St. Petersburg
Author: Marcus X. Schmid
Date: 1900-01-01T01:01:01+00:00
Keywords: Zar; Tour; Leningrad; Newa; Sankt; Freizeit; City; Stadt; Sehenswürdigkeit; Restaurant; Reisen; GPS; Sowjetunion; Russland; Essen; Sankt-Piter-Burch; Reich; Urlaub; Sight; Russisch; Shopping; Hotel; Europa
Publisher: Michael-Müller-Verlag GmbH
Rights: Copyright Michael-Müller-Verlag GmbH, Erlangen 2001-2015. Alle Rechte vorbehalten.

Präambel

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Produkt-ISBN: 9783956541810

Inhaltsverzeichnis
Zusätzliche Informationen
Vorschau
Hintergründe & Infos
Geschichte der Stadt
Religion
Literaturtipps
Klima und Reisezeit
Visum
Anreise
Mit dem Flugzeug
Flug & Zug, Flug & Bus oder Flug & Schiff
Mit dem Schiff
Mit dem Zug
Mit eigenem Fahrzeug
Unterwegs in St. Petersburg
Wenn die Newa-Brücken hochgehen ...
Übernachten
Essen und Trinken
Nachtleben
Wissenswertes von A bis Z
Adresse
Ärztliche Versorgung
Babuschka
Begrüßung
Behindertengerecht
Bettler
Brücken
Datscha
Diplomatisches
Ermäßigungen
Feiertage
Fotografieren und Filmen
Führungen
Geld
Heizung
Höflichkeit
Information
Internet
Internet-Adressen
Kalender
Kommunalka
Kriminalität
Matrjoschka
Medikamente
Müll
Museen
Notruf
Öffnungszeiten
Post (почта)
Prostitution
Rauchen
Rajon
Russisches Bad
Schwule und Lesben
Sprache
Stockwerke
Strom
Telefonieren
Toiletten
Trinkgeld
Vatername
Visum
Zeitungen/Zeitschriften
Zeitverschiebung
Zoll
Stadttouren
Spaziergänge in St. Petersburg
Newskij-Prospekt (Невский проспект)

Tour 1: Wo das Herz von St. Petersburg schlägt

Zwischen Erlöserkirche, Sommergarten und Schlossplatz

Tour 2: Der Museums-Marathon

Intermezzo: Winterpalast und Eremitage (Зимний дворец / Эрмитаж

Auf dem Weg zum Smolnyj
Tour 3: Den Poeten auf der Spur
In Dostojewskijs Revier
Tour 4: Menschen, Märkte und ein Mörder

Zwischen Sennaja-Platz, Mariinskij und dem Ehernen Reiter

Tour 5: Kunst, Kultur und Rasputin
Wassiljewskij-Insel (Васильевский Остров)
Tour 6: Peter baut sich eine Hauptstadt
Petrograder Insel (Петроградский Остров)
Tour 7: Krieg im Museum, Frieden im Garten
Weitere Ziele im Stadtgebiet

Die Inseln Krewstowskij, Jelagin und Kamennyj (Крестовский, Елагин, Каменный)

Wyborger Seite

Gedenkstätte der heldenhaften Verteidiger Leningrads (Монумент Героическим Защитникам Ленинграда)

Kaiserliche Porzellanmanufaktur (Императорский Фарфоровый Завод)

Ausflüge in die Umgebung
Peterhof (Петергоф)
Puschkin/Zarskoje Selo (Пушкин/Царское Село)
Pawlowsk (Павловск)
Gatschina (Гатчина)

Gedenkfriedhof Lewaschowo (Левашовское мемориальное кладбище)

Kronstadt (Кронштадт)
Repino (Репино)
Schlüsselburg (Шлиссельбург)
Walaam (Валаам)
Etwas Russisch
Index

Alles im Kasten
Ikonen
„Boat Trip“
Kaviar (икра)
Wodka - eine politische Biographie
Kwas - leicht gemacht

Alexander Newskij - der Schutzheilige von St. Petersburg

Ostereier für die Zarin
Deutsche in St. Petersburg
Katz und Maus im Palast
Anna Achmatowa (1889-1966)
Joseph Brodsky (1940-1996)
Der Turm der Intelligenzija

Fjodor Michailowitsch Dostojewskij (1821-1881)

Rasputin diniert bei Jussupow

Leblonds Masterplan

Aufstieg und Fall des Alexander Menschikow
Ohrenbetäubend
Die Beichte des Anarchisten

Das Bernsteinzimmer - eine deutsch-russische Geschichte

Warum man bei „woksal“ Bahnhof versteht ...
Der Kronstädter Aufstand
Ilja Repin (1844-1930)

Kartenverzeichnis
Die Dynastie der Romanows
Die Inseln Krestowskij, jelegin und Kammenyj
Emeritage
Peterhof Unterer Garten
Peter-Paul-Festung
Puschkin (Zarskoje Selo)
St. Petersburg und Umgebung
Tour 1: Newskij-Prospekt
Tour 3: Zum Smolnyj
Tour 4: Wo Dostojewskij zu Hause war

Tour 5: Zwischen Sennaja-Platz bis Eherner Reiter

Tour 6: Wassiljewskij-Insel
Tour 7: Petrograder Insel
Tour2: Erlöserkirche bis Schlossplatz

Zusätzliche Informationen

Inhaltsverzeichnis

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Taddeo Battistini, Marion Bauer, Helmut Bischoff, Hans-Jürgen Brandt, Elvira Christian, Kathrin Elze, Katja Ermakova, Natalia Iwtschenkowa, Rita Jolowicz, Matthias Ketterl, Anja Keul, Mascha Kurkowa, Sergej Martschukov, Johannes Menzel, Heidi Moretti, Regina Püntener, Henrike Reuther, Ulrich Riediger, Roman Rogov, Lena Roth, Afred Rottmeier, Maxim Sacharow, Viktoria Sacharowa, Dietrich Scheiter, Giorgia Williams, Anika Zeller, André Zgraggen, Anastasija Zyganko

Besonderen Dank an:

Gérard Bétant und Michel Riethmann für fotografische Begleitung

Ilona Bodmer für den Beitrag „Ikonen“ Anastasija Sacharowa für Hilfe bei den Kapiteln „Nachtleben“ und „Etwas Russisch“

Die in diesem Reisebuch enthaltenen Informationen wurden vom Autor nach bestem Wissen erstellt und von ihm und dem Verlag mit größtmöglicher Sorgfalt überprüft. Dennoch sind, wie wir im Sinne des Produkthaftungsrechts betonen müssen, inhaltliche Fehler nicht mit letzter Gewissheit auszuschließen. Daher erfolgen die Angaben ohne jegliche Verpflichtung oder Garantie des Autors bzw. des Verlags. Autor und Verlag übernehmen keinerlei Verantwortung bzw. Haftung für mögliche Unstimmigkeiten. Wir bitten um Verständnis und sind jederzeit für Anregungen und Verbesserungsvorschläge dankbar.

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Impressum

Text und Recherche: Marcus X. Schmid Lektorat: Horst Christoph Redaktion: Heike Dörr Layout: Jana Dillner Karten: Torsten Bode, Carlos Borrel, Gabor Sztrecska, Judit Ladik, Michaela Nietzsche Fotos: siehe S. 9 Covergestaltung: Karl Serwotka Covermotive: oben: Schlossbrücke (Michel Riethmann), unten: Peterhof (Helmut Bischoff)

ISBN 978-3-95654-009-7

© Copyright Michael Müller Verlag GmbH, Erlangen 2009, 2011, 2013, 2015. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Druck: Stürtz GmbH, Würzburg.

4. komplett überarbeitete und aktualisierte Auflage 2015

Fotonachweis

Taddeo Battistini: S. 12/13 | Gérard Bétant: S. 11, 17, 20, 22, 27, 34/35, 39, 45, 49, 52, 53, 58, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 76, 80, 83, 84, 87, 88, 90, 93, 94, 97, 101, 108, 109, 110, 111, 115, 134, 136 (1) u. (2), 138/139, 158, 170/171, 178/179, 200 (2) u. (3), 245, 248 (1) u. (2), 252 | Helmut Bischoff: S. 14/15, 36, 37, 64, 77, 78, 112 (1) u. (2), 122, 132/133, 140, 143, 182, 202/203, 228/229, 233, 255, 276 | Werner Fiederer: 4 | Sergej Martschukov: S. 1, 30, 40, 43, 50/51, 79, 86, 166/167, 185, 198/199, 209 (2), 238, 239 | Michel Riethmann: 1, 10/11, 12, 13, 16, 42, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 98, 100, 102/103, 104/105, 112 (3) u. (4), 116, 117, 121, 123, 125, 126/127, 130, 131, 147, 148/149, 152, 159, 164, 169, 174, 175, 176, 184, 186, 188/189, 195, 199, 200 (1), 219, 230, 267, 269, 272, 275 | Marcus X. Schmid: S. 10, 25, 32, 59, 74, 75, 89, 91, 95, 96, 118, 136 (3), 154, 160/161, 181, 198/199, 201, 209 (1), 210, 211, 213, 216, 217, 220, 221, 224, 225, 227 (1) u. (2), 232, 240, 243, 246, 249 | Sebastian Scheidel: 124 | Swissart: S. 29, 135, 250, 251

Unterwegs mit Marcus X. Schmid

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
wie alle Touristen stehe ich am ersten Tag meines Besuchs auf dem Newskij-Prospekt. Der „Newskij“ ist die Hauptader von St. Petersburg, hier kann ich den Puls der Stadt am besten fühlen. Was hat sich verändert seit dem letzten Mal? Hoppla, der finnische Warenhauskönig protzt mit einem neuen Konsumpalast, der jahrelang geschlossene Gourmettempel hat die Schaufenster poliert und lockt wieder teure Kundschaft an, unweit davon hat ein Lebensmittelkonzern eine Boutique für Kapselkaffeemaschinen eröffnet. Was geblieben ist: die Sandwich-Männer und -Frauen, die stumm auf ein Restaurant oder ein Konzert aufmerksam machen, die Babuschkas, die einen dünnen Blumenstrauß feilbieten, und das Geklapper der atemberaubend hohen Stöckelschuhe, denen jeder Ausländer hinterherschaut - und kein Russe.

Und was ist aus den Großbaustellen der Stadt geworden? Das Fußballstadion muss bis zur Weltmeisterschaft 2018 stehen, die Insel Neu-Holland soll zur Flanierzone werden, der Apraksin-Markt ist abgerissen, doch was kommt an seine Stelle? St. Petersburg verändert sich derzeit rasant, dem auf den Fersen zu bleiben, ist meine Aufgabe. Sicher hat sich auch die Gastro-Szene verändert, denke ich, auch das will recherchiert sein. Also an die Arbeit: Erst einmal gut russisch essen gehen ...

Vorschau

St. Petersburg: Russlands Fenster zur Welt

St. Petersburg, die nördlichste Millionenstadt des Erdballs, hat sich seit der Jahrtausendwende zum beliebtesten russischen Reiseziel entwickelt. Das 300-jährige Stadtjubiläum von 2003, dem auch die westlichen Medien große Aufmerksamkeit schenkten, hat die Tourismusbranche geweckt. Und die noch jungen wirtschaftlichen Beziehungen mit dem Westen tragen ihrerseits dazu bei, dass zunehmend auch Ausländer die Stadt an der Newa besuchen.

Seit der Öffnung der ehemaligen Sowjetunion macht St. Petersburg eine rasante Entwicklung durch. Amerikanische und westeuropäische Unternehmen haben Fuß gefasst: Unilever und McDonalds, Swatch und Coca Cola, Benetton und Nina Ricci. Die Neonreklamen am Newskij-Prospekt, der Flaniermeile der Stadt, sind die äußeren Zeichen des marktwirtschaftlichen Aufbruchs. Prestigebauten wie der Umbau von Neu-Holland oder der Bau eines neuen Fußballstadions sollen dem Stadtbild in den nächsten Jahren ein paar futuristische Tupfer geben. Der russische Energieriese Gazprom wollte am Newa-Ufer gegenüber dem Smolnyj-Kloster einen über 400 Meter hohen Tower hinstellen. Doch die alte Zarenstadt, die bislang keine Wolkenkratzer kennt, wollte nicht im Schatten des geplanten „Maiskolbens“ stehen. Schließlich sprach sich Dmitrij Medwedew, damals russischer Präsident und zuvor Ex-Aufsichtsratvorsitzender von Gazprom, höchstpersönlich gegen das Projekt aus. Derzeit plant der Konzern einen Büroturm am nordwestlichen Stadtrand, in gebührendem Abstand zum historischen Zentrum. Keine Maiskolbenform mehr, dafür darf’s ein bisschen höher sein: 500 Meter.

Paläste statt Hütten

Die Gründung von St. Petersburg steht in der Geschichte einzigartig da. Sie entspringt dem eisernen Willen eines Zaren, der die Macht hatte, diesen Willen auch durchzusetzen: Peter der Große ließ 1703 im sumpfigen Delta der Newa eine neue Hauptstadt aus dem Boden stampfen. Nachdem er sich gegen die Schweden den Zugang zum Meer erkämpft hatte, wollte er für Wirtschaft und Handel neue Transportwege öffnen. St. Petersburg sollte, wie der italienische Schriftsteller Francesco Algarotti 1739 in einem Brief notierte, das „Fenster“ sein, „durch das Russland auf Europa blickt“. Peter dachte „westlich“, seine Stadtgründung war sowohl eine klare Distanzierung von der alten Hauptstadt Moskau mit ihren Holzhäusern wie auch eine deutliche Absage an ein rückständiges Herrschaftssystem, in dem die Orthodoxe Kirche fast ebenso viel Macht ausübte wie der Zar.

Nicht aus Holz, aus Stein sollte die neue Hauptstadt gebaut sein. So entstanden in den folgenden 200 Jahren, oft das Ufer eines Flusses oder Kanals schmückend, zahlreiche prunkvolle Paläste, die noch heute die Architektur des Stadtzentrums bestimmen und Scharen von Touristen anlocken.

Sowjetduft statt Weihrauch

Die Kommunisten, die in der Oktoberrevolution 1917 die Macht an sich rissen, verlegten die russische Hauptstadt wieder nach Moskau zurück. St. Petersburg oder Leningrad, wie die Stadt bald umbenannt wurde, war mit einem Schlag zweitrangig geworden. Kirchen wurden zu Museen oder Lagerhäusern, Sporthallen oder Kinos umfunktioniert oder ganz einfach in Trümmer gelegt, die Paläste der ins Ausland geflüchteten Aristokraten vom Sowjetstaat beschlagnahmt.

Kein anderes Land der Welt stand so lange unter kommunistischer Herrschaft wie Russland. Spuren dieser Zeit findet der Besucher auch im Zentrum auf Schritt und Tritt. Sowjet-Nostalgikern sei zusätzlich eine Fahrt in die trostlosen Viertel im Stadtsüden empfohlen.

Weltstadt ohne Wolkenkratzer

Das ehrgeizige Projekt des Energiekonzerns Gazprom, einen gigantischen Büro-Tower an den Ufern der Newa zu errichten, stieß in der Stadt auf Widerstand. Ein Turm, der die Kathedrale der Peter-Paul-Festung und die Spitze der Admiralität in den Schatten stellt - nein, das wollen die Einwohner von „Piter“, wie sie liebevoll ihre Stadt nennen, nicht haben. Die Städteplaner des 18. und 19. Jahrhunderts haben schließlich nicht einfach drauflos gebaut. Wer vom Universitäts-Quai der Wassiljewskij-Insel auf den sich in der Newa spiegelnden weltberühmten Winterpalast und die Admiralität mit ihrer über 400 Meter langen Rückfront blickt, der hat den Beweis vor Augen, dass Barock und Klassizismus durchaus harmonieren können. Das Zentrum mit seiner einzigartigen Architektur steht seit 1990 unter dem Schutz der Unesco. Das heißt nicht, dass in St. Petersburg die Uhren stehengeblieben sind. Moderne Architektur aus Glas und Beton ist kein Problem, wenn sie sich einfügt - die historischen Gebäude übertrumpfen darf sie nicht. St. Petersburg sucht einen Kompromiss zwischen Tradition und Moderne, ohne sich zerreißen zu lassen. Die Stadt will ihre Geschichte bewahren und sich gleichzeitig der Gegenwart öffnen - ein Spagat, der ihr derzeit gelingt.

„ ... eigentlich die schönste Stadt der Welt“

Viel hat sich in den letzten 25 Jahren getan in St. Petersburg, weniger in den tristen Vororten, mehr im lebendigen Stadtzentrum. So braucht der Newskij-Prospekt einen Vergleich mit den Prachtmeilen anderer europäischer Großstädte nicht länger zu scheuen. Und die Stadt prägt ein reges Kulturleben: Theater, klassisches Konzert und Ballett wurden in St. Petersburg schon immer groß geschrieben. Ein ganz anderes Publikum finden die vielen lokalen Bands, die in einschlägigen Lokalen auftreten, und schließlich gehören auch Mega-Konzerte zum Standard der Kulturmetropole, Tokio Hotel brachte den Jubilejnyj-Sportpalast zum Kochen. Und schließlich: Das Petersburger Nachtleben mit seinen Szene-Lokalen ist quicklebendig - zumal während der legendären „Weißen Nächte“ zur Sommersonnwende, wenn die Sonne ein paar Stunden länger scheint als in Paris oder Rom.

Zwar ist auch nach dem Zusammenbruch des Sowjetimperiums Moskau die Hauptstadt Russlands geblieben. Moskau ist schick und vor allem teuer, platzt aus allen Nähten, aber wir schließen uns dem fröhlichen Spott der in Deutschland lebenden russischen Autorin Lena Gorelik an:

Petersburg ist schöner als Moskau, das ist doch klar. Moskau ist ein Dorf, ein riesengroßes Dorf. Mittlerweile ist es ein Dorf voll schwerreicher Neurussen, die Luxuswohnschlösser mitten in der Stadt bauen lassen. Aber ein Dorf bleibt ein Dorf. Petersburg, das ist Kultur. Petersburg ist der Sitz der Intelligenzija. Petersburg ist das wahre Russland, eigentlich die schönste Stadt der Welt.

Oder, wie ein Blogger verlauten ließ: „St. Petersburg ist einfach sexy.“ Wer's nicht glaubt, ziehe mal eine Nacht durch die Bars und Klubs der Innenstadt ...

Hintergründe & Infos

Geschichte der Stadt

Die Insignien des Zaren

Am 27. Mai 2003 erstrahlte der Himmel über St. Petersburg im Dauerfeuerwerk, und die Bürger tranken ein paar Wodkas über den Durst: Die Stadt an der Newa feierte ihren 300-jährigen Geburtstag. Im Vergleich zu anderen europäischen Metropolen hat St. Petersburg also eine junge Geschichte. Die Gründung der Stadt geht zurück auf Zar Peter I. (1672-1725) aus dem Haus der Romanows, auch Peter der Große genannt. In einem jahrelangen Krieg gegen Schweden erstritt er sich einen russischen Zugang zur Ostsee und traf die folgenreiche Entscheidung, an der Newa-Mündung ein „Fenster zum Westen“ zu öffnen. 1712 erklärte Peter I. das aus den Sümpfen gestampfte St. Petersburg zur Hauptstadt des „Zarentums Russland“, das er 1721 in „Russisches Reich“ umbenannte. Abgesehen von einem kurzen Zwischenspiel (1728-1732) war die Stadt bis 1918 Regierungssitz des russischen Reichs. Erst unter Lenin wurde Moskau wieder in seine alten Rechte eingesetzt.

Peter I. krempelt das Reich um

Peter I. war erst 10 Jahre alt, als er 1682 in Moskau gemeinsam mit seinem 16-jährigen kränklichen Halbbruder Iwan V. auf den Zarenthron gesetzt wurde. Die Staatsgeschäfte übernahm vorerst seine Halbschwester Sofia Alexejewna. Mit 17 Jahren fühlte Peter sich stark genug und schaltete mit Hilfe seiner Anhänger die Regentin aus bzw. ließ sie in ein Kloster stecken; sein Halbbruder starb 1696, so konnte er fortan als Alleinherrscher über das Riesenreich gebieten.

Peter I. war ein kräftiger Mann von über zwei Metern Größe, vielseitig interessiert und den Wissenschaften gegenüber aufgeschlossen. Als erster russischer Zar bereiste er den Westen und lernte dort im Lauf von 17 Monaten zahlreiche Fachkräfte des Städtebaus und vor allem auch des Schiffsbaus kennen. Er selbst arbeitete eine Zeitlang inkognito in einer holländischen Schiffswerft, was im 19. Jahrhundert den deutschen Komponisten Albert Lortzing zur Oper „Zar und Zimmermann“ inspirieren sollte. Peter befand sich gerade in Österreich, als er vom Aufstand der Strelizen - eine Art Prätorianergarde im Kreml - erfuhr, bei dem offensichtlich seine entmachtete Halbschwester Sofia die Finger im Spiel hatte. Sofort kehrte er nach Moskau zurück und schlug die Palastrevolte nieder. Bei den anschließenden Folterungen zwecks Erpressung von Geständnissen soll er höchstpersönlich Hand angelegt haben, ebenso bei den zahlreichen Hinrichtungen. Die Elitetruppe der Strelizen wurde schließlich aufgelöst und Sofia zur Nonne geschoren. Peter I. genießt bei den heutigen Historikern auch den Ruf der Grausamkeit. Der Volksmund hat diese gewalttätige Seite des Stadtgründers in einen Vers gegossen: „Wer unter Peter muckt, wird von ihm geduckt!“

Außenpolitisch war Schweden die regionale Großmacht, das sich sowohl Finnland als auch weite Teile des Baltikums unterworfen hatte und damit praktisch die Vorherrschaft über die Ostsee ausübte. Der Finnische Meerbusen lag gar gänzlich in schwedischen Händen, den Russen war der Zugang zur Ostsee versperrt. Dies war ein Dorn im Auge des Zaren, der die Bedeutung des Seewegs für den Handel mit Europa erkannt hatte. Im Großen Nordischen Krieg (1700-1721) konnte Peter I. 1702 die Schlüsselburg, eine Inselfestung am Abfluss der Newa aus dem Ladogasee, für Russland zurückerobern und die Schweden aus dem umliegenden Gebiet verdrängen: Der ersehnte Zugang zum Meer war frei, es fehlte nur noch die Hafenstadt. Ein Jahr später, 1703, machte sich Peter I. daran, im sumpfigen Gelände des Newa-Deltas mit Hilfe zahlreicher Fachleute aus Europa seine Hauptstadt zu errichten. Ähnlich wie in Venedig musste dabei oft auf Holzpfählen gebaut werden.

Der Stadtgründer

Wie viele Soldaten, Leibeigene und andere Zwangsarbeiter auf der riesigen Baustelle geopfert wurden, ist nicht bekannt. Sumpffieber und Skorbut waren die hauptsächlichen Todesursachen. Die Schätzungen liegen zwischen 20.000 und 30.000 Toten, Peter den Großen kümmerte dies wenig. Als Erstes ließ er die Peter-Paul-Festung bauen, er selbst bezog ein kleines Holzhaus auf der Petrograder Seite, von wo aus er die Arbeiten gut überwachen konnte. Die Idee, die Wassiljewskij-Insel zum Stadtzentrum zu machen, wurde bald aufgegeben und die „Große Seite“ gewählt, die noch heute das Herz der Stadt ist. Nach nur neun Jahren Bauzeit erklärte Peter I. die neue Stadt, erst holländisch Sankt-Pieterburch genannt, bald aber deutsch Sankt Petersburg (bzw. russisch Sankt Peterburg, ohne „s“), zur Hauptstadt seines Reichs.

Alles schön und gut - aber eine Hauptstadt braucht Bewohner, am besten begüterte Bewohner, die für wirtschaftlichen Aufschwung sorgen. Peter behalf sich, indem er per Dekret die Zwangsumsiedlung des russischen Adels verfügte. Dieser sollte seine Häuser aus Stein errichten, und damit auch genügend Steinmetzen und Maurer nach St. Petersburg kamen, verbot der Zar gleichzeitig den Bau von Steinhäusern im übrigen Reich. Das Kalkül ging auf: Moskau blieb eine Holzstadt, die Maurer strömten massenweise an die Newa.

Baudenkmäler aus der Regierungszeit Peters des Großen:

Peters Häuschen, 1703
Peter-Paul-Kathedrale, 1712-1732
Menschikow-Palast, 1710-1720, später umgebaut
Sommerpalast, 1710-1714
Alexander-Newskij-Kloster, ab 1715
Kunstkammer, 1718-1734
Zwölf Kollegien, 1722-1740

Palast Peters des Großen in Peterhof, 1714-1723

Für den Bau der neuen Hauptstadt engagierte Peter I. zahlreiche europäische Architekten, Bauingenieure, Schiffbauer und Techniker aller Branchen. Solche Fachleute waren in Russland nicht zu finden, wo die Ausbildung praktisch gänzlich in kirchlichen Händen lag und eher weltfremd ausgerichtet war. Der rührige Zar packte auch dieses Problem an der Wurzel und stutzte die Macht der Kirche zurück. Er schaffte nicht nur das Moskauer Patriarchat ab, er gründete neue Bildungsinstitutionen wie die Marine-Akademie und verschrieb den adligen Söhnen eine weltliche Zwangsausbildung.

Um schließlich standesgemäß repräsentieren zu können, ließ der Zar am Südufer des Finnischen Meerbusens 1717 sein eigenes Versailles errichten: Peterhof mit seinem riesigen Palast und seinen verspielten Wasserfällen im Park.

Als Peter I. 1725 starb, hinterließ er ein konsolidiertes Reformwerk. Russland hatte ein neues Gesicht bekommen, es war „europäischer“ geworden.

Elisabeth - die Schöne amüsiert sich im Barock

Nach dem Tod Peters I. folgt eine Zeit der schnellen Thronwechsel und der Intrigen im Hause Romanow. Zwei Jahre lang regiert Peters Witwe, die Tochter eines litauischen Bauern und zeitlebens Analphabetin, als Zarin Katharina I. das Land. Auf dem Totenbett bestätigt sie ein früheres Versprechen und vermacht den Thron Peter II., einem 12-jährigen Enkel Peters des Großen mit deutsch-blaublütiger Mutter. Dieser verlegt den Zarenhof wieder nach Moskau und stirbt mit 15 Jahren an Pocken. Auf ihn folgt Zarin Anna Iwanona, eine Nichte Peters des Großen, die das Regieren ihren meist ausländischen Höflingen überlässt. Sie stirbt 1740, nicht ohne vorher testamentarisch den mittlerweile wieder nach St. Petersburg zurückgeführten Thron ihrem erst zwei Monate alten Großneffen zu vermachen, der als Zar Iwan VI. zu Bett gebracht wird. An seiner Stelle regiert nach einer Palastrevolution seine Mutter - auch sie aus deutschem Adel stammend - beziehungsweise deren deutsche Günstlinge.

Bei diesen Intrigen, die zum Teil byzantinische Ausmaße annehmen, ist eine mögliche Thronfolgerin der Romanows etwas ins Abseits geraten: Elisabeth, die Lieblingstochter Peters des Großen.

Auf ein Garderegiment gestützt, putscht sie sich 1741 an die Macht, stutzt den deutschen Einfluss am Hof zugunsten russischer Berater zurück und hält sich bis zu ihrem Tod 1761 auf dem Thron.

Zarin Elisabeth war laut ihren Zeitgenossen eine sehr schöne Frau, die vor Lebenslust sprühte. Sie liebte Bälle, am liebsten Maskenbälle, und Ausschweifungen aller Art. Auch Kultur und Wissenschaft erlebten unter ihr eine Blütezeit. Sie gründete sowohl das erste russische Nationaltheater wie auch die erste russische Universität. Bei all ihren Aktivitäten blieb die schöne Zarin stets auf der Hut vor vermeintlichen oder wirklichen Gegnern. So lebte und vergnügte sie sich meist nachts, und keiner wusste, in welchem ihrer Paläste sie tagsüber ausschlief.

Katharina II.

In der Stadtarchitektur schlägt sich Elisabeths Regierungszeit in zahlreichen Barockbauten nieder, für die berühmtesten - Winterpalast und Smolnyj-Kloster - zeichnet ihr Hofarchitekt Bartolomeo Francesco Rastrelli verantwortlich. Ebenfalls zu dieser Zeit bildet sich der Newskij-Prospekt (damals „Großer Prospekt“ genannt) als pulsierende Hauptader der Stadt heraus, in deren Nähe sich der reiche Adel ansiedelt.

Baudenkmäler aus der Regierungszeit Elisabeths:

Anitschkow-Palast, 1741-1750, später umgebaut
Smolnyj-Kathedrale, 1748-1761
Scheremetew-Palast, 1750-1755
Stroganow-Palast, 1752-1754
Nikolauskathedrale, 1753-1762
Winterpalast, 1754-1762

Katharinenpalast in Puschkin, 1752-1756, Umbau

Katharina II. - eine deutsche Prinzessin wird russische Staatsfrau

Die schöne Elisabeth hatte schon frühzeitig ihren Neffen Karl Peter Ulrich, einen Enkel Peters des Großen, zum Thronfolger bestimmt, einen wenig tauglichen Mann, der 1761 als Peter III. ihre Nachfolge antrat. Vielleicht hatte Elisabeth das kommende Unheil geahnt, als sie 1744 dessen Hochzeit mit der deutschen Prinzessin Sophie Friederike Auguste von Anhalt-Zerbst, die beim Übertritt in die orthodoxe Kirche den Namen Katharina annahm, einfädelte und ihm damit eine kluge Frau zur Seite stellte.

Eine glückliche Ehe konnte man dies nicht nennen. Der Zar verabscheute alles Russische, spielte gerne mit Zinnsoldaten oder goss sich einen zuviel hinter die Binde, am liebsten hielt er sich in seinem Schloss in Oranienbaum am Südufer des Finnischen Meerbusens auf. Seine Gemahlin dagegen liebte St. Petersburg, widmete sich der philosophischen und politischen Literatur und zeigte reges Interesse an russischer Geschichte und Gegenwart. Die beiden waren sich ziemlich fremd, Katharina hatte zahlreiche Liebhaber, und die meisten Historiker schreiben die Vaterschaft ihrer Kinder denn auch nicht ihrem Ehegatten zu.

Kaum ein halbes Jahr war seit der Inthronisierung ihres Gatten verstrichen, als die deutsche Prinzessin bereits genügend Garden hinter sich geschart hatte, um sich als Katharina II. zur Zarin ausrufen zu lassen. Peter III. wusste kaum, wie ihm geschah, und unterschrieb brav die Abdankungsurkunde. „Er ließ sich entthronen wie ein Kind, das man zu Bett schickt“, kommentierte Friedrich der Große die unblutige Palastrevolution. Der Ex-Zar wurde in ein nahegelegenes Landhaus gesteckt und dort kurz darauf ermordet. Ob Katharina II. den Auftrag dazu gegeben hatte, ist bis heute umstritten.

Katharina II., auch Katharina die Große genannt, stand wie der Preuße Friedrich II. im Briefverkehr mit Voltaire und war eine Vertreterin des aufgeklärten Absolutismus. Außenpolitisch fallen zwei Kriege gegen das Osmanische Reich in ihre Regierungszeit, im Verlauf derer sie den russischen Zugang zum Schwarzen Meer erzwang. Innenpolitisch leitete sie zahlreiche Reformen ein. Sie erließ ein Toleranzedikt, das die Religionsfreiheit garantierte, warb ausländische Siedler an (unter ihrer Regierung entstand die Kolonie der Wolgadeutschen), säkularisierte den kirchlichen Landbesitz, um die Not der Bauern zu lindern, und gründete zahlreiche Spitäler und Schulen. Schließlich verdankt ihr St. Petersburg eine der größten Gemäldesammlungen der Welt, die Eremitage.

Unter Katharina der Großen entwickelt sich St. Petersburg endgültig zur Großstadt. War ihre Vorgängerin dem barocken Baustil zugetan, so beruft Katharina nun den Italiener Giacomo Quarenghi zum Hofarchitekten, der in der Tradition von Andrea Palladio dem klassizistischen Stil verpflichtet ist. Die entscheidenden Veränderungen des Stadtbilds unter Katharina II. sind jedoch die Bepflasterung der Straßen, die granitene Einfassung der Mojka, des Gribojedow-Kanals und der Fontanka, die zahlreichen kleinen Brücken mit ihren schmiedeeisernen Geländern und die langen Quais an der Newa, wie sie sich bis heute dem Besucher zeigen.

Baudenkmäler aus der Regierungszeit Katharinas der Großen:

Wladimirskirche, 1761-1769, noch im barocken Stil

Gostinyj Dwor, 1761-1785
Katharinenkirche, 1762-1783
Andreaskathedrale, 1764-1779
Kleine Eremitage, 1764-1775
Kunstakademie, 1764-1788
Neu-Holland, 1765-1780
Marmorpalast, 1768-1785
Armenische Kirche, 1771-1780
Taurischer Palast, 1783-1789
Andreasmarkt, 1789-1790

Paul I. - im eigenen Hochsicherheitstrakt erdrosselt

Nach 34 Jahren Herrschaft beendete 1796 ein Schlaganfall Katharinas Leben. Angeblich hätte sie gerne ihren Enkel Alexander als Nachfolger gesehen. Da aber ein entsprechendes Schriftstück nicht gefunden wurde, machte ihr Sohn Paul seine Thronansprüche geltend. Paul I. war ein durchaus gebildeter Mensch, doch von launischem, jähzornigem Charakter. Seine Mutter hatte er zeitlebens gehasst; er hielt sie für die Mörderin seines Vaters, Peters III. (der wahrscheinlich gar nicht sein Vater war), und war bestrebt, überhaupt alles anders zu machen als seine Mama. Als Erstes erließ er ein neues Erbfolgerecht, um zu verhindern, dass künftig jemals wieder eine Frau sich auf den Zarenthron setzen könnte. Im Land machte er sich durch seine strenge Zensur unbeliebt, bei den Bürgern von St. Petersburg durch seine Launen, absurden Anordnungen sowie Begrüßungs- und Huldigungsvorschriften. Letztere führten dazu, dass die Straßen sich in Windeseile leerten, wenn die Zarenkutsche nahte.

Im Innenhof seines Schlosses gefangen: der ängstliche Paul I.

Unberechenbar zeigte sich Paul auch in der Außenpolitik. So trat er von einem Tag auf den anderen aus der Koalition gegen Frankreich aus, begann mit Napoleon zu paktieren und brachte damit den Adel gegen sich auf.

Paul I. hatte also Gründe genug, um sein Leben zu fürchten. Um ruhig schlafen zu können, ließ er sich als Stadtresidenz ein Schloss (heute „Ingenieursschloss“) bauen, das auf allen Seiten von Wasser umgeben war und einem Hochsicherheitstrakt gleichkam. Doch alle architektonische Vorsicht nutzte nichts, am 23. März 1801 ereilte ihn sein Schicksal, sechs Wochen, nachdem er die Festung bezogen hatte. Vermutlich wurde damals am Eingang eine Waffenkontrolle durchgeführt, und so blieb den Verschwörern nichts anderes übrig, als den stupsnasigen Zaren mit seiner eigenen Schärpe zu erdrosseln.

Baudenkmal aus der Regierungszeit Pauls I.:

Ingenieursschloss, 1797-1800

Alexander I. unternimmt halbherzige Reformen

Alexander, Pauls ältester Sohn, wusste von der Verschwörung gegen seinen Vater, den Mord nahm er sozusagen billigend in Kauf. Bei seiner Thronbesteigung versprach er eine Kehrtwende in der Politik: „Es soll alles wieder so werden wie unter meiner Großmutter, Katharina der Großen.“ Alexander I. war nicht nur ihr Lieblingsenkel, mit ihr teilte er auch die Idee eines aufgeklärten Absolutismus. Alexander förderte das Bildungswesen, erließ eine Reihe von Reformen, lockerte die Zensur und hob in den baltischen Staaten die Leibeigenschaft auf - allerdings nicht in Russland, was ihm der Adel kaum verziehen hätte. Um die inneren Reformen vorantreiben zu können, suchte er außenpolitischen Frieden. Doch der war mit Napoleon, der sich gerade anschickte, ganz Europa zu unterwerfen, nicht zu haben.

Im Friedensschluss von Tilsit (1807), zu dem er sich mit dem französischen Kaiser traf, hatte Alexander I. noch an eine gemeinsame Aufteilung Europas geglaubt, doch Napoleon ließ sich nicht aufhalten. 1812 marschierte er in Russland ein und konnte nach der Schlacht von Borodino bis Moskau vordringen. Holzhäuser brennen gut, und statt der erwarteten Lebensmittel fanden die Franzosen eine brennende Metropole vor. Sie machten sich auf den Rückzug - zu spät: Der gefürchtete russische Winter hatte eingesetzt. Die Soldaten starben an Hunger, Krankheiten und Kälte, und obendrein setzten ihnen jetzt die Russen nach. Von der Grande Armée, die mit über 400.000 Soldaten nach Russland aufgebrochen war, kamen gerade noch rund 40.000 lebend aus Russland heraus - Alexander I. ging als Sieger gegen Napoleon in die Geschichtsbücher ein.

Vielleicht hatten die napoleonischen Kriege die Russen wieder vermehrt mit westlichem Gedankengut bekannt gemacht, jedenfalls fürchtete der Zar jetzt revolutionäre Umtriebe und Verschwörungen. Reformen wurden wieder rückgängig gemacht, die Zensur wieder verschärft und der Polizeiapparat ausgebaut. Erst aber kam für die Petersburger die Gefahr von ganz anderer Seite: Bei einer verheerenden Flutkatastrophe im Jahr 1824 - der Wasserspiegel der Newa erhöhte sich um vier Meter - ertranken Tausende von Menschen.

Auch unter Alexander I. verändert sich das Stadtbild nochmals. Zwar war im Zentrum kaum mehr Platz für neue Paläste, doch fehlte es noch an kompositorischem Schliff. Wie schon Elisabeth und Katharina II. besorgte sich auch Alexander I. einen Architekten italienischer Herkunft: Carlo Rossi gestaltete den riesigen Schlossplatz sowie den westlichen Abschluss des Senatsplatzes.

Baudenkmäler aus der Regierungszeit Alexanders I.:

Kasaner Kathedrale, 1801-1811, von Paul I. in Auftrag gegeben

Smolnyj-Institut, 1806-1808
Admiralität, 1806-1823, Totalumbau
Isaakskathedrale, 1818-1858
Russisches Museum, 1819-1825

Nikolaus I. liebt Disziplin

Dem furchtsam gewordenen Alexander I. hätte nach seinem Tod eigentlich sein Bruder Konstantin folgen sollen. Doch dieser war mit einer polnischen Gräfin unstandesgemäß katholisch verheiratet und verzichtete zugunsten seines jüngeren Bruders Nikolaus auf die Krone. Nikolaus zögerte erst, das Angebot anzunehmen, die Nachfolgewirren dauerten drei Wochen - Zeit genug für einige Offiziere, die von westlichen Ideen eines liberaleren Staats angesteckt waren, einen Aufstand zu wagen. Sie verweigerten am 26. Dezember 1825 öffentlich mit rund 3000 Soldaten dem neuen Kaiser den Treueid. Die als Dekabristenaufstand (von decabr, Dezember) in die Geschichte eingegangene Rebellion wurde von regierungstreuen Teilen der Armee mit Hilfe der Artillerie niedergeschlagen, und der eben zum Zar ausgerufene Nikolaus I. leitete die folgenden Verhöre persönlich. Fünf Offiziere wurden gehängt, zahlreiche Verschwörer nach Sibirien verschickt.

Baudenkmäler aus der Regierungszeit von Nikolaus I.:

Kaffeehaus im Sommergarten, 1826
Verklärungskathedrale, 1827-1829
Teehaus im Sommergarten, 1827
Alexander-Theater, 1828-1832
Jussupow-Palast, 1830, Innenumbau
Petrikirche, 1832-1838
Neue Eremitage, 1839-1852
Moskauer Bahnhof, 1843-1851
Belosselskij-Beloserskij-Palast, 1846

Mit dieser gewaltsamen Ouvertüre leitete Nikolaus I. seine Regierungszeit ein. Für den militärisch ausgebildeten Zaren war Gehorsam die oberste Tugend, und um diesen notfalls zu erzwingen, setzte er auf eiserne Disziplin. Nur allzu gut wusste er, dass es in allen Gesellschaftsschichten gärte und aufrührerische Gedanken auf einen fruchtbaren Boden fielen. Er stellte deshalb seine immense Zivilverwaltung unter militärische Aufsicht. Da das offenbar aber nicht genügte, um mögliche revolutionäre Umtriebe zu unterbinden, schuf er die berüchtigte „Dritte Abteilung“, eine Geheimpolizei, die ihm persönlich unterstellt war, und die sich nebenbei auch für die Aktivitäten der literarischen Kreise in Petersburg interessierte. Kurzum: Eine umfassende Bespitzelung machte sich im Reich breit, und als Nikolaus I. 1855 starb, weinte ihm kaum einer eine Träne nach.

Die Bautätigkeit im Stadtzentrum wurde auch unter Nikolaus I. fortgesetzt. Der Zar war berüchtigt für das geforderte Arbeitstempo, das manchen Architekten zur Verzweiflung und manchen Arbeiter ums Leben brachte. Der Hofarchitekt seines Vaters, Carlo Rossi, wurde weiterhin engagiert, aber auch zahlreiche andere Baumeister.

Alexander II. will Dampf ablassen und kommt dabei um

Der Sohn und Thronfolger des 1855 verstorbenen Nikolaus I. war ein äußerst gebildeter Mensch, der sich 1841 die kunstsinnige deutsche Prinzessin Maximiliane Wilhelmine Auguste Sophie Marie von Hessen-Darmstadt (nach ihrem Übertritt zur orthodoxen Kirche auf Maria Alexandrowna zurechtgestutzt) zur Frau genommen hatte. In der Außenpolitik erbte Alexander II. von seinem Vater den Krimkrieg, der mit dem Friedensschluss von 1856 für Russland kein günstiges Ende nahm. In seine Zeit fällt aber auch die Angliederung weiter Teile Zentralasiens und Sibiriens sowie des Kaukasus an das Russische Reich. Dass er nebenbei das damals russische Alaska für den Spottpreis von 7,2 Millionen Dollar an die Amerikaner verscherbelte, mochte der leeren Kriegskasse geschuldet sein. Langfristig war das für Russland kein guter Deal: 1968 wurden in Alaska riesige Ölvorkommen entdeckt.

In der Innenpolitik lockerte Alexander II., halb aus eigenem Antrieb, halb der Not gehorchend, das strenge Regime seines Vaters und führte zahlreiche Reformen ein, deren bedeutendste 1861 die Aufhebung der Leibeigenschaft war. Doch mit seinen Reformen kam er zu spät, zu zögerlich ging er vor - trotz seiner Öffnungspolitik wuchsen die sozialen Spannungen. Sozialistische und anarchistische Ideen hatten in ganz Europa Wurzeln gefasst, auch in Russland. In konspirativen Zirkeln wurden neue Gesellschaftsmodelle diskutiert, terroristische Gruppen riefen offen dazu auf, der Zarenherrschaft gewaltsam ein Ende zu setzen. Alexander II. hatte bereits mehrere Attentate überlebt, als die anarchistische Gruppe Narodnaja Wolja (Volkswille) mit einem Sprengstoffanschlag seinem Leben ein Ende setzte.

Fülliger Herrscher auf müdem Gaul - „Nilpferd auf Kanapee“

Am Ort des Attentats wurde zur Erinnerung an den Reformzaren später die Erlöserkirche gebaut, deren Moskauer Stil sich vom übrigen Stadtbild deutlich abhebt.

Baudenkmal aus der Regierungszeit von Alexander II.:

Mariinskij-Theater, 1860

Das Stadtbild von St. Petersburg verdankt Alexander II. abgesehen vom Mariinskij-Theater, das er nach seiner Frau benannte, keine nennenswerten Prachtbauten. Viel Platz ist im Zentrum ohnehin nicht mehr. Die Bevölkerung der Hauptstadt wächst rasant. Zählte man beim Regierungsantritt von Alexander II. noch rund eine halbe Million Einwohner, so sind es bei seinem Tod bereits fast 900.000. Die brauchen Platz, es entstehen trostlose Viertel mit ebenso trostlosen Mietskasernen. Auch der berühmte Apraksin-Markt mit seinen neun Hektar Verkaufsfläche, wie er sich noch bis 2008 zeigte, datiert aus dieser Zeit. Das alte Marktgelände mit seinen Holzbauten wurde bei einem Brand 1862 vollständig zerstört.

Alexander III. - das Nilpferd auf dem Kanapee

Auf Alexander II. folgt sein Sohn Alexander III., angesichts seiner Leibesfülle vom Volk „das Nilpferd“ getauft. Der in Offizierskreisen aufgewachsene Mann gilt als eher stiller, introvertierter Monarch, der Gehorsam und Ordnungsliebe zu den höchsten Tugenden zählt. Neuerungen ist er ganz und gar abhold, demokratische Bewegungen sind ihm ein Graus. Angesichts des gewaltsamen Todes seines Vaters schraubt er erst die Reformen wieder zurück (die Leibeigenschaft allerdings lässt sich nicht mehr wiedereinführen), verschärft die Zensur und verbannt Oppositionelle mit Vorliebe nach Sibirien. Die größte Leistung seines Regimes ist wohl der Beginn des Baus der Transsibirischen Eisenbahn.

Am besten wird dem vergleichsweise ruhigen Alexander das Reiterstandbild im Vorhof des Marmorpalasts gerecht - es zeigt den korpulenten Zaren auf einem nicht minder korpulenten, müden Gaul. „Nilpferd auf Kanapee“, hat der Volksmund das Oeuvre getauft.

Baudenkmal aus der Regierungszeit von Alexander III.:

Erlöserkirche, 1883-1907

Nikolaus II. dankt ab und bekommt einen Heiligenschein

Nikolaus II. ist der letzte russische Zar, er steht am Schluss der über 300-jährigen Herrschaft des Hauses Romanow. Die Geschichtsbücher lassen kein gutes Haar an ihm. Sein Versuch, das Reich autokratisch zu regieren, führt zu zahlreichen politischen Fehlschlägen. Zudem steht er stark unter dem Einfluss seiner Frau, die ihrerseits Rat beim berüchtigten Wanderprediger und Geistheiler Grigori Rasputin sucht. In der Außenpolitik muss er 1905 im Russisch-Japanischen Krieg eine entscheidende Niederlage einstecken, im eigenen Land, wo die sozialen Unruhen seit einiger Zeit hochkochen, kommt es im selben Jahr zum Blutigen Sonntag: Zehntausende streikender Arbeiter marschieren an einem kalten Januarsonntag in einer friedlichen Demonstration auf den Winterpalast zu, um dem Zar eine Petition zu überreichen, in der sie bessere Arbeitsbedingungen, die Abschaffung der Zensur, religiöse Toleranz und mehr fordern. Die zaristischen Soldaten geraten in Panik und feuern in die Menge, über hundert Tote bleiben im Petersburger Schnee liegen. Die darauf ausbrechenden Unruhen und ein Generalstreik der sozialistischen Arbeiter führen schließlich dazu, dass Nikolaus II. die Einführung eines Parlaments (Duma) zulassen muss.

Der Erste Weltkrieg versetzt dem autokratischen Zarentum dann endgültig den Todesstoß. Russlands Krieg gegen Deutschland, Österreich-Ungarn und das Osmanische Reich zieht sich hin, im Inneren gärt die Revolution. Massenarmut und die zunehmende Demoralisierung der Soldaten führen 1917 zur Februarrevolution. Der Zar verfügt die Auflösung der Duma und erlässt einen Schießbefehl gegen die Aufständischen. Das Parlament fügt sich nicht, und die Soldaten weigern sich zu schießen. Im März 1917 unterschreibt Nikolaus II. die Abdankungsurkunde. Der Ex-Zar wird mitsamt Familie in seiner Sommerresidenz von Zarskoje Selo (heutiger Name: Puschkin), wo er einst geboren wurde, unter Hausarrest gestellt. Später wird die Familie ins sibirische Tobolsk deportiert, dann nach Jekaterinburg am Ural, wo sie am 17. Juli 1918 schließlich von den Bolschewiki erschossen wird.

Baudenkmäler aus der Regierungszeit von Nikolaus II.:

Dom Knigi, 1902-1904
Ethnographisches Museum, 1900-1911
Moschee, 1910-1914

Den Nachtrag zur Geschichte lieferte die Russisch-Orthodoxe Kirche. Im Jahr 2000 sprach sie Nikolaus mitsamt Familie heilig, „wenn sie auch nicht im engeren Sinne für Christus gelitten haben, sondern leiden mussten, weil sie Russen waren - weil sie treu zu ihrem Land und ihrem Volk standen“, wie der Referent für Interchristliche Angelegenheiten der Russisch-Orthodoxen Kirche verlautbaren ließ. So kann man es natürlich auch sehen. Das Konterfei des letzten Zaren ziert seither als Ikone zahlreiche russische Kirchen.

Lenin taucht aus dem Exil auf

Lenin weiß, wo´s lang geht

Nach der Februarrevolution von 1917, die das Ende der Zarenherrschaft besiegelt, steht Russland unter einer Doppelherrschaft. In Petrograd, wie der Name der Hauptstadt im Zeichen des Kriegs gegen die Deutschen russifiziert wurde, will das Parlament (Duma) der Provisorischen Regierung den Krieg fortsetzen, die Petrograder Arbeiter- und Soldatenräte (Sowjets), denen die Armee untersteht, brauchen den äußeren Frieden - sie wollen die Revolution weitertreiben. In dieser instabilen Situation trifft der theoretische Kopf der kommenden Revolution, Wladimir Iljitsch Uljanow, besser bekannt unter dem Namen Lenin, aus seinem Schweizer Exil in Petrograd ein. In seinen berühmten Aprilthesen fordert der unbestrittene Führer der Bolschewiki, wie sich die linke Fraktion der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei nennt, den Sturz der Provisorischen Regierung und „Schluss mit dem Krieg!“ Am 7. November 1917 (nach dem in Russland damals geltenden julianischen Kalender am 25. Oktober, deshalb Oktoberrevolution genannt) putschen sich die Bolschewiki, die mittlerweile weite Teile der städtischen Bevölkerung hinter sich gebracht haben, an die Macht. Auf das Signal eines Böllerschusses des legendär gewordenen Panzerkreuzers Aurora hin stürmen sie den Winterpalast und verhaften die Provisorische Regierung; einzig Regierungschef Alexander Kerenskij gelingt die Flucht.

Der Rat der Volkskommissare, wie sich die erste Regierung unter Lenin nennt, tagt im Smolnyj-Institut (wo heute der Gouverneur von St. Petersburg seinen Amtssitz hat), zu den wichtigsten Mitgliedern des revolutionären Kabinetts gehören Leo Trotzkij (Verteidigung, Äußeres) und Felix Dserschinskij (Staatssicherheit, Inneres); eher zweitrangig ist der Posten eines Volkskommissars für Nationalitätenfragen, mit dem Josef Stalin betraut wird.

Die Revolution hat natürlich zahlreiche Feinde. Der Adel und die Großbauern können dem sozialistischen Gedankengut nichts abgewinnen, die Verankerung der neuen Ideen auf dem Land lässt zu wünschen übrig. Die Gegner schließen sich militärisch in der Weißen Armee zusammen, Trotzkij stellt ihnen die von ihm geschaffene Rote Armee entgegen. Dserschinskij gründet die berüchtigte Tscheka, eine Geheimpolizei, die Konterrevolutionäre (oder was sie dafür hält) aufspürt und im ganzen Land gefürchtet ist. Erst mit der Vertreibung der letzten Truppen der Weißen Armee von der Krim im November 1920 ist die bolschewistische Macht konsolidiert.

Stalin säubert die Reihen

Noch inmitten der Wirren des Bürgerkriegs wählt 1918 die kommunistische Regierung das strategisch sicherer gelegene Moskau zum Regierungssitz. St. Petersburg wird damit zur Hauptstadt einer Epoche degradiert, zur Hauptstadt der Romanows, der Zaren. Daran ändert auch die erneute Umbenennung in Leningrad nichts. Zwar nahm die Revolution hier ihren Anfang, fortan aber wird die Politik in Moskau gemacht.

Nach Lenins Tod 1924 reißt Stalin die Macht in der 1922 proklamierten Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (UdSSR) an sich. Stalin bleibt Leningrad, zumal den dortigen Intellektuellen gegenüber, stets argwöhnisch, den Leningradern ihrerseits ist der Georgier suspekt. Zwar ist auch Sergej Kirow, der 1926 als Sekretär der Leningrader Kommunisten - oder wie andere meinen: als Stalins Büttel - die Stadt regiert, kein Einheimischer, aber er genießt trotz seiner rigiden Politik eine gewisse Beliebtheit bei der Bevölkerung. Noch heute hält in der Stadt ein Kirow-Museum sein Andenken in Ehren. Die Umstände seiner Ermordung 1934 werden wohl nie restlos aufgeklärt werden. Es wird spekuliert, dass Stalin höchstpersönlich den Mord in Auftrag gab, weil er in Kirow einen potentiellen Rivalen sah. Tatsache ist, dass die Ermordung Kirows dem Diktator ein willkommener Anlass war, die Partei von möglichen Gegnern, die in der Regel als Trotzkisten beschimpft wurden, zu „säubern“. Der Große Terror, dem Abertausende kommunistischer Kader, Intellektuelle und Offiziere zum Opfer fielen, wütete auch in Leningrad, wo rund 40.000 Menschen erschossen wurden. An sie erinnert heute nördlich der Stadt die eindrückliche Gedenkstätte in Lewaschowo, wo in Massengräbern über 20.000 Leichen gefunden wurden.

Die Stadt in der Blockade

Leningrad hat sich noch kaum von den Stalin’schen „Säuberungen“ erholt, als die Stadt mit ihren mittlerweile über 2,5 Millionen Einwohnern der schwersten Prüfung ihrer Geschichte ausgesetzt wird. Die Leningrader Blockade gehört wohl zu den größten Kriegsverbrechen der Deutschen Wehrmacht.

Der Zweite Weltkrieg ist schon in vollem Gange, als Deutschland im Juni 1941 ohne Kriegserklärung die Sowjetunion angreift. Die Russen sind militärisch denkbar schlecht auf einen Krieg vorbereitet, zumal Stalin praktisch die gesamte Generalität und fast zwei Drittel der Offiziere in den Jahren 1935 bis 1939 hat hinrichten lassen. Hitlers Kriegsziel ist es, die beiden sowjetischen Metropolen, Moskau und Leningrad, dem Erdboden gleichzumachen. Propagandaminister Goebbels notiert in seinem Tagebuch, dass von Leningrad wahrscheinlich nicht viel übrig bleibe: „Von dieser Stadt ist der Bolschewismus ausgegangen, und in dieser Stadt wird der Bolschewismus endgültig zerschmettert werden.“

Der Plan einer militärischen Eroberung erweist sich bald als zu kostspielig, die deutschen Generäle einigen sich mit Hitler auf eine andere Strategie, die des Aushungerns. Am 8. September 1941 schließt sich der deutsche Belagerungsring, der sowjetischen Armee gelingt es erst am 27. Januar 1944, die Umklammerung endgültig zu sprengen und die um ein Drittel geschrumpfte Bevölkerung Leningrads zu befreien.

Durchbruch der Leningrader Blockade 1944 (Diorama in Schlüsselburg)

Was die eingeschlossene Leningrader Bevölkerung in den 871 Tagen der Blockade durchmachen musste, ist kaum zu beschreiben. Die Nahrungsmittel fehlten schnell, bereits im November 1941 wurde die tägliche Brotration drastisch gekürzt (Arbeiter 250 Gramm, Angestellte, Familienangehörige und Kinder 125 Gramm), eine ganze Stadt war auf Nahrungssuche - Wurzeln wurden gegessen, Haustiere, weichgekochtes Leder und Tapetenkleister, auch Fälle von Kannibalismus kamen vor. Die Reserven an Öl und Kohle waren rasch aufgebraucht, die Menschen starben vor Hunger und Kälte wie Fliegen. Bereits Halbtote sammelten mit Kinderschlitten die Toten ein. Schier unglaublich ist die Tatsache, dass inmitten des allgemeinen Sterbens das kulturelle Leben aufrechterhalten wurde. Die Theater wurden bespielt, die Museen waren geöffnet, die Literaten der Stadt riefen, soweit sie überlebt hatten, zum Durchhalten auf, Wissenschaftler schrieben im Sterben noch an ihren Abhandlungen.

Die einzige Verbindung zur Außenwelt bot die bereits im November 1941 eingerichtete sog. „Straße des Lebens“, eine Trasse über den vereisten Ladogasee für Lastwagen, in den eisfreien Monaten verkehrten hier Schiffe. Zur Versorgung der Bevölkerung oder gar zu ihrer Evakuierung reichte die Straße des Lebens nicht aus, und allzu oft wurde sie zur Straße des Todes. Die Verbindung wurde ständig von der deutschen Luftwaffe beschossen, zudem war das Eis oft brüchig und die Lastwagen versanken in den Fluten.

Realistische Schätzungen sprechen von ca. 800.000 Toten der Leningrader Blockade. An den zähen Widerstandswillen der Eingeschlossenen erinnern heute unter anderem das „Denkmal für die heldenhaften Verteidiger Leningrads“ mit einem unterirdischen Ausstellungssaal im Süden der Stadt, das „Staatliche Museum für die Verteidigung und Belagerung Leningrads“ in der Nähe des Sommergartens sowie der Piskarjowskoje-Gedenkfriedhof im Norden der Stadt, wo rund 470.000 „Blokadniki“ ein Massengrab gefunden haben.

Wiederaufbau und sozialistische Endzeitstimmung

Bauten, wie man sie aus der früheren DDR kennt

Nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Regierung mit der Reparatur der Kriegsschäden beschäftigt, sie bemüht sich aufgrund der wachsenden Bevölkerungszahl aber auch, neue Wohnviertel zu bauen. Ein früherer Plan, das Zentrum der Stadt nach Süden zu verlegen - gleichsam gegen das historische zaristische Zentrum ein modernes sozialistisches zu setzen - wird bald aufgegeben. Das größte städtebauliche Projekt der unmittelbaren Nachkriegszeit bleibt die Metro. Die Jungfernfahrt kann Stalin nicht mehr antreten, er stirbt 1953. Die erste Trasse wird 1955 eröffnet und führt vom tempelartigen Rundbau am Wosstanija-Platz ins neue Wohnviertel Awtowo (heute Teil der roten Linie Nr. 1). Die Arbeitermassen, die damit in die riesigen Kirow-Werke (heute aufgestückelt in zahlreiche Kleinbetriebe) befördert werden, sollen Erbauliches zu sehen bekommen. Die Metro-Stationen, schon bald „Paläste des Volkes“ genannt, präsentieren sich heute noch als pompöse Marmorhallen mit Stuck und Reliefs, die den Arbeiter- und Bauernstaat glorifizieren.

Eine klassische Wohnform in Leningrad ist die aus der Wohnungsnot geborene „Kommunalka“, eine staatliche Wohnung, in der sich mehrere Familien sanitäre Anlagen, Küche und Garderobe teilen. Noch im heutigen St. Petersburg sollen rund 60.000 Menschen in Kommunalkas wohnen; allerdings nimmt ihre Zahl mit der Privatisierung des Wohneigentums ab. Unter den Regierungen Chruschtschow (1958-1964) und Breschnew (1964-1982) werden weitere Stadtviertel aus dem Boden gestampft. Man legt jetzt mehr Wert auf privates Wohnen. Plattenbauten entstehen, wie man sie in Deutschland aus der früheren DDR kennt und deren Wände so hellhörig sind, dass man sich beinahe wieder in der altbekannten Kommunalka wähnt.

Nach der Stagnation der 1970er Jahre weht mit der Regierung Gorbatschow (1985-1991) ein frischer Wind durch die sowjetische Politik. Mit seinen programmatischen Begriffen „Glasnost“ (Offenheit) und „Perestroika“ (Umgestaltung) genießt Gorbatschow im Westen ein hohes Ansehen. Er beendet den Kalten Krieg, ermöglicht die deutsche Wiedervereinigung und wird mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Gorbatschow sieht die Sackgasse, in der die Sowjetunion steckt, und die Notwendigkeit von umfassenden Reformen. Seine Politik versetzt letztlich der morsch gewordenen Sowjetunion mitsamt ihren osteuropäischen Satellitenstaaten den Todesstoß, die einstige Weltmacht ist nicht mehr. Das mag erklären, warum man im heutigen Russland die westliche Begeisterung für Gorbatschow nie so recht teilen mochte.

Postsowjetische Ära - die Leningrader ziehen in Moskau ein

Die Turbulenzen, die am Beginn der postsowjetischen Zeit stehen, verkörpert vielleicht kein anderer besser als der Leningrader Gouverneur Anatolij Sobtschak.

Als der Juristik-Professor Sobtschak 1991 zum Gouverneur von Leningrad gewählt wird, gehört er zu den überzeugten Vertretern des Gorbatschow’schen Konzepts der Umgestaltung. Eine seiner ersten Amtshandlungen ist eher formaler Art, aber doch kennzeichnend für den Wandel: Nach einer Volksabstimmung wird die Stadt wieder in St. Petersburg zurückbenannt (im Gegensatz zum umliegenden Verwaltungsbezirk, der sich für die Beibehaltung des Namens Oblast Leningrad, Bezirk Leningrad, ausspricht). Als im August in einem eher operettenhaften Putschversuch einige Ewiggestrige Gorbatschow für ein paar Tage in ihre Gewalt bekommen, leitet in Moskau Boris Jelzin den Widerstand, in St. Petersburg organisiert Sobtschak eine Massendemonstration vor dem Winterpalast. Der weit über Moskau hinaus populäre Jelzin wird bald zum neuen starken Mann im Kreml. Als Präsident Russlands leitet er nach der Auflösung der Sowjetunion eine für das Land katastrophale Politik ein. Die Privatisierung der Wirtschaft führt zur Korruption im großen Stil und einem beispiellosen Raubtierkapitalismus. Russland schlittert in eine Wirtschaftsmisere, derweil einige schwerreich gewordene Oligarchen sich schadlos halten.

In St. Petersburg verliert Sobtschak, der lange als Anhänger Jelzins gilt, 1996 die Wiederwahl. Mit ihm verlässt auch sein ehemaliger Schüler und Vize-Gouverneur der Stadt, Wladimir Putin, das Rathaus. Er macht - unterstützt von Sobtschak - fortan in Moskau Karriere und wird im Jahr 2000 Jelzins Nachfolger.

In St. Petersburg genießt Putin ein hohes Ansehen. Der starke Mann in Moskau ist für die Bevölkerung einer der ihren, und so ganz allein ist er ja nicht nach Moskau gegangen. Einige Vertraute aus seiner St. Petersburger Zeit hat er in den Kreml mitgenommen. Zu ihnen gehört auch Dmitrij Medwedew, einst Doktorand an Sobtschaks Lehrstuhl und 2008 zu Putins Nachfolger gewählt. Nach vierjähriger Amtszeit gab Medwedew 2012 den Job an Putin zurück - ein abgekartetes Spiel, das vielen Russen aufstieß. Seither hat Putin nicht nur in Moskau, sondern auch in seiner Heimatstadt Wähler verloren.

Putins (und Medwedes) Ziehvater Anatoli Sobtschak starb im Jahr 2000. Die Stadt hat ihm auf der Wassiljewskij-Insel ein Denkmal errichtet. Fortsetzung folgt.

Religion

Es ist nicht zu übersehen: Kirchenkuppeln glänzen im aufgefrischten Gold, in der Sowjetzeit heruntergekommene Gotteshäuser zeigen sich im Restaurierungskorsett, und wer sich nur an einem gewöhnlichen Werktag um 10 Uhr früh in eine Kirche begibt, sieht oft mehr als nur ein Grüpplein Gläubiger die Liturgie feiern. Ältere Frauen sind eindeutig in der Überzahl; aber auch jüngere Leute betreten gelegentlich eine Kirche, und sei es auch nur für ein paar Minuten der Andacht.

Nach der Implosion der Sowjetunion anfangs der 1990er Jahre erlebte die Russisch-Orthodoxe Kirche eine wahre Renaissance. Heute verzeichnet sie einen beachtlichen Mitgliederzuwachs, Spenden für den Wiederaufbau der Kirchen fließen großzügig. Selbst die politische Elite des Landes mag bei dieser Entwicklung nicht abseits stehen. Wladimir Putin, der 2007 zur Wiedervereinigung der Russisch-Orthodoxen Auslandskirche (siehe unten) mit der Russisch-Orthodoxen Kirche seinen Segen gab, kehrt in jüngster Zeit eine ostentative Frömmigkeit hervor.

Das Erstarken der Russisch-Orthodoxen Kirche ist nicht allen geheuer. Einige befürchten ihren zunehmenden Einfluss in gesellschaftspolitischen Fragen, insbesondere der Bildungspolitik, und sehen den Laizismus in Gefahr. Schließlich verweisen sie darauf, dass im Vielvölkerstaat Russland 15 % Muslime wohnen, Buddhisten, Juden und Minderheiten nicht-orthodoxer Christen. Andere stoßen sich ganz einfach an der Weltfremdheit der Orthodoxen: Hatte doch der 2008 verstorbene Patriarch Alexius II., Hauptmotor der orthodoxen Renaissance, Homosexualität als Krankheit gegeißelt und konnte der Evolutionstheorie so wenig abgewinnen wie bestimmte religiös-konservative Kreise in den USA, die die göttliche Schöpfung des Menschen am liebsten in der Verfassung verankern möchten.

Etwas Kirchengeschichte

Inhaltsverzeichnis
Wladimir lässt sich und andere taufen
Moskau und Byzanz
Peter I. stutzt die Macht der Kirche
Deportation, Loyalität oder Exil
Postsowjetische Renaissance

Wladimir lässt sich und andere taufen

Die Ursprünge der Russisch-Orthodoxen Kirche führen auf Wladimir I. (960-1015) zurück, seines Zeichens Fürst von Kiew, der damals größten Stadt des ostslawischen Siedlungsgebiets. Der Legende zufolge überlegte sich der mächtige Mann, welcher Glauben für sein Volk der richtige sei, und so begab er sich auf eine lange Reise, um die Römisch-Katholische Kirche, die Byzantinische Kirche, den Islam und das Judentum besser kennenzulernen. Der Islam war schnell ausgeschieden, mit seinem Alkoholverbot war er den Russen nicht zuzumuten. Die Wahl fiel schließlich auf den byzantinischen Ritus. Wladimir war hingerissen von der Farbenpracht der Gewänder und Ikonen, von den liturgischen Gesängen, und der Weihrauch, der ihm die Nase kitzelte, versetzte ihn wohl ihn einen leicht halluzinogenen Zustand - das war etwas für die Sinne! Theologische Spitzfindigkeiten interessierten den Herrscher herzlich wenig, und so ließ sich Wladimir nach byzantinischem Ritus im Jahr 987 taufen. Mit ihm wurde das ganze Volk byzantinisch christianisiert, das war damals üblich so. „Cuius regio, eius religio“, „Wessen Gebiet, dessen Religion“, formulierte fast 600 Jahre später der Augsburger Religionsfrieden zwischen Katholiken und Lutheranern diesen machtpolitischen Rechtsgrundsatz in Sachen Religionszugehörigkeit.

Legenden sind schön, aber meist nicht wahr. Wladimir war weniger von der Suche nach dem richtigen Glauben getrieben als von der nach einem militärisch potenten Bündnispartner gegen die Bulgaren. Den sah er im mächtigen Byzanz. Der byzantinische Kaiser willigte ein, zumal Wladimir seinen Wunsch mit ein paar tausend Soldaten unterstrich, die er Richtung Byzanz marschieren ließ. Das neue Bündnis kittete der Russe zusätzlich, indem er sich taufen ließ und die Tochter des byzantinischen Kaisers zur Frau nahm. In der Kiewer Rus, wie Wladimirs Fürstentum hieß, wurden darauf die heidnischen Götzenbilder zerstört und Massentaufen durchgeführt.

Moskau und Byzanz

Die Abspaltung von der byzantinischen Mutterkirche im Jahr 1448 - fünf Jahre später wurde die Stadt am Bosporus von den Osmanen erobert - war in erster Linie ein administrativer Akt. Die Russen wählten, ohne in der politisch geschwächten Zentrale nachzufragen, ihren eigenen Metropoliten. Im 16. Jahrhundert wurde ein Moskauer Patriarchat eingerichtet. Die Kirchensynode pflegte fortan dem Zaren eine Kandidatenliste zu unterbreiten, aus der dieser den Patriarchen wählte.

Diese Abspaltung ist der Grund dafür, dass man heute von einer Russisch-Orthodoxen und einer Griechisch-Orthodoxen Kirche (als Nachfolgerin der Byzantinischen Kirche) spricht. Dabei handelt es sich nicht um verschiedene Konfessionen aufgrund spitzfindiger theologischer Differenzen. Beide betrachten sich als Kirche derselben Einheit, die einen haben ihren Patriarchen in Moskau, die anderen in Istanbul. Die Unterschiede in der Liturgie sind nur gering und bestehen hauptsächlich in der Sprache, in der diese gesungen wird.

Unter Patriarch Nikon (1605-1681) führte dann eine Kirchenreform zu einer Spaltung innerhalb der russischen Orthodoxie. Die Reformgegner, die „Altgläubigen“ (raskolniki), die sich später ihrerseits spalteten, waren grausamen Verfolgungen ausgesetzt. Haarspaltereien in der Liturgie (ob das Halleluja ein- oder zweimal zu singen sei) konnten so direkt auf den Scheiterhaufen führen. Die Raskolniki wurden vom Moskauer Patriarchat erst 1971 offiziell rehabilitiert.

Peter I. stutzt die Macht der Kirche

Peter der Große, der Gründer von St. Petersburg, interessierte sich mehr für den technischen Fortschritt in Westeuropa als für die mystischen Tiefen der russischen Seele. Peter war an den exakten Wissenschaften interessiert, er brauchte Schiffsbauer, Architekten, Ingenieure und ein entsprechendes Bildungswesen. Die Kirche, in deren Händen praktisch das ganze Ausbildungswesen lag, nutzte ihm dabei nichts. Das von ihr vermittelte Bildungsgut war weder für den Städtebau noch für militärische Expeditionen brauchbar. Und ohnehin war ihm die Macht der im 17. Jahrhundert erstarkten Kirche zu groß. Als der Patriarch von Moskau 1700 starb, ließ der Zar die Stelle ganz einfach unbesetzt. Zwanzig Jahre später rief er als oberstes kirchliches Organ den „Heiligen Synod“ ins Leben, an dessen Spitze ein weltlicher Beamter stand. Damit hatte Peter die orthodoxe Kirche faktisch in seine neue Staatsordnung eingebunden. Auch seine Nachfolgerinnen kämpften gegen Einfluss und Macht der Kirche. Zarin Elisabeth setzte zeitweilig Offiziere als Klostervorsteher ein, und Katharina die Große ging gleich ans Eingemachte: Sie verstaatlichte kirchlichen Landbesitz, um die Not der Bauern zu lindern.

Der letzte Zar, Nikolaus II., war für seine Frömmigkeit bekannt - was ihn nicht hinderte, 1905 auf die streikenden Arbeiter schießen zu lassen (→ Geschichte der Stadt). Das Dörfchen Fjodorow (→ Ausflüge in die Umgebung/Puschkin) mit seiner Kathedrale im altrussischen Moskauer Stil sind Zeichen seiner Sehnsucht nach vorpetrinischen Zeiten, in denen Zar und Kirche noch Hand in Hand die Geschicke des Landes bestimmten. Die Macht, das Rad der Zeit zurückzudrehen, besaß Nikolaus II. allerdings nicht mehr. Die Bolschewiki klopften an die Tür der Geschichte.

Deportation, Loyalität oder Exil

Religion hatte im politischen Programm der Kommunisten allenfalls einen Platz im Museum. Schon bald nach der bolschewistischen Machtübernahme 1917 wurde ein Großteil des Klerus verhaftet, erschossen oder nach Sibirien deportiert. Die Kirchen wurden weitgehend zerstört und fanden als Kinos, Hallenbäder, Tanzflächen, Lagerhäuser oder Museen Verwendung. Doch konnte auch in den dunkelsten Zeiten in einigen wenigen Kirchen noch die Liturgie gefeiert werden; diese sogenannten „arbeitenden Kirchen“ wurden nicht nur von Gläubigen, sondern auch von KGB-Spitzeln besucht. Die nachstalinistische Ära brachte etwas Toleranz, doch waren die Einschränkungen weiterhin massiv.

Zwar wurde 1917 das von Peter dem Großen abgeschaffte Patriarchat unter kommunistischer Herrschaft wieder eingeführt, doch faktisch war es von Anfang an bedeutungslos. Orthodoxe Russen, die sich noch rechtzeitig in den Westen abgesetzt hatten, sahen das Moskauer Patriarchat - vermutlich zurecht - vom Kreml unterwandert und gründeten, um das religiöse Erbe zu wahren, die Russisch-Orthodoxe Auslandskirche. Diese sagte sich 1927 nach einer Loyalitätserklärung des Moskauer Patriarchen gegenüber der kommunistischen Regierung endgültig von der Mutterkirche los. Von einer Kirchenspaltung zu reden wäre trotzdem falsch, Differenzen theologischer Art gab es nicht, die Auslandskirche war eine rein politische Antwort aus dem Exil. So war es nur folgerichtig, dass sich die beiden Kirchen ein paar Jahre nach der Beendigung der kommunistischen Herrschaft 2007 wieder vereinigten.

Postsowjetische Renaissance

Seit dem Zerfall der Sowjetunion erlebt die Russisch-Orthodoxe Kirche eine Renaissance, deren Tragweite noch nicht abzusehen ist. Sie hat zahlreiche Kirchen zurückerhalten, Spendengelder zum Wiederaufbau fließen. Der 1991 gewählte und 2008 verstorbene Patriarch Alexius II. war Oberhaupt einer Kirche mit wieder rund 100 Millionen Mitgliedern und innerhalb der weltweiten Christenheit eine ernst zu nehmende Größe: Gespräche auf höchster Ebene über eine Annäherung zwischen der römisch-katholischen Westkirche und der orthodoxen Ostkirche waren für 1997 in Österreich geplant. Doch das Treffen zwischen dem Moskauer Patriarchen und Papst Johannes Paul II. (Karol Wojtyla) kam nicht zustande. Der Vatikan lehnte die von russischer Seite geforderte Bedingung, dass beide Seiten auf den Proselytismus (Abwerben von Andersgläubigen) verzichten sollten, rundweg ab. Seinerseits wäre der Papst mit seiner Idee der „allein selig machenden Kirche“ beim Patriarchen wohl auch schlecht angekommen.

Im Vatikan regiert seit 2013 Franziskus I. als Papst, in Moskau seit 2009 Kyrill I. als Patriarch. Auch wenn letzterer die Wahl des neuen Papstes ausdrücklich begrüßte, zu einem der Treffen der beiden Kirchenoberhäupter dürfte es nicht so rasch kommen. Haupthindernis ist jetzt nicht mehr das Abwerben Andersgläubiger, sondern ein Streit zwischen den Russisch-Orthoxen und der Katholischen Ostkirche, die sich dem Papst unterstellt. Zankapfel sind Kirchenbauten in der westlichen Ukraine, auf die beide Seiten Anspruch erheben. Einig hingegen sind sich Papst und Patriarch in der Ablehnung von Frauenordination und Homosexualität.

Kirchen

Die Architektur der russisch-orthodoxen Kirchen von St. Petersburg ist in der Regel dem byzantinischen Kreuzkuppelbau verpflichtet. Von der einfachen Kirche mit einer Kuppel über dem kreuzförmigen Schiff bis zur fünfkuppeligen Kirche, meist mit größerer Kuppel im Zentrum, kommt alles vor. Das Außendekor fällt in der Barockzeit üppiger aus als danach. Eine Ausnahme in St. Petersburg ist die gern fotografierte Erlöserkirche mit ihren Mosaiken und Zwiebeltürmen. Wiewohl sie auf manchem Buchcover über St. Petersburg prangt, ist sie ganz und gar untypisch für die Stadt. Der erst im 20. Jahrhundert fertiggestellte Bau im altrussischen Moskauer Stil ist eine nostalgische Rückbesinnung auf eine vorpetrinische, vorgeblich heile Welt, in der die Zaren noch nicht mit Bomben attackiert wurden (→ Tour 2).

Heilige, so weit das Auge reicht

Wer eine russisch-orthodoxe Kirche betritt, achte auf sein Äußeres: Shorts sind unstatthaft, ebenso Hüte oder Mützen. Für Frauen herrscht Kopftuchpflicht (Tücher hängen in jeder Kirche bereit), in Klöstern haben sie nur im Rock Zutritt.

Die Liturgie wird gesungen, teils im Wechselgesang, teils psalmodierend, stets ohne Instrumentalbegleitung. Gesprochen wird einzig die Predigt. Die Gläubigen verbringen den Gottesdienst, der selten weniger als zwei Stunden dauert, stehend. Die Stühle an den Wänden sind für ältere Leute und Gebrechliche gedacht. Wer eine Kirche während der Liturgie betreten oder verlassen will, kann dies problemlos tun - am besten unauffällig. Gänzlich vermeiden sollte man es, die Hände hinter dem Rücken zu verschränken. Das war einst die typische Haltung der KGB-Beamten, die gelegentlich das religiöse Geschehen vor Ort überwachten.

Tagsüber bleiben die Kirchen durchgehend geöffnet. Die Zeiten der Liturgie sind angeschlagen.

Ikonen

Ikonen können als Kunstgegenstände gesammelt, ausgestellt oder gehandelt werden. Die orthodoxen Gläubigen verehren sie.

Ikonen prägen, gemeinsam mit der Architektur, die ganz besondere Atmosphäre einer orthodoxen Kirche, eine Atmosphäre, die durch das für den Besucher oft seltsam anmutende Verhalten der Gläubigen noch verstärkt wird. Alte Mütterchen, eilige Geschäftsleute, Frauen mit kleinen Kindern, Leute von der Straße, mit oder ohne Einkaufstaschen, begeben sich von Ikone zu Ikone, bekreuzigen sich, verneigen sich, berühren und küssen die Ikonen ehrfurchtsvoll, zünden Kerzen für sie an. Sie beten oder bleiben einfach ruhig vor ihnen stehen. Während des Gottesdienstes werden die Ikonen beweihräuchert und besungen, in Prozessionen werden sie herumgetragen.

Auch in den meisten Häusern gläubiger Orthodoxen, auf Reisen oder im Krankenhaus fehlen sie nicht. Der neugeborene Erdenbürger erhält eine Ikone mit seinem Schutzheiligen, die ihn bis ins Grab begleitet.

Was haben denn diese Bilder, die, ohne Tiefenperspektive gemalt, mit ihren merkwürdigen Proportionen und einer gewissen Starrheit auf den heutigen Menschen aus dem Westen eher befremdend wirken, an sich?

Die Ikonen (griech. ikona = Bild, Abbild) sind seit dem 6. Jahrhundert die Kultbilder der orthodoxen Kirche, die sie weder als Kunstgegenstände noch als Dekoration betrachtet. Ihre gemeinsamen Züge, die von den westeuropäischen nachgotischen Kunstvorstellungen stark abweichen, sind weder auf das Unvermögen der Maler noch auf deren fehlende schöpferische Originalität zurückzuführen.

Um die ostkirchliche Malerei zu verstehen, gibt es für den westlichen Betrachter somit keinen andern Weg, als sich von der gewohnten Sichtweise zu lösen und die Eigenart der Ikonenmalerei von ihrer theologischen Begründung her anzugehen.

Der unvorbereitete Besucher sieht nur, was auf der Ikone gemalt ist und wie es gemalt ist. Für den orthodoxen Gläubigen jedoch ist sie ein Fenster zur Ewigkeit, eine Schule des Betrachtens und des Bewusstseins, ein Ort, wo das Sichtbare die Augen für das Unsichtbare öffnet. Die Ikone ist nicht nur ein religiöses Bild zur Darstellung christlicher Glaubensinhalte, sondern vor allem eine Einladung zu einer Begegnung mit dem Sakralen. Nicht dem Bild, sondern der „hinter“ dem Bild präsenten Wirklichkeit gilt die Verehrung.

Ikonen sind gemalte Worte der Bibel. Alle gemalten Figuren (Jesus, Maria, die Jünger, Heilige, Märtyrer und Engel) werden immer durch ihre Namen identifiziert, eine Ikone ohne Beischrift ist ein gewöhnliches Bild. Häufig frontal und zweidimensional gemalt, stellen die Figuren eine unmittelbare Beziehung zum Betrachter her, während ihre Heiligenscheine auf eine andere Ebene der Betrachtung hinweisen. Da es nicht um die Abbildung der äußeren Welt geht, befindet sich auch der Fluchtpunkt nicht am Horizont, sondern im Auge des Betrachters: die Figuren schauen ihn an.

Die architektonischen Elemente im Hintergrund der Ikone sind eine Herausforderung an die menschliche Logik. Niemand kann solche Gebäude bauen, die den Gesetzen der Schwerkraft zu spotten scheinen. Die Ikone wird zur Provokation für das Denken und die Regeln dieser Welt, sie erinnert daran, dass neben unserer Erfahrung eine andere Wirklichkeit mit anderen Bezugspunkten existiert.

Ikone der Dreieinigkeit

Ikonenmalerei: Die Ikonen sind aus der orthodoxen Kirche hervorgegangen und stehen im Zentrum ihrer spirituellen Erfahrung. Die Ikonenmalerei kann deshalb nicht der Phantasie oder dem Genie eines frommen Malers überlassen werden. Das Werk des Ikonographen (griech. ikonographos - Ikonenschreiber) soll nicht seine eigenen ästhetischen Überzeugungen oder Gefühle widerspiegeln, sondern den Geist der Kirche, die durch Jahrhunderte hindurch den Aufbau, die Farben und den Stil der Malweise festlegte. Man kann den Ikonenmaler mit einem Musiker vergleichen, der ein Stück werkgetreu nach der vor ihm liegenden Partitur spielt und es dabei mit seiner ganzen schöpferischen Kraft belebt. Der im klassischen Fall anonyme Maler - oft ein Mönch - betrachtet sich als Werkzeug Gottes und bereitet sich fastend und betend auf seine Arbeit vor, die für ihn nicht Kunst ist, sondern heiliges Handwerk.

Grundmaterial der Ikone ist eine Holztafel, die der Maler zuerst aufraut und mit einer Mischung, die aus Knochenleim und Kreide bestehen kann, mehrmals beschichtet. Dann zeichnet er die Umrisse des Motivs und trägt den Hintergrund auf: Gold oder Ockerfarben als ein Sichtbarmachen des göttlichen Lichts, an dem die ganze Schöpfung teilhat. Erst jetzt bringt er die Farben an, die er aus Eigelb, Wasser und natürlichen Pigmenten selbst hergestellt hat. Er beginnt mit den dunkelsten Tönen, die er mit immer heller werdenden Farben langsam aufleuchten lässt. Dank dieser besonderen Maltechnik geben die ohne Raumperspektive gemalten Ikonen im Kerzenlicht ihre besondere Tiefe preis.

Ikonostase: Die Ikonostase ist eine mit Ikonen bedeckte Wand mit drei Türen, die in den orthodoxen Kirchen das Schiff vom Altar trennt, an dem der Priester die Mysterien feiert. In ihrer klassischen Form besteht sie aus fünf horizontalen, in ihrer Anordnung unveränderlichen Reihen mit streng bestimmten Themen.

Von oben nach unten:

1. Altes Testament: von Adam zu Moses (Erzväter)

2. Altes Testament: von Moses zu Christus (Propheten)

3. Neues Testament: die zwölf großen Kirchenfeste

4. Neues Testament: Deesis, das Gebet der Kirche für die Welt

5. Dominierende Reihe, in die drei Türen eingelassen sind, in Augenhöhe des Betrachters: Auf der zweiflügeligen Mitteltür eine Darstellung der vier Evangelisten, rechts davon eine Christus-Ikone, links eine Ikone Marias. Auf den Seitentüren die Erzengel Gabriel und Michael. In dieser Reihe befinden sich auch der Schutzheilige der Kirche und, je nach Größe der Kirche, Apostel und weitere Heilige.

Literaturtipps

Inhaltsverzeichnis
Belletristik/Autobiographien
Sachbücher

Ohne die Newa kommt kein Petersburger Roman aus

Eine kleine Auswahl von literarischen und nichtliterarischen Werken, die sich mit St. Petersburg beschäftigen.

Belletristik/Autobiographien

Puschkin, Alexander, Der eherne Reiter. Petersburger Erzählungen, Insel Taschenbuch, Frankfurt 2003.

Puschkins 1833 verfasstes Poem „Der eherne Reiter“ ist ein Markstein der russischen Literaturgeschichte. Es handelt von der großen Überschwemmung 1824, von der Staatsmacht - verkörpert durch das Reiterdenkmal Peters des Großen auf dem Dekabristenplatz - und einem subalternen Beamten, der an ihr irre wird. Das Werk konnte zu Puschkins Lebzeiten nicht veröffentlicht werden. Zar Nikolaus I. wollte einige Zeilen gestrichen haben, der Dichter weigerte sich. Neben dem berühmten Poem versammelt das Bändchen fünf weitere Texte Puschkins, die alle in St. Petersburg spielen. Mit erläuternden Anmerkungen und einem Nachwort von Rolf-Dietrich Keil, der hier gleichzeitig eine Neu-Übersetzung des „ehernen Reiter“ vorlegt.

Gogol, Nikolaj, Petersburger Novellen, Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2014.

Am Newskij-Prospekt, wo Damen mit „Taillen, nicht dicker als ein Flaschenhals“, und Männer mit pomadisierten Schnurrbärten promenieren, kommt es zu zwei tragikomischen Liebesgeschichten. In den „Aufzeichnungen eines Wahnsinnigen“ entdeckt ein Titularrat, dass er der König von Spanien ist. Dem Helden der Novelle „Die Nase“ kommt ebendiese abhanden, und in „Der Mantel“ dreht sich alles um einen subalternen Beamten, der sich einen neuen Mantel hat schneidern lassen - „auf Seide genäht, in doppelter kleinstichiger Naht“ - der ihm bei der erstbesten Gelegenheit abhanden kommt. Vier literarische Schmuckstücke vom Meister der russischen Groteske.

Gontscharow, Iwan, Oblomow, Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2014.

Ilja Oblomow, der Held des satirischen Romans, besitzt ein größeres Gut mit einigen hundert Leibeigenen im Zarenreich, sein Leben aber verbringt er lieber in seiner Petersburger Stadtwohnung an der Gowochowaja-Straße bzw. in seinem dortigen Bett, aus dem er sich zum ersten Mal auf Seite 221 erhebt. Sein alter Diener Sachar ist für alles Praktische zuständig, derweil Oblomow den Kopf voller Pläne hat, die er morgen umsetzen will. Morgen bleibt morgen, das Gut verkommt. Selbst eine aufregende Liebe scheitert an Oblomows Faulheit. Sein bester Freund Stolz, ein Halbdeutscher, ist tatkräftig und verkörpert das pure Gegenteil. Er steht für die wirtschaftliche Zukunft des Landes. „Oblomowerei“ ist in der russischen Sprache seit der Publikation des Romans 1859 zu einem festen Begriff geworden.

Dostojewski, Fjodor, Verbrechen und Strafe, Fischer Taschenbuch, Frankfurt 1996.

Bis vor kurzem war Dostojewskijs erstmals 1866 erschienener Roman nur unter dem etwas moralisierenden Titel „Schuld und Sühne“ erhältlich. Die Neu-Übersetzung von Swetlana Geier verhilft dem Autor wieder zu seinem Recht, sie entspricht dem russischen Titel. Der mittellose Student Raskolnikow entwickelt die Idee eines moralisch gerechtfertigten Mordes und bringt schließlich eine alte Pfandleiherin um. Doch nach der Mordtat ist es mit der inneren Ruhe endgültig vorbei. Der psychologische Thriller spielt im Heumarktviertel (um den Sennaja-Platz). Dank der Witwe Dostojewskijs konnte später der genaue Weg Raskolnikows von seiner Wohnung zur Pfandleiherin und die Flucht danach genau rekonstruiert werden, so dass die Reiseführer ihren Gruppen auf den Spuren des Mörders einen Vortrag über Dostojewskij halten können.

Vaginov, Konstantin K., Bocksgesang, Verlag Johannes Lang, Münster 1999.

Der 1928 erschienene Roman ist etwas für literarische Feinschmecker. Vaginov, der in Russland jahrzehntelang vergessen war, wurde erst in den 1980er Jahren wiederentdeckt. „Bocksgesang“, sein Debüt als Romancier, wurde sofort als Schlüsselroman über die damalige Leningrader Literatenszene verstanden, ist aber weit mehr. Vaginov setzt eine Reflexion über die Position von Literatur und Literaturkritik in Gang, indem er seine Helden, die er allesamt mit feiner Ironie überzieht, immer wieder ins Leere laufen lässt. Er zeichnet die vom Verschwinden bedrohte Intelligenzija mit ihren skurrilen Dialogen unter stets wechselnden Blickwinkeln und tritt am Schluss mit seinen Figuren von der Bühne ab - erst in eine billige Kneipe, dann „hinaus in eine wunderschöne Petersburger Frühlingsnacht“, während die Setzer den „Bocksgesang“ schon zur Hälfte gesetzt haben. Literaturkritiker attestieren Vaginov, die Postmoderne erfunden zu haben, bevor es sie gab.

Nabokov, Vladimir, Erinnerung, sprich. Wiedersehen mit einer Autobiographie, Rowohlt, Reinbek 1999.

Der 1899 in St. Petersburg geborene und 1977 in der Schweiz gestorbene Nabokov floh mit seiner Familie 1917 aus St. Petersburg über die Krim nach England und Amerika, wo er mit seinem skandalträchtigen Roman „Lolita“ Weltruhm erlangte. In seinem autobiographischen Werk erinnert er sich an seine Petersburger Kindheit und Jugend. Die begüterte Familie besaß ein stattliches Haus zwischen Isaakskathedrale und Mojka (in dem heute das Nabokov-Museum) untergebracht ist) sowie einige Besitzungen in der Umgebung der Stadt, wo der Jüngling in den Ferien seinem Lieblingshobby nachging, das er bis zu seinem Tod pflegte: der Schmetterlingsjagd. Mit vielen Fotos, einem editorischen Nachwort sowie Anhängen des Herausgebers und Übersetzers Dieter E. Zimmer.

Achmatowa, Anna, Gedichte, Suhrkamp, Frankfurt 1988.

Anna Achmatowa (1889-1966) ist die große Dame der Petersburger Lyrik des 20. Jahrhunderts. Das Buch bietet eine sorgfältige Übertragung einer Auswahl ihrer Gedichte, die von einem sehr eigenwilligen, faszinierenden Sprachrhythmus getragen sind - das berühmteste ist zweifellos das „Poem ohne Held“. Zweisprachige Ausgabe.

Gor, Gennadij, Blockade, Edition Korrespondenzen, Wien 2007.

„Ich aß Rebekka die so gerne lachte, / Ein Rabe sah mein schauerliches Mahl. / Der Rabe sah mich an, ob er wohl dachte / Wie langsam ein Mensch einen Menschen aß. / Der Rabe saß doch werfe ich dem Aas / Rebekkas Hand nicht hin zum Fraß.“ Der wenig bekannte Petersburger Dichter Gennadij Gor (1907-1981), der der russischen Avantgarde-Gruppe Oberiu nahe stand, erlebte die Leningrader Blockade 1942-1944 von innen; seine während der Blockade entstandenen Gedichte verzichten auf jedes Pathos, es sind eher Splitter des Absurden, mit denen er dem täglichen Schrecken begegnet.

Brodsky, Joseph, Erinnerungen an Petersburg, Hanser, München/Wien 2003.

Brodsky (1940-1996, Nobelpreis 1987), wegen „Parasitentums“ aus der Sowjetunion ausgebürgert, erinnert sich im Exil seiner Leningrader Jahre, erzählt vom Wohnen in einer Komunalka (Gemeinschaftswohnung), von der Schule, der Arbeit in der Fabrik, vom Einfluss des totalitären Staates auf das Individuum. Ein kluges Buch, das private Erinnerung scharfsinnig in allgemeine Überlegungen überführt.

Gorelik, Lena, Verliebt in St. Petersburg. Meine russische Reise, Schirmer Graf, München 2008.

Gogol - Meister der Groteske

Die 1981 in Leningrad geborene und seit 1992 in Deutschland wohnhafte Autorin führt ihren deutschen Freund durch St. Petersburg. Das mit lockerer Hand geschriebene Büchlein greift mit viel Ironie Klischees auf: über die russische Seele, übers russische Essen und Wodkatrinken, über die Kunst des Bestechens, über die Kulturbeflissenheit der Petersburger und über die schicken Petersburgerinnen, die auf atemberaubend hohen Stiletten über den Newskij stöckeln. Eine amüsante Lektüre, hinterher weiß der Leser, was er im Umgang mit Russen alles falsch machen kann.

Chizhova, Elena, Die stille Macht der Frauen, DTV 2012.

Warum vom russischen Originaltitel „Wremja Schenschtschin“ (Zeit der Frauen) abgewichen wurde, bleibt ein Geheimnis des Verlags, der vielleicht eine feministische Leserschaft anpeilte. Der großartige Roman hätte dies nicht nötig gehabt. Schauplatz ist eine Kommunalka im Leningrad der 1960er Jahre. Drei sehr unterschiedliche Babuschkas ziehen gemeinsam ein stummes Mädchen auf. Sie tun alles, um zu verhindern, dass das Kind in eine seelenlose staatliche Erziehungsanstalt gesteckt wird, und fädeln schließlich eine Scheinehe ein. Die Autorin wurde für den Roman mit dem renommierten Russischen Booker-Preis ausgezeichnet.

Sachbücher

Anziferow, Nikolai, Die Seele Petersburgs, Hanser, München/Wien 2003.

Das 1922 erschienene, bald verbotene und in sowjetischer Zeit im Untergrund viel beachtete Werk wurde mit einem klugen Vorwort des Russlandspezialisten Karl Schlögel neu herausgegeben. Anziferow (1889-1958), der später unter Stalin viele Jahre in Gefängnissen saß und zur Zwangsarbeit beim Bau des Weißmeer-Ostsee-Kanals verurteilt wurde, versucht anhand zahlreicher literarischer Quellen von Puschkin bis Majakowskij dem Genius loci der Stadt auf die Spur zu kommen. Streckenweise liest sich das Buch etwas antiquiert, für Liebhaber der russischen Literatur ist es jedoch ein reichhaltiger Fundus.

Solomon, Volkov, St. Petersburg, A Cultural History, Simon & Schuster, New York/London 1995. Derzeit nur antiquarisch erhältlich.

Der 1976 in die USA emigrierte Journalist und Musikwissenschaftler hat das wohl umfassendste Werk zur Kulturgeschichte der Stadt geschrieben. Äußerst detailreich zeichnet er die Diskussionen in Literatur und Musik von St. Petersburg und damit von Russland nach. Materialsatt, leider nur auf Englisch und Russisch erhältlich.

Sebag Montefiore, Simon, Katharina die Große und Fürst Potemkin. Eine kaiserliche Affäre, Fischer Taschenbuch, Frankfurt 2010.

Der britische Historiker, der 2006 mit seiner Stalin-Biographie Aufsehen erregte, legt ein packendes Werk über die berühmteste Liebesgeschichte der Zarenzeit vor. Trotz aller späteren Liebhaber blieb für Katharina die Große Fürst Potemkin der wichtigste Mann im Leben, vor allem auch als politischer Ratgeber. Die geschichtlichen Fakten werden bis ins Detail ausgeleuchtet. Protz und Prunk, Mätressen und Intrigen ... süffig geschrieben.

Jahn, Peter (Hg.), Blockade Leningrads 1941-1944. Dossiers, Ch. Links Verlag, Berlin 2004. Nur noch antiquarisch erhältlich.

Katalog zur gleichnamigen Ausstellung 2004 im Deutsch-Russischen Museum in Berlin-Karlshorst. Zwei kluge Essays und eine ausführlich kommentierte Dokumentation der Blockade und ihrer katastrophalen Folgen für die Stadt. Zahlreiche Fotos. Zweisprachig Deutsch/Russisch.

Schalthöfer, Ingrid, St. Petersburg. Literarische Spaziergänge, Insel, Frankfurt/Leipzig 2002.

Dostojewskij monumental

Wo es von Literatur und Spaziergängen handelt, enttäuscht das Buch etwas (ausgenommen die Exkurse über Puschkin und Dostojewskij). Als locker erzählte Geschichte Russlands von Peter dem Großen bis Nikolaus II., dem letzten Zaren, ist es hingegen überzeugend und liest sich wunderbar.

Bauermeister Christiane, Gerberding Eva, St. Petersburg. Eine Stadt in Biographien, Merian, München 2013.

Die beiden Autorinnen zeichnen Bilder der politischen und kulturellen Geschichte der Stadt anhand von zwanzig Kurzbiographien ihrer berühmtesten Bewohner von Peter I. bis Wladimir Kechman (geb. 1968), der mit Bananen reich wurde und heute das ehrwürdige Michailowskij-Theater leitet. Flüssig geschrieben, mit Zitaten und Anekdoten durchsetzt - eine leichte, bekömmliche Lektüre.

Schlögel K., Schenk F., Ackeret M. (Hg.), Sankt Petersburg. Schauplätze einer Stadtgeschichte, Campus, Frankfurt 2007.

Ein Standardwerk, das Aufsätze von Russischen und deutschen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen versammelt, die die Stadt unter verschiedensten Gesichtspunkten beleuchten: „Das St. Petersburger Theatrum Naturae et Artis“, „Orte des jüdischen St. Petersburg“, „Die Stadt als Bühne: Orte bolschewistischer Massenfeste“, „Die starke Hand des Zaren: Innenministerium und Polizeidepartement an der Fontanka“, „Die bürgerliche und die proletarische Wohnung“ usw. usw. Ein vielseitiges, anspruchvolles, materialsattes, empfehlenswertes Buch.

Schlögel, Karl, Petersburg. Das Laboratorium der Moderne. 1909-1921, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt 2009.

In den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg bis zu den ersten Jahren nach der Russischen Revolution ist eine ganze Gesellschaft im Umbruch begriffen. Literatur, Musik, Theater und Architektur suchen neue Wege, Technik, Elektrifizierung und Industrie werden bestimmend, und die Politiker reden sich die Köpfe heiß - bis eine allmächtige Partei das gesamte gesellschaftliche Leben zu regulieren beginnt. Schlögels umfangreiches Werk beleuchtet den Anbruch der Moderne und ihr vielfältiges Scheitern in St. Petersburg unter den diversesten Blickwinkeln. Ein faszinierendes Kaleidoskop für den anspruchsvollen Leser, der mit Vorteil einige Vorkenntnisse mitbringt.

Klima und Reisezeit

Klimadaten von St. Petersburg

Ø Lufttemperatur
(Min./Max. in °C)

Ø Niederschlag
(in mm),
Ø Tage mit Niederschlag
>= 1 mm

Ø Sonnen
stunden

Jan.

-10,1

-5,1

10

0,7

Febr.

-9,1

-4,1

9

1,9

März

-5,2

1,1

9

4

April

0,6

8,1

7

6

Mai

6,5

15,6

7

8,4

Juni

11,4

20,1

9

9,2

Juli

13,9

21,3

10

8,6

Aug.

12,8

20,1

11

6,9

Sept.

8,1

14,5

12

4,3

Okt.

3,4

8,2

12

2,3

Nov.

-1,9

2

12

0,9

Dez.

-6,4

-2,3

13

0,4

Jahr

2,0

8,3

10,1

4,5

Quelle: Karl Iten

Vorab: Der allseits angekündigte Klimawandel macht sich in St. Petersburg noch nicht so recht bemerkbar. Im Klima-Atlas liegt die Stadt an der Grenze zwischen dem „Festländischen Klima der sommergrünen Laub- und Kiefernmischwälder“ (warme Sommer, kalte Winter, ständig feucht) und dem „Festländischen Klima der Nadelwälder“ (mäßig warme Sommer, sehr kalte Winter, überwiegend Sommerniederschläge), für den Finnischen Meerbusen verzeichnet der Atlas winterliches Küsteneis. Das ganze Jahr über ist mit Winden vom Meer her zu rechnen.

Diese allgemeine klimatische Einordnung bestätigt auch die Klimatabelle, die folgende Durchschnittswerte zeigt:

Die Wassertemperatur im Finnischen Meerbusen schließlich steigt von 0 0C (Eis) in den Monaten Februar und März bis 16 0C (Badetemperatur für Unerschrockene) in den Monaten Juli und August.

Das Klima bestimmt in der Regel die ideale Reisezeit. Wer nicht gerade mit dem Drehbohrer das Eis des Finnischen Meerbusens löchern will, um Fische zu fangen, hält sich von Mai bis Mitte September bestimmt schadlos. Ein warmer Pullover für kühle Nächte sowie ein Regenschirm sollten dennoch im Gepäck Platz finden. Bei kräftigem Regen ist auch gutes Schuhwerk angesagt. Die Entwässerung der Dächer direkt auf den Gehsteig führt zu riesigen Pfützen.

Aber auch Reisen im Frühjahr, wenn das Eis aufgebrochen ist, oder im Herbst, wenn die Blätter an den Bäumen in allen Farben schillern und der erste Frost einsetzt, können reizvoll sein. Wer einen Besuch im Winter mit seinen langen Nächten und kurzen Tagen wagen will, was bei schönem Wetter durchaus seinen Reiz haben kann: Mütze (am besten Fellmütze), Handschuhe und solides, matschresistentes Schuhwerk sind geboten.

Weiße Nächte

Neujahrstag am Finnischen Meerbusen

Beliebteste Reisezeit ist die Periode der „weißen Nächte“, für die allgemein der Zeitraum von Anfang Juni bis Mitte Juli veranschlagt wird. St. Petersburg liegt zwar nicht am Polarkreis, aber immerhin auf dem 60. Breitengrad und damit so nördlich wie die Südspitze Grönlands. Besonders spektakulär sind die Nächte um die Sommersonnenwende herum. Für kurze Zeit verschwindet dann die Sonne in einem Silberstreifen am Horizont, um gleich wieder aufzutauchen, sozusagen Abendlicht und Morgendämmerung in einem. Natürlich kennt man das Phänomen überall in diesen Breitengraden, aber St. Petersburg ist eben eine Millionenstadt, und dort wird das Ereignis massenhafter als anderswo auf dem Erdball gefeiert. Da um diese Zeit auch die Temperaturen freundlich sind, wird gern die ganze Nacht hindurch gefeiert, die Tanzlokale sind voll, Wodka und Bier fließen in Strömen. Ein Spaziergang in der hellen Nacht an der Newa mit ihren hochgezogenen Brücken entlang wird eine nachhaltige Erinnerung sein.

Während der weißen Nächte herrscht touristische Hochsaison, insbesondere in der zweiten Junihälfte. Rechtzeitige Reservierung ist geboten, mit höheren Zimmerpreisen ist zu rechnen - schließlich gelten seit rund zehn Jahren auch in St. Petersburg die Gesetze des Marktes mit Nachfrage und Angebot.

Visum

Noch herrscht für Russlandreisende Visumpflicht. Davon ausgenommen sind einzig Besucher, die mit einem Kreuzfahrtschiff oder mit der Fähre von Helsinki in St. Petersburg ankommen und sich nicht länger als 72 Stunden in der Stadt aufhalten. Derzeit steht zur Debatte, diese Kurzaufenthaltsregelung auch für Flugreisende einzuführen.

Die Beschaffung des Visums ist mit einigen bürokratischen Umtrieben verbunden und kostet nebenbei auch Geld. Sich darüber zu ärgern bringt nichts, besser ist es, den Ablauf zu kennen.

Es gibt mehrere Visaformen, u. a. auch ein Geschäftsvisum oder ein Visum für mehrfache Einreise innerhalb eines Jahres. Im Folgenden beschränken wir uns auf den Regelfall eines 30 Tage gültigen Touristenvisums mit einmaliger Einreise. Eine Beantragung auf dem Postweg ist nicht möglich. Sie müssen also zweimal hingehen, einmal, um die Unterlagen abzugeben, und einmal, um das Visum abzuholen (in der Schweiz kann man sich den zweiten Gang ersparen und einen teuren Postversand in Anspruch nehmen). Alternative: Sie beauftragen einen Visumdienst (kostet ca. 40-50 €), der alles für Sie erledigt. Erforderlich dazu sind:

Einladung/Voucher: Es ist sozusagen das Einladungsschreiben, das stets mit Kosten verbunden ist, die von der Aufenthaltsdauer abhängigen (15-50 €). Hotels stellen ihren Gästen in der Regel ein Voucher per E-Mail zu. Im Falle einer privaten Einladung kümmert sich der russische Gastgeber darum, der dann einige Behördengänge auf sich nehmen muss. Erhältlich ist das Voucher auch bei akkreditierten Agenturen, die „Visa Support“ leisten.

Visumantrag: Die Bestimmungen ändern sich häufig. Wir empfehlen, sich vorab unter einer der unten angegebenen Internetadressen über den aktuellen Stand kundig zu machen.

Das Formular kann aus dem Internet heruntergeladen werden und muss korrekt ausgefüllt sein.

Passfoto: Klassisches Standardfoto (ca. 3 x 4,5 cm), nicht älter als 6 Monate, Frontalansicht in Farbe oder schwarz/weiß. Keine Kopfbedeckung, keine getönten Gläser, keine Sonnenbrille. Jeder Fotoautomat genügt den technischen Anforderungen.

Reisepass: Dieser muss bis mindestens sechs Monate nach der geplanten Rückreise gültig sein und eine leere Doppelseite aufweisen.

Bezahlung: Bezahlt wird in der Regel bei Abgabe der Unterlagen. Maestro-und Kreditkarten werden akzeptiert.

Nachweis einer Auslandskrankenversicherung: Am besten lassen Sie sich von Ihrer Krankenversicherung bestätigen, dass diese von Russland anerkannt ist. Andernfalls schließen Sie für die Zeit Ihrer Reise eine spezielle Auslandskrankenversicherung ab. Nehmen Sie eine Kopie der Versicherungspolice mit.

Für deutsche Staatsbürger: Rückkehrwilligkeitsnachweis: Darunter verstehen die russischen Behörden z. B. den Nachweis eines regelmäßigen Einkommens durch Arbeits- und Verdienstbescheinigung (im Original), die Registrierung der eigenen Firma, den Nachweis von Wohneigentum usw. - eine Ermessenssache, die in der Regel großzügig behandelt wird.

Nun müssen Sie nur noch das Dossier unter den Arm klemmen und bei dem für Ihren Wohnort zuständigen Konsulat Schlange stehen. Das Einschicken auf dem Postweg ist nicht mehr möglich.

Preise und Bearbeitungszeit: Bearbeitungszeit bei den russischen Konsularbehörden 10 Kalendertage (Schweiz: 4 bis 10 Arbeitstage), Kosten für Visum 35 € (Schweiz: 83 CHF). Das teurere Express-Visum (Bearbeitungszeit 1 bis 3 Tage) kostet 70 € (Schweiz 128 CHF).

Ausländer: Die Aufenthaltsberechtigung in Deutschland muss vorgelegt werden (Schweiz: Verlangt wird eine Aufenthaltsgenehmigung von mindestens 90 Tagen).

Wenn Sie das Visum selbst beantragen, müssen Sie sich zum zuständigen Konsulat begeben. Entscheidend ist der Konsularbezirk, dem Ihr Wohnort zugeteilt ist (gilt auch für Ausländer). Erkundigen Sie sich vorab über die Öffnungszeiten! Der telefonische Service der russischen Behörden lässt jedoch zu wünschen übrig. Versuchen Sie es besser über die Internetseite.

Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern: Konsularabteilung der Botschaft der Russischen Föderation, Behrensstr. 66, 10117 Berlin. 004930-22651184, 0190-773313, infokonsulat@russische-botschaft.de, www.russische-botschaft.de.

Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland: Generalkonsulat der Russischen Föderation in Bonn, Waldstr. 42, 53177 Bonn. 0049228-3867930, 0228-312164, visa@ruskonsulatbonn.de, www.ruskonsulatbonn.de.

Hessen, Baden-Württemberg: Generalkonsulat der Russischen Föderation in Frankfurt/Main, Eschenheimer Anlage 33/34, 60318 Frankfurt. 004969-59674503, 069-59674505, www.ruskonsulatfrankfurt.de.

Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein: Generalkonsulat der Russischen Föderation in Hamburg, Am Feenteich 20, 22085 Hamburg. 004940-2295201, 040-2297727, mail@generalkonsulat-rus-hamburg.de, www.generalkonsulat-rus-hamburg.de.

Sachsen, Thüringen: Generalkonsulat der Russischen Föderation in Leipzig, Turmgutstr. 1, 04105 Leipzig. 0049341-5902923, 0341-5649589, rusgenkon_leipzig@t-online.de.

Bayern: Generalkonsulat der Russischen Föderation in München: Seidlstr. 28, 80335 München. 004989-592503, 089-5503828, ruskonsmchn@t-online.de, www.ruskonsmchn.mid.ru.

Wien, Niederösterreich, Burgenland, Steiermark: Visa Handling Services (VHS), Rennweg 33 B, 1030 Wien. 0043720-116480, info@vhs-austria.com, www.vhs-austria.com.

Salzburg, Tirol, Oberösterreich, Kärnten, Vorarlberg: Visa Handling Services (VHS), Sterneckstraße 37, 5020 Salzburg. 662- 2666100, 0043662-662 266 6101, gensalzburg@vhs-austria.com, wwwvhs-austria.com.

Deutschschweiz, Tessin: Russisches Visazentrum in Bern, Visa Handling Services (VHS), Eigerstr. 80, 3007 Bern. 004131-5280825, 031-3701309, info@vhs-swiss.com, www.vhs-swiss.com.

Französischsprachige Kantone der Schweiz (inkl. Fribourg, Valais): Russisches Visazentrum in Genf, Visa Handling Services (VHS), Rue du Fort-Barreau 13, 1201 Genf. 004131-5280825, 022-7471079, geneva@vhs-swiss.com, www.vhs-swiss.com.

Weitere Bestimmungen

Inhaltsverzeichnis

Wem das alles zu kompliziert ist ...

Visumsdaten/Ein- und Ausreise: Es wird empfohlen, im Antrag ein Visum für einen Monat ab Einreisetag zu beantragen, im entsprechenden Feld also z. B. „22. Juni 2016-21. Juli 2016“ eintragen. Eine Rückreise vor Ablauf des Visums ist nie ein Problem, eine Rückreise nach Ablauf des Visums hingegen eine kostenträchtige Straftat.

Bei der Einreise muss eine Migrationskarte mit zwei identischen Teilen ausgefüllt werden (Name, Nummer des Reisepasses, Nummer des Visums, Adresse in Russland, Ein- und Ausreisedaten). Im Falle einer Einreise im Flugzeug erledigt das die Passkontrolle des Flughafens für Sie (elektronisch). Bei der Einreise behält die Passkontrolle den einen Teil zurück. Den anderen Teil - jetzt mit einem Einreisestempel versehen - aufbewahren und bei der Ausreise vorlegen. So gelten Sie nachher als ordnungsgemäß ausgereist.

Kinder: Sie benötigen stets eine eigene Einladung (Voucher), diesbezüglich werden sie als Erwachsene behandelt und müssen für die Einladung denselben Tarif zahlen.

Visum: Kinder, die in den Pass ihrer Eltern eingetragen sind, benötigen kein eigenes Visum. Hingegen muss ein neueres Passfoto abgegeben werden. Kinder müssen im Visumantrag des Elternteils, in dessen Visum sie eingetragen werden, aufgeführt sein.

Reisen Kinder mit einem eigenen Pass, werden sie wie Erwachsene behandelt (eigenes, kostenpflichtiges Visum).

Einfuhrbestimmungen: Kontrolliert wird kaum. Nicht eingeführt werden dürfen im Prinzip mehr als 2 Liter Wein und 1,5 Liter Spirituosen (bis 18 Jahre gilt Nulltoleranz), Tiere, Obst, Gemüse, Drogen, Waffen, Pornos und Rubel.

Registrierung in Russland: Sie muss innerhalb von sieben Werktagen (als erster Tag gilt der erste Werktag nach der Ankunft) erfolgen und ist Sache des Gastgebers. Lassen Sie sich eine Bestätigung der Registrierung aushändigen und weisen Sie diese notfalls bei einer Kontrolle vor. Wer sich nicht länger als sieben Werktage in der Stadt aufhält, braucht sich nicht registrieren zu lassen. Da die entsprechende Vorschrift oft ändert, wird empfohlen, sich beim Gastgeber zu erkundigen, ob Registrierungspflicht besteht.

Transitvisum Weißrussland: Falls Sie durch weißrussisches Territorium fahren, benötigen Sie dafür ein Visum. Falls Sie sich nicht bereits zuhause darum gekümmert haben, können Sie in St. Petersburg das weißrussische Konsulat aufsuchen. Das Transitvisum kostet ca. 20 €, die Bearbeitungszeit dauert fünf Tage.

Weißrussisches Konsulat, Mo-Fr 14-15 Uhr. Ul. Bontsch-Bruewitscha 3a (Nähe Metro Tschernyschewskaja), 273-0078.

Wem das alles zu kompliziert ist ...

Die obige Darstellung des bürokratischen Hürdenlaufs soll Sie keineswegs abschrecken oder Ihnen gar die Lust auf eine Reise nach St. Petersburg nehmen. Vielmehr will sie Orientierungshilfe beim Vorgehen sein. Sie können natürlich den steinigen Weg meiden und das Ganze den Profis überlassen. Sie zahlen dann neben den Visum- und Voucher-Gebühren, die ohnehin anfallen, 40-50 € für die Dienstleistung und brauchen weder Schlange zu stehen noch Ihren Kopf zu kratzen. Nachstehend einige zuverlässige Adressen:

www.ostwest.com: Dahinter steckt das effiziente und superfreundliche Reisebüro OSTWEST in St. Petersburg mit langjährigem deutschem Management. Hier können Sie eine Einladung online bekommen, das Visum müssen Sie anschließend selbst in Ihrer Heimat besorgen. Das Büro kümmert sich um die Registrierung vor Ort, falls Sie nicht in einem Hotel wohnen. Nicht ganz einfach zu finden: Es ist im riesigen Bau (früher Leningrad-Hotel, heute Selfservice-Restaurant) gegenüber dem Moskauer Bahnhof untergebracht. Das Gebäude rechts umgehen, dann auf der Rückseite durch die erste Tür ins Office-Center. Dort findet man das Büro Nr. 2133 auf der zweiten Etage. Ligowskij pr. 10 (office 2133), +7 (812) 578-1507, info@ostwest.com.

www.russland-visum.de: Zuverlässiger Online-Service, der auch mit der Fluggesellschaft Air Berlin zusammenarbeitet. Der Service hat seinen Sitz in St. Petersburg und arbeitet in Deutschland mit Vostok Reisen zusammen. Man kann hier nur eine Einladung (Voucher) bestellen oder das gesamte Dienstleistungspaket (Einladung + Visum) in Anspruch nehmen. Die Registrierung vor Ort muss man dann selber auf sich nehmen, in der Regel bietet das gewählte Hotel den Service an. visum@russland-visum.de.

www.russlandvisum.ch: die Adresse der Firma Sibiriak in Bern, bei der ebenfalls eine Einladung (Voucher) bestellt oder das gesamte Dienstleistungspaket (Einladung + Visum) in Anspruch genommen werden kann. Die Registrierung vor Ort bleibt Sache des Reisenden bzw. des gewählten Hotels. Auskünfte auch unter +41 (0)31-9200205, info@russlandvisum.ch.

Anreise

Das Gros der Besucher wählt den bequemen Luftweg nach St. Petersburg. Daneben bieten sich die Varianten Flug & Zug bzw. Flug & Bus übers Baltikum oder über Finnland an, die gelegentlich bei einem beabsichtigten Zwischenaufenthalt gewählt werden. Auch die Variante Flug nach Helsinki und von dort mit der Fähre nach St. Petersburg ist seit 2010 wieder möglich. Wer etwas mehr Zeit und Geld in die Reise investieren will, besteigt in Lübeck die Frachtfähre erreicht so nach zweieinhalb Tagen die Zarenstadt.

Nur höchst selten kommen Besucher aus dem Westen mit dem eigenen Fahrzeug auf dem Landweg. Abschreckend sind nicht nur die weite Distanz, sondern auch die Qualität der russischen Straßen und die langwierigen Zollformalitäten. Zudem: Wohin mit dem Auto in St. Petersburg? Die öffentlichen Verkehrsmittel dort sind ausgezeichnet. Das Risiko, sich im wilden Verkehr der Metropole eine Beule oder mehr zu holen und sich hinterher mit den russischen Behörden auseinandersetzen zu müssen, ist relativ hoch.

Mit dem Flugzeug

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Vom Flughafen in die Stadt
Flug & Zug, Flug & Bus oder Flug & Schiff

Mit Zwischenaufenthalt im Baltikum oder in Finnland

Von Frankfurt dauert der Flug 2 Std. 45 Min., von Berlin aus 2 Std. 10 Min., die Uhr muss man unterwegs um zwei Stunden nachstellen - im Winter um drei Stunden, weil St. Petersburg auch dann in der Sommerzeit lebt.

Täglich fliegt die Lufthansa von Frankfurt, München und Düsseldorf direkt nach St. Petersburg, die Austrian Airlines von Wien und Swiss von Zürich. Ebenfalls im Linienfluggeschäft ist die in St. Petersburg beheimatete Gesellschaft Rossija. Sie musste sich eine Zeitlang wegen überalterter Maschinen kritisieren lassen, ist aber heute wieder so zuverlässig wie die anderen. Die ziemlich happigen Preise der Großen unterbietet seit einiger Zeit Air Berlin, die täglich ab Berlin-Tegel startet, mit etwas Frühbucher-Glück zahlt man hier für Hin- und Rückflug weniger als 100 €.

Kreuzfahrtstopp in St. Petersburg

Wer ein Paketangebot Flug & Hotel (plus evt. Besuchsprogramm) ins Auge fasst, begibt sich am besten in ein Reisebüro; wem es nur um den Flug geht, der kann im Internet suchen, sich dort erst verlieren und schließlich doch buchen:

Lufthansa: www.lufthansa.com
Austrian Airlines: www.austrian.com
Swiss: www.swiss.com
Rossija: www.rossiya-airlines.com
Air Berlin: www.airberlin.com
Vom Flughafen in die Stadt

Die Flieger landen auf dem internationalen Flughafen Pulkowo, ca. 15 km südlich der Stadt.

Vom Flughafen Pulkowo fährt der Marschrutka-Minibus K 39 zur Metrostation Moskowskaja und weiter zum Moskauer Bahnhof (Metrostation Ploschtschad Wosstanija), Nr. K 800 fährt zur Metrostation Wladimirskaja.

Die teurere Variante ist das Taxi. Dem früheren Raubrittertum, das legale und illegale Taxifahrer am Flughafen auszeichnete, hat die Stadt mittlerweile einen Riegel vorgeschoben. Wimmeln Sie eventuelle selbsterklärte Taxifahrer ab und gehen Sie zur Reihe der wartenden, offiziellen Taxis (gelb kariertes Schild auf dem Dach). Eine Preistafel mit grobem Plan zeigt an, wie teuer die Fahrt in welchen Stadtteil ist (1200-1500 Rbl). Fragen Sie erst nach dem Preis, der Fahrer wird selbstverständlich mehr verlangen als die Infotafel anzeigt und bestimmt tausend Gründe dafür finden. Steigen Sie erst ein, wenn Sie sich geeinigt haben. Am sichersten ist es, wenn Sie das Taxi über Ihr Hotel buchen lassen.

Flug & Zug, Flug & Bus oder Flug & Schiff

Mit Zwischenaufenthalt im Baltikum oder in Finnland

Wer's nicht eilig hat, nach St. Petersburg zu kommen, kann die Anreise mit einem Zwischenaufenthalt in Lettland, Estland oder Finnland verlängern. Erst sucht man sich Internet eine Flugverbindung nach Riga, Tallinn oder Helsinki, dann geht’s auf Schiene, Straße oder auf dem Wasser weiter.

Lettland: Riga, die alte Hansestadt in der Rigaer Bucht, ist mit rund 700.000 Einwohnern die größte Stadt des Baltikums. Die gut erhaltene Altstadt von Riga - durch einen großzügigen Park von der Neustadt getrennt - ist nicht nur sehenswert, sondern auch höchst lebendig.

Zug: Täglich fährt ein Nachtzug von Riga nach St. Petersburg, wo man nach 13 Stunden gut ausgeruht am Witebsker Bahnhof aussteigt. Das Ticket am besten nach der Ankunft direkt am Bahnhof lösen, in der Regel ist Platz genug, und man hat einen Schlafplatz.

Bus: Tages- oder Nachtbus von LuxExpress, Fahrzeit von Riga nach St. Petersburg knapp 12 Std. In St. Petersburg hält der Bus am Baltischen Bahnhof (Metrostation Baltijskaja).

LuxExpress: www.luxexpress.eu. Die Buchung über das Internet ist billiger als die vor Ort!

Estland: Das am finnischen Meerbusen gelegene Tallinn ist wesentlich kleiner als Riga und hat einen intakten Altstadtkern mit regem Kneipenleben. Zudem gibt's in Estlands Hauptstadt den „Vana Tallinn“, einen kräftigen Likör mit leichtem Rumgeschmack.

Zug: Seit 2012 ist die Eisenbahnstrecke Tallinn nach St. Petersburg wieder befahren, Abfahrt täglich ca. 8 Uhr, Ankunft in St. Petersburg 7 Std. später.

Bus: Die Busse von LuxExpress fahren täglich mehrmals nach St. Petersburg, wo man am Baltischen Bahnhof (Metrostation Baltijskaja) aussteigt. Fahrzeit 6-7 Std. Auch Nachtfahrten.

LuxExpress: www.luxexpress.eu. Eine Buchung über das Internet ist billiger als eine vor Ort!

Schiff: Die Fährverbindung über den Finnischen Meerbusen wurde eingestellt, eine Wiederaufnahme ist derzeit in Diskussion.

Finnland: In der finnischen Hauptstadt lassen sich problemlos zwei oder drei Tage verbringen: geschäftiges Stadtzentrum, Ausflüge per Schiff zu den Inseln oder einfach sich am Hafen mit Fischen vollstopfen. Übrigens: Die Finnen sind so trinkfest wie die Russen.

Zug: Von Helsinki fährt täglich ein Zug nach St. Petersburg (Finnländischer Bahnhof). Die Fahrt dauert 5 Std., die finnische Eisenbahn ist sehr komfortabel. Man gleitet geräuschlos durch die karelischen Wälder mit ihren zahllosen Gewässern bis in die russische Metropole. Noch schneller ist man in St. Petersburg mit dem neuen Allegro-Hochgeschwindigkeitszug: Fahrzeit 3½ Std.

Schiff: St. Peter Line unterhält mit der „Princess Maria“ und mit der „Princess Anastasia“ eine Verbindung über Wasser nach St. Petersburg, derzeit vier- bis sechsmal die Woche. Billig ist das Vergnügen allerdings nicht.

St. Peter Line: http://ferryknowhow.info/stpeterline

Mit dem Schiff

Die einzige Schiffsverbindung von Deutschland aus hält die Finnlines-Frachtfähre aufrecht, die ein Mal pro Woche von Lübeck aus den Petersburger Hafen ansteuert. Mit Zwischenstopp zum Be- und Entladen von Fracht in Sassnitz auf Rügen oder Ventspils/Lettland dauert die Überfahrt 2½ Tage.

Finnlines: www.finnlines.com

Mit dem Zug

Jeweils montags verlässt ein Zug Berlin über Warschau und Minsk (dort umsteigen) in Richtung Russland und fährt nach ca. 35 Stunden im Witebsker Bahnhof von St. Petersburg ein. Züge an anderen Wochentagen verlangen mehrmaliges Umsteigen und dauern noch länger. Die Fahrt durchquert weißrussisches Staatsgebiet und erfordert ein Transitvisum. Dieses muss man sich bereits vor der Abfahrt beim weißrussischen Konsulat im Heimatland besorgen; verlangt werden der Nachweis eines russischen Visums, Antrag, Passfoto und 20 Euro für den einmaligen Transit. Ohne Transitvisum riskiert der Reisende, an der polnisch-weißrussischen Grenze ausgeladen zu werden. Weitere Auskünfte erteilt jeder größere Bahnhof der deutschen Bundesbahn.

Mit eigenem Fahrzeug

Im Prinzip ist die Anreise mit dem eigenen Automobil möglich, und wer die Fahrt über Polen, Litauen und Lettland nach St. Petersburg wählt, kommt sogar um das transitvisumpflichtige Weißrussland herum. Allerdings ist die Fahrt lang, die Straßen in Russland sind oft nicht die besten, und in St. Petersburg braucht man das Auto nicht, das öffentliche Verkehrsnetz ist hervorragend. Zudem stellt sich das Problem: Wo stelle ich das Gefährt sicher unter?

Schon gar nicht sollten Sie sich ein Fahrrad aufs Auto schnallen. Radfahrer sind im Stadtverkehr von St. Petersburg, wo das Recht des Stärkeren gilt, nicht vorgesehen; dass Sie also einfach über den Haufen gefahren würden, wäre durchaus nicht unwahrscheinlich.

Der Verfasser hat mit der Anreise mit dem eigenen Fahrzeug (noch) keine Erfahrung; selbstverständlich kann sie durchaus ihren Reiz haben, sofern man sich Zeit nimmt, unterwegs Land und Leute kennen zu lernen.

Ein Besuch des heimischen Automobilclubs vor Abfahrt ist sicherlich sinnvoll.

Unterwegs in St. Petersburg

Öffentlicher Personennahverkehr

Die öffentlichen Verkehrsmittel der Fünfmillionenstadt sind effizient und obendrein billig. Mit Metro, Straßenbahn, Trolleybus, Bus und Marschrutka erreicht man jede Ecke der Stadt, mit der Elektritschka die Vororte - zumindest bis Mitternacht. Danach helfen nur noch Taxis.

Mit dem eigenen Auto durch die Stadt zu kurven, ist denkbar. Der abendliche Stau ist allerdings kein Vergnügen, und die einheimischen Fahrer suchen sich ihren Weg meist ziemlich rücksichtslos. Ein Blechschaden kann Ihnen einen Tag bürokratischer Scherereien bringen.

Eher abzuraten ist von der Fortbewegung mit dem Fahrrad. Nach dem darwinistischen Prinzip, dass der Stärkere sich durchsetzt, haben Radler im Petersburger Straßenverkehr das Nachsehen. Zwar brüten die lokalen Verkehrspolitiker seit einiger Zeit über der Idee eines Radwegenetzes, zu sehen ist davon bisher nichts. Radfahrer gelten vorderhand als Verkehrshindernisse. In der Saison 2014 wurde immerhin das Unternehmen „Velobike“ lanciert, das sich an westeuropäische Modelle anlehnt: An 20 Stationen können Räder gemietet werden. Das Registrierungsverfahren ist allerdings kompliziert und die Miete relativ teuer. Wer davor nicht zurückschreckt: www.velobike-spb.ru.

Metro

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Geschichte der Metro

Sie ist schnell und im Gegensatz zum Bus stauresistent. Die Rush-hour macht sich einzig durch überfüllte Waggons bemerkbar, was gelegentlich Taschendiebe in Versuchung führt. Man muss nie lange warten, in den Stoßzeiten fährt die Bahn alle zwei Minuten ein. In der Regel verkehrt die Metro von 6 Uhr früh bis Mitternacht: Erste und letzte Abfahrt sind an den Eingängen in die Unterwelt angeschlagen.

Das Netz mit seinen rund 60 Stationen besteht aus fünf Linien, eine sechste ist im Bau. Gewöhnungsbedürftig für den Fremden ist, dass einige Umsteigestationen zwei Namen haben; so heißt jene am Moskauer Bahnhof für die rote Linie (Linie Nr. 1) Ploschtschad Wosstanija, für die grüne Linie (Linie Nr. 3) Majakowskaja, und seit der Eröffnung der violetten Linie (Linie 5) gibt es sogar die Triple-Umsteigestation Sadowaja/Sennaja Ploschtschad/Spasskaja.

Schier endlos führen Rolltreppen in den Untergrund ...

Die Benutzung ist recht einfach. An der Kasse (касса) ersteht man für derzeit 28 Rubel einen Jeton, wirft ihn ins Drehkreuz und kann fortan, so lange man will, im Untergrund bleiben. Es empfiehlt sich gleich eine Handvoll Jetons zu kaufen; zumindest am Monatsanfang bilden sich lange Schlangen vor der Kasse, weil Schüler und andere dann ihre Monatskarte erneuern.

Achtung: Für größere Gepäckstücke muss an der Kasse ein Gepäckjeton (aus Plastik) gelöst werden, und man muss durch eine spezielle Schranke gehen. Ein Kontrolleur überwacht den Eingang und schreitet bei Regelverstößen ein.

Geplant ist derzeit die Einführung eines dreiteiligen Zonentarifsystems, das kürzere, mittlere und längere Fahrten unterscheidet und den bisherigen Jeton ablöst; realisiert werden dürfte dies aber frühestens 2016.

Das Erste, was jedem Besucher auffällt, sind die endlos langen Rolltreppen. Die Erklärung ist einfach. Die ganze Stadt steht auf morastigem Untergrund, und die Metro-Architekten mussten über 60 Meter tief bohren, bevor sie auf festen Grund stießen. Auf der Talfahrt gilt: rechts stehen, links rennen. Viele haben's eilig, und die Rolltreppe ist ihnen nicht schnell genug. Ganz unten wacht in einer Glaskabine eine Angestellte über den reibungslosen Rollverkehr. Auf der Fahrt aufwärts kann man dann ruhig nebeneinander stehen; das Hochrennen ist auch den Eiligsten zu mühsam.

Das einzig große Problem für ausländische Metrofahrer besteht darin, unterwegs zu wissen, an welcher Station man sich befindet, wenn die Bahn hält. Ist man eingestiegen, so verkündet bald aus dem Lautsprecher eine sonore Stimme Ostoroschno dveri sakrywajutsja (Achtung, die Türen schließen), und die Bahn rattert los. Gelegentlich wird per Lautsprecher die nächste Station angekündigt, was von Fremden meist nicht verstanden wird. Wer meint, er könnte, wenn der Zug an einer Station einfährt, einfach aus dem Fenster schauen und an der Wand des Bahnhofs lesen, wo er sich befindet, wird - zumindest im Stadtzentrum - enttäuscht. Zwischen dem Bahnsteig und der Metro befindet sich oft eine Sicherheitswand, deren Türen sich exakt auf die Breite der Metrotüren öffnen, so dass man gerade eine Türbreite auf den Bahnhof und den Stationsnamen an der Wand sieht. Das einzig sichere Mittel ist, einen Metroplan bei sich zu haben und die Stationen zu zählen. Leuchtanzeigen im Inneren des Waggons wären eine große Hilfe, aber offensichtlich denken die Verantwortlichen nicht daran.

... zu den Marmorhallen mit ihren Kronleuchtern

Einen Metroplan in kyrillischer Schrift erhält man an den Stationen und an Kiosken, ein transkribierter Metroplan findet sich auf der Rückseite des Stadtplans in diesem Buch.

Die meisten Stationen haben nur einen Ein- und Ausgang (в город = zur Stadt). Wer an einer Umsteigestation die Linie wechseln will, hält sich an das Schild „переход“ (Übergang) oder noch einfacher an die Leitfarbe der gesuchten Linie.

Geschichte der Metro

Erste Pläne, das Transportproblem der Großstadt mit dem Bau einer Metro zu lösen, existierten bereits vor dem Ersten Weltkrieg - und verschwanden bald wieder in den Schubladen. Krieg, Bürgerkrieg und wirtschaftliche Situation ließen so hochtrabende Bauvorhaben nicht zu. Der erste Spatenstich für eine Metrotrasse unter dem Leningrader Sumpf erfolgte 1940. Im Jahr darauf mussten die Arbeiten wieder unterbrochen werden, während der fast 900 Tage dauernden „Leningrader Blockade“ (→ Kapitel „Geschichte“) hatte die Bevölkerung andere Sorgen. Fortgesetzt wurden die Arbeiten erst wieder 1946 nach Beseitigung der von der Deutschen Wehrmacht verursachten Kriegsschäden.

Eingeweiht wurde die erste Linie 1955, sie reichte von der Station Ploschtschad Wosstanija bis zu jener von Awtowo. Die 10,8 km lange Strecke verband damals vier der fünf städtischen Bahnhöfe, den Moskauer, den Witebsker, den Baltischen und den heute nicht mehr bestehenden Warschauer Bahnhof - eine ideale Verzahnung von Fern- und Nahverkehr. Zudem konnten mit der Metro die Arbeitermassen in die riesigen Putilow-Werke (später Kirow-Werke) transportiert werden, dem größten Industriebetrieb der Stadt, der sich dem Maschinenbau widmete, aber auch Panzer und anderes Kriegsgerät herstellte.

Tramwaj - das Verkehrsmittel
der Außenbezirke

Die acht Bahnhöfe dieser ersten Linie verströmen noch heute den Geist ihrer Zeit - sie sind imposante architektonische Relikte aus der Stalinzeit in St. Petersburg. Man beginne die Reise mit der Linie 1 (rot) gegenüber dem Moskauer Bahnhof, wo eine Kirche abgerissen wurde, um dem Rundtempel des Metro-Pavillons Platz zu machen und steige bei den folgenden sieben Stationen jeweils aus (der nächste Zug kommt bald): Es sind riesige Marmorhallen mit Kronleuchtern, Säulengängen und Revolutionsfresken im Stil des Sozialistischen Realismus zur Lobpreisung des Arbeiter- und Bauernstaats. Bald wurden sie ironisch „Paläste des Volks“ genannt - im Gegensatz zu den überirdischen Prachtbauten aus der Zarenzeit.

Heute ist das Metronetz schon wieder zu klein für die Großstadt, und die Planer stecken die Köpfe zusammen. In einem ersten Schritt sollen die neuen Stadtviertel im Süden angeschlossen werden, 2015 soll eine sechste Linie hinzukommen, eine siebte ruht noch in den Schubladen der Planer.

Straßenbahn

St. Petersburg rühmt sich, das längste Straßenbahnnetz der Welt zu haben. Das mag sein. Für den Touristen aber ist das Verkehrsmittel meist von zweitrangiger Bedeutung. Benutzt wird die Tramwaj vor allem in den Außenquartieren. Verglichen mit den musealen Wagen ist eine Fahrt im Bus geradezu komfortabel. Wer sich einer Schüttel-Kur unterziehen will: Die Fahrtstrecke ist an der Außenseite angeschrieben (in kyrillischer Schrift), bezahlt wird im Inneren. Die Fahrt kostet ca. 25 Rbl.

Eine Ausnahme bildet die 2013 fertiggestellte Strecke zwischen Sennaja-Platz und Repin-Platz. Auf ihr verkehren moderne Waggons.

Trolleybus und Bus

Zwar ist ein exakter Linienplan an jedem gut bestückten Kiosk erhältlich, trotzdem: Das Netz ist unübersichtlich. Entweder man weiß, welchen Bus man braucht, oder man versucht, sich an den Haltestellen durchzufragen. Letztere sind mit einem „T“ (trollejbus), mit einem „A“ (awtobus) oder ganz einfach nur mit einem Piktogramm versehen. Hat man einmal alles kapiert, wartet man oft eine Ewigkeit, bis der richtige Bus kommt.

„Boat Trip“

Die Sandwich-Männer und -Frauen vor dem Gostinyj Dwor, dem großen Kaufhaus am Newskij, sind nicht zu übersehen, und an der nicht minder belebten Anitschkow-Brücke wird das Angebot über Megaphon angepriesen: „Boat Trip!“

Eine Stadtrundfahrt auf dem Wasser ist ein Vergnügen, das man sich keinesfalls entgehen lassen sollte, zumal wenn die Sonne scheint und man auf offenem Deck an den Palästen vorbeischippern kann. Das Angebot ist vielfältig. Besonders empfehlenswert ist die Fahrt auf einem möglichst kleinen Kahn von der Fontanka aus über den Krjukow-Kanal in den Gribojedow-Kanal und weiter in die Mojka. Größere Boote starten bei der Anitschkow-Brücke, fahren auf der Fontanka am Ingenieursschloss vorbei in die Newa und wenden dort auf der Höhe des Winterpalasts. Optische Höhepunkte dieser Tour: großartiger Blick auf die Peter-Paul-Festung, die Strelka mit den Rostra-Säulen und den Winterpalast.

Nebenbei erfährt man während der Vergnügungsfahrt über Lautsprecher eine Menge Anekdoten zu den Palästen und Kanälen; die meisten Gesellschaften bieten zu bestimmten Zeiten auch englischsprachige Touren an.

Und schließlich noch der Tipp eines Lesers, der eine leidvolle Erfahrung hinter sich hat: „Am besten schaut man sich den Kahn, mit dem man zu fahren gedenkt, einen Tag vorher an. Die einen hauen Dieselrußwolken heraus, die die Fahrt auf dem Touristendeck zur Qual machen. Unser Schiff sorgte anderweitig für Verdruss. Die Plätze auf der letzten Bank waren zwar zum Fotografieren ideal. Als der Stadtführer aber mit seinen Ausführungen begann, hat es mich fast rückwärts in den Kanal gehauen. Der Lautsprecher war unter dem Platz neben mir montiert. Die ganze Fahrt hatte ich das Vibrieren am Hintern, und ich baute mir aus Papiertaschentüchern und Spucke behelfsmäßige Ohrenstöpsel.“ Es bietet sich also an, nicht nur den Kahn auszuwählen, sondern auch den richtigen Sitzplatz - dann ist ein höchst romantisches Vergnügen garantiert.

Preise Für eine 60- bis 90-minütige Fahrt sind zwischen 500 und 600 Rbl zu zahlen.

Gesellschaften Das Angebot an der Anitschkow-Brücke (Newskij-Prospekt/Fontanka) sowie an der Seleny-Brücke (Newskij-Prospekt/Mojka) ist groß. Kleinere Gesellschaften haben oft nur ein Boot und starten an kleineren Piers. Zu ihnen zählt die folgende, die uns wegen des freundli-chen Personals mehrfach empfohlen wurde: Anglotourismo, Start an der Fontanka, nahe der Anitschkow-Brücke (Nab. Reki Fontanki 21). Rund 90-minütige Kanaltour mit englischsprachiger Begleitung. Etwas teurer als die Konkurrenz, Studenten bekommen Ermäßigung. 989-4722.

Die Gesellschaft Neptun stellt Audio-Guides zur Verfügung (auch Deutsch) und hat ihre Basis an der Mojka (Nab. Reki Mojki 26, Nähe Hotel Kempinski). 924-4452.

Bezahlt wird im Bus: Fahrpreis ca. 25 Rbl. Der Fuhrpark wird allmählich erneuert, so dass man mit etwas Glück ein komfortables Gefährt erwischt. Gänzlich abzuraten ist von einer Busfahrt im Stadtzentrum während der Rush-hour, dann kann die Fahrt auf dem Newskij-Prospekt statt zehn Minuten eine Stunde oder mehr dauern. Die Busse auf dem Newskij haben zwar eine eigene Fahrspur, doch ist das leidige Stauproblem damit nicht gelöst. Wenn sich als Alternative eine Fahrt mit der Metro bietet, ist dies stets die einfachere und schnellere Lösung.

Marschrutka

Und wohin fährt der?

So werden die Minibusse mit K-Nummern genannt. Marschrutkas sind Sammeltaxis, die daran interessiert sind, möglichst viele Gäste zu kutschieren. Sie fahren ein bestimmte Strecke, die in kyrillischen Lettern am Fahrzeug angeschrieben ist, halten an bestimmten Orten, können aber auch unterwegs per Handzeichen herangewunken werden; sofern Platz ist, halten sie dann. Wenn man aussteigen will, tut man dies dem Fahrer lautstark kund (ostanawites poschalujsta - Halten Sie bitte an!) und hofft, dass er nicht taub ist. Der Fahrpreis ist fix (ca.30 Rbl) und am Fahrzeug angeschlagen. Bezahlt wird im Inneren; bei Gedränge das Geld einfach nach vorne reichen, das Rückgeld kommt auf demselben Weg zurück. Rasanter Fahrstil ist hier die Regel: Zeit ist Geld.

Elektritschka

Die Vorortzüge, in etwa der S-Bahn vergleichbar, werden von Touristen allenfalls für Ausflüge in die Zarenresidenzen südlich der Stadt gebraucht (Abfahrt am Witebsker Bahnhof). Die Preise sind streckenabhängig, aber billig. Fahrkarten werden am Abfahrtsbahnhof verkauft. Insgesamt ist die Elektritschka ein patentes Transportmittel. Keine Toiletten!

Taxi

Mehrere Gesellschaften sind im Geschäft, unterwegs in der Stadt sind rund 5000 Taxis meist der Marke Wolga, erkenntlich am gelb karierten Schild auf dem Dach und demselben Zeichen am Chassis. Sie verfügen in der Regel über ein Taxameter, es wird jedoch empfohlen, sich nach dem ungefähren Preis zu erkundigen, bevor man einsteigt. Oft wird der Preis auch einfach ausgehandelt, in diesem Fall besteht das Risiko, an einen unseriösen Fahrer zu geraten. Grundsätzlich sind durchfahrende Taxis, die man per Handzeichen anhält, seriöser als solche, die am Taxistand auf Kunden warten. Wer sicher sein will, nicht an einen zwielichtigen Fahrer zu geraten, ruft ein Taxi telefonisch herbei (z. B. unter den einfachen, seriösen Nummern 600-0000 oder 700-0000, meist werden Preis und Wartezeit mitgeteilt) oder begibt sich in ein Café, konsumiert dort etwas und bittet dann den Kellner, ein Taxi zu bestellen. Kein Café kann es sich leisten, einen unseriösen Fahrer zu vermitteln.

„Stop“

Schiff

Der „Aquabus“, das 2010 eingeführte öffentliche Verkehrsmittel auf dem Wasserweg, hat zwar nicht Schiffbruch erlitten, das Angebot wurde aber erheblich reduziert. Die Streichung öffentlicher Mittel führte zu höheren Preisen, die die einheimische Kundschaft nicht mehr bezahlen will. Von den einst vier Linien wurde 2014 nur noch eine befahren. Der Streckenverlauf führt vom Ehernen Reiter zum Sommergarten, weiter zum Lenin-Platz und von dort auf der Bolschaja Newa bis zur Jelagin-Insel. Der Fahrpreis beträgt je nach Streckenlänge 70-170 Rbl.

Wenn die Newa-Brücken hochgehen ...

Das Bild der hochgezogenen Brücke ist ein Markenzeichen der Stadt, auf Ansichtskarten zu sehen und ziert als Flaschenetikett einen guten einheimischen Wodka. Wer spätnachts unterwegs ist, tut gut daran, darauf zu achten: Die Brücken über die Newa und ihre Seitenarme öffnen sich jede Nacht, um den riesigen Frachtern den Durchgang zur Ostsee freizugeben. Dann sind die großen Stadtteile plötzlich nicht mehr miteinander verbunden. Fußgänger und Autofahrer müssen den Morgen abwarten: Die Metro, deren Trasse unter dem Fluss verläuft, könnte künftig eine Lösung bieten. Immerhin wurde 2014 für die Sommersaison über einen nächtlichen Pendelverkehr zwischen den beiden Stationen Admiraltejskaja und Sportiwnaja (Linie 5) nachgedacht.

Die Öffnung der Brücken - besonders spektakulär während der „weißen Nächte“ - ist ein Ereignis, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Computergesteuert werden die beiden Brückenhälften langsam hochgefahren, bis die Sicherheitslinie zwischen Fahrbahn und Gegenfahrbahn fast senkrecht in den Petersburger Himmel ragt. Und dann setzt sich eine schier endlose Reihe schwerer Kähne in Bewegung ...

Besonders beliebt bei den Fotografen ist der Blick von der Wassiljewskij-Insel auf die sich öffnende Dworzowyj-Brücke mit dem Winterpalast im Hintergrund sowie auf die gleichzeitig in Aktion tretende Blagoweschtschenskij-Brücke (früher Leutnant-Schmidt-Brücke) etwas flussabwärts - allerdings steckt man dann bis zum Morgengrauen auf der Insel fest.

Brückenöffnung in weißer Nacht

Brückenöffnungszeiten

Newa

Wolodarskij-Brücke: 2.00-3.45 und 4.15-5.45 Uhr

Finljandskij-Brücke: 2.20-5.30 Uhr
Alexander-Newskij-Brücke: 2.20-5.10 Uhr
Bolscheochtinskij-Brücke: 2.00-5.00 Uhr
Liteinyj-Brücke: 1.40-4.45 Uhr
Troizkij-Brücke: 1.35-4.50 Uhr
Bolschaja Newa
Dworzowyj-Brücke: 1.05-4.50 Uhr

Blagoweschtschenskij-Brücke: 1.25-2.45 und 3.30-5.00 Uhr

Malaja Newa
Birschewoj-Brücke: 2.00-4.55 Uhr
Tutschkow-Brücke: 2.00-2.55 und 3.35-4.55 Uh
Bolschaja Newka

Sampsoniewskij-Brücke: 2.10-2.45 und 3.20-4.25 Uhr

Grenaderskij-Brücke: 2.45-3.45 und 4.20-4.50 Uhr

Kantemirowskij-Brücke: 2.45-3.45 und 4.20-4.50 Uhr

Angaben ohne Gewähr

Übernachten

Das städtische Heizsystem entscheidet oft über die Temperatur in Hotelzimmern

Die Hotels von St. Petersburg bieten insgesamt rund 30.000 Betten an. Das scheint auf den ersten Blick viel, ist aber weitaus zu wenig. Nach den Gesetzen des sogenannten freien Markts, der sich durch Nachfrage und Angebot regelt, heißt das: Hotelzimmer sind teuer, besonders während der „weißen Nächte“ (→ Kap. Praktische Infos/Klima und Reisezeit). Das gilt mit wenigen Ausnahmen für Unterkünfte aller Kategorien. Hinzu kommt, dass ein St. Petersburger 3-Sterne-Hotel gelegentlich eher westeuropäischem 2-Sterne-Standard entspricht. Damit wird man sich abfinden müssen.

Das städtische Heizsystem, das für ganze Stadtteile zentral reguliert wird, wird im Frühjahr oft zu früh aus- und im Herbst oft zu spät eingeschaltet. Das kann in diesen Übergangszeiten dann zu kalten Hotelnächten führen. Einige clevere Hoteliers haben sich mit einem hauseigenen Heizsystem von derlei Unpässlichkeiten unabhängig gemacht.

Etwas billiger als die klassischen Hotels sind die B & B (Bed & Breakfast), von denen einige sehr empfehlenswert sind.

Die weitaus meisten Hotels befinden sich am Newskij-Prospekt und in seiner unmittelbaren Umgebung. Die Lage ist also in der Regel ideal, die Metro meist nah.

Reservierung ist geboten! Wer nicht über ein Reisebüro gebucht hat, wird dies in der Regel über das Internet tun. Zudem bieten die Hotels auch Hilfe bei der Beschaffung des Einreisevisums (→ Kapitel Praktische Infos/Visum). Wer’s riskieren will, der kann auch nur eine Nacht oder zwei vorausbuchen und dann vor Ort weitersehen. Wir raten davon aber eher ab. In der Hauptsaison sind viele Hotels ausgebucht, und beim B & B ist der Gastgeber vielleicht gerade beim Gemüseeinkauf auf dem Markt.

Internet-Buchung: Die Buchung über das Internet - heute die üblichste Variante - ist in der Regel etwas billiger als die Buchung vor Ort (10-20 %). Es empfiehlt sich, im Internet die Angaben von Hotelvermittlern mit den Angaben des Hotels selbst zu vergleichen. Die Websites der Hotels sind stets auch in Englisch gehalten, manchmal auch in weiteren Sprachen. Eine Auswahl von St. Petersburger Hotels findet man bei folgendem Vermittler, bei dem man auch buchen kann: www.netspb.ru/en.

Preise: Sie schwanken saisonal, in einigen Hotels werden zudem Größe, Ausstattung oder Lage (zur Straße, zum Hof) des Zimmers in der Preisgestaltung berücksichtigt. Einzelreisende zahlen in der Regel weniger. Hochsaison ist während der „weißen Nächte“, also von Anfang Juni bis Mitte Juli; oft gelten aber höhere Preise bereits ab Mitte Mai.

Apartments: Eine durchaus überlegenswerte Alternative zu den oft teuren Hotels; viele Apartments werden in zentraler Lage vermietet. Empfehlenswerte Adressen:

www.petersburgapartments.de (Deutsch)

www.oksanas.net (Englisch)

Kategorien/Preise: Sofern die Hotels mit Sternen ausgezeichnet sind, haben wir in unserem Buch diese Sterne übernommen. Etliche Hotels sind nicht kategorisiert. In diesen Fällen haben wir eigenmächtig Sterne verteilt, die auf unserem Vergleich beruhen.

Bei den Preisangaben berücksichtigen wir die Preisspanne innerhalb eines Hotels. Beispiel: DZ 5000-7000 Rbl heißt: billigstes Doppelzimmer im Hotel für 5000 Rbl (z. B. Nebensaison, kleinstes Zimmer des Hotels), teuerstes für 7000 Rbl (z. B. Hauptsaison, größtes Zimmer).

Alle Preise beruhen auf Recherchen im Jahr 2014.

Hotels

Grand Hotel Europe 9, Newskij Prospekt/Gostinyi Dwor. Wenn schon Grand Luxe, dann doch gleich hier! Außen Neobarock, innen Jugendstil, nach der Sowjetära komplett überholt und 1991 neu eröffnet. Dem Gast stehen acht Restaurants und Bars zur Auswahl, darunter die berühmte Kaviar-Bar und das „Mezzanine“, ein großes Café im Zwischengeschoss unter freiem Himmel, wo abgeschottet vom Straßenlärm gelegentlich eine Lautenspielerin zum Champagner aufspielt. Im Erdgeschoss findet man teure Shops und Juweliere. Und schließlich hat das „Europe“, das Mitglied der „Leading Hotels of the World“ ist, seine eigene Bank, seine eigene Bäckerei und seinen eigenen Chocolatier. Fazit: Für viel Geld ist man gut aufgehoben. DZ 9.000-31.000 Rbl, je nach Saison und Kategorie. Teurer sind die Suiten, die ihrerseits in vier Kategorien aufgeteilt sind. Die Teilnahme am Frühstücksbuffet kostet 2000 Rbl extra. Michajlowskaja ul. 1/7, 329-6000, 329-6001, www.grandhoteleurope.com.

***** W 2, Admiraltejskaja. Ob in New York, Mexiko oder Hongkong: In Sachen Design gehören die W-Hotels weltweit zu den Spitzenreitern. Das 2012 in St. Petersburg eröffnete „W” macht keine Ausnahme, das ahnt der Gast schon im Entree. Vom Standardzimmer bis zur Suite ist alles todschick durchkomponiert, Hightech wird groß geschrieben. Schwimmbad, Sauna, Massage, Nail Studio und für nachher ein Gourmet-Restaurant. Von der „miXup Bar” auf der Dachterrasse blickt man direkt auf die Isaac-Kathedrale und befindet sich fast auf Augenhöhe mit der dortigen Aussichtplattform. Der Designer-Traum ist nicht billig zu haben: DZ 8200-22.000 Rbl. Wosnesenskij pr. 6, 610-6161, 610-6160, www.wstpetersburg.com.

**** Helvetia 34, Majakowskaja/Ploschtschad Wosstanija. In einem stattlichen, denkmalgeschützten Bau aus dem 19. Jh., eine Totalrenovierung war 2012 abgeschlossen. Die Zimmer haben Parkettböden und sind alle stilvoll eingerichtet. Das größte Plus des Hotels mit dem Schweizer Kreuz und der Schweizer Bahnhofsuhr vor dem Eingang bleibt jedoch der phantastische mit vielen Pflanzen und Blumen geschmückte Innenhof, in dem sich hervorragend speisen lässt. DZ 8200-28.400 Rbl inkl. Frühstücksbuffet. Ul. Marata 11, 326-5353, 326-2009, www.helvetiahotel.ru.

Draußen Limousinen, drinnen Kaviar: Grand Hotel Europe

**** Petro Palace 3, Admiraltejskaja. Zentrale Lage im Dreieck zwischen Isaakskathedrale, Admiralität und Winterpalast. Zum Standard gehören geräumige, komfortable Zimmer mit Klimaanlage, Minibar und Safe. Oft von Gruppen ausgebucht. DZ 4300-26.900 Rbl, Frühstück extra, teurer sind die Suiten. Malaja Morskaja ul. 14, 571-3006, 571-2704, www.petropalacehotel.com.

**** The Brothers Karamazov 14, Wladimirskaja/Dostowskaja. Freundlicher Empfang in einem 2004 eröffneten, ruhigen, von der Straße etwas zurückgesetzten Haus. Die geräumigen, nach Frauen aus Dostojewskijs Romanwelt benannten Zimmer sind geschmackvoll eingerichtet, sehr gepflegt und verfügen alle über Klimaanlage. Das Frühstück ist reichhaltig, die Klientel international und begeistert. Eine empfehlenswerte Adresse. DZ 5300-9000 Rbl inkl. Frühstück. Sozialistitscheskaja 11A, 335-1185, 335-1186, www.karamazovhotel.ru.

**** Arbat Nord 5, Tschernyschewskaja. Der vierte Stern ist eindeutig übertrieben. Korrekte, sehr gut ausgestattete Zimmer mit Haartrockner und Internet-Anschluss, aber ohne besonderen Charme. Abseits des Trubels. Auch Nichtraucherzimmer. DZ 4500-8700 Rbl inkl. Frühstück. Artillerijskaja 4, 703-1899, 703-1898, www.arbat-nord.ru.

*** Pushka Inn 3, Admiraltejskaja. Der Name leitet sich nicht von Puschkin ab, der gleich nebenan wohnte, sondern von der Familie Puschtschin, die dieses Haus einst bewohnte. Elegantes kleines Hotel mit hohem Komfort. Klimaanlage und Safe gehören zur Grundausstattung der freundlich eingerichteten Zimmer, bei den teuersten kommt ein Balkon mit Sicht auf die Mojka hinzu. DZ 5000-17.000 Rbl inkl. Frühstück, auch Familienzimmer vorhanden. Nab. reki Mojki 14, 644-7120, 644-7121, www.pushkainn.ru.

Mein Tipp: *** Alexander House 14, Technologitscheskij Institut. Ein ehemaliger Journalist hat am Krjukow-Kanal ein kleines Schmuckstück mit 20 komfortablen Zimmern auf zwei Etagen eingerichtet. Pro Etage ein gepflegter Aufenthaltsraum, in der unteren mit Cheminée, in der oberen mit Bibliothek. Zum Haus gehört ein halber Innenhof, der hübsch mit Grün überdacht ist. DZ 6400 bis ca. 12.000 Rbl., opulentes Frühstück inklusive. Nab. Krjukowa Kanala 27, 334-3540, 575-3879, www.a-house.ru.

Nicht Firmensitz von Samsung, sondern Hotelkasten „St. Petersburg“

*** Golden Triangle 3, Newskij Prospekt/Gostinyi Dwor. Rezeption in der 3. Etage. Blitzblanke Zimmer in der 3. und 4. Etage, leicht english styled, etwas viel Rosenholz. Schöner, heller Frühstücksraum mit Blick auf die lebhafte Straße. Einziges Minus ist der klitzekleine Lift, in dem kaum zwei Personen Platz haben. Sollte er unterwegs stillstehen: einfach nochmals auf den Knopf drücken! 500-12.000 Rbl. je nach Saison und Komfort. Bolschaja Konjuschennaja ul. 12, 490-7710, 490-7720, www.goldtriangle.ru.

*** Comfort 4, Admiraltejskaja. Tatsächlich komfortable, geräumige Zimmer in der 2. und 3. Etage des „Herzen House“ (siehe oben). Internet-Anschluss im Zimmer. Die Suiten zum Teil mit Jacuzzi-Bädern. DZ 4800-10.200 Rbl, je nach Saison und Standard, noch teurer sind die Suiten. Bolschaja Morskaja ul. 25, / 570-6700, www.comfort-hotel.ru.

*** Herzen House 4, Admiraltejskaja. 20 gepflegte, teils sehr geräumige Zimmer in der 4. Etage, alle komfortabel eingerichtet. Freundliche Rezeption rund um die Uhr. DZ 4600-8600 Rbl inkl. Frühstücksbuffet. Bolschaja Morskaja ul. 25, 315-5550, 571-5098, www.herzen-hotel.com.

*** Cronwell 30, Majakowskaja/Ploschtschad Wosstanja. 2010 eröffnet nach langjährigem Umbau, die historische Substanz ist mit der modernen Innenarchitektur elegant verbunden. Über dem Eingang lockt eine kleine Dachterrasse. Helle, komfortable, modern eingerichtete Zimmer. DZ 4600-8200 Rbl inkl. Frühstück und Five o’Clock Tea (!). Stremjannaja ul. 18, 406-0450, 406-0451, www.cronwell.com.

Mein Tipp: *** Art-Hotel Rachmaninov 17 , Newskij Prospekt/Gostinyi Dwor. In der 3. Etage des einstigen Wohnhauses des Komponisten Sergej Rachmaninow, nahe der Kasaner Kathedrale. Gepflegtes, antikes Interieur. Rezeption und Aufenthaltsraum wurden im Stil des beginnenden 20. Jh. renoviert. Daran schließt sich eine hübsche, kleine Bar an. Kleiner Raucherbalkon zur Straße, auf dem gerade zwei Stühle Platz haben. Zum Haus gehört eine kleine Galerie mit monatlich wechselnden Ausstellungen (Eingang über den Hinterhof). DZ 3900-8100 Rbl. inkl. Frühstück. Kasanskaja 5, 571-9778, www.hotelrachmaninov.com.

*** Prestige 1, Admiraltejskaja. Rezeption in der 3. Etage an der Hotelbar. Kleiner, professioneller Betrieb mit hervorragendem Service. Komfortable Zimmer mit Internet-Anschluss, die teureren mit Jacuzzi-Bad. DZ 3200-7600 Rbl inkl. Frühstück. Gorochowaja ul. 5, 3128-0435, , www.prestige-hotels.com.

*** Dostoevsky 6, Wladimirskaja/Dostojewskaja. Direkt gegenüber der Wladimirkirche. Hinter der relativ schmalen, gediegenen Frontfassade streckt sich das sehr professionell geführte Haus weit nach hinten. Insgesamt 218 sehr komfortable Zimmer auf sechs Etagen (einige mit Verbindungstür). Fitnessroom und in der 7. Etage eine rund um die Uhr geöffnete Bar. Direktzugang zur Wladimirskij-Passasch, einem modernen Shopping-Center auf mehreren Etagen, wo man das am hoteleigenen Automaten gezogene Geld schnell wieder loswerden kann. DZ 3900-7600 Rbl je nach Standard und Saison, teurer die Suiten. Inkl. Frühstücksbuffet. Wladimirskij prosp. 19, 331-3200, 331-3201, www.dostoevsky-hotel.ru.

*** Istorija 11, Sennaja Ploschtschad/Sadowaja/Spasskaja. Ein kleiner Palazzo aus dem 18. Jh. in sehr schöner Lage bei der Löwenbrücke am Gribojedow-Kanal. Die Zimmer, die man über eine breite Treppe erreicht, sind etwas old-fashioned, aber stilvoll eingerichtet. Die Suite mit Blick auf den Kanal hat die Ausmaße eines mittleren Tanzsaals. Freundliche, mehrsprachige Rezeption. Preis- und empfehlenswert. DZ 4000-7000 Rbl inkl. Frühstück und Saunabenutzung, die Suite ist teurer. Gribojedowa Kanala nab. 101, 314-8890, 571-3393, www.history-hotel.ru.

*** Nevsky Central 23, Majakowskaja/Ploschtschad Wosstanja. Der Ableger der Nevsky Hotels Group bietet kleine, korrekte Zimmer in der 3. Etage, zentrale Lage. Charme sucht man vergebens. DZ 3600-6800 Rbl. Newskij prosp. 90-92, 703-3860, 703-3861, www.nevskyhotel.com.

*** Kristoff 7, Wladimirskaja/Dostowskaja. Geräumige, komfortable Zimmer mit nüchtern-sachlicher Einrichtung, kleines Restaurant zur Straße. DZ 4600-6500 Rbl inkl. Frühstück. Sagorodnyj prosp. 9, / 571-6643, 571-3692, www.kristoff.ru.

*** Kameo 10 , Puschkinskaja. Kleiner, rosa und hellblau gestrichener Palazzo, frei in einem Hinterhof stehend. Sehr komfortable und freundlich eingerichtete Nichtraucherzimmer mit Haartrockner, und Kühlschrank. DZ 3200-6500 Rbl inkl. Frühstück, teurer sind einige Luxus-Zimmer. Fontanka nab. 90, 312-0858, 328-1515, www.cameohotel.ru.

Mein Tipp: *** Dvory Kapelly 5, Newskij Prospekt/Gostinyi Dwor. Beim Haus Nr. 7 den Hinterhof durchqueren, am Nevsky-Hostel vorbei, dann neben der kleinen, betischten Terrasse versteckt. Ein Schmuckstück in ruhiger Lage mit 10 sehr gepflegten Zimmern. Stilmöbel und schönes Bad. Großer Speiseraum. Gegessen wird auch im Innenhof oder oben auf der Galerie. Wer den Spaziergang durch die Innenhöfe fortsetzt, gelangt direkt zum Schlossplatz. DZ 3300-6000 Rbl. Bolschaja Konjuschennaja ul. 11, 449-1790, 314-5010, www.dk3145010.ru.

*** Shelfort 1, Wassileostrowskaja. Unser Tipp auf der Wassiljewskij-Insel. Zimmer auf zwei Etagen mit leicht britischer Patina, darunter zwei mit noch funktionierendem Cheminee; auch zwei miteinander verbundene Zimmer sind zu haben. Alles etwas old-fashioned, aber keineswegs muffelig, sondern sehr gepflegt und obendrein eine hilfsbereite, sehr freundliche Rezeption. DZ 4700-5900 Rbl. 3., Linie 26, 328-0555, 327-0984, www.shelfort.ru.

*** Nevsky Contour 14, Majakowskaja/Ploschtschad Wosstanija. Im 2. Hinterhof, beim Hotel „Anabel“ (dem die 1., 2., 4. und 5. Etage gehören) die 3. Etage aufsuchen. Die 10 Zimmer des Hotels sind nicht sehr geräumig, aber gepflegt und alle mit WLAN, das Bad ist modern eingerichtet. Kleine Bar, Tee und Kaffee gibt’s rund um die Uhr gratis. Freundliche englischsprachige Rezeption. Absolute Ruhe garantiert. DZ 3100-5000 Rbl, je nach Komfort und Saison. Newskij pr. 88, 272-7939, 273-5962, www.nevskycontour.com.

*** Ibis 12, Majakowskaja/Ploschtschad Wosstanija. 400 m vom Moskauer Bahnhof entfernt, in wenig attraktiver Lage. Seit 2008 ist die Ibis-Kette auch in St. Petersburg angekommen. Die Zimmer zeigen klassischen Ibis-Standard, kühl und praktisch. Große Empfangshalle mit Geldautomat und Ticketschalter für Flug- und Zugreisen sowie für organisierte Ausflüge. DZ 2400-4500 Rbl, außerhalb der Saison an Wochenenden billiger, Frühstücksbuffet extra. Teurer sind die Suiten, in denen eher bessergestellte Geschäftsleuten logieren. Ligowskij prosp. 54, 622-0100, 622-0101, www.ibishotel.com.

** Polikoff 13, Newskij Prospekt/Gostinyi Dwor. In der Karawannaja-Straße rechts vom Café Five o’clock durch die Glastür gehen, dann Code „26“ eingeben und hochgehen. Das „Business-Hotel“ verfügt in der 3. und 4. Etage über 13 nüchterne, praktisch eingerichtete Komfortzimmer sowie über zwei weitere sehr kleine Zimmer. Modern eingerichtete kleine Bar an der Rezeption. DZ 3700-5700 Rbl. Newskij prosp. 64 (Eingang von der Karawannaja-Straße), 995-3488, www.polikoff.ru.

** By the Hermitage 1, Admiraltejskaja. Preiswerte Bleibe in zentraler Lage. Durch den begrünten Innenhof findet man zum ruhigen Hotel in der 2. Etage. Die Zimmer sind relativ bescheiden, leicht bieder eingerichtet, aber gepflegt. DZ 2000-5500 Rbl, die billigen Zimmer sind teilweise extrem klein, Frühstück nur in der teureren Kategorie inbegriffen. Nab. reki Mojka 42, 300-4810, 744-7169, www.hotel-in-petersburg.com, dort „Mini-hotels“ anklicken.

** Art-Hotel 6, Tschernyschewskaja. Im Hinterhof bei „A“ klingeln, dann folgt eine zuvorkommende Mini-Rezeption, und man wird in saubere, freundliche Zimmer mit gepflegtem Bad geleitet. Ohne jegliche Aussicht, dafür in absolut ruhiger Lage. Sehr leichter Hang zum Plüschigen. Haartrockner und Internet-Zugang im Zimmer. DZ 2900-5000 Rbl inkl. Frühstück, Suiten teurer. Mochowaja 27/29, / 740-7585, http://rus.art-hotel.ru/moh.

Bed & Breakfast

Nevsky Inn 4, Admiraltejskaja. Unter dem Hausschild „19B“ eingeben, und es wird geöffnet. Freundlicher, englischsprachiger Empfang. Insgesamt 11 Zimmer, teils in einem Nebengebäude, alle geräumig, unprätentiös-sachlich eingerichtet und mit Dusche/WC. Waschmöglichkeit. DZ 3900-4800 Rbl. Kirpitschnyj per. 2, 972-6873 (Englisch), www.nevskyinn.ru.

Mein Tipp: Swiss Star 11, Sennaja Ploschtschad/Sadowaja/Spasskaja. „Weniger ist mehr“ - so die Devise des Schweizer Gastgebers, der direkt an der Fontanka eine zentral gelegene und obendrein preiswerte Unterkunft anbietet. 8 sehr gepflegte, lichtdurchflutete Zimmer in modernem, schlichtem Design mit Safe und Kühlschrank (ein rund um die Uhr geöffnetes Lebensmittelgeschäft befindet sich unten im Haus). 5 Zimmer mit geräumigem Bad, die anderen 3 teilen sich ein Bad auf Etage. Eine komplett ausgerüstete Küche steht den Gästen zur Verfügung, beim Frühstück bedient man sich aus dem reichhaltigen Angebot und darf auch Sonderwünsche anmelden, stellt hinterher das schmutzige Geschirr in die Spülmaschine und die verderblichen Lebensmittel in den Eisschrank. Internetzugang. Last but not least bietet Swiss Star auch Stadtführungen und Sprachkurse an. DZ mit Bad 2800-4600 Rbl., mit eigenem Bad auf Etage 2400-43600 Rbl., Kinder im eigenen Zimmer bis 12 J. 50 % Ermäßigung, im Zimmer der Eltern kostenfrei. Nab. Fontanka 9, 929-2793, www.swiss-star.ru.

5. Sowjetskaja 9, Majakowskaja/Ploschtschad Wosstanja. Gepflegte Unterkunft in einer sorgfältig renovierten Wohnung eines Hauses aus der Mitte des 19. Jh.; Stuck und Holzböden wurden dabei weitgehend belassen. Von den 4 Zimmern teilen sich jeweils 2 ein Bad. Küchenbenutzung für Selbstversorger. Internet-Ecke. Die beiden größeren Zimmer verfügen über Safe und Kühlschrank, eines von ihnen mit Balkon. DZ 3100-4100 Rbl, je nach Saison und Zimmergröße. Kinder im eigenen Zimmer bis 12 J. 50 % Ermäßigung, im Zimmer der Eltern bis 12 J. gratis. 5. Sowjetskaja 21, 923-0575, www.rentroom.ru.

Katzen sind nachts lieber draußen

Mein Tipp: Griboedova 29 25, Newskij Prospekt/Gostinyi Dwor. In zentraler Lage unter schweizerischer Leitung. 4 freundlich eingerichtete Doppelzimmer, jeweils zwei Zimmer teilen sich ein Bad. Die gut bestückte Küche kann man auch für eigene Kochexperimente nutzen. Ganz in der Nähe, am selben Kanal, aber am anderen Ufer unterhalten die Besitzer ein weiteres B & B, auch dort 4 Doppelzimmer, auch dort teilen sich jeweils zwei ein Bad. Zusätzlich vermietet der Besitzer ein Appartement mit zwei Schlafzimmern, Bad und Küche in der Nähe des Sennaja-Platzes. Und schließlich bietet das freundliche Griboedova auch Russischkurse und individuelle Stadtführungen (deutschsprachige Reiseführerin) mit eigenem Chauffeur an. DZ 2900-3900 Rbl inkl. Frühstück. Nab. k. Gribojedowa 29, / 312-8979, www.petersburg-hotel.com.

Jugendherberge

Cubahostel 21, Newskij Prospekt/Gostinyi Dwor. Im selben Haus wie das Hotel Rachmaninov, Nebeneingang bei einer roten Telefonzelle. „Freundlich wie auf Kuba soll es sein“, sagte uns die junge Betreiberin des Hostels, dessen Logo der weiße Stern auf rotem Grund ist. In der 3. Etage des Hauses logieren Backpacker aus aller Herren Länder. Geschlafen wird in Zimmern mit 2, 4, 6, 8 oder 10 Betten. Du/WC im Flur. Gepäckraum, Küche für Selbstversorger, Waschmaschine. Kostenloser Internetzugang und pro Bett ein Schließfach. Geöffnet ist die freundliche Herberge rund um die Uhr. Pro Person 500-1300 Rbl, je nachdem, wie viele Betten im Zimmer stehen. Kasanskaja ul. 5, 921-7115, cubahostel@gmail.com, www.cubahostel.ru.

Restaurant oder Café - essen kann man in beiden

Essen und Trinken

Die Sorge um die Kälber war die vornehmste und eigentliche Lebensfrage in Oblomowka. Was für Kälber wurden dort zu den Jahresfesten gemästet! Was für Geflügel wurde dort großgezogen! Wieviel feine Überlegung, wieviel Sorge und Mühe galten allein der Pflege des Geflügels. Die Puten und Küken, die an den Namenstagen und zu andern feierlichen Gelegenheiten auf dem Tisch prangten, wurden mit Nüssen gemästet. Die Mastgänse durften keine Bewegung haben, infolgedessen ließ man sie einige Tage vor dem Fest ohne Bewegung in einem Sack hängen, damit sie ganz besonders fett würden. Was gab es da alles an Eingemachtem, an Gesalzenem, Gebackenem! Was für Met und Kwass wurde da zubereitet! Und erst die Pasteten, die in Oblomowka gebacken wurden!

Wenn Oblomow, der phlegmatische Held in Gontscharows gleichnamigem Roman, von seinem Landgut träumt, läuft dem Leser das Wasser im Mund zusammen. Die russische Küche zeigt eine reiche Palette, ob Fleisch, Fisch oder vegetarisch. Irgendein Gemüse gehört zu jedem Gericht und meist auch Kartoffeln.

Der Tag des russischen Gourmets beginnt mit einem kräftigen Frühstück (завтрак/sawtrak), zu dem Quark, Käse, Wurst die Mindestzutaten sind. Das Mittagessen (обед/obed) leitet er gern mit einem Gläschen Wodka und dazu einem Bissen saurer Gurke ein, bevor er sich den diversen Gängen von der Vorspeise (закуска/sakuska) bis zum Nachtisch (десерт/dessert) widmet. Das Abendessen (ужин/uschin) fällt, sofern das Mittagessen sehr üppig war, etwas bescheidener aus. Doch drei Gänge sind auch hier das Minimum.

In vielen Restaurants am Newskij-Prospekt und seinen Seitenstraßen hat man sich an Touristen gewöhnt und legt dem Gast oft eine englischsprachige Speisekarte hin. In billigeren, vom Tourismus weniger frequentierten Lokalen muss der Gast mit der russischsprachigen Karte zurechtkommen - wenn die Bedienung ein paar Brocken Englisch spricht, kann er sich glücklich schätzen.

Wer sich das kyrillische Alphabet angeeignet hat, befindet sich in einem leichten Vorteil. Er versteht zumindest вино (Wein), водка (Wodka), лимонад (Limonade), бифштекс (Beefsteak) und шашлык (Schaschlik). Andere Begriffe haben einen Bedeutungswandel durchgemacht: So ist das aus dem Deutschen stammende бутерброд/buterbrod nicht etwa ein ordinäres Butterbrot, sondern ein belegtes Brötchen (mit Lachs, Kaviar, Wurst, Schinken, Käse ...), während es sich beim котлета/kotleta nicht um ein saftiges Kotelett, sondern um eine ordinäre Frikadelle handelt.

Ein kleines Speiselexikon finden Sie am Schluss dieses Buchs, im Kapitel „Etwas Russisch“.

Wo man isst, wo man trinkt

Inhaltsverzeichnis
Restaurant (ресторан)
Café (кафе)
Self-Service-Restaurants
Fast-Food
Teremok (Теремок)
Bar
Stolowaja (столовая)
Vom Aussterben bedroht

Melonenstand

Vom Luxusrestaurant auf dem Dach des ***** Hotels Kempinsky bis zur Bliny-Bude unten auf der Straße gibt es viele Möglichkeiten, die russische Küche kennenzulernen.

Restaurant (ресторан)

Es ist das klassische Speiselokal. Neben Restaurants mit russischer Küche findet man in St. Petersburg auch solche mit ukrainischer, georgischer, aserbaidschanischer oder armenischer Küche, mit französischer, spanischer oder deutscher Küche, mit asiatischer, mexikanischer, vegetarischer oder koscherer Küche, in neuester Zeit mehren sich schicke italienische Restaurants und japanische Sushi-Bars - die Metropole präsentiert sich in kulinarischer Hinsicht international.

Einen Tisch vorab zu reservieren, erweist sich oft als sinnvoll. Man kann dies während des Nachmittagsspaziergangs tun oder telefonisch versuchen. Wer nicht reserviert hat, lässt sich vom Personal einen Tisch zuweisen oder macht das Personal mit einer sachten Geste auf seine Anwesenheit aufmerksam.

Café (кафе)

Amerikanischer Fastfood-Gigant ...

Cafés sind zahlreich in der Stadt und bieten ebenfalls eine gute Verpflegungsmöglichkeit. Das Angebot an Gerichten ist meist etwas weniger groß als im Restaurant, dafür in der Regel billiger. Meist haben die Petersburger über Mittag keine Zeit für lange Schlemmereien. In diesem Fall bietet sich ein billiger Business-Lunch (бизнес ленч/bisnes lentsch) an, auf den eine Tafel an der Tür hinweist; er besteht aus drei Gängen (keine große Wahl) und wird schnell serviert.

Self-Service-Restaurants

Sie dienen der schnellen Verpflegung und sind über Mittag oft brechend voll. Die Atmosphäre ist nüchtern, Billigtische sind die Regel. Insoweit sind russische Self-Service-Restaurants vergleichbar mit ihren Pendants im Westen. Wenn’s aber ums Essen geht, hält der Westen dem Vergleich nicht stand. Russische Self-Service-Restaurants haben ein großes Angebot an Vorspeisen und Gerichten, die Zubereitung stimmt. Manch Fremder, der mit dem kyrillischen Alphabet nicht zurechtkommt, weiß hier die großen Fotos über der Theke zu schätzen, auf denen das Angebot vorgestellt wird: Notfalls unauffällig mit dem Finger aufs Gewünschte zeigen.

Fast-Food

McDonald’s (Макдоналдс) hat in St. Petersburg ein Dutzend Filialen, auch Pizza Hut und Kentucky Fried Chicken sind im Kommen. Eine kulinarisch neue Erfahrung bieten sie allenfalls den Einheimischen.

Teremok (Теремок)

Das Wort bedeutet so viel wie „Turmhäuschen“. In St. Petersburg steht der Name für eine Kette von Buden, die überall in der Stadt, vorzugsweise an Metrostationen, Bliny mit allen denkbaren Füllungen anbieten. Bliny sind das russische Pendant zur bretonischen Crêpe (mehr dazu → „Russische Spezialitäten“). Sie sind eine ideale Schnellverpflegung für den Spaziergänger, preiswert und werden bei Teremok in der Regel mit einem freundlichen Lächeln von einer Dame mit roter Schürze und rotem Käppi serviert. Wer Teremok als russische McDonald’s-Variante sieht, liegt völlig daneben: Teremok ist einfach besser.

Bar

Die russische Bar ist mit der westlichen Bar vergleichbar: Es wird getrunken, in der Petersburger Bar in erster Linie Bier und Wodka. Gelegentlich gibt’s auch ein Häppchen zu essen. Teurer ist in der Regel die Bar im Luxushotel, die Krone gebührt der Kaviar-Bar des Grand Hôtel Europe am Newskij-Prospekt.

Stolowaja (столовая)

... und sein georgischer Konkurrent

Das Wort steht für Kantine, also eine Imbissstube. Stets Selbstbedienung,

Vom Aussterben bedroht

Nur noch selten trifft man auf folgende Verköstigungs-Einrichtungen:

Tscheburetschnaja (чебуречная): Der Begriff leitet sich tscheburek (mit Fleisch gefüllte Teigtaschen) ab, die dort angeboten werden.

Rjumotschnaja (рюмочная): abgeleitet von rjumka (kleines Wodkaglas); Lokal, in dem die Arbeiter einen schnellen Wodka im Stehen kippen.

Russische Spezialitäten

Inhaltsverzeichnis
Vorspeisen (закуски)
Bliny (блины)
Suppen (супы)
Salate
Gemüse und Kartoffeln
Fleisch (мясо)
Fisch (рыба)
Nachtisch (десерт)

Vorspeisen (закуски)

Marinierte Lachsröllchen, Räucherfisch, „Hering unter dem Pelzmantel“, Pilzsalat, zart gegartes Schweine- oder Hühnerfleisch, geschmorte Wachteln, Nierchen in Madeira-Sauce, Geflügelpastete, Tomaten, gekochte Eiere, Rote Beete, Gurken und zerstoßene Auberginen - der Reichtum an Sakuski steht einer türkischen Raki-Tafel in nichts nach. Ein Wodka ist stets ein guter Begleiter der Köstlichkeiten; wird Kaviar aufgetischt, darf’s auch Krimsekt sein.

Kaviar (икра)

Er ist die Krönung der Sakuski-Tafel, doch Kaviar ist nicht Kaviar. Am Anfang des „schwarzen Goldes“ steht zwar immer der Stör, jener Knochenfisch, der vor allem im Kaspischen Meer, aber auch in andern Gewässern des russischen Südens zuhause ist. Doch gibt es mehrere Arten des Störs und daher auch des Kaviars. Grundsätzlich wird zwischen drei Sorten unterschieden:

Beluga: Der teuerste Kaviar, im Luxusrestaurant kann man für 50 g locker 500 € hinblättern. Beluga sind die Eier des Belugastörs, auch Europäischer Hausen genannt, mit bis zu vier Metern Länge und 1200 kg Gewicht der größte Vertreter der Störenfamilie. Die Eier sind anthrazitfarben und haben einen Durchmesser von drei bis vier Millimetern. Die Haut ist sehr dünn, so dass ein leichtes Drücken mit der Zunge gegen den Daumen die Delikatesse freigibt.

Osjotr: Das Wort bedeutet einfach Stör und meint den sog. Russischen Stör, der eine Länge von über zwei Metern erreicht. Die Eier haben einen Durchmesser von zwei bis drei Millimetern, die Farbe variiert von Dunkelgrün bis zu hellem oder dunklem Grau, die Schale ist nicht ganz so zart wie beim Beluga.

Sewruga: Der Sewrugastör, auch Sternhausen genannt, wird fast so groß wie der vorgenannte und produziert graue Eier von maximal zwei Millimetern Durchmesser mit einer dünnen, harten Schale.

Die Störe gehören heute zu den gefährdeten Arten, der Belugastör ist gar vom Aussterben bedroht. Die USA haben aus diesem Grund die Einfuhr von Beluga-Kaviar mittlerweile verboten. Nach Moskau und St. Petersburg gelangt er natürlich weiterhin, auch wenn in Russland und im Iran, dem zweiten großen Anliegerstaat des Kaspischen Meers, die Gesetze verschärft und die Fangquoten begrenzt wurden. In jüngster Zeit wird der Stör zwecks Kaviargewinnung auch gezüchtet. Vor allem aber haben die gesetzlichen Restriktionen die Preise explodieren lassen und dadurch die Mafia auf den Plan gerufen. Der Moskauer Markt wird heute fast vollständig mit illegalem Kaviar beliefert, ähnlich dürfte es in St. Petersburg aussehen.

Serviert wird die Delikatesse kalt - knapp über dem Gefrierpunkt -, am besten in einer Glasschale auf zerstoßenem Eis. Wer keinen Krimsekt mag: Auch ein trockener Weißer ist ein guter Begleiter des Kaviars.

Unechter Kaviar: Dazu zählt vor allem der preiswertere, orangerote Lachskaviar, der in Westeuropa gelegentlich bei Vernissagen die Brötchen ziert und sich auch in Russland großer Beliebtheit erfreut. Den sog. Falschen oder Deutschen Kaviar, meist rot eingefärbt, liefert der Seehase, ein plumper Fisch, dem Aussehen nach eher ein Karpfen als ein Stör. Und gar nichts mehr mit Kaviar gemein hat der „Kölsche Kaviar“, die rheinländische Zubereitung einer ordinären Blutwurst ...

Piroggen (пирожки): Sie gehören zu den Klassikern der Vorspeisen und werden gelegentlich auch als Hauptgericht gegessen. Piroggen (piroschki) sind mit Fleisch, Fisch, Pilzen, Speck, Kartoffeln, Käse, Quark oder Gemüse gefüllte Teigtaschen, die meist gebacken werden.

Petersburg berühmtestes Piroggenlokal ist „Stolle“ (→ Zwischen Erlöserkirche, Sommergarten und Schlossplatz, Tour 2).

Bliny (блины)

Teremok ist der Bliny-Spezialist

Bei einer mehrgängigen russischen Tafel ist ihr Platz zwischen Vorspeisen und Suppe, sie können aber auch als Vorspeise bestellt werden. Wer einfach nur wissen will, wie sie schmecken, legt bei einem der zahlreichen Stehimbisse von Teremok eine Pause ein.

Das Originalrezept des russischen Pfannkuchen, der oft mit Crêpes oder Omelettes verglichen wird, basiert auf einem Drittel Weizen- und zwei Drittel Buchweizenmehl, Hefe, süße Sahne und geschlagenes Eiweiß kommen dazu. Oft findet man auch die etwas dunkleren Bliny, bei denen ausschließlich Buchweizenmehl verwendet wird. Die Füllungen sind vielfältig: von Butter, Marmelade, Honig bis zu Lachs und Kaviar.

Suppen (супы)

Nach oder anstelle einer Vorspeise kommt in der russischen Küche der Suppentopf auf den Tisch. Zu den Klassikern, die man praktisch in jedem Restaurant findet, gehören:

Borschtsch (борщ): Sein Ursprungsland ist die Ukraine, doch in die traditionelle russische Küche eingewandert ist der Borschtsch schon vor langer Zeit. Seine rote Farbe verdankt er seiner „Seele“, der Roten Beete. Neben ihr sind auch andere Gemüse Bestandteil des leicht säuerlichen Gerichts, meist Weißkohl, Karotten, Sellerie und Petersilienwurzel. Eine lange Garzeit - die Rote Beete wird stets getrennt von den anderen Gemüsen gedünstet - hilft bei der sanften Entwicklung der Aromen. Serviert wird der Borschtsch mit frischen Kräutern (stets ist Dill vertreten) und einem Schuss saurer Sahne.

Der Borschtsch wird sowohl heiß wie auch kalt gegessen, letzteres mit Vorliebe im Sommer.

Soljanka (солянка): Die scharfe, leicht säuerliche Suppe wird mit Fleisch- (meist Rind) oder Fischstücken (Stör, Lachs, Schellfisch, Zander, Flunder) zubereitet. Gurken und Zwiebeln fehlen nie, Gemüse und geschälte Tomaten können dazukommen. Salz, Pfeffer und ein paar Zitronenscheiben runden den Geschmack ab. In der Regel wird die Soljanka wie der Borschtsch mit einem Schuss saurer Sahne serviert.

Schtschi (щи): Die Schtschi ist die klassische Wintersuppe, sie findet sich aber auch im Sommer auf der Speisekarte. Hauptzutaten der russischen Kohlsuppe, die in zahlreichen Variationen auf den Tisch kommt, ist Weißkohl oder Sauerkraut. Zwiebeln gehören stets dazu, oft auch Sellerie und Petersilienwurzel. Suppenfleisch vom Rind, Lamm oder Huhn sowie Knochenmark runden das Aroma hervorragend ab. Auch die Schtschi wird mit einem guten Schuss saurer Sahne serviert.

Salate

Russischer Gemüsegarten in komprimierter Form

Salate werden meist als Vorspeise angesehen, die Sakuski-Tafel zeigt stets eine ganze Palette, doch werden sie auch gern zusammen mit dem Hauptgericht gegessen.

Zu Berühmtheit hat es der Olivier-Salat (салат Оливье) gebracht, der nichts mit Oliven zu tun hat, hingegen mit einem aus Belgien (Franzosen behaupten gerne: aus Frankreich) eingewanderten Küchenmeister namens Olivier, der im 19. Jahrhundert in Moskau ein Luxusrestaurant betrieb. Das Originalrezept soll er zeitlebens nicht verraten haben, seine Nachfolger kamen ihm aber wohl nahe mit dem, was in einigen Variationen heute „Olivier-Salat“, gelegentlich auch einfach „Russischer Salat“ genannt wird. Hauptzutaten sind weißes Pouletfleisch, Kartoffeln, harte Eier, Erbsen, Tomaten und auf jeden Fall Mayonnaise.

Gemüse und Kartoffeln

Vegetarier sind mit der russischen Küche gut bedient. Wer einen Spaziergang durch einen der gut sortierten Petersburger Märkte, z. B. den Kusnetschnyj-Markt (→ Tour 4: In Dostojewskjis Revier) unternimmt, bekommt einen guten Eindruck vom russischen Gemüsegarten: Kohlrüben und Karotten, Weißkohl und Blumenkohl, Rote Beete, Weiße Rüben, Gurken, Auberginen, Tomaten, Kartoffeln ... Daraus lässt sich manches Gericht zaubern, das auch ohne Fleisch auskommt.

Kartoffeln (картофель, umgangssprachlich картошка/kartoschka) werden gekocht, gebacken und gebraten, am meisten werden sie als Kartoffelpuffer geschätzt. Manchmal stehen sogar Pommes frites (картофель фри) auf der Speisekarte. Von der knusprigen französischen Art der Zubereitung sind sie jedoch meilenweit entfernt, russische Pommes kann man in der Regel zwischen den Handflächen zu Kugeln rollen.

Fleisch (мясо)

Schnell gemacht und gut gewürzt

Schwein, Rind, Kalb und Lamm finden den Weg auf den Teller - meist in Gulaschform oder gehackt. Auch Innereien wie Zunge oder Nieren werden nicht verschmäht. Beim Federvieh steht das Hühnchen (meist billig) an erster Stelle, aber auch Enten werden serviert, gelegentlich sogar ein Fasan.

Schaschlik (шашлык): Spießchen stehen häufiger auf der Speisekarte als in Deutschland, wobei das Fleisch von Lamm und Hühnchen am beliebtesten ist. Zwiebelstücke und Gemüse werden in der Regel mit aufgespießt. Um ein Schaschlik zu essen, braucht man nicht unbedingt ein Restaurant aufzusuchen, es ist auch an billigen Straßenbuden zu haben - im schlimmsten Fall aus der Mikrowelle, im besten Fall vom Holzkohlengrill.

Boeuf Stroganoff (беф-строганов): Zugeschrieben wird das auch in Westeuropa bekannte Gericht einem französischen Koch, der für die reichen Stroganows die Kelle schwang. Diese menschenfreundliche Adelsfamilie war bekannt dafür, dass sie im Garten ihres Palasts am Newskij-Prospekt arme Leute verköstigte. In Streifen geschnitten und gebraten ließ sich das zarte Rinderfilet besser auf mehrere Teller verteilen.

Das Rezept kennt zahlreiche Variationen; im klassischen Fall gehören saure Sahne, Essiggurken, Zwiebeln und Champignons dazu.

Pelmeni (пельмени): Die Italiener haben ihre Ravioli, die Schwaben ihre Maultaschen, die russische Variante der gefüllten und in Wasser gekochten Teigtaschen heißt Pelmeni und bestreitet einen Hauptgang. Die Füllung besteht meist aus einer Hackfleischmischung vom Rind und vom Schwein, ein gutes Rezept schreibt zusätzlich Hammel vor. In Sibirien, dem Ursprungsgebiet des Gerichts, kommen je nachdem noch Elch, Rentier und Bär dazu. Wie viele andere Speisen werden auch Pelmeni mit einem Schuss Sauerrahm serviert. Neben den klassischen Pelmeni mit Fleischfüllung findet man auch Fisch- und vegetarische Pelmeni.

Das mühsame Herstellen jeder einzelnen Tasche von Hand erspart die Pelmenniza, die sich in jedem russischen Haushalt befindet - eine Ausstech- und Pressform in einem. Der Teig wird über die Pelmenniza gestrichen, die Füllung daraufgelegt, eine zweite Teigschicht darüber und das Ganze durchgepresst, so dass die Pelmeni gut verschlossen sind und im kochenden Wasser nicht platzen.

Fisch (рыба)

Fisch mit Begleitung

Lachs, Makrele, Hering und Kabeljau schwimmen in der näheren Umgebung der Stadt und kommen in verschiedenen, meist delikaten Zubereitungen - gegrillt oder geräuchert - auf den Teller. Der Stör aus dem Kaspischen Meer ist nicht nur Lieferant des sündhaft teuren Kaviars (siehe Kastentext )Kaviar, sondern auch von Filets, die gebraten oder gegrillt hervorragend schmecken und auch für Schaschlik verwendet werden.

Nachtisch (десерт)

Die Palette für Schleckmäuler ist breit gefächert. Speiseeis (мороженое) wird noch auf der Straße gegessen, wenn die Newa schon zugefroren ist, und findet sich praktisch auf jeder Karte, ob pur oder mit Waldfrüchten garniert. Auch Früchtekaltschalen, Apfelkompott, Quarktaschen, Torten und allerlei Gebäck, zu dem oft Tee gereicht wird, können den Abschluss des Gelages bilden.

Bei strenggläubigen Orthodoxen kommt zu Ostern, dem wichtigsten Fest des Kirchenjahrs, der Kulitsch auf den Tisch, ein mit viel Aufwand zubereiteter Osterkuchen, sowie die Passcha, die österliche Quarkspeise.

Getränke

Inhaltsverzeichnis
Wodka (водка)
Wein (вино)
Bier (пиво)
Kwas (квас)
Tee (чай)

Wodka (водка)

Es geht auch alkoholfrei - Kwas und Kola

Getrunken wird das „Wässerchen“, wie das russische Nationalgetränk in der deutschen Übersetzung heißt, am liebsten gemeinschaftlich vor einer reichhaltigen Sakuski-Tafel, in kleinen Gläsern und eiskalt. Das Ritual verlangt, dass die ersten drei Wodkas auf einen Zug geleert werden, wobei jeweils mit Vorliebe ein Stück eingelegter saurer Gurke dazu gegessen wird, ab dem vierten Wässerchen darf dann genippt werden. Fragen Sie nicht nach dem Grund dieses schönen Rituals: Sie werden einen langen Vortrag über das Wesen der russischen Seele zur Antwort bekommen ...

Wodka wird in Russland viel und gern getrunken, entsprechend viel Platz wird den verschiedenen Marken im Supermarkt eingeräumt. Die Preisunterschiede sind beträchtlich, ebenso die Qualität. Ein guter russischer Wodka hat in der Regel 40 bis 50 Volumenprozent und ist auf Roggenbasis hergestellt, Weizen wird vor allem in Polen und in Deutschland verwendet. Gänzlich verpönt sind Kartoffeln, die oft in polnischen und ukrainischen Brennereien üblich sind. Problemlos fahren Sie mit der einheimischen Marke „St. Peterburg“ (40 %) mit einer geöffneten Newa-Brücke auf dem Etikett; die auch in Deutschland bekannten „Parliament“ (aus Moskau, 40 %) und „Sojus“ (aus Moskau, erkenntlich am Sowjetstern, 40 %) sind ebenfalls empfehlenswerte Marken. Falls Sie auf „Gorbatschow“ stehen: Er ist ein deutsches Produkt, das Sie in St. Petersburg kaum finden werden.

Neben dem weitaus am häufigsten getrunkenen puren Wodka gibt es auch aromatisierte Varianten, in die Zitronen, Ingwer, Beeren und Kräuter Eingang finden.

Wein (вино)

In der Umgebung von St. Petersburg wird so viel Wein angebaut wie in Grönland, der Wein muss aus dem Süden herbeigeschafft werden. Teils kommt er aus den südrussischen Republiken, teils aus der Ukraine, aus Moldawien, seltener aus Armenien und Aserbaidschan.

O’zapft is

Wer an gute französische oder italienische Weine gewöhnt ist, wird sich mit diesen Weinen schwer anfreunden, viele sind für den westlichen Gaumen zu süß. Selbstverständlich gibt es auch Spitzenweine, vor allem aus Georgien, sicherer geht man meist mit südamerikanischen Importen (Chile, Argentinien).

Die Weinpreise sind unabhängig von der Qualität auch in bescheidenen Restaurants ziemlich hoch.

Bier (пиво)

Besonders bei Jugendlichen erfreut sich Bier zunehmender Beliebtheit, man sieht sie mit einer Dose in der Hand über den Newskij-Prospekt schlendern, auch im Park ist ein Bier meist dabei, am Morgen quellen dann die Abfalleimer über. Bier wird in St. Petersburg in großen Mengen getrunken. Die Halbliterflasche oder -dose ist im Supermarkt billig zu haben, im Straßencafé legt man für den gefüllten Plastikbecher 70 bis 90 Rubel auf den Tisch. Auch zum Essen wird oft Bier getrunken.

Spitzenreiter der lokalen Biere ist das „Baltika“ (Балтика). Die 1990 in St. Petersburg gegründete Brauerei ist heute mit Abstand die größte ganz Russlands und hinter Heineken die zweitgrößte Europas. Ihre zehn Biersorten wurden der Einfachheit halber von „Baltika 0“ (alkoholfrei) bis „Baltika 9“ (ein starkes Lagerbier mit 8 % Vol.) durchnummeriert.

Die gängigsten und meist auch in den Kneipen verkauften sind „Baltika 3“ (klassisches Lagerbier, 4,8 %) und „Baltika 7“ (Export, helles Lagerbier, 5,4 %). Auch „Baltika 6“ (Porter, dunkel, 7 %) und „Baltika 8“ (Weizenbier, 5 %) findet man relativ einfach, die anderen Nummern eher selten.

Wodka - eine politische Biographie

Die Qual der Wahl

Nachforschungen über den Ursprung des Wodkas verlieren sich im Alkoholnebel der Geschichte. Seine Geburtsstunde liegt irgendwo im 15. Jahrhundert, sein Geburtsort vermutlich in Russland, vielleicht aber auch in Polen. So genau ist das heute nicht mehr auszumachen.

Verbürgt ist, dass unter Iwan dem Schrecklichen (1530-1584) in Moskau die ersten Trinkstuben eröffnet wurden, in denen kein Essen serviert werden durfte und der Wodka in Portionen zu 100 Gramm (in Restaurants wird auch heute noch in Gramm und nicht in Liter gerechnet) konsumiert wurde. Die Einrichtung für Schluckspechte hatte Erfolg und wurde bald auch in anderen Städten eingeführt, der Zar hielt sich an Trinksprüchen schadlos - und wohl auch an den Steuern.

Peter der Große, Stadtgründer von St. Petersburg, ein Mann von mächtiger Statur, war auch im Trinken groß. Seinen Arbeitstag soll er regelmäßig mit einem Viertelliter Wodka begonnen haben. Peter verköstigte seine Gäste hervorragend und liebte es, sie unter den Tisch zu saufen. Nebenbei kurbelte er die Wodkaproduktion systematisch an, um Gelder für seine riesigen Bauprojekte einzutreiben. Auch Katharina die Große wollte auf die Einnahmen aus den Brennereien nicht verzichten; zudem befand sie, dass betrunkene Untertanen einfach besser zu regieren seien.

So hatte sich der Wodka schon tief in die russische Seele eingegraben und im russischen Körper schon einiges angerichtet, als der Staat um 1900 nicht nur das Monopol an sich riss, sondern sich auch daran machte, einen Qualitätsstandard einzuführen, sozusagen eine „appellation contrôlée“. Der renommierte Chemiker Dmitrij Mendelejew, Erfinder des nach ihm benannten Periodensystems, das noch heute manchen Gymnasiasten plagt, wurde damit beauftragt, Levels für die Herstellung und den Alkoholgehalt des Wodkas auszuarbeiten.

Die Kommunisten, die 1917 die Macht an sich rissen, befanden, dass eine alkoholisierte Arbeiterschaft der Produktionssteigerung nicht förderlich sei, und kämpften mit einigem Erfolg gegen den grassierenden Wodkakonsum. Trotzdem wurde im russischen Bürgerkrieg auf Seiten der Weißen wie der Roten weiterhin kräftig Schnaps geschluckt, und bereits Mitte der zwanziger Jahre dachten die Kommunisten so pragmatisch wie zuvor die Zaren: Die staatlichen Einnahmen aus dem Wodkahandel waren eine nationalökonomische Größe und nicht zu verachten. So ging die Trinkerei munter weiter. Im Zweiten Weltkrieg bekamen die Soldaten ihre tägliche Hundertgramm-Ration, die den Kampfgeist stärken sollte und manchen in die Abhängigkeit führte. Die Sowjetunion befand sich 1945 auf Seiten der Siegermächte - und zählte ein paar Millionen Alkoholiker mehr.

Auch Michail Gorbatschow, der letzte Präsident der Sowjetunion, entdeckte den vom Wodka angerichteten volkswirtschaftlichen Schaden: eine durchschnittliche Lebenserwartung des russischen Mannes von unter 60 Jahren, ganz zu schweigen von den alkoholbedingten Arbeitsausfällen. Mit seiner Kampagne gegen den Wodka - das begehrte „Wässerchen“ war plötzlich nur noch gegen Bezugsmarken und auf zwei Flaschen pro Monat limitiert zu bekommen - stieß er bei der Bevölkerung auf keine Gegenliebe; die Bezugsmarken entwickelten sich schon bald zu einer Art Schattenwährung. Gorbatschows Nachfolger Jelzin ließ dann den Wodka wieder fließen, auch in seine eigene Kehle. Über Wladimir Putin ist diesbezüglich nichts Nachteiliges bekannt, er trinkt gerne Tee.

Die Wodkamarke „Gorbatschow“ hat übrigens nichts mit dem ehemaligen russischen Staatspräsidenten zu tun, sie ist älter. Ein Petersburger Wodkabrenner namens Leontowitsch Gorbatschow, den die Flucht vor der Oktoberrevolution 1917 nach Berlin verschlug, nahm dort seine alte Tätigkeit unter eigenem Namen wieder auf. Seine ersten Kunden waren in Deutschland gestrandete russische Flüchtlinge. Heute gehört „Gorbatschow“ zu den meistverkauften Wodkas in Deutschland und ist im Besitz der Sektkellerei Henkell & Söhnlein. Selbstverständlich wusste die Firma nach 1989, als ganz Deutschland Michail Gorbatschow zujubelte, den Gorbi-Effekt markttechnisch umzusetzen. Das verleitete ein paar Jahre später eine französische Firma, eine Marke „Boris Jelzin“ zu lancieren - bis heute ohne großen Erfolg. In St. Petersburg findet man im Supermarkt weder Gorbatschow noch Jelzin, dafür „Putinka“. Dieser Wodka kam drei Jahre nach Putins Machtübernahme auf den Markt, und der Moskauer Hersteller versicherte scheinheilig, der Name würde sich auf put (= Weg) beziehen. Wie auch immer: Er schmeckt vorzüglich.

Einen kleineren Marktanteil hat „Botschkarew“ (Бочкарев), das zweite Petersburger Bier. Einzelne Restaurants beziehen ihr Bier von Kleinbrauereien, daneben werden oft auch - meist etwas teurer - ausländische Biere serviert, z. B. Löwenbräu München oder Heineken. Und kommt das Bier vom Fass, so heißt es Rasliwnoe pivo (разливное пиво).

Kwas (квас)

Kwas ist so alt wie Russland. Lange bevor Katharina die Große 1795 die erste Bierbrauerei im Zarenreich gründete und noch bevor Iwan der Schreckliche in Moskau Wodkatrinkstuben einführte, wurde das dunkle, leicht gärige Gebräu mit einem variierenden Alkoholgehalt (in der Regel rund 0,5 % Vol. und damit nach deutschem Lebensmittelrecht alkoholfrei) massenhaft konsumiert. Und seine Beliebtheit hält an: Kwas findet man in jedem Restaurant, in jedem Supermarkt, in jedem Haushalt. Gelegentlich sieht man auch Straßenverkäufer, die dem Durstigen den Becher für 30 Rubel kredenzen.

Kwas, die „russische Coca Cola“, hat mit dem amerikanischen Coke allenfalls die Farbe gemein. Kwas ist ein schmackhafter, vitaminreicher Durstlöscher, der obendrein auch den Kreislauf anregt und einer gesunden Darmflora förderlich ist.

Apropos Coca Cola: Der amerikanische Konzern hat das russische Konsumpotential natürlich längst entdeckt.

Kwas - leicht gemacht

Kwas kann man in jedem Supermarkt in St. Petersburg und in jedem russischen Spezialitätengeschäft in Deutschland kaufen, dort gibt’s sogar mittlerweile einen Instant-Kwas, ein Konzentrat, das man nur noch mit Wasser anzurühren braucht. Oder man macht seinen eigenen Kwas, was keine Kunst ist. Es braucht nur viel Zeit, die man aber verschlafen kann.

Kwas für 4 Personen
Zutaten:
1,5 Liter Wasser
250 g Brot (dunkel, am besten Roggenbrot)
5 EL Zucker
2 EL Hefe
2 EL Honig
1 TL Rosinen

Brot in Stücke schneiden und im Backofen leicht rösten. Brot aus dem Ofen nehmen, in einen großen Topf geben und mit dem kochenden Wasser übergießen. Bis auf Körpertemperatur abkühlen lassen. Die aufgelöste Hefe, den Zucker, den Honig und die Rosinen dazugeben und das Ganze gut durchrühren. Drei Tage bei Zimmertemperatur gären lassen und dann durch ein sehr feines Sieb (oder ein Tuch) abseihen. In Flaschen abfüllen, diese fest verkorken und kalt stellen. Kalt servieren.

Die russische Presse bestätigte Gerüchte, denen zufolge der amerikanische Riese den russischen Markt mit zwei Fabriken aufrollen will. Vorläufig ist eine „Kwas-Cola“ aber noch nicht auf dem Markt, und noch kann sich der Reisende am Original schadlos halten.

Die Basis des klassischen Kwas, der oft auch in Suppen und Saucen gerührt wird, ist Roggenbrot. Oft werden aromatische Veränderungen durch Beifügen von Minzzweigen, Johannisbeerblättern und anderen Zutaten erreicht.

Tee (чай)

American way of life auf dem Vormarsch

Im Jahr 1638 bekam der damals noch Kwas und Wodka trinkende Moskauer Zarenhof zum ersten Mal Teeblätter zu Gesicht, ein Geschenk aus der Mongolei. Dem Zaren mundete das daraus zubereitete Getränk vorzüglich, und innerhalb kürzester Zeit verbreitete sich das Teetrinken erst in der Hauptstadt, dann im ganzen Reich - zumindest in der Oberschicht.

Hauptteelieferant war damals China, der Transportweg über 10.000 Kilometer war lang, eine Kamelkarawane benötigte dafür 16 Monate, was den Preis in die Höhe trieb. Als Nationalgetränk setzte Tee sich erst mit dem Import aus Indien und Ceylon (heute Sri Lanka) am Anfang des 19. Jahrhundert durch. In dieser Zeit entstand auch die bekannte „Russische Mischung“, die sich zur Hälfte aus dem alten chinesischen Karawanentee und zur Hälfte aus Ceylon-Tee zusammensetzt. Um der gestiegenen Nachfrage zu genügen, begann Russland Mitte des 19. Jahrhunderts mit einem großflächigen Teeanbau in den wärmeren Gegenden des Riesenreichs, am Schwarzen Meer und in den Kaukasusprovinzen. Der nationale Bedarf konnte damit mehr oder weniger gedeckt werden, das galt bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion. In jüngster Zeit haben die bürgerkriegsähnlichen Konflikte am Kaukasus der Teeproduktion einen harten Schlag versetzt. Zahlreiche Anbaugebiete in Georgien und Abchasien sind heute zerstört. Die Importe aus Indien sind gestiegen, und auch China ist wieder im Geschäft.

Wie alle Russen sind auch die Petersburger eifrige Teetrinker. Schwarztee wird dem Gast zu allen Tageszeiten angeboten, oft bildet er den Schlussakkord eines mehrgängigen Essens. In privaten Haushalten kommt meist der Samowar auf den Tisch, das russische Wort bedeutet „Selbstkocher“. Früher wurde das Wasser mit Holzkohle erhitzt, heute wird in der Regel ein elektrischer Samowar mit Heizspirale verwendet. Während im Gerät mit dem Ablasshahn das Wasser siedet, bis es „singt“, befindet sich in der Kanne darüber ein kräftiger, schwarzer Teesud. Das Praktische am Samowar, der auch in der Türkei bekannt ist: der Teetrinker kann sich die Stärke des Getränks nach eigenem Gusto mischen.

Nachtleben

Inhaltsverzeichnis
Clubs/Discos/Music-Bars
Jazz
Schwule & Lesben

Alte Festbrüder

Das Nachtleben in St. Petersburg braucht den Vergleich mit den westeuropäischen Metropolen nicht zu scheuen. Discos und Clubs haben meist bis in den Morgen geöffnet. Insbesondere während der Weißen Nächte (→ Praktische Infos/Klima und Reisezeit), wenn an den Wochenenden die ganze Stadt auf den Beinen ist, sind die Lokale oft brechend voll und die Warteschlangen am Eingang lang.

Die Eintrittspreise variieren je nach Uhrzeit und sind meist nicht hoch, wenn man von den hier nicht berücksichtigten luxuriösen Nightclubs mit ihren Erotik-Shows absieht. Die Getränkepreise sind oft leicht erhöht, das Bier fließt trotzdem in Strömen, in einigen Lokalen werden auch Speisen serviert. Kleinere Striptease-Einlagen sind in vielen Clubs üblich, daran stört sich kein Petersburger und keine Petersburgerin. Einige Schuppen sind gratis, hier beschränkt man sich auf eine Gesichtskontrolle, die der Besucher, wenn er nicht allzu alkoholisiert ist, in der Regel besteht. Viele Clubs und Discos sind erst ab 23 Uhr geöffnet, die meisten schließen um 6 Uhr früh. Auch wenn die Mehrzahl der Besucher Russen und Russinnen sind: Ausländische Touristen sind stets willkommen. Eine große Dichte an Nachtlokalen findet man neben und hinter dem Gostinyi Dwor. Die Szene der Stadt ist einem relativ schnellen Wandel unterworfen, Lokale schließen, neue öffnen, einige halten ihren guten Ruf schon seit Jahren.

Ziemlich mager ist das spezifische Angebot für Schwule und Lesben, Homosexualität wurde in Russland bislang weitgehend ignoriert oder tabuisiert. Das hat sich geändert: 2012 erließ das Stadtparlament ein seither heftig diskutiertes Gesetz, das „Propaganda“ für gleichgeschlechtliche Liebe untersagt. Bei Zuwiderhandlung drohen satte 500.000 Rubel (12.800 €) Geldstrafe - und das in der „ Gay-Hauptstadt Russlands“! Bisher bekannte, zentrale gelegene einschlägige Lokale hatten 2014 geschlossen.

Clubs/Discos/Music-Bars

Metro 16 Obwodnyi Kanal, von da noch 10 Min. zu Fuß dem Prospekt entlang stadtauswärts. Der größte Tanzschuppen der Stadt, in dem es auf drei Etagen abgeht. Russische Popmusik, Rhythm & Blues. Gelegentlich „erotische“ Einlagen mit Vorliebe muskelbepackter Männer. Das Publikum ist sehr gemischt, Studenten, Erwachsene mittleren Alters, Ausländer. Trotz der Größe bilden sich Warteschlangen, die sich meist erst gegen Mitternacht auflösen. Gesichtskontrolle. Eintritt 250-400 Rbl, die höheren Preise am Wochenende und nach Mitternacht. Ligowskij prosp. 174, 766-0204, www.metroclub.ru.

Fish Fabrique Nouvelle 5 Ploschtschad Wosstanija/Majakowskaja, beim Moskauer Bahnhof. Eher ein Underground-Club mit kulturellen Aktivitäten. Im riesigen Gebäudekomplex, bei den Einheimischen „Pu 10“ genannt, ist auch das Museum für nonkonformistische Kunst zuhause, das Ausstellungen lokaler Szene-Künstler zeigt. Im „Temple of Love“ präsentiert ein John-Lennon-Devotionalien-Sammler, was er schon alles über die Beatles zusammengetragen hat (nur Fr Abend geöffnet), und auf der Dachterrasse des Gebäudes ist ein kleines Open-Air-Café eingerichtet.

Im Clublokal der Fischfabrik sehr gemischtes Publikum, nüchternes Dekor, moderate Getränkepreise. Beliebte Musikkneipe, besonders Do-Sa, wenn Konzerte gegeben werden. Auch Tischfußballer kommen hier auf ihre Kosten. Wer Platz an einem Tisch findet, kann hier locker eine Nacht durchzechen, in der Regel aber ist die Fischfabrik brechend voll. Eintritt gratis, bei Konzerten 150 Rbl. Ligowskij prosp. 53 (Eingang durch den Torbogen) oder von der Rückseite: Puschkinskaja 10, 764-4857, www.fishfabrique.ru.

Deep Dishes 22 Ploschtschad Wosstanija/Majakowskaja, ein Ort der jungen Reichen und Schönen der Stadt. Glamour, Musik à la derniére mode und europäisches Essen. Newskij prosp. 84, 909-0526.

XXXXBar LenConcert 3 Gorkowskaja. Das Stammlokal der schicken Nightclub-Kette „XXXX“. Sehr en vogue, mit Restaurant. Kamenoostrowskij prosp. 11A, 929-1442, www.xxxxbar.ru.

XXXXBar Sowjetskaja 10 Ploschtschad Wosstanija/Majakowskaja. Ein Ableger der vorgenannten, aber längst nicht so schick, eher die plebejische Variante. 3. Sowjetskaja ul. 34, 92-4065, www.xxxxbar.ru.

Money Honey 33 Newskij Prospekt/Gostinyi Dwor, am Rand des Apraksin Dwor, vom „Revolution“ ein Stück in Richtung Sennaja-Platz. Ebenfalls vom Abriss bedroht. Bis es soweit ist, hält die Wild-West-Bar ihre Türen offen: Rock'n'Roll bis in die Puppen. Viel ausländisches Publikum. Eintritt 100-200 Rbl. Sadowaja ul. 28/30 (Apraksin Dwor), 310-0549, www.money-honey.ru.

Rossi's Club 32 Newskij Prospekt/Gostinyi Dwor, hinter dem Alexandrinskij-Theater. Größeres Lokal mit Publikum verschiedener Alterskategorien. Rhythm & Blues und nostalgische Musik. Verschiedene Parties, gelegentlich mit Striptease-Einlagen. Mo/Di geschlossen. Eintritt 150-300 Rbl. Sodtschego Rossi 1-3, 710-4016, www.rossis.ru.

Datscha 19 Newskij Prospekt/Gostinyi Dwor, am Rand des Gostinyi Dwor. Eine Hamburger Studentin beschloss, in St. Petersburg zu bleiben und eröffnete 2004 eine Bar, die seither zu den beliebtesten der Stadt zählt. DJ-Parties, Rock'n'Roll, Techno und gelegentlich Live-Musik. An Wochenenden garantiert brechend voll. Eintritt frei, Fr/Sa 100 Rbl. Dumskaja ul. 9.

Fidel 16 Newskij Prospekt/Gostinyi Dwor, am Rand des Gostinyi Dwor. Gleich neben der „Datscha“ und wenn dort kein Platz ist, findet man ihn hier. Der DJ legt Techno und Rock'n'Roll auf. Sehr laut! Eintritt frei. Dumskaja ul. 9.

Quarenghi 24 Newskij Prospekt/Gostinyi Dwor. Wem es in der Datscha oder bei Fidel zu laut geworden ist, findet hier eine etwas ruhige Szenerie vor. Eintritt frei. Ul. Lomonosowa 2.

Bermudy 1 Sennaja Ploschtschad/Sadowaja/Spasskaja. Alles in allem vergleichbar mit dem vorgenannten Quarenghi. Eintritt frei. Bankowskij per. 6, 312-9126.

Radiobaby 20, Newskij Prospekt/Gostinyi Dwor. Erst durch den Hinterhof, dann links weiter in Richtung Disko-Klänge (meistens Rock). Vor Mitternacht ist hier nichts los, und man kann ruhig einen Drink zu sich nehmen. Nach Mitternacht füllt sich das Lokal mit jugendlichem und nicht mehr jugendlichem Publikum. Eintritt frei. Kasanskaja ul. 7, 123-4567, www.radiobaby.com.

Jazz

Jazz Philharmonic Hall 13 Puschkinskaja oder Wladimirskaja/Dostojewskaja, dann knapp 10 Min. zu Fuß auf dem Sagorodnyi-Prospekt, das Lokal liegt exakt zwischen den beiden Stationen. Der Tipp für Oldtimer, die Dixie und traditionellen Jazz mögen. Künstlerischer Direktor der 1989 von ihm gegründeten Konzerthalle ist der bekannte einheimische Trompeter, Saxophonist, Pianist und Violinist David Goloschokin, der hier, wenn er nicht auf Welttournee ist, gelegentlich mit seiner eigenen Band auftritt. Große Konzerthalle mit 200 Sitzplätzen. Tische für 2 bis 6 Personen; während der Konzerte (Beginn in der Regel 19 Uhr) werden auch kleine Snacks serviert. Eintritt 150-200 Rbl. Sagorodnyi prosp. 27, 764-8565, www.jazz-hall.spb.ru (auch englischsprachig).

JFC Jazz Club 1 Tschernyschewskaja. Sehr populäres Lokal, in dem russische Jazzbands aller Stilrichtungen auftreten. Eintritt 200 Rbl. Ul. Schpalernaja 33, 272-9850, www.jfc.sp.ru.

Schwule & Lesben

Malewitsch 17, Moskowskire Worota. Moderner Club mit fröhlich-buntem Interieur; bestimmte Veranstaltungen nur für Mädchen, andere nur für Jungs, meistens aber für beide Geschlechter, ob Homo oder Hetero. Eintritt 200 Rbl. Moskowskie pr. 109, 920-3207, www.malevich-club.ru.

Triel 18, Moskowskire Worota. Der Club für Lesben. Eintritt frei. Sastawaskaja 33 (Querstraße zum Moskauer Prospekt, südlich der Metrostation), 387-1150.

Central Station 27 Newskij Prospekt/Gostinyi Dwor, beim Gostinyi Dwor. Auf mehreren Ebenen wird getanzt, gebechert und geflirtet, Drag-Queens streifen durch die verschiedenen Räume. Diverse Show-Einlagen wie Männerstrip und Lesbenperformances. Eine Bar für das etwas ältere Publikum und Dark Rooms. Meist brechend voll. Gesichtskontrolle und Körperabtastung wie im Flughafen. Eintritt mal kostenlos, mal 300 Rbl für Männer und 100-1000 Rbl für Frauen. Ul. Lomonosowa 1 (Eingang Sadowaja ul.), 312-3600, www.centralstation.ru.

Wissenswertes von A bis Z

Adresse

Der Sonntagsmaler

Jeder nach seinem Geschmack: Meist steht bei der Adresse nach dem Namen des Empfängers erst die Postleitzahl (sechs Ziffern, wobei in St. Petersburg die ersten beiden „19“ sind), dann mit Komma abgetrennt „St. Petersburg“, dann „Russland“ (die Reihenfolge variiert), darunter Straße und Haus-Nr. (die Reihenfolge variiert auch hier).

Die Russische Post schlägt folgende Reihenfolge vor, am besten natürlich in kyrillischen Lettern geschrieben:

Mustermann Hans
Wladimirskij prosp., d. 36, kv. 16
(Straße, Haus-Nr., Wohnungs-Nummer)
St. Petersburg (Ort)
Russland (Land)
191002 (Postleitzahl)

Für den nicht schreibenden Fremden wichtiger ist die gelegentlich vorkommende doppelte Hausnummer: 46-23 oder 46/23 beispielsweise bedeutet Haus Nr. 46, Appartement 23.

Straßenbezeichnungen:

prospekt (prosp. oder pr.) = Avenue bzw. Prospekt.

uliza (ul.) = Straße
pereulok (per.) = Gasse
nabereschnaja (nab.) = Quai

Meist außerhalb der Stadt liegt die schosse = Chaussee

Ärztliche Versorgung

Am besten erkundigt man sich erst bei der eigenen Krankenversicherung. Touristen brauchen den Nachweis einer in Russland gültigen Auslandskrankenversicherung. Dieser wird bereits beim Visumantrag verlangt. In der EHIC (European Health Insurance Card) ist der Rücktransport im Krankheitsfall nicht enthalten. Am besten schließt man für die Zeit des Aufenthalts eine spezielle Auslandskrankenversicherung ab, die Spitalkosten sowie einen eventuellen Rücktransport decken sollte.

Grundsätzlich gilt: den Arzt vor Ort bezahlen, eine Quittung verlangen und sich später zuhause um die Rückerstattung kümmern.

Babuschka

Die Qualität der ärztlichen Versorgung in Russland hat nicht europäischen Standard, in Großstädten wie St. Petersburg sieht es jedoch etwas besser aus als auf dem Land. Für schwerere Fälle (auch ambulante Versorgung) bieten sich folgende Adressen mit westlichem Standard an:

American Medical Clinic, am Mojka-Quai, Nähe Isaak-Platz, Metro Sadowaja/Sennaja Ploschtschad. Rund um die Uhr geöffnet. Nab. reki Mojki 78, 740-2090.

Medem International Clinic, Nähe Moskauer Bahnhof, Metro Ploschtschad Wosstanija/Majakowskaja. Rund um die Uhr geöffnet. Ul. Marata 6, 336-3333.

Apotheken (аптека) finden sich im Zentrum zuhauf, meist ziert ein grünes Kreuz das Geschäft.

Ambulanz: Die Notrufnummer ist 03 (nur von St. Petersburg aus).

Babuschka

Babuschka ist die „Großmutter“; im allgemeinen Sprachgebrauch werden damit auch die älteren Frauen bezeichnet, die am Straßenrand einen Blumenstrauß oder ein paar Socken feilhalten, statt zu betteln.

Begrüßung

Männer begrüßt man mit festem Händedruck, Frauen mit einem etwas weniger festen. Bei russischen Frauen, die er nicht kennt, kann es dem Ausländer passieren, dass ihm die Hand in der Luft hängen bleibt. Umarmungen und Wangenküsse sind nur unter sehr guten Freunden üblich.

Und damit die Begrüßung nicht stumm verläuft: sdrawstwujte heißt „Guten Tag“, unter Freunden ist auch ein einfaches priwjet (Hallo! Grüß dich) üblich.

Behindertengerecht

Behindertenfreundlich ist St. Petersburg nicht. Weder kennt man Rampen an den oft hohen Gehsteigen, noch sind die Verkehrsmittel für Rollstuhlfahrer gedacht. Einzig einige Hotels haben mit dem Umdenken begonnen.

Bettler

Vor Kirchen sind es meist alte Mütterchen mit einer Ikone (→ Kapitel „Religion“), die unentwegt Gebete murmeln, am Newskij-Prospekt sitzen gelegentlich alte Afghanistankämpfer in Uniform am Straßenrand, die beide Beine verloren haben, und an touristisch hochfrequentierten Orten hoffen Roma-Frauen mit einem nackten Kind im Arm auf einen Rubel. Einzig letztere, die dieses Gewerbe meist professionell betreiben, können aufdringlich werden.

Brücken

Über 300 Brücken zählt das „Venedig des Nordens“ allein im Stadtgebiet. Die breiteste ist die Sinij-Brücke über die Mojka vor dem Isaak-Platz (97 m), die schmalste die Bankbrücke über den Gribojedow-Kanal hinter Kasaner Kathedrale (1,85 m), die am meisten fotografierte die Anitschkow-Brücke über die Fontanka (Newskij-Prospekt). Greifen, Löwen und Sphingen schmücken die schönsten Brückenköpfe. Und schließlich gibt es noch Brücken über die Newa, die sich jede Nacht in spektakulärer Weise öffnen, um den großen Frachtern den Weg zum Meer freizugeben. Mehr dazu → Unterwegs in St. Petersburg/Wenn die Newa-Brücken hochgehen.

Abseits der urbanen Hektik: Datschensiedlung

Datscha

Die Datscha ist des Städters Wochenend- oder Ferienhaus. Das kann eine Villa im Grünen sein oder auch nur ein Häuschen in einer Schrebergartensiedlung, das im besseren Fall über ein → Russisches Bad verfügt. Teuer sind Datschen in stadtnaher Lage oder gar im Stadtgebiet (z. B. auf der Kamennyj-Insel), billiger in 100 km Entfernung von der Stadt. Bei einer Stadt mit 5 Millionen Einwohnern ist der Datscha-Bedarf groß, die Nachfrage treibt die Preise in die Höhe. In jüngster Zeit bauen sich Petersburger ihr Wochenenddomizil in Finnland, wo Grundstücke inzwischen billiger zu haben sind als in Russland.

Diplomatisches

Inhaltsverzeichnis

Konsulate in St. Petersburg

Russische Vertretungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die für die Visumserteilung zuständig sind: → Kapitel „Visum“.

Konsulate in St. Petersburg

Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland: Mo-Fr 9-12 Uhr. Uliza Furschtatskaja 39, Nähe Metro Tschernyschewskaja. 320-2400, 327-3117, www.germania.diplo.de.

Honorargeneralkonsulat von Österreich, ohne Pass- und Sichtvermerksbefugnis: Uliza Furschtatskaja 43, Nähe Metro Tschernyschewskaja; seit 2012 „vorübergehend geschlossen“!

Schweizerisches Generalkonsulat: Mo-Do 9-12 und 14.30-15.15, Fr 9-12 Uhr. Tschernyschewskogo pr. 17, Nähe Metro Tschernyschewskaja. 327-0817.

Ermäßigungen

In der Regel ist das Gegenteil der Fall - wird man als Nichtrusse erkannt, zahlt man mehr. So in der weltberühmten Eremitage, für Eisenbahnfahrten oder für eine Schifffahrt über den Ladogasee nach Walaam. Trotzdem: Stets den Studenten- oder Rentnerausweis vorzeigen. Manchmal hat man Glück damit.

Feiertage

Gesetzliche, arbeitsfreie Feiertage sind:
1. bis 5. Januar: Neujahr
7. Januar: Russisch-Orthodoxes Weihnachtsfest

23. Februar: Tag der Verteidiger des Vaterlands

8. März: Internationaler Frauentag
1. Mai: Tag des Frühlings und der Arbeit
9. Mai: Tag des Sieges über den Faschismus

12. Juni: Tag Russlands (Tag der Unabhängigkeit, offizieller Nationalfeiertag)

4. November: Tag der Einheit des Volkes

Hier geht’s zur Metro

Das russische Gesetz ist arbeitnehmerfreundlich: Fällt ein gesetzlicher Feiertag auf einen Samstag oder Sonntag, so gilt laut Gesetz der nächstfolgende Werktag als arbeitsfrei.

Daneben gibt es eine Unzahl religiöser Feiertage und Gedenktage, an denen jedoch gearbeitet wird: Russisch-Orthodoxes Neujahrsfest (14. Januar, nach dem Julianischen Kalender), Humortag (1. April), Gedenktag für die Verstorbenen bei Nuklearunfällen (26. April), Tag der Flagge Russlands (22. August), Tag der Zollbeamten (25. Oktober), Tag der Oktoberrevolution von 1917 (7. Nov.), Tag der Mitarbeiter des Geheimdiensts (20. Dezember) und viele andere mehr.

Fotografieren und Filmen

Nicht nur japanische Touristen erkunden die Stadt mit der Kamera, auch russische. Filme, Speicherkarten für Digitalkameras und weiteres Fotozubehör findet man am Newskij-Prospekt problemlos.

Fotoverbot gilt grundsätzlich nicht nur für militärische Anlagen, sondern eigenartigerweise auch für einige Märkte. Das Verbot, in der Metro zu fotografieren, wurde 2009 aufgehoben und 2012 teilweise (mit Stativ, professionelle Fotos) wiedereingeführt. Grundsätzlich: Piktogramme, die ein Verbot signalisieren, beachten. Die Polizei wird Ihnen vermutlich nicht die Kamera aus der Hand reißen, sondern sich darauf beschränken, Sie energisch auf das Verbot hinzuweisen.

Führungen

Wer im Internet auf Suche geht, wird schnell fündig. Zahlreiche kleinere und größere Unternehmen bieten Stadtführungen und Ausflüge zu den Zarenresidenzen im Umland an.

Aufgrund mehrerer Leserzuschriften wie auch aus eigener Erfahrung können wir das Unternehmen „Petersburg hautnah“ empfehlen. Sergej Martschukov ist nicht nur lizenzierter Reiseleiter, sondern kennt seine Vaterstadt wie die eigene Hosentasche und spricht fließend Deutsch, was auch für seine ebenso professionellen Mitarbeiterinnen gilt.

Банк - hier rollt der Rubel

Petersburg hautnah: Auf individuelle Bedürfnissen zugeschnittene Führungen durch die Stadt und in die nähere Umgebung, für Kleingruppen, Paare oder Einzelreisende - je nach Größe der Gruppe im Pkw oder Kleinbus. Sergej Martschukov, 911-967-2483 (mobil), info@petersburg-hautnah.com, www.petersburg-hautnah.com.

Geld

In Russland rollt der Russische Rubel, oder er wird in Scheinen hingeblättert. Das Hundertstel eines Rubels ist die Kopeke. Derzeit sind Scheine von 5000, 1000, 500, 100, 50 und 10 Rubel im Umlauf, Münzen von 10, 5, 2 und 1 Rubel, 50, 10, 5 und 1 Kopeken (wobei die kleineren Münzen eher Seltenheitswert haben).

Rubel-Kurs
1 Rbl = 0,0207 €, 0,0251 CHF
100 Rbl = 2,07 €, 2,51 CHF
1 € = 48,22 Rb l
1 CHF = 39,84 Rbl
Stand: 2014

Der Rubel verliert zwar jährlich ein bisschen an Wert, doch hat sich die Währung im Vergleich zu früheren Zeiten stabilisiert, was auch ein Grund dafür ist, dass wir die Preise in diesem Buch in Rubel angeben. Zudem sind touristische Hotels und Geschäfte seit einiger Zeit verpflichtet, ihre Preise in Rubel anzuschlagen, statt wie früher oft üblich in Dollar oder Euro. Dahinter steckt natürlich auch das Selbstbewusstsein einer erstarkten Wirtschaftsmacht: Wir sind wieder wer!

Geldautomaten, die nicht nur die gängigen Kreditkarten, sondern auch die Maestro-Karte akzeptieren, findet man überall in der Stadt. Zudem wechselt jede Bank Euro, die meisten auch Schweizer Franken; oft muss man einen Reisepass vorlegen. Private Wechselstuben am Newskij-Prospekt schreiben täglich in marktschreierischer Größe den Dollar- und Eurokurs aus. Die Differenzen zum offiziellen Preis, sind - wenn überhaupt - minimal. In der Regel berechnen sowohl Banken wie Wechselstuben eine Kommission von ca. 30 Rbl.

Heizung

„Venedig kann sehr kalt sein“, verspricht der Titel eines Kriminalromans der berühmten Patricia Highsmith. Das gilt erst recht für das „Venedig des Nordens“.

Gelegentlich sieht man vier geziegelte Schlote in den Petersburger Himmel ragen. Es handelt sich um eines der zentralen Heizkraftwerke, die jeweils einen ganzen Stadtteil mit Wärme versorgen. Individuelle Abrechnung der Heizkosten kennt man in St. Petersburg nicht. Ist die Zentrale an, so werden die Wohnungen warm, ist sie aus, so bleiben sie kalt. Oft wird die Zentrale im Frühjahr zu früh, im Herbst zu spät eingeschaltet, so dass es in den Übergangszeiten kalte Betten gibt. Einige Hoteliers haben sich aus diesem Grund autonom gemacht und verfügen über ein eigenes Heizsystem, das unabhängig von den Heizkraftwerken funktioniert.

Höflichkeit

An den schweren Eingangstüren zur Metro steht seit kurzem geschrieben, dass man sie dem Nachfolgenden offenhalten solle - auf Russisch und auf Englisch („Please hold the door!“). Wenn Sie dies tun, was ja nicht mehr als freundlich ist, verraten Sie sich als Ausländer, ebenso wenn Sie im Aufzug den Mitfahrenden grüßen. Wenn Sie im Park ein freie Bank entdeckt und sich darauf niedergelassen haben, kann es passieren, dass plötzlich jemand neben Ihnen sitzt, ohne dass ihm eingefallen wäre zu fragen, ob noch Platz sei. Verglichen mit dem mediterranen Raum ist die orale Kommunikationskultur, zumindest in der Öffentlichkeit, wenig ausgeprägt. Derlei ist ein wenig gewöhnungsbedürftig. Mit einem „spassibo“ (danke) oder „poschalyjsta“ (bitte) liegen Sie trotzdem nicht daneben.

Information

In Frankreich oder Italien hat jeder kleine Ort sein Tourismusbüro mit Prospekten, Vorschlägen und Werbematerial aller Art. Auch St. Petersburg unterhält eine Informationsstelle für Touristen, aber da geht kaum einer hin. Im städtischen City Tourist Information Bureau liegen ein paar Mini-Guides aus, die findet man jedoch auch in jedem besseren Hotel. Ein halbwegs brauchbarer Stadtplan (weil Hemdtaschenformat) sowie die wöchentlich erscheinende Gratis-Zeitung „St. Petersburg Times“ ergänzen das Informationsangebot. Die Person am Tresen spricht ein bisschen Englisch.

City Tourist Information Bureau, nahe der Metro Newskij Prospekt/Gostinyi Dwor. Mo-Fr 10-19, Sa 12-18 Uhr. Sadowaja ul. 14. 310-2822, info@ispb.info, www.visit-petersburg.com.

Das Büro unterhält Zweigstellen am Wosstanija-Platz, gegenüber dem Moskauer Bahnhof und im Admiralitätsgarten (vor der Admiralität).

Internet

Internet-Cafés sind eher rar in der Stadt. Professionell und gut arbeitet das Café Max am Newskij-Prospekt (→ Tour 1). Die meisten Hotels, aber auch viele Cafés verfügen über einen WLAN-Zugang (WiFi).

Internet-Adressen

Was man alles nicht darf ...

Auf die Angabe rein russischsprachiger Internetadressen verzichten wir hier. Empfehlenswerte deutschsprachige Adressen:

www.aktuell.ru - professionelle, deutschsprachige Online-Zeitung Russlands mit Spezialseiten über Moskau, St. Petersburg und Kaliningrad. Von der nationalen bis zur lokalen Politik, von Kultur über Wirtschaft bis zu vermischten Nachrichten - stets aktuell.

www.spzeitung.ru - deutschsprachige Online-Zeitung, die sich mit ihrem Namen „Sankt-Petersburger Herold“ bewusst in die Tradition einer 1873-1914 erschienenen Zeitung gleichen Namens stellt. Mit ihrem Prinzip „Jeder kann mitmachen“ vertraut sie der Schwarmintelligenz.

www.petersburg-info.de - private Website mit Informationen rund um die Stadt.

www.goethe.de/ins/ru/pet/deindex.htm - der Online-Auftritt des Petersburger Goethe-Instituts. Information u. a. über deutschsprachige Veranstaltungen in der Stadt.

Weitere Internet-Adressen werden in den jeweiligen Kapiteln verraten: Visum, Anreise, Übernachten, Nachtleben etc.

Kalender

Die Oktoberrevolution der Bolschewiki fand am 7. November statt, und Weihnachten wird von den russisch-orthodoxen Gläubigen erst nach Neujahr gefeiert, nämlich am 7. Januar. Diese Verschiebungen hängen damit zusammen, dass in Russland bis zur Oktoberrevolution noch der alte, von Cäsar eingeführte Julianische Kalender Gültigkeit hatte.

In Westeuropa wurde 1582 von Papst Gregor XIII. der nach ihm benannte Gregorianische Kalender dekretiert. Erst übernahmen ihn die Katholiken, später auch die Protestanten. Seit Februar 1918 gilt der Gregorianische Kalender auch in Russland. Einzig die Russisch-Orthodoxe Kirche hält sich noch an den Julianischen Kalender - allerdings nur noch, wenn es um das Kirchenjahr geht.

Kommunalka

St. Petersburg galt lange als die „Hauptstadt der Kommunalkas“. Mit Kommunalka ist eine Gemeinschaftswohnung gemeint, die zur unfreiwilligen Wohngemeinschaft führt. Schon in vorrevolutionärer Zeit lebten im Stadtzentrum in den zahlreichen weitläufigen Hinterhöfen oft mehrere Familien in einer Wohnung. Dabei galt meist: ein Zimmer pro Familie; Bad, Küche und Abstellraum wurden von mehreren Familien gemeinsam benutzt. In sowjetischer Zeit wurden zahlreiche stattliche Bürgerhäuser in Kommunalkas aufgeteilt, der Wohnanspruch wurde von den Behörden in Quadratmetern pro Kopf festgelegt. Über das Leben in einer Kommunalka berichtet Nobelpreisträger Joseph Brodsky aus eigener Erfahrung (→ Kapitel Auf dem Weg zum Smolnyj/Wo Nobelpreisträger Brodsky aufwuchs).

Noch heute leben im Stadtzentrum ca. 60.000 Personen in Kommunalkas, besonders dicht mit Gemeinschaftswohnungen belegt ist das Viertel zwischen Sennaja-Platz und Neu-Holland. Die Zahl der Kommunalkas nimmt allerdings ab. Der Wohnraum im Besitz der öffentlichen Hand wird zunehmend privatisiert, die neuen Eigentümer renovieren und vermieten hinterher teure Wohnungen in zentraler Lage. Die ehemaligen Bewohner finden dann meist Unterkunft in den gesichtslosen Neubauvierteln im Süden. Dort haben sie in eigenen Wohnungen etwas mehr Platz, doch die Wände der Plattenbauten sind ebenso hellhörig wie die der Kommunalkas.

Kriminalität

Apotheken gehören zur Grundausstattung jedes Stadtteils

Um die Jahrtausendwende war St. Petersburg noch als „Hauptstadt der Kriminalität“ verschrien, man konnte Gruselgeschichten über Mafiamorde und Auftragskiller lesen. Diese Zeiten sind eindeutig vorbei. Touristen waren von der organisierten Kriminalität, die im großen Stil ans große Geld kommen wollte, ohnehin nie betroffen.

Diebstähle hingegen kommen immer noch häufig vor. Meist handelt es sich dabei um Trickdiebe, Anwendung von Gewalt ist eher selten. Bevorzugte Orte sind überfüllte Metros, aber auch Metro-Eingänge und proppenvolle Self-Service-Restaurants. Gelegentlich wird ein künstliches Gedränge verursacht, bei dem Sie sich dann über jemanden ärgern, dessen „Mitarbeiter“ bereits die Hand in Ihrer Tasche hat. Im schlimmsten Fall, so empfiehlt ein einheimischer Ratgeber: „Stoßen Sie - in welcher Sprache auch immer - einen Urschrei aus!“ Auch Bettelkinder, kaum drei Käse hoch, können großes Geschick an den Tag legen, wenn Sie gerade mit geöffneter Brieftasche am Kassenschalter der Metro stehen.

Obwohl jeder zweite Einheimische mit einem Handy am Ohr durch die Straßen läuft, stehen Mobiltelefone bei Dieben weiterhin hoch im Kurs. Auch eine teure Kamera kann Begehrlichkeiten wecken. Reisepass, Flugticket, Juwelen, größere Geldsummen und Kreditkarten (falls man sie an diesem Tag nicht unbedingt benötigt) sind im Safe des Hotels gut aufgehoben. Und schließlich: In alkoholisiertem Zustand lässt jede Aufmerksamkeit nach.

Tourist-Helpline vom Handy aus: 0333, sonst 300-3333 (mehrsprachig).

Matrjoschka

Sie gehören zu den beliebtesten Souvenirs für die Lieben zuhause: farbig bemalte, ineinander schachtelbare Holzpuppen. Oft werden auch „Gag-Matrjoschkas“ angeboten, z. B. ein Putin, in dem sich ein kleinerer Putin versteckt, der einen noch kleineren Putin freigibt usw.

Medikamente

Matrjoschka stellt sich vor

Wer spezielle Medikamente benötigt, sollte diese in der nötigen Menge mitnehmen, ansonsten ist eine normale Reiseapotheke völlig ausreichend. Apotheken (аптека) findet man zuhauf in der Stadt, meist ziert ein grünes Kreuz das Geschäft. Mit viel Glück versteht der Apotheker, wenn Sie ihm Ihre Kopfschmerzen auf Englisch erklären, wenn nicht: Graben Sie Ihre mimischen Talente aus.

Müll

Die Straßen sind zwar holprig und haben oft Löcher, sind aber erstaunlich sauber - jedenfalls tagsüber. Am Newskij-Prospekt und einigen anderen großen Straßen sind in regelmäßigen Abständen eiserne Abfallbehälter montiert, die allen Müll aufnehmen. Raucher sind angehalten, die Zigarette dort auszudrücken und zu entsorgen, statt sie einfach auf den Gehsteig zu werfen.

Am frühen Morgen - vor allem nach langen Sommernächten - quellen vor allem in Parkanlagen die städtischen Mülleimer über. Wenn kein Platz mehr ist, stehen die Abfallbehälter dann inmitten eines Kranzes leerer Bier- und Wodkaflaschen.

Museen

Von der Eremitage, dem größten Museum der Stadt, bis zum Wodkamuseum, das zu den kleinsten zählt, besitzt St. Petersburg über 100 Museen. Renommiermuseen wie die Eremitage oder der Jussupow-Palast, die im Focus des organisierten Tourismus stehen, sind relativ teuer. Andere Museen kosten meist nur 100-200 Rubel Eintritt. Die Kasse schließt meist 30 bis 60 Minuten vor der angegebenen Schließung des Museums. Zahlten früher Ausländer mehr als Russen, oft mehr als das Doppelte, so gilt das heute nur noch für Top-Adressen wie Eremitage und Peterhof. In den teureren Museen wird ein Zuschlag für die Fotoerlaubnis verlangt, der für Videokameras noch höher ausfällt.

Selten präsentiert ein Museum fremdsprachige Legenden; oft hilft ein meist gebührenpflichtiger Audio-Guide mit einer Ihnen bekannten Sprache. In anderen Museen ertönt eine sonore russische Lautsprecherstimme, und eine ältere Dame weist dazu mit mehr oder weniger mimischem Talent auf das angesprochene Objekt hin. Oder es wird Ihnen einfach ein englisch- oder deutschsprachiges Informationsblatt mit auf den Weg gegeben.

Hat das Museum ein blankes, poliertes Parkett, so stehen im Vorraum die obligatorischen Museumspantoffeln, damit der Straßenschmutz draußen bleibt.

Notruf

Notrufnummern in St. Petersburg:
Feuerwehr 01
Polizei 02
Ambulanz 03

Tourist-Helpline 300-3333, vom Handy aus: 0333

Öffnungszeiten

Bei Banken und Behörden sind die Arbeitszeiten in der Regel angeschlagen. Geschäfte kennen oft keine Mittagspause. Wenn Sie „24 часа“ lesen, bedeutet dies, dass das Geschäft rund um die Uhr geöffnet ist.

Post (почта)

Alternative zur SMS

Erkenntlich sind die Postämter am blauen Schild: Почта России. Geöffnet sind sie in der Regel Montag bis Samstag von 8 bis 19 Uhr. In Sachen Tempo schlägt die russische Post selbst die italienische, schicken Sie also Ihre Urlaubsgrüße nicht erst am letzten Tag ab. Wenn Sie nicht lange anstehen wollen: Briefmarken verkaufen auch die meisten Hotels.

Prostitution

Das russische Gesetz spricht sich nicht dagegen aus, aber auch nicht dafür. Die Statistik ihrerseits spricht davon, dass rund 50 % der Petersburger Prostituierten HIV-infiziert sind.

Rauchen

Seit 2014 herrscht in Restaurants und Cafés ein generelles Rauchverbot, ausgenommen sind selbstverständlich offene Terrassen und Straßenbetischung. Das tut den Russen weh, schließlich gehören sie zu den Weltmeistern im Rauchen. Marken wie Marlboro, Pall Mall und andere werden zu deutlich niedrigeren Preisen als in Westeuropa verkauft, ganz billig sind die russischen Fabrikate.

Die alarmierende Zahl von 60 Jahren als durchschnittliche Lebenserwartung des russischen Mannes (Frauen: 74 Jahre) ist übrigens nicht dem blauen Dunst geschuldet, sondern dem übermäßigen Wodkakonsum.

Rajon

Die Pariser haben ihre 20 Arrondissements, die Petersburger ihre 20 Rajons: Zentrales Rajon, Admiralitätsrajon, Kirow-Rajon, Puschkin-Rajon ... Die Einteilung der Stadt in Verwaltungsbezirke hat für Touristen keine Bedeutung.

Russisches Bad

Das russische Bad (banja) ist ein der finnischen Sauna vergleichbares Dampfbad, nicht ganz so heiß wie die finnische Variante, dafür feuchter als diese und ebenso gesund. Oft steht einfach im Garten der Datscha eine Holzhütte, in der ein Raum auf über 50 Grad hochgeheizt wird. Das auf Steine gegossene Wasser sorgt für Nebelschwaden und feuchte Luft, das Kaltwasserbecken daneben für schnelle Abkühlung - im Winter kann man sich zu diesem Zweck natürlich auch nackt im Schnee wälzen.

Schwule und Lesben

In Sachen Homosexualität ziehen Kirche und Staat am selben Strang. Für den 2008 verstorbenen Patriarchen Alexius II. war Homosexualität schlicht eine Krankheit, sein Nachfolger Kyrill I. ließ verlauten, es handle sich um eine Sünde, um nachher mit jesuitischer Spitzfindigkeit zu differenzieren: Man verurteile nicht die Sünder, aber die Sünde. Die politischen Machthaber stecken entweder den Kopf in den Sand oder ziehen den Knüppel aus dem Sack. „Unsere Gesellschaft verfügt über eine gesunde Moral und akzeptiert all diese Schwuchteln nicht“, verkündete einst Jurij Luschkow, Moskaus mächtiger Bürgermeister, der nach 18-jähriger Amtsdauer 2010 von Medwedew abgesetzt wurde. Das für 2008 in St. Petersburg geplante erste russische schwule Filmfestival wurde im letzten Moment abgesagt - die Feuerwehr meldete Sicherheitsbedenken an. 2011 genehmigte die Stadt eine Demonstration von Lesben, Schwulen und Transsexuellen - allerdings nicht für die vorgesehene Route zum Newskij-Prospekt, sondern für einen Ort zwischen Autobahn, Wäldern und Sümpfen am Stadtrand. 2012 schließlich folgte der jüngste Coup: Das Stadtparlament verabschiedete ein Gesetz, das „Schwulenpropaganda“ unter Strafe stellt (bis zu 12.800 €) - und das in der „Gay-Hauptstadt Russlands“!

In der innerstädtischen Ruhezone

Natürlich ändern Tabuisierung und Unterdrückung nichts daran, dass es auch in St. Petersburg Schwule und Lesben gibt. Einige wenige Inseln hat die Gay-Community immerhin noch nicht preisgeben müssen → Kapitel „Nachtleben“.

Sprache

Die russische Sprache gehört zusammen mit dem Weißrussischen und dem Ukrainischen der ostslawischen Sprachengruppe an, die zu den slawischen Sprachen zählt, einem Hauptzweig der indogermanischen Sprachen. Dialektunterschiede innerhalb des Russischen gibt es zwar, vor allem von Norden nach Süden, doch sind sie geringfügig. Wenn Sie Russisch beherrschen, wird man sie von St. Petersburg bis Odessa und Wladiwostok verstehen.

Allerdings ist der Spracherwerb mit viel Mühe verbunden. Relativ schnell hat man sich das kyrillische Alphabet mit seinen 33 Buchstaben angeeignet. Aber dann geht es erst los. Das Vokabular ist mit viel Auswendiglernerei verbunden, jedes Wort - abgesehen von ein paar aus dem Deutschen, Französischen oder Englischen eingeflossenen Begriffen - praktisch neu. Und in den grammatischen Details steckt der Teufel: Russisch ist eine stark flektierende Sprache; je nach Wortstamm und Geschlecht (männlich, weiblich, neutral) wird anders dekliniert, und die Konjugation ist ein Kapitel für sich. Obendrein ist auch die Aussprache nicht immer einfach, die Betonung ist festgelegt, ohne dass sich dafür Regeln ausmachen ließen.

Einige Sätze halbwegs korrekt zu sprechen, ist vor Ort hilfreich - auch wenn man die russische Antwort dann nicht unbedingt versteht. Die Russen sprechen nämlich nicht nur unwahrscheinlich schnell, sie nuscheln auch gerne.

Flott über den „Newskij“ gestöckelt - ein klassisches Bild

Etwas Russisch: Einen minimalen Wortschatz und ein paar geläufige russische Ausdrücke finden Sie am Schluss dieses Buchs: „Etwas Russisch“.

Stockwerke

Das russische Wort für Stockwerk ist этаж (gesprochen Etasch, vom französischen „Etage“ abgeleitet). Im Unterschied zu deutschen Gepflogenheiten wird jedoch wie in den USA das Erdgeschoss als erster Stock bezeichnet, der deutsche erste Stock ist dann der russische zweite Stock, der deutsche zweite Stock der russische dritte Stock usf. Die Zählweise gilt natürlich auch für den Aufzug, spielt aber dort, zumindest wenn dieser funktioniert, keine Rolle.

Strom

Es fließt 220 Volt Wechselstrom. Deutsche Flachstecker passen in jede russische Steckdose, der dicke Schuko-Stecker braucht einen Adapter. Den kann man sich zuhause besorgen oder findet ihn preiswert vor Ort.

Telefonieren

Zuerst die gute Nachricht: Innerhalb der Stadt sind Telefongespräche von Festnetzanschluss zu Festnetzanschluss gratis. Man kann natürlich auch von Telefonzellen aus anrufen. In diesem Fall braucht man eine Telefonkarte, die man an vielen Kiosks und Metrostationen erstehen kann - und macht sich dann auf die meist langwierige Suche nach einer nicht zerstörten Telefonzelle. Doch heute telefonieren die meisten Touristen ohnehin von ihrem Handy aus, das sich in der Regel automatisch ins russische Mobilnetz (Megafon) einklinkt. Die anfallenden Roaming-Gebühren für Auslandsgespräche sind ziemlich happig. Prepaid-Karten mit russischer Nummer sind nur bei längerem Aufenthalt sinnvoll; man braucht in diesem Fall einen einheimischen Strohmann, da der Käufer einen festen Wohnsitz im Land haben muss.

Die Landesvorwahl für Russland ist 007. Die Vorwahl von St. Petersburg ist 812, gefolgt von einer 7-stelligen Nummer, die wir in diesem Buch mit Bindestrich aufgeteilt darstellen, z. B. 111-4567. Handelt es sich um eine lokale Handynummer, so ist die Vorwahl eine dreistellige Zahl, die mit 9 beginnt, dann folgt die 7-stellige Nummer, also z. B. 9xx-111-4567. Verfügt der an das Mobilnetz angeschlossene Teilnehmer über ein lokales Handy, so behält er die 7-stellige Nummer, so dass er sowohl über die Vorwahl 812 als auch über 9xx erreichbar ist.

Für nationale Ferngespräche innerhalb Russlands muss der lokalen Vorwahl eine 8 vorangestellt werden, dann wartet man auf das Freizeichen. Das Telefonieren von Russland ins Ausland unterscheidet sich je nach dem, ob Sie dies von einem Festnetzanschluss (wobei statt der bei uns üblichen „00“ eine „10“ steht) oder von Ihrem Handy aus tun. Alles klar?

Telefonieren ...

... vom Ausland nach St. Petersburg: Landesvorwahl + Vorwahl von St. Petersburg (oder Handy-Vorwahl) + 7-stellige Anschlussnummer, also: 007 (oder +7) + 812 (oder 9xx) + yyy-zzzz.

... von Russland nach St. Petersburg: 8 + Vorwahl von St. Petersburg (oder Handy-Vorwahl) + 7-stellige Anschlussnummer, also: 8 (Freizeichen abwarten) + 812 (oder 9xx) + yyy-zzzz.

... innerhalb von St. Petersburg: 7-stellige Anschlussnummer wählen, also: yyy-zzzz.

... von St. Petersburg nach Russland: 8 (Freizeichen abwarten) + regionale Vorwahl (Null stets mitwählen) + Anschlussnummer.

... von St. Petersburg ins Ausland über Festnetz: 8 + 10 + Landesvorwahl (Deutschland: 49, Österreich: 43, Schweiz: 41), bei der folgenden Stadtvorwahl entfällt die Null + Anschlussnummer.

Beispiel für die Ziffernfolge nach Frankfurt: 8-10-49-69 + Anschlussnummer.

... von St. Petersburg ins Ausland über Handy: Wie bei internationalen Telefonaten innerhalb Westeuropas. Also: 00 (muss durch „+“ ersetzt werden), dann Landesvorwahl (Deutschland: 49, Österreich: 43, Schweiz: 41), bei der folgenden Stadtvorwahl entfällt die Null + Anschlussnummer. Beispiel für die Ziffernfolge nach Frankfurt: +49-69 + Anschlussnummer.

Notrufnummern
Feuerwehr: 01
Polizei: 02
Ambulanz: 03

Tourist-Helpline 300-3333, vom Handy aus: 0333

Toiletten

20 Rubel, und Sie sind drin

An neuralgischen Punkten des Tourismus, aber auch anderswo an belebten Orten in der Stadt stehen mobile, blaue Toilettenkabinen. Der Eintritt kostet 20-25 Rubel (an touristisch frequentierten Orten gelegentlich 30 Rbl), die Häuschen sind gewöhnungsbedürftig. Meist angenehmer erledigt man derlei Geschäfte im Restaurant und Café, aber nur, sofern man dort auch konsumiert hat.

Und damit Sie nicht am falschen Örtchen landen: М steht für Muschtschina (Mann), Ж für Schenschtschina (Frau).

Trinkgeld

Wenn das Bedienungsgeld nicht bereits in der Rechnung enthalten ist, sind 10 bis 15 % Trinkgeld üblich. Nach oben zu runden ist in jedem Fall freundlich, zumal wenn der Service hervorragend war.

Vatername

Der Begriff taucht schon auf dem Antragsformular des Visums auf. Schreiben Sie einfach den Namen ihres Vaters hin, Hauptsache es steht dort etwas.

Für Russen ist der Name stets dreiteilig: Vorname, Vatername, Familienname. Für männliche Personen setzt sich der Vatername aus dem Namen des Vaters und dem Suffix -owitsch oder -ewitsch zusammen, für weibliche aus dem Namen des Vaters und dem Suffix -owna oder -ewna. Beispielsweise hieß Gorbatschows Vater Sergej, und so hieß der berühmte Sohn Michail Sergejewitsch Gorbatschow, Putins Vater hieß Wladimir, der starke Mann in Moskau heißt Wladimir Wladimirowitsch Putin, der Vater der Lyrikerin Anna Andrejewna Achmatowa hieß Andrej - und der Sohn des Zaren war ganz einfach der Zarewitsch.

Visum

Russland ist visumpflichtig, ohne Visum kommen Sie nicht nach St. Petersburg. Einzige Ausnahme: Sie kommen mit dem Kreuzfahrtschiff oder mit der Fähre von Helsinki und halten sich nicht länger als 72 Stunden auf.

Die Beschaffung des Visums ist eine Expedition in die russische Bürokratie und obendrein mit Kosten verbunden. Sich darüber zu ärgern nutzt nichts. Besser lesen Sie im Kapitel Praktische Infos/Visum, was genau zu tun ist.

Zeitungen/Zeitschriften

St. Petersburg Times: zweimal wöchentlich (Dienstag und Freitag) erscheinendes englischsprachiges Gratisblatt mit lokalen Nachrichten aus Politik, Kultur, Wirtschaft und Sport sowie einem Veranstaltungskalender. Erhältlich ist die Zeitung in zahlreichen Hotelfoyers und Restaurants mit ausländischem Publikum. Online unter www.sptimesrussia.com.

Russland-aktuell: informative, deutschsprachige, professionell gemachte Online-Zeitung, stets auf dem neuesten Stand über alles, was die Stadt bewegt - mit lokalen Redaktionen auch in Moskau und Kaliningrad. www.aktuell.ru.

... darf im Prinzip nicht
eingeführt werden.

Sankt-Petersburger Herold: ebenfalls empfehlenswert. Eine deutschsprachige Zeitung dieses Namens existierte zur Zarenzeit, von 1873-1914. Im Jahr 2008 feierte sie eine Online-Wiedergeburt. Die heutige Herold-Redaktion lädt ihre Leser dazu ein, an der Zeitung mitzuschreiben. Monatlich erscheint eine Print-Ausgabe - sofern man den eigenen Drucker betätigt. www.spzeitung.ru.

Zeitverschiebung

Der Flieger hebt um 11.50 Uhr in Berlin ab und landet um 16 Uhr in St. Petersburg. Um 16.50 startet er in St. Petersburg nach Berlin und landet dort um 17 Uhr. Der Flug dauert natürlich in beiden Fällen gleich lang, nämlich 2 Stunden und 10 Minuten. Die Zeitdifferenz zwischen Berlin (Mitteleuropäische Zeit, MEZ) und St. Petersburg (Moskauer Zeit) beträgt im Sommer 2 Stunden, im Winter 3 Stunden, weil St. Petersburg auch dann in der Sommerzeit lebt. Die Zeitumstellung, wie man sie aus Westeuropa kennt, wurde in Russland 2011 aufgegeben.

Zoll

Bei der Einfuhr von Waren nach Russland wird kaum kontrolliert. Nicht eingeführt werden dürfen im Prinzip Tiere, Obst, Gemüse, Drogen, Waffen, Pornos, Rubel sowie mehr als 2 Liter Wein und 1,5 Liter Spirituosen (bis 18 Jahre gilt Nulltoleranz).

Bei der Ausfuhr von Waren aus Russland sind v. a. die Einfuhrgesetze des Heimatlandes zu beachten:

Nach Deutschland und Österreich: Sofern für den persönlichen Gebrauch bestimmt, sind für die Einfuhr aus Nicht-EU-Ländern folgende Mengen zollfrei: 1 l Spirituosen mit mehr als 22% Vol. oder 2 l von Spirituosen unter 22% Vol., zusätzlich 4 l nicht schäumende Weine und 16 l Bier. 200 Zigaretten oder 100 Zigarillos oder 50 Zigarren oder 250 g Rauchtabak. Andere Waren bis zu einem Gesamtwert von 300 € (Flug- und Seereisende 430 €), Reisende unter 15 Jahren bis zu einem Gesamtwert von 175 €.

In die Schweiz: 2 l alkoholische Getränke bis 15% Vol. und 1 l alkoholische Getränke über 15% Vol.; 200 Zigaretten oder 50 Zigarren oder 250 g Tabak; Waren für den privaten Bedarf oder zu Geschenkzwecken dürfen den Wert von 300 Franken nicht übersteigen.

Stadttouren

Spaziergänge in St. Petersburg

Vom Vatikan inspiriert: Kasaner Kathedrale

Sich in einer Stadt nicht zurechtfinden heißt nicht viel. In einer Stadt sich aber zu verirren, wie man in einem Walde sich verirrt, braucht Schulung.

(Walter Benjamin, Berliner Kindheit um Neunzehnhundert)

In St. Petersburg findet man sich ohne große Probleme zurecht, ein Blick auf den Stadtplan genügt: Es ist eine junge, planmäßig entstandene Stadt ohne verschachteltes Gassengewirr, in dem der Besucher die Orientierung verlieren könnte. Auf der Wassiljewskij-Insel, wo Stadtgründer Peter I. ursprünglich sein Regierungszentrum plante, ist das Straßennetz gar so schachbrettartig, wie man es aus Manhattan kennt. Die folgenden Spaziergänge, die fast ausnahmslos bei einer Metrostation beginnen und bei einer anderen oder derselben Metrostation enden, wollen also dem Besucher nicht helfen, sich in der Stadt zurechtzufinden (was ihm anhand der Pläne im Buch gelingen sollte). Sie unterstützen ihn lieber dabei, sich als Flaneur in dieser faszinierenden Stadt zu verlieren, in die wechselvolle russische Geschichte und ihre Geschichten einzutauchen - oder in die sich stets wandelnde urbane Gegenwart.

Was die Orientierung anbelangt, so wird man auf der sogenannten Großen Seite (dem heutigen Stadtzentrum südlich der Newa und ihres Seitenarms Bolschaja Newa) sich nach allen Umwegen höchstwahrscheinlich auf dem Newskij-Prospekt wiederfinden. Auf der seit Jahrhunderten pulsierenden Hauptader der Stadt - am „Newskij“, wie die Einheimischen ihre Prachtstraße nennen, führt kein Weg vorbei. Also packen wir den Stier gleich bei den Hörnern und schlagen als Erstes vor, auf St. Petersburgs berühmtestem Pflaster zu flanieren - vom einen Ende zum anderen, vom altehrwürdigen Alexander-Newskij-Kloster bis zur goldenen Spitze der Admiralität.

Newskij-Prospekt (Невский проспект)

Oft wird der „Newskij“ mit den Pariser Champs-Elysées und anderen Prachtstraßen des Erdballs verglichen. Er ist weit mehr. Zwar finden sich auch hier die teuersten Geschäfte der Stadt, luxuriöse Hotels und Restaurants, vor allem aber begegnet man hier dem kunterbunten Panoptikum der St. Petersburger Gesellschaft.

Diesen Blickwinkel teilte auch der Schriftsteller Nikolaj Gogol, ein Meister der Groteske. In seiner 1935 erschienenen Novelle „Der Newskijprospekt“ schreibt er: „ ... mein Gott, wie viele Füße ihre Spur auf ihm hinterlassen haben! Sowohl der plumpe, schmutzige Stiefel des abgedankten Soldaten, unter dessen Gewicht selbst der Granit zu bersten scheint, als auch der federleichte winzige Schuh der jungen Dame, deren Köpfchen sich den blitzenden Schaufensterscheiben zuwendet wie die Sonnenblume dem Licht ... “

Alles kommt auf dem Newskij zusammen: Eilige Geschäftsleute mit Handy am Ohr, Jugendliche mit musikverstöpselten Ohren und einer Bierdose in der Hand, auf gewagt hohen Stiletten übers Pflaster stöckelnde Schönheiten, gekleidet nach der vorletzten Mode, und Gruppen kamerabehangener Touristen, deren Augen die Fassaden nach einem Motiv absuchen. Gelegentlich strecken kriegsverkrüppelte Soldaten, die vermutlich in den 1980er Jahren in Afghanistan auf eine Mine getreten sind, Zigeunerinnen mit stechend schwarzem Blick und halbnackten Kindern im Arm der Gebete murmelnde Mütterchen die Hand nach Almosen aus, Babuschkas stehen stumm am Straßenrand und bieten einen Blumenstrauß feil. Mit dem kapitalistischen Glamour teurer Boutiquen kontrastiert ein Häufchen versprengter Kommunisten, das mit Stalins Konterfei gegen die neue Wirtschaftsordnung Propaganda macht.

Hinter der pinkfarbenen Stretch-Limousine, dem bevorzugten Hochzeitsgefährt neureicher Brautpaare, knattert ein heillos überladener, vom Rost angefressener Lada. Nirgendwo kommen sich Gewinner und Verlierer der neuen russischen Wirtschaftsordnung so nahe wie auf dem Newskij-Prospekt.

Übernachten
1 | By the Hermitage
3 | Golden Triangle
4 | Nevsky Inn
9 | Grand Hotel Europe
13 | Polikoff
14 | Nevsky Contour
17 | Art-Hotel Rachmaninov
21 | Cubahostel
23 | Nevsky Central
25 | Griboedova 29
30 | Cronwell
34 | Helvetia

Essen & Trinken
2 | Kafe Literaturnoje
5 | Busche
6 | Baku
7 | Singer
8 | Zar
9 | Mezzanine Café
10 | Busche
11 | Sewer
12 | Ket Kafe
15 | Terrassa
18 | Awlabar
26 | Unzija
28 | Bistrot Garçon
29 | 48 Chairs
31 | Ket Kafe

Bars & Clubs
16 | Fidel
19 | Datscha
20 | Radiobaby
22 | Deep Dishes
24 | Quarenghi
27 | Central Station
32 | Rossi's Club
33 | Money Honey

Alexander Newskij - der Schutzheilige von St. Petersburg

Alexander Jaroslawitsch Newskij (1220-1263), Fürst von Nowgorod, wird in den russischen Geschichtsbüchern als Nationalheld gefeiert. In der Schlacht an der Newa brachte er 1240 den Schweden eine entscheidende Niederlage bei, was dem Heerführer den Beinamen „Newskij“ eintrug. Zwei Jahre später schlug er auf dem zugefrorenen Peipus-See (heute im estnisch-russischen Grenzgebiet) die Truppen des Deutschen Ordens und sicherte so endgültig die Nordwestgrenze des Russischen Reichs und damit des orthodoxen Glaubensgebiets. Im 16. Jahrhundert wurde Alexander Newskij von der Russisch-Orthodoxen Kirche heilig gesprochen. Peter der Große ließ 1715 zu Ehren des Helden, der die Schweden bereits ein halbes Jahrtausend vor ihm bekämpfte, das Alexander-Newskij-Kloster bauen und Gebeine hierher schaffen.

Tour 1: Wo das Herz von St. Petersburg schlägt

Inhaltsverzeichnis

Alexander-Newskij-Kloster (Александро-Невская лавра)

Lazarus-Friedhof

Tichwiner Friedhof (Тихвинское кладбище)

Mariä-Verkündigungs-Kirche (Благовещенская церковь)

Dreifaltigkeitskathedrale (Троицкий собор)
Vom Wosstanija-Platz zum Fontanka-Fluss
Wosstanija-Platz
Moskauer Bahnhof (Московский вокзал)

Belosselskij-Beloserskij-Palast (Дворец Белосельских-Белозерских)

Anitschkow-Brücke (Аничков мост)
Scheremetjew-Palast (Шереметьевский дворец)
Fabergé-Museum

Wir beginnen unseren Spaziergang sozusagen rechts des Plans von Tour 1 (siehe oben) - nämlich am östlichen Ende des Newskij-Prospekts. Dort besuchen wir den großen Komplex des Alexander-Newskij-Klosters, der von früheren Zeiten erzählt, und stoßen dann von dort aus ins quirlige Stadtzentrum vor.

Ausgangspunkt: Doppelstation Ploschtschad Alexandra Newskogo 1/Ploschtschad Alexandra Newskogo 2

Alexander-Newskij-Kloster (Александро-Невская лавра)

Den Verkehr, der auf dem Alexander-Newskij-Platz rund um das Reiterstandbild Alexander Newskijs tost, hat man rasch vergessen, wenn man sich im stillen Klosterbezirk befindet.

Der russische Begriff für Kloster ist monastyr, für das Alexander-Newskij-Kloster wird jedoch der Bezeichnung lawra verwendet, womit ein erstrangiges Kloster gemeint ist. Insgesamt fünf Klöstern der Russisch-Orthodoxen Kirche tragen diesen Ehrentitel, drei davon liegen in der Ukraine, zwei im heutigen Russland, das Alexander-Newskij-Kloster ist eines von ihnen.

Noch bevor man über den Monastyrka-Bach den ummauerten Klosterbezirk betritt, liegen links und rechts des Wegs zwei alte Friedhöfe, es sind die berühmtesten der Stadt; ihr Besuch ist kostenpflichtig. Eine weiter nicht begründete Vorschrift legt fest, dass man erst den Toten links des Wegs und erst dann den Toten rechts des Wegs seine Reverenz erweist, was immerhin der Chronologie der Entstehung der beiden Friedhöfe entspricht.

Lazarus-Friedhof (Лазаревское кладбище)

Alexander-Newskij-Kloster

Der Gottesacker wurde bereits 1716, also zu Zeiten Peters des Großen, eingeweiht. Die meist mit einem längst rostig gewordenen Eisenzaun umfassten Gräber stehen regellos dicht beieinander. Wer sucht, der findet hier die letzten Ruhestätten der großen Petersburger Architekten italienischer Herkunft Carlo Rossi und Giacomo Quarenghi oder des Basler Mathematikers Leonhard Euler (1707-1783), der in St. Petersburg lehrte. Noblere Tote fanden in der einstigen Lazarus-Kirche, die über dem provisorischen Grab von Großfürstin Natalja Alexejewna, der Lieblingsschwester Peters des Großen, errichtet wurde, die letzte Ruhe. Leider bekommt der Besucher, wenn er nicht Russisch versteht, keine Erklärung zu den prunkvollen, mit Goldreliefs und Familieninsignien verzierten Marmorsarkophagen, es bleibt ihm nur ratlose Bewunderung übrig.

Tichwiner Friedhof (Тихвинское кладбище)

Er wurde erst 1823 eingeweiht und wird gelegentlich auch „Künstlerfriedhof“ genannt. Im Gegensatz zum Lazarus-Friedhof ist er besucherfreundlich großzügig angelegt und mit Wegen durchzogen, die zu einem kurzen Spaziergang einladen. Gleich rechts des Kassenhäuschens führt der Weg zum Grab des großen Fjodor Dostojewskij (1821-1881, mit Büste und darunter ein Epigraph aus „Die Brüder Karamasow“), ein paar Schritte weiter begegnet man dem im gleichen Jahr verstorbenen Komponisten Modest Mussorgskij (1839-1881) und weiter hinten seinem Zeitgenossen und Kollegen Pjotr Tschajkowskij (1840-1893).

9.30-17 Uhr, der Lazarus-Friedhof ist Do geschlossen. Eintritt für beide Friedhöfe zusammen 200 Rbl. Die Besuch der Lazarus-Kirche (tägl. 11-16.30 Uhr, Di geschlossen) kostet 30 Rbl extra.

Mariä-Verkündigungs-Kirche (Благовещенская церковь)

Über den Monastyrka-Bach hinweg gelangt man in den eigentlichen Klosterbezirk, wo linkerhand das älteste Gotteshaus der Anlage (1717-1722) steht: Die Mariä-Verkündigungs-Kirche sieht eher wie ein weltlicher Bau aus, und so stört seine heutige Verwendung als Gräber-Museum kaum. Hier fand Großfürstin Natalja Alexejewna, Schwester Peters des Großen, ihre letzte Ruhe, weitere Angehörige der Romanows leisten ihr Gesellschaft, und auch der berühmte Generalissimus Alexander Suworow (1729-1800), der fast ein halbes Jahrhundert lang an ungezählten europäischen Fronten kämpfte, fand hier einen angemessenen letzten Aufenthaltsort. In der ersten Etage findet man weitere Grabplatten; interessanter ist hier ein aus neun großen Blättern zusammengesetzter Stadtplan von St. Petersburg aus dem Jahr 1753.

Mi-So 11-17 Uhr. Eintritt 70 Rbl.

Dreifaltigkeitskathedrale (Троицкий собор)

Letzte Ruhestätte für den Genossen

Die klassizistische Kathedrale ist der Mittelpunkt der Klosteranlage (1776-1790) mit einer zentralen Kuppel, flankiert von zwei Glockentürmen. Hier strömen seit Beginn der postsowjetischen Ära täglich um 7 und um 10 Uhr wieder die Gläubigen zusammen, um die Liturgie zu singen. Wer sich die Kirche in Ruhe anschauen will, kommt also besser nachmittags. Beeindruckend ist die Ikonostase aus rotem Achat und weißem Marmor, rechts daneben befindet sich unter einem gold-roten Baldachin das Hauptziel der Wallfahrer: ein Silberschrein, in dem die Überreste von Alexander Newskij, dem Schutzheiligen der Stadt, aufbewahrt werden (→ Kastentext „Alexander Newskij“ ).

Eine grobe Störung der Totenruhe fand am 12. Mai 1922 statt: Die kommunistische Parteiführung der Stadt ließ im Beisein des orthodoxen Klerus, von Journalisten, Fotografen und rund 300 weiteren Personen den Reliquienschrein öffnen, um vor laufender Kamera der Mär des unverweslichen Heiligen ein für allemal ein Ende zu bereiten. Tatsächlich fand man nur noch seine Gebeine sowie eine schwarze Mönchskutte. Kleid und Knochen wurden darauf wieder in den Schrein gelegt, dieser in die Kasaner Kathedrale (siehe weiter unten) abtransportiert, wo er bis 1989 als Ausstellungsstück im „Museum des Atheismus“ seinen Platz bekam.

Vor und hinter der Kathedrale sind zwei weitere Friedhöfe angelegt, direkt dem Eingang gegenüber der sog. Kommunisten- und Atheistenfriedhof, der nur wenig Pflege bekommt. Einige Gräber sind eingezäunt, andere liegen mitten im wuchernden Grün, gelegentlich findet man ein vergilbtes Gedenkfoto an einen Baumstamm geheftet, oder ein roter Sowjetstern verrät, dass hier ein Genosse unter der Erde liegt. Im Nikolaus-Friedhof hinter der Kathedrale wird auch heute noch beerdigt; unter anderem ist hier Anatolij Sobtschak begraben, der erste Gouverneur St. Petersburgs nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion (→ Geschichte der Stadt).

Am Wosstanija-Platz

Vom Wosstanija-Platz zum Fontanka-Fluss

Die rund eineinhalb Kilometer zwischen dem Alexander-Newskij-Platz und dem Wosstanija-Platz könnte man auch mit der Metro (eine Station) oder dem Bus (3 Stationen) zurücklegen, zur Einstimmung auf den weit bekannteren Abschnitt des Newskij-Prospekts, der nachher folgt, empfehlen wir jedoch den viertelstündigen Spaziergang. Der von großen Wohnhäusern und gelegentlich kleinen Geschäften und Tante-Emma-Läden gesäumte obere Teil des Newskij, der sogenannte Alte Newskij-Prospekt, kontrastiert hart mit der Prachtstraße und ihren Palästen im unteren Teil. Reklamen sind spärlich, die schillernde Konsumwelt hat hier noch nicht Einzug gehalten, es riecht noch nach sowjetischen Zeiten.

Wosstanija-Platz (Площадь Восстания

Mit dem Wosstanija-Platz („Platz des Aufstands“), wo der Newskij mit einem Knick die Richtung leicht ändert, beginnt die touristische Meile. Vor der Oktoberrevolution hieß der Platz Snamenskaja-Platz, benannt nach der gleichnamigen Kirche, die später Stalins klassizistischem „Tempel“, der Metro-Station Ploschtschad Wosstanija, geopfert wurde. Mitten auf dem Platz ließ der letzte Zar, Nikolaus II., ein Reiterstandbild seines fülligen Vaters Alexander III aufstellen, das vom Volk bald respektlos als „Nilpferd auf Kanapee“ verlacht wurde. Während der Februarrevolution 1917, die dem Platz den Namen gab, diente das Denkmal als Rednertribüne. Auf dem Rücken des Zarengauls stehend, feuerten die Revolutionäre die mit den sozialen und wirtschaftlichen Verhältnissen unzufriedene Masse an. Später schafften die Sowjets das künstlerisch etwas eigenwillige Denkmal diskret in den Innenhof des Marmorpalasts, wo es heute noch zu sehen ist. An seiner Stelle sticht nun ein marmorner Obelisk, auf dessen Spitze der goldene Sowjetstern prangt, in den Petersburger Himmel. Er erinnert an den Sieg über Nazideutschland.

Lange stritt der Stadtrat über eine Neugestaltung des Wosstanija-Platzes. Den Obelisken an einem anderen Platz aufzustellen und dem „Nilpferd“ wieder seinen alten Platz zuzugestehen, stand auch zur Debatte, eine Mehrheit dafür fand sich aber nicht. Schließlich begnügte man sich mit flankierenden Maßnahmen zur Konsumförderung: Neben dem Moskauer Bahnhof reihen sich seit 2012 in der Galeria die Boutiquen, und wer hinterher immer noch die Brieftasche voll Rubel hat, wird diese locker beim finnischen Warenhausgiganten Stockmann los, der, ein paar Meter vom Platz entfernt, am Newskij-Prospekt auf sechs Etagen zum Shoppen einlädt.

Kein Rathaus, sondern der Moskauer Bahnhof

Moskauer Bahnhof (Московский вокзал)

Der Moskauer Bahnhof ist das dominante Gebäude am Wosstanija-Platz. Den Namen hat er seit seiner Einweihung 1851 oft gewechselt, sein Aussehen hingegen, das mit seinem Uhrturm eher an ein Rathaus als an einen Bahnhof erinnert, ist praktisch unverändert geblieben. In der Eingangshalle ziert ein ziemlich kitschiges Trompe-l’Oeil-Gemälde die Decke, in dem sowohl die Fahne der Revolution mit Lenins Konterfei wie auch jene der Olympiade Platz haben. Die riesige Haupthalle ist ein Shopping-Bezirk, an der Wand lässt sich das russische Eisenbahnnetz von Odessa bis Alma Ata studieren. Mehr als ein Dutzend Züge fahren täglich nach Moskau ab. Die Hochgeschwindigkeitszüge (Siemens-Velaro) rasen in dreidreiviertel Stunden in die russische Hauptstadt.

Belosselskij-Beloserskij-Palast (Дворец Белосельских-Белозерских)

Am Newskij Palace Hotel vorbei gelangt man bald zur berühmten Anitschkow-Brücke (siehe unten) über die Fontanka, noch vorher steht links an der Ecke der rosafarbene Belosselskij-Beloserskij-Palast. Das auffällige Bauwerk, von muskulösen Atlanten gestützt, wurde von Andrej Stakenschneider, dem Chefarchitekten von Nikolaus I., entworfen, der seine Spuren noch mancherorts in der Stadt hinterlassen hat. Ein Schild vermerkt, dass der Palast im Ersten Weltkrieg als englisch-russisches Krankenhaus Verwendung fand - heute dient er als Kulturzentrum, in dem gelegentlich Ballett- und Folkloreaufführungen zu sehen sind. In einem Trakt wurde 2013 das „Anatolij-Sobtschak-Museum“ über das Entstehen der russischen Demokratie eingerichtet, das den 2000 verstorbenen ersten postsowjetischen Gouverneur der Stadt ehrt. Kaum eröffnet, war es 2014 schon wieder geschlossen - Umbau.

Schräg gegenüber dem Palast steht der Crystal Palace, das erste Tonfilmkino Russlands. Heute beherbergt es drei Säle, die Besucher kommen in den Genuss der Dolby-Technik. Die Filme sind entweder original-russisch oder synchronisiert-russisch, ausländische Originalversionen mit oder ohne Untertitel sind selten. So nutzt dem Sprachunkundigen auch alle Dolby-Technik nichts, und er hält sich schadlos an dem, was ebenfalls aus dem Westen kommt: Popcorn und Coca Cola.

Anitschkow-Brücke(Аничков мост)

Die Brücke des Newskij-Prospekts über die Fontanka ist wohl die am meisten fotografierte der über 300 Brücken der Stadt. Die vier imposanten, muskulösen bronzenen Rossbändiger (Mitte 19. Jh.) an den Brückenköpfen sind ein Werk des deutschbaltischen Bildhauers Pjotr Klodt. Die berühmte Skulpturengruppe war 1941 den Leningradern so wichtig, dass sie abgebaut und vergraben wurde, um sie vor einer möglichen deutschen Zerstörung zu retten.

Atlanten

Atlas ist in der griechischen Mythologie dazu verdonnert, das Himmelsgewölbe auf seinen Schultern zu tragen. Von ihm leitet sich der Atlant ab, in der Baukunst eine überlebensgroße, muskulöse, meist männliche Figur, die an Stelle einer Säule Teile eines Gebäudes stützt oder - im dekorativen Fall - zu stützen scheint. In St. Petersburg findet man zahlreiche Bauten mit Atlanten, der Belosselskij-Beloserskij-Palast ist ein besonders fotogenes Beispiel.

Scheremetjew-Palast (Шереметьевский дворец)

Bevor wir die Fontanka überqueren, machen wir noch einen kleinen Abstecher nach rechts, dem Quai entlang. Nach 300 Metern - an der langgestreckten Filiale der Nationalbibliothek vorbei - steht man vor dem Scheremetjew-Palast. Peter der Große hatte seinem erfolgreichen Heerführer Boris Scheremetjew hier ein riesiges Areal geschenkt, auf dem seine Nachkommen den Palast errichten ließen; die schwerreichen Scheremetjews hielten ihn bis zur Russischen Revolution 1905 in Familienbesitz.

Die Scheremetjews waren in St. Petersburg als Sponsoren des musikalischen Lebens der Stadt bekannt, im 18. und 19. Jahrhundert unterstützten sie zahlreiche Musiker. Heute beherbergt der rechte Flügel des Palasts auf zwei Stockwerke verteilt ein Musikinstrumentenmuseum, das jedes Musikerherz höher schlagen lässt. Auf engstem Raum sind in den alten Vitrinen des Erdgeschosses Instrumente aus aller Welt ausgestellt: Flöten aller Art aus allen Kontinenten, Balalaikas, Banjos, Mandolinen, Harfen, Akkordeons, Geigen, Spinette, Glocken und Glockenspiele, Percussioninstrumente ... Eine Besonderheit ist das russische Horn-Orchester, das im 19. Jahrhundert in aristokratischen Kreisen ungemein beliebt war: 60 bis 120 Instrumente umfasste ein Orchester, jeweils ein Musiker war für einen Ton zuständig. Noch Nikolaus II, der letzte Zar, ließ damit zu seinen Krönungsfeierlichkeiten aufblasen.

Die großen Instrumente haben in den teils prunkvollen Sälen der ersten Etage Platz gefunden: Konzertflügel, Klaviere und Cembalos.

Musikinstrumentenmuseum: Mi-So 11-19 Uhr; am letzten Mi des Monats geschl. Eintritt 250 Rbl.

Fabergé-Museum (Музей Фаберже)

Nachdem wir die Fontanka überquert haben, machen wir erneut einen kurzen Abstecher nach rechts und stoßen auf das 2014 eröffnete Fabergé-Museum.

Das Museum verdankt seine Existenz dem in der Schweiz wohnhaften russischen Oligarchen Wiktor Wekselberg, der 2004 bei einer Versteigerung neun von 42 noch erhaltenen Fabergé-Eiern erwarb, die heute das Kernstück des Museums mit seinen über 4000 Werken bilden. Wekselberg handelte mit der Stadt für den Schuwalow-Palast an der Fontanka einen Mietvertrag über 49 Jahre aus. Der Prunkbau aus dem 19. Jahrhundert wurde außen wie innen sorgfältig renoviert - die luxuriösen Fabergé-Eier haben einen ebenso luxuriösen Wohnsitz bekommen.

Ostereier für die Zarin

Die Fabergé-Story beginnt mit Gustave Fabergé, der 1842 in St. Petersburg ein Juweliergeschäft eröffnete. Seine Söhne Carl und Agothon Fabergé machten mit den als Fabergé-Eier weltberühmt gewordenen Schmuckstücken Furore und ein glänzendes Geschäft. Begonnen hatte die hübsche Tradition mit Zar Alexander III., der im Juweliergeschäft für seine Gemahlin Maria Fjodorowna ein Osterei bestellte - und die Fabergés lieferten ein kleines Kunstwerk: eine mit Emaille verzierte Eierschale aus Gold, die sich öffnen ließ, im Innern fand der Zar ein fein ziseliertes Hühnchen aus purem Gold. Carl und Agathon gingen auf dem eingeschlagenen Weg weiter und produzierten insgesamt 54 verschiedene solcher kostbarer Eier. Nikolaus II., der letzte Zar, durfte seiner Gemahlin ein Exemplar schenken, in dem sich ein Miniaturbähnchen befand - eine detailgetreue Kopie der kaiserlichen Eisenbahn samt mechanischer Lokomotive aus Juwelen.

Die Tradition der Fabergé-Eier setzt heute Sarah Fabergé fort. Ihre Kreationen finden Sie unter www.stpetersburgcollection.com (in Englisch).

Der „Blaue Saal“ mit den berühmten Eiern, unter ihnen auch das älteste, das Ei mit dem Hühnchen (siehe Kastentext), steht im Zentrum der Sammlung. Aber auch die anderen Säle zeigen erlesene Schmuckstücke: silberne Schnupftabakdosen mit dem Zarenporträt, ein Mini-Samowar, zahllose bemalte, mit Juwelen besetzte Döschen, russische Porzellankunst und mehr - ein schier unglaublicher Reichtum.

Tägl. außer Fr: 10-18.45 Uhr nur Gruppenführungen, 18-21 Uhr freier, individueller Besuch - so war die provisorische Regelung 2014. Eintritt 300 Rbl.

Von der Fontanka zum Gribojedow-Kanal

Inhaltsverzeichnis
Anitschkow-Palast (Аничков дворец
Alexandrinskij-Theater (Puschkin-Theater)
Jelissejew (Елисеевский магазин)
Gostinyj Dwor (Гостиный двор)
Armenische Kirche (Армянская церковь)
Grand Hotel Europe

Katharinenkirche (Католическая церковь святой Екатерины)

Anitschkow-Palast(Аничков дворец

Zurück zur berühmten Anitschkow-Brücke, steht gleich auf der anderen Seite des Newskij-Prospekts der älteste Palast der Prachtstraße. Der Hauptbau des Anitschkow-Palasts datiert aus dem Jahr 1741 und fällt unter die Regierungszeit Zarin Elisabeths, die den ansehnlichen Bau ihrem Liebhaber schenkte. Bei dessen Tod fiel der Palast an Zarin Katharina II, die die großzügige Geste ihrer Vorgängerin wiederholte - der Glückliche war diesmal Graf Potjomkin, der für die Zarin nicht nur gegen die Türken zu Felde zog, sondern sich mit Leidenschaft auch um ihre Herzensangelegenheiten kümmerte. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde dem Anitschkow-Palast ein großer Säulenvorbau hinzugefügt, zusätzlich wurde der Park mit zwei Pavillons aufgewertet. Zar Alexander III gefiel die Anlage später so sehr, dass er sie an Stelle des Winterpalasts zur Winterresidenz auserkor. Nach seinem Tod ließ sich Zarenwitwe Maria Fjodorowna darin verwöhnen, bis die Revolutionäre den Palast für weniger aristokratische Zwecke beanspruchten. Heute heißt er etwas umständlich „Palast des jugendlichen Kulturschaffens“, Schüler üben sich hier in Theater, Musik, Ballett und Malerei.

An den Anitschkow-Palast schließt sich eine kleine Grünanlage an, mit ihren Bänken tagsüber ein beliebter Platz für eine kurze Rast. Inmitten des Parks thront eine gewaltige Statue Katharinas der Großen, zu Füßen der Zarin gruppieren sich auf einem mächtigen Sockel neun Personen, unter ihnen in selbstbewusster Pose Graf Potjomkin.

Alexandrinskij-Theater (Puschkin-Theater)

Am Kopfende der Parkanlage steht das von Carlo Rossi 1828-1832 gebaute Theater, dessen Fassade mit ihrer Quadriga an das Brandenburger Tor in Berlin erinnert und das heute noch bespielt wird. Der prunkvolle Zuschauerraum mit seinen fünf Logenrängen ist unverändert erhalten geblieben. Ist er geschlossen, begnügt man sich mit der Betrachtung eines Modells im Schaukasten des Entrees.

Das Theaterprogramm beschränkt sich weitgehend auf russische Klassiker, gelegentlich empfängt das Haus aber auch in- und ausländische Ballett-Ensembles.

Jelissejew (Елисеевский магазин)

Ratgeber, Höflinge und Liebhaber Katharinas der Großen

Gegenüber dem Park mit der Katharinenstatue, auf der anderen Seite des Newskij, steht ein auffälliger Jugendstilbau mit großen Glasfenstern, viel Schmuck und Stuck. Es ist der alte Gourmettempel der Familie Jelissejew, die hier zu Beginn des 20. Jahrhunderts ihr berühmtes Feinkostgeschäft eröffnete. Unter den Sowjets wurde es verstaatlicht und unter dem prosaischen Namen „Gastronom Nr. 1“ weitergeführt. In postsowjetischen Zeiten nahm es seinen alten Namen wieder an und gewann seinen Ruf als erste Adresse für Delikatessen zurück.

Nach umfassender Innenrenovierung wurde der luxuriöse Feinkostladen 2012 unter einem neuen Pächter wiedereröffnet. Im Prunkraum sticht eine riesige Ananas ins Auge, vor den paar Cafétischchen steht ein von Geisterhand gespieltes Klavier. Verkauft werden Gruyère-Käse aus der Schweiz Balsamico-Essig aus Modena, Schinken aus Parma und Bayonne, Bordeaux-Weine und Delikatessen aus aller Welt. Die Preise machen allerdings schwindelig, so dass die meisten Besucher sich darauf beschränken, mit den Augen einzukaufen. Auch das hauseigene Restaurant, im Untergeschoss und auf der ersten Etage, verlangt einen dicken Geldbeutel. Einheimische Betriebsökonomen zweifeln am Erfolg des Geschäftsmodells und fürchten, der berühmte Gourmettempel könnte seine Pforten bald wieder schließen.

Nach dem Park Katharinas II. stößt man auf das riesige Hauptgebäude der Russischen Nationalbibliothek, das dem Newskij-Prospekt seine Stirnseite mit einem Lenin-Relief an der Mauer zeigt.

Gostinyj Dwor (Гостиный двор)

Gourmettempel Jelissejew

Bei der Nationalbibliothek kann man die vielbefahrene Sadowaja-Straße unterqueren und taucht beim Gostinyj Dwor, dem berühmtesten und ältesten Kaufhaus der Stadt, wieder an die Oberfläche. Der trapezförmige, klassizistische Bau mit einem Arkadenumgang stammt aus den 1760er Jahren, wurde im Zweiten Weltkrieg weitgehend zerstört und danach wieder auf-gebaut. Auf zwei Etagen reihen sich hier zahllose Boutiquen und Läden, „thematisch“ gruppiert: Schmuck, Schuhläden, Bettwäsche, Papeterie, Kleider ... Vorschlag: Den ganzen Trapezumlauf im Erdgeschoss machen (knapp 1 km) - gelegentlich muss man auf den Arkadenumgang ausweichen - und hinterher, wenn noch Geld übrig ist, im Open-air-Kafe der oberen Etage ein Bier trinken!

Wer im Gostinyj Dwor nicht fündig geworden ist und einen zu dicken Geldbeutel hat, unterquert den Newskij und begibt sich in die Passasch (Passage). In der lichtdurchfluteten, 180 Meter langen Einkaufsgalerie von 1848, nach einem Brand im Jahr 1900 restauriert, gehen Juwelen, Pelze und teure Parfums über den Ladentisch. Der spiegelblanke Marmorboden ist übrigens ein Geburtstagsgeschenk der italienischen Region Emilia-Romagna zum 300-Jahre-Jubiläum der Stadt 2003.

Armenische Kirche (Армянская церковь)

Gostinyj Dwor -
klassizistisches Shopping-Center

Ein paar Schritte weiter, ebenfalls an der nördlichen Seite des Newskij, steht etwas zurückversetzt das pastellblau-weiße armenische Gotteshaus aus den Jahren 1771-1780. Anfang des 20. Jahrhunderts unternahm der armenische Architekt Alexander Tamanian, der vor allem für seine umfassende Umgestaltung der armenischen Hauptstadt Erewan bekannt ist, eine Renovierung des klassizistischen Baus. Unter der sowjetischen Regierung wurde das Gotteshaus 1933 geschlossen und erst 1993 der armenischen Gemeinde zurückgeben, die früheren Wandgemälde waren für immer zerstört. Im Jahr 2000 wurde die Kirche neu geweiht, seither riecht es wieder nach Weihrauch. Die armenisch-apostolischen Christen St. Petersburgs feiern hier regelmäßig den Gottesdienst nach ihrem eigenen Ritus.

Grand Hotel Europe

Wir bleiben noch ein Stück auf der nördlichen Newskij-Seite und gelangen bald zum Grand Hotel Europe. Ohne die „Imperial Suite“ beziehen zu wollen, die in der Hochsaison über 3000 Euro pro Nacht kostet, lohnt sich ein Blick auf den Luxuspalast, dessen Längsseite mit ihren Boutiquen im Erdgeschoss das ganze Michajlowskaja-Sträßchen beansprucht. Gebaut wurde das Hotel 1873-1875 im Barockstil, 1908-1911 wurde das Interieur im Jugendstil modernisiert. Die Kommunisten überließen das Haus, in dem einst Maxim Gorkij mit George Bernhard Shaw dinierte, mehr oder weniger sich selbst, während der „Leningrader Blockade“ (→ Geschichte der Stadt) nutzten sie es als Lazarett. Nach einer 1991 abgeschlossenen, umfassenden Sanierung erstrahlt das „Europe“ (als Mitglied der Hotelallianz „Leading Hotels of the World“ mit fünf Sternen bewertet) in neuem Glanz und ist seither die unangefochtene Topadresse der Stadt für Gäste, die bei Kaviar und Champagner nicht auf den Preis schauen müssen.

Bill Clinton, Elton John, Boris Becker und der Dalai Lama ließen sich hier verwöhnen. Ohne ein Zimmer zu beziehen, können auch Sie in die Aura von Luxus eintauchen - zum Beispiel auf halber Etage im „Mezzanine“-Café bei einem kühlen Drink, begleitet von den Harfenklängen einer jungen Künstlerin.

Katharinenkirche (Католическая церковь святой Екатерины)

Die römisch-katholische Katharinenkirche, wie alle Kirchen am Newskij-Prospekt etwas zurückversetzt, ist nur ein paar Schritte vom Grand Hotel Europe entfernt. Der Neorenaissance-Bau aus dem 18. Jahrhundert mit Triumphbogen an der Fassade und seiner auffälligen grünen Kuppel war das Zentrum der Katholiken der Stadt, unterhielt eine eigene Schule und wurde

Armenische Kirche

noch bis 1938 für den Gottesdienst genutzt. Dann lösten die Sowjets auch diese Kirche auf und warfen die sakralen Gegenstände mitsamt der Bibliothek in den Hof hinaus. Jahrelang wurde das Gotteshaus als Lagerhalle verwendet, erst für Gemüse, dann für Bücher, später für Motorräder. In der postsowjetischen Ära wurde die Kirche den Katholiken zurückgegeben, die 1992 erst einmal die Wiedereröffnung feierten und sich dann an die Renovierung machten.

Man betritt die Kirche durch einen längeren Flur. Die Seitenaltäre links und rechts werden noch im Zustand ihrer Zerstörung präsentiert, besondere Verehrung gilt dem Altarkreuz, das noch rechtzeitig vor der Verwüstung versteckt wurde und nun wieder seinen alten Platz eingenommen hat.

Täglich wird zweimal die Messe gefeiert, sonntags zusätzlich Gottesdienste in Englisch, Französisch und Polnisch.

Vom Gribojedow-Kanal zur Admiralität

Inhaltsverzeichnis
Petrikirche (St. Peter und Paul)
Kasaner Kathedrale (Казанский собор
Stroganow-Palast (Строгановский дворец)
Admiralität (Адмиралтейство)

Wir überqueren den Gribojedow-Kanal und sparen uns den Besuch der gewaltigen Kasaner Kathedrale mit ihren „vatikanischen“ Kolonnaden auf der anderen Newskij-Seite noch für einen Moment auf. Das siebenstöckige Eckhaus am Kanal heißt heute Dom Knigi (Haus des Buches) und beherbergt auf drei Stockwerken die größte Buchhandlung der Stadt (und ein Café, von dem aus sich das Treiben auf dem Newskij hervorragend beobachten lässt). Wer russische Literatur auf Russisch sucht, wird hier bestimmt fündig. Im Erdgeschoss werden auch Postkarten, Stadtpläne und touristische Bücher über St. Petersburg und Umgebung verkauft. Der reich verzierte Jugendstilbau (1902-1904) wurde von der amerikanischen Singer Manufacturing Company in Auftrag gegeben, der Global Player der Nähmaschinenfabrikation schlug hier sein russisches Hauptquartier auf - ganz unbescheiden, wie ein Blick auf die wunderschöne Kuppel (am besten von der anderen Straßenseite aus zu betrachten) zeigt. Heute ist Singer längst Industriegeschichte; den Platz in den oberen Etagen hat VKontakte gemietet, das russische Facebook-Pendant, das Russlands meistbesuchte Internetseite betreibt.

Deutsche in St. Petersburg

Die Präsenz von Deutschen in St. Petersburg ist so alt wie die Stadt selbst. Für die Gründung der Stadt holte sich Peter I. Fachleute aus ganz Europa - deutsche Handwerker, Architekten und Ingenieure waren mit dabei. An der neuen Universität lehrten zahlreiche deutsche Professoren, deutsche Ärzte kurierten in der Stadt, und die Zunft der Pillendreher setzte sich vornehmlich aus Deutschen zusammen. Auch die ersten deutschen Bierbrauer tauchten schon früh auf. In der Gründerzeit handelte es sich teils um Baltendeutsche, teils um Auswanderer aus Nord- und Mitteldeutschland.

Die Zarendynastie selbst war seit Peter II. (1727-1730) mit deutschem Blaublut durchsetzt, die Romanows suchten sich ihre Gemahlinnen vornehmlich in deutschen Fürstenhäusrn aus. So hieß bereits ein Enkel Peters des Großen Karl Peter Ulrich, bevor er als Peter III. den Zarenthron bestieg. Deutschstämmige belegten Kaderposten in Militär und Politik, Katharina die Große siedelte deutsche Bauern nicht nur an der Wolga, sondern auch im Petersburger Umland an.

Bereits um 1800 zählt man in der Stadt an der Newa rund 30.000 deutsche Einwohner, um 1900 sind es über 40.000 - die größte Ausländergruppe in der Stadt. In der deutschen Gemeinde herrscht ein reges Vereinsleben, es gibt deutsche Schulen, deutsche Krankenhäuser und deutsche Friedhöfe. Eine besondere Stellung nimmt die lutherische Kirche ein, die zum kulturellen und geistigen Zentrum der Deutschen wird, auch wenn viele „Petersburger Deutsche“ sich längst assimiliert haben und besser Russisch als Deutsch sprechen.

Schlagartig verändert sich die Situation für die Deutschen in St. Petersburg mit dem Ersten Weltkrieg. Deutschland ist Kriegsgegner, mit der Umbenennung der Stadt in Petrograd setzt die Regierung ein Zeichen. Die Presse beginnt gegen alles Deutsche zu hetzen, ein aufgewiegelter Pöbel demoliert deutsche Geschäfte - und schließlich wird die deutsche Sprache verboten. Folge: Viele Deutsche ziehen es vor, auszuwandern. In der Zwischenkriegszeit löst Stalin, dem nationale Minderheiten ohnehin suspekt sind, die deutschen Vereine auf und lässt die Kirchen schließen, die Pfarrer werden in der Regel verhaftet. Der Große Terror 1935-1939 spart die Deutschen nicht aus, im Wald der Lewaschowo-Gedenkstätte (→ Kapitel Ausflüge in die Umgebung) sind auch deutsche Namen zu lesen. Noch vor der Leningrader Blockade (→ Geschichte der Stadt) werden die meisten Deutschen als potentielle Kollaborateure evakuiert - zu ihrem Glück.

Wer deutschen Spuren in der Stadtgeschichte nachgehen will, begibt sich am besten in die Petrikirche mit ihrer Ausstellung und ihrer Bibliothek. Auf Deutsche, die heute in St. Petersburg leben, verweist gelegentlich ein älteres Exemplar der dort ausliegenden „St. Petersburgischen Zeitung“, die 2010 ihr Erscheinen einstellte und derzeit an einer Online-Ausgabe arbeitet. So erfährt man von einem deutschen Unternehmer, der einen Neustart in St. Petersburg versucht, oder von der deutschen Studentin, die hier ihr Russisch-Studium abschloss - um hinterher die heißeste Disko der Stadt zu eröffnen. 2007 feierte man die 50-jährige Städtepartnerschaft mit Hamburg. In Berlin hat St. Petersburg ein Informationszentrum eröffnet, das bei der Suche nach russischen Wirtschaftspartnern berät. An der Mojka fördert das Goethe-Institut den Kulturaustausch, auf der Wassiljewskij-Insel wurde 2009 mit Unterstützung der Bundesrepublik die „Deutsche Schule St. Petersburg“ gegründet. Ein Neuanfang ist gemacht.

Gleich nach dem Dom Knigi fällt am Eingang der Malaja-Konjuschennaj-Straße das überdimensionierte Standbild Nikolaj Gogols auf, das 1997 aufgestellt wurde. Nachdenklich blickt der Spötter mit der großen Nase auf das geschäftige Treiben am Newskij hinunter, das er so trefflich beschrieben hat.

Petrikirche (St. Peter und Paul)

Immer noch an der nördlichen Straßenseite entlang gelangt man zur dritten Kirche des Newskij, auch sie etwas von der Straße zurückgesetzt, zur Petrikirche. Sie ist das historische Zentrum der deutschen Lutheraner, die in vorrevolutionärer Zeit in den angrenzenden Gebäuden die Petrischule unterhielten, eines der renommiertesten Gymnasien der Stadt. Die Kirche war 1937 die letzte noch übriggebliebene evangelische Bastion der Stadt, als auch sie von der Regierung geschlossen wurde. In den 1950er Jahren wurde sie zum öffentlichen Hallenbad umfunktioniert. Erst 1994 wurde sie wieder ihrem ursprünglichen Zweck zugeführt und als Gotteshaus genutzt. Doch der Blick von der Empore in den Kirchensaal lässt auch heute noch eher an eine Sporthalle denken - in die später ein Altar gestellt wurde. Die derzeit rund 600 Mitglieder zählende Lutheranergemeinde hat hier locker Platz. Den Zugang zur Empore, die eher ein Balkon ist, findet man hinter dem Eingang links.

In der Petrikirche ist heute das Deutsch-Russische Begegnungszentrum aktiv, das hier die Dauerausstellung „Deutsches Leben in St. Petersburg“ zeigt (12-19 Uhr, Fr-So geschlossen). Die Aufseherinnen verstehen vermutlich Ihr Deutsch besser als umgekehrt; die meisten von ihnen kommen aus deutschsprachigen Enklaven Russlands und hüten hier einen Teil ihrer Tradition.

Kasaner Kathedrale (Казанский собор

Die mächtige Kasaner Kathedrale auf der südlichen Straßenseite will mit ihren im Halbkreis angeordneten Kolonnaden nicht so recht in das gradlinige Konzept des Newskij-Prospekts passen. Zar Paul I., der den Bau in Auftrag gab, hatte die Architekten dazu angehalten, sich die Peterskirche zum Vorbild zu nehmen. Das Resultat konnte er nicht mehr besichtigen, er wurde 1801 ermordet, da hatten die Bauarbeiten noch nicht einmal richtig begonnen. Der Architekt Andrej Woronichin kam dem Auftrag des Zaren zumindest mit den Kolonnaden auf dem Vorplatz entgegen. Doch der Newskij-Prospekt ist nicht der Petersplatz, die Kasaner Kathedrale hat kein architektonisches Gegengewicht, und so bleibt das Pompöse auf halber Strecke liegen.

Im Inneren mit seinen mächtigen Säulen wird - auf der linken Seite der Ikonostase - die berühmte Ikone der Gottesmutter von Kasan verehrt. Das Original ging verloren, doch wurden bereits früh mehrere Kopien hergestellt; eine von ihnen fand den Weg in den Vatikan. Papst Johannes Paul II gab sie 2004 der orthodoxen Kirche als Versöhnungsgeschenk zurück. Nachdem die Kasaner Kathedrale in sowjetischer Zeit zum „Museum des Atheismus“ umfunktioniert wurde, wird hier heute wieder täglich die Liturgie gesungen (10 und 18 Uhr). Etwas Museales hat die Kathedrale dennoch bewahrt: An der Rückwand des linken Querschiffs findet sich ein ganz weltliches Grab. Hier wurde Generalfeldmarschall Michail Kutusow, der 1812 die „Grande Armée“ Napoleons endgültig aus Russland verjagte, zur letzten Ruhe gebettet. Über dem Grab hängen einige napoleonische Standarten, die den Franzosen abgenommen wurden.

Stroganow-Palast (Строгановский дворец)

Historischer Treffpunkt der Petersburger Deutschen - die Petrikirche

Der barocke Palast (1752-1754), früher in Grün und Weiß, heute in Rosa und Weiß, gehört zweifellos zu den schönsten Palästen der Stadt. Eine Fassade zeigt zum Newskij-Prospekt hin, eine andere mit einem hübschen Portikus zur Mojka. Bartolomeo Rastrelli, der als Hofarchitekt von Zarin Elisabeth für St. Petersburg auch den Winterpalast und das Smolnyj-Kloster entwarf, hat hier ein weiteres Barockjuwel in die Stadt gesetzt. Die durch Salzhandel steinreich gewordenen Stroganows bewohnten ihren Palast ununterbrochen bis zur Oktoberrevolution. Sie sammelten Antiquitäten aus aller Welt, betätigten sich als Mäzene im Petersburger Kulturleben und gaben nebenbei einem ausgezeichneten Rindsragoût den Namen: „Boeuf Stroganoff“.

Heute ist der Palast dem Russischen Museum (→ Tour 2) angegliedert, das in der ersten Etage die „Schätze des Hauses Stroganow“ zur Besichtigung freigibt, im Souterrain ist ein nicht sehenswertes Schokoladenmuseum eingerichtet. Der Innenhof, früher ein Garten, in dem einst die reichen Stroganows ärmere Mitbürger gratis verköstigten, ist heute grünfrei gepflastert, und der dort eingerichtete „Wok and Sushi“-Pavillon steht in einem unerträglichen Kontrast zum glanzvollen Palast.

Admiralität (Адмиралтейство)

Am Ende der Prachtstraße steht der Flaneur der Admiralität gegenüber, deren goldene Nadel in den Petersburger Himmel sticht. Ein Blick auf den Stadtplan zeigt: Sie ist der Focus, in dem sich der Newskij-Prospekt, die Gorochowaja-Straße und der Wosnessenskij-Prospekt strahlenförmig treffen. Dass nicht der zentrale „Strahl“, die Gorochowaja-Straße, zur Hauptader der Stadt wurde, erklärt sich aus der städtebaulichen Entwicklung. Der Newskij-Prospekt war bereits in den Jahren 1712 bis 1718 als Hauptstraße fertiggestellt. Er verband die Admiralität mit dem Alexander-Newskij-Kloster, von dem aus die Landstraße zur alten russischen Stadt Nowgorod ihren Anfang nahm. Das Konzept der drei Strahlen, das die Bedeutung der Admiralität zusätzlich unterstreichen sollte, wurde erst 1737 entwickelt. Nach dem Bau des barocken Winterpalastes von Rastrelli (1754-1762) war dann der nahe Newskij-Prospekt endgültig zur wichtigsten Straße der Stadt geworden.

Am Ende des Newskij: die Admiralität

Zu Zeiten der Stadtgründung hatte Peter I. an der Stelle der heutigen Admiralität eine befestigte Werft bauen lassen. Nachdem er sich im Krieg gegen die Schweden den Zugang zur Ostsee erkämpft hatte, ließ er die Newa vermessen und ortete an der Stelle der heutigen Admiralität eine schiffstaugliche Tiefe. Die riesige Werft wurde zur Wiege seiner zivilen und militärischen Ostseeflotte, für deren Bau Tausende von Handwerkern und Arbeitern eingesetzt wurden. Praktische Gründe sprachen dafür, hier auch gleich die Administration der kaiserlichen Marine anzusiedeln. Das Arbeitstempo unter Peter war wie immer enorm, die ersten russischen Schiffe stachen bereits 1706 in See.

Ein Admiralitätsgebäude aus Stein wurde in den Jahren 1732-1738 fertiggestellt. Alexander I ließ dieses 1806 radikal überarbeiten. Andrejan Sacharow, der Architekt, integrierte den alten Bau geschickt in den neuen und fügte dem Gebäude zwei Seitenflügel hinzu. Damit allerdings versperrte er dem Zaren die Sicht von seinen Winterpalast-Gemächern auf die Newa-Mündung. Alexander I. protestierte, Andrejan Sacharow reagierte: Er änderte nicht seinen Plan, sondern zog das ganze Gebäude um 18 Meter von der Newa zurück. So entstand die heutige Admiralität, ein stattlicher Bau mit einer über 400 Meter langen Fassade und einem weithin sichtbaren Turm, den als Wetterfahne ein Segelschiff krönt.

Für Touristen, die am Newskij aus dem Metroschacht steigen und nicht mehr wissen, was links und rechts, was hinten und vorne ist, ist die goldene Turmspitze eine gute Orientierungshilfe: sie steht für das untere Ende des Newskij-Prospekts.

Zu besichtigen ist in der Admiralität nichts. Im Gebäude werden heute Kadetten der Kriegsmarine ausgebildet. Es bietet sich an, im Admiralitätsgarten, der Parkanlage direkt vor der Admiralität, eine Pause einzulegen - ein ruhiger Fleck und zum Glück ausreichend mit Bänken bestückt.

Nächste Metro: Admiraltejskaja

Praktische Infos

Inhaltsverzeichnis
Essen und Trinken
Einkaufen
Kaufhäuser
Markt
Brot und Süßes
Bücher
Sonstiges
Information
Internet

Dom Knigi: Essen und Lesen unter der Nähmaschinenkuppel

Essen und Trinken

Am Newskij-Prospekt reihen sich, ähnlich einem großen Pariser Boulevard, zahlreiche, oft teure Restaurants mit verglasten Terrassen, dazwischen aber auch mehr und mehr Self-Service-Restaurants. Letztere - man muss ja nicht McDonalds oder Kentucky Fried Chicken wählen - servieren preiswerte, leckere Gerichte, die mit unserem Fastfood nicht vergleichbar sind. Dem Fremden erleichtert in der Regel ein Foto des Gerichts oder eine Übersetzung ins Englische die Qual der Wahl.

Zar 8, der Name verpflichtet: erlesene russische Küche in fast schon imperialem Interieur. Für den prallen Geldbeutel. Sadowaja ul. 12, 930-0444.

Terrassa 15, in luftiger Höhe. Das Dachrestaurant in einem Glasanbau hinter der Kasaner Kathedrale mit seiner Blumenterrasse ist im selben Besitz wie der „Zar“. Die Küche ist international, neben russischen auch fernöstliche Gerichte, Pizza und Pasta - der Blick von oben auf die Kathedrale entschädigt für die angehobenen Preise. Ohne Reservierung läuft hier nichts. Kasanskaja ul. 3a, 941-4224.

Bistrot Garçon 28, gehobene französische Küche: Foie gras, Schnecken, Spargel, Jakobsmuscheln, Tournedos oder Entrecôtes mit verschiedenen Saucen. Das Brot kommt aus der „Boulangerie Garçon“, ein paar Eingänge weiter oben am Newskij. Kundschaft ist die Jeunesse dorée von St. Petersburg, die mit Rubeln um sich wirft. Newskij pr. 95, 717-2467.

Baku 6, im selben Palast wie der „Zar“. die Nummer eins für aserbeidschanische Küche in der Stadt. Im großen Lokal in modernem, orientalischem Dekor werden neben Störfilets vor allem Lammgerichte aller Art serviert, u. a. auch Adana-Kebap (scharf). Sadowaja ul. 12, 571-9123.

48 Chairs 29, das beliebte Lokal - früher an der Bolschaja Morskaja zuhause - ist umgezogen. Das Konzept ist geblieben: über Mittag russischer „Business Lunch“, abends internationale Küche (mit leicht italienischem Einschlag) und ab 21 Uhr Jazzkonzerte dazu. Ul Rubinschtejna 5, 369-2459.

Mein Tipp: Ket Kafe 31, kleines Lokal mit georgischen Spezialitäten wie Chinkali (gefüllte Teigtaschen), Chatschapuri (überbackenes Käsebrot) und Tschaschuschuli (Eintopf mit Kalbfleisch, mit einer Prise Ingwer). Hauseigenes Fladenbrot. Hervorragende Qualität. Einzig dem georgischen Hauswein konnten wir nichts abgewinnen. Abends Reservierung empfohlen. Ul. Stremjannaja 22, 571-3377.

Das „Ket“ unterhält noch ein zweites Restaurant 12 an der Karawannaja-Str. Dort das gleiche Angebot in hellerem, modernerem Interieur. Karawannaja ul. 24, 315-3800.

Awlabar 18, der Besitzer ist ein in Georgien aufgewachsener Armenier, die Gerichte sind vorwiegend georgisch (Chatschapuri), dazu armenisches Bier. Hervorragende Lammgerichte (Lammrücken mit Gemüse), preisgünstig und populär. Mit Außenbetischung. Nab. k. 26, 314-2010.

Kafe Literaturnoje 2, im Entree hält ein wächserner Puschkin den Gänsekiel. Zu seinen Zeiten hieß das Lokal noch „Café Wolff“, und der Dichter soll hier seinen letzten Kakao getrunken haben, bevor er sich im Duell erschießen ließ. Im legendären Literaten-Kafe diniert man in der ersten Etage nicht besonders gut - zu überteuerten Preisen, über die die Live-Musik hinwegtrösten mag. Newskij pr. 18, 312-6057.

Mezzanine Café 9, im Grand Hotel Europe. Schick und elegant im hellen, überdachten Innenraum auf halber Etage. Die Adresse für den gehobenen Drink oder das gute Dessert zu Harfenklängen (live). Die Kundschaft reicht von den Hotelgästen in Zweireiher und eleganter Robe bis zu neugierigen Touristen, die einfach am Pförtner vorbei in den Palast spazieren. Der Service lässt nichts zu wünschen übrig, die Preise sind hoch. Michajlowskaja ul. 1, 329-6640.

Sewer 11, der Tortenspezialist am Newskij. Ein paar wenige Tische zur Straße, geräumiger Saal innen. Riesiges Angebot an hausgemachten Torten und anderen Süßigkeiten. „Sewer“ unterhält einige Filialen in der Stadt, aber das Haupthaus am Newskij bietet die reichste Auswahl. Newskij pr. 44, 571-2589.

Busche 5, süße Düfte. Eine der renommiertesten Tortenbäckereien der Stadt, Dutzende von Diplomen an den Wänden. Kaffeehausatmosphäre. Neben süßem Gebäck wird auch hausgebackenes Brot verkauft. Malaja Morskaja 7, 315-5371. Busche unterhält mehrere Filialen in der Stadt, u. a. hinter der Kasaner Kathedrale 10. Dort überzeugt das freundlich-helle Interieur und noch mehr ein „Relax“-Raum mit Schaukelstühlen im Obergeschoss. Nab. Gribojedowa 18-20, 454-0257.

Singer 7, in der 1. Etage des Dom Knigi (Haus des Buchs) Kaffee und Kuchen, vor allem aber ein spektakulärer Blick auf den Newskij und die Kasaner Kathedrale. Newskij pr. 28, 571-8223.

Unzija 26, großes Teeangebot, auch Kaffee. Serviert wird im Hinterstübchen, vorne Verkaufsladen. Leicht gehobene Preise, aber ruhige, stimmungsvolle Atmosphäre. Die Teehaus-Kette unterhält fast ein Dutzend Filialen in der Stadt. Newskij pr. 63, 314-6268.

Einkaufen

Wir ersparen uns, die Nobelboutiquen am Newskij aufzulisten, und empfehlen Shopping-Freunden einen ausgedehnten Spaziergang vom Wosstanija-Platz auf der einen Straßenseite hin und auf der anderen zurück.

Kaufhäuser

Gostinyi Dwor, das älteste Kaufhaus der Stadt, mit unzähligen Boutiquen auf zwei Etagen. Mehr dazu s. o. „Von der Fontanka zum Gribojedow-Kanal“. Newskij pr. 35.

Passasch, die noblere Variante, besonders an betuchten Damen orientiert bzw. an betuchten Herren, die ihrer Herzensdame den passenden Diamanten schenken wollen. Mehr dazu s. o. „Von der Fontanka zum Gribojedow-Kanal“. Newskij pr. 48 bzw. Italjanskaja ul. 19.

Grand Palace, in unmittelbarer Nähe der Passasch und mit mehreren Etagen größer als diese. Zahlreiche Luxusmarken laden hier zum Shoppen ein. Newskij pr. 44 bzw. Italjanskaja ul. 15.

Stockmann, gigantisches Kaufhaus über sechs Etagen. Der finnische Riese dürfte mit seinem Neubau am Wosstanija-Platz die Nummer Eins in St. Petersburg sein. Newskij pr. 114-116.

Galeria, 2012 eröffnetes zweistöckiges Shopping-Center beim Moskauer Bahnhof, weniger luxuriös als „Grand Palace“. Ligowskij pr. 30a.

Markt

Newskij-Prospekt: im Fokus der Perspektive die Admiralität

Nekrassowskij-Markt, nördlich des Moskauer Bahnhofs, am Ende des Ligowskij-Prospekts. Der Nekrassowskij-Markt ist die beste Adresse der Stadt für den Einkauf von Fisch und Kaviar; daneben wird auch Fleisch gewogen und verkauft.

Brot und Süßes

Boulangerie Garçon, kleines, verspiegeltes Café, das in bester französischer Tradition Brotwaren und Patisserien verkauft: Körnerbrote, Croissants, Eclairs und ungezählte süße Backwaren. Newskij pr. 103.

Das „Garçon“ unterhält eine Filiale hinter der Kasaner Kathedrale, Nab. k. Gribojedowa.

Busche → „Essen & Trinken“

Bücher

Dom Knigi, das „Haus des Buchs“ ist die Topadresse für russische Publikationen. In der Tourismusabteilung auch ausländische Titel, Stadtpläne und Unmengen von Ansichtskarten. In der oberen Etage ist für Bücherfreunde ein Café mit Ausblick auf den Newskij und die Kasaner Kathedrale eingerichtet. Newskij pr. 28.

Anglia British Bookshop ist der Spezialist für englischsprachige Literatur, im Turgenjew-Haus. Nab. Reki Fontanki 38.

Sonstiges

Information

City Tourist Information Bureau. Die im städtischen Informationsbüro ausliegenden Mini-Guides u. ä. findet man auch an der Rezeption jedes besseren Hotels. Ein brauchbarer, praktischer Stadtplan (weil Hemdtaschenformat) sowie die englischsprachige „St. Petersburg Times“ liegen auf. Mo-Fr 10-19, Sa 12-18 Uhr. Sadowaja ul. 14, 310-2822, info@ispb.info, www.visit-petersburg.ru.

Das Büro unterhält Zweigstellen am Wosstanija-Platz, gegenüber dem Moskauer Bahnhof und im Admiralitätsgarten (vor der Admiralität).

Internet

Café Max, Internetcafé mit Kopfhörern, rund um die Uhr geöffnet. Newskij pr. 90, 2. Etage.

Zwischen Erlöserkirche, Sommergarten und Schlossplatz

Schlossplatz mit Eremitage und Alexandersäule

Das Viertel nördlich des Newskij-Prospekts zwischen Fontanka und Mojka hat viele Gesichter: Einige sehenswerte Museen befinden sich hier, zur Newa hin lädt der ruhige Sommergarten zu einem Spaziergang oder zu einer Pause ein. Über das riesige Marsfeld findet man den Weg zur „Straße der Millionen“ mit ihren stattlichen Wohnhäusern und steht schließlich vor dem berühmtesten Platz der Stadt, dem Schlossplatz, dessen eine Seite der prunkvolle Winterpalast säumt. In seinen Sälen zeigt heute eines der größten Kunstmuseen der Welt seine Schätze: die Eremitage.

Es gibt viele Möglichkeiten, dieses nicht sehr einheitliche Viertel kennenzulernen, wir schlagen einen Weg mit Umwegen vor, der die größten Sehenswürdigkeiten berücksichtigt. Sollten Sie alle oder die meisten der erwähnten Museen besuchen wollen und lieber flanieren als rennen, so verteilen Sie den Spaziergang am besten gleich auf zwei Tage, unterbrechen lässt er sich überall problemlos, die nächste Metro ist stets nah.

Tour 2: Der Museums-Marathon

Inhaltsverzeichnis
Erlöserkirche (Cпаc на Крови)
Russisches Museum (Русский Музей)

Ethnographisches Museum (Этнографический Музей)

Ingenieursschloss (Инженерный Замок)

Museum für angewandte Kunst (Музей Прикладного Искусства)

Museum für die Verteidigung und Belagerung Leningrads (Музей обороны Ленинграда)

Sommergarten (Летний Сад)
Marsfeld (Марсово Поле)
Marmorpalast (Мраморный Дворец)
Puschkin-Museum (Музей Пушкина)
Schlossplatz (Дворцовая Площадь)

Ausgangspunkt: Doppelstation Newskij Prospekt/Gostinyi Dwor

Erlöserkirche(Cпаc на Крови)

Vom Newskij-Prospekt führt ein angenehmer Spaziergang am Gribojedow-Kanal entlang zur wohl am häufigsten fotografierten Kirche der Stadt, der Erlöserkirche (auch „Kirche der Auferstehung Christi“ oder „Erlöserkirche auf dem Blut“ genannt).

Der auffällige Bau mit seinen bunten Zwiebeltürmen und farbigen Mosaiken wurde von Zar Alexander III. in Auftrag gegeben. Er steht an der Stelle, wo Alexanders Vorgänger und Vater, der „Reformzar“ Alexander II., am 1. März 1881 einem Anschlag der anarchistischen Gruppe Narodnaja Wolja (Volkswille) zum Opfer fiel. Die Erlöserkirche war von Anfang an weniger als Gotteshaus denn als Memorial gedacht. Alexander III. schrieb einen Wettbewerb aus, und nachdem ihn sämtliche Vorschläge nicht befriedigten, einen zweiten. Der Zar wollte einen Bau nach dem Vorbild der Moskauer Kirchen des 17. Jahrhunderts haben - er bekam ihn: Die erst 1907 fertiggestellte Kirche ist mehr oder weniger eine Kopie der berühmten Basilius-Kathedrale auf dem Roten Platz in Moskau, die heute zu den Wahrzeichen der russischen Hauptstadt zählt.

So erhielt mitten in St. Petersburg ein Stück Moskau seinen Platz. Das kommt nicht von ungefähr, sondern hat seinen ideologischen Hintergrund. Peter der Große hatte mit der Stadtgründung ein Fenster zum Westen geöffnet, und auch Katharina II., die sich dem aufgeklärten Absolutismus verschrieb, orientierte sich vornehmlich am Westen. So wurde St. Petersburg eine europäische Stadt, im Gegensatz zu Moskau, das alles Russische verkörperte. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts setzte am Zarenhof eine Rückbesinnung auf altrussische Traditionen ein, die in der Erlöserkirche ihren architektonischen Ausdruck fand. Während auf der Straße die soziale Unzufriedenheit sich Luft machte und in intellektuellen Zirkeln revolutionäre europäische Ideen gärten, pflegte man am Hof mehr und mehr das Bild einer heilen, vorpetrinischen Zeit und träumte von Zuständen, wie sie im 17. Jahrhundert geherrscht hatten: der Zar gleichsam als Vertreter Gottes, Hand in Hand mit der Kirche, und mit dem gemeinen Volk durch den orthodoxen Glauben verbunden. Die Quittung für dieses rückwärtsgewandte Denken kam zehn Jahre nach Fertigstellung der Erlöserkirche - in Form der Oktoberrevolution.

Zwanzig Schrifttafeln an der Kirche halten die biographischen Daten und politischen Taten des ermordeten Zaren fest, u. a. die Aufhebung der Leibeigenschaft 1861, die Kaukasuskriege und die Eroberung Mittelasiens.

Übernachten
3 | Pushka Inn
5 | Dvory Kapelly

Essen & Trinken
1 | Botanika
2 | Stolle
4 | Kafe Arkada
6 | Café St. Petersburg
7 | Spy Kafe
8 | Bellevue
9 | Chutor Wodograj
10 | Streunender Hund
11 | Korovabar
12 | Kawkas Bar
13 | Mama Roma

Das Kircheninnere ist nahezu vollständig, Ikonostase inklusive, mit Mosaiken ausgeschmückt, weshalb der Staat die Kirche als Mosaikenmuseum führt. Als Gotteshaus erfüllte die Erlöserkirche ohnehin nie ihren Zweck, es sei denn für gelegentliche Andachten der Zarenfamilie, die sich hier ihr eigenes Denkmal setzte.

10.30-18 Uhr, Mi geschlossen. Eintritt 250 Rbl. Es lohnt sich, den deutschsprachigen Audioguide (100 Rbl) zu nutzen, um sich die wichtigsten Mosaiken im Einzelnen erklären zu lassen.

Russisches Museum(Русский Музей)

Derselbe Alexander III., dem die Petersburger die Erlöserkirche verdanken, war auch ein leidenschaftlicher Sammler russischer Kunst. Zumindest auf dem Papier gründete er 1885 das Russische Museum. Gestalt nahm das Vorhaben aber erst an, als sein Sohn Nikolaus II. den Michailowskij-Palast erwarb und damit einen für die Ausstellung von Kunstwerken geeigneten Bau fand. Der klassizistische Palast wurde vom berühmten Architekten Carlo Rossi 1825 für Michail Pawlowitsch Romanow, den jüngsten Sohn von Zar Paul I., errichtet. Der Zarenspross, ein Großonkel von Alexander III., war schon ein halbes Jahrhundert tot, als 1898 in seinem früheren Zuhause das Museum der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde.

Das Russische Museum gilt neben der Moskauer Tretjakow-Galerie als bedeutendste Sammlung russischer Kunst. Doch was die Zahl der Werke betrifft, läuft es mit seinen über 300.000 Gemälden, Skulpturen, Grafiken und Produkten der Volkskunst der Moskauer Konkurrenz den Rang ab.

Der kleine englischsprachige Plan, der an der Kasse aufliegt, hilft bei der Orientierung durch die zwei Stockwerke des Hauptbaus, den sog. Rossi-Flügel und den erst 1914-1920 hinzugefügten sog. Benois-Flügel.

Wer die Kunstwerke chronologisch betrachten will, beginnt in der 1. Etage des Hauptbaus, dort sind die Räume 1 bis 4 altrussischen Ikonen gewidmet, dann folgen Gemälde aus der Zeit Peters des Großen, u. a. ein Porträt des Stadtgründers im Totenbett, gemalt 1725. Zahlreiche Porträts der Romanow-Zaren und -Zarinnen zieren auch die nächsten Säle.

Im Raum 14 überrascht dann Karl Brjullow (1799-1852) mit „Der letzte Tag von Pompeji“, ein dramatisches Bild, das dem frühen russischen Maler, den die Kunstgeschichte meist der Romantik zurechnet, internationalen Ruhm bescherte: Der ausgebrochene Vesuv ist nicht zu sehen, nur sein gewaltiger, feuerroter Schein, vor dem die hilflosen Menschen Zuflucht suchen. An der gegenüberliegenden Wand geht es nicht minder dramatisch zu: Hier versinken Schiffe in den Fluten, Schiffbrüchige suchen Rettung - ein Werk des russischen Marinemalers Iwan Ajwasowskij (1817-1900).

Ein ganzer Saal (26) ist Nikolaj Ge (1831-1894) gewidmet, einem Vertreter der realistisch malenden sog. „Ambulanten“ (Peredwischniki), die sich mit Wanderausstellungen gegen den starren Kunstbetrieb der Petersburger Akademie auflehnten. Eines seiner Bilder zeigt Peter den Großen, wie er seinen Sohn Alexej verhört. Der gestrenge Zar richtet seinen unerbittlichen Blick auf den schuldbewusst zu Boden schauenden Jüngling, für den die Geschichte bekanntlich nicht gut ausgegangen ist: Zum Tode verurteilt und hinterher begnadigt, starb der Zarewitsch im Gefängnis, vermutlich als Folge der Folter - das ist heute nicht mehr auszumachen. Ein weiteres Werk von Ge ist das Porträt des schreibenden Tolstoj.

Moskau in St. Petersburg - die Erlöserkirche

Ebenfalls zu den „Ambulanten“ wird Ilja Repin (1844-1930) gezählt, der bedeutendste Vertreter des russischen Realisten, dessen verspielte Wohnung in Repino (→ Ausflüge in die Umgebung) ein besonderes Museum ist. Er hat hier gleich vier Räume (33-35 und 54) bekommen. Dramatisch sind die „Wolgatreidler“, die Repins Ruhm begründeten: eine Gruppe zerlumpter Menschen, die sich abmüht, ein riesiges Schiff auf der Wolga zu ziehen. Für das berühmte Bild begab sich der Meister vor Ort und gewann das Vertrauen der Treidler, die ihn malen ließen, während sie ihrer harten Arbeit nachgingen. Ebenfalls im Besitz des Russischen Museums ist das Monumentalgemälde „Sitzung des Staatsrats 1901 anlässlich seines 100. Jubiläums“ (400 x 877 cm), das einen ganzen Raum (54) für sich beansprucht.

Ein dritter „Ambulanter“ ist Wassilij Surikow (1848-1916); er ist bekannt für seine großflächigen Historiengemälde, die man in den Räumen 36 und 37 findet. Bekanntestes Beispiel ist „Suworow überquert die Alpen im Jahr 1799“; die von Napoleon verfolgten Russen rutschen buchstäblich in den eisigen Abgrund. Rund die Hälfte von Suworows Armee ließ in der Schweizer Bergen ihr Leben, schätzen heutige Historiker.

Der klassizistische Landschaftsmaler Alexander Iwanow (1808-1858), der sich auch mythologischen und religiösen Themen widmete, zeigt eine erste Fassung seines Hauptwerks, der „Erscheinung Christi vor dem Volk“. Das Ölbild, an dem der Maler zwanzig Jahre lang arbeitete, wurde von Zar Alexander II. 1858 im Winterpalast ausgestellt und steht heute in der Moskauer Tretjakow-Galerie. Das Russische Museum lädt zusätzlich mit Detailzeichnungen zur Aufschlüsselung des Bildes ein.

Puschkin auf dem Platz der Künste

Die wenigen Werke des 20. Jahrhunderts vermögen nicht so recht zu überzeugen, sie wirken eher epigonenhaft, stilbildend ist eindeutig Paris. Der ab den 1930er Jahren von der Kommunistischen Partei propagierte „Sozialistische Realismus“ hat im Museum keinen Platz gefunden, was weiter nicht schade ist.

Man nehme sich Zeit für den Besuch des Museums, das gegenüber der weit berühmteren Eremitage zwei Vorteile hat. Es beschränkt sich streng auf russische Kunst und ist schon deshalb überschaubarer - und im Gegensatz zum Museum des Winterpalasts herrscht kein Massenansturm, was der kontemplativen Kunstbetrachtung förderlich ist.

Mo 10-17, Mi & Fr-So 10-18, Do 13-21 Uhr. Die Kasse schließt jeweils eine Stunde vorher. Eintritt 350 Rbl oder Sammelticket (Russisches Museum + Ingenieursschloss + Stroganow-Palast + Marmorpalast) 600 Rbl.

Wenn das Wandern durch die Kunstsäle in die Beine gegangen ist: Der Platz der Künste, gegenüber dem Museum und zusammen mit diesem von Architekt Rossi entworfen, bietet sich mit seinen Bänken für eine Rast an. Die Mitte des Platzes nimmt - auf einem mächtigen Sockel stehend - Alexander Puschkin ein, dessen Kopf ein bevorzugter Rastplatz der Tauben ist.

Ethnographisches Museum (Этнографический Музей)

Der von vornherein als Museum konzipierte Bau wurde erst Anfang des 20. Jahrhunderts dem Russischen Museum als Seitenflügel beigefügt; so ganz in Harmonie aufgehen will die Kombination allerdings nicht.

Der Besucher muss etwas guten Willen mitbringen, weil die Exponate meist nur auf Russisch erklärt werden, das Museum ist dennoch empfehlenswert. Das Konzept stammt teilweise noch aus den Zeiten des intakten sowjetischen Vielvölkerstaats, die Georgier und Aserbaidschaner werden ebenso berücksichtigt wie die Armenier und Kasachen.

Die riesige Marmorhalle mit ihren Säulen gegenüber dem Eingang kann man getrost vergessen. Nikolaus II., letzter Zar des Russischen Reichs, wollte mit dieser architektonischen Geste seinem Vater, Alexander III., seine Reverenz erweisen. Der Besucher darf die Halle nicht betreten, sondern nur vom Eingang aus betrachten, was sie noch überflüssiger macht.

Im Erdgeschoss wird man linkerhand mit Völkern Nordwestrusslands und des Baltikums, mit Menschen, die im Wald leben, und Rentieren aus der Tundra konfrontiert, Fotos ergänzen die beeindruckende Szenographie. Das zentralrussische Gebiet wird mit eindrücklichen Modellen vorgestellt: u. a. Hausleben, Theaterspiel, ein ganzes Dorf aus Holzhäusern (einzig die Kirche ist aus Stein). Der klassisch musealen Präsentation der diversen Völker wird im rechten Teil - hier wird ein neues Museumskonzept in die Praxis umgesetzt - die „Parade der Völker“ entgegengestellt: Der Besucher spaziert an modernen Vitrinen vorbei und fühlt sich beim Betrachten der verschiedenen Kostüme fast wie auf einem Boutiquen-Bummel. Der Raum 15 dagegen, etwas versteckt dahinter, präsentiert sich als wahres Schmuckkabinett: Bernstein mit darin gefangenen Insekten, raffinierte Elfenbeinschnitzereien, verzierte Dolche, die Darstellung eines Kampfs gegen einen Eisbären ...

Das Obergeschoss ist der Wolga- und Uralregion, den kaukasischen Völkern und dem fernen Osten gewidmet. Tataren spielen vor ihren Fellhütten mit Flöhen, in Sibirien überlebt man bekanntlich nur in dicke Felle gehüllt, und ohne Skier oder Schneeschuhe geht gar nichts. Auch hier ergänzen zahlreiche Fotos die lebensecht wirkenden Darstellungen aus dem Alltagsleben.

Eine eigene Abteilung ist den Juden reserviert. Das häusliche Leben und die religiösen Traditionen der sog. Bergjuden aus dem nördlichen Aserbaidschan und Dagestan, die weitgehend isoliert von anderen jüdischen Gemeinden Russlands leben, werden ausführlich gewürdigt. Diese Abteilung wurde neu gestaltet und ist im Gegensatz zu den anderen Bereichen des Museums durchgehend zweisprachig kommentiert - Russisch und Englisch.

Di-So 10-18 Uhr, am letzten Freitag des Monats geschlossen. Eintritt 350 Rbl.

Ingenieursschloss (Инженерный Замок)

Seinen Namen verdankt der wuchtige Bau mit der roten Fassade zur Fontanka der militärischen Hochschule für Ingenieure, die hier 1823 untergebracht wurde. Zu ihren Schülern gehörte ein paar Jahre lang auch Fjodor Dostojewskij, der hier Bauingenieurwesen studierte, bevor er sich für eine literarische Laufbahn entschied. Zuvor hieß es „Michailowskij-Schloss“ (nicht zu verwechseln mit dem Michailowskij-Palast des Russischen Museums), wie es auch heute gelegentlich noch genannt wird. Den Palast ließ sich der beim Volk wie beim Adel unbeliebte Paul I. bauen, der seit seiner Thronbesteigung um sein Leben fürchtete. Damals war das Schloss noch auf allen vier Seiten von Wasser umgeben - eine Art Hochsicherheitstrakt für den Herrscher. Doch nutzte alles nichts. Der ängstliche Paul hatte kaum seinen neuen Wohnsitz bezogen, da wurde er schon erdrosselt. Heute sitzt er, in Bronze gegossen, gefangen im oktogonalen Innenhof seines Schlosses - ein eher amüsantes Denkmal für einen Zaren, den keiner mochte.

Seit 1994 ist das Ingenieursschloss dem Russischen Museum angegliedert, das hier seine Skulpturensammlung untergebracht hat und nebst einer Dokumentation über das Gebäude und seine Bewohner zwei Dauerausstellungen zeigt: Antike Sujets in der russischen Kunst und Die Renaissance im Werk russischer Künstler.

10-18 Uhr, Dienstag geschlossen. Eintritt 300 Rbl oder Sammelticket (Russisches Museum + Ingenieursschloss + Stroganow-Palast + Marmorpalast) 600 Rbl.

Vor dem Schloss, dem Eingang gegenüber, steht ein Reiterstandbild Peters des Großen. Es wurde 1747 vom berühmten Barockarchitekten Rastrelli gegossen, aber erst von Paul I. hier aufgestellt. „Pradedu - Prawnuk“ (dem Urgroßvater - der Urenkel) ließ der Herrscher auf einer Inschrift hinzufügen - eine spöttische Anspielung auf die Widmung, die Katharina II., seine beim Volk beliebte, von ihm gehasste Mutter, auf dem berühmten „Ehernen Reiter“ anbringen ließ: „Peter dem Ersten - Katharina die Zweite“ (→ Tour 5: Zwischen Sennaja-Platz und Ehernem Reiter).

An der Fontanka entlang, am Ingenieursschloss vorbei, schaue man vor der Brücke rechts auf die Quaimauer hinunter. Hier steht auf einem Sockel St. Petersburg kleinste öffentliche Skulptur - ein Vogel, vielmehr ein Vögelchen, ein 11 cm großer Bronze-Zeisig. Das unscheinbare Werk stammt vom georgischen Künstler Rezo Gabriadze, der vor allem für sein Marionettentheater international bekannt ist, und kam 1994 an diesen versteckten Ort. Der Vogel spielt auf die Studenten der vorrevolutionären Zeit St. Petersburgs an, die mit ihren Käppis einen ähnliche Silhouette abgaben und wodkatrinkend die Fontanka entlangschlenderten. Auf dem Sockel liegen einige Münzen, noch viel mehr auf dem Grund der Fontanka. Versuchen Sie es selbst: Wenn die Münze auf dem Sockel liegen bleibt, geht Ihr Wunsch in Erfüllung.

Gut versteckt: Gabriadzes Bronze-Zeisig

Gabriadzes Mini-Skulptur erfreute sich bei einigen Petersburgern so großer Beliebtheit, dass sie schon bald entwendet wurde. Einer Kopie widerfuhr dasselbe, ebenso einer zweiten. Die Stadtregierung hat sich offenbar an den Diebstahl gewöhnt und noch einige Kopien auf Lager. Ebenfalls um die Beliebtheit des Vogels weiß der Student, der an der Mauer steht und in seinem Bauchladen Kopien feilhält - zwar nicht aus Bronze, sonst aber originalgetreu.

Museum für angewandte Kunst (Музей Прикладного Искусства)

Ein kurzer Abstecher über die Fontanka führt zum Stieglitz-Palast, ein beachtlicher Bau aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, in dem sich mehrere Stile vermischen. Im Entree hat sich die Sol Art Gallery eingerichtet und stapelt Ikonen, Stadtbilder, Zirkusbilder, Babuschkas aus Holz - die Galerie mit ihrem freundlichen Durcheinander ist fast schon ein kleines Museum für sich.

Ein Sammelsurium größeren Ausmaßes erwartet dann den Besucher im Museum für angewandte Kunst, dessen Anfänge auf die Sammlung des früheren Palastbewohners zurückgehen, des schwerreichen Bankiers Baron Alexander Stieglitz. Zu Gegenständen der angewandten Kunst zählen silberne Buchumschläge, Türklopfer, ein phantastischer Intarsien-Schrank, wunderschön bemalte Kachelöfen, Schränke mit kunstvollen Schnitzarbeiten, Mosaiken, bemalte Keramik zuhauf ... Die meisten Exponate datieren aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Leider sind die Legenden nur in Russisch, mit ausländischen Besuchern rechnet man hier nicht. Entsprechend ist der angenehme Spaziergang durch die Räume des Museums zu einem Spottpreis zu haben.

Di-So 11-17 Uhr. Eintritt 100 Rbl.

Museum für die Verteidigung und Belagerung Leningrads (Музей обороны Ленинграда)

Ein erstes Museum über die Blockade Leningrads (→ Geschichte der Stadt) wurde gleich nach dem Zweiten Weltkrieg eröffnet, musste aber schon 1949 seine Pforten wieder schließen. Stalin hatte gerade in der sogenannten „Leningrader Affäre“ mittels konstruierter Vorwürfe einen Teil der Leningrader Parteiführung, die den Widerstand in der blockierten Stadt organisierte, aus dem Verkehr gezogen. Er legte wenig Wert darauf, dass die Leningrader ihrer heroischen Zeit gedachten, und seine Nachfolger hielten es offenbar genauso. Das heutige Museum konnte erst 1989 wieder eröffnen.

Die Sammlung setzt sich zusammen aus teils martialischen Militärmemorabilien, Propagandaplakaten, Uniformen, schriftlichen Dokumenten, Postkarten und Fotos, Waffen und einem großen Plan der rettenden Eisstraße, der sogenannten „Straße des Lebens“ über den Ladogasee.

Blick auf die Leningrader Blockade - Diorama in Schlüsselburg

Ohne den hervorragenden Audioguide (auch in deutscher Sprache) wäre der Besucher angesichts der kruden Präsentation der mit russischen Legenden versehenen Exponate etwas verloren. So aber geht er den durchnummerierten Sektionen nach, bestimmt dank der Audiotechnik (stop and go) das Tempo der Besichtigung selbst und taucht in die leidvolle Geschichte der Belagerung ein.

Mo und Do-So 10-17 Uhr, Mi 12.30-21 Uhr, am letzten Do des Monats geschlossen. Eintritt 300 Rbl.

Sommergarten (Летний Сад)

Die Gründung des Sommergartens, der sich, links und rechts begrenzt von der Fontanka bzw. dem Lebjaschij-Kanal, bis zur Quaistraße an der Newa hinzieht, gehört zu den zahllosen Initiativen Peters des Großen. In Europa hatte er Residenzen und Gärten gesehen und befand, dass auch seiner neuen Hauptstadt eine Gartenanlage, in der sich Müßiggänger ergehen könnten, gut anstünde. Den ersten Sommergarten, von dem heute nicht mehr viel übrig ist, stammt von 1704 und wurde vom Stadtgründer persönlich entworfen.

Für sich selbst ließ der Zar in der Nordostecke den relativ bescheidenen Sommerpalast als Residenz errichten. Peters Sommergarten beinhaltete ein ganzes erzieherisches Programm, das die Begegnung mit Wissenschaft und Künsten ebenso einschloss wie zweifelhafte Volksbelustigungen. Zu letzteren zählte sein Kuriositätenkabinett, das er in den Sommerpalast schaffen ließ: eine Sammlung anatomischer Absonderlichkeiten - zweiköpfige Föten, dreibeinige Hühner und dergleichen mehr -, die heute in der Kunstkammer auf der Wassiljewskij-Insel zu sehen ist. Auch menschliche Missgeburten, die noch lebten, wurden dem Volk vorgeführt (nach ihrem Tod ließ Peter sie ausstopfen).

Im Sommergarten

Zu den ästhetisch gefälligeren Objekten des Gartens gehörten Orangerien, Volièren, zahlreiche Springbrunnen, eine Reihe in Italien eingekaufter Skulpturen, die als Allegorien die Wege säumten, und der berühmte „Gottorper Globus“ (heute ebenfalls in der Kunstkammer auf der Wassiljewskij-Insel zu sehen), ein Geschenk des Königs von Dänemark und Norwegen, der dem stets wissensdurstigen Zaren damit eine besondere Freude bereitete.

Nach einer Überschwemmung 1777 wurde der Garten unter Katharina II. komplett neu gestaltet - in etwa so, wie er sich heute präsentiert. Erst später, nach dem großen Hochwasser von 1824, wurden am Fontanka-Ufer das Kaffeehaus (1826, heute geschlossen) und das Teehaus (1827, heute Souvenirladen und Polizeistation) hinzugefügt. Geblieben aus der Zeit Peters des Großen sind rund 90 von einst über 200 italienischen Statuen, es handelt sich ausnahmslos um Kopien. Und irgendwann begegnet der Flaneur einer auffälligen Bronzeskulptur: Auf einem Sockel aus Fabelwesen liest ein Herr, als gingen ihn all die Spaziergänger nichts an, bedächtig in seinem Buch. Es ist Iwan Krylow (1769-1844), jedem russischen Kind als Fabeldichter vertraut. Das Denkmal stammt von Pjotr Klodt, dem Schöpfer der „Pferdebändiger“ an der Anitschkow-Brücke.

2008 wurde der Sommergarten ge-schlossen, kranke Bäume wurden gefällt, neue gepflanzt, Hecken eingezäunt, so dass einige Petersburger ihrem alten Garten nachzutrauern begannen. Seit der Wiedereröffnung 2012 zeigt der Garten sein neues Gesicht. Im hinteren Teil hat er eindeutig gewonnen. Wunderbare Springbrunnen erfreuen die Spaziergänger, der wunderlichste vielleicht der „Krönungsbrunnen“ mit seinen vergoldeten Fratzen. Im Taubenschlag-Pavillon ist eine hervorragende Dokumentation zur Parkgeschichte zu sehen, und schließlich wurde auch die Kleine Orangerie aus den 1730er Jahren unter Zuhilfenahme historischer Dokumente originalgetreu rekonstruiert. Sie dient heute als Café.

Mai-Sept. 10-22 Uhr, Okt.-März 10-20 Uhr, im April geschlossen, dann muss der Garten erst die Schneeschmelze verdauen. Eintritt frei.

Marsfeld (Марсово Поле)

Es liegt gleich neben dem Sommergarten und hat ungefähr dieselben Ausmaße, zum längeren Verweilen lädt der schattenfreie Riesenplatz aber nicht ein. In seinen Anfängen diente das Marsfeld Festivitäten und Volksvergnügungen; dann entdeckte die kaiserliche Armee es als idealen Exerzier- und Paradenplatz. Dabei wirbelten die Militärstiefel so viel Staub auf, dass der Volksmund den Platz „Petersburger Sahara“ taufte. Sein heutiges Aussehen geht auf sowjetische Zeit zurück: ein offener Gedenkplatz mit Grabplatten und ewiger Flamme für die Opfer der Februarrevolution 1917 und des Bürgerkriegs. Seit einiger Zeit werden Stimmen laut, die sich für eine neue Verwendung des Marsfelds stark machen. Man fragt sich, ob die riesige Fläche in so zentraler Lage nicht bürgernäher genutzt werden könnte, zum Beispiel als unterirdischer Parkplatz oder - warum nicht zu den Anfängen zurückkehren? - als Gelände für Jahrmärkte, Volksfeste und sonstige Vergnügungen.

Marmorpalast (Мраморный Дворец)

Der klassizistische Palast am Newa-Quai ist ein großzügiges Geschenk, mit dem Katharina II. ihren Liebhaber Grigorij Orlow abspeiste, nachdem sie ihre Gunst Graf Potjomkin zugewandt hatte. Beim ursprünglichen Bau (1768-1785) wurden 32 verschiedene Marmorarten verwendet. Heute sind aus dieser Zeit nur noch der breite Treppenaufgang und der riesige Marmorsaal in der zweiten Etage erhalten.

Im Innenhof des Palasts steht das berühmte Reiterstandbild Alexanders III., vom Volksmund „Nilpferd auf Kanapee“ getauft. Der beleibte Zar auf dem müden Ross ist ein Werk des russischen Bildhauers Pawel Trubezkoj (1866-1938). Ob das schwerfällig wirkende Monument einfach ein misslungenes Werk des Künstlers ist oder als feiner ironischer Seitenhieb auf den Zaren interpretiert werden soll, ist umstritten. Als Demonstration der Macht des Zaren wurde es 1909 auf dem Wosstanija-Platz aufgestellt; die Bevölkerung empfand es stets als lächerlich, die Februarrevolutionäre nutzten es als Rednertribüne, die Kommunisten versteckten es jahrelang unter einer Holzkonstruktion, bis sie es 1937 endgültig vom Platz entfernten und dem Russischen Museum überantworteten. Schließlich fand man 1992, der Innenhof des Marmorpalastes sei für das Nilpferd auf dem Kanapee ein geeigneter Ort - ein öffentlicher Ort ohne viel Öffentlichkeit (Foto im Kap. „Geschichte der Stadt“).

Der Marmorpalast beherbergte von 1937 bis 1991 ein Lenin-Museum, dann wurde er dem Russischen Museum zugeschlagen, das hier die Sammlung der Petersburger Brüder Jacob und Joseph Rzewskiy unterbrachte - überfrachtet, lieblos ausgestellt und weiter nicht interessant.

Museum Ludwig im Russischen Museum: Eine große Aufwertung des Palasts kam in den 1990er Jahren: Die Aachener Kunstsammler und Mäzene Irene und Peter Ludwig (Gründer des Museum Ludwig in Köln) schenkten dem Russischen Museum 118 Kunstwerke, die heute in neun Sälen des Marmorpalasts ausgestellt sind. Am Eingang empfängt ein Porträt Peter Ludwigs von Andy Warhol den Besucher, in Saal 1 ist Picasso mit einem Ölgemälde („Big Heads“, 1969) vertreten, in Saal 2 schmückt Gerhard Richter eine ganze Wand mit 30 Fotoporträts von weltbekannten Literaten und Musikern, in Saal 3 zeigt Pop-Artist Roy Lichtenstein „Ruins“, ein Ruinenstillleben in seinem berühmt gewordenen Stil des gemalten Comic-Drucks, in Saal 5 stößt man auf Joseph Beuys und Anselm Kiefer ...

Der Schlossplatz, der größte Platz der Stadt, ...

Wechselausstellungen zeitgenössischer Künstler sind die passende Ergänzung zur hochkarätigen Sammlung des Museum Ludwig.

10-18 Uhr, Di geschlossen. Eintritt 300 Rbl oder Sammelticket (Russisches Museum + Ingenieursschloss + Stroganow-Palast + Marmorpalast) 600 Rbl.

Puschkin-Museum (Музей Пушкина)

Vom Marmorpalast aus führt die Millionnaja Uliza (Millionenstraße) Richtung Winterpalast; ihren Namen verdankt sie reichen Adligen, oft Mitglieder der Zarenfamilie, die sich hier residenznahe Wohnsitze einrichteten. Bald führt links die Moschkow-Gasse über die Mojka; nach der Brücke sind es nur noch ein paar Schritte am Quai entlang bis zum letzten Wohnsitz Alexander Puschkins.

Für Deutsche sind in der Regel Dostojewskij oder Tolstoj die bedeutendsten russischen Schriftsteller. Für Russen jedoch nimmt der 1799 in Moskau geborene und 1837 in St. Petersburg gestorbene Alexander Puschkin den ersten Platz im Olymp der Literaten ein. Jedes russische Kind kennt seine Gedichte, schon deshalb, weil sie zum schulischen Kanon gehören. Für Russen ist Puschkin, was für Deutsche Goethe ist, bzw. Goethe und Schiller in einem, der Nationaldichter schlechthin. Dabei ist er für die Petersburger nicht nur eine nationale, sondern auch eine lokale Größe. Zwar wurde Puschkin in Moskau geboren, seine Ausbildung jedoch bekam er in der Zarenresidenz Zarskoje Selo (die heute ihm zu Ehren Puschkin heißt), und seine letzten Lebensjahre verbrachte er an der Mojka, wo sein Haus heute als Museum dem Besucher offensteht. Der Dichter starb zwei Tage nach einem Duell, zu dem er sich provozieren ließ, an den Folgen eines Bauchschusses.

Für den Museumsbesuch (Eingang über den Keller) sei dringend empfohlen, sich einen Audio-Guide in deutscher Sprache auszuleihen, er versorgt beim Gang durch die Räume in hervorragender Weise mit Informationen zu den ausgestellten Gegenständen und Dokumenten. So erfährt der Besucher viele Einzelheiten zum Verlauf des fatalen Duells, während er vor einem Gemälde der Landschaft steht, in der es sich abspielte. Im gleichen Saal hängt auch ein Bild des „Café Wolf und Béranger“ (heute Kafe Literaturnoje), wo Puschkin seinen letzten Kakao zu sich nahm. Es folgen das Esszimmer der Puschkins, das Schlafzimmer von Frau Puschkin, das Zimmer ihrer unverheirateten Schwester, ein Kinderzimmer - und dann das Allerheiligste: das Arbeitszimmer Alexander Puschkins. Als einziger Raum blieb er unverändert erhalten. Über 4000 Bände zählt seine Bibliothek, vieles in französischer Sprache.

Für die Lektüre bot sich dem Dichter eine komfortable Couch an, und wenn er seine eigenen Verse zu Papier brachte, saß er auf einem Schreibtischstuhl, der geradezu ergonomische Qualitäten hat. Einzig die Schreibfeder, die ihm der fünfzig Jahre ältere Goethe einst verehrte, ist nicht mehr vorhanden.

Vorbei an der Totenmaske, die nur wenige Stunden nach Puschkins Ableben angefertigt wurde, gelangt man in die erste Etage des Hauses. Hier sind weitere Gegenstände aus dem Leben der Puschkins zu sehen, unter anderem die Ballettschuhe seiner Ehefrau, die für ihre außerordentliche Schönheit selbst vom Zaren bewundert wurde und um deren Ehrenrettung willen der große Dichter schließlich sein Leben ließ.

Eine gesonderte Ausstellung Leben und Werk (Eingang seitlich der Kasse, zusätzlicher Eintritt) zeigt einige Porträts des Dichters sowie zahlreiche Handschriften von den ersten Gedichten bis zum Spätwerk. Kein Audio-Guide, nur spärliche drei Begleitblätter in englischer Sprache, allenfalls für Puschkinforscher interessant.

Mo-So 10.30-18 Uhr, Di geschlossen, ebenso am letzten Fr des Monats. Kasse schließt eine Stunde früher. Eintritt 250 Rbl, der sehr zu empfehlende Audio-Guide 250 Rbl extra.

Schlossplatz (Дворцовая Площадь)

Die Alexandersäule

Der riesige Platz vor dem Winterpalast bekam unter Zar Alexander I. von Carlo Rossi, einem Architekten italienischer Herkunft, sein heutiges Aussehen. Rossi zeichnet auch verantwortlich für das Generalstabsgebäude mit seiner 580 Meter langen, halbrunden Front und dem sechsspännigen Streitwagen über dem Triumphbogen. Das einstige Hauptquartier der russischen Armee macht mit dem Winterpalast zusammen die geschlossene Harmonie des größten Petersburger Platzes aus.

Die Alexandersäule mitten auf dem Schlossplatz erinnert an den Sieg über Napoleon; der Engel auf 47,5 m Höhe weist angeblich die Gesichtszüge von Alexander I. auf, der 1812 die „Grande Armée“ erfolgreich aus Russland vertrieb.

Der Platz, wo 1905 am Blutigen Sonntag die zaristischen Militärs auf streikende Arbeiter schossen (→ Geschichte der Stadt) und von dem aus 1917 die Bolschewiki den Winterpalast stürmten, erlebt heute friedlichere Zeiten. Touristen lichten einander vor der phantastischen Kulisse des Palasts ab, Inline-Skater schnüren die Stiefel, im Sommer gibt es gelegentlich Rock-Konzerte - und jeden Tag eine endlos lange Schlange, die Eintritt in die Eremitage begehrt.

Nächste Metro: Admiraltejskaja

Praktische Infos

Inhaltsverzeichnis

Essen und Trinken

Essen und Trinken

Bellevue 8, im Nobel-Hotel Kempinski. Sich im geräuschlosen Lift in die 8. Etage hochfahren lassen, dann zu Fuß auf die 9. Etage steigen. Das Dachrestaurant bietet eine traumhafte Aussicht über die Dächer der Stadt. Für rund 2000 Rubel wird ein hervorragendes, mehrgängiges Menu serviert, Kaviar inklusive. Europäische Küche mit französischen Ideen für den betuchten Gast. Mojki Reki nab. 22, 335-9111.

Korovabar 11, Grill- und Steakrestaurant mit russischer und internationaler Küche. Großes, schickes Interieur, noch schicker sind die intimeren Nebenräume, und schick sind auch die Toiletten. Am besten startet man das Gelage mit russischen Vorspeisen (z. B. Kalbszunge) und einer Suppe und fährt dann international weiter: hervorragendes Pork-Chop, Sirloin-Steak oder Chateaubriand. Letzteres wiegt ein halbes Kilo und verlangt eine 40-minütige Zubereitung; es bleibt aber auch sonst Zeit genug, sich mit ein paar Vorspeisen auf den Hauptgang einzustimmen. Riesiges Weinangebot vom teuren Bordeaux bis zu billigeren italienischen und chilenischen Weinen. Professionelle, freundliche Bedienung, Betischung zur Straße. Karawannaja ul. 8, 314-7348.

Streunender Hund (Podwal Brodjatschej Sobaki) 10, Harlekin grüßt am Eingang, auch die Bedienung trägt das Rhombenmuster. Streunende Hunde zuhauf, aus Stoff und Stiefeln hergestellt, zieren das Interieur. Bis zur Russischen Revolution war der „Streunende Hund“ Piters berühmtester Künstlertreff, futuristische Dichter und Maler diskutierten und becherten hier bis in den Morgen. Heute wird russische Küche zu gehobenen Preisen serviert. Pl. Iskusstw 5, 312-8047.

Mein Tipp: Kawkas Bar 12, kaukasische und georgische Küche: georgische Suppen, große Auswahl an Chatschapuri (überbackenes Käsebrot mit diversen Zutaten), kaukasische Rinderzunge (mit knoblauchhaltiger Sauce), aserbeidschanisches Lamm, zum Nachtisch Baklawa - alles, was aus dieser politischen Krisenregion stammt. Großes Tee-Angebot. Einzig die Weine werden zu unerschwinglichen Preisen angeboten. Auch Außenbetischung. Über Mittag gern von Geschäftsleuten aufgesucht. Karawannaja ul. 18, 312-1665.

Chutor Wodograj 9, ukrainische Spezialitäten in folkloristischer Atmosphäre serviert. Sehr großes Angebot: Kaninchen, Lamm, Rind, Fisch, aber auch Eisbein mit Sauerkraut; vorab sei die kräftige ukrainische Bortsch empfohlen. Bei warmem Wetter wird der Balkon auf der 1. Etage betischt. Karawannaja ul. 2, 570-5737.

Ökotipp: Botanika 1, vegetarisches Restaurant mit entsprechend vegetativem Interieur. Russische Blini, indisches Currygemüse, italienische oder japanische Pasta und hervorragende Salate. Ein paar Tische zur Straße. Preiswert. Ul. Pestelja 7, 272-7091.

Mama Roma 13, ein halbes Dutzend Ableger hat die Pizza + Pasta-Kette in der Stadt. Das Restaurant in der Nähe des kleinen „Platzes der italienischen Architekten“ war das erste von ihnen und ist das beste geblieben. Neben Pizza und Pasta auch Bistecca, Saltimbocca und andere Kitzel der italienischen Küche - im gepflegten Inneren oder draußen auf der ziemlich ruhigen Straße. Professioneller, freundlicher Service. Karawannaja ul. 3, 314-0347.

Mein Tipp: Stolle 2, Petersburg berühmtester Hersteller von Piroggen (gefüllte Teigtaschen) unterhält mehrere Lokale in der Stadt; das bekannteste ist das am Konjuschennaja-Platz. Man kann sich die Piroggen an der Theke aussuchen: mit Frischkäse, Pilzen, Huhn, Fisch und anderem mehr. Der riesige Saal verströmt Wiener Kaffeehaus-Atmosphäre. Für den kleinen Hunger eine hervorragende Adresse. Konjuschennaja per. 1, 312-1862.

Spy Kafe 7, kleine russische Gerichte, über Mittag Business-Lunch mit Mors (Preiselbeersaft). Das Dekor wird dem Namen gerecht: Spione und ihre Accessoires füllen den Raum, da darf man sich nicht wundern, wenn auf der Toilette das Papier in einem Lautsprecher versteckt ist. Englischsprachige Karte. Abends gelegentlich Livemusik. Bolschaja Konjuschennaja ul. 17, 570-0637.

Café St. Petersburg 6, mit Innenhof. Kleine Auswahl an Gerichten (Hühnerfleisch oder Boeuf Stroganoff). Wegen der nahen Erlöserkirche von Touristen aufgesucht und erstaunlicherweise nicht einmal sehr teuer. Gribojedow Kanala nab. 5, 314-4947.

Kafe Arkada 4, bescheidene, freundliche, preiswerte Business-Lunch-Adresse. Der Gast hat die Wahl zwischen zwei Salaten, zwei Suppen, vier Hauptspeisen und vier Beilagen - dazu eine Schale kalter Tee. Kein Alkoholausschank, nur 11-19 Uhr geöffnet. Bolschaja Konjuschennaja 11 (im ersten Innenhof).

Intermezzo: Winterpalast und Eremitage (Зимний дворец / Эрмитаж

Inhaltsverzeichnis
Winterpalast
Kleine Eremitage
Große Eremitage
Neue Eremitage
Die Sammlung der Eremitage
Erdgeschoss
1. Etage
2. Etage

Winterpalast und Eremitage - die beiden Begriffe werden oft synonym gesetzt. Wer vom Schlossplatz auf den grün-weißen Prunkbau sieht oder gar vom Schiff von der Newa aus, spricht eher von Winterpalast. Wer einmal die teure Eintrittskarte für eines der weltgrößten Museen bezahlt hat, befindet sich eher in der Eremitage. Der Begriffsverwirrung ist am besten mit der Baugeschichte und der Nutzung des schmucken Komplexes beizukommen. Heute ist der Winterpalast Teil der Eremitage.

Winterpalast

Katz und Maus im Palast

„Und all diese Herrlichkeiten nur für mich und die Mäuse des Palasts“, soll Katharina die Große angesichts ihrer riesigen Kunstsammlung kokettiert haben. Vermutlich aber wollte sie die Schätze doch lieber allein genießen. Jedenfalls soll sie ein Heer von Katzen eingesetzt haben, um die Mäuse auszuschalten. Angeblich haben die Nachfahren dieser Katzen bis zur Leningrader Blockade (1941-1944) den Palast bevölkert, die Blockade überlebten sie nicht.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde auf das bewährte samtpfotige „Wachpersonal“ zurückgegriffen; heute sollen es wieder über fünfzig Katzen sein, die in der Eremitage ihren festen Wohnsitz haben - und gefüttert werden. Der deutsche Regisseur Jan Hinrik Drevs verewigte sie 2005 in einem Dokumentarfilm.

Der grüne Barockbau mit den weißen Kolonnaden ist das Herzstück eines ganzen Gebäudekomplexes. Zarin Elisabeth (1709-1761) beauftragte ihren Hofarchitekten Bartolomeo Rastrelli, an der Stelle des eher bescheidenen Wohnsitzes, den Peter der Große hatte errichten lassen, einen prunkvollen, dem Zarenthron angemessenen Palast zu bauen. Rastrelli leistete ganze Arbeit. Der Winterpalast mit seinen über tausend Räumen (Bauzeit 1754-1762), später im Inneren mehrmals verändert, präsentiert sich heute so, wie ihn der berühmte Barockarchitekt hinstellte. Einzig die Farbe hat er im Lauf seiner Geschichte mehrfach gewechselt: ursprünglich rosa, dann pastellblau, gelb, azurblau, ziegelrot und heute eben grün. Derzeit ist ein neuer Farbwechsel im Gespräch; laut einer Umfrage bei der Bevölkerung überwiegt der Wunsch nach der ursprünglichen Farbe (rosa). Noch mehr ihm Gespräch sind allerdings die fehlenden finanziellen Mittel.

Kleine Eremitage

Das kleinste Gebäude des Komplexes (Bauzeit 1764-1775) ließ Katharina die Große bauen. Sie wollte ein Refugium für sich haben, wo sie sich vom Trubel des Hofs erholen und nebenbei auch ihre ersten Kunsteinkäufe unterbringen konnte. Dem Architekten gelang es, die klassizistische Fassade der Kleinen Eremitage mit der Barockfassade des Winterpalasts in harmonischen Einklang zu bringen.

Katharina war eine eifrige Kunstsammlerin und -käuferin. Ihre sich kontinuierlich vermehrenden Schätze verlangten schon bald nach neuen, größeren Räumen.

Große Eremitage

Die „Eremitage“ (auch „Alte Eremitage“, Bauzeit 1771-1787), deren Front sich zur Newa hin dem Winterpalast anschließt, war die bauliche Lösung für die gewachsene Kunstsammlung Katharinas II. Und da die kunstsinnige Zarin neben den bildenden auch den darstellenden Künste huldigte, ließ sie von ihrem Lieblingsarchitekten Giacomo Quarenghi jenseits des schmalen Winterkanals, der die Mojka mit der Newa verbindet, das Eremitage-Theater (Bauzeit 1783-1787) bauen. Dieses erste und zugleich kleinste Theater der Stadt war ausschließlich als Hoftheater zum Amusement der Zarenfamilie gedacht. Heute finden in diesem architektonischen Schmuckstück vor allem Konzerte und Ballette statt, deren hohe Eintrittspreise fast nur Touristen zahlen können.

Berühmtester Bau der Stadt:
der Winterpalast

Der strenge Nikolaus I. (1796-1855) muss wohl an dieses Mäuse-Bonmot seiner Großmutter gedacht haben, als er dem Wunsch weiter Teile der Bevölkerung nachkam, die Sammlung der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Doch vorher war noch ein weiterer Anbau nötig ...

Neue Eremitage

Die „Neue Eremitage“ (Bauzeit 1839-1852), der einzige Teil, der nicht an der Newa liegt, ist der letzte Trakt des Gebäude-Ensembles. Als Baumeister beauftragte Nikolaus I. den Deutschen Leo von Klenze, den Architekten, dem die Bayern die Walhalla bei Regensburg verdanken.

1852 wurde die von Katharina der Großen initiierte Sammlung dem breiten Publikum zugänglich gemacht - sofern dieses in korrekter Kleidung, wozu auch Uniformen zählten, erschien.

Der letzte Zar, Nikolaus II., zog für sich und seine Familie den Alexanderpalast von Zarskoje Selo (heute: Puschkin) als Wohnsitz vor. Den riesigen Winterpalast nutzte er nur noch für offizielle Anlässe - und auch dies nur sehr selten. Nach seiner Abdankung 1917 bezog die Provisorische Regierung (→ Geschichte der Stadt), die noch im selben Jahr von den Bolschewiki weggeputscht wurde, den Palast. Lenin schlug seinen Regierungssitz im vergleichsweise bescheidenen Smolny-Institut auf, und 1922 erklärte die sowjetische Regierung die Eremitage zum staatlichen Kunstmuseum, dem sie den Winterpalast mitsamt seinem kostbaren Mobiliar und den immensen Bibliotheken eingliederte.

Die Sammlung der Eremitage

Die Eremitage zählt heute zu den größten und bedeutendsten Museen der Welt. Einen gewaltigen Grundstock hatte bereits Katharina die Große mit ihrer Sammel- und Kauftätigkeit gelegt. Ihre Nachfolger kauften weiter in der ganzen Welt ein, wenn auch etwas weniger eifrig. Später kamen die Sammlungen des Petersburger Adels hinzu, der Jussupows, der Stroganows, der Scheremetjews und anderer mehr. Heute besitzt die Eremitage fast drei Millionen Kunstwerke, von denen nur rund zwei Prozent ausgestellt werden - das sind aber immer noch 60.000 (im Vergleich dazu: Louvre ca. 35.000 ausgestellte Werke). Die Rechnung ist einfach: Wenn Sie alle in der Eremitage gezeigten Werke sehen wollen und vor jedem einzelnen auch nur eine Sekunde verweilen, so dauert Ihr Besuch knapp 17 Stunden - das Museum hält seine Pforten allerdings nur sechseinhalb Stunden pro Tag geöffnet. Es ist also geboten, sich einzuschränken, bereits vorher zu überlegen, welche Abteilungen man besuchen will, welche man links liegen lassen will und sich dann mit dem Museumsplan (gratis) auf den Spaziergang zu machen. Nachstehend eine grobe Übersicht über die Säle der Eremitage und einige Perlen aus der Sammlung:

Erdgeschoss

11-33: Prähistorische Kulturen. Funde aus dem Paläolithikum, Neolithikum, aus Bronze- und Eisenzeit. Weitgehend Stücke, die aus der Sammlung Peters des Großen stammen.

34-69: Kunst und Kulturen aus Zentralasien und dem russischen Osten.

100: Altes Ägypten.

101-131: Kunst und Kultur der klassischen Antike. Berühmtestes Ausstellungsstück ist die Taurische Venus, die von Peter dem Großen erworben wurde; es handelt sich um eine römische Kopie einer aus dem 3. Jahrhundert v. Chr. stammenden griechischen Marmorstatue.

1. Etage

143-146: Französische Kunst, 19. und 20. Jh., u. a. Degas, Cézanne, Renoir.

147-198: Russische Kunst und Kultur. Die Räume 175-187 wurden gelegentlich noch von der letzten Zarenfamilie bewohnt. Saal 191 war der große Ballsaal, in dem bis zu 500 Personen Platz hatten, Saal 198 der große Thronsaal.

207-238: Italienische Kunst, 13.-18. Jh. Dieser Teil der Sammlung trägt wesentlich zum Weltruhm der Eremitage bei. Sienesische und florentinische Malerei machen mit Simone Martini und Filippino Lippi den Anfang. Publikumsmagnet ist unbestritten Leonardo da Vinci mit seiner „Benois Madonna“ und der „Madonna Litta“, von Michelangelo wurden zwei kauernde Marmorknaben erworben. Giorgione und Raffael, Tizian und Tintoretto sind ebenso vertreten wie Veronese und Tiepolo, auch der berühmte „Lautenspieler“ von Caravaggio, ein Klassiker des „Chiaroscuro“ (Hell-Dunkel-Malerei), hat den Weg hierher gefunden. Schließlich findet sich auch eine Bronzebüste von Peter I., ein Werk von Bartolomeo Rastrelli, dem Architekten des Winterpalastes. Eine Besonderheit ist der Saal 227: Die „Raffael-Loggia“ ist eine getreue Kopie des berühmten Vorbilds im Vatikan - ein persönlicher Wunsch Katharinas II.

239-240: Spanische Malerei, 16.-18. Jh., u. a. Goya, Velazquez und El Greco.

244-262: Flämische und holländische Malerei, 15.-17. Jh. Dieser Teil ist nach der italienischen Kunst der zweite ruhmreiche und gleichzeitig älteste Teil der Gemäldesammlung. Einige der Werke wurden bereits von Peter dem Großen auf seinen Europareisen erworben. Salomon van Ruysdael, der Maler meist düsterer Landschaften, ist ebenso vertreten wie Rubens, van Dyck (mit einem weiblichen Doppelporträt),

Jordaens (mit einem üppig-barocken „Fest des Bohnenkönigs“) und Frans Hals. Herzstück der Abteilung aber sind 26 Bilder von Rembrandt, die quer durch sein Schaffen führen.

263-268: Deutsche Malerei, 15.-18. Jh. Lucas Cranach d. Ä. zeigt Venus und Cupido, Dürer eine Allegorie auf die Justiz in Tusche.

271: Familienkirche der Zaren, in der Nikolaus II. 1894 die deutsche Prinzessin Alexandra von Hessen-Darmstadt ehelichte.

272-288: Französische Kunst, 15.-18. Jh. Vom Schlachtenmaler und Napoleon-Verehrer Jacques-Louis David stammt, in kräftigen Farben gemalt, „Sappho und Phao“, wobei der Maler entgegen der Überlieferung - Amor mit seinem Köcher voller Pfeile sei Dank - einen glücklichen Ausgang der Liebesgeschichte vorzieht. Es ist eine Auftragsarbeit für den schwerreichen Prinzen Jussupow, das Sujet war dem Künstler überlassen. Houdon zeigt einen marmornen Voltaire im Lehnstuhl. Der Philosoph, bereits 84-jährig, bot sich ihm als Modell an. Ebenfalls aus Marmor gemeißelt ist die sitzende „Flora“, ein Werk von Falconet, dem St. Petersburg den berühmten „Ehernen Reiter“ auf dem Senatsplatz (bis 2008 Dekabristenplatz) verdankt.

Aufstieg zu den Räumen der Kunst

298-302: Englische Malerei, 16.-19. Jh. Beachtenswert ist hier die „Lady in Blue“ des Porträtmalers Thomas Gainsborough. Über die Identität der sinnlichen Dame mit ihrer hochtoupierten Frisur rätseln die Kunsthistoriker noch heute.

2. Etage

314-350: Westeuropäische Kunst, 19. Jh. Die Franzosen dominieren. Delacroix mit einer „Jagd auf einen Löwen in Marokko“, Rodin hat die Geburt der Poesie in eine Marmorkomposition gebannt („Der Dichter und die Muse“), Gauguin erfreut mit seinen farbenfrohen Tahiti-Mädchen, Matisse ist mit einem Tanzreigen in kräftigem Rot, Blau und Grün vertreten. Courbet, Van Gogh, Monet, Kandinsky, Picasso ...

351-397: Orientalische Kunst und Kulturen.

398-400: Numismatische Sammlung. Sie zeigt einen kleinen, kostbaren Teil der über 90.000 Münzen, die im Besitz der Eremitage sind.

Eingang: Jährlich verzeichnet die Eremitage zwischen 3 und 4 Mio. Besucher. Bevor geöffnet wird, wartet auf dem Schlossplatz bereits eine beachtliche Schlange, die sich - nicht sichtbar - im Innenhof fortsetzt (mindestens noch einmal so lang). Sinnvoll ist es, wenigstens eine Stunde vor Kassenöffnung vor Ort zu sein. Reisegruppen mit Reiseleiter warten weniger lang, sie werden über einen Sondereingang in den Palast geschleust. Einzelreisende können eine wesentlich kürzere Warteschlange wählen, wenn sie die Eintrittskarte per Internet buchen: www.hermitagemuseum.org.

Di-So 10.30-18, Mi 10.30-21 Uhr, Kassenschluss jeweils 60 Min. vorher. Eintritt 400 Rbl.

Auf dem Weg zum Smolnyj

Smolnyj-Kloster

Ein Spaziergang durch einen vom organisierten Tourismus nicht beachteten Stadtteil St. Petersburgs. Nur am Ziel, wo das vom Barockarchitekten Rastrelli entworfene Smolnyj-Kloster in Pastellblau und Weiß seine Türme in den Himmel streckt, laden Reisebusse gelegentlich ihre Fracht für kurze Zeit aus.

Erst führt der Weg an alten städtischen Wohnhäusern vorbei, in denen teils noch heute Kommunalkas (siehe unten: „Wo Nobelpreisträger Brodsky aufwuchs“) eingerichtet sind, dann in die Kirotschnaja-Straße, wo es um die Metrostation Tschernyschewskaja herum recht geschäftig zugeht, und schließlich in eine von Touristen wenig beachtete grüne Lunge der Stadt, in den Taurischen Garten. Dass in diesem Teil der Stadt in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch intellektuelle und literarische Zirkel zuhause waren, ist eine vergessene Episode der Geschichte, an die neben ein paar leicht zu übersehenden Gedenktafeln einzig das bescheidene, aber sehenswerte Achmatowa-Museum erinnert.

Tour 3: Den Poeten auf der Spur

Inhaltsverzeichnis
Anna-Achmatowa-Museum (Музей Анны Ахматовой)
Wo Nobelpreisträger Brodsky aufwuchs
Verklärungskathedrale (Преображенский Собор)
Zum Taurischen Garten
Taurischer Palast (Таврический дворец)
Kikin-Palast (Кикины палаты)
Smolnyj-Kloster (Смольный Монастырь)

Das erste Wegstück führt am Newskij-Prospekt entlang, den man dann rechterhand über den fast so breiten Litejnyj-Prospekt verlässt. Beim Haus Nr. 53 liegt der Eingang zum empfehlenswerten Museum, das Russlands berühmtester Dichterin gewidmet ist.

Ausgangspunkt: Doppelstation Majakowskaja/Ploschtschad Wosstanja

Anna-Achmatowa-Museum (Музей Анны Ахматовой)

Das sogenannte „Fontänenhaus“, Sitz des Museums, ist eigentlich nicht mehr als ein Seitenflügel des Scheremetew-Palasts an der Fontanka (→ Tour 1: Newskij-Prospekt), aber nur vom Liteinyj-Prospekt (Haus Nr. 53) aus zu erreichen. Anna Achmatowa (1889-1966), die Grande Dame der russischen Poesie des 20. Jahrhunderts, wohnte fast die ganze Zeit von 1924 bis zu ihrer Evakuierung während der Leningrader Blockade 1941 in der zweiten Etage des Hauses - in einer beengenden „Ménage à quatre“ zusammen mit ihrem dritten Ehemann Nikolaj Punin, dessen Ex-Frau und deren gemeinsamen Tochter.

Man betritt das sorgfältig gestaltete Museum durch den Korridor, wo nebst einem alten Reisekoffer Dokumente und Fotos ausgestellt sind. Der Spiegel an der Wand ist schon so beschlagen, dass er kaum mehr für einen letzten Kontrollblick vor dem Verlassen der Wohnung taugt. Durch die spartanische Küche gelangt man ins Esszimmer und weiter ins Arbeitszimmer der Dichte-rin, das, ausgestattet mit dem Allernötigsten - Sekretär, Bett, Truhe und Stuhl -, die Wiege der Poesie in dieser engen Wohnung war. Englischsprachige Informationsblätter helfen, sich in die damalige Zeit zu hineinzudenken und erzählen aus der Biographie Achmatowas.

Im Erdgeschoss wird der Besucher nach South Hadley (Massachusetts) versetzt, der Blick durch das Fenster - raffinierte Ausstellungstechnik - zeigt nicht die nahe Fontanka, sondern das ferne Amerika. Hier wird der Arbeitsraum des 1940 in Leningrad geborenen und 1972 ausgebürgerten Nobelpreisträgers Joseph Brodsky rekonstruiert, der in der nahen Pestel-Straße wohnte (siehe unten). Anna Achmatowa gilt als seine frühe Mentorin. Der ziemlich nüchtern gehaltene Ausstellungsraum ist als Präludium eines künftigen Joseph-Brodsky-Museums gedacht.

Am besten legt man eine kurze Pause in der stimmungsvollen kleinen Parkanlage ein, bevor man sich den

Anna Achmatowa (1889-1966)

Übernachten
5 | Arbat Nord
6 | Art-Hotel
9 | 5. Sowjetskaja

Essen & Trinken
2 | Mango
3 | Piwnaja Karta
4 | Kafe Jam
7 | Il Grappolo
8 | Tolstij Fraer

Bars & Clubs
1 | JFC Jazz Club
10 | XXXXBar Sowjetkaja

Die Biographie der großen Dame der russischen Literatur spiegelt ihre Zeit. Ihre Jugendjahre verbringt Anna Achmatowa in Zarskoje Selo (heute: Puschkin), der Sommerresidenz der Zaren, ihre schulische Ausbildung genießt sie im dortigen Lyzeum, dessen berühmtester Schüler Alexander Puschkin war. 1910 heiratet sie den Dichter Nikolaj Gumiljow, mit dem sie mehrere Reisen unternimmt, unter anderem nach Paris, wo sie Amadeo Modigliani kennenlernt, der sie mehrfach porträtiert. 1912 kommt ihr einziger Sohn Lew zur Welt.

Mit der Machtübernahme der Bolschewiki verändert sich das Leben der bereits berühmten Dichterin schlagartig. 1921 wird Nikolaj Gumiljow, von dem sie mittlerweile geschieden ist, als angeblicher Konterrevolutionär erschossen, ihr Sohn Lew wird 1935 zum ersten Mal verhaftet und kommt bald wieder frei, 1938 wird er zu fünf Jahren Zwangsarbeit verurteilt, 1949 zu zehn Jahren. Nach einer nicht sehr glücklichen zweiten Ehe heiratet sie erneut. Ihr dritter Mann, der Kunsthistoriker Nikolaj Punin, wird in den 1930er Jahren zweimal verhaftet und 1949 - auch von ihm ist die Dichterin inzwischen geschieden - wegen „antisowjetischer Propaganda“ in ein Gulag gesteckt, wo er 1953 stirbt.

Anna Achmatowa, die seit 1922 praktisch mit einem Publikationsverbot belegt ist, hält diese düsteren Zeiten in ihrer Lyrik fest. Darin gibt sie nicht nur ihrer Trauer Ausdruck, sie verleiht auch den Unterdrückten eine Stimme. Am bekanntesten werden später ihr „Requiem“ und das „Poem ohne Held“. Eine Biographin, die in den schlimmsten Zeiten der Repression die Dichterin regelmäßig im „Fontänenhaus“ besuchte, berichtet, wie Anna Achmatowa in ihrem eigenen Haus Gedichte nur flüsternd vortrug, oft ein lautes „Mögen Sie eine Tasse Tee?“ dazwischenrufend - die Wände waren dünn. Als sie 1940 nach langem Hin und Her zum ersten Mal wieder einen Gedichtband publizieren darf, kommt es in den Buchläden der Stadt zu Prügeleien um die wenigen Exemplare. Während der Leningrader Blockade wird Achmatowa nach Moskau ausgeflogen, wo sie vorübergehend weiter publizieren kann. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg, als Stalins Chefideologe Andrej Schdanow sich anschickt, die Kunst endgültig der Politik dienstbar zu machen und die Dichterin als „Hure und Nonne“ beschimpft, verstummt Anna Achmatowa wieder.

Nach Stalins Tod wird Russlands große Dichterin nach und nach rehabilitiert. Sie stirbt 1966 in der Nähe von Moskau. In deutscher Sprache sind heute mehrere Bücher von Anna Achmatowa erhältlich.

55-Minuten-Film „Stalin und die Muse“ (auf Wunsch in englischer Sprache) ansieht: zeitgeschichtliche und biographische Dokumente, Gespräche über Begegnungen mit Anna Achmatowa - produziert vom New York Center of Visual History.

Di und Do-So 10.30-18.30, Mi 12-20 Uhr. Eintritt 80 Rbl, Audioguide (auch auf Deutsch) 200 Rbl.

Wo Nobelpreisträger Brodsky aufwuchs

Wenn Joseph Brodsky (1940-1996), der 1987 mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet wurde, sein eigenes Museum bekommen wird - die nötigen Gelder sind mittlerweile dank amerikanischer Sponsoren beisammen - so wird dieses ganz in der Nähe seiner früheren Mentorin Anna Achmatowa liegen. Er bewohnte als Einzelkind mit seinen Eltern eine Kommunalwohnung (kommunalka) an der Ecke Litejnyj-Prospekt/Pestel-Straße. Das Gebäude aus dem Jahr 1903 wurde wegen seiner arabesken architektonischen Einsprengsel das „maurische Haus“ genannt. Brodsky gibt in seinem Buch „Erinnerungen an St. Petersburg“ auch einen guten Einblick darüber, was man sich unter einer Kommunalka vorzustellen hat: „Nach der Revolution, gemäß der Politik des 'Dichtmachens' wurde der Komplex in Stücke aufgeteilt, pro Zimmer eine Familie. Wände wurden zwischen den Zimmern eingezogen, zunächst aus Sperrholz, später, im Lauf der Jahre, haben Bretter, Backsteine und Stuck diese Trennwände in den Status architektonischer Norm erhoben. (...) Minimum einer Unterkunft in der UdSSR sind neun Quadratmeter pro Person. (...) Uns mitgerechnet, waren wir nur elf Personen. Bei Gemeinschaftswohnungen kann es leicht bis zu hundert Bewohnern kommen. Der Durchschnitt aber liegt irgendwo zwischen fünfundzwanzig und fünfzig. (...) Selbstverständlich hatten wir eine gemeinsame Toilette, ein gemeinsames Badezimmer und eine gemeinsame Küche. Aber die Küche war ziemlich geräumig, die Toilette recht anständig und gemütlich. Und das Badezimmer: die russischen Hygienegewohnheiten sind so, dass elf Leute sich selten, sei es beim Baden oder beim Wäschewaschen, in die Quere kommen. Die Wäsche hing in den beiden Korridoren, die die Zimmer mit der Küche verbanden, und man kannte die Unterwäsche seiner Nachbarn auswendig.“

Brodsky spricht vom Litejnyj-Prospekt als „einem der berühmtesten Boulevards der russischen Literatur“ - und dachte dabei nicht unbedingt an sich selbst. Im selben Gebäudekomplex, in dem die Brodskys wohnten, unterhielt Anfang des 20. Jahrhunderts der Schriftsteller Dmitrij Mereschkowskij einen vielbesuchten literarischen Salon, in dem u. a. auch Alexander Blok (1880-1921), der große Dichter des russischen Symbolismus, gerne verkehrte. Blok selber verbrachte seine frühesten Kindheitsjahre an der Pestel-Straße 4 und hatte später zeitweise eine Wohnung am Litejnyj-Prospekt. 1924 bezog die berühmte Anna Achmatowa das „Fontänenhaus“, in dem sie mit Unterbrechungen bis 1941 blieb (siehe oben).

Gegenüber, am Litejnyj-Prospekt 52, wohnte fast ein Jahrhundert vorher, 1837-18 52, Iwan Gontscharow, der mit seinem „Oblomow“ das Nichtstun als höchste Lebensmaxime literaturfähig machte.

Der heutige Spaziergänger übersieht das „maurische Haus“, das als Sitz eines Brodsky-Museums vorgesehen ist, leicht. Das war nicht immer so, zumindest nicht Anfang des 20. Jahrhunderts, als es noch nicht in Kommunalwohnungen aufgestückelt war. „Es galt als die architektonische Sensation in dem St. Petersburg jener Zeit“, vermerkt Brodsky in seinen Erinnerungen, „und die Achmatowa hat mir einmal erzählt, dass ihre Eltern sie in eine Kutsche gepackt haben, um dieses Wunderwerk zu betrachten.“

Joseph Brodsky (1940-1996)

Als Joseph Brodsky 1987 mit dem Nobelpreisträger für Literatur geehrt wurde, war er im Westen außerhalb literarischer Kreise wenig bekannt, und dies, obwohl er längst in den USA wohnte. Selbst nach der Ehrung wurde er nicht, wie es anderen Preisträgern erging, übermäßig beachtet. Wir wollen dem ein bisschen entgegensteuern.

Geboren als Sohn jüdischer Eltern wächst der junge Brodsky in den beengten Verhältnissen einer Kommunalka auf (siehe oben). Die Schule verlässt er nach sieben Jahren und schlägt sich als Gelegenheitsarbeiter durch, unter anderem als Fräser in einer Fabrik, als Laborarbeiter und als Angestellter in einem Krankenhaus, wo er Leichen aufschneidet und wieder zunäht. Autodidaktisch eignet er sich die englische und die polnische Sprache an und beginnt gegen Ende der 1950er Jahre erste Gedichte zu schreiben. Das entspricht weder dem Wunsch seiner Eltern noch der staatlichen Vorstellung eines sozialistischen Lebenswandels. Seine Eltern sind tolerant und lassen ihn gewähren („weil ich ihr Kind war“), nicht aber der Staat. Wegen „Parasitentums“ - so nannte man das zu Breschnews Zeiten - wird Brodsky zu fünf Jahren Zwangsarbeit verurteilt, die er in der nordrussischen Hafenstadt Archangelsk antritt, um nach 18 Monaten wieder entlassen zu werden. Da er sich in den sozialistischen Augen des Staates auch nachher nicht bessert, wird er 1972 ausgebürgert. Über Wien gelangt er in den USA, nimmt dort 1977 die Staatsbürgerschaft an. Zehn Jahre später zählen die Amerikaner einen weiteren Nobelpreisträger, den eigentlich die Russen hätten haben können. „Heimat, daran denke ich überhaupt nicht mehr“, sinnierte Brodsky einmal in einem Interview, „ich habe einmal meine Heimat verlassen und bin seitdem ein Nomade: Ich bin ein schlechter Jude, ein schlechter Russe, ein schlechter Amerikaner.“

1996 stirbt Joseph Brodsky in New York an einem Herzinfarkt. Sein Grab liegt in Venedig, auf der berühmten Friedhofsinsel San Michele.

Literaturtipp: Joseph Brodsky, Erinnerungen an St. Petersburg. Carl Hanser Verlag, München/Wien 2003; ein vorzügliches Buch, in dem sich Brodsky, behutsam reflektierend, an seine Kindheit, seine Eltern und seine Geburtsstadt erinnert.

Was Joseph Brodsky sah, wenn er aus seinem Fenster im amerikanischen South Hadley (Massachusetts) blickte, erfährt man im Achmatowa-Museum (siehe oben). Was er sah, wenn er auf dem Balkon an der Petersburger Pestel-Straße stand, beschreibt er in seinen Erinnerungen: „Von diesem Balkon aus konnten wir die ganze Länge der Straße überblicken, deren typisch petersburgische, einwandfreie Perspektive, die mit der Silhouette der Kuppel der Pantelejmonskirche abschloss, oder - schaute man nach rechts, mit dem großen Platz, in dessen Mitte die Verklärungskathedrale des Preobraschenskij-Regiments Seiner Kaiserlichen Majestät steht.“

Seit einiger Zeit wird in St. Petersburg über ein Brodsky-Museum spekuliert, auch von einem Brodsky-Denkmal war schon die Rede. Vorläufig muss sich der Besucher der Stadt mit einer leicht zu übersehenden Gedenktafel am „maurischen Haus“ begnügen.

Verklärungskathedrale (Преображенский Собор)

Dem Blick des Dichters folgend, führt unser Spaziergang zur nahen Verklärungskathedrale, auch Preobraschenskij-Kathedrale genannt. Eine erste Kirche ließ hier Zarin Elisabeth für das Preobraschenskij-Regiment bauen. Dieses von Peter dem Großen ins Leben gerufene Regiment war die Leibgarde der Zaren, verhalf in der Geschichte der Romanows einigen Zaren und Zarinnen zum Thron, anderen wiederum zum Tod. Die Kirche, später zur Kathedrale erhoben, brannte 1825 ab. Darauf wurde sie durch das heutige, klassizistische Gebäude ersetzt, das 1829 als Christi-Verklärungs-Kathedrale eingeweiht wurde. Der Feiertag der Verklärung Christi (nach dem römisch-katholischen wie dem orthodoxen Kalender am 6. August) war stets auch der Festtag des Preobraschenskij-Regiments.

Die kleine Parkanlage zeigt vier goldene Doppeladler am Eingangstor; rund um die Kathedrale wachen Kanonen, die untereinander mit schweren gusseisernen Ketten verbunden sind. Die Artillerie wurde dem Feind im Russisch-Türkischen Krieg 1828/29 abgenommen - ein Krieg, der ein so großes Loch in die Staatskasse riss, dass die Kuppeln der Kathedrale unvergoldet blieben. Im prächtig ausgestatteten Inneren hingegen mangelt es ihr nicht an Gold.

Die Verklärungskathedrale gehört bei den Gläubigen zu den heute am meisten besuchten Gotteshäusern der Stadt und verfügt obendrein über einen exzellenten Chor, der täglich während der Liturgie zu hören ist.

Zum Taurischen Garten

Zurück zum Litejnyj-Prospekt, dann rechts in die belebte Kirotschnaja-Straße einbiegen. Das Eckhaus, ein typischer Bau des Eklektizismus aus den Anfangsjahren des 20. Jahrhunderts, ist das Haus der Offiziere, eine Art Clubhaus für die höheren Chargen des Militärs, Jeeps fahren vor, blutjunge Soldaten salutieren vor den ins Haus eilenden Offizieren. Ausländische Zivilisten haben hier nichts verloren.

Unweit davon steht links in der Kirotschnaja-Straße die Ruine der evangelisch-lutherischen Annenkirche mit Säulen in der Apsis, die im Turm wieder aufgenommen werden. Die Kirche aus dem 18. Jahrhundert wurde bis 1934 für den Gottesdienst genutzt und dann von den Sowjets zum „Kino Spartak“ umgebaut, das noch bis 2001 eine Adresse für Cineasten war. In der Folge nistete sich ein Nachtclub ein, der nach einem Jahr das Räumungsurteil erhielt. Aus ungeklärten Gründen brannte das Gebäude 2002 völlig aus. Der Staat - immer noch Besitzer der Annenkirche - kündigte mittlerweile eine Renovierung an, hat aber noch immer nicht damit begonnen. Die Kirche soll dereinst wieder als Gotteshaus dienen - allerdings nicht mehr für evangelische, sondern für katholische Christen. Die vor allem um die Metro-Station Tschernyschewskaja sehr belebte Kirotschnaja-Straße führt schnurgerade zum Taurischen Garten, einer der schönsten Grünoasen der Stadt, die man von der Potjomkin-Straße aus betritt. Die Gartenanlage wurde von Katharina II in Auftrag gegeben, die damit das Herz ihres Liebhabers Graf Potjomkin erfreuen wollte. Hügel wurden aufgeschüttet und Kanäle angelegt, über die Brückchen mit gusseisernen Geländern führen. Ein künstlicher See rundet das Bild ab. Nicht nur kontemplative Spaziergänger schätzen den Ort, sondern auch Kinder, die hier einen Spielplatz mitsamt Karussell vorfinden. Am See bräunen sich im Sommer die Petersburger und Petersburgerinnen für den kommenden Urlaub vor, im Winter gefriert das Wasser zur Eisbahn für Schlittschuhläufer.

Der Turm der Intelligenzija

Nur eine kleine Tafel am Eckhaus Nr. 35 der Tawritscheskaja-Straße, die den Taurischen Garten östlich begrenzt, erinnert noch an die damals berühmten Versammlungen der Petersburger Intelligenzija, die sich in den Jahren 1905-1907 und dann wieder 1910-1912 ganz oben im halbrunden Turmzimmer in der sechsten Etage traf. Hausherr und Spiritus rector der vielbeachteten Treffen, die wöchentlich vom späten Mittwochabend bis in den frühen Donnerstagmorgen stattfanden, war der Altphilologe Wjatscheslaw Iwanow, der sich für weit mehr als nur für tote Sprachen interessierte. Er beschäftigte sich ebenso mit Fragen der Zeitgeschichte, der Philosophie und der Ästhetik. Und da ein gutes Haus auch eine gute Seele braucht, die dafür sorgt, dass die Gäste sich wohlfühlen, hatte Iwanows ebenso extravagante wie temperamentvolle Frau Lidija Sinowjewa-Annibal alle Hände voll zu tun - was sie nicht hinderte, die Debatten mit eigenen Beiträgen zu würzen.

In den spannungsgeladenen vorrevolutionären Jahren kamen im „Iwanow'schen Turm“ Schriftsteller, Maler, Komponisten und Wissenschaftler zusammen, um über die neuesten künstlerischen Strömungen zu debattieren oder ganz einfach über zuvor festgelegte Themen wie „Persönlichkeit und Sozialismus“ oder noch einfacher - und deshalb kompliziert: „Was ist Glück?“ Das „kulturelle Laboratorium“, wie ein Teilnehmer die Treffen im Turm nannte, fällt mitten in das „Silberne Zeitalter“, wie die russische Literaturgeschichte ihre Belle Epoque nennt. Der Symbolismus stand hoch im Kurs, man experimentierte mit neuen Kunstformen, pflegte Illusionen und utopische Gärten.

Mit dem Tod der lebenslustigen Lidija 1907 erlosch das Leben im Turm vorerst, erst nach 1910 organisierte Iwanow eine Neuauflage der Mittwochabende. In dieser Zeit tauchte auch die damals noch junge Anna Achmatowa auf und las aus ihren Gedichten. Ihr vielbeachteter Auftritt verhalf einer neuen Strömung der modernen russischen Literatur zum Durchbruch, dem sog. Akmeismus, der noch immer mit ihrem Namen verbunden ist.

Der Wegzug von Wjatscheslaw Iwanow nach Moskau 1912 besiegelte dann endgültig das Schicksal des erlesenen Diskussionszirkels, der die bolschewistische Revolution vermutlich ohnehin nicht überlebt hätte.

Literaturhinweis: Markus Ackeret, Wjatscheslaw Iwanows „Turm“: Ort der Intelligenzija - Experimentierfeld der Zukunft, in: Schlögel K., Schenk, F., Ackeret M. (Hg.), Sankt Petersburg. Schauplätze einer Stadtgeschichte, Campus, Frankfurt 2007.

Taurischer Palast (Таврический дворец)

Der Taurische Garten war jedoch nur die Zugabe zum Geschenk, mit dem die Zarin ihren Günstling Potjomkin bedachte.

Das eigentliche Geschenk war der Taurische Palast am Nordende des Gartens. Der streng klassizistische Bau - Portikus mit sechs dorischen Säulen - erinnert an Bauten von Andrea Palladio.

Berühmt war der im Innern prachtvoll ausgestattete Taurische Palast für seinen Wintergarten, in dem zu Katharinas Zeit rauschende Feste gefeiert wurden. Paul I, der Sohn und Nachfolger der großen Zarin, dessen Politik vor allem darin bestand, alles anders als seine Mutter zu machen, ließ das Gebäude zur Kaserne für seine Kavallerie umbauen. Pauls Sohn und Nachfolger wiederum, Alexander I., der Großmutter Katharinas Zeit wieder aufleben lassen wollte, drehte das Rad der Palastgeschichte dann nochmals zurück.

Heute ist der Taurische Palast Sitz des wenig einflussreichen Parlaments der GUS (Gemeinschaft Unabhängiger Staaten), zu der sich einige Länder der ehemaligen Sowjetunion zusammengeschlossen haben; er ist der Öffentlichkeit nicht zugänglich.

Vom Taurischen Palast führt die vielbefahrene Schpalernaja-Straße schnurstracks zum Smolnyj-Kloster.

Unterwegs steht linkerhand die einsame Statue von Felix Dserschinskij. Der „Eiserne Felix“, wie er im Volksmund hieß, gründete 1917 im Auftrag der Bolschewiki die „Tscheka“, die berüchtigte Geheimpolizei, die hauptsächlich zur Bekämpfung der Opposition eingesetzt wurde. Sie ging später in der GPU (Glawnoje Polititscheskoje Uprawlenije - Politische Hauptverwaltung) auf - bis zu seinem Tod 1926 ebenfalls von Dserschinskij dirigiert - die zu Stalins mächtigster Waffe bei der Liquidierung der innerparteilichen Opposition wurde. In den 1950er Jahren übernahm als Nachfolger das KGB (Komitet Gossudarstwennoj Besopasnosti - Komitee für Staatssicherheit), das 1991 aufgelöst wurde, die geheimpolizeilichen Funktionen. Nach der Auflösung der Sowjetunion wurden in ganz Russland zahlreiche Dserschinskij-Statuen entfernt, der Mann war in Ungnade gefallen. In St. Petersburg ließ man ihn stehen, aus welchen Gründen auch immer.

Kikin-Palast (Кикины палаты)

Wer vom „Eisernen Felix“ ein Stück in Richtung Smolnyj-Kloster geht und dann links in die Stawropolskaja-Straße einbiegt, steht bald vor einem der ältesten Gebäude der Stadt, dem zweistöckigen, weiß-gelben Kikin-Palast, Baujahr 1714. Sein erster Besitzer war Fürst Alexander Kikin, ein Jugendfreund, Zechkumpan und Streitgefährte Peters des Großen. Lange konnte er den herrschaftlichen Wohnsitz allerdings nicht genießen, seine Freundschaft mit dem Zaren fand ein jähes Ende. Zusammen mit dem Zarewitsch wegen Hochverrats angeklagt, wurde Kikin 1718 hingerichtet. Peter I. nahm den Palast seines Ex-Freundes darauf persönlich in Beschlag, um hier sein berühmtes Kuriositätenkabinett (heute in der Kunstkammer zu sehen) unterzubringen, für das sein Palast im Sommergarten zu klein geworden war. Nach einer Restaurierung in den 1950er Jahren zeigt sich der Kikin-Palast heute wieder wie zu Peters Zeiten.

Peter der Große lud damals die Öffentlichkeit gern in den Palast ein, um ihr seine monströse Sammlung von Föten zu präsentieren. Dem Zeitgenossen ist der Zugang in den Palast verwehrt, heute ist hier eine Musikschule für Kinder zugange.

Smolnyj-Kloster (Смольный Монастырь)

Die in Pastellblau und Weiß gehaltene Klosteranlage ist ein Juwel des russischen Barock und ein Meisterwerk von Bartolomeo Rastrelli, ihren religiösen Zweck erfüllte sie jedoch kaum je.

Die Absicht von Zarin Elisabeth war zweifellos eine fromme. In der Newa-Schlaufe wollte sie, gleichsam als Pendant zum Alexander-Newskij-Kloster und wie dieses mit Grünflächen zum Fluss hin, der Stadt ein Frauenkloster schenken. Auch überlegte die Zarin, dereinst selbst darin ihre alten Tage zu verbringen. Der Auftrag ging an ihren Lieblingsarchitekten Rastrelli, der, als Elisabeth 1761 starb, der Kathedrale und den umliegenden Gebäuden bereits ihr barockes Äußeres verpasst hatte; zwei Jahre später wurde er von Katharina der Großen, die den Klassizismus dem Barock vorzog, entlassen.

Als Kloster fand die Anlage nur sehr kurze Zeit Verwendung; die bildungsbeflissene Katharina nutzte die Gebäude bald für erzieherische Zwecke: ein Institut für die adligen jungen Mädchen wurde eingerichtet, ein anderes für die bürgerlichen Mädchen. Die blaublütige Fraktion zog später in das 1806-1808 von Quarenghi im klassizistischen Stil gebaute Smolnyj-Institut (siehe unten) um.

Einst Lenins politische Schaltzentrale - Smolnyj-Institut

In sowjetischer Zeit wurde die barocke Kathedrale als Lagerhaus für Getreide und Lebensmittel zweckentfremdet, später für sperrige Bühnenbilder. Erst 1971 bekam sie den Status eines Museums, ein Konzertsaal wurde geschaffen, in dem auch heute noch regelmäßig Symphonie- und Kammerorchester auftreten.

Statt Weihrauch und Liturgie empfangen den Besucher in der Kathedrale also ein großzügiger Konzertsaal und eine Einladung, den Turm zu besteigen, im oberen Teil kann man über eine Passage in den anderen der beiden Zwillingstürme wechseln, 280 Stufen sind es so oder so. Den etwas mühsamen Aufstieg erleichtert vielleicht die leise musikalische Beschallung, oben genießt man einen phantastischen Rundblick. Links und rechts zieht sich die Newa hin, der Blick reicht hinüber zur Alexander-Newskij-Kathedrale, zur goldenen Kuppel der Isaakskathedrale und zur kühnen Spitze der Peter-Paul-Kathedrale. Über die Schlote von Heizkraftwerken und Baustellen hinweg zeigt sich die Metropole in ihrer ganzen Ausdehnung. Und schließlich erblickt man zu Füßen die blau-weißen Gebäude und Türme der Klosteranlage selbst. Die Aussicht über die Stadt ist hier eindeutig besser als von der Kuppel der Isaakskathedrale aus, die bei den meisten Reiseveranstaltern zum Besuchsprogramm gehört.

Tägl. außer Mi 10.30-18 Uhr. Eintritt für den Aufstieg 100 Rbl.

Südlich der Klosteranlage stößt man auf das im streng klassizistischen Stil gebaute Smolnyj-Institut, einst Bildungsanstalt für höhere Töchter. Von hier aus planten die bolschewistischen Revolutionäre 1917 den Umsturz, während das Parlament der Provisorischen Regierung im nahen Taurischen Palast tagte (→ Geschichte der Stadt). Nach dem Sturm auf den Winterpalast machten die Kommunisten das Smolnyj-Institut zum ersten Regierungssitz der „Russischen Sowjetrepublik“; im Verlauf des darauffolgenden Bürgerkriegs zogen Lenin und die Volkskommissare aus Sicherheitsgründen nach Moskau um, das seither wieder Hauptstadt ist - ein Prestigeverlust für die Stadt an der Newa, den viele Petersburger noch immer nicht verdaut haben.

Heute residiert im Smolnyj-Institut die Petersburger Stadtregierung. Hammer und Sichel im Giebel wurden durch den doppelköpfigen goldenen Adler ersetzt, und anstelle der früheren roten Fahne weht heute die weiß-blau-rote. Einzig eine Leninstatue sowie die Büsten der kommunistischen Urväter Marx und Engels im Vorgarten erinnern an die rote Vergangenheit.

Nächste Metro: Tschernyschewskaja - oder vom Smolny-Kloster mit Bus Nr. 46 oder 54 zurück zum Ausgangspunkt

Praktische Infos

Inhaltsverzeichnis

Essen und Trinken

Essen und Trinken

Das beste Panorama hat man von den Türmen der Smolnyj-Kathedrale

Il Grappolo 7, im Erdgeschoss eine schicke Weinbar, in der 1. Etage italienische Küche, und diese von einem italienischen Koch zubereitet. Als Vorspeise Antipasto alla Toscana oder Parmaschinken, nachher kann man mit einem gegrillten Lämmchen weitermachen. Zweisprachige Speisekarte (Russisch/Italienisch), mit dem Kellner spricht man aber besser Englisch, Italienisch versteht einzig der Koch - und der ist meist an seinem Arbeitsplatz. Ul. Belinskogo 5, 273-4904.

Tolstij Fraer 8, aus einer Brauerei entstandene populäre Kette mit acht Lokalen in der Stadt; der Name bedeutet so viel wie „Dicker Fatzke“. Keine Außenbetischung, aber sehr angenehmes, nicht gestyltes Inneres, dunkle Holztische und Bänke. Russische Küche, nach dem Amuse-Bouche ein Oliwje-Salat, hausgemachte Wüstchen, Sparribs (hervorragend!), Fisch, mariniertes Schweinefleisch ... - dazu ein „Dicker-Fatzke-Bier“. Preis- und empfehlenswert. Ul. Belinskogo 13, 272-7943.

Kafe Jam 4, das dänische Wirtspaar Berit Aalund und Alexander Siboni pflegt neben der heimischen skandinavischen Küche (z. B. dänischer Schweinebraten im Topf mit karamelisierten Kartoffeln) gleichwertig auch russische Gaumenfreuden. Durchschnittliche Preise, sehr freundlicher Service. In den Räumlichkeiten wechselnde Kunstausstellungen. Ul. Ryleewa 12, 719-6933.

Café Mango 2, ideal für eine kurze Pause. Angenehmes Ambiente, kinderfreundlich obendrein (Farbstifte auf dem Tisch). Vor allem aber exzellenter Kaffee, Espresso und Ristretto. Die Klientel ist gemischt: Schüler und Studenten machen den größeren Teil aus. Furschtatskaja ul. 50, 272-5329.

Piwnaja Karta 3, von außen unscheinbar, innen findet man ein kleines Bierparadies. Über 400 Sorten aus aller Welt zur Auswahl, 15 verschiedene Biere vom Fass. Verlangen Sie aber kein „Baltika“ - dem einheimischen Bier kann der kompetente Wirt, der nebenbei auch Englisch spricht, nämlich nichts abgewinnen. Leute aus dem Viertel kommen hierher, um ihre rare Lieblingsmarke einzukaufen oder sich einfach ein paar große Petflaschen (die das Lokal zur Verfügung stellt) abzapfen zu lassen. Wosstanija ul. 55, 273-9378.

In Dostojewskijs Revier

Das Stadtviertel um den Sennaja-Platz, den alten Heumarkt, wird oft mit der Romanwelt Dostojewskijs in Verbindung gebracht und gelegentlich auch als „Bauch“ von St. Petersburg bezeichnet. Mittlerweile laufen Touristen den in „Verbrechen und Strafe“ beschriebenen Weg des Mörders Raskolnikow ab - die exakten topographischen Angaben dazu verriet bereits die Witwe des Dichters.

Blick auf die Lomonossow-Brücke

Tatsächlich hat Dostojewskij im Lauf seines Lebens mehrere Wohnungen in der Nähe des Sennaja-Platzes bezogen, und oft saß er in den umliegenden Restaurants, um sich die Geschichten sozial deklassierter Individuen anzuhören. Auch wenn man heute nicht mehr dem Menschengewusel seiner Romane begegnet, ist das Viertel lebendig geblieben.

Übernachten
6 | Dostoevsky
7 | Kristoff
10 | Kameo
11 | Swiss Star
12 | Ibis
14 | The Brothers Karamazov

Essen & Trinken
2 | Kilikia
3 | Cuba Bar
4 | Grand Café Tea House
8 | Xren/Schinok
9 | Kafe Imbir
15 | Dickens Pub

Bars & Clubs
1 | Bermudy
5 | Fish Fabrique Nouvelle
13 | Jazz Philharmonic Hall
16 | Metro
17 | Malewitsch
18 | Triel

Tour 4: Menschen, Märkte und ein Mörder

Inhaltsverzeichnis

Museum der Arktis und der Antarktis (Музей Арктики и Антарктики)

Dostojewskij-Museum (Музей Достоевского)
Wladimirkirche (Владимирская Церковь)
Witebsker Bahnhof (Витебский вокзал)
Sennaja-Platz (Площадь Сенная)
Vom Sennaja-Platz zum Newskij-Prospekt
Apraksin Dwor (Апраксин Двор)

Den Newskij-Prospekt über die Marat-Straße verlassen; nach knapp 500 m steht man vor dem Arktis-Antarktis-Museum, einem der zahlreichen Museen der Stadt, deren exotische Themen den Besucher immer wieder in Erstaunen versetzen.

Ausgangspunkt: Doppelstation Majakowskaja/Ploschtschad Wosstanja

Museum der Arktis und der Antarktis (Музей Арктики и Антарктики)

Das bereits 1930 gegründete Museum, das den kältesten Regionen des Erdballs gewidmet ist, residiert in der ehemaligen Nikolaikirche, deren klassizistische Fassade 2009 renoviert wurde. Sie war einst ein Zentrum der Altgläubigen (sog. Raskolniki, eine frühe Abspaltung in der russischen orthodoxen Kirche). Die Kirche fordert heute das Gebäude vom Staat zurück und scheint damit Erfolg zu haben. Das Museum wird möglicherweise noch 2015 schließen müssen. Der Direktor träumt von einem neuen Gebäude auf Kronstadt.

Das Erdgeschoss der Kirche und die beiden Seitenschiffe sind der Arktis gewidmet: ausgestopfte Eisbären, Vögel, Fische und Walrosse sind zu sehen. Eisbrecher, Gemälde und Fotos zeugen von den zahlreichen russischen Expeditionen in dieses unwirtliche Gebiet. Eine Dokumentation über die Nordpol-Expedition vom Sommer 2007 steht noch aus; sie gab Präsident Putin die Gelegenheit, die russischen Ansprüche auf die Arktis zu unterstreichen - er ließ die russische Flagge auf dem Meeresgrund verankern.

Auf der ersten Etage - hoch oben unter der Kuppel - steht die Antarktis im Mittelpunkt: Fotos, Skier, Fellmützen, Gemälde, ausgestopfte Pinguine. Im antarktischen Eis wurde die russische bzw. sowjetische Flagge schon 1959 gehisst.

Nur spärliche englische Übersetzung der Legenden, der Museumsbesuch ist eher etwas für Liebhaber und Spezialisten.

Mi-Sa 10-18, So 10-17 Uhr. Eintritt 230 Rbl.

Dostojewskij-Museum (Музей Достоевского)

Ein paar Schritte vom Arktis-Antarktis-Museum entfernt befindet sich an der Ecke Kusnetschnyj-Gasse/Dostojewskij-Straße die letzte Wohnstatt des unruhigen Dichters, heute als Dostojewskij-Museum der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht .

In der ersten Etage zeigt ein Modell im Querschnitt, wie solche Mietshäuser zu Dostojewskijs Zeiten aufgeteilt waren (und teilweise heute noch sind).

Die 5-Zimmer-Wohnung der Dostojewskijs lag in der zweiten Etage. Bei der Rekonstruktion des Arbeitszimmers orientierten sich die Konservatoren an einer Zeichnung der Nichte des Dichters. Ganz im Gegensatz zum Raum, in dem große Romane geschrieben wurden, präsentiert sich das Zimmer seiner Frau, es ist das nüchterne Büro einer Geschäftsfrau. Anna Grigorjewna hatte sich von ihm als Stenographin anheuern lassen - der verschuldete Dichter war arg in Zeitdruck, der Verleger forderte die Abgabe des versprochenen Manuskripts. In weniger als einem Monat entstand so „Der Spieler“, ein Roman mit stark autobiographischen Zügen. Fünf Monate später bedankte sich Dostojewskij bei seiner tüchtigen Stenographin mit einem Heiratsantrag.

Nach Dostojewskijs Tod beschäftigte sich Anna nicht nur mit der zeitraubenden Entzifferung seiner Hinterlassenschaft, sie kümmerte sich auch um den Vertrieb seiner Bücher. „Viele russischen Schriftsteller hätten sich besser gefühlt, wenn sie eine Frau wie Dostojewskij gehabt hätten“, notierte Dichterkollege Tolstoj später.

Wenn Dostowjeskij aus dem Fenster blickte: Wladimirkirche

Im Kinderzimmer erwartet den Besucher ein hübsches Schaukelpferd. Das Informationsblatt berichtet, dass Fjodor junior sich erst mit Pferdezucht beschäftigte, die er dann aufgab, um sich ebenfalls dem Archiv seines berühmten Vaters zu widmen. Dessen Sohn, ein Enkel Dostojewskijs, trug später mit seiner Privatsammlung wesentlich zur Gründung des heutigen Museums bei. Die Familiengeschichte endet vorläufig bei zwei Urenkeln, die noch heute in St. Petersburg wohnen.

Gute Informationsblätter in englischer und französischer Sprache.

Di-So 11-18 Uhr. Eintritt 160 Rbl.

Kusnetschnyj-Markt: Der überdachte Markt unweit des Dostojewskij-Museums gilt als der beste und sauberste Lebensmittelmarkt der Stadt. Hier finden die russische Hausfrau und der russische Hausmann alles, was in die gute russische Küche gehört: Kohl und Kartoffeln, Rüben und rote Bete, Knoblauch und Zwiebeln ... Und für die Blumen auf dem Mittagstisch sorgen die Babuschkas, die hier, wie vor jedem russischen Markt, stumm auf der Straße stehen und ihr Sträußchen feilbieten.

Wladimirkirche (Владимирская Церковь)

Wenn Dostojewskij zum Fenster hinaussah, blickte er auf ihre Türme. Die in Gelb und Weiß gehaltene Wladimirkirche (Kirche der Muttergottes-Ikone von Wladimir) ist der letzte große Barockbau der Stadt - er stammt aus den Jahren 1761-1769, da war Barockzarin Elisabeth gerade gestorben.

Der dem Klassizismus verpflichtete Quarenghi, Hofarchitekt Katharina der Großen, fügte dem Ensemble 1783 einen frei stehenden Glockenturm hinzu. Der Vorbau mit dem Portikus stammt aus dem 19. Jahrhundert. In der doppelstöckigen Kirche (Ober- und Unterkirche) wird heute wieder die Liturgie gefeiert - täglich um 10 und 17 Uhr.

Fjodor Michailowitsch Dostojewskij (1821-1881)

Im Ausland ist der Autor von „Verbrechen und Strafe“ (lange Zeit etwas moralisierend mit „Schuld und Sühne“ übersetzt), „Der Idiot“ und „Die Brüder Karamasow“ wohl der bekannteste russische Schriftsteller. Zwar ist Dostojewskij in Moskau geboren, doch die meiste Zeit seines Lebens verbrachte er in St. Petersburg, wo er auf dem Tichwiner Friedhof des Alexander-Newskij-Klosters, dem „Künstlerfriedhof“, begraben liegt.

Auf Wunsch seines Vaters absolviert der junge Fjodor die Petersburger Ingenieursschule (im heutigen Ingenieursschloss) und nimmt nach erfolgreichem Abschluss 1843 einen Posten als technischer Zeichner im Kriegsministerium an. Doch schon im folgenden Jahr kündigt er den Job und beschließt, sich als freier Schriftsteller durchzuschlagen. Sein Erstlingswerk „Arme Leute“ (1845), in dem er die städtische Armut thematisiert, wird zum durchschlagenden Erfolg. Der junge Schriftsteller bewegt sich in literarischen Kreisen - und auch in politischen, was ihm zum Verhängnis werden soll. 1847 tritt er den Petraschewzen bei (benannt nach Michail Petraschewskij, dem Spiritus rector der Gruppe), einem nicht sehr homogenen Zirkel, in dem allerhand revolutionäre Ideen diskutiert werden.

In ganz Europa gärt es - 1848 veröffentlichen Karl Marx und Friedrich Engels „Das Kommunistische Manifest“ - in Russland, wo man noch die Leibeigenschaft kennt, versucht der strenge Zar Nikolaus I. mittels Zensur und Geheimpolizei zu verhindern, dass aufrührerisches Gedankengut sich im Volk breit macht. Im April 1849 fliegt der revolutionäre

Diskussionszirkel aufgrund einer Denunziation auf, Dostojewskij wird mit 33 weiteren Personen verhaftet und in das berüchtigte Gefängnis der Peter-Paul-Festung gesteckt. Im Dezember 1849 werden 21 der Verhafteten (darunter auch Dostojewskij) in die Nähe des Witebsker Bahnhofs geführt, wo ihnen das Todesurteil eröffnet wird. Das Erschießungspeloton hat schon die Gewehre im Anschlag, als in letzter Sekunde die Übung abgeblasen wird - Nikolaus I. hat sich das makabre Vergnügen einer Scheinhinrichtung erlaubt. Die „Todeskandidaten“ werden zu Zwangsarbeit in Sibirien verurteilt, im Fall von Dostojewskij sind es vier Jahre.

1859 kehrt Dostojewskij nach St. Peterburg zurück, wo er die sibirischen Erfahrungen in seinen „Aufzeichnungen aus einem Totenhaus“ (1860) verarbeitet und publiziert. In der Folge führt er ein unstetes Leben, unternimmt Reisen quer durch Europa, wo er sich mit Vorliebe in Spielcasinos aufhält. Reich wird er dabei nicht, im Gegenteil, seine Spielsucht treibt ihn dem finanziellen Ruin entgegen. Zu alledem verstrickt er sich in eine unglückliche Liebschaft zur zwanzig Jahre jüngeren Polina Suslowa. Ruhe findet Dostojewskij erst wieder in den 1870er Jahren - vor allem dank der Unterstützung seiner zweiten Frau Anna Grigorjewna, mit der von 1878 bis zu seinem Tod 1881 in der Wohnung an der Kusnetschnyj-Gasse 5, dem heutigen Dostojewskij-Museum, lebt. Hier entsteht sein letztes Werk, „Die Brüder Karamasow“, in dem er noch einmal seine Meisterschaft unter Beweis stellt, die psychischen Abgründe seiner Figuren bis ins letzte Detail auszuleuchten.

Von hier führt unser Spaziergang auf dem stets verkehrsreichen Sagorodnyi-Prospekt zum Witebsker Bahnhof. Wer sich den Straßenlärm ersparen will, kann die 1,5 km auch mit der Metro zurücklegen (→ 1, rot); für die Strecke zwischen den Stationen Wladimirskaja und Puschinskaja braucht sie nur zwei Minuten.

Witebsker Bahnhof (Витебский вокзал)

Er nicht nur der älteste Bahnhof der Stadt, sondern ganz Russlands. Dabei war die erste russische Bahnstrecke nicht etwa die zwischen den beiden Metropolen St. Petersburg und Moskau. Das Volk kann warten. Vorrang hatten die Bedürfnisse der Zarenfamilie, und die wollte möglichst bequem und schnell in ihre Sommerresidenz Zarskoje Selo (heute: Puschkin) gelangen - die Fahrt dauerte damals 35 Minuten. Der erste Bahnhof der Stadt hieß noch „Zarskoje-Selo-Bahnhof“, seinen neuen Namen bekam er erst Anfang des 20. Jahrhunderts, als weitere Strecken gebaut wurden, u. a. bis ins weißrussische Witebsk.

Russlands ältester Bahnhof gehört auch zu den schönsten Bahnhofsarchitekturen des Landes. An Stelle des früheren Baus aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, der seinerseits den ursprünglichen Holzbau von 1837 ersetzte, steht heute ein prachtvoller Palast in reinstem Jugendstil. Das Gebäude aus den Jahren 1900-1904 mit zentraler Kuppel und dem Uhrenturm daneben hat zwei Weltkriege praktisch unbeschadet überstanden und wurde zum 300-jährigen Geburtstag Petersburgs (2003) umfassend renoviert. Seither ist der Jugendstil des Gebäudes außen und innen wieder im alten Glanz zu bewundern: Kuppel und Glasfenster, innen von der breiten Marmortreppe bis zum schmucken Wartesaal und dem ebenfalls reich dekorierten Restaurant.

Vom Witebsker Bahnhof aus gelangt man über die Wwedenskij-Kanal-Straße zur Fontanka, dort über die Gorstkin-Brücke (Fußgängerbrücke) in die Efimow-Straße, die direkt zum Sennaja-Platz führt.

Noch bevor man die Fontanka überquert, sieht man links, gut einen Kilometer entfernt, die blauen Kuppeln der Troizkij-Kathedrale, die 2006 lichterloh brannte und nun wieder aufgebaut ist. Ihr Besuch ist nur bedingt zu empfehlen; von außen ist sie beeindruckender als von innen, und der Weg zu ihr birgt nichts Aufregendes.

Sennaja-Platz (Площадь Сенная)

Auf dem riesigen Platz, dem früheren Heumarkt, geht es recht turbulent zu. Aus der Metrostation strömen die Massen, an den zahlreichen Schnellimbissen bilden sich Schlangen, fliegende Händler versuchen ihr Glück, und ab und an torkelt eine verwahrloste Gestalt über den Platz, die direkt aus einem Dostojewskij-Roman entsprungen scheint.

Der „Bauch von St. Petersburg“, wie der Sennaja-Platz in Anspielung an den „Bauch von Paris“ (die längst abgerissenen Markthallen im Quartier des Halles) genannt wird, hat eine lange Geschichte. Nach der Stadtgründung entwickelte sich hier ein Umschlagplatz für landwirtschaftliche Produkte, die aus dem Umland in der Hauptstadt eintrafen. Unter Katharina der Großen wurde dann das Marktgeschehen auf mehrere Plätze ausgelagert und der Platz ausschließlich für den Heuverkauf bestimmt. Die Architektur des Platzes wurde früher von der Mitte des 18. Jahrhunderts gebauten barocken Gottesmutter-Himmelfahrts-Kirche dominiert. Dostojewskij, der sich 1857 in ihr trauen ließ, schildert den Heumarkt, wie er zu seiner Zeit war: ein Platz der „kleinen Leute“, der Deklassierten, der Armut.

Eine radikale Veränderung erfuhr der Sennaja-Platz im Jahr 1961. Der geplanten neuen Metrostation stand die alte Gottesmutter-Himmelfahrts-Kirche im Weg. Diese wurde kurzerhand in die Luft gejagt, wobei der Sprengmeister die Ladung wohl falsch kalkulierte; jedenfalls stürzten auch gleich ein paar Nachbargebäude mit ein. Doch auch die damalige Neugestaltung des Platzes erweist sich heute als vorläufig. Mit dem postsowjetischen Zeitalter ist das Business eingezogen, Geschäfte prosperieren und brauchen Platz, die Bewohner der Kommunalkas (Kommunalwohnungen) ziehen in anonyme Neubauten am Stadtrand. Architektonische Harmonie verströmt der lebendige Sennaja-Platz nach all den Umbauten trotz seiner neuen Pavillons und Sitzbänke nicht. Der ins Gespräch gebrachte Wiederaufbau der gesprengten Kirche dürfte wohl auch nicht die Lösung sein.

Vom Sennaja-Platz zum Newskij-Prospekt

Die Westecke des Sennaja-Platzes liegt direkt am Gribojedow-Kanal, dem wir in Richtung Newskij-Prospekt folgen: eine relativ ruhige Gegend, keine Prachtpaläste, sondern einfache Bürgerhäuser, kleine Geschäfte und viele kleine Brücken. Unter letzteren gebührt der Bankbrücke die Palme: Vier gusseiserne Greife mit vergoldeten Flügeln halten mit ihren Mäulern die Ketten fest, an denen die Brücke hängt.

Apraksin Dwor (Апраксин Двор)

Knapp nach der Bankbrücke führt die Lomonossow-Straße zurück auf die Sadowaja-Straße, diese geht man noch einmal ein paar Meter zurück zum Sennaja-Platz, und man steht vor dem Gelände des einst größten Marktes der Stadt, des Apraksin Dwor. Bereits unter Katharina der Großen wurde hier gefeilscht, damals noch in ärmlichen Holzbaracken. Nach einer verheerenden Feuersbrunst 1862 wurde der Markt neu aufgebaut, diesmal mit Stein als Baumaterial.

Bis 2008 noch wurde in den meist schrottreifen Buden alles angeboten, oft von Händlern aus dem Kaukasus und zu Spottpreisen: Billigware aus China, Lederjacken aus der Türkei, falsche Rolex-Uhren aus dem fernen Osten, Stoffe, Kleider, Schuhe, Ramsch. Die Marktgassen waren eng, die Käufer drängten sich - ein Menschengewusel und ein Paradies für Taschendiebe.

2008 wurde der Apraksin Dwor offiziell geschlossen. „Der am meisten heruntergekommene Platz der Stadt, zugleich in bester Lage im Zentrum“ (Ex-Gouverneurin Valentina Matwijenko), soll komplett neu gestaltet werden. Von Wohnungen, Geschäften und Hotels geht die Rede. Vieles wurde inzwischen abgerissen, einige Buden sind wiederauferstanden. Dann kündigte die Stadt 2013 den Investitionsvertrag mit dem Bauherrn. Der alte Charme ist dahin, ohne dass bisher etwas aufregend Neues an seine Stelle getreten wäre.

Nächste Metro: Doppelstation Newskij Prospekt/Gostinyi Dwor oder Triple-Station Sennaja Ploschtschad/Sadowaja/Spasskaja

Praktische Infos

Inhaltsverzeichnis
Essen und Trinken
Einkaufen

Essen und Trinken

Xren 8, gehört zum Hotel „Pjatij Ugol“ (5th Corner). Hinter den großen Fenstern empfangen den Gast drei Speisesäle mit modernem Interieur. Die Küche ist innovativ und zeigt einen leisen Touch Italianità. Großes Salatangebot. Relativ preiswert ist der Business-Lunch (nur über Mittag), relativ teuer die Sushi-Bar. Englischsprachige Speisekarte. Sagorodnyj prosp. 13, 347-8850.

Schinok 7, ukrainisches Lokal im Kellergewölbe des „Xren“ (siehe oben), der unvermeidliche Knoblauch hängt über der Theke. Vielfältiges Angebot an ukrainischen Spezialitäten, zu dem auch Blutwürste gehören. Das Lamm wird über dem offenen Feuer gegrillt. Zur Einstimmung werden neben russischen Wodkas auch ukrainische serviert. Ab 20 Uhr tritt in der Regel eine Folklore-Gruppe auf. Englischsprachige Karte, sehr freundliche Bedienung. Leser beklagten sich allerdings über das hohe Preisniveau. Sagorodnij prosp. 13, 571-8262.

Dickens Pub 15, nicht an der Themse, aber an der Fontanka, und von dieser nur durch die Straße getrennt. Very British styled. Im Inneren kann man von 8 bis 17 Uhr English Breakfast bestellen. Neben Fish & Chips auch Baked Potatoes, daneben klassisch russische Gerichte. Beliebt aber ist vor allem der sehr lebendige Biergarten. Neununddreißig Biere (englisch, schottisch, walisisch, belgisch, deutsch, russisch, tschechisch) stehen auf der Karte, auch das berühmte Bamberger „Schlenkerla“ (Rauchbier) ist dabei; das hochprozentigste ist das belgische Delirium Nocturnum (8,5 %), vielleicht sollte man hinterher mit einem Kwas (0 %) ausgleichen. Nab. Reki Fontanki 108, 380-7888.

Mein Tipp: Kilikia 2, großes Kellerlokal mit vier Räumen (einer mit TV, einer mit Piano, zwei ruhig). Vorwiegend armenische Küche, einige Gerichte georgischer und internationaler Herkunft. Zartes Lamm und zartes Rind, stets mit Gemüse serviert. Auch Fisch kommt auf den Tisch, und die armenische Käseplatte ist nicht zu verachten. Wer den armenischen Rotwein (leicht und süffig) nicht mag, bestellt die chilenische Alternative. Dass das hervorragende Lokal auch noch Pasta und Pizza im Angebot hat, beachtet man besser nicht. Gorochowaja ul. 26, 327-2208.

Cuba Bar 3, zwischen Bildern aus Kuba wacht Che Guevara über das Geschehen im freundlich gestalteten Interieur. Der kubanische Besitzer steht selbst am Herd. Zur kubanischen Küche gehören hervorragende Schweinerippchen, Huhn in Honig oder Wein und mit Reis gefüllte Hühnerbrust. Das gegrillte Sirloin-Steak mit Gemüse ist äußerst zart. Auch vegetarische Gerichte und ein großes Angebot an Salaten. Belgisches oder russisches Bier und selbstverständlich eine große Auswahl an Rum. Das Personal ist sehr freundlich, die Preise korrekt. Gorochowaja ul. 28, 310-3311.

Kafe Imbir 9, der Name steht für Ingwer. Hinter den getönten Fenstern verbirgt sich ein nüchternes Interieur ohne Schnickschnack. Russische Küche zu durchschnittlichen Preisen, ausgezeichnet zubereitet und freundlich serviert. Der Thunfischsalat (frischer Thunfisch) mit Granatapfel und zarten Avocados hat ebenso überzeugt wie die Rinderzunge mit Pilzsauce und Meerrettich. Sagorodnij prosp. 15, 713-3215.

Grand Café „Tea House“ 4, leicht indischer Stil, im Inneren leicht parfümierter Tabakgeruch - das Lokal bietet Wasserpfeifen an. Großes Sortiment an Kaffees und Tees, ebenso an Tabaken für die Nargile. Betischung auch zur Straße. Ul. Rubinschtejna 24, 572-3727.

Einkaufen

Kusnetschnyj-Markt, gepflegter Lebensmittelmarkt auf dem Kusnetschnyi per (siehe oben).

Wladimirskij-Passasch, mehrstöckiges modernes Shoppingcenter mit zahlreichen Boutiquen in einem Innenhof gegenüber der Wladimirkirche.

Der Kusnetschnyj-Markt ist die beste Adresse für frisches Obst

Sennaja-Markt, neben dem gleichnamigen Platz, ein bisschen wie der frühere Apraksin Dwor, allerdings sehr klein. Billige Kleider und Schuhe im vorderen Teil, Gemüse im hinteren.

Zwischen Sennaja-Platz, Mariinskij und dem Ehernen Reiter

Gribojedow-Kanal, Krjukow-Kanal, Mojka - der folgende Spaziergang ist schon deshalb angenehm, weil er über weite Strecken an den Quais entlang führt. Obendrein lässt er sich mit dem Besuch einiger Sehenswürdigkeiten verbinden.

An der Mojka

In diesem Teil der Stadt leben die meisten der heute noch rund 60.000 Kommunalka-Bewohner der Stadt (→ Wissenswertes von A bis Z). Davon bekommt der Spaziergänger allenfalls einen Eindruck, wenn er die Tore zu den zahlreichen Hinterhöfen, die meist zu weiteren Hö-fen führen, aufstößt. Wenn die Fassade zur Straße einen gepflegten Eindruck macht, so gilt das noch lange nicht für die Hinterhöfe. Und dann: Nur ein paar Straßenzüge weiter, und man steht vor der gewaltigen Isaakskathedrale, Pflichtstation des organisierten Sightseeings.

Tour 5: Kunst, Kultur und Rasputin

Inhaltsverzeichnis
Nikolauskathedrale (Никольский Собор)
Mariinskij-Theater (Мариинский Театр)
Synagoge (Синагога)

Mariinskij-Konzerthalle (Мариинский Концертный зал)

Neu-Holland (Новая Голландия)

Museum der Kriegsmarine (Военно-Морской Музей)

Jussupow-Palast (Юсуповский Дворец)

Nabokov-Museum (Музей В. В. Набокова)

Museum für Religionsgeschichte (Музей Истории Религии)

Isaaksplatz (Исаакиевская Площадь)
Isaakskathedrale (Исаакиевский Собор)
Senatsplatz (Сенатская площадь)
Der Eherne Reiter (Медный Всадник)

Ausgangspunkt: Triple-Station Sennaja Ploschtschad/Sadowaja/Spasskaja

Den quirligen Sennaja-Platz verlässt man an der westlichen Ecke, und schon steht man am schmalen Gribojedow-Kanal, der über eine große Schleife zur Nikolauskathedrale führt. Von den vielen Brücken, auf die man unterwegs trifft, ist die Löwenbrücke (Fußgängerbrücke) zweifellos die schönste: In ihrer Komposition erinnert sie stark an die Bankbrücke am selben Kanal mit ihren vier Greifen (→ Tour 4, In Dostojewskijs Revier). Die architektonische Verwandtschaft kommt nicht von ungefähr: Beide datieren aus demselben Jahr (1825), beide wurden vom selben Ingenieur gebaut, und für beide entwarf derselbe Bildhauer die Brückenfiguren. Die vier Löwen, die in ihren Mäulern die Trageseile festhalten, gehören zu Petersburgs beliebtesten Fotomotiven. Berlinern mag die Brücke bekannt vorkommen; sie bekamen 1838 eine Kopie ab, die noch heute im südwestlichen Teil des Tiergartens zu sehen ist.

Nikolauskathedrale (Никольский Собор)

In einem kleinen, auf zwei Seiten von Kanälen begrenzten Park gelegen, gibt die pastellblaue Nikolauskathedrale (1753-1762) mit ihren weißen Kolonnaden und goldenen Kuppeln ein majestätisches Bild ab. Ihre Entstehung führt in die Regierungszeit von Zarin Elisabeth zurück, die hier einen weiteren prächtigen Barocktupfer ins Stadtbild setzen ließ. Zum Ensemble gehört der freistehende Glockenturm, bei Hochzeitsfotografen ein beliebtes Hintergrundmotiv.

Im Inneren ist der Bau, wie bei Kathedralen häufig der Fall, in Ober- und Unterkirche unterteilt. Auch hier herrscht barocke Pracht: riesige Lüster und viel Gold. Die weitaus hellere Oberkirche ist allein wegen ihrer kostbaren geschnitzten Ikonostase aus der Entstehungszeit der Kathedrale einen Besuch wert.

Die Nikolauskathedrale gehört zu den wenigen Petersburger Gotteshäusern, die unter den sowjetischen Regierungen nicht geschlossen oder in ein Kino, Schwimmbad oder Museum umgebaut oder einfach als Lagerhalle säkularisiert wurden; 1967 fand hier die Totenfeier für die berühmte Petersburger Dichterin Anna Achmatowa (→ Tour 3) statt.

Nikolaus ist gemeinhin der Schutzpatron der Seeleute, eine Berufsgattung, die in St. Petersburg immer eine besondere Rolle spielte; schließlich verdankt die Stadt dem Zugang zum Meer ihre Existenz. Die Nikolauskathedrale wurde als Kirche für die Angestellten der Admiralität gebaut, weshalb sie auch „Nikolaus-Marine-Kathedrale“ genannt wird. An diese ursprüngliche Bestimmung erinnern einige Gedenktafeln in der Unterkirche, ebenso die Basisreliefs der Statue mit Adler und Kreuz, die inmitten der kleinen Parkanlage steht. Ebenfalls in diese Tradition der Kathedrale passte die hier abgehaltene Gedenkfeier für die 118 toten Seeleute, die im Jahr 2000 ums Leben kamen, als das atombetriebene U-Boot „Kursk“ nach einer Explosion in den Fluten der Barentssee versank.

Übernachten
1 | Prestige
2 | W
3 | Petro Palace
4 | Comfort/Herzen House
11 | Istorija
14 | Alexander House

Essen & Trinken
5 | Krokodil
6 | Paparazzi
7 | Arcobaleno
8 | The Idiot
9 | Stolle
10 | Sadko
12 | 1848
13 | Lechaim
15 | Dwa Mu
16 | Golden Cafe

Liturgie tägl. um 10 und 18 Uhr.

Mariinskij-Theater (Мариинский Театр)

Das etwas pompös wirkende grün-weiße „Mariinskij“ aus dem Jahr 1860 geht auf Zar Alexander II. zurück, der seine kunstsinnige Gattin Maria Alexandrowna mit einem Theaterbau ehren wollte. Heute beherbergt es das Mariijnskij Ballett- und Operntheater, das für seine Gastspiele internationales Renommee genießt. Für die Qualität des Ensembles sorgt Dirigent Walerij Gergijew, der 1976 als 23-Jähriger den Berliner Herbert-von-Karajan-Dirigentenwettbewerb gewann und 1988 die künstlerische Leitung der Mariinskij-Oper (bzw. Kirow-Oper, wie sie damals hieß) übernahm. Seit 1996 waltet Gergijew auch als Intendant des Mariinskij-Theaters und beweist neben großem künstlerischem Gespür auch eine glückliche Hand im Auftreiben von Sponsorengeldern.

Der Saal des alten Mariinskij-Theaters zeigt reichen Stuck, viel Hellblau und Gold und bietet fast 2000 Zuschauern Platz.

Nach jahrelangen Bauarbeiten wurde 2013 unter Anwesenheit Präsident Putins auf der anderen Seite des Krjukow-Kanals eine zweite Bühne eröffnet, das Mariinskij-2. Eine Passerelle über den Kanal verbindet das alte mit dem neuen Theater. Den 2003 für das Mariinskij-2 ausgeschriebenen Wettbewerb gewann der französische Architekt Dominique Perrault, dem die Pariser ihre Nationalbibliothek verdanken.

Dessen Pläne − unter anderem wollte er dem Neubau eine goldene Kuppel verpassen − erwiesen sich allerdings bald als zu kostspielig, so dass die Verantwortlichen das kanadische Büro Diamond & Schmitt Architects mit einer abgespeckten Version beauftragten. Nach der Eröffnung 2013 zerrissen sich die Petersburger die Mäuler über die Architektur, der Beton-Glas-Koloss sehe eher wie ein Shopping-Tempel aus und passe überhaupt nicht in den alten Stadtteil. Was jedoch die Qualität von Bühnentechnik und Akustik im Inneren anbelangt, so verstummten auch die kritischsten Geister. Das Mariinskij-2, da sind sich alle einig, ist auf dem neuesten Stand der Entwicklung. Und Direktor Walerij Gergijew freut sich, dass er allabendlich zusätzliche 2000 Zuschauer empfangen darf.

Links Mariinskij, rechts Mariinskij-2

Wer eine Vorstellung im alten oder neuen Mariinskij besuchen will - die Kleidervorschriften sind locker. Sie brauchen nicht im Frack zu kommen, auch in Jeans wird Ihnen Zutritt zu den hochkarätigen Aufführungen gewährt; Besucher in Shorts oder T-Shirts allerdings werden abgewiesen.

Aktuelles Programm unter www.mariinsky.ru (auch englischsprachig). Es empfiehlt sich, die Eintrittskarten bereits vorab im Internet zu kaufen. Preis je nach Vorstellung und Platz 400-5000 Rbl.

Im Rahmen der Erweiterung des Mariinskij-Theaters wurde auch gleich beschlossen, an Stelle der 2003 abgebrannten Theaterwerkstätten und Bühnenbilddepots einen neuen Konzertsaal zu bauen (Mariinskij-Konzerthalle, siehe unten).

Gegenüber dem Mariinskij-Theater steht der massive klassizistische Bau des Konservatoriums. Zu den Schülern des ersten Jahrgangs der 1862 gegründeten Musikhochschule gehörte Tschajkowskij, 1904 bis 1914 drückte auch der Komponist Prokofjew hier die Schulbank. Aber nicht diesen beiden gebührt die Ehre, als Statuen die Grünstreifen links und rechts des Konservatoriums zu veredeln, sondern den heute weniger bekannten Komponisten Michail Glinka (links) und Nikolaj Rimskij-Korsakow (rechts). Letzterer genoss zu seiner Zeit in St. Petersburg hohes Ansehen. Ob er auch als Lehrer beliebt war, sei dahingestellt. Überliefert ist, wie er Schulanfängern des Konservatoriums seine Unterrichtsmethode erklärte: „Erst werde ich reden, und Sie werden zuhören. Dann werde ich weniger reden, und Sie werden zu arbeiten beginnen. Und schließlich werde ich überhaupt nicht mehr reden, und Sie werden arbeiten.“

Synagoge (Синагога)

Die Synagoge der Stadt zeigt maurischen Stil

Der prächtige Bau im maurischen Stil stammt aus den Jahren 1880-1893, Hauptsponsor war Baron Horace Günzburg, ein jüdischer Geschäftsmann, weshalb die Synagoge damals auch „Günzburg-Synagoge“ genannt wurde. Nachdem Reformzar Alexander II., wohl um den kosmopolitischen Charakter der Hauptstadt zu unterstreichen, den Bau einer Synagoge genehmigt hatte, fand er die ersten Pläne dann doch etwas zu groß und verlangte eine Variante in kleinerem Format. Noch immer groß genug - die Petersburger Synagoge ist nach der Budapester die zweitgrößte Europas. Ein repräsentativer Bau lag damals ganz im Sinn der betuchten jüdischen Oberschicht, die sich dem Reformjudentum zuwandte, während die große Mehrheit der Petersburger Juden sich zum orthodoxen Judentum zählte, das überall in der Stadt seine Betstuben unterhielt.

Die Vorhalle fasziniert mit einer raffinierten Akustik: Das Flüstern in einer Ecke kann in der gegenüberliegenden gehört werden. Der große, schmucke Gebetssaal dient heute noch dem täglichen Gottesdienst. Er bietet 1200 Personen Platz, die Galerien für die Frauen nicht mitgerechnet.

Heute leben schätzungsweise noch rund 90.000 Juden in St. Petersburg. In den Jahren 2002-2003 wurde die Synagoge, die auch in sowjetischer Zeit nie geschlossen wurde, einer kompletten Renovierung unterzogen. Die Gelder dazu hatte der 1999 in Monaco ermordete Privatbankier Edmond J. Safra zur Verfügung gestellt, was der einstigen Günzburg-Synagoge zu einem neuen Namen verhalf: Offiziell heißt sie jetzt „Edmond-J.-Safra-Synagoge“.

Ein Seiteneingang führt ins Restaurant „Lechaim“ (→ Essen und Trinken), wo in sehr gepflegtem Ambiente koschere Küche serviert wird. In den Nebengebäuden der Synagoge sind ein koscherer Lebensmittelladen, ein jüdischer Kindergarten sowie eine Schule eingerichtet.

Synagoge tägl. 10-18 Uhr. Eintritt frei.

Mariinskij-Konzerthalle (Мариинский Концертный зал)

Hypermoderne Architektur, optimale Akkustik: Mariinskij-Konzerthalle

2006 war es soweit: Nach einer Bauzeit von nur 16 Monaten gab das Mariinskij-Orchester unter seinem Dirigenten Walerij Gergijew in der neuen Konzerthalle das Eröffnungskonzert, und selbst Politiker nehmen sich mitunter etwas Zeit für Kultur. Zumindest, so vermerkte die Neue Zürcher Zeitung, „war für einige Minuten auch Wladimir Putin erschienen“.

Die alte neugotische Fassade wurde originalgetreu wiederhergestellt, dahinter erstreckt sich die hypermoderne Architektur der neuen Halle, deren Form die Süddeutsche Zeitung zu einem Vergleich hinriss, der dem architektonischen Wurf angemessen ist: „Wie eine Stradivari!“

Dass eine Stradivari im Inneren des Hauses ihren Klang optimal entfalten kann, dafür sorgte der weltberühmte japanische Akustiker Yasuhisa Toyota, der auch die Verantwortung für den guten Ton in der Walt Disney Concert Hall in Los Angeles übernahm; in Hamburg projektierte er die Innenarchitektur für die Elbphilharmonie (Fertigstellung 2015). In St. Petersburg hat Toyota die Konzerthalle mit unterschiedlich perforierten Holzpaneelen ausgekleidet, das Parkett steigt steil an, das Podium für die Musiker kann je nach Bedarf verändert werden. Violinisten, Cellisten und Flötisten werden dabei von Toyota auf eine harte Probe gestellt: Seine Akustik offenbart, wie die Neue Zürcher Zeitung schrieb, „jeden kleinsten Fehler, jede Unstimmigkeit bei den Streichern, jedes Forcieren der Stimme, jede Ansatz-Unsicherheit bei den Bläsern.“

Wie im Mariinskij-Theater gilt auch hier: Man darf in Jeans erscheinen, nicht aber in Shorts oder T-Shirts.

Neu-Holland (Новая Голландия)

Ein kleine Insel in der Form eines gleichseitigen Dreiecks, gebildet vom Admiralitätskanal, dem Krjukow-Kanal und der Mojka, mitten auf der Insel ein Teich, vielmehr ein Wasserdepot, das über einen kurzen Kanal mit dem Krjukow-Kanal und einen weiteren kurzen Kanal mit der Mojka verbunden ist. Über letztere führt ein romantischer „Triumphbogen“, der nahezu identisch ist mit dem der Katharinenkirche am Newskij-Prospekt und vom selben Architekten stammt.

Der Name Neu-Holland führt auf Peter den Großen zurück, dessen Vision einer Hafenstadt bei seinem Besuch in Holland hier konkrete Konturen annahm. Die geziegelten Hallen stammen aus den Jahren 1765-1780 und ersetzten frühere Holzbauten. In ihnen wur-den Baustämme gelagert, die in der Admiralitätswerft für den Schiffsbau gebraucht wurden; auf der Insel schien das riesige Holzdepot vor Bränden sicherer. In sowjetischer Zeit war Neu-Holland Militärareal, im Wasserdepot wurden angeblich Kriegsschiffe in Modellform auf ihre Tauglichkeit getestet, und am anderen Ufer des Krjukow-Kanals lagen Kasernen.

Eine neue Nutzung des Areals wird seit der Jahrtausendwende diskutiert. Ein erster Auftrag ging an den englischen Stararchitekten Norman Foster, in Deutschland bekannt für die begehbare Glaskuppel des Reichstags in Berlin. Sein Plan sah einen Umbau zum multifunktionalen Business- und Kulturzentrum vor, der 2010 abgeschlossen sein sollte. Doch Peter der Große ließ grüßen: Die Ingenieure hatten den sumpfigen Boden unterschätzt, und die Behörden befanden, Fosters Konzept sei doch zu kostspielig, und entzogen ihm den Auftrag. Einen daraufhin ausgeschriebenen Wettbewerb gewann die New Yorker Work Architecture Company, deren Konzept 2012 weitgehend realisiert war: Flanierzone, Grünfläche (mit Liegestühlen) am zentralen „Teich“, sommerliche Open-air-Konzerte, Bars, Kinderspielplatz, Open Library ... Der kreisrunde Bau, ehemals Gefängnis für delinquente Seeleute, wurde als Galerie genutzt. 2014 jedoch war Neu-Holland schon wieder geschlossen, die Insel soll erst 2017 wieder zugänglich ein.

Museum der Kriegsmarine (Военно-Морской Музей)

Das früher in der Börse an der Spitze der Wassilijewskij-Insel untergebrachte Marinemuseum hat in den Räumen der riesigen Krjukow-Kaserne eine neue Bleibe gefunden. Von den 800.000 Exponaten konnten in der Börse nur 2 % gezeigt werden. Im Ziegelsteinbau am Krjukow-Kanal sollen immerhin 8 % Platz finden. Der Umzug war 2014 noch nicht ganz abgeschlossen, das Museum aber geöffnet.

Das Museum dokumentiert mit zahlreichen Schiffsmodellen, U-Booten und Militärmaschinerie, mit Flaggen, Gemälden und Fotos die Geschichte der Marine seit ihrer Gründung, über die Sowjetzeit hinaus bis in die Gegenwart. Eine besondere Abteilung ist dem Russisch-Japanischen Krieg 1904-05 gewidmet, auch wenn aus den Seeschlachten bekanntlich die Japaner als Sieger hervorgingen. Star der Sammlung aber bleibt ein kleines Holzboot, mit dem der Stadtgründer seine ersten Navigationsversuche unternahm.

Wer Zweifel an der Schlagkraft der russischen Marine hat, kann sich im Videoraum überzeugen lassen. Dort demonstriert ein 20-minütiger, ziemlich martialischer Film das zerstörerische Potential von Kriegschiffen, U-Booten und Flugzeugträgern. Auch Putin taucht kurz auf und kontrolliert, ob alles in Ordnung ist.

Mi-So 11-18 Uhr. Eintritt 250 Rbl.

Jussupow-Palast (Юсуповский Дворец)

Die Jussupows zählten seit Generationen zu den schwerreichen Adligen; ihr Vermögen verdankten sie ihrem ausgedehnten Landbesitz, später vermehrten sie es mit dem Einstieg in die Industrie, sie besaßen Bergwerke und am Kaspischen Meer erdölreiches Terrain.

„Triumphbogen“ in Neu-Holland (18. Jh.)

Der Palast aus den 1830er Jahren in bester Lage am Mojka-Quai hatte einen Vorgänger aus den 1760er Jahren, von dem beim Umbau der schmucke Portikus mit seinen sechs Säulen übernommen wurde. Die Jussupows, die nicht nur sich selbst, sondern auch ihre immense Gemälde- und Skulpturensammlung unterbringen wollten, ließen sich nicht lumpen. Ihr Palast ist nach dem Winterpalast der luxuriöseste der Stadt. Nachdem er mitsamt der Gemäldesammlung verstaatlicht wurde, fanden zahlreiche Kunstwerke in der Eremitage eine neue Bleibe. Aber auch ohne Gemäldesammlung: Allein der prunkvollen Säle und der makabren Installation im Keller wegen ist er eine erstrangige Touristenattraktion.

Erst betritt man die repräsentativen Räume der ersten Etage, zu denen auch ein großer Speisesaal mit einer kunstvoll geschnitzten Eichendecke gehört. Prunkstück aber ist der hauseigene Theatersaal, ein einzigartiges Juwel, in dem heute gelegentlich Konzerte stattfinden, für die man besser frühzeitig reserviert.

Die privaten Säle der Jussupows lagen im Erdgeschoss: ein kleines Musikzimmer, ein im Renaissance-Stil eingerichteter, nach Heinrich II. benannter Saal, das Kabinett des Fürsten, dessen Bibliothek 55.000 Bände zählte, ein orientalischer Saal mit Billardtisch und türkischem Diwan, ein noch orientalischerer Saal, im maurischen Stil vergoldet und mit mehrfarbigem Marmorboden ausgelegt, ein Schlafzimmer, dessen schmucke Decke mit bemaltem Gips wie aus Holz scheint - an Geld mangelte es den Jussupows wahrlich nicht.

Der berüchtigte Keller, in dem der Wunderheiler Rasputin ein jämmerliches Ende fand, ist nur mit Führung (Sondereintritt) zu besichtigen. Eine Wachsfigureninstallation zeigt den bärtigen Rasputin an der reich gedeckten Tafel sitzend, derweil sein Mörder Fürst Felix Jussupow etwas nervös daneben steht und die Wirkung der vergifteten Speisen abwartet - ein perfektes Bühnenbild für eine schauerliche Märchenstunde. Die Führung erzählt in russischer Sprache die makabren Einzelheiten des Geschehens, den Besuchern läuft ein leiser Schauer über den Rücken, und Rasputin will und will nicht sterben.

Tägl. 11-17 Uhr. Eintritt 500 Rbl inkl. eines hervorragenden Audio-Guides mit Sprachwahl (Kaution 1000 Rbl). Führung (in russischer Sprache) in den „Rasputin-Keller“ tägl. 13.45 Uhr (300 Rbl extra).

Nabokov-Museum (Музей В. В. Набокова)

Längst nicht so luxuriös wie der Jussupow-Palast, aber immer noch eine gute Adresse - zumal, wenn man über das gesamte Haus für sich und seine Familie samt Bediensteten verfügen kann - ist das Gebäude Nr. 47 in der Bolschaja-Morskaja-Straße. Im Haus, das sein Großvater hatte erbauen lassen, wuchs der russisch-amerikanische Erzähler Vladimir Nabokov (1899-1977) auf, der nach Jahren des Exils in London, Berlin, Paris und den USA 1961 in die Schweiz übersiedelte, wo er sich mit den Tantiemen seines Bestsellers „Lolita“ einen angenehmen Lebensabend an den Gestaden des Genfersees leisten konnte.

Nabokovs Großvater war Justizminister unter den Zaren Alexander II. und Alexander III., sein Vater bekleidete nach der Februarrevolution 1917 (→ Geschichte der Stadt) einen wichtigen Posten in der Kerenskij-Regierung. Die Nabokovs gehörten zu jener begüterten kosmopolitischen Petersburger Oberschicht, die sich nach der Russischen Revolution in den Westen absetzte. Vladimir Nabokov war damals gerade 18 Jahre alt, seine Heimatstadt sah er nie wieder, aber los ließ sie ihn zeitlebens nicht, wie in seiner Autobiographie „Erinnerung, sprich“ nachzulesen ist.

Die Nabokovs belegten einst das ganze Haus mit seinen fünf Badezimmern, das 1998 eröffnete Nabokov-Museum muss sich mit einem Teil des Erdgeschosses begnügen. Das reicht allerdings auch, denn groß ist die Erinnerungs-Sammlung nicht. Im einstigen Speisesaal mit der schweren Eichendecke sowie im Flur sind einige persönliche Utensilien, Erstausgaben, Samisdat-Schriften (Literatur, die nur im Untergrund zirkulierte) und eine gute Fotodokumentation über Nabokovs Leben zu sehen.

Das Nebenzimmer ist dann gänzlich der anderen Leidenschaft des Romanciers gewidmet, der Lepidopterologie, was man auf Deutsch mit „Schmetterlingswissenschaft“ übersetzen könnte. Seinen ersten lepidopterologischen Aufsatz publizierte Nabokov mit 21 Jahren.

Rasputin diniert bei Jussupow

Religiöse Ekstase war ihm so wenig fremd wie sexuelle und alkoholische Exzesse - Wanderprediger, Wunderheiler und Wüstling, alles in einem. Grigorij Rasputin, 1869 im westlichen Sibirien geboren, ist eine schillernde Figur seiner Zeit. Der entscheidende gesellschaftliche Aufstieg gelingt ihm aber erst in St. Petersburg, wo er 1903 zum ersten Mal auftaucht. 1905 lernt er auf einer Gesellschaft Zar Nikolaus II. und Zarin Alexandra kennen, bei denen der religiöse Mann einen tiefen Eindruck hinterlässt. Zwei Jahre später lässt die Zarin den bärtigen Mönch mit dem stechenden Blick (dem die Frauen angeblich reihenweise verfallen) ans Bett ihres dreijährigen Sohnes kommen. Zarewitsch Alexej ist Bluter, hat sich beim Spielen verletzt, und alle ärztliche Kunst hat versagt. Rasputin betritt das Zimmer, murmelt ein paar Gebete, redet dem Kranken gut zu - der am folgenden Morgen wieder gesund ist. Fortan genießt Rasputin das Vertrauen der Zarin, geht im Palast aus und ein, wenn auch durch die Hinterpforte, damit der makellose Ruf der Herrscherin keinen Schaden nimmt.

Der unheimliche Mann, dem die Zarin hörig zu sein scheint, beschäftigt bald das eben erst eingeführte Parlament. Nachforschungen werden angestellt, die Gerüchteküche brodelt. Von verführten Damen des Zarenhofs ist ebenso die Rede wie von häufigen Besuchen des Gottesmanns bei Prostituierten. In der Folge verschwindet Rasputin 1908 aus der Stadt, um 1910 erneut aufzutauchen. Schließlich führt der Druck der Presse und auch des Ministerpräsidenten dazu, dass der Zar nachgibt: Er verbietet Rasputin den Aufenthalt in St. Petersburg. Dieser fährt darauf in seine westsibirische Heimat zurück.

Vielleicht wäre Rasputin dort geblieben, wäre dem an Hämophilie leidenden Zarewitsch im Oktober 1912 nicht erneut Unheil zugestoßen. Der mittlerweile zehnjährige Alexej stürzt bei einem Familienausflug. Die Geschichte wiederholt sich, die Ärzte versagen, der Zarewitsch hat bereits die Sterbesakramente bekommen, als die Zarin Rasputin ein Telegramm schickt: „Ärzte hoffnungslos, unsere einzige Hoffnung sind Ihre Gebete!“ Rasputin fällt in seiner sibirischen Heimat vor einer Ikone in Trance und telegrafiert hinterher zurück: „Dein Sohn wird leben. Die Ärzte sollen ihn nicht weiterquälen.“ Die Ferntherapie zeitigt unmittelbaren Erfolg, und im selben Jahr noch wird der rätselhafte Mann von der Zarin erneut in St. Petersburg empfangen.

Europa steuert derweil auf den Ersten Weltkrieg zu. Nikolaus II. geht lieber mit seiner Familie spazieren, als sich um Politik zu kümmern. Sind politische Entscheidungen gefragt, so wendet sich der Zar oft an die Zarin, und diese wiederum sucht bei Rasputin Rat. Für das Parlament und weite Teile der Oberschicht wird der heilige Mann untragbar. Mehrere Mordversuche misslingen. Einmal wird er immerhin so stark verletzt, dass er seinen sexuellen Eskapaden fortan alkoholische Exzesse hinzufügt, um die Schmerzen zu ertränken.

Am Zarenhof wiederholen sich die Verletzungen des Zarewitschs und die Heilungen durch Rasputin. Dessen Macht und Einfluss führen schließlich so weit, dass im Parlament das Thema Rasputin alle anderen Staatsgeschäfte verdrängt. Genug ist genug, beschließen einige Verschwörer und planen ein Mordkomplott im Jussupow-Palast.

Felix Jussupow, letzter Fürst seines Namens, legt es nicht darauf an, sein riesiges Vermögen weiter zu vermehren, lieber gibt er es mit vollen Händen aus. Er ist ein Dandy, verheiratet mit der schönen Irina Alexandrowna, die via mütterliche Linie eine Nichte von Nikolaus II. ist und via väterliche Linie eine Urenkelin von Nikolaus I. - mithin eine hervorragende Partie. Es ist wohl einem Rest von patriotischer Gesinnung zuzuschreiben, dass der junge Jussupow beim Komplott mit von der Partie ist. Die Fäden zieht vermutlich Wladimir Purischkewitsch, ein monarchistischer Abgeordneter mit stramm rechter Ausrichtung.

Wie auch immer: Jussupow lädt Rasputin in seinen fürstlichen Palast ein, wo im Keller ein mit Zyankali vergiftetes Festessen auf den Gast wartet. Zumindest wird dies so kolportiert. Offensichtlich kommt Rasputin ohne allen Argwohn, aber nicht einmal das ist sicher. Vielleicht hat der Gottesmann geahnt, was auf ihn zukommt, kann aber - Irina Alexandrowna ist wirklich eine schöne Frau - dem Versprechen auf ein erotisches Abenteuer nicht widerstehen. Als Rasputin auf das Zyankali keine Reaktion zeigt, wird der Gastgeber nervös, greift schließlich zur Pistole und schießt. Rasputin, ein kräftiger Mann von 1,82 Meter Größe, zuckt ein bisschen zusammen und stürzt sich auf den Angreifer. Jetzt erst kommen aus dem Nebenzimmer die weiteren Verschwörer, Purischkewitsch gibt die tödlichen Schüsse auf den immer noch kämpfenden Wunderheiler ab. Der Mann wird in einen Teppich gerollt und in der eisigen Newa versenkt. So jedenfalls könnte es gewesen sein.

Jussupow-Palast

Zwei Tage später findet man die Leiche. Die Obduktion ergibt, dass Rasputin Wasser in der Lunge hat, also noch lebend in die Newa geworfen wurde. Die Ärzte finden keine Spuren von Zyankali, aber zahlreiche Indizien dafür, dass das Opfer einer grausamen Folter unterzogen wurde.

Wie sich die Ermordung Rasputins im Keller des Jussupow-Palasts im Einzelnen abgespielt hat, wird wohl nie mehr zu ermitteln sein. Im Dunkel der Geschichte blühen die Legenden. Eine davon erzählt die Führung am Tatort. Eine andere hat der 1967 in Paris verstorbene Jussupow höchstpersönlich in die Welt gesetzt, nachzulesen in: Fürst Felix Jussupow, Rasputins Ende (Matthes & Seitz, Berlin 1985).

Die Schmetterlinge muss man natürlich erst finden und dann auch noch fangen, bevor man die Jagdtrophäen vorsichtig auf ein Blatt Papier spießen kann. Nabokov hat dieser Tätigkeit zeitlebens ausgiebig gefrönt - mit Erfolg: Er entdeckte über ein Dutzend neue Arten, die in ihrem lateinischen Namen nun den Zusatz des berühmten Schriftstellers mitführen, z. B. den Carterocephalus canopunctatus Nabokov. Privat brach der passionierte Lepidopterologe manchmal aber mit der wissenschaftlichen Tradition und dachte lieber an seine Frau Vera. In seinen äußerst akkuraten Schmetterlingszeichnungen liest man liebevolle Phantasienamen wie Adorata adorata oder Vérina.

Zum Abschluss des Besuchs wird ein Video gezeigt, im kurzen ersten Teil über Nabokov als Schmetterlingsjäger, im langen zweiten Teil ein Interview mit dem Autor, beide Teile in englischer Sprache. Ein Informationsblatt in Englisch liegt auf, die Exponate sind mit zweisprachigen Legenden versehen.

Di-Fr 11-18, Sa/So 12-17 Uhr. Eintritt frei.

Museum für Religionsgeschichte (Музей Истории Религии)

An die Zeiten der diversen Atheismus-Museen in der Stadt erinnert noch eine Fotodokumentation im Entree. Heute verzichtet man auf den ideologischen Blickwinkel, das Museum für Religionsgeschichte lässt die Exponate für sich sprechen. An einigen Göttinnen aus der Zeit vorchristlicher Religionen vorbei taucht der Besucher in die Geschichte des Christentums ein. Neben farbenfroher sakraler Kunst aus dem 18. Jahrhundert und Ikonen, die nicht weiter kommentiert werden, sind einige Bilder thematischen Blöcken zugeordnet: Inquisition (ein Häretiker wird in ein düsteres Verlies versenkt), Protestantismus, Französische Revolution (antireligiöser Karneval). Wer kein Russisch versteht, erfreut sich vielleicht an den spöttischen deutschsprachigen Zeilen eines alten Totentanzes; auch der Papst entrinnt dem Sensenmann nicht: „Komm, alter Vater, komm, es muss geschieden sein / Kreuch aus dem Vatikan in diesen Sarg hinein / Hier trägt der Scheitel nicht das Gold von dreyen Kronen / Der Hut ist viel zu hoch, du musst itzt enger wohnen.“

Ziemlich willkürlich scheint dann das Nebeneinander von Hexen, Bildern aus Nepal und Indien und christlichen Heiligendarstellungen. Gegen Schluss des Rundgangs bekommt auch der Islam eine Abteilung, sie bleibt allerdings eher ein dekorativer Farbtupfer.

Fazit: Wenn man es aufgegeben hat, ein Museumskonzept zu suchen, durchaus sehenswert, für manche vielleicht eine Fundgrube.

Mo und Do-So 10-18, Di 13-21 Uhr. Eintritt 300 Rbl.

Isaaksplatz (Исаакиевская Площадь)

Bevor man sich in die Isaakskathedrale begibt, zumal, wenn sich an der Kasse eine längere Warteschlange gebildet hat, bleibe man kurz auf dem Isaaksplatz stehen. Den großen Marienpalast gegenüber der Kathedrale, der den Platz südlich abschließt, ließ Zar Nikolaus I. für seine älteste Tochter Maria bauen, er ist heute Sitz des Stadtparlaments. Den Platz selbst, der wie der Schlossplatz in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts sein heutiges Aussehen bekam, beherrscht die gewaltige, bronzene Reiterstatue Nikolaus I., ein Werk von Auguste de Montferrand, dem Architekten der Isaakskathedrale, und Pjotr Klodt, der schon mit den „Rossbändigern“ an der Anitschkow-Brücke (→ Tour 1) sein Talent in der Gestaltung unbändiger Pferde unter Beweis gestellt hatte. Eine besondere Dynamik verströmt die Reiterstatue dadurch, dass nur die Hinterhufe des Pferdes mit dem Sockel verbunden sind. Die vier weiblichen Figuren - angeblich mit den Zügen der Gattin und der Töchter des Zaren ausgestattet - sind Allegorien auf Glauben und Gerechtigkeit, Weisheit und Stärke. Zumindest letztere ist dem grausamen Herrscher nicht abzusprechen.

Am besten ließen sich die Details der einzelnen Darstellungen mit dem Fernglas studieren - oder man begibt sich ins Russische Museum (→ Tour 2), wo ein Modell der Statue zu sehen ist.

Ganz in der Nähe des Platzes, in der 3. Etage der Bolschaja-Morskaja-Str. 35, zeigt das Staatliche Zentrum für Fotografie (Rosfoto monatlich wechselnde Ausstellungen nationaler und internationaler Fotokunst: 2008 war der Stuttgarter People- und Fashionfotograf Ruediger Schestag zu sehen, 2010 hatte der französische Fotograf ungarischer Herkunft Brassaï die Ehre, 2014 der Grieche Stratis Vogiatzis.

Tägl. 11-19, Do bis 21 Uhr. Eintritt 100 Rbl.

Auf der anderen Straßenseite, in Richtung Newskij Prospekt, ist im Haus Nr. 24 das Mitte des 19. Jahrhunderts gegründete, weltweit bekannte Juweliergeschäft von Fabergé zuhause, das seine Familientradition nach der Russischen Revolution in Westeuropa fortsetzte und erst 2004 wieder an seinen Petersburger Stammplatz zurückkehrte. Berühmt wurde die Firma vor allem durch die goldenen Eier (Fabergé-Eier), Geschenke, mit denen Zaren ihre Gattinnen an Ostern zu erfreuen pflegten - Juwelierarbeiten vom Feinsten mit Überraschungen in ihrem Innern. Mehr darüber im 2014 eröffneten Fabergé-Museum (→ Tour 1, Wo das Herz von St. Petersburg schlägt).

Isaakskathedrale (Исаакиевский Собор)

Die Isaakskathedrale mit ihren vier mächtigen Portiken und einer weithin sichtbaren goldenen Kuppel ist der größte Kirchenbau der Stadt. Gewidmet ist sie Isaak von Dalmatien (auch Isaak von Konstantinopel genannt), einem syrischen Mönch aus dem 4. Jahrhundert, den mit St. Petersburg einzig die Tatsache verbindet, dass der orthodoxe Kirchenkalender ihn am 30. Mai feiert, dem Geburtstag des Stadtgründers. Bereits 1710 ließ Peter der Große zu Ehren des Mönchs und seiner selbst ungefähr an der Stelle der heutigen Kathedrale eine erste (hölzerne) Isaakskirche errichten, es folgten weitere drei Vorgängerbauten, bis die heutige Kathedrale stand.

Der monumentale Bau aus den Jahren 1818-1858 wurde von Auguste de Montferrand entworfen, einem französischen Architekten, der 1816 in St. Petersburg ankam. Nachdem bei einem ersten Preisausschreiben 1815 keiner der Bewerber den Zaren zu überzeugen vermochte, wurde der Newcomer mit dem Bau beauftragt - sehr zum Ärger der einheimischen Architekten.

Mit ihren 111 Metern Länge, 97 Metern Breite und 101,5 Metern Höhe ist die Kathedrale ein Schwergewicht: sie wiegt angeblich rund 300.000 Tonnen. Um dem Koloss ein solides Fundament zu geben, wurden 11.000 Baumstämme in den Petersburger Sumpf gerammt (andere Quellen sprechen von 24.000 Baumstämmen, nachzählen lässt sich das nicht mehr). Für die Aufrichtung der granitenen Säulen, jede 114 Tonnen schwer, wurde ein spezielles Gerüst konstruiert, dessen Plan man heute im Kircheninneren studieren kann. Für die Kuppel wurden 100 kg pures Gold verwendet (beim derzeitigen Goldpreis über 4 Millionen Euro wert). Das Gold wurde mit Quecksilber vermischt und dann auf Kupferplatten aufgetragen, die erhitzt wurden. Das Quecksilber verdampfte dabei, das Gold blieb auf dem Kupfer haften - bis heute: Eine Neuvergoldung war seither nie nötig.

In der Kathedrale wurden bis 1929 Gottesdienste abgehalten, 1931 transformierte die sowjetische Regierung den Bau in ein staatliches „Antireligiöses Museum“ und ließ bei dieser Gelegenheit ein Foucault'sches Pendel von der Kuppel hängen, um einem staunenden 7000-köpfigen Publikum die Erdrotation zu demonstrieren. Heute ist die Issakskathedrale in erster Linie ein Museum in eigener Sache, die Liturgie wird nur noch an besonderen Feiertagen gesungen.

Die Isaakskathedrale,
von der Newa aus gesehen

Im Inneren ist eine gute Dokumentation mit erklärenden Stichen über die Baugeschichte zu sehen. Eingeweiht wurde die Kathedrale am 30. Mai 1858, am Tag des heiligen Isaak. Montferrand, der Architekt, der nur vierzig Tage später starb und die Bauarbeiten bis zuletzt persönlich beaufsichtigt hatte, wäre gerne hier bestattet worden; doch dies versagte ihm die Orthodoxe Kirche, da er Katholik war. Immerhin hat er in der Kirche als mehrfarbige Büste einen Platz bekommen. Sie wurde von seinem Schüler Antonio Foletti gefertigt, der dabei sämtliche Marmor- und andere Gesteinsarten verwendete, die sich im Bau der Kathedrale finden, u. a. weißer Carrara-Marmor, grüner Malachit und blauer Lapislazuli.

In der Kirche mit ihren reich verzierten Wänden sind großformatige Mosaiken aus dem 19. und den Anfängen des 20. Jahrhunderts ausgestellt. Weitere Mosaiken zieren die riesige, 25 mal 25 Meter messende Ikonostase, hinter der im Glasfenster ein rot gewandeter Christus auf den Besucher schaut. Wer direkt unter der Kuppel steht, entdeckt in der fernen Höhe von hundert Metern die silberne Taube des Heiligen Geistes.

Bei schönem Wetter sei empfohlen, zum Säulenumgang unter der Kuppel hochzusteigen und das Panorama zu genießen.

Museum: 11-19 Uhr, Mi geschlossen. Eintritt 250 Rbl.

Aufstieg zum Säulenumgang: 11-17 Uhr, letzter Mi im Monat geschlossen. Eintritt 150 Rbl.

Gleich am Weg zum Senatsplatz (bis 2008 „Dekabristenplatz“) steht linkerhand ein weißes, klassizistisches Gebäude, vor dessen Portikus mit acht Säulen links und rechts je ein marmorner Pferdebändiger steht. Der von Architekt Quarenghi geplante Bau ist die Manege (1804-1807), die ehemalige Reithalle der kaiserlichen Garde-Kavallerie. Heute ist das Gebäude, in dem früher Pferde auf Trab gebracht wurden, eine Filiale des Russischen Museums und wird für zeitgenössische Kunstausstellungen genutzt. Auch Performances, Dichterlesungen und Konzerte finden hier statt. Das Programm liegt aus.

Senatsplatz (Сенатская площадь)

Der große Platz hinter der Isaakskathedrale, östlich begrenzt von der Admiralität, nördlich von der Newa und westlich von Zwillingsgebäuden des Senats und des Synods, wurde 1923 zum Gedenken an den Dekabristenaufstand von 1825 in Dekabristenplatz umbenannt (→ Geschichte der Stadt). 2008 bekam er seinen alten Namen wieder zurück: Senatsplatz.

Passage zwischen Senat und Synod

Kaum hatten Montferrands Pläne für die Isaakskathedrale die Zustimmung von Nikolaus I. gefunden, schrieb dieser erneut einen Wettbewerb aus: Das Senatsgebäude sollte so umgebaut werden, dass es mit dem großen Platz davor eine harmonische Einheit bilde. Gewinner des Ausschreibens war der klassizistische Architekt Carlo Rossi, der sein Können bereits mit der Gestaltung des Schlossplatzes bewiesen hatte.

Rossi bot dem Zaren gleich zwei Lösungen an. Die eine beschränkte sich auf den Auftrag, das Senatsgebäude umzugestalten, die andere ging weiter und wurde schließlich akzeptiert: Das Gebäude für den Senat, in dem sich der Hochadel traf, sollte ein Pendant bekommen, in dem der Synod (die oberste Geistlichkeit Russlands) untergebracht werden konnte. So entstanden die Zwillingsgebäude von Senat (rechts) und Synod (links), die den Platz westlich abschließen. Die beiden Prachtbauten sind mit einem imposanten Torbogen, der die Galernaja-Straße überspannt, untereinander verbunden.

Heute ist in den Zwillingsgebäuden das Zentrale Historische Archiv zuhause.

Der Eherne Reiter (Медный Всадник)

Er ist das berühmteste Denkmal von St. Petersburg. Wer es fotografiert, hat in der Regel andere Fotografen mit auf dem Bild - oder ein posierendes Hochzeitspaar. Mit dem Reiterdenkmal Peters des Großen hat Katharina die Große dem Stadtgründer ihre Reverenz erwiesen und ganz beiläufig auch sich selbst geehrt: „Peter dem Ersten, Katharina die Zweite, 1782“, lautet die lapidare, in den Felsblock gemeißelte Inschrift. Peter I. sitzt auf einem sich aufbäumenden Pferd, das mit dem rechten Hinterhuf eine Schlange zertritt; letztere symbolisiert das besiegte Schwedenreich. Mit der Rechten weist der Stadtgründer auf die Sümpfe im Norden, sein Blick gleitet über die Newa hinweg aufs offene Meer. Die Bronzeskulptur, nach Puschkins berühmtem Poem der „Eherne Reiter“ genannt, stammt vom französischen Bildhauer Etienne-Maurice Falconet, den Diderot und Voltaire der Zarin empfohlen hatten.

Petersburgs berühmteste Skulptur - der Eherne Reiter

In seinem 1922 erschienen Klassiker „Die Seele Petersburgs“ fasst der Kulturhistoriker Nikolai Anziferow die Bedeutung des Denkmals kurz und bündig zusammen: „Der Eherne Reiter ist der Genius loci von Petersburg.“ Peter der Große steht für Heroismus, aber auch für Grausamkeit. Wer sich ihm in den Weg stellt, wird wie eine Schlange zertreten. Mit seiner Stadtgründung fordert er die Natur heraus, aber wird sich diese nicht rächen? Diese Ambivalenz zeichnete schon Puschkins berühmtes Gedicht aus, das heute jedes Petersburger Kind auswendig kennt und das auf die große Überschwemmung des Jahres 1824 anspielt. Puschkins Held, ein kleiner Verwaltungsbeamter, hat bei der Überschwemmung seine Braut verloren und verflucht den hochmütigen Stadtgründer, der keine Dämme gebaut hatte. Der eherne Reiter wird lebendig, setzt dem armen Mann zu Pferde nach und treibt ihn in den Wahnsinn.

Der gewaltige Felsblock, auf dem das Denkmal steht, wiegt über 1600 Tonnen und stellte damals ein immenses Transportproblem dar. Schließlich wurde eine Lösung gefunden: Ein eigens für den Koloss erbauter Riesenschlitten mit Metallkugeln wurde auf Holzschienen Meter für Meter über Land gezogen. Der Transport über die 22 km lange Strecke dauerte über zehn Monate.

Nächste Metro: Doppelstation Newskij Prospekt/Gostinyi Dwor oder Admiraltejskaja

Praktische Infos

Inhaltsverzeichnis

Essen und Trinken

Essen und Trinken

The Idiot 8, der Name des vegetarischen Restaurants spielt nicht auf den Gast an, sondern auf einen berühmten Roman Dostojewskijs. Das Interieur atmet durch und durch Dostojewskijs Epoche: Bücher, Zeitschriften, Schachbretter. Gute russische Küche, leider zu überdurchschnittlichen Preisen. Man kann aber auch nur auf ein Bier herkommen; dass auch dieses teurer als üblich ist, verschmerzt sich leichter. Nab. reki Mojki 82, 315-1675.

Sadko 10, der Name ist eine Anspielung auf eine Oper von Nikolaj Rimskij-Korsakow, der am nahen Konservatorium lehrte. Klassische russische Küche in modern gestyltem Interieur zu leicht erhöhten Preisen. Englischsprachige Speisekarte. Ul. Glinki 2, 920-8228.

Arcobaleno 7, modernes, farbenfrohes Design bestimmt das Intérieur. „Italian Fusion“ steht am Eingang, das war einmal. Mittlerweile ist das Lokal wieder zur russischen Küche zurückgekehrt: hausgemachte Pelemeni, Kaninchen, Gänsebrust, auch Vegetarisches. Die Preise liegen über dem Durchschnitt, die Kundschaft residiert teilweise im luxuriösen „Domina“-Hotel, das sich nach hinten im selben farbenfrohen Stil anschließt. Bolschaja Morskaja ul. 54, 385-1292.

Dwa Mu 15, der Gast fühlt sich wie in einer großen russischen Wohnstube: wenig moderne Tapete, Bilder, Fotos und ein Cheminée. Die Küche ist durch und durch russisch, die Preise sind moderat. Versuchen Sie als Vorspeise Seljodka pod Schuboj („Hering unter dem Pelzmantel“), eine in Russland beliebte Spezialität, die man in Restaurants nur noch selten findet. Hier sind es sechs verschiedene Lagen (rote Beete ist stets eine), unter denen sich der Hering versteckt. Pl. Turgenewa, Ul. Sadowaja 94, 714-5084.

Krokodil 5, russische und europäische Küche. Fisch, Fleisch und vor allem sehr leckere Salate. Auch das riesige Whisk(e)y-Angebot (über 20 Marken) verdient eine Erwähnung. Das Publikum setzt sich aus Einheimischen und Touristen gleichermaßen zusammen. Englischsprachige Speisekarte. Galernaja ul. 18, 314-9437.

Mein Tipp: Paparazzi 6, empfehlenswertes Kellerlokal mit Oberlicht, unprätentiöses, klares Design - und der Name verpflichtet: viele Fotos an den Wänden. Überflüssig ist einzig der Flat-TV. Serviert werden klassische russische Gerichte, wie Hering und Kalbszunge. Meist jüngeres russisches Publikum. Potschtamtskaja ul. 10, 312-8130.

Mein Tipp: Stolle 9, eine Filiale des berühmtesten Herstellers von Piroggen (gefüllte Teigtaschen). Nicht so große Räumlichkeiten wie im Stammlokal am Konjuschennaja-Platz, doch fast gleich großes Angebot. Gelegentlich hält ein Reisebus vor der Tür, dann sucht man besser nach einer Alternative. Ul. Dekabristow 19, 315-2383.

1848 12, angenehme Stube mit alten Stichen an der Wand, dazu meist russische Volksmusik. Einheimische kommen hier gern zum billigen Business-Lunch vorbei. Die Auswahl ist allerdings klein: zwei Salate, zwei Suppen, zwei Tagesgerichte, drei Biere (neben zwei russischen das französische „1664“). Ohne Russisch-Kenntnisse wird man etwas Mühe haben. Nab. kan. Gribojedowa 68, 571-496.

Lechaim 13, in der Synagoge. Niedriger Gewölberaum, blendendweiße Tischtücher, blitzblanke Gläser, fast geräuschloser Service. Koschere Küche zu etwas gehobenen Preisen in sehr gepflegtem Ambiente. Lermontowskij Prosp. 2, 572-5616.

Golden Cafe 16, georgische Küche, die sich von ihresgleichen vor allem dadurch unterscheidet, dass sie vom Rabbiner St. Petersburgs als koscher zertifiziert ist. Das noch junge Lokal wird von Juden und Nichtjuden gleichermaßen besucht, die Bedienung ist äußerst freundlich, die Preise sind moderat. 10-19 Uhr; Fr nach 19 Uhr, Sa und an jüdischen Feiertagen ganztags geschlossen. Lermontowskij Prosp. 27, 714-4591.

Wie droht er durch die Nacht rings her!

Welch Wissen presst die Stirn ihm schwer!

Welch Kraftstrom liegt in ihm verborgen!

Und in dem Hengste, wieviel Glut!

Sag, wohin sprengst du, Ross voll Mut

Wo senkst du deine Hufe morgen?

O, Herrscher über Los und Raum!

Hast du aus Abgrunds Finsternissen

Nicht einst auch Russland hochgerissen

Mit deinem schweren Eisenzaum?

aus: Alexander Puschkin, Der Eherne Reiter, übersetzt von J. v. Guenther

Wassiljewskij-Insel (Васильевский Остров)

Die Insel im Newa-Delta ist durch den südlichen Arm der Großen Newa (Bolschaja Newa) und die Kleine Newa (Malaja Newa) vom Festland getrennt. Ursprünglich hatte Peter I. die Idee, die Wassiljewskij-Insel zum Zentrum seiner neuen Hauptstadt zu machen. Eine schnurgerade Hauptstraße und ein Kanal sollten von der Ostspitze, der Strelka, zum Finnischen Meerbusen führen, von diesem Prospekt aus dann Kanäle zu den beiden Newa-Armen abzweigen.

Schlossbrücke - Hauptzugang zur Wassiljewskij-Insel für Fußgänger

An diesen ersten Plan erinnern heute noch das schachbrettförmige Straßenmuster der Insel und die „Linien“ genannten Straßen, die dem einstigen Kanalplan entsprechen. Doch wurden die Kanäle, aus welchen Gründen auch immer, zu wenig breit ausgehoben. „Hol es der Teufel, alles ist verdorben“, kommentierte Peter die Panne, aber vermutlich hatte er zu diesem Zeitpunkt bereits die Meinung geändert und das Festland als den idealeren Ort für das Zentrum seiner Hauptstadt ausgemacht.

Mit dem Ausbau der Admiralität auf der anderen Seite der Newa zu einem Gebäudekomplex, der als Werft, Festung und Verwaltungsgebäude der Marine zugleich dienen sollte, war die Entscheidung dann zementiert. Ganz vergessen hat Peter die Wassiljewskij-Insel dennoch nicht. Er machte sie zu einem Zentrum der Wissenschaft und gründete hier mit der 1724 eröffneten Kunstkamera das erste Museum Russlands und noch im selben Jahr die Akademie der Wissenschaften. Letztere erhielt 1785 einen von Architekt Quarenghi entworfenen eigenen Bau - gleich neben der Kunstkammer.

Tour 6: Peter baut sich eine Hauptstadt

Inhaltsverzeichnis
Auf der 6. und 7. Linie zur Newa
Menschikow-Palast (Дворец Меншикова)

Die zwölf Kollegien (Здание Двенадцати Коллегий)

Kunstkammer (Кунсткамера)
Zoologisches Museum (Зоологический Муэей)
Börse (Биржа)
Die Strelka (Стрелка)
Westlicher Teil der Insel
Erarta (Эрарта)

Ausgangspunkt:
Wassileostrowskaja

Auf der 6. und 7. Linie zur Newa

Von den Linien auf der Wassiljewskij-Insel, die jeweils paarweise eine Straße bilden, ist die Straße der 6. und 7. Linie die lebendigste. In ihrem zentralen Teil ist sie Fußgängerzone und damit sozusagen die Flaniermeile der Insel.

Bevor man auf den Bolschoj-Prospekt trifft, steht links (6. Linie Nr. 13) das Trojekurow-Haus; es stammt aus den 1720er Jahren und zeigt trotz späterer Umbauten noch immer seine einfache, ursprüngliche Architektur aus der Zeit Peters des Großen. Gleich danach folgt die Drei-Heiligen-Kirche, die etwas im Schatten der Nachbarin steht, der größeren, barocken Andreaskathedrale, die den Besucher mit einer wunderschönen, holzgeschnitzten Ikonostase aus dem 18. Jahrhundert erwartet. Beide Kirchen dienen heute wieder dem orthodoxen Gottesdienst.

Auf der anderen Seite des Bolschoj-Prospekts findet man leicht den Andreasmarkt, wo zu Zeiten Katharinas der Großen noch Gemüse abgewogen wurde - er ist der älteste Markt der Insel. Die Gemüsehändler haben sich, nachdem das Gebäude restauriert wurde und Boutiquen Einzug hielten, im angrenzenden Wassileostrowskij-Markt eingerichtet. Im Innenhof dieses kleinen, recht lebendigen Markts werden die nicht mehr gebrauchten Gemüsekisten unter dem Schaschlik-Grill verheizt.

Das Haus Nr. 16-17 an der 7. Linie, ein stattlicher Backsteinbau, wurde 2009 renoviert, der alte Schrift aufgefrischt: Pharmacie Prof. Dr. de Poehl & Fils. Es ist nicht nur die schönste Apotheke von ganz St. Petersburg, sondern auch die geschichtsträchtigste. Die Apotheker-Dynastie deutschen Ursprungs war seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Pillenlieferant für den Zarenhof. Zum pharmazeutischen Betrieb gehörte neben einer umfangreichen einschlägigen Bibliothek auch ein medizinisches Forschungsinstitut mit dem Spezialgebiet Organotherapie. Die Poehls wirkten noch bis 1927 im Haus. Die Denkmalschutzbehörde führt das Haus in ihrer „Roten Liste“ und will verhindern, dass seine Geschichte der Vergessenheit anheimfällt. Zeitweilig war hier ein kleines Museum eingerichtet, das vielleicht dereinst wieder eröffnet wird.

Bald hat man den Quai der Newa erreicht und genießt den großartigen Blick auf die andere Seite mit dem Winterpalast, der Admiralität und der Isaakskathedrale. Die beiden Prachtexemplare von Sphingen, denen man am Quai begegnet, wurden 1820 im ägyptischen Theben ausgegraben. Nikolaus I. erwarb sie 1832 und ließ sie in die Hauptstadt verschiffen, wo sie seither etwas antikes Flair verbreiten. Die Entzifferung der Hieroglyphen überlassen wir den Ägyptologen.

Gegenüber den Sphingen steht das monumentale Gebäude der Akademie der Künste, zu deren Schülern einst auch Ilja Repin (→ Ausflüge in die Umgebung/Repino) zählte. Der berühmte Maler schloss sich später den sog. „Ambulanten“ (Peredwischniki) an, die mit Wanderausstellungen gegen den starren akademischen Betrieb der Akademie protestierten. Dass letztere lange nach seinem Tod in „Repin-Kunstakademie“ umbenannt wurde, ist ein ironisches Augenzwinkern der Geschichte.

Einer Büste Repins begegnet der Flaneur gleich darauf vor dem kleinen Rumjanzew-Park. Feldmarschall Pjotr Rumjanzew kämpfte für Katharina II. gegen die Türken und ganz nebenbei auch um ihr Herz. Der von einem vergoldeten Adler gekrönte Obelisk in der Mitte des Parks erinnert an seine militärischen Siege, seine amourösen Kämpfe ehrte die Nachwelt nicht.

Menschikow-Palast (Дворец Меншикова)

Während Peter der Große im Sommergarten 1710-1714 einen relativen bescheidenen Palast bauen ließ, dachte sein Busenfreund Alexander Menschikow (→ Kastentext „Aufstieg und Fall des Alexander Menschikow“ ) in größeren Maßstäben. Sein monumentaler, ockergelber Palast an der Newa (Bauzeit 1710-1720) ist weitaus prachtvoller. Platz hatte er schließlich genug, der Zar hatte ihm in einer großmütigen Geste praktisch die ganze Insel geschenkt.

Für den Besuch des Palasts stehen Begleitblätter in Englisch, Französisch und dürftig auch in Deutsch zur Verfügung. Eine Alternative ist der Audio-Guide, falls man Englisch oder Französisch versteht.

Nach der geräumigen Küche wird der Besucher in die Drechselwerkstatt geführt, wo ihn ein Ungetüm von Maschine aus dem Jahr 1713 erwartet. Peter der Große übte das Drechslerhandwerk höchstselbst aus und schenkte gelegentlich die Produkte seinem Freund Menschikow.

Das Vestibül ist im italienischen Barock gestaltet; in den Nischen stehen Originalplastiken aus der Antike, denen eine vom Barockarchitekten Rastrelli geschaffene Bronzebüste Menschikows Gesellschaft leistet.

In der ersten Etage überraschen drei Räume, deren Wände und Decken komplett mit handbemalten, meist holländischen Fliesen gekachelt sind. Das anschließende „Nussbaumkabinett“ ist ein Panoramazimmer mit Aussicht auf drei Seiten; von hier konnte Menschikow sowohl die Peter-Paul-Festung wie auch die Admiralitätswerft sehen oder ganz einfach den vorbeifahrenden Schiffen auf der Newa hinterherträumen.

Leblonds Masterplan

1 Peters Palast. Die Diagonalen die von ihm ausgehen, münden jeweils in einen Platz mit Kathedrale 2 Marktplätze 3 Häfen und Lagerhäuser 4 Peter-Paul-Festung 5 Admiralität

Einer der zahlreichen westlichen Spezialisten, die Peter I. für seine Hauptstadtpläne gewinnen konnte, war der Architekt Jean-Baptiste Alexandre Leblond. Der Zar hatte den Franzosen, der nebenbei auch ein Meister der Gartenarchitektur war, im Frühjahr 1716 auf einer Europareise kennengelernt; angeblich sollen die beiden drei Tage und drei Nächte lang die Köpfe zusammengesteckt haben. Fazit der Begegnung: Leblond bricht seine Zelte in Frankreich ab und taucht schon im August 1716 in St. Petersburg auf, wo er von Peter gleich als neuer Chefarchitekt eingesetzt wird. In einem Brief an seinen Freund Alexander Menschikow schreibt der Zar: „Dieser Mann hat außergewöhnliche Qualitäten und ein großes Talent. (...) Deshalb sollen alle Architekten der Stadt darüber in Kenntnis gesetzt werden, dass künftig kein Bau mehr in Angriff genommen werden darf, ohne dass die Pläne seine Unterschrift tragen; das betrifft auch bereits begonnene Bauten, sofern diese noch korrigiert werden können.“

Im Januar 1717 entwirft Leblond einen Stadtplan mit der Wassiljewskij-Insel als Zentrum, unter Berücksichtigung der bereits existierenden Gebäude der Peter-Paul-Festung und der Admiralität. Innerhalb einer starken Stadtmauer, die mit ihren Bastionen das Zentrum wie einen ovalen Dornenkranz umschließen sollte, plante er eine stattliche Zarenresidenz inmitten einer quadratischen Parkanlage, an deren vier Ecken sich jeweils eine Kathedrale erheben sollte.

Der Leblond'sche Stadtplan wurde nie umgesetzt - sei es, dass Peter I. mittlerweile die Schweden für nicht mehr so gefährlich erachtete und eine derartige Einmauerung der Hauptstadt für nicht mehr nötig hielt, sei es, dass sein Freund Menschikow Einspruch einlegte. Dessen Prunkpalast an der Newa - die Bauarbeiten waren bereits im fortgeschrittenen Stadium - war nämlich im Leblond'schen Vorschlag nicht vorgesehen. Ein neuer Plan (Architekt unbekannt) sah als Stadtzentrum weiterhin die Insel vor, die nun mit zahlreichen Kanälen durchzogen werden sollte. Auch dieses Projekt wurde schließlich verworfen, und Peter entschied sich für ein Zentrum auf der sogenannten „Großen Seite“.

Zu den Repräsentationsräumen gehören u. a. der schmucke Festsaal mit einer kostbaren englischen Standuhr sowie der Saal der Hausherrin, der komplett mit handbemalter chinesischer Seide ausgekleidet ist.

Übernachten
1 | Shelfort

Essen & Trinken
2 | Lew
3 | Tan Shen
4 | Sakartwelo
5 | Russkij Kitsch

Der Besuch führt insgesamt durch mehr als ein Dutzend Räume, die meisten ganz und gar herrschaftlich eingerichtet; nüchtern ist einzig das „Zimmer der Kadetten“, wo eine Ausstellung daran erinnert, dass nach Menschikows Sturz der ganze Palast an das Petersburger Kadettencorps fiel.

Di-Sa 10.30-17.30, So 10.30-17 Uhr. Eintritt 200 Rbl, Audio-Guide 100 Rbl.

Die zwölf Kollegien (Здание Двенадцати Коллегий)

Die fast 400 Meter lange Gebäudeflucht mit zwölf Eingängen geht auf Peter den Großen zurück, der hier seine Kollegien (Ministerien) nahe beieinander versammeln wollte. Der von Peters Hofarchitekt, dem Tessiner Domenico Trezzini entworfene Bau wurde nach etlichen administrativen Querelen 1722-1740 errichtet. Einen Bau längs der Newa soll Alexander Menschikow in Abwesenheit des Zaren verhindert haben, er hätte sonst Teile seines angrenzenden Grundstücks abtreten müssen. Peter ließ es angeblich bei einer kräftigen Ohrfeige für den Freund bewenden und lenkte ein. 1819 wurden die Ministerien ausgelagert und das Gebäude der benachbarten Akademie der Wissenschaften angegliedert. Heute sind hier neben einer großen Bibliothek das Rektorat, die Biologische und die Geographische Fakultät der Universität St. Petersburg untergebracht.

Vor der Akademie steht am flussnahen Ende der Mendelejew-Linie die Statue von Michail Lomonossow (1711-1765), dem Universalgelehrten und Vater der russischen Wissenschaft. Auch Dmitrij Mendelejew (1834-1907), der hier studierte, hat sein Denkmal bekommen: Ein Relief am Haupteingang an der Ostseite des Gebäudes erinnert an den Gelehrten, dessen Periodensystem heute noch Schüler im Chemieunterricht plagt. Dass derselbe Mendelejew sich auch für eine Verbesserung der Wodka-Qualität einsetzte, sei hier nur am Rande vermerkt.

Ein weiterer Student war der Verhaltensforscher Iwan Pawlow (1849-1936, Nobelpreis 1904), der an seinen Hunden den später nach ihm benannten Reflex entdeckte. Den Tieren lief das Was-ser im Maul zusammen, wenn Pawlow eine Glocke anschlug. Sie hatten kapiert, dass darauf das Futter folgt, ohne dieses zu sehen oder zu riechen. Der Pawlowsche Reflex wird häufig auch bei Menschen diagnostiziert, z. B. in der Politik, wenn eine Partei einen Vorschlag allein deshalb ablehnt, weil er von der falschen Seite kommt, oder aus diesem Grund den Vorschlag ablehnt, bevor er überhaupt kommt - ein klassisches Phänomen der Konditionierung.

Nicht zu den Schülern der Akademie gehörte der Kernphysiker und Menschenrechtler Andrej Sacharow (1921-1989, Nobelpreis 1975), der erst unter Gorbatschow aus der Verbannung zurückkehren durfte. Sein Denkmal steht direkt hinter dem Bau der zwölf Kollegien.

Und schließlich findet der Spaziergänger, der unter den Arkaden der Westseite den Weg in Richtung Newa zurückgeht, (fast am Ende des langen Baus) auch noch ein eigenartiges kleines Denkmal: Es besteht aus fünf Paar Füßen und gedenkt der „Studenten der Universität, die der politischen Repression zum Opfer fielen“. Welche Repression gemeint ist, darf sich der Betrachter ausdenken ...

Aufstieg und Fall des Alexander Menschikow

Als Alexander und der gleichaltrige Peter sich anfreunden, sind sie beide im Flegelalter, verkehren in denselben Moskauer Kreisen und durchzechen zusammen manche Nacht - Petersburg gibt es noch nicht. Ihre Freundschaft wird durch dick und dünn bis zum Tod Peters halten. Alexander Menschikow begleitet Peter den Großen auf seinen Reisen durch Europa, zieht für ihn in den Krieg gegen die Schweden, in dem unter anderen eine hübsche, litauische Bauerntochter namens Martha Skavronska in russische Gefangenschaft gerät. Angeblich soll der reiche Menschikow sie dem stadtbekannten Scheremetjew abgekauft haben. Auch Peter findet Gefallen an der schönen Frau, und sein edler Freund zögert nicht, sie ihm abzutreten. Sie wird später Peters zweite Frau und als Zarin Katharina I. in die russische Geschichte eingehen.

Der Mentor und Freund Peters des Großen wird vom Zaren mit Ländereien reichlich beschenkt. Da ihm dies offenbar nicht genügt, hält er sich nicht selten an der Staatskasse schadlos. „Wer den Staat auch nur um eine Summe bestiehlt, die so viel wert ist wie ein Strick oder mehr, sei an eben diesem Strick aufgehängt“, ließ Peter angesichts der damals schon allumfassenden Korruption verlauten. Über die Veruntreuungen seines alten Freunds sieht er aber großzügig hinweg.

Beim Tod Peters des Großen sorgt Menschikow dafür, dass Katharina ihre Ansprüche gegenüber Peter II., einem Enkel aus Peters erster Ehe, durchsetzen kann. So ganz uneigennützig ist sein Engagement natürlich nicht. Katharina I. - zeitlebens Analphabetin - ist in politischen Dingen gänzlich unerfahren. Als ihr Vertrauter übernimmt Alexander Menschikow faktisch die Macht im Staat. Um diese auch über den Tod der Zarin hinaus abzusichern, fädelt er die Hochzeit seiner eigenen Tochter mit Thronfolger Peter II ein. Katharina I. stirbt nach zwei Jahren Regentschaft, dann besteigt der noch nicht 13-jährige Peter II. den Thron.

Doch Menschikows Kalkül geht nicht auf. Der Verlobungszeremonie folgt keine Heiratszeremonie. Stattdessen fällt der junge Zar unter den Einfluss der Menschikow-Gegner. Der Freund Peters des Großen wird 1727 des Hochverrats angeklagt, aber unschuldig gesprochen - und trotzdem nach Sibirien verbannt. Seine immensen Reichtümer, u. a. Ländereien in Polen, der Ukraine und im Baltikum, rund 100.000 Leibeigene inbegriffen, werden von der Krone ebenso konfisziert wie seine Paläste in Moskau und in St. Petersburg. Alexander Menschikow stirbt zwei Jahre später in der Verbannung.

Kunstkammer (Кунсткамера)

Die Kunstkamera, wie die Kunstkammer auf Russisch heißt, hat nichts mit der Kamera zu tun, die Sie um den Hals hängen haben. Immerhin erinnert der russische Begriff daran, dass Kamera und Kammer den gleichen etymologischen Ursprung haben - da passiert etwas im Dunkeln. Tatsächlich wird in der Kunstkammer, diesem Kuriositätenkabinett Peters I., manchem etwas mulmig zumute. Der Ruf des Gruseligen ist auch dafür verantwortlich, dass sich vor dem Museum täglich Schlangen bilden. Was die Besucherzahlen betrifft, rangiert die Kunstkammer hinter der Eremitage vermutlich an zweiter Stelle.

Museum für anatomische Abnormitäten: die Kunstkamera

Die von Peter dem Großen ins Leben gerufene Kunstkammer ist das älteste Museum ganz Russlands. Neben der berühmt-berüchtigten Kuriositätensammlung, die Peter erst in seinem Palast im Sommergarten, dann im Kikin-Palast der ängstlich staunenden Öffentlichkeit präsentierte, beherbergt der grün-weiße Bau aber auch noch andere Abteilungen.

An der Kasse und an zwei mythologischen Götterfiguren vorbei gelangt man in die ethnographische Abteilung, die sich in der ersten Etage fortsetzt. Sie ist gleichsam die internationale Erweiterung des Nationalen Ethnographischen Museums (→ Tour 2). Nordamerika ist mit der indianischen Kultur vertreten, Japan mit kunstvollen Fächern und Masken des No-Theaters sowie mit Samurai-Kriegern (zum Glück in die Vitrine gesperrt), Afrika mit allerlei Musikinstrumenten und magischen Objekten, die Mongolei mit einer kleinen Jurte, Korea mit einem wunderschön geschnitzten Stuhl, Indochina mit einem Buddha im Lotus-Sitz, und aus Indonesien kommen die drei berühmten Affen, die nichts hören, nichts sehen, nichts sagen.

Sammlungen von in Alkohol konservierten Missgeburten und anderen anatomischen Abnormitäten gibt es einige auf der Welt, doch die Kunstkamera Peters des Großen ist vermutlich die älteste und vielleicht auch die umfangreichste: missgebildete Kinderköpfe, siamesische Zwillinge, Kinder mit zuviel Zehen, ein zweiköpfiges Schaf, das nebenbei auch über zwei Rückgrate verfügt, ein Fötus mit nur einem Auge und so weiter. Peter der Große war eben an allem interessiert - an Schiffsbau und Städteplanung wie auch an Zahnheilkunst und anatomischen Abnormitäten. Große Teile des Kuriositätenkabinetts kaufte er auf seinen Reisen quer durch Europa zusammen, zusätzlich erließ er einen Aufruf an seine Landsleute, die er für interessante Missgeburten, die sein Kabinett bereichern könnten, in bar zu bezahlen versprach.

Und wer will das alles sehen? Heute stehen russische und ausländische Touristen Schlange und bezahlen an der Kasse. Peter, der seinem Volk den Aberglauben aus- und die Wissenschaft eintreiben wollte, hielt es anders. Er legte darauf Wert, dass den Besuchern die Exponate erklärt wurden, und gerne führte er höchstpersönlich durch seine Sammlung. Wer den Mut aufbrachte, sein Museum zu besuchen, zahlte keinen Eintritt, sondern wurde mit einem Glas Wodka belohnt - Frauen mit einer Tasse Tee plus Zuckerbrot. Dass bei seiner Sammeltätigkeit nicht nur wissenschaftliche Motive den großen Zaren bewegten, beweist der eingelegte Kopf von Willem Mons. Der Mann war der Bruder von Peters Mätresse, stellte aber seinerseits der Zarin nach (ob mit Erfolg, ist umstritten). Peter ließ ihn vierteilen und integrierte den Kopf kurzerhand in seine berühmte Kollektion.

Die zweite Etage ist gänzlich Michail Lomonossow, dem Vater der russischen Wissenschaft, sowie der Wissenschaftsakademie des 18. Jahrhunderts gewidmet - allenfalls für Spezialisten interessant. Von hier aus führt eine Treppe ins zentrale Turmgebäude, wo auf der dritten Etage an das einstige astronomische Observatorium erinnert wird, und weiter zur obersten Etage, wo das Schmuckstück von Peters Sammlung untergebracht ist, der weltberühmte „Gottorper Globus“. Dieser kann nur mit Führung besichtigt werden (die zu bekommen sich als gar nicht so einfach erweist).

Der Gottorper Globus, eine gewaltige Erdkugel mit einem Durchmesser von 3,10 Metern und einem Gewicht von 3,5 Tonnen hat's buchstäblich in sich. Der Einstieg ins Innere der Kugel befindet sich mitten im Indischen Ozean. Eine Sitzbank bietet 10 bis 12 Personen Platz, die von hier aus den Sternenhimmel über sich bewundern können. Die Erde dreht sich bekanntlich um sich selbst, so auch der Gottorper Globus, und die Zuschauer im Inneren verfolgen den Lauf der Gestirne.

Gebaut wurde dieses einzigartige technische Wunderwerk im 17. Jahrhundert im Auftrag Friedrich III., seines Zeichens Herzog von Gottorp (bei Schleswig), der allerdings noch vor der Fertigstellung (1664) starb. Peter der Große, wissenschaftlichen Experimenten stets zugetan, hatte seine helle Freude, als er 1713 im Verlauf der Nordischen Krieges bei einem Treffen mit dem dänischen König Friedrich IV. zu einem Besuch in den Globus eingeladen wurde. Ob Friedrich dem Zaren den Globus aus Gründen der Staatsraison schenkte oder der Zar das Werk einfach als Kriegsbeute betrachtete, ist umstritten - jedenfalls traf der Gottorper Globus 1717 in St. Petersburg ein, und Peter der Große soll sich fortan täglich einmal ins Innere der Kugel begeben haben, um sich an diesem Wunderwerk zu erfreuen.

Ironie der Geschichte: Die Gottorper bekamen in gewisser Weise ihren Globus wieder zurück. Zar Peter III., der 1761 bis 1762 regierte und dann von seiner Gemahlin Katharina der Großen weggeputscht wurde (→ Geschichte der Stadt), ist ein Spross aus dem Haus Holstein-Gottorp. Er begründete die Holstein-Gottorp-Linie der Romanows, die fortan den russischen Zarenthron besetzte.

Nun die Schattenseite: Der berühmte Globus ist altersschwach geworden. Schon oft in seinem Leben musste er sich Reparaturen unterziehen. Die letzte, umfassende Restauration wurde 2003 abgeschlossen. Seither darf sein Inneres nicht mehr betreten werden. Der gesammelte Atem der Besucher ist der wunderbaren Weltkugel nicht bekommen. Von außen hingegen ist der Globus wieder zu bestaunen - allerdings nur nach Voranmeldung.

Sommer Di-So 11-19 Uhr; Winter Di-So 11-18 Uhr, am letzten Di des Monats geschlossen. Bevor geöffnet wird, wartet bereits eine beachtliche Schlange. Sinnvoll ist es, mindestens eine halbe bis ganze Stunde vor Kassenöffnung vor Ort zu sein. Eintritt 250 Rbl. Ein Besuch des Gottorper Globus muss vorangemeldet werden (beim Eingang zur ethnographischen Abteilung).

Zoologisches Museum (Зоологический Муэей)

Tempel des Mammons: frühere Börse

Im einstigen Lagerhaus der Börse wird heute das versammelte Brehm'sche Tierleben in uralten Vitrinen präsentiert - diese angenehm unzeitgemäße Präsentation allein lohnt schon den Besuch, ganz zu schweigen von der schier unendlichen Fülle an ausgestopften Exponaten. Das 1832 gegründete Zoologische Museum ist weltweit eines der größten seiner Art.

Gleich in der Eingangshalle hängt das Skelett eines riesigen Blauwals, umgeben von seinen Verwandten, dem Narwal, dem Killerwal, dem Delphin und anderen. Roben, Seelöwen und See-Elefanten sind ebenso vertreten wie alle Hunderassen, Raubkatzen, Bären, Krokodile, Fische, Schlangen, Gefieder, Affen und Giraffen.

Einzigartig ist die Sammlung von Mammuts, schließlich ist dem Museum das nationale Institut für Mammutforschung angegliedert. Das im sibirischen Permafrostboden eingebrochene Beresowka-Mammut wurde 1901 entdeckt, teils mit von Pferden gezogenen Schlitten hierher transportiert und präpariert. Auch das vor rund 35.000 Jahren im Sumpf steckengebliebene Mammut-Baby Dima, das 1977 entdeckt wurde, 2006 auf Tournee ging und auch in Deutschland zu sehen war, ist hier zuhause - mit nur 90 cm Schulterhöhe und einem Gewicht von 115 kg.

Der Umlauf in der ersten Etage ist gänzlich Käfern, Insekten und aufgespießten Schmetterlingen gewidmet. Eine kleine Abteilung (Extra-Eintritt 70 Rbl) zeigt dann lebende Exemplare: Skorpione, Grillen, Käfer. Die Präparate sind alle mit ihrem wissenschaftlichen lateinischen Namen und auf Russisch beschriftet, nur selten in englischer Sprache. Doch daran stören die Besucher sich nicht, schon gar nicht die Kinder.

11-18 Uhr, Di geschlossen. Eintritt 200 Rbl.

Börse (Биржа)

Rostrasäule vor der Börse

An der Spitze der Wassiljewskij-Insel ließ Peter der Große 1703 eine der ersten Börsen Europas bauen; das heutige Gebäude im Stil eines griechischen Tempels mit Neptun im Giebel stammt aus dem beginnenden 19. Jahrhundert. Im Jahr 1940 - die Sowjets konnten mit einem Geldhändlerinstitut ohnehin nicht viel anfangen - wurde hier das Museum der Kriegsmarine eröffnet. Peter der Große, der sich zeitlebens für den Schiffsbau begeisterte, der den Grundstein zur russischen Kriegsflotte legte und 1709 ein erstes Marine-Museum gründete, kam hier in bester Lage nochmals zu Ehren.

Seit 2013 ist das Museum der Kriegsmarine in die riesigen Krjukow-Kaserne zu besichtigen (→ Tour 5, Zwischen Sennaja-Platz, Mariinskij und dem Ehernen Reiter). Die Börse wurde der Eremitage zugeschlagen, die hier vermutlich ab 2015 Sonderausstellungen durchführen wird.

Die Strelka (Стрелка)

Der russische Begriff bedeutet „Pfeil“, in der St. Petersburger Geographie ist damit die Ostspitze der Wassiljewskij-Insel gemeint. Der klassizistischen Börse vorgelagert ist ein von zwei rostroten Säulen flankierter, kleiner, halbrunder Park. Nicht etwa, weil sie rostrot sind, werden die beiden Säulen Rostrasäulen genannt, sondern wegen der grünen Schiffsschnäbel (lat. rostra), die aus ihnen ragen. Sie führen auf eine Tradition aus der Antike zurück: Die Römer pflegten nach einem Seesieg die erbeuteten Schiffsschnäbel im Forum zur Schau zu stellen. So sind die beiden 32 Meter hohen Säulen als Symbole für die Herrschaft über das Meer zu verstehen. Sie stammen vom selben Architekten wie die Börse und markierten einst als Leuchttürme die Hafeneinfahrt. Zu ihren Füßen symbolisieren je zwei große Skulpturen die Flüsse Wolga, Newa, Dnjepr und Wolchow.

Import aus Ägypten am Ufer der Newa

Die Strelka mit Börse, Lagerhäusern und Hafeneinfahrt war seit Peters Zeiten das Zentrum des Handels. Im Jahr 1703 lief hier das erste Schiff aus Holland ein. Der Kapitän wurde mit Golddukaten überschüttet, sein Schiff in „St. Petersburg“ umbenannt - eine PR-Aktion, die Europa auf Peters Lebenswerk aufmerksam machen sollte. Bald ging die Kunde vom neuen Hafen bei den Seeleuten von Mund zu Mund, und gegen Ende des 18. Jahrhunderts suchten jährlich an die 1000 Handelsschiffe die Stadt auf.

Bereits im 18. Jahrhundert war das Fahrwasser der Newa dem Tiefgang der immer größeren Schiffe nicht mehr gewachsen. Die Strelka wurde bald durch einen in Kronstadt gebauten Hafen entlastet, der später durch größere Anlagen im Stadtgebiet ersetzt wurde.

Das magische Bild - Börse mit Rostrasäulen zur einen Seite und Winterpalast zur anderen - das die einfahrenden Seeleute einst verzauberte, kann man auch heute noch genießen, am besten auf der Rückfahrt mit dem Schiff nach einem Besuch in Peterhof (→ Ausflüge in die Umgebung/Peterhof). Die Feuer auf den beiden Säulen sind allerdings nur noch bei großen Feierlichkeiten zu sehen. Für die entgangene Zutat entschädigen mag der phantastische Springbrunnen in der Newa, der öfter in Gang gesetzt und nachts effektvoll angestrahlt wird.

Von der Strelka aus führt der Spaziergang entlang der Newa zurück. Nach der Birschewoj-Brücke steht links das Puschkin-Haus (auch „Museum der russischen Literatur“ genannt). Im ehemaligen Hafenzollamt werden zahlreiche Handschriften und literarische Nachlässe, u. a. auch der von Puschkin, verwahrt - nur für Fachleute von Interesse.

Nach knapp 700 m führt links der Srednij-Prospekt zurück zum Ausgangspunkt, zur Metrostation Wassileostrowskaja.

Nächste Metro:
Wassileostrowskaja

Westlicher Teil der Insel

Inselspitze im Westen (oben)
Im Smolenskij-Friedhof (unten)

Die meisten Touristen beschränken sich auf den östlichen Teil der Wassiljewskij-Insel. Nach Westen schließt sich der riesige Smolenskij-Friedhof an. Er hat seine eigene Kirche, in der wieder die Liturgie gesungen wird. Die Gräber rundum sind nicht spektakulär, aber einige zeigen eine sehr menschliche Seite: vor dem Grab steht ein Tisch, und auch eine Bank fehlt nicht. So können die Angehörigen sich hinsetzen, Zeit nehmen, vielleicht sogar auch einen Schluck auf das jenseitige Wohl der Verstorbenen trinken.

Konfessionelle Trennung gilt auch für Friedhöfe: Der Wasserlauf der Smolenka trennt den russisch-orthodoxen Smolenskij-Friedhof von zwei weiteren Gottesäckern. Der eine von ihnen ist für die Christen der armenischen Kirche reserviert, der andere für jene des lutheranischen Bekenntnisses.

Im westlichsten Teil der Insel, hinter der Metrostation Primorskaja, schießen Hochhäuser aus dem Boden. In rund sechzig Metern Tiefe sind sie im festen Boden verankert, das Gelände wurde erst Mitte der 1970er Jahre dem Meer abgetrotzt. Ein Ende der Besiedlung ist nicht abzusehen, die Stadt wächst weiter in den Finnischen Meerbusen hinein. Ein neuer Hafen ist in Betrieb. Anbieter von Kreuzfahrten haben St. Petersburg als Destination entdeckt und schlagen in ihrem Programm einen Stadtbesuch vor.

Erarta (Эрарта)

Weitab von den touristischen Highlights St. Petersburgs eröffnete 2010 Erarta, das weltweit größte Privatmuseum für russische Gegenwartskunst. Gründerin und Kuratorin ist Marina Varvarina, die Witwe eines 2000 von gedungenen Killern erschossenen Oligarchen. Erarta unterhält heute Galerien in New York, London und Zürich.

Todschickes Entree mit Museums-Shop, automatisierte Ticketkontrolle, gläserne Lifte und jugendliches, auskunftsfreudiges Personal statt wie andernorts reglos in einer Saalecke sitzende stumme Babuschkas - Erarta entspricht ganz und gar westlichen Museumsstandards. Die Sammlung von derzeit rund 2000 Werken der russischen Gegenwartskunst (1950 bis heute) zieht sich über fünf Etagen. Vier der fünf Seitenflügel des Baus werden als Galerien für Wechselausstellungen genutzt. Die dort gezeigten Werke können auch gekauft werden. Ein durch und durch empfehlenswertes Museum für alle, die sich für die facettenreiche, lebendige Kunstszene Russlands interessieren.

10-22 Uhr, Di geschlossen. Eintritt 400 Rbl. Wassileostrowskaja, dann mit Marschrutka-Minibus K 30, K 44, K 62, K 120 K 304 oder K 349 am Srednij-Prospekt entlang bis zur 28./29. Linie. Alternativen: Bus Nr. 6 oder Straßenbahn Nr. 6.

Praktische Infos

Inhaltsverzeichnis

Essen und Trinken

Erarta - ein Tempel der russischen Gegenwartskunst

Essen und Trinken

Mein Tipp: Sakartwelo 4 - so nennen die Georgier ihr Land. Das sehr beliebte Restaurant serviert preiswerte georgische Hausmannskost. In angenehmer, ruhiger Umgebung kann man hier Schaschlik, Lobio (scharfes Gericht aus roten Bohnen) und Chatschapuri (überbackenes Käsebrot) probieren. Der trockene georgische Wein ist ein guter Begleiter. Reservierung empfohlen. 12. Linie 13, 947-7878.

Russkij Kitsch 5, schick und tatsächlich kitschig. Interessanter als das Interieur ist der spektakuläre Blick auf die Newa von der verglasten Terrasse. Die Speisekarte wird als Lenins gesammelte Werke präsentiert, bietet aber mehr: kreative Küche mit asiatischem Einschlag zu leicht überdurchschnittlichen Preisen. Uniwersitetskaja nab. 25, 325-1122.

Mein Tipp: Lew 2, kleines, unauffälliges Restaurant mit angenehm ruhiger Atmosphäre, das abends schnell voll werden kann. Der Chef hat eine einfache und einleuchtende Devise: „Wir essen hier selber, was wir kochen, und wir wollen gut essen.“ Neben klassischer russischer Landküche auch Fisch sowie ein georgisches und ein vegetarisches Gericht - alles preiswert. Die Soljanka verdient ein besonderes Lob. Auch englischsprachige Karte. 7. Linie 54, 323-1372.

Tan Shen 3, bei den Inselbewohnern sehr beliebtes chinesisches Lokal. Preiswert und hervorragend. Ohne Reservierung hat man hier kaum Chancen. Bolschoj-Prospekt 19, 325-6109.

Petrograder Insel (Петроградский Остров)

Die Petrograder Insel, auch „Petrograder Seite“ genannt, die vom nördlichen Arm der Großen Newa und der Kleinen Newa begrenzt wird, gehört mit Ausnahme der ihr vorgelagerten Peter-Paul-Festung nur selten ins Besuchsprogramm einer 3-Tage-Sightseeing-Tour.

Aurora - Panzerkreuzer der russischen Revolutionäre 1917

Keine großen Paläste erwarten den Besucher, aber entlang dem Kamennoostrowskij-Prospekt und dem Bolschoj-Prospekt, den beiden lebendigen Hauptadern des Stadtteils, zeigen sich einige stattliche Wohnhäuser, meist aus dem Ende des 19. Jahrhunderts, manchmal schimmert eine Idee von Jugendstil durch. Und natürlich gibt's auch hier zahlreiche Museen, von denen wir die wichtigsten vorstellen.

Ausgangspunkt ist die Metro-Station Gorkowskaja. Sie befindet sich im Alexandergarten, der sich, vom Kronwerkskij-Prospekt eingefasst, halbkreisförmig um das Kronwerk (→ Die Peter-Paul-Festung) erstreckt. Die Grünanlage aus der Mitte des 19. Jahrhunderts war das Herzstück der Petrograder Insel, hinter dem später aus dem einstigen Randbezirk ein richtiger Stadtteil wuchs. Seit dem Bau der Troizkij-Brücke 1903 wird der Alexandergarten in seinem östlichen Teil vom Kamennoostrowskij-Prospekt durchschnitten und hat dadurch von seinem Flair einiges eingebüßt. Aber immer noch ist er mit dem Zoologischen Garten, seinen Spielplätzen und vielen Ruhebänken bei den Sonntagsspaziergängern sehr beliebt. Der Bolschoj-Prospekt wiederum lockt mit zahlreichen Geschäften zum Shopping - nicht so edel wie der Newskij-Prospekt, dafür vielleicht vielfältiger.

Wer sich für die Geschichte der bolschewistischen Revolution und ihre Folgen interessiert, verteilt die Tour besser auf zwei Tage. Wir beginnen mit einer Besichtigung der Peter-Paul-Festung, die der Petrograder Seite vorgelagert ist.

Tour 7: Krieg im Museum, Frieden im Garten

Inhaltsverzeichnis

Die Peter-Paul-Festung (Петропавловская Крепость)

Peter-Paul-Kathedrale (Петропавловский Собор)

Kommandantenhaus (Комендантский дом)

Trubezkoj-Bastion (Тюрьма Трубецкого бастиона)

Zoologischer Garten (Эоопарк)
Moschee (Мечеть)
Museum der politischen Geschichte Russlands
Peters Häuschen (Домик Петра)
Kreuzer Aurora (Крейсер Аврора)
Kirow-Museum (Кировский Музей)
Schaljapin-Museum (Музей Шаляпина)
Botanischer Garten (Ботанический сад)
Sigmund-Freud-Museum (Музей Зигмунда Фрейда)

Ausgangspunkt: Gorkowskaja

Die Peter-Paul-Festung (Петропавловская Крепость)

Am besten sieht sie aus der Vogelperspektive aus. Aber dieser Blickwinkel ist dem Besucher der Peter-Paul-Festung nur am Postkartenstand vergönnt. Wie ein langgezogenes Sechseck breitet sich die Zitadellenmauer auf der kleinen „Haseninsel“ aus, jedes Eck eine Bastion und in der Mitte die Kathedrale. Den besten Blick auf diese hat, wer mit dem Schiff auf der Newa an der Festung vorbeifährt. Aus den relativ niedrigen Mauern ragt der Turm der Kathedrale heraus, der mit einer vergoldeten Spitze in den Petersburger Himmel sticht. Auf 122,5 m Höhe wird er von einem fliegenden Engel gekrönt, der sich nur flüchtig am Kathedralenkreuz festzuhalten scheint. Er ist bereits der vierte Schutzengel, der in einsamer Höhe über die Stadt wacht, und vielleicht hat er seinerseits einen Schutzengel nötig: Seine drei Vorgänger fielen einer Feuersbrunst beziehungsweise einem Orkan zum Opfer.

Der Bau der Peter-Paul-Festung war die Geburtsstunde von St. Petersburg. Im Mai 1703 wurden die Arbeiten in Angriff genommen. Peter I. trieb zur Eile an - schließlich befand man sich mitten im Krieg gegen Schweden - und im Herbst desselben Jahres war an der strategisch günstigen Stelle der Newa-Mündung eine respektable Festung aus Lehm und Holz gezimmert, die der noch zu bauenden Stadt den Weg zur Ostsee freihalten sollte. Bereits ab 1706 wurde das Holzwerk komplett durch eine stabilere, steinerne Festung ersetzt, für die sich Peter etwas mehr Zeit ließ. Er engagierte hierfür seinen Hofarchitekten und Festungsmeister, den Tessiner Domenico Trezzini, der das heutige Bild der Peter-Paul-Festung prägte.

Ohrenbetäubend

Sekundengenau um zwölf Uhr mittags wird jeden Tag von der Naryschkin-Bastion ein Kanonenschuss abgefeuert. Der ohrenbetäubende Brauch führt ins frühe 18. Jahrhundert zurück und diente einst den Petersburgern dazu, ihre Uhren exakt zu stellen. Heute ist die martialische Methode längst überflüssig - zumal 2003 die Schweizer Regierung der Stadt als Präsent zum 300. Geburtstag 100 Bahnhofsuhren überreichte, die in den Straßen aufgestellt wurden. Schweizer Uhren sind berühmt für ihre Präzision, aber eben geräuschlos - und ihren täglichen Donnerschlag möchten die Petersburger nicht missen.

Die Bauarbeiten zogen sich bis 1740 hin. Zehn Jahre später wurde das Bollwerk noch verstärkt: Am gegenüberliegenden Ufer im Norden wurden weitere Festungsmauern und Wälle errichtet, das sogenannte Kronwerk, das seinerseits im Norden durch einen Kanal geschützt wurde. Die Probe aufs Exempel blieb der sorgfältig durchdachten Verteidigungsanlage erspart; in ihrer ganzen Geschichte unternahm nie eine feindliche Macht den Versuch, sie zu stürmen.

Der Haupteingang zur Peter-Paul-Festung liegt im Osten der Insel, unweit der Metrostation Gorkowskaja. Über die Ioannowskij-Brücke gelangt man durch eine Vorbefestigung zum Peterstor, das von Trezzini in der Form eines Triumphbogens konzipiert wurde. Links und rechts stehen Bellona und Minerva in den Nischen, die Göttinnen des Krieges und der Weisheit, und über dem Toreingang wacht der in Blei gegossene doppelköpfige Reichsadler.

Die Beichte des Anarchisten

Im Jahr 1926 publizierte der deutsche Historiker Kurt Kersten ein Buch mit dem ausladenden Titel: „Michael Bakunins Beichte aus der Peter-Pauls-Festung an Zar Nikolaus I, Gefunden im Geheimschrank des Chefs der III. Abteilung der Kanzlei der früheren Zaren zu Leningrad“. Das für Historiker heiße Dokument stöberten die Bolschewiki nach der Machtübernahme bei der Durchsuchung der zaristischen Archive auf.

Mitte des 19. Jahrhunderts ist der anarchistische Theoretiker und Revolutionär Michail Bakunin ein gleichzeitig von mehreren Regierungen gesuchter Mann. Wo es in Europa revolutionär gärt, mischt Bakunin nach Kräften mit. Schließlich gelangt er nach dem gescheiterten Dresdner Aufstand 1849 in sächsische Gefangenschaft und wird zum Tode verurteilt. Zwar wird das Urteil in lebenslange Haft umgeschrieben, doch bereits 1850 wird der berühmte Revolutionär an die Österreicher ausgeliefert, die ihn wegen seiner Beteiligung am Prager Aufstand haben wollen. Sie sind nicht besser als die Sachsen, auch sie verurteilen Bakunin zum Tod. Vielleicht wäre das Urteil diesmal vollstreckt worden, hätte nicht der gefürchtete Zar Nikolaus I. Druck auf die Österreicher gemacht und seinerseits die Auslieferung des Anarchisten verlangt. Im Mai 1851 wird der gefährliche Häftling in die Peter-Paul-Festung eingeliefert.

Der für seine Grausamkeit bekannte Zar wendet bei Bakunin ein besonderes Verfahren an. Keine Folter, nichts dergleichen, er lässt den Anarchisten erst einmal zwei Monate lang schmoren. Dann öffnet sich die Kerkertür und Graf Orlow, Chef der berüchtigten III. Abteilung, der von Nikolaus I. ins Leben gerufenen Geheimpolizei, macht dem Häftling einen Vorschlag: Er möge an den Zaren „wie ein geistlicher Sohn an seinen geistlichen Vater schreiben“. Solche Wortwahl war damals durchaus üblich, schließlich war der Zar nicht nur weltliches, sondern auch geistliches Oberhaupt. Bakunin kommt nach einer Bedenkzeit von einem Monat dem Verlangen nach und legt seine „Beichte“ ab - wie er später einem Vertrauten und Mitstreiter verrät, eine wohldosierte Mischung aus Dichtung und Wahrheit.

Die mit demütigen Worten eingeleitete Beichte an den Zaren irritiert Historiker noch heute. War der berühmte Anarchist zum Opportunisten und Verräter der Revolution geworden, oder hatte er seine Ideale doch nicht verworfen und war einfach besonders schlau? Eines zumindest ist klar in diesem ungleichen Zweikampf zwischen dem Anarchisten und dem Zaren: Bakunin wollte unbedingt seine Freiheit, Nikolaus I. seinerseits wollte möglichst viel über die revolutionären Umtriebe in Russland und Polen in Erfahrung bringen - am liebsten Namen und Adressen. Ihr Ziel erreichten beide nicht. Bakunin gab nichts preis, was nicht schon bekannt gewesen wäre, und schließlich entschied Nikolaus I. nach der Lektüre der „Beichte“ lapidar: „Er mag fortfahren zu sitzen, wo er ist.“

Nach dem Tod des Zaren 1855 schöpft Bakunin zum ersten Mal wieder Hoffnung, aber vergeblich. Tatsächlich amnestiert Nachfolger Alexander II. zahlreiche politische Gefangene, nicht aber den Anarchisten, den er höchstpersönlich von der Liste derer streicht, die in die Freiheit entlassen werden. Immerhin wird Bakunins lebenslange Haftstrafe 1857 in Verbannung nach Sibirien umgewandelt. Über Omsk und Tomsk wird er nach Irkutsk weitergereicht, von wo ihm 1861 die Flucht gelingt. Über Japan und Amerika gelangt der Anarchist schließlich nach Europa zurück, wo er seine revolutionäre Tätigkeit unverdrossen wieder aufnimmt.

Auf dem Weg zur Kathedrale, der Hauptattraktion der Festung, begegnet man linkerhand einer sitzenden Bronzeskulptur Peters des Großen, die durch ihre groteske Darstellung überrascht: eine unüblich riesige Schuhgröße, lange Spinnenfinger und ein überraschend kleiner Glatzkopf mit starrem Blick nach vorn - der Mann wirkt eindeutig lächerlich in seiner Steifheit. Das Werk stammt von Michail Schemjakin, einem Künstler, der in den 1970er Jahren das Exil einer psychiatrischen Zwangsbehandlung vorzog und heute in den USA lebt. So bar aller heldenhaften Züge nötigt Peter der Große den Touristen nicht den geringsten Respekt ab. Sie setzen sich unbekümmert auf seinen Schoß und lassen sich ablichten.

Essen & Trinken
1 | Mari Vanna
2 | Jean-Jacques Rousseau
4 | Tbiliso
5 | Salchino
6 | Na Sdorowje
7 | Sver
8 | Art-Kafe Kommunalka
9 | Okean

Bars & Clubs
3 | XXXXBar LenConcert

Peter-Paul-Kathedrale (Петропавловский Собор)

Die dreischiffige Kirche ist ebenfalls ein Werk des Architekten Domenico Trezzini. Die meisten Besucher kommen nicht wegen der barocken Innenausstattung mit der holzgeschnitzten, vergoldeten Kanzel und ihrer prächtigen Ikonostase. In erster Linie ist die Kathedrale die Gruft der Romanow-Zaren seit Peter dem Großen, praktisch wurde sie überhaupt nur für Totenfeiern der Zarenfamilie genutzt. Im rechten Schiff liegen, in zwei Dreierreihen angeordnet, unter Grabsteinen aus blendendweißem Carrara-Marmor die ersten Petersburger Zaren und Zarinnen: Peter der Große, neben ihm seine Frau Katharina I., daneben seine Tochter Elisabeth, in der hinteren Reihe von rechts nach links Anna Iwanowna, Peter III. und schließlich seine Frau Katharina die Große, die ihn vom Thron geputscht hatte. Ihr Sohn Paul I., der seine Mutter zeitlebens nicht ausstehen konnte, darf auch hier auf Abstand gehen. Man findet ihn im linken Schiff, wo die Zaren und Zarinnen des 19. Jahrhunderts liegen. Eine Besonderheit hier sind die Gräber des Reformzaren Alexander II. und seiner Gattin, die nicht wie die anderen aus Carrara-Marmor sind. Er liegt unter einem Grabstein aus grünem Jaspis, sie unter einem aus rosarotem Rhodonit. Auch der letzte Zar, der 1918 von den Bolschewiki erschossene Nikolaus II., ruht seit 1998 in der Kathedrale. Zusammen mit seiner Familie und seiner Dienerschaft, die 1918 ebenfalls erschossen wurden, hat er in der Katharinenkapelle, rechts des Eingangs, die letzte Ruhe gefunden. Am Trauergottesdienst anlässlich der Überführung der Gebeine in die Kathedrale nahm neben 52 noch lebenden Romanows auch der damalige russische Präsident Boris Jelzin teil.

Wer noch mehr adlige Gräber besuchen will, findet nach dem Eingang links den Weg durch eine Galerie in die Begräbniskirche der Großfürstengruft, wo weitere Angehörige der Zarenfamilie ruhen. Hier ist auch das Grab von Wladimir Romanow, einem Urenkel von Zar Alexander II. (und ganz nebenbei auch der englischen Königin Victoria). Der Mann, der 1991 von einigen russischen Nostalgikern zum Zaren proklamiert wurde, hätte nichts dagegen gehabt, den jahrzehntelang verwaisten Thron zu besteigen. Doch sowohl Präsident Gorbatschow wie auch sein Nachfolger Jelzin konnten der Idee nichts abgewinnen. Wladimir starb 1992 ungekrönt im Alter von 75 Jahren in Miami/USA.

Die letzte Bestattung in der Gruft galt Großfürstin Leonida Romanowa; sie entschlief 2010 in Madrid im betagten Alter von 95 Jahren.

Mo-Sa 10-19, So 11-19 Uhr. Eintritt 250 Rbl oder Sammelticket Kathedrale + Trubezkoj-Bastion 350 Rbl.

An die Südostseite der Kathedrale schließt sich der Kommandantenfriedhof an, der älteste Friedhof der Stadt. Zwischen 1720 und 1914 wurden 19 Kommandanten der Peter-Paul-Festung hier zur letzten Ruhe gebettet.

Kommandantenhaus (Комендантский дом)

Peter-Paul-Kathedrale

Das Kommandantenhaus diente nicht nur als feudale Wohnung für den Festungskommandanten, es war auch der Sitz des Gerichts. Hier wurden politische Gefangene verhört, bevor ihnen das Verbannungs- oder Todesurteil verlesen wurde. Heute ist im Gebäude eine Dauerausstellung über die Geschichte der Stadt von 1703 bis 1918 zu sehen.

11-19 Uhr (Di bis 18 Uhr), Mi geschlossen. Eintritt 110 Rbl oder Sammelticket für fast alle Museen der Festung 370 Rbl. Gratis sind die gelegentlich im Innenhof gezeigten Wechselausstellungen.

Trubezkoj-Bastion (Тюрьма Трубецкого бастиона)

Zu einer richtigen Festung gehört auch ein düsteres Gefängnis. Dieses befand sich in der Trubezkoj-Bastion. Der früheste Häftling der Peter-Paul-Festung war Alexej, der Sohn Peters des Großen. Der Zarewitsch, der die Politik seines Vaters rundum ablehnte und möglicherweise auch zusammen mit konservativen Kräften gegen ihn konspirierte, wurde vom Zaren persönlich verhört. Ob der grausame Peter auch bei den Folterungen seines Sohnes mit Hand anlegte, ist umstritten. Alexej wurde zum Tod verurteilt und unsicheren Quellen zufolge hinterher begnadigt. Jedenfalls kam es nicht zur Vollstreckung des Urteils, der junge Mann starb im dunklen Verlies der Festung, vermutlich an den Folgen der Folter.

Zum effizienten, „modernen“ Gefängnis ausgebaut wurde die Trubezkoj-Bastion erst 1870. Innerhalb der Mauern wurde ein fünfeckiger, zweistöckiger Bau mit 69 Einzelzellen und einem Waschbrunnen im Innenhof errichtet. Der schwerbewachte Hochsicherheitstrakt, aus dem in seiner Geschichte keinem einzigen Gefangenen die Flucht gelang, wurde 1924 zum Museum erklärt. Zu den zahlreichen Insassen des berüchtigten Gefängnisses gehörten im Lauf seiner tristen Geschichte der Romancier Fjodor Dostojewskij, der Anarchist Michail Bakunin, Lenins älterer Bruder Alexander Uljanow (der schließlich auf Schlüsselburg hingerichtet wurde, siehe „Schlüsselburg“), der sozialistische Schriftsteller Maxim Gorkij und der Revolutionär Leo . Die Bolschewiki setzten nach ihrer Machtübernahme die Tradition fort und warfen Mitglieder der besiegten Kerenskij-Regierung in die Verliese, später die rebellierenden Kronstädter Matrosen. Als sie das Trubezkoj-Gefängnis 1924 auflösten, hatten sie für ihre politischen Gegner bereits ihre eigenen, noch fürchterlicheren Gefängnisse gebaut.

Die Besichtigung der Trubezkoj-Bastion ist ein informativer Parcours durch die Geschichte des Widerstands, sei es gegen zaristische oder gegen bolschewistische Willkür. Vor jeder Zelle ist das Foto eines Häftlings mit Kurzbiografie auf Russisch und Englisch angebracht. Und schließlich kann der Besucher auch das Klopfalphabet lernen, mittels dessen sich die isolierten Insassen untereinander verständigten.

10-19 Uhr (Di bis 18 Uhr), Mi geschlossen. Eintritt 150 Rbl oder Sammelticket Trubezkoj-Bastion + Kathedrale 350 Rbl oder Sammelticket für fast alle Museen der Festung 370 Rbl.

Wilde Tiere und ein Paradies für Kinder: Zoologischer Garten

Wer das große Sammelticket erworben hat, beschließt den Besuch der Peter-Paul-Festung mit einem Panorama-Spaziergang auf dem Wall über der Newa. Hinterher unternehmen wir von der Metrostation Gorkowskaja aus einen längeren Inselspaziergang.

Zoologischer Garten (Эоопарк)

Der im westlichen Teil des Alexandergartens gelegene Zoo ist bei den Petersburgern ein beliebtes Ziel für Familienausflüge. Nirgendwo in der Stadt sind so viele Kinder zu sehen. Wie in anderen Zoos auf der Welt auch sind Raubkatzen, Affen, Kamele, Fische und Vögel zu sehen - und etwas mehr Eisbären, die Arktis liegt schließlich nah. Ein schöner Spaziergang: viel Grün, Restaurants, Snackbuden, Eisstände, ein großer Kinderspielplatz ... und viele Sitzbänke für ermüdete Besucher.

Tägl. 10-21 Uhr. Eintritt 400 Rbl.

Moschee (Мечеть)

Samarkand in St. Petersburg: Moschee

St. Petersburgs einzige Moschee datiert aus den Jahren 1910-1914 und sollte damals den kosmopolitischen Anspruch der Stadt unterstreichen. Mit der länglichen, blauen Hauptkuppel und den ebenfalls blau überkuppelten Minaretten haben sich die Architekten vom Mausoleum des Mongolenfürsten Tamerlan (1336-1405) im usbekischen Samarkand inspirieren lassen. Die Mauern der Moschee zeigen teilweise schmuckes Kacheldekor, gänzlich gekachelt ist der meist geschlossene Haupteingang. Das Innere wirkt, von ein paar dekorierten Säulen abgesehen, ziemlich kahl.

Sollte die Moschee wider Erwarten offen sein: Vor dem Betreten Schuhe ausziehen, für Frauen gilt Kopftuchpflicht.

Museum der politischen Geschichte Russlands (Музей Политической Истории России)

Das schmucke Jugendstilhaus an der Ecke Kronwerksij-Prospekt/Kujbyschew-Straße atmet Geschichte. Die Besitzerin der Villa, Matilda Kschessinskaja, war eine berühmte Primaballerina am Mariinskij-Theater. „Berühmt nicht so sehr durch ihre Kunst als durch ihre Beziehungen zu den männlichen Vertretern der Romanow-Dynastie“, höhnt Trotzkij in seiner „Geschichte der Russischen Revolution“. Tatsächlich hatte die schöne Matilda einen One-night-stand mit Nikolaus II. (noch vor dessen Heirat) und lebte zeitweise mit zwei Romanows zusammen, von denen sie einen dann im Pariser Exil ehelichte. Trotzkijs Spott kommt nicht von ungefähr, der Revolutionär rechtfertigt in seiner Geschichtsschreibung die Enteignung der Villa durch die Petrograder Bolschewiki. Die brauchten Platz für ihre Versammlungen, und so besetzten sie das stattliche Haus kurzerhand. Zudem war der Balkon der Villa ein hervorragender Ort für flammende Reden an die Massen auf der Straße; der frisch aus dem Zürcher Exil zurückgekehrte Lenin gab dafür den besten Beweis. Kurzum: Die Villa der Ballerina war am Vorabend der Revolution zum Hauptquartier der Bolschewiki geworden. Die rausgeschmissene Matilda versuchte noch, die dreisten Hausbesetzer per Gerichtsbeschluss zu vertreiben - vergeblich. Nach der Revolution emigrierte sie nach Paris, leitete dort eine Ballettschule und starb 1971 als Romanow-Witwe im betagten Alter von 99 Jahren.

Nachdem Lenin Moskau zur Hauptstadt erklärt hatte, wurde 1919 im benachbarten Haus (seit 1957 mit der Villa architektonisch verbunden) ein Geschichtsmuseum zur Revolution eröffnet. Heute ist hier eine Ausstellung über die russische Geschichte von 1917 bis zu Putins Machtantritt im Jahr 2000 zu sehen. Nach einem Umbau 2014 präsentiert sich das Museum zumindest im neuen Teil besucherfreundlich. Beeindruckend ist die gut dokumentierte Stalinzeit, ein Labyrinth des Terrors mit Geräuschkulisse. Zur Einstimmung stülpt man sich einen Kopfhörer über und lauscht - auch wenn man kein Russisch versteht - der ruhigen Stimme der berühmten Anna Achmatowa, die aus ihrem „Requiem“ rezitiert. In einem anderen Raum, „Time to change“ betitelt, verkündet Gorbatschow Glasnost (Transparenz) und Perestrojka (Umbau). Ein paar Schritte weiter stehen nebeneinander zwei Bildschirme. Auf dem einen hält Jelzin seine Abschieds-, auf dem anderen Putin seine Antrittsrede, beide am 31. 12. 1999 (Englisch untertitelt).

In den oberen Räumen präsentiert sich das Museum dann im alten Stil, den man von Museen aus der Sowjetzeit kennt: ein Wust an Dokumenten, oft in einer Unübersichtlichkeit ausgestellt, gegen die auch die englischsprachigen Begleitblätter vergeblich ankämpfen - trotzdem hochinteressant und materialgesättigt. Dokumente aus den ersten Revolutionstagen führen nahtlos über zu Stalin und seinem Personenkult. Die Rede des Diktators am 8. Parteikongress (1936) kann der Besucher per Knopfdruck hören. Von Stalins Nachfolger Chruschtschow sind Hut und Hosen ausgestellt. Auch der erste sowjetische Kosmonaut, Jurij Gagarin, ist mit persönlichen Gegenständen vertreten. Breschnew hat es zum Porträt auf einer großen Vase gebracht, die Ära Gorbatschow schließlich wird mit zahlreichen Zeitungsartikeln und Fotos dokumentiert.

Vom Museum gelangt man direkt in die Räume der Kschessinskaja-Villa. Hier kommen dann - vielleicht späte Wiedergutmachung und Hommage an die einstige Hausbesitzerin zugleich - Kunst und Kultur zu Ehren. Allerdings ist diese Abteilung des Museums eher belanglos und wenig überzeugend.

10-18 Uhr (Mi bis 20 Uhr), Di sowie am letzten Montag des Monats geschlossen. Eintritt 150 Rbl.

Peters Häuschen (Домик Петра)

Die Russen sprechen vom domik (kleines Haus), in französischen Reiseführern steht maisonnette (Häuschen) oder cabane (Hütte), in englischen cabin (Hütte) oder hut (Hütte) oder small house (kleines Haus), in deutschen meistens Haus Peters des Großen. Wir entscheiden uns für Häuschen, denn das ist es - vor allem, wenn man Peters großen Palast in Peterhof vor Augen hat. Das umzäunte Häuschen am Petrowskaja-Quai mit Mini-Park und einem vergoldeten Tor zu seiner Rückseite ist das älteste Gebäude der Stadt (1703), ein Holzhäuschen mit zwei Räumen, das später, um die historische Reliquie zu schützen, in Backstein eingekleidet wurde. Zur Newa hin blickt eine Bronzebüste des einstigen Bewohners: Von diesem kleinen Haus aus überwachte der große Peter den Fortgang der Arbeiten während der Stadtgründung, hier war seine Kommandozentrale, hier brütete er über großen Plänen. Peters Häuschen ist das über 300 Jahre alte Kerngebäude der heutigen Fünf-Millionen-Metropole. Der kontemplative Zeitgenosse erfasst, wie verwegen, wie einzigartig das Unternehmen Peters des Großen war.

Im Inneren des Häuschens werden einige persönliche Gegenstände des Stadtgründers verwahrt: ein Kompass, ein Mantel und anderes mehr. Auch die kleine Dokumentation über den langwierigen Krieg gegen die Schweden lohnt den Besuch des Mini-Museums kaum.

Mo, Mi und Fr-So 10-18, Do 13-21 Uhr. Eintritt 200 Rbl.

Kreuzer Aurora (Крейсер Аврора)

Wo bei der Stadtgründung alle Fäden zusammenliefen: Peters Häuschen

Am Petrogradskaja-Quai, an dem das graugrüne Kriegsschiff vertäut ist, bieten Souvenirhändler Fellmützen mit dem roten Sowjetstern an, wie sie einst Staatschef Breschnew gern trug. Das Informationsblatt, das ein alter Kommunist dem Besucher in die Hand drückt, wurde 1977 in Leningrad gedruckt. Die Aurora, die seit 1948 unbewegt an ihrem Ehrenplatz verharrt, behauptet als legendäres Symbol der Oktoberrevolution von 1917 ihren Platz auch in der postsowjetischen Ära.

Gebaut wurde die ruhmreiche Aurora 1900, ihren ersten großen Einsatz erlebte sie im Russisch-Japanischen Krieg 1904/1905, aus dem sie im Gegensatz zu anderen russischen Kriegsschiffen unversehrt zurückkam. Im Ersten Weltkrieg kreuzte das waffenstarrende Schiff dann in der Ostsee, um die russische Infanterie zu unterstützen. 1916 lief es in St. Petersburg ein, wo umfassende Reparaturarbeiten anstanden. Währenddessen verstärkten die Bolschewiki ihre Agitation bei den Matrosen der Aurora - mit Erfolg. Als die bedrängte Provisorische Regierung anordnete, den Kreuzer aus St. Petersburg zu entfernen, hörte die Besatzung schon längst nicht mehr auf ihre Befehle. So konnte dann auf Weisung des Zentralkomitees der bolschewistischen Partei in der Nacht auf den 25. Oktober 1917 von der Bugkanone jener legendäre Platzpatronenschuss abgegeben werden, der das Signal zum Sturm auf den Winterpalast war, der letzten Bastion der Provisorischen Regierung. Allerdings war diese faktisch bereits entmachtet, so dass die Rede vom Sturm auf den Palast eher revolutionär-pathetische Geschichtsschreibung ist, die der Legendenbildung dient.

Im Verlauf des Zweiten Weltkriegs wurde der Kreuzer von der deutschen Luftwaffe getroffen und versank in den Fluten des Finnischen Meerbusens, oder er wurde von den Sowjets selbst versenkt, um ihn vor der deutschen Luftwaffe zu retten - die Meinungen darüber gehen auseinander. Jedenfalls wurde die Aurora bereits im Juli 1944 vom Grund gehoben, repariert und erhielt 1948 ihren heutigen Liegeplatz - seither ist sie ihr eigenes Museum: Man kann über das mit Kanonen bestückte Bord spazieren und im Schiffsbauch Dokumente über die Geschichte des berühmten Kreuzers und seine heldenhaften Besatzungen studieren. Leider nur in russischer Sprache.

11-17.15 Uhr, Mo & Fr geschlossen. Eintritt 300 Rbl.

Vom Petrogradskaja-Quai, an dem die Aurora liegt, führt die Kujbyschew-Straße zurück zu Hauptader, dem geschäftigen Kamennoostrowskij-Prospekt. Im Haus Nr. 10 befindet sich Lenfilm, Russland ältestes Filmstudio. Das Unternehmen durfte 2008 sein 100-jähriges Jubiläum feiern. In sowjetischer Zeit - der strategisch denkende Lenin hatte den Film als hervorragendes Mittel für die politische Propaganda erkannt - wurde Lenfilm zum Zentrum einer riesigen Filmindustrie. Der berühmteste der hier arbeitenden Regisseure war Sergej Eisenstein („Panzerkreuzer Potemkin“). Heute fließen die staatlichen Gelder magerer. Eine mögliche Privatisierung der geschichtsträchtigen Studios schloss Ministerpräsident Putin 2008 mit einer persönlichen Intervention aus, Lenfilm bleibt vorerst weiterhin in staatlicher Hand.

Kirow-Museum (Кировский Музей)

Die am Kamennoostrowskij-Prospekt Nr. 26/28 in der vierten Etage eines stattlichen Hauses gelegene Wohnung Sergej Kirows macht den Besucher mit einer umstrittenen Person der frühen stalinistischen Ära bekannt. Als Erster Sekretär der Leningrader Kommunisten regierte Kirow die Stadt von 1926 bis 1934. Er fungierte als Stalins Mann vor Ort und war nicht gerade zimperlich. Andererseits erfreute er sich durchaus einer gewissen Beliebtheit. 1934 wurde Kirow in einem Korridor des Smolnyj-Instituts auf dem Weg zum Arbeitsplatz erschossen, angeblich war er der Leibwache etwas vorausgegangen und um eine Ecke gebogen. Der Mörder wurde gleich am Tatort gefasst und einen Monat später hingerichtet, doch die Hintergründe der Tat sind noch heute im Dunkeln. Möglicherweise sah Stalin, dem die Leningrader Genossen ohnehin nie ganz geheuer waren, im weit beliebteren Kirow einen potentiellen Konkurrenten. Erwiesen ist, dass er am Sarg Kirows pflichtbewusst eine Träne verdrückte und den Mord zum willkommenen Anlass nahm, den „Großen Terror“ (→ Geschichte der Stadt) einzuleiten.

Im Arbeitszimmer mit seiner beeindruckend großen Bibliothek starrt Stalins Porträt auf den Besucher, etwas weniger penetrant grüßt Lenin. Von den vier Telefonen auf dem Schreibtisch war angeblich eines hundertprozentig abhörsicher und für Gespräche mit Stalin reserviert. Am Boden liegt das Fell eines riesigen Eisbären, dem das eines Braunbären entgegenfaucht, beides Geschenke an den passionierten Jäger. Bescheidener sind die tierischen Teppiche im Schlafzimmer, wo Füchse als Bettvorleger dienen; selbstverständlich steht auch am Bett ein Telefon. Über die Werkstatt und das Dienstmädchenzimmer mit einer Ausstellung über die Lebensmittelrationierung in den 1920er Jahren gelangt man in die Küche, wo keine Rationierung herrscht: Ein Hühnchen schmort in der Bratpfanne, daneben warten Spiegeleier, Knoblauch und Gebäck auf den Gast.

Nach einer weiteren Dokumentation (Kirows Wirken in Leningrad) steht man schließlich in Kirows Regierungsbüro im Smolnyj-Institut. Es wurde hier komplett wiederaufgebaut. Fünf Telefonapparate standen dem Bürgermeister zur Verfügung, um die Stadt zu regieren. Von drei Wänden überwachten ihn Karl Marx (ganz groß), Lenin (etwas weniger groß) und Stalin (noch etwas weniger groß), an der vierten Wand konnte sich Kirow am Gemälde einer Exekution ergötzen. Zum vorläufigen Abschluss wird der Besucher zu einer Vitrine geleitet, in der Mütze, Jacke und Stiefel aufbewahrt werden, die Sergej Kirow bei seiner Ermordung trug.

Begleitblätter in Englisch, Französisch und Italienisch (in Englisch ausführlicher) - und liebenswerte, betagte Damen, die versuchen, dem Besucher mit einigen Englischbrocken beizustehen.

In der fünften Etage des Hauses wird eine Videodokumentation über Kirow und seine Zeit gezeigt. Leider nur in russischer Sprache, aber die Bilder sprechen für sich: glückliche Gesichter am Fließband in den Fabriken, Kirchen werden zertrümmert (eine Glocke kracht auf die Straße herunter), Kirow feuert die Massen an und zeigt dabei ein beträchtliches oratorisches Potential.

Tägl. 11-18 Uhr (Di bis 17.30 Uhr). Eintritt 100 Rbl, Kasse in der 5. Etage.

Auf dem weiteren Spaziergang am Kamennoostrowskij-Prospekt entlang fällt am Tolstoj-Platz ein Gebäude mit zwei hexagonalen Türmen auf, die hier dem Jugendstil eine ferne Erinnerung an mittelalterliche Gotik beimischen. Das stattliche Wohnhaus mit seinen schmucken Balkonen, Erkern und verzierten Fensterfassungen wurde 1914-1917 gebaut, unter sozialistischen Regierungen war es mit derlei verspielten Architekturen dann zu Ende. Im Erdgeschoss ist heute das private, sehr beliebte Andrej-Mironow-Theater zuhause, benannt nach einem in ganz Russland bekannten, 1987 gestorbenen Theater- und Filmschauspieler.

Unser Spaziergang führt weiter nach Norden über die Karpowka, den Fluss, der die Petrograder Seite in zwei Inseln trennt: südlich der Karpowka die Petrograder Insel (der Begriff wird meist für die gesamte „Petrograder Seite“ verwendet), nördlich des Flusses die Apotheker-Insel. Auf ihr stößt man an der Graftio-Straße (Nebenstraße des Kamennoostrowskij-Prospekts) im Haus Nr. 2 auf das Schaljapin-Museum.

Schaljapin-Museum (Музей Шаляпина)

Die luxuriöse Wohnung des großen russischen Opernsängers Fjodor Schaljapin (1973-1938) ist ein Juwel unter den Petersburger Wohnhaus-Museen. Hier lebte der weltberühmte Künstler in den Jahren 1914 bis 1921. Dann kehrte er von einer Tournee, die ihn nach New York führte, angesichts der politischen Entwicklung nicht mehr nach Russland zurück.

Zahlreiche Dokumente legen Zeugnis von Schaljapins glanzvoller Karriere ab. Zu den Höhepunkten zählt der Auftritt als Boris Godunow in der gleichnamigen Mussorgskij-Oper im Moskauer Bolschoi-Theater. In derselben Rolle trat er unter Meyerholds Regie auch im Mariinskij auf, das Kostüm wird in einer Vitrine wie ein sakraler Gegenstand gehütet. Beeindruckender als die Kostüme sind jedoch die Fotos und Zeichnungen, die das mimische Potential des Schaljapin'schen Gesichts zeigen. Der Sänger war auch Maler, und bevor er sich an den Schminktisch setzte, pflegte er Bilder von den Charakteren anzufertigen, deren Darstellung auf der Bühne er dann zur Perfektion brachte. Ein weiterer Raum ist von einem Großgemälde dominiert, das Schaljapin auf dem winterlichen Markt von Nischnij-Nowgorod zeigt, das Werk stammt vom Repin-Schüler Boris Kustodiew. Im Speisesaal mit orientalischem Diwan (der passende Krummsäbel daneben) konnte Schaljapin bis zu dreißig Gäste empfangen. Einer, der hier gern und oft zu Tisch saß, war Maxim Gorkij, der beste Freund des Sängers.

Verspieltes Gebäude für Schauspiele - Andrej-Mironow-Theater

Das würdige Finale des Museumsbesuchs findet in einem als Privatbühne Schaljapins hergerichteten Raum statt. Roter Teppich, rote Samtsessel und ein roter Bühnenvorhang, vor dem ein Flügel steht. Dann erschallt der weltberühmte Bass und trägt Stücke aus fünf Opern vor - traumhaft, vor allem, wenn man der einzige Besucher ist. Empfehlenswerter Audio-Guide (nur in Englisch).

Di und Do-So 11-18, Mi 13-21 Uhr. Eintritt 100 Rbl, Audio-Guide 100 Rbl.

Botanischer Garten (Ботанический сад)

Vom Schaljapin-Museum ein Stück auf dem Kamennoostrowskij-Prospekt zurückgehen, dann links in die Professor-Popow-Straße einbiegen, und man steht nach ein paar Minuten vor den Toren des Botanischen Gartens. Vorab: Mit bis ins Detail gepflegten botanischen Gärten, wie man sie aus Deutschland oder der Schweiz kennt, sollte man das Petersburger Pendant besser nicht vergleichen. Zwar sind auch hier zahlreiche Bäume und Sträucher mit Legenden versehen, doch bleibt der Garten eher eine freundliche Parkanlage (mit Bänken) und wirkt teilweise etwas verwahrlost. Aufregender sind das Palmenhaus und die Orangerie: ein Hauch Karibik in der nördlichsten Metropole der Welt.

Wie so vieles in St. Petersburg führen auch die Anfänge des Botanischen Gartens auf Peter den Großen zurück. Die Apotheker, unter ihnen zahlreiche Deutsche, die sich in diesem Stadtteil angesiedelt und der Insel schließlich ihren Namen gegeben hatten, waren für ihre Rezepte auf Kräuter angewiesen. Peter ließ also einen Kräutergarten anlegen, und da er lieber im großen als im kleinen Format dachte, wurde daraus ein regelrechter Kräuterpark - der Vorläufer des 1823 an derselben Stelle gegründeten Kaiserlichen Botanischen Gartens. Der Laie begnügt sich mit einem ausgedehnten Spaziergang und schnuppert links und rechts frische Luft und fremde Düfte.

Das Museum im Park (Eintritt 60 Rbl) gibt eine allgemeine Einführung in die Botanik und nebenbei auch in die Geologie, in der oberen Etage werden exotische Früchte aus aller Herren Länder fein säuberlich in Behältern konserviert.

Palmenhaus des botanischen Gartens

Mit seinen mehr als vier Millionen Pflanzen gehört der Botanische Garten von St. Petersburg zu den größten der Welt, die Sammlung der Bibliothek ist mittlerweile auf über eine halbe Million in- und ausländische Titel angewachsen. Letztere ist einzig für Wissenschaftler interessant und nur nach telefonischer Voranmeldung zugänglich.

Das Palmenhaus hält, was sein Name verspricht: Palmen zuhauf in allen Größen und allen Arten. Interessanter jedoch ist die Orangerie, in deren Hallen verschiedene Landschaften „inszeniert“ werden. Exotische Pflanzen verströmen ihre Düfte, und der Besucher, der danach ins Freie tritt und die kühle Petersburger Luft einatmet, behält eine Erinnerung an wärmere Gegenden dieser Welt.

11-16 Uhr, Fr geschlossen. Eintritt für Palmenhaus und Orangerie nur mit Führung (Russisch) 250 Rbl. Der Spaziergang im Park kostet 50 Rbl.

Für den Rückweg wählen wir den Aptekarskij-Prospekt, der den Botanischen Garten westlich begrenzt, an der Karpowka rechts, dann links über die Brücke zum Tolstoj-Platz. Auf der anderen Seite des Platzes beginnt der Bolschoi-Prospekt, die zweite Geschäftsader der Petrograder Insel, die schnurgerade zur Kleinen Newa führt.

Sigmund-Freud-Museum (Музей Зигмунда Фрейда)

Exakt zum 100. Geburtstag von Sigmund Freuds „Traumdeutung“, seinem Hauptwerk, wurde in St. Petersburg dieses kleine Museum eröffnet. Es befindet sich an passender Stelle, im Institut für Psychoanalyse am Bolschoi-Prospekt 18 A. Es ist nicht wie seine Pendants in Wien oder London an eine Wohnung des berühmten Seelendoktors gebunden, sondern einfach seiner Ideenwelt verpflichtet, weshalb es auch oft „Museum der Träume“ genannt wird.

Über den kleinen Vorraum mit seiner Mini-Dokumentation - u. a. auch ein Foto der berühmtesten Couch der Welt - gelangt man in den kaum größeren Hauptraum der Ausstellung, die sehr ambitioniert inszeniert ist, aber den Besucher ziemlich ratlos lässt. Im Halbdunkel stehen acht Kopien von Skulpturen aus der Freud'schen Privatsammlung, die zu Dokumenten im Hintergrund in Bezug gesetzt werden. Die moderne, mit Glas und Licht arbeitende Ausstellungstechnik ist durchaus beeindruckend, inhaltlich wird einer beliebigen Interpretation Tür und Tor geöffnet; so soll z. B. die Skulptur eines chinesischen Denkers an die Absicht der Psychoanalyse erinnern, die narzisstischen Illusionen des Menschen zu zerstören. Das Kernstück der Ausstellung ist dann eine leere Wand, auf die der Besucher seine eigenen Bilder bzw. Träume projizieren kann.

Eine eventuelle Enttäuschung lässt sich angesichts des spottbilligen Eintrittspreises leicht verschmerzen.

Di und Sa/So 12-17 Uhr. Eintritt 50 Rbl.

Metro: → Sportiwnaja, gleich vor dem Sportpalast

Vom kleinen Freud-Museum ist es nicht mehr weit zum Jubilejnyj-Sportpalast an der Kleinen Newa, der 2003 zum 300-jährigen Geburtstag der Stadt eröffnet wurde. Hier finden nicht nur Sportveranstaltungen statt, sondern auch vielbeachtete Rockkonzerte.

Praktische Infos

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Essen und Trinken

Essen und Trinken

Mari Vanna 1, man fühlt sich in eine riesige russische Stube versetzt: Holzboden, Holzdecke, unterschiedliche Holzstühle und ganz hinten im Raum versinkt man im Polstersessel. Unzählige kleine, gerahmte Fotos zieren die Wände, selbst der TV ist in einen Bilderrahmen eingefasst. Ein altes Radio, ein Bakelit-Telefon an der Wand, Kommoden und Vitrinen aus den 1950er Jahren ergänzen das Mobiliar. Durch und durch russisch ist auch die Küche: Borschtsch, hausgemachte Pelmeni, Schweinefleischspezialitäten. Die Preise sind nur leicht überdurchschnittlich, teuer sind die französischen und italienischen Weine. Als Alternative sind vier russische Biersorten im Angebot. Ein exklusiver Aperitif ist der Meerrettich-Wodka, den man zum Abschied auch käuflich erwerben kann.

Das Nostalgie-Konzept hat offensichtlich Erfolg. Nachdem bereits Moskau, London und New York über ein „Mari Vanna“ verfügen, sind weitere Ableger in Washington und Los Angeles geplant. Das Stammlokal aber bleibt das in St. Petersburg. Am Wochenende Reservierung geboten. Ul. Lenina 18, 230-5359.

Sver 7, im Alexanderpark. Die Wildsau am Eingang ist ein Hinweis - das Interieur erinnert an eine „Jägerstube“. Sehr beliebtes Lokal mit Terrasse. Neben Bärenfleisch, Elchgulasch, Riesensteaks und fettigen Würsten steht auch Ladoga auf der Karte und als Alternative zu Fleisch und Fisch ein vegetarischer Spieß - dazu knackige Salate. Mittlere Preise. Auch englischsprachige Karte. Alexandrowskij park 5, 232-2062.

Okean 9, Schiff bei der Birschewoj-Brücke. Das schwimmende Restaurant erfreut sich bei Touristen großer Beliebtheit. Romantische Stimmung bei internationaler Küche: Aus Georgien kommt das Chatschapuri (überbackenes Käsebrot), aus Thailand die Suppe, aus Italien die Tagliatelle, aus Russland das Fleisch, aus Japan die Sushis, aus dem Finnischen Meerbusen der Fisch. Freitag- und Samstagabend in der Regel Livemusik (Jazz) bis in den Morgen. Dobroljubowa pr. 14, 986-8600.

Blick von der Newa auf die Peter-Paul-Kathedrale

Na Sdorowje 6, russische Küche zu Klängen russischer Volksmusik in betont russischem Interieur - vielleicht deshalb gern von Ausländern aufgesucht. Die Preise sind durchschnittlich. Auch englischsprachige Karte. Bolschoi pr. 13, 232-4039.

Tbiliso 4, gute und preiswerte georgische Küche in freundlichem Interieur. Schaschlik, Lamm und Lobio, das traditionelle, scharfe Bohnengericht. Selbstverständlich fehlt auch Chatschapuri nicht, das typisch georgische Schnell- oder Zwischengericht, ein überbackenes Käsebrot. Mittags gibt's einen preiswerten Business-Lunch. Abends gelegentlich georgische Live-Musik. Sytninskaja ul. 10, 232-9391.

Salchino 5, georgische Küche zu durchschnittlichen Preisen: Lammfleisch in diversen Zubereitungen, aber auch Schwein, Huhn und Chatschapuri (überbackenes Käsebrot mit diversen Zutaten). Kommt der Fisch nicht frisch aus dem Meer, sondern aus der Tiefkühltruhe, so vermerkt die Karte dies deutlich. Der Service ist diskret, das Ambiente angenehm: leichte Musik und Bilder an der Wand statt TV-Berieselung. Kronwerski pr. 25, 232-7891.

Jean-Jacques Rousseau 2, freundliches Bistro - innen im französischen Stil verspiegelte Wände, außen kleine Betischung zur Straße -, das französische Küche, aber auch Snacks (inklusive Croque-Monsieur und Croque-Madame) auf den Tisch bringt. Auch für den preiswerten Business-Lunch geeignet. Falls Sie zu lange auf den Service warten müssen (was selten vorkommt), können Sie sich mit dem bereitgelegten Bleistift auf dem papiernen Tischtuch betätigen. Fr/Sa geschlossen. Gatschinskaja ul. 2, 232-9981.

Art-Kafe Kommunalka 8, im Fenster hängen zwei Breschnew-Porträts, die den Gast auf das sowjetisch angehauchte Ambiente vorbereiten. Im hinteren Teil hält das Lokal, was der Name verspricht: Wohnzimmer-Charme einer Kommunalka, von leicht muffeligem Geruch authentifiziert. Kleine russische Gerichte, doch die meisten Gäste kommen einfach zu einem Tee oder Bier vorbei. Kinderfreundlich - der Zoo liegt gleich gegenüber und verspricht Familien-kundschaft. Kronwerski pr. 65, 232-7689.

Weitere Ziele im Stadtgebiet

Die oben vorgeschlagenen Touren führen alle durchs Herz der Stadt. Etwas außerhalb des Stadtkerns, aber meist problemlos mit der Metro erreichbar, gibt es weiteres zu sehen, das hier kurz aufgelistet werden soll.

Luxus-Datscha auf der Kamennyj-Insel

Wer Ruhe vor dem Großstadtlärm sucht, dem sei der folgende Inselspaziergang angeraten. Auf Touristen trifft man hier praktisch nicht, allenfalls auf einheimische Sonntagsspaziergänger oder Jogger, die hier einsam ihre Runden drehen.

Die Inseln Krewstowskij, Jelagin und Kamennyj (Крестовский, Елагин, Каменный)

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Essen & Trinken

Die Inseln im Nordwesten der Stadt, alle untereinander mit Brücken verbunden, können eine willkommene Abwechslung zum lärmend lauten Leben der Stadt sein. Spaziergänger wählen am besten einen Weg von der Metrostation Krestowskij Ostrow (Krestowskij-Insel) zur Metrostation Tschernaja Retschka (Wyborger Seite) oder umgekehrt.

Metro: → Krestowskij Ostrow und → Tschernaja Retschka

Krestowskij-Insel: Der unbebaute westliche Teil der Insel ist heute ein riesiges Freizeitgelände für ruhebedürftige Städter, die bei schönem Wetter das Gartenrestaurant „Karl und Friedrich“ füllen (siehe unten). Ganz an der Westspitze findet man derzeit eine riesige Baustelle vor. Das noch unter Stalin gebaute Kirow-Stadion wurde 2006 abgerissen, ein hypermodernes Fußballstadion mit 68.000 Plätzen sollte ursprünglich im Jahr 2009 betriebsbereit sein, doch das erwies sich bald als illusorisch. Derzeit gilt als offizieller Eröffnungstermin der 15. Dezember 2015. Spätestens bis 2018 wird das Stadion aber stehen müssen - dann richtet Russland die Fußballweltmeisterschaft aus, zudem bewirbt sich St. Petersburg als Austragungsort der Europameisterschaft 2020.

Der Jelagin-Palast zeigt die Handschrift des Architekten Rossi

Auch im östlichen Teil der Krestowskij-Insel wird derzeit kräftig gebaut: Neue Wohnblöcke werden hochgezogen, aber immerhin lässt der städtische Bebauungsplan hier eine große Grünfläche frei.

Essen & Trinken

Karl und Friedrich 1 , riesiges Gartenrestaurant mit mehreren Terrassen. Auf einem Stein ist der Wunsch Peters des Großen verzeichnet, der hier angeblich ein deutsches Restaurant haben wollte. Das erklärt vielleicht die bayerische Bierflagge, die über der restaurierten Windmühle weht. Breit gefächertes Angebot an russischer Küche. Spezialität sind Fische. Im Teich daneben dürfen die Gäste selber angeln und ihre Beute dann in der Küche abgeben. Die Preise sind happig, die Stimmung ist gut. Die Bierkarte führt neben Holsten auch „Karl und Friedrich“, auf dessen Etikett Marx mit Kochmütze und Engels mit Jägerhut prangen (darunter steht 1724, da waren die beiden noch nicht einmal geboren). Kinder freuen sich am kleinen Tiergarten daneben, wo Lamas, Rentiere, Esel, Strauße, Hasen und Hühner die Herzen höher schlagen lassen. Juschnaja Doroga 15, 320-7978.

Jelagin-Insel: Die bewaldete Insel mit ihren vielen Teichen ist an schönen Wochenenden eines der beliebtesten Ausflugsziele der Städter. Keine Abgase, auch kein Gebell - der wunderbare Inselpark, der amtlich den steifen Namen „Zentraler Park für Kultur und Erholung“ trägt, ist für Autos und Hunde verboten. Spaziergänger, Jogger, Radfahrer und Inline-Skater kommen sich nicht in die Quere, es ist Platz genug.

Bereits die Zaren hatten die Insel als Naherholungsgebiet entdeckt. Katharina die Große schenkte sie Hofmarschall Jelagin, einem ihrer zahlreichen Günstlinge. Dieser ließ sich auf der Nordostseite einen stattlichen Palast hinstellen, den später Zar Alexander I. kaufte, um seine verwitwete Mutter standesgerecht unterzubringen. Zur erworbenen Immobilie gehörte selbstverständlich auch das Grundstück - die gesamte Insel. Der neue Besitzer wollte dem Palast seinen eigenen Stempel aufdrücken und beauftragte seinen Hofarchitekten Carlo Rossi mit dem Umbau. Rossi leistete ganze Arbeit und verpasste dem Jelagin-Palast ein klassizistisches Gesicht mit halbrundem Portikus. Im Palastinneren sind rund ein halbes Dutzend Prunkräume zu besichtigen, offiziell als „Museum für dekorativ angewandte Kunst“ bezeichnet. Aufregend ist der Besuch nicht.

Di-So 10-18 Uhr. Eintritt 150 Rbl.

Etwas südlich des Jelagin-Palasts, der mit Orangerie und Stallgebäude ein Ensemble bildet, steht am Ufer ein kleiner, offener Bau. Es ist der Musikpavillon der Residenz, ebenfalls ein Werk Carlo Rossis.

An den Brücken zur Jelagin-Insel stehen Kassenhäuschen. An Wochenenden kostet der Zutritt bescheidene 50 Rbl, werktags ist er gratis.

Kamennyj-Insel: Die Insel war zu Zarenzeiten ein bevorzugter Ort des russischen Adels. Ein Haus oder eine luxuriöse Holzdatscha hier sein eigen zu nennen, verriet standesgemäße Lebensführung. Auch einige, denen das blaue Blut fehlte, die es aber unter den Zaren zu etwas gebracht hatten, schafften den Sprung auf die Kamennyj-Insel, so etwa der Schweizer Vollenweider, der als Hofschneider den letzten Zaren korrekt einkleidete. In seiner Villa, ein Landhaus aus den Anfängen des 20. Jahrhunderts, ist heute das Dänische Generalkonsulat untergebracht - weit ab vom Schuss. Die Dänen sind die einzigen Ausländer, die sich auf der ruhigen Insel niedergelassen haben. Vielleicht fühlen sie sich hier - nah am Meer auf flachem Land - einfach ein bisschen wie zuhause.

In der sowjetischen Epoche wurden auf der Insel erst die Hausbesitzer enteignet, dann Obdachlose untergebracht und Sanatorien eingerichtet. Der heutige Spaziergänger begegnet einigen Holzdatschen, die wieder im alten luxuriösen Glanz erstrahlen. In einer Zeit, in der eine Datscha im Umkreis von 50 km kaum mehr erschwinglich ist, ist den Petersburgern ein Wochenendsitz auf der Kamennyj-Insel, was den Berlinern ein Haus auf Schwanenwerder ist - mit dem Unterschied, dass die wenigen Bewohner der bewaldeten Insel ausreichend Platz haben.

Im Westen der Insel fällt der streng klassizistische Bau des Kamennoostrowskij-Theaters auf, der sich mit seinem Portikus aus acht ionischen Säulen wie ein griechischer Tempel präsentiert. Gegenüber steht die neugotisch verspielte Kleinmichel-Villa. Angeblich heftete die lebensfrohe Gräfin Kleinmichel, als 1917 die Bolschewisten die Macht ergriffen, einen Zettel an die Villa, das Anwesen sei vom Petrograder Sowjet beschlagnahmt, die Besitzerin verhaftet - und suchte schnell das Weite. Heute geht das Gerücht, die Kleinmichel-Villa könnte zum Luxushotel mutieren.

Bevor man von der Insel über die Uschakowskij-Brücke auf die Wyborger Seite wechselt, sieht man rechts ein auffälliges, ziegelrotes Gotteshaus im neugotischen Stil. Es ist die Kirche der Geburt Johannes des Täufers (Bauzeit 1776-1778), das älteste Gebäude der Insel.

Kleinmichelhaus, Kamennyj-Insel

Weiter östlich an der Spitze der Insel steht der Kamennoostrowskij-Palast, den Katharina die Große für ihren Sohn Paul erbauen ließ. Später hielt sich Zar Alexander I. gerne hier auf. In jüngster Zeit fand der Palast als Militärhospital Verwendung und war der Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich. Derzeit wird renoviert, die Säle sollen wieder im herrschaftlichen Prunk erstrahlen. Das gemeine Publikum wird jedoch auch in Zukunft keinen Zutritt haben. Georgi Poltawtschenko, Gouverneur von St. Petersburg, bekommt hier eine neue Residenz, um seinen repräsentativen Pflichten im passenden Rahmen nachgehen zu können. Wenn die Baufristen diesmal ausnahmsweise eingehalten werden, darf er noch im Jahr 2013 einziehen.

Wyborger Seite
(Выборгская Сторона)
Metro: → Ploschtschad Lenina

Die Festlandseite am rechten Newa-Ufer ist wenig spektakulär. Meist kommt man hierher, um am Finnländischen Bahnhof den Zug nach Helsinki zu nehmen (äußerst komfortables, ruhiges Gleiten durch die karelischen Wälder); auch die Elektritschkas zu den Ausflugsorten am Finnischen Meerbusen starten hier. Ansonsten hat der Bahnhof vor allem geschichtlichen Symbolwert: Hier entstieg nachts am 3. April 1917 Revolutionsführer Lenin nach zehnjährigem Exil in der Schweiz dem berühmten plombierten Waggon, in dem er mit Unterstützung der kaiserlich-deutschen Regierung durch halb Europa gefahren war. Am Platz vor dem Bahnhof kletterte Lenin am nächsten Tag auf einen Panzerwagen und verkündete den Massen sein revolutionäres Programm.

Noch einmal ins Zentrum des Geschehens rückte der Finnländische Bahnhof 1941 bis 1944 während der Blockade Leningrads durch die Deutsche Wehrmacht: Der Bahnhof war für die eingeschlossenen Bürger das letzte Ausfallstor. Trotz deutscher Bombardements fuhren von hier aus Züge ans westliche Ufer des Ladogasees, von dort ging die Reise dann auf der höchst gefährlichen „Straße des Lebens“ weiter (→ Geschichte der Stadt/Die Stadt in der Blockade, → Schlüsselburg). Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der von den Deutschen zerstörte Bahnhof wieder aufgebaut.

Muße auf der Kamennyj-Insel

Bei dieser Gelegenheit wurde auch der Lenin-Platz davor gestaltet. Das Ensemble zeigt sich im Stil sozialistischer Architektur der damaligen Zeit, so dass das große Lenin-Standbild, das schon in den 1920er Jahren eingeweiht wurde, ganz gut dazu passt.

Knapp 500 Meter vom Lenin-Platz flussaufwärts befindet sich am Arsenalnaja-Quai ein düsterer Ort: das unter Alexander III. in den 1880er Jahren gebaute, berüchtigte Kresty-Gefängnis. Seit den 1960er Jahren dient es nur noch als Untersuchungsgefängnis. Der Name verweist auf die Architektur: Kresty bedeutet „Kreuze“, der Gefängniskomplex besteht aus zwei miteinander verbundenen kreuzförmigen Trakten mit insgesamt 960 Einzelzellen. Zu den Insassen zählten von Anfang an sowohl Kriminelle als auch politische Gegner. Trotzkij und andere revolutionäre Agitatoren waren zeitweise hier eingesperrt. Im Revolutionsjahr 1917 wurde das Gefängnis gestürmt und die Insassen befreit. Nach der Revolution führten die Sowjets die zaristische Tradition weiter und schickten nun ihrerseits die Opposition ins Kresty. Der spätere Nobelpreisträger Joseph Brodsky arbeitete zeitweise im benachbarten Krankenhaus, wo er „Leichen aufschnitt und zunähte“ und den Häftlingen beim Hofgang zusah. Als er später anfing, Gedichte zu schreiben, lernte er das Kresty auch von innen kennen („Die Kreuze öffneten mir ihre Zellentüren ...“).

Die Stadt wuchs, die Kriminalität wuchs, nicht aber das Gefängnis, und so war dieses bald ständig überbelegt. Waren in sowjetischer Zeit sechs Häftlinge pro Einzelzelle zur Norm geworden, verschlimmerte sich die Lage in den 1990er Jahren noch. Derzeit ist eine neue Strafanstalt im Vorort Kolpino im Gespräch. Was mit dem alten Kresty dann passiert, steht in den Sternen. Vielleicht greift Präsident Putin den radikalen Vorschlag wieder auf, mit dem er sich 2006 nicht durchsetzen konnte: den ganzen Komplex versteigern. Wer weiß, vielleicht würde dann ein Geschäftsmann zugeschlagen und den Platz zu dem umbauen, was er war, bevor Alexander III. das Kresty bauen ließ: ein riesiges Weindepot ...

Gedenkstätte der heldenhaften Verteidiger Leningrads (Монумент Героическим Защитникам Ленинграда)

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Kaiserliche Porzellanmanufaktur (Императорский Фарфоровый Завод)

Metro: → Moskowskaja

Der Besucher, der am Moskauer Platz aus dem Metroschacht ans Tageslicht kommt, befindet sich unversehens im Zentrum einer Großstadt, die mit dem alten St. Petersburg am Newskij-Prospekt nichts gemein hat. Der Moskauer Prospekt, der vom Sennaja-Platz schnurgerade Richtung Süden führt, war in den 1930er Jahren als Magistrale eines neuen Stadtzentrums gedacht, sozusagen als sozialistisches Pendant zum Newskij-Prospekt der Zarenzeit. Das riesige, im Stil des „sozialistischen Klassizismus“ gebaute „Haus der Sowjets“ am Moskauer Platz wurde als Sitz der Leningrader Stadtregierung geplant, heute ist es das Rathaus eines der zwanzig Stadtteile St. Petersburgs, des „Moskowskij Rajon“. Die Idee, das Zentrum der Metropole nach Süden zu verlagern, wurde nach dem Zweiten Weltkrieg aufgegeben. Eine eindeutige Verschönerung erfuhr der nüchterne Moskauer Platz anlässlich des G8-Gipfels in Petersburg 2006 - eine große Anlage mit Springbrunnen versöhnt seither den Besucher mit der grauen Monumentalarchitektur der Stalinzeit.

Rund 200 m südlich des Moskauer Platzes stößt man auf den Platz des Sieges (Ploschtschad Pobedy), wo 1975 ein großes Memorial für die Verteidiger Leningrads während der Blockade (→ Geschichte der Stadt) eingeweiht wurde. Die Gedenkstätte ist eine Komposition auf drei Ebenen.

Ein 48 m hoher Obelisk aus rotem Granit vermerkt die Jahreszahlen 1941 und 1945, Anfang und Ende des Kriegs gegen die Deutschen bzw. des „Großen Vaterländischen Kriegs“, wie er in der offiziellen Sprachregelung hieß. Überlebensgroße Skulpturengruppen (Scharfschützen, Metallgießer, Arbeiter an den Verteidigungsanlagen) sind um den Obelisken aufgestellt.

Von hier steigt man hinunter in die kreisförmige, halb offene Vorhalle, die mit ihrer Architektur die Blockade symbolisiert. Leise Musik und ein ewiges Feuer sorgen für andächtige Stimmung. Eine Skulpturenkomposition stellt die Belagerten dar, einheimische Besucher legen hier gern frische Blumen auf den Sockel.

Die dritte Ebene schließlich, die unterirdische Gedenkhalle, wird nur schwach von 900 elektrischen Kerzen, von denen jede einen Belagerungstag symbolisiert, erleuchtet. In den Schaukästen sind Dokumente aus der Blockadezeit zu sehen, u. a. auch die Violine des berühmten Komponisten Dmitrij Schostakowitsch, dessen 7. Symphonie im August 1942 in der eingeschlossenen Stadt aufgeführt und über Radio in alle Haushalte übertragen wurde, um den Durchhaltewillen der Belagerten zu stärken. Fahnen, großflächige Wandgemälde, eine Marmortafel mit rund 650 eingemeißelten Namen von Helden und schließlich ein 10-minütiger Dokumentarfilm erinnern daran, dass die Blockade durch die deutsche Wehrmacht rund 800.000 Menschen das Leben kostete.

Di-Fr 10-17, Sa-Mo 10-18 Uhr. Eintritt frei.

Kaiserliche Porzellanmanufaktur (Императорский Фарфоровый Завод)

Metro: → Lomonossowskaja

Impressionen aus der Porzellanmanufaktur

Das riesige Gebäude an der Newa hat Tradition: Seit 1744 wird hier ununterbrochen kostbares Porzellan hergestellt. Die Fabrikräume sind nicht zu besichtigen, aber die Kaiserliche Manufaktur hat ein kleines Museum eingerichtet, in dem sie anhand der unterschiedlichsten Exponate ihre eigene Geschichte erzählt: Vasen aus Malachit mit der Darstellung des Thronsaals im Winterpalast, Statuetten, Geschirr-Service und mehr. Besonderes Augenmerk verdient eine über 60-köpfige Figurengruppe aus den Jahren 1907 bis 1917, in der alle Völker des Reiches repräsentiert sind: Usbeken, Kurden, Kirgisen, Krimtataren ... In der Sowjetzeit wurde Propagandaporzellan hergestellt: Marx-Büsten, ein Lenin-Konterfei auf dem Teller, in Porzellan gebrannter sozialistischer Realismus. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts sind Porzellanhündchen und -katzen beliebt, der sowjetische Wohnzimmerschrank bekommt die gleiche Zier wie der westliche. Eine Palette der derzeitigen Produktion - auch Kitsch darunter - ist im großen Museumsshop ausgestellt, wo die sorgfältig gearbeiteten Stücke mit dem Stempel „Kaiserliche Porzellanmanufaktur“ verkauft werden.

Di-Sa 10.30-18, So 10-17 Uhr. Eintritt 100 Rbl.

Ausflüge in die Umgebung

Peterhof, Blick auf die Große Kaskade

Ausflüge in die Umgebung

Peterhof - Große Kaskade vor Großem Palast

Die Zarenresidenzen Peterhof und Puschkin (Zarskoje Selo) gehören in der Regel ins Besuchsprogramm klassischer Reiseveranstalter, deren Klientel sich vorgenommen hat, in drei bis fünf Tagen ganz St. Petersburg zu sehen. Etwas weniger bekannt sind die Residenzen von Pawlowsk und Gatschina. Aber auch im bewaldeten Norden und Nordwesten der Stadt gibt es einiges zu entdecken, und wer noch weiter in den Norden will, nimmt das Schiff nach Walaam, der stillen Klosterinsel im Ladogasee.

Individualreisende sind in der Regel auf den öffentlichen Verkehr angewiesen. Nicht schlimm: Eisenbahn, Elektritschka, Straßenbahn, Metro, Bus oder Schiff fahren zuverlässig und sind ohnehin interessanter als ein Reisebus, wenn man vom russischen Leben etwas mitbekommen will.

Peterhof (Петергоф)

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Einige Kaskaden, Fontänen und Gebäude im westlichen Teil

Einige Kaskaden, Fontänen und Gebäude im östlichen Teil, wo es scherzhafter zugeht

Öffnungszeiten/Eintritt

Anfahrt

Nach dem ersten bescheidenen Häuschen auf der Petrograder Seite und dem ebenfalls bescheidenen Palast im Sommergarten zog Peter der Große hier alle Register der Architektur, der Gartenbaukunst und der Hydraulik. Peterhof, seine Sommerresidenz an der Südseite des Finnischen Meerbusens, ist gleichsam die russische Antwort auf Versailles, und zumindest, was seine Wasserspiele anbetrifft, stellt es die französische Konkurrenz in den Schatten.

Der Küstenstreifen war dem umtriebigen Zaren bei seinen Fahrten nach Kronstadt, wo er regelmäßig den Fortschritt der Bauarbeiten inspizierte, aufgefallen. Er ließ den Boden untersuchen und stieß im Hinterland auf Quellwasser, das er über Holzkanäle zu der Terrasse über dem Meer leiten ließ, auf der er seinen Palast errichten ließ. Wie stets hatte es Peter mit dem Bau eilig. Tausende von Arbeitern, Leibeigenen und Soldaten begannen 1714 unter der Leitung von Architekten, Wasseringenieuren und Gartenspezialisten, den Traum des Herrschers zu verwirklichen. Das Schloss wurde 1721 fertiggestellt, die Gartenanlagen brauchten etwas mehr Zeit, so dass die Einweihung der Residenz erst 1723 erfolgte. Später vergrößerte Zarin Elisabeths Hofarchitekt Rastrelli den Palast, tastete jedoch den petrinischen Barock nicht an, zumindest nicht, was die Außenansicht betraf. Im Inneren ließ er dann seinen eigenen, üppigeren Barockphantasien freien Lauf. Auch in den Gärten wurde im Lauf des 18. Jahrhunderts noch vieles verändert, neue phantastische Wasserspiele kamen hinzu, Kaskaden und Scherzfontänen - ganz im Sinne Peters des Großen, der zwei Jahre nach der Eröffnung seines russischen Versailles starb. Im Zweiten Weltkrieg wurde Peterhof von den Deutschen bombardiert und fast komplett zerstört. Der Wiederaufbau nahm viel Zeit in Anspruch. Die Restaurierungsarbeiten an den Springbrunnen waren noch rechtzeitig zum 300. Geburtstag der Stadt 2003 abgeschlossen.

Zur Residenz von Peterhof gehören - auf der Höhe des Palasts - ein Oberer Garten, dessen fünf Wasserbecken über einen Kanal gespeist werden, sowie ein Unterer Garten, in den das Wasser aus 16 Metern Höhe hinunterstürzt und nach dem Prinzip der kommunizierenden Röhren unzählige Springbrunnen zum Leben bringt. Zwischen den beiden Gärten erstreckt sich mit einer über 300 Meter breiten Fassade zur Meerseite hin der Große Palast. Interessanter als die Prunkräume des Palasts (zu deren Besichtigung man in der Regel lange Schlange stehen muss), ist der untere Garten. Hier steht auch Monplaisir, ein Lustschlösschen direkt am Meer, in dem Peter der Große sich lieber aufhielt als im Palast. Hauptsächliches Pläsier des Zaren war es, hier in guter russischer Tradition mit seinen Gästen ausgiebig zu bechern.

Die Nymphen-Fontäne

Der Besuch des unteren Gartens - sofern man nicht mit dem Schiff nach Peterhof kommt - beginnt an der Balustrade des großen Palasts. Über die sog. Große Kaskade hinweg blickt man auf den Meereskanal, der den Garten in eine westliche und eine östlich Hälfte trennt. Peter hatte den Kanal höchstpersönlich geplant, um vom Meer aus direkt zur Residenz gelangen zu können.

Große Kaskade: Sie ist eine architektonisch und hydraulisch exakt durchkomponierte Symphonie aus Weiß (Marmor), Gold (Figuren) und Silber (Wasser), deren Beschreibung im Detail Seiten füllen würde. Alles fügt sich zu einem Gesamtkunstwerk zusammen: die Strahlenbildung jeder einzelnen Fontäne, die beiden von vergoldeten Figuren gesäumten breiten, siebenstufigen Kaskadentreppen, die Reliefs in den Treppenstufen, die die sog. Korbfontäne einfassen, die ihr Wasser über drei Stufen an das zentrale untere Becken weitergibt. In diesem reißt ein muskelbepackter Samson dem Löwen das Maul auf und lässt einen 20 Meter hohen Wasserstrahl in die Luft schießen. Die Figur symbolisiert in alttestamentarischer Anspielung den Sieg über die Schweden, deren Wappentier der Löwe ist. Vom unteren Becken fließt das Wasser dann ruhig in den Meereskanal, der seinerseits in seinem ersten Teil beidseitig von Fontänen gesäumt ist, und schließlich in den Finnischen Meerbusen.

Einige Kaskaden, Fontänen und Gebäude im westlichen Teil

Favoriten-Fontäne: Bei kleinen Kindern beliebter Springbrunnen mit Tierchen, die im Kreis schwimmen. Ihr konkaver Rücken ist das Ziel von Münzenwerfern (geht meistens daneben).

Nymphen-Fontäne: Etwas versteckt gelegener Brunnen mit vergoldeter Nymphe, ein wunderschönes Werk des russischen Architekten Stakenschneider (Mitte 19. Jh.). Ihr Pendant findet sie im östlichen Teil des Gartens in der Danae-Fontäne.

Eva-Fontäne: Sie steht an einer großen Wegkreuzung und stammt noch aus der Zeit Peters des Großen. Der Sündenfall ist bereits passiert, Eva hält in der einen Hand die verbotene Frucht und bedeckt mit einem Feigenblatt in der anderen Hand ihre Scham. In axialsymmetrischer Position steht auf der östlichen Seite des Gartens Adam.

Schachbrettkaskade

Löwenkaskade: Offener, U-förmiger Bau aus vierzehn Säulen, im oberen Teil aus Carrara-Marmor. In der Mitte des Beckens thront eine bronzene Nymphe. Die Komposition stammt wie die Nymphen-Fontäne von Stakenschneider, der damit die frühere Eremitage-Kaskade ersetzte. Die beiden Löwen, die den Eingang bewachen, wurden von einer Vorgängerkaskade übernommen.

Kaskade des Goldenen Hügels: Treppenkaskade. Oben steht Neptun mit dem Dreizack, links von ihm sein Sohn Triton, rechts Bacchus, der Gott der Trinker.

Marli-Palast: Schmucker, zweistöckiger Bau am halbrunden Kopfende eines künstlichen Teichs. Palast ist etwas übertrieben. Im Sommer wird nördlich des Palasts gebadet - mit Blick auf St. Petersburg.

Eremitage-Palast: Wie der Marli-Palast eher ein großer Pavillon, rundum von Wasser umgeben und nur über eine Brücke zugänglich.

Einige Kaskaden, Fontänen und Gebäude im östlichen Teil, wo es scherzhafter zugeht

Adam-Fontäne: Das Pendant zu Eva im westlichen Teil und vom selben Bildhauer geschaffen.

Schachbrettkaskade: Drei farbig bemalte Drachen spucken ihr Wasser eine Treppenkaskade mit schachbrettartigem Muster hinunter.

Römische Fontänen: Sie heißen so, weil sie die Fontänen auf dem Petersplatz in Rom als Vorbild haben: zwei identische, massive Springbrunnen mit goldenem Dekor und Masken.

Scherz-Fontänen: Davon gibt es gleich mehrere. Ein Christbaum spritzt aus seinen Zweigen, eine Eiche ist von spritzenden Tulpen umgeben, und eine Regenschirm-Fontäne breitet ihren nassen Schirm schützend über die Besucher aus. Im Sommer sind diese Scherzfontänen eine angenehme Möglichkeit, sich zu erfrischen. Die Marmorbänke vor dem Lustschlösschen Monplaisir sind gefahrlos, weil meist außer Betrieb. Andernfalls holen Sie sich einen nassen Hintern ...

Sonnenfontäne: Diese äußerst grazile Konstruktion dreht sich in ihrem Becken, getrieben von einer lautlosen Mechanik, vielleicht auch nur von den Strömungen des Wassers. Die Volière dahinter passt hervorragend ins Bild.

Garbenfontäne: Wie im Himmel, so auf Erden - was man von Feuerwerken am nächtlichen Himmel kennt, schafft diese Fontäne direkt vor Peters Lieblingsschlösschen.

Monplaisir-Palast: Vielleicht versteht man nach dem Besuch des unteren Gartens besser, weshalb Peter der Große an der ganzen Anlage diesen Pavillon am meisten schätzte: Hier konnte er nach einem Spaziergang zwischen den Fontänen von der Balustrade des Pavillons über das Meer auf das von ihm gegründete St. Petersburg schauen und mit Freunden einen Wodka trinken ... son plaisir.

Öffnungszeiten/Eintritt

Mai bis Mitte Okt. 9-20 Uhr (Palast 10.30-19 Uhr, Mo und letzter Di im Monat geschlossen), von 11 bis 17 Uhr springen die Wasser garantiert. Der Palast und die Pavillons sind bereits in der Vorsaison sowie in der Nachsaison zugänglich, doch ohne die Fontänen ist das Vergnügen sehr reduziert. Eintritt Park 500 Rbl, Eintritt Palast 500 Rbl. Der Eintritt in die Pavillons kostet zusätzlich.

Anfahrt

Peterhof ist rund 30 km von St. Petersburg entfernt. Die Anfahrt ist sowohl übers Meer wie auch über Land möglich. Wir empfehlen eine Variante für die Hinfahrt, die andere für die Rückfahrt. Vom Schiff aus: großartige Sicht auf den Winterpalast!

Übers Meer: Abfahrt der Schnellboote am Newa-Quai vor dem Winterpalast oder vor der Admiralität; Preis pro Fahrt 650 Rbl. Bei schlechtem Wetter kann es passieren, dass keine Rückfahrtkarten verkauft werden; man riskiert in diesem Fall also eine Marschrutkafahrt über Land (Leserhinweis).

Über Land: Ab Baltischer Bahnhof (Metrostation Baltijskaja) mit der Elektritschka bis Nowyj Peterhof, von da noch 30 Min. zu Fuß bis zur Residenz.

Alternative 1: ab Baltischer Bahnhof (Metrostation Baltijskaja) direkt nach Peterhof mit Marschrutka Nr. 404. Alternative 2: ab Metrostation Awtowo mit Marschrutka Nr. 224, 300 oder 424 direkt zur Residenz.

Puschkin/Zarskoje Selo (Пушкин/Царское Село)

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Öffnungszeiten/Eintritt
Anfahrt

Heute ist Puschkin (Zarskoje Selo) eine der großen Attraktionen für Touristen aus aller Welt, zu Zeiten Peters des Großen war hier nicht mehr als ein Stück fruchtbares Land mit einem Bauerngehöft darauf. Peter vermachte das Gebiet erst seinem Busenfreund Alexander Menschikow, nahm es ihm aber wieder weg, um es seiner Frau Katharina zu offerieren. Die Beschenkte, die nach dem Tod Peters des Großen für kurze Zeit als Zarin Katharina I. Russland regierte (bzw. regieren ließ), ließ sich einen hübschen Palast bauen, und schon bald hieß der Ort Zarskoje Selo (Zarendorf).

Von diesem ersten Palast ist so gut wie nichts mehr übrig. Nachdem Elisabeth, die lebenslustige Tochter Peters des Großen und Katharinas I., sich nach jahrelangem Gerangel um die Krone mit Hilfe des Preobraschenskij-Regiments an die Macht geputscht hatte, beauftragte sie einen Architekten mit der Vergrößerung des Palasts. Nicht zufrieden mit dem Resultat, ließ sie den berühmten Rastrelli kommen, der hier 1752-1756 in Pastellblau und Weiß ein Pendant zum städtischen Winterpalast schuf, an dem er zur gleichen Zeit arbeitete. Elisabeth nannte den prunkvollen Sommersitz ihrer Mutter zu Ehren „Katharinenpalast“, und so heißt er bis heute.

Mit seinem üppigen Stuckwerk, den schmucken Fenstern, Atlanten, Säulen und Balkonen ist der über 300 Meter lange Katharinenpalast ein Meisterwerk des russischen Barocks. Von den zahlreichen Prunksälen im Inneren ist das weltberühmte Bernsteinzimmer (→ Kastentext „Das Bernsteinzimmer“), ein Publikumsmagnet ersten Ranges.

Die Bolschewiki präsentierten nach ihrer Machtübernahme den Palast als Museum, in dem sie - selbstverständlich in propagandistischer Absicht - der staunenden Öffentlichkeit den unermesslichen Reichtum der von ihnen liquidierten Zarenfamilie zur Schau stellten.

Im Zweiten Weltkrieg besetzte Hitlers Armee „Puschkin“, wie das Zarendorf seit seiner Umbenennung 1937 anlässlich des 100. Todestags des großen russischen Dichters hieß, und machten den Palast zu ihrem Hauptquartier. Als die Deutschen abzogen, hinterließen sie nicht nur einen weitgehend zerstörten Palast und ein vermintes Gelände, sie hatten auch systematisch die Kunstschätze außer Landes geschafft, darunter das legendäre Bernsteinzimmer.

Zum Katharinenpalast gehört auch das Lyzeum, das in einem später angebauten Flügel 1811 von Zar Alexander I. gegründet wurde. Die Lehranstalt war zunächst als Eliteschule des Reiches geplant, zog jedoch schon 1843 von Zarskoje Selo nach St. Petersburg um. In der kurzen Zeit ihres Bestehens hatte sie immerhin einen berühmten Schüler: Alexander Puschkin ließ sich hier von 1811 bis 1817 unterrichten und machte als 16-Jähriger mit einem sehr patriotischen Gedicht auf sich aufmerksam, dessen Titel eher an einen alten Memoirenschreiber als an einen Gymnasiasten erinnert: „Erinnerungen an Zarskoje Selo“. Später hat der Dichter die Jahre im kaiserlichen Lyzeum als sorglose Zeit besungen („Ich der glücklichen Faulheit wahrer Sohn, von Herzen sorglos“). Heute ist im Gebäude ein kleines Museum über die glorreiche kurze Zeit der Schule eingerichtet.

Der Katharinenpark von Puschkin (Zarskoje Selo) ist mit seinen verspielten Bauten fast aufregender als der Prunkpalast. Der streng geschnittene französische Garten beiderseits des Palasts geht im Südwesten in einen englischen Garten über, eine Landschaftsgestaltung mit großem See, Teichen, Wäldern und Wiesen. Ein wahres Paradies, in dem der Spaziergänger einer Insel mit Theaterpavillon begegnet, türkischen Bädern (mit ihrem Minarett eher an eine Moschee erinnernd), einer Eremitage (in der Elisabeth ihre Gäste zum Diner lud), einer wunderschönen Marmorbrücke, einem chinesischen Dorf und gleich daneben einer verspielten Pagode als Brücke.

Die Boote am Ufer des Großen Weihers sind leider nicht zu mieten. Sie dienen dem Training russischer Marineeinheiten, die in Puschkin eine Garnison unterhalten.

Der Alexanderpark schließt sich nördlich an. Auch hier warten Überraschungen: eine Mini-Ausgabe der Gizeh-Pyramide (angeblich hat Katharina die Große hier ihre Hunde beerdigt), eine nach dem Zweiten Weltkrieg zum zweiten Mal restaurierte „mittelalterliche“ Turmruine im neugotischen Stil sowie ein künstlicher Felsenberg - alles zum Amusement, einst der russischen Royals, heute des internationalen Tourismus.

Das Bernsteinzimmer - eine deutsch-russische Geschichte

Nach seinem Sieg über die Schweden war Peter der Große in Europa eine gefürchtete Person, mit dem man es sich schon aus Gründen der Staatsräson besser nicht verdarb. So kam der Zar, der kein Blatt vor den Mund nahm, wenn es darum ging, seine Wünsche zu äußern, 1713 in Dänemark zum berühmten Gottorper Globus (→ Kapitel Wassiljewskij-Insel/Kunstkammer) und in Preußen zum noch berühmteren Bernsteinzimmer. Dieses hatte er 1716 bei einem Besuch im Berliner Schloss gesehen. Seinem Gastgeber König Friedrich Wilhelm I., der mehr Freude an Soldaten als an Werken der Kunst hatte, fiel es vermutlich nicht sonderlich schwer, sich vom preziösen Getäfel zu trennen, zumal der Zar ihm ein Gegenpräsent versprach. Sein Versprechen löste er im Folgejahr ein: Peter wusste um Friedrich Wilhelms Vorliebe für die „langen Kerls“, wie die Lieblingsgarde des Preußen genannt wurde. Als Mindestgröße galt 1,88 Meter, was zur damaligen Zeit weit seltener vorkam als heute. So fanden 55 hochgewachsene Russen den Weg nach Berlin, und der König und der Zar waren’s zufrieden.

Katharinenpalast

In Berlin sollte das kostbare Bernstein-Getäfel ursprünglich ein Zimmer im Schloss Charlottenburg schmücken. Doch dazu kam es nicht, und als es einige Jahre später im Stadtschloss einen Raum auskleiden sollte, erwies sich dieser als zu klein, und man hatte etliche Tafeln zuviel, die man vorsorglich als Reserve lagerte. Nachdem 1717 das preußische Geschenk in St. Petersburg angekommen war, ließ Peter der Große es erst einmal einlagern. So blieb es gut verwahrt, bis Elisabeth an die Macht kam und sich entschied, die Täfelung in den Katharinenpalast einzubauen. Da hier der auszukleidende Raum wesentlich größer war als das Berliner Pendant, behalf sich Rastrelli erst mit dem Einbau von Spiegeln. Auch das reichte nicht, weitere Bernsteintafeln mussten angefertigt werden, und schließlich schickten die Deutschen auch noch ihre Reserve nach. Der Einbau des legendären Zimmers nahm ganze acht Jahre in Anspruch.

Kaum hatten die Nazi-Truppen im September 1941 den Katharinenpalast besetzt, verschickten sie die gefundenen Kunstschätze nach Deutschland und machten sich an die Demontage des Bernsteinzimmers, dessen Tafeln, fein säuberlich in Kisten verpackt, nach Kaliningrad (Königsberg) abtransportiert wurden. Die Stadt an der Ostsee wurde gegen Kriegsende erst von den Engländern bombardiert, dann von den Russen eingenommen, die jetzt gerne ihr Bernsteinzimmer wieder zurückgeholt hätten - aber das war unauffindbar.

Über den Verbleib des Bernsteinzimmers wird noch heute gerätselt. Die einen meinen, die Tafeln seien beim englischen Bombardement zur Unkenntlichkeit geschmolzen, andere sind sicher, dass ein kunstsinniger Deutscher sie im letzten Moment gerettet und irgendwo vergraben hat. Aber wo? Die Frage beschäftigt seit Jahrzehnten Schatzsucher und Glücksritter. Eine Zeitlang war Deutschneudorf, ein Nest im sächsischen Erzgebirge, nahe der tschechischen Grenze, der am heißesten gehandelte Tipp. Dort ließ der Bürgermeister persönlich und auf private Kosten buddeln, wurde aber nicht fündig. Experten brachten auch die Halbinsel Wustrow im Mecklenburger Becken ins Gespräch; dort ist das verdächtige Terrain allerdings derart mit Munition aus dem Zweiten Weltkrieg verseucht, dass es bis heute gesperrt ist.

Perfekte Kopie - das Original ist verschollen

In St. Petersburg hat man die Hoffnung auf ein Wiederauftauchen des Bernstein-Getäfels längst aufgegeben und ein originalgetreues Double hergestellt. Auch dabei kamen wieder Deutsche ins Spiel. Mit über 3,5 Millionen Euro sponserte die mit dem russischen Gazprom-Konzern dick im Geschäft stehende Ruhrgas AG das neue Bernsteinzimmer, das rechtzeitig zum 300. Geburtstag der Stadt von Wladimir Putin und dem damaligen deutschen Kanzler Gerhard Schröder gemeinsam eingeweiht wurde.

Etwas nördlich des Katharinenpalasts steht der Alexanderpalast, den Katharina die Große ihrem Lieblingsenkel, dem späteren Alexander I., als Hochzeitsgeschenk hinstellen ließ. Für den Bau engagierte sie ihren Hofarchitekten Giacomo Quarenghi, der sich mit seinem strengen Klassizismus klar von Rastrellis Barock abgrenzt. Der letzte Bewohner des Alexanderpalasts war Zar Nikolaus II., der lieber hier im Grünen residierte als im städtischen Winterpalast. Ohnehin zog er das zurückgezogene Familienleben der großen Politik vor. Nikolaus ließ den Palast im Inneren nach seinem eher bürgerlichen Geschmack umbauen und freute sich wie ein Kind über die neue, große Badewanne, die, wie er notierte, „noch größer ist als die im Winterpalast“. Ein kaiserlicher Palastverwaltungsstab von 600 Angestellten sorgte dafür, dass die Zarenfamilie hier dem privaten Glück frönen konnte, während in der nahen Stadt die Arbeiter gegen ihre miserablen Existenzbedingungen aufbegehrten.

Im Katharinenpark - „Grotte“ von Rastrelli

Der Traum vom privaten Glück war mit der Februarrevolution 1917 (→ Geschichte der Stadt) zu Ende. Nach seiner Abdankung durfte Nikolaus II. mitsamt Familie und Dienerschaft im Alexanderpalast noch ein paar Monate sorgenfreien Lebens genießen, jetzt allerdings unter Hausarrest. Am 13. August 1917 ließ ihn die Provisorische Regierung ins sibirische Tobolsk abtransportieren.

Noch in den letzten Jahren seiner Regierungszeit ließ Nikolaus II. nördlich des Alexanderpalasts die Fjodorow-Kathedrale erbauen; sie war gleichsam die Hauskathedrale der als fromm geltenden und später heiliggesprochenen Zarenfamilie, und der altrussische Stil der Gebäude entsprach einem privaten Wunsch des Zaren, der sich hier noch einmal tief in die Vergangenheit hineinträumen konnte, bevor ihn die Gegenwart einholte.

In sowjetischer Zeit diente die Kathedrale als Lagerhalle, 1992 wurde sie der Kirche zurückgegeben. Nach ihrer Restaurierung kann sie heute wieder besichtigt werden. Zwei große Medaillons in der Vorhalle der Kellerkirche erinnern an den Zar und die Zarin - als Kathedrale bleibt sie ein eher bescheidener Bau.

Gleich neben der Fjodorow-Kathedrale und wie diese im altrussischen Moskauer Stil gründete Nikolaus II. das Dörfchen Fjodorow. Es wurde im Zweiten Weltkrieg gleich zweimal bombardiert und seither nicht wieder aufgebaut.

Der ehemalige Bahnhof von Zarskoje Selo, eher Bahnstation als Bahnhof, verlassen und im Ruhestand, befindet sich knapp nördlich des zerstörten altrussischen Dorfs. Die Eisenbahnlinie zwischen St. Petersburg (Witebsker Bahnhof) und dem Zarendorf wurde 1837 eröffnet und ist die älteste Russlands. Die Zaren sollten schneller in ihr Sommerdomizil gelangen. Die Fahrt dauerte damals 35 Minuten, heute geht's immerhin fünf Minuten schneller, dafür fährt die Bahn nicht mehr direkt zu den Palästen ... Ein Jahr später kam auch Pawlowsk (siehe unten) in den Genuss des neuen Verkehrsmittels.

Öffnungszeiten/Eintritt

Katharinenpalast: 10-18 Uhr, Di geschlossen, ebenso am letzten Montag im Monat. Individualbesucher in der Hochsaison nur Mi-So 12-14 und 16-17 sowie Mo 16-20 Uhr! Die Kasse schließt jeweils eine Stunde vorher. Eintritt 400 Rbl.

Lyzeum: Tägl. 10.30-17.30 Uhr, Di geschlossen. Eintritt 250 Rbl.

Alexanderpalast: Tägl. 10-18 Uhr (Kasse schließt um 17 Uhr), Di geschlossen, ebenso am letzten Mi im Monat. 300 Rbl.

Katharinenpark: Mai bis Mitte Okt. Eintritt 120 Rbl.

Alexanderpark: Tägl. 7-23 Uhr. Eintritt frei.

Anfahrt

Elektritschka: Ab Witebsker Bahnhof ( Puschkinskaja) oder ab Kuptschino bis Detskoje Selo (ca. 30 Min. bzw. 15 Min.), dann weiter mit Bus Nr. 371 oder 382 bis zum Parkeingang.

Alternative: Ab Metrostation Moskowskaja (Haltestelle hinter dem Lenin-Denkmal) mit Marschrutka Nr. 286, 287, 342, 347 oder 545.

Pawlowsk (Павловск)

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Öffnungszeiten/Eintritt
Anfahrt

Nachdem die Zaren sich in Zarskoje Selo (Puschkin) eingerichtet hatten, fehlte ihnen zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse nur noch ein Jagdgebiet. Ein solches fanden sie rund fünf Kilometer südlich von Puschkin, im heutigen Pawlowsk. Hier waren Elche, Federvieh und was sonst noch ins Visier einer Flinte gerät, zuhauf anzutreffen. Bald waren zwei Holzbauten für Jäger hingestellt, die man - vermutlich auf das Geräusch beim Laden des Gewehrs anspielend - „Krik“ und „Krak“ nannte.

Im Jahr 1777 schenkte Katharina die Große das Gebiet ihrem Sohn Paul. Der Zarewitsch war zum ersten Mal Vater geworden, die Zarin zum ersten Mal Großmutter - Grund genug für ein großzügiges Geschenk. Die Zarin beauftragte den schottischen Architekten Charles Cameron, den sie bereits in Zarskoje Selo für Um- und Neubauten engagiert hatte, mit dem Bau eines Palastes für ihren Sohn, die Arbeiten waren 1786 abgeschlossen. Doch der reich beschenkte Paul, der seine großzügige Mutter zeitlebens abgrundtief hasste, zog es bald vor, den Sommer in Gatschina (siehe unten) zu verbringen und überließ den Palast seiner Frau Maria Fjodorowna (eine geborene Prinzessin von Württemberg), die ihn geschmackvoll einzurichten wusste und ihn bis zu ihrem Tod 1828 bewohnte.

Im Zweiten Weltkrieg konnten die Russen noch rechtzeitig kostbares Porzellan, Gobelins, Antiquitäten und andere Kunstschätze vor den deutschen Truppen in Sicherheit bringen. Die Deutschen besetzten den Palast und zerstörten ihn kurz vor ihrem Abzug weitgehend. Der Wiederaufbau dauerte bis in die 1970er Jahre.

Erst nach der Ermordung Pauls I. (→ Geschichte der Stadt) ließ Zarenwitwe Maria Fiodorowna einen riesigen englischen Garten anlegen, der sich beidseits des Flüsschens Slawjanka erstreckt. Mit rund 600 Hektar Fläche ist er um einiges größer als der von Puschkin (Zarskoje Selo), vor allem aber ist er mit seinen Wäldern weit mehr der Natur überlassen. Reisebusse gibt's hier wie dort, hier allerdings wesentlich weniger, so dass der Besucher auf seinem Spaziergang an Pavillons vorbei und über Brücken die wunderbare Parkanlage oft für sich allein hat - allerdings nicht an Wochenenden. Obendrein bietet der Garten wunderbare Gelegenheit für ein Picknick im Grünen.

Warum man bei „woksal“ Bahnhof versteht ...

Die deutschen Besatzer brannten nicht nur den Palast von Pawlowsk nieder, sondern auch den ehemaligen Bahnhof der Zarenresidenz, der weit mehr war als nur eine einfache Bahnstation. Zu ihm gehörte ein Musikpavillon, der nach dem Vorbild der Vergnügungsstätten der britischen Vauxhall Gardens schon bald „Vauxhall-Pavillon“ genannt wurde. Johann Strauß (Sohn) und sein Orchester fanden hier begeisterte Zuhörer, ebenso Franz Liszt und Robert Schumann. Heute ist vom legendären musikalischen Bahnhof nichts mehr zu sehen. Der Vauxhall-Pavillon steht nicht mehr. Geblieben ist einzig der Begriff „woksal“, womit heute jeder russische Bahnhof bezeichnet wird und sei er noch so unmusikalisch - was in der Regel der Fall ist.

Öffnungszeiten/Eintritt

Park tägl. 10-20 Uhr, Palast tägl. 10-17 Uhr. Beide geschlossen am 1. Montag im Monat. Eintritt in den Park 150 Rbl, der Palastbesuch kostet saftige 450 Rbl extra.

Anfahrt

Elektritschka: Ab Witebsker Bahnhof ( Puschkinskaja) oder ab Kuptschino bis Pawlowsk (ca. 30 Min. bzw. 15 Min.).

Alternative: Ab Metrostation Moskowskaja (Haltestelle hinter dem Lenin-Denkmal) mit Marschrutka Nr. 286 oder 299.

Gatschina (Гатчина)

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Öffnungszeiten/Eintritt
Anfahrt

Rund 15 km südwestlich von Pawlowsk liegt mit Gatschina eine weitere Zarenresidenz. Katharina die Große warf gerne mit großen Ländereien um sich, wenn es galt, ihre Günstlinge zu beschenken. Diesmal war Graf Grigorij Orlow der Nutznießer ihrer Großzügigkeit, der ihr 1762 geholfen hatte, ihren Gemahl, Peter III., vom Zarenthron zu putschen (→ Geschichte der Stadt). Als Liebhaber der Zarin war der Graf, als er 1765 Gatschina bekam, zwar bereits abgehalftert, pflegte aber weiterhin eine freundschaftliche Beziehung zur Herrscherin.

Orlow ließ sich vom italienischen Architekten Antonio Rinaldi, einem Vertreter des frühen russischen Klassizismus, der bereits seit längerem in St. Petersburg arbeitete, einen gewaltigen Palast hinstellen und legte dahinter einen ausgedehnten englischen Garten an. Nach seinem Tod kaufte die Zarin Gatschina zurück, diesmal, um es an ihren Sohn Paul weiterzureichen. Dieser ließ seinen Lieblingsarchitekten Vincenzo Brenna kommen, der hier bereits vorwegnahm, was er später beim Bau des Ingenieursschlosses in St. Petersburg perfektionierte; er ließ einen Wassergraben ausheben, um den Palast zu sichern. Fortan überließ Paul I., der stets um sein Leben fürchtete, seine Residenz in Pawlowsk seiner Frau Maria Fjodorowna und verbrachte den Sommer vornehmlich in Gatschina.

Nach der Ermordung Pauls (→ Geschichte der Stadt) stand Gatschina lange Zeit leer. Erst Zar Alexander III. konnte dem wuchtigen Palast, der noch heute etwas Militärisches hat, wieder etwas abgewinnen. Mit Paul I. verband ihn nicht nur eine Vorliebe für alles Soldatische, sondern auch die Furcht, einem Attentat zum Opfer zu fallen. Der ordnungsliebende Alexander scheint uns gut zu diesem etwas abweisenden Palast zu passen, und das berühmte Reiterstandbild „Nilpferd auf Kanapee“, das einen provisorischen Standort im wenig beachteten Innenhof des Marmorpalasts in St. Petersburg bekommen hat, könnte dem riesigen Platz vor dem Gatschina-Palast, der wie ein Aufmarschgelände wirkt, vielleicht einen ironischen Tupfer geben.

Militärische Strenge statt barocker Schnörkel - Palast von Gatschina

Der Park, der sich hinter dem wuchtigen Palast erstreckt, ist mit seinen von Wald umgebenen Seen und Flüsschen seinem Pendant in Pawlowsk zumindest ebenbürtig. Er wird seltener aufgesucht als jener, doch das Naturerlebnis ist hier eher noch stärker. Ein bisschen mehr Pflege könnte der Park dennoch brauchen. Oft steht man, wo früher ein klares Flüsschen seinen Weg suchte, vor einem stehenden Bach mit Schmutzdecke. Das hat seinen Grund: Im Gegensatz zu Pawlowsk, das seit 1998 administrativ Teil des St. Petersburger Stadtgebiets ist, gehört Gatschina zum Leningrader Oblast (Bezirk Leningrad), der über weniger Finanzen verfügt als die Metropole.

Brücken und Pavillons gibt es natürlich auch hier. Ein geradezu abenteuerliches Gebäude ist das kleine Birkenhaus im hinteren Teil des Parks (am gegenüberliegenden Ufer des Palasts). Das einfach aus kreuzweise übereinandergelegten Birkenstämmen gezimmerte kubische Häuschen sieht aus wie eine moderne Waldhüttenarchitektur. Es stammt jedoch aus dem Jahr 1780, zumindest in seiner ersten Fassung. Im Zweiten Weltkrieg zerstörten die deutschen Truppen das kleine Werk, das erst 1976 originalgetreu wiederaufgebaut wurde.

Komplett ist die Überraschung dann, wenn man gegen einen kleinen Obolus das Birkenhaus betritt. Der Raum vereint alles, was die Trompe-l'oeil-Kunst zu bieten hat - vom Parkett, in dem sich das Auge verliert, bis zur gemalten Kuppel (Windgott Zephyr), die ferne Erinnerungen an den venezianischen Barockmeister Tiepolo wachruft. Ein Segment eines runden Tischs in der Ecke wird in der Spiegelung zu einem ganzen Tisch. Mit Spiegeln wird auch der Raum optisch vergrößert, just wie in einem klassischen Pariser Café. Verspielte Alkoven, Stuckmalereien und hellblaue Vorhänge verstärken den Eindruck, in einem kleinen Palastzimmer zu sein. Wenn man hinterher wieder nach draußen tritt, reibt man sich erst einmal die Augen. Das scherzhafte Juwel ist ein Geschenk Maria Fjodorownas an ihren Gemahl, den zukünftigen Zaren Paul I., ein liebevoller Versuch, dem oft düsteren Mann ein Lächeln abzuringen.

Unmittelbar vor das Birkenhaus stellte Pauls Lieblingsarchitekt Brenna zehn Jahre später ein gewaltiges klassizistisches Portal hin - auch dies als architektonischer Scherz gedacht, wenn auch eindeutig weniger überzeugend.

Öffnungszeiten/Eintritt

10-17 Uhr, Mo geschlossen, ebenso am ersten Dienstag im Monat. Der Eintritt in den Park ist frei.

Anfahrt

Elektritschka vom Baltischen Bahnhof ( Baltijskaja) nach Gatschina-Baltijskaja (ca. 1 Stunde).

Gedenkfriedhof Lewaschowo (Левашовское мемориальное кладбище)

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Öffnungszeiten/Eintritt
Anfahrt

Am Eingang steht die monumentale Skulptur „Moloch des Totalitarismus“, ein äußerst eindrückliches Werk, das die Schrecken der Stalinzeit in Erinnerung ruft: der Staat als Guillotine, die dem Individuum das Rückgrat bricht. Die Skulptur stammt vom russischen Bildhauerpaar Nina Galitskaia und Vitali Gambarov.

Auf dem Gelände vor den Toren der Stadt entdeckte 1989 die von Nobelpreisträger Andrej Sacharow initiierte Menschenrechtsgruppe „Memorial“ das wohl größte Massengrab in der Umgebung St. Petersburgs. Die angegebenen Todesjahre auf den Kreuzen oder auf den an den Bäumen des Wäldchens befestigten Fotos lauten ausnahmsweise 1937 oder 1938. Hier liegen die St. Petersburger Opfer des Großen Terrors oder der Großen Säuberung, mit der Stalin seine Alleinherrschaft endgültig zementierte. Seiner Strategie, jegliche Opposition physisch auszuschalten, fielen nicht nur der gesamte Kader der Kommunistischen Partei, zwei Drittel der Offiziere (womit er - was ihm wohl erst im Zweiten Weltkrieg bewusst wurde - die sowjetische Armee beträchtlich schwächte) und weite Teile der Intelligenzija zum Opfer, sondern auch zahllose Bürger, die dem Geheimdienst, der alle Poren der Gesellschaft durchdrang, irgendwie verdächtig schienen. Die „Schwarzen Raben“, wie der Volksmund die Polizeiautos nannte, konnten jederzeit und überall auftauchen - vornehmlich im Morgengrauen, um das Opfer zu überraschen. „Tod durch Erschießen“ war das übliche Urteil, wenn es überhaupt zu einer Anhörung kam. Mindestens 40.000 Personen ließen allein in St. Petersburg ihr Leben, rund 20.000 Tote wurden auf dem 11 Hektar großen Gelände von Lewaschowo gezählt. Angehörige, die meinten, ihre Verwandten seien damals in einen sibirischen Gulag verschleppt worden, erfuhren erst in der Ära Gorbatschow, als die Archive geöffnet wurden, dass diese vor den Toren der Stadt erschossen worden waren.

Das Gelände zeigt zahllose Gräber, oft ist auch nur ein Kreuz mit einem Foto an einen Baumstamm genagelt. Viele Gruppen haben ihr eigenes Denkmal bekommen, Juden, Deutsche und Italiener. Stalins Misstrauen galt grundsätzlich allen Ausländern, davon waren auch deutsche Kommunisten nicht ausgenommen, die nach der nationalsozialistischen Machtübernahme in die Sowjetunion emigrierten, um dort für ihre Idee zu wirken. Einer von ihnen, der in Lewaschowo erschossen wurde, ist Paul Dietrich, einst KPD-Abgeordneter im Deutschen Reichstag. Er ist von der Geschichtsschreibung vermerkt - im Gegensatz zu den zahllosen in Lewaschowo Ermordeten, deren Identität bis heute nicht festgestellt ist.

Der Besuch des Gedenkfriedhofs ist eine Reise in die düsterste Zeit der sowjetischen Geschichte. Wer auf dem Rückweg noch einmal einen Blick auf den „Moloch des Totalitarismus“ wirft, wird die Skulptur als Mahnmal begreifen und eine Ahnung davon bekommen, was diese tödliche Maschinerie anzurichten vermochte.

Der „Moloch des Totalitarismus“

Öffnungszeiten/Eintritt

Tägl. 9-18 Uhr. Am 30. Oktober, dem „Tag der Erinnerung an die Opfer der politischen Repression“, organisiert die Stadt St. Petersburg eine besondere Feier.

Anfahrt

Zug vom Finnländischen Bahnhof bis Lewaschowo, dann Bus Nr. 75 oder 84 bis Gorskoje Schosse 143.

Alternativ: Bus Nr. 75 ab der Metrostation „Prospekt Proswetschenija“ bis Gorskoje Schosse 143.

Kronstadt (Кронштадт)

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Anfahrt

Peter der Große erkannte den militärstrategischen Nutzen der inmitten der Bucht gelegenen Insel Kotlin schnell. Hier, in rund 30 Kilometer Entfernung, ließ sich seine Stadt hervorragend gegen potentielle Eindringlinge auf dem Seeweg abriegeln. Zudem schafften die großen Handelsschiffe mit ihrem Tiefgang die Einfahrt ins Newa-Delta nicht, so dass es sich anbot, hier einen Umladehafen zu bauen. Im Verlauf des Großen Nordischen Kriegs (→ Geschichte der Stadt) nahmen die Russen 1703 die Insel den Schweden ab; bald darauf ließ Peter auf ihr eine Verteidigungsanlage bauen und gab ihr den Namen Kronstadt. Ihre militärische Tauglichkeit musste die Festung Kronstadt nie unter Beweis stellen - zumindest nicht gegen fremde Mächte. Der einzige Angriff auf dem Seeweg erfolgte aus St. Petersburg im Verlauf des Kronstädter Matrosenaufstands (siehe unten) - gegen die späteren Bombardements der deutschen Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg war die alte Festung natürlich machtlos.

Als Handelshafen hingegen wurde Kronstadt oft angelaufen. Die Ladungen der großen Schiffe wurden hier auf kleinere Kähne verfrachtet, deren geringerer Tiefgang die Einfahrt in die Newa-Stadt erlaubte. Erst nach 1870 wurde ein Meereskanal nach St. Petersburg gegraben und auf der Gutuewskij-Insel (südlich der Wassiljewskij-Insel) ein neuer Hafen gebaut, so dass auch die schweren Dampfer ihre Ladung direkt in der Stadt löschen konnten.

Dem Spaziergänger begegnet die militärische Vergangenheit Kronstadts auf Schritt und Tritt: Kanonenrohre und anderes Kriegsgerät, selbst ein altes U-Boot, haben den Weg in die Stadt gefunden. Auffallend viele Kasernen sind zu sehen, die meisten sind längst verlassen. Die russische Kriegsmarine unterhält ihre Hauptbasis mittlerweile auf der Wyborger Seite, ebenso ihre Werft. In Kronstadt wird jedoch weiterhin in einigen zivilen Werften gearbeitet.

Die wuchtige Marine-Kathedrale mit ihrer großen Kuppel ist der auffallendste Bau im Stadtzentrum. Zu sowjetischen Zeiten diente sie als Kino, im hohen Kirchenraum wurde eine Zuschauertribüne eingerichtet. Nach umfassenden Restaurierungsarbeiten konnte Patriarch Kyrill II. 2012 die Kathedrale unter großem Pomp - selbst der damalige Präsident Dmitrij Medwedew zeigte Präsenz - einweihen.

An den Stränden auf dem unbebauten Westteil der Insel weht dem Spaziergänger Schaschlikduft in die Nase. Petersburger Familien finden hier Ruhe vor dem Großstadtlärm.

Kuppel der Marine-Kathedrale

Die Insel ist über Dämme sowohl von der Wyborger Seite wie auch vom Festland bei von Lomonosow aus erreichbar. Das Verkehrskonzept sieht damit eine weiträumige Umfahrung von St. Petersburg vor. Gleichzeitig dienen die Dämme dem Hochwasserschutz. Im Normalfall bliebe ein Stück des Damms für die Durchfahrt der Schiffe offen, für die kleinen im Norden, für die großen im Süden. Im Katastrophenfall würden die Dämme geschlossen, und der Stadt bliebe eine Überflutung, wie sie Puschkin zu seinem berühmten Gedicht „Der eherne Reiter“ inspirierte, erspart.

Anfahrt

Ab Metrostation Staraja Derewnja mit Bus Nr. 101 ins Zentrum von Kronstadt (ca. 40 Min.).

Schiff: Der Betrieb der „Aquabus“-Linie vom Lenin-Platz (Wyborger Seite) nach Kronstadt wurde 2014 eingestellt. Eine Wiederaufnahme steht zur Diskussion.

Repino (Репино)

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Öffnungszeiten/Eintritt
Anfahrt
Essen & Trinken
Baden

Als der berühmte Maler Ilja Repin sich im Jahr 1900 in Repino niederließ, hieß der Ort noch Kuokkala und gehörte zum russischen Großfürstentum Finnland. Nach der Oktoberrevolution 1917 erklärte Finnland seine Unabhängigkeit, Kuokkala wurde finnisch. So starb der russische Maler 1930 in Finnland. Im Zweiten Weltkrieg war der Landstrich heftig umkämpft. Nachdem die Finnen auf deutscher Seite den Krieg in Russland mitverloren hatten, wurde die Region 1944 in einem finnisch-russischen Friedensvertrag der Sowjetunion zugesprochen, die 1948 Kuokkala zu Ehren des großen russischen Realisten in Repino umbenannte.

Der Kronstädter Aufstand

Das tragischste Kapitel im Zusammenhang mit der bolschewistischen Machtergreifung ist zweifellos der Kronstädter Matrosenaufstand vom März 1921. Die Kronstädter Matrosen galten als die Speerspitze der bolschewistischen Revolution von 1917, doch schon vier Jahre später sahen dieselben Matrosen mit der zunehmenden Zentralisierung der politischen Macht - erst in der Kommunistischen Partei, dann in den Händen weniger Spitzengenossen der Partei - ihre Ideale verraten. Sie ergänzten die alte bolschewistische Kampflosung „Alle Macht den Sowjets“ um den Zusatz „... und nicht den Parteien“ und stellten in einem Manifest 15 Forderungen auf, mit denen sie die soziale Revolution weitertreiben wollten. Das lag nicht im Sinne der Petrograder Parteioberen, die drauf und dran waren, die behauptete Diktatur des Proletariats als Diktatur über das Proletariat zu zementieren. Lenin und Trotzkij zögerten nicht lange. „Wir werden euch wie Enten abknallen“, soll letzterer gesagt haben und ließ die Kriegsmaschinerie der Roten Armee auffahren, die den Aufstand äußerst brutal niederschlug. Auf beiden Seiten blieben nahezu 10.000 Tote zurück. Der Kronstädter Matrosenaufstand mit seinen revolutionären Forderungen hatte die bolschewistische Machtpolitik nachhaltig desavouiert, eine Politik, die dann unter Stalin in einen staatlichen Terror ungeheuren Ausmaßes führen sollte.

Im Jahr 1900 heiratete der 56-jährige Repin die Schriftstellerin Natalja Nordmann, die zwar väterlicherseits dem russischen Adel entstammte, von gesellschaftlichen Konventionen aber nichts hielt und heute als frühe russische Frauenrechtlerin angesehen wird. Gleichsam als Hochzeitsgeschenk kaufte Natalja ihm in der Nähe des damaligen Örtchens Kuokkala ein Stück Land, auf das Repin mitten im Wald ein Haus (das heutige Repin-Museum) nach seinem Gusto stellen ließ, eine verwinkelte, fast karnevaleske Konstruktion aus Holz mit viel Verglasungen, die er Penaty nannte. Die Anspielung auf die „Penaten“, die römischen Hausgötter, denen vor allem der Schutz über Herd und Vorratskammer oblag, kommt nicht von ungefähr. Die Küche war dem Maler wichtig, wenn nicht gar heilig. Er liebte es, Leute um sich zu haben und verköstigte diese gerne und vorzüglich (er selbst war übrigens Vegetarier). Zu den regelmäßigen Gästen gehörten der Schriftsteller Maxim Gorkij und der Sänger Fjodor Schaljapin. Wie es bei den Gelagen im Repin'schen Haus zuging, erfährt der Besucher im Speisesaal. Repin, der kein Dienstpersonal um sich haben mochte, ließ sich einen runden Tisch bauen, in dessen Mitte eine drehende Platte eingebaut war, auf die die Gerichte gestellt wurden - sozusagen ein Self-service-Prinzip, bevor es diesen Begriff gab. Verstieß ein Gast gegen irgendeine Regel, so musste er zur Strafe die vier Stufen zur in der Ecke stehenden Mini-Tribüne hochsteigen und von dort oben den Anwesenden eine improvisierte Rede halten.

Nach der Besichtigung der biographischen Dokumente und Porträts im Erdgeschoss wird der Besucher über eine Treppe in ein Zimmerchen mit samtausgekleidetem Thron geführt, von dem aus der Hausherr auf drei Seiten in den Wald blicken konnte, ideal für ein ruhiges Gespräch, wie ein Foto an der Wand beweist.

Repins Haus: Tribüne für improvisierte Reden (oben), Außenansicht (unten)

In der ersten Etage überrascht das geräumige Atelier mit einem riesigen Cheminée. Eine Ritterrüstung steht da, Musikinstrumente liegen herum, an der Wand hängt ein Jagdgewehr, und von der Leinwand blickt ein unvollendeter Puschkin auf den Betrachter. Wenn der Meister hier in Ruhe arbeiten wollte, zog er die Fahne auf dem Balkon ein: Bitte nicht stören! Hing dagegen die Fahne vom Balkon, so hieß das: Willkommen! Ansonsten hatte der Balkon noch eine ganz andere Funktion: Repin pflegte hier nächtens im Freien zu schlafen, im Sommer wie im Winter.

Nach dem Besuch dieses wunderlichen Gebäudes empfiehlt sich ein Spaziergang im Wäldchen dahinter. Er führt zu einem Aussichtsturm, den Repin bauen ließ, um aufs Meer schauen zu können. Heute steht der bescheidene Turm etwas verloren da, die Bäume um ihn herum haben ihn im Lauf der Jahrzehnte in den Schatten gestellt. Unweit davon trifft der Spaziergänger auf einen kleinen Grabhügel, den ein schlichtes Kreuz ziert. Hier hat der Meister seine letzte Ruhe gefunden.

Öffnungszeiten/Eintritt

Repin-Museum: Sommer Mi-So 10.30-17, Winter bis 16 Uhr; am letzten Donnerstag im Monat geschlossen. Die 30-minütige Führung geschieht auf Englisch über Lautsprecher und wird von freundlichen Damen unterstützt, die mit stummen Gesten auf die besprochenen Gegenstände hinweisen. Eintritt 200 Rbl.

Anfahrt

Elektritschka vom Finnländischen Bahnhof bis Repino.

Alternativ: Ab Metrostation Tschernaja Retschka oder Staraja Derewnja mit Bus Nr. 411.

Essen & Trinken

An der Küste entlang finden sich mehrere Restaurants, die mit Vorliebe von den Besitzern der umliegenden Datschen aufgesucht werden. Eines davon:

U Kamina, hervorragende russische Küche, großes Angebot an Vorspeisen. Billig ist's allerdings nicht. Primorskoje Schosse 450, 434-1020.

Baden

Langer Küstenstreifen bei Repino. Im Sommer kann man ein Bad riskieren, die Wassertemperatur ist dann körperfreundlich. Sehr flacher Strand.

Ilja Repin (1844-1930)

Ilja Repin, „Die Wolgatreidler“ (1872/1873)

Der in der Ukraine geborene Ilja Repin gilt heute als der bedeutendste Vertreter des russischen Realismus, der seinerseits zum Vorbild für den sozialistischen Realismus (mit all seinen kitschigen Entgleisungen) wurde. Bereits 1872 schloss sich Repin der Künstlergruppe der Peredwischniki („Wanderer“) an, die den starren Betrieb der Petersburger Kunstakademie einengend fanden und mit Wanderausstellungen von sich reden machte. Es gehört zu den ironischen Eskapaden der Geschichte, dass der Künstler zwanzig Jahre später beauftragt wurde, ebendiese Akademie zu reformieren, die Jahrzehnte nach seinem Tod in Repin-Akademie umbenannt wurde.

Wer heute Repins Bilder sehen will, begibt sich am besten ins Russische Museum von St. Petersburg (→ Tour 2: Zwischen Erlöserkirche und Schlossplatz), wo ihm gleich mehrere Räume gewidmet sind. Dort sind auch „Die Wolgatreidler“ (1872/1873) ausgestellt: Elf Männer ziehen ein Lastschiff mühsam die Wolga flussaufwärts. Repin machte Skizzen vor Ort, gewann das Vertrauen der Männer und schuf schließlich dieses ausdrucksstarke Gemälde, das seinen Ruhm als Künstler begründete.

Als Repin 1900 sein verspieltes Haus in Kuokkala (heute: Repino) baute, das heute jeden Besucher entzückt, hatte er sein malerisches Hauptwerk bereits geschaffen und war nicht nur in künstlerischen Kreisen eine angesehene Persönlichkeit. Man muss sich ihn als Bonvivant vorstellen, der hier, bereits seine Memoiren schreibend und mit seinen Künstlerfreunden diskutierend, das Weltgeschehen aus gebührendem Abstand betrachtete. Stalin versuchte ihn zu bewegen, aus dem damals finnischen Kuokkala nach Russland zurückzukehren und stellte ihm den Titel „Volkskünstler der Sowjetunion“ in Aussicht. Doch Repin zog sein schönes Domizil im heutigen Repino vor - Ruhm hatte er schließlich genug.

Schlüsselburg (Шлиссельбург)

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Öffnungszeiten/Eintritt
Anfahrt
Öffnungszeiten/Eintritt

Geschichte: Die Festung im Ladogasee liegt direkt vor dem Abfluss der Newa und hatte über die Jahrhunderte eine militärstrategische Bedeutung ersten Ranges. Ein frühester Bau aus Holz datiert nach schwedischer Geschichtsschreibung aus dem 13., nach russischer aus dem 14. Jahrhundert. Sowohl Schweden wie Russen beanspruchen die Autorenschaft. Wie auch immer: Die Festung, von den Russen auch heute noch gelegentlich „Oreschek“ (Nuss) genannt, wechselte den Besitzer im Lauf der Geschichte oft, wurde mehrmals zerstört und mehrmals wiederaufgebaut. Im Großen Nordischen Krieg dirigierte Peter I. höchstpersönlich das berühmte Preobraschenskij-Regiment, als Oreschek im Herbst des Jahres 1702 nach zehntägigem Mörser- und Kanonenbeschuss endgültig an Russland fiel. Für Peter war die Festung der Schlüssel zum Baltischen Meer, er gab der geknackten „Nuss“ den deutschen Namen „Schlüsselburg“, und bald entstand am westlichen Ufer auch die Stadt Schlüsselburg.

Nachdem Peter sein Reich konsolidiert hatte, verlor die Festung an strategischer Bedeutung und wurde bald einer neuen Bestimmung zugeführt - als Gefängnis eignete sie sich ausgezeichnet. Zu den frühesten Häftlingen gehörte Jewdokija Fjodorowna, Peters erste Frau, die er 1698 ins Kloster verbannt hatte. Nach dem Tod des Zaren 1725 musste sie die Klosterzelle gegen die Festungszelle eintauschen. Schlüsselburg schien wohl der sicherere Ort, um sie daran zu hindern, sich ins Gerangel um die Thronfolge einzumischen. Als Gefängnis diente Schlüsselburg fortan fast 200 Jahre - so lange, wie das Haus Romanow Bestand hatte. Die Russische Revolution machte beiden ein Ende.

Eine militärische Schlüsselstellung bekam die Festung erst im Zweiten Weltkrieg wieder. Am 8. September 1941 schloss sich der deutsche Blockadering um Leningrad, am selben Tag erobern die Deutschen auch Schlüsselburg - aber nur die Stadt am linken Newa-Ufer, nicht die Festung. Letztere blieb trotz allem Granaten- und Bombenhagel fest in russischer Hand - auch wenn sie weitgehend zerstört wurde. Sie spielte eine Schlüsselrolle für die „Straße des Lebens“ (→ Geschichte/Die Stadt in der Blockade), die weiter nördlich über den Ladogasee führte.

Besichtigung: Ein Besuch der zerstörten Festung lässt sich problemlos als Halbtagsausflug gestalten. Vom Stadtzentrum ist man mit Metro und Bus in einer guten Stunde am Ladoga-Ufer, dort wartet ein kleines, schnelles Motorboot. Man zieht sich eine Schwimmweste über und setzt ein paar Minuten später seinen Fuß auf die Festungsinsel.

Zwischen den grün überwucherten Ruinen wurden einige Teile der Festung restauriert und Wege angelegt. Den besten Überblick erhält man von der gedeckten Passage zwischen den beiden Türmen (beide 16. Jh.), die der Anlegestelle am nächsten sind. Mehrere moderne Skulpturen bei der Kirchenruine gedenken der bewegten Geschichte der Festung. Die beiden Gefängnisse, das neuere zweistöckig, wurden restauriert. Vor jeder Zelle ist das Porträt eines Häftlings angebracht: Dekabristen, Mitglieder der anarchistischen Narodnaja Wolja (Volkes Wille) (→ Geschichte, Nikolaus I. liebt Disziplin) und andere Romanow-Gegner saßen in den Verliesen. Zu den berühmtesten Häftlingen gehörten der Anarchist Michail Bakunin, der aus der Peter-Paul-Festung (→ Petrograder Insel, Kasten „Die Beichte des Anarchisten“ ) hierher verlegt wurde, sowie Alexander Uljanow, der ältere Bruder Lenins, der wegen eines gescheiterten Attentats auf Zar Alexander II. auf Schlüsselburg gehängt wurde. An Stelle des Galgens ist heute eine Gedenktafel mit seinem Porträt zu sehen.

Wenn man hinterher wieder ins Freie tritt, atmet man erst gut durch und sucht sich dann vielleicht ein ruhiges Picknickplätzchen, wo man die Füße im Ladogasee baden kann.

Öffnungszeiten/Eintritt

Mai-Okt. tägl. 10-17 Uhr. Bootsüberfahrt hin/zurück 160 Rbl, Eintritt 70 Rbl.

Anfahrt

Ab Metrostation Ul. Dybenko Bus Nr. 575 bis zur Endstation Schlüsselburg, von dort 2 Min. zu Fuß bis zur Anlegestelle.

Diorama „Durchbruch der Leningrader Blockade“: Rund 5 km von der Stadt Schlüsselburg entfernt, an der Stelle, wo die Murmansker Straße die Newa überquert, ist am linken Flussufer das „Diorama-Museum“ in die Brücke integriert. Die Panzer auf dem Platz vor dem Museum stehen nicht zufällig da - sie wurden zwischen 2003 und 2007 aus der Newa gezogen und haben ihre jeweils eigene Geschichte, die im kleinen Museum dokumentiert ist. Hauptattraktion aber bleibt das riesige Diorama selbst.

Die Komposition, in der sich das Auge des Betrachters verliert, stellt die „Operation Iskra“ nach, wie die Zweite Ladoga-Schlacht in Russland genannt wird. Der Betrachter steht am rechten Newa-Ufer (genau gegenüber dem tatsächlichen Platz des Dioramas am linken Ufer) und schaut dem Geschehen zu, das sich im bitterkalten Januar des Jahres 1943 abspielt. Links startet - Blasmusik hebt die Kampfmoral - die „Leningrader Front“ die Offensive, eine Einheit überquert bereits die eisige Newa. Ziel ist die Vereinigung mit der „Wolchow-Front“, die von Osten her vorstößt. Am anderen Ufer steht links die von den Deutschen gehaltene Stadt Schlüsselburg in Flammen, das Feuer rechts verrät die deutschen Stellungen. Im Hintergrund des zentralen Teils, schlecht erkennbar, treffen die beiden russischen Fronten aufeinander: Der Blockadering ist gesprengt.

Zwar reichte die Operation Iskra nicht aus, um die Blockade der Stadt zu beenden, dafür war der russische Korridor viel zu schmal und weiterhin der deutschen Artillerie ausgesetzt. Doch zumindest konnte die Eisenbahnlinie nach Leningrad wieder aufgebaut werden. Die endgültige Befreiung von der deutschen Umklammerung erfolgte ein Jahr später, im Januar 1944, mit der „Leningrad-Nowgoroder Operation“.

Öffnungszeiten/Eintritt

11-17 Uhr. Eintritt 100 Rbl. Anfahrt: Von der Endstation der Buslinie 575 in Schlüsselburg mit dem Taxi (hin/zurück - das Taxi warten lassen - ca. 500 Rbl).

Walaam (Валаам)

Walaam - das Athos des Nordens

Die Fahrt mit dem Schiff zur Inselgruppe im Norden des Ladogasees dauert eine Nacht, dann wacht der Reisende in einer ganz anderen Welt auf, in der sich die Natur von ihrer schönsten Seite zeigt. Und auch in einer anderen Zeit: Die Mönche, die hier auf eine lange Tradition zurückblicken, haben nach dem Zusammenbruch des Sowjetreichs den „Athos der Nordens“ zurückbekommen. Der Besucher hat den Eindruck, die Geschichte sei vor hundert Jahren stehengeblieben, in der vorrevolutionären Zeit.

Dem ist natürlich nicht so, beim Wiederaufbau setzen die bärtigen Männer in der schwarzen Kutte auf Computer und Handy, sogar über einen eigenen Hubschrauber verfügen sie. Private Spendengelder fließen, und auch der Tourismus dürfte einiges in die Klosterkasse spülen.

Geschichte

Die ersten Mönche kamen vermutlich im 11. Jahrhundert, als sich das Christentum in Karelien ausbreitete, auf den Archipel. Tatsache ist, dass Walaam bereits im 14. Jahrhundert ein bedeutendes geistig-religiöses Zentrum der Russisch-Orthodoxen Kirche war. In den schwedisch-russischen Auseinandersetzungen im 16. und 17. Jahrhundert wurde die Inselgruppe von schwedischen Truppen gebrandschatzt, das Klosterleben erlosch. Als Peter der Große weite Teile Kareliens in russische Gewalt gebracht hatte, ordnete er 1715 den Wiederaufbau des Klosters an, über die Inselgruppe verstreut entstanden zahlreiche Kirchen und Einsiedeleien. Die Mönche hatten für die nächsten 200 Jahre Ruhe. Diese hielt auch an, als 1917 mit der Unabhängigkeitserklärung Finnlands Walaam finnisch wurde.

Nach dem Finnisch-Russischen Winterkrieg 1939/1940 wurde fast ganz Karelien dem sowjetischen Staatsgebiet einverleibt, darunter auch die Klosterinsel. Galt dort die Regel, dass beim Tod eines Mönches die Klosterglocke einmal schlug, beim Tod eines Abts zweimal, so waren jetzt gleich 12 Glockenschläge zu hören: Sie verkündeten den Tod des Klosters. Die religiöse Gemeinschaft wählte den Weg ins finnische Exil, wo sie Neu-Walaam gründete, das bis heute einzige russisch-orthodoxe Kloster in Finnland.

In sowjetischer Zeit dienten die Klostergebäude säkularen Zwecken: Eine landwirtschaftliche Schule wurde eröffnet, Kriegsinvalide wurden hier untergebracht, Alters- und Freizeitheime fanden einen Platz, Lagerräume wurden eingerichtet. Erst mit der Implosion des Sowjetreiches 1989 witterte die Russisch-Orthodoxe Kirche wieder Morgenluft, die ersten Mönche kehrten zurück und machten sich, finanziell von privaten Spendern unterstützt, an den Wiederaufbau der klösterlichen Anlagen. Einige Kirchen auf der Insel zeigen sich noch im Renovierungskorsett, andere wieder in ihrer alten Pracht.

Heute zählt Walaam wieder rund 100 Mönche, die sich mit rund 200 „weltlichen“ Bürgern Russlands - meist Nachfahren der angesiedelten Kriegsinvaliden - den Archipel teilen. Ob die vom Kloster betriebene Aussiedlungspolitik erfolgreich ist und zu einem „Athos des Nordens“ führt, auf dem die Mönche dann gänzlich unter sich wären, ist derzeit schwer auszumachen. Von möglichen Spannungen bemerkt der Besucher nichts.

Besichtigung

Nach der Ankunft des Schiffes und einem reichhaltigen Frühstück an Bord werden die Ankömmlinge erst unter die verschiedenen Führerinnen aufgeteilt. Die Führungen sind allesamt in russischer Sprache, da westliche Besucher weitaus in der Minderzahl sind, das Gros setzt sich aus russischen Ausflüglern und Pilgern zusammen. Daraufhin wird die Besucherschar auf kleinere Kähne (kosten extra) verteilt, die zum Hauptkloster fahren; man kann den Weg aber auch zu Fuß gehen (ca. 6 km).

Das Hauptkloster mit der Verklärungskathedrale (1887-1892) ist das religiöse Zentrum der Inselgruppe. Durch einen idyllischen, grünen Innenhof gelangt man zum äußerlich prunkvollen Bau mit einer relativ nüchternen Unterkirche, mit der die üppig ausgestattete Oberkirche stark kontrastiert. Sie zeigt eine große, vergoldete Ikonostase, Gewölbe, Wände und Pfeiler sind komplett ausgemalt. Die Führung nimmt sich hier viel Zeit und erklärt ausführlich die Geschichte der Insel. Der Rückweg erfolgt in der Regel zu Fuß durch wunderbar duftende Wälder.

Um 15 Uhr wird auf dem Schiff das Mittagessen serviert, danach beginnt der zweite Teil der Besichtigung. Er führt erst zum grün überkuppelten, rot geziegelten Komplex des Auferstehungsklosters mit der Unterkirche Neu-Jerusalem, deren zwei Innentempelchen sich architektonisch an die Jerusalemer Tempelkirche anlehnen. Die Oberkirche, in sowjetischer Zeit ein Tanzlokal für Jugendliche, zeigt eine neobarock vergoldete Ikonostase. Das große Nebengebäude, wo die Jugend nach durchtanzten Nächten zu Bette ging, dient heute als Wohnstatt der freundlichen Führerinnen.

Zur Mariä-Himmelfahrtskirche des einstigen Gethsemane-Klosters, einem Bau in hellem Blau aus Zypressenholz mit Dach und Zwiebeltürmen, sind es von hier kaum zehn Fußminuten. Die Renovierungsarbeiten sind abgeschlossen, die Kirche ist neu eingeweiht. Letzteres ist für die Orthodoxe Kirche ein obligatorisches Prozedere, da mit der sowjetischen Beschlagnahmung die Gotteshäuser als „entweiht“ galten. Von hier aus führt ein wunderschöner Spaziergang durch duftende Kiefernwälder an einem Weiher vorbei zu einer weiteren Holzkirche. Deren Lage ist so idyllisch, dass der Eremit Damaskin, der hier zuhause war, lange überredet werden musste, bis er den Job des Abts von Walaam annahm. Verwaltungsarbeit war dem Asketen nicht geheuer, lieber saß er hier auf einem Baumstamm und betätigte sich als Löffelschnitzer.

Die rund dreistündige Nachmittags-Führung ist sehr kompetent und erzählt auf den „Stationen“ viele hübsche Geschichten. Wer Russisch versteht oder einen Dolmetscher bei sich hat, wird das zu genießen wissen. Im anderen Fall kann die Führung ziemlich langwierig werden. Dann empfiehlt es sich, zumindest den zweiten Teil des Besuchs auf eigene Faust zu gestalten. Man wird so die Einsiedeleien und Kirchen zwar nicht weiter verstehen, dafür entschädigt die einmalige Natur des Nordens mit ihren duftenden Wäldern, Meeresarmen und Blicken auf unerreichbare Inselchen. Am besten besorgt man sich vor Ort die brauchbare Karte mit den Inselwegen; um alle zu erkunden, reicht ein Tag längst nicht aus.

Bis zur Abfahrt des Schiffes um 20 Uhr verbleibt noch etwas Zeit. Eine kleine Reihe von Souvenirbuden knapp oberhalb des Hafens bietet sich an, interessanter aber ist der bescheidene Imbiss daneben mit ein paar Tischen im Freien. Zum kargen Angebot gehören leckere, geräucherte Fische aus dem See.

Wenn die Schiffstaue gelöst sind und der Besucher auf diese wundersame Klosterinsel zurückblickt, sieht er oben am Hang die Gruppe der freundlichen Führerinnen winken - als wären sie, und nicht die Mönche, die Bewohner dieses idyllischen Eilands.

Überfahrt

Inhaltsverzeichnis
Abfahrt
Schifffahrtgesellschaften
Fahrzeit/Preis
Alternative mit Bus/Tragflügelboot

Der Ausflug zu der rund 300 Kilometer entfernten Klosterinsel beginnt in St. Petersburg mit einer nächtlichen Schifffahrt die Newa entlang bis zum Ladogasee, der dann bis hoch in den Norden durchquert wird. Nach einem Tagesaufenthalt auf dem Archipel legt das Schiff abends wieder ab und fährt am Morgen darauf in St. Petersburg ein. Im Preis enthalten sind Kabine, Frühstück, Mittag- und Abendessen auf dem Schiff. Trotzdem empfiehlt es sich, ein paar Flaschen Wodka und saure Gurken einzupacken, schließlich ist die Überfahrt ein Vergnügen für sich. Es wird bis tief in die Nacht getanzt, gesungen und auch gebechert. Auf der Rückfahrt geht es etwas weniger turbulent zu. Bei den meisten Gästen stellen sich nach der durchzechten Nacht und dem darauffolgenden, längeren Inselspaziergang Anzeichen von Müdigkeit ein.

Abfahrt

Am Flusshafen (Retschnoj woksal) in der Nähe der Metrostation Proletarskaja.

Schifffahrtgesellschaften

Mehrere Gesellschaften bieten den Ausflug nach Walaam an; Konditionen und Preise unterscheiden sich nicht wesentlich.

Lada, Ul. Schukowskogo 18, 335-9627, post@ladatour.spb.ru, www.ladatour.spb.ru (nur in Russisch).

Am besten erkundigt man sich in einem Reisebüro in der Stadt - oder direkt am Hafen, dort 262-0239. Rechtzeitige Reservierung ist geboten, nicht nur während der „weißen Nächte“!

Fahrzeit/Preis

Die Schiffe starten in der Regel von Mitte Mai bis Sept. tägl. um ca. 20 Uhr und sind am übernächsten Tag morgens um ca. 7.30 Uhr wieder zurück. Hin- und Rückfahrt 3500-14.700 Rbl/Pers., je nach Kabine, Frühstück, Mittag- und Abendessen. Kabinenplatz ist obligatorisch.

Alternative mit Bus/Tragflügelboot

Billiger, aber anstrengender ist folgende Variante, bei der man Walaam ohne Übernachtung besichtigt: Ab Metrostation Dewjatkino um 7.40 Uhr mit Bus Nr. 859 bis Priosersk am Westufer des Ladogasees. Ankunft in Priosersk (Haltestelle „BUM“) um 10.30 Uhr. Von dort mit dem Taxi zur Schiffsablegestelle, dann mit dem Tragflügelboot auf die Insel. Abfahrtzeiten von Tragflügelboot und Bus für die Rückfahrt in Walaam bzw. Priosersk eruieren. Zurück in St. Petersburg ist man am späten Abend.

Etwas Russisch

Guter Wille wird honoriert. Wer sich auch mit nur wenigen russischen Wörtern durchzuschlagen versucht, zeigt damit Interesse an der ihm fremden Kultur und kann sich der Freundlichkeit des Gegenübers gewiss sein.

Das in Russland verwendete kyrillische Alphabet befremdet den Westeuropäer erst, doch ist es einfacher zu erlernen, als der erste Blick befürchten lässt. Wer sich daran gewöhnt, alle Schilder, die ihm auf der Straße begegnen, zu entziffern, am Anfang vielleicht noch ab und zu einen Buchstaben nachschaut, der hat das Mysterium der 33 Buchstaben schnell entschleiert.

Das kyrillische Alphabet

1. Spalte: Kyrillische Buchstaben. Auf die Schreibweise in der teilweise stark abweichenden, häufig anzutreffenden sog. „Maschinenschrift“ verzichten wir hier, um die Sache nicht unnötig zu verkomplizieren.

2. Spalte: Transkription in lateinische Buchstaben

3. Spalte: Beispiel (kyrillisch)

4. Spalte: Transkription des Beispiels

5. Spalte: die wichtigsten Erklärungen zur Aussprache und Besonderheiten

А а A Антон Anton
Б б B Борис Boris
В в W Владимир Wladimir

Г г G Горки Gorki bei den Adjektivendungen -ого/
-его als „w“ausgesprochen

Д д D Днепр Dnjepr

Е е je Менделеев Mendelejew am Wortanfang,
nach Vokalen, nach ъ und ь
e Нева Njewa offenes „e“ nach Konsonanten

Ё ё jo Пётр Pjotr
o Горбачёв Gorbatschow offenes „o“ nach ж, ш, ч, щ

Ж ж sch Живаго Schiwago stimmhaftes „sch“
З з S Захаров Sacharow stimmhaftes „s“
И и I Иван Iwan
Й й J Байкал Bajkal
К к K Катя Katja ks = x, Максим = Maxim
Л л L Ладога Ladoga
М м M Максим Maxim
Н н N Надя Nadja

О о O Обломов Oblomow offenes „o“ in der betonten
Silbe, kurzes „a“ in
unbetonten Silben

П п P Путин Putin

Р р R Россия Rossija gerolltes Zungenspitzen-R

С с S Сергей Sergej stimmloses „s“
Ss Василий Wassilij zwischen Vokalen
Т т T Таня Tanja
У у U Урал Ural
Ф ф F Фёдор Fjodor
Х х Ch Харьков Charkow
Ц ц Z Цветаева Zwetajewa
Ч ч tsch Чайковский Tschajkowskij
Ш ш sch Наташа Natascha stimmloses „sch“

Щ щ schtsch Щедрин Schtschedrin das „t“ entfällt bei
der Aussprache

Ъ ъ объект Objekt Härtzeichen:
vorhergehender Konsonant
wird hart ausgesprochen

Ы ы Y Иртыш Irtysch unbetontes „i“, ungefähr
wie in „bitte“

Ь ь Ольга Olga Weichheitszeichen:
vorhergehender Konsonant
wird weich ausgesprochen

Э э e Эльбрус Elbrus geschlossenes „e“, vor
harten Konsonanten und
im Auslauf offenes „e“

Ю ю ju Юрий Jurij

Я я ja Яков Jakow

Grüße

Guten Tag! sdrawstwujte (strastwujte) здравствуйте

Guten Tag! dobry den добрый день
Grüß Dich! Hallo! priwjet привет
Guten Morgen! dobroje utro доброе утро
Guten Abend! dobryj wetscher добрый вечер
Gute Nacht! spokojnoj notschi спокойной ночи
Auf Wiedersehen do swidanija до свидания

Bis bald! do wstretschi (da fstretschi) до встречи

Tschüs! poka пока

Gespräche

Wie geht es dir? Kak dela? Как дела?

Wie geht es Ihnen? Kak u was dela? Как у вас дела?

danke spassibo спасибо

Mir geht es gut, und dir ? U menja choroscho, a u tebja? У меня хорошо, а у тебя?

Wie heißt du/heißen Sie? Kak tebja sowut/was sowut? Как тебя зовут/вас зовут?

Ich heiße ... Menja sowut ... Меня зовут ...

Wie heißt das Kak eto po-russki? Как это по-русски?
auf Russisch?

Ich bin ... Ja ... Я ...

Deutscher/Deutsche nemez/nemka немец/немка

Österreicher/ awstriez/awstrijka австриец /австрийка
Österreicherin

Schweizer/Schweizerin schwejzarez/schwejzarka швейцарец/швейцарка
pardon iswinite извините

Deutschland Germanija Германия

Sprechen Sie Deutsch? Wy goworite po-nemezki? Вы говорите по-немецки?

... Englisch? ... po-anglijski ? по-английски?

Wissen Sie ...? Wy snajete ...? Вы знаете ...?

Ich habe nicht Ja ne ponjal. (m) Я не понял.
verstanden Ja ne ponjala. (f) Я не поняла.

Ich weiß nicht Ja ne snaju Я не знаю
Ich suche Ja ischtschu Я ищу
Einverstanden! soglassen! OK согласен! ОК!

Macht nichts!/ nitschego (nitschewo) ничего
Kein Problem!

Minimalwortschatz

ja da да
nein njet нет
vielleicht wosmoscho, moschet byt возможно, может быть
und i и
oder ili или
schön krassiwyj (m), красивый (m)
krassiwaja (f) красивая (f)

groß bolschoj (m), bolschaja (f) большой (m),большая (f)

klein malenkij (m), маленький (m),
malenkaja (f) маленькая (f)

viel mnogo много
wenig malo мало
wo? gde? где?

wann? kogda? когда?

wie viel? skolko? сколько?

warum? potschemu? почему?

Unterwegs
Straße uliza улица
Platz ploschtschad площадь
Brücke most мост
Kreuzung perekrjostok перекрёсток
Ampel swetofor светофор
links slewa слева
nach links nalewo налево
rechts sprawa справа
nach rechts naprawo направо
geradeaus priamo прямо
Fahrkarte biljet билет
einfach prosto просто
hin und zurück tuda i obratno туда и обратно
Flughafen aeroport аэропорт
Flugzeug samoljot самолёт
Hafen gawan гавань
Schiff korabl корабль
Fähre parom паром
Bahnhof woksal вокзал
Zug pojesd поезд
U-Bahn metro метро
Station stanzija станция
Straßenbahn tramwaj трамвай
Bus awtobus автобус
Haltestelle ostanowka остановка
Toilette tualet туалет

Bank/Post
geöffnet otkryto открыто
geschlossen sakryto закрыто
Bank bank банк
Geldautomat bankomat банкомат
Post potschta почта

Briefkasten potschtowyj jaschtschik почтовый ящик

Briefmarke marka марка
Brief pismo письмо
mit Luftpost na samoljote на самолёте
Eilpost express экспресс
Einschreiben sakasnoje pismo заказное письмо

Einkaufen
geöffnet otkryto открыто
geschlossen sakryto закрыто
Haben Sie ...? U was est ...? У вас есть ...?

Ich hätte gern ..., bitte Ja chotel by ..., poschalujsta Я хотел бы ...,
(wenn Mann etwas will) (paschalysta) пожалуйста

Ich hätte gern ..., bitte Ja chotela by ..., poschalujsta Я хотела бы ...,
(wenn Frau etwas will) (paschalysta) пожалуйста

Was kostet das? Skolko eto stoit? Сколько это стоит?

Das gefällt mir nicht. Eto mne ne nrawitsja. Это мне не нравится.

Markt rynok рынок
Kilo(gramm) kilogramm килограмм
100 Gramm sto grammow cто граммов
groß bolschoj (m), bolschaja (f) большой (m), большая (f)

klein malenkij (m), malenkaja (f) маленький (m), маленькая (f)

Geschäft magasin магазин
Lebensmittelladen produkty продукты
Supermarkt supermarket супермаркет
Lebensmittel jeda, pischtscha еда, пища
Bäckerei bulotschnaja булочная
Konditorei konditerskaja кондитерская
Apotheke apteka аптека

Buchhandlung knischnyj magasin книжный магазин

Buch kniga книга

Schreibwarengeschäft kanzeljarskij magasin канцелярский магазин

Briefumschlag konwert конверт
Apfel jabloko яблоко
Brot chleb хлеб
Butter maslo масло
Ei jajzo яйцо
Essig uksus уксус
Honig mjod мёд
Käse syr сыр
Marmelade dschem джем
Milch moloko молоко
Butter maslo масло
Öl rastitelnoje maslo растительное масло
Pfeffer perez перец
Salz sol соль
Tomaten tomaty, pomidory томаты, помидоры
Würste kolbasy колбасы
Zucker sachar сахар
Seife mylo мыло
Shampoo schampun шампунь

Toilettenpapier tualetnaja bumaga туалетная бумага

Sehenswertes/geographische Begriffe
wo ist ...? gde ...? где ...?
links slewa слева
rechts sprawa справа
hier sdes здесь
dort, da tam там
Insel ostrow остров
Kanal kanal канал
Kirche zerkow церковь
Kathedrale sobor собор
Kloster monastyr монастырь
Meer more море
Museum musej музей
Kasse kassa касса
Eingang wchod (fchod) вход
Ausgang wychod выход
Platz ploschtschad площадь
Stadt gorod город

Hilfe/Krankheit
Konsulat konsulstwo консульство
Polizei milizija милиция
Arzt, Doktor wratsch, doktor врач, доктор

Zahnarzt dantist, stomatolog дантист, стоматолог

Krankenhaus bolniza больница
Apotheke apteka аптека
Medikamente lekarstwo лекарство
Heftpflaster plastyr пластырь
Mullbinde bint бинт
Schmerzen boli боли
krank bolnoj (m), bolnaja (f) больной (m), больная (f)

erkältet nasmork насморк
Grippe gripp грипп
Husten kaschel кашель
Durchfall diareja, koliki диарея, колики
Verstopfung sapor запор
Entzündung wospalenje воспаление
Ich habe ... u menja ... у меня ...

Kopfschmerzen ... bolit golowa ... болит голова

Halsschmerzen ... bolit gorlo ... болит горло
Zahnschmerzen ... boljat suby ... болят зубы
Auge glas глаз
Ohr ucho ухо
Magen scheludok желудок
Rücken spina спина

Allgemeine Zeitbegriffe
morgens utrom утром
tagsüber dnjom днём
abends wetscherom вечером
nachts notschju ночью
gestern wtschera (ftschera) вчера
heute segodnja (sewodnja) сегодня
morgen sawtra (saftra) завтра
Stunde tschas час
Tag den день
Woche nedelja неделя
Monat mesjaz месяц
Jahr god год
vor do, pered до, перед
nach posle после
früher ransche раньше
später possche позже
Wie spät ist es? Kotoryj tschas? который час?
um welche Uhrzeit? wo skolko? во сколько?
wann? kogda? когда?

Tage, Monate, Jahreszeiten
Montag ponedelnik понедельник
Dienstag wtornik (ftornik) вторник
Mittwoch sreda среда
Donnerstag tschetwerg четверг
Freitag pjatniza пятница
Samstag subbota суббота
Sonntag woskresenje воскресенье
Januar janwar январь
Februar fewral февраль
März mart март
April aprel апрель
Mai maj май
Juni ijun июнь
Juli ijul июль
August awgust август
September sentjabr сентябрь
Oktober oktjabr октябрь
November nojabr ноябрь
Dezember dekabr декабрь
Frühjahr wesna весна
Sommer leto лето
Herbst osen осень
Winter sima зима

Zahlen
0 nol ноль
1 odin один
2 dwa два
3 tri три
4 tschetyre четыре
5 pjat пять
6 schest шесть
7 sem семь
8 wossem восемь
9 dewjat девять
10 dessjat десять
11 odinnadzat одиннадцать
12 dwenadzat двенадцать
13 trinadzat тринадцать
14 tschetyrnadzat четырнадцать
15 pjatnadzat пятнадцать
16 schestnadzat шестнадцать
17 semnadzat семнадцать
18 wosemnadzat восемнадцать
19 dewjatnadzat девятнадцать
20 dwadzat двадцать
21 dwadzat odin двадцать один
22 dwadzat dwa двадцать два
23 dwadzat tri двадцать три
30 tridzat тридцать
40 sorok сорок
50 pjatdessjat пятьдесят
60 schestdessjat шестьдесят
70 semdessjat семьдесят
80 wosemdessjat восемьдесят
90 dewjanosto девяносто
100 sto сто
1000 tysjatscha тысяча

2013 dwe tysjatschi odinnadzat две тысячи тринадцать
einmal odin ras один раз
zweimal dwa rasa два раза
die Häfte polowina половина
ein Viertel tschetwert четверть
ein Paar para пара...

Essen und Trinken
завтрак sawtrak (saftrak) Frühstück
обед obed Mittagessen
ужин uschin Abendessen

Приятного аппетита! prijatnogo appetita Guten Appetit!

Я хотел бы ..., Ja chotel by ..., poschalujsta Ich hätte gern ..., bitte
пожалуйста (paschalysta) (wenn Mann etwas will)

Я хотела бы ..., Ja chotela by ..., poschalujsta Ich hätte gern ..., bitte
пожалуйста (paschalysta) (wenn Frau etwas will)

Счёт, пожалуйста! stschiot (stschot), poschalujsta Die Rechnung, bitte!
(paschalysta)

самообслуживание samoobsluschiwanje Selbstbedienung
вегетарианский wegetarianskij vegetarisch
есть est essen
пить pit trinken
меню menju Speisekarte
закуски sakuski Vorspeisen
блюда bljuda Gerichte
основные блюда osnownyje bljuda Hauptgerichte
хлеб chleb Brot
джем dschem Marmelade
яичница jaitschniza Spiegelei
каша kascha Brei
булочка bulotschka Brötchen
икра ikra Kaviar
блины bliny Bliny (russischer
Pfannkuchen)

бутерброд buterbrod belegtes Weißbrot
пирожки piroschki Piroggen (russische
Spezialität)

суп sup Suppe
борщ borschtsch Borschtsch (Rote-Beete-
Suppe)

уха ucha Ucha (Fischsuppe)

щи schtschi Schtschi (Kohlsuppe)

солянка soljanka Soljanka (russische
Suppenspezialität)

нож nosch Messer
вилка wilka Gabel
ложка loschka Löffel
холодный (m), cholodnyj (m), cholodnaja (f) kalt
холодная (f)

горячий (m), gorjatschij (m), gorjatschaja (f) heiß
горячая (f)

варёный (m), warjonyj (m), warjonaja (f) gekocht
варёная (f)

жареный (m), scharenyj (m), scharenaja (f) gebraten
жареная (f)

копчёный (m), koptschonyj (m), koptschonaja (f) geräuchert
копчёная (f)

гриль gril Grill
соль sol Salz
перец perez Pfeffer
масло maslo Butter
лук luk Zwiebel
чеснок tschesnok Knoblauch
кубик льда kubik lda Eiswürfel

Fleisch und Geflügel
мясо mjasso Fleisch
говядина gowjadina Rind
телёнок teljonok Kalb
свинина swinina Schwein
ягненок jagnenok Lamm
жаркое scharkoje Braten
филе file Filet
антрекот antrekot Entrecôte
бифштекс bifschteks Beefsteak
эскалоп, отбивная eskalop, otbiwnaja Schnitzel
гуляш guljasch Gulasch
котлета kotleta Frikadelle
мясо на вертеле mjasso na wertele Bratspieß
шашлык schaschlyk Schaschlik
печень petschen Leber
почки potschki Nieren
потроха potrocha Kutteln
сосиска sossiska Bratwurst
колбаса kolbassa Brühwurst
ветчина wetschina Schinken
птица ptiza Geflügel
утка utka Ente
молодой петушок molodoj petuschok Hähnchen
курица kuriza Huhn
пельмени pelmeni Pelmeni (russische
Teigtaschen)

Meeresfrüchte, Fische
мидия midija Muscheln
каракатица karakatiza Tintenfisch
рыба ryba Fisch
осётр osjotr Stör
лосось lossos Lachs
окунь okun Barsch
щука schtschuka Hecht
карп karp Karpfen
форель forel Forelle

Gemüse und Beilagen
овощи owoschtschi Gemüse
гарнир garnir Beilage
картошка kartoschka Kartoffel
картофель фри kartofel fri Pommes frites
рис ris Reis
макароны makarony Teigwaren
грибы griby Pilze
капуста kapusta Kohl
цветная капуста zwetnaja kapusta Blumenkohl
шпинат schpinat Spinat
лук-порей luk-porej Lauch
морковь morkow Möhren
кабачок kabatschok Zucchini
помидор pomidor Tomate
стручковая фасоль strutschkowaja fassol grüne Bohnen
зелёный горошек seljonyj goroschek Erbsen
чечевица tschetschewiza Linsen
артишок artischok Artischocke
спаржа sparscha Spargeln
огурец ogurez Gurke
редиска rediska Radieschen
салат salat Salat
салат „Оливье“ salat „Oliwje“ „Oliwje“-Salat
соус sous Sauce
сметана smetana saure Sahne
тесто testo Teig

Obst, Dessert, Gebäck, Käse
десерт dessert Dessert
мороженое moroschenoje Eis
фрукты frukty Obst
яблоко jabloko Apfel
груша gruscha Birne
персик persik Pfirsich
апельсин apelsin Orange
банан banan Banane
ананас ananas Ananas
клубника klubnika Erdbeeren
шоколад schokolad Schokolade
сладости slasti Süßigkeiten
сладкий (m), сладкая (f) sladkij (m), sladkaja (f) süß
сироп sirop Sirup
сахар sachar Zucker
пирог pirog Kuchen
торт tort Torte
сыр syr Käse

Diverses
масло maslo Butter
уксус uksus Essig
горчица gortschiza Senf
йогурт jogurt Joghurt
мёд mjod Honig

Getränke
бутылка butylka Flasche
стакан stakan Glas
водка wodka Wodka
пиво piwo Bier
вино wino Wein
красное вино krasnoje wino Rotwein
белое вино beloje wino Weißwein
квас kwas Kwas (russ. Getränk, meist
auf Basis von Roggenbrot)

сок sok Saft
лимонад limonad Limonade
вода woda Wasser

... газированная ... gasirowannaja ... mit Kohlensäure

... негазированная ... negasirowannaja ... ohne Kohlensäure
кофе kofe Kaffee
... с молоком ... s molokom ... mit Milch
чай tschaj Tee
какао kakao Kakao
молоко moloko Milch

Index

Vogiatzis, Stratis

Achmatowa, Anna [2] [3] [4] [5]

Ackeret, Markus [2]

Admiralität

Ajwasowskij, Iwan

Akademie der Künste

Alexan der II.

Alexander I.

Alexander II.

Alexander III. [2]

Alexander park in Zarskoje Selo

Alexander I. [2] [3]

Alexander II. [2] [3] [4]

Alexander III. [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Alexandergarten

Alexander-Newskij-Kloster

Alexanderpalast in Zarskoje Selo

Alexandersäule

Alexandra (Zarin)

Alexandrinskij-Theater (Puschkin-Theater)

Alexej (Zarewitsch)

Alexejewna, Natalja

Alexius II. [2]

Alter Newskij-Prospekt

Altgläubige (raskolniki)

Ambulante (Peredwischniki), Künstlergruppe

Ambulanz

Andreaskathedrale

Andreasmarkt

Andrej-Mironow-Theater

Anitschkow-Brücke

Anitschkow-Palast

Anna Achmatowa

Anna Iwanowna

Anna-Achmatowa-Museum

Annenkirche

Anreise

Anreise mit dem Flugzeug

Anreise mit dem Schiff

Anreise mit dem Zug

Anreise mit eigenem Fahrzeug

Anreise über Estland

Anreise über Finnland

Anreise über Lettland

Anziferow, Nikolai

Anziferow, Nikolaj

Apartments

Apotheken

Apraksin Dwor

Armenische Kirche

Ärztliche Versorgung

Atlant

Auferstehungskloster in Walaam

Aurora (Kreuzer)

Awtowo, Wohnviertel

B & B

Babuschka

Bahnhof von Zarskoje Selo

Bakunin, Michail [2] [3]

Bankbrücke

Bar

Begrüßung

Behinderte

Belosselskij-Beloserskij-Palast

Benjamin, Walter

Bernsteinzimmer

Bettler

Beuys, Joseph

Bier

Bliny

Blok, Alexander

Blutiger Sonntag (1905)

Boat Trip

Boeuf Stroganoff

Borschtsch

Börse [2]

Botanischer Garten

Brassaï

Brenna, Vincenzo [2]

Breschnew, Leonid [2]

Brjullow, Karl

Brodsky, Joseph [2] [3] [4] [5]

Brücken

Brücken, Öffnungszeiten

Bus

Café

Cameron, Charles

Chruschtschow, Nikita [2]

Cranach d. Ä., Lucas

Crystal Palace

Da Vinci, Leonardo

Datscha

Dekabristenaufstand

Dekabristenplatz

Deutsche Gemeinde

Deutsch-Russisches Begegnungszentrum

Diamond & Schmitt Architects

Dietrich, Paul

Diplomatische Vertretungen

Dom Knigi (Haus des Buches)

Dos tojewskij, Fjodor Michailowitsch

Dostojewskaja, Anna [2]

Dostojewski, Fjodor

Dostojewskij, Fjodor [2] [3] [4]

Dostojewskij, Fjodorj

Dostojewskij-Museum

Dreifaltigkeitskathedrale

Drei-Heiligen-Kirche

Drevs, Jan Hinrik

Dserschinskij, Felix [2] [3]

Dürer, Albrecht

Eherner Reiter

Einfuhrbestimmungen

Einreise

Eisenstein, Sergej

Elektritschka

Elisabeth [2] [3] [4] [5] [6]

Elisabeth, Zarin [2]

Engels, Friedrich

Erarta, Museum & Galerie für Gegenwartskunst

Eremitage [2]

Eremitage, Große (Alte Eremitage)

Eremitage, Kleine E.

Eremitage, Neue

Eremitage-Theater

Erlöserkirche

Erlöserkirche(F3)

Ermäßigungen

Erster Weltkrieg

Essen

Ethnographisches Museum

Euler, Leonhard

Fabergé, Juweliere

Fabergé-Eier

Fabergé-Museum

Falconet, Etienne-Maurice

Fast-Food

Februarrevolution (1917)

Feiertage

Finnländischer Bahnhof

Fiodorowna, Maria

Fisch

Fjodorow, Dorf

Fjodorow-Kathedrale in Zarskoje Selo

Fjodorowna, Jewdokija

Fjodorowna, Maria

Fleisch

Foletti, Antonio

Foster, Norman

Fotografie, Staatliches Zentrum für Fotografie (Rosfoto)

Fotografieren

Franziskus I., Papst

Friedensschluss von Tilsit

Friedrich Wilhelm I.

Friedrich III.

Friedrich IV., dän. König

Führungen

Gabriadze, Rezo

Gagarin, Jurij

Gainsborough, Thomas

Galeria

Galitskaia, Nina

Gambarov, Vitali

Gatschina

Gauguin, Paul

Ge, Nikolaj

Gedenkstätte der heldenhaften Verteidiger Leningrads

Geld

Geldautomaten

Gemüse [2]

Generalstabsgebäude

Gergijew, Walerij [2]

Glinka, Michail

Goebbels, Joseph

Goethe-Institut

Gogol, Nikolaj

Gontscharow, Iwan [2]

Gor, Gennadij

Gorbatschow, Michail [2] [3]

Gorelik, Lena

Gorkij, Maxim [2] [3]

Gostinyj Dwor

Gottorper Globus

Grand Hotel Europe

Großer Nordischer Krieg

Großfürstengruft

Gumil jow, Nikolaj

Günzburg, Horace

Gutuewskij-Insel

Haus der Offiziere

Heizung

Hitler, Adolf

Höflichkeit

Hotel

Ikone der Gottesmutter von Kasan

Ikonostase

Information [2]

Ingenieursschloss

Internet

Internet-Adressen

Isaakskathedrale

Isaaksplatz

Iwan der Schreckliche

Iwan V.

Iwan VI.

Iwanow, Alexander

Iwanow, Wjatscheslaw

Iwanowna, Anna

Jelagin-Insel

Jelagin-Palast

Jelissejew ( Delikatessengeschäft) [2]

Jelzin, Boris [2] [3]

Johannes Paul II.

Johannes Paul II., Papst

Jubilejnyj-Sport palast

Jussupow, Felix [2] [3]

Jussupow-Palast

Kaiserliche Porzellanmanufaktur

Kalender

Kamen noostrowskij-Theater

Kamennyj-Insel

Kanapee, Denkmal Alexander 3

Kasaner Kathedrale

Katharina die Große

Katharina I. [2]

Katharina II. [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Katharina I. [2]

Katharina II. [2] [3] [4] [5]

Katharinenkirche

Katharinenpalast

Katharinenpark in Zarskoje Selo

Kaviar

Kerenskij, Alexander

Kersten, Kurt

Kiefer, Anselm

Kikin, Alexander

Kikin-Palast

Kirche der Geburt Johannes des Täufers

Kirow, Sergej [2]

Kirow-Museum

Kirow-Stadion

Kirow-Werke [2]

Klenze von, Leo

Klima

Klodt, Pjotr [2] [3]

Kommandantenfriedhof

Kommandantenhaus

Kommunalka [2] [3] [4]

Kommunisten- und Atheistenfriedhof

Konservatorium

Krestowskij-Insel

Kresty-Gefängnis

Kriminalität

Kronstadt

Kronstädter Matrosenaufstand (1921)

Kronwerk

Krylow, Iwan

Kschessinskaja, Matilda

Kunstkammer (Kunstkamera)

Kusnetschnyj-Markt

Kustodiew, Boris

Kutusow, Michail

Kwas [2]

Kyrill I.

Lazarus-Friedhof

Leblond, Jean-Baptiste Alexandre

Len film (Filmstudio)

Lenin [2] [3] [4] [5]

Lenin (Wladimir Iljitsch Uljanow)

Leningrader Blockade [2] [3] [4]

Lenin-Platz

Lesben

Lewaschowo

Lewaschowo, Gedenkfriedhof

Lichtenstein, Roy

Liszt, Franz

Liturgie

Lomonossow, Michail

Lomonossow-Statue

Lortzing, Albert

Löwenbrücke

Ludwig, Irene und Peter

Luschkow, Jurij

Manege (ehemalige Reithalle)

Maria Alexandrowna

Maria Fjodorowna [2] [3]

Mariä-Himmelfahrtskirche in Walaam

Mariä-Verkündigungs-Kirche

Marienpalast

Mariinskij-Konzerthalle

Mariinskij-Theater [2]

Marine-Kathedrale (Kronstadt)

Marmorpalast

Marschrutka

Marsfeld

Marx, Karl

Matisse

Matrjoschka

Maurisches Haus

Medikamente

Medwedew, Dmitrij

Mendelejew, Dmitrij [2]

Menschi kow, Alexander

Menschikow, Alexander [2] [3] [4]

Menschikow-Palast

Mereschkowskij, Dmitrij

Metro [2]

Metro, Geschichte

Michelangelo

Millionnaja Uliza

Modigliani, Amadeo

Mons, Willem

Montferrand, Auguste de [2] [3]

Mosaikenmuseum

Moschee

Moskauer Bahnhof

Moskauer Platz

Müll

Museen

Museum der Arktis und der Antarktis

Museum der Kriegsmarine

Museum der Politischen Geschichte Russlands

Museum für angewandte Kunst

Museum für die Verteidigung und Belagerung Leningrads

Museum für Religionsgeschichte

Museum Ludwig im Russischen Museum

Musikinstrumentenmuseum

Mussorgski, Modestj

Nabokov, Vladimir [2]

Nabokov-Museum

Nachtleben

Namensschreibung

Napoleon I. [2]

Narodnaja Wolja (Volkswille), anarchist. Gruppe

Narodnaja Wolja (Volkswille), anarchistische Gruppe

Natalja Alexejewna

Neu-Holland

Newskij, Alexander Jaroslawitsch [2]

Newskij-Prospekt

Niko laus I.

Nikolaus I. [2] [3]

Nikolaus II.

Nikolaus I. [2] [3] [4]

Nikolaus II. [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Nikolaus-Friedhof

Nikolauskathedrale (Niko laus-Marine-Kathedrale)

Nikon

Notruf

Numismatische Sammlung (Eremitage)

Öffnungszeiten

Oktoberrevolution (7. 11. 1917)

Orlow, Graf (Polizeichef)

Orlow, Grigorij [2]

Passasch

Paul I. [2]

Paul I. [2] [3] [4] [5] [6]

Pawlow, Iwan

Pawlowsk

Pelmeni

Pered wischniki (Künstlergruppe)

Perrault, Dominique

Peter I. [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]

Peter I. [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

Peter II. [2]

Peter III. [2] [3] [4] [5]

Peterhof [2]

Peter-Paul-Festung [2]

Peter-Paul-Kathedrale

Peters Häuschen

Peters III.

Petraschewskij, Michail

Petraschewzen

Petrikirche (St. Peter und Paul)

Petrograder Insel

Picasso, Pablo

Piroggen

Piskarjowskoje-Gedenkfriedhof

Platz der Künste

Platz des Sieges

Poehl (Apotheker)

Post

Potjomkin, Grigorij [2] [3] [4]

Preobraschenskij-Regiment

Prokofjew, Sergej

Prostitution

Pulkowo, Flughafen St. Petersburg

Punin, Nikolaj [2]

Purischkewitsch, Wladimir

Puschkin

Puschkin, Alexander [2] [3] [4] [5]

Puschkin-Haus (Wassiljewskij-Insel)

Puschkin-Museum

Putilow-Werke

Putin, Wladimir [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Quarenghi, Gia como

Quarenghi, Giacomo [2] [3] [4] [5] [6]

Rajon

Raskolniki

Rasputin, Grigori

Rasputin, Grigorij [2]

Rastrelli, Bartlomeo

Rastrelli, Bartolomeo [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

Rastrelli, Bartolomeo Francesco

Rauchen

Reisezeit

Reiterstandbild Alexanders III.

Reiterstatue Nikolaus I.

Religion

Repin, Ilja [2] [3] [4]

Repino

Restaurant

Richter, Gerhard

Rimskij-Korsakow, Nikolaj

Rinaldi, Antonio

Rjumotschnaja (Stehbar)

Romanow, Michail Pawlowitsch

Romanow, Wladimir

Romanowa, Leonida

Rossi, Carlo [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

Rossi, Carlo (Architekt)

Rostrasäulen

Rubel

Rumjanzew, Pjotr

Rumjanzew-Park

Russisch für unterwegs

Russisch zum Einkaufen

Russisch, geographische Begriffe

Russisch, Gesprächsbausteine

Russisch, Grußformeln

Russisch, Hilfe, Krankheit

Russisch, in Bank und Post

Russisch, Minimalwortschatz

Russisch, Zahlen

Russisch, Zeitbegriffe

Russische Nationalbibliothek

Russisches Bad

Russisch-Ortho doxe Auslandskirche

Russisch-Orthode Kirche

Rzewskiy, Jacob und Joseph

Sacharow, Andrej [2]

Sacharow, Andrejan

Safra, Edmond J.

Sakuski

Salat

Sammlung der Eremitage

Schaljapin, Fjodor

Schaljapin-Museum

Schalthöfer, Ingrid

Schdanow, Andrej

Schemjakin, Michail

Schenk, Frithjof

Scheremetjew-Palast

Schestag, Ruediger

Schiffbus

Schlacht von Borodino

Schlögel, Karl

Schlossplatz

Schostakowitsch, Dmitrij

Schröder, Gerhard

Schtschi

Schumann, Robert

Schwule

Self-Service-Restaurants

Senat [2]

Senatsplatz

Sennaja-Markt

Sennaja-Platz

Shaw, George Bernhard

Sigmund-Freud-Museum

Singer Manufacturing Company

Smolenskij-Friedhof (Wassiljewskij-Insel)

Smolnyj-Institut

Smolnyj-Kloster [2]

Sobtschak, Anatloij

Sobtschak, Anatolij [2] [3]

Sobtschak-Denkmal

Sofia Alexejewna

Sol Art Gallery

Soljanka

Sommergarten

Sommerpalast

Sozialistischer Realismus

Speiseeis

Sprache

St. Petersburgische Zeitung

Stadtrundfahrt auf dem Wasser

Stakenschneider, Andrej

Stalin, Josef [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

Statue Katharinas der Großen

Stieglitz, Alexander

Stieglitz-Palast

Stockmann (Warenhaus)

Stolowaja (Imbissstube)

Straßenbahn

Strauß, Johann

Strelka

Stroganow-Palast

Strom

Suppe [2]

Surikow, Wassilij

Suslowa, Polina

Suworow, Alexander

Synagoge

Synod [2]

Tamanian, Alexander

Taurische Venus

Taurischer Palast

Taxi

Tee

Telefonieren

Teremok

Tichwiner Friedhof

Toiletten

Tolstoj, Leo

Toyota, Yasuhisa

Transitvisum Weißrussland

Trezzini, Domenico [2] [3]

Trinken

Trinkgeld

Trojekurow-Haus

Trolleybus

Trotzkij, Leo [2] [3] [4] [5] [6]

Trubezkoj, Pawel

Trubezkoj-Bastion

Tschajkowskij, Pjotr [2]

Tscheburetschnaja

Tscheka (Geheimpolizei)

Übernachten

Übernachten, Internet-Buchung

Übernachten, Preise

Uljanow, Alexander

Unterwegs in St. Petersburg

Vatername

Vegetarier

Verklärungskathedrale

Verklärungskathedrale in Walaam

Visum [2]

Visum, Kinder

Visum, Serviceanbieter

Volkov, Solomon

Vorspeisen [2]

Walaam, Inselgruppe

Warhol, Andy

Wassertemperatur

Wassileostrowskij-Markt

Wassiljewskij-Insel

Wechselstuben

Wein

Weiße Nächte

Wekselberg, Wiktor

Winterpalast [2]

Witebsker Bahnhof

Wladimir I.

Wladimirkirche

WLAN

Wodka

Woronichin, Andrej

Wosstanija-Platz (Platz des Aufstands)

Wyborger Seite

Zeitungen/Online-Zeitungen

Zeitverschiebung

Zentraler Park für Kultur und Erholung

Zoll

Zoologischer Garten

Zoologisches Museum

Zwölf Kollegien