch „Südöstlicher Bildersaal“:

„Von der Stadt aus bietet diese nichts als einen hohen runden Felsen mit wenigen Mauern gekrönt dar, aber im höchsten Grade überraschend ist der Anblick, wenn man die Höhe, welche ihrer östlichen, breiten Seite gegenüberliegend, erreicht hat. Diese wilden, mit Mauern durchwirkten, auf- und absteigenden schroffen Felsen, welche man jetzt vor sich hat, dieser Wald aus Zinnen, die Türme in der Höhe und die offenen, verfallenen Gittertore in der Tiefe, seitwärts noch ein isolierter Kegel mit einer hohen Warte auf seinem spitzen Gipfel, das Ganze mit einzelnen Massen roter, blauer und gelber Blumen, die in vollen Sträußen aus den Felsspalten dringen, reich und malerisch überblüht, machen in ihrem Verein eine zauberische Wirkung. Meine guten Türkengäule kletterten, ungeachtet des schon zurückgelegten zehnstündigen Marsches, auf kürzestem Wege alle Felsentreppen wie mit Flügeln hinan (und) brachten mich bald nach dem höchsten Punkt der Akrokorinth, von wo die Aussicht mit Recht zu den berühmtesten in Griechenland gezählt wird. Hier stand ein Tempel der Venus mit den Statuen der Sonne und der Liebe, jetzt verfällt darauf eine türkische Moschee. Gegen Süd und West sieht man ein Chaos dunkler Bergkuppen, schön abwechselnd mit zerrissenen, grell weiß schimmernden Erdspalten und Schluchten; nach Nord und Ost den Korinthischen und Saronischen Golf mit dem Isthmus dazwischen, auf beiden Seiten von unabsehbaren Bergzügen eingefaßt, und in dem klaren Wasserspiegel die herrlich gruppierten Inseln des Ägischen Meeres ...“

Geschichte

Vermutlich war der Fels ab dem 7. Jh. v. Chr. besiedelt. Auf dem Gipfel stand der berühmte Tempel der Aphrodite. Dort sollen angeblich 1000 Hierodulen (Prostituierte) gelebt haben.Die heute noch sichtbaren Mauern stammen aus dem 4. Jh. v. Chr. Nach der Zerstörung Korínths und Akrokorinths im 2. Jh. v. Chr. wurden sie im 6. Jh. n. Chr. unter Justinian erneuert, später bauten die Byzantiner die Befestigungsanlagen weiter aus. Von jeher war der Besitz der Burg, von der aus sich der Schiffs- und Landverkehr hervorragend beobachten ließ, besonders wichtig. Kein Wunder, dass Akrokorinth über die Jahrhunderte hinweg hart umkämpft war. Nach fünfjähriger Belagerung nahmen die Franken Akrokorinth im Jahr 1210 ein. Im 14. Jh. gelangte die Burg in den Besitz der Paläologen von Mistrá, für vier Jahre gehörte sie den Johannitern von Rhodos, 1458 schließlich wurde sie von den Türken erobert. 1687, während des Feldzuges von Morosini, fiel die Festung an die Venezianer, die sie jedoch bereits 1715 wieder an die Türken verloren. Die Moslems wurden erst 1822 von griechischen Freiheitskämpfern vertrieben.

Rundgang

Für einen schnellen Rundgang sollte man rund eineinhalb Stunden einkalkulieren. Der Besucher betritt die Burg von der Westseite. Das erste Tor (14. Jh.) liegt hinter einem 4 m breiten und 6 m tiefen Graben, der von den Venezianern angelegt wurde. Anschließend trifft man auf einen zweiten Mauerring, der vorwiegend byzantinischen Ursprungs ist. Der dritte Mauerring - durch imposante rechteckige Türme verstärkt - stammt ebenfalls aus dieser Zeit.

Von hier aus geht es ziemlich steil bergauf. Links kommt man zu einer weiß getünchten Kapelle. Von der Kirche des heiligen Demetrios, bei der wie so oft auf dem Peloponnes auch antike und mittelalterliche Trümmer verbaut wurden, genießt man einen schönen Blick auf den Kernbereich der gewaltigen Festung. Ganz in der Nähe, etwas weiter bergauf, sind noch die Ruinen einer türkischen Moschee mit einem verfallenen Minarett aus dem 16. Jh. zu sehen. Gleich daneben hat eine Zisternenanlage die Jahrhunderte überstanden.

Im Inneren des Mauerbereiches gibt es zwei Gipfel: den West- und den Ostgipfel. Auf letzterem wurde 1926 der 10 x 13 m große Aphrodite-Tempel freigelegt. Von hier, dem höchsten Punkt der Festung, hat man einen fantastischen Rundblick über den Golf von Korínth, den Isthmos, das Festland und den Saronischen Golf bis hinüber nach Ägina. In bemerkenswert gutem Zustand befindet sich die mit Zinnen gekrönte Ostmauer, an deren südlichem Ende die einstige Residenz des türkischen Festungskommandanten liegt. Unterhalb davon die Peiréne-Quelle, die bereits im 3. Jh. v. Chr. angelegt wurde (man gelangt an der südöstlichen Mauer entlang zur Quelle). Die Quelle ist laut Sage folgendermaßen entstanden: Sisyphos, Herrscher über Akrokorinth, hatte von seinem hohen Sitz beobachtet, wie sich Zeus mit der entführten Ägina, Tochter des Flussgottes Asopos, aus dem Staub gemacht hatte. Für die Preisgabe seines Wissens verlangte er von Asopos eine Quelle auf Akrokorinth als Geschenk. Gesagt - getan: Die Peirene-Quelle war geschaffen.

Auf dem südwestlichen Berghang finden sich die Reste einer fränkischen Burg aus dem 13. Jh.

Lechaion

Durch den gestiegenen Wasserspiegel und die Dünenbildung ist vom antiken Hafen am Golf von Korínth kaum noch etwas zu sehen. Nur wenige Überreste haben sich unmittelbar am Strand erhalten. Ein Ausflug dorthin lohnt sich letztlich nur für Spezialisten.

Lechaion war einst der nördliche Hafen von Korínth; er wurde weitgehend künstlich angelegt. Im 5. Jh. v. Chr. wurde der westliche Hafen durch eine lange Mauer mit Korínth verbunden. Pausanias berichtet, dass es einen Poseidon-Tempel gegeben habe. Doch davon lässt sich am Strand nichts mehr entdecken. Lediglich eine große frühchristliche Basilika aus dem 5. Jh. n. Chr., mit einer außergewöhnlichen Länge von 180 m, kam bei Ausgrabungsarbeiten zum Vorschein.

Anfahrt Auf der Küstenstraße aus Richtung Pátras kommend zwischen Kiáto und Korínth ist Lechaion als „Early Christian Basilica“ ausgeschildert. Von Korínth kommend: etwa 5 km außerhalb der Stadt, 100 m vor einer Brücke (Abzweigung nach Alt-Korínth) bei einem Haus rechts in den Feldweg einbiegen, zum Strand fahren. Der eigentliche Haupteingang befindet sich auf der Straßenseite. Achtung: Zum Zeitpunkt der Recherche 2014 war das Tor zum weitläufig umzäunten Gelände zwar offen (Security-Firma), aber offiziell nicht für Besucher geöffnet. Nur mit dem Einverständnis der Security ist ein Rundgang auf dem Gelände möglich. Aktuelle Informationen unter 27410/31207.

Übernachten Mein Tipp: Enalio Suites, sehr schöne Gebäude aus Stein und Holz mit Studios und Suiten auf zwei Stockwerken unmittelbar am Meer. Die Studios befinden sich im Erdgeschoss, verfügen über direkten Zugang zum Garten und zum Pool. Sie bestehen aus zwei Räumen, einem mit Kamin ausgestatteten Wohnzimmer mit ausziehbarem Sofa (Doppelbett) und voll eingerichteter Küche, Bad und dem Schlafzimmer. Mit Pool und vielen Lounge-Möbeln im Garten, keine 5 m zum Sand-/Kiesstrand. Ourania und Fotini Boumi-Katastevastiki und ihre Töchter betreuen die Gäste sehr liebevoll. Ein abwechslungsreiches Frühstück wird im Garten eingenommen. Wir waren trotz des kleinen Strandes begeistert. Weil die Hauptstraße um Léchaio einen Bogen macht, war es auch ruhig. Studios (2 Pers.) 80-90 €, Suiten (bis 4 Pers.) ab 130 €. Iraiou/Konstantinou Kanari Str., 27410/87984, info@enalio.gr , www.enalio.gr.

Essen & Trinken Die Alternative zu Korínth heißt Nerántza: nur wenige Kilometer von der Stadt entfernt, trotzdem ruhig und idyllisch. Kein Wunder, dass die Restaurants hier sonntagmittags voll sind mit gestressten Städtern.

Lesertipp: Kouyia, herrliche Terrasse am Meer und in der Gegend bekanntes, eher gehobenes Restaurant. Die Preise für das Gebotene sind angemessen, findet auch unser Leser Ralph Krommes: „direkt am Strand, herrlicher Blick auf die gegenüberliegende Küste (...), fantastisches Essen (der Wirt bringt die Vorspeisen zur Auswahl an den Tisch), mittleres Preisniveau.“ Anfahrt: von Kokkóni kommend immer an der Strandpromenade entlang in nordwestliche Richtung, dann durch den Ort, das Restaurant liegt in Nerántza.

Takis Restaurant, liegt direkt am Meer in Léchaio (nahe dem antiken Hafen). Gutes Speisen- und Getränkeangebot, große Portionen, allerdings höhere Preiskategorie. Einige Gäste kommen eigens aus Athen hierher zum Essen. Vor allem an Wochenenden Reservierung empfohlen. 27420/88928.

Eine etwas günstigere Alternative ist die Psarotaverna To Akrogiali, nur wenige Meter von Kouyia entfernt (von Kokkóni kommend noch davor), ebenfalls direkt am Meer. Relativ einfache Fischküche, aber auch recht günstig, sehr netter Service, schöne Terrasse. 27420/32330 oder 33181.

Baden Durch das weitläufig umzäunte Areal der Ausgrabung finden sich am Strand von Léchaio außer einigen Einheimischen kaum Badegäste.

Lesertipp: „Wenn man 20-30 m ins Wasser hineinläuft oder -schwimmt, steht man auf einer breiten Sandbank, auf der man z. B. Ball spielen kann“ (Gregor Zemp).

Kiáto

Der kleine Provinzort (ca. 3000 Einwohner) ist hauptsächlich Durchreisestation, der Verkehr quält sich durch die schmale Durchgangsstraße. Keine städtebauliche Perle, kaum ein Feriengast bleibt länger.

Doch schon in der Parallelstraße bietet sich ein entspanntes Bild: Wer sich eine kurze Pause gönnen möchte, findet hinter dem Hafenbecken mit Fischerbooten bis hin zu kleinen Jachten einen kleinen und in der Verlängerung nach der Brücke einen 1 km langen Kiesstrand zur Entspannung (Duschen, öffentliche Toiletten). Auch einige Tavernen mit angemessenen Preisen machen einen einladenden Eindruck. Vor allem wegen seiner neuen Bahnstation, die (bisher) zugleich Endstation des Inter-Regio-Zuges Proastiakó vom Athener Flughafen (bzw. von Piräus) ist, hat der Ort eine gewisse Bekanntheit erlangt.

Verbindungen Der Bahnhof liegt am südlichen Ende von Kiáto. Tägl. zwischen 5.44 und 21.25 Uhr stündl. Verbindungen über Korínth und Neratziotissa (Umsteigemöglichkeit zur U-Bahn nach Piräus) zum Athener Flughafen. Fahrpreis 12 €. Von Kiáto bis Pátras werden Schienenersatzbusse eingesetzt (8 €). Fahrplanauskunft unter www.trainose.gr. Freie Parkplätze am Bahnhof.

Die Busstation von Kiáto liegt am westlichen Ende der Ortsdurchgangsstraße in Meeresnähe (Kehre zum Bahnhof). Radiotaxi Kiáto: 27420/20800.

Essen & Trinken Gute Fischtavernen am Meer, hauptsächlich griechische Besucher, ausländische Touristen sieht man an der Strandpromenade kaum.

Sikyon

Sikyon, zu Deutsch „Gurkenstadt“, gehört zu den ältesten Siedlungen Griechenlands. Der antike Ort ist nur 6 km vom Küstendorf entfernt.

Sikyon verdankte seine Berühmtheit in der Antike vor allem einer Schule für Bronzebildhauerei und Malerei. Die sehenswerten Ruinen - Reste eines Tempels, Gymnasions, Theaters und Stadions in einem weiträumig eingezäunten Areal - liegen 1 km südöstlich von Vassilikó auf einer Anhöhe über der fruchtbaren Küstenebene (beschildert). 2013 wurden für drei Jahre Ausgrabungen genehmigt, es kann daher möglicherweise zu Absperrungen kommen. Allerdings stand kein Personal für die Ausgrabung zur Verfügung (Stand 2014). Bitte erkundigen Sie sich vor Ort im kleinen Museum in den römischen Thermen (tägl. außer Mo 8-15 Uhr, Eintritt 2 €, erm. 1 €, 27420/28900).

Busse fahren ab Kiáto nach Vassilikó (morgens 8 und 10.30 Uhr) Haltestelle Ecke Kovatzi/Lykourgoustr., unweit vom Meer.

Mit eigenem Fahrzeug von Korínth kommend in Kiáto vor der großen Kirche links abbiegen (an der Ecke ein Fastfood-Restaurant, schräg gegenüber der Taxistand) und immer der Straße ortsauswärts folgen. Ab Ortsausgang Kiáto hervorragend beschildert, 6 km nach Sikyon/Vassiliko, im Dorf an der Kirche rechts und noch ca. 1 km zum Ausgrabungsgelände.

Geschichte

Sikyon: spärliche Reste

Die erste Siedlung wurde 2000 v. Chr. von den Ioniern gegründet. Nach der Eroberung durch die Dorer im 12./11. Jh. v. Chr. stand Sikyon unter dem Einfluss des mächtigen Argos. Erst um 660 gelang es Orthagoras, die Stadt von Argos zu lösen. Er errichtete eine Tyrannis, unter der die Siedlung wirtschaftlichen und kulturellen Wohlstand erlebte. Sikyon war sogar vermögend genug, im Apollon-Heiligtum von Delphi ein Schatzhaus bauen zu lassen. Nach dem Tod des Tyrannen Kleisthenes kam es zu innenpolitischen Kontroversen zwischen Demokraten und Anhängern der Aristokratie, mit Hilfe Spartas wurde eine Adelsherrschaft installiert. Die Stadt beteiligte sich an den Perserkriegen und kämpfte auf Seiten der Lakonen während des Peloponnesischen Krieges. 369 v. Chr. wurde sie von einem thebanischen Heer unter Epaminondas erobert und 303 v. Chr. von Demetrios Polioketes zerstört. Er ließ sie unter dem Namen Demetrias wieder aufbauen. 251 v. Chr. wurde Sikyon Mitglied im Achäischen Bund. Eine zweite Blütezeit erlebte die Stadt, als das nahe Korinth von den Römern zerstört worden war. Ab 146 v. Chr. leitete Sikyon die Isthmischen Spiele. Doch nachdem die Römer Korinth erneut aufgebaut hatten, brachen schlechte Zeiten für Sikyon an; die Stadt verarmte. Ein Erdbeben 23 n. Chr. und ein weiteres im Jahr 250 sorgten für die endgültige Zerstörung.

Rundgang

Auf der linken Seite, vis-à-vis vom Museum, befindet sich am Parkplatz der Eingang. Unmittelbar danach stößt man auf einen dorischen Tempel aus hellenistischer Zeit, vermutlich der Göttin Artemis geweiht. Wenige Meter weiter findet man rechts das weitläufige Gymnasion, das sich auf zwei Ebenen mit je einem Hof erstreckt. Beide waren von drei Säulenhallen umgeben; den unteren zierten ionische Säulen, den oberen dorische. Stümpfe und eine wieder aufgerichtete Säule sind dort noch zu sehen. In die Stützmauer waren zwei Brunnen eingebaut. Unweit des Gymnasions, auf der linken Seite das Bouleuterion (Rathaus) des Achäischen Bundes, ein quadratischer Bau mit einem Rednerplatz im Zentrum. Die Halle wurde von 16 ionischen Säulen getragen. An das Bouleuterion schloss sich im Norden eine 105 m lange Stoa (22) an, an deren Südseite zwanzig Läden Platz fanden.

Theater: an einem Abhang, nicht weit von den anderen Relikten des Ausgrabungsgeländes. Man kehrt zum Museum zurück und folgt der Straße ca. 100 m bis zur Kurve. Dort liegt in einer natürlichen Senke das Theater der Stadt aus dem frühen 3. Jh. v. Chr. Neun von den ursprünglich mehr als 52 Sitzreihen sind noch erkennbar; die meisten waren in den Fels gehauen. Die Orchestra besaß einen Durchmesser von 20 m. Die Reste der antiken Akropolis oberhalb des Theaters vermag nur das geschulte Auge eines Fachmanns als solche zu erkennen.

Stadion: 50 m weiter westlich in einem Tal; nur wenige Stützmauern sind noch erhalten. Auch hier bedarf es archäologischer Fantasie, um mehr als eine natürliche Talsenke zu erkennen.

Xylókastro

In einer fruchtbaren, lieblichen Landschaft, im Hintergrund das schroffe, über 2300 m hohe Killíni-Massiv, liegt das moderne 5800-Einwohner-Städtchen. Die zahlreichen Besucher - hauptsächlich Griechen - sorgen allsommerlich in dem Seebad für regen Betrieb.

Abends schlendert man unter den Bäumen an der langen Promenade entlang und trinkt in einem der Cafés ein Gläschen. Baden kann man am Kiesstrand am Ostende von Xylókastro, mit hübschem Strandrestaurant und öffentlichem Tennisplatz. Viel Ruhe finden Sie dagegen im angrenzenden, sehr schattigen und angenehm kühlen Pinienpark, der die Strandpromenade von der viel befahrenen Hauptstraße trennt.

Wandern am Killíni

Von Áno Tríkala aus kann man wunderschöne Wanderungen im Killíni-Massiv unternehmen. Übernachtungsmöglichkeiten bieten zwei Berghütten, die vom griechischen Bergsteigerverein unterhalten werden: Ziria A’ (30 Betten) und die etwas südwestlicher gelegene Ziria B’ (16 Betten). Ein markierter Weg führt zum 2376 m hohen Killíni. Für die Wanderung sollte man etwas bergsteigerische Erfahrung und vor allem Kondition mitbringen. Dauer: von der Ziria-A’- zur Ziria-B’-Hütte etwa 1 Std., ab da noch 2:30 Std. bis zum Gipfel. Beste Jahreszeit: Mai bis September/Oktober. Auskünfte erteilen die jeweiligen E.O.S. Bergsteigervereine in Ägion (Sotiriou-Pondou-Str./Aratou-Str., 26910/25285) und in Korínth (Kolokotroni-Str. 30, 27410/29970 oder 24335).

Von Xylókastro aus führt eine asphaltierte Stichstraße nach Áno Tríkala (über Ríza und Rehti), ca. 30 km. Von dort führt eine Schotterstraße zur ersten Berghütte auf dem Weg zum Gipfel.

Xylókastro macht - trotz mancher schlimmer Exempel griechischer Betonarchitektur - einen freundlichen Eindruck. Aufgrund der großen Beliebtheit bei griechischen Urlaubsgästen sollte man in den Monaten Juli und August Unterkünfte reservieren! Voll werden kann es übrigens auch an den Wochenenden von Mai bis September.

Information/Reiseagenturen Xylokastro Tours (an der Hauptdurchgangsstraße, Ioannou-Str. 2) hilft bei der Zimmervermittlung, organisiert Ausflugsfahrten, vermietet Mopeds und Autos, verkauft Fähr- und Flugtickets. Unregelmäßige Öffnungszeiten, vor allem außerhalb der Saison. 27430/24137 oder 25100.

Verbindungen Xylókastro liegt 92 km von Pátras und 34 km von Korínth entfernt. Sehr gute Verkehrsverbindungen per Bus entlang der Küste. Etwa stündliche Busverbindung nach Korínth (4 €) und Athen (11 €, Fahrtdauer 1:30 Std.), wer mit dem Bus nach Pátras reisen will, fährt zunächst nach Dervéni und muss dort umsteigen. Die Busstation von Xylókastro liegt in einer Seitenstraße der Uferpromenade im Zentrum.

Übernachten ** Hotel Miramare, größtenteils renoviertes, schon etwas älteres Haus an der Straße nach Korínth, entsprechend laut, daher sollte man sich unbedingt ein Zimmer nach hinten hinaus geben lassen. Alle 32 Zimmer mit Bad (neu) und Balkon, dazu TV, Aircondition und Kühlschrank. Michalis Hatjigeorgiou ist um seine Gäste bemüht. Zum Strand sind es nur wenige Minuten durch den Park von Xylókastro. EZ 36-48 €, DZ 45-65 € (Frühstück 8 €). Im Sommer sollte man ca. zwei Wochen vorher reservieren. Ioannou-Pefkias-Str. 49, 27430/22375, info@hmiramare.grwww.hmiramare.gr.

*** Hotel Fadira, 48-Zimmer-Hotel in einem fünfstöckigen Gebäude, alle Zimmer mit Bad, Balkon, TV und Aircondition, nicht unbedingt herzlich einladend, dafür direkt am Strand. DZ 49-59 €, EZ 38-45 € (inkl. Buffet-Frühstück). Geöffnet von April bis Okt. Agiou-Makariou-Str. 2, 27430/22648, www.hotelfadira.gr.

*** Hotel Periandros, das einfache Haus liegt gleich hinter dem „Arion“ und schräg gegenüber dem „Fadira“ (in einer Seitenstraße). Viele junge Low-Budget-Reisende; resolute, aber freundliche Hauswirtin. DZ 40-70 €, alle Zimmer mit Bad, z. T. auch Balkon. Ganzjährig geöffnet. 27430/22272.

Essen & Trinken Ausreichend Restaurants/Cafés gibt es an der Uferpromenade, oftmals sehr guter und frischer Fisch.

Ausflug von Xylókastro: Stymphalischer See

Feuchtbiotop Stymphalischer See

Wie ein langer ovaler Topf erscheint die stymphalische Ebene in der nordpeloponnesischen Gebirgslandschaft. Hohe, bewaldete Berge im Westen mit dem gezackten, stahlgrauen Killíni-Massiv (2376 m) und im Zentrum der blaue, flache See mit seinem dichten grünen, im jahreszeitlichen Wechsel auch gelben Schilfsaum und einem braunen Ring aus trockener Erde: Der Peloponnes einmal ganz anders. Nur wenige Bauerndörfer gibt es in der weiten, von Getreidefeldern und Weingärten geprägten Ebene. Auf dem Sträßchen hinunter zur Küste herrscht morgens reger Betrieb, wenn die Ernte zum Markt nach Korínth und Kiáto gefahren wird. Der Stymphalische See, dessen Größe jahreszeitlich stark schwankt, ist ein riesiges Feuchtbiotop mit seltenen Pflanzen und Vögeln.

Anfahrt Vom Küstenstädtchen Kiáto führt eine hübsche Panoramastraße in vielen Serpentinen steil bergauf über Soúli zur Ebene von Stymphalía (41 km), die ersten 10 km bis Soúli hervorragend ausgebaut, ab hier noch gut befahrbare Asphaltstraße. Von der stymphalischen Ebene kann man auf einer gut ausgebauten Straße über Kandíla nach Levídi-Trípolis oder über einen Bergkamm nach Neméa (37 km) weiterfahren, die Straße dorthin führt über das Bergdorf Psári.

Verbindungen Täglich um 12.30 Uhr fährt ein Bus von Kiáto (Haltestelle Ecke Kovatzi/Lykourgoustr., unweit vom Meer) nach Fenéos, der auch in Dríza hält. Das Problem ist nur, dass man erst am nächsten Tag mit dem Bus zurückfahren kann.

Übernachten Lesertipp: Archontiko Kefalari, im Ort Kefalári (10 km vom See entfernt) ein altes Steinhaus, liebevoll saniert. „Sehr ruhig, wir waren die einzigen Gäste, konnten uns das Zimmer aussuchen und hatten gleich Familienanschluss“ (Lesertipp von Susi Luss). Das Haus wird von Asimina Papamitriou gemanagt. Die Sommertaverne liegt unter der schönen Platane, die Kafalári überschattet. Acht Zimmer, davon fünf DZ, mit sehr stilvoller Einrichtung, TV, Musik, Kühlschrank, Minibar, fünf Zimmer mit offenem Kamin und Jacuzzi. Sehr hoher Qualitätsstand. Auch unsere Empfehlung! Griechischkenntnisse sind von Vorteil, da Calliope und Sophia wenig Englisch oder Deutsch sprechen. DZ 45-55 €, Dreier 70-80 €, Familienzimmer ab 90 €, inkl. Frühstück, das im alten Haus von Calliope bereitet wird: Blätterteigröllchen mit Vanille, selbst gebackener Kuchen, Omelett, Müsli, Joghurt etc. 2610/422056 und mobil 6948047558, www.arxontiko-kefalari.gr.

Essen & Trinken Auch im Dorf Kefalári gibt es ein günstiges Ausflugslokal an der Straße mit schmackhafter griechischer Hausmannskost. Weitere Tavernen in Kaliáni, ein Restaurant gehört auch zum Hotel Stymphalía (→ S. 245).

Die Taten des Herakles

Herakles bei der Vertreibung der Stymphalischen Vögel

Als Sühne für den jähzornigen Mord an seiner Frau Megara samt der drei Söhne wurde Herakles (römisch: Herkules) von König Eurystheus (aus Mykene/Tyrins) verurteilt, zwölf gefährliche Aufgaben zu erfüllen. Der Mythologie nach wurde ihm als Lohn für die Mühe der Aufstieg in die Unsterblichkeit versprochen. Die ersten fünf der ihm aufgetragenen Arbeiten hatte Herakles auf dem Peloponnes zu erledigen, so z. B. das Fell des Nemeischen Löwen herbeizubringen, die Lernäische Hydra (eine neunköpfige Wasserschlange mit dem Körper eines Hundes) zu erlegen und den Erymanthischen Eber lebendig aus den arkadischen Bergen nach Mykene zu bringen. Die fünfte Aufgabe bestand darin, die unheilbringenden Stymphalischen Vögel zu vertreiben.

Der Sage nach lebten die wilden, schrecklichen Vögel an den Ufern des heute so friedlich und verträumt anmutenden Stymphalischen Sees. Sie verbreiteten einen entsetzlichen Gestank, der ein Leben für Mensch und Tier hier unmöglich machte, bis Herakles dem Spuk ein Ende bereitete. Es erforderte schon eine gehörige Portion Mut, sich mit ihnen anzulegen, denn die Stymphalischen Vögel waren lebensgefährlich. Sie besaßen eherne Federn, die sie gegen ihre Feinde schleuderten und damit töten konnten. Herakles, clever wie er war, scheuchte die gefürchteten Sumpfvögel mit einer Klapper aus dem Schilf auf und schoss sie der Reihe nach mit seinen Pfeilen ab.

Am südlichen Rand des Dörfchens Kiónia haben sich Reste hoher Mauern und des Torturms eines Zisterzienserklosters aus dem 13. Jh. erhalten. Wie Ruinen einer Akropolis beweisen, war die Gegend um Stymphalia seit der Antike besiedelt. Das kostbare Wasser des Sees wussten die Römer geschickt zu nutzen. Um 125 n. Chr. ließ Kaiser Hadrian eine Wasserleitung von der Quelle des Sees bauen, über einen Damm durch die Ebene und durch einen Tunnel ins Tal hinunter und schließlich nach Korínth leiten. Die intensive Nutzung der Ressourcen ist seit Jahrhunderten ein grundlegendes Thema in der Region und seitdem das „Evironmental Museum“ (→ Kasten) wie ein Wachturm zum Schutz der Natur gebaut wurde, entzweit das Thema die Bewohner, Fischer und Landwirte umso mehr. Für viele hängt die Existenz von der Nutzung der Landschaft ab, ein Blick in die umliegenden Dörfer, deren Häuser zum Teil nur Plastiktüten statt Fensterscheiben haben, unterstreicht diese Problematik. So ist es nicht weiter verwunderlich, dass z. B. die meisten Fischer sich nicht damit abfinden, dass das Fischen im See verboten wurde. Damit aber die Region als Naturschutzgebiet anerkannt wird, bedarf es eines breiten Konsenses bei den Bewohnern.

Umweltmuseum von Stymphalia

Das 2011 eröffnete Museum, ein gewaltiges, völlig überdimensioniert wirkendes Gebäude, thront wie ein steinerner Wächter über dem See. Finanziert wurde der Bau vom Kulturfonds einer griechischen Bank. Vorbildlich wird die für die Region typische Kalksteinentwicklung beschrieben, Schautafeln geben Auskunft über Fauna und Flora der Schutzregion und der Besucher darf sich auf eine interessante Ausstellung über das Leben und die Arbeit der Bevölkerung freuen. Multimediale Unterstützung, etwa durch Vogelstimmen, Bachläufe oder Videovorträge, macht den Besuch für Familien zu einem besonderen Erlebnis. Ausgestellt sind darüber hinaus antike Ausgrabungsfunde wie Webergewichte, Terrakotta-Öllampen, Säulenreste oder etwa ein bronzenes Türschloss aus dem 1. Jh. Auf dem Balkon stehen Fernrohre zur Betrachtung der Vogelwelt zur Verfügung.

Öffnungszeiten: 1.3. bis 15.10. tägl. (außer Di) 10-18 Uhr, sonst tägl. (außer Di) 10-17 Uhr. Eintritt 3 €. 27470/22296.

Unterhalb des Museums liegt an der Hauptstraße ein Rastplatz mit einem Steintor, direkt gegenüber (Eingang durch ein Holztor) beginnt ein etwa 5-minütiger Spazierweg zu einer archäologischen Ausgrabung auf dem Hügel, lohnenswert ist aber hauptsächlich der Ausblick über den gesamten See.

Übernachten/Essen Achtung: Wenn Sie eine Übernachtung am Stymphalischen See (oder in der Umgebung) planen, sollten Sie in jedem Fall vorher bei der entsprechenden Unterkunft anrufen und Bescheid geben!

Hotel Stymphalia, schlichte Herberge an der Dorfstraße von Kiónia. Hier kann man übernachten und auch noch gut essen, das Restaurant ist allerdings nur abends geöffnet. DZ 35-45 €, EZ ab 25 €, mit Bad, Frühstück 5 €. 27470/22072.

** Hotel Lafka, einfache Pension mit acht Zimmern im von dichten Wäldern umgebenen, völlig abgeschiedenen Bergdörfchen Láfka (6 km vom Stymphalischen See entfernt) mit hübscher Nussbaumallee, im oberen Teil des Dorfes (beschildert). DZ ab 40 €. Ganzjährig geöffnet, man sollte aber dringend vorher anrufen. 27470/31220 oder 31231.

Mein Tipp: Taverne Steki/Dedakis Apartments, im Dorf Kastaniá (9 km westlich vom Stymphalischen See, die Straße führt in Serpentinen hier hinauf). Rustikale, schlichte Zimmer mit Bad/Balkon und Heizung (!), herrlicher Blick auf Berg und Tal. Mit empfehlenswerter Taverne. Am oberen Ortsende gelegen. DZ mit Frühstück ab 50 €. 27470/61270 oder 61297.

Dervéni

Der 1100-Einwohner-Ort lebt wie viele seiner Nachbarorte vom Badetourismus, und das nicht schlecht. Und doch strahlt Dervéni einen gewissen, besonderen Charme aus. Kinderspielplätze, nette Cafés und Tavernen tragen dazu bei, dass überall entlang der Durchgangsstraße gute Stimmung herrscht. Bis spätabends buntes Treiben, es duftet nach gegrillten Maiskolben.

Dervéni ist eine türkische Ansiedlung, bedeutet „tiefer Platz“ und hatte über 200 Jahre eine Reihe von traditionellen Lagerhäusern direkt am Meer, von denen heute noch wenige erhalten sind. Als Bezirkshauptstadt gleichrangig mit Xylókastro und mit eigenem Gericht und Gymnasium war der Ort lange Zeit Mittelpunkt für über 6000 Menschen aus der Umgebung. Der Einfluss reichte bis kurz vor Pátras. Heute ist davon wenig mehr geblieben als ein gemütliches Dorf. Ein Kuriosum: Je nach der Stärke der Winterstürme kann die Bucht einen feinen Sandstrand von fast 10 m aufweisen oder (wie 2014) eben nur einen handtuchschmalen Kiesstrand.

Verbindungen Sehr gute Verbindungen per Bus entlang der Küste. Etwa stündlich Busverbindung nach Korínth (4,10 €) und Athen (11 €, Fahrtdauer 2 Std.). Der Ausbau der Bahnverbindung nach Pátras wurde 2011 vorübergehend eingestellt, ab Kíato verkehrt ein Schienenersatzbus.

Übernachten Als Standort kommt Dervéni kaum in Frage, nur zwei mittelprächtige Unterkünfte stehen zur Verfügung (Konstantinos Stathakopoulos, 27430/31223, und Konstantinos Papastamopoulos, 27430/31220), die allerdings wie die meisten Privatzimmer während der Sommermonate ausgebucht sind.

Essen & Trinken Neben der Platía das Café Periptero, das direkt vor der Fassade des ehemaligen Gerichtshauses und um die Büste des ehemaligen Bürgermeisters Georgios Pallis sehr schön zur Geltung kommt.

Mein Tipp: Café-Bar Aqua, neues, stimmungsvolles Lokal, ab 8 Uhr morgens bis spät nachts geöffnet. Sehr faire Preise. Abends kann man hier gemütlich den Sonnenuntergang genießen, später wird das Meer direkt unter dem Café mit Tiefstrahlern beleuchtet. An manchen Abenden spritzt das Wasser bis zu den offenen Fenstern. Ca. 100 m südlich der Platía am Ende einer Gasse. Keineswegs touristisch.

Direkt gegenüber vom Aqua an der Hauptstraße das Internetcafé Central (Verbindung allerdings nur per Kabel), täglich bis spät nachts geöffnet.

Ausflug ins Hinterland

Eine ausgesprochen reizvolle Tagestour führt mit dem eigenen Fahrzeug durch das gebirgige Hinterland über den Ort Pýrgos zum idyllischen Flusstal von Evrostíni und schließlich zum See von Dóxis mit seinem prächtigen Kloster. Eine Route weitab der Touristenwege, vor allem im Licht des Morgens ein Genuss.

4 km östlich von Dervéni zweigt bei Lygiá (beim Restaurant Ostria) eine gut zu fahrende Stichstraße in die Berge ab. Kurz gesagt: spektakulär! Und das nicht nur, weil schon Pausanias diesen Landstrich in höchsten Tönen gepriesen hat. Durch die charakteristischen, skurrilen Lehm-Sandstein-Berge mit den schroff abgeschnittenen Flanken windet sich die Strecke durch Kiefern- und Fichtenwälder, vorbei an Zypressen und Ölbäumen bis hinauf in den Bergort Pýrgos. Leider haben die Waldbrände von 2007 auch hier unübersehbare Spuren hinterlassen.

Pýrgos: Der Ort, dessen namengebender Wehrturm schon von Weitem zu sehen ist, empfängt seine Gäste mit einer üppigen Vielfalt von Obstbäumen. Entlang der Straße ein verblüffendes Sortiment an Pflaumen-, Apfel- und Kirschbäumen, an Weinreben, Brombeerhecken, Birn-, Feigen-, Maulbeer- und Walnussbäumen. Fast provokativ wurde der kleine Ortsfriedhof mit erstklassigem Blick auf die Berge und das Meer angelegt. Der ehemalige Wehrturm wurde vor einigen Jahren restauriert und ist als Heimatmuseum unregelmäßig an Nachmittagen geöffnet). Gleich zweimal konnte dieser Turm das Leben der Ortsbevölkerung retten: Der etwa 8 m hoch liegende Eingang konnte nur über eine Leiter erreicht werden, die bei Angriffen durch die Türken und die deutsche Wehrmacht eingezogen wurde. Über einen Geheimtunnel zur Ortskirche konnten sich die Menschen in Sicherheit bringen und in die Berge flüchten.

Für durstige Kehlen haben tagsüber im Ortszentrum zwei kleine Cafés geöffnet.

Ágios-Geórgios-Kirche im unerschlossenen Hinterland von Evrostíni

Evrostíni: Die Weiterfahrt erfolgt gut beschildert ins 8 km südwestlich und auf 700 m Höhe gelegene Evrostíni, bei den Einheimischen unter dem alten Namen Zácholi („alter Platz“) bekannt. Auf der Strecke von Pýrgos nach Evrostíni liegt das sehenswerte Kloster Profitis Elias, dessen Mönchszellen allerdings durch den Waldbrand im Jahr 2000 stark in Mitleidenschaft gezogen wurden und derzeit renoviert werden. Von Evrostíni führt ein Fußweg leicht bergauf ein Flusstal entlang. Staustufen bieten Hunderten von Bachforellen ein beneidenswertes Revier (Angelverbot!), bunte Riesenschmetterlinge und violett schimmernde Libellen begleiten den Besucher - diese Oase ist einen Zwischenstopp wert. Sehenswert in der unmittelbaren Umgebung ist die renovierte Ágios-Geórgios-Kirche (1811), die wenige Kehren über Evrostíni direkt an der Straße liegt.

Übernachten Mein Tipp: ** Hotel Evrostíni, das Steinhaus mit acht Zimmern liegt nur etwa 200 m vom Fluss entfernt. Drei Zimmer mit Doppelbett, Kamin und Sitzecke, sehr freundlich und geräumig. Im Foyer ein gemütliches Wohnzimmer mit TV, Couch, Kamin und Spielesammlung. Highlight ist die Frühstücksterrasse, es heißt, die Gäste stehen früher auf, um den besten Platz zu ergattern. Jeden Tag mehrere frische Kuchen und prima Frühstück. Nettes Besitzerehepaar, spricht allerdings nur Griechisch. Hauptsaison im Winter. Preise im Sommer für das EZ 40-65 €, DZ 65-80 € inkl. Frühstück (an Wochenenden in der Hauptsaison ca. 100 €). Ganzjährig geöffnet. 27430/32122, evrostin@evrostini.comwww.evrostini.com.

Im Ort zwei traditionelle Tavernen, die eine gute Abwechslung zum Speiseplan der meisten Restaurants an der Küste bieten.

Kartentipp Für Wanderungen in der Umgebung empfehlen wir Anavisi Topo 50, „Upland Corinth“, 1:50.000 (GPS-kompatibel), 9,50 €; erhältlich in Buch- und Zeitungsläden entlang der Küste.

Man glaubt zunächst an einen Witz, doch hier mitten im Gebirge gab es bei Sarantápicho von 1930 bis 1938 einen Flughafen. Das Hotel des Orts mit Tennisplätzen (inzwischen abgerissen) und ein Sanatorium lockten früher den saudischen König und zahlungskräftige Scheichs, für die diese Landepiste angelegt worden war. Für die kommenden Jahre liegen bereits Pläne für ein neues Skigebiet in den Schubladen der Planer.

Rund 30 km südwestlich von Evrostíni liegt der Stausee Dóxa, dessen Waldbestand 2007 leider zum größten Teil ein Raub der Flammen wurde. Auf der winzigen Insel Paleomonástiro eine romantische Kapelle, die über einen schmalen Damm bequem zu besuchen ist. Um den künstlich angelegten See herum stehen vereinzelt Sonnenschirme, es wird gebadet und ganze Großfamilien sitzen beim Picknick.

Auf der nördlichen Seeseite zweigt eine etwa 1 km lange, geteerte Strecke ab, die bis zum Kloster Moni Geórgios Feneoú aus dem Jahr 1500 führt. Gennadios, der einzige noch verbliebene Mönch, wohnt hier zusammen mit einem schwerhörigen Haushälter, einem Hund und etlichen Katzen und Enten. Während ein Anbau des Klosters in sich zusammengefallen ist, ist der Innenhof um das Katholikon und die Klosterkirche nach wie vor ein echtes Juwel. Der mittlerweile über 70-jährige weißbärtige Mönch freut sich über Gäste, ein Glas Wasser und diverse Süßigkeiten werden gereicht und auch der Blick von den überbauten Balkonen auf den See wird wärmstens empfohlen. Der Narthex zeigt farbenprächtige Großmotive aus der Geschichte Jesu, darunter die zwölf Jünger und die Tötung der Neugeborenen durch König Herodes. Der Innenraum des Katholikons gehört vielleicht zu den am schönsten gestalteten Kirchen Griechenlands! Eine 5 m hohe Ikonostase, mit Blattgold verziert, dominiert den Raum, daneben ein schwerer Deckenleuchter und wunderschöne Wand- und Deckenmalereien. Ganzer Stolz des Klosters sind die verschiedenen Reliquien des Namenspatrons, sorgsam in Schatullen mit verzierten Silberdeckeln verwahrt. Im ersten Stock (aber pssst!) versteckt sich eine original eingerichtete „Geheime Schule“ aus der Zeit der türkischen Besatzung, mittels einer wackligen Holztreppe zu besichtigen.

Ab Evrostína führt die gut zu befahrende Asphaltstrecke über 22 km vorbei an den ältesten Ansiedlungen Áno und Káto Tarsós (von den Türken größtenteils zerstört) bis zum Ort Goúra. 5 km weiter südlich erfolgt bei Mesinó die Abzweigung zum Dóxa-See. Die beschilderte Ausgrabung von Feneós inmitten einer Ebene mit Olivenbäumen kann man getrost links liegen lassen. Um den See herum und hoch zum Kloster gut befahrbare Asphaltstraßen. Für die einfache Strecke ab Evrostíni sollte man mit mind. 45 Min. rechnen, auch wenn es auf der Karte kürzer aussieht. Unterwegs einige Kurven und zahlreiche Rinder und Ziegen.

Noch mehr Landschaft: Um das Gebirgsmassiv des Helmós führt im Süden die Strecke über rund 36 km nach Kalávryta (→ S. 607).

Antikes Nemea

Hier fanden die Nemeischen Spiele statt

Neben Olympia, Delphi und Isthmus war Nemea einer der vier Austragungsorte für die panhellenischen Spiele. Neben dem Stadion ist der Zeus-Tempel mit seinen drei aufrecht stehenden Säulen aus dem 4. Jh. v. Chr. die bedeutendste Ruine der Ausgrabungsstätte. Ein vorbildlich angelegtes Museum erläutert detailliert die archäologische Arbeit und birgt interessante Funde.

Das 5 km von der Ausgrabungsstätte entfernte Städtchen wirkt zwar nicht besonders malerisch, besitzt jedoch die typische, unverwechselbare Atmosphäre griechischen Landlebens. Was genau diese Atmosphäre hervorbringt, lässt sich schwer beschreiben. Man spürt sie einfach, wenn aus den umliegenden, abgeschiedenen Dörfern die Bauern zum Einkaufen nach Nemea kommen und die alten Männer in den Kafenions über die zu erwartende Ernte sinnieren. Die Dorfjugend lauscht währenddessen den HipHop-Rhythmen im einzigen Musikcafé weit und breit.

Geschichte

Seit 573 v. Chr. wurden alle zwei Jahre die Nemeischen Spiele in der einsamen Hügellandschaft abgehalten. Die Wettkämpfe waren zuerst rein athletische Veranstaltungen. Im 180 m langen Stadion, unweit des Zeus-Heiligtums, traten die jungen Männer in voller Rüstung an, um sich im Wagenrennen, Boxen, Ringen, Speer- und Diskuswerfen zu messen. Der Wettstreit auf musischen Gebieten wurde erst im 3. Jh. v. Chr. eingeführt. Für die Ausrichtung der Spiele sorgte das 8 km entfernt gelegene Dorf Kleonae, später, ab dem 2. Jh. v. Chr., Argos. Die Spiele gehen laut Mythologie auf eine Leichenfeier für den Königssohn Opheltes zurück. Er starb bereits im Säuglingsalter durch einen Schlangenbiss, als er von seiner Amme Hypsipyle, die den sieben argivischen Feldherrn eine Quelle zeigen wollte, in einem Petersilienbeet abgelegt wurde. Die Feldherren befanden sich auf ihrem Kriegszug gegen Theben und waren vom Tod des Babys entsetzt, zumal der Seher Amphiaraos ihnen sogleich ein ähnliches Schicksal vorhersagte.

Die Ausgrabungsstätte Nemea ist nicht mit dem gleichnamigen Dorf zu verwechseln; das liegt 5 km westlich. Um die Ruinen zu erreichen, biegt man auf dem kleinen Pass von der Straße Árgos - Korínth in Richtung Nemea ab (→ „Stymphalischer See/Anfahrt“). Nach 5 km stößt man auf das Dorf Iráklion (Ancient Nemea). Kurz vor Ortsbeginn befinden sich Ausgrabungsstätte und Museum. Anfahrt von der Autobahn Korínth - Trípolis: Ausfahrt Nemea, noch vor der Stadt geht es rechts ab zu den Ausgrabungen, gut beschildert.

Sehenswertes

Das Modell zeigt die Größe des antiken Nemea

Museum: vor dem Ausgrabungsgelände, eingerichtet von der University of California (Berkeley). Es dokumentiert vorzüglich alle Aspekte der Ausgrabung und ist auch in punkto Anschaulichkeit vorbildlich gestaltet. Prädikat: sehenswert. Das Museum ist übrigens eine Stiftung des vermögenden Nemea-Fans Rudolph A. Peterson.

Tägl. (außer Mo) 8-15 Uhr. Eintritt 3 €, Studenten der EU mit ISIC und unter 18 J. frei, Rentner über 65 J. 2 €. Kombiticket mit dem Stadion 4 €. Im Museum Broschüren über die Ausgrabungen und das Stadion zu je 7 €.

Foyer: Alte Ansichten von Nemea und Umgebung, darunter auch Kopien von Zeichnungen des deutschen Barons Karl Haller von Hallerstein, der von 1810 bis zu seinem Tod 1817 in Griechenland lebte. Des Weiteren Ansichten und Zeichnungen des Malers Baron Otto Magnus von Stackelberg (1787-1837), der sich 1812 der Archäologengruppe um Hallerstein anschloss. Korinthisches Kapitell vom Zeus-Tempel.

Großer Saal: Eine Karte verdeutlicht die griechische Welt in der Antike. Luftaufnahmen von Nemea und verschiedenen Bereichen des Geländes wie den Bädern oder Wasserleitungen des Stadions. Zusätzlich veranschaulichen Modelle von Nemea und dem Stadion, wie der Wettkampfort einst aussah. Verschiedene Schaubilder erläutern die Spiele der Antike. Interessant die Rekonstruktion der Stätte aus der Zeit um 500 n. Chr. In Vitrinen liegen alte Münzen und Schmuck aus mykenischen Gräbern. Beachtenswert auch ein Modell vom Dach des Zeus-Tempels.

Innenhof: Zeichnungen und Teile antiker Architektur wie ionische Säulen und ein korinthisches Kapitell vom Zeus-Tempel. (2.-3. Jh. v. Chr.) Außerdem archaische Wandsteine, Fragmente von Marmorstatuetten aus römischen Villen und Epigramme vom Grabstein einer reichen Landeignerfamilie.

Software für die Antike

Für Restauratoren gibt es viel zu tun

2001 wurde das berühmte Wahrzeichen Zeus-Tempel mit seinen beiden schlanken Säulen auf dem breiten Fundament mit großem Medienbrimborium um zwei Säulen erweitert, bis 2011 um weitere fünf. Über die Jahre hatten die besten Steinmetze mit jahrelanger Restaurierungserfahrung unter Leitung der Berkeley-Universität die antiken Säulentrommeln restauriert. Dabei wurden die erhaltenen Trommeln zum Teil mit eigens abgebautem Sandstein ergänzt, der unter Einsatz von Computerprogrammen in mühsamer Handarbeit in die entsprechende Form gebracht werden musste. Fugen und Risse in den Trommeln wurden mit synthetischem Steinmaterial gekittet, um Regen, Eis oder Wurzeln keine Angriffsfläche zu bieten. Während die aufgestellten Säulenteile in der Antike meist mit Holzpfählen stabilisiert wurden, kommt heute Titanium zum Einsatz.

Noch immer werden weitere Trommeln und Fundamentblöcke millimetergenau mit Hammer und Meißel bearbeitet. Das gesamte Gelände im Anschluss der Ausgrabung sieht aus wie ein riesiges Ersatzteillager: Riesige Säulenscheiben liegen weit verstreut oder scheinbar wahllos übereinander geschichtet, das Hämmern der Steinmetze ist nicht zu überhören. Die Männer freuen sich, wenn man ihre Arbeit begutachtet und geben bereitwillig Auskunft und zeigen die eingearbeiteten Partien, die mit dem bloßen Auge fast nicht von den Originalen zu unterscheiden sind.

Zeus-Tempel: Das Heiligtum des Göttervaters, im 4. Jh. durch ein Erdbeben zerstört, ist leicht an den fünf aufrechten dorischen Säulen von etwa 10 m Höhe zu erkennen. Das Gebäude wurde zwischen 330 und 320 v. Chr. dort errichtet, wo vorher bereits ein Tempel stand, und besaß in der Länge (44 m) zwölf, in der Breite (22 m) sechs Säulen. In der Cella befand sich das Adyton (Allerheiligstes), ein 2 m tief gelegener Raum für kultische Handlungen. Es wird vermutet, dass es sich um das Grab von Opheltes handelt.

Östlich vom Tempel lag der lange, schmale Altar des Zeus. Hier leisteten auch die Sportler ihren Wettkampfschwur. Der Tempel war von einem Platz mit Monumenten und Altären umgeben. Neun Gebäude begrenzten den Platz an der Südseite. Diese aus der ersten Hälfte des 5. Jh. v. Chr. stammenden Pavillons gehörten den verschiedenen Stadtstaaten und dienten dazu, die Besucher der Nemeischen Spiele zu bewirten. Nur ein paar Meter weiter südlich entdeckt man Fundamente des einstigen 20 m breiten und 86 m langen Hotels von Nemea. Die Apartments beherbergten während der Wettkämpfe die Prominenz unter den Gästen. Über dem antiken Gästehaus entstand im 4./5. Jh. eine dreischiffige Basilika. Östlich davon das aus zwei Räumen bestehende Badehaus aus der Zeit um 320 v. Chr. (heute überdacht). Die Badebecken sind auch nach zweieinhalbtausend Jahren noch gut zu erkennen.

Das antike Stadion in Neméa

Stadion: Nur etwa 300 m in südöstlicher Richtung (zur Hauptstraße Árgos - Korínth) liegt das einstige Stadion. Die antiken Baumeister nutzten eine natürliche Senke für die Sportanlage. Das von Olivenhainen, Weinfeldern und Zypressen umgebene Gelände wurde 1994 nach 20-jähriger Ausgrabungsarbeit durch die kalifornische Berkeley-Universität wieder eröffnet. Das Stadion war mit einer Länge von 180 m zwar kürzer als das von Olympia, Isthmus oder Delphi, doch fasste es immerhin 40.000 Zuschauer. Zu sehen sind u. a. die 1975 entdeckten Startrinnen. Bis heute ist auch der 36 m lange Tunnel erhalten, der Stadioneingang für Sportler und Schiedsrichter. Er entstand 320 v. Chr., wie Dutzende antiker Graffiti zeigen. Sie stammen von Sportlern, die im Tunnel warten mussten, bis sie für ihren Wettkampf ins Stadion gerufen wurden.

Tägl. 8-15 Uhr. Eintritt 3 €, ermäßigt 2 €, Studenten mit ISIC und alle unter 18 J. frei. Kombiticket für Ausgrabung/Museum 4 €/erm. 2 €. Das Stadion ist von der Ausgrabungsstätte aus beschildert. 27460/22739.

Neméa: Rotweine für Herkules

Unvorstellbare Kräfte entwickelte Herkules, als er den nemeischen Riesenlöwen erledigte. Ob die Dionysos-Jünger nach dem Genuss des Herkules-Weines aus Neméa zu ebensolchen Leistungen fähig sind, darf bezweifelt werden. Sicher ist jedoch, dass es sich bei so mancher Flasche aus den Winzereien von Neméa um einen edlen Tropfen handelt. Wer Neméa im Herbst besucht, sieht die vielen Weinbauern, wie sie mit ihren Traktoren tonnenweise die Reben ankarren.

Das Weinanbaugebiet von Neméa erstreckt sich in Süd-Nord-Richtung entlang des Flusses Asopos. Das seit 1971 geschützte Anbaugebiet Neméa bringt fast ausschließliche Rotweine der Aghiorgitico-Traube (St.-Georg-Rebe) hervor. Entlang des Tales mit den Ortschaften Gimno, Dafni, Titani, Kastraki sowie in kleineren Tälern wie bei Kleones wachsen die Reben. Durch eine neue Generation von Winzern, viele im Ausland ausgebildet, nimmt die kleine Region einen unglaublichen Aufschwung. Das außergewöhnliche Mikroklima, die vielfältigen Böden und eine klare Qualitätsorientierung haben den früher langweiligen Weinen international Renommee verschafft. Die Weine sind komplex und lagerungsfähig. Teilweise wachsen die Reben in der Höhe von 700 m, ganz in der Nähe des zentralpeloponnesischen Bergmassivs Killíni (2376 m).

Es gibt Weine für alle Geschmäcker. Die Genossenschaft von Neméa bietet Flaschen bereits ab zwei Euro an, für einen wirklich edlen Wein muss man bis zu zehn Euro rechnen. Eine Genossenschaft liegt unmittelbar an der Dorfstraße von Iráklion (Ancient Neméa), unweit der Ausgrabungsstätte. Sie ist leicht an der mit einer Weinflasche bemalten Hauswand zu erkennen (unregelmäßig geöffnet).

Hier zwei anspruchsvolle Winzer, deren Weine auch im guten Fachhandel auf dem Peloponnes (z. B. Weinhandlung Karoni in Náfplion) erhältlich sind:

Weingut Papaionannou: International einen Namen hat sich George Papaionannou in Neméa gemacht. Er hat zahlreiche Auszeichnungen eingeheimst. Sein Weingut liegt zwischen der antiken Ausgrabungsstätte und Neméa. Er bewirtschaftet 57 ha in den Lagen Xirocambos, Ai Lia Dosara, antikes Neméa, Pa Provesta und Valtetsi. Die Weine werden auch im Eichenfass ausgebaut. Die Weine mit großem Potenzial liegen meist unter 10 € pro Flasche. Kontakt unter 27460/23138. Mehr Infos auf Englisch unter www.papaioannouwines.gr.

Weingut Skouras: George Skouras engagiert sich bereits seit 1987 im Weinbau. Nach einer Önologen-Ausbildung in Dijon (Burgund) und anschließenden Lehrjahren in Frankreich und Italien baute er sich in der Region Neméa sein eigenes Weingut auf. Seit 1997 besitzt der sympathische Winzer ein Weingut in Gimno (28 km nordwestlich von Árgos), wo er die Trauben verarbeitet. Meistens ist er jedoch an seinem Hauptsitz in Pirgeia (3 km östlich von Árgos) anzutreffen. Hier steht auch seine neue Kellerei. Skouras baut viele Weine in Eichenfässern aus und verfügt über eine große Vielfalt von Weiß- und Rotweinen. Die wichtigste Sorte ist und bleibt der Aghiorgitico. Skouras verarbeitet nicht nur traditionelle Trauben wie Roditis und Moschofilero, sondern experimentiert auch mit Chardonnay, Syrah, Merlot und Cabernet Sauvignon. Zu seinen beliebtesten Weinen gehören der rote Cambello (100 % Aghiorgitico) und der Megas Oenos, der zu 70 % aus Aghiorgitico und 30 % Cabernet Sauvignon besteht. Es gibt aber auch einen weißen Megas Oenos, der aus der Moschofilero-Traube gewonnen wird. Diese Traube wächst nicht in Neméa, sondern auf einer Höhe von 750 m in Mantíneia (Arkadien). Mehr Infos unter www.skouras.gr.

Nemeische Spiele: keine Medaillen, aber viel Spaß

Eine Gruppe von Enthusiasten - unterstützt von viel Prominenz wie Nicholas Cage oder Mikis Theodorakis - versucht die Spiele wiederzubeleben. Seit 1996 treffen sich hier im Sommer alle vier Jahre Jugendliche, um an Wettkämpfen nach alten Regeln teilzunehmen. Es gibt keine Rekorde, keine Medaillen, keine Reklame - aber viel Spaß. Alle Wettkämpfer treten barfuß und in einer weißen Tunika an. Wie bereits vor 2400 Jahren betreten die Sportler aus aller Herren Länder durch den Tunnel das Stadion. Die „Society for the Revival of the Nemean Games“ zählt mittlerweile 1800 Mitglieder. Zu den Spielen kamen beim letzten Mal rund 8000 Zuschauer. Mehr Infos unter www.nemeangames.org oder Postfach 2004, GR-20500 Neméa. Hier kann man sich auch als Teilnehmer der 6. Spiele für 2016 (11. Juni) anmelden.

Neméa

Blick auf das moderne Neméa

Das neuzeitliche Neméa lohnt keinen Besuch. Die Kleinstadt ist architektonisch reizlos. Die Bauern aus den umliegenden Dörfern versorgen sich in Neméa mit dem Notwendigen. Hier ist der Umschlagplatz für die Waren. Die fruchtbare Gegend um Neméa wird traditionell intensiv landwirtschaftlich genutzt. In den letzten Jahren erlebte vor allem der Weinanbau eine Renaissance. Eine neue Generation von Winzern hat der seit 1971 existierenden Appelation Neméa mittlerweile über griechische Grenzen hinaus Prestige verliehen.

Verbindungen Es besteht 7-mal täglich eine Busverbindung von und nach Korínth (0:35 Std., 4 €), allerdings keine Busse zu den Ausgrabungen von Nemea und Phlius.

Taxi, Taxisstand an der Platía im Zentrum. 27460/23800.

Übernachten * Hotel Ta Nemea, das nur neun Zimmer große Hotel von Stavroula Riskas ist das einzige in Neméa. Sehr einfache sanitäre Einrichtungen. Ein Quartier für Notfälle. Ganzjährig geöffnet. DZ ab 35 €, für das Gebotene dennoch zu teuer. Dervenakion-Str. 14 (Eckhaus mitten im Zentrum), 27460/22763.

Kleones

Die Fahrt vom antiken Nemea in das Winzerdorf Kleones ist landschaftlich reizvoll. 1 km nördlich des am Hang gelegenen Weilers zeigt ein Wegweiser nach links. Nach 600 m trifft man auf die spärlichen Reste des Herkules-Tempels. Wenige Säulentrommeln haben die Jahrtausende überstanden. Die Ausgrabungsstätte ist umgeben von Rebgärten.

Kleones verfügt über ein Freiluft-Theater mit 15.000 Plätzen. Während der Sommermonate wird in Kleones ein ausgesprochen hochkarätiges „griechisches“ Programm angeboten. Beispielsweise treten dort die bekannten Sänger Vasilis Lekas, Sokratis Malama oder The Best of Rembetiko auf. Das Theater ist einfach zu finden: Autobahnausfahrt „Ancient Kleones“ Richtung Kleones nehmen, von hier aus beschildert. Information unter www.greentheater.gr.

Übrigens kann in Kleones auch Wein gekauft werden, z. B. beim Weingut Lafkioti am nördlichen Dorfende.

Phlius

Nur für ausgesprochene Archäologie-Experten lohnt sich der Abstecher zu dem 2 km nordwestlich von Neméa gelegenen Ausgrabungsgelände. Man sieht nur noch ein rechteckiges Fundament und einige Säulentrommeln. Sie gehören zu einer dorischen Säulenhalle (26 x 36 m) mit acht Säulen an der Längs- und fünf an der Breitseite. Das Gebäude stammt aus dem 5. Jh. v. Chr. und wurde von den Römern zerstört. Sie errichteten im 2. Jh. v. Chr. eine neue Halle, die vermutlich als Agora diente. Im Sommer legen die Bauern auf der Ausgrabungsfläche ihre Korinthen zum Trocknen aus. Nördlich der Ruinen kann man die spärlichen Reste eines antiken Theaters entdecken.

Sehr schwierig, da kein Wegweiser auf die Sehenswürdigkeit hinweist. Man fährt durch das Bauernstädtchen Neméa in Richtung Petrí/Stymphalischer See. Ca. 500 m nach Ortsende ein weiß gekalkter Bildstock, hier auf der unbefestigten Straße geradeaus (nicht der Asphaltstraße folgen). Der Weg führt zu einem weißen Häuschen, bei dem (am Fuße eines Hügels) die Ruinen liegen.

Titáni

Das Tal des Asopos zählt zu den eindrucksvollsten Kulturlandschaften des Peloponnes. Die Hänge sind mit Millionen von Weinstöcken bepflanzt. Wer von Neméa in nördliche Richtung (Küste) fährt, erlebt so einen griechischen Garten Eden. Das anfangs noch weite Tal des Asopos verengt sich mit jedem Kilometer. Die Straße ist oft schmal und kurvig. Schlaglöcher machen eine schnelle Fahrt unmöglich. Nach 23 km Fahrt (ab Neméa) trifft der Besucher auf die antike Stadt Titáni. Am Rande des abgelegenen Bauerndorfes ist leicht eine Bergkuppe mit Zypressen zu erkennen. Auf dieser Anhöhe stand einst die antike Akropolis. An der Süd- und Westseite ist das antike Mauerwerk noch gut zu sehen. Bis vor wenigen Jahrzehnten diente die Akropolis als Friedhof. Doch mittlerweile sind viele Gräber vom Zahn der Zeit beschädigt.

Die Akropolis ist zu Fuß am besten zu erreichen, wenn man am nördlichen Ortsende von Titáni das Auto abstellt. Hinter einem auf der rechten Seite liegenden Haus (Nr. 83) führt ein Weg über eine Wiese, vorbei an einem Obstgarten zur Akropolis. Außerdem gibt es vom Ortszentrum eine Betonpiste zu dem ehemaligen Friedhof.

Argolís

Inhaltsverzeichnis
Mykéne
Geschichte
Rundgang auf dem Ausgrabungsgelände
Heraion
Rundgang
Agía Triáda/Chónika
Midea
Dendra
Árgos
Geschichte
Sehenswertes
Das antike Árgos
Mýli und das antike Lerna
Tiryns
Geschichte

Anstieg zum Palast des Agamemnon in Mykéne

Der Daumen der „peloponnesischen Hand“ ist das Mekka der Kulturreisenden. Die Burgen von Mykéne und Tiryns, das einzigartige Theater von Epídauros, das quirlige Árgos mit seinen Ausgrabungsstätten am Stadtrand ... Die Liste ließe sich endlos fortsetzen.

Die Argolís gehört zu den eindrucksvollsten Landschaften Südgriechenlands. Die fruchtbare, intensiv bewirtschaftete Ebene von Árgos, das karge Bergland im Südosten bei Kranídi und westlich davon, Richtung Halbinsel Méthana, die eindrucksvollen Dolinen bei Dídyma, schier endlose Zitronenhaine bei Galatás - es gibt viele landschaftliche Kontraste. Náfplion (Náuplia) ist unbestritten das reizvollste Städtchen. Enge Gassen, hübsche Promenaden und eine Vielzahl architektonischer Attraktionen ziehen Jahr für Jahr Tausende von Besuchern an. Nicht nur die Kunstschätze, auch die Strände verdienen Aufmerksamkeit: Südlich von Náfplion findet man kilometerlange Sandstrände (z. B. bei Tolón) und kaum besuchte Kiesstrände, im Norden weitere einsame Kiesbuchten. Außerdem sind die Saronischen Inseln - das steinig-karge Hýdra, Spétses mit seinen Pinienwäldern oder das liebliche Póros - nur einen Katzensprung entfernt.

Die Übernachtungsmöglichkeiten in der Argolís sind vielfältig und hervorragend, vom stilvollen Luxushotel in der Altstadt von Náfplion über zahlreiche, z. T. auch günstige Pensionen bis hin zu einer breiten Auswahl guter Campingplätze ist alles geboten. Auch die Verbindungen mit öffentlichen Verkehrsmitteln lassen kaum zu wünschen übrig: Zahlreiche Busse fahren von den touristischen Zentren zu den wichtigen Sehenswürdigkeiten; lediglich im entlegenen Südosten der Argolís ist das Busnetz etwas dürftig. Außerdem gibt es noch die Flying Dolphins, die Reisende schnell und bequem zu den Saronischen Inseln transportieren.

Mykéne

Der erste Eindruck - ein Dörfchen voller Tavernen, Zeitungs- und Andenkenshops. 1,5 km außerhalb, am Rande der kargen argolischen Gebirgslandschaft liegt, farblich der Umgebung angepasst, die berühmte mykenische Burg.

Die vor rund 3000 Jahren entstandene Festung mit ihren wuchtigen Zyklopenmauern, dem weltberühmten, tonnenschweren Löwentor und den legendären Schachtgräbern gehört zu den großen kulturhistorischen Attraktionen Griechenlands. Entdeckt hatte sie der sprachbegabte Pfarrerssohn und clevere Geschäftsmann Heinrich Schliemann vor fast 130 Jahren. Von Mykéne bietet sich ein herrlicher Ausblick auf die Ebene von Árgos bis hin zum Argolischen Golf.

Um die Burg des Agamemnon in aller Ruhe zu besichtigen, sollte man den frühen Vormittag, besser noch den Morgen wählen (Taschenlampe mitnehmen!). Die einmaligen Funde, wie die von Heinrich Schliemann entdeckte Goldmaske, sind allerdings im Athener Nationalmuseum ausgestellt.

Öffnungszeiten Im Sommer tägl. 8-20 Uhr, im Winter tägl. 8-15 Uhr; am 1.1., 25.3., Ostersonntag, 1.5. und 25./26.12. geschlossen. Eintritt für Museum und Ausgrabung 8 €, alle unter 18 J. und EU-Studenten (mit ISIC) frei, andere Studenten und Rentner über 65 J. 4 €. Freier Eintritt am 6.1., 6.3., 18.4., Ostersamstag, Ostermontag, 18.5., 5.6., 15.8., letzten Septemberwochenende und 28.10. Die Eintrittskarte ist auch für das Schatzhaus des Atreus gültig. 27510/76585 und 76801.

Am Eingang werden Postkarten sowie deutschsprachige Literatur zu Mykéne verkauft. In der Nähe des Eingangs gibt es auch Toilettenanlagen.

Anfahrt Mykéne ist leicht zu erreichen. Eine Abzweigung von der Hauptstraße Árgos - Korínth führt zum gleichnamigen Dörfchen. 1,5 km nördlich davon, in einer unwirtlichen, trockenen Hügellandschaft, liegt das Ausgrabungsgelände. Es gibt einen kostenlosen, großen Parkplatz unmittelbar neben dem Eingang. Dort stehen auch ein Postcontainer (tägl. 10-16 Uhr) und ein Wagen mit Erfrischungsgetränken.

Verbindungen 4-mal tägl. fährt der Bus von Náfplion (2,90 €) und Árgos (1,60 €) direkt bis zur Ausgrabungsstätte und zurück. Für Eilige: In der Regel stehen Taxis bereit. Wenn nicht, Anruf genügt: 29460/431726, 29320/206962 oder mobil 6946/431726. In Mykéne/Ort befindet sich eine Bushaltestelle für Busse nach Náfplion und Árgos in der Dorfstraße gegenüber dem Laden „Artemis Greek Art“ (ohne Schild).

Geschichte

Erste Spuren einer sesshaften Bevölkerung der frühbronzezeitlichen Kultur fanden sich für den Zeitraum von 3000-2800 v. Chr. - Siedlungen der nichtindogermanischen Urbewohner, die zu Beginn des zweiten vorchristlichen Jahrtausends den einwandernden Achäern weichen mussten. Unter ihnen erwuchs das „goldene Mykene“, das den Zenit seiner Macht und kulturellen Blüte zwischen 1400 und 1150 v. Chr. erreichte. Dies ist auch die Zeit der sagenhaften Herrschergeschlechter von Mykene. Zunächst das der Perseiden, das mit Eurystheus endete. Ihm folgten Atreus, der Sohn des Pelops, und die Atriden: Agamemnon, der Vater von Iphigenie, Chrysothemis, Elektra und Orestes, dessen Sohn Tsamenos der letzte Spross dieser Dynastie war. Mit dem Geschlecht der Atriden reißt auch die Geschichte des „goldenen Mykene“ und der nach ihm benannten Kultur unter den anstürmenden Dorern ab. Nahezu die gesamte Palastanlage wurde um 1200 v. Chr. durch einen Brand zerstört.

Etwa 170 n. Chr. besuchte und beschrieb der griechische „Reiseschriftsteller“ Pausanias die Ruinen. Er sah noch mehr als das, was sich siebzehn Jahrhunderte später dem Auge Heinrich Schliemanns bot. Der Deutsche, der gerade mit der Entdeckung des homerischen Troja Aufsehen erregt hatte, kam nach Mykene, um dort die Spuren der achäischen Helden - von Agamemnon und seinen Gefährten - zu finden.

Wie bei Troja, wo Schliemann den Schilderungen Homers in seiner „Ilias“ gefolgt war, vertraute er diesmal voll auf den Reisebericht des Pausanias. Darin stand, Agamemnon und seine Gefährten seien „innerhalb der Mauern“ bestattet worden. Stets war man bisher davon ausgegangen, es handle sich dabei um die Stadtmauer. Schliemann erkannte, dass Pausanias in seiner Beschreibung nicht diese, sondern die zyklopische Mauer der Burg im Auge hatte.

Das Löwentor, der Haupteingang zur Burg, lag noch immer frei, ebenso die sog. Schatzhäuser - einst für Backöfen gehalten, in Wahrheit Grabkammern der späten Zeit Mykenes - darunter das berühmteste, das Atreus, dem Vater Agamemnons, zugeschrieben wird.

Heinrich Schliemann archäologischer Abenteurer oder Genie?

Beides! Das wird wohl niemand bestreiten können. Ein kühler Kopf mit eisernem Willen. Ein Rechner, ein alles berechnender Kaufmann, ein Millionär. Ein Selfmademan, wie er im Buche steht, ein Sprachgenie - aber auch ein klassischer Aussteiger und Träumer. Im Alter von 41 Jahren zog er einen Strich und zählte zusammen. Einen Strich unter sein bisheriges Leben und unter seine Millionen. Er bereiste die Welt, studierte, promovierte und wurde der berühmteste und populärste Altertumsforscher, den es je gab. Ein professioneller Amateur, angefeindet von vielen Fachleuten, bewundert vom Rest der Welt.

Schliemann, 1822 in Neubukow (Mecklenburg) geboren, verdankte seine Erfolge einer damals ungewöhnlichen (und anfangs auch belächelten) Überlegung: Der Altertumsforscher war der festen Überzeugung, dass die Werke Homers, die er als Wegweiser benutzte, detaillierte geschichtliche Quellen seien - womit er letztendlich nicht ganz Unrecht hatte. Zu seinen bedeutendsten Entdeckungen gehören die Goldschätze von Troja sowie die Königsgräber von Mykene. Schliemann starb im Dezember 1890 in Neapel, sein pompöses Grabmal liegt auf dem 1. Athener Friedhof.

Schliemann kam, grub und fand! Er stieß auf ein sonderbares Steinrund und zögerte nicht, darin die Agora von Mykene zu sehen. In einem Passus erwähnt Pausanias, dass die Gräber der Helden unter dem Platz der Ratsversammlung lägen, was Schliemann bestärkte, weiter graben zu lassen. Tatsächlich wurden neun Grabstellen gefunden, vier davon mit gut erhaltenen Reliefs. Damit stand für Schliemann fest, dass er hier die Gräber entdeckt hatte, die Pausanias Atreus, Agamemnon, dessen Wagenlenker Eurymedon und Kassandra zuschrieb. Und „golden“, wie Homer es nennt, war das Mykene der Achäer tatsächlich: Bei 17 Leichnamen fand Schliemann 13,5 kg Edelmetall, meist Gold. Fünf Dolche sind ein hervorragendes Beispiel der künstlerischen wie handwerklichen Meisterschaft vor mehr als 3000 Jahren.

Verschiedenartige Metalle und Legierungen wurden hierfür verarbeitet. Daneben fanden sich dünne goldene Blätter mit Ornamenten und bildlichen Darstellungen wie Schmetterlinge, Tintenfische, liegende Hirsche, Frauen mit Tauben, Krieger im Kampf. Am berühmtesten aber wurden jene goldenen Masken und Brustplatten, die man den Toten als Schutz gegen äußere Einflüsse anlegte. Der majestätische Charakter einer dieser Goldmasken hat dazu geführt, dass sie hartnäckig mit Agamemnon in Verbindung gebracht wurde. Ein Irrtum, dem auch Schliemann aufsaß, denn die von ihm zutage geförderten Gräber stammen nicht aus der Zeit von Homers Helden um 1200 v. Chr., sondern sind ca. 400 Jahre älter.

Verbindungen Busse, stündl. ca. 6-20.30 Uhr über Isthmós (Korínth) (4,10 €) nach Athen (Fahrtdauer 2:30 Std., 12 €); 7.45-22.15 Uhr stündl. nach Árgos (1,40 €); Mo-Fr 3-mal tägl. nach Náfplion (3,20 €); 4-mal tägl. von Fithi zu den Ausgrabungen (1,40 €). In Árgos Umsteigemöglichkeiten nach Trípolis (4-mal tägl.), von dort Verbindungen in den Südpeloponnes und nach Pírgos bzw. Olympía. Die Busstation liegt an der Nationalstraße Árgos - Korínth im Dorf Fithi (2,5 km von Mykéne), Ticketverkauf im Kafenion an der Straße (gegenüber der Abzweigung nach Mykéne), davor halten auch die Busse.

Mein Tipp: Es gibt direkte Busverbindungen von Náfplion (und Árgos) nach Mykéne und bis zur Ausgrabungsstätte, allerdings nur 4-mal tägl. (Árgos 5-mal). Von und nach Náfplion 3,20 €, Árgos 1,40 €.

Übernachten/Essen & Trinken

Übernachten *** Hotel La Petite Planète, mit 29 Zimmern das größte und beste Hotel von Mykéne. Es liegt am Ortsende, in Richtung Burg links, relativ ruhig. Große Taverne mit Aussichtsterrasse, Pool im Garten mit schönem Blick über die argolische Landschaft. Alle Zimmer mit Bad, im ersten Stock mit Balkon, überwiegend auch mit Aircondition ausgestattet. Guter Service. Speisesaal mit offenem Kamin. Geöffnet April bis Okt. EZ ab 50 €, DZ 60-70 €, jeweils inkl. Frühstück. Leoforos Chr. Tsounta, 27510/76240, info@petite-planet.grwww.petite-planet.gr.

* Hotel Belle Helène (Orea Eleni Tou Menelaou), geschichtsträchtig, aber vom historischen Haus ist angesichts der Umbauten (riesiges Metallvordach) kaum noch was zu sehen: Schon Heinrich Schliemann legte sich nach mühseligen Grabungen in diesem 1862 erbauten Hotel aufs Ohr, Zimmer 3 war sein Zuhause. Uralte Fotos an den Wänden bezeugen die Tradition des
Hauses, beachtenswert auch das Gästebuch. Die Liste der prominenten Hotelgäste ist lang: Neben Claude Debussy, Virginia Woolf und Jean Cocteau sind hier auch Jean-Paul Sartre und Henry Miller abgestiegen. Die an der Hauptstraße von Mykéne gelegene Pension von George Achileus Dassis ist preiswert - etwas für wenig Anspruchsvolle. Nette Atmosphäre, netter Service. Schlichte Zimmer mit Waschbecken und Teppichboden, Etagenduschen. EZ ab 40 €, DZ 35-50 inkl. Frühstück. Christiou Tsounta 15, 27510/76225 oder 76434, la_belle_helene@altecnet.gr.

Hotel-Restaurant Klitemnistra, Aris Christpoulos und sein Sohn vermieten im ersten Stock des Restaurants Zimmer (dunkle Holzmöbel) mit Bad und Balkon. Netter Service, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. An der Hauptstraße. EZ ab 35 €, DZ ab 45 €, jeweils inkl. Frühstück. 27510/76451.

„Mykenai zerstörten die Argiver aus Eifersucht. Denn während die Argiver bei dem Feldzug der Perser unbeteiligt blieben, schickten die Mykenaeer achtzig Mann nach den Thermopylen, die mit den Spartanern am Kampf teilnahmen. Dieser Eifer brachte ihnen Verderben, da er die Argiver reizte. Trotzdem stehen noch Reste der Stadtmauer und vor allem das Tor. Über ihm stehen Löwen, und auch diese Mauern sollen das Werk der Kyklopen sein, die dem Proitos die Mauer in Tiryns bauten. In den Trümmern von Mykenai befinden sich die Perseia genannte Quelle und die unterirdischen Gebäude des Atreus und seiner Söhne, in denen sich ihre Geldschätze befanden. Und das Grab des Atreus ist da und auch derer, die mit Agamemnon aus Ilion zurückgekehrt, Aigisthos bewirtete und tötete. Das Grabmal der Kassandra beanspruchen aber auch die Bewohner von Amyklai in Lakonien zu besitzen. Und ein anderes Grab ist das des Agamemnon und eines für seinen Wagenlenker Eurymedon und das gleiche für Teledamos und Pelops; denn diese habe Kassandra als Zwillinge geboren, sagt man, und Aigisthos tötete sie noch als kleine Kinder mit ihren Eltern.“

Reisebeschreibung des griechischen Autors Pausanias um 170 n. Chr.

Pandelis Rooms, gleich am Ortseingang auf der linken Seite, kurz nach dem Cam-ping Atreus. Freundlicher Besitzer Pantelis Mitrovgenis. 7 saubere Zimmer mit Bad ab 35 € (DZ), Handeln möglich. 27510/76360.

Camping Mycenae, mit 13-15 Stellplätzen sehr kleiner, nicht besonders gepflegter Campingplatz in der Ortsmitte. Matten sorgen für ausreichend Schatten. Freundliches, älteres Besitzerehepaar, preiswertes Restaurant (empfehlenswert der hausgemachte Eintopf), sehr einfache sanitäre Anlagen, im Verhältnis zum Angebot zu teuer. Ganzjährig geöffnet. Erwachsener 6 €, Kind (4-10 J.) 4 €, Auto 3,50 € Zelt 4,50-5,50 €, Wohnwagen 6 €, Motorrad 3,50 €, Strom 4,50 €. 27510/76121.

Camping Atreus, am Ortseingang links, landschaftlich schöner und ruhiger gelegen. Viele Bäume (Silberpappeln und Pinien), freundliche Atmosphäre, saubere sanitäre Anlagen, Mini-Market (nur im Sommer) und Restaurant (die Moussaká sollte man sich nicht entgehen lassen). Es gibt sogar einen relativ großen Swimmingpool mit Blick auf die Berge. Erwachsener 6 €, Kind 4 €, Zelt ab 4,50 €, Strom 3,50 €, Wohnwagen und Wohnmobil 6 €. 27510/76221, atreus@otenet.gr.

Essen & Trinken An der Hauptstraße reiht sich ein Restaurant an das andere, es wird mit großen Namen wie Menelaos, Elektra oder Orestis gelockt, fast ausschließlich auf Busgesellschaften ausgerichtet und teilweise ziemlich teuer.

Kolizeras, das Restaurant am Ortseingang bietet innen und außen zwar ein feines Ambiente, reiht sich aber mit der Auswahl nahtlos ins übrige Angebot ein. 27510/76315.

Rundgang auf dem Ausgrabungsgelände

An der mächtigen Zyklopenmauer lassen sich noch heute die drei verschiedenen Bauphasen gut erkennen: Die älteste Mauer (1350 v. Chr.) befestigte nur den Gipfel der Anhöhe; Überreste dieser Anlage finden sich in der nördlichen Mauer der heutigen Akropolis, die später mit dem Nordtor (22) versehen wurde. Etwa um 1250 v. Chr. hat man die Festung um die Südmauer erweitert, deren Steine so bearbeitet wurden, dass die Oberflächen glatt aufeinander passten. Aus dieser Zeit stammt auch das Löwentor (1). Später (1200 v. Chr.) wurde dem schmalen nordöstlichen Teil der Burg eine Verlängerung in der Form eines „L“ vorgebaut und dadurch die unterirdische Quelle der Akropolis in den Mauerring von nunmehr 900 m Länge und einer durchschnittlichen Stärke von 5-6 m eingefügt.

Ins Innere der Burg gelangt man durch das Löwentor (1), das damals wie heute als Haupteingang dient. Geschützt durch einen beidseitigen Mauervorsprung bilden vier Monolithen aus Mandelstein die gewaltige Pforte mit einer Höhe von 3,10 m und einer Breite von 2,95 m. Allein der Türsturz und die Schwelle wiegen je 20 Tonnen; sie konnten nur über Rampen herbeigeschafft und an Ort und Stelle verarbeitet werden. Ein Steindreieck aus hartem Kalkstein, einen Torbogen nachformend, gab dem Tor, der ältesten Monumentalskulptur Europas, seinen Namen. Zu sehen sind zwei Löwen im Profil, die aufgerichtet auf den Hinterbeinen einander gegenüberstehen und ihre Vorderpfoten auf einen Opferaltar stützen. Zwischen ihnen steht als Symmetrieachse eine Säule.

Nachdem man das Löwentor passiert hat, stößt man rechter Hand auf den sog. Getreidespeicher (2), von dem nur das untere Stockwerk erhalten ist. Hier wurden einige Gefäße mit verkohlten Getreidekörnern gefunden, denen das Gebäude seinen Namen verdankt, obwohl es wahrscheinlich der Bewachung des Tores diente.

Zwischen dem Getreidespeicher und der inneren Mauer des Löwentores gab es einen kleinen, gepflasterten Raum, das Treppenhaus (3), das auf die Mauer führte.

Gleich neben dem Getreidespeicher trifft man auf Schliemanns bedeutendste Entdeckung in Mykéne - das Gräberrund A (4). Die Schachtgräber, die der Forscher dort freigelegt hat, gehören zu einer Gruppe von Königsgräbern aus dem 16. Jh. v. Chr., die sich damals außerhalb der Burg befanden. Sie lagen innerhalb einer geschlossenen Umfassungsmauer aus rohen, unbearbeiteten Steinen. Zum Vorschein kamen sechs königliche Grabstätten sowie einige kleine, flache Gräber, wobei Schliemann letztere bei seinen Ausgrabungen zerstörte.

Besucherandrang am Löwentor

Bei den Schachtgräbern handelte es sich um Familiengräber (3 x 3,50 bis 4,50 x 6,40 m groß), die an den Seiten durch Rohmauern gestützt waren; auf diesen lagen horizontal die Balken, die die Abdeckung aus Strohmatten und Ton in einer Höhe von 0,75 m trugen. Über der Abdeckung wurde die Grube mit Erdreich angefüllt und als Grabzeichen eine aufrecht stehende Grabstele gesetzt, die meist mit einem Relief versehen war. Bei jeder neuen Bestattung mussten die Stelen, Erde und Abdeckung entfernt werden, und nach der Beisetzung wurde das Grab wieder zugeschaufelt.

Den Toten gab man wertvolle Dinge mit ins Jenseits, die im Bereich des Grabrundes A besonders reich ausfielen: Goldmasken, goldene Vasen und Dolche mit Einlegearbeiten aus Elfenbein, Gold und Silber. Südlich an das Gräberrund schließen sich die Ruinen zweier Gebäude an, von denen das erste auf einem niedrigeren Niveau als das zweite errichtet ist und eine gezackte Fassade aufweist, die sich der Krümmung der Zyklopenmauer anpasst. In ihm wurden die Bruchstücke einer großen altgriechischen, bemalten Vase entdeckt. Da es sich bei den Darstellungen auf den Scherben um Krieger handelte, erhielt der Fundort kurzerhand den Namen Haus der Kriegervase (5). Etwas höher die Reste des Hauses an der Rampe (6), am Fuße der sog. Kleinen Rampe (8). Nur mit Mühe kann man eine Wohnung und daneben drei Räume erkennen, die möglicherweise als Lagerräume gedient haben.

Wer wieder in den Innenhof des Löwentores zurückgeht, gelangt in einen engen, dachlosen Raum, der rechts von dem Getreidespeicher und dem Gräberrund und links von einer schrägen Mauer begrenzt wird. Davor, in Achsenrichtung zum Löwentor, erhebt sich die Große Rampe (7), ein gemauerter Aufstieg, der dem Hang folgt und den Weg zum Palast eröffnet.

Von der Spitze der Großen Rampe kann der Besucher eine ganze Reihe von Gebäuden einsehen, die in die senkrecht abfallende Wand und längs der Mauer bis zum Rand der Chavos-Schlucht gebaut sind. Das erste dieser Gebäude ist das Südliche Haus (9).

Nach dem Südlichen Haus folgt - zwischen einem Prozessionsweg längs des Abhangs und der Zyklopenmauer - die Gruppe der Heiligtümer. Der Weg beginnt mit einer Reihe von Stufen, führt dann über eine prächtige Schwelle und nach einer Biegung zu einem Raum (10) hinunter, offenbar ein Tempel. An seinem Eingang stehen die Fundamente eines viereckigen Opferaltars und im Innern ein großer, flacher Opferstein. Dahinter ein kleines Gemach, wahrscheinlich der sakrale Mittelpunkt der Tempelanlage.

Tiefer gelegen als der Tempel befindet sich das sog. Tsountas-Haus (12) - benannt nach seinem Entdecker - bestehend aus einem Hof, einer ebenerdigen Wohnung und einer Reihe von unterirdischen Räumen, zu denen eine Steintreppe führt.

Vor dem Tsountas-Haus, zum Inneren der Festung hin, liegt der Tempel der Idole (11), benannt nach den dort gefundenen tönernen Darstellungen von Gottheiten und Schlangen, die heute im Museum von Náfplion zu sehen sind. Zum Schutz gegen Witterungseinflüsse erhielt der Tempel ein Dach.

Wir beenden jetzt unsere Besichtigung der Südseite der Akropolis, um uns dem eigentlichen Palast der Festung zuzuwenden. Dazu gehen wir zurück bis zum höchsten Punkt der Großen Rampe, von wo aus ein leicht ansteigender Weg in nördlicher Richtung zum Nordwest-Eingang des Palastes führt.

Der Eingang bestand aus einem Propylon (13), dessen zwei - einst Säulen tragende - Sockel noch zu sehen sind. Während der zentrale Durchgang geradewegs in den Palast führte, ging von der Südost-Ecke des Eingangs eine Treppe zum Nordkorridor (14), über den man auf direktem Weg die Gemächer auf dem Gipfel des Hügels erreichte. Südlich davon erstreckt sich ein großer, rechteckiger Hof (15) (15 x 12 m), an den die Haupträume grenzen, darunter auch das einstige Megaron (16).

Das Megaron bestand aus einer Vorhalle, dem Prodomos und dem Domos. Die Vorhalle hatte die Gestalt einer flachen Säulenhalle und war zum Hof hin offen. Ihr Fußboden war mit Gipsplatten gepflastert, und an der Fassade befanden sich zwei Säulen, deren Basen noch existieren. Eine große einflügelige Tür bildete den Zugang zum Prodomos, dessen Fußboden ähnlich gestaltet war. Er besaß eine Tür zum Domos, die jedoch nicht durch einen Türflügel, sondern wahrscheinlich durch einen Vorhang abgetrennt war. Der Domos war das Hauptgemach des Palastes, der auch als Thronsaal diente. Der Boden war mit Gipsplatten, die Wände mit Gemälden geschmückt, und in der Mitte befand sich ein großer Herd von 3,70 m Durchmesser. Um den Herd standen vier Holzsäulen, deren steinerne Sockel noch erhalten sind.

Der Nordteil des Palastes befindet sich in sehr schlechtem Zustand, da an gleicher Stelle meist hellenistische Gebäude errichtet wurden, denen die älteren, soweit sie der Brand nicht schon zerstört hatte, weichen mussten. Erst auf der Nordostseite der Festung sind wieder Überreste aus mykenischer Zeit erhalten.

Die ersten Gebäude, auf die der Besucher nach dem Abstieg an der Ostseite des Hügels trifft, waren Künstlerwerkstätten (17). Östlich davon, direkt an der Zyklopenmauer, stand ein weiteres Bauwerk mit einem zentralen von Säulenreihen umgebenen Hof, die dem Gebäude den Namen Haus der Säulen (18) gaben. Es stand mit den Werkstätten in Verbindung und gehörte damit noch zur Palastanlage. Sein Zentralhof und die megaronähnliche Wohnung erinnern an die Beschreibung, die Homer von dem Palast des Odysseus gibt.

Nördlich davon, zwischen den sich verengenden Ost- und Nordmauern der Festung, befanden sich zwei weitere Gebäude, von denen das eine, das an die Ostmauer stößt, die Bezeichnung Gebäude Delta (19) trägt. Es besaß an seiner Vorderseite eine Terrasse, durchzogen von einem gemauerten und plattenbedeckten Entwässerungskanal. Das andere, Gebäude Gamma (20), ist parallel zur nördlichen Mauer gebaut, von dieser nur durch eine schmale Passage getrennt. Von beiden Bauwerken sind nur die Untergeschosse erhalten, ihr ursprünglicher Verwendungszweck ist unbekannt.

Steigt man zwischen den Gebäuden Gamma und Delta den Felsen hinunter, gelangt man zur Nordosterweiterung, dem letzten Anbau der Zyklopenfestung. Die Erweiterung war nötig, um die Wasserversorgung zu sichern, denn der harte Fels auf dem Bergrücken machte die Anlage einer unterirdischen Zisterne unmöglich, sodass nur eine Felsspalte außerhalb der ursprünglichen Mauern in Frage kam. Der Abstieg zum Brunnen (21) befindet sich an der Nordseite der Erweiterung und führt schräg unter der Mauer hindurch zur Zisterne, die von der 12 m tiefen Perseia-Quelle gespeist wird. Im Sommer erfüllt der Tunnel die Funktion eines wohltuenden Kühlschranks für den in Schweiß gebadeten Besucher (Abstieg zur Zisterne nur mit Taschenlampe empfehlenswert).

Beim Rückweg zum Löwentor entlang der Nordmauer kommt man am Nordtor (22) vorbei, einer originalgetreuen - jedoch wesentlich kleineren - Kopie des Löwentors. Von hier aus folgt man etwa 100 m dem Verlauf der Nordmauer und wendet sich dann der Großen Rampe (7) zu, über die man den Ausgang erreicht.

Außerhalb der Akropolis

Grab der Klytämnestra und des Ägisthos: Südlich des zur Festung führenden Weges (innerhalb des Ausgrabungsgeländes) befinden sich zwei Kuppelgräber, die die Fantasie der Altertumsforscher der legendären Klytämnestra und ihrem Liebhaber Ägisthos zugeschrieben hat. Derzeit ist das Grab wegen Einsturzgefahr nicht betretbar.

Besser erhalten ist das Grab Klytämnestras. Das um 1220 v. Chr. errichtete Tholos-Grab ist das älteste in Mykene. Dorfbewohner entdeckten es zu Beginn des 19. Jh., als sie genau über die Spitze des Grabes eine Wasserleitung bauen wollten.

Bereits um 300 v. Chr. geriet das Grab in Vergessenheit. Denn in hellenistischer Zeit wurde es unter der Tribüne eines Theaters begraben. Die Seitenwände des 37 m langen und 6 m breiten Zugangs bestehen aus sorgfältig bearbeiteten Konglomeratblöcken, desgleichen die Eingangsfassade. Das Tor (5,40 x 2 m) ist mit einem dreifachen Türsturz versehen, gekrönt durch das Entlastungsdreieck. Verschlossen wurde es mit einer doppelten hölzernen Flügeltüre. Die Fassade des Eingangs war einst mit Marmor geschmückt. Die Kuppel hatte einen Durchmesser von 13,50 m und war an der Spitze durch Grabschänder zerstört worden. Die Restaurierungsarbeiten führten 1951 zur Entdeckung des benachbarten Gräberrundes B.

Das Gräberrund B, ähnlich gestaltet und in etwa gleich alt wie das Gräberrund A innerhalb der Akropolis, bewahrte 14 Königsgräber. Auch sie waren durch aufrecht stehende Stelen gekennzeichnet. Rund um die Gräber zog sich ebenfalls eine niedrige Einfriedung aus Rohsteinen, deren Durchmesser 28 m betrug. Zwischen 1952 und 1955 wurde der Grabkreis jeweils im Sommer von Archäologen freigelegt. Die Funde aus Gold, Silber, Bronze und Bergkristall sind heute im Archäologischen Nationalmuseum in Athen und teilweise auch im Archäologischen Museum von Náfplion zu sehen.

Löwengrab

Nur wenige Besucher finden zum Löwengrab. Dabei ist das über 3300 Jahre alte Löwengrab durchaus eindrucksvoll. Es liegt unmittelbar neben dem Museum und man erreicht es, indem man unterhalb des Kassenhäuschens am Haupteingang ca. 200 m dem gepflasterten Weg folgt. Der Eingang des Löwengrabes (5,40 x 2,40 m) war mit einem Entlastungsdreieck am oberen Rahmen versehen, das die nach unten wirkenden Kräfte gleichmäßig nach rechts und links leitete und somit das Tor vor dem Einstürzen bewahrte. Der Zutritt führt in eine aus regelmäßigen Steinlagen erbaute Grabkammer mit einem Durchmesser von 14 m. Die Höhe des längst eingestürzten Gewölbes schätzen Archäologen auf etwa 15 m. Im Fußboden existierten drei einfache Gräber, die wie der ganze Raum leer aufgefunden wurden.

Museum

2003 wurde das sehr übersichtliche und gut klimatisierte Museum mit vier Ausstellungssälen eröffnet. In übersichtlich gestalteten Vitrinen werden Grabungsfunde wie Vasen, Goldschmuck, Gebrauchsgegenstände, Münzen sowie Untersuchungen zu den Namensfunden auf Amphoren gezeigt. Am Eingang eine Miniaturdarstellung des gesamten Areals. Auf jeden Fall sehenswert, wenngleich alle namhaften Funde im Archäologischen Nationalmuseum in Athen ausgestellt sind.

Neben dem Museum ein kleines Café und öffentliche Toiletten.

Schatzhaus des Atreus

Etwa 400 m weiter abwärts, rechts neben der Straße in Richtung Mykéne-Ort, befindet sich das monumentalste Bauwerk der mykenischen Kultur: das um 1250 v. Chr. erbaute Schatzhaus des Atreus, auch als „Grabmal des Agamemnon“ bezeichnet. Man hat eine riesige Höhle tief in den Hügel gegraben und sie mit einer Kuppel aus glatten, zugeschnittenen Steinblöcken versehen. Eingang und Tor sind genauso gestaltet, wie wir es schon vom Grab der Klytämnestra kennen. Die Kuppel mit einem Durchmesser von 14,60 m und einer Höhe von 13,50 m besteht aus 33 horizontalen Steinringen, die in gewissen Abständen Spuren von Kupfernägeln aufweisen, an denen metallener Schmuck, möglicherweise Rosetten, befestigt war. An der nördlichen Seite der Grabkammer öffnet sich eine zweite, kleinere Tür, die auch mit einem Entlastungsdreieck versehen ist und in eine quadratische Nebenkammer von je 6 m Seitenlänge führt. Die Entdecker fanden die Grabstätte völlig leer. Sie war bereits in der Antike geplündert worden.

Heraion

Am Fuß eines 600 m hohen, kahlen Berges beim Dorf Chónikas liegt das größte und bedeutendste Hera-Heiligtum. Hier verehrten die Argiver die Gemahlin des Zeus und Göttermutter. Die Ruinen auf dem weitläufigen, in mehrere Terrassen unterteilten Gelände stammen vorwiegend aus dem 5./6. Jh. v. Chr.

Der Kult um Hera wurde sehr aufwendig betrieben. Den Höhepunkt der jährlichen Feierlichkeiten in Árgos bildete eine Prozession, angeführt von einer Hera-Priesterin auf einem von Kühen gezogenen Wagen. Hundert Kühe - diese Tiere genossen damals besondere Verehrung - sollen hier alljährlich der Göttermutter geopfert worden sein. Bei diesem Fest wurde die Vermählung von Hera und Zeus nachvollzogen; sie dauerte wie eine richtige Hochzeit drei Tage. Begleitet wurden die Festlichkeiten von sportlichen und kulturellen Wettkämpfen. Der Sage nach ließ hier Agamemnon seine Getreuen vor dem Aufbruch nach Troja den Eid schwören. Von der Anhöhe hat man eine wirklich fantastische Aussicht auf die argolische Ebene mit ihren Oliven- und Orangenhainen.

Öffnungszeiten Tägl. 8.30-15 Uhr. Eintritt frei.

Anfahrt Das Ausgrabungsgelände liegt unweit von Mykéne. Von der Hauptstraße Korínth - Árgos nach Mykéne abbiegen. Einige Hundert Meter nach der Bahnlinie zweigt eine Teerstraße rechts ab nach Náfplion. Über das Dorf Monastiráki nach Nea Iréo, hier gleich am Ortseingang links nach „Ancient Iréo“ abbiegen (beschildert, 2 km). Auch von Süden kommend sollte man den (Um-)Weg über Mykéne nehmen, da der Weg über Ag. Triás und Anífi nur spärlich beschildert ist.

Rundgang

Nach dem Eingang stößt man zuerst auf eine breite Treppenanlage, die zu einer Terrasse hinaufführt. Am Ende der Treppe, etwa in der Mitte der Terrasse, die Reste eines Altars (1) und links eine lang gestreckte dorische Säulenhalle (2) aus dem 5. Jh. v. Chr. Ein paar Meter nördlich davon sieht man die Fundamente des jüngeren Hera-Tempels (3). Das Gebäude entstand um 420 v. Chr. nach Plänen des argivischen Architekten Eupolemos.

Der aufwendig geschmückte Tempel mit seinen zwölf dorischen Säulen an der Längsseite und sechs an der Breitseite besaß in der Cella ein Gold-Elfenbein-Bildnis einer sitzenden Hera des bekannten Bildhauers Polyklet. Von Pausanias ist überliefert, dass an den Fassaden die Eroberung Trojas, die Geburt Zeus’ und auf den Metopen der Kampf zwischen Göttern und Giganten dargestellt war. Die vielen einzelnen Bauteile und Giebelfiguren sind heute im Athener Nationalmuseum, in der Leningrader Eremitage und in anderen Museen zu bewundern.

Westlich des Hera-Tempels steht eine quadratische Halle (4) mit einem Innenhof aus dem 6. Jh. v. Chr. Man vermutet, dass das Gebäude als Festsaal benutzt wurde. Nördlich eine 63 m lange Halle (5), erbaut um 600 v. Chr., und an der Ostseite der Terrasse ein längliches Haus (6) mit einer kleinen Vorhalle aus der Mitte des 5. Jh. v. Chr. Unmittelbar westlich (links) davon gibt es eine weitere kleine Halle und eine angefügte Treppenanlage (7).

Oberhalb, durch eine Polygonalmauer (8) getrennt, stößt man auf die Ruinen des alten Hera-Tempels (9). Der lang gestreckte Bau mit 14 x 6 Säulen stammt aus der zweiten Hälfte des 7. Jh. v. Chr. Er besaß eine ungewöhnlich lange Cella, eine sehr kurze Vorhalle und ein Opisthodom (Rückraum). Die Dachkonstruktion bestand aus Holz und war vermutlich nur mit Schilf und Stroh gedeckt. 423 v. Chr. wurde der Tempel durch einen Brand vernichtet und nicht wieder aufgebaut.

Ganz im Westen des eingezäunten Geländes (ein Pfad führt dorthin) liegen römische Thermen (10): Das Hera-Heiligtum wurde später auch von den Römern benutzt. Südlich davon schließt sich ein Gymnásion (11) an.

Agía Triáda/Chónika

Das Bauerdörfchen Agía Triáda, 11 km nördlich von Náfplion, hat sich seinen ländlichen Charakter bewahrt. Ein Abstecher lohnte sich vor allem wegen der in der zweiten Hälfte des 12. Jh. erbauten Panagia-Kirche. Beim Bau der Kreuzkuppelkirche wurden viele antike Steine verwendet. Die Kirche, die von einem Friedhof mit weißen Marmorgräbern umgeben ist, ist meist verschlossen. Kein Problem, denn die Innenausstattung des byzantinischen Gotteshauses ist eher enttäuschend. Eine weitere sehenswerte Kirche befindet sich in dem Weiler Chónika. Die Koimesis-Kirche liegt an der Straße nach Náfplion (Hinweisschild) und entstand ebenfalls bereits im 12. Jh. Das aus Ziegelstein erbaute Gotteshaus gefällt durch seine reichen Verzierungen. Im Inneren dominiert die Ikone der Koimesis an der Ikonostase. Doch leider ist die an einem freien Platz gelegene Kirche meistens verschlossen.

Midea

Ohne die berühmte Nachbarschaft würden sich vermutlich wesentlich weniger Besucher in das abgelegene Dorf inmitten karger Hügellandschaft verirren. Südöstlich von Midea steht auf einem weithin sichtbaren Hügel die mykenische Burg aus dem 14. Jh. v. Chr. Der Mythologie nach wurde die befestigte Stadt von Perseus gegründet, nachdem er beim Diskuswerfen seinen Großvater getötet hatte. Erhalten sind noch eindrucksvolle Mauern mit einer maximalen Höhe von 6 m und einer Breite von 5 m in kyklopischer Bauweise. Innerhalb der Mauern befinden sich spärliche Reste antiker Gebäude. Die Burg wurde offensichtlich von den Mykenern selbst aufgegeben und spielte vermutlich keine bedeutende Rolle. Ein Aufstieg auf den Berg lohnt sich hauptsächlich wegen des einmaligen Panoramablicks über die Ebene samt Náfplion und Árgos.

Anfahrt Mit dem Auto ist Midea über eine Asphaltstraße problemlos zu erreichen. Von Náfplion oder Árgos biegt man kurz nach der Burg von Tiryns rechts ab nach Agia Triás (4 km, beschildert) und weiter nach Mánesi, hier am Ortsanfang rechts ab zum Dorf Midéa (Wegweiser), in Midéa 2-mal rechts ab (gut ausgeschildert), die letzten 2 km windet sich die gut befahrbare Asphaltstraße den Hügel hinauf.

Verbindungen 5-mal tägl. Busse von und nach Náfplion (1,60 €).

Dendra

Am Rand der Ortschaft Mánesi befindet sich das Ausgrabungsgelände, wo schwedische Archäologen ein Tholos-Grab mit dem beachtlichen Durchmesser von 7 m und einen Dromos (Eingangsweg) mit einer Länge von 25 m fanden. Hier lag früher der Friedhof des antiken Midea. Die einst pompöse Grabstätte stammt aus dem 14. Jh. v. Chr. Im Inneren wurden vier Gruben entdeckt: zwei für das mykenische Königspaar und zwei für Geschenke. In der Nachbarschaft befinden sich weitere dreizehn Kammergräber. Eine der schönsten mykenischen Waffensammlungen (von Dendra) ist im Archäologischen Museum von Náfplion ausgestellt.

Anfahrt Dendra liegt unweit von Midea. Von Agía Triás die Straße nach Mánesi nehmen (ausgeschildert). Von der dortigen Dorfkirche sind es noch 200 m zur Ausgrabungsstätte. Es führt ein Feldweg (nicht für Autos zu empfehlen) zum kleinen Ausgrabungsgelände am Ortsrand (gut beschildert). Das umzäunte Ausgrabungsgelände ist frei zugänglich, jedoch wenig gepflegt.

Verbindungen 2-mal tägl. mit dem Bus von und nach Náfplion (1,60 €).

Die Ausgrabungsgeschichte von Dendra

Im Jahre 1926 kam die amerikanische Archäologin Dorothy Burr zufällig in das abgelegene Dorf. Dort beobachtete sie Bauern auf ihren Feldern, die gerade schwere Steine wegschafften. Die Wissenschaftlerin vermutete, dass diese zu einem mykenischen Kuppelgrab gehörten und verständigte die Polizei sowie den zuständigen Archäologen. Noch bevor die Finanzierung der Ausgrabungen gesichert war, begann im Juli 1926 ein schwedisches Forscherteam mit der Arbeit.

Árgos

Panoramablick auf Árgos

Laut und hektisch geht es zu im wirtschaftlichen Zentrum der argolischen Ebene. Tausende von Autos zwängen sich tagtäglich durch den engen Stadtkern zu Füßen des eindrucksvollen Burgberges Larissa. Árgos ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Auch eine bescheidene Industrie hat sich in der 27.000 Einwohner zählenden Stadt entwickelt.

Nichts lässt heute ahnen, dass Árgos zu den ältesten Städten Europas zählt, denn das Stadtbild ist von modernen Zweckbauten geprägt. Doch das eigentliche Leben der Stadt spielt sich wie eh und je an der Platía der Ágios-Petros-Kirche mit ihren vielen Cafés und Geschäften ab. Einen Katzensprung davon entfernt liegen die schmucken Handwerksbetriebe in der kleinen Fußgängerzone. Großen Spaß macht es, über den Marktplatz zu bummeln und mittwochs und samstags bis gegen Mittag das bunte Treiben zu beobachten. Ob frische Orangen, leckeren Honig oder ein mageres Stück Lammfleisch, auf dem turbulenten Markt gibt es alles, was sich der griechische Gaumen wünscht. An der Platía Dimokratias steht das große, ehemalige Marktgebäude mit seinem wuchtigen Portal. Heute beherbergt es nur noch eine Metzgerei, in anderen Räumen haben sich Cafés oder Büros eingemietet. Eben dieser Marktplatz war früher Exerziergelände, die ehemalige Kaserne des Kapodistrias (Kapodistrias Barracks) befindet sich genau gegenüber der Markthalle, kann aber nur während Theateraufführungen betreten werden.

Die Kleinstadt wird optisch seit Jahrhunderten von der gewaltigen Festung auf dem Lárissa-Berg beherrscht. Eine bequeme Straße führt zu der mittelalterlichen Burg hoch. Von hier aus genießt der Besucher nicht nur einen tollen Blick über die nüchterne Kleinstadt, sondern über den gesamten Argolischen Golf. Die meisten Besucher kommen wegen der archäologischen Ausgrabungsstätten zu Füßen des Larissa-Berges (südlich des Zentrums). Das in den Berg gebaute Theater zählt zu den größten in Griechenland.

Geschichte

Nach der Überlieferung soll Árgos von Pelasgern gegründet und von Danaern bewohnt worden sein. Im frühen zweiten vorchristlichen Jahrtausend wurde die Ebene von den Achäern in Besitz genommen. Vor dem Aufstieg des benachbarten Mykene spielte Árgos die Hauptrolle auf dem Peloponnes. Funde am Lárissa-Berg beweisen, dass die Stadt bereits in früh- und mittelhelladischer und der Apsis-Berg schon in mykenischer Zeit besiedelt waren. Nach der Dorischen Wanderung erreichte die Macht unter König Pheidon ihren Höhepunkt.

Konflikte mit der anderen peloponnesischen Großmacht Sparta konnten nicht ausbleiben. In dieser Zeit (700 v. Chr.) war Árgos bedeutendes Kunstzentrum und Mittelpunkt der Militärtechnik. Die Stadt, die den Spartanern die Ostküste abgejagt hatte, lebte unter den Nachfolgern Pheidons in ständigem Zwist mit den Lakoniern. Im 5. Jh. v. Chr. mussten die Argiver Niederlagen einstecken. Dieser Dualismus hielt sie - im Gegensatz zu den Nachbarstädten Mykene und Tiryns - von der Teilnahme an den Perserkriegen ab. Während des Peloponnesischen Krieges verbündete sich Árgos mit Athen. Doch 418 v. Chr. erlitten sie in der ersten Schlacht von Mantíneia gegen die Spartaner eine schwere Niederlage. Ende des 4. Jh. v. Chr. wurde Árgos von den Diadochen Kassander und Demetrios I. erobert. In der folgenden Zeit wechselten die Herrscher in rascher Folge. Nach der Eroberung durch die Römer im Jahr 146 v. Chr. ging es wirtschaftlich noch einmal aufwärts. Wie viele andere Orte auf dem Peloponnes wurde die Stadt von den einfallenden Goten 395 n. Chr. zerstört. Nach dem Wiederaufbau erreichte Árgos jedoch nie mehr die einstige Bedeutung. Nur die Burg auf dem Lárissa-Berg war sowohl für Türken als auch Venezianer militärisch interessant. Während des griechischen Befreiungskampfes verteidigten Ypsilanti und Kolokotronis die Festung gegen die Türken. 1829 war das Theater Treffpunkt der griechischen Nationalversammlung. Heute ist Árgos das politische und wirtschaftliche Zentrum der Argolís.

Basis-Infos

Information Die nächste Touristenpolizei befindet sich in Náfplion; bei Problemen und Fragen hilft die örtliche Polizeidienststelle weiter. Agiou-Artemion-Str., 2750/67222 (Notruf), vom Zentrum aus bestens beschildert.

Verbindungen Bahn: Die Verbindung nach Árgos und die Stichstrecke nach Náfplion wurden 2011 stillgelegt.

Bus, für den Busverkehr im Ost-Peloponnes ist Árgos ein wichtiger Knotenpunkt. Die Busstation der K.T.E.L. liegt in der Nafpliou & Karamoutza (Ausfallstraße nach Náfplion), am südöstlichen Stadtrand; hier werden auch die Tickets verkauft. 801/1144000, 27510/67324.

Verbindungen und Preise: nach Náfplion 6.30-21.30 Uhr halbstündlich (1,60 €); 10- bis 12-mal tägl. Isthmós (Korínth) (1 Std., 5,20 €) und weiter nach Athen (2 Std., 12 €); 3-mal tägl. über Fithi nach Mykéne (bis zum Ausgrabungsgelände, 1,60 €); nach Tíryns regelmäßig zwischen 7 und 24 Uhr (1,60 €); 2-mal tägl. Neméa (3,20 €); 4-mal tägl. (außer So) Trípolis (6,70 €), dort umsteigen nach Sparta, Kalamáta, Leonídion, Gýthion, Olympía usw. 27510/67324.

Taxi, an der Platía der Ágios-Petros-Kirche oder 27510/67616 oder 67678, Funktaxi unter 67020/29997.

Adressen Post: Kapodistriou-Str., vom Zentrum aus beschildert, Mo-Fr 7.30-14 Uhr.

Bank: einige Banken an der Platía um die Ágios-Petros-Kirche, auch mit EC-Automat, Mo-Do 8-14 Uhr, Fr bis 13.30 Uhr.

Krankenhaus: an der Ausfallstraße nach Korínth auf der linken Seite. 27510/24455.

Reiseagentur: Árgos Tours in der Ausfallstraße nach Korínth (Korinthou-Str. 46), sehr hilfsbereit, vermittelt Flüge, Fährverbindungen etc. 27510/20145 oder 67240.

Übernachten/Essen & Trinken

Nur die wenigsten Touristen übernachten hier - liegt doch das malerische Náfplion nur 10 km entfernt. Dem mäßigen Andrang entsprechend sind auch die aufgeführten Hotels eher zweckmäßig als schön und komfortabel.

Übernachten *** Palladion Boutique Hotel, sehr sauberes und grundlegend renoviertes Hotel im Stadtzentrum (ebenfalls an der Platía). Alle zehn Zimmer mit Bad und Balkon, TV und Aircondition sowie Internetanschluss ausgestattet; „Luxury“ und „Executive“-Zimmer haben Hydro-Massage-Badewanne und Jacuzzi. EZ ab 50 €, Deluxe-DZ ab 60 €, inkl. Frühstücksbuffet. Vas.-Sophias-Str. 5, 27510/23266, info@palladion-hotel.grwww.palladion-hotel.gr.

Mein Tipp: ** Hotel Morfeas, das sympathische Hotel im Zentrum mit blau-gelbem Anstrich verfügt über moderne, funktionale Zimmer mit schönen Bädern, Flat-Screen-TV und WiFi. Das am Ágios-Petros-Platz mit Palmen und Orangenbäumen gelegene Haus ist allerdings relativ laut, unbedingt Zimmer zur Platía verlangen, im Erdgeschoss eine Cafeteria, sehr
gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, nette Rezeption, großzügige Lobby. EZ ab 30 €, DZ ab 35 €, Familienzimmer ab 40 € (inkl. Frühstück). Ganzjährig geöffnet. Danaou-Str. 2, 27510/68317, info@hotel-morfeas.grwww.hotel-morfeas.gr.

** Hotel Mycenae, der vierstöckige Bau liegt im Zentrum der Stadt, an der Platía der Ágios-Petros-Kirche. Hotel mit 24 Zimmern (alle mit Bad, Balkon), netter Service. Zimmer jeweils mit Bad, Balkon, WiFi, Aircondition und Flat-Screen-Sat-TV, Minibar und Safe. EZ 36-75 €, DZ 36-80 €, Familienzimmer ab 50 € (inkl. Frühstücksbuffet). Platía Ágiou Petrou 10, 27510/68754, www.hotel-mikinai.gr

Essen & Trinken Phraia, kleines Restaurant neben dem Rathaus an der Platía, das Stammpublikum schätzt die preiswerte Hausmannskost.

Sehenswertes

Archäologisches Museum: Die Sammlung befindet sich zwischen der Platía der Ágios-Petros-Kirche und dem Markt in der zentral gelegenen Fußgängerzone. Die Exponate, Sammlungen des Französischen Archäologischen Instituts, stammen vor allem aus der mittelhelladischen, mykenischen und geometrischen Zeit. Gezeigt werden auch kostbare Keramikfunde von den Ausgrabungsstätten in Lerna. Das hilfsbereite Personal erklärt den Besuchern gerne die einzelnen Exponate. Das Museum mit seinem Skulpturengarten wirkt wie eine Oase der Ruhe in der ansonsten hektischen Stadt. Das Museum ist seit Juni 2014 wegen Restaurierungsarbeiten geschlossen, den aktuellen Stand bitte telefonisch abfragen.

Tägl. (außer Mo) 8-15 Uhr. Eintritt 2 €, ermäßigt 1 €, Rentner über 65 J., Studenten und alle unter 18 J. frei. 27510/68819.

Erdgeschoss: Grabbeigaben aus Keramik und Bronze aus mittelhelladischer, mykenischer und protogeometrischer Zeit. Besonders eindrucksvoll ein Panzer und Bronzehelm aus der späteren geometrischen Zeit (7. Jh. v. Chr.). Daneben schön bemalte Vasen aus klassischer Zeit und zahlreiche Kleinplastiken. Die ausgestellten Eisenspieße erinnern unwillkürlich an heutige Bratspieße. Sie waren um das 7. Jh. v. Chr. ein gängiges Zahlungsmittel in Griechenland.

Antikes Wellness-Center: die römischen Thermen von Árgos

Anbau 1. Stock: Schmuckstück des Saales im Obergeschoss ist ein ca. 3 x 4 m großes, sehr gut erhaltenes Mosaik; präsentiert werden außerdem zahlreiche kleinere Gegenstände, eine Herakles-Plastik (ohne Kopf) aus den römischen Thermen von Árgos sowie Funde vom Theater. Des Weiteren zahlreiche römische Statuen aus den Thermen von Árgos.

Anbau Untergeschoss: Hier sind die Keramikfunde aus dem benachbarten Lerna aus früh- und mittelhelladischer Zeit zu sehen. Aus dieser Epoche stammt auch ein großer Herd. Das möglicherweise wertvollste Exponat ist eine neolithische Tonfigur aus Terrakotta.

Hof: Unter einer überdachten Halle ist eine Reihe von schönen Mosaiken rekonstruiert worden, zudem ungeordnete Überreste verschiedener antiker Bauelemente.

Das antike Árgos

Das sehenswerte Ruinenfeld mit römischen Thermen, Theater, Odeion, Aphrodite-Tempel und Agora liegt an der Ausfallstraße nach Trípolis, unterhalb des beherrschenden Lárissa-Berges. Noch immer sind Archäologen mit den Ausgrabungen beschäftigt.

Tägl. 8-15 Uhr. Eintritt frei.

Römische Thermen: Ihre Freilegung ist zwar abgeschlossen, ein Drittel der Ausgrabung bleibt jedoch wegen der vielen brüchigen Ziegelsäulen, durch die früher das warme Wasser in die Badeanlage geflossen ist, für Besucher geschlossen. Weiter auf dem Weg zum Theater ragen mit einer stattlichen Höhe von 10 m die Ruinen eines Ziegelbaus auf. Die Dimensionen dieses Gebäudes werden richtig deutlich, wenn man die überraschenderweise frei stehenden Mauerreste vom Innenhof betrachtet. Die Christen hatten die Badeanlagen der Römer später zu einer Kirche umfunktionierten. Die römischen Thermen stammen aus dem 2. Jh. n. Chr. und sind, nach der Zerstörung durch die Goten, wieder aufgebaut worden. Die Thermen von Árgos dienten - wie anderswo auch - nicht nur hygienischen Zwecken, sondern waren Treffpunkt für geschäftliche und politische Gespräche. Der Gast betrat die Badeanlagen von der Seite des Theaters. Nach dem Eingangsportal folgte ein Auskleideraum (Apodyterium), danach ging es zunächst ins Kaltbad (Frigidarium) und anschließend ins Warmbad (Caldarium). Im Winter sorgte eine Fußbodenheizung für wohlige Wärme.

Theater: Optisch sehr eindrucksvoll. Die 81 Sitzreihen, teilweise in den ansteigenden Lárissa-Berg gehauen, fassten etwa 20.000 Zuschauer. Das Theater - Ende des 4. oder Anfang des 3. Jh. v. Chr. erbaut - ist größtenteils erhalten. Es hatte fünf Treppenaufgänge und für das vom Berg herabfließende Regenwasser einen eigenen Kanal. Das Theater von Árgos war größer als das von Athen oder Epidauros. In der ersten Reihe gab es Marmorsitze für die Ehrengäste. Zur Zeit der Römer erlebte das Theater zwei Umgestaltungen. Im 2. Jh. v. Chr. wurde die griechische Skene abgetragen, und es entstand ein marmorverkleidetes Bühnenhaus. Später wurde die Orchestra sogar mit einem wasserdichten Becken umbaut, um eine wirklichkeitsnahe Szenerie für Seeschlachten zu schaffen.

Odeion: Geht man Richtung Süden an dem Aquädukt entlang, das die Wasserversorgung für die Thermen und das Theater regelte, stößt man nach etwa 100 m auf das am Hang des Lárissa-Berges gelegene Odeion, wahrscheinlich der Ort für Volksversammlungen. Von den ursprünglich 35 Sitzreihen sind noch 14 erhalten. Das Odeion wurde im 1. Jh. n. Chr. von den Römern auf einer älteren griechischen Anlage errichtet und war einst überdacht. Rund 30 m südlich davon liegen die Ruinen eines Aphrodisions. Der Aphrodite-Tempel stammt aus dem 5. Jh. v. Chr. Doch bereits im 7. Jh. v. Chr. wurde hier die Göttin der Liebe verehrt.

Agora: Auf dem Rückweg zum Eingang, nach dem Überqueren der verkehrsreichen Straße nach Trípolis, trifft man auf die Ruinen der Agora in einem umzäunten Gelände. Direkt an der Straße liegen die spärlichen Überreste des Bouleuterions. Der quadratische Bau mit seinen ursprünglich 16 ionischen Innensäulen hatte eine Seitenlänge von ca. 32 m. In der Südostecke des Bouleuterions stand einst eine über 80 m lange Säulenhalle, deren Zweck unbekannt ist.

Im Eingangsbereich der Agora (moderne) Toilettenanlage für Besucher.

Die Lárissa-Festung bietet eine einzigartige Aussicht

Lárissa-Berg/Festung Lárissa (276 m): Schon allein der grandiose Blick vom Lárissa-Berg über die argolische Ebene lohnt einen Besuch. Die sechseckige Burg mit ihren beiden eindrucksvollen Außenmauern wurde in ihrer heutigen Form von den Byzantinern im 10. Jh. errichtet. Die Fundamente jedoch stammen noch aus antiker Zeit. Im 13. und 14. Jh. bauten die Herzöge von Athen die Befestigung weiter aus; die Verstärkung der Zitadelle veranlassten die Venezianer zwischen 1686 und 1715. Das Innere der Anlage birgt noch Reste eines griechischen Tempels und etwa in der Mitte der Anlage eine Zisterne (mit Säulenstümpfen des Tempels), allerdings ohne gesichert zu sein. Von den Mauern der Festung bietet sich eine einzigartige Aussicht auf den Golf von Argolís und hinüber nach Náfplion.

Links vom Odeion führt außerhalb der Einzäunung ein zunehmend verwachsener Fußweg zur Burg hinauf - ein beschwerlicher Fußmarsch. Mit dem Auto folgt man vom Zentrum aus der Beschilderung nach Korínth, am Ortsausgang vor der Brücke links ab, der Beschilderung „Lárissa Castle“ folgen (5 km); am Ende ein kleiner Parkplatz.

Achtung: Die Burg ist teilweise stark einsturzgefährdet, der Eingangsbereich wurde mit einem Holzgerüst abgestützt und der Zugang ist derzeit (2014) offiziell gesperrt.

Unterhalb der Burg liegt eine riesige, moderne Klosteranlage, die besichtigt werden kann. Für Besucher mit entsprechender Kleidung 8-12 und 17-19 Uhr geöffnet.

Apsís-Hügel (100 m): Der Hügel befindet sich gegenüber vom Lárissa-Berg und ist inzwischen parkähnlich angelegt. Die Schatten spendenden Pinien und der schöne Blick sind ideal für ein Picknick. Auf seinem höchsten Punkt wurde ca. 2000 v. Chr. eine Akropolis erbaut. Heute steht hier noch eine Kapelle. Reste einer Polygonalmauer sind noch zu sehen. In der Senke Deiras zwischen Lárissa und Apsís liegen einige mykenische Gräber aus dem 14./13. Jh. v. Chr. An dem Fahrweg zum Hügel ein Apollon- und Athena-Heiligtum aus dem 5. Jh. v. Chr. Die Besichtigung lohnt nur für speziell Interessierte!

Auf dem Weg zur Burg geht es, unmittelbar bevor die Abzweigung nach Athen ausgeschildert ist, rechts ab. Eine bequeme Asphaltstraße führt zum Gipfel.

Ausflug zur Himmelfahrtskapelle von Choúni: Gut 9 km westlich von Árgos ist diese kleine Kapelle dramatisch in die Felswand gezwängt mit Blick auf eines der sehenswertesten Täler der Argolis. Der Aufstieg selbst entspricht schon einer kleinen Himmelfahrt, über 160 steile Treppenstufen führen mit Hilfe eines stabilen Geländers hinauf bis zum Innenhof des Felsplateaus. Eine große Felsgrotte mit einer erfrischenden Quelle liefert den Vorraum zu einer winzigen Kapelle, die mit griechischen Fähnchen geschmückt und mit fast naiv anmutenden Ikonen verziert ist. Die Kapelle präsentiert neben einigen hübschen Ikonen das zentrale Motiv der Himmelfahrt Christi. Ein wunderbarer Ausblick auf das Tal und hinüber zur Festung von Árgos belohnt für die entstandenen Schweißperlen.

Irdisch auch der Blick hinter die letzte Türe: In der kleinen Toilette befindet sich die gesamte Empfangsstation für die Antenne auf der Kapelle.

Von Árgos in Richtung Korínth überquert man hinter der Stadt den ausgetrockneten Flusslauf des Ínachos. Nach 250 m zweigt links eine Straße ab, die nach Choúni ausgeschildert ist. Nach 3 km auf dieser Straße einer unbeschilderten 90-Grad-Kurve nach links folgen. An dem ehemaligen deutschen Stuka-Flugplatz vorbei geht es hinein in ein weit geschwungenes Tal und nach Choúni, hoch oben kann man schon die kleine Kapelle in den Felsen sehen. Nach dem Ortsschild von Choúni rechts abbiegen und gleich wieder rechts die Abzweigung nehmen (bis 2010 stand hier ein Wegweiser zur „Ekklisaki Analipsi“). Die Abzweigung mündet als Haarnadelkurve in einem Schotterweg, der über 2 km zwischen Aprikosenplantagen und Olivenhaine bis direkt zu einem Parkplatz am Fuße der Treppenstufen führt. Zu Fuß dauert der Aufstieg etwa 1 Std., mit dem Auto sind es ca. 10-15 Min. nach oben.

Ausflug zum Dorf Kefalári: südöstlich von Árgos am östlichen Ende des Berges Chaon, mit dem Karstquellaustritt des Flusses Erasinos, der unterirdisch von den 30 km entfernten Stýmphalischen Seen gespeist wird. Der ganzjährig Wasser führende Fluss ist im Dorf zu einem von Platanen umstandenen künstlichen See aufgestaut und an der Quelle mit einer Marienkirche (Kirche der Lebensspendenden Quelle) überbaut. In einer Höhle, die hier rund 60 m in den Fels führt, belegen Funde die kultische Nutzung zu Ehren von Pan und Dionysos. Kirche und Höhle sind heute beliebte Pilgerziele.

Mýli und das antike Lerna

In der argolischen Bucht, gegenüber von Náfplion, liegt das nicht einmal tausend Seelen zählende Dorf Mýli. Mit einem Schlag wurde es in den 50er-Jahren durch die Ausgrabungen amerikanischer Archäologen bekannt. Südlich des Orts fand man die Ruinen einer Siedlung, die rund 5000 Jahre bewohnt war.

Heute schützt eine hässliche Betonhalle die Stätte, wo - laut Sage - der Kampf des Herakles gegen die neunköpfige Hydra stattgefunden haben soll. Schmuckstück des Ausgrabungsgeländes ist das Dachziegelhaus aus der frühhelladischen Epoche und die Fragmente mehrerer mykenischer Gräber. Die Funde aus Lerna bereichern das Archäologische Museum in Árgos.

Von den ehemaligen Gebäuden existieren nur noch die Fundamente. Lerna war zwischen dem 6. und dem 1. Jt. v. Chr. besiedelt. Zentrum des Ausgrabungsgeländes ist der Palast des Fürsten. Das Bauwerk aus der frühhelladischen Zeit wurde durch einen Brand zerstört. Das Originaldach war eine mit Tonziegeln gedeckte Holzkonstruktion. Im östlichen Teil des umzäunten Areals finden sich die Fundamente von drei weiteren Gebäuden aus der Zeit zwischen 2000-1600 v. Chr.; welchem Zweck sie dienten, lässt sich heute nicht mehr bestimmen. Gleich am Eingangstor liegt das älteste steinerne Zeugnis Lernas, ein Hausfundament aus der Jungsteinzeit (5.-4. Jt. v. Chr.). Die weiter südöstlich gelegenen Mauerreste gehören zu einer frühhelladischen Befestigungsanlage aus der Mitte des dritten vorchristlichen Jahrtausends. Noch heute sind die U-förmigen Fundamente eines Turms zu erkennen.

Öffnungszeiten Tägl. 8-15 Uhr. Eintritt 2 €, Studenten und Rentner über 65 J. 1 €, Studenten mit ISIC und Kinder frei. 27510/47597.

Anfahrt Die Ruinen sind leicht zu finden. Sie liegen unmittelbar am Dorfende von Mýli an der Straße nach Ástros; ein Schild weist nach links auf den 100 m langen Weg durch eine Zitronenplantage zu dem umzäunten Gelände.

Verbindungen Bus ca. stündlich von und nach Árgos (1,40 €).

Baden Schmaler Kiesstrand mit Bars, Tavernen und öffentlichen Strohschirmen. Erfrischendes Bad in der Mündung des Flusses Lerna möglich.

Tiryns

Inmitten der lieblichen Landschaft mit ausgedehnten Zitronenhainen liegt die mykenische Burg. Der steinerne Klotz aus riesigen, grauen Felsblöcken fällt erst auf, wenn man unmittelbar davor steht. Bereits seit über 130 Jahren erforschen Archäologen die Burg. Schließlich war Tiryns eines der bedeutendsten Zentren der Bronzezeit im östlichen Mittelmeer.

Die Errichtung der noch heute eindrucksvollen, massiven und tonnenschweren Befestigungsmauer schrieb man in der Antike den Kyklopen zu. Sie hätten diese mit ihren übernatürlichen Kräften im Auftrag von Proitos, dem König von Tiryns, erbaut. Die in ihrer heutigen Form 1200 v. Chr. entstandene Burg hat gewaltige Ausmaße. Zählt man alle Mauern zusammen, ergibt sich eine Gesamtlänge von 725 m, die Mauerstärke schwankt zwischen 4,5 und 8 m. Erst 1876 begann man mit der systematischen Erforschung der Anlage. In den letzten Jahren gingen Mitarbeiter des Deutschen Archäologischen Instituts daran, Überreste des Rundbaus aus frühhelladischer Zeit (ca. 2000 v. Chr.) freizulegen. Zahlreiche Fundstücke sind heute im Archäologischen Museum von Náfplion ausgestellt.

Tiryns liegt inmitten eines fruchtbaren Schwemmlandes am Rande des Bauerndorfes Tírintha, direkt an der Straße zwischen Árgos und Náfplion. Herzstück der mykenischen Anlage ist die Oberburg, an der zum Zeitpunkt der Recherche deutsche Archäologen Arbeiten durchführten. Die Forschungen zu Tiryns sind noch nicht abgeschlossen.

Auch Heinrich Schliemann plante parallel zu seinen Grabungen in Troia auch in Tiryns aktiv zu werden. 1884 war es so weit. Er wagte sich an die größte Burg des mykenischen Zeitalters. In seinem 1886 publizierten Buch über die Ausgrabungen in Tiryns notierte er - fantasiereich wie immer - über die Landschaft: „Das Panorama, welches sich von der Zitadelle von Tiryns nach allen Seiten darbietet, ist überaus prachtvoll. Indem mein Auge bald in nördlicher, bald in südlicher, bald in östlicher, bald in westlicher Richtung schwelgt, frage ich mich unwillkürlich, ob ich denn nicht schon - sei es vom Gipfel der Vorberge des Himalaja, sei es in der üppigen Tropenwelt auf den Sunda-Inseln oder den Antillen, sei es von den Zinnen der großen Chinesischen Mauer, sei es in den herrlichen Tälern Japans, sei es im weltberühmten Yosemite-Tal in Kalifornien, sei es von den Höhen der Cordilleras de los Andes - etwas Schöneres gesehen habe. Aber immer muss ich mir eingestehen, dass der Anblick von der Zitadelle von Tiryns gar viel prachtvoller ist als alles, was ich von Naturschönheiten je gesehen habe. Ja, der Zauber, den man bei der Rundschau von Tiryns empfindet, wird überwältigend, wenn man im Geiste die Großtaten rekapituliert, deren Schauplatz die Ebene von Árgos und die sie umgebenden Berge waren.“

Kyklopenmauer - dem Mythos nach von den Riesen selbst errichtet

Öffnungszeiten Mo-Fr 8-20 Uhr, Sa/So und feiertags und im Winter 8-15 Uhr. Eintritt 3 €, Studenten und Rentner über 65 J. 2 €, alle unter 18 J. und EU-Studenten mit ISIC frei. 27520/22657.

Anfahrt Tiryns liegt an der Straße Árgos - Náfplion, 5 km von Náfplion und 12 km von Árgos entfernt (beschildert). Der Eingang mit großem Parkplatz und Toilette liegt am Nordende der Burg.

Geschichte

Ohne Zweifel gehört Tiryns zu den frühesten Siedlungen auf dem nordöstlichen Peloponnes. Die Akropolis war bereits in der Jungsteinzeit besiedelt. Die ältesten Spuren stammen von einem Rundbau der frühhelladischen Epoche. In mittelhelladischer Zeit (1900-1550 v. Chr.) ist offensichtlich der Palast auf dem Burgberg entstanden. Um 1400 v. Chr. gelangte Tiryns zu seiner größten Machtentfaltung. Damals wurden die zyklopischen Mauern - Steinblöcke bis zu 14 Tonnen - errichtet. Eine weitere Festung, die Mittelburg, entstand um 1350 v. Chr. Aus der letzten Periode stammt auch der Palast, dessen Fundamente in der Oberburg noch zu bewundern sind.

Eine Liaison mit Folgen

Die Legende berichtet, dass Proitus, König von Árgos, Tiryns gegründet hat. Seine Nachfolger waren Perseus, Amphitryon und Eurystheus. Alkmene, die Gattin Amphitryons, betrog ihren Mann mit Zeus. Aus dieser Liaison entstammte Herakles (auch unter dem lateinischen Namen Herkules bekannt). Die eifersüchtige Hera wollte verhindern, dass der uneheliche Sohn ihres Gemahls laut Erbfolgerecht Herrscher der Argolis wird. Deshalb verzögerte sie seine Geburt, bis Eurystheus, Sohn des Sthenelaos, geboren war. Nach dem delphischen Orakel musste Herakles - als Sühne für den Mord an seinen Kindern - zwölf Jahre lang Eurystheus dienen. Wer kennt ihn nicht, den Supermann der Antike und seine berühmten zwölf Heldentaten?

Ein wichtiger Einschnitt in der Geschichte Tiryns war ein Erdbeben um 1200 v. Chr., das die Burganlage weitgehend zerstörte. Trotzdem blieb die Gegend um die Befestigung weiterhin besiedelt. Um 700 v. Chr. wurde, wie auch im benachbarten Mykene, auf der Akropolis ein Hera-Tempel erbaut. Eine gewisse militärische Bedeutung hatten Tiryns und Mykene noch im 5. Jh. v. Chr. Schließlich stellten die beiden Städte 479 v. Chr. Truppen für den Kampf gegen die Perser. Elf Jahre später wurde die Stadt von Argivern zerstört. Die Einwohner kehrten Tiryns den Rücken und ließen sich an der Ostküste des Peloponnes (in der Nähe von Portochéli) nieder.

Rundgang

Oberburg: Zum Haupteingang der Burg gelangt man über eine 4,70 m breite Rampe (1) auf der Ostseite der Burg. Die Mauern des Haupttores (2) besitzen eine Dicke von bis zu 7,50 m. Rechts biegt der Weg zur Unter-, links zur Oberburg ab. Der linke Gang verjüngt sich zusehends und endet schließlich an einem Tor (3), das an das berühmte Löwentor von Mykene erinnert. In den Wänden der riesigen monolithischen Blöcke sieht man die Aussparungen für den Holzbalken, mit dem die Torflügel verriegelt wurden.

An der schmalsten Stelle des Ganges gab es einst zwei Tore (4), von denen heute nichts mehr zu erkennen ist. Es öffnet sich ein Hof (5), der im Osten von einer Säulenhalle begrenzt wurde. Die Halle, die eventuell als Magazin diente, lag über den berühmten Kasematten von Tiryns.

Über eine moderne Treppe geht es zur Ostgalerie (6) - ein spitzbogiges Gewölbe aus großen, vorragenden Steinblöcken. Heute ist der Gang offen, da die Außenmauer nicht mehr erhalten ist. Derzeit ist die Ostgalerie jedoch für Besucher geschlossen.

Kehrt man wieder zurück zum Hof, liegt auf der Westseite das Große Propylon (7), der Eingang zum Inneren des Palastes. Es bestand aus zwei kleinen Hallen. Vom Propylon aus betritt man den Großen Hof (8). Im Süden lagen weitere Räume und Höfe, in byzantinischer Zeit auch eine dreischiffige Basilika.

Hier geht es zur tiefer gelegenen Südgalerie (9) ab, die jedoch nicht zugänglich ist. Die Bauweise ist die gleiche wie bei der Ostgalerie. Der 20 m lange Gang besitzt Zugänge zu fünf Räumen. Am

Westende der Südgalerie gab es einen (derzeit nicht zugänglichen) Turm (10), dessen Fundamente noch einen Eindruck von der einstigen Größe und der Anzahl der Räume vermitteln.

Auf dem Rückweg zum großen Hof trifft man an der Nordseite auf den Kleinen Propylon (11). Dieser besteht auch aus einer Türwand, die Schwelle ist noch erhalten. Von hier aus betritt man den Palasthof (12), das Herz der Oberburg:

Der Hof des Megaron, wie der Palasthof auch genannt wird, war an drei Seiten von Säulenhallen umgeben. Die Wände schmückten Fresken, die eine Bärenjagd zeigten. In der Mitte stand ein Opferaltar (13). An der Nordseite führte eine weitere Halle (14) mit zwei Säulen und drei Türen zum wichtigsten Raum des Palastes, dem Megaron (15). In der Mitte des Thronsaales stand ein großer Herd (16) aus Ton mit einem Durchmesser von 3,30 m. Der Fußboden bestand aus reich verziertem Stuck; die Wände waren auch hier mit Fresken verziert. An der Ostseite des Megarons prangte der Thron. Das Megaron wurde lange nach seiner Zerstörung im 7. Jh. v. Chr. als Hera-Tempel genutzt. Vom Vorraum aus erreicht man das im Westen gelegene Badezimmer (17) der Königin.

Im Osten des Megarons liegt eine weitere Hofanlage. Über einen Hof (18) erreicht man das Megaron der Königin (19). Diese Bezeichnung führt jedoch irre, da es sich um das Herrenhaus eines älteren Palastes handelt. Östlich und nördlich davon gibt es weitere Wohnräume (20).

Mittelburg: Die Mittelburg liegt nördlich von der Oberburg. Man erreicht sie über eine gewundene, früher überdachte Treppe (21), die zu einer schmalen Pforte (22) führt. An dieser Stelle sind die Mauern stolze 7 m dick! Die Mittelburg diente offensichtlich der Bevölkerung Tiryns als Zufluchtsstätte. Auf dem Gelände wurden spätmykenische Gebäude entdeckt.

Unterburg: Früher glaubte man, sie sei eine unbesiedelte, reine Fluchtburg gewesen. Archäologische Forschungen ergaben jedoch, dass es mehrere Gebäude gegeben und es sich - ähnlich der Oberburg - um ein ummauertes Siedlungsgebiet gehandelt hat. Die Umfassungsmauer der Unterburg weist die größten Steine von Tiryns auf. Mit einer Dicke von 7-8 m ist sie die stärkste mykenische Befestigung in Griechenland. Durch zwei geheime Brunnengänge (23) war im Kriegsfall auch die Wasserversorgung gesichert.

Achtung: Zum Zeitpunkt der Recherche waren nur der größte Teil der Oberburg und die Ostgalerie zugänglich
(s. auch Ausgrabungsplan). Die Südgalerie und der Zugang zur Unterburg sind wegen Einsturzgefahr gesperrt, ob und wann sie für die Öffentlichkeit wieder zu besichtigen sind, ist derzeit nicht abzusehen. ok 2014.

Tholos-Grab von Tiryns: Unweit der Burg, am Westhang des Hügels Prophitis Ilias, befindet sich ein mykenisches Kuppelgrab aus dem 13. Jh. v. Chr. Ein etwa 13 m langer und fast 3 m breiter Dromos (Eingangsweg) führt zum leicht überwucherten Eingang, ansonsten ist die bereits 1913 entdeckte Grabstätte relativ gut erhalten. Ob das Grab jemals benutzt wurde, konnten die Archäologen bis heute nicht klären. Denn hier wurde überhaupt keine mykenische Keramik gefunden. Dafür gibt es nur zwei Erklärung: Entweder es wurde Opfer von Grabräuber oder aus unbekannten Gründen nie benutzt.

Das Kuppelgrab ist von der Burg Tiryns gut ausgeschildert, nach ca. 1 km Fahrstraße geht es rechts ab, dann noch etwa 700 m. Von hier führt ein betonierter Fußweg inmitten von Orangen- und Zitronenhainen zum Grab.

Náfplion (Náuplia)

Inhaltsverzeichnis
Geschichte
Sehenswertes
Baden in Náfplion
Tolón/Toló
Sehenswertes
Drépano/Íria

Sonnentherapie am Syntagmatos-Platz in Náfplion

Das 14.500-Einwohner-Städtchen liegt am Fuß eines mächtigen Felsvorsprungs, der in den Argolischen Golf hineinragt. Náfplion mit seinen engen Gassen, der schönen Hafenpromenade, den lauschigen Plätzen mit Tavernen und Cafés in der malerischen Altstadt ist von faszinierender Schönheit. Die ehemalige Hauptstadt Griechenlands ist ein idealer Ausgangsort, um die vielen antiken Sehenswürdigkeiten der Argolís zu entdecken.

Náfplion ist ein Traumziel. Die Schönheit der Stadt haben natürlich auch die unzähligen griechischen und ausländischen Besucher bemerkt, die hier besonders an den Sommerwochenenden wie ein Heuschreckenschwarm einfallen. Das tut dem Flair der Stadt jedoch keinen Abbruch, denn Náfplion verfügt über eine Tavernen-, Kneipen- und Cafédichte, die auf dem Peloponnes ihresgleichen sucht. Gemütliche Tavernen in entlegenen Altstadtgassen, schicke Bars an der Hafenpromenade oder stilvolle Cafés neben historischem Gemäuer - in Náfplion findet man (fast) alles, was den kulinarischen Urlaubsalltag so richtig entspannend macht. Die Sommernächte sind hier länger als anderswo auf dem Peloponnes, neben zahlreichen Musikcafés und Bars gibt es auch einige Diskotheken außerhalb an der Straße nach Néa Kíos. Vor allem viele junge Leute haben Náfplion für sich entdeckt.

Die Stadt ist ein idealer Standort für Besichtigungstouren nach Mykene, Epidauros oder Tiryns, sie besitzt ganz gute Bademöglichkeiten in der Nachbarschaft und hervorragende Verkehrsverbindungen.

Auf dem über 200 m hohen Felsberg liegt die weitläufige Befestigungsanlage Palamídi. Knapp tausend Treppenstufen führen von der Altstadt zur Burg hinauf. Nur 500 m vom Hafen befindet sich das Inselchen Boúrtzi - ein venezianisches Fort. Mittelpunkt der Stadt ist der mit Marmor gepflasterte Syntagmatos-Platz mit der ehemaligen türkischen Moschee, in der heute kulturelle Veranstaltungen stattfinden.

Durch seine Lage ist Náfplion zum unangefochtenen Touristenzentrum der Argolís avanciert. Mykéne, Tiryns, Epídauros, Árgos und Korínth lassen sich bequem erreichen. Hotels gibt es für jeden Geldbeutel - von der bescheidensten Herberge über stilvolle Pensionen und Hotels in idyllischen Altstadtgassen bis hin zum monströsen Bungalowkomplex Xenia Palace oberhalb der Stadt. Allerdings das Preisniveau zählt hier zu den höchsten auf dem Peloponnes. Alternativen für den kleinen Geldbeutel sind rar, denn in Náfplion gibt es weder Jugendherberge noch Campingplatz.

Geschichte

Archäologische Funde bestätigen, dass der Nordosthang des Palamídi-Bergs bereits in mykenischer Zeit besiedelt war. Im Jahr 628 v. Chr. wurde Náfplion vom benachbarten Árgos erobert und diente als Hafen. Im 2. Jh. n. Chr. war die Stadt unbesiedelt. Erst im Mittelalter erreichte Náfplion wieder Bedeutung. 1210 wurde es

Ein Bayer in Griechenland - König Otto I.

Náfplion im Jahr 1832: „Denn Nauplia wimmelte damals wie ein Bienenschwarm. Die Nationalversammlung war Mittelpunkt des Treibens, und einer meiner ersten Besuche galt ihr. Vor dem einzigen Landtor von Nauplia, zwischen dem Fuß des steilen Palamídi, den die venezianische Zitadelle krönt, und dem inneren Meerbusen erstreckt sich einige Hundert Schritte breit und doppelt so lang ein schmaler ebener Vorstrand; jenseits desselben erhebt sich die kleine Vorstadt Pronia, unter Kapodistrias entstanden. Hier tagte der Kongress, damit es nicht heiße, er tage unter der Obhut und dem Einfluss der französischen Bajonette in der Stadt; eine Handvoll schmutziger rumeliotischer Pallikaren (freiwillige Soldaten) bildeten seine Ehrenwache. Auf einem freien Platz war aus ungehobelten föhrenen Brettern eine Bude aufgeschlagen, ganz wie die Buden auf unseren Jahrmärkten und Kirchweihen, in denen sich Seiltänzer, Bereiter, Riesen oder wilde Tiere für Geld sehen lassen; das war das Parlamentshaus von Griechenland.“ Náfplion im Sommer 1832, beobachtet von Ludwig Roß, Archäologe im Dienste Ludwigs I. und später Ottos I., bei seiner Ankunft in der provisorischen ersten Hauptstadt des Königreichs Griechenlands.

Kaum ein Jahr war damals vergangen, seit der erste Kybernet (Präsident) Griechenlands, Ioannes Kapodistrias, vor der Kirche Ágiou Spiridonos von Sohn und Bruder des berüchtigten Manioten Petros Mavromichalis ermordet und das Land in ein Chaos gestürzt worden war. Geordnete Verhältnisse versprachen sich die drei Schutzmächte Großbritannien, Russland und Frankreich von der Ernennung des 17-jährigen Otto von Wittelsbach zum künftigen König Griechenlands; König Ludwig I. von Bayern, der exzentrische Philhellene (ihm verdankt München seine neoklassizistischen Straßenzüge und Bauten), nahm die Wahl für seinen minderjährigen Sohn an.

König Otto I. von Griechenland erreichte Náfplion am 31. Januar 1833. Vertreten wurde er bis zu seiner Volljährigkeit 1835 von einem vierköpfigen Regentschaftsrat unter Vorsitz des Grafen Armansperg. Die eigentliche Regierungszeit von König Otto I. dauerte 27 Jahre (1835-1862) und wurde - nach anfänglicher Begeisterung der Griechen für den „Bavaresi“ - bald problematisch: Zu sehr war Otto von seinem dominanten Vater Ludwig beeinflusst, hinzu kamen Berater wie Graf Armansperg, der eigene pro-britische Interessen geltend machte und dem ohnehin

von den Byzantinern erobert, bald darauf folgten die Franken. Durch eine Heirat kam Náfplion 1377 unter die Verwaltung der einflussreichen Seemacht Venedig.

Um 1500 versuchten die Türken, den geschützten Hafen zu erobern, 1540 war ihnen endlich Erfolg beschieden - Náfplion wurde die Hauptstadt der türkischen Morea. 1686 konnten die Venezianer die Stadt wieder zurückgewinnen, doch ihre Herrschaft dauerte nur bis 1715. Abermals fiel Náfplion in die Hände der Türken.

Während des griechischen Freiheitskampfes war Náfplion heftig umkämpft. 1823 ließ sich hier die griechische Revolutionsregierung nieder. 1829 erklärte man Náfplion zur Hauptstadt des befreiten Griechenland. Drei Jahre später, 1832, fand in einem Vorort von Náfplion die vierte Nationalversammlung statt, die Prinz Otto von Wittelsbach zum König von Griechenland wählte. Im Dezember 1834 wurde Athen zur neuen Hauptstadt erklärt. 1862 gab die Garnison von Náfplion das Signal zum Aufstand, der schließlich zur Abdankung König Ottos führte.

zaghaften Monarchen nicht gerade den Rücken stärkte. Auch kam es bald zur Ablehnung in der Bevölkerung: Da weder Otto noch die ihm 1836 angetraute Amalia (aus Oldenburg) bereit waren, den griechischen Weg konsequent zu gehen und zur orthodoxen Konfession zu konvertieren, blieben sie Fremde in ihrem Land.

Daran konnte auch das entgegenkommende Versprechen, den Thronfolger orthodox taufen zu lassen, nichts ändern: Otto und Amalia blieben kinderlos. Im Jahr 1843 - der Regierungssitz war schon lange von Náfplion nach Athen verlegt worden - rangen die Griechen ihrem König eine Verfassung ab, die neben der konstitutionellen Monarchie auch die Entlassung aller bayerischen Staatsdiener vorsah und die Position Ottos entscheidend schwächte. Den endgültigen „Todesstoß“ erhielt der gebeutelte Monarch durch eine Militärrevolte im Oktober 1862, Otto musste abdanken und Griechenland verlassen, wie er gekommen war: auf einem britischen Kriegsschiff. Am 26. Juli 1867 starb König Otto I. im fränkischen Bamberg.

Der Einfluss des Wittelsbachers auf das moderne Griechenland ist trotz seiner eher unglücklich verlaufenen Karriere als griechischer König weitreichender, als es auf den ersten Blick scheinen mag. Nicht nur bayerisches Bier und die Nationalfarben Weiß und Blau wurden von Otto und seiner 3500 Mann starken Gefolgschaft importiert, auch der Neuaufbau der Hauptstadt Athen geht auf das Konto des Monarchen. Zu Zeiten Ottos war Athen nicht mehr als ein 3000-Einwohner-Dorf mit einer türkischen Festung auf der Akropolis. Unter den königlichen Architekten Leo von Klenze und Friedrich von Gärtner wurden antike Tempel (u. a. die Propyläen) wieder aufgebaut, entstand der Palast am Syntagma-Platz (heute Parlamentssitz), in weiser Voraussicht auf das heutige Verkehrschaos legte man große Straßenzüge an, und Amalia schenkte den Athenern auch noch einen schönen Park.

In Vergessenheit geraten ist das bayerische Engagement für den jungen griechischen Staat des 19. Jh. sicherlich nicht, schließlich war es kein geringerer als Konstantinos Stephanopoulos, der 1999, damals noch Staatspräsident, im Bayerischen Nationalmuseum in München die Ausstellung „Das neue Hellas“ eröffnete. Über 500 Exponate rund um die Regentschaft von König Otto I. und den europäischen Philhellenismus des 19. Jh. wurden eigens für diesen Zweck zusammengetragen.

„Nauplia hat den griechischen Anstrich schon fast ganz verloren und gleicht mit den vielen Soldaten nach deutschem Schnitt und in den Farben Baierns ganz einer Garnisonstadt dieses Landes. Es ist überdies der Hauptwaffenplatz mit einem großen Arsenal, hat gute makadamisierte Straßen, eine schöne Bai, einen Kranz blauer Berge rund um die fruchtbare Ebene und dicht über sich den romantischen Palimi, die stolzeste Festung der großartigen Venezianer, die Nauplia zu ihrer Hauptstadt in der Morea erwählt hatten. An der Meerseite sieht man die zweite niedere Festung Itz-Kale und im Hafen das vom Wasser umschlossene kleine Felsenfort Burdzi, auf dem, wie auf der Höhe des Palamid, die griechische Flagge weht.“

Fürst von Pückler-Muskau in seiner Reisebeschreibung
„Südöstlicher Bildersaal“, 1840

Basis-Infos

Information Das Büro der Touristeninformation befindet sich im Gebäude der Stadtverwaltung (Vasileos-Konstantinou-Str. 34, nahe der Bushaltestelle der K.T.E.L.). Hier bekommt man kostenlose Info-Broschüren, ein Hotelverzeichnis von Náfplion sowie einen Stadtplan. In der Regel tägl. 9-13 und 16-20 Uhr. 27520/24444.

Touristenpolizei: außerhalb des Zentrums in der Asklipiou-Str., etwa gegenüber dem Hospital (Str. Richtung Epídauros). 27520/28131. Die Polizei befindet sich direkt daneben. 27520/27776, in Notfällen 27520/22100.

Verbindungen Bus, K.T.E.L.-Station in der Andrea-Singrou-Straße am Rand der Altstadt gegenüber dem Gerichtsgebäude. Hier gibt es auch Tickets. Ausgezeichnete Verbindungen: 6-21.30 Uhr halbstündl. nach Árgos (1,60 €); von 5-20 Uhr stündl. via Korínth (1 Std., 6,50 €) nach Athen (2:30 Std., 13,10 €); 7-20.30 Uhr stündl. nach Tolón (1,60 €); 4-mal tägl. zum Theater von Epídauros (2,90 €); 7-mal Ligúrio (2,50 €); 3-mal Palea Epídauros (3,90 €); 2-mal Néa Epídauros (3,90 €); 9-mal Drépano (1,60 €); 2-mal Iria (2,60 €); 4-mal Mykéne/Ausgrabungsstätte (2,90 €); 5-mal Midéa (1,60 €) und Déndra (1,60 €); 4-mal Kranídi, Ermióni, Kósta und Portochéli (je 7,70 €); 2-mal Galatás/Insel Póros (8,20 €); 4-mal tägl. Trípolis (1:30 Std., 6,70 €). Die Abfahrtszeiten sind an der Busstation angeschlagen, bei Tagesausflugszielen wie Epídauros, Mykéne oder Galatás auch die jeweiligen Rückfahrzeiten. Auskunft unter 27520/27323 oder 28555 oder www.ktel-argolidas.gr.

Bahn, die Bahnlinie von Árgos nach Náfplion wurde trotz grundlegender Sanierung 2011 stillgelegt.

Boote, im Hafen liegen Boote (Höhe Café Grande Bretagne), die zur Festungsinsel Boúrtzi mit dem venezianischen Fort übersetzen (nur in der Hochsaison); die Fahrt kostet hin und zurück 4 €.

Taxi, gegenüber vom Busbahnhof, am Platz vor dem Gericht. 27520/24120. Preisbeispiele: zur Palamídi-Festung 4 €, Karathóna-Strand 5 €, Tiryns 8 €, Tolón ca. 10 € und Mýli 9 €.

Adressen Banken: z. B. die National Bank of Greece am Syntagmatos-Platz, Mo-Fr 8-14 Uhr, Fr 8-13.30 Uhr, mit Geldautomat.

Post: Singrou-Str./Ecke Sidiras-Merarchias-Str., Mo-Fr 7.30-14 Uhr.

Krankenhaus: in der Asklipiou-Str. (Richtung Palamídi und Karathóna), der 25.-Martiou-Straße folgen, beschildert. 27520/27309 oder 23605.

Reiseagenturen: in Náfplion gibt es eine Vielzahl von Reisebüros, die im Sommer Ausflugsfahrten organisieren. Zwei empfehlenswerte Adressen mit umfassendem Angebot:

Staikos Travel, bietet Flugtickets aller Linien (auch international), auch Charterflüge, außerdem Tickets aller Fährgesellschaften im innergriechischen und internationalen Verkehr. Bonus: Man wird hier über die aktuellen Fährverbindungen ab Piräus informiert (auch Tickets). Geldwechsel, umfangreiches Ausflugsprogramm: Boottrips nach Monemvasía, Hýdra, Spétses und Póros je ca. 40 €; die Boote werden auch als Transportmittel für je ca. 20 € einfach angeboten.

Des Weiteren ganztägige Busausflüge nach Olympía, Delphí, Sparta/Mistrá, Kalávrita, Argolis-Rundfahrt mit Epídauros und Mykéne, Athen und Antikes Korínth mit Kanal von Korínth. Auch Autoverleih. Tägl. 9-15 und 18-21 Uhr. Bouboulina-Str. 18 (Hafenpromenade), 27520/59756 oder 58191.

Sundy Tours, nahe der Busstation, ähnliches Angebot wie Staikos, bei Bus- und Bootsausflügen sind auch die Preise nahezu identisch. Bootstrips werden ab Tolón angeboten, allerdings kein Transfer ab Náfplion. Außerdem Autoverleih. Tägl. 8.30-14 und 17-20.30 Uhr. Singrou-Str. 4, 27520/24412 oder 24889.

Autovermietung Hermes, Autos gibt es ab 35 € pro Tag im Zentrum, Amalias-Straße, 27520/25308.

Festungsinsel Boúrtzi, der Blickfang von Náfplion

Zweiradverleih: Euro Rent - Moto Rent, sehr große Auswahl an allen möglichen Zweirädern, auch Fahrräder. Im Preis ist der Helm inbegriffen. Automatik-Moped (Honda, 50 ccm) ab 10 € pro Tag, Vespa (50 ccm, Automatik) ab 12 €, 80-ccm-Moped ab 16 €, Scooter (100 ccm, Automatik) ab 22 €, Enduro (90-250 ccm) 25-35 €, Fahrrad 10 €. Auch Kleinwagen (Seat Marbella) ab 35 € am Tag (100 Freikilometer). Während der Saison tägl. 8.30-21.30 Uhr. Polizoidou-Str. 8 (nahe Kolokotroni-Park), 27520/21407.

Fahrradverleih: Nafplio Bike von Nikoleta Rafailidi in der Kiprou-Str. 2 ( 27520/97836, www.nafplio-bike.gr) vermietet Trekkingbikes und einfache Stadtfahrräder für 15 €/Tag. Verkauft werden außerdem Helme und Ersatzmaterial.

Mein Tipp: Weinhandlung Karoni, für Liebhaber griechischen Weins empfiehlt sich dieses seit 1882 bestehende Geschäft. Im Sortiment findet man über 200 verschiedene Weine, darunter auch offene Weine, die probiert werden können. Hier gibt es auch gute Tropfen aus dem benachbarten Weinanbaugebiet Neméa. Der sympathische und überaus kompetente Weinhändler Dimitris Karoniis stellt auf Wunsch auch gerne ein Paket der besten Weine des Peloponnes zusammen. Spezialität des Hauses: selbst gebrannter Ouzo und Brandy. Amaliás-Str. 5 (schräg gegenüber dem Militärmuseum).

Stamakis, der Laden in dem historischen Haus gilt als der beste Herrenausstatter der Stadt. Hier gibt es unter anderem modische Bermudas, witzige Polohemden und gute Schuhe. Das Ganze ist allerdings nicht ganz billig. Koletti-Str. 3.

Weitere schicke Bekleidungsgeschäfte und Boutiquen (überwiegend junges Zielpublikum) finden sich zuhauf in der Konstantinou-Str. (Fußgängerzone).

Mein Tipp: Schmuckgeschäft Camara Goldschmiedewerkstatt des griechisch-deutschen Ehepaars Sigrid und Jorgos Agathos, hier werden ausschließlich Unikate gefertigt und verkauft. Sehenswert ist nicht nur der Schmuck, der sich von der üblichen Massenware abhebt, sondern auch der Laden, in dem die Besitzer Teppiche, Tongefäße und schmucke Truhen gesammelt haben. Sonderanfertigungen möglich. Das Geschäft des Ehepaares befindet sich in der Vasileos-Konstantinou-Str. 10 (Fußgängerzone), während der Saison quasi durchgehend geöffnet. www.camaraworkshop.com.

Musikgeschäft Echorama, von Jazz über Pop bis Techno reicht das Sortiment der internationalen CDs. Wer an den griechischen Top Ten interessiert ist, findet dort, was gerade „in“ ist; auch Poster, T-Shirts und sonstige Pop-Accessoires. Staikopoulos-Str. 31.

Musikinstrumente aller Art gibt es in dem namenlosen Geschäft in der Terzaki-Str. (Verbindungsstraße zwischen Amalis-Str. und Staikopoulos-Str.). Der Laden ist auf Bouzoukis spezialisiert (alle handgefertigt, ab 250 €), aber auch Gitarren, Trommeln, Bongos, Flöten und weitere ausgefallene Instrumente. Mit Werkstatt.

Zeitschriftenladen Odyssey, die wichtigsten deutschsprachigen Tages- und Wochenzeitungen, eine sehr große Auswahl an Zeitschriften und Magazinen, deutschsprachige Trivialliteratur, aber auch Übersetzungen von Nikos Katzanzakis und antiken Dramen (Sophokles, Aischylos) sowie Literatur über Griechenland und den Peloponnes bietet der Laden an der Platía Syntagmatos. Auch gute Karten werden hier verkauft.

Markt Samstagvormittags findet der große Wochenmarkt statt.

Parken In Náfplion vor dem Hotel (besonders in der Altstadt) zu parken ist praktisch unmöglich. Ein großer, kostenloser Parkplatz befindet sich am Hafen, wer im oberen Bereich der Altstadt untergekommen ist, kann auf die Parkplätze unterhalb der Akronauplía-Festung oder beim Xenia-Hotel ausweichen. Von hier sind es nur wenige Schritte zum historischen Zentrum der Stadt.

Veranstaltungen Festival klassischer Musik alljährlich im Mai und Juni, Konzerte in der Palamídi-Festung, auf der Insel Boúrtzi und am Syntagmatos-Platz. Nähere Auskünfte bei der Touristeninformation.

Übernachten

Sehr große Auswahl an Hotelbetten und privaten Unterkünften von nobel bis einfach. Am gemütlichsten wohnt man im oberen Bereich der Altstadt. Es setzt sich zunehmend ein anspruchsvoller Tourismus durch, dem durch entsprechende Hotels Rechnung getragen wird. Günstige Herbergen finden sich hauptsächlich in Hafennähe. Neben der üblichen Auflistung der Unterkünfte nach Preisniveau möchten wir eine Empfehlung für drei traditionelle Hotels vorneweg schicken:

Bei Umfragen erklären die Griechen die Stadt regelmäßig zur attraktivsten des ganzen Landes. Häufig wird es deshalb schon am Donnerstag vor dem Wochenende mit den Quartieren knapp. Mindestens eine Woche vorher zu reservieren ist ratsam.

Mein Tipp: *** Hotel Kapodistrias 14, das aus dem 19. Jh. stammende Haus (eigentlich sind es zwei) in der Altstadt wurde vor wenigen Jahren zu einem der stimmungsvollsten Hotels der Stadt umgebaut. Nelli Pantazopoulou verband mit viel Geschmack das historische Interieur mit modernem Komfort. Die beiden am Hang gelegenen, braun getünchten Häuser mit ihren kleinen Holzbalkons eignen sich hervorragend auch für einen längeren Aufenthalt. Das Hotel verfügt über eine kleine Bar mit offenem Kamin und eine Terrasse mit Hafenblick. Alle elf Zimmer sind unterschiedlich eingerichtet und tragen einen eigenen Nahmen. Uns gefielen insbesondere das „Nafplios“ und das „Palamidis“. Die Zimmer verfügen über Aircondition und TV. EZ 45-65 €, DZ 50-80 € (inkl. Frühstück, z. T. Mindestaufenthalt zwei Tage). Kokkinou-Str. 20, 27510/29366, xilinas@otenet.grwww.hotelkapodistrias.gr.

Pension Marianna 19, die drei Brüder Takis, Peter und Panos Zotos betreiben diese ausgesprochen beliebte Pension am oberen Ende der Altstadt gelegen, Akronauplía zum Anfassen nah. Wurde kürzlich erweitert, jetzt mit 26 sehr geschmackvoll eingerichteten Zimmern in einer terrassenförmig angelegten Anlage. Besonders schöner Blick auf die Stadt von der Dachterrasse (sechs Zimmer). Parkplatz 50 m entfernt beim ehemaligen Xenia-Hotel, kaum 150 m zum Arvanitia-Strandbad. Für die Hochsaison sollte man unbedingt reservieren. „Täglich frische Bettwäsche und Handtücher, bei den Bediensteten und Besitzern sticht der unaufdringliche Eifer ins Auge“ (Leserbrief von Jiri Bores, Berlin). Nur DZ (mit Bad, Aircondition, Kühlschrank) ab 72 €, EZ ab 65 € inkl. reichhaltigem Frühstück. Potamianou-Str. 9 (unauffällige Beschilderung von der Papanikolaou-Str.), nahe der Auffahrt zur Festung., 27520/24256, info@hotelmarianna.grwww.pensionmarianna.gr.

Mein Tipp: ** Hotel Byron 15, stilvolles Haus, viel Marmor, private Atmosphäre (17 Zimmer), die Besitzer Aris und Monika Papaionnou sorgen für eine Atmosphäre zum Wohlfühlen und Ausspannen. Alle Zimmer mit Bad, die Preise variieren je nach Ausstattung (z. B. Balkon, Aircondition, Haartrockner) und Blick. Teilweise sind sie mit Antiquitäten und schönen Teppichen eingerichtet. Von den Zimmern 24/32/33/34 (alle mit Balkon) hat man eine fantastische Aussicht auf die gesamte Stadt und den Hafen. Das ockerfarbene Byron mit seinen taubenblauen Fensterläden befindet sich in der Platonos-Str. 2, von der Ioannou-Kapodistriou-Str. (Parallelstraße von der Staikopoulos-Str.) führt eine Treppe hinauf, vorbei an den Resten eines ehemaligen türkischen Badehauses. Ganzjährig geöffnet (im Nov. meist geschlossen). Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis: DZ je nach Blick 40-70 €, Frühstück kostet 5 € pro Pers. 27520/22351, byronhotel@otenet.grwww.byronhotel.gr.

Hotels ***** Nafplia Palace 18, die nobelste Adresse in Sachen Übernachtung, die die Stadt derzeit zu bieten hat. 33 individuell ausgestattete Villen, Suiten und Bungalows direkt neben der antiken Festungsmauer von Akronauplia. Zimmer mit Fußbodenheizung, Home Cinemas mit Dolby Surround, private Terrassen mit Internetanschluss, überall zentral installierte Touchscreens regeln (fast) alles von den Vorhängen bis zur Pooltemperatur. Im Executive Bungalow (Suite) sogar Bad mit Doppelwhirlpool. Candlelight-Dinner kann man abends im Spezialitätenrestaurant Amimoni genießen. Vom Sea-View-Zimmer (224-255 €) bis zur Ambassador Villa mit privatem Pool (ab 984 €) eine breite Angebotspalette. 27520/70800, reservations@nafplionhotels.grwww.nafplionhotels.gr.

**** Hotel Amalia 1, wer Abgeschiedenheit und großen Komfort schätzt, ist im Amalia richtig. Das moderne, sehr gepflegte Hotel liegt etwa 15 Min. mit dem Auto in der Nähe von Tiryns (Straße nach Árgos). Das gelb angestrichene Haus mit professionellem Service bietet großzügige, luxuriöse Zimmer (Zimmer mit Blick aufs Meer verlangen). Besonders beliebt bei den Gästen ist der große Pool. Für viele ist dieses Haus das beste Hotel der Stadt. Drei Restaurants. Die Umgebung des Amalia ist allerdings wenig reizvoll und lädt nicht zum Spazieren ein. Der Weg zum Hotel ist ausgeschildert. EZ 89-100 €, DZ 99-120 € (inkl. Frühstück). 27520/24400, nauplia@amaliahotels.comwww.amaliahotelnafplio.gr.

**** Hotel Ilion 13, im romantischen Hotelviertel der Altstadt liegt diese kürzlich renovierte Herberge mit nur sechs Zimmern. Die opulente Einrichtung ist originell, barockes Mobiliar, Betten mit Gemälden nackter Frauen am Kopfende und ein großes Deckenfresko zieren dieses Hotel. Etwas für Liebhaber aristokratischer Interieurs. EZ ab 60 €, DZ 60-120 € (inkl. Frühstück). Efthimiopoulou-Str. 4/Kapodistrias-Str. 6, 27520/25114, ilionhot@otenet.grwww.ilionhotel.gr.

**** Hotel Nafsimedon 6, sehr schicke Herberge gegenüber dem Kolokotroni-Park (relativ laut) in der Neustadt, zwei Palmen flankieren den Eingang zu der neoklassizistischen Villa. Leicht überladene Einrichtung, es dominiert die Farbe Orange. 13 zum Teil relativ kleine Zimmer (neun Zimmer, vier Suiten) mit Bad, TV und Aircondition, die mit Antiquitäten möbliert sind. Schöne Gartenterrasse. EZ ab 60 €, DZ 73-98 €, inkl. Frühstücksbuffet. Ganzjährig geöffnet. Sidiras-Merarchias-Str. 9, 27520/25060, nafsim1@otenet.grwww.nafsimedon.gr.

Lesertipp: ***** Hotel Aetoma 10, inmitten der Altstadt, fünf Zimmer mit Balkon. „Die Zimmer sind groß, ruhig, mit modernem Bad. Was uns begeistert hat, ist die großzügige und elegante Innenausstattung der Zimmer, von der Hausherrin mit Liebe zum Detail entworfen. Vom oberen Stockwerk hat man einen schönen Blick auf Akronauplia und Teile der Altstadt. Das Frühstück kann bis 12 Uhr eingenommen werden.“ (Ursula Bosshard). DZ/Frühstück je nach Lage 72-120 €. 2 Saint Spyridon Square, 27520/27373, info@nafplionhotel.grwww.nafplionhotel.com.

** Hotel King Otto 7, offiziell das Hotel "King Othon I", zentral gelegen in der Altstadt, benannt nach dem berühmten Bayern in Griechenland. Nach grundlegender Renovierung 1999 wiedereröffnetes Hotel in historischem Gebäude. Schwülstige Einrichtung in Orange und Lindgrün, wenig Flair. Schöner Garten, Frühstück unter Zitronen- und Orangenbäumen. Elf Zimmer mit Bad, TV, Aircondition, Gegenüber vom Hotel steht eine Kirche, die ihre Gottesdienste (auch am frühen Morgen!) lautsprecherverstärkt ins Freie überträgt, also nicht unbedingt was für Langschläfer. Geöffnet April bis Okt. EZ ab 65 €, DZ ab 70 €, inkl. Frühstück. Farmakopoulou-Str. 4, 27520/27585, info@kingothon.grwww.kingothon.gr.

Übernachten
1 | Hotel Amalia
4 | Pension Omorfi Poli
6 | Hotel Nafsimedon
7 | Hotel King Otto
8 | Hotel Epidauros
10 | Hotel Aetoma
11 | Pension Acronafplion
12 | Pension Rigas
13 | Hotel Ilion
14 | Hotel Kapodistrias
15 | Hotel Byron
16 | Hotel Leto
18 | Hotel Nafplia Palace
19 | Pension Marianna

Essen & Trinken
2 | Rest. Arapakos
3 | Rest. Omorfo Tavernaki
5 | Rest. To Palio Archontiko
9 | Taverne Vassilis
17 | Rest. Karima Kástro

Pension Omorfi Poli 4, seit 1996 gibt es diese gemütliche, kleine Pension von Yiannis Tsagarakis und seiner Frau Ute Kirchgässer. Nur sieben Zimmer, die alle nach einer der Musen oder einer griechischen Göttin benannt sind. Sehr komfortable, gemütliche Räume (Aussicht nach hinten hinaus allerdings weniger idyllisch), alle Zimmer mit Bad, TV, Kühlschrank und Aircondition (z. T. mit Balkon). Im Erdgeschoss befindet sich eine kleine, klimatisierte Restaurant-Bar; für Hausgäste wird Halbpension angeboten. Die Besitzer betreiben zudem ein Restaurant an der Hafenpromenade (Bouboulinas 75). Die Pension ist ganzjährig geöffnet, für die Hochsaison ist eine Reservierung zu empfehlen. DZ je nach Größe 50-120 €, Familienzimmer ab 100 € (Frühstück 6 € extra). Sofroni-Str. 5 (Nähe Hafenpromenade), 27520/21565, sofroni5@otenet.grwww.omorfipoli-pension.com.

* Hotel Leto 16, im oberen Teil der Altstadt, guter Tipp für das untere bis mittlere Preisniveau. Schlichte Zimmer (TV, Aircondition) mit meist großen Fenstern und tollem Blick, freundlich-gelassener Besitzer Georgios Tzanetos, gepflegtes Haus, idyllische Veranda zum Frühstücken. EZ ab 45 €, DZ ab 65 € (mit Bad), Frühstück pro Person 6 €. Ganzjährig geöffnet. Zigomala-Str. 28, 27520/28093, letoht@otenet.grwww.leto-hotel.com.

* Hotel Epidauros 8, altes, stimmungsvolles Haus im Herzen der Stadt (nahe der Uferpromenade). Einfach eingerichtet, sauber. Familiärer Betrieb. EZ ab 40 €, DZ ab 55 €. Kokinou-Str. 2 (Ecke Ipsilandou-Str.), 27520/27541.

Pensionen Pension Acronafplion 11, die Zimmer sind auf vier Häuser in der Altstadt verteilt, den Besitzer trifft man jedoch meist an der „Rezeption“ neben der Ágiou-Spiridonos-Kirche an. Eine empfehlenswerte Adresse. Von Zimmern und Apartments bis zu sehr einfachen Zimmern ohne eigenes Bad ist alles zu haben, entsprechend groß ist auch die Preisspanne: DZ ab 35-115 €. Efthimopoulou-Str. 14 und Papanikolaou-Str. 34, Vasileos-Konstantinou-Str. 23, Agios-Spiridon-Str. 6 und Papanikolaou-Str. 54, 27520/24481 oder 24076, penacrop@otenet.grwww.pensionacronafplia.gr.

Pension Rigas 12, liegt neben dem Hotel Ilion, Lage sehr zentral und ruhig. Lena, eine nette und sehr hilfsbereite Australierin griechischer Abstimmung leitet die Pension. Rustikale Zimmereinrichtung und Natursteinwände. DZ 60-70 €. Kapodistriou Str.8, 27520/23611, www.pension-rigas.gr.

In Leserbriefen wurden wir mehrfach darauf hingewiesen, dass man sich die einfachen Zimmer besser vorher zeigen lassen sollte.

Apartments Lesertipp: Delis, ca. 2,5 km vom Ortszentrum entfernt in Agias Monis. „Das Haus von Monika und Athanasios Delis verfügt über drei Ferienwohnungen, eine 1-Zimmer-Wohnung (45 m2), eine 2-Zimmer- und eine 3-Zimmer-Wohnung (75 m2). Wir bewohnten die 3-Zimmer-Wohnung mit umlaufendem Balkon, kompletter Küchenausstattung (inkl. Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher), Heizung, Aircondition, Babybett, Bad mit Badewanne. Die Zimmer sehr sauber, die Ausstattung zweckmäßig, der Wohn-/Essraum ist großzügig. Dachterrasse mit Blick auf Olivenhaine und Orangenplantagen, die Berge und Palamídi.“ (Gerlinde Breitschaft, München). Wohnung mit einem Zimmer pro Woche 245-280 €, mit zwei Zimmern (bis 4 Pers.) 420-455 €, mit drei Zimmern 490-525 €. Tagespreise 35, 60 bzw. 70 €. Anfahrt: auf der ersten Kreuzung in Náfplion (von Árgos kommend) in Richtung Epídauros abbiegen, nach 800 m vor dem Supermarkt rechts nach Agia Mon. der Straße weitere 700 m folgen, 27520/28929, info@delis-apartments-nafplio.comwww.delis-apartments.info.

Essen & Trinken/Cafés/Nachtleben

Der Gaumen wird in Náfplion verwöhnt. Restaurants gibt es für jeden Geschmack und Geldbeutel. Am Hafen (Bouboulina-Str.) und in der Staikopoulos-Straße (Querstraße zum Syntagmatos-Platz) reiht sich ein Lokal an das andere. Nachtschwärmer kommen ebenfalls auf ihre Kosten. Vor allem am Wochenende, wenn die Athener Jugend sich in der Altstadt vergnügt, sind alle Plätze besetzt.

Essen & Trinken Omorfo Tavernaki 3, das „schöne Tavernchen“ liegt an der Ecke Vas.-Olgas/Kotsonopoulos-Str. Man sollte schon relativ früh am Abend kommen (mittags geschlossen), sonst ist die kleine, stilvolle Taverne bis auf den letzten Platz besetzt. Große Auswahl an Fischgerichten, guter Service. Viele Griechen schätzen das Restaurant. 27520/25944.

Taverne Vassilis 9, in der Staikopoulos-Str. (Nr. 20-24) gelegen. Die 1989 gegründete Taverne erfreut sich seit vielen Jahren bei Touristen und Ortsansässigen gleichermaßen größter Beliebtheit und ist abends oft bis auf den letzten Platz besetzt. Gute griechische Küche, mittags und abends geöffnet. Faires Detail: Wenn der Fisch nicht frisch, sondern gefroren ist, wird dies ausgezeichnet. Menüs gibt es ab 14 €. Netter Service. 27520/25334.

Wer hier keinen Platz mehr kriegt, kann sich getrost in der Nachbarkneipe Krysó Varéli (das „Goldene Fass“) niederlassen: relativ günstige Fischgerichte, bei den Náfplioten fast ebenso beliebt wie die Taverne Vassilis. Staikopoulos-Str. 20.

Restaurant Arapakos 2, für gehobene Ansprüche, ziemlich teuer, die Fischempfehlung für Náfplion. Menüs ab 15 €. Angenehme, leicht rustikale Atmosphäre. Bouboulina-Str. 81, 27520/27675. Zwei Häuser daneben die ebenso auf Fisch spezialisierte Taverne Savouras.

Restaurant To Palio Archontiko 5, sehr schicke, aber gemütliche Taverne in der schmalen Ipsilandou-Str. (Parallelstraße zur Amaliás-Str. Richtung Hafen). Nur abends geöffnet, nicht allzu große Auswahl, dafür alles frisch (besonders Fisch), die Moussaká soll nach Angaben des Chefs die beste der Stadt sein. Gehobenes Preisniveau, bei den Bewohnern von Náfplion geschätztes Restaurant. 27520/22449.

Lesertipp: Restaurant Karima Kastro 17, abwechslungsreiche und multikulturelle Küche (Chef Stylianos ist Ägypter und bietet z. B. leckere Falafel), aber auch bodenständig Griechisches. Reichlich und preiswert, sehr netter Service, zum Nachtisch serviert der sympathische Besitzer Obst auf Kosten des Hauses - eine nette Tradition. Entspannende Atmosphäre, die Tische stehen auf der Straße, man kommt leicht ins Gespräch. In der Papanikolaou-Str. 32, etwas abseits vom Rummel, nahe dem Park. Mittags und abends geöffnet, auch Frühstück. (Ursula Nowak und Hanjo Reinschmidt, Marburg; Sabine und Jochen Ebigt, Düsseldorf; M. Scheel, Frankfurt/Main).

Cafés/Bars Café Aktaion, gegenüber der Insel Bourtzi, relaxte Atmosphäre, guter Kaffee, ideal für einen Digestif, z. B. Ouzo mit Erdnüssen. Akti-Miaouli-Str. 3.

Café Korfu, In-Treff zum Frappé-Schlürfen mit Blick auf Festung oder ehemaliges Stadttor (Polisoidou-Str.). Nur ein paar Meter vom Busbahnhof entfernt, gemütlicher Platz mit viel Schatten und einem kleinen Bach.

Café Lyrikon, ob zum ausführlichen Schlemmerfrühstück unterm Sonnenschirm oder zum Backgammon-Spiel mit Cocktail: Das Lyrikon lädt immer zum Verweilen ein. Tagsüber schaut man den Leuten beim Flanieren in der Fußgängerzone zu, abends verlagert sich das überwiegend junge Publikum nach drinnen. Angenehme Einrichtung, gute Musik, zu den Getränken werden kleine Snacks gereicht. Vas.-Konstantinou-Str. 6 (Fußgängerzone, mündet in den Syntagmatos-Platz), ab ca. 9 Uhr geöffnet.

Café Rosso, angesagtes Café unter neuer Leitung zum Chillout überwiegend für junge Leute. Rattansofas draußen oder breite

Ledersofas im Inneren sorgen zusammen mit Disco- und Popuntermalung für Flair. Farmakopoulou-Str., direkt gegenüber dem Hotel King Otto.

Internetcafé Angelo’s Place, direkt daneben, hervorragende Frappés. Eine Stunde im Netz (auch E-Mails) kostet 5 €, man kann sich für die Dauer des Aufenthalts auch eine Adresse einrichten. Gemütliche Atmosphäre.

Café Lichnon, gegenüber vom „Kriegsmuseum“. Gemütliches Café, sehr gutes Frühstück. Amaliás-Str. 13.

Café-Bistro Popeye, Crêpes, Sandwichs und andere Snacks, außerdem hervorragendes Frühstück zu günstigen Preisen. Staikopoulos-Str. 32.

Bars/Clubs Bar Lykeo, der Musik-Club in der Bouboulina-Str. liegt neben der Schule. Zurückversetztes historisches Gebäude, drinnen eine wirklich raumfüllende Bar, gemütliche Sofas in den Ecken, ziemlich laute, gute (internationale) Musik, davor Terrasse. Da derzeit das Angesagteste in Náfplion, sehr teuer: Bier und Softdrinks ab 3 €, Cocktails wesentlich mehr. Ab ca. 21 Uhr geöffnet, hier trifft sich die Stadt, bevor es in die Discos außerhalb geht.

Kral Bar, eine Mischung aus Bar und Disco, gute griechische (und internationale) Musik, bis ca. 4 Uhr geöffnet, in den heißen Sommermonaten (Juni bis Sept.) leider geschlossen. Vas.-Alexandrou-Str. 26.

Diskotheken Die Griechen verbringen ihr Nachtleben in den großen Open-Air-Clubs an der Straße Richtung Néa Kios: Rusty und Liquid, dicht beieinander gelegen. Tanzen unter lauem Sommernachtshimmel bis in den frühen Morgen, griechischer Pop, HipHop, Rap usw.

Derzeit ist der futuristische Club Rusty besonders angesagt.

Sehenswertes

Ein schweißtreibender Anstieg führt hinauf zur Palamídi-Festung

Palamídi-Festung: Eine Besichtigung kann zur Kraftanstrengung werden. Schließlich führen genau 999 Stufen vom Stadtzentrum zu der 229 m hoch gelegenen Befestigung. Aber die Mühsal lohnt sich: Die von schroffen Felsen umgebene Burg bietet einen traumhaften Ausblick auf die Argolís. Wer den schweißtreibenden, etwa halbstündigen Aufstieg vermeiden möchte, kann die Festung auch mit dem Auto erreichen (von der 25.-Martiou-Straße aus beschildert, zunächst Richtung Epídauros, dann rechts ab, 2,5 km vom Zentrum).

Die Verteidigungsanlage wurde zu Beginn des 18. Jh. von den Venezianern erbaut. Insgesamt besteht die Burg aus sieben Forts, die nach antiken Kriegshelden wie Achilles, Leonidas oder Themistokles benannt sind.

Tägl. 8-18 Uhr, im Winter bis 30.4. nur bis 14.30 Uhr, aber Achtung: Das Tor, von dem die Treppen hinunter zur Stadt führen, schließt bereits früher. Eintritt 4 €, Kinder und Studenten der EU (mit ISIC) frei, andere Studenten 2 €.

Hinweis: Der Zugang zur Festung war im Frühjahr 2015 wegen Baufälligkeit vorübergehend gesperrt, aktuelle Informationen gibt es im Ort.

Lesertipp: „Drei Fehler vermeiden: die Palamídi-Festung mittags zu besteigen, dabei im Laufschritt die 999 Stufen zu zählen (ich kam schweißgebadet auf über 1000 Stufen) und drittens die Burg nach 18 Uhr besichtigen zu wollen: Sie wird dann nämlich geschlossen, und man muss evt. auf der anderen Seite der Festung die lange Teerstraße nach Náfplion zurücklaufen.“ (Roland Kugel, München).

Akronauplía-Festung: Auf der kleinen Halbinsel, die sich in den Argolischen Golf schiebt und erheblich tiefer liegt als die Palamídi-Festung, finden sich die Reste der Itz-Kale - zu Deutsch „drei Burgen“ -, die da wären: die der Griechen, die der Franken und die der Venezianer. Das Ganze nennt sich Akronauplía.

Die ehemalige Burganlage ist heute weitgehend vom ehemaligen Luxushotel Xenia Palace überbaut, das inzwischen leer steht. Der Felsvorsprung wird von der mächtigen Grimani-Bastion, einer zweitürmigen Festung von 1706, überragt. Weiter im Westen, am Ende des Vorgebirges, stößt man auf Reste byzantinischer Befestigungen, die auf antiken Fundamenten stehen.

Blick von der Akronauplía-Festung

Insel Boúrtzi: Wie ein U-Boot mit Aufbauten wirkt die Festungsinsel im Hafen von Náfplion, das Wahrzeichen der Stadt. Zuerst bestand die Befestigung nur aus einem Turm, der 1473 gebaut wurde. Die heutige Anlage entstand Ende des 17. Jh. Die Türken verbanden die nah am Festland gelegene Insel mit einem Damm. Im 19. Jh. verlor Boúrtzi seinen militärischen Charakter. Vorübergehend residierte 1826 die Revolutionsregierung in der Festung, bis 1865 wohnte hier der Scharfrichter der Palamídi-Burg. Im Sommer kann man mit kleinen Booten zur Festung hinüberfahren (→„Verbindungen“).

Archäologisches Museum: an der Südwestecke des Syntagmatos-Platzes, im Zentrum der Altstadt. Das Gebäude wurde ursprünglich als Kaserne und Magazin für die venezianischen Besatzer erbaut. Das gut sortierte Museum präsentiert regionale Funde (Mykene, Tiryns, Midea, Asine) aus der Zeit vom Neolithikum bis zum Hellenismus. Die Ausstellungsräume befinden sich im ersten und zweiten Stock, sie wurden nach über fünfjähriger Bauzeit optisch erweitert. Etwa die Hälfte der Ausstellungsstücke ist neu, zu sehen sind aber auch viele bekannte Exponate wie etwa die Bronzerüstung von Dendra oder die Theatermasken aus Tiryns. Nach der Verjüngungskur ist der Besuch des Museums unbedingt empfehlenswert. Ein Treppenlift macht die Ausstellung übrigens auch für Rollstuhlfahrer zugänglich. Beschriftung in englischer und griechischer Sprache.

Tägl. (außer Mo) 8-15 Uhr. Eintritt 3 €/erm. 2 €. 27520/27502.

Das Museum präsentiert altertümliche Fundstücke

1. Stock: berühmte mykenische Waffenrüstung in der linken Ecke des großen Saales. Der Bronzepanzer stammt aus dem 15. Jh. v. Chr. und wurde 1960 in Dendra entdeckt. Außerdem neolithische Funde aus der Franchthi-Höhle bei Portochéli, ein Fries aus dem Atreus-Grab in Mykene sowie ein mykenischer Grabstein. Ferner zahlreiche Gefäße und Idole aus mykenischer Zeit und frühhelladische Funde aus Tiryns. Es sind auch die Funde aus dem mykenischen Grab von Arkadiko zu sehen.

2. Stock: Die Exponate stammen aus der geometrischen Zeit und den folgenden Epochen. Sehr gut erhaltene Vasen aus dem 4. Jh. v. Chr. Ein Teller zeigt Achilles und Penthesilea. Auffällig eine hellenistische Terrakotta-Badewanne. Originellste Ausstellungsstücke sind die vier grotesken Masken aus dem 8. Jh. v. Chr., die in Tiryns gefunden wurden, sowie Helm und Waffen eines frühmykenischen Grabes in Tiryns. Verschiedene Terrakottafiguren aus archaischer, klassischer und hellenistischer Zeit. In einem Nebenraum wird auf Anfrage ein Video über die Ausgrabung des Bronzepanzers von Dendra gezeigt.

Volkskundemuseum: Seit 1974 zeigt das Museum in der Altstadt in Originalen, Fotos und Graphiken landwirtschaftliche und häusliche Geräte (großer Webstuhl aus Kosmás, Methoden der Feldbestellung) sowie Teppiche, Stick- und Näharbeiten und Trachten. Sehenswert sind besonders die traditionelle Kleidung aus den verschiedenen Regionen Griechenlands, darunter aus Korínth, Pírgos und Messéne, sowie ein historischer Webstuhl, im Griechischen tamboutsa genannt. Das renovierte Museum stellt auch Gemälde des naiven Malers Theophilos (1873-1934) aus, der einst auf Lesbos lebte. Die Sammlung besitzt einen idyllischen Innenhof (riesige Palme!) und beherbergt auch einen kleinen Laden der Folkloregesellschaft sowie ein kleines Café im Nebengebäude.

Tägl. (außer Di) 9-14 Uhr (Febr. geschlossen). Eintritt 4 €, Studenten/Rentner 2 €. Alexandrou-Str. 1, parallel zur Amaliás-Straße, Eckhaus gegenüber der Pension Omorfi Poli. 27520/28379.

Militärmuseum: In der Amaliás-Straße 22 entstand einst die erste Militärakademie Griechenlands. Heute dient das Gebäude als Militärmuseum. Im ersten Stock beherbergt das vom Militär geführte Museum alte Stiche von Náfplion und Árgos, dazu 40 Zeichnungen des Malers Peter von Hers, die den Freiheitskampf der Griechen bis zur Wahl König Ottos dokumentieren. Außerdem eine Büste von Ioannis Kapodistrias und Fotografien aus dem Balkankrieg (1912-1913) und dem Ersten Weltkrieg. Im zweiten Stock sind Fotografien zum Zweiten Weltkrieg in Griechenland sowie Dokumentationen zum griechischen Krieg gegen die Türkei (1920-1922) zu sehen. Dokumentiert die werden auch die Verbrechen der deutschen Wehrmacht während des Zweiten Weltkriegs in Griechenland.

Tägl. (außer Mo) 9-14 Uhr. Eintritt frei. 27520/22591.

Komboloi-Museum: Dieses kleine, 1998 gegründete Privatmuseum (geöffnet zu den normalen Geschäftszeiten) erzählt die Geschichte der Komboloi und verdient dabei Geld. Während im Erdgeschoss die aus verschiedenen Materialen zusammengestellten Ketten verkauft werden, kann der Besucher gegen Eintritt im ersten Stock sich über die lebendige Geschichte dieser Ketten informieren. In Griechenland sind die Kombolois noch heute ein populäres Mittel zur Beruhigung und Sammlung. Die Amulette sind vor allem für ältere Griechen noch heute ein unverzichtbares Spielzeug beim täglichen Gang ins Kafenion. In Vitrinen sind insgesamt 250 solche Kombolois aus der Zeit zwischen 1750 und 1950 zu sehen. Aber auch bei Hindus, Buddhisten und Katholiken (Rosenkranz) spielen vergleichbare Ketten im religiösen Ritus eine wichtige Rolle. Wer selbst ein Komboloi aus schönen Steinen kaufen möchte, sollte mit etwa 50 € rechnen. Schöne Kombolois ab 40 € verkaufen übrigens die Altstadtjuweliere Nikos Michelakakis und Eftichia Kyrazopoulou (Juwelier Premiere) in der Konstantinou-Str. 19.

Tägl. (außer Di) 9.30-20.30 Uhr. Eintritt 2 €. Staikopoulou-Str. 25, www.komboloi.gr.

Altes Parlament: in der Südwestecke des Syntagmatos-Platzes, dem zentralen Platz von Náfplion; 1822 erstmals als Parlamentsgebäude genutzt.

Moschee: ebenfalls am Syntagmatos-Platz; heute nach langer Restaurationszeit ein Ort für Kulturelles, so beherbergt sie das städtische Theater (zeitgenössische Komödien und Kinderstücke). Nach der Befreiung eine der ersten Schulen Griechenlands.

Bayerischer Löwe: Zum Andenken an die bayerischen Soldaten, die 1833/34 in Tiryns einer Typhus-Epidemie zum Opfer fielen, ließ der bayerische König Ludwig I. im Jahr 1840 einen Löwen in Stein meißeln. Steinmetz des Löwen, der in schlafender Pose auf einem Felsvorsprung kauert, war Christian Siegel, der sich an einem der bekanntesten Denkmäler der Welt orientierte - dem Löwendenkmal von Luzern. Das Monument ist heute von einem kleinen Park mit Sitzbänken umgeben.

Der 25.-Martiou-Str. (beginnt am Park mit den Resten des ehemaligen Stadttores Pýli tis Xirás) 850 m stadtauswärts folgen, dann links in die Mihaíl-Iatrroú-Str. (beschildert), von hier noch etwa 200 m. Zu Fuß in 15 Min. zu schaffen.

Ágiou-Spiridonos-Kirche: Hier wurde der erste griechische Regierungschef Ioannis Kapodistrias am 9. Oktober 1831 auf Geheiß des einflussreichen, konservativen Manioten Mavromichalis ermordet; rechts neben dem oberen Eingang hinter einer Glasplatte erkennt man die Einschussstelle einer Pistolenkugel. In der Kirche gibt es eine zeitgenössische Darstellung der politischen Bluttat. Das Gotteshaus liegt in der Papanikolaou-Str. in der Altstadt (obere Parallelstraße der Staikopoulos-Str.).

Abendstimmung im Hafen

Katholische Kirche der Verklärung Christi: Eines der wenigen katholischen Gotteshäuser auf dem Peloponnes. Die Katholiken hatten in Náfplion schon im 17. Jh. Fuß gefasst. Damals gab es eine Kirche und ein Kapuzinerkloster, das allerdings den Unabhängigkeitskrieg nicht überstand. Erst 1839 bekamen die damals etwa 300 Gläubigen ein anderes Gotteshaus zur Verfügung gestellt, das 1840 der Verklärung Christi geweiht wurde. Die bescheiden ausgestattete Kirche liegt am nordöstlichen Rand der Altstadt in der Potamidou-Straße (Ecke Fotorama-Str.). Wer sich hierher verirrt, kommt in eine der idyllischsten und ursprünglichsten Ecken von Náfplion. In unregelmäßigen Abständen finden Gottesdienste statt. Die Kirche verfügt auch über einen Museumsraum mit Erinnerungsstücken und einer kleinen Bibliothek. Sehenswert ist auch die Krypta (mit einer Metalltür verschlossen), in der ein Marmorrelief an den griechischen Befreiungskampf im 19. Jh. erinnert.

Baden in Náfplion

Unterhalb der Palamídi-Festung liegt an einem Kiefernhain die kleine Arvanitia-Bucht, die flach ins Meer abfällt. Liegefläche bietet ein nur rund 40 m breiter Kiesstrand, glatte Felsen und wenig schöne Betonplatten mit Duschen und Umkleidekabinen. Obwohl Arvanitia der Stadtstrand von Náfplion ist, finden sich hier überwiegend ältere Badegäste ein, denn seit der Club Enalion und ein Café geschlossen wurden, ist es deutlich ruhiger geworden.

Unterhalb der Akronauplía-Festung: Ein Fußweg führt am steilen, mit Kakteen bewachsenen Berghang entlang, Steintreppen zu schmalen Liegeflächen auf den zerklüfteten Felsen. Zum Baden wenig geeignet.

Baden in der Umgebung

In Nähe von Tólon findet man den beliebtesten Sandstrand der Umgebung, nur wenige Kilometer von Náfplion entfernt. Allerdings ist die weite Bucht des touristisch überaus erschlossenen Ortes im Sommer mehr als überlaufen.

Karathóna-Strand: Er liegt an der südöstlichen Seite der Landzunge, 4,5 km von Náfplion. Eine weite, flache Bucht mit einem 1,5 km langen Strand (Sand/Kiesel, nicht sehr gepflegt) mit dem vorgelagerten Inselchen und Blick auf die gegenüberliegende arkadische Küste. Eukalyptusbäume säumen den Strand. Für Abwechslung sorgen eine Surf- und Wasserskischule, daneben einige Bars und Tavernen. Eine breit ausgebaute Straße führt zur Bucht (zunächst Richtung Palamídi-Festung fahren; dort, wo man zur Burg rechts abbiegt, geht es geradeaus weiter zur Bucht; beschildert). Auch über einen nett angelegten Fußweg direkt am Meer entlang zu erreichen (ca. 45 Min.). Dazu der Uferpromenade in Richtung Boúrtzi-Insel folgen.

Verbindungen: in den Sommermonaten 2-mal tägl. Busse von und nach Náfplion, die Taxifahrt zum Strand kostet 6 €.

Tolón/Toló

Beschaulich und ruhig - so erscheint Tolón nur aus der Ferne

Große Hotels, zahlreiche Restaurants mit Currywurst und Pizza, gut gefüllte Strände und Schlagermusik. Wie von kaum einem anderen Ort auf dem Peloponnes hat der Tourismus von diesem Stückchen Land Besitz ergriffen.

Fast jedes Haus hat mittlerweile irgendwie mit dem Geschäft am Gast zu tun - und es geht weiter. Derzeit hat der Ort über 30 Hotels zu bieten, Apartments und Privatunterkünfte noch nicht mitgerechnet. Seit die Tourismusindustrie das einst stille Fischerdorf mit weitläufigem Sandstrand und dem vorgelagerten Inselchen Koronísi (nachts illuminiert!) entdeckt hat, platzt der Ort im Sommer aus allen Nähten. 1500 ständige Bewohner zählt Tolón, im Sommer kommt man locker auf das Zwanzigfache. Das Ferienzentrum der Argolís (12 km östlich von Náfplion) ist schon im Mai gut gebucht, dafür auch im Oktober durchaus noch „urlaubstauglich“; bestimmt nichts für Ruhebedürftige, aber ein Eldorado für - vorwiegend junge - Leute, die sich im Urlaub richtig austoben wollen. Zahlreiche Cafés, Bars und Diskotheken tragen diesem Bedürfnis Rechnung, und wer seine Unterkunft nahe der Sekeri-Straße (Hauptstraße) bezogen hat, muss eine gewisse Unempfindlichkeit gegen Lärm bis spät in die Nacht mitbringen. Und dennoch - mehrere Leserbriefe bestätigen das - findet man überall noch Nischen mit verträumten Tavernen und griechischer Gastfreundlichkeit. Tolón verfügt zudem über einen der schönsten Sandstrände der Gegend, und Badefreaks kommen hier voll auf ihre Kosten - trotz des Rummels. Die Campingplätze, die in der Umgebung Tolóns liegen, sind einen längeren Aufenthalt wert. Noch immer findet man stille und saubere Strände, man muss nur länger suchen.

Basis-Infos

Verbindungen Bus, 6.30-22 Uhr stündl. Fahrten von und nach Náfplion (1,60 €), ansonsten keine direkten Verbindungen ab Tolón; alle Verbindungen führen über Náfplion.

Taxis, 27520/59402, 59066 oder 59920. Preislisten der Taxis hängen aus, z. B. an der Sekeri-Str. gegenüber der Bar Dionysos. Drépano 6 €, Mykéne (2 Std. Aufenthalt) ca. 50 €, Olympía (max. 4 Pers.) 150 €, Flughafen Kalamata ca. 150 €.

Adressen Post: Minoas-Str., Mo-Fr 7.30-14 Uhr, ausgeschildert.

Banken: z. T. mit Geldwechselautomat und fast immer mit Kartenautomat (EC- und gängige Kreditkarten) ausreichend in der Sekeri-Str.

Polizei: Sekeri-Str., 27520/59202.

Krankenstation: in der Sekeri-Str., gegenüber dem Hotel Epidavria, allerdings meistens geschlossen. 27520/59724.

Reiseagenturen Unzählige Reisebüros finden Sie an der Haupt- bzw. Durchgangsstraße (Sekeri-Str.). Die Preise sind überall annährend gleich, z. B. Mantalena Tours - Pegasus Cruises. Autoverleih, Hilfe bei der Zimmersuche. Busausflüge nach Athen, Kalávrita, Epídauros und Mykéne, Korínth und Olympía. Sekeri-Str. 10. Tägl. 9-13 und 18-22 Uhr. 27520/59430 oder 59145.

Ausflugsboote starten an unterschiedlichen Wochentagen von der Mole in Tolón, z. B. ganztägig nach Hýdra - Spétses (34 €), Póros, Spétses (28 €), Ägina - Kanal von Korínth - Loutráki (40 €). Beliebte Tour auch „Náflio bei Nacht“ (15 €), z. Zt. freitagabends. Informationen und Buchung bei Pegasus Cruises oder unter www.pegasus-cruises.gr.

Für die Erkundung von Buchten in der Umgebung können Motorboote für 10 €/Std. (ohne Führerschein) gemietet werden. Diverse Anbieter am Strand.

Wassersport Das Poseidon Wassersportzentrum am Strand (Richtung Hafen) bietet (fast) alles, was man auf und über dem Wasser unternehmen kann: Segeln 15 €/Std., Leihsurfbrett 14 €/Std., Wasserski 22 €, Bananaboat 11 € pro Pers., Ringo 13 € pro Pers. usw. Weitere Tretbootverleiher am Strand. Im Verleih kostet der Liegestuhl 4 €, ein Sonnenschirm 3 €, zwei Liegestühle mit Sonnenschirm kommen auf 8 €/Tag.

Auto- und Zweiradverleih Euro Rent a Car, Sekeri-Str. Richtung Hafen, gegenüber dem Hotel Coronis. Kleinwagen ab 40 € am Tag (100 Freikilometer, jeder weitere km kostet extra), 3 Tage (unbegrenzte Kilometer) rund 110 €; Moped (50 ccm, Automatik) 14 €/Tag, mit Schaltung 15 €, 80 ccm (Schaltung) 18 €, Scooter (100 ccm) 30 €, Enduro (90-125 ccm) 29 €, Fahrrad (MTB) 10 € am Tag. Handeln möglich, besonders bei längerer Mietdauer. Tägl. 8-23 Uhr. 27520/58303.

Übernachten/Essen & Trinken/Nachtleben

Es gibt unzählige Hotels in Tolón, einige sind in der Hochsaison allerdings über große Reiseveranstalter restlos ausgebucht. Die Saison dauert von April bis Oktober.

Hotels Mein Tipp: **** Hotel Panorama, 1993 erbautes Hotel oberhalb von Tolón, eine Betonpiste führt von der Umgehungsstraße zu diesem Haus abseits des Touristenrummels. Das Haus verfügt über klimatisierte Apartments mit einem oder zwei Räumen, herrlicher Blick auf die Bucht, die meisten Gäste (auch viele Familien) schätzen den großen, pfeilförmigen Swimmingpool. Kinderspielplatz, gepflegte Zimmer und Garten mit schön geschnittenen Pflanzen, nette Atmosphäre. DZ 69-95 €, Apartment bis 5 Pers. 115-145 € (jeweils inkl. Frühstück), für einen längeren Aufenthalt lohnt sich ein Auto. Agias Kyriakis 2, 27520/59788 (im Winter 27510/28217), info@panoramatolo.gr www.panoramatolo.gr.

Fischerboote in Tolón

*** Hotel Minoa, am Ortsende (Richtung Hafen) liegt der weiß-blau gestrichene Bau, 83 Betten, gehobenes Niveau, direkt am Strand. Geschmackvoll und gemütlich eingerichtet, sehr komfortable Zimmer, alle mit Bad, Balkon, Aircondition, WiFi und TV, allerdings viel Verkehr. EZ ab 55 €, DZ ab 65 €, jeweils inkl. Frühstücksbuffet. 27520/59207, kingmino@otenet.grwww.minoanhotels.gr.

** Pension Phaistos, der Familie Georgidakis gehören ebenfalls noch eine Reihe anderer Hotels in Tolón, u. a. auch dieses: Pension und Bungalows mit zwei Zimmern, Küche, Kühlschrank, Aircondition. Straße Richtung Náfplion, dann links ab, beschildert. 20 Zimmer mit Bad, Balkon, TV, WiFi und Aircondition, zum Haus gehören auch Swimmingpool und Tennisplatz. Das EZ kostet inkl. Frühstück und Strandstühlen ab 45 €, das DZ ab 50 €. 27520/59053, kingmino@otenet.grwww.minoanhotel.gr.

** Hotel Aktaeon, Eckhaus am Dorfende neben dem Hotel Minoa, nett eingerichtet, nebenan der Strand, relativ ruhige Lage. Alle 20 Zimmer funktionell eingerichtet mit Bad, Klimaanlage und Balkon. Unter derselben Leitung wie Gregory Apartments im Ort. EZ ab 35 €, DZ 45-60 €, jeweils mit Frühstück. 27520/59484 oder 59084, gbikakis@otenet.grwww.bikakis.gr.

** Hotel Tolo, Familienbetrieb unmittelbar am Meer. Die gute Seele des 39-Zimmer-Hotels ist der freundliche Dimitris Skalidis, seine Frau betreibt das gleichnamige Reisebüro gegenüber. Zimmer mit Bad, Balkon, Aircondition und Meerblick. Vertragshaus großer Reiseveranstalter. Herr Skalidis vermietet auch 14 Apartments (200 m vom Strand) für 2 Pers. ab 50 €, weitere Auskünfte im Hotel. EZ ab 45 €, DZ ab 55 €, reichhaltiges Frühstück 8 € pro Pers. Bouboulinas-Str. 15 (Verlängerung der Sekeri-Str.), 27520/59248 oder 59464, skalidis@hoteltolo.grwww.hoteltolo.gr.

** Hotel Artemis, sehr freundlicher Service. Hübsche Zimmer mit Bad und (teilweise) schöner Aussicht, direkt am Strand, mit Terrassenrestaurant. Das Hotel von Athanassia Sierros ist empfehlenswert für Gäste, die keine Massenabfertigung möchten. 20 Zimmer mit Bad und Balkon, Aircondition, Kühlschrank und TV, zumeist zur Meerseite gelegen. Geöffnet März bis Okt. EZ 50-80 €, DZ 60-100 €. Bouboulinas-Str. 7 a (Hauptstraße), 27520/59458, vsierros@hotmail.comwww.hotelartemis.net.

Lesertipp: **** Apartments/Studios Heliotopos, „etwas oberhalb der Bucht und 200 m von der Hauptgeschäftsstraße, sehr ruhig gelegen und mit super Dachterrasse auf die Bucht. Kleiner, aber sauberer Pool auf dem Dach. Die Zimmer sind sehr sauber und nett eingerichtet (Studios und Apartments mit Kochnische), das griechische Frühstück (6 €) wird im urigen Weinkeller serviert. Das Personal ist sehr nett und kinderfreundlich.“ (Antje Mekiska, Neufinsing). Studio für 2 Pers. 50-67 €, Apartment bis 6 Pers. 85-95 €. Bei Buchung von mind. zwölf Tagen unter der deutschen Adresse ist der Taxitransfer von Athen im Preis enthalten. Haustiere sind erlaubt. Buchung: Klaus und Maria Messing. +49 (0)2501/13867, www.tolon-urlaub.de.

Lesertipp: Oasis Apartments, „sehr engagiertes und freundliches Familienunternehmen mit schönen Studios und Apartments, alle mit Küche, AC, Internet, Balkon bzw. Terrasse. Waschmöglichkeiten, Garten zur Mitbenutzung inkl. BBQ. Studios 29-39 €, Apartments 35-60 €. Giannelli Bikaki 12, 27520/58318, www.oasis-apartments.gr.“ (Verena Geus).

Eine Reihe von Bungalows und Apartments kann man auch an der Straße nach Drépano mieten. Sie befinden sich zwar nicht immer direkt am Meer, sind teilweise aber sehr gut ausgestattet.

Camping Camping Sunset, der erste Platz kurz vor Tolón (Straße nach Náfplion auf der linken Seite). Im Sommer beliebte Anlage, ohne Atmosphäre, aber netter Service. Der Platz ist in zwei Ebenen unterteilt, Stellplätze auf harter Erde. Mini-Market, Bar, Restaurant (nur im Sommer), Duschen und WC sind sehr sauber, Kiefern und Strohmatten spenden ausreichend Schatten. Da an der Straße gelegen, ziemlich laut. Zu Fuß 5 Min. zum Strand. Relativ teuer: pro Pers. 7 €, Auto 5 €, Zelt 3 €, Wohnwagen 7 €, Wohnmobil 10 €, Motorrad 3 €, Strom 4,50 €; es werden auch einige Holzbungalows mit Doppelstockbetten vermietet (3x3 m, je nach Personenzahl 2-4 Pers. 27, 35 bzw. 40 €). Reisende mit diesem Buch erhalten 10 % Rabatt, Familien 15 %. Geöffnet vom 1.4. bis 31.10. 27520/59566, info@camping-sunset.grwww.camping-sunset.gr.

Camping Lido, am Rand des Zentrums gelegen (Straße Richtung Náfplion auf der rechten Seite), nicht unmittelbar am Strand. Der Platz hat zwei Eingänge (einer dorfauswärts nahe dem „Camping Sunset“, der andere an der Strandpromenade) und ist recht gepflegt. Die terrassenartig angelegten Stellplätze sind teils durch Wege, teils durch Treppchen miteinander verbunden. Mit Minimarkt, Kochmöglichkeit, Grill. Schatten unter Matten und z. T. Olivenbäumen, in der Hochsaison geht es hier eng zu, es gibt schönere Campingplätze in der Region. Pro Pers. 6 €, Auto 3 €, Zelt 6 €, Wohnwagen 7 €, Wohnmobil 10 €. Es werden auch Zelte (10 €) und Bungalows vermietet ab 30 €/2 Pers. Geöffnet von 1. Mai bis Mitte Okt. 27520/59396, camping@lido.grwww.lido.gr.

Folgende Plätze liegen außerhalb von Tolón an der Straße Richtung Drépano:

Camping Xeni & Bungalows, empfehlenswerter Platz an der Küstenstraße nach Drépano, etwa 200 m vom Kiesstrand entfernt. Der Platz ist eher etwas für Zelter, da die 50 Stellflächen, zum Großteil in Hanglage, recht klein sind. Supermarkt, Bar und Restaurant (mit traditionell griechischer Küche von April bis Okt.) am Platz. Jeden Freitag findet am Platz ein „Griechischer Abend“ mit Tanz und Essen statt. Die sympathische Besitzerin Gina Fliga kümmert sich um das Wohl der Gäste und gibt jedem, der mit diesem Buch kommt, 15 % Rabatt! Die Tochter spricht sehr gut Deutsch. Mitten auf dem Platz wurde übrigens ein mykenisches Grab gefunden, das man über einen Trampelpfad bequem besichtigen kann. Pro Pers. 6-7 € (Kinder bis 12 J. frei), Auto 3 €, Zelt 3 €, Wohnwagen 4-5 €, Wohnmobil 5-6 €, Motorrad 2 €, Strom 3 €. Sehr saubere Bungalows 30-40 €, je nach Dauer des Aufenthalts. Frühstück wird für 4 € pro Pers. angeboten. Geöffnet von April bis Okt. 27520/59338, info@xeni.grwww.xeni.gr.

Camping Kastraki, schöner und gepflegter, aber teurer Platz mit 98 Stellplätzen unter Kiefern und Zedern, 2 km von Tolón entfernt beim antiken Asine, etwa 500 m abseits der Straße Richtung Drépano (beschildert). Sehr freundliche und hilfsbereite Rezeption. Beliebter Kiesstrand. Die Wellen brechen sich an einer 10 m ins Meer reichenden Steinplatte. Tennisplatz (5 €/Std., mit Schlägern und Bällen 6 €), Bar, Restaurant und Mini-Market. Busverbindung von Tolón stündlich, Haltestelle an der Straßenkehre zum Camping Xeni. Pro Pers. in der Hochsaison 8 € (Kind von 4-10 J. 5 €), Auto 4,50 €, Zelt 7,50 €, Wohnwagen 8 €, Wohnmobil 10,50 €, Strom 4 €, man kann hier auch einen Wohnwagen (max. 4 Pers.) mieten, Preis auf Anfrage. 1. April bis 20. Okt. geöffnet. 27520/59386, sgkarmaniola@kastrakicamping.grwww.kastrakicamping.gr.

Essen & Trinken in der Hauptstraße von Tolón reiht sich ein Restaurant ans andere, alle auf den Touristengaumen ausgerichtet.

Mein Tipp: Restaurant Bikakis, an der Hauptstraße von Tolón Richtung Hafen auf der linken Seite (auf Höhe des Hotels Epidavria). Aris Bikakis serviert seine hervorragenden Fischgerichte mit viel Witz und Charme - die neu erbaute Psarotaverna hat viel Ursprünglichkeit behalten und ist bei den Einwohnern von Tolón äußerst beliebt. Im Angebot fast nur Fisch und Meeresfrüchte - sehr griechisch. Nur abends geöffnet (ganzjährig). Um unliebsame Überraschungen zu vermeiden, Preise für Fisch vorher genau aushandeln. 27520/59411.

Nachtleben Lesertipp: „Wer gerne eine typisch griechische Tanzbar erleben möchte, ist im Hippocampo an der Hauptstraße gut aufgehoben.“ (Nicola Schliermann).

Sehenswertes

Asine: Unmittelbar an der Küstenstraße nach Drépano, zwischen einer idyllischen Badebucht und einem Campingplatz, liegt der Hügel, auf dem einst die antike Akropolis stand. Schwedische Archäologen legten die mächtige eindrucksvolle Befestigungsmauer mit ihren schräg geschnittenen Quadern frei. Seit Anfang des 2. Jt. v. Chr. war Asine besiedelt. An der Nordostseite des Hügels sind Mauern und ein hoher Turm erhalten. Im Inneren der Festung fand man Reste einer frühhelladischen Siedlung, römischer Thermen und Spuren venezianischer Restaurierungsarbeiten. 1686 landeten Truppen der italienischen Seerepublik mit dem Ziel, Náuplia zu erobern. 1942 benutzten italienische Faschisten den Hügel am Rand der Bucht von Tolón als Schießstand. Asine ist ausgeschildert, gegenüber der Taverne Kastraki geht es - am Wärterhäuschen und der Kirche vorbei - rechts die Stufen hinauf.

Jederzeit zugänglich, gutes Schuhwerk ratsam; Eintritt frei.

Lesertipp: „Im modernen Ort Asini beginnt in der Nähe des Friedhofs von Asine ein etwa 40-minütiger Aufstieg zum Berg Profíti Elía („Zuckerhut“ in Miniatur) mit kleiner Kapelle und Kreuz. Man nähert sich von der rechten Bergflanke, Beschilderung (griechisch) von der geteerten Straße nach links auf den Berg folgen, danach den Kreuzmarkierungen auf den Felsen folgen. Aufstieg mit festem Schuhwerk am besten im Schatten am frühen Vormittag. Oben ein wunderbarer Rundumblick auf die Küste von Drépano, Toló und das Landesinnere.“ (Stefan und Annette Schlums).

Drépano/Íria

Von Drépano bis zu den Dörfchen am östlichen Rand der Bucht von Tolón gibt es gute Bademöglichkeiten und eine Fülle von Campingplätzen (allerdings unterschiedlicher Qualität) wie sonst kaum irgendwo auf dem Peloponnes. Von ferne sieht man die unbewohnte, steinige Insel Platia.

Ehrfürchtig - an den alten Mauerresten von Asine

Zwischen Drépano und Íria liegt das Dorf Vivári (mit einladenden Fischtavernen am Meer). Hier, wie am gesamten Küstenabschnitt von Tolón bis Drépano, gibt es einige Übernachtungsmöglichkeiten, besonders Privatzimmer und Apartments. Íria selbst ist ein stilles Bauerndörfchen in der weiten, flachen Bucht. Jeder Quadratmeter in der fruchtbaren Ebene wird landwirtschaftlich genutzt, ein Artischockenfeld reiht sich an das andere. Bei dem 2 km entfernten „Ableger“ Paralía Íria handelt es sich um eine ziemlich trostlose Ansammlung von Häusern und Tavernen in langweiliger Umgebung.

Übernachten

Camping Assini Beach, auf der Strecke zwischen Tolón und Drépano, schöne Anlage mit vielen Blumen und schattenspendenden Orangenbäumen, Mini-Market und Bar am Platz, sanitäre Anlagen in Ordnung. Nette Taverne mit Holzdach. Direkt am Kiesstrand gelegen, der für Autos allerdings nicht gesperrt ist. Auf dem Platz Kiesboden, die Stellplätze sind ziemlich klein. Bäume, darunter auch Orangenbäume, spenden ausreichend Schatten. Die nächste Bushaltestelle ist 1 km entfernt. Pro Pers. 5 €, Kinder 3,50 €, Auto 3 €, Zelt ab 3 €, Wohnwagen 6 €, Wohnmobil 7 €, Strom 4 €. Geöffnet von Ende April bis Ende Okt. 27520/92396, campingassini@yahoo.gr.

Drépano Lesertipp: Apartments Chrisoula-Eleni, "neben Camping Triton II. Eine Minute zum Strand, ruhig und versteckt im wunderschönen Garten hinter schützenden Büschen. 2009 komplett renovierte Apartments und Bungalows (bis 5 Pers.) in zweigeschossigen Gebäuden, modern und gepflegt mit eigenem Balkon, Bad, Aircondidtion, TV und Küchenzeile. Die beiden Schwestern kümmern sich rührend um jeden Gast, Tochter Maria spricht fließend Englisch. Haustiere nach Absprache möglich." (Lesertipp von Karl-Heinz Tomae, Otzberg). Apartment (2 Pers.) ab 45 €. 27520/92489 (Sommer), 27520/22623 (Winter), dimvarg@hotmail.com.

Camping Argolic Strand, angenehmer, schattiger Platz (teilweise unter Matten) mit sehr freundlichem, z. T. auch Deutsch sprechendem Personal. Sehr gepflegte sanitäre Einrichtungen, angemessene Preise. Der Platz liegt direkt am Strand, Mini-Market und Bar vorhanden. Ganzjährig geöffnet. In Drépano rechts abbiegen. Bei 5 Tagen Aufenthalt 10% Rabatt. Pro Pers. 5-6 €, Auto 3 €, Zelt ab 5 €, Wohnwagen bzw. Wohnmobil 5-6 €, Strom 3 €. 27520/92376, info@argolic-strand.grhttp://argolic-strand.gr.

Camping New Triton, gepflegte, aber seelenlose Anlage, ziemlich steril. Geräumige Stellplätze (Kies), die durch Hecken voneinander getrennt sind. Direkt am Meer, sehr saubere sanitäre Anlagen, Mini-Market, Restaurant und Bar außerhalb. Von der Straße beschildert. Pro Pers. 6-7 €, Auto 2 €, Zelt 5 €, Wohnwagen 5 €, Wohnmobil 7 €. April bis Okt. geöffnet. 27520/92128, http://campingnewtriton.com.

Camping Triton II, direkt daneben, aber teurer. Der Platz verfügt über Bar, Restaurant, Mini-Market und Waschmaschine, außerdem Chemietoiletten-Entsorgung. Auch hier abgetrennte Stellplätze, Wassersportmöglichkeiten am Strand. Es stehen auch 16 "Tropical Kiosks" (Stelzenhäuser) zur Verfügung, sowie Zimmer. Die Besitzerin spricht Deutsch. Pro Pers. 7 €, Auto 2 €, Zelt 7 €, Wohnwagen 7 € Wohnmobil 9 €. Tropical Kiosk 40 €, Zimmer Triton 50 €. Ganzjährig geöffnet. 27520/92228, info@tritonii.grwww.tritonii.gr.

Vor und in Íria Im Fischerdorf Vivári gibt es inzwischen eine Reihe kleiner Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen. Noch sind hier die Griechen unter sich. Zum Baden ist Vivári jedoch nicht geeignet, nur ein schmaler Strand liegt neben die Straße.

Lesertipp: ** Hotel Areti, in Vivári, direkt an der Durchgangsstraße. Saubere Zimmer mit Bad und Balkon nach hinten hinaus. Im Hotel scheint die Zeit stehen geblieben zu sein, was durchaus Charme hat. Die Besitzerfamilie Bouzalas kümmert sich rührend um jeden Gast. Bleibt man mehrere Tage, gibt die Familie auch Rabatt. (Markus Horeld und Anja Meyer). DZ ab 35 €/Nacht. Zum Haus gehören jedoch auch einige neu erbaute, moderne Ferienwohnungen hinter dem Hotel (mit eigenen Parkplätzen), die ab 40 €/Tag kosten. 27520/92391.

Mein Tipp: Lefka Beach, hübscher, terrassenartig ansteigender Campingplatz in traumhaft schöner Bucht; 7 km von Paralía Íria, nach dem Dorf Vivári, unterhalb der Küstenstraße. In Serpentinen geht es auf einer Betonpiste bergab. Sand-/Kiesstrand mit kleinen Klippen. Die Sonnenuntergänge, die man hier erleben kann, sind faszinierend. Im Juli/August kann es schon mal passieren, dass man nachmittags keinen Stellplatz mehr bekommt. Sehr gepflegte, ruhige Anlage, netter Service, erstklassige Grillspezialitäten. Besonders gemütlich ist die weinüberrankte Terrasse der Taverne - mit zahlreichen Singvögeln und Blick aufs Meer. Viele Bäume, vor allem Pinien, sorgen für Schatten. Außerdem Mini-Market und Bar. Für Wohnwagen und -mobile gibt es nur zwölf Stellplätze. Wegen der steilen Zufahrt hat das freundliche Besitzerehepaar Gavrilos für Wohnwagen eine starke Zugmaschine angeschafft, mit der die Anhänger problemlos rangiert werden können. Geöffnet April bis Sept. Pro Pers. 5,50-7 €, Kind 3-4 €, Auto 3 €, Zelt 4-6 €, Wohnwagen 5-7 €, Wohnmobil 7,50-8,50 €, Strom 4 €. 27520/92334, info@camping-lefka.grwww.camping-lefka.gr.

Das Dorf Vivári bei Drépano

Lesertipp: „Besser nicht ohne Badeschuhe ins Wasser, es gibt auch auf den Kieseln Seeigel“ (Leserbrief von Andrea Pirkenseer, München).

Camping Posidon, der steinerne Torbogen ist nicht zu übersehen, gepflegter, langer Platz, an der Straße nach Paralía Íria gelegen. Netter, kleiner Sand-/Kiesstrand mit schattenspendenden Bäumen, Bar, Restaurant und Mini-Market. Waschmaschine vorhanden. Freies WiFi. Pro Pers. 6,50 €, Auto 3 €, Zelt 6 €, Wohnwagen bzw., Wohnmobil 7 €. Für Gruppen gibt es 15 % Rabatt. Ostern bis Okt. geöffnet. 27520/94341, www.posidoncamping.gr.

Camping Iria, preisgünstiger, freundlicher Familiencampingplatz in Paralía Íria. Das junge Besitzerehepaar Diana und Vasilis Mitsopoulos haben den gut besuchten, aber ruhigen Platz im Griff: Diana betreibt die Taverne/Bar und den Minimarkt am Platz. Zwei Kühlschränke, zwei Waschmaschinen und ein Trockner stehen zur Verfügung, fünf Caravans werden vermietet. Sehr saubere und getrennte Duschen und Toiletten, Chemietoiletten-Entsorgung für Wohnmobile. Eben, mit viel Schatten unter Bäumen, zum Strand sind es 50 m. Swimmingpool und Kinderspielplatz, außerdem ein eigenes Babybad mit Wanne. Schlechte Busverbindungen, daher Auto notwendig. Ca. 500 m nach dem Camping Posidon auf der linken Seite. Pro Pers. 4,50-6,30 €, Kind 2,80-4 €, Auto 2,80 €, Zelt 3-6 €, Wohnwagen 6 €, Wohnmobil 6,50-8 €, Strom 4 €. Geöffnet von April bis Okt. 27520/9425-3/-4, iriabeach@naf.forthnet.grwww.iriabeach.com.

Arkadikó

Inhaltsverzeichnis
Ligourió
Epídauros
Geschichte
Rundgang
Paleá Epídauros
Nea Epídauros
Kórfos

Für Geschichtsinteressierte lohnt sich ein Ausflug zu dem 14 km östlich von Náfplion gelegenen Bauerndorf Arkadikó. Die Gegend war schon vor mehreren tausend Jahren besiedelt. 700 m westlich vom Dorf (zwischen Pirgiótika und Arkadikó) hat eine mykenische Brücke (ausgeschildert) die Jahrtausende überstanden. Ihre spitzbogige Form erinnert an das beeindruckende Mauerwerk in Tíryns.

Im Dorf selbst wurde ein mykenisches Grab entdeckt. Das Gelände mit dem 3500 Jahre alten Tholos ist umzäunt und kann nur von außen besichtigt werden. Überragt wird der Weiler von der antiken Akropolis von Kazarma. Der Hügel, der bereits im 4. Jh. v. Chr. genutzt wurde, wurde später von Türken und Venezianern zu einer Wehranlage ausgebaut. Ein Aufstieg zur Ruine lohnt sich wegen der wenig beeindruckenden Reste allerdings nur für Spezialisten.

Ligourió

Das Landstädtchen Ligourió in der Nachbarschaft des antiken Theaters von Epídauros kennen die meisten Besucher nur vom Durchfahren. Dabei lohnt sich ein Stopp wegen einer sehenswerten mittelalterlichen Kirche an einem größeren Platz - unmittelbar an der Hauptstraße. Die urtümliche Kirche Agioas Ioannis Eleimon zählt zu den ältesten byzantinischen Kirchen der Gegend. Bei ihrem Bau wurden auch antike Trümmer benutzt. Der Kuppelbau wurde bereits im 11. Jh. errichtet. Der Eingang befand sich ursprünglich im Norden. Dort hat sich auch der Architekt des bescheidenen Kirchleins, Theophylaktos aus Keos, verewigt. Mittlerweile liegt der Eingang im Westen. Der heutige Narthex (Vorhalle) wurde erst in der ersten Hälfte des 12. Jh. errichtet. Das Innere des Kirchleins mit Säulen und Pfeilern besitzt keine Fresken. Eine weitere Sehenswürdigkeit des Ortes ist das gut ausgeschilderte Naturkundemuseum mit beachtlichen Fossilienfunden aus einem Steinbruch der Umgebung.

Lesertipp: *** Hotel Hani Inn, eröffnet im Herbst 2009. „Sehr freundlicher Service, große, schöne Zimmer. In der Küche wird nur Biogemüse aus eigenem Anbau verwendet“ (Rosa Maria Bolt Ochsner). Ganzjährig geöffnet. DZ in der Hauptsaison 60 €, sonst 45 € (inkl. Frühstück). 27530/99910, mobil 6951822202, info@haniinn.grwww.haniinn.gr.

Weitere Hotels befinden sich in unmittelbarer Nähe des antiken Ausgrabungsgeländes; → „Epídauros“.

Pfeifenmacher George Stefanou in Gianouléika

Wer von Náfplion nach Epídauros unterwegs ist, kommt u. a. in dem kleinen Dorf Gianouléika vorbei. Dort betreibt der hoch betagte Pfeifenmacher George Stefanou (spricht nur Griechisch) eine kleine Werkstatt mit recht guter Auswahl. Angefangen von den einfachen Modellen (ab 8 €) und Lesepfeifen über Pfeifen im klassischen Stil, verkauft er auch „Freehands“ (60 €, je nach Maserung). Schadstoffe werden übrigens in einigen Modellreihen mit einem 6 mm starken Holz(!)filter abgefangen. Achtung vor dem Kauf: Gelegentlich sitzt die Bohrung etwas zu hoch.

Die Werkstatt liegt im Wohnhaus des Pfeifenmachers in Gianouléiko (9 km westlich von Ligourió), ca. 20 m abseits der Hauptstraße, der Weg ist bestens beschildert („Pipex Pipes“). 27530/22477.

Epídauros

Epídauros: das eindrucksvollste Theater der Antike in Griechenland

Zweifellos ein Höhepunkt jeder Peloponnes-, mehr noch, jeder Griechenlandreise. Die mondäne Kur- und Kultstätte der Antike liegt in einer weiten Ebene, umgeben von sanften Hügeln. Attraktion des großflächigen Geländes ist das 14.000 Zuschauer fassende, 2300 Jahre alte Theater, das am besten erhaltene in ganz Griechenland. Jeden Sommer erwacht es während des Theaterfestivals zu neuem Leben.

In Epídauros, 30 km von Náfplion entfernt, wurde Asklepios, der Gott der Heilkunde, verehrt. Viele Jahrhunderte war der Ort religiöses Zentrum und Kurort zugleich. Tempel, Säulenhallen, Krankenhäuser, Vergnügungsstätten, Hotels und später bei den Römern sogar noch Thermen - den Gästen fehlte es an nichts.

Ab 1. April tägl. 8-20 Uhr (im Winter 8-18 Uhr), geschlossen am 1. Jan., Karfreitag, Ostersonntag, 1.5. und am 25./26.12. Eintritt 6 € (Ausgrabung und Museum), alle unter 18 J. und Studenten mit ISIC frei, andere Studenten und Rentner über 65 J. 3 €. 27530/22009.

Das antike Epídauros ist nicht zu verwechseln mit dem stillen Bauerndorf Nea Epídauros oder dem 15 km entfernten Hafen und Badeort Paleá Epídauros.

Geschichte

Der Aufstieg von Epídauros war untrennbar mit dem Kult um Asklepios verbunden. Der Ort in der Argolís gilt als seine Geburtsstätte. Im 5. Jh. v. Chr. erlebte die Verehrung auf dem Peloponnes, auf Kos und in Athen einen solchen Aufschwung, dass der Kult um seinen Vater Apollon darunter litt. Die Ausgrabungen griechischer Archäologen belegen, dass in Epídauros bereits im frühesten Altertum religiöse Handlungen vollzogen wurden. Die ältesten Funde stammen aus der frühhelladischen Epoche.

Die Rache des Hades

Als Sohn des Apollon und der Koronis wurde Asklepios, Gott der Heilkunde, geboren. Noch während der Schwangerschaft betrog Koronis, eine Tochter des thessalischen Königs Phlegyas, ihren Apollon mit dem sterblichen Ischys. Der Gehörnte tötete sie daraufhin mit einem Pfeil. Asklepios wurde aus dem Leib seiner Mutter gerettet und soll von einer Ziege auf einem Berg nordöstlich von Epídauros gestillt worden sein. Der schlaue Kentaur Chiron zog den jungen Asklepios auf, der sich bei ihm seine medizinischen Kenntnisse erwarb. Selbst Tote soll Asklepios wiedererweckt haben, womit er sich die Feindschaft von Hades, dem Gott der Unterwelt, zuzog. Göttervater Zeus, bei dem dieser sich über Asklepios beschwerte, schenkte Hades Gehör und ließ Apollons Sohn mit Donner und Blitz töten.

Die Heilung der Kranken erfolgte vermutlich durch Hypnose, aber auch Thermalbäder, Entspannung und geistige Anregung, beispielsweise Theatervorstellungen, gehörten zur Therapie. Der Besuch des Asklepios-Heiligtums verlief nach einem strengen Ritual: Zuerst unterzog sich der Patient einer kultischen Reinigung, danach brachte er Apollon ein Opfer dar. Anschließend legten sich die Kranken im „Abaton“ schlafen. Im Traum wurde ihnen von der Gottheit der Weg der Heilung aufgezeigt. In späterer Zeit, als die Kenntnisse in der Medizin fortgeschritten waren, kombinierte man Hypnose mit medizinischen Behandlungsmethoden. Diese Art Seelenheilung fand ihre Fortsetzung im Christentum, z. B. in den legendären Wallfahrtsorten der Katholiken, und ist heute Teil der modernen Psychotherapie. Dagegen fand der Schriftsteller Henry Miller seine ganz eigene Erklärung: „Ich glaube, dass die großen Scharen, die die lange Wanderung nach Epidaurus aus allen Winkeln der Alten Welt her unternahmen, bereits geheilt waren, ehe sie eintrafen.“

Wie andere Kultstätten sammelte auch Epídauros einen erheblichen Reichtum an. Im 1. Jh. v. Chr. eroberte und plünderte Sulla das Heiligtum. Die Weihegaben und Schätze waren der Sold für seine Soldaten. Epídauros wurde in dieser Zeit auch von Seeräubern heimgesucht. Die Römer bauten später die Kultstätte wieder auf und fügten noch ein Sanatorium und ein Heilbad an.

Seit dem 5. Jh. v. Chr. wurden in Epídauros auch eigene Festspiele abgehalten. Die sog. Asklepieia fand alle vier Jahre statt, genau neun Tage nach den Isthmischen Spielen. Die Veranstaltungen umfassten sportliche Disziplinen, aber auch künstlerische Wettbewerbe.

Anfahrt Das Ausgrabungsgelände ist mit dem Auto bequem zu erreichen. Eine Asphaltstraße führt über Ligúrio nach Náfplion und Kranídi - Portochéli, außerdem eine autobahnähnliche Straße über Palaia/Paleá Epídauros nach Korínth und weiter nach Athen.

Verbindungen Busstation, am Parkplatz. Im Sommer tägl. 6-mal nach Náfplion (3,90 €) und 3-mal tägl. nach Paleá Epídauros, 2-mal nach Galatás (Insel Póros) und Kranídi - Portochéli - Kósta. Zur Zeit des Theaterfestivals fahren auch abends Busse nach Epídauros, und zwar ab Náfplion, Paleá Epídauros, Árgos, Tolón, Drépano und Athen. Abfahrtszeiten der Busse sind am Parkplatz angeschrieben. Weitere Informationen bei der K.T.E.L. in Náfplion, Singrou-Str. 8, 27520/27323. Der Ticketkauf für eine Veranstaltung des Epidauros Festival berechtigt zu einem reduzierten Busticket von und nach Athen

Kifisos Intercity Bus Station, Kifissou 100. Abfahrtszeit in Athen 17 Uhr, Preis 10 €. Infos unter www.greekfestival.gr/en.

Zudem veranstalten Reisebüros (teure) Ausflugsfahrten nach Epídauros.

Praktisches Trinkwasser gibt es auf dem ca. 100 m langen Weg vom Parkplatz zum Haupteingang auf der rechten Seite und 5 m rechts vom Museumseingang.

Toiletten vor dem Eingang und auf dem Ausgrabungsgelände halbrechts vom Eingang des Museums. Am Parkplatz stehen auch ein Postcontainer und eine Bude, in der Erfrischungsgetränke verkauft werden.

Übernachten ** Hotel Avaton, moderner Zweckbau, liegt 1,5 km vom Ausgrabungsgelände an der Straßenkreuzung nach Náfplion, wegen des vielen Verkehrs Zimmer nach hinten nehmen, ganzjährig geöffnet. EZ 35-40 €, DZ 45-60 € (inkl. Frühstück). 27530/22178, info@avaton.com.grwww.avaton.com.gr.

Theaterfestival von Epídauros

In der einzigartigen Kulisse des antiken Theaters finden jährlich im Juli und August Theaterfestspiele von internationalem Rang statt. Inszeniert werden ausschließlich die antiken griechischen Dramatiker Euripides, Aristophanes, Aischylos und Sophokles. Ein Besuch der Festspiele, die seit über 40 Jahren stattfinden, ist ein unvergessliches Erlebnis.

In Epídauros trifft sich alljährlich, was in der griechischen und internationalen Theaterwelt Rang und Namen hat: Hier inszenierten bereits der Engländer Peter Hall sowie Peter Stein; und immer wieder stammt das Bühnenbild von Dionysis Fotopoulos, der schon für die Frankfurter Oper ebenso wie für Peter Steins Inszenierungen bei den Salzburger Festspielen einmalige Bühnenbilder geschaffen hat.

In den 60er-Jahren sorgte Maria Callas für Besucherscharen wie letztmals in der Antike, und über allem hatte die 1994 verstorbene Kulturministerin Melina Mercouri bis zuletzt ein wachsames Auge. Sie war es auch, die die erste ausländische Inszenierung nach Epídauros holte; seitdem werden jährlich zwei Inszenierungen von fremden Ensembles gezeigt, obwohl, „wie ein Teil der Traditionalisten glaubt, die griechischen Götter aufgeschreckt werden, wenn statt der landeseigenen Bühnen fremde Theaterensembles und mit ihnen der Festspielzirkus am heiligen Ort Einzug halten.“ (Süddeutsche Zeitung).

Für ein Novum in der Geschichte des Theaterfestivals sorgte Peter Stein im Jahre 2002. Zum ersten Mal wurde in Epídauros kein antikes Drama inszeniert. Nach langem Gezerre durfte Stein „Penthesilea“ von Heinrich von Kleist inszenieren. Nur ein Machtwort des damaligen griechischen Kulturministers Evangelos Venizelos ermöglichte das Werk. Die Wahl Kleists anstelle eines antiken Autors begründete Stein damit, dass dieser eine wichtige Station bei der Vermittlung des antiken Dramas darstelle.

Karten in Athen bei Hellenic Festival S.A., 23 Hadjichristou Str./Ecke Makrigianni Str., 210/3272000, tickets@greekfestival.gr. Geöffnet Mo-Sa 8.30-14 und 17-19 Uhr, So (nur während der Saison) 10-13 Uhr. Ein Kartenverkauf findet zur Zeit des Festivals auch in Epídauros am Parkplatz statt, und zwar Mi, Fr und Sa 10-13 und 18-21 Uhr ( 27530/22026 oder 22009). Hier sind auch Programme erhältlich. Alle Vorstellungen fangen um 21 Uhr an und dauern bis ca. 23 Uhr. Infos unter www.greekfestival.gr/en.

Rundgang

Theater (1): In punkto Erhaltungszustand und Berühmtheit findet man in ganz Griechenland nichts Vergleichbares. Allein die Harmonie, mit der sich das Bauwerk - es fasst immerhin 14.000 Zuschauer - in die Landschaft einfügt, macht einen Besuch lohnenswert. Die einmalige Akustik überrascht selbst Kenner. Zu Demonstrationszwecken lassen Reiseleiter gerne in der Orchestra eine Münze fallen, zerreißen ein Stück Papier oder rezitieren ein paar Verse eines griechischen Dramatikers - bestens hörbar selbst in der obersten Sitzreihe. In dem 2300 Jahre alten Theater, dessen 55 Sitzreihen vollständig erhalten sind, finden noch heute Inszenierungen statt. Beeindruckend die Symmetrie und Eleganz des Baus - eine architektonische Meisterleistung!

Dem griechischen Schriftsteller Pausanias zufolge wurde das Theater von Polyklet dem Jüngeren erbaut, einem Architekten und Bildhauer aus Argos, der um 350 v. Chr. lebte. Laut neueren Forschungen stammt es wahrscheinlich aber erst aus dem frühen 3. Jh. v. Chr. Ungefähr hundert Jahre später erfolgte die Erweiterung des Theaters von ursprünglich 34 auf 55 Sitzreihen, unterteilt in 22 Sektoren.

Von der Skene (Bühnengebäude) blieb lediglich der Unterbau erhalten. Eine eigene Bühne wurde für die Festspiele von Epídauros errichtet. Die Orchestra, in der sich der Chor während der Theateraufführungen bewegt, besitzt einen Durchmesser von 20 m und einen Boden aus gestampftem Lehm. In der untersten Reihe befanden sich die Ehrenplätze - Sessel mit Rückenlehnen. Man hat damals nicht nur das Akustikproblem so ausgezeichnet gelöst, dass ein Flüstern der Schauspieler noch in der obersten Reihe, d. h in 22 m Höhe, vernehmbar ist, sondern auch die (seltenen) Regenfälle berücksichtigt. Jede

Sitzreihe ist so geneigt, dass das Wasser über die Treppen durch eine die Orchestra umgebende, halbkreisförmige Rinne in vorgesehene Kanalöffnungen abfließen kann.

Die Orchestra war von den Seiten zugänglich. Durch die breitere Tür betrat der Chor die Orchestra, die schmalere führte über eine Rampe zur erhöhten Bühne, die zur Skene gehörte. Das Bühnengebäude bestand aus einer lang gestreckten Stoa mit einer erhöhten, länglichen Spielfläche von fast 48 m2.

Museum (2): Auf dem Weg vom Theater zum Heiligen Bezirk stößt man nach wenigen Metern auf das Museum, das man unbedingt besuchen sollte. Das schmale Gebäude beherbergt zahlreiche Rekonstruktionen des Tholos-, Asklepios- und Artemis-Tempels.

Zudem sind Reste antiker Bauten, Skulpturen, sogar Weihegaben und Inschriften ausgestellt, die den Reichtum und die Pracht von Epídauros verdeutlichen.

Eintritt frei, Fotografieren nur ohne Blitzlicht.

Saal 1: beachtenswerter Wandfries, in Vitrinen Kleinfunde, u. a. auch medizinische Instrumente.

Saal 2: zahlreiche Statuen, darunter auch Asklepios mit Stab, um den sich eine Schlange windet. Bei den Skulpturen handelt es sich meist um Abgüsse, da sich die Originale im Athener Nationalmuseum befinden. Außerdem Rekonstruktionen des Gebälks der Propylaia.

Saal 3: Rekonstruktion von Bauteilen des Tholos mit seinen beeindruckenden Dimensionen, darunter auch ein korinthisches Kapitell, das um 340 v. Chr. wahrscheinlich von Polyklet dem Jüngeren geschaffen wurde. Bilder zeigen das frühere Aussehen der Gebäude. Weiterhin Figuren aus dem Wandfries und Wandfragmente des Asklepios-Tempels. Aus dem Tempel der Artemis sind eine dorische Säule und Teile des Frieses sowie des Gebälks zu sehen.

Katagogion (3): Nur 100 m vom Museum stößt man auf das größte Gebäude von Epídauros. Dieses zweistöckige Gästehaus mit 160 Zimmern wurde im 4. Jh. v. Chr. erbaut. Der quadratische Bau besaß 4 Innenhöfe. Das Katagogion aus verputztem Lehmziegel war die wichtigste Unterkunft für Pilger und Heilsuchende.

Griechisches Bad (4): Westlich von dem antiken Hotel ist ein griechisches Bad aus dem 3. Jh. v. Chr. erhalten. Es bestand aus unterschiedlich großen Räumen, in denen Archäologen Wannen und Becken fanden. Man sieht noch Reste eines Ziegelfußbodens und diverse Sockel, auf denen einst die Säulen standen.

Gymnásion (5): Das rechteckige Gebäude (75 m x 69 m) mit einem großen Innenhof wurde in römischer Zeit umgebaut. Für Musikaufführungen und Vorträge entstand im Hof ein noch heute zu erkennendes Odeion mit einem Dutzend ansteigender Sitzreihen. Zu erkennen ist noch der Unterbau der Zuschauerreihen. Der große Propylón im Norden des Gebäudes wurde zu einem Tempel der Hygieia (Göttin der Gesundheit) umgebaut.

Palästra (6): 15 m nördlich vom Gymnásion befand sich ein rechteckiger Bau (34 m x 29 m), dessen Zweck bis heute nicht eindeutig geklärt ist. Vermutlich handelt es sich um die Palästra oder die Stoa des Kotys. Es stammt aus hellenistischer Zeit und wurde von den Römern renoviert. Im Inneren gab es einen Säulenhof. Die Ruinen, die man heute sieht, stammen von einem römischen Neubau aus dem 2. Jh. n. Chr.

Tempel der Themis (7): Von dem kleinen Tempel aus dem 4. Jh. v. Chr. an der nordöstlichen Ecke der Palästra hat die Zeit nur noch die Überreste des Unterbaus übrig gelassen. Das Heiligtum war Themis geweiht, der Göttin der Gerechtigkeit.

Tempel der Artemis (8): Nordwestlich der Palästra lag - 13 m lang und 9 m breit - der Artemis-Tempel aus dem 4. Jh. v. Chr. Im Ostteil befand sich die Eingangshalle mit 6 dorischen Säulen. Der kleine Tempel stand am Rand des Heiligen Bezirks, des Hierons.

Abaton (9): Nur ein paar Meter nördlich vom Artemis-Tempel schließt sich ein rechteckiger Bau (21 m x 24 m) an. Er entstand im 6. Jh. v. Chr. und ist somit das älteste Gebäude des Heiligen Bezirks. Vermutlich diente es Pilgern als Schlafhalle. In römischer Zeit entstanden hier Priesterwohnungen.

Tempel des Asklepios (10): Trotz der relativ bescheidenen Ausmaße (23 m x 11 m) war dies der wichtigste Sakralbau von Epídauros. Zu dem Tempel nordwestlich vom Abaton führte ein gepflasterter Weg, ihn selbst betrat man über eine Rampe. Er wurde im dorischen Baustil mit klassischen Proportionen (11 Säulen in der Längs und 6 Säulen in der Breitseite) im 4. Jh. v. Chr. von dem Architekten Theodotos von Phokaia erbaut.

Der Asklepios-Tempel bestand aus einem Pronaos und der Cella mit dem wertvollen Kultbild aus Gold und Elfenbein. Die Plastik wurde von dem Bildhauer Thrasymedes von Paros um 350 v. Chr. geschaffen, deren Aussehen uns ein griechischer Schriftstellers folgendermaßen beschreibt: Asklepios saß auf einem Thron, in der einen Hand hielt er einen Stab, in der anderen den Kopf einer Schlange, ein Hund neben ihm. An dem Thron waren die Taten von argivischen Heroen angebracht.

Der Tempel wurde in fast fünfjähriger Bauzeit mit brüchigem Poros-Stein aus Korínth errichtet, der Marmor kam aus dem nahen Attika. Wichtige originale Architekturteile sind im Athener Nationalmuseum aufbewahrt, Kopien im Museum von Epídauros.

Tholos (11): Das architektonisch interessanteste Gebäude des Hierons (Heiliger Bezirk) war der von 26 dorischen Säulen umgebene Rundbau westlich vom Asklepios-Tempel. Der Tholos entstand zwischen 360 und 320 v. Chr. nach den Plänen von Polyklet dem Jüngeren, der ähnliche Gebäude in Delphi und Olympía schuf. Sein Zweck ist bis heute unklar. Vielleicht war er eine Opferstätte oder sogar das Grab des Asklepios. Heute sieht man von dem prächtigen Bau mit einem maximalen Durchmesser von 22 m nur noch die Fundamente, die aus sechs konzentrischen Mauern bestehen, die teilweise wieder aufgebaut wurden.

Der Eingang des Rundbaus lag im Osten und war über eine Rampe zugänglich. Neben den 26 dorischen Säulen außen gab es innen 14 korinthische Säulen, die zu den prächtigsten Beispielen dieses Architekturstils zählen. Die Decken der Hallen waren mit Marmorblumen verziert, die Innenwände mit Fresken verschönt, der Boden konzentrisch mit schwarzen und weißen Marmorplatten ausgelegt. In der Mitte der Cella befand sich eine weiße Marmorplatte, die entfernt werden konnte, um in das Untergeschoss zu gelangen. Durch drei Ringmauern entstand eine Art Labyrinth. Welchen Zweck der Architekt damit verfolgte, ist unbekannt.

Am Tholos, dem Asklepios-Tempel und dem Griechischen Bad fanden in den letzten Jahren umfangreiche Ausgrabungs- und Restaurierungsarbeiten statt. Man kann den Archäologen bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen.

Neues Abaton (12): Nördlich vom Tholos gibt es einen lang gestreckten, eigentlich aus zwei Hallen bestehenden, eindrucksvollen Komplex mit einer Gesamtlänge von 70 m. Von den beiden Stoen sieht man heute nur noch einzelne Säulen. Die östliche Halle war eingeschossig und entstand im 4. Jh. v. Chr.; die westliche aus dem 3. Jh. v. Chr. besitzt zwei Stockwerke und war das antike „Schlaftherapiezentrum“ für die Pilger. Dort sollte ihnen der Gott im Traum erscheinen und den Weg der Heilung zeigen. Das Abaton wird zurzeit restauriert.

Brunnenhaus (13): Westlich vom Neuen Abaton gab es ein Brunnenhaus aus der Römerzeit. Es stand vermutlich auf den Fundamenten eines älteren Gebäudes.

Asklepiosbäder (14): Sie lagen am nordöstlichen Ende des Neuen Abaton, stammen aus dem 2. Jh. v. Chr. und wurden ebenfalls auf den Fundamenten eines älteren Gebäudes aus dem 5. Jh. v. Chr. errichtet.

Bibliothek (15): ebenfalls aus dem 2. Jh. v. Chr.

Aphrodite-Tempel (16): nördlich der Bibliothek. Vorhanden sind nur noch spärliche Reste dieser im 4. Jh. v. Chr. erbauten Kultstätte.

Propyläen (17): Im weiteren Verlauf der einstigen, heute nicht mehr existenten Heiligen Straße Richtung Norden stößt man auf die Propyläen, den Eingang des antiken Epídauros. Der Bau, bestehend aus zwei Säulenhallen mit je sechs Säulen (ionische an der Nord und korinthische an der Südseite), wurde zwischen 340 und 330 v. Chr. errichtet. Dieses mächtige Tor, das etwas unterhalb des übrigen Ausgrabungsgeländes (am Ende des umzäunten Geländes) liegt, war außen mit Friesen geschmückt.

Christliche Basilika (18): 100 m östlich der Propyläen (am Rande der Umzäunung) liegen die Ruinen einer frühchristlichen Basilika, die um 400 n. Chr. entstanden ist. Sie beweist, dass Epídauros nach der Christianisierung weiterhin Verwendung fand. Die fünfschiffige Basilika wurde aus dem Material antiker Gebäude erbaut.

Römische Villa (19): Auf dem Rückweg zum Heiligen Bezirk stößt man nach 50 m auf die Reste dieser Villa, die vermutlich aus der gleichen Zeit stammt.

Säulenhalle (20): Noch weiter südlich (östlich vom Aphrodite-Tempel) liegen die Ruinen einer dorischen Säulenhalle aus dem 2. Jh. v. Chr.

Römische Thermen (21): östlich der Säulenhalle (20) gelegen. Die Wasserbecken sind noch erkennbar.

Tempel des Asklepios und des Apollon der Ägypter (22): Südlich von den Römischen Thermen, am Rande des Pinienwäldchens, steht dieses römische Gebäude, offensichtlich ein Heiligtum der Dioskuren.

Stadion (23): Westlich von Gymnásion (5) und Palästra (6) liegt das Stadion von Epídauros in einer natürlichen Senke. Der im 5. Jh. v. Chr. entstandene Platz hat eine Breite von 23 m und eine Laufbahn von 181 m Länge. Hie und da sind noch Sitzreihen zu erkennen, die teils aus dem Fels gehauen, teils gemauert waren. An der südlichen Längsseite befanden sich Ehrenplätze mit Rückenlehne, gegenüber führte ein unterirdischer Gang zu einer Palästra, dem Übungsplatz für die Ringer.

Paleá Epídauros

In einer mit Zitronenhainen übersäten Ebene am Saronischen Golf liegt das Hafenstädtchen. Die geschützte, idyllisch gelegene Bucht ist ein beliebter Badeort, im Sommer herrscht Hochbetrieb.

Paleá Epídauros verändert sich zusehends. Durch die relative Nähe zu Athen fühlen sich immer mehr Gäste aus dem Großraum der Hauptstadt angezogen, besonders an den Wochenenden. Am Dorfrand entstanden einige Ferienapartments. Neben einigen Stränden in der Umgebung hat Paleá Epídauros auch archäologische Attraktionen zu bieten. Auf der Halbinsel, nicht weit vom Dorfzentrum, liegt das kleine antike Theater, von dem noch 15 Sitzreihen erhalten sind. Im Südwesten des Landvorsprungs liegt unter Wasser eine antike Stadt verborgen. Mitten im Dorf (bei der BP-Tankstelle die kleine Straße hinauf, dann links) wurden vor einigen Jahren mykenische Gräber entdeckt und freigelegt.

Basis-Infos

Information in Paleá Epídauros sind an verschiedenen Punkten (z. B. bei der Post) Tafeln aufgestellt, auf denen alle Hotels, Tavernen, Campingplätze, Cafés, Discos, Shops etc. inkl. Telefonnummern aufgelistet sind.

Verbindungen Busse, 2-mal tägl. über Korínth nach Athen (12 €), 5-mal tägl. Náfplion (3,90 €) und 9-mal tägl. zu den Ausgrabungen von Epídauros (1,80 €), 4-mal tägl. Mykéne. Zu den Festspielen von Epídauros fahren an den Wochenenden abends Busse. Weitere Informationen: K.T.E.L. Náfplion, 27520/28555 oder 27323. Busstation und Tafel mit den Abfahrtszeiten vor dem ehemaligen Hotel Epidavria im Zentrum. Weitere Verbindungen vom Parkplatz des Ausgrabungsgeländes von Epídauros.

Taxi: an der Hafenplatía oder 27530/41723.

Adressen Autoverleih: bei Bounos Rent a Car, das Büro befindet sich neben dem Hotel Maik. Kleinwagen von Juli bis Sept. ab 45-52 € am Tag. 27530/42010.

Mopedverleih: an der Hauptstraße, schräg gegenüber der Post. Mofa ab 15 € pro Tag. 27530/41145.

Polizei/Hafenpolizei: im ersten Stock der Apotheke nahe dem Hafen. 27530/41203 (Polizei), 27530/41216 (Hafenpolizei).

Post: liegt an der Hauptstraße. Mo-Fr 7.30-14 Uhr.

Übernachten

Hotels ** Hotel Verdelis Inn, mit schöner Aussicht vom Balkon und nettem Service. Am Hafen gelegen, ziemlich modern, mit Terrasse und Garten. Die Zimmer sind mit Klimaanlage und TV ausgestattet, dazu Bad und Balkon. EZ bzw. DZ ab 45 € (inkl. Frühstück). 27530/41332, info@verdelis-inn.grwww.verdelis-inn.gr.

Mein Tipp: *** Hotel Christina, sympathischstes Hotel in Paleá Epídauros. Am Hafen, mit Terrasse und Restaurant im Erdgeschoss, Lift. Von den sauberen, gut möblierten Zimmern z. T. Blick auf die Fischerboote an der Mole. Der Sohn der Eigentümerin Christina spricht gut Englisch und Französisch. Übrigens: Allen Besitzern dieses Reiseführers gewährt die Familie Paraskevopoulos einen Sonderrabatt: Wer eine Woche bleibt, für den ist die siebte Nacht gratis. Alle Zimmer mit Bad, Balkon, TV und Aircondition. Geöffnet 28.3. bis 31.10. EZ ab 35 €, DZ 50 €, Frühstück pro Pers. 7 €. 27530/41451, info@christinahotel.grwww.christinahotel.gr.

*** Apartment-Hotel Marialena, am Ortseingang (aus Nea Epídauros kommend) auf der linken Seite. Bar und Taverne im Erdgeschoss; nette, familiäre Atmosphäre. Insgesamt zehn Apartments (alle mit Aircondition), die großen Apartments verfügen jeweils über zwei Zimmer (große Wohnzimmer), Küche, Bad und zwei Balkone. Hunde nach Absprache erlaubt. Freies WiFi. Ganzjährig geöffnet. Für 2 Pers. 55-72 €. Großes Frühstück 9 €. Für Juli/Aug. sollte man frühzeitig reservieren. 27530/41090, info@hotel-marialena.grwww.hotel-marialena.gr.

** Hotel Paola Beach, im nördlichen Bereich der Bucht (ausgeschildert). Typisch griechisches Urlauberhotel mit 24 Zimmern, direkt am Meer. Geöffnet März bis Okt. Die Zimmer mit Bad/Balkon (z. T. Blick aufs Meer) kosten ab 50 € (EZ) bzw. 60 € (DZ). 27530/41397.

** Hotel Possidon, Eckhaus am Hafen, schöne Lage und Aussicht. Die Familie von Kyriakes Pitsas vermietet nur elf Zimmer (alles DZ), gepflegt und mit Geschmack eingerichtet, alle mit Bad, Balkon und Aircondition. Im Erdgeschoss Taverne. Mai bis Okt. geöffnet. DZ ab 45 €, Frühstück 6 € pro Pers. Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. 27530/41211 oder 41770.

Rooms Elena, die Straße beim Hotel Christina hinein, nach 50 m auf der linken Seite. Recht günstig, 12 saubere Zimmer, das DZ kostet ab 45 €. 27530/41207.

** Hotel Apollon, unmittelbar am Meer gelegen (Gialasi-Strand), 3 km südlich von Hafen und Ortszentrum. Sympathischer Service, komfortable 38 Zimmer mit Bad, Kühlschrank, Sat-TV, Internet, Balkon und Aircondition. Hauseigene Strandbar. EZ 40-50 €, DZ 50-65 € (inkl. Frühstücksbuffet). 27530/41051 oder 41295, www.apollon-epidavros.gr.

Sokrates Rooms, neben dem Camping Nicolas II (Anfahrt → S. 317), schöne Anlage. Geöffnet von Juni bis Sept., im Aug. allerdings oft ausgebucht. Günstig: Apartment mit Bad und Kochgelegenheit für 2 Pers. 40-45 €. 27530/41706.

** Apartments Magda, liegen noch etwas südlicher in der Bucht, direkt am Meer. Vom Camping Nicolas II aus beschildert (200 m südlich). Sehr gepflegte Anlage, geräumige und moderne Studios und Apartments, mit Küche und Bad ausgestattet, ruhige Lage. Studio für 2 Pers. 50-85 €, Apartment 60-110 € (Frühstück auf Anfrage für 7 € pro Pers.). 27530/41689 oder 41079, www.hotelmagda.gr.

Mein Tipp: *** Studios & Apartments Yialasi, 13 Zimmer in einem großen Anwesen mit sehr gepflegtem Garten, Pool und Kinderspielplatz. In Hanglage mit sehr schönem Meerblick, etwa 200 m vom Strand entfernt. Geräumige, geschmackvoll eingerichtete Studios (ca. 27 m2) und Apartments (ca. 50 m2) mit Kochmöglichkeit, Terrassen, z. T. mit Kamin. Freies WiFi. Sehr lobenswertes Frühstück, das individuell zusammengestellt wird. Kleine Abendkarte mit guten Speisen und angemessenen Preisen. Eigenes Fahrzeug ist nötig, Ort und Restaurants liegen 2-3 km Luftlinie entfernt. Studio (2 Pers.) mit Frühstück 75 €. Ortsteil Panagía (südlich von Paleá Epídavros, nahe Camping Bekas und im Besitz derselben Familie). 27530/96560, www.yialasi.com.

Camping Camping Nicolas I (Gikas Holiday Club), eigener, schmaler Strand. Idyllischer Platz unter Orangenbäumen, Restaurant nebenan, Bar und Supermarkt am Platz, saubere sanitäre Einrichtungen, Waschmaschine. Der beliebte Platz ist von Anfang Mai bis 31. Okt. geöffnet. Vermietet werden auch 12 Zimmer und 8 Apartments mit Schlafzimmer, Wohnzimmer und voll eingerichteter Küche. Preise auf Anfrage, Campingpreise wie bei Nicolas II. 1 km südlich vom Dorfzentrum, beschildert, 27530/41297 und 41218, info@nicolasgikos.grwww.nicolasgikas.gr.

Paleá Epídauros,
Naherholungsgebiet von Athen

Camping Verdelis, die Anlage direkt am Strand (Sand/Kies, Autos dürfen hierher mitgenommen werden) hat wenig Atmosphäre. Mini-Market und Taverne am Strand. Sehr freundliches Personal. Von Paleá Epídauros beschildert. Geöffnet von Anfang April bis Ende Okt. In der Hauptsaison pro Pers. 5,80 € Auto 4 €, Zelt 4,50-6 €, Wohnwagen 7 € und Wohnmobil 7,50 €, Strom 4 €. 27530/41425, info@campingverdelis.grwww.campingverdelis.gr.

Lesertipp: Camping Bekas, neben dem Camping Verdelis, direkt am Strand, Orangen- und Olivenbäume. Äußerst gepflegte, weitläufige und schöne Anlage; halbkreisförmig ansteigend. Die kleinen, schattigen Terrassen sorgen für viel Idylle. Komfortable sanitäre Einrichtungen, Bar, Restaurant und Mini-Market am Platz, Tennisplatz, Volleyball. Geöffnet 1. April bis 20. Okt. (Lesertipp von Dietmar Endstrasser aus Thaur, Österreich, der auch vom Restaurant am Platz begeistert war). In der Hochsaison pro Pers. 6 €, Auto 4 €, Zelt 5-6 €, Wohnwagen 8.50 €, Wohnmobil 9,20 €. 27530/41714 oder 41524, info@bekas.grwww.bekas.gr.

Camping Nicolas II, derselbe Besitzer wie Nicolas I. Schöner Platz, gute sanitäre Anlagen, Waschmaschine; Swimmingpool, Bar, Restaurant, Mini-Market. Der schmale Strand ist allerdings nicht sehr sauber. Geöffnet von Anfang Mai bis Mitte Okt. Pro Person 5,50-6,50 €, Auto 4 €, Zelt 5-6,50 €, Wohnmobil 7,50-9 €, Strom 3 €. Ca. 2,5 km südlich vom Ort an der Bucht Gialasi, 500 m vom Camping Bekas entfernt, 27530/41218 oder 41445, info@nicolasgikas.grwww.nicolasgikas.gr.

Antikes Theater: Von der Hauptstraße sieht man eine hügelige Halbinsel. Zwischen verstreuten Häusern und Gehöften führt eine befestigte Straße dorthin. Unmittelbar am Hang dieses Hügels, bei einem alten Bauernhaus, liegt das von Olivenbäumen umgebene antike Theater (Grundstück eingezäunt). Für die Sitzreihen wurde die natürliche Steigung ausgenutzt. In der unteren Zuschauerreihe sind noch die Rücklehnen erhalten. Auf dem Hügel selbst findet man Mauerreste eines byzantinischen Kastells und einer frühchristlichen Basilika.

Dem „großen Bruder“ im 19 km entfernten Antiken Epídauros in nichts nachstehend, wird auch hier alljährlich zur Sommerzeit ein internationales Festival veranstaltet - allerdings in kleinerem Rahmen. An den Juliwochenenden (Freitag und Samstag) wird hier nicht Theater, sondern (oft klassische) Musik gespielt, organisiert von der „Music Hall Athens“.

Von der Straße zum Camping Nicolas geht es links ab zum Theater. Bestens beschildert.

Baden: Der schönste Strand liegt ca. 3,5 km vom Dorf in südlicher Richtung. Eine schmale Straße führt an Bananenstauden vorbei, durch 3 m hohes Schilf und dichte Orangenplantagen zur Badebucht von Gialasi (Sand-/Kiesstrand). Wegen der nahe gelegenen Campingplätze und Hotels ist dort relativ viel los. Der Strand ist an einigen Stellen nicht ganz sauber.

Nea Epídauros

In einem engen Tal zwischen kargen Bergen liegt der etwa 1000 Einwohner zählende Ort. Mittelpunkt des hübschen, verwinkelten Bergdorfs ist die kleine, gemütliche Platía. Allabendlich treffen sich hier die Einwohner zum Plausch - griechisches Landleben. Überragt wird das Dorf von einem mit Kakteen bewachsenen Bergkamm mit den Ruinen einer fränkischen Burg.

Nea Epídauros wird vom Tourismus kaum beachtet; das Ziel - vor allem griechischer Urlauber - ist die ca. 3 km entfernte Bucht, an der sich zwei Campingplätze und einige Hotels angesiedelt haben, allerdings an einem nur mäßig attraktiven Sand-Kies-Strand. Ein kleiner Bootskai dient als Ankerplatz für kleinere Jachten und Fischerboote, Athener genießen hier in den Tavernen den Sonnenuntergang, bevor es zurückgeht in die Hauptstadt. Ein Ziel für Individualisten.

Kloster Agnúndos

Das idyllische burgähnliche Kloster an der viel befahrenen Küstenstraße zwischen Néa Epídauros und Korínth fällt schon durch seine ungewöhnlichen rotbraunen Mauern auf und ist noch heute von Nonnen bewohnt. Ein Abstecher lohnt vor allem wegen der 400-500 Jahre alten, gut erhaltenen Fresken der hübschen Kuppelkirche. Beachtenswert auch die aufwendig geschnitzte Ikonostase und der romantische Innenhof mit viel Vogelgezwitscher. Bei einem Besuch ist „sittsame“ Kleidung Pflicht; lange Hosen und Röcke liegen am Eingang bereit.

Tägl. 7-18 Uhr, von Okt. bis Mai nur bis 17 Uhr.

Nea Epídauros war nicht immer ein abgeschiedenes Dörflein. Am 20. Dezember 1821, zur Zeit des Kamgpfes gegen die türkische Herrschaft, wurde hier die erste Verfassung Griechenlands angenommen.

Ökotipp: O Nerómilos: Eine alte, ehemals von Mönchen betriebene Wassermühle von 1837, wurde hier in detailgetreuer Arbeit durch Ilias Kaperonis rekonstruiert und für Besucher zugänglich gemacht. Viele historische Einrichtungsgegenstände wurden zusammengetragen, um ein möglichst anschauliches Bild zu gestalten. Noch dazu ist die Mühle heute wieder voll funktionsfähig und liefert Mehl aus Biokörnern für den Backofen der Mühlentaverne. Idyllisch auch die kleine Stube des Müllers über der Mühle. Das verbrauchte Wasser wird übrigens nach dem Antrieb der Turbinenräder wieder recycelt.

Öffnungszeiten: vorläufig tägl. 9-14 und 17.30 Uhr bis etwa Sonnenuntergang. Eintritt 3 €, ermäßigt 1,50 €. 27530/31050. Anfahrt: Von Nea Epídauros der Straße in Richtung Dímena folgen (beschildert).

Anfahrt Nea Epídauros liegt an der gut ausgebauten Straße zwischen Korínth und dem antiken Epídauros. Die Abzweigung zum Dorf ist ausgeschildert. Busse der Linie Portochéli/Kranídi - Athen halten nur an der großen Straße von Korínth nach Epídauros, von hier sind es 700 m zum Dorf und 2 km zum Strand. Man kann auf ein Taxi vom Dorf zum Strand hoffen (5 €), andernfalls muss man laufen.

Übernachten ** Hotel Avra, einfaches, zweistöckiges Haus direkt am Strand, sympathischer Service. Gute Taverne (mit gemütlicher Terrasse) im Erdgeschoss. Zehn sehr saubere und nett eingerichtete Zimmer, alle mit Bad und Balkon. April bis Okt. geöffnet. EZ ab 40 €, DZ ab 50 € (inkl. Frühstück). 27530/31294, anne.blanc-lebeaupin@laposte.net.

** Hotel Marilena, Zimmer nach vorn nehmen. Im Sommer oft ausgebucht. Ganzjährig geöffnet. Direkt neben dem Hotel Avra, gleiches Niveau, DZ ab 40 €, allerdings auch Dreibettzimmer ab 55 €. Frühstück 6 €. 27530/31279.

Camping Die beiden Plätze liegen einander direkt gegenüber; zum weitläufigen Sand-Kies-Strand sind es zu Fuß ca. 3 Min.

Camping Diamantis, saubere Anlage, netter Besitzer. Mit Pool, Restaurant und Cafébar, Supermarkt in der Nähe. Die Stellplätze auf Kies sind etwas größer und schattiger als auf dem Nachbarplatz, Kochgelegenheiten. Zahlreiche Dauercamper, v. a. aus Athen. Geöffnet von 15. Mai bis 15. Sept. Pro Pers. 5-6,50 €, Auto 3 €, Zelt 4-6 €, Wohnwagen 6 €, Wohnmobil 7 €, Strom 3,50 €. 27530/31181.

Camping Nea Epidauros, Ende der 80er-Jahre entstandene Anlage mit kleinem Swimmingpool, Bar, Restaurant und kleinem Supermarkt am Ortseingang. Renovierter Zweckbau mit Dachterrasse, freundliches Personal, Bäume spenden ausreichend Schatten. Rund drei Viertel der Plätze sind mit Dauercampern aus der Hauptstadt belegt, die sogar Vorgärten mit Blumenbeeten besitzen! Ende Mai bis Mitte Okt. geöffnet. In der Hauptsaison pro Pers. 6 €, Auto 2,50 €, Zelt 3,50-5 €, Wohnwagen und Wohnmobil 6 €. 27530/31296 oder 31258, panoskarastamatis@hotmail.comwww.campingneaepidavros.gr.

Kórfos

Kórfos hat sich in den letzten Jahren zu einem beliebten Sommerziel entwickelt. Mancher Athen, dem Stress der griechischen Hauptstadt überdrüssig, hat sich hier seine Traumvilla an dem Naturhafen abseits der großen Touristenströme gebaut. Gerade die sympathische Abgeschiedenheit macht den Reiz des kleinen Fischerdorfes an der peloponnesischen Ostküste aus.

Kórfos gehört schon zum Regierungsbezirk Korinthía. Eine gut ausgebaute Straße schlängelt sich von der Küstenstraße Epídauros - Korínth durch ausgedehnte Pinienwälder hinunter zur Küste. Nach 10 km gelangt man zur Bucht von Kórfos. Das Dorf besteht eigentlich nur aus einer einzigen Straße, die hier endet.

Der lange Kiesstrand und die Tavernen mit ihren schmackhaften Fischgerichten machen einen Aufenthalt lohnenswert. Vor allem Griechen und deutschsprachige Individualtouristen machen hier gerne Urlaub. In den letzten Jahren entstanden einige neue Häuser am Hang, dennoch ist es in Kórfos relativ ruhig geblieben, mit Ausnahme der Sommerwochenenden. Dann flüchten Griechen per Boot aus der Hauptstadt in den stillen Fischerort. Am Strand Surfbrettverleih.

Verbindungen Die Abgeschiedenheit von Kórfos zeichnet sich u. a. auch durch die spärlichen Busverbindungen aus: 3-mal tägl. von und nach Korínth (4,80 €), das war’s. Eine Taxifahrt nach Korínth kostet rund 35 €. 27410/93393.

Übernachten/Essen **** Hotel Margarita, 1996 erbautes, gepflegtes Hotel im Bungalowstil mit Pool, nur über die Straße zum Strand. 36 Zimmer, professionell geführt. Zimmer mit Bad, Balkon oder Terrasse. Ganzjährig geöffnet. Obere Preiskategorie: EZ 45-80 €, DZ 50-100 €, Dreibettzimmer ab 60 €, inkl. Frühstücksbuffet. Mittag- oder Abendessen 17 € pro Pers. 27410/9548-0 und -1, info@margaritahotel.grwww.corinthhotel.com.

Psarotaverna Selana, am Ende der Bucht. Fischtaverne in klassischem Weiß-Blau direkt am Meer, sehr gemütlich! 27410/95236.

Halbinsel Méthana

Inhaltsverzeichnis
Vathí
Troizen/Trizína
Geschichte
Sehenswertes
Galatás
Ermióni
Kósta
Portochéli
Kiláda
Dídyma

Der erloschene Vulkan steigt 743 Meter aus dem Meer

Nur durch eine schmale Landbrücke ist Méthana mit dem peloponnesischen Festland verbunden. Geologisch gehört das wuchtige, weithin sichtbare Bergmassiv mit seiner höchsten Erhebung von 743 m zu den Saronischen Inseln. Die Halbinsel ist vulkanischen Ursprungs.

Wer den Hauptort Méthana mit seinen nicht mal tausend Einwohnern besucht, wird erst einmal die Nase rümpfen. Die Schwefelquellen am Ortsanfang verbreiten einen üblen, stechenden Geruch nach faulen Eiern. Bereits im Altertum wurde das warme, salzige Wasser der Heilquellen gegen allerlei Krankheiten angewendet, vor allem gegen Rheuma, Arthritis und Hautkrankheiten. Der Stinksee - Vromolímni - wird von mehreren, warmen schwefel- und kohlensäurehaltigen Quellen gespeist.

Die Badeanlagen befinden sich im Süden von Méthana. Dort gibt es unterirdische Schwefelquellen im Meer (Bademöglichkeit). Der ruhige Kur- und Badeort besitzt auch einen kleinen, leider nur mäßig gepflegten Sand-Kies-Strand mit Umkleidekabinen. Die mit Pinien und Palmen bestandene, parkähnliche Insel (ideal für Picknicks) ist durch eine Mole mit dem Festland verbunden. Am Ende sind noch die Reste einer antiken Mauer aus dem 4. Jh. v. Chr. zu entdecken. Hier liegen die Fischerboote sowie Jachten vieler Ausflügler. Manchmal färbt sich das Wasser milchig-grün, was auf die Schwefelquellen im Hafenbecken zurückzuführen ist. Die lange, nahezu autofreie, 1,5 km lange Promenade mit vielen Cafés und Ausblick auf die nahe Insel Póros lädt zum Flanieren ein. Obwohl Méthana verkehrsgünstig liegt, wird der Ort fast ausschließlich von griechischen Touristen und älteren Kurgästen besucht. Übrigens gibt es auf der weitgehend unerschlossenen Halbinsel noch immer einsame Badebuchten und stille Bauern- und Fischerdörfer, die auf ihre Entdeckung warten, z. B. Vathí an der Westküste und Ágios Geórgios im Nordosten. Im Nordwesten der Halbinsel, bei Kaiméni befindet sich der Krater des längst erloschenen Vulkans.

Anfahrt Wer mit dem Auto von Náfplion - Epídauros kommt, durchquert nach der Abbiegung Richtung Méthana - Póros eine vegetationsarme, unfruchtbare Berglandschaft. Die Asphaltstraße führt über einen Pass, danach schlängelt sie sich an den Berghängen entlang und bietet immer wieder fantastische Ausblicke auf den Saronischen Golf.

Verbindungen Autofähren, tägl. 1-mal nach Póros (20-30 Min.), pro Pers. 4 €, Auto 10,60 €, 1-mal Ägina (40 Min.), pro Pers. 5,50 €, Auto 19,80 €, bzw. nach Piräus (2 Std.), pro Pers. 10 €, Auto 29 €.

Um nach Hýdra, Ermioni ode Portochéli fahren zu können, muss in Póros umgestiegen werden. Tickets werden vor Abfahrt in der Bude an der Anlegestelle verkauft, eine Tafel mit den Abfahrtszeiten hängt aus.

Bus, 4-mal tägl. nach Galatás/Póros (2,20 €).

Taxi, unter 22980/92279 erreichbar.

Adressen Polizei/Touristenpolizei, Parallelstraße zum Hafen. 22980/92324. Sehr hilfsbereit.

Hafenpolizei, Seitenstraße von der Uferpromenade. 22980/92279.

Post und Bank befinden sich in der Parallelstraße von der Uferpromenade, übliche Öffnungszeiten.

Erste Hilfe, 22980/92222.

Übernachten *** Hotel Avra, größtes Hotel in Méthana, fünfstöckiger Block, im Erdgeschoss Café. Am Ende der Hafenpromenade, ruhig gelegen. Nicht mehr ganz modern, Einrichtung funktionell. 55 Zimmer mit Bad und Balkon, April bis Okt. geöffnet. EZ ab 22 €, DZ ab 36 € inkl. gutem Frühstück. 22980/92382, www.avra-hotel.gr.

** Hotel Apollon, gepflegtes Haus der Mittelklasse, nahe dem Hotel Avra am hinteren Ende der Hafenpromenade. 17 Studios mit Bad, Balkon und Küchenzeile. Ganzjährig geöffnet. Studio mit Meerblick ab 30 €, DZ mit Küche ab 60 €. Keine EZ. Akti Saronikou 14, 22980/93082, www.apollon-methana.gr.

Ausflug auf den „Vulcano“

Méthana besteht aus über 25 Vulkanen, die meisten Vulkankrater sind jedoch durch Erosion oder starken Baumbewuchs längst wieder vollständig überdeckt. Einen Vulkan kann man jedoch besteigen, eine kurze und lohnenswerte Tour. Mit eigenem Fahrzeug geht es entlang der Westküste bis zu der winzigen Ansiedlung Kaiméni Chóra, in einer Senke direkt hineingebaut in die Lavamassen des letzten Ausbruchs vor rund 2000 Jahren. Bis zu 100 m türmen sich die skurrilen Formationen, einige der Hütten scheinen förmlich „verschüttet“ worden zu sein. Der Aufstieg beginnt allerdings erst etwa 2 km weiter an einer Parkbucht mit deutlichem Hinweisschild: „Vulcano“ (bis dort führt eine gut ausgebaute Teerstraße). Ein guter Trampelpfad mit rot/blauen Markierungen führt auf knirschender Lava bis hinauf zum Krater. Immer wieder türmen sich dramatisch die herausgeschleuderten Massen, dazwischen frischer Baumbewuchs und der traumhafte Ausblick auf die Insel Angistri und das tiefblaue Meer. Oben dann nicht - wie in mancher Karte angegeben - ein Rundum-Panoramablick, sondern „nur“ die Aussicht auf den Krater und die Inseln. Dazu der Blick in eine Grotte, die einem riesigen eingestürzten Kuppelgrab ähnelt.

Den Aufstieg am besten am Nachmittag beginnen, dann liegt zumindest ein Großteil des Weges im Schatten des Vulkans. Kein schwieriger Aufstieg,

dennoch sind rutschfeste Schuhe notwendig. Wasserflasche nicht vergessen. Einfach dauert der Weg bis zum Krater mit Fotostopps etwa 35-40 Min.

Außerdem werden in Méthana einige günstige Privatzimmer vermietet. Schilder hängen aus.

Essen & Trinken Mag Méthana touristisch nicht unbedingt ein Traumziel sein - wer gute und preiswerte griechische Hausmannskost sucht, wird sie hier auf jeden Fall finden. Man kann sich bedenkenlos in jede Taverne setzen, ohne auf die Nase zu fallen. Sehr nett die Taverne Babis in einer Seitenstraße von der Uferpromenade (neben einer Apotheke). Blau-weiße Gemütlichkeit, sehr gute griechische Küche.

Vathí

An der Westseite der Halbinsel Méthana liegt das hübsche kleine Fischerdorf Vathí. Mit dem Auto sind es von Méthana nur 20 Min. (ca. 8 km). Die schöne Panoramastrecke mit vielen Kurven führt an den Hängen des ehemaligen, 740 m hohen Vulkans der Halbinsel über Dritseika und Megalochori zu dem Weiler. Die meisten Besucher kommen wegen der Reste eines antiken Turms (ausgeschildert), einige Hundert Meter außerhalb des Dorfs. Er war Teil des antiken Méthanas, das jedoch meist unter der Vorherrschaft des nahen Troizen stand und daher ohne große Bedeutung blieb. Wer nach schönen Stränden Ausschau hält, wird von Vathí eher enttäuscht sein. Der Kiesstrand ist oft verschmutzt. Lohnenswert hingegen ist ein Besuch der typischen Tavernen, die allerdings nur im Hochsommer in Betrieb sind. Einheimische machen hierher gerne einen Ausflug.

Troizen/Trizína

Inmitten der schönen Küstenlandschaft des Saronischen Golfs liegt nahe dem abgelegenen Bauerndörfchen Trizína das antike Troizen. Die Ruinen sind weit verstreut und teilweise schwer zu finden.

Eine Besichtigung, die, wenn sie umfassend sein soll, mehrere Stunden dauert, lohnt sich eher für Spezialisten. Zu sehen sind ein hellenistischer Festungsturm, Teile einer Stadtmauer aus dem 3. Jh. v. Chr., ein Asklepieion und ein Hippolytos-Tempel. Die Stadt kontrollierte das Küstengebiet und die Halbinsel Méthana, Póros und Hýdra. Seinen Höhepunkt erreichte Troizen im 6. und 5. Jh. v. Chr. Während der kriegerischen Auseinandersetzungen um 480 v. Chr. mit den Persern flüchtete die athenische Bevölkerung hierher. Der Sage nach gilt Troizen als die Heimat des Theseus.

Anfahrt Von Póros - Galatás Richtung Norden auf gut ausgebauter Küstenstraße zu erreichen. Nach 6 km biegt man links ab und stößt nach weiteren 2,5 km auf das malerische Dorf Trizína (Damalas). Man nimmt im Dorfzentrum den rechten Weg. Auf der Schotterstraße gelangt man nach 1,5 km zum Theseus-Stein an einer Wegbiegung. Da die Wege oft eng und kaum befahrbar sind und zu den einzelnen Sehenswürdigkeiten häufig nur Pfade führen, lässt man das Fahrzeug am besten stehen, wenn man beispielsweise zur Teufelsbrücke möchte. Am Theseus-Stein geht es links (den Berg hinauf, am hellenistischen Tempel vorbei) zur Teufelsbrücke. Der rechte Weg führt zum Asklepieion: Diese Straße ist besser zu befahren. Durch Oliven- und Zitronenhaine geht es auf holpriger Straße weiter, bei einer Kapelle überquert man den Bach; kurz danach folgt man dem Feldweg halblinks, nach 1 km (vorbei an einer weiteren Kapelle) links ab. Nach 500 m (vor zwei Bauernhöfen) tauchen die Ruinen auf. Die Ausgrabungen sind zum Teil auch ausgeschildert.

Verbindungen mit dem Bus 4-mal tägl. von Galatás/Póros erreichbar (1,60 €).

Geschichte

Bereits in neolithischer, früh- und mittelhelladischer Zeit (3000-1600 v. Chr.) war die Gegend um Troizen besiedelt. Stets war die Siedlung mit der über den Seeweg gut erreichbaren Nachbarstadt Athen verbunden. In geometrischer Zeit (1000-700 v. Chr.) blühte der Ort durch die dorische Einwanderung auf.

Zu dieser Zeit gehörte der Ort zum Hoheitsgebiet von Argos. Überliefert ist, dass die Bevölkerung Athens verschiedentlich in Troizen Asyl fand. Als 480/479 v. Chr. die Invasion durch die Perser drohte, ordnete Themistokles an, Frauen und Kinder hierher zu evakuieren. Für die ehemalige Bedeutung der Stadt spricht, dass sie sich mit fünf Schiffen am Kampf gegen die Perser beteiligte. Die Stadt, einst Bundesgenosse von Sparta, erlebte in römischer Zeit eine weitere Blütezeit. Hier wurden sogar eigene Münzen geprägt.

Seit ca. 250 n. Chr. gab es in Troizen eine christliche Gemeinde, wie Ruinen frühchristlicher Kirchen belegen. Die Franken errichteten im Mittelalter ein Kastell auf der Akropolis, und 1827 tagte die dritte Nationalversammlung im Zitronenhain von Trizína. Dort wurde der von Korfu stammende russische Außenminister Kapodistrias zum griechischen Staatspräsidenten gewählt. Im Jahr 1890 begannen französische Archäologen im alten Troizen mit den Ausgrabungsarbeiten.

Die Rache des Theseus

Der Sage nach ist die antike Stadt der Geburtsort des Helden Theseus, Sohn des athenischen Königs Ägeus und der aus Troizen stammenden Königstochter Aithira. Aus seiner Verbindung mit der Amazonenkönigin Hippolyte ging ein Sohn namens Hippolytos hervor. Phädra, die Gemahlin von Theseus (eine Tochter des kretischen Königs Minos), verliebte sich in ihren Stiefsohn. Doch Hippolytos interessierte das nicht im Geringsten. Phädra war darüber so unglücklich, dass sie Selbstmord beging. In seinem Schmerz über den Verlust schmiedete Theseus Rachepläne gegen seinen Sohn, wofür er Poseidons Erlaubnis und Unterstützung erbat. Ein Stier, von Poseidon geschickt, machte die Pferde des Hippolytos scheu, sodass sie ausbrachen und ihn zu Tode schleiften.

Sehenswertes

Asklepieion-Heiligtum von Troizen

Asklepieion/Hippolytos-Tempel/Episkopí-Kirche: Auf dem Ruinenfeld sieht man ein verwirrendes Labyrinth von Fundamenten. Im Norden war das Heiligtum durch eine polygonale Mauer geschützt. Parallel zum Weg steht, über eine Rampe erreichbar, das Propylon. Das Asklepieion war eine Art Krankenhaus. Hier wurden die Patienten von Ärzten und Chirurgen behandelt, gleichzeitig verstärkten meditative Übungen den Heilungsprozess. An der Südseite des Asklepieions ist ein länglicher Saal (29 m x 9 m) gut erkennbar. In diesem Schlafsaal standen 61 Betten. Das Asklepieion wurde 250 v. Chr. bei einem starken Erdbeben, verursacht durch den Ausbruch des nahen Vulkans auf Méthana, erheblich beschädigt und nie wieder vollständig aufgebaut.

30 m südlich davon steht etwas erhöht der rechteckige Hippolytos-Tempel. Über das Gebäude weiß man wenig. Auffällig ist sein extrem schmaler Rückraum (Opisthodom) mit einer Länge von 31 und einer Breite von 17 Metern. Ähnlich wie das Asklepieion wird die Entstehungszeit des Tempels Ende des 4. Jh. v. Chr. vermutet.

Die Ruine der Episkopí-Kirche liegt etwa 20 m südlich des Asklepieions. Die aus dem 11. Jh. stammende Kreuzkuppelkirche, die später mehrmals erweitert wurde (Torbögen sind noch erhalten), entstand wahrscheinlich auf den Fundamenten eines noch älteren Gotteshauses - vermutlich des Tempels der Aphrodite Kataskopia. Hier soll Phädra, die Frau von Theseus, das sportliche Treiben ihres Stiefsohns Hippolytos im Stadion betrachtet haben. Das Plateau, auf dem die Kirchenruine heute steht, war einst das 190 m lange und 20 m breite Stadion der antiken Stadt.

Das Ruinenfeld auf einem erhöhten Bergplateau lohnt sich auch wegen seines pittoresken Panoramas. Der Blick des Betrachters reicht von der Halbinsel Méthana bis zur Insel Póros. Die vielen Blumenfelder, Oliven- und Zitronenhaine verleihen der kaum besiedelten Küstenlandschaft einen zusätzlichen Reiz.

Erfrischendes Bad
im Gebirgsbach von Troizen

Hellenistischer Turm/Stein des Theseus: Fantasie ist gefragt. An der Weggabelung steht ein länglicher Felsklotz, der als Stein des Theseus bezeichnet wird. Bereits im Alter von zwölf Jahren soll Theseus den Fels gehoben haben. Das beeindruckendste Relikt ist der hellenistische Turm. Der auffällige Teil der aus dem 3. Jh. v. Chr. stammenden Stadtmauer oberhalb der Wegbiegung zum Asklepieion besitzt zwei Geschosse. Der Festungsturm, ursprünglich aus polygonalem Mauerwerk errichtet, wurde von den Franken restauriert. Nur wenige Meter südöstlich liegt ein römischer Grabbau.

Weiter aufwärts führen eine Schotterstrecke und ein anschließender Trampelpfad zur Teufelsbrücke, eine durch Erosion entstandene natürliche Brücke mit den Resten einer antiken Wasserleitung.

Ein empfehlenswerter Abstecher führt im am Flusslauf mit zahlreichen kleinen Wasserfällen entlang. Links führt der Pfad nach oben, unterwegs Farne, Oleander und Schmetterlinge - ein erfrischender Spaziergang. Nach wenigen Minuten kann man hinuntersteigen zu einigen Badegumpen mit erfrischendem und glasklarem Gebirgswasser. Der rechte Weg führt z. T. steil nach unten und bietet ebenfalls Bademöglichkeiten. Achtung: Zahlreiche Bäche weichen die Wege auf und machen sie rutschig!

Lesertipp: Kloster Keharitomenis Theotokou: „Die beeindruckende Klosteranlage 3 km südöstlich von Trizína liegt auf der Anhöhe und ist von Weitem sichtbar. Es ist eine Gründung des Klosters Simonos Petras auf dem Athos aus den 1960er-Jahren, derzeit leben hier 17 Mönche. Frauen dürfen nur über die große Freitreppe in den kleinen Kirchenraum mit wunderschönen Fresken. Männer dürfen den ganzen großen Komplex besichtigen. Ein Mönch hat uns liebevoll geführt und bewirtet und danach meinen Mann zu den „wahren“ Schätzen entführt. Sehenswert ist auch der kleine Klosterfriedhof mit Kapelle. Auf korrekte Bekleidung wird großen Wert gelegt. Öffnungszeiten 9-12.30 und 18-19 Uhr.“ (Ernestine Stögmüller).

Vom Dorf Trizína schraubt sich 250 m nach dem Ortsende - in Richtung Galatás - eine schmale Teerstrecke 2,2 km hinauf (Parkplätze).

Galatás

Ganz im Schatten von Póros steht das nur durch einen 100 m breiten Kanal von der Insel getrennte Dorf. Galatás ist das hässliche Entlein im Vergleich zum malerischen Póros. Der Ort leidet unter Verkehr und Lärm. Auch wenn in den letzten Jahren die Uferpromenade verschönert wurde, sind die meisten Urlauber hier nur auf der Durchreise - oder erhaschen von hier aus einen Blick auf das malerische Póros.

Ein Aufenthalt in Galatás empfiehlt sich nur, wenn die Hotelzimmer auf Póros bereits belegt sind oder das Reisebudget geschont werden soll: Eine Übernachtung ist hier um einiges günstiger als auf der Insel und die Verbindungen mit Pendelbooten sind bis spät in die Nacht hinein einfach hervorragend. Auf Póros ist Zelten verboten.

Schöne Strände erstrecken sich südöstlich von Galatás. Nur wenige Kilometer südlich liegt das Dorf Leomonodásos mit großen Zitronenplantagen, die sich an den Hängen des 721 m hohen Vromosykiá entlangziehen.

Verbindungen Fähren, Personenfähren pendeln ständig - abends nach Bedarf - zwischen Troizén, Galatás und Póros (pro Pers. 1 €); Autofähren etwa halbstündlich von 7-22 Uhr (pro Person 1 €, mit Auto 4 €). Tickets in der Bude an der Anlegestelle.

Ausflugsboote z. B. nach Hýdra und Ägina oder eine Poros-Cruise werden angeboten von Family Tours, Information und Buchung 22980/23743, www.familytours.gr.

Ab Póros weitere Fährverbindungen zu den Nachbarinseln, nach Méthana und Piräus (→„Póros/Verbindungen“).

Taxi, an der Fähranlegestelle. 22980/42888.

Busse, je 3-mal tägl. nach Náfplion (8,20 €) und zum Theater von Epídauros (4,90 €), 4-mal tägl. Trizína (1,60 € ) und 5-mal nach Méthana (2,20 €), 3-mal tägl. (Sa/So nur 1-mal) nach Isthmós (8,40 €). Die Busstation (K.T.E.L.-Büro) liegt gegenüber der Fähranlegestelle.

Adressen Krankenstation, in Galatás beschildert oder 22980/22222 bzw. 23333.

Polizei: 25.-Martiou-Str., 22980/22206.

Post: auf Póros; in Galatás gibt es lediglich einen Bankautomat an der Anlegestelle.

Autoverleih: Europcar, an der Hauptstraße gegenüber vom Hafen, nahe der Anlegestelle. Kleinwagen ab 35 €/Tag ohne Kilometerbeschränkung, pro Woche ab 250 €. Tägl. 9-22 Uhr. 22980/43714.

Übernachten ** Hotel Papasotiriou, 50 m von der Fähranlegestelle; netter Service. 33 schlichte Studios mit Bad, Aircondition, TV und z. T. Balkon (von den oberen Zimmern schöner Blick zur Insel). Im Erdgeschoss Restaurant/Bar. Ganzjährig geöffnet. EZ ab 40 €, DZ ab 50 €, Frühstück 5 € pro Pers. 25.-Martiou-Str. 41, 22980/22841, www.hotelpapasotiriou.gr.

* Hotel Saronis, an der Hafen-Platía. Saubere Zimmer mit Bad und Balkon, teilweise schöne Aussicht. Die Frau des Besitzers ist Deutsche. EZ ab 35 €, DZ und Dreier ab 45 €, Frühstück 5 € pro Pers. Bei längerem Aufenthalt Rabatt. 25.-Martiou-Str. 37, 22980/22356, saronis@otenet.gr.

Manos Farm Elanova, gepflegte Zimmer mit Holzbetten; mit Bad, Balkon oder Terrasse. Der Clou der sympathischen Pension von Manolis und Beatrix Papadakis ist die herrliche Dachterrasse mit Blick auf Póros. An der Straße Richtung Ermióni auf der rechten Seite. DZ 30-45 €, Dreier-Apartment (mit Küche) 40-60 €. 22980/42000, beatrixpapadaki@yahoo.grwww.poros.nu/hotel/manos/farm/farmty.htm.

Ausgrabungen: Auf einem Hügel nordwestlich von Galatás wurde 1995 mit der Freilegung eines Grabes aus frühmykenischer Zeit begonnen. Unweit des Grabes wird außerdem ein Tempel aus hellenistischer Zeit vermutet. Da weiterhin ausgegraben wird, kann man zwar nur einen Teil der Akropolis betreten, dafür aber interessante Einblicke in die Arbeit der Archäologen gewinnen.

Etwa 1 km vom ehemaligen Campingplatz (Straße nach Trizína) geht es bei einer Autowerkstatt (nicht zu übersehen) rechts ab auf einen Feldweg. Nach 700 m durch ein Rolltor den kleinen Weg rechts hinauf. Nach wenigen Minuten steht man vor dem Ausgrabungsgelände.

Ermióni

Das abgelegene Städtchen im Südosten der Argolís hat sich zu einem beliebten Urlaubsziel entwickelt, um den Osten der Argolís zu entdecken. Obwohl Ermióni seit einigen Jahren verstärkt auf Tourismus setzt, hat sich der Ort viel von seiner unverfälschten, ländlichen Atmosphäre bewahrt.

„Skyline“ von Ermióni

Wie ein Schachbrettmuster überziehen die Straßen den Hügel, der dem Städtchen zwei Uferpromenaden beschert. Am Ende der Landzunge, die kaum mehr als 200 m breit ist, liegt ein parkähnlicher Pinienwald mit schönem Blick auf die Saronischen Inseln. Der Haupthafen, der mit den Saronischen Inseln Hýdra, Póros und Spétses durch die „Flying Cats“ und „Flying Dolphins“ verbunden ist, liegt in der nördlichen Bucht. An der Uferpromenade reihen sich Cafés und Restaurants aneinander. Im Süden gibt es einen weiteren, vor allem von Fischern benutzten Hafen, hier starten auch die Autofähren. In einer kleinen Werft kann man beim Bootsbau zuschauen. Auch an der Südseite des Städtchens haben sich einige Tavernen und Cafés angesiedelt, doch alles in allem geht es hier beschaulicher zu als in der nördlichen Bucht, wo sich auch sämtliche Unterkünfte des Ortes befinden. Wegen seiner günstigen Lage, den moderaten Hotelpreisen und relativ häufigen Verkehrsverbindungen empfiehlt sich Ermióni als Ausgangsort für Ausflüge zu den Inseln und ins Hinterland.

Sehenswertes gibt es in dem Städtchen wenig. Auf einer Halbinsel, die für Autos gesperrt und 1 km lang und 200 m breit ist, finden sich Reste der antiken Stadt. Die parkähnliche Landzunge war durch eine byzantinische Mauer gegen das Festland abgeschirmt. Auf dem Plateau sind die Grundmauern eines großen frühklassischen Tempels zu sehen. Das im 19. Jh. noch erhaltene Theater ist längst abgetragen worden. An einigen Stellen gibt es auch schöne Bademöglichkeiten.

Ermióni war nie bedeutend. In antiker Zeit gehörte es zum Herrschaftsbereich der Insel Hýdra, seit 525 v. Chr. zum aufblühenden Troizen. Als Bündnispartner Spártas wurde es 430 v. Chr. zu Beginn des Peloponnesischen Krieges zerstört. Nach kurzer wirtschaftlicher Blüte wurde Ermióni von Seeräubern heimgesucht, und schon zu Zeiten der Römer war der Ostteil der Stadt nicht mehr bewohnt.

Verbindungen Flying Dolphins, 3-mal tägl. nach Hýdra (7,50 €), 2-mal nach Póros (15 €), 3-mal nach Piräus (29,50 €) sowie 2-mal tägl. nach Spétses (7,50 €), 1-mal nach Portochéli (9,50 €). Abfahrt im nördlichen Hafen. Die Flying-Dolphins-Agentur befindet sich in der Gasse gegenüber der Anlegestelle auf der rechten Seite, 50 m vom Hafen. Tägl. 6-21 Uhr. 27540/32408. Information und Buchung auch unter www.hellenicseaways.gr möglich.

Busse, 2-mal tägl. nach Galatás und 5-mal tägl. in das 11 km entfernte Landstädtchen Kranídi (1,60 €). Von dort recht gute Verbindungen, z. B. tägl. 2-mal via Isthmós/Korínth nach Athen (18 €), je 3-mal (So 1-mal) Epídauros (8,40 €) und Náfplion (9,50 €), Portochéli (1,70 €), Kósta (1,70 €), Dídyma (1,80 €) und Kiláda (1,70 €). Busstation in Ermióni an der großen Platía mit Palme.

Adressen Post: am Hafen, Mo-Fr 7.30-14 Uhr.

Bank: z. B. die National Bank of Greece an der Straße nach Galatás (mit EC-Automat). Mo-Do 8-14 Uhr, Fr nur bis 13.30 Uhr.

Polizei, 27540/31207, Hafenpolizei 27540/31243.

Reiseagentur: an der Platía mit der Palme, Autoverleih (Kleinwagen ab 45 €/Tag). Tägl. 8.30-14 und 17.15-22 Uhr. 27540/31880.

Übernachten Hotel Philoxenia Ganossis, in einer Seitenstraße liegt das moderne, gepflegte Hotel von Herrn Ganossis und seiner englischen Ehefrau mit gut eingerichteten Studios (Kochgelegenheit, Bad und Balkon, täglicher Wäschewechsel). Die Studios im Erdgeschoss verfügen sogar über einen eigenen Garten und haben einen schönen Blick aufs Meer. Das Haus liegt ruhig am Ende der nördlichen Bucht. Der Besitzer betreibt zudem das Restaurant „Ganossis“ an der Hafenstraße (hier ein weiteres Studio-Gebäude). Dort bekommt man auch nähere Infos, wenn man im „Ganossis“ übernachten möchte. Studio für 2-3 Pers. 60-70 €, Vierer (zwei Zimmer) 80-100 €. 27540/31218 oder 31706, www.philoxeniaganossis.com.

* Hotel Akti, das kleine, familiäre Hotel von Konstantinos Taroussis liegt im Zentrum von Ermióni, leicht zu erkennen an den beiden Pinien vor dem Haus. Ein angenehmes, nur sechs Zimmer großes Haus, das einen schönen Ausblick bietet. Schlichte Bäder mit kleinen Handtüchern. Ganzjährig geöffnet. EZ ab 45 €, DZ ab 50 €. 27540/31241, www.hotelakti.com.

Pension Zoe, schlicht eingerichtete, sehr saubere Zimmer und Studios, nette Besitzerfamilie. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist okay: DZ mit Bad, Balkon, Kühlschrank und TV 45 € (im Aug. 50 €), Studio mit zusätzlicher Kochgelegenheit für 2 Pers. ab 45 € (im Aug. 50-80 €). Preise inkl. Frühstück. Beim Fastfood-Restaurant „LM“ die Gasse hinauf, dann gleich links, zweites Haus auf der rechten Seite (Schild hängt aus), 27540/29565, www.zoepension.gr.

Camping Hydra’s Wave, der nächste Campingplatz liegt beim Dorf Thermisía, etwa 9 km östlich von Ermióni in Richtung Galatás: ein sehr empfehlenswerter Platz, obwohl er etwas abgelegen ist, ausgesprochen gepflegte, gut geführte Anlage am Kiesstrand, netter Besitzer. Der Platz liegt 200 m von der Küstenstraße, die von Ermióni nach Galatás führt, gegenüber der unbewohnten Insel Dokós. Saubere sanitäre Einrichtungen, moderne Küchenräume, Taverne, Mini-Market, Beach-Bar, ausreichend Schatten. 2-mal tägl. Busse nach Ermióni und Galatás. Geöffnet 15. April bis 15. Okt. In der Hochsaison pro Pers. 6 €, Kinder 3 €, Auto 3 €, Zelt 5-6 €, Zeltvermietung 7 €, Wohnmobil 6 €, Mietwohnwagen 35 €, Strom 4 €. 27540/41095, hydraswave@yahoo.com, www.hydraswave.gr.

Essen & Trinken Taverne Spirandreas, am nördlichen Hafen von Ermióni gelegen; es gibt gute Fischgerichte. Wer sich überzeugen will, darf in der Küche in die Töpfe gucken. Bei Einheimischen beliebt. 27540/31380,

Taverne O Kavos, am südlichen Hafen, oberhalb eines Steilhanges gelegen; schöner Blick, dafür muss man auch bezahlen. Fisch ab 8 €.

Lesertipp: Ganossis, „sehr gepflegt und geschmackvoll eingerichtet, um 20 % höhere Preise fürs Essen, dafür aber jede Speise in überdurchschnittlicher Qualität. Sehr guter hausgemachter Walnusskuchen.“ 27540/31706. (Dr. Erich Ploss, München).

Mein Tipp: Martina, für den schmalen Geldbeutel, aber dennoch eine Empfehlung wert: In einem kleinen Imbiss mit Tischen an der Platía Ermiónis gibt es die Spezialität von Maria, Kontosoúvla vom Grill, große Portion mit Salat und Pommes. Vom nordöstlichen Hafen beim Café Puerto 100 m die Straße hoch.

Sehenswertes

Antikes Ermióni: Auf der äußersten Landzunge haben sich noch Reste des antiken Ermiónis erhalten. Die Stadt war im 6. Jh. v. Chr. mit der benachbarten saronischen Insel Póros verbündet. Die offenbar wohlhabende Stadt beteiligte sich während der Perserkriege an der wichtigen Schlacht von Salamis 480 v. Chr. Später wurde sie ein Opfer des Dualismus zwischen den Großmächten Athen und Sparta. 430 v. Chr. wurde sie schließlich von den Athener geplündert. Der Besucher, der durch den Pinienhain spaziert, entdeckt am Ufer noch Reste einer Stadtmauer, die teils aus antiker und teils aus byzantinischer Zeit stammen. An mehreren Stellen gibt es übrigens Badestellen oder kleine Kiesstrände (interessantes Schnorchelrevier). Der antike Hafen lag übrigens an der vom Wind geschützten Nordseite. Höhepunkt des kleinen Spaziergangs sind die Reste eines frühklassischen Tempels, der in byzantinischer Zeit zu einer Kirche umgebaut wurde.

Burgruine Thermisia: Der kleine Ort Thermisiá, 11 km östlich von Ermióni (Richtung Galatás), wird von einer alten venezianischen Festungsruine überragt. Die Wehranlage fiel 1537 den Türken in die Hände und wechselte im 17. und 18. Jh. mehrmals den Besitzer. Die heutigen Reste sind nicht besonders eindrucksvoll, dafür umso mehr der Blick auf den Saronischen Golf mit den gegenüberliegenden Inseln Dokós und Hýdra.

Kósta

In Sachen Liberalität hatte sich Kósta Anfang des 20. Jh. einen Namen gemacht. Hier gab es die ersten gemischten Bäder in Griechenland. Heutzutage gibt es wohl nur einen Grund, das winzige Dorf an der südlichen Landspitze der argolischen Halbinsel aufzusuchen - es ist der nächste Hafen zur Insel Spétses. Am Strand stehen ein paar größere Pauschalhotels. Die umliegenden Hügel sind von Pinien bewachsen. Am kleinen Hafen gibt es einen bewachten Parkplatz. Dort stehen die Autos der Spétsioten, denn auf der Insel sind sie (glücklicherweise) verboten.

4-mal tägl. kleine Fähren nach Spétses. Pro Pers./Fahrrad 1 €. Außerdem haben einige Fischer ihre Boote zu Personenfähren umfunktioniert. Abfahrtszeiten nach Bedarf, Überfahrt 2 € pro Pers. Für zu spät Gekommene bleiben die schnellen Wassertaxis aus Spétses. Der Fahrpreis beträgt 20 €, den sich die Passagiere teilen. Spétses/Alter Hafen 27 €. 27540/72072. An der Anlegestelle gibt es eine Kantina, nebenan ein kleiner, sauberer Sandstrand mit Taverne. Busse 3-mal tägl. nach Portochéli (1,60 €).

Portochéli

Flaniermeile von Portochéli

Das ehemalige Fischerdörfchen hat sich heute zu einem Zentrum des Massentourismus auf dem Peloponnes gewandelt. Die malerische, fast geschlossene Bucht, die schönen Strände und die verkehrsgünstige Lage mit Ausflugsmöglichkeiten auf die nahen Inseln Spétses und Hýdra haben für einen Boom des Retortenstädtchens in den letzten beiden Jahrzehnten gesorgt. Bereits in der Antike schätzte man die geschützte Lage. Von der antiken Stadt Alis (in Richtung Kósta) blieb nur wenig übrig. Wegen einer Absenkung der Küste liegen die Reste der Hafenanlagen, der Stadtmauer und eines Tempels auf dem Meeresgrund. Mit rund 3000 Hotelbetten - im Sommer restlos ausgebucht - gehört heutzutage der Naturhafen ganz der Touristikindustrie, aber bereits im Herbst liegen die Betonklötze wie vergilbte Symbole der Freizeitkultur verlassen und öde da.

Vor allem bei Franzosen und Deutschen findet Portochéli großen Anklang. Die griechischen Einwohner sind während der Hochsaison in der Minderheit. In den letzten Jahren entstanden in Portochéli zahlreiche Ferienvillen, die über Pauschalanbieter angemietet werden können. Trotz der vielen Gäste kommt in dem weitläufigen Badeort keine Hektik auf. In Portochéli geht es gemütlich zu.

Hinter dem Dorffriedhof erstreckt sich eine kleine Bucht mit sauberem Kiesstrand. Portochéli genießt einen guten Ruf bei Wassersportlern. Von Surfen bis Wasserski - kaum ein Wunsch bleibt offen. Im Sommer legen viele Segler bei ihren Törns im Saronischen Golf an der überdimensionierten Hafenpromenade an. Das Preisniveau in Portochéli ist höher als anderswo auf dem Peloponnes.

Gemütliches Ambiente in Portochéli

Baden (mit eigenem Fahrzeug): Etwa auf halber Strecke zwischen Portochéli und Kósta führt rechts eine Straße hinunter zur hübschen Bucht von Chinítsa. Etwa 800 m von der Hauptstraße verzweigt sich die Straße, der linke Strang (beschildert mit einem Fischgerippe) führt über 1,5 km hinunter zu einer Fischtaverne mit anschließender Badebucht. Für Gäste der Taverne stehen Liegen und Plastiksessel gratis zur Verfügung.

Verbindungen Flying Dolphins/Cats, von Ende Juni bis Mitte Sept. gute Verbindungen zu den Saronischen Inseln. 4-mal tägl. Hýdra (15 €), 4-mal Spétses (5,50 €), 2-mal Póros (19 €); 2-mal tägl. nach Ermióni (9,50 €) und 4-mal tägl. nach Piräus (36 €). Ticket-Verkauf im Hertz-Büro an der Hafenpromenade, gegenüber dem Taxistand. Tägl. 9-13.30 und 16.15-21 Uhr. 27540/51537.

Busse, 4-mal tägl. nach Kósta und nach Kranídi, von dort aus recht gute Verbindungen → „Ermióni/Verbindungen“. Zwei Bushaltestellen in Portochéli an der Hafenpromenade.

Taxis, an der Uferpromenade, 27540/51212. Preisbeispiele: Kranídi 8 €, Kósta 6 €, Kiláda 12 € und Ermióni 16 €.

Adressen Bank, Bankfiliale der Alpha Bank und ein Geldautomat an der Uferpromenade. Geld abheben auch beim Supermarkt AB möglich (nahe Kreisverkehr Richtung Kósta).

Post, von der Straße Richtung Kranídi vor der BP-Tankstelle links ab, beschildert. Mo-Fr 8-14 Uhr, hier auch Geldwechsel.

Polizei, in Kranídi. 27540/21210.

Auto- und Zweiradverleih, an der Hafenpromenade viele Anbieter. Das Preisniveau ist hier höher als anderswo auf dem Peloponnes.

Motorboote vermietet Takis Rent a Boat mit 10-PS-Motoren, die auch ohne Bootsführerschein gesteuert werden können. Karten befinden sich an Bord. 27540/512932.

Reiseagenturen, gehäuft an der Hafenpromenade, z. B. Marines Tours neben dem Flying-Dolphins-Büro. Bootsausflüge nach Hýdra/Spétses rund 20 €, nach Monemvasía ca. 30 € (jeweils ganztägig). Hier werden auch Fährtickets nach Italien verkauft. Außerdem Autoverleih (Kleinwagen ab 50 € pro Tag). Von März bis Okt. tägl. 9-13 und 17-21 Uhr. 27540/51870.

Übernachten Die meisten der unzähligen Hotels und Apartmenthäuser sind im Sommer über Pauschalreiseveranstalter ausgebucht.

Mein Tipp: ** Hotel Rozos, 21 kleine, saubere Zimmer mit Bad, Balkon (Blick aufs Meer), Aircondition, Kühlschrank und TV. Internetanbindung in den Zimmern vorhanden. Nur durch die belebte Küstenstraße vom handtuchschmalen Strand (mit Rasen!) getrennt. EZ ab 60 €, DZ ab 63 € (jeweils mit Frühstück). An der Uferpromenade (Straße nach Kósta), 27540/51416, www.hotelrozos.com.

Essen & Trinken Lesertipp: Taverne Alexandra, „das letzte Lokal an der Uferpromenade in Richtung Kreisverkehr. Vom Tavernengarten, erhöht zwischen zwei Straßenzügen, schöner Ausblick auf den Hafen.“ (Friedrich Flendrovsky).

Kiláda

Kiláda besitzt einen der schönsten Naturhäfen der Argolis. Den Schutz dieser besonderen geografischen Lage wussten bereits unsere Urahnen vor über 10.000 Jahren zu schätzen. Der idyllische Fischerort zählt zu den ältesten Siedlungen auf dem Peloponnes. Die eindrucksvolle Franchthí-Höhle ist eine der bedeutendsten prähistorischen Fundstätten in Griechenland.

Der Besuch der riesigen Franchthí-Höhle auf der gegenüberliegenden Seite der Bucht von Kiláda gehört zweifellos zu einem der Höhepunkte der Argolis. Das überdimensionale Loch in der Felswand ist vom Ufer mit bloßem Auge leicht zu erkennen. Die Höhle besteht aus einem extrem hohen Saal mit zwei Öffnungen und zählt zu einem der ältesten Siedlungsplätze im Mittelmeerraum.

1967 begannen Angehörige der Universität von Indiana mit den Ausgrabungen, die sich bis in die Achtzigerjahre fortsetzten. Die Archäologen fanden zahlreiche prähistorische Relikte. Wie man anhand der Werkzeuge, Jagdwaffen, Knochen und Töpferarbeiten feststellen konnte, war die Franchthí-Höhle von 10.000 v. Chr. (Paläolithikum) bis in die Jungsteinzeit 6000 bis 1800 v. Chr. (Neolithikum) ununterbrochen besiedelt. Spektakulär war die Entdeckung eines menschlichen Grabes von 7500 v. Chr.! Die Funde sind teilweise im Archäologischen Museum von Náfplion ausgestellt. Auf dem Gelände sieht man heute nur noch die Ausgrabungsschächte der Tiefenbohrungen.

Die Höhle ist über eine Fahrstraße um die Bucht herum, bequemer aber mit dem Boot zu erreichen. Man fragt am Hafen einen Fischer, ob er Zeit hat, zur „Spileo“ hinüberzufahren. Die Fahrt dauert ca. 10 Min., der Preis liegt bei etwa 10 €, Handeln ist bei mehreren Fahrgästen möglich. Unterhalb der Höhle gibt es auch einen kleinen Kiesstrand. Um Kiláda warten weitere reizvolle, einsame Strände darauf, entdeckt zu werden. Unterkünfte gibt es in dem ursprünglichen, äußerst gemütlich gebliebenen Fischerdorf so gut wie keine, dafür findet man hier die besten, aber auch preislich gehobenen Fischtavernen der Gegend. Einen schönen Badestrand findet man auch nördlich von Kiláda, dorthin führt eine Straße vom Dorf Foúrni (an der Straße zwischen Kranídi und Dídyma) sowie südlich von Kiláda beim Weiler Doroufi.

Hinweis Die Höhle war zuletzt mehrmals mit Absperrband versehen (angeblich wegen Arbeiten), bitte erkundigen Sie sich vor Ort nach dem aktuellen Stand. Und an den Stränden im Bereich der Höhle lag zuletzt reichlich Abfall.

Anfahrt Kiláda Von Ermióni aus erreicht man auf einer Asphaltstraße Kranídi. Von dort fährt man 2 km nördlich (Richtung Náfplion), biegt links ab und stößt nach 3 km auf die weite Bucht von Kiláda (Kilas).

Anfahrt Franchtí-Höhle Von Kiláda in nördliche Richtung fahren, noch vor Foúrni links ab, beschildert, knapp 4 km auf Asphaltstraße bis zu einer Kapelle. Von hier den Pfad in südöstliche Richtung nehmen, am Strand entlang, dann über Felsen zur Höhle. Die Beschilderung „Cave“ ist in orangefarbenen Buchstaben auf den Fels geschrieben (ca. 20 Min.).

Verbindungen Mo-Fr 3-mal tägl. Busse von und nach Kranídi (1,60 €).

Dídyma

In der weiten Ebene der südöstlichen Argolís, an der Straße nach Náfplion, liegt das Dorf Dídyma (25 km von Ermióni). In Dídyma gibt es ein echtes Naturwunder zu bestaunen: Dolinen. Am Ortsrand liegen zwei kreisrunde Dolinen mit einem Durchmesser von jeweils 150 m. Die gewaltigen Vertiefungen sind durch das plötzliche Einstürzen von unterirdischen Hohlräumen entstanden und nicht etwa, wie mancher Bewohner des nahe gelegenen Ortes gerne behauptet, die Folge von Meteoriteneinschlägen.

Schon von ferne sieht man ein riesiges Loch an einer der Felswände, die die Ebene nach Westen begrenzen. Es handelt sich um eine in Griechenland ungewöhnlich große Doline. Von der Hauptstraße führt ein schmales Sträßchen, das in einen schlecht befahrbaren Feldweg übergeht, dorthin (beschildert). 500 m vorher (Ende der Asphaltstraße) stößt man rechter Hand auf eine weitere kreisrunde Doline mit einem Durchmesser von 150 m. Eine Treppe führt durch einen kurzen unterirdischen Gang in den umzäunten, rotbraunen Trichter. Hier drücken sich auf beiden Seiten des Kraters zwei weiß gekalkte Ágios-Geórgios-Kapellen in die Felswand, die Türen zu den Kapellen sind meist unverschlossen. Im Inneren der Doline kann man auf einem Pfad das Naturwunder aus der Froschperspektive betrachten.

Ágios-Geórgios-Kapelle in der Doline von Dídyma

Baden: Saládi-Beach, 600 m langer Kiesstrand an der Westküste der argolischen Halbinsel. Vom Strand schöner Blick auf die unbewohnte Insel Psili. Von Dídyma führt eine 8 km lange Straße mit traumhaftem Panorama über einen kleinen Pass durch in den roten Fels gehauene Schneisen hinunter zur Saládi-Bucht. In den letzten Jahren sind hier zahlreiche Ferienhäuser entstanden, zu denen derzeit noch Erdstraßen führen. Von der Hauptstraße ist dieser Ort mit „Costa blanca“ beschildert. Die Schönheit der Bucht leidet allerdings unter dem großen Hotelklotz, der verlassen in der Landschaft steht. Am Strand keine Tavernen.

Arkadien

Inhaltsverzeichnis
Ástros/Parálio Ástros
Kloster Loukós
Tíros
Leonídion
Umgebung

Das goldene Arkadien, in unzähligen Versen gepriesenes Schlaraffenland, ist ein in weiten Teilen kahles, verkarstetes Bergland im Zentralpeloponnes. Mächtige Bergketten begrenzen den Zugang zum Meer.

Feiner Panoramablick von der Festung in Parálio Ástros

Ovid feiert den Landstrich, wo unbestellte Felder goldene Ähren tragen. Goethe war zwar nie hier, und doch ist ihm ein Glück erst ein Glück, wenn es „arkadisch frei“ sein darf. Ernst Bloch besuchte Arkadien und ließ sich von der „seligen Landschaft“ auf dem Peloponnes hinreißen. Tatsächlich bedeutet Arkadien - die Heimat des Hirtengottes Pan: schroffe Berge, knorrige Weiden und leere Dörfer, traurige Mythen und Orte kriegerischer Begegnungen.

Arkadien war auch der Ausgangspunkt des griechischen Freiheitskampfes gegen die Jahrhunderte lange türkische Unterdrückung. In den geheimen Schulen der schwer zugänglichen, in Felswänden hoch über den Schluchten des Lousíos versteckten Klöster retteten die Mönche die kulturelle Identität Griechenlands in die Neuzeit. Geschichte und Traum, Mythos und Wirklichkeit prägen bis heute Arkadien.

Die Landschaft im Zentralpeloponnes steht bei den meisten Reisenden nicht besonders hoch im Kurs. Zu Unrecht - die ausgedehnten Bergwälder im Ménalon-Bergmassiv (1980 m), die stillen, verwinkelten Bergdörfer wie Dimitsána und Stémnitsa, in denen die Zeit stehen geblieben ist, die malerisch gelegenen Klöster, zu denen sich kaum ein Fremder verirrt, all dies ist einen Besuch wert. Trotzdem ist Arkadien die am wenigsten besuchte Landschaft der Halbinsel. Zugegeben - auf Trípolis, das wirtschaftliche Zentrum Arkadiens, trifft dies nicht zu. In der Gluthitze des Hochsommers ist es in der modern-funktionalen Bezirkshauptstadt schier unerträglich. Die Küstenlandschaft zwischen Leonídion und Ástros hingegen bietet ideale Bademöglichkeiten, einsame Kiesstrände unterhalb der romantischen Küstenstraße, die sich an den schroffen Berghängen entlangschlängelt. Dörfer wie Levídi, Vytína, Stémnitsa, Dimitsána oder Langádia mit ihren freundlichen Bewohnern, den gepflasterten Gässchen und alten Bürgerhäusern sind ein Erlebnis.

Die Landschaft rund um das fast 2000 m hohe Ménalon-Gebirge ähnelt mit ihren Nadelwäldern eher der Schweiz als Griechenland. Die pittoreske Bergregion lässt sich am besten in ausgedehnten Wanderungen und Radtouren erkunden. Dass hier vor rund 2500 Jahren in der legendären Ebene von Mantíneia grausame, militärisch entscheidende Schlachten gegen das machthungrige Sparta geschlagen wurden, lässt die Idylle nicht erahnen. Nur Orchomenós und Mantíneia mit ihren bescheidenen antiken Resten zeugen davon.

Heute ist Arkadien immer noch eine Hochburg der sozialistischen PASOK. Dazu tragen sicherlich die wirtschaftlichen Probleme der Region bei. Seit den 60er-Jahren verzeichnet Arkadien einen Bevölkerungsrückgang von über 40 %, die höchste Landflucht auf dem Peloponnes neben der Inneren Máni. Viele Häuser sind verfallen oder werden von den Familien nur im Sommer bewohnt. In den Ebenen gedeihen vor allem Mais, Getreide und Gemüse. Der Anbau von Melonen und Gurken stellt die wichtigste Einkommensquelle Arkadiens dar. Trípolis im Zentrum des Peloponnes ist Verkehrsknotenpunkt. Busse fahren mehrmals täglich nach Pátras, Kalamáta, Sparta, Árgos, Korínth und Athen.

Ástros/Parálio Ástros

In der fruchtbaren Ebene des Tanos mit Tausenden von Olivenbäumen liegt das Bauerndörfchen Ástros. Bekannter allerdings ist das 5 km entfernte Parálio Ástros, ein malerisches Fischerdorf, das sich mit seinem kilometerlangen Kiesstrand zu einem populären Badeort gemausert hat.

Schon von Ferne ist das Dorf an dem aus der Ebene herausragenden Berg mit seiner mittelalterlichen Festung bzw. das, was von ihr übrig blieb, zu erkennen. Einige Mauern und drei Gebäudefassaden stehen noch. In Parálio Ástros - bei den Einheimischen als Kinouría bekannt - gibt es am Hafen preiswerte Tavernen mit garantiert frisch zubereitetem Fisch. Der Hafen ist auch ein beliebtes Ausgangsquartier, um die arkadische Küste bis nach Leonídion zu entdecken. Der Bauboom in Parálio Ástros hält an. Am Ortsrand sind in den vergangenen Jahren viele, eher unansehnliche Apartmentanlagen entstanden, auch wurde die Fußgängerzone von Süden entlang der Küste zum Hafen mit Naturstein ausgelegt und in Verbindung damit einige Häuser und Geschäfte neu gestaltet. Während in der Nebensaison Bauern und Fischer das Bild bestimmen, ändert sich die Szenerie schlagartig im Hochsommer. Dann liegen im kleinen Hafen die Jachten vieler Griechen vor Anker, im neuen Amphitheater am Leuchtturm gibt es Vorstellungen und am Strand tobt das Leben. Doch bereits Anfang September fällt das Dörfchen wieder in seinen Dornröschenschlaf zurück.

Der Hauptort Ástros ist für Griechen ein geschichtsträchtiger Ort, denn hier tagte zwischen 30. März und 18. April 1823 die zweite griechische Volksversammlung. Unter freiem Himmel stritten die Volksvertreter im Garten des Grundbesitzers und Freiheitskämpfers Karitsiotis, was aus dem Land, das einst den türkischen Besatzern gehörte, künftig werden soll. Eine Tafel im Hof der ehemaligen Landvilla erinnert an den Beginn des demokratischen Griechenlands. Ein kleines Museum an historischem Ort wurde 2012 (angeblich wegen Erdbebenschäden) geschlossen.

Wer sich bei gemäßigten Temperaturen für einen Spaziergang zu den Ruinen der Festung entschließen kann, kann sich auf einen schönen Panoramablick über den Golf bis hinüber zur Küste von Drépano freuen. Hübsch anzusehen sind in der Abendsonne auch die einfachen traditionellen Häuser und Hütten, die sich unterhalb der Burg an den Berg nesteln. Katzen liegen im Schatten, bepflanzte Blumenkübel und bunte Fensterrahmen spiegeln das Leben im früheren Ástros wider. Eine schmale Straße windet sich vom Ortseingang von Parálio Ástros bis hinauf zum Kirchplatz. Vom Parkplatz der modernen Kirche bis zum Eingang zur Burgruine sind es nur 250 m.

Verbindungen 3-mal tägl. passiert der Bus von Athen nach Leonídion (und umgekehrt) Ástros. Tíros 3,20 €, Leonídion 4,80 €, Árgos 4,60 €, Athen 12,50 €.

Adressen Post, am Hafenplatz, Mo-Fr 7.30-14 Uhr.

Autovermietung Astros in Parálio Ástros, 27550/52550.

Ausflugsboote zu den Inseln Hýdra und Spétses (ganztägig), z. Zt. dienstags (ca. 30 €); Information und Buchung bei Pegasus Cruises, Tolón, 27520/59430, www.pegasus-cruises.gr.

Baden Neben dem Strand von Ástros gibt es einen langen Sand-/Kiesstrand zwischen den Campingplatz Ástros bis zur Abzweigung zur Hauptstrecke nach Árgos. Leider wird der Strand nicht gesäubert und ist zeitweise von Treibgut verschmutzt.

Auf der Strecke von der Abzweigung bis Kivéri einige versteckte Kiesbuchten, die oft nur mit ein wenig Kletterei über schmale Trampelpfade erreichbar sind. Der Lohn dafür: saubere Kiesstrände und klares Wasser.

Übernachten ** Hotel Kanellopoulos, nahe dem Paradise Inn, sehr freundlicher Service, mit Restaurant. April bis 15. Okt. geöffnet. EZ ab 40 €, DZ ab 45 €, jeweils mit Frühstück. 27550/51109 oder 51209.

Lesertipp: Ferienwohnungen Panorama, in dem modernen Haus befinden sich acht Einheiten mit Ferienwohnungen zu 85 und 95 m2 für max. 6 Pers. Die Ferienwohnungen liegen am südlichen Ortsende von Parálio Ástros. Anna und Apostolos Vahaviolos haben lange Zeit in den USA gelebt und sprechen daher sehr gutes Englisch (und ein wenig Deutsch). Beide sind sehr um das Wohl ihrer Gäste bemüht (Claudia Drees/Gerhard Zilles, Siegburg). Studio ab 35 €, Apartment für 4 Pers. 45-55 €. Mystra Str. 1, 27550/51373.

Café-Bars und Restaurants wie auf der Perlenkette in Parálio Ástros

** Paradissos Inn, größeres Apartmenthaus 500 m nach dem Campingplatz rechts (100 m zum Strand). Der freundliche Besitzer bemüht sich sehr um seine Gäste und versucht auch weiterzuhelfen, wenn sein Haus ausgebucht ist. Die hellen, sauberen Apartments sind alle mit einer kleinen Küche ausgestattet. Mai bis Sept. geöffnet. DZ ab 50 €. 27550/51186.

Pension Maria, in einer Seitenstraße von der Hafenstraße. Der freundliche Besitzer Panajoti Georgakakou vermietet voll ausgestattete Apartments für 2-4 Pers. Zweier ab 55 €, Vierer ab 70 €. 27550/51212, www.studios-maria.gr.

Lesertipp: *** Astros Beach Boutique Hotel, Hotel von 2011 an der Uferpromenade mit schönen Zimmern und modernen, geräumigen Bädern. Auch behindertengerechte Zimmer. Übernachtung im DZ mit Meerblick und Frühstück auf der Terrasse 75-95 € für 2 Pers. (100-120 € mit Halbpension) 27550/52720, astroshotels@hotmail.gr.

Des Weiteren werden an der Uferstraße Richtung Campingplatz mehrere Zimmer vermietet. Schilder hängen aus. Teilweise sehr einfach, aber dafür günstig.

Camping Astros, ruhig, 2 km nördlich von Parálio Ástros an einem Sand-/Kiesstrand gelegen. Kleiner Platz mit Restaurant. Stellplätze auf Kies, Pappeln und Mattendächer spenden Schatten, einige Dauercamper. 10. Mai bis 15. Sept. geöffnet. Pro Pers. 5,50 €, Zelt 5,50 €, Auto 2,30 €, Wohnwagen 5,50 €, Wohnmobil 7,80 €. 27550/51500 und 51522, info@astroscamping.comwww.astroscamping.com.

Camping Thirea, bei deutschen Urlaubern sehr beliebt. Mai bis Sept. geöffnet. Vom Ort aus beschildert, Zufahrt über eine geteerte Straße parallel zu einer Schotterpiste am Strand entlang. Pro Pers. 5 €, Kind 2 €, Auto gratis, Zelt 5 €, Wohnwagen 5 €, Wohnmobil 10 €, Strom 2 €. 2 km südlich von Parálio Ástros (beim Weiler Pórtes), schattiger, ruhiger Platz, 100 m vom Meer, 27550/51002, campingthirea@gmail.grwww.campingthirea.gr.

Essen & Trinken Lesertipp: „Begeistert waren wir vom Restaurant Rembetiko an der Hafenpromenade. Inhaber Sabine und Iakowos Moutzouris bieten gutes Essen zu vernünftigen Preisen und dazu sehr freundliche Bedienung. 27550/51691.“ (Angelika Voelker-Prügel).

Straßenverhältnisse: Die Küstenstraße von Árgos nach Leonídion ist gut ausgebaut und bietet ein herrliches Panorama. Relativ wenig Verkehr. Die kurvenreiche Strecke ist ein echtes Erlebnis!

Kloster Loukós

Griechische Klöster sind oftmals versteckt gelegen und schwer zugänglich, das Kloster Loukós allerdings nicht. Das im 12. Jh. erbaute Kloster liegt 4 km von Ástros an der Straße nach Trípolis. Die hohen, schlanken Zedern und das schlichte Äußere lassen nicht vermuten, welche Blumenpracht sich hinter den weiß gekalkten Klostermauern verbirgt. Sehenswert ist auch ein römisches Aquädukt vor dem Kloster, das völlig mit Kalksinter überzogen ist.

Noch immer läuten die Glocken
des Klosters Loukós

Loukós selbst ist ein kleines Paradies. Durch einen von Pflanzen überwachsenen Eingang und an zwei antiken korinthischen Kapitellen vorbei betritt man den gepflegten Innenhof. Zentrum des Klosters ist die kleine 800 Jahre alte Kirche. Bei einem Gang um den Sakralbau entdeckt man im Mauerwerk noch manchen antiken Stein. Kein Wunder, denn das heutige Kloster steht vermutlich auf den 1800 Jahre alten Fundamenten des mondänen Landsitzes eines reichen Atheners. Die gefundenen Säulentrümmer dienen heute als Ständer für Blumentöpfe. Eine Überraschung erwartet den Besucher auch im Inneren der rotbraunen Metamorphossis-Kirche: an den Wänden schöne Fresken, vermutlich aus dem 16. Jh., und eine Ikonostase (17. Jh.) mit wertvollen Ikonen. Zum Schmuck der Kirche gehören auch zwei rhodische Teller im Giebel. Mit etwas Glück wird man von der Oberin zu einem Tässchen Kaffee und hausgemachtem Naschzeug ins Refektorium des Klosters eingeladen.

Tagsüber geöffnet, allerdings zwischen 14 und 16 Uhr zur Siesta geschlossen. Einlass nur mit angemessener Kleidung.

Herodes-Atticus-Villa/Antike Stadt Eva: Schon der römische Geschichtsschreiber Pausanias berichtet von der antiken Stadt Eva. Ob es sich bei dem heutigen Ausgrabungsgelände unterhalb des Kloster Loukós (an der Straße Ástros - Kato Doliana) tatsächlich um Eva handelt, lässt sich nicht mit letzter Sicherheit sagen. Auf alle Fälle stand hier die prächtige Villa des römischen Konsuls und Kulturmäzens Herodes Atticus. Noch heute sind durchaus eindrucksvolle Ruinen zu sehen. Bisher wurden schon 80 Skulpturen und 1200 m2 an farbenfrohen Mosaiken entdeckt. Auf dem umzäunten Grundstück sind die Forschungen zwar noch nicht abgeschlossen, gearbeitet wird aber schon seit mindestens zwei Jahren nicht mehr. Das Ausgrabungsgelände mit schönem Blick auf das Tanos-Tal kann deshalb nur von außen besichtigt werden, zum Schutz vor der Witterung sind einzelne Mauern zudem mit wenig ansehnlichen Plastikfolien abgedeckt.

Wandern im Párnon-Gebirge

Aus der Tagebuchaufzeichnung unseres Lesers und geübten Bergsteigers Harald Schrempf aus Graz: „Der Morgen ist kühl und der Himmel strahlend blau. Über Ástros leuchtet der Gipfel Megáli Toúrla (1935 m) in der Morgensonne. Über Ag. Pétros fahren wir wieder zur E.O.S.-Hütte, parken etwa 100 Höhenmeter unter dieser (ca. 1300 Höhenmeter) an der Asphaltstraße, die nach Sparta führt. Nochmals ca. 50 Höhenmeter Abstieg ins Bachbett, wonach es durch eine wildromantische, von Baumstämmen verlegte Schlucht in 1 Std. bis zu einer Forststraße geht. Dieser folgen wir nun 30 Min., bis sie in einen Weg mündet. Gute rote Markierungszeichen und die Nr. 33 weisen den Weg. In ca. 1600 m verlassen wir den Wald und kommen auf eine von Hügeln und dem Megáli Toúrla überragte Hochebene, an deren Ende eine Kapelle (Agios Ailiás) steht. Steile Schroffenhänge leiten ab hier zum Gipfel. Wir sind nun zwei Stunden unterwegs - ab der Hochebene gibt es keine Markierung und keinen Steig, nur ein Pfeil weist zum Gipfel.

Wir halten uns an die Freytag & Berndt-Karte und machen einen großen Bogen, steigen weglos die letzten 300 Höhenmeter zum Gipfel, der ein großes Plateau mit Schafweiden bildet. Von oben haben wir eine grandiose Aussicht nach Norden auf eine einsam wirkende, kahle Berglandschaft mit bewaldeten Tälern, in die kleine Dörfer mit weißen Häusern eingebettet sind. Tief unter uns können wir Ástros am tiefblauen Meer erkennen. Im Westen im Dunst des Nachmittags sieht man das riesige Taýgetos-Massiv und die gesamte Argolis.

Wegzeit vom Auto bis zum Gipfel 3 Std., Abstieg 2 Std. Mühsam ist auch der Abstieg über die steilen, brüchigen Schroffen bis hinab auf das Plateau. Die beste Jahreszeit für die Wanderung ist der Frühling. Wer in der Hütte übernachten möchte, wende sich an den E.O.S. Bergsportverein Sparta, Akropoleos-Straße 3, 23100 Sparta, 27310/22574 oder 24135.

Tíros

An der traumhaften Küste zwischen Ástros und Leonídion - Tourismusmanager sprechen gerne von der Arkadischen Riviera - ist Tíros der wichtigste Badeort, trotz des nur schmalen Kiesstrandes. Hier geht es gemütlich zu. Ein Ziel für Individualisten.

Inmitten einer pittoresken Landschaft zieht sich Paralia Tíros, das einzige größere Dorf zwischen Ástros und Leonídion, terrassenförmig um eine weite Bucht. Weiter oben verläuft die Küstenstraße. Keine Bettenburgen verstellen den Blick, die Häuser, Geschäfte und Tavernen reihen sich gemütlich am Strand entlang. Der stille Ort ist ein idealer Platz zum Entspannen, das Leben ist beschaulich - Fischer flicken alltäglich ihre Netze am Strand oder bearbeiten den gefangenen Oktopus an der Steinmauer. Die Autos, die an der Uferpromenade entlangfahren, lassen sich an den Händen abzählen. Nur im Juli und August geht es recht lebhaft zu - der Ort ist auch bei Griechen ein beliebtes Urlaubsziel. Leider ist der feinkiesige Strand in Tíros nur 4-5 m breit, doch das Meer ist klar und das Wasser türkisfarben. Die nördlich gelegene Nachbarbucht ist zum Baden allerdings vorzuziehen. Oberhalb von Tíros stehen Ruinen dreier Windmühlen. In der Umgebung, entlang der steilen Küste, gibt es eine Vielzahl wahrer Traumstrände zu entdecken, die zum Teil aber nur mit dem Boot erreichbar sind.

Basis-Infos

Ligeria-Beach von Tíros

Adressen Post: an der Einfallstraße zum Strand, Mo-Fr 7.30-14 Uhr. In der gleichen Straße befindet sich auch die Bank.

Polizei: an der Hafenpromenade.

Verbindungen 3-mal tägl. hält der Bus von Athen nach Leonídion (und umgekehrt) in Tíros, 1-mal davon allerdings nur an der Küstenstraße oberhalb. Leonídion 1,70 €, Ástros 3,20 €, Árgos 6,80 €, Isthmós/Korínth 11,80 € und Athen 18,60 €. Die Bushaltestelle befindet sich bei dem Kafenion 50 m von der Ausfallstraße zur Küstenstraße (Busstation Leonídion 27570/22255).

Übernachten/Essen & Trinken

Übernachten Entlang der Uferpromenade - und die ist nicht gerade kurz - einige Übernachtungsmöglichkeiten, an der Straße zum Strand zahlreiche Privatzimmer. Eine Auswahl:

Mein Tipp: * Hotel Oceanis, an der Uferpromenade neben dem „Apollon“ am südlichen Dorfende. Sympathisches, blau-weiß gestrichenes Haus mit nur 16 Zimmern, alle mit Bad, Terrasse oder Balkon, Aircondition, Kühlschrank und TV. Gemeinschaftsküche vorhanden. Zypressen flankieren das schmale Haus. Besonderheit: einige Tische für das Frühstück im Freien mit Meerblick. Kostenlose Benutzung von Liegen und Sonnenschirmen am Strand. Ganzjährig geöffnet. EZ ab 35 €, DZ 30-45 €, inkl. Frühstück. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, für die Hochsaison unbedingt reservieren. 27570/41244 (nach Tasso fragen).

** Hotel Apollon, Hotel mit netter Atmosphäre direkt am Strand. Gemütliches Flair. Alle zwölf von Stamatina Lagodontis vermieteten Zimmer mit renoviertem Bad und Balkon, Kühlschrank. Ganzjährig geöffnet. EZ ab 35 €, DZ 35-45 €, Frühstück 3 € pro Pers. 27570/41063 und 41393, www.apollon-tyros.gr.

** Hotel Kamvyssis, neben dem „Apollon“ an der Uferpromenade, professionell geführt, fast ausschließlich von griechischen Touristen besucht, altmodische Einrichtung. Ganzjährig geöffnet. EZ ab 50 €, DZ ab 60 €, Frühstück 10 €. Im Juli/Aug. unbedingt reservieren. 27570/41424 oder 41209, kamvissis@aias.gr.

* Hotel Anessis, am Nordende der Bucht. Irini Paraskevas vermietet, Zimmer z. T. mit Blick aufs Meer und über die Bucht, am breitesten und schönsten Strandabschnitt der Bucht gelegen. Zimmer mit Aircondition, Bad, WiFi, Telefon und tägl. Zimmerservice. Ganzjährig geöffnet. EZ ab 40 €, DZ ab 55 €, Frühstück 5 € pro Pers. Spyrou Loui-Str. 3 27570/41398, info@hotel-anesis.grwww.hotel-anesis.gr.

Filoxenia Studios, vermietet Apartments an der Hauptzufahrtsstraße zur Uferpromenade und die frei stehende Zaritsi-Villa. Am Hang mit schönem Blick. 3- bis 6- Bett-Zimmer mit schlichter Einrichtung, Holzmöbel und Küche 45-60 €. 27570/41037 oder 41580, info@filoxenia-studios.grwww.filoxenia-studios.gr.

Privatzimmer Antoniou, geräumig, mit Bad und Balkon zum Meer findet man ebenfalls im südlichen Teil der Bucht beim Hafen, vorletztes Haus, ein Schild „Chambre a Louer“ hängt aus. Das DZ kostet ab 30 €. Geöffnet Mai bis Sept. 27570/41269 oder 41221.

Camping Zaritsi, der Platz liegt 1,5 km nördlich von Tíros, eine 700 m lange Schotter- und Betonpiste führt durch Oliven- und Zitronen- bzw. Orangenhaine zu dem einsam gelegenen Platz in der Zaritsi-Bucht, 3 km nördlich von Tíros (gut ausgeschildert). Moderne und saubere Anlage mit Dusche am Strand. Ideal zum Baden (Kiesstrand). Junge Bäume und Strohmatten spenden Schatten. Die besten Plätze scheinen von Dauercampern belegt zu sein. Mit Restaurant und Mini-Market. In der Nebensaison wenig los. Der Platz ist besonders bei Deutschen beliebt und schließt im Okt. In der Hochsaison pro Pers. 6,20 €, Kinder 3,50 €, Wohnwagen 5,90 €, Wohnmobil 7,20 €, Zelt ab 4,70-5,80 €, Auto 3,50 €, Strom 3,90 €. 27570/41429, www.campingzaritsi.gr.

Bar/Essen Pub Karnagio, nette Bar mit viel Bootsinterieur, beliebter Abendtreffpunkt an der Uferstraße von Tíros, dank der auffälligen Einrichtung samt vielen Fähnchen kaum zu verfehlen. Daneben im „Club Karnagio“ ein Internetcafé.

Mein Tipp: Café Diachroniko, am südlichen Ende des Ortes ca. 200 m vor dem Fischerhafen. Nach alter Tradition wurde das Steinhaus völlig neu aufgebaut. Insbesondere das tolle Ambiente mit Netzstühlen im Schatten von Oleander direkt auf dem Kiesstrand und der Ausblick auf den Ort und den Golf haben es uns angetan. Sehr freundliche und fixe Bedienung.

Eine Reihe von Tavernen/Fischtavernen findet man entlang der Uferpromenade.

Livádi: Die hohen Berge im Hintergrund bilden eine dekorative Kulisse für das idyllische Dorf direkt am Meer. Oft schlagen die Wellen bis an die Häuser. In der nur wenige Kilometer nördlich von Livádi gelegenen Bucht trifft man selbst im Hochsommer nur selten ausländische Touristen an.

Übernachten/Essen Manoleas, in der nördlichen Bucht. Hier isst man sehr guten Fisch und kann preiswert übernachten. Sehr freundlicher Besitzer, der bei der Zimmersuche weiterhilft, wenn er selbst ausgebucht ist (in der Hochsaison meistens der Fall). Gemütliche Taverne, bereits von der Küstenstraße bestens ausgeschildert. Ein einfaches Zimmer für 1-3 Pers. kostet ab 35 €, für Juli/Aug. reservieren. 27570/61092, anezyris@otenet.grwww.goodtimes.gr/manoleas.

Sampatikí: Fischerromantik. In der geschützten Bucht mit dem überraschend aufwendig ausgebauten Hafen kann man nachmittags die Fischer beim Ausbreiten und Reparieren der Netze beobachten. Das Dorf: ein Dutzend Häuser, eine Taverne am Strand (guter, preiswerter Fisch) und das weiß gekalkte Kirchlein am Hafen. Eine 1 km lange, steile Straße führt zu dem winzigen Ort (unterhalb des Dorfes Pragmateftís), nur wenige Kilometer nördlich von Leonídion. Der schmale Kiesstrand eignet sich weniger gut zum Baden. Keine Hotels, aber Zimmervermietung, beispielsweise Studios Statkopoulos am Strand (Quartier ab 35 €, 27570/61273).

Leonídion

Verschlafenes Landstädtchen zwischen rotbraunen Felswänden und grün bewaldeten Hängen am Rande des fruchtbaren Mündungsgebiets des Daphnón; im Hintergrund das Panorama des 2000 m hohen Párnon-Gebirges. Hauptanziehungspunkt ist der kilometerlange Kiesstrand von Pláka.

Eine enge Straße mit Schreiner- und Schneiderwerkstätten, Kafenia und Bäckereien windet sich durch die Altstadt Leonidios. Immer wieder prächtige Bürgerhäuser, viele davon leerstehend, die von vergangenem Wohlstand zeugen. Leonídion, heute Hauptstadt der Verwaltungsprovinz Kynouria, hat sich seine malerische Beschaulichkeit erhalten. Für den Schwerlastverkehr ist die Altstadt längst zu eng geworden. Deshalb wurde entlang des Daphnóns (Lorbeerfluss) eine breite Umgehungsstraße gebaut.

In Leonídion gibt es folgenden schönen Osterbrauch (Leserbrief von Familie Silp, Krailling): Neben schönen Mitternachtsmessen, Knallkörpern und Riesenfeuerwerk steigen um Mitternacht an die 150 „Heißluftballons“ in den Nachthimmel. Es sieht einmalig aus! Die bemalten Ballons sind aus Papier gebastelt mit ca. 1,50 m Durchmesser. Unten wird ein Öllappen entzündet. Sie werden tagsüber auf den Straßen verkauft“.

Der Felsenkessel von Leonídion

Der Daphnón, im Sommer ausgetrocknet, im Frühjahr ein reißender Fluss, entspringt in den unzugänglichen Bergen des Párnon. Wer durch das Städtchen schlendert, stößt auf so manche Kuriosität - wie den Fotoladen in der Altstadt - oder auf die verführerischen Naschereien in den Bäckerläden. In dem wohlhabenden Dorf spielt der Tourismus nur eine untergeordnete Rolle. Dafür liegt die Ortschaft für griechische Verhältnisse zu weit abseits der Küste und hat kulturhistorisch zu wenig zu bieten. Noch dominiert die Landwirtschaft die lokale Wirtschaft. Das untere Tal des Daphnóns bietet hervorragende Anbaumöglichkeiten für Obst und Gemüse, Oliven und Zitrusfrüchte.

Wer nach Leonídion zum Baden fährt, meint das 4 km entfernte Fischerdorf Pláka. Eine schnurgerade Eukalyptus-Allee führt zu dem Dorf mit dem sauberen Kiesstrand und dem türkisfarbenen Meer. Dort und in der 7 km entfernten Bucht von Poúlithra haben sich Hotels und Ferienwohnungen angesiedelt und es wird weiter gebaut. Die meisten Besucher schätzen die ursprüngliche Atmosphäre abseits der großen Besucherströme. Die Steilküste zwischen Leonídion und dem 47 km nördlich gelegenen Ástros bietet fantastische Panoramen und wunderbare Buchten zum Baden und Tauchen (allerdings nicht immer zugänglich). Darüber hinaus ist Leonídion ein hervorragender Ausgangsort für Bergwanderungen in das menschenleere Párnon-Gebirge.

Basis-Infos

Verbindungen Bus: Station am unteren Ortsrand von Leonídion ( 27570/22255) neben dem (meist ausgetrockneten) Flussbett, mit gemütlichem Café. 3-mal tägl. nach Tíros (1,70 €); 3-mal Ástros (4,80 €), Árgos (7,80 €) und Athen (20,30 €); 2-mal tägl. (außer Sa/So) nach Trípolis (8,80 €); 1-mal wöchentl. (Do) nach Kosmás (3,20 €); 2-mal tägl. Pláka und Poulíthra (je 1,40 €). Am Wochenende stark eingeschränkte Verbindungen. Wer mit dem Bus in den Süden reisen möchte, muss den Umweg über Árgos oder Trípolis machen.

Straßenverhältnisse: Die Passstraße nach Geráki (Richtung Sparta/Gýthion) ist zwar eng, kurvig (Serpentinen) und bergig, dafür aber wenig befahren und weist keine extremen Steigungen auf. Für die 50 km bis Geráki sollte man auf jeden Fall mehr als eine Stunde einplanen. Für Wohnwagen bzw. -mobile gibt es keine Schwierigkeiten.

Taxi: Taxistand an der Platía. 27570/22372.

Adressen Bank: an der Platía (mit EC-Automat), Mo-Do 8-14 Uhr, Fr 8-13.30 Uhr.

Erste Hilfe: Leonídion hat eine relativ große Krankenstation im Ortskern (beschildert). Notruf 27570/22950 oder 22951.

Hafenpolizei: in Pláka neben dem Hotel Dionysos. 27570/22387.

Polizei: außerhalb des Zentrums. 27570/22222.

Post: an der Platía, Mo-Fr 7.30-14 Uhr.

Tsakonisch - eine alte dorische Sprache

In der schwer zugänglichen Region des Párnon-Gebirges im Dreieck Leonídion - Ástros - Sparta hat sich auf Grund der jahrhundertelangen Isolation die archaische Sprache Tsakonisch erhalten. Vor allem in den abgelegenen Dörfern wie Kastánitsa, Sítena oder Prastós hat dieses alte Idiom noch überlebt. Die griechische Subsprache enthält noch viele Elemente der dorischen Sprache. Tsakonisch ist vom Neugriechischen völlig verschieden, da es verschiedene Entwicklungen in den letzten Jahrhunderten nicht mitgemacht hat. Willkommen heißt beispielsweise Ka ur’ ekanate.

Übernachten/Essen & Trinken

Übernachten Mein Tipp: **** Archontiko Chioti, ausgesprochen liebevoll gestaltetes, kleines Hotel in einem traditionell restaurierten Herrenhaus aus dem 19. Jh. Zimmer sehr stimmungsvoll mit rustikalen Möbeln, Deckenflutern, Steinwänden und z. T. gewölbte Decken, Kamin und handgemalten Deckenverzierungen. Orthopädische Matratzen, Designer-Bettwäsche und Pflegeprodukte. Swimmingpool im sehr gemütlichen Innenhof. Blick auf die charakteristischen roten Felsen des Koromiliá-Gebirgszuges. Reichhaltiges Frühstück mit hausgemachter Marmelade und regionalen Produkten, das auf einem alten Klostertisch serviert wird. DZ mit Frühstück 75-85 €, Suite um 120 €. 27570/22332, www.archontikochioti.gr.

Nur weitere vier einfache Hotels in Leonídion, in der Hochsaison kann es schwierig werden, ein Zimmer zu finden. Wer nach Poulíthra ausweichen muss, braucht sich nicht zu ärgern, denn die Bucht ist traumhaft. Aber auch hier kann es passieren, dass man im Sommer bei der Zimmersuche leer ausgeht. Pláka ist besonders bei deutschen Urlaubern sehr beliebt.

Essen & Trinken Taverne Manteio, direkt hinter der Brücke über das ausgetrocknete Flussbett, Richtung Pláka. Italienische Küche. Sitzmöglichkeiten auf zwei Terrassen mit Blick auf Leonídion. Schönes Ambiente auch am Abend mit den Lichtern des Ortes vor den steil aufragenden Felswänden.

Lesertipp: Pizza, in der Nähe des zentralen Platzes nahe dem Flussbett. „Ein witzig eingerichtetes Lokal mit alten Pfannen, Töpfen, Gläsern mit eingelegten Lebensmitteln, übermöbliert wie ein Museum im Restaurant. Ab 19 Uhr geöffnet. Der Besitzer nennt sich ‚Artist’. Eigentlich ist er bescheiden, aber die Steinofen-Pizzen sind so gut, dass es gerechtfertigt ist“. (Regula Altenmatt und Markus Werder, Basel). Etwa 100 m vom zentralen Platz an einem kleineren Platz gelegen, die „Pizza“ kennt hier jeder.

Umgebung

Pláka: Ein lustiges Spektakel bietet eine Schar von Enten, die an der Hafenmole den Verkehr zum Stehen bringt, um danach genüsslich ins Hafenbecken zu gleiten. Der gemütlich kleine Fischerhafen mit seinem langen Kiesstrand (mit heruntergekommenen Duschen und Toiletten) wird vor allem von Individualisten geschätzt. Der am südlichen Rand des Mündungsgebietes des Daphnón gelegene Weiler wird überwiegend von Fischern und Bauern bewohnt. Die wenigen Häuser sind umgeben von Obst- und Gemüsegärten. Im Frühjahr ist Pláka ein bezaubernder Weiler, der sich jedoch an Sommerabenden mit der alles beschallenden lauten Musik von einigen Diskotheken als Partymeile entpuppt. Pláka wurde übrigens bereits in der Antike als Hafen genutzt. In einem Olivenhain nur wenige Meter von der heutigen Hafenmole sind noch die spärlichen Reste der antiken Stadt Vrasiae zu entdecken.

Adressen Hafenpolizei: neben dem Hotel Dionysos. 27570/22387.

Maria kennt die Bewohner von Pláka und gibt gerne Auskünfte oder hilft bei der Suche nach einer Unterkunft. 27570/22387.

Kleiner Supermarkt direkt am alten Hafen.

Übernachten * Hotel Dionysos, das renovierte Hotel von Frideriki Bekirou im weiß-blauen Anstrich liegt unmittelbar am Strand in Pláka, gegenüber die familiengeführte Taverne. Alle Zimmer mit Dusche und Balkon, allerdings recht schlicht. Freundlicher Service. Der geschäftstüchtige Besitzer organisiert Ausritte in die Umgebung. Ganzjährig geöffnet. EZ ab 35 €, DZ ab 50 €. 27570/23455.

Mein Tipp: Troumpas-Apartments, an der Hafenpolizei vorbei am Strand entlang, dann links ab, nach ca. 200 m auf der linken Seite, das gelb gestrichene Haus, 200 m vom Strand und gegenüber den antiken Ruinen, ist nicht zu übersehen. Kleine DZ mit Bad, Balkon und Küchenzeile ab 45 €, Apartment ab 55 €. 27570/23660, www.troumpasfamily.gr.

Apartments und Zimmer vermietet Nikolaos Pouletzos in Pláka an der Uferstraße. Straße zum Strand, nach der Hafenmeisterei das zweite Haus auf der linken Seite. Apartment mit Bad/Balkon ab 55 €, in der Hochsaison jedoch regelmäßig ausgebucht. 27570/22872 oder 22505.

Camping Camping Semeli, Neugründung von 2014 mit sehr viel Umweltbewusstsein an der Mole von Pláka. In Leserbriefen wurden die sauberen Sanitäranlagen gelobt, ebenso das große Gebäude mit Koch- und Kühlmöglichkeiten, Minimarkt und dem Café in der Nähe des Strandes. Weil die Anlage noch nicht überall richtig eingewachsen ist, spenden zahlreiche Schilfdächer Schatten. Pro Pers. 4,50 €, Kinder 4-12 J. 2 €, Zelt 4,50 €, Wohnmobil 6 €, Küche 2 €/Std. 27570/22995, www.camping-semeli.gr.

Ökotipp: Essen & Trinken Taverne To Delfini, die Taverne an der Hafenstraße hat eine sehr einladende Dachterrasse, von der aus man die Kutter schaukeln sehen kann. Der Besitzer Theodoro führt seine Gäste traditionell in die Küche, wo die Mutter kocht, und lässt sie in die Töpfe schauen. Im Familienrestaurant wird sogar das Brot selbst gebacken. Fischteller für 11 €, ein Gedicht ist das Lammfleisch in Zitronensauce! Leicht zu erkennen an den blauen Fensterrahmen. 27570/22500.

Cafés Platzhirsch in Pláka ist das Café Foinikas, wo sich die Coolen per Handy ihren Frappé von der 50 m entfernten Bar bestellen, damit sie auf dem Liegestuhl die Beine nicht aus dem Wasser nehmen müssen.

Lákkos: Der Weiler, gerade 2 km nördlich von Pláka gelegen, ist auch über eine Stichstraße erreichbar, die 1 km vor Leonídion abzweigt. Die Strecke führt sozusagen durch den gesamten Anbau-Querschnitt des Talbeckens hinunter zum Meer. Es geht vorbei an knorrigen und wild verschraubten Olivenbäumen, Bananenstauden, Tomatenplantagen, Tabakfeldern und Walnussbäumen. Unten am Strand ist man bemüht, den wenigen Tagesausflüglern den Abstecher dennoch schmackhaft zu machen. Mit Bulldozern werden die störenden Steine an die Schutzmauer geschoben. Zurück bleibt ein mittelgrober Kiesstrand und die Chance, auch im Hochsommer auf einen wenig frequentierten Strand zu treffen. Die Umkleidekabine am Strand ist zerfallen, die Dusche trocken, einige verwahrlost scheinende Hütten im Hinterland machen deutlich, dass der Ort mit dem Tourismus kein Brot verdient. Eine kleine Taverne ohne Namen gegenüber der Apostólis-Kapelle bietet willkommenen Schatten unter Schilfdach und Weinreben und einen schönen Ausblick aufs Meer.

Poúlithra: 3 km südlich von Pláka liegt das ursprüngliche Dorf Poúlithra (3250 Einwohner) mit der weiten Agios-Georgios-Bucht. Der Ort ist älter als er erscheint. Das antike Polichini wurde bereits von Pausanias erwähnt. Die Akropolis liegt auf dem Hügel direkt neben dem Hafen. Poúlithra war der Heimatort des griechischen Schriftstellers und Journalisten Kostas Ouranis (1890-1953), der sich vor allem durch seine Lyrik und Reiseberichte einen Namen gemacht hatte. Heute gibt es in Athen noch eine nach ihm benannte Stiftung, die Stipendien vergibt.

Übernachten Hotel Byzantinon, die mondäne Natursteinanlage mit stilvoller Einrichtung (elf Apartments mit Natursteinwänden und Einrichtungselementen aus Leder, Holz und Glas) bietet viel Gemütlichkeit. Im Empfangsraum eine Bar und ein gemütliches Kaminfeuer an kühleren Herbsttagen. Apartment in der Vor- und Nachsaison ab 65 €, sonst ab 85 €. 27570/51220, info@byzantinonhotel.grwww.byzantinonhotel.gr.

Mein Tipp: **** Symros Resort, in Einzellage an der Küste entstand dieses schmucke Resort. Es handelt sich um ein Ensemble von mehreren Häusern aus Naturstein, die sich relativ gut in die Landschaft einpassen. Die 35 Zimmer sind geschmackvoll mit dunklen Holzmöbeln und eisernen Betten samt Holzdecke ausgestattet. Vom großen Bad über TV, Aircondition bis zum Handtuchwärmer mit vielen Annehmlichkeiten ausgestattet. Das Restaurant mit offenem Kamin genügt auch anspruchsvolleren Gästen. Das Juwel der Hotelanlage ist der große Swimmingpool mit schönem Blick über die bergige Küstenlandschaft. Preise auf Anfrage. Das Resort liegt 7 km südlich von Leonidio auf dem Weg nach Poulithra. 27570/51200, reception@symrosresort.grwww.symrosresort.gr.

Lesertipp „In Poúlithra gibt es eine gute Übernachtungsmöglichkeit im Haus Katerina (wenn man von Pláka kommt, dem Schild folgen, es geht rechts rauf): zwei einfache Apartments mit Küche und Bad, TV und WiFi, schöner Garten. In der Vorsaison ab 30 €.“ (Maria Weiler). 27570/51343, www.haus-katerina.gr.

Kloster Aghiou Nikolaou Sintzas: Ein Wegweiser auf Griechisch weist an der Brücke über den Daphnón in Leonídion auf das 7 km entfernte Bergkloster Aghiou Nikolaou Sintzas (Sankt Nikolaus bei den Feigenbäumen) hin. Zuerst geht es 1,5 km auf einer Asphaltstraße entlang des Flusses. Den Friedhof von Leonídion und danach das Frauenkloster Aghiou Charalambous lässt man links liegen. Der Feldweg wird steiniger (nach der Brücke gibt es einen Wegweiser in Blau), die Schlucht wird enger und steiler. Das beeindruckende Kloster wurde in die Felswand eines südlichen Seitentales des Daphnón geschlagen. Die weiß getünchte Anlage mit ihrem Campanile ist schon von Weitem zu sehen. Für die reizvolle Wanderung von Leonídion zum Kloster und zurück, sollte man mit 3 Stunden rechnen.

Sehr empfehlenswert:
Besuch im Kloster Elonís

Kloster Elonís: Das in einer einsamen, baumlosen Bergwelt liegende Moni auf dem Weg von Leonídion nach Kosmás zählt zu den eindrucksvollsten auf dem Peloponnes. Die Asphaltstraße folgt dem Tal des Daphnón, das sich zunehmend verengt, und windet sich in vielen Serpentinen den Berg hinauf. Nach 17 km erreicht man das abgeschiedene, im 15. oder 16. Jh. gegründete Kloster, das förmlich an den schroffen Felswänden des Párnon klebt. Eine kleine Stichstraße führt zum Parkplatz; von dort sind es nur noch wenige Meter auf einem weiß gekalkten Weg zu dem fein herausgeputzten Nonnenkloster. Sehenswert ist die einschiffige Klosterkirche von 1809 - in einer Felsnische gelegen - mit ihrer kunstvollen Ikonostase mit verschiedenen, auch alten Ikonen. Die mit viel Gold verzierte Ikone der heiligen Elonis wird noch heute von Besuchern um Hilfe angerufen. Die Decke ist übersät mit Leuchtern. Von der Terrasse des Klosters hat man einen grandiosen Blick ins Tal; im Hof befindet sich ein Verkaufsstand mit kleinen Ikonen und Keramik. In diesem modernen Trakt haben auch die Nonnen ihre Zellen. Weiter oben am Berg steht die Kapelle Agii Pantes, die Mitte des 15. Jh. errichtet wurde.

Angemessene Kleidung ist auch hier obligatorisch, keine festen Öffnungszeiten. Kein Eintritt, beim Besuch der Kirche ist allerdings eine kleine Spende angebracht.

Ikone auf Abwegen

Trickreiche Langfinger verschafften sich am 18. August 2006 Zugang zur berühmten Ikonostase und stahlen sie zusammen mit zahlreichen wertvollen Dankesgaben. Durch ein starkes Polizeiaufgebot konnten die Kirchenschätze schon 38 Tage später im Ort Faraklo (Lakonien) sichergestellt werden. Die Diebe wurden festgenommen, die Ikone mit großem Brimborium zum Kloster zurückgebracht. Faraklo erhielt - aus Dankbarkeit - immerhin eine Kopie der wundertätigen Ikone.

Alternativstrecke nach Kosmás: Etwa 2 km unterhalb des Klosters Elonís zweigt eine landschaftlich herrliche Strecke ab zum Bergdorf Paleochóri. In wilder Berglandschaft mit Oleander folgt die Asphaltpiste (z. T. mit Schlaglöchern und Lehmpiste) einige Zeit dem ausgetrockneten, vom mitgeführten Lehm gelb gefärbten Flussbett. Achtung: Manchmal queren Schildkröten die Straße. Paleochóri präsentiert sich sehr aufgeräumt. Für Fotofreunde bieten sich sehenswerte Details: Alte, zum Teil eingestürzte Steinhäuser mit schmiedeeisernen Balkons, völlig verwilderte und überwachsene Ruinen. Dazwischen wurden zahlreiche Privathäuser wieder restauriert. Gepflegte Gärten mit Rosen, Quitten-, Kirsch- und Walnussbäumen machen einen Spaziergang durch die verwinkelten Gassen zum Vergnügen. Am zentralen Platz unterhalb des minarettartigen Kirchturms versammeln sich die Bewohner des Ortes zum Plausch. Drei Tavernen ohne Namen bieten Hausmannskost, in der mittleren davon dreht sich ab und zu ein Lamm am Spieß.

Zur Weiterfahrt nach Kosmás (16 km) unterhalb der Platía links halten (auch wenn die schmale Strasse es nicht vermuten lässt) und später dem Wegweiser nach Kakórema folgen.

Kosmás: Die gut ausgebaute Asphaltstraße führt in vielen Serpentinen von Leonídion zu dem idyllischen Bergdorf Kosmás mit seinem wunderschönen Dorfplatz samt Tavernen (31 km). Riesige, teilweise über hundert Jahre alte Platanen vor der überdimensionierten Dorfkirche spenden hier Schatten. Nebenan erinnert ein Mahnmal an die Gräueltaten der Hitler-Truppen während des Zweiten Weltkriegs. Übrigens der Ort besitzt auch ein kleines „Folkloremuseum“. Die Sammlung ist in einem Natursteinhaus am Ortsende in Richtung Leonídion (keine feste Öffnungszeiten) untergebracht.

Lesertipp: „Das Museum lohnt den Besuch. Der freundliche Chef des Hauses fungiert als Museumsführer und spricht „little English“. Originalfotos aus dem Zweiten Weltkrieg berichten über die Bombardierung des Orts durch deutsche Flugzeuge. Das Museum ist bis 17 Uhr geöffnet zum Eintrittspreis von 1 €“ (Annemarie Albrecht, Passau).

Das auf 1150 m liegende Kosmás ist vor allem bei Griechen geschätzt. Nicht nur im Sommer - die Temperaturen liegen hier immer einige Grad unter denen der Küste - ist das Bergdorf ein beliebtes Ausflugsziel, sondern auch im Winter. Mit ein wenig Glück liegt der Schnee dann meterhoch.

Übernachten Gästehaus Maleatis Apollo, an der Platía führt eine schmale Gasse zu der Taverne samt Gästehaus. Die schönen, geräumigen und gepflegten Zimmer befinden sich z. T. in einem alten Natursteinhaus. Sie sind mit schlichten Holzmöbeln und einer bescheidenen Küchenzeile eingerichtet. Nette Atmosphäre. Schöne Dachterrasse. Die Taverne glänzt mit üppigen und preiswerten Gerichten. Günstig: DZ mit Küchenzeile, Bad, Balkon für 2 Pers. ab 45 €, 3 Pers. ab 55 €, 4 Pers. ab 65 € (inkl. Frühstück). Für die Hochsaison unbedingt reservieren. 27570/31494, tkoutso@hol.grwww.maleatis.gr.

Kosmás Studios, fünf modern eingerichtete Studios mit Küche, Bad und TV vermietet Herr Lykourgos Katranis. Ganzjährig geöffnet. Ein Studio für 2 Pers. ab 45 €. Von der Durchgangsstraße ausgeschildert (Straße Richtung Leonídion, dann rechts). Man sollte unbedingt reservieren. 27570/31483, katranislykourgos@gmail.comwww.kosmas-studios.gr.

Cafés Café-Ouzerie Kyklamino, wohl der Inbegriff des gemütlichen griechischen Kafenions, vor allem, wenn es draußen kalt ist, mit Bollerofen; im Sommer auch zum Draußensitzen, an der Platía gegenüber der Kirche.

Trípolis

Inhaltsverzeichnis
Tegea
Geschichte
Sehensweres
Über die Kinoúria-Bergdörfer nach Sparta
Mantineia
Geschichte
Sehenswertes
Orchomenos/Levídi
Geschichte
Sehenswertes
Vytína
Langádia
Dimitsána
Sehenswertes
Stémnitsa
Sehenswertes
Sehenswertes/Umgebung
Karítena
Sehenswertes
Megalópoli
Geschichte
Sehenswertes
Umgebung

Wasserspiele in Trípolis

Trípolis mit seinen etwa 31.000 Einwohnern liegt in der weiten, nahezu baumlosen Hochebene Arkadiens, am südlichen Rand des bis 2000 m hohen Ménalon-Gebirges. Die modern-hektische, gleichzeitig aber auch etwas heruntergekommen wirkende Stadt wurde 1828 von den Türken dem Erdboden gleichgemacht und bietet daher nur wenige Sehenswürdigkeiten.

Die Hauptstadt Arkadiens, einzige größere Stadt im inneren Peloponnes, besitzt eine gewisse wirtschaftliche und infrastrukturelle Bedeutung. Wichtige Straßen und zahlreiche Buslinien kreuzen sich hier, über die neue Autobahn ist die Strecke nach Athen bzw. Kalamáta ein Katzensprung. Ferner ist Trípolis Stützpunkt der griechischen Luftwaffe. Touristen verirren sich nur selten hierher, wenn doch, dann sind sie in der Regel auf der Durchreise und bleiben kaum länger als eine Nacht - verständlich, denn ansprechende Hotels und Restaurants sind in der Stadt Mangelware. Recht schön sind allerdings die vornehmen, schattigen Cafés und Restaurants am Rand des Stadtparks bei der Platía Areos.

Das Umland von Trípolis ist dünn besiedelt. Der Boden gibt nicht viel her, schroffe Gebirgsmassive bestimmen das Landschaftsbild. Der Vergangenheit begegnet man in Mantineia, dem Schlachtfeld der Spartaner, in Orchomenos mit dem gut erhaltenen Theater oder im nahe gelegenen Tegea in Form eines Athena-Tempels. Wie in die Schweizer Alpen versetzt fühlt man sich in Vytína, einer Sommerfrische am Fuß des 1875 m hohen Tzeláti.

Basis-Infos

Information Die örtliche Polizei übernimmt die Aufgaben der Touristenpolizei. Sehr nett und hilfsbereit! Beim Theater in der Isaak-&-Solomou-Str. 20, 2710/224847 (für touristische Angelegenheiten), im Notfall 100.

Verbindungen Bus, der neue Terminal befindet sich ca. 1 km nordöstlich an der Straße Richtung Árgos in der Nafplíou-Str. 50. Von hier jeweils 1-mal tägl. (außer Sa) nach Pátras (über Isthmós/Korínth 4 Std., 18,20 €) und 2-mal nach Pírgos via Olympía (3 Std., 14,30 €); 2-mal tägl. (außer Sa/So) nach Leonídion (2 Std., 9,20 €), 2-mal tägl. Agios Pétros (1 Std., 3,60 €), 1-mal tägl. Andrítsena (2 Std., 8,60 €), 2-mal tägl. Ástros (1 Std., 4,80 €); 2-mal tägl. Dimitsána (1 Std., 6,50 €); 1-mal Stémnitsa (1:30 Std., 4,10 €); 5-mal tägl. nach Vytína (1 Std., 4,30 €); 5-mal tägl. nach Levídi (20 Min., 2,40 €); 11-mal tägl. Megalópoli (45 Min., 4 €); 4-mal tägl. Mantineia (15 Min., 1,80 €); 2-mal tägl. Náfplion (1 Std., 6,70 €); 2-mal tägl. Árgos (1:30 Std., 6,70 €); 1-mal tägl. Káto Klitória (1:30 Std., 6,20 €); ca. stündl. über Korínth (1 Std., 8,20 €) nach Athen (2:30 Std., 15 €).

2-mal tägl. Monemvasiá (3 Std., 15,50 €; mehr Verbindungen ab Spárta), 2-mal tägl. Pýlos (3 Std., 13,20 €), 4-mal tägl. Kyparissía (2 Std., 9,10 €), 5-mal tägl. Gýthion (2 Std., 9,70 €); von 6-22 Uhr ca. stündl. nach Spárta (1 Std., 5,40 €) und Kalamáta (2 Std., 8,10 €). Busse nach Mýstras nur ab Spárta (alle 30 Min.).

Achtung: keine direkte Busverbindung nach Kalávrita, nur umständlich bis Mazéika (tägl. 1-mal, 6,30 €) und von dort mit Bus oder Taxi möglich.

Zum Busbahnhof gibt es keinen Shuttle-Bus aus dem Stadtzentrum. Im Terminal Fastfood-Restaurant, Gepäckaufbewahrung, Minimarkt, Bankomat. Die Abfahrtszeiten hängen am Ticketschalter aus, mit Caféteria/Wartehalle. 2710/222560 und 2710/230160.

Die Busse nach Tegea (1,40 €) fahren tägl. 13-mal von der Platía Kolokotróni im Zentrum ab (→ Stadtplan).

Taxi, en masse an der Platía Ag. Vasiliou, Taxistand auch am Bahnhof und der neuen Busstation. 2710/226220 oder 2710/233010, Funk 1203 oder 1300. Preisbeispiele: zum Bahnhof/Busstation rund 5 €, nach Tegea ca. 10 €, Mantineia ca. 20 €, Vytína bzw Stémnitsa ca. 30 €.

Adressen Bank: National Bank of Greece nahe der Platía Ag. Vasiliou, mit Geldautomat. Einen Geldautomat finden Sie auch am Busbahnhof an der Platía Kolokotronis.

Erste Hilfe: Das Krankenhaus von Trípolis befindet sich etwas außerhalb des Zentrums, einfach der Er.-Stavrou-Straße folgen. 2710/238542-45.

Parken: in Trípolis schwierig, das Zentrum ist in der Regel komplett zugeparkt; kostenlose Möglichkeit an der Platía Areos (am Stadtpark); ein Parkplatz befindet sich u. a. auch in der Vas.-Pavlou-/Ethnomartyron-Str., 50 m von der Platía Ag. Vasiliou, ca. 2 € pro Stunde.

Post: Plapouta-Straße/Ecke Nikitara-Str. Mo-Fr 7.30-14 Uhr.

Übernachten

Im Vergleich zu den touristischen Zentren an der Küste ist das Angebot an Unterkünften in Trípolis bescheiden, nicht nur was die Anzahl der Hotels angeht, sondern auch deren Ausstattung und Service. Die Preise sind dazu oft überteuert. Da die meisten Hotels im lauten Zentrum liegen, Ohrstöpsel nicht vergessen!

** Hotel Anaktorikon 4, weißer Marmoreingang, netter Service, man spricht Englisch. 27 saubere, modern eingerichtete Zimmer mit Bad. Lauter Musikclub in der Nachbarschaft. Balkon und TV. EZ 60 €, DZ 90 € (inkl. Frühstück). Ethniki-Antistathis-Str. 48, 2710/226545, anaktorikon@otenet.grwww.anaktorikon.gr.

*** Hotel Arcadia 5, sechsstöckiges Haus mit Dachgarten, Restaurant. Alle 45 Zimmer mit Bad und Balkon, Zimmer kürzlich renoviert. EZ 75 €, DZ 70-100 € (inkl. Frühstück). Platía Kolokotroni, 2710/225551, www.arcadiahotel.com.gr.

** Hotel Artemis 2, gegenüber vom Justizpalast, siebenstöckiges Gebäude, freundlicher Service. 69 Zimmer mit Teppichboden, Bad, Balkon, TV und Aircondition. EZ ab 30 €, DZ ab 50 € inkl. Frühstück). Kreditkarten werden nicht akzeptiert. Dimitrakopoulou 1 (Platía Areos), 2710/22522-1 bis -3.

Übernachten
2 | Hotel Artemis
4 | Hotel Anaktorikon
5 | Hotel Arcadia
6 | Hotel Galaxy

Essen & Trinken
1 | Rest. Grand Chalet
3 | Rest. Roma/Petit Trianon

** Hotel Galaxy 6, mit 80 Betten hat die Familie Marinakos das größte Hotel der Stadt, ungünstig allerdings an einem Verkehrsknotenpunkt gelegen. Alle Zimmer mit Bad und kleinen Balkonen zur lebhaften Platáachon, die Zimmer in den oberen Stockwerken sind etwas ruhiger. EZ ab 45 €, DZ 70-95 € (mit reichhaltigem Frühstück). Platía Ag. Vasiliou, 2710/22519-5/-6, galaxyhotel@acn.gr.

Essen & Trinken

Eine kulinarische Oase ist Trípolis wahrlich nicht. Die Anzahl empfehlenswerter Restaurants hält sich ebenso in Grenzen wie die der Hotels; ganz nett essen kann man an der Platía Areos z. B. im Pizza-Restaurant Roma/Petit Trianon 3 oder im Grand Chalet 1 im Stadtpark auf der anderen Seite der Platía Areos: Letzteres ist nicht gerade billig, aber sehr beliebt bei der tripolitanischen Oberschicht. Mittags und abends geöffnet, 2710/234661.

Parthenon Fast Food, liegt an der Ausfallstraße nach Spárta und ist bekannt für seine Souvláki- und Gíros-Pitas. Nach dem Motto „öfter mal was Neues“ gibt es die Pita à la Hot Dog - mit Ketchup und Senf.

Abends trifft man sich an der Platía Areos (viele Cafés) und in der Ethn. Antistatheos-Str. (Konstantinou-Straße), wo sich die Jugend in den Bars und Kneipen vergnügt.

Kloster Ag. Varsón

Nur wenige Kilometer westlich von Trípolis liegt die idyllische Klosteranlage inmitten der Bergwelt. Ein Ausflug dorthin ist sehr erholsam. Die freundlichen und auch mal zu einem Späßchen aufgelegten Mönche zeigen den Besuchern die 1030 erbaute Kirche. Kaum ein Fleckchen im Innern, das nicht mit Fresken aus dem 15. Jh. verziert ist. Man ist stolz auf dieses Bauwerk, und während der Gottesdienste (tägl. 19 Uhr) stoßen die Mönche den riesigen Leuchter und die ewigen Lichter mit einem Stock an - ein Akt, mit dem sie ihrer Freude Ausdruck verleihen. Im Anschluss an die Besichtigung gibt es im Besucherraum ein Tässchen Kaffee und die obligatorischen Süßigkeiten. Die noch verbliebenen sieben Mönche wissen viel über die Geschichte des Klosters zu erzählen. Besucher (in anständiger Kleidung) sind von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang willkommen, von 12-16 Uhr ist die Pforte allerdings geschlossen.

Das Kloster ist leicht zu finden. Gut 5 km hinter Trípolis (Straße nach Árgos/Náfplion nehmen) geht es links zum Dorf Neochório. Dort an der Kreuzung rechts abbiegen (beschildert). Die bis zum Kloster (6 km) ansteigende Straße (erstklassig asphaltiert) ist für Autos gut befahrbar. Für einen Besuch sollte man Zeit und eine Spende für den Klingelbeutel mitbringen.

Archäologisches Museum: in einer Seitenstraße zwischen dem Gregoriou- und Kolokotroni-Platz gelegen (Evangelistrias-Str. 6-8, 2710/242148; vom Zentrum aus beschildert, beim Hotel Alex abbiegen). Präsentiert werden im früheren „Evangelistria“-Krankenhaus, das von Ernst Ziller entworfen wurde, Funde aus jüngster Zeit. Sie stammen aus Arkadien (u. a. aus Megalópoli, Orchomenos und Tegea) und wurden vorwiegend Anfang der 1980er-Jahre entdeckt. Auf zwei Stockwerken sind in mehreren Räumen vor allem Grabbeigaben, Waffen aus Bronze, aber auch Schmuck und einige Skulpturen ausgestellt, daneben auch Mosaike aus Ástros an der arkadischen Küste. Zahlreiche Fotos dokumentieren die Arbeit der Archäologen. Bislang gibt es noch keine deutsch- oder englischsprachige Literatur zu den Ausgrabungen, doch der Museumsdirektor führt die Besucher - sofern er Zeit hat - gerne durch sein Reich. Das Fotografieren ist verboten.

Tägl. (außer Mo) 8-15 Uhr. Eintritt 2 €, Kinder und EU-Studenten frei.

Tegea

Mitten im Dorf liegt das Trümmerfeld des Tempels der Athena Alea mit seinen gedrungenen, dorischen Säulenstümpfen, überwuchert von hohem Gras und Gestrüpp. Die Ausgrabung ist derzeit von einem Zaun umgeben und kann nicht besichtigt werden.

Der Tempel war einst sehr beeindruckend und diente politisch Verfolgten als Zufluchtsort. Durch seine 14 schlanken Säulen an der Längs- sowie sechs an der Breitseite und mit einer Höhe von knapp 9,50 m wirkte er äußerst elegant. Tegea liegt in einer weiten Ebene, nur 8 km von Trípolis entfernt (Straße Richtung Spárta, dann links ab, beschildert).

Geschichte

Die einst größte Stadt der arkadischen Hochebene lag in ständigem Konflikt mit Spárta. Um 550 v. Chr. war es mit der Unabhängigkeit vorbei, die Lakonier hatten die Herrschaft übernommen. Nach den Perserkriegen versuchte die Stadt mehrmals erfolglos, die Herrschaft Spártas abzuschütteln - jedoch vergeblich. Während des Peloponnesischen Krieges kämpfte Tegea auf Seiten der Lakonier. Nach dem Sieg Thebens über Spárta in der Schlacht von Leuktra 371 v. Chr. trat Tegea dem anti-spartanischen Arkadischen Bund bei.

Wegen der verkehrsgünstigen Lage ging es den Bewohnern noch in der Römerzeit wirtschaftlich gut. Kaiser Augustus schließlich ließ die Stadt plündern und die Kunstschätze nach Rom schaffen. Um 400 n. Chr., nach dem Einfall der Vandalen, stand hier kein Stein mehr auf dem anderen. An der Stelle der antiken Stadt entstand in byzantinischer Zeit die stark befestigte Stadt Nikli, die während der Frankenherrschaft besondere Bedeutung besaß. 1253 versammelte Wilhelm von Villehardouin sein Heer in Tegea, um es gegen Athen und Euböa in den Krieg zu führen. Tegea war in der Antike berühmter Zufluchtsort. Hierher soll Orest nach dem Mord an Klytämnestra und Aigisthos geflüchtet sein. Auch zwei Könige Spártas suchten hier Unterschlupf.

Sehensweres

Tempel der Athena Alea: Mitten zwischen den neuzeitlichen Wohnhäusern des Dorfes Tegea liegen die Ruinen. Die Fundamente und viele Bruchstücke der dorischen Säulen sind noch zu erkennen. Nach einem Brand 395 v. Chr. wurde der Tempel vom Architekten und Bildhauer Skopas von Paros errichtet und ausgestaltet. Sowohl bezüglich Größe als auch Ausstattung übertraf er den Zeustempel von Olympía. Ganz aus weißem Marmor erbaut, hatte er eine Grundfläche von 19 m x 47 m.

Mythologie

Der sagenhafte König Aleos gründete hier den Tempel der Athena, in dem seine Tochter Priesterin war. An einer Quelle soll sie von Herakles vergewaltigt worden sein. Die Untat blieb nicht ohne Folgen. Sie gebar Telephos und verbarg ihn aus Angst vor ihrem Vater im Hain der Athena. Doch der Knabe wurde entdeckt. Der erzürnte König schickte eine Hungersnot nach Tegea und verstieß Tochter und Enkelsohn. Mutter und Kind wurden auf dem Meer ausgesetzt und strandeten am Westufer der heutigen Türkei.

Der Tempel bestand wie üblich aus drei Räumen: Pronaos (Vorraum), Cella und Opisthodom (Hinterraum). Besonders eindrucksvoll muss die Cella gewesen sein. Im Mittelpunkt das Kultbild der Athena Alea aus Elfenbein (es wurde später am Eingang des Forums in Rom aufgestellt). Zu den Weihegeschenken des Tempels gehörten auch das Fell und die Zähne des Kalydonischen Ebers. Die mythologische Geschichte von der Jagd nach diesem Ungeheuer war in einem Relief am Ostgiebel des Heiligtums dargestellt. Der Westgiebel erzählt die Telephos-Sage.

Hinweis: Das Museum war bei der Recherche 2014 auf unbestimmte Zeit geschlossen.

Episkopí: Auf der Fahrt von Tegea nach Trípolis gelangt man auf einer schmalen Asphaltstraße zur großen Parkanlage von Episkopí mit schönem altem Baumbestand. Die moderne Kirche, auf den Fundamenten einer byzantinischen Basilika aus dem 12. Jh. erbaut, steht auf der Orchestra eines im 4. Jh. errichteten Theaters. Sein Durchmesser betrug 40 m. Außer ein paar Stufen an der Ostseite der Kirche erinnert heute nichts mehr daran. Im Park befinden sich Überreste der mittelalterlichen Stadtmauer und des Mosaikfußbodens einer frühchristlichen Basilika aus dem 5. Jh. (im hinteren Teil des Parks unter einer Halle, meist geschlossen, aber von außen einsehbar). Die Grabungen auf dem archäologisch ergiebigen Gelände der Agora von Tegea sind noch nicht abgeschlossen. Die selbst im Sommer angenehm kühle Gartenanlage lädt zum Verweilen ein, nebenan ein schattiges Gartenlokal. Am Wochenende beliebtes Ausflugsziel der Tripolitaner.

In Episkopí gelangt man zur Parkanlage, indem man nach der Dorfkirche rechts abbiegt und die nächste Abzweigung links nimmt. Die Parkanlage, in der sich die Ausgrabungen befinden, ist umzäunt, jedoch von der modernen Kirche zugänglich.

Über die Kinoúria-Bergdörfer nach Sparta

Diese Alternativroute führt durch unglaublich sattes Grün, ein Meer von Kirsch- und Walnussbäumen und durch eine Reihe von hübschen Bergdörfern.

Der Beginn der Route gleicht eher einer Schnitzeljagd: Während die kulturell sehenswerten Stätten von Tegea und Episkopí an der Ausfallstraße nach Spárta gut beschildert sind, bleiben Hinweistafeln in Richtung der Bergdörfer eher die Ausnahme. Grundsätzlich der Straße in Richtung Stádio und Dragoúni folgen, die über rund 25 km mitten hinein führt in die abgelegene Bergwelt. Auf dem Anstieg nach Dragoúni der fast dramatische Kontrast zwischen frischem Grün auf der einen und Steinwüste auf der anderen Seite. Schon das nächste Dorf Mesorráchi bietet dazu noch einige Ausblicke in eine dramatische Schluchtenlandschaft, tief unten blinkt eine kleine freistehende Kapelle. Eines ist allen Dörfern gleich, die sich wie an einer Perlenkette entlang der kurvenreichen, aber gut befahrbaren Strecke aufreihen: Das Holz für die strengen Winter liegt gebündelt vor den Häusern.

Denkmal für die Koren aus Karyai

In Kástri (auf 940 m) entdeckten wir an der Platía die einzige Taverne bis Agios Pétros, dafür scheint sich hier an den Wochenenden die gesamte Einwohnerschaft der Gegend zu versammeln. Es bleibt angenehm schattig und frisch bis hinunter nach Agios Pétros, einem beliebten Ausgangspunkt für Wanderungen ins Parnon-Gebiet. Hauptsächlich Griechen verbringen hier die Wochenenden, die wenigen Quartiere sind Sommer wie Winter gut gefüllt. Als größte Ansiedlung der Umgebung (mit gerade 200 Einwohnern!) findet man hier zudem Supermärkte, die Post und eine kleine Arztstation.

Mannshohe Farne stehen an der Strecke, die sich in Serpentinen hinunter nach Karyés windet. Ein gefälliger Ort mit einer Reihe von Kirchen und Kapellen, der sich an einen Bergrücken schmiegt. Die gemütliche Platía versteckt sich förmlich in einem Innenhof hinter der zentralen Ortskirche. Eine riesige Platane spendet Schatten, zwischen zwei urigen Tavernen rasiert der Barbier in aller Ruhe den Bart, während nebenan lautstark ein Fußballspiel im Fernsehen läuft. Die wenigen Unterkünfte sind oft von Wanderern auf dem Europawanderweg E 4 belegt, der den Ort hier kreuzt. Von Karyés bis zur Kreuzung mit der Hauptstraße nach Spárta sind es noch etwa 11 km.

Ein sehenswertes Kuriosum lässt die Besucher am Ortsausgang von Karyés verwundert die Augen reiben: Auf einer Anhöhe steht weithin sichtbar die originalgetreue Kopie der Athener Karyatiden samt der Korenhalle aus dem Erechtheion-Tempel der Akropolis. Karyai, wie Karyés früher hieß, war sehr wahrscheinlich Ort für kultische Tänze junger Mädchen zu Ehren der Artemis Karyatida. In Anlehnung an ihr dünnes Gewand und die korbähnliche, oben abgeflachte Kopfbedeckung stellt die Statue der Karyatide eine Schöpfung der klassisch griechischen Baukunst dar. Zusammen mit dem männlichen Gegenstück, dem Kuros, tragen sie anstelle einer Säule das Gebälk eines Gebäudes.

Um die berühmten Koren aus der Nähe zu besichtigen, einfach dem Akropoleous-Weg nach oben folgen, der an der Platía beginnt (beschildert).

Tanken Einzige Tankstelle im weiten Umkreis auf der nördlichen Zufahrt nach Agios Pétros.

Übernachten Lesertipp: In Kastrí in der Pension O Kosmas, „einer wunderschönen Bleibe mit ortsüblichem Abendessen und gutem Frühstück. Alles in allem ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis. Kostenlos ist der schöne Blick auf den Párnon.“ (Eva-Maria Thaler, Wien). Etwas oberhalb des Ortszentrums gelegen, Zufahrt auf Schotterweg. 27920/22606 oder 22351.

* Hotel Parnon, 50 m von der gleichnamigen Dorfkirche an der Durchgangsstraße von Agios Pétros. Das 2001 eröffnete Haus hat zwei Suiten und 22 freundliche Zimmer mit Bad, Heizung und TV, alle mit Balkon. Dimitra Karagiorga, die sehr freundliche und meist etwas schrill gestylte Besitzerin, spricht nur Griechisch. Im eigenen Restaurant wird abends Bouzouki-Musik live geboten. Empfehlenswerte Unterkunft und gutes „Basislager“ für Ausflüge in der Umgebung. EZ 45 €, DZ ab 55 €, jeweils mit Frühstück. Fr/Sa sind die Zimmer um 10 € teurer. 27920/31079, mobil: 6984049347, www.hotelparnon.gr.

Essen & Trinken Tavernen in Kástri, Agios Pétros und Karyés, geboten wird hauptsächlich Gegrilltes, Hausmannskost. Eine Pizzeria gibt es in Agios Pétros.

Mantineia

Das flache Gebiet nördlich von Trípolis war dreimal Schauplatz wichtiger Schlachten. In dem friedlich wirkenden Tal zwischen Ménalon (1980 m) und Lýrkion (1808 m) liegt Mantineia, das noch heute von einer knapp 4 km langen, elliptischen Stadtmauer umgeben ist.

Die einstige Erzrivalin von Tegea und häufige Bundesgenossin Spártas ist 13 km von Trípolis entfernt. Sehenswert das kleine Theater, das nicht - wie üblich - am Hang, sondern in der Ebene liegt, sowie die benachbarte Agora. Überraschenderweise stellt die 1972 nach Plänen des Architekten Papatheodoros entstandene Kirche die antiken Sehenswürdigkeiten in den Schatten: Ein surreal anmutender Bau mit klassischen, byzantinischen und minoischen Elementen. Innen mit Säulen, Glasfenstern, Kuppeln und Ecken in verwirrender Vielfalt ausgestattet. Bei den orthodoxen Mönchen in der Umgebung ist dieser Stilbruch allerdings wenig beliebt.

Anfahrt Das antike Mantineia erreicht man auf der breiten Fernstraße Trípolis - Pátras. Nach 10 km geht es rechts ab (Wegweiser), 3 km weiter steht die außergewöhnliche Kirche (links). Dort kann man das Auto parken. Ein schnurgerader, 300 m langer Schotterweg auf der rechten Seite führt zu Theater und Agora.

Verbindungen Bus 4-mal tägl. von Trípolis aus, 1,80 €, Abfahrt am Busterminal in der Nafpliou-Str. 50.

Geschichte

Die Stadt stand bis zum 5. Jh. unter dem Machteinfluss von Tegea und Argos. Doch bereits 468 v. Chr. kämpfte Mantineia als einzige Stadt Arkadiens mit Sparta gegen das rivalisierende Tegea und Argos. Als die Stadt 421 v. Chr. die Fronten erneut wechselte, kam sie das teuer zu stehen. Nach der ersten Schlacht von Mantineia (418 v. Chr.) mussten die eroberten Gebiete zurückgegeben werden.

Thukydides, der Athener Geschichtsschreiber, berichtet in seinem Werk über den Peloponnesischen Krieg über den Sieg der Spartaner im Sommer 418 v. Chr.: „... die Spartaner sind in der Schlacht bis zur Flucht der Feinde zäh und behaupten standhaft ihren Platz, aber ihre Verfolgung der Geschlagenen dauert kurz und geht nicht weit. So also verlief die Schlacht ... weitaus die bedeutendste seit sehr langer Zeit in Hellas, und von den wichtigsten Städten ausgefochten. Die Spartaner errichteten sofort ein Siegesmal aus den aufgestellten Waffen der toten Feinde und holten sich die Waffen der Toten, die ihrigen bargen sie und brachten sie nach Tegea, wo sie begraben wurden, die der Feinde gaben sie unter Waffenruhe heraus. Gefallen war von Argos, Orneai, Kleonai 800, von Mantineia 200, aus Athen mit Ägina 200 und beide Feldherrn.“

Später wurde die Stadt von Sparta sogar aufgelöst. 371 v. Chr. wendete sich das Blatt. Die Spartaner wurden vernichtend geschlagen, Mantineia neu gegründet. Doch der politische Opportunismus war nicht passé. Acht Jahre später (362 v. Chr.) unterstützte die arkadische Stadt bereits wieder die Lakonier. Das Schicksal Mantineias wurde 223 v. Chr. von Antigonos Doson besiegelt. In einer Vergeltungsaktion ließ er die Bürger ermorden oder in die Sklaverei nach Makedonien bringen. Noch einmal wurde die Ebene zum Schlachtfeld, als der achaische Heerführer Philopoimen die Spartaner vernichtete. Die neue Stadt, die sich Antigoneia nannte, fand in Kaiser Hadrian einen Förderer und erhielt schließlich ihren alten Namen zurück. Doch die Blütezeit war vorbei. Als im 7. Jh. die Slawen einfielen, bedeutete dies das Ende der Stadt. Ihre Einwohner wanderten vermutlich in die messenische Máni aus.

Sehenswertes

Klassische, byzantinische und minoische Elemente bei dieser Kirche in Mantineia

In Form einer Ellipse umzieht ein 3942 m langer Erdwall den Stadtkern. Heute durchschneidet eine Asphaltstraße diese Stadtmauer, die einst zehn Tore und 105 Türme aufwies. Die Mauern hatten eine Stärke von 4,20-4,70 m. Das Polygonalmauerwerk ist heute verschwunden. Innerhalb der Verteidigungsanlagen hat sich von den Gebäuden der arkadischen Stadt das Theater noch am besten erhalten. Es liegt nicht - wie beispielsweise das nahe gelegene Theater von Orchomenos - in einer Senke am Hang, sondern man hat die Böschung, an der die Sitzreihen ansteigen, aufgeschüttet. Von dem kleinen Theater lassen sich gerade noch drei Sitzreihen erkennen. Als Baumaterialien wurden Marmor und Kalkstein verwendet. Französische Archäologen legten 1888 die 85 x 100 m große Agora frei, die auch das Theater umgab. Noch ein paar Grundmauern existieren vom Bouleuterion südöstlich des Theaters.

Orchomenos/Levídi

Auf einem Bergrücken oberhalb des kleinen, halb verlassenen Dorfes liegen die Reste des antiken Orchomenos. Die „herdenreiche“ arkadische Stadt, wie Homer in der Ilias berichtete, hatte in archaischer Zeit eine beherrschende politische Stellung. 5 km weiter liegt Levídi, ein lebendiges kleines Bergdorf.

Von der einstigen Befestigung am nördlichen Rand der weiten Ebene von Mantineia ist nicht viel übrig geblieben. Neben verschiedenen Fundamenten sind vor allem das landschaftlich reizvoll platzierte Amphitheater und seine beiden Thronsessel einen Besuch wert. Die Berge des Ménalon-Massivs mit ihren dichten Tannen- und Fichtenwäldern erinnern an eine alpenländische Landschaftskulisse.

In Levídi, überragt von einem weithin sichtbaren Campanile, spielt sich das Leben rund um die großzügige Platía mit der Dorfkirche ab; Cafés laden zum Verweilen ein. Versäumen Sie nicht, einen Blick in das kuriose Museum zu werfen, das dem Politiker Alexandros Papanastasiou (1876-1936), dem Gründer der ersten griechischen Republik, gewidmet ist.

Adressen Post und Bank befinden sich nahe der Platía. Polizei: 27960/22202.

Verbindungen Busse, 5-mal tägl. von Levídi nach Trípolis (2,40 €) und 2- bis 3-mal tägl. nach Vytína (1,80 €). Keine Busverbindung zu den Ausgrabungen von Orchomenos!

Übernachten ** Apartmenthotel Anatoli, neuere Anlage. Die Besitzer Panagiota Koumarela und Dimitrios Koumarelos vermieten sechs Zimmer mit TV und Terrasse. Vier Zimmer haben ein Bad mit Massagedusche, die anderen sind mit Gemeinschaftsbad. Der Besitzer und seine Mutter sprechen Griechisch und ein wenig Englisch. Am Ortseingang aus Trípolis kommend auf der rechten Seite. Bis Ende März reservieren (Skigäste). EZ ab 35 €, DZ ab 55 €, jeweils mit Orangensaft und Kaffee zum Frühstück. 27960/22123.

Privatzimmer Epavli, direkt daneben vermietet Panagiotis Panotsopoulos saubere Zimmer mit Bad (zwei davon mit Balkon), 800 m von der Platía. DZ ab 40 €. 27960/22098.

Essen & Trinken Mein Tipp: Sehr gut und günstig (große Portionen) essen kann man in der Psistaria O Koumpouris an der Platía von Levídi. Seit 1878 gibt es hier schmackhafte Hausmannskost, Besitzerin Asemina Paraskevopoulou leitet den Laden und schwingt höchstpersönlich den Kochlöffel. Besonders begeistert waren wir vom Krustenrollbraten mit Beilagen. An der Platía, schräg gegenüber der Kirche. 27960/22425.

Gemütlich auch das Vareladiko, ältestes Restaurant am Ort. Das Grillfleisch wird - wie es früher überall üblich war - auf einem großen Brett direkt an der Straße zur Schau gestellt und zerteilt. An der Platía neben der Apotheke.

Geschichte

Dank der strategisch günstigen Lage - an den Verkehrsverbindungen von Arkadien nach Korinth und Achaía gelegen - soll Orchomenos eine wichtige Handelsstadt gewesen sein. Der Ort gehörte zum Peloponnesischen Bund und nahm auf Spartas Seite am Krieg gegen Xerxes teil. Soldaten aus Orchomenos kämpften auch bei den Thermophylen und bei Platäa.

Die Geschichte der Stadt war insbesondere mit dem politischen Schicksal Spartas verbunden. Die Athener eroberten Orchomenos 418 v. Chr. bei einem Feldzug auf dem Peloponnes. Für kurze Zeit musste es sich gezwungenermaßen gegen Sparta verbünden. Doch bereits im Korinthischen Krieg (395-386 v. Chr.) nutzten die Lakonier die arkadische Stadt wieder als wichtigen Stützpunkt. Dem ewigen Pro und Contra bereitete Epaminondas, der Feldherr aus Theben, schließlich ein Ende. Die Stadt trat dem Arkadischen Bund bei, einer Allianz gegen Sparta. Bereits zu Beginn der römischen Kaiserzeit war Orchomenos politisch bedeutungslos.

Sehenswertes

Das antike Theater von Orchomenos, mit grandiosem Panorama

Kirche der Jungfrau Maria: Die kleine byzantinische Kirche weist einige Besonderheiten auf. Zum einen wurde sie an der Stelle erbaut, an der früher ein Artemis-Tempel stand (wenige Überreste des Tempels sind über der Türe ins Mauerwerk eingefügt), zum anderen ist sie reich mit Ikonen ausgestattet. Auffallend auch der zweite Giebel, der im rechten Winkel - statt einer Kuppel - auf das Hauptdach aufgesetzt wurde. Leider ist die Kirche meistens gesperrt. Wer nach Orchomenos unterwegs ist, kann trotzdem einen Abstecher riskieren - sie liegt praktisch auf dem Weg.

Etwa 2 km hinter Levídi auf der Straße nach Orchomenos ist der Weg zur Kirche ausgeschildert (Wegweiser „Byzantine Temple“ folgen).

Ausgrabungen von Orchomenos: Die antiken Überreste der Stadt liegen etwa 2 km oberhalb des kleinen Dorfes an der Ostseite des Bergrückens. Einige Reste der ehemals 2,3 km langen Stadtmauer aus dem 4. Jh. v. Chr. kann man (völlig mit Gestrüpp überwachsen) am Aufgang zum Theater erkennen. Auch die anderen Reste der einst bedeutenden Stadt sind bescheiden. Am besten erhalten ist eine 8 x 41 m große Halle mit elf Säulen. Die Archäologen vermuten, dass es sich um das Bouleuterion (Haus der Ratsversammlungen) handelt.

Nur ein paar Schritte nördlich davon befindet sich in einer Mulde das Theater. Etwa sieben Sitzreihen sind gut erkennbar, die erste Reihe sogar mit Rückenlehnen und mit eingemeißeltem altgriechischem Gruß an die Nachwelt: „Den Nachkommen, die hier sitzen und die Dionysos-Vorstellung sehen“. In der Orchestra stehen noch zwei beschädigte Thronsessel. Aber ganz ehrlich - die eigentliche Attraktion ist das Panorama. Von hier bietet sich ein grandioser Blick auf den gegenüberliegenden Trachý (1808 m), eine einzigartige Kulisse. Die übrigen Gebäude haben die Jahrhunderte nicht überlebt. Westlich vom Bouleuterion befand sich die Agora. Französische Archäologen legten 1913 eine Säulenhalle von 11 x 70 m frei. Unterhalb der Agora lag der Tempel der Artemis.

Levídi

Orchomenos erreicht man über die gut ausgebaute Asphaltstraße, die an der Platía in Levídi rechts abzweigt. Nach ca. 4 km geht es links ab. 1 km weiter kommt schon das nahezu ausgestorbene Dorf (bis hierhin bestens beschildert), vor dessen Kirche rechts ein Feldweg den Hügel hinaufführt. Nach ungefähr 1 km muss man dann das Auto abstellen. Von hier aus sind es nur noch wenige Minuten zum Theater (dem Pfad folgen). Die antike Stätte liegt ausgesprochen einsam und erhält nur selten Besuch.

Lesertipp:„Fährt man die Straße in Richtung Norden bis Kandíla weiter, findet sich im steilen Fels das Kloster Kandilas mit alten Wehrgängen aus der Zeit der Befreiungskriege“ (Eberhard Nusch).

Alexandros-Papanastasiou-Museum in Levídi: Das originelle Museum ist im Erdgeschoss des Rathauses untergebracht. Gezeigt werden Dokumente, darunter das erste demokratische Programm des modernen griechischen Staates sowie persönliche Gegenstände des Politikers Alexandros Papanastasiou (1876-1936). In Vitrinen sind Teile seiner Bibliothek (der Großteil befindet sich heute in der Universitätsbibliothek von Thessaloníki) ausgestellt. Man kann Redemanuskripte, ein Volksschulzeugnis sowie Fotos und Möbel des ersten demokratischen Präsidenten Griechenlands betrachten. Mit ein wenig Glück zeigt man Ihnen sogar das „wertvollste“ Stück der Sammlung: In einem Wandschrank ist das in Alkohol konservierte Gehirn des Politikers aufbewahrt!

Nur Mo-Fr vormittags, für eine Besichtigung bzw. Führung wenden Sie sich am besten an das Rathaus. Eintritt frei.

Dryades-Museum in Levídi: Ein Gebäude, von dem wir im Jahre 2006 selbst den ersten Grundstein gesehen haben und das sich mittlerweile zu einem kunsthistorischen Museum entwickelt hat, das sich sehen lassen kann! Am Ortsrand auf einem riesigen Hanggrundstück, das bis ins Tal hinunterreicht, entstand hier nach alten Architektenplänen das Hauptgebäude des Museums. Der griechische Kunstsammler Georgos Christodoulopoulos hat sich seinen Traum verwirklicht und eine Sammlung von über 500 Drucken zusammengetragen, die er der Öffentlichkeit hier präsentiert. Übergreifendes Thema ist der lateinische Spruch Et in Arcadia ego („Auch in Arkadien bin ich“), der in der Kunstgeschichte erstmals um 1618 in Verbindung mit einem Gemälde von Giovanni Francesco Barbieri auftrat und den Tod in Arkadien versinnbildlicht, wie er im krassen Gegensatz mit der landläufig bekannten Hirtenromantik konkurriert. Erst mit dem französischen Barockmaler Nicolas Poussin wandelte sich dieses Bild hin zur Bedeutung „Auch ich war in Arkadien“ mit Darstellungen von Bacchusfesten und nackten Nymphen in der Natur, die etwa unter Goethe und Hölderlin zu einem völlig neuen Arkadienbild in Europa modelliert wurden. Aufgeteilt ist die Ausstellung in die thematischen Komplexe: Arkadien - Mythos und Utopie; Nymphen, Nackte und Natur; Arkadien in der Sicht der Schriftsteller und Maler; Hirtenpoesie, zudem neue griechische Grafik und weitere temporäre Ausstellungen. Es gibt Drucke mit dem Thema des griechischen Befreiungskrieges, die auf Stein-, Holz- und Eisenplatten hergestellt wurden. Langfristig, so hofft der Planer der Anlage, Panagiotis Bakaludis, werden sich neben den inzwischen bestehenden 15 Häusern auf dem Grundstück Investoren oder betuchte Athener einkaufen und ihre Häuser nach seinen Plänen im alten Stil bauen, sodass im Laufe der Zeit am Hang ein Freilichtmuseum entsteht.

Informationen über die aktuellen Öffnungszeiten im **** Hotel & Suites Kallisto inmitten des Ausstellungskomplexes. Hier auch luxuriöse Zimmer (in der Hochsaison 244-365 € mit Frühstück). 27960/29019. www.dryades-arcadia.gr.

Ausflug von Levídi: 12 km südöstlich von Levídi befindet sich die Tropfsteinhöhle von Kapsiá, die zu den zehn schönsten in Griechenland gezählt wird. Ein griechisch-französisches Team unter der Leitung des französischen Archäologen Gustave Fougere entdeckte die Höhle im Jahr 1887 und stieß dabei auf menschliche Knochen, die unter einem halben Meter Schlamm einer gewaltigen Flut begraben waren. Dazu fanden sie Tonscherben, wie sie im 4. und 5. Jh. verwendet wurden. Die Höhle bietet einige der spektakulärsten Formationen und farbenfrohen Stalagmiten Griechenlands, z. B. in der sog. „Kammer der Wunder“. „Wir bekamen als einzige Ausländer einen Zettel auf Englisch mit Taschenlampe zum Selberlesen während der Führung“ (Leserbrief von Jürgen Keil).

Im Sommer tägl. 9.30-20.30 Uhr, im Winter 9.30-17.30 Uhr, die geführte Tour dauert etwa 30 Min. Eintritt 4 €, Kinder frei. Fotografierverbot. 6951/003299 mobil, www.spilaiokapsia.gr.

Wintersport auf dem Ménalon

Skivergnügen im Zentralpeloponnes - auf 1600 m Höhe an der „Schulter“ des Ménalon. Drei Schlepplifte führen von einer Senke am Westhang des Bergkammes hinauf und ermöglichen fünf Abfahrten. Eine Landschaft wie in den bayerischen Alpen. Zwei Gaststätten kümmern sich um das leibliche Wohl der Gäste. Die Skistation ist im Winter drei bis vier Monate geöffnet. Auskünfte beim Skiverband Trípolis, Lagopati-Str. 43, 22100 Trípolis, 2710/232243, und im Skizentrum am Ménalon, 27960/22227. Ein Ausflug lohnt auch im Sommer. Im Gebirge ist es nicht nur angenehm kühl während der griechischen Hundstage, von den Berggipfeln hat man auch einen traumhaften Blick über den Zentralpeloponnes. Der Skiverband unterhält auch eine Hütte am Ménalon, die als Ausgangspunkt für Wanderungen durch die fantastische Bergwelt dient. Der Europäische Fernwanderweg E 4 führt an der Hütte vorbei.

Die Abzweigung zum Skigebiet ist von der Strecke Kapsia - Levídi nicht zu übersehen (Wegweiser in Englisch). Insgesamt geht es 10 km auf einer gut ausgebauten Straße stetig bergauf.

Vytína

Wohl die wenigsten ausländischen Touristen dürften den 1000-Seelen-Ort in 1000 m Höhe auf einem kesselförmigen Hochplateau mitten in den Tannenwäldern des Ménalon-Gebirges kennen. Unter Griechen gilt Vytína als beliebte Sommerfrische zum Ausspannen, denn die Temperaturen liegen stets ein paar Grad niedriger als anderswo auf dem Peloponnes.

Die Alten sitzen an der Straße und betrachten argwöhnisch jeden Fremden, der das Dorf besucht. Schließlich kommt man aber doch ins Gespräch. Von Distanz zu Deutschen ist kaum etwas zu spüren, auch wenn das überlebensgroße goldene Denkmal des Mathios Potagas auf der Platía die Geschichte wach hält: Der 17-jährige Junge wurde von der deutschen Wehrmacht „ausgewählt“ und vor den Augen der Dorfbewohner erschossen.

Im Dorfzentrum gibt es hübsche Geschäfte, in denen man allerhand hölzerne Souvenirs finden und dem einen oder anderen Künstler über die Schulter schauen kann. Werfen Sie ruhig auch mal einen Blick in die zahlreichen Tante-Emma-Läden, es gibt vorzügliche Kräuter, Käse, Honig, Teigwaren und eingelegte Früchte (glyká koutalioú) zu kaufen. Vytína ist auch ein beliebtes Ziel von Tagesausflüglern, an der Platía warten Taverne und Ouzerie sowie ein ursprüngliches Kafenion (die gute Stube von Vytína) und eine Bar auf Besucher. Kurzum: ein ruhiger, entspannender Ort und guter Ausgangspunkt für Entdeckungstouren ins arkadische Bergland. In Vytína kann man es ein paar Tage aushalten.

Mit Kunst übernachten

Mit Ihrem Art-Hotel Mainalon haben Maria und Panagiotis Bakogiannakis wirklich etwas Besonderes geschaffen: Die Besitzer einer Galerie in Athen haben einen Teil ihrer Ausstellungsstücke einfach in die abgelegene arkadische Bergwelt verlegt. Zu sehen sind hauptsächlich Gemälde (meist Öl) zeitgenössischer griechischer Künstler, außerdem auch einige Plastiken. Kunstinteressierte sollten sich auf keinen Fall einen Besuch des 2002 erbauten und 2013 erweiterten Hotels entgehen lassen! Das geschmackvoll renovierte Hotel selbst besticht durch Komfort; die 50 modernen Zimmer (alle mit Bad inkl. Wanne, Balkon und TV) gruppieren sich um einen malerischen, schattigen Garten im Innenhof mit Bar. Nach Möglichkeit Zimmer mit Blick in den Garten nehmen. Da hier öfter Kulturreisegruppen absteigen, sollte man vorsorglich reservieren. Hauseigenes Restaurant Dipnosofistes. EZ ab 90 €, DZ 90-140 €, jeweils mit reichhaltigem Frühstück, für das Gebotene nicht zu teuer. Ganzjährig geöffnet. An der Platía von Vytína, 27950/22217, mobil 6942770011, www.artmainalon.gr.

Verbindungen Bus, tägl. 4-mal via Levídi nach Trípolis (2,40 €), nur im Sommer auch einige wenige Verbindungen nach Pírgos (über Olympía) und Dimitsána. Tickets und Abfahrtszeiten im Kafenion Maestro an der Platía.

Taxi, 27950/22619 (Panos), 27950/31015 (Thanasis) oder 27950/82359 (noch ein Thana-
sis). Die Preise für weitere Strecken oder Ausflüge werden vereinbart.

Einkaufen Honig bei Basileios Liapopoulos, kleiner Laden mit großem Angebot an Honig in allen Variationen und eingelegten Früchten. Schräg gegenüber vom Hotel Menalon.

Ökotipp: Zymarikon Vytinas, selbst gemachte Nudeln in dem netten Tante-Emma-Laden an der Kurve neben der Platía (Ri. Pirgos).

Übernachten Das Angebot an Übernachtungsmöglichkeiten in Vytína ist begrenzt. Im Sommer empfiehlt sich eine telefonische Zimmerreservierung.

** Hotel Aegli, kleines Hotel (20 Zimmer) der Familie Filis, 300 m vom Zentrum (Straße Richtung Trípolis), mit Taverne, ganzjährig geöffnet. EZ. 45-50 €, DZ 55-70 €, Frühstück 6 €. 27950/22216 oder 27950/22316.

Pizzeria Gima Roza, schräg gegenüber dem Hotels Menalon. Vermietet oberhalb des Restaurants einfache DZ mit Bad/Balkon ab 40 €. 27950/22262 oder 27950/22562.

*** Villa Valos, liegt ein bisschen außerhalb von Vytína (eine Allee führt vom Hotel Aegli zur Villa, 300 m). 40 Zimmer, im Juli/Aug. durchgehend geöffnet, ansonsten nur an den Wochenenden. Das DZ mit Bad und Balkon kostet ab 80 €, EZ ab 65 €, Frühstück 6 €. 27950/22210 oder 27950/22310, www.villavalos.gr.

Wer Ruhe und Abgeschiedenheit sucht oder mit dem Fahrrad unterwegs ist, dem bietet sich außerdem die Alternative, an der Straße zwischen Vytína und Langádia eine Übernachtungsmöglichkeit zu finden. Leider ist man dann in der Regel von dem dazugehörigen Restaurant abhängig, es sei denn, man macht sich die Mühe, zum Essen bis ins nächste Dorf zu fahren.

Malerische Steinhäuser in Vytína

Essen & Trinken Restaurant Taidonia, ländliche Küche Hocharkadiens. In dem 30 m vom Dorfplatz entfernten Restaurant hat man zwar nur eine kleine Auswahl, aber das Essen ist vorzüglich und preiswert. Großer Speisesaal, trotzdem gemütlich. Sehr empfehlenswert, mittags und abends geöffnet.

Die gesamte Gegend um Vytína bis hinunter nach Dimitsána und Langádia ist berühmt für ihren Honig. Die cremige Süßigkeit mit dem beige-wachsfarbenen Ton stammt nicht von Wildblüten, sondern von Tannenbäumen. Die Straßen werden von Tausenden von Bienenhäusern gesäumt, zwischen April und Juni ein einziges Summen. Leider sind die fleißigen Bienen dabei nicht immer angenehm für Auto- und Radfahrer.

Kloster Panagía Kernítsis

Auf einem wuchtigen Felsen, hoch über dem Tragos-Tal, thront das abgelegene, stille Nonnenkloster. Schon von ferne sind die drei Kirchturmspitzen oberhalb der Schlucht zu entdecken. Das Kloster, nach der heute nicht mehr existierenden mittelalterlichen Stadt Kernítsis benannt, ist bis heute ein abgeschiedener Ort geblieben. Wenn eine der Nonnen Zeit hat, führt sie den Besucher durch die Anlage. Originell die unterhalb der Hauptkirche gelegene, mit vielen Leuchtern ausgestattete Höhlenkapelle, zu der eine schmale Treppe hinunterführt. Die Nonnen verdienen sich durch den Verkauf von Holzschnitzereien, handbemalten Steinen und Bildern ein Zubrot. Mit etwas Glück wird man auf ein Tässchen Kaffee in den romantischen, von Weinreben überdachten Innenhof eingeladen. Nur manchmal wird die Stille unterbrochen: Es sind die sprechenden Vögel, die Lieblinge der Nonnen.

8 km von Vytína entfernt auf Asphaltstraße. Man fährt in Richtung Norden und biegt nach 2 km nach Nimfadia ab. Dort bei der Kirche links, danach rechts ab zum Kloster (beschildert).

Von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang geöffnet, Zutritt nur in angemessener Kleidung (lange Röcke liegen bereit), die Nonnen freuen sich über eine Spende für die Klosterkirche.

Langádia

Auf terrassenförmigen Anlagen ziehen sich die Häuser den Berghang hinauf. Das Dorf Langádia, zu Deutsch „Schluchten“, sieht tatsächlich so aus, als würde es jeden Moment ins Tal hinunterstürzen. Das malerische Westarkadien ist heute Abwanderungsgebiet. Noch vor 100 Jahren hatte das Bergdorf etwa 6000 Einwohner, heute sind es nicht einmal mehr halb so viele. Den traurigen Beweis liefern die Häuserruinen im unteren Teil von Langádia.

Das Dorf liegt an der verkehrsreichen Verbindungsstraße von Trípolis über Olympía nach Pátras. Eine schmale, gut befahrbare Landstraße windet sich in vielen Kurven aus dem Becken Zentralarkadiens nach Langádia, das bereits am Westhang des Gebirgsmassivs im Dreieck Trípolis - Vytína - Karítena liegt. Langádia ist ein beliebtes Ziel der Ausflugsbusse, und darauf hat man sich im Dorf eingestellt. Trotzdem: Es sitzt sich einigermaßen gemütlich in den Cafés der terrassenartigen Platía hoch über dem Tal, störend wirkt nur der viele Verkehr in der Ortsdurchfahrt - neben Reisebussen dröhnen auch oft genug Lkws hier vorbei. Handarbeit wurde in dem auf fast 1200 m Höhe gelegenen Bergdorf schon immer geschätzt. Die Vielfalt an handgeknüpften Teppichen und handgestickten Tischdecken lässt Liebhaberherzen höher schlagen, außerdem werden Honig und Holzschnitzereien verkauft.

Verbindungen Bus, 2-mal tägl. nach Trípolis (1 Std., 5,40 €), 2-mal tägl. über Olympía (8,20 €) nach Pírgos (12 €).

Adressen Polizei: an der Haupt- bzw. Durchgangsstraße, 27950/43333.

Post: an der Durchgangsstraße, Mo-Fr 7.30-14 Uhr.

Einkaufen/Souvenirs Aus Vytína kommend, trifft man noch vor dem Ortseingang rechts auf einen Holzschnitzer, der auch eine kleine Taverne betreibt. Mit seinem Sortiment ist er zweifellos der originellste Handwerker Langádias, dafür aber auch teuer. Besser und billiger kauft man Schnitzereien in Vytína.

Übernachten ** Hotel Kentrikon, das vierstöckige Hotel am Berghang ist kaum zu übersehen. Die Rezeption befindet sich in der gleichnamigen Taverne in der Dorfmitte (schöne Terrasse). 20 Zimmer mit Bad und TV, ganzjährig geöffnet. EZ ab 50 €, DZ 60-80 €. 27950/43540, www.maniatis-hotels.gr.

Ausflüge: Westlich von Langádia beginnt die Einsamkeit. Die kleinen Dörfer hier liegen zwar an der Verbindungsstraße zwischen Trípolis und Olympía, doch touristisch ist die Gegend kaum erschlossen. Gerade noch in Lefkohóri gibt es zwei dunkle Läden, in denen Handarbeiten verkauft werden.

Ein idyllisches Ausflugsziel jedoch für diejenigen, die genügend Zeit haben, ist der nur wenige Kilometer nördlich gelegene Ládhonos-Stausee. Das Gewässer ist nichts zum „Abhaken“ auf der Reiseroute, sondern eine Tour, bei der schon der Anfahrtsweg Ziel des Ausflugs sein sollte. Die engen Straßen - vorbei an (im Frühling und Frühsommer) saftig grünen Wiesen - führen durch eine grandiose Bergwelt, und an den zahlreichen kleinen Kapellen auf der Strecke lohnt sich ein kurzer Stopp allemal. Als Etappenziel eignet sich der See jedoch nicht. Es gibt weder Hotels noch Pensionen.

Langádia, schmuckes Gebirgsdorf mit Flair

Der Ládhonos-Stausee sichert die Trinkwasserversorgung der umliegenden Gebiete. Zwar ist sein Wasser noch klar genug, um vom Ufer aus bis in eine Tiefe von drei Metern den Grund zu sehen, doch auch hier zeigen die vielen Umweltsünden Folgen. Vor allem an der Staumauer sammelt sich Abfall jeglicher Art, der vom Fluss Ladon angeschwemmt wird. Nichtsdestotrotz kann man bedenkenlos einen Sprung ins eiskalte Nass wagen; an der im Norden parallel laufenden Straße gibt es jede Menge schöner Buchten.

In der Ortsmitte von Trópea zwischen Kirche und Kiosk scharf rechts (180°). 1 km nach dem Ort gabelt sich die Fahrbahn, rechts nach Perdikonéri, links zum See. Die Straße (gute Teerdecke) schlängelt sich in engen Serpentinen ins Tal. Kurz nach einer Brücke geht es rechts zur Staumauer, eine Abzweigung weiter (an der Kapelle) auf das schöne Sträßchen Richtung Dafní. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist der See nicht zu erreichen.

Dimitsána

Holprige Gassen, ein paar Lädchen, die Alten sitzen in den Kafenia und beäugen jeden Fremden. Dimitsána, auf einem Bergsattel hoch über dem engen Lousíos-Tal gelegen, eine Mischung aus melancholischer Weltabgeschiedenheit und sympathischer Stille, ist wohl eines der beschaulichsten Dörfer Arkadiens.

Der 600-Seelen-Ort, auf den Ruinen des antiken Teuthis errichtet, gehört den Alten. Auf der Suche nach Arbeit zogen fast alle Jungen nach Trípolis oder Athen. Viele von ihnen kommen während der Urlaubszeit in ihr Heimatdorf zurück - begleitet von einer Jahr um Jahr wachsenden, aber immer noch kleinen Schar Touristen. Von der antiken Stadt, auf deren Fundamenten Dimitsána steht, ist bis auf ein paar unauffällige Mauern nichts mehr zu sehen.

2011 gab es eine positive Entwicklung. Dimitsána fusionierte mit sieben weiteren Kommunen zur Gemeinde Gortynia. Als Verwaltungssitz wurde das kleine Städtchen festgelegt. Heute ist der Ort, der auf einer Höhe von rund 1000 m liegt- neben Stémnitsa - der ideale Ausgangsort, um Spaziergänge in die menschenleere Umgebung zu unternehmen, in die tiefe Lousíos-Schlucht mit dem antiken Gortys und den Klöstern Filosófou und Prodrómou zu wandern oder am Abend einfach auf einem der wackligen Stühle des Kafenions die dörfliche Idylle zu genießen. Tagsüber ist Dimitsána allerdings stark vom Verkehr der Durchgangsstraße geprägt.

Dimitsána ist eines der schönsten Dörfer Arkadiens

Die griechische Revolution von 1821 hat in Dimitsána auch einige namhafte Mitglieder des Geheimbundes „Filiki Etairia“ versammelt, wie den Revolutionspriester Germanos, seines Zeichens Erzbischof von Pátras, oder einen der Nationalhelden des Widerstands, den sog. Märtyrer-Patriarch Gregor V. von Konstantinopel. Zwei Brüder, Spyros und George Spiliotopoulos, haben sich damals besonderes Ansehen verschafft. Sie machten elf Mühlen in Dimitsána wieder flott und veranlassten, dass praktisch die gesamte Schießpulverproduktion für den Aufstand hier angesiedelt war. Kolokotronis schreibt in seinen Memoiren: „Wir hatten genug Schießpulver, Dimitsána lieferte in Mengen. Die Brüder Spiliotopoulos haben die Sache ins Rollen gebracht...“. Dimitsana produzierte damals mit seinen Mühlen täglich bis zur einer Tonne Pulver. Historisch verbürgt ist, dass die Brüder Spiliotopoulos im Oktober 1824 innerhalb von vier Wochen 16 Tonnen (!) Pulver herstellten.

Verbindungen Bus, schwierig, da die Busse fast alle in Karkalou an der Hauptstraße (Abzweigung nach Dimitsána) halten. Von und zur Haltestelle gelangt man mit dem Taxi oder kann sich - mit etwas Glück - von anderen Abholern mitnehmen lassen. Verbindungen ab Karkalou: 3-mal tägl. Trípolis (1 Std., 6,50 €), 1-mal nach Pírgos (2 Std., 12,50 €).

Taxi: 27950/31108. Nach Karkalou ca. 6 €, Stémnitsa ca. 10 €.

Adressen Bank: National Bank of Greece im Zentrum. Mo-Do 8-14 Uhr, Fr 8-13.30 Uhr. Mit Geldautomat.

Erste Hilfe: Eine größere Krankenstation befindet sich am nördlichen Ortsausgang rechts, 24 Stunden besetzt. 27950/31401.

Polizei: Natursteinhaus im Zentrum (griechische Flagge), 27950/31205.

Post: an der Straße nach Stémnitsa, Mo-Fr 7.30-14 Uhr.

Übernachten *** Traditional Hotel Kaza, neun äußerst gepflegte Zimmer mit Bad und stilvoller Einrichtung und Apartments mit Kochgelegenheit. Vom Balkon Blick auf das rege Dorfleben, sehr gemütlich. DZ 60-140 €. 27950/31466 oder im Supermarkt nach Yiannis fragen, info@xenonaskaza.grwww.xenonaskaza.gr.

Privatzimmer Chronis, an der Straße Richtung Trípolis auf der linken Seite befindet sich die Taverne Tholos in einem Gewölbekeller. Der Besitzer Tsafaras Chronis vermietet auch schöne, preiswerte Zimmer (ca. 150 m von der Taverne entfernt). EZ mit Bad ab 35 €, DZ ab 45 €, bei längerem Aufenthalt wird es günstiger. 27950/31514 oder 31409.

Gästehaus Tsiapas, beim Schild „Parking“ der Gasse folgen, nach ca. 100 m auf der linken Seite (Treppen hinunter). Sieben sehr gepflegte und angenehme Zimmer mit Bad und TV, Aircondition, Heizung, Balkon, gemeinschaftliche Küche und Wohnzimmer (mit Balkon). Sehr freundlich und um ihre Gäste bemüht ist auch die Dame des Hauses. DZ ab 40 €, Dreier ab 50 €, Vierer 60 €, keine EZ. 27950/31583, info@xenonas-tsiapa.grwww.xenonas-tsiapa.gr.

Lesertipp: Gästehaus Amanites, Natursteinhaus im Zentrum, ruhig gelegen mit schöner Aussicht. Die sieben Zimmer sind geschmackvoll und hochwertig ausgestattet, alles ist mit viel Liebe zum Detail hergerichtet. Reichhaltiges Frühstücksbuffet, die Chefin des Hauses bietet selbst gemachte Marmelade, frisch gebackenen Kuchen, jeden Tag eine andere Eierspeise u. v. m. Sehr gastfreundliche Inhaberfamilie. (Christian Seerig, Weißenfels). DZ ab 65 €, Dreier ab 80 € (inkl. Frühstück). 27950/31090, mobil: 6979052817, info@amanites.gr,www.amanites.gr.

Neben der National Bank of Greece, über dem kleinen Supermarkt werden weitere Privatzimmer vermietet (Schild hängt aus).

Kulturelles Bollwerk

Von den Türken nie beachtet, geschweige denn eingenommen, spielte der Gebirgsort Dimitsána eine wichtige kulturelle Rolle: Während der Jahrhunderte dauernden Besetzung wurden die verbotene griechische Sprache und Kultur gelehrt. Dimitsána galt dabei als Anlaufstelle für die aus allen Teilen Griechenlands anreisenden Schüler. Der Unterricht fand u. a. im Kloster Emialón und schwerpunktmäßig im Kloster Filosófou, der Philosophenschule, statt. Das heute im Schulhaus untergebrachte Museum gibt darüber Auskunft. Ausgestellt sind auch Teile der damals streng gehüteten Bibliothek.

Sehenswertes

Museum: Ein Konglomerat aus antiken Fundstücken, folkloristischen Kleidern und geschichtlichen Exponaten aus der großen Zeit Dimitsánas während der jahrhundertelangen türkischen Herrschaft. Die Schule beherbergt das Museum mit seiner kleinen interessanten Sammlung.

Mo-Fr 8-13.30 Uhr, Sa/So geschlossen. Eintritt frei.

Wasserkraftmuseum: Ein außerordentlich sehenswertes Freilichtmuseum, unterhalb von Dimitsána am Hang gelegen, an der Straße nach Stémnitsa. Zu sehen sind u. a. Rekonstruktionen der traditionellen Gerätschaften, mit denen man früher die Wasserkraft hier in der Gegend nutzte - z. B. zum Gerben und Färben, aber auch als Korn- und Pulvermühle. Didaktisch vorbildlich aufgebaut. Finanziert wird es von derselben Kulturstiftung, die auch das Olivenmuseum in Spárta ins Leben gerufen hat. Vor dem Zweiten Weltkrieg gab es in Griechenland noch rund 500 Gerbereien, die nach den herkömmlichen Traditionen gearbeitet haben. Erst 1960 schloss die letzte Gerberei, umso wertvoller ist die „Wiedereröffnung“ in Dimitsána.

Öffnungszeiten Tägl. (außer Di) 10-16 Uhr. Ostersonntag, 1. Mai, 7. Juli und 15. Aug. geschl. Eintritt 3 €, ermäßigt 1,50 €. 27950/31630.

Anfahrt Straße in Richtung Stémnitsa, am Dorfende von Dimitsána rechts auf einer schmalen Straße bergab, nach gut 1 km an der Abzweigung links ab zum Museum (beschildert).

Kloster Emialón

Das Kloster liegt versteckt unter einer überhängenden Felswand. Durch drei Türen gelangt man ins Innere der festungsartigen Anlage. Gerade zwei Mönche leben hier. Einer von ihnen nimmt sich immer Zeit und führt den Besucher durch das mehr als 350 Jahre alte, blitzblanke Gemäuer. Sehenswert ist die 1628 fertiggestellte Klosterkirche mit ihren wertvollen, fast vergilbten Fresken. Das Kloster der Jungfrau Maria von Emialón wurde 1608 von den beiden Brüdern Gregorios und Efpraxia Kontojannis erbaut, die von den Türken aus ihrer gleichnamigen Heimatstadt vertrieben wurden. Bei seiner Gründung bewohnten es ca. 40 Mönche, die der umliegenden Bevölkerung während des Unabhängigkeitskrieges gegen die Türken materielle und kulturelle Unterstützung gewährten. Von 1925 an stand das Gebäude leer, bis es 1964, diesmal als Nonnenkloster, wieder eröffnet und später erneut zu einem Mönchskloster umgewandelt wurde.

Öffnungszeiten Offiziell tägl. 8-13 und 17-19 Uhr, die Siesta wird hier immer eingehalten. Eintritt nur mit entsprechender Kleidung.

Anfahrt Straße in Richtung Stémnitsa, am Dorfende von Dimitsána rechts auf einer schmalen Straße bergab, nach gut 1 km an der Abzweigung links ab zum Wasserkraftmuseum. Von hier 2,5 km weiter auf asphaltierter Straße bis direkt vor das Klostertor (beschildert).

Verbindungen Bus, 1-mal tägl. (derzeit um 7.30 Uhr) von Dimitsána nach Trípolis. Mit eigenem Fahrzeug: Abzweigung nach Zátouna am nördl. Rand Dimitsána (beschildert nach Vlógos).

Essen & Trinken Lesertipp: An der Verbindungsstraße Richtung Vlógos betreibt der Motorradfan Periklis X. Terris zusammen mit seiner Frau und seiner hochbetagten Mutter das Kafeneion To Kentron. Unter Familienleitung diente es bereits seit 1933 als Poststation und Kaffeehaus. Es beherbergt auch die halbe Einrichtung einer alten Barbierstube aus Detroit, die der Großvater 1916 dort betrieb. Sehenswertes Sammelsurium aus Alltagsgegenständen, Musikinstrumenten, Fotos, Schallplatten etc. Tipp: Probieren Sie die hausgemachte Pasteli-Leckerei. 27950/31361.

Und noch ein Tipp „Am Ortseingang führt ein orangefarbenes Eisengeländer in die Tiefe, genauer zu einer verlassenen Eremitenbehausung.“ (Lesertipps von Maren Apel und Uwe Jetter)

Zátouna - Exilort von Mikis Theodorakis

Etwa 4 km südwestlich von Dimitsána liegt der kleine Bergort Zátouna, der hauptsächlich dadurch bekannt wurde, dass die Militärjunta den berühmten Komponisten Mikis Theodorakis hierher ins „Exil“ verbannte. So sehr fürchtete die Obristenregierung die Macht der Musik dieses standhaften Mannes, dass sie sie schon wenige Wochen nach der Machtübernahme im April 1967 verbot. Umsonst, wie sich herausstellte, denn die 14 Monate Zwangsaufenthalt ab August 1968 zählen zu seiner produktivsten Schaffensperiode, in der er sich die gesamte Wut über das Obristenregime von der Seele komponierte. Trotz aller Überwachung gelang es ihm zudem, seine Werke aus dem „Adlerhorst“ (Theodorakis) hinaus zu schmuggeln. So brachte er seinen wuterfüllten Liederzyklus „Arcadia“ vorbei an seinen Bewachern in seinen späteren Exilort Paris. Das Haus, in dem Theodorakis damals wohnte, ist im Ort leicht zu entdecken: Es hat rote Türen und Fensterläden und liegt direkt an der Straße.

Im Jahr 2006 gab der mittlerweile 89-jährige (2014) Theodorakis in Erinnerung an seinen Aufenthalt hier sein vorerst letztes öffentliches Konzert. Eigens für diesen Anlass wurde der 20-Einwohner-Ort einem Facelifting unterzogen und gründlich herausgeputzt. In der alten Georgos-Prapopoulou-Dorfschule von 1919, die auch Theodorakis’ Kinder Jorgos und Margarita besucht hatten, wurde ein Museum zum Leben des Künstlers eingerichtet, darüber hinaus ein Dokumentationszentrum für alle von Diktatur und Willkür Unterdrückten.

Fr 15.30-20 Uhr, Sa 10-14 und 16-20 Uhr, So 10-16 Uhr. Falls geschlossen, in der Dorftaverne nachfragen oder unter 6944176522 (englisch). http://mouseion.zatouna.gr.

Stémnitsa

Kunstvolle Gold- und Silberschmiedearbeiten haben Stémnitsa berühmt gemacht. Die in Griechenland einzigartige Schule für Goldschmiede setzt diese Tradition bis heute fort. Das auf 1085 m Höhe gelegene Dörflein mit seinen massiven Häusern aus Naturstein und dem gemütlichen, vom Campanile überragten Dorfplatz verdient die Bezeichnung „Idyll“.

Von der tiefen Schlucht des Lousíos-Tales und hohen Bergen umgeben, ist Stémnitsa bis heute ein stilles Bergdorf mit romantischen Winkeln geblieben. Nur noch etwa hundert Stemnitsioten leben während des ganzen Jahres hier. Die meisten Familien sind nach dem Bürgerkrieg Ende der Vierzigerjahre nach Athen gezogen. Ohne staatliche Hilfe und nur mit ein wenig Schaf- und Ziegenwirtschaft war das Überleben nicht mehr möglich. Stémnitsa zählte einst bis zu 4000 Einwohner und neun Popen. Die vielen leer stehenden Häuser verdeutlichen das Ausmaß der Landflucht. Jetzt werden die oft jahrhundertealten Gebäude Stück für Stück originalgetreu restauriert.

Doch der Tourismus hat auch in Stémnitsa Einzug gehalten, und in den heißen Sommermonaten, in denen es hier immer noch ein paar Grad kühler als auf dem übrigen Peloponnes ist, fällt das sonst so verschlafene Bergdorf unter die Kategorie „gut besucht“. In manchen Karten ist Stémnitsa übrigens noch unter seinem früheren Ípsous (Höhe) eingezeichnet.

Das goldene Handwerk von Stémnitsa

Seit 1978 erlebt das Bergdorf eine Renaissance. Die Kunst des Gold- und Silberschmiedens wurde wieder populär, nachdem sie nach und nach in Vergessenheit geraten war. Noch im letzten Jahrhundert kamen auf hundert Häuser zehn Goldschmieden und 10-15 Glockengießereien. Um die ganze Welt zogen damals die Goldschmiede, um ihr Handwerk zu verkaufen. Während des Bürgerkrieges in der Mitte dieses Jahrhunderts schrumpfte die Einwohnerzahl von ehemals 4000 auf wenige Hundert zusammen.

Dem vor einigen Jahren verstorbenen Stemnitsioten Lambis Katsoulis, von den Dorfbewohnern liebevoll „Barbalabis“ (ehrwürdiger Onkel Labis) genannt, gelang es, die „goldene Kunst“ weiterleben zu lassen. Der über die Grenzen Griechenlands berühmt gewordene Goldschmied kehrte 1978 aus Athen zurück in sein Heimatdorf und gründete eine offizielle Gold- und Silberschmiedeschule, die in dem großen Volksschulhaus unterhalb der Dorfstraße untergebracht ist. Seitdem werden dort jedes Jahr etwa 25 Schüler ausgebildet, die Lehrzeit beträgt zwei Jahre. In zwei Läden im Dorf fertigen die ausgelernten Gold- und Silberschmiede ihren Schmuck an - und lassen sich dabei auch gerne mal über die Schulter schauen. Als Stein wird der Rubin bevorzugt und in punkto Form und Motiv schöpft man des Öfteren aus der Mythologie: Schlangen und Drachen und immer wieder das Ornament des Mäander. Der Besuch in einem der Geschäfte im Zentrum lohnt in jedem Fall, in den Vitrinen kann man interessante und originelle Unikate besichtigen (und natürlich auch kaufen).

In den Gassen von Stémnitsa

Wer für Panoramen schwärmt, sollte vom Dorfplatz A´Peloponissiako Geroussia - benannt nach dem Ältestenrat des Peloponnes von 1821 - durch die holprigen Gassen zur Bergkuppe spazieren. Dort liegen dem Besucher das Lousíos-Tal und der bergige Westpeloponnes zu Füßen. Eine Säule auf dem Aussichtsplateau erinnert an die Opfer der türkischen Besatzungszeit und der Weltkriege.

Die Umgebung ist äußerst reizvoll. Nicht zuletzt verleihen die ausgedehnten, menschenleeren Wälder und Hochebenen zwischen dem Dorf und Trípolis sowie die beiden mittelalterlichen Klöster Prodrómou und Filosófou der Gegend ihren besonderen Charme.

Verbindungen Bus, 1-mal tägl. (nur Mo-Fr) nach Trípolis (1:30 Std., 6,50 €). Taxis kann man in den Cafés an der Platía oder im Hotel Trikolonion bestellen. Die Fahrt nach Dimitsána kostet etwa 10 €, nach Trípolis etwa 30 €.

Übernachten/Essen Unbedingt frühzeitig reservieren, da Unterkünfte in dieser Gegend rar sind. Die wenigen Privatzimmer im Dorf sind meist ausnahmslos an die Goldschmiedeschüler vermietet.

*** Hotel Trikolonion, das schöne, aus Naturstein gebaute Hotel, das bis 1954 eine Mädchenschule beherbergte, liegt an der Dorfstraße. 1999 wurde der Komplex aus vier Häusern zu einem Luxus-Country-Hotel umgebaut, das keine Wünsche offen lässt. 14 Zimmer und vier Suiten mit edlen Accessoires, TV, Minibar, dazu Gymnastikraum, Jacuzzi und Sauna im Haus als Dreingabe. Eines der exklusivsten Häuser in ganz Griechenland. Sehr netter und hilfsbereiter Service, empfehlenswertes Restaurant. Ganzjährig geöffnet. EZ ab 90 €, DZ 100-145 €, inkl. reichhaltigem Frühstücksbuffet. 27950/2950-0/-1, www.trikolonioncountry.gr.

Lesertipp: Guest House Stemnitsa, ca. 200 m vom Dorfplatz Richtung Dimitsana (nur Griechisch gesprochen) 27950/81349, Preise auf Anfrage. www.xenonas-stemnitsa.gr (Lesertipp Dagmar Steffen und Jochen Laugsch).

Lesertipp: Gästehaus Mpelleiko, oberhalb des Ortes gelegen. Es ist das Elternhaus der Besitzerin Nena und über 100 Jahre alt. Die Zimmer sind sehr schön, sauber und gepflegt. Es gibt eine Küche/Aufenthaltsraum, in dem auch das Frühstück serviert wird. Im Haus gibt es WiFi. Nena spricht sehr gut Englisch und gibt viele Tipps, was man in der Gegend unternehmen kann. Das Frühstück besteht aus selbst gebackenem Brot, selbst gemachter Marmelade aus dem Laden von Nenas Mutter, frisch gebackenen Omelettes, Pasteten u. v. m. Vier der fünf Zimmer haben einen eigenen offenen Kamin (Hermann Düngelhoef). DZ mit Frühstück ab 65 €. 27950/81286, mobil: 6976607967, info@mpelleiko.grhttp://mpelleiko.gr.

Essen & Trinken Die Tavernen am Platz, bei denen sich qualitativ keine besonders heraushebt, bieten vornehmlich Grillgerichte.

In der Musik-Café Bar Katafígio kocht und backt die Mutter. Leckere Loukoumádes, Pizza und weitere „Tagesspezialitäten“ haben es einigen Reisenden angetan. Das mit Weinreben überschattete Café liegt erhöht auf einer Terrasse hinter der Georgios-Kirche (mit der runden Kuppel) in einer Gasse. 27950/81260.

Café-Restaurant Stémnitsa, in dem urigen Dorfkafenion an der Platía wird einem das Leben versüßt. Frau Gritzias hat die besten Kuchen und Leckereien weit und breit (preiswert). Unbedingt probieren!

Öffentliche Parkplätze befinden sich auf dem Weg zum Museum (Richtung Tripolis) in einer Senke

Sehenswertes

Campanile von Stémnitsa

Museum für Volkskunde: Viele Museen entstehen durch Privatinitiative, so auch das interessante und liebevoll eingerichtete Volkskunde-Museum in Stémnitsa. Die Ausstellung in dem 1986 eröffneten jahrhundertealten Haus vermittelt anschaulich die Technik der Glockengießerei und des Gold- und Kupferschmiedens. Auch das Interieur eines alten stemnitiotischen Hauses kann man hier bestaunen. Die Galerie alter Trachten und Kunstgegenstände, darunter eine unschätzbare Ikonensammlung, ist das Ergebnis langjähriger, mühevoller Suche auf dem ganzen Peloponnes. Äußerst dekorativ die alten Truhen, im Griechischen „Brigga“ genannt, die den Bräuten als Aussteuer mitgegeben wurden.

Juli bis Sept. Mo, Mi-Fr 11-18 Uhr, Sa 11-13 und 18-20 Uhr, So 11-13 Uhr, Okt. bis Juni Mi, Do, Sa/So 11-13 Uhr, Mo, Fr 16-18 Uhr. Febr. geschlossen! Eintritt frei. Kariatidon-Str. 8 (Dorfstraße in Richtung Megalópoli), 27950/81252.

Agios Anargyios: Die alte byzantinische Kirche ist eine von etwa 50 Kirchen in und um Stémnitsa. Wunderbare Fresken, die jedoch mehrmals erneuert und übermalt wurden, sind erhalten. Das Kirchlein mit einem Taufstein aus der Mitte des 18. Jh. wird heute nicht mehr benutzt. Am Dorfplatz nach Vasilis fragen, er hat den Schlüssel (Klithi). Unbedingt sehenswert ist auch die Kirche der Drei Hierarchen (Naós Trion Ierarchon) aus dem Jahr 1615. Innen ist das eher unscheinbare Gotteshaus über und über mit noch gut erhaltenen Fresken ausgeschmückt. An der Straße Richtung Megalópoli auf der rechten Seite, im Laden gegenüber fragen, die Kirche wird dann aufgeschlossen (Spende für den Klingelbeutel nicht vergessen).

Amphitheater: Das kleine, in den 80er-Jahren des 20. Jh. erbaute Theater ist ungepflegt und halb verfallen. Ein Besuch lohnt sich jedoch zum Fotografieren; die Kulisse ist sehr malerisch.

1 km hinter Stémnitsa (Richtung Megalópoli) rechts auf den Schotterweg abbiegen, dann wieder rechts; etwa 300 m.

Wanderung im Lousíos-Tal zu den Klöstern Prodrómou und Filosófou

An steil aufragenden Felswänden entlang führt der Wanderpfad tief hinunter in die Schlucht mit dem reißenden Fluss Lousíos und auf der gegenüberliegenden Seite wieder hinauf zum sagenhaft gelegenen Kloster Prodrómou. In eine nach oben überhängende Felswand gezwickt, liegt das beeindruckende Bauwerk mehr als abgeschieden, geradezu versteckt. Ganz im Einklang mit der Natur scheint das Gebäude geradezu mit dem Fels zu verschmelzen. Prodrómou - für uns das schönste Kloster auf dem Peloponnes - sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen!

Gerade einmal drei Mönche leben noch in Prodrómou, sie begrüßen Besucher zuvorkommend und servieren griechischen Kaffee. Von 13 bis 17 Uhr ist jedoch Ruhepause, Punkt 13 Uhr werden keine Besucher mehr eingelassen. Bleibt die Erkundung der Anlage auf eigene Faust. Besichtigt werden kann von außen das Schmuckstück des Klosters, eine kleine, in den Fels gebaute Kapelle aus dem Jahre 1167 mit dekorativen dunklen Fresken. Von einem der vielen Balkone hat man eine wunderschöne Aussicht ins Tal und auf das gegenüberliegende neue Kloster Filosófou. Mit gutem Auge erkennt man auch das farblich kaum von der Felswand zu unterscheidende alte Kloster Filosófou, der heute verfallene Bau soll bereits aus dem Jahr 963 datieren. Filosófou - die Philosophenschule - spielte die wichtigste Rolle während der türkischen Besetzung. Trotz des strikten Verbotes wurden hier die griechische Sprache und Kultur gelehrt und überliefert.

Vom Kloster Prodrómou führt ein Pfad wieder hinunter in die canyonartige Schlucht, nach Überquerung einer neu erbauten Brücke, die eine abenteuerliche Holzkonstruktion ersetzte, geht es in Serpentinen hinauf nach Filosófou. Zwei freundliche Mönche erwarten den durstigen Wanderer, es gibt eine Quelle, und klebrige Süßigkeiten werden angeboten. Von hier hat man eine herrliche Aussicht auf das Kloster Prodrómou. Die leichte, völlig ungefährliche Wanderung dauert ab dem Ausgangs- und Endpunkt Gortys 3-3:30 Stunden und zählt zu den schönsten, die man im inneren Peloponnes erleben kann!

Aufpassen beim Wandern: Am 26. Mai 2007 kam bei einer Flusswanderung eine Gruppe von sechs Griechen zu Tode, die nach einem Regenguss von einer plötzlichen Welle im sonst knöcheltiefen Wasser fortgerissen wurde. Sie hatten sich zwar angeseilt, trugen aber keine Helme. Sportlich Ambitionierte sollten deshalb in jedem Fall zuvor den Wetterbericht verfolgen.

Wegbeschreibung Beim antiken Gortys (Anfahrt → „Gortys“) die Brücke überqueren und ca. 150 m der Fahrstraße bis zu einer Linkskurve folgen. Hier zweigt rechts der rot markierte Pfad zum Kloster Prodrómou ab. Nach ca. 20 Min. über eine Brücke den Lousíos überqueren, danach 20-30 Min. in Serpentinen bergauf zum Kloster. Nach der Besichtigung dort (lange Hosen und Röcke liegen bereit) zurück zum unteren Tor der Anlage, hier rechts ab auf den rot-weiß markierten Pfad zum Kloster Filosófou. Nach 20 Min. über eine stabile Beton-Eisen-Brücke mit brusthohem Geländer dann wieder in Serpentinen bergauf, ca. 30 Min. bis zum neuen Kloster. Auf dem Weg zweigt links ein Pfad ab zur Klosterruine Filosófou (5 Min.), in dem alten Gemäuer am Fels herrscht eine unheimliche, geisterhafte Atmosphäre. Leserin Michaela Seifert aus Bad Aibling war ebenso fasziniert: „In der Kuppel der Kapelle in der Klosterruine hingen Hunderte von Fledermäusen, die sich durch unsere Gegenwart in keinster Weise stören ließen. Ein toller Anblick, der Haufen von Fledermauskot stank allerdings erbärmlich“. Von Filosófou der gleiche Weg zurück nach Gortys. Alternativ: Man kann die Wanderung auch von Dimitsána aus unternehmen, von hier zunächst nach Paleochóri und dann auf neuer Straße zum neuen Kloster Filosófou (ca. 2:30 Std.). Tipp: Gutes Schuhwerk ist von Vorteil, man sollte etwas zu Trinken mitnehmen und die Mittagshitze meiden, da das ständige Auf und Ab in der Schlucht anstrengend werden kann.

Anfahrt ab Stémnitsa Auf der Straße Richtung Dimitsána kurz nach dem Ortsende von Stémnitsa links (beschildert). Eine schier endlose, neu asphaltierte Straße windet sich ins Lousíos-Tal. Nach 9 km und 700 (!) m Höhenunterschied das Auto an dem alten Stoppschild abstellen. Von hier aus zu Fuß noch 15 Min. zum Kloster Prodrómou. Alternativanfahrt → „Gortys“.

Sehenswertes/Umgebung

Gortýs: Mitten im tiefen Lousíos-Tal gelegen, ist Gortys eine der kaum beachteten antiken Stätten des Peloponnes. Zu Unrecht: Zwar begeistert die Landschaft mehr als die Ausgrabungen, aber dennoch strahlt dieser Ort eine beeindruckende Atmosphäre aus - vielleicht wegen der abgeschiedenen Lage, der Ruhe und der Einsamkeit, vielleicht wegen der Mythologie, die berichtet, dass Zeus nach seiner Geburt hier gebadet haben soll. Ohne Zweifel, der Fluss unterhalb der Ausgrabungen lädt zum Baden und Picknicken ein.

In den 40er- und 50er-Jahren des 20. Jh. legten französische Archäologen zwei Asklepios-Heiligtümer frei; eines davon am linken Flussufer des Lousíos, auf dessen gegenüberliegender Seite die Agios-Andreas-Kirche steht. Es wurde im 4. oder 5. Jh. v. Chr. begonnen, jedoch nie fertiggestellt. Stattdessen baute man im 3. Jh. v. Chr. eine Badeanlage. Das andere Asklepieion liegt in der südwestlichen Ecke unterhalb der Akropolis. Es entstand Ende des 5./Anfang des 4. Jh. v. Chr. Heute ist davon kaum mehr etwas erkennbar. Aus dem 3. Jh. v. Chr. stammt die Akropolis mit ihren beiden Mauerwällen.

Am einfachsten erreicht man Gortys von Ellinikon aus auf der asphaltierten Straße (6 km). Folgt man der Beschilderung, gelangt man nach 5 km an die Abzweigung zum Prodrómou Kloster (rechts, 3 km), links geht es hinunter nach Gortys (1 km).

Karítena

In einer Mulde zwischen zwei Bergen kleben die Häuser des Dörfchens förmlich an den Hängen. Der malerische Ort wird von einer mächtigen Festung überragt. Sie gilt als eindrucksvolles Beispiel mittelalterlicher Festungsarchitektur und ist heute noch weitgehend erhalten.

Karítena, auf halbem Weg zwischen Megalópoli und Andrítsena, zählt dank seiner traumhaften Lage und der malerischen Gassen zu den schönsten Dörfern Arkadiens. Im Ort herrscht Ruhe, Karítena liegt - trotz aller Idylle - nicht auf den gängigen Routen einer Arkadien-Rundfahrt. Entsprechend dürftig ist auch das touristische Angebot: Gerade zwei Häuser vermieten einfache Privatzimmer und auch kulinarisch hat das Dorf nicht allzuviel zu bieten.

Karítena ist in ganz Griechenland als Geburtsort des Freiheitsidols Theodor Kolokotronis (1770-1843) bekannt. Er führte die Griechen nach jahrhundertelanger türkischer Herrschaft erfolgreich in die Unabhängigkeit und baute auch die Burg als wichtigen Stützpunkt der Befreiungsarmee aus. Dafür wurde ihm hier ein Denkmal gesetzt.

Verbindungen Bus, 2-mal tägl. (außer Sa/So) nach Megalópoli (2,80 €), 1-mal hält der Bus nach Megalópoli außerdem an der unterhalb gelegenen Hauptstraße.

Essen & Trinken Zwei Cafés und eine Dorftaverne, schöne Aussicht auf die Ebene von Megalópoli.

Sehenswertes

Karítena, ehemaliger Wohnort des Freiheitskämpfers Kolokotronis

Festung: Vermutlich liegt das heutige Dorf an der Stelle des antiken Brenthe, von dem schon Pausanias berichtete. Auf alle Fälle war Karítena bereits vor den Franken besiedelt. Die Burg, 1254 von den Franken erbaut, fiel knapp 70 Jahre später an die Byzantiner. Schließlich eroberten 1460 die Türken die Festungsanlage. Vergeblich suchten die Venezianer sich ihrer zu bemächtigen.

Vom großen Dorfplatz führt ein schmaler Pfad hoch zur Burg, die durch Lage, Größe und die vielen erhaltenen Mauern noch heute beeindruckt. Bei klarer Sicht bietet sie einzigartige Ausblicke aufs Alphios-Tal und die Ebene von Megalópoli. Neben der Agios-Andreas-Kapelle steht das Häuschen, in dem der griechische Freiheitskämpfer Kolokotronis lebte.

Kein Schatten auf dem Weg zum Kastell und der kleinen Agios-Nikólaos-Kapelle, folglich ein sehr schweißtreibender Anstieg. Wasser mitnehmen.

Panagía-Kirche: unterhalb des Dorfes (an der Straße zur Burg); ein hübscher schlanker Glockenturm aus dem 11. Jh. Der Blick durch das meist offene Fenster offenbart die strikt getrennten Stuhlreihen, wie sie die orthodoxe Kirche eigentlich vorschreibt, hier sogar durch Trennwände verstärkt...

Fränkische Brücke: Aus dem Hochland Arkadiens fließt der Alphiós durch die fruchtbare Ebene von Pírgos ins Meer. Schon zur Zeit der Franken überspannte eine Brücke den Fluss. Wenn man vom Dorf hinunter zur Hauptstraße fährt und rechts abbiegt (Richtung Andrítsena), trifft man nach ca. 2 km auf eine moderne Brücke. Unterhalb davon stehen die Überreste der alten fränkischen Brücke mit ihren vier Pfeilern.

Megalópoli

In einer weiten Ebene gelegen und wahrlich keine Augenweide, denn die rauchenden Türme eines gigantischen Braunkohlekraftwerks verunstalten die Landschaft. Die Stadt mit ihren gut 10.500 Einwohnern hat heute zwei Funktionen - zum einen als Energielieferant, zum anderen als Verkehrsknotenpunkt.

Mehrere wichtige Strecken, insbesondere nach Trípolis und Kalamáta, laufen hier zusammen. Hässliches Wahrzeichen der Stadt sind die Kühltürme der beiden riesigen Braunkohlekraftwerke, die 1969 und 1990 in Betrieb genommen wurden, ein drittes Werk befindet sich weiter westlich. Verantwortlich für die Standortwahl sind die großen Braunkohlevorkommen in der Umgebung, Abbaugebiete sind z. B. auf der Strecke Richtung Lykosaura zu sehen.

Treffpunkt der Stadt ist der Kolokotroni-Platz mit seinen schattigen Straßencafés und den Geschäften ringsum. Für längere Aufenthalte bietet Megalópoli und seine Landschaft - im Sommer ausgedörrt, meist in grau-braunen Farben - nur wenig Abwechslung. Die etwa 2300 Jahre alte Stadt wurde einst als Bastion gegen die Expansionsbestrebungen Spártas gegründet. Aus der Antike ist nicht viel übrig geblieben, erwähnenswert allerdings das gut erhaltene Theater - mit 20.000 Sitzplätzen einst das größte Griechenlands!

„Der Teil auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses gegen Süden bot an Erwähnenswertem das größte Theater in Griechenland; darin befindet sich auch eine stets fließende Quelle. Nicht weit vom Theater sind noch Fundamente des Rathauses übrig, das für die arkadischen Zehntausend gebaut worden war; es heißt nach seinem Stifter Thersilion. In der Nähe steht ein Haus, das sie ursprünglich für Alexander, den Sohn Philipps, gebaut hatten. (...)

Wenn Megalopolis, das mit allem Eifer gegründet wurde von den Arkadern und mit den größten Hoffnungen der Griechen darauf, seine ganze Ausstattung und seinen alten Wohlstand verloren hat und zu unserer Zeit größtenteils in Ruinen liegt, so habe ich mich darüber gar nicht gewundert, da ich weiß, dass die Gottheit immer etwas Neueres schaffen will und das Schicksal alles, das Starke wie das Schwache, das Werdende und schon Vergangene, verändert und mit starker Gewalt lenkt, wie es sein Wille ist.“

Pausanias im Reisebericht „Beschreibung Griechenlands“, 2. Jh. n. Chr.

Geschichte

Als Sparta bei Leuktra im Jahre 371 v. Chr. eine schwere Niederlage erlitt, zogen die Gegner die Konsequenzen: Der Arkadische Bund wurde ins Leben gerufen, um zu verhindern, dass Sparta außer Lakonien noch andere Gebiete des Peloponnes eroberte. Daher gründete der Politiker und Feldherr Epaminondas aus Theben 371 v. Chr. Megalopolis. Für diese Gründung brauchte Theben genügend Siedler, und die stellten die Mitglieder des Arkadischen Bundes, darunter so bedeutende Städte wie Tegea, Orchomenos, Mantineia, Gortys und Asea. Megalópoli wurde Hauptstadt und Versammlungsort des Bundes. Doch es gab Streitigkeiten. Zum einen verkrafteten die arkadischen Städte nicht den Verlust an Bürgern, zum anderen ging man nicht immer konform mit Thebens Politik. Schon neun Jahre nach der Stadtgründung kämpfte die Hälfte aller Arkadier auf der Seite Spartas gegen Theben. Bereits 353 und 331 v. Chr. versuchten die Spartaner, Megalopolis zu erobern. Schließlich gelang es dem Spartanerkönig Kleomenes III. 223 v. Chr., die Stadt zu zerstören.

Basis-Infos

Verbindungen Bus, die Strecken nach Kalamáta sowie Megalópoli - Trípolis - Korínth - Athen werden 11-mal tägl. befahren. Nach Kalamáta 1 Std., 5,40 €; Trípolis 45 Min., 4 €; Korínth 2 Std., 10,20 €; Athen rund 3 Std., 19 €. Außerdem 3-mal tägl. (außer Sa/So) nach Karítena (2,70 €). Der Busbahnhof befindet sich an der Ecke zur Ag.-Nikolaou-Straße, einer kleinen Seitenstraße des großen Platzes, schräg gegenüber vom Hotel Paris. Mit Cafeteria.

Taxi: Taxistand an der Platía. 27910/22551.

Adressen Bank, an der Platía (Ecke Kolokotroni-Straße), mit EC-Automat.

Krankenhaus, das Health Center von Megalópoli liegt nahe der Straße nach Kalamáta (beschildert). 27910/2297-4/-5.

Polizei, 300 m von der Platía (Parallelstraße zur Ausfallstraße nach Trípolis) in der Stathopoulou-Str. 37, 27910/22222.

Post, Kolokotroni-Straße 47, 7.30-14 Uhr.

Übernachten

Eines vorneweg: Es gibt in Arkadien wesentlich idyllischere Orte zum Übernachten. Funktional und wenig romantisch geben sich die meisten Hotels der Stadt, kein bevorzugtes Ziel für Peloponnes-Reisende. Alle genannten Hotels sind ganzjährig geöffnet.

** Hotel Apollon, 14 kleine, gepflegte und nett eingerichtete Zimmer mit Bad, Balkon, TV und Aircondition, man hat sogar an die schattenspendenden Markisen am Balkon gedacht. EZ 40 und 45 €, DZ 50 und 60 €, Frühstück 7,50 € pro Pers. Eckhaus in der Kolokotroni-Straße & 49 Tourlende, ca. 50 m vom Busbahnhof, 27910/24848.

** Arcadia Hotel, an der Straße Richtung Trípolis, ca. 300 m von der Platía entfernt. Acht einfache Zimmer mit Etagendusche und zum Teil Balkon. EZ ab 30 €, DZ ab 40 €. Agiou Athanassiou 30 & Sambatakaki Str. 2, 27910/22223.

* Hotel Paris, 40 m vom großen Platz, schräg gegenüber vom Busbahnhof. Das vierstöckige Haus der Familie Nanos besitzt 20 Zimmer, sauber und schlicht, z. T. mit Balkon. EZ ab 40 €, DZ ab 50 €, jeweils mit Dusche, aber ohne Frühstück. Ag.-Nikolaou-Str. 9, 27910/22410.

* Hotel Pan, 14 recht einfache Zimmer, kleine Balkons zur Straße. Preiswert: DZ ab 40 €, Frühstück 8 € pro Pers. Papanastassiou-Str. 7, 27910/22270.

Sehenswertes

Theater: in einer natürlichen Mulde an der Nordseite eines Berges (1 km nördlich der heutigen Stadt). Mit über 50 Sitzreihen fasste es rund 20.000 Besucher. Diese enormen Ausmaße sind (im Gegensatz zum Theater in Epídauros) heute nur noch mühsam nachvollziehbar, denn nur die unteren acht Sitzreihen blieben halbwegs erhalten. Dazu sind Teile der seitlichen Befestigungsmauern eingestürzt, andere werden noch von einfachen Holzstützen gehalten. Zu sehen sind die Ehrensitze in der untersten Reihe, die 350 v. Chr. von einem Kampfrichter gestiftet wurden. Die Orchestra hatte einen Durchmesser von 30 m. Erhalten ist auch eine große, rechteckige Requisitenkammer aus der Römerzeit. In dem Theater fanden ursprünglich nicht dramatische Aufführungen statt, sondern die Versammlungen des Arkadischen Bundes mit seinen 10.000 Teilnehmern (Myrioi). Die landschaftlich reizvolle Lage des Theaters mit Blick auf den Fluss Helisson wird allerdings durch den Anblick des nahe gelegenen Kohlekraftwerks deutlich geschmälert.

Das (gut beschilderte) Theater ist umzäunt, aber von außen gut einsehbar. Das gegenüber dem breiten ausgetrockneten Flussbett gelegene Thersileion ist dagegen über einen breiten Feldweg begeh- und sogar befahrbar. 1,5 km außerhalb an der Straße nach Andrítsena gelegen.

Thersileion von Megalópoli

Thersileion: Vom gegenüberliegenden monumentalen Säulensaal sind nur ein paar Säulenstümpfe übrig geblieben. Man kann das Aussehen des imposanten Baus mit einer Größe von 66 x 52 m nur erahnen. Zum Theater hin gab es eine Vorhalle (32 x 6 m) mit 14 dorischen Säulen. Das Thersileion war Beratungssaal für das Synedrion, den Rat des Arkadischen Bundes. Die Halle wurde, wie die Stadt, 367 v. Chr. erbaut. Man vermutet, dass sie ansteigende Sitzreihen hatte, und somit ca. 10.000 (!) Menschen die Möglichkeit bot, den Redner zu sehen.

Umgebung

Vástas: Die Kapelle der heiligen Theodora von Vásta (heute Vástas), ein ausgesprochen sehenswertes Kleinod, liegt gut 28 km südwestlich von Megalópoli. Hier wachsen 17 riesige Bäume aus einer kleinen schindelgedeckten Kapelle. Ein Naturwunder, ohne die kleinste Spur von Wurzeln, weder außen, noch innen im Altarraum. Die Stätte lockt jedes Jahr Hunderte von „Pilgern“ an.

5 km südlich vom Ort Vástas, nahe einer Spitzkehre (nicht zu übersehen, mit Parkplätzen und Souvenirständen) an einer kurvenreichen Strecke, die nach weiteren 22 km in Zevgolátio auf die Verbindungsstrecke Kaló Neró - Kalamáta trifft.

Theodora von Vásta

In byzantinischer Zeit hatte jede Familie einen männlichen Nachkommen zum Militärdienst zu entsenden, gab es keinen Jungen, so konnte stattdessen ein Tribut gezahlt werden. Die Familie von Theodora, die der Legende nach als zweite von drei Töchtern geboren wurde, konnte aber nicht einmal diesen Betrag aufbringen. In der Not entschloss sich Theodora, als Mann verkleidet zum Militärdienst einzurücken. Sie absolvierte die harte Ausbildung und fiel dennoch nicht auf. Eine Wäscherin in der Kaserne verliebte sich sogar in den vermeintlichen Soldaten, der ihre Liebe aber nicht erwiderte. Als die Wäscherin später schwanger wurde, gab sie „Theodor“ beim Kasernenkommandanten als Vater an und verlangte die Hochzeit. Jener weigerte sich, um seine Identität nicht preiszugeben und wurde von einem Militärgericht zum Tode verurteilt. Als man später den wahren Hintergrund entdeckte, war das Entsetzen groß. Die Märtyrerin Theodora wurde zur Heiligen erklärt.

In einem Gebet vor dem Gerichtsspruch soll Theodora verfügt haben, dass ihr Grab zu einer Kirche würde, ihr Blut zur Quelle und ihre Haare zu Bäumen. Tatsächlich wachsen heute dicke Stämme aus dem Dach und dem Mauerwerk, deren nicht sichtbares Wurzelwerk bis hinunter zu einer Wasser spendenden Quelle wächst. Das Gewicht der Bäume wird auf über 15 Tonnen geschätzt. Wissenschaftler bezeichnen das Naturwunder als „lebenden Körper“.

Leontári: 11 km südlich von Megalópoli liegt der kleine Ort, unter den Türken im 15. Jh. einflussreicher Verwaltungssitz. Heute ist von seiner ehemaligen Bedeutung kaum noch etwas zu bemerken.

Sehenswert die Apostelkirche. Sie stammt aus dem 10. oder 11. Jh. Der 678 m hohe Hügel, der Messenien von Arkadien trennt (ein Ausläufer des mächtigen Taýgetos-Gebirges), war der ideale Platz für eine Befestigungsanlage. Die außerhalb des Dorfes gelegene Burgruine war bis 1460 fränkisch, ehe die Türken die Residenz eroberten. Heute sind nur noch die Reste von Türmen, Mauern und Kapellen zu erkennen.

Asea: Einer der 40 Orte, deren Bewohner der Feldherr Epaminondas 368 v. Chr. zwang, ins nahe Megalopolis umzusiedeln. Als Grenzdorf zwischen der Ebene Hocharkadiens und der von Megalopolis besaß Asea eine wichtige Kontrollfunktion. Der steile Hügel war bereits in neolithischer Zeit besiedelt. Das heutige, gleichnamige Dorf Aséa liegt etwa auf halbem Weg zwischen Trípolis und Megalópoli (17 km von Trípolis). Unmittelbar davor erhebt sich unübersehbar der Felshügel, auf dem einst die Akropolis stand. Die Mauer, die das Plateau umgab, wurde vermutlich zwischen 250-300 v. Chr. während der Kämpfe mit Sparta errichtet. Ein geschichtsinteressierter „Normalurlauber“ kann sich die Fahrt hierher allerdings sparen, denn von der antiken Stadt ist kaum etwas wahrnehmbar.

Lakonien

Inhaltsverzeichnis
Sparta
Sehenswertes
Mystrá/Mystrás
Sehenswertes/Sparta - Umgebung
Meneláeon
Amyklae
Vaphion
Pellana
Wandern im Taýgetos-Gebirge
Gýthion/Gíthio
Mavrovoúni

Idyllisch: Hafen von Gýthion

Die Ebene des Eurótas mit Sparta als Mittelpunkt wird im Osten durch das fast 2000 m hohe Párnon-Gebirge, im Westen durch das über 2400 m ansteigende Taýgetos-Gebirge begrenzt. Im Frühjahr liegt auf den Bergspitzen noch Schnee, während man im Tal schon schwitzt.

Lakonien zählt zu den reizvollsten Landschaften des Peloponnes. Am dünn besiedelten östlichen Finger liegt ein touristisches Zentrum der Gegend: Monemvasiá, ein halbverlassenes mittelalterliches Städtchen mit engen Gassen und einigen Stränden in der Umgebung. Weiter südlich am östlichen Finger betritt der Reisende dann touristisches Niemandsland: das abgelegene Städtchen Neápoli (mit guten Fährverbindungen auf die Insel Kýthira) oder aber das raue Kap Maléas, der südöstlichste Zipfel des Peloponnes, an den sich sowieso kaum ein Fremder verirrt. Auf Elafónisos, der kleinen, Neápoli vorgelagerten Insel, findet man mit dem sagenhaften Símos-Beach ein echtes Badeparadies.

Der mittlere Finger, die Máni, bietet eine trockene, raue Gebirgslandschaft, hohe Wohntürme und menschenleere, halb verfallene Dörfer. Im Norden bei Sparta (von der antiken Kultur des legendären Militärstaates ist kaum noch etwas zu sehen) beeindruckt vor allem die einzigartige Ruinenstadt Mystrás mit verwitterten Palästen und Kirchen. Ein bescheideneres Gegenstück findet sich in Geráki am Westhang des Párnon-Gebirges. Im Süden liegt das idyllische Hafenstädtchen Gýthion mit schönen Stränden in der Umgebung und ebenfalls Fährverbindungen zur Insel Kýthira.

In Lakonien gibt es kein Schienennetz, jedoch gute Busverbindungen. Die wichtigste Strecke führt von Gýthion nach Sparta und über Trípolis - Korínth nach Athen.

Sparta

Sparta gibt sich seit seinem Wiederaufbau im Jahr 1834 schmucklos, spartanisch eben: Der Grundriss der Stadt gleicht einem Schachbrett. Schnurgerade Längs- und Querstraßen durchziehen die moderne Hauptstadt Lakoniens. Sparta mit seinen etwa 16.000 Einwohnern ist landwirtschaftliches Zentrum des fruchtbaren Eurótas-Tales. Von der ruhmreichen Geschichte als Gegenspielerin Athens ist nicht viel übrig geblieben.

Charakteristisch für die Ebene zwischen dem hohen Taygetos im Westen und dem Párnon-Massiv im Osten sind die unzähligen Orangen- und Olivenbäume. Das Stadtleben spielt sich auf der langen Palmenallee Odos Paleologou (an deren nördlichen Ende die Statue des berühmten Leonidas in voller Kriegsrüstung thront) und der Platía mit ihrem halben Dutzend Cafés ab. Hinter dem großen Namen Sparta verbirgt sich seit rund 2000 Jahren keine politische Macht mehr. Die Spartaner mit ihrem Faible für asketische Tugenden verfolgten keine städtebaulichen Ziele. Nicht zuletzt deshalb existieren nur spärliche Reste aus der Antike, die zu betrachten sich lohnt: das Archäologische Museum der Innenstadt, die Akropolis (unweit des Sportplatzes), der Tempel der Artemis Orthia an der Straße nach Trípolis und - etwas außerhalb gelegen - die Ausgrabungsstätte Meneláeon auf einem Hügel mit herrlichem Weitblick. Doch das alleine ist es nicht, was die vielen Besucher heute nach Sparta lockt. Das nur 6 km entfernte Mystrás ist die eigentliche Attraktion, die die meisten Besucher bei einem Tagesausflug besichtigen. Über Nacht bleibt kaum jemand, nicht zuletzt auch, weil Sparta mit seiner ausdruckslosen Betonarchitektur nicht gerade zu einem längeren Aufenthalt einlädt.

Geschichte

Spartanisch und lakonisch

Der moderne Mythos vom damaligen Sparta als Synonym für tugendhaften Mut und Härte entstand fernab der Antike in einer Umbruchzeit, die unserem bürgerlichen Gesellschaftssystem den Weg ebnete. Es war das aufstrebende, selbstbewusste Bürgertum im ausgehenden 18. Jh., dessen Dichter den Vergleich mit dem Götterrebellen Prometheus nicht scheuten, denn auch sie rebellierten gegen eine Obrigkeit - die des Adels. Spartanisch und lakonisch, militärische Strenge, Tugend und Disziplin wurden zum Programm, das über die Dekadenz einer veralteten Gesellschaftsordnung siegte. Doch mit diesem Sieg wurde das Programm Teil der Ideologie bürgerlicher Gesellschaften und mündete in einen Militarismus, der in Deutschland mit dem Wilhelminischen Kaiserreich einen Höhepunkt erreichte. Sparta war ein Militärstaat durch und durch. Wie anders hätte sich die Stadt im Eurótas-Tal, fernab der Küsten, Jahrhunderte lang gegen die reichen Handelsstädte behaupten und am Ende eines langen Krieges über Athen triumphieren können. Tatsächlich begann die militärische Auslese eines Spartiaten schon nach der Geburt, wenn die Ältesten entschieden, ob das Kind kräftig genug sei, um aufgezogen zu werden oder ob man es aussetzen solle. Tatsächlich wurden die Knaben auch mit dem siebten Lebensjahr von den Müttern getrennt, um die militärische Laufbahn zu beginnen, die erst mit dem 60. Jahr beendet war. Sie führten ein hartes Leben, ertrugen Schmerz, Hunger und Kälte, lernten, nichts Überflüssiges zu sagen - eben lakonisch zu sein.

All dies deckt sich noch wunderbar mit dem, was die bürgerliche Ideologie vertrat, doch es ist eben nur ein Teil der Wahrheit. Kaum dürfte sich damit vereinbaren, dass zum Beispiel junge Spartiatinnen fast nackt im Artemis-Tempel Fruchtbarkeitstänze aufführten. Nacktheit war überhaupt für die Spartiaten beiderlei Geschlechts ein Zeichen von Freiheit, auch der sexuellen. So war der voreheliche Verkehr eines Mädchens für die bürgerliche Gesellschaft des 19. Jh. wie auch für die des antiken Athen ein absolutes Tabu, in Sparta hingegen die Regel. Deshalb wurden Ehen hier in einem sehr viel späteren Alter geschlossen als im übrigen Griechenland.

Sparta war bereits in mykenischer Zeit besiedelt. Sein Aufstieg zur Zentralmacht auf dem Peloponnes begann erst nach der dorischen Einwanderung. Die Spartaner vereinigten die vier Dörfer Limnai (am Eurótas gelegen), Mesoa (auf einem Hügel südwestlich der Stadt), Kynosoura (östlich der Stadt) und Pitane (nordwestlich der Akropolis) zu einem Gemeindeverband, dem später noch Amýklae folgte.

Die in Stein gemeißelte Verfassung mit ihren harten Bestimmungen (Gesetzgebung Lykurgs) schuf im 9. Jh. v. Chr. die Grundlage für den oligarchischen Militärstaat.

Staatsaufbau Spartas: An der Spitze standen zwei (!) auf Lebenszeit gewählte Könige. Daneben gab es in Friedenszeiten die Gerousia. Dieser Rat der Alten, aus 28 Mitgliedern bestehend, war das Oberste Gericht und fungierte als Berater der Könige. Durch die Volksversammlung besaßen die Bürger ein Mitspracherecht, d. h. sie durften Zustimmung oder Ablehnung bekunden. Seit Mitte des 8. Jh. bildeten die fünf Ephoren eine Kontrollinstanz für die beiden Könige. Den zwei Staatsoberhäuptern oblag die Führung des Heeres, die Außenpolitik und Repräsentationsaufgaben. Die Gesellschaft teilte sich in drei Klassen:

Spartiaten: die Herrscherklasse; jeder Spartiate besaß ein Landgut mit Sklaven. Das Leben des Spartiaten galt dem Militär und dem Staat, dafür wurde er einer äußerst harten Ausbildung unterzogen. Ab dem siebten Lebensjahr kamen die Knaben in die Obhut junger Soldaten; militärischer Drill und brutale Wettkämpfe standen im Mittelpunkt ihrer Erziehung. Mit 20 Jahren trat der Spartiate in die Armee ein, ab dem 30. Lebensjahr war er Vollbürger.

Periöken: meist Händler und Handwerker; diese „Herumwohnenden“ hatten keine Bürgerrechte, waren jedoch freie Bürger und lebten in den Dörfern Lakoniens und Messeniens.

Heloten: das Proletariat - die von den Dorern unterworfene achäische Urbevölkerung. Vollkommen rechtlos arbeiteten sie als Sklaven unter schlimmsten Bedingungen auf den Gütern der Spartiaten; manchmal wurden sie auch bei rituellen Kraftproben der jungen Spartiaten „abgeschlachtet“.

Dieser straff organisierte Drei-Klassen-Staat bildete die Grundlage für Spartas Expansionserfolge. Im 1. Messenischen Krieg (740-720 v. Chr.) wurde die Ebene um den Berg Ithóme erobert. Nach dem 2. Messenischen Krieg (645-628 v. Chr.)waren die wirtschaftlich wichtigsten Gebiete Messeniens unter der Kontrolle der Lakonier. Das wertvolle Land wurde unter den Dorern aufgeteilt. Die brutalen Herrschaftsmethoden zwangen Sparta zu ständiger Präsenz und Wachsamkeit, denn die Messenier konnten sich nie mit dem Status rechtloser Heloten abfinden. Ein Aufstand führte zum 3. Messenischen Krieg (464-459 v. Chr.), die Revolte blieb jedoch ohne Erfolg.

Mit der Gründung des Peloponnesischen Bundes Mitte des 6. Jh. v. Chr., dem auch die beiden wichtigen Staaten Argos und Achaía angehörten, war Spartas Vorherrschaft auf dem Peloponnes gesichert. Wenn es um Spartas Verdienste bei der Abwehr der Perser geht, kommen stets zwei historisch entscheidende Schlachten zur Sprache: König Leonidas schlug die persischen Heere 480 v. Chr. an den Thermophylen zurück, und König Pausanias besiegte sie bei Platäa. Doch die einheitliche Front zwischen Athen und Sparta hielt nicht lange; der Dualismus fand seinen Höhepunkt im Jahr 431 v. Chr.: Der jahrzehntelange Peloponnesische Krieg begann. Er endete mit der Niederlage Athens.

Der Wiederaufbau Spartas durch König Ludwig I.

Ludwig I. von Bayern, Vater des späteren griechischen Königs Otto I., war ein begeisterter und exzentrischer Philhellene. Nach seinen Vorstellungen sollte das klassische Griechenland in neuem Glanz erstrahlen; zur Seite standen ihm dabei bayerische Archäologen und Architekten, unter ihnen Ludwig Roß und Leo von Klenze. Neben dem Wiederaufbau Athens im originalen Stil machten sich die Stadtplaner nun daran, auch Sparta den klassischen Schliff zu verpassen. Ein Dekret zur Neugründung der Stadt - bislang war Mystrás Verwaltungssitz der Gegend - aus dem Jahr 1834 bestätigte offiziell dieses Vorhaben. Die großzügige Stadtplanung wurde damals von der ortsansässigen Bevölkerung befürwortet, doch wirkt Sparta mit seiner Symmetrie heute wenig ansprechend: zu groß die Straßenzüge, eine Stadt vom Reißbrett.

Die ungehemmte Machtpolitik der Spartaner gegenüber Freund und Feind führte dazu, dass sich bereits zehn Jahre später Athen zusammen mit Theben gegen die Lakonier erhob. Epaminondas, der clevere Feldherr und Politiker aus Theben, errang bei Leuktra (371 v. Chr.) den Sieg über Sparta. Damit war die Glanzzeit der Militärmacht vorbei. Epaminondas schuf einen eigenen Staat mit der neu gegründeten Hauptstadt Megalopolis. Die Heloten erhielten ihre Freiheit, die angeschlagene Großmacht am Eurótas ging wirtschaftlich wichtiger Ländereien verlustig. Als 338 v. Chr. auch noch Philipp II. von Makedonien einfiel, verlor Sparta weitere Periöken-Städte.

Die spartanischen Könige Agis IV. und Kleomenes III. bemühten sich im 3. Jh. v. Chr. vergeblich um die Wiederherstellung der alten Macht. Doch der Versuch, die lykurgischen Gesetze erneut einzuführen, scheiterte am Achaischen Bund und den Makedoniern. Nach der Abschaffung des Königtums geriet Sparta immer tiefer in den Sog der römischen Außenpolitik. Die Periöken-Städte wurden zu einem freien Lakonien (Eleutheryolakones) zusammengeschlossen, Spartas Herrschaft beschränkte sich nunmehr auf das kleine Stadtgebiet. Die einst machtvolle Oligarchie wurde 146 v. Chr. römische Provinz.

Leonidas, der Spartaner

Eine Zeit des wirtschaftlichen Wohlstands erlebten die Lakonier nach der Machtübernahme Roms. Unter Kaiser Augustus entstand der Neubau des Theaters, alte Traditionen wie die Knabengeißelung im Tempel der Artemis-Orthia lebten wieder auf. Im Jahr 395 plündern die Goten die Stadt. Im 7. Jh. wird Sparta Bischofssitz von Lakedaimon, und 1248 übernehmen die Villehardouins die Herrschaft und gründen Mystrás.

Basis-Infos

Information Bei der Polizei/Touristenpolizei, außerhalb des Zentrums: Lykourgou-Str. stadtauswärts nehmen (Straße Richtung Trípolis/Busbahnhof), dann rechts ab, beschildert. Episkopou Vrestenis 18, 27310/ 20492 und 26252. Nett und hilfsbereit. Wir erhielten einige Leserbriefe, dass die Touristenpolizei geschlossen sei. Offizielle Stellungnahme: Falls das Büro versperrt sei, würde man auch in jedem anderen Zimmer im Gebäude Auskunft erhalten.

Verbindungen Bus, Busbahnhof an der Ausfallstraße nach Trípolis, einfach der Likourgou-Straße stadtauswärts folgen bis zur Nr. 23, ca. 1 km vom Zentrum. Ausgezeichnete Verbindungen: 10-mal tägl. über Trípolis (1 Std., 5,40 €) und Korínth (2 Std., 12,90 €) nach Athen (3:30 Std., 20 €); 6-mal Gýthion (1 Std., 4,30 €); 4-mal Areópolis (1:30 Std., 6,90 €, der Bus fährt weiter nach Pírgos Dirou); 2-mal Kalamáta (2 Std., 7 €, umsteigen in Artemisía); 4-mal Neápoli (2:30 Std., 13,80 €); 4-mal Monemvasiá (2 Std., 9,20 €); 4-mal Geráki (1 Std., 5,40 €); 6-mal Molái (1 Std., 7,70 €). Es besteht auch eine Busverbindung nach Pellana (3-mal tägl., 4 €). Station mit Snackbar/Café, 27310/26441.

Achtung: Die oft überfüllten Busse nach Mystrás fahren vom zentralen Busbahnhof ab, zusteigen kann man auch von der Likourgou-Straße/Ecke Paleologou-Str. (per Handzeichen) während der Saison fast stündlich von ca. 7-20 Uhr (1,40 €), in der Nebensaison etwa alle 2 Stunden.

Taxis: stehen in der Mitte der Paleologou-Straße bereit, 27310/24100.

Adressen Bank: mehrere Geldinstitute im Zentrum, z. B. die National Bank of Greece an der Paleologou-Straße, Mo-Do 8-14 Uhr, Fr 8-13.30 Uhr.

Post: Archidamou Straße 84, Mo-Fr 7.30-14 Uhr.

Polizei: →„Information“.

Reiseagentur bei der Platía, Lykourgou-Straße 83, Fähr- und Flugtickets. 27310/26183 oder 27310/24501.

Krankenhaus: Das Health Center von Sparta befindet sich an der Straße nach Megalópolis, ca. 1 km vom Zentrum, gut ausgeschildert, 27310/2867-1/-5.

Übernachten/Essen & Trinken

Übernachten Ein Zimmer in Sparta zu finden, dürfte selbst in der Hochsaison kein Problem darstellen, ein ruhiges Zimmer zu finden ist dagegen relativ schwierig. Fast alle Hotels liegen an mehr oder weniger stark befahrenen Straßen, besonders an der Hauptstraße Paleologou sollte man versuchen, ein Zimmer nach hinten zu nehmen. Pluspunkt: Die Hotels in Sparta sind gemessen am gebotenen Komfort fast alle relativ günstig. Unter der Woche sind fast alle Hotels auf Anfrage deutlich günstiger als der Listenpreis. Eine ruhigere Alternative ist Mystrás.

*** Hotel Menelaion 5, neoklassizistisches, weiß getünchtes Haus mit Stuckfassade in zentraler Stadtlage an der Hauptstraße. Mit Pool, gepflegtes Ambiente, freundlich-professionelle Leitung. Im Vergleich zum übrigen Angebot keine schlechte Wahl, nach Möglichkeit kein Zimmer auf die quirlige Hauptstraße nehmen. Modern eingerichtete, gemütliche Zimmer (Balkon, Aircondition, TV), die Badezimmer sogar mit Wanne. Behindertengerechte Ausstattung. EZ ab 75 €, DZ ab 95 € (inkl. Frühstück). Konstantin-Paleologos-Avenue 91, 27310/2216-1/-5, info@menelaion.comwww.menelaion.com.

*** Hotel Maniatis 7, ebenfalls an der Hauptstraße von Sparta, schräg gegenüber vom Hotel Lakonia, eine Empfehlung wert. Sehr moderne Ausstattung in einem sechsstöckigen Kasten, gepflegt, mit Snackbar. 80 Zimmer mit modernen Bädern/Dusche, Balkon, TV und Aircondition, in warmen Farben und mit Holzmöbeln eingerichtet. Sehr freundlicher Service. Restaurant (à la carte oder Menü). Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis: EZ mit Frühstück (Buffet) 70-80 €, DZ 60-100 €. Paleologou-Straße 72-76/Lykourgou, 27310/22665, www.maniatishotel.gr.

*** Hotel Sparta Inn 3, mit 147 Zimmern das größte Haus der Stadt. Professionell geführt, viele Gruppen, alle Zimmer mit sauberem Bad, Balkon, TV und Aircondition; Dachgarten und Pool im Garten. Lt. Leserbriefen sind die straßenseitigen Zimmer recht laut. EZ 40-57 €, DZ 56-72 €, Frühstück 10 € pro Pers. Thermopylon-Straße 105 (Ecke Gortsologou), 27310/2102-1/-3 oder 27310/2042-1/-3, info@spartainn.grwww.spartainn.gr.

* Hotel Cecil 2, Traditionsherberge aus dem Jahr 1937, ältestes Hotel der Stadt mit schöner klassizistischer Fassade, an der großen Paleologou-Straße (Nr. 125, Ecke Thermopylon-Str.) gelegen. Alle 13 Zimmer mit Bad, Balkon, TV und Aircondition (EZ ohne Balkon). Geschmackvolle, aber schlicht gehaltene Einrichtung, für das Gebotene geradezu preisgünstig. EZ ab 35 €, DZ ab 50 €. 27310/24980.

** Hotel Apollon 1, Eckhaus an der Straße nach Trípolis, 47 saubere, zweckmäßige Zimmer mit schlichter Einrichtung (mit Bad, Balkon, TV, Aircondition), Aufzug, sehr freundlicher Service, relativ laut. Poolbillard in der Lobby. EZ ab 35 €, DZ ab 50 €, Frühstück 6 € pro Pers. Thermopylon-Str. 84, 27310/2249-1 bis -3.

** Hotel Lakonia 6, ebenfalls in der Paleologou-Straße, neben dem „Menelaion“, großes, fünfstöckiges Gebäude, relativ schlichte Herberge, 32 Zimmer mit Bad und TV und Internetanschluss. EZ ab 38 €, DZ ab 50 € (inkl. Frühstück). Paleologou 61, 27310/2895-1/-2, info@lakoniahotel.grwww.lakoniahotel.gr.

Camping Paleologio Mistras, kleiner Platz, an der Straße nach Mystrás gelegen, 2 km von Spárta im gleichnamigen westlichen Vorort Paleologio. Orangen- und Ölbäume spenden ausreichend Schatten. Restaurant, Mini-Market (macht seinem Namen alle Ehre und besteht nur aus einer Schrankwand), Pool, Spielplatz, Waschmaschine und Trockner vorhanden, alles jedoch nicht mehr ganz taufrisch. Ganzjährig geöffnet, da der sympathische Herr Kapétanéas auch die Tankstelle daneben betreibt. Busstation fast unmittelbar davor. Pro Pers. 6,50 €, Kinder die Hälfte, Auto 3,50 €, Zelt ab 4 €, Wohnwagen und Wohnmobil je ab 6 €. 27310/22724 oder 27310/29211.

Essen & Trinken Mein Tipp: Restaurant Diethnes 4, von den Bewohnern der Stadt sehr geschätzt, große Auswahl in der Vitrine, viele Lammgerichte, relativ günstig. Mittags und abends geöffnet, nach hinten ein angenehm schattiger Garten. Konstantinou-Paleologou-Str. 105 Richtung Leonidas-Denkmal auf der linken Seite (beim Hotel Menelaion). 27310/28636.

Lesertipp: Restaurant Dias, eine täglich wechselnde Spezialitätenkarte finden Sie im vornehmen Restaurant in der Paleologou-Straße 74 (im Erdgeschoss des Hotels Maniatis). Geschmeckt hat es hier unserem Leser Rüdiger Wohlers aus Oldenburg.

Restaurant Elysee 8, traditionelle Taverne mit griechischer Hausmannskost in der Konstantinou-Paleologou-Str. 113. 27310/29896.

Sehenswertes

Tempel der Artemis Orthia: am Eurótas, im einstigen Gebiet des Dorfes Limnai; hier wurde Artemis, die Göttin der Jagd, verehrt. Das Heiligtum bestand schon im 10. Jh. v. Chr. und war Schauplatz der „Knabengeißelungen“. Dieses blutige Ritual am Altar der Artemis wurde als eine Art Männerweihe vollzogen. Im 2. Jh. n. Chr. nahmen die Römer Umbauten vor, errichteten ein kleines Theater und die Knabengeißelungen wurden -die Römer hatten bekanntlich Sinn für Sensation und Unterhaltung - zur Touristenattraktion. Der Tempel, nur etwa 200 m von der Straße nach Trípolis entfernt, gehört zu den Sehenswürdigkeiten, die ein hohes Maß an Fantasie erfordern. Zu sehen ist nämlich nach 3000 Jahren nur noch wenig, man sollte also keine allzu großen Erwartungen mitbringen. Die Fundamente, bestehend aus Vorraum (Pronaos) und Cella, gehen auf das 6. Jh. v. Chr. zurück.

Übernachten
1 | Hotel Apollon
2 | Hotel Cecil
3 | Hotel Sparta Inn
5 | Hotel Menelaion
6 | Hotel Lakonia
7 | Hotel Maniatis

Essen & Trinken
4 | Rest. Diethnes
8 | Elysee

Der Tempel liegt am östlichen Stadtrand von Sparta am Fluss Eurótas. Man folgt der Paleologou-Straße Richtung Leonidas-Statue und zweigt auf der Höhe des Hotels Cecil (auf der linken Seite) rechts ab (Straße nach Trípolis). Nach ca. 60 m zeigt ein gelbes Hinweisschild den Weg zur Ausgrabungsstätte; von hier aus noch ca. 150 m Feldweg. Das Gelände ist umzäunt, aber frei zugänglich.

Museum der Olive und des griechischen Olivenöls: In den Räumen der Elektrizitätsgesellschaft befindet sich das stimmungsvolle und interessante Museum der Olive und des griechischen Olivenöls. Im Obergeschoss werden die Geschichte der Olive und ihre Bedeutung für Wirtschaft, Ernährung und Volkstum dargestellt. Das Olivenöl ist schließlich vielfältig einsetzbar, als Salbe, als Speiseöl oder zur Beleuchtung. Im Untergeschoss geht es um die technische Entwicklung von Ölpressen von der nachbyzantinischen Zeit bis zur ersten Hälfte des 20. Jh. Unter freiem Himmel sind Ölpressen aus vorgeschichtlicher, antiker und byzantinischer Zeit zu sehen. Das von der Kulturstiftung der Piräus-Bank geschaffene Museum verfügt über ein Café und einen Laden.

Tägl. (außer Di) 10-18 Uhr, 16. Okt. bis 28. Febr. tägl. 10-17 Uhr. Eintritt 3 €, Kinder 1,50 €. Othonos-Amalias-Str. 129, 27310/89315.

Archäologisches Museum: Inmitten eines schönen Parks führt ein von kopflosen Statuen flankierter Weg zum Museumsgebäude. Wie in anderen griechischen Städten auch, wurden die wertvollsten Fundstücke aus der Vergangenheit nach Athen geschafft. Dennoch wäre es ein großer Fehler, das Museum in dem prächtigen Gebäude im Stadtzentrum nicht zu besuchen, denn es beherbergt eine überraschend schöne Sammlung in seinen sechs Räumen. Es handelt sich vor allem um Gegenstände aus mykenischer, geometrischer und archaischer Zeit, die in und um Sparta gefunden wurden. Zu den wichtigsten Exponaten zählen Weihegaben aus Bronze, Keramik und Blei, die vom Tempel der Artemis Orthia, aus Menelaos und Amyklae stammen.

April bis Okt. tägl. 9-16 Uhr, Nov. bis März tägl. 8-15 Uhr. Eintritt 2 €, unter 18 J. und Studenten der EU (mit ISIC) frei, Rentner der EU über 65 J. 1 €. Fotografierverbot in Saal 1 und Saal 6, in den anderen Sälen ohne Blitz erlaubt. 27310/28575.

Eingangshalle: Inschriften und Stelen (Grabsäulen mit Inschriften) aus dem 2. Jh. n. Chr., Auszeichnungen für Wettbewerbe in der Artemis Orthia.

Saal 1: rechts von der Eingangshalle, Mosaike römischer Villen in guter Qualität zeigen Gottheiten, Mythen oder Staatsmänner wie Alkibiades.

Saal 2: Kleinere Funde aus Amyklae, verschiedene Reliefs und Statuen, beachtenswert eine Stele, deren Breitseite offensichtlich Menelaos und Helena sowie Agamemnon und Klytämnestra zeigt.

Saal 3: Umgeben von diversen Funden aus Sparta befindet sich im Zentrum des Raums „Leonidas“, der berühmte spartanische Feldherr mit seinem typischen Helm (5. Jh. v. Chr.). 480 v. Chr. fand er bei der Verteidigung des Thermopylen-Passes gegen die Perser den Tod.

Saal 4: links von der Eingangshalle, viele kleinere Funde aus dem Heiligtum der Artemis Orthia, Amyklaion und Menelaion; in Vitrinen Bleifiguren, Terrakottamasken (bei Kulttänzen der Artemis Orthia benutzt) und die Scherbe einer Amphore, die Spartiaten im Kampf zeigt.

Saal 5: Funde und Rekonstruktionen aus Amyklae und Sparta, gut erhaltene Skulpturen aus archaischer Zeit.

Saal 6: Funde aus den Höhlen bei Pírgos Dirou sowie Funde aus Geráki und sämtliche Funde aus Pellana, darunter zwei ca. 3500 Jahre alte Amphoren.

Kurz vor dem Leonidas-Denkmal auf dem Weg zur antiken Stadt werden auf einer Tafel alle aus Sparta stammenden Olympiateilnehmer von 720 v. Chr. bis 1996 gewürdigt. Jüngster Vertreter ist der Windsurfer Nikolaos Kaklamanakis, der 2004 in Athen die Flamme entzündete und schließlich auch die Silbermedaille erkämpfte.

Antike Stadt

Ein niedriger Hügel war der Standort der Akropolis des alten Sparta. Die Reste sind spärlich, nur noch ein paar Fundamente sind zu erkennen. Lohnenswert ist der Spaziergang in der ansprechenden Parkanlage zwischen Oleander und Olivenbäumen, im Hintergrund türmt sich dramatisch der Taýgetos, und bei klarer Sicht ist Mystrás leicht zu erkennen. Gut begehbare Pflasterwege führen hinauf zum idyllisch gelegenen Theater, das im 1. oder 2. Jh. n. Chr. von den Römern erweitert wurde.

Die Antike Stadt liegt im Norden Spartas und ist leicht zu finden. Man fährt die Hauptstraße (Paleologou-Str.) immer geradeaus und trifft auf das Leonidas-Denkmal, ab hier der Beschilderung folgen, am Sportplatz vorbei. Dank weiterer hilfreicher Beschilderungen übersieht man die spärlichen Reste der Antiken Stadt nicht so leicht, man sollte dennoch die Augen offen halten.

Agora: im Bereich des heutigen Sportplatzes, nichts mehr deutet auf ihre Existenz hin.

Die spärlichen Reste des Theaters von Sparta

Südtor und Stadtmauer: Der Weg zum Plateau, auf dem die Akropolis stand, führt durch das Südtor (byzantinische Mauer) und die römischen Stadtmauern. Zu sehen ist in dem Olivenhain auch fast nichts mehr. Ursprünglich war der Hügel unbefestigt, erst im 3.-9. Jh. n. Chr. ging man daran, die Akropolis zu befestigen.

Grab des Leonidas: Der hellenistische Tempel (Zweck des Baus nicht bekannt), dessen Fundamente noch sehen sind, war gar nicht die Grabstätte des legendären Spartaners. Westlich der Akropolis gelegen.

Basilika: Sehenswert die Ruine einer dreischiffigen Basilika aus dem 10. Jh., in der der heilige Nikon begraben wurde.

Tempel der Athena Chalkoiokos: beim Wasserbehälter, wenige Hundert Meter von der Basilika. Mitte des 6. Jh. v. Chr. auf den Fundamenten eines noch älteren Tempels errichtet, steht er an der höchsten Stelle der Akropolis. König Pausanias (Sieger der berühmten Schlacht von Platäa) flüchtete nach einem Aufstand hierher. Er wurde jedoch gefasst, und die politische Führung ließ ihn in den Athena-Tempel einmauern und verhungern.

Theater: Am südwestlichen Hang, nur wenige Minuten vom Athena-Tempel, findet sich das hellenistische, später von den Römern umgebaute Theater. Es soll nach Megalopolis das größte in Griechenland gewesen sein. Leider sind die heutigen Reste eher spärlich, man erkennt noch Teile der Stützmauern und der Bühnengebäude.

Das Theater liegt nahe der Basilika, unterhalb der Akropolis.

Mystrá/Mystrás

„Hoch auf einer dieser halbabgerissenen konischen Spitzen stehen die Türme und gezackten Mauern eines venezianischen Schlosses, und den ganzen Berg bedecken amphitheatralisch die Ruinen der mittelalterlichen Stadt Misythera. Am Fuß des Berges bis jenseits der Schlucht, und dann noch einen andern kleinen Hügel bedeckend, erstrecken sich die Häuser des halb zerstörten neueren Mystrás.“

Und weiter schwärmt der Reiseberichterstatter des 19. Jh. (Fürst von Pückler-Muskau, „Südöstlicher Bildersaal“, 1836): „Je mehr wir uns dem herrlichen Tale von Sparta näherten, je gigantischer die prachtvolle Gebirgsreihe des Taygetos (...) sich vor uns auftürmte, je bezaubernder ward der Anblick nach allen Seiten unserer Umgebung. Ohne Zweifel ist der Gedanke an die spartanische Suppe daran schuld, dass nicht nur ich, sondern auch viele andere sich Sparta immer als ernst und öde dachten; es ist aber zugleich die lachendste und grandioseste Gegend Griechenlands (...). Wenn die Zeit mir nicht zu kostbar wäre, hier würde ich Monate verweilen und jeden Tag neue Naturschönheiten bewundern können.“

Die Ruinen am steilen Hang eines Taýgetos-Ausläufers sind bis heute nahezu unverändert, das kleine Dorf hat sich in eine florierende Touristenattraktion verwandelt. So sind unterhalb der Ruinen Übernachtungsmöglichkeiten und Restaurants entstanden. Mystrás mit seinen vielen byzantinischen Kirchen, seinen Klöstern und der Festung ist äußerst eindrucksvoll. Auf engen, verwinkelten Gassen geht es bergauf und bergab durch die mittelalterliche Kulisse. Kaum vorstellbar, dass hier einst 42.000 Menschen gelebt haben. Vom ehemaligen Reichtum der wunderschön gelegenen Stadt mit fantastischem Ausblick auf die lakonische Ebene künden noch die vielen, halb verfallenen Gebäude. Insbesondere die Wandmalereien in den Kirchen bezeugen bis zum heutigen Tag längst vergangene Pracht. Unbehelligt überwuchern die verschiedenartigsten Pflanzen wie Büsche das ausgesprochen weitläufige Gelände. Nehmen Sie sich für die Besichtigung am besten einen ganzen Tag Zeit. Mystrás ist neben Olympia, Mykene und Epidauros eines der großen Fremdenverkehrszentren des Peloponnes. Insbesondere im Juli/August bei Temperaturen von bis zu 40 Grad quälen sich täglich Tausende von Touristen am steilen Hang von Ruine zu Ruine. Im Sommer sollte man die Tour auf keinen Fall am Nachmittag unternehmen. Mystrás wird dann zur Folter. Der Aufstieg zur Burg ist ziemlich anstrengend. Dennoch - der halbstündige Fußmarsch lohnt in jedem Fall, schon der hervorragenden Aussicht wegen. In diesem Zusammenhang der gute Tipp von Leserin Marion Tietgen, Neumünster: „Bei Anreise mit dem eigenen Pkw kann man zunächst zum ‚Fortress-Gate’ fahren und von dort den oberen Teil anschauen, dann das Gelände wieder verlassen und beim tiefer gelegenen Haupteingang parken. Man kommt mit den bereits erworbenen Eintrittskarten wieder auf das Gelände.“

Mystrá: verwinkelte Ruinenstadt

Adressen Polizei, 27310/83315.

Verbindungen Etwa stündlich Busse nach Sparta (in der Nebensaison alle 2 Std.), Fahrtzeit 15 Min., 1,80 €. Abfahrt am Xenia-Restaurant am unteren Tor von Mystrás.

Übernachten Mystras Castle Town, die freundliche Besitzerin Christina Vahaviolos vermietet fünf einfache Zimmer, sie sind z. T. mit Balkon ausgestattet. WiFi. Von Sparta kommend beim Hotel Byzantion links ab, nach 50 m auf der linken Seite. DZ ab 35 €, Apartment ab 45 € (Frühstück 4 € pro Pers. auf Anfrage). 27310/20047, www.mystras-castle-town.com.

Mein Tipp: Gästehaus Mazaraki, oberhalb von Mýstras auf Höhe der Festung im kleinen Bergdorf Pikouliánika. Sehr hübsches Steinhaus mit überdachten Balkonen mit tollem Ausblick. Die Zimmer vom einfachen DZ (mit Kühlschrank) bis zu den Suiten (mit Küche) sind sehr stilvoll eingerichtet, Mountainbikes, WiFi und Feuerholz für den Kamin werden umsonst zur Verfügung gestellt. DZ 85-95 €, Suiten 95-190 €, inkl. Frühstück. Anfahrt: Am oberen Festungseingang vorbeifahren, das Gästehaus liegt rechts am Anfang des Bergortes. 27310/20414, www.xenonasmazaraki.gr.

Camping Castle View, der Campingplatz liegt in der Nähe der Ruinen von Mystrás in einem Olivenhain. Sympathischer Platz mit gepflegtem, kleinem Swimmingpool und 30 Duschen. Einige Stellplätze sind nicht allzu schattig. Heißes Wasser rund um die Uhr, am Platz außerdem Mini-Market, Restaurant und Bar (am Pool), Bushaltestelle vor der Tür. Geöffnet von 1. April bis 20. Okt., pro Pers. 6 € (Kind 4 €), Auto 4 €, Zelt 4-6 €, Wohnwagen 6 €, Wohnmobil 7 €, Strom 4 €. An der Straße von Sparta nach Mystrás kurz vor dem Ort Mystrás auf der rechten Seite, 27310/83303, www.castleview.gr.

Ein weiterer Campingplatz in der Nähe ist Paleologio bei Spárta (→ S. 386).

Essen & Trinken Lesertipp: Restaurant Chromata, „sehr schmackhafte Speisen außerhalb des üblichen Angebotes zu zivilen Preisen und noch dazu ein herrlicher Ausblick. Vom Gästehaus Mazaraki führt ein bewaldeter Fußpfad hoch“ (Dagmar Steffen und Jochen Laugsch). Eingerichtet mit viel Farbe, Holz und alten Möbel, die ganze Rückwand ist natürlicher Fels. Weitere Leserbriefe berichten von guten Portionen und einem kulinarischen Erlebnis. Mi-Sa abends geöffnet, Sa/So auch mittags. 27310/323995.

Am unteren Tor von Mystrás zwei teure Restaurants, auf (Bus-)Touristen ausgerichtet. Das Gleiche gilt für die Handvoll Tavernen im Ort, doch lassen sich hier günstigere Möglichkeiten finden. Am unteren Tor der Festung befindet sich auch ein Stand mit Erfrischungsgetränken und Snacks (teuer!).

Geschichte

Mystrás, die mächtige Festung am Fuße des Taygetos, einst das Herz der Morea (Peloponnes), beherrscht von Byzantinern, Türken, Venezianern, wieder Türken und endlich Griechen, verdankt seine Entstehung einem Franzosen.

1249 ließ Guillaume II. de Villehardouin, der im 13. Jh. den Peloponnes kontrollierte, über den Ruinen des antiken Sparta eine mächtige Festung bauen, die ihm fortan als Herrschaftssitz diente. Gerade 13 Jahre konnte Guillaume sich der schönsten seiner Burgen erfreuen, war sie doch der Preis, den der 1259 in byzantinische Gefangenschaft Geratene für seine Freilassung entrichten musste.

Unter den Byzantinern wuchs Mystrás bald über seine rein militärische Zweckbestimmung hinaus; Wohnhäuser, Kirchen, Klöster entstanden, und ein kulturelles Eigenleben begann, das getragen wurde von der zunehmenden politischen Bedeutung, die Mystrás auch unter seinen neuen Herren erlangte. Denn gegen Ende des 13. Jh. verlegte der Metropolit von Lakedämonien, dessen Stellung etwa der eines katholischen Bischofs gleichkommt, seinen Amtssitz nach Mystrás.

Im 14 Jh. entwickelte sich, trotz häufiger Überfälle der Türken und Bulgaren und der Einführung feudaler Strukturen nach mitteleuropäischem Vorbild, die Autonomie der Halbinsel und ihrer Hauptstadt weiter. Es ist die Entstehungszeit des Agios-Zoodótos-Klosters, an dessen Stelle heute die Agia-Sophia-Kirche zu finden ist, der Nord- und Südkapelle von Aphendiko und der Wandmalereien in der Perivleptos-Kirche.

Im ausgehenden 14. Jh. verfestigten sich die Bindungen zwischen der Halbinsel und Konstantinopel wieder, nicht zuletzt aufgrund der zunehmenden Bedrohung des Reiches durch die Türken. Kaiser Manuel II. hielt sich für längere Zeit in Mystrás auf, um von dort die Befestigung des Peloponnes zu organisieren, vor allem, um den Isthmus bei Korínth abzuriegeln. Dies konnte indes nicht verhindern, dass die Türken 1423 bis nach Mystrás vordrangen, die Halbinsel verwüsteten und Tausende von Geiseln verschleppten. 1446 fielen die Türken erneut auf der Morea ein und nach Massengefangennahmen ließ sich ihr Abzug nur durch Tributzahlungen erreichen.

Das Schicksal Moreas war mit dem Fall Konstantinopels besiegelt; 1460 kam Sultan Mohammed II. mit einem großen Heer, nicht um zu plündern, sondern um zu bleiben. Demetrios, der Despot von Mystrás, übergab Stadt und Festung dem Eroberer und schloss sich dem Gefolge des Sultans an.

Unter türkischer Herrschaft verlor Mystrás an Bedeutung, wenn es auch zeitweise Zentrum eines Villayets, eines türkischen Verwaltungsbezirks, war, der 118 Dörfer umfasste.

Vor allem Venedig versuchte in endlosen Kriegen, den Peloponnes dem osmanischen Reich streitig zu machen und drang dabei auch bis nach Mystrás vor. Aber schon 1715 eroberten die Türken die Burg zurück und benutzten sie als Ausgangsbasis gegen die aufständischen Manioten.

Der Nabel der byzantinischen Welt auf dem Peloponnes

Mystrás war das Herz des Peloponnes und seinerzeit eine große Stadt, deren sichere Lage am Hang des Hügels zum Bau von Palästen, Adelshäusern, Klöstern, der Mitropolis und vielen Kirchen und Kapellen ermutigt hatte. Häufig erhielt Mystrás Besuch von herausragenden Persönlichkeiten aus Politik und Kirche, u. a. aus Konstantinopel. Auch Künstler, Kunstkenner und Intellektuelle lebten in Mystrás, wie z. B. der Metropolit Nikiphoros Moschopoulis.

Nach 1400 beherrschten Männer wie der humanistische Philosoph Georgios Plethon oder auch Gemistos, Begründer einer philosophischen Schule, die Szene. Vor allem die klassische Literatur und Philosophie wurde in dieser Zeit wiederentdeckt.

Gleichzeitig entstanden Meisterwerke einer Architektur, die es in großartiger Weise verstand, das schlichte, im Gebrauch von Stein und Ziegel erfahrene Handwerk mit dem dekorativeren Formenschatz der Schule Konstantinopels zu verbinden, wovon die Konstruktion der Bogengänge, der großen Narthizes (Vorhallen) sowie die Blendarkaden heute noch zeugen. Alle diese Bauten besitzen herrliche Wandmalereien, die im spätbyzantinischen Stil die Innenräume schmücken. Mit dem Ende der byzantinischen Ära Mystrás endete auch die Zeit seiner höchsten Blüte.

Während des Orloff-Aufstands 1770 wurde Mystrás für wenige Monate griechisch, bis die von den Türken ins Land gerufenen Albaner den Peloponnes und Mystrás schwer heimsuchten. Während des griechischen Freiheitskampfes von 1821-1829, den die europäischen Großmächte unterstützten, sank die Festung endgültig in Trümmer. Mit der Gründung des modernen Sparta durch König Otto verließen auch die letzten Bewohner die Ruinen, um sich im Tal des Eurótas anzusiedeln. 1989 wurde Mystrás von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt.

Öffnungszeiten der Festung: April bis Aug. tägl. 8-20 Uhr, 1.-15. Sept. tägl. 8-19.30 Uhr, 16.-31. Sept. tägl. 8-18.30 Uhr, Okt. tägl. 8-17.30 Uhr, sonst 8.30-15 Uhr. Eintritt 5 €, Rentner über 65 J. 3 €, Studenten der EU (mit ISIC) und alle unter 18 J. frei. 27310/23315 und 27310/25363.

Parkplätze sind ausreichend und kostenlos vorhanden. Es gibt zwei Eingänge: am Fuß des Burgberges und 3 km oberhalb (Fortress-Gate), man betritt das Ruinengelände bereits unterhalb der Burg. An beiden Eingängen werden Literatur zu Mystrás und CDs mit byzantinischer Musik verkauft. Toiletten nur am unteren Eingang!

Auf dem gesamten Gelände mehrere vorbildlich gestaltete Informationstafeln zu gesellschaftlichem Leben und Sehenswürdigkeiten in griechischer und englischer Sprache.

Ein Rundgang durch Mystrás macht durstig, auf dem Gelände gibt es - außer einem Brunnen bei der Mitropolis - keine Trinkwasserspender (zahlreiche Leitungen wurden zu Brandschutzzwecken umgerüstet). Deshalb unbedingt Getränke mitnehmen. Dennoch sollte man die unerträgliche Mittagshitze an heißen Sommertagen meiden - die Höhenunterschiede auf den steinigen und staubigen Pfaden sind erheblich, stellenweise geht es sehr steil bergauf. Festes Schuhwerk ist auf den teilweise glatt getretenen Steinpfaden unerlässlich! In der Hochsaison gibt es einen Getränkewagen am Eingang.

Rundgang

Der Haupteingang 1 zu der Ruinenanlage befindet sich auf der Ostseite unterhalb der Mitropolis 2, der ältesten Kirche Mistras, die Nikiphoros von Kreta, der Metropolit von Lakedämonien, 1291 gestiftet hat. Mit der neuen Kirche entwickelte sich Mystrás zum religiösen Zentrum des südlichen Peloponnes. Die Basilika war durch zwei Reihen von je drei Säulen in drei Schiffe unterteilt, wobei das Mittelschiff wesentlich höher war als die Seitenschiffe. Im 15. Jh. wurde das Bauwerk einschneidenden Umbauten unterworfen, das Dach bis auf die Höhe des jetzigen inneren Simses abgerissen und stattdessen ein Obergeschoss mit fünf Kuppeln und Frauen-Empore angebaut. So ist die Kirche unten eine Basilika und im oberen Teil eine Kreuzkuppelkirche. Auch an der Fassade lassen sich die beiden Bauperioden klar unterscheiden. Besonders die Wandmalereien im Innern haben bei dem Umbau Schaden genommen; trotzdem sind sie wegen ihrer vielfältigen Maltechniken aus verschiedenen Kunstrichtungen faszinierend. Sie stammen aus dem Ende des 13. und der ersten Hälfte des 14. Jh. und illustrieren insbesondere Leben und Martyrium des heiligen Demetrios, dem die Mitropolis geweiht war.

In der Apsis des Altarraumes befindet sich die Jungfrau mit dem Kind, darunter eine Reihe von Kirchenvätern und die vier Propheten. Im südlichen Seitenschiff setzen sich die Wandmalereien fort mit den Porträts zahlreicher Heiliger, Szenen aus dem Leben der Maria, der Hochzeit von Kanaa und Jesus unter den Schriftgelehrten sowie im Westabschnitt mit zwölf lebensgroßen Apostelfiguren. Im Mittelschiff sind die Fresken in sehr schlechtem Zustand, hier finden sich auch die beschädigten Jesusfiguren. Dargestellt sind unter anderem: Geburt des Jesuskindes, die Flucht nach Ägypten, der Kindermord von Bethlehem, die Taufe, die Erweckung des Lazarus, der Einzug nach Jerusalem, das letzte Abendmahl, der Verrat des Judas. Die Ostwand des Mittelschiffes veranschaulicht die Qualen der Verdammten, die am besten erhaltenen Szenen an der Westwand setzen die Darstellung der Hölle fort.

Neben der Kirche, im ehemaligen Bischofspalast, befindet sich das hochmoderne und klimatisierte Museum mit architektonischen Fragmenten und Kleinfunden. Um recht ungewöhnliche „Exponate“ handelt es sich bei den Haaren und Kleidungsresten einer jungen Frau, die in einem Grab neben der Agia-Sophia-Kirche 12 gefunden wurden.
In der Mittelstadt, etwas weiter oberhalb von der Mitropolis, steht die kleine Kreuzkuppelkirche Evangelistría 3, deren Kirchhof damals wie heute als Begräbnisstätte dient. Sie ist die einzige Kirche Mystrás, die keinerlei Hinweise auf ihre Geschichte gibt, da Inschriften, Dokumente oder Porträts eines Stifters gänzlich fehlen. Ihr Erbauungsdatum wird um 1400 vermutet. Die Fassade der Kirche besteht zum Teil aus Bruchstein, zum Teil aus ziegelgerahmten Quadersteinen.

Etwas weiter nördlich beginnen die ersten zum Brontóchion-Kloster, gehörenden Mauern, in das die beiden größten Kirchen Mistras, Ágii Theódori 4 und Hodigítria (Aphendiko) 5, integriert sind.

1296 wurde nach Gründung des Klosters mit dem Bau der ersten Klosterkirche, Ágii Theódori, begonnen. Sie gehört zum Typ der achtstützigen Kreuzkuppelkirchen: Die große Kuppel wird nicht von vier Bögen getragen, die ein Quadrat bilden, sondern von acht in Form eines Achtecks. Vier der acht Bögen sind zu Gewölben verlängert, die die charakteristische Kreuzform ergeben. Besonders schön gestaltet ist die Fassade an der Ostseite. Der Übergang vom eigentlichen Baukörper der Kirche zur Kuppel wird durch Dächer erzielt, die stufenförmig bis über den Altarraum ansteigen. Die Wandmalereien sind nur in Fragmenten erhalten; sehenswert die Kriegerheiligen im unteren Wandbereich und der Verkündigungsengel.

Das Katholikon des Klosters 5, errichtet unter dem Namen der „Maria Hodigítria“, der Geleiterin, hat einen völlig anderen Charakter als Ágii Theoódori, obwohl sie nur 20 Jahre jünger ist. Äußerlich gleicht der Bau einer zweistöckigen Kreuzkuppelkirche mit fünf Kuppeln, im Innern zeigen sich jedoch Eigentümlichkeiten. Das Erdgeschoss gliedert sich in drei durch zwei Reihen mit je drei Säulen geteilte Schiffe, während das Obergeschoss im Stil einer Viersäulenkreuzkirche mit fünf Kuppeln gestaltet ist.

Durch das Nordportal der Kirche gelangt man in den Narthex (geschlossener Vorraum), an dessen beiden Enden sich, Türmen gleich, zwei Kapellen erheben. Umgeben war die Kirche bis auf die Ostseite von Arkaden, ein Architekturelement, das in die griechische Antike zurückreicht. Am Ende der Westarkade erhebt sich der dreistöckige Glockenturm, schön proportioniert und aus ziegelumrahmten Quadersteinen erbaut.

Die Innenausstattung der Kirche stand dem Äußeren einst nicht nach. Den unteren Teil der Wände schmückte eine polychrome, die Wandmalereien umrahmende Marmorverkleidung, die fast gänzlich verschwunden ist. Besser erhalten sind die Fresken des Narthex, wo man Maria mit Christus, flankiert von Engeln, sowie Joachim und Anna sieht. Im Gewölbe sind die Wunder Christi dargestellt, darunter die „Hochzeit von Kanaa“ und die „Heilung des Blinden“. Bemerkenswert auch die Innenausstattung der beiden Kapellen. Die nordwestliche ist eine Grabkapelle, die Südwestkapelle wurde dazu verwendet, die Urkunden der kaiserlichen Privilegien aus dem Jahr 1321 sicher zu verwahren.

Weiter bergan gelangt man durch das Monemvasiá-Tor 6 in die Oberstadt und stößt sogleich auf die Kirche Ágios Nikólaos 7, eine Kreuzkuppelkirche, die erst in türkischer Zeit in der ersten Hälfte des 17. Jh. erbaut wurde. Geweiht war sie Nikolaus von Myra, als Wohltäter der Armen und aus der Weihnachtszeit bestens bekannt. Die Fresken im Innern der Kirche erzählen seine Geschichte.

Weiter nördlich gelangt man auf die Höhe des Plateaus, das gegen Norden und Osten von je einem Flügel des Despotenpalastes 8 begrenzt ist (zum Zeitpunkt der Recherche 2014 wegen umfangreicher Restaurierungsarbeiten am Gebäude und im Vorhof komplett gesperrt). Hier befand sich das weltliche Zentrum Mistras, hier herrschte Guillaume de Villehardouin, später die byzantinischen Gouverneure und Despoten und schließlich die türkischen Paschas der Morea, wobei ein jeder seine Spuren an der Palastanlage hinterließ. Zuerst wurde der Bau am südlichen Ende des Ostflügels errichtet. Von seinen wenigen Fenstern hat die obere Reihe gotische Spitzbögen, was auf seine fränkischen Baumeister hinweist. Etwa gleichzeitig entstand das Gebäude links davon mit einem Turm und Wirtschaftsräumen; zwischen beiden Bauten gab es jedoch keine Verbindung. Das Verbindungsgebäude stammt, wie das zweistöckige Wohngebäude am nördlichen Ende des Ostflügels, aus byzantinischer Zeit und diente dem Despoten nebst Familie als Unterkunft. Der Nordflügel gehört einer späteren Bauperiode an, etwa zwischen 1350 und 1400. Das Gebäude hat drei Stockwerke, ein niedriges, gewölbtes Untergeschoss mit den Vorratsräumen, darüber eine Etage mit acht parallel liegenden, separaten Zimmern. Im Obergeschoss befand sich der Thronsaal der Despoten (36 x 10 m). In der Mitte der Ostseite fällt eine für den Thron bestimmte Nische auf. Am westlichen Ende des Thronsaalbaus schließt sich ein schmaleres Gebäude an, das wahrscheinlich für die Damen des Hofes vorgesehen war.

Blick vom Kastro auf
die Mittelstadt von Mystrá

Westlich des Hügelplateaus liegt etwas abseits der sog. Kleine Palast 9 (Palataki), dessen Baugeschichte zwar unbekannt blieb, doch neben dem Despotenpalast ist dies das repräsentativste weltliche Gebäude Mystrás’, wenngleich derzeit ebenfalls noch eingerüstet. An der Nordostecke der Anlage befindet sich ein Turm aus der zweiten Hälfte des 13. Jh., dessen Eingangshalle ebenso wie die anschließenden Verbindungsflügel mit einer Kuppel versehen waren. Bewohnt wurde der Palast von Angehörigen der Despotenfamilie.

An der Nordwestseite des Mauerrings um die Oberstadt stößt man auf zwei weitere Stadttore, das Nordwesttor 10 und das Nafplia-Tor 11; beide führten auf die Straße nach Norden Richtung Náfplion.

Innerhalb der Umwallung, aber etwas höher als der Despoten-Palast steht die Kirche Agia Sophia 12, die sowohl als Katholikon eines Klosters als auch als Palastkirche diente (1350-1370 erbaut). Unter türkischer Herrschaft wurde sie als einzige Kirche Mystrás in eine Moschee umgewandelt. Ihr Name Agia Sophia (Heilige Weisheit) erinnert an die berühmte gleichnamige Kuppelkirche in Konstantinopel.

Im Innern wirkt die Kirche wesentlich schmäler und höher als ihre äußere Form vermuten lässt. Fresken sind kaum noch erhalten, nur in der Apsis ist eine Christusdarstellung auffällig, da normalerweise die Gottesmutter an dieser Stelle zu finden ist. Eine der Säulen im Innenraum trägt das Monogramm des Kirchenstifters Manuel Kantakouzenos mit dem byzantinischen Doppeladler. Wer sich noch ein bisschen umschaut, wird Teile des Reliefs mit einem reißenden Löwen entdecken.

Der Aufstieg zur Festung 13 ist zwar äußerst beschwerlich und zeitaufwendig, doch als Lohn der Mühe winkt eine grandiose Aussicht. Von hier oben aus lässt sich das ganze Ruinenfeld überschauen und die militärische Bedeutung erahnen, die das Bollwerk einst besessen haben muss. Die Festung, das älteste Bauwerk Mystrás, entstand noch unter der Herrschaft von Guillaume de Villehardouin in der für fränkische Burgen typischen Bauweise. Genutzt wurde sie bis zu den Befreiungskriegen im 19. Jh. und weist daher bis auf die vielfach ausgebesserten Festungsmauern kaum noch Spuren der Franken auf. Die übrigen baulichen Reste sind von geringem Interesse.

Achtung: In Mystrás sind immer wieder Gebäude wegen Renovierungsarbeiten eingerüstet und daher nur teilweise oder gar nicht zugänglich. Zum Zeitpunkt der Recherche waren dies der Despotenpalast 8 und der Kleine Palast 9. Die Multi-Purpose-Hall ist weiterhin aus Personalmangel geschlossen. Rechnen Sie jedoch damit, dass auch andere Sehenswürdigkeiten wegen Renovierung geschlossen sein können. Ok 2014

Nach dem Abstieg von der Festung und der Durchquerung der Oberstadt wendet man sich noch dem südlicheren Teil des Ruinenfeldes zu, wo man zunächst zum Pantánassa-Kloster 14 gelangt. Es ist das einzige heute noch von Nonnen bewohnte Kloster Mystrás und das letzte Gebäude, das unter byzantinischer Herrschaft errichtet wurde. Es besitzt die für Mystrás typische Architektur einer Basilika im Untergeschoss, während die Form der Emporen an eine Kreuzkuppelkirche erinnert. Im Osten lehnt sich eine Arkade an das Bauwerk an, wie sie auch im Norden existierte, heute aber verschwunden ist. Über der Arkade erhebt sich der schöne dreigeschossige Glockenturm, der durch seine Kuppel und die vier kleinen Türmchen an den Ecken auffällt.

Die Fresken im Innern wurden in den unteren Zonen im 17. oder 18. Jh. nochmals übermalt. Die Apsis zeigt Maria, flankiert von Erzengeln, darunter sieht man die Eltern Marias, im Gewölbe die Himmelfahrt. An den Seitenwänden Darstellungen des Abendmahls, der himmlischen Liturgie und andere religiöse Themen. Die Fresken von Pantánassa dokumentieren den Stil der ausgehenden spätbyzantinischen Wandmalerei. Im Inneren verkaufen die Nonnen bestickte Decken, kleine Ikonen etc.

Achtung: Eintritt in das Pantánassa-Kloster nur in angemessener Kleidung, lange Röcke liegen am Eingang bereit!

Das Períbleptos-Kloster 15 liegt am äußersten Südende der Unterstadt und schmiegt sich eng an einen steilen Felsen an. Die Anlage stammt aus der ersten Hälfte des 14. Jh., die Kirche ist etwa um das Jahr 1350 zu datieren. Man betritt das Kloster durch eine Pforte aus venezianischer Zeit (1714) und erblickt im Inneren die aus regelmäßigen Steinquadern mit Ziegeleinfassung gebaute Kirche. Ihrer Form nach gehört sie wieder zur Zweisäulenkreuzkuppelkirche, am sehenswertesten die Fresken im Inneren (um 1350). Schließlich sollte man noch einen Blick auf die Agios-Geórgios-Kapelle 16 unweit des Períbleptos-Klosters werfen. Sie ist einschiffig, aus Bruchsteinen errichtet und hat im Süden eine zierliche Vorhalle mit doppelbogigem, von einer Marmorsäule gestütztem Fenster. Die gewölbten Bögen, die sich an der Südwand des Kirchenschiffs wiederholen, gehören zu den charakteristischen Kennzeichen der Sakralbauten Mystrás.

Am sog. Marmara-Brunnen 17, neben dem sich auch ein (teures) Restaurant befindet, kann man das Ruinenfeld verlassen.

Sehenswertes/Sparta - Umgebung

Meneláeon

Eines der ungelösten Rätsel der Archäologie: Der Palast des Menelaos lässt sich nicht finden. Selbst Schliemann musste einsehen, dass es sich hierbei keineswegs um den (bis heute unentdeckten) Palast handelte.

Die Ausgrabungsstätte auf einem Hügel, nur wenige Kilometer von Sparta und mit großartigem Blick auf das Taýgetos-Gebirge, war eine Grabstätte (Heroon), in der vermutlich die berühmteste Frau der Antike, die schöne Helena, bestattet wurde. Der Grabbau mit einer ursprünglichen Höhe von 8 m hatte eine beachtliche Größe. Doch heute ist davon nur noch wenig zu sehen. Ein paar Grundmauern und treppenartige, große Steinblöcke sind alles, was die Zeit überdauert hat.

Das Meneláeon war ein dreistufiges Bauwerk. Es stammt aus dem 5. Jh. v. Chr. Der Hügel, so haben Archäologen 1973 bewiesen, wurde in drei Perioden bebaut. Auf der oberen Terrasse stand wahrscheinlich ein kleiner Tempel. Ob wirklich Menelaos und seine treulose Gattin, die schöne Helena, hier auf dem Hügel ihre letzte Ruhe fanden, lässt sich wissenschaftlich nicht belegen.

Die Grabstätte war auch eine Art Wallfahrtsort. Frauen erbaten sich hier Schönheit, Männer Tapferkeit und Kriegsglück. Der Ort war bereits in frühester Zeit besiedelt, davon zeugen 100 m nordöstlich vom Meneláeon die freigelegten Fundamente mykenischer Häuser.

Straße nach Trípolis, nach der Brücke über den Eurótas rechts abbiegen in Richtung Geráki, nach 3 km geht es links ab (beschildert); auf einer Betonpiste gelangt man zu einer weiß-blau gestrichenen Kirche. Von hier noch 1 km zunächst auf sehr steiler Betonpiste, dann auf einem Feldweg (am besten schon an der Kirche parken). Der Weg führt unterhalb eines Hügels zu einem benachbarten Berg, auf dessen Gipfel das Meneláeon liegt. Herrliche Aussicht auf das moderne Sparta und das Eurótas-Tal.

Amyklae

Sparta bestand aus fünf Dörfern; eines davon - Amyklae - liegt 5 km südlich vom heutigen Sparta. Von den antiken Gebäuden ist allerdings überhaupt nichts mehr zu sehen. Auf dem Hügel Agia Kiriakí mit einer kleinen, weiß getünchten Kirche stand einst ein bedeutender Apollon-Tempel. Die Statue des Gottes hatte eine Höhe von 13-14 m und saß auf einem prächtigen, mit Gold und Elfenbein geschmückten Thron. Das Denkmal stand am gleichen Ort wie die Grabstätte des Hyakinthos (Sohn des Amyklas), der von Apollon unwissentlich mit einem Diskus getötet wurde. Auf dem Hügel ist davon bis auf ein Stück Mauerwerk, das ihn halbkreisförmig umschließt, nichts mehr zu sehen.

Das heutige Dorf Amíkles liegt an der Straße Sparta - Gýthion, am Dorfeingang biegt man links ab (Wegweiser), nach 1,2 km erreicht man den Hügel. Gut ausgeschildert.

Vaphion

Ein mykenisches Kuppelgrab, etwas älter als das berühmte Schatzhaus des Atreus in Mykene, wurde 2 km südlich von Amyklae gefunden. Mit einem Durchmesser von 10 m und einem Dromos (Eingangsweg zum Grab) von 25 m besitzt es eine beachtliche Größe. Für die Archäologen war Vaphion ein ergiebiger Fundort. Unter den Schätzen befand sich der ca. 3500 Jahre alte goldene Becher mit Stiermotiven, den man heute im Athener Nationalmuseum bewundern kann.

Am Dorfende von Amíkles (an der Straße Sparta - Gýthion) biegt man vor der BP-Tankstelle links ab, von da an beschildert („Ancient Place Vafeio“), nach knapp 3 km nur noch als „Tombs“ ausgeschildert. Die letzten 300 m muss man zu Fuß zurücklegen. Das Gelände ist umzäunt, aber von außen gut einsehbar.

Pellana

Ambitioniertes Ziel für Wanderer: das Taýgetos-Gebirge

Eines der größten Grabmäler aus mykenischer Zeit wurde 1982 nahe der Ortschaft Pellana entdeckt. Die Kuppelgräber stammen wahrscheinlich aus dem 16. Jh. v. Chr. Man nimmt an, dass sie als Familiengräber der ansässigen Könige benutzt wurden. Die Funde, darunter zwei gut erhaltene Vasen, sind im archäologischen Museum von Sparta ausgestellt. Das Gelände ist umzäunt, aber zugänglich. Eintritt frei.

Bus, 3-mal tägl. von und nach Sparta (2,70 €).

Anfahrt: Pellana liegt ca. 30 km von Sparta entfernt. Von der Straße, die nach Megalópolis führt, geht es in dem Dorf Perivólia rechts nach Pellana ab. Zu den Gräbern sind es von Pellana aus noch ca. 800 m auf unbefestigter Straße, bestens ausgeschildert.

Wandern im Taýgetos-Gebirge

Vor allem bei gutem Wetter ist eine Wanderung im peloponnesischen Hochgebirge eine herrliche Sache. Man braucht dafür allerdings gute Kondition. Bei schlechtem Wetter sollte man von derartigen Unternehmungen absehen, denn es geht auf über 2000 m hinauf. Hier erhebt sich der Profitis Elías, mit 2407 m der höchste Berg des Peloponnes. Ausgangspunkt für die Wanderung zum Gipfel ist die Taýgetos-Hütte auf 1600 m Höhe (von hier gut markierter Wanderweg in ca. 3 Std. bis zum Gipfel). Wer in der Hütte übernachten möchte, wende sich (auch für weitere Informationen) an den E.O.S. Bergsteigerverein Sparta.

Lesertipp: „Die Besteigung des Profitis Elías kann auch von Kardamíli aus angegangen werden, sie ist allerdings deutlich anspruchsvoller, als von der anderen Seite her. Es gibt in Kardamíli das Sportgeschäft 2407 Mountain Activities ( 27210/73752) an der Hauptstraße, das bei einer Mindestteilnehmerzahl von 4 Pers. Touren anbietet.“ (Simon Bischof).

Um den Taýgetos ranken sich seit jeher Mysterien: So sollen Zeus und Leda hier die Dioskuren gezeugt haben. Außerdem dürfte die Gebirgsszenerie als Todesstätte für Missgeburten in Sparta und Mýstra gedient haben. Väter von missgebildeten Kindern waren demnach verpflichtet, diese in die Schluchten des Taýgetos zu werfen.

Information E.O.S. Bergsteigerverein Sparta, Akropoleos-Str. 3, 23100 Sparta, 27310/22574 oder 27310/24135.

Deutschsprachige Information im Internet unter www.e4-peloponnes.info.

Schutzhütte Die Anavryti-Schutzhütte ist nicht bewirtschaftet, kann aber pauschal für 120 € von Gruppen (bis zu 20 Pers.) gemietet werden. Sie hat Matratzen und Wolldecken, Heizölofen, Gasküche und Außentoilette. Wer übernachten will, muss sich beim Bergsteigerverein in Spárta (Präsident Vasilis Georgiadis 27310/26343, mobil 6974454079) oder dem Verantwortlichen für die Hütte (Jorgos Kanellopoulos, 27310/22938, mobil 6979118855) melden. Die Hütte wird auch für Einzelpersonen aufgesperrt (allerdings zum selben Pauschalpreis). Man kann jedoch auch Zelte aufstellen. Informationen beim Bergsteigerverein unter 27310/22574.

Anfahrt Von Sparta auf der Straße Richtung Gýthion ab dem Ort Paleopanagía ist der Weg zur Schutzhütte gut beschildert. Die Hütte ist allerdings mit dem Pkw nur noch auf dem ersten Stück bis zu den Quellen (Wegweiser/Infotafel) auf Teer zu befahren, im weiteren Verlauf haben einige Flüsse ihr Geröll auf die Trasse geschoben. Aufstieg ab hier etwa 2 Std. auf markiertem Waldweg zur Hütte. Der weitere Weg ab der Hütte ist mit entsprechendem Schuhwerk trotz Schneefelder in der Regel ab Juli ohne Klettereinlagen zu begehen.

Achtung: Wegen der akuten Waldbrandgefahr in den Sommermonaten wurden im Taýgetos zu bestimmten Morgen- und Abendstunden Zutrittsverbote eingeführt. Bitte erkundigen Sie sich bei geplanten Wanderungen vor Ort nach dem aktuellen Stand!

Gýthion/Gíthio

Weiß getünchte, oft klassizistische Häuser ziehen sich eng angeschmiegt an den Berghängen hinauf; schmale, verwinkelte Gassen durchziehen die Altstadt, im Hafen schaukeln farbenfrohe Fischerboote.

Die über 7500 Einwohner zählende Hafenstadt am Lakonischen Golf ist das touristische Zentrum der Gegend. Außerhalb der Saison ist Gýthion jedoch fast noch ein Idyll, wenngleich da und dort Anzeichen eines gehobenen Tourismus zunehmen. Eine beeindruckende Kulisse bietet bei guter Sicht der oft bis in den Mai hinein mit Schnee bedeckte, höchste Gipfel des Taýgetos-Gebirges, der Profítis Elías. Gýthion ist ein idealer Ausgangsort für Ausflüge in die Máni und nach Sparta und Mystrás.

Fähren verbinden den Hafen mit Kýthira und Kreta. Für Romantiker: Am Rand der Altstadt liegt die Insel Marathonisi, auch Kranai genannt, durch einen Damm mit dem Festland verbunden. Hier sollen die schöne Helena und Paris ihre erste Liebesnacht auf der Flucht von Sparta nach Troja verbracht haben. Von dem Inselchen hat man einen wunderbaren Blick auf Gýthion. In der Parkanlage befinden sich auch ein bewohnter Leuchtturm und ein kleines historisch-ethnologisches Museum.

An Sehenswürdigkeiten hat Gýthion nicht viel zu bieten: ein kleines antikes Theater, und das ist schon fast alles. Trotzdem zieht das reizvolle Hafenstädtchen immer mehr Besucher an, besonders bei Campern steht die Gegend um Gýthion hoch im Kurs. Nur 2 km von der Hafenstadt entfernt lockt vor allem der kleine Ort Mavrovoúni mit seinem weitläufigen Strand die Badeurlauber an. Südwestlich davon beginnt die „Straße der Campingplätze“.

Basis-Infos

Verbindungen Bus, die Station mit Café/Bar liegt am kleinen Park in der Nähe des Hotels Aktaion. Tägliche Verbindungen: 6-mal - auch So - über Sparta (1 Std., 4,30 €), davon 2-mal mit Umsteigemöglichkeit nach Kalamata, Trípolis (2 Std., 9,70 €) und Korínth (3:30 Std., 17,20 €) nach Athen (4:30 Std., 23,80 €); 4-mal Areópolis (1 Std., 4,20 €); 3-mal Geroliménas (1:30 Std., 6 €); tägl. (außer So) 2-mal Ítylon (1:30 Std., 4,80 €), hier umsteigen nach Kalamáta; tägl. 1-mal zu den Höhlen von Pírgos Dirou (gut 1 Std., 3,60 €) sowie ins Dorf Pírgos Dirou (3,20 €); 4-mal tägl. Mavrovoúni (1,60 €) und zu den Campingplätzen (1,60 €); 4-mal tägl. nach Agéranos (1,60 €) und Mo, Mi, Fr 2-mal nach Skoutári (30 Min., 2,10 €). Busstation: 27330/22228.

Fährverbindungen Gýthion - Kýthira (Diakofti) - Antikythíra - Kreta (Kissamos): nur etwa 1. Mai bis etwa 28. Aug. 1-mal wöchentl. (derzeit Mi nachmittags) geht es mit Lane Sea Lines nach Kýthira bzw. morgens von Kissamos. Preise nach Kýthira einfach: pro Pers. 10 € (Deck), Kabine ab 19 €, Auto 33 €, Motorrad ab 7 €, Wohnmobil 13 €/Meter. Überfahrt: 2:30 Std.

20 % Ermäßigung bei gleichzeitigem Kauf des Retourtickets. Bei möglicher Verspätung empfiehlt es sich, auf Kreta rechtzeitig ein Übernachtungsquartier zu besorgen. Informationen unter www.lane-kithira.com und www.kythira.info/fare.htm.

Weitere Informationen und Tickets (auch für Fähren nach Italien) bei Rozakis Shipping & Travel Agency, das Büro liegt an der Hafenfront, im Sommer tägl. 8.30-14 und 17.30-20.30 Uhr, Fr bis 20 Uhr, Sa. 9-13 und 17.30-19 Uhr, So 10-13 und 17-19.30 Uhr. 27330/22650 oder 27330/22207, rosakigy@otenet.gr.

Taxi: Die Taxistation befindet sich gegenüber vom Busbahnhof oder einfach an der Hafenplatía die Augen offen halten, 27330/22755 oder 27330/23400. Preisbeispiele: nach Areópolis ca. 20 €, Pírgos Dirou ca. 25 €, Mavrovoúni ca. 5 €, Campingplätze ca. 5 €.

An der malerischen Hafenpromenade von Gýthion

Adressen Das Medical Center (Krankenstation) von Gýthion befindet sich an der Hafenstraße, ca. 100 m vor dem Damm zur Insel Marathonisi, 27330/22001, -002, -003.

Bank: Beim Busbahnhof befindet sich die National Bank of Greece mit Geldautomat, Mo-Do 8-14 Uhr, Fr 8-13.30 Uhr. Einen weiteren Geldautomaten finden Sie vor Rozakis Travel nahe der Hafenplatía.

Polizei: an der Hafenstraße, 27330/22100.

Hafenpolizei: beim Damm, informiert ebenfalls über die aktuellen Fährverbindungen, 27330/22262.

Post: Leoforos-Ermou-Str. 18 (an der Ausfallstraße Richtung Sparta), Mo-Fr 7.30-14 Uhr.

Reisebüro: Rozakis, Shipping & Travel Agency, an der Hafenfront. Neben Fährinformationen zu Gýthion, Kreta und Piräus auch Fährtickets nach Italien, Flugtickets und Autoverleih: Kleinwagen ab 40 € pro Tag (inkl. Steuer und Versicherung, keine Kilometerbegrenzung). Weiteres → „Fährverbindungen“.

Zeitschriften/Bücher: vertreibt G. Hassanakos an der Hafenstraße (im Erdgeschoss des Hotels Aktaion) in einem Souvenirladen, in dem sich deutschsprachige Leser wie zu Hause fühlen können. Es gibt alle wichtigen Tageszeitungen (meist sogar bereits am Erscheinungstag ab mittags) und Magazine, außerdem Unterhaltungsliteratur. Tägl. 9-22 Uhr.

Zweiradverleih: Moto Makis, an der Straße nach Areópolis (100 m vor dem Damm) vermietet Mopeds ab 15-20 € pro Tag, 27330/22950, mobil unter 694164871.

Übernachten

Durch seine Rolle als Verkehrsknotenpunkt ist Gýthion sehr oft ausgebucht. Eine Reservierung ist deshalb grundsätzlich ratsam.

Mein Tipp: *** Hotel Pantheon City, großer, weißer Neubau mit 53 Zimmern an der Uferpromenade, komfortabel eingerichtet, mit Aufzug, zuvorkommender und freundlicher Service, beliebt auch bei Reisegruppen. Italienisches Restaurant im Erdgeschoss. Zimmer mit Bad, Aircondition, TV und z. T. Balkon zum Hafen. Ganzjährig geöffnet. Leserbrief von Dr. Ingrid Pottins: „Leider einige Zimmer mit starkem Verkehrslärm durch die Hauptstraße“. EZ 45-55 €, DZ 49-85 €, Dreier 65-90 €, Suiten 88-103 € (je nach Blick), inkl. Frühstücksbuffet. Vassileos Pavlou Str. 33, 27330/22289, info@pantheongythio.gr www.pantheongythio.gr.

*** Hotel Aktaion City, klassizistisches Gebäude an der Uferpromenade, alle 24 Zimmer mit Aircondition, Bad, Kühlschrank, TV und Balkon (teilweise mit Blick auf den Hafen). Zimmereinrichtung etwas altbacken, aber sauber. DZ ab 80 €, zwei Mini-Suiten ab 100 € (Internetbuchung günstiger), inkl. Frühstück. Vas. Pavlou 39, 27330/2350-0/-1, aktaiong@otenet.grwww.aktaionhotel.gr.

Kapelle auf der Halbinsel Marathonisi im Hafen von Gýthion

Hotel Gythion, ebenfalls am Hafen, neben dem Hotel Pantheon (Treppe hoch). Fünf DZ (bzw. Dreier) und vier Vierbett-Apartments mit Küche und Bad. Alle Zimmer mit hoher Decke, TV und Aircondition. Kneipe im Erdgeschoss, daher nicht ganz leise. EZ 55 €, DZ 45-70 €, Dreier 50-80 €, jeweils inkl. Frühstück. Für die Hochsaison sollte man reservieren. Vasileos Pavlou-Str. 33, 27330/23452, info@gythionhotel.grwww.gythionhotel.gr.

* Hotel Kranai, sympathisches Haus am Hafen. Ältestes Haus in Gýthion, deshalb kann nicht umgebaut werden. Bei den 22 Zimmern gibt es recht große Unterschiede, mit Glück erwischt man eines der netten Erkerzimmer zum Hafen. Taverne/Café im Erdgeschoss. Zimmer mit Bad/Dusche, Aircondition, TV, einige auch mit Balkon. Sehr freundliche Rezeption. EZ 40-55 €, DZ 45-100 €. Frühstück 6 € pro Pers. Vassileos Pavlou-Str. 17, 27330/24394.

Mein Tipp: Pension Saga, sehr netter Service, angenehme Zimmer mit Bad, TV, Aircondition und Kühlschrank, die meisten auch mit Balkon. Für das Gebotene günstig. Die Inhaberin, Frau Kolokotroni, ist sehr hilfsbereit und spricht Englisch und Französisch. Lobenswertes Restaurant im Erdgeschoss. EZ 30-40 €, DZ 35-50 €, Dreier 40-55 €, Frühstück 5 € pro Pers. Am Ortsausgang in Ri. Areópoli, 27330/23220, saga@sagapension.grwww.sagapension.gr.

Pension Leonidas, neben dem Hotel Aktaion, saubere Zimmer mit Bad, TV, Aircondition und teilweise mit Balkon zum Meer. EZ ab 50 €, DZ 55 €, Dreier ab 65 €, mit Frühstück. 27330/22389 oder 27330/22595.

Privatzimmer Relativ große Auswahl, meist recht preiswert, eine Reihe von „Rooms to let“-Schildern an der Straße nach Areópolis oder im Stadtzentrum. Preise - zumindest außerhalb der Hochsaison - Verhandlungssache. Studios sind hier dagegen Mangelware.

Lesertipp: Rooms Matina Kontogiannis, neben der Polizei am Hafen, freundlicher Empfang, nette Zimmer mit Bad und TV, z. T. auch mit Balkon. (Beate Kaiser, Gaggenau). Die „besseren“ DZ (mit Blick aufs Meer und Balkon) kosten ab 60 €, ansonsten 50 €, Dreier ab 65 €. Vasileos-Pavlou-Str. 19, 27330/22518.

Rooms Xenia Karlaftis, kleine, schlichte Zimmer mit Bad und Balkon, gemeinsame Frühstücksküche, nette und gemütliche Atmosphäre. An der Straße nach Areópolis gelegen, 50 m vor dem Damm auf der rechten Seite. DZ ab 40 €. 27330/22719 oder 27330/22991.

Biohof Karababas - Olivenöl und mehr

Es klingt ein wenig nach Hexenküche, und der Vergleich ist gar nicht so weit hergeholt. Wer früher den Hof mit dem selbst gebauten Holzhaus nach einigen Kehren auf der Strecke im Landesinneren erreichte, fühlt sich unwillkürlich an ein Hexenhaus erinnert. Das Holzhaus von einst ist inzwischen einem stattlichen Wohnturm im Máni-Stil gewichen, die Herstellung von Produkten aus und um Olivenöl geht in bewährter Art weiter.

Olivenanbau in der Máni? Als die Deutsche Susanne Schneck vor 24 Jahren hier ihren späteren Mann Georgios kennenlernte, arbeitete sie noch auf dem Campingplatz, betrieb eine kleine Imkerei und machte sich schließlich mit Ziegen- und Schweinezucht und der Käseproduktion selbstständig. Dann kamen die Oliven, Oregano und Olivenöl. „Wir arbeiten nicht mit Chemie, weil wir die Umwelt respektieren“, erzählt Susanne, die meisten Nachbarn schütteln darüber nur verständnislos den Kopf.

3,5 ha Land werden bewirtschaftet mit insgesamt 1300 Olivenbäumen, und von der Etikettierung bis zur Abfüllung geschieht alles vor Ort. Die Liste der hergestellten Produkte passt längst nicht mehr auf eine DIN-A4-Seite: Kräuteressig, Johanniskrautöl, Pesto, Kapern aus Wildsammlung, hausgemachte Marmeladen ohne Geliermittel, Lavendel, Aprikosen-Mohn-Konfitüre, Olivenölseife... Das Sortiment beruht auf ausgefallenen und zum Teil historischen Rezepten, die Preise sind allerdings angemessen.

„Biohof Karababas“, so steht es inzwischen sogar in den Máni-Straßenkarten und Google-Maps. Und das ist gut so, denn seit es ein Gesetz gibt, das das Aufstellen von Werbetafeln an der Straße verbietet, müssen kleine Hinweistafeln reichen. Zudem hat sich der Biohof inzwischen herumgesprochen, bei den umweltbewussten Athenern ebenso wie beim Stammpublikum aus Polen, der Schweiz und Deutschland. Manch einer kommt einfach nur, um die verschiedenen Olivensorten oder eine Kapernblüte aus der Nähe zu betrachten. Mit Hilfe der inzwischen größtenteils neu asphaltierten Strecke (nur die letzten Meter sind noch Schotter) ist der Abstecher zum Biohof inmitten der frischen, grünen Landschaft ein Vergnügen.

Anfahrt: Von Gýthion der Straße nach Areópoli 5,2 km folgen, ca. 350 m nach dem Camping Mani zweigt rechts ein befestigter Weg ab. Der Strecke über 2,3 km gerade folgen, an einer Abzweigung rechts und über 400 m folgen bis zu einer Weggabelung (hier links abbiegen). Nach weiteren 300 m der Ausschilderung folgen, die mit Pfeilen auf grünen Tafeln markiert ist. Wohnmobile sind für die Strecke nicht geeignet, man kann sich aber per Anruf abholen lassen. Geöffnet ist der Biohof tägl. (außer So) 16-21 Uhr, 27330/22381, www.biohof-karababas.com.

Außerhalb Eselparadies, etwa 15 Autominuten südlich von Gýthion (in Kamáres), liegt das neu erbaute Ferienapartment am Hang eines schön bewachsenen Grundstücks (eigener Zugang). Außerhalb der Saison werden die Apartments auch an Langzeiturlauber vermietet. Preis 35-45 €/2 Pers. Die deutschen Besitzer betreiben hier auch seit 14 Jahren das Eselparadies, einen Gnadenhof für aus der Mode gekommene Esel und Mulis, die hier im riesigen Areal frei leben. 27330/93666 (B. Kohl), www.eselparadies.eu.

Essen & Trinken/Nachtleben

Essen & Trinken Die Restaurantlandschaft in Gýthion ist dreigeteilt: An der Hafenmole in Richtung Insel Marathonisi reihen sich die Touristenrestaurants auf wie Perlen an einer Schnur, auf dem schmalen Streifen zwischen Meer und Straße nach Areópolis stehen Tische und Stühle, an der Platía sowie an der Uferpromenade Richtung Sparta findet man überwiegend einfachere Psarotavernas (in denen man auf Bewohner von Gýthion trifft). Schließlich gibt es auch noch zahlreiche Bars, Cafés und Tavernen am nördlichen Ende der Uferpromenade - hier trifft sich vor allem das „junge“ Gýthion, Touristen sieht man in den Restaurants (alle mit Terrasse am Meer) nicht allzu oft.

Zum Fischessen empfehlenswert ist z. B.

Nicht jeder schafft es in den Hafen von Gýthion

Mein Tipp: Restaurant To Nisaki, fernab vom Rummel, auf der Insel Marathonisi gelegen. Gemütliches Terrassenlokal, relativ günstig, bemühter und freundlicher Service, bodenständige griechische Hausmannskost. Mittags und abends geöffnet.

Ouzeri To Korali an der Hafenplatía. Wenn die Fischer nach getaner Arbeit heimkehren, führt ihr erster Weg meist in die kleine Kneipe, um einen Mokka oder Ouzo zu trinken. Hier gibt es auch Mezédes (griechische Appetizer), große Auswahl an Fisch und Meeresfrüchten, Tintenfische hängen zum Trocknen an der Leine, einfaches Lokal, günstig.

Lesertipp: Grillimbiss Kokkalis, „für den schmalen Geldbeutel, 20 m von der Hafenplatía in Richtung Kirche, mit reichlich Sitzgelegenheiten. Pitta Gíros oder Souvláki 1,50 €, Tellerportion 5 €.“ (Marion Tietgen)

Nachtleben Die bereits angesprochenen Cafés/Bars am nördlichen Ende der Uferpromenade oder das Open-Air-Café/Bar auf der Insel Marathonisi, direkt nach dem Damm.

Außerhalb Lesertipp: Taverna Alekos, ca. 10 km von Gýthion an der Straße nach Areópolis auf der rechten Seite, in Chosiário. „Man spricht Englisch und Deutsch, Maria Fischer ist hier die gute Fee. Der Wirt bereitet bei rechtzeitiger Vorbestellung auch Wunschessen. Die Speisen und Getränke sind schmackhaft und sehr preiswert.“ (Holger Asche, Hamburg). 27330/93541.

Sehenswertes

Antikes Theater: Von der antiken Stadt, die sich ca. 1000 m vom Meer entfernt auf einem Hügel erstreckte, ist bis auf ein Theater nichts mehr zu sehen (hinter den Kasernen am östlichen Stadtrand). Zehn Sitzreihen des Theaters - es stammt aus römischer Zeit - sind noch zu erkennen. Im Sommer finden hier gelegentlich Veranstaltungen statt. Die Ausgrabungsarbeiten in Gýthion werden noch fortgesetzt. So wurden in der Ioanuriuoraki-Straße (Weg nach Skala) Fundamente entdeckt.

Anfahrt: Die Ruinen liegen am Stadtrand, fast unmittelbar vor dem Eingang der Kaserne. Nimmt man die Ausfallstraße Richtung Sparta, biegt man bei der Post (Archaioutheatro-Straße) rechts ab. Ganz am Ende der Straße liegt das antike Theater.

Archäologisches Museum: Seit Jahren geschlossenok 2014, wann Wiedereröffnung sein soll, ist noch immer nicht klar. Zu den Beständen des Museums zählen vor allem Funde aus römischer Zeit, z. B. Fresken, Grabsteine, Vasen.

Historisch-ethnologisches Museum: befindet sich auf der Insel Marathonisi und gibt einen Überblick, welche Persönlichkeiten in den letzten Jahrhunderten die Máni bereisten und erforschten. Gezeigt werden die Deckblätter wissenschaftlicher Publikationen über die Máni, die hauptsächlich deren Geschichte, aber auch Geografie, Flora und Fauna und Ähnliches zum Inhalt haben. Sehenswertes, liebevoll eingerichtetes Museum, Erläuterungen in englischer Sprache. Liebevoll gepflegter Garten.

Nur während der Hochsaison (20. Juni bis 20. Sept.) tägl. 8-15 Uhr, Eintritt 1,50, Studenten und Kinder 1 €.

Baden: Am nordöstlichen Stadtrand bietet die weite Bucht des Lakonischen Golfs zahlreiche Bademöglichkeiten. Der 1,5 km entfernte, breite Sandstrand mit Tavernen ist wenig attraktiv, aber gut besucht und zugleich ein beliebtes Surfrevier. Etwa 4-8 km nordöstlich von Gýthion wird die Küste hügeliger. Schmale Pfade führen durch Macchia-Gestrüpp zu kleinen Buchten, meist Sandstrand, leider zum Teil ziemlich verschmutzt. Auf dem Weg kommt man an einer Bungalowanlage vorbei, 1 km davon entfernt der lang gestreckte, feinsandige Glyfáda Beach mit kleinen Dünen. Eine kurze Teerstrecke führt hinunter zu Parkplätzen unter Tamarisken und einer beliebten Bar. Ein Schiffswrack in der Bucht verdirbt das Badevergnügen keineswegs und dient zudem als willkommener Fotohintergrund.

Mavrovoúni

In dem kleinen Ort geht es, im Gegensatz zum 2 km entfernten Gýthion, noch richtig beschaulich zu. Dabei hat Mavrovoúni einen sehr attraktiven, 6 km langen, ausgesprochen sauberen und nie überfüllten Sandstrand vor der Tür, die große Bucht zählt nebenbei zu den beliebtesten Surfrevieren der Gegend. Der Ort Mavrovoúni ist bei den Bewohnern Gýthions auch für ein gemütliches Abendessen ohne Rummel eine beliebte Adresse. Je weiter man von Mavrovoúni der Straße nach Agéranos folgt, desto ruhiger wird es. Nur noch vereinzelt tauchen Campingplätze auf.

Caretta caretta - (Unechte Karettschildkröte) - Urige Wanderer zwischen Land und Wasser

Die weiten, feinsandigen Strände um Gýthion zählen zu den wenigen verbliebenen Eiablageplätzen der vom Aussterben bedrohten Unechten Karettschildkröte. Im Juli und August kehren die Muttertiere an die Strände zurück, an denen sie selbst geschlüpft sind, und legen ihre Eier nachts in den höher gelegenen, trockenen Strandbereich, wo sie von der Sonnenwärme ausgebrütet werden. Mit bis zu 180 kg bei einer Panzerlänge bis zu 1 m bedeutet die Ablage von bis zu 100 tischtennisgroßen Eiern einen enormen Kraftakt für das Muttertier. Von etwa 1000 geschlüpften Jungtieren mit einem Gewicht von 20 g wird später letztlich nur eines das fortpflanzungsfähige Alter von etwa 30 Jahren erreichen. Eine Gruppe von freiwilligen Mitarbeitern der Schutzorganisation Archelon ist mit einem saisonalen Kiosk am Strand von Mavrovoúni bemüht, die Urlauber über das Verhalten der Schildkröten zu informieren und die Brutstätten zu markieren und zu schützen. Bitte tragen auch Sie dazu bei, das Miteinander mit den Meeresbewohnern zu unterstützen. Melden Sie neue Brutstätten (die Schleifspuren der Flossen an Land sind nicht zu übersehen), meiden Sie nachts den Strand („Partys“), vor allem mit Lärm oder Lichtquellen, die die Muttertiere fehlleiten. Hunde am Strand bitte unbedingt strikt beaufsichtigen. Zum Zeitpunkt der Recherche waren übrigens 55 Nester am Strand markiert.

Webseite der Organisation: www.archelon.gr. Weitere Infos zur Unechten Karettschildkröte auf S. 628, Insel Zákynthos.

Wassersport Am Strand (neben dem Ocean Pub) vermietet der Surfverleih Theodor neustes Material (12-15 €/Std., 30 €/Tag).

Übernachten Ein Zimmer zu finden dürfte in Mavrovoúni kein Problem sein, lediglich für die Hochsaison sollte man sich frühzeitig um eine Unterkunft bemühen. Überall hängen Schilder mit „Rooms for Rent“ aus. Selbst direkt am Strand kann man Zimmer mieten.

Mein Tipp: *** Hotel Castello Antico, sehr empfehlenswerte Hotelanlage von 2010, komfortable 27 Zimmern werden in Máni-Türmen nachempfundenen Häusern von April bis Okt. vermietet. Alle Gebäude mit Steinwänden und Holz erbaut, Zimmer schlicht, aber komfortabel eingerichtet. Bäder mit Hydro-Massage; Swimmingpool mit Bars. Frühstücksbüffet. 100 m vom ruhigeren (sehr sauberen) Teil des Strandes entfernt (nicht für Kleinkinder geeignet, weil das Wasser relativ schnell tiefer wird). Der Leiter des Hotels ist auch Besitzer der Kalypso-Studios. Für 2 Pers. in der Hochsaison 100-140 €, Dreier-Zimmer ab 125 €. In Mavrovoúni neben dem Camping Mani, bestens ausgeschildert, 27330/22601, info@castelloantico.comwww.castelloantico.com.

Studios Kalypso, die klimatisierten Studios unter der Leitung der sehr freundlichen Deutschen Petra im Ort Mavrovoúni (an der Abzweigung nach Mavrovoúni den Berg hoch, eines der ersten Häuser auf der linken Seite). Die Häuser in Hanglage haben Balkon mit herrlichem Blick über den Lakonischen Golf oder den Garten. Geräumige Zimmer, Küche mit Kühlschrank und Kaffeemaschine, freies WiFi. Parkplatz vorhanden. Studio für 2 Pers. 45-70 €. 27330/24449, glyberis@freemail.gr.

Studios Resbithas, fünf moderne Bungalows direkt am Strand von Mavrovoúni, in zweiter Reihe weitere sechs Apartments, davon drei neuere im ersten Stock (von den Balkonen sehr schöner Blick aufs Meer) mit Einbauküche, Bad, TV und Aircondition (für 4 Pers.). Sehr nette Familie, die sich herzlich um ihre Gäste kümmert, schattige Parkplätze unter Olivenbäumen, kleiner Kinderspielplatz, überdachter Grillplatz mit Tischen und Stühlen. Internet kann genutzt werden. Die Apartments/Studios und Bungalows werden alle drei Tage gereinigt (frische Handtücher), auf Wunsch gibt es auch Frühstück (4 € pro Pers.). Dank der herrlichen Lage im Juli/Aug. oft ausgebucht (viele Stammgäste), man sollte vorsorglich reservieren - am besten schon im April. Ganzjährig geöffnet. Preise auf Anfrage. Den Besitzern dieses Reiseführers gewährt Herr Resbithas ganzjährig 20 % Rabatt. Auf der Hauptstraße von Gýthion kommend (Richtung Campingplätze) kurz nach der Feuerwehr links abbiegen (Beschilderung „A’Entrance“), weiter bis zum Strand von Mavrovoúni und wieder links abbiegen (beschildert), 27330/23440 oder 27330/23054, mobil 6944/573430, studio-resbithas@hotmail.comwww.studios-resbithas.com.

Lesertipp: Diamond Palace Apartments, nur wenige Meter vom breiten, sauberen und nicht übervölkerten Strand entfernt. Eine sehr gepflegte Anlage mit großzügigen Apartments und großen Balkonen; von zwei Frauen geführt, viel Blumendekoration. Die Apartments mit Essecke, Kühlschrank, Kochgelegenheit, Klimaanlage und TV. Das Frühstück wurde im Garten unter der Pergola serviert.“ (Barbara Menzi aus Jona, CH). Studio 60 €, Familienapartment 85 €, inkl. sehr reichhaltigem Frühstück. 27330/2461/-4/-5, info@diamondpalace.grwww.diamondpalace.gr.

Gina’s Pension, Apartments mit Terrasse und herrlichem Blick auf die Lakonische Bucht. Sauber. Die sehr freundliche Wirtin spricht Englisch, hübscher Obstgarten (Annegret und Andreas Müller aus Tübingen). Preis in der Hauptsaison um 35-40 €. Nähe zur Dorfmitte, 27330/23560.

Camping Die Plätze liegen an der Straße nach Areópolis in der weiten Bucht zwischen den Dörfern Mavrovoúni und Agéranos. Alle drei mit schönem Sand-/Kiesstrand. Von/nach Gýthion fahren 4-mal tägl. Busse (1 €).

Camping Meltemi, 4 km von Gýthion entfernt, beliebter Platz mit schönem Strand, Pool und Bar, Surfcenter nebenan. 3000 Ölbäume spenden Schatten, Duschen mit Warmwasser, Mini-Market, Restaurant, Bar, Tennisplatz, Disco, Spielplatz. Kino mit Kinderfilmen. Gepflegte Anlage, Gebäude im traditionellen Baustil. Steinhäuschen mit Gemeinschaftsgaskochern, Kühlschrank, Gefriertruhe. Kleines Restaurant und Minimarkt. Geöffnet 4. April bis 20. Okt. Pro Pers. 6 €, Kinder 4 €, Auto 4 €, Zelt 5-5,50 €, Wohnwagen 6 €, Wohnmobil 7 €, Strom 4 €. 27330/22833 oder 27330/23260, info@campingmeltemi.grwww.campingmeltemi.gr.

Camping Gythion Bay, liegt 1 km weiter, ein grünes Fleckchen, das kaum einen Campingwunsch offen lässt und kürzlich umfangreich modernisiert wurde. Sehr netter und zuvorkommender Service, hervorragende Freizeitmöglichkeiten. Schöner Platz mit vielen Orangen-, Mandarinen-, Feigen-, Nuss- und Ölbäumen; abends Tanz, (Beach-)Volleyball- und Basketballplatz, Kicker, Darts, Kinderspielplatz, eigener Strand, Mini-Market, behindertenfreundlich. Im Restaurant Gerichte aus dem Backofen nach traditioneller Art. Warmwasser rund um die Uhr. Naturschatten durch Bäume. Ganzjährig geöffnet (Mini-Market, neue Bar und Taverne, erst ab Anfang Juni geöffnet). Pro Pers. 6,10 €, Zelt 5,10 €, Auto 4,10 €, Wohnwagen 6,60 €, Wohnmobil 8,60 €, Mietzelt 9,50-13 €. Strom 4,10 €, von Sept. bis Mai Preisnachlass von 20 %. 27330/22522, info@gythiocamping.grwww.gythiocamping.gr.

Mani Beach, größter Platz der Gegend, seit 2011 unter neuer Leitung. Eigener Strand, ausreichend Schatten (meist unter Kunstmatten), Restaurant, Bar, Mini-Market, Spielplatz, Beachvolleyball sowie alle übliche Ausstattung (Chemieentsorgung, Küche, Waschmaschine). Freies WiFi im Barbereich. Mai bis Okt geöffnet, im Winter an Wochenenden. Pro Pers. 6 €, Auto 4 €, Zelt 5-5,50 €, Wohnwagen 6 €, Wohnmobil 7 €. Knapp 6 km von Gýthion entfernt, 27330/2345-0/-1, info@manibeach.grwww.manibeach.gr.

Essen & Trinken Ausreichend Tavernen mit Schwerpunkt Fisch am langen Strand, fast alle mit netter Terrasse, preislich in der Regel unter den Lokalen in Gýthion. Sehr gut und günstig Fisch essen kann man beispielsweise in der Strandtaverne Bad Boys Club, fast am Meer, zwischen den Campingplätzen Gythion Bay und Mani Beach gelegen (bei der Tankstelle links ab und auf dem Feldweg bis zum Strand fahren; nicht beschildert). Ein sympathischer echter Familienbetrieb, ausgelassene Stimmung (beliebt bei den benachbarten Campinggästen), hervorragender gegrillter Fisch und köstliche Vorspeisen. Mit Bar. Nur abends ab ca. 18 Uhr geöffnet. 27330/22809.

Lesertipp: „Wir haben eine gute Taverne direkt am Strand entdeckt. O Gialos, Familienbetrieb mit vorzüglicher Küche; neben der Speisekarte gibt es auch ein Tagesgericht. Der Koch ist Grieche, seine Frau aus Deutschland. Anfahrt: in Mavrovoúni auf das Schild mit dem Flamingo mit der Sonnenbrille achten - es steht 100 m nach dem Wegweiser Camping Mani Beach und ist nur in dieser Richtung beschildert“ (Ralf und Petra Siegel aus Troisdorf).

Agéranos: Etwa 14 km von Gýthion entfernt (Richtung Areópolis) liegt diese lose Häuseransammlung in einer schönen Bucht, in die ein kleiner Fluss mündet. Weit verstreut findet man Privatzimmer, Tavernen, Hotels und zwei einfache Campingplätze. Gemütlich geht es hier noch zu, doch einen fahrbaren Untersatz sollte man schon haben, denn Agéranos ist doch ziemlich weit ab vom Schuss und wirklich sehr ruhig. Mit seinem weitläufigen Strand ist es ein Paradies für Ruhebedürftige.

Verbindungen Der Bus von und nach Gýthion hält meist nur an der Küstenstraße und zweigt nur Mo, Mi und Fr (!) zum Strand ab (1,20 €).

Übernachten/Camping *** Hotel Belle Hélène, Hotel mit 98 Betten, im südwestlichen Eck der Agéranos-Bucht. Viele Pauschalgäste, schöner Strand, Tennisplatz, sehr ruhig und abgeschieden gelegen. Zimmer mit Bad, Balkon und Aircondition. EZ ab 72 €, DZ 72-100 €, inkl. Frühstück. Geöffnet April bis Sept. 27330/9300-1 bis -5, info@bellehelene.grwww.bellehelene.gr.

Weitere Apartments und Studios in Agéranos.

Camping Kronos, flaches Gelände am Meer mit langem, feinkörnigem Sandstrand (nicht ganz sauber), sehr abgelegen (Anfahrtsweg vom Dorf noch einmal 2 km auf

sehr enger Teerstraße, beschildert). Nette Stimmung, Strandbar, Restaurant und Mini-Market vorhanden, ansonsten keine Einkaufsmöglichkeiten. Mattendächer spenden ausreichend Schatten. Pro Pers. 6 €, Auto 4 €, Zelt ab 4,50 €, Wohnwagen 6 €, Wohnmobil 6,50 €. April bis Okt. geöffnet. 27330/93093 oder 27330/93321.

Camping Porto Agéranos, im südlichen Teil der Bucht, schöner Strand, wenig Schatten, netter Service. Mit Bar, Restaurant und Mini-Market. Vermietet werden auch Zimmer und Studios mit eigenem Bad, TV, Kühlschrank und Aircondition. Geöffnet 1. Mai bis Mitte Okt. Pro Pers. 5 €, Zelt 9-10 € (!), Auto/Motorrad frei, Wohnwagen 10 €, Wohnmobil 10 €. Studio (2 Pers.) ab 40 €. 27330/93342 oder 27330/93364, info@porto-ageranos.grwww.porto-ageranos.gr.

Skoutári/Baden: Es gibt noch einen ruhig gelegenen und sauberen Strand in der weiten Bucht von Skoutári, 18 km südwestlich von Gýthion (Richtung Areópolis, bei Chosiari links ab). Nur ein paar Häuser stehen am Strand (Sand und feiner Kies). Eine Asphaltstraße führt durch fruchtbare Felder zum Meer (6 km von der Hauptstraße), das letzte Stück geht es über eine steile Betonpiste. Am schönen, kaum besuchten Strand einige Apartments und Tavernen. Der Ort Skoutári selbst ist sehr ruhig, am Ortseingang gibt es eine Taverne, das war’s dann auch schon.

Verbindungen Der Bus von und nach Gýthion hält meist nur an der Küstenstraße und zweigt nur Mo, Mi und Fr zum Strand ab (1,20 €).

Übernachten ** Hotel Skoutári Beach, (an der Straße zum Strand beschildert). Das DZ mit Bad/Balkon 40-50 €, das Studio für 4 Pers. (mit Bad, Kochgelegenheit und Terrasse oder Balkon) kommt auf 65-75 €. 27330/93684 oder 27330/93296, www.skoutaribeach.gr.

Lesertipp: Rooms & Apartments Theodoros Kastanakos, „großzügige, saubere Apartments (z. T. mit fantastischem Blick über die Bucht von Skoutári), nette, Englisch sprechende Wirtsleute, wenig Tourismus“. Für Dr. Uwe Meyer aus Köln die beste Unterkunft südlich von Gýthion. Im Ort gelegen, ca. 300 m zum Strand. 27330/93403.

Essen & Trinken Zwei Tavernen am Meer.

Der südöstliche „Finger“

Inhaltsverzeichnis
Alternativroute an der Ostküste
Monemvasiá
Geschichte
Sehenswertes
Baden
Neápoli
Insel Elafónisos
Nördlich von Neápoli - die Westküste
Talebene des Eurótas
Geráki

Viele Reisende schenken dem östlichen Finger des Peloponnes überhaupt keine Beachtung. Ausgenommen die berühmte Halbinsel Monemvasiá mit ihren malerischen Gassen, von denen sich beinahe jede als Fotomotiv eignet, oder das Hafenstädtchen Neápoli wegen seiner Fährverbindungen nach Kýthira.

Der gewaltige Felskoloss von Monemvasiá

Doch es gibt mehr zu entdecken: hübsche Dörfer wie Ágios Nikólaos oder das ganz im Süden liegende und merkwürdig windschiefe Profitis Elías. Nur einen Katzensprung ist es zur Insel Elafónisos mit ihrem sagenhaften Simos-Beach; wer seine Ruhe haben will, wird sich sicherlich an den kilometerlangen Sandstränden an der nördlichen Westküste des „Fingers“ wohl fühlen. Zum Baden gut geeignet sind auch einige Strände an der Ostküste, z. B. bei Káto Glikóvrissi. Ein kleines kulturelles Highlight stellt neben Monemvasiá in bescheidenem Umfang auch Geráki in der Eurótas-Talebene ganz im Norden der Region dar. Da die byzantinisch-fränkische Ruinenstadt 2 km östlich des wenig sehenswerten Landstädtchens jedoch meist geschlossen ist, lohnt ein Ausflug hierher nur für speziell Interessierte.

Wer den südöstlichen „Finger“ ohne eigenes Fahrzeug erkunden möchte, kommt an dem von Hunderttausenden von Olivenbäumen umgebenen Molái nicht vorbei. Im Gegensatz zur malerischen Landschaft ist der Ort selbst alles andere als sehenswert. Molái, das rund 3000 Einwohner zählende Provinzstädtchen, liegt 24 km von Monemvasiá entfernt am Hang und ist der Verkehrsknotenpunkt der Gegend. Von hier fahren die Busse nach Monemvasiá, Neápoli und an die kleineren Orte der Westküste.

Wer mit dem eigenen Fahrzeug unterwegs ist, findet westlich von Molái an der Küste einen überraschend sauberen und menschenleeren Sandstrand, der sich kilometerlang zwischen Kokkínia und Trínisa hinzieht.

Alternativroute an der Ostküste

Mit ein wenig mehr Zeit im Gepäck und mit eigenem Fahrzeug lässt sich im Nordosten von Monemvasiá die Gebirgslandschaft um den Koulochéra (1125 m) erkunden. Immer wieder reizvoller Ausblick bis zur Küste von Máni. Einigen hübschen Dörfern zwischen Richiá und dem kleinen Fischerort Liméni Géraka, wo man schließlich wieder auf das Meer trifft. Einziges Manko: Es gibt keine Übernachtungsmöglichkeiten.

Achtung: Mobiltelefone haben hier in den Bergen streckenweise keinen Empfang.

Eine schnurgerade Strecke durch die flache Ebene führt nach der Abzweigung auf der Strecke Molái - Monemvasiá nach Metamórphosi. Danach schraubt sich die Straße stetig hinauf in die Berge, weit unten leuchten die weißen Fassaden der verstreut liegenden Ortschaften heraus. Auf der Höhe der wenig befahrenen Passtrasse nur baumloses Hochland mit niedrigen Krüppelsträuchern und Felsen. Das ändert sich auch kaum, wenn es auf der anderen Seite nach Richiá hinuntergeht. Die Weiterfahrt nach Agios Ioannis erinnert unweigerlich an die Karl-May-Verfilmungen: Riesige Findlinge und skurrile Steingebilde türmen sich entlang der Straße - Mondlandschaft.

Liménas Géraka: Durch seine Nähe zum Touristenmagneten Monemvasiá verirren sich ab und zu Besucher in das kleine Fischernest. Manche kommen eigens mit dem Taxi, um in eines der einfachen Fischlokale einzukehren. Ein hübsches Fleckchen, die wenigen Häuser des Ortes drängen sich mit Blick auf eine lang gezogene Lagune auf einem Hügel, dahinter versteckt sich der kleine Fischerhafen mit seinen Tavernen. Gerade einmal 15 Bewohner zählt der Ort im Winter, im Sommer sind es immerhin um die 70.

Auf der Landzunge, die gegenüber vom Fischerhafen in die Naturbucht hineinragt, sind noch deutlich die Spuren früherer Besiedlung erkennbar. Um 350 v. Chr. wohnten hier mehrere Tausend Menschen im damaligen Kardena, gut beschützt von einer Burg, von denen heute nur noch spärliche Reste über der heutigen Ansiedlung erhalten sind. „Kardena“ bedeutet soviel wie „Kette“, und eine solche wurde in der Tat über die Hafeneinfahrt gespannt, um Piratenschiffen die Einfahrt zu verwehren. Aufgegeben wurde die historische Siedlung nach dem Erdbeben von 350 v. Chr.

Verbindungen/Segeln Liménas Géraka ist nur mit eigenem Fahrzeug, per Taxi von Monemvasiá (ca. 15 €; Rückfahrt ausmachen) oder über das Wasser erreichbar. Der kleine Ort mit seiner betonierten Hafenmole wurde bis vor wenigen Jahren von den Flying Dolphins angefahren. Für Segelboote bietet der Naturhafen einen idealen Ankerplatz, leider gibt es weder Strom noch Wasser. Auf der Zufahrt tiefes Wasser, an der Mole 3-4 m, am Ende der Bucht knietiefe Lagune.

Essen & Trinken Mein Tipp: Taverne Remetzo, benannt nach dem Ankerstein, der die Fischerboote absichert. Die Einrichtung erinnert noch an den ersten Besitzer (1901-1985), der als Kolonialwarenhändler und Apotheker in diesem Haus lebte. Der junge Wirt Tasos und seine norwegische Frau Vibeke haben sich heute ganz auf Fisch spezialisiert, das Boot liegt direkt vor der Taverne vor Anker. Zu empfehlen der leckere Oktopus oder gegrillte Shrimps, es gibt Hauswein vom Fass. 27320/23933, www.remetzo.gr (die kleine Homepage informiert u. a. über die Historie des Orts).

Weitere drei Fischtavernen auf dem Weg zur Hafenmole.

Ariána: Die Gegend wird immer einsamer. Nur wenige Autos fahren auf der breit ausgebauten Straße in Richtung Süden. Der Strand von Ariana lohnt sich durchaus. Eine asphaltierte Stichstraße führt zu dem1 km unterhalb der Küstenstraße gelegenen Strand, der aus grobem Kies besteht. Keine Taverne.

Epídauros Limera/Póri Beach: Zwischen kahlen Bergen taucht 4 km nördlich von Monemvasiá eine weite Bucht mit einem langen, rötlichen Sandstrand (nur wenig Kiesel) auf. Am Rand einige Ferienhäuser sowie ein einfaches Restaurant. Schöner Blick auf den mächtigen Felsen von Monemvasiá. Noch nicht überlaufener Badestrand, leider nicht immer sauber und auch nicht übermäßig einladend. An der Westseite der Bucht lag einst Epídauros Limera. An den Hügeln sind noch Reste der Stadtmauer aus dem 5. oder 4. Jh. v. Chr. zu erkennen. Hier gab es einst einen Asklepios-Tempel. Ein kleines Hinweisschild weist auf den antiken Ort hin, der an der Küstenstraße, 200 m vom Strand entfernt, liegt.

Das heutige Epídauros Limera erreicht man, wenn man ca. 7 km der Straße nach Sparta folgt und dann rechts abbiegt. Die kleine Häuseransammlung am Nordende der Bucht ist hübsch anzusehen - zum Baden allerdings weniger gut geeignet. Hier werden Zimmer vermietet und es gibt eine Taverne mit Mittagstisch.

Monemvasiá

Das auf einen wuchtigen Felsklotz gebaute Dorf, durch einen schmalen Damm mit dem Festland verbunden, hat sein mittelalterliches Gepräge ins 21. Jh. retten können. Das Engagement vieler Griechen hat den schleichenden Zerfall stoppen können. Mit seinen engen, holprigen Gassen, den byzantinischen Kirchen, verwinkelten Innenhöfen sowie idyllischen Tavernen und Cafés ist es ein zauberhafter Ort ohne Autos.

Die Stadt Monemvasiá besteht aus der Insel mit Ober- und Unterstadt und dem Ortsteil Géfira auf dem Festland. Heute leben in den jahrhundertealten Gemäuern der Unterstadt gerade noch ein paar Dutzend Einwohner. Die meisten Häuser dienen als schmucke Pensionen oder Ferienwohnungen. Auf dem Hochplateau des riesigen Felsmassivs (200 m hoch, 1,7 km lang) finden sich die Reste der Oberstadt mit Kastell, Zisternen und Kirchen. Viele Jahrhunderte lang war Monemvasiá unentbehrlicher Stützpunkt für die Venezianer und Türken. Die cleveren Stadtbewohner hatten den Großmächten zahlreiche Privilegien abringen können. Dank seiner strategisch günstigen Lage kam Monemvasiá schnell zu Reichtum. Seinen Namen verdankt die Stadt dem Begriff moni embasia, („einziger Zugang“). Lange Zeit galt die Stadt wegen ihrer verschanzten Lage als Gibraltar des Ostens.

Seit seiner Wiederentdeckung entwickelt sich in dem reizvollen Städtchen ein anspruchsvoller Individualtourismus. Viele Häuser in der wunderschönen Unterstadt wurden neu restauriert, mancher Athener hat sich hier einen stilvollen Feriensitz eingerichtet. Doch selbst im Sommer, wenn zahlreiche Jachten vor Anker liegen und viele Besucher diesen entlegenen Teil des Peloponnes per Auto oder Bus ansteuern, herrscht relative Ruhe auf dem Fels von Monemvasiá, schließlich ist er für Autos unpassierbar. Gerade in den letzten Jahren wurde jedoch sowohl in der Unterstadt Monemvasiá wie auch in Géfira eine äußerst expansive Tourismuspolitik betrieben: In der Altstadt hat sich die Zahl traditioneller Unterkünfte in den letzten

Ein Traum von Leben und Brot - Der Dichter Jannis Ritsos

Ritsos-Büste vor dem Geburtshaus

„Wir müssen die Wörter genau zurechtschneiden und sie wie die dicken und großen Gummisohlen in die richtigen Formen einpassen, wir müssen nützliche und große Wörter finden, widerstandsfähige und alles umfassende Wörter für die gewaltigen Schritte unserer Epoche“, sagte Jannis Ritsos über seine Arbeit als Lyriker.

Der am 1. Mai 1909 in Monemvasiá geborene Ritsos zählt zu den bedeutendsten Dichtern Griechenlands. Sein Werk wurde in 50 Sprachen übersetzt und sein Name zum Synonym für moderne Lyrik in Hellas. Die Vertonungen von Mikis Theodorakis machte viele seiner Verse im Volk populär.

Während des Bürgerkrieges schloss sich Ritsos der kommunistischen Bewegung an, und das Metaxas-Regime schickte ihn von 1948-52 in die Verbannung. 1967 wurde er unter der Militärdiktatur ein zweites Mal verhaftet und in den Konzentrationslagern auf Leros und Samos gefangen gehalten. Seine Gedichtzyklen sind ein Aufschrei gegen Diktatur und Gewalt, Verse voller Mythen und mediterranem Reiz, aber auch surrealistisch und rätselhaft, was dem Dichter oft Unverständnis und Kritik auch aus den eigenen - kommunistischen - Reihen einbrachte.

Ritsos war ein überaus produktiver Schriftsteller. In seinem Leben publizierte er über fünftausend Seiten Lyrik. Das Mammutwerk liegt seit 1968 auch in deutscher Sprache vor. Von Dutzend Bänden sind mittlerweile jedoch viele vergriffen und wurden - u. a. auch wegen des geringen Bekanntheitsgrads des Dichters im deutschsprachigen Raum - nicht mehr aufgelegt.

Jannis Ritsos war ein moderner Archipoet Griechenlands, ein linker „Dichter des Volkes“ mit dem Glauben an die ewige Poesie. Am 11.11.1990 starb er im Alter von 81 Jahren, man begrub ihn auf dem Friedhof in Monemvasiá. Vor seinem Geburtshaus erinnert eine Bronzebüste an den großen Poeten, dessen Familie in Monemvasiá auf eine lange Tradition zurückblicken kann. Die verschlossene Villa liegt versteckt, aber beschildert, oberhalb des Stadttors, am Eingang der Unterstadt (Karte S. 417, 10).

beiden Jahrzehnten verdoppelt (ebenso die Zahl der Souvenirläden), und in Géfira werden mittlerweile in jedem zweiten Haus „Rooms“ vermietet. Zimmernot herrscht also selten, dafür kann es in Monemvasiá vor allem in den Sommermonaten ziemlich voll werden.

Geschichte

Mit dem Einfall der Slawen Ende des 4. Jh. wurde der mächtige Felskoloss Zufluchtsstätte. Die geografische Lage des Ortes auf seinem uneinnehmbaren Felsen ließ den Wohlstand schnell wachsen. Monemvasiá wurde wichtiger Umschlaghafen und Stützpunkt entlang der Schiffsroute Italien-Konstantinopel. Jede Kriegsflotte, die nach Kleinasien segeln wollte, musste die Südostflanke Griechenlands passieren. Daher versuchten die byzantinischen Kaiser, die Einwohner mit Privilegien und Vorrechten bei Laune zu halten. Monemvasiá konnte sich auch gegen die arabischen Piraten (8.-11. Jh.) behaupten und im Laufe der Zeit seinen Wohlstand weiter vergrößern. Die gewährten Privilegien stiegen noch nach der Machtübernahme durch die Byzantiner, und die Kaufleute aus Monemvasiá hatten steuerfreien Zugang zu den Märkten des riesigen Reiches. Alle eingenommenen Geldstrafen durften zum weiteren Ausbau der Verteidigungsanlagen benutzt werden. Das 14. Jh. war die Glanzzeit der Stadt: Sie besaß 40 Kirchen und war Sitz des Metropoliten.

Als die byzantinische Herrschaft sich dem Ende näherte, taktierten Monemvasiás Politiker zwischen Venezianern und Türken; von 1460-1464 stand die Stadt unter dem Schutz des Papstes, danach wurde ein Schutzvertrag mit der Markusrepublik geschlossen. Unter der Führung Venedigs wurden die Verteidigungsanlagen weiter ausgebaut, die Kirchen wiederhergestellt und der Warenumschlag vergrößert.

Im 16. und 17. Jh. kämpften Venezianern und Türken heftig um die Stadt; im Jahr 1715 überließen die Herren aus Venedig Monemvasiá für eine erhebliche Summe den Türken. Die Stadt versank in der Bedeutungslosigkeit. Zählte sie im 16. Jh. noch etwa 60.000 Einwohner, waren 1804 von den 350 Häusern Monemvasiás lediglich sechs bewohnt. 1821, während des griechischen Freiheitskampfes, mussten die Türken die Festung nach viermonatiger Belagerung aufgeben.

Der Ort blieb immer ein bescheidenes Landstädtchen abseits der großen Verkehrsverbindungen. In der alten Stadt Monemvasiá leben heute etwa 70 Einwohner, in dem auf dem Festland gelegenen Ortsteil Géfira (auf Deutsch „Brücke“) knapp 1000. Erst durch den wachsenden Tourismus der letzten Jahre kam neues Leben in die Stadt - vor allem während der Sommermonate.

Basis-Infos

Information Polizei, vom alten Hafen in Géfira aus beschildert. Die örtliche Polizei übernimmt zum Teil die Aufgaben der Touristenpolizei. 27320/61210 und 27320/61941.

Verbindungen Bus, bessere Busverbindungen hat man von dem nur 24 km entfernten Bauernstädtchen Molái (dorthin 3-mal tägl., 2,60 €). Daneben bestehen folgende Verbindungen: 4- bis 9-mal tägl. über Molái, Skála, Sparta (3 Std., 10,10 €), Trípolis (4 Std., 15,90 €) und Korínth (5 Std., 22,90 €) nach Athen (Terminal A; 6 Std., 29,60 €). Es gibt auch einen Nachtbus nach Athen (5:30 Std., 29,60 €). Informationen zu Busverbindungen und Tickets erhält man bei Malvasia Travel gegenüber der Post in Géfira.

Busverbindungen ab Molái: 6-mal tägl. Káto Glikóvrissi (1,60 €); 2-mal Elaéa (1,80 €); 2-mal Plítra (1,60 €); 3-mal Archángelos (Bus hält oben an der Hauptstraße, 3,40 €); 4-mal Neápoli (6,70 €); 7-mal tägl. über Skála (3,40 €), Sparta (7,50 €) und Trípolis (13 €) nach Athen (27 €). 3-mal tägl. Bus nach Monemvasiá (2,60 €). Die Busstation liegt an der unteren Hauptdurchgangsstraße (beschildert „KTEL“ schräg hinter einem riesigen Supermarkt).

Pendelbus, von Géfira nach Monemvasiá (0,80 € pro Fahrt), in den Sommermonaten von frühmorgens bis spät in die Nacht alle 10 Min. (Alternativ kann man mit dem eigenen Fahrzeug bis zu Parkplätzen vor das Stadttor fahren, die aber im Sommer ohne jeden Schatten und reichlich zugeparkt sind).

Adressen Erste Hilfe: Ein Arzt ist unter 27320/61204 zu erreichen. Das nächste Krankenhaus befindet sich in Molái.

Post: im Zentrum von Géfira, Mo-Fr 7.30-14 Uhr.

Bank: Bank mit EC-Automat und Geldwechselautomat in Géfira an der Straße Richtung Neápoli/Nomiá; außerdem National Bank of Greece im Zentrum, nur Mo, Mi (jeweils 8-14 Uhr) und Fr (8-13.30 Uhr).

Taxi: am Hafen in Géfira. 27320/61274.

Reisebüro/Autoverleih: Malvasia Travel gegenüber der Post, sehr kundig und hilfsbereit. Bustickets und Informationen (Abfahrtszeiten der Busse hängen aus), Fährverbindungen nach Italien, weltweite Flüge, vermittelt Privatzimmer und vermietet Autos und Zweiräder (Moped ab 15 € pro Tag, Kleinwagen ab 30 € am Tag, inkl. 100 Freikilometer, jeder weitere Kilometer kostet extra). Tägl. 8.15-14.15 und 18-21 Uhr, So 12-14 Uhr. 27320/61432 oder 61752. Außerdem Autoverleih Kypros, 27320/61483, an der Straße nach Sparta.

Rent a Car Christos Ramakis, liegt an der Straße Richtung Neápoli/Nomiá. Kleinwagen ab 20 € pro Tag (inkl. 100 Freikilometer, jeder weitere Kilometer kostet extra), Mofas 15 €/Tag, größere Mopeds und Enduros 20 €/Tag. Tägl. 9-14 und 18-22 Uhr. 27320/61581 oder 61173.

Digitaler Fotoservice Palladium (alle Chips) in Géfira neben der Polizei und in Monemvasiá am zentralen Platz. Bearbeitung in 30 Min. 27320/61347.

Internetcafé Baywatch Net, am Strand von Géfira, ca. 200 m vor der Brücke links. Drei vernünftige Geräte, 4 €/Std., 2 € Minimum.

Übernachten/Essen & Trinken

Hotels Hotel Lazareto 7, 1998 eröffneter, auffälliger Natursteinkomplex. Auf halbem Weg zwischen Géfira und der Unterstadt kurz nach dem Damm auf der linken Seite gelegen. Ebenfalls im traditionellen Stil, alle 15 Zimmer mit Bad, Balkon oder Veranda, Aircondition und TV, ziemlich schick und teuer. Einige haben einen offenen Kamin. Ganzjährig geöffnet. Ein durchaus empfehlenswertes Hotel, das freies Internet anbietet. Leser rieten dazu, ein Zimmer in den oberen Stockwerken zu beziehen, weil Tausendfüßler aus dem Garten „Unterstand“ suchen. Das früher so beliebte Restaurant ist geschlossen, aber es werden den Hotelgästen weiter frisch zubereitete Snacks geboten. DZ 100-205 €, Suiten 240-380 €, Frühstück inkl. 27320/6199-1/-3/-4, info@lazareto.grwww.lazareto.gr.

In der Unterstadt von Monemvasiá Ganz gleich, für welches der aufgeführten Hotels in der historischen Stadt Sie sich entscheiden, das Ambiente stimmt bei allen. In romantischen Gassen liegen die sorgfältig und mit viel Geschmack restaurierten, uralten Gemäuer, die heute komfortable und nicht mal teure Hotels beherbergen. Die Zimmerpreise schwanken je nach Größe, Lage und Ausstattung; fast alle Zimmer sind stilvoll mit altem, dunklem Mobiliar eingerichtet, den passenden Rahmen bilden alte Gewölbe und dunkle Holzdecken, zum Teil auch eine herrliche Aussicht. Achtung: Die Hotels in der Unterstadt sollte man in den Sommermonaten mindestens zwei Wochen vorher reservieren!

Mein Tipp: Hotel Malvasia 1, vorzügliche Pension, von den Zimmern wunderschöner Blick. Urgemütlich mit Holzboden, wunderschönen Teppichen und Sofas ausgestattet, viele Zimmer sogar mit offenem Kamin, das Bad aus Marmor, sogar eine Kochmöglichkeit ist oft vorhanden. Manche Bäder sind jedoch ein wenig in die Jahre gekommen. Freundlicher Service. Unterhalb des Hauptplatzes gelegen (beschildert). Die idyllische Cafébar auf der Terrasse liegt unterhalb des kürzlich erweiterten Hotelkomplexes (New Malvasia, newmalva@otenet.gr). Sollte in einem der vier Häuser im Ort die Rezeption nicht besetzt sein, greift man zum bereitstehenden Telefon oder wendet sich an das Büro 3 vom Hotel Malvasia, kurz hinter dem Stadttor auf der linken Seite. Für das, was der Gast geboten bekommt, ist die Übernachtung preiswert, der Preis richtet sich vor allem nach der Aussicht. Sehr ausdrucksstarke Internetpräsentation mit 360 Panorama Movies. DZ 60-80 €, Preise jeweils inkl. Frühstück. Vermietet werden auch Apartments im traditionellen Stelaki’s House, einem der schönsten Patrizierhäuser Monemvasiás. Ein Apartment für 2 Pers. kostet hier rund 65-85 €, das Vierer-Apartment mit 40 m2 großem Wohnzimmer und Terrasse auf der Stadtmauer (direkt am Meer) ab 140 € pro Nacht. Im neuesten Malvasia Haus liegen die Preise zwischen 90-130 €. Ganzjährig geöffnet. 27320/61160 und 27320/63007 (New Malvasia), info@malvasia-hotel.grwww.malvasia-hotel.gr.

Übernachten
1 | Hotel Malvasia
2 | Hotel Byzantino
3 | Büro von Hotel Malvasia
6 | Hotel Ardamis
7 | Hotel Lazareto

Essen & Trinken
4 | Rest. To Kanoni
5 | Rest. Estiatorion Matoula

Hotel Byzantino 2, sehr geschmackvoll eingerichtet, alter Natursteinbau, mit kleiner Bar. Zimmer mit Holzdecke, z. T. Blick aufs Meer, alle mit Bad, Aircondition, Telefon. Einige der Zimmer haben sogar einen offenen Kamin. Die Rezeption liegt an der Hauptgasse (Platía), über eine steile Treppe geht es zu den Zimmern. Verschiedene Preise, da die Zimmer sehr unterschiedlich ausfallen. DZ ab 75 € (mit Kastell-Blick), 85-110 € (mit Meerblick), mit Balkon ab 110 €, jeweils inkl. Frühstück. Ganzjährig geöffnet. 27320/61351, hotelbyzantino@yahoo.grwww.hotelbyzantino.com.

Hotel Ardamis 6, ebenfalls empfehlenswert, unterhalb der Hauptgasse gelegen, großzügige Apartments (zwei Räume) mit Küche, sehr schönen Badezimmern (mit Wanne) und Aircondition, zum Wohlfühlen. Informationen und Rezeption im Mini-Market in der Hauptgasse (linke Seite). Apartment für 2 Pers. ab 95 € (z. B. Turmzimmer), oder Suite mit Brunnen (2 Pers.) ab 130-140 €. Frühstück 10 € pro Pers. Ganzjährig geöffnet. 27320/61887 oder 2710/233532, info@ardamis.grwww.ardamis.gr.

Im Ortsteil Géfira ** Hotel Pramataris, besteht aus zwei Häusern, beide sind gepflegt und sehr sauber, an der Hauptstraße, die Zimmer sind mit Pinienmöbeln eingerichtet, haben große Fenster zum Balkon, alle Zimmer sind mit TV und Kühlschrank ausgestattet. EZ 40-55 €, DZ 40-70 €, inkl. Frühstück, ganzjährig geöffnet. 27320/61833, hotelpr@hol.grwww.pramatarishotel.gr.

Mein Tipp: *** Hotel Louloudi tis Monemvasias („Blume Monemvasias“), empfehlenswertes Haus mit sehr nettem Service. Das moderne, beige gestrichene Haus liegt rund 1,2 km von der Unterstadt entfernt Die englischsprachige Rezeption hilft gerne weiter. Geschmackvolle Einrichtung, die Zimmer sind mit Holzbetten und Fliesenboden ausgestattet, teilweise gibt es auch eine Küchenzeile. Schöner Frühstücksraum mit Bistrostühlen, idyllische Terrasse mit Blick auf den Burgfelsen, nur 50 m vom Badestrand. EZ 48-90 €, DZ 55-110 €, Dreier ab 70 €, die Preise sind je nach Saison sehr unterschiedlich. 27320/61395, fom@otenet.grwww.flower-hotel.gr.

Ein Tipp für Hotelgäste der Altstadt: Gepäckstücke auf Rollen sind auf den Pflastersteinen nicht ohne Schäden zu bewegen. Wer schweres Gepäck mitbringt, sollte das Hotel bei der Ankunft informieren, um evtl. einen Muli zu schicken.

*** Hotel Filoxenia, das am Kiesstrand gelegene Hotel bietet 18 Zimmer, sehr gepflegt. Alle mit Aircondition, Heizung, Sat-TV, WiFi, Musik, Minibar und Bad. Schick eingerichtet, große Balkons, eine bequeme, moderne Unterkunft am Ortsrand, Zimmer unbedingt nach vorne nehmen. Mit Restaurant, Bar und Café. EZ 39-60 €, DZ 41-80 €, Frühstücksbuffet 5 € pro Pers. 27320/61716, www.filoxenia-monemvasia.gr.

* Hotel Akrogiali, neben der Nationalbank im Zentrum, günstige, schlichte Unterkunft Marke Jugendherberge. Neun Zimmer mit Bad/Dusche und Balkon, TV und Deckenventilator. Die Rezeption besteht aus einem Tisch am Eingang. Freundliche Hauswirtin, spricht jedoch nur Griechisch. EZ 40 €, DZ 45 €. 27320/61360.

Apartments *** Topalti Village - Villa Diamanti, etwa 500 m von der Brücke von Géfira hat Eigentümerin Maria Panou über Géfira diese neue Anlage mit Pool eröffnet. Ein gut gepflasterter Weg führt zu der zweigeschossigen Villa am Hang mit einem kleinen, gepflegten Garten. Schöner Blick aufs Meer und den Burgfelsen von Monemvasiá. Rustikale Zimmereinrichtung, Sehr freundliche Besitzerfamilie Panou. Etwa 80 m vom Haus entfernt eine kleine Badebucht mit Kies. Studios 55-80 €, Apartments 74-105 €. 27320/61196, topalti@otenet.grwww.topalti.gr.

Lesertipp: Apartments Zachos, „5 km außerhalb, ideal zur Besichtigung von Monemvasiá, da Preise weitaus günstiger. Schöne Bungalows, freundliche Leute. Anfahrt: Von Monemvasiá Richtung Neápoli, dann sind die Apartments gut ausgeschildert. Nach ca. 5 km links abbiegen, hier liegen die Apartments nahe dem Strand von Xifias“. (Willi und Regina Karrlein, Schweinfurt). Ab 40 € für 2 Pers. 27320/66294 oder mobil 6932-972998.

Privatzimmer Das Angebot in Géfira ist groß, zum Beispiel an der Straße nach Neápoli auf der rechten Seite

Archontiko Kourkoulis, auffallendes Natursteinhaus neben einer Taverne in blau-weiß. Netter Besitzer. Moderne und gepflegte DZ mit Bad, Balkon und Kühlschrank 30-55 €, vermietet wird auch ein gemütliches Vierer-Apartment (mit Hochbett) ab 70 €. 27320/61476 oder 61585, www.monemvasia-kourkouli.gr.

Petrino Guest House, die Zimmer von Maria Kourti sind sehr gepflegt und sauber, im Erdgeschoss mit Terrasse zum Meer, im ersten Stock mit Balkon, alle Zimmer mit Bad. Nur wenige Häuser vom Kourkoulis an der Straße Richtung Neápoli (stadtauswärts), ebenfalls schöner Natursteinbau. In unmittelbarer Nähe auch das Restaurant Skorpios. DZ je nach Blick 40-50 €, Dreier ab 62 € (inkl. Frühstücksbuffet). 27320/61136, info@petrinoguesthouse.grhttp://petrinoguesthouse.gr.

Camping Camping Paradise wurde 2007 geschlossen. Weil dadurch insbesondere Wohnmobile nahe Monemvasiá ohne feste Bleibe wären, scheint das Abstellen in der unmittelbaren Umgebung geduldet zu sein. Leser Klaus Klingenbach: „Wir haben viele verzweifelte Camper erlebt, die jedoch auf den benachbarten Grundstücken oder Tavernen bleiben konnten“. Der Form halber weisen wir aber auf Verbotsschilder im Molenbereich hin, die Camping strikt verbieten.

Essen & Trinken Estiatorion Matoula 5, Traditionsrestaurant neben dem Kanoni in der Hauptgasse. Gepflegtes Lokal mit schöner, L-förmiger Terrasse, teilweise spendet ein Pflanzendach Schatten, mittleres bis gehobenes Preisniveau, gediegen-schlichte Einrichtung, sehr gute griechische Küche. 27320/61660.

Mein Tipp: Restaurant To Kanoni 4, bei Yoannis Loukakou, einem gelernten Elektroingenieur aus Athen, kann man mitten in der Unterstadt von Monemvasiá bei klassischer Musik speisen. Gegründet 1950, liebevoll eingerichtet, hübsche Terrasse (mit der vielleicht besten Aussicht) und freundlicher Service, gehobene Preise. Zergeht auf der Zunge: Giowétsi in Tomatensauce gebacken oder Stamna (Rindfleisch mit gemischtem Gemüse, Kartoffeln und Schmelzkäse im Topf serviert). Bewährte Empfehlung, hier kann man auch gut frühstücken. Hauptgasse, bei der Platía. 27320/61387.

Pause mit Aussicht

Angelos-Bar, frisch gepresste Säfte gibt es in dieser kleinen Bar, an der Hauptstraße der Unterstadt. Gemütliche Sitzecke und lustige Atmosphäre. Wer gerne ein kräftiges Frühstück verzehrt, ist hier an der richtigen Adresse.

Direkt daneben befindet sich das Enetiko, bietet ebenfalls Säfte, Frühstück und Cocktails an. Aber: „Frühstück bei Enetiko: zwei Brötchen, zwei Stück Butter und Marmelade, zwei Kaffee und zwei Orangensaft für 16 €, trotz schöner Terrasse völlig überzogen“ (Leserbrief von Matthias Lange, Frankfurt). 27320/61352.

In Géfira reihen sich die Restaurants an der Hafenstraße (Straße Richtung Neápoli) aneinander. Touristisch ausgerichtet und relativ teuer, dazwischen finden sich auch einige Snackbars, in denen Pita-Souvláki serviert wird. Man kann gemütlich draußen sitzen - wie in den teureren Restaurants daneben.

Restaurant To Kastro, an der Landenge zwischen Monemvasiá und Géfira liegt diese Taverne (nebenan eine Tankstelle und Schiffsagentur). Das Essen ist eher durchschnittlich, der Blick auf die Küste jedoch sehr reizvoll. Schöner Ort, um am Abend zu relaxen. 27320/61336.

Taverne Kamares, das Lokal von Evangelos Anastasakis in Agia Paraskevi, dem südlichen Nachbardorf nach Géfira, ist bekannt für seine gute Küche. Preiswert und gut. 27320/61050.

Bars/Cafés/Musik Gleich drei Musikclubs buhlen am zentralen Platz von Géfira um die Gunst des überwiegend jungen Publikums. Alle drei direkt neben dem kleinen Fischerhafen mit gemütlichen Sitzmöglichkeiten unter Riesensonnenschirmen.

Sehenswertes

Unterstadt

Ein Damm führt zur Unterstadt, die vom Festland aus kaum zu sehen ist. Bei dem 20-minütigen Spaziergang entdeckt man wenige Hundert Meter vor den Stadtmauern auf der linken Seite den Friedhof mit seinen weißen Umfassungsmauern. Er wurde nach dem Ende der türkischen Herrschaft angelegt. Kostbare Büsten aus weißem Marmor künden vom Wohlstand der Monemvasioten; hier liegt auch Jannis Ritsos, der wohl berühmteste Sohn der Stadt, begraben. Ein winkliger Gang mündet am Stadttor, dem Eingang zur Unterstadt. Das heute sichtbare Befestigungssystem stammt aus dem ausgehenden 16. Jh., als hier die Türken regierten. Während der zweiten venezianischen Herrschaft wurden Mauern errichtet. Die zum Teil recht hohe Westmauer besitzt eine Länge von 200 m.

Über den Dächern von Monemvasiá

Archäologische Sammlung: Wer dieses kleine Museum in der ehemaligen Moschee samt Zisterne am Elkomenou-Christou-Platz betritt, taucht in eine andere Welt ein. Die stimmungsvolle Sammlung gibt einen kurzen Einblick in die wechselhafte Geschichte des Burgfelsen. Eine Landkarte informiert über die außergewöhnliche Topografie Monemvasiás. Seit dem 10. Jh. war die Stadt ein wichtiger Handelshafen. Über Jahrhunderte rangelten Venezianer und Türken um die Vorherrschaft. Die Türken saßen hier 1540 bis 1690 und 1715 bis 1821, die Venezianer 1460 bis 1560 und 1690 bis 1715. Neben architektonischen Ausstellungsstücken aus der Agia-Sophía-Kirche auf den Klippen (12. Jh.), einer marmornen Ikonostase aus dem 11. Jh. und Reliefwappen sowie einigen Fundstücken aus antiker Zeit (korinthische Kapitelle) konzentriert sich die Sammlung auf die byzantinische Epoche.

Tägl. 8-21 Uhr, Mo erst ab 12 Uhr; an Ostern, Weihnachten und Silvester geschlossen. Eintritt frei. 27320/61403.

Durch das Stadttor betritt man die Hauptstraße der Handelsstadt - eine holprige, enge Gasse mit ein paar Lokalen und vielen Schmuck- und Souvenirläden. Zwischen hohen braunen Häusern führt der Weg zum Platz der Christós-Elkoménos-Kirche. Im hinteren Teil wird die Gasse etwas breiter. Ein Frühstück in der schattigen, kopfsteingepflasterten Straße ist ein - nicht nur kulinarischer - Genuss.

Ein Quadratzentimeter pro Tag

Das Marmorkreuz kommt
allmählich zum Vorschein

Immer wieder habe ich vom Kirchplatz zu ihr hinaufgerufen, doch sie sitzt mit dem Rücken zu den Leuten. Sie hört laute Musik mit Kopfhörern, Rockmusik, damit sie den Lärm der Leute auf der Platía nicht hört und nicht abgelenkt wird. Mit einem Skalpell kratzt sie Quadratmillimeter für Quadratmillimeter die Farbe von einem kreisrunden, wappenartigen Relief im Giebel der Christós-Elkoménos-Kirche. Unter ihren Händen kommt allmählich ein byzantinisches Marmorkreuz wieder zum Vorschein. „Die Vorväter haben es versaut“, sagt sie, „mit wenigen Pinselstrichen.“ Bei der Renovierung vor 100 Jahren erst gelb und schließlich mit dicker weißer Kalkfarbe - „ein Alptraum“. Von unten sieht es aus wie gelb marmoriert, in Wirklichkeit hat das tellergroße Emblem wunderschöne graue Adern mit seltenen kristallinen Einschlüssen. Zoi ist Restaurateurin für das Archäologische Institut, Abteilung Byzantinistik. Barfuss, mit Jeans und einem weißen Top, sitzt sie auf dem schmalen Brettergerüst. Arbeitsbeginn 8 Uhr bis 14.30 Uhr. Immer wieder nestelt sie an dem bunten Strandschirm, der ihr ein wenig Schatten spendet. „Noch einen Monat Arbeit, dann noch eine Schutzschicht gegen die Witterung“. Danach geht es auf dem Kastro weiter, Agia Sophía, viel Arbeit, aber kein Strom. Und alles muss hinaufgeschafft werden. Zum Glück läuft die Musik auf Batterie. Und wenn es zu heiß wird? Sie lacht, mit ein paar Sprüngen barfuß über die Dächer Monemvasiás ist sie über einen Schleichweg unterwegs zu einer Abkühlung im Meer.

Die Hauptplatía, nordöstlich von der Christós-Elkoménos-Kirche begrenzt, bietet einen schönen Ausblick aufs Meer. Bei einem Spaziergang durch die Unterstadt kann der hohe, schlanke Campanile Orientierungspunkt sein. Daneben schmückt den Platz eine zum Meer gerichtete Kanone aus dem Jahr 1763.

Christós-Elkoménos-Kirche: Die größte Kirche der Unterstadt - sie stammt aus dem 11. oder 12. Jh. - wurde nach einer Ikone des „Gegeißelten Christus“ benannt und im Laufe der Jahrhunderte oft verändert. Nach ihrer weitgehenden Zerstörung im Jahre 1770 während des Orloff-Aufstands hat man sie erst im 19. Jh. umfassend renoviert. Die innen überraschend große dreischiffige Basilika besitzt zwei Throne, wahrscheinlich aus dem 13. Jh., der Blickfang über der heutigen Eingangstür sind zwei stolze Pfaue.

Zwischen der Christós-Elkoménos-Kirche und der Stützmauer liegt das Haus des Bischofs von Monemvasiá. Über der Eingangstür befindet sich ein stark verwittertes Relief, das den venezianischen Markuslöwen zeigt. Bei dem strahlend weißen Gebäude im Westen handelt es sich um die ehemalige Moschee.

Gegenüber vom Campanile geht man durch eine kurze Passage. Hier liegt die im frühen 18. Jh. erbaute Kirche Panagía Myrtidiotissa. Blickfang ist die auf einer Stufe stehende Ikonostase (dreigliedrige Bilderwand) mit ihren reichen Verzierungen. Die Kirche ist allerdings in der Regel geschlossen.

Am östlichen Ende steht die kreuzförmige Agios-Nikolaos-Kirche, 1703 im italo-byzantinischen Stil von Andreas Likinios erbaut. Über dem Eingang befindet sich die in Marmor verewigte Stiftungsurkunde.

Panagía Chrysaphitissa: große Kuppelkirche am südöstlichen Rand der Unterstadt. Das weiß gestrichene Gotteshaus mit dem roten Ziegeldach wurde mehrmals umgebaut. In einer kleinen Kapelle daneben ist die Ikone „to jero pigadhi“ (der Heilige Brunnen) zu finden, die laut Legende nach Monemvasiá geflogen sein soll. Wer sich am 2. Mai in der Stadt aufhält, dem wird das prächtige Fest mit Prozession nicht entgehen.

Von der Kirche aus kann man auf der gut erhaltenen Stadtmauer am Meer entlang bis zur Südwest-Bastion spazieren. Im Osten eines dort gelegenen Platzes findet sich das Stellákis-Haus, eines der schönsten Patrizierhäuser Monemvasias (beherbergt heute ein Hotel). Es wurde aus unbehauenem Bruchstein gebaut und besitzt einige reizvolle architektonische Details, wie z. B. Renaissancefenster im Seitenflügel.

Oberstadt

Kirche Agia Sofia in der Oberstadt

Verschiedene Gassen führen zu dem Weg, der sich am Felshang zur Oberstadt schlängelt. Als Entschädigung für den in der Hitze durchaus anstrengenden, rund 15-minütigen Fußmarsch bietet sich bereits unterwegs eine fantastische Aussicht auf die Unterstadt und das Meer. In der Oberstadt angelangt, finden die Strapazen noch kein Ende, denn das Gelände ist recht unwegsam. Das sollte Sie jedoch keinesfalls davon abhalten, die Kirche Agía Sofía, das Kastell und zahlreiche andere Überreste der Oberstadt zu besichtigen. Schmale Pfade durch stacheliges Gestrüpp führen zu den sehenswerten Ruinen. Das Hochplateau der Insel war seit dem 7. Jh. besiedelt, die letzten Bewohner verließen es 1911.

Vom Eingang führt ein schmaler Weg zur Agía Sofía, der bemerkenswerten Kirche am nördlichen Steilhang des Hochplateaus. Sie wurde zwischen dem 11. und 13. Jh. errichtet. Zu dem Gotteshaus - eine seltene Achtstützenkirche - gehörte einst ein Kloster, heute nur noch eine Ruine. Im Inneren finden sich Teile von Fresken aus dem frühen 13. Jh. Leider ist sie derzeit (2015) bis auf Weiteres wegen Restaurierung geschlossen. Während der türkischen Besatzung wurde die Agía Sofía als Moschee benutzt; damals erhielten auch die Wände ihren weißen Anstrich. Von der Nordseite der Kirche bietet sich ein fantastischer Ausblick auf die Bucht von Epídauros Limera und das Cap Kremidi.

Mehrere Pfade führen von der Kirche zum Kastell, das auf dem höchsten Punkt des Felsens thront. Zwischen dem Gestrüpp sind die Ruinen der Befestigungsanlage noch gut zu erkennen. Eine lange Hose ist wegen der dichten Vegetation empfehlenswert. Von der Anhöhe bietet sich ein grandioser Blick auf das peloponnesische Festland. Auf dem Rückweg kann man den Weg zu dem Areal um die großen Zisternen nehmen (rechts halten). Dort findet sich das Haus des Kommandanten.

Baden

Vor der Unterstadt: Unterhalb des Eingangs zur Altstadt bietet eine Liegeterrasse die Möglichkeit, die Stadtbesichtigung zu unterbrechen und ein wenig faul in der Sonne zu dösen oder an der felsigen Küste zu baden. Beliebter Angelplatz.

Unterstadt: Nahe der Stadtmauer gibt es einen kleinen, aber reizvollen Badefelsen. Eine Leiter erleichtert den Einstieg zwischen den scharfkantigen Klippen.

Géfira: Der Hafenort von Monemvasiá verfügt über einen eher bescheidenen Strand, ein Gemisch von Kies und Sand. Für Besucher gibt es einen Liegestuhlverleih.

Weiter in Richtung Neápoli

Die Strecke nach Neápoli schlängelt sich durch Hunderte Eukalyptusbäume und Aleppokiefern hinauf zu den kleinen Bergdörfern Lirá (mit Trinkwasserbrunnen im Dorf) und nach Ellinikó. So reizvoll das Bergdorf, das sich „Griechisch“ nennt, auch klingen mag, die kleine Taverne O Boutsas und ein Kafenion an der Straße laden zu einer kleinen Fahrtunterbrechung ein, sonst hat der Ort nichts zu bieten. Mountainbiker sollten sich im Juni/Juli auf einige lästige Pferdebremsen einstellen. Schlagartig ändert sich die Landschaft auf der Weiterfahrt nach Neápoli, karge Bergrücken und Krüppelgewächse bestimmen das Bild.

Neápoli

Das Hafenstädtchen mit knapp 2000 Einwohnern hat sich zu Beginn des 21. Jh. zu einem wirtschaftlichen und touristischen Zentrum der Region entwickelt. Die guten Strände, die vielen gut beschilderten Wanderwege und die interessanten Ausflugsmöglichkeiten nach Monemvasiá oder auf die Insel Elafónisos ziehen viele Individualreisende an.

Das gerade 150 Jahre alte Neápoli liegt am Hang eines Hügels. Die Stadt mit ihrem quadratischen Grundriss und den neuen, weiß gekalkten Häusern wird von einer weißen Kuppelkirche überragt. An der 500 m langen Hafenpromenade mit Schatten spendenden Palmen reihen sich die Geschäfte, Cafes, Tavernen und Hotels auf. Hierher kommen die Bauern aus den umliegenden Dörfern auf einen Plausch zusammen, aber auch die wachsende Zahl von Feriengästen. Trotz des touristischen Aufschwungs dominiert die Landwirtschaft. Die Gegend um Neápoli gleicht einem einzigen Gemüse- und Obstgarten. Den Tagesrhythmus bestimmen die ankommenden und ablegenden Fähren. Sowohl in Neápoli selbst als auch in der näheren Umgebung gibt es gute bis sehr gute Bademöglichkeiten. Ein 1,5 km langer Sand-/Kiesstrand erstreckt sich vom Ortskern nach Westen. Es sind sogar Duschen vorhanden. Sehr angenehm ist die Sperrung der Hafenstraße zwischen 21 und 2 Uhr für Pkws.

Während früher die meisten Besucher wegen der günstigen Schiffsverbindung nach Kýthira - ein nur wenige Kilometer breiter Kanal trennt die Insel vom Festland - kamen, bleiben heute die meisten Gäste. Ein Ausflug auf die Insel ist dennoch lohnenswert und einfach zu organisieren. Die kleinen Fähren verkehren einmal täglich, im Sommer sogar öfter.

Skulptur in Neápoli

Verbindungen Bus, die Busstation befindet sich 10 m von der Hafenstraße, wo die Fähren anlegen (Abbiegung nach Ágios Nikolaos/Leofóros Dimokratías), 3-mal tägl. über Molái (6,70 €) nach Sparta (14,20 €), Trípoli (19,60 €) und Korínth (27,10 €) nach Athen (33,40 €). 27340/23222. „Eine Anbindung von/nach Pátras ist nur mit stundenlanger Wartezeit in Ísthmos möglich“ (Leserbrief von Christian Mokricky).

Fähren, Tickets bei der Vatika Bay Agency (an der Uferpromenade) Agentur von Toula Dermati, Akti Vion 192/Gorgopotamou 1. 27340/24004 und 29004.

Neápoli - Kýthira: im Sommer (11. Juli bis 24. Aug.) 2-mal tägl. in jede Richtung mit der „Porfyrousa“ (im Winter 1-mal tägl.). Pro Pers. einfach 11 €, Motorrad 4,50 €, Auto 44 €.

Fähren zur Insel Elafónisos: nur ab Vigláfia/Pounda (→ S. 428).

In Néapoli gibt es keine Autovermietung!

Adressen Polizei: Ag.-Triados-Str. 18, Seitenstraße zur Hafenpromenade. 27340/22111 oder 23900.

Erste Hilfe: Vom Norden kommend ist der Weg zum Health Center bereits vor Neápoli ausgeschildert. Im Ort muss man nach den Wegweisern mit der Aufschrift „Kentro Gias“ Ausschau halten. 27340/22222.

Post: von der Uferpromenade aus beschildert, Dimokratias-Straße 15. Mo-Fr 7.30-14 Uhr.

Bank: mehrere Banken (mit EC-Automat) an der Uferpromenade. Mo-Do 8-14 Uhr, Fr 8-13.30 Uhr.

Apotheke: an der Ecke zur Busstation, 27340/22322.

Taxi: 27340/22172. Preise: zur Fähre nach Elafónisos ca. 12 €, Profitis Elías ca. 18 €.

Übernachten *** Hotel Limira Mare, bestes Hotel der Stadt, das in zwei Bauschritten errichtete Hotel liegt an der Hafenpromenade, mit kleinem Vorgarten. Nüchterne Architektur, netter Service, gepflegte Anlage, die 108 Zimmer sind modern eingerichtet und verfügen über große Fenster mit Meerblick. 500 m zum Stadtzentrum, April bis Okt. geöffnet. EZ ab 45 €, DZ 50-70 €, Suiten ab 80 €, Frühstücksbuffet jeweils inkl. 27340/22208, limira@otenet.grwww.limiramare.gr.

** Hotel Aivali, komfortables, weiß getünchtes Hotel am Fährhafen. Sympathischer Service, Taverne Dematis im Erdgeschoss, 26 Zimmer (alle mit Dusche, Balkon und Aircondition), z. T. Blick aufs Meer. Bei den Zimmern nach hinten kann es im Hochsommer wegen der Hafenstraße schon mal laut werden, ganzjährig geöffnet. EZ ab 35 €, DZ ab 45 €, inkl. Frühstück. 27340/2227/-7/-8, aivali.neapoli@gmail.comwww.aivali-neapoli.gr.

** Hotel Arsenakos, recht schlichtes, zweistöckiges Haus am Strand, mit Terrasse, 800 m vom Fährhafen, Restaurant. Zimmer mit Bad, Balkon und Aircondition und WiFi. Wegen der nahen Hafenstraße kann es laut werden. Ganzjährig geöffnet. EZ ab 35 €, DZ 45 €, inkl. Frühstück. 27340/22991.arsenakos@yahoo.com

*** Hotel Vergina, ums Eck vom Arsenakos, 31 saubere Zimmer mit Balkon, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, 30 m vom Strand. EZ und DZ mit Bad und Balkon 50-60 € inkl. Frühstück. 27340/23443, info@hotelvergina.grwww.verginahotel.com.

Essen & Trinken Taverne To Konaki Toy Zaxapia, die Taverne am meist ausgetrockneten Fluss serviert Gemüse und Fisch vom Grill.

Taverne Moreas, bekannte Adresse des Ortes, hauptsächlich Griechen essen hier. Stühle und Tische direkt am Meer, leider auch neben der Uferstraße. Das Familien-Restaurant bietet frische Gerichte, vertrauen Sie dem mündlichen Angebot des Tages. Wenige Meter neben dem Hotel Limira Mare.

Strände

Die Bucht von Neápoli bietet exzellente Bademöglichkeiten. Selbst die Strände im Ort sind gut. Das Wasser ist erstklassig - auch 2011 wehte die blaue Flagge. Besonders schön ist der Beach am westlichen Ende der Bucht. Direkt neben dem kleinen Fährhafen, wo die Schiffe zur Insel Elafónisos abfahren, erstreckt sich ein 2 km langer Sandstrand in Richtung Neápoli mit Strandüberwachung und Erste-Hilfe-Station. Auf der Landspitze der engen Durchfahrt, welche die Bucht von Neápoli vom Lakonischen Golf trennt, lassen sich die Fährschiffe gut beobachten. Vorsicht wegen Strömungen. In und um Neápoli kann es unerwartet windig werden. Bei kräftigen Böen sollte man auf das Schwimmen aus Sicherheitsgründen verzichten.

Umgebung/Baden

Die Umgebung von Neápoli bietet hervorragende Ausflugsmöglichkeiten. Insbesondere die Bergdörfer im äußersten Teil des südöstlichen Fingers mit Kap Maléas lohnen sich für einen Besuch. Dieser Teil der Halbinsel ist sehr gebirgig. Der höchste Berg bringt es immerhin auf knapp 800 m. Entsprechend schwierig sind die Straßenverhältnisse, auch wenn die meisten Verbindungswege längst asphaltiert sind. Die Region um Neápoli ist sehr windig. Das Wetter kann vor allem im Frühjahr und Herbst schnell umschlagen.

Ein guter Badestrand mit grauem Sand/Kies befindet sich am Ende der Bucht von Neápoli in südlicher Richtung. Am Ortsausgang 2 km der gut befahrbaren Schotterstrecke bis zum Weiler Paleókastro folgen. Klares Wasser und Felsen zum Schnorcheln, neben dem Strand beginnt ein kurzer Weg hinaus auf die Landzunge mit einer hübschen weißen Kapelle. Keine Einkaufsmöglichkeit, Wasser und Verpflegung selbst mitbringen.

Tropfsteinhöhle: Ein wahres Schmuckstück ist die Tropfsteinhöhle von Kastaniá, 15 km nordöstlich von Neápoli gelegen. Auf einem 500°m langen Pfad geht es durch die 1500 m2 große Höhle, in der sich derart viele unterschiedliche Gesteinsformationen, Farbenspiele, Säulen und „Skulpturen“ (u. a. „Geisha“, „Vogel mit geschmolzener Schokolade“, „gerader Turm von Pisa“) finden, dass man sich kaum satt sehen kann. Sogar einen Höhlenbewohner, eine blinde und taube Riesenspinne, gibt es in der konstant 17 °C warmen Höhle zu besichtigen. Doch so professionell die Sehenswürdigkeit in Neápoli auch beworben wird, zu erreichen ist sie derzeit nur mit eigenem Fahrzeug über eine kurvenreiche Strecke mit schönen Ausblicken und durch kleine Bergnester. Dazu folgt man der Straße von der K.T.E.L.-Busstation bergauf und der Beschilderung nach „Áno Kastaniá/Höhle“. In Kastaniá kann man direkt vor den Eingang fahren.

1. Juni bis 6. Juli nur Sa/So 10-16 Uhr, 7. Juli bis 7. Sept. tägl. 10-18 Uhr. 40-Min.-Touren finden stündlich auf Englisch statt, schriftl. Infos auch auf Deutsch. Eintritt 7 €, Kinder und Studenten 3 €. 27340/23623 und 27340/60100. Empfehlung!

Velanídia/Kap Maléas: Schon die Anfahrt ist beeindruckend. Nach dem Dorf Lákio geht es in vielen Serpentinen über die Passstraße in das früher entlegene Bergdorf Velanídia an der rauen, unerschlossenen Ostküste des südöstlichen Peloponnes-Fingers. Das malerische Bauerndörfchen, zu dem mittlerweile eine Asphaltstraße führt, liegt oberhalb eines tief eingeschnittenen Tales. Unterhalb des einsamen Weilers gibt es einen Hafen. Eine 1,5 km lange Betonpiste (das letzte Stück ist sehr steil) führt zu der kleinen Kavalis-Bucht inmitten einer grandiosen Berglandschaft. Der kleine Hafen (die Taverne wird nur im Sommer betrieben) bietet auch einen 200 m langen Sand-Kies-Strand. Zum Baden ist die wenig besuchte Kavalis-Bucht nur bedingt geeignet: Zum einen besteht der Untergrund aus groben Kieseln, zum anderen ist der Strand bisweilen schmutzig. An der Dorfstraße gibt es die Taverne Owraxos - ein griechisches Kafenion wie im Bilderbuch. Von Velanídia gibt es einen Wanderweg zum Leuchtturm des Kaps Maléas. Für die 8,3 km lange Strecke sollte man mindestens 3 Stunden rechnen. Der Weg führt direkt an der Küste entlang. Hier kann es sehr böig werden.

Lesertipp: „Am Kap Maleas gibt es eine Refuge (ohne jeglichen Komfort), wo man nach einer Wanderung zum Kap übernachten kann“ (Regula Würth, St. Gallen).

Auf dem Weg zur Südspitze des Fingers: Versteinerter Wald

Agios Nikólaos/Profitis Elías: Lohnenswert ist die Fahrt zu dem fast an der Südspitze des Fingers gelegenen Dorf Profitis Elías. Der Weg dorthin führt nach dem am Berghang gelegenen Lákio durch Ágios Nikólaos, das ursprünglich von Kretern gegründet wurde. In den letzten Jahren siedeln sich zunehmend wieder junge Leute aus Athen hier an, die der wirtschaftlichen Krise entfliehen. Das Ortsschild begrüßt mit der Aufschrift „Welcome“, und tatsächlich sieht es so aus, als habe der kleine Ort Besuch erwartet und sich „chic“ gemacht: Die roten Dächer bilden einen hübschen Kontrast zu den blendend weiß getünchten Häusern. Es gibt eine Ouzerie und sogar ein Internetcafé. Die Umgebung mit Rebgärten, Getreidefeldern und Olivenhainen ist fruchtbar.

Mein Tipp: Taverne Neraida („die Fee“), eine gelungene Mischung aus Szene-Kneipe und traditioneller Taverne mit vorwiegend kretischen Rezepten (z. B. dem leckeren geräucherten Schinken Apaki oder Schweinshaxe). Auf der Speisekarte stehen frische und selbst hergestellte Produkte aus der nahen Umgebung (Säfte, Marmeladen etc.). Die gelungene Mischung der Scheiben in der Jukebox von Rembetiko bis hin zu Rolling Stones sorgt dafür, dass sich sowohl Alt wie Jung hier wohlfühlen. Etwas höherpreisig, aber bei der Qualität der gehobenen griechischen Küche durchaus vertretbar. Geöffnet tägl. ab 11 Uhr, Mo/Di Livemusik. 27340/31227.www.neraida.com.gr

Ein völlig anderes Bild dann in Profitis Elías. Winzig sind die Häuser hier, als wollten sie dem ewigen Wind eine kleinere Angriffsfläche bieten. Oft mit Wellblech gedeckt, schief, krumm stehen sie im Halbkreis an einer Geländekante, die fast senkrecht zu dem kleinen Hafen hinunter abfällt. In der steilen Wand gibt es einige natürliche Grotten, die die Einwohner von Profitis Elías am Eingangsbereich verschalt haben und als Werkstätten für ihre Fischerboote nutzen. Für Durstige: Im Dorf gibt es neben der Kirche eine Taverne.

Weiter im Südwesten bei Agia Marína erstreckt sich um die Kapelle und weiter Richtung Kap Maléas ein Versteinerter Wald (mit z. T. 70-100 cm aufrecht stehenden Baumstümpfen, aber nicht zu vergleichen mit z. B. dem auf der Insel Lésbos). Die skurrilen Steinformationen liegen aber teilweise auch schon unterwegs auf den Feldern. Der „Wald“ steht unter Naturschutz, bitte keine - auch noch so kleinen -Teile mitnehmen.

Von Neápoli führt eine 7 km lange Teerstraße über Lákio nach Ágios Nikólaos. Ab dort geht es zunächst auf einer Asphaltstraße 4 km weiter bis zur Abzweigung zum Weiler Korakas. Die restlichen 2 km bis Profitis Elías sind vom Regen ausgewaschene, aber für Pkw relativ gut befahrbare Feldwege. Wer die rund 7 km lange Strecke mit relativ geringen Steigungen laufen möchte, sollte inklusive Rückweg mit 3 Std. rechnen. Die auf Karten als Feldweg verzeichnete Strecke vorbei am Kap Zómpolo weiter nach Agia Marína ist nur mit geländegängigen Fahrzeugen zu empfehlen.

Insel Elafónisos

Durch einen gerade einmal 570 m breiten Kanal ist Elafónisos vom Peloponnes getrennt. Die meisten Besucher kommen auf das wenig abwechslungsreiche Eiland, dessen höchster „Berg“ gerade mal 276 m misst, wegen der erstklassigen Sandstrände im Süden und Südwesten. Der im Süden der Insel gelegene Símos-Beach zählt zu den schönsten des Peloponnes.

In der Antike war Elafónisos über einen schmalen Steg mit dem Festland verbunden. Auch heute noch sind es nur wenige Meter bis zum sandigen Meeresgrund, was das Meer in seiner charakteristischen türkis-blauen Farbe schimmern lässt. Seiner Form verdankt Elafónisos, was soviel wie „Hirschgeweih“ bedeutet, diesen Namen - und genauso heißt das einzige Dorf auf dem Inselchen. Fast alle Bewohner leben vom Meer, denn die Fischgründe um Kýthira sind ergiebig. In den Sommermonaten stellt der Tourismus eine erfreuliche Nebeneinnahme dar. Elafónisos, wo es zwar keine Bank, dafür aber Polizei und ein Postamt gibt, ist ideal für einsame Wanderungen oder Badeausflüge - etwas für Individualisten. In den letzten Jahren wurde freilich reichlich Werbung für die Insel gemacht, Bilder von den Stränden mit smaragdfarbenem Wasser und traumhaften Sonnenuntergängen kursieren im Internet und locken die Urlauber. Der Hauptort selbst ist daher in der Hauptsaison alles andere als ruhig. Von der Halbinsel mit ihrer Kapelle lässt sich das Treiben an der Hafenmole gut beobachten. Hier liegen die Boote vor Anker. Fischer flicken ihre Netze oder diskutieren ihren Fang in einer der Ouzerien. Ruhe und Abgeschiedenheit findet man auf Elafónisos nur noch in der Vor- und Nachsaison. Inselkarten gibt es an jedem Kiosk zu kaufen.

Die meisten Gäste kommen wegen der traumhaften Strände. Vor allem die abgeschiedene, 4,5 km südlich gelegene Doppelbucht Sarakíniko- und Símos-Beach lädt zum Baden ein. Bei Campern ist die weite Sandbucht besonders beliebt. Ein Shuttlebus fährt vom Hafen bis zum Campingplatz Símos Beach. Die Dünenlandschaft mit dem feinen Sand ist eine ökologische Oase. Kein Hotelbau stört das Naturparadies. Der Strand ist bis zu 50 m breit. Allerdings weht oft eine steife Meeresbrise. Dann verwandeln sich die feinen Sandkörner zu kleinen Nadeln auf der Haut.

Eine weitere, vor allem windgeschütztere Bademöglichkeit ist der Panagitsa-Beach beim Weiler Kato Nissi im Westen der Inseln, 4 km südlich vom Hauptort Elafónisos. Die Westküste ist der fruchtbarste Teil der ansonsten so kargen Fischerinseln. Eine gut zu befahrende Teerstraße führt vorbei an Olivenhainen und Gemüsegärten zu dieser weitläufigen Bucht mit ein paar Dutzend Sommerhäusern. Der rund 1,5 km lange Strand, der bis zu 30 m breit ist, bietet durch die drei vorgelagerten Inselchen und den Blick auf das peloponnesische Festland eine reizvolle Aussicht.

Anfahrt Etwa 9 km nordwestlich vor Neápoli in Ágii Apóstoli rechts abbiegen. Die Asphaltstraße führt vom Dorf zum kleinen Fährhafen Vigláfia/Pounda. Kleine Boote bringen den Besucher für 1 € zur Insel (Auto 10 €, Wohnmobil 17 €; einfach). Die Fähren verkehren von 1.6. bis 30.9. zwischen 7 Uhr morgens und 1 Uhr nachts halbstündlich. Die Überfahrt dauert nur ca. 10 Min. Auskünfte unter 27340/611177 oder 27340/61061. www.elafonissos.gr

Übernachten Es gibt mehrere Hotels und Privatzimmer, z. B. Pallas, Zimmer im ersten Stock eines einstöckigen Hauses im Zentrum des Hauptortes (schöne Sonnenaufgänge). Jedoch geht die Saison nur von Juni bis Sept. Davor und danach wirkt das Inselstädtchen wie ausgestorben, fast alle Hotels sind geschlossen, und diesem Beispiel folgen auch die meisten privaten Vermieter. Am populären Panagitsa-Beach gibt es nur ein paar private Zimmervermietungen.

Eine Auswahl von Übernachtungsmöglichkeiten auf der Insel:

** Hotel Golden Star Elafonisos, kubisches Haus am Ortsrand in der zweiten Reihe, es sind nur wenige Meter zum sandigen Dorfstrand, eine schmale Seitengasse führt von der Uferstraße zu diesem hübschen, zweistöckigen Haus, im Erdgeschoss ist die Terrasse teilweise von Wein umrankt. Zehn DZ mit Aircondition, gepflegtes Anwesen. Ganzjährig geöffnet. Das EZ kostet hier 40 €, das DZ 50-65 €, Frühstück 5 € pro Pers. Ganzjährig geöffnet. Hausnr. 105, 27340/6127-1/-2, info@goldenstarelafonisos.www.goldenstarelafonisos.gr.

Lafotel Elafonisos, marmorne Stufen führen zum Eingang dieses Neubaus in der zweiten Reihe im Inselort, das Hotel ist leicht zu finden (Hinweisschilder am Dorfstrand), die Herberge ist allerdings nur in der Hauptsaison geöffnet, viele der 14 Zimmer mit großem Balkon. DZ in der HS (Meerblick, Aircondition, Kühlschrank) 80 €, ohne Meerblick 70 €. 27340/61180, www.elafonisos.org.

Pension The Captain, ein empfehlenswertes Haus in Elafónisos ist diese Villa, 1 km oberhalb des Hauptortes (auf kleine Hinweisschilder achten). Eine Betonpiste führt vom Zentrum zu dem von einem schönen Garten (Ölbäume) umgebenen Ferienhaus. Durch ein schmiedeeisernes Tor betritt man das schmucke Anwesen. Von der Terrasse kann der Gast traumhafte Sonnenaufgänge genießen. In der Ferne sind Neápoli und das Kap Maléas zu erkennen. Zimmer mit Aircondition, am besten Zimmer im Haupthaus nehmen. Preise auf Anfrage. 27340/61100 oder 210 4629405, thecaptain_stauros@yahoo.grwww.thecaptain.gr.

** Hotel Elafonissos, nur 21 Betten. Nur Juni bis Sept. geöffnet. 45-60 € für das EZ, ab 55 € für das DZ, Frühstück inkl. 27340/61268 oder 61210, hotelelafonisos@hotmail.comwww.hotelelafonisos.gr.

Camping Simos Beach, eine gut ausgebaute Asphaltstraße (5 km vom Fährhafen) führt in Richtung Süden zu dem vorbildlichen Campingplatz. Der Weg ist ausgeschildert. Zwei steinerne Torbögen weisen den Weg zum Eingang. Der weitläufige Platz liegt hinter den Dünen vom Símos-Beach. Es werden auch Apartments vermietet. Sehr saubere sanitäre Anlagen. Nachteil: Bisher gibt es keine Bäume, Schatten spenden nur künstliche Sonnendächer. Der Besitzer selbst lebt nicht auf Elafónisos, sondern kehrt Abend für Abend aufs Festland zurück. Während der Hochsaison ist der Platz inzwischen sehr überlaufen, lange Warteschlangen an den Duschen sind keine Seltenheit. Hinweis: Wohnmobilisten außerhalb der offiziellen Stellplätze werden von der Polizei verwarnt. Ein Bungalow mit WC für 4 Pers. kostet 40-80 €, in der Nebensaison Juni und Sept. gibt es einen Preisnachlass von 20 %. Der Platz ist nur von Ende Juni bis Ende Sept. geöffnet. Preise: pro Pers. 6-8 €, Zelt 5-10 €, Auto 3 €, Motorrad 2 €, Wohnmobil und 2 Pers. 8-12 €. 27340/22672, simoscamping@hotmail.comwww.simoscamping.gr.

Essen & Trinken Im Hauptort gibt es mehrere Fischtavernen. Frisch, gut und preiswert. Fragen Sie nach dem aktuellen Tagesfang. Empfehlenswert ist die Ouzerie O Antonis, hier gibt es Leckeres aus dem Meer, die frischen Fische wandern vom Boot direkt auf den Grill. Ein beliebter Treffpunkt am Hafen ist auch das Café Remezza.

Nördlich von Neápoli - die Westküste

Archángelos: Das Dörfchen liegt 35 km nordwestlich von Neápoli, nahe der Straße nach Molái. Eine Asphaltstraße führt 2 km hinunter zu dem in einer fast menschenleeren Gegend gelegenen Fischerdorf, das mit kleinem Kitesstrand in einer flachen Bucht und zwei Tavernen zum Verweilen einlädt. Es wird im Sommer hauptsächlich von Griechen besucht. In nördlicher Richtung weitere Badebuchten.

Verbindungen Bus, 3-mal tägl. nach Neápoli und Molái (jew. 3,40 €). Der Bus hält an der Abzweigung zum Dorf, ca. 2 km oberhalb.

Übernachten ** Hotel Palazzo, unmittelbar am Meer. Modern ausgestattet, alle 14 Zimmer mit Bad, Aircondition, TV, Telefon, Kühlschrank und Balkon. Nette Bar. Ganzjährig geöffnet. DZ 66-92 €, inkl. Frühstück. 27320/5411-1/-2, info@palazzo.grwww.palazzo.gr.

Plítra: Teilweise recht stattliche, bunt gestrichene Häuser prägen das Bild. Unterhalb des Dorfes eine Strandpromenade aus Beton und daran angeschlossen der kleine Sandstrand, der sich bis zum Nachbardorf Karavostási zieht. Einige Tavernen im Dorf und im Sommer lockt das Restaurant/Bar Asopitan Resort (mit Liegenvermietung) am Strand mit erfrischenden Drinks.

Verbindungen Bus, 2-mal tägl. nach Molái (1,70 €).

Übernachten Alkyones Plytra Seaside Studios & Apartments, direkt am Meer. Im Mai 2014 komplett renoviert. Vermietet werden einfache, jedoch sehr saubere Studios und Apartments mit Gartenhof, idyllische Atmosphäre. Studio 35-45 €. 27320/82602, mobil 6983731235, www.alkyones-plytra.gr.

Michel Bolla, vermietet unmittelbar hinter dem Alkyones Studios mit Küche, Bad und zwei Balkonen - einem Brunch-Balkon und einem Dinner-Balkon. Für den Hochsommer Reservierung empfehlenswert. DZ ab 50 €. 27320/82425, www.bollas.gr.

Elaéa: kleines, munteres Dörfchen direkt am Meer, leider zum Baden weniger nett. In den Tavernen - einfach und preiswert - wird gute Hausmannskost serviert. Ausländische Touristen sieht man hier freilich noch wenig.

Verbindungen Bus, 2-mal tägl. nach Molái (1,40 €).

Übernachten Hotel Georgia, an der Hauptstraße, 100 m vom Meer. Das kleine Hotel ist nach seiner Besitzerin Georgia Zourdos benannt. Alle Zimmer mit Bad, Balkon oder - im Souterrain - mit Terrasse, außerdem TV, Aircondition und z. T. Küche. Einfache DZ im Souterrain 30 €, ansonsten DZ 50-55 € (inkl. Frühstück). Ganzjährig geöffnet. 27320/57333, hotelgeo@otenet.grwww.georgiahotel.gr.

Káto Glikóvrissi: recht reizloses Dorf, das aber nicht allzu weit von der mehrere Kilometer langen Sandbucht entfernt liegt, die sich mit wenigen Unterbrechungen vom westlich gelegenen Élos bis zum südlich gelegenen Elaéa erstreckt. Sauberes Wasser, einige flache Dünen am Strand.

Talebene des Eurótas

Geráki

Am Rand der Talebene des Eurótas, vor der Kulisse des unzugänglichen Párnon-Gebirgszuges, liegt das hübsche, beschauliche Landstädtchen Geráki, eine Art Mini-Mystrás. Denn die 2 km östlich vom Ortskern gelegene Ruinenstadt weist zahlreiche kunsthistorisch wertvolle byzantinisch-fränkische Kirchen auf, außerdem auf dem Berggipfel eine verfallene Festung aus dem 13. Jh. Leider ist die umzäunte Ruinenstadt in der Regel verschlossen, doch findet sich mit etwas Glück jemand, der Ihnen die Kirchen öffnet, in gebrochenem Englisch auf die gut erhaltenen Fresken hinweist und die wichtigsten Fakten erklärt.

Geraki war seit der Jungsteinzeit ununterbrochen besiedelt. Später wurde es eine der Periöken-Städte Spartas. Mitte des 13. Jh. entstand auf dem 590 m hohen Bergzug die Festung und unterhalb davon eine Stadt mit Bischofssitz. Erst später wurde der Ort vom aufsteigenden Mystras überflügelt.

Heute zählt das kaum besuchte Städtchen nicht mal 2000 überwiegend reservierte Einwohner. Wer durch die schmalen Gassen im Zentrum schlendert, spürt noch etwas von dem Charme, den man in vielen anderen griechischen Städten mittlerweile vergeblich sucht. Am Dorfplatz treffen sich die Männer zum Kaffee. Hier kann man auch preiswert essen. Empfehlenswerte Übernachtungsmöglichkeiten gibt es in dem Bauernstädtchen allerdings nicht.

Verbindungen Die öffentlichen Verkehrsverbindungen sind bescheiden. Busse fahren lediglich 2-mal tägl. nach Sparta (4,30 €) und 1-mal tägl. nach Monemvasiá (5,70 €).

Straßenverhältnisse Die Passstraße nach Leonídion ist sehr gut ausgebaut. Wegen der einmaligen Berglandschaft lohnt sich die Strecke. Weitere Details → „Leonídion/Verbindungen“.

Sehenswertes

Einen Abstecher in die Ruinenstadt mit ihren byzantinischen Kirchen (12.-15. Jh.), Häusern und der Festung sollte man sich keinesfalls entgehen lassen. Seit 2011 werden wieder kleinere Restaurierungsarbeiten zur Erhaltung von Mauern, Brunnen und Treppen durchgeführt. Die kleine Agia-Paraskevi-Kirche aus dem 13. Jh. mit ihrer winzigen Eingangstür ist in einem sehr guten Zustand. Im Inneren befinden sich drei Lagen von Fresken aus dem 13. Jh. Auf dem Templon sieht man links die Panagía und rechts Christus. Den Spitzbogen schmücken ungewöhnliche Dreiecksmuster. Drei Minuten später stößt man auf die Ruine der Demetrios-Kirche, von der allerdings nur die linke Apsis die Jahrhunderte unbeschadet überstanden hat. Die Fresken zeigen Maria und Jesus, flankiert von zwei Engeln und zwei Kirchenvätern.

Kurz vor dem Eingang zur Burg steht die einschiffige Zoodochos-Pigis-Kirche (13. Jh.), die der „Barmherzigen Gottesmutter“ geweiht ist. Die Fresken aus dem 15. Jh. zeigen Christi Geburt und Himmelfahrt sowie die Auferweckung des Lazarus. In der Apsis eine Mariendarstellung.

Die Agios-Georgios-Kirche, das schmale Zentrum des einstigen Geráki, liegt innerhalb der Burgmauern. Über der Eingangstüre der dreischiffigen Basilika aus dem 14. Jh. ist ein fränkisches Wappen zu erkennen. Zahlreiche byzantinische Fresken im Inneren stammen aus dem 13. und frühen 14. Jh. Am Templon rechts Maria mit dem Kind, links Jesus. Neben der Tür sind die Heiligen Nikolaos, Michael und Demetrios abgebildet. Eine Besonderheit stellt ein Marmorschrein mit kunstvollen Verzierungen aus fränkischer Zeit dar, dessen Ursprung bisher nicht geklärt werden konnte.

In der Ruinenstadt von Geráki

Von der Festung, auf dem Hochplateau des Bergrückens, hat man eine fantastische Aussicht auf die Ebene des Eurótas-Tales. Von der Frankenburg ist vor allem in Stücken noch ein geradliniger Mauerteil, der einst auf beiden Seiten von quadratischen Türmen eingeschlossen war, erkennbar. Die bis zu 1,70 m dicken Wehrmauern umschlossen ein kleines Areal mit einer Länge von 125 m und einer maximalen Breite von 60 m.

Zu der Ruinenstadt gelangt man, indem man unterhalb des heutigen Dorfes zum Friedhof (Richtung Monemvasiá) mit seiner sehenswerten Agios-Athanasios-Kirche fährt. Etwa 400 m weiter geht es links ab (kleines Schild) und dann ca. 1,5 km auf einer gut ausgebauten Straße zur Ruinenstadt hinauf. Das Gelände ist umzäunt und im Sommer tägl. 8.30-15 Uhr für Besucher geöffnet. Wenn Restaurierungsarbeiten stattfinden, sind auch die Kirchen von innen zu besichtigen.

Im heutigen Dorf gibt es noch weitere sehenswerte Kirchen: Agios-Nikolaos-Kirche, aus dem Ende des 13. Jh., nur wenige erhaltene Fresken. Im Gegensatz hierzu überrascht die Kreuzkuppelkirche Evangelistria mit eindrucksvollen Fresken in der Kuppel, der Apsis und den Gewölben. Diese im 12. Jh. erbaute und somit älteste Kirche von Geráki liegt am südlichen Ortsrand.

Das größte Gotteshaus, die Athanasios-Kirche (um 1400) mit ihrer hohen Kuppel, steht beim Friedhof und insbesondere ihre Freskenfragmente machen sie zu einem attraktiven Besichtigungsziel.

Die Chrysostomos-Kirche aus dem 13. Jh. besitzt nicht nur schöne Fresken; interessant sind auch die in die Tür eingelassenen Preisverordnungen des römischen Kaisers Diokletian aus dem Jahre 301 n. Chr. an der südlichen Außenwand.

Insel Kýthira

Inhaltsverzeichnis
Geschichte
Der Norden
Agía Pelagía
Platiá Ámmos
Ziele im Inselinneren
Potamós
Paleochóra
Der Osten
Avlémonas
Der Westen
Kloster Myrtidion
Der Süden
Chóra

Kýthira - Hauptort Chóra mit Hafen Kapsáli

Griechenlands vergessene Insel bezaubert erst auf den zweiten Blick, will vielmehr entdeckt werden. Kýthira ist auch die Insel Aphrodites; hier - nicht auf Zypern - soll die „Schaumgeborene“ dem Meer entstiegen sein. Ob Kýthira oder Zypern, mag jeder selbst entscheiden. Doch wenn man in der Bucht bei Avlémonas im Südosten Kýthiras steht, fällt die Entscheidung nicht schwer ...

Kýthira gehört zur Gruppe der Ionischen Inseln, ist aber geografisch mit dem Peloponnes verbunden, schließlich beträgt die Distanz zum Kap Maléas am südöstlichen Finger nur zwölf Seemeilen. Administrativ gehört Kýthira zum Regierungsbezirk Attika.

Südlich der Insel, ungefähr auf halber Strecke nach Kréta, liegt ihre kleine Schwester, das felsige Eiland Antikýthira. Hier wurde unter Wasser die Bronzestatue eines jungen Mannes von ca. 240 v. Chr. entdeckt und geborgen, die im Athener Nationalmuseum zu besichtigen ist. Vermutlich handelt es sich um eine Statue von Paris, der Aphrodite mit ausgestreckter Hand einen Gegenstand - man vermutet eben diesen Apfel - darbietet.

Geprägt ist Kýthira durch ein ungewöhnliches Klima: Die meiste Zeit des Jahres weht hier ein strenger Wind, im Sommer nicht selten Ausläufer des kykladischen Meltemi. Dennoch zieht die Insel in den letzten Jahren immer mehr Besucher an. In der Hochsaison bevölkern Kýthira überwiegend griechische Touristen, die meisten davon kommen aus Athen. Nicht zu vergessen die vielen Griechen, die nach „Großkythera“, sprich Australien, ausgewandert sind und ihre Heimat in den Sommermonaten besuchen. Zu dieser Zeit ist die Insel praktisch ausgebucht, außerdem gibt es auf Kýthira nur einen einzigen Campingplatz.

Größe: 284 km2.

Bevölkerung: ca. 3500 Einwohner (mit viel mehr Verwandten in Australien).

Geografie/Geologisches: Die Insel ist zum Teil bergig, schroffe Steilküste im Westen, Sandstrände an der südöstlichen Küstenlinie. Das Inselinnere ist von einem Hochplateau geprägt, das gelegentlich - z. B. bei Mitáta und Paleochóra - von eindrucksvollen Schluchten unterbrochen wird. Charakteristisch für die Insel ist der ständig wehende Wind.

Wichtigste Orte: Chóra (Kýthira) - Inselhauptort; Kapsáli - kleines touristisches Zentrum im Süden; Livádi - größerer Ort im Süden der Insel; Agía Pelagía - touristisches Zentrum an der Nordostküste; Diakoftí - kleines Fischerdorf mit dem neuen Hafen im Nordosten; Potamós - wirtschaftliches Zentrum im Norden.

Straßen: Die meisten größeren Straßen sind recht gut ausgebaut, die Straße zum Fährhafen von Diakoftí sogar überdimensional; zu abgelegenen Orten und Sehenswürdigkeiten (z. B. Paleochóra) keine asphaltierten Straßen.

Auto- und Zweiradverleih: in Kapsáli, Chóra, Livádi und Agía Pelagía; es gibt allerdings nur eine begrenzte Anzahl von Fahrzeugen, die in der Hochsaison restlos ausgebucht sind.

Tankstellen: in Potamós, Kontoliánika und Livádi.

Unterkunft: ausreichend Hotels, Privatzimmer und Apartments, doch ist es in der Hochsaison praktisch unmöglich, ohne vorherige Buchung ein Zimmer zu bekommen.

Karten: Bestens geeignet ist die Karte 346 von „Skai“ (1:35.000).

Attraktionen der Insel sind sicher die vielen byzantinischen Kirchen (über 70 an der Zahl, viele davon traditionell in Familienbesitz) und das abgelegene Paleochóra, eine Mini-Ausgabe von Mystrá. Eine besondere Anziehungskraft übt auch der sagenumwobene „Aphrodite-Strand“ aus. Die Meinungen darüber, wo genau die Schaumgeborene aus dem Meer gestiegen sein soll, gehen allerdings auseinander.

Geschichte

Älteste Funde deuten auf eine Besiedlung der Insel bereits im 3. Jt. v. Chr. hin. Während der minoischen Epoche bestanden Verbindungen zwischen Kýthira und Kreta, vermutlich war die Insel Zwischenstation auf dem Seeweg der Minoer Richtung Westen. Auch zu mykenischer Zeit war Kýthira bewohnt. Dank ihrer günstigen Lage zwischen Ost und West war die Insel bei den Phöniziern ab etwa dem 9./8. Jh. v. Chr. von großer Bedeutung, nicht zuletzt auch wegen den hier reichlich vorhandenen Purpurschnecken, die aus dem Meer gefischt und zur Gewinnung des kostbaren Farbstoffs (z. B. zum Einfärben der Königsgewänder) dienten. Zu dieser Zeit war die Insel auch unter dem Namen Porphyrusa, die „Purpurinsel“, bekannt.

Ab dem 6. Jh. v. Chr. beginnt mit der Vereinnahmung durch die Spartaner für die Insel eine sehr wechselvolle Geschichte: Strategisch günstig gelegen war Kýthira Zankapfel der beiden Supermächte Athen und Sparta, bis mit dem Ende des Peloponnesischen Krieges (431-404 v. Chr.) und der damit verbundenen Niederlage Athens auch das Interesse an der Insel erlosch und Sparta sich zum Feldzug gegen die eben noch verbündeten Perser aufmachte. Nach einem kurzen Intermezzo der Makedonier waren ab dem 1. Jh. v. Chr. die Römer Machthaber der Insel - bis die Byzantiner ab 395 das Erbe des Römischen Imperiums antraten. Doch zu dieser Zeit war Kýthira schon längst in die Bedeutungslosigkeit versunken.

Nach einer langen Periode der Verödung wurde Kýthira im 12. Jh. n. Chr. dem damals sehr mächtigen Monemvasiá unterstellt, und bald (1207 n. Chr.) an die venezianische Familie Venieri übergeben. In diesem Zeitraum entstand auch die damalige Hauptstadt Paleochóra. Im Jahr 1537 wurde sie durch algerische Piraten dem Erdboden gleichgemacht, zwei weitere Überfälle sollten folgen. Dennoch blieb die Insel - unterbrochen von einer dreijährigen Besatzung durch die Türken - bis 1797 in der Hand der Großmacht Venedig. Von da an gleicht die Geschichte Kýthiras der der anderen Ionischen Inseln: 1797 kamen die Franzosen, nur ein Jahr später gewannen die russischen Streitkräfte die Oberhand, 1800 wurde die Ionische Republik ausgerufen, 1807 folgte ein kurzes Intermezzo der napoleonischen Truppen, bis schließlich 1809 die Engländer ihre Flagge auf der Insel hissten, - sichtbarstes Zeugnis der 55 Jahre dauernden englischen Herrschaft ist sicherlich die „Englische Brücke“ bei Katouni. 1864 wurde schließlich der Anschluss der Ionischen Inseln an Griechenland vollzogen.

Im 20. Jh. wird Kýthira von einer starken Auswanderungswelle gezeichnet: Der größte Teil derer, die ihrer Insel den Rücken kehren, geht nach Amerika und später, besonders nach dem Zweiten Weltkrieg, vor allem nach Australien. Dort schätzt man die Anzahl der Zuzügler kytheranischer Herkunft auf etwa 60.000, während auf der Insel selbst nur noch etwa 3000 ständige Bewohner verzeichnet werden können.

Als Aphrodite aus dem Meer stieg ...

Sagenumwoben ist sie, die Liebesgöttin Aphrodite, und angenommen, es war Kýthira (und nicht Zypern), wo sie dem Meer entstieg, so trug sich hier, an der Südostküste der Insel, einst Grausiges zu: Damals hatte Kronos, König der Titanen, große Wut auf seinen brutalen Vater Uranos - so große Wut, dass er ihm mit einer Sichel die Genitalien abschnitt (!) und sie hinter sich ins Meer warf. Uranos’ Blut verwandelte sich in Schaum und aus dem Schaum wurde Aphrodite, die „Schaumgeborene“. Einziges Zeugnis des Geschehens sind heute zwei runde Felsen, die im Meer bei Avlémonas an den qualvollen Tod des Uranos erinnern ...

Aphrodite und ihre Eskapaden sind Legende(n) geworden. Den Sterblichen soll die schöne Liebesgöttin nicht abgeneigt gewesen sein, und Ehemann Hephaistos setzte sie Hörner auf, indem sie Affären mit Ares, Hermes und Adonis unterhielt. Am bekanntesten ist der Mythos um Aphrodite und den trojanischen Königssohn Paris: Auf einer Hochzeit, an der Hera, Athene und Aphrodite teilnahmen, sollte Paris derjenigen, die den Titel „verdient“ hatte, einen goldenen Apfel mit der Aufschrift „Der Schönsten“ überreichen. Bestechung war in der Antike kein Fremdwort, und Aphrodite konnte Paris das verlockendste aller Angebote unterbreiten und so ihre Rivalinnen Hera und Athene ausstechen: Gibt Paris ihr den Apfel, würde sie ihn mit der wahrhaftig schönsten Frau der Welt zusammenbringen. Die gekürte Liebesgöttin hielt Wort und half Paris tatkräftig bei der Entführung der schönen Helena, was letztendlich zum Ausbruch des Trojanischen Krieges führte.

Basis-Infos

Information Man wendet sich am besten an die Polizei oder hilfsbereite Inselbewohner. Eine spezielle Anlaufstelle, d. h. Tourist Information oder Touristenpolizei gibt es nicht, dafür aber zwei kompetente Anbieter unabhängiger Info-Websites, die auch E-Mail-Fragen zur Insel beantworten: www.kythira.info (jurgen@kythira.info) und www.visitkythera.gr (info@visitkythera.gr).

Verbindungen Fähren: Alle Fähren starten vom großen Hafen in Diakoftí. Deutschsprachige Information unter 27360/31888 oder 27360/31889, porfyra@kythira.com. Kýthira - Gýthion: von Juli bis Anfang Sept. 1-mal wöchentl. (derzeit Mi) mit Lane Sea Lines, Preise einfach: pro Pers. 10 € (Deck), ab 16 € Kabine, Auto 33 €, Motorrad 10 €, Wohnmobil 13 €/Meter. Überfahrt: 2:30 Std.

Kýthira - Neápoli: im Sommer (11. Juli bis 24. Aug.) 2-mal tägl. in jede Richtung mit der „Porfyrousa“ (im Winter 1-mal tägl.). Pro Pers. einfach 11 €, Motorrad 4,50 €, Auto 44 €.

Kýthira - Antikýthira: 1 bis 2-mal wöchentl. (vom 24. April bis 28. Aug.) in jede Richtung, Pers. 9 € (Deck), Auto 50 €, Motorrad ab 12 €, Wohnmobil 14 €/Meter.

Kýthira - Kreta (Kissamos): im Sommer 3-mal wöchentl. (zuletzt Di, Mi und Sa) mit Lane Sea Lines nach Kreta. Überfahrt 7 Std., Preise einfach: Pers. 17 € (Deck), Auto 33 €, Motorrad ab 7 €, Wohnmobil 10,60 €/Meter.

Kýthira - Piräus: im Sommer 1-mal wöchentl. (zuletzt Do), ab 22. Juni auch So mit Lane Sea Lines nach Piräus. Pro Pers. einfach 24 € (Deck), Motorrad ab 16 €, Auto 80 €, Wohnmobil 21,20 €/Meter.

Kýthira - Kalamáta: im Sommer ab 21. Juni 1-mal wöchentl. (zuletzt Sa) mit Lane Sea Lines nach Kalamáta. Pro Pers. einfach 16 € (Deck), Motorrad 11 €, Auto 43 €, Wohnmobil 20 €/Meter.

Fährtickets für Neápoli in Potamós am Ende der Platía (Sirene), 27360/3437-1/-2; in Livádi bei ANEK/ANEN-LINES im Zentrum, hier auch Tickets nach Gýthion Kalamáta und Kréta, 27360/3188-8/-9. Fähren können im Internet gebucht werden unter www.aferry.de.

Strand bei Diakofti

Flugzeug: Auf dem kleinen Flughafen im Osten der Insel landet tägl. 1-mal (Do 2-mal) eine Maschine der Olympic Air aus Athen, die nach dem Auftanken wieder in die Hauptstadt zurückfliegt. Preis: ca. 140 € retour, die Flugzeit beträgt 45 Min. Kein Busshuttle (Alternative: Taxi)!

Tickets/Buchungen bei Olympic Air in Potamós, El.-Venizelou-Str. 49, 27360/33362 oder 27360/33688; in Chóra an der Platía bei Kithira Travel, 27360/31390 oder 27360/31490; und bei Porfyra Travel in Livádi, 27360/3188-8/-9. Ein Taxi vom Flughafen nach Chóra kostet ca. 20 €, nach Agía Pelagía ca. 15 €.

Bus: Busse verkehren zwischen 2. Juli und 2. Sept. auf der zentralen Strecke zwischen Agía Pelagía (Abfahrt 9 Uhr) und Kapsáli (zurück um 12.15 Uhr). Man kann unterwegs auf der Strecke zusteigen oder an den Busstationen warten. Informationen unter 6977/937796, 6972/964198 und 6944/249628 (mobil).

Taxi: Bei den mangelhaften Busverbindungen für Reisende ohne eigenes Auto oftmals ein wichtiges Fortbewegungsmittel. In Chóra und Kapsáli: 27360/31320; in Livádi: 27360/31160; in Agía Pelagía: 27360/33720.

Achtung: Im August ist sowohl die Vermittlung eines Zimmers als auch das Anmieten eines Leihwagens ohne Reservierung im Prinzip unmöglich.

Adressen Apotheke: in Potamós und in Karvounádes an der Kirche.

Autovermietung: In Livádi vermietet das Reisebüro Drakakis Tours (tägl. 9-21 Uhr) Mietwagen (ab 23 €/Tag) und bietet Ausflüge und Touren mit modernen Minibussen an. 27360/31160, www.drakakistours.gr.

Bank: National Bank of Greece, in Chóra (an der Platía), Mo-Do 8-14 Uhr, Fr 8-13.30 Uhr; und in Potamós (Platía), gleiche Öffnungszeiten.

Bankautomaten: Agrar Bank of Greece in Chóra, National Bank of Greece in Potamós.

Krankenhaus: einziges Krankenhaus der Insel in Potamós. 27360/33203.

Polizei: in Chóra, an der Straße zur venezianischen Festung. 27360/31206.

Post: in Potamós oberhalb der Platía, Mo-Fr 7.30-14 Uhr; in Chóra an der Platía.

Reisebüro: Kithira Travel, in Chóra (an der Platía), Olympic-Air- und Flying-Dolphin-Agentur. 27360/31390 oder 27360/31490.

Schiffsagenturen: Conomos Shipping Agency in Agía Pelagía, Fähren nach Gýthion; 27360/33490 oder 27360/33890. Sierene Club in Potamós, Fähren nach Neápoli, 27360/34371-72. Porfyra Travel in Livádi; Fähren nach Kalamáta, Piräus und Kréta (→ „Verbindungen“).

Zimmervermittlung inselweit: durch den Verein der Privatzimmervermieter in Livádi, 27360/31855.

Der Norden

Agía Pelagía

Das touristische Zentrum im Norden der Insel ist, obwohl sich in dem kleinen Fischerdorf inzwischen mehrere Hotels und Apartmenthäuser angesiedelt haben, ausgesprochen ruhig. Im Hafen liegen ein paar bunte Fischerboote, und das Leben spielt sich an der Uferstraße ab, wo es auch einige Cafés und Tavernen gibt. Einen richtigen Ortskern besitzt Agía Pelagía nicht. Der Strand ist klein und nicht gerade idyllisch. Folgt man der Straße an der Küste entlang Richtung Süden (schöne Badeplätze auf der Strecke), gelangt man zur Schlucht Kakí Langáda, die zum byzantinischen Paleochóra im Inselinneren führt.

Adressen Taxi: 27360/33720.

Zweiradverleih: Nur in den Sommermonaten werden im südlichen Teil der Bucht (Richtung Firi Ámos) Mofas und Mopeds verliehen.

Übernachten Mein Tipp: *** Hotel Filoxenia/Apartments, moderner Hotelkomplex in Weiß-Blau mit Swimmingpool, ca. 100 m vom Strand. Sehr modern und dezent eingerichtete Zimmer mit anti-allergischen Matratzen. Die voll ausgestatteten Apartments kosten 72-185 € für 2-5 Pers. Nur wenige Meter abseits vom Trubel an der Uferstraße und dennoch „gleich um die Ecke“. Gutes Frühstücksbuffet. 27360/33100, info@filoxenia-apartments.grwww.filoxenia-apartments.gr.

*** Venardos Hotel, einen ähnlichen Standard und freundlichen Service wie Filoxenia Apartments, nur wenige Meter entfernt, allerdings verfügen die 42 Zimmer und Apartments (alle mit Bad, TV und Aircondition) hier nicht über eine Kochgelegenheit (nur Kühlschrank). EZ ab 55 €, DZ ab 70 €, Minisuite ab 110 €, jeweils inkl. Frühstück. 27360/34205, 27360/34100, venardos@otenet.grwww.venardos-hotels.gr.

**** Hotel Marou, im Norden der Bucht, mit Tennisplatz. Die 16 geräumigen, gut ausgestatteten Apartments für 3 Pers. kosten ab 80 € pro Nacht. 27360/33466, info@marouhotel.grwww.marouhotel.gr.

** Hotel Kythereia, am Hafen. Im Erdgeschoss ein Souvenirshop. Alle zehn Zimmer mit Bad, Balkon und Heizung. Im Flur steht für die Gäste ein Kühlschrank. Die Dame des Hauses hat in Australien gelebt und spricht sehr gut Englisch. Ganzjährig geöffnet. EZ 35-50 €, DZ 50-65 € mit Aircondition, das Frühstück gibt es für 5 € pro Pers. 27360/33321, www.kythereia.gr.

** Hotel Pelagia Aphrodite, in der Nähe von der Bucht Firi Amos gelegen, direkt am Meer, 50 m zum Badestrand. Alle Zimmer mit Bad, Balkon, Kühlschrank, TV, Aircondition, ganzjährig geöffnet. EZ ab 55 €, DZ 70-80 €, inkl. Frühstück. 27360/33926/-7, info@pelagia-aphrodite.comwww.pelagia-aphrodite.com.

*** Hotel Romantica/Apartments, nahe dem Hotel Marou, mit Pool. Studios und Apartments mit Küche (2 Pers.) je nach Saison 48-105 €, alle mit Aircondition und inkl. Frühstück. 27360/33834/-5, romantica@kythira.comwww.kythirahotel.com.

Es werden auch Privatzimmer vermietet: die einfache und günstige Alternative. Das DZ mit Bad und Balkon kostet ab 40 €. 27360/33282 oder 27360/33311 oder über den Verein der Privatzimmervermieter unter 27360/31855.

Essen & Trinken In Agía Pelagía in den traditionellen Tavernen Moustakias, Kaleris und Faros.

Platiá Ámmos

Durch das malerische, abgelegene Dörfchen Karavás geht es in Richtung Norden nach Platiá Ámmos. Das ruhige Fischerdorf ist die nördlichste Ansiedlung auf Kýthira. Im Winter wohnen hier gerade mal 15 Menschen. Im Sommer, wenn einige Athener sich in ihren Sommerhäusern einrichten, kommt ein wenig Leben in das Dorf. Entlang dem - nicht besonders attraktiven - 200 m langen Strand findet man zwei Tavernen und eine Snackbar, die zugleich auch Lebensmittelladen des Dorfes ist. Ein Besuch der Tavernen lohnt vor allem wegen der ausgezeichneten Fischgerichte. Eine - wenn auch unbeabsichtigt - gute Reklame: Vor den Häusern der Fischer hängt der Fang an einer Leine zum Trocknen aus.

Verbindungen Bus, 1-mal tägl. zwischen Agía Pelagía und Kapsáli (→ S. 436).

Übernachten Zimmer Stefanos Modeas, der Besitzer hilft auch gerne weiter, wenn er selbst ausgebucht ist. Sein Angebot: Er vermietet in der zweiten Etage schöne und geräumige Zimmer (für 3 Pers.) mit Blick aufs Meer (ab 50 €). 27360/33960.

Essen & Trinken Fischtaverne Minas und die Ouzerie Varkoula mit Livemusik am Wochenende.

Kap Spathi: Ein Ausflug zum Kap mit Leuchtturm lohnt wegen der herrlichen Aussicht auf die Insel Elafónisos und die Meerenge zwischen dem Peloponnes und Kýthira. Der Leuchtturm wurde um die Jahrhundertwende von den Engländern errichtet. Unterhalb davon liegt ein schöner Strand mit einer einsamen weißen Kapelle, am westlichen Ende der Bucht befindet sich eine Höhle.

Das Kap ist ca. 4,5 km von Platiá Ámmos entfernt. Den Feldweg (Härtetest für Lenker und Fahrzeug) in Richtung Norden nehmen, nach ca. 3 km geht es rechts ab zum Leuchtturm, links hinunter zur Bucht.

Ziele im Inselinneren

Potamós

Das wirtschaftliche Zentrum des Nordens und zugleich der zweitgrößte Ort der Insel (nach Chóra). An der lang gezogenen Platía spielt sich alles Leben ab. Dort findet man gemütliche Kafenia, die National Bank of Greece und ein Büro der Olympic Air. Es lohnt sich, das Dorf zu besuchen, vor allem an einem Sonntag. Von der ganzen Insel kommen dann die Bauern hierher, um auf dem Wochenmarkt ihre Waren feilzubieten. In Potamós befindet sich am Ortsrand das einzige Krankenhaus auf Kýthira (Näheres → „Adressen“), im Ort eine Apotheke, und es gibt hier sogar ein Altersheim.

Übernachten ** Hotel Porfyra, acht Zimmer, das Hotel liegt gegenüber der Post und ist ganzjährig geöffnet. DZ 45-65 €. 27360/33329, porfyrousa@kythira.com.

Essen & Trinken Taverne Panaretos, im Erdgeschoss der Nationalbank an der Platía. Reiche Auswahl an typisch griechischer Hausmannskost.

Paleochóra

Die byzantinische Festung im Nordosten der Insel war ungefähr ab Anfang des 13. Jh. Hauptstadt und Zentrum von Kýthira. 1537 wurde Paleochóra - damals Ágios Dimítrios genannt - von algerischen Piraten unter Chäredin Barbarossa erobert und dem Erdboden gleichgemacht, es folgten zwei weitere verheerende Überfälle in den Jahren 1571 und 1572.

Reizvoll an einem Besuch der Ruinen ist sicherlich die Lage: auf einem schroffen Felsen, dem Burgberg, förmlich umschlossen von zwei Schluchten. Von der Landseite aus betrachtet, vereinigen sich die beiden Schluchten direkt hinter Paleochóra zur Kakí-Langáda-Schlucht, die Distanz zum Meer beträgt per Luftlinie nur 1 km. In der Kakí-Langáda-Schlucht befindet sich ein kleiner Süßwassersee.

Von den Ruinen selbst sollte man nicht allzu viel erwarten. Von den ehemals 70 Kirchen der Befestigung und den Häusern sind nur noch Reste sichtbar. Lediglich die Kirche der heiligen Barbara - von der Zufahrtsstraße kommend auf der linken Seite - ist noch vollständig erhalten, aber leider verschlossen.

Man folgt der gut ausgebauten Straße von Potamós nach Chóra und Kapsáli. Etwa 400 m nach der Abzweigung zum Kloster Agios Theodoros geht es links ab (beschildert), dann noch 4 km auf einem schlechten Schotterweg, landschaftlich allerdings recht reizvoll.

Achtung: Die Ruinen sind stark einsturzgefährdet!

Mitáta: Südlich von Potamós und Paleochóra liegt das kleine, einsame Dorf am Rand einer eindrucksvollen Schlucht. Bekannt ist Mitáta auch für sein Weinfest, das alljährlich im August stattfindet.

Kafenion und Taverne Michalis am Dorfplatz. Von hier wunderschöner Ausblick über die Schlucht, geboten wird traditionelle Inselküche.

Wasserfall von Fonissa

Milopótamos: Schön gelegenes Dorf im Westen der Insel, das wegen der nahe liegenden Sehenswürdigkeiten oft besucht wird. Hier findet man - in einem kleinen verwilderten Waldstück - den Wasserfall von Fonissa (der Beschilderung „Neraida“ folgen); außerdem gelangt man von Milopótamos aus nach Káto Chóra mit seiner venezianischen Festung aus dem Jahre 1565. Die recht gut erhaltenen Ruinen liegen exponiert auf einem Felsen, unterhalb münden zwei Schluchten ineinander. Zu den besonderen Attraktionen der Gegend zählt sicherlich die Agía-Sophía-Höhle mit ihren Stalagmiten und Stalaktiten, die früher den Inselbewohnern als Kirche diente. Die Höhle ist in den Monaten von Juni bis September geöffnet; in dieser Zeit finden auch Führungen statt (von Milopótamos und Káto Chóra ausgeschildert). Informationen im Dorfkafenion von Milopótamos. Besonders reizvoll liegt auch das Kloster Panagía Orfani, in einen Felsvorsprung am Rande einer Schlucht gebaut.

Anfahrt zum Kloster: 4 km von Milopótamos entfernt, auf einem Feldweg, der von Meter zu Meter unwegsamer wird. In Milopótamos geht es links ab (Richtung Wasserfall von Fonissa).

Der Osten

Diakoftí: Der einst beschauliche Fischerhafen befindet sich durch den neuen Fährhafen im Wandel. Das 30-Häuser-Dorf bietet nur wenige Attraktionen. Eine davon ist der einzige Sandstrand von Kýthira, der flach ins Meer abfällt und daher für Kinder ideal ist. Ein Schiffswrack ragt an der vorgelagerten unbewohnten Insel Prasonísi wie ein Mahnmal aus dem Wasser. Die „Nordland“ krachte im Jahr 2000 auf das Eiland und ist seither eines der begehrtesten Fotomotive der Insel.

Übernachten ** Apartments Porto Diakofti, nur in der Hochsaison (April bis Okt.) geöffnet und leider nicht besonders kinderfreundlich. 14 Apartments, Studios und Suiten. Das Apartment für 2-3 Pers. kostet 72-130 € pro Nacht inkl. Frühstück. 27360/33760, info@portodiakofti.comwww.portodiakofti.com.

Sirene Villas, 15 Apartments, alle mit Küche ausgestattet. Nur wenige Meter zu Cafés

und zum kleinen Sandstrand. Die Preise bewegen sich zwischen 70 und 90 € (2-4 Pers.). 27360/33900-1, infos@sirene.grwww.sirene.gr.

Essen & Trinken Fischtaverne Manolis, ausgezeichnete Küche, man sitzt unmittelbar am Meer, sehr schöne Atmosphäre am Abend. Außerdem gibt es noch die Taverne Zefiros mit traditioneller Küche.

Agia-Moní-Kloster: Auf einem Berg bei Diakoftí liegt das Kloster aus dem Jahr 1840. Von der neu erbauten Straße nach Diakoftí führt eine 11 km lange Asphaltstraße hinauf zum Klosterberg (gut ausgeschildert, am Abzweig steht zudem - nicht zu übersehen - ein Kolokotrónis-Denkmal).

Paleókastro/Paleópoli (Skandia): Dicht beieinander liegen im Osten der Insel die beiden antiken Stätten. Auf einer Anhöhe bei Paleókastro stand in der Antike vermutlich ein Aphrodite-Tempel, von dem heute jedoch nichts mehr zu sehen ist. Berichten aus dem 17. und 18. Jh. zufolge sollen damals noch Ruinen existiert haben; auch Heinrich Schliemann hat die Stätte - allerdings ohne Erfolg - gesucht. In Paleókastro wird seit 2011 wieder gegraben, zuletzt wurden Münzen und 2200 Jahre alte medizinische Instrumente entdeckt, die auf eine wichtige Einrichtung schließen lassen. Aufschlussreicher waren die Grabungen im Gebiet des benachbarten Paleópoli, hier lag auch das antike Skandia. Die Gegend war nachweislich bereits in minoischer Zeit besiedelt. Einige der späteren Funde von Paleópoli sind im archäologischen Museum von Chóra ausgestellt. Wem nach so viel Kultur der Sinn nach Vergnügen steht, kann sich an den schönen Stränden bei Paleópoli erholen.

Von der Hauptstraße nach Avlémonas (über Fratsia) abbiegen, das Gebiet um Paleópoli liegt etwa 3 km östlich von Avlémonas. Zum antiken Paleókastro zweigt ein einigermaßen befahrbarer Feldweg von der Straße Mitáta - Fratsia links ab.

Avlémonas

Eines der schönsten Dörfer der Insel! Inmitten der karstigen Hügel der Umgebung ist die fröhliche Atmosphäre der bunten Farben des Dorfes im Kykladenstil und der Pflanzen und Blumen, die hier bis an die felsige Hafenbucht hinunterwachsen, wirklich frappierend! Am Hafen steht noch die venezianische Festung aus dem Jahr 1565, sogar einige Kanonen sind noch erhalten. Den Charme des Fischerdorfes macht das Einfache aus: die Fischer sitzen bei einem Glas Ouzo vor der Dorftaverne, Fremde werden sofort freundlich und mit Interesse aufgenommen. Inzwischen hat sich Avlémonas auch unter Touristen als attraktives Ziel herumgesprochen. Das mag unter anderem an der Nähe zum legendären „Aphrodite-Strand“ liegen, bestimmt aber auch an der Ruhe und Beschaulichkeit, die das kleine Dorf ausstrahlt.

Übernachten Einige Privatzimmer und Apartments, gleich am Dorfeingang auf der linken Seite, etwas zurückversetzt, werden bei Agnantio gut eingerichtete Apartments für 2-3 Pers. vermietet. Preis: um 50-60 €. 27360/31071.

Rooms Filippos Sklavos, günstiger und ein paar Häuser von Apartments Agnantio weiter. Ein einfaches DZ kostet hier 35-45 €. 27360/33066.

Baden: In der Umgebung von Avlémonas liegen die schönsten Strände von Kýthira, z. B. der Strand von Kaládi, etwa 5 km südöstlich von Avlémonas (die letzten ca. 1,5 km auf einer Schotterpiste). Gute Bademöglichkeiten auch in der Bucht von Ágios Nikólaos.

Der Westen

Kloster Myrtidion

Im Westen von Kýthira liegt das größte und wichtigste Kloster der Insel fast am Meer. Auffallend ist der hohe, durchbrochene Glockenturm. Die 1857 erbaute Klosterkirche ist sehr reich ausgestattet, ihr Prunkstück eine große goldene Ikonostase aus dem 14. Jh. Ab Anfang August beherbergt das Kloster jedes Jahr eine Reihe von Gläubigen, die aus allen Teilen des Landes kommen, um hier am 15. August das Fest Mariä Entschlafung zu begehen. Während ihres Aufenthalts bis zu diesem Feiertag wird traditionell zu Ehren der heiligen Mutter Gottes gefastet und auf tierische Produkte verzichtet.

Der Pope des Klosters hält sich nur selten hier auf: Der Geistliche ist neben Myrtidion noch für fünf weitere Kirchen auf der Insel zuständig. Für die vielen Kirchen auf Kýthira gibt es ohnehin nicht genügend Popen, daher steht man häufig vor verschlossener Tür, außer zum Gottesdienst. Bei einem Besuch des Klosters Myrtidion wird man jedoch vom Haus- und Hofmeister der Anlage herumgeführt. Mit einem überdimensionalen Schlüssel schließt der junge Mann die Klosterkirche auf; im Anschluss an die Besichtigung gibt es noch das obligatorische Tässchen Kaffee und Süßigkeiten.

Das Kloster ist von der Inselhauptstraße (von Potamós nach Chóra und Kapsáli) bestens ausgeschildert. Von der Abzweigung bei Karvounádes sind es etwa 5 km. Die Besichtigung ist den ganzen Tag über möglich, allerdings wird auf angemessene Kleidung allergrößten Wert gelegt (für Männer liegen lange Hosen, für Frauen lange Röcke bereit). Eine kleine Spende für den Klingelbeutel der Klosterkirche gehört dazu.

Der Süden

Livádi: Obwohl die Hauptstraße der Insel durch das Dorf führt, geht es in Livádi - wie überall auf Kýthira - ziemlich ruhig zu. Man hat hier recht gute Einkaufsmöglichkeiten: Supermarkt und Bäckerei am Platz. Außerdem gibt es in Livádi ein Hotel, eine Tankstelle, ein Reisebüro, einige Tavernen und Kafenia sowie einen hervorragenden Fastfood-Laden (Souvlakia) am südlichen Ortsausgang. Besonders sehenswert ist das byzantinische Museum neben der Analipsi-Kirche in Kato Livádi.

Taxi 27360/31160.

Übernachten ** Hotel Aposperides, schlichte, aber saubere Zimmer, im Zentrum von Livádi. Das EZ kostet 55-65 €, das DZ 56-80 €. 27360/31656, , www.aposperideshotel.gr.

Pierros Rooms, einfache Privatzimmer. 27350/31014.

Essen & Trinken Taverna Toxotis, reiche Auswahl an Mezédes und Hauptgerichten, dazu hauseigener Fasswein.

Renas Konditorei, auf der ganzen Insel bekannt für leckere, inseltypische Süßigkeiten.

Byzantinisches Museum: Die Ausstellungsstücke sind in einem kleinen Gebäude neben der Analipsi-Kirche in Kato Livádi (etwa 1,5 km östlich von Livádi) untergebracht. Gezeigt werden u. a. Ikonen und Fresken aus einigen der über 70 Kirchen auf Kýthira. Ältestes Stück der Sammlung ist ein frühchristliches Bodenmosaik, daneben werden auch einige Silberarbeiten aus den Kirchen gezeigt. Die engagierte Museumswärterin spricht Englisch und erklärt den Besuchern gerne die einzelnen Exponate.

Mo-Fr 10-14 Uhr, am Wochenende geschlossen. Eintritt frei.

Katoúni: Nur wenig nördlich von Kato Livádi stößt man auf das Dorf mit seiner Englischen Brücke, die eindrucksvoll an die englische Besatzungszeit erinnert.

Chóra

Die Hauptstadt von Kýthira mit ihren engen Gassen wird von der 1502 auf einer Felszunge erbauten venezianischen Festung überragt. Nach Süden fallen die Felsen steil zum Meer ab, man hat eine fantastische Aussicht auf Kapsáli, das Meer und (manchmal) auf Antikýthira in der Ferne. 250 Menschen wohnen hier, und einige von ihnen nur, um an der Verwaltung der Insel mitzuwirken. Der Tourismus hat in Chóra Fuß gefasst, darauf deuten nicht nur mindestens zehn Souvenirläden hin. Chóra ist trotz steigender Besucherzahlen äußerst gemütlich geblieben. Einen Teil dazu tragen bestimmt die wenigen Unterkünfte der Stadt bei. Im Sommer ist es aussichtslos, ohne Anmeldung noch ein Zimmer zu bekommen.

Übernachten In Chóra, wie überall auf der Insel, gibt es in der Hochsaison so gut wie kein freies Zimmer, daher unbedingt vorher reservieren!

** Hotel Margarita, nobelstes und bestes Hotel der Insel, wird seit 2002 von den beiden jungen Franzosen François und Frédéric geleitet, die sehr um ihre Gäste bemüht sind. Gehobenes Preisniveau. Das alte Herrenhaus liegt in einer Seitengasse der Hauptdurchgangsstraße von Chóra. Herrlicher Blick von der Terrasse. In der stilvollen Eingangshalle viel Marmor. Komfortable zwölf Zimmer mit Bad und Aircondition. Geöffnet April bis Nov. EZ 30-60 €, DZ 35-90 €, Buffet-Frühstück 10 €. 27360/31711, margarita@hotel-margarita.comwww.hotel-margarita.com.

Castello Apartments, im Zentrum von Chóra, nahe der Post und der Straße zur venezianischen Festung. Mit schönem Blick auf Kapsáli. Ganzjährig geöffnet. Das DZ kostet 50-60 €, ein Studio 60-72 €, das Vierer-Zimmer (Studio) ab 80 €. 27360/31069, jfatseas@otenet.grwww.castelloapts-kythera.gr.

*** Hotel Keti, ebenfalls im Herzen von Chóra, es geht eine Seitengasse von der Hauptstraße hinauf. Geöffnet von Juni bis Sept. Das DZ mit Küchenzeile und Bad kostet je nach Saison 35-55 €. 27360/31318.

Niki Rooms, die kleinen, einfach eingerichteten Studios verteilen sich auf mehrere Gebäudeteile; schlicht, aber durchaus wohnlich und sauber, mit Küche und Aircondition. Die Nähe zur Ortsumgehungsstraße nach Kapsáli wirkt sich nicht störend aus. Studio 19-60 €. Nur wenige Schritte vom „Paradeblick“ auf das Kastell und Kapsáli entfernt. Das freundliche Ehepaar vermietet auch Apartments in Kapsáli. 27360/31488, www.kythirarooms.gr.

Haros Nikos Guesthouse (Privatzimmer Papadonikos), der freundliche Besitzer vermietet kleine, einfache Studios (für 2 Pers.) mit Bad, Kochgelegenheit und Dachterrasse im Zentrum von Chóra, oder neben dem Restaurant „Belvedere“ am südlichen Ortsausgang von Chóra fragen. Preis: ab 40 €. 27360/31126.

Essen & Trinken Restaurant Zorbas, in der Hauptstraße von Chóra, günstige, gute Hausmannskost. Taverne Myrtoon, an der Umgehungsstraße nach Kapsáli gelegen, vielfältiges Angebot, gute griechische Küche.

Restaurant Belvedere, Pizza, Spaghetti und Grillgerichte. Wunderschöner Blick auf das Kástro und auf Kapsáli.

Kapsáli: südlichste Ansiedlung der Insel, die Häuser reihen sich entlang der beiden Buchten des Fischerdorfes. In Kapsáli gibt es eine Reihe von Cafés und Tavernen, außerdem befindet sich hier, etwas außerhalb, der einzige Campingplatz der Insel. Durch seine idyllischen Buchten und die Ankerplätze für Jachten ist Kapsáli wohl der touristisch am besten erschlossene Ort auf Kýthira, im Sommer legen hier immer wieder Kreuzfahrtschiffe an. Ganz in der Nähe des Dorfes, in eine steile Felswand gebaut, befindet sich das Kloster des heiligen Johannes, der laut Überlieferung hier mit seiner „Apokalypse“ begonnen haben soll.

Auto- und Zweiradverleih Im Büro des sympathischen Panayotis Defterevos an der Uferpromenade laufen die Fäden zusammen. Mit seinen Brüdern unterhält er Büros in Kapsáli, Chóra, Agía Pelagía, Diakófti und am Flughafen; man kann das Fahrzeug z. B. in Chóra mieten und in Agía Pelagía wieder abgeben - ohne Aufpreis. Panayotis kann auch bei der Zimmersuche helfen und wertvolle Tipps für die Erkundung der Insel geben. Kurzum: Er ist eine gute Anlaufstation in Kapsáli.

Bei Panayotis kostet ein Kleinwagen (inkl. Freikilometer und Vollkasko) ab 35 € pro Tag, ein Jeep etwa 70 €, Mopeds werden je nach Ausstattung für ca. 15 € pro Tag vermietet, Motorräder ab ca. 30-35 €, Mountainbikes für 10-12 €. In der Hochsaison auch Wasserski, es werden auch kleinere Bootsfahrten zu den Stränden in der Umgebung organisiert. Von April bis Nov. ganztägig geöffnet. Hauptbüro in Kapsáli; 27360/31600. In Chóra 27360/31004, Agía Pelagía 27360/33194; außerhalb der Saison auch unter 27360/31551 erreichbar.

Übernachten ** Hotel El Sol, zwischen Chóra und Kapsáli gelegen, mit Pool und wunderschönem Blick auf Chóra und das Meer, 24 Zimmer, geöffnet Mai bis Sept. DZ 120-160 €, Studios 170-240 €, mit Aircondition. 27350/31629, info@elsolhotel.gr www.elsolhotel.gr.

*** Hotel Porto Delfino, mit herrlichem Blick auf die hintere Bucht von Kapsáli, einziges Hotel mit Restaurant! Alle 22 Zimmer mit Aircondition, TV, Minibar und Balkon. Swimmingpool, Bar und Poolbar, Parkplätze. DZ 80-140 €, Suiten 150-200 €, Frühstück 20 €. 27360/31940, info@portodelfino.grwww.portodelfino.gr.

Vassilis Studios, kleine, zweistöckige Häuser, in einem Olivenhain gelegen, Blick aufs Meer. Alle Studios mit Küche, Bad, Aircondition, Balkon oder Veranda. Für 2 Pers. ab 55 €, 4 Pers. ab 90 € (inkl. Frühstück). 27360/31125, info@kythirabungalowsvasili.grwww.kythirabungalowsvasili.gr.

* Afrodite Apartments, zwölf Zimmer mit einfacher Einrichtung und mit Küchenzeile, Sat-TV, Internet. Gerade einmal 50 m vom Strand entfernt. Für 2-4 Pers. 55-75 €. 27350/31328, hotel@afrodite.com.gr www.hotel-afrodite.gr.

Camping Munizipal, der einzige Campingplatz der Insel in einem Kiefernwald, geleitet von einer örtlichen Vereinigung. Nicht besonders groß, unbedingt vorher reservieren. Geöffnet Juni bis Sept. Preis pro Pers. 5 €, Zelt 5-6 €, Auto 6 €, Wohnmobil 10 €. 27360/31213 und 31580.

Essen & Trinken An der Uferpromenade viele Tavernen und Cafés sowie zwei Schnellimbisse (Souvlakia).

Lesertipp: Ein Geheimtipp ist die Taverne Filió (5 km von Kapsáli) am nördlichen Ortsrand von Kálamos auf dem Weg zum Strand von Firí Ámmos. „Filió ist familiär geführt, viele Gerichte werden aus Produkten aus eigenem Anbau hergestellt (auch der Wein). Hier kann man auch Zimmer mieten. Geöffnet ab 17 Uhr.“ (Michael Heerdegen). Das können wir nach der letzten Recherche nur bestätigen! Sehr leckere Gerichte (z. B. Auberginen-Mousaká, Lamm in Zitronensauce oder Griechischer Salat mit Kritamós) zu zivilen Preisen und ausgesprochen freundlicher Service! 27350/31549.

Firí Ámmos Beach: Nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Strand bei Agía Pelagía. Dieser südliche Kiesstrand inmitten eines gewaltigen Felskessels ist auf einer schmalen Straße gut zu erreichen. Sie führt über Kálamos zur Ostküste und ist mit dem Pkw gut zu befahren. Der letzte Abschnitt ist notdürftig gepflastert und endet an einem unbefestigten Parkplatz; die letzten 100 m zum Strand sind bequem zu laufen. Gut für Leute, die etwas Abgeschiedenheit suchen, der Strand fällt jedoch relativ steil ab (für Nichtschwimmer eher ungeeignet); am südlichen Ende eine Grotte.

Máni

Inhaltsverzeichnis
Geschichte
Die Türme der Máni
Éxo Máni (Äußere Máni/Messenien)
Kardamíli
Sehenswertes
Proástio
Exochóri
Stoúpa
Die Katafýngi-Höhle (Drákos Selinítsa)
Messa Máni (Innere Máni)
Areópolis
Die Höhlen von Pírgos Diroú
Von Pírgos Diroú zum Kap Matapan
Váthia
Die Ostküste

Die Türme der Máni - Trutzburgen in karger Landschaft

Eine archaische Kulisse: Schroffe, nackte Berge und felsige, unzugängliche Küsten prägen das Landschaftsbild auf dem mittleren Finger des Peloponnes. Das fast menschenleere, gewaltige Bergmassiv des Taýgetos mit einer Höhe von maximal 2407 m trennt die Máni von den übrigen Landschaften.

Die kleinen Dörfer mit ihren hohen Wohntürmen erinnern an Burganlagen. Mächtige Familien bauten die Türme seit dem 17. Jh. als Fluchtburgen - die Manioten waren seit alters her für ihre blutigen Fehden bekannt. Aufgrund der Isoliertheit und Unzugänglichkeit ihrer Heimat entwickelte die Bevölkerung eine ausgeprägte kulturelle Identität und ein stolzes Selbstbewusstsein - in den langen Jahrhunderten türkischer Fremdherrschaft war die Máni nie besetzt.

Die Halbinsel - die immer wieder einer Felslandschaft auf dem Mond gleicht - konnte ihre Bewohner kaum noch ernähren. Das harte Leben in einer betont konservativ-patriarchalischen Gesellschaft veranlasste immer mehr junge Manioten, ihrer Heimat den Rücken zu kehren.

„In diesen verlassenen Bergen, zu Fuß unterwegs zwischen Felsen und hochgelegenen Dörfern, ist es noch möglich, all die Veränderungen zu vergessen, die in der Welt und in Griechenland stattgefunden haben“, schrieb Máni-Kenner Patrick Leigh Fermor 1972 - ein inzwischen überholtes Bild. Man hat die einmalige Máni als besondere peloponnesische Landschaft entdeckt und mittlerweile auch einiges für deren touristische Attraktivität getan: Wohntürme werden nicht mehr nur durch Restaurierung vor dem Verfall gerettet, sondern auch neu gebaut und zu „traditionellen Hotels“ umfunktioniert. Die Máni - besonders die Gegend um Kardamíli und Stoúpa - avancierte in den letzten Jahren zum schicken Individualistenziel. Von Fermors beschriebener Weltabgeschiedenheit lässt sich nur noch wenig nachvollziehen.

Dennoch bleibt das Geschäft mit dem Tourismus weitgehend überschaubar. Die Máni ist ein Ziel für Individualisten geblieben. Kleine Kiesstrände, das oft raue Klima, verschlossene Einheimische, die patriotisch genug waren, ihre Wohntürme nicht zu verkaufen - das schreckte die Tourismusmanager der großen Reiseveranstalter ab. Auch wenn die Máni heute als voll erschlossen und auf Tourismus eingerichtet gelten kann, gibt es abseits der „Hauptstraße“, einer gut ausgebauten Asphaltstraße, die die Halbinsel von Kalamáta bis Váthia durchzieht, immer noch viel zu entdecken:

Die Landschaft unterteilt sich in die Éxo Máni (Äußere Máni) zwischen Kalamáta und der Bucht von Liméni und die Messa Máni (Innere Máni) zwischen Areópolis und dem Kap Tenaro. Der nördliche Teil am Westhang des Taýgetos gehört politisch zu Messenien, der südliche zu Lakonien. Bis auf das kleine, verschlafene Städtchen Areópolis gibt es keine größeren Ansiedlungen. Die schönsten Dörfer mit halb verfallenen Wohntürmen, engen Gassen und kläffenden Hunden liegen in der Inneren Máni - eindrucksvoll das nahezu menschenleere Váthia ganz im Süden. Beinahe gottverlassen ist auch Cavo Grosso, die Gegend um Kería, Ochiá und Stavrí. Badestrände findet man im idyllischen Kardamíli und in Stoúpa, zwei Dörfer in der Éxo Máni, in denen sich der Fremdenverkehr als feste Größe etabliert hat. Ein unvergessliches Erlebnis sind die verschlungenen Höhlen von Pírgos Diroú. Mit dem Boot geht es durch eine bizarre Tropfsteinwelt. Ein weiteres Highlight stellt die kurze Wanderung zum Kap Tenaro bzw. Kap Matapan dar: beschauliche Stille am Leuchtturm und die Weite des Mittelmeers an einem der südlichsten Punkte des europäischen Festlandes.

Honig und Salz - Leben und Essen in der Máni

Die Mani ist nur auf den ersten Blick eine abweisende, karge Küstenregion. Die Landschaft ist beim genauen Hinsehen auch ein kulinarisches Paradies, das von freiheitsliebenden Individualisten geschaffen wurde. In ihrem Bildband „Honig und Salz - Leben und Essen in der Mani“, erschienen im Lyso-Verlag, Kalamáta, geht die Schweizer Autorin und Olivenexpertin Sonja Roost-Weideli auf eine spannende Spurensuche. Sie stellt den Bienenzüchter Barba Stelio vor, den Salzsammler Barba Niko, den philosophierenden Schäfer Ilías, sammelt Wildgemüse mit Chrissa und erntet Oliven mit Sortiris. Das authentische Buch mit vielen Farbfotos setzt den Manioten ein lesens- und liebenswertes Denkmal. Ein Muss für alle Máni-Fans, die hinter die Kulissen blicken wollen. Das Buch ist vor allem auf der Máni und in Kalamáta zum Preis von 28,80 € erhältlich.

Geschichte

Die unzugängliche, karge Landschaft war stets Zufluchtsort in politisch unruhigen Zeiten. Die Manioten begreifen sich heute als Nachfahren der Lakonier. Tatsächlich flüchteten um 200 v. Chr. zahlreiche Bewohner aus der fruchtbaren Ebene von Sparta in die wasserarme Gebirgslandschaft. Ihren legendären Ruf erwarben die Manioten im 17. Jh. Die ständige äußere Bedrohung ihrer Freiheit, aber auch der tägliche Kampf ums Überleben und die schlechte Ernährungslage veranlassten die Bewohner, sich zu großen Sippen und Clans zusammenzuschließen. In dieser Zeit entstanden die bis zu 20 m hohen Wohnburgen, deren Größe Macht und Einfluss einer Sippe widerspiegelten. Der letzte blutige Streit zweier Familien in Kíta wurde erst 1870 beendet.

Bis in die Mitte des 19. Jh. gab es auf der Máni weder Schulen noch offizielle Gesetze. Wer sich in dieser Ödnis niederließ, musste die rauen, barbarischen Sitten akzeptieren. Rachsucht, Fremdenhass und Piraterie brachten die Landschaft nachhaltig in Verruf.

Im frühen 18. Jh. gewannen die Manioten durch die Unterstützung des griechischen Freiheitskampfes an Prestige. Doch nach der Vertreibung der Türken erregte die Politik des ersten griechischen Präsidenten Kapodistria ihren Zorn derart, dass sie ihn 1831 in Náfplion umbrachten. Auf keinen Fall wollten die Manioten ihre Freiheit aufgeben und abhängiger Teil des griechischen Staates werden. Als König Otto aus Bayern, der in Náfplion residierte, sich anschickte, aus Gründen der Staatsräson 6000 Soldaten in die Region zu entsenden mit dem Auftrag, die Türme der Máni zu zerstören, scheiterte er schnell.

Die Bevölkerung ließ sich nicht unterwerfen. Allerdings wurde ein Vertrag ausgehandelt, der die Eigenheiten der Máni einschränkte. Die Wohnburgen blieben stehen, durften aber nur noch bis zu einer bestimmten Höhe gebaut werden.

Die Schwierigkeiten bei der Eingliederung in das Griechenland von heute sind längst überwunden. Der Außenstehende spürt kaum etwas von den überholten, konservativen Gesellschaftsnormen, die das tägliche Leben lange bestimmten und die Jungen nach Athen und Kalamáta treiben. Noch vor einigen Jahren war die Máni, der mittlere Finger des Peloponnes, vielerorts verlassen, besonders in der Messa Máni. Seit dem Zweiten Weltkrieg trieb es die Jungen nach Athen und in alle Welt. In vielen Dörfern starrten dem Besucher dunkle, leere Fensteröffnungen entgegen. Eine Änderung kam mit dem Tourismus, der zumindest die Dörfer entlang der „Máni-Hauptroute“ nachhaltig belebte. Der Immobilienboom bis zur schweren Finanzkrise 2011 und 2012 veränderte das Gesicht der Dörfer. Viele landestypische Häuser entstanden, die Infrastruktur wuchs.

Männerehre, Mutterglück

In der patriarchalischen Gesellschaft galt einst die Ehre des Mannes als höchstes Gut. Diese wurde mit der Einführung des Gewehrs naturgemäß wesentlich roher verteidigt, und selbst ein Stück Acker oder ein Schaf konnte Anlass jahrzehntelanger blutiger Fehden sein. Frauen spielten in der maniotischen Gesellschaft lediglich als billige Arbeitskräfte und Mütter für die sehnlich erwünschten Söhne eine Rolle. Heute gehören die archaischen Sitten der Vergangenheit an. Doch bisweilen ist das Dorfkafenion noch immer für - maniotische - Frauen tabu, und leicht geschürzte Touristinnen werden nicht selten mit ablehnenden Blicken bedacht.

Die Türme der Máni

Das Symbol der herben Landschaft südlich von Kalamáta sind ihre Wohntürme, Sinnbild der Geschichte dieses Landstriches und einzigartig in Griechenland. Die Türme, Wohnung und Verteidigungsanlage zugleich, können bis zu 20 m hoch sein. Die Wohnburgen mit ihrem quadratischen Grundriss sind äußerst massiv gebaut, die Wandstärke kann 1,5 m betragen. In ihrem Inneren verbargen sich bis zu sieben Stockwerke mit kleinen, halb dunklen Räumen. Schießscharten dienten der Abwehr potenzieller Angreifer, die mittels Feuerwaffen oder auch heißem Öl (griechisch: Katachistra), das man durch spezielle Öffnungen über dem Eingang auf die Eindringlinge schüttete, vertrieben wurden. Die einzelnen Stockwerke sind durch steile Holz-, seltener durch Steintreppen miteinander verbunden. Die Einrichtung war spartanisch und funktional, geschlafen wurde auf dem Boden. Der Eingang der Türme ist sehr klein, bisweilen befand er sich auch in 3 m Höhe, sodass man den Turm nur über ein Nebengebäude betreten konnte und es so den Angreifern bei der Eroberung schwerer machte. Der Eingangsraum war in der Regel das Aufenthalts- und Versammlungszimmer, die oberen Stockwerke Schlafräume, der Keller Lagerraum und Stall. Häufig gab es hier eine Wasserzisterne, die auch als Kerker benutzt werden konnte. Im 20. Jh. wurden viele Türme umgebaut und vergrößert, manchmal auch im traditionellen Stil nachgebaut. Doch noch immer sind alte maniotische Wohnburgen vielerorts in ihrer historischen Struktur zu entdecken.

Straßenverhältnisse Auf der Westseite der Halbinsel gut ausgebaut, auf der Ostseite kann es v. a. für Wohnmobile bei Gegenverkehr eng werden: schmale Straßen, kaum Ausweichmöglichkeiten.

Tanken Tankstellen gibt es in der südlichen Máni inzwischen flächendeckend, vorwiegend natürlich entlang der „Hauptroute“ und in allen größeren Ortschaften.

Übernachten im Wohnturm An der urigen Wohnkultur kann man teilhaben. In den letzten Jahren wurden viele der Türme liebevoll restauriert und manche zu Hotels besonderer Art ausgebaut. In Areópolis, Kókkala und Stavrí kann man in den trutzigen Gemäuern übernachten. Ein Erlebnis, für das man im Sommer frühzeitig reservieren sollte. Details bei den jeweiligen Orten.

Éxo Máni (Äußere Máni/Messenien)

Kámbos: Das Dörfchen mit seinen rund 600 Einwohnern liegt, 24 km von Kalamáta entfernt, am Fuß des kahlen, 1458 m hohen Kaláphion-Berges. Von den Kafenia an der Durchgangsstraße wird jeder Fremde aufmerksam beobachtet.

Südöstlich vom Ort auf einem baumlosen Berg stand einst die antike Stadt Gerania, eine Periökenstadt der Spartaner, von der noch an vier Stellen antike Mauern erhalten sind. Heute liegen hier die Ruinen der Burg Zarnata, die im 17. Jh. von den Türken erbaut wurde. 1685 fiel Zarnata, damals die wichtigste Befestigung der Éxo Máni, in die Hände der Venezianer. Eine Rolle spielte die Burg auch im griechischen Bürgerkrieg von 1943 bis 1949. Hinter den alten Gemäuern verschanzten sich die Einwohner der nahen Dörfer Varoúsia und Málta.

Im 18. Jh. ließ sich der reiche Maniote Koumountourakis einen dreistöckigen Turm als Herrensitz erbauen. Dieser ist bereits von Kámbos aus zu sehen. Eindrucksvoll ist auch der bis zu 4 m hohe Mauerring, teilweise auf polygonalem Mauerwerk (eine vieleckige, archaische Bauform) errichtet.

Oberhalb der Ortschaft Kámbos liegt nahe der Straße die idyllische Ruine eines befestigten Herrenhauses mit Windmühle von 1830, direkt davor die Marmorbüste des früheren Besitzers Alexandros Koumoundouros. Während der vorrevolutionären Zeit war er lange Jahre Ministerpräsident von Griechenland. Ein paar Schritte entfernt wurde ein gut erhaltenes, prominentes mykenisches Grab freigelegt. Es stammt aus der Zeit von 1250 v. Chr. und wird mit Machaon, dem Sohn des Asklepios, in Verbindung gebracht. Die Ausgrabung ist umzäunt, aber von oben gut einsehbar. Einfach dem kurzen Trampelpfad zwischen Ölbäumen und Feigenkakteen folgen.

Kéndro: Das schöne Bergdorf würde wohl nie ein Fremder besuchen, wäre es nicht Ausgangspunkt für die eindrucksvolle Wanderung durch die Kámbos-Schlucht (bei den Einheimischen besser bekannt unter „Ríntomo“ oder „Rídomou“). Aber auch für den, der die ca. 4:30 Stunden dauernde Wanderung nicht unternehmen möchte, lohnt der Ausflug hierher. Von dem Kafenion oberhalb der Kirche am Dorfende genießt man eine herrliche Aussicht auf die Schlucht und auf das Meer in der Ferne.

Achtung: Die Wanderung durch die Schlucht ist schwierig und setzt neben Erfahrung auch eine gewisse Sportlichkeit voraus: Zum einen müssen anspruchsvolle Kletterpassagen überwunden werden, zum anderen kann der immer enger verlaufende Pfad zwischen hoch aufragenden Felsblöcken Platzangst auslösen. Wander- und Klettererfahrung, geeignetes Schuhwerk und ebenso erfahrene Mitwanderer, die beim Überwinden der Kletterpassagen behilflich sind, erachten wir als Grundvoraussetzung. Gehen Sie auf keinen Fall alleine los und informieren Sie im Dorfkafenion von Kéndro den Wirt von Ihrem Vorhaben! Ausgangspunkt für die Wanderung ist die Kirche in Kéndro-Vorio, nach knapp einer Stunde Abstieg ist man in der Schlucht und läuft in nordöstliche Richtung (flussaufwärts) etwa zwei Stunden auf einem schmalen Pfad (hier die Kletterpassagen) durch die Schlucht. Nachdem man unter einer Steinbrücke durchgelaufen ist, geht es rechts ab, dann an Steilwänden entlang nach oben. Weitere 1:30 Stunden auf breiter, unbefestigter Straße zurück zum Ausgangspunkt. Der Pfad durch die Schlucht ist mit Steinmännchen gekennzeichnet. Ab Mitte Mai ist der Fluss jedoch ausgetrocknet.

Anfahrt: In Kámbos ist die Straße nach Kéndro bereits ausgeschildert. Über 7,5 km schlängeln sich die Serpentinen den Berg hinauf. Im Ort weiterfahren, bis rechts eine kleine Kirche kommt. Hier links bis zur nächsten Kirche und dem Ausgangspunkt der Wanderung. Unterwegs fällt in der Landschaft ein vulkanartiges Kraterloch auf. Man geht davon aus, dass es sich hierbei um eine Doline handelt.

In der Ruinenstadt von Kardamíli

Kardamíli

Ein breites, meist ausgetrocknetes Flussbett durchzieht den bereits von Homer erwähnten Ort am Fuß des Berges Taýgetos - Kardamíli war eine der acht Städte, die Agamemnon Achill anbot. Der mythische Ort ist heute einer der beliebtesten Ferienorte an der maniotische Küste. Trotz des Ansturms im Sommer ist Kardamíli aber authentisch und ursprünglich geblieben.

Der alte Ortskern auf einer Anhöhe liegt ein wenig versteckt, nur wenige Hundert Meter von der Küstenstraße. Die fast menschenleere, auf einer kleinen Felskuppe gelegene karge Ruinenstadt mit ihren Mauern, Türmen und dem spitzen Campanile der spätbyzantinischen Agios-Spiridon-Kirche gibt einen Eindruck davon, wie hart und entbehrungsreich das Leben der Manioten war. Der Besuch der „Paleochóra“ lohnt allein schon wegen des gemütlichen Cafés, das man hier in den Sommermonaten eingerichtet hat.

Der Boden um Kardamíli gab außer dem Olivenbäumen nie besonders viel her, und der heute so idyllische kleine Hafen, von einem schmucken, schon in venezianischer Zeit befestigten Inselchen geschützt, spielt seit Langem keine Rolle mehr. Und doch war Kardamíli einst Hafenort Spartas. Wie allerdings die Waren über den unzugänglichen Taýgetos-Gebirgszug geschafft werden konnten, bleibt ein Rätsel.

Sir Patrick Leigh Fermor - der Entdecker der Máni?

Am Ortsrand lebte bis 2011 der Schriftsteller und ehemalige britische Agent Sir Patrick Leigh Fermor, der mit seinen Büchern die Máni weltberühmt machte. Ein Reporter der BBC beschrieb ihn einst als Kreuzung zwischen James Bond, Indiana Jones und Graham Greene, vermutlich in Anlehnung an den Zeugniseintrag eines Lehrers, der dem jungen Fermor eine „gefährliche Mischung aus Verfeinerung und Draufgängertum“ bescheinigte und ihn gleichzeitig der Schule verwies. Denn Stoff für seine Bücher sammelt er schon drei Jahre später, als er sich auf eine Wanderung von London nach Konstantinopel begibt und diese Eindrücke erst 40 Jahre später zu Papier bringt. „Erinnerung an ein untergegangenes Europa, das sich im Einklang mit seiner großen Kulturgeschichte weiß“ (Die Welt), seine wohl besten Bücher Mani (1958) und Roumeli (1966) haben ihn nicht nur weltberühmt, sondern auch in Griechenland unsterblich gemacht. In den Sechzigerjahren ließ er sich mit seiner Frau Joan in der Kalamitsi-Bucht nieder. Seit bekannt ist, dass er eine von ihm selbst entworfene Ferienvilla auf der Máni besaß, kamen ganze Scharen von Neugierigen, nur um einen Blick über die Steinmauer seines Anwesens zu erhaschen. Oder waren es vielmehr die abenteuerlichen Geschichten aus seinem eigenen Leben, die er wie kaum ein anderer in seinen Beschreibungen inszenierte? Wie etwa der britische Agent Fermor hinter den deutschen Linien, der auf der Insel Kreta den dortigen Kommandeur Kreipe in einer der spektakulären Kommandoaktion des Zweiten Weltkriegs auf ein britisches Boot entführte, nachdem er zuvor als Schäfer getarnt die Lage ausgekundschaftet hatte (1950 verfilmt von Michael Powell unter dem Titel „I’ll met by Moonlight: The Abduction of General Kreipe“). Kardamíli wusste (und weiß) jedenfalls diesen Boom gut zu nutzen, ein Hotel vermittelte zu Lebzeiten sogar Treffen mit Buchsignaturen bei dem betagten Literaten ... falls man sich zu einer Übernachtung im Hotel entschloss. 2004 wurde Fermor in den britischen Adelsstand erhoben, 2007 wurde er von der griechischen Regierung zum Kommandeur des Phoenix-Ordens ernannt und im selben Jahr beschloss er, zum ersten Mal eine Schreibmaschine zu benutzen. Fermor starb am 10. Juni 2011 im Alter von 96 Jahren in England. Die deutsche Übersetzung seines Buches Mani ist 2011 im Dörlemann Verlag, Zürich, erschienen.

Vor allem der deutsche Individualtourismus boomt seit vielen Jahren in Kardamíli. Ein gutes Dutzend Tavernen, Cafés und Snack-Bars buhlen um die Gunst von ca. 300 Übernachtungsgästen pro Sommertag - die Konkurrenz ist groß. Die Bewohner des einst so beschaulichen Ortes haben sich darauf eingerichtet: Handgeknüpfte Teppiche, Schmuck und allerlei Souvenirs werden zahlreich feilgeboten. Neben guten öffentlichen Verkehrsverbindungen v. a. ins 35 km entfernte Kalamáta gibt es außerdem einen Autoverleih. Mittlerweile leben in und um Kardamíli geschätzt etwa 50 Deutsche und Engländer (viele von ihnen ganzjährig). Mit der Wirtschafts- und Finanzkrise ist auch der Immobilienboom zu Ende gegangen. Heute übersteigt das Angebot bei Weitem die Nachfrage. Die Preise sinken zur Freude der Einheimischen.

Basis-Infos

Verbindungen Bus, tägl. 4-mal (Sa/So 3-mal) über Kámbos nach Kalamáta (3,90 €), 4-mal tägl. (Sa/So 3-mal) über Stoúpa (1,40 €) nach Ítylon (2,80 €) und 1-mal nach Athen (31 €, 5 Std.). Tickets im Bus, Abfahrt an der Platía, im Dorfkafenion gegenüber erfährt man die Zeiten.

Taxi, für die Gegend gibt es vier Taxis, die man telefonisch ordern muss: 27210/77477 oder 27210/73433, mobil 6944/733399.

Adressen Bank: an der Hauptstraße Richtung Kalamáta links, im Sommer nur Mo und Di 9-13.30 Uhr, aber mit Geldautomat (der jedoch manchmal auch leer ist).

Post: an der Hauptstraße, Mo-Fr 7.30-14 Uhr geöffnet.

Polizei: am Ortsausgang auf der Straße nach Kalamáta beschildert, 27210/73209.

Autoverleih: Best Car an der Hauptstraße. Kleinwagen ab 36 €/Tag, 3 Tage ab 100 €, 1 Woche ab 175 €, ab 3 Tage unbeschränkte Kilometer. 27210/73940, bestcar@hellasnet.gr. Der nächste Zweiradverleih befindet sich im Nachbarort Stoúpa.

Reisebüros: Der hilfsbereite deutsche Inhaber der Reiseagentur Wunder Travel kennt die Máni wie seine Westentasche. Er vermittelt seit 2005 sehr gute Unterkünfte in der Máni. Aber auch Ausflüge zu den Ausgrabungen von Messene/Ithomi, die von der Archäologin und Verlegerin Waltraud Sperlich geführt werden. Das Büro liegt an der Hauptstraße, 27210/73141 oder 6946674123, im Winter 2105321632, www.wundertravel.com.

Trigilidas Travel, an der Platía mit Angebot an Bus- sowie Bootstouren entlang der Máni-Küste, organisierten Wanderausflügen (z. B. Rintomo/Taýgetos), Mystras-Tour oder Fahrt zu den Höhlen von Diroú. Daneben Flugtickets, Unterkünfte und Autoverleih. Kompetente und freundliche Mitarbeiter. April bis Okt. 10-13 und 18-21 Uhr. 27210/64150, trigilidastrvl@mland.gr.

Sportgeschäft 2407 Mountain Activities, u. a. werden hier auch organisierte Touren auf den Profitis Elías angeboten (→ S. 401). 27210/73752, www.2407m.com.

Außerdem zwei bestens sortierte Supermärkte am Ortsausgang Richtung Kalamáta. Durchgehend geöffnet.

Karten Lesertipp: „Exakte Wanderkarten im Maßstab 1: 25.000 für Wandergebiete um Kardamíli gibt es von Anavasi (www.anavasi.gr). Auf der Kartenrückseite nützliche Hinweise auf Verlauf und Zustand der Wanderwege“ (Rudolf Steiger).

Übernachten/Essen & Trinken

Übernachten Vier Hotels und unzählige Apartments bzw. Privatzimmer lassen eigentlich keine Unterkunftsnot aufkommen. Dennoch sollte man für die Hochsaison reservieren. Für ein Privatzimmer müssen Sie generell mit ca. 40-60 € (DZ) rechnen.

Mein Tipp: *** Hotel Kalamitsi, etwa 1 km südlich von Kardamíli in einer schönen Bucht. Eine gepflegte, 1997 erbaute Ferienanlage, die immer erweitert und renoviert wurde. In dem idyllischen Olivenhain stehen in stilvollen Apartments und Bungalows insgesamt 72 Betten zur Verfügung. Zur privaten kleinen Kiesbucht zwischen hohen Felswänden geht es über Treppen steil bergab. Weiter südlich (nur ein paar Minuten Fußweg) liegt eine unproblematisch zugängliche Nachbarbucht. Schönes, schattiges Restaurant. Viele Stammgäste aus Deutschland. Bungalows und Studios für 2 Pers. 90-110 €, für 3 Pers. 110-130 €, Suiten 130-160 €. Frühstücksbuffet 10 € pro Pers. Vertragshaus namhafter Reiseveranstalter, daher empfiehlt sich für die Hochsaison eine Reservierung. 27210/7313-1 bis -3, info@kalamitsi-hotel.grwww.kalamitsi-hotel.gr.

*** Hotel Notos, ein Ensemble von individuellen Apartment-Häusern in Hanglage. Die Besitzer Maria Malliri und Giorgos Giannakeas haben für sich und ihre Gäste einen Traum verwirklicht. 14 sehr gemütliche und geschmackvoll eingerichtete Apartments und Studios werden angeboten, z. T. mit vollständig eingerichteter Küche, Du/WC, Telefon und Aircondition. Um die Ruhe zu gewährleisten, gibt es Fernseher nur im Gemeinschaftsraum. Studio 95-110 €, Apartments 125-135 €, große Apartments ab 140 € (im Sommer bei Mindestaufenthalt von 3 Tagen). Für die Hochsaison reservieren, die Zimmer werden bevorzugt wochenweise vermietet. 27210/73730 und 73991, info@notoshotel.grwww.notoshotel.gr.

Fischerhafen von Kardamíli

*** Anniska & Liakoto, die beiden Hotels Anniska und Liakoto von Ilia und Geraldine Paliatseas sind ein Klassiker. Die Anlage in unmittelbarer Nähe zum Meer liegt im Herzen von Kardamíli. Das zweistöckige Gebäude bietet angenehme Zimmer mit Balkon und Terrasse. Schmuckstück ist der nierenförmige Swimmingpool. Besonders schön die Penthouse-Apartments im Liakoto. Im Anniska liegen die Preise für ein Studio in der Hochsaison zwischen 80 und 110 €, im Liakotó zwischen 90 und 105 €. 27210/73600, anniska@otenet.grwww.anniska-liakoto.com.

** Hotel Patriarcheas, am Ortsausgang Richtung Kalamáta auf der rechten Seite gelegen, gemütliches Natursteinhaus, hübscher, kleiner Innenhof. Die geräumigen Zimmer sind eher schlicht, mit Bad, Balkon, Aircondition und Kühlschrank. DZ mit Frühstück 50-85 €, EZ 60-70 €. 27210/73366.

Kastro - The Castle, direkt neben dem Patriarcheas. Sehr nette Gemeinschaftsterrasse, freundliche Besitzer. Gelegentlich steigen hier auch Reisegruppen ab. Freies WiFi. Studios für 2 Pers. mit Bad, Balkon und Kochgelegenheit ab 60 €. 27210/73226, info@kastro-mani.grwww.kastro-mani.gr.

Rooms to let Spiros Petreas, im Haus links neben dem Hotel Patriarcheas. Orangenbäume im Garten, nette Familie. Im Juli/Aug. fast immer ausgebucht. DZ mit Bad und Balkon oder Terrasse für günstige 40 €. 27210/73322.

Kouman Studios, günstig, drei sehr saubere und schöne Studios mit Balkon und komplett ausgestatteten Küchen. Für August sollte man reservieren. Von der Hauptstraße aus beschildert, direkt gegenüber der Stadthalle im Zentrum. Studio für 2-3 Pers. ab 50 €. 27210/73623 oder 27210/64103, info@koumanstudios.grwww.koumanstudios.gr.

O Kipos tis Skardamoulas, angenehme, z. T. etwas kleine 6 Studios und 2 Apartments mit Bad, Riesenbalkon, Kochgelegenheit und Aircondition. Etwas unterhalb der Platía, 70 m zum winzigen Kiesstrand. Die gleichnamige Taverne ist empfehlenswert, aber nicht ganz billig. Studio (2 Pers.) 45-50 €, (3 Pers.) 55-70 €, Frühstück 8 € extra. 27210/73516, www.skardamoula.gr.

Les Sirenes (Gorgones), sehr hübsche, saubere Studios, natürlich mit Bad und Balkon, unterteilt in Schlaf- und Wohnraum, mit einer kleinen Kochgelegenheit und Kühlschrank, Aircondition und TV. Das hauseigene Restaurant liegt schön auf einer großen Terrasse über dem Meer, sehr freundliche Bedienung und hervorragende Küche. Studio für 1-2 Pers. 50-60 €, Apartment (bis 3 Pers.) 55-60 €. 27210/73469.

Porto Kalamitsi Villen, am Ortsausgang Richtung Stoúpa nach der Taverne Dioskouri auf der rechten Seite. Acht gepflegte Häuser mit Studios für 2-4 Pers. mit Bad, Kochnische, Klimaanlage, TV und netter Veranda. Die Häuser für 4 Pers. haben zwei Schlafzimmer. Blick auf Oliven- und Zitronenbäume. Preise auf Anfrage. 27210/73365, info@portokalamitsi.comwww.portokalamitsi.com.

Christos Papanestoras, am Ortsausgang Richtung Stoúpa in zwei Gästehäusern am Hügel über dem Ort gelegen (zu Fuß in den Ort sind es etwa 6 Min.). Drei Apartments und drei Studios mit Küchenzeile, Bad mit Dusche, Veranda, Aircondition und TV. Für 2 Pers. ab 50 €, für 3 Pers. ab 60 €. Der aktive Vermieter bietet auch Tauch-, Schnorchel- und Bootstouren an. 27210/73653 und +30/694/5440083, papanestoras@web-greece.grwww.papanestoras.com.

Essen & Trinken Lela’s Taverne, die romantische Taverne direkt am Wasser ist seit Jahrzehnten eine Institution in Kardamíli. Die Taverne hat ihre Höhen und Tiefen erlebt. Bei unserem Besuch war alles köstlich. Salat, Moussaka und Fisch, gut gewürzt mit den Kräutern der Máni. Der Service war freundlich und zuvorkommend. Wunderschöne Terrasse. Gehobenes Preisniveau. April bis Nov. tägl. 18-22 Uhr. Lela vermietet auch drei chice DZ mit Balkon und Meerblick ab 40 €. 27210/73541, www.lelastaverna.com.

Mein Tipp: Restaurant Dioskouri, die Taverne liegt in traumhafter Lage hoch über dem Meer, schöner Garten, herrlicher Blick, auf der Mauer turnt dekorativ die Katze des Hauses vor den Gästen. Sehr idyllisch, guter Fisch, aufmerksamer und netter Service. Mittleres Preisniveau, für das Gebotene preiswert. Mittags und abends geöffnet. 100 m von der Post bergauf (Straße Richtung Stoúpa), 27210/73236.

Taverne Kikí, in ruhiger Lage oberhalb der Platía, etwa 200 m vom Meer (kleiner Wegweiser an der Hauptstraße). Leckeres Essen, frisch zubereitet aus lokalen Produkten. Hauptsächlich von Griechen besucht. Es gibt keine Speisekarte, aber Besitzerin Anthoula steht (auf Englisch) mit Rat und Tat zur Seite. Auch Frühstück. 27210/73148.

Sehenswertes

Network of Mani Museums

Kalamáta, Kardamíli, Kastaniá, Areópolis - so soll die Achse der Informationszentren in Zukunft aussehen, in denen sich Besucher über die Geschichte des „Máni-Fingers“ informieren können. Neben dem bereits eröffneten Museum von Kardamíli sollen künftig vor allem die zahlreichen byzantinischen Kapellen, maniotischen Türme und ganze Ortschaften in das Gesamtkonzept mit einbezogen werden. Der Abstecher in das bestehende Museum von Kardamíli lohnt sich deshalb in jedem Fall vor der Rundfahrt auf der Máni. Das Museum über zwei Stockwerke gibt einen Einblick in die traditionelle Handwerkskunst der Máni.

Das auf einer kleinen Felskuppe gelegene befestigte Museumsdorf Mourtzinoi mit seinen Mauern, Türmen und dem spitzen Campanile der spätbyzantinischen Agios-Spiridon-Kirche („Turm von Mourtzinoi“) wurde in den vergangenen drei Jahren mit Hilfe der EU restauriert und für Besucher zugänglich gemacht. Der zehnminütige Spaziergang von der Dorfplatía durch schmale Gassen, vorbei an einigen traditionellen Steinhäusern bis zum Museumsdorf lohnt sich. Das kleine Dorfensemble wird auf Schautafeln in griechischer und englischer Sprache gut erläutert. Ein kleines Museum - das erste fertiggestellte des Network of Mani Museums - hat täglich (außer Mo) von 9 bis 16 Uhr geöffnet, Eintritt 2 €.

Die Ruinenstadt ist gut beschildert: entweder am Ortsausgang Richtung Kalamáta rechts ab (zu Fuß nur ca. 10 Min. von Kardamíli) oder von der Platía in leicht nordöstlicher Richtung hinauflaufen. Der Eintritt in die Wehranlage ist gratis. Das alte Kardamíli/Mourtzinoi ist auch Ausgangspunkt für Wandertouren in die nähere Umgebung.

Baden: Nördlich von Kardamíli ein einladend langer, grobkiesiger Strand. Relativ sauber, einige Bäume spenden Schatten, auch im Sommer nicht überlaufen. Eine Bademöglichkeit gibt es auch beim Hafen (Seeigel). Wer Lust hat, kann zur Insel, die einst die Venezianer befestigt haben, hinüberschwimmen.

Mit eigenem Fahrzeug gut zu erreichen ist der idyllische und sehr saubere Kiesstrand von Fonea, eingezwängt zwischen Felsen, mit einem kleinen Felsbogen. Der Abzweig zum Strand liegt auf der Strecke zwischen Kardamíli und Stoúpa in einer Kurve, ein Stichweg führt zu einem kleinen schattigen Parkplatz. Der Strand ist nicht wirklich unbekannt, aber auch im Hochsommer gibt es noch immer genügend Plätze. Ein Kantinenwagen versorgt mit Getränken. Der Sonnenschirm muss selbst mitgebracht werden!

Wandern: Man hat die Gegend um Kardamíli als Wandergebiet entdeckt und einige der alten Pfade freigelegt und markiert. Eine nur durchschnittlich anstrengende Wanderung führt beispielsweise von der Ruinenstadt Palea Kardamíli nach Agía Sophía, man folgt ab Palea Kardamíli der schwarz-gelben Markierung: Es geht stetig bergauf auf einem angelegten Steinweg, dann im Zickzack, kurz darauf an einer Felswand entlang und zur byzantinischen Kirche von Agía Sophía (leider meist verschlossen). Immer wieder tun sich herrliche Blicke auf Kardamíli auf, am letzten Stück der Strecke auch auf den unteren Verlauf der Virós-Schlucht. Von der Kirche Agía Sophía auf einer 200 m hohen Bergkuppe sind es nur wenige Minuten in das gleichnamige Dorf. Man kann aber auch der schwarz-gelben Markierung weiter folgen ins Dorf Petrovoúni auf dem benachbarten Hügel, von hier auf einem Pfad und einer kaum befahrenen Straße zurück nach Kardamíli. Dauer der Wanderung bis Agía Sophía: ca. 40 Min., bis Petrovoúni ca. 1:30 Stunden, für die gesamte Rundwanderung sollte man gut 2 Std. einplanen. Für Erfrischung sorgt die ganztägig geöffnete Bar in Palea Kardamíli.

Eine wesentlich anspruchsvollere Tour führt in die Virós-Schlucht hinein (3-4 Std.). In Kardamíli wird eine detaillierte und GPS-gestützte Wanderkarte der Gegend verkauft, wer größere Touren plant, sollte diese unbedingt anschaffen (8 €).

Proástio

Die geschichtlich bedeutsame Ortschaft mit etwa 350 Einwohnern wurde bereits 1439 urkundlich erwähnt. Das Dorf (auch Proástion oder Prástiou geschrieben) war eine Hochburg des maniotischen Widerstands gegen türkische Besatzer und wurde bei den Auseinandersetzungen zweimal (1615 und 1670) niedergebrannt. 1743 war der Ort Bischofssitz, und noch heute erinnern nahezu 30 (!) Kirchen und Kapellen im Ort an die Blütezeit im 18. Jh. Ausgehend von einer alten Brunnenstube am Ortseingang, die über Rohrleitungen gespeist wurde, lohnt die Besichtigung einiger Kirchen unbedingt: Besonders beeindruckt waren wir von der Agios-Nikólaos-Kirche, der Eisodia tis Theotokou und der kleinen Doppelkapelle Agios Vasilios und Agios Spiridon von 1754.

Auf der Strecke zwischen Kardamíli und Stoúpa zweigt links die Straße zum Bergort ab.

Exochóri

Exochóri liegt etwa 500 m über dem Meeresspiegel Der Ort ist zu erreichen über die Strecke, die auch nach Proástio hinaufführt. Ein gut beschilderter Wanderweg (frühere Maultierpfade) führt auch von Kardamíli hier bergauf und eröffnet bei klarem Wetter einen wunderbaren Blick auf die Bucht von Kardamíli und das Taýgetos-Gebirge. Auch hier überrascht eine verhältnismäßig große Kirche den Besucher, die Ipapandí (Maria Lichtmess) geweiht ist. Daneben sind noch einige Wehrtürme aus dem 17. und 18. Jh. erhalten. Zusammen mit vier weiteren Dörfern, die heute zur Gemeinde Exochóri zusammengeschlossen sind, lebten hier in der Blütezeit zwischen 1621 und 1833 (Bischofssitz) etwa 6500 Menschen, von denen die meisten längst nach Australien und Kanada ausgewandert sind.

Stoúpa

In den vergangenen Jahren hat sich das früher weltabgeschiedene Dörfchen zum Zentrum des Tourismus in der Äußeren Máni entwickelt. Vor allem die beiden schönen und seichten Sandbuchten sind ein überzeugendes Argument, in dem 500-Einwohner-Ort einen Badeaufenthalt einzulegen.

Doch die Wirtschafts- und Finanzkrise hat den Tourismusboom zum Erliegen gebracht. Das Gute: in und um Stoúpa wurde die Landschaft nicht mit billig gebauten Hotels oder Pensionen verschandelt. Das Dörfchen hat seinen maniotischen Charakter bewahren können. Oberhalb von Stoúpa sind zahlreiche neue, geschmackvolle Häuser in landestypischer Architektur entstanden. In den vergangenen Jahren haben zahlreiche Griechen, Engländer und Deutsche Stoúpa in den sonnigen Monaten zu ihrem Lebensmittelpunkt gemacht.

In den Sommerferien geht es im Ortszentrum schon mal laut. Dann ist in den Tavernen kaum noch ein Platz zu bekommen und die Musikcafés nerven manchen Gast mit ihrer lauten Musik bis in die frühen Morgenstunden.

Biegt man von Kardamíli kommend rechts nach Stoúpa in Richtung Strand ab, landet man zuerst in dem kleinen Ort Kalógria, der fließend in Stoúpa übergeht. Die Bucht von Kalógria hat eine Besonderheit zu bieten. Es gibt kühle, ungefährliche Strudel aufgrund von unterirdischen Süßwasserquellen. Am Nordende der Bucht liegt eine natürliche Badewanne. In dem eiskalten Wasser kann man sich nach dem Badespaß im Meer das Salz von der Haut waschen.

Oberhalb des Strandes von Stoúpa an der nördlichen Straße steht eine Bronzebüste zu Ehren des Schriftstellers Nikos Kazantzakis, der 1917-1918 in Stoúpa lebte und am Strand von Kalógria Teile seines großen Romans Alexis Sorbas schrieb. Nicht leicht zu entdecken, während der Juntazeit wurde es gerne mit Farbe beschmiert, heute wird es meist vom Fußgängerstrom der Touristen zum Meer verdeckt. Der andere, weitaus größere Strand von Stoúpa schließt sich in südlicher Richtung an den Kalógria-Beach an.

Stoúpa gehörte in antiker Zeit zu Sparta. Auf einem Tafelberg oberhalb des Ortes stand die antike Akropolis, von der jedoch nichts mehr erhalten ist.

Basis-Infos

Strand von Stoúpa

Adressen Doufexis Travel, in einer Seitenstraße zur Uferpromenade, unterhalb des Hotels Léfktron. Zimmervermittlung, von Juni bis Sept. Bootsausflüge (z. B. nach Koróni); Busausflüge mit den Zielen Olympía, Mistrá, Höhlen von Pírgos Diroú, Monemvasía und Athen (2-tägig). Außerdem Autoverleih, tägl. 9-13.30 und 17-21 Uhr. 27210/77677.

Geldautomat, im Eingangsbereich des Supermarktes am mittleren Strandabschnitt.

Ein Internetcafé (Mango) befindet sich etwa in der Mitte der Promenade.

Verbindungen Bus, 4-mal tägl. (Sa/So 3-mal) über Kardamíli (1,40 €) nach Kalamáta (4,10 €), 4-mal tägl. Ágios Nikólaos (1,40 €), 4-mal tägl. Ítylon (3,40 €, Umsteigemöglichkeit nach Areópolis und Gýthion). Tickets im Bus.

Übernachten/Essen & Trinken

Übernachten Bessere Möglichkeiten im benachbarten Kardamíli, da Stoúpa ziemlich fest in der Hand englischer und deutscher Pauschalveranstalter ist. Ein Zimmer zu finden, kann in der Hochsaison schwierig werden.

In Kalógria Mein Tipp: **** Villa Pelagia, die beiden Ferienvillen direkt oberhalb vom nördlichen Strand von Kalógria zählen zu den schönsten der Máni. Die Natursteinhäuser sind innen im mediterranen Stil geschmackvoll und hochwertig nach den Richtlinien von Feng Shui eingerichtet. Von den Terrassen der Villen bietet sich ein romantischer, unverbaubarer Blick auf die Bucht von Stoúpa. Die Häuser, die teilweise von einem schönen Garten umgeben sind, liegen direkt an der Küste, oberhalb einer Meereshöhle. Jedes ist mit einem Jacuzzi ausgerüstet. Die Hausherrin, Katherina Georilea, ist nicht nur eine begnadete Köchin, die bisweilen ihre Gäste an ihrem Talent teilhaben lässt, sondern auch eine zuvorkommende Gastgeberin. Es gibt nur zwei Nachteile: in der Hochsaison ist bisweilen eine Musikbar in der Nähe zu hören und die kleinere Ferienvilla verfügt über keine Dusche, sondern nur über eine Badewanne. Preise auf Anfrage, in der Vorsaison ab ca. 180 € pro Nacht. Buchbar auch über Reiseveranstalter wie Attika. 27210/77425 und mobil 6932004812, www.villapelagia.gr.

In Stoúpa ** Hotel Kastro, direkt am Strand, mit schickem, aber relativ teurem Restaurant. Komfortable Zimmer mit Bad, TV Aircondition. DZ mit Meerblick 82-92 €, sonst 76-82 €, Frühstück auf Anfrage für 5 € pro Pers. 27210/64080, www.hotel-kastro.gr.

** Hotel Stoupa, gleich am Ortseingang (von der südlichen Einfallstraße kommend), kaum zu übersehen. Viele englische Pauschalgäste, die Besitzerin spricht Deutsch. Alle 18 frisch renovierten Zimmer mit Bad, Balkon und Klimaanlage. Freies WiFi. DZ 65-85 €, EZ 47-64 € (jeweils mit Frühstück). 27210/77308, www.hotel-stoupa.grhotelstoupa@web-greece..

Mein Tipp: ** Hotel Lefktron, hübsches Haus mit kleinem Garten und kleinem Pool gleich neben dem Hotel Stoupa. Ruhig und sauber mit gutem Frühstück, viele englische Pauschaltouristen, netter Service, sympathisches Hotel (kürzlich renoviert). 32 Zimmer mit Bad, Balkon, Kühlschrank, Internetanbindung und Aircondition. Swimmingpool. Besitzer Georgios Theodorakeas ist sehr hilfsbereit und sorgt für das Wohl seiner Gäste. Geöffnet von April bis Okt. DZ 60-87 € (mit Aircondition), Familienzimmer 70-120 € (inkl. Frühstücksbuffet); im Sommer Mindestaufenthalt 2 Nächte. 27210/77322, info@lefktron-hotel.grwww.lefktron-hotel.gr.

Lesertipp: Stavros Apartments, „5 Gehminuten vom Strand von Stoúpa. Vermieterin Christel Bergmeister ist vor fast drei Jahrzehnten ausgewandert und lebt mit ihren drei Kindern hier. Zusammen mit ihrer Freundin Marion (einzige Deutsche im Bergdorf Agia Sofía) will sie in Zukunft geführte Wanderungen anbieten. Christel hat eine Menge Insidertipps für die Region parat“ (Gunnar von Schlippe, München). Hier stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis: Ein schönes Apartment, große Zimmer, Küchenzeile und Bad kosten für 3 Pers. (Platz für 4 Pers.) in der Nebensaison nur 45 €, sonst ab 50 €. Größere Apartments 50-60 €. 27210/77410 (mobil 0030/6977693780).

Apartments Georgileas, günstige Apartments vermietet auch Georgios Georgileas (im Souvenirshop neben der Zorbas Reiseagentur fragen). Große Zimmer für max. 3 Pers., mit Bad, separater Küche und Terrasse bzw. Balkon zum Meer. Ab 45 € pro Nacht. Für August unbedingt reservieren. 27210/77708.

Zorbashouse, das geschichtsträchtige, über 120 Jahre alte Haus liegt im Weiler Prastova, oberhalb von Stoúpa. Rudi Bährend hatte das Haus 1967 erworben, das einst von Nikos Kazantzakis als Wohn- und Bürohaus seiner Mine genutzt wurde. Mit rund 160 m2 Wohnfläche, fünf Räume inkl. Wohnküche, zwei Schlafzimmer, separatem Bad und WC, Terrasse, Balkon und einem Innenhof, ideal geeignet für 4-6 Pers. Das gesamte Ensemble bietet eine Einheit, die von außen nicht einsehbar ist, somit ist man auch vor den neugierigen Blicken von Touristen geschützt. Von Juli bis Sept. 950 €/Woche für das Ferienhaus, sonst 550-850 €/Woche. 0049/9113930475, mobil 0049/1788176029 oder 0030/6981663127, k.baehrend@gmx.dewww.theoriginalzorbashouse.com.

Privatzimmer vermittelt auch das Reisebüro Doufexis Travel. Man sollte ab 40 € für das DZ rechnen.

Camping Camping Kalogria, 100 m vom Strand entfernt, weitläufiger und ruhiger Familienplatz mit viel Schatten, sauberen Duschen und Toiletten unter der Leitung von Evangelia Malakoudi. Minimarkt, Chemietoiletten-Entsorgung, Elektroanschluss, vier Kühlschränke und „Frühstücksbar“. Ein empfehlenswertes Lokal nur 2 Min. vom Platz entfernt. Pro Pers. 5 €, Zelt 4-5 €, Auto 2,50 €, Wohnmobil 7 €, Strom 3 €. Geöffnet Mai bis Okt. 27210/77319, www.campingkalogria.gr.

Essen & Trinken Für Romantiker ist die Taverne Halicoura ein lohnenswertes Ziel. Das Restaurant liegt in einer seitlichen Gasse am Südende des Dorfstrandes. Hier gibt es keinen Straßenverkehr mehr, schöne Aussicht auf die Bucht.

Ökotipp: Taverne Akrogiali, die Traditionstaverne liegt am südlichen Ende der Sandbucht von Stoúpa, hier gibt es noch authentische Máni-Küche, z. B. den berühmten Máni-Salat mit fleischigen Orangen. Es kommen Gemüse, Fleisch, Fisch und Obst aus der Region auf den Tisch. Vor allem am Abend ist in dieser Strandtaverne kaum ein Platz zu bekommen. Netter Service.

Ein Alternative ist die Taverne Meuko, hoch oberhalb des Dorfstrandes, Hausmannskost, preiswert.

Sehr schick geht es im Restaurant Kastro (→ gleichnamiges Hotel) zu, schöne Terrasse am Strand.

Außerhalb Lesertipp: Taverne Marabu, im Bergdorf Neochori. (100 m von der Haarnadelkurve). „Sehr gute Taverne mit wunderschönem Blick auf die ganze Umgebung Stoúpas und das Meer“ (Felicitas Düring, Dachau).

Nikos Kazantzakis und sein Alexis Sorbas

Nahe Stoúpa befand sich auch das alte Kohlebergwerk von Prástova, in dem Nikos Kazantzakis (1883-1957) zusammen mit seinem Vorarbeiter Giorgis Zorbas, dem Vorbild für den Romanhelden, arbeitete. Der Autor hatte den makedonischen Lebenskünstler vor seiner Ankunft in der Máni kennengelernt. Später holte er ihn als Arbeiter nach Prástova.

1916 kam der bis dahin völlig unbekannte Schriftsteller nach Stoúpa, um das Braunkohlebergwerk bis 1917 zu betreiben, um damit dem Militärdienst zu entgehen. Die Mönche am Berg, die Witwe Surmelia, die alten Dorfweiber, der Sirtaki-Tanz am Strand - in Stoúpa und Umgebung fand Kazantzakis seine Charaktere. Seinen Roman hat er allerdings erst 1946 veröffentlicht. 1952 erschien das Meisterwerk auf Deutsch. 1964 wurde dann „Zorba“ schließlich auf Kreta verfilmt. Der Kinostreifen wurde Dank der schauspielerischen Leistung von Anthony Quinn und der Musik von Mikis Theodorakis zu einem Welterfolg. Der griechisch-zypriotische Regisseur Michalis Kakogiannis (1922-2011) wurde damit weltberühmt. Insgesamt erhielt der Film drei der begehrten Oscars.

Das Braunkohlebergwerk brach zwar nicht so spektakulär ein wie im Film, war aber auch in Wirklichkeit nicht besonders ertragreich. Es kann noch heute besichtigt werden. Geblieben ist auch die kleine Grotte in der Bucht von Kalógria, in die der Autor sich zum Meditieren zurückzog, in der er an seinem Buch schrieb und sich dabei die Füße von Süßwasserquellen kühlen ließ. Sonst sind kaum noch Spuren von Kazantzakis zu finden. In dem ehemaligen Verwaltungsgebäude in Prástova lebte 40 Jahre lang der bayerische Maler Rudi Bährend, zurückgezogen wie ein Asket. Sein Haus in Prástova ist nach wie vor in Familienbesitz und wird ganzjährig an Urlaubsgäste vermietet.

Baden: Die Bucht von Kalógria ist ideal für Kinder: Ein herrlich seichter und in der Regel sauberer Sandstrand, am Strand Tretbootverleih, Beachvolleyball, Bars, Tavernen. Unbedingt dem benachbarten Strand von Stoúpa vorzuziehen, auch wenn dieser bei Weitem größer ist.

Ágios Nikólaos

In einer weiten Ebene mit vielen Olivenbäumen liegt das kleine Fischerdorf. Eine mächtige, 300 Jahre alte Turmburg auf einer Felsspitze am südlichen Ende des Ortes überragt Ágios Nikólaos. In antiker Zeit hieß der Ort Pefnos und war Teil des Reiches von König Tyndareos. Südlich des Dorfes (1 km) gibt es einen schönen, nicht überlaufenen Sandstrand. Wem Stoúpa zu touristisch oder zu teuer ist, der findet in Ágios Nikólaos eine wirkliche Alternative. Hier geht es noch griechisch-gemütlich zu.

Verbindungen Bus, 4-mal tägl. (Sa/So 3-mal) über Stoúpa und Kardamíli (je 1,40 €) nach Kalamáta (5 €).

Post Im Zentrum, Mo-Fr 7.30-14 Uhr.

Übernachten In der Hochsaison kann es hier, wie überall in der Máni, schwierig werden, ein Zimmer zu finden.

Pension Faros, teilweise Zimmer mit Blick aufs Meer, schöne Terrasse. Der Besitzer spricht Deutsch und führt im Erdgeschoss ein Restaurant mit ganz ausgezeichneter griechischer Küche; zum Frühstück wird selbst gemachte Marmelade serviert. Am Hafen rechts ab (ausgeschildert). Das DZ mit Bad 38-45 €, ein 4er-Apartment unterm Dach mit Küche, Bad und Balkon ab 55 €. 27210/77017.

Villa Skafidakia, saubere, gut ausgestattete Apartments mit Küche, Bad und Terrasse vermieten Christos Koloveas und seine Frau Yiota. Am Ortseingang rechts (beschildert), gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. 2-Bett-Apartment 40-50 €, 3er-Apartment 57-72 €. Mit Heizung und Aircondition. Ganzjährig geöffnet. 27210/77698, koloveas@otenet.grwww.skafidakia.gr.

Mein Tipp: Katafigio Village, direkt neben der Katafýngi-Höhle auf einer Klippe liegt diese kleine Ferienanlage, bestehend aus Apartments mit zwei und drei Zimmern und Maisonette. Wohnzimmer, Kochnische und Bad/Dusche. Die sehr nette Besitzerin heißt Carmela und stammt aus Italien. Direkt daneben ein Fels-Badeplatz, der auch bei FKK-Anhängern beliebt ist. Baden ist aber nur bei ruhigem Meer ungefährlich. 1-Zimmer-Apartment je nach Jahreszeit 50-85 €, 2-Zimmer-Apartment 60-95 €. 27210/77362, kivelosmakis@yahoo.gr, www.katafigiovillage.gr.

Essen & Trinken Rafti, eine ursprüngliche Taverne im Ortskern, authentische Küche, allerdings nur abends offen und keine Terrasse.

Weitere preiswerte und gemütliche Fischtavernen am Hafen. Eine gute Alternative zu Stoúpa.

Tavene Boulimeneas, 1,5 km südlich vom Ort liegt diese schattige Taverne, ein idealer Platz, um beim Abendessen den Sonnenuntergang zu beobachten.

Die Katafýngi-Höhle (Drákos Selinítsa)

Die weitgehend unbekannte Höhle ist ein interessantes Ausflugsziel für Abenteurernaturen. Die Vermessung des unterirdischen Flussbettes mit seinen herrlichen Tropfsteinformationen ist seit Ende der 70er-Jahre abgeschlossen. Mit einer gemessenen Länge von rund 4 km (Ganglänge etwa 2500 m) ist sie die viertlängste Höhle Griechenlands. Jedoch bleibt sie nach wie vor touristisch unerschlossen und gilt als gefährlich. Hört man sich bei den Einheimischen um, heißt es, dass sich die Katafýngi-Höhle (zu Deutsch: Zufluchtsort) von der maniotischen Westküste bis hin nach Sparta erstrecken soll. Eine Aussage, die freilich bis jetzt wissenschaftlich nicht erwiesen ist, andererseits aber auch nicht völlig abwegig erscheint. Wir wagten uns in dem ausgetrockneten Flussbett etwa einen Kilometer weit - ein Ende war nicht abzusehen.

Offizielle Führungen finden nicht statt, und eine Erforschung der Höhle auf eigene Faust ist nicht ungefährlich. Wir raten unbedingt zur Vorsicht! Gehen Sie auf keinen Fall allein, informieren Sie Leute in Ágios Nikólaos oder Ágios Dimítrios von Ihrem Vorhaben, die gegebenenfalls Hilfe organisieren können. Ferner ist es empfehlenswert lange Hosen, festes Schuhwerk und mehr als nur zwei starke Taschenlampen mitzunehmen (Batterien nicht vergessen), denn ohne Licht hat man keine Chance. Leser Matthias Lange, Frankfurt, rät in diesem Zusammenhang: „außerdem sollte man zwei freie Hände haben (am besten eine Helmlampe) und keine Angst vor Fledermäusen“.

Von Ágios Nikólaos weiter nach Ágios Dimítrios. Hinter der Ortschaft führt die Küstenstraße weiter nach Trahíla. Ungefähr knapp 1 km nach Ágios Dimítrios ist an der rechten Straßenseite eine kleine Parkbucht (hier Sackgassen-Schild für Trahíla). Von hier ca. 150 m zurücklaufen bis zum Zaun einiger Privatanwesen (Katafigio Village), dann geht ein Pfad links auf eine Art Felsenstrand (beliebtes FKK-Revier) steil hinunter. Der Eingang zur Höhle befindet sich am oberen Ende der Felsen und ist nicht zu übersehen.

Trahíla: Als Sackgasse endet die schmale, malerische Küstenstraße, die von Ágios Nikólaos durch Ágios Dimítrios führt, in Trahíla. Doch ein Abstecher in das Dorf lohnt sich wirklich. Die wenigen Häuser umrahmen den malerischen kleinen Fischerhafen, Tische und Stühle der urigen „Psarotaverna“ stehen an der kaum befahrenen Dorfstraße, die nur wenige Meter südlich im Nichts endet... Durch seine abgeschiedene Lage hat sich Trahíla noch mehr griechische Idylle bewahren können als Ágios Nikólaos. Hier scheint die Zeit stehen geblieben zu sein.

Plátsa/Nomítsis: Nomítsis, am Hang des Taýgetos-Gebirges gelegen, ist heute so gut wie verlassen. Nur gut hundert Einwohner zählt das Dorf; zu Beginn des 20. Jh. waren es noch 1700. In dem pittoresken Ort und im benachbarten Plátsa kann man noch einige gut erhaltene mittelalterliche Kirchen entdecken.

Ágios-Nikólaos-Kirche: Die Kirche befindet sich unterhalb der Hauptstraße zwischen Nomítsis und Plátsa (Wegweiser). Sie wurde im 9. oder 10. Jh. erbaut und ist somit eine der ältesten Máni-Kirchen. Zu sehen sind u. a. gut erhaltene Fresken wie der thronende Christus zwischen Maria und Johannes dem Täufer. Die Kuppel wurde erst später hinzugefügt. Schlüssel in Plátsa erfragen.

Metamorphosis-Kirche: südlich von Nomítsis an der Hauptstraße. Obwohl mehrmals geplündert, gilt das äußerlich unscheinbare Kirchlein aus dem 11. Jh. Als kunsthistorisch besonders wertvoll. Das Innere der uralten Kreuzkuppelkirche birgt Kapitelle mit hübschen Tiermotiven und gut erhaltene Fresken, die vor etwa 700 Jahren (!) entstanden sind. Die Kirche ist nicht abgeschlossen.

Bunt bemalter Innenraum einer Kirche in Nomítsis

Thalámes hatte einst einen Tempel mit einem berühmten Orakel, das die Spartaner zu kniffligen Problemen befragten. Er befand sich im heutigen Ortszentrum unweit des beachtenswerten jüdischen Brunnenhauses. Eine riesige Platane spendet dem

Morea - Ölmühle in Thalámes

Ölmühle in Thalámes

Im gerade einmal 117 Einwohner zählenden Máni-Bergdorf findet sich zentral an der Ortsplatía eine der letzten traditionellen Ölmühlen auf dem Peloponnes. Das deutsche Ehepaar Monika und Heinz Neth hat sich hier einen Traum erfüllt, als es in den 60er-Jahren beschloss, die angestammte Heimat in Neu-Ulm mit dem Leben unter Dorfbewohnern und einfachen Landarbeitern einzutauschen. An Arbeit dachte dabei keiner der beiden, zumindest nicht an die Arbeit mit Oliven. Das Selbstverständnis des Lebens in der Natur und der herkömmlichen Produktionsweisen, wie sie seit Tausenden von Jahren hier praktiziert werden, gaben Heinz Neth den Antrieb zum Ausbau der Steinmühle. Sie hat sich inzwischen weit über den Peloponnes hinaus bis in deutsche Feinkostläden einen guten Namen gemacht. Die in eigenem Anbau der tausend Olivenbäume geernteten und zugelieferten, biologisch angebauten Koroneiki-Oliven (benannt nach dem Dorf Koróni am Fuße des Taýgetos) werden nach der Anlieferung in der Ölmühle in einem aufwendigen Verfahren per Gebläse von den Blättern getrennt und schonend gewaschen. Danach werden die Oliven mitsamt den Kernen unter den drei gewaltigen Mühlsteinen zu einem Brei zermalen und auf Matten aufgetragen. Diese werden in der Folge mehrfach gefaltet und mechanisch gepresst. Das Öl, das bereits vor der Pressung - nur durch das Eigengewicht der Matten - austritt, wird als „Tropföl“ aufgefangen. Diese erste Mischung aus Öl und Fruchtwasser trennt sich anschließend nur durch Sedimentation und behält so seine wertvollen Bestandteile.

Neben dem extra nativen Olivenöl, das nach mechanischer Pressung und mit Zentrifugalkraft bei gleichzeitiger leichter Erwärmung gewonnen wird, sind es zunehmend die Fruchtöle, mit denen sich die Morea-Mühle längst auch in deutschen Feinschmecker-Restaurants einen Namen gemacht hat. Hierzu werden die ätherischen Öle von unbehandelten Oliven, Zitronen, Orangen oder Ingwer verwendet, die als ganze Früchte zusammen mit den Oliven gemahlen werden und so eine Verbindung eingehen. Das Ergebnis ist schier unglaublich. Probieren Sie einmal ein getoastetes Stück Weißbrot und dazu ein paar Tropfen des Orangen-Olivenöls. Einfach köstlich!

Der gut sortierte Verkaufsladen neben der Ölmühle mit fairen Preisen für eine umfangreiche Produktpalette lohnt ebenso einen Besuch wie die Mühle selbst. Auf Anfrage (und bei wenig Betrieb im Verkaufsraum) sind die freundlichen und sehr herzlichen Besitzer sicher gerne zu einer kleinen „Besichtigungstour“ der Produktionsstätte bereit.

Das Morea Olivenöl nativ extra (0,75 Liter) kostet 17 €, mit Zitrone, Orange oder Ingwer 18 €. Darüber hinaus verkauft Morea auch noch grüne und schwarze Oliven sowie Kapern in Gläsern. Tägl. 10-14.30 Uhr. 27210/74557, www.morea-oel.de.

ganzen Platz samt der urigen Taverne „O Platanos“ Schatten. Auf der Platía verkauft ein rühriger alter Mann seinen selbst gemachten Wein, Oliven, Oregano und Honig.

Mit seinem Museum Máni hat sich Nikonas Demagelos einen Traum verwirklicht. Das zweistöckige Haus liegt an der Durchgangsstraße von Thalámes und ist randvoll mit maniotischen Exponaten und Zeugnissen der nicht immer unblutigen Geschichte des Landstrichs. Alte Stiche zeigen den Peloponnes von anno dazumal; in der volkskundlichen Abteilung sind viele Haushalts- und Handwerksgegenstände ausgestellt, die der wortkarge Grieche in den vergangenen Jahrzehnten Stück für Stück zusammengetragen hat. Das private Museum erinnert ein wenig an einen Trödelladen, in dem es viel zu entdecken gibt: z. B. die Originalunterschrift des berühmten Philhellenen Lord Byron, die Demagelos in den 70er-Jahren beim Londoner Auktionshaus Sotheby’s erstanden hat. Zum Teil sind die Ausstellungsstücke auch zu erwerben, v. a. alter maniotischer Schmuck und Keramik. Nikonas Demagelos, gebürtiger Maniote, der in Bonn und München studierte, spricht hervorragend Deutsch. Der weit über 70-Jährige gilt als wahrer Kenner seiner Heimat.

Ende März bis Ende Okt. tägl. 9.30-20 Uhr. Eintritt 5 €, der Preis beinhaltet auf Wunsch auch eine sehr interessante Führung durch das Museum.

Im benachbarten Langáda verschönt eine sehenswerte Kirche aus dem 13. Jh. das Dorfzentrum (den Schlüssel dafür hat der Dorfpope; im Laden gegenüber kann man erfahren, wo er anzutreffen ist).

Néo Ítylon/Ítylon: In langen Serpentinen schlängelt sich die Straße zur breiten Bucht von Liméni hinunter, an deren südlichem Ende, umgeben von scharfen Klippen, das kleine Fischerdorf Liméni liegt. In der weiten Bucht gibt es einen 400 m langen, seichten Kies-/Sandstrand (zeitweise allerdings viel trockenes Seegras und Treibgut). Die verstreut liegenden Häuser bilden das Dorf Néo Ítylo.

Das sehenswertere Alte Ítylon liegt in den Bergen, oberhalb der Bucht. Eine Perle in der grau-blauen Máni und architektonisch fröhlicher als die meisten anderen Orte. Esel grasen in Hausgärten, überall versteckte Hinterhöfe und von Steinmauern umgebene Olivenhaine. Jeder Fremde wird mit neugierigen Blicken beobachtet; von der weiß gekalkten Kirche bietet sich ein überwältigender Ausblick. Ein paar Wohntürme und geräumige Häuser zeugen vom einstigen Wohlstand des Bergdorfes, der vor allem auf Piraterie und Sklavenhandel beruhte. Die Platía ist hier noch immer die gute Stube des Dorfes, am Abend trifft sich hier ganz Ítylon zum Plausch.

1675 erlebte der Ort durch die türkischen Besatzer einen Exodus: Über 700 Einwohner wurden vertrieben und siedelten sich im fernen Korsika an.

Verbindungen Bus, Ítylon liegt an der Grenze zwischen Messenien und Lakonien und zwingt somit jeden, der von einem Regierungsbezirk in den anderen will, zum Umsteigen. 3-mal tägl. Busse via Néo Ítylo nach Areópolis (1,40 €, hier umsteigen nach Gýthion), 4-mal tägl. via Stoúpa und Kardamíli nach Kalamáta (7 €, Fahrtdauer 2 Std.) und 2-mal Gýthion (3,40 €, 1 Std.). Haltestelle an der großen Platía in Ítylon, hier auch eine Taverne.

Übernachten **** Boutique Hotel Porto Vitilo, Natursteinhäuser am Rand der Bucht, auf der Straße Richtung Kardamíli geht es links ab, beschildert. 43 Zimmer, vom DZ bis hin zur Grand Suite, alles gediegen-traditionell, noble Zimmer (Balkon, Aircondition, TV, Kühlschrank, Internet, Bad mit Dusche), aber etwas weit ab vom Schuss. DZ 85-130 € je nach Blick, inkl. Frühstücksbuffet. 27330/592/-10/-20/-70, info@portovitilo.grwww.portovitilo.gr.

Pension Fivos, 20 angenehm eingerichtete Zimmer zum Wohlfühlen mit Bad, Terrasse, Aircondition, TV, Kühlschrank. Pool im Garten. Haustiere sind willkommen. DZ mit Frühstück 45-75 € je nach Blick, keine EZ. 300 m vom Hotel Ítylon an der Straße nach Kardamíli auf der rechten Seite, 27330/59390, Winter 210/6822634, www.fivosmani.gr.

Elixirion Castle, neun sehr individuell gestaltete, schicke und moderne Zimmer, z. T. mit Natursteinmauern und in maritimen Pastellfarben und mit Gemälden, alle Zimmer mit Blick aufs Meer. Gutes Frühstück, das auf der Terrasse eingenommen wird. Familiengeführtes Haus, Besitzerin Maria kocht abends auf Anfrage. Standard DZ ab 75 €, das etwas größere Superior-DZ 85-100 €. Familienzimmer ab 140 € (jeweils mit Frühstück). Im Ortsteil Karavostási im nördlichen Teil der Bucht, unmittelbar am Meer. 27330/59275, mobil 6932233310, info@mani-elixirion.grwww.mani-elixirion.gr.

Essen & Trinken Am Strand von Néo Ítylon gibt es eine Handvoll Tavernen, z. B. das Thalassina, mit Café.

Wenn auch steinig, dafür ist das Wasser hier kristallklar

Liméni: Unterhalb der Straße schmiegt sich Liméni an die Hänge einer Bucht, im Vergleich zu Ítylon der gefälligere Ort, dafür aber nur Bademöglichkeiten neben balkonartigen Betonvorbauten. Dennoch zieht Liméni in den Sommermonaten zahlreiche Erholungssuchende an, entlang der Hauptstraße gibt es dann öfter keine Parkmöglichkeiten mehr. In dem kleinen Ort gibt es drei Tavernen (darunter eine herrlich idyllische Fischtaverne sowie mehrere schicke Cafébars direkt am Meer) und sechs maniotische Wohntürme, darunter auch der des Petros Mavromichalis. Der ehemalige Hafen von Areópolis wurde behutsam renoviert und sorgsam dem alten Stil nachempfunden. Wieder hergerichtetes Prachtstück aus vergangenen Zeiten ist die Wohnburg des Petros Mavromichalis, der Anfang des 19. Jh. von den Türken zum Bey der Máni ernannt wurde, da die Osmanen sich dadurch erhofften, rebellische Aktivitäten in der niemals von ihnen wirklich beherrschten Máni im Keim zu ersticken. Die Rechnung sollte nicht aufgehen: Am 17. März 1821 hisste dieser Petros Mavromichalis in Areópolis die Fahne der Máni mit einem blauen Kreuz und der Losung „Niki i Thanatos“ und rief zur Revolution gegen die Türken auf. Das Haus ist allerdings in Privatbesitz und nicht zu besichtigen. Ein alles überragendes Grabmal des Volkshelden befindet sich übrigens auch in Liméni, auf dem kleinen Ortsfriedhof am Ende der Bucht.

Baden Liméni hat keinen eigenen Strand, es gibt jedoch einige Einstiegsmöglichkeiten ins Meer, z. B. von einer Terrasse mit Treppe am Ende der Bucht neben der Taverne. Im Wasser Sand, lediglich auf den benachbarten Felsen tummeln sich Seeigel. Gemütlicher ist die Bucht von Ítylon.

Übernachten *** Limeni Village, auffallender, großer Gebäudekomplex, etwas oberhalb von Liméni gelegen. Der Hotelkomplex besteht aus 16 Rundbauten, Bungalows im alten Máni-Baustil, alle mit Terrasse und Blick aufs Meer, geschmackvolle Einrichtung. Restaurant, Pool, Cafeteria mit schöner Dachterrasse. Bushaltestelle am Eingang. EZ ab 65 €, DZ 81-100 €, Dreier ab 105 € (inkl. Frühstück). Mindestaufenthalt 3 Tage. Geöffnet März bis Okt. 27330/5111-1/-2, info@limenivillage.grwww.limenivillage.gr.

Essen & Trinken Die Preise in Liméni liegen zum Teil deutlich über dem Durchschnitt, am besten vorher genau die Karten studieren.

Mein Tipp: Im östlichen Eck der Bucht von Liméni die Taverna Tákis, ein reines Fischlokal. Auf zwei Terrassen sitzt man direkt am Wasser, es kommen hauptsächlich Einheimische aus der Umgebung. 27330/51327.

Rechts und links neben der Taverne haben sich auf Terrassen über dem Meer moderne und sehr gemütliche Cafés angesiedelt, z. T. Sofas mit bunten Seidenkissen zum Chillen.

Festung Keléfa: Ein tiefes Tal trennt das alte Ítylon von der auf einem Felsvorsprung gelegenen, über 300 Jahre alten Festung Keléfa. Die Türken errichteten die strategisch günstig gelegene Burg (Mauern und Rundtürme blieben erhalten), um die Manioten unter Kontrolle zu bringen (ein erfolgloser Versuch). Die Landschaft um die Burg wirkt menschenfeindlich - eine Steinwüste mit Macchia-Gestrüpp.

Von der Verbindungsstraße Gýthion - Areópolis zweigt eine 4 km lange Stichstraße zu dem Ort Keléfa ab. Noch vor dem Ort zweigt ein 1,5 km langer Schotter/Sandweg zu den Ruinen ab (Beschilderung „To Castle“).

Klosterkirche von Dekoulou: „Ganz in der Nähe von Keléfa liegt die Kirche, für deren Besuch man sich wirklich etwas Zeit nehmen sollte. Beim Betreten des Gotteshauses ist man von der Vielzahl der sehr gut erhaltenen Fresken und von deren ungewöhnlichen Themenvielfalt überrascht. Die im 18. Jh. entstandenen Fresken wurden von dem Maler in den einzelnen Bildfeldern sehr klein gehalten, um möglichst viele Heilige, biblische Szenen und andere Motive unterzubringen. Sie sind zudem auch noch beschriftet. (Lesertipp von Ekkehard Reis aus Zweibrücken)

Auf der Straße von Liméni zu dem alten Bergdorf Ítylon sieht man die Kirche unterhalb von Ítylon liegen. Auf halber Höhe an einer Bushaltestelle mit einem Steinhäuschen auf der linken Straßenseite zweigt rechts von der Straße ein etwas ansteigender Feldweg ab, der vor dem Kloster endet. Eine Familie, die in der alten Klosteranlage wohnt, bewahrt den Schlüssel auf und ist erfreut über jeden Besuch.“

Messa Máni (Innere Máni)

Areópolis

Mit seinen nicht mal 800 Einwohnern dennoch der bedeutendste Ort der Region. Auf einem Plateau oberhalb der Bucht von Liméni wirkt Areópolis - bei der Namensgebung stand der griechische Kriegsgott Ares Pate - wie eine befestigte Stadt.

Gepflasterte Gässchen zwischen hohen Mauern, einsturzgefährdete Wohntürme, malerische Hinterhöfe. Dennoch ist auch hier die Zeit nicht stehen geblieben. Das öffentliche Leben spielt sich an der großen, zentralen Platía mit den Cafés ab. Auch das Heldendenkmal für die vielen Toten in den Kriegen zwischen 1826 und 1945 fehlt nicht, ebenso wenig wie die Statue des Lokalhelden Petros Mavromichalis. Im alten Teil von Areópolis steht auch die Kirche, in der die Revolutionswaffen „gesegnet“ wurden. Areópolis hat sich mit seinen ausgefallenen Übernachtungsmöglichkeiten in den liebevoll restaurierten Wohntürmen mittlerweile als attraktiver Standort für Ausflüge in die Innere Máni herumgesprochen. Dennoch: Die meisten Touristen bleiben nur ein paar Stunden, ihr Ziel sind die nahe gelegenen Höhlen von Pírgos Diroú (11 km). Von Areópolis, dem Zentrum der Messa Máni, lässt sich die raue Landschaft mit ihren wild zerklüfteten Bergen und ihren fast menschenleeren Dörfern entdecken.

Basis-Infos

Verbindungen Bus, Abfahrt von der Platía, Ticketverkauf in der K.T.E.L.-Station neben dem Grillrestaurant Europa. 4-mal tägl. nach Gýthion (2,60 €), 3-mal tägl. nach Ítylon (1,40 €), von dort 4-mal tägl. weiter nach Kalamáta, (Fahrtdauer ca. 2 Std., 6,90 €), 4-mal tägl. via Gýthion nach Sparta (6,90 €), Trípolis und Korínth (19,80 €) nach Athen (5:30 Std., 26,40 €), nur zur Schulzeit 1-mal tägl. (außer So) nach Váthia (4,20 €), während der Sommerferien nur 2-mal wöchentl. 2-mal tägl. via Kotrónas (1,60 €) und Kókkala (2,70 €) nach Lagiá (3,40 €), 4-mal tägl. Geroliménas (3,40 €), 2-mal tägl. nach Pírgos Diroú (1,60 €, nur 1-mal bis zu den Höhlen) und 3-mal tägl. nach Liméni (1,60 €). Busstation 6-20 Uhr geöffnet, 27330/51229.

Taxi, an der Platía, 27330/51588. Eine Fahrt zu den Höhlen von Pírgos Diroú kostet rund 10 €.

Adressen Apotheke, an der Platía und gegenüber dem Hotel Mani.

Bank, National Bank, unweit vom Hotel Mani auf der rechten Seite, nur Di und Do 9-12 Uhr, aber mit Geldautomat.

Health Center, im neueren Teil der Stadt, ausgeschildert. 27330/51259.

Polizei, etwas außerhalb vom Zentrum an der Straße nach Pírgos Diroú. 27330/51209.

Post, am Ortseingang, gegenüber dem Hotel Mani, Mo-Fr 7.30-14 Uhr.

Übernachten/Essen & Trinken

Übernachten ** Hotel Kastro Maini, neues Hotel am Ortseingang an der Straße nach Ítylon (nach der Abzweigung gleich auf der linken Seite), benannt nach einer früheren Burg in der Region. Großer Natursteinbau, mit Restaurant und Pool hinterm Haus, modern und komfortabel eingerichtete Zimmer. Geschmackvoll und genau das Richtige, um sich von anstrengenden Máni-Touren zu erholen. Alle 29 Zimmer mit Bad, Balkon, Aircondition, TV und Kühlschrank. Freundlicher Service, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist okay. EZ ab 50 €, DZ 55-110 €, Dreier ab 63 €, Vierer ab 90 €, die Preise beinhalten Frühstück. 27330/51238, info@kastromaini.grwww.kastromaini.gr.

** Hotel Kouris, der weiß gestrichene Betonklotz liegt an der Platía. Schlichte, funktionell eingerichtete Zimmer mit Bad, Balkon, TV und Aircondition. Netter Service. Ganzjährig geöffnet. Das EZ kostet ab 50 €, das DZ ab 60 € (inkl. Frühstück). hotel_kouris@yahoo.gr, 27330/51340.

Mein Tipp: Gästehaus Londas, was der Athener Maler Jakobus sich als Sommerdomizil geschaffen hat, ist ein Traum. Die Wohnburg ist wundervoll restauriert, innen sparsam mit modernem Mobiliar eingerichtet und an Stil und Geschmack kaum zu übertreffen. Jakobus, der einige Jahre in Zürich Malerei studierte, vermietet in seinem verwinkelten Haus wunderschöne Schlafzimmer mit heimeliger Atmosphäre. Die postkartenwürdige Dachterrasse steht auch den Gästen zur Verfügung. Jakobus’ abstrakte Bilder sind in den Gästezimmern ausgestellt. Wer Glück hat, kann auch einmal einen Blick in sein Atelier im obersten Stock werfen. Der Turm - Londas ist übrigens der griechische Begriff für Wohnturm - liegt etwa 50 m von der Hauptkirche (beschildert) und ist ganzjährig geöffnet. EZ ab 56 €, DZ (mit Bad) 65-75 €, Dreier 103 €, Frühstück („home-made“) ist im Preis inbegriffen. Viele Stammgäste, daher empfiehlt sich eine rechtzeitige Reservierung (für die Hochsaison ca. zwei bis drei Monate vorher). Mindestaufenthalt zwei Nächte. 27330/51360, londas@otenet.grwww.londas.com.

Wohnturm Tsimova, am kleinen Platz bei der Taxiarches-Hauptkirche im Dorfzentrum steht der 300 Jahre alte maniotische Wohnturm, benannt mit dem alten Namen von Areópolis. Er unterscheidet sich schon rein äußerlich von den anderen. In einer Art Schaufenster sind allerlei Waffen ausgestellt, die der Besitzer über Jahre hinweg zu einer Art Museum zusammengetragen hat. Das sympathische ältere Besitzerehepaar Versákos vermietet den ersten und zweiten Stock seines Hauses. Eine unvorstellbar steile Treppe führt hinauf zu den gemütlichen Schlafräumen. Im Erdgeschoss hängen noch alte Bilder und Waffen aus der Máni, dazwischen aber auch allerlei Kitschiges (z. T. auch in den Zimmern). Das Obergeschoss ist nur über eine schmale Steinstiege zu erreichen. DZ mit Bad 55-100 €, je nach Ausstattung und Größe (eines der Zimmer mit herrlicher Terrasse), für bis zu 4 Pers. 70-120 €. Frühstück 5 € pro Pers. Im Sommer empfiehlt es sich vorzubestellen. 27330/51301.

Essen & Trinken An der Hauptgasse des alten Aréopolis liegt die alteingesessene, sehr empfehlenswerte Taverne O Barba Petros, angenehmes Ambiente in einem Innenhof, nur abends geöffnet, mit vernünftigen Preisen. 27330/51026.

Lesertipp: To Katoi, „mit sehr schmackhafter Küche, geleitet von zwei jungen Leuten, die ihre Aufgabe sehr ernst nehmen. Gegenüber dem Wohnturm Tsimova“ (Norbert Hauser).

Lesertipp: Nicola’s Corner, Treffpunkt an der Platía, freundlicher Service, man wird zum Auswählen des Essens in die Küche gebeten. (Jochen Werner, Schmidthachenbach).

Weitere Tavernen an der Platía. Außerdem findet man kleine urige Tavernen und Ouzerien in der „Altstadt“ von Areópolis, der Gegend um die alten Wohntürme.

Die Höhlen von Pírgos Diroú

An der Küste der Messa Máni, nur 11 km von Areópolis, liegt ein Labyrinth von Unterwasserhöhlen. Eine bizarre Welt aus Stalaktiten und Stalagmiten, scheinbar endlose Tunnel in gelben und braunen Farbtönen, die im spiegelglatten Wasser glitzern. In Kähnen geht es durch die märchenhafte, totenstille Unterwelt der Máni.

Der knapp halbstündige Besuch der Vlycháda-Höhle beschert selbst eingefleischten Höhlenkennern ein unvergessliches Erlebnis. Die Vlycháda-Höhle war den Einheimischen seit 1900 bekannt. Doch erst 1949 begannen die Gründer der Griechischen Gesellschaft für Höhlenkunde, Anna und Giannis Petrochilos, mit einer wissenschaftlichen Erforschung der Höhlen. Die Forschungsarbeiten dauern bis heute an. Zurzeit sind 15,4 km erforscht, damit ist Pírgos Diroú das längste Höhlensystem Griechenlands. Der ursprüngliche Eingang hatte einen Durchmesser von nur einem halben Meter und lag knapp über dem Meeresspiegel. Bei der touristischen Erschließung wurden weitere Eingänge verschlossen.

Für Historiker sind die Höhlen von Pírgos Dioroú eine wahre Fundgrunde. Vor allem aus der Höhle Alepótrypa (zu Deutsch: Fuchsloch) stammen viele Funde aus der Jungsteinzeit. Schmuck und Keramik aus der neolithischen Zeit, Steinwerkzeuge und menschliche Knochen geben Hinweise auf die frühe Besiedlung der weit verzweigten Welt unter der Erde.

Anfahrt Auf einer gut ausgebauten Asphaltstraße, vorbei am Pförtner, gelangt man zu einem großen Parkplatz am Rand der Bucht (Snackbar und Restaurant). Nur wenige Meter davon befindet sich der künstliche Eingang zur Vlycháda-Höhle. Tickets für die Bootsbesichtigung der Glifáda-Höhle müssen bereits an der Pforte gelöst werden.

Bereits auf der Zufahrt vor Pírgos Diroú (50er-Zone) steht die Polizei übrigens gerne mit handlichen Geschwindigkeitsmessgeräten.

Die Zufahrtsbeschilderung zur Höhle an der Hauptstraße ist leicht zu übersehen, von Norden nur ein Wegweiser, von Süden keiner.

Verbindungen 1-mal tägl. fährt ein Bus nach Areópolis (1,40 €), 1-mal tägl. vom Ort Pírgos Diroú, ab Areópolis gute Verbindungen; → „Areópolis/Verbindungen“.

Falls man den einzigen öffentlichen Bus ab den Höhlen verpasst hat: Die Taxifahrt nach Areópolis kostet etwa 12 €, zu bestellen in Areópolis unter 27330/51588.

Übernachten Pension Kambinara, an der Straße zu den Höhlen gelegen, mit Taverne. Saubere Zimmer mit Bad (und z. T. Balkon) für wenig Geld. Das DZ kostet ab 45 €, keine EZ. 27330/52256.

Pension Panorama, zum gleichen Preis wie in der Pension Kambinara wohnt man hier (mit Taverne). Etwa 200 m vor den Höhlen auf der rechten Seite. Gut eingerichtete Zimmer mit Bad, TV, Aircondition und Balkon (z. T. zum Meer). DZ ab 45 €, Dreier ab 60 €, Frühstück extra. 27330/52280, www.panorama-diros.gr.

Baden Bei den Höhlen von Pírgos Diroú gibt es zwischen schroffen Felswänden einen kleinen Kiesstrand.

Bizarre Unterwelt der Máni - die Höhlen von Pírgos Diroú

Vlycháda-Höhle: Ein besonderer Reiz liegt zweifelsohne in der Gestaltung der Besichtigungstour: In einem schmalen Kahn geht es nahezu lautlos (falls nicht viel Betrieb) 1,2 km durch die maniotische Unterwelt, durch ein Labyrinth aus Galerien, Sälen und Tunneln, vorbei an unzähligen Stalagmiten und Stalaktiten. Die Wassertiefe in der 3,4 km langen Höhle beträgt bis zu 30 m. Oft sind die Durchbrüche so niedrig und eng, dass man den Kopf einziehen muss. Die Höhle besteht aus zwei Hauptarmen, die miteinander durch einen künstlichen Tunnel verbunden sind. Während der 25-minütigen Fahrt durch die Unterwelt kommt man aus dem Staunen nicht heraus. Die Kegel der zahllosen Scheinwerfer scheinen den bizarren Tropfsteinen Leben zu verleihen. Die geheimnisvolle Märchenwelt verzaubert und regt die Fantasie des Betrachters an. Die Glifáda-Höhle mit ihrem leicht salzigen Wasser ist durch einen unterirdischen Fluss mit dem Meer verbunden. Der 300 m lange Fußweg zum „Palast des Poseidon“ ist nach Umbauarbeiten wieder zugänglich.

Okt. bis Mai tägl. 8.30-15 Uhr, Juni bis Sept. 9-18 Uhr. Eintritt 12 €, Kinder (3-13 J.) 7 €. Für viele unserer Leser war bei diesem Preis eine Schmerzgrenze erreicht, zumal die Rundfahrt keine halbe Stunde dauert. Besonders in den Sommermonaten herrscht am Eingang oft großes Gedränge. Deshalb empfiehlt es sich, die Höhlen am Morgen zu besuchen. Pullover mitnehmen. Videoaufnahmen verboten. Die Führungen finden nur in englischer und griechischer Sprache statt. Getränkeautomat und WC am Eingang. Auskunft unter 27330/52222.

Alepótrypa-Höhle: Sie liegt ca. 200 m von der Glifáda-Höhle entfernt. Die Entdeckungsgeschichte des Fuchsloches (nomen est omen!) ist ungewöhnlich: Das höhlenbegeisterte Ehepaar Anna und Giannis Petrochilos wohnte während der Erforschung der Glifáda-Höhle in dem Hotel von A. Lambrinakos. Dieser berichtete eines Tages, dass sein Hund auf der Jagd nach einem Fuchs für Tage in einem Loch verschwunden und total verschmutzt wieder aufgetaucht sei. Für Anna Petrochilos stand damit fest, es muss noch eine weitere Höhle geben.

In der Alepótrypa wurden wertvolle historische Funde gemacht. Die Höhle mit zwei großen Seen und einem 100 m langen Saal war, wie Felszeichnungen, Skelette, Werkzeuge und Waffen beweisen, bereits in neolithischer Zeit (4000-3000 v. Chr.) bewohnt und diente gleichermaßen als Wohnung, Arbeitsplatz, Lager und für kultische Zwecke. Anhand er Knochenfunde folgerte der Archäologe Papathanasopolos, dass die Menschen des Jungsteinzeitalters bei einem heftigen Erdbeben ums Leben gekommen waren, bei dem herabfallende Felsbrocken den Höhlenzugang versperrt hatten.

Zum Zeitpunkt der Recherche 2014 waren die archäologischen Forschungsarbeiten hier noch nicht abgeschlossen. Die Höhle soll aber in Zukunft der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Diverse Funde aus der Alepótrypa-Höhle werden in einem Neolithischen Museum oberhalb des Parkplatzes ausgestellt, darunter auch das Skelett einer jungen Frau sowie Knochen und Schädel, die mit einer Stalagmitenkruste überzogen sind. Die meisten der Ausstellungsstücke datieren aus dem späten Neolithikum und dem Übergang zum Bronzezeitalter, wofür vier in der Höhle gefundene Kupferspitzen sprechen.

Tägl. (außer Mo) 8.30-15 Uhr. Eintritt 2 €, Kinder und Studenten mit ISIC frei.

Von Pírgos Diroú zum Kap Matapan

Die Reise ans Ende der Welt: Die Straße windet sich durch die nackte, unwirtliche Küstenlandschaft. Die Landschaft von Pírgos Diroú zur Halbinsel Kap Matapan (ehem. Teanaron) gleicht einer Spielfilmkulisse, wenn die Hitze die Luft über dem Asphalt der Serpentinen flimmern lässt.

Der Weg führt zum Kap Matapan oder Ténaro, wie die Einheimischen sagen, dem neben Gibraltar südlichsten Punkt des europäischen Festlandes. Die südliche Máni will geduldig und ohne Hetze erkundet, entdeckt werden. Beinahe jedes Dorf besitzt sein eigenes Flair. Nur mit dem Wagen an der Westküste hinunter- und auf der östlichen Seite wieder hinaufzudüsen, hat wenig Sinn. Viele der beeindruckenden Wohntürme der Manioten stehen heute noch, die meisten sind unbewohnt. In den einen oder anderen kann man auch hineinspitzen, doch Vorsicht, oftmals besteht Einsturzgefahr!

Besonders sehenswert sind Miná, Kíta, Aliká und Boulári. Und natürlich Váthia mit seinen hohen Wohnburgen, oft hinter einer Mauer aus riesigen Kakteen, und den holprigen Gassen inmitten einer braun-grauen Landschaft. Eine zusehends schmaler werdende Straße mit einzigartigem Panorama führt zu den einsamen, noch kaum entdeckten Dörfern Mianés, Páliros und Marmári am Kap. Schöne Kiesstrände laden zum Verweilen ein. Übrigens: Südlicher als am Kap Matapan ist Europa fast nicht mehr zu haben.

Agios Taxiarchis/Charoúda: Umgeben von einem Dorffriedhof liegt die Kirche des heiligen Michael hinter hohen Mauern. Das Gotteshaus wurde um 1100 aus großen, regelmäßigen Steinquadern erbaut und ist in seinem Inneren mit noch relativ gut erhaltenen Fresken ausgestattet, die Szenen aus dem Neuen Testament zeigen. Besonders auffallend der marmorne Türsturz, der wunderschön bearbeitet ist.

Anfahrt 1,5 km nach Pírgos Diroú geht es in Trinadafilia, einer kleinen Ansammlung von Häusern, rechts ab nach Charoúda (kleines Schild weist den Weg). Auf schmaler Betonpiste durch Olivenhaine, nach ca. 700 m rechts an der Hagios-Sotiras-Kirche vorbei, noch etwa 2 km (durch das Dörfchen Charoúda) weiter zum eigentlichen Ziel.

Schlüssel Die Kirche ist in der Regel versperrt. Am besten im Dorf Charoúda nach dem Klithi fragen. Jedoch sollte man nur am Vormittag oder am späten Nachmittag sein Glück probieren; die Regeln der Siesta gelten auch hier.

Trissakia/Tsópakas: Eine große Hauptkirche in der Mitte, an die sich links und rechts zwei kleinere anschließen. Die drei Tonnengewölbe liegen fast völlig verfallen zwischen hohem Macchia-Gestrüpp, das grobe Mauerwerk droht einzustürzen, das Dach ist durchlöchert. Um das Gebäude vor dem endgültigen Verfall zu bewahren, wurde ein gewaltiges Eisengestell mit einem Schutzdach aus Wellblech über die Kirche gebaut, das der Wind längst davon getragen hat. Wer sich dennoch (vorsichtig) durch den niedrigen Türstock wagt, dem stockt der Atem: Die aus dem 14. Jh. stammenden Fresken sind - unglaublich - noch in einem erstaunlich guten Zustand und gehören mit zu den schönsten der Máni. Besonders beeindruckend das „Letzte Abendmahl“ an der Seitenwand des Hauptschiffes. Leider droht die Kirche in absehbarer Zeit einzustürzen, das Gelände ist nur mit Mühe zu erreichen und wuchert zunehmend zu.

Direkt hinter der Ortschaft Tsópakas führt rechts ein ca. 2 km langer Feldweg zur Trissakia Kirche. Ein Schlüssel ist hier überflüssig. Die Kirche besitzt weder Türen noch Fenster.

Die Kirchen der Máni

... in der Mani

Zwei der vielen Kirchen ...

So blutrünstig und verfeindet die Bewohner auf der einen (ihr Moralkodex hinderte sie nicht, ihren Nachbarn zu erschießen), so gläubig und religiös waren sie auf der anderen Seite. Letzteres dokumentieren die vielen, fast unzähligen Kirchen und Kapellen, mit denen besonders die Innere Máni geradezu gespickt ist. Byzantinische Bauwerke, die ihresgleichen suchen: Gotteshäuser, die in ihrer künstlerischen Bedeutung denen Mistrás nur wenig nachstehen, ja mitunter sogar älter sind, die sich aber gleichzeitig größtenteils in einem jämmerlichen Zustand befinden, ohne Fenster, Türen, mitunter fehlen sogar Teile des Daches. Nur wenige wurden durch die allernotwendigsten Maßnahmen vor dem endgültigen Verfall gerettet. Ob dies auf das fehlende Bewusstsein der griechischen Regierung oder auf deren beschränkte finanzielle Möglichkeiten zurückzuführen ist, sei dahingestellt. Viel Unersetzliches ist jedenfalls verloren gegangen.

Vier Kirchen haben wir ausgewählt und beschrieben, vier von mindestens hundert. Auswahlkriterien durften für uns dabei nicht nur Alter und Sehenswürdigkeit der Gotteshäuser sein, sondern auch die Chance, einen Dorfbewohner ausfindig zu machen, der einem eventuell verschlossene Türen öffnet.

Wichtig: Sollten Sie sich eine der Kirchen aufsperren lassen, so vergessen Sie bitte nicht, eine kleine Spende in den Klingelbeutel zu legen. Alles andere gilt als unhöflich!

Agios Taxiarchis/Charoúda: Umgeben von einem Dorffriedhof liegt die Kirche des heiligen Michael hinter hohen Mauern. Das Gotteshaus wurde um 1100 aus großen, regelmäßigen Steinquadern erbaut und ist in seinem Inneren mit noch relativ gut erhaltenen Fresken ausgestattet, die Szenen aus dem Neuen Testament zeigen. Besonders auffallend der marmorne Türsturz, der wunderschön bearbeitet ist.

Anfahrt 1,5 km nach Pírgos Diroú geht es in Trinadafilia, einer kleinen Ansammlung von Häusern, rechts ab nach Charoúda (kleines Schild weist den Weg). Auf schmaler Betonpiste durch Olivenhaine, nach ca. 700 m rechts an der Hagios-Sotiras-Kirche vorbei, noch etwa 2 km (durch das Dörfchen Charoúda) weiter zum eigentlichen Ziel.

Schlüssel Die Kirche ist in der Regel versperrt. Am besten im Dorf Charoúda nach dem Klithi fragen. Jedoch sollte man nur am Vormittag oder am späten Nachmittag sein Glück probieren; die Regeln der Siesta gelten auch hier.

Trissakia/Tsópakas: Eine große Hauptkirche in der Mitte, an die sich links und rechts zwei kleinere anschließen. Die drei Tonnengewölbe liegen fast völlig verfallen zwischen hohem Macchia-Gestrüpp, das grobe Mauerwerk droht einzustürzen, das Dach ist durchlöchert. Um das Gebäude vor dem endgültigen Verfall zu bewahren, wurde ein gewaltiges Eisengestell mit einem Schutzdach aus Wellblech über die Kirche gebaut, das der Wind längst davon getragen hat. Wer sich dennoch (vorsichtig) durch den niedrigen Türstock wagt, dem stockt der Atem: Die aus dem 14. Jh. stammenden Fresken sind - unglaublich - noch in einem erstaunlich guten Zustand und gehören mit zu den schönsten der Máni. Besonders beeindruckend das „Letzte Abendmahl“ an der Seitenwand des Hauptschiffes. Leider droht die Kirche in absehbarer Zeit einzustürzen, das Gelände ist nur mit Mühe zu erreichen und wuchert zunehmend zu.

Direkt hinter der Ortschaft Tsópakas führt rechts ein ca. 2 km langer Feldweg zur Trissakia Kirche. Ein Schlüssel ist hier überflüssig. Die Kirche besitzt weder Türen noch Fenster.

Agia Vavára/Erimos: Hellgrau und auf den ersten Blick schmucklos präsentiert sich die Kirche der heiligen Barbara dem Besucher. Das werden auch die Renovierungsarbeiten an der Außenfassade nicht ändern. Wirkung erzielt zunächst allein der wohlproportionierte Bau. Beim Näherkommen überraschen die Einzelheiten, der sorgfältig eingearbeitete Ziegelschmuck, der der byzantinischen Kirche ihre Konturen gibt. Die Fresken im Inneren des Hauses fielen leider wohl schon im 19. Jh. dem Verputzen zum Opfer. Man kann sich gut vorzustellen, was für Meisterwerke noch verdeckt sind.

Anfahrt Von Pírgos Diroú oder Areópolis kommend am Ortsende von Lakkos rechts ab, und zwar 100 m hinter einem modernen, weiß gestrichenen Betonwohnturm mit Zinnen, die Kirche ist ausgeschildert. Auf einer Betonpiste noch etwa 800 m.

Schlüssel Ca. 50 m vor der Kirche gabelt sich der Weg; die Abzweigung rechts nehmen und beim ersten Haus auf der rechten Seite klopfen.

Agios Johannis/Kería: Kein Problem, dieses Kirchlein zu finden, hat man sich erst einmal nach Kería, im Cavo Grosso gelegen, durchgeschlagen. Das seltsame Gebäude aus dem 13. Jh. liegt mitten im Dorf. Auffallend sind die vielen großen Marmorblöcke (u. a. auch ein Grabstein), die ohne erkennbares System ins Mauerwerk eingearbeitet wurden. Der Innenraum ist schon in recht bedenklichem Zustand. Überall, auf Boden und Einrichtung, liegt der Putz, der nach und nach - zusammen mit den Fresken - von den Wänden bröckelt. Das am besten erhaltene Fresko in der mittleren der drei Apsiden zeigt Maria mit ihrem Kind.

Anfahrt Von Geroliménas (Beschilderung zur Post folgen) über eine 3 km lange Betonpiste nach Ochiá, hinter der Ortschaft gelangt man nach ca. 1 km an eine Kreuzung. Dort links abbiegen.

Schlüssel Im Dorf nachfragen, man sollte für die Besichtigung allerdings ein wenig Zeit und Geduld mitbringen.

Mézapos: Von der Hauptstraße biegt rechts eine Betonpiste ab, auf der man nach 2,3 km das kleine Dorf erreicht. Mézapos ist neben Geroliménas der einzige Hafen an der Westküste der Messa Máni. In dem an einer weiten Bucht gelegenen Dörfchen gehen ein paar Fischer ihrem Handwerk nach. Es gibt eine urige Taverne mit hervorragendem, frischem Fisch. Auf der kleinen, felsigen Landspitze Tigani (Bratpfanne) tauchen die Ruinen einer venezianischen Festung auf (sie ist von Stavrí aus leichter zu erreichen). Die Kiesbucht bei Mézapos ist zum Baden ungeeignet (total verschmutzt).

Übernachten/Tanken Villa Koulis, man übernachtet sehr schön in dem prächtigen, zweistöckigen Natursteinhaus direkt an der Straße (südlich der Ortschaft Kouloúmi auf der rechten Seite). Man wohnt hier ziemlich komfortabel. Die Zimmer münden alle in einer gepflegten Küche, daneben eine schicke Sitzecke mit Esstisch. Alle Studios mit Bad und Balkon. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis: DZ 50-60 €, Dreier 60-70 €. 27330/52350 oder 27330/51870, www.villa-koulis.com.

Bei der Villa Koulis befindet sich übrigens auch eine Tankstelle.

Stavrí: In vielen Peloponnes-Karten ist das stille Dörflein, in der Nähe des Landvorsprungs Tigáni im Cavo Grosso gelegen, gar nicht eingezeichnet. Wer Einsamkeit und Ruhe liebt, sollte sich im Hotel Tsitsiris Castle einquartieren. Mehrere zweieinhalb Jahrhunderte alte Wohnburgen wurden renoviert und innen hervorragend ausgebaut. Innerhalb der alten Gemäuer herrscht eine heimelige Atmosphäre.

Übernachten/Essen Mein Tipp: *** Tsitsiris Castle, sehr gut geführtes Hotel, idyllischer Innenhof, ein entspannendes Plätzchen. Die Zimmer sind geschmackvoll eingerichtet, alle mit Bad und Aircondition, Wohngefühl zwischen dicken Burgmauern. Geöffnet April bis Okt. EZ 36-45 €, DZ 60-72 €, Dreier ab 78 €, jeweils inkl. Frühstück. 27330/56298, mobil (0030)6976489950, www.tsitsiriscastle.gr.

Kíta: Ein fast verlassenes Máni-Dorf, dem Verfall preisgegeben. Nur wenige, meist alte Menschen wohnen noch hier. Vor der Kulisse der unfruchtbaren Taýgetos-Ausläufer behaupten sich zwischen Kakteen hohe Wohnburgen. Bis zum Ende des 19. Jh. - kaum zu glauben - wurde hier gekämpft und geschossen, trugen bis aufs Blut verfeindete Familien ihre Streitigkeiten aus.

Geroliménas: Das gemütliche kleine Fischerdorf ist nach dem reizvollen Pórto Kágio der südlichste Hafen der Máni. Geroliménas erstreckt sich in einer Mulde zwischen zerklüfteten Bergen, in einer wüstenähnlich anmutenden Landschaft. Das Grau der Gegend wird im Sommer nur vom Grün der Olivenhaine unterbrochen. Geroliménas’ Bedeutung als Versorgungshafen der Messa Máni schwand mit dem Bau eines modernen Straßennetzes.

Nur wenige Wohntürme sind noch erhalten. Ein 30 m langer, nicht ganz sauberer Strand (grober Kies) ist die einzige Bademöglichkeit. Mehrere Tavernen und eine Ouzerie am idyllischen Hafen bieten ein einfaches, günstiges Essen. Einige reizvolle Plätze finden Sie in den schattigen Cafés an der Hafenmole. Von Geroliménas führt ein Pfad hinauf in den Cavo Grosso nach Ochiá und weiter nach Kería (ca. 2-stündige Wanderung, anfangs recht steil).

Verbindungen Bus, 4-mal tägl. nach Areópolis (2,40 €) und nur zur Schulzeit 1-mal tägl. (außer So) nach Váthia (1,80 €), während der Sommerferien nur 2-mal wöchentlich.

Mein Tipp: „An den Wochentagen fährt regulär ein Bus um 15 Uhr ab Geroliménas nach Váthia - und auf Wunsch weiter bis Marmári. Nur wenn niemand dorthin will, wendet er in Váthia“ (Regula Würth, St. Gallen). Die Rückfahrt mit dem Bus ist unter der Woche allerdings erst am nächsten Tag möglich.

Taxi, unter 27330/55236 zu erreichen, die Fahrt nach Váthia kostet ca. 15 €, nach Marmári oder Pórto Kágio ca. 20 €, eine Rundfahrt in der südlichen Máni um die 50 €.

Übernachten **** O Gerolimenas & To Akroyali, an der engen Hafenbucht, neben dem kleinen Dorfstrand. Vom Balkon Blick aufs Meer. Mit Taverne. Mittlerweile hat die Familie Theodorakakis expandiert und das kleine Hotel Gerolimenas um einen Anbau mit 24 weiteren Zimmern (Natursteinhaus im traditionellen Stil) erweitert. EZ mit Bad, Aircondition und z. T. Balkon 40-50 €, DZ 60-80 €. Im Anbau kostet das EZ 25-30 €, DZ 40-50 €, das Dreier 55-70 € (bzw. Apartment für 2-3 Pers. 50-70 €), Frühstück 6 € pro Pers. extra, HP möglich. 27330/54204, www.gerolimenas-hotels.com.

Mein Tipp: **** Hotel Kyrimai, eine der schicksten Anlagen der gesamten Mani-Halbinsel. Zwischen 2000 und 2003 wurde ein ehemaliges Lagerhaus unter Verwendung von Naturmaterialien zu einem einladenden Hotelkomplex umgestaltet. Möbel im historischen Stil und Antiquitäten runden Aufenthaltbereiche und Zimmer ab. In der Gartenanlage ein Meerwasserpool. Michelin-Stern-Chefkoch Christoforos Peskias hat die Leitung in der Küche und verwöhnt seine Gäste mit leckerem Essen. DZ/Frühstück je nach Blick 90-160 €, Suiten 180-300 €. 27330/54288, info@kyrimai.grwww.kyrimai.gr.

Ochiá: Über eine kleine Betonstraße (ab der Post von Geroliménas) ist das vom Tourismus vergessene Dorf zu erreichen. Ziemlich unentdeckt blieben auch die kleinen Dörfer um Ochiá: Kería, Kounós und das schon erwähnte Stavrí. Beeindruckend schon von Weitem die „Skyline“ von Ochiá. Vor einer mächtigen Felswand stehen die recht gut erhaltenen Türme beinahe drohend, unheimlich. Noch heute. Sehenswert die schöne alte Friedhofskirche und auch die Kirche des heiligen Nikolaus aus dem 12. Jh. Den Schlüssel von letzterer hat der Dorfpope (nach dem Papas fragen).

Boulári: 2 km oberhalb von Geroliménas liegt der heute nur noch spärlich bewohnte Ort. Mit ihm verbindet sich allerdings eine interessante Geschichte, die erkennen lässt, dass die Liebe auch in der Máni eine Rolle spielt. So fanden hier die Streitigkeiten zweier Familien ein Ende, weil sich der Sohn der einen in die Tochter der anderen verliebte. Der stolze Turm der Mantouvalis steht heute noch in der Dorfmitte. Er ist nicht zu besichtigen, aber ein Schild an der Türe macht ihn kenntlich.

Aliká: Zwei Wohntürme flankieren den Eingang, an den Hang schmiegen sich Dutzende von Máni-Häusern. Viele sind längst Ruinen, mit Kakteen bewachsen. Aliká - beinahe schon am „Ende der Welt“ - hat nur noch wenige Einwohner. An der Straße zwischen Aliká und Váthia findet man übrigens eine nette kleine Kiesbucht, eine der wenigen Bademöglichkeiten der Inneren Máni.

Váthia

Auf einem Hügel inmitten der kahlen Landschaft des Kap Matapan liegt Váthia, eines der beeindruckendsten Dörfer nicht nur der Máni, sondern des ganzen Peloponnes. Dicht gedrängt stehen die prächtigen Türme auf einem Berg. Gerade mal zwei Familien wohnen das ganze Jahr über in den alten Gemäuern. Holprige, jahrhundertealte Gassen durchziehen den Ort. Váthia wurde einst von kretischen Flüchtlingen gegründet. Die herbe, menschenfeindliche Landschaft lässt den schwierigen Existenzkampf ihrer Bewohner erahnen. Vor Jahren wollte die griechische Tourismusbehörde in den Türmen ein Luxushotel errichten, doch das Projekt lief nicht.

Der endgültige Verfall der Wohntürme ist bisher nicht verhindert, auch wenn einzelne Gebäude mit viel Feingefühl von potenten Privatleuten saniert wurden. Ein Spaziergang zwischen den alten Mauern macht es deutlich: Hier wird ein modernes Bad eingebaut, dort ein Innenraum restauriert. Das Hauptproblem wird aber beim Blick in die Ruinen offensichtlich: Die Geschossdecken der alten Türme wurden mit Holzbohlen und flachen, aber zentnerschweren Steinplatten gebaut. Das inzwischen morsche Holz lässt ganze Stockwerke in sich zusammenfallen ...

Váthia - die Touristenattraktion in der Inneren Máni

Marmári: Einen der wenigen schönen Strände (Sand!) ganz im Süden der Máni findet man in der Bucht von Marmári, etwas oberhalb davon außerdem eine wunderschön gelegene kleine Pension: unter den wenigen Übernachtungsmöglichkeiten der Gegend ein echter Tipp. Mittlerweile wird es vor Ort besonders an den Wochenenden im Hochsommer ziemlich voll.

Übernachten/Essen Pension Marmari Paradise, wirklich traumhaft oberhalb der Bucht gelegen. 24 stilvolle und gemütliche Zimmer (die Wände sind z. T. bunt angemalt), alle mit Bad, Kühlschrank und kleiner Terrasse vor dem Eingang. In der Nebensaison absolute Ruhe, Fußweg mit Stufen zum Sandstrand hinunter (mit Strohschirmen und Volleyballnetz). Geöffnet Ostern bis Okt. EZ und DZ je 65-80 €, 4er-Zimmer 70-90 € (jeweils inkl. Frühstück), für August sollte man hier reservieren (ca. 1-2 Wochen vorher). 27330/52101, info@marmariparadise.comwww.marmariparadise.com.

Eine besondere Empfehlung ist auch die dazugehörige Taverne Marmári. Papas Jorgos ist Pope und sorgt auf sympathische, lustige Art für das Wohl seiner Gäste, unterstützt wird er dabei von seinem Sohn. Frisches Gemüse aus dem eigenen Garten, sehr gute Küche, von der Terrasse traumhafter Blick. Ganztägig geöffnet.

Achíleio: Von Váthia führt die gut ausgebaute Straße an den Hängen entlang zum Isthmus der Halbinsel Matapan. Nach 2 km zweigt eine Straße zum Dorf ab. Ein Ausflug lohnt sich vor allem wegen der exzellenten Bademöglichkeiten. Vor und hinter dem Dorf gibt es breite, traumhaft gelegene Sandbuchten zwischen schroffen Felsen. Der bis zu 175 m hohe, zerklüftete Bergrücken mit dem Kap Matapan trennt den Messenischen vom Lakonischen Golf.

Pórto Kágio: Durch eine menschenleere, bizarre Landschaft geht es hinunter zur Ostküste. Pórto Kágio, der ehemalige Piratenhafen, besteht heute wie vor 30 Jahren aus gerade mal einer Hand voll Häusern, drei Fischtavernen und einem kleinen Fischerhafen am Ende der Welt. Eine steile Straße führt zu dem Hafen am südlichsten Zipfel des südosteuropäischen Festlands. Pórto Kágio erfreut sich mittlerweile vor allem auch bei griechischen Touristen zunehmender Beliebtheit, besonders an den Sommerwochenenden kann es schon mal voll werden.

Kap Matapan - Weg zum „Ende der Welt“

Váthia - und es geht noch weiter. Sogar auf einer Straße, noch dazu geteert - zum Teil zumindest. Wer sich hierhin verirrt, ist auf dem Weg zum „Ende der Welt“, dem Kap Matapan oder Tenaro, wie es früher hieß und die Manioten es heute noch nennen.

Schenkt man der Mythologie Glauben, so soll sich hier, in einer Höhle, einer der Eingänge zum Hades befinden. Auch wenn mit dem Begriff in der Regel die Unterwelt selbst assoziiert wird, ist Hades eigentlich die Bezeichnung für den Gott der Unterwelt. Nur wenige Sterbliche haben das düstere Reich des Hades gesehen - und konnten ihm wieder entkommen. Einer von ihnen war Herakles, der später zum Gott avancierte und Aufnahme in den Olymp - „die Wohnung der Götter“ - fand. Im Totenreich dagegen ging es wenig freundlich zu. Hades fungierte als eine Art Gefängniswärter, sein Handlanger Kerberos, der grauenvolle Höllenhund, passte auf, dass niemand das Refugium ungestraft verlassen konnte. Herakles freilich gelang es, den Höllenhund hier ans Tageslicht zu zerren. Selbst der Einlass in die Unterwelt war mit einer Gebühr belegt: Den Toten, die vom uralten Fährmann Charon über den Styx gefahren wurden, musste als Obolus eine Goldmünze auf der Zunge hinterlegt werden; sie waren in der Unterwelt zu ewigem, apathischem Dasein verdammt.

Auf dem Weg ans Ende des Peloponnes

Wer sich südlich von Váthia aufhält, will vermutlich wissen, wie es ist, an einem der südlichsten Zipfel Europas zu stehen. Eigentlich an dem südlichsten Punkt, denn: Was ist schon das spanische Gibraltar mit seinem lauten Hafen gegen das Feeling, hier im Schatten eines einsamen Leuchtturms zu sitzen und hinaus aufs Meer zu schauen?

Hinter Váthia windet sich die Straße in Serpentinen hinunter. In den Sommermonaten flimmert hier die aufgeheizte Luft über dem Asphalt stärker als sonst irgendwo. Die Landschaft beeindruckt durch ihre Nacktheit, an einer Stelle überraschen meterhohe Felsbälle, wie von riesiger Zyklopenhand nach dem Spiel liegen gelassen und vergessen.

Etwa 2 km nach Váthia zweigt rechts eine geteerte Straße ab und führt oberhalb der Küste nach Mianés - entlang der Strecke entstehen einige neue private Ferienhäuser. 500 m nach dieser Abzweigung geht es links ab. Die Kirche zur Linken kann man im wahrsten Sinne des Wortes links liegen lassen - sie ist versperrt. Von hier aus sind es noch 2,3 km auf gut geteerter Piste bis Kokinógia, der südlichsten Ansiedlung der Máni. Eine Familie lebt hier noch das ganze Jahr über. Die Straße endet unterhalb der wenigen Häuser an einer Bucht. Das Kap mit dem 2010 komplett renovierten und inzwischen wieder bewohnten Leuchtturm ist von dieser Stelle noch lange nicht zu sehen; gut 50 Min. Fußmarsch sind noch zu bewältigen - eine schweißtreibende Angelegenheit in den Sommermonaten.

Östlich erkennt man die Ruine einer Kirche, dem Heiligtum und Totenorakel des Gottes Poseidon, innen eine kleine Nische mit Ikone und Kerzen. Auf einem Hügel dahinter die Luxusvilla eines reichen Atheners, mit Bäumen völlig eingewachsen, doch der Pfad führt nach rechts gen Westen an einer Zisterne vorbei hinunter zur Bucht, passiert ein Mosaik, das vermutlich aus hellenistischer Zeit stammt, und lässt die Bucht links liegen. Spätestens hier erkennt man am Hang den gut ausgetretenen Fußweg. Am Leuchtturm angelangt, wird man für die Mühen belohnt: absolute Stille und hin und wieder ein Schiff am Horizont - sonst gar nichts.

Tipp Für die letzten knapp 3 km zum Kap Matapan sollte man lange Hosen und feste Schuhe anziehen. Der Weg besteht aus vielen spitzen Steinen und führt insbesondere im Frühsommer z. T. durch dorniges Macchia-Gestrüpp. Wer erst nach Sonnenuntergang zurückgeht, sollte zudem eine Taschenlampe mitnehmen, die Wege sind nach Einbruch der Dunkelheit nicht leicht zu erkennen. Vorsicht: Nahe dem „Parkplatz“ bzw. dort, wo die Straße endet, sind einige ungesicherte Zisternenöffnungen im Boden (u. a. auch vor der Kirchenruine und entlang dem Weg zur Bucht). Ein Fehltritt kann den Sturz in den Hades bedeuten!

Essen/Übernachten To Akron Tainaro, am Ende der Teerpiste (Ausgangspunkt für die Wanderung zum Kap). Herrliche Aussicht, leckere Snacks. (Lesertipp von Jutta Sachtleber, Berlin). Hier kann man auch in allerdings sehr einfachen Zimmern übernachten. DZ ab 35 €. 27330/53064, panagiotisgounelas@hotmail.com.

Pórto Kágio

Übernachten/Essen Hotel Akrotiri, nette, entspannende Atmosphäre, sehr gemütliche Taverne - man wird, was auf dem Peloponnes nicht mehr allzu häufig vorkommt, zum Aussuchen des Essens in die Küche gebeten. Hervorragender frischer Fisch. Neun saubere, liebevoll eingerichtete, schlichte DZ mit Bad und Balkon 45-55 €, 4-er 70-80 € (inkl. Frühstück). Für Juli/Aug. wird eine Reservierung empfohlen (ca. drei Wochen vorher). 27330/52013, mobil 6946320808, akrotiri@porto-kagio.grwww.porto-kagio.gr.

Zwei weitere Hotels; Apartments gibt es bisher keine.

Der Besitzer des Minimarktes im Ort verlangt gesalzene Preise und das Sortiment außerhalb der Sommersaison ist sehr begrenzt (kein Brot, Obst oder Gemüse).

Die Ostküste

Von Aliká führt eine gut ausgebaute Straße an der Ostküste entlang nach Kotrónas, von dort geht es entweder zurück nach Areópolis oder über die neue Straße entlang der Küste nach Skoutári und weiter nach Gýthion. Zunächst passiert man allerdings Lágia. Auf dem baumlosen Bergrücken am Ende des Dorfes erblickt man bereits die Ostküste. Durstigen sei das originelle Kafenion gleich am Ortsanfang links empfohlen. Portraits stolzer Manioten und ihrer Türme pflastern die Wände des düsteren Innenraumes, aber auch die Konterfeis heutiger Bewohner, die scheinbar zusammen mit den Gästen an den Tischen sitzen.

Das kleine Kókkala ist das erste Dorf am Meer, dem sich jedoch fast nichts abgewinnen lässt. Es wird von den zahlreichen hässlichen Betonhäusern geprägt. Lediglich ein paar Tavernen laden zu einer Rast ein. Baden kann man an dem kleinen Kiesstrand am südlichen Ortsausgang, weitere kleine Kieselstrände am nördlichen Ortsende. Alles in allem jedoch nicht gerade ideal.

Übernachten Hotel Kastro (The Castle), der einzige Wohnturm des Dorfes liegt auf einer Anhöhe, großzügig beschildert. Alle Studios mit Bad, Kochgelegenheit und Kühlschrank. April bis Okt. geöffnet. Studio für 2 Pers. 40-55 €, Dreier 45-60 €, 4er 50-80 €, Frühstück 5 € pro Pers. 27330/21620, www.thecastle.gr.

** Hotel Soloteri, an der Durchgangsstraße, nur sechs Zimmer (mit Bad und Balkon), das ganze Jahr geöffnet. DZ ab 40 €. 27330/21126.

Essen & Trinken Zu empfehlen ist die Taverne am Ortseingang (von Süden kommend) auf der rechten Seite. Der Betonwürfel liegt idyllisch an einer kleinen, weißen Kiesbucht, zu der eine breite Betontreppe hinunterführt. Es gibt preiswerten Fisch.

Byzantinische Kirche bei Lagia

Wenige Kilometer weiter liegt Nífi. Am Dorfrand erstreckt sich eine Bucht mit Taverne. Leider ist der Strand zum Baden kaum geeignet. Schon von fern hübsch präsentiert sich dagegen Flomohóri, der Ort, in dem es links wieder Richtung Areópolis geht. Zwischen den gepflegten, weiß getünchten Häusern mit ihren roten Ziegeldächern ragen die Wohntürme wie drohend erhobene Zeigefinger heraus und erinnern an längst vergangene Zeiten. Viele sind noch in einem erstaunlich guten Zustand. Die Ortsmitte verschönt eine relativ große Platía mit Kafenion.

Kotrónas: Größter Ort an der steilen Ostküste der Máni-Halbinsel und Fischerhafen. Ein Supermarkt und eine Post befinden sich im Zentrum. Bademöglichkeit bietet ein 40 m langer, wenig idyllischer Kiesstrand am Hafen. Dort gibt es auch zwei Tavernen mit schönem Blick auf das Meer.

2-mal tägl. fährt ein Bus nach Areópolis (1,70 €).

„Am westlichen Ortseingang (aus Richtung Areópolis bzw. von der Máni-Ostküste kommend) beim kleinen Schild „chalikia-wata“ rechts abbiegen, nach etwa 1,5 km erreicht man eine wunderschöne Badebucht mit 200 m langem, sauberem Kieselstrand (inkl. Taverne)“ (Lesertipp von Mario Lange).

Skoutári: Hier gibt es einen sehr schönen Sandstrand mit einer gemütlichen Taverne. Direkt am Strand liegt auch die Agía-Varvára-Kirche aus dem 15. Jh.

Straßenverhältnisse: Die neue breite Küstenstraße zwischen Kotrónas und Skoutári erspart bei Rundfahrten durch die Mani die umständliche An- bzw. Rückfahrt über Areópolis nach Gýthion und ist auch wegen der Ausblicke ein Erlebnis.

Messenien

Inhaltsverzeichnis
Kalamáta
Sehenswertes
Messene
Geschichte
Sehenswertes
Petalídi
Umgebung
Koróni
Geschichte
Sehenswertes
Finikoúnda
Methóni
Geschichte
Die Inousses-Inselgruppe
Pýlos (Navaríno)
Geschichte
Sehenswertes
Baden
Palast des Nestor
Chóra
Marathópoli
Kyparissía

Koóni - venezianische und türkische Geschichte im Stadtbild verwoben

Der westliche Finger des Peloponnes. Die fruchtbaren Küstenlandschaften und Ebenen machen Messenien zu einem wohlhabenden Landstrich. Geschäftszentrum ist das lebendige Kalamáta, die zweitgrößte Stadt auf dem Peloponnes. Wegen der geschützten Lage klettert das Thermometer hier noch einige Grad höher als anderswo auf dem Peloponnes.

Wer in Messenien einen Badeurlaub verbringen möchte - in den Hafenstädtchen Pýlos, Methóni und Koróni, alle mit schönen Sandstränden ausgestattet, fühlt man sich bestimmt wohl. Mächtige Burgen bezeugen noch heute die strategisch wichtige Lage dieser Orte für die Supermächte des Mittelalters, die Venezianer und Türken, und zum Palast des Nestor bei Chóra oder nach Kalamáta ist es nur ein Katzensprung. Archäologisches Highlight der Region ist das Antike Messene mit seinen beeindruckenden Stadtmauern, 28 km von Kalamáta entfernt im Landesinneren gelegen. Lange Sandstrände findet man auch an der Westküste bei Kyparissía. Der zweitgrößte Ort der Region spielt zwar touristisch nur eine untergeordnete Rolle, präsentiert sich aber als „typisch griechische“ Kleinstadt. Zum Regierungsbezirk Messenien gehört auch die Éxo (Äußere) Máni; Informationen hierzu im Kapitel „Lakonien/Máni“.

Die Busverbindungen sind ausgezeichnet, dagegen wurde die Bahnlinie nach Pátras bzw. Korínth 2011 stillgelegt.

Kalamáta

Von provinzieller Verschlafenheit ist in Kalamáta nichts zu spüren. Die lebendige 70.000-Einwohner-Stadt ist das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum des südlichen Peloponnes. Die zweitgrößte Stadt des Peloponnes hat sich in den vergangenen Jahren gemausert. Mit einem internationalen Flughafen wird sie zunehmend auch ein Drehkreuz für den Tourismus.

Kalamáta liegt in der weiten Bucht des Messenischen Golfes. Im Osten steigen die Ausläufer des Taýgetos-Massivs (bis 2404 m Höhe) steil von der Küste auf, westlich der Stadt mündet der Fluss Pámisos und hat eine weite und fruchtbare Ebene geschaffen. Am schönsten ist die Stadt im lebendigen Viertel unterhalb des Kástros, der Altstadt von Kalámata. Weil es bisher keine Umgehungsstraße gibt, zwängen sich die Autos über die Hafenpromenade oder hupend durch das Nadelöhr Stádiou-Straße in der Altstadt. Ein großes Plus ist die Fußgängerzone (Aristomenous-Straße), der Bummel über die breit angelegte Einkaufszeile mit zahlreichen Läden, Boutiquen und schattenspendenden Cafés macht viel Spaß.

Unzählige interessante kleine Geschäfte laden zum Shopping ein und der samstägliche Markt ist ein Erlebnis. Da kommen die Bauern der ganzen Umgebung, und es gibt alles, was die Natur auf dem Peloponnes wachsen lässt. Zentrum der Altstadt ist die Platía 25. Martiou mit der äußerst sehenswerten kleine Kirche Agii Apostoli, ursprünglich aus dem 10. Jh. und im 17. Jh. umgebaut (ganztägig geöffnet).

Um sich für das moderne Kalamáta zu begeistern, bedarf es allerdings schon einer intensiveren Betrachtung. Die Liebe stellt sich gewöhnlich erst auf den zweiten Blick ein. Wer ein wenig durch die Neustadt der Provinzmetropole bummelt, wird bald auch die angenehmen Seiten kennen- und schätzen lernen; beispielsweise bei einem Spaziergang zu dem kleinen Stadtpark (in Richtung Meer), in dem ein Eisenbahnmuseum sein Zuhause hat. Kalamáta genießt übrigens das mildeste Klima auf dem Peloponnes; schließlich liegt es auf dem 37. Breitengrad (wie z. B. Miami), und ist somit eine der südlichsten Städte Europas. Dementsprechend herrscht am Strand in den Sommermonaten drangvolle Enge.

Das Erdbeben

Erdbebenschäden

Am 13. September 1986 brach über Kalamáta die Katastrophe herein. Häuser wackelten, der Boden öffnete sich. Nach wenigen Sekunden war fast ein Viertel der Häuser unbewohnbar geworden. Das Erdbeben mit einer Stärke von 6,2 auf der Richterskala forderte 28 Tote und 300 Verletzte. Innerhalb weniger Tage verließen 20.000 der 44.000 Einwohner ihre Heimatstadt. Die, die blieben, mussten oft jahrelang in Zelten oder den von der griechischen Regierung zur Verfügung gestellten Wohncontainern hausen. Es entstanden ganze Siedlungen im Baukastenprinzip mit Läden, Tavernen, ja sogar Schulen. Wer mit offenen Augen durch die Straßen geht, wird hie und da noch immer die Folgen der Katastrophe von 1986 erkennen, z. B. die fingerdicken Risse in den Fassaden mancher Altstadthäuser.

Die Hauptstadt des Regierungsbezirkes Messenien ist nach Pátras die größte Stadt der Halbinsel. Industrieansiedlungen, der Hafen und die Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte begründeten Kalamátas Aufstieg zum Zentrum des südlichen Peloponnes. Das Olivenöl aus Kalamáta gilt als das Beste von ganz Griechenland, und den weltbekannten Kalamon-Oliven hat die Stadt zu ihrem Namen verholfen. Daneben hat sich die Stadt mit ihrem Theater und den höheren Schulen auch zum kulturellen Mittelpunkt Messeniens entwickelt. Kalamáta, der Verkehrsknotenpunkt, ist jedoch kein Urlaubsparadies. Die Straßenzüge gleichen einem Schachbrettmuster, die 4 km lange Strandpromenade (Sand-Kies-Strand), an der sich die Bettenburgen aneinander reihen, ist längst mit der übrigen Stadt zu einer Einheit verschmolzen. Erst ein paar Kilometer weiter, zum Beispiel in dem gemütlichen Fischerdorf Kitriés, merkt man die Nähe zur Großstadt kaum noch.

Um der Region neue wirtschaftliche und touristische Impulse zu geben, wurde vor Jahrzehnten ein Charterflughafen eingerichtet, der in den vergangenen Jahren einen kleinen Boom erlebte. Und Kalamáta besitzt einen weiteren verkehrstechnischen Vorteil: Das antike Messene, Pýlos, Methóni und Koróni sind von hier aus leicht zu erreichen. Auch die raue Máni ist von Kalamáta aus über eine panoramareiche Straße (zum Teil an der Küste entlang) nicht allzu weit. Aber Achtung: Was auf der Karte wie ein Katzensprung aussieht, dauert auf der kurvenreichen Strecke länger als man glaubt.

Basis-Infos

Information Tourist Information (Messinia Tourism Support Office), in der Innenstadt, Aristomenous & Polyviou 6 (am Rand der Altstadt, im ersten Stock), unauffällig beschildert. Mo-Do 8-14.30 Uhr, Fr nur bis 12.30 Uhr. 27210/86868.

Anfahrt Für Ortsfremde bietet zumindest die Innenstadt ein kaum zu durchschauendes Einbahnstraßensystem. Besser den Pkw z. B. auf dem Großparkplatz zwischen Nedontos- und Artemidos-Str. (neben Eleftherias-Platz) abstellen (Parkplakette). Zur Fußgängerzone sind es von hier nur ca. 50 m bzw. ca. 350 m in die Altstadt.

Verbindungen Kalamáta hat als Verkehrsknotenpunkt hervorragende Verbindungen in alle Richtungen.

Bus: Der Busbahnhof befindet sich 5 km nördlich vom Strand (Richtung Sparta) und westlich des Stadtzentrums, am Nedon-Fluss. Der Stadtbus Nr.1 fährt in die Nähe des Busbahnhofs (fragen Sie beim Fahrer nach). Auswahl der tägl. Verbindungen (am Wochenende z. T. stark eingeschränkt): 6-mal tägl. (Sa/So 5-mal) über Petalídi (3,80 €) nach Koróni (5,40 €); 7-mal (Sa/So 5-mal) nach Pýlos (4,50 €); 5-mal Methóni (5 €); 2-mal Sparta - mit Anschluss nach Gýthion (2 Std., 7 €); 5-mal Kyparissía (1 Std., 6,10 €); 2-mal Pírgos (2 Std., 13,60 €) und weiter nach Pátras (4 Std., 22,80 €); 12-mal über Megalópolis (1 Std., 3,90 €), Trípolis (2 Std., 8,10 €), und Korínth/Isthmós (3 Std., 15,80 €) nach Athen (4 Std., 22,20 €; Informationen unter 27210/28581). Nach Athen fünf Expressverbindungen; 4-mal über Kardamíli (3,90 €) und Stoúpa (5,60 €) nach Ítylon (6,70 €, mit Anschluss nach Gýthion und Areópolis); darüber hinaus bestehen folgende Verbindungen in die umliegenden Orte: 2-mal wöchentl. (Mo & Do) nach Mavromáti (Antikes Messene); 5-mal Kitriés und 6-mal (Sa 3-mal, So 1-mal) Androúsa. Außerdem Di-Fr und So 1-mal nach Thessaloníki (10 Std., 65 €). Die Tickets für nähere Ziele werden im Bus verkauft. An der Busstation Snackbars und Restaurants, davor ein Taxistand (ca. 5 € in die Innenstadt). Informationen unter 27210/22851 oder 27210/28581.

Kalamáta - dem Meer immer ganz nah

Zug: Die Strecke nach Pátras bzw. von Korínth über Trípolis nach Kalamáta wurde jahrelang erneuert - und letztlich 2011 stillgelegt.

Flugzeug: Kalamáta wird derzeit nur 1-mal wöchentl. in den Sommermonaten (im Aug. bis zu 2-mal) von Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Nürnberg, Wien und Zürich jeweils über Wien mit Air Berlin/Niki Fly angeflogen. Condor fliegt von Ende Mai bis Mitte Okt. 1-mal wöchentl. von Düsseldorf, Frankfurt, München und Stuttgart nach Kalamáta. Aegean Air fliegt 2-mal wöchentl. von Düsseldorf über München nach Kalamáta. Austrian Airlines/Tyrolean Airways fliegt derzeit 1-mal wöchentl. von Wien nach Kalamáta.

Innergriechisch gibt es derzeit keine Anbindung. Der kleine Flughafen liegt knapp 8 km außerhalb Richtung Messíni, beschildert. Die Überlandbusse von Kalamáta in Richtung Messíni, Pylos und Koroni (bzw. umgekehrt regelmäßige Busverbindung nach Kalamáta) halten auf der Hauptstraße direkt am Ausgang des Airports (zur Sicherheit: Handzeichen geben!). Verbindungen etwa zwischen 5 und 19.30 Uhr.

Achtung: Keine Fotos beim Landeanflug, der Flughafen ist Militärgelände!

Taxistand am Flughafen, die Fahrt ins Zentrum von Kalamáta (KTEL Busbahnhof) kostet 15-20 €, nach Pýlos ca. 35 €, Koróni ca. 50 €.

Auto: Seit 2013 ist die Autobahn Athen - Kalamáta durchgängig befahrbar. Lediglich die letzten 7 km bis in die Stadt befinden sich derzeit noch im Bau.

Taxi: Taxistände u. a. am Ende der Aristomenou-Str. (Innenstadt) 27210/22522, Hiou-Str. (Hafen) (mobil) 6992722222, oder Kalamata Radio Taxi, 27210/26565.

Autofähre: Lane Lines starten zwischen 21. Juni und 28. Aug. 1-mal wöchentl. (derzeit Sa kurz nach Mitternacht) von Kalamáta über Kýthira nach Kreta (Kissamos). Informationen unter www.lane-kithira.com.

Adressen Erste Hilfe: Krankenhaus an der Ausfallstr. Richtung Trípolis/Athen (99 Athinon-Str.), ca. 5 km vom Zentrum im Vorort Sperchogia, beschildert. 27210/46000.

Banken: z. B. National Bank of Greece, am Hafen, Navarinou-Straße, mit EC-Automat, Mo-Do 8-14 Uhr, Fr 8-13.30 Uhr. Weitere Banken an der großen Platía in der Innenstadt (Aristomenou-Str.).

Hafenamt: taubenblau gestrichenes Gebäude an der Platía Teloniou. 27210/22218.

Touristenpolizei: an der Ausfallstraße in westliche Richtung (Flughafen), ca. 150 m nach LIDL auf der gegenüberliegenden Seite. 27210/4468-0/-1.

Polizei: Adresse wie Touristenpolizei, 100 und 27210/44600.

Post: Das Hauptpostamt befindet sich in der Iatropoulou-Straße 4 (Innenstadt, Mo-Fr 7.30-19 Uhr), eine Zweigstelle in der Analapisseos-Straße (neben dem Hafenamt, Mo-Fr 7.30-14 Uhr).

Maniatis Travel & Car Rental, gegenüber der Hauptpost; gute Anlaufstelle in Kalamáta. Flug- und Fährtickets, Autoverleih (Budget, Kleinwagen ab 45 € pro Tag, bei längerer Mietdauer erhebliche Rabatte) und MTB-Verleih (10 €/Tag), Zimmer- und Apartmentvermittlung, Ausflüge (z. B. Máni-Rundfahrt 30 €), englischsprachig. Im Sommer tägl. (außer So) 8.30-21.30 Uhr. Iatropoulou-Straße 1, 27210/27694 oder 27210/25300.

Reisebüros: Stavrianos Travel, ähnliches Angebot wie Maniatis ums Eck. Auch Autovermietung: Kleinwagen ab 35 € am Tag (100 Freikilometer), drei Tage 120 €, eine Woche ab 220 €. Tägl. 8-14 und 16-21 Uhr. Nedontos-Str. 89 (Nähe Bahnhof), 27210/23041.

Motorradverleih: Große Auswahl an motorisierten Zweirädern aller Art bei Rent a Bike Alpha. Mountainbike 8 €/Tag, Scooter (50 ccm, Automatik) für 20 €/Tag, mit 100 ccm 20 €/Tag, Enduro (125 ccm) 25 €/Tag bzw. (250 ccm) 30 €/Tag. Die Preise beinhalten Helm, Straßenkarten, Steuern, Versicherung und 100 Freikilometer am Tag, bei längerer Mietdauer 10 % Rabatt. Vironos-Str. 143, Ecke Navarinou-Str. (Uferpromenade). Im Sommer tägl. 8.30-20 Uhr. 27210/93423. Für die Hochsaison ca. zwei Wochen vorher reservieren. info@alphabike.gr.

Weitere Anbietern der Faron-Straße in Hafennähe.

Übernachten

In der Innenstadt **** Hotel Rex 1, Nobelherberge am Rand der Altstadt, inmitten der Fußgängerzone. Das Traditionshotel aus dem Jahr 1899 beherbergte schon hochkarätige Persönlichkeiten wie den früheren griechischen König Konstantin und den ehem. Ministerpräsidenten Karamanlis. Gediegenes Ambiente, ein Hotel für gehobene Ansprüche. Alle Zimmer mit Bad, Balkon, Aircondition, TV und Kühlschrank/Minibar. Sehr hilfsbereiter Service, man ist um seine Gäste bemüht. Ganzjährig geöffnet. EZ 58-76 €, DZ 99-110 €, Dreier ab 150 €, Preise jeweils inkl. Frühstücksbuffet. Aristomenous-Str. 26, 27210/22334, rex@rexhotel.grwww.rexhotel.gr.

* Hotel George 3, schräg gegenüber vom Bahnhof. Nur sieben Zimmer, wegen der zentralen Lage etwas lauter, aber sehr gepflegt und gemütlich - ein sympathisches Hotel, alle Zimmer mit Bad/Dusche und TV, z. T. auch Balkon. Für die Hochsaison sollte man ein paar Tage vorher reservieren. EZ 35-40 €, DZ 65-70 €. Dagre-&-Frantzi-Str. 5, 27210/27225, www.georgeh.gr.

** Hotel Byzantio 2, das Haus liegt günstig im Stadtzentrum, ebenfalls nur wenige Meter vom Bahnhof entfernt. EZ 30-45 €, DZ 40-60 €. Leof.-Sidirodromikou-Stathmou-Str. 13, 27210/86824, www.byzantiokalamata.gr.

An der Strandpromenade **** Hotel Filoxenia 9, wer sich in Kalamáta etwas gönnen möchte, für den ist dies hier der passende Ort. Das gilt allerdings auch für die Einheimischen: „Speisesaal und Disco werden oft bis zum Morgengrauen von Hochzeitsgesellschaften genutzt. Wer lärmempfindlich ist, sollte ein Zimmer zur Straße nehmen, die nur bis 24 Uhr stärker befahren ist“ (Leserbrief von Dr. Erich Ploss, München). Trotzdem ein nobles und komfortables Haus mit 180 Zimmern und acht Suiten. Mit Swimmingpool, eigenem Strandabschnitt und Tennisplätzen, der Stadtbus (Nr. 1) hält direkt davor. Unübersehbar an der Ausfahrtsstraße nach Areópolis (Paralia Navarinou) gelegen. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis: DZ 138-215 €, Frühstück ist im Preis inbegriffen. 27210/23166, reservations.fl@grecotel.comwww.filoxeniakalamata.com.

**** Hotel Pharae Palace 5, professionell geleitetes Haus an der Strandpromenade, entspricht dem Standard seiner vielen Nachbarhotels. 76 Zimmer (mit Doppelglas!), Bad, Balkon, TV und Aircondition vorhanden. Nicht mehr das allermodernste aller Hotels (Baujahr 1994), aber durchaus okay. Der Service ist zuvorkommend. Weite Spanne bei den Zimmerpreisen, fragen Sie nach Sonderangeboten. DZ 80-110 €, EZ 60-75 €, Frühstücksbuffet inkl. Navarinou/Ecke Riga-Ferraiou-Str, 27210/9442-0/-4, pharae@otenet.gr, www.pharae.gr.

** Hotel Haikos 6, großer, unpersönlicher Bau an der Strandpromenade mit 60 Zimmern, alles nicht mehr ganz neu, aber sympathischer Service. Zimmer mit hellen Holzmöbeln, alle mit Bad, TV, Aircondition, z. T. auch Balkon, im Erdgeschoss klimatisierte Bar. Weniger ruhig die Zimmer 101-105. DZ 85-105 €, EZ 60-70 €, Frühstück 5 € pro Pers. Navarinou-Str. 115, 27210/82888, www.haikos.gr.

Übernachten
1 | Hotel Rex
2 | Hotel Byzantio
3 | Hotel George
4 | Pension Nevada
5 | Hotel Pharae Palace
6 | Hotel Haikos
7 | Hotel Alexandrion
8 | Hotel Avra
9 | Hotel Filoxenia

* Hotel Alexandrion 7, liegt etwas außerhalb des Zentrums an der Straße nach Areópolis, für einfachere Ansprüche, an der viel befahrenen Küstenstraße gelegen (laut!), die man zum Strand überquert. 16 Zimmer, etwas abgewohnt, mit AC, TV, Kühlschrank und WiFi. Die Besitzer sprechen Deutsch. DZ mit Bad, Balkon und TV 45-65 €, EZ ab 44 €. Navarinou-Str. 203, 27210/26821.

Pension Nevada 4, einfach, sauber, zentral, günstig, Etagenduschen. Ca. 50 m von der Uferpromenade entfernt in einer Seitenstraße gelegen. DZ ab 25 €. Santarosa-Str. 9, 27210/82429.

* Hotel Avra 8, schräg gegenüber von der Pension Nevada. Etwas teurer, ebenfalls schlicht. EZ um 22 €, DZ ab 25 €. Santarosa-Str. 10, 27210/82759.

Außerhalb **** Hotel Elite City Resort, am Ende der Strandpromenade an der Straße Richtung Areópolis. Gleichermaßen für Touristen wie Geschäftsleute, Zimmer etwas konservativ eingerichtet, zur Straße hin schalldichte Fenster, Aircondition, Sat-TV, Minibar, Restaurant und Swimmingpool mit Olympiamaßen sowie Fitnesscenter. Strand und Wasser vor dem Haus, sehr sauber, deutlich ruhiger als im Zentrum. EZ 93-135 €, DZ 80-170 €, Maisonette ab 138 €. Navarinou-Str. 2, 27210/22434, info@elite.com.grwww.elite.com.gr.

*** Messinian Bay Hotel, ca. 8 km von Kalamáta an der Straße Richtung Areópolis im Vorort Vérgas, kaum zu übersehender, weißer Hotelkomplex. Von den Balkonen schöner Blick auf die Stadt, Treppen führen zu Pool, Strand und Strandbar hinunter. Vertragshotel, komfortable, schmal geschnittene 65 Zimmer verschiedener Kategorien (mit Bad, Balkon, TV, Aircondition und Kühlschrank), allgemein hoher Standard. EZ 60-90 €, DZ 90-110 € je nach Blick. 27210/4100-1/-2, mbay@otenet.grwww.messinianbay.gr.

**** Hotel Akti Taygetos, im Jahr 2001 eröffnetes Hotel, 9 km von Kalamáta (Straße nach Areópolis, dann geradeaus Richtung Avía/Kitriés). Bungalowanlage für gehobene Ansprüche, mit Pool und Poolbar, über die Straße zur kleinen Badebucht. Sehr angenehme und großzügige Studios, mit Küche, Bad, Balkon, TV und Aircondition, WiFi. DZ 80-144 €, Familienapartment 110-172 €. 27210/42000, info@aktitaygetos.gr, www.aktitaygetos.gr.

Essen & Trinken

Am Ufer drängen sich die Restaurants dicht an dicht. Einige schicke Fischrestaurants gibt es am Jachthafen (am westlichen Anfang der Navarinou-Str.).

Mein Tipp: Ausgezeichneten Fisch isst man in der Taverna Kilakos schräg gegenüber vom Hotel Ostria. Das günstige Traditionsrestaurant mit Terrasse am Strand wird auch von Ortsansässigen sehr geschätzt, der Service ist freundlich und zuvorkommend, man wird zum Aussuchen in die Küche gebeten, Blick auf Bucht und Berge. Mittags und abends geöffnet.

Cafés, Bars, Fastfood und einfache Restaurants findet man überall an der Strandpromenade Navarinou-Str. An Wochenenden abends ist die Hölle los, das Nachtleben der Stadt spielt sich hier ab. Durchschnittsalter um die 20.

Weitere Cafés vor allem in der Gegend um den Bahnhof, in der Fußgängerzone und an der riesigen Platía Ethnikis Antistatheos. Für Liebhaber von Süßem empfehlen wir an der Platía das Café Athanasiou: Konditorei, Gebäck, Pralinen etc. - eine überzeugende Auswahl an Kalorienbomben.

Sehenswertes

Archäologisches Museum: Wem es bei archäologischen Funden bisher an Anschaulichkeit gefehlt hat, der sollte unbedingt dieses Museum in Kalamáta besuchen, das 2009 in den ehemaligen, vom Erdbeben zerstörten Markthallen eröffnet wurde. Der erste Eindruck der Anordnung der Schautafeln im Raum wirkt etwas unübersichtlich, die Auswahl der Exponate und die englischsprachig beschrifteten Vitrinen und Schautafeln sind dafür ausgesprochen überzeugend. Gleich zu Beginn ein beeindruckendes Video über das Erdbeben in Kalamáta. Die Unterteilung der Ausstellung erfolgt in die vier Provinzen Kalamáta, Pylia, Trifylia und Messene während der verschiedenen Perioden, ausgestellt sind z. B. Gräberfunde aus Petalídi, Koróni und Ágios Andréas, Speerspitzen, Schmuck, Glasvasen und Votivfiguren (wie etwa ein mythisches Seepferd aus dem 5. Jh. v. Chr., das Poseidon symbolisiert), römische Statuen und ein römisches Mosaik, das 1932 in Agia Triada (Koróni) entdeckt wurde.

In den Sommermonaten tägl. 8-20 Uhr, Mo 13.30-20 Uhr; im Winter tägl. 8.30-15 Uhr (Mo geschl.). Eintritt 3 €, bis 19 J. und EU-Studenten frei, Rentner über 65 J. zahlen 2 €. Benaki-&-Ag.-Ioannou-Straße, 27210/83485, www.archmusmes.gr.

Votivfiguren im Archäologischen Museum

Pantazopoleios-Kulturzentrum: Im Kulturzentrum der Stadt, in dem auch die Stadtbibliothek von Kalamáta untergebracht ist, wechseln Kunstausstellungen, Filmvorführungen, Konzerte und Buchmessen ab. Das Kulturzentrum ist auch Mitorganisator des städtischen Kultursommers - Theateraufführungen finden dann vor der eindrucksvollen Kulisse der Burg statt.

Tägl. (außer So) 8.30-13.30 und 16-22 Uhr. Aristomenous-Str. 33, 27210/94819.

Folklore- und Geschichtsmuseum: In einem hellgrau getünchten Stadthaus inmitten der Altstadt ist das Folklore- und Geschichtsmuseum des 19. und 20. Jh. zu Hause. Es widmet sich Themen wie Druckhandwerk, Töpferei, Landwirtschaft und urbanem Leben. Unter anderen sind auch historische Dokumente zur griechischen Revolution am 23. März 1821 ausgestellt sowie sehenswerte Ikonen aus der Máni. Das Haus selbst gehörte der angesehene Familie Kyriakos.

Tägl. (außer Mo) 9-13 Uhr, So ab 10 Uhr. Eintritt 2 €. Agio Ioannou 12/Kyriakou, 27210/28449.

Kástro: Ein Besuch der Burg am nördlichen Rand des Stadtzentrums lohnt sich vor allem wegen der schönen Aussicht. Vom Markt an der Platía 25. Martiou sind es gerade 5 Min. zum Burghügel. Die fast 800 Jahre alte Anlage - einst Stammsitz der Villehardouins - hat im 17. Jh. unter den Türken und später unter den Venezianern stark gelitten. Daher sind die heutigen Überreste wenig eindrucksvoll, aus byzantinischer Zeit blieb so gut wie nichts erhalten. Um die Burg, die derzeit mit EU-Hilfe renoviert wird, ziehen sich zwei Mauerringe. Am inneren Tor ist noch der Markuslöwe zu erkennen.

Mo-Fr 8-16 Uhr, Sa/So 9-15 Uhr. Eintritt frei. Das Kástro ist von der Altstadt aus beschildert (bei der Recherche 2014 war die Aussichtsplattform wegen Einsturzgefahr gesperrt).

Railway Park: Eisenbahnfreaks werden sicher hellhörig bei Begriffen wie Δα 7104, Zs 3575 oder UNRA Z16. Derlei Ungetüme in Form historischer Dampfloks und ausgefallener Waggons finden sich in dem 1986 angelegten Freiluftmuseum, dessen Herzstück das ehemalige Bahnhofsgebäude Kalamata Limin (Kalamata Hafen) bildet. Ein schönes Stück Eisenbahngeschichte, das leider nicht von Graffitis verschont geblieben ist.

Baden: Im Süden der Stadt liegt an der Bucht des Messinischen Golfes der 4 km lange Sand-/Kiesstrand - für den Strand einer Großstadt gar nicht so schlecht. Da er unmittelbar ans Zentrum anschließt, ist er stets gut besucht und an Sommerwochenenden sogar heillos überfüllt. Parkmöglichkeiten gibt es dennoch ausreichend - aber in der prallen Sonne. Man findet alle erdenklichen Einrichtungen: vom Eisverkäufer über Strandcafé und Beachvolleyball-Anlagen bis zum Motorradverleih - und als Gratiszugabe einen schönen Blick auf das Taýgetos-Gebirge. Als Alternative bietet sich der nur wenige Kilometer entfernte Strand von Búka an - nicht faszinierend, aber netter, lang gezogener Sandstrand (5 km südlich von Messíni).

Eine Art Geheimtipp ist eine Reihe kleiner Kiesbuchten zwischen Felsen, die südöstlich hinter dem Hotel Filoxenia beginnen und sich bis zum ca. 2 km entfernten Ort Vergas ziehen und die Nähe zur Großstadt fast vergessen lassen. Weitere nette Strände finden sich auch bei den Orten Avía und Kitriés (ca. 15 km von Kalamáta). Die Straße verläuft fast ständig am Meer entlang, hier zahlreiche Restaurants und auch einige Apartments und Fremdenzimmer - in Avía/Kitriés spielt sich hauptsächlich griechischer Wochenendtourismus ab. Wer die Straße bis Kitriés ganz durchfährt, gelangt zu drei Fischtavernen (von denen unser Leser Jan Peter Trüper die Taverne im nördlichen Eck empfehlen kann). Von Kitriés führt eine schlechte Straße steil hinauf nach Málta, von dort nach Kámbos oder Kardamíli.

Für Auto- und Motorradfans: Eine der schönsten Fahrstrecken auf dem Peloponnes ist die Pass-Straße zwischen Kalamáta und Sparta (60 km). Durchgehend eindrucksvolle Panoramen, wilde Schluchten, abgelegene Bergdörfer und Felstunnels. Stellen Sie sich auf zahlreiche Haarnadelkurven und viel „Gekurbel“ ein. Am höchsten Punkt der Strecke (30 km von Kalamáta) lädt das Restaurant Touristiko Taýgetos im Bergnest Alagonía auf 1300 m Höhe zu einer rustikalen Rast ein (auch Hotel: DZ 35 €, EZ 30 €, Frühstück 5 €; Zimmer mit Bad und TV, schöner Ausblick, absolute Ruhe garantiert, 27210/99236).

Achtung: keine Tankstelle auf der Strecke, man sollte sich außerdem wegen der Steigungen auf einen erhöhten Benzinverbrauch einstellen.

Messene

Messene hat sich in den letzten Jahren durch laufende Ausgrabungen zu einer der beeindruckendsten Ausgrabungsstätten des Peloponnes entwickelt. Die Archäologen förderten immer wieder neue Überraschungen zutage. Zuletzt wurde das Mausoleum der Saithidae-Familie originalgetreu rekonstruiert.

„Ich habe niemals die Mauern von Babylon gesehen oder Menos Mauern in Susa in Persien, sie wurden mir auch nie von jemand beschrieben, der sie gesehen hat; wenn man aber die Mauern von Abrosos in Phokis, von Byzanz und auf Rhodos zum Vergleich nimmt, so sind die messenischen Mauern noch weitaus gewaltiger“, schwärmt der antike Historiker Pausanias bei einem Besuch in Messene.

Tatsächlich wirkt der ehemals 9 km lange Verteidigungsring noch heute beeindruckend mit seiner bis zu 4,5 m hohen, aus quadratischen Steinen bestehenden Mauer und den sieben erhaltenen Verteidigungstürmen. Besondere Aufmerksamkeit verdient das Arkadische Tor. Die antike Sehenswürdigkeit am Fuß des fast 800 m hohen Ithóme-Berg ragt, kilometerweit sichtbar, aus der fruchtbaren messenischen Ebene. Beim Dorf Mavromáti liegt das antike Messene, in spätklassischer Zeit eine der wichtigsten Städte Messeniens. Ein Besuch lohnt aus dreierlei Gründen: 1. die Stadtmauer (2 km vom Dorf), 2. die beeindruckenden Ausgrabungen mit dem Asklepieion mit kleinem Theater im Mittelpunkt (unterhalb des Dorfes) und 3. der Ithóme mit dem verlassenen Kloster Voulkanou auf dem Gipfel. Das Museum (am Dorfrand, Richtung Arkadisches Tor) zeigt jüngste Funde aus dem benachbarten Ausgrabungsgelände. Herzstück der Ausstellung ist eine Statue der Göttin Artemis Orthia Phophoros mit einer Fackel in der Hand, die der Künstler Damophon erschuf. Eindrucksvoll ist auch eine über 2 m große Hermes-Statue, die vermutlich im Gymnasion den jungen Männern als sportliches Vorbild dienen sollte.

Tägl. 8-20 Uhr, Museum tägl. (außer Mo) 9-16 Uhr. Eintritt 5 €, Kinder 3 € (nur Ausgrabung 4/2 €). 27240/51201, www.ancientmessene.gr.

Messene - eine antike Metropole

Das neuzeitliche Mavromáti selbst strahlt dörfliche Idylle aus. Kinder spielen auf der Straße Fußball, die Männer des Dorfes treffen sich zum Tavli im Kafenion Artemis - Beschaulichkeit auf der Terrasse unter Weinlaub. Und von der Psistaria Ithomi genießt man einen wunderbaren Blick bis hin zum Messenischen Golf.

Anfahrt Das antike Messene ist nicht mit dem Städtchen Messíni (bei Kalamáta) zu verwechseln. Die Strecke: Zuerst von Kalamáta nach Messíni, dort am Ortseingang (Kreisel) rechts ab (beschildert), ca. 12 km weiter geht es im Dorf Lámpena links ab. Der 798 m hohe Ithóme ist schon von ferne zu sehen.

Verbindungen Derzeit nur Mo und Do 2-mal tägl. ein Bus von/nach Kalamáta (3,70 €). Von Kalamáta um 5.30 Uhr und 14 Uhr. Eine Taxifahrt nach Kalamáta kostet rund 30 €.

Übernachten *** Pension Zeus, über einem Schmuckladen an der Durchgangsstraße in Mavromáti. Es gibt nur zwei Zimmer, daher sollte man reservieren, zumal sich hier auch die in Messene arbeitenden Archäologen einquartieren. DZ mit Balkon und Etagenbad 25-35 €. 27240/51005 oder 27240/51025.

Rooms to let, auch bei der Psistaria Ithomi im Zentrum. „Sehr schöne und stilvolle neue Übernachtungsmöglichkeit“, fand unser Leser Klaus Dürrich aus Ebenhausen. Preise auf Anfrage. 27240/51498.

Essen & Trinken Es gibt gerade einmal drei Café-Tavernen entlang der wenig befahrenen Durchgangsstraße. Die gemütlichste ist das Kafenion Archaia Messini auf einem Balkon über dem zentralen Ortsplatz (blaue Stühle). Es gibt Salat und Mezedes zu günstigen Preisen, Blick auf die Ausgrabung. 27240/51322.

Geschichte

Ein Berg wie der Ithóme ist prädestiniert für eine Befestigung. Zu steile Hänge für die Angreifer und der weite Blick für die Verteidiger machten die Landmarke zum begehrten strategischen Objekt während der Messenischen Kriege (8.-5. Jh. v. Chr.). Epaminondas, Politiker und Feldherr aus dem einflussreichen Theben, gründete 369 v. Chr. die Stadt. Er hatte die Großmacht Sparta aus der Region vertrieben, und als Dank für die Waffenhilfe der Messenier legte Epaminondas die Siedlung am Fuße des Ithóme an. Angeblich soll Messene in nur 85 Tagen erbaut worden sein, so berichtet der Historiker Diodotus von Sizilien im 1. Jh. v. Chr. Auf alle Fälle betrieben die Messenier eine erfolgreiche Machtpolitik gegenüber dem rivalisierenden Nachbarn Sparta.

Als Philipp II. von Makedonien immer mächtiger wurde, schlug man sich auf dessen Seite. Dies zahlte sich aus, Messene erhielt die Periöken-Städte in der messenischen Máni. Später koalierte die Festungsstadt mit dem Achäischen Bund. Während der Angriff der Makedonier 214 v. Chr. erfolglos verlief, gelang es den Truppen des spartanischen Tyrannen Nabis 13 Jahre später, die Stadt einzunehmen, nicht jedoch die Burg. Unter den Römern konnte die Autonomie bewahrt werden. Im Jahre 395 n. Chr. zerstörten die Goten Messene.

Literaturtipp: Einen sehr lesenswerten Archäologieführer, der auch für Laien leicht zu verstehen ist, haben Eva-Maria Lang und Waltraud Sperlich geschrieben. „Messene - die erträumte Metropole“ ist ein 111 Seiten dickes Bändchen mit Karten und vielen Fotos, das zum Preis von 15 € verkauft wird (LYSO-Verlag).

Sehenswertes

Unterhalb des Dorfes liegen die Reste der Stadt inmitten eines idyllischen Olivenhains. Wer noch vor wenigen Jahren gerade einmal das Asklepieion zu sehen bekam, wird von der heutigen Größe der Ausgrabung sehr überrascht sein. Auch bei der letzten Recherche wurde wieder fleißig gearbeitet. Wir empfehlen die Besichtigung morgens oder abends, in der Mittagshitze kann schon die Überwindung der Höhendifferenz vom Parkplatz bis zum Stadion sehr anstrengend werden. Wasser und Kopfbedeckung mitnehmen, es gibt nur wenig Schatten. Entsprechend der zunehmenden Besucherzahlen wurde oberhalb des Theaters ein Parkplatz mit Café und Toiletten angelegt. Die Stichstraße zweigt beim Museum ab.

Theater: im Nordosten der Anlage, mit gut erhaltenen Sitzreihen. Mit einer Ausdehnung von über 98 m und einem Durchmesser allein der Orchestra von 24 m war das Theater eines der größten in der Antike. Mit der finanzkräftigen Unterstützung der Sethidas-Familie (auch: Saithidae) wurde in römischer Zeit die Gestaltung radikal geändert. Der Zuschauerraum wurde deutlich verkleinert, die Bühne entsprechend vergrößert. Drei Stockwerke mit aufgesetzten Säulenreihen wurden vor dem römischen Proszenium emporgezogen, die Basis wurde von Marmorfiguren von Kaisern oder anderer wichtiger Persönlichkeiten getragen. Noch heute ist die Trennschicht zwischen den beiden Kulturen durch die Steintönung deutlich zu erkennen.

Byzantinische Basilika: wenige Schritte südlich des Theaters. Die 38 x 16 m große Basilika war ausschließlich aus Steinen der früheren Gebäude gefertigt worden; der Beweis findet sich noch heute in den Bodenplatten und den Resten der Apsismauer. Geweiht wurde die Kirche im 7. Jh., in der Folgezeit wurde sie ständig umgebaut und erweitert. Während der Frankenzeit wurden die Seitenflügel als Grabstätten genutzt.

Brunnenhaus (südöstlich über dem Theater): Pausanias nennt in seinen Beschreibungen das Brunnenhaus der Arsinoe, benannt nach der Tochter des Leukippos (dem mythischen König von Messenien) und Mutter des Asklepeios. Eine 40 m lange Zisterne hinter der rückwärtigen Gebäudewand speiste eine zentrale Figur, die wiederum das Wasser an eine Reihe von Bronzestatuen abgab. Eine Säulenreihe stützte die gesamte Dachkonstruktion. Eine Inschrift bezeugt den Umbau im 1. Jh. n. Chr., unter Diokletian (284-305) erhielt die Front ihre beiden Podien. Vermutlich eine Wassermühle wurde im 6. Jh. angebaut. Die erhaltene 2,5 m hohe Mauer und fragmentarisch rekonstruierte Gebäudereste geben einen vagen Eindruck der einstigen Pracht.

Agora: Auf dem Weg zum Asklepieion wurden kürzlich die Reste eines Zeus-Soter-Tempels entdeckt, dessen Statuen bereits von Pausanias erwähnt wurden. Ebenso berichtete Pausanias von einem Tempel des Poseidon, entsprechende Funde von Reliefmetopen und dorischen Architekturfragmenten wurden bei den Ausgrabungsarbeiten weit verstreut über das Gelände der Agora sichergestellt. Die Agora selbst war auf allen vier Seiten von Stoen umgeben, von denen aber nur die westliche zutage gebracht wurde.

Südwestlich der Agora wurde ein Gebäude mit einer Grundfläche von 24 x 24 m entdeckt, das auf das 4. bis 3. Jh. v. Chr. datiert wird. Terracotta-Votive kamen zusammen mit Tierknochen und Töpferware ans Tageslicht. Auf ihnen sind neben Abbildungen von Kriegern und Reitern zahlreiche Frauenfiguren dargestellt, sodass die Archäologen eine Kultstätte zu Ehren der Demeter und der Dioskuren annehmen, wie Pausanias bereits andeutete.

In Messene gab es eines der größten Stadien des antiken Griechenlands

Asklepieion: Im Mittelpunkt des nahezu quadratischen Hofes mit einer Fläche von ca. 2750 m2 steht gut erkennbar der Asklepios-Tempel aus späthellenistischer Zeit. Erst 1969 wurde er vom Archäologen Orlandos entdeckt. Östlich des Tempels (nur ein paar Schritte weiter) sieht man die Überreste eines über 12 m breiten Altars, der ursprünglich der Artemis Orthia und Phosphoros geweiht war und außerhalb des Asklepieion beheimatet war. Im 3. Jh. v. Chr. schwand die Bedeutung dieses Kults, er wurde in einem zweiten Artemistempel im Westflügel untergebracht. Vor einer kolossalen Marmorstatue der Göttin (Basisstein erhalten) war ein Opfertisch und eine Box für Geldspenden platziert, die man auch heute noch sehen kann (das Heiligtum ist überdacht).

Der nördliche Teil des Asklepieions stammt aus römischer Zeit. Die beiden großen Räume, in der Mitte durch eine Treppe getrennt, dienten dem Kaiserkult. Der gesamte Hof war von einer doppelten Säulenhalle umgeben. Noch heute ist der Abflusskanal zu sehen. Am nordöstlichen Rand ein gut erhaltenes Theater mit bis zu 13 intakten Marmorsitzreihen. Das gesamte Areal des Asklepieion ist sehr schön plastisch mit dunkelfarbigem Kies abgesetzt, das Innere mit fast englischem Rasen begrünt.

Stadion: Auf einer tieferen Ebene etwa 200 m südlich vom Asklepieion gelegen; durch die imposante Säulenumfriedung und die perfekt angepasste Lage des Stadions an das dahinter liegende Tal eine prächtige Anlage. 19 Zuschauerblöcke mit jeweils 18 Sitzreihen aus Marmor säumten das hufeisenförmige Feld, von ihnen sind bisher immerhin zwölf Blöcke sehr gut restauriert. In den drei Stoen um das Stadium herum fanden die Wettkampfvorbereitungen statt, daneben ein Kultgebäude, das Herakles und Hermes, den Beschützern der Jugend, geweiht war. Gegenüber den monumentalen Propyläen des Stadions wurde im Eingangsbereich die Statue des athenischen Helden Theseus ausgegraben. In der spätrömischen Zeit wurde der Nordteil des Stadions für Gladiatoren- und Tierkämpfe umgebaut.

Heroon (Mausoleum der Familie Saithidae): Den südlichen Abschluss des Ausgrabungsgeländes bildet der hervorragend rekonstruierte Heroon. Das im Stil eines dorischen Tempels errichtete Gebäude mit vier Frontsäulen und einer Grundfläche von 7,44 x 11,60 m diente vom 1. bis 3. Jh. als Begräbnisstätte der einflussreichen Saithidae-Familie. Sie stellten unter römischer Herrschaft zahlreiche Hohepriester und hochrangige Gouverneure.

Im Museum (300 m nordwestlich vom Ortsende von Mavromáti in einer Straßenkehre) werden in drei Hallen die Ausgrabungsfunde ausgestellt, die zumeist aus dem Asklepieion und den Räumen östlich davon stammen. Darunter die Statue der Artemis Laphria, eine Hermes-Statue und Werke des lokalen Bildhauers Damophon.

Ausgrabung von Messene: 300 m nordwestlich vom Dorf Mavromáti führt beim Museum eine Stichstraße zum Besucherparkplatz und Eingang. Das Ausgrabungsgelände ist im Sommer tägl. zwischen 8 und 20 Uhr zugänglich. Eintritt 4 €, ermäßigt 2 €. Museum: Im Sommer tägl. 9-16 Uhr. Eintritt 2 €/erm. 1 €. Kombiticket Ausgrabung und Museum 5 €/erm. 3 €. 27240/51201.

Stadtmauer: Das Arkadische Tor (1,5 km westlich von Mavromáti) mit seinen riesigen Steinblöcken und einem Innenhof ist der beeindruckendste Teil der Stadtmauer. Der Weg führt hinunter ins Tal zum Dorf Zerbisía. Noch heute sind auf dem Steinpflaster die Spuren der Wagenräder auszumachen. Am Außentor stehen die beiden Festungstürme; ihre Innenwände weisen Nischen auf, in denen einst Götterstatuen standen. Vor allem der westliche Teil der einst fast 9 km langen Stadtmauer aus dem 4. Jh. v. Chr. ist erhalten geblieben. Von den ursprünglich 30 Festungstürmen kann man noch sieben erkennen. Die inneren und äußeren Mauern bestehen aus millimetergenau zusammengefügten Steinquadern. Der Zwischenraum war mit Steinschutt angefüllt. Teilweise noch bis zur Höhe des Wehrganges erhalten.

Berg Ithóme: Von der Dorfmitte führt ein Weg auf den 798 m hohen Berg - einst Zufluchtsstätte der Messenier. Für eine Wanderung sollte man sich etwa zweieinhalb Stunden Zeit nehmen. Während des gut einstündigen, mühsamen Aufstiegs trifft man auf das Brunnenhaus der versiegten Klepshydra-Quelle. 20 m oberhalb, auf einer Plattform, die Ruinen des bescheidenen ionischen Tempels der Artemis Limnatis. Am Gipfel des Ithóme wurde auf den Fundamenten eines ehemaligen Zeus-Heiligtums das jetzt leer stehende Vourkáno-Kloster errichtet (vermutlich 14. oder 15. Jh.).

Anfahrt Von der Ortsmitte nach rechts abzweigen, an der Kirche vorbei führt ein Fahrweg nach Osten bis zu dem Bergsattel südlich des Ithóme. Ca. 1 km nach der Kirche links in den Feldweg einbiegen (Wegweiser „Monastiri“). Bis hierher Anfahrt mit dem Auto möglich. Die asphaltierte Straße führt weiter zum neuen Vourkáno-Kloster.

Lesertipp: „Wir wanderten von Mavromáti aus auf den Gipfel. Wir fragten verschiedene Leute nach dem Weg, und alle schickten uns auf den Fahrweg. Später sahen wir, dass ausgehend vom Lakonischen Tor (bis hier und weiter zum neuen Vourkáno-Kloster geteerte Straße) mittlerweile eine Schotterpiste in langen Serpentinen bis zum Gipfel geht. Einen ehemaligen befestigten Fußweg sahen wir immer wieder bruchstückhaft, da oft verschüttet durch die neue Straße. Wir benötigten als reine Gehzeit drei Stunden. Übrigens gibt es wenig Schatten unterwegs.“ (Annegret und Andreas Müller, Tübingen).

Androúsa

Auf einem Bergvorsprung hoch über der messenischen Ebene steht die rechtwinklige Burgmauer mit zwei gut erhaltenen Türmen. Die fränkische Festung stammt vermutlich aus dem 14. Jh. Kaum zu glauben: Das heute unscheinbare 1.000-Seelen-Dorf war damals Bischofssitz und hatte die gleiche Bedeutung wie Kalamáta. Selbst zu Zeiten der venezianischen Herrschaft war es eine blühende Handelsstadt. Heute ist Androúsa ein abgeschiedenes Bergdorf. Um die Kirche gruppieren sich die drei Kafenia. Hier plaudert der Dorfpope mit seinen Schäfchen.

Die Burganlage liegt am Dorfrand (der Beschilderung zum „Androúsa Castle“ folgen). Von den Nordost- und Nordwestmauern mit einer Gesamtlänge von etwa 90 m sowie der zum inzwischen zerstörten Wehrgang führenden Treppe ist nur noch wenig erhalten.

Von Kalamáta über Messíni nach Eva, hier links ab, ca. 3 km nach Androúsa. Bus 6-mal tägl., Sa 3-mal, So 1-mal nach Kalamáta (1,70 €).

Petalídi

Beliebter Ferienort - vor allem bei Pauschaltouristen - mit einem gewissen Charme und regem Dorfleben. Petalídi liegt an einer großen Bucht inmitten einer bezaubernden Gartenlandschaft.

In den Sommermonaten geht es hier geschäftig zu. In den Kafenions wird lautstark debattiert, an der Hauptstraße bieten Händler ihre Waren an. Im Halbrund dehnt sich der kleine Ort an der Nordostküste Messeniens (27 km von Kalamáta) um die Bucht aus, die Siedlung ist natürlich gewachsen und einige Griechen aus der „Hauptstadt“ Kalamáta haben hier ihr Wochenenddomizil errichtet. Petalídi eignet sich ausgezeichnet als Ausgangspunkt für Ausflüge zu den umliegenden Sehenswürdigkeiten: Das antike Messene, Kalamáta, die Hauptstadt der Region, auch der berühmte Nestor-Palast an der Westseite des Fingers liegen alle keine Autostunde entfernt. Wer in der Sommerhitze eine Oase der Erfrischung sucht, wird bei den Wasserfällen von Kazárma fündig. Und zum Ausgleich für eventuellen Besichtigungsstress gibt es schöne Sandstrände am nördlichen Stadtrand. Um den gemütlichen und gut gepflegten Kirchplatz von Petalídi reihen sich einige Cafés und Restaurants.

Adressen Polizei, Bank (mit Geldautomat), Post, Supermärkte und Apotheke um die Platía an der Durchgangsstraße.

Verbindungen Wochentags 6-mal tägl. Busse nach Kalamáta, Flughafen und Koróni, Sa/So 5-mal (je 3,80 €), Abfahrt im Zentrum.

Übernachten **** Sunrise Village Beach Hotel, gepflegte, große Anlage für gehobene Ansprüche, etwa 2,5 km südlich von Petalídi an der Straße Richtung Koróni gelegen. Nobles und professionell geführtes Vertragshotel renommierter Reiseveranstalter, mit großem Swimmingpool und eigenem Zugang zum Kiesstrand, diverse Sport- und Ausflugsmöglichkeiten, Hallenbad, Sauna, Jacuzzi, Massage etc. 250 Zimmer (Bungalows), alle mit Bad, Balkon, Aircondition, TV. Geöffnet April bis Okt. EZ mit Gartenblick ab 60 €, DZ 60-150 €, jeweils inkl. Frühstück; Spezialpreise für eine Woche Aufenthalt, Halbpension kostet pro Pers. ca. 20 € Aufpreis. 27220/31500, sunrisev@hellasnet.grwww.sunrise-greece.com.

** Hotel/Apartments Grekis, 1 km vom Zentrum in südliche Richtung auf der linken Seite. 12 schöne Studios und 6 Apartments mit Kochgelegenheit, Bad, TV und großem Balkon zum Meer, Zum Hotel gehören auch ein kleiner Garten mit Terrassenrestaurant und ein eigener kleiner Strand (große Kiesel). Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Für 2 Pers. ab 50 €, größere Apartments (zwei Räume) ab 85 €, Frühstück 6 € pro Pers. 27220/32280, info@grekishotel.gr, www.grekishotel.gr.

Panagiotis Anastasopoulos, die gepflegten Apartments sind ein Tipp des gastfreundlichen Panagiotis. Er kennt sich aus und kann auch weiterhelfen, wenn sein Haus bereits ausgebucht ist. Lage direkt am Strand. Am Ortseingang (aus Richtung Kalamáta kommend) auf der linken Seite. Ein Apartment für bis zu 3 Pers. mit Küche, Bad und Terrasse kostet 50-70 €. 27220/31432.

*** Hotel Sunrise Sarelas/Apartments, etwas südlich von Petalídi auf der rechten Seite (Schild). Im August oft ausgebucht. Panaiotis Ianopoulos vermietet neun recht einfache Apartments mit Bad und Kochgelegenheit, Balkon und WiFi für 30-65 € (max. 3 Pers). In der Nebensaison günstiger. 27220/31913, info@sarelas.grwww.sarelas.gr.

Camping Petalídi Beach, sehr schattiges Gelände am Meer, der bescheidene Sand-/Kiesstrand hier wird in nördliche Richtung besser. Liegestühle und Sonnenschirme stehen kostenlos zur Verfügung, überhaupt ist Leiter Dimitrios Chalvatsiotis sehr um das Wohl der Gäste bemüht. Großes, mit Wein überwachsenes Gartenrestaurant, einfacher Kinderspielplatz, Mini-Market; Wasch- und Kochmöglichkeit, recht sauber. Etwas ältere Toiletten. Freies WiFi am Platz. Geöffnet 1.4. bis 30.9. Von der Straße Kalamáta-Petalídi aus beschildert, nördlich von Petalídi gelegen. An der Abzweigung ein weiteres Restaurant. Pro Pers. 5,70 €, Auto 3,50 €, Zelt ab 3,50 €, Wohnwagen 5 €, Wohnmobil 6 €. 27220/31154, campingpetalidi@yahoo.gr, www.campingpetalidi.gr.

Essen & Trinken Zahlreiche Bars und Cafés scharen sich um den zentralen Kirchplatz, mit gemütlichen Sitzmöglichkeiten auf Rasen oder auf Terrassen. Sehr freundliche Bedienung und wunderbar schattige Plätze, z. B. im Café Petros am oberen Ende des Platzes. Darüber hinaus gibt es einige gute Fischtavernen im Hafenbereich und Bratereien mit deftigen Fleischgerichten entlang der Hauptstraße.

Umgebung

Malerischer Wasserfall
in der Schlucht nahe Kazárma

Wasserfälle von Kazárma: Die Schlucht nahe Kazárma überrascht mit malerischen Wasserfällen. Sie sind bei den Einheimischen als Polílimni („Viele Seen“) bekannt. Über einen felsigen Trampelpfad und im Schatten von üppig wuchernden Oleanderbüschen und Platanen gelangt man an mehreren Badegumpen vorbei bis hinauf zu einem kleinen Badesee, der idyllisch zwischen den hoch aufragenden Felswänden liegt. Ein 25 m hoher Wasserfall bietet eine besondere Erfrischung, Mutige wagen den Sprung aus 15 m Höhe in das eiskalte Wasserbecken. Trotz der versteckten Lage sind die Wasserfälle in den Sommermonaten ein beliebtes Ziel.

Wer von hier aus (vom Einstieg rechts flussaufwärts) zum letzten Pool mit dem größten Wasserfall aufsteigen will, hat einen steilen und engen Anstieg vor sich, teilweise mit in der Wand angebrachten Tritteisen (für Familien mit Kleinkindern nicht empfehlenswert).

Anfahrt Von der Hauptstrecke, die zwischen Rizómilos (Abzweigung nach Koróni bzw. Pýlos) nach Pýlos hinüberführt, zweigt in der Ortschaft Kazárma eine Stichstraße nach Polílimni ab (gut beschildert). Sie führt über 3 km bis zu einer Parkbucht, danach geht es 350 m auf einer Staubstraße bis zum Einstieg in die Schlucht (der Pfad führt zum unteren Einstieg). Festes Schuhwerk ist für die leichte Klettertour entlang des Baches ratsam, für den Aufstieg zu den Wasserfällen unbedingt nötig.

Essen & Trinken Lesertipp: „Auf dem Rückweg von den Wasserfällen haben wir im Dorf Polílimnio die Taverne Waterfall entdeckt. Sehr stilvoll und landestypisch eingerichtet. Man sitzt auf der schönen Terrasse und überblickt das Tal. Geboten werden leckere Gerichte nach Großmutters Rezepten, die offenbar täglich wechseln, ebenso findet man die üblichen Speisen auf der Karte“ (Sybille Vogt).

Richtung Süden (Koróni) ist die Ostküste des „kleinen Fingers“ ein einziger Strand (viel Sand, wenig Kies). An der Durchgangsstraße weisen unzählige Schilder auf Apartments, Bungalows, Zimmer etc. hin. Eine große Auswahl z. B. in Chráni oder im Umkreis von Lónga und Ágios Andréas. Die Preise sind akzeptabel.

Übernachten ** Hotel Longa Beach, das außerordentlich gepflegte Haus liegt an der Durchgangsstraße von Chráni, mit wunderschönem Garten und Restaurant. Sehr schöner Sandstrand mit Bar (nur im Sommer). Klein und gemütlich, es gibt nur 15 Zimmer, jeweils mit Bad, Balkon und Aircondition (Zimmer straßenseitig meiden). Geöffnet von April bis Mitte/Ende Okt. „Allerdings ist aufgefallen, dass die Anlage in die Jahre gekommen ist, da und dort machen sich Schäden bemerkbar“ (Leserbrief Willi und Marianne Matter-Meier). DZ 45-80 €, Familien-Apartment 54-95 € (je inkl. Frühstücksbuffet). Von Norden kommend etwa 2 km vor Ágios Andréas, 27250/31583, info@loggabeach.gr, www.loggabeach.com.

*** Hotel Francisco (auch Fragisko), mit Badesteg am Strand, außerdem eine kleine Bar am Meer und ein neuer Pool. Angenehme Zimmer mit dunklen Möbeln, sehr gepflegt, mit etwas in die Jahre gekommenem

Bad, Balkon, TV, Kühlschrank und Aircondition. Die Dame des Hauses spricht Französisch. Von Kalamáta kommend kurz vor Ágios Andréas auf der linken Seite, beschildert. Nur DZ, 35-50 € (inkl. Frühstück), mit Abendessen 55-70 €. 27250/31396, www.francisco.gr.

** Hotel Kassimiotis/Apartments, vermietet vom freundlichen Kassimiotis Pawlos bei Ágios Andréas (kurz vor Ágios Andréas links ab, ausgeschildert). Direkt am Meer, Sandstrand, durch Bäume recht schattig, sehr gemütliche Strandtaverne, viele deutsche Stammgäste. Von den Apartments sollte man keinen allzu großen Komfort erwarten. Alle Apartments mit Küche, Bad und Balkon. Kinderfreundlich, familiäre Atmosphäre. Herr Kassimiotis betreibt zudem eine Autovermietung. Apartment für 2-4 Pers. (Raum abtrennbar) günstige 45-65 €. 27250/31333, kassimiotis@yahoo.gr.

Koróni

Steil ansteigende, schmale Gassen zwischen vorwiegend weiß gekalkten Häusern führen hinauf zur eindrucksvollen Zitadelle aus venezianischer und türkischer Zeit. Bei gutem Wetter reicht die Sicht bis hinüber zur Máni. Koróni mit seinem herrlichen Sandstrand ist vor allem bei deutschen Touristen beliebt.

In der Antike hieß das Städtchen Asíne und schützte die östliche Flanke der messenischen Halbinsel. Das nicht mal 2000 Einwohner zählende Koróni ist ein liebenswertes, immer noch gemütlich-verschlafenes Städtchen, in dem sich in den letzten Jahren - auch bedingt durch das Charterflugangebot englischer Anbieter nach Kalamáta und dem Bauboom in der Region - verstärkt Tourismus entwickelt hat. An der Hafenpromenade reihen sich Cafés und Tavernen aneinander, im hübschen Ortskern gibt es kleinere Souvenirgeschäfte, in denen neben den üblichen Postkarten auch Handarbeiten und Schmuck verkauft werden. Wer einen Spaziergang zur Burg hinauf unternimmt, kommt durch das Wohnviertel der Fischer. Am Nachmittag werden hier in den hellen Gassen die Netze repariert und zum Trocknen ausgebreitet.

Geschichte

Schon seit mykenischer Zeit gab es hier eine Ansiedlung. Die Byzantiner befestigten den Hügel, der 1205 von den Franken erobert, doch bereits ein Jahr später an Venedig abgegeben wurde. Diese wussten die Lage als Schutz- und Versorgungshafen zu schätzen und befestigten zusammen mit Methóni die beiden Flanken der messenischen Halbinsel. Nach dreihundertjähriger Herrschaft Venedigs erlebte das kleine Koróni eine wechselvolle Geschichte: 1500 kamen die Türken, 1532 die Genuesen, danach wieder die Türken, im 17. Jh. die Spanier, Ende des 18. Jh. noch die Russen, Anfang des 19. Jh. schließlich die Franzosen. Eine kleine Festung im Mittelmeer als Spielball der Großmächte!

Verbindungen Mit eigenem Auto von Westen kommend bietet sich die neue Straße an, die 8 km vor Koróni über die Bergdörfer führt (schöne Ausblicke!).

6-mal tägl. (Sa/So 5-mal) fährt der Bus die Strecke Koróni - Flughafen - Kalamáta (5,40 €), 5-mal davon mit Stopp in Rizómilos, dort kann man nach Pýlos umsteigen; 1-mal tägl. nach Charokopio (1,60 €), hier umsteigen nach Finikoúnda und Methóni (2-mal tägl. Busse ab Charokopio, 3,60 €), 3-mal tägl. nach Vasilítsi (1,60 €) an der Südspitze des westlichen Fingers, 1-mal tägl. nach Athen (28 €). Tickets werden im Zeitschriftenladen im Zentrum (gegenüber der Apotheke) verkauft; hier gibt es auch deutschsprachige Zeitungen und Zeitschriften. Bushaltestelle an der Kirche. Informationen unter www.ktelmessinias.gr.

Taxi: Taxistand an der Kirche im Zentrum. 27250/22195.

Adressen Polizei: nördlich vom Hafen, bei der Hafenpolizei. 27250/22203.

Bank: National Bank of Greece, gegenüber vom Taxistand (mit EC-Automat). Mo-Do 8-14 Uhr, Fr 8-13.30 Uhr.

Post: im Zentrum, Mo-Fr 7.30-14 Uhr.

Zweiradverleih: Moto Koróni an der Einfallstraße auf der rechten Seite. Fahrrad (MTB) 8 € am Tag, Moped ab 15 €, Scooter um 20 €. Helme werden gestellt, ab 3 Tagen 10 % Rabatt. Tägl. 9-13 und 18-21 Uhr. 27250/22634 oder 27250/22357 oder in der Konditorei „Elite“ bei der Kirche nachfragen.

Übernachten * Hotel Diana, am nördlichen Ende der Hafenpromenade in einer Seitengasse, nahe dem Restaurant Parthenon. Geschmackvoll und modern eingerichtete Zimmer mit Bad, Balkon, kleinem Kühlschrank, Aircondition, TV (acht Zimmer, davon ein EZ). Reservierung empfohlen. EZ 35 €, DZ 50 €, vermietet werden auch Apartments (max. 4 Pers.) ab 65 €. 27250/22312, info@dianahotel-koroni.gr, www.dianahotel-koroni.gr.

** Hotel Auberge de la Plage, 2 km vom Ortszentrum gelegen, von der Straße nach Koróni gut beschildert. Wer sich hier einmieten will, sollte motorisiert sein. Am Hang oberhalb des Strandes. Vom Hotel führt ein Weg hinunter zum sagenhaften Zagá-Beach. Vertragshaus großer Reiseveranstalter. Nette Inneneinrichtung mit Kiefernmöbeln, Terrasse mit schöner Aussicht, jeweils mit Bad und Balkon. EZ 50 €, DZ 45-65 €, Dreier ab 65 €, Frühstück 7 € pro Pers. 27250/22401, info@delaplage.gr, www.delaplage.gr.

Rooms for Rent, zahlreiche Angebote in Koróni, eine Auswahl:

Michali Perivolarakis, vermietet direkt am Meer (Verlängerung der Parallelstraße zum Hafen, das vorletzte Haus), unterhalb der Festung acht Privatzimmer. Herrliche Lage direkt am Meer, Zimmer 2 und 4 sind die besten (jeweils mit Balkon zum Meer). „Zimmer 3 und 5 dagegen sind nur winzige Kammern“ (Leserbrief von Anne und Franz Götz, Friedberg). DZ mit Bad und Kühlschrank ab 45 €. 27250/22553.

Restaurant Symposium, im Zentrum werden über dem Restaurant recht schlichte, aber gepflegte Zimmer mit hellen Kiefernmöbeln vermietet, die Zimmer nach hinten hinaus mit schattiger Terrasse, wo ein großer Jasminbusch blüht. Das Restaurant liegt in der Parallelstraße zur Uferpromenade, gegenüber der Hafenbehörde. DZ mit Bad und Balkon 30-40 €. 27250/22385.

Unübersehbar: das Kloster Koroni

Lesertipp: ** Hotel Zagamilos, am Zagá-Strand (10 Min. zu Fuß vom Ortszentrum und etwa 200 m vom Meer). „Alle 32 Zimmer haben helle Holzmöbel und vom Balkon eine wunderbare Aussicht aufs Meer; Aircondition, Kühlschrank, hauseigene Taverne, TV im Empfangsbereich und reichlich Parkplätze“ (Regula Würth). DZ je nach Saison 40-65 €, Frühstück 5 €. 27250-22448, info@zagamiloshotel.comwww.zagamiloshotel.gr.

Lesertipp: Paparuna, das schweizerische Ehepaar Reiter-Brêchet hat eine wunderschöne kleine Ferienanlage für Paare, Familien oder Kleingruppen bis max. 6 Personen gebaut. Paparuna erinnert an ein kleines südländisches Dörfchen, das sich sehr harmonisch in die Natur einfügt. Nicht nur vom Turm der Anlage hat man Blick auf das Meer, das zu Fuß in 15 Min. erreichbar ist. Abkühlung findet man auch im kleinen Pool. So geschmackvoll haben wir in den Ferien selten gewohnt. Juni-Sept. 85 € (1-2 Pers.), bzw. 140 € (3-6 Pers.), sonst 65 bzw. 114 €. Mobiltelefon +30-6945202277 (Christoph Weiß).

Weitere Zimmer (v. a. aber Apartments) auf dem Weg zum Zagá-Strand, z. B.:

Zaga-Rooms, Zimmer am Strand, einfach und sauber, allerdings auch mit Verständigungsproblemen, die Familie um Besitzer Georgios Papasarantopoulos spricht ausschließlich Griechisch. DZ mit Bad, Balkon (Blick aufs Meer und Zagá-Strand), TV und Kühlschrank ab 30 €. 27250/22040.

Camping Koroni Camping, am Dorfeingang, in einem Olivenhain gelegen. Über einen kleinen Pfad ist man in 2 Min. am Strand. Mini-Market, Taverne, Pool mit Liegewiese und Poolbar, die ihren Namen wirklich verdient. Für große Wohnmobile sind einige Stellplätze in Hanglage planiert. April bis Okt. geöffnet, Bushaltestelle vor dem Platz. Pro Pers. 8 €, Kind 4 €, Zelt und Auto 8 €, Wohnmobil 9 €, Strom 4 €, Nebensaison 20 % Rabatt. 27250/22119, info@koronicamping.com, www.koronicamping.com.

Essen & Trinken Restaurant Parthenon, preisgünstige, kleine Fischertaverne am Hafen. Frischer Fisch, den man in einer Vitrine begutachten kann; schmackhafte Moussaká.

An der lang gezogenen Hafenplatía einige Cafés (mit WiFi), Ouzerien und Restaurants, praktisch alle mit Terrasse direkt am Meer, es wird viel Fisch angeboten. In der kleinen Gasse bei der Kirche im Zentrum von Koróni findet man einfachere, aber teilweise sehr gemütliche Tavernen bzw. Psistarias. Die Restaurants auf der Platía fielen dagegen eher durch überhöhte Preise aus dem Rahmen.

Sehenswertes

Festung: Das gepflegte Areal der Zitadelle beherbergt ein Kloster, den Friedhof, einen Park und ein paar Privathäuser. Die Einwohner von Koróni haben ein unkompliziertes Verhältnis zur Geschichte, die behauenen Steinblöcke wurden kurzerhand beim Häuserbau verwendet. Die Burg liegt am Rand des felsigen Bergrückens, um den herum die Stadt entstand. Die Anlage wurde in ihrer Geschichte ständig erweitert, umgebaut, zerstört. Daher stellt die heutige Festung ein interessantes Zusammenspiel von byzantinischer, venezianischer und türkischer Architektur dar. Vom Hafen her betritt man das Gelände durch einen venezianischen Turm (13. Jh.). Den Innenbereich dominiert das sehenswerte, erst 1918 gegründete Nonnenkloster. Es steht Besuchern mit angemessener Kleidung offen (tägl. 13-17 Uhr Mittagspause). Die freundlichen Nonnen „nötigen“ einen Besuch im Garten hinter dem Friedhof förmlich auf, und der Spaziergang lohnt: Besonders gegen Sonnenuntergang wird die Klosterkirche samt der kürzlich restaurierten Mauern und der erhöhten Taufkapelle vom milden Abendlicht wunderbar angestrahlt. Weiter hinter ermöglicht ein Aufstieg zwischen Ziegenböcken und Gänsen auf das Dach eines leer stehenden Turms (Achtung, oben kein Geländer!) den vielleicht besten Blick auf das Klostergelände und die Küste.

„Koroni mit seinen venezianischen Festungswerken, auf denen noch überall der geflügelte Löwe prangt, und zwischen welchen sich auch noch ein paar türkische Minaretts erhalten haben, steigt malerisch über die Meere empor, von fruchtbaren, mit Ölbäumen bepflanzten Hügeln umgeben und gen Süden von den hohen Bergen des Kap Gallo, gegen Norden von den noch höheren Gipfeln bei Petalidi überragt. Die Festung ist gänzlich demontiert und der Kommandant befehligt nur fünfzehn Mann. Er bewohnt mit seinen Soldaten das Haus des einstigen Bey, das wir als eine Merkwürdigkeit besahen, da dessen Zimmer vielfach bemalt, vergoldet und mit Schnitzwerk geziert ist. Ein Saal enthält Ansichten von Konstantinopel, über denen der Halbmond an der Decke glänzt. Das Haus fängt bereits an, sehr baufällig zu werden, und es ist schade, dass man es so verfallen lässt, um so mehr, da seine Lage und Aussicht von einem bunten Balkon sehr anziehend sind, außerdem aber Koroni den Ruf hat, einer der gesundesten Orte in Griechenland zu sein.“

Fürst von Pückler-Muskau, Tagebucheintrag vom 27. Juni 1837
nach dem Smalltalk mit dem Hafenkapitän von Koróni

Die innere Burganlage stammt aus byzantinischer Zeit, ihre stärksten Befestigungen befinden sich an der Meeresseite. Nach der Schlacht von Lepanto ergänzten die Türken 1571 die Bastionen der Festung. Am Südausgang („Malteserbresche“), etwas tiefer gelegen, eine schattige Parkanlage mit der Eleístria-Kirche.

Baden: Koróni bietet gute Sandstrände. Südlich der Halbinsel erstreckt sich der ca. 1,5 km lange, sandige, saubere Sagá-Strand/Memi-Beach mit klarem Wasser, dahinter eine grüne Landschaft. Der besondere Reiz dieses herrlichen Strandes liegt sicherlich auch darin, dass er (zum Glück!) noch nicht verbaut wurde.

Weitere Strände findet man entlang der Straße nach Kalamáta, z. B. Ágios Andréas bei Lónga und weitere bei Kalamáki und Petalídi. Sie sind jedoch nicht so sauber und landschaftlich weniger reizvoll.

Finikoúnda

Inmitten einer grünen Küstenlandschaft - auf halber Strecke zwischen Koróni und Methóni (14 km von Methóni) - liegt das ehemalige Bauerndorf mit seinen 600 Einwohnern. Nicht zuletzt der Ausbau der Küstenstraße zwischen Pýlos und Koróni hat in Finikoúnda einen Tourismus(bau)boom ausgelöst.

Dank der idyllischen Lage und der exzellenten Sandstrände ist Finikoúnda mittlerweile ziemlich überlaufen, das Ortsbild durch zahlreiche Neubauten nicht gerade schöner geworden, es gibt hier inzwischen fünf Campingplätze. In den Geschäften ist Englisch keine Fremdsprache, genauso wenig wie Deutsch. Überall in der Umgebung ist Bauland zu verkaufen und im Ort gibt es sogar eigens Agenturen, die Deutschen bei Behördengängen etc. behilflich sind. Finikoúnda hat in den letzten Jahren einen enormen touristischen Aufschwung erlebt. Wer in der Hochsaison hierher kommen möchte, sollte auf jeden Fall rechtzeitig buchen.

Die Ebene um Finikoúnda ist sehr fruchtbar. Hier reifen Zitronen, Oliven, Orangen, Pfirsiche, Auberginen, Tomaten, Paprika und vor allem Wein. Dass der Ort seit mykenischer Zeit besiedelt war und zumindest eine regionale Bedeutung besaß, belegen Tontafeln aus dem Nestor-Palast. Ob es tatsächlich Boote der Phönizier waren, die die geschützte Naturbucht vor Finikoúnda nutzten (und dem Ort beiläufig seinen Namen verpassten), ist noch nicht endgültig geklärt. Etwa 1.500 gesunkene Schiffe aus dieser Zeit werden vor der griechischen Küste noch vermutet, hauptsächlich vor der Insel Euböa und um den Peloponnes. Die Phönizier waren etwa zwischen 1200 und 900 v. Chr. die größte See- und Handelsmacht im Mittelmeer, mit ihren schwerfälligen, breitwandigen Transportsegelschiffen verbanden sie das heutige Griechenland mühelos mit dem heutigen Libanon. Die phönizische Kunst beeinflusste maßgeblich die Kunst der Griechen und die Schriftzeichen waren Grundlage bei der Entwicklung des griechischen Alphabets. Bekannt war die Bucht jedenfalls auch bei Pausanias als „foinikous limen“, der purpurrote Hafen.

1996 schien ein italienisches Taucherteam nicht allzu weit vor Finikoúnda bei der Suche nach einem dieser antiken Schiffsrümpfe fündig geworden zu sein. Tagelang wurden Tauchgänge unternommen, mit bloßem Auge von der Küste zu verfolgen. Sie fanden wohl tatsächlich etwas, was verhängnisvollerweise abends in einer der Tavernen des Ortes kräftig begossen wurde. Als das Tauchteam am nächsten Tag am Strand anlandete, klickten jedenfalls schon die Handschellen der griechischen Polizei.

Basis-Infos

Verbindungen Bus, 2-mal tägl. über Charokopio (umsteigen) nach Koróni (3,60 €), bzw. 4-mal tägl. (Sa/So 3-mal) über Methóni (1,70 €) und Pýlos (3,60 €) nach Kalamáta über Flughafen (6,50 €). Die Busse fahren an der Kirche ab.

Adressen In Finikoúnda gibt es keine Bank, aber einen Geldautomaten der ATE-Bank (neben dem Zeitungsstand „Enplo“ in der Ortsmitte).

Internet: Finikoúnda hat im Zentrum und z. B. auf dem Camping Anemomilos Internetanbindung über einen Hotspot (Karten für den Wireless-Empfang gibt es in zwei Automaten im Ort oder im Minimarkt).

Das Internetcafé Almyro Glyko bietet fünf PC-Plätze im Ortszentrum.

Ausflüge Bootstouren werden über das Hotel Finikoúnda organisiert. Außerdem „Bebis-Cruises“, Informationen bei Skipper Kostas Apostolidis, mobil 6944/565421. Abfahrt ab Finikoúnda-Hafen.

Baden Um Finikoúnda sehr schöne, weitläufige Sandstrände, z. B. die lange Saladi-Bucht bei den Campingplätzen (westlich des Ortes), und selbst der Dorfstrand (Sand) präsentiert sich äußerst einladend. Wer Abgeschiedenheit sucht: An der gut ausgebauten Verbindungsstraße Finikoúnda - Methóni stößt man etwa auf halber Strecke auf einen weiteren Sandstrand mit Taverne.

Wassersport In der Fußgängerzone des Ortes befindet sich die PADI-Tauchschule Fini Divers, eine Zweigstelle des Pilos Dive Center, mit Kursen für Anfänger, „Schnupper-Rifftauchgängen“ bis hin zu Master-Kursen. 27230/71119, mobil 6975368995, www.pilosmarine.com.

Alpha Watersports, (Surfschule und -verleih), neben dem Camping Anemomilos, Brettverleih (Surfbrett 15 €/Std., Tag 49 €, 10er-Karte 90 €) und Kurse, Ersatzteillager und Reparatur, auch Lagermöglichkeiten. Auch Segelschule (Jolle und Katamaran) und Bootsverleih, in Deutschland anerkannte Segel- und Surfscheine können hier erworben werden. Deutsche Leitung. Anfang Mai bis Mitte Okt. tägl. 9.45-19 Uhr. 27230/71133.

Übernachten/Camping

Vorsaison in Finikoúnda

Übernachten Mein Tipp: Vereniki Apartments, Familienbetrieb des sehr freundlichen Ehepaars Eleni und Tassos Rompakis. Neue, sehr empfehlenswerte Apartmenthäuser auf zwei Ebenen, geräumige Apartments für 2-4 Pers. mit Küche, Bad, Aircondition, TV, WiFi, Balkon mit Blick auf die Bucht und Finikoúnda. 5 Gehminuten bis in den Ort, ca. 350 m zum Strand. Kleiner Swimmingpool in der Anlage. Apartment (2 Pers.) 60 €, 2 Erw./2 Kinder 70 €. Ortszufahrt von Finikoúnda (rechts am Hang), von Koroni kommend, 27230/28527, mobil 6908655115, elenimoud@gmail.comwww.vereniki-finikounda.com.

* Hotel Korakakis Beach, am östlichen Rand der Bucht von Finikoúnda. Taverne im Erdgeschoss, hilfsbereiter Besitzer. 25 Zimmer mit Bad, TV, Aircondition und Balkon. Ganzjährig geöffnet. Das DZ kostet 40-65 €, Frühstück 5 € pro Pers. Es wird auch ein Bungalow (4 Pers.) ab 65 € vermietet (im Ort). 27230/71221 oder 27230/71135, www.hotelkorakakis.gr.

Haus Kostas Tomaras, vermietet insgesamt zehn Apartments, unmittelbar am Saladi-Strand, der weiten Bucht westlich von Finikoúnda (beim Camping Anemomilos). Alle mit Küche, Bad, Balkon und Heizung. Die Preise liegen zwischen 45-75 € (2 Pers.) und 70-105 € (4 Pers.); Surfschule nebenan (→ S. 502). 27230/71442.

Blue Houses, neben Tomaras. Fünf Apartmenthäuser mit naturbelassenem Garten, Balkon und Meerblick (Kochnische, Bad/WC, Aircondition und TV). Keine 50 m zum Strand. Fünf gepflegte Apartments (max. 4 Pers.) mit Wohnküche, Bad und netter Veranda mit Rasen für 50-70 € am Tag (Hochsaison). Winterangebote auf Anfrage. Frühzeitige Reservierung empfehlenswert. 27230/71327.

Dion-Zois Villas, sehr saubere und gut geführte Apartment-Anlage am südlichen Ortsrand von Finikoúnda. Bungalowbauten mit Balkon und Blick auf den Garten mit Palmen und Swimmingpool. Sehr ruhig, etwa 300 m zum Meer und Sandstrand. Die etwa 40 m2 großen Zimmer haben voll ausgestattete Küche, Aircondition, Sat-TV und Safe, Bettwäsche wird alle zwei Tage gewechselt. Sehr freundliche Leiterin Dimitra Tsonis. Geöffnet Juni bis Sept. 50-95 €, im Aug. 70-125 €. 27230/71441, mobil +306977141909, http://sites.google.com/site/dionzois/.

Mein Tipp: Kallisti Apartments/Studios, 2004 eröffnetes Haus mit zwölf Apartments für 2-4 Pers., alle mit Meerblick. Zimmer mit Küchenzeile, Kühlschrank, Aircondition, Bad/Du/WC und TV. Im Aufenthaltsbereich die Rezeption mit Bar. Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, frühzeitige Buchung zu empfehlen. Die liebenswerte Besitzerin Sonja betreibt auch die Cafébar Botsalo im Ort. Apartments 40-70 €. 27230/71170, mobil 6937424028, www.kallisti-finikounda.com.

** Assimakis Apartments & Zimmer, geschützte Anlage innerhalb eines Hofes mit Steinmauer, Baumschatten und Picknickplatz, im Ort Finikoúnda. Etwa 250 m bis zum Strand. Alle Zimmer sind schlicht eingerichtet und haben Aircondition, Kühlschrank, Minibar und TV, die Apartments eine Küchenzeile. Freundliche Leitung unter Konstantina Assimaki-Kotsiri. DZ 35-50 €, Studio 45-70 €, Apartment ab 80 €/Tag. 27230/71331, assimakishotel@yahoo.gr.

*** Paradise Resort, 2010 eröffnetes Hotel mit 15 DZ und 16 Apartments (zwei Suiten), 150 m vom Sandstrand. Sehr einladendes Ambiente, Zimmer tipptopp mit Balkon zum Meer, Frühstücksterrasse und Pool. Kleine Anlage, sehr freundliche und hilfsbereite Leitung. Etwa 1 km vom Ort entfernt, Fahrrad oder Auto hilfreich. DZ 70-100 €, Apartments 80-120 €, Suite 160-200 €. Neben Camping Finikes, 27230/28600, info@paradise-resort.grwww.paradise-resort.gr.

Daneben gibt es in Finikoúnda zahlreiche Privatunterkünfte, Schilder hängen aus, in der Hauptsaison ohne Reservierung aber fast aussichtslos. Nicht alle Angebote sind uneingeschränkt empfehlenswert, in der Nebensaison vorher einen Blick ins Zimmer werfen. Informationsquelle für freie Zimmer ist auch die Taverne Dionysos nahe dem Ortsende am Hang.

Camping Für Camper und Windsurfer ist Finikoúnda ein kleines Paradies: lange, nicht allzu überlaufene Sandstrände, gute Wassersportmöglichkeiten, ruhige, gemütliche Campingplätze und vor allem im Aug. und Sept. eine gute „Düse“. Die meisten der Menschen auf den Campingplätzen kennen sich seit Jahren. Viele verbringen ihren kompletten Urlaub nur auf einem Platz. Manch einer lässt sich sogar seinen bevorzugten Stellplatz (meist in der ersten Reihe) „reservieren“.

Camping Anemomilos, 700 m vom Dorf, gemütlicher Platz, am Meer gelegen, mit mehreren terrassierten Ebenen (in der gleichen Bucht wie Camping Thines und Ammos). Sympathischer Service, gut in Schuss und mit viel Engagement geführt. Überwiegend schattig; mit Beachbar, Internetcafé, Mini-Market, gepflegte sanitäre Einrichtungen; Restaurant und Surfschule nebenan. Ganzjährig geöffnet. Von Finikoúnda aus beschildert. Die kürzeste Verbindung zu Fuß in den Ort führt über den Hügel mit der Kirche. Am Platz wenig Autolärm, viele Familien. Pro Pers. 6,50 €, Auto 3 €, Zelt 5-6 €, Wohnwagen 6,50 €, Wohnmobil 7 €, Strom 4 €. 27230/71360.

Camping Thines, (griech. „Sanddünen“) in der großen Bucht westlich des Ortes. Neuerer, kleiner Platz mit 55 Einheiten, ausreichend Schatten. Ein Platz für „Parzellenfetischisten“. Sanitäranlagen okay, (noch) kein Restaurant, nur Bar und Mini-Market, durch eine wenig befahrene Stichstraße vom Strand getrennt. Ganzjährig geöffnet. Ca. 300 m westlich von Camping Anemomilos, von der Hauptstraße Richtung Methóni der Beschilderung dahin folgen. Wenige Meter daneben die Beachbar Mytilini mit Internet. Pro Pers. 6,50 €, Auto 3,50 €, Zelt 5-6 €, Wohnwagen 6 €, Wohnmobil 6 €, Strom 4 €. 27230/71200, thines@otenet.gr, www.camping-peloponnese.com.

Camping Ammos, knapp 1 km außerhalb von Finikoúnda, an der Straße nach Methóni und direkt am weiten Saladi-Strand gelegen (beschildert). Ausreichend Schatten, gepflegte sanitäre Anlagen (bei großem Andrang aber wenig Warmwasser), günstiges Restaurant und Bar, Mini-Market für Brot, Milch und Getränke. Nicht so streng parzelliert wie andere Plätze. Das Personal ist nett und aufmerksam. Besonders bei deutschsprachigen Urlaubern und Familien sehr beliebt. Im oberen Teil nur nahe der Rezeption nachts etwas lauter (Sanitärblöcke, nachts Müllabfuhr). Am weitläufigen, schönen Sandstrand (mit Strohsonnenschirmen und Beachvolleyball-Netz) findet jeder sein eigenes Plätzchen. Geöffnet April bis Okt. Pro Pers. 6,50 €, Auto 3 €, Zelt 4-5,50 €, Wohnwagen 5,50 €, Wohnmobil 7 €, Strom 4 €. 27230/71262.

Camping Finikes, das jüngste Mitglied der Campingfamilie am Ende der großen Bucht. 2003 eröffnet, ein gut Deutsch sprechender Grieche leitet den Platz. Liegt vom Meer etwa 80 m entfernt. Café/Bar und Mini-Market befinden sich auf dem Platz, Schatten ist noch spärlich, Bambusmatten sollen die Lücke schließen. (Der dem Meer abgewandte Teil gleicht im Aug. einem Backofen.) Freier Wireless-Zugang am Platz. Vermietet werden zudem klimatisierte Zimmer mit Kühlschrank und Fernseher. (DZ 50-60 €) Zwischen Camping Finikes und Ammos der gut ausgestattete Supermarkt Medusa Center. Pro Pers. 6 €, Kinder 3,50 €, Auto 3 €, Wohnwagen 5,50 €, Wohnmobil 7 €, Zelt 4,50-5 €, Motorrad 3 €, Strom 3,50 €. 27230/28524, camping-finikes@otenet.gr, www.finikescamping.gr.

Camping Loutsa, knapp 2 km östlich von Finikoúnda, in einer schönen Bucht (Sandstrand) direkt am Meer, ebenfalls gut ausgeschildert. Sehr gepflegte Anlage mit 70 Stellplätzen, Mini-Market, Cafébar, drei Restaurants in unmittelbarer Nähe. Da aber relativ weit abgelegen, ist man ohne Fahrrad/Auto schon sehr auf die Einrichtungen des Platzes und die Restaurants angewiesen. Hunde sind erlaubt. Vom östlichen Ende des Strandes führt ein Pfad zu einem alten Wachturm. Pro Pers. 7,50 €, Auto 3 €, Zelt 5,50-6 €, Wohnwagen 6,50 €, Wohnmobil 8 €, Strom 4 €. Geöffnet Mai bis Mitte Okt. Familienrabatt um den 20. Aug., Inhaber der ADAC CampCard bekommen von Juni bis Sept. 10 % Ermäßigung. 27230/71169, loutsacamping@yahoo.gr, www.finikounda.at/camping-loutsa.

Essen & Trinken

Cafébar Bótsalo, zwei Eingänge neben der Taverne Kyma sorgt die überaus freundliche Sonja für Stimmung und backt Waffeln oder mixt Getränke und Kaffeevariationen. Gute Adresse zum relaxten Ausklingen des Abends auf der gemütlichen Terrasse. 27230/71170.

Mein Tipp: Taverna To Kyma, „die Welle“, mitten im Ort an der Uferpromenade, Terrasse zum Strand. Besitzer Janni Moukadis und seine Mutter Toúla (Chefin in der Küche) kümmern sich mit viel Herzlichkeit um das Wohl ihrer Gäste, die Stimmung ist hervorragend, viele griechische und internationale Stammgäste. Es wird mit traditionellen Rezepten experimentiert, in der Küche an der Glasvitrine läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Nicht ausgesprochen günstig, aber ausgesprochen gut. Überdachte Veranda mit Blick auf Meer und Hafen. Mittags und abends geöffnet. 27230/71224.

Pizzeria La Foca, amerikanische Pizzen, Salate und zahlreiche Nudelgerichte (auch freie Lieferung). Für das Gebotene nicht zu teuer, und auch das Restaurant mit schmaler Terrasse liegt in einer ruhigen Seitenstraße. 27230/71410.

Lesertipp: Restaurant Elena, am westlichen Ende von Finikoúnda (beschildert). „Die zumeist recht öden Klassiker der griechischen Touristenküche werden hier in ausgesprochen guter Qualität angeboten, auch der Fisch war frisch und preislich im Rahmen“ (Peter Weigl, München). Vom Restaurant Elena hat man einen schönen Blick über die Bucht und den Hafen.

Bei Herta, im benachbarten Bergdorf Kamária machen sich seit Jahren die Deutsche Herta und ihr Mann Remigius Pasternak einen Namen mit ihrem griechischen Speisenbuffet. Sehr lecker! Man sitzt auf mehreren Terrassen und genießt den Blick auf Finikoúnda. Lohnt auch für Familien mit kleinen Kindern, die zahlen die Hälfte. Reservierung empfehlenswert. 27230/81344.

Methóni

Man schreibt den 9. August 1500. Sultan Bajezid II. belagert nun schon einen Monat vergeblich die wichtige Festung der Venezianer am südwestlichen Zipfel des Peloponnes. Etwa 100.000 türkische Soldaten marschieren auf. Nach den wochenlangen Gefechten ist die 7000 Mann starke Truppe der Markusrepublik erschöpft. Venedig verliert einen bedeutenden Hafen und Militärstützpunkt an das Osmanische Reich.

Heute spielt das 1300-Einwohner-Städtchen weder wirtschaftlich noch politisch eine Rolle; der Hafen ist versandet und Methóni mittlerweile ein abgeschiedenes Dorf. Doch noch immer steht die eindrucksvolle, mächtige venezianische Festung da, deren weitläufiges Gelände über einen breiten Graben vom Festland aus zu erreichen ist.

Methóni, wesentlich ruhiger als die benachbarten Orte Finikoúnda und Pýlos, bietet Erholungssuchenden einen Sandstrand, einen kleinen, von der Kommune geleiteten Campingplatz sowie einige kleinere Hotels. Wer Neugier und Abenteuerlust verspürt: Die gegenüberliegenden, unbewohnten bergigen Inseln Sapiéntsa und Agia Mariáni oder Venétiko warten auf ihre Entdeckung. Schíza, die dritte vorgelagerte Insel, gehört zum militärischen Gebiet der Nato und der griechischen Luftwaffe und kann nicht besucht werden. Am besten bei den Fischern nachfragen, für einen kleinen Betrag und bei geeignetem Seegang tuckern einige gerne hinüber und holen die Gäste später wieder ab. Weiter unten eine kurze Übersicht aller Inseln der Inousses-Inselgruppe.

Geschichte

Unter den Römern wurde Methóni befestigt und von Kaiser Trajan als unabhängige Stadt anerkannt. 1125 räumten die Venezianer mit den Piraten hier auf, die sich damals zu einer wahren Plage entwickelt hatten. Sie zerstörten deren Schlupfwinkel an der messenischen Halbinsel, erkannten jedoch bald seine Bedeutung als Stützpunkt. Der Ort wurde nun ein Versorgungshafen für die Pilger, die ins Heilige Land zogen.

Methóni war berühmt für guten Wein, Oliven und Schinken sowie für seine Seidenindustrie. Schon Homer pries den guten Wein dieser Region. Es heißt, die mit Trauben beladenen Esel fielen angeblich schon vom Geruch in einen leichten Rausch (griech: methoun) - und der Ort hatte seinen Namen. Als die Türken 1500 die Festung eroberten, ahnte niemand, dass sie - bis auf eine kurze Unterbrechung - über 300 Jahre in ihrer Hand bleiben sollte. Man unterhielt hier auch einen Markt von griechischen Sklaven für Ägypten. 1828 schließlich fiel die Festung an die Franzosen.

Basis-Infos

Verbindungen Bus, 5-mal tägl. (Sa/So 3-mal) nach Pýlos (1,40 €) und weiter nach Kalamáta über Flughafen (5 €), 2-mal nach Athen (28,20 €), 4-mal tägl. nach Finikoúnda (1,70 €). Haltestelle an der Gabelung der beiden Hauptstraßen im Zentrum (nahe der Agios Nikólaos-Kirche), Tickets im Bus.

Taxi: Stand ebenfalls an der Gabelung der beiden Hauptstraßen. 27230/31333.

Für Pkws gibt es Parkplätze nahe dem Haupteingang zur Festung und beim Hafen, die die Verkehrssituation im Ort deutlich entspannen.

Adressen Auto- und Zweiradverleih: in Methóni keine Möglichkeit, nächster Verleiher in Pýlos.

Bank: National Bank of Greece mit Geldautomat, in der oberen Hauptstraße. Mo-Do 8-14 Uhr, Fr nur bis 13.30 Uhr.

Post: untere Hauptstraße, neben dem Hotel Albatros. Mo-Fr 7.30-14 Uhr.

Polizei: obere Hauptstraße, im ersten Stock neben der Nationalbank. 27230/31203.

Bootsausflüge Die Familie Mathiopoulos steuert mit ihrer Motorjacht „Alexandros“ die Inseln Sapiéntsa und Ag. Marina an. Dauer ca. 5-6 Std., mit Badestopp, pro Pers. ca. 23 €. Nähere Infos im Hotel Albatros bzw. unter 27230/31160.

Ähnliches Angebot bei Kapitän Fotis Zombolas, der mit seinem Boot „Agios Dimitrios“ zur Sapiéntsa fährt. Fahrpreis pro Pers. 25 €. Mobil 6973532754.

Internet Mehrere Plätze im Internetcafé Doyreios Ippos (Trojanisches Pferd), daneben eine Reihe von Brettspielen für eine angenehme Pause im Schatten. Tägl. bis spät nachts geöffnet. Miaouli-Str.

Übernachten/Camping/Essen & Trinken

Übernachten *** Hotel Ulysses, sehr ansprechend und komfortabel, leider in wenig attraktiver Umgebung (schräg hinter dem „Galini“), 100 m vom Strand. Neubau, sieben geschmackvoll eingerichtete Zimmer (alle mit Bad, z. T. Balkon, Aircondition, TV) und nette Atmosphäre. Das Inhaberehepaar Markopoulos spricht Englisch. EZ ab 45 €, DZ 55-70 € (inkl. Frühstück, das nach Meinung einiger Leser hervorragend ist). 27230/31600, www.ulysseshotel.com.

** Hotel Castello, ebenfalls empfehlenswert. Nettes, kleines Hotel bei der Festung (gegenüber der Taverna Klimataria), 100 m vom Hafen. 13 geschmackvolle und gemütliche, rustikal eingerichtete Zimmer mit Bad, Balkon und Aircondition, TV und WLAN. Gefrühstückt wird im Garten, geöffnet April bis Okt. EZ 30-40 €, DZ 35-60 €, Frühstück 5 €. Andrea-Miaouli-Str., nahe dem Zugang zur Festung, 27230/31300, hotel@castello.gr, www.castello.gr.

*** Hotel Anna, an der unteren Hauptstraße, vom Hafen kommend auf der rechten Seite. Die Zimmer sind guter Standard, alle mit Bad, Balkon, TV, Aircondition, Kühlschrank, Freundlicher Service. EZ ab 35 €, DZ ab 55 €, nicht alle Preise inkl. Frühstücksbuffet. 27230/31332.

Mein Tipp: *** Hotel Achilles, modernes Hotel, gehobenes Niveau. Gut eingerichtete, 13 komfortable Zimmer mit Bad und Balkon, TV, Kühlschrank, Aircondition, gemütliche Terrasse. Ganzjährig geöffnet, an der unteren Hauptstraße gelegen, vom Hafen kommend rechts. Für das Gebotene nicht zu teuer: EZ ab 40 €, DZ 55-70 € mit Frühstück. 27230/31819, www.achilles-hotel.com.

* Hotel Albatros, an der unteren Hauptstraße. Schlichte Zimmer mit Kühlschrank, Bad, Balkon und Aircondition, allerdings kaum Charme. Die Besitzerfamilie Mathiopoulos veranstaltet Bootsausflüge. EZ 35-45 €, DZ 40-55 €, Frühstück 6 € pro Pers. 27230/31160.

** Hotels Alex & Giota, zwei gegenüberliegende Häuser an der Platía am Hafen (Giota etwas moderner aus 1994), als Familienbetrieb geführt. Zentral gelegen, zum Hafenplatz "Fountain Square" sind es nur wenige Meter, etwa 150 m zum Strand. Die Zimmer sind zum Teil recht klein geschnitten und spartanisch eingerichtet, nach Möglichkeit vorher anschauen. Alle Zimmer haben Aircondition, Minibar, Fernseher nur im Fernsehraum. Wenn möglich, Zimmer im der Platía abgewandten Teil beziehen. EZ ab 40 €, DZ 40-60 €, Frühstück 5 € pro Pers. 27230/31290 (Giota) und 27230/31219 (Alex), hotellex@otenet.

Frühling am Strand von Methóni

Camping Camping Methoni, kommunal geleiteter Campingplatz, sehr nette und um die Gäste bemühte Leitung. 400 m vom Ort, von der Hafenplatía aus beschildert. 15.000 m2 großer Platz, direkt am Rand einer sandigen, seichten Badebucht gelegen, schöner Ausblick. Der recht schmale Strand wird durch die Straße vom Camping getrennt. Blick auf die gegenüberliegende Insel Sapiéntsa. Dem Platz fehlt noch ein wenig Schatten. Seit 2014 wieder „regulär“ geöffnet, und stückweise wird wieder renoviert. Sehr einfache Toiletten. Kinderspielplatz, nettes, einfaches Restaurant am Eingang. Juli bis Sept. geöffnet. Günstig die Preise: pro Pers. 4,50 €, Auto 3 €, Zelt ab 3,50 €, Wohnwagen/Wohnmobil 5 €, Strom 3 €. 27230/31228 oder 27230.

Essen & Trinken Mein Tipp: Taverna Klimataria, bedeutet „Weinrebe“, und das Restaurant macht seinem Namen alle Ehre. Romantische, urgemütliche Atmosphäre auf einer von Wein völlig überrankten Terrasse, gegenüber dem Eingang zur Festung gelegen. Vielfältiges und hervorragendes Essen, das direkt in der Küche ausgewählt wird und vom Koch ansehnlich auf den Teller zelebriert wird. Mittleres bis gehobenes Preisniveau. Mittags und abends geöffnet. 27230/31544.

Mehrere ansprechende Tavernen findet man auch an der Platía Fountain Square nahe dem Hafen.

Festung

Man betritt die riesige Anlage im Süden Methónis über eine steinerne Brücke mit vierzehn Bögen und riesigem venezianischen Löwen in der Maueranlage, die von den Franzosen 1828 wieder aufgebaut wurde. Durch ein mächtiges Tor kommt man ins Innere und durch zwei weitere Tore in den Kern der Burg. Auffallend eine antike Granitsäule mit byzantinischem Kapitell, Morosini-Säule genannt. Innerhalb des Burgwalls finden sich auch ein türkisches Bad, eine große Zisterne und ein Pulvermagazin.

Die Festung von Methóni

Geht man von der nördlichen Befestigung nach Süden, wird einem die Dimension des Militärstützpunktes erst klar. West- und Ostmauer - noch weit gehend erhalten - sind von messerscharfen Klippen umgeben, die eine Landung unmöglich machten. Am südlichen Ende der Wehranlage stehen zwei Türme, die zusammen mit der Befestigungsmauer derzeit saniert werden und deshalb nicht für Besucher zugänglich sind. Eine Brücke stellt die Verbindung zwischen dem Festland und einer kleinen Felseninsel mit dem Boúrtzi-Turm her; er wurde in seiner ungewöhnlichen Form im 16. Jh. von den Türken errichtet und diente lange Zeit als Leuchtturm und Gefängnis.

Tägl. 8.30-15 Uhr. Eintritt frei. Am Eingang befindet sich ein Kiosk mit kleiner Cafébar. Die schönste Stimmung hat man spätnachmittags, wenn die Luft klarer wird und das Meer um die Festungsanlage im Gegenlicht silbern schimmert. Abends wird die gesamte Anlage romantisch angestrahlt.

Die Inousses-Inselgruppe

Insel Sapiéntsa: Die schönste Insel der Gruppe und Methóni am nächsten gelegen. Der 219 m hohe Hügel Foverí („Die Schrecklichen“) im Norden überragt den einzigen Sandstrand („Malibu Beach“) des etwa 9 km2 großen Eilands. Exotisch schimmert das Wasser in Grün- und Blautönen, und bequem kann man jeden Fischschwanz bis auf 12 m Tiefe erkennen. Eine sichere Anlegestelle und Einstieg für eine Besichtigung der Insel. Wer sich nur in der Sonne aalen will, findet zumindest unter dem kleinen Holzdach am Strand ein wenig Schatten.

Am äußersten Nordkap Karsi wartet ein Highlight für Schnorchler. In nur etwa 8 m Tiefe liegen die antiken Ladungen mehrerer Schiffe auf Grund. Zwischen wogendem Seegras wild verstreut einige Granittempelsäulen aus Transporten von Palästina und Ägypten. Tiefer liegen sogar mehrere römische Sarkophage. Ein Hauch von Atlantis, der bisher den Schnorchlern vorbehalten blieb. Derzeit finden umfangreiche archäologische Vermessungsarbeiten statt und vermutlich werden die Funde bald im Museum für Meeresarchäologie in Pýlos zu sehen sein (→ S. 515).

Ein bequemer Pfad führt vom „Malibu“ weiter in den Süden. Von den umgebenden Hügeln gut geschützt, gibt es hier ein im gesamten Mittelmeerbereich einzigartiges Phänomen zu besichtigen. Seit mehr als 10.000 Jahren soll es hier schon einen Wald von Erdbeerbäumen geben. Die einzelnen Bäume sind 10-12 m hoch, und das bei der ungeschützten Lage. 24 ha dieses einzigartigen Koumaródasos-Waldes wurden 1986 als schützenswertes Naturmonument ausgezeichnet. Ein Fußpfad führt über dem östlichen Ufer zum schmalen Steg in der Inselmitte (genannt „lemós“, der Hals), der in den Südteil der Insel führt. Zuvor passiert man jedoch auf etwa der Hälfte des Weges die Felsenbucht von Magazákia mit einem kleinen Sonnendach. Die lange geschützte Bucht Porto Longo in der Inselmitte bot seit jeher Schutz für Seefahrer, und zwar gleichermaßen für Händler wie für Piraten. Der kleine versprengte Felsen Boba am Eingang der Bucht soll der Legende nach dem Apostel Paulus als Schutz gedient haben, als er auf dem Weg nach Rom Schiffbruch erlitt. Insgesamt ziert die stattliche Anzahl von 10 antiken Schiffswracks den Meeresboden. Wer mag, kann in einer halben Stunde vom Südende der Bucht den Pfad hinaufsteigen zum 18 m hohen Leuchtturm (auf 117 m), stellenweise im Schatten üppiger Vegetation, die sich zum Teil wie ein Baldachin über den Weg legt. Ihre Majestät Queen Victoria von England selbst gab 1896 den Auftrag zum Bau dieses Bauwerks. 75 Stufen führen im schlanken Turm auf einen Balkon. Wer Glück hat, sieht auf der Insel ein paar der berühmten wilden Bergziegen Griechenlands („kri-kri“).

Insel Agia Mariáni: Vergleichsweise unspektakulär liegt die Insel wie ein flacher grüner Schwamm zwischen den beiden dominanten Nachbarinnen. Außer dicht wachsenden Krüppelgewächsen und einigen wilden Olivenbäumen kein größerer Baumbestand. Eine winzige Sandbucht mit karibisch-exotischem Farbspiel wird von flachen Felsen umschlossen, die einzige Landestelle auf der Insel. Eine kürzlich neu erbaute Kapelle (vom Ufer zu sehen) wird am 17. Juli geradezu überlaufen, wenn Pilger aus ganz Messenien den Feiertag der heiligen Mariáni hier mit Gottesdienst, Lammbraten und Wein angemessen würdigen.

Wichtig für Windsurfer, Segler und Schwimmer: Zwischen Mariáni und der Insel Schíza besteht eine ausgesprochen starke Strömung ins offene Meer, die auch schon manchen Könner in allergrößte Schwierigkeiten gebracht hat.

Insel Schíza: mit 12 km2 die größte der Inselgruppe, als Kabrera oder Kavera schon in der Antike bekannt und gefürchtet, nämlich als Gefängnisinsel Marke „Steine klopfen“. Ein karstiges Eiland mit schroffer Felsenküste ohne Strände oder sonstige landschaftliche Höhepunkte, und das ist auch gut so: Die gesamte Insel dient der griechischen Luftwaffe und der Nato als Übungsareal. Der schmale Streifen der Nordküste wird gelegentlich von tief fliegenden Kampfjets unter echten Beschuss genommen. Vor wenigen Jahren ist die Besatzung eines Katamarans, in einer Flaute vor die Insel getrieben, dabei fast zur Zielscheibe geworden. Seit einem Absturz vor wenigen Jahren gibt es vor allem bei der Bevölkerung viel Kritik an der Luftwaffe.

Insel Venétiko: oder Thiganoussa, wie sie in der Antike hieß, ist kaum einen Ausflug wert. Gerade mal eine alte Steinruine und eine winzige Kapelle in der Nähe des Leuchtturms, dann im Nordosten des 120.000-m2-Inselwinzlings ein winziger „Strand“. Sonst nur Felsen und spärlicher Bewuchs. Gut 1,2 km weiter südlich brechen drei herausragende Felsnasen, genannt Eier („Avga“) oder Steinboote („Petrokáravo“) schäumend die Wellen.

Pýlos (Navaríno)

Zwischen den hufeisenförmig angelegten Häusern hindurch führen die Straßen strahlenförmig vom großen Platz am Hafen die Hänge hinauf. Die Bucht von Navaríno wird durch die 4,5 km lange Insel Sphaktiría vom offenen Meer abgeschottet. Die liebevoll gepflegten, kleinen Häuser der Altstadt und die engen, ansteigenden Gassen verleihen dem Fischerstädtchen einen besonderen Charme.

Herz der 5400-Einwohner-Stadt ist der große, gepflasterte Platz am Hafen: Im Schatten riesiger, uralter Platanen vergnügen sich Kinder mit Ballspielen, in den Cafés wird über Politik palavert, hier beredet, besiegelt oder verwirft man Geschäfte - die Platía ist das große Wohnzimmer für die Bewohner von Pýlos. Ein pyramidenförmiges Denkmal erinnert an die Schlacht von Navaríno im Jahr 1827, die den endgültigen Rückzug der Türken aus Griechenland einleitete. Im Hafen wimmelt es von bunten Fischerbooten. Weiter draußen kreuzen Hochseefrachter und Tanker, andere warten in der geschützten Bay von Navaríno auf neue Ladung.

Die nahen, idyllischen Städtchen Methóni und Koróni, die Insel Sphaktiría, die Sandstrände in der Bucht von Giálova und Voidokoilía, der Palast des Néstor bei Chóra und die riesige Befestigungsanlage der Türken am Stadtrand machen Pýlos zu einem interessanten und abwechslungsreichen Aufenthaltsort, nicht zu vergessen natürlich die gemütliche, entspannende Atmosphäre in dem Provinzstädtchen selbst.

Geschichte

Es waren die Türken, die mit dem Bau einer gewaltigen Festung am Berg Ágios Nikólaos die ersten Schritte zur Besiedlung der strategisch günstig gelegenen Bucht unternahmen. Der Name Pýlos hat mit der antiken Stadt nichts zu tun, die liegt weiter nördlich. Früher hieß das Städtchen Navaríno - ein Hinweis auf die Präsenz der Awaren. Aus „Avarinon“ wurde Navaríno. Bis 1827 war die Stadt bis auf ein venezianisches Intermezzo fest in türkischer Hand. 1825 verlegte der legendäre Ibrahim Pascha sogar sein Hauptquartier hierher. Von Pýlos aus wurde ganz Messenien zerstört.

In der heute so friedlich wirkenden Bucht fand am 20. Oktober 1827 eine blutige Seeschlacht von weltgeschichtlicher Bedeutung statt: Die Unabhängigkeit Griechenlands wurde hier eingeleitet. Die alliierte Flotte der Engländer, Franzosen und Russen siegte über die zahlenmäßig weitaus stärkere ägyptische und türkische Armada.

An diesen Triumph erinnern eine Siegessäule auf der Platiatrion Navarchon und die verschiedenen Denkmäler auf der gegenüberliegenden Insel Sphaktiría. Auf dem Meeresgrund liegen immer noch die Wracks der türkisch-ägyptischen Flotte, Tauchen mit Atemgeräten ist deshalb strikt untersagt und wird hart bestraft.

Basis-Infos

Verbindungen Bus: Busstation an der Platía (neben der Shell-Tankstelle) im Zentrum. Eine Tafel mit den Abfahrtszeiten hängt aus. 7-mal tägl. nach Kalamáta über Flughafen (4,50 €); 5-mal tägl. nach Kyparissía (5,40 €); 5-mal Giálova (12,50 €); 6-mal Chóra/Palast des Néstor (2,10 €); 3-mal tägl. Methóni (1,40 €); 2-mal tägl. Athen (28 €) und 4-mal tägl. nach Finikoúnda (2,30 €) - am Wochenende sind die Verbindungen allerdings seltener. Von Finikoúnda Verbindungen nach Koróni, zur Ostseite des Fingers.

Taxi: An der Platía, 27230/22555.

Wassertaxis: Das beste Transportmittel zu entlegenen, schwer zugänglichen Stränden. Schnell, bequem und nicht allzu teuer. Eine traumhaft schöne Rundfahrt zur unbewohnten, lang gestreckten Insel Sphaktiría dauert etwa 1:30 Std. und kostet für 2 Pers. ca. 30 €. Man kann auch individuelle Touren vereinbaren. Eines der Wassertaxis liegt - allerdings nur während der Hochsaison - immer am Hafen.

Apotheken Zwei Apotheken gegenüber vom Taxistand an der Platía. Hilfsbereiter, Englisch sprechender Apotheker.

Autoverleih National Car, Eckhaus an der Straße nach Kalamáta, ca. 100 m von der Platía. Sehr teuer, die Preise scheinen mit der Konkurrenz im Ort abgesprochen zu sein. Kleinwagen (Fiat Panda) 61 €/Tag, drei Tage 181 €, eine Woche 330 €. Preise inkl. Versicherung und Steuer, keine Kilometerbegrenzung. Tägl. 9-13.30 und 17-22.30 Uhr geöffnet. 27230/22393, mobil 6944/426815.

Bootsverleih Wer lieber selbst durch die Bucht tuckern will, kann am Hafen ein Boot mit 15-PS-Motor mieten und nach dreiminütiger Einweisung auf Erkundung gehen (halbtags 50 €, ganztägig 70 €). Verleih am Hafen bei Club Boats in einer Holzhütte, 27230/23155, oder bei Pilos Marine (über dem Hafen in Richtung Kalamáta), 27230/22408.

Bank An der Platía befinden sich drei Banken, z. B. National Bank of Greece mit Geldautomat. Mo-Do 8-14 Uhr, Fr bis 13.30 Uhr.

Erste Hilfe Die kleine Krankenstation ist unter 27230/22315 zu erreichen. Lage: an der Straße nach Methóni.

Tipp: Für die Spätsommermonate ist insbesondere für Giálova und für die Ochsenbauchbucht ein Mückenmittel empfehlenswert. Die Lagunenlandschaft begünstigt die Ausbreitung der Plagegeister.

Polizei gegenüber vom Hafen an der Platía, im Gebäude neben der Hafenbehörde im ersten Stock. 27230/22316, Touristenpolizei: 27230/23733.

Post ca. 100 m oberhalb der Tankstelle an der Platía, beschildert. Mo-Fr 7.30-14 Uhr. 27230/22247.

Reiseagentur M-Travel, kleines Büro in der Filellinon-Str. 11, Fährtickets nach Italien, Apartmentvermittlung. Hier erhält man auch Mietwagen (etwa gleich hohe Preise wie bei oben genanntem Autoverleiher). Mo-Fr 9-17 Uhr. 27230/22356.

Tauchen Tauchen auf privater Basis mit Atemgeräten ist in der gesamten Bucht von Pýlos strikt untersagt! Das betrifft natürlich nicht die Schnorchler.

Unter Anleitung bietet das Pilos Dive Center diverse Tauchausflüge und die Ausbildung mit Tauchdiplom an. Ebenso kann man hier Boote mieten. Kalamatas-Str. 10, 27230/22408, mobil 6976437515. www.pilosmarine.com.

Übernachten/Camping

Hotels ** Hotel Nilefs, zwei Häuser oberhalb des Miramare gelegen. Ziemlich in die Jahre gekommene, eher schlichte Herberge, netter Service. 13 Zimmer. Geöffnet April bis Sept. EZ ab 45 €, DZ mit Bad, Balkon, TV und Aircondition 65 €. 27230/22518.

Mein Tipp: ** Hotel/Pension Philip, romantisch über der Bucht von Pylos gelegen. Die Zimmer und die Terrasse des Restaurants verfügen über eine wunderschöne Aussicht. Familienbetrieb mit herzlicher Atmosphäre, kinderfreundlich. Sehr geschmackvoll eingerichtete Zimmer mit Heizung (!) und Bad, z. T. auch Balkon, im benachbarten Neubau werden 18 Studios/Apartments mit Kochmöglichkeit vermietet. Ganzjährig geöffnet. Zur Pension Philip erreichen uns Jahr für Jahr die Briefe begeisterter Leser, die sich hier sehr wohl gefühlt haben. „Eine der nettesten Pensionen auf dem Peloponnes“, fand z. B. Johannes Linden aus Niederkassel. „Mit sehr guter Küche“, ergänzte Dr. Ingrid Pottins aus Berlin. Studios/Apartments 65-100 €, Frühstück 7,50 € pro Pers. Am Ortsausgang Richtung Kalamáta, 27230/22741, info@hotelphilip-pylos.comwwwww.hotelpylos.com.

Lesertipp: ** Hotel Adelfia, ca. 100 m südlich des Hafens an der Tsamadou-Straße. Kürzlich renovierte Apartments (hinter dem Hotel in der ersten Parallelstraße Anagnostara). „Sehr freundliche Besitzer, die Atmosphäre ist sehr gediegen, sogar ein Aufzug ist vorhanden. Mit Restaurant. (Dr. Detlef Weinich, Würzburg). Wir hatten ein 4-Bett-Apartment mit Küche für 45 € (in der Hochsaison ca. 75 €). 27230/28261.

Privatzimmer *** 12 Theoi, die „Zwölf Götter“ liegen an der in Serpentinen abwärts führenden Einfallstraße aus nördlicher Richtung am Hang (noch relativ weit oben auf der rechten Seite). Neu eröffnet, Café mit Dachterrasse (herrlicher Blick auf die Bucht). Schlichte Zimmereinrichtung. DZ 40-60 €, Studio (bis 4 Pers.) 70-90 €. Kalamatas-Str. 33, 27230/22179, info@12gods.biz, www.12gods.biz.

Mein Tipp: Stavroula Mylena, neben dem Hotel Miramare an der Uferpromenade. Nur wenige, sehr schlichte, aber saubere DZ, die Gäste teilen sich Wohnzimmer (mit TV), Bad und Küche. Netter Hausherr, unser Tipp für Low-Budget-Reisende, Café im Erdgeschoss. DZ ab 30 €. 27230/22724.

Außerhalb von Pýlos ** Hotel Zoe Resort, wer vor allem das Strandleben schätzt, wird sich in dem kleinen, familienfreundlichen Hotel in Giálova, in Nachbarschaft des Golden Beach, wohl fühlen. 28 schlichte, aber gepflegte und 2010 renovierte Zimmer mit Bad und Balkon, Blick auf Palmen und Bananenstauden, 20 m vom Meer. Vermietet werden auch 16 neue und modern eingerichtete Apartments mit Küche und Bad (Badewanne) sowie privatem Balkon. Swimmingpool. EZ ab 45 €, DZ ab 50 €, jeweils inkl. reichhaltigem Frühstück mit Produkten aus eigenem Anbau. 27230/22025, hotelzoe@otenet.grwww.hotelzoe.com.

*** Villa Marias/Eleonas, abgeschiedene Anlage am Hang, sehr komfortabel, freundliche Leitung, wird zu einem Drittel auch an Pauschalreisende vermietet. In Giálova auf der Straße Richtung Chóra rechts ab (beschildert), dann 150 m auf einem Feldweg. Herrliche Terrasse, schöner Garten, von den Balkonen toller Blick auf die Bucht. Sehr gepflegte Apartmentanlage, völlig ruhige Lage mit fantastischem Blick. Geöffnet ab Ende April. Zur Anlage gehören zwei Pools, ganz oben am Berg werden auch einige Villen mit jeweils eigenem (!) Pool vermietet: für 4 Pers. 90 €, 6 Pers. 130 €. Ein Studio mit Küche, Bad, Aircondition und Terrasse kostet 55 € (2 Pers.), das Apartment für 4 Pers. 85 €, ein normales DZ (Bad, Balkon, Kühlschrank) gibt es hier für 45-50 €, inkl. Frühstück. 27230/22696, info@eleonas.comwww.eleonas.com.

*** Thanos Village, etwas unterhalb von Eleonas Villas liegt die empfehlenswerte Anlage mit Studios und Apartments in unterschiedlichen Größen. Der freundliche Hausherr Herr Karalis produziert Olivenöl und steckt jährlich die Hälfte seiner Einnahmen in die Renovierung seiner Anlage. Preise auf Anfrage. Gialova, 27230/22115, thanosap@otenet.grwww.appthanos.com.

*** Hotel Bungalows & Apartments Navarone, oberhalb von Petrochóri (ca. 12 km von Pýlos) gelegen, Ferienanlage mit schönem Blick und Pool, Bar und Restaurant. Viele Pauschalgäste, daher sollte man für den Sommer frühzeitig buchen. Die Apartments liegen etwa 250 m vom Hotel entfernt um einen Swimmingpool. EZ 50-60 €, DZ 50-85 €, Dreier ab 75 € (alle mit Bad, Balkon/Veranda, Aircondition), Frühstück inbegriffen. Die am Meer gelegenen Bungalows (ebenfalls mit Pool) kosten für 4 Pers. 100 €, Apartments (2-4 Pers., Mindestaufenthalt zwei Tage) 85-110 € . Die Anlage ist vom Ort Petrochóri (dorthin von Pýlos auf der Straße nach Chóra, dann links ab, beschildert) bestens ausgeschildert, 27230/4157-1/-4, info@hotelnavarone.gr, www.hotelnavarone.gr.

Die byzantinische Kirche ist eine der Attraktionen des Neo Kástro

Camping Camping Navarino Beach, rund 5 km von Pýlos (Richtung Kyparissía) an der Bucht. Er gehört zum Dorf Giálova. Eigener (schmaler) Sandstrand, Restaurant, Waschmaschine, saubere sanitäre Einrichtungen, etwas älter, aber in Schuss. Naturschatten unter Eukalyptusbäumen. Mini-Market und Restaurant. Der Platz besteht aus zwei Teilen; der eine liegt links, der andere rechts von der verkehrsreichen Straße nach Chóra. Bushaltestelle direkt davor. April bis Okt. Pro Pers. 5,50-6,50 €, Kinder 3 €, Zelt 5-6 €, Auto 3,50 €, Wohnwagen 6 €, Wohnmobil 8 €, Strom 4 €, es werden auch sehr schlichte Bungalows für ca. 20 € (2 Pers.) vermietet. 27230/22761 oder 27230/22973, info@navarino-beach.grwww.navarino-beach.gr.

Camping Erodios, ruhiger Campingplatz an der Straße zum „Golden Beach“ auf der linken Seite, von der Hauptstraße aus beschildert. Mit Bar, Restaurant und Mini-Market, behindertengerechte Ausstattung, gepflegte Sanitäranlagen. Schatten für Wohnmobile durch hohe Schilfdächer. Der Strand des Campings ist okay, besser badet man allerdings in der nahe gelegenen „Ochsenbauchbucht“ (→ S. 518), die von hier aus in ca. 30 Min. auch zu Fuß zu erreichen ist. Der Platz wurde auch von mehreren Lesern empfohlen. Geöffnet 20.3. bis 31.10. Auch Bungalows (2-4 Pers.) für 50-75 € und Mietzelte. Auf dem Platz fehlt leider an einigen Stellplätzen noch der Schatten. Pro Pers. 5,50-7 €, Kinder 4 €, Auto 4 €, Zelt 5-7,50 €, Wohnwagen 5-7 €, Wohnmobil 9-10 €, Strom 4 €. 27230/28240, info@erodioss.gr, www.erodioss.gr.

Essen & Trinken/Cafés/Bars

Essen & Trinken Reizvoll gelegen sind die Tavernen am Hafen. Dort isst man noch immer gut und preiswert. Die Fischer von Pýlos liefern ihren Fisch hier fangfrisch ab.

Restaurant Philip, bietet vorzügliche griechische Küche. Nikolaos Philippopoulos, der die Kochkunst in Frankreich erlernt hat, versteht sein Handwerk hervorragend. Auf der Speisekarte stehen traditionelle griechische Speisen erster Qualität. Besonders schmackhaft „Melitzanosalata“ (Auberginensalat) und die Fischplatte des Hauses. Freundliche Bedienung, nette Atmosphäre, angemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Lokal ist stilvoll mit offenen Kamin und Panoramafenstern eingerichtet. Das Restaurant des gleichnamigen Hotels liegt oberhalb von Pýos (Richtung Kalamáta). Von der Terrasse traumhafter Blick über die Bucht von Navaríno.

Mein Tipp: Mezedopoleio-Ouzeri O Aetos, eine urige Taverne direkt an der Hafenmole unter Sonnendächern, wenige Schritte von der Platía entfernt. Probieren Sie den leckeren Oktopusteller oder frische Calamari.

Steki to Makri, „in Petrochóri, nur 50 m vom Hotel Navarone gelegen. Flinker Service und ausgezeichnetes Essen. Von einer überdachten Terrasse Blick aufs Meer, im Sommer jeden Samstagabend frisch gegrilltes Spanferkel. Zu jedem Bier gibt es ein köstliches Meze“ (Gertrud Geiß).

Lesertipp: Restaurant O Gregoris, sehr gute, deftige griechische Küche, z. B. die leckere Moussaká, das Ganze außerdem relativ preiswert, mit nettem Garten. Mittags und abends geöffnet. Oberhalb der Hafenplatía an der Straße nach Kalamáta bei der Michelin-Werkstatt (Karin und Martin Wörner, Amorbach).

Poseidonia Café & Restaurant, „gleich am Wasser/Strandnähe. Sehr schön gestaltete Taverne, ausgezeichnetes Essen und professionelle Bedienung“ (Elin Nesje Vestli, Oslo).

Cafés/Bars O Plátanos, traditionelles Kafenion an der Platía, das vor allem von Einheimischen besucht wird. Unter einer uralten, riesigen Platane kann man sich bei einem Tässchen „Greek Coffee“ oder Nescafé Frappé entspannen. Preiswert, für Stammkunden gibt es leckere, kleine Vorspeisen.

Es gibt einige Bars im Zentrum, z. B. das Music-Café Ninemia, oberhalb der Platía im ersten Stock. Auch Cocktailbar, mit Balkon und schönem Blick auf das nächtliche Pýlos. Bis ca. 3 Uhr morgens geöffnet.

Sehenswertes

Neo Kástro („Niokastro“): Welche Bedeutung Pýlos einst für die türkischen Militärstrategen hatte, verrät die riesige Festung mit den sechs Bastionen und ihrer weitläufigen Burgmauer. Sie liegt am südwestlichen Stadtrand (an der Straße nach Methóni) und ist überraschend gut erhalten. Einen Spaziergang durch das Gelände sollte man sich nicht entgehen lassen. Die Festung liegt auf dem höchsten Punkt eines Hügels. Von hier kann man die Bucht von Navaríno wunderbar überblicken. Im Innenhof liegen demonstrativ zwei Kanonen, riesige Anker und etliche Kanonenkugeln. Die sehenswerte Kirche Metamorphosi tou Sotiriou mit zierlichem Glockenturm wird derzeit renoviert und kann nicht besichtigt werden.

Die Türken errichteten die Burganlage im 16. Jh. nach ihrer Niederlage bei der Seeschlacht von Lepanto, um den südlichen Zugang zur Bucht kontrollieren zu können. Noch bis in die jüngste Gegenwart erfüllte Neo Kástro eine Aufgabe - als Gefängnis. Heute kann man auf den dicken Wehrmauern herumlaufen und durch die Bastionen schlendern. Im Innenhof der Zitadelle gelangt man durch ein Tor in einen Ausstellungsraum, in dem auf Großleinwänden die Seeschlacht in der Bucht von Navaríno mit Trickfilmen und reichlich Kanonendonner nachgestellt wird.

In jahrelanger Arbeit und mit hohem finanziellem Aufwand wurde das gesamte Kastell restauriert. Originell: die blau getünchte Kuppel mit einem Kronleuchter der ehemaligen Moschee. Wer nach Methóni fährt, sollte auf das Aquädukt direkt an der Straße achten, über das einst das Neo Kastro mit Wasser versorgt wurde.

Tägl. (außer Mo) 8.30-15 Uhr, auch im Sommer nur bis 15 Uhr geöffnet! Eintritt 3 €, Rentner über 65 J. 2 €, Kinder bis 19 J. und Studenten (mit ISIC) frei. Aufpreis für das Archäologie-Museum 1 €.

Unterwasserarchäologie-Museum im Neo Kástro

Im Pascha-Haus hinter der byzantinischen Kirche wurde ein kleines, aber feines Museum eingerichtet, das Ausstellungsstücke aus Tauchexpeditionen in der Umgebung und von der Insel Zakýnthos beherbergt. Ein Videofilm stimmt die Besucher ein auf den zweiten Raum, in dem in „Unterwasser-Dekoration“ zwischen Schautafeln, Amphoren und Skulpturen die Welt der Meeresarchäologie skizziert wird. Interessante und kurzweilige Ausstellung!

Gleiche Öffnungszeiten wie das Kástro.

Tsiklitíras-Haus: Das Haus des in Pýlos geborenen Doppel-Olympiasiegers (1908 und 1912) Konstantinos „Kostis“ Tsiklitíras am Hafen (mit Olympiaflagge über dem Haus) beherbergt in würdigem Rahmen eine Ausstellung zum griechischen Freiheitskampf gegen die Türken. Zu sehen sind hauptsächlich Stiche und Portraits der wichtigsten Freiheitskämpfer, unter ihnen Theodor Kolokotronis, die legendäre Laskarina Bouboulina von der Insel Spétses sowie die beiden Hýdrioten Andreas Miaoulis und Konstantinos Kanaris. Außerdem zahlreiche Darstellungen zur Seeschlacht von Navaríno und stark philhellenisch geprägte, griechische Landschaftsansichten aus dem frühen 19. Jh. Möbelstücke, Porzellan und drei Musketen aus der Zeit des griechischen Unabhängigkeitskampfes (1821-1830) runden diese sehr sehenswerte Ausstellung ab. Gestiftet wurde die Sammlung übrigens von dem französischen Reporter René Puaux (1878-1937).

Tägl. (außer Mo) 8-15 Uhr. Eintritt 2 €.

Archäologisches Museum Antonopouleio: Vor allem lokale Funde kann man im kleinen Museum von Pýlos bewundern. In dem Häuschen an der Odos Philellinion sind Exponate vom Neolithikum bis zur römischen Zeit ausgestellt. Gefäße aus mykenischer und bemalte Vasen aus klassischer Zeit, daneben römische Bronzestatuen aus Kyparissía, verschiedene Münzen, Schmuckstücke u. v. m.

Blickfang im vorderen Raum: eine mykenische Ton-Badewanne und ein Schmuckbehälter aus dem 7. Jh. v. Chr. Im hinteren Raum fallen zwei Tongefäße mit einer Höhe und einem Durchmesser von mehr als 1 m aus hellenistischer Zeit auf. Darin wurde Wasser, Öl oder Wein aufbewahrt; man hat sie wegen des Kühleffekts zum Teil in die Erde eingegraben. Das kleine Museum liegt an der Straße Richtung Methóni (von der Platía kommend) auf der rechten Seite.

Tägl. (außer Mo) 8.30-15 Uhr. Eintritt 2 €, Senioren über 65 J. 1 €, Kinder und Studenten mit ISIC frei. 27230/22448.

Insel Sphaktiría: Wie ein langer, schmaler Klotz liegt das unbewohnte Eiland in der Bucht. Es ist von dichtem Gestrüpp überwachsen und weitgehend unzugänglich; die steile Küste macht das Anlegen schwer. Lediglich auf der Ostseite gibt es ein paar Buchten.

In Pýlos kann man sich Wassertaxis mieten, um die Insel zu umrunden. Im Juli und August bieten einige griechische Fischer kurzweilige Ausflugsfahrten an. Im Süden der Insel ragen bis zu 90 m hohe Klippen aus dem Meer empor. Sphaktiría bietet auch einige historische Sehenswürdigkeiten:

An der südlichen Spitze der Insel das Denkmal für den französischen Hauptmann Mallet, der im Unabhängigkeitskampf für die griechische Seite gefallen war.

Auf einem steilen Pfad erreicht man vom Mallet-Denkmal das Grab des Prinzen Paul-Marie Bonaparte, eines Neffens Napoleons I., der 1827 in Spétses umgekommen war.

Dem 1825 verstorbenen Philhellenen Santorre di Santa Rosa, der aus der Toskana stammte, wurde an der Ostküste (etwas weiter nördlich) ein Denkmal gesetzt.

An der Nordspitze der Insel erinnert ein Mahnmal neben einer kleinen Kirche an die gefallenen russischen Soldaten.

Von hier führt ein Pfad bergauf zu einer kleinen Ebene mit zwei Brackwasserbrunnen. Weiter nördlich, auf dem Berg Ilias, mit 168 m höchste Erhebung der Insel, finden sich noch spärliche Reste einer Festung aus klassischer Zeit.

Mitten in der Bucht liegt die winzige Insel Chelonáki, die „Schildkröte“, einst Mittelpunkt der Seeschlacht von Navaríno. Hier steht ein Denkmal für englische Seeleute. Auch wenn die Insel zum Greifen nahe aussieht, sollte man nicht den Versuch unternehmen, dorthin zu schwimmen. Der Schein trügt.

Paleo Kástro (Koryphásion): Im Norden der Bucht von Navaríno liegt das Kap Koryphásion. Eine Meerenge trennt es von der Insel Sphaktiría. Auf der bergigen Landspitze, oberhalb der Lagune mit ihren Dünen, stand schon in der Antike eine Akropolis. Die Festung, die von Weitem an den Mauerzinnen zu erkennen ist, stammt überwiegend aus venezianischer Zeit.

Die Hauptstadt des Nestor lag nicht am Vorgebirge Koryphásion, wie früher angenommen wurde, sondern an einem kleinen Hafen, der während des Peloponnesischen Krieges (5. Jh. v. Chr.) eine bedeutende Rolle spielte. Die Wassertiefe in der Meerenge von Sykia - zwischen der Insel Sphaktiría und der Halbinsel Koryphásion - beträgt nur wenige Meter. Dort wurden Überreste antiker Hafenanlagen gefunden.

Der Gipfel des Vorgebirges hat eine wechselvolle Geschichte: Vom 6. bis zum 9. Jh. waren hier die slawischen Awaren zu Hause, 1278 bauten die Franken die Festung aus, in den folgenden Jahrhunderten herrschten Venezianer, Genuesen und Türken.

Das Kastell weist noch heute zinnengekrönte Mauern (teilweise begehbar) und quadratische Türme auf. Die Fläche innerhalb der Umwallung beträgt ca. 20.000 m2. Teilweise stammen die Fundamente noch aus dem 4. Jh. n. Chr., kyklopische Mauerreste sind zu erkennen.

Zwar zieht sich um das gesamte Ruinengelände ein dichter Vegetationsgürtel, der Weg bis zum Burgtor ist aber gut zugänglich. Der Aufstieg kann eigentlich nur wegen der Hitze beschwerlich werden, ansonsten ist er leicht zu bewältigen. Die einmalige Aussicht über Messenien belohnt für die Schweißtropfen!

In Giálova Richtung Golden Beach links abbiegen (beschildert zum Kastro bzw. zur Voidokiliá/Ochsenbauchbucht). Entlang dem Golden Beach immer geradeaus halten bis zu einer Brücke, die die Lagune vom offenen Meer trennt. Nach weiteren 500 m geht es nur noch zu Fuß weiter, das blaue überdimensionierte Hinweisschild ist nicht zu übersehen.

Einen Eindruck aus dem 2. Jh. n. Chr. gibt der griechische Schriftsteller Pausanias in seinem Werk „Beschreibung Griechenlands“ - eine Fundgrube für Historiker:

„Von Mothone geht man etwa hundert Stadien zum Vorgebirge Koryphasion. Darauf liegt Pylos [...]. Hier befindet sich ein Heiligtum der Athena mit dem Beinamen Koryphasia und das so genannte Haus des Nestor; darin ist auch Nestor gemalt. Und er hat ein Grabmal in der Stadt, aber dasjenige etwas weiter von Pylos entfernt soll das Grab des Thrasymedes sein. Auch eine Höhle ist in der Stadt; darin sollen die Rinder des Nestor und früher schon des Neleus gehaust haben [...]. Vor dem Hafen liegt die Insel Sphakteria wie Rheneia vor der Reede von Delos. Menschliche Schicksale scheinen bis dahin unbekannte Orte berühmt gemacht zu haben. Denn das Kap Kaphereus auf Euboea hat seinen Namen davon, dass die Griechen mit Agamemnon hier auf ihrer Rückkehr von Ilion in einen Sturm gerieten; Psyttaleia bei Salamis kennen wir von der Vernichtung der Perser auf ihr. Ebenso hat das Unglück der Spartaner auch Sphakteria bei allen bekannt gemacht.“

Lagune von Giálova: Das Feuchtbiotop ist für Zugvögel der südlichste Zwischenstopp auf dem Balkan. Das flache Wasser bietet ideale Nahrungsbedingungen. Vogelbeobachter konnten bereits 255 Vogelarten zählen, darunter Fischadler, Reiher und Flamingos. 34 Reptilienarten, 28 Säugetierarten und 16 Fischarten fühlen sich hier heimisch. Die markanteste Registrierung ist das afrikanische Chamäleon von Pýlos. Die Lagune ist als besonders schützenswert in das europäische Programm Life Nature aufgenommen.

Nestor-Grotte: Die unübersehbare Höhle (Länge 20 m, Höhe 12 m; der Aufstieg beginnt in den Sanddünen der Bucht, vom Strand führt ein ausgetretener Pfad hinauf) liegt unterhalb vom Paleo Kástro. Die Mythologie erzählt, dass hier die Rinder des Nestor und früher die des Neleus untergebracht waren. Auch soll Hermes das dem Apollon gestohlene Vieh in dieser Grotte geschlachtet haben; die aufgehängten Tierhäute verwandelten sich dann auf wundersame Weise in Stalaktiten.

Wissenschaftlich gesichert ist, dass die Höhle bereits in mykenischer Zeit bewohnt war. Heinrich Schliemann entdeckte hier diverse Tonscherben aus dieser Zeit. Wer heute die Nestor-Grotte besucht, sollte nicht allzu viel erwarten - außer einem wunderbaren Ausblick auf die gesamte Bucht natürlich! Außer ein paar Fledermäusen und Ziegenkot ist in der Grotte, die den Hirten und Herden als Unterstellplatz dient, wenig zu sehen.

Costa Navaríno: eine luxuriöse Landschaftszerstörung?

Ein wahres Feuerwerk von Vorschusslorbeeren wurde schon lange vor der offiziellen Eröffnung dieses gigantischen Projektes im Jahr 2010 gezündet, das der gesamten Region Messenien nicht nur ein ehrgeiziges Luxusprojekt verspricht, sondern vor allem einen nachhaltigen Umgang mit der Natur. Darüber hinaus soll mit dem Projekt Costa Navaríno „in schöner, natürlicher und bislang noch unverbauter Landschaft“ der Tourismus für den gesamten Landstrich deutlich gesteigert werden. Soweit die Theorie.

Auf einem 1000 ha (10 Mio. Quadratmeter!) großen Areal und dem dazugehörigen 5 km langen Sandstrand zwischen den Ortschaften Tragána und Romanós werden in den kommenden Jahren elf Luxushotels der 5-Sterne Kategorie dem zahlungskräftigen Publikum mit etwas mehr als 3000 Wohneinheiten zur Verfügung stehen. Eröffnet wurden 2010 bereits das Westin Navarino Dunes Resort mit 445 „High end De-Luxe“-Zimmern und The Romanos Navarino Dunes Resort mit 321 Zimmern und Suiten und - 142 privaten Pools. Daneben wird ein Konferenzzentrum für 2000 Besucher zur Verfügung stehen, diverse Sport- und Geschäftsgebäude sowie eine eigene Marina. Für das Wohlbefinden der Gäste sollen sechs Thalasso-Therapiezentren sorgen. Das Investitionsvolumen beträgt 1,75 Milliarden Euro. „Der neue Olymp“, schwärmte das Air-Berlin-Bordmagazin. Air Berlin soll schließlich die zahlende Kundschaft zum 50 km benachbarten Flughafen von Kalamáta bringen. Mit einer ausgeklügelten PR-Strategie wurde für das pompöse Resort geworben. Journalisten wurden mit Gratis-Übernachtungen umworben.

Aufgerüstet wurde aber insbesondere in Sachen Golf: Im Laufe der Jahre werden hier sieben Golfplätze entstehen. Für die beiden bereits eröffneten 18-Loch-Anlagen Dunes Course und den Bay Course (seit 2011) zeichnen keine Geringeren als der deutsche Golf-Profi Bernhard Langer in Zusammenarbeit mit dem Golfplatz-Architekten Robert Trent Jones II verantwortlich. Mit dem Bau der riesigen Golf-Areale soll einerseits im internationalen Vergleich nachgearbeitet werden: Während etwa in Spanien 275 Plätze zur Verfügung stehen, sind es in Griechenland gerade einmal fünf. Vor allem aber soll eine neue Klientel angesprochen werden, denn neben den ganzjährig bespielbaren Plätzen soll zahlungskräftigem Publikum auch der Kauf einer der 1000 Villen und Privathäusern schmackhaft gemacht werden, die derzeit in Costa Navaríno entstehen.

Ökologisch soll die Region nur zu 10 % bebaut und die „modellierten“ Abschnitte mit rund 4500 Olivenbäumen neu bepflanzt werden, die für den Straßenbau ausgegraben wurden. Sonnenenergie soll in großem Maße die Energiegewinnung sicherstellen, die riesigen Rasenflächen soweit möglich mit dem gesammelten Regenwasser der Wintermonate aus gigantischen Speichertanks besprüht werden. Diverse Proteste aus der Bevölkerung gegen den zu erwartenden Wasserverbrauch wurden mit einer biologischen Wasseraufbereitungsanlage ruhig gestellt, die jeden Tropfen des verbrauchten Wassers recyceln soll. Unter dem Rasen der Golfanlagen liegen zudem über 140 km Geothermikanlagen, die Räume im Winter heizen und im Sommer kühlen sollen - angeblich die größte Anlage ihrer Art in Europa.

Hinter der neuen Costa Navaríno steht der schwerreiche griechische Reeder Vassilis Constantakopoulos, Besitzer einer der größten Tankerflotten der Welt.

Der Unternehmer (1935-2011) war bei der Bevölkerung besser bekannt als der Käpt’n. Er fing schon als Dreißigjähriger an, den Bauern der Region für sein gigantisches Bauvorhaben Grundstücke abzukaufen. Sein Plan: aus seiner verschlafenen Heimatregion Messenien ein Urlaubsparadies zu machen, weitab vom Klischee des einfachen Griechenlandtourismus. Viel zu billig hätten sie ihr Land hergegeben, erzählen einige Bauern in den umliegenden Kafenia von Romanos auf Anfrage, einige Grundbesitzer wehren sich wohl noch immer standhaft gegen die „Enteignung“. Doch was ist schon ein Melonenfeld gegen die Vision eines betuchten Investors. Die Hoffnungen auf mehr Tourismus lässt viele Proteste verstummen. „Tatsächlich verdienen wir mit dem Verkauf unseres Olivenöls nur noch zwei bis drei Euro pro Liter“, sagen sie, und seit die Bagger rollen sind zumindest die Cafés der Nachbarorte mit Bauarbeitern gefüllt. Seit Costa Navarino nicht mehr nur ein messenisches Projekt ist, sondern sogar zum Flaggschiff des Tourismus in Griechenland avanciert, hoffen viele auf großen Profit. Allein der Hinweis auf die Nähe zum Projekt ließ die Grundstückspreise bis nach Kalamáta förmlich explodieren.

Doch der Käpt’n und seine Investoren haben nicht die gesamte Bevölkerung an Bord: Als Bauarbeiter, so hört man immer wieder durch, wurden statt Einheimische bevorzugt preiswerte Kräfte aus Albanien oder Russland angeheuert. Missmut erzeugt auch ein Helikopter-Shuttle Service, mit dem VIP-Gäste inklusive Sightseeing über dem Inselfinger zur Privatvilla des Käpt’n gebracht werden. Manche Einheimische fürchten die mangelnde Kapazitätsauslastung: falls nämlich, wie fast überall in Griechenland, Feriengäste nur während acht Sommerwochen vor Ort sein sollten und der gesamte Komplex die restliche Zeit leer stünde. Andere schütteln angesichts der Wirtschafts- und Finanzkrise über diesen „Turmbau von Babel“ den Kopf. Sie glauben nicht, dass die Milliardeninvestitionen sich jemals lohnen werden.

Ob man hier oben aber Gäste aus der Retortenstadt Navarino Dunes jemals in den Nachbarorten zu sehen bekommt, weiß hier keiner so genau. Selbst auf der neu angelegten Verbindungsstraße von der Zufahrt zum Resort nach Pýlos ist die entstehende Kleinstadt nur zu erahnen, sie liegt abgeschirmt durch die zahlreichen Golfgrüns, die wie ein Puffer zwischen dem Feriendomizil und der Straße liegen - verdeckt hinter einem Hügel. Selbst die meisten Einheimischen haben von der hoch gepriesenen, neuen Luxusanlage bisher nur die Silhouette zu sehen bekommen. Der Zugang ist für sie verboten. De Zufahrt kurz nach der Abzweigung bei Tragáno wird nämlich von einem Sicherheitsdienst hermetisch abgeriegelt. Nichts deutet bisher auf die „weltoffene Stadt“ hin, die Navarino Dunes sein will, ebenso wenig wie auf das urgriechische Gesetz eines freien Zugangs zu öffentlichen Stränden. Hinter vorgehaltener Hand schimpfen viele auf diese Art von Arroganz. Sie begreifen die „Costa Navaríno“ als Landschaftszerstörung. Das „Reichen-Ghetto“ hat ihnen aus ihrer Sicht ein Stück Heimat genommen, um es ausschließlich vermögenden Feriengästen zur Verfügung zu stellen. Als Trost bleibt für Einheimische und Gästen wenigstens noch die wunderschöne Voidokilia-Bucht, die dank des benachbarten Vogelschutzgebietes für immer „unverbaut“ bleiben wird. Investoren sind nicht willkommen.

Offizielle Webseite: www.costanavarino.com

Von Giálova in Richtung Chóra fahren, nach 4 km links ab nach Petrochóri/Romanós, der Beschilderung nach Petrochóri folgen, ab dem Ort der Beschilderung „Voidokilia/Archeological Site“ folgen. Gut 3 km von der Hauptstraße, das letzte Stück auf Schotter zur Ochsenbauchbucht. Hier großer Parkplatz, nichts für Schattenparker - bringen Sie sich, wenn möglich, einen Schutz für die Windschutzscheibe oder zumindest das Lenkrad mit! Alternativanfahrt → „Paleo Kástro/Anfahrt“.

Baden

Die Ochsenbauchbucht ist ein Naturparadies

Die Bucht von Navaríno bietet gute Bademöglichkeiten. Ausgedehnte, relativ saubere Sandstrände. Insbesondere der Golden Beach von Giálova besitzt große Anziehungskraft. Eine asphaltierte Straße führt durch mannshohes Schilf zu der Lagune. Ein schöner Blick auf Pýlos und die Insel Sphaktiría erfreut das Auge, zeitweise wird er jedoch durch die riesigen Schiffe in der Bucht getrübt. Für das leibliche Wohl der Badegäste sorgt eine Strandbar (hörbar am lauten Generator, hier auch Sonnenschirmverleih). Der Golden Beach ist nicht gerade besonders gepflegt (viel Treibholz), dafür aber auch nie überfüllt.

Anfahrt Der Golden Beach liegt am Ortsende von Giálova (Richtung Chóra). Dort links abbiegen (beschildert), dann noch knapp 3 km.

Übernachten *** Mylos, das gepflegte Natursteinhaus liegt an der Durchfahrtsstraße von Giálova. Es ist nicht zu übersehen. Die Apartments sind neu und geschmackvoll eingerichtet. Durch die Straße kann es im Sommer aber schon mal laut sein. Preise auf Anfage. 27230/22703 und mobil 6972322179, mylos_studios@hotmail.comwww.mylosapartments.gr.

Als Alternative bietet sich die östliche Seite des Vorgebirges Koryphásion an; ganz besonders die sog. Ochsenbauchbucht, die sichelförmige Sandbucht von Voidokiliá in der Senke zwischen dem Berg mit dem Paleo Kástro und dem nördlicher gelegenen Hügel (hier sind sehenswerte Reste des Kuppelgrabes von Thrasymedes zu finden, dem Sohn des Nestor). An dieser traumhaften Bucht findet jeder sein Plätzchen; ein wunderschönes, seichtes Badeparadies in ruhiger Umgebung. An der Zufahrt das improvisierte Café O Vrachos mit Sommerbetrieb, am Strand keine Versorgungsmöglichkeit.

Anfahrt: → „Nestor-Grotte/Anfahrt“.

Des Weiteren ermöglicht im Südwesten von Pýlos eine Betonplattform an der Uferstraße den Einstieg ins Wasser (Duschen vorhanden), allerdings zum Baden weniger schön. In Pýlos finden sich auch einige wenige schmale Strandabschnitte in Hafennähe, alles in allem jedoch ziemlich reizlos.

Palast des Nestor

Nach Mykene und Tiryns zählt der sog. Palast des Nestor zu den sehenswerteren Anlagen der mykenischen Zeit. Derzeit finden umfangreiche Renovierungsarbeiten auf dem Ausgrabungsgelände statt, die Anlage ist deshalb bis mindestens Ende 2015 geschlossen!

Wenn man der Legende Glauben schenkt, herrschte im Südwesten des Peloponnes im 13. Jh. v. Chr. das Geschlecht der Neleiden. Unter Nestor, dem Sohn des ersten Neleiden mit Namen Neleus, entwickelte sich Pylos zu einer blühenden Stadt. Ihr Reichtum erlaubte es, mit 90 Schiffen auf Seiten Agamemnons am Trojanischen Krieg teilzunehmen.

Nach zehn Kriegsjahren kehrte Nestor in sein Reich und seinen Palast zurück, wo er noch einige Jahre geherrscht und Telemach, den Sohn des Odysseus, bewirtet haben soll. Doch auch Nestor konnte ihm die Fragen nach dem Verbleib seines Vaters nicht beantworten, und so reiste Telemach weiter nach Sparta zu König Menelaos. Nicht lange nach Nestors Tod muss auch das Ende seines Palastes gekommen sein. Zwischen 1200 und 1190 v. Chr. wurde die Anlage von den Dorern niedergebrannt.

Die Ausgrabung ist offiziell bis mindestens Ende 2015 geschlossen! Der unten beschriebene Rundgang dient deshalb nur der Information. Den aktuellsten Stand erfahren Sie unter 27630/31437.

Die Ausgrabung des Nestor-Palastes

1939 begannen Archäologen der Universität Cincinnati ihre Suchaktion nach dem sagenhaften Palast des Nestor vor Ort. Der Berg Epáno Englianós, der einen wunderbaren Ausblick auf die Bucht von Navaríno bietet, galt mit größter Wahrscheinlichkeit als der gesuchte Standort.

Am 4. April 1939 setzten sie die ersten Spatenstiche an und wurden noch am gleichen Tage fündig: Steinmauern, Freskenfragmente, beschriebene Tafeln und mykenische Töpferwaren kamen ans Licht. In den folgenden Wochen wurden über 600 Tonscherben mit Linear-B-Schrift entdeckt - der erste Beweis ihrer Existenz auf dem griechischen Festland. Der Zweite Weltkrieg unterbrach die Grabungen; erst 1952 konnten die Wissenschaftler ihre Arbeit fortsetzen und in den folgenden 15 Jahren die Palastanlage auf einer Gesamtfläche von 170 x 90 m sorgfältig freilegen. Im Winter 1961/62 wurde abschließend ein schützendes Metalldach über den zentralen Gebäuden des Palastes errichtet, das es von da an erlaubte, die Fußböden und Kaminstellen unbedeckt zu lassen und zu jeder Jahreszeit dem Auge des Besuchers zu präsentieren.

Rundgang

Hauptgebäude: Der Eingang zum Hauptgebäude des Palastes liegt auf der südöstlichen Seite; man erreicht ihn über einen großzügigen Platz 1, der mit stuckverzierten Fliesen gepflastert war.

Er bildet ein Propylon 2, dessen zwei Seitenwände durch je einen Pfeiler unterbrochen wurden. Von den Wänden sind nur noch die steinernen Sockel zu sehen. Die Pfeiler selbst waren aus Holz und haben die Zeit nicht überstanden. An der linken Seite des Propylons öffnet sich ein schmaler Durchgang, der zu zwei kleinen Räumen führt - offenbar einst das Büro eines Steuerbeamten. Man fand dort fast 1.000 Tontafeln mit Linear-B-Schrift, die sich nach ihrer Entzifferung 1952 als Finanz- und Verwaltungslisten herausstellten. Einige der Täfelchen sind heute im Museum von Chóra zu bestaunen.

Die Badewanne aus gebranntem Ton war einst bemalt

An den Haupteingang schließt sich ein Innenhof 3 an, der von Kolonnaden umgeben war. Zu seiner Linken zwei weitere kleine Zimmer, von denen das eine wahrscheinlich als Vorratskammer 4 und das zweite den Besuchern, die ihrer Audienz beim König entgegensahen, als Warteraum 5 diente. Hier stand eine stuckverzierte, bemalte Bank, auf der die Gäste Platz nehmen und sich aus der Vorratskammer bewirten lassen konnten.

Vom Innenhof erreicht man geradeaus weitergehend eine Vorhalle 6, die das eigentliche königliche Refugium eröffnet, und einen Vorraum 7. Beide waren mit Bodenmalereien und prächtigen Wandfresken versehen - doch sie bildeten nur die Ouvertüre zum eigentlichen Thronsaal 8, der sich hinter den beiden Vorräumen auftut.

Links und rechts des Thronsaals verlaufen außen lange, schmale Korridore, die zu den Magazinen und Vorratsräumen führen. So erreicht man über den linken Gang fünf kleine Räume in der westlichen Ecke des Gebäudes. Direkt hinter dem Thronsaal liegen zwei große Magazinräume 9 in denen Öl aufbewahrt wurde.

Über den Korridor an der Nordostseite des Thronsaals geht es in ein weiteres Ölmagazin, wo 16 Amphoren an ihrem vorgesehenen Platz gefunden wurden. Ebenfalls über den genannten Korridor erreicht man unterschiedlich große Räume. Der nördliche Raum 10 enthielt ebenfalls zwölf Amphoren mit Olivenöl, daneben aber auch kleinere, bemalte Gefäße, wahrscheinlich für Öle besserer Qualität. Die Treppen führten zu den Frauengemächern im Obergeschoss. Jene am südlichen Korridorende mussten einen Höhenunterschied von 3,25 m zwischen den beiden Etagen überwinden.

Um in die südöstlichen Räume des Hauptgebäudes zu gelangen, biegt man vom rechten Korridor in einen kleinen Seitengang rechts ab, der geradewegs in den sog. Königshof 11 führt.

Rechter Hand öffnet sich im Seitengang auch ein Durchlass zu einem kleinen Vorraum 12, durch den man in ein längliches, dunkles Badezimmer 13 kommt. Es ist das einzige aus mykenischer Zeit, das auf dem griechischen Festland entdeckt wurde. Die bemalte Badewanne aus gebranntem Ton ist in einen Stucksockel eingelassen, der mit Spiralmustern verziert ist. Eine Stufe vor der Wanne erleichterte den Einstieg. Das Wasser kam aus zwei 1,20 m hohen Amphoren, die in der südlichen Ecke des Zimmers standen.

Wenn man durch den schmalen Seitengang und den Hauptkorridor wieder zurückgeht, erreicht man eine kleine Kolonnade 14, die an den Innenhof angrenzt. Man durchquert sie und kommt in den sog. Saal der Königin 15, der wie der Thronsaal in der Mitte eine runde Feuerstelle aufweist. Wenn auch etwas kleiner, so war sie doch in gleicher Weise verziert. Die Wandmalereien verraten eine gewisse Vorliebe für Tiermotive, wie beispielsweise Löwen, aber auch Fabelwesen (halb Greif, halb Löwe) waren dargestellt, wie sich aufgrund der mühsamen Rekonstruktion feststellen ließ.

Ein seitlicher Ausgang des Saales der Könige führt in den sog. Königinhof 16, der einst ebenso wie der Königshof von einer Mauer umgeben war. Ein kleiner Raum 17, der zum südöstlichen Flügel des Hauptgebäudes zählt, weist einen Abfluss im Boden auf; offenbar diente er als Waschraum oder Toilette.

Als letztes bleibt noch der turmartige Gebäudeteil 18 zu nennen, der von den übrigen des Hauptgebäudes strikt abgetrennt ist. Wahrscheinlich beherbergte er die Palastwache.

Südwestgebäude: Man erreicht es vom Vorplatz über eine leicht ansteigende Rampe 19 zur Linken des Hauptgebäudes. Sie führt in einen großzügigen, ummauerten Hof 20 und anschließend in eine eindrucksvolle Eingangshalle 21 von 10 m Länge und 7 m Breite. Von den ursprünglichen zwei Säulen auf ihrer Frontseite stehen nur noch die Sockel. Auch von den Fresken, die einst die Halle zierten, sind nur Fragmente erhalten; sie zeigen jagende Hunde.

Von der Eingangshalle führen zwei Türen weiter in das Gebäude. Durch die Tür an der Nordseite des Saales kommt man in ein Labyrinth von Wohnräumen, die in so schlechtem Zustand sind, dass sich eine Beschreibung kaum lohnt.

Die Tür an der Westseite ist der einzige Zugang zu einem noch größeren Saal, dessen Decke durch vier oder sechs Säulen gestützt wurde. Es wird vermutet, dass es der Thronsaal einer früheren Epoche war. Zum südwestlichen Baukomplex gehört auch ein separates Gebäude 22 ganz im Norden der Anlage, das vermutlich als Weinkeller diente. Ein ähnlich großer Weinkeller 23 befindet sich auch nördlich des Hauptgebäudes. Hier lagen die Überreste von 35 Weinamphoren, zum Teil, wenn auch zerbrochen, noch an ihrer ursprünglichen Position.

Nordostgebäude: Der Nordostflügel des Palastes ist vom Hauptbau durch eine Rampe 24 getrennt. Das Gebäude hat eine einfache Struktur von sechs Räumen und einem mittleren Korridor, wobei sich aufgrund des Erhaltungszustandes nur die Beschreibung zweier Zimmer lohnt.

Man gelangt von Süden in das Gebäude und trifft zunächst auf einen kleinen, fast quadratischen Raum 25, der an der Vorderseite zwischen zwei Steinblöcken seinen Eingang hat. Er gilt als heiliger Schrein, da vor dem Eingang ein gewaltiger Stein im Boden versenkt ist, der wahrscheinlich als Altar diente.

Auf der rechten Seite des mittleren Korridors liegt der größte Raum 26 dieses Palastflügels. Hier wurden Tonsiegel und Tafeln mit Linear-B-Schrift gefunden, die sich auf Leder- und Metallbearbeitung sowie andere handwerkliche Tätigkeiten beziehen, was die These belegt, dass sich hier die Werkstätten befanden.

Chóra

Ein Besuch des geschäftigen Dorfes zwischen Kyparissía und Pýlos lohnt sich: Ein 1966 entstandenes Museum an der Straße nach Kalamáta widmet sich vor allem der mykenischen Kultur. In den drei schlichten Sälen des Hauses werden Funde aus Kuppel- und Kammergräbern - wie von Peristeria (bei Kyparissía) - und vor allem aus dem Palast des Nestor ausgestellt. Die prächtigsten Stücke wurden allerdings ins Athener Nationalmuseum geschafft.

Tägl. (außer Mo) 8-15 Uhr. Eintritt 2 €, Rentner über 65 J. 1 €, unter 18 J. und Studenten mit ISIC frei. Das Museum ist in Chóra ausgeschildert. 27630/31358.

Saal 1: Reich verzierte Vase aus Peristeria, zahlreiche Krüge, Urnen und andere Gefäße; Beispiele für die hohe Handwerkskunst (Schwerter, Pfeilspitzen, Beile) aus den Gräbern von Peristeria; Rekonstruktion der Bodenmalerei im Thronraum des Nestor-Palastes sowie ein prächtiger Goldbecher.

Saal 2: Einen Eindruck von den farbenfrohen, intensiven Wandmalereien des Nestor-Palastes kann man sich anhand der vorhandenen Scherbenreste und rekonstruierten Bilder verschaffen; weiterhin zahlreiche Gefäße, z. B. ein Wasserkrug mit drei Griffen, Vitrinen mit bemalten Scherben, Linear-B-Schrift auf schwarzen Täfelchen.

Saal 3: Verschiedene Funde aus der mykenischen Zeit des Westpeloponnes, diverse Schmuckstücke und andere Kleinfunde.

Marathópoli

Eine schnurgerade Straße zieht sich von Romanós durch eine hübsche Landschaft mit Olivenhainen nach Norden. Auf halber Strecke nach Filiatrá liegt Marathópoli: ein kleines Fischer- und Bauerndorf mit ein paar Sommerhäusern und überschaubarem touristischem Angebot. Es lässt sich ein paar Tage aushalten in Marathópoli, lohnenswert ist aber zumindest ein Tagesausflug zum Fischessen in einer der zahlreichen Tavernen. Obwohl der Ort von trister Flachdacharchitektur dominiert wird, strahlt er einen besonderen Charme aus, alte Männer sitzen - gemeinsam schweigend - in den Kafenia im „Zentrum“: Das ist die große Kreuzung des eigentümlich weltabgeschieden wirkenden Ortes. Bei Regen macht das Ganze allerdings einen ziemlich deprimierenden Eindruck.

Schützend vor der Küste liegt das „Krokodil“; so nennen die Einheimischen die dem Dorf gegenüberliegende Insel Próti mit ihren messerscharfen Klippen. Im Sommer kann man mit Privatbooten zum „Krokodil“ übersetzen, das sich im Laufe der Jahrhunderte als sehr menschenfreundlich erwiesen hat. Der Tagesausflug zur Insel lohnt sich schon wegen des schönen Kiesstrands. „Es fährt auch eine kleine Fähre zur Insel, der Kapitän fährt bei gutem Wetter einmal um die Insel und zeigt alle Sehenswürdigkeiten (Wrack eines Kutters und eine kleine Grotte). Vorher kann man in der Bucht vor der Insel ausgiebig baden und beim Wrack schnorcheln“ (Lesertipp von Dietmar Leitlauf).

In Marathópoli gibt es fast ein Dutzend Tavernen an der Durchgangsstraße und der Uferpromenade sowie eine Pizzeria und eine Music-Bar am Meer. Bademöglichkeiten findet man auch im 7 km nördlich gelegenen Kiriakí.

Verbindungen 4-mal tägl. (Sa/So 2-mal) mit dem Bus von und nach Gargaliáni (1,40 €), von dort weiter nach Pýlos und Kyparissía. Privatboote bringen Besucher zur Insel Próti, der Preis wird mit den Fischern frei verhandelt, im Sommer findet sich immer jemand, der Sie übersetzt (und bestimmt auch wieder abholt).

Übernachten ** Hotel Artina, mit Blick auf die Insel Próti. Angenehme und recht komfortable Zimmer mit Bad, Balkon, TV und Aircondition, freundlicher Service. Ca. 1 km zum Strand (in nördlicher Richtung). Ganzjährig geöffnet. In Marathópoli ausgeschildert, am nördlichen Ortsrand gelegen. EZ ab 45 €, DZ 50-60 €, Frühstück inbegriffen. 27630/61400, info@artina.gr, www.artina.gr.

Camping Proti, 1 km nördlich von Marathópoli an der Straße Richtung Filiatrá gelegen. Ebene Anlage mit vielen Blumen, ausreichend Schatten. Einladender Swimmingpool mit Bar, Tennis- und Basketballplatz (Beton), saubere sanitäre Einrichtungen. Restaurant, Bar, Supermarkt vorhanden. Mietzelte vorhanden. An der felsigen Küste wurde ein künstlicher Einstieg ins Meer geschaffen. 25.5. bis 10.10. geöffnet. Pro Pers. 6 €, Kinder 3 €, Zelt 4,50-5,50 €, Auto 3 €, Wohnwagen 6 €, Wohnmobil 7,50 €, Strom 3 €. 27630/61211 oder 27630/61210, info@camping-proti.gr, www.camping-proti.gr.

Essen & Trinken Taverne Panorama, die ihren Namen wegen der schönen Aussicht hinüber zur Insel Próti tatsächlich verdient. Von Süden kommend gleich die erste Taverne auf der linken Seite, hier kann man sehr gut essen (tägl. 12-2 Uhr nachts). 27630/61121, www.panorama-marathopoli.gr.

Daneben finden sich zahlreiche weitere kleine Tavernen und Cafés am Meer.

Lesertipp: Café Enthon, „direkt an der Küstenstraße in einem Neubau im zweiten Stock und mit schönem Blick auf die Insel Próti“ (Beate Kallfaß).

Baden: ca. 1 km nördlich von Marathópoli ein kleiner Sandstrand mit Duschen, 4 km nördlich von Marathópoli liegt die Langouvardos-Bucht beim gleichnamigen Weiler: schöne Sandbucht, unter der Woche kaum frequentiert, mit kleiner Strandbar. Über den Strand verteilt wurden einige Abfallkörbe aufgestellt; bei hohem Seegang werden Berge von Seegras angespült. „Im September waren bei hohen Wellen einige Griechen mit ihren Surfbrettern in der Bucht“, (Leserbrief von Dietmar Leitlauf).

Weitere Alternativen: An der Küstenstraße zwischen Traganá und Marathópoli geht es zum wunderschönen Mati Beach ab, herrlicher Sandstrand (3 km nördlich von Traganá, 6 km südlich von Marathópoli). Eine schöne Sandbucht findet man auch, wenn man der Beschilderung zum Dorf Vromonéri folgt.

Kyparissía

Das 9200 Einwohner zählende Städtchen am Fuß eines kahlen Berges ist ein wirtschaftliches Zentrum an der Westküste des Peloponnes. Weithin sichtbar thront die Festung auf einem mehr als 200 m hohen Bergrücken über der Oberstadt. Die Umgebung gleicht einem einzigen Olivengarten, die Küstenlinie scheint mit einem Lineal gezogen worden zu sein. Allerdings sind die Strände entlang der Stadt wenig attraktiv, moderne Bauten vermitteln nicht gerade Idylle. Kyparissía eignet sich eher als Durchgangsstation und nicht unbedingt für einen längeren Aufenthalt: Es gibt kaum Sehenswürdigkeiten in der näheren Umgebung, baden kann man anderswo besser. Nicht entgehen lassen sollte man sich jedoch einen Besuch der idyllischen Oberstadt mit dem Kástro.

Verbindungen Bus, 4-mal tägl. nach Pátras (3 Std., 15,80 €); 4-mal über Trípolis (2:30 Std., 9,10 €) und Korínth (4 Std., 15,30 €) nach Athen (5 Std., 20 €); 4-mal via Zacháro (3,60 €) nach Pírgos (1 Std., 6,10 €); 5-mal via Chóra nach Pýlos (knapp 2 Std., 6 €); 7-mal Filiatrá (1,80 €); 4-mal Kalamáta (2 Std., 6,10 €). Die Busstation liegt zwischen der großen Platía und dem ehem. Bahnhof (Nosokomeio 2-4), mit einfachem Kafenion (hier Ticketverkauf). 27610/22260.

Adressen Polizei: an der Straße Richtung Pírgos auf der rechten Seite, ausgeschildert. 27610/22039.

Erste Hilfe: Krankenhaus in Kyparissía, 27610/24052; Medical Center, 27610/22222.

Bank: National Bank of Greece an der Platía. Mo-Do 8-14 Uhr, Fr bis 13.30 Uhr geöffnet.

Post: an der Platía, Mo-Fr 7.30-14 Uhr.

Übernachten *** Kyparissia Beach Hotel, mit Swimmingpool, Snackbar und kleinem Garten, in dem auch gefrühstückt wird. 500 m vom nächsten Strand. 28 angenehme Zimmer mit Bad, Balkon, TV und Aircondition. Kein Restaurant, aber Möglichkeiten in unmittelbarer Nähe. EZ ab 55 €, DZ 60-75 € jeweils inkl. Frühstück. Von der Platía aus beschildert, 27610/2449-2 bis -4, www.kyparissiabeachhotel.gr.

** Hotel Ionion, mit 33 Zimmern eines der größten Hotels der Stadt, unschön wirkender Kasten gegenüber vom ehemaligen Bahnhof. Dafür innen modern gestaltete Zimmer in frischen Farben mit Bad und Aircondition, teilweise auch Balkon. Hauseigene Cafébar. EZ ab 35 €, DZ 40-80 €, Frühstück 5 € pro Pers. Kalantzakou-Str.1, 27610/22511, info@ionionhotel.gr, www.ionionhotel.gr.

** Apollon Resort Art Hotel, ca. 2 km vom Zentrum, 200 m vom Strand, mit 80 Betten, Restaurant, schöner Terrasse und Bar. Sehr ruhige Lage im Grünen, mit Pool. EZ ab 70 €, DZ ab 90 €, Frühstück inbegriffen. Auf der Straße Richtung Pírgos der (unauffälligen) Beschilderung links ab folgen, 27610/2441-1/-2, info@apollo-hotel.gr, www.apollo-hotel.gr.

Essen & Trinken Im Zentrum nahe der Platía findet man mehrere gute Restaurants, zum Beispiel das recht einfache Restaurant Nynio. Seit über 90 Jahren in Familienbesitz, ein Blick in die Kochtöpfe ist
erlaubt. Gute Weinauswahl. Die Taverne mit schönem Mosaikboden liegt in der 25.-Martiou-Str. (an der Platía). 27610/22377.

Auch in der Oberstadt, auf dem Weg zur Burg, liegen zwei einladende Tavernen (jeweils mittags und abends geöffnet). Weitere Tavernen am Fischerhafen bzw. Strand.

Baden Einen vor allem in nördliche Richtung recht weitläufigen Sandstrand bietet Kaló Neró, der nördliche Vorort von Kyparissía. Im Ort und am Strand befinden sich auch einige nette Tavernen. Kaló Neró ist von der National Road ausgeschildert, ca. 6 km von Kyparissía.

Markt In Kopanáki (ca. 17 km östlich von Kyparissía) an der Strecke nach Kalamáta findet jeden Sonntag bis mittags ein Markt und Viehmarkt statt, bei dem auch gebratene Spanferkel angeboten werden.

Veranstaltungen Cultural August, zahlreiche Konzerte namhafter griechischer und internationaler Künstler, Theateraufführungen, Kunstausstellungen, Sportveranstaltungen, etc.

Sehenswertes

Burg: Noch heute wird das Städtchen - zumindest optisch - von der antiken Festungsanlage auf einem strategisch günstigen Hügel der Oberstadt beherrscht. Kernstück der Burg ist ein Turm, vermutlich aus byzantinischer Zeit. Gut erkennbar sind auch die teilweise erhaltenen Mauerwälle. Die von Zypressen und Pinien umgebene Burg betritt man über eine lange Rampe durch das Südost-Tor - von hier oben traumhafte Aussicht! Von Ostern bis Ende September befindet sich innerhalb der Festungsmauern eine gemütliche Cafébar (tägl. 10-20 Uhr geöffnet, im Hochsommer länger). Das Kástro ist jederzeit frei zugänglich. Einen Ausflug hierher sollte man sich nicht entgehen lassen, allein schon die idyllische Oberstadt von Kyparissía ist einen Besuch wert und bietet ein ganz anderes Bild als die nüchtern-funktionale Neustadt unterhalb. Vom Zentrum aus ist die Festung beschildert, einfach der Straße und ihren Windungen den Berg hinauf folgen, zu Fuß jedoch ein langer und mühseliger Weg.

Peristeria

Ein sehenswertes Relikt mykenischer Kultur sind die drei Tholos-Gräber, ca. 6 km nordöstlich von Kyparissía, inmitten des Hügellandes im Tal des Flusses Peristéri. Das größte Grab stammt aus frühmykenischer Zeit und ist ungefähr 3500 Jahre alt. Mit einer 5,10 m hohen Tür und einem Durchmesser von 12,10 m hat es ganz beachtliche Ausmaße.

Eine weitere Besonderheit: Hinter einer Glasplatte links von der Türe befinden sich zwei minoische Zeichen (Doppelaxt und Zweig). Verschiedene Goldfunde, die im Museum von Chóra zu sehen sind, stammen von hier.

Die antike Ausgrabungsstätte wird von Georgios Kostopoulos aus dem nahen Dörfchen Ráhes betreut. In einem lustigen griechisch-englischen Kauderwelsch erklärt er die wichtigsten Daten. Bei guter Laune singt und spielt Georgios auch mal auf seiner Flöte in dem Tholos-Grab auf.

Öffnungszeiten Unregelmäßige Öffnungszeiten, offiziell aber tägl. 9-13 Uhr.

Anfahrt Von Kyparissía die Straße Richtung Pírgos nehmen, kurz vor Kaló Neró geht es rechts ab (Beschilderung „Archaeological Site of Peristeria“), zunächst nach Ráhes, ab hier noch 4 km.

Élis

Inhaltsverzeichnis
Olympía
Geschichte
Museum
Andrítsena

Erstes gesichertes Datum der griechischen Geschichte, die olympischen Spiele

Jeder Quadratmeter des fruchtbaren Schwemmlands an der Nordwestspitze des Peloponnes wird bewirtschaftet. Die beiden Flüsse Alphiós und Piniós liefern mit Hilfe eines Stausees genügend Wasser für eine intensive Landwirtschaft.

Die meisten Besucher zieht es in das idyllisch gelegene Olympía mit seinen weltberühmten Ausgrabungen. Doch die Élis hat mehr zu bieten. Die Halbinsel Kyllíni besitzt traumhafte, dünenartige Strände. Vom eher trostlosen Hafenstädtchen Kyllíni brauchen die Fähren nur wenige Stunden zu den beiden ionischen Inseln Kefaloniá oder Zákynthos. Die größte Stadt der Élis ist das moderne Pírgos, durch sein nüchtern-funktionales Stadtbild nicht gerade einladend für einen längeren Aufenthalt. Im Süden des Regierungsbezirkes locken lange Sandstrände und gute Campingmöglichkeiten zum Badeaufenthalt. Auf keinen Fall entgehen lassen sollte man sich einen Ausflug nach Andtrítsena, ein malerisches Bergdorf an der Grenze zu Arkadien ge-

Bebende Élis

Wie der gesamte Peloponnes - besonders der Westen und die Gegend am Golf von Korínth - ist auch die Élis ein erdbebengefährdetes Gebiet. Nahezu jeden Tag rumort die Erde irgendwo auf der Halbinsel, manchmal müssen sogar Fährverbindungen eingestellt werden. Das letzte große Beben in der Élis im Juni 1989 verursachte eine Panik unter der Bevölkerung. An den Hausfassaden bildeten sich fingerdicke Risse, und die Menschen flüchteten erschrocken ins Freie, Telefonleitungen waren unterbrochen. Das Geophysische Institut in Athen registrierte Stärke 5 auf der Richterskala. Glücklicherweise gab es keine Todesopfer.

legen. Nur 14 km entfernt davon liegt der berühmte und hervorragend erhaltene Apollon-Tempel von Vassae abgeschieden in der westpeloponnesischen Bergwelt.

Die Verkehrsverbindungen in der Élis sind gut: Es gibt ein dichtes Busnetz, nach Pátras fährt man nicht mehr als eine Stunde.

Olympía

Das hügelige Alphiós-Tal mit seinen Kiefern, Zypressen, Öl- und Eukalyptusbäumen bildet eine harmonische Kulisse für Olympía - Sportwettkampfstätte und eines der geistigen Zentren der Antike. Das Heiligtum mit den vielen bedeutenden Ruinen wie Zeustempel, Stadion oder Palaestra hat nichts von seiner Faszination eingebüßt - griechische Geschichte pur!

Rund um den olympischen Hain ranken sich die Geschichten um Mysterien und Mythologien. Von diesem legendären Ort aus trat die olympische Idee ihren Siegeszug um die Welt an. Die friedvolle Region am Rande der kargen arkadischen

Zwischen 1981 und 1995 verloren auf dem Peloponnes 73 Menschen ihr Leben durch Erdbeben. Bei dem Beben 1981 am Golf von Korínth wurde eine Stärke von 6,6 auf der Richterskala gemessen, in Pátras waren es 2008 6,5; für Griechenland ist das keine Seltenheit. Die Epizentren liegen jedoch oftmals in unbesiedelten Regionen, sodass in den größeren Orten und den Städten nur abgeschwächte Auswirkungen der Erdbeben zu spüren sind. Oft sind es vor allem altersschwache oder illegal erbaute Gebäude, die von den Erdstößen in Mitleidenschaft gezogen werden.

Gebirgslandschaft war tausend Jahre lang Austragungsort der Olympischen Spiele. Während der Dauer der Veranstaltung wurden bis auf zwei Ausnahmen stets die Waffen aus der Hand gelegt. Sogar die Zeitrechnung im damaligen Griechenland bezog sich auf die Einführung der Spiele im Jahre 776 v. Chr.

Heute ist die Stätte, auf die sich der moderne Hochleistungssport wohl zu Unrecht beruft, beliebtes Reiseziel. Auf dem ebenen Ausgrabungsgelände am Fuße des legendären Krónos-Hügels sind alle Sprachen zu hören. Das nahe gelegene gleichnamige Dorf lebt ausschließlich vom Tourismus - Hotels, Restaurants, Cafés, Souvenirläden ... Kein Wunder bei etwa 800.000 Besuchern im Jahr!

Die Forschungen in Olympía sind noch nicht abgeschlossen. Auch mehr als hundert Jahre, nachdem die deutschen Archäologen Wilhelm Dörpfeld, Ernst Curtius und Friedrich Adler das unter einer 5 m dicken Schlammschicht versteckte Gelände der antiken Olympischen Spiele fanden, haben die Wissenschaftler noch viel zu tun. 2008 machte eine Forschergruppe des Deutschen Archäologischen Instituts Athen bei geophysikalischen Messungen einen Sensationsfund, als sie die größte Sportanlage im antiken Olympia, eine Pferderennbahn mit 600 x 200 m Ausdehnung,

Olympía und die Spiele der Neuzeit

Der französische Baron de Coubertin (1863-1937), der 1896 im Stadion von Athen die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit ins Leben rief, löste in Europa Wallfahrten zu dem weltberühmten Dorf aus. Am östlichen Ortsrand errichtete man ihm zu Ehren ein Denkmal. Gleich daneben befindet sich die Internationale Olympische Akademie. Für Fans der modernen Spiele gibt es ein Museum im Dorfzentrum, das Münzen, Briefmarken, Plakate und anderes Material seit 1896 zeigt, wer sich dagegen für die antiken Spiele interessiert, für den ist das neue Museum am Ortsrand ein Muss.

Das „Olympische Feuer„ wird seit den XI. Olympischen Spielen von Berlin 1936 durch einen Sonnenspiegel beim Hera-Altar (östlich vom Heraion) entzündet und ins jeweilige Austragungsland gebracht. Im Vorfeld der Olympischen Sommerspiele 2004 in Athen wurde die Flamme erstmals in alle Kontinente und zudem zu sämtlichen Olympiastädten der Neuzeit gebracht. In Athen wurde sie schließlich Wochen vor Beginn der Spiele durch die Straßen getragen und den Massen im Panathenäischen Stadion feierlich von Organisationspräsidentin Gianna Angelopoulou-Daskalasi präsentiert. Auch 2008 geriet der Olympische Hain wieder in die internationalen Schlagzeilen, als er von Mitgliedern einer Friedensbewegung für eine Sympathiekundgebung für die Mönche in Tibet genutzt wurde.

Der Appell des Bürgermeisters von Olympía, Evthimios Kotsas, im Jahr der Olympischen Spiele alle Kriege ruhen zu lassen und zum friedlichen sportlichen Wettstreit anzutreten, verhallte in der Neuzeit immer wieder ungehört, im Gegenteil - nicht nur Kriege, sondern auch ein Attentat führte die Olympische Idee in jüngerer Vergangenheit immer wieder ad absurdum.

Die heute so oft beklagte Kommerzialisierung Olympias ist so neu nicht. Bereits in der Antike ging offensichtlich nicht immer alles ganz sauber zu. Damals traten im Hof des Bouleuterions, der Tagungsstätte der Sportfunktionäre, die Schiedsrichter und Trainer vor den Altar, um die Einhaltung der Wettkampfregeln öffentlich zu beschwören. Doch der Eid muss auch früher schon leicht in Vergessenheit geraten sein, ansonsten hätte man die 16 lebensgroßen Zeus-Statuen, deren Sockel heute noch vor der Schatzhausterrasse zu sehen sind, wohl kaum finanzieren können. Die nämlich wurden mit Bußgeldern bestechlicher Athleten bezahlt.

Coubertins Idee eines Neubeginns zahlt sich freilich für den Fremdenverkehrsort Olympía aus. Den ca. 800.000 Menschen, die jährlich die Reste der antiken Wettkampfstätten besuchen, stehen hier 1800 Betten plus Campingplätze zur Verfügung.

Zum ersten Mal seit den antiken Spielen wurden übrigens während der Olympischen Spiele Athen 2004 wieder Wettkämpfe auf dem „heiligen Boden“ selbst ausgetragen. Trotz der Proteste zahlreicher Archäologen wurden die Kugelstoßwettbewerbe der Frauen und Männer im antiken Stadion durchgeführt. Die Wissenschaftler befürchteten vor allem Schäden an den sorgsam rekonstruierten Erdwällen, auf denen die 15.000 Zuschauer des Sportspektakels Platz nahmen.

entdeckte. Schon Pausanias hatte das Hippodrom in seinen Berichten erwähnt, Wissenschaftler waren bisher davon ausgegangen, dass die Startanlage mit 24 Boxen von einem Fluss weggespült worden war. Die derzeitigen Grabungen konzentrieren sich auf das Pelopion, den Bezirk des mythischen Königs Pelops. Archäologen vermuten, dass sich aus den zu seinen Ehren veranstalteten Leichenfeiern die Olympischen Spiele entwickelten, die einst primär ja nicht als sportlicher Wettkampf, sondern als kultische Handlung stattfanden.

Räuberische Goldsuche im Olympía-Museum

Der Schock in Griechenland am 17. Februar 2012 war riesig. Bewaffnete Räuber überfielen das Olympía-Museum und erbeuteten 65 Exponate von unschätzbarem Wert. Was die Gauner mit den weltberühmten Ausstellungsstücken vorhaben, ist ein Rätsel, denn auf einer öffentlichen Auktion können sie nicht angeboten werden. Dafür sind die antiken Kunstgegenstände viel zu berühmt. Festzuhalten bleibt jedoch, dass die Sicherheitsvorkehrungen miserabel waren.

Kurios: Die Täter kannten sich in dem Museum gar nicht aus. „Die Bewaffneten hatten es auf Gold abgesehen“, sagte der damalige Kulturminister Pavlos Geroulanos. Sie zogen die Museumswächterin an den Haaren und riefen: „Wo ist das Gold?“ Die Mitarbeiterin versuchte ihnen zu erklären, dass zu der Sammlung keine goldenen Exponate gehörten.

Pavlos Geroulanos bot wegen des Raubüberfalls spontan seinen Rücktritt an. Allerdings wurde der nicht angenommen, denn das hätte die ohnehin labile Regierung noch weiter ins Wanken gebracht.

Geschichte

Olympía beschert uns das erste gesicherte Datum der griechischen Geschichte. 776 v. Chr. knüpfte Iphitos, König von Élis, an einen Brauch an, der sich im Zuge der Dorischen Wanderung im Raum von Olympía entwickelt hatte, nämlich Wettspiele zu Ehren des Gottes Zeus zu veranstalten. Mit den ersten Olympischen Spielen von 776 v. Chr. begann die Geschichte eines nationalen Festes aller Griechen, das regelmäßig alle vier Jahre stattfand.

Die in zahllose Staaten zersplitterten Griechen, oft untereinander verfeindet und durch große Entfernungen voneinander getrennt, fanden sich im Hain der wilden Ölbäume von Olympía, den die Einheimischen „Altis“ nannten, friedlich zusammen. Garanten des „Olympischen Friedens“ waren die „Spondophoroi“, angesehene Bürger der Stadt Élis, die traditionell die Spiele leiteten. Sie reisten lange vor dem Ereignis in alle griechischen Städte und verkündeten die Ekecheria, die das Einstellen aller Feindseligkeiten über drei Monate befahl.

Es sind nur zwei Fälle bekannt, in denen der Olympische Friede gebrochen wurde; so durften z. B. die Lakedonier 420 v. Chr. nicht an den Spielen teilnehmen, weil sie gegen die Ekecheria verstoßen hatten.

Als Schiedsrichter fungierten die Hellanokiden; sie überwachten die Athleten während ihrer Vorbereitungen und achteten auf die Einhaltung der Wettkampfregeln.

Teilnahmeberechtigt waren nur freie Griechen. „Barbaren“, d. h. Nichtgriechen und männliche Sklaven, wurden nur als Zuschauer zugelassen. Ebenso blieb der olympische Hain nach Beginn der Spiele für Frauen tabu. Einzige Ausnahme bildete nach der Überlieferung eine Frau, die als Mann verkleidet unter den Zuschauern Platz nehmen durfte, weil ihre männlichen Familienangehörigen schon Preise gewonnen hatten. Neugierige, die dennoch einen Blick auf die Athleten werfen wollten, gingen ein großes Risiko ein; ihnen drohte, vom Typaiischen Felsen heruntergestoßen zu werden.

Kugelstoßen in Olympia

Ist Olympía viel älter?

Nach den jüngsten Ausgrabungen unter dem Pelopion, dem Bezirk des mythischen Königs Pelops, gelangten die Archäologen zu der sicheren Erkenntnis, dass es bereits vor dem berühmten Datum 776 v. Chr. Wettkämpfe in Olympía gegeben hat, und dass die Geschichte des Ortes wesentlich älter ist. Bei den Arbeiten kamen Zeugnisse der geometrischen, mykenischen und helladischen Epoche (3000-800 v. Chr.) ans Tageslicht, die das eindeutig beweisen. Uneinigkeit herrscht in Forscherkreisen bis jetzt vor allem darüber, wie die Funde und Baureste zu datieren sind, wann Olympía tatsächlich ein heiliger Ort wurde und ob die Besiedlung seit dem 3. Jt. v. Chr. wirklich kontinuierlich war.

Waren es in der Frühzeit vor allem Angehörige des Adels, die in Olympía als Wettkämpfer auftraten, so rangen in späterer Zeit Berufsathleten um den Siegerkranz. Wie heutige Hochleistungssportler bereiteten sie sich monatelang darauf vor und verbrachten die letzte Übungsphase im Gymnasion von Olympía, bevor sie zum Wettstreit antraten.

Die Olympischen Spiele der Antike

Fünf Tage dauerten die Spiele. Den Auftakt machten die Wettbewerbe der Trompeter, der Herolde und Knaben. Am zweiten Tag folgten die Reiterwettkämpfe und Wagenrennen. Die Gespanne wurden von reichen Bürgern finanziert und von Berufsreitern und -wagenlenkern geführt. Am Nachmittag des gleichen Tages fand der Fünfkampf (Pentathlon) statt, der aus Laufen, Ringen, Springen, Speer- und Diskuswerfen bestand und von allen Disziplinen das höchste Ansehen genoss. Der dritte Tag, der stets auf einen Vollmond fiel, war rituellen Handlungen gewidmet. Er begann mit der Opferung eines schwarzen Widders für Pelops, den Namensgeber der Halbinsel, der einst König Oinomaos im Wagenrennen besiegt und dessen Tochter Hippodameia zur Frau gewonnen hatte. An die Zeremonie schloss sich ein Festmahl für Schiedsrichter, Athleten und Gäste an. Am vierten Tag fanden vormittags die Laufwettbewerbe und nachmittags die Ring- und Faustkämpfe statt. Am fünften Tag erfolgte schließlich die Ehrung der Sieger durch die Hellanokiden (Schiedsrichter) mit einem Kranz des heiligen Ölbaums.

Nur mäßig beeindruckt zeigte sich Ludwig Roß, Archäologe im Dienste König Ottos von Griechenland, von seinem Besuch in Olympía im Jahre 1833:

„Die weitberühmte Ebene von Olympia, wo die vornehmsten Kampfspiele der Griechen gehalten wurden, und deren Festverein der eigentliche Mittelpunkt des sonst so zerrissenen hellenischen Volkslebens und Nationalbewusstseins war, ist nur von mäßiger Ausdehnung. An der Südseite begrenzt sie das Bett des wirbelnden Flusses, über welchem sich jenseits mäßige Hügel mit Fichtenwaldung erheben; auf der nördlichen Seite des Alpheios bleibt eine etwa eine Viertelstunde breite und eine halbe Stunde lange Fläche bis an den Fuß der mit Laubholz und Fichten bewachsenen Felshöhen des Kronosberges; am westlichen Ende der Ebene kommt von Norden her der kleine Fluss Kladeos von der Hochebene der Pholoe herunter und fällt in den Alpheios. Hier lag, zwischen den beiden Flüssen und dem Kronion Oros, der heilige Hain mit seinen Tempeln und Hallen und seinem Wald von Statuen; an ihn schlossen sich gegen Osten das Stadion und der Hippodrom an. Aber von aller dieser Herrlichkeit sind nur geringe Spuren noch übrig.“

Olympía war nie eine bewohnte Stadt, sondern wie auch Delphí eine Kultstätte aller Griechen. Im Zentrum des Heiligen Bezirks, der Altis, wurde der Göttervater Zeus verehrt. Außer seinem gewaltigen Altar gab es noch zahlreiche andere Opferstätten. Pausanias, der berühmte Reiseschriftsteller des zweiten nachchristlichen Jahrhunderts, erwähnt 69 weitere Altäre. Neben religiösen und sportlichen Aktivitäten hatte Olympía auch eine gesellschaftliche Funktion. Aus allen Himmelsrichtungen kamen berühmte griechische Zeitgenossen zum Fest des Sehens und Gesehenwerdens. Sänger, Dichter, Bildhauer und Politiker gaben sich ein Stelldichein.

Im 5. und 4. Jh. v. Chr. genossen die Spiele höchstes Ansehen, die meisten Bauwerke stammen aus dieser Epoche. In hellenistischer Zeit blieben die Wettkämpfe zwar unverändert, standen aber, wie ganz Griechenland, nicht mehr im Mittelpunkt des Weltinteresses. Dies änderte sich auch nicht in römischer Zeit. Die neuen Herren Griechenlands erwarben sich zwar eine Teilnahmeberechtigung, doch das Auftreten Neros, der den olympischen Kalender durchbrach und die 211. Olympischen Spiele um zwei Jahre vorverlegte, um mitwirken zu können und zu siegen, verschaffte den Spielen wenig Ruhm.

393 n. Chr. kam das Ende für Olympía. Kaiser Theodosius, der das Christentum zur Staatsreligion erhoben hatte, verbot die heidnischen Spiele. Seitdem verkam die heilige Stätte der Griechen zur Ruine. Im 6. Jh. ließ ein schweres Erdbeben alles zusammenstürzen, was noch aufrecht stand, und die Ablagerungen der Flüsse Alphiós und Kladéos bedeckten das Ruinenfeld, bis im April 1829 eine französische Expedition die ersten Ausgrabungen am Zeustempel durchführte.

Ab 1875 erfolgte unter Leitung des Deutschen Archäologischen Institutes die systematische Freilegung des Geländes. 1886 öffnete das erste Museum, heute sind die Funde im 2004 fertiggestellten Neubau zu besichtigen - ein reicher Schatz an Skulpturen und zahllosen Weihegeschenken, die einst den Göttern vermacht worden waren.

Basis-Infos

Information Eine Touristeninformation gibt es seit 2014 nicht mehr, im Sommer liegt in einigen Geschäften eine kostenlose Zeitung mit aktuellen Veranstaltungsprogrammen, Infos zu Sehenswürdigkeiten, Öffnungszeiten etc. aus.

Tipp: Nahezu jedes Café im Ort hat einen kostenlosen WiFi-Zugang.

Verbindungen Bahn, seit der Stilllegung der Strecke nach Pátras bzw. Kalamáta nur noch Bahnverbindung nach Katákolon (ca. 1 €).

Bus, etwa stündl. nach Pírgos (45 Min., 22,80 €) und 2-mal tägl. nach Trípolis (3:30 Std., 12 €). In Pírgos Umsteigemöglichkeiten nach Athen (13-mal tägl.), Pátras (9-mal), Kalamáta (2-mal), Kyparissía (4- bis 6-mal), Andrítsena (ca. 3-mal), Kyllíni und Zacháro (je 8- bis 10-mal) sowie nach Délphi (über Itéa 1-mal). Die Bushaltestelle befindet sich nahe der Ortskirche in Richtung Ausgrabungen.

Taxi: Station gegenüber der Jugendherberge im Zentrum, 26240/22555. Eine Fahrt nach Pírgos kostet ca. 18 €.

Adressen Apotheke: an der Hauptstraße.

Bank: mehrere Banken mit Geldautomaten an der Hauptstraße und in den Seitenstraßen, Mo-Do 8-14 Uhr, Fr 8-13.30 Uhr.

Krankenhaus: etwas außerhalb, an einer der Ausfallstraßen nach Kréstena (beschildert), 26240/22222.

Die Polizei von Olympía ist zugleich die Touristenpolizei. 26240/22100, Touristenpolizei 26240/22550.

Post: in einer Seitenstraße der Hauptstraße, 50 m vor dem Rondell, das zur Ausgrabung führt, ausgeschildert, Mo-Fr 7.30-14 Uhr.

Einkaufen Galerie Orphée, an der Hauptstraße, nur wenige Häuser von der Touristen-Information. Riesige Auswahl an Büchern zu Olympía, auch deutschsprachige Literatur (z. B. antike Dramen, Nikos Katzanzakis), außerdem eine gute Auswahl an Landkarten.

Das neue Museum für Altgriechische Technologie hat seit Juli 2014 in der Hauptstraße im Ort geöffnet. Kleine und kurzweilige Ausstellung mit Modellen, Instrumenten und Schautafeln zu Errungenschaften der Antike, die bis in die Gegenwart weiterentwickelt wurden. Vom Schnellfeuerkatapult des Dionysios bis zum Äolsball des Heron - der ersten Dampfmaschine in der Geschichte der Menschheit. Im Sommer tägl. 10-20 Uhr (So ab 11 Uhr). www.kotsanas.com.

Übernachten/Camping

Große Auswahl solider und nicht mal teurer Hotels, zwar nicht gerade besonders gemütlich und zu längerem Aufenthalt einladend, aber wer bleibt schon länger als einen, maximal zwei Tage in Olympía? Immerhin wurden fast alle Herbergen 2004 für die Olympischen Spiele renoviert. Die Preise unterliegen nur geringfügig saisonalen Schwankungen. Für ein Privatzimmer muss man mit etwa ab 35-45 € rechnen.

Hotels **** Olympia Palace, Nobelherberge aus dem Jahr 2000 mit allem erdenklichen Komfort, 65 Zimmer mit Bad, Balkon, Sat-TV, Safe, Minibar, Aircondition und Internetanschluss. Restaurant, Bar, Cafeteria und Internetecke. Auf dem Weg zum Ausgrabungsgelände am Ortsausgang auf der linken Seite. EZ 135-190 €, DZ 165-240 €, Frühstücksbuffet 16 €. Praxitelous-Kondili-Str. 2, 26240/23101, 26240/22525, olympiaplc@otenet.grwww.olympia-palace.gr. Wurde 2014 komplett saniert.

**** Hotel Europa, Familienbetrieb, der der Best-Western-Kette angeschlossen ist, für gehobene Ansprüche. Liegt oberhalb des Ortes (bestens beschildert), sehr ruhig, mit Swimmingpool, Restaurant, Tennisplatz und eine griechisch gestylte Open-Air-Taverne. Der Vater des heutigen Besitzers erhielt 1968 eine Urkunde vom Bundespräsidenten in Anerkennung seiner Verdienste bei den Ausgrabungen in Olympía; sie hängt im Eingang. Sehr gepflegtes Haus mit angenehmer Atmosphäre, zum Ausspannen. Alle Zimmer mit Aircondition, Bad, Balkon, TV. „Brave“ Hunde sind hier erlaubt. Ganzjährig geöffnet. EZ 66-85 €, DZ 73-84 €, inkl. Frühstück. Drouva-Str. 1, 26240/22650, hoteleuropa@hoteleuropa.grwww.hoteleuropa.gr.

*** Hotel Neda, die Zimmer des 43-Zimmer-Hauses sind sehr gepflegt und angenehm, alle mit Bad, TV, Aircondition und Balkon. EZ 42-140 €, DZ 55-160 € (inkl. Frühstück). Erste obere Parallelstraße von der Hauptstraße, K.-Karamanli-Str. 1, 26240/22563, info@hotelneda.grwww.hotelneda.gr.

*** Hotel Pelops, dreistöckiges Haus, nur wenige Meter von der Hauptstraße bei der Kirche. Sympathische Besitzerfamilie Spiliopoulos; 18 gemütliche und saubere Zimmer mit Bad und Balkon, an den Wänden schöne Ansichten von Griechenland. Freies WiFi, AC, Minibar und Sat-TV in allen Zimmern. Gäste können den Pool des Europa-Hotels benutzen. Haustiere sind willkommen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt: EZ ab 35 €, DZ 40-50 €, inkl. Frühstück (Buffet). Varela 2, 26240/22543, hotelpelops@gmail.comwww.hotelpelops.gr.

Pension Posidon, in dem einfachen Haus kann man preiswert übernachten. Saubere Zimmer mit Bad, die Zimmer im ersten Stock auch mit Balkon. Ruhige Lage, ein ehemals weinüberlaubtes Terrassenrestaurant wurde inzwischen zu Zimmern umgebaut. Lassen Sie sich die Zimmer vorher zeigen, nach Leserzuschriften sind nicht alle empfehlenswert. EZ ab 35 €, DZ 35-50 €, Frühstück 5 € pro Pers. P.-Stefanopoulou-Str. 9, bei der National Bank of Greece die Straße hoch, nach ca. 50 m auf der linken Seite, 26240/22567, info@pensionposidon.grwww.pensionposidon.gr.

Privatzimmer Sehr große Auswahl, Infos hierzu auch bei der Touristeninformation.

Mein Tipp für Low-Budget-Reisende: Rooms for Rent Zouni, gemütlich eingerichtete, sehr saubere, kleine Zimmer mit Bad und Balkon. Netter Service, zum Haus gehört die Taverne Anesi. Das DZ ab 30 €, das Dreier ab 40 €. Ecke Avgerinou/Spiliopoulou, 26240/22644 oder 26240/22898.

Jugendherberge Jugendherberge Olympia, wenn auch für spartanische Gemüter gedacht, kann man der Herberge ein gewisses Flair nicht absprechen. Eine schmale Holzstiege führt hinauf, sehr einfach und billig, sauber, freundlicher Service und ausgesprochen freundlicher Herbergsvater Dimitrios Lolos. Nur ein schmales Schild über dem Eingang weist auf die Jugendherberge hin. Ab 23.30 Uhr geschlossen. Übernachtung im Mehrbettzimmer (5-6 Pers.) 10 €, DZ 20 €, Bettzeug 2 €. Kein Frühstück, in einem kleinen Zimmer kann man jedoch seine Einkäufe zubereiten und verzehren. Praxitelous-Kondili-Str. 18, an der Hauptstraße, Eingang gegenüber der Abzweigung zum Bahnhof, 26240/22580.

Camping Camping Alphios, etwas außerhalb, hoch über dem Alphiós-Tal beim Hotel Europa gelegen. Herrliche Lage und traumhafter Blick über die liebliche Landschaft von Olympía. Großer, gepflegter Swimmingpool, Mini-Market, Restaurant, fast überall ausreichend Schatten - eine sehr ansprechende Anlage. 1,5 km vom Zentrum entfernt (neben dem Hotel Europa, beschildert). Für das Gebotene günstig: pro Pers. 6 €, Auto 3,50 €, Zelt 4-4,50 €, Wohnwagen 6 €, Wohnmobil 7 €. 1. April bis 15. Okt. geöffnet. 26240/2295-1/2.

Campingplatz Diana, kleiner und gepflegter Platz, etwas oberhalb von Olympía an einem Berghang gelegen (beschildert), ca. 400 m vom Bahnhof entfernt. Ruhige Lage, mit Bar, Mini-Market und kleinem Swimmingpool, im Hochsommer sehr schattig. Der Platz ist zweigeteilt: Die obere Hälfte besteht aus mehreren Terrassen, die, mit dem Auto nicht erreichbar, nur durch Treppchen miteinander verbunden sind (ideal für Zelte); die untere Hälfte steht Autocampern und Wohnwagen zur Verfügung. Sehr freundlicher Service, auf Sauberkeit wird geachtet. Hunde auf dem Platz nicht erlaubt. Pro Pers. 7 €, Auto 4 €, Zelt 5-6 €, Wohnwagen 6 €, Wohnmobil 7 €, 10 % Ermäßigung für Studenten. Ganzjährig geöffnet. 26240/22314, www.campingdiana.gr.

Nike des Paionios
im Museum von Olympía

Camping Olympía, am Hang, 50 m vor Ortsbeginn aus Richtung Pírgos kommend. 72 Plätze, sehr einfach. Orangenbaumalleen spenden Schatten; Swimmingpool und Kinderplanschbecken, Bar, Restaurant. Der freundliche, ältere Besitzer spricht nur Griechisch. Pro Pers. 5-6 €, Kinder 3-4 €, Auto 4 €, Zelt ab 4 €, Wohnwagen 5-6 €, Wohnmobil 7,50 €, geöffnet von April bis Okt. 26240/22745.

Essen & Trinken

Restaurant Aegean (Aigaio), gegenüber vom Taxistand im Zentrum, gute Auswahl an vegetarischen Gerichten (z. B. die vegetarische Pita), es gibt auch Graubrot, mittleres Preisniveau, ganztägig geöffnet.

Lesertipp: „Die Taverne Gefsis Melathron im Zentrum (Georgiou Douma 3) ist noch ein wirkliches Familienunternehmen. Die Eltern pflegen einen biologischen Weinanbau, Sohn und Tochter führen das Restaurant. Wir fanden noch authentische Speisen, die sonst leider immer mehr von den Karten verschwinden. Ein wirklicher Höhenflug!“ (Marianne Roos, Schenkon, CH). 26240/22916.

Taverne Anesi, preisgünstig, vorwiegend von Einheimischen besucht. Spiliopoulou-Str. 13.

O Kladeos, kleines Café und neuerdings Snackbar am gleichnamigen Fluss, schattig und günstig, inzwischen aber reichlich touristisch. Mittags und abends geöffnet. Es gibt Kleinigkeiten wie Salat, Pizza, Souvláki. Lage: von der Hauptstraße Richtung Ausgrabungen links ab, der Beschilderung zum Restaurant Ambrosia folgen, dieses aber links liegen lassen und der Beschilderung zu „O Kladeos“ folgen.

Gemütlich und ruhig, weil etwas abseits der Touristenströme, präsentierte sich die Café-Bar Stathmos im Seitentrakt des Bahnhofs.

In den diversen Snackbars an der Hauptstraße bekommt man ab 8 Uhr ein preisgünstiges Frühstück serviert, außerdem befinden sich hier zahlreiche Pita-Buden.

Außerhalb Lesertipp: Taverne Klimataria, „bietet einen für griechische Verhältnisse ungewöhnlichen Service und eine Vielzahl hervorragend gekochter Speisen, die man sonst kaum auf einer Karte findet. Hervorragendes Fleisch, gute Weinauswahl. Allerdings sind die Preise ca. ein Viertel bis ein Drittel höher als anderswo“ (Jan Peter Trüper, Heidenheim). Anfahrt: Auf der Straße nach Pírgos kurz nach dem Camping Olympía rechts ab (Beschilderung „Kladeos“), nach ca. 700 m (nach der Brücke) auf der linken Seite (im Ort Koskina). Nur abends geöffnet, 26240/22165.

Rundgang auf dem Ausgrabungsgelände

Man betritt die Anlage im äußersten Nordwesten und folgt einem Fußweg, der parallel zum Ostflügel des Gymnasions 1 verläuft. Hier hielten sich die Athleten schon Wochen vor Beginn der Wettkämpfe auf, um sich im Speer- und Diskuswerfen sowie im Laufen zu üben.

Rundbau des Philippeion

Gleich an die Südmauer des Gymnasions schließt sich die Palaestra 2, die Ringerschule, an. Sie besteht aus einem großen, offenen Hof und ist von Kolonnaden mit dorischen Säulen umgeben. An drei Seiten befinden sich hinter den Kolonnaden Räume von verschiedener Größe. Die Kolonnade an der Südseite ist durch eine Reihe von 15 ionischen Säulen in zwei lange Korridore geteilt, an deren Ost- und Westende sich die Haupteingänge befanden, die aus zwei Säulenhallen mit je zwei korinthischen Säulen bestehen. Südlich der Palaestra das Theokoleon 3, die offizielle Residenz der Priester. Der ursprüngliche Bau bestand aus acht Räumen, die rings um einen Zentralhof angeordnet sind, in dem ein mit Sandsteinblöcken gefasster Brunnen zu finden ist. Später wurden an der Ostseite drei Räume hinzugefügt sowie ein großer Gartenhof mit Arkadengängen und Räumen. Die Römer rissen die östliche Hälfte des griechischen Bauwerks ab und verbreiterten den Gartenhof, der von einer Kolonnade umschlossen wurde.

An der Südseite des Theokoleons schließt sich ein Gebäude an, das sich in erstaunlich gutem Zustand zeigt. Über den Sandstein schichtet sich späteres Ziegelmauerwerk, das in dieser Form zu einer byzantinischen Kirche gehörte. Das ursprüngliche Gebäude war mit großer Wahrscheinlichkeit die Werkstatt des Pheidias 4, die schon Pausanias beschrieb. Archäologische Funde bestätigten diese Annahme: u. a. wurden Werkzeuge und Terrakotta-Gussformen entdeckt, die der Bildhauer bei der Schaffung der gewaltigen Zeusstatue von Olympía benutzt haben muss; schließlich wurde 1958 eine Schale ausgegraben, die den Namen Pheidias trug.

Das südwestliche Gebäude auf dem Ruinenfeld ist das Leonidaion 5. Leonidas, der Sohn des Leontas von Naxos, ließ es im 4. Jh. v. Chr. als Hotel für vornehme Besucher erbauen. Mit einer Fläche von 75 m x 81 m gehörte es zu den größten Bauwerken Olympias. Im 2. Jh. n. Chr. diente es dem römischen Gouverneur von Achaía als Residenz. Das ursprüngliche Gebäude hatte einen 30 m x 30 m großen, offenen Hof, der auf jeder Seite von einer dorischen Kolonnade mit je 12 Säulen umgeben war. Dort vergnügten sich die vornehmen Gäste rund um den Springbrunnen, vermutlich auch ein Schwimmbecken. Das Gästehaus beherbergte alle vier Jahre nur die Highsociety, denn das gemeine Volk musste ganz einfach außerhalb im Wald übernachten. Vom Innenhof gelangte man in die einzelnen Räume. An der Außenseite des Leonidaions verlief eine weitere Kolonnade mit 138 ionischen Säulen, deren Basen noch alle zu sehen sind sowie viele der Kapitelle.

Östlich der Gebäude 1-5 liegt das eigentliche Zentrum Olympías, die Altis, der heilige Bezirk des Zeus im heiligen Hain der Ölbäume. Begrenzt wurde die Altis im Norden durch den Kronos-Hügel, an den anderen Seiten durch Mauern 6, deren Überreste noch zu sehen sind. An der Westseite verfallen zwei parallele Mauern. Die innere ist griechisch, die äußere römisch, ebenso die Südmauer. Die ursprüngliche Südmauer lag etwas weiter nördlich, da die Altis unter Nero vergrößert wurde.

Man betritt den Bezirk durch das Festtor 7 in der äußeren Westmauer. Es besteht aus kleinen dreifachen Durchgängen, die durch vier Säulen gestaltet sind. Hinter der Festhalle folgt ein langer Weg parallel zur Südmauer, der rechts von einer Reihe von Standbildern, häufig Reiterstatuen, flankiert ist. Links finden sich auch zwei Sockel mit den Namen von Philonidas, einem Kurier Alexanders des Großen, und Sophokles, dem Bildhauer.

Auf der rechten Seite des Weges folgen nun verstreute Ruinen, meist aus byzantinischer Zeit, bis man ebenfalls rechter Hand zum Bouleuterion 8, einer Art Rathaus, gelangt. Hier tagte der Olympische Senat. Es besteht aus einer quadratischen Halle, die im Norden und Süden von zwei breiten, gleich großen Flügeln mit identischen Grundrissen flankiert wird. Beide bestehen aus einer länglichen Halle, in deren Mitte eine Reihe von sieben dorischen Säulen verläuft. Die Apsiden sind durch eine Quermauer abgetrennt und eine Mauer in der Mitte zweigeteilt. Verbunden sind die Halle und die beiden Flügel durch eine sich über die ganze Länge der Ostfassade erstreckende römische Säulenhalle, die an der Frontseite von 27 und an den Schmalseiten von drei Säulen getragen wurde.

Südlich vom Bouleuterion befindet sich die Südhalle 9. Sie ist über 18 m lang, aus Tuffgestein erbaut und erhebt sich auf drei Kalksteinstufen. Ihre Nordseite war durch eine Mauer geschlossen, an deren Enden sich je ein schmaler Durchgang befand. Die anderen Seiten waren nur von dorischen Säulen begrenzt.

Zurück zum Bouleuterion: Von seiner Nordostecke folgt man dem Verlauf der einsturzgefährdeten Südmauer, die Zugang zur Altis gewährt. Das südlichste Gebäude des heiligen Bereichs stellt den Zeustempel 10 dar. Er war der bedeutendste Tempel von Olympía und mit seinen Abmessungen von 64,12 m Länge und 27,68 m Breite der größte des Peloponnes. Libon von Élis begann mit seiner Errichtung um 470 v. Chr., ungefähr 456 v. Chr. wurde er vollendet. Ein Jahrtausend hielt der Tempel allen Kriegen und Naturgewalten stand, bis ihn das Erdbeben von 552 n. Chr. zerstörte.

Auf der Südseite des einst dreistufigen Sockels liegen noch einige Säulen - so, wie das Erdbeben sie hingeschleudert hat. Daneben die vollständig erhaltenen Fundamente aus Muschelkalk, die noch 2,50 m aus der Erde ragen. Schon allein, um die Dimension des bedeutenden Tempels zu demonstrieren, wurde bislang eine Säule am Ostende im sanierten Zustand wieder errichtet.

Eine Rampe im Osten führte zum Eingang. Der äußere Bereich des Tempels ist mit je 13 dorischen Säulen an den Längs- und je sechs an den Schmalseiten geschmückt, die die üblichen 20 Kanneluren und drei eingeschnittene Ringe rund um den Hals aufweisen.

Besondere Beachtung verdienen die beiden Giebel, deren Skulpturenreichtum heute im Saal 5 des Museums von Olympía zu bewundern ist.

Der Ostgiebel zeigt eine Darstellung des Wagenrennens von Oinomaos und Pelops. Vor uns stehen alle Personen, kurz bevor der Wettkampf beginnt: Die beiden Gruppen, Oinomaos und Sterope, Pelops und Hippodameia, mit den Wagen und Wagenlenkern. Zwischen beiden Gruppen, in der Achse des Giebelfeldes, die imposante Gestalt des Zeus. Das Rennen gewinnt der mythologische König Pelops, Namensgeber der Halbinsel, durch einen Betrug: er besticht Myrtilos, den Wagenlenker von Oinomaos und erhält für den Sieg die Hand von Oinomaos’ Tochter Hippodameia.

Auf dem Westgiebel ist der Kentaurenkampf dargestellt: Die Kentauren waren zur Hochzeit des Lapithen-Helden Peirithos geladen, berauschten sich und wollten die junge Braut Deidameia und die anderen Frauen rauben. Nur die zentrale Gestalt Apolls gleicht der Komposition im Ostgiebel, ansonsten wirkt die Szene „ungezähmt“: Der Gegensatz zwischen der Schönheit der Mädchen und der tierischen Rohheit der Kentauren bleibt unüberbrückbar.

Das Innere des Tempels gliederte sich traditionell in Pronaos, Cella und Opisthodom. Den Pronaos (Vorhalle) erreicht man als ersten Raum über den Eingang an der Ostseite, er konnte durch Falltüren aus Bronze verschlossen werden. Ein großes Tor, fast 5 m breit, führte vom Pronaos in die Cella (Hauptraum mit Kultbild). Diese war 29 m lang und 13 m breit und in zwei Kolonnaden mit je 7 dorischen Säulen und ein Mittelschiff unterteilt. Letzteres beherbergte die Zeusstatue des Pheidias, die in der Antike zu den sieben Weltwundern gezählt wurde.

Die Statue besaß etwa siebenfache Lebensgröße (ca. 12 m hoch). Zeus saß auf einem Thron aus Ebenholz und Elfenbein, überladen mit Gold und Edelsteinen. Die vier Beine des Thrones waren mit Schnitzereien geschmückt und wurden von vier Pfeilern gestützt, die sich hinter Steinplatten verbargen. Auch der Fußschemel mit goldenen Löwen und einem Fries, der den Kampf des Theseus mit den Amazonen darstellte, trug einen Teil des Gewichts. Zeus hielt in der rechten Hand eine Nike, in der linken das Zepter mit einem Adler. Die unbekleideten Teile der Statue - Kopf, Füße, Hände und Rumpf - waren aus Elfenbein; das Gewand, das Schoß, Bein und die linke Schulter bedeckte, war vergoldet.

Der Opisthodom (Hinterraum) am Westende des Tempels hatte keine direkte Verbindung mit der Cella, sondern war nur über die äußeren Säulengänge zugänglich. Hier stand eine lange Steinbank, die der Rast und dem Gespräch diente.

Wenn wir uns noch einmal dem Südosten der Altis zuwenden, gelangen wir zu den Ruinen eines römischen Triumphbogens 11, der zum Besuch Neros errichtet worden war. 30 m östlich davon finden sich die Fundamente eines Gebäudes mit vier Abteilungen 12. Alle Seiten außer der östlichen sind von einer Kolonnade aus dem 4. Jh. v. Chr. umgeben: 19 dorische Säulen an der Front und je acht pro Seite. Möglicherweise war es das Hellanodikeion, die Unterkunft für die Schiedsrichter. Es wurde abgerissen, um Platz für das Haus Neros 13 zu schaffen. Es liegt einige Meter östlich des Hellanodikeion und konnte durch ein Wasserrohr aus Blei mit der Inschrift „NER.AUG.“ eindeutig dem Kaiser zugeordnet werden. Das Gebäude verfügte über 30 Räume; einer davon, mit eigenwilliger achteckiger Form, diente als Therme. Weiter im Osten lag das ca. 780 m lange Hippodrom, der Austragungsort der Pferde- und Wagenrennen, doch bis auf einige wenige Grenzsteine hat der Alphiós längst alle Überreste weggeschwemmt.

Das Tor zum berühmtesten Stadion der Welt

Kehren wir zurück zur Áltis - die Ostseite des heiligen Bezirks wird von den Fundamenten der Echohalle 14 eingenommen. Ihr Name lässt sich auf das siebenfache Echo zurückführen. Die heute erkennbaren Überreste stammen aus der Zeit Alexanders des Großen (356-323 v. Chr.).

Vom Nordende der Echohalle blickt man auf die Senke, in der das Stadion 15 von Olympía liegt. Man betritt es durch ein schmales Gewölbetor 16, das einst auch die Hellanokiden und Athleten benutzten. Das Stadion wurde von 1958-1962 von Angehörigen des Deutschen Archäologischen Instituts freigelegt und im Stil des 4. Jh. v. Chr. restauriert. Die Länge der Laufbahn beträgt ein Stadion, das sind 600 antike bzw. olympische Fuß (192 m). Dass das Stadion von Olympía im Vergleich zu anderen griechischen Stadien verhältnismäßig groß ausgefallen ist, liegt der Mythologie zufolge daran, dass der hünenhafte antike Superheld Herakles höchstpersönlich seine Füße zum Ausmessen zur Verfügung gestellt haben soll. Die über 40.000 Zuschauer saßen auf Erdaufschüttungen, denn nur in der Mitte der südlichen Begrenzung der Laufbahn gab es eine Tribüne aus Stein, die den Hellanokiden (Schiedsrichter), Prominenten und Beamten vorbehalten war. Gegenüber den Schiedsrichtern befand sich der Platz der Demeter-Priesterin, der einzigen Frau, die das Stadium betreten durfte. Ursprünglich war das Stadion Bestandteil der heiligen Stätte, da die Spiele nur kultische Bedeutung hatten. Die heute sichtbare Abgrenzung der Wettkampfstätte vom heiligen Bezirk symbolisiert die Wandlung des Charakters der Spiele zu einem sportlichen Wettkampf und gesellschaftlichen Ereignis.

An der Nordseite der Altis, gleich links vor dem Eingang zum Stadion, fällt eine Reihe von zwölf Statuenbasen 17 auf, die einst bronzene Zeusstandbilder, Zanes genannt, trugen. Diese Statuen wurden mit den Bußgeldern von Athleten errichtet, die versucht hatten, mit unlauteren Mitteln den olympischen Siegestitel zu erringen.

Hinter den Zanes führt eine Flucht antiker Stufen hinauf zu den Schatzhäusern 18, die auf einer Terrasse am Fuß des Kronoshügels etwa in einer Linie angeordnet sind. Die Schatzhäuser hatten die Form kleiner Tempel, die aus nur einem Raum bestanden. Sie dienten den verschiedenen Städten (mit Ausnahme zweier alle außerhalb vom eigentlichen Griechenland) zur Aufbewahrung der heiligen Gefäße und wahrscheinlich auch der Waffen bzw. Geräte, die für die Spiele gebraucht wurden. Außer den Fundamenten ist nicht viel übrig geblieben.

Wenn wir die Stufen wieder hinuntergehen, kommen wir gleich zum Metroon 19. Der kleine dorische Tempel (10,62 x 20,67 m) war der Göttermutter Kybele geweiht. In römischer Zeit wurde hier Augustus und Roma gehuldigt.

Westlich vom Metroon, sich in die nördliche Gebäudefront der Altis einreihend, steht das Nymphaion 20, das der Trinkwasserversorgung Olympías diente. Aus 3 km Entfernung wurde das kostbare Nass über eine Wasserleitung geleitet und in einem großen, halbrunden Becken gesammelt. Von dort floss es durch drei wasserspeiende Löwen in ein rechteckiges Becken an der Stirnseite des Baus. Das obere Becken war mit Marmor ausgelegt, dahinter eine Apsis mit 15 kleinen Nischen an der Innenseite. Hier befanden sich Standbilder des Bauherren Herodes Attikos (um 160 n. Chr.), seiner Familie und seines kaiserlichen Gönners.

Das Heraion 21, nur wenige Meter westlich vom Nymphaion, ist der älteste Tempel und das am besten erhaltene Gebäude von Olympía. Ursprünglich ein gemeinsamer Tempel für Hera und Zeus, blieb es nach dem Bau des großen Zeustempels allein der Göttin vorbehalten. Der Göttin Hera geweihte Tempel stammt aus dem 7. Jh. v. Chr. und war anfangs ganz aus Holz gebaut, das nach und nach durch Stein ersetzt wurde. Seit 1936 wird hier, vor dem Heraion, mit einem Brennspiegel das Olympische Feuer entzündet und zum jeweiligen Austragungsort der Olympischen Spiele gebracht.

Südlich des Heraions liegt das Pelopion 22, ein kleiner Hain, um den sich eine fünfeckige Mauer zog. Dort stand ein Altar; er war Pelops, dessen Mythos eng mit Olympía verbunden ist, geweiht.

Ein dorisches Propylon an der Südwestecke der Mauer, dessen Fundamente noch heute zu sehen sind, diente als Eingang.

Etwas weiter östlich des Hains muss sich der Zeusaltar 23, das sakrale Herzstück der Altis, befunden haben. Die vermutete Stelle ist heute durch einen Steinhaufen markiert.

Wenn wir uns in nördlicher Richtung dem Ausgang der Altis zuwenden, gelangen wir nahe der Westmauer zum Philippeion 24, einem Rundbau, der seinen Namen vom Auftraggeber Philipp II. von Makedonien erhalten hat. Das Bauwerk war nach dessen Sieg in der Schlacht bei Chaironeia (338 v. Chr.) begonnen und von seinem Sohn Alexander dem Großen fertiggestellt worden. Der äußere Säulengang hatte 18 ionische Säulen, die Cella im Inneren zwölf Halbsäulen mit korinthischen Kapitellen. Seit 2006 wurden auf dem sanierten Fundament drei Original-Säulen und drei weitere Säulenstümpfe wieder aufgestellt und geben einen prächtigen Eindruck von der Größe des früheren Rundtempels. Der Tempel beherbergte fünf Statuen, die Philipp, seinen Vater, seine Mutter, seine Frau Olympía und Sohn Alexander darstellten.

Auf die Plätze! Fertig! Los! - Nachwuchsrennen über 600 olympische Fuss

Nördlich davon endet der Rundgang im Prytaneion 25, das als offizielle Residenz der Magistrate und der feierlichen Bewirtung der olympischen Sieger diente. Die Überreste sind kümmerlich. Offenbar hatte aber das griechische Gebäude in römischer Zeit mehrere Umbauten erdulden müssen. Beim Verlassen des Ruinenfeldes kommen wir noch an den Überresten des römischen Bades („Kronion-Thermen“) 26 vorbei, das in den letzten Jahren sorgfältig freigelegt wurde. In römischer Zeit entstanden über einem zentralen Hof und Bädern aus der hellenistischen Periode Räume mit sehr aufwendig gestalteten Mosaikböden. Im 3. Jh. wurde das Gebäude bei einem Erdbeben weitgehend zerstört. Damit haben wir auch unseren Ausgangspunkt gegenüber dem Gymnasion wieder erreicht.

Wer nach so vielen antiken Ruinen noch Interesse an Grabungsfunden hat, sollte sich einen Besuch des neuen Museums nicht entgehen lassen. Jenseits der Querstraße führt ein Weg durch einen erfrischend schattigen Park in nördlicher Richtung zum Museum.

Öffnungszeiten Tägl. 8-20 Uhr, Nov. bis April 8.30-17 Uhr (So 8.30-15 Uhr). Letzter Einlass jeweils 20 Min. vor Schließung. Am 25. März, an Ostern, dem 1. Mai, 25./26. Dez. und 1. Jan. geschlossen. Es gibt zwei Eingänge zum Museum, zum einen gegenüber der Ausgrabung durch eine Parkanlage und aus dem Ort oberhalb des neuen Großparkplatzes (beschildert).

Eintritt 6 €, alle unter 18 J. und Studenten der EU (mit ISIC) frei, andere Studenten und Rentner über 65 J. zahlen 3 €. Die kombinierte Eintrittskarte für Ausgrabungen und Museum kostet 9 € (5 €), freien Eintritt hat man an Sonntagen im Winter (Nov. bis März) und am ersten Sonntag des Monats (von Okt. bis Juni).

Achtung: Auf dem Ausgrabungsgelände sind keine größeren Taschen zugelassen, was am Eingang rigoros kontrolliert wird. Es gibt nur einige (wenige) Schließfächer. Rucksäcke, z. B. für Trinkflaschen, sind davon nicht betroffen. Am Eingang ein Brunnen mit Trinkwasser zum Auffüllen der Wasserflaschen.

Tipp Am Eingang werden Postkarten, Dias, deutschsprachige Literatur sowie ein sehr sorgfältiger und anschaulicher Plan mit Modellreproduktionen der Ausgrabungsstätte verkauft. Gegenüber vom Eingang befindet sich ein Stand mit Erfrischungsgetränken. Wer den Weg in den Ort nicht zu Fuß zurücklegen will, kann sich für 2 € von einer Droschke zur Busstation fahren lassen.

Museum

Antike Kostbarkeiten

Das völlig neu erbaute Gebäude wurde 2004 inmitten einer Parkanlage gegenüber dem Ausgrabungsgelände wiedereröffnet. Ein Museum von Weltformat! Über ein Jahrtausend griechisches Leben, Kunst und Kultur von Olympía werden hier wieder lebendig. In den zwölf Räumen sind die Kostbarkeiten des panhellenischen Heiligtums, darunter die berühmten Skulpturen des Zeus-Tempels, ausgestellt. Ein Besuch erweitert und erleichtert das Verständnis der antiken Anlage.

Rundgang

Eingangshalle: Information zur Raumaufteilung des Museums und ein Modell der Altis zur Hochzeit Olympias (ein Geschenk von Kaiser Wilhelm II. zur Erinnerung an die deutschen Grabungen). Es vermittelt einen plastischen Eindruck vom ursprünglichen Aussehen, was beim Anblick der Ruinen nur schwer vorstellbar ist.

Saal 1 - Saal der prähistorischen Epoche: an der linken Seite der Eingangshalle, hier beginnt der Rundgang. Kleinfunde von der frühhelladischen Epoche (2800-2000 v. Chr.) bis hin zu Grabbeigaben aus mykenischen Kammergräbern (Funde aus dem Kammergrab B der Kalosakas-Gräbergruppe, im Nordosten des Museums gelegen, 1400-1300 v. Chr.); von großer Kunstfertigkeit zeugt das mykenische Handwerk mit Waffen, Gefäßen und Werkzeugen des täglichen Gebrauchs, darunter Saumbeschwerer oder Gürtelverzierungen aus Ton oder Steatit. Eindrucksvoll die Bronzeschilder, Helme und Brustpanzer. Olympía besitzt heute weltweit den größten Fundus an antiken Waffen. Das rührt daher, dass die Waffen Geschenke für Zeus waren, der schließlich über Sieg oder Niederlage entschieden hatte.

Saal 2 - Saal der protogeometrischen bis geometrischen Epoche: vor allem Bronze- und Tonarbeiten. Fantasiereiche Tierfiguren in Gestalt von Drachen- und Schlangenköpfen, sog. zoomorphe Aufsätze von Dreifußkesseln (8.-7. Jh. v. Chr.) bezeugen die Existenz eines Zeus-Altars. Nach der Beschreibung Pausanias’ besaß er einen Sockel mit einem Durchmesser von 37 m, auf welchem dem Gott am vierten Tag der Olympischen Spiele 100 Stiere geopfert wurden. Von dem Altar, der vermutlich zwischen dem Heraion und dem Pelopion lag, fehlt jede Spur, lediglich ein breiter Aschering wurde ausgegraben. Überragend ein tönerner Scheibenakroter vom Ostgiebel des Hera-Tempels. Auch ohne die Farbenpracht des aufgemalten Dekors hat die riesige Tonscheibe noch starke Wirkung auf den Betrachter.

Saal 3 - Saal der archaischen Epoche: Eines der Schmuckstücke des Saales ist der restaurierte Giebel (6. Jh. v. Chr.) mit einem Teil des Gebälks vom Megarer Schatzhaus. Er zeigt ein beliebtes Sujet der Antike - den Kampf zwischen Göttern und Giganten. Außerdem diverse Fragmente von tönernen Architekturteilen weiterer Schatzhäusern, darunter ein Eckfragment der bemalten Tonverkleidung des Giebels des Schatzhauses von Gela. Bezeichnenderweise waren die blühenden Städte des griechischen Mutterlandes wie Athen, Korinth und Sparta in Olympia nicht mit einem Schatzhaus vertreten.

Saal 4 - Saal der früh- und hochklassischen Epoche: Nicht gerade üppig sind die Statuenfunde aus der Blütezeit von Olympía. Eines der schönsten Stücke ist die Zeus-Gruppe mit Ganymed aus Terrakotta (5. Jh. v. Chr.). Der Göttervater entführte den trojanischen Prinzen Ganymed auf den Olymp, um ihn zum Mundschenk der Götter zu machen und ihm ewige Jugend zu verleihen. In einer Vitrine der Helm des Miltiades. Seine Inschrift „Miltiades weihte dem Zeus“ auf der linken Seite zeigt, dass es sich um ein Geschenk handelte, das der Athener Feldherr bei der legendären Schlacht von Marathon gegen die Perser getragen hatte.

Saal 5 - Saal des Zeus-Tempels: In der Mittelhalle die rekonstruierten Marmorgiebel des Zeus-Tempels (5. Jh. v. Chr.). Der Ostgiebel zeigt den Hauptmythos Olympias, das Wagenrennen zwischen Pelops und Oinomaos; demnach forderte Oinomaos, der König von Pisa, der nach einem Orakelspruch wusste, dass er durch den Gatten seiner Tochter Hippodameia sterben würde, die um sie werben den Freier zum Wagenrennen heraus. Der Westgiebel präsentiert den Kampf der Lapithen gegen die Kentauren. Nach dem Mythos waren die Kentauren zum Hochzeitsfest des Königs Peirithoos und der Ddeidameia eingeladen gewesen. Mit etwas zu viel Wein im Blut verstießen sie gegen die Gastfreundschaft und versuchten die schönen Lapithinnen zu entführen. Im Zentrum die Gestalt des Gottes Apollon mit der stattlichen Größe von 3,09 m.

Die zum Teil nur bruchstückhaft erhaltenen Skulpturen waren bemalt, wie Farbspuren beweisen. Zur Ausstattung des prächtigen Tempels gehörten auch die zwölf bekannten Metopen mit den zwölf Heldentaten des Herakles, z. B. der Kampf mit dem nemeischen Löwen und den stymphalischen Vögeln. Sie waren an den Stirnseiten der Cella angebracht und sind jetzt an den Schmalseiten des Saales ausgestellt.

Saal 6 - Nike des Paionios (→ Kasten)

Saal 7 - Werkstatt des Pheidias: Der Saal ist dem Schöpfer der Zeus-Statue - eines der sieben Weltwunder! - gewidmet. Ein Modell zeigt das frühere Aussehen seiner Werkstatt (ein Blick hinein zeigt die Dimensionen der Monumentalstatue). Ein Gemälde der Goldelfenbeinstatue, zahlreiche Matrizen, wie sie z. B. zur Herstellung von Gewandpartien einer Statue verwendet wurden in den Schaukästen. Interessant auch die Fundstücke aus der Werkstatt des Pheidias wie Werkzeuge und das kleine Weinkännchen mit der Inschrift: „Ich gehöre dem Pheidias“.

Die Nike des Paionios

Das eindrucksvollste Exponat in Saal 6 ist die - mit Sockel - fast 9 m hohe Marmorstatue der Siegesgöttin Nike, entstanden in den Jahren 425-421 v. Chr. Die Nike befand sich in der Südostecke des Zeustempels von Olympía und wurde dem Gott von den Messeniern zum Dank für den Sieg über die Spartaner bei der Schlacht von Sphakteria (425 v. Chr.) im Peloponnesischen Krieg (431-404 v. Chr.) als Weihegeschenk gestiftet.

Die Statue zeigt Nike, die vermutlich vom Olymp herabschwebt, um den Siegern der Schlacht einen Olivenkranz zu überreichen. Der dargestellte Moment ist der „Abflug“ von der Wohnung der Götter hinunter zu den Sterblichen: Nike entfaltet ihre - im Original nur noch fragmentarisch erhaltenen - Flügel, sie ist, wie zum Flug bereit, nach vorne gelehnt, ihr Gewand weht und unter ihrem rechten Fuß ist ein Adler als Symbol für Höhe und Luft zu sehen.

Den Auftrag für dieses bedeutende Werk der klassischen Epoche erhielt der griechische Bildhauer Paionios von Mende (Chalkidiki), einer der wichtigsten Vertreter seiner Zunft im 5. Jh. v. Chr. Herausragend an seiner Nike ist sicherlich die Anmut der Bewegung, die er im Moment eingefangen hat, aber auch die Stabilität der nach vorn geneigten Statue, die der Künstler durch Gegengewichte im Rumpf erreichte. Paionios wirkte auch an den Darstellungen des Ostgiebels am Zeustempel mit.

Saal 8 - Hermes des Praxitiles: Hier steht eines der berühmtesten Exponate des Museums, die Marmorstatue des Hermes, die von Praxiteles um 330 v. Chr. geschaffen wurde. Die Plastik fand man 1877 an der Stelle, die der römische Reiseschriftsteller Pausanias beschrieben hatte: in der Cella des Hera-Tempels. Der Hermes ist eine der besterhaltenen klassischen Statuen überhaupt. Als der Tempel im 3. Jh. n. Chr. durch ein Erdbeben einstürzte, fielen die Lehmziegel der Cellawände auf die Statue und schützten sie anderthalb Jahrtausende vor Zerstörung. Die etwa 2 m große Statue zeigt Hermes, der sich auf einen Baumstamm stützt und den kleinen Dionysos auf dem linken Arm hält. In der rechten Hand hielt er wahrscheinlich ein Bündel Trauben, Symbol des künftigen Gottes des Weines. Die Statue drückt Ruhe und Seligkeit des Gottes aus, wünschenswerte Eigenschaften im von Krisen geschüttelten antiken Griechenland.

Saal 9 - Saal der spätklassischen bis hellenistischen Epoche: vor allem Fragmente von Stein- und Bronzestatuetten, die einst die Altis schmückten. Beachtenswert der Kopf Alexanders des Großen in Marmor, Terrakotta-Architekturteile von der Echohalle sowie der Löwenkopfwasserspeier vom Dach des Gästehauses Leonidaion. Ein rotfiguriger „elischer“ Glockenkrater (4. Jh. v. Chr.) diente zum Mischen von Wasser und Wein.

Saal 10 - Saal der römischen Epoche - Nymphaion: 17 figürliche und meist kopflose Statuen vom Nymphaion-Brunnengebäude, das Herodes Atticus zwischen dem Heraion und dem Metroon erbauen ließ. In der zweistöckigen halbkreisförmigen Rückwand standen in Nischen in hierarchischer Anordnung Statuen, die Mitglieder des antoninischen Kaiserhauses darstellten. Am besten erhalten sind die Statue des Kaisers Hadrian (117-138 n. Chr.), ein Stier mit der Weiheinschrift der Gattin des Herodes Atticus und eine Statue der Athenais, Tochter des Herodes Atticus (2. Hälfte des 2. Jh.).

Saal 11 - Statuen der römischen Kaiserzeit: In der frühen Kaiserzeit werden Gebäude der Altis nicht nur großzügig saniert, sondern zum Teil auch umgebaut. Das Metroon wird zu einer Kultstätte des römischen Kaisers Augustus umgewandelt. Eine weitere wichtige Kultstätte bildete der Hera-Tempel. Beachtenswert die Statue des Kaisers Claudius (41-54 n. Chr.) in stolzer, gottähnlicher Haltung und die intakte Figur der Poppaea Sabina, eine Priesterin und die zweite Gattin des Nero (1. Hälfte des 1. Jh.). Die Bildhauer waren, wie die Inschriften in den Statuenbasen zeigen, in der Regel Griechen.

Saal 12 - Saal der spätantiken bis frühbyzantinischen Zeit: Grabbeigaben aus der Fragonisi-Nekropole (Miraka) bei Olympia. Ausgestellt sind Tonpuppen, geblasene Glasgefäße, Tonkrüge, spätantike Siegelringe und Schmuck. Auf dem Friedhof wurden Athleten und Offizielle des Heiligtums beigesetzt.

Öffnungszeiten April bis Okt. tägl. 8-20 Uhr (letzter Einlass 15 Min. vor Schließung), im Winter 8.30-15 Uhr, Mo 10.30-17 Uhr! Eintritt 6 €, unter 18 J. und Studenten der EU (mit ISIC) frei, andere Studenten und Rentner über 65 J. 3 €, kombinierte Eintrittskarte für Museum und Ausgrabungen 9 € (5 €).

Foto- (ohne Blitz) und Videoaufnahmen frei. Lobenswerte viersprachige Beschreibung, darunter auch in Deutsch. In der Eingangshalle des Museums gibt es eine gute Auswahl an Literatur über Olympía zu kaufen. 26240/22742 (Museum), 26240/22517 (Ausgrabung).

Historisches Museum der Geschichte der Olympischen Spiele

Ein 2004 eröffnetes klassizistisches Gebäude beherbergt Funde, die den Ursprung der Olympischen Spiele dokumentieren. In drei rundum laufenden Gängen und einer weiträumigen zentralen Halle werden sowohl die Geschichte wie auch die Ausstellungsobjekte sehr anschaulich in vier Sprachen, darunter auch auf Deutsch, dargestellt. Im Vorraum begrüßen den Besucher die Büsten der beiden deutschen Archäologen Ernst Curtius und Wilhelm Dörpfeld.

Linker Seitenflügel: Dargestellt die Themen sind der Ursprung der Olympischen Spiele, der Zeuskult, die Organisation der Spiele, die Vorbereitung der Athleten und das Thema Frauen und der Sport. Gezeigt werden u. a. Vasen, Bronzeurkunden mit den Namen der teilnehmenden Athleten, diverse Reliefs, Diskusscheiben und Sprunggewichte für den Weitsprung (aus dem Stand!).

Stirnseite: der „Saal der Olympiasieger“, z. B. mit dem Torso einer Nike als Giebelaufsatz eines Schatzhauses und einem Bodenmosaik.

Zentraler Saal: die Ausstellung der antiken Sportarten und Sportgeräte. Besonders einprägsam ist der Waffenlauf mit sündhaft schweren Bronzeschilden mit einem Durchmesser bis zu 1,30 m!

Rechter Seitenflügel: Siegespreise und Weihegeschenke stehen im Mittelpunkt. Sehenswert besonders ein spektakuläres Bodenmosaik (6 x 2 m) aus einem römischen Haus in Pátras (2./3. Jh.), das plastisch Sieger und Unterlegene darstellt. Weitere Themen sind Zuschauer, Delphi und die Pythischen Spiele, die Nemeischen Spiele und die Panathenäischen Spiele.

Das olympische Feuer in Olympía

Di-So 8-20 Uhr, Mo 13.30-20 Uhr. Eintritt frei. Das Museum liegt am Ende des Ortes direkt oberhalb der Straßenkurve zum Ausgrabungsgelände.

„Neuanfang“ zwischen verkohlten Baumskeletten

Von Asche und Kohle - der Feuersturm von 2007

Als am 20. Juli 2007 nach einer anhaltenden Hitzewelle mit bis zu 45°C in der Nähe von Égio die ersten Brände ausbrachen, konnte noch niemand ahnen, dass der Peloponnes wenig später von der schlimmsten Feuerkatastrophe seit Menschengedenken heimgesucht werden würde. Hatte man sich doch längst daran gewöhnt, dass in Griechenland der Begriff Waldbrand überwiegend mit Grundstückspekulation oder selbst entzündeten wilden Müllhalden gleichzusetzen ist und dies als leidiges Übel unterschwellig toleriert.

Spätestens als die Bilder vom brennenden antiken Olympía um die Welt gingen, horchte man auf: Olympía, das konnte jeder irgendwie lokalisieren. Doch da herrschte schon Ausnahmezustand auf dem Peloponnes. Während vor dem Hintergrund von gelb-braunen Ascheschleiern im Ort Olympía die Fernsehstationen um Interviews mit eilends angereisten griechischen Politikern buhlten, kreisten am Himmel ohne Unterbrechung die Löschhubschrauber. Feuerwehrmänner rückten am Rand des Stadionbereichs mit Gartenschläuchen gegen die Flammen an, weil das Löschsystem der Anlage keinen ausreichenden Wasserdruck erzeugte. Die Kultstätte Olympía, sportlicher Nabel der Welt, sollte vor den Augen der Welt gerettet werden. Denn in Griechenland war Wahlkampf und Versprechen saßen locker - auch für eine schnelle und unbürokratische Finanzhilfe. 3000 Euro sollten Geschädigte vom Staat erhalten, 10.000 Euro gar, wer sein Haus verloren hatte. Die Opposition sprach von Stimmenkauf. Schuldige wurden auch gesucht - und natürlich gefunden. Das Fernsehen vermeldete Festnahmen von vermeintlichen Brandstiftern, darunter ein Rentner und eine 77-jährige Frau. In einigen Regionen wurden Brandbeschleuniger sichergestellt. Der konservative Regierungschef Kostas Karamanlis kündigte bedeutungsvoll „Strukturänderungen“ an. Das Wahlvolk sollte Ruhe bewahren. Scheinbar mit Erfolg, die Regierung Karamanlis wurde kurz darauf wiedergewählt.

Fast genau ein Jahr später, wieder in Olympía. Das touristische Prestigeobjekt wird wieder aufgeforstet. Spontane Finanzmittel der Olympiastadt München z. B. werden für die Pflanzung tausender junger Setzlinge verwendet. Als am 25. März 2008 feierlich die Flamme für die Olympischen Spiele in Peking entzündet wurde, waren nur noch hier und da ein paar angesengte Büsche zu entdecken. Dass sich bei der Marmorstele, unter der das Herz Pierre de Coubertins, des Neubegründers der Olympischen Spiele, begraben liegt, ein gewaltiger Pinienhain den Krónos-Hügel hinaufzog, sieht man nur noch auf einigen vergilbten Postkarten im Ort.

Gedenken an

Nur rund 3 km Luftlinie weiter nordwestlich liegt die Gemeinde Plátanos. Nur wenige Touristen verirren sich hierher. In der Taverne von Christos Marousopoulos sitzen die alten Männer beim Tavli. Darüber üppiges Grün der Weinranken. Hämmern und Sägen sind jetzt tägliche Geräuschkulisse. Auf den ersten Blick ein idyllischer Ort am Hang. Doch die Menschen scheinen traurig, müde, als seien sie es leid, Bilder immer wieder wach zu rufen. Wie ein Feuerregen seien die Funken über den Berg gekommen. Mit dem starken Wind wurden brennende Zapfen wie Feuerbälle über ganze Täler hinweg geschossen. Und das hineinhorchen in die Nacht sei das Schlimmste gewesen, die Geräusche von explodierenden Bäumen, die Asche, die sich wie ein schmieriger Film über alles legte. Nur wenige Schritte weiter liegt mitten im Ort der Hügel mit der ehemaligen Ortskirche. Eine alte Frau schaut skeptisch, als ich den vollkommen verwüsteten Innenraum des ehemaligen Gotteshauses betrete. Das Dach eingestürzt, die Fenster zerborsten von der Hitze der Flammen. Der Altar wurde kürzlich ausgegraben für spätere Verwendung. Überall verkohlte Lampengläser, zerbrochene Keramikfassungen, die Treppe hinauf in den Chorraum endet unter freiem Himmel. Dachziegel auf dem Boden, in den Vorgärten verkohltes Holz, gestapelt für den Winter. Der Blick hinauf auf den Hügel macht die Spur der Verwüstung erst richtig deutlich: ausgebrannte Häuser, leere Ställe, verkohlte Strommasten und Baumgerippe ziehen sich bis hinauf zum Dorffriedhof und weiter ins Hinterland. Auf dem Peloponnes wurden rund 1800 km2 Land vom Feuersturm vernichtet, allein die Provinz Élis hatte 70 Tote Menschen zu beklagen und mehr als 2000 zerstörte Gebäude, einige Bergdörfer wie Grékas oder Mákistos wurden fast vollständig zerstört. Wer hier geblieben ist oder bleiben muss, lebt in Wellblechbuden oder Containerwohnungen. Unterhalb von Mákistos erinnert eine Reihe von kleinen Kapellen an zehn Menschen, die hier am 24. August 2007 mit ihren Autos in der Feuerwand umkamen. Sie hatten versucht, sich in die Berge zu retten, als ihnen der Weg zum Meer abgeschnitten wurde.

Trotz der großen Verunsicherung bei Urlaubern durch widersprüchliche Meldungen: einen Großteil der katastrophalen Schäden an der Westküste kann man auf der Fahrt von Pátras entlang der Küste hinunter nach Kiparissía nur erahnen. Brandflächen an den Hängen wechseln sich immer wieder ab mit intakter Natur. Dagegen kann man auf den Gebirgsstrecken im Inland - sozusagen in Nahansicht - oft nicht mal mehr Baumgerippe erkennen.

Besonders augenfällig sind die Schäden an der Natur freilich auf der Fahrt durch Kaiáphas (Zacháro), denn hier ist praktisch der gesamte Bestand der geschützten Pinienwälder auf den Dünen vernichtet. Die verkohlten Reste in einem Teil des Waldstreifens wurden schon bald nach dem Brand mit schwerem Gerät gerodet. Schon angelieferte Setzlinge blieben dagegen liegen und waren schon nach kurzer Zeit vertrocknet. Wo nicht gerodet wurde, hat sich inzwischen die Natur ihren Platz teilweise zurück erobert - mit Wildwuchs bis zu 1 m Höhe. Wenn man die Menschen in Zacháro und Umgebung auf die Brände anspricht, vermuten viele gar eine Verschwörung. Denn zum einen plant die Regierung hier den Bau der Ionia Odos, einer Weiterführung der Ringautobahn im Süden und Anbindung an einen geplanten Containerhafen in Kalamáta, und Tourismuskonzerne haben ihr Interesse für Ferienanlagen am endlosen Strand von Zacháro angemeldet. Beides scheiterte bisher am Widerstand von Umweltinitiativen, der Tatsache, dass Kaiáphas 2000 zum Naturerbe erklärt wurde, oder an Bauern, die ihr Grundstück einfach nicht aufgeben wollen. Übrigens hat sich Michael Müller mit Spenden an der Wiederaufforstung beteiligt.

Andreas Neumeier

Andrítsena

Stimmungsvolles Ambiente. Ganz im Süden der Élis, an einem hohen Hang, liegt das malerische Landstädtchen mit seinen engen Gassen und schon beinahe baufälligen Holzhäusern. Obwohl es keine 1000 Einwohner mehr zählt, ist Andrítsena dennoch ein lokales Zentrum an der Grenze zum westlichen Arkadien.

Antiker Kannibalismus auf dem Gipfel des Lykaion?

Der Lykaion bei Andrítsena, zu Deutsch „Wolfsberg“, war einst das Reich der Götter. Der 1420 m hohe Berg ist ein uralter Kultplatz. Nach den Berichten von Pausanias (etwa 110-180 n. Chr.) sollen dem Göttervater Zeus hier nicht nur Tiere als Opfer dargebracht worden sein, sondern auch Menschen. „Auf dem obersten Gipfel des Berges befindet sich eine Erdaufschüttung, der Altar des Zeus Lykaios, und der größte Teil des Peloponnes ist von dort aus sichtbar. Vor dem Altar stehen zwei Säulen gegen den Sonnenaufgang, auf ihnen waren früher einmal vergoldete Adler angebracht“, berichtet Pausanias. Heute weisen nur zwei tiefe, schwarze Gruben auf den Kultplatz hin. Der Zweitolymp von Zeus ist für die Archäologen eine harte Nuss. Seit 2004 untersuchen Archäologen der University of Pennsylvania die spärlichen Überreste. Der Archäologin, Journalistin und Verlegerin Dr. Waltraud Sperlich schreibt: „Des Nachts schlichen junge Männer auf den Lykaion und aßen aus den Opferkesseln, darin waren auch Stücke von Menschenfleisch. Wer davon aß, so die Legende, wurde in einen Wolf verwandelt. Doch bei den aktuellen Grabungen fanden die Forscher keine Reste von Menschenskeletten. Was nicht heißt, dass Pausanias, der davon berichtet, Unrecht hat.“ Schließlich waren Menschenopfer so ungewöhnlich nicht. Beispielsweise waren sie im minoischen Kreta durchaus üblich. Auch wenn die Frage des Kannibalismus noch offen ist, eine Sensation förderten die amerikanischen Archäologen unterdessen schon zutage: Sie fanden auf dem Gipfel Weihegaben, die sehr viel älter sind als alles, was bislang entdeckt wurde. Zeus und seine Götter wurden auf dem Lykaion nicht erst von den Hellenen, sondern bereits von sagenumwobenen Mykener verehrt. Mittlerweile ist nachgewiesen, dass bereits im 3. Jt. v. Chr. auf dem Lykaion Kultbetrieb herrschte.

Vom Gipfel führt eine Schotterstraße hinunter zu einem geschützten Gipfelplateau. Dort liegt das von kubischen Marmorblöcken gesäumte Hippodrom. Außerdem gab es unter anderen hier noch ein Xenon (Gästehaus) und eine Stoa.

Mehr Information unter www.lykaionexcavation.org.

Bis heute blieb das Dorf am Fuß des 1420 m hohen Lykaéon vom Tourismus weitgehend unberührt, bedingt hauptsächlich durch seine abgeschiedene Lage. Doch wer die gut 60 km von Pírgos nahe der Küste auf sich nimmt, wird es bestimmt nicht bereuen: allein schon die Strecke durch die immer hügeliger werdende, verlassene Landschaft mit ihren wenigen Bauerndörfern ist beeindruckend. Doch der Weg soll hier nicht das Ziel sein, und Andrítsena selbst hat einiges zu bieten: wunderschöner Blick auf die karge Gebirgswelt, ein Spaziergang durch den Ortskern mit seinen Handwerksläden, über die idyllische, unter Pinien gelegene Platía samt Kafenion und Restaurant, ein kleines Museum, die nahen Ruinen von Vassae mit einem der besterhaltenen Tempel Griechenlands ... An der Dorfplatía von Andrítsena geht es beschaulich zu, Griechenland wie aus dem Bilderbuch: alte Männer sitzen mit dem Dorfpopen vorm Kafenion, daneben plätschert ein Brunnen, Katzen dösen faul in der Sonne, und ab und zu rattert ein uralter, vollgeladener Pick-up vorbei. Wer ein paar Tage ohne großen Rummel verbringen möchte, ist in dem ruhigen Gebirgsdorf genau richtig. Die einsame Bergwelt bietet sich für ausgedehnte Wanderungen an.

Der „Bienenkorb“ aus Andrítsena

Einer der wichtigsten Vertreter nicht nur des griechischen, sondern des gesamten europäischen Autorenkinos ist der 2012 an den Folgen eines tragischen Verkehrsunfalls ums Leben gekommene Theo Angelopoulos (1935-2012). Sein Vater Spiros stammte aus Andrítsena, was den Sohn dazu veranlasste, Teile des Films „O Melissokomos“ (Der Bienenzüchter) hier zu drehen. Der 1986 entstandene Film handelt von einem älteren Mann, der nach der Hochzeit seiner Tochter und dem Weggang seines Sohnes zusammen mit seinen Bienenvölkern der „Straße des Frühlings“ folgen will. In der Hauptrolle sieht man Marcello Mastroianni als Bienenzüchter, der am Ende des Films unter 15.000 schwirrenden Bienen den Tod findet. Die Bienen wurden übrigens extra aus Italien importiert - sie sollen weniger aggressiv sein als die griechischen. Weitere Filme von Theo Angelopoulos sind u. a. Anaparastasi (Die Rekonstruktion, 1970), Meres tou ‘36 (Die Tage von ‘36, 1972), O Thiasos (Der Wanderschauspieler, 1974), I Kynighi (Der Jäger, 1976/77), O Megalexandros (Alexander der Große, 1980), Chorio ena, katikos enas (Ein Dorf, ein Bewohner, 1982), Taxidi sta Kithira (Reise nach Kythera, 1982/84), Topio stin omichli (Landschaft im Nebel, 1988), To Vlemma tou Odyssa (Der Blick des Odysseus, 1995) und Mia Eoniotita ke mia Mera (Die Ewigkeit und ein Tag, 1998).

Theo Angelopoulos’ Filme erhielten u. a. Preise in Venedig, Chicago, Cannes, Brüssel, Paris und Berlin. O Thiasos (Der Wanderschauspieler) und Topio stin omichli (Landschaft im Nebel) wurden zur Nominierung für den Oscar als bester fremdsprachiger Film vorgeschlagen. 1998 erhielt Angelopoulos für Mia Eoniotita ke mia Mera (Die Ewigkeit und ein Tag) die Goldene Palme von Cannes; Begründung der Jury: „Das bewegende Werk konfrontiert mit Unerwartetem, beobachtet sensibel und erschließt so seine eigene Wahrheit.“

Der gebürtige Athener wurde 2011 von einem Motorradfahrer bei den Dreharbeiten zu seinem letzten Film mit dem Titel „Das andere Meer“ über die griechische Finanzkrise angefahren. Am 24. Januar 2012 erlag der Regisseur, Drehbuchautor und Produzent den Folgen des Unfalls.

Das kleine Museum von Andrítsena wurde in einem alten Steinhaus 30 m unterhalb der Kirche untergebracht. Eine überdimensionale Puppenstube! Das gleich einer Wohnung liebevoll eingerichtete Museum ist vollgestopft mit Funden aus der näheren Umgebung. Daneben beherbergt es auch den (nicht ausgestellten) Bücherschatz von Agathophron Nikolopoulos, der einst nach Paris emigrierte. Er vererbte die umfangreiche Bibliothek seinem Heimatdorf. Der Bürgermeister machte sich höchstpersönlich auf den Weg, um die wertvolle Fracht, verpackt in 47 Kisten, nach Andrítsena zu begleiten.

Das Museum ist offiziell jeden Vormittag von 9 bis 12 Uhr geöffnet, darauf sollte man sich aber nicht unbedingt verlassen. Frau Tsigouri (sie betreibt ein Restaurant an der Platía) hat den Schlüssel und schließt Interessierten auf. Eintritt frei.

Information Touristenpolizei, die örtliche Polizei übernimmt deren Aufgaben, gegenüber dem Restaurant Vassae, an der Platía im ersten Stock, 26260/22209.

Verbindungen Bus, tägl. 2-mal über Megalópolis nach Trípolis (2 Std., 8,60 €), 2-mal tägl. nach Pírgos (ca. 1:30 Std., 5,50 €).

Taxi: hin und wieder an der kleinen Platía zu finden oder 26260/22300. Eine Fahrt zum Apollon-Tempel von Vassae kostet einfach ca. 20 €, den Preis zurück sollte man aushandeln.

Adressen Bank: an der Durchgangsstraße, Mo-Do 8-14 Uhr, Fr 8-13.30 Uhr.

Erste Hilfe, große Krankenstation am Ortsrand (Richtung Pírgos), Notruf 26260/22222.

Post: an der Hauptstraße, Mo-Fr 7.30-14 Uhr.

Übernachten *** Hotel Theoxenia, einziges Hotel in Andrítsena. Das 35-Zimmer-Hotel liegt am Ortsrand (Straße Richtung Megalópolis). Zimmer mit schönem Ausblick auf die Gebirgslandschaft, ansonsten sehr schlicht, mit Bad und Balkon, Aircondition

und Sat-TV. Um den Preis kann man bisweilen handeln; gelingt es, dann stimmt auch das Preis-Leistungs-Verhältnis. EZ ab 45 €, DZ ab 55 € (inkl. Frühstück). Geöffnet von März bis Okt. 26260/22235.

Archontiko, Herrenhaus in traditioneller Steinbauweise aus dem Jahr 1865 mit eigenem Restaurant. 8 Zimmer mit Balkon bzw. Suiten mit Wohnzimmer und offenem Kamin. Alle sind mit Holz- und Steinelementen eingerichtet, haben Sat-TV, Minibar, Wasserkocher, AC und kostenloses WiFi. DZ mit Frühstück 65-75 €, Dreierzimmer 100 €. Von Kallithéa kommend am unteren Ortsrand nahe der Kirche. 26260/22401, www.archontiko-andritsenas.gr.

Lesertipp: Epicurean Apollon, „Pension an der Dorfplatía mit fünf DZ, die wir sehr empfehlen können. Sehr saubere, schlichte Zimmer mit Balkon und Blick auf den Ort“ (Horst Lange, Göttingen). Preis für das DZ ab 50 € (inkl. Frühstück). 26260/22840.

Essen & Trinken An der Hauptstraße und der Platía gibt es einige einfache Tavernen.

Vassae

Inhaltsverzeichnis
Vassae/Umgebung
Die Küste von Élis
Zacháro
Kaiáphas
Pírgos
Katákolon
Katákolon/Umgebung
Das antike Élis
Kyllíni
Kyllíni-Hafen
Loutrá Kyllíni
Arkoúdi
Glýpha
Vartholomió

In einer einsamen, kargen Landschaft des Lykaéon-Massivs, hoch über der Schlucht des Néda-Flusses, liegt in einer Mulde der Apollon-Tempel von Vassae. Das Bauwerk zählt zu den besterhaltenen Tempeln auf dem Peloponnes und auch hier lohnt neben der Besichtigung selbst schon die 14 km lange Anfahrt von Andrítsena aus: durch eine steinige, unwirtliche Landschaft windet sich die Straße in Serpentinen hinauf; die große, durch ein Zelt geschützte Tempelruine sieht man erst im letzten Moment. Umfangreiche Restaurierungsarbeiten (unterstützt von der UNESCO) sollen den Tempel bald wieder im neuen alten Glanz erstrahlen lassen. Seit über zwei Jahrzehnten schützt eine Zeltkonstruktion das antike Bauwerk, die Sanierung konnte wegen des altersschwachen Zustandes des Fundamentes erst jetzt begonnen werden und wird voraussichtlich in 20 Jahren abgeschlossen sein. Säulenreihe für Säulenreihe wird - am Nordende beginnend - abgebaut, samt den einzelnen Plattenschichten, die das Fundament bilden. Anschließend wird alles um etwa 1 m versetzt wieder zusammengebaut. Die laufenden Arbeiten können besichtigt werden.

Der aus dem Kalkstein der Gegend erbaute Tempel wurde wegen seiner abgeschiedenen Lage in den westpeloponnesischen Bergen erst 1765 entdeckt. Mit der Errichtung des Tempels dankte die Bevölkerung des antiken Phigalia Apoll dafür, dass es während des Peloponnesischen Krieges von der Pest verschont geblieben war. Von Jahr zu Jahr finden immer mehr Besucher den Weg zu dem Tempel in 1130 m Höhe, schließlich ist er hervorragend erhalten. Unterhalb des Tempels liegen einige Fundamente - die Überreste des antiken Dorfes.

Eine breite, asphaltierte Straße führt von Andrítsena zu der 14 km entfernten Sehenswürdigkeit (bestens beschildert).

Hinweis: Die Strecke von Megalópoli über Lykósoura zum Vássae-Tempel oder nach Andrítsena ist eher etwas für Jeep-Fahrer und/oder Abenteurer. Auch wenn diese Route auf der Karte wie ein Katzensprung aussieht - wer mit einem normalen Pkw unterwegs ist, wird im Schneckentempo die Schlaglöcher umkurven. Als Entschädigung begeistern dafür die zum Teil verlassenen Bergdörfer Líkeo, Néda und Ag. Sostis.

Apollon-Tempel von Vassae

Die Form des Heiligtums mit seinen dorischen Säulen ist klar und einfach. Auf einem dreistufigen Sockel stehen an der Front sechs und an den Längsseiten fünfzehn Säulen. Mit einer Höhe von 6 m besitzen sie eine beeindruckende Größe. Die Abmessungen des Apollon-Tempels betragen 38,57 x 14,60 m. Beim Bau wurden zwei Materialien verwendet: für die Skulpturen, das Dach, die Kassettendecke der Vorhalle sowie für die Kapitelle des Innenraums Marmor; alles andere ist aus hellem Kalkstein, der aus der unmittelbaren Umgebung stammt. Der Tempel weist eine Mischung aus dorischen, ionischen und korinthischen Stilelementen auf.

Der Vassae-Tempel - kein Kunstwerk von Christo

Aus Sicherheitsgründen darf man das Tempelinnere nicht betreten. Hier finden sich einige Besonderheiten. Nicht nur das Säulenverhältnis ist ungewöhnlich, auch die Cella wurde anders als üblich angelegt. Anstelle der gewohnten Raumaufteilung (zweistöckige Säulenreihe in drei Schiffe unterteilt) springen von jeder Seite der Cella je fünf Zungenmauern in den Raum, deren Enden ionische Halbsäulen bilden. An den Cellawänden gab es ein Relieffries (heute im British Museum in London), das die Kämpfe zwischen Griechen und Amazonen sowie der Lapithen und Kentauren darstellt. Das Innere des Tempels teilt sich in einen Vorraum (Pronaos), die Cella und einen rückwärtigen Raum (Opisthodom). Vermutlich diente der Pronaos den Kranken zum Heilschlaf, denn Apollon wurde als Heilgott verehrt. Vor der Rückwand der Cella gab es einen eigenständigen, fast quadratisch wirkenden Raum (Adytons), in dem einst die Kultstatue stand.

Geschichte

Der Tempel wurde um 420 v. Chr. von den Einwohnern Phigalias errichtet. Er war Apollon Epikourios geweiht, einem Heilgott. Das Bauwerk wird dem Architekten Iktinos zugeschrieben, der schon den Parthenon in Athen erbaute.

Um 1805 besuchten zahlreiche Reisende den Tempel. Unter dem Deckmantel der Wissenschaft wurde er 1811/12 von deutschen und britischen Altertumsforschern geplündert. Wie in Ägina hat man die kostbaren Skulpturen abgebrochen. Der wertvolle Fries aus der Cella und einige Metopen wurden in London verkauft. Dabei machten die frühen Archäologen gute Geschäfte. Für die stolze Summe von 19.000 englischen Pfund veräußerten sie die 23 Marmorplatten an das British Museum, wo sie heute noch sind.

April bis Okt. tägl. 8-20 Uhr, Nov. bis März 8-18 Uhr. Eintritt 3 €, ermäßigt 2 €, Studenten der EU und Kinder frei. 26260/22275.

Vassae/Umgebung

Wasserfall Aspera Nera

Phigalia: Die arkadische Stadt an der Grenze Messeniens zur Élis genoss in der Antike einen denkbar schlechten Ruf. Zauberei und Trunksucht sollen hier geherrscht haben. Der ehemals wichtige arkadische Handelsplatz wurde 659 v. Chr. vom mächtigen Sparta verwüstet.

Inmitten der kahlen, einsamen Berglandschaft liegt oberhalb des Dorfes Áno Figalía - nicht zu verwechseln mit dem rund 20 km weiter westlich gelegenen Néa Figalía - die antike Akropolis auf einer nach drei Seiten steil abfallenden Terrasse. Später wurde auf ihren Fundamenten eine mittelalterliche Festung erbaut.

Gut erhalten ist die 5,4 km lange Stadtmauer der antiken Stadt. Im Norden und Nordosten erreichte sie eine Höhe von max. 6 m. Komplett ausgegraben wurde auch ein Heiligtum der Athena in unmittelbarer Nähe des modernen Dorfes (beschildert). 2 km Fußweg entfernt liegt die Nekropolis des antiken Phigalia, die zum Teil erforscht ist. Hier werden die Toten von Oresthasia vermutet, die bei dem Überfall der Spartaner 659 v. Chr. getötet wurden. Etwa 2 km unterhalb des Dorfes (Gehzeit ca. 1,5 Std.) stößt man auf den Wasserfall Aspera Nera, der 40 m tief in den Fluss Néda stürzt. Leider ist das Schauspiel nur vom gegenüberliegenden Hang aus wirklich gut zu sehen. Lohnender sind die Wasserfälle von Platánia (→ Kasten).

Anfahrt/Verbindungen Figalía liegt ungefähr 13 km südwestlich von Vassae. Die Straße führt bergab an Dragógi vorbei nach Perivólia; dort links ab, dann noch 3 km bis Áno Figalía, ab hier ist der Weg zur Akropolis ausgeschildert. 2-mal tägl. gibt es einen Bus von und nach Pírgos (4,60 €).

Wer zum Wasserfall möchte, biegt nicht rechts ab zur Akropolis, sondern geht bis ins Dorf und durchquert es. Am Ende des Dorfes an einer antiken Brunnenanlage aus dem frühen 3. Jh. v. Chr. (guter schattiger Parkplatz) der Wegweiser zum Wasserfall. Das letzte Hinweisschild befindet sich ungefähr auf halber Strecke. Einfach weiterlaufen, irgendwann stößt man auf den Bach und kann ihn bis zur Sturzstelle verfolgen. Unspektakulär!

Platánia: Bergdorf auf einem Felsplateau, das nicht schlecht lebt von den Besuchern, die zumindest einen Blick auf die Néda-Schlucht erhaschen wollen. In der Ortsmitte nesteln sich ein Parkplatz und einige einfache Tavernen mit vernünftigen Preisen an die lang gestreckte Platía, teils mit Terrassen und Panoramablick. Kaum jemand nimmt die Strapazen einer schattenlosen Wanderung hinunter zur Néda auf sich, auch nur wenige Autos nehmen die holprige Strecke hinunter, die nach der schmalen Ortsdurchfahrt (für Wohnmobile oder Gespanne viel zu eng) kurz vor einem turmartigen Gebäude links abzweigt.

Wasserfälle des Neda-Flusses

Auf der Fahrt von Figalía zum etwa 6 km entfernten Nachbarort Platánia geht es kurvenreich durch die Neda-Schlucht, deren Fluss sich hier im Mittelllauf rund 100 m in eine Schlucht eingräbt. Nach der Mythologie war Neda eine Nymphe, in deren Obhut sich Zeus als Kleinkind zum Schutz vor dem aggressiven Vater Kronos befand. Sie entspringt südwestlich des Ortes Néda, wenige Kilometer östlich von Vassae und mündet nach rund 1000 m Höhendifferenz auf 46 km im Golf von Kyparissía. Während die Néda im Sommer ein gemächlich dahin fließendes Flüsschen darstellt, das die Flusstäler auch im Sommer mit ausreichend Wasser versorgt, ist sie in den Wintermonaten ein tobendes Gewässer. Zu erreichen ist die Néda nur über einige schlechte Staubstrecken, der vermutlich beste Zugang liegt unterhalb des Bergdorfes Platánia. Hier führt eine 3,5 km lange Schotterstrecke bis direkt hinunter zum Fluss und zu einer alten Bogenbrücke (Parkmöglichkeit). Im Sommer bieten sich hier schöne Bademöglichkeiten. Ein gut befestigter Pfad beginnt am gegenüberliegenden Brückenkopf. Er führt in 20 Min. und mit wenigen Anstiegen bis zu einer Panagia-Kapelle bzw. kurz davor zu einem kleinen und einem größeren Wasserfall, die sich in ein smaragdgrünes Becken stürzen. Lohnende Fotomotive, aber aufgrund der abenteuerlichen Zufahrt sind hier selbst im Hochsommer nur wenige Besucher anzutreffen.

Die Küste von Élis

Sand - so weit das Auge reicht. Die Küste zwischen Kyparissía und Pírgos ist ein einziger Strand, der von ausländischen Touristen jedoch noch kaum entdeckt wurde.

Hier machen überwiegend Griechen Urlaub, und die Preise in Tavernen und Hotels liegen unter dem durchschnittlichen Niveau. Zugegeben: Die Küstenstädtchen in dieser Gegend sind wenig aufregend und idyllisch, doch erholsam ist ein Zwischenstopp allemal. Der - eigentlich traumhafte - Strand ist hier so groß, dass man sich um den nötigen Freiraum keine Gedanken machen muss. Von hier aus lassen sich bequem antike Sehenswürdigkeiten wie Olympía oder der so gut erhaltene Apollon-Tempel von Vassae in Tagesausflügen erreichen oder malerische Dörfer wie Andrítsena im Landesinneren erkunden.

Eliá/Giannitsochóri/Tholó: Der Tourismus spielt sich an diesem Küstenabschnitt nur unmittelbar entlang der weiten Strände ab, und da die Dörfer etwas zurückversetzt vom Meer liegen, haben sie mit typischen Badeorten nichts gemein. Restaurants und Hotels gibt es in den Orten wenige, dafür überall ein paar Lebensmittelläden. Eine kleine Ausnahme bildet - ziemlich genau in der Mitte zwischen Kyparissía und Pírgos - das Dorf Eliá, an dessen nahe gelegenem Sandstrand sich ein breiter Gürtel mächtiger Kiefern parallel zur Küste erstreckt. Dieser Küstenabschnitt ist ein kleines touristisches Zentrum für Badefans geworden.

Das Areal unter dem schönen Kiefernwald ist ein kleines (halblegales) Camping-Paradies. Pfadfindergruppen lassen sich hier jeden Sommer nieder, und überall stehen interessante Holzkonstruktionen, die in der Freizeit gebastelt wurden. Mehr in Strandnähe stößt man dann auf Wohnmobile, Caravans und Zelte vorwiegend griechischer Urlauber. Getrübt wird das Idyll nur durch die vielen Abfallberge, die keiner wegträgt - außer dem Wind. Der Strand leidet mittlerweile auch darunter. Um einiges sauberer sind dagegen die nördlich von Eliá gelegenen Strände bei Giannitsochóri und Tholó.

Verbindungen Bus, 3-mal tägl. von Eliá, Giannitsochóri und Tholó über Zacháro nach Pírgos (4 €) und 4-mal tägl. nach Kyparissía (1,40 €).

Übernachten Keine Privatzimmer in Eliá; auch im benachbarten Giannitsochóri sieht es schlecht aus.

Camping Apollo Village, abgelegener, schöner Platz mit Charme: grünes, wild wachsendes Gelände, viel Natur, Kiefern spenden Schatten, 200 m vom Strand. Restaurant, Bar, Mini-Market (nur während der Hochsaison geöffnet), Tischtennis und Billardtische am Platz. Mietwohnwagen und -zelte. Sehr freundlicher Besitzer, sympathischer Service, allerdings einfache sanitäre Einrichtungen. Im Juli/Aug. ein wahrer Ansturm von griechischen Großfamilien, aber auch viele Gäste aus Österreich und Deutschland. Geöffnet Mai bis Okt. Nachteil: eine nahe gelegene Stranddisko mit Beschallung bis spätnachts. Pro Pers. 5,50 €, Kind 3,50 €, Auto 3,50 €, Zelt 4-5 €, Wohnwagen 6 €, Wohnmobil 8 €, Motorrad 3 €, Strom 4 €. Von der National Road ausgeschildert aus südlicher Richtung kommend nach dem Ort Giannitsochóri links abbiegen, 26250/61200, www.apollovillagecamping.gr.

Wenige Kilometer nördlich findet man Camping Tholó Beach, besonders bei Motorradfahrern beliebter Platz, wird von den Brüdern Nikos und Tassos Tagaris betrieben. Nikos ist praktischer Arzt von Beruf, der Campingplatz ist sein Hobby. Tassos ist Gärtner, daher ein gut gepflegter, schön bepflanzter Platz mit ausreichend Schatten; Snackbar (Fastfood) und Mini-Market. Gepflegte sanitäre Einrichtungen, 200 m zum - nicht immer sauberen - Strand (hier diverse Bars). Von der Nationalstraße aus bestens beschildert. Pro Pers. 5,50 €, Auto 4 €, Zelt 5-7 €, Wohnwagen 5,50 €, Wohnmobil 7,50 €, Strom 3 €, Mietzelt 6 €. Geöffnet 15. April bis 31. Okt. 26250/61345, www.campingtholo.gr.

Kakóvatos: Etwa 3 km südlich von Zacháro liegt dieser kleine Ort der Gemeinde von Zacháro. Ein hübsches Ensemble von älteren Häusern mit Tavernen und Einkaufsmöglichkeiten, das sich auch im Hochsommer seine Ursprünglichkeit bewahrt hat. Anziehungspunkt ist natürlich auch hier der Sandstrand mit Parkplätzen, Umkleiden, Duschen und Liegen im Schatten, die von den Tavernen gestellt werden. Hauptsächlich Griechen verbringen hier ihren Urlaub.

Übernachten Lesertipp: * Hotel Paraliako (Seaside Hotel), „kaum zu finden, so überwuchert ist das Hotel mit Wein. Der Besitzer Agamemnon spricht fließend Englisch und Deutsch. Das Hotel ist sehr gepflegt und 5 Min. zu Fuß vom Meer (Sandstrand) entfernt. Durch die vielen Weinranken sind die Zimmerbalkone kleine Lauben. Das Frühstück wird in der Hauptsaison in ‚Florida’ serviert, dem Garten gegenüber, unter Bananenstauden“ (Susi Luss). 21 Zimmer, DZ 40-45 €, EZ 35 €, Frühstück 5 €. Viele Wegweiser an der Straße mit dem ins Englische übersetzten Namen Seaside Hotel, 26250/32800, www.hotelseaside.eu.

Essen & Trinken Taverne Pigadi, Wirt Tassos spricht gut Deutsch und Englisch, die Mama kocht (z. T. sehr ausgefallene Kreationen wie „Falscher Hase“, gefüllt mit Feta und Schinken).

Zacháro

Typisch griechisches Städtchen (ca. 6800 Einwohner), umgeben von einem grünen Ring von Olivenbäumen. Aus der Ferne sieht Zacháro wie ein weißer Fleck am Fuße der peloponnesischen Berge aus. Auf dem höchsten Punkt der Stadt steht die Kirche, von der aus man einen hübschen Ausblick auf die Lagune des 5 km nördlich liegenden Kurortes Kaiáphas mit seinen warmen Schwefelquellen hat. Wer auf der Straße Pátras - Kalamáta durch das Städtchen fährt, wird ihm wenig Attraktivität abgewinnen. Doch der herrliche, kilometerlange Strand - Sand ohne Ende - macht einen Aufenthalt durchaus lohnend. Über die trostlosen Neubaugebiete in der Unterstadt sollte man freundlich hinwegsehen. Durch die verheerenden Waldbrände im August 2007 wurde der Ort überregional bekannt. Einzelne Dörfer des Gemeindebereichs wurden vollständig ein Raub der Flammen, Zacháro selbst wurde vom Feuer nur gestreift. Was leider fast völlig zerstört wurde, ist der einstmals dichte Pinienwald auf den Sanddünen in Richtung Kaiáphas, der den Strand von der Straße abtrennte.

Basis-Infos

Information Praktische Insider-Informationen zu Sehenswürdigkeiten und Ausflügen in der Umgebung gibt es vor Ort bei Tibulis Puppenstube (→ auch S. 564), etwa 7,5 km südlich von Zacháro in Káto Taxiárches. 26250/61758 (April bis Okt.).

Verbindungen Bus, 5-mal tägl. Athen (20 €), bis zu 10-mal tägl. Pátras (11,60 €), 2-mal tägl. Kalamáta (6,60 €), 4-mal tägl. Kyparissía (3,20 € via Tholó, Giannitsochóri, Eliá), etwa stündlich nach Pírgos (3,10 €), von dort sehr gute Anschlussmöglichkeiten. Die Busstation (Taverne nebenan) befindet sich in einer Seitenstraße ca. 100 m von der großen Kreuzung, gegenüber der Schule (großes gelb-weißes Gebäude).

Taxi, Station im Zentrum nahe der großen Kreuzung (am Kiosk), zum Strand 4,50 €, nach Kaiáphas 6 €. 26250/31356.

Adressen Bank, National Bank of Greece (mit EC-Automat) im Stadtkern gegenüber der Taxistation, Mo-Do 8-14 und Fr 8-13.30 Uhr.

Post, im Zentrum, ausgeschildert, Mo-Fr 7.30-14 Uhr.

Übernachten

** Hotel Nestor, 24-Zimmer-Haus, gegenüber Cafés und Diskothek. Das schon etwas ältere Hotel ist sicherlich keine Augenweide, der Service dafür sehr hilfsbereit. Ganzjährig geöffnet, Zimmer mit Bad und Balkon und Aircondition. Haustiere erlaubt. EZ ab 40 €, DZ 45-50 € (inkl. Frühstück). Sidrodromikou-Stathmou-Str. 4, 26250/31206.

Die meisten Privatzimmer, Bungalows und Apartments liegen in Strandnähe unweit oder an der Straße von Zacháro zum Strand (Distanz ca. 2 km).

Evelyn’s House, an der Straße zwischen Zacháro und dem Strand (500 m davon entfernt), Dimokratía-Straße. Elf Zimmer mit Bad, Balkon und Kühlschrank sowie vier gut ausgestattete Apartments, familiäre Atmosphäre, sehr gemütlich, Swimmingpool und kleine Bar im Garten. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis: DZ ab 30 €, Vierer-Apartment ab 60 € (mit Frühstück), für Aug. unbedingt reservieren. 26250/32537, mobil 6987891951. evelynshouse@gmail.

Strand ... endlos in Zacháro

Banana Place, 8000 m2 großes Grundstück, von Bananenstauden und Orangenbäumen beschattet, ca. 500 m vom Meer, knapp 2 km südlich von Zacháro (an der Straße zum Strand links ab, beschildert). Die schon etwas älteren Apartments verteilen sich auf mehrere Häuser. Zweier-Apartment mit Küche, Bad, Terrasse, Kühlschrank und Küchenbenutzung. Bar und Restaurant vorhanden. Die hilfsbereite, freundliche Besitzerfamilie Bilionis ist um das Wohl ihrer Gäste besorgt. Geöffnet von April bis Okt., für Aug. sollte man auch hier reservieren. 60 €, Vierer-Apartment 60-80 € (Frühstück 5 € pro Pers.) 26250/34400 oder 26250/31610, bananaplace1@yahoo.grwww.bananaplace.com.

Wohnmobile und -anhänger können am „Hausstrand“ von Zacháro (50 m zum Meer) kostenlos abgestellt werden, Hinweistafeln weisen beiderseits der Straße darauf hin. Allerdings kein Strom, Wasser oder Entsorgungsmöglichkeit.

Am grandiosen Sandstrand mit Duschen, WCs, Umkleiden und Abfalleimern auch zwei Kioske, Tavernen. Liegen unter Strohdächern der Taverne. Kleiner Kinderspielplatz, es weht zu Recht die blaue Flagge.

Ausflüge von Zacháro

Für archäologisch Interessierte bieten sich Touren mit eigenem Fahrzeug zu den neueren Ausgrabungen in der Umgebung von Zacháro an. Unter Leitung des Deutschen Archäologischen Instituts wird seit 2003 die antike Landschaft Triphylien (wörtlich: das „Land der drei Stämme“), die in der Antike Sitz des triphylischen Städtebundes war, eingehend erforscht. Dabei werden gezielte Ausgrabungen durchgeführt. Wichtigste antike Orte waren Samikon, Lepreon, Hypana, Typanai, Pyrgos, Aipion, Bolax, Stylangion und Phrixa. Triphylien war häufig von mächtigeren Nachbarn umkämpft, im 3. Jh. v. Chr. befand sich das Land unter der Herrschaft der Eleaten (Aitolischer Bund), wurde im sog. Bundesgenossenkrieg vom Achaiischen Bund und dem Makedonen Philipp V. erobert, die schließlich die Exklave bis zum Beginn der römischen Zeit halten konnten. Die Region Triphylien war geprägt durch eine landwirtschaftlich orientierte Gesellschaft. Großen Einfluss nahmen die nahe Polis Elis und das mächtige Heiligtum von Olympía. Das Projekt des Deutschen Archäologischen Instituts erforscht hauptsächlich, wie sich die politische Organisation des triphylischen Städtebundes auf die Siedlungsstruktur der Region in der Antike ausgewirkt hat. Fragen zur Siedlungsdichte Triphyliens, der Form der Siedlungsstruktur sowie der Ausstattung mit öffentlichen, sakralen Bauten und Befestigungen sollen dabei geklärt werden. Alle unten genannten Ausgrabungen sind frei zugänglich.

„Sugar Town“ und „Verbrannte Erde“

Zacháro im Jahr 2006. Ein findiger Bürgermeister stellt in Wahlkampfzeiten fest, dass der männlichen Bevölkerung seines Wahlkreises zu wenige heiratsfähige Frauen gegenüberstehen. Um den ledigen Männern zu helfen, ihr Leben zu ändern, nimmt er mit dem Bürgermeister der russischen Stadt Klin Kontakt auf und organisiert eine gegenseitige Schnuppertour mit zehn Heiratswilligen des Ortes und interessierten Russinnen.

Mit der Real-Doku Sugar Town des Regisseurs Kimon Tsakiris (griech.: Οι γαμπρόι I gambri Die Bräutigame) erlangte der 12.000-Einwohner-Ort in Griechenland und überregional Bekanntheit. Der Film, der im März 2007 u. a. auch bei arte gezeigt wurde, liefert einen ironisch-satirischen Einblick mit gekonnten Abrissen des griechischen Dorflebens. Unweigerlich sucht man als Besucher im Ort Zacháro nach den im Film gezeigten Charakteren. Prädikat: Sehenswert!

Das gilt gleichermaßen für die Fortsetzung Verbrannte Erde (“Sugartown - The Day After“) unter dem gleichen Regisseur, ein Film der zeigt, wie es nach der Feuerwalze in Zacháro weiterging: Korruption und Unfähigkeit von Seiten der Gemeindeführung und ein Bürgermeister, der sich mit Spendengeldern für den Wiederaufbau vom Roten Kreuz lieber ein neues Rathaus errichten ließ. Bemerkenswert im Film auch einige Livemitschnitte, in denen „Sheriff Chronopoulos“ seine Stadträte vor laufender Kamera zusammenstaucht. Übrigens - Bürgermeister Pantazis Chronopoulos wurde im Oktober 2011 abgesetzt und vom Obersten Griechischen Gerichtshof zu einer Haftstrafe von zehn Monaten verurteilt. Sein Nachfolger Spyros Bilionis war gerade einen Tag im Amt, als ein Generalsekretär feststellte, dass es zu Unregelmäßigkeiten bei seiner Wahl gekommen war, und ihm das Amt aberkannte. Nachtrag: Bei den Bürgermeisterwahlen von 2014 wurde Pantazis Chronopoulos mit 50,47 % im ersten Wahlgang wieder gewählt.

Tempel der Athéna von Prasidáki (25 km von Zacháro): nahe dem modernen Ort wurde unter einem klassischen Bau aus dem 5. Jh. v. Chr. ein archaischer Vorgänger freigelegt, mit dem sich die frühe dorische Säulenarchitektur erstmals auch am westlichen Peloponnes nachweisen lassen. Zu besichtigen sind einige hüfthohe Grundmauern und Säulentrommeln, zuletzt jedoch massiv eingezäunt. Nach Prasidáki geht die Verlängerung der Hauptstraße durch den Ort in eine Schotterstraße über, der man folgt bis zu einer Hütte mit Zaun. Links davon befindet sich mitten in einem Olivenhain die Ausgrabung.

Der Traum von Tibor: Pantopoleio Museio

Ich traue meinen Augen nicht, als ich zum ersten Mal vorbeifahre. Vor einem alten Bauernhaus an der Straße von Káto Taxiárches (nahe Neochóri) nach Lépreo schiebt ein Pope einen Leyland DAF an, vor dem zwei Touristen sich auf ihrer Strandliege in der Sonne aalen. Vom Balkon winkt eine spärlich bekleidete Brünette den vorbeifahrenden Autos zu. Gut, es ist heiß ohne Aircondition, aber so heiß ...?

Sexy - Tibulis Puppenstube

Als ich mich langsam an den Anblick gewöhne, schälen sich zwei Menschen aus Fleisch und Blut aus der Schaufensterpuppen-Szenerie und bieten mir eine Erfrischung an. Wir kommen ins Erzählen. Tibor kam 1977 als ungarischer Asylbewerber nach Griechenland, auf der Suche nach einer neuen Heimat. Sein Traum: Leben als Selbstversorger. Ulli, seine deutsche Frau, kam zum ersten Mal 1980 mit Interrail. 2004 entstand die Idee, das alte Steinhaus an der Straße zu kaufen und es als Museum herzurichten. Unter dem traditionell hölzernen Dachgebälk wurden die Lehmwände gerichtet mit dem, was die Umgebung hergibt, bis hin zu Steinen aus dem Bach. „Tibulis Puppenstube“, wie die beiden freundlichen Besitzer ihr Schmuckstück nennen, ist auf erfrischende Weise vom Keller bis unters Dach angefüllt mit vergessenen Utensilien aus griechischen Haushalten, landwirtschaftlichen Werkzeugen, dazwischen Flaschen, Hüte, Truhen, Polizeiuniform, Lampen, Uhren und viele Fotos von unbekannten Menschen aus der guten alten Zeit. Für Kitsch ist kein Platz im Haus. Tibor klatscht in die Hände und lässt den chinesischen Plastikvogel in seinem Käfig trällern. Dann setzt er sich wieder auf seinen Stuhl im Schatten, grinst und betätigt mit einer Nylonschnur die Zugvorrichtung, die die Puppe an der Straße winken lässt. Freilich freuen sich die beiden, wenn Leute nicht nur das Museum anschauen kommen, das noch dazu keinen Eintritt kostet, sondern auch von ihrem selbst gemachten Olivenöl kaufen, vom hauseigenen Zipouro, Honig oder Marmelade aus dem eigenen Garten, oder getrockneten Kräutern aus der Umgebung. „Aber wir freuen uns auch so, wenn die Leute nur vorbeikommen und wir im Schatten ins Plaudern kommen“, meint Ulli. In zweifacher Hinsicht hatten die beiden Wahlgriechen unbeschreibliches Glück, denn sowohl Museum als auch ihr liebevoll gebautes Wohnparadies (→ S. 565) im nur 2 km entfernten Waldstück blieb beim verheerenden Waldbrand von 2007 wie durch ein Wunder um wenige Meter von den Flammen verschont. Gerade als wir gemütlich im Schatten sitzen, kommt ein Mann vorbei, der gerne einen Esel (mit Sattel) bei Tibuli abgeben möchte, weil die Besitzerin kürzlich gestorben ist. Die Menschen in der Umgebung haben Ulli und Tibor längst in ihr Herz geschlossen; ich bin mir sicher, Sie werden das auch.

Andreas Neumeier

Akropolis von Typaneaioder Aipy (ca. 23 km): südlich des modernen Ortes Platiána auf einem Hügel des Berges Lapitha gelegen. Innerhalb eines eindrucksvollen polygonalen Mauerringes mit Ausmaßen von 600 x 200 m (Mauerreste zum Teil bis 5 m Höhe) lassen sich mit archäologischem Spürsinn die „Akropolis“, die „Agora“ sowie Reste von Toren, einer Zisterne und Verteidigungstürmen erkennen. Lohnenswert vor allem wegen des 360°-Panorama-Blick (der auch durch die massiven Waldbrände in der Region nicht geschmälert wird). Von allen in den letzten Jahren begonnenen Grabungen eine der lohnenswertesten.

Anfahrt: Von Zacháro z. B. über Aríni-Miliá-Chrisohóri nach Platiána. Die Anfahrt zur Ausgrabung ist im Ort Platiána mit braun-gelben Wegweisern beschildert. Im Zweifelsfall immer bergauf. Abzweig an einer Tafel „Rally“ nach links, danach auf einer tadellosen neuen Teerstraße der Beschilderung folgen. Die letzten 900 m über eine ausgewaschene Erdstraße (mit Auto machbar) bis zu einem „Parkplatz“ am Fuße des Hügels (eine improvisierte Treppe führt hinauf).

Akropolis von Samikon (10 km): Mit einer polygonalen Mauer mit fast 1500 m Länge (mit einigen gut erhaltenen Toren und Mauerwerk bis zu 5 m Höhe), zahlreichen Häusergrundrissen, öffentlichen Gebäuden und großen Zisternen spielte die antike Stadt am westlichsten Ausläufer des Lapitha-Berges eine wichtige strategische Rolle. Sie kontrollierte den schmalen Durchgang zwischen den Berge und dem Golf von Kyparissía auf dem Weg nach Triphylien bzw. weiter nach Messinien. Für Hobby-Archäologen beeindruckende Ausgrabung, zumal mit englischen Informationstafeln versehen. Einige Gebäudereste sind mit Plastikfolien geschützt oder mit Wellblech überdacht. Die Anfahrt von der Küstenstrecke ist kurz nach dem Kaiaphas-See beschildert, der letzte Kilometer muss auf Schotter zurückgelegt werden.

Tipp: Ein lohnenswerter Ausflug führt über 16 km (einfach) zur Felsenkirche Panagia Smerniótissa, nahe dem Ort Smérna. Die eindrucksvolle Kirche liegt inmitten der einsamen Berglandschaft. Ihren gesamten Innenraum nimmt eine Felsgrotte ein, die mit Ikonen und Devotionalien reich ausgestattet ist. Grandios ist auch der Ausblick von den zahlreichen Terrassen im Aufgangsbereich, der eigentlich nur noch vom 360°-Rundumblick von einem Aussichtsturm übertroffen wird, zu dem kurz vor der Kirche ein Pfad hinauf führt.

Anfahrt In Zacháro an der Durchgangsstraße (von Pátras kommend) am Laden mit dem Vodafone-Symbol links abbiegen, vorbei am neuen Rathaus (einem rötlichen Bau) und gerade halten. Kurz danach eine Links-Rechts-Kurve auf dem Weg zum Nachbarort Xirochóri. In der Folge der Beschilderung nach Smérna folgen (auf kurviger Strecke durch skurrile Waldbrandflächen), unterhalb des Ortes zweigt eine 1,6 km lange Betonpiste zur Felsenkirche ab, an deren Ende eine Wendemöglichkeit und Abstellmöglichkeit für Pkw besteht.

Ökotipp: Übernachten „Kleines Wasserschloss“, hier haben sich Ulli und Tibor ihren Traum verwirklicht. Traumhaftes Anwesen in völlig eigenwilligem Stil, von Tibor mit viel Kreativität und handwerklichem Geschick selbst erbaut; mit mehreren kleinen Kapellen, schattigen Innenhöfen unter Palmen. Treppen, Torbögen, Brunnen. Dazwischen Hühner, Katzen, Kaninchen und Hunde in trauter Eintracht. „Ich habe von Architektur wenig Ahnung“, sagt Tibor. „Ursprünglich habe ich mich am Baustil der Kykladenhäuser orientiert, doch dann ist es außer Kontrolle geraten.“ Seit 2007 mit einem blitzsauberen Anbau für bis zu fünf Gäste. Mit eigener (kalter) Dusche, Küchennische und WC, seit 2010 auch mit Strom. Urlaub auf dem Bauernhof sozusagen, auch mit Kindern ein besonderer Tipp! Wegen der bisher einfachen Ausstattung kostet das Gästehaus je nach Personenzahl 25-35 €. Vor Ort am besten beim Museum melden, die Zufahrt auf Schotter durch den Wald ist nicht einfach zu finden, 26250/61758 (von April bis Okt. 10-13 und 17-20 Uhr) mobil 6936223433 (am besten per SMS); weitere Infos unter ulli-greece@web.dewww.tibulis-greece.de.tl.

Lesertipp: „1,5 km weiter landeinwärts, direkt an der Straße, eine gemütliche Taverne, ein Familienbetrieb, an Samstagen mit Livemusik von Künstlern aus der Gegend“ (Richard Skowronnek).

Kaiáphas

Von hohem Schilf und alten Pinien umgeben ist die Lagune von Kaiáphas. Das 32 Grad warme Schwefelwasser der Heilquellen von Loutrá Kaiáphas hilft insbesondere gegen Hautkrankheiten, Neuralgien und chronischen Katarrh. Das völlig renovierte, aber bescheidene kleine Thermalzentrum steht den Kurgästen nur von Anfang Juli bis Ende Oktober zur Verfügung, im Winter ist die Anlage völlig verwaist. Das gesundheitsfördernde gelbliche Wasser kommt aus zwei großen Grotten: der Höhle der Anigranischen Nymphen und der Höhle von Geranion. Sie liegen an der Bergseite im östlichen Teil der Lagune, sind derzeit aber für Badegäste wegen mehrerer Felsabgänge gesperrt. Dafür wurde die Anlage um einen kleinen glasüberdachten Pool erweitert. Das Kurbad hat eine jahrtausendelange Tradition, in der Antike wurden mit dem heilenden Wasser Hautkrankheiten behandelt. Der Name des Bades leitet sich vom jüdischen Hohepriester Kaiphas ab, der an der Küste nordöstlich von Zacháro gestrandet sein soll.

Auf einer Insel inmitten der Lagune, per pedes auf einer schmalen Brücke zu erreichen, befindet sich das * Kurhotel Olympia (EZ ab 45 €, DZ ab 55 €, ohne Frühstück; 26250/31705) - und über allem hängt die Aura verblasster Noblesse.

Man erreicht die Quellen mit dem Pkw, indem man ca. 1 km nördlich vom ehemaligen Kurhotel von der Verbindungsstraße Zacháro - Pírgos die Abzweigung nach rechts nimmt (Beschilderung „Thermal Springs of Kaiafas“). Baden kann man nur im kleinen, überdachten Pool, ältere Leute finden im Gebäude spezielle Badewannen und Pfleger/Ärzte. Geöffnet ist das Thermalzentrum von 7 bis 14.30 Uhr, Eintritt 5 € (Wanne 5,50 €).

Übrigens - hinter dem spärlich bewachsenen Hügel verbergen sich die dünenartigen Strände von Zacháro und Kaiáphas, die selbst im Hochsommer menschenleer sind.

Verbindungen Die Busse von Zacháro und Pírgos halten auf der Höhe des ehemaligen Kurhotels.

Baden Die Küste von Kaiáphas ist ideal zum Baden. Zwischen dem Meer und der verkehrsreichen Küstenstraße kilometerlanger Sandstrand in Dünenlandschaft, auf dem selbst im Hochsommer kein Gedränge herrscht.

Übernachten * Hotel Archaia Sámi, an der Straße zu den Quellen (ca. 2 km nach der Abzweigung), mit Taverne. Gemütliche Zimmer mit Bad und Balkon. Geöffnet März bis Okt. Für 35 € (DZ), EZ ab 30 €; Frühstück 6,50 € pro Pers., freundlicher Service. 26250/32257.

In der Nachbarschaft gibt es eine Taverne.

Pírgos

Griechische Städte bieten in der Regel ein wenig ansehnliches Bild. Pírgos macht da keine Ausnahme. Die 29.000-Einwohner-Stadt hat fast nichts zu bieten, was einen Besuch lohnen würde. Durchgangsverkehr und ein zersiedeltes Stadtbild mit modernen Betonhäusern und Hektik prägen das wichtige Agrar- und Handelszentrum des westlichen Peloponnes. Von der historischen Baustruktur ist bis auf eine alte Markthalle an der Platía Eparkiou nichts übrig geblieben, immer wieder fallen reichlich „improvisierte“ einstöckige Gebäude auf, die zum Teil nur mit abenteuerlich anmutenden Dachkonstruktionen abgedeckt sind. Blickfang sind die Ortskirche Ágios Nikólaos und die klassizistische Stadthalle mit Säulenfront in einer Seitenstraße der zentralen „Ermou“. Hier lohnt ein Spaziergang entlang der vielen kleinen Einzelhandelsgeschäfte. Blumenläden, Cafés, Schuster, chinesische Billigläden, Schneider, es riecht nach Parfüm, Aprikosen, Fisch, Mottenkugeln und Weihrauch. Wer dem Hupkonzert in der schmalen Hauptstraße entgehen will, findet entspannte Atmosphäre in einer kleinen Fußgängerzone. Die meisten Reisenden lernen Pírgos freilich als Durchgangsstation kennen: ein größerer Bahnhof (schönstes Gebäude der Stadt) mit Verbindungen nach Pátras, Athen und Kalamáta sowie eine Stichbahn nach Olympía.

Basis-Infos

Information Touristenpolizei, im ersten Stock des Polizeigebäudes (neben dem Hotel Olympos) untergebracht. Karkavitsa-Straße 4, 26210/37111.

Freundlich: Bei einer unserer Recherchen haben wir versehentlich unser Auto an der belebten Hauptstraße im Parkverbot abgestellt. Anstelle des fälligen Strafzettels klemmte ein offizielles Schreiben mit Stempel der Stadt Pírgos unter dem Scheibenwischer: Bonus für 30 Min. freies Parken (aber verlassen Sie sich nicht darauf ...!).

Verbindungen Bus, von 7-21 Uhr stündl. nach Olympía (2,50 €), 2-mal tägl. Kyllíni-Hafen (4,30 €), 10-mal Pátras (9,50 €), 11-mal über Korínth (20,70 €) nach Athen (5 Std.), 2-mal Kalamáta (10,80 €), 10-mal tägl. Zacháro (3,80 €), 10-mal tägl. Kréstena (2,10 €), 2-mal tägl. Andrítsena (5,30 €), 4-mal tägl. Kyparissía (5,30 €; der Bus hält in Tholó, Giannitsochóri und Eléa), 2-mal tägl. Phigália (4,50 €), 15-mal Amaliáda (3,30 €; hier umsteigen für Kyllíni, Gastouni und Vartholomio) und ca. stündlich nach Katákolon (1,70 €). Die neue Busstation (Café gegenüber) befindet sich in der Erithroú-Stávrou-Str., nahe der Hauptstraße

nach Pátras (Generalrichtung: Fußballstadion).

Taxi, Taxistände im Zentrum an der Platía und bei der Busstation, 26210/25000. Eine Fahrt zur Halbinsel Katákolon kostet 10 €, nach Olympía 16 €.

Die Abzweigung nach Olýmpia liegt etwas versteckt am östlichen Stadtrand in Verlängerung der Ermou-Str. (hinter Lidl-Markt) nach links.

Adressen Bank: diverse Banken im Zentrum, z. B. die National Bank of Greece an der Platía, mit Geldautomat, Mo-Do 8-14 und Fr 8-13.30 Uhr.

Mein Tipp: Werfen Sie einen Blick in die schrullige Barbierstube am oberen Ende der Achilleos-Straße (Nr. 2): Der betagte Herr erwartet seine Kundschaft in einem großen Raum mit wildem Durcheinander zwischen Zeitungen, Vogelkäfigen und Raki-Flaschen, die Spiegel schon fast blind. Achtung, im hinteren Teil sind sogar die Holzbretter am Boden morsch! Wer sich traut, kann sich setzen, bis es heißt „Der Nächste, bitte”.

Krankenhaus: am Stadtrand an der Straße nach Katákolon, 26210/22222.

Polizei: Karkavitsa 4 (neben dem Hotel Olympos), 26210/33333.

Post: im Zentrum, ausgeschildert, Kon.-Kanari-Straße, Mo-Fr 7.30-14 Uhr.

Übernachten

** Hotel Ilida, modernes Hotel an der Hauptstraße (Patron-Str. 50/Ecke Deligianni-Str.), wenige Minuten vom Bahnhof, relativ laut. 35 Zimmer. Gut und bequem eingerichtet, mit Bad, Balkon und TV. Freies WiFi. EZ 55-60 €, DZ 60-75 € (inkl. Frühstück). 26210/2804-6/-7, www.hotelilida.gr.

** Hotel Olympos, siebenstöckiges Haus neben der Polizei (200 m vom Bahnhof), zentral gelegen, freundlicher Service, 37 angenehme Zimmer mit Aircondition, Sat-TV, Minibar, freies WiFi und Safe, funktionell eingerichtet. Offiziell EZ ab 65 €, DZ 50-100 €, bei Zögerlichkeit Ihrerseits ist ein Rabatt nicht auszuschließen. Karkavitsa-Str. 2 (Ecke Patron-Str.), 26210/3365-0 bis -2, www.hotelolympos.gr.

** Hotel Marily, beim Bahnhof, nahe dem Hotel Ilida, 27 Zimmer mit Bad und Dusche, Aircondition, TV, Safe, freies WiFi und Mini-Bar. Zimmereinrichtung modern, Lobby etwas altbacken. EZ ab 32 €, DZ ab 58 € (inkl. Frühstück). Deligianni-Str. 48 (Parallelstraße zum Bahnhof)/Ecke Themistokleos-Str, 26210/28133, www.hotelmarily.gr.

Camping → „Paloúki“.

Katákolon

Der kleine Fischer- und Hafenort ist ein beliebtes Sonntagsausflugsziel für die Bewohner des 11 km entfernten Pírgos. Bewaldete Berghänge fallen steil ab, entlang dem schmalen Ufer sind die Häuser wie Perlen an einer Kette aufgereiht. Die weite Sandbucht mit unzähligen Ferienhäusern vor Katákolon (ca. 6 km entfernt) erfreut sich großer Beliebtheit, am Wochenende herrscht reger Betrieb. Die Landschaft um Katákolon wird intensiv für Obst- und Gemüseanbau genutzt, die landwirtschaftlichen Produkte werden direkt von hier verschifft. Doch die große Marina hat vor allem touristische Bedeutung, bisweilen legen auch Ozeanriesen auf ihrer Fahrt durchs Mittelmeer an - schließlich ist Katákolon der nächstgelegene Hafen für einen Landausflug nach Olympía. In Zukunft dürfte der Trubel noch größer werden, denn Griechenland beginnt mit Erdölbohrungen: Vor der Küste von Katákolon werden bis zu drei Millionen Barrel des Rohstoffes vermutet.

An der Mole reihen sich die Restaurants aneinander, abends ist hier Flanieren angesagt. Die Anwesenheit der zahlreichen Ausflügler belebt das Geschäft, an allen Ecken und Enden schießen Souvenirläden aus dem Boden, Bouzouki-Gedudel erfüllt die Luft. War einst der fangfrische Fisch in den Tavernen fast zum Schnäppchenpreis zu haben, so mehren sich leider inzwischen die Leserstimmen von „unverschämte Kilopreise“ bis hin zu „Touristennepp“.

Verbindungen: Bus, ca. stündlich nach Pírgos (1,70 €).

Katákolon/Umgebung

Ágios Andréas: Das winzige Dorf liegt an der nördlichen Seite der Halbinsel von Katákolon (2 km). Trotz der Lage in einer romantischen Bucht mit zwei vorgelagerten Inselchen lockt das an einem Berghang gelegene Dörfchen bisher nur wenige ausländische Besucher an. Der Sandstrand mit seinen dekorativen Felsen ist relativ klein und noch unverbaut. Je nach Jahreszeit können jedoch angeschwemmte Wasserpflanzen die Badefreuden beeinträchtigen.

Der Clou von Ágios Andréas: In der Bucht liegen unter Wasser die Reste der antiken Stadt Pheia, die vor zweieinhalbtausend Jahren einem Erdbeben zum Opfer fiel. Oberhalb des Dorfes die Ruine einer fränkischen Burg, die auf eine antike Akropolis zurückgeht.

Übernachten/Essen ** Hotel Vryniotis, direkt am Meer mit kleinem Strand (Einstieg über Felsen). Freundliche Atmosphäre, herrliche Terrasse und kleiner Garten mit Blick auf Zakýnthos, sauber, großes Restaurant, schöne Zimmer. Ganzjährig geöffnet. Es werden auch einige Apartments und Privatzimmer vermietet. DZ/Frühstück (mit Bad, Balkon, TV) 60-90 € je nach Blick. In Ágios Andréas, 26210/41294 oder 26210/41158, info@vriniotis.grwww.vriniotis.gr.

Der griechische Traum - vom Bootsmann zum Milliardär

Auf vier Milliarden Dollar schätzte die Wirtschaftszeitung „Handelsblatt“ das Privatvermögen des im April 2003 verstorbenen Jannis Latsis, des wohl berühmtesten und mit Sicherheit reichsten Sohns, den der bescheidene Hafenort Katákolon je hervorgebracht hat. 1910 wurde er hier als zweiter Sohn armer Fischer geboren, sein erstes Geld verdiente Latsis nach der Schule als Bootsmann. Angefangen hatte die bilderbuchhafte Karriere des Jannis Latsis im Zweiten Weltkrieg. Zwielichtige Geschäfte auf dem Schwarzmarkt und mit den Besatzern wurden ihm nachgesagt, beweisen konnte aber niemand etwas. Latsis kam jedenfalls durch den Krieg zu Geld, und das wusste er in der Folgezeit mit sicherem Gespür zu mehren. Er kaufte ein Ausflugsboot und brachte Menschen von Piräus nach Spétses, dann kaufte er noch eins und brachte Katzen von Zypern nach Rhodos, dann Pilger aus dem Maghreb nach Saudi-Arabien. Latsis machte die Bekanntschaft mit dem saudischen Königshaus und stieg in den Öltransport ein, und so nahm die Entwicklung vom Bootsmann zum Milliardär ihren Lauf ...

Die Firma Latsis ist heute ein Imperium, das neben Reedereien, Werften, Raffinerien und Baugesellschaften auch die zweitgrößte Privatbank Griechenlands (Eurobank) besitzt. Seine guten Kontakte zur Politik kamen Latsis, dem Duzfreund von George Bush sen., Michail Gorbatschow und John Major, bei seinem Aufstieg zum Milliardär ebenso zugute wie eine gewisse Anpassungsfähigkeit: „Dem griechischen Diktator Papadopoulos schüttelte er ebenso herzlich die Hand wie dem Linkssozialisten Papandreou“, schrieb das „Handelsblatt“ 1998, als das griechische Familienimperium durch den Aufkauf verschiedener griechischer Banken (u. a. die Cretabank) in der internationalen Wirtschaftspresse von sich reden machte. Dabei machte sich Latsis aber auch als großzügiger Gönner einen Namen: Den griechischen Staat und Parteien, die griechische Minderheit in Albanien und Erdbebenopfer, mittellose Seeleute, besonders aber Bedürftige seiner Heimat Élis bedachte er mit millionenschweren Zuwendungen; seine Luxusjacht „Alexander“ stellte er sowohl dem Eherettungsversuch von Prinz Charles und Lady Diana wie auch zu Staatsempfängen zur Verfügung. Bereits einige Jahre vor seinem Tod übergab Latsis die Geschäfte an seinen Sohn Spiros, der als Professor in Harvard und an der London School of Economics tätig ist.

Skafídia

Wenig reizvolles Dorf, der Strand ist mittlerweile verbaut und an der Küste steht eine Bettenburg für annähernd 700 Gäste. Einen gewichtigen Grund, Skafídia trotzdem einen Besuch abzustatten, liefert seine sehenswerte Basilika. Der weiß getünchte Innenhof (mit Zitronenbäumen) des abseits gelegenen Klosters strahlt Ruhe und Beschaulichkeit aus. Die freundlichen Nonnen schließen das Kirchlein dem interessierten Besucher gerne auf. Hinter dem alten Gemäuer verbergen sich jahrhundertealte byzantinische Fresken, die jedoch stark gelitten haben, sowie eine Bücherei und ein Archiv mit Manuskripten aus der Zeit des Unabhängigkeitskrieges 1821. Mittlerweile hat man sich im Kloster auf die paar Besucher eingerichtet. Am Eingang hängen lange Hosen und Röcke bereit, ein kleiner Andenkenladen bietet Heiligenbilder an.

Anfahrt: Am einfachsten erreicht man Skafídia über Skourohóri (von dort aus beschildert). Das Kloster liegt, hat man Skafídia erreicht, auf der rechten Seite nahe der Küste. Tägl. 9-12 und 17-20 Uhr, im Winter 8-13 und 16-18 Uhr.

Paloúki/Kouroúta

Freizeitstress zwischen Beachball, Techno und Café Frappé

Von der Nationalstraße Pírgos - Pátras führen Stichstraßen zu den Dörfern an der Küste. Meist sind diese Dörfer nichts anderes als einzeln stehende Häuser umgeben von Feldern, dazu ein paar Hotels und zwei wirklich empfehlenswerte Campingplätze am Strand. Busverbindung nach Amaliáda. Was beide Orte auszeichnet, ist ein wirklich schöner, kilometerlanger Sandstrand, der von den Gemeinden sauber gehalten wird. Freilich, einsam ist man hier längst nicht mehr - in den Sommermonaten und vor allem an den Wochenenden erholen sich vorrangig Griechen unter Hunderten von Strohschirmen mit Liegestühlen. Zahlreiche Beachbars sind gut besucht, zum wummernden Sound von Techno-Musik zeigt man seinen Körper bis spät am Abend beim Beachvolleyball. Dementsprechend findet man hier vor allem junge Leute, in der Umgebung des Strandes viele „wilde“ Parkplätze, aber fast immer überfüllt.

Camping Camping Kourouta, 20 km von Pírgos und 3 km von der großen Straße nach Pátras entfernt (beim gleichnamigen Dorf abbiegen, beschildert). Ruhiger Platz mit herrlichem „Puderzucker“-Sandstrand (seichtes Wasser), vor allem bei Familien beliebt, mit Bar und Restaurant direkt am Meer - sehr nett. Im Mini-Market gibt es täglich frisches Obst. Die Sanitäranlagen sind gepflegt. Besitzer Konstantin Andriopoulos aus Amaliáda ist sehr hilfsbereit und freundlich (spricht Deutsch). („Duschen leider ab 17 Uhr kalt“, Leserbrief von Elisabeth Putre). Pro Pers. 7,50 €, Kind 3,50 €, Auto 3,20 €, Zelt 5-5,50 €, Wohnwagen 7 €, Wohnmobil 7,50 €, Strom 3,80 €. Vermietet werden auch hübsche Studios für max. 4 Pers. (eher für Familien geeignet, die Betten befinden sich auf der Empore) mit Küche, Bad und Balkon für ca. 55 €. April bis Okt. geöffnet. 26220/22901, info@campingkourouta-bungalows.grwww.campingkourouta.gr.

Mein Tipp: Camping Palouki, kleiner und äußerst gemütlicher Platz direkt am Strand. Netter, auch Deutsch sprechender Besitzer (Herr Stefanos), gepflegte Anlage, sehr saubere sanitäre Einrichtungen, viel Schatten, Waschmaschine, Küche, kleine Bibliothek, Mini-Market, Bar und ein idyllisches Restaurant am Meer - Camping kann kaum schöner sein. Der Platz bietet auch „Entsorgungsmöglichkeit für Reisemobile“. Der Strand ist okay, wird in nördliche Richtung aber noch besser. Lage: 18 km nördlich von Pírgos, Ausfahrt Paloúki, dann noch etwa 2,5 km. Pro Pers. 6,50-7 €, Auto 3 €, Zelt 3,50-4,20 €, Wohnwagen 6,50 €, Wohnmobil 8 €, Strom 4,50 €. Geöffnet März bis Nov. Von der National Road beschildert, 26220/24942, info@camping-palouki.grwww.camping-palouki.gr.

Essen & Trinken Lesertipp: (in Dounéika, ca. 8 km südlich von Amaliada). „Im Dorf gibt es nur die Taverne Kokoviós, die von Wirt Niko geleitet wird, mit einfacher griechischer Bauernküche. Ohne Karte, man schaut noch in die Töpfe. Und das ganze zu Preisen, für die man es kaum selber kochen kann: 3 Pers. mit Getränken zusammen 15-20 €“ (Sabine Huft).

An der Fischermole von Paloúki steht ein Kantinenwagen, in dem leckere „Kalamaki“ Fleischspieße gebraten werden. Stück 1,20 € mit Fritten und Brot.

Das antike Élis

Das fruchtbare Schwemmland mit seinen sagenumwobenen Viehherden entlang dem Fluss Piniós hieß in der Antike Élis. In der reichen, flachen Kulturlandschaft entstand die gleichnamige Stadt mit ihren imposanten Bauwerken. Vor allem das Theater und das Museum machen einen Besuch lohnenswert.

Bereits 1910 begann ein Team des Österreichischen Archäologischen Instituts in Élis zu graben - mit Erfolg.

Im Juli und Aug. findet hier ein Theaterfestival statt, bei dem überwiegend griechische Komödien und Tragödien aufgeführt werden.

Sehenswertes: Das Theater stammt aus dem 4. Jh. v. Chr., wurde jedoch von den Römern später umgebaut. Fundamente des Bühnengebäudes sind noch zu sehen. Es liegt auf der linken Straßenseite, 100 m neben dem Museum.

Aus Pausanias’ Beschreibungen geht hervor, dass die Agora im „alten Stil“ erbaut wurde: Straßen verliefen hindurch und der Platz bot genügend Raum für Training mit Pferden und Gespannen. Die Agora erstreckte sich in der Ebene vom Trainingsgelände der Athleten im Westen bis zum Theater.

Gymnasion: Versteckt, unmittelbar neben der Straße wenige Hundert Meter Richtung Gastoúni, sind die Überreste des Gymnasions zu erkennen, das den Sportlern der Olympischen Spiele als Trainingsstätte diente. Genau genommen hatte die Stadt zwei Gymnasien (Xystos und Maltho), in denen die Sportler und Betreuer aus aller Welt zumindest einen Monat zu verbringen hatten, um die Abläufe und Gepflogenheiten der Olympischen Spiele zu erlernen.

Akropolis: 1 km weiter, auf der rechten Seite bei einem Wasserreservoir, steht ein Teil der Stadtmauer, die 312 v. Chr. zusammen mit der Akropolis auf dem Hügel errichtet wurde. Derzeit wird auf dem gesamten Areal wieder fleißig gegraben und befestigt, auch ein komplett neuer Eingangsbereich wurde angelegt.

Museum: Wen interessiert, wie die Österreicher das antike Élis ausgegraben haben, erfährt es hier. Fotos dokumentieren die Arbeit von anno dazumal. Leider sind die Bildunterschriften nur in griechischer Sprache abgefasst. Daneben zahlreiche Exponate aus dem Ausgrabungsgelände sowie ein Plan der Stätte.

Straße Pátras - Pírgos, aus Norden kommend kurz vor Gastoúni Wegweiser „Ancient Élis“, ca. 12 km, Asphaltstraße. Tägl. (außer Mo) 8-15 Uhr. Eintritt frei.

Kyllíni

In Stichworten: kilometerlange, dünenartige Sandstrände, hässlicher Fährhafen, gesundheitsfördernde Heilquellen samt staatlicher Hotelruinen, sportive Club-Atmosphäre des hermetisch abgeriegelten, aber sehr noblen Kyllini Beach-Clubs und ein neues überdimensionales Resorthotel. Über der Gegend thront majestätisch die - nachts eindrucksvoll beleuchtete - Frankenfestung Chlemutsi.

Die meisten Reisenden lernen lediglich den - unter ästhetischen Gesichtspunkten - völlig missglückten Fährhafen am nördlichen Ende der peloponnesischen Halbinsel kennen. Von hier setzen große Autofähren mehrmals täglich nach Zákynthos und Kefaloniá über. Doch die Gegend um Kyllíni besitzt selbst für einen längeren Badeurlaub genügend Attraktivität: 10 km südlich vom Hafenort liegt Loutrá Kyllíni mit seinem kilometerlangen Sandstrand. Für Individualisten eingeschränktes Urlaubsvergnügen durch die neu erbaute Paradehotel-Anlage einer namhaften griechischen Hotelkette, doch der Strand und das Meer bieten Badevergnügen pur.

Übernachten Gute und günstige Übernachtungsmöglichkeiten bieten sich in den umliegenden Orten Glýpha, Arkoúdi und Vartholomió. Man sollte hier allerdings motorisiert sein, die Busverbindungen sind relativ bescheiden.

Kyllíni-Hafen

Kyllíni wird von zwei Faktoren geprägt - dem intensiven Fährverkehr mit den Ionischen Inseln und daneben von dem militäreigenen Wohnareal für die Angehörigen des nahe gelegenen Armee-Flughafens in Andravída.

Der Ort besteht praktisch nur aus zwei Straßen: eine für die An- und eine für die Abfahrt. Moderne Betonskelett-Häuser, ein Sandstrand mit flacher Uferzone, ein paar Tavernen.

Information Hafenpolizei, 26230/92211.

Verbindungen Zákynthos-Fähren: Zákynthos wird (bis Mitte Sept.) zwischen 7.30 und 21.15 Uhr tägl. 6-mal von Kyllíni aus angelaufen (im Winter 4-mal). Fahrtdauer 1:30 Std. Tickets werden in einer Bude direkt am Hafen (auf der linken Seite) verkauft. Preise einfach: Pers. 7,50 €, Auto 28,50 €, Motorrad ab 7,80 €, Wohnmobil 8,60 €/Meter. Informationen und Abfahrtszeiten unter 26230/92385 und 92100. www.ionianferries.gr.

Achtung: Rückfahrttickets werden nur in Zákynthos und in wenigen Vertragsbüros (z. B. Force Travel, Pátras, Óthonos Amalías 57, 2610/279057) verkauft.

Kefaloníá-Fähren: Diese Insel wird im Sommer zwischen 8 und 17.30 Uhr tägl. 3-mal von Kyllíni nach Póros angefahren. Fahrtdauer 1:10 Std. Preise einfach: Pers. 8,80 €, Auto 37,90 €, Motorrad ab 9,40 €, Wohnmobil 10,90 €/Meter. Ticketbüro neben der Hafenbude. Informationen und Abfahrtszeiten unter 26230/92720. www.ionianferries.gr.

Bus: Die Busse nach Pátras fahren meist auf den ankommenden Fähren mit, man kann jedoch zusteigen, wenn Plätze frei sind. Bushaltestelle am Kiosk vor dem Hafeneingang, 3-mal tägl. über Gastoúni (2,80 €) nach Pírgos (4,60 €).

Baden Ein sauberer und seichter Strand mit Liegen und Sonnenschirmen (frei zu benutzen bei Getränkebezug) schließt sich unmittelbar an den Fährhafen an; in der Ferne lässt sich Zákynthos erkennen. Die Strände westlich des Hafenortes sind dagegen eher verdreckt.

Übernachten ** Hotel Ionion, 300 m vom Fährhafen, in wenig romantischer Umgebung. Dreistöckiges, weißes Haus am Strand, 22 Zimmer mit Badewanne oder Dusche. DZ ab 60 € (verhandeln möglich). 26230/92234.

Privatzimmer: Recht schlichte, aber durchaus akzeptable Zimmer werden über dem Restaurant Sea Garden am Hafen vermietet, alle mit Bad, TV, AC, WiFi und z. T. Balkon. DZ ab 35 €, Frühstück 6 € pro Pers. 26230/92165 (Spiros), www.seagarden.gr.

Essen & Trinken Lesertipp: Taverne Ippokampos, das „Seepferdchen“, nahe dem Hafen (etwas zurückversetzt). Unsere Leserin Tanja Markert aus Bamberg hat hier das beste Souvláki ihrer Griechenlandreise gegessen. Ganztägig geöffnet, sehr empfehlenswert. 26230/92414.

Viele gute Gíros-Buden und Snackbars in Hafennähe verkürzen die Wartezeit auf Fähre oder Bus.

Surreale Betonwanne für Viehzüchter

Der Piniós-Stausee bedeutet Gigantomanie beim Dörfchen Kendron. Eine wuchtige, ungemein breite Betonwand staut das Wasser aus dem Erýmanthos-Massiv. Es dient in erster Linie zur Bewässerung des fruchtbaren Bodens der Élis. In ausbetonierten Gräben (das kostbare Nass würde sonst sofort versickern) wird es über lange Strecken zu den Feldern geleitet. Der weit verzweigte Piniós-Stausee wirkt die meiste Zeit des Jahres, vor allem im Hochsommer, alles andere als idyllisch: ziemlich ausgetrocknet, die Ufer größtenteils verschlickt, das Wasser eine milchig-graue Brühe - zum Baden auf keinen Fall geeignet. Im Frühling dagegen ist er eine Augenweide.

Glücklich über den 1961/62 entstandenen Stausee - ein Werk amerikanischer Ingenieure - sind die Viehzüchter. Sie schätzen ihn als überdimensionale Tränke für ihre Herden. Bei Kendron kann man auf der Dammkrone entlangfahren. Ein surrealistischer Anblick!

6 km östlich vom antiken Élis, auf Asphaltstraße bis zum Dorf Kendron.

Sehenswertes

Moni Vlachernón: im Ortsteil Káto Panagía. Hinweisschilder sind spärlich und auf Griechisch. In der ehemaligen Klosteranlage ist ein Altersheim untergebracht, die Tür meistens versperrt. Innerhalb der Klosteranlage befindet sich eine dreischiffige Basilika aus dem 12. Jh. mit nachbyzantinischen Fresken aus dem 15. Jh.

Festung Chlemutsi: Herrschaftlich auf einem Berg zwischen Kyllíni und Loutrá Kyllíni thront die mächtige Frankenfestung über dem Dorf Kástro. Die Burg, durch einen hohen äußeren und inneren Mauerring geschützt und hervorragend erhalten, zählt zweifellos zu den Attraktionen dieser Gegend. Bereits in prähistorischer Zeit war der Burghügel wegen seiner günstigen Lage besiedelt. 1220 wurde mit dem Bau der Burg unter Geoffrey Villehardouin begonnen. Der Adelsspross finanzierte die enormen Baukosten mit beschlagnahmten Kirchengütern. Darüber war der Papst so empört, dass er den dreisten Aristokraten mit dem Kirchenbann belegte. Die Burg erlebte unter den Franken und Byzantinern eine wechselvolle Geschichte. 1687 wurde Chlemutsi von den Venezianern erobert, die es Castel Tornese nannten.

Die innere Burg ist eine sechseckige Anlage. Besonders beeindruckend sind die riesigen Gewölbe. Man kann bis zum ersten Stock hinaufsteigen und genießt einen fantastischen Ausblick auf die Halbinsel und die benachbarten Ionischen Inseln.

Sonnenlos und Mondlos

Der mächtige König von Paliópoli (dem heutigen Élis) verliebte sich einst in die Königin von Chlemutsi, die seine Liebe auch erwiderte. Doch es befiel beide ein verhängnisvoller Fluch: Wären sie dem Licht ausgesetzt, so würden sie sich auf der Stelle in Marmor verwandeln. Dementsprechend wurde der arme König „Sonnenlos“ genannt, seine Liebe „Mondlos“. Treffen konnten sie sich freilich über einen langen unterirdischen Tunnel, der Paliópoli und Chlemutsi verband. Auf dem Rückweg von seiner Liebsten wurde Sonnenlos eines Tages von den ersten Sonnenstrahlen getroffen, als er gerade in seinen Palast huschte, und verwandelte sich in eine Marmorsäule. Mondlos hat seither nicht zu klagen aufgehört, in mondlosen Nächten geht sie in der Festung um, und wer genau hinhört, kann sie sogar schluchzen hören ...

In den Sommermonaten Juli und August findet in der Festung ein Musikfestival statt. Einmal wöchentlich werden dann Konzerte gegeben, meist griechische Folklore. Im Dorf Kástro erhält man Informationen über den Spielplan.

April bis 1. Okt. tägl. 8-19 Uhr (Mo 12-20 Uhr), sonst tägl. (außer Mo) 8.30-15 Uhr. Eintritt 3 €, ab 65 J. 2 €.

Seine Eindrücke beschreibt der berühmte griechische Schriftsteller Nikos Kazantzakis („Alexis Sorbas“), der von Kyllíni zur Festung gewandert war, folgendermaßen:

„Als ich durch das weit aufgesperrte enge Burgtor eintrat und die verwüsteten gotischen Säle und die mit Unkraut bewachsenen Höfe durchschritt und mich an einem wilden Feigenbaum festhielt, um auf die obere Etage zu gelangen und dort auf einen Stein kletterte, spürte ich plötzlich das Bedürfnis, einen schrillen Schrei auszustoßen wie ein Falke. Plötzliche Freude überfiel mich, als hätte in meinem Geist die Zeit einen sehr schnellen Rhythmus angenommen, als wären blitzartig die Franken nach der Peloponnes gekommen, hätten sie erobert, sie mit furchterregenden Burgen und blonden Kindern gefüllt und wären dann wieder verschwunden.“

Nikos Kazantzakis: Im Zauber der griechischen Landschaft

Übernachten Im Dorf Kástro gibt es eine ganze Reihe preiswerter Privatzimmer und Apartments.

Apartmenthotel Catherine („Chryssi Avgi“), von Catherine Lepida. Beim Restaurant Castello in der Hauptstraße. Sehr freundliche Besitzer, Catherine spricht fünf Sprachen und kümmert sich um das Wohl ihrer Gäste, eigentlicher Chef des Hauses ist aber Hund Moritz. Fünf gepflegte Apartments mit voll ausgestatteter Küche, Bad und Balkon, im Haus außerdem ein Fernsehraum und eine kleine Bibliothek für die Gäste. Apartment für 2 Pers. ab 55 €, für 4 Pers. ab 70 €. Für August reservieren. Loutropoleos-Str. 9, 26230/95224.

Es hängen außerdem zahlreiche Schilder („Rooms for Rent“) aus.

Essen & Trinken Lesertipp: „Taverne Castello (an der Hauptstraße). Hier isst man frisch, preiswert und wirklich griechisch in netter Atmosphäre. Man sitzt gemütlich unter 600 Jahre alten Olivenbäumen; die griechischen Besitzer sprechen sehr gut Deutsch und sind Anlaufstelle bei Problemen jeglicher Art“ (Melanie Berg, Frank Heinen, Nina Moers und Anna Winkels).

Lesertipp: „Taverne Dionysos, auch von Einheimischen gut besucht, unaufgesetzt freundlich, beste griechische Küche zu moderaten Preisen. Auch in der Nebensaison gut besucht. Tipp sind die gefüllten Weinblätter“ (Michael Schuhmann, Bad Wörishofen).

Lesertipp: „Psistaria Star im Zentrum von Kástro bietet freundlichen Service durch Maria und Nikolaos Papoutsis, eine einfache, aber traditionelle Küche - die Moussaká ein Gedicht, ausgezeichnete Grillspezialitäten und guten Hauswein zu günstigen Preisen. (Rosemarie Hauptmann, Bensheim).

Lesertipp: „Estiatorio Klodia, 2009 eröffnet von Vassili, der zunächst nur Pizza und Mezedes hatte und einiger Zeit eine komplette Speisekarte anbietet. Das Essen ist typisch griechisch, lecker und grundsätzlich frisch zubereitet. Eine Tochter der Familie backt gerne und probiert immer wieder neue Rezepte, die den Gästen dann als kostenloser Nachtisch serviert werden“ (Sabine Flügel, Kleinsassen).

Loutrá Kyllíni

Luxus in Loutrá Kyllíni

Sanddünen so weit das Auge reicht - das war einmal. Der Küstenstreifen am westlichen Zipfel des Peloponnes bleibt dennoch ein Badeparadies, auch wenn vor Jahren inmitten üppiger Vegetation und von der Landseite gut versteckt eine große Hotelanlage ihre Tore eröffnet hat. Die Dünen wurden zu diesem Zweck größtenteils „neu modelliert“ oder abgetragen.

Der lange Sandstrand zählt aber - jetzt mit besagten Einschränkungen - zu den besten des Peloponnes. Durch die stilvollen Hotels stieg Loutrá Kyllíni nun zu einem der gefragtesten Badeorte auf dem Peloponnes auf.

Über Jahre hinweg hielt sich standhaft das Gerücht:, dass das einstige Parade-Heilbad des griechischen Staates wiederbelebt werden sollte. Doch daraus wurde nichts. Sozusagen aus dem Nichts eröffnete 2004 dann ein Resort, bestehend aus mehreren Hotels der Nobelhotelkette Grecotel. Dabei handelt es sich um ein fast schon kleinstadtähnliches Ensemble. „Gebaut für die Götter“ preisen die Betreiber der Grecotel-Kette das Projekt an und betonen vollmundig, dass „das Resort selbst Zeus & Co. vom Olymp an die Küste des Westpeloponnes locken dürfte“.

Um es gleich vorweg zu nehmen: Das riesige Hotelensemble, bestehend aus den 4- und 5-Sterne-Hotels „Olympia Riviera Thalasso“, „Mandola Rosa“, „Olympia Oasis“ und „Ilia Palms“ mit zahlreichen verstreuten Satellitengebäuden ist schön. Die einzigartige Lage inmitten von Pinienwäldern und Eukalyptusbäumen ist kaum zu übertreffen. Die Hauptattraktion bleibt der kilometerlange Sandstrand. Satte 1,9 Mio. m2 wurden von der Company im Hinterland überbaut. Wenn man ansonsten Hotels dieser Größe allgemein mit Skepsis begegnet, so sind hier die Architekten geradezu zu loben. Die villenartig erbauten Häuser mit bis zu zwei Stockwerken sind zusammen mit dem jeweiligen „Mutterhaus“ bestens in die Landschaft eingepasst worden. Eine Poollandschaft mit Brücken und Hunderten von Palmen und Zypressen liegt wie ein Balkon zwischen den Unterkünften und dem einladenden Sandstrand. Die Hotelgäste werden von einem ganzen Bataillon Bediensteter mit frischen Honigmelonen-Schnittchen versorgt. Als wolle man der überlieferten antiken Badekultur feierlich noch eins draufsetzen, wurde in der Mitte des Anwesens ein Spa in mehreren tempelartigen Gebäuden eingerichtet. Das atemberaubende Angebot von Thalassotherapien und Beauty-Anwendungen, ebenso das Programm in Sachen Wassersport kann natürlich mithalten. Auch in den 564 Zimmern, Bungalows und Villen wurde an nichts gespart: Einrichtung mit Insel-Feeling, weiche, natürliche Stoffe, dezente Beleuchtung, gepolsterte Sonnenliegen verwöhnen die Gäste.

Übernachten im Resort Die Luxushotels Olympia Riviera Thalasso, Olympia Riviera Resort, Olympia Oasis (all inclusive) und „Ilia Palms“ sind über gängige Reiseveranstalter zu buchen. Auskunft auch im zentralen Büro in Kyllíni unter 26230/64400. Genaue Infos und viele Fotos unter www.grecotel.gr.

Loutrá Kyllíni ist in erster Linie in ganz Griechenland wegen seiner Heilquellen bekannt. Unweit vom Meer (rechts am Ortseingang) sprudeln sie seit der Antike und helfen vor allem gegen Asthma, Bronchitis, Hautkrankheiten und Rheumatismus. Aber auch ein bestialischer Geruch nach faulen Eiern sticht in die Nase, wo sich die Besucher mit dem Heilschlamm einschmieren. Neben dem neuen Grecotel sozusagen die „Heilkur für den Otto-Normalverbraucher“. In unmittelbarer Umgebung der Badeanlage befinden sich einige interessante Relikte aus der Römerzeit, darunter die Ruinen eines römischen Badehauses und ein kleines Amphitheater.

Übrigens: Nach einem Gesetz muss der Zugang zu öffentlichen Strandabschnitten auch dann gewährleistet sein, wenn ein Hotel den Strandabschnitt einnimmt. In Loutrá Kyllíni ist die Zufahrt zum Sandstrand weiter problemlos möglich, einfach der Straße in Richtung Grecotel folgen und am Rande des bewachten Areals immer gerade halten (zahlreich Parkplätze).

Übernachten *** Apartments Helidonia, geschmackvolle Ferienwohnungen, auf einer kleinen Anhöhe mit fantastischem Blick über Olivenhaine aufs Meer. Das griechisch-deutsche Hotelier-Ehepaar Gerlinde und Toni vermittelt familiäre und gemütliche Atmosphäre. Schwimmbad und ein großer Garten vorhanden, abends Bar und Fernsehraum. Der feinsandige Strand ist ca. 2 km entfernt. Lage: an der Straße von Varholomió nach Loutrá Kyllíni links ab, beschildert. Preisbeispiel: 2-Pers.-Wohnung im Juli/Aug. ab 45-65 €, für 4 Pers. ab 55-75 € (bei Aufenthalt unter sieben Tagen Aufschlag), Frühstück 6 € extra. Von April bis Okt. geöffnet, für die Hochsaison sollte man frühzeitig buchen, da ein Teil der Apartments Pauschalgästen vorbehalten ist. 26230/96393, helidonia@helidonia.grwww.helidonia.gr.

Lesertipp: Hotel Siskos, „einfaches Hotel, sehr sauber, auf einem großen, gepflegten Grundstück oberhalb des weitläufigen, wunderbaren Strandes mit Blick auf das Meer, Zakýnthos und Kefalioniá. Die Wirtsleute Ranya und Tasso Sisko sprechen fließend Deutsch. Sie bieten preiswert ein gutes Frühstück und Abendessen an. Zu erreichen ist das Hotel von Vartholomío kommend, wenn man nicht nach Loutrá Kyllíni abbiegt, sondern am neuen Grecotel entlang geradeaus über eine kleine Brücke fährt, dann sofort rechts abbiegt und der Beschilderung zum Hotel Siskos folgt, zuletzt über befestigten Feldweg“ (Klaus Richter, Berlin). DZ mit Du/WC 37-45 €, Frühstück 7,50 € pro Pers. 26230/96150, info@hotel-siskos.euwww.hotel-siskos.eu.

Das Heilbad Loutrá Kyllíni

** Hotel Paradise, auf dem Weg zum Kyllini Beach Resort Club und Camping Melissa gelegen (Beschilderung dorthin folgen). Ruhige Lage, entspannende Atmosphäre, mit einladendem Pool, Kinderspielplatz und Tischtennis, was auch immer mehr Pauschalurlauber lockt. Zu Fuß 5 Min. zum „Golden Beach“. Alle Zimmer schlicht eingerichtet, mit Bad, TV, Minikühlschrank, AC, WiFi und Balkon, die Preise beinhalten ein (von Lesern als nicht besonders üppig beschriebenes) Frühstück. 10. Mai bis Sept. DZ 50-60 €, Familienzimmer 74 € (inkl. Frühstück). 26230/95450, info@killiniparadisehotel.comwww.killiniparadisehotel.com.

Camping Mein Tipp: Camping Melissa, liegt zwischen Loutrá Kyllíni und der Ortschaft Kástro (beschildert) direkt am traumhaften Strand in Nachbarschaft zum Club Kyllini Beach Resort. Viel Naturschatten, saubere sanitäre Anlagen, der Platz ist gut in Schuss. Mini-Market und kleines Restaurant bis Ende Sept. geöffnet, Strandbar und Beachvolleyball. Der freundliche Herr Pantazis leitet gleichzeitig die Rezeption und den Mini-Markt. Bei geschlossener Schranke dort nachfragen. Pro Pers. 4-4,50 €, Auto 3 €, Zelt 4,50-6 €, Wohnwagen und Wohnmobil je 10,50-13 €, geöffnet Mai bis Sept. 26230/95213, www.campingmelissa.gr.

Camping Fournia Beach, ebenfalls empfehlenswert! 2,5 km vom Camping Melissa in nördliche Richtung (einfach der Straße folgen). Relativ kleine Anlage hoch über dem Meer, 115 Stufen führen zur Sandbucht hinunter, die bei starkem Seegang jedoch hin und wieder mal überspült wird. Die Stellplätze sind teilweise mit Matten überdacht. Bungalows, Übernachtung auch in neuen Apartments (mit Pool) möglich. Toller Blick auf das Kap Vrahos und wunderbarer Blick auf den Sonnenuntergang vom Restaurant. Mini-Market, Bar und Restaurant. In besonderer Lage einige Stellplätze für Zelte auf Terrassen direkt über dem Meer! Ende April bis Ende Sept. Pro Pers. 4,60-5,40 € (Kind ab 2,50 €), Auto 3 €, Wohnwagen 4,40 €, Wohnmobil 5,30-5,90 €, Zelt 3,30-4,10 €. Bungalow für 2 Pers. 38-45 €, Apartment 60 €. Online-Buchung möglich. 26230/95095, www.fourniabeach.gr.

Baden: kilometerlanger, traumhafter Sandstrand! Hügelige Küstenlandschaft mit Dünen und angrenzenden Pinienwäldern - hier finden auch Einsamkeitssuchende ein passendes Plätzchen. Ständig weht ein leichter, angenehmer Wind, ab und zu hohe Wellen. Unvergesslich bleibt der Eindruck, wenn abends die Sonne ins Meer taucht.

Arkoúdi

Der kleine Ort wirkt fast beschaulich, auch wenn es sich hier wie bei den Anlagen von Loutrá Kyllíni um ein echtes Retortenkind der Tourismuswirtschaft handelt. Quasi jedes Haus ist ein Hotel, „man spricht Deutsch“, und der Bauboom in Arkoúdi hält an. Dennoch eine Ferienidylle, der feinsandige, kleine Strand mit Imbissstand wird abends mit Fackeln beleuchtet, schicke Restaurants laden zum romantischen Candle-Light-Dinner ein. Leider sorgt die Gemeinde im felsigen Teil des Strandabschnitts nicht ausreichend für den Abtransport des Abfalls.

Verbindungen 5-mal tägl. Busse nach Vartholomió (1,20 €), von dort Verbindungen nach Gastoúni und Pírgos. Tickets im Bus.

Übernachten/Essen ** Brati Hotels Arkoudi, ca. 500 m vom Strand, am Ortseingang links ab liegen die beiden Schwesterhotels Brati und Arcoudi (jeweils 47 Zimmer). Freundlicher und zuvorkommender Service, einfache, aber sehr gepflegte Zimmer mit Bad und Balkon, AC, Sat-TV, Safe, Kühlschrank; herrlicher Pool in Nierenform mit Poolbar. Sportliche können sich beim Tennis, Basketball, Tischtennis oder Fitnesstraining austoben. EZ 35-50 €, DZ 45-60 € (inkl. Frühstück). Geöffnet April bis Okt. 26230/96350 und 26230/96365, info@brati-hotels.grwww.brati-hotels.gr.

** Hotel Lintzi, zweistöckiger Hotelbau am Ortseingang rechts, mit angeschlossener Taverne und Pool. Freundlicher Service, 43 einfach ausgestattete Zimmer mit Bad, Aircondition, Kühlschrank und Balkon. EZ 35-50 €, DZ 45-70 €, Frühstück inkl. Geöffnet von Mai bis Mitte Okt. 26230/96483, info@lintzi.grwww.lintzi.gr.

Taverne Dougas, schräg gegenüber vom Hotel Lintzi, vier Bungalows, gesamt 24 DZ, schöne Gartentaverne, nette Atmosphäre. DZ oder Bungalow (je mit Bad und Balkon)

ab 40 €. 26230/96432, www.hotel-dougas.com.

** Soulis Apartments, in Arkoúdi, nicht zu übersehen, voll ausgestattete, gemütliche Studios (Küche, Bad, Balkon, TV) zum Teil mit Blick auf das Meer. Von der Terrasse des angeschlossenen Restaurants hat man einen schönen Blick aufs Meer. Geöffnet April bis Okt. Für 2-3 Pers. ab 55 €, für 4-5 Pers. ab 80 €, das DZ (ohne Küche) kostet 45-55 €, Frühstück 6 €. 26230/96000, info@soulisgroup.comwww.soulisgroup.com.

Essen & Trinken Mein Tipp: Taverne Jorgos, gehört mit zum Hotel Lintzi gegenüber. Am Ortseingang links (von Loutrá kommend) mit schönem Garten. Besitzer Jorgos spricht gut Deutsch, hat zwölf Jahre in Deutschland gearbeitet. Bei vielen Lesern ein sehr beliebtes Lokal. Jeden Tag gibt es frisches Gemüse, ein Gericht aus der Küche (Kalbfleisch mit Schafskäse, Zucchini mit Kartoffeln, Garlic-Sauce mit Fisch etc.) und offenen Wein. Auch im Winter geöffnet. 26230/96297.

Lesertipp: „Taverne Elia am Ortsplatz, sehr geschmackvoll eingerichtet; Spezialität sind hier die gefüllten Sardinen“ (Frank Scheidt).

Glýpha

Die kleine Ortschaft liegt 3,5 km von der Verbindungsstraße Loutrá Kyllíni - Vartholomió entfernt. Die flache Uferlandschaft lädt zum Baden ein. Glýpha mit seinen zwei Plätzen hat sich zu einem beliebten Ziel für Camper entwickelt.

Verbindungen 2-mal tägl. fährt der Bus die Strecke Glýpha - Vartholomió - Gastoúni.

Übernachten Studiohotel Kypriotis, 21 sehr schlichte Zimmer, acht Apartments liegen außerhalb des Hauptgebäudes. Unweit vom Strand (beschildert). Preis für das Studio (Bad, Balkon/Veranda, TV, Aircondition und Kücheneinheit) auf Anfrage. 26230/96165, info@kipriotis-hotel.grhttp://kipriotis-hotel.gr.

Camping Camping Aginara Beach, mit kleiner Sandbucht, Strandbar, Beachvolleyball. Badevergnügen pur. Für Leute ohne Zelt gibt es Bungalows am Strand. Sanitäre Einrichtungen bedürften z. T. einiger Reparaturen. Deutschsprachige Leitung, Taverne, Bar und Mini-Market vorhanden. Ganzjährig geöffnet. Am Dorfende rechts, ausgeschildert. Pro Pers. 6 €, Auto 4 €, Zelt 4,50-5 €, Wohnwagen 6 €, Wohnmobil 7 €, Bungalow mit Bad für 2 Pers. ab 32 €, 3 Pers. ab 45 €, für 4 Pers. (zwei Räume) mit Bad und Kochgelegenheit ab 55 €. 26230/96411, www.camping-aginara.gr.

Camping Ionion Beach, 1 km nach dem Ort Glýpha rechts ab (beschildert), einsam gelegener, moderner und sehr gepflegter Platz, einladender Swimmingpool mit Kinderplanschbecken, herrlicher Sandstrand, schattenspendende Bäume, sehr saubere sanitäre Anlagen, durch Bäume und Hecken abgegrenzte Stellplätze, Kinderspielplatz. Der Platz ist vor allem bei Deutschen beliebt. Sehr freundlicher Service, professionell geführte Anlage, Beachbar, Wassersportmöglichkeiten, Bootsausflüge, Mini-Market, Restaurant. Pro Pers. 6 €, Auto 3,50 €, Zelt 4,50-5,50 €, Wohnwagen 6 €, Wohnmobil 7 €. Ganzjährig geöffnet. Vermietet werden auch gut ausgestattete Bungalows (2 Pers. ab 32 €, 4 Pers. ab 55 €) und Apartments (mit Küche, Bad und Balkon, 2 Pers. ab 50 €, 4 Pers. ab 70 €). 26230/9639-5/-6, ioniongr@otenet.grwww.ionion-beach.gr.

Vartholomió

10 km von Loutrá Kyllíni gelegene, pulsierende Kleinstadt ohne große Reize - das eigentliche Zentrum der Gegend. Vom Tourismus weitgehend unbeachtet, lebt das Städtchen dennoch am Abend richtig auf - ein Grund dafür sind die guten und preiswerten Tavernen.

Verbindungen Bus, 5-mal tägl. nach Gastoúni (1,70 €), und weiter nach Amaliáda (dort Umsteigemöglichkeit in die Busse nach Pátras, Pírgos usw.). Des Weiteren von Vartholomió 1-mal tägl. Pírgos (3,20 €), 2-mal Glýpha und Arkoúdi. Haltestelle vor dem Hotel Fegarognemata.

Taxi: an der Platía, 26230/41500 oder 26230/41600.

Adressen Bank, gegenüber dem Hotel Fegarognemata, Mo-Do 8-14 und Fr 8-13.30 Uhr.

Post, von der kleinen Platía aus beschildert, Mo-Fr 7.30-14 Uhr.

Erste Hilfe, die nächste Krankenstation findet man in Gastoúni, 26230/32222. Das nächstgelegene Krankenhaus befindet sich in Amaliáda (dort ausgeschildert), 26220/28357 oder 26220/22222.

Übernachten ** Hotel Taxiarhis, sehr gepflegtes und 2011 renoviertes Hotel mit Res

taurant und Swimmingpool, in Vranas (ca. 2 km von Vartholomió Richtung Loutrá Kyllíni) an der Durchgangsstraße. Die freundliche Besitzerin hat zehn Jahre in Deutschland gelebt. 30 geräumige, moderne Zimmer, mit Bad, Kühlschrank, Balkon, TV und Aircondition, gute Betten. WiFi in allen Zimmern. Ganzjährig geöffnet. EZ 40-50 €, DZ 45-65 € Dimokratias-Str. 2, 26230/41440, taxiar@otenet.grwww.taxiarhis-hotel.gr.

Essen & Trinken Lesertipp: Restaurant Aláti & Pipéri, im Ortszentrum gegenüber der Nationalbank (Kyprou-Str. 8) gelegen. „Das ‚Salz & Pfeffer’ kocht mit Öl aus eigener Herstellung traditionelle griechische Gerichte. Tägl. frische Fischgerichte, Meeresfrüchte, Schweine- und Lammkoteletts und Lammrippchen vom Holzkohlegrill. 26230/41061“ (Hr. Faeck).

Sehr gute Souvláki-Pita gibt es in dem Fastfood-Restaurant beim Kirchplatz.

Achaía

Inhaltsverzeichnis
Pátras
Sehenswertes
Ríon
Westliche Achaía
Kalógria
Die Küste um Káto Achaía
Östliche Achaía und das Landesinnere
Ägion/Égio
Sehenswertes/Umgebung
Eleónas
Diakoftó (Diakoptó)
Kloster Méga Spíleon
Kalávryta
Kloster Agía Lávra
Ausflüge von Kalávryta

Hängebrücke Harilaos Trikoupi - Anbindung zum Festland

Üppige Vegetation kennzeichnet den schmalen Landstrich vor steil abfallenden Berghängen entlang der Nordküste des Peloponnes. Charakteristisch sind die Deltamündungen der zahlreichen Flüsse aus dem Landesinneren. Jedes Fleckchen Erde an der Küste wird landwirtschaftlich genutzt. Daneben gewinnt der Tourismus an Bedeutung. Vor allem Griechen mögen die kleinen Küstenorte zwischen Pátras und Korínth.

Unbestrittenes Zentrum Achaías ist die hektische Industriestadt Pátras, der Haupthafen im griechisch-italienischen Fährverkehr (Venedig, Ancona, Bari, Brindisi, oft mit Zwischenstation Korfu). Pátras ist der Knotenpunkt, von dem aus alle Landesteile per Zug und Bus erreichbar sind. Besonders häufige Verbindungen bestehen nach Korínth - Athen und Pírgos - Kalamáta. Wer nach Mittel- und Nordgriechenland weiterreisen möchte, nimmt die Fähre oder fährt über die neue Brücke von Ríon nach Antírion. Die Überfahrt dauert dann nicht einmal fünf Minuten.

Der Nordwestteil des Peloponnes ist überwiegend gebirgig. Kaum ein Fremder verirrt sich in das stille Hinterland. Aber gerade hier, fernab der gängigen Routen, lässt sich das peloponnesische Landleben noch in seiner unverfälschten Form genießen. In dem Landstädtchen Káto Klitória, in Psophís, Evrostíni und dem entlegenen Lambiá sind Touristen noch lange nicht an der Tagesordnung. Ein außergewöhnliches Bild bietet sich dem Besucher in der Káto Achaía, dem westlichsten Teil des Regierungsbezirkes: hier beeindrucken in sumpfiger Landschaft der Strofiliá-Küs-

tenwald, schwarzweiße Kuhherden und Dünen, die an den bei Pauschalreisenden beliebten, breiten Sandstrand von Kalógria angrenzen. Südlich davon zieht sich bis zum Kap Kounoupéli ein endloser, kaum besuchter Strand - ideal für Einsamkeitsfanatiker. Nicht entgehen lassen sollten Sie sich auch eine Wanderung zu den Wasserfällen des Styx - alpine Kulisse in der abgeschiedenen Bergwelt des Nordpeloponnes.

Für Eisenbahnfreunde bleibt ein Ausflug mit der Bergbahn vom Badeort Diakoftó durch das enge Vouraikos-Tal hinauf in das Bergstädtchen Kalávryta oder die Wanderung entlang der Bahntrasse ein unvergessliches Erlebnis. Die beiden Klöster Méga Spíleon (es klebt förmlich an einer Felswand) und Agía Lávra sowie die einmalige Berglandschaft mit dem 2341 m hohen Helmos bieten genügend Gründe für einen längeren Aufenthalt. Sonnenhungrige Wassersport-Aktivisten können sich an den unzähligen Stränden entlang der Küste nach Korínth austoben. Auch Archäologie-Fans kommen hier auf ihre Kosten; Delphí lässt sich beispielsweise bequem in einem Tagesausflug besichtigen, und mit der neuen Hängebrücke von Ríon nach Antírion an der engsten, nur 2 km breiten Stelle des Golfes von Korínth ist der Ausflug nach Mittelgriechenland noch komfortabler geworden.

Es gibt viele Motive für eine Reise nach Achaía. Während die einen glänzende Augen bekommen, wenn sie von den romantischen Gebirgstälern erzählen, schwärmen andere von den sauberen Buchten und dem blauen Meer oder begeistern sich an den antiken Schätzen. So unterschiedlich die Interessen auch sein mögen, in einem Punkt herrscht Einigkeit: einen Achaía-Clauss-Wein muss man getrunken haben. Das berühmte Weingut liegt nur wenige Kilometer von Pátras entfernt. Besucher sind zur Weinprobe immer willkommen.

Die Jahrhundert-Brücke

Am 8. August 2004 wurde ein griechischer Traum Wirklichkeit: Die rund 2,2 km lange Hängebrücke Harilaos Trikoupi, die den Golf von Korinth an seiner schmalsten Stelle kurz vor Patras zwischen den Orten Rio und Antirio überspannt, wurde feierlich zur Benutzung freigegeben. Benannt ist sie nach ihrem „Erfinder“ im Jahr 1880, dem Ministerpräsidenten Trikoupi. Die damaligen Planer befanden zu dieser Zeit, dass eine Realisierung technisch unmöglich sei. Dabei stellten sich damals wie heute die gleichen Herausforderungen: Der Peloponnes driftet jährlich um einige Millimeter vom Festland weg, starke Strömung, eine Wassertiefe bis 65 m und eine erhöhte Erdbebenaktivität sind die maßgeblichen Hindernisse.

Schön und funktional:
Die Brücke von Ríon nach Antirion

Nach umfangreichen Analysen kam schließlich nur eine Schrägseilbrücke in Frage, die Bauarbeiten begannen im Jahr 2000, Kosten 770 Mio. Euro. Mit vier wuchtigen Trägerpylonen, die über 150 m aus dem Golf herausragen und einem Durchmesser von 90 m am Sockel haben, soll die Brücke praktisch durch ihr Eigengewicht stabil gehalten werden. Die Fahrbahn wird lediglich durch einen breiten Fächer von dünnen Eisenkabeln in der Horizontalen getragen. Sie sollen bei einem starken Erdbeben reißen und damit eine freie Schwingung ermöglichen. Die maximale Schmerzgrenze soll bei einer Windstärke von 140 km/h und einem Erdbeben bis zur Stärke 7 auf der Richterscala liegen. Die Brückenmaut von 13,20 € für den Pkw ist zwar nicht billig, die Fahrt über Europas neue Super-Brücke dafür ein Vergnügen.

Eröffnet wurde das weithin sichtbare Ungetüm übrigens von Otto „Rehakles“ Rehhagel, kurz nachdem er mit seinen griechischen Kickern Europameister geworden war. Im Frühjahr 2005 erfolgte bereits die erste Feuertaufe, als die Brücke nach dem Brand an einem der Kabel nur einseitig befahren werden konnte. Aber für alle Fälle sind ja auch noch die Fähren im Einsatz ...

Pátras

In der 214.000-Einwohner-Stadt, der größten des Peloponnes und drittgrößten Griechenlands, vergeht kaum eine Stunde, in der nicht ein Fährschiff an- oder ablegt, aus Venedig, Ancona, Brindisi, Bari oder ... Für die meisten Reisenden ist Pátras nur Durchgangsstation.

Das Eingangstor des Peloponnes - Verkehrs- und Industriezentrum Westgriechenlands - bietet auf den ersten Blick wenig Sehenswertes. Doch während sich das heutige Geschäftszentrum mit seiner rechtwinkeligen Straßenführung laut, hektisch und eintönig gibt, hat die Oberstadt mit ihren schmucken Gassen durchaus ihre Reize, z. B. die venezianische Festung auf dem Hügel über der Stadt und das Odeion, ein typisches Theater aus der Römerzeit.

Wenn man der ausdruckslosen Betonarchitektur und dem Verkehrschaos entfliehen möchte, sollte man das malerische Weingut Achaía Clauss vor den Toren der Stadt, am Fuße der kargen peloponnesischen Berge besuchen. Zum Fischessen verlassen auch die Bewohner Pátras ihre Stadt und fahren beispielsweise ins nur wenige Kilometer südwestlich gelegene Monodéndri; beliebt sind auch die vielen Fischtavernen östlich von Ríon.

Pátras, die Metropole am Korinthischen Golf, ist neben Piräus der wichtigste Fährhafen Griechenlands. Neben dem Geschäft mit den Autofähren aus Italien bilden die vielen Handelsschiffe, die an den modernen Hafenanlagen vor Anker gehen, das wirtschaftliche Rückgrat der Stadt. Die Frachter transportieren vor allem landwirtschaftliche Produkte des Peloponnes wie Olivenöl, Korinthen, Früchte, aber auch enorme Mengen Wein von hier aus in alle Teile der Welt.

Pátras - das Köln Griechenlands in Pátras

Karnevalshochburg Pátras - Party für Hunderttausende
in den Straßen der Hafenstadt

Pátras ist das Köln Griechenlands. Ist die größte Stadt des Peloponnes schon durch den Hafen ein quirliger Ort, so sprengt der „Patrino Karnabali“ alle Grenzen! Dann nämlich dröhnen über die Lautsprecher der Innenstadt dumpfe Dancefloor-, heiße Lambada- und Sambarhythmen und Plätze, Diskotheken und Cafés der Stadt drohen aus allen Nähten zu platzen. Der Karneval in Pátras hat seinen ganz besonderen Charakter, den man sonst nirgends auf der Welt antrifft und der ständig durch neue Attraktionen bereichert wird. Auch die Finanzkrise, die für Geldknappheit und Arbeitslosigkeit sorgt, konnte den Bewohner den Spaß am Karneval nicht nehmen.

Sehenswert sind schon die Vorbereitungen am Hafen, wenn riesige Pappfiguren auf ihren rollenden Untersätzen für den großen Umzug in Position gebracht werden und die witzigen Figuren, die meist im Zusammenhang mit politischen oder kulturellen Themen stehen, zur Schau gestellt werden.

Rauschender Höhepunkt ist der Faschingssonntag, wenn sich bis zu 40.000 verkleidete Akteure in den Karnevalsumzug stürzen und die rund eine Million (!) Zuschauer entlang der abgesperrten Straßen die Darbietung als Rausch aus Farben, Musik und Tanzvorführung erleben. Von den Balkonen hagelt es geradezu Bonbons, Chipstüten und diverse Leckereien auf die vorbeiziehenden Gruppen. Mit stundenlangen Live-Übertragungen schwappt die Stimmung dieses hervorragend organisierten Mega-Spektakels auch in alle griechischen Wohnzimmer, Bars und Tavernen. Der Schlussakkord findet spät nachts am Hafen statt, wenn die meterhohe Galions-Pappfigur „Karnevallos“ brennend ins Hafenbecken gekippt wird. Der in Deutschland populäre Rosenmontag fällt aus. In Pátras gibt es nur einen „sauberen Montag“. Die Gläubigen reinigen sich mit Fasten von Sünden und manchen Exzessen.

Wer sich für die Karnevalsveranstaltungen in Pátras interessiert, sollte bedenken, dass die Festivitäten als Auftakt zur vierzigtägigen Fastenzeit in Griechenland durch den orthodoxen Kalender nur selten mit unserer Faschings-/Karnevalszeit zusammenfallen. Den genauen Zeitpunkt erfahren Sie unter www.carnivalpatras.gr.

Dass es in Pátras abends nicht langweilig wird, liegt auch an den vielen Studenten, denn hier ist der Sitz der einzigen Universität auf dem Peloponnes. An der Fußgängerzone (Ag.-Nikolaou-Str.) und um die Platia Olgas schießen Espresso-Bars und schicke Cafés wie Pilze aus dem Boden, dazwischen zahlreiche moderne Bekleidungsgeschäfte, die in der sonst kaum ansprechenden Stadt für ein wenig Abwechslung sorgen. Folgt man der Agiou-Nikolaou-Straße immer bergauf, gelangt man über Treppen zum Kastro: völlige Ruhe und ein herrlicher Blick über die Stadt und den Hafen.

Das heute so eintönige Stadtbild beruht auf einem historischen Ereignis: 1821 ließen die türkischen Besatzer die mittelalterliche Stadt niederbrennen. Bei ihrem späteren Wiederaufbau wurde sie schachbrettmusterartig angelegt. Typisch für Pátras sind die breiten, „verkehrsgerechten“ Straßen, der ewige Stau und die ausgedehnten Arkaden im Zentrum.

George A. Papandreou - ein Leben für die Demokratie

Seine Forderung nach Demokratisierung der Armee und der erneut bevorstehende Wahlsieg seiner Partei namens „Zentrumsunion“ wurde ihm 1967 zum Verhängnis. Als die rechten Offiziere putschten und das Parlament auflösten, verhafteten sie George A. Papandreou und seinen Sohn Andreas, den späteren PASOK-Gründer und 1996 verstorbenen Ministerpräsidenten (1981-89 und 1993 bis Ende 1995). Der damals bereits 79-jährige Politiker kam bald aus dem Gefängnis und stand daraufhin unter Hausarrest. Wenige Wochen, nachdem die Militärjunta den Arrest aufgehoben hatte, starb er am 1. November 1968 an einer Magenblutung in einem Athener Krankenhaus. Seine Beerdigung weitete sich zu einer Demonstration für Frieden und Freiheit in einem von rechten Militärs unterdrückten Land aus.

Der politische Werdegang des 1888 in Kalenzi bei Pátras geborenen George A. Papandreou spiegelt wie kaum ein anderer die Wechselhaftigkeit Griechenlands im 20. Jh. wider. Schon früh kehrte er seiner Heimat Achaía den Rücken und studierte in Athen, Berlin und Paris Jura, Staatswissenschaften und Politische Wissenschaft. Bereits in den Zwanzigerjahren bekleidete er verschiedene Ministerämter. Während des Zweiten Weltkriegs gehörte Papandreou der Widerstandsbewegung an. Er wurde von den Italienern gefasst und 1942 ins Gefängnis gebracht, aus dem er zwei Jahre später in den Mittleren Osten fliehen konnte. Bereits 1944 war der unermüdliche Kämpfer Chef der Exilregierung in Kairo und stellte eine berühmt gewordene Gebirgsbrigade auf. Noch im gleichen Jahr arbeitete er das Programm aus, auf dem seine Regierung der „Nationalen Konzentration“ basierte, mit der er 1944 in Athen einzog. Höhepunkt seines wechselvollen politischen Lebens war das Amt des Ministerpräsidenten, das er 1963 und 1964/65 bekleidete, nachdem die von ihm gegründete „Zentrumsunion“ siegreich aus den Wahlen hervorgegangen war.

Geschichte

Archäologische Forschungen ergaben, dass das Stadtgebiet bereits zur Zeit der mykenischen Kultur (1200-1000 v. Chr.) besiedelt war. Trotz der strategisch günstigen Lage spielte Pátras in der griechischen Geschichte eine untergeordnete Rolle. Es war Kaiser Augustus, der Pátras nach der Schlacht von Aktium im Jahre 31 v. Chr. zum Zentrum Westgriechenlands machte. Zudem profitierte Pátras von der Zerstörung Korinths durch die Römer.

Zu Beginn des 15. Jh. stellte sich die Stadt unter den Schutz Venedigs, um den imperialistischen Bestrebungen der Türken begegnen zu können. Doch die Eroberungszüge der Osmanen erreichten 1460 auch Pátras; die Stadt wurde eingenommen. Immer wieder gab es Revolten, die blutig und rücksichtslos niedergeschlagen wurden. Diese Epoche endete erst 1828. Die Freiheit hatte einen hohen Preis: Pátras wurde von den Türken dem Erdboden gleichgemacht.

Heute ist Pátras das wirtschaftliche Zentrum des Peloponnes.

Basis-Infos

Im modernen Fährterminal „Gate 6“ neben den Ticketschaltern ein Café (im Sommer auch auf der Dachterrasse), ein Souvenirmarkt und Boxen zur Gepäckaufbewahrung (bis 24 Std. 3 €).

Verbindungen Pátras ist der unbestrittene Verkehrsknotenpunkt Westgriechenlands, Tagesausflüge zu den Ausgrabungen von Olympía lassen sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut organisieren. Achtung: Mietwagen sind in Pátras eher rar (z. B. bei Keramidas Travel) und sehr teuer!

Fähren, entlang der Hafenstraße - Othonos Amaliás - hier sind alle Fährlinien mit modernen Buchungsbüros vertreten.

Die großen Gesellschaften wie Minoan Lines, ANEK Lines, Blue Star Ferries und Superfast Ferries unterscheiden sich in der Regel preislich nur wenig. Vergleiche lohnen sich in jedem Fall bei der Buchung von Kabinenbetten. Die Fähren verkehren am häufigsten zwischen Juni und September. Brindisi, Bari, Ancona, Venedig, Ravenna und Triest werden regelmäßig angelaufen. Die Fahrten können meist ohne Aufschlag in Korfu oder Igoumenítsa unterbrochen werden. Vorher sollte man sich jedoch genau erkundigen.

Internationale Fährverbindungen sind detailliert im Kapitel „Anreise“ beschrieben. Achtung: Die meisten Fähren starten vom neuen Hafen südwestlich des Zentrums. Einige fahren aber noch immer vom zentralen Fährhafen von Pátras (Gate 6), wenige Hundert Meter vom Zentrum (Bahnhof) in Richtung Athen (Ríon). Auskünfte für internationale Fährverbindungen geben die Agenturen entlang der Hafenstraße. Zwischen den Agenturen und den Hauptbüros der jeweiligen Fährlinie keine Preisunterschiede.

Korfu/Igoumenitsa: jeden Abend mit Minoan Lines bis zu zwei Überfahrten ca. 6 Std., pro Pers. 30,50 € (Deck), Auto 88,50 €, Motorrad 17,50 €.

Kefaloniá (Sámi) und Íthaka (Vathí) kann man von Pátras aus mind. 1-mal tägl. (mittags) mit Strintzis Ferries erreichen. Von Kyllíni starten im Sommer So-Fr 2-mal tägl. (Sa 1-mal) Fähren der Gesellschaft Ionian Ferries nach Kefaloniá (Póros). Details → „Kyllíni“.

Informationen und Fahrpläne ab Pátras unter 2610/421500 und 634000.

Mein Tipp: Fährtickets für die Strecke Kyllíni - Zákynthos bzw. Kefaloniá können nicht übers Internet gebucht oder in den Reisebüros gekauft werden. Vertretung in Pátras ist Albatros Travel (Amalias-Str. 48), allerdings nur vor den Abfahrtszeiten der Busse nach Kyllíni geöffnet. Sonst Ticketverkauf nur vor Ort (und Rückfahrtticket nur auf der Insel!).

Ríon - Antírion (Anbindung nach Nordgriechenland): Ríon liegt 8 km vom Stadtzentrum (Richtung Athen), direkt an der Meerenge; Fähren verkehren zurzeit noch 24 Std. am Tag, in der Regel alle 30 Min. oder nach Bedarf, d. h. bei wenig Andrang sollte man sich auf ein paar Minuten Wartezeit einstellen. Auto 6,50 € (Insassen frei), Motorrad 1,90 €. Tickets werden an Bord verkauft. Danach sollte man das Schiff auf keinen Fall mehr verlassen (um z. B. Souvláki an einer Bude am Hafen zu kaufen). Ist das Schiff voll, heißt es nämlich „Leinen los!“, und das geht meist sehr schnell. Überfahrt ca. 15 Min. An der Anlegestelle Kioske und diverse Snackbars.

Die 2,2 km lange Hängebrücke zwischen Ríon und Antírion kostet für die einfache Überfahrt 13,20 € für Pkws.

Nur kein Stress: Café in Pátras

Bahn: Die Bahnlinie nach Korínth bzw. Kalamáta wurde 2011 eingestellt. Vom Bahnhof verkehren 6-mal tägl. Schienenersatzbusse bis Kiáto (bzw. von Kiáto Anschluss zum Flughafen Athen mit dem Regionalzug Proastiakós) 18 €.

Bus: Es gibt Verbindungen zu allen größeren Orten des Peloponnes, innerhalb eines Tages leicht zu erreichen. Pátras hat zwei Busstationen.

Busstation KTEL N. Achaias „Myloi Agiou Georgiou“, Leoforos Othonos-Amalias/Ecke Zaimi (neben Hotel Patras Palace); 5-22 Uhr halbstündl. über Ägion (wird von 7-22 Uhr nur stündlich angefahren, 3,60 €), und Isthmos/Korínth (2 Std., 12,60 €) nach Athen (3 Std., 18,90 €); nach Diakoftó nur von Ägion aus; 2-mal tägl. über Kyparissía (15,80 €) nach Kalamáta (4 Std., 22,80 €); ca. stündl. nach Pírgos (2 Std., 9,80 €) mit Anschluss nach Olympía; 2-mal tägl. nach Trípolis (über Isthmos/Korínth) 4 Std., 17 €); 4-mal tägl. Kalávryta (2 Std., 7,80 €); 6-22 Uhr ca. halbstündlich nach Kato Achaía (2,10 €), 6-mal tägl. via Áraxos nach Kalógria (4,20 €); 6-mal tägl. Gastoúni (6,80 €); 2-mal tägl. nach Ioannina in Nordgriechenland (4 Std., 23,20 €) mit Umsteigemöglichkeit nach Igoumenitsa; Mo, Do Fr und So 1-mal Vólos (5:30 Std., 26,80 €); 3-mal tägl. (Sa 2-mal) Thessaloníki (8 Std., 44,20 €). Nach Árgos/Náfplio nimmt man von hier den Bus (kein Express!) bis Station Isthmos (Korinth) und steigt dort um.

Hektische Busstation mit Snackbar und Wartehalle, am Wochenende eingeschränkte Verbindungen, 2610/623888.

Nach Ríon gelangt man mit dem Stadtbus Nr. 6, zum Weingut Achaía Clauss fährt die Nr. 7. Abfahrt beider Linien auf der Rückseite der Busstation am Bahnhof - Einstieg ändert sich häufig, bitte vor Ort noch mal nachfragen.

Von der zweiten Busstation in der Hafenstraße (Amaliás-Str./Ecke Gerokostopoulos-Str.) fahren die Busse nach Kyllíni (Fährhafen für die Inseln Zákynthos und Kefaloniá) ab. 4-mal tägl. zur Fähre nach Zákynthos, 2-mal am Tag für Kefaloniá, die Fahrt nach Kyllíni kostet 8,30 €, Fährtickets extra (können bereits an der Busstation gekauft werden, nur für Personen). Des Weiteren bestehen Verbindungen nach Piräus (2-mal tägl., 20 €, Anschluss zur Kreta-Fähre) und via Ríon nach Delphi (2-mal tägl., 13,20 €). Die Abfahrtszeiten der Busse sind denen der jeweiligen Fähren angepasst. 2610/274938.

Taxi: Taxis stehen am Hafen, an der Platía Olgas, an der Platía Simachon und an der Busstation, 2610/1300. Preisbeispiele: Ríon 8 € (nach Taxameter), Diakoftó ca. 45 €, Flughafen Áraxos ca. 30 € (jeweils nach Absprache), Weingut Achaía Clauss 8 € (Taxameter).

Flughafen: Der Flughafen für Pátras befindet sich 35 km westlich bei Áraxos, eigentlich ein Militärflughafen, der im Sommer von TUIfly (aus Deutschland derzeit von Berlin-Tegel, Köln-Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Stuttgart und München) bzw. von Austrian Airlines, Air Berlin und Ryanair gelegentlich von Chartermaschinen mit dem Ziel Pátras angeflogen wird (→ „Áraxos“, auch „Ábraxos“). Keine Inlandsflugverbindung nach Áraxos. Es gibt (außer für Ryanair-Flüge) keine Busverbindung zum Flughafen. www.araxos-airport.com.

Adressen Erste Hilfe: Notruf 166. Das Ag.-Andreas-Hospital (am Stadtrand auf der Straße Richtung Kalávryta/Trípolis und Weingut Achaía Clauss) erreicht man unter 2610/222812. In Pátras gibt es auch eine Kinderklinik, Girokomiou-Str., 2610/622222, die Uni-Klinik befindet sich in Ríon, 2610/999111.

Banken: National Bank of Greece gegenüber vom Bahnhof an der Platía Simachon, mit Geldautomat. Mo-Fr 8-13 und 18-20 Uhr.

Feuerwehr: 199.

Hafenbehörde: 2610/341002.

Konsulat: Das deutsche Honorarkonsulat für Peloponnes und die Ionischen Inseln (ausschließlich Korfu) liegt in der Trion Navarchon 65, 26222 Pátras, 2610/310210, patras@hk-diplo.de.

Pannendienst: ELPA, 18 km außerhalb vom Zentrum, an der Nationalstraße nach Athen (linke Seite), 104 (Pannendienst) oder 2610/426416.

Pátras, ein Häusermeer, ist die größte Stadt des Peloponnes

Parken: in Pátras ein zunehmendes Problem. Im Zentrum fast überall gebührenpflichtig, oder man fährt gleich ins Parkhaus.

Polizei: Karaiskaki-/Ecke Ermou-Str. 95, 2610/62306-1 bis -5, Notruf 100.

Post: Ecke Mezonos-/Zaimi-Str. 23, Mo-Fr 7.30-20 Uhr.

Reiseagenturen: z. B. Fast Travel Keramidas, Othonos-Amaliás-Str. 12A. Innergriechische und internationale Flüge (z. T. auch Charter), Fährtickets nach Italien, Mietwagen etc. Mo-Fr 9-20 Uhr, Sa/So 9-18 Uhr, 2610/277179, www.ftravel.gr.

Autoverleih Bei Fast Travel, teuer, aber eine der wenigen Möglichkeiten in der Stadt: Kleinwagen um 50 € am Tag. Weitere Infos → „Reiseagenturen“.

Internet Backup-Net, Internetcafé mit moderner Ausstattung und schnellen Rechnern. Ganztägig geöffnet, Internet 2 €/Std. Ag. Georgios 72/Gerokostopoulou-Str. (am Ende der Treppen vom Dimokratias-Platz).

Cyberia, 24-Stunden-Internetcafé nahe der Bushaltestelle zu den Fähren nach Zakynthos. Gerokostopoulou-Str. 5.

Veranstaltungen Internationales Kulturfestival, jedes Jahr von Ende Juni bis Sept., organisiert von der Stadtverwaltung mit nahezu täglichen Veranstaltungen. Das alljährliche Kulturspektakel bietet für jeden Geschmack etwas - vom klassischen Konzert bis zur Avantgardemusik, auch Kunstausstellungen. Programme für das Festival liegen in zahlreichen Geschäften aus.

Übernachten

Hotels Fast alle Hotels in Pátras leiden unter ihrer lauten Umgebung (Ohropax nicht vergessen oder ein Zimmer zum meist grässlichen Hinterhof nehmen), dafür sind viele zentral gelegen und relativ preisgünstig. Die meisten Touristen betrachten Pátras ohnehin nur als Durchgangsstation, darauf haben sich die Hoteliers der Stadt eingestellt.

Achtung! Zum Karneval von Pátras liegen die Hotelzimmerpreise bis zu 50 % über den Hochsaisonpreisen. Das braucht aber niemanden zu ärgern, denn die Wahrscheinlichkeit, in dieser Zeit ein Zimmer zu kriegen, ist gleich Null.

***** Primarolia Art Hotel 8, neueres Hotel nur wenige Meter vom Hotel Astir entfernt an der Hafenstraße und schräg gegenüber vom Bahnhof, sehr schick und stilvoll. EZ und DZ mit Bad, TV, Aircondition. Preise auf Anfrage. Amaliás-Str. 33, 2610/2798-09/-10/-11, primarolia@arthotel.grwww.arthotel.gr.

**** Hotel Astir 7, mit vier Sternen unbestritten eines der nobelsten Hotels der Stadt, mit 120 Zimmern auch das größte. Am Fährhafen, unschöner Zweckbau, nicht mehr ganz neu. Innen gediegene Einrichtung, geschäftige Atmosphäre und erstklassiger Service, mit Restaurant, Bar, Pool und Sauna. Mindestaufenthalt 2 Nächte. EZ 45-65 €, DZ 50-80 €, jeweils inkl. Frühstücksbuffet. Agiou Andreou 16, 2610/277502 oder 2610/276311, astir@pat.forthnet.grwww.hotelastirpatras.gr.

** Hotel Acropole 9, alle 27 Zimmer mit Bad, TV, Aircondition, ganzjährig geöffnet. EZ 48-60 €, DZ 80-92 € (inkl. Frühstück). Ag.-Andreou-Str. 32, sehr zentral, 2610/279809, info@acropole.grwww.acropole.gr.

Übernachten
4 | Hotel Atlanta
5 | Hotel Mediterranee
6 | Adonis City Hotel
7 | Hotel Astir
8 | Primarolia Art Hotel
9 | Hotel Acropole
10 | Jugendherberge

Essen & Trinken
1 | Café Odeio
2 | Backup Internetcafé
3 | Café Cinema

** Hotel Mediterranee 5, 165-Betten-Hotel, großer, unschöner Komplex im Herzen der Stadt (Fußgängerzone, deshalb nicht ganz so laut). Freundlicher Service, für das, was geboten wird, noch relativ preiswert. Zimmereinrichtung z. T. noch immer etwas altbacken. EZ 50-55 €, DZ 50-85 € (inkl. Frühstück), Zimmer mit Bad, TV, Aircondition, WiFi. Agiou-Nikolaou-Str. 18, 2610/279602mediterran@otenet..

** Hotel Atlanta 4, relativ schlichte Herberge, aber sehr sauber, freundliche Besitzerin, man sollte ein Zimmer zum Hinterhof nehmen, dann ist es hier durchaus auch leise. Zimmer mit Bad, TV und Aircondition. DZ 60-110 €, EZ 40-60 € (Frühstück 7-10 € pro Pers.). Zaimi-Str. 10, 2610/220098, atlanda@pat.forthnet.gr.

** Adonis City Hotel 6, achtstöckiges Haus, sehr laut wegen der Busstation nebenan (Tag und Nacht), 56 kleine, kürzlich renovierte Zimmer mit TV, WiFi, Balkon und Klimaanlage. EZ ab 38 €, DZ ab 48 €, jeweils inkl. Frühstück. Zaimi 7 & Kapsáli-Str. 9, 2610/224213, www.adoniscityhotel.gr.

Jugendherberge Jugendherberge Pátras 10, günstigste Übernachtungsmöglichkeit in Pátras. Nicht gerade romantisch (ehemaliges Hauptquartier der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg), aber zweckmäßig, freundliche Herbergsmutter. Kleiner Garten vor dem Haus, etwa 800 m vom Fährhafen, Richtung Ríon entlang der Hafenstraße. Mit dem Bus der Linie 6 in Richtung Ríon zu erreichen. Die Übernachtung im einfachen Mehrbettzimmer kostet 12 €, DZ möglich. Leihbettwäsche 1 €. Waschmaschine und heiße Dusche vorhanden, ebenso ein Parkplatz (!). Iroon-Polytechniou-Str. 62, 2610/427278 oder 2610/222707, www.patrasrooms.gr/hostel.htm.

Camping → „Ríon/Camping“.

Essen & Trinken

Pátras ist Durchgangsstation für Griechenland-Reisende - das wissen auch die Gastronomen. Wer nach einer idyllischen Taverne Ausschau hält, wird vergebens suchen; es gibt sie im Stadtzentrum (fast) nicht. Wer guten Fisch essen will, muss sich mindestens 10 km außerhalb von Pátras begeben. Relativ preisgünstig kann man sich im Zentrum dagegen in den Imbissläden entlang der Agiou-Andreou-Straße (Parallelstraße zum Hafen) verpflegen.

In Patras Restaurant Majestic, zentral gelegenes Traditionslokal nahe der Platía Simachon (Agh.-Nikolaou-Str.), eilfertige Kellner der alten Schule, gute Weinauswahl, bodenständige griechische Küche, gehobenes Preisniveau, mit angeschlossener Konditorei. Wird auch von den Bewohnern der Hafenstadt geschätzt, mittags und abends geöffnet.

Wirklich leckere Pitas (gut belegt) werden in einem kleinen Laden in der Agh.-Andreou-Str. (gelbes Eckhaus oberhalb des Busbahnhofs) verkauft. Aufschrift Bon Appetit. Der Besitzer freut sich über jeden deutschen Kunden (seine Mutter ist Deutsche und er beherrscht ebenfalls die Sprache).

Einige nette Tavernen und Ouzerien (allerdings meist nur abends geöffnet) befinden sich auch in der ruhigen Oberstadt beim Kastro.

Eine ganze Reihe Cafés finden sich um die Platía Simachon und Platía Olgas, wobei es bei Letzterer um einiges beschaulicher zugeht.

Café Odeio 1, gemütlicher Platz unterhalb des Theaters, hier weht ein leises Lüftchen und die Zikaden zirpen. Ag. Georgios 72/Gerokostopoulou-Str. (am Ende der Treppen vom Dimokratias-Platz).

Direkt daneben Backup-Net 2, Internetcafé mit moderner Ausstattung und schnellen Rechnern. Ganztägig geöffnet.

Café Cinema 3, gemütlich im Innenhof eines ehemaligen Hinterhofkinos. Unterhalb der Treppe, Gerokostopoulou-Str. 54.

Außerhalb Knapp 10 km westlich von Pátras, im Ort Monodéndri, reihen sich die Fischtavernen am Meer auf - verglichen mit der Großstadt das reinste Idyll. Das finden auch die Bewohner von Pátras, die zum Fischessen bevorzugt nach Monodéndri kommen, v. a. am Wochenende ist hier ziemlich viel los, Touristen sieht man selten. An der lang gestreckten Bucht finden sich Cafés und Eiscafés, Music-Bars, Ouzerien und natürlich besagte Fischtavernen, von denen die Psistaria O Giannis überaus empfehlenswert ist: frischer und sehr guter Fisch, hervorragende Souvláki, das Ganze wirklich günstig. Eckhaus etwa in der Mitte der Bucht, mittags und abends geöffnet, Terrasse am Meer, 2610/670660. Anfahrt nach Monodéndri: Von der Ausfallstraße Pátras Richtung Pírgos nach ca. 7 km rechts ab (vor den Bahngleisen), beschildert, dann noch ca. 2 km.

Eine ähnliche Auswahl an Fischlokalen bietet sich in der (etwas kleineren) Bucht östlich des East Dock in Ríon, hier der Straße Richtung Aktaio am Meer entlang folgen. Nach ca. 1 km gelangt man zu einer Bucht mit Kiesstrand und zahlreichen Fischtavernen und Cafés, man sitzt in der ersten Reihe am Strand, in den Tavernen wird guter und preiswerter Fisch serviert. Ca. 10 km von Pátras.

Sehenswertes

Kástro/Akropolis: Hoch über der Stadt, auf einem Ausläufer des Panachaikon-Gebirges, liegt die antike Akropolis. Die wuchtige Anlage stammt aus den Zeiten der Türken und Venezianer. Vom Plateau der Burg hat man eine schöne Aussicht auf die Meerenge und die umliegenden Bergmassive. Innerhalb der Burgmauern gibt es wenig zu sehen. Das Gelände ist teilweise bewohnt oder wird als Garten genutzt. Von Zeit zu Zeit finden hier auch politische Kundgebungen statt, im Sommer wird das Kástro im Rahmen des Kulturfestivals für Freilichtaufführungen genutzt. Beachtenswert ist der massive Turm an der Westseite und die Bastion an der Nordostecke, in der die Verteidiger Zuflucht fanden. Unterhalb der Festung ein kleiner Aussichtspunkt mit Parkbank, nebenan ein nettes Kafenion. Zu Fuß ist das Kástro über Treppen (Ag.-Nikolaou-Str.) in ca. 15 Min. vom Hafen aus erreichbar.

Tägl. (außer Mo) 8-15 Uhr. Eintritt frei. Ausfallstraße Richtung Kalávryta/Trípolis, dann links ab (braunes Schild „Pátras Fortress“) und der Beschilderung folgen. 2610/623390.

Pátras: eine Stadt, die vor Jahren Kulturhauptstadt Europas war

Römisches Odeon

Aus der Kaiserzeit stammt das römische Theater, das noch heute seine Bestimmung erfüllt. Die 28 Sitzreihen wurden 160 n. Chr. erbaut. Der Zuschauerraum hat im unteren Rang vier Sektoren mit 16, im oberen Rang sieben Sektoren mit 12 Sitzreihen. Als es 1889 entdeckt wurde, war es noch fast vollständig erhalten. Doch den kostbaren Marmor konnten die geschäftstüchtigen Bauunternehmer gut brauchen. Die heutigen Sitzreihen aus weißem Marmor sind rekonstruiert. Auf dem Gelände des römischen Theaters sind auch noch Mosaikreste zu finden ...

Tägl. (außer Mo) 8.30-15 Uhr. Eintritt frei. Von der Platáa Ag. Georgiou fünf Häuserblocks auf der Gerokostopoulos-Str. bergan, auf der rechten Seite befindet sich das Odeon, oder Anfahrt wie zum Kástro, das Odeon liegt unübersehbar auf dem Weg dorthin.

Archäologisches Museum: 2009 mit 8000 m2 Ausstellungsfläche am nördlichen Stadtrand neu eröffnet - leicht zu erkennen an einem metallischen Kuppelbau, der architektonisch aus dem Rahmen fällt. Ausgestellt werden Funde der Mykenischen Periode, aus Gräberfeldern im Umkreis von Pátras und einzigartige Mosaike aus römischen Villen. Rund 70 % der Exponate sehen zum ersten Mal seit rund 30 Jahren wieder Tageslicht. Aufteilung in drei thematische Abschnitte: Ausstellung des privaten Lebens (Werkzeuge, Kosmetik, Schmuck), des öffentlichen Lebens und die Entwicklung des Totenkults von prähistorischer bis zur römischen Zeit. Mithilfe der großflächigen Ausstellungsräume können ganze Grundrisse von antiken Wohneinheiten plastisch dargestellt werden.

Tägl. (außer Mo) 8.30-15 Uhr. Eintritt 4 €. Neue Nationalstraße Athen - Pátras 38-40 & Amerikis Str., Parkmöglichkeit am Museum. www.patrasmuseum.gr, 2610/420645.

Baden: Kilometerlang ist der Strand in Pátras und am Stadtrand zubetoniert oder so stark verschmutzt, dass man Baden hier nicht ernsthaft in Erwägung ziehen kann. Wer bessere Strände (meist Kies) sucht, kann entweder ins nordöstlich gelegene Ríon (8 km) fahren, wo im Sommer ziemliches Gedränge herrscht, oder nach Kato Achaía (17 km), wo die Strände zwar nicht so überlaufen sind, dafür jedoch oft sehr schmal sind und teilweise nah an der Straße liegen (→ „Westliche Achaía“).

Wandern: Zwei große Gebirgsmassive umgeben die Stadt, der Panachaikon (1926 m) und der Erýmanthos (2224 m). Ersteres lässt sich vom kleinen Dorf Romanós (7 km

Weingut Achaía Clauss: Schwarze Augen - schwarzer Wein

Behält man den Wein eine Weile im Mund und lässt ihn - im wahrsten Sinne des Wortes - auf der Zunge zergehen, kann man sich nur zu gut das Mädchen vorstellen, das vor über hundert Jahren an der Flaschenabfüllanlage gearbeitet hat. Schwarze Augen und eine pechschwarze Mähne soll sie gehabt haben, die 19-jährige Schönheit namens Daphne, die „Schwarze Daphne“, wie sie genannt wurde. Gustav Clauss war von dem Mädchen so hingerissen, dass er seinem ersten Wein ihren Namen gab: Mavrodaphne - die „Schwarze Daphne“.

Weingut Achaía Clauss: Wer einen guten Tropfen schätzt, sollte sich den Besuch nicht entgehen lassen! Von Weitem erkennt man die idyllisch über der Küstenebene gelegene Weinkellerei mit großer Tradition vor den schroffen peloponnesischen Bergen. Eine Zedernallee führt hinaus zu einem Plateau, wo noch heute die historischen Gebäude des bayerischen Firmengründers Gustav Clauss (1825-1908) stehen.

Das geschichtsträchtige Weingut wurde 1861 gegründet. Jährlich werden 25 Millionen Liter Wein produziert, der in 27 Länder exportiert wird; darunter auch einige edle Tropfen, die weltweit Anerkennung finden.

Clauss kam 1854 als Abenteurer nach Pátras, um eine Obstexportfirma zu gründen. Doch bald erkannte er, dass mit dem Wein ein besseres Geschäft zu machen war. Als er 1908 starb, hinterließ er ein vorbildliches Weingut.

1920 übernahm die Familie Antonopoulos die populäre Firma. Noch heute leben 15 Familien auf Achaía Clauss - Nachkommen der ersten Arbeiter. Unter den Abnehmern finden und fanden sich zahlreiche Prominente, angefangen bei Kaiserin Elisabeth von Österreich (1885) bis zur ägyptischen Prinzessin Fazil (1938). Zu den Stammkunden zählten auch Weltraumpionier Wernher von Braun, Bundespräsident Theodor Heuss oder Gary Cooper. Erhalten ist u. a. ein Brief des Komponisten Franz Liszt, der 1882 bei Achaía Clauss zwölf Flaschen seines Lieblingsweines „Mavrodaphne“ bestellte.

von Pátras) aus kennenlernen. Zum Erýmanthos-Massiv (47 km) nimmt man die Ausfallstraße nach Ovriá, nach 36 km, hinter dem Dorf Chióna, links abbiegen - Richtung Kaléndzion. Von dort ist ein Aufstieg zum Gipfel möglich.

Da das vorhandene Kartenmaterial oft sehr ungenau ist, sollte man sich unbedingt an den Griechischen Wanderverein wenden, der auch Schutzhütten unterhält. Kontakt: Pandanassis-Str. 29/V, Pátras, 2610/273912.

Ríon

An der engsten Stelle zwischen Peloponnes und dem nordgriechischen Festland liegt 8 km nördlich von Pátras die kleine Ortschaft Ríon, ein Vorort mit Fähranbindung und der neu eröffneten Hängebrücke zum Festland (→ S. 582). Schon seit vielen Jahrhunderten stellt die Engstelle des Golfes von Korínth eine wichtige Nord-Süd-Verbindung dar. Ständig pendeln die kleinen Fähren auf dem zwei Kilometer breiten Kanal zwischen Ríon und Antírion.

Zwischen West- und Ostdock liegt, von einem Wassergraben umgeben, die Festung des Fährhafens. Sie entstand unter Sultan Bayazid II. um 1500 (in Antírion gibt es

In den letzten Jahren wurde das Sortiment der Weinkellerei kontinuierlich erweitert, sodass Weinliebhaber mittlerweile auf eine beachtliche Auswahl an Rot- und Weißweinen von teilweise höchster Qualität stoßen, z. B. den beliebten „Château

Clauss“, ein Rotwein aus Mavrodaphne- und Cabernet-Sauvignon-Trauben, oder den weißen „Oinokastro“ aus der Gegend um Pátras. Den „Château Clauss“ gibt es übrigens schon für knapp 8 €. Doch hat das berühmte Weingut in den letzten Jahren auch Patina angesetzt, eine umfassende Renovierung täte sicherlich gut.

Neben der Weinprobe kann man sich in der Regel auch Gruppenführungen (sofern sie gerade stattfinden) anschließen. Es geht durch die Lagerhallen mit Fässern von knapp 100 hl Fassungsvermögen. Hier finden sich noch Weine aus den Jahren 1873 (der älteste!), 1883 oder 1896. Auch kann man sich selbst mit Weinen (z. T. preiswert) eindecken. Eine Flasche ist ab 5-7 € erhältlich. Für Raritäten wie eine alte „Mavrodaphne“, die nur alle 25 Jahre als „Collectors Item“ abgefüllt wird, muss man allerdings um einiges tiefer in die Tasche greifen. Aber auch die Investition in eine „nur“ 20 Jahre alte „Mavrodaphne“ ist sicher kein Fehler.

Und: Nicht jeder Wein, den man bei Achaía Clauss kaufen kann, wird auch ins Ausland exportiert. Lediglich der bekannte „Demestica“ ist in vielen deutschen Supermärkten zu finden.

Öffnungszeiten: Die kühle und etwas schummrige Probierstube, in der Briefe und Fotos die Besuche Prominenter dokumentieren, ist täglich zwischen 10.30 und 18.30 Uhr geöffnet (Kellerführung 10-16 Uhr). Antonia Rapti ist seit über 25 Jahren mit viel Charme und Engagement für die Gäste zuständig, wer an einer ihrer Führungen (auch in englischer Sprache) teilnehmen möchte, sollte sich vorher unter 2610/368100 über Termine bzw. Zeiten erkundigen.

Anfahrt: Achaía-Clauss liegt etwa 7 km vom Stadtzentrum, Ausfallstraße Richtung Stadion, Lagoura, Krini. Von der Hafenstraße beim Zollamt in die Gounari Straße (Wegweiser Richtung Kalávryta/Trípolis) abbiegen, dieser Straße (aber nicht rechts ab nach Kalávryta) und der Beschilderung zum Weingut (ab Stadtrand Pátras) folgen. Der Bus aus Pátras (Nr. 7) fährt etwa halbstündlich und hält am unteren Tor des Weinguts.

das Gegenstück mit Namen Rumelien). Ein Spaziergang durch die Militäranlage lohnt nicht zuletzt wegen der Aussicht auf die hohen Berge Nordgriechenlands und die neue Superbrücke. Während des Zweiten Weltkriegs kontrollierten hier deutsche Truppen den Schiffsverkehr.

Tägl. 8-15 Uhr. Eintritt 2 €, erm. 1 €, freier Eintritt bis 18 J. und für Studenten. 2610/990691.

Die Brücke Ríon-Antírion bei Nacht

Am östlichen Ortsrand von Ríon gibt es einige Strände, an denen allerdings die Wochenendausflügler aus dem nahen Pátras oft für Gedränge sorgen.

Verbindungen Fähren, nach Antírion legen sie meist am Ostdock ab; im Sommer tagsüber ca. 15- bis 30-minütlicher Pendelverkehr, 24-Std.-Service. Die Überfahrt dauert ca. 15 Min. und kostet 6,50 € (Auto inkl. Insassen, Tickets an Bord). An der Anlegestelle Kiosk und Snackbar.

Bus: mit dem Stadtbus Nr. 6 von und nach Pátras, Haltestelle u. a. direkt an der Fähranlegestelle.

Übernachten **** Hotel Porto Rio, mit Casino, Luxusherberge am Meer (in Ríon bestens ausgeschildert), Luxus pur. Kiesstrand, Pool und edles Restaurant, im Casino können Sie Ihr Geld bei Roulette und Black Jack loswerden. Die 132 überaus komfortablen, noblen Zimmer verfügen über Bad, Veranda, Aircondition und TV. Das EZ kommt auf 85-90 €, das DZ 80-115 €, Suite ab 155 €, je inkl. Frühstücksbuffet. 2610/992102, info@portoriohotel.grwww.portoriohotel.gr.

Lesertipp: *** Hotel Florida Blue Bay, etwa 6 km von der Brückenverbindung entfernt im Ort Psathópirgos. „Ein sehr gepflegtes, freundliches Hotel, von einer sehr engagierten Familie geführt. Fiona (Engländerin) und Siros Kapsaskis mit ihren drei Kindern sind immer hilfsbereit zur Stelle. Die Rezeptionisten sprechen gut Deutsch und Französisch. Der Koch zaubert abends für 10 €/Pers. ein Buffet, das sich sehen lassen kann. Moderne Zimmereinrichtung mit Aircondition, Sat-TV und Schreibtisch, vom Balkon Blick hinüber nach Nafpaktos. Gut geeignet für Ausflüge nach Pátras oder Korínth, sehr ruhiger Garten mit Pool und Meerzugang“ (Susi Luss). DZ inkl. Frühstück 59-72 € bei Internetbuchung. Angebote für Tauchkurse und Kite-Surfen. 2610/931279, florida@otenet.gr, www.floridabluebay.gr.

Essen & Trinken In Psathópirgos gibt es das Feinschmecker-Fischrestaurant Nautilus am Dorfeingang, zweite Taverne am Meer mit hervorragenden Fischgerichten. Der Besitzer ist Belgier. 2610/931103.

Westliche Achaía

Die meisten lassen den dünn besiedelten Nordwestzipfel des Peloponnes rechts liegen und folgen der New National Road schnurstracks Richtung Süden. Vom Individualtourismus wurde die Gegend noch kaum entdeckt, desto mehr von Pauschalreiseveranstaltern. An der westlich von Pátras gelegenen Nordküste des Peloponnes verunzieren einige riesige Hotelbauten die ansonsten einsame Gegend. „Beliefert“ werden sie von Charterflugzeugen, die auf dem Flugplatz bei Áraxos landen. Es gibt an der Küste aber auch ein paar Campingplätze (in der Nähe von Alissós), Einsamkeit pur findet man am schier endlosen Strand zwischen Kalógria und dem Kap Kounoupéli mit Küstenwald und einigen wenigen, einfachen Tavernen.

Kalógria

Kein richtiger Ort, sondern eher ein Areal, das an einem wunderschönen, gepflegten Sandstrand mit Dünenlandschaft endet. Der Weg dorthin ist geprägt von einer sumpfigen Landschaft mit Lagunen und kleinen Süßwasserseen und dem Strofiliá-Küstenwald (hauptsächlich Schirmpinien und Aleppokiefern), dazwischen Herden schwarz-weißer Kühe. Inmitten des flachen Schwemmlandes steigt eine steile, rote Felswand auf (mit offiziellem Klettergarten mit acht Routen), davor eine fotogene kleine Kapelle. Am Ende des Felsmassivs ragt die Festung Dimi in die Landschaft, die in den Sommermonaten tägl. von 9 bis 14.30 Uhr für Besucher geöffnet ist. Ein neu gebauter Informationspavillon mit Schautafeln befindet sich am Ende einer 200 m langen Asphaltpiste hinauf zur Burg. Das Festungsareal ist oben kaum mehr als eine verdorrte Fläche, die von den Mauern begrenzt wird, der Blick auf die Lagune und den Küstenwald ist dagegen spektakulär! (Foto- und Videoaufnahmen wegen der Nähe zum Militärstützpunkt strikt verboten). Die Gegend um die nordwestliche Küste Achaías ist landschaftlich sicher eine der ungewöhnlichsten auf dem Peloponnes.

Anfahrt Von der Nationalstraße Pátras - Pírgos zum Flughafen Aráxos abbiegen. Der Beschilderung zum Verde Al Mare Hotel folgen.

Verbindungen Bus: 6-mal tägl. (Sa/So 5-mal) von Pátras nach Kalógria und retour (einfach 4,20 €).

Übernachten ** Hotel Amalia, zwölf Studios, die z. T. für Pauschalgäste reserviert sind. Alle mit Küchenzeile, Bad, Aircondition, TV und Terrasse. Für die Hochsaison sollte man frühzeitig reservieren. Freundlicher Besitzer, den man meist in der Taverne Bougainvillea an der Einfahrt zum Hotel antrifft. Ca. 300 m vom Strand, schräg gegenüber vom Kalogria Beach Hotel, ganzjährig geöffnet. Das Studio für 2 Pers. kostet 52-60 €, Vierbett-Studio 74-90 € inkl. Frühstück, das auf der Terrasse serviert wird. 26930/31100.

Rooms to let Strofiliá (Ntina), auf der linken Seite an der Straße zum Kalogria Beach, ca. 500 m zum Strand. Reihenhaus-ähnlicher Komplex, im Haus auch ein Restaurant und eine Bar. Es werden insgesamt acht relativ kleine DZ vermietet, alle mit Bad, Aircondition, TV, Kühlschrank und Balkon bzw. Terrasse. Bushaltestelle vor der Tür. DZ ab 45 €, Frühstück 5 € pro Pers. 26930/3178-0 und -1.

Taverne Syrtaki, Richtung Strand auf der rechten Seite, ca. 200 m von den Rooms Strofiliá. Nur vier schlichte, aber sehr saubere DZ mit Bad und kleiner Terrasse um 45 €. 26930/31758 und 31556.

Essen & Trinken To Steki tou Emiri, einfache Taverne mit Schatten unter Maulbeerbäumen, nach dem Ort Aráxos in Richtung Kalógria. 200 m vom Eingang zur Festung Dimi mit schönem Blick.

Lesertipp: Taverne Panorama, ca. 100 m von den Rooms Strofiliá entfernt, die Wirtin spricht Deutsch und kocht auch Gerichte, die nicht in der Speisekarte stehen. Sehr gut! (Doris Zehrer, München).

Taverne Koukounari, „Bei Andreas“ liegt gleich hinter der Brücke: „griechische Küche, gutes Essen, Spezialität sind die leckeren gegrillten Sardinen“ (Burkhard Schulz aus Berlin, dem wir an dieser Stelle für seine zahlreichen Tipps und Anmerkungen zu dieser Gegend danken wollen).

Achtung: Wer in Kalógria übernachtet, sollte sich ausreichend mit Insektenschutzmittel und Moskitonetzen eindecken, da hier eine wahre Stechmückenplage herrscht! (Lesertipp von Irini Kargaki und Eric Kohler, Bühl).

Baden: Ein herrlicher Sandstrand mit angrenzender Dünenlandschaft, getrübt werden die Badefreuden allerdings hin und wieder von angeschwemmtem Seetang und durch gelegentlich auftauchende Quallen. An den Sommerwochenenden ist der weitläufige Strand bestens besucht.

Wer sich von Kalógria in südliche Richtung bewegt, findet einsamen Sandstrand so weit das Auge reicht. Zum Beispiel auf dem Weg nach Kalógria noch vor den Hotels/Tavernen und direkt vor der kleinen Brücke links ab: nach ca. 1 km auf Asphalt erreicht man einen Parkplatz am Strand. Schöne Dünen, wenig gepflegter, aber endloser Sandstrand, keine Bar o. Ä. Der kilometerlange Strand von Kalógria ist ideal zum Strandwandern.

Kap Kounoupéli: 9 km von Varda (ab hier beschildert), von den ehemaligen antiken Thermen ist nichts mehr zu sehen, der Strand ist zum Baden ungeeignet, da völlig verdreckt. Immerhin gibt es hier eine Taverne, die bei unserem Besuch aber keinen sonderlich einladenden Eindruck hinterließ. Wer von Kalógria am Strand entlang hierher wandert, sollte unbedingt für ausreichend Trinkwasser sorgen!

Badetipp: Der Strand am Kap selbst ist zwar keine Augenweide, wer aber mit dem Auto von Varda hierher fährt, passiert mehrere Abzweigungen zu schönen und einsamen Sandstränden. 1. Beispiel: ca. 3 km von Varda Richtung Kap kurz nach dem Dorf Manolada an der Gabelung links ab (Beschilderung „Paralia“), dann an der unbeschilderten Kreuzung geradeaus, ca. 2 km zum nicht ganz sauberen Sandstrand mit kleiner Bar. 2. Beispiel: etwa 6,5 km von Varda auf der Straße zum Kap an einer Kreuzung im Wald links ab, 500 m über Schotter zum schönen Sandstrand mit Dünen. Ebenfalls nicht ganz sauber, dafür kaum besucht, einige Wohnmobile.

Flughafen Áraxos: Vor allem Chartermaschinen aus Deutschland und Österreich landen mehrmals wöchentlich auf dem 35 km von Pátras entfernten Flughafen. Da ziemlich abgelegen und kein Linienverkehr, haben Individualreisende, die - vor allem am Abend - in Áraxos ankommen, mitunter größere Probleme, hier wegzukommen. Übernachtungsmöglichkeiten im benachbarten Dorf Áraxos sind zwar vorhanden, aber rar, man sollte sich nicht darauf verlassen, hier ein Zimmer zu finden.

Das Kap Áraxos selbst ist militärisches Sperrgebiet. Zwar kann man - vorbei am riesigen Steinbruch - noch bis zur Lagune fahren, beim Dorf Paralimni ist die Reise dann aber endgültig zu Ende. Unspektakulär!

Achtung Der Zielflughafen „Áraxos“ wird in manchen Flugtickets als Zielflughafen „Pátras“ angegeben, was mitunter zu Missverständnissen führen kann. (Verbindungen → S. 588). Der Flughafen ist unter 26930/23598 erreichbar. www.araxos-airport.com.

Verbindungen Bus: Es bestehen 6-mal tägl. Busverbindungen vom Dorf Áraxos (ca. 1,5 km vom Flughafen entfernt) nach Kalógria, Kato Achaía (2,30 €) und Pátras (4,20 €), direkt zum Flughafen jedoch keine Verbindungen. Zubringerbusse nur für Ryanair-Flüge.

Taxis: stehen zwar bei Ankunft der Chartermaschinen bereit, sind aber sehr teuer, da Monopolstellung. Selbst ins nur 14 km entfernte Káto Achaía muss man mit mindestens 15 € rechnen, nach Pátras 30 €. Eine Taxifahrt von Kato Achaía zum Flughafen ist ungleich billiger. Die Taxifahrt ins Dorf Áraxos kostet nach Auskunft eines ortsansässigen Taxifahrers 6 €, 26930/51418.

Übernachten Privatzimmer Gounaridou-Tsafou Ourania, mit fünf Zimmern (zehn Betten). Ein einfaches DZ kostet etwa 40 €. ca. 1,5 km vom Flughafen. An der Straße vom Flughafen nach Áraxos (Straße Richtung Pátras) auf der linken Seite (Schild hängt aus), 26930/23435 oder 26930/51209.

Die Küste um Káto Achaía

Káto Achaía ist mit Abstand der größte Ort in der zersiedelten Gegend zwischen Pátras und Áraxos. Ein hektisches, kleines Zentrum ohne nennenswerte Sehenswürdigkeiten, aber mit großer und lebhafter Platia. Zum Baden ist der Küstenstreifen hier nicht optimal geeignet: zu schmal und oft nicht sauber. Dafür bietet die Gegend einige nette Hotels und Campingplätze.

Verbindungen von 6-22 Uhr mit dem Bus ca. halbstündlich nach Pátras (2,30 €), 6-mal nach Kalógria und 11-mal nach Pírgos ab der Platía in Káto Achaía, hält mehrfach auf der Strecke, z. B. bei den Campingplätzen.

Übernachten Hotel Castella Beach, bei Alissós (nahe dem Camping), von der Old National Road beschildert. Sehr freundlicher und um die Gäste bemühter Service, schöne Terrasse am Meer (hier wird auch gefrühstückt), schmaler Strand mit Sonnenschirmen und Liegestühlen, empfehlenswertes Restaurant der mittleren Preisklasse. Nette Atmosphäre, viele Katzen und Hunde, relaxt. Einfach eingerichtete, aber saubere Zimmer mit Bad, TV, Aircondition, Kühlschrank und Balkon oder Terrasse. EZ 45 €, DZ 38-55 €, Dreier 52-70 €, Frühstück inkl. 26930/71209, info@castella-beach.grwww.castella-beach.gr.

*** Hotel Poseidon, nobles Haus mit 47 Zimmern und zwei Suiten, mit Pool auf einer Terrasse über dem Meer, recht schickes Ambiente, ganzjährig geöffnet. Freies WiFi. Nicht zu verwechseln mit dem 5-Sterne-Hotel Poseidon Palace. Für das Gebotene nicht zu teuer: EZ 48-65 €, DZ 60-90 € inkl. Frühstück. Alle Zimmer mit Bad, TV, Aircondition, WiFi und Balkon. 14 km von Pátras in Kaminia (östlicher Nachbarort von Alissós), von der Durchgangsstraße beschildert, 2610/671602, info@poseidon-hotels.grwww.poseidon-hotels.gr.

Camping Campingplatz Kato-Alissós, der schattige, kleine Platz ist vor allem bei jungen Leuten beliebt. Schön sitzt man in dem netten Gartenrestaurant „Panorama“ nebenan unter einem der größten Olivenbäume, die wir auf dem Peloponnes gesehen haben. 100 m zum Kiesstrand (bei unserem Besuch viel Seetang), freundliches Personal, familiäre Atmosphäre, Mini-Market. April bis Okt. geöffnet. Besonderer Service: Bei Anruf wird man vom Bahnhof in Kato Achaía abgeholt. Pro Pers. 6 €, Kind 3-3,50 €, Zelt 4,80 €, Auto 3,70 €, Wohnwagen 5,30 €, Wohnmobil 7 €, Motorrad 2,50 €, Strom 4 € (Frühbucherpreis: 19 €/2 Pers.). Preisnachlass bei vier Übernachtungen 10 %, bei fünf Übernachtungen 20 % und kostenlos WiFi. Ca. 20 km westlich von Pátras, an der alten Nationalstraße Richtung Pírgos bei der gleichnamigen Ortschaft gelegen, 26930/71249, demiris-cmp@otenet.grwww.camping-kato-alissos.gr.

Camping Golden Sunset, groß angelegtes, ebenes Gelände, allerdings direkt an der Straße (18 km westlich von Pátras, etwas östlich von Alissós) und nicht ganz billig. Eukalyptusbäume sorgen für viel Schatten, sehr saubere sanitäre Anlagen, Küche und Waschmaschine vorhanden; Restaurant, Bar, Mini-Market. Der Strand ist nicht besonders attraktiv, dafür insgesamt vier Pools mit mehreren kostenlosen Riesenrutschen, nette Liegewiese, schöne Terrasse (Bar/Restaurant). Mai bis Sept. geöffnet. Pro Pers. 10 €, Kinder 7 €, Wohnwagen 7 €, Wohnmobil 8 €, Auto 4 €, Zelt 6 €, Motorrad 3,50 €, Strom 4 €. 26930/71276, goldensunset@patrascampings.grwww.patrascampings.gr.

Östliche Achaía und das Landesinnere

Ägion/Égio

Wichtiges Handelsstädtchen - laut und ohne nennenswerte Attraktionen - zwischen Pátras und Korínth. Neben ihrer Bedeutung als Ausfuhrhafen für landwirtschaftliche Produkte besitzt die etwa 19.000 Einwohner zählende Stadt eine bescheidene Möbel- und Holzindustrie. Die Unterstadt besteht aus dem tristen Hafen und einigen Cafés/Restaurants, im oberen Teil der Stadt herrscht Verkehrschaos in engen und zugeparkten Einbahnstraßen - als ortsfremder Autofahrer werden Sie dieser Stadt sicherlich nichts abgewinnen können. Ägion lohnt sich allenfalls als Standquartier für Ausflüge in das einsame Bergland des Zentralpeloponnes oder nach Kalávryta, aber auch hierfür gibt es durchaus attraktivere Ausgangspunkte - z. B. das nur wenige Kilometer südöstlich gelegene Diakoftó.

Verbindungen Bus, 5.30-22 Uhr etwa stündl. via Korínth nach Athen (2:30 Std., 12,60 €) und Pátras (1 Std., 3,60 €), ebenfalls etwa stündlich nach Diakoftó (1,80 €), 2-mal tägl. Kalávryta (1:30 Std., 4,40 €). K.T.E.L.-Station mit Cafeteria in der Ikonomou-Str. im Zentrum, 26910/2242-3/-4, Taxistand davor; weitere Busstation 200 m unterhalb der Platía im Zentrum, hier fahren die (blauen) Busse nach Éleonas ab: 13-mal tägl., 1,80 €.

Adressen Post und Bank rund um die Platia im Zentrum; die Polizei liegt zentrumsnah in der Mitropoleos-Str. 64, 26910/22100; das Hospital ist vom Zentrum aus beschildert, 26910/26666.

Sehenswertes/Umgebung

Taxiárchis-Kloster: Von außen sieht es recht verlassen, beinahe heruntergekommen aus. Aber die große quadratische Klosteranlage mit dem schönen Innenhof wird noch nicht aufgegeben. Sieben Mönche leben hier und bemühen sich, den Gebäudekomplex wieder herzurichten. Eine Aufgabe, die wohl noch einige Jahre in Anspruch nehmen wird.

Die heutige Klosteranlage stammt aus dem Jahre 1650. Oberhalb davon, in einer steilen Felswand, klebt noch das alte Kloster. Zweimal wurde die ältere Anlage, die ursprünglich aus dem Jahr 1432 stammt, von den Türken zerstört (Mitte des 15. Jh. und 1620), bis sie im 17. Jh. schließlich aufgegeben wurde.

Besonders sehenswert an der neueren Klosteranlage ist die relativ große Kirche im Innenhof mit ihrer reich verzierten Altarwand, die ebenso wie die dunklen Fresken dringend restauriert werden müsste.

Doch ein Anfang ist gemacht. Im ersten Stock des Klosters wurde ein Museum eingerichtet, in dem viele Relikte aus dem alten Klostergebäude ausgestellt sind: u. a. Teile der früheren Altarwand, Priestergewänder, mehrere Ikonen aus dem 16. bis 18. Jh. sowie eine recht stattliche Reliquiensammlung, in der auch das beinahe schon obligatorische Stück Holz aus dem Kreuz des Heilands nicht fehlt. Das Kloster ist von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang geöffnet.

14 km von Ägion entfernt, vom östlichen Ortsende bis zum Dorf Mavríki nur spärlich beschildert (notfalls nachfragen), ab Mavríki gute Beschilderung. Der Weg zum Taxiárchis Kloster führt durch ein wunderschönes Tal, das allein schon einen Ausflug wert ist. Die Straße ist gut befahrbar.

Helike und das Geheimnis einer verschwundenen Stadt der Antike

„Niemals davor oder danach verschwand eine ganze Stadt“, sagte der amerikanische Archäologe Robert Stieglitz der „Süddeutschen Zeitung“ zur geheimnisvollen antiken Metropole Helike, südöstlich von Ägion. Was war geschehen? An einem Wintertag im Jahre 373 v. Chr. hatten in Helike zehn große Kriegsschiffe aus Sparta angelegt. Helike war damals die Hauptstadt des Achäischen Bundes und eine Handels- und Kulturmetropole im Golf von Korinth. Die bronzene Poseidon-Figur der strategisch günstig gelegenen Stadt lockte damals viele Pilger an. Helike war also voller Menschen in jener Nacht, in der sich eine der geheimnisvollsten Katastrophen der Antike ereignete. Ein gewaltiges Erdbeben erschütterte den nördlichen Peloponnes.

Und Helike? Die Metropole verschwand wortwörtlich über Nacht. Die Stadt war am nächsten Tag mit Schlamm und mit Wasser bedeckt. Über ein halbes Jahrtausend später will der römische Geschichtsschreiber Pausanias die Stadt unter Wasser noch gesehen haben. Dichtung oder Wahrheit - niemand weiß das so genau, denn die Metropole bleibt bis zum heutigen Tag wie vom Erdboden verschluckt.

Das Geheimnis ließ Generationen von Archäologen nicht ruhen. Vergeblich fahndeten Taucher nach den sagenhaften Schätzen von Helike. 2001 begannen nun ernsthafte Forschungen. Der Standort von Helike scheint relativ klar. Rund 7 km südöstlich von Ägion soll die Stadt gelegen haben. Tatsächlich förderten Archäologen unter der Leitung von Dora Kastonopoulou in den vergangenen Jahren antike Ruinen zutage. Doch die Forscher hatten Pech, denn es handelte sich zweifelsfrei nicht um Helike. Die Überreste waren ein paar Jahrhunderte zu jung.

Helike ist daher noch immer nicht entdeckt. Doch die Ursache des antiken Desasters scheint jetzt klar zu sein: Nach der anerkannten Meinung der Geologen George Ferentinos und George Papatheodorou von der Universität Pátras sei die Stadt durch ein Erdbeben quasi ins Meer gekippt. Die Erdstöße hätten die Fundamente der Gebäude ins Rutschen gebracht und nur einen See hinterlassen. Laut „Süddeutsche Zeitung“ hatte in jener Winternacht im Jahr 373 v. Chr. eine 15 m dicke Bodenschicht die Stadt ins Meer geschüttelt. Das wahre Helike liegt heute vermutlich unter einer dicken Schlammschicht am südlichen Ende des Golfs von Korinth. Archäologen haben bereits mit Schallwellen die Küste minuziös abgetastet. Das Ergebnis: nichts. Nach 2500 Jahren bleibt Helike weiter verschwunden. Das Rätsel ist noch immer ungelöst.

Eleónas

Belebtes Ferienzentrum an einer langen Kiesbucht. Vorwiegend Griechen machen in dem Ort kurz vor Diakoftó Urlaub. Die Strandpromenade säumen viele, z. T. auch recht große Gartenrestaurants, Bars und Cafés, Fischerboote dümpeln in der lang gestreckten Bucht, und das Kafenion im Ortskern gleicht noch immer einer Institution der Dorfältesten. Der Abstand zur alten wie auch neuen Nationalstraße ist hier übrigens recht groß - vom lärmenden Durchgangsverkehr bekommt man nichts mit. Trotz größerer touristischer Beliebtheit hat sich Eleónas seine gemütliche, dörfliche Atmosphäre bewahrt.

Übernachten Es gibt nur eine beschränkte Anzahl an Unterkünften, daher sollte man sich - vor allem an den Wochenenden der Hochsaison - frühzeitig kümmern.

Mein Tipp: Dimitropoulos Apartments, an der westlichen Strandhälfte (beschildert). Gepflegte, großräumige Apartments, z. T. auch mit separater Küche, alle mit Bad und großen Balkonen. Wer nicht so viel Platz braucht, sollte unbedingt um ein Mansardenzimmer mit Blick aufs Meer bitten. Die Räume unter dem Dach sind zwar sehr klein, aber weil vollkommen holzverschalt, urgemütlich. Geöffnet April bis Sept. Ein DZ kostet 40-55 €, Vierer-Apartment ab 60 €. Bei längerem Aufenthalt kann man mit Andreas über den Preis reden. In der Hochsaison (Juli/Aug.) Mindestaufenthalt eine Woche, frühzeitig buchen. 26910/41212, www.heleon.gr.

** Hotel Afrika, zwar nicht am Meer (ca. 400 m) gelegen, dafür mit Swimmingpool und Poolbar. Vor einigen Jahren renoviert, schöne und geräumige Zimmer mit Bad, Balkon, Aircondition und Kühlschrank. Ganzjährig geöffnet, in Eleónas ausgeschildert. Für das Gebotene nicht zu teuer: EZ 40-50 €, DZ 50-60 € Vierer 80-90 €, jeweils mit Frühstück. 26910/41751, www.hotelafrika.gr.

Essen & Trinken In Éleonas gibt es entlang der Uferpromenade zahlreiche Restaurants.

Diakoftó (Diakoptó)

Es grünt und blüht überall. Das stille Städtchen liegt an einer Landzunge, umringt von Orangenhainen, Ölbäumen und Weingärten. Diakoftó ist ein gemütlicher Fischerhafen, der zu einer Pause einlädt.

Der fruchtbare Küstenstreifen mit Obstplantagen zwischen den steilen Berghängen und dem Korinthischen Golf ist schmal. Anziehungspunkt ist der kleine Bahnhof - Ausgangsort für eine romantische Fahrt mit der Zahnradbahn nach Kalávryta, deren nostalgische Dieselzüge inzwischen durch modernes Gerät (mit Aircondition) ersetzt wurden. Diakoftó ist im Sommer ein beliebter Urlaubsort, in dem sich vor allem Griechen vom Alltag erholen.

Verbindungen Bus, etwa stündlich nach Ägion (Sa/So stark eingeschränkt, 1,80 €), von dort Verbindungen nach Athen (via Korínth) und nach Pátras (→ „Ägion/Verbindungen“).

Taxis, 26910/41402; Preisbeispiele: nach Kalávryta ca. 30 €, Méga Spíleon ca. 25 €, Éleonas 7 €, Ägion 12 €.

Post und Bank im Zentrum, Post Mo-Fr 7.30-14 Uhr.

Baden Diakoftó hat einen hauseigenen, 500 m langen Kiesstrand, der etwa 2 km vor dem Ort (von Pátras kommend) an der Nationalstraße beschildert ist. Blaue Flagge, Duschen, kleine Bars, Papierkörbe. Weitaus besser geeignet als der 5 m breite Kiesstrand, der neben dem Fischerhafen beginnt und von einer Betonmauer begrenzt wird.

Den Eindruck eines „hässlichen Entleins“ können wir nicht bestätigen; besonders entlang der Uferstraße befinden sich zahlreiche noble Privatvillen mit Garten. Laut kann es allerdings am Abend werden, wenn einige Discos ihre Türen öffnen und Motorradfahrer durch den Ort röhren.

Einkaufen/Cafés Gegenüber vom Bahnhof einige Supermärkte, ein „Super Mini Markt“ und einige gut besuchte Cafés.

Fahrten mit der Zahnradbahn

Mo-Fr verkehren die Züge 3-mal täglich in beide Richtungen, letzte Fahrt von Diakoftó derzeit 14.32 Uhr (Wochenende 15.50 Uhr), ab Kalávryta um 15.50 Uhr (Wochenende 16.50 Uhr); im Sommer an Wochenenden 5-mal täglich. Zwischenstation ist Zachloroú, von hier kann man zum berühmten Kloster Méga Spíleon hinaufwandern. Einfache Fahrt 9,50 € (retour 19 €), Kinder 7,50 bzw. 15 €. Infos unter 26910/43206 und www.odontotos.com.

Wandern Von der Mittelstation der Zahnradbahn kann man auch entlang der Bahnschienen zurück nach Diakoftó wandern. Eine leichte Tour über 12 km, die sogar als offizielle Wanderroute markiert ist (die gesamte Strecke liegt auf dem Europawanderweg E 4). Dabei sollte man immer den Fahrplan der Bahn genau im Auge behalten. Knifflig kann es eigentlich nur in Tunnels oder auf Brücken werden. Auf Letzteren sollte man zudem schwindelfrei sein, weil das Geländer nicht mal bis zur Hüfte reicht und man durch die Schwellen in die Tiefe sehen kann. Unterwegs mehrere Bademöglichkeiten im eiskalten Fluss.

Fischerhafen von Diakoftó

Übernachten ** Hotel Chris-Paul, mit 24 Zimmern größtes Hotel von Diakoftó, im Zentrum, mit Swimmingpool. 50 m neben der historischen Zahnradbahn. Sehr freundliche Besitzer. Im Sommer oft restlos ausgebucht, d. h. etwa zwei Wochen vorher anrufen! Alle Zimmer mit Dusche, Balkon, z. T. Aircondition, das Hotel ist größtenteils behindertengerecht ausgestattet. EZ ab 35 €, DZ 48-55 €, Dreier 57-61 €, inkl. Frühstück. 26910/41715, info@chrispaul-hotel.grwww.chrispaul-hotel.gr.

* Hotel Lemonies, preiswertes, kleines Hotel, nur zehn schlichte, aber sehr saubere Zimmer (alle mit Bad, TV, Aircondition und Balkon) unter sehr freundlicher Leitung. Ganzjährig geöffnet. EZ 35-40 €, DZ ab 45 €, Frühstück 6 € pro Pers. 400 m zum Meer (in Diakoftó der Straße zum Strand folgen), im Erdgeschoss kleine Bar/Taverne mit Terrasse, 26910/41229.

Mein Tipp: *** Hotel Alkistis, seit 2008. Von der sehr freundlichen Familie Mitropoulou geführtes, ruhiges Hotel in einer Seitenstraße nur etwa 100 m vom Fischerhafen. Zwölf Zimmer (Studios, 3-Bett, Apartments), alle mit Balkon und Terrasse. Sehr geräumige, moderne Bäder, Sat-TV, Aircondition. Ein Zimmer ist behindertengerecht eingerichtet. Frühstückszimmer, Seminarraum. Drei Gebäudeblöcke, in der Mitte ein Pool und Kleinkinderbecken. Ganzjährig geöffnet. Studio ab 40 €, Dreier-Zimmer ab 50 €, Apartment 60-75 €, Frühstück 5 € pro Pers. Günstiger bei längerem Aufenthalt. Mit Parkplätzen, in einer Seitengasse auf dem Weg zum Hafen (links), nicht von der heruntergekommenen Fassade abhalten lassen, die gehört nicht zum Hotel. Filippopoulou-Str., 26910/43650-1/2 und mobil 6944589863, info@alkistis-hotel.grwww.alkistis-hotel.gr.

Camping Keine Möglichkeiten in Diakoftó, empfehlenswerter Platz jedoch in Akráta (14 km von Diakoftó entfernt):

Camping Akráta, schattiger, kleiner Platz, familiäre Atmosphäre, sympathisch. Mit Mini-Market, Café und Bar. Große Teile des Platzes sind ganzjährig von Dauercampern belegt. Der Strand ist okay. Febr. bis Nov. geöffnet. Pro Pers. 4,70-5,50 €, Kinder 2,70-3,40 €, Auto 2,90-3,50 €, Zelt 3,50-4,40 €, Wohnmobil 5,60-6,10 €, Strom 3,60 €. Von der alten Küstenstraße ausgeschildert, direkt am Meer gelegen, 26960/31988, tzabcamp@otenet.grwww.akrata-beach-camping.gr.

Essen & Trinken Restaurant Kostas, mit Terrasse, Eckhaus an der Hauptstraße von Diakoftó, hat sich auf Touristen eingestellt. Mittleres Preisniveau, mittags und abends geöffnet. An der Straße Richtung Bahnhof (von der Küstenstraße kommend) auf der linken Seite, ca. 150 m vor dem Bahnhof.

Am Fischerhafen von Diakoftó (ca. 500 m vom Bahnhof) gibt es die Fischtaverne Kochyli mit netter Terrasse samt traditionellen blauen Baststühlen am Meer (von der inzwischen mehrere Leser schwärmten!), daneben das Café Puerto.

Odontotos - die Zahnradbahn von Diakoftó nach Kalávryta

Komfortable Reise mit Panoramafenstern und Klimaanlage nach Kalávryta

Stetig nimmt die kleine Schmalspur-Zahnradbahn ihren Weg von der Küste des Golfs von Korínth. Durch eine unwegsame, zerklüftete Bergwelt mit tief eingeschnittenen Tälern, an einem Fluss entlang, vorbei an schroff abfallenden Felsen und durch unzählige Tunnel geht es nach Kalávryta. Die Zahnradbahn muss auf ihrer 23 km langen Fahrt zu dem Bergstädtchen mit Dieseltraktion über drei Zahnstangenabschnitte rund 800 m Höhendifferenz und Steigungen bis zu 28 % bewältigen. Die Spurbreite beträgt lediglich 75 cm - ein tolles Reiseerlebnis! 1895 wurde die Kalávryta-Bahnlinie nach zehnjähriger Bauzeit eingeweiht, ursprünglich geplant als erste Teilstrecke auf dem Weg nach Trípoli. Erst 1960-62 hat man die Dampflokomotiven durch moderne Dieselloks ersetzt. 2010 wurde die Bahnlinie nach zweijähriger Bauarbeit an den Gleisen wieder eröffnet. Doch die nostalgischen grün-braunen Triebwagen und Waggons gerieten allmählich aufs Abstellgleis. Das Platzangebot für den zunehmenden Touristenansturm war einfach zu klein geworden. Eine Schweizer Firma erhielt den Auftrag für die Lieferung neuer Züge, deren Transportkapazität dank mehrerer Sitzplätze sowie höherer Geschwindigkeit gegenüber den bestehenden, in die Jahre gekommenen Zügen gesteigert wurde. Darüber hinaus bieten die neuen Stadler-Züge eine Klimaanlage und gute Rundsicht, was den Fahrkomfort für die Passagiere verbessert.

Kloster Méga Spíleon

In unzähligen Serpentinen schlängelt sich die Straße vom Badeort Diakoftó 22 km hinauf zu dem sehenswerten Kloster. In der einsamen Berglandschaft oberhalb des tief eingeschnittenen Vouraikos-Tales klebt es förmlich an einer schroffen Felswand. Das bis zu acht Stockwerke hohe Kloster wurde im Jahre 840 gegründet und gilt noch heute bei vielen Griechen als beliebtes Ausflugsziel.

Der 8. Dezember 1943 ist ein unauslöschliches Datum - nicht nur für die Mönche. Eiskalt und ohne jedes Mitleid brachten deutsche Soldaten siebzehn Bewohner des Klosters im Alter von 14 bis 88 Jahren um. Eine Gedenktafel erinnert an das Massaker der Faschisten. Damals wurden auch die Gebäude zerstört. Deutsche müssen sich darauf gefasst machen, nicht besonders herzlich willkommen geheißen zu werden - verständlicherweise.

„Méga Spíleon“ bedeutet in etwa „Große Höhle“. Aufgrund des riesigen Grundbesitzes war es eines der wichtigsten Klöster des Peloponnes. Das Klostergebäude - eine Holzkonstruktion - brannte in seiner Geschichte mehrmals ab.

Tür im Kloster Méga Spíleon

Der Legende nach soll Euphrosyne, eine Hirtin kaiserlichen Geblüts, im 8. Jh. in einer Grotte eine Marien-Ikone gefunden haben. Die beiden Mönche Symeon und Theodor wurden von ihren Träumen hierher geleitet. Am Fundort des Marienbildnisses errichteten die beiden Priester das erste Kirchlein. Die einzige sehenswerte historische Kirche ist das in der Höhle gelegene Gotteshaus der Panagía Chrisospiliotissa, durch zahlreiche Weihegaben und Reliquien verschönert. Wertvollstes Exponat ist die schlichte Marien-Ikone (ca. 8./9. Jh.).

Museum: Aus der bedeutenden Klosterbibliothek sind einige seltene Bibel-Ausgaben aus dem 9., 11. und 12. Jh. (oft aufwendig mit Blattgold verziert) ausgestellt; außerdem Priestergewänder, zahlreiche Ikonen, darunter eine 3 x 4 m große Darstellung aus der Ionischen Schule (17. Jh.) sowie zahlreiche Reliquien. Das Kloster wurde 2011 innen vollständig renoviert. Eine kleine Spende in die bereitstehende Truhe mit dem Vorschlag „2 Euro“ ist selbstverständlich.

Öffnungszeiten Kloster tägl. geöffnet, 13-14 Uhr Mittagspause, Zutritt nur in angemessener Kleidung, es liegen Röcke und lange Hosen am Eingang bereit. Am Parkplatz vor dem Kloster gibt es einen kleinen Souvenirladen.

Anfahrtsmöglichkeit Mit der Zahnradbahn; von der Station Zachloroú muss man dann noch ein gutes Stück stetig bergauf laufen.

Wanderung zu den Wasserfällen des Styx

Dem sagenumwobenen Wasserfall wurden einst Wunderkräfte nachgesagt. Zeus bestimmte, dass die Götter einen hier geschworenen Eid niemals brechen durften, wer es dennoch tat, verfiel für neun Jahre in eine totenähnliche Starre. Alexander der Große soll mit dem bleihaltigen „mavro nero“, dem schwarzen Wasser des Styx ermordet worden sein. Und Achill erhielt seine Unverwundbarkeit am Styx, indem ihn seine Mutter als Neugeborenen in den Fluss tauchte; einzig die Ferse, an dem sie ihn festhalten musste, blieb ungeschützt. Später wurde er durch einen gezielten Pfeilschuss in diese „Achillesferse“ von dem Trojaner Paris getötet.

In der Mythologie spielt der Styx eine wichtige Rolle, denn er bildet die Grenze zur Unterwelt. Der vielköpfige Höllenhund Kerberos passte auf, dass sie von niemandem illegal überschritten wurde. Nur wer seinen Obolus entrichtet hatte, durfte den Grenzfluss in die Unterwelt mit Charon, dem uralten und übelgelaunten Fährmann, überqueren. Aus diesem Grunde legten die Griechen ihren Toten einst Münzen auf die Zunge.

Der auch oberhalb der Unterwelt sichtbare Teil des mythologischen Flusses, die Wasserfälle des Styx, liegen am nordöstlichen Berghang des 2341 m hohen Helmós, inmitten einer einzigartigen, wilden Landschaft. Das Wasser stürzt eine dunkle, 200 m hohe Felswand in zwei Strömen hinab (im Sommer eher ein Rinnsal). Die Wanderung bis zum Aussichtspunkt bei einer Pinie dauert etwa zwei Stunden und ist auch für wenig geübte - und nicht schwindelfreie - Wanderer gut zu bewältigen. Ein markierter Pfad (gelb-weiß) führt durch eine herrliche, alpin anmutende Bergwelt überwiegend durch den Wald und an einem kurzen Abschnitt auch über Geröll, einmal muss (zumindest im Frühjahr) ein Schneefeld überquert werden. Ab der Aussichtspinie (ideal für ein Picknick) wird die Wanderung schwierig, ungeübten Wanderern sei hiervon dringend abzuraten, zumal der Pfad durch das Geröll vom Regen weggeschwemmt wurde. Der schwierige Teil der Wanderung dauert ab der Pinie nochmals etwa 1:30 Stunden. Vor allem an den Frühlings- und Sommerwochenenden trifft man viele griechische Bergsteiger aus der Region. Eine Überquerung des Flussbettes kann wegen der Wassermassen noch Ende April ein gefährliches Abenteuer bedeuten. Zuweilen versperren auch im Frühjahr noch Schneefelder (Lawinengefahr!) den Weg. Festes Schuhwerk ist notwendig, durstlöschende Quellen finden sich zahlreich auf dem Weg, ein Behältnis zum Abfüllen erweist sich als sinnvoll.

Zachloroú: Sehr idyllisch gelegene Fünf-Häuser-Ansiedlung an der Zahnradbahnstrecke von Diakoftó nach Kalávryta gelegen. Das schattige Dörfchen liegt am oberen Ausgang der Vouraikos-Schlucht und besteht eigentlich nur aus zwei Hotels/Restaurants und einem Kafenion auf der gegenüberliegenden Seite, dazwischen schlängelt sich romantisch der Fluss Vouraikos. Durch die rundum aufragenden Berge und das Wasser ist es hier auch im Hochsommer angenehm kühl.

Anfahrt Von Kalávryta kommend (Richtung Diakoftó) 7 km außerhalb links ab nach Zachlorou (beschildert), dann ca. 3 km auf Asphaltstraße bergab. Alternativ mit der Zahnradbahn von Diakoftó oder Kalávryta an der Station „Méga Spíleon“ aussteigen, von hier führt ein steiler Weg hinauf zum Kloster (ca. 1-1:30 Std.).

Übernachten * Hotel Romantzo, ein Idyll am Fluss und direkt am Bahnhof, wirklich herrliche, ruhige Lage. Altmodisch eingerichtete Zimmer, aber sauber und preiswert. Mit Taverne. Unbedingt vorher reservieren. Ein schlichtes DZ kostet ab 45 €. 26920/22758.

Achtung: Das Wasser des Styx ist bleihaltig und darf auf keinen Fall getrunken werden!

Wegbeschreibung: Die Wanderung beginnt im Bergdorf Ano Mesorroúgi, hier parken und der Schotterstraße zu den (nur griechisch) beschilderten „Idata Styngos“ folgen. Ab Ano Mesorroúgi gelangt man nach ca. 20-25 Min. zu einer Quelle mit kleinem Wasserfall, hier links auf einem Pfad weitergehen (weiß-gelbe Markierung). Der Pfad führt kurz darauf an einem leeren Flussbett auf der linken Seite entlang, nach ca. 30 m weist ein Pfeil nach links, das Flussbett überqueren und auf der gegenüberliegenden Seite die ersten Meter steil bergauf kraxeln und dann dem Pfad in den Wald hinein folgen. Nach ca. 10 Min. kommt man zu einer kleinen Lichtung/Bergkamm, Wegkreuzung, der Pfad führt von hier geradeaus/halbrechts wieder in den Wald hinein (Markierung beachten!). Nach ca. 30 Min. passiert man ein kleines Flussbett/Wasserfall. Ab hier durch Wald und Geröll hinauf zum Aussichtspunkt an der Pinie, von wo aus der Styx in nördlicher Richtung zu sehen ist. Aufstieg bis hierher ca. 2 Std., Abstieg 1:30 Std., man sollte die weiß-gelben Markierungspunkte und nicht aus den Augen verlieren.

Wer noch weiter zum Wasserfall wandern will, muss auf jeden Fall schwindelfrei sein! Ab der Pinie (weiterhin weiß-gelb markiert) geht es an einer Felswand entlang steil bergab, dieser Weg wird regelmäßig durch Erosionen unpassierbar. Zwar hat der griechische Bergsteigerverein jüngst Drahtseile angebracht, trotzdem: Diese Passage ist nur für Geübte! Nach ca. 1:30 Std. gelangt man dann zum Wasserfall, der hier wie ein Nieselregen herunter fällt.

Anfahrt: Von Diakoftó in Richtung Korínth zum Küstenort Akráta (14 km). Dort rechts ab in vielen Serpentinen hinauf zum Bergdörfchen Valimí (16 km) mit toller Aussicht auf den Golf von Korínth und weiter Richtung Agrídi/Solós. In Agrídi (30 km von der Küste) eine Taverne mit Dorfquelle, der Asphaltstraße weiter folgen, ca. 600 m nach der Taverne geht es rechts ab nach Zaroúchla, nach der Abzweigung 2 km bergab, dann rechts ab nach Solós, hier führt neuerdings eine breite Asphaltstraße in Serpentinen nach oben. So fährt man nicht mehr durch Peristéra und kann eine 1 km lange Schotterpiste umgehen. Direkt in einer Rechtskurve geht es links ab ins Bergdorf Ano Mesorroúgi. Keine Busverbindung!

Essen & Trinken: Ein Kafenion lädt bei der schattigen Platía im benachbarten Dorf Peristéra nach der Wanderung zur Rast ein. Sehr empfehlen möchten wir Ihnen auch die bereits erwähnte kleine Taverne in Agridi. Gekocht wird zwar nur wenig, meist aber Spezialitäten aus der Region, ein Blick in die Töpfe ist selbstverständlich. Von der erhöhten Terrasse herrlicher Blick auf die Berge, herzliche Atmosphäre, einfache, kleine Taverne ohne touristische Ambitionen, preisgünstig. Unterhalb befindet sich eine sehenswerte kleine Mutter-Gottes-Kirche, Schlüssel in der Taverne erfragen.

Kalávryta

Die Gegend um das 2000-Einwohner-Dorf erinnert ein wenig an die Alpen. Umgeben von den kahlen, schroffen Bergen des inneren Peloponnes macht Kalávryta einen denkbar „ungriechischen“ Eindruck - es liegt in einer Höhe von 700 m, am Fuß des mächtigen 2341 m hohen Aroania-Massivs.

In den heißen Sommermonaten bietet der fast ausschließlich von Griechen besuchte Touristenort wegen seiner kühleren Temperaturen einen angenehmen Aufenthalt und ist ein idealer Ausgangspunkt für Bergwanderungen. Rund um die Platía haben sich neben gemütlichen Cafés und Restaurants auch einige Souvenirshops angesiedelt und in der mit angedeuteten Trambahnschienen und Prellböcken neu gestalteten Fußgängerzone vom Bahnhof bis zum großen Platz geht es vor allem an Wochenenden recht lebhaft zu. In den Wintermonaten ist Kalávryta übrigens ein beliebter Skiort, zur Talstation des Skigebietes am Helmós-Massiv sind es nur 13 km. Nur einige Kilometer östlich von Kalávryta, dessen Name sich vermutlich von „kalá vrýta“, der guten Quelle herleitet, finden sich auf einer felsigen Anhöhe die Überreste der mittelalterlichen Burg Kástro Orias.

Griechen verbinden mit dem Namen Kalávryta das entsetzliche Massaker, das deutsche Truppen am 13. Dezember 1943 anrichteten. Sie ermordeten über 690 männliche Bewohner von Kalávryta und Umgebung im Alter zwischen 14 und 80 Jahren. Am Tag der sinnlosen Gräueltat wurde die Kirchturmuhr angehalten. Sie zeigt bis heute die Todesstunde an.

Die Erinnerung an die Schreckensherrschaft der faschistischen Besatzungstruppen ist auch nach über 70 Jahren lebendig geblieben, hat doch fast jede Familie ein Opfer zu beklagen. Die deutsche Wiedergutmachung muss den Hinterbliebenen wie Hohn erscheinen. In den 50er-Jahren wurden ein paar Dutzend Waisenkinder nach Deutschland geholt, wo sie eine Berufsausbildung erhielten. Das Leid war damit nicht aus der Welt geschafft.

Gedenkstätte für das Massaker
von Kalávryta

Holocaust-Museum von Kalávryta: Im Januar 2004 eröffnet, feierlich eingeweiht wurde es durch den bis dahin amtierenden griechischen Präsidenten Konstantinos Stephanopoulos. Im Vordergrund steht das Massaker an der Bevölkerung durch die deutsche Wehrmacht 1943, wenngleich im Eingangsbereich das Leben im Ort und der Einfluss der Bahnlinie um 1910 gezeigt werden. In den weiteren Räumen finden sich dann exemplarische Fundstücke wie deutsche Helme, Granaten, Taschenuhren oder Papiere der getöteten Bewohner. Videodokumentationen von Zeitzeugen (derzeit nur in griechischer Sprache) und zahlreiche Fotos unterstützen den schwermütigen Eindruck der Ausstellung. Eine Gedenktafel mit den allen Namen und Porträts der Exekutierten schließt die sehenswerte Sammlung ab. Nachdenklich macht auch die Skulptur einer trauernden Mutter im Garten des Museums, die ihr totes Kind wegträgt, während zwei weitere Kinder an ihr zerren.

Tägl. (außer Mo) 9-16 Uhr (Sommer 10-17 Uhr). Eintritt 3 €, erm. 1,50 € ( 26920/23646). Die Schautafeln sind auf Griechisch und Englisch beschriftet, eine deutsche Beschriftung soll folgen. Das Museum befindet sich in der alten Volksschule von Kalávryta von 1906 an der 25.-Martiou-Str., einem markanten kastenförmigen Bau wenige Schritte oberhalb des Bahnhofs. www.dmko.gr.

Außerhalb von Kalávryta (1 km) erinnert eine betont schlichte Gedenkstätte mit einem riesigen Kreuz an die Bluttat der Deutschen Wehrmacht. Umgeben von Tannen und Zedern stehen große graue Betonblöcke mit den Namen und dem Alter der Ermordeten. In einem nahezu unterirdischen Kirchlein brennen Kerzen zur Erinnerung an die Opfer der Faschisten, die griechische Flagge weht auf Halbmast. Ein Wandgemälde gegenüber vom Bahnhof ruft zur Versöhnung der Nationen auf.

Verbindungen Zug, 3-mal tägl. (im Sommer an Wochenenden 5-mal) mit der Zahnradbahn nach Diakoftó, einfach 9,50 €, hin und zurück 19 €.

Bus, 2-mal tägl. über Korínth (2 Std., 10 €) nach Athen (3 Std.), an Wochenenden jedoch nicht; 5-mal tägl. Pátras (2 Std., 7,80 €), an Wochenenden 2-mal tägl.; 2-mal Diakoftó (1 Std., 3,10 €) und Ägion (1:30 Std., 4,40 €), an Wochenenden nicht; 1-mal Trípolis (2 Std., 8,20 €) und 3-mal nach Káto Klitória (1 Std., 2,40 €). Die Busstation befindet sich am Ortsrand nahe dem Hotel Filoxenia, 26920/22224. Die Busse nach Diakoftó/Ägion halten am Kloster Méga Spíleon.

Taxi, 26920/22127; Preise (hin/zurück): Kloster Agía Lávra ca. 18 €, Kloster Méga Spíleon ca. 20 €. Taxis stehen auch an der Platía bereit.

Adressen Post und Bank (mit Geldautomat), an der Platia.

Polizei, fünfte Querstraße oberhalb der Platía, 26920/23333, erkennbar an der griechischen Flagge.

fotoKrankenhaus, am Stadtrand, an der Straße zum Kloster Agía Lávra, 26920/22363.

Übernachten Alle Hotels in Kalávryta sind ganzjährig geöffnet, die Zimmer mit Heizung ausgestattet. Das Preisniveau ist relativ hoch. Hochsaison ist von Dez. bis April. Alle Hotelpreise sind unter der Woche günstiger als an Wochenenden.

Mein Tipp: *** Hotel Anesis, am oberen Ende der Platía Petimatziou gelegen (bei der Kirche), 14 sehr moderne, gepflegte und geschmackvoll eingerichtete Zimmer mit Bad und TV, im zweiten Stock auch drei Zimmer mit Kamin und großem Balkon, im Erdgeschoss Taverne. Das Hotel wurde 2005 komplett renoviert. Sympathischer Service, ganzjährig geöffnet. EZ 35-50 €, DZ 45-60 € (an Wochenenden 75-80 €), jeweils inkl. Frühstück. 26920/23070, anesis@anesishotel.grwww.anesishotel.gr.

*** Hotel Filoxenia, sehr angenehmes, komfortables Hotel, nur 100 m vom Bahnhof in einer Seitenstraße. Alle 26 Zimmer mit schönem Bad, Aircondition, Balkon, TV und Kühlschrank. EZ 47-95 €, DZ 50-120 € (Frühstück inkl.). 26920/22422 oder 26920/22290, filoxenia@otenet.grwww.hotelfiloxenia.gr.

Etwas preiswerter wohnt man im wenig entfernten ** Hotel Maria, zwölf Zimmer, ebenfalls ein angenehmes Haus, sehr saubere Zimmer, die Farbe Rosa dominiert. In der „Fußgängerzone“, die vom Bahnhof bergauf führt, Eckhaus auf der rechten Seite. EZ ab 35 €, DZ 50-80 €, jeweils mit Frühstück. 26920/22296, hotmaria@otenet.grwww.kalavrita.biz/maria.htm.

Weitere Zimmer und Apartments werden auch in den Straßen unterhalb vom Bahnhof vermietet.

Essen & Trinken Restaurant Pesodromos, ca. 50 m oberhalb vom Bahnhof, neben dem Hotel Maria. Hervorragende Küche, netter Service, leicht gehobenes Preisniveau. Mittags und abends geöffnet, in der Hochsaison an Wochenenden abends Reservierung empfehlenswert unter 26920/24455.

Sehr gemütlich und angesagt ist das Café Slalom an der Platía Petimazeion.

Nachtleben Zahlreiche Cafés und Music-Bars im Zentrum lassen keine Langweile aufkommen, für Abendunterhaltung ist gesorgt.

Kloster Agía Lávra

Am Rande eines Tales liegt, 6 km südlich von Kalávryta, der über 1000 Jahre alte prächtige Natursteinbau. Agía Lávra gehört zu den berühmtesten Klöstern des Peloponnes.

Die 961 von Athos-Mönchen gegründete Anlage ist heute für viele Griechen eine Art politischer Wallfahrtsort, denn unter der großen Platane vor dem neuen Kloster sollen sich am 25. März 1821 die Freiheitskämpfer unter Leitung des Bischofs von Pátras, Germanos, versammelt haben. Das Kloster als Zentrum der Aufständischen

Das Massaker von Kalávryta

Am 13. Dezember 1943, einem kalten, klaren Wintermorgen, war die 117. deutsche Jägerdivision mit der Bergbahn auf dem Weg nach Kalávryta, im Marschgepäck einen Befehl: das Städtchen und weitere 24 Dörfer der Umgebung dem Erdboden gleichmachen, alle männlichen Bewohner umbringen.

Bereits Mitte Oktober 1943 war es Partisanen der Griechischen Volksbefreiungsarmee ELAS gelungen, eine Hundertschaft Hitler-Soldaten in der Bergregion von Kalávryta in ihre Gewalt zu bringen. Die 81 Deutschen sollten gegen griechische Freiheitskämpfer ausgetauscht werden. Doch der Plan scheiterte, denn am 8. Dezember schickten sich die Besatzer an, ihre gefangenen Kameraden zu befreien. Aber auch diese Rechnung ging nicht auf. Als die deutschen Truppen näher rückten, erschossen die Partisanen ihre Geiseln. Dem ersten Racheakt fielen im Kloster Méga Spíleon, auf dem Weg nach Kalávryta, 17 Kinder und Mönche im Alter von 14 bis 88 Jahren zum Opfer. Am 13. Dezember schlugen die Hitler-Truppen ein zweites Mal zu: über 1300 Menschen, von Kindern bis zu Greisen, wurden zusammengetrieben. Fünf Stunden soll es gedauert haben, bis alle männlichen Einwohner umgebracht waren. Geschäfte und Wohnungen wurden geplündert, alles Brauchbare mit der Bergbahn weggeschafft. Als die Deutschen abzogen, sangen sie „Lilli Marleen“.

Hunderte Namen der Getöteten

Georgios Georgantas, einer der wenigen Überlebenden im Ort, erinnert sich: „Es ist fast 10.30 Uhr und schwarzer Rauch fängt an, sich zu verbreiten. In der Stadt sind Schüsse zu hören. Sie bewerfen die Häuser mit Pulver, um sie leichter in Brand setzen zu können. Wohin man auch schaut, Flammen und Rauch. Rauch, Krach und Plünderungen. Häuser, Geschäfte, öffentliche Einrichtungen, Hütten und Scheunen, Kirchen, Besitztümer - die harte Arbeit vieler Jahre - verbrennen gnadenlos in einem großen schwarzen und roten Feuer ... Der erste Deutsche, der mich wegzog, wurde in der Tat getäuscht. Er dachte ich sei tot und gab mir zur Belohnung einen Tritt. Dann kam ein zweiter Soldat. Ich dachte, dass das Gleiche auch mit ihm passieren würde. Als der erste mich zum ersten Mal schüttelte, fiel mir meine goldene Uhr aus der Tasche, und er hat sich gefreut. Er hat sie zwei- oder dreimal in beide Hände genommen und sich gleichzeitig umgeblickt. Es scheint, dass es ihnen verboten war, die Toten zu beklauen, und er fürchtete, dass ein Offizier ihn sehen würde. Die Uhr blendete ihn und er hat mit ihr „geflirtet“. Er hat sie fallen lassen und wieder in die Hand genommen. Irgendwann konnte ich meinen Atem nicht länger anhalten und atmete ein. Da feuerte er mit seiner Pistole auf meinen Nacken und verließ den Ort sofort.“

Ganz anders liest sich die Schilderung der Mörder. Im Tagebuch der 117. Jägerdivision heißt es nüchtern: „13. Dezember 1943: Kalávryta als Bandenunterkunft und Sammelpunkt für deutsche Gefangene völlig zerstört. 511 männliche Einwohner erschossen“.

Die Bluttat der deutschen Truppen ist bis heute nicht gesühnt. Als die Staatsanwaltschaft Bochum 1972 gegen zwei Wehrmachtsangehörige ermittelte, die an dem Massaker beteiligt waren, kamen die deutschen Richter zu dem schrecklichen Urteil: „In dieser Situation waren Repressalien notwendig und auch zulässige völkerrechtliche Mittel (...) Dass die ergriffenen Repressalien damals in einem unangemessenen Verhältnis zu den vorausgegangen Völkerrechtsverletzungen (Gefangennahme und Erschießung von 81 deutschen Soldaten) standen, haben die Ermittlungen nicht ergeben.“ Der Name Kalávryta ist in Deutschland kaum ein Begriff, doch in Griechenland gilt er als ein Symbol des Leides, das nicht vergessen werden kann.

Als Erinnerung an die Gräueltat der Deutschen
wurde die Kirchturmuhr angehalten

büßte dafür. 1826 ließ es Ibrahim Pascha von seinen Truppen dem Erdboden gleichmachen. Ein weiteres, grausames Massaker und die erneute Zerstörung des Gebäudes gehen auf das Konto der deutschen Truppen Ende 1943. Das historische Datum von 1821 wird durch ein großes Denkmal auf einem 3 km entfernten Berg in Erinnerung gerufen (weithin sichtbar, von dort tolle Aussicht). Der 25. März ist heute Staatsfeiertag.

Skifahren am Helmós-Massiv

Auf der Straße von Kalávryta nach Kastriá geht es nach 8 km links ab (beschildert) und 5 km stetig bergan zu einem der beiden Skizentren auf dem Peloponnes. Den ausschließlich griechischen Wintersportlern stehen drei Schlepplifte, zwei Sessellifte und zehn Pisten mit einer Gesamtlänge von 10 km zur Verfügung. Auf den beiden Berghütten Übernachtungsmöglichkeiten sowie ein Restaurant. Auskünfte erteilt das Skizentrum Kalávryta unter 26920/22661 oder 26920/22174, www.kalavrita-ski.gr.

Der Besuch des von Zedern umgebenen Klosters lohnt sich vor allem wegen des Museums und einer Kreuzkuppelkirche unterhalb davon. Das Hauptgebäude, in Form eines Vierecks angelegt, betritt man durch ein Tor im Glockenturm. Im Inneren der Anlage steht die Klosterkirche aus dem 17. Jh. Hier wurden am 14.12.1943 neun Angehörige des Klosters von Hitlertruppen ermordet.

Im ersten Stock (beim Eingang Treppe rechts) liegt das sehenswerte Museum. An den griechischen Freiheitskampf erinnert die berühmte Revolutionsflagge von 1821. In den Regalen finden sich zahlreiche wertvolle Bücher aus der Klosterbibliothek zu den Gebieten Theologie und Geschichte, ferner wertvolle Handschriften aus dem 11.-14. Jh. und türkische Urkunden in arabischer Schrift, die dem Kloster Sonderrechte einräumen.

Mai bis Sept. tägl. 10-13 und 16-17 Uhr; Okt. bis April 10-13 und 15-16 Uhr. Eintritt frei, allerdings wird eine Spende erwartet.

Ausflüge von Kalávryta

Plataniótissa (28 km nördlich von Kalávryta): Lohnenswerter Ausflug zu dem auf etwa 800 m Höhe gelegenen Dorf mit seinen drei Tavernen, in dem vielleicht ein Dutzend Familien leben. Hauptattraktion sind aber die vier gewaltigen Platanen am Dorfplatz, von denen eine mit 23 m Umfang in ihrem hohlen Stamm die Ortskirche (!) beherbergt. Tatsächlich beeindruckend, wie der kleine Innenraum mit seinen Naturwänden mit Tischen, Stühlen, Votivtäfelchen und Ikonen ausgestattet ist. In allen Ritzen stecken „Wunschzettel“ der Gläubigen. Kerzen dürfen verständlicherweise nur im Freien angezündet werden.

Hinweis: Sollte die Kirche verschlossen sein, können Sie im Ortszentrum im Kafeníon nach dem Schlüssel fragen.

Antikes Loussi (18,3 km von Kalávryta): Archäologie-Fans sollten sich den Abstecher zum Artemis-Tempel von Loussi, der bereits 1898 freigelegt wurde, nicht entgehen lassen. Von dem im 4. Jh. v. Chr. erbauten Tempel blieb allerdings nicht sehr viel übrig, denn aus dem antiken Baumaterial wurde an gleicher Stelle die Panagía-Kirche errichtet, von der ebenfalls nur noch Ruinen zu sehen sind. Einst soll Loussi eine große antike Stadt gewesen sein. Baurelikte unterhalb des Tempels (in östlicher und südöstlicher Richtung) zeugen bis heute davon. Noch zu erkennen sind das Bouleuterion (das halbkreisförmige Fundament deutet noch die Sitze der Ratsmitglieder an), ein Propylon, eine Zisterne und die Reste einer Polygonalmauer.

Von Kalávryta Richtung Káto Klitória und „Cave Lakes“, in Káto Loussí rechts ab Richtung Sigoúni, nach 4 km geht es links ab zu den Ausgrabungen (gut beschildert), 1 km auf Schotterpiste, dann erscheinen linker Hand die eingezäunten Reste des antiken Loussi. 1 km weiter die Fundamente des Artemis-Tempels (auf dem Weg dorthin bereits mehrere Ausgrabungen).

Höhle der Seen

Ein fast 2 km langes, unterirdisches Flussbett gibt es 1,5 km nördlich vom Bergdorf Kastriá am Südhang des Aroania zu entdecken. Im mittleren Teil der Höhle liegen dreizehn terrassenförmig abgestufte Seen, umrahmt von Stalaktiten und Stalagmiten. Im Frühjahr, zur Zeit der Schneeschmelze, verwandeln sie sich in einen unterirdischen Fluss mit natürlichen Wasserfällen. Durch einen Tunnel, der von Menschenhand geschaffen wurde, betritt man das geheimnisvolle Reich. Die eindrucksvolle Höhle wurde erst 1964 von den Dorfbewohnern Kastriás entdeckt und ist seit den 80er-Jahren der Öffentlichkeit zugänglich. Die Führung (überwiegend in griechischer Sprache, aber auch englisch) dauert eine gute halbe Stunde und kostet 9 € pro Person (Kinder von 6 bis 16 Jahren und Studenten die Hälfte, keine Seniorenermäßigung), man kann etwa 500 m weit in die Höhle hineinlaufen.

Anfahrt: Keine Busverbindung! Der Weg zur Höhle (ca. 17 km) ist von Kalávryta aus gut beschildert. Tägl. 9-16.30 Uhr (in den Sommermonaten bis 17.30 Uhr). Absolutes Fotoverbot! Oberhalb des Eingangs befindet sich ein Café. 26920/31001, www.kastriacave.gr.

Káto Klitória (27 km südlich von Kalávryta): Ein gemütliches, vom Tourismus völlig unbehelligtes kleines Landstädtchen, dennoch ist ein Besuch hier lohnenswert. Von den Kafenia um den großen Platz kann man griechisches Landleben pur genießen. Etwa 2 km westlich von Káto Klitória lag die antike Stadt Kleitor, heute ein weit verstreutes Ruinenfeld (keine Beschilderung, die Ausgrabungen sind noch nicht abgeschlossen), das von mehreren Bachläufen durchzogen ist und zum Teil wild überwuchert. Dürfte nur für Archäologie-Spezialisten interessant sein.

Verbindungen 3-mal tägl. mit dem Bus nach Kalávryta (1 Std., 2,60 €).

Übernachten ** Hotel Aroanios, am westlichen Ortsrand an der Straße zum antiken Kleitor links ab, beschildert. Angenehmes und modernes Hotel mit elf großen Zimmern, alle mit Bad, TV, WiFi und Balkon. Ganzjährig geöffnet. EZ und DZ je ab 50-70 €, Dreier ab 60 €, jeweils inkl. Frühstück. 26920/31308, aroanios@otenet.grwww.aroanios.gr.

Tripótama: Zunächst über einen Pass und dann weiter durch das Aroanios-Tal gelangt man nach Tripótama (= „drei Flüsse“, aus deren Mündung der Erýmanthos hervorgeht), ca. 35 km westlich von Káto Klitória. An einem Hügel bei dem kleinen Dorf befinden sich Reste der antiken Stadt Psophis, u. a. auch Teile einer Stadtmauer und das Fundament eines großen Tempels. Weiter westlich (13 km) liegt an einem steilen Hang das abgeschiedene Bergdorf Lambiá. Von hier aus führt die Straße über Ag. Triáda in Richtung Norden wieder zur Küste nach Pátras (ab Lambiá 75 km).

Ionische Inseln

Inhaltsverzeichnis
Zákynthos
Geschichte
Zákynthos-Stadt
Sehenswertes
Halbinsel Skopós
Argási (Argássi)
Der Süden
Laganás
Límni Keríou
Die große Ebene
Alikés
Plános/Tsiliví
Das nordwestliche Bergland
Ágios Léon/Pórto-Limnióna-Bucht
Kambí

Weltberühmt: Shipwreck Beach auf Zákynthos

Kefaloniá, Íthaka und Zákynthos, die südlichsten der großen Ionischen Inseln vor der Westküste Griechenlands sind voller Gegensätze: Tannenwälder und Palmenpromenaden, grobe Kies- und feine Sandstrände, schroffe Steilküsten und weite, liebliche Badebuchten.

Vom Peloponnes (Kyllíni) sind es nur eine oder zwei Stunden auf den gemütlichen Fährschiffen nach Zákynthos oder Kefaloniá; Íthaka wird nur von Kefaloniá bzw. von der Insel Lefkás direkt angefahren. Die Ionischen Inseln überraschen durch ihre Vegetation: aufgrund des milden Klimas und der häufigen Niederschläge sind sie viel üppiger als das übrige Griechenland.

Zákynthos: nach Korfu das populärste Ziel der Inselgruppe. „Magische Anziehungskraft“ üben die vielen, weitläufigen Sandbuchten aus.

Kefaloniá: größte und abwechslungsreichste Insel rund um den Peloponnes. Hier gibt es viel zu sehen - Fiscárdo, das idyllische Hafenstädtchen im Norden, die Tropfsteinhöhlen Drongarati und Melissani, weitläufige Tannenwälder auf dem 1628 m hohen Énos und traumhafte Strände, wie z. B. Mýrtos-Beach.

Íthaka: Insel für Individualisten - viel Ruhe und wenig Rummel. Das kleine Eiland mit seiner fjordartigen Hafeneinfahrt ist bereits auf den ersten Blick sympathisch. Die Insel des Odysseus - er soll in der Nymphenhöhle seine Schätze verborgen haben - steckt voller Mythen.

Zákynthos

Fior di Levante - Blume des Ostens. Mit diesem Namen priesen bereits die Venezianer, über drei Jahrhunderte die Herren auf Zákynthos, die landschaftliche Schönheit der Insel.

Das Eiland mit seinen weiten Ebenen ist fruchtbar und grün. Sanfte Hügel und Berge, üppige Vegetation, weitläufige Olivenhaine und Weingärten, dazwischen Bergdörfer, die nichts von ihrem Charakter und ihrer Originalität eingebüßt haben. Knapp 13 km trennen Zákynthos von der nördlich gelegenen Insel Kefaloniá, 20 km vom griechischen Festland (Kyllíni). Drei Zonen charakterisieren das Relief der Insel: im Westen der Gebirgszug Vrachionas mit einer Höhe von über 750 m, eine brettflache Ebene im mittleren Teil und sanft gewelltes Hügelland im Osten und Südosten, in dem die Berge (z. B. auf der Halbinsel Skopós) auch schon mal bis auf knapp 500 m ansteigen. Eine vielfach zergliederte Steilküste bietet vor allem im Inselwesten kaum Zugang zum Meer.

Geschichte

Über eine üppig grüne Landschaft auf Zákynthos wussten in der Antike schon Homer und später Vergil zu berichten. Die Insel, strategisch günstig zwischen Hellas und Italien im Ionischen Meer gelegen, war bereits vor rund 3500 Jahren besiedelt. Zákynthos beteiligte sich unter der Führung von Odysseus am Kampf um Troja Für den späteren, unabhängigen Inselstaat begann eine wirtschaftliche und kulturelle
Blütezeit, die mehr als tausend Jahre dauern sollte. 214 v. Chr. fiel die Insel, trotz heftiger Gegenwehr der Bewohner, den Römern in die Hände. Um den Bewohnern

der Insel die fremde Herrschaft zu versüßen und ihren Widerstand zu zersetzen, wurde ihnen in verschiedenen Bereichen die Selbstverwaltung gewährt. Später gestand man Zákynthos eine autonome Verwaltung zu.

Dank ihrer Fruchtbarkeit, der günstigen Lage auf der Handelsroute sowie stabiler politischer Verhältnisse erlebte die Insel eine Periode des Wohlstands. Mit dem Verfall des Römischen Reiches kam auch für die Insel das Ende ihrer Blütezeit. Goten, Vandalen und Piraten eroberten die Herrschaft. 844 n. Chr. trugen sich die Sarazenen in das Geschichtsbuch der Insel ein, daraufhin die Normannen, 1185 schließlich Byzanz, dann Brindisi und der Papst.

1209 übernahm Venedig die Herrschaft, behielt diese auch - abgesehen von einem kleinen Zwischenspiel der Türken - bis 1797. Im Sog der Französischen Revolution hatten die Zakynthiner die Unabhängigkeit von Venedig erkämpft, die Bürgerrechte eingefordert, alle Adelstitel abgeschafft und die allgemeine Schulpflicht eingeführt. Ein Jahr später bereiteten die reaktionären Großmächte Russland und Türkei dem Spuk ein Ende.

Bereits 1801 revoltierten die Zakynthiner erneut gegen die Wiedereinsetzung des alten aristokratischen Systems, aber erfolglos. Nach einem zweijährigen Intermezzo von Napoleons Truppen hissten die 3000 englischen Soldaten 1809 die Flagge des British Empire. 1815 wurde mit Zustimmung der anderen europäischen Großmächte die „Republik der Ionischen Inseln“ gegründet. Erst im Juni 1863 vollzog sich auf Betreiben der Einwohner der offizielle Anschluss der Insel an den jungen griechischen Staat.

Größe: 402 km2, Länge 40 km, Breite 20 km, Küstenlänge 123 km, 17 Seemeilen von der peloponnesischen Westküste.

Bevölkerung: 39.000 Einwohner, davon 15.000 in Zákynthos-Stadt.

Geografie/Geologisches: Die blauen Grotten bei Koríthi sind ein Erlebnis. An der steinigen Nordküste hat das Meer in Jahrhunderten die Felsen zu einer Höhle, aus zwei Kammern bestehend, ausgespült. Das tiefe Wasser bricht das einfallende Sonnenlicht. Ein einmaliges Lichterspiel! Lohnenswert auch die weiter südlich liegende Xýngia-Grotte mit Schwefelquelle. Die Meeresgrotten sind vom Hafen von Koríthi (Bucht von Ágios Nikólaos) oder von Zákynthos-Stadt zu erreichen.

Wichtigste Orte: Zákynthos-Stadt - Inselhauptstadt und Fährhafen; Laganás - Touristenzentrum Nr. 1; Alikés - Touristenort; Kerí - hübsches Bergdorf; Volimés - ursprüngliches Bergdorf.

Straßen: Dichtes Straßennetz in teilweise schlechtem Zustand, alle Dörfer sind durch Asphaltstraßen verbunden.

Tankstellen: Zapfsäulen in nahezu jedem größeren Dorf.

Auto- und Zweiradverleih: Mofas und Roller sind auf kaum einer anderen Insel so populär wie hier. Günstige Preise. Die meisten Verleiher, auch für Autos, in Zákynthos, Laganás und Alikés.

Unterkunft: am besten Privatzimmer. Die Hotels auf Zákynthos sind nicht gerade billig. Am preiswertesten ist der Inselnorden. Fünf Campingplätze.

Karten: Die auf Zákynthos erhältliche Inselkarte ist brauchbar.

Entfernungen:
Zákynthos - Laganás 10 km
Zákynthos - Pórto Róma 17 km
Zákynthos - Kerí 25 km
Zákynthos - Macherado 10 km
Zákynthos - Alikés 18 km
Zákynthos - Volimés 33 km
Volimés - Ágios Nikólaos 9 km

An- und Weiterreise Flugzeug: Vom 6. Juni bis 18. Sept. bis zu 5-mal tägl. Flüge von und nach Athen, Flugzeit 50 Min., Preis ab 43 € einfach. Daneben zahlreiche Chartermaschinen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, England, den Niederlanden usw. Flughafen 26950/28322 und 23972.

Mindestens 70 Min. vor dem Start sollte man am kleinen Insel-Airport sein. Buchungen und Rückbestätigung im Büro von Olympic Air in der Roma-Str. 16, 26950/28611. Geöffnet Mo-Fr 8.30-15 Uhr. Kein Ticketverkauf am Flughafen.

Eine Busverbindung zwischen dem Flughafen und Zákynthos-Stadt gibt es nicht. Taxi: vom Flughafen nach Zákynthos-Stadt ca. 7 €.

Fähren: Trotz Größe und Bedeutung der Insel sind die Fährverbindungen von Zákynthos zu den anderen Ionischen Inseln unzureichend. Lediglich im Sommer (ab 1. Juni bis 15. Okt) 2-mal tägl. fährt regelmäßig ein Schiff von Ágios Nikólaos nach Pessáda (Kefaloniá), und das auch nur bei ruhiger See. 8 € pro Pers., 32 € pro Pkw. Tickets gibt es direkt in Ágios Nikólaos in dem Souvenirgeschäft unter dem Restaurant „La Grotta“ (Reservierung: 26950/23984 (Zákynthos).

Achtung: In Pessáda gibt es nur von 1.7. bis 31.8. Busanschluss nach Argostóli. Zu den übrigen Ionischen Inseln gibt es keine direkten Verbindungen.

Sehr gut dagegen ist die Verbindung zum Peloponnes: Zákynthos-Stadt - Kyllíni im Hochsommer (bis Sept.) bis 6-mal tägl. zwischen 8-22 Uhr (Nebensaison 4-mal), pro Pers. (einfach) 7,50 €, Kinder 4 € (Studenten 5,60 €), Auto 28,50 €, Motorrad 7,80-12,10 €; Fahrtdauer 1:30 Std. Preise und Abfahrtszeiten auch unter: www.ionianferries.gr. Viele der Fähren haben Busanschluss nach Pátras oder Athen.

Die Fährschiffe starten vom Hafen gegenüber der Agios-Dionysos-Kirche, die Kreuzfahrtschiffe von der Mole gegenüber dem Solomos-Platz.

Busse zum Peloponnes: 4-mal tägl. Zákynthos - Pátras, 7,90 € plus Fährpreis, Fahrtdauer insgesamt ca. 2:30 Std. Man kommt in Pátras an der Busstation Othonos-&-Amaliás-Str. 44 direkt am Hafen an. Die Weiterfahrt nach Athen sowohl mit Bahn als auch Bus ist kein Problem. Außerdem 4-mal tägl. Zákynthos - Athen (direkt), Fahrpreis 26,10 € plus Fähre. Nach über 6 Std. kommt man am Busbahnhof, Kiffisou-Str. 100, an. Informationen auch unter www.ktel-zakynthos.gr.

Zákynthos-Stadt

In einer weiten Bucht, umgeben von Weingärten und Olivenhainen, erstreckt sich die Inselhauptstadt zu Füßen der alten venezianischen Festung. Einige alte Gassen haben ihr ursprüngliches Aussehen bewahrt. Nicht nur die lieblich grüne Landschaft, auch die Vegetation und die Inselarchitektur erinnern sehr an Italien.

Die heutige 15.000-Einwohner-Stadt ist eine einzige Rekonstruktion; das Erdbeben 1953 hatte aus Zákynthos einen Trümmerhaufen gemacht. Über 90 % aller Gebäude auf der Insel waren zerstört. Nach alten Plänen entstanden naturgetreue Kopien der Straßenzüge mit ihren Arkaden, der Plätze samt ihren öffentlichen Gebäuden und der Kirchen. Schmuckstück des Stadtzentrums ist die kleine Agiou-Markou-Platía mit ihren gemütlichen Straßencafés. Romantiker kommen bei einem Spaziergang hoch zum Stadtteil Boháli an der venezianischen Zitadelle auf ihre Kosten. Hier finden Sie gemütliche Tavernen und Bouzouki-Musik. Auf Kulturinteressierte warten das Museum des Schriftstellers Solomos und das Kunstmuseum.

Bademöglichkeiten sind in Zákynthos-Stadt eher dünn gesät. Ausnahme ist das gepflegte Strandbad, ansonsten muss man für einen schönen Sandstrand ein paar Kilometer fahren, am besten gleich auf die Halbinsel von Skopós.

Basis-Infos

Verbindungen Bus: K.T.E.L., Zákynthos-Stadt, Filita-Str. 42, 26950/22255 und 42656; hier liegen die aktuellen Fahrpläne aus. Das Büro ist im Sommer ganztägig geöffnet. Reichlich Trubel vor den kleinen Kassenschaltern, bei Langstrecken rechtzeitig vor Abfahrt da sein. Die Verbindungen (20. Juli bis 15. Aug., So eingeschränkt) sind ausreichend: 11-mal tägl. nach Tsilivi, 1,60 €; 15-mal tägl. nach Laganás, 1,60 €; 15-mal tägl. nach Kalamáki, 1,60 €; 11-mal tägl. nach Argási, 1,60 €; 5-mal tägl. (außer So) nach Alikés (1,70 €); 4-mal tägl. (So 2-mal) über Vassilikos und Agios Nikólaos nach/Pórto Róma, 1,70 €; 3-mal tägl. (außer Sa/So) über Limni Kerioú nach Kerí, 1,90 €; außerdem verkehrt 3-mal tägl. (außer So) ein Verbindungsbus von Laganás nach Kalamáki und retour.

Taxi: Taxistationen findet man am Solomos-Platz, viele Taxis auch an der Hafenpromenade, 26950/48400. Preise: Zákynthos-Stadt - Laganás ca. 9 €, Zákynthos-Stadt - Vassilikos 15 €, Zákynthos-Stadt - Alikés ca. 15 €, zum Flughafen ca. 7 €. Fahrten in den Norden oder Inselrundfahrten sollten ausgehandelt werden.

Fast italienisch - Hafenansicht in Zákynthos

Ärztliche Hilfe Ein großes Krankenhaus liegt am westlichen Stadtrand; 26950/42514 oder 26950/59100. Erste Hilfe: 26950/23166.

Auto-/Zweiradverleih Eurosky Travel & Car Rental (Antoni-Makri-Str. 6, hinter der Hafenpolizei, 26950/26278), Mofa ab 15 €/Tag, Enduro (80 ccm) ab 25 €, Kleinwagen 45-60 €.

Banken gibt es in ausreichender Zahl. Am leichtesten sind die National Bank am Solomos-Platz und die Ergo Bank am Ag.-Markou-Platz zu finden.

Fährbüros An der Hafenstraße Lombardou-Straße) findet man eine Reihe von Büros, die Tickets nach Kyllíni anbieten.

Hafenbehörde Eleftherios-Venizelos-Str. 1, 26950/2811-7/-8; erteilt auch Auskünfte zu den Fährverbindungen.

Internetcafés Connect, Dionysiou-Str. 18, 26950/44622.

Post Tertseti-Str., Mo-Fr 7.30-14 Uhr.

Reiseagenturen In der Saison täglich Ausflugsfahrten, z. B. zur Blauen Grotte, zur Xýngia-Grotte und zum berühmten „Shipwreck Beach“ (ca. 15 €). Außerdem gibt es tägl. Inselrundfahrten (um 18 €) oder Badeausflüge. Das Angebot ist sehr groß, ein Preisvergleich lohnt sich. Darüber hinaus werden Busausflüge in den Inselnorden (um 18 €), um die Insel und (teilweise mehrtägige) Fahrten auf das Festland (Athen/2 Tage, Olympía/1 Tag) angeboten, z. B. bei „Nefis Travel“, Hafenstraße, 26950/48004.

Touristenpolizei Lombardou-Str. (Hafenstraße) 62, 26950/22550; enorm hilfreich bei der Suche nach Übernachtungsmöglichkeiten; Prospekte, kostenlose Inselkarten mit Stadtplan.

Übernachten

**** Hotel Diana 4, großes 50-Zimmer-Hotel, 2002 renoviert; Prachtbau von gehobenem Niveau. Alle Zimmer mit Bad, Balkon, Aircondition, Musik, TV, Minibar und Telefon/ISDN. DZ 72-83 €, Familienzimmer ab 105 €, jeweils inkl. Frühstücksbuffet. Ganzjährig geöffnet. Mitropoleos-Str. 2 & Platía Ag. Marcos, 26950/28547 oder 26950/28604, dianainfo@dianahotels.grwww.dianahotels.gr.

Mein Tipps: ** Hotel Yria 2, gut geführtes Hotel, sympathischer Service, 32 geschmackvoll eingerichtete Zimmer mit Bad, Balkon, TV, Aircondition. EZ 30-65 €, DZ 40-85 € (inkl. Frühstück). Kapodistriou 4, 26950/4468-2/-3, info@www.yriahotels.grwww.yriahotels.gr.

Mein Tipp: **** Hotel Palatino 1, ruhige Lage, zuvorkommender Service, 62 gepflegte, modern eingerichtete Zimmer mit Bad, Balkon, Aircondition, vier Familienzimmer, zwei Suiten. Restaurant, Cocktailbar. EZ ab 70 €, DZ je nach Saison und Blick 60-75 €, inkl. Frühstück, Halbpension ab 90 €. Beim Strandbad gelegen, Kolyva & Kolokotroni-Str. 10, 26950/27780-6, palatzak@otenet.grwww.palatinohotel.gr.

** Hotel Aegli (Egli) 6, der kleine Bau sieht wie ein missratener Ableger des großen 3-Sterne-Hotels Strada Marina (direkt an der Hafenstraße) aus. Die beiden Häuser wurden so eng bzw. fast ineinander gebaut, dass das große Hotel das kleine zu verschlucken scheint. Einfache Zimmer mit Dusche. EZ ab 40 €, DZ ab 50 €. 1, Lountzi-&-Lomvardou-Str. 12, 26950/28317.

Privatzimmer, die preiswerte Alternative zu den Hotels! Lediglich im Juli/Aug. kann die Zimmersuche schwierig werden. Wenn die Fährschiffe anlegen, gehen meist die Vermieter auf „Kundenfang“ an die Hafenmole. Man sollte sich auf alle Fälle die Zimmer ansehen. Wer länger bleibt, sollte auf jeden Fall den Preis aushandeln.

Zouridis Home 3, Herr Zouridis vermietet gepflegte Zimmer, alle mit Küche und Bad ausgestattet, empfehlenswertes Haus. DZ (um 45 €) und Dreier-Zimmer (55 €). Louka-Karrer-Str. 30, 26950/44691.

Wer in Zákynthos-Stadt nichts findet, dem sei geraten, am Kap Krionéri (2,5 km vom nördlichen Stadtrand) nach Zimmern zu schauen. Die Schilder „Rooms to let“ sind nicht zu übersehen.

Essen & Trinken

Die meisten Restaurants (viele Pizzerien) und Bars gibt es um den Agios-Markou-Platz. Sie sind vor allem auf Touristen eingestellt, deshalb etwas teurer, dafür aber gemütlich. Auch spät abends kann man noch ein warmes Essen bestellen. Treffpunkt am Abend ist die Hafenpromenade. Eines der populärsten Lokale ist das Village Inn.

Rakemoladiko 5, vor allem bei Griechen beliebt, die traditionellen griechischen Rezepte werden mit frischen Zutaten aus eigener Produktion umgesetzt. Kein Quantensprung in Kochkunst, aber Salate, Vorspeisen und Hauptgerichte sind mit Liebe zubereitet und haben vernünftige Preise. Markus-Platz, 26950/25849.

Restaurant Alivizos, 400 m nördlich des Zentrums (Richtung Kap Krioneri, Kryoneriou-Str.), nahe dem Strandbad. Netter Service, mittleres Preisniveau, mittags und abends geöffnet, abends teilweise Livemusik.

Sehenswertes

Solomos-&-Kalvos-Museum: Das leuchtend weiße Museumsgebäude mit seinem Campanile steht als Blickfang am idyllischen Agios-Markou-Platz. Es ist dem berühmten Schriftsteller Dionysios Solomos (1798-1857) gewidmet. Der berühmteste Literat von Zákynthos verfasste seine Werke sowohl auf italienisch als auch in der griechischen Volkssprache. Im Erdgeschoss kann man das Mausoleum der beiden Nationaldichter Dionysios Solomos (Texter der griechischen Nationalhymne) und Andreas Kalvos (1792-1869) besichtigen. Im oberen Stockwerk ist ein Raum Solomos gewidmet, mit persönlichen Gegenständen wie seiner Offiziersuniform und zahlreichen Gedichtmanuskripten. Ein weiterer Raum beherbergt eine umfangreiche Privatsammlung von Ikonen des Nikolaos Kolyva sowie Porträts der berühmten Zakynthiner Dionysos Romas, Nikolaos und Thalia Kolyva. Weitere Gemälde bekannter Inselpersönlichkeiten aus dem 17.-20. Jh. in den weiteren Gebäudeflügeln. Zu den Exponaten gehören auch Möbel zakynthinischer Herrenhäuser, Musikinstrumente, Fotos und Wappen sowie Bilder, die Zákynthos vor dem Erdbeben zeigen.

Tägl. 9-14 Uhr. Eintritt 4 €, für kinderreiche Familien und Studenten 2 €. 26950/48982, www.museumsolomos.gr. Das Museum ist behindertengerecht mit Rampen und Lift ausgestattet.

Übernachten
1 | Hotel Palatino
2 | Hotel Yria
3 | Zouridis Home
4 | Hotel Diana
6 | Hotel Aegli

Essen & Trinken
5 | Rakomeladiko

Solomos-Platz: Er bildet den Kern der Stadt mit Museum, Rathaus, Agios-Nikolaos-Kirche und Bibliothek. Hier haben auch die Denkmäler für die Schriftsteller Dionysios Solomos und Ugo Foscolo (1778-1827) ihren Platz.

Solomos-Museum in Zakynthos-Stadt

Museum für Nachbyzantinische Kunst: Wer sich speziell für Ikonen interessiert, sollte auch das Kunstmuseum am Solomos-Platz besuchen. In acht großzügigen Räumen werden kostbare Ikonen und ganze Altarwände aus dem 16. bis 18. Jh. ausgestellt. Außerdem zu bewundern sind Fresken aus dem 17. Jh. Ein weiterer Schwerpunkt des Museums sind die Bilder der Ionischen Schule, einer Stilrichtung der Malerei, die im 18. Jh. auf Zákynthos zu Hause war.

Tägl. (außer Mo) 8-15 Uhr. Eintritt 3 €, Schüler/Studenten frei.

Venezianische Festung: In strategisch guter Lage über der Stadt, beim Dorf Boháli, thront die weitläufig angelegte Festung, von der sich ein fantastischer Blick über die Bucht bietet. Erhalten sind das Militärhauptquartier, Reste einer byzantinischen Kirche, ein venezianischer Munitionsbunker und das Gefängnis mit fünf Zellen.

April bis Okt. tägl. 8-15 Uhr (1. Mai geschl.). Eintritt 3 €, Schüler/Studenten frei. 26950/48099.

Agios-Dionysios-Kirche: Der Campanile der erst wenige Jahrzehnte alten Kirche ist das weithin sichtbare Wahrzeichen der Stadt. Für die Gläubigen auf Zákynthos hat die Dionysios-Kirche eine besondere Bedeutung, schließlich birgt das Gotteshaus in einem kunstvoll verzierten Silbersarkophag die Gebeine des Inselheiligen. Dank ihrer soll bei dem letzten Erdbeben die Kirche am südlichen Ende der Stadt unversehrt geblieben sein. Am 24. August und 17. Dezember wird zu Ehren des heiligen Dionysios eine prächtige Prozession veranstaltet.

Amphitheater: Obwohl es mit 18 Sitzreihen von ganz beachtlicher Größe ist, lohnt sich ein Spaziergang zu dem betonierten Halbrund vor allem wegen der herrlichen Aussicht auf Zákynthos-Stadt (oberste Sitzreihe).

Das Theater liegt nur wenige Hundert Meter vom Zentrum entfernt links an der Straße nach Bóhali.

Halbinsel Skopós

Sonne, Sand und Wasser - das sind die Schlagworte, die den östlichen Finger von Zákynthos am besten charakterisieren. Die wunderschönen Badebuchten an seiner Nordküste ziehen Jahr für Jahr wahre Touristenströme an.

Je weiter man sich von Zákynthos-Stadt entfernt, desto reizvoller werden die Halbinsel und die Strände. Sportlernaturen finden vom Tretboot bis zum Gleitschirm alles, was ihr Herz begehrt. Doch die Zimmersuche in der Hauptsaison kann sich zu einem Problem auswachsen. Die Tour zum Gipfel des Berges Skopós, der höchsten Erhebung der Halbinsel, macht auch ungeübten Gipfelstürmern Spaß.

Argási (Argássi)

Die großen Hotelbauten mehr oder weniger talentierter Architekten verschönern nicht immer das Landschaftsbild, und an den Stränden fällt einem in der Hochsaison sofort der Vergleich mit der Sardinenbüchse ein. Einzige, bescheidene Sehenswürdigkeit ist eine alte venezianische Brücke mit drei Bögen am Meer.

Verbindungen Bus, 10-mal tägl. nach Zákynthos-Stadt, 1,60 €.

Auto-/Zweiradverleih Olympic Rentals, an der Hauptstraße rechts, Kleinwagen ab 45 €, Jeeps ab 70 €/Tag. 26950/27764. Mopeds bei Faros, an der Hauptstraße ( 26950/23665), Mofa ab 12 €/Tag, Moped (80 ccm) ab 18 €.

Geld Im Zentrum von Argássi gibt es zwei Bankautomaten.

Übernachten *** Mimoza Beach Hotel, gepflegtes Haus direkt am Strand. Vermietet werden neben den 74 Zimmern und Studios mit Kühlschrank, TV und AC auch 44 Bungalows. Freundlicher Service. DZ 60-80 €, EZ 45-60 €, jeweils inkl. Frühstück. 26950/42588 oder 26950/28876, www.mimozabeach.gr.

*** Hotel Chryssi Akti, der schon etwas ältere Bau liegt am Ortsende links direkt am eigenen Sandstrand und neben dem Schwesterhotel Paradise Beach. Die 84 Zimmer sind sauber und gepflegt, einige Betten fallen recht kurz aus. Von einem Großteil der Balkone hat man einen herrlichen Blick aufs Meer (und lautes Meeresrauschen). DZ 50-70 €, EZ ab 45 €, jeweils inkl. Frühstück. 26950/28679 oder 26950/23621. info@chryssiaktihotel.com , www.chryssiaktihotel.com.

** Family Inn Hotel, von Zákynthos-Stadt kommend an der Kirche rechts, das Haus befindet sich nach ca. 100 m auf der rechten Seite; mit Pool und Bar, schlicht eingerichtete Zimmer mit Bad und Balkon, aber auch TV, jedoch nicht alle Zimmer mit Aircondition (AC gegen Aufpreis). Geöffnet Mai bis Okt. EZ ab 40 €, DZ ab 50 € (inkl. Frühstück). 26950/45359, info@familyinnhotel.grwww.familyinnhotel.gr.

Xirokástello: Den Ort selbst betrachten die meisten Urlauber eigentlich nur als Durchgangsstation auf dem Weg zu den schönen Stränden. Doch es gibt hier einige hübsche Quartiere für den etwas schmaleren Geldbeutel.

Taverne Skopós, der Besitzer vermietet Studios und Apartments („Belvedere Zakynthos Studios“) für 2-4 Pers. mit Bad, Balkon und Kochgelegenheit. Studios 20-40 €, Apartments 25-45 € (mit Küche 30-50 €). Von Zákynthos-Stadt kommend rechte Straßenseite, rötlich gestrichenes Haus. 26950/35335.

Pórto Zóro: Der schöne Sand und das klare Wasser machen Pórto Zóro zu einem beliebten Ausflugsziel. An der Bucht selbst gibt es nur eine einzige Pension mit Restaurant und eine Strandbar, ansonsten findet man in der näheren Umgebung keine Übernachtungsmöglichkeiten.

Es gibt zwei Zufahrtsstraßen, die nicht miteinander verbunden sind (beschildert).

Übernachten Pension Porto Zoro, direkt am Strand. Der Besitzer spricht etwas Deutsch und bietet Zimmer mit Bad, Kühlschrank und Terrasse ausgestattet; sehr sauber. Haustiere willkommen. EZ 30-40 €, DZ 40-60 €. 26950/35304 oder 26950/35244, www.portozorro.gr, info@portozorro.gr.

Am Strand Tretboot- und Kanuverleih.

In Sachen Schildkröten

Die gesamte südwestliche Küste der Halbinsel Skopós liegt in der Zone A des Schildkrötenschutzgebietes in der Bucht von Laganás. Dazu zählt auch die Bucht von Gérakas. Die Caretta-caretta-Schildkröten, die seit Urzeiten zur Eiablage an diesen Strand kommen, fühlen sich durch jede touristische Aktivität hier gestört, besonders aber durch Sonnenschirme und Liegestühle, die am Abend von ignoranten Verleihern nicht mal abgebaut werden, um den Schildkröten „freie Bahn“ zu ihren Nistplätzen zu gewähren.

Die Nordostküste der Halbinsel Skopós bietet wirklich gute Bademöglichkeiten, sodass keine Notwendigkeit besteht, an einem der Strände der Schildkrötenschutzzone zu baden. Wir haben uns daher entschieden, die betroffenen Strände und angeschlossene touristische Einrichtungen nicht mehr zu beschreiben bzw. zu empfehlen und möchten unsere Leser bitten, einen Beitrag zur Erhaltung dieser gefährdeten Art zu leisten und die entsprechenden Strände zu meiden. Wer sich für die Schildkröten interessiert, findet an der Straße zum Gérakas-Strand ein Informationszentrum der STPS (Sea Turtle Protection Society of Greece).

Zur Unechten Karettschildkröte vgl. auch Kasten auf S. 628.

Ágios Nikólaos Beach: Hotelbauten, Pensionen, Restaurants und Souvenirgeschäfte beherrschen das Bild. Auf den 400 m des Ágios Nikólaos Beach drängeln sich so viele Badelustige wie sonst an keinem Strand dieser Gegend. Anziehend wirken das klare Wasser, der saubere Sand und die Vielfalt der Wassersportmöglichkeiten. Viele Bars, Strandduschen, Liegestuhl- und Sonnenschirmverleih.

Übernachten Besonders im Hochsommer kann es eng werden - es gibt massenweise Pauschaltouristen.

Mein Tipp: Christína’s Apartments, an der Abzweigung zum Pláka-Beach (100 m zum Meer). Bei dem charmanten Andreas Vardakastanis lässt es sich in einem auffallend verwinkelten Haus mit Holzbalkonen gut wohnen. Freundliche Zimmer mit typisch mediterranem Mobiliar, von den rückwärtigen Balkonen oder Veranden hat man einen tollen Blick aufs Meer, teilweise sind Kochnischen vorhanden. Alle Zimmer verfügen über Aircondition, Mikrowelle, TV, freies WiFi. Ein einfaches DZ ist zum Preis von 30-50 € zu haben, ein Dreibettstudio kostet zwischen 40 und 60 €. Hauseigene Taverne, Supermarkt direkt gegenüber. 26950/35474, mobil 6932782141, http://christinazanteapartments.com.

Artemis, ordentliche Zimmer, Bungalows und Studios werden von Dionysios Botonis und seiner Frau Rula angeboten. Sein Haus Artemis liegt an einer kleinen Seitenstraße, die kurz vor dem Strand rechts abzweigt. Man wohnt idyllisch zwischen Olivenbäumen und Kiefern. DZ mit Aircondition, Küche, Bad und Veranda oder Balkon (teilweise Meerblick) werden zum Preis von 40-55 € vermietet, das relativ schlichte 3-Pers.-Apartment mit zwei Schlafräumen ab 80 €. Juni bis Sept. 26950/44343, mobil 6936533535, www.artemiszanteholidays.gr.

Pórto Róma: Viel Sand, wenig Kies! Die Bucht in reizvoller Umgebung liegt nur einen Katzensprung vom Ágios Nikólaos Beach entfernt (hinter Vassilikos links, beschildert), ist aber wesentlich kleiner und ruhiger. Von dem kleinen Hafenstädtchen Pórto Róma ist kaum noch etwas zu sehen. Große, unpersönliche Apartmenthäuser beherrschen das Bild auf dem Weg zum Strand.

Verbindungen Bus, über Vassilikos nach Zákynthos-Stadt 4-mal tägl. (außer So), 1,70 €.

Übernachten Porto Roma, großes Fischrestaurant am Ende der Straße, kurz vor dem Strand. Der Besitzer vermietet einige schöne Studios und Apartments direkt am Strand (mit Bad und Terrasse). Für 2 Pers. 50-60 €, Dreier 70 €. 26950/35342, www.portoroma.gr.

Vitsos Rooms, Andriani Vitsos vermietet an der Straße zum Strand auf der linken Seite, kurz vor dem Supermarkt. DZ mit Bad, Balkon und Kühlschrank ab 45 €. 26950/35206.

Essen & Trinken Mikri Platia, fantastisch gelegene Taverne mit gutem Essen, 50 m nach der Abzweigung von der Hauptstraße zum Strand. Von der überdachten Terrasse hat man einen wunderschönen Meerblick.

Der Süden

Das touristische Zentrum der Insel. Die weite, wunderschöne Sandbucht von Laganás mit den vorgelagerten Inselchen Marathonisi und Peloúzo ist das Ziel der meisten Zákynthos-Besucher. Der dünenartige Strand von Kalamáki besitzt kaum weniger Anziehungskraft. Gerade wegen der schönen Lage und der großen Hotels geht es hier zu wie auf einem Rummelplatz.

Die Bay von Laganás wird von zwei bergigen Halbinseln begrenzt. Beide tragen den Namen Skopós. Vom Badeort Límni Keríou unweit der berühmten Pechquellen kann man in kleinen Fischerbooten zur Insel Marathonisi übersetzen.

Kalamáki: Der Name bürgt für abenteuerliche Felsformationen, bewachsene Dünen und einen wunderschönen, breiten Sandstrand. Zweifellos eine der romantischsten Buchten der Insel! Der Ort selbst bietet wenig, hat überhaupt nichts von dem Flair einer griechischen Ortschaft, auffallend nur die vielen noblen Restaurants, Tavernen und Bars.

Verbindungen Bus, 15-mal tägl. nach Zákynthos-Stadt (1,60 €).

Zweiradverleih Tonis Moto Rent am Ortseingang auf der linken Seite (aus Zákynthos-Stadt kommend), 26950/45737. Mopeds ab 15 €, Fahrrad 10 €. Geöffnet von 7 Uhr bis Mitternacht.

Übernachten Schwierig! Nur ganz wenige Betten werden privat vermietet, der Großteil ist für Pauschaltouristen reserviert. Jedoch gibt es viele private Vermieter an der Straße von Zákynthos-Stadt nach Kalamáki.

Laganás

Touristenzentrum Nr. 1 auf der Insel. Viele Bettenburgen, jede Menge Shops, Restaurants, Discos und Bars - Laganás zieht vor allem junge Gäste aus Großbritannien und Mitteleuropa an. Am Abend gleicht die Hauptstraße einem großen Rummelplatz. Tagsüber aalt man sich am kilometerlangen Sandstrand in der Sonne, der von den Meeresschildkröten schon lange nicht mehr als Brutstätte benutzt wird. Essen und Trinken ist in Laganás teurer als anderswo auf der Insel.

Verbindungen Bus, 15-mal tägl. nach Zákynthos-Stadt (1,60 €).

Taxi: Die blaugrauen Wagen warten nahe der Post und am Ende der Hauptstraße direkt am Strand auf Kundschaft. Eine Fahrt nach Zákynthos-Stadt kostet ca. 10 €.

Ausflüge Was Bootsausflüge betrifft, findet man in Laganás nahezu das gleiche Angebot wie in Zákynthos-Stadt. Am häufigsten werden eintägige Bootsfahrten rund um die Insel angeboten (Preis pro Pers. ab 25 €), ebenso wie Fahrten zu den Blue Caves und dem Shipwreck Beach (ca. 15 €).

Caretta caretta

Eines der letzten Rückzugsgebiete der seltenen Unechten Karettschildkröte (Caretta caretta) ist die Bucht von Laganás und die vorgelagerten Inseln. An den weichen, feinsandigen Stränden von Zákynthos sorgen die Meerestiere für Nachwuchs. Diese über zwei Zentner schweren Reptilien, die eine Länge von bis zu 1,20 m erreichen, schwimmen Tausende von Kilometern, um zu ihrem eigenen Geburtsort auf Zákynthos zurückzukehren und dort ihre tischtennisballgroßen Eier abzulegen.

Auf der Insel gibt es fünf wichtige „Legestrände“, an die etwa 700 Meeresschildkröten regelmäßig zurückkehren: Kalamáki (Laganás), Gérakas (bei Vassillikos) und die nur vom Meer zugänglichen Strände Dafni, Sekania sowie der auf der Insel Marathonisi. Den Eiablagestrand am touristisch überlaufenen Teil von Laganás haben sowohl Schildkröten als auch Tierschützer schon längst aufgegeben. Inzwischen geht es der Schildkrötenschutzorganisation STPS (Sea Turtle Protection Society of Greece) hauptsächlich darum, zu retten, was noch zu retten ist. Dazu gehört in jedem Fall der Sekania-Strand, der mit 50 % aller gelegten Nester auf Zákynthos das wichtigste Schutzzentrum für die Schildkröten darstellt. Doch obwohl der WWF 95 % des Strandes erworben hat, gibt es dorthin eine illegale Straße und der Strand wird täglich von bis zu 30 „Naturfreunden“ genutzt - traurig, aber wahr.

Naturschutz und Tourismus scheinen auf Zákynthos noch immer unvereinbar zu sein. Die Konflikte, bei denen Naturschützer von geschäftstüchtigen Griechen bisweilen sogar verprügelt wurden und um ihr Leben bangen mussten, halten an, den Tierschutzorganisationen vor Ort kommt von offizieller Seite weiterhin viel zu wenig Unterstützung zu, und der Tourismus dehnt sich immer mehr in die Nähe der gefährdeten Strände aus. Vor einigen Jahren wurde zumindest eine Schutzzone eingerichtet.

Prinzipiell bringt jede touristische Nutzung der betroffenen Strände eine Störung der Schildkröten mit sich. Evolution und Verhalten dieser Tiere kennt keinen Tourismus und kann sich auch nicht anpassen. Daher bitten wir um verantwortungsbewusstes Verhalten an den jeweiligen Stränden.

Auto-/Zweiradverleih Jede Menge Anbieter, Motor Club an der Hauptstraße bietet neben Autos (ab 29 €), Quads und Motorrädern (ab 24 €) auch Mountainbikes (5 €) und andere Fahrräder an. 26950/53095. www.motorclubzante.gr.

Einkaufen Wer seinen Urlaub in Laganás verbringen möchte, braucht theoretisch vorher keine Koffer zu packen. Von der modischen Jeans bis zum Markenturnschuh, von der Sonnenbrille bis zum Bikini - nichts, was es nicht gibt.

Geld Sechs Bankautomaten zählten wir bei unserer letzten Recherche im Zentrum des Ortes.

Internetcafés Cyberland Internetcafé, sowie das Mýthos Internetcafé.

Nachtleben Auf der Hauptstraße von Laganás ist nachts die Hölle los. Aus unzähligen Bars, Pubs und Discos dröhnt Musik, Rummelplatzstimmung. Fast ausschließlich junges Publikum.

Reiten In Laganás selbst gibt es keine Reitmöglichkeiten. Die Angebote beziehen sich durchweg auf Reitställe außerhalb. Man kann sich für die Reitstunde oder den Ausritt abholen lassen und wird danach wieder zurückgebracht. Eine Stunde auf dem Pferderücken kostet ca. 15 €. Prospekte und Anschläge diesbezüglich findet man in allen größeren Hotels.

Wassersport Am Strand gibt es einen Tretbootverleih sowie diverse Tauchanbieter. Motorboote über 6 Knoten, Wasserski, Jetski etc. sind in der Bucht verboten.

Übernachten **** Ionis Art Hotel, der große Bau an der Hauptstraße (Richtung Meer auf der rechten Seite) hat sich nach einem Facelifting zu einem der Vorzeigehäuser des Ortes entwickelt. Von Business-Ecke und Internetanbindung bis hin zu Babysitter-Service. Die Zimmer verfügen über alle Standards von Mini-Bar, TV, Aircondition, Internet sowie Balkon mit Meer- oder Poolblick. Parkplatz vorhanden, 150 m zum Strand. Geöffnet April bis Okt. Achtung: Bei Ankunft muss eine Inventarliste ausgefüllt und eine Kaution von 50 € hinterlegt werden! Fehlt was, wird kleinlichst abgerechnet! Preise werden auf Anfrage beim Hotel mitgeteilt. 26950/51141 oder 51600, ionishtl@otenet.grwww.zante-ionis-hotel.com.

*** Boutique Hotel Esperia, schräg gegenüber vom Ionis. Geöffnet Mai bis Dez. EZ ab 50 €, DZ 50-90 €. 26950/5150-5 bis -7, www.esperia-hotel.com.

Ágios Sóstis: Der kleine Ort, nur einen Katzensprung von Laganás entfernt, stellt die etwas ruhigere Alternative zum benachbarten Touristen-Mekka dar. Ein atemberaubendes Panorama genießen jedoch die Sonnenanbeter am schönen Sandstrand: rechts die bergige Landzunge von Marithia, vor sich die Insel Marathonisi und links ein Felsmassiv namens Sostis, das die natürliche Grenze zum Strand von Laganás bildet.

Anfahrt Die Ortschaft erreicht man am besten, wenn man von Laganás Richtung Campingplatz fährt. Nach dem Platz kommt eine Kreuzung, geradeaus geht es nach Lithakia, Sie müssen links fahren.

Übernachten Gorgona Apartments, Costas Michalizes vermietet 8 saubere Studios und 2 Apartments, fast unmittelbar am Strand (hinter dem kleinen Supermarkt). Die Zimmer verfügen über Küche und Bad. Das Dreier ab 40 €, das Vierer ab 50 €. 26950/51090, www.gorgonapartments.com.

Manthos Complex, ebenfalls direkt am Strand liegt die Taverna Manthos. Der Wirt vermietet auch Studios und Apartments mit Küche, TV, Kaffeemaschine und Aircondition. Außerdem hat er noch einige Zimmer in einem Neubau 500 m vom Strand entfernt. Bei ihm kostet das Studio ab 50 €. 26950/53228, mobil 6977494936, zantemanthos@yahoo.comwww.zantemanthos.gr.

Límni Keríou

„Pech“ und „Sand“ lauten die beiden Zauberworte, die Urlauber an diesen Fleck im Süden von Zákynthos locken. „Pech“, das meint eine Art sumpfiges Gewässer, auf dessen Grund es kleinere Pechvorkommen gibt. „Sand“ bedeutet eine wunderschöne Sandbucht und kristallklares Wasser.

Übernachten In Límni Keríou gibt es eine Reihe preiswerter Unterkünfte, z. B. *** Studios Timotheos, vermietet von Peter und Dimitra, alle Apartments mit Küche und Bad. Das Studio ab 45 €, Apartment ab 65 €. Hauseigenes Restaurant und Minimarkt. 26950/48768 und mobil 6944375597, timotheosstudios@gmail.com www.timotheosstudios.gr.

Schlichte Zimmer werden auch von Niko’s Taverna am Fischerhafen vermietet, in der Taverne nachfragen.

Privatzimmer, bei Dennis Stefos, über dem Supermarkt Dionysos beim Hafen. DZ 45-50 €. 26950/48738.

Camping Campingplatz Tartaruga, liegt 2 km südlich von Lithakia, Betreiber Anna und Veit heißen ihre Gäste auch auf Deutsch willkommen. Auf der Straße nach Kerí, noch weit vor Límni Keríou, geht es rechts ab (beschildert). Der Platz ist sehr schön gelegen, mit herrlicher Aussicht, eigenem Strand, Restaurant, Supermarkt und Tretbootverleih. Die Olivenbäume auf der terrassenförmigen Anlage spenden viel Schatten. Geöffnet von Mai bis Dez. Pro Pers. 5,20 €, Kinder 3 €, Zelt 3,60-4,20 €, Auto 3 €, Wohnmobil 5,80 €, Strom 3,20 €. 26950/51967, taranna@otenet.grwww.tartaruga-camping.com.

Kerí: Wie ein weißer Farbklecks wirkt der Weiler inmitten der düsteren, kargen Berglandschaft, deren Vegetation vornehmlich aus Macchia und Kiefern besteht. Der Dorfplatz mit Taverne und Kafenion verströmt viel Atmosphäre, und die alten Männer sind noch neugierig auf ein Gespräch. Lohnend ist die etwa 40-minütige Wanderung zum Kap Keríou mit seiner steil abfallenden Küste und dem Leuchtturm (die Strecke ist inzwischen bis zum Leuchtturm asphaltiert).

Costas Liveris, ungefähr 2 km vor Kerí auf der rechten Seite befindet sich das einsam gelegene Restaurant Kerí. Besitzer Costas vermietet einige schöne DZ. Sehr ruhig. Ab 45 € pro Nacht. 26950/33324.

Die große Ebene

Ein Labyrinth von Asphaltstraßen durchzieht das weite Flachland zwischen den Hügeln der Ostküste und dem nordwestlichen Bergland. Ein Dorf reiht sich ans andere. Das geschützte Tiefland ist eine einzige riesige Agrarlandschaft mit Olivenhainen, Wein- und Obstgärten. Überall üppiges Grün. Abgesehen von Zákynthos-Stadt, leben die meisten Inselbewohner in dieser fruchtbaren Ebene.

Alikés

Alikés - touristisch durchgestylt
bis ins Detail

In der Küstenebene liegen die bekannten Salinen von Alikés. Doch heute lebt das Dorf an der Ostküste vom Tourismus, die Salzgewinnung wurde 1991 eingestellt. Der lange Sandstrand ist sicherer Garant für den Besucherstrom, obwohl der Ort selbst mit Reizen geizt. Fast alle Wassersportarten, die mit Geschwindigkeit zu tun haben, werden hier angeboten.

Verbindungen Bus, 4-mal tägl. (außer So) nach Zákynthos-Stadt, 1,70 €.

Auto-/Zweiradverleih Best Choice Car Rentals, 26950/83142.

Übernachten/Essen ** Hotel Ionian Star, ein moderner, wenig schöner Zweckbau, kürzlich renoviert. Die Nähe zum Strand (40 m) mit einem unverbauten Blick aufs Meer entschädigt den Gast jedoch für die reizlose Hotelfassade. Socratis Goussetis vermietet Zimmer und Apartments. Nur von April bis Okt. geöffnet. EZ 45-50 €, DZ 50-60 €, jeweils inkl. Frühstücksbuffet. Das Hotel liegt nur 50 m von der Bushaltestelle nach Zákynthos-Stadt entfernt, 26950/83416 oder 26950/83658, i-star@ionian-star.grwww.ionian-star.gr.

** Hotel Montes, Jimmy nennt er sich, der Wirt vom Montes Restaurant. Doch Jimmy kocht nicht nur, über seinem Restaurant vermietet er auch einige Studios und Apartments. Die holzgetäfelten Mansardenzimmer sind klein und sehr gemütlich. Das DZ kostet um 45-50 €. 26950/83101.

** Hotel Astoria, direkt am Strand liegt das empfehlenswerte Hotel. Zahlreiche Pauschalveranstalter. Von einigen Balkonen hat man einen schönen Blick aufs Meer. EZ ab 50 €, DZ ab 65 €. 26950/83533, astoria2@otenet.grwww.astoriazante.com.

Camping Campingplatz Alikes, liegt am nördlichen Ende der Stadt, beschildert. Viele Ölbäume, Mini-Market, der grobe Kiesstrand in 100 m Entfernung ist okay, aber schmal. Dafür gibt es einen Swimmingpool mit gemütlicher Poolbar und Liegestühlen. Pro Pers. 5-6,50 €, Kinder bis 12 J. 3,50 €, Zelt 5-6,50 €, Wohnmobil 7 €, Strom 3,50 €. Angeboten werden auch 16 Studios mit Kochmöglichkeit für 2-3 Pers. in unmittelbarer Nähe zum Meer ab 40 €, Apartments ab 65 €. 26950/83233, www.alykescamping.gr.

Plános/Tsiliví

Nicht immer ist der Strand so leer

Wer auf Zákynthos von Plános spricht, meint hauptsächlich Tsiliví Beach und die an diesem gut erschlossenen Küstenabschnitt liegenden Strände: Tragáki Beach, Amboúla Beach, Pahi Amos Beach, Amoúdi Beach und Alikánas Beach.

Verbindungen Bus, 11-mal tägl. (So 2-mal) nach Zákynthos-Stadt, 1,60 €.

Übernachten Die Hotels und Pensionen in Plános liegen ebenso weit auseinander wie der Ort selbst. Auffallend die vielen Luxusklassehotels, wie z. B. das **** Hotel Caravel Zante, ein schickes Terrassenhaus am Meer mit wabenförmigen Balkonen für alle, die den Luxus lieben. Es gibt einen Swimmingpool und einen Sand-/Kiesstrand! Für den freundlichen Service ist Herr Dikaliotis verantwortlich. Das 1983 gebaute Hotel ist trotz der 320 Betten kein Massenbetrieb. Geöffnet von April bis Okt. Zufahrt von der Küstenstraße aus beschildert. Mindestaufenthalt drei Tage. EZ 60-125 €, DZ 90-175 €. Frühstück ist im Preis inbegriffen, das Abendessen kostet pro Pers. 18 € extra. 26950/4526-1 bis -6, caravel2@otenet.grwww.caravelzante.gr.

*** Hotel Mediterraneé, ein nicht ganz so nobles Hotel, aber dafür auch preiswerter, Es liegt direkt an der Küstenstraße. Für Sportliche werden Swimmingpool, Tennis und Tischtennis angeboten. DZ ab 100 €, alle 88 Zimmer mit Bad und inkl. Frühstück. 26950/2610-1 bis -4, info@hotelmed.netwww.hotelmed.net.

** The Balcony of Zante, Im Hotel/Restaurant ist der Blick auf den Tsiliví Beach und das Meer einfach traumhaft! An der Küstenstraße (in einer Serpentine). Telefonische Reservierung ist empfohlen. Die DZ mit Bad kosten 40-105 €, inkl. Frühstück. 26950/26179, balcony@zakynthos-net.grwww.balcony-zante.gr.

Camping Zante, 2 km von Plános gelegen; auf schönem Gelände, das im Halbrund an einem Berghang ansteigt, mit Blick auf Kefaloniá! Café, Lebensmittelladen, Kinderspielplatz, neuer Pool, saubere sanitäre Anlagen vorhanden. Schatten findet man unter Ölbäumen und Mattendächern. Die Wege sind geschottert. Kleiner Kiesstrand. Freundliches Personal. Es fährt mehrmals täglich ein Bus nach Zákynthos-Stadt, außerdem Mopedverleih. Geöffnet von Mai bis Okt. Pro Pers. 6,50 €, Zelt 4,50-5 €, Wohnwagen 6 €, Auto 4 €, Wohnmobil 7 €, Strom 3,50 €. 26950/61710, zantecamping@gmail.comwww.zanteweb.gr/camping/zante.

Camping Paradise, die Alternative. Der 1991 eröffnete Platz liegt westlich von Plános an

der Küste bei Psarou. Sehr schattig, die sanitären Anlagen sind tipptopp, Mini-Market, Taverne, Bar. Geöffnet von 15. Mai bis 15. Okt. Pro Pers. 6 €, Wohnwagen 6,50 €, Zelt 5-6 €, Auto 4 €, Wohnmobil 7 €, Strom 3,50 €. 26950/61888, krezant@otenet.grwww.zanteweb.gr/zakynthos.zante/en/camping-paradise.

Essen & Trinken The Balcony of Zante heißt das Restaurant oberhalb von Tsiliví - und das ist noch nicht mal übertrieben: ein herrlicher Blick auf die Bucht von Tsiliví und die Nachbarinsel Kefaloniá. Das Restaurant taucht in einer Serpentine auf dem Weg von Zákynthos-Stadt nach Tsiliví auf; die Aussicht muss man natürlich auch bezahlen. 26950/26179.

Das nordwestliche Bergland

Zwischen den Landschaften der Insel liegen Welten, der Kontrast könnte nicht schärfer sein. Dem verschwenderischen Grün des Flachlands steht das nordwestliche Bergland mit seinem kargen Graubraun gegenüber. Ab und zu Kiefern oder Zypressen.

Auf zwei großen Straßen gelangt man in die bis zu 750 m hohen Berge. Die eine führt in Richtung Norden nach Volimés und Koríthi und die andere durch die Ebene nach Anafonítra. Nehmen Sie die Straße nach Süden, über Macherado, wenn Sie einen Eindruck vom unverfälschten traditionellen Lebensstil auf Zákynthos mit nach Hause bringen möchten; hier fallen Fremde noch auf. Nicht entgehen lassen sollte man sich einen Besuch der Blauen Grotte von Koríthi.

Kiliómeno: Ein hübsches Bergdorf mit einem Hauptplatz, der von der Kirche Ágios Nikólaos, einem Kafenion und dem einzeln stehendem Glockenturm aus dem Jahr 1893 umgeben ist. Die engen Gassen laden zu einem Spaziergang ein.

Essen & Trinken Die Taverne I Alitzerini ist nach einem Vorfahren des Besitzers benannt, der angeblich Pirat war. Man sitzt zwischen alten Gemäuern, die liebevoll restauriert wurden. Es gibt lokale Spezialitäten und hervorragenden Wein. Nur freitags und samstags am Abend geöffnet, in der Hochsaison jeden Abend, an der Straße nach Macherado, linke Seite.

Ágios Léon/Pórto-Limnióna-Bucht

Angeblich sollen die Leute rechts und links der Hauptstraße nicht so gut miteinander auskommen, deshalb wurde hier auch alles gleich zweimal gebaut: Kirche, Schule, Friedhof usw. Von Ágios Léon führt eine teilweise geteerte Straße hinab zur wunderschönen Pórto-Limnióna-Bucht. Leider bietet die Bucht keinen Sandstrand, sondern nur einen betonierten Felsvorsprung - dies sollte aber niemanden von einem Ausflug dorthin abhalten, denn die Ruhe in der kleinen, kaum besuchten Bucht und das glasklare, türkisblaue Meer sind mehr als einladend. Oberhalb des Badeplatzes befindet sich eine gemütliche Taverne mit herrlichem Ausblick.

Kambí

Ein Wort sagt alles: Sonnenuntergang! Der urige 80-Seelen-Weiler erwacht erst abends aus seinem Dornröschenschlaf. Bei Souvláki, Bier und Wein kann man hier fantastische Sonnenuntergänge bewundern.

Übernachten Taverne Porto Shiza, einzige Übernachtungsmöglichkeit ist die etwas außerhalb gelegene Taverne (beschildert). Für Übernachtung in der Taverne anfragen. DZ mit Balkon nach Westen ab 40 € inkl. Frühstück. 26950/48379.

Essen & Trinken Die Gartenrestaurants liegen alle einige Hundert Meter außerhalb des Ortes (großzügig beschildert). Das originellste ist sicherlich das Sunset-Restaurant (durch Kambí hindurch, Richtung „Cross Tavern“). Der Kies, die Stämme der schattenspendenden Bäume, die Steintische - einfach alles ist hier weiß! Die einzige Ausnahme bildet die bunt angestrichene Mauer, die den allzu fröhlichen Besucher vor dem Schritt ins Leere schützt (die Steilküste fällt 100 m und tiefer ab).

Cross Tavern, hier oben hat man den besten Blick von allen Aussichtstavernen - die Entschädigung für ca. 1 km Aufstieg vom Dorf.

Zwar keinen Sonnenuntergang, dafür aber sehr gute Grillgerichte bekommt man in der Kallas-Taverne mitten im Dorf. Der Wirt spricht gut Deutsch, und das Ambiente stimmt auch hier: Das Essen wird in einem schattigen, idyllisch gelegenen Hinterhof serviert. Kein Wunder, dass hier viele Reisegesellschaften ihren Ausflug in den Inselnorden ausklingen lassen.

Korinthenernte auf Zákynthos

Anafonítra: Ein typisches Bergdorf - hier sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht! In der spärlich bewachsenen Bergebene liegt das gleichnamige Kloster aus dem 15. Jh. In dieser Einsamkeit verbrachte der Inselheilige Dionysios sein frommes Leben. Die Kirche mit ihren Fresken, die ehemaligen Mönchszellen, an denen der Wein emporrankt, der Kirchturm, von dem sich ein schöner Ausblick bietet - ein ausgesprochen sehenswertes Kloster.

Kloster Agios Georgiou Krimnon: Die einsame Lage am Rand eines Kiefernwäldchens inmitten der Berge mit Blick auf das Ionische Meer macht den Reiz des Klosters aus. Die Anlage aus dem 16. Jh. besitzt noch heute einen Wehrturm, die Zellen der Mönche und im idyllischen Innenhof eine barock ausgestaltete Kirche.

Eine Asphaltstraße führt von Anafonítra (Ortsmitte, Wegweiser) zum Kloster; ca. 2,5 km. Von hier aus führt auf die geteerte Straße zum Aussichtspunkt auf den legendären Shipwreck Beach (vom Kloster aus die Straße Richtung Volimés, wenig später den Weg links Richtung Küste nehmen).

Volimés: Das Klima ist rau, der Boden karg - die Nordwestspitze von Zákynthos besitzt eine reizvoll-herbe Atmosphäre. Zentrum der kaum besiedelten Gegend ist Volimés. Auf den ersten Blick sieht das Dorf mit seinen Neubauten wenig attraktiv aus. Doch wer einmal durch die engen Gassen geschlendert ist, wird Volimés vieles abgewinnen. Die Bewohner sind freundlich, aber verschlossen. Es gibt kein Hotel, doch Privatzimmer (z. B. in Ano-Volimés im Lebensmittelladen). Am Dorfrand stehen Ruinen der Windmühlen.

Koríthi/Kap Skinári: Die nördlichste Ansiedlung auf Zákynthos. Von Koríthi führt eine gut ausgebaute Straße zum Leuchtturm am Kap Skinári. Hier starten Ausflugsfahrten zu den Meeresgrotten und zum Shipwreck Beach. Tickets gibt es in der einzigen Taverne beim Leuchtturm (Blaue Grotte ca. 15 €, kombiniert mit Shipwreck Beach ca. 20 €).

Ágios Nikólaos: Dem kleinen Fischerhafen lässt sich - im Gegensatz zum Ort selbst - ein gewisses Flair nicht absprechen. Es gibt einige Hotels, Tavernen und Souvenirläden, die ihr Geschäft mit den Touristen machen, die auf die Fähre nach Kefaloniá warten. Auch hier besteht die Möglichkeit, die Blue Cave und den Shipwreck Beach zu besuchen.

Verbindungen Bus, Mo-Fr 4-mal tägl., Sa 2-mal nach Zákynthos-Stadt, 1,70 €.

Übernachten/Essen ** Studios La Grotta, das Haus liegt direkt an der Hafenstraße, nur etwa 200 m von der Fähranlegestelle entfernt. Im dazugehörigen Restaurant (riesige Terrasse mit Blick auf das Meer) kann man auch ganz nett essen. EZ 25-40 €, Studio 25-50 €, mit Frühstück (60 € mit HP) und inkl. einer freien Bootstour zu Blauer Grotte und Shipwreck Beach. 26950/31224, info@lagrotta.grwww.lagrotta.gr.

Pension Panorama, der Name sagt schon alles. Von Ágios Nikólaos kommend an der Straße nach Volimés. Schöne Privatzimmer mit Küche und Bad. DZ 35-45 € inkl. Frühstück. 26950/31013, panorama-apts@ath.forthnet.gr.

Sehenswertes/Umgebung

Drei Ziele stehen bei den Ausflugsfahrten häufig auf dem Programm: die Blaue Grotte, die Xýngia-Grotte und ein nur per Boot erreichbarer Sandstrand, auf dem im Oktober 1980 das Schmugglerschiff Panagiotis auf der Flucht vor der Küstenpolizei mit einem Motorschiff gestrandet ist - der berühmte Shipwreck Beach. Fischer fahren die Besucher in ihren Booten zu den Grotten an der felsigen Steilküste nördlich der kleinen Bucht von Koríthi. In der Blauen Grotte, einer engen Meereshöhle, zaubert das indirekte, gebrochene Licht im glasklaren Wasser fantastische Farben.

Etwas weiter südlich verbreitet die Schwefelquelle Xýngia mit ihrem milchig-trüben Wasser einen leichten Schwefelgeruch. Immerhin soll das Wasser bei dermatologischen Beschwerden helfen... Der Preis für die vergnügliche Bootsfahrt wird mit dem Fischer frei vereinbart. Die Tarife reichen von 5 bis 18 €, je nach Anzahl der Teilnehmer und Verhandlungsgeschick. Beim Bezahlen sollte man die kleinen Jungen nicht vergessen, die helfen, das Boot startklar zu machen. Trinkgeld ist oft ihr einziger Verdienst.

In der Hochsaison fahren Ausflugsschiffe von fast allen größeren Touristenorten.

Makrís Gialós/Mikró Nisí: nicht mal eine Handvoll Häuser. Seit die Verbindungsstraße von Katastári nach Ágios Nikólaos ausgebaut ist, boomt der exponiert liegende kleine Fischerhafen. Viele Tagesausflügler, v. a. Busgruppen, zwei Tavernen sorgen für das Wohl der Gäste. Baden kann man in Mikró Nisí leider nicht, dafür aber ein paar Hundert Meter weiter am Makrís Gialós Beach mit Taverne und schöner Terrasse.

Íthaka

Inhaltsverzeichnis
Geschichte
Vathí
Stavrós
Kióni

Der Phorky-Strand in der Dexiá-Bucht

Eine Insel voller Mythen - Heimat des Odysseus, des verwegenen Seefahrers und Helden von Troja. Das behauptet jedenfalls sein geistiger Vater Homer in der „Odyssee“. Begeben Sie sich unter seiner Regie auf Entdeckungsreise: zur Nymphengrotte, dem Schatzversteck am Hang des Ágios Nikólaos, zu Odysseus’ Burg auf dem Aetós, zu den Weiden und Stallungen des Schweinehirten Eumäos auf dem Hochplateau von Marathia.

Trotz seines populären Namens schlummert das einsame, steinige Eiland im Dornröschenschlaf und ist nach wie vor ein Ziel für Individualisten.

Die Landschaft Ithakas ist geprägt vom Wechsel zwischen immergrünen Olivenhainen und kahlen, macchiabewachsenen Bergen, zwischen steilen, unzugänglichen Küsten und tief eingeschnittenen Buchten. Die Insel besteht aus zwei großen verkarsteten Halbinseln, die durch eine nur 600 m breite Landenge miteinander verbunden sind. Sie besitzt nicht mehr als eine Handvoll Dörfer und wenige, dafür nicht überlaufene Kiesstrände. Das Inselhauptstädtchen Vathí („die Tiefe“) ist ein beschaulicher Ort am Ende der engen, tief ins Land reichenden Molos-Bucht mit dem vorgelagerten Inselchen Lazarétto. Wie die Sitzreihen eines Amphitheaters kleben die erdfarbenen Häuser am Berghang. Kein Hafen könnte geschützter und idyllischer liegen als der von Vathí. Wer Ruhe und Einsamkeit abseits des Touristenrummels sucht, kann auf Íthaka herrliche Tage verbringen.

Geschichte

Die kleine Ionische Insel wäre kaum jemandem ein Begriff, hätte nicht Homer vom listigen Odysseus berichtet, der mit seiner attraktiven Frau Penelope auf Íthaka zu Hause gewesen sein soll. Es ist daher nicht verwunderlich, dass sich die Archäologie früh mit dem Problem Íthaka befasst hat. Doch noch immer ist es wissenschaftlich nicht gesichert, ob es sich tatsächlich um die Insel des Odysseus handelt. Eins jedoch ist sicher: Seit rund zweieinhalbtausend Jahren trägt sie ihren heutigen Namen. Der Mythos um den Helden wird kräftig geschürt. Hinweisschilder Feld des Laertes oder der Nymphenhöhle regen die Fantasie an. Auch auf den Touristenkarten wird fälschlicherweise auf „historische“ Sehenswürdigkeiten hingewiesen, die keine sind.

Bereits in mykenischer Zeit war die Insel besiedelt (ca. 2000 v. Chr.). Damals waren die Bewohner schon als gute Seefahrer bekannt. 800-180 v. Chr. nutzten die Korinther Íthaka als Stützpunkt. Sie gründeten am Isthmus, im Gebiet des Aetós, die Stadt Alalkomenes. Bei Ausgrabungen fand man hier Münzen mit dem Inselnamen und einem Motiv von Odysseus. Zu Zeiten der Römer spielte Íthaka keinerlei historische Rolle. Im Südteil der Insel entstand Vathí. Während der byzantinischen Herrschaft wurde die Insel christianisiert und Klöster gegründet.

Verheerend für die Bewohner wirkte sich die Invasion der Türken 1479 aus. Sie plünderten Íthaka, nahmen die Bewohner als Sklaven oder töteten sie.

Danach kontrollierten Piraten das Eiland. Doch schon 1504 übernahmen die Venezianer für fast drei Jahrhunderte die Herrschaft. Das Land wurde kultiviert, die wirtschaftliche Situation verbesserte sich, die Einwohnerzahl stieg im 18. Jh. auf 10.000 an. Das politische Leben war liberal-demokratisch. Nach „Intermezzi“ der Franzosen, Russen und Türken übernahm 1809 das British Empire die politische Macht. Schließlich gaben die Engländer 1864 Íthaka wie alle Ionischen Inseln an den griechischen Staat.

Größe: 96 km2, Länge 27 km, Küstenlänge 101 km.

Bevölkerung: im Sommer fast 6000 Einwohner, im Winter ca. 3800.

Geografie/Geologisches: sehr steiniges, gebirgiges Eiland. Es gibt mehrere Höhlen. Die bekannteste ist die Nymphengrotte, eine 10 m hohe Tropfsteinhöhle, in der Odysseus seine Schätze versteckt haben soll.

Wichtigste Orte: Vathí- hübsche Inselhauptstadt und Fährhafen; Stavrós- zweitgrößter Ort; Fríkes- kleines Dorf mit Fähren nach Lefkás; Kióni- idyllisches Fischerdorf.

Straßen: gut ausgebaut. Vathí ist per Asphaltstraße mit Perachóri, Piso Aetós, Léfki, Anogi, Stavrós, Fríkes und Kióni verbunden. Auch zu den meisten Dörfern der Insel führen Asphaltstraßen.

Tankstellen: in Vathí zwei und eine in Fríkes.

Auto- und Zweiradverleih: in Vathí und Fríkes.

Unterkunft: wenige Hotels, dafür Apartments und viele preiswerte Privatzimmer. In der Nebensaison warten die Vermieter bei Ankunft der Fähre auf Gäste. Provisorischer, von den Behörden geduldeter Campingplatz in der Filiatró Bay.

Karten: Die beste Karte für Íthaka ist die Nr. 304 von Road Edition „Kefaloniá - Ithaca“.

Ende des 19. und Anfang des 20. Jh. versuchten viele Bewohner ihr Glück in Übersee. Die Besetzung durch das faschistische Italien und 1943 durch Hitler-Truppen ließen die Bevölkerung weiter verarmen. Als schließlich 1953 ein Erdbeben die Insel schwer schädigte, sank die Einwohnerzahl auf 3000. Erst in den 60er-Jahren wurde die Infrastruktur verbessert und notwendige Straßen gebaut.

An- und Weiterreise

Die kleine Insel erreicht man ausschließlich per Schiff. Es gibt zwei große Reiseagenturen direkt an der Hafenfront von Vathí, in denen die Angestellten Englisch sprechen und über die aktuellen Abfahrtszeiten zu den Nachbarinseln informieren. Die Büros sind in der Hauptsaison ganztägig von 9 bis 22 Uhr geöffnet. In der Nebensaison über Mittag geschlossen.

Fähren Vathí - Sámi (Kefaloniá) - Pátras (Peloponnes): 1-mal täglich (morgens) mit Strintzis Ferries über Sámi nach Pátras: nach Sámi ca. 1 Std., nach Pátras 4 Std. 15 Min. Preise nach Sámi: pro Pers. 5,70 €, Auto 15,30 €, Motorrad 4,80-7,10 €, Wohnwagen/-mobil 5,50 €/Meter; nach Pátras: pro Pers. 18,20 €, Auto 55 €, Motorrad 13,10-19,50 €, Wohnwagen/-mobil 16,10 €/Meter. In der Hochsaison gibt es zusätzlich eine Nachmittagsfähre von Vathí nach Sámi. www.strintzisferries.gr.

Sámi - Piso Aetós - Póros - Kyllíni (Peloponnes): zwischen 3. Juli und 31. Aug. tägl. 1-mal mit Kefalonian Lines. Preise: Pers. 13,60 €, Kind 6,80 €, Auto 49 €, Motorrad 10-14 €, Wohnmobil 12 €/Meter. www.kefalonianlines.com.

Piso Aetós - Astakós (nordgriechisches Festland): Ionion Pelagos Lines verkehrt zwischen Mai und Okt.; im Sommer 1-mal tägl. (derzeit) 17 Uhr, und Mo-Fr und So 1-mal um 22 Uhr (Achtung Ausnahmen!). Preise: Pers. 9,20 €, Auto 33 €, Motorrad 7-10 €, Wohnwagen/-mobil 10,50 €/Meter. Von Astakós Mo 2-mal, sonst 1-mal nach Piso Aetós. www.ionionpelagos.com.

Piso Aetós - Sámi: von Mai bis Okt. 2- bis 3-mal tägl.; im Aug. tägl. 3-mal (Mi von Ithaka nur 1-mal), Dauer ca. 30 Min.; pro Pers. 3 €, Auto 17 €, Motorrad 4-5 €, Wohnwagen/-mobil 5,50 €/Meter.

Sámi - Astakós: ebenfalls mit Ionion Pelagos Lines, zwischen Mai und Okt. tägl. 1-mal (Mai und Okt. am Mo nicht von Astakós) bzw. im Aug. 1- bis 2-mal tägl. Preise: Person 11 €, Auto 42 €, Motorrad 11-13 €, Wohnmobil 12,50 €/Meter.

Fríkes - Vassilikí: Im Sommer mit Coastal Lines 2-mal tägl. nach Vassilikí (Lefkás, ca. 2 Std.). Preise: pro Pers. 8 €, Kind 4 €, Auto 35 €, Motorrad 7,50-10,50 €, Wohnwagen/-mobil 11,50 €/Meter. Achtung: Die Weiterführung dieser Verbindung war bei Drucklegung noch nicht sicher! ok2014
Die Verbindung Nídri (Lefkás) - Fríkes war im Sommer 2014 eingestellt. Aktuelle Informationen unter www.ferryboatmeganisi.gr.

Vathí

Traumhaft gelegen: die Inselhauptstadt Vathí

Der fjordartige Hafen gehört unbestritten zu den schönsten Griechenlands! Wer mit der Fähre ankommt, umrundet erst die karge, unwirtliche Insel mit ihren kleinen Stränden, dann macht das Schiff einen Bogen nach links und gleitet durch die schmale Bucht an der kleinen Insel Lazarétto vorbei.

Vathí, der geschützte Naturhafen, ist das Zentrum der Insel. Das 1800-Einwohner-Städtchen, das sich um die Bucht herum entwickelt hat, ist umgeben von Oliven- und Zitronenbäumen und Weinfeldern. Am Ortsrand gibt es kleine Kiesstrände. Das liebenswerte Städtchen lädt mit seiner hübschen Hafenpromenade zu müßigen Stunden in Kafenion und Taverne ein.

Mitten aus der oft spiegelglatten Wasseroberfläche der Bucht erhebt sich die Insel Lazarétto. Im 19. Jh. diente das Eiland als Quarantänestation, heute steht hier eine Kirche. Lord Byron wie Heinrich Schliemann gönnten es sich, regelmäßig morgens hinüberzuschwimmen.

Im Juli und August ist die ganze Insel auf den Beinen. Seit 1975 wird nämlich jeden Sommer von der Stadtverwaltung ein Kulturfestival veranstaltet: Konzerte, Theater, Ausstellungen und Diskussionen mit griechischen Künstlern.

Basis-Infos

Information Die Touristenpolizei in Vathí hilft bei allen Fragen und Problemen. Das Gebäude liegt auf dem Weg zum Krankenhaus (beschildert) auf der rechten Seite; 26740/32205.

Verbindungen Bus, nur 2-mal tägl. (außer Sa/So) - frühmorgens und am Vormittag - fährt der Inselbus von Vathí über Stavrós und Fríkes nach Kióni (Gesamtdauer 1 Std.). Letzte Rückfahrt in Kióni bereits um 14.30 Uhr. Einfache Fahrt 2,50 €, Abfahrt an der Hafenplatía, Tickets im Bus. Es gibt keine Busverbindung zur Fähranlegestelle Piso Aetós!

Fähren, von Vathí 1-mal täglich (morgens) mit Strintzis Ferries über Sámi nach Pátras: nach Sámi ca. 1 Std., nach Pátras 4:15 Std. Preise nach Sámi: pro Pers. 5,70 €, Auto 15,30 €, Motorrad 4,80-7,10 €, Wohnwagen/-mobil 5,50 €/Meter; nach Pátras: pro Pers. 18,60 €, Auto 55 €, Motorrad 13,10-19,50 €, Wohnwagen/-mobil 16,10 €/Meter. In der Hochsaison gibt es zusätzlich eine Nachmittagsfähre von Vathí nach Sámi.

Wenn er doch nur mal angerufen hätte - Penelope,
sinnigerweise vor dem Gebäude der griechischen Telefongesellschaft

Anbindung nach Astakós (Festland) besteht derzeit nur von Sámi.

Taxi: Eine gute Alternative zum Bus, vor allem, wenn man sich etwas abseits der Hauptroute bewegen will. Taxis gibt es in Vathí und Stavrós (→ unter den jeweiligen Orten). Preisbeispiele ab Vathí: nach Stavrós ca. 20 €, Fríkes ca. 23 €, Kióni 25-30 €, zum Fährhafen von Piso Aetós 10-12 €.

Adressen Auto-/Zweiradverleih: Es gibt einige Anbieter an der Hafenstraße und in den Seitengassen. Zweiräder bei Alpha Bike & Car Rental, Parallelstraße zur Hafenstraße. Moped ab 15 €, Fahrrad 8 € pro Tag. 26740/33243.

Autos gibt es bei AGS Rent a Car (Hafenstraße, Richtung Inselnorden), ein Kleinwagen kostet ab 40 € pro Tag und 110 € für drei Tage, pro Woche ca. 250 €. 26740/32702.

Bank: National Bank of Greece im Zentrum, Mo-Do 8-14.30 Uhr, Fr 8-14 Uhr.

Erste Hilfe: 26740/32222 oder 26740/33175. Der Weg zu dem kleinen „Health Center“ geht von der Hafenstraße ab (beschildert).

Hafenamt: 26740/32909.

Jachtversorgungsstation: In Vathí gibt es die einzige auf Íthaka, hier ist auch der Zollhafen für Privatboote.

Polizei: der Beschilderung zum Health Center vom Hafen aus folgen, nach 200 m auf der rechten Seite; 26740/32205.

Postamt: Das Gebäude liegt direkt an der Hafenstraße, Mo-Fr 8-13.30 Uhr.

Reiseagenturen zwei Agenturen in Vathí, bei Polyctor Tours an der Hafenplatía Flug- und Fährtickets (auch nach Italien), Mopedverleih (ca. 15 €/Tag). Außerdem ganztägige Bootsausflüge nach Lefkás (30 €) und Motorbootverleih (ab 45 € pro Tag plus Sprit) sowie Zimmervermittlung. In der Hochsaison tägl. 9-13.30 und 14.30-22 Uhr, in der Nebensaison kürzer, aber immer vor Abfahrt der Fähren. 26740/33120, www.ithakiholidays.com.

Ähnliches Angebot bei Dela Tours, neben der Post, tägl. 9-14 und 17-22 Uhr, 26740/32104, www.ithaca.com.gr.

Übernachten

Achtung: Im Sommer ist es oft sehr schwierig, ohne Reservierung noch ein Zimmer zu finden .

*** Hotel Omirikon, fraglos die erste Adresse der Insel, stilvoll eingerichtete Studios mit Einbauküche, Bad, TV, Aircondition und Balkon/Terrasse samt Hafenblick. Studio für 2-3 Pers. 140-170 € (Frühstücksbuffet 15 € pro Pers.), in der Nebensaison deutlich günstiger. 26740/3359-6/-8, www.omirikonhotel.com.

** Hotel Captain Yiannis, an der Ostseite des Hafens, (Str. Richtung Loútsa Beach), ca. 1 km von der Hafenplatía. Zwölf Zimmer, elf Apartments und 13 Bungalows mit Kochgelegenheit, Bad, Aircondition und Terrasse, Anlage mit Pool und Tennisplatz. DZ mit Frühstück 80 €, Studio (3 Pers.) ab 90 €, Bungalow (3 Pers.) ab 90 €. 26740/33173, www.captainyiannis.com.

*** Hotel Mentor, traditionsreiches Haus am Hafen, nicht zu übersehen. Vier Suiten, 28 Doppelzimmer und vier EZ, alle mit Bad, TV, Aircondition und Balkon. EZ 75 €, DZ ab 85 €, Dreier 105 €, jeweils inkl. Frühstück. 26740/32433 oder 26740/33033, www.hotelmentor.gr.

Weitere Apartments und Häuser kann man bei Polyctor Tours und Dela Tours (→ „Reiseagenturen“) sowie über das Hotel Mentor mieten.

Essen & Trinken

Auf ganz Íthaka gibt es in den meisten Kafenia und Tavernen noch einfache, schmackhafte griechische Küche mit lokalen Spezialitäten, z. B. Halvas, eine süße Leckerei aus Íthaka-Ouzo, Olivenöl und anderen Zutaten, Rovani, eine Süßigkeit aus Reis, Honig und Olivenöl, oder Flaouna, Brot mit Sesam und Rosinen.

Grilltaverne Nikos, in einer Seitenstraße der Hafenplatía, traditionsreiches Lokal mit günstigen, guten Grillgerichten. Die Tische stehen auf der Straße, freundlicher Familienbetrieb, nur abends geöffnet.

Zu empfehlen ist auch die äußerst beliebte Taverne Kantouni, direkt am Meer (Ausfallstraße Richtung Norden). Sehr appetitanregende Vitrine mit großer Auswahl. Mittags und abends geöffnet.

In der Villa Drakoulis befindet sich die vornehme Café-Bar „Yachting Club“. Es lohnt sich auch, das Haus von innen anzusehen: Neben einem Salon mit Karambolage-Tisch kann man interessante Fotos (auch aus der Zeit vor dem Erdbeben) betrachten. Geöffnet von 9-23/24 Uhr.

Mein Tipp: Café-Ouzerie Pinakothiki, 2010 eröffnet, macht seinem Namen mit Gemälden, Fotos, Zeitungsausschnitten und Kunsthandwerk an den Wänden alle Ehre. Innen zwei große Räume in einem renovierten Wohnhaus, außen Sitzmöglichkeit auf der schmalen Veranda. Viele junge Leute haben die freundliche Chill-out-Atmosphäre bereits für sich entdeckt. 26740/32671.

Sehenswertes

Archäologisches Museum: In einem großen Saal sind Tonvasen, Schmuck und einige kleinere Figuren in Glasvitrinen ausgestellt. Ein britisches Archäologenteam unter der Leitung von William A. Heurtley und Sylvia Benton fand die Stücke in den Jahren zwischen 1930 und 1938 im Süden Ithakas, im Gebiet um den Aetós.
Es handelt sich dabei größtenteils um Opfergaben für Apollon aus der Zeit um etwa 1000 v. Chr. Seit Anfang der 90er-Jahre arbeitet ein Team von griechischen und amerikanischen Wissenschaftlern daran, den Ursprung und die Bedeutung des Apollon-Kultes genauer zu erforschen.

Tägl. (außer Mo) 9-16 Uhr. Eintritt frei. Von der Hafen-Platía rechts ab, beschildert. 26740/32200.

Nymphengrotte: Teilweise bis zu zehn Meter ist sie hoch, die Höhle, in der Odysseus seine Schätze aus dem Phäaker-Land versteckt haben soll. Nach Homers Beschreibung reichte ein einziger Felsblock aus, um den Höhleneingang zu verschließen. Ihr zweiter „Eingang“ war jedoch ausschließlich den Unsterblichen vorbehalten. Beide Merkmale lassen sich in der Höhle am Hang des Ágios Nikólaos erkennen: der schmale Spalt, durch den man ins Innere gelangt, und das winzige Loch an der Decke - die „Götterpforte“. Eine Eisentreppe führt hinab in einen Saal mit Stalaktiten. Viele der Tropfsteine wurden leider durch rücksichtslose Besucher beschädigt. Vom Eingang der Höhle bietet sich ein fantastischer Ausblick!

Filiatró-Beach - einer der schönsten Strände bei Vathí

Achtung: Die Grotte ist zurzeit (angeblich) wegen Einsturzgefahr gesperrt, momentan finden hier auch keine Ausgrabungen mehr statt!

Anfahrt: Schon ab Vathí ist der Weg beschildert. 1,5 km außerhalb der Stadt in Richtung Aetós links ab (beschildert), dann 2 km auf gut befahrbarer, teilweise asphaltierter Straße. Von dem kleinen Parkplatz sind es noch 30 m zu Fuß. Der Eingang wird durch ein Eisengitter versperrt, das allerdings nicht abgeschlossen ist. Es befindet sich keine Lichtquelle in der Höhle und nur eine provisorische Leiter führt in die Tiefe. Wir raten daher von einer „Erforschung“ ab. Ob und wann die Höhle wieder geöffnet wird, ist unklar, Auskünfte erteilt die Gemeinde in Vathí, 26740/32795.

Baden

Loútsa Beach: Am östlichen Rand der Bucht liegt der viel besuchte feinkiesige Strand, 2 km vom Zentrum Vathí entfernt. Eine schmale Asphaltstraße führt von Vathí an der Bucht entlang und endet an dem 40 m langen Strand, der nicht gerade besonders sauber ist, aber über Umkleidekabinen und eine Taverne verfügt. Schöner Blick auf die Insel Lazarétto.

Skínos Beach: Der auf allen Karten angegebene Kiesstrand, ein Strand wie aus dem Bilderbuch - türkisblaues, glasklares Wasser, hat leider an Attraktivität verloren. Die Bucht befindet sich inzwischen im Besitz eines Millionärs. Die paar Meter Strand, die noch für die Öffentlichkeit zugänglich sind, lohnen kaum den einstündigen Fußmarsch von Vathí.

Sarakíniko Beach: 2,5 km östlich von Vathí, auf der anderen Seite des Hügels liegen die beiden etwa 100 m langen Kiesstrände. Man braucht zu Fuß auf der asphaltierten Straße, die beim Hotel Mentor stadtauswärts führt, weniger als eine Stunde. Am Strand gibt es eine Bar, der Beach selbst ist leider voller Boote und allerlei Unrat. Als Alternative bietet sich der andere Strand an.

Filiatró Bay: eine der schönsten Buchten der Insel. Von Sarakiniko Beach aus einfach der asphaltierten Straße folgen (800 m). Am Strand befindet sich der einzige Campingplatz der Insel. Camping Filiatro ist ein Provisorium. Es gibt je zwei Duschen und Toiletten sowie eine Bar. Ein Generator sorgt für Strom. Geöffnet von Ende Mai bis Mitte September.

Kamínia Beach: ungefähr 4 km von Vathí entfernt. Auf dem Weg zur Arethúsa-Quelle geht es links ab (beschildert). Die letzten 500 m Trampelpfad. Der Strand ist sehr schön gelegen und so gut wie nicht besucht, aber leider nicht gerade sehr sauber. Weder Bar noch Taverne.

Wandern

Wer viel Fantasie und Ausdauer besitzt, sollte den zweistündigen Fußmarsch auf schlechten Straßen zur Arethúsa-Quelle auf sich nehmen. Sie liegt knapp 6 km südlich von Vathí. Die Quelle am Ende einer pittoresken Schlucht ist bei Homer verewigt - dort soll der Schweinehirte Eumäos die große Herde des Odysseus getränkt haben. Das Wasser sprudelt heute in einer unzugänglichen Grotte.

Von der Hafenfront in Vathí folgt man der Beschilderung zum Health-Center und geradeaus weiter zur Arethúsa-Quelle. Nach 4,5 km links ab auf einen Pfad (beschildert), von hier noch gut 1 km am Hang entlang.

Achtung: dorniges Gestrüpp, lange Hosen und festes Schuhwerk sind notwendig.

Auf dem Weg zur Quelle weist ein Schild auf einen Pfad zur Rízes-Höhle hin, von der man sich aber nicht allzu viel versprechen sollte.

Perachóri: Am Hang des Petaleiko liegt das malerische Dorf, 300 m oberhalb von Vathí. Zur Zeit der Venezianer war Perachóri der größte Ort Íthakas, jetzt leben hier gerade noch 350 Griechen. Die ehemalige Größe lässt sich aber noch heute nachvollziehen - das Dorf ist von Ruinen jahrhundertealter Häuser umgeben. Wer die 3 km lange Strecke von Vathí die Hänge hinauf hinter sich gebracht hat, erkennt links am Dorfeingang die Ruinen einer Kirche, von der noch die Wände und der Turm stehen.

Piso Aetós: Ein kleiner Fischerhafen mit einem Dutzend Booten und ein paar verstreuten Häusern. Ab und zu kann man beobachten, wie eine der großen Mittelmeerfähren zwischen Kefaloniá und Íthaka durchs Wasser pflügt. An der Anlegestelle befindet sich eine Bar. Sollte bei Ankunft der Fähre von Sámi kein Taxi bereitstehen, kann man sich von der Bar eines bestellen. Kleiner, sauberer Kiesstrand nahe der Anlegestelle.

Berg Aetós

Auf dem Berg am Isthmos von Íthaka stand die Burg des Odysseus - so zumindest erzählt es die Sage. Als sich Heinrich Schliemann, mit seinem Homer in der Hand, auf die Suche nach der legendären Burg machte, unterlag der clevere Archäologe einem Irrtum. Auf dem 381 m hohen Berggipfel lag die antike Stadt Alalkomenes aus dem 8. Jh. v. Chr. und nicht die Burg des Odysseus. Wer den mühsamen Aufstieg geschafft hat, erkennt auf dem Gipfel Reste einer polygonalen Mauer. Sie wurde in drei verschiedenen Bauperioden (ab dem 7. Jh. v. Chr.) errichtet. Auf dem Aetós gibt es kaum sichtbare Reste eines Tempels, der der Göttin Artemis oder Apollon geweiht war. Eine Wanderung (1:30 Std.) lohnt sich, denn vom Aetós hat man einen traumhaften Ausblick auf Íthaka und hinüber zum benachbarten Kefaloniá.

Etwa 6 km beträgt die Entfernung von Vathí. Man verlässt Vathí auf der Straße Richtung Inselnorden und biegt nach ca. 3 km links nach Piso Aetós ab. Die asphaltierte Straße führt bergauf.

Auf der „Kuppe“ befindet ein Haus und die Agios-Georgios-Kapelle. Ein großes Hinweisschild steht am Beginn des Fußwegs, der sich in Serpentinen nach oben schlängelt.

Kloster Kathará: Wer die schmalste Stelle Íthakas am Aetós hinter sich gelassen hat, passiert eine asphaltierte, oft steile Straße. Der Blick auf die Bucht wird von Serpentine zu Serpentine schöner. Der Besuch des Klosters Kathará lohnt allein schon wegen der einzigartigen Aussicht. Auf breitem Bergvorsprung des Neritos in 550 m Höhe gelegen, zählt die Anlage zu den reizvollsten Zielen Ithakas! Heute lebt nur noch ein einziger Mönch im Kloster. Wenn man darum bittet, wird einem die Kirche gerne aufgeschlossen.

Das Kloster liegt etwa 16 km von Vathí entfernt. Nach dem Isthmos geht es rechts ab (beschildert), dann steil hinauf, vorbei am „Feld des Laertes“ Richtung Anóghi. Ein Wegweiser macht auf das Kloster aufmerksam. Achtung: schlechter Straßenzustand, Schlaglöcher sind die Regel.

Anoghí: Eine der ältesten Siedlungen auf Íthaka ist das einsame, halbverlassene Bergdorf an der Ostseite des Néritos. Keine 100 Einwohner leben in dem mit 550 m höchstgelegenen Dorf Íthakas. Auffallend sind die bizarren Felsen, die man rund um Anóghi findet. Imposantestes Beispiel ist der Arakles-Felsen (Herakles) mit rund 8 m Höhe. Am Berghang finden sich die Ruinen des alten Dorfes, das vor rund 400 Jahren gegründet wurde.

Unbedingt einen Besuch wert ist die Panagía-Kirche mit ihren herrlichen byzantinischen Fresken. Die Besitzerin des benachbarten Kafenion, dem einzigen von Anoghí, schließt interessierten Besuchern gerne auf (Spende/Trinkgeld nicht vergessen).

Agios Yiánnis/Léfki: Wer saubere, nicht überlaufene Strände mit klarem, türkisblauem Wasser sucht, findet sie an der Westküste bei der Kapelle Ágios Yiánnis. Hier stehen nur eine Handvoll Häuser.

Anfahrt Die Hauptverbindung Vathí - Stavrós führt etwa 150 m oberhalb am Hang entlang und passiert Léfki. Agios Yiánnis ist nur über Léfki zu erreichen. Die in vielen Karten eingezeichnete Straße von Agios Yiannis Richtung Vathí ist mit dem Auto nicht befahrbar. Die Straße von Léfki nach Agios Yiannis führt durch Weingärten und Olivenhaine 3 km bergab. Einen der schönsten Strände der Insel erreicht man, wenn man am Ende dieser Teerstraße rechts abbiegt und noch ca. 200 m auf dem Feldweg bis zu einer Windmühlenruine weiterfährt. Von hier aus sind es auf dem kleinen Pfad (rechts) noch ca. 3 Min. zu Fuß.

Übernachten Margarita Apartments, bei Rita Paxinou in Léfki kann man sehr saubere und moderne Zimmer und Apartments mieten. DZ mit Bad und Kühlschrank ab 40 €, Apartment (4 Pers.) ab 65 €. 26740/31785.

Stavrós

Fischerhafen in der Pólis-Bucht

Der beschauliche Ort ist das Zentrum des Inselnordens. Das öffentliche Leben spielt sich rund um die Kirche, am Park und in den Kafenia ab. Bademöglichkeiten in der 1,5 km unterhalb des Dorfes gelegenen Pólis-Bucht, die allerdings wenig idyllisch ist. Am 5./6. August findet in Stavrós das größte Fest Íthakas statt. Die ganze Insel hat auf dem Sotiros-Volksfest bei griechischer Musik, Tanz und kulinarischen Leckereien ihren Spaß.

Verbindungen Mit dem Inselbus 2-mal tägl. nach Vathí, 30 Min., 2,20 €, sowie 2-mal tägl. nach Fríkes und Kióni.

Übernachten/Essen Porto Thiaki bei der Pizzeria an der Dorfstraße (man wendet sich an den Souvenirshop nebenan). Auch Vierer-Apartments mit Küche. Das DZ mit Bad, Balkon, Aircondition und Kühlschrank kostet 85 €. Von den rückwärtigen Räumen hat man einen schönen Blick aufs Meer, ganzjährig geöffnet. 26740/31245 oder 26740/31734, www.portothiaki.com.

Mein Tipp: Restaurant Polyphemus, traditionelle griechische Küche, hervorragend zubereitet, große Auswahl für Vegetarier, schöner Garten mit schattenspendenden Olivenbäumen, netter Service, mittleres Preisniveau. Mittags und abends geöffnet. An der Straße Richtung Anoghí auf der rechten Seite.

Sehenswertes

Pólis-Bucht: Unterhalb von Stavrós gelegen; hier wurde bereits vor 2700 Jahren Odysseus verehrt. Die Louizos-Höhle, mittlerweile eingestürzt, befand sich in der nordwestlichen Ecke des kleinen Hafens. Archäologen bargen dort eine Reihe von Keramiken aus mykenischer bis römischer Zeit und Reste bronzener Dreifüße - vielleicht Preise der Odysseischen Spiele auf Íthaka?

Palast des Odysseus: Er soll auf dem Hügel von Pelikata gestanden haben. Zu sehen ist für Laien nichts mehr. Britische Archäologen fanden einige Hinweise, dass es sich um die Akropolis von Odysseus gehandelt haben könnte. Einziges sichtbares Relikt ist ein großer Felsen, in den ein Sarkophag gemeißelt ist.

Der Pelikata-Hügel liegt 1 km nördlich von Stavrós bei der gleichnamigen Siedlung an der Straße nach Exóghi und Platrithias.

Museum: Unweit des Hügels, im Dorf Pelikata, gibt es ein kleines Museum mit Fundstücken aus der Stadt des Odysseus und der Pólis-Bucht. Unter anderem sind hier auch die Reste der bronzenen Dreifüße ausgestellt.

Im Sommer tägl. (außer Mo) 8.30-15 Uhr, im Winter nur nach vorheriger Anmeldung unter 26740/31305. Eintritt frei. Hinweisschild an der Straße von Stavrós nach Exóghi.

Exóghi

Romantisch liegt Exóghi am Hang, rund 340 m über dem Meer. Die Dorfstraße schlängelt sich den Berg hinauf. Am Dorfausgang - ein Kirchlein samt Friedhof. Von der Anhöhe hat man eine selten schöne Aussicht. Exóghi ist auch Ausgangspunkt für herrliche Wanderungen.

Das Dörflein an der nordwestlichen Spitze Íthakas erlitt dasselbe Schicksal wie manch anderer Inselort: Im Mittelalter und unter den Venezianern noch ein blühendes Städtchen, heute ein Ruinendorf. Gerade noch 20 Einwohner leben in dem abgelegenen Weiler. Die meisten gingen schon vor über 50 Jahren nach Übersee, heute heißen die Ziele Athen und Pátras. Es gibt weder Taverne noch Supermarkt. Viel ist nicht los, aber einmal im Jahr kehrt hier Leben ein - am 17. Juli wird das Kirchenfest der Agía Marína auf dem Dorfplatz gefeiert!

Fríkes

Das 100-Einwohner-Dorf inmitten eines kleinen Tales liegt verkehrsgünstig und ist im Sommer täglich durch Fähren mit Kefaloniá und Lefkás verbunden (→ auch S. 637). Dadurch entwickelte sich eine bescheidene Gastronomie. Lebendig wird es in Fríkes, wenn die Fähren von den Nachbarinseln im kleinen Hafen anlegen.

Das beschauliche Dörflein zwischen hohen Bergen hat seinen Namen vom antiken Gott Frikon und dem gleichnamigen Piraten, der in der geschützten, versteckten Bucht oft vor Anker lag. Im 16. Jh. besiedelten die Einwohner von Stavrós und Exóghi das schmale Tal und lebten von Fischfang und Landwirtschaft. Heute ist der Tourismus die wichtigste Einnahmequelle.

Zweiradverleih Rent a bike - Frikes, neben der Taverne Remetzo. Scooter 15 € pro Tag, Motorboot 40 € pro Tag plus Sprit. 26740/31021.

Übernachten Man kann wählen zwischen einem der preiswerten Privatzimmer (Infos im Restaurant Ulysses), komfortablen Apartments oder dem ** Hotel Nostos (dem einzigen in Fríkes) von Herrn Anagnostatos. Er vermietet 31 Zimmer mit Bad, Kühlschrank, Aircondition und zumeist auch Balkon; kürzlich komplett renoviert. Swimmingpool. Freundlicher Service. EZ 60-90 €, DZ 85-115 €, Vierer 125-160 €, jeweils inkl. Frühstück. Halbpension ist möglich. Geöffnet April bis Okt. 26740/31644, www.hotelnostos-ithaki.gr.

Aristotelis Apartments, acht nett eingerichtete Studios mit Küche, Bad und Balkon, für 2 Pers. 45-55 €, für 4 Pers. 60-80 €. Poolbenutzung möglich. An der Straße aus Stavrós kommend auf der rechten Seite. 26740/31079, www.aristotelisithaca.gr.

Essen & Trinken Mein Tipp: Restaurant/Café Rementzo, die jungen und freundlichen Besitzer Nektarios und Penelope, die 2001 aus London an ihren Geburtsort zurückkehrten, haben sich hier ihren Traum erfüllt. Mit viel Engagement und immer neuen Speisekreationen haben sie sich sogar bei der lokalen Bevölkerung einen Namen gemacht. Vor allem die traditionellen Rezepte und die aufwendige Umsetzung überzeugen: hausgemachte Fisch-, Fleisch- oder Gemüsepasteten, Hummus oder Savoro, frischer Fisch, mariniert mit Knoblauch, Rosinen, Olivenöl, Essig und Rosmarin. Dazu eine ausgefallene Liste von erlesenen griechischen Weinen. 26740/31719.

Baden: Zwischen Fríkes und dem 6 km entfernten Kióni gibt es eine Reihe von kleinen Stränden, ausschließlich Kies, jedoch durchgehend sehr sauber. Nachteil: Die Asphaltstraße nach Kióni führt stets in unmittelbarer Nähe vorbei.

Kióni

Am Hafen von Kióni

Ein äußerst reizvolles Ziel ist dieses 200-Einwohner-Dorf. Mit seinen hübschen Häuschen liegt es malerisch eingebettet zwischen Hügeln in einer Bucht, 25 km von Vathí entfernt. Am Eingang der Bucht wachen nebeneinander die Ruinen von drei Windmühlen - Kióni ist vielleicht sogar der schönste Hafen auf Íthaka.

In den Ferienzeiten vervielfacht sich die Einwohnerzahl, Kióni ist der beliebteste Ausflugsort der Insel. Die schmale Dorfstraße kann den Verkehr längst nicht mehr bewältigen, der Hafen ist mittlerweile für Autos gesperrt und zur Flaniermeile geworden. An der Hafenmole wetteifern einige Restaurants um die Gunst der Kunden.

Bootsverleih Boat Rental Kioni am Hafen, kleine Motorboote ab 40 € pro Tag, Sprit extra. 26740/31702 oder 26740/31144.

Übernachten Captain’s Apartments, oberhalb der Bucht gelegen, ruhig, nette Aussicht. Gute Ausstattung, Zweier-Studio 45-70 €, Vierer-Apartment 50-80 €. Von Fríkes kommend kurz nach dem Ortseingang Kióni rechts ab (kleines Hinweisschild) und ca. 100 m steil den Berg hinauf. 26740/31481, www.captains-apartments.gr.

Essen & Trinken Gemütlich und direkt am Hafen liegt das Restaurant Avra. Nette Leute, Straßengrill.

Baden: Im Dorf selbst gibt es keine Möglichkeit. Lediglich am Ortsrand findet man ein paar breitere Kiesstrände sowie an der Straße nach Fríkes.

Kefaloniá

Inhaltsverzeichnis
Geschichte
Argostóli
Sehenswertes
Rund um Argostóli
Kloster Agíou Gerasímou
Halbinsel Lássi
Lívathos
Kefaloniá/Südosten
Néa Skála
Póros
Rund um Sámi
Sámi
Kefaloniá/Norden
Fiscárdo
Halbinsel Palikí
Lixoúri
Die Südküste der Halbinsel

Fiscárdo - ein Ziel für Segler

Eine Insel voller Schönheit und Überraschungen: tief eingeschnittene traumhafte Kiesstrandbuchten wie Mýrtos, einsame Gebirgslandschaften und duftende Tannenwälder um den 1628 m hohen Énos, eine fantastische unterirdische Märchenwelt mit versteckten Grotten und bizarren Höhlen oder idyllische Hafenstädtchen wie Fiscárdo und Ássos. Keine der westgriechischen Inseln ist so abwechslungsreich und interessant wie Kefaloniá.

Der Tourismus hat auf Kefaloniá Fuß gefasst, ist aber bei Weitem nicht so ausgeprägt wie auf der Nachbarinsel Zákynthos. Seit die zuständigen Behörden das ungenutzte Potenzial der Insel erkannt haben, wird der Fremdenverkehr jedoch konsequent gefördert, beispielsweise durch den Ausbau der Infrastruktur. Auf der Halbinsel Lássi, südwestlich der lebendigen Inselhauptstadt Argostóli, in Sámi, Póros und besonders in Néa Skála mehren sich größere Hotelneubauten. Ansonsten einsame Täler, abgeschiedene Strände und nicht selten behandeln die Herbergsbesitzer ihre Gäste, als gehörten sie zur Familie.

Das Geschäft mit dem Tourismus hätte ein großer Teil der Kefalonier eigentlich nicht nötig. Viele bringen nach jahrzehntelangen Auslandsaufenthalten ein Vermögen in die Heimat zurück. Auch etliche begüterte Reeder haben sich im Inselsüden mit seiner üppigen Vegetation und dem milden Klima in ansehnlichen Villen niedergelassen. Kefaloniá gilt unter Griechen allgemein als wohlhabend. Der Lebensstandard und die Preise sind höher als anderswo in Hellas. Trotz der Randlage wirkt

die Insel keineswegs provinziell. Überall trifft man weit gereiste Griechen - da hat der eine in Melbourne einen Lebensmittelladen betrieben, der andere in der Bronx Souvlaki am Spieß serviert. Die Emigration hat seit Jahrhunderten Tradition, denn Kefaloniá konnte seine Bewohner kaum ernähren. In der Vergangenheit sind viele Kefalonier vor allem in die USA ausgewandert.

Wer nach Kefaloniá reist, sollte auch die folgende Geschichte kennen: Im Herbst 1943 weigerten sich die 9000 auf der Insel stationierten italienischen Soldaten, weiterhin ihr Leben für den Faschismus Mussolinis und Hitlers aufs Spiel zu setzen. Nazideutschland kannte keine Gnade mit den kriegsmüden Bundesgenossen. Sieben Tage lang kämpften die Italiener verbissen gegen die Hitler-Truppen, dann kapitulierten sie. Die 3000 Überlebenden wurden auf den persönlichen Befehl Hitlers innerhalb von drei Tagen bei Argostóli von der deutschen Wehrmacht niedergemetzelt.

34 Soldaten kamen mit dem Leben davon, indem sie sich tot stellten. Vielen antifaschistischen Griechen und Italienern ist das Massaker der deutschen Truppen bis heute in lebendiger Erinnerung geblieben. Kein Wunder, wenn der gewalttätige Rechtsradikalismus in Deutschland dort besondere Sorgen und Ängste hervorruft!

Geschichte

Die Ionische Insel erlebte ihre erste kulturelle Blüte in spätmykenischer Zeit (1300-1100 v. Chr.). Einst gehörte sie vermutlich zum Reich des listenreichen Odysseus. Damals war die Insel in vier Landschaften unterteilt: Sámi (beim heutigen Sámi), Kráne (bei Argostóli), Pále (bei Lixoúri) und Pronnoús (bei Póros) bildeten die „Tetrapolis“ (4-Städte-Herrschaft) von Kefaloniá.

Die Römer hatten es bei ihrer Eroberung 189 v. Chr. nicht leicht. Nach viermonatiger Belagerung wurde Sámi dem Erdboden gleichgemacht und unter der Bevölkerung ein Massaker angerichtet. Die Ausbeutung der Bewohner durch die Besatzer und die brutalen Überfälle der Piraten schufen viel Leid.

In byzantinischer Zeit (330-1204 n. Chr.) änderte sich an diesen Verhältnissen wenig. Ende des 11. Jh. begannen die Normannen mit ihren Eroberungszügen. Robert Guiscard landete 1082 im Norden Kefaloniás. 1185 wurde die Insel von normannischen Piraten eingenommen und diente fortan als Basis für ihre Raubzüge. 1209 kam Kefaloniá für fast drei Jahrhunderte unter die Herrschaft der Venezianer, die die Insel mit Zákynthos zu einer Grafschaft zusammenschlossen.

Die jüngere Geschichte bescherte der Insel mit dem Handel einen ökonomischen Aufschwung. Das Ergebnis waren Streitigkeiten zwischen den rivalisierenden Familien, die die Venezianer mit drakonischen Maßnahmen beendeten. Als die aristokratiefeindlichen Franzosen die Ionischen Inseln 1797 von der Herrschaft Venedigs „befreiten“, brachen Begeisterungsstürme aus.

1809 rissen die Briten die Herrschaft an sich und behandelten Kefaloniá wie eine Kolonie. Dennoch haben die englischen Besatzer durchaus Positives geleistet. Vor allem verbesserten sie die Infrastruktur. Aber trotz der sinnvollen Maßnahmen mochten die Kefalonier die Briten nicht und vermieden jeglichen Kontakt.

Größe: 781 km2, Länge 50 km, Breite 35 km, Küstenlänge 254 km.

Bevölkerung: ca. 40.000 Einwohner.

Geografie/Geologisches: Das Landschaftsbild der Insel ist sehr abwechslungsreich: im Norden und Inselinneren unfruchtbares Bergland; im Süden der Halbinsel Palikí Dünenlandschaften; und westlich des Berges Énos der „Garten“ Lívathos mit langen Sandstränden. Das Gebiet um Sámi ist ein Eldorado für Höhlenbegeisterte - mit dem Boot auf einem unterirdischem See in der kuppelartigen Melissáni-Höhle; in der hallenartigen Drongaráti-Höhle gibt es Stalaktiten bis zu 3 m.

Wichtige Orte: Argostóli - Inselhauptstadt; Sámi - der Fährhafen der Insel mit Verbindungen nach Pátras, Íthaka und Italien; Póros - idyllisch gelegenes Dorf mit Fähren nach Kyllíni; Lixoúri - zweitgrößter Ort der Insel; Ássos - traumhaft gelegenes Fischerdorf; Fiscárdo - idyllischer Hafen im Norden (Fähren nach Íthaka).

Straßen: Die Insel ist mit Asphaltstraßen sehr gut erschlossen.

Tankstellen: ausreichend vorhanden.

Auto- und Zweiradverleih: Man hat sich ganz auf den Wunsch der Touristen nach

Mobilität eingestellt. Fast überall, wo ein Hotel steht, gibt es zumindest einen Zweiradverleih; Autos nur in Argostóli, Lássi, Svoronáta, Lourdáta, Sámi, Póros, Skála, Ag. Efimía und Fiscárdo.

Unterkunft: ausreichende Anzahl von Hotels und Privatzimmern. Campingplätze bei Argostóli und Sámi. In der Hochsaison dringend reservieren!

Karten: Die in Souvenirshops vor Ort erhältliche Inselkarte ist nicht optimal, doch brauchbar. Besser: Kefaloniá - Itháka von Road Editions, 1:70.000, Karte Nr. 304, in den größeren Touristenshops der Insel für 9,90 € erhältlich, aber auch vor der Reise im deutschen Buchhandel.

Entfernungen:
Argostóli - Skala 40 km
Argostóli - Póros 43 km
Argostóli - Sámi 26 km
Argostóli - Ássos 41 km
Argostóli - Fiscárdo 54 km
Argostóli - Ag. Gerasimou 15 km
Argostóli - Platis Gialos 6 km
Argostóli - Kourkoumelata 13 km
Póros - Skala 13 km
Sámi - Ássos 26 km
Lixoúri - Kap Xi 10 km

1848 brach auf der Insel die Revolution aus. 200 Bauern marschierten bewaffnet nach Argostóli. Das Ergebnis der Revolte: Die Bevölkerung erhielt Grundrechte wie Versammlungs- und Pressefreiheit. Trotz der skrupellosen Politik der konservativen Machthaber fanden 1850 zum ersten Mal freie Parlamentswahlen auf den Ionischen Inseln statt. Schließlich erfolgte 1864 der Anschluss Kefaloniás an das Königreich Griechenland.

Die Kefalonier, die in ihrer Geschichte seit jeher gegen den Despotismus und Imperialismus aller Couleurs gekämpft hatten, fanden sich auch nicht mit der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg ab. 1943 verbündeten sich die antifaschistischen Griechen mit der italienischen Alpinisten-Division „Aqui“, die ihrem faschistischen Führer den Gehorsam verweigert hatte. Dieses Bündnis zog das bereits beschriebene Massaker nach sich, das lediglich 34 Italiener überlebten.

„Das Massaker bleibt ungesühnt“, berichtete am 27. Oktober 2007 die „Süddeutsche Zeitung“. In einem in letzter Instanz vor dem Münchner Oberlandesgericht geführten Verfahren wurde ein ehemaliger deutscher Offizier und Teilnehmer an den Erschießungen mit „verjährtem Totschlag“ freigesprochen, weil für eine Anklage wegen Mordes „hinreichende Anhaltspunkte“ fehlten. Für „persönliche Rachemotive“ ergäben sich keine Anhaltspunkte, vielmehr habe der Angeklagte aus „militärischem Gehorsam“ und „Angst vor möglichen Folgen“ gehandelt.

Weitreichende Konsequenzen hatte das furchtbare Erdbeben von 1953. Städte und Dörfer wurden restlos zerstört.

An- und Weiterreise

Internationale Flüge Direktflüge von Deutschland nach Kefaloniá werden von Air Berlin angeboten, von folgenden Flughäfen: Berlin/Tegel, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Nürnberg bzw. Zürich (Schweiz) Von Österreich fliegt NIKI in Kooperation mit Air Berlin 1-mal wöchentlich ab Wien direkt nach Kefaloniá.

Innergriechische Flüge Wer per Charter- bzw. Billigflug reisen möchte, bucht am besten die Nachbarinsel Zákynthos oder Áraxos (Pátras) auf dem peloponnesischen Festland. Áraxos bietet die häufigsten Verbindungen von mehreren deutschen Flughäfen aus. Als Alternative denkbar ist auch Athen, das mehrmals täglich von vielen deutschen, österreichischen und Schweizer Flughäfen aus angeflogen wird und von wo 2-mal täglich kleine Olympic-Air Maschinen nach Kefaloniá starten. Sky Express (www.skyexpress.gr) fliegt bis zu 3-mal wöchentlich von Préveza, Zákynthos und Korfu nach Kefaloniá. Es gibt keine Busverbindung zwischen Argostóli und dem Flughafen, die Taxifahrt kostet ca. 15 €.

Internationale Fähren Ab Italien (Brindisi) gibt es derzeit nur von Juli bis Sept. 1-mal wöchentl. eine Direktverbindung nach Kefaloniá (Sámi) mit Egnatian Seaways (www.egnatia-seaways.com). Beste Fährverbindungen bestehen allerdings von den großen italienischen Fährhäfen nach Pátras: im Sommer mindestens 1-mal tägl. ab Venedig, Triest, Ravenna, Ancona, Bari und Brindisi.

Innergriechische Fähren Sámi - Pátras: mit Strintzis Ferries ganzjährig 1- bis 2-mal tägl., morgens und am späten Nachmittag (Vor-/Nachsaison Mo, Mi und Sa nur morgens), zur größten Stadt des Peloponnes; pro Pers. 18,20 €, Auto 50 €, Motorrad 12,60-18,70 €, Wohnwagen/-mobil 16,10 €/Meter; Fahrtdauer etwa 2:30 Std.

Auf dem Weg zur venezianischen Festung: Blick zurück auf Ássos

Sámi - Vathí (Íthaka): mit Strintzis Ferries ganzjährig 1-mal tägl. (Di, Do, Fr und So ca. 23 Uhr, Mo, Mi und Sa ca.15.30 Uhr); pro Pers. 5,70 €, Auto 15,30 €, Motorrad 4,80-7,10 €, Wohnwagen/-mobil 5,60 €/Meter. Dauer ca. 1 Std.

Sámi - Vassilikí (Lefkás): mit Ionian Pelagos Lines nur im Juli und Aug. 1-mal tägl.; pro Pers. 9,20 €, Auto 40,70 €, Motorrad 10,20-12,20 €, Wohnwagen/Wohnmobil 11,20 €/Meter; 2:30 Std. Aktuellen Stand bitte rückbestätigen!

Sámi - Piso Aetós (Íthaka): Mai bis Okt. 2- bis 3-mal tägl.; im Aug. tägl. 3-mal (Mi von Ithaka nur 1-mal), Dauer ca. 30 Min.; pro Pers. 3 €, Auto 17 €, Motorrad 4-5 €, Wohnwagen/-mobil 5,50 €/Meter.

Sámi - Astakós: ebenfalls mit Ionion Pelagos Lines, zwischen Mai und Okt. tägl. 1-mal (Mai und Okt. am Mo nicht von Astakós), bzw. im Aug. 1- bis 2-mal tägl. Preise: Person 11 €, Auto 42 €, Motorrad 11-13 €, Wohnmobil 12,50 €/Meter. Bitte unbedingt rückbestätigen!

Fiskárdo - Vassilikí (Lefkás): mit West Ferry im Juni, Sept. und Okt. 1- bis 2-mal tägl., Juli und Aug. bis zu 3-mal tägl. Preise: Person 8 €, Kind 4 €, Auto 35 €, Motorrad 7,50-10,50 €, Wohnmobil 11,50 €/Meter. www.westferry.gr.

Sámi - Piso Aetós - Póros - Kyllíni (Peloponnes): zwischen 3. Juli und 31. Aug. tägl. 1-mal mit Kefalonian Lines. Preise: Person 13,60 €, Kind 6,80 €, Auto 49 €, Motorrad 10-14 €, Wohnmobil 12 €/Meter. www.kefalonianlines.com.

Póros - Kyllíni (Peloponnes): mit Ionian Ferries ganzjährig 1- bis 3-mal tägl., in der Hochsaison 3-mal tägl.; pro Pers. 8,80 €, Auto 37,90 €, Motorrad 9,40-13,70 €, Wohnwagen/-mobil 10,90 €/Meter; Dauer 70 Min.

Pessáda - Ágios Nikólaos (Zákynthos): von 1.6. bis 15.10. 2-mal tägl. (morgens und abends, außerhalb der Hochsaison bitte rückbestätigen) mit Ionian Pelagos Lines (www.ionionpelagos.com), die genauen Abfahrtszeiten erfährt man in den Fähragenturen bzw. beim Hafenamt in Argostóli, die letzten Jahre gegen 8 Uhr und 17.30 Uhr (Aug. 18 Uhr). Pro Pers. 8 €, Auto 32 €; Überfahrt gut 1 Std. Tickets vor Abfahrt der Fähre am Hafen; keine Reservierung möglich, „first come first boarded“.

Argostóli

Die 13.500-Einwohner-Hauptstadt der Insel liegt im Westen auf einer Landzunge. Die nüchtern-modernen Neubauten ziehen sich am Hang einer schlauchartigen Bucht entlang. Das Meer wirkt durch die geschützte Lage wie ein See.

Während des Tages spielt sich das Leben an der Hafenstraße ab. Dort gibt es den farbenprächtigen Obstmarkt, die Busstation und ein Dutzend gemütliche und ungemütliche Kafenia. Am Abend schlendert man über den mit Palmen bestandenen Valianos-Platz, der mit Hunderten von Stühlen bestückt ist. Zum Plausch pilgert die halbe Stadt auf die hübsche Platía.

Argostóli mit seinem funktional angelegten Stadtgrundriss und seinen breiten, autogerechten Straßen ist wohlhabend. Schließlich haben sich im Westen der Insel viele vermögende Griechen niedergelassen, mondäne Jachten liegen im Sommer vor Anker.

Ein junges Städtchen

Erst 1757 wurde Argostóli Inselhauptstadt. Im 19. Jh. entwickelte es sich zu einem wichtigen Warenumschlagplatz, das ausgeprägte Selbstbewusstsein des Bürgertums zeigt sich darin, dass es sogar ein eigenes Theater bauen ließ. Das Erdbeben vom 12. August 1953 vernichtete das alte venezianische Argostóli. Nur die lange Bogenbrücke, die die idyllische Bucht überspannt, sowie der 1813 von den Engländern errichtete Obelisk überstanden die Naturkatastrophe. Inzwischen besitzt die Stadt ein eigenes Gericht, ein Gymnasium und sogar eine Philharmonische Schule.

Basis-Infos

Information Die Touristeninformation (Tourism Support Office) liegt etwas zurückversetzt neben der Hafenpolizei, nur Mo-Fr 7-15 Uhr, 26710/22248.

Verbindungen Bus, nahezu alle Dörfer sind mit den Bussen der K.T.E.L. zu erreichen. Der neue Busbahnhof in Argostóli liegt ca. 200 m südlich der Drápano-Brücke an der Einfallstraße aus Richtung Sámi. Mit Cafeteria und Imbiss, Fahrpläne liegen aus. Mit der K.T.E.L. kann man auch Ausflüge unternehmen, nähere Infos am Busbahnhof, 26710/22281.

Die nachstehend aufgeführten Verbindungen gelten für Werktage. An Wochenenden ist der Busverkehr oft sehr eingeschränkt, an Sonntagen ruht er teilweise gänzlich. Mo-Sa 2- bis 3-mal tägl. Sámi (Anschluss an die Fährschiffe); Mo-Fr 2-mal tägl. Fiscárdo (der Bus hält an der Abzweigung nach Ássos); 2-mal tägl. Póros (Anschluss an die Fährschiffe nach Kyllíni); Mo-Fr 2- bis 3-mal tägl. (Sa 1-mal) Agía Efimía; 3-mal tägl. Valsamáta (Kloster Gerasimou); Mo-Sa 2-mal tägl. Skala. Zwischen Lássi und der Inselhauptstadt fahren die Busse ab Mitte Juni halbstündlich zwischen 10 und 18.30 Uhr. Außerdem 3- bis 4-mal tägl. Athen (je nach Fährverbindung).

Ausflugsfahrten: mit K.T.E.L., Inselrundfahrt 18 €, Íthaka 35 €.

Adressen Banken: in ausreichender Zahl an der Hafenpromenade. Jeweils Mo-Fr 8-13.30 Uhr.

Erste Hilfe: großes Krankenhaus am südlichen Ende der Stadt, nahe der Devosseto-Str. (beschildert), 26710/2464-1/-5, englischsprachig.

Feuerwehr: 26710/23312, Notruf 119. Die Waldbrandgefahr auf Kefaloniá ist sehr groß.

Hafenpolizei: 26710/22224. Das Büro liegt nahe der Fähranlegestelle.

Polizei: gegenüber der Hafenpolizei, 26710/22200. Die Abteilung „Touristenpolizei“ ist unter 26710/22815 erreichbar.

Post: Lithostrotou-Str. (Fußgängerzone), Mo-Sa 7-14.30 Uhr.

Taxi: Haupttaxistand an der Platía Valianou, 26710/22700, sowie an der Agora (Obstmarkt). Preisbeispiele: Flughafen 14 €, Pessáda (Fähren nach Zákynthos) 14 €, Lássi ca. 6 €, Skála ca. 35-40 €.

Übernachten/Essen & Trinken

Übernachten *** Hotel Ionian Plaza 2, erstes Haus am Platz, für gehobene Ansprüche. EZ 45-66 €, DZ 75-85 €, Suite (bis 3 Pers.) 75-100 €, jeweils inkl. Frühstücksbuffet. Ganzjährig geöffnet. An der Platía Valianou, 26710/2558-1 bis -4, www.ionianplaza.com.

** Hotel Mouikis 7, drittgrößtes Hotel in Argostóli, allerdings nicht mehr ganz neu. Ruhige Lage, ausgesprochen freundlicher Service. Schlichte, dabei aber angenehme Zimmer, EZ ab 65 €, DZ ab 90 €, inkl. Frühstück. Geöffnet von Mai bis Okt. Vironos-Str. 3 (vom Hafen aus beschildert), 26710/2345-4/-5/-6, www.mouikis.com.

** Hotel Tourist 6, das Eckhaus liegt an der Hafenstraße zwischen Anlegestelle und Obstmarkt, 2010 komplett renoviert. Fast alle Zimmer mit Balkon. Die Zimmer sind relativ schlicht, aber freundlich eingerichtet. Freies WiFi, Bar/Restaurant im Erdgeschoss. EZ 50-60 €, DZ 65-80 €, inkl. Frühstück. Antoni-Tritsi-Straße, 26710/23034, www.hoteltourist-kefalonia.gr.

** Hotel Olga 4, gepflegtes Hotel, direkt am Hafen. EZ 40-60 €, DZ 50-70 € (jeweils mit Aircondition, Balkon und Frühstück). Ant.-Tritsi-Str., 26710/24981, www.olgahotel.gr.

** Hotel Castello 3, einfachstes und günstigstes Haus an der Platía, schlichte Zimmer. EZ 50 €, DZ 65 €, Frühstück inbegriffen. Ganzjährig geöffnet. Platáa Valianou, 26710/2325-0/-1.

Camping Argostóli, ruhig gelegen, ca. 2,5 km in nördlicher Richtung (Asphaltstraße zum Leuchtturm), mickriger Strand, der nächste größere Strand (Sandstrand von Makris) liegt 3 km entfernt. Sanitäre Einrichtungen sind okay. Ebenes Gelände mit Oliven- und Mandelbäumen sowie Pappeln. Geöffnet Mitte Juni bis Ende Aug. Pro Pers. 5,50-6 €, Kind 3 €, Wohnwagen/Camper 4,50-7 €, Zelt 4-5,50 €, Auto 3 €. 26710/23487, www.camping-argostoli.gr.

Essen & Trinken El Greco 5, sehr beliebte Taverne, etwas oberhalb der Platía Valianou gelegen. Mittleres Preisniveau; schöne grüne, überdachte Terrasse nach hinten hinaus. Außer vorzüglichen griechischen Gerichten gibt es Pizza, Pasta und natürlich Fisch. Mittags und abends geöffnet. Val.-Vergoti-Str. 3, 26710/24449.

Captain’s Table 1, schickes Restaurant im Zentrum, bei Touristen und Kefaloniern beliebt. 26710/23896.

Wer gerne einen guten Tropfen trinkt, der sollte in den Tavernen nach dem trockenen Robola fragen.

Kefaloniá ist bekannt für sein leckeres Honig- und Mandelgebäck. Deshalb sollte man den Tag in einem guten Café mit Mandola beginnen. Ein Gaumenvergnügen sind auch der Thymianhonig und Kidonopasto, eine Art Quittengelee, das es nur auf Kefaloniá gibt.

Ein Spaß ist die halbstündige Überfahrt vom Stadtzentrum in Argostóli mit der Fähre nach Lixoúri. Der zweitwichtigste Ort der Insel liegt nur wenige Kilometer westlich von Argostóli auf der anderen Seite der Bucht. Es gibt eine ganzjährig verkehrende Fähre, die im Sommer täglich von 7 bis 22 Uhr etwa jede halbe Stunde hin und her pendelt. Dadurch ersparen Sie sich einen Umweg von fast 30 km, um auf die Halbinsel Palikí zu gelangen! Die Fahrt ist nicht teuer: pro Pers. 2,50 €, Auto 3,60 €.

Übernachten
2 | Hotel Ionian Plaza
3 | Hotel Castello
4 | Hotel Olga
6 | Hotel Tourist
7 | Hotel Mouikis

Essen & Trinken
1 | Rest. Captain’s Table
5 | El Greco

Sehenswertes

Archäologisches Museum: Einen Überblick über die Kultur auf Kefaloniá in der Antike vermittelt das moderne, aus mehreren Sälen bestehende Archäologische Museum im Stadtzentrum. Übersichtlich angeordnete Exponate aus mykenischer, klassischer und römischer Zeit. Umfangreiche Münzsammlung. Interessant ein gut erhaltenes Mosaik aus der römischen Zeit.

Tägl. (außer Mo) 8.30-15 Uhr, von Nov. bis April nur auf Anfrage. Eintritt 3 €, Senioren über 65 J. 2 €, Kinder und Studenten frei. R.-Vergoti-Str./Ecke Valianou-Str., schräg gegenüber vom Theater. 26710/28300.

Volkskundliches Museum: Es gibt einen repräsentativen Einblick in das gesellschaftliche Leben des 19. und 20. Jh., insbesondere Kleidungsstücke und Möbel, außerdem eine wertvolle Sammlung alter Spitzen und Stickarbeiten sowie Ikonen und Holzschnitzereien. Interessant auch die Fotodokumentation zum Erdbeben von 1953.

Tägl. (außer So) 9-14 Uhr. Eintritt 4 €, Kinder und Studenten mit ISIC frei. Ilia-Zervou-Straße. 26710/28835

Korgialenios-Bibliothek: Die Einrichtung mit rund 46.000 Bänden und dem Archiv zur Inselgeschichte wird von einer privaten Stiftung getragen, die 1924 von dem reichen Kefalonier Marinos Korgialenios ins Leben gerufen wurde. Das Erdbeben von 1953 zerstörte das alte Gebäude; es wurde in mühevoller Arbeit sorgfältig wiederaufgebaut.

Mo-Sa 8-21 Uhr. In den Wintermonaten öffnet die Bibliothek erst um 9.30 Uhr. In der parallel zum Hang verlaufenden Zervou-Straße fällt die repräsentative Fassade sofort auf.

Der Obelisk, 1813 von den Engländern errichtet, überstand sogar Erdbeben

Meerwassermühle: Auf Kefaloniá hat die Natur viel Fantasie bewiesen. Der Betrieb der Meerwassermühle am nördlichen Ende der Bucht gehört zu den populärsten Ungereimtheiten der Insel. Leider aber ist die Attraktion der Werbeprospekte vor Ort kaum nachzuvollziehen. Das Phänomen existiert zwar noch, doch haben Gesteinsverschiebungen beim Erdbeben von 1953 dem Wasser die Kraft genommen. Verblüffend ist dennoch, wie das Meerwasser in einer tiefen Felsspalte verschwindet, die Insel unterirdisch durchquert und bei der Melissáni-Höhle (bei Karavómilos) wieder auftaucht, um ins Meer zu fließen. Die berühmten Katavothres („Schlünde“) nutzten die Engländer bereits 1835 als Antrieb einer Getreidemühle.

Ruinen von Kráne: Eine der vier antiken Städte Kefaloniás, Kráne, lag oberhalb der Bucht von Argostóli. Die historischen Quellen über die Ansiedlung sind ebenso spärlich wie ihre Überreste. Erhalten ist eine Mauer, die vermutlich aus dem 4./3. Jh. v. Chr. stammt. Die West- und Ostmauern ziehen sich am Fuß eines Hügels entlang. Das Gelände ist ziemlich unwegsam.

Am einfachsten über die Straße, die von Argostóli in östlicherRichtung nach Sámi führt. Etwa 3 km nach der Drápano-Brücke über die Bucht geht es kurz nach dem Ortsschild „Razáta“ rechts ab auf eine Asphaltstraße (Beschilderung „Cyclopean Walls“), die nach ca. 1 km zur Schotterpiste wird. Ab hier weiter sporadisch beschildert, nach ca. 2 km gelangt man zu einer Art Parkplatz (achten Sie auf das zerschossene Schild), ab hier geht es nur noch zu Fuß. Die Mauern am Hang sind schon auf der Hinfahrt zu erkennen.

Rund um Argostóli

Kloster Agíou Gerasímou

Grabstätte des Inselheiligen Gerasimou ist das Kloster Gerasimou

In wunderschöner Lage, am Fuß des riesig anmutenden Inselberges Énos, steht das wichtigste und größte Kloster Kefaloniás. Seine enorme Bedeutung für die Gläubigen liegt darin begründet, dass sich in der Klosterkirche seit mehr als 400 Jahren die Grabstätte des Inselheiligen Gerasimou befindet. Blickfang am Eingang ist der barocke Glockenturm mit seinem Torbogen.

Alljährlich am 15. und 16. August (Mariä Entschlafung und Todestag des Inselheiligen) sowie am 20. Oktober (Überführung der Reliquien) finden Agíou Gerasímou zu Ehren feierliche Zeremonien statt. An diesen Tagen gleicht das Kloster einem Rummelplatz.

Das Kloster liegt 15 km von Argostóli. Über die Bucht in Richtung Sámi, nach 8 km rechts abbiegen nach Fraggáta und Valsamáta. Schon von fern sieht man die große Kirchenanlage.

Griechischer Wein - Robola

Weinkennern und -liebhabern wird ein Ausflug durch die sieben Weindörfer rund um das Kloster empfohlen. In den wenigen Tavernen von Valsamáta, Micháta oder Vlacháta - um nur ein paar dieser Dörfer zu nennen - kann man den hervorragenden Robola genießen, der mittlerweile auch nach ökologischen Standards ausgebaut wird. . Sein besonderer Geschmack beruht darauf, dass die Reben auf steinigem Boden gedeihen. Ebenfalls lohnenswert: ein Besuch der Winzer-Kooperative nahe des Klosters.

Halbinsel Lássi

Wenn der Tourismus auf Kefaloniá irgendwo Fuß gefasst hat, dann auf der Halbinsel Lássi. Kein Wunder: Viele malerische Sandbuchten verlocken zum Badeurlaub, das Klima ist milder als an manch anderen Ecken der Insel, und zum Flughafen ist es nur ein Katzensprung. Im Sommer sind die Strände dementsprechend überlaufen.

Verbindungen Bus, von Lássi (Platis Gialos) tägl. von 9.30 Uhr bis 20 Uhr jede halbe Stunde nach Argostóli.

Übernachten ***** Hotel White Rocks & Bungalows, für gehobene Ansprüche, 102 Zimmer und 60 Bungalows, frisch renoviert. Es liegt oberhalb des Strandes Platis Gialos, versteckt zwischen Bäumen am Hang. Von den Terrassen herrlicher Ausblick. Viele Pauschalgäste. In der Hochsaison EZ 120 €, DZ ab 126 € (jeweils mit Frühstück), Bungalow 156-206 € (Halbpension möglich); 26710/2833-2 bis -5, www.whiterocks.gr.

Mein Tipp: *** Hotel Limanaki, an der Küstenstraße zwischen Lássi und dem Leuchtturm liegt das sympathische, neue Hotel abseits des Trubels von Lássi, aber in Laufweite zu allen Stränden. Pool und Kinderpool vor dem Haus, mit Bar, alle Zimmer mit Aircondition und TV, freundliche Hotelführung. EZ 90, DZ 130 € (in der Nebensaison jeweils 50 €). 26710/28319 oder 26710/25110, www.hotellimanaki.gr.

*** Hotel Lassi, gehört zu den etwas günstigeren Unterkünften der Halbinsel mit Zimmern, Studios und Apartments. Von Argostóli kommend am Ortseingang rechts ab, dann direkt den Berg hinunterfahren, erste Straße wieder rechts. Preise auf Anfrage; 26710/23126, www.lassihotel.gr.

Privatunterkünfte gibt es in Lássi nur sehr wenige. Die vielen Apartments, die man zum Teil auch von der Straße aus sieht, können oft nur im Ausland über große Veranstalter gebucht werden. Jedoch gibt es an der Straße von Lássi zum Flughafen und in der Ortschaft Svoronáta unzählige Häuser mit „Rooms for rent“-Schildern.

Essen & Trinken Die „griechischen“ Tavernen reihen sich an der Durchgangsstraße von Lássi auf. Etwas Landestypisches lässt sich hier jedoch kaum noch finden. Sie sind sich alle so ähnlich, dass es nahezu keinen Unterschied macht, wo man isst. Empfehlen wollen wir Ihnen die Taverne am Makris-Gialós-Beach, trotz der Lage relativ moderate Preise, nette, schattige Terrasse, immer gut besucht, allerdings nur bis 18 Uhr geöffnet.

Baden

Platis-Gialós-Beach: Traumhaft zwischen Felsen gelegener, gepflegter Sandstrand und kristallklares, türkisfarbenes Wasser; Umkleidekabinen, eigener Parkplatz (ca. 30 m vom Strand). Nicht zuletzt wegen der guten Wassersportmöglichkeiten herrscht hier ständig Trubel.

Makris-Gialós-Beach: Unmittelbar daneben. Die 500 m lange Sandstrandbucht gleicht in der Hochsaison einem Rummelplatz. Sowohl Platis- als auch Makris-Gialos-Beach sind knapp 4 km von Argostóli entfernt.

Lívathos

Thront über dem Lívathos: Festung Ágios Geórgios

Im Südosten von Argostóli verändert sich die Landschaft. Üppige Vegetation, fruchtbare Obstgärten, mondäne Villen, sauber herausgeputzte Dörfer. - Die Landschaft am Fuße des 1628 m hohen Énos unterscheidet sich deutlich von allen anderen der Insel. In den malerischen Gassen haben sich vor allem wohlhabende Inselbewohner und Athener niedergelassen. Die hügelige Gegend mit Pinien, Zypressen und Olivenhainen ist vom Klima deutlich begünstigt.

Pessáda: Das Dorf selbst muss man nicht unbedingt gesehen haben. Das einzig Interessante an Pessáda ist, dass hier im Sommer täglich Fähren nach Zákynthos (in den Norden der Insel nach Ágios Nikólaos) ablegen. Falls Sie Ihr Schiff verpasst haben: Es gibt genügend Privatzimmer sowie ein paar Bungalows nahe der Anlegestelle und viele namenlose, schöne kleine Badebuchten (von Pessáda aus rechts von der Fähranlegestelle).

Kástro Ágios Geórgios (Peratata): Von Weitem erkennt man den 320 m hohen, kahlen Berg, auf dessen Gipfel noch heute die mittelalterliche Festung mit ihrer 25 m hohen Burgmauer thront. Eine asphaltierte Straße schlängelt sich den Berg hinauf, an den Wegrändern stehen Häuserruinen. Unterhalb liegt das bescheidene gleichnamige Dorf, das in seiner Blütezeit 15.000 Einwohner zählte. Noch immer sind die Reste der einstigen Inselhauptstadt beeindruckend. Das Innere der Burgruine beherbergt Reste der teilweise byzantinischen Zitadelle, die Kirchenruine San Marco und das Pulvermagazin. Vom Kástro bietet sich einer der schönsten Inselausblicke. Wer zu Fuß den Burgberg bestiegen hat, kann sich am Brunnen beim Eingang erfrischen!

Nur von Juni bis Okt. tägl. (außer Mo) 8.30-19 Uhr, So bis 15 Uhr.

Kloster Ágios Andréas Milapidiás: Einen Abstecher wert ist das unterhalb der Zitadelle gelegene Nonnenkloster vor allem wegen seiner Fresken aus dem 12. Jh. Wertvollstes Stück des Klosters ist eine Reliquie: In einem versilberten Ikonenschrein wird der einbalsamierte linke Fuß des heiligen Andreas aufbewahrt und interessierten Besuchern von den Nonnen gezeigt.

Anfahrt Von Travliáta aus die Straße Richtung Kourkoumelata nehmen und nach ca. 800 m links abbiegen (beschildert). Nach ca. 1 km erreicht man das Kloster.

Öffnungszeiten des Museums Tägl. (außer So) 9-14 Uhr, im Juli/Aug. nachmittags geöffnet. Eintritt 2 €.

Mykenische Gräber: In einem abgelegenen Felsengelände nahe dem Kloster befinden sich mehrere ausgezeichnet erhaltene spätmykenische Grabstätten. Sie lassen noch erkennen, wie die Oberschicht vor mehr als 3000 Jahren unter die Erde gebracht wurde: In das feuchtkalte Dunkel der tief in den Fels gehauenen Gräber gelangt man über den sog. Dromos. Mit einer Länge von bis zu 8 m ist ein solcher Gräbergang ein Hauptmerkmal mykenischer Bestattungsanlagen.

Der Weg zu den Gräbern ist ausgeschildert. Fährt man von Travliáta aus bei der Abzweigung zum Ágios-Andréas-Kloster geradeaus weiter, geht es nach ca. 150 m rechts ab auf einen Feldweg (beschildert). Dann sind es noch ca. 200 m bis zu den umzäunten Gräbern.

Énos: Der 1628 m hohe Berg sieht von fern wie ein schwarzer Klotz aus. Seine dunkle Farbe rührt von den ausgedehnten Tannenwäldern, wie sie sonst nirgendwo in Griechenland zu finden sind. Die NATO hat auf dem Énos riesige Radarschirme aufgebaut (Betreten und Fotografieren des Geländes streng verboten!), deshalb führt auch eine breite Straße hierher. Es bietet sich ein toller Ausblick.

Kefaloniá/Südosten

Sanfte Hügel und Bergzüge, unterbrochen von malerischen Tälern, sowie reizvolle Buchten charakterisieren das abwechslungsreiche Landschaftsbild. Beherrschend überragt der Énos - höchster Berg der Insel - die gesamte Region. Seiner schönen Strände wegen wurde der Südosten auch vom Tourismus entdeckt.

Kloster Sisión: Am steinigen Hang, unterhalb des Énos, liegt einsam das Kloster aus dem 13. Jh. Vor allem die reizvolle Lage nahe am Meer mit Blick auf die Nachbarinsel lohnt einen Besuch. Die heutige Kirche entstand nach dem Erdbeben von 1953. Damals wurde das Kloster zerstört, das angeblich Franz von Assisi gegründet haben soll.

Zwischen Simotata und Platía führt eine Schotterpiste ca. 1 km zum Kloster bergab (Wegweiser am Straßenrand).

Markópoulo: Das Dorf wirkt unscheinbar, austauschbar, dennoch kennt es jedes Kind auf Kefaloniá. Diese Berühmtheit verdankt Markópoulo seinem Schlangenkult in der Zeit vor Mariä Entschlafung (6.-15. August). Er ist der älteste neben der Schlangenprozession von Cocullo in den Abruzzen (Mittelitalien). Volkskundler nehmen heute an, dass dieses Ritual bis in die Antike zurückreicht.

Néa Skála

Nach dem Erdbeben von 1953 wiederaufgebaut, lässt Néa Skála die typischen Merkmale eines griechischen Inseldorfes vermissen.

Dessen ungeachtet ziehen die schönen langen Sandstrände die Feriengäste an wie Honig die Bienen. Besonders englische Pauschaltouristen haben den Ort in den letzten Jahren zu ihrem Ferienzentrum auserkoren. Einzige Sehenswürdigkeit: am Dorfrand die Überreste einer römischen Villa mit gut erhaltenen Mosaiken.

Verbindungen Bus, von Skala nach Argostóli 3-mal tägl., 1:15 Std., 4,50 €; nach Póros 2-mal tägl., 30 Min., 2,20 €.

Übernachten Es gibt einige Unterkünfte, die noch nicht oder nur teilweise an Agenturen vermietet werden:

Tara Beach, die gepflegte Anlage, die nur durch die Uferstraße vom schönen Sandstrand getrennt ist, bietet einen hübschen Garten, Pool und Restaurant. Mai bis Okt. geöffnet, Juli/Aug. nur wochenweise buchbar. DZ inkl. Frühstück ab 100 €, Dreier 120 €. Früh buchen. 26710/83250, im Winter 210/9739179, www.tarabeach.gr.

Eine große Hilfe auf der verzweifelten Suche nach einem Bett kann Vasilios Linardatos, 26710/83431, sein. Er vermittelt die Poseidon Apartments (ab 50 €) und versucht weiterzuhelfen, wenn er selbst ausgebucht ist. Vom Meer die Hauptstraße bergauf, die dritte Straße nach der Kirche links, das zweite Haus auf der linken Seite. Herr Linardatos spricht fließend Englisch.

Essen & Trinken Im Dorf ist vieles geboten - wenig allerdings aus der griechischen Küche.

Baden: Der breite, ca. 2,5 km lange Sandstrand Skala mit dünenartigen Hügeln wird von Jahr zu Jahr beliebter. Ausgesprochen sauber, relativ seicht, so mancher Badegast sucht im benachbarten Pinienwäldchen Schatten. Dort gibt es auch einen kleinen Kinderspielplatz. Wassersportmöglichkeiten vorhanden.

Póros

In einer reizvollen Bucht mit gebirgigem Hinterland liegt der kleine Hafen, der Kefaloniá mit dem griechischen Festland (Kyllíni) verbindet.

Die Häuser scheinen förmlich an den Hängen zu kleben. Südlich vom Kap tauchen idyllische Kiesbuchten und pilzförmige Felseninselchen auf. Die Küstengewässer um Póros sind für ihren Fischreichtum bekannt. Ein ideales Schnorchelrevier! Das alles mag dazu beigetragen haben, dass sich Póros während der letzten Jahre zu einem bedeutenden Touristenzentren auf Kefaloniá entwickelt hat, und auch hier bestimmt eine stattliche Anzahl großer und unansehnlicher Hotelbauten das Landschaftsbild, doch der Ort wirkt insgesamt noch recht ruhig.

Póros erstreckt sich über zwei Buchten. In der südlicheren Bucht befindet sich der Fährhafen, in der nördlichen der Strand und der Großteil der Hotels. Auf dem weiter südlich gelegenen Kap stand einst Pronnoús, die kleinste der vier Städte, die in der Antike zur Tetrapolis von Kefaloniá gehörte. Ihre Überreste sind allerdings mehr als spärlich.

Verbindungen Bus, von Póros fährt 6-mal tägl. (So 3-mal) ein Bus nach Argostóli, Fahrtzeit 80 Min., 4,50 €; Mo-Fr 2-mal tägl. (Sa 1-mal) nach Skála, 20 Min., 2,20 €; Bushaltestelle an der Platía, Tickets im Bus.

Fähren → S. 651.

Adressen Erste Hilfe, 26740/72552 (für Notfälle), an der Rückseite des Rathauses (Ortseingang). Sprechstunde: Mo-Fr 9-13 Uhr, 26740/72552.

Polizei: 26740/72210; am Beginn der nördlichen Bucht, Kinderspielplatz nebenan.

Post: am Ortseingang (von Argostóli kommend) rechts das große gelbliche Gebäude; Mo-Fr 7.30-14 Uhr.

Taxi: an der Platía oder am Hafen, 26740/72909 oder 72230.

Übernachten ** Oceanis Apartments, 1,5 km vom Zentrum, beschildert (Straße Richtung Asprogerakas). Herrliche Hanglage, gemütliche Terrasse mit tollem Blick auf die Bucht, Pool. Gut ausgestattete Zimmer mit Bad und Balkon und Apartments mit Küche, Aircondition und TV. EZ 80 €, DZ ab 110 €, Frühstück inkl. Man sollte allerdings motorisiert sein. Mai bis Okt. 26740/7258-1/-2, www.hoteloceanis.gr.

Essen & Trinken An der Uferpromenade reiht sich ein Restaurant an das andere. Von frischen Calamari bis zu Tiefkühlkost ist hier alles zu haben. Besonders empfehlenswert ist das Restaurant To Steki (nördlicher Teil, Richtung Tennisplatz). Hier gibt es hervorragendes Essen zu günstigen Preisen. Sehr guter Hauswein. Abends geöffnet (Mai bis Okt.).

Baden: Die schönsten Strände findet man im Süden von Póros, an der Straße nach Skála. Hinter dem Kap liegen drei Buchten (Kiesstrände), von denen die erste mit ihren vorgelagerten Inselchen die reizvollste ist. Schnorchelausrüstung nicht vergessen! Den kleinen Dorfstrand von Póros übervölkern im Hochsommer regelmäßig die Gäste der nahe gelegenen Hotels und machen ihn nicht gerade zum absoluten Badeparadies. Angenehmer ist es im nördlichsten Teil der Bucht.

Sehenswertes

Kloster Ipér Theotókou Ástrou: Am Hang des Berges Átros, 500 m über dem Meer, liegt das älteste Kloster der Insel. Es wurde bereits 1264 erwähnt. Beeindruckend an dem festungsartigen Kloster ist der hohe Turm, der früher durch eine 8 m über dem Boden liegende Tür mittels einer Strickleiter erklommen werden musste. Vom Kloster hat man einen fantastischen Ausblick.

Die Straße nach Argostóli nehmen. Sie führt durch eine enge Schlucht. Nach ca. 1,5 km kommt rechts die Abzweigung zum Kloster (ausgeschildert), ab hier 4,5 km auf schlechter Schotterpiste bergauf. Wer zu Fuß geht, sollte für den Aufstieg mit 2 Std. rechnen.

Mykenische Gräber von Tzanáta: Das erst Anfang der 90er-Jahre entdeckte und freigelegte Kuppelgrab von Tzanáta stammt aus der Zeit um 1350 v. Chr. Es ist mit einem Durchmesser von fast 7 m und einer vermuteten Höhe von fast 4 m (das Kuppeldach ist bereits vor Jahrhunderten kollabiert) das größte der bisher gefundenen Kuppelgräber in Nordwestgriechenland.

Neben dem Kuppelgrab konnte bereits ein kleineres Kammergrab komplett freigelegt werden. Ein drittes Grab in der Nähe wartet noch auf Ausgrabung. Größe und Alter des Kuppelgrabes schürten bald Spekulationen über die Identität desjenigen, der hier zur letzten Ruhe gebettet worden war: zweifellos ein König, wenn nicht sogar Odysseus selbst ... Sicher ist bisher allerdings nur, dass sich hier ein bedeutendes mykenisches Zentrum befunden hat.

Anfahrt/Öffnungszeiten Von Póros zunächst auf der Straße nach Sámi, im Ort Tzanáta (ca. 2 km von Póros) geht es links ab (Beschilderung „Mycean Tombs“) auf eine gut befahrbare Schotterpiste, nach ca. 500 m stößt man auf das Kassenhäuschen und die Gräber auf der linken Seite. Tägl. (außer Mo) 8.30-15 Uhr, Eintritt frei.

Rund um Sámi

Die Landschaft um das kleine Hafenstädtchen Sámi ist nahezu menschenleer. Der karge Boden bietet kaum eine Lebensgrundlage. Hauptattraktion sind die beiden eindrucksvollen Tropfsteinhöhlen Drongarati (riesiger Tropfsteinsaal) und Melissani (Höhlen-Doline mit See). In Sámi hat der Tourismus ein wenig Fuß gefasst. Vor allem Wanderfreunde fühlen sich verstärkt von der schönen Landschaft angezogen.

Sámi

Am Fuße des Steilhanges, der die natürliche Grenze einer fruchtbaren Ebene bildet, entfaltet der Golf von Sámi seinen ganzen Charme: Ein türkisblaues Farbenspiel, und in der Ferne zeichnet sich der mächtige Buckel Íthakas ab. Den wichtigsten Hafen Kefaloniás stellt man sich wahrlich anders vor. Gerade 1000 Einwohner, etliche Straßencafés an der Hafenmole, ein paar Hotels - Sámi ist trotz des intensiven Fährverkehrs ein Dorf geblieben. Noch immer bestimmen die Einheimischen, die im schattigen Kafenion stundenlang das Geschehen aufmerksam beobachten, das Ortsbild.

Basis-Infos

Verbindungen Fähre: Von Sámi aus verkehren Fähren von/nach Brindisi (Italien), Pátras, Vassiliki (Lefkás), Vathí und Piso Aetós (Íthaka). Näheres → „Fähren“ im Anreiseteil.

Sámi ist der wichtigste Hafen Kefaloniás

Es gibt drei Fährbüros an der Hafenstraße und mehrere Reiseagenturen, in denen man ebenso Informationen und Tickets bekommen kann. Hier kann man auch Bootsausflüge nach Íthaka, Lefkás oder in den Norden von Kefaloniá buchen. Die Preise liegen bei 20 € pro Pers.

Bus: Die Bushaltestelle des Ortes befindet sich vor dem Café Nea Sámi an der Hafenpromenade, hier erfährt man auch die Abfahrtszeiten. 2-mal tägl. nach Argostóli Sa 1-mal, So keine Verbindung, 1 Std. Von Sámi aus fährt 3-mal tägl. ein Bus in den Inselnorden, über Ag. Efimia und Ássos (Abzweigung) nach Fiscárdo. Die Gesamtfahrtzeit beträgt 1 Std .

Adressen Auto-/Zweiradverleih: mehrere Anbieter, z. B. Karavómilos Rent a Car, Kleinwagen 35-50 € am Tag, 26740/22779. Bei Athena Rent a Car neben dem Hotel Kyma (Anglias-Str. 12) im Zentrum kostet ein Scooter 15 €/Tag, Enduros (125 ccm) ab 20 €, 26740/22631 oder 26740/23034.

Bank: an der Hafenstraße; Mo-Do 8-14.30 Uhr, am Fr nur bis 14 Uhr, auch Bancomat.

Erste Hilfe: 26740/22222. Die kleine Krankenstation liegt am Ortseingang rechts (von Argostóli kommend) und ist jeden Tag rund um die Uhr besetzt.

Polizei: Das lang gestreckte, beige Gebäude liegt in der Parallelstraße zum Hafen, 26740/22100 oder 26740/22005.

Post: hinter der Kirche, Mo-Fr 7.30-14 Uhr.

Taxi: am Dorfplatz, 26740/22308.

Übernachten

Hotels *** Hotel Perikles, professionell geführtes Haus gleich am Ortseingang links (von Argostóli kommend). Der große Bau (82 Zimmer) ist nicht zu übersehen. In der Hochsaison sind EZ für große Reiseveranstalter reserviert. Jedes Zimmer mit Balkon, TV und Aircondition, Swimmingpool und Tennisplatz vorhanden. EZ ab 60 €, DZ 90 € (inkl. Frühstück); 26740/2278-0 bis -5, www.hotelpericles.gr.

*** Hotel Sami Beach, nicht so nobel wie das Perikles, dafür aber direkt am Kiesstrand gelegen (auf dem Weg zum Campingplatz, beschildert). Mit Pool, Tennisplatz und Restaurant, gepflegtes Haus. EZ 65-90 €, DZ 80-110 €, inkl. Frühstücksbuffet; 26740/22802 oder 26740/22824, www.samibeachhotel.gr.

Privatzimmer Sind meist in ausreichender Zahl vorhanden, oft hängen kleine Schilder am Haus. Übernachten kann man beispielsweise bei Dimitris Valatos. Sein Haus liegt ruhig am östlichen Ortsrand (Straße Richtung Kástro, dann gleich rechts, zweites Haus auf der linken Seite). DZ 65 €, Dreier 70 €; 26740/22555.

Venezia Rooms & Apartments, familiengeführte Apartmentwohnungen unter Leitung der jungen und freundlichen Vermieterin Irene. Hübscher, verwachsener Innenhof, angrenzendes Feld. Vier Zimmer (EZ und DZ) mit Küchenblock und ein Apartment. Schlicht eingerichtet und sauber. Blick auf Ort und Feld, Apartmentbalkon verbaut. Geöffnet 1.4. bis 31.10. DZ je nach Saison 45-60 €, Apartment 80-120 € - Verhandlungssache je nach Auslastung. Spetson 5, am Ortsrand, letzte Kehre vor dem Strand (Fußgängerzugang zum Campingplatz). Ruhig gelegen. 26740/22036, mobil 6948500875, karaliirene@yahoo.gr,www.venezia-kefalonia.gr.

Camping Camping Karavómilos Beach, der Platz von Herrn Valetas ist gut in Schuss. Er liegt am Strand von Sámi (vom Ortseingang aus beschildert). Saubere sanitäre Anlagen, die ständig geputzt werden, ausreichend Schatten durch Pappeln und Eukalyptusbäume. Der Campingplatz ist der größte der Insel. Über die Straße kommt man zum Kiesstrand (weniger gut). Freier WiFi-Zugang. Geöffnet von Mai bis Sept. Pro Pers. 7,50-8,50 €, Wohnwagen 6 €, Wohnmobil 8 €, Zelt 4-6 €, Auto 3,50 €, Strom 3,50 €. 26740/22480, www.camping-karavomilos.gr. Tipp: Der freundliche Besitzer kennt stets die aktuellen Fährverbindungen!

Essen & Trinken

Außerhalb Taverna Karavómilos, im gleichnamigen Ort, ausgeschildert (am Ortsende rechts ab zum Meer). Idyllische Lage, Terrasse am Meer und am kleinen See von Karavómilos, auf dem mehrere Entenfamilien ihre Runden drehen. Bei der Taverne befindet sich auch das Pendant zur Meerwassermühle in Argostóli, allerdings in wesentlich besserem Zustand. Etwas teurer als anderswo, mittags und abends geöffnet, im Sommer mehrmals pro Woche Livemusik.

Sehenswertes

Römische Gebäude: Erhalten sind die Ruinen römischer Thermen mit noch erkennbaren Bodenmosaiken aus dem 3. Jh. n. Chr. Das Ausgrabungsgelände liegt hinter der O.T.E.

Antike Hafenanlage: Schon in der Antike spielte die geschützte und günstig gelegene Bucht von Sámi für den Schiffsverkehr eine wichtige Rolle. Unmittelbar hinter dem Hafenzollamt, in der Nähe des meist ausgetrockneten Baches liegen die Hafenanlagen unter Wasser. Die archäologischen Forschungen sind noch nicht abgeschlossen, Tauchen ohne Sondergenehmigung ist daher verboten!

Antike Stadtanlage: Auf den beiden Hügeln oberhalb von Sámi liegen die Reste der antiken Stadtanlage, vorwiegend massive Mauern. Die Wanderroute führt auf einer breit ausgebauten Schotterstraße in nordöstlicher Richtung zum Kloster Iperag. Theotokou Agrilion (ca. 3 km) bergauf; auf dem Weg dorthin (ca. 500 m vor dem Kloster) eine Abzweigung: rechts hinauf führt eine Schotterpiste (ca. 3 km) zu den Stadtbefestigungen. Sehenswert ist die südliche Stadtmauer aus groben, massiven Steinquadern, die bis zu einer Höhe von 5 m aufgetürmt wurden. Einst hatte sie einen Umfang von 3,5 km. Bevor die Römer Kefaloniá eroberten, trotzten die Bewohner hinter dieser Befestigung viele Monate lang erfolgreich den Belagerern.

Baden: Am nordwestlichen Dorfrand von Sámi erstreckt sich ein langer Kiesstrand, leicht verschmutzt, aber relativ klares Wasser; die Straße führt am Strand entlang. Besser sind die schwerer zugänglichen Badebuchten in nordöstlicher Richtung (1-3 km) oder in der Nähe der Straße zwischen Karavómilos und Agía Efimía.

Antísamos-Bucht: Der schönste Strand der Umgebung liegt in dieser tiefen Bucht mit sauberem Kiesstrand, knapp 1000 m lang, während der Saison gut frequentiert, Um kleide und Snackbar, im Sommer Wassersportangebot. Die Bucht ist 5 km von Sámi entfernt: zunächst Richtung „Kastro“, an der Abzweigung geht es dann geradeaus weiter zum Antísamos Beach.

Agía Efimía: Von auffallend grüner Vegetation umgeben liegt das Dorf zwischen kahlen, unwirtlichen Bergen. Der Hafen ist in eine kleine Bucht gebettet. Agía Efimía ist noch immer ein erholsames Plätzchen, und es gibt hier einige gute Fischtavernen. Besonders der Paradise Beach lockt viele Besucher an. Der Kiesstrand, der mit seinem kristallklaren Wasser zum Baden einlädt, liegt ca. 700 m außerhalb des Ortes (beschildert). Die 9 km lange Küstenstraße nach Sámi windet sich am Berghang entlang, eine gut ausgebaute Straße mit traumhaft schönen Panoramen führt nach Ássos und Fiscárdo.

Verbindungen Busse, 2-mal tägl. nach Sámi (4,80 €); 2-mal tägl. nach Fiscárdo, knapp 1 Std., 4 €; 2-mal tägl. nach Argostóli, 1 Std., 4 €.

Übernachten *** Boulevard Hotel Pyllaros, am Dorfstrand liegt das gemütliche Haus (mit Restaurant) unter charmanter niederländisch-irischer Leitung. Das Hotel ist von April bis Sept. geöffnet. Alle Zimmer mit Dusche. Nur DZ mit Bad, Balkon, TV, Aircondition für 100-130 € inkl. Frühstück. 26740/61800.

*** Hotel Gonatas, am Paradise Beach, gehobene Klasse: Springbrunnen, Swimmingpool, Aircondition, DZ ab 65 € inkl. Frühstück; keine EZ. 26740/6150-0 bis -3.

Essen & Trinken Paradissenia Akti am Paradise Beach. Familienbetrieb mit schöner Terrasse. Das Restaurant vermietet auch Zimmer (DZ ab 45 €, fragen Sie nach Maria); 26740/61455.

Höhlenbesichtigungen

Besichtigung der Melissáni-Höhle

Drongaráti-Höhle: In der weiten Ebene von Sámi vermutet man eine solche Tropfsteinpracht unter Tage gewiss nicht! Inmitten eines Olivenhaines geht es abwärts zu den bis zu 3 m langen Stalaktiten. Beeindruckend ist vor allem die Größe der Höhle, die einer weitläufigen Halle gleicht. Wegen der guten Akustik finden hier immer wieder Konzerte statt. Auch Mikis Theodorakis war in der Drongaráti zu Gast.

Anfahrt Die Höhle liegt ca. 4 km von Sámi entfernt. Auf asphaltierter Straße in Richtung Argostóli nach ca. 3 km rechts ab, nach weiteren 1000 m wieder rechts, dann sind es nur noch wenige Hundert Meter zum Ziel. Der Weg ist beschildert. Mehrere Souvenirläden, eine Bar und ein Restaurant. Es werden viele Busausflüge hierher angeboten. Aber auch sonst herrscht in der Drongaráti-Höhle kein Besuchermangel.

Öffnungszeiten März bis Okt. tägl. 8-20 Uhr, in der Hochsaison bis 21 Uhr. Eintritt 5 €, Kinder unter 12 J. 3 €, bis 5 J. Eintritt frei.

Melissáni-Höhle: Besonders reizvoll - per Boot wird dem Besucher die mit Wasser angefüllte gewaltige Höhlenkammer gezeigt, die nach oben hin offen ist. Durch einen Tunnel kommt man zum See. Ein von Argostóli durch die Insel fließender unterirdischer Fluss gelangt an dieser Stelle ins Meer. Das Wasser ist glasklar, eiskalt und brackig (ein Gemisch aus Süß- und Salzwasser). Es strahlt durch das einfallende Tageslicht in tausend Farben - vom schönsten Dunkelblau bis hin zu türkisgrünen Tönen. Die ungewöhnliche Akustik vermittelt ein seltsames Raumgefühl. In gebrochenem Englisch erklären die griechischen Ruderer die Phänomene der Höhle. Die Stalagmiten mit ihren ungewöhnlichen Formen regen die Fantasie an, oft ähneln sie Tieren.

Anfahrt Die Melissáni-Höhle liegt in der Nähe von Karavómilos (ca. 3 km). Von hier die Straße nach Agía Efimía nehmen, am Ortsanfang links ab (die Höhle ist als „Melissani Lake“ beschildert). Beim Friedhof treffen Sie dann auf den Eingang, leicht am Kiosk zu erkennen. Durch einen künstlichen Stollen geht es hinab.

Öffnungszeiten Mai bis Okt. tägl. 9-19 Uhr, im Winter nur Do, Sa und So 10-16 Uhr. Eintritt 7 € (inkl. Bootsfahrt), Kinder unter 12 J. 4 €. 26740/22997.

Kefaloniá/Norden

Die nördliche Halbinsel - gegenüber von Íthaka - ist gebirgig, karg, fast menschenleer. Sie gehört zu den ursprünglichsten Landschaften Kefaloniás.

Die beiden Hauptorte sind lohnende Ziele: Ássos - das winzige stille Dorf in einer kleinen Bay mit tollen Badebuchten und einer mächtigen Zitadelle; Fiscárdo - ein fast skandinavisch anmutender Fischerort mit vielen bunten, jahrhundertealten Häusern und einer malerischen Kiesbucht. Und noch etwas bietet der Inselnorden: Mýrtos-Beach mit seinen ständig wechselnden Farben des Wassers.

Mýrtos-Beach: Einfach atemberaubend! Inmitten von steilen Felswänden liegt der 1 km lange Strand mit weißen Kieseln; wirklich ein traumhaftes Fleckchen Erde. Faszinierend sind die ständig wechselnden Farben des Meeres - die weißen Kiesel reflektieren das durch das Wasser gebrochene Sonnenlicht.

Ássos: Zum Wohlfühlen. An der kleinen Hafenmole breiten die Fischer ihre löchrigen Netze aus, der schattige Dorfplatz ist umgeben von weiß getünchten Häusern und alten, verfallenen Fassaden vom Erdbeben 1953; ein kleiner Kiesstrand lädt zum Baden ein. Auf der gleichnamigen Halbinsel schlängelt sich die Schotterstraße in Serpentinen hinauf zur venezianischen Festung.

Venezianische Festung

Die felsige Küste und die steilen Berghänge garantierten, dass die Zitadelle nie von Feinden eingenommen wurde. Die Anlage aus dem 16. Jh. diente vor allem der Piratenbekämpfung. Das weitläufige, hügelige Gelände betritt man durch das gut erhaltene Festungstor. Auf dem Plateau sind Reste eines Palastes, von Kasernen und einer Kirche zu finden. Die abgelegene Halbinsel diente auch als Gefängnis. Die mit den griechischen Nationalfarben bepinselten Wachtürme und Grundmauern der fensterlosen Zellen geben einen Eindruck vom martialischen Strafvollzug des griechischen Staates bis in die jüngste Vergangenheit.

Für die Wanderung vom Dorf zur 2 km entfernten Festung sollte man sich eine halbe Stunde Zeit nehmen. Vom Bergrücken bietet sich ein toller Ausblick.

Anfahrt Die Panoramastraße zwischen Siniori und Fiscárdo bietet einmalige Landschaftsimpressionen! Die Abzweigung nach Ássos führt an Zedernwäldchen vorbei. Auf einer kurvenreichen, breiten Asphaltstraße geht es hinunter in die Bay mit ihrer halbkreisförmigen Häuseranordnung. Zur Burg kann man bis zum Festungstor fahren. Empfehlenswerter ist jedoch, das Fahrzeug bereits im Dorf zu parken.

Verbindungen Bus, 2-mal tägl. zwischen Fiscárdo/Argostóli (1 Std.), der Bus hält nur an der Abzweigung der Küstenstraße, die Stichstraße hinunter ins Dorf muss man laufen.

Übernachten Das Angebot an Zimmern in Ássos ist sehr beschränkt. Besonders in der Hochsaison ist eine Reservierung dringend zu empfehlen.

Pension Gerania, idyllisches Hotel am Hang, Zimmer teilweise mit Blick auf die Bay, ca. 150 m vom Dorfplatz, unterhalb der Kirche, Frühstück im schönen Garten, sehr ruhig gelegen, vom Ortseingang beschildert. Acht Zimmer, DZ mit Dusche 45-70 € (keine EZ); 26740/51526, www.pensiongerania.gr.

Café Diogenes, auch wenn die meisten Räume über englische Reiseveranstalter gebucht sind, werden hier immer ein paar Zimmer für Individualreisende freigehalten, DZ ab 60 €, Frühstück 7 € pro Pers. 26740/51461.

Spiros Papaspyratos vom *** Haus Ássos vermietet Studios und Apartments mit Küche und Bad, für 2 Pers. ab 60 € (in der Nähe vom Hafen). 26740/51360.

Fiscárdo

Traumhaft: Mýrtos-Beach

Grüne, gelbe, blaue und graue Fensterläden an den alten Hausfassaden setzen die Farbtupfer im idyllischen Hafen des nördlichsten Inseldörfchens. Entlang der Mole reihen sich die typischen Kafenia und Tavernen. In den letzten Jahren hat sich der „Geheimtipp“ an der Nordostspitze herumgesprochen, besonders unter Seglern. Umgeben von Zypressen und Wäldern hat es einen ganz eigenen Charme. Schließlich war es das einzige Dorf auf Kefaloniá, das nicht vom Erdbeben 1953 zerstört wurde. Überragt wird der kleine Hafen von einem hübschen Kirchlein samt Friedhof und blau-weißem Glockenturm.

Sehenswert ist außerhalb des Dorfes die Ruine eines venezianischen Leuchtturms (neben dem modernen Leuchtfeuer) bei der Einfahrt zum Kanal zwischen Íthaka und Kefaloniá. Das Dorf hat seinen Namen von dem Normannen Robert Guiscard, der hier im Jahre 1085 starb. Der Machtpolitiker, der seine Herrschaft in Unteritalien fest etablieren konnte, führte auch Feldzüge gegen die byzantinischen Kaiser in Nordgriechenland.

Verbindungen Fähre: Für alle, die es per Fähre zur Nachbarinsel Léfkas zieht, bestehen von Juni bis Okt. täglich Verbindungen mit der F/B Captain Aristidis nach Vassilikí (Léfkas); Preise: Person 8 €, Kind 4 €, Auto 35 €, Motorrad 7,50-10,50 €, Wohnmobil 11,50 €/Meter. www.westferry.gr. Bitte unbedingt beim Reisebüro rückbestätigen, die Zukunft der Verbindung ist nach derzeitigem Stand (2014) fraglich.

Bus: 2-mal tägl. nach Argostóli, 1:30 Std., 4 €; 2-mal tägl. nach Sámi, 1 Std., 3,50 €. Die Abfahrtszeiten hängen bei Nautilus Travel am Hafen aus.

Übernachten Viele der Apartments und Studios können nur pauschal über englische Reiseveranstalter gebucht werden. Dazu gibt es noch einige „Rent Rooms“ und Apartmenthäuser, generell ist die Auswahl im Ort selbst allerdings eher bescheiden, ggf. muss man es etwas außerhalb versuchen.

Schräg gegenüber vom Dorfstrand befinden sich Kiki’s Apartments & Studios, geräumige 2-Zimmer-Studios mit Küche, Bad und Terrasse/Balkon für 60-90 €, 5-x-10-m-Pool. 26740/41208.

Mönchsrobben auf Kefaloniá

Die abgelegenen, stillen Meeresgrotten im Norden von Kefaloniá sind eines der letzten Refugien der Mittelmeermönchsrobbe (Monachus monachus). Schon Homer hatte von den Tieren an den Stränden der antiken Welt berichtet. Heute steht diese einzige Robbenart des Mittelmeers vor dem Aussterben. Dafür verantwortlich ist die Überfischung der Gewässer und der Tourismus, der die letzten Tiere aus ihren Schlupfwinkeln vertreibt. Biologen bitten deshalb, nicht in die Meeresgrotten, vor allem um Fiscárdo und Ássos, zu gehen, damit die seltenen Robben nicht aufgescheucht werden!

Rent Rooms Regina, sehr einladend und gemütlich, wenn auch nicht luxuriös, direkt am großen Parkplatz gelegen. Nette Zimmer mit eigenem Bad für 50-70 €, ohne Bad um 45 €, alle mit TV und die meisten auch mit Balkon (von der Rückseite schöner Hafenblick). Sehr freundliche Besitzerfamilie. Für die Hochsaison sollte man ca. zehn Tage vorher anrufen. Es werden auch Motorboote vermietet. 26740/41125, mobil 693/8984647 zu erreichen. www.regina-studios.gr.

Essen & Trinken Sehr viele gute Restaurants haben sich an der Uferpromenade angesiedelt, ebenso wie am Dorfplatz. Empfehlenswert z. B. das Restaurant Captain’s Cabin am Hafen, sehr leckerer Schwertfisch. Einen herrlichen Blick auf Fiscárdo genießt man von Nicola’s Taverna am nördlichen Rand der Bucht.

Auch das ** Hotel Panormos bietet gute Küche zu fairen Preisen, außerdem werden hier einfache DZ mit Balkon und herrlichem Meerblick ab 60 € vermietet (EZ ab 50 €). 26740/41203.

Baden

Fiscárdo: Vom Ort führt eine kleine Straße in südöstlicher Richtung nach Tselentáta. Nach ca. 1 km liegt in einer tief eingeschnittenen, bewaldeten Bucht ein herrlicher kleiner Kiesstrand samt kleiner Taverne. Nachteil: viele Wasserpflanzen. Der Dorfstrand von Fiscárdo (gegenüber Kiki’s Apartments) ist eher bescheiden. Achtung: viele Seeigel!

Straßenverhältnisse: Die enge Straße ist betoniert und gut befahrbar. Die Abzweigung (in Tselentáta nach rechts) trifft bei Manganos wieder auf die Hauptstraße.

Emblísi Beach: Der etwa 40 m breite Kiesstrand am Rand eines Waldes wird von scharfkantigen Felsen begrenzt. Die Straße in Richtung Argostóli nehmen, nach 800 m geht es rechts ab (beschildert). Von da sind es ungefähr noch 1,5 km den Berg hinab.

Dafnoúdi Beach: Im Nachbarort Erisou bei der Kirche rechts abbiegen (beschildert). Anfangs Beton-, dann sehr schlechte Schotterpiste, nichts für Autos und Mopeds. Nach ca. 1,5 km gelangt man zu einem Wegweiser, der auf den Pfad rechts hinunter zum Dafnoúdi Beach hinweist. Die letzten 15 Min. nur zu Fuß. Strahlend weiße Kiesbucht, kaum Besucher und sehr sauber.

Halbinsel Palikí

Die Halbinsel im Westen Kefaloniás bietet ein völlig anderes Bild als der Rest der Insel. Hügel so weit das Auge reicht, voller Olivenbäume, viele davon mit uralten, windgedrehten Stämmen.

Die Landschaft auf Palikí ist wenig aufregend, abgesehen vielleicht vom südöstlichen Teil der Halbinsel mit seinen vielen Sandstränden, die man zwischen den Hügeln entdeckt. Die gesamte Westküste dagegen fällt steil zum Meer ab, ist unzugänglich und menschenleer. Die Hauptstadt des fruchtbaren Gebietes ist das moderne Lixoúri, der zweitgrößte Ort der Insel. Zweimal, im Januar 1867 und August 1953, wurde die Halbinsel von schweren Erdbeben heimgesucht.

Lixoúri

Einfachste Anreisemöglichkeit ist die halbstündige Überfahrt mit der Fähre von Argostóli. Von fern erkennt man den modernen, meist menschenleeren Hafen. Ein ausgetrocknetes, betoniertes Flussbett teilt die 9800-Einwohner-Stadt in zwei Hälften. Zentrum des städtischen Lebens ist die Hafenmole. Ein halbes Dutzend Kafenia bietet Platz für Gespräche. Einzige Sehenswürdigkeit ist die idyllische Villa der Intellektuellen-Familie Iakovatos am westlichen Stadtrand.

Verbindungen Bus: 2-mal tägl. zum Kap Xi, 15 Min., 2 €, und 1-mal tägl. frühmorgens nach Athen. K.T.E.L.-Station an der Durchgangsstraße, gegenüber der Fähranlegestelle.

Fähre: Lixoúri ist nur durch die Autofähre mit Argostóli verbunden: im Sommer halbstündliche Verbindungen, 7-22 Uhr (So und im Winter nur stündl. Verbindungen). Die Überfahrt dauert 30 Min. und kostet pro Pers. 2,60 €, Auto 3,60 €, Motorrad 1,50 €.

Übernachten In den Farben Altrosa und Himmelblau leuchtet einem das ** Hotel Palatino schon von Weitem entgegen. Die Zufahrt ist beschildert. Der moderne Bau mit 96 Betten hat einen Swimmingpool. Die Empfangshalle ist mit Marmor ausgelegt, die Zimmer sind hell und freundlich eingerichtet (mit Balkon), aber nicht besonders groß. EZ ab 45 €, DZ ab 50 €, jeweils inkl. Frühstück. 26710/92700 oder 26710/91033, www.hotelpalatino.gr.

** Hotel Summery, gepflegtes Haus an der Straße nach Lepáda. Großer Block in Strandnähe, 150 (!) Betten, ganzjährig geöffnet. Je nach Blick und Saison EZ 35-65 €, DZ 45-80 € (inkl. Frühstück). 26710/91771 oder 26710/91871, www.hotelsummery.gr.

**** Pension Zoi, neben dem Hotel Poseidon an der Straße Richtung Lépeda. 10 Apartments mit Kochecke, Bad, Balkon, für 2 Pers. ab 65 €, Vierer kostet 100 €. Nette, hilfsbereite Vermieter. 26710/91877.

Sehenswertes

Iakovatos-Bibliothek und Museum: Das stattliche Haus im klassizistischen Stil beherbergt eine große Bibliothek mit rund 7000 Bänden, u. a. eine etwa tausend Jahre alte Bibel und eine Gesamtausgabe des Hippokrates. Repräsentative Einrichtung mit Stuckdecken. Interessant sind die einzelnen Fotobände der Familien mit vergilbten Aufnahmen.

Di-Fr 9.30-13 Uhr, Sa 9.30-12.30 Uhr, So und Mo geschlossen. Eintritt frei. Vom oberen Ende der großen Platía beschildert. 26710/91325.

Lépeda: ein viel besuchter Sandstrand, ca. 2 km von Lixoúri entfernt. Zu erreichen ist er auf der Asphaltstraße vom großen Platz in der Stadt, die von dort aus am Meer entlang Richtung Süden führt. Am Strand Liegestuhl- und Sonnenschirmverleih, ein Kiosk bietet Erfrischungen an.

Achtung: Die in vielen Karten eingezeichnete Straße von Michalitsata nach Lépeda ist ein Fußweg und nicht befahrbar!

Petaní Beach: ein herrlicher Strand an der Westseite, der schönste der Halbinsel! Die 400 m lange Bucht wird von zwei Landzungen umschlossen, das Wasser ist kristallklar. Fast unmerklich vollzieht sich innerhalb der Bucht ein Wechsel von Sand- zu Kiesstrand. Zwei Tavernen am Strand.

Man folgt der Straße aus Lixoúri in nordwestlicher Richtung. Kurz nach Vilatoria geht es links ab und 3,5 km in steilen Serpentinen bergab (asphaltiert, beschildert). Achtung: Je nach Wetterlage wird öfters Teer und anderer Unrat angeschwemmt.

Die Südküste der Halbinsel

Eine weitläufige, hügelige Dünenlandschaft charakterisiert die südliche Küste der Halbinsel. Das Land ist still, in den zersiedelten Dörfern gibt es kaum Anzeichen von Tourismus. Doch die zumeist rötlichen Sandbuchten mit ihrem türkisfarbenen Wasser laden zur Erholung ein, das hügelige Hinterland zu einsamen Spaziergängen.

Baden

Kap Xi: Eng schmiegt sich der fast 3 km lange, unverbaute Sandstrand an die sichelförmige Küste. Der Sand ist rötlich, das Wasser smaragdgrün. Das Hinterland mit seinen bewachsenen Dünen, auf denen viele Schafe weiden, beeindruckt durch seine melancholische Schönheit, durch eine Trostlosigkeit, die fraglos einen gewissen Reiz ausübt.

Verbindungen Bus, von Xi fährt 2-mal tägl. ein Bus nach Lixoúri, 15 Min., 2 €.

Übernachten Das **** Cephalonia Palace Hotel, eine riesige Anlage mit Pool, liegt fast unmittelbar am Strand. Für gehobene Ansprüche, 300 Betten, Tennisplatz. Das EZ kostet ab 70 €, das DZ 80-180 € je nach Blick, jeweils mit Frühstück und Klimaanlage. 26710/93112, www.kefaloniapalacehotel.gr.

Essen & Trinken Dolphins, große Taverne mit Terrasse am Parkplatz oberhalb des Strandes, ein kleiner Mini-Market ist angeschlossen. Für den kleineren Hunger empfehlen wir die Bar Odyssey ein paar Meter oberhalb des Strandes, Salate und Sandwichs um 5 €, ganztägig geöffnet.

Kounópetra Beach: Den ebenfalls rötlichen Sandstrand findet man südwestlich des gleichnamigen Dorfes. Klares Wasser, sauberer Sand. An seiner Westseite liegt ein kleiner Fischerhafen.

Übernachten *** Hotel Ionian Sea, mit Pool, Aqua Park, Restaurant und Poolbar, südlich von Mantzavináta (beschildert), das einzige Hotel auf weiter Flur. Knapp 200 m von einem kleinen Strand. EZ ab 55 €, DZ ab 65 €, je inkl. Frühstück, geöffnet von Mai bis Okt. 26710/92280, www.ionianseahotel.gr.

In der Taverne Remetzo (auf der Straße zum Kounópetra Beach rechts ab, beschildert) gibt es Zimmer direkt an einem kleinen, nicht ganz sauberen Strand. Einfache DZ ab 45 €. 26710/93002.

Kloster Kipouréon: Hauptsächlich wegen der aufbewahrten Kostbarkeiten lohnt ein Besuch in dem südwestlich von Lixoúri gelegenen Kloster (beim Dorf Havdata). Die Mönche haben Ikonen, Messbücher und Kirchenschmuck ausgestellt. Kipouréon liegt landschaftlich reizvoll, hoch über der schroffen Westküste (täglich zur Siesta zwischen 12 und 17 Uhr geschlossen). Weiter südlich befindet sich die Höhle Drakospíleon.

Kleiner Sprachführer

Inhaltsverzeichnis
Das griechische Alphabet
Elementares
Fragen und Antworten
Unterwegs
Bank/Post/Telefon
Übernachten
Essen & Trinken
Einkaufen
Sehenswertes
Hilfe & Krankheit
Zahlen
Zeit

Keine Panik: Neugriechisch ist zwar nicht die leichteste Sprache, lassen Sie sich jedoch nicht von der fremdartig wirkenden Schrift abschrecken - oft erhalten Sie Informationen auf Wegweisern, Schildern, Speisekarten usw. auch in lateinischer Schrift, zum anderen wollen Sie ja erstmal verstehen und sprechen, aber nicht lesen und schreiben lernen. Dazu hilft Ihnen unser „kleiner Sprachführer“, den wir für Sie nach dem Baukastenprinzip konstruiert haben: Jedes der folgenden Kapitel bietet Ihnen Bausteine, die Sie einfach aneinanderreihen können, sodass einfache Sätze entstehen. So finden Sie sich im Handumdrehen in den wichtigsten Alltagssituationen zurecht, entwickeln ein praktisches Sprachgefühl und können sich so nach Lust und Notwendigkeit Ihren eigenen Minimalwortschatz aufbauen und erweitern.

Wichtiger als die richtige Aussprache ist übrigens die Betonung! Ein falsch betontes Wort versteht ein Grieche schwerer als ein falsch oder undeutlich ausgesprochenes. Deshalb finden Sie im Folgenden jedes Wort in Lautschrift und (außer den einsilbigen) mit Betonungszeichen. Viel Spaß beim Ausprobieren und Lernen!

© Michael Müller Verlag GmbH. Vielen Dank für die Hilfe an Dimitrios Maniatoglou!

Das griechische Alphabet
Buchstabe Name Lautzeichen Aussprache
groß klein
Α α Alpha a kurzes a wie in Anna
Β β Witta w w wie warten

Γ γ Gámma g g wie Garten (j vor Vokalen e und i)

Δ δ Delta d stimmhaft wie das englische „th“ in the

Ε ε Epsilon e kurzes e wie in Elle
Ζ ζ Síta s stimmhaftes s wie in reisen
Η η Ita i i wie in Termin

Θ θ Thíta th stimmlos wie englisches „th“ in think

Ι ι Jóta j j wie jagen
Κ κ Kápa k k wie kann
Λ λ Lámbda l l wie Lamm
Μ μ Mi m m wie Mund
Ν ν Ni n n wie Natur
Ξ ξ Xi x x wie Xaver
Ο ο Omikron o o wie offen
Π π Pi p p wie Papier
Ρ ρ Ro r gerolltes r
Σ ς/σ Sígma ss ss wie lassen
Τ τ Taf t t wie Tag
Υ υ Ipsilon j j wie jeder
Φ φ Fi f f wie Fach
Χ χ Chi ch ch wie ich
Ψ ψ Psi ps ps wie Psalm
Ω ω Omega o o wie Ohr

Da das griechische und lateinische Alphabet nicht identisch sind, gibt es für die Übersetzung griechischer Namen in die lateinische Schrift oft mehrere unterschiedliche Schreibweisen, z. B. Chorefton (auf Pilion) - auch Horefto, Horefton, Chorefto; Kalkis - auch Chalkis oder Halkida.

Elementares

Grüße

Guten Morgen/ kaliméra
guten Tag (bis Siesta)

Guten Abend/ kalispéra
guten Tag (ab Siesta)

Gute Nacht kaliníchta
Hallo! Grüß' Sie! jássou! oder jássas!
Tschüß adío

Guten Tag und chérete
Auf Wiedersehen

Alles Gute stó kaló
Gute Reise kaló taxídi
Gespräch
Wie geht es Ihnen? ti kánete?
Wie geht es Dir? ti kánis?
(Sehr) gut (polí) kalá
So lala étsi ki étsi
Und Dir? ke essí?
Wie heißt Du? pos se léne?
Ich heiße ... to ónoma mou íne ...
Woher kommst du? apo pu ísse?
Ich komme aus ... íme apo ...
... Deutschland ... jermanía
... Österreich ... afstría
... Schweiz ... elwetía

Sprechen Sie miláte angliká
Englisch (Deutsch)? (jermaniká)?

Ich spreche nicht den miló eliniká
Griechisch

Wie heißt das pos légete aftó
auf Griechisch? sta eliniká?

Ich verstehe (nicht) (dén) katalawéno
Verstehst du? katálawes (katalawénis?)
In Ordnung (okay) endáxi
Minimalwortschatz
Ja nä
Nein óchi
Nicht dén
Danke (vielen Dank) efcharistó (polí)
Bitte (!) parakaló(!)
Entschuldigung sinjómi
groß/klein megálo/mikró
gut/schlecht kaló/kakó
viel/wenig polí/lígo
heiß/kalt sesstó/krío
oben/unten epáno/káto
ich egó
du essí
er/sie/es aftós/aftí/aftó
das (da) aftó
(ein) anderes állo
Welche(r), welches? tí?
Fragen und Antworten
Gibt es (hier) ...? ipárchi (edó) ...?
Wo ist ...? pu íne ...?
Ich möchte (nach) ... thélo (stin) ...
Wann geht (fährt, fliegt)? pote féwgi?
Um wie viel Uhr? ti óra?
Wann kommt ... an? póte ftáni ...?

Wie viel Kilometer pósa chiliómetra
sind es? íne?

Wie viel kostet es? póso káni?
Wissen Sie ...? xérete ...?
stündlich aná óra
um 4 Uhr tésseris óra
... der Hafen ... ... to limáni
... die Haltestelle ... i stási
Ich weiß nicht dén xéro
Haben Sie ...? échete ...?
... nein, haben wir nicht ... dén échoume
Ja, bitte? (hier, bitte!) oríste?/!
Wann póte
Wo pu
Von wo ... ápo pu
... von Iraklion ...ápo to Iráklio
Wie viel(e)... pósso (póssa) ...
Wohin ... jia pu ...
nach /zum ... tin/stin ...
... nach Athen ... stin Athína
links aristerá
rechts dexiá
geradeaus ísja
die nächste Straße o prótos drómos
die 2. Straße o défteros drómos
hier edó
dort ekí
Unterwegs

Die Religiosität ist echt

Abfahrt anachórisis

Ankunft áfixis

Gepäck- apotíki aposkewón
aufbewahrung

Information pliroforíes
Kilometer kiliómetra
Straße drómos
Fußweg monopáti
Telefon tiléfono
Ticket isitírio
Reservierung fílaxi
Flugzeug/Schiff
Deck katástroma
Fährschiff férri-bot
Flughafen aerodrómio
das (nächste) Flugzeug to (epómene)
aeropláno

Hafen limáni
Schiff karáwi
Schiffsagentur praktorío karawiú
Bus/Eisenbahn
Bahnhof stathmós

(der nächste) (to epómene)
Bus leoforío

Eisenbahn ssidiródromos
Haltestelle stásis
Schlafwagen wagóni ípnu
U-Bahn ilektrikós
Waggon wagóni
Zug tréno
Auto/Zweirad
Ich möchte ... thélo ...
Wo ist ...? pu íne ...?

... die nächste ... to plisiésteron
Tankstelle? wensinádiko?

Bitte prüfen Sie ... parakaló exetásete ...

Ich möchte mieten thélo na nikiásso
(für 1 Tag) (jiá mia méra)

(Die Bremse) (to fréno)
ist kaputt íne chalasméno

Wie viel kostet es póso káni
(am Tag)? (jia mía méra)?

Benzin (super/ wensíni (súper/
normal/bleifrei) apli/amóliwdi)

Diesel petréleo
1 Liter éna lítro
20 Liter íkosi lítra
Auto aftokínito
Motorrad motossikléta
Moped motopodílato
Anlasser mísa
Auspuff exátmissi
Batterie bataría
Bremse fréno
Ersatzteil andalaktikón
Keilriemen imándas
Kühler psijíon
Kupplung simbléktis
Licht fos
Motor motér
Öl ládi
Reifen lásticho
Reparatur episkewí
Stoßdämpfer amortisér

Wasser to (apestagméno)
(destilliertes) neró

Werkstatt sinergíon

Bank/Post/Telefon

Post und Telefon sind in Griechenland nicht am selben Ort! Telefonieren kann man in kleineren Orten auch an manchen Kiosken und Geschäften.

Wo ist pu íne?

... eine Bank ... mia trápesa

... das Postamt ... to tachidromío

... das Telefonamt to O. T. E.

Ich möchte ... thélo ...

... ein Tel.-Gespräch ... éna tilefónima

... (Geld) wechseln ... na chalásso
(ta chrímata)

Wie viel kostet póso káni
es (das)? (aftó)?

Bank trápesa
Brief grámma
Briefkasten grammatokiwótio
Briefmarke grammatósima
eingeschrieben sistiméno
Euro-/Reisescheck ewrokárta
Geld ta leftá, ta chrímata
Karte kárta
Luftpost aeroporikós
Päckchen paketáki
Paket déma
postlagernd post restánd

Telefongespräch (na anangílo)
(anmelden) (nach) éna tilefónima (jia)

Telefon tiléfono
Telegramm tilegráfima
Schweizer Franken elwetiká fránka
Übernachten
Haben Sie? échete?
Gibt es ...? ipárchi ...?
Zimmer domátio
Bett krewáti
ein Doppelzimmer éna dipló domátio

Einzelzimmer domátio me
éna krewáti
mit ... me ...

... Dusche/Bad dous/bánjo

... Frühstück proinó

Wo ist? pu íne?

Wie viel kostet es póso káni
(das Zimmer)? (to domátio)?

Ich möchte mieten thélo na nikiásso
(...) für 5 Tage (...) jia pénde méres

Kann ich sehen ...? boró na do ...?

Kann ich haben ...? boró na écho ...?

ein (billiges/gutes) éna (ftinó/kaló)
Hotel xenodochío

Pension pansión
Haus spíti
Küche kusína
Toilette tualétta
Reservierung krátissi
Wasser (heiß/kalt) neró (sesstó/krío)
Essen & Trinken
Haben Sie? échete?
Ich möchte ... thélo ...
Wie viel kostet es? póso káni?
Ich möchte zahlen thélo na pliróso

Die Rechnung to logariasmó
(bitte) (parakaló)

Speisekarte katálogos
Getränke
Glas/Flasche potíri/boukáli
ein Bier mía bíra
(ein) Mineralwasser (mia) sóda
Wasser neró
(ein) Rotwein (éna) kókkino krassí
(ein) Weißwein (éna) áspro krassí
... süß/herb glikós/imíglikos

(eine) Limonade (mia) lemonáda
(Zitrone)

(eine) Limonade (mia) portokaláda
(Orange)

(ein) Kaffee (éna) néskafe
(ein) Mokka (éna) kafedáki
... sehr süß ... varí glikó
... mittel ... métrio
... rein (ohne Zucker) skéto
Tee tsái
Milch gála
Griech. Spezialitäten
Fischsuppe psaróssupa
Suppe ssúpa
Garnelen garídes

Kalamari
(„Tintenfischchen“) kalamarákia

Fleischklößchen keftédes

Hackfleischauflauf musakás
mit Gemüse

Mandelkuchen mit Honig baklawás

Gefüllter Blätterteig buréki

Gefüllte Weinblätter dolmádes
(mit Reis & Fleisch)

Nudelauflauf mit pastítsio
Hackfleisch

Fleischspießchen suwlákia
Sonstiges
Hähnchen kotópulo
Kartoffeln patátes

Spaghetti makarónia
(mit Hackfleisch) (me kimá)

Hammelfleisch kimás
Kotelett brisóla
Bohnen fasólia
Gemüse lachaniká
Einkaufen
Haben Sie? échete?
Kann ich haben? bóro na écho?
Geben Sie mir dóste mou
klein/groß mikró/megálo
1 Pfund misó kiló
1 Kilo/Liter éna kiló/lítro
100 Gramm ekató gramárja
Apfel mílo
Brot psomí
Butter wútiro
Ei(er) awgó (awgá)
Essig xídi
Gurke angúri
Honig méli
Joghurt jaoúrti
Käse/Schafskäse tirí/féta
Klopapier hartí igías
Kuchen glikó
Marmelade marmeláda
Milch gála
Öl ládi
Orange portokáli
Pfeffer pipéri
Salz aláti
Seife sapúni
Shampoo sambuán
Sonnenöl ládi jia ton íljon
Streichhölzer spírta
Tomaten domátes
Wurst salámi
Zucker sáchari
Sehenswertes
Wo ist der/die/das? pu íne to/i/o?

Wo ist der Weg pu íne i ódos
zum ...? jia ...?

Wie viel Kilometer póssa chiliómetra
sind es nach ...? íne os to ...?

rechts dexiá
links aristerá
dort ekí
hier edó
Ausgang éxodos
Berg wounó
Burg kástro (pírgos)
Dorf chorió
Eingang ísodos
Fluss potamós
Kirche eklissiá
Tempel naós
Platz platía
Stadt póli
Strand plas
Höhle spilíon, spiliá
Schlüssel klidí
Hilfe & Krankheit
Gibt es (hier) ...? ipárchi (edó) ...?
Haben Sie ...? échete ...?

Wo ist pu íne
(die Apotheke)? (to farmakío)?

Arzt jatrós

Wann hat der Arzt póte déxete o
Sprechstunde? jiatrós?

Ich habe Schmerzen écho póno
(hier) (edó)

Helfen Sie mir woithíste me
bitte!/Hilfe! parakaló!/woíthia!

Ich habe verloren ... échassa ...
Deutsche Botschaft presvía jermanikí
Krankenhaus nossokomío
Polizei astinomía

Touristinformation turistikés
plioforíes

Unfall atíchima

Zahnarzt odontíatros

Ich bin allergisch egó íme allergikós
gegen ... jia ...

Ich möchte (ein)... thélo (éna) ...
Abführmittel kathársio
Aspirin aspiríni
die „Pille“ to chápi
Kondome profilaktiká
Penicillin penikelíni
Salbe alifí
Tabletten hapía
Watte wamwáki
Ich habe ... écho ...

Ich möchte ein thélo éna
Medikament gegen ... jiatrikó jia ...

Durchfall diária
Fieber piretós
Grippe gríppi
Halsschmerzen ponólemos
Kopfschmerzen ponokéfalos
Magenschmerzen stomachóponos
Schnupfen sináchi
Sonnenbrand égawma
Verstopfung diskiljótita
Zahnschmerzen ponódontos
Zahlen
½ misó
1 éna
2 dío
3 tría
4 téssera
5 pénde
6 éxi
7 eftá
8 ochtó
9 ennéa
10 déka
11 éndeka
12 dódeka
13 dekatría
20 íkosi
30 triánda
40 sarránda
50 penínda
60 exínda
70 efdomínda
80 ogdónda
90 enenínda
100 ekató
200 diakósia
300 trakósia
1000 chília
2000 dio chiliádes
Zeit
Morgen(s) proí
Mittag(s) messiméri
Nachmittag(s) apógewma
Abend(s) wrádi
heute ssímera
morgen áwrio
übermorgen méthawrio
gestern chtés
vorgestern próchtes
Tag méra
jeden Tag káthe méra
Woche ewdomáda
Monat mínas
Jahr chrónos
Uhrzeit
Stunde óra
Um wie viel Uhr? piá óra (ti óra)?
Wie viel Uhr (ist es)? tí óra (íne)?
Es ist 3 Uhr (dreißig) íne trís (ke triánda)
Stündlich aná óra
Wann? póte?

Achtung: nicht éna, tría, téssera óra (1, 3, 4 Uhr), sondern: mía, trís, tésseris óra!! Sonst normal wie oben unter „Zahlen“.

Kαλή όρεξη! Guten Appetit ... im Fast-Food-Restaurant
in Olympía mit Aircondition und Wi-Fi

Wochentage
Sonntag kiriakí
Montag deftéra
Dienstag tríti
Mittwoch tetárti
Donnerstag pémpti
Freitag paraskewí
Samstag sáwato
Monate

Ganz einfach: fast wie im Deutschen + Endung „-ios“! (z. B. April = Aprílios).

Ianuários Januar
Fewruários Februar
Mártios März
Aprílios April
Máios Mai
Iúnios Juni
Iúlios Juli
Awgustos August
Septémwrios September
Októwrios Oktober
Noémwrios November
Dekémwrios Dezember

Index

Achäer

Achaía

Achaía Clauss (Weingut)

Achaía-Clauss-Wein

Achíleio

Achill

Acrogiali-Beach

Adler, Friedrich

Aetós (Berg)

Ag. Varsón (Kloster)

Agamemnon

Agaven

Agéranos

Aghiou Nikolaou Sintzas (Kloster)

Agía Efimía

Agía Efpraxía (Kloster)

Agía Lávra (Kloster)

Agia Mariáni (Insel)

Agía Marína

Agía Matróna (Kloster)

Agía Pelagía

Agía Triáda

Agía-Marína-Beach

Agía-Sophía-Höhle

Ägina (Insel)

Ägina-Stadt

Ágioi Asómatoi

Ägion/Égio

Ágios Andréas [2]

Ágios Andréas Milapidiás (Kloster)

Ágios Geórgios (Kastro)

Agios Georgiou Krimnon (Kloster)

Ágios Léon

Ágios Nektários (Kloster)

Ágios Nikólaos

Ágios Nikólaos (bei Volimés)

Ágios Nikólaos (Máni)

Ágios Nikólaos Beach (Zákynthos)

Agios Pétros

Ágios Sóstis

Agios Triados (Kloster)

Agios Yiánnis

Agíou Gerasímou (Kloster)

Agnúndos (Kloster)

Agora

Aipy (Akropolis)

Akráta

Akrokorinth [2]

Akronauplía-Festung (Náfplion)

Akropolis (Athen) [2]

Alalkomenes

Aleos (König)

Alepótrypa-Höhle

Alexander der Große

Alexis Sorbas (Roman) [2]

Aliká

Alikánas Beach

Alikés

Alkibiades

Altis (Olympía)

Amaliáda

Amboúla Beach

Amíkles

Amoúdi Beach

Amyklae

Anafonítra

Anagenisis

Anárgyri-Beach

Andreas, heiliger

Andrítsena

Androúsa

Angelopoulos, Theo

Angístri (Insel)

Áno Figalía

Ano Mesorroúgi

Áno Tríkala

Anóghi

Anreise

Antigoniden

Antikes Korinth

Antikýthira (Insel)

Antiquitäten

Antísamos (Bucht)

Aphaia-Tempel

Aphrodite [2]

Apollon

Apotheken

Apsís-Hügel (Árgos)

Áraxos [2]

Archángelos (Lakónien)

Archäologische Stätten

Archäologischer Dienst

Areopag

Areópolis

Ares

Arethúsa-Quelle

Argási

Argolís

Árgos

Argostóli

Ariána

Arkadien

Arkadikó

Arkadischer Bund

Arkoúdi

Aroania-Massiv

Artemis

Ärztliche Versorgung

Asea

Asine (Argolís)

Asklepios [2]

Aspera Nera (Wasserfall)

Ássos

Ástros

Athen

Athena

Atreus

Átros (Berg)

Auslandskrankenversicherung

Ausweispapiere

Autovermietung

Avlémonas

Baden

Bahnverbindungen

Bährend, Rudi

Bassae

Bay von Laganás

Bekíri-Grotte (Spétses) [2]

Bergsteigen

Bevölkerungsdichte

Bier

Blaue Flagge

Blaue Grotte (Zákynthos)

Boháli

Bonaparte, Paul-Marie

Botschaften

Bouboulina, Laskarina [2]

Boulári

Bouleuterion

Boúrtzi (Insel)

Briefmarken

Brot

Bürgerkrieg

Busverkehr

Byron, Lord

Byzanz

Camping [2]

Cella

Charon

Charoúda

Chelonáki (Insel)

Chiotis, Manolis

Chlemutsi (Festung)

Chónikas

Chóra

Chóra (Messenien)

Choúni

Chráni

Clauss, Gustav

Costa Navaríno

Coubertin, Baron de

Curtius, Ernst

Dafnoúdi Beach

Daphnón (Fluss)

Datis

Delisch-Attischer Seebund

Delphí

Delphí-Ort

Demagelos, Nikonas

Demeter

Dendra

Dervéni

Deutsche Besatzung

Deutschlandbild

Diakoftí

Diakoftó (Diakoptó)

Dídyma

Dimi (Festung)

Dimitsána

Dionysos

Doline (Dídyma)

Dorer

Dörpfeld, Wilhelm

Dounéika

Dóxa (See)

Dragógi

Dragoúni

Drépano

Drongaráti-Höhle

E4 Fernwanderweg

EAM (Nationale Befreiungsfront)

EDES (Griechische Republikanische Liga)

Égio/Ägion

EHIC (European Health Insurance Card)

Ekecheria (Olympischer Friede)

Elaéa

Elafónisos (Insel)

ELAS (Nationale Befreiungsarmee)

Eleónas

Eliá

Elías (Kloster)

Elis

Élis (Katákolon)

Ellinikó

Elonís (Kloster)

ELPA (griech. Automobilclub)

Emblísi Beach

Énos (Berg)

Enosis

Epaminondas [2]

Epáno Englianós (Berg)

Ephoren

Epídauros

Epídauros Limera

Episkopí

Erdbeben [2]

Erimos

Ermäßigungen

Ermióni

Erýmanthos (Gebirge)

Essen

Estiatorion

EU-Binnenmarkt

Eukalyptusbäume

Eurótas (Lakonien) [2]

Eva (antike Stadt)

Evrostíni

Éxo Máni

Exochóri

Exóghi

Fahrrad [2]

Fährverbindungen

Farantouri, Maria

Fauna

Feiertage

Feigenbäume

Ferienwohnungen

Fermor, Patrick Leigh

Fernwanderweg E4

Feste

Figalía

Filiatró Bay

Filosófou (Kloster)

Finikoúnda

Firí Ámmos (Strand, Kythíra)

Fiscárdo [2]

Fisch [2]

Fischfang

FKK

Fleischgerichte

Flomohóri

Flora

Foscolo, Ugo

Fotografieren

Fraggáta

Franchthí-Höhle

Fríkes

Frühstück

Furtwängler, Adolf

Galatás

Geld

Gemüse

Geografie

Georg II.

Georg, Prinz

Geórgios Feneoú (Kloster)

Geráki

Germanos (Erzbischof, Pátras)

Geroliménas

Geschichte

Getränke

Giálova (Lagune)

Giannitsochóri

Glýpha (Elis)

Golf

Gortýs

Gregor V. (Patriarch, Konstantinopel)

Griechische Zentrale für Fremdenverkehr

Gymnasion

Gýthion/Gíthio

Hades [2]

Handeln

Haustiere

Heilbäder

Heilquellen (Loutra Kyllíni)

Helena

Helike (antike Stadt)

Helmós-Massiv

Heloten [2]

Hera [2]

Heraion

Herakles [2]

Hermes

Herodes-Atticus-Villa

Höhle der Seen

Homer

Hotels

Hýdra (Insel)

Information

Innozenz III., Papst

Inousses (Inselgruppe)

Internationale Olympische Akademie

Ionier

Ionische Inseln

Ionische Schule (Malerei)

Ionnidis, Dimitrios

Ipér Theotókou Ástrou (Kloster)

Iphigenie

Ipsoús (Stémnitsa)

Íria

Istanbul

Ísthmia

Isthmische Spiele

Íthaka

Ithóme (Berg) [2]

Ítylon

Jagd

Johannisbrotbäume

Jugendherbergen

Kafeníon

Kaffee, griechischer

Kaiáphas

Kaiméni Chóra

Kakí Langáda (Schlucht)

Kakóvatos

Kaládi (Strand)

Kalamáki

Kalamáta

Kálamos

Kaláphion (Berg)

Kalávryta [2]

Kaló Neró

Kalógria [2]

Kalter Krieg

Kalvos, Andreas

Kamária

Kambí

Kámbos

Kamíni

Kamínia Beach

Kap Iréon [2]

Kap Keríou

Kap Koryphásion

Kap Kounoupéli [2]

Kap Krionéri

Kap Livádia

Kap Matapan

Kap Skinári

Kap Spathi

Kap Xi

Kapsáli

Kapsiá

Karamanlis, Konstantin [2]

Karavómilos

Kardamíli

Karítena

Karyés

Käse

Kassandra

Kastaniá (Tropfsteinhöhle)

Kastanien

Kastélli-Beach

Kástri

Kastriá (Achaia)

Kástro (Elis)

Katafýngi-Höhle (Drákos Selinítsa)

Katákolon

Katavothres

Kathará (Kloster)

Káto Achaía

Káto Chóra

Káto Glikóvrissi

Káto Klitória

Katoúni

Kazantzakis, Nikos [2] [3] [4]

Kazárma

Kefalári [2]

Kefaloniá

Keléfa (Festung)

Kenchriae (Bucht)

Kéndro

Kentauren

Kerberos

Kerí

Kería

Kiáto

Kiláda

Kiliómeno

Kinder

Kinderausweis

Kinderreisepass

Kióni

Kiosk

Kipouréon (Kloster)

Kiriakí

Kíta

Kleften

Kleisthenes

Kleones

Klima

Klöster

Klytämnestra

Kókkala

Kokkínia

Kolokotronis, Theodor [2]

Kolóna-Hügel

Komboloi

Komboloí

Kondome

Konsulate

Kopanáki

Kórfos (Argolís)

Korgialenios, Marinos

Korínth

Korínth (Isthmos)

Korinthía

Korinthischer Bund

Koríthi

Koróni

Koryphásion (Halbinsel)

Kosmás

Kósta

Kotrónas

Koumaródasos-Wald (Insel Sapiéntsa)

Kounópetra Beach

Kouroúta

Kousounos-Beach

Kráne (Ruinenstadt)

Krankenhäuser

Kronos

Kulturfestival (Pátras)

Kuppelgrab (Vaphion)

Kyklopen

Kyllíni

Kyparissía

Kyravrýsi

Kyros (Perserkönig)

Kýthira (Insel)

Ládhonos-Stausee

Laganás

Lágia

Lákkos

Lakonien

Lakonisch

Landkarten

Langáda

Langádia

Lárissa-Berg (Árgos)

Lássi (Halbinsel)

Latsis, Jannis

Lazarétta-Bucht

Lazarétto (Insel)

Lechaion

Léfki

Leomonodásos

Leonidas

Leonídion

Leontári

Lépeda

Lerna (antike Stadt)

Lerna (myth. Figur)

Levídi

Ligonéri-Beach

Ligourió

Limenariá

Liménas Géraka

Liméni

Límni Keríou

Limonade

Linear-B-Schrift [2]

Literatur

Livádi (Arkadien)

Livádi (Lakytien)

Lívathos

Lixoúri

Lokale

Loukós (Kloster)

Lousíos-Tal (Schlucht)

Loussi (antike Stadt)

Loutrá Kaiáphas

Loutrá Kyllíni

Loutráki

Loutró Elénis

Loútsa Beach

Löwentor (Mykéne)

Ludwig I. (König)

Lykaéon (Berg)

Makedonen

Makrís Gialós

Makris-Gialós-Beach

Maléas (Kap, Lakonien)

Mandráki

Máni

Mantineia

Mantzavinata

Manuel II. (Kaiser)

Marathon

Marathópoli

Markópoulo

Marmári

Massaker von Kalávryta

Mavromáti

Mavromichalis, Petros

Mavrovoúni

Meeresfrüchte

Meerwassermühle (Argostóli)

Méga Spíleon (Kloster)

Megalópoli

Melissáni-Höhle

Ménalon-Gebirge

Meneláeon

Menelaos

Mercouri, Melina

Mesagrós

Mesorráchi

Messa Máni

Messene

Messenien

Metaxas, Ioannis

Méthana (Halbinsel)

Methóni

Metroon

Mézapos

Miaoulis, Andreas

Michalis, Petros

Micháta

Midea

Mietwagen

Mikró Nisí

Miller, Henry

Milopótamos

Miltiades

Minoer

Mitáta

Mobilfunk

Mobiltelefon

Mohammed II. (Sultan)

Molái

Mönchsrobben (Kefaloniá)

Monemvasiá

Moní (Insel)

Moní Vlachernón (Kloster)

Monodéndri

Motorradfahren

Mountainbiking

Musik

Mussolini, Benito

Mykéne

Mykenische Kultur

Mýli

Myrtidion (Kloster)

Mýrtos-Beach

Mystrás [2]

Mythen

Náfplion (Náuplia)

Nationalversammlung

NATO-Eintritt

Náuplia (Náfplion)

ND (Neue Demokratie)

Nea Epídauros [2]

Néa Skála

Neápoli

Neda (Fluss)

Neméa (Stadt)

Nemea, antikes

Nemeische Spiele [2]

Néo Ítylon

Nerántza

Nero (röm. Kaiser) [2] [3]

Nestor

Nestor-Grotte

Nestor-Palast

Neu-Korínth (Stadt)

Nífi

Nikolopoulos, Agathophron

Nomítsis

Notruf

Nymphengrotte (Íthaka)

Obst

Ochiá

Ochi-Tag

Ochsenbauchbucht

Odeion

Odysseus [2] [3]

Öffnungszeiten

Oleander

Olivenbäume

Olivenernte

Olivenöl

Olympía

Olympische Spiele

Olympisches Feuer

Opisthodom

Orangenbäume

Orchomenos (antike Stadt)

Orest

Óros (Berg)

Ostern

Ostrakismos

Otto I. (griech. König) [2] [3]

Otto I. (König von Griechenland)

Ouranis, Kostas (Schriftsteller)

Oúzeri

Pahi Amos Beach

Palamídi-Festung (Náfplion)

Palast des Odysseus

Paleá Epídauros [2]

Paleochóra (Kýthira)

Paleochóri

Paleókastro

Paleopanagía

Paleópoli (Skandia)

Palikí (Halbinsel, Kefaloniá)

Paliochóra (Ruinenstadt)

Paloúki

Panachaikón (Gebirge)

Panagía Kernítsis (Kloster)

Panagoulis, Alekos

Pannenhilfe

Papadopoulos, Georgios

Papandreou, Andreas

Papandreou, George A.

Papandreou, Georgios

Paradise Beach

Parálio Ástros

Paraskeví-Beach

Paris, myth. Gestalt

Parken

Párnon-Gebirge

Pascha, Ibrahim

PASOK (Panhellenische Sozialistische Bewegung)

Pátras

Pausanias [2] [3] [4]

Peiréne-Quelle (Akrokorinth)

Peisistratos

Pelikata

Pellana

Peloponnesischer Bund

Peloponnesischer Krieg

Pelops [2]

Peloúzo

Pensionen

Perachóri

Pérdika

Periander von Korínth

Periöken [2]

Peristéra

Peristeria

Perivólia

Persephone

Perseus

Personalausweis

Pessáda

Petalídi

Petaní Beach

Phidias (Bildhauer)

Phigalia

Philipp II.

Phlius

Piniós-Stausee

Pírgos

Pírgos Diroú

Piso Aetós

Pistazien

Pláka (Arkadien) [2]

Plános

Platanen

Platánia (Elis)

Plataniótissa

Platiá Ámmos

Platis-Gialós-Beach

Plátsa

Plítra

Polis (Stadtstaat)

Pólis-Bucht

Póri Beach

Póros

Póros (Insel)

Pórto Kágio

Pórto Róma (Strand)

Pórto Zóro (Strand)

Portochéli

Pórto-Limnióna-Bucht

Poseidon-Tempel (Póros)

Post

Potamós

Poúlithra [2]

Prasidáki

Privatzimmer

Proástio

Prodrómou (Kloster) [2]

Profitis Elías (Berg)

Profitis Elías (Dorf, Lakonien)

Profitis Ilias (Berg, Spétses)

Pronaos

Pronnoús (antike Stadt)

Psarotavérna

Psathópirgos

Psistaría

Ptolemäer

Pückler-Muskau, Herrmann Fürst von [2] [3] [4]

Pýlos

Pýrgos

Radio

Reiten

Religion

Retsina [2]

Rhea

Richiá

Ríon

Ritsos, Jannis

Rizómilos

Robola (Weinsorte) [2]

Romanós

Römische Thermen (Argos)

Römische Zeit

Roß, Ludwig

Sagá-Strand

Saládi-Beach (Argolís)

Sámi

Samikon (Akropolis)

Sampatikí

Santa Rosa, Santorre di

Sapiéntsa (Insel)

Sarakíniko Beach

Sarakíniko-Beach

Saratápicho

Saronische Inseln

Schafe

Scherbengericht

Schíza (Insel)

Schliemann, Heinrich [2] [3] [4] [5]

Schwefelquellen (Méthana)

Seeschlacht von Navaríno

Segeln

Seleukiden

Shipwreck Beach (Zákynthos)

Sikyon

Simitis, Kostas

Símos-Beach

Sisión (Kloster)

Sisyphos [2]

Skafídia

Skifahren

Skínos Beach

Skopós (Halbinsel, Zákynthos)

Skopós, (Berg. Zákynthos)

Skorpione

Skourohóri

Skoutári

Skoutári (Bucht)

Smérna

Solomos, Dionysios

Solon

Souvála

Sparta [2]

Spartanisch

Spartiaten [2]

Spétses (Insel)

Spezialitäten

Sphaktiría (Insel)

Sport

Sprache

Stadion

Stadtstaat (Polis)

Stavrí

Stavrós

Stémnitsa (Ipsoús)

Sterna

Stoa

Stoúpa

STPS (Sea Turtle Protection Society of Greece)

Straßengebühren

Straßennamen

Straßenverhältnisse

Strava

Strom

Stymphalischer See

Styx [2] [3]

Styx (Wasserfall)

Süßes

Svoronáta

Tal des Asopos

Tankstellen

Tarifamo-Beach

Tauchen

Tavernen

Taxi

Taxiárchis-Kloster

Taýgetos-Gebirge

Tegea

Telefonieren

Tempel

Tennis

Thalámes

Theater

Theaterfestival (Epídauros)

Themistokles

Theodorakis, Mikis (Komponist) [2] [3] [4]

Thermisiá

Theseus [2]

Tholó

Tholos

Thukydides

Tíros

Tiryns

Titanen

Titáni (antike Stadt)

Tolón/Toló

Touristenpolizei

Tragáki Beach

Trahíla

Trampen

Trínisa

Triphylien (antike Landschaft)

Trípolis

Tripolitzá

Tripótama

Trizína/Troizen

Troizen/Trizína

Trojanischer Krieg

Tsakonisch (Sprache)

Tsatsíki

Tselentáta

Tsiliví Beach

Tsópakas [2]

Türken

Typaneai (Akropolis)

Tzanáta (myken. Gräber)

Tzeláti (Berg)

Übernachten

Unechte Karettschildkröte (Caretta caretta) [2] [3]

Valsamáta

Vaphion

Varda

Vartholomió

Vassae

Vástas

Vathí [2]

Váthia

Velanídia

Venétiko (Insel)

Venizelos, Eleftherios

Ventris, Michael

Verkehrsbestimmungen

Versicherungskarte, grüne

Villehardouin, Geoffrey de

Villehardouin, Geoffroy de

Villehardouin, Guillaume II. de

Vivári

Vlacháta

Vlycháda-Höhle (Pírgos Diroú) [2]

Vlychós

Voidokiliá (Bucht)

Volimés

Volkstänze

Vorspeisen

Vouliagméni (Bucht)

Vreloú-Beach

Vromonéri

Vromosykiá (Berg)

Vytína

Waldbrände

Wandern

Wasser [2]

Wasserski

Wein

Wild campen

Windsurfen

Wintersport (Helmós-Massiv, Achaía)

Wintersport (Ménalon, Arkadien)

Wohntürme (Máni)

Wohnwagen/-mobil

Xerxes (Perserkönig)

Xilokeriza-Beach

Xirokástello

Xylókastro

Xýngia (Quelle)

Xýngia-Grotte (Zákynthos)

Zacháro

Zachloroú

Zahnradbahn

Zahnradbahn (Diakoftó)

Zákynthos (Insel)

Zákynthos-Stadt

Zátouna

Zeit

Zeitungen

Zentrumsunion

Zeus

Zeusstatue des Pheidias (Olympía)

Ziegen

Zikaden

Zitronenbäume

Zoghéria-Beach

Zoll

Zoodóchos Pighí (Kloster)

Zourvás (Kloster)

Zweiradvermietung

Zypernkonflikt