USA - der ganze Westen: Das Handbuch für individuelles Entdecken (German Edition)
Author: Hans-R. Grundmann; Isabel Synnatschke
Date: 2015-08-02T22:00:00+00:00
Publisher: Reise Know-How Verlag Grundmann
Rights: Alle Rechte vorbehalten

Reiseplanung

Aufbau Reiseteil/Piktos
Los Angeles/San Diego
und Startrouten

Westküsten-Kaskaden-Rundstrecke

Reisevorbereitung und -organisation

San Francisco mit Startrouten

Routen durch den zentralen Nordwesten

Unterwegs in den USA

Las Vegas und Umgebung

Abstecher nach Canada

Rundreisen durch den Südwesten:
Nationalparks im Süden von
Utah und Südwest-Colorado
Durch Arizona und New Mexico

Jahreszeitabhängige Routenvorschläge/
Bike Special: Mit dem Fahrrad durch den US-Westen

Seattle mit Startrouten

Anhang:
Geschichte und Gegenwart der USA
Adressen, Internet, Index

In der Klappe links:

Übersicht über die in diesem

Buch beschriebenen Routen

Titelfoto: »Crazy Hill« im Valley of Fire State Park/Nevada, Seite 444f

Auf unserem neuen Portal treffen sich Leser der
Nordamerika-Titel des Reise Know-How-Verlags Grundmann.

Regelmäßig informieren wir Sie auf unserer Homepage
über aktuelle Themen, die für Reisen nach
Nordamerika von Interesse sind:

Euro-/Dollarkurs und Auswirkungen auf die Reisekosten,
Reise-News, Artikel zu Land und Leuten
und viele Hintergrundinformationen.

Gleichzeitig laden wir Sie ein, Ihre Begeisterung für den
Reisekontinent Nordamerika mit Bildern, Erfahrungen und
Kommentaren mit uns und anderen zu teilen.

www.usacanada.de

Aktuelle Reisetipps und Neuigkeiten
zu fast allen Reisezielen der Erde,
Ergänzungen nach Redaktionsschluss
Büchershop und Sonderangebote:

www.reise-know-how.de

Dr. Hans-R. Grundmann GmbH
Verlagsgruppe REISE KNOW-HOW

Hans-R. Grundmann

USA - DER GANZE WESTERN

20. komplett überarbeitete und
erweiterte Auflage Mai 2015
mit separater Planungskarte
für die US-Weststaaten
ist erschienen im

REISE KNOW-HOW Verlag

© Dr. Hans-R. Grundmann
Am Hamjebusch 29
D - 26655 Westerstede

ISBN 978-3-89662-290-7

Gestaltung

Umschlag: Hans-R. Grundmann, Carsten C. Blind/Asperg,
Satz und Layout: Hans-R. Grundmann, Isabel Synnatschke
Fotos: siehe Verzeichnis Seite 819
Kartographie: Elsner & Schichor, Karlsruhe
Illustrationen: Alexander Brandt, München

Dieses Buch ist in jeder Buchhandlung
in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich.
Die Bezugsadressen für den Buchhandel sind

– Prolit Gmbh, 35463 Fernwald
– AVA Buch 2000, CH-8910 Affoltern
– Mohr Morawa GmbH, A-1230 Wien
– Barsortimente

Wer im lokalen Buchhandel Reise Know-How-Bücher nicht findet,
kann diesen und andere Titel der Reihe auch im Buchshop des
Verlages im Internet bestellen: www.reisebuch.de

Alle in diesem Buch enthaltenen Informationen und Daten wurden mit großer Sorgfalt
recherchiert, zusammengestellt und vom Verlag gewissenhaft bearbeitet. Inhaltliche und
sachliche Fehler sind dennoch nicht auszuschließen. Alle Angaben erfolgen daher ohne
Gewähr für die Richtigkeit im Sinne einer Produkthaftung;
Verlag und Autor übernehmen keine Verantwortung und Haftung
für inhaltliche wie sachliche Fehler.

Zur Konzeption dieses Reiseführers

Dieses Buch wendet sich in erster Linie an Leser, die Amerikas Westen auf eigene Faust entdecken und erleben möchten. Es beruht auf jahrelanger Reiseerfahrung der Autoren und stellt praktische Fragen, wie sie sich bei der Reisevorbereitung und unterwegs ergeben, in den Vordergrund.

Neben vielen wichtigen Informationen zum Reiseland USA ist breiter Raum zunächst Überlegungen gewidmet, die man noch vor der eigentlichen Planung anstellt oder anstellen sollte. Damit die Reise wunschgemäß verläuft und »bringt«, was man erwartet, sollten persönliche Ansprüche und Reiserealität so weit wie möglich übereinstimmen.

Alle in diesem Zusammenhang bedenkenswerten Aspekte werden im einführenden Kapitel des Allgemeinen Teils behandelt. Dazu gehören auch Themen, denen Reiseführer oft keine besondere Aufmerksamkeit schenken, wie etwa dem Reisen mit Kindern.

Sind Jahreszeit, Zeitraum und Art des Reisens (mit Wohnmobil/Pkw, Motel oder Zelt, Bus oder Eisenbahn, eventuell sogar per Fahrrad) bestimmt, findet der Leser in den Kapiteln 2 und 3 des ersten Teils alle Infos zur optimalen Durchführung seiner nun konkreten Reisepläne sowie zahlreiche Tipps und Hinweise zur Vermeidung von unnötigen Ausgaben, Zeitverlust und Ärger.

Der Reiseteil bietet – ausgehend von 9 Startrouten ab Los Angeles, San Francisco, Seattle und Las Vegas und 4 Basis-Rundstrecken (je zwei im Südwesten und Nordwesten) – ein dichtes Netz von Routen, die sich im Baukastensystem auch anders als hier beschrieben zusammensetzen lassen, siehe die Routenübersicht in der Umschlagklappe vorne. Ganz neu sind Routen für Bikefans für mehrwöchige Touren durch die schönsten Gebiete des US-Westens.

Über 1300 textbegleitende, Anfang 2015 erneut überprüfte Internetadressen erleichtern den Zugriff auf zusätzliche Informationen.

Weiter unterstützt wird die Reiseplanung dadurch, dass Sehenswürdigkeiten, Streckenabschnitte und Quartiere (mit rund 400 spezifischen Unterkunftsempfehlungen und über 500 ausgewählten Campinghinweisen) nicht nur allgemein erläutert bzw. aufgelistet, sondern – wo immer möglich – mit Wertungen versehen sind. Details zu Konzeption und Aufbau des Reiseteils stehen auf den Seiten 232ff.

Nicht unmittelbar die Reisepraxis betreffende Daten und Wissenswertes zu den USA, dem Land und seinen Menschen, weiteren Angaben zu Informationsmöglichkeiten vor Ort wie (ergänzend zu den Angaben im laufenden Text) im Internet sowie ein Kurzlexikon mit 500 nützlichen Begriffen und ein Index finden sich im abschließenden Anhang.

Die 80 Karten im Buch und die separate Gesamtübersicht mit Karten von 17 Nationalparks auf der Rückseite sind auf den Text abgestimmt.

Eine gute Reise wünschen Ihnen

Hans-R. Grundmann & Isabel Synnatschke

Inhaltsübersicht

Teil 1: PLANUNG, VORBEREITUNG UND DURCHFÜHRUNG einer Reise durch den Westen der USA

1 Reiseplanung

Thema Dollarkurs und Reisekosten

1.1 Reiseziel: Westen der USA

1.1.1 Bevölkerung, Geographie und Natur

Thema Kriminalität in den USA: Gefahr für Touristen?

1.1.2 Nationalparks, Nationalforste und State Parks

1.1.3 Naturerlebnis und Abenteuer

1.1.4 Kommerzparks und Zuschauervergnügen

1.1.5 Kunst, Kultur und Geschichte

1.2 Die unabhängige Amerikareise

1.2.1 Individuell oder pauschal reisen?

1.2.2 Die Wahl des »richtigen« Transportmittels

• Vorüberlegungen

• Miet-Pkw und Zelt

• Campmobil

• Camper oder Pkw/Zelt?

• Miet-Pkw und Hotel/Motel

• Flugzeug und Mietwagen

• Bus und Eisenbahn

• Trampen und Autotransport

• Per Fahrrad durch die USA

1.2.3 Amerikareise mit Kindern

1.3 Die konkrete Planung der eigenen Reise

1.3.1 Generelle Gesichtspunkte

1.3.2 Reisezeiten der Amerikaner

1.3.3 Klima in den Weststaaten

1.3.4 Weiterführende Reiseinformationen und -literatur

1.3.5 Zu erwartende Kosten mit Kostentabelle

2 Reisevorbereitung und -organisation

2.1 Einreise in die USA, Canada und Mexico

Thema ESTA

2.2 Versicherungen

2.3 Die Finanzen

2.3.1 Kreditkarten

Thema Prepaid Credit Cards

2.3.2 Reiseschecks und Bargeld

Thema Achtung: seit 2011 Problem mit EC-Karten

2.3.3 Geldbeschaffung im Notfall

2.4 Der Flug nach Amerika

Thema Gepäckfreigrenzen und -kontrolle bei USA-Flügen

Thema Flugbuchung im Internet

2.5 Vorbuchung des Transportmittels

2.5.1 Die Pkw–Miete

• Vermieter, Kosten, Konditionen

• Vollkasko und Deckungssumme der Haftpflicht

• Fazit

2.5.2 Die Miete eines Campmobils

• Grundsätzliches

• Zu den Fahrzeugtypen

• Welcher Camper?

• Kosten und Konditionen

• Fazit zur Vorbuchung des Campers

2.5.3 Ein Kostenvergleich: Camper-Pkw/Zelt-Pkw/Motel

2.5.4 Per Airpass (Rundflugticket) unterwegs

2.5.5 Greyhound Bus und Alternativen

2.5.6 Die Amtrak-Netzkarten

2.6 Vorbuchung von Unterkünften

2.7 Was muss mit, was nicht

3 Unterwegs im Westen der USA

3.1 Glückliche Ankunft

3.2 Übernahme des vorgebuchten Mietfahrzeugs

3.3 Regelung des Transports vor Ort

3.3.1 Fahrzeugmiete

• Pkw/Minivan

• Campmobile

3.3.2 Autokauf in den USA

• Motivation

• Was zu beachten ist

• Zulassung

Thema Kauf von Fahrzeugen mit Rückkaufgarantie

3.3.3 Auto Drive-Away

3.3.4 Bus und Bahn

3.3.5 Die Flugbuchung

3.3.6 Trampen

3.4 Auf Amerikas Straßen

3.4.1 Abweichende Verkehrsregeln

Thema Polizeikontakt und Alkohol am Steuer

3.4.2 Straßensystem und Orientierung

3.4.3 Tanken, Wartung, Pannenhilfe

3.5 Hotels, Motels und andere Unterkünfte

3.5.1 Hotels und Motels

Thema Discount Coupons für Hotels und Motels

3.5.2 Reservierung von Unterkünften

Thema H/Motel vorreservieren - JA oder NEIN?

3.5.3 Ein- und Auschecken

3.5.4 Bed & Breakfast

3.5.5 Jugendherbergen, Ys und andere preiswerte
Bleiben für junge und junggebliebene Leute

3.6 Camping USA: The Great Outdoors

3.6.1 Amerika hat es besser

Thema Wäsche unterwegs

3.6.2 Alles über Campingplätze

• Staatliche Plätze - Public Campgrounds

• Kommerziell betriebene Plätze

• Reservierung

• Empfehlung

3.6.3 Campen ohne Campingplatz

Thema Preiswerte und gebührenfreie Campingplätze

3.7 Essen und Trinken

3.7.1 Selbstverpflegung

• Lebensmittel

• Alkoholika

Thema Kaffee und Coffeehouses

3.7.2 Fast Food Lokale

3.7.3 Family Restaurants

3.7.4 »Richtige«Restaurants

3.7.5 Bars, Pubs & Saloons

3.8 Sportliche Aktivitäten

3.9 Alles Weitere von A-Z

Apotheken

Ärzte & Zahnärzte

Banken

Botschaften & Konsulate

Datum

Elektrischer Strom

Feiertage

Fernsehen

Internet

Klimaanlagen

Maße & Gewichte

Notfälle

Polizei

Post

Radio

Senioren

Telefon

Handy

Temperaturen

Trinkgeld

Wireless LAN/Wifi

Zeit

Zeitungen & Zeitschriften

Zeitzonen

Zoll bei Rückkehr

TEIL 2: REISEROUTEN DURCH DEN WESTEN DER USA

Konzeption des Reiseteils/Piktogramme

1 Los Angeles/San Diego mit Startrouten

1.1 Los Angeles

1.1.1 Geschichte, Klima und Geographie

1.1.2 Freeways und Orientierung

1.1.3 Unterkunft und Camping

1.1.4 Restaurants und Kneipen

1.1.5 Information und öffentliche Verkehrsmittel

1.1.6 Los Angeles kreuz und quer

• Der Nordwesten von Malibu bis Pasadena

• Universal City Studios

• Downtown und Wilshire District

• Von Santa Monica über Venice nach Long Beach

• Long Beach

Thema Santa Catalina Island

• Disneyland und California Adventure

• Garden Grove, Buena Park, Yorba Linda

1.2 Startroute #1: Von LA zum Joshua Tree Park

1.2.1 Anfahrt

1.2.2 Palm Springs

Exkurs Der Pines & Palms Highway

1.2.3 Von Palm Springs zum Joshua Tree Park

1.2.4 Joshua Tree National Park

1.2.5 Routen ab Joshua Tree

• Über den Salton Sea zu den Imperial Dunes

• Über Anza Borrego nach San Diego

Exkurs Weiter nach Phoenix, Las Vegas oder zum Grand Canyon

1.3 Startroute #2: Von Los Angeles nach San Diego

1.4 San Diego

1.4.1 Geschichte, Klima und Geographie

1.4.2 Orientierung und öffentliche Verkehrsmittel

1.4.3 Unterkunft, Camping und Essengehen

• Hotels, Motels und Hostels

• Campgrounds

• Restaurants und Kneipen

1.4.4 Stadtbesichtigung

• Die Strände

• Downtown

• Coronado Peninsula

• Balboa Park

• Old Town San Diego

• Seaworld und Birch Aquarium

1.4.5 Abstecher nach Tijuana/Mexico

1.5 Startroute #3: Von LA zum Yosemite Park

1.5.1 Anfahrten zum Sequoia Park

Thema Six Flags Magic Mountain & Hurricane Harbor

Exkurs Die Kern River Route und das Giant Sequoia NM

1.5.2 Sequoia und Kings Canyon National Parks

• Von Süden in den Sequoia Park

• Kings Canyon Park

• Unterkunft und Camping

1.5.3 Weiter zum Yosemite National Park

1.6 Startroute #4: Von Los Angeles nach Las Vegas

2 San Francisco mit Startrouten

2.1 San Francisco

2.1.1 Geschichte, Geographie und Klima

2.1.2 Orientierung

2.1.3 Unterkunft

2.1.4 Camping

2.1.5 Restaurants und Kneipen

2.1.6 Information und Transport

2.1.7 Stadtbesichtigung

• Citybereich

• Auf dem Scenic Drive durch die Stadt

2.1.8 Ziele nördlich der Golden Gate Bridge

2.2 Startroute #1: Von San Francisco auf dem
California Coast Highway No.1 nach Los Angeles

2.2.1 Von San Francisco zur Monterey Bay

Exkurs Zum Pinnacles National Park

2.2.2 Die besten 100 mi: Von Monterey nach San Simeon

• Monterey und Pacific Grove

• Carmel und Point Lobos

• Straße #1 ab Carmel/Point Lobos

• Hearst Castle

2.2.3 Noch 200 mi nach Los Angeles

• Morro Bay

• Von Morro Bay nach Santa Barbara

• Santa Barbara

• Nach LA auf der #1 über Malibu

• Nach LA über Ojai und die #101

2.3 Startroute #2: Von San Francisco über Oakland,
Berkeley und Sacramento zum Lake Tahoe/Reno

• Oakland mit Berkeley

• Nach Sacramento

• Zum Lake Tahoe

Exkurs Vom Yosemite Park/Mono Lake zum Lake Tahoe

• Vom Lake Tahoe nach Carson City und Reno

• Reno

2.4 Startroute #3: Von San Francisco zum Yosemite
Park und weiter nach Death Valley/Las Vegas

2.4.1 Anfahrt zum Yosemite National Park

Exkurs Vom Yosemite Park durchs Goldrauschgebiet

2.4.2 Yosemite National Park

• Kennzeichnung und Information

• Camping im Yosemite

• Quartiere im Yosemite und im Umfeld

• Parkbereiche und Aktivitäten

• Wanderempfehlungen

2.4.3 Vom Yosemite zum Death Valley National Park

• Rund um den Mono Lake

Exkurs Vom Yosemite zu den Yellowstone und Zion Nat`l Parks

• Straße #395 von Lee Vining bis Lone Pine

2.4.4 Death Valley National Park

3 Las Vegas und Umgebung

3.1 Las Vegas

3.1.1 Geschichte, Klima und Orientierung

3.1.2 Information und Besuchsplanung

3.1.3 Transport in Las Vegas

3.1.4 Unterkunft und Camping

3.1.5 Kasinos und was dazu gehört

3.1.6 Am Las Vegas Strip

3.1.7 Fremont Street, weitere Kasinos und Shopping

3.2 Ziele in der Umgebung

• Wet’n Wild Las Vegas und Red Rock Canyon

• Zum Death Valley National Park

• Hoover Dam und Lake Mead NRA

• Valley of Fire

4 Rundreisen durch den Südwesten

4.1 Zu den Routen

4.2 Durch die Nationalparks
im Süden von Utah und Südwest-Colorado

4.2.1 Von Las Vegas zu den Parks Zion und Bryce Canyon

• Auf der I-15 nach Utah

• Anfahrt zum Zion Park

• Zion National Park

• Abstecher vom Zion Canyon

• Vom Zion zum Grand Canyon oder Bryce Canyon

• Bryce Canyon National Park

• Abstecher zum Kodachrome Basin und Grosvenor Arch

Thema Die Cottonwood Canyon Road

4.2.2 Vom Bryce über den Capitol Reef Park nach Moab

• Auf der Straße #12 nach Torrey

Thema Grand Staircase-Escalante National Monument

• Capitol Reef National Park

• Vom Capitol Reef zum Arches National Park

• Nordroute über Goblin Valley und Green River

• Von Hanksville zum Arches Park

• Abstecher in den Needles District der Canyonlands

4.2.3 Moab, Arches NP und Island-in-the-Sky der Canyonlands

• Moab

• Arches National Park

• Island in the Sky des Canyonlands Park

4.2.4 Vom Arches zum Mesa Verde National Park

• Von Moab nach Grand Junction

• Von Grand Junction nach Durango

• Mesa Verde National Park

• Vom Mesa Verde zurück zum Arches Park

4.2.5 Über das Monument Valley zurück nach Las Vegas

• Von Cortez zum Monument Valley

• Monument Valley und Navajo Nat’l Monument

• Page und Glen Canyon Nat’l Recreation Area

• Coyote Buttes, Paria Wilderness und White Rocks

Thema Permits für Coyote Buttes und Paria Canyons

• Via Grand Canyon North Rim zum Südrand

4.3 Erweiterungen der Route 4.2 in Colorado

4.4 Durch Arizona und New Mexico

4.4.1 Von Las Vegas zum Grand Canyon/Flagstaff

• Mögliche Routen

• Grand Canyon National Park

• Wupatki und Sunset Crater NMs

• Flagstaff

4.4.2 Von Flagstaff nach Albuquerque

4.4.3 Über Chaco Canyon, Taos/Santa Fe nach Albuquerque

• Chaco Culture NHP und weiter nach Los Alamos

• Bandelier Nat’l Monument und Los Alamos

• Taos mit Taos Pueblo und weitere Dörfer

• Santa Fe

• Von Santa Fe nach Albuquerque

4.4.4 Albuquerque

4.4.5 Von Albuquerque zu den Carlsbad Caverns

• Nach Alamogordo und Carlsbad

• Alamogordo und das White Sands Nat’l Monument

• Zu den Carlsbad Caverns

4.4.6 Über die Guadalupe Mountains nach El Paso

Exkurs Zum Big Bend National Park

4.4.7 Von El Paso bzw. Alamogordo nach Tucson

4.4.8 Tucson

• Übersicht

• Unterkunft, Camping, Shopping

• Sehenswürdigkeiten

Thema Titan Missile Museum

4.4.9 Von Tucson über Phoenix zurück nach Las Vegas

• Routen Tucson–Phoenix

• Phoenix mit Scottsdale

• Von Phoenix nach LA und nach Las Vegas

5 Seattle mit Startrouten

5.1 Seattle

5.1.1 Geschichte, Klima und Geographie

5.1.2 Orientierung, Information und öffentlicher Transport

5.1.3 Unterkunft, Camping, Essengehen

5.1.4 Stadtbesichtigung

• Vom Washington Park zum Seattle Center

• Downtown Seattle, Pike Place und Waterfront

• Pioneer Square Historical Distrct

• Parks rund um die City

• Flugzeugmuseum und Boeing-Werke

Exkurs Von Seattle nach Canada/Vancouver Island

5.2 Startroute #1: Ab Seattle durch Washington State
zu den National Parks Glacier und Yellowstone

Exkurs Über den North Cascades Highway zum Coulee Dam

5.3 Startroute #2: Ab Seattle über Mount Rainier/
Mount St. Helens durch Oregon/Idaho zum Yellowstone

• Alternative Anfahrten zum Mount Rainier

Exkurs Zur Westeinfahrt des Mount Rainier National Park

• Mount Rainier Nat’l Park

• Mount St. Helens NVM und Maryhill

• Pendleton und Baker City

6 Westküsten-Kaskaden-Rundstrecke

6.1 Zur Route

6.2 Von Seattle nach San Francisco

6.2.1 Die Küstenstraßen No.101 und No.1

6.2.2 Das Küstenklima

6.2.3 Olympic Peninsula und Washington-Küste

• Anfahrt

• Port Angeles und Hurricane Ridge des Olympic NP

• Zur Küsten- und Westregion des Olympic NP

Exkurs Abstecher zum Cape Flattery und nach Ozette

• Auf der Straße #101 vom Olympic Park nach Oregon

6.2.4 Direkt oder über Portland an die Küste

6.2.5 Portland

• Geographie, Klima und Geschichte

• Orientierung und öffentliche Verkehrsmittel

• Unterkunft, Camping, Essengehen

• Stadtbesichtigung

6.2.6. Die Oregon-Küste

• Die nördliche Küste von Astoria bis Newport

• Die zentrale Küste mit Oregon Dunes NRA

• Die südliche Küste von Coos Bay bis Kalifornien

6.2.7 Durch Nordkalifornien

• Durch die Redwood Parks

• Durchs Humboldt County und noch mehr Redwoods

Exkurs Auf Backroads durch die Counties Humboldt, Trinity etc.

6.2.8 Von Garberville nach San Francisco

6.2.9 Die Küstenroute: Straße No.1

6.3 Von San Francisco nach Reno

6.4 Durch die Nationalparks der Kaskaden
von Reno nach Portland/Seattle

6.4.1 Lassen Volcanic Park und Lava Beds Monument

• Lassen Volcanic National Park

• Zum Crater Lake NP via Lava Beds NM

6.4.2 Vom Crater Lake Park bis zum Columbia River

• Klamath Falls und Anfahrt zum Crater Lake NP

• Crater Lake National Park

• Bend und die Lava Lands

• Von Bend direkt nach Portland

• Via Mount Hood und Columbia River nach Portland

Exkurs Von Bend durch Oregon nach Idaho

• Columbia River Gorge

7 Routen durch den zentralen Nordwesten

7.1 Zu den Routen

7.2 Basisroute durch den zentralen Nordwesten

7.2.1 Salt Lake City

• Geographie, Geschichte und Klima

• Information, Unterkunft, Camping, Essengehen

• Sehenswürdigkeiten

7.2.2 Von Salt Lake City zum Yellowstone Park

• Routen zum Yellowstone

• Jackson/Wyoming

• Grand Teton National Park

7.2.3 Yellowstone National Park

• Kennzeichnung und Information

• Rundfahrt zu den Geysirfeldern

• Unterkunft und Camping

7.2.4 Vom Yellowstone durch Wyoming zu den Black Hills

• Nach Cody

• Durch Wyoming

7.2.5 Die Black Hills Region

• Anfahrt über Devils Tower, Lead und Deadwood

• Rapid City

Exkurs Abstecher zum Badlands National Park

• Mount Rushmore und die Black Hills

7.2.6 Von den Black Hills nach Colorado

7.2.7 Denver und Umgebung

• Geschichte, Geographie, Klima und Information

• Unterkunft, Camping, Restaurants

• Stadtbesichtigung

• Ziele in Denvers Umgebung

7.2.8 Über den Rocky Mountain National Park und
das Dinosaur Monument nach Salt Lake City

• Rocky Mountain National Park

• Zum Dinosaur National Monument

• Vom Dinosaurier Park nach Salt Lake City

Exkurs Alternative Routen durch Wyoming

7.3 Durch Idaho und Montana

7.3.1 Von Salt Lake City zum Glacier National Park

• Golden Spike Nat’l Historic Site und durch Idaho

• Durch Montana

• Glacier National Park

7.3.2 Vom Glacier zum Yellowstone National Park

7.3.3 Der Umweg über den Hells Canyon

8 Abstecher nach Canada

9 Jahreszeitabhängige Routenvorschläge

Route 1  Sommer

Route 2  Frühjahr und Herbst

Route 3  Frühjahr und Frühherbst

Route 4  Sommer USA/Canada

10 Bike Special: Mit dem Fahrrad durch den US-Westen

TEIL 3: ANHANG WISSENSWERTES

Geschichte der USA im Überblick

Geschichte und Situation der Indianer

Amerika ist anders

• Sprache

• Schule und Universität und Amerikaner

• Öffentliches Leben

• Tourist und Amerikaner

Die 11 Weststaaten: Basisdaten und Information

Touristisches Kurzlexikon Amerikanisch-Deutsch

Index: Sachbegriffe, Geographie, Sehenswürdigkeiten

Gebiete unter Verwaltung des National Park Service Kartenverzeichnis
hintere Umschlagklappe

Sonderthemen rund ums Reisen
in Amerika und einstimmende Essays*

Die Wahrheit über Wohnmobilferien mit Kindern
Reise in den Südwesten der USA mit Kleinkind
Der SUV als Nachtquartier
Unterwegs im Sleeper Coach
Completely instructed
Amerikanisches Frühstück
Presidential Center
Die Golden Gate Bridge
Erdbebenregion San Francisco
Der 49er`s Highway
Die Felsbögen der Alabama Hills
Heiraten in Nevada
Jan Rouven - Siegfried und Roys Nachfolger?
Die Escalante Canyons
Sentimental Jouney
Route 66
Zur Pueblo-Kultur
Lewis und Clark, Pioniere des Westens
Buffalo Bill, Western-Legende schon zu Lebzeiten
Pow-Wow bei den Shoshone-Bannocks

*) Diese Themenkästen bzw. Essays stehen nicht im Inhaltsverzeichnis auf den vorstehenden Seiten

Planung, Vorbereitung und Organisation
einer Reise durch den Westen der USA

Hwy #101 am Cape Sebastian im Süden Oregons

1 REISEPLANUNG

USA Reisen

Nicht zuletzt Barack Obama sorgte mit seiner Wahl zum Präsidenten für erhöhtes touristisches Interesse an den USA, nachdem die Politik seines Vorgängers George Bush viele von einer Reise über den Atlantik abgehalten hatte. Unterstützt wurden USAReisepläne lange durch moderate Kosten vor Ort, die mit der Verteuerung des Dollars 2015 leider spürbar stiegen, Kasten.

Erste Überlegungen

Unabhängig davon stehen – anders als bei Reisen im vertrauten Europa – vor jeder konkreten USA-Reiseplanung einige Fragen, deren Klärung vorab besonders beachtet werden sollte:

Wichtige Aspekte

Nach der »Einkreisung« dessen, was man in den USA sehen und erleben möchte, betrifft das zunächst die bestgeeignete Reiseform, also Transportmittel und – damit verbunden – die Art der Übernachtung unterwegs. Wichtig ist auch die Berücksichtigung der Witterung. Dieser Aspekt wird trotz der ziemlich differierenden Klimazonen im US-Westen oft nicht recht bedacht.

Vorplanung

Im Folgenden werden alle wichtigen Punkte erörtert, die man vor dem Einstieg in die Details der Reiseplanung wissen und bedenken sollte. Mit ihrer Kenntnis, den Informationen und Hinweisen im Allgemeinen Teil und den Anregungen in den Reisekapiteln gelingt die optimale Planung der eigenen Reise.

Dollarkurs und Reisekosten (weiter aktualisierte Fassung unter www.usacanada.de)

Die Kurskapriolen des US$ entziehen sich jeder ökonomischen Logik. In Anbetracht der Staatsverschuldung der USA (Anfang 2015 fast $18.300 Mrd., über 100% des Bruttosozialprodukts in Höhe von $17.500 in 2014) und außenwirtschaftlicher Defizite in schwindelnder Höhe dürfte sich der Dollar »eigentlich« gegenüber dem Euro nicht so »stark« zeigen wie im April 2015 (Endredaktion dieses Buches). Dennoch prophezeien viele Finanzexperten eine weitere Verteuerung des US$. Ob es wirklich so kommt, ist ungewiss, auch das Gegenteil denkbar.

Für die folgenden Aussagen wird deshalb ein fiktiver Wechselkurs von $1,10 für den Euro zugrundegelegt, der Wert eines Dollars daher für 2015 mit €0,91 angenommen. Sie sind bei sich änderndem Wechselkurs entsprechend zu relativieren.

Bei »$1 = €0,91 « sind die USA für Eurobesitzer kein ganz billiges Reiseland mehr. Touristisch bedeutsame Preise haben überdies kräftig zugelegt. Für Campmobilmiete, H/Motelunterkunft, Campingplätze, Eintritt für Museen, Vergnügungsund Naturparks, in Supermärkten und Restaurants zahlen also auch die Amerikaner selbst heute deutlich mehr als noch vor wenigen Jahren.

Dem steht nicht entgegen, dass es durchaus Produkte gibt, die in Dollar kaum oder gar nicht teurer wurden, neuerdings sogar preiswerter. In erster Linie sind das natürlich importierte Waren w.z.B. Textilien. So ist ein Paar Levis Jeans schon mal für $40 (€36) zu haben. Auch die Benzinpreise sind erheblich niedriger als hierzulande: Für den Liter bleifreies Normalbenzin zahlte man im April 2015 in Arizona, New Mexico, Colorado u.a. ab $0,50 (€0,45). Am teuersten ist Gas in Kalifornien und Nevada (ab $0,70/Liter). Die Mittelwerte an Self-Serve-Tankstellen außerhalb CA/NV liegen bei ca. $2,20/Gallone, also ca. $0,58/Liter.

Im normalen Supermarkt der landesweit verbreiteten Ketten (Safeway, Albertsons etc.) kostet das Gros der Produkte ohne Kundenkarte deutlich mehr als in Deutschland. Nur mit Karte ist das Preisniveau erträglich. Das gilt leider nicht für Obst und Gemüse außer zu lokalen Erntezeiten. In »Gold aufgewogen« wird ohnehin alles, was gesund ist oder diesen Ruf hat von Joghurt bis zu Bio-Produkten (Organic Food). Generell günstiger (aber dennoch teurer als bei uns) ist der Einkauf in den Supermarktabteilungen der Kaufhäuser K-Mart, Wal Mart und Target, in denen es keine Preisdifferenzierung nach Karteninhabern und Kunden ohne Karte gibt. Preislich besser sieht es nur bei Großpackungen aus, ebenfalls bei Tiefkühlkost. Aldi oder Lidl vergleichbare Ketten gibt es im US-Westen nicht.

Tiefer als hierzulande in die Tasche greifen muss man in den USA für Alkoholika, angefangen bei den »besseren« Biersorten (ab $1,20 pro Dose/Flasche beim Kauf von Sixpacks) über Wein bis zum hard liquor wie Wodka, Bacardi und Whiskey. Nur wer sich größere Gebinde, etwa Kartons mit 15-30 Bierdosen/-flaschen oder halbe/ganze Gallonen Wein zulegt, kommt spürbar preiswerter weg.

Seit 9/11 stiegen zu den Flugtarifen die Sicherheitsgebühren etc. immer höher. Je nach Ziel, Airline und Saison zahlt man zur Zeit in der Nebensaison (bis Mai/ab Sept.) minimal €800, eher aber um €900 fürs Transatlantikticket retour in der Economy Class ab Deutschland an die Westküste, im Sommer kaum unter €1.300.

Das Preisgefüge in Euro hat sich bei hiesigen Veranstaltern bzw. Vermittlern von Mietwagen bis April 2015 trotz des Euro-Kurssturzes (noch) nicht signifikant verändert. Bei mindestens einwöchigen Mieten sind Rental Cars erstaunlich günstig, bedenkt man die grundsätzlichen Konditionen (bei Vorausbuchung vom Ausland aus). Wer indessen vor Ort bucht, macht beim aktuell teuren Dollar und wegen extra zu zahlender Versicherungen kaum ein gutes Geschäft.

Man kann im US-Westen schon ab ca. €180 pro Woche ein kleines Auto reservieren. Für €240 gibt es bereits die Typklasse »Full Size«. Wer höher sitzen möchte, bucht ein geräumiges Sport Utility Vehicle (SUV) für Wochentarife ab ca. €220. Cabrios und Minivans sind ab ca. €330/Woche zu finden. Üblicherweise (wiewohl nicht immer, daher aufpassen) gehören unlimitierte Meilen, Vollkasko ohne Selbstbeteiligung, auf mindestens $1 Mio. aufgestockte Haftpflicht ( Seite 110) und alle Steuern zum Inklusiv-Leistungsumfang (jeweils bei Buchung bei heimischen Veranstaltern/Vermittlern bzw. den Vermietern direkt noch vor der Reise).

Die Campermiete war schon immer ein teurer Spaß. Nur wer hier geschickt vergleicht und vor allem die Raten in der Vor- und Nachsaison in Betracht zieht, kann den Kosten halbwegs Paroli bieten. Außer bei gehobenen Ansprüchen an die Unterbringung sind Reisen im Pkw/Motel bislang billiger, Seiten 87+125.

Bei den Hotel-/Moteltarifen profitierte man bis 2013 von der – wegen der Finanzkrise – gesunkenen Reiselust der Amerikaner. Aber das ist vorbei. Die touristische Binnennachfrage stieg und sorgte rasch für beachtlich erhöhte Übernachtungskosten. Man zahlt in der jeweiligen Hauptsaison (generell Juli/August und Januar bis März in Südarizona/-kalifornien) schon in der Mittelklasse leicht $100-$150/Nacht. Häuser in der Nähe von Nationalparks und an beliebten Touristenrouten schlagen in der Hauptsaison und an Wochenenden oft noch stärker zu. Andererseits kommt man außerhalb der Kernzeiten ein wenig abseits der Hauptrouten des Tourismus auch für $60-$80 oft ganz akzeptabel, manchmal sogar richtig gut unter. Die Tarife beinhalten zwar selten ein vernünftiges Frühstück, sind aber ein Deal, den man bei uns in dieser Preisklasse kaum fände.

Wer zu etwas besseren Motels bzw. Motor Inns neigt, muss in der Saison ab $150 pro Nacht und Zimmer rechnen, sollte aber sonst mit $100-$ 120 auskommen (teurer auch außerhalb des Sommers in Großstädten und im Umfeld bekannter Attraktionen ebenfalls an Wochenenden).

Hostels sind nicht nur für junge Leute eine Möglichkeit. Im Mehrbettzimmer bezahlt man etwa $15-$30/Person und Bett, selten mehr, was sich vor allem in Großstädten lohnt. Auf dem Land ist der Abstand zum einfachen Motel geringer.

Cityhotels bucht man nach Internetprüfung oft besser von hier aus vor.

Es kann nicht schaden, Zelt und Schlafsack einzupacken, selbst wenn man ein Bett für die Nacht vorzieht. Dank eines Gepäcklimits von 46 kg/Person war das früher bei USA-Flügen kein Problem. Bei jetzt nur noch 23 kg/Person Freigepäck ( Seite 101) müsste man das Zelt etc. erst drüben kaufen (ab $40 möglich) oder Gebühren fürs Übergepäck zahlen. Der Vorzug des Zeltes ist nebenbei, dass man wenn es mit der Quartiersuche mal nicht klappt – immer noch einen Campingplatz mit einer freien Ecke findet. Und an manchen Schönwetterabenden ist das sogar die attraktivere Alternative, den Abend und die Nacht zu verbringen.

Die Kosten unterwegs sind trotz allem auch für knappe Budgets tragbar. Automieter mit Hotelbuchung können gut auf Selbstverpflegung und Fast Food setzen. Außerdem geht nichts übers Picknick in Amerika. Picnic Tables stehen unverfehlbar in Stadtparks, an Aussichtspunkten, an oft wunderschönen Stellen in National und State Parks und besitzen fast immer auch einen Grillrost für Holzkohle. Die Kosten für den Lebensmitteleinkauf lassen sich mit Hilfe der erwähnten Kundenkarten ( Seite 205), bei Nutzung von Sonderangeboten und konsequentem Einkauf im Walmart etc. ganz gut im Griff halten, wenn nötig.

Die Kosten für Übernachtungen auf dem Campingplatz (im Zelt wie Campmobil) variieren. Es ist möglich, im Schnitt um $15-$25 (€14-€23) auszugeben, aber speziell im Wohnmobil – auch leicht $40-$50 (€36-€46).

Eine Rundreise im Auto oder Wohnmobil kostet in den USA dank der stark gesunkenen Benzinkosten weniger als früher. Bei ein paar tausend Urlaubsmeilen kommen dafür zwar immer noch beachtliche Ausgaben zustande, aber es macht schon einen Unterschied, ob man für die Gallone $2,20 im Schnitt oder – wie noch im Sommer 2014 – $3,50 bezahlt ($0,58 statt $0,90/Liter). Aktuelle Kostenübersicht z.B. unter www.losangelesgasprices.com, wobei sich der Ortsname austauschen lässt: z.B. durch »montana«, »vegas«, »denver«, »seattle« etc.

Alles in allem gilt: Die laufenden Ausgaben vor Ort sind bei einer individuellen Reise noch immer niedriger als in einigen Ländern Westeuropas. Essengehen mit Bier- oder Weinkonsum in »richtigen« Restaurants mit Alkohollizenz ist – dank Sales Tax und obligatorischen 15-20% Trinkgeld – gemessen am Gebotenen nicht sehr viel teurer als in vergleichbaren Lokalen in Deutschland, aber billiger als in der Schweiz, Frankreich, England oder Dänemark. Fast Food und Essengehen in sog. Family Restaurants (alkoholfrei) kostet häufig weniger als bei uns.

Einen kleinen Ausgleich für die hohen Flugkosten und manche Eintrittspreise können Einkäufe bewirken. Viele Importprodukte sind in den USA preiswerter als bei uns. Das gilt u.a. für Markenartikel in den Bereichen »Textil«, »Schuhe«, »Sportausrüstung« (kaum noch für Elektronik). Wer hier »zuschlagen« möchte, sollte in den Koffern Platz und »Luft« unter dem Gewichtslimit lassen – und an den Zoll zu Hause denken. Die Freigrenze beträgt heute €430, Seite 229.

1.1 Reiseziel Westen der USA

Bevorzugte Ziele

Die Hauptattraktionen des amerikanischen Westens bedürfen kaum der Hervorhebung. Denn daß sich die schönsten Nationalparks und einige der interessantesten US-Cities in den Weststaaten befinden, ist allgemein bekannt. Wer eine Reise dorthin plant, besitzt meistens schon eine ziemlich genaue Vorstellung der Ziele, die besucht werden sollen. San Francisco, Los Angeles, Las Vegas, Grand Canyon, Yosemite und Yellowstone Park und das Monument Valley – um nur die wichtigsten zu nennen – stehen durchweg ganz oben auf der Wunschliste. Danach folgen weitere Nationalparks vor allem in Kalifornien, Utah, Arizona und Colorado und Cities wie San Diego, Denver oder Seattle.

Abseits der Hauptpfade

So sehenswert und unverzichtbar die bekannten spektakulären Ziele auch sein mögen, durch sie allein wird der Reiz des US-Westens nur unvollständig beschrieben. Neben ihnen gibt es eine Fülle weit weniger bekannter, ebenfalls attraktiver Landschaften. Außerdem glasklare Seen und Flüsse, wildromantische Küsten, Naturwunder, historische Stätten und andere außergewöhnliche Orte. Sie machen auch das Reisen zwischen den Highlights und abseits der üblichen touristischen Pfade zum Erlebnis.

Kolossale klimatische und topographische Gegensätze auf bisweilen kürzester Distanz sorgen für unvergessliche Reiseeindrücke.

Aktivitäten

Nun besteht das Reisen ja nicht nur aus Hinfliegen und Sightseeing, sondern auch aus Aktivitäten, die nebenbei oder sogar überwiegend betrieben werden können. Gerade der Westen der USA bietet in dieser Beziehung Möglichkeiten, die man in ähnlicher Breite anderswo kaum findet. Schon gar nicht zum Nulloder geringen Pauschaltarif wie in den USA manchmal der Fall, Abschnitte 1.1.2+3 und 1.1.5. Und dort wo Kosten anfallen, lohnen sie sich meistens auch.

Liegt meist abseits der üblichen Reiserouten, der Oatman Topock Highway durch die malerische Wild-West-Kulisse der Black Mountains – ein Teilstück der ehemaligen Route 66

Übersicht

Neben einer Übersicht über die Geographie einschließlich einiger Anmerkungen zu Vegetationszonen und Tierwelt vermitteln die folgenden Abschnitte ein ziemlich vollständiges Bild davon, was man von einer Reise in den US-Westen erwarten darf und in Städten und freier Natur unternehmen kann. Im Vordergrund steht dabei die ganze Palette möglicher Urlaubsaktivitäten, Abenteuer und Ferienspaß. Aber auch die kulturelle Komponente kommt nicht zu kurz. Einzelheiten ergeben sich aus den Reisekapiteln.

1.1.1 Bevölkerung, Geographie und Natur der Weststaaten unter touristischem Blickwinkel

Bevölkerungsverteilung auf Ballungsgebiete und die Fläche

Fläche

Die 48 Staaten der kontinentalen USA bedecken (ohne Alaska) eine Fläche von rund 8,1 Mio. km2 und sind damit über 22 mal so groß wie Deutschland. Davon entfallen auf die 11 Weststaaten ( Umschlagklappen) mit 3,075 Mio km2 knapp 38%. Sie entsprechen damit fast exakt der gesamten Größe aller Staaten der EU vor der Osterweiterung.

Bevölkerung und ihre Verteilung

Von den mittlerweile fast 320 Mio. Amerikanern leben aber nur ungefähr 72 Mio. im Westen, und von diesen wiederum gute zwei Drittel in einem kaum mehr als 200 km breiten Streifen entlang der Pazifikküste. Die Bevölkerung auf dieser Fläche von maximal

Küste und Big Cities

400.000 km2 ist dabei äußerst unterschiedlich verteilt. Die Metropolen Seattle, Portland, San Francisco, Los Angeles und San Diego samt Umfeld beherbergen allein rund 40 Mio. Einwohner und wachsen unaufhörlich weiter; nur um die 8 Mio. leben in kleineren Städten und ländlichen Gebieten des – im weitesten Sinne – Küstenbereichs.

Binnenland

Die restlichen rund 22-23 Mio. Einwohner der Weststaaten teilen sich eine Fläche von ca. 2,7 Mio. km2, wohingegen in der EU (der heute 27 Länder) auf 4,3 Mio km2 504 Mio. Menschen leben. Selbst dieser recht plastische Vergleich drückt kaum aus, wie dünn die riesengroße Region zwischen den Gebirgen der Sierra Nevada und Kaskaden und den Prärien des mittleren Westens wirklich besiedelt ist. Denn über die Hälfte von ihnen konzentriert sich auf nur acht Ballungsgebiete mit zusammen nicht einmal 10.000 km2 Fläche, nämlich auf Las Vegas und Reno/Carson City in Nevada, Phoenix und Tucson in Arizona, Albuquerque und Santa Fe in New Mexico, Denver/Colorado und Salt Lake City/Utah. Dass in Amerikas Westen die Natur abseits der großen Städte weitgehend »in Ordnung« blieb und sich ökologische Schäden in engen lokalen Grenzen halten, ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen.

Geographische Gegebenheiten

Geographie

Die ungleichgewichtige Besiedelung, obwohl in der heutigen Entwicklung stärker durch wirtschaftliche Faktoren beeinflusst, war zunächst die Folge der geographischen und klimatischen Gegebenheiten. Zwar umfassen die Territorien von Montana, Wyoming, Colorado und New Mexico im Osten auch Teile der Prärien des (touristisch weitgehend uninteressanten) mittleren Westens, aber insgesamt sind die Weststaaten geprägt durch in Nord-Süd-Richtung verzweigte Gebirgszüge und die Ebenen zwischen ihnen.

San Juan National Forest bei Telluride/Colorado zum Höhepunkt der Laubfärbung Ende September; im Hintergrund die bereits schneebedeckten Rocky Mountains

Rocky Mountains

Jedermann kennt die Rocky Mountains. Die Bezeichnung bezieht sich auf die östliche Ausbuchtung der Kordillerenkette, die sich durch ganz Nord- und Südamerika von Alaska bis hinunter nach Feuerland zieht. Die Rockies laufen – von Canada kommend – in breiter Linie über das westliche Montana und Wyoming mitten durch Colorado, New Mexiko und den Südwesten von Texas (Big Bend National Park) nach Mexiko. Nur im Norden (Glacier und Grand Teton National Parks) zeigen sie ein uns von den Alpen her vertrautes Bild. Trotz auch weiter beachtlicher Höhen bis über 4000 m wirken sie im zentralen Bereich weniger schroff und spektakulär (etwa im Rocky Mountain National Park), gewinnen aber in den ariden südlichen Zonen an Attraktivität.

Intermontane Hochebenen

Man darf sich die Rocky Mountains nicht als ein durchgehendes Gebirge vorstellen; sie bestehen in Wirklichkeit aus einer ganzen Reihe von – oft nicht einmal direkt miteinander verbundenen – Teilformationen mit unterschiedlichsten Bezeichnungen. Viele von ihnen liegen nicht innerhalb einer Linie, sondern parallel zur Hauptkordillere (Bighorn Mountains in Wyoming, Bitterroot und Sawtooth Mountains in Idaho, Wasatch Mountains in Utah und San Juan Mountains in Colorado). Dazwischen befinden sich sog. intermontane Hochebenen, durchweg trockene, sommerheiße Gebiete, die wegen ihres geringen landwirtschaftlichen Wertes menschenleer blieben. Typische Beispiele dafür sind das zentrale Wyoming, das Great Basin Nevadas und das Colorado Plateau, das im südlichen Utah, im nördlichen Arizona und in New Mexico angesiedelt ist und vom Colorado River durchschnitten wird (daher auch die Bezeichnung Colorado Plateau für dies Hochebene).

Colorado Plateau

Das Colorado Plateau erinnert in der Realität nur selten an eine Ebene im Wortsinn. Es handelt sich um ein zusammenhängendes Gebiet auf vornehmlich 1.500 m-2.000 m Höhe, das unterschiedlichste Teilareale aufweist. Je nach klimatischen und topologischen Bedingungen findet man dort vegetationsarme Halbwüsten fast ohne Baum und Strauch, kahle Felslandschaften und ebenso dicht bewaldete Bergregionen.

Die Mehrheit der Spitzen-Nationalparks (Grand Canyon, Zion, Bryce Canyon, Arches, Mesa Verde, Grand Staircase-Escalante), das Freizeitdorado Lake Powell und das Monument Valley, aber auch die größten Indianerreservate (Navajo und Hopi) liegen im Bereich dieser Hochebene. Sie wird nach Süden abgeschlossen durch gestaffelte, überraschend grüne, kaum erschlossene Gebirgsformationen zwischen Grand Canyon und Las Cruces/New Mexico im ungewöhnlichen West-Ost-Verlauf.

Wüsten im Südwesten

Dahinter erstrecken sich tiefer gelegene, im Sommer unerträglich heiße Wüstengebiete des Südwestens mit stellenweise Kakteenbewuchs. Sie reichen bis ans südkalifornische Küstengebirge.

Westliche Kordilleren

Das pazifische Gebirgssystem bildet den westlichen Arm der nordamerikanischen Kordilleren. Es ist geteilt in die Cascade Range (Kaskaden) mit latenter vulkanischer Aktivität vom Mount Baker an der kanadischen Grenze bis zum Lassen Volcano (National Park) im Hinterland Nordkaliforniens, an die sich die Sierra Nevada (Yosemite und Sequoia/Kings Canyon National Parks) anschließt, und die sogenannten Coastal Ranges entlang der Pazifikküste. Letztere bestehen aus zahlreichen miteinander verbundenen Gebirgen mittlerer Höhe bis zu ca. 2000 m von den Olympic Mountains (National Park) in der Nordwestecke Washingtons bis zu den San Ysidro Mountains an der mexikanischen Grenze.

Weststaaten der USA Landschaftliche Gliederung

Nationalforste

Unermessliche Wälder bedecken die Kordilleren sowohl im Küstenbereich als auch besonders in den Gebirgen der Rocky Mountains. Für ihren Erhalt und die Rehabilitierung des Bestandes, der zeitweise durch ungezügelte Ausbeutung bedroht war, sorgt der National Forest Service. Er unterhält in dem von ihm verwalteten über 1 Mio. km2 Gebirgswald mehrere tausend (!) überwiegend großartig in die Natur eingebettete Campingplätze, Seite 195f.

Kalifornische Ebene

Zwischen den beiden pazifischen Gebirgszügen befindet sich auf den 1.600 km zwischen Los Angeles und Portland/Oregon ein Streifen meist kargen bis wüstenartigen Landes wechselnder Breite (bis zu 100 km), das dank ausgeklügelter Bewässerung zu den ertragreichsten Obst- und Gemüseanbaugebieten der USA entwickelt wurde. Touristisch ist in diesem Bereich mit einer Handvoll Ausnahmen (z.B. Sacramento) nur wenig »zu holen«.

Das Große Becken/Great Basin

Das ausgedehnteste der intermontanen Plateaus (ca. 500.000 km2) liegt zwischen den Bergen der Kaskaden bzw. der Sierra Nevada und den westlichen Höhenzügen der Rocky Mountains. Es bedeckt nahezu das gesamte Staatsgebiet Nevadas, den Südosten Oregons, den Südwesten Idahos, einen breiten Weststreifen Utahs (mit dem Großen Salzsee) und Südostkalifornien samt dem tief in die Umgebung eingeschnittenen Death Valley. Trotz der Unterschiede, welche die Bezeichnungen für die geographischen Teilregionen signalisieren (u.a. Columbia River Basin im östlichen Washington State, Great Basin im zentralen Nevada, Great Salt Desert in Utah und California Desert), gilt im Prinzip überall die gleiche Kennzeichnung: trockene und vegetationsarme Hochflächen, die von Ebenen, isolierten Gebirgen und nur nach Niederschlägen Wasser führenden Flusstälern unterbrochen werden.

Wüsten in Nevada und Kalifornien

Innerhalb dieses riesigen Gebietes (voller militärischer Sperrzonen für Waffenerprobung und Wüstenmanöver) gibt es neben Death Valley und Great Salt Lake viele sehenswerte Anlaufpunkte wie den Great Basin National Park, die Little Sahara Desert, den Sand Mountain, die restaurierte Calico Ghost Town und echte Geisterstädte. Touristisch ein wichtiger Aspekt, denn bei Reisen zu den Nationalparks im zentralen Westen mit Ausgangspunkt San Francisco oder Los Angeles/San Diego sind lange Fahrten durch die kalifornische Wüste oder das Great Basin nicht zu vermeiden.

Ebenen in Oregon und Washington

Sicherlich überraschend für viele Reisende setzt sich nach einer Unterbrechung durch die Blue Mountains, die im zentralen Osten Oregons Kaskaden und Bitterroot Mountains (Rocky Mountains Bereich) verbinden, die durch Trockenheit und hohe sommerliche Temperaturen gekennzeichnete Tafellandschaft bis nach Canada fort. Das Columbia River Basin bzw. Plateau unterliegt aber dank der dort möglichen Bewässerung (ein System von Staudämmen von Canada bis nach Oregon sorgt für nie versiegende Wasservorräte) im Gegensatz zum Great Basin einer intensiven landwirtschaftlichen Nutzung.

Weizenfelder bestimmen das Bild im Nordosten Oregons und im benachbarten Washington. Enorme Plantagen östlich der Kaskaden machen diesen Staat zum zweitgrößten Obstlieferanten der USA nach Kalifornien und noch vor Florida.

Zum Foto oben: Feld voller California Poppies zur Blütezeit im Frühjahr in der Antelope Valley Poppy Reserve ( Seite 310)

Zu Flora und Fauna des amerikanischen Westens

Pflanzenwelt

So vielseitig die Landschaften, so vielfältig ist auch die Pflanzenwelt. Während die Vegetation in höheren Lagen durchaus der in Europa ähnelt (z.B. die ausgedehnten Laub- und Nadelwälder in Colorado), wachsen in Kalifornien über 100 m hohe Redwoods und Sequoias (Mammutbäume), in den White Mountains bis zu über 4.000 Jahre alte Bristlecone Pines (Grannenkiefern).

Vor allem südlichere Gefilde warten mit allerhand »Exotischem« auf. Typische Vertreter der Mojave Wüste in Südkalifornien sind die eigenwilligen Joshua Trees, und die Sonora-Wüste, die sich über weite Teile Südarizonas erstreckt, begeistert durch ihr Kakteenreichtum und ist Heimat der bis 15 m hohen Saguaros wie der vielarmigen Organ Pipe Cacti (Orgelpfeifen).

Alle paar Jahre nach einem feuchten Winter überzieht ein buntes Blütenmeer aus Wildblumen weite Bereiche der Halbwüsten, darunter die berühmte Californa Poppy. Nicht unerwähnt bleiben dürfen Palmen, die vor allem in den winterwarmen Zonen von Arizona und Kalifornien überall zu finden sind. Indessen sind die meisten importiert. Einzige endogene Art ist die California Fan Palm, die man nur in Südkalifornien findet.

Dort wo die genannten Arten und mehr vorkommen, wird darauf im Reiseteil angemessen eingegangen.

Buffalos überqueren die Straße im Yellowstone National Park

Tierwelt

Büffel

Die einst vielfältige und zahlreiche Fauna Nordamerikas wurde vor allem in der Pionierzeit über alle Maßen dezimiert. Bekanntestes Beispiel rücksichtsloser Ausrottung sind die Büffel, die vor Eintreffen des Weißen Mannes zu Millionen die Prärien bevölkerten. Bemühungen von Naturschützern und des National Park Service haben jedoch Wirkung gezeigt. In Freigehegen (Badlands, Yellowstone und Grand Teton National Parks, in Montanas Bison Range sowie im Custer State Park in Süddakotas Black Hills) hat sich der Bestand an mächtigen Präriebisons auf viele tausend erhöht.

Weitere bedrohte Arten

Weitere vom Aussterben bedrohte Tierarten konnten nicht nur vorm Verschwinden gerettet werden, ihre Bestände haben sich sogar wieder erholt. Die bekanntesten Fälle betreffen die Fischotter, die sich an bestimmten Stellen an der Pazifikküste (Point Lobos, Carmel u.a.) wieder in erklecklicher Zahl tummeln, und das Wappentier der USA, der Weißkopf-Seeadler (Bald Eagle).

Squirrel/Waschbären/Hirscharten

Im Westen der USA macht man – speziell in den Nationalforsten und -parks – Bekanntschaft mit einer ganzen Reihe von Tieren. In erster Linie sind dies bettelnde Erdhörnchen (Ground Squirrel), Streifenhörnchen (Chipmunk) und die ebenso frechen Waschbären (Racoons). Zahlreich in ihrem Vorkommen sind auch nordamerikanische Hirscharten: mächtige Wapitis (Elks), Weißwedelhirsche (White-tailed Deer) sowie Maultierhirsche (Mule Deer).

Maskierter Bandit Racoon, ein häufiger, wiewohl ungebetener Gast auf Campingplätzen

Präriehunde

Hier und dort bekommt man Prairie Dog Towns zu Gesicht, wo die squirrelähnlichen Präriehunde vor ihren Erdlöchern stehen, und in einsamen Bergregionen den Cougar (oder Mountain Lion), eine nicht ungefährliche Puma-Abart.

Am Pazifik

Seehunde und Seelöwen gibt es überall entlang der Pazifikküste, in großer Zahl sogar in der Bucht von San Francisco sowie an den vielbesuchten Stränden von La Jolla/San Diego. An einigen Punkten findet man auch See-Elefanten. Blau-und Buckelwale sind im Sommer mit Glück bei Big Sur zu sehen.

Forellen

Angelsportler werden von den fischreichen Gewässern an Küste und im Binnenland begeistert sein. Unzählige glasklare Gewässer beheimaten alle möglichen Forellenarten, die bei uns lange aus Flüssen und Seen verschwunden waren.

Bärenmutter und zwei Junge auf der Suche nach Blaubeeren ganze 10 m von der Straße durch den Sequoia National Park entfernt

Bären

Der als Fotomotiv gesuchte Bär jedoch, gleich ob Braun- oder Schwarzbär, macht sich meist rar. Trotz einschlägiger Warnungen vorm Auftauchen von Meister Petz in bestimmten Nationalparks (Glacier, Yellowstone, Yosemite, Sequoia, Rocky Mountain u.a.) sieht man auch dort Bären eher selten. Dabei sind die Bestände immerhin so groß, dass Bären mit Ausnahme der Grizzlies und Kodiak Bären (Alaska) nicht als bedrohte Tierart gelten. Neben ihrer ohnehin ausgeprägten Scheu ist ein Grund für die »Abwesenheit« von Bären, dass allzu zivilisationsnahe Exemplare vorsichtshalber in entlegene Regionen verfrachtet werden. Größere Chancen – oder ein höheres Risiko, wie man’s nimmt – Bären zu begegnen, hat man auf Wanderungen ins Hinterland der genannten Nationalparks.

Wüstengetier

Ebensowenig offensichtlich ist die Anwesenheit von Tieren in den wüstenartigen Gebieten. Bei allzu großer Hitze zeigen sich viele Bewohner nur nachts sowie in den Morgen- oder Abendstunden. Wahre Überlebenskünstler sind dort u.a. Kojoten und Dickhornschafe sowie allerlei Reptilien, darunter bunte Echsen und die giftigen Klapperschlangen (Rattlesnake). Nicht wegzudenken aus den Wüsten des Südwestens sind der legendäre Rennkuckuck (Roadrunner), die Eselhasen (Jackrabbit), die zierlichen Kolibris (Hummingbirds) und (seltener) die Kaktuszaunkönige.

Einfahrt in das »Todestal«

Kriminalität in den USA: Gefahr für Touristen?

Wie allgemein bekannt, ist die Kriminalitätsbelastung, speziell die Menge der Gewaltverbrechen in den USA beachtlich. Das gilt generell auch für die Staaten im US-Westen. Indessen ist die Mehrheit davon mit Situationen und Orten verbunden, in die ein Tourist normalerweise gar nicht erst kommt bzw. die er bei umsichtigem Verhalten vermeiden kann. Wer etwa sein Auto in Problemviertel steuert (die erkennt man selbst ohne besondere USA-Erfahrung schon rein von den Gegebenheiten her ganz gut), dort auch noch parkt oder zu Fuß auf Entdeckungstour geht, nimmt eine vielfach höhere persönliche Gefährdung in Kauf als z.B. bei einem Bummel durch San Franciscos Chinatown. Im Grunde genügt gesunder Menschenverstand, um das eigene Risiko weit unter die insgesamt selbst in den USA niedrige statistische Gefährdungsrate zu senken.

Touristische Anziehungspunkte in Großstädten von den Universal Studios über Amusementparks und die Golden Gate Bridge bis hin zum Casino Strip in Las Vegas sind nicht bekannt für Mord und Totschlag, schon gar nicht Landschaftsparks. Die seit 9/11 in Zonen mit hohem Verkehrs- und Besucheraufkommen verstärkte Überwachung sorgt zusätzlich für Sicherheit. Dennoch sollte man Geld, Kamera und Papiere fest im Griff haben.

Reisen durch den Westen der USA sind für die meisten Touristen auch oder sogar überwiegend verbunden mit Fahrten durch dünnbesiedelte Gebiete, den Besuch von Nationalparks und Übernachtungen in Kleinstädten und Dörfern oder auf Campingplätzen, alles von Gewaltkriminalität kaum belastete Orte.

1.1.2 Nationalparks, Nationalforste und State Parks

Begriffe

Wie selbstverständlich war einleitend und im vorhergehenden Abschnitt ohne weitere Erklärungen immer wieder die Rede von den amerikanischen Nationalparks. Denn davon hat natürlich jeder Amerikatourist eine Vorstellung. Ebensowenig erscheint der Begriff National Forest sonderlich erklärungsbedürftig, es handelt sich – wie der Begriff es andeutet – um Wälder unter Verwaltung einer nationalen Forstbehörde. Unübersehbar sind die State Parks, gelegentlich einzelstaatliche Pendants zu den National Parks, oft aber nichts weiter als öffentliche Strände oder Picknick- und Campingplätze. Es ist für die Planung der eigenen Reise ganz nützlich zu wissen, was sich hinter diesen Begriffen im einzelnen verbirgt und welche kleinen Unterschiede existieren.

Nationalparks und weitere Gebiete unter nationaler Regie

Die Idee hinter den National Parks

Die Schaffung der amerikanischen Nationalparks basiert auf dem Gedanken, außergewöhnliche Landschaften, Naturwunder und bedeutsame historische Stätten vor Zerstörung und kommerzieller Ausbeutung zu bewahren und gleichzeitig den Bürgern des Landes den (kontrollierten) Zugang zu ermöglichen. Als erster und bis heute berühmtester von allen wurde der Yellowstone bereits 1872 zum Nationalpark erklärt. Aber erst seit 1916 existiert der National Park Service, der seither die Nationalpark-Idee in wirklich vorbildlicher und weltweit nachgeahmter Weise in die Praxis umgesetzt hat. Dem Park Service unterstehen aber nicht nur die 58 als solche deklarierten Nationalparks (davon 29 in den elf Weststaaten und 5 weitere in unmittelbar angrenzenden Regionen in Südwest-Texas bzw. den Dakotas, zwei auf Hawaii, acht in Alaska und nur 12 in den östlichen USStaaten), sondern zusätzlich eine Vielzahl von National Monuments, National Historic Sites, National Recreation Areas und National Lake- and Seashores, letzte Seite des Buches und hintere Umschlagklappe.

System und Organisation
www.nps.gov

Die meisten Nationalparks umfassen größere Gebiete, in denen die Besucher neben herausragenden natürlichen Sehenswürdigkeiten einsames Hinterland finden. Sie sind Besichtigungs- und Ferienziel zugleich. In manchen Parks lassen sich ohne weiteres nicht nur Tage, sondern Wochen abwechslungsreich gestalten. In den strenger thematisch (Flora und Fauna, Geologie, Siedlungs- und vorkolumbische Geschichte, bisweilen auch von jedem etwas) ausgerichteten National Monuments und Historic Sites oder auch Historic Parks ist die jeweilige Attraktion oft einziges, zumindest

National Monuments
aber stark vorrangiges Besuchsmotiv. Die Abgrenzung zwischen den Parks und Monuments und anderen ist fließend. Unter den Nationalmonumenten gibt es einige, die alle Merkmale eines Parks zeigen und aufregender sind als mancher von ihnen, so z.B. im Westen das Kakteengebiet Organ Pipe, die vulkanischen Monumente Mt. St. Helens und Craters of the Moon und das Dinosaur Nat’l Monument rund um die Schluchten des Green und Yampa River im Grenzbereich zwischen Colorado und Utah.

National Recreation Areas

Der Begriff »Nationale Erholungsgebiete« bezieht sich vornehmlich auf Landschaften, die für Aktivferien und Family Fun geeignet sind und wegen ihrer Attraktivität ohne die Kontrolle des Staates lange ein Opfer privater Spekulation geworden wären. National Recreation Areas entstanden mehrheitlich um die größten Stauseen des Landes. Ausnahmen sind im Westen z.B. die Oregon Dunes und der Hells Canyon.

National Lake- and Seashores

Die Nationalküsten an den Ozeanen bzw. an den Großen Seen dienen ebenfalls Erholung und Freizeit. In ihnen wird der Naturschutz meist stärker betont. An der Westküste gibt es in dieser Kategorie nur die großartige Point Reyes National Seashore nördlich von San Francisco.

Verkehrsmäßige Anbindung der Parks

Die weitaus meisten Parks und Monumente lassen sich ohne ein eigenes Fahrzeug nur schlecht erreichen, da sie abseits der Busnetze und des Schienensystems liegen. Zubringerbusse, die zwischen den wichtigeren Parks bzw. Monumenten und den nächsten größeren Ortschaften verkehren, sind bei geringer Frequenz recht teuer. Auch Greyhound Discovery Pass-Inhaber ( Seite 129) werden bei anderen Linien zur Kasse gebeten; nur gelegentlich gibt’s einen Discount auf den Normaltarif.

Eintritt

Fast alle Einrichtungen des Nationalpark-Systems kosten Eintritt, und zwar bis $30 für eine private (!) Wagenladung (Pkw/Kleinbus bis 6 Personen, max. 4 Erwachsene). Die Mehrheit der Nationalparks und -monumente erhebt $3-$15. Radfahrer, Wanderer oder Busreisende müssen $1-$10 pro Person entrichten.

Interagency Annual Pass

Für sämtliche Einrichtungen des National Park Service (National Parks, Monuments etc.) wie auch für alle Federal Recreational Lands (National Forest, BLM Land etc.) gilt der Jahrespass America the Beautiful. Ohne diesen offiziell auch als Interagency Annual Pass bezeichneten Plastikausweis im Scheckkartenformat sollte niemand unterwegs sein, der mehr als nur ein paar Tage seiner Reise den Naturschönheiten der USA widmen möchte.

Der America the Beautiful Pass kostet $80 (Anfang 2015) und ist ein Jahr lang vom Monat der Austellung an gültig für zwei Passinhaber, die weder verwandt noch miteinander verheiratet sein müssen, sowie deren im selben Fahrzeug sitzenden Begleitpersonen. Kinder unter 16 haben haben stets freien Eintritt. Campinggebühren, kostenpflichte Rangertouren usw. sind nicht eingeschlossen.

Man kauft den Jahrespass am besten gleich im ersten Nationalpark direkt bei der Einfahrt oder im Visitor Center bzw. in einem der Büros der anderen sog. Agencies, die man unweigerlich irgendwo passiert. Der Pass kann auch vorab im Internet erworben werden (www.store.usgs.gov/pass). Mit ihm erhält man einen sog. Hangtag (ggf. nachhaken!), der am Innenspiegel des Autos befestigt wird, wenn man eine nicht personell besetzte Einrichtung nutzt (vor allem Picknick- und Parkplätze in Nationalforsten). Unter www.recreation.gov und der oben genannten Adresse erfährt man weitere Einzelheiten. Einen Fragenkatalog samt Antworten gibt es unter www.store.usgs.gov/pass/annual.html.

Jahreskarte

Die Jahreskarte »Interagency Annual Pass« ( Kasten oben) macht sich in kurzer Zeit bezahlt, auch wenn nur wenige der großen Nationalparks auf dem Programm stehen. Das gilt auch noch, wenn der Preis dafür – wie angekündigt – demnächst erhöht wird.

Besucherzentren

Im Eintritt eingeschlossen ist überall ein Faltblatt mit Karte des Parks/Monuments und Basisinformationen zu Geschichte, Entstehung und spezifischen Einzelheiten. Nie fehlen Visitor Center, die fast immer eindrucksvoll durch Schaubilder und Ausstellungen mit den Eigenarten des Parks vertraut machen. In den stärker besuchten Parks gehören Filme/Videos oder Multivisionsshows zum Standardprogramm der Besucherzentren. Informationsmaterial in deutscher und anderen wichtigen Sprachen gibt es in den von Ausländern häufig frequentierten Parks.

Ranger

Wo Campingplätze existieren (in der Mehrheit der Nationalparkeinrichtungen, Seite 195), werden während der Saison durchweg Abendprogramme (Campfire Programs) mit Lichtbildervorträgen oder Filmen angeboten. Zuständig dafür sind die Parkranger, sowohl Aufsichtspersonen mit Polizeibefugnis als auch Spezialisten für Natur und Geschichte ihres Einsatzbereichs. Tagsüber leiten sie Wanderungen und andere Unternehmungen, denen sich Parkbesucher häufig kostenlos, aber in letzter Zeit mehr und mehr gegen Beitrag anschließen können.

Saison

Manche Nationalparks und -monumente weisen während der Hauptsaison von Anfang Juli bis Ende August extrem hohe Besucherzahlen auf. In den Monaten Mai/Juni und September/Oktober war in den letzten Jahren etwas weniger Betrieb als noch in den 1990er-Jahren, als speziell die Parks im Südwesten »fest in deutsche und Schweizer Hand« gerieten. Amerikaner sieht man in der Off-Season überwiegend im Rentenalter. Auf Übernachtungen in Unterkünften in den Parks sollte man ohne eine Reservierung zwischen Mai und September nicht spekulieren. Sie sind lange im voraus ausgebucht, Seite 137f. Beim Campen ist die Situation in beliebten Parks oft problematisch, Seite 195.

National Forests www.fs.fed.us

Unberührte Natur findet man ebenso in den Nationalforsten. Sie stehen den Nationalparks in dieser Beziehung oft in nichts nach. In vielen Fällen setzen sich typische landschaftliche Merkmale der National Parks oder Monuments in den umgebenden National Forests fort. Sie sind vor allem in der Hochsaison Geheimtipp für alle, die sich gerne auch abseits der Haupt-Besucherströme halten möchten. Die meisten Straßen durch Nationalforste erfreuen fast immer mit schöner Streckenführung und geringer Verkehrsdichte, soweit sie nicht gleichzeitig als Zufahrt zu bekannteren touristischen Zielen wie den Nationalparks dienen. Die riesigen Wälder im Westen verfügen außerdem über zahlreiche hervorragend an gelegte Campingplätze.

Gebühren/Fees

Der National Forest Service (NFS), der die riesigen Nationalforste der USA verwaltet, das Bureau of Land Management (BLM), eine für viele andere Ländereien (speziell Wüstengebiete) verantwortliche Organisation, das Corps of Engineers (CoE), Pioniereinheit der US-Armee, und weitere Bundesbehörden erheben oft Gebühren auf den von ihnen betreuten Arealen. Wer also wandern oder zu heißen Quellen laufen, wer einen Picknickplatz benutzen, sein Schlauchboot zu Wasser lassen oder mit dem Quad (ATV=All Terrain Vehicle) durch die Wüste brausen möchte, wird ziemlich lückenlos zur Kasse gebeten. Schon mangels Nähe zur Zivilisation stehen an etlichen Parkplätzen bzw. Ausgangspunkten für Wanderungen oft keine Minitresore mehr zum Einwurf von Bargeldumschlägen, sondern lediglich unübersehbare Gebührentafeln mit Hinweisen, wo Parkausweise zu erstehen sind (selten unter $5/Tag bzw. Einmalnutzung und oft meilenweit weg). Inhaber eines Interagency Pass brauchen sich darum in der Regel nicht zu kümmern; der Pass gilt auch dort.

Typische solarbetriebene Zahlstation im Nat’l Forest am Ausgangspunkt für Wanderungen,

State Parks

State Parks
www.ohranger.com

Camping und Day Use

Aus Geldmangel wurden in den letzten Jahren etliche weniger besuchte State Parks vorübergehend oder sogar komplett geschlossen oder extrem verteuert

Ungewöhnliche geologische Formationen, historisch interessante Stätten und sehenswerte Landschaften befinden sich nicht ausschließlich unter der Verwaltung der US-Regierung sondern u.a. auch im Besitz der jeweiligen Bundesstaaten. Dort hat der überall vorhandene State Park Service ebenfalls Parks, Historical Sites und Monuments, Beaches und Recreational Areas insstaliert. Die Parallelität zum Nat’l Park Service geht so weit, dass viele dieser Einrichtungen von der nationalen »Konkurrenz« kaum zu unterscheiden sind.

Obwohl der State-Park-Gedanke unterschiedlichste Auslegungen erfährt, signalisieren State Parks das Vorhandensein einer meist gepflegten öffentlichen Anlage mit Picnic Area und in vielen Fällen großzügigen und angenehmen Campingplätzen ( S. 195).

Oft befinden sich auch Spielplätze, Joggingpfade, Badestrände, Bootsanleger u.a.m. in den Parks. Sofern es sich nicht um reine Rastplätze oder nur Strandzugänge handelt, kosten State Parks bis zu $10 Eintritt, auch für den sog Day Use. State Parks werden im Reiseteil ihrer Bedeutung entsprechend gewürdigt.

Nicht nur in Nationalparks stehen fantastische Landschaften unter Naturschutz. So mancher State Park macht ihnen ordentlich Konkurrenz. Bestes Beispiel ist das Valley of Fire nördlich von Las Vegas ( Seite 444 sowie Cover des Buches). Wie Feuer leuchten dort die zahllosen Felsbögen und -löcher in der tiefstehenden Sonne; das Foto links zeigt den Piano Rock im Morgenlicht, ein mächtiger »Steinway« an der Loop Road des Parks.

America the Beautiful Wolfgang Haertel

Die USA bieten Möglichkeiten, die es in Mitteleuropa schon lange nicht mehr gibt. Riesige Wald- und Gebirgslandschaften, als National Forests ausgewiesen, bieten Gelegenheit, abseits touristischen Trubels Ruhe in oft wunderschöner Natur zu genießen. Ihre Attraktivität steht der von Nationalparks oft kaum nach, auch wenn es dort vielleicht nicht ganz so spektakuläre Naturwunder gibt. Dafür wird die Nutzung weitaus großzügiger gehandhabt. Neben offiziellen Campgrounds, die an den Wochenenden auch schon mal voll werden können, ist sog. dispersed camping erlaubt. Man darf prinzipiell überall in den National Forests kostenfrei campieren, sofern man 400 m Distanz zum nächsten Campground einhält, so nicht ausdrücklich untersagt. Der Forest Service unterstellt dabei verantwortungsbewusstes und umweltgerechtes Verhalten:

Gecampt werden sollte nur auf harten, trockenen Böden, um Wiesen und Vegetation zu schonen. Jeder Lagerplatz muss mindestens 30 m von Flüssen, Bächen oder Seen entfernt sein, um eine versehentliche Verunreinigung der Gewässer auszuschließen. Dass man keine Abfälle hinterlässt, ist ohnehin selbstverständlich. Verbuddeln gilt als schlechte Alternative, denn Tiere graben den Müll über kurz oder lang wieder aus.

Nur eine bestimmte Abfallsorte, die der amerikanische Sprachgebrauch dezent als »human waste« bezeichnet, darf – mindestens 15-20 cm tief – unter der Erde deponiert werden. Ihr Transport in Rucksack und Kofferraum wäre auch wohl nicht jedermanns Sache und kaum durchsetzbar, obwohl einige Öko-Autoren selbst das allen Ernstes empfehlen.

Wer darüber hinaus beim Abbrennen des Lagerfeuers noch die wichtigsten Sicherheitsregeln beachtet, ist in Amerikas Wildnis ein gern gesehener Gast. Die Forest Ranger verweisen immer wieder auf das griffige Motto »Take only pictures, leave only footprints« und ergänzen gerne: Wer außer Fotos auch noch das eine oder andere Fundstück – wie Kronenkorken, Bierdosen und Chipstüten – mitnimmt, das ein Vorgänger liegenließ, darf sich als moralischer Sieger fühlen. Statt Dollars auf einem Campground auszugeben, kann man derart Mutter Natur direkt belohnen als Dankeschön fürs kostenlose Quartier.

Um sicherzustellen, dass jeder Besucher die Regeln des gesunden Menschenverstandes kennt, ist in manchen Forsten die Ausstellung eines – oft, aber nicht immer kostenlosen – Scheins zur Nutzung Bedingung, vor allem gilt dies in designierten Wilderness Areas. Solche Permits sind formlos in Ranger Stations erhältlich, Belehrung und Merkblatt inklusive. Dabei geht es zwar in erster Linie um die Pädagogik, aber – und nebenbei – auch um Kontrolle.

Ähnliches gilt für andere Public Lands, die nicht als National Forest ausgewiesen sind und auch sonst keinem besonderen Schutzstatus unterliegen. Die Nutzung solcher vom Bureau of Land Management ( Seite 197) verwalteten Gebiete steht jedem Bürger der USA und auch dem ausländischen Besucher unter bestimmten Auflagen ohne ein besonderes Permit frei ( Interagency Pass). Wie in den Wäldern findet man dort manchen hübschen Campground und darf sich auch selbst ein ruhiges Plätzchen suchen.

Amerikas Natur unreglementiert und ohne die Begleiterscheinungen des Massentourismus zu genießen, dürfte für viele den ganz besonderen Reiz einer Reise durch den US-Westen ausmachen.

1.1.3 Naturerlebnis und Abenteuer

Aktivitäten

Die vorstehenden Abschnitte unterstreichen, dass eine Reise in den Westen der USA, führt sie nicht ausschließlich in die großen Cities, immer auch Naturerlebnis bedeutet. Für die Mehrheit der Touristen ist das ohnehin ein Hauptreisemotiv. Dabei sollte der rasche Blick durch Auto- oder Busfenster, das förmliche Vorbeigleiten Amerikas, ohne wirkliche Eindrücke zu hinterlassen, nicht die Reiserealität bestimmen. Auch die häufig zu beobachtende Tendenz, Sehenswürdigkeiten überwiegend von vorgeschriebenen Pfaden und Aussichtspunkten nur kurz zu bewundern und dann zum nächsten Ziel des vollgepackten Programms zu hetzen, sollte vermieden werden. Besser ist, sich etwas weniger vorzunehmen, dafür dann aber Zeit zu haben. Für ein intensiveres Reiseerlebnis bietet Amerika zahlreiche Möglichkeiten.

Vorbuchung

Dazu bedarf es in den meisten Fällen keiner Vorbuchung und langfristiger Anmeldung. Was hier beschrieben wird, kann oft ad hoc und individuell nach Lust und Laune ins Reiseprogramm eingebaut werden, vorausgesetzt die Zeit reicht. Es macht aber Sinn, schon bei der Planung zu überlegen, welche Aktivitäten die eigene Reise besonders bereichern würden. Aus dem Reiseteil geht hervor, wo was möglich ist, und auch die folgenden Erläuterungen geben bereits manchen Hinweis.

Wandern/Hiking

Eine natürliche Ergänzung des Besuchs in Einrichtungen des Nationalparksystem, in vielen State Parks und manchen City oder County (Landkreis) Parks sind Wanderungen. Auf Wegen von komfortabel mit Lehrpfadcharakter bis zu kaum gekennzeichneten Wildnispfaden über Stock und Stein findet man unzählige Hiking Trails. Ihre Ausgangspunkte sind gut ausgeschildert. Sofern man in kostenpflichtigen Parks nicht ohnehin eine genaue Karte mit entsprechenden Markierungen erhält, informieren Tafeln an den Trailheads über Verlauf, Dauer, Schwierigkeitsgrad usw. In den größeren Landschaftsparks existieren neben kurzen Wanderwegen auch Trails für Mehrtagestrips mit kleinen, oft kostenfreien Campingplätzen (Walk-in oder Wilderness Campgrounds) in regelmäßigen Abständen.

Echo Canyon Trail im Chiricahua National Monument/Arizona

Aus dem Hiking wird dann ein Backpacking, da man für derartige Unternehmungen nicht ohne Rucksack, den Backpack, auskommt.

Wandererlaubnis

Für Übernacht-Wanderungen benötigt man in der Regel ein Wildderness oder Backcountry-Permit. Die Erlaubnisscheine werden in den Büros der Parks und der ebenfalls von Long-Distance Hiking Trails durchzogenen Nationalforste oft kostenlos, aber zunehmend gegen Gebühr ausgestellt. Sie dienen vor allem der Ökologie, indem z.B. nur eine begrenzte Zahl von Interessenten pro Tag zugelassen wird. Backpacking ist in Nordamerika bei jung und alt eine erstaunlich populäre Aktivität, die zeigt, dass durchaus nicht allen Amerikanern der Sinn nur nach Komforturlaub und kommerziellen Vergnügungen steht.

Long Distance Trails

Als Krönung des Backpacking gilt die Bewältigung zusammenhängender Wanderrouten über Tausende von Kilometern, und sei es stückchenweise. Einer der großartigsten Wege dieser Art ist der Pacific Crest National Scenic Trail von der kanadischen Grenze nach Mexiko durch die National parks der Kaskaden und der Sierra Nevada. Im Bereich der Parks Yosemite und Sequoia/Kings Can yon läuft auf weitgehend identischen Wegen der wunderbare John Muir Trail. Ebenfalls sehr reizvoll sind Oregon’s Coastal Trails, Wege entlang der dramatischen Oregon-Küste, die überwiegend aneinander anschließen.

Bei Interesse an ausgedehnten Wandertouren ist der Sierra Club, 85 2nd Street, San Francisco, California 94105, (415) 977-5500, eine Non-profit Organisation, die sich dem Outdoor Living verschrieben hat, eine gute Adresse; www.sierraclub.org. In den meisten Buchläden und in den Besucherzentren der größeren Nationalparks findet man spezielle Wanderführer; viele Hinweise gibt es auch im Internet auf den Nationalpark-Seiten, Seite 26.

Im Reiseteil dieses Buches finden sich über 200 Wanderempfehlungen; dabei handelt es sich in erster Linie um Kurz- bis Tageswanderungen.

Wer detaillierte Informationen auch zu längeren Wandertouren sucht und sich darüber hinaus intensiver mit Natur und Ökologie in Nationalparks und anderen Wildnisgebieten des US-Südwestens befassen möchte, findet dazu den ultimativen Natur- und Wanderführer mit vielen Fotos und genauen Karten bei Reise Know-How, Seite 822.

Radfahren/Biking

Radfahren kam in Amerika in den 1980er-Jahren wieder zu Ehren. Keine größere Stadt, in der es heute nicht Fahrradverleihstationen gibt (Bicycling, Rent-a-Bike in den gelben Seiten der Telefonbücher). Auch in einigen Nationalparks kann man Fahrräder mieten. Nicht selten lassen sich Städte und Parks besser mit dem Fahrrad als per Auto erkunden, obwohl selten Radwege vorhanden sind (Ausnahme: Yosemite National Park) und mehr Aufmerksamkeit im Verkehr angebracht ist als hierzulande. Auf jeden Fall ist das Fahrrad eine gute Ergänzung zu Bus- und Zugreisen oder zum Trampen. Zum Reisen durch den US-Westen ganz per Rad Seite 67.

Mountain Biking

Wo das Mountain Bike erfunden wurde, gibt es zahlreiche Mountain Bike Trails durch fantastische Landschaften, vor allem in Kalifornien, Utah und Colorado. Orte wie Moab/Utah oder Durango/Colorado sind die populärsten Treffpunkte für MTB-Fahrer und bieten großartige Reviere ( auch Kapitel 10 dieses Buches auf Seiten 781f; Bike-Rentals dort). Noch mehr über Mountain Biking und/oder Radwandern in den USA vermittelt der Reise Know-How Titel Bikebuch USA/Canada.

Anfahrt zum Slickrock Trail auf glatten Felsflächen hoch über Moab/Utah

Reiten/Horseback Riding

Von vielen Veranstaltern werden Reitferien in den USA als Pauschalreisen angeboten, meistens in Verbindung mit Ranchaufenthalten. Naturgemäß ist das ein teures Vergnügen. Wer zwischendurch mal Lust zum Reiten hat, findet in und um Nationalparks sowie an allen Hauptreiserouten regelmäßig Möglichkeiten für Ausritte in die Umgebung. Auch ohne Voranmeldung kann man häufig noch an begleiteten Tagesausflügen teilnehmen. Leihpferde für individuelle Unternehmungen (nicht nur) für den geübten Reiter lassen sich leicht auftreiben.

Die überall vorhandenen Informationsbüros ( Seite 84) helfen dabei gerne. Die Stundensätze liegen im Allgemeinen unter den Tarifen in Europa und beginnen bei etwa $15.

Backroads/HinterlandStraßen

Weniger sportlich als die bislang beschriebenen Aktivitäten sind (Auto-)Fahrten über sogenannte Backroads durch das Hinterland (= Backcountry, aber auch der deutsche Begriff ist gebräuchlich) dichter besiedelter Gebiete. Vergleichbares gibt es in Mitteleuropa nicht, da Siedlungsstruktur und Bevölkerungsdichte bei uns derartige »Entwicklungsnischen« kaum übrig gelassen haben. Es handelt sich bei den Backroads um kleine, aber in der Regel uneingeschränkt befahrbare Straßen abseits von Durchgangs- und Verbindungsrouten. In abgelegenen Ebenen der intermontanen Plateaus ( Abschnitt 1.1.1, Seite 20) können solche Straßen recht langweilig sein. Es gibt aber Gebiete, in denen gerade sie durch landschaftliche Kleinode führen, die in keinem Reiseführer verzeichnet sind. Auf ihnen findet man überraschend idyllisch gelegene Dörfer, in denen die Zeit fast stehengeblieben zu sein scheint, und das Good old America der Kinderbücher.

Die Amerikaner selbst haben ihre liebenswerten Backroads lange wiederentdeckt und darüber detaillierte Bücher verfasst. In großen Buchhandlungen stößt man darauf. Sie sind ansprechend gemacht mit hübschen Zeichnungen und vielen Geheimtips für versteckte Landgasthäuser (Country Inns) und Bed & Breakfast Places. Sehr schöne Backroads gibt es z.B. in Nordkalifornien im Humboldt und Trinity County, im Calaveras County nordwestlich des Yosemite National Park und im Süden Kaliforniens zwischen Riverside, Palm Springs, der Pazifikküste und San Diego.

Stauseen/Reservoirs

Stauseen, in den USA Reservoirs genannt, besitzen für die städtische Wasserversorgung und die Landwirtschaft in den Trockengebieten des Westens mit ihren langen Perioden ohne Niederschlag große Bedeutung. So befinden sich u.a. im Umfeld von Los Angeles und San Francisco wie auch in den Ausläufern der Sierra Nevada und Kaskaden ganze Reservoir-Batterien. Bei genauem Hinsehen erkennt man auf den Landkarten, dass die Mehrzahl der Seen nennenswerter Größe in einer Ecke den typischen kleinen Balken zur Kennzeichnung der Lage des Staudamms aufweist.

Seit der Wasserstand des Lake Powell stark sank, ist die gut ausgebaute, grandios geführte Straße #95 über die Brücke des Colorado River bei der ehemaligen Marina Hite faktisch eine Backroad mit nur noch wenig Verkehr

Mit wenigen Ausnahmen stehen die Reservoirs der Öffentlichkeit für Wassersport und Fischfang offen. Viele eignen sich hervorragend fürs Windsurfing. Bei sommerlicher Fahrt durch heiße Regionen bieten die meisten Stauseen gute Gelegenheit zur Abkühlung, es sei denn, der Wasserstand ist im Spätsommer oder nach Trockenperioden zu stark abgesunken. Fast immer befinden sich Campingplätze an ihnen, auch wenn sie mal nicht im Campingführer verzeichnet sind.

Kanus/Canoes

Kanus sind nach weitverbreiteter Vorstellung eine Domäne Canadas, genauso wie klare Flüsse und Seen inmitten unverfälschter Natur. Wohl dank der geschickten Imagewerbung der Kanadier erscheint es weniger naheliegend, dieselben Begriffe (auch) mit den USA in Verbindung zu bringen. Dabei treffen sie zumindest auf die Gebirgsregionen im US-Nordwesten ebenso zu. Das Kanu ist dort ähnlich beliebt für Wasserwanderungen und Angeltouren wie beim nördlichen Nachbarn, speziell auf Seen und Flüssen von Nationalparks und Wildnisarealen.

Kanutouren als Pauschalprogramm wie in Canada werden für die USA kaum angeboten. Sich vor Ort ein Kanu leihen, um ein paar Stunden, einen Tag oder länger die Grenzen der Zivilisation hinter sich zu lassen, kann man aber gut im US-Nordwesten, z.B. im Grand Teton oder Glacier Nat’l Park, auf den Stauseen des Snake und Columbia River oder in der Sawtooth Wilderness/Idaho.

Autoschläuche/Inner Tubing

Großer Beliebtheit erfreut sich das Inner Tubing, ein bei uns kaum bekanntes Vergnügen. Die Amerikaner, jung und alt, benutzen Schläuche (inner tubes) aus LKW-Reifen und daraus entwickelte Schwimmringe mit Boden, um sich auf Flüssen und Bächen durch die Landschaft treiben zu lassen. Die dafür besonders geeigneten Gewässer zeichnen sich meist durch geringe Tiefen, gelegentliche Stromschnellen ohne ernste Gefahrenstufen und – im Sommer – angenehme Wassertemperaturen aus. Das Problem der »Einbahnstraße« Fluss lösen die Rental Companies, die Schläuche und kleine Schlauchboote verleihen und ihre Kunden per Bus zum Ausgangspunkt befördern. Genießer führen Container-Tubes mit eingehängter Coolbox für Getränke mit. Fürs Inner Tubing wie geschaffene glasklare Flüsse sind zum Beispiel der Truckee River (Lake Tahoe/Kalifornien) und der Deschutes River (durch die Lava Lands im zentralen Oregon im Bereich Bend).

Hier die sportliche Variante des Inner Tubing

Hausboote bei Wahweap auf dem riesigen Lake Powell: 150 km (Luftlinie) aufgestauter Colorado River zwischen Wüste und Felsen. Ein besseres Hausbootrevier in grandioser Landschaft gibt es nicht.

Hausbootreviere

Als bequeme Variante des Urlaubs auf dem Wasser gelten Hausbootferien. Mit dem Lake Powell (Arizona/Utah), dem Lake Mead (Nevada/Arizona), weiteren Stauseen des Colorado River (Südkalifornien/Arizona) und denen der Whiskeytown Shasta-Trinity National Recreation Area (Nordkalifornien) besitzt der US-Westen landschaftlich und klimatisch fantastische Hausboot-Reviere (➪ auch im Reiseteil unter den genannten Seen). Auf ihnen warten ganze Armadas von Leihbooten auf zahlungskräftige Kunden, die sich das schwimmende Einfamilienhaus samt Speedboat, Wasserski, Angelausrüstung u.a.m. bis zu $5.000 pro Woche und mehr kosten lassen. Im Gegensatz zu europäischen Revieren fehlt allerdings die Aussicht auf Landgang durch historische Städtchen mit alten Gassen und gemütlichen Kneipen.

Hausbootmiete

Hausbootferien in der Hauptsaison muss man langfristig vorbuchen. Reist man jedoch bis Ende Mai (Memorial Day) oder ab September (nach Labor Day), kann man Houseboats jederzeit auch direkt vor Ort mieten, meist ab drei (Fr-So) oder vier Tagen (MoDo) Mindestmietdauer. Vorteilhafterweise sieht man dann auch gleich, wie die Schiffe und vor allem das Revier beschaffen sind, und hat nebenbei die Chance, eine günstigere Miete zu realisieren als den selbst in der off-season immer noch exorbitant hohen Tagespreis der offiziellen Liste.

Wer es eher mal zwischendurch auf einen gemütlichen Tag auf dem Wasser abgesehen hat, findet Outboarder getriebene Plattformen auf Pontons mit Sonnendach, Gasgrill und Badeleiter zu relativ erschwinglicheren, trotzdem nicht geringen Mietpreisen. Normale Motorboote verschiedener Klassen gibt es auch.

Schlauchboote auf Wildwasser/White Water Rafting

Eine der Spezialitäten nordamerikanischen Ferienabenteuers ist das Whitewater Rafting. Die Wildwassertrips erfreuen sich großer Popularität; und so gibt es denn kaum einen nennenswerten Fluss, der nicht von den Booten kommerzieller Rafting Companies befahren würde. Viel Publizität erfuhren bei uns die Touren über die Stromschnellen des Colorado durch den Grand Canyon. Diese wie andere beliebte Trips (z.B. durch die Canyons des Dinosaur Park auf dem Green River oder die Canyonlands auf dem oberen Colorado River) werden als Pauschalarrangement auch bei uns und in der Schweiz angeboten. Wer es darauf abgesehen hat, muss unbedingt vorbuchen, da die Nachfrage in den USA ebenfalls groß ist. Trips mit geringerem Bekanntheitsgrad bieten indessen nicht notwendigerweise weniger Spaß und Aufregung, und der Einstieg vor Ort ist oft noch kurzfristig möglich.

Reviere/Buchung

Zum Ausprobieren des River Rafting auf Wildwasser gibt es unterwegs im Westen viele Möglichkeiten für Halb- und Eintagestrips. Dabei sind alle Schwierigkeitsgrade zu haben: vom harmlosen Dahingleiten z.B. durch die Natur des Grand Teton Park auf dem gemütlichen Teil des Snake River bis zur Gefahrenstufe III auf demselben Fluss ein paar Meilen südlich durch dessen pittoresken Canyon. Auf entsprechende Angebote stößt man in jeder Touristeninformation ( Seite 84).

Für schnelle Entschlüsse genügt in aller Regel die telefonische Voranmeldung, häufig kann man auch in letzter Minute noch auf einem freien Platz unterkommen. Die Kosten beginnen bei ca. $50-$60 für den Halbtagsausflug (2-3 Std. auf dem Wasser und 30 min bis 90 min Busfahrt zum Ausgangspunkt und Rücktransport) und etwa $80-$120 für einen ganzen Tag. Auf besonders attraktive River Trips wird im Reiseteil hingewiesen.

Angeln/Fishing

In Anbetracht der unzähligen klaren Gewässer, Stauseen und endlosen Meeresküsten mit unerhörtem Fischreichtum ist es kein Wunder, dass Angeln in ganz Nordamerika so eine Art Obsession darstellt. Auch ausländische Touristen dürfen in den USA ihr Anglerglück versuchen. Dazu müssen sie nicht an teuren

River Rafting im Snake River Canyon

Fishing Trips teilnehmen. Ergiebige Reviere gibt es im Westen außerhalb der Wüstengebiete allerorten. Angelgerät ist relativ preiswert, und die obligatorischen Angelscheine lassen sich noch im kleinsten Dorf beschaffen. Dazu braucht man keine bestandene Sportfischerprüfung und polizeiliches Führungszeugnis wie bei uns. Allerdings wird in jedem Bundesstaat eine neue (kostenpflichtige) Fishing License fällig.

Bestens erhaltene Sumpter Valley GroßGold Dredge (Schürf- und Rüttelmaschine) bei Baker City/Oregon

Goldwaschen/Gold Panning

Neben den historischen Goldrauschregionen im Yukon Territory, in Alaska und Kalifornien gilt ein breiter Streifen von Mexico bis in den hohen Norden als Goldcountry. Kurze und längere von Goldfunden ausgelöste Boomperioden gab es in allen Weststaaten. Und so stößt man auch außerhalb der bekannteren Goldgebiete Kaliforniens, Nevadas und Colorados auf verlassene Minen und verrottetes Gerät in durchwühltem Gelände. Bis heute sind noch viele Claims gesteckt.

Goldsuche und Goldwaschen ist seit eh und je eine Art (anstrengender und kostspieliger) Freizeitsport vieler Amerikaner und zur Zeit beim Goldpreis von über $1700 pro Unze (31,1 g) wieder extrem populär. Von der klassischen Waschpfanne bis zu verfeinerten High-Tech-Geräten setzen Amateurprospektoren alles ein, womit man Sand und Gestein noch Spuren von Gold entlocken könnte. Geübte behalten leicht Goldplättchen in der Pfanne, wenn es sich beim sorgfältig durchzuspülenden Sand tatsächlich um Pay Dirt handelt. In echten alten und künstlichen Goldrauschstädtchen garantieren geübte Helfer, dass beim Gold Panning mit präpariertem Inhalt etwas hängenbleibt. Mit einigen Dollar pro Waschpfannenfüllung ist man dabei. Es gibt aber auch Leute, die allein auf sich gestellt in der Wildnis nennenswerte Dollarbeträge erarbeiten. Handbücher über das 1x1 des Goldwaschens mit Lageplänen der bekannten Fundstätten, gesetzlichen Vorschriften und Adressen von Firmen, die geeignete Ausrüstung vertreiben, findet man in Buchhandlungen. Als Einführung unübertroffen sind die leicht verständlichen Titel von Garnet Basque, u.a. Goldpanner’s Manual und Methods of Placer Mining. Es gibt sie bei www.amazon.de (englischsprachigee Bücher unterm Autorennamen) für hohe Euroforderungen, billiger bei www.amazon.ca. Zum Glück kümmert sich das Gold Miners Headquarter um den Freizeitschürfer mit vielen Handbuch-, Kurs- und Kartenangeboten sowie Links zu Geräteherstellern: www.goldminershq.com

Geisterstädte/Ghost Towns

Goldsuche und lange verlassene Ghost Towns, besser: deren Relikte, stehen in engem Zusammenhang. Zahlreiche Städte entstanden zu Zeiten der Gold- und Silber-Boomjahre von der Mitte des vorigen bis zu den Anfängen des 20. Jahrhunderts. Nach vergeblicher Suche oder rascher Erschöpfung zunächst vielversprechender Funde wurden sie wieder aufgegeben. Nicht nur die Häuser, sondern oft auch Inventar, Schürfgeräte und Planwagen ließen die abziehenden Prospektoren zurück. Vieles davon blieb in den Halbwüsten Nevadas, Arizonas und anderer Trockengebiete erstaunlich gut erhalten, soweit es nicht demontiert wurde. Es gibt ‘zig echte Ghost Towns, viele davon gar nicht weit weg von den Straßen, aber nur selten findet man Hinweisschilder. Den Weg zu ihnen und ihrer Historie weisen spezielle Führer mit Titeln wie Old Ghost Towns of the West u.ä.

Kommerziell betriebene Ghost Town Goldfield bei Apache Junction/Arizona mit Steakhouse/Saloon und alter Goldmine

Museale »Ghost« Towns

Man muss aber schon besonderen Sinn für die Geschichte des USWestens mitbringen, um den Geisterstädten und ihren im Wüstenwind knarrenden Türgerippen viel abzugewinnen. Aufschlussreicher sind restaurierte Ghost Towns wie Goldfield bei Apache Junction östlich von Phoenix und Bodie (State Historical Site) nördlich des Mono Lake in Kalifornien.

Heiße Quellen/Hot Springs

Ganz im Gegensatz zum Wüstensand steht das heiße Wasser von Mineralquellen. Manche Ortsnamen (z.B. Desert Hot Springs) weisen explizit auf die heißen Quellen hin, denen die Gründung der Siedlung zu danken ist. Auf jeder Route durch den Westen stößt man gelegentlich auf »schön« eingezäunte, oft zu großen Anlagen ausgebaute private wie öffentliche Heißwasserpools, die von nahen Hot Springs gespeist werden. Ihre Benutzung kostet ein paar Dollar Eintritt. Im Reiseteil erfährt der Leser, welche von ihnen empfehlenswert sind.

Bonneville Hot Springs beim gleichnamigen Campground an der Straße #12 in Idaho

»Wilde« Hot Springs

Ohne Hinweisschilder und deutliche Kennzeichnung in den Karten gibt es darüber hinaus zahllose heiße Quellen irgendwo in den Bergen und Wäldern oder mitten in der Wüste, die über natürliche Pools verfügen. Die oft herrlich gelegenen Badetümpel ohne Beton und Zaun können eine willkommene Gratiszugabe zur Amerikareise sein, auch wenn das Auffinden solcher Pools bisweilen Spürsinn, ein paar hundert Meter Fußmarsch und Kletterei erfordert. Wie für alles finden sich Infos mit Angaben zum Wo? und Wie? von Natural Hot Springs im Internet und in Bookshops.

ATVs/ORVs

Dünen-Buggies, umgerüstete alte Volkswagen, jagen bis heute vereinzelt durch Wüste und freies Gelände. Mehrheitlich aber sind es vierrädrige sog All Terrain Vehicles (ATV), auch ORVs (Off-Road Vehicles) genannt (bei uns als Quads bezeichnet). Sie wiegen nicht viel und sind simpel in der Handhabung; zudem verfügen sie dank geringer Untersetzung und Grobprofilen auf den Ballonreifen über ein sagenhaftes Steigvermögen. Ein Festfahren ist fast unmöglich, und wenn, dann kann meist eine Person die Maschine ohne weiteres wieder aus dem Sand oder Matsch ziehen. ORV-Fahren bringt einen Mordsspaß. Und daher sind oft schon die Kleinsten dabei.

Wo Krach und Flurschäden noch nicht zu Verboten geführt haben, kann man sich ORVs zu hohen Stunden- und Tages Sätzen auch mieten (oder kaufen: die Dinger kosten neu ungefähr ab $4.000). Beliebte ORV-Areale findet man an der Westküste in den Dünen bei der Pismo State Beach (San Luis Obispo/Kalifornien), in der Oregon Dunes Nat'l Recreation Area (und bei Tillamook (nördliches Oregon), landeinwärts in erster Linie in bestimmten Wüstenregionen von Südkalifornien und in Arizona, Nevada, Neu-Mexiko und Utah, Reiseteil.

Hochseil- und Kletterparks

Hochseil- und Kletterparks haben sich in bevölkerungsnahen Waldgebieten und Gebirgsregionen Nordamerikas in den letzten Jahren unter unterschiedlichsten Bezeichnungen rasant ausgebreitet: Zipline Canopy Tours, Aerial Treetop Adventures, High Ropes Adventures, Extreme Aerial Adventures, Treetop Trekking u.a.m. Im Bereich dieses Buches gibt es über 50 solcher Einrichtungen, die meisten in Kalifornien. Auch Ziplines zwischen Hochhäusern großer Städte sind in Planung. In Las Vegas existiert so etwas schon, Seite 441. Alle Standorte mit Details und Kosten unter www.ziplinerider.com oder www.funfix.com/zip-line.

Sonstiges

Die aufgezählten Aktivitäten sind nur die auffälligsten und populärsten. Auch ausgefallenere Urlaubswünsche lassen sich in den USA realisieren. Ob es sich um Heißluftballonflüge (Ballooning) Drachenfliegen (Hanggliding) oder Survival und anderes mehr handelt, nichts ist unmöglich. Hinweise finden sich in allen Informationsbüro und natürlich im Internet.

Kosten

Wermutstropfen bei soviel Spaß gibt es aber auch:

Die Kosten für alle Aktivitäten, die unter fachmännischer Anleitung stattfinden oder geliehenes Gerät voraussetzen, sind selbst bei günstigem Dollarkurs nie niedrig. Man muss im touristischen Bereich in vielen Fällen mit einem fiktiven »Wechselkurs« von $1 = €0,50 umrechnen; erst dann entsprechen die Preise in etwa dem Niveau bei uns.

Insekten allerorten (von Mai bis September)

Wenn man vom Naturerlebnis in Amerika spricht, dann darf ein kleines Problem, das in der Touristenwerbung gerne übergangen wird, nicht verschwiegen werden. In weiten Teilen Nordamerikas samt Weststaaten ist die Insektenplage ein arges Kreuz. Wenn es nicht die Mücken oder Wespen sind, dann die Black Flies, Horse Flies oder die sogenannten No-See-Ems, fast unsichtbare Kleinfliegen. Irgend etwas sticht oder beißt immer.

Nicht umsonst verbarrikadieren die Amerikaner ihre Häuser und Wohnmobile sorgfältig mit feinmaschigen insektensicheren Netzen. Auf Wanderungen, im Kanu, am Lagerfeuer und in weniger leicht abzudichtenden Zelten oder in Campern (dort muss man ab und zu den Eingang öffnen, was oft schon »zu viel« ist) helfen nur Dauerbehandlung mit – möglichst in den USA erprobtem – Insektenschutz und hochgeschlossene Kleidung.

1.1.4 Kommerzparks und Zuschauervergnügen

Das Kontrastprogramm zum Ferienerlebnis in freier Natur bieten die zahlreichen kommerziellen Anlagen für Urlaubs-, Feierabend- und Wochenendspaß im Umfeld großer Städte und an den Hauptschlagadern des Tourismus.

Eintritt und Discounts

Im Gegensatz zum Outdoor-Vergnügen kosten (fast) alle hier beschriebenen Attraktionen Eintritt. Und zwar nicht zu knapp, soweit der Spaß privatwirtschaftlich organisiert ist. Spitze bei der Preisgestaltung ist traditionell Disneyland in Los Angeles mit satten $96 (+ tax) für den Tagespass für alle Besucher ab 10 Jahren. Eine auf den Tag bezogene Ermäßigung gibt es dort nur beim Kauf von Mehrtagestickets. Sonst sind Discounts üblich. Amerikaner zahlen an der Kasse von Amusementparks und anderer Sehenswürdigkeiten in Privathand selten den vollen Preis, da sie sich Discount Coupons besorgen. Die gibt’s überall: frei verteilt in den Visitor Informations, bei der Autovermietung oder im Hotel, auf den ersten und letzten Seiten von Straßenatlanten und Campingführern, zum Ausschneiden in der Tageszeitung und sogar zum Download im Internet. Die Abschläge vom Basispreis können bis zu 25% betragen.

»Senioren«/Studenten

Ermäßigte Eintrittspreise gibt es fast immer auch für Senioren (in den USA gilt man bisweilen schon ab Alter 60 als »Senior«, in Ausnahmefällen gar ab 55) und Studenten, sofern Sie einen ISIC Ausweis vor legen können (International Student Identity Card). Das gilt auch für Museen und Eintrittsgelder für alles Mögliche.

Amusement Parks

Kaum eine nordamerikanische City verfügt nicht über zumindest einen Amusement Park. Es handelt sich dabei um fest installierte Jahrmärkte in meistens parkähnlicher Anlage mit Karussells, Achterbahnen, Riesenrädern etc., Restaurants, Souvenirshops und Showbühnen. Allerhand sonstige Attraktionen ergänzen üblicherweise die größeren Komplexe und sorgen für ein eigenes, sehr amerikanisches Gepräge: Das Jahrmarktvergnügen wird in diesen Fällen mit Zirkusakrobatik, Zoobesuch, »deutschem« Oktoberfest, Delphin-Show, Wildwest-Szenen, historischen Eisenbahnen und sonstwas kombiniert. Der Besuch der Amusement Parks ist – wie gesagt – nicht billig und auch nicht immer so spaßig und amüsant wie die jeweilige Werbung glauben machen möchte. Die Ausgabe eines »all-inclusive« Tagespasses zum Fixpreis ist allgemein, aber nicht immer üblich. Für welche Parks sich die hohe Ausgabe lohnt, und wo weniger, erfährt der Leser im Reiseteil.

Shopping Malls

Selbst Einkaufszentren erhalten in Amerika mehr und mehr Amusementparkcharakter. Das Wort Mall kennzeichnet das überdachte Shopping Center. Die neuesten und größten Komplexe dieser Art beeindrucken oft schon durch ihre Architektur. Integrierte Entertainmentkomponenten mit Programm und Unterhaltung bis in die Abendstunden sowie zahlreiche Restaurants sorgen für totales Shoppertainment.

Outlet Malls/Preiswerte Markentextilien

Eine Variante der »normalen« Einkaufszentren sind die Outlet Malls, die konventionellen Einkaufszentren immer ähnlicher werden. Factory Stores bieten dort Ware »direkt ab Hersteller« an. Die Preise für Markenartikel aller Art, vor allem für Textilien sind dort oft erstaunlich niedrig, auch Seite 141. Information im Internet zum Beispiel unter www.premiumoutlets.com. Gesamtübersicht USA: www.outletbound.com.

Die Werbung für Outlet Malls ist unübersehbar; die meisten liegen an Autobahnen und Ausfallstraßen. Eine der schönsten Malls dieser Art findet man in Viejas bei San Diego; www.shopviejas.com. Die größten Outlet Malls der USA werden von der Firma Simon Malls unter der Bezeichnung ... Mills betrieben. Die Firma hat im Westen u.a. drei Riesencenter dieses Namens: Ontario Mills in der LA-Vorstadt Ontario, Kreuzung I-/I-, Arizona Mills in Tempe bei Phoenix und Colorado Mills im Denver-Vorort Lakewood; www.simon.com/mall.

Aqua Marine Parks

Die maritime Variante der Amusementparks sind die Aquaparks, im Westen insbesondere SeaWorld in San Diego und Six Flags Discovery Kingdom in Vallejo bei San Francisco. Hauptattraktion sind Dressurakte mit Delphinen, Killerwalen, Robben und Seelöwen. Sie werden ergänzt durch Wasserskiakrobatik, Turmspringkünste, Perlentauchen, Fallschirmspringen und mehr. Man bekommt also allerhand geboten und kann einen halben bis vollen Tag gut ausfüllen, muss dafür aber tief ins Portemonnaie fassen.

Das riesige »Fashion Outlet of Las Vegas« steht gut 40 mi südlich der Stadt an der »Grenze« Kalifornien/Nevada.

Planschparks/

Auch in den Weststaaten haben sich Anlagen für den »Wasserspaß«, die ihren Ausgang in Florida nahmen, mit Bezeichnungen wie Wet’n Wild, Splish Splash oder Raging Waters ausgebreitet.

Wasserspaß

Wichtigster Bestandteil der Planschparks sind die riesengroßen Wasserrutschen mit langen Kurven und Spiralen. Dazu gibt es in den größeren Komplexen Kampfpools mit Wasserkanonen, Wellenbäder und den nassen Kinderspielplatz. Besonders Kinder werden begeistert sein. Indessen sind auch hier die Eintrittspreise gepfeffert, i.e. kaum unter $25 bis teilweise bismittlerweile $40, egal wie lange man bleibt. Bei Ankunft am späten Nachmittag gelten manchmal reduzierte Tarife. Man sollte sich das Vergnügen für einen Tag aufsparen, an dem es heiß und nicht so voll ist.

Old West Towns

Von den diversen künstlichen Wildwestdörfern im Südwesten der USA entsprechen vor allem Old Tucson, Goldfield Ghost Town (45 Meilen östlich von Phoenix, Arizona) und Calico (bei Barstow, Kalifornien) so ziemlich der aus Film und Fernsehen bekannten Szenerie. Höhepunkt jeder kommerziellen Western Town sind die Gunfights bzw. Shootouts, die zu festgesetzten Zeiten während der Saison meist mehrmals täglich stattfinden. Auch wenn man als Ausländer dem Cowboy-Kauderwelsch und damit dem Sinn der Handlung selten recht folgen kann, so wird doch – wenn die Bösewichter letztendlich niedergestreckt im Staub liegen oder am Galgen enden – jedermann klar, dass im Wilden Westen am Ende immer Recht und Gesetz den Sieg davontrugen.

Ansonsten kann man in diesen Anlagen (kostenpflichtig) all das aktiv nachvollziehen, was ein pralles Cowboyleben so ausmacht: im Planwagen durch die Stadt und die Umgebung rollen, im Sattel seine Reitkünste ausprobieren, auf der historischen Dampfeisenbahn eine Runde drehen, das elektrische Klavier in Gang setzen und natürlich einen Drink im Saloon nehmen. Damit die Lieben daheim das später alles glauben, fehlt nie der Old Tyme Fotoshop, wo man den Touristen zunächst mit zeitgenössischer Garderobe und passender Bewaffnung eindrucksvoll als Cowboy, Bürgerkriegsoffizier, Sheriff, Bankräuber oder Indianerhäuptling ausstaffiert, bevor man ihn auf antikem Fotopapier vor geeignetem Hintergrund ablichtet. Für Damen sind die Alternativen begrenzter: Zugeknöpft anständige Bürgersfrau, Cowgirl mit Gewehr, indianische Squaw oder verruchtes Can-Can-Girl mit Strapsen.

Echte West Towns

Tatsächlich existieren auch echte Städtchen und Straßenzüge, die wie aus dem Bilderbuch des Wilden Westens aussehen. Sie überstanden in mehr oder minder restaurierter Form und vielleicht um einige originalgetreue Nachbauten ergänzt die Jahre im Rahmen eines funktionierenden Gemeinwesens. Davon gibt es eine ganze Menge, und nicht wenige besitzen trotz der unvermeidlichen »Touristifizierung« durchaus ihren Reiz, so etwa Virginia City (Nevada), Nevada City und Virginia City (beide Montana), Deadwood (South Dakota), Cripple Creek und Black Hawk/Central City (alle Colorado) und das dank Wyatt Earp bekannte Tombstone (Arizona), siehe im Einzelnen den Reiseteil. Sehenswerte Sonderfälle dieser Art sind die Old Town von Sacramento (Kalifornien), die an alter Stelle neu entstand, und der Columbia State Historic Park nördlich des Yosemite Nat’l Park, ein Relikt des kalifornischen Goldrausches.

Für einen Besuch solcher Wildwest-Städtchen braucht man keinen Eintritt zu bezahlen, sondern kann einfach durch die Straßen bummeln oder einen Drink in einem urigen Saloon nehmen. Dort ist die Chance besonders groß, abends auf eine Kneipe mit Live Music (meist Country Western) zu stoßen.

Wild-West Theater

Eine typische Spezialität des US-Westens sind in den von Touristen stark frequentierten Orten (außer den oben bereits genannten z.B. auch in Jackson/Wyoming, Durango/Colorado oder in Old Tucson/Arizona) Wild West Theater, die in der Touristensaison mit tollen Melodramen (Buffalo Bill meets Frankenstein!), Can-Can und anderen Shows aufwarten.

Chuckwagon Dinner/Supper

Aus den populären Touristenzielen in den Cowboy-Staaten nicht wegzudenken sind die sog. Chuckwagon Dinner oder Supper, die auf echten oder eigens für diesen Zweck geschaffenen Ranches etwas außerhalb der Ortschaften angeboten werden – im Sommer meist allabendlich. Unter freiem Himmel oder – bei kühler Witterung und Regen – in einfachen Hallen oder Zelten sitzen die Gäste an langen Tischen und verzehren auf Blechtellern ihre Portion Bohnen mit Steak oder gegrilltem Huhn, für die meist gebührend (am besten am Planwagen, dem Chuckwagon) angestanden werden muss.

Künstliche Western Town an der südlichen Zufahrt zum Zion National Park.

Als Beverages gibt’s bunten Sprudel und Kaffee; Alkohol ist allgemein verpönt – zumal viele Kinder teilnehmen. Nach dem Essen steigt die große Western-Show mit (sprachlich) schwer verständlicher Cowboy-Blödelei und Country-Music. Amerikaner amüsieren sich dabei prächtig. Die Preise inklusive Essen bewegen sich im Bereich ab $20 bis $30. Angebote für Cowboy-/Chuckwagon Suppers findet man in den lokalen Touristenbüros, auf dem Campingplatz und in den Motels.

Sonntagsvormittagsrodeo auf dem lande (Sonoita/Arizona)

Rodeo

Es gibt kaum einen Flecken in den Prärie- und Weststaaten der USA von Montana bis Texas, der nicht einmal im Jahr sein Rodeo veranstaltet. Rodeo besteht aus einer Reihe von verschiedenen Wettbewerben, die auf typischen Cowboyfertigkeiten wie Zureiten, Lassowerfen usw. basieren. Wo und wann Rodeos stattfinden, kann man in jedem Staat dem Calendar of Events entnehmen, dem Veranstaltungskalender.

Dabei muss es kein großes Rodeo wie das Pendleton Round-up sein (Nordost-Oregon), um als Zuschauer Spaß zu haben. Im Gegenteil, die Dorf- und Kleinstadtrodeos mit Amateuren und Jugendlichen, wo man für nur wenige Dollar Eintritt oder auch schon mal gratis nah am Gatter stehen darf, vermitteln oft mehr echte Atmosphäre als die überregional bekannten Veranstaltungen. Und was auf dem Lande im Sattel gezeigt wird, kann sich oft genug durchaus sehen lassen und messen mit den Leistungen der Profis, die auf den Rodeo Events Woche für Woche in einer anderen Stadt ihre Show abziehen.

Großbildkino IMAX und OMNIMAX und 3D

Häufig in Verbindung mit Planetarien und Raumfahrtmuseen, aber auch als separate Anlagen (z.B. beim Grand Canyon in Tusayan oder vorm Zion Park), gibt es heute in vielen Städten Imax-/Omnimax, neuerdings auch mit 3D, Filmtheater. Überdimensionale Leinwände und Surround Sound vermitteln den Zuschauern das Gefühl, Teil des Geschehens zu sein. Dabei werden keine Spielfilme gezeigt, sondern dramatische Naturereignisse und Abenteuer. Eine weiterentwickelte Technik ist Circle Vision, wobei sich das Publikum in Position der Kameras befindet.

Spielkasinos

Kommerzielles Vergnügen bieten auch die Spielerparadiese Nevadas am Lake Tahoe, in Reno und Las Vegas. Die Spielkasinos muss man gesehen haben, um glauben zu können, dass sie wirklich so existieren, wie man das lange von Kino und Fernsehen her kennt. Dabei hat Nevada das einstige US-Kasinomonopol lange verloren. Neben der »alten« Konkurrenz in Atlantic City an der Ostküste schossen seit Anfang der 1990er-Jahre Spielkasinos in den gesamten USA wie Pilze aus dem Boden. In Riverboats auf dem Mississippi und in alten Wildwest-Städtchen wie Deadwood in South Dakota und Black Hawk, Central City, Cripple Creek (alle Colorado) wird jetzt wieder wie in guten alten Zeiten um Dollars gepokert. Black Jack Tische und Slot Machines, einarmige Banditen, stehen seither auch in fast allen Indianerreservaten (besonders zahlreich in New Mexico und Kalifornien), die sich auf ihre Souveränität besannen und an der Gesetzgebung des jeweiligen Staates vorbei auf ihren Ländereien das Glücksspiel als Einnahmequelle und »Tourismus-Förderinstrument« ganz legal einführten. Während diese Entwicklung Las Vegas relativ unberührt ließ, da dort immer bombastischere neue Kasino- und Entertainmentpaläste entstanden, gingen die Spielumsätze daher anderswo in Nevada stark zurück.

Überdimensionaler (stationärer) Raddampfer »Colorado Belle« als Spielkasino auf dem Colorado River in Laughlin, einem bei uns kaum bekannten Spielerparadies im südlichsten Zipfel von Nevada. Laughlin erfreut sich von Spätherbst bis Frühjahr besonderer Beliebtheit bei Rentnern, die auf der Arizona-Seite des Flusses bei Bullhead City oder am Lake Mojave oberhalb der Stadt campen, tagsüber dort fischen oder mit Speedboats den aufgestauten Fluss ‘rauf und ‘runter jagen und abends die »Vorzüge« Nevadas genießen. Neben der Aussicht, vielleicht einen Jackpot zu knacken, sind das vor allem die Niedrigpreise in den Kasino-Cafeterias ( Seite 520).

1.1.5 Kunst, Kultur und Geschichte

Bei derartig vielen Möglichkeiten zu Aktivitäten in freier Natur und zum fröhlichen Mitmachen oder Zuschauen, wie in den beiden vorangegangenen Kapiteln beschrieben, erscheint der Hinweis angebracht, dass Nordamerikas Kulturangebot mit Disneyland, Amusement Parks und dem wiederbelebten Wilden Westen noch nicht ganz ausgereizt ist.

Kultur sogar mitten in der Wüste (Yucca Valley/California)

Tatsächlich existiert in den großen Städten ein durchaus anspruchsvolles und breit gefächertes Kulturleben. Dabei soll hier nicht die Rede sein von Veranstaltungen, Konzerten, Opernfestivals usw., die im Zweifel immer dann stattfinden, wenn man sich als potentiell dafür interessierter Tourist ganz woanders aufhält. Und wofür man selbst bei rechtzeitigem Auftauchen nur selten Eintrittskarten bekommt. Stätten, die kontinuierlich und erreichbar Kultur auf einem Niveau bieten, das über dem der Amusement Parks liegt, sind in erster Linie die Museen:

Museen

Museen von A wie Arts bis Z wie Zuni Indian Culture finden sich oft noch in erstaunlich kleinen Städten; hinzu kommen die Ausstellungen in den Besucherzentren der National- und State Parks zu den jeweiligen historischen oder naturkundlichen Phänomenen. Man wird unterwegs feststellen, dass die Amerikaner der Pflege ihres kurzen geschichtlichen, des kulturellen und natürlichen Erbes erhebliche Mühe und Aufmerksamkeit widmen. Erstklassige Museen verschiedenster Prägung gibt es insbesondere in Los Angeles, San Diego, San Francisco, Denver, Santa Fe, Phoenix und Tucson. Selbst an Orten, in denen man es kaum erwarten würde, stößt man gelegentlich auf Sammlungen mit hohem Niveau.

Im folgenden sind die wichtigen Museumstypen mit Betonung ihrer Besonderheiten kurz charakterisiert. Details findet der Leser in den Reisekapiteln.

Kunstmuseen

Es ist kaum zu glauben, was sich in Amerika im Laufe der Jahrhunderte an Schätzen aus allen Erdteilen angesammelt hat. Die Kunst der Alten Welt über das Mittelalter bis zum Europa der Gegenwart ist dabei bestens vertreten. Die Großstädte verfügen allesamt über Kunstmuseen mit bemerkenswerten Kollektionen. Die Erklärung für diesen – in Anbetracht der Gründungsdaten der meisten Häuser – überraschenden Umstand sind private Sammler, die ihr Dollarvermögen für den Kauf von Kunstwerken einsetzten und später alles dem Staat oder einer Stiftung vermachten. Bekanntestes Beispiel dieser Art sind das Getty Center und Museum in Los Angeles, die neben der Sammlung des Stifters über ein Kapital von über $2 Mrd. verfügen, dessen Zinserträge für Unterhalt und Zukauf zur Verfügung stehen, Seite 250f.

Keine City, die auf sich hält, besitzt nicht mindestens ein Museum of Art. Oft teilen sich mehrere Museen die Präsentation der alten und neueren Kunstwerke. Beim Museum of American Art ist die Linie klar. Es ist auf Americana (gängige Bezeichnung für Werke amerikanischer Künstler) aus der Frühzeit der weißen Besiedelung des Kontinents bis zu Warhol, Rauschenberg, Oldenbourg u.a. spezialisiert. Ein Museum of Contemporary Art besitzt Kollektionen internationaler Gegenwartskunst.

In Europa gelegentlich belächelt wird die Western Art, deren bekannteste Vertreter (Moran, Bierstadt, Russell u.a.) in keinem Kunstmuseum der USA fehlen. Im Westen gibt es imponierende Spezialmuseen dieser Kunstrichtung, die sich durch nahezu fotografischen Realismus auszeichnet (in Cody/Wyoming, Great Falls/Montana und sogar im kleinen Klamath Falls/Oregon).

Geschichtsmuseen

Jeder Bundesstaat der USA besitzt in seiner Hauptstadt ein Museum of History, das die Geschichte der jeweiligen Region von den Anfängen der weißen Besiedelung bis heute mehr oder weniger gekonnt beleuchtet. Nicht überall, aber in den letzten Jahren mit zunehmender Tendenz widmet man dort auch den Indianern angemessen Raum, den folgenden Absatz. Darüberhinaus gibt es aufschlussreiche Regionalmuseen (so in ehemaligen Goldrauschgebieten). Im Reiseteil wird auf die besten Museen hingewiesen und auch gesagt, wo ggf. Mittelmaß überwiegt.

Ebenfalls den historischen Museen zuzuordnen sind die maritimen Museen in San Diego, San Francisco und Astoria (Oregon) mit nostalgischen Schiffen am Kai.

»Star of India«, Maritime Museum San Diego

Indianische Kultur

Die vergangene wie gegenwärtige Kultur der Ureinwohner Nordamerikas wird in unterschiedlicher Weise gewürdigt. In eigenen Museen der Indianer im Bereich ihrer Reservate (z.B. Navajo/Hopi in Arizona, Pueblo Indianer in Albuquerque und Santa Fe/New Mexico, Blackfoot in Browning/Montana), in spezifischen Abteilungen einiger historisch-naturkundlicher Museen (Seattle, Denver, Cody, Tucson, Heard Museum in Phoenix) und in Ausstellungen in Besucherzentren des National und State Park Systems (Grand Teton/Wyoming, Mesa Verde/Colorado und Cliff Dwelling-Monumente in Arizona wie New Mexico). Extrem sorgfältig gehen die Amerikaner heute mit indianischen Felszeichnungen und Ruinen um. Petroglyphs (Felsritzungen) und Pictographs (Felsmalereien) findet man in vielen Parks und Historical Sites am Wege. Einige sind gut ausgewiesen und durch Zäune abgegrenzt (class I), die schönsten werden der großen Öffentlichkeit z.T. aber vorenthalten. So verraten Ranger beispielsweise deren Lage nur bei Nennung des exakten Namens (class II) oder gar nicht (class III). Der Schutz der unberührtesten und heikelsten präkolumbischen Funde geht so weit, dass bei class IV-Stätten nicht einmal die Parkranger selbst wissen, wo sie sich verstecken.

Präkolumbische Petroglyphen am Newspaper Rock in Utah, eine der bekanntesten Stätten ihrer Art

Flugzeuge: Museen und Open-air Exhibits

Die amerikanischen Erfolge in der Luft- und Raumfahrt werden in City-Museen (San Diego, Los Angeles, Seattle) und Open-air Exhibits der US Air Force und der NASA gebührend gefeiert. Eine der weltweit größten und interessantesten Ausstellungen von Kriegsflugzeugen steht im Pima Air Museum bei Tucson/Arizona in unmittelbarer Nachbarschaft zu riesigen Arealen, auf denen Tausende ausgemusterter Militärmaschinen eingemottet wurden. Auch die Museen der Castle und Ellsworth Air Force Base bei Merced/California (Nähe Yosemite Park) bzw. Rapid City/South Dakota können sich sehen lassen. In ihrer Art einmalig sind das Titan-II Museum (stillgelegtes, aber voll intaktes Abschusssilo einer einst mit Atomsprengköpfen bewehrten Interkontinentalrakete südlich von Tucson) und Museum of Nuclear Science in Albuquerque/New Mexico, das u.a. die Atombomben von Hiroshima bis zu Sprengköpfen unserer Tage samt Trägerwaffen zeigt.

Space Center

Die Weltraumbehörde NASA beweist der Öffentlichkeit gerne in Raumfahrtzentren (Space Centers) mit einer Kombination aus Museum und Rocket Garden (Raketenausstellung von der deutschen V 2 bis hin zur Saturn V), wie viel Ruhm und Nutzen die vielen investierten Steuermilliarden den USA und ihren Bürgern gebracht haben. Die wichtigsten Space Center findet man zwar in Cape Canaveral/Florida, Huntsvilla/Alabama, einstige Wirkungsstätte Wernher von Brauns, und Houston/Texas), aber auch der Westen besitzt in Alamogordo/New Mexico mit dem Museum of Space History eine Art Space Center. Eine ansehnliche Raumfahrt-Sonderabteilung befindet sich im Los Angeles Museum of Science & Industry. Zu allen derartigen Museen gehört regelmäßig ein IMAX-Kino ( oben), in dem u.a. die – durchweg brillant gemachten – NASA-Weltraumfilme laufen.

Automuseen

Zwar stehen in den Ausstellungshallen manches Museum of Transport auch einige nostalgische Flugzeuge, aber vorzugsweise konzentriert sich dieser Museumstyp auf Kutschen, Auto und Eisenbahn. Gute (oft private) Automuseen existieren in fast allen Staaten. Unübertroffen ist das National Automobile Museum in Reno/Nevada, aber gleich dahinter kommen auch schon die Auto Collection des Quad Resort in Las Vegas und das Petersen Automotive Museum im Los Angeles.

Alte Eisenbahnen/Railroads

Im Mittelpunkt von Eisenbahnmuseen (im Westen kaum zu überbieten sind das Railroad Museum in Golden/Colorado und m. E. der Golden Spike National Historic Site in Utah) steht oft ein funktionsfähiger alter Zug aus der Gründerzeit des späten 19. Jahrhunderts, als viele Eisenbahnlinien mit oft nur kurzen Schienensträngen völlig unabhängig voneinander existierten.

Die meisten von ihnen wurden Opfer des Strukturwandels und demontiert, aber ein paar blieben samt ihrer Strecken im Original erhalten. Auf einer Fahrt in den nostalgischen Waggons mit der Dampflok davor fühlt man sich wie in die Zeit des Wilden Westens zurückversetzt. Die mit Abstand besten dieser Railroads sind die Durango-Silverton und Cumbres-Toltec Bahnen in Colorado, Seiten 492f und 519.

Naturkunde und naturhistorische Museen

Auch Naturkundemuseen zu Flora und Fauna Nordamerikas bzw. der Weststaaten sind recht verbreitet. Umfassend behandeln das Thema vor allem die Museen of Natural History in Denver, Los Angeles, San Francisco und San Diego. Unter den thematisch etwas enger abgegrenzten Museen ist das Arizona Sonora Desert Museum bei Tucson einsame Spitze. Gleich dahinter rangieren die naturkundlichen Ausstellungen in den Besucherzentren verschiedener Nationalparks, welche die jeweiligen Besonderheiten des Parks oft ausgezeichnet dokumentieren und erläutern.

Aquarien

Insbesondere an der Pazifikküste gibt es großartige Aquarien. Einige sind in Aqua Marine Parks (SeaWorld/San Diego) oder in Naturkundemuseen integriert (San Francisco), aber die besten von ihnen wirken ganz separat als Publikumsmagneten in Monterey und Long Beach/Kalifornien, Seattle und Newport/Oregon.

Gläserner Besuchertunnel durchs Aquarium in Newport/Oregon

Science Center

Ein edukativer Museumstyp, der heute in kaum einer amerikanischen City fehlt, sind die Science Center: Anliegen der technischen Museen ist es, den Besuchern Naturwissenschaft und Technik durch kurzweilige oder lustige Experimente, an denen sie selbst teilnehmen oder die sie auslösen, verständlich zu machen. Die Science Center in den Weststaaten wenden sich vor allem an Jugendliche, obwohl in einigen von ihnen die Zielgruppe »Kinder unter 10« bereits eine wichtige Rolle spielt (insbesondere in Seattle und Portland).

Museen für Kinder

Für diese gibt es gelegentlich sogar eigene Kindermuseen (u.a. in Las Vegas) oder Kinder-Abteilungen (z.B. im Heard Museum in Phoenix) in der Erkenntnis, dass zwar vieles in konventionellen Museen auch für Kinder interessant ist/sein müsste, aber in erster Linie für den erwachsenen, mindestens jugendlichen Besucher präsentiert wird. Bei allen Unterschieden zeichnet sich ein Children’s Museum ähnlich wie ein Science Center durch Hands-on Exhibits aus, die zum Anfassen und Ausprobieren animieren sollen. Hands-on steht als Gegensatz zum Hands-off (nicht berühren) in konventionellen Museen.

Planetarien und Lasershows

Wieder zu Ehren sind in vielen Städten die Planetarien gekommen. Zogen die Vorträge über Sternenhimmel und Astronomie einst kaum noch Publikum in die Kuppelsäle, so ist es heute manchmal schwer, Tickets für eine Lasershow zu erhalten, dreidimensionalen farbenprächtigen Projektionen unter den Rundgewölben. Zu den Klängen von klassischer oder Rockmusik verändern sich in der Dunkelheit per Laserstrahl kreierte Farben und Formen pausenlos in atemberaubendem Tempo. Den Besuch einer Lasershow sollte man sich nicht entgehen lassen. In welchen Städten das möglich ist, steht im Reiseteil.

Architektur

Neben den Museen besitzen Bauwerke, Brückenkonstruktionen, bestimmte Parks und Zentren des City Life einen hohen Attraktionsgrad. Zu den genannten Punkten im Einzelnen:

Hochhäuser

Die amerikanische Hochhausarchitektur von ihren Anfängen (Frank Lloyd Wright) bis zur Postmoderne unserer Tage rechtfertigt schon fast allein eine Reise nach Amerika. Zwar erreicht keine Weststaaten-City eine ähnliche Hochhaus-Bebauungsdichte und -menge wie etwa Chicago oder New York, aber die Ballung und Originalität der Highriser insbesondere der neuesten Generation in Los Angeles, San Francisco, Denver und Seattle (in geringerer Zahl in Portland, San Diego, Salt Lake City, Phoenix und neuerdings auch Las Vegas) macht die Zentren dieser Städte auch und teilweise sogar vor allem unter diesem Aspekt sehenswert.

Kunst am Bau

Zur Auflockerung der oft sterilen City-Landschaft aus Beton und Glas setzt man in Amerika in einem hierzulande unbekannten Maß die schönen Künste ein. Sei es durch die Gestaltung von Vorplätzen, Hallen und Miniparks zwischen Hochhäusern, durch das Aufstellen eigens angefertigter Kunstwerke (CityCenter in Vegas) oder durch überdimensionale Wandbilder, den Murals. Auch mancher Park zeigt sich durch Skulpturen verschönt; gelegentlich gibt es separat oder in Verbindung mit Museen Sculpture Gardens (z.B. Los Angeles County Museum of Arts, de Young Museum in San Francisco und in Den vers Greenwood Plaza Park).

Moderne Architektur des Art Museum in Albuquerque und konventionelle Cowboyskulpturen auf dem Vorplatz

Glas- und Stahlpaläste des CityCenter und der High Fashion Mall in Las Vegas

Baustile

Interessante Architektur beschränkt sich auch in Amerika natürlich nicht auf Hochhäuser. Auf bemerkenswerte Beispiele ausdrucksstarker Architektur bei unterschiedlichsten Objekten vom Einfamilienhaus bis zur Shopping Mall stößt man allerorten.

Adobe

Ein eigener, den Pueblo Indianern abgeguckter Adobe-Baustil ist in New Mexico und Arizona verbreitet. Er findet sich in abgewandelter mit ehemals spanischen Vorbildern vermischter Form auch in weiten Bereichen Kaliforniens (Pueblo de los Angeles/Old Town San Diego/Santa Barbara u.a.m.). Originelle Lösungen fand die amerikanische Architektur auch für Energiesparhäuser; das gilt insbesondere für die passive Nutzung von Solarenergie.

Brücken

Wer einen Sinn für Architektur mitbringt, wird an vielen Brücken seine Freude haben. Die fantastische Golden Gate Bridge in San Francisco ist nur das bekannteste Beispiel unter zahllosen phänomenalen Konstruktionen vom nostalgischen Eisen- und Holzgerüstbau (alte Eisenbahnbrücken!) bis hin zu modernen Pylonen- und Pontonbrücken über Canyons, Flüsse und Meeresarme. Bisweilen sind auch die mehrstöckigen Freewaykreuzungen architektonische, zumindest aber statische Meisterwerke.

City Life Komplexe

Eine amerikanische Großstadt ohne mindestens einen sanierten und zum Kneipen-, Restaurant- und Entertainmentcenter umfunktionierten alten Lagerhaus-, Fabrik- oder Bahnhofskomplex ist nicht vorstellbar. Und wenn man eigens »alte« Schuppen neu bauen musste, um sie dann von innen umso schicker aufzupeppen! Gelegentlich wird auch gleich ein ganzes Viertel von Grund auf umgekrempelt (z.B. Old Towns in Portland und in Seattle). Die dabei versprühte Kreativität kann sich oft sehen lassen.

City Parks

Amerikanische City Parks wurden nicht geschaffen, um den Bürgern Spazierwege im Grünen zu bieten. Parks sind Freiräume, in denen die Städter ihren Bewegungsdrang austoben können und sollen. Und so verfügen die meisten Parks bis ins kleinste Dorf über alle Voraussetzungen zu sportlicher Betätigung in der Freizeit (»Recreational Activity«). Meistens ohne Gebühren kann man dort Tennis, Basket- und Volleyball spielen, Picknicktische und Grillroste nutzen, die Kinder auf Spielplätze schicken und den Rasen nach Belieben betreten.

Arboreta

Mancher City Park umfasst explizit oder auch unausgesprochen ein Arboretum, ein kunstvoll angelegtes Waldgelände mit heimischem und exotischem Baumbestand. Besonders besuchenswerte Arboreta findet man in Seattle und Portland.

Sightseeing/Rundfahrtvehikel

Auch bei an sich individueller Reise ist es oft keine schlechte Idee, sich zur Orientierung und ggf. zum »Vorsortieren« der später noch näher in Augenschein zu nehmenden Ziele einer Stadtrundfahrt anzuschließen.

Gemeint ist hier nicht die übliche Bustour, die in 3 Stunden mit und ohne Zwischenbesichtigungen alles abfährt (weitgehend monopolisiert durch Gray Line Tours und recht teuer), sondern der in vielen US-Städten vorhandene Tourist Trolley. Das ist ein offener oder teilverglaster Bus – meist im Old-Time-Look – mit oder ohne Anhänger, der auf touristisch sinnreichen Rundkursen fürs Sightseeing eingesetzt ist. In den meisten Cities dürfen die Passagiere beliebig unterbrechen und mit dem Tagesticket in den nächsten Trolley wieder zusteigen (sog. hop-on-hop-off System).

Recht originell sind auch Amphibienfahrzeuge, ausrangierte Landungsboote aus dem Zweiten Weltkrieg, die in Seattle (»Ride the Ducks«), San Francisco oder San Diego (»Seal Tours«) zum Sightseeing zu Lande und vom Wasser aus einladen.

Die Tourist Trolleys in Sedona bieten zwar kein hop-on-hop-off , legen aber während der Rundtour längere Stopps ein; hier am Parkplatz der Chapel of Holy Cross.

1.2 Die unabhängige Amerikareise

1.2.1 Individuell oder pauschal reisen?

Soweit nicht Verwandtenbesuch oder Geschäft das Motiv für den Flug nach Amerika sind, gehören USA-Reisende entweder zu den

• Pauschaltouristen, die gleichzeitig mit dem Flug ein festes Programm buchen, oder sind

• Individualurlauber,die Amerika auf eigene Faust erkunden möchten und ihre Reise weitgehend selbst gestalten.

Pauschalreisen

An verschiedenartigsten Pauschalprogrammen von preisgünstigen Gruppenreisen für junge Leute im Kleinbus mit eigenhändigem Zeltaufbau bis zu superteuren Helikopter-Skiferien besteht für die USA kein Mangel. Pauschalangebote bieten vor allem bei Wünschen, die sich individuell vor Ort nicht so ohne weiteres oder zumindest nicht kurzfristig realisieren lassen, den Vorzug einer von vornherein gesicherten und problemlosen Reiseabwicklung.

Wer im Schlauchboot die Stromschnellen des Colorado River durch den Grand Canyon bezwingen möchte oder es während der (dafür geltenden) Hauptsaison im September/Oktober auf Ranchurlaub in Arizona abgesehen hat, sollte unbedingt die Offerten hiesiger Veranstalter wahrnehmen und sein individuelles Wunschprogramm frühzeitig reservieren.

Busreisen

Das Gros der Angebote bezieht sich auf Rundreisen im Bus mit Hotelübernachtung. Soweit ersichtlich, werden auf den meisten Bustouren enorme Strecken bewältigt. Außer an Besichtigungstagen, die ganz für Stadt- und Nationalparkaufenthalte vorgesehen sind, muss man oft mit täglich sieben und mehr reinen Fahrstunden rechnen. Der schon dadurch sehr dichte Zeitplan erlaubt nur selten Besseres als das »Abhaken« der wichtigsten Sehenswürdigkeiten und ein sicher nicht für alle Teilnehmer befriedigendes Reiseerlebnis. Wegen der damit überwiegend verbundenen höheren Hotelkategorie und der Reiseleitung sind sie dennoch kostspielig.

Vorab festgelegte Pkw-Rundreisen

Zu den ebenfalls von allen Veranstaltern angebotenen Pauschalprogrammen gehören Pkw-Rundreisen mit reservierten Unterkünften auf einer fest vorgegebenen oder auch selbst geplanten Route. Sie wirken und sind bei eigener Routenzusammenstellung individueller als Busreisen, lassen aber beide für unterwegs aufkommende Änderungswünsche und -notwendigkeiten, etwa bei ungünstigem Wetter, keinen oder nur teuren Spielraum.

Durch die Vorabfestlegung der Tagesetappen wird zwar ein großer Teil der an sich mit dem Mietwagen verbundenen Flexibilität von vornherein aufgegeben, andererseits profitiert man jeden Tag von der vorab gelösten Quartierfrage, verliert keine Zeit mit Diskussionen über die Tagesetappe und Hotel-/Motelsuche. Beides kann unterwegs nervig sein, besonders in stark besuchten Bereichen, wenn bei später Ankunft schon mal alles ausgebucht ist.

Individuell reisen

Auf jeden Fall sollte bei Reiseplänen für den US-Westen immer überlegt werden, ob nicht eine individuelle, mit Initiative und Engagement vorbereitete Reise den persönlichen Vorstellungen viel eher entspräche als fertige Programme. Auch wer über keine besonderen Englischkenntnisse verfügt, kommt im Allgemeinen gut durch. Die touristische Infrastruktur der USA, speziell in den Weststaaten, macht das unabhängige Reisen einfacher als in den meisten Ländern Europas. Unterkünfte lassen sich ja auch auf selbst geplanten Routen vorreservieren. Einige Reisebüros leisten dabei sehr gute Hilfe, z.B. www.trans-amerika-reisen.de.

Vorteile

Ohne bereits hier detailliert auf Kosten eingehen zu wollen, sei angemerkt, dass eine Busreise für zwei Personen normalerweise teurer kommt als dieselbe unabhängig durchgeführte Reise mit einem Pkw bei Übernachtung in ungefähr gleichwertigen Hotels – die man dann selbst reservieren muss, dafür aber auch selbst aussuchen kann. Ein nicht hoch genug zu bewertender Vorteil der Individualreise ist, dass Reiserouten, Reisezeiten und Zwischenaufenthalte frei bestimmt und jederzeit nach Inspiration, Lust und Laune geändert und – vor allem – sich ggf. unerwartet sich ändernden klimatischen Gegebenheiten angepasst werden können.

Moderner amerikanischer Tourbus

1.2.2 Die Wahl des richtigen Transportmittels

Vorüberlegungen

Präferenz Auto

Im letzten Absatz klang bereits an, was hier noch weiter betont und begründet werden soll: Für eine individuelle USA-Reise gibt es zum gemieteten (oder ggf. auch eigenen, Seite 156) Fahrzeug keine echte Alternative. Neben der hohen Flexibilität bei der Gestaltung der Reise ist für diese Einschätzung vor allem von Bedeutung, dass die meisten Sehenswürdigkeiten und Naturschönheiten abseits der Städte sich ohne Auto gar nicht oder nur unter Schwierigkeiten erreichen lassen.

Übernachtung

Ohne die vom fahrbaren Untersatz in den USA viel mehr als bei uns abhängige Bewegungsfreiheit wird die Lösung der täglichen Übernachtungsfrage obendrein oft mühsam und leicht teurer als erwünscht sein, gleich, ob man Hotel, Motel, Jugendherberge oder einen Campingplatz sucht.

Camping erwägen

Apropos Camping: Für die Reise durch den Westen der USA sollte das Campen auch in Betracht ziehen, wer damit sonst wenig im Sinn hat. Camping in Amerika und im dicht bevölkerten Westeuropa sind kaum miteinander vergleichbar, im Detail ab Seite 192. Am Lagerfeuer in der Sierra Nevada oder in einer sternklaren Nacht am Seeufer wird sich kaum jemand nach einem Hotelzimmer sehnen, gleichgültig ob er im Camper schläft oder sich mit dem Zelt begnügt.

Motel, aber das Zelt im Kofferraum

Es muss ja auch nicht die totale Entscheidung fürs Campen sein. Wer in Städten, bei ungünstiger Witterung oder im Falle besonders attraktiver Hotels aus gutem Grund das bequeme Zimmer vorzieht, eröffnet sich mit Zelt und Schlafsack im Kofferraum (ggf. sogar im Rucksack) unterwegs zusätzliche Möglichkeiten. Die sonst noch nötige Ausrüstung (in den USA in jedem Kaufhaus wie K-Mart, Wal Mart, Target etc. recht preiswert zu erstehende Utensilien wie Coolbox, ein bisschen einfaches Geschirr und Besteck, ggf. Campingkocher) hat für Selbstverpflegung und Picknick oft sowieso an Bord, wer mit dem Auto fährt. Selbst bei an sich klarer Präferenz fürs Hotel kann die Campingausrüstung im Kofferraum nicht schaden,die mitzunehmen bei nur 23 kg Freigepäck/Person indessen oft zu zusätzlichen Kosten führen dürfte. Sie lässt sich ggf. noch in den USA beschaffen, unten und Seite 141. Man hat damit sein Ausweichquartier dabei, falls es mal mit der Unterkunft nicht klappt oder dort, wo man länger verweilen möchte, ein Bett weder vorhanden ist noch in die Landschaft passt.

Campingutensilien sind in den USA bei Wal- und K-Mart oder Target billig: Schlafsack für Temperaturen über Minusgraden ab ca. $25; einflammiger Gaskocher ca. $20; Isomatten $20, 12V-Pumpe $15; Kaufhauszelt aus der Heimat ab €39; in den USA ab $40

Zunächst aber zu den Alternativen separat:

Miet-Pkw und Zelt

Kostenvorteil

Unter dem Aspekt der Kostenminimierung ist die Kombination Pkw und Zelt-Camping ab zwei Personen im Auto selbst dann unschlagbar, wenn ab und zu mal ein Motel aufgesucht wird, Übersicht Seite 87 und eine Liste der für eine solche Reise nützlichen Utensilien zum Mitnehmen, Seite 139f.

Nachteile

Die grundsätzlichen Nachteile des Zeltens müssen hier nicht erörtert werden; bekanntermaßen handelt es sich in erster Linie um Komfortmängel, speziell bei Regen. In Amerikas Westen sind zudem die Höhenlagen vieler Reiseziele ein ungemütlicher Aspekt. Mitten im Sommer können in 2.000 m Höhe selbst bei tagsüber angenehmen Temperaturen Nachtfröste eintreten. Und bis Mai/ab September wird es nach Sonnenuntergang über 1000 m Höhe immer empfindlich kühl.

So schön kann Camping in den USA sein; hier in der Morgensonne im Organ Pipe Cactus Nat’l Monument in Arizona. Tisch und Grillrost (rechts unten vorm Kaktus) sind immer vorhanden

Campmobil

Vorzüge

Unbilden der Witterung lassen Campmobilfahrer dagegen kalt. Sie sitzen trocken und warm. Der für Campfahrzeuge typische Komfort (Küche, Wohn- und Schlafzimmer in einem, Toilette und ggf. Dusche), der bis zu eigenem Generator, Mikrowelle und Satelliten-TV reichen kann, bedarf keiner Aufzählung.

Die Handhabung von Campmobilen erfordert auf normalen Straßen keine besondere Übung, lediglich eine kurze Eingewöhnungszeit, soweit man sich mit einem Modell begnügt, das nicht über 22 Fuß (6,70 m) Länge aufweist. Für 2-3 Personen bietet diese Größe immer ausreichend Platz, eine sinnvolle Innenaufteilung vorausgesetzt auch für Eltern mit zwei kleineren Kindern. Neben der eingebauten Bequemlichkeit ist ein wichtiger Vorteil des Campers gegenüber anderen Reisealternativen der Entfall des nervigen täglichen Kofferpackens und immer wieder neuen Verstauens der Siebensachen, gegenüber dem Zelt auch noch des Auf- und Abbaus.

Nachteile

Nun besitzen Camper auch ihre spezifischen Nachteile. Obwohl oben und in Veranstalterprospekten die Handhabung der Fahrzeuge durchaus zu Recht als einfach dargestellt wird, sind die erheblichen Ausmaße der großen Modelle (über 23 Fuß Länge) mit enormen Hecküberhängen durchaus nicht immer unproblematisch. Abgesehen davon, dass man mit Ausnahme von – kaum noch verfügbaren – 19 Fuß Van Campern mit keinem Campmobil im Stadtverkehr Freude hat, wird es bei großen Modellen beim Rangieren auf Campingplätzen, Parken vorm Supermarkt und auf kleineren, oft reizvollen Straßen auch schon mal richtig schweißtreibend eng. Verfahren sollte man sich lieber nur selten, denn ein geeigneter Wendeplatz kommt meist gerade dann nicht in Sicht, wenn man ihn dringend benötigt. Stressfrei fährt sich ein großes Full-Size Motorhome (mit 27 Fuß Länge und mehr) nur geradeaus auf gut ausgebauten verkehrsarmen Straßen und Autobahnen.

Technik und Wartung

Ein Reisemobil ist auch nicht in jeder Beziehung bequem. Damit alles funktioniert, sind Schläuche und Kabel zu entrollen, festzumachen und wieder einzupacken. Frischwasser- und Abwassertanks wollen kontrolliert, aufgefüllt bzw. abgelassen werden, um sicherzustellen, dass unterwegs oder auf nicht so gut versorgten Plätzen der eingebaute und schließlich mitbezahlte Komfort genossen werden kann. Auch die Strom- und Gasversorgung an Bord bedarf gelegentlicher Kontrolle. Und nicht nur die technische Checkliste, ebenfalls der Einkaufszettel wird besser sauber abgearbeitet. Einmal am Campingplatz voll angeschlossen, darf nichts fehlen. Denn dann noch ‘mal wieder los ...?

Kosten

Leider gelten von Mai bis Oktober allgemein sehr hohe Miettarife, die in der Hochsaison zu Urlaubskosten erheblich über denen einer Reise mit Pkw und Hotelübernachtung (Mittelklasse) führen können, Seiten 15, 87 und 125.

Fazit

Ohne Kostenüberlegung ist der Camper das optimale Fahrzeug für eine Rundreise durch den Westen der USA, Seiten 112f.

Bei der Campermiete stört falsche Größenwahl auch schon mal die Reisefreude

Camper oder Pkw/Zelt?

Kostenvergleich

Bei der persönlichen Bewertung des Campers kommt es – wie gesagt – darauf an, wie man dessen Vor- und Nachteile im Verhältnis zu den hohen Mietkosten gewichtet. Manche Leute reduzieren die Kosten, indem sie ein größeres Fahrzeug durch zwei Parteien teilen. Das macht ökonomisch Sinn, da die Groß- Camper gar nicht so wesentlich teurer als kleinere Modelle sind, führt aber sicher nicht immer nur zu ungetrübter Ferienfreude. Potentielle Campermieter, die vor den Kosten zurückschrecken, sollten zunächst intensiv Preise vergleichen und ggf. ein Ausweichen in die Nebensaison erwägen.

Mietwagen und Zelt

Die zweifelsfrei sparsamste Alternative ( oben) ist ein Pkw mit Zeltausrüstung, die man mitbringt (schwierig/teuer beim heutigen Transatlantik-Freigepäck von 23 kg/Person, Seite 101) oder in den USA zu geringen Kosten komplettiert. Wer es bequemer haben möchte, mietet einen Minivan mit 7 Plätzen, der bis zu 4 Personen mit Campinggepäck reichlich Platz bietet (inkl. Vollkasko bei deutschen Veranstaltern ab ca. €300 pro Woche). Wie oben erwähnt, muss man nicht unbedingt jede Nacht auf dem Zeltplatz verbringen, sondern kann bei Gelegenheit und schlechtem Wetter im Motel übernachten und dennoch preiswert reisen.

Gratis bzw. »Dispersed« Camping oder »Boondocking« ( Seite 202) beim Clark Dry Lake im Anza-Borrego State Park/Südkalifornien

Miet-Pkw und Hotel/Motel

Sondersituation USA

Sofern man nicht überwiegend in teuren Quartieren absteigt, dürfte eine Pkw-Rundreise selbst bei ausschließlicher Übernachtung im H/Motel in den Monaten Mai-Oktober weniger als eine Reise per Campmobil kosten, Seiten 87 und 125. Nachteilig und zu bedenken ist dabei Folgendes:

Hierzulande kann man in Dörfern und Städten nach Ankunft Bummeln gehen und schon mal ein für den Abend in Frage kommendes Restaurant oder die Kneipenszene »ausgucken«. In den USA ist das mit Ausnahme weniger touristischer Brennpunkte selten möglich. Spätestens nach Einbruch der Dunkelheit sind die Zentren vieler Orte (sofern überhaupt vorhanden!) faktisch wie ausgestorben, bisweilen gefährlich. Los ist vielleicht noch ein bisschen in der nächsten Shopping Mall (bis maximal 21 Uhr), später in verstreut liegenden Lokalen oder (nur in größeren Städten) in einem der Restaurant- und Kneipenkomplexe.

Nostalgisches Gold Hill Hotel bei Virginia City/Nevada an der Endstation einer alten Minenbahn. Dazu gute Küche, uriger Saloon und es spukt sogar; DZ ab $45(!) bis $145; www.goldhillhotel.net

Wobei diese Nachteile früh oder spät im Jahr, wenn die Tage kürzer sind, noch stärker zu Buche schlagen.

Abends im Motel/Hotel

Erreichen lässt sich alles ohnehin nur mit dem Auto. Als Übernachter wird man oft irgendwo in der Nähe seiner Unterkunft landen, z.B. in einem der Kettenrestaurants an den Ausfallstraßen, und sich danach mangels besserer Zerstreuungsmöglichkeiten vorm Fernseher wiederfinden.

Die (nicht überall vorhandene) Alternative zu Unter- bis Mittelklasse-Motels sind teure, höherklassige Hotels, die Coffee Shop, Restaurant und Bar, häufiger einen Indoor-Pool und ein bisschen Abendunterhaltung unter einem Dach bieten.

Bessere Hotels

Wer überwiegend solche Häuser bucht und diesen Hoteltyp mag, reist in den USA – trotz (im Vergleich zur bereits guten Mittelklasse) deutlich höherer Kosten – eher günstiger als bei identischem Verhalten in Europa. Die oben geäußerte Skepsis gegenüber längeren Reisen mit Pkw und Hotelübernachtung gilt nicht für diese Variante. Im Gegenteil: bei »richtiger« Routen- und Quartierwahl lassen sich wunderbar abwechslungsreiche und angenehme Wochen gerade im Westen der USA verbringen. Voraussetzung ist allerdings, dass bei dieser Form der Reisegestaltung die Höhe der Kosten keine besondere Rolle spielen sollte.

Kontakte

Kontakte zu anderen Reisenden ergeben sich in Motels und Hotels (ohne Service-Einrichtungen) selten, weil der einzelne Gast ziemlich isoliert ist. Camper, junge Leute und alle anderen, die in Hostels oder anderen alternativen Quartieren absteigen, Seite 189f, haben es da leichter.

Flugzeug und Mietwagen

Wichtige Gesichtspunkte

Ein typischer Reisewunsch im Westen der USA betrifft den Besuch der Nationalparks des Großen Plateaus einschließlich des Grand Canyon, der Großstädte Kaliforniens und des recht weit nördlich liegenden Yellowstone National Park. Derart weit auseinanderliegende Reiseziele per Auto miteinander zu verbinden, erfordert erhebliche Fahrleistungen durch zum Teil unattraktive Wüstengebiete und hohe Benzinausgaben. Erheblich einfacher ist es da, im Rahmen einer längeren Reise mehrere Städte anzufliegen und von dort kleinere Rundreisen zu starten.

Kombinierte Trips Pkw/Motel und Campmobil

Eine schöne Möglichkeit wäre z.B., zwei kürzere Trips per Pkw/Hotel ab San Francisco (in die Nationalparks der Sierra Nevada und zurück über Morro Bay und Monterey entlang der Pazifikküste auf dem Highway #1) und Salt Lake City (zu den Grand Teton/Yellowstone National Parks) zu unternehmen, und dann – etwa ab Las Vegas – noch eine oder zwei Wochen im Camper anzuschließen. Das ist zumindest im Sommerhalbjahr bei zwei Personen nicht oder nur unwesentlich teurer, dafür entspannter als eine durchgehende 4-Wochen-Tour im Wohnmobil.

Tickets

Wer also bei begrenzter Zeit weit auseinanderliegende Ziele besuchen möchte oder eine Rundreise durch die USA plant, die schwerpunktmäßig in mehrere Cities gehen soll, findet mit sog. Airpässen ggf. die preiswertesten Flugtickets für die Teilstrecken bzw. die Rundreise; Seite 128. Man kann aber die gewünschten Flüge durchaus auch einzeln in Eigeninitiative im Internet kaufen und damit nicht unbedingt teurer fliegen; Seite 165.

Mit den Zubringerflugzeugen sog. Commuter Airlines geht es von den Groß-Flughäfen (hier Las Vegas) zu Kleinstädten und Nationalparks. Einzeltickets für Kurzstrecken sind unverhältnismäßig teuer, aber zu den per Airpass zu nutzenden Netzen gehören auch die der Commuter-Töchter der großen Gesellschaften.

Amtrak-Züge in San Diego

Bus und Eisenbahn

Situation

Die starke Favorisierung des Autos für die Amerikareise weist bereits darauf hin, dass andere Verkehrsmittel weniger geeignet erscheinen. Tatsächlich ist das öffentliche Verkehrssystem in den USA bei weitem nicht so flächendeckend angelegt wie in Europa und in den Weststaaten ganz besonders dünn. Dort, wo Bus oder Eisenbahn existieren, liegt die Verkehrsfrequenz extrem niedrig.

Netzkarten

In Anbetracht hoher Preise für Einzeltickets sind nur noch die Netzkarten des Passagier-Schienenverbundes Amtrak diskutabel Die fast monopolistische Fernbuslinie Greyhound hat den Verkauf von Netzkarten, für die sie einst bei jungen Reisenden über Dekaden populär wurde, im Herbst 2012 endgültig eingestellt.

Eisenbahn/Amtrak

Das Amtrak-Netz im Westen ( Abbildung Seite 135) ist extrem weitmaschig. Die meisten Staaten sind nur noch von einem oder zwei Schienensträngen durchzogen, auf denen Personenverkehroft nur einmal (!) täglich oder weniger je Fahrtrichtung – abgewickelt wird. Wyoming lässt sich mit der Eisenbahn überhaupt nicht mehr erreichen, und damit auch nicht der Yellowstone Park in der äußersten Nordwestecke des Staates. Genausowenig wie die Mehrheit der Nationalparks und anderer Sehenswürdigkeiten. Die Benutzung der Eisenbahn in den Weststaaten macht nur Sinn für echte Fans des Reisens per Schiene. Details Seite 135.

Greyhound-Tickets heute

Da es nun Greyhound Discovery Pässe nicht mehr gibt, muss man sich für Busreisen die gewünschten Einzeltickets im Internet zusammenkaufen, für die es je nach Vorbuchungszeitraum, Wochentag, Abfahrtszeit, Auslastung etc. variable Tarife gibt, ganz so wie bei einigen Airlines. Immerhin ist damit der Sitzplatz gesichert. Wer viel Mühe in Routenplanung und Herausfinden jeweils besonders vorteilhafter Verbindungen und Zeiten steckt, kann zwar mit dem Greyhound immer noch preiswert unterwegs sein, muss dafür aber aus diesem Grund hohen Aufwand treiben. Außerdem erhält man keine Discounts auf zusätzliche Tickets für Regionalbusse zu Zielen, die mit Greyhound direkt nicht zu erreichen sind wie vor allem viele Nationalparks.

Greyhound Probleme

Außerdem gilt: Wer die USA per Bus entdecken will, muss bereit und in der Lage sein, auch Unannehmlichkeiten in Kauf zu nehmen. Dazu gehört u.a. die Fähigkeit, lange Stunden in bisweilen vollbesetzten, unter- oder überklimatisierten Bussen zu ertragen, auch wenn dies mittlerweile Flugsesseln ähnliche Sitze und sogar Wifi (WLan) in den moderneren Bussen erleichtern.

Bei Langstrecken ist oft keine direkte Fahrt ohne Umsteigen möglich. Dann sind Wartezeiten durchaus schon mal morgens zwischen zwei und sechs Uhr fällig. Wenn man Pech hat, auch in Busbahnhöfen in eher kritischen Stadtteilen.

Haltestellen gibt es nur in Ortschaften von bestimmter Größe an aufwärts. Das hat den Vorteil schneller Reisezeiten mit wenigen Zwischenstopps, bietet aber dem Passagier kaum eine Möglichkeit zu spontanen Entschlüssen. Abseits gelegene Nationalparks (das sind fast alle) und andere lohnenswerte Ziele mit dem Bus zu erreichen, stößt dabei – wie angedeutet – auf Schwierigkeiten.

Wegen des abseits der Großstädte überwiegend unzureichend ausgebauten, teilweise auch gar nicht vorhandenen Nahverkehrs ist Camping für Busreisende schwer realisierbar; es sei denn unter Inkaufnahme kilometerweiter Fußmärsche oder hoher Taxikosten. Frustration wird nicht ausbleiben, wenn bei abendlicher Ankunft das einzige Hostel kein Bett mehr frei hat, und das einfache Stadthotel in der Nähe der Greyhound Station $99 für ein schäbiges Zimmer fordert.

UnterwegsKontakte

Andererseits ist festzuhalten, dass man im Auto viel isolierter fährt als im Bus, und mancher vielleicht gerade deshalb den Greyhound mit seinen Kontaktmöglichkeiten vorzieht. Wen dieser Aspekt interessiert, muss aber wissen, dass Greyhound heute im Wesentlichen und mit einigen Ausnahmen ein Transportmittel für Amerikaner der Unterschicht und Randgruppen ist. Denn wer es sich irgend leisten kann, fliegt oder benutzt sein eigenes oder gemietetes Auto.

Green Tortoise/Adventurebus

Für junge Leute und Junggebliebene eine eher bedenkenswerte Alternative zu Greyhound und Amtrak bieten auf speziellen Routen (Seattle–San Francisco bzw. San Francisco–Boston) und für Rundfahrten die Firmen Green Tortoise und Adventurebus. Anstelle der Sitzbänke sind in den Bussen Matratzen-Etagen intalliert (damit kein Übernachtungsproblem!) und im vorderen Bereich ist eine Art Cafeteria eingerichtet, Seiten 129/164.

Trampen und Autotransport

Der Vollständigkeit halber seien an dieser Stelle auch bereits die beiden Fortbewegungsmöglichkeiten erwähnt, die sich nicht vorbuchen lassen:

Trampen, in den USA als Hitchhiking bezeichnet, ist nur für eine kleine Minderheit eine Möglichkeit. Was dabei zu beachten ist, findet sich im Abschnitt 3.3.6, Seite 167.

Das Auto Drive-Away, der Transport von Fahrzeugen von A nach B, für die sich auch ein Tourist als Gelegenheitsfahrer bewerben kann und bei »Anstellung« lediglich die Benzinkosten trägt, kommt ebenfalls nur für relativ wenige USA-Reisende in Frage; und dann bestenfalls in Ergänzung anderer Transportmittel, Seite 163; www.autodriveaway.com/driver.

Per Fahrrad durch die USA

Auch eine Radtour wäre eine Möglichkeit, um die Weststaaten bzw. einen Teil davon zu erleben. Man muss dafür nicht drahteselbesessen sein. Vom Sattel aus kann man Amerika wirklich erfahren und seine traumhaften Landschaften in vollen Zügen genießen. Radfahren heißt langsam, aber intensiv reisen, Kontakte knüpfen und (vielleicht) ein bisschen mehr Abenteuer als im Fall anderer Reiseformen. Wer sich dafür interessiert, sollte sich Kapitel 10 ab Seite 769 vornehmen. Darin erläutert Thomas Schröder, was man fürs Biken in den USA wissen muss, und beschreibt mehrere Rundstrecken durch den US-Westen und MTB-Touren.

1.2.3 Amerikareise mit Kindern

Sollte man mit Kindern, womöglich mit ganz kleinen, eine Reise nach bzw. durch Amerika unternehmen? Die Autoren können nur von positiven Erfahrungen berichten.

Flugtarife für Kinder

Zunächst zum Flug: wer Kleinkinder im Alter von unter 2 Jahren mitnimmt, zahlt ohne Anspruch auf einen Sitzplatz – je nach Airline – 10%-15% des Erwachsenen-Tarifs oder einen geringen Fixbetrag. Empfehlenswert ist der Kleinkindtarif in Anbetracht der Flugdauer zu Zielen im US-Westen kaum, da Eltern mit ihrem Sprössling auf dem Schoß 10-11 Stunden Flug durchhalten müssen. Mit Glück erwischt man vielleicht eine weniger ausgebuchte Maschine und hat einen freien Platz neben sich. Aber darauf lässt sich nicht gut spekulieren, am wenigsten zwischen Mai und September und generell nicht auf Wochenendflügen. Möchten Eltern vermeiden, ziemlich erschöpft und entnervt anzukommen, bleibt nichts weiter übrig, als den Tarif 2-11 Jahre mit Sitzplatzanspruch auch fürs Baby zu bezahlen oder langfristig die »Familienplätze« in der ersten Reihe zu reservieren, wo ein Babybett an die Vorderwand gehängt werden kann, Seite 72f.

Kinder zwischen 2 und 11 Jahren kosten je nach Airline 50% bis 75% des jeweiligen vollen Tarifs. Eine Airline mit den günstigsten Tarifen für Vollzahler ist daher nicht notwendigerweise auch die preiswerteste für eine Familie mit Kindern. Ein Flug z.B., der für Vollzahler €100/Person mehr kostet, aber 50% Kinderrabatt bietet, kann für Eltern mit 2 Kindern gegenüber einem Flug mit nur 25% Kinderrabatt die kostengünstigere Alternative sein.

Der Flug: Non-Stop oder direkt?

Mit Kleinkindern sollte man darauf achten, dass die Maschine non-stop zum Ziel fliegt. Das ungenaue Wort Direktflug schließt nicht aus, dass zwischengelandet wird. In manchen Fällen heißt das: raus aus dem Flugzeug und – nach bisweilen gar nicht kurzer Wartezeit – wieder rein.

Umsteigen

Mit etwas größeren Kindern – etwa ab 5 Jahren – hat andererseits eine Zwischenlandung mit Umsteigen in den USA auch ihr Gutes, sofern der Aufenthalt nicht über zwei Stunden beträgt und alles glattläuft. Denn die Zeit im Flugzeug ist zunächst nicht so lang wie an die Westküste, und man vertritt sich ein wenig die Beine vor dem dann nur noch relativ kurzen Anschlussflug.

Da Pass- und Zollkontrolle am Umsteige-Airport stattfinden, gibt es am eigentlichen Ziel keinen Stress mehr damit. Ohnehin läuft in Flughäfen im Inland wie Pittsburgh, Cincinnati, Charlotte oder Dallas, wo die Zahl der internationalen Ankünfte nicht so hoch ist wie in den großen Küstenstädten, die Immigrationsprozedur häufig entspannter ab.

Reisekosten

Abgesehen von den Kosten fürs Flugticket und Eintrittsgelder für (leider immer teurer werdende) Amusementparks etc. erhöhen Kinder die Reisekosten nicht proportional, sofern die Familie per Auto unterwegs ist. Denn der Leihwagen bzw. -camper kostet ja einen festen Tagessatz unabhängig von der Belegung. Das Gros der Hotelzimmer verfügt über zwei Doppelbetten, wobei der Übernachtungspreis nur gering fügig mit der Anzahl der Personen im Zimmer steigt. In vielen Fällen braucht für Kinder (bis zum Jugendlichenalter, variiert im Einzelfall) im Zimmer der Eltern überhaupt kein Aufschlag gezahlt werden. Auch auf die Campingkosten haben zusätzliche Personen nur einen unwesentlichen (bei Privatplätzen) bis gar keinen Einfluss (staatliche Plätze). Das Eintrittsgeld in Nationalparks gilt weitgehend unabhängig von der Besetzung immer für die Wagenladung, wenn diese 6 Personen (max 4 Erwachsene) nicht übersteigt.

Die Wahrheit über Wohnmobilferien mit kleinen Kindern

Sie planen eine USA-Rundreise im Camper? Mit ihren Kindern, bevor sie ins schulpflichtige Alter kommen und nur noch zur Hauptsaison gereist werden kann? Das ist eine gute Idee, und die Kinder werden bestimmt viel Spaß haben. Nur Ihre Überzeugung, dass durchschnittlich 200 Meilen am Tag locker zu schaffen sein müssten, die sollten Sie schnell vergessen. In Wahrheit dürfen Sie froh sein um jeden Kilometer, den Sie sich von der Mietstation entfernen:

Zunächst einmal wollen Sie in den Ferien doch nicht mit den Hühnern aufstehen. Vor 8 Uhr aus dem Bett kommt also nicht in Frage. Und abends auf dem Campingplatz liegt ja einiges an: Einchecken, Auto klarmachen, Abendessen, vielleicht Lagerfeuer und Gutenacht-Geschichte, Zähneputzen und spätestens um 21 Uhr ins Bett mit den Kindern. Das klappt alles nur bei Ankunft spätestens um 18 Uhr. Folglich sind noch 10 Stunden täglich für die eigentliche Reise übrig minus:

Morgenwäsche, Anziehen, Frühstück | 60 min
Abwaschen, Camper startklar machen, Wasser auffüllen | 30 min
Abschied von Platznachbarn/Kinder einfangen etc. | 20 min

Zur Dumping Station fahren, Abwasser ablassen inkl.
Wartezeit (mindestens 1 Wohnmobil vor Ihnen)

15 min

Endlich losfahren:
Pinkelpausen in summa (knapp gerechnet)

30 min

Einkauf Supermarkt | 60 min
Ausprobieren Spielgeräte und Kaugummiautomaten | 15 min

Tanken, Öl und Luftdruck checken, Scheiben reinigen,
Kaffee, Popcorn und Cola besorgen, zu Hause anrufen

30 min

Mittagssnack im Fast Food Lokal oder Picknick | 30 min

Eltern Beine vertreten/Kinder 2x Spielplatz, Besuch von
Kleintierzoos, kommerziellen Kinderfallen u.a.

60 min

Zusatzeinkäufe wegen Sonderwünschen der Familienmitglieder
(Postkarten, Briefmarken, T-Shirts etc. pp.)

30 min

Nachmittagskaffee oder Eisessen | 30 min

Anhalten bei der Touristinfo, Material einsammeln
und studieren, Erkundigungen einziehen

30 min

Kartenstudium unterwegs, Campingplatz aus dem
Führer suchen, günstigste Zufahrt erfragen, verfahren

30 min

Sonstige Zeiten (wie Warten in der Bank, Gasauffüllen,
kleine Reparaturen, Verkehrsstau) im Schnitt mindestens

30 min

Summe | 500 min

Von den 10 Stunden bleiben also ohne hier noch gar nicht berücksichtigte Unwägbarkeiten wie Werkstattaufenthalte, Arztbesuche etc. und eher knappe Zeitansätze ganze 100 Minuten pro Tag. Rechnet man davon je die Hälfte für den Besuch von Sehenswürdigkeiten und Fahrt bei 80 km/h, dann ginge es durchschnittlich 60 km täglich voran. In 20 Tagen z.B. entspräche das immerhin einer schönen Rundtour von San Francisco zum Yosemite Nationalpark und zurück durch die Sierra Nevada.

Das genügt Ihnen nicht? Na gut, wenn Sie morgens um 5 Uhr aufstehen, dann klappt es vielleicht sogar mit 150 mi/Tag und ein paar Fotostopps. Aber sagen Sie am Ende nicht, das hätten Sie sich anders vorgestellt!

Unterwegs

Soweit zu den Kosten. Dass die Attraktion vieler Sehenswürdigkeiten und möglicher Aktivitäten in Amerika (siehe die vorhergehenden Abschnitte 1.1.2 bis 1.1.5) auch für Kinder groß ist, bedarf keiner besonderen Erläuterung. Egal, welche Reiseroute die Eltern sich zurechtgelegt haben (sofern der Nachwuchs noch nicht mitentscheiden kann), an praktisch jeder Strecke gibt es auch für die Kinder genug zu sehen und zu erleben, dazu sowieso die überall gleichen, bei den meisten Kindern überaus beliebten Fast Food Restaurants, Supermärkte und Shopping Malls.

Camping

Sofern gecampt wird, was die Autoren bei einer Reise mit Kindern in den US-Westen – wenn irgend möglich – immer empfehlen würden, ist es gut zu wissen, dass amerikanische Campingplätze von Anlage, Einrichtungen und Gelände her mehr als ihre europäischen Pendants bieten. Kommerziell geführte Plätze wie auch State Parks verfügen häufig über Children’s Playgrounds. Viele Plätze in National Forests und anderswo sind für sich allein schon von Gelände und/oder Anlage her Abenteuerspielplätze.

Hier ein Kletterfelsen mit unterschiedlich schwierigen Aufstiegen in Mammoth Lakes/California südöstlich vom Yosemite Nat’l Park. Eltern, Freunde oder Helfer sorgen für die Sicherung.

Spielplätze

Möglichkeiten zum Austoben finden sich im Übrigen nicht nur auf Campingplätzen. Selbst in kleinen Orten gibt es Stadtparks, die sich zum Ballspielen und überhaupt für körperliche Aktivitäten immer eignen. Meistens verfügen sie auch über einen Kinderspielplatz; gerade in den letzten Jahren entstanden viele neue, vorbildliche Anlagen. Sehr praktisch an langen Fahrtagen sind die kompakten (und meist sauberen!) Kinderspielplätze der Fast Food Ketten Burger King, McDonald’s, Carl’s Junior u.a. Kleine Kinder lieben diese Plätze (besonders, wenn sie mit Plastikball-Wannen, Rutschen und Kletternetzen ausgestattet sind), die im harten Konkurrenzkampf immer attraktiver werden. An ihnen führt mit Kindern zwischen 3 und 8 Jahren kaum ein Weg vorbei, auch wenn damit der Verzehr der jeweiligen Fast Food fast unausweichlich wird. Immerhin aber lassen sich bei McDonald’s & Co die ohnehin anliegende Zwischenmahlzeit, «Pinkelpausen« und die Notwendigkeit, den Bewegungsdrang der Kinder zu kanalisieren, sinnvoll miteinander verbinden.

Derartig attraktive Spielanlagen sind bei McDonald`s in den USA keine Ausnahme, sondern in allen größeren und vielen kleinen Orten auch bei der Konkurrenz zu finden

Krankheit

Eigentlich gibt es auf Reisen mit Kindern nur eine, lediglich eventuelle Problematik: In den USA ist es schwieriger als bei uns, im Krankheitsfall einen Arzt zu finden, wenn man sich auf der Durchreise befindet und niemanden kennt außer das Hotelpersonal oder den Zeltplatznachbarn, Notfälle ausgenommen. Da man sich voraussichtlich nicht ganz selten weiter weg von der Zivilisation und damit vom nächsten Hospital entfernt, als in Europa normalerweise überhaupt möglich ist, sollte man auf Eventualfälle bei einem Urlaub mit Kindern gut vorbereitet sein.

Eine ordentliche Reiseapotheke und ein gut sortierter Erste-Hilfe-Kasten können nicht schaden, auch Seite 140. Wenn die Kinder aber an sich gesund sind, birgt eine Amerikareise ganz sicher keine unkalkulierbaren Risiken.

Reisen in den Südwesten der USA mit Kleinkind
Ein Beitrag von Jana und Michael Anding aus Jena

Als wir erfuhren, dass Nachwuchs im Anmarsch ist, war schnell die Frage, wie wir die gemeinsame Elternzeit bestmöglich nutzen könnten. Bald waren wir uns einig, dass wir – wenn irgend möglich – gerne mit ihm verreisen würden. Nun ging es darum, Ziel und Zeitraum zu wählen. Da wir keine klassischen Globetrotter sind, uns in den USA aber unterwegs schon mehrfach sehr wohl gefühlt hatten, fiel die Entscheidung für den Südwesten der USA. Diese Region bietet einen idealen Kompromiss zwischen einem attraktiven Fernreiseziel und westlicher Infrastruktur. Letzteres war uns wichtig, um mit dem Kind keine unnötigen Risiken einzugehen. Als perfekter Zeitraum boten sich der 13. und 14. Lebensmonat an, da wir so von Ende März bis Mitte Mai reisen konnten und das Baby dann schon ein Kleinkind sein würde. Als Reisedauer schienen uns 7-8 Wochen optimal, da sich der »Aufstand« allein für die Vorbereitung einer solchen Reise bei deutlich kürzerer Dauer unserer Meinung nach kaum gelohnt hätte. Nachdem wir den Westen der USA schon früher kennengelernt hatten, wollten wir uns nun die Highlights und mehr in aller Ruhe noch einmal ansehen.

Nach der Geburt unseres Sohnes wurden die Planungen dann konkreter. Wir wollten so frei und entspannt wie möglich reisen, also uns flexibel an die Notwendigkeiten einer Reise mit Kind, Lust, Laune und Wetter anpassen und deshalb nur Flug, Mietwagen und das Hotel für die ersten Nächte buchen. Es ergab sich, dass wir rund sieben Wochen Zeit hatten; dafür planten wir die Tour ungefähr so, als würden wir zu zweit eine 3-Wochen-Reise vor uns haben. Damit blieb genug Zeit für Pausen bei im Schnitt nur wenigen reinen Fahrstunden pro Tag. Zugleich nahmen wir uns vor, die Übernachtungsorte so zu wählen, dass dort mindestens zwei Tage Verweilzeit Sinn machen, um nicht täglich ein- und auspacken zu müssen.

Eine grobe uns vorschwebende Route ergab sich aus folgenden Zwischenzielen:

Los Angeles – Palm Springs – Joshua Tree Nat’l Park – Grand Canyon Nat’l Park – Page am Lake Powell – Monument Valley – Arches und Canyonlands Nat’l Parks – Capitol Reef Nat’Park – Grand Staircase Escalante Nat’l Monument – Bryce Canyon Nat’l Park – Zion Nat’l Park – Las Vegas – Los Angeles.

Kind und Gepäck für 7 Wochen USA

Beim Flug waren wir uns einig, dass nur Direktflüge in Frage kämen. Wir buchten bereits neun Monate vor der Abreise bei der Lufthansa (mit dem Kind war uns die deutsche Airline wichtig) die Flüge München–Los Angeles und retour. Das hatte wichtige Vorteile für uns: Dank der frühzeitigen Buchung waren noch alle »Familienplätze« verfügbar, so dass wir Plätze am Fenster in der ersten Reihe reservieren konnten.

Dort hat man keine Sitze mehr vor sich und Platz für ein Babybett, das sich kostenfrei dazu buchen lässt. Hin- und Rückflug kosteten insgesamt knapp €1.300 für Eltern und Baby. Die Platzbuchung mussten wir gesondert über die Hotline der Lufthansa regeln. Der Abflug in München erfolgte erst gegen 16 Uhr, so dass wir genügend Zeit für die Anreise zum Flughafen hatten. Erstmals schlossen wir zur Sicherheit auch eine Reiserücktrittsversicherung ab, was uns früher ohne Kind nie eingefallen wäre.

Im Babybett der Lufthansa

Da der Tag des Hinflugs auf den ersten Geburtstag unseres Sohnes fiel, sang die Lufthansa-Crew sogar ein kleines Ständchen und war auch sonst sehr bemüht. Dennoch waren die Flüge anstrengend. Der Kleine schlief zwar die Hälfte der Zeit, aber 5-6 Stunden Kindbespaßung und Unmutreduzierung im Flieger blieben als Elternpflicht. Zudem fiel es ihm trotz Müdigkeit bei all dem Trubel nicht leicht, zur Ruhe zu kommen. Auch daher waren wir über den Direktflug froh; die Flugzeit ist im Vergleich zu Umsteigeflügen deutlich geringer, und es fallen keine zusätzlichen Starts und Landungen an, bei denen dann jedes Mal wieder für einen Druckausgleich auch beim Kind gesorgt werden muss. Wenn es in dieser Phase nichts zu saugen oder nuckeln gibt, brüllen die meisten.

Für den Transport in den USA entschieden wir uns für einen Pkw. Da der Kleine mit einem Jahr gerade das Laufen lernte, schien uns ein Wohnmobil zu wenig Auslauf zu bieten. In Hotelzimmern hat der Sprössling am Abend mehr Gelegenheit, gefahrlos alles auf den Kopf zu stellen und seinen Bewegungsdrang auszuleben. Draußen auf einem Campingplatz ginge das nur in Begleitung. Zudem ergab der Gesamtkostenvergleich Mietwagen+Motel zu Wohnmobil deutliche ökonomische Vorteile zugunsten der ersten Alternative.

Den Wagen (Medium Size) buchten wir erst eine Woche vor der Abreise. Dabei gingen wir einfach nach dem Preis, da das Angebot der verschiedenen Vermieter sich auf weitgehend vergleichbare Fahrzeuge und Bedingungen bezog. Als wir nach ein paar Tagen merkten, dass der mitgemietete Kindersitz für unser Kleinkind zu groß war, konnten wir ihn kostenlos bei der nächsten Station des Vermieters (National) in ein kleineres Modell tauschen*).

Zur weiteren Reisevorbereitung gehört noch Folgendes:

• Prüfung/Abschluss/Erweiterung der Auslandsreisekrankenversicherung

• Beschaffung des Reisepasses fürs Kind. Damit sein Passbild so aktuell wie möglich ist, beantragten wir den Pass erst acht Wochen vor Reiseantritt.

• Buchung des Hotels für die erste oder mehr Nächte (Kingsize-Bett, damit der Kleine zur Not zwischen den Eltern Platz hat, oder gleich mit zwei Doppelbetten, wie es viele amerikanische H/Motels ohnehin haben). Wir reservierten ein Zimmer im Courtyard Marriott in Flughafennähe, was eine gute Wahl war, denn nach der Ankunft waren das Einreiseprozedere, das Koffer- und das Mietwagenholen schon stressig genug, so dass wir froh waren, bei Dunkelheit nicht auch noch weit fahren zu müssen.

• Die üblichen Kinderimpfungen ließen wir in den letzten drei Wochen vor Reiseantritt nicht ausführen, um eventuelle Nebenwirkungen zu vermeiden, durch die der Kleine vor der Reise geschwächt würde.

• Auch informierten wir uns im Vorfeld über das Internet, in welchen Orten entlang unserer Reiseroute wir Krankenhäuser finden würden, um für eventuelle Notfälle gewappnet zu sein.

Ins Reisegepäck gehörten für den Nachwuchs zudem folgende Dinge:

• Für das Kleinkind dürfen Lebensmittel und Getränke mitgenommen werden. Da wir die ersten Tage in den USA nicht damit verbringen wollten, passende Babynahrung zu suchen, nahmen wir genug für die erste Woche mit. Wir verzichteten dabei aber auf Gläschen mit Fleisch, da wir nicht sicher waren, ob die uns Probleme bei der Einreise machen könnten.

• Wir stellten auch eine Reiseapotheke (homöopathisch und konventionell) für den Kleinen zusammen.

• Weil im Südwesten der USA schon im Frühjahr die Sonne kräftig ist, haben wir uns mit Sonnencreme eingedeckt (sie ist in den USA teurer).

• Damit wir unseren Jungen leicht tragen konnten, sollte auch ein passender Gurt nicht fehlen. Das zahlte sich während der gesamten Reise nicht nur bei Wanderungen aus.

• Unseren kleinen klappbaren Sportwagen durften wir bis zum Einstieg ins Flugzeug benutzen.

Im Handgepäck hatten wir speziell fürs Kind dabei

• Babynahrung und Fläschchen für die Flugdauer plus ein paar Stunden

• Wechselwäsche für Kind und Eltern (falls doch mal was daneben geht)

• Spielzeug (zumindest die zwei, drei wichtigsten Objekte)

Die erste Nacht in Los Angeles war recht unruhig, da der Sohnemann mit der Zeitumstellung zu kämpfen hatte. Dennoch blieben wir eisern und brachten den Kleinen schnell in seinen aus Deutschland gewohnten Rhythmus (Essen/Schlafen). Die zweite Nacht verlief bereits perfekt, und wir hatten von da ab keine Probleme mehr mit dem Jet Lag.

Der erste Tag gehörte der Eingewöhnung. Wir besuchten neben einem Supermarkt für die ersten Einkäufe zur Versorgung unterwegs auch einen Department Store (Wal Mart, Target oder K-Mart), um u.a. folgendes zu beschaffen:

• ein Kinderreisebett (crib bzw. Graco Pack ‘N Play Playard with Bassinet; www.youtube.com/watch?v=7zjMOtYGfmo), da uns die Übergepäckkosten so hoch erschienen, dass wir so ein Ding lieber in den USA kauften. Ohne Extrabett hätten wir in manchem Motel keine rechte Freude gehabt.

• eine billige und vor allem kleine Kaffeemaschine (110 V!), damit wir am Abend im Motel heißes Wasser für Grießbrei machen konnten (die gibt’s zwar auch in vielen Motelzimmern, aber viele sind nur für Coffee Pads ausgelegt und daher wenig geeignet für unsere Zwecke).

Nach all dem Organisieren begann die eigentliche Reise. Wir orientierten uns bestmöglich am Rhythmus Essen/Schlafen des Kleinen. Das lohnte sich, auch wenn der Tag für uns ebenfalls spätestens um 21 Uhr endete. So blieb der Junge aber bestens gestellt und damit auch die Eltern. Alle drei waren die gesamte Zeit über gesund; unser Sohn zog sich trotz der Klimaanlagen im Auto und in vielen Quartieren nicht einmal einen Schnupfen zu.

Die Reise verlief insgesamt ausgesprochen unproblematisch und war ein tolles Erlebnis.

Man sieht: der Grand Canyon gefällt auch dem Baby

Neben dem Besuch bekannter State und National Parks, den Coyote Buttes North oder dem Devils Garden im Grand Staircase Escalante Nat’l Monument gehörten auch ruhige Tage z.B. im kleinen Ort Bluff (Utah zwischen dem Monument Valley und dem Canyonlands Nat’l Park) oder an den Stränden des Pazifik zu den Highlights der Tour. Als sehr positiv empfanden wir auch die Kinderfreundlichkeit der Amerikaner, die viel stärker und verständnisvoller auf den Nachwuchs eingingen als wir es aus Deutschland gewohnt waren.

Nach der Rückkehr in Deutschland hielt der Jet Lag des Kleinen nach der neunstündigen Zeitumstellung eine gute Woche lang an, während wir selbst besser damit klar kamen. So musste einer von uns zunächst jede Nacht (in Kalifornien später Nachmittag) aufstehen und sich mit dem dann hellwachen Jungen beschäftigen.

Fazit

Obwohl die Wochen in Amerika mit Kleinkind natürlich ganz anders abliefen als das zu zweit der Fall gewesen wäre, würden wir die Reise so jederzeit wiederholen. Zu betonen bleibt, dass die gute Vorbereitung wesentlich zum Gelingen beitrug. Die Gesamtkosten waren zwar in Anbetracht der langen Reisedauer nicht niedrig, aber unbedingt das Geld wert, wobei die Mitnahme des Kindes so gut wie keine Extrakosten verursachte.

*) Anmerkung: Für etwas größere Kinder, die auf einer so langen Strecke einen eigenen Sitz im Flugzeug brauchen ( Seite 68) ist es besser und kostengünstiger, den eigenen Sitz mitzunehmen und auch im Flieger zu benutzen.

1.3 Die konkrete Planung der eigenen Reise

1.3.1 Generelle Gesichtspunkte

Wichtige Aspekte

Ist einmal der Entschluss gefasst, eine Reise in die USA zu unternehmen, sollte man überlegen, welche Sehenswürdigkeiten und/oder Ferienaktivitäten in erster Linie reizen. Damit werden geographische Eckpunkte gesetzt, die als Basis für eine erste Planung nützlich sind, auch wenn die Gesamtheit der Wünsche vielleicht den vorgegebenen zeitlichen Rahmen sprengt. Berücksichtigt man außerdem klimatische Bedingungen und setzt die eigenen terminlichen Möglichkeiten in Relation dazu und eventuell auch noch zur amerikanischen Feriensaison, fallen häufig schon einige der zunächst vorgesehenen Ziele heraus. Es ergibt sich eventuell rasch ein durchführbarer, den persönlichen Vorstellungen weitgehend entsprechender Reiseplan.

Weniger komplizierte Quintessenz: Bevor man Reisetermine, -ziele und -routen festlegt, sollte man die voraussichtlichen klimatischen Bedingungen kennen und auch wissen,wann die Amerikaner selbst unterwegs sind.

Dimensionen der USA

Vor Reiseantritt kann gar nicht genug darauf hingewiesen werden, dass man sich nicht zuviel vornehmen sollte. Denn immer nur ein Teil all dessen, was sehenswert und attraktiv erscheint, kann im Rahmen eines einzigen Aufenthaltes – auch wenn er zwei Monate und länger dauert – besichtigt und wirklich genossen werden. Als Europäer macht man sich selbst mit der Karte der USA vor Augen nur schwer einen Begriff von der immensen Größe des Landes und den Entfernungen ( ab Seite 18).

Amerikaner markieren auf ihren Campmobilen gerne die »abgehakten« Staaten

Fahrleistung

Bei einer Reise im PKW oder mit dem Camper sind 200 mi (bzw. 320 km) pro Tag das absolute Maximum dessen, was man sich – Ruhetage nicht mitgerechnet – im Schnitt zumuten sollte. Das sind bei einem 3-Wochen Urlaub mit 18 Unterwegstagen um die 6.000 km; weniger wäre besser. Optimal wäre eine Planung, die rein rechnerisch (Kartenentfernungen) in 3 Wochen 4.000 km nicht überschreitet. Daraus werden im Endeffekt zwar leicht bis zu 5.000 km (zur Begründung Seite 83, Stichwort »Distanzen«) und mehr, aber dann dürfte ein wenig Spielraum bleiben, etwa für ein ungeplantes Verweilen an besonders schönen Orten, die Teilnahme an reizvollen Aktivitäten oder Veranstaltungen und den spontanen Entschluss zum Umweg.

Bei Reisen mit Bus oder Eisenbahn gilt, dass unter Berücksichtigung lokalen Transports für An- und Abfahrt zur Station und Wartezeiten mehr als 5 Stunden täglicher reiner Fahrtzeit im Reisedurchschnitt zuviel wären.

Länge der Tage

Ein Punkt, der bei Reiseplänen oft vergessen wird, ist die Länge der Tage. Im Herbst sind die Tage deutlich kürzer als im Frühsommer und so bleibt dann weniger Zeit für gute Fotos, Besichtigungen und andere Unternehmungen. Auch geht die Sonne im Südwesten im Frühling/Sommer spürbar früher unter als bei uns. Wegen des südlicheren Breitengrades liegt der Sonnenuntergang z.B. in Los Angeles Ende Juni über 2 Stunden früher als in Berlin.

1.3.2 Reisezeiten der Amerikaner

Feriensaison in den USA

Die Ferienmonate der Amerikaner sind insofern ein wesentlicher Gesichtspunkt der eigenen Reiseplanung, als dann die bekanntesten Nationalparks, populäre Urlaubsgebiete etwa an der Pazifikküste und typische Brennpunkte des Tourismus wie zum Beispiel Disneyland in Los Angeles, Fisherman’s Wharf in San Francisco oder das Mount Rushmore Monument oft von mehr Touristen besucht werden als manchem lieb sein dürfte. D.h., Parkplatzprobleme, ausgebuchte und teure Unterkünfte, vor Mittag schon besetzte Campingplätze und eben viel Betrieb bestimmen dann die Situation in manchen Orten und Parks.

Auswirkung der Saison

Nun ist der Zeitraum, auf den diese Kennzeichnung voll zutrifft, glücklicherweise relativ kurz, obwohl in den Vereinigten Staaten offiziell rund drei Monate von Memorial Day (letzter Montag im Mai) bis Labor Day (erster Montag im September) als Hauptsaison gelten. Sie entspricht traditionell den Universitätsferien zwischen zwei akademischen Jahren. Auch die Sommerferien der Schulen fallen mit unterschiedlicher Länge in diese Periode. Erfahrungsgemäß beginnt der intern-amerikanische Ferienboom aber erst richtig Ende Juni, nimmt in der zweiten Augusthälfte schon spürbar ab und endet mit dem Labor Day schlagartig.

Wochenende

An Wochenenden ist von Memorial Day Weekend bis zum Labor Day Weekend immer und überall mit viel Betrieb zu rechnen.

Denn wegen der aus unserer Sicht unsozialen Urlaubsregelungen in den USA (nur wenige berufstätige Amerikaner haben oder nehmen sich mehr als 2-3 Wochen Ferien pro Jahr, viele nicht einmal das) spielt das Weekend eine weit größere Rolle als bei uns. Die Bereitschaft, für den Wochenendspaß lange Strecken zu fahren, Ausgaben und Anstrengungen auf sich zu nehmen, ist deutlich ausgeprägter als unter Europäern. Im Südwesten sind die Wochenenden auch im April/Mai und nach dem Labor Day bis Ende Oktober bei gutem Wetter noch Ausflugstage.

Absolute Hochsaison

Man hat auf jeden Fall mehr von der Reise und vermeidet obendrein die Hochsaisonpreise bei Flügen, Hotels und ggf. Campermiete, wenn es gelingt, sie außerhalb der absoluten Spitzenzeiten zu legen, also vor Mitte Juni und nach Labor Day (= ab September). Andererseits ist festzuhalten, dass von der Saison weniger spürt, wer Top-Sehenswürdigkeiten möglichst an Werktagen ansteuert und sich sonst eher abseits der touristischen Hauptpfade hält (siehe die entsprechenden Streckenbeschreibungen).

Im Übrigen gilt in Amerika eine andere Definition von »voll« oder »überlaufen«. Europäische Verhältnisse wie am Mittelmeer, der deutschen Ostseeküste und beliebten anderen Urlaubszielen und die dazugehörigen ferienbedingten Verkehrsstaus existieren im Westen der USA so gut wie nicht, sieht man von einigen besonders populären Nationalparks und dem Wochenend-Rückreiseverkehr in Richtung der großen Cities ab.

Eislaufen zur Weihnachtszeit bei über 20°C im Schatten im Viejas Outlet Center an der Interstate #8 (Exit 33), ca. 30 Meilen östlich von San Diego

1.3.3 Klima in den Weststaaten

Saison und Klima

Reisen außerhalb der beiden Monate Juli/August sind im besonders attraktiven Südwesten gleichzeitig auch klimatisch empfehlenswerter, dagegen gibt es andere Regionen, für die der Hochsommer eindeutig die beste Reisezeit ist. Im Mai oder Oktober darf man etwa im Yellowstone Nationalpark nicht auf gutes Wetter hoffen, vielmehr ist mit Kälte und Sperrung der Pässe wegen Schnee zu rechnen. Selbst die Monate Juni und September können dort witterungsmäßig kritisch sein. Kurz: Wer Yellowstone »im Auge« hat, findet die besten Bedingungen vor Ort im Juli und August vor. Das Beispiel zeigt, dass durchaus nicht alle Reisevorhaben sich mit Aussicht auf leidlich gutes Wetter beliebig – sagen wir – zwischen April und Oktober realisieren lassen.

Klimazonen

Zur Kenntlichmachung der Klimazonen und ihrer touristischen Auswirkung kann die geographische Unterteilung des Abschnitts 1.1.1 ( Seite 20ff), herangezogen werden:

Höhenlagen

Für unliebsame Überraschungen gut sind grundsätzlich alle Hochlagen (3.000 m plus) der Rocky Mountains von der kanadischen Grenze bis hinunter in den Süden Colorados und der Kaskaden. Das bedeutet Schnee und Eis oft bis Mitte Juni, gelegentlich noch später, und wiederum ab Mitte September.

An sich überwiegende Schönwetterperioden in den Sommermonaten können schon mal recht unstabil ausfallen und durch ausgesprochen ungemütliche Regentage in Folge unterbrochen werden. Bei der Erörterung der Campingbedingungen wurde bereits darauf hingewiesen, dass in Höhen ab 2.000 m auch tagsüber hochsommerliche Temperaturen Nachtfröste nicht ausschließen. Im Camper sind Minusgrade zwar ein geringeres Problem, aber nördlich der Linie Denver/San Francisco hat man bei Reisen vor Juni und ab spätem September schon hier und dort das Risiko verschneiter Passhöhen.

Hochebene

Die intermontanen Plateaus sind Gutwettergebiete und Regenperioden meist nur von kurzer Dauer. Im Norden (Wyoming/Montana) überwiegt der Einfluss des kanadischen Kontinentalklimas mit warmen, periodisch sogar sehr heißen Sommern, aber auch frühen Wintereinbrüchen.

Das wegen seiner Nationalparks der Sonderklasse hochinteressante Colorado Plateau ( Seite 20) unterliegt tendenziell dem Südwestklima, das aber durch die Höhenlage abgemildert wird. Beste Reisezeiten sind dort Mai/Juni und September. April und Oktober gelten mit vielen Sonnentagen ebenfalls als gute Reisemonate, allerdings mit der Einschränkung oftmals noch/schon recht niedriger Tagestemperaturen bei teilweise scharfen Nachtfrösten. Höher gelegene Gebiete wie der Nordrand des Grand Canyon sind dann mitunter noch/schon geschlossen und im Bryce Canyon kann im Oktober bereits der erste Schnee fallen.

Diese winterliche Szene entstand Mitte Juni im Zion Nationalpark an einem hochsommerlich warmen Tag im Juni – zumindest, bis am frühen Nachmittag ein Unwetter einsetzte. Es hagelte und schneite, und nach einer guten Stunde lagen die Temperaturen nahe am Gefrierpunkt. Der Virgin River entwickelte sich vom anmutigen Flüßchen zum reißenden Strom. Die hier zu sehenden Wasserfälle schießen aus vorher knochentrockenen Canyons, die zum Teil zum Wanderweg-System des Parks gehören. Wer da nicht rechtzeitig herauskam, saß auf erhöhten Punkten stundenlang fest, bis die »Flash Flood« wieder nachließ. Die Nacht blieb eiskalt. Aber der nächste Morgen brachte einen neuen strahlenden Tag.

Great Basin/Wüsten

Anders sieht es aus im Great Basin Bereich von der südkalifornischen Wüste bis hinauf ins zentrale Oregon. Die Hitze im Juli/August liegt ohne Klimaanlage oft jenseits des Erträglichen (bekanntlich extrem im Death Valley bis 50°C ). Dafür lässt sich das »Todestal« von November bis April angenehm bereisen.

Columbia Plateau

Niederschläge in diesen Trockengebieten beschränken sich im Allgemeinen auf kurze und heftige Gewitterschauer. Weiter nördlich auf dem Columbia Plateau, westlich der Blue Mountains (Pendleton/Oregon) und im zentralen Washington gilt Ähnliches, jedoch mit dem Unterschied nicht ganz so hoher Temperaturen vor allem in Frühjahr und Spätherbst.

Westküste

Entlang des pazifischen Küstenstreifens von Monterey bis zur Olympic Halbinsel herrscht ein frisches Meeresklima, das selbst im Sommer kühle Tage, Regen und Nebel mit sich bringen kann. Selbst im Hochsommer erwärmt sich nördlich von Santa Barbara der Ozean kaum über 15°C. Daraus resultiert bei gleichzeitig hoher Sonneneinstrahlung und Hitzeentwicklung im Landesinneren etwa ab Juni der berüchtigte Seenebel entlang der gesamten Nord- und Zentralküste Kaliforniens. Speziell der sog. June Gloom kann für anhaltend trübes Wetter sorgen. Nur ohne Bewölkung ist es dort im Sommer erfreulich warm. Bessere Aussichten auf angenehme, sonnige Tage hat man dort im Mai und im Herbst.

Pazifikküste südlich von Santa Barbara

Südlich von Santa Barbara überwiegt das im Sommer sehr, in Frühjahr und Herbst angenehm warme und im Winter milde südkalifornische, dem mediterranen vergleichbare Klima. Auch die Wassertemperaturen steigen langsam, erreichen aber erst bei San Diego Sommerwerte über 20°C. Der Seenebel über den Stränden wird seltener, je weiter südlich man kommt.

Hinterland Westküste/Kaskaden und Sierra Nevada

Die Tiefebenen zwischen dem Küstengebirge und den Kaskaden bzw. der Sierra Nevada zeigen dem Great Basin ( links) ähnliche klimatische Bedingungen. Die Sierra Nevada, Hochgebirge wie die Rocky Mountains, unterscheidet sich von diesen durch stabilere Witterungsbedingungen. Von Juni (in tieferen Lagen auch früher) bis Ende September sind die Aussichten auf klares, sonniges Wetter im Allgemeinen sehr gut. In der Höhe muss ganzjährig mit niedrigen Nachttemperaturen gerechnet werden.

Die Pässe schneien dort oft schon Anfang Oktober zu, gelegentlich sogar im September, ein wichtiger Aspekt für Reisepläne, die den Besuch der Nationalparks Crater Lake, Lassen Volcanic oder Yosemite einschließen.

Der »tiefe« Südwesten

Der klimatische (!) Südwesten der USA lässt sich in etwa korrekt definieren als Südkalifornien unterhalb der Verbindung Los Angeles–Las Vegas (ohne den Küstenstreifen) plus das südliche Arizona und New Mexico auf der Linie Las Vegas/Phoenix/El Paso, eventuell unter Einschluss der tiefergelegenen Gebiete von New Mexico weiter nördlich und östlich und Südwest-Texas bis nach San Antonio. Während des Sommers herrschen in diesem Gebiet absolute Trockenheit und höchste Temperaturen bis über 40°C.

Fortsetzung »tiefer« Südwesten

Immer noch recht heiß, aber gerade gut erträglich sind die Monate Mai und September, beste Reisemonate April (Blütezeit!) und Oktober. Mit Niederschlägen eher zu rechnen ist im Winter. Dezember, Januar und Februar bieten auch im südlichsten Bereich des US-Westens gelegentlich Überraschungen wie Minustemperaturen und Schnee, aber insgesamt eher unseren Vorstellungen entsprechende frühlingsartige Wetterbedingungen.

Innerhalb kürzester Zeit kann Seenebel landeinwärts ziehen und für das nasskühle Ende warmer, sonniger Tage sorgen. Hier verdeckt er den Blick auf das Point Arena Lighthouse in Nordkalifornien.

1.3.4 Weiterführende Reiseinformationen und -literatur

Straßenkarten und Atlanten – AAA/ADAC

Rand McNally

Für eine erste vorbereitende Planung der Nordamerikareise genügen die Karten dieses Reiseführers. Empfehlenswert für eine intensivere Routen-Vorabplanung und unterwegs sehr brauchbar ist der jährlich neue Rand McNally Straßenatlas USA/Canada/Mexico. Den Rand McNally gibt es hierzulande in geographischen Buchhandlungen, in Globetrott-Shops und im Internet im Original für Preise ab €15. In den USA kostet er ab ca. $13+tax, als Sonderdruck für Kaufhausketten wie Wal Mart, K-Mart und Target $6-$8, sofern vorrätig. Es gibt auch noch eine auf DIN4-Format verkleinerte Rand Mc Nally Roadatlas Deluxe Version mit mehr Stadt- und Umgebungsplänen, Airportübersichten, Hotel- und Restaurantadressen – gut für Cityhopper.

Internet

Internet User planen unter www.mapquest.com die ganz persönliche Route am Bildschirm und lassen sich das Ergebnis samt Entfernungen ausdrucken und sich auch noch Hotels/Restaurants en route empfehlen. Hilfreich für Leute, die sich nicht mit simplen Kartenansichten zufrieden geben, ist natürlich Google Earth.

Kauf hier

Sich bereits hier für teures Geld Karten anzuschaffen, lohnt im Übrigen kaum. Denn fast alle Staaten verteilen Straßenkarten gratis oder gegen eine geringe Gebühr, Visitor Center, Seite 84.

Automobil Club AAA

Teilweise ausführlicher als die Official Highway Maps der Einzelstaaten sind die Karten des amerikanischen Automobilclubs AAA (»Triple A« ) die auch Mitgliedern europäischer Clubs kostenlos überlassen werden. Darüber hinaus hat der AAA gratis nach Staaten untergliederte sog. TourBooks, Reiseführer mit Betonung kommerzieller Attraktionen und viel Werbung, aber unterwegs als zusätzliche Informationsquelle für alle nützlich, die Englisch verstehen (aktuelle Öffnungszeiten, Eintrittspreise und Discounts für AAA-Mitglieder).

TourBooks enthalten zudem ein umfangreiches und übersichtliches up-to-date Motel-/Hotelverzeichnis für Häuser aller Preisklassen, vom einfachen Budget Motel bis hin zum »Ultimate Luxus« Resort sowie eine Liste ausgewählter Restaurants – allesamt mit kurzer Beschreibung und aktuellen Tarifen (ohne Umsatzsteuer!). Besonders hilfreich sind auch die jeweiligen Stadtpläne, wo die genaue Lage von Unterkünften und Restaurants eingezeichnet ist.

AAA

Büros des AAA gibt es in allen größeren Orten., in den Cities mehrere davon. Ihre Adressen kennt jeder Polizist und Taxifahrer; sie lassen sich auch erfragen unter der gebührenfreien Nummer 1-800-222-4357 (AAA-HELP). Größere Filialen unterhalten neben dem Mitgliederbüro einen eigenen Bookshop, in dem Reiseführer und allerhand Produkte rund ums Reisen etwas preiswerter als sonst üblich zu haben sind.

AAA Card/Discounts

Gegen Vorlage des heimischen Mitgliedsausweises (der im Fall ADAC in der unteren rechten Ecke die AAA-Farben zeigt) gibt es alle gewünschten Unterlagen. Manchmal muss man im AAA-Office darauf hinweisen. Darüberhinaus sichert die Vorlage der Mitgliedskarte in ganz Nordamerika weitgehende Gleichbehandlung des Touristen mit AAA-Mitgliedern bei der Erlangung von Discounts und Sondertarifen in Motels, Parks etc.

ADAC/TourSets

Beim ADAC gibt es ebenfalls Gratismaterial für die USA-Reise (im Postversand) sowie einen Routenplaner (TourSet) Einzelheiten unter www.adac.de. Der früher mögliche Bezug der AAA-TourBooks gegen Gebühr wurde indessen eingestellt. Die Campbooks, Campingplatzführer des AAA, gibt es gar nicht mehr.

Distanzen

In den meisten Straßenkarten findet man Entfernungstabellen und Grafiken mit Meilen und Fahrtzeitangaben zwischen wichtigen Städten (auch in den TourBooks und im Rand McNally).

Weder die in derartigen Übersichten angegebenen Meilen noch die Zeiten sollte man direkt auf die eigene Planung anwenden, da grundsätzlich die kürzeste Verbindung und eine selten realisierbare Durchschnittsgeschwindigkeit zugrunde gelegt werden.

Distanzkalkulation

Zur Berechnung der auf einer bestimmten Route zurückzulegenden Entfernung ist ein Zuschlag von mindestens 20% auf die aus Kartenangaben ermittelte Gesamtdistanz notwendig. Die Mehrmeilen für Umwege, Stadtverkehr, Abstecher zu Sehenswürdigkeiten, Anfahrten zu Campingplätzen, gelegentliches Verfahren usw. werden in vielen Fällen noch über 20% liegen.

Navis

Die Hinweise in den vorstehenden Absätzen gelten auch unterwegs bezüglich der »Mitteilungen« durch Navigationsgeräte. Sie sind vor allem in den Ballungsgebieten hilfreich und nützlich, aber nicht unabdingbar und schon gar nicht ausreichend zur alleinigen Orientierung auf amerikanischen Straßen.

Camping im Canyonlands NP; hier auf dem Squaw Flat Campground in einer tollen Felslandschaft. Zwar ist Wasser in der Nähe, aber es fehlt jeder zivilisatorische Komfort. Camp Fee $15 (Camper oder Zelt identisch, Anfang 2015)

Information vor Ort und im Internet

Visitor Information

Bei »Grenzübertritten« auf Hauptverkehrsstraßen nicht zu verfehlen sind die oft aufwendigen Visitors oder Tourist Information Center der Bundesstaaten. Besucher erhalten dort neben der jeweiligen Straßenkarte (fast) jede gewünschte touristisch relevante Information, u.a. den aktuellen Veranstaltungskalender. Zur Selbstbedienung liegt immer eine Fülle von Material der regionalen Tourismusindustrie bereit.

Visitor Center, oft betrieben von der lokalen Chamber of Commerce (Handelskammer), gibt es noch in kleinsten Ortschaften.

Nationalparks

Besucherzentren existieren in ähnlicher Funktion wie beschrieben auch in den National Parks. Die als Auskunftspersonal eingesetzten Ranger ( Seite 29) sind in der Regel sehr gut informiert und hilfsbereit bei Fragen von Touristen zur Besuchsplanung. Bisweilen stößt man sogar auf Fremdsprachenkenntnisse, selbst deutschsprachige Broschüren hier und dort.

Internet

Eine unerschöpfliche Informationsquelle ist das Internet. Die Tourist Information Offices der Staaten sind alle dort vertreten ebenso wie die meisten Städte. Deren touristische Internet-Infoportale finden sich in den Kapiteln und Abschnitten zu den Ortschaften im Reiseteil. Die Internetauftritte der Weststaaten und ihrer Vertretungen in Deutschland stehen im Anhang Seite 808f.

Eine Komplettübersicht findet man unter der offiziellen Reise- und Tourismusseite der Vereinigten Staaten http://de.discoveramerica.com und gute Kurzbeschreibungen zahlloser Sehenswürdigkeiten im Westen der USA unter www.americansouthwest.net.

Für allerlei Fragen rund ums Wohnmobil in Nordamerika ist www.womo-abenteuer.de eine empfehlenswerte Adresse.

Book Shops

In größeren Book Stores/Shops der USA gibt es ein breites Angebot an Reise – und Sachbüchern zu allen erdenklichen touristischen und regionalen Themen von der Geologie, Flora und Fauna über Bike- und Kanurouten bis zu lokalen Joggingpfaden.

Besucherzentrum in Kanab/Utah

Amerikanische Literatur lässt sich zu fairen Preisen auch bei www.amazon.de oder bei der größten Buchhandelskette der USA unter www.barnesandnoble.com ordern.

Fassade und Eingang eines Book Shop in Ajo/Arizona (unweit des Organ Pipe Cactus NM, Seite 584)

1.3.5 Zu erwartende Kosten

Um einen Eindruck von den ungefähren Kosten einer individuellen Amerikareise zu haben, sind im Folgenden einige Beispiele zusammengestellt. Dabei wurde ein effektiver Wechselkurs von $1,10 pro Euro (ca. €0,91/$) zugrunde gelegt.

Tagessatz bei Selbstverpflegung

Bei Selbstversorgung ist ein Tagessatz von ca. $40 für Alleinreisende die absolute Untergrenze, worin kleine Eintrittsgelder bis $10/Person und Nebenkosten sowie gelegentliche Fast Food Hamburger eingeschlossen sind, nicht aber Alkoholika, Kneipen- und Restaurantbesuche; auch keine lokalen Transportkosten.

Zwei Personen können bei gleichen Prämissen mit ca. $70 pro Tag auskommen. (Diese Zahlen sind nicht haltbar bei starker Nutzung von Cafeterias und Coffee-Shops).

Unterkunft

Übernachtungskosten können $0 für Wildniscamping oder Gratiscampgrounds bis $250 und mehr im Cityhotel betragen.

1. Beim Campen kann man (außer in Kalifornien) mit $25-$35 Durchschnittskosten pro Campmobil auskommen, im Zelt mit $15-$25. Im Fall höherer Komfortansprüche muss man ab $40 und mehr im Schnitt kalkulieren, auch Camping Seite 195ff.

2. Außerhalb der Saison in den preiswertesten Motels etc. oder auch in der Hochsaison bei konsequenter Übernachtung in Billigquartieren (AYH-Hostels, internationale Hostels, Discount-Motels o. ä., Seite 189ff) lässt sich ein Durchschnittspreis für zwei Personen (ohne Frühstück) von $50 realisieren.

3. Eine Person reist relativ teurer und sollte auch besser nicht unter $40 einplanen, sofern es nicht gelingt, überwiegend in Jugendherbergen und anderen Hostels unterzukommen.

4. Bei Reisen in der Hauptsaison und Motel-/Hotelübernachtung sollte man (ohne Neigung zu Billigquartieren, siehe vorstehenden Absatz) im Durchschnitt nicht unter $100+tax pro Nacht kalkulieren (also mindestens €90 fürs DZ inkl. tax). Die Untergrenze erreicht aber nur, wer unterwegs aufpasst. Je nach Route und Zielen kann es im Einzelfall teurer werden. Im Schnitt leicht über $120+tax (also ab ca. €110/Nacht plus tax) ausgeben wird, wer zur besseren Mittelklasse neigt und überwiegend in touristisch stark besuchten Regionen nächtigt. Bis Mitte Juni und nach Labor Day (der 1. Montag im September) können bei Aufmerksamkeit plus/minus $70+tax ausreichen, wenngleich mit Zugeständnissen an die Qualität der Unterbringung. Alle Zahlen sind bei längeren Aufenthalten in den großen Städten nach oben zu korrigieren; mit gewissen Komfortabstrichen lassen sie sich aber sogar dort realisieren; dazu Genaueres ab Seite 178.

Prämissen der Kalkulation

Für die erläuterten Übernachtungsalternativen zeigt die nebenstehende Übersicht die in etwa zu erwartenden Basis-Gesamtkosten einer Reise in der Nebensaison (bis Mitte Juni oder nach Labor Day). €900 für Flugkosten (inkl. Sicherheits- und Airportgebühren) sind dabei ein Wert, der sich eventuell noch unterbieten lässt, aber sehr leicht auch höher ausfallen kann. Die Details zu den Transportkosten und den dabei gemachten Annahmen finden sich auf den Seiten 124f.

Es sei noch einmal betont, dass für (verstärkten) Alkoholgenuss, Restaurant-, Kneipen-, Kino- und Theaterbesuche, Nachtleben, Mitbringsel usw. keine Ausgaben berücksichtigt wurden. Sie sind individuell zu addieren.

H/Motels, Restaurants, sowie Tankstellen sind an Autobahn ausfahrten durchweg unübersehbar ausgeschildert.

Achtung:

Speziell zu anderen Jahreszeiten können sich ohne Änderung der Grundannahmen über Flüge, Transportmittel und Art der Übernachtung erheblich veränderte Größenordnungen ergeben. Besonders gilt das für Reisen im Campmobil wegen hoher saisonaler Unterschiede der Miettarife.

Aber auch die Flug- und Hotelbzw. Motelkosten unterliegen starken saisonalen Einflüssen.

Reisekostenbeispiele* (Wechselkurs: €1 = $1,10; $1 = €0,91)

In etwa zu erwartende Gesamtkosten eines 3-Wochen- Urlaubs im US-Westen ab Los Angeles für zwei Personen in Euro im Juni unter den beschriebenen Voraussetzungen und Annahmen, auch Seite 124f

| Miete SUV/ Billigunter künfte | Mietwagen Eco/ Compact und Zelt

Flug Europa–USA Westen
je €900 (inkl. Gebühren)

1.800

1.800

3 Wochen SUV Miete
inkl. Benzin, Seite 124

1.057

3 Wochen kleinster Mietwagen
inkl. Benzin 3

784

20x Übernachtungskosten im Bett2
im Zelt 18 Tage Campgebühr1+2
(beide Fälle inkl. 2 Tage Cityhotel)

1.092

601

Kosten unterwegs: 21 x $70/60 /Tag4 | 1.338*) | 1.147*)
Reisekosten gesamt in €uro: | 5.287 | 4.332

| Mietwagen SUV, M/Hotel Mittelklasse | Campermiete C 19
Flug Europa–USAWesten je €800 (inkl. Gebühren) | 1.800 | 1.800

3 Wochen Miete SUV , bzw. 18 Tage Campmobil beide inkl. Benzin ( Seite 124f)

1.057

3.088

Übernachtungskosten, M/Hotel: im Camper 18 Tage Campgebühr + 2 Nächte Hotel), alles Seite 125

1.966

976

Verpflegung etc. ca. $100/Tag im Motel, $70/Tag bei Campermiete4

1.911

1.338

Reisekosten gesamt in €uro: | 6.734 | 7.202

1) Camping $20/Nacht ( Seite 85) im Durchschnitt x 18 Nächte, also $360 plus $300 für 2 Nächte im Cityhotel bei Ankunft (x 0,91)

2) $50 pro Nacht im Durchschnitt ( Seite 85 unten) x 18 Nächte also $900 plus $300 für 2 Nächte im Cityhotel nach Ankunft (x 0,91)

3) Zahlen anders als Seite 124: denn Automiete nur ca. €570 für kleinstes Fahrzeug mit Internet-Rabatt, minus 30% weniger Spritdurst als SUV, daher insgesamt minus €273 gegenüber SUV für 3 Wochen

4) Hier wurde der Betrag von Seite 85 unterstellt: $70/Tag. Die Zelturlauber dürften einen – wenn auch – kleinen Kostenvorteil haben, daher $60 (andere als Verpflegungskosten sind in beiden Fällen gleich). Erfahrungsgemäß geben Campmobilfahrer mehr als Zeltcamper aus.

*) Die Zahlen geben nur einen – wiewohl – realistischen Anhaltspunkt. Die effektiven Reisekosten können – abhängig von Reisegestaltung, -zeit und Flügen – ggf. stark abweichen. Die Kosten für den Besuch guter Restaurants, für Alkoholika und Mitbringsel fehlen ganz in der Rechnung.

2 REISEVORBEREITUNG UND -ORGANISATION

2.1 Einreise in die USA, Canada & Mexico

Einreise in die USA ohne Visum

Schon Ende der 1980er-Jahre wurde der Visumzwang für Deutsche und andere Westeuropäer aufgehoben. Voraussetzung einer Ein reise ohne Visum ist, dass der Aufenthalt in den USA

• besuchsweise erfolgt,

• nicht länger als maximal 90 Tage dauert und

• ein Ticket mit reserviertem Rückflug innerhalb dieser Frist vorgelegt werden kann.

Passerfordernis und ESTA

Wer diese Bedingungen erfüllt, braucht für den Flug in die USA im Prinzip nur noch seinen Reisepass einzustecken, der – im Fall westeuropäischer Staatsbürger – noch mindestens 3 Monate Gültigkeit haben und maschinenlesbar sein muss (weinrote Pässe auch für Kinder). Seit 2009 besteht die amerikanische Behörde »Homeland Security« zusätzlich auf einem Vorabcheck auch aller bis zu 90 Tagen in die USA Einreisenden, Kasten ESTA. Erst wenn ESTA grünes Licht gibt, reicht für Einreisen innerhalb der darauf folgenden zwei Jahre wieder allein der Pass.

Biometrische Daten im Pass

Seit 26. Oktober 2005 müssen alle ab diesem Datum ausgestellten Pässe (auch für Kinder) zusätzlich biometrische Daten enthalten. Früher ausgestellte Pässe gelten noch bis Ablauf ohne Biometrie.

Landweg/Rückflug

Die visafreie Einreise gilt auch für die Einreise auf dem Landweg von Mexiko und Canada aus, kostet aber beim Grenzübertritt eine Gebühr in Höhe von $6 (in bar/$-Reisescheck, keine Kreditkarte, keine kanadische Währung!).

Dabei muss das Rückflugticket zur Hand sein, das dem Immigration Officer zeigt, dass die Absicht besteht, nicht nur die USA, sondern Nordamerika (inkl. Mexico!) innerhalb der vorgegebenen 90 Tage wieder zu verlassen; außerdem erfolgt u.U. eine Befragung über Reisepläne und dafür vorhandene Geldmittel.

ESTA – Einreisegenehmigung in die USA

2009 wurde das USA-Einreiseverfahren ergänzt durch ESTA, ein elektronisches System der Registrierung und Genehmigung. Ohne vorherige Anmeldung bei ESTA ist keine Einreise in die USA per Flugzeug/Schiff mehr möglich. Nur bei Einreise auf dem Landweg aus Kanada oder Mexico benötigt man (noch) keine ESTA-Genehmigung. Damit das rechtzeitig vor Abreise klappt, muss die Registrierung mindestens 72 Stunden vorher erfolgen. Die Genehmigung gilt für zwei Jahre und ggf. mehrere Einreisen. Auch kurzfristige Reiseentscheidungen sind damit möglich, sofern man sich bei ESTA schon mal hat registrieren lassen. Unter der Internetadresse http://germany.usembassy.gov/visa/vwp/esta finden sich alle Einzelheiten und ein Link zum Antragsvordruck unter https://esta.cbp.dhs.gov auch in deutscher Sprache. Die Registrierung unter ESTA kostet zur Zeit US$14,00, nur zahlbar per Kreditkarte.

Von der ersten Antragsseite (zunächst nur den Block links beachten) geht’s in der deutschsprachigen Version ganz unten einfach »weiter«. Ein Klick darauf und jeweils auf »ja« auf den Folgeseiten führt zum eigentlichen Formular.

Mit Versand des Formulars erhält der/die Antragsteller/in einen Zugangscode, unter dem er/sie nach spätestens 72 Stunden nachschauen kann, ob er/sie autorisiert wurde, in die USA einzureisen. Dafür ist wieder https://esta.cbp.dhs.gov aufzurufen. Man gelangt auf die identische Seite wie im Fall des Antrags, muss nun aber im Formular unten den zugeteilten Code und noch einmal persönliche Daten und Passnummer eintragen. Unter »Aktualisieren« erfährt man dann, ob alles geklappt hat. Wenn ja, steht man mit allen abgelieferten Daten im Computer der US-Homeland Security als zugelassener »Einreiser«. Das kann so auch die Fluggesellschaft beim Einchecken aufrufen und ablesen, natürlich ebenso und vor allem die Immigrationsbeamten bei Ankunft in den USA.

Ergänzung: Die zweijährige Gültigkeit bezieht sich auf das Einreisedatum. Man kann mit der ESTA-Genehmigung ggf. noch am letzten Tag der Gültigkeit einreisen und damit maximal drei Monate in den USA bleiben. Erst danach muss ESTA neu beantragt werden.

Hinweis: Auf der Botschaftsseite wird explizit gewarnt vor unautorisierten Seiten, die den Eindruck erwecken, offizielle Seiten der US-Regierung zu sein, aber erst nach Kartenzahlung von z.B. $59 für eine überflüssige Informationsschrift den Antrag weiterleiten. Selbst der Hinweis auf nicht autorisierte ESTA-Portale fehlt dort nicht, dient sogar ganz raffiniert der Vertrauensbildung.

Die ESTA-Anmeldung braucht man bei Einreise auf dem Landweg offiziell (noch) nicht. Das könnte sich aber kurzfristig ändern. Man sollte ESTA auch für diesen Fall dabei haben.

Kontroll-Prozedur

Trotz ESTA bzw. Visum und damit verbundener Vorabüberprüfung des Einreisers, erfolgt eine weitere Kontrolle am Immigrationsschalter im Ankunftsairport. Dort werden die sog. biometrischen Daten erfasst. Das sind in diesem Fall die Abdrücke aller 10 Finger und ein Gesichtsfoto (dauert ca. eine Minute) zur Identfikation der/des später Ausreisenden als noch übereinstimmend mit der Person, die im Pass steht. Ein Passlesegerät gibt Auskunft über vorherige Einreisen und dabei ggf. gespeicherte negative Kontakte mit der US-Obrigkeit. Der Officer erkundigt sich oft auch noch nach Reiseabsichten des Touristen, seiner Berufstätigkeit etc. Gibt es nichts zu beanstanden, erhält der Ankömmling den Einreisestempel. Neuerdings gibt es auf großen Flughäfen der USA »Einreisecomputer«, an denen der Ankömmling selbst Pass und Fingerabdrücke registrieren lässt, was die Wartezeit abkürzt.

Visumerfordernis

Bei Reiseplänen, die 90 Tage Aufenthalt in Nordamerika und in Mexico übersteigen, und sofern eine zweite Einreise in die USA (aus Canada oder Mexico) nach diesen 90 Tagen liegt, benötigt man immer ein Visum. Das erhält man indessen nur nach plausibel zu erläuternden Reiseabsichten. Auch für USA-Reisen unter 90 Tagen Dauer benötigen ein Visum bei uns lebende Bürger jener Staaten, die nicht ausdrücklich von der Visapflicht ausgenommen sind.

Generelle Informationen zu Visaantrag und Ausdruck/Ausfüllen des Antragsformular DS-160 gibt es unter http://german.germany.usembassy.gov/visa/niv/antrag.

Die Details zur Visa-Erlangung finden sich auch auf dem Internetportal http://www.ustraveldocs.com/de.

Antrag auf Erteilung

Die Beantragung des Besuchervisums kostet eine variable vom Dollarkurs abhängige Gebühr (Anfang 2015: €144), die auch bei Ablehnung nicht erstattet wird.

Der ausgefüllte Antrag DS-160 samt farbigem Passfoto (digital 50 x 50 mm) plus Zahlungsnachweis der Antragsgebühr ( vorstehende Website) kann nur elektronisch versandt werden.

Verschärfte Regelungen nach 9/11/Interview

Bereits seit dem 11. September 2001 erteilen die USA die Visa nicht mehr einfach nach Sichtung der Formulare, sondern laden alle Antragsteller über 13 und unter 80 Jahren zum persönlichen Interview in eines der untenstehenden Konsulate bzw. in die US-Botschaft (A und CH) ein. Zum Interviewtermin, den man im Internet im Rahmen der Möglichkeiten selbst definiert (»Schedule my Appointment«) bringt der Antragsteller den Ausdruck seines Antrags, das Fotooriginal, Reisepass und weitere Unterlagen mit. Nach dem Interview kommt das Visum per Post oder gar nicht.

Visa-Info-Hotline: 032-221093243;

Konsularabteilung der US-Botschaft in Berlin
(zuständig für norddeutsche und neue Bundesländer) Clayallee 170, 14195 Berlin; http://german.germany.usembassy.gov

Generalkonsulat München (zuständig für Bayern)
Königinstr. 5, 80539 München; http://munich.usconsulate.gov

Generalkonsulat Frankfurt (alle anderen Bundesländer), Gießener Str. 30, 60435 Frankfurt; 069-7535-0 (http://frankfurt.usconsulate.gov)

Botschaft der Vereinigten Staaten in der Schweiz
Sulgeneckstr. 19, 3007 Bern, 031-3577011
http://bern.usembassy.gov

Botschaft der Vereinigten Staaten in Österreich, Visa Section,
Parkring 12, 1010 Wien; http://austria.usembassy.gov

Das erteilte (= in den Pass geklebte) Visum berechtigt zu beliebig vielen Einreisen in die USA innerhalb des gewährten Zeitrahmens.

Aufenthaltsdauer in den USA

Letzte Instanz bei der Einreise ist der US Immigration Officer auf US-Territorium. Er vergibt bei Visainhabern die gewünschte Zeit bis zu 180 Tagen, aber ggf. auch weniger. Er kann die Einreise im Extremfall trotz Vorhandensein eines Visums verweigern.

Departure Record

US-Touristen mussten auch nach Einführung von ESTA vor der Einreise ein grünes Einreiseformular ausfüllen. Der untere Abschnitt des Formulars, der sog. Departure Record, wurde mit Ein- und spätestem Ausreisedatum versehen in den Pass gelegt und bei der Ausreise entnommen. Dieser »Einlegezettel« ist für ESTA-Einreiser mittlerweile entfallen.

Zoll/Customs

Nach wie vor aber aber ist eine Zollerklärung auszufüllen und unterschreiben. Sie wird beim Einchecken oder spätestens im Flugzeug verteilt. Man darf prinzipiell alle persönlichen Gegenstände (Kleidung, Foto- und Sportausrüstung etc.) zollfrei einführen. Alkohol ist auf ein Quart (ca. 1 Liter) begrenzt. Bei Mitbringseln gibt es zwar eine offizielle Wertbegrenzung von $100, aber das Auge des Gesetzes schaut vor allem auf die Zollerklärung, dazu detaillierter Seite 144 im Kapitel »Glückliche Ankunft«.

Ankunft

Grundsätzlich erfolgen Einreise/Passkontrolle und Zollfreigabe dort, wo man erstmals amerikanischen Boden betritt. Zwischenlandung oder Flugzeugwechsel (selbst bei Endziel Canada o.a.) haben immer die Erledigung aller Formalitäten dort zur Folge. Immerhin läuft die Ankunft am Zielflughafen dadurch rascher.

Einreise nach Canada

Für die Reise nach Canada benötigt man nur den (noch mindestens sechs Monate) gültigen Reisepass. Die maximale Aufenthaltsdauer beträgt sechs Monate; ein Visum ist nicht erforderlich. Aus Übersee einfliegende Touristen mit Rückflugticket erhalten problemlos den Sichtvermerk für eine Aufenthaltsdauer bis zu sechs Monaten. Meist stellen die Einwanderungsbeamten keine detaillierten Fragen und geben sich mit einer kurzen Auskunft zu Zweck/Dauer der Reise zufrieden. Oft wird auf Fragen ganz verzichtet. In den USA gemietete Fahrzeuge dürfen überwiegend auch in Canada ohne weiteres bewegt werden.

Einreise nach Mexico

Wer von den USA aus weiter nach Mexico reisen oder einen Abstecher dorthin machen möchte, braucht ebenfalls keine besondere Vorausplanung. Die Einreise ist an jeder Grenzstation möglich. Mietwagenfahrer dürfen nur nach Absprache mit dem Vermieter die Grenze überqueren. Mit eigenem Auto ist das problemlos, man benötigt jedoch eine Mexico Insurance, Seite 305.

Open-air-Schlange der FährschifFpassagiere aus Port Angeles/USA (ohne Kfz) vor der Passkontrolle in Victoria/Vancouver Island

2.2 Versicherungen

Krankenversicherung

Eine USA-Reise ohne ausreichenden Krankenversicherungsschutz anzutreten, wäre leichtsinnig. Denn ärztliche Behandlungs- und Krankenhauskosten sind in Amerika sehr hoch. Nur einige private Krankenversicherer bieten ihren Versicherten weltweiten Vollschutz. Wer nicht mit der Erstattung von in Übersee angefallenen Behandlungskosten rechnen kann – das sind vor allem die in gesetzlichen Kassen Versicherten – ist dringend der Abschluss einer eigenen Auslandskrankenversicherung anzuraten.

Die Veranstalter von Auslandsreisen legen ihren Buchungsunterlagen meist Überweisungsformulare für den unkomplizierten Abschluss einer Reisekranken- und anderen Versicherungen bei. Man kann sie auch völlig unabhängig von einer bestimmten Buchung in jedem Reisebüro abschließen oder sich direkt an die Agentur einer Versicherungsgesellschaft wenden, von denen die meisten kurzfristige Auslandsverträge anbieten. Kreditkartenunternehmen und Automobilclubs offerieren ihren Mitgliedern durchweg Vorzugstarife beim Auslandsversicherungsschutz. Im Jahresbeitrag für Kreditkarten-Edelversionen ist ein (befristeter) Versicherungsschutz für Auslandsreisen bereits enthalten.

Tarif- und Leistungsvergleich

Grundsätzlich lohnt sich vor Abschluss ein Vergleich nicht nur der Tarife, sondern auch der mit dem Versicherungsvertrag verbundenen Leistungen. Einige Unternehmen verzichten z.B. auf jegliche Eigenbeteiligung des Versicherten, bei anderen müssen kleinere Ausgaben selbst getragen werden.

Versicherter Zeitraum

Ein wichtiger Punkt bei Auslands-Krankenversicherungsverträgen ist der maximal versicherte Zeitraum bei ununterbrochener Abwesenheit. Insbesondere über bestimmte Mitgliedschaften »automatisch« Versicherte (Abbuchung des Bei-trages ohne Notwendigkeit eines erneuten Abschlusses) sind oft nur bis zu sechs Wochen geschützt. Bei längeren Reisen muss in derartigen Fällen ein gesonderter Vertrag über die gesamte Reisezeit abgeschlossen werden. Eine kurzfristige Anschlussversicherung für den nicht abgedeckten Zeitraum führt – worauf man nicht unbedingt kommt – nicht zum gewünschten Ergebnis; d. h., keine der beiden Versicherungen zahlt, wenn sich heraustellt, dass die effektive Abwesenheit länger war als die jeweilige Vertragslaufzeit.

Kosten

Preisgünstig sind Verträge bis zu 2 Monaten Gültigkeit. Für kurze Fristen ist auch die Auswahl groß. Das Spektrum der Angebote beginnt bei nur €12 für Reisen bis zu 8 Wochen (Alte Leipziger; www.al-h.de; ab 60 Jahre teurer). Günstige Tarife bietet u.a. auch die HUK-Coburg (www.huk24.de). Für längere Auslandsreisen vermindert sich die Zahl der Anbieter; und die Kosten steigen bei einigen Versicherern überproportional.

Langfristige Absicherung

Wie erläutert, lassen sich die höheren Tarife langfristiger Verträge nicht durch mehrere aufeinanderfolgende Kurzfristverträge umgehen. Man verliert nach der ersten Vertragsperiode definitiv den Versicherungsschutz. Das passiert auch dann, wenn verschiedene Gesellschaften gewählt werden! Die Versicherer sehen sich bei kostspieligen Fällen gerne den Flugschein oder Pass mit Einreisestempel an. Falschangaben kommen schnell heraus.

Brille

Brillenträgern sei empfohlen, neben einer Reservebrille den Brillenpass mitzunehmen. Damit können sie bei Brillenverlust oder beschädigung ohne den Umweg über einen Augenarzt direkt einen Optiker aufsuchen.

Behandlung und Zahlung

Im Krankheitsfall wird in Nordamerika häufig vor der Behandlung ein Nachweis der Zahlungsfähigkeit verlangt. Eine Kreditkarte ist dabei hilfreich, um nicht zu sagen unabdingbar. Ohne ausreichende Mittel und/oder Kreditkarte muss man sich bei teuren Behandlungen ggf. per Fax oder Telefon an seine Auslandskrankenversicherung wenden und um Vorschuss bzw. Kostenübernahme bitten. Die Kopie des Vertrags und die Rufnummer der Versicherung sollte man daher vorsorglich mitführen.

Erstattung

Falls man Arzt- oder Rezeptgebühren vorstreckt, sind für die spätere Erstattung in der Heimat detaillierte Aufstellungen mit Datum, Namen des behandelnden Arztes, Behandlungsbericht etc. notwendig. Je vollständiger die Unterlagen, um so reibungsloser und schneller erfolgt daheim die Überweisung. Da die meisten Versicherungen Dollarausgaben mit dem Tageskurs umrechnen, an welchem der Erstattungsantrag bei ihnen eingeht, können Währungsschwankungen zu Verlusten führen. Einige Gesellschaften erlauben deshalb ihren Versicherten, den Dollarkurs zugrundezulegen, der am Tag der Zahlung galt.

Behandlungskosten, die aufgrund chronischer Leiden oder infolge von Erkrankungen vor Reisebeginn anfallen, sind durch Reiseversicherungen nicht gedeckt. Zweifelsfälle sollten vor der Reise mit der Krankenversicherung erörtert werden.

Ob der Versicherungschutz auch bei der Ausübung »gefährlicher« Sportarten wie etwa dem River Rafting besteht, sollte man vor der Reise klären.

Weitere Reiseversicherungen

Inwieweit man über die Krankenversicherung hinaus weiteren Versicherungsschutz benötigt, hängt von den bereits in der Heimat bestehenden Versicherungen und dem individuellen Risikoempfinden ab. Vor dem Abschluss spezieller Reiseunfall- oder - haftpflichtversicherungen sollte man prüfen, ob nicht vorhandene Versicherungsverträge auch außerhalb Europas Deckung bieten.

Gepäckversicherung

Über den Nutzen der Reisegepäckversicherung sind die Meinungen geteilt. Bei sorgfältiger Lektüre des »Kleingedruckten« erkennt man, dass die Fälle des Haftungsausschlusses regelmäßig ziemlich zahlreich sind. Etwa gilt Camping versicherungstechnisch als ein besonders riskantes Unternehmen. Wertsachen sind im Allgemeinen nur begrenzt gedeckt.

VersicherungsPakete

Bei den in Reisebüros angebotenen Versicherungspaketen sollte man prüfen, welche Einzelleistungen wirklich benötigt werden. Eine Haftpflicht- und Unfallversicherung besteht vielleicht schon anderweitig (siehe oben), und die unverzichtbare Krankenversicherung gibt es vielfach anderswo günstiger.

Reise-Rücktrittskosten-Versicherung

Eine Reise-Rücktrittskosten-Versicherung ist bisweilen bereits im Reisepreis schon enthalten. Sie kann, sollte das nicht der Fall sein, aber auch separat abgeschlossen werden. Die Prämien sind erträglich (Elvia, Europäische u.a.). Man sollte darauf im Fall langfristiger Vorbuchung besser nicht verzichten. Der ADAC hat für seine Mitglieder gegen eine moderate Pauschalgebühr eine derartige Versicherung für alle Reisen eines Kalenderjahres.

2.3 Die Finanzen

2.3.1 Kreditkarten

Situation in den USA

Wer noch keine Kreditkarte besitzt, sollte sich anlässlich der Reise nach Amerika eine zuzulegen. Im täglichen Zahlungsverkehr der USA spielt sie eine weitaus stärkere Rolle als bei uns, obwohl sie die Barzahlung durchaus nicht so weitgehend verdrängt hat, wie gelegentlich berichtet wird. Ohne Plastikgeld setzt man sich in Amerika leicht dem Verdacht aus, nicht kreditwürdig zu sein. Es gibt viele Gelegenheiten, bei denen Barzahlung mit Stirnrunzeln quittiert (Motel/Hotel/Mietwagen), wenn nicht gar abgelehnt wird. Ohne die Angabe einer Kreditkartennummer, deren Gültigkeit und Deckung sofort online überprüft wird, ist z.B. eine verbindliche Reservierung von Hotelzimmern (für Ankunft nach 18 Uhr), Fähren, Veranstaltungstickets etc. nicht möglich.

Generell gilt: Kreditkarten sind für eine USA-Reise außerordentlich hilfreich, in vielen Situationen unabdingbar. Ihr Vorhandensein sichert darüberhinaus die Zahlungsfähigkeit im – wenn auch hoffentlich nicht eintretenden – Notfall.

Vorteile

In ganz Nordamerika und Mexico kann mit den international bekannten Kreditkarten ein Großteil der laufenden Ausgaben ohne Geldwechsel und/oder Vorwegbeschaffung von Reiseschecks bestritten werden. Eine übliche Frage in Läden und Tankstellen ist denn auch Cash or charge?, »Bargeld oder Kreditkarte?«

Kosten

Der heute für viele »normale« Kreditkarten ohne Vergoldung und Sonderleistungen geforderte Jahresbeitrag ist so niedrig, dass er sich – unabhängig vom Einsatz unterwegs – schon durch die damit eingekaufte Sicherheit rentiert, selbst wenn man die Karte den Rest des Jahres kaum benötigt. Darüberhinaus bieten selbst »einfache« Karten oft geldwerte Zusatzleistungen (vor allem Versicherungen, vorstehenden Abschnitt), welche allein die Kosten wieder aufwiegen können.

Doch zunächst zu einigen wichtigen Details:

Unterschiede

In den USA grundsätzlich verwertbar sind die vier »großen« auch in Europa erhältlichen Kreditkarten American Express, Diners Club, Mastercard und VISA. Es gibt jedoch Unterschiede bei der Einsatzfähigkeit.

VISA und Master-/Eurocard

Unter dem Aspekt der universalen Einsatzfähigkeit (und der Höhe der Jahresgebühr) geht hingegen nichts über die weltweit verbreiteten Mastercard (früher Eurocard) und VISA Card. Mastercard- und VISA-Emblem sind in den USA gleichermaßen allgegenwärtig. Mit beiden Karten lässt sich fast bargeldlos reisen, legt man es darauf an. Im Unterschied zu Diners Club und AE-Card geben unterschiedlichste Unternehmen die Karten aus, in erster Linie Banken und Versicherungen, aber z.B. auch ADAC oder Lufthansa. Jahresgebühren und Konditionen hängen von der Vertragsgesellschaft ab. Im Falle von VISA oder Mastercard ist daher Karte nicht gleich Karte. Zur Frage, welche Karte man sich zulegen sollte, sind die Kreditkartenvergleiche der Stiftung Warentest und bekannter (Wirtschafts-) Magazine (Capital, Impulse, Focus u.a.) aufschlussreich. Die individuell ideale Karte ermittelt man unter www.cardscout.de.

Diners/American Express

Die Diners Club Card wird in Nordamerika erheblich seltener akzeptiert als die anderen Karten. Sie eignet sich ggf. als Zweitkarte für Touristen, die nach Südamerika weiterreisen, da sie dort verbreiteter ist. Im Gegensatz zu Diners fand die AE-Card in den letzten Jahren breitere Akzeptanz auch in bis dato weniger typischen Einsatzbereichen wie in Tankstellen oder Motels der unteren bis mittleren Preisklasse. Wer eine AE-Karte besitzt, kommt damit am besten durch bei überdurchschnittlichen Ansprüchen und Ausgaben, vor allem in höherpreisigen Hotels, »besseren« Restaurants, bei Autovermietungen und Fluggesellschaften.

Es beruhigt, nicht nur auf eine Karte angewiesen zu sein, da gelegentlich nur Visa oder nur MC akzeptiert werden. Im Übrigen kann im Verlustfall weit weg von der Heimat eine Reservekarte nicht schaden – die Karten am besten getrennt aufbewahren!

Praxis

Die Zahlung per Kreditkarte erfolgt wie bei uns überwiegend durch Unterschrift auf ein elektronisch erstelltes Belegformular. Mit seiner Kopie kann der Karteninhaber später die Richtigkeit der in Rechnung gestellten Beträge überprüfen.

Wechselkurs

Wichtige Vorteile der Zahlung per Karte sind die nachträgliche Belastung (speziell bei relativ hohen Ausgaben), die sich bei Ausgaben in den USA oft verzögert, und die Zugrundelegung eines Wechselkurses (meist Devisenbriefkurs plus 1 %-1,5%, Wirtschaftsteil jeder Tageszeitung), der manchmal unter dem Abrechnungskurs der Banken für Reiseschecks und immer deutlich unter dem Verkaufskurs für Bardollars liegt (gesonderter Kurszettel unter dem Begriff »Sorten«). Der Verzögerungseffekt kann nachteilig ausfallen,wenn zwischen der Zahlung im Ausland und der Weiterreichung des Belegs an die Kreditkartengesellschaft der Wechselkurs für den Dollar steigt. Man bezahlt dann mehr, als wenn man die Ausgaben bar abgerechnet hätte. Umgekehrt nimmt man Währungsgewinne mit, sinkt der Dollar.

Bargeld gegen Kreditkarte

Mit allen Kreditkarten lässt sich zu unterschiedlichen Konditionen auch Bargeld beschaffen. Mit Euro- und VISA-Card kann der Inhaber bei allen angeschlossenen Banken – die man noch bis ins letzte Dorf findet – Bargeld erhalten, vorausgesetzt, er weist sich durch seinen Reisepass aus. Ist die Geheimzahl bekannt, kann man sich auch bei den zahlreichen Bargeldautomaten bedienen. Das Cashing kostet meist hohe Gebühren, sofern kein Guthaben bei der Kartenorganisation gehalten wird, auch unter »Bargeld per EC-Geldkarte«. Barentnahmen werden im Gegensatz zu allgemeinen Ausgaben umgehend dem heimischen Konto belastet. Die häufige Entnahme kleiner Beträge ist nicht ratsam, da überwiegend (unabhängig von der Summe) eine Minimum- oder fixe Basisgebühr anfällt.

Grenzen

Die Bargeldbeschaffung per Karte unterliegt unterschiedlichen Höchstgrenzen in Bezug auf Höchstbetrag und Frequenz der möglichen Abhebungen. Generell kann nicht mehr ausgegeben werden, als das heimische Konto zulässt. Unabhängig von der Kontodeckung gelten aber noch weitere Restriktionen. Wer unterwegs stark auf Kreditkartenzahlung und Bargeldbeschaffung per Karte setzen möchte, sollte sich über die für seine Karten geltenden Bedingungen genau informieren, um Überraschungen zu vermeiden.

»Edelkarten«

Weniger schiefgehen kann mit den Edelausführungen der Credit Cards, die einen höheren finanziellen Spielraum und erweiterte Versicherungen bieten.

Verlust

Bei Verlust einer Kreditkarte ist die Haftung in allen Fällen auf €50 beschränkt, gleichgültig, welcher Schaden zwischen Verlust und Benachrichtigung der Organisation eintritt. Nach der Verlustmeldung entfällt jede Haftung. Folgende Telefonnummern können in den USA gebührenfrei angerufen werden, sollte die Kreditkarte verlorengehen oder sonst irgendein Problem auftauchen:

American Express | © 1-800-528-4800
Mastercard | © 1-800-627-8372
VISA | © 1-800-847-2911

Für alle in Deutschland ausgestellten Karten gibt es das zentrale © 116116; bei Anruf dort aus den USA 011-0049 vorwählen.

Prepaid Kreditkarten

Für alle, die keine Kreditkarte haben oder erhalten (etwa Jugendliche), sind Prepaid Kreditkarten ein Option. Sie müssen vor der Nutzung mit einem Guthaben aufgeladen werden. Die Jahresgebühren variieren mit dem Anbieter und den jeweiligen Zusatzleistungen. Inhaber der ADAC Clubmobil Karte genießen sogar 1% Tankrabatt weltweit. Übersicht der gängigsten Prepaid Cards unter www.cardscout.de/prepaid-kreditkarte-ohne-schufa. Erwerb online.

Aber Achtung: Die Karten eignen sich nur für den Zahlungsverkehr. Reservierungen im Internet, etwa von Hotels und Flügen, sind damit nicht möglich.

2.3.2 Reiseschecks und Bargeld

Cash erforderlich

Barzahlung wurde auch in den USA durchaus noch nicht komplett durch Kreditkartenzahlung abgelöst. Wegen der Provisionsabzüge bei Kreditkartengesellschaften gibt es sogar hier und dort Barzahlungsrabatte. Mit Kreditkarten oft nichts anfangen kann man in Fast Food Restaurants und auf staatlichen Campingplätzen; bisweilen wollen auch Billigtankstellen Cash sehen.

Reiseschecks

Dem sollten auch Kreditkarteninhaber Rechnung tragen. Bei richtiger Disposition vermeidet das ein teures Cashing. Da es kaum ratsam erscheint, größere Barbeträge mit sich herumzutragen, können auf US$ lautende Reiseschecks ($20 und $50; größere Stücke nicht sinnvoll) eine gute Reserve sein. Travelers Cheques (amerikanische Schreibweise) werden in vielen Geschäften wie Bargeld akzeptiert. Unterschrift genügt. Nur bei Einreichung von Reiseschecks bei Banken ist üblicherweise der Reisepass vorzulegen. Da aber Reiseschecks »aus der Mode« kamen, fallen heute beim Einlösen am Bankschalter – früher seltene – Gebühren an.

Verlustfall

Falls die Reiseschecks verlorengehen oder gestohlen werden, bekommt man für sie relativ leicht Ersatz. Dazu benötigt man die Seriennummern seiner Schecks, möglichst zu belegen durch Vorlage der selbst unterschriebenen Kopie der Empfangsbestätigung. Letztere sollte man dabei haben und separat aufbewahren. Wichtig ist es, die Nummern der Schecks zusätzlich an einem sicheren Ort zu hinterlegen, falls ggf. auch die Empfangsbestätigung abhanden kommt. Alle Scheckausgabestellen nennen ihren Kunden eine Rufnummer für den Verlustfall. Der Anrufer erfährt unter dieser Emergency Number der nächsten zuständigen Bank.

Banknoten

US-Dollar-Noten – die Scheine lauten auf 1, 2, 5, 10, 20, 50 und 100 Dollar – unterscheiden sich nicht in der Größe und wiesen früher immer dieselbe Farbe auf: Zahlseite grauschwarz und die Rückseite grün (daher der Begriff Greenback für die Dollarwährung). Beim Herausgeben ist deshalb mehr Aufmerksamkeit als hierzulande geboten. Seit einigen Jahren wird den Banknoten auf der »grauen« Seite ein rosa Farbton unterlegt.

Der Dollar wird umgangssprachlich oft Buck genannt. Speziell gilt dies bei Fragen nach dem Preis auf Märkten etc. Die Antwort lautet dann z.B. »five bucks«.

Münzen

Münzen gibt es zu 1, 5, 10, 25 und 50 Cents. Die 50-Cents-Münze ist im täglichen Zahlungsverkehr allerdings äußerst selten. Die ebenfalls existierende silberne $1-Münze taucht im Zahlungsverkehr so gut wie nie auf. Auch eine goldfarbene 1$-Münze ist theoretisch im Umlauf. Aber man sieht sie fast nie; dabei werden angeblich jährlich 300 Mio. Stück nachgeprägt.

Folgende Bezeichnungen haben sich eingebürgert:

Nickel | 5 Cents
Dime | 10 Cents
Quarter | 25 Cents

Wichtigste Münze ist bislang der Quarter, man benötigt ihn zum Telefonieren an Münzgeräten und für Automaten jeder Art.

Bargeld per EC-Geldkarte

Schon seit Jahren kann man flächendeckend auch aus amerikanischen Bargeldautomaten (ATM = Automatic Teller Machines, Abb. links. »Teller« ist das amerikanische Wort für Bankschalter) mit einer EC-Geldkarte Dollars ziehen, sofern diese das Maestro-Logo zeigt und man die Geheimzahl parat hat. Die Kosten sind niedriger als bei Bargeldbeschaffung per Kreditkarte.

Bargeldauto mat (ATM) in den USA; man achte auf dessen hier hübsche Bezeichnung. Das Menu führt in der Regel nur auf Englisch, manchmal auch auf Spanisch durch den Ablauf.

Achtung: unter Umständen Problem mit EC-Karten

Seit 2011 gibt es ein Problem bei Bardollar aus Automaten mit EC-Karte. Deutsche Banken und Sparkassen gaben neue Karten mit einem sog. EMV-Chip aus, die zwar im europäischen Ausland funktionieren, aber nicht weltweit, wenn sie nicht zusätzlich einen Magnetstreifen besitzen, der von der Bank quasi frei geschaltet worden sein muss oder Abhebungungen innerhalb eines Verfügungsrahmens erlaubt. Wer eine neuere Karte mit Magnetstreifen hat und in den USA auf bewährte Art Bargeld am ATM ziehen möchte, sollte vor der Reise daher unbedingt seine Bank kontaktieren und sich vergewissern, inwieweit er/sie mit der Karte Zugriff auf US-Automaten hat und zu welchen Kosten und ggf. Beschränkungen. Wer bereits eine Karte ohne Magnetstreifen erhalten hat, kann am US-ATM damit zur Zeit kein Geld mehr ziehen.

ATM

Ein kleines Problem der ATM ist das immer wieder etwas andere Menü der Benutzerführung in englischer Sprache. Unklarheiten, ob nun »yes« oder »no« zu pressen ist, tauchen da schon mal auf. Häufig wird abgefragt: »Debit« or »Credit«? Grundsätzlich heißt dann die Antwort »Credit« auch bei der Geldkarte und der Abhebung vom eigenen Konto (»Debit Cards« gibt es bei uns kaum). Gelegentlich fragen Automaten nach dem Zip Code, also der Postleitzahl des Kartenbesitzers. Man gibt dann einfach eine beliebige real existierende Codenummer ein, z.B. 90210.

Hinweis

Besorgen Sie sich Bargeld aus dem Automaten – speziell beim ersten Versuch in den USA – lieber während der Öffnungszeit der Bank. Wenn etwas schiefgeht, lässt sich das dann klären. Bloß nicht den ersten Versuch am Samstag-Nachmittag machen!

Nötige Bardollars

Ein gewisser Barbestand für die ersten Ausgaben in den USA (ggf. bereits im Flugzeug, fliegt man mit einer US-Airline) sollte auf jeden Fall in der Brieftasche stecken. Und zwar in relativ kleinen Scheinen bis maximal $50. Mit größeren Banknoten gibt es bisweilen Probleme bei der Annahme. Ein Vorrat an $1-Noten darf nicht fehlen. Denn die braucht man ggf. für den Gepäckkarren am Airport außerhalb des Ankunftsbereichs, für Trinkgelder und für weitere kleine Ausgaben vom Moment des Betretens der USA an.

Generelle finanzielle Disposition

Eine Risiken mindernde Vorsorge für die Reise ist eine Mischung der 3 Zahlungsmittel, wobei es darauf ankommt, wie die Reise gestaltet werden soll. Unter der Annahme, dass man das Fahrzeug für die Reise bereits hier gebucht und weitgehend bezahlt hat, wäre es für Leute, die überwiegend im Hotel übernachten und bessere Restaurants besuchen (d. h., per Kreditkarte zahlen) sinnvoll, zunächst nur etwa 10%-15% der kalkulierten Ausgaben in bar, weitere vielleicht 20%-25% zur Sicherheit in Reiseschecks und den Rest per Karte abzudecken. Bei Campingreisen, auf denen mehr Ausgaben in bar anfallen, sollten Bardollar- und/oder Reisescheckbestand höher liegen.

2.3.3 Geldbeschaffung im Notfall

Geld ist weg!

Was tun, wenn Reiseschecks, Dollars und Kreditkarten abhanden gekommen sind und ein Ersatz nicht zu beschaffen ist?

Mit Anruf in der Heimat gibt’s nur noch eine sinnvolle Möglichkeit für einen raschen Geldtransfer:

Reisebank/Western Union

Diesen bieten von Deutschland aus Reisebank und Post in Kooperation mit Western Union, einer Unternehmung, die in fast allen Städten Nordamerikas ab mittlerer Größe ein Büro unterhält. Filialen der Reisebank befinden sich in Bahnhöfen deutscher Großstädte, in Flughäfen und an Grenzübergängen. Nach Einzahlung bei der Reisebank oder Post kann die Summe nach wenigen Minuten in einem Western Union Office weltweit in Empfang genommen werden; die Gebühren sind indessen sehr hoch.

Auskunft in Deutschland unter 01805/225822 bzw. unter
www.reisebank.de

Western Union in den USA:
1-800-Call-Cash; www.westernunion.com

Zur Auslandsvertretung

Manchmal bleibt nur der Gang zum nächsten Konsulat (Adresse bei der Botschaft, Seite 219). Die Konsulate helfen nicht mit Bargeld, bezahlen aber ggf. Hotelkosten und Flugticket in die Heimat. Das Außenamt fordert dort alle Auslagen sofort zurück.

2.4 Der Flug nach Amerika

Situation

USA-Flüge kann man im Prinzip in jedem Reisebüro buchen. Direktbuchungen im Internet sind ebenfalls ohne weiteres möglich, aber oft mühsam und selten preiswerter zu arrangieren als durch eine auf USA-Flüge spezialisierte Agentur. Die Zeitschriften Reise & Preise und Clever reisen listen die günstigsten Anbieter auf dem deutschen Markt und verfügen über gute Websites mit aktuellen Tabellen zum Flugtarifvergleich, auch den gelben Kasten zu Internetbuchungen auf Seite 104. In der Schweiz geht nichts über den Globetrotter Travel Service.

Übersicht

Im folgenden erhält der Leser eine Übersicht über die generelle Situation auf dem Transatlantik-Flugmarkt. Hier zunächst die wichtigen Flugalternativen 2015 ab Deutschland:

Condor

Condor ist die einzige verbliebene Nicht-Liniengesellschaft, mit der man zu Cities im Westen der USA fliegen kann. Non-stop-Flüge gibt es mit Condor nach Las Vegas, Seattle, Portland und auch nach Vancouver & Calgary/Kanada. Andere Ziele, aber auch Las Vegas und Seattle an Tagen ohne Condor-non-stop-Flug werden in Kooperation mit Alaska Airlines bedient. Eine »stille« Problematik aller Sonderflieger liegt bei der Rückreise. Vor Reiseantritt kann man den Flug gegen Zahlung der entsprechenden Gebühren ggf. noch umbuchen, sofern Platz ist. Einmal am Ziel, lässt sich am Rückflug oft nur schlecht rütteln, weil Flugfrequenzen und Buchungssituation kurzfristige Verschiebungen erschweren.

Gepäckfreigrenzen und -kontrolle bei USA-Flügen

Für alle Transatlantikflüge in der Economy Class gilt: 1 Gepäckstück nicht über 23 kg und 158 cm (Länge+Breite+Tiefe) wird frei befördert. Übergepäck (über 23 kg bis 32 kg und/oder über 158 cm) und/oder zusätzliche Gepäckstücke werden teuer. Bei Air Berlin fallen dafür €70/€150 je Flugstrecke an, bei Condor €65/€75 zusätzlich je Strecke, bei der Lufthansa und anderen Linien ab Europa für Übergepäck bis 32 kg pauschal €100 und > 158 cm €200, für ein 2. Gepäckstück bis 23 kg/158 cm €75. Wer nicht aufpasst, zahlt für Extragepäck und Gewicht-/Maßüberschreitungen rasch erheblich drauf – am Airport beim Check-in oft sogar noch mehr als vorab online. Bei World Traveller Plus (BA), Premium Economy (LH), Comfort (Condor) und Business Class gelten höhere Freigrenzen.

Handgepäck darf die Größe 55x40x20 cm (z.B. Air Berlin, Condor), 55x40x23 (Lufthansa) oder 56x35/45x23 cm (andere) nicht überschreiten, Gewichtslimit 6-23 kg (BA!) je nach Gesellschaft, in der Regel plus Laptop oder Handtasche.

Handgepäck darf die Größe 55x40x20 cm (z.B. Air Berlin), 55x40x23 (Lufthansa) oder 56x35x23 cm (andere) nicht überschreiten, Gewichtslimit 6-8 kg je nach Airline, meist, aber nicht immer plus Laptop. Auch was das angeht, sollte man sich vorab genau bei der gebuchten Airline informieren.

Im Handgepäck darf sich kein Behälter mit Flüssigkeiten, wachs- und gelartigen Stoffen über 100 ml befinden. Alle Behälter mit dieser Beschaffenheit müssen in einer verschlossenen transparenten Plastiktüte stecken, deren Gesamtvolumen maximal einem Liter entsprechen darf.

Gepäckstücke werden im Transatlantikverkehr in großen Stichproben geöffnet und durchsucht. Verschlossenes Gepäck »knackt« man einfach. Also entweder alles von vornherein unverschlossen lassen oder – besser – Travel Safe Locks verwenden, Zahlenschlösser in unterschiedlichsten Ausführungen und gesicherte Gepäckgurte, die von der amerikanischen Checkinstanz TSA (und angeblich nur von dieser) geöffnet werden können. Erhältlich sind sie in Ausrüstungs-, Sport- und Gepäckshops ab ca. €10/Stück (USA ab ca. $8). Es gibt mittlerweile auch Koffer und Reisetaschen mit eingebauten TSA Locks. Mehr Information über die TSA-Schlossvarianten findet man im Internet z. B. beim Hersteller Eagle Creek: www.eaglecreek.com/accessories/security_id.

Air Berlin

Air Berlin hat sich mit dem Eintritt in den Airline-Verbund One World vom einstigen Ferienflieger im Prinzip zu einer Linienfluggesellschaft gewandelt. Ab Düsseldorf und Berlin wird eine Reihe von Zielen in Nordamerika mit eigenen Maschinen non-stop bedient, darunter auch – saisonabhängig nicht täglich – Los Angeles. San Francisco und Las Vegas non-stop wurden gestrichen. Dorthin, zu weiteren Zielen und auch an Tagen ohne non-stop-Flüge nach Los Angeles übernimmt American Airlines den Weitertransport ab anderen Air Berlin-Destinationen in den USA.

Komfort klassen Air Berlin & Condor

Beide Unternehmen bieten eine Business (Air Berlin) bzw. Comfort Class (Condor) zu – gemessen an den etablierten Linienfluggesellschaften – relativ moderaten, wenn auch absolut hohen Tarifen. Die bequemeren Sitze und der bessere Service kosten bei ihnen flugterminabhängig ab €1.000 bis über €1500 one-way. Kostenmäßig noch im Rahmen hält sich dagegen Premium Economy von Condor mit 15 cm mehr Sitzabstand und besserem Service für einen Aufpreis ab €150 bis €300 je Strecke (Las Vegas).

Im neuen Superjumbo Airbus A 380 der Lufthansa

Linienflüge

Viele etablierte Linienfluggesellschaften bieten das ganze Jahr über und täglich ab Deutschland oder den großen Airports der Nachbarländer Non-Stop-Flüge nach San Francisco und Los Angeles, aber nicht nach Las Vegas, das mit Ausnahme der entsprechenden Flüge von Condor und Air Berlin immer ein Umsteigen in den USA erfordert. Auf dem langen Weg zur US-Westküste gibt es daher die Möglichkeit zu Flugunterbrechungen in vielen US-Cities. Die Zusatzkosten solcher sog. Stopover sind abhängig von der Airline und variieren stark.

Zubringer in Deutschland

Während Flüge mit den in der Star Alliance kooperierenden Gesellschaften Lufthansa und United Airlines fast immer den Zubringerflug nach Frankfurt, ggf. auch München/Stuttgart/Berlin einschließen, gilt dies in der Regel nicht für andere Flüge ab Deutschland. Bei ihnen ist für Zubringerflüge zum Startairport ein Zuschlag in unterschiedlicher Höhe fällig, manchmal jedoch ein Bundesbahnticket dorthin im Preis enthalten.

Flüge übers Ausland

Die günstigsten Flugangebote beziehen sich auf Flüge mit den Fluglinien einiger Nachbarländer, u.a. Alitalia, KLM, Air France und British Airways bzw. deren Partner in den verschiedenen Airline-Allianzen. Zubringerflüge nach Amsterdam, Paris, Rom oder London sind immer im Ticketpreis eingeschlossen. Von dort geht es dann auch non-stop in den US-Westen. Ob man zunächst von Dresden nach Frankfurt oder Amsterdam, London oder Paris fliegt oder von München nach Rom, ist zeitlich kein sehr großer Unterschied und bei hohen Tarifdifferenzen ggf. erwägenswert.

BA World Traveller Plus Class

Ein Aspekt, für den mancher den Flug über London Heathrow erwägen könnte, ist die World Traveller Plus Class von British Airways. Diese Klasse bietet gegenüber der normalen Traveller Class (Economy) in einer separaten Kabine höheren Sitzkomfort (15 cm mehr Abstand zwischen den Reihen, breitere Polster), bessere Entertainment-Komponenten und Bordverpflegung sowie zwei freie Gepäckstücke und Handgepäck bis 23 kg (!). Das kostet ca. €100 bis €360 zusätzlich pro Strecke je nach Abflugtag und -zeit.

Economy Plus

Auch KLM/Delta und United bieten 15 cm mehr Sitzabstand in der Economy-Plus-Kabine, jedoch ohne höhere Gepäckfreigrenzen etc. American Airlines nennt das Main Cabin Extra.

LH Premium Economy

Lufthansa hat 2014 eine Premium Economy Class eingeführt mit Vorzügen ähnlich BA Traveller Plus und Condor Comfort aber – soweit ersichtlich – mit deutlich höheren Tarifen als Economy.

Kindertarife

Für Kinder zwischen 2 und 11 Jahren wird von ab Deutschland fliegenden Gesellschaften überwiegend 67%-75% des Vollzahlertarifs berechnet. Kleinkinder unter 2 Jahren kosten ohne Sitzplatzanspruch zwischen €25 und 10%-15% des Ticketpreises der Eltern. Bei den langen Flügen an die Westküste der USA fragt sich, ob nicht besser für die ganz Kleinen ein Kinderticket mit Sitzplatzanspruch gelöst werden sollte; auch Seite 68.

Flugticket, Gebühren und Zuschläge

Zu den reinen Ticketkosten kommen bis über €300 Flughafen- und Sicherheitsgebühren (one-way!). Auch Flüge am Wochenende sind oft mit Zuschlägen belegt. Gemäß EU-Vorschrift werden heute von allen Anbietern von vornherein die Gesamtkosten eines Flugtickets genannt, reine Ticketkosten und Extrakosten aber unterscheidbar ausgewiesen. Dabei erstaunen die oft erheblichen Gebührenunterschiede zwischen den Airlines.

Flugbuchung im Internet

Zahlreiche Internetportale bieten heute eine scheinbar komplette Information zu Flügen weltweit und mehr und das passende Buchungstool gleich mit, z.B.

www.airline-direct.de | www.ebookers.de | www.expedia.de
www.flug.de | www.flugticket.de | www.mcflight.de
www.ticketman.de | www.opodo.de | www.travel-overland.de

Portale wie www.billiger-reisen.de, oder www.swoodoo.com vergleichen die Angebote dieser und weiterer Agenturen und listen sie nach Tarifen geordnet. Man sollte meinen, es sei damit ein Leichtes, für den eigenen Flugwunsch das passende und zugleich preisgünstigste Angebot herauszufiltern. Tatsächlich aber ist ein Großteil der vorgeschlagenen Verbindungen zu einer der großen Cities im US-Westen ab einem heimatnahen Flughafen oft völlig außerhalb jeder Diskussion mit Flug- plus Wartezeiten auf Airports in Europa und in den USA von weit über 20 bis 35 Stunden und mehrfachem Umsteigen, teilweise Übernachten. Für richtig gute Ergebnisse werden Suche und Buchung in Eigeninitiative im Internet leicht zum zeitaufwendigen Unterfangen. Wobei die Mühe nicht immer mit Erfolg belohnt wird.

Es ist auch keine schlechte Idee – so lehrt die Erfahrung – bei den passenden Airlines die gewünschten Flugdaten direkt einzugeben, Liste rechts. Da kommen gelegentlich günstigere Verbindungen zum Vorschein als in den Tarif- und Angebotsrechnern im Internet ausgewiesen werden. Und zwar, ohne dass sich dadurch die Ticketkosten immer nennenswert höher stellen.

Tatsächlich lässt sich in den meisten Fällen die Flugbuchung bequemer und sicherer durch eine auf die USA spezialisierte Reiseagentur erledigen, ohne dass dies teurer kommt; nicht selten ist das Gegenteil der Fall.

Wer kein passendes Reisebüro kennt oder um die Ecke hat, nimmt zunächst mal im Internet Kontakt auf, z.B. mit
www.flywest.de
www.usareisen.de
www.trans-amerika-reisen.de.

Schweizer sind u.a. bei www.globetrotter.ch gut aufgehoben.

Die Details klärt man dann im direkten Kontakt telefonisch. Eine im Internet gewonnene Vorinformation kann fürs Gespräch nicht schaden.

Gute aktuelle Informationsquellen für die Flugbuchung mit vielen Hinweisen und Links sind die Portale www.reise-preise.de der gleichnamigen Reisezeitschrift und www.fliegen-sparen.de des Magazins »Clever reisen«.

Tarifvergleich/Konditionen

Beim Tarifvergleich ist es nicht ganz unwichtig, die »Nebenbedingungen« zu beachten. Das beginnt bei den Umbuchungs- und Stornokosten bei Datenänderung und eventuellem Rücktritt. Auch errechnen sich versteckte Kostenunterschiede für alle, die nicht in der Nähe der Großflughäfen wohnen, aus den Anreisekonditionen und ggf. Abflugzeiten (Übernachtung notwendig?) sowie den Parkgebühren am Flughafen. Die Tarife etwa der Lufthansa, die sich auf jeden deutschen Airport beziehen, sind für manchen Kunden letztlich preiswerter und auch bequemer als ein nominal günstigeres Konkurrenzangebot, das nur ab Frankfurt oder München gilt und ab Bremen oder Leipzig deutlich teurer kommt.

Flugdauer

Zur Beurteilung der Verbindungsqualität sollte man in die zeitlichen Details schauen. Non-Stop-Flüge ab Mitteleuropa in den US-Westen dauern ca. 10-11 Stunden, zurück etwas kürzer. Mit Zubringerflug von 60-90 min und ausreichender Umsteigezeit von 90-120 min sind daher Verbindungen mit 14-15 Stunden Gesamtdauer optimal, Verbindungen bis zu 18 Stunden noch erträglich. Alles, was über 20 Stunden hinaus geht, sollte meiden, wer nicht fix und fertig ankommen möchte.

Bei günstigem Ticketpreis und damit verbundenem Umsteigen mit Wartezeit in den USA, ist zu überlegen, ob man die Unterbrechung nicht für ein/zwei Extratage in einer US-City nutzt. Danach ist der Weiterflug nicht mehr so anstrengend.

Information

Die Telefonnummern der wichtigsten Airlines im USA-Luftverkehr in Deutschland finden sich in folgender Liste, ebenso deren Internetadressen, über die man ggf. auch Sondertarife findet:

Airline | Telefon | Internetadresse
Air Berlin | 01805/737800 | www.airberlin.com
Air France | 01805/830830 | www.airfrance.com
American | 01803/242324 | www.aa.com
Austrian Air | 01803/000520 | www.austrian.com
British | 01805/266522 | www.britishairways.com
Condor | 01805/7677570 | www.condor.de
Delta | 01803/337880 | de.delta.com
KLM | 01805/214201 | www.klm.com
Lufthansa | 01803/8384267 | www.lufthansa.com
SWISS | 01803/000337 | www.swiss.com
SAS | 01803/234023 | www.scandinavian.net
United | 01803/212610 | www.united.com
US Airways | 01803/000609 | www.usairways.com
Virgin Atlantic 0044/870 2909090 | www.virgin-atlantic.com

Rückfragen bei Flügen

Für Fragen im Zusammenhang mit der eigenen Buchung oder zur Rückversicherung von Abflugzeiten (auch im Internet oder über Handy-Apps) nutzt man in den USA die gebührenfreien Telefonnummern der Airlines. Die wichtigsten toll-free numbers sind:

Air Berlin | 1-866-266-5588
Air France | 1-800-237-2747
American | 1-800-433-7300
Austrian Air | 1-800-843-0002
British | 1-800-247-9297
Condor | 1-866-960-7915
Delta | 1-800-241-4141
KLM | 1-800-618-0104
Lufthansa | 1-800-645-3880
SWISS | 1-877-359-7947
United | 1-800-864-8331
US Airways | 1-800-428-4322
Virgin Atlantic | 1-800-862-8621

Toll-free numbers sind von jedem US-Telefon aus zu erfragen: 1-800-555-1212 oder im Internet unter http://inter800.com

United fliegt in Code Sharing mit Lufthansa in die USA

2.5 Vorbuchung des Transportmittels

Die Eignung der verschiedenen Transportmittel für Reisen (nicht nur) durch den Westen der USA wurde eingangs bereits erörtert, Seite 58ff. Hier geht es zunächst um Details der Alternativen, die noch vor der Reise gebucht werden können und/oder sollten:

2.5.1 Die Pkw-Miete

Vermieter, Kosten, Konditionen

Mindestalter

Voraussetzung jeder Wagenmiete ist in ganz Nordamerika neben dem Führerschein*) fast ausnahmslos, daß der/die Fahrer das 21. Lebensjahr vollendet hat/haben. Für jeden Fahrer unter 25 Jahren wird in aller Regel ein Zuschlag von mindestens $20 bis $60/Tag (plus Steuern) berechnet, meistens $20-$25/Tag und in Abhängigkeit von Vermieter und Anmietort.

Sondertarif »Under 25«

Bis vor kurzem offerierte die Firma Alamo ein Paket »Under 25« sogar für 19-Jährige, machte damit aber offenbar keine guten Erfahrungen. Denn die Tarife für das »Under 25 Special« beziehen sich nun wieder nur auf die Gruppe der 21- bis 24jährigen Mieter. Und ganz so preiswert wie in Vorjahren ist es auch nicht mehr. Unter 25-jährige Mieter zahlen nun – bei Entfall des Tageszuschlags – je nach Wagentyp und Anmietregion so um die €100 pro Woche mehr als Mieter ab 25 Jahren für Super Inklusive (das etwas billigere Standardpaket wie Spar Plus o.ä. gibt’s für junge Leute also nicht, Seite 108). Wichtig: Dieser Tarif ist nur erhältlich bei Vorausbuchung in der Heimat, nicht vor Ort.

Miete ab 19

Für 19+20-jährige Mieter hat die Firma Adventure Travel (www.usareisen.com) Angebote ab Los Angeles und San Francisco.

Bei den Campfahrzeugen ist bei den meisten Firmen die Miete ab 21 Jahren ohne Zusatzkosten möglich, auch Seite 112.

Verleihfirmen und Buchung

Bei hiesigen Reiseveranstaltern, Automobilclubs, zahlreichen Internetagenturen und Mietwagenvermittlern wie Holiday Autos, Sunny Cars (zu buchen in Reisebüros oder im Internet unter www.holidayautos.de bzw. www.sunnycars.de), Mietwagen-USA und billiger-mietwagen (nur im Internet: www.mietwagen-usa.de bzw. www.billiger-mietwagen.de) wie auch direkt bei den Verleihfirmen kann man in den USA bundesweit die ganze Palette gängiger Fahrzeuge buchen. Überwiegend wird dabei mit international bekannten Verleihfirmen wie Avis, Hertz, Alamo/National etc., aber auch mit weniger bekannten Rental Car Companies wie Enterprise, Dollar, Thrifty zusammen gearbeitet.

Ein Vergleich der Angebote von Reiseveranstaltern zeigt keine im Prinzip substanziellen Unterschiede der Miettarife (bei gleichen Leistungen). Das gilt auch für die Saisonzuschläge (ca. €30-€50 pro Woche) bei Anmietung im Juli und August.

In Deutschland unterhalten folgende internationale US-Vermieter eigene Büros und Websites:

Alamo/ | www.alamo.de
National | www.national.de
Avis | www.avis.de
Budget | www.budget.de
Dollar | www.dollar.de
Enterprise | www.enterprise.de
Hertz | www.hertz.de
Thrifty | www.thrifty.de

Pkw-Kategorien

Pkw und Vans können ausschließlich nach Größenklassen von Economy/Subcompact (Ford Fiesta-Klasse) über Compact (wie Ford Focus) bis Fullsize/Premium (wie Ford Lincoln) und nach Gattungskriterien wie Convertible (Cabriolet), SUV oder Minivan gebucht werden. Bestimmte Fahrzeugmarken und -typen lassen sich nicht reservieren. Einige Vermieter führen überwiegend die Autos bestimmter Hersteller (z.B. Avis: General Motors, Hertz: Ford), aber in allen Flotten finden sich auch koreanische und japanische Marken, selten indessen deutsche. Dieselfahrzeuge gehören ebenfalls nicht zu den Flotten der Großvermieter.

Tipp SUV

Ideal für Zelturlauber sind die SUVs (Sport Utility Vehicle: Bezeichnung für Großraumjeeps mit/ohne 4WD). Sie bieten viel Platz, hohe Sitzposition und ideale Be- und Entladung hinten. In den größeren Modellen (Full Size SUV) kann man zur Not auch (unbequem) schlafen.

Bei Alamo gibt es die kleine Version, sog. Midsize SUVs, handliche gute Fahrzeuge mit relativ geringem Benzindurst ab ca. €220 pro Woche, also nicht teurer als ein Midsize-/Fullsize-Pkw. Bei Alamo/National darf man sich an einigen großen Stationen das Wunschfahrzeug aus dem Bestand aus suchen (sog. Choice Line). Mitunter interessiert es dann niemanden, ob der »Midsize SUV«-Bucher sich einen Full Size greift, der an sich teurer gewesen wäre.

Der Toyota RAV4 gilt in den USA als Midsize SUV

Ausstattung

Amerikanische Autos sind häufig etwas komfortabler als europäische Wagen vergleichbarer Größe. Mietwagen besitzen immer ein Automatikgetriebe, Air Condition und Radio mit CD-Player, neuerdings teilweise auch Satellitenradio. Ihr Verbrauch ist höher als bei ähnlichen Typen in Europa, hält sich aber heute wegen moderner Motoren und der Tempobeschränkungen ( Seite 169) auch bei größeren Fahrzeugen in erträglichen Grenzen.

Größe

Bei der Wahl der Größe sollte man sich nicht zu sehr vom Preis leiten lassen; die Unterschiede sind bei den Pkw von Größenklasse zu Größenklasse oft kaum der Rede wert (€30-€60 pro Woche!).

Ein etwas geräumigerer Wagen bietet den Vorteil, dass der Kofferraum nicht so knapp ist. Ab 4 Personen sollte man – speziell auf längeren Reisen – an einen Minivan denken (ab ca. €330 pro Woche inkl. Vollkasko), wenn ein Camper nicht in Frage kommt.

Tarife und Kostenvergleich

Bei vielen Anbietern sind kleine Pkw in USA Westen 2015 ab ca. €180 pro Woche zu mieten (Juli/August plus €40-€80), Midsize SUV (wie Ford Escape) kosten ab €230/Woche, Cabrios (z.B. Ford Mustang) ab €300/Woche. Ein Vergleich der Angebote von Reiseveranstaltern, von Vermittlungsportalen und der Rental Car Companies zeigt für Standard-Pkw-Modelle vielfach keine substanziellen Unterschiede bei den Tarifen, eher für Cabrios und Minivans. Aber es gibt erstaunliche »Ausreißer« nach oben, so dass ein Preisvergleich lohnt. Dabei sollte allerdings auf die Nebenbedingungen und Tarifinhalte im Einzelnen geachtet werden, damit nicht eine scheinbar preiswerte Miete letztlich teuer kommt.

Tarifinhalt

Bei Vorausbuchung sind unabhängig vom Vermieter vor Ort auch im günstigsten Tarif üblicherweise bereits die Basiskosten, Umsatz- und Lokalsteuern, Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung enthalten. Außerdem unlimitierte Meilen. In Katalogen und Internetportalen sind die Details recht übersichtlich gelistet.

Leistungspakete

Fast alle Tarife sind seit Jahren in sog. Leistungspakete unterteilt, deren Bezeichnungen variieren, aber fast identische Inhalte kennzeichnen: »A« und »B«, »Spar Plus« und «Inklusiv Plus«, »Silber« und »Platin« o. ä. Das jeweils teurere Paket beinhaltet neben den Punkten oben Zusatzversicherungen, keine Gebühren für zusätzlichen Fahrer und vollen Tank »gratis«. Bei einer Woche Mietdauer lohnen sich die Mehrkosten oft schon durch die bezahlte Tankfüllung. Bei längerer Miete sind andere Aspekte ggf. interessant.

Es gibt auch Leistungspakete mit Navigerät für €30-€50/Woche mehr. Erwägenswert ist das für Fahrten in dicht besiedelten Regionen, bei Routen jenseits der Ballungsgebiete eher unnötig.

Bevor man den Vermieter endgültig wählt und »A« oder »B« bucht, sollte man sich über die Tarifinhalte im Klaren sein, um keine Überraschungen zu erleben. Nützlich ist, Folgendes zu wissen:

Tankregelung

Fast alle günstigen Tarife basieren auf dem vor Ort extra zu bezahlenden vollen Tank – oft zu übertriebenen Kosten. Rückgabe dann leer. Aber wer riskiert schon die Tankuhrnadel am Anschlag mit der Gefahr, 3 mi vorm Abflugairport liegenzubleiben? Meist schenkt man so dem Vermieter Gallonen teuer bezahlten Sprits. Gelegentlich wird der Restinhalt auch notiert und ein Schätzwert dafür gutgeschrieben. Fahrzeuge, die ohne Berechnung mit vollem Tank übernommen und voll zurückgegeben werden müssen, sind die Ausnahme. In der Regel ist dann der Tarif höher.

Einwegmiete

Alle Tarife gelten zunächst unter der Voraussetzung, dass das Fahrzeug am Ausgangsort zurückgegeben wird. Am Flughafen übernommene Autos können aber überwiegend ohne Zusatzkosten in einer City-Filiale derselben Stadt wieder abgegeben werden und umgekehrt. Prinzipiell aber wird für die Einwegmiete eine entfernungsabhängige Pauschale (One-way Service Fee) berechnet, die von Vermieter zu Vermieter erstaunlich unterschiedlich ist.

Kostenfreier Einweg

Im US-Westen gibt es eine Reihe kostenfreier One-ways, etwa bei Anmietung in Kalifornien und Rückgabe in Nevada (Reno/Las Vegas) und generell innerhalb von Kalifornien. Teilweise gibt es auch zuschlagfreie One-ways über Kalifornien hinaus zwischen den Großstädten der Westküste.

Kostenpflichtig oder gratis:

One-way muss immer ausdrücklich bestätigt werden.

Zusatzkosten

Neben Sonderkosten für eine Einwegmiete können weitere Kosten anfallen, die vor Ort in Dollar beglichen werden müssen. So z.B. Aufschläge für junge/zusätzliche Fahrer, Zusatzversicherungen oder die Miete eines Navigeräts, auch »Leistungspakete«.

Steuern

Die lokalen Steuern sind bei hier gebuchten Fahrzeugen – wie gesagt – bereits im Tarif enthalten. Bei Zusatzkosten, die vor Ort entrichtet werden, kommen immer Taxes hinzu: In den USA beträgt die Sales Tax in den Weststaaten im Fall der Automiete bis zu 11% mit Sonderaufschlägen bei Miete/Rückgabe am Airport.

Vollkasko und Deckungssumme der Haftpflichtversicherung

Vollkasko

Die Vollkaskoversicherung ohne Selbstbeteiligung ist als Tarifbestandteil Standard; sie gilt aber nur auf öffentlichen befestigten Straßen. Wer mit dem SUV durch Wüsten- oder Gebirgsnebenstrecken prescht, darf dabei entstehende Schäden selbst tragen. Zumindest unklar ist die Angelegenheit, wenn Schäden auf – ja meist »privaten« – Parkplätzen, etwa von Supermärkten oder H/Motels, oder Campplätzen anfallen.

Also Vorsicht unterwegs!

Gravel Road einer Nebenstrecke im Death Valley Nat’l Park. Hier zahlt im Schadenfall keine Versicherung.

Übliche Deckung

Die Frage der Haftpflichtdeckung ist ein wichtiger Punkt. Es gibt in den USA (nicht nur bei Buchung vor Ort) tatsächlich Mietwagentarife, die mit gar keiner oder einer – wiewohl gesetzeskonformer – Minimaldeckung von lächerlichen $5000 verbunden sind.

Aufstockung der Deckung

Abgesehen davon, dass die gesetzlich vorgeschriebene Haftpflichtdeckung in den USA $100.000 selten überschreitet und in vielen Staaten darunter liegt, resultiert die schwache Basisdeckung von Mietwagen aus der in den USA personenbezogenen Haftpflichtversicherung: Amerikanische Automieter bringen ihre persönliche (meist bessere) Versicherung mit. Sie gilt unabhängig vom Fahrzeug. Der ausländische Tourist hat keine solche Versicherung, kann sich aber eine Aufstockung beim Vermieter kaufen. Sie heißt Liability Insurance Supplement oder Additional Liability Insurance (LIS/ALI). Sie kostet ab ca. $12/Tag (plus tax) und hat dann bestenfalls eine Deckungssumme von $1 Mio.

Die Reiseveranstalter und internationalen Vermieter kennen natürlich die daraus resultierende Problematik und bieten daher ihren europäischen Kunden bei Vorbuchung hierzulande eine bereits im Tarif enthaltene Zusatzversicherung über mindestens $1 Mio, teilweise auch bis €2 Mio. Bei einer Miete z.B. über TransAmerika-Reisen sind sogar bis €7,5 Mio möglich. Die Details verstecken sich oft im »Kleingedruckten«. Wer in diesem Punkt sicher gehen möchte, sollte die Mietkonditionen genau studieren.

Aufstockung der Haftpflichtdeckung und ggf. Vollkasko via Kreditkarte

Inhaber einiger Goldkarten genießen eine Kfz-Reise-HaftpflichtVersicherung (= Aufstockung, z. B. ADAC Goldcard).

Bei der Netbank gibt es eine Platinkarte, die sowohl Haftpflichtaufstockung als auch Mietwagen-Vollkasko beinhaltet. Mit der Lufthansa Goldkarte ist zwar keine Haftpflichtaufstockung, aber eine Vollkaskoversicherung für Mietwagen verbunden.

Voraussetzung solcher Deckungen ist immer Zahlung der Mietkosten mit der Karte. Wer die Karte dafür einsetzen möchte, sollte »seine« Kreditkarten-Bedingungen daraufhin überprüfen.

Fazit

Vorbuchen oder Eigeninitiative vor Ort?

Vergleicht man die Möglichkeiten der Automiete vor Ort mit Angeboten bei uns, ist man mit Vorausbuchung speziell bei steigendem Dollarkurs besser beraten (Mietzeit ab einer Woche). Zwar gibt es drüben durchaus Sondertarife und Discounter ( Seite 152ff), aber dazu muss man sich auskennen und Zeit investieren. Zu niedrigen Basistarifen kommen meist hohe Versicherungsprämien, die nur Inhaber bestimmter Kreditkarten negieren können, oben. Die Sicherheit, dass bei der Ankunft der Wagen vollgetankt und versichert bereitsteht, ist so oder so ein Vorteil.

Diese Empfehlung ist unabhängig von der Saison. Ein knappes Angebot wie im Fall der Campmobile zu bestimmten Zeiten gibt es nicht. In Nordamerika stehen zu jedem beliebigen Zeitpunkt Massen an Miet-Pkw zur Verfügung. Zu Suche und Miete vor Ort in den USA finden sich die Details auf den Seiten 151f.

»GMC Denali«, ein sog. Full Size SUV, den man bei vielen Vermietern findet, in Jackson/Wyoming, dem südlichen Einfallstor in den Yellowstone National Park

2.5.2 Die Miete eines Campmobils

Grundsätzliches

Altersgrenze/Führerschein

Campmobile, welcher Größe auch immer, dürfen prinzipiell mit Pkw-Führerschein von Fahrern ab 21 Jahren bewegt werden. Niemand kümmert sich dort darum, ob der Mieter einen Führerschein der deutschen alten Klasse 3 bis 7,5 t oder nur einen neuen Führerschein Klasse B bis 3,5 t besitzt, ein Gewicht, das große Campmobile locker übertreffen.

Camper fahren, ein Problem?

Tatsächlich ist das Fahren im Campmobil – zumindest auf breit ausgebauten Straßen – selbst in großen Fahrzeugen einfacher, als es zunächst den Anschein haben mag. Man gewöhnt sich bald an die Größe, die meist etwas schwammige Straßenlage und leichtgängige Lenkung. Bei starkem Verkehr und auf engeren Spuren im Stadtverkehr und im Umfeld der Big Cities kann das Fahren im Campmobil dennoch stressig sein.

Im Gegensatz zum Pkw gibt es im Allgemeinen keinen Aufschlag für Fahrer zwischen 21 und 25 Jahren.

Zu den Fahrzeugtypen

RVs

In den USA gelten Camper vom kleinsten Modell bis zum Riesen-Motorhome als Recreational Vehicles – Kürzel RV (sprich: »Arwí«). RVs verfügen über 8-12-Zylinder-Motoren, automatisches Getriebe, eine vom Motor abhängige und zusätzliche 110-V-Klimaanlage. Damit verbunden ist ein ausgeprägter Benzindurst, der die Urlaubskasse oft ganz schön strapaziert. Campmobile mit Dieselmotoren werden zur Zeit in den USA nicht angeboten.

Kategorien

In Kalifornien/Las Vegas sind folgende Campertypen zu mieten:

• Van Camper

• Compact RV (Cruise America)

• Motorhome Class C

• Motorhome Class A

Man kann sich alle Fahrzeuge gut im Internet ansehen und dabei auch die kleinen firmenbezogenen Unterschiede entdecken:

www.apollorv.com
www.cruiseamerica.com
www.elmonterv.com
www.moturis.com bzw www.campingworld.com/rvrentals
www.roadbearrv.com

Zu den verschiedenen Typen hier einige Anmerkungen:

Van Camper

Euro Tourer

Neuwertige bis zu 2 Jahre alte Van Camper zur Vermietung gibt es im US-Westen zur Zeit nur bei der Firma Apollo (Los Angeles, San Francisco und Las Vegas). Das kompakte ca. 5,70 m lange Fahrzeug nennt sich Euro Tourer und ist für zwei Personen ausgelegt (keine weiteren gesicherten Sitzplätze). Dank Hochdach hat es Stehhöhe innen und Ablagen oben, aber keine Betten unter dem Dach. Hinten im Fahrzeug befindet sich der große Tisch-/Sitzbereich, der nachts zum Doppelbett wird. Die Ausstattung bietet üblichen Komfort: Klimaanlagen, Heizung, Kochzeile, Kühlschrank, (enge) Dusche mit Heißwasser, Toilette. Im Grunde ein ideales Fahrzeug für Mieter, die auch in die Städte fahren und mal auf engen Backroads unterwegs sein wollen. Leider ist es, obwohl viel kleiner, nur in der Hauptsaison billiger, je nach Anbieter und Saison teilweise sogar teurer als große Motorhomes. Immerhin aber kommt es mit weniger Sprit aus (um ca. 15 l/100 km).

Ältere Vans

Ältere Van Camper unterschiedlicher Bauart und Ausstattung vermietet die Firma Adventures on Wheels, www.wheels9.com, in Deutschland zu buchen über den Spezialisten für alternative Mietfahrzeuge, Adventure Travel, www.usareisen.com.

Escape Vans Foto Seite 116

Erst seit kurzem auf dem Markt sind die peppig bemalten umgebauten Minivans der Firma Escape mit Stationen in Las Vegas, LA und San Francisco. Es handelt sich um ältere Vans von Ford oder GM, die als Gebrauchtwagen gekauft werden. Die Umrüstung zum Einfachcamper mit Flowerpower-Look erfolgt jeweils bei Anschaffung neu durch Escape. Die hintere Sitzbank für ggf. zwei zusätzliche Passagiere wird nachts zum Doppelbett. Für sie kann ein Zelt dazugemietet werden. Weitere Details finden sich unter www.escapecampervans.com und www.usareisen.com.

Jucy Champ

Eine jüngere Variante, die erst 2012 von großen USA-Veranstaltern aufgenommen wurde, sind die Campmobile von Jucy, knallgrüne Chrysler Minivans mit »Dachbett«. Ähnlich ausgebaut wie die Es cape Vans handelt es sich hier aber um neuere Fahrzeuge »aus einem Guss«. Als Clou haben sie einen aufklappbaren »Kasten« mit einem 1,20 m breiten Bett auf dem Dach, Penthouse genannt. Damit ist das Fahrzeug für 3-4 Personen geeignet, Foto links. Zwei Personen haben dadurch viel Platz auf einem Raum von nur ca. 5 m Länge. Alle Details unter www.jucyrentals.com, ebenso bei www.trans-amerika-reisen.de oder www.usareisen.com.

Kompakter C-19 von Cruise America, der (wohl wegen seiner Popularität bei Mietern aus Europa) saisonabhängig teurer vermietet wird als größere Modelle

Compact RV und Motorhome Class C

Kennzeichnung

Die technische Basis eines Compact RV (19 Fuß) und von Class C-Motorhomes (23-28/38 Fuß) ist ein Light Truck amerikanischer Hersteller (Ford, GM oder Chrysler ohne Aufbauten und nach hinten offenem Fahrerhaus) mit Stahlträgern unterschiedlicher Länge und – bis auf den Compact RV – Zwillingsreifen, auf den die verschiedenen, meist 2,60 breiten »Campingkästen« montiert werden. Sie zeichnen sich heute bei allen Modellen durch einen weit über die Fahrerkabine hinausragenden Dachüberhang aus. In ihm verbirgt sich ein breites Bett. Das ist nicht nur zum Schlafen ganz gemütlich, sondern auch als Stauraum tagsüber praktisch (die kleine Kletterpartie nach oben bereitet halbwegs gelenkigen Mietern keine Schwierigkeiten).

Nachteilig ist die durch diese Bauweise eingeschränkte Sicht nach oben (im Stadtverkehr wegen gelegentlich höherhängender Ampeln und im Gebirge wegen des Ausblicks).

Einrichtung

Ab 23-Fuß-Fahrzeugen gilt: Gasherd, Mikrowelle, Spüle und Kühlschrank haben Haushaltsgröße. Schränke und Schubladen ebenso. Dusche und Toilette sind groß genug, um sich nicht »verbiegen« zu müssen. Sie wachsen mit der Länge des Fahrzeugs, das von vorne bis hinten immer gute Stehhöhe hat. Ein Doppelbett füllt das Achterschiff zusätzlich zur immer auch zum Bett umzubauenden Sitzecke. Bequeme Sessel ergänzen die Inneneinrichtung. Erkauft wird dieser Komfort mit einem hohem Gewicht, das der Straßenlage nicht gut tut, und langen Überständen des Aufbaus über die hintere Achse, die bei RVs ab 25 Fuß abenteuerlich wirken; Videos der Vermieter im Internet.

Anschlüsse

Das Motorhome ist nur dann so richtig komfortabel, wenn es auf dem Campingplatz voll angeschlossen werden kann (full hook-up): Wassserschlauch, armdickes flexibles Abwasserrohr und ein mindestens 7 m langes fingerdickes, fest mit dem RV verbundenes Gummikabel 110 V liegen bereit, eventuell auch noch die Antennenleitung für den TV-Kabelanschluss, wenn es nicht sowieso eine Satellitenschüssel gibt. Und sollte mal in der Wildnis kein Strom da sein, wird der Generator angeschmissen, was aber extra kostet. Mit den Wasser- und Abwassertanks kommt man zur Not 2-3 Tage auch ohne Anschluss hin.

Slide-out

Bereits für die C-Klasse ab 23 Fuß gibt es Slide-out-Versionen, die den Sitzbereich auf komfortable »Wohnzimmergröße« (ca. 3x3 m) ausdehnen, wenn der Campingplatz erreicht ist. Aber das Slide out ist schwer und kostet noch mehr Benzin als das Gefährt sowieso schon braucht. Für Mieter, die viel fahren, ist daher Slide-out kein Vorteil, nur für den Vermieter, der auf dem US-Markt gebrauchte Camper mit Slide-out besser verkaufen kann.

Compact RV 19 Fuß

Der 19-Fuß-RV von Cruise America vereinigt Vorzüge der Vans mit denen der Wohnmobile. In ihm sind die Einbauten nicht ganz so wuchtig wie im Standard-Motorhome und auch das hintere Bett entfällt. Dafür gibt’s einen Sessel extra. Das Fahrzeug wurde eigens für ausländische Mieter konzipiert und ist zeitweise (saisonabhängig) teurer zu mieten als ein Großcamper 25 Fuß.

25 Fuß Motorhome von El Monte mit viel Platz und allen Schikanen drinnen, aber auf der Straße ein ganz schöner Brocken, wie man hier sieht

Motorhome Class A

Ab 30 Fuß Länge wird aus dem typischen Motorhome ein Riesen-Campingbus, den man Class A nennt, Foto Seite 61. Die Überhänge verschwinden zugunsten eines integrierten Cockpits über die volle Breite von ca. 2,50 m mit viel besserer Rundumsicht als in den »kleinen« Modellen. An die Stelle eines Alkovenbetts tritt ein Doppelbett, das nachts über den Vordersitzen abgesenkt werden kann. Das Schlafzimmer hinten ist vom Wohnbereich separiert, die Nasszelle wird darin zum echten Badezimmer.

Welchen Camper?

Größenwahl Motorhome

Bei der Entscheidung für die individuell richtige Größe darf man seine eigentlichen Urlaubsabsichten nicht aus dem Auge verlieren. Je größer das Motorhome, umso weniger eignet es sich für Abstecher auf engen Straßen zu mitunter besonders reizvollen Zielen oder Campingplätzen und in verkehrshektischen Bereichen. Wer mit einem Van nicht auskommt, sollte deshalb die Miete des 19-Fuß Compact RV erwägen. Es sei denn, ruhiges Reisen mit längeren Verweilperioden und/oder ein höherer Komfort- und Platzbedarf (mehr als 2 Personen) stehen im Vordergrund.

Benzinkosten

Ein weiteres Kriterium für die Entscheidung könnten auch die Benzinkosten sein. Der Preis für Benzin schwankt stark. Zur Zeit (Anfang 2015) kostet die Gallone Normalbenzin im US-Westen im Mittel etwa $2,20, also um €0,53 pro Liter ( Seite 15 oben). Eine Ungenauigkeit an dieser Stelle beeinflusst die Gesamtrechnung kaum. Bei Campmobilen sollte man – außer bei Vans und Compact RVs (da um 16 l/100 km) – nicht unter 22 l/100 km rechnen, mehr bei großen Fahrzeugen ab 25 Fuß. Die Spritkosten stellen sich bei 22 l/100 km auf ca. €12. Eine Reisestrecke von 4.000 km kommt dann allein fürs Benzin auf rund €480.

Welche Firma?

Man könnte auch fragen, welcher Vermieter das beste Preis-/Leistungsverhältnis und guten Service bietet: Jedoch ist ein objektiv haltbares Urteil dazu kaum möglich. Moturis gehört seit ein paar Jahren der RV-Ausrüsterkette Camping World mit einem wichtigen Vorteil: die nächste Vertretung ist selten weit entfernt, im Problemfall daher kompetente Hilfe meist in Reichweite.

Zu den US-Van-Vermietern lässt sich noch nicht viel sagen. Mit Ausnahme von Adventure on Wheels ( Seite 113) sind sie alle erst kürzlich in das USA-Geschäft eingestiegen. Jucy und Apollo expandierten beide von Australien/Neuseeland aus in die USA.

Escape Flowerpower Van; alle Fahrzeuge sind unterschiedlich bemalt

Die Straße #244 in den Black Hills von South Dakota verläuft dicht unterhalb der Präsidentenköpfe des Mount Rushmore Monuments

Kosten und Konditionen

Tagestarife

Camper sind in den USA außer in der absoluten Nebensaison (etwa Mitte Oktober bis Mitte April) ein ziemlich teures Vergnügen. Zu (täglich schwankenden!) Basis-Tagestarifen kommen Übergabegebühren/Endreinigungskosten, Pauschalen für die Ausstattung des Wagens mit Campingutensilien und Bettwäsche, Zusatzversicherungen, Zuschläge für Wochenend- und Vormittagsübernahme u.a.m.

Meilen und Meilenpakete

Die Standardtarife beziehen sich auf 0 mi, 60 mi oder 100 mi pro Tag. Mehrmeilen kosten bis $0,40 pro Meile plus tax. Statt einer Meilenabrechnung können zusätzliche Pauschalmeilen/Tag (+40, +100 etc.) oder 500-mi- Pakete gekauft werden.

Auch unbegrenzte Meilen sind zum Pauschaltarif oder als Tageszuschlag auf den Grundtarif erhältlich. Die Details wechseln von Firma zu Firma und in schöner Regelmäßigkeit von Jahr zu Jahr.

Meilenpakete und Pauschalen für unbegrenzte Meilen sind indessen vor Ort nicht verfügbar. Sie müssen hier vorgebucht werden. Das bedingt eine gute Vorausplanung der Route inkl. Meilenschätzung, damit man sich nicht für die falsche, sprich zu teure Variante entscheidet. Denn für nicht verbrauchte, aber gebuchte Meilenpakete gibt es keinen Ersatz, ebensowenig für unlimitierte Meilenkosten, wenn man am Ende mit der Abrechnung der Meilen besser gefahren wäre.

Internet-/Frühbuchung

Frühbucher erhalten bei allen Vermietern unterschiedliche, z.T. sehr hohe Rabatte über sog. Flextarife, zusätzlich oft auch bei Internetbuchung, was zusammen die Kosten spürbar senken kann, Kostenbeispiele auf den Seiten 124f.

Specials

Alle Vermieter offerieren in Abhängigkeit von der Buchungslage und von im voraus bekannten Ungleichgewichten bei der Buchungssituation für verschiedene Standort sog. Specials. Teilweise sind sie schon bei unseren Veranstaltern zu finden, teilweise aber auch nur auf den Internetportalen der Vermieter. Es macht für zeitlich und geographisch flexible Mieter Sinn, danach zu suchen.

Preisvergleich

Es ist heute nicht mehr nötig, zum Preisvergleich mühsam Tarife und Nebenkosten per Hand zu addieren, denn Reiseveranstalter nehmen dem potenziellen Kunden die Mühe der Endpreisermittlung ab. Auf einer ganzen Reihe von Internetportalen führt die Eingabe der Daten und Anklicken aller gewünschten »Extras« (Zusatzversicherung, Meilenpakete etc.) rasch zum Ergebnis.

Konditionen

Einige Details der Bedingungen bedürfen aber einer Erläuterung:

One-way

• Unterschiedliche Ankunfts- und Abflug-Airports erlauben unter Umständen attraktivere Reiserouten als die Rückkehr zum Ausgangspunkt. Das ist zwischen den hier vor allem interessanten Stationen Las Vegas, Los Angeles, San Francisco, Seattle und Denver durchweg möglich, teilweise sogar kostenfrei, aber überwiegend mit Einweg-Zuschlägen belegt.

Death Valley National Park

• Für die Durchquerung des Death Valley gelten saisonale Beschränkungen (z.B. »nicht von Juni bis Oktober«). Die Nichtbeachtung bedeutet: alle Fahrzeugrisiken während der Durchquerung liegen beim Mieter. Wenn’s gut geht, o.k., sonst kann’s ein teurer Spaß sein. Dennoch riskieren das nicht wenige.

Haftpflicht-Deckungs– summen

• Die Haftpflichtdeckungssumme ist auch bei den Campern ein wichtiger Punkt. Campmobile sind in den USA wie Miet-Pkw oft nur mit der gesetzlich minimalen Summe abgesichert, Seite 110. Daher ist auch für Camper, die über hiesige Veranstalter gebucht werden, durchweg eine Aufstockung der Haftpflicht auf eine Deckungssumme von $1 Mio. bis zu €2 Mio. im Tarif enthalten. Wenn keine Zusatzdeckung existiert, kann der Mieter ggf. durch Zahlung mit der »richtigen« Kreditkarte für eine bessere Absicherung sorgen, Seite 110.

CDW

• Die Abkürzung CDW steht für Collision Damage Waiver (manchmal auch LDW, L für Loss) und suggeriert Freistellung von Kosten im Schadenfall. Faktisch ist sie immer in den Campertarifen enthalten, beinhaltet aber hohe Eigenbeteiligung bei Schäden am Fahrzeug (unabhängig davon, wer der schuldige Verursacher sein mag, zahlt der Mieter zunächst immer). Bei bestimmten Schäden (z.B. bei vom Dach abrasierter Klimaanlage und bei Unterbodenschaden) und Schäden, die auf nicht öffentlichen Straßen eintreten (z.B. Zufahrt zum Campingplatz), haftet der Mieter selbst mit CDW ggf. unbegrenzt.

VIP

• Die Zusatzversicherung mit der seltsamen Bezeichnung VIP (Vacation Interruption Policy) ergänzt CDW/LDW. Sie kostet vor Ort bis zu $20/Tag (plus Steuern), ist aber heute ebenfalls in den meisten bei uns angebotenen Tarifen enthalten (worauf man achten sollte!). Sie reduziert von CDW nicht abgedeckte Schäden und in anderen Fällen die Höhe der Selbstbeteiligung. Letztere kann durch eine Sonderversicherung (€4/Tag) über den Veranstalter (nicht vor Ort) weiter reduziert bis ganz eliminiert werden. Im Fall grober Fahrlässigkeit, wie immer das definiert sein mag, haftet der Mieter meist selbst mit VIP.

Kleingedrucktes

• Die Detailregelungen bezüglich der Versicherungen etc. stehen »kleingedruckt« in den Unterlagen, die der Mieter bei Übernahme des Fahrzeugs meist ungelesen unterschreibt. Wer es vorab genau wissen will, sich vor allem für die in dieser Hinsicht beachtlichen Unterschiede zwischen den Vermietern interessiert, findet die jeweiligen AGBs im Internet.

Kaution

• Die Höhe der Kaution bei Übernahme des Campers ist unterschiedlich ($500-$1.000). Sie fällt immer an, kann normalerweise aber nicht bar geleistet werden. Üblich ist die Blankounterschrift auf einem Kreditkartenformular. Oder aber die Summe wird auf einem Formular eingetragen bzw. ausgedruckt und vom Mieter unterschrieben. Ggf. bucht man sie tatsächlich ab unter Verrechnung bei Rückgabe bzw. Erstattung, wenn keine $-Kosten anfielen.

Nach Canada und Mexico

• Mittlerweile erlauben alle wesentlichen Vermieter Fahrten nach Mexico, wiewohl unter bestimmten Auflagen und zusätzlichen Kosten. Dennoch bleiben viele Risiken beim Mieter. Fahrten nach Canada sind dagegen kein Problem.

Fazit zur Vorbuchung des Campers

Vorteile Vorbuchung

In Anbetracht der hohen Kosten der Campermiete, könnte man – in der Hoffnung auf einen besseren Tarif – auf den Gedanken kommen, eine Camperbuchung ganz individuell via Internet direkt in den USA zu versuchen. Doch die Dollartarife vor Ort liegen, wenn man alles mitrechnet, auf einem ähnlichen Niveau wie bei unseren Veranstaltern, eher noch höher.

Selbst kleine Vorteile der Preise vor Ort sprechen in Anbetracht der komplizierten Miet-, Versicherungs- und Haftungskonditionen nicht für eine Buchung direkt beim Vermieter in den USA. Denn im denkbaren Problemfall ist der heimische Veranstalter bzw. Vermittler der bessere Vertragspartner. Bei eigenständiger Buchung in den USA wird man ggf. nicht in der Lage sein, aufgetretene Probleme sofort zu klären und z.B. die Erstattung zähneknirschend beglichener, ggf. ungerechtfertigter Zahlungen durchzusetzen.

Hinweis: Die Preise der Anbieter bei uns orientieren sich u.a. flexibel am – im Zeitablauf schwankenden – Dollarkurs. Nur wenn der wieder sinkt, wird ein Camper in Euro/SFr vor Ort am Ende vielleicht weniger kosten, steigt er weiter, ist/war eine langfristige Vorausbuchung erst recht die bessere Alternative.

Empfehlung

Letztlich gilt: Man tut im Allgemeinen gut daran, bei einem Veranstalter hier zu buchen. Eventuell dadurch ersparter Stress drüben rechtfertigen bis zu einem gewissen Grade sogar Mehrkosten. Ausschließlich von hier aus lassen sich im übrigen Inklusivangebote buchen, die z.B. Flug und Campermiete in einem günstigen Pauschalpreis zusammenfassen.

Zum Camperurlaub in Eigeninitiative drüben Seite 154.

Nirgendwo fährt man enger durch Mammutbäume hindurch als auf der Südeinfahrt in den Sequoia NP durch die in einer Reihe stehenden »Four Guardsmen«

2.5.3 Ein Kostenvergleich: Camper versus Pkw/Zelt und Pkw/Motel (3 Wochen)

Nach einem Durchrechnen der Kosten, besonders für die Hochsaison, wird mancher vielleicht noch einmal seine Priorität für einen Camper in Frage stellen und die Alternativen Miet-Pkw mit Zelt und/oder Motel/Hotel bedenken. Hier eine Gegenüberstellung der Kosten für konkrete Fälle auf aktueller Basis 2015:

Campmobil oder Pkw/SUV mit Zelt

Annahmen und Details

Ausgangspunkt der folgenden Vergleichsrechnung sei ein 3-Wochen-Urlaub von 2 Personen im Juni ab/bis Los Angeles. Dabei fallen 18 Tage Campermiete an bzw. 3 Wochen SUV-Miete.

Hier sei ein aus dem Internet (www.trans-amerika-reisen.de) im März 2015 entnommener Frühbucher Special-Inklusivpreis (Camping Kit, Preparation Fee, VIP und Haftpflichtaufstockung auf €2 Mio) für einen Cruise America C19 Camper von €2.681 inkl. aller Meilen zugrundegelegt (in der Saison Juli/August kostet dieses wie andere Motorhomes ohne Frühbuchung noch ca. €1.000 mehr!). Der kleine Camper brauche 16 l/100 km bei einem Literpreis von ca. €0,53/l (entspricht ca. $2,20/Gallone zu 3,8 l – April 2015).

Ein Midsize SUV (Ford Escape) kostet inkl. Vollkasko, lokalen Steuern und Haftpflichtaufstockung auf €2 Mio (ohne »Gratistankfüllung« und Zusatzfahrer) z.B. bei Alamo über Trans Amerika Reisen für die hier anliegenden 18/19 Tage bis zu 21 Tagen €752. Angenommener Verbrauch: 12 l auf 100 km.

Beide Wagen fahren insgesamt 3.000 mi (4.800 km):

Berechnung

Camperkosten

18 Tage Miete etc. ( Text) | €2.681
Benzinkosten ca. | € 407

Höhere Campinggebühren als Zelt ca.
(angenommene +$20 bzw. €18/Nacht)

€ 324

Gesamtkosten Camper | €3.412

Pkw/SUV-Kosten

3 Wochen Miete | € 752
Benzinkosten ca. | € 305
Gesamtkosten Pkw | €1.057

Differenz

Die Differenz beträgt zunächst stattliche €2.355. Selbst bei Miete eines Jucy Champ würde sich noch eine Differenz von bis zu €1.500 ergeben (je nach Campingkosten). Zeltcamper müssten aber wohl entweder für Übergepäck retour mindestens €100 investieren oder Ausrüstung in den USA dazukaufen, Seite 59. Das vermindert weiter die Differenz. An Regen- und Stadttagen kämen möglicherweise noch Unterkunftskosten hinzu. Es ist in diesem Fall ein Rechenexempel und eine Frage der persönlichen Bewertung der Alternativen, was den Vorzug erhält.

Hochsaison

Wer in der Hochsaison unterwegs sein möchte oder muss, zahlt für den 19-Fuß-Camper und ebenfalls als Frühbucher (im Februar 2015) plus €578, bei Kurzfristbuchung für den Juli/August (etwa erst im Mai) weit über €1.000 mehr als für »unsere« Junibuchung (sofern nicht sowieso alles ausgebucht ist), während sich die SUV-Mietkosten »nur« um ca. €200 erhöhen. Die Höhe der Campingkosten ist überwiegend saisonunabhängig.

Campmobil oder Pkw/SUV mit Motel/Hotel

Details

Aufschlussreich ist auch der Vergleich zwischen Camper und Pkw/Motel. Dabei sind die oben nur als Differenz berücksichtigten Übernachtungskosten explizit mitzurechnen.

Nimmt man nun im Juni (noch Nebensaison!) Motelkosten in Höhe von $100 pro Nacht inkl. Steuern an ( Seite 86), für ein Campmobil moderate $40 Campgebühren täglich und – für beide Fälle – je eine erste und letzte Nacht im Stadthotel für je $180, dann ergibt sich bei einem Wechselkurs von $1,00=€0,91:

Berechnung

Camperkosten plus Übernachtung

Reine Fahrzeugkosten ( links: €2.681+€407) | €3.088
Campingkosten 18 Nächte zu ca. €36 ($40) | € 648
Hotelkosten 2 Nächte à $180 (€164)) | € 328
Gesamtkosten Camper | €4.064

Pkw/SUV-Kosten plus H/Motelübernachtung

Fahrzeugkosten ( links unten) | €1.057
Übernachtungen (€328+18x €91) | €1.966
Gesamtkosten Pkw | €3.023

Differenz

Zwar liegen unter diesen Annahmen die Kosten für die Campervariante noch um €1.041 über der Motelreise, aber die Übernachtungskosten sind relativ variabel. Sie können – je nach Anspruch und unterwegs angetroffenen Gegebenheiten – durchaus deutlich niedriger, aber auch leicht höher ausfallen. Einer Ersparnis stehen höhere Kosten für Mahlzeiten gegenüber, da bei der Kombination Pkw/SUV+Motel die Selbstverpflegung unbequemer ist.

Hochsaison

Kaum anders sieht es aus in der Hochsaison, wenn H/Motels und Campmobile gleichermaßen teurer werden. Im berechneten Fall mit Frühbuchung kommen für den Camper €578 hinzu, beim SUV-Mieter €200 höhere Mietkosten und ebenfalls höhere Übernachtungskosten, hier angenommen +$25/Tag = ca. €410 gesamt. Die Differenz bleibt mit diesen Zahlen fast unverändert.

Wem indessen keine Camperfrühbuchung gelingt, hat es mit einer weit höheren Differenz zu tun. Für Leute, die im Schnitt günstiger als für $125/Nacht unterkommen, kann sie auf €2.000 und mehr steigen. Und egal, wie kräftig man zulangt, es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass man in Cafeterias oder Restaurants in nur 20 Tagen eine solche Differenz auffuttert.

Fazit

Camper genüber Pkw mit Zelt oder Billigquartier

Die Reisekasse schont gegenüber einer Campermiete erheblich, wer in der Hochsaison Pkw oder SUV mietet und in Zelt und/oder im Hostel, gelegentlich im Billigmotel ($50-$70) übernachtet. Das gilt in geringerem Maße auch noch im Juni und im September. Davor und danach kommt ein (kleineres) Campfahrzeug, erst recht ein Jucy Champ oder Escape ( Seite 113) mit überschaubarem Benzindurst den Kosten der Mietwagenfahrer mit Zelt/Billigunterkunft schon näher.

Fazit Camper gegen Pkw/SUV +Motel

Wer – gegenüber der Motelübernachtung – klare Prioritäten fürs Campmobil hat, wird bis Juni und ab September inklusive der Ersparnisse aus Selbstverpflegung mit einem (kleinen) Campmobil die Mehrkosten eventuell noch verschmerzen können, zumal die sich (bei Frühbuchung) noch vermindern lassen. Viel teurer wird’s nur im Juli/August, vorhergehende Seite unten.

Kostenteilung Campmobil

Ökonomisch ist ein dann größeres Motorhome sogar in der Hauptsaison kaum schlagbar, wenn Frühbucherrabatte genutzt werden und sich zwei Parteien mit vier oder mehr Personen, die sonst zwei Motelzimmer buchen würden, die Fahrzeugkosten teilen.

»Carcamping«, der SUV als Nachtquartier

Eine eher für junge Leute in Frage kommende Variante ist das Übernachten im Auto. Voraussetzung dafür sind die Miete eines Full Size SUV (denn die meisten Midsize SUVs sind zumindest für 2 Personen zu kurz), Schlafsäcke und Isomatten bzw. Luftmatratzen. Nach Umlegen der Rückbank zu einer möglichst ebenen Fläche steht ein enges Nachtquartier zur Verfügung. Preiswerte oder sogar Gratis-Campplätze für diesen Zweck finden sich vor allem in Nationalforsten oder in BLM-Gebieten, Seite 31.

Derart spart man die Mitnahme/den Kauf eines Zelts, kann abends bei Kälte vor dem Schlafengehen noch mal kurz einheizen und ist vor »Getier« auch noch sicherer als im Zelt.

2.5.4 Per Airpass (Rundflugticket) durch die USA

Motive für einen Airpass

Eine bereits angesprochene Möglichkeit, die USA zu entdecken, bieten Rundflugtickets, seit kurzem allgemein Airpass genannt. Ob man sich nun ohnehin überwiegend für bestimmte Cities interessiert oder die Zwischenziele als Ausgangspunkt für Kurzreisen betrachtet, ein Trip mit Airpass ist auf jeden Fall eine echte Alternative zur individuellen Rundreise in »einem« Stück mit Mietwagen oder Bus. Wie oben beispielhaft beschrieben ( Seite 64), wäre es neben dem reinen City-Hopping auch bei weit auseinanderliegenden Nationalparks möglich, die größten Distanzen per Flugzeug zu überbrücken und die angestrebten Ziele vom jeweils nächstliegenden Airport per Auto oder Bus anzusteuern. Je nach Dauer und terminlicher Feinplanung der Zwischenaufenthalte käme sowohl die Vorausbuchung des Weiterfluges als auch dessen Regelung erst während der Reise in Frage. Alles Wissenswerte zu Letzterem findet sich im Kapitel 3.3.5, Seite 165.

Coupons

Airpässe können nur vor Abflug in Europa erworben werden. Sie enthalten sogenannte Coupons (bis maximal 10), die jeweils für eine Flugstrecke gelten. Beim Couponsystem werden die einzelnen Flüge zwar im Voraus bestimmt, aber nur der erste Flug ist definitiv vor Ankunft in den USA festzulegen. Alle weiteren Flüge können – Umbuchung gegen Zuzahlung, reine Datums-/flugzeitverlegung gebührenfrei – wieder geändert werden.

Skyteam und Star Alliance

Der Airpass der Star Alliance (in den USA United) bezieht sich auf das dichteste Flugnetz in den USA. Für den Star Alliance Airpass sind schon länger keine festen Couponpreise mehr vorgegeben, sondern der Interessent muss die Route selbst zusammenstellen und dann den Computer rechnen lassen; www.staralliance.com/de/fares/airpasses/north-america-airpass.

Auch das Netz von Skyteam America Pass (in den USA Delta Airlines) ist ziemlich flächendeckend. Skyteam rückte ebenfalls von fixen Preisen für die Coupons ab, www.skyteam.com/de/Flights-and-Destinations/Travel-Passes/Go-America.

One World

Beim Visit North America Airpass der One World-Allianz (im US-Netz von American Airlines und US Airways) werden die Couponpreise nach Entfernungszonen berechnet; so entspricht z.B. die Kurzstrecke von Boston nach New York der Zone 1 und der Transkontinentalflug von Boston nach Los Angeles der Zone 6. Alles weitere unter http://de.oneworld.com/flights/single-continent-fares/visit-north-america.

Erweiterung

Sofern Hawaii, die Karibik, Mexico und/oder Alaska zum Flugnetz gehören, lassen sich diese Ziele ebenfalls einbeziehen.

Konditionen

Gemeinsam ist allen Pässen, dass sie an recht komplizierte Bedingungen geknüpft sind. Häufige Umbuchungen sind wegen der dafür anfallenden Kosten nicht ratsam. Alle hier aufgeführten Pässe gibt’s im Übrigen nur für Kunden, die auch die Transatlantikflüge mit Airlines des jeweiligen Verbundes buchen.

2.5.5 Greyhound Bus und Alternativen

Die Firma Greyhound (Windhund) besitzt in großen Teilen der USA das Busmonopol für Langstrecken und Städteverbindungen. Auch Regionallinien gehören zum Konzern. Allerdings ist das Routennetz im Westen der USA ziemlich »weitmaschig«.

Keine Greyhound Netztickets mehr

Den legendären Greyhound Ameripass und seinen Nachfolger, den Discovery Pass, mit dem man stand-by in jeden Bus steigen konnte, sofern Platz war, hat man Ende 2012 ersatzlos gestrichen. Wer heute für eine Reise in den USA den Bus benutzen möchte, muss – kurz- oder langfristig – Tickets mit Sitzplatzreservierung für die geplanten Teilstrecken kaufen. Dabei lassen sich zwar im Internet Discounts bei Frühbuchung und Sonderangebote »mitnehmen«, aber insgesamt wird das, wie bereits auf den Seiten 65f ausgeführt, schnell teuer: www.greyhound.com.

Kosten

Ein Vergleich der Reisekosten im Greyhound und per Mietwagen führte zu Zeiten des noch verfügbaren Netztickets zwar zu Vorteilen bei Alleinreisenden, von anderen Aspekten nicht zu reden. Aber schon ab zwei Personen war die Wagenmiete billiger und zwar selbst bei jungen Leuten unter 25 Jahren, die bei der Automiete höhere Kosten in Kauf nehmen müssen, Seite 106. Mit dem Entfall der früheren Buspässe kommt der Greyhound für touristisches Reisen in den USA kaum noch in Frage.

Buchen vor der Reise?

Wer sich dennoch für den Greyhound entscheidet, sollte vor der Reise im Internet zunächst nur Teilstrecken für den Einstieg reservieren und dann unterwegs flexibel weitersehen. Unabdingbar dafür ist zumindest ein auch in den USA internetfähiges Smartphone, besser noch Notebook oder Tablet-PC.

Green Tortoise

Die »Grüne Schildkröte« verkehrt regelmäßig Coast-to-Coast auf verschiedenen Routen (10-14 Tage). Außerdem gibt es Trips durch die Nationalparks des Westens, »Canyons of the West«, Yosemite National Park ( ab Seite 129) u.a.m.

Green Tortoise/ Essay auf Seiten 131f

Wer unterwegs den Kontakt zu anderen – Amerikanern wie Touristen aus aller Herren Länder – sucht, ist mit den Bussen von Green Tortoise (sprich: Tortis) besser, sicher aber origineller bedient als mit Greyhound. Im hinteren Teil der Busse sind statt der Sitze Schaumgummimatratzen (während längerer Fahrten entfällt damit das Übernachtungsproblem) und im vorderen Bereich Tische installiert. Musizierende Passagiere sind erwünscht. Halt macht der Busfahrer dort, wo die Mehrheit es wünscht. Einkauf und Essenszubereitung erfolgen gemeinschaftlich.

Informationen: Green Tortoise Adventure Travel, 494 Broadway, San Francisco, CA 94133, (415) 956-7500 oder 1-800-867-8647; www.greentortoise.com/adventure.travel.html.

Adventure Bus

Eine ähnliches Programm wie Green Tortoise und mehr gibt es bei der Firma AdventureBus mit Sitz in Moab/Utah; (909) 633-7225 oder 1-888-737-5263. Alle Informationen zu Routen, Preisen und Buchung findet man unter www.adventurebus.com.

Unterwegs im »Sleeper Coach« Burghard Bock

»Grüne Schildkröte«, ein etwas eigenartiger Name für ein Busunternehmen. Aber tatsächlich, die Firma heißt »Green Tortoise« (sprich: Grien Tórtes) und bietet die totale Alternative zum Busreisen im Greyhound. Mit der konventionellen Konkurrenz haben die knallgrünen Uraltvehikel allenfalls Motor, Lenkrad, Bremsen und die vier Räder gemeinsam. Die Passagiere kommen aus aller Herren Länder, und manch einer fliegt eigens für einen Trip mit der »Schildkröte« in die USA. Dabei wissen die wenigsten Amerikaner von der Existenz dieses ungewöhnlichen Verkehrsmittels, das Busreisen zum abenteuerlichen Gemeinschaftserlebnis werden lässt. Und obendrein noch zu einem bequemen; denn wo sonst können Busreisende während der Fahrt ausgestreckt schlafen?

Zum früheren, heute nicht mehr existierenden »Linienbus« auf der Strecke San Francisco–Seattle gehörte ein Stop auf einem firmeneigenen Stück Land in Grants Pass/Oregon, wo eine indianische Schwitzhütte zum Saunagang einlud. Ein klares Flüsschen zur Abkühlung fließt gleich nebenan. Während die Passagiere sich von der Fahrt erholten, wurde dort – für angemessene $5 – ein fabelhaftes Essen bereitet. Mit derartigen Unterbrechungen lassen sich selbst 27 Stunden Reisezeit aushalten.

Aber es gibt nach wie vor den regelmäßigen Cross-Country-Trip (14 Tage) von Boston nach San Francisco oder umgekehrt oder sogar als Round Trip mit 7 Tagen Aufenthalt in San Francisco oder Boston auf vier verschiedenen Routen. Im Sommer gibt es Rundfahrten zum Yosemite Park und zum Grand Canyon, nach Alaska und sonstwohin. Im Winter geht es vorzugsweise in wärmere Regionen zu Zielen in Mexiko und Guatemala.

Zum Kennenlernen schien mir der Yosemite Trip geeignet, der 2015 für drei Tage/vier Nächte $244 plus $81 Verpflegungsgeld kostet. Den Platz hatte ich telefonisch reserviert. Als ich jedoch den angegebenen Treffpunkt in einer finsteren Gegend hinter San Franciscos Busbahnhof erreichte, kamen mir doch Zweifel. Nach und nach trafen aber weitere Mitfahrer ein und endlich auch der Bus: Offenbar ein ausgemustertes Modell der lokalen Verkehrsbetriebe. »Wenn das man gut geht!« dachte ich.

Aber die beiden Fahrer schienen sich ihrer Sache sicher zu sein. Mit verwegenem Haarwuchs und Baskenmützen erinnerten Wade und Tobias an Che Guevara. Althippies der 68er-Generation? Aber dazu waren sie eigentlich noch zu jung. Die Innenausstattung des Busses erschien mir genial: Hinten eine große Liegefläche, in der Mitte Tische in Essnischen und vorne zwei Sitzbänke in Längsrichtung. In der »zweiten Etage« befinden sich weitere Liegeplätze. Die Tische und Bänke lassen sich mit wenigen Handgriffen und mit Hilfe einiger Schaumgummimatrazen ebenfalls in Schlafflächen verwandeln. Eine Jugendherberge auf Rädern.

Nachdem das Einchecken erledigt ist, versichert Wade, dass genug Platz zum Schlafen für alle 40 Mitfahrer sei, wenn jeder seinen »stuff« nur ordnungsgemäß verstaue. Einige Plätze im Obergeschoss seien etwas eng, aber »man muss nicht unbedingt miteinander schlafen, auch wenn man nebeneinander liegt. Kondome seien jedoch vorhanden.« Allgemeine Heiterkeit. Wir lernen das Green-Tortoise-Buddy- System kennen: Vor jeder Abfahrt ruft der Fahrer »check your buddies« und alle müssen schauen ob ihr Buddy an Bord ist. Wer ohne Buddy reist, solle sich spätestens jetzt seinen Kumpel ausgucken, sagt Wade: »Werdet Freunde, es lohnt sich bestimmt!« Tatsächlich: nirgendwo sonst habe ich interessantere und zugleich merkwürdigere Leute getroffen.

San Francisco liegt weit hinter uns: Zwischenstopp am Supermarkt, um Proviant einzukaufen. Wade gibt Anweisungen. In Gruppen schwärmen wir aus. Als die Obstsalatkommission lediglich mit einigen Äpfeln ankommt, wird sie zurückgeschickt: »Hey man, I love to cook! Buy some more exotic fruit!« Das Einkaufshappening dauert eine gute Stunde; Essbares für fast $1.000 haben wir beschafft. Erste Schlafenszeit, während die Schildkröte ihre Fahrt in Richtung Yosemite Park fortsetzt.

In der überwältigenden Landschaft des Yosemite Tals halten wir am glasklaren Merced River. Die »Küche« wird vorgeführt. Da bleibt kein Wunsch offen: Klapptische, Gaskocher, Geschirr, Besteck, alles da. Jeder fasst mit an. Wir lassen uns Obstsalat und French Toast schmecken. Dazu den Green Tortoise »Hufeisenkaffee«, bei dem das Pulver mitgekocht wird. Sobald das Hufeisen oben schwimmt, ist er richtig. Wir genießen das blendende Wetter und Drachenflieger, die sich vom 1500 m hohen Glacier Point stürzen, amüsieren uns über Tom, der in voller Montur durch den Fluss watet und selbst dann nicht aufgibt, als nur noch seine Mütze zu sehen ist. Wade erläutert die verschiedenen Möglichkeiten zur Erkundung des Parks. Ich schließe mich einer Gruppe an, die zu den 700 m hohen Lower Yosemite Falls wandert (Foto umseitig). Das Programm bei Green Tortoise ist flexibel und stimmt nur grob mit den Angaben der Tourbeschreibung überein. Was letztlich unternommen wird, entscheiden Fahrer und Gäste situationsbedingt und nach Lust und Laune. Die Insiderkenntnisse der Fahrer sorgen oft für interessante Zwischenstopps und willkommene Abwechslung.

Rafting auf dem Tuolumne River; im Hintergrund die Lower Yosemite Falls

Zum Campen fahren wir ‘raus aus dem Tal und hoch hinauf in die Sierra Nevada. Der Abend verfliegt bei »Mushrooms Stroganoff«. Elf Nationalitäten befinden sich im Bus, und altersmäßig ist alles vertreten von einem Jahr bis über sechzig. Auf meiner Fahrt von San Francisco nach Boston war sogar eine 80-jährige Oma mit von der Partie. Zu vorgerückter Stunde hole ich meine Geige und spiele Jazz und Folk. Musiker sind bei Green Tortoise explizit willkommen. Gut, dass ich das Instrument dabeihabe.

Am nächsten Morgen geht es zuerst zu einer abgelegenen heißen Quelle. Sie liegt einsam genug, um dort ohne Konflikt mit der Obrigkeit hüllenlos baden zu dürfen. Ein sonst in den USA unerhörtes Verhalten, aber mit Green Tortoise ist das kein Problem.

Auf dem Weg zum Mono Lake erklärt Wade Entstehung und ökologische Bedeutung dieses bemerkenswerten Salzsees in der Halbwüste. Wasserentnahme für das 500 km entfernte Los Angeles gefährdet das natürliche Gleichgewicht der dort heimischen Flora und Fauna. Ein Informationszentrum bietet eine aufschlussreiche Diashow zu diesem Thema. Der See selbst mit seinen bizarren, salzverkrusteten Tuffsteinskulpturen im Uferbereich ist dadurch noch eindrucksvoller. Einige können sich trotz der Myriaden winziger Minikrebse ein Bad nicht verkneifen. Auch Nichtschwimmer bleiben oben, das Salzwasser trägt.

Ein Besuch in der Geisterstadt Bodie, einer ehemaligen Boomtown aus einer Zeit des späten Goldrausches Anfang des 20. Jahrhunderts, rundet das Tagesprogramm ab. Weil durch ein kurzes Unwetter am Nachmittag die Straße unterspült wurde, erreichen wir das geplante Ziel nicht, sondern campen mitten in der Wüste. Später am Lagerfeuer gibt jeder ein Lied aus seiner Heimat zum besten. Ein Vorschlag von Keiko, einer Gesangs- und Tanzlehrerin aus Japan, die mit zwei kleinen Töchtern rund um die Welt reist. Einige Leute übernachten draußen und finden sich morgens von Raureif überzogen. Die Wüste ist nur tagsüber heiß.

Zum Frühstück wärmen uns vorzügliche Crêpes, bevor die Sonne wieder dafür sorgt. Vor der Abfahrt wird nicht nur der Bus, sondern auch unser Wüstencamp gesäubert nach der Devise: »Leave only footprints and take pictures!« Wir sammeln auch allerhand Müll, der nicht von uns stammt.

Noch einmal Wandertag im Yosemite. Zum Abendbrot parken wir in einem Waldstück unter mächtigen Sequoia-Bäumen. Ein Mitternachtsbad in den Rainbow Pools bei Mondschein beschließt fast den Tag.

Aber am Wege, in Groveland im Iron Door Saloon, der angeblich ältesten Kneipe Kaliforniens, ist noch Betrieb. Die Einheimischen staunen nicht schlecht, als wir gegen zwei Uhr morgens noch einen spritzigen Square Dance hinlegen.

Durch die Nacht geht es zurück nach San Francisco. Ein letzter Stop auf der Insel Yerba Buena, »Brückenpfeiler« für die Oakland Bridge mitten in der San Francisco Bay. Wir erleben das Panorama der Stadt bei Sonnenaufgang. Wie lautet die Werbung: »Green Tortoise – the only trip of its kind. Arrive inspired – not dog tired!« Stimmt nicht ganz, ich war hundemüde, aber sonst ...?

Ein toller Trip!

Anmerkung:

So kurzweilig wie hier beschrieben, läuft es nicht unbedingt auf jeder Tour. Besonders auf längeren Strecken, wie zum Beispiel dem erwähnten Cross Country Trip, bleiben »Durchhänger« und gelegentliche Reibereien mit anderen Passagieren oder den Fahrern nicht aus.

Zum Tortoise Fanclub gehören auch schon mal Leute, die zuviel trinken oder ihren Joint rauchen. Aber im Bus selbst sind Rauchen und Alkohol streng verboten.

2.5.6 Die Amtrak-Netzkarten

Eingangs wurde die Eignung der Eisenbahn für eine Reise in/durch den Westen der USA mit Skepsis beurteilt, Seite 66. Andererseits kommt es auf die persönlichen Präferenzen an.

Railpässe

Spezielle Railpässe nur für Ausländer, ausgestellt von der Dachorganisation amerikanischer Eisenbahngesellschaften AMTRAK, wurden abgeschafft. Die Pässe sind heute für jedermann zu erwerben. Sie gelten nicht etwa für alle vorhandenen Schienenverbindungen, sondern nur für das ganze 25.000 Meilen umfassende AMTRAK-Netz bzw. Teile davon. Eine Schienennetzkarte für durch den Westen verkehrende Züge gibt es unter unter http://deutsch.amtrak.com/amtrak/ende/24/_www_amtrak_com/west-train-routes.

Von derselben Seite geht’s auch noch weiter zu bebilderten Strekkenplänen samt touristischer Hinweise zum Herunterladen.

Kosten

Der Preis für einen Rail Pass für das gesamte Netz (Pässe für Teilbereiche gibt es nicht mehr) beträgt ganzjährig

$459 für 15 Tage (8 Teilstrecken)

$689 für 30 Tage (12 Teilstrecken)

$899 für 45 Tage (18 Teilstrecken)

Gegenwert

Im Verhältnis zu den Kosten für Einzeltickets, die in den USA gekauft werden, ergeben sich mit Railpässen hohe Ersparnisse. Mit ihnen erwirbt man aber nur das Anrecht auf einen – zwar recht bequemen – Sitz in Großraumwagen, bei längeren Trips geht es aber nicht ohne Liegewagenplatz. Dafür gelten Zuschläge.

Reservierung

Ähnlich wie für Flugreisen besteht für die meisten Züge eine Reservierungspflicht. Denn die Mehrzahl verkehrt nur einige Male pro Woche, höchsten einmal am Tag (außer auf kurzen Strecken wie Los Angeles–San Diego). Für spontane Entschlüsse bleibt da wenig Raum. Einfach zum Bahnhof gehen, rasch ein Ticket kaufen und in den Zug springen, funktioniert im Allgemeinen nicht oder nur mit Glück.

Nostalgische Spezialzüge, wie etwa Durango-Silverton, Grand Canyon oder Cumbres-Toltec Railroad können mit einem Amtrak Railpass nicht benutzt werden.

Erwerb der Railpässe

Bei uns sind die Pässe u.a. zu erwerben bei:

• CRD International in 20355 Hamburg, 040/300616-0, www.crd.de/bahnreisen/amtrak-usa/usa-rail-pass/c-115-index.html.

• Austria Reiseservice, Hessgasse 7, A-1010 Wien, 01/3107441

• Kuoni Travel, Neue Hard 7, CH-8037 Zürich, 01/2774583

Aktuelle Fahrpläne und weitere Informationen lassen sich auf der Website von Amtrak abfragen: www.amtrak.com.

Wichtig zu wissen ist, dass es sich beim Rail Pass noch nicht um den Fahrausweis handelt; vielmehr muss sich der Inhaber die Tikkets für die Teilstrecken gegen Vorlage von Rail Pass, Reisepass und Reservierung einzeln ausstellen lassen.

Fahrplaninformationen vor Ort unter 1-800-872-7245.

2.6 Vorbuchung von Unterkünften

Mietwagen und reservierte Unterkunft

Im Rahmen der einführenden Diskussion von Vor- und Nachteilen verschiedener Transportalternativen ( Seite 57ff) war bereits von Rundreisen die Rede, die sich auf die Kombination Mietwagen und vorausgebuchte Hotels beziehen. Kritisch beurteilt wurde die damit unumgängliche Vorweg-Festlegung der Tagesetappen, die einen Teil der mit dem Auto an sich verbundenen Flexibilität wieder zunichte machen kann. Indirekt suggerieren derartige Angebote obendrein, es gäbe unterwegs leicht Schwierigkeiten, ohne Reservierung angemessen unterzukommen.

Kapazitäten

Grundsätzlich ist aber gerade das in Nordamerika eher selten der Fall. Im Umfeld vieler Städte und Touristenattraktionen gibt es – saisonabhängig – oft Überkapazitäten mit erfreulichen Auswirkungen auf die Effektivpreise, die oft genug unter den Listentarifen der offiziellen Hotelverzeichnisse liegen.

Tarifsituation

Für die großen City- und Airporthotels gibt es vergleichsweise günstige Übernachtungstarife heimischer Reiseveranstalter auch bei Einzelbuchung (d. h. unabhängig von als Paket gebuchten Mietwagen+Hotel-Reisen), die bei Eigeninitiative vor Ort oder auch im Internet teilweise schwer zu realisieren sind.

Außerhalb der Großstädte indessen ist die Chance groß, bei spontaner Buchung ohne Qualitätsverlust preiswerter zu übernachten als bei Vorbuchung. Außerdem gibt es überall günstige, durchaus nicht schlechte Alternativen, die in kaum einem Reisekatalog bzw. Internetportal stehen.

Wann vorbuchen?

Grundsätzlich ist die Buchung von Unterkünften nur in folgenden Fällen bereits vor Reisebeginn ausdrücklich zu erwägen:

1. Für die erste(n) Nacht/Nächte in der Ankunftscity. (Mieter von Campmobilen müssen ohnehin mindestens eine Übernachtung zwischen Transatlantikflug und Übernahme legen).

2. für ganz bestimmte beliebte Hotels w.z.B die Queen Mary in Long Beach/Los Angeles und eine Reihe von National Park Lodges, in denen man überhaupt nur bei langfristiger Voranmeldung unterkommt.

3. bei speziellen Großveranstaltungen (z.B. Rodeos und Festivals, Reiseteil dieses Buches) und ganz allgemein Sportgroßereignissen oder Messen und Tagungen, soweit deren Daten im Vorwege bekannt sind.

Mit saisonalen Einschränkungen gilt das auch noch

4. für Wochenendübernachtungen in der Umgebung von Touristenattraktionen und Nationalparks

5. für die letzte Nacht vor dem Abflug in Airportnähe.

City Hotels

Zu 1: Es gibt einige Cities, wo diese Reservierung unabdingbar ist, möchte man nicht Gefahr laufen, überhaupt nicht oder zu Höchstpreisen unterzukommen. Im Westen gilt das im Sommerhalbjahr in erster Linie für San Francisco, begrenzt für Seattleund ganzjährig freitags und samstags für Las Vegas. Um nach langem Flug weiteren Stress zu vermeiden, spricht aber auch anderswo viel dafür, die ersten Nächte schon mal geregelt zu haben, besonders wenn dafür die Vorbuchungstarife günstig sind, so z.B. im Bereich des Los Angeles Airport.

Populäre Hotels

Zu 2: Populäre und persönlich stark favorisierte Häuser kann man gar nicht früh genug buchen. Neben der Queen Mary (ab ca. $120 So-Do) kämen z.B. das Hotel del Coronado in San Diego oder die Timberline Lodge am Mount Hood/Oregon in Frage. In den Nationalparks besäßen das Awahnee Hotel im Yosemite, die Old Faithful Lodge im Yellowstone Park, die Grand Canyon Lodge am Nordrand der Schlucht und die Glacier Park Lodge in East Glacier/Montana hohe Priorität.

Veranstaltungen/Feiertage

Zu 3: Gemeint ist hier die Reservierung im Fall gezielter Besuche, etwa des Pendleton Round-up (Oregon) oder des Balloon Festival in Albuquerque/New Mexico. Montags-Feiertage und die daraus resultierenden langen Wochenenden markieren überall typische Veranstaltungsdaten. In erster Linie sind das der Memorial Day und das Labor Day Weekend (letztes/erstes Wochenende im Mai bzw. September) und ggf. noch das Wochenende um den Nationalfeiertag des 4. Juli herum, wenn der auf einen Freitag, Samstag oder Montag fällt. Dann ist halb Amerika auf Achse, und man tut gut daran, das bei der Planung zu berücksichtigen.

Wochenenden

Zu 4: Für die normalen Wochenenden (Freitag-/Samstag- ggf. noch Sonntagnacht) gilt, dass viele Airport- und City-Hotels halbleer stehen und deshalb mit reduzierten Tarifen werben. Dort braucht man sich also wenig Sorgen zu machen, es sei denn, die City oder ein Ort an sich ist eine Touristenattraktion (z.B. generell San Francisco, San Diego, Las Vegas, Santa Barbara).

Nationalparks

In den populäreren Nationalparks wird es in der Saison und an Wochenenden nicht nur in den parkeigenen Unterkünften, sondern auch im Umfeld oft rammelvoll. Dennoch genügt meist ein Anruf ein paar Tage oder eine Woche vorher; USA-Telefonnummern und Internet der wichtigsten Motelketten Seite 183 und nächste Seite. Wenn aber gleich nach Ankunft in San Francisco am Mittwoch am Freitag/Samstag der Yosemite National Park oder der Highway #1 auf dem Programm stehen, sollte man im Umfeld besser längerfristig vorgesorgt haben.

Vor Abflug

Zu 5: Es beruhigt die Nerven, wenn die letzte Nacht in Amerika gebucht ist. Selten aber starten Flüge nach Europa von Flughäfen des US-Westens am Vormittag. Deshalb braucht man sich kein Hotel in unmittelbarer Airportnähe zu suchen. Sollte der Rükkflugtermin auf Samstag oder Sonntag fallen, übernachtet man gerade dort oft preiswert, z. B. in LA, Seite 242.

Hotel-/Motelketten

Zur Kenntnis der Verteilung (Standorte) und offizieller Vor-Ort-Tarife, aber auch vieler Häuser im Einzelnen macht es Sinn, sich bereits vor der Reise schon mal auf den Internetportalen der zahlreichen Hotel- und Motelketten Nordamerikas umzusehen.

Fairmont Hot Springs Resort in Montana: an Wochenenden immer voll

Wunderbares historisches Benbow Inn in Nordkalifornien in herrlicher Umgebung oberhalb des gleichnamigen Sees und in der Nähe der Avenue of the Redwood Giants bei Garberville (ab ca. $140, www.benbowinn.com)

Dafür tippt man ganz einfach nach dem »www« die Bezeichnung der Kette ein und fügt das übliche ».com« dahinter ein, also z.B.

Best Western: www.bestwestern.com

Days Inn: www.daysinn.com

Mehr und mehr früher unabhängige Hotelketten gehören mittlerweile zu Konzernverbänden mit einer gemeinsamen Reservierung im Internet. So kann man unter der Website www.wyndhamworldwide.com neben den Wyndham Hotels die Häuser von weiteren zehn Ketten reservieren, wie z. B. Days Inns, Travelodges, Howard Johnson, Knight Inns oder Super 8. Gleichzeitig verfügen alle Ketten durchaus noch über eigene Internetauftritte.

Weitere Gruppierungen sind Choice Hotels mit insgesamt elf Ketten (Comfort&Quality Inn & Suites, Sleep Inn, Econolodges, Clarion, Rodeway, Main Stay u.a.m), www.choicehotels.com, und die Holiday Inn-Gruppe, www.ichotelsgroup.com, mit zwei Ketten unter Holiday Inn und fünf weiteren (Holiday Inn und HI-Express, den Hotels Intercontinental und Crown Plaza, Candlewood und Staybridge Suites und Hotel Indigo).

Die Gruppierung www.kimptonhotels.com verfügt über ausgesuchte ****Häuser speziell in Kalifornien und Cities des Westens.

Vorausbuchung im Internet

Alle Hotels können auch über Hotelbuchungsplattformen wie z.B. www.hrs.de, www.booking.com oder www.hotels.de reserviert werden, teilweise zu Tarifen, die günstiger als bei Direktkontakt sind. Unter www.orbitz.com oder www.planetware.com öffnet sich nach Angabe beliebiger Reservierungsdaten eine oft beachtliche Liste von am Zielort verfügbaren Häusern.

Alle weiteren Informationen zu Preisen, Buchung und Reservierung von Hotels und Motels während der Reise liefert Kapitel 3.5 im Unterwegs-Teil (ab Seite 176ff).

2.7 Was muss mit, was nicht

Situation

In den Reisekoffer gehört alles, was man auch für eine ähnliche Reise in Europa mitnehmen würde – klimabezogen und aktivitätsabhängig. Die USA bieten den Vorteil, dass sich das meiste, was vergessen wurde, preiswert nachbeschaffen lässt, speziell Bekleidung, Sportartikel, Wander- und Campingausrüstung (dafür sind bei Rückkehr Zollbestimmungen zu beachten, Seite 157).

Reisefotos

• Speicherchips für Digitalkameras sind im Preis ähnlich wie bei uns. Man findet sie u.a. in den Fotoabteilungen der Kaufhäuser wie K-Mart, Walmart oder Target und in den häufig anzutreffenden Läden der Elektronik-Kette Best Buy, www.bestbuy.com.

• Ein Laptop ist naturgemäß außer für Emailcheck und -versand und Internet unterwegs (zu Hotspots und Wifi Seite 156) auch bestens geeignet zum zeitnahen Speichern, Sortieren und Bearbeiten der digitalen Reisefotos. Nebenbei eignet er sich fürs Abspielen von DVDs und von Inhalten, mit denen man die Festplatte schon vorsorglich gefüttert hat.

Medikamente

• Seine Reiseapotheke kann man in Amerika in Drugstores und Supermärkten mit rezeptfreien Medikamenten zu ähnlichen Preisen wie bei uns in Selbstbedienung komplettieren, Seite 141. Wer indessen rezeptpflichtige Medikamente braucht, sollte dafür besser nicht auf amerikanische Ärzte angewiesen sein, sondern einen für die Reisezeit ausreichenden Vorrat dabei haben. Außer in Notfällen ist es für durchreisende Touristen mühsam, kurzfristig einen Termin zu bekommen, ohne den es für eine neue Rezeptausstellung nicht geht, Seite 218.

Drogerie-Artikel

• Seit eh und je erstaunlich teuer sind Artikel wie Seife, Zahnpasta, Haarshampoo, Sprays, Nivea-Creme, Sonnenschutzmittel u.ä., sofern man von – eher seltenen – Eigenmarken der Kaufhäuser und Supermarktketten absieht. Man tut gut daran, seinen Reisebedarf aus der Heimat mitzubringen.

Medikamente und Drogerieartikel gibt es bei Walgreens oft »24/7«, was heißt: rund um die Uhr sieben Tage die Woche

SteckdosenAdapter

• Föhn und Rasierapparat lassen sich nur benutzen, wenn sie auf 110/125 V umschaltbar sind und ein Adapter für die amerikanischen Steckdosen zur Hand ist. Den findet man bei uns problemlos in Travel Shops oder Kaufhäusern, nicht so in den USA. Elektronische Geräte erkennen meist automatisch die Spannung und stellen sich auf 110V ein; aber einen Adapter braucht man ebenso. Wer ein Ladegerät fürs Auto (12 V) dabei hat: der bei uns üblichen Stecker passt auch in den USA.

Bekleidung

• Man packt am besten weniger als die »eigentlich« benötigte Bekleidung ein. Denn in den USA sind Textilien einschließlich Kindersachen allgemein recht preiswert (bis auf qualitativ sehr Hochwertiges), ganz besonders bei markenloser Ware in Kaufhäusern. Aber auch Markenklamotten gibt’s unter den bei uns gewohnten Preisen, speziell in Outlet Malls, Foto Seite 44. Dort zahlt man z.B. für Levis Jeans ab ca. $39.

Brille

• Brillenträgern sei empfohlen, neben einer Reservebrille den Brillenpass mitzunehmen. Damit kann man bei Brillenverlust oder -beschädigung ohne den Umweg über einen Augenarzt (obligatorisch in den USA) direkt einen Optiker aufsuchen. In großen Optikerläden gibt es angestellte Augenärzte.

Insektenschutz

• Gegen Mücken und andere Quälgeister helfen Essenzen aus Europa nicht so gut. Mit amerikanischen Mitteln hält man sich sämtliche Biester besser vom Leib. Dafür sind die noch hautschädlicher als bei uns. Insektenspray und - lotions und Antimückenspiralen gibt’s auch noch im kleinsten Laden. Das nie billige Zeug ist am preiswertesten in Discount Drugstores, am teuersten in Brennpunkten des Tourismus.

Hinweise für Fahrzeugmieter

• Unsere gängigen Auto-Verbandskästen sind für unterwegs eine gute Idee. In amerikanischen Mietfahrzeugen befinden sich keine oder nur dürftig ausgestattete Verbandskästen. In Drugstores und Kaufhäusern erhältliche First Aid Boxes für $10-$20 enthalten zu wenig im Ernstfall brauchbares Material.

• Taschenlampe oder Kabellampe für die Autosteckdose

• Automobilklub-Mitgliedskarte für Straßendienst und Gratismaterial von den amerikanischen Klubs. Mit ihrem Aufdruck der AAA-Farben ist sie auch gut für Discounts, Seite 83.

• Wer ein gängiges tragbares Navigerät hat, kann es mit einem Chip für USA/Canada aufrüsten bzw. die entsprechende Datei aus dem Intenet herunterladen und auf eine leere Speicherkarte übertragen. Das ist bei längeren Reisen oft billiger als ein Navi vor Ort mitzumieten. Und der Chip lässt sich auch noch bei der nächsten Amerikatour verwenden. In Frage kommt ebenfalls ein Kauf vor Ort; man fügt dann zu Hause die Europakarte ein.

• Autokindersitze sollte man mitnehmen, statt sie teuer dazu zu mieten, zumal – soweit gesehen – die amerikanischen Mietsitze meist nicht die Qualität neuerer Modelle bei uns haben. Bei Kleinkindern ist der Sitz praktisch im Flugsessel. Er fällt nicht unter die Gewichtsbeschränkung fürs Gepäck.

Zu bedenken für Campurlauber

Für eine Campingreise könnte man außer ohnehin selbstverständlichen Utensilien vielleicht noch Folgendes einpacken, sofern das kostenfreie Gepäckgewicht dies zulässt. In Abhängigkeit von den Kosten für ein zusätzliches Gepäckstück bzw. Übergepäck ist die Entscheidung, noch dies oder jenes mitzunehmen, auch ein Rechenexempel. Wenn auf dem Hinflug das zweite Gepäckstück unter 23 kg wiegt und Platz ist, können die »freien« Kilos für Einkäufe in den USA genutzt werden.

• Eigene Bestecke (und ggf. ein bisschen persönliches Geschirr + Gläser). Denn was von den Camper-Verleihern im teuer extra berechneten Convenience oder Camping Kit in dieser Hinsicht geboten wird, erreicht kaum untere Kantinenqualität.

• Individuell wichtigen (leichten!) Kleinkram für die Küche, z.B. Salz-/Pfefferfässchen, Knoblauchpresse, Schnapsgläser (gibt’s in den USA so gut wie nicht!), Salatbestecke etc. Man verliert Geld und Zeit für den Einkauf von Gegenständen, die unterwegs fehlen, aber nach wenigen Wochen obsolet sind und am Ende weggeworfen werden, da sich die Mitnahme nicht lohnt.

• Eigenen Schlafsack und Bettwäsche. Die im Camper vorhandenen Decken (üblicherweise im Kit enthalten) können ebenfalls häufig nicht befriedigen. Da mit Ausnahme der (früher Schweizer!) Firma Moturis, heute Camping World, die Camper-Vermieter nur Laken (jeweils zwei davon pro Schläfer) liefern, sind außerdem eigene Bettbezüge für viele sicher eine gute Idee.

• Wer Laptop, digitale Kamera und mehr dabei hat, was per Akku versorgt wird, sollte sich vor der Reise einen Spannungsumwandler beschaffen (im Internet recht preiswert), der aus 12 V aus der Autosteckdose 110-230 V macht und während der Fahrt die Geräte wieder auflädt. Es gibt auch kleine Solarzellenladegeräte, die für Handys etc. geeignet sind. Ohnedem müsste man für jedes Gerät ein eigenes Autoanschlusskabel haben.

So ein Einmannzelt dürfte kaum mehr als 2 kg wiegen und damit das Fluggepäck wenig belasten

*) In Nordamerika genügt der nationale Führerschein. Es macht aber Sinn, zusätzlich einen Internationalen Führerschein dabei haben. Denn Regierungsabkommen und die Vorstellungen eines Sheriffs auf dem Land sind zweierlei. Bei Kontrollen und Unfall leuchtet dem eine International Driver’s License eher ein als ein deutschsprachiges Dokument. Da Form und Größe der neuen Führerscheine genau den amerikanischen Pendant entsprechen, gibt es damit im Zweifel weniger Probleme als mit Altversionen.

Grillen am Alstrom Point oberhalb des Lake Powell

Unterwegs im Westen der USA

3. UNTERWEGS IM US-WESTEN

3.1 Glückliche Ankunft

Zeitumstellung

Auf der Reise nach Westen »gewinnt« man je nach Ziel und Jahreszeit zwischen sieben und neun Stunden mit der Folge, gemäß Ortszeit nur 2-3 Stunden nach Abflug auf amerikanischem Boden zu stehen (Zeitzonen Seite 229). Meist kann man daher schon am Nachmittag und/oder Abend des Ankunftstages erste Eindrücke sammeln. Es empfiehlt sich, aufkommender Müdigkeit möglichst nicht nachzugeben, sonst sitzt man mitten in der Nacht (= 9-13 Uhr MEZ) hellwach im Bett.

Gelingt das, ist die Zeitumstellung schnell geschafft. Nach dem Rückflug und »Verlust« der entsprechenden Stundenzahl ist das schwieriger und der Jetlag dauert ein paar Tage bis zu einer Woche.

Formulare/Sicherheitscheck

Vorm Einlass in die USA stehen zunächst die Einreisekontrolle (Immigration) und der Zoll (Customs), seit September 2001 besonders misstrauische Instanzen. Für beide gibt es bereits beim Einchecken, spätestens im Flugzeug Formulare, die sorgfältig auszufüllen sind. ESTA-Einreiser ( Seite 88f) dürfen sich mit der Zollerklärung begnügen. Visa-Inhaber müssen aber immer noch den sog. Departure Record ausfüllen. Folgendes ist zu beachten:

Immigration

• Die Zeilen für »Adresse in den USA« dürfen keineswegs leer bleiben, obwohl die meisten Touristen keine feste Anschrift in den USA haben, da sie ja irgendwo unterwegs sind. Ersatzweise tut es dann die Adresse der Autoverleihfirma (also z.B.: c/o MotorCars, 3333 El Segundo Blvd, Los Angeles, CA 90250) oder des ersten gebuchten Hotels, sofern keine Anschrift von Freunden oder Bekannten zur Hand ist.

Zollvorschriften

• Bei Mitbringseln gibt es zwar eine offizielle Wertbegrenzung von $100, und mehr als eine Flasche hochprozentiger Alkoholika wird nicht toleriert, aber das scharfe Auge des Gesetzes schaut vor allem auf die schriftliche Zollerklärung: Dort darf um nichts in der Welt ein »Yes« angekreuzt sein bei der Frage »Ich habe Früchte, Gemüse, Fleischwaren u. a. m. dabei und war kürzlich auf einem Bauernhof«.

Ankunft

Grundsätzlich erfolgen Einreise/Passkontrolle und Zollfreigabe dort, wo man erstmals amerikanischen Boden betritt. Zwischenlandung oder Flugzeugwechsel vor dem endgültigen Ziel (auch in Canada u.a.) haben also immer die unmittelbare Erledigung aller Formalitäten zur Folge. Vorteilhaft dabei ist, dass die Ankunft am eigentlichen Zielflughafen danach stressfrei und rascher läuft.

Biometrie und Passkontrolle

Bei der Passkontrolle werden zunächst die Abdrücke aller 10 Finger elektronisch erfasst und ein Foto gemacht (dauert zusammen keine Minute); dann folgt die Frage nach Zweck und Dauer der Reise: Ersteres ist Travel oder Visiting Friends/Relatives (bloß keine weiteren Erklärungen!). Unter dem Einreisestempel wird das späteste Ausreisedatum notiert (meist 90 Tage nach Einreise).

Besuchern, die mit einem Visum – also nicht über ESTA – einreisen, legt der Immigration Officer zusätzlich einen sog. Departure Record (»Zettel« mit Ausreisedatum) in den Pass.

Gepäckwagen

Auf Großflughäfen der USA gibt es seit kurzem »Einreisecomputer«, an denen der Ankömmling Pass und Fingerabdrücke selbst registrieren lässt, was die Zeit beim Immigration Officer abkürzt.

Zoll

Der Zoll macht beim grünen Schildchen (nothing to declare) nur Stichproben und stempelt das Zollpapier. Am Ausgang ist es abzugeben. Ohne Stempel bleibt die Tür ins gelobte Land zu.

Gepäckwagen

Die durchweg reichlich vorhandenen Gepäckwagen (baggage cart) sind bei der Ankunft in der Regel gratis. Dafür kosten sie umso mehr im Abflugterminal. Erst nach Einschieben mehrerer Dollarscheine (bis zu $5) oder der Kreditkarte gibt die dort meist in eine Schiene eingebaute Sperre einen Wagen frei.

Umsteigen/Weiterflug

Bei Fortsetzung der Reise über einen inneramerikanischen Anschlussflug muss in vielen Fällen das Gebäude gewechselt werden. Zwischen den Terminals der verschiedenen Airlines oder zwischen dem International und Domestic Terminal verkehren regelmäßig Airline Connection Busse oder – in Flughäfen wie San Francisco, Denver oder Seattle – Schnellbahnen.

Hotel-/Mietwagen Pick-up Service

Hat man eine Hotelbuchung in Airportnähe, genügt ein Anruf, um den Abholservice (Pick-up) zu aktivieren (bei großen Häusern fahren die Busse tagsüber in kurzen Abständen). Dafür muss man wissen, vor welchem Terminal man wartet (z.B. International Arrivals, United Airlines etc.). Üblicherweise existieren an den Fahrspuren markierte Bereiche für die verschiedenen Busdienste. Hotel- und Mietwagenzubringer stoppen durchweg im selben Abschnitt. Den Shuttlebus zu außerhalb des Airportgeländes liegenden Rental-Car Parkplätzen braucht man normalerweise nicht zu »alarmieren«. Die Busse von Avis, Hertz, Budget etc. verkehren kontinuierlich und stoppen sowieso oder auf Handzeichen.

Zu weiter entfernten City-Hotels ist der Transport per Flughafenshuttle oder Taxi in der Regel selbst zu organisieren.

Die Busse der Rental Car Companies pendeln auf Großflughäfen laufend von den Stationen (Parkplatz) und den Terminals. (Ausnahme San Francisco, wo die Flughafenbahn auch zum zentralen Parkhaus der Vermieter fährt)

Flughafenzubringerbus von/nach Anaheim am Los Angeles International Airport – Disneyland schon bei Ankunft

Buchung eines Hotels bei Ankunft

Ohne Buchung sind die in allen Ankunftshallen vorhandenen Hotel-/Motel-Werbetafeln hilfreich. Über kostenfreie Telefone erreicht man die angeschlossenen Häuser direkt. Nach Reservierung und Angabe des Terminals dauert es meist nur wenige Minuten, bis der Hotel-Kleinbus vorfährt. Bei derartigen Anrufen sollte man sich gut auf Englisch verständlich machen können; Fremdsprachenkenntnisse des Gegenübers am Telefon sind eher selten. Und keinesfalls gibt’s bei Anruf und Buchung erst ab Airport Sondertarife.

3.2 Übernahme des vorgebuchten Mietfahrzeugs

Vorausgebuchte Miet-Pkw/Minivans können gleich nach Ankunft am Flughafen übernommen werden. Die Camper-Verleiher holen ihre Kunden in der Regel im Hotel ab; bei größerem Buchungsaufkommen deutschsprachiger Touristen verfügen sie oft über Personal mit Deutschkenntnissen. Bei den Pkw-Verleihern darf man damit nicht rechnen.

Pkw

Dafür geht die Übernahme eines Pkw rasch über die Bühne: Voucher des Veranstalters, Pass, nationalen (!) Führerschein vorlegen, ggf. noch Beschlussfassung über Zusatzversicherungen (Achtung: gerne wird versucht, den Kunden teure unnötige Versicherungen aufzuschwatzen, auch wenn der Vertrag schon Vollkasko und Haftpflichtaufstockung etc. enthält, Seite 109f), Unterschrift und Hinterlassung der Kaution (Kreditkartenerfordernis), Schlüssel steckt schon, Tank ist voll, fertig. Kein Mensch kommt auf die Idee, irgendetwas zu erklären. Leuchtet die Bedienung der Automatik, der Klimaanlage, des Tempomats, der Zündschloss- oder Anlassersperre etc. nicht ein, muss man ausdrücklich fragen. Alle Warntöne schalten sich aus, wenn die Türen geschlossen und die Gurte eingerastet sind. Vorm Losfahren empfiehlt sich noch ein Blick auf Reserverad und Werkzeug zum Reifenwechseln.

Tankfüllung

Wer sein Auto nicht in der Kategorie B/Super Inklusiv gemietet hat ( Seite 108) und damit auch die erste Tankfüllung »gratis« erhält, dem wird das Benzin zu einem hohen Gallonenpreis in Rechnung gestellt. Man findet sie als Sonderposition auf den Übernahmepapieren; sie wird sogleich dem Kreditkartenkonto belastet. Der Kunde spart dadurch zwar die Fahrt zur Tankstelle kurz vor Rückgabe, kann aber natürlich nicht den Tank exakt leerfahren. Befindet sich noch ein nennenswerter Rest im Tank, wird nach Benzinuhrablesung grob zu Gunsten der Firma geschätzt und ein entsprechender Betrag gutgeschrieben. Bei diesem Vorgehen kriegt der Vermieter immer ein paar Liter »geschenkt«.

Rückgabe

Die Rückgabe ist unkompliziert und rasch erledigt. Das Personal hat im Fall großer Stationen kleine Handcomputer, auf denen die Ankunft registriert wird – und das war’s dann auch schon. An einem Schalter auf Abfertigung warten etc. muss der Kunde nicht mehr. Man braucht also keinen besonderen Zeitbedarf für Rückgabeformalitäten einzukalkulieren. In maximal 30 min inklusive kurzer Wartezeit auf den Bus (ggf. Schnellbahn, z.B. in San Francisco) von der Rückgabestation zum Flughafenterminal und ein paar Minuten Fahrt ist alles erledigt. Das heißt, noch nicht ganz:

Trinkgeld

Der Fahrer des Busses muss noch seinen »Tip« haben. Für jedes Gepäckstück neben dem Handgepäck zumindest $1. Das gilt – nebenbei – auch schon für einen eventuellen Transport vom Airport zum Vermieter zu Beginn der Mietzeit.

Die Rückgabelokalität für Mietwagen (Schild rechts: »Rental Car Return«) ist auf allen US-Flughäfen ziemlich narrensicher angezeigt

Wohnmobil

Beim Camper sieht alles anders aus. Zunächst identisch ist das Formale, wenn man zur vorgesehenen Übergabezeit zur Stelle ist. Die Kaution bzw. Blanko-Kreditkartenunterschrift deckt hier nicht nur Risiken ab, sondern bezieht sich auf die Extrakosten wie Zusatzversicherungen ( Seite 120), Zusatzmeilen, noch nicht bezahlte Gebühren für Convenience Kits, Kindersitze, Generator, Steuern und ggf. Schäden. Die Abrechnung erfolgt nach Rückgabe.

Inspektion

Nach Klärung der Formalitäten geht es zur Inspektion des Fahrzeugs verbunden mit einer Einweisung. Schließlich muss der Kunde wissen, was es mit Umbauliegen, Nebenaggregaten, Wasser- und Schmutzwassertanks, Gasherd, Kühlschrank, Dachklima etc. auf sich hat. Bei Andrang sind die unter Zeitdruck gegebenen Erläuterungen nicht immer optimal. Aber die Bedienungsanleitungen wurden in den letzten Jahren von den größeren Verleihern stark verbessert und zumeist ins Deutsche übersetzt.

Schlüssel

Wie beim Pkw gibt es üblicherweise nur einen Schlüsselsatz. Das ist nicht nur bei mehreren Personen im Auto unpraktisch, auch ein unbeabsichtigtes Schließen sogar der Fahrertür von außen ohne Schlüssel ist bei älteren Campmobilen möglich, daher ein Ersatzschlüssel in der Tasche keine schlechte Idee. Schlüsseldienste gibt es in Shopping Malls und in den meisten True Value Hardware Stores, überall zu findenden Eisenwarenläden. Rohlinge für neuere Schlüsseltypen sind allerdings ein Problem.

Erster Tag

War es früher bei den Camperverleihern üblich, den Vormittag weitgehend für die Rückgabe einlaufender Wagen zu reservieren und die Neukunden erst ab 11-13 Uhr »anzukarren«, ist heute der garantiert vormittägliche Check-out bei allen großen Vermietern möglich (Sonderregelung, oft mit Kosten).

Ratsam ist, sich nach der Einweisung noch einmal gründlich mit der Technik des Fahrzeugs vertraut zu machen und die wichtigen Funktionen zu checken, bevor man den Hof verlässt. Wenn sich erst später herausstellt, dass der Kühlschrank nicht richtig funktioniert, der Wasserschlauch fehlt oder Bedienungsdetails unklar sind, ist das ärgerlich, ein Zurückfahren in Anbetracht des damit verbundenen Zeitverlustes oft unmöglich.

Completely instructed Hans Löwenkamp

Das kann sich so ein blondgelockter amerikanischer Junge gar nicht vorstellen, einen ausgewachsenen Mann, der seinen Vortrag, wie man ein Recreational Vehicle, kurz RV, zu bedienen habe, nicht auf Anhieb begreift. Das ist doch alles ganz klar, das Ding fährt nahezu von allein, alles übersichtlich angeordnet, man kann gar nicht daneben greifen. Und wenn schon, wozu gibt es check control und pilot lights?

Und der Kühlschrank läuft an sich auf Gas, sobald der Motor abgestellt wird. Man darf nur nichts falsch machen, sonst ist die Batterie bald leer. Dann bitte lässt man einen professional kommen. Ungläubiges Staunen, dass es Menschen gibt, die noch nie odomäddick gefahren haben. Born loosers. R heißt rückwärts, D heißt drive, steht doch alles da.

»Letzte Woche lief einer ein, dem hatte ein überhängender Ast die ganze Klimaanlage wegrasiert vom Dach. Kostete ihn 2.600 Dollar; das war durch die Versicherung nicht gedeckt. Sowas ist nämlich fahrlässig. Daher immer dran denken, dass Sie 12 Fuß clearance nach oben brauchen.

Platzt ein Reifen, nächste Goodyear-Vertretung anrufen, auch wenn keine in der Nähe ist, mit denen haben wir einen Vertrag. Handtücher benötigen Sie nicht, nehmen Sie paper towels, eine Betriebsanleitung auch nicht, ich habe Ihnen ja alles erklärt. Und kaufen Sie einen Gummihandschuh, bevor Sie an den sewage dump fahren. Rufen Sie mich an, wenn was ist. Meine Karte haben Sie. Gute Fahrt, enjoy your holidays, have a good stay!«

Typische Dumpstation: am roten flexiblen Mast hängt der Schlauch zum Nachfüllen des Wassertanks. Unten auf der Betonfläche sitzt mittig die Verschlussklappe des Auffangtanks fürs Abwasser

Fragen Sie auch nach ein paar Unterleghölzern zum Niveauausgleich auf Campingplätzen; in Schieflage schläft es sich nicht gut.

Ladepistole & Gasanschluß unter dem Campmobil

Vor jeder morgendlichen Abfahrt muss allerhand verstaut, verzurrt und festgemacht sein, auch außen ‘rum darf nichts mehr hängen oder ungewollt offenstehen. Besonders ohne vorherige Camper-Erfahrung ist eine Checkliste hilfreich, die man vor Aufbruch abspult

Nur Mieter von Campfahrzeugen sind bei längerfristiger Miete verpflichtet, ggf. Ölwechsel durchführen zu lassen. Die Kosten dafür werden bei Rückgabe verrechnet. Da es in Amerika überall Spezialfirmen für den schnellen Ölwechsel zum Fixpreis einschließlich eines Checks anderer wichtiger Liquide gibt (Getriebe, Bremsflüssigkeit, Servolenkung etc.), macht das kaum Probleme, auch Seite 174f. Die Pkw-Verleiher verlangen bei Langzeitmiete üblicherweise das Anfahren einer Station in zeitlichen Intervallen (daher gibt es bei den großen Rental Car Companies keine Miete »am Stück« über 30 Tage). Insbesondere bei Hitze – also bei höherem Verbrauch des Kühlaggregats – müssen Mieter unterwegs Gas auffüllen, Bild.

Reparaturen

Reparaturen dürfen – wenn sie minimale Kosten übersteigen – immer erst nach Rücksprache mit der Verleihfirma ausgeführt werden. Dazu gehört auch der Ersatz unterwegs verschlissener Reifen. Alle größeren Vermieter haben Verträge mit landesweit operierenden Reifenfirmen w.z.B Goodyear, General Tire oder Firestone, die auch Routinereparaturen ausführen. Deren Ableger sind noch in kleinsten Ortschaften zu finden. Der Mieter kann sie ggf. von sich aus anlaufen. Das hat den Vorteil, dass die telefonische Kommunikation mit dem Vermieter von der Werkstatt übernommen wird. CampingWorld ist hier im Vorteil mit rund 30 Filialen, die helfen können, allein in den Weststaaten.

Pannen

Spätestens bei der ersten Panne wird man feststellen, dass es kaum Bordwerkzeug gibt, mitunter nicht einmal einen Schraubenzieher. Der Kunde soll gar nicht erst auf die Idee kommen, selbst »herumzufummeln«. Das geht soweit, dass einige Vermieter sogar Wagenheber und Radschlüssel entfernen. Er möge bei einer Panne halt den Straßendienst anrufen, wurde dem Autor auf Nachfrage bedeutet – in manchen Situationen leichter gesagt als getan. Hintergrund dieser Eigenart ist, dass der Vermieter derart objektiv erfährt, wo und wie die Panne erfolgte, der Mieter sie also ggf. selber bezahlen darf (bei Nutzung einer Schotterstraße).

Das hört sich recht dramatisch an, bleibt aber die Ausnahme. Ernster Ärger mit den überwiegend ziemlich neuen Fahrzeugen der großen Vermieter (bis 3 Jahre alt) tritt eher selten auf.

Rückgabe des Campers

Vor der Abreise steht die Rückgabe des Wagens, bei den meisten Vermietern am Vormittag. Möchte man hohe Endreinigungskosten vermeiden, muss der Camper besenrein und mit entleerten Abwassertanks zurückgegeben werden, oft auch mit gefülltem Frischwassertank und – falls man ihn voll übernommen hat – Benzintank. Die Vermieter akzeptieren im Allgemeinen äußerlich »normal« verschmutzte Fahrzeuge.

Es wird aber erwartet, dass der Kunde groben Dreck (an einer der zahlreichen Waschanlagen mit Druckreinigern) vor der Rückgabe selbst entfernt. Andernfalls bittet man zur Kasse. Ist nichts beschädigt, gibt es bei der Rückgabe keine Probleme. Die Formalitäten, Inspektion des Wagens, Abrechnung von Mehrmeilen, Steuern etc. sind rasch erledigt.

Flughafen-Transfer

Der Vermieter sorgt für den Transport zum Hotel bzw. zum Airport. Bei Planung von Rückgabe und Abflug am selben Tag sollte auf reichlich Zeit geachtet werden: besser nicht unter 4 Stunden zwischen Ankunft in der Station und Abflug bei einer angenommenen Transferzeit von etwa 1 Stunde. Denn gelegentlich entstehen Wartezeiten, etwa auf andere Kunden, die im selben Fahrzeug transportiert werden müssen.

Die Campmobile von Cruise America sind rundherum mit wunderbaren Landschaftsfotos (hier Yosemite Park und Monument Valley) samt glücklichen Menschen verziert. Ob alle Cruise-Kunden begeistert sind, wenn sie mit einer bunten Reklameschachtel herumfahren müssen und sich derart schon von weitem als Fahrzeugmieter zu outen, darf bezweifelt werden.

3.3 Regelung des Transports vor Ort

Eigeninitiative

Steht am Ankunftsort kein vorgebuchtes Fahrzeug bereit, und stecken weder das Rundreiseticket einer Airline noch Greyhound- oder Amtrak-Netzpass in der Tasche, muss Eigeninitiative dafür sorgen, dass es in den USA weitergeht. Alle Möglichkeiten vor Ort und was dabei zu beachten ist, sind Gegenstand der Erörterung in den folgenden Abschnitten.

3.3.1 Fahrzeugmiete

Voraussetzungen

Ein Auto zu mieten, ist in den USA im Prinzip eine unkomplizierte Angelegenheit. Der Kunde muss indessen einige Voraussetzungen erfüllen. Zu beachten ist, dass

• die großen Pkw-Verleihfirmen keine Autos an Fahrer unter 21 Jahren vermieten. Bisweilen wird ein Mindestalter von 23 oder sogar 25 Jahren gefordert bzw. bei Unterschreitung ein Aufschlag erhoben ($20-$60/Tag!). Nur in den Big Cities gibt es hier und dort lokale Unternehmen, die sich den Service für Kunden ab 18/19 Jahren mit Höchsttarifen honorieren lassen. Damit verbunden ist oft die Auflage, das Stadtgebiet bzw. einen engen Radius um die Stadt herum nicht zu verlassen, so dass größere Reisen nicht möglich sind. Die Haftpflichtdeckung für junge Leute ist durchweg minimal. Anders ist es nur bei der Campermiete, Seite 119.

• im Auto-Verleihgeschäft ohne Kreditkarte fast nichts läuft. Nur der Vorbucher »darf« die Kaution bisweilen auch in Reiseschecks hinterlegen. Bei Anmietung vor Ort akzeptieren die wenigsten Firmen anstelle der Credit Card Bares, speziell nicht als Kaution. Lässt ein Vermieter sich dennoch darauf ein, wird diese ziemlich hoch ausfallen. Folgerichtig sind auch verbindliche telefonische Reservierungen ohne Angabe einer Kreditkartennummer praktisch nicht möglich.

• die Vermieter den deutschen, österreichischen oder schweizer Führerschein anerkennen, Seite 110. Der Reisepass ist zusätzlich vorzulegen.

Quad- und Jeepverleih In Moab/Utah. Damit geht’s auf die Off-road Trails der Umgebung (z.B. «Hells Revenge«)

Pkw/Minivan

Typen

Über die in den USA als Leihwagen zur Verfügung stehenden Wagentypen und -kategorien kann man sich in Reisekatalogen und im Internet leicht informieren. Hilfreich ist dabei u.a. die Website www.usareisen.de/mietwagen/. Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Car Rentals bezüglich Autotypen und Kostenkategorien sind im Allgemeinen nicht wesentlich.

Tarife am Airport

Wer nicht auf die Kosten schaut, bucht seinen Mietwagen ohne Reservierungsmühe und große Vorüberlegungen direkt am Ankunftsflughafen. Denn jeder amerikanische Airport bis hinunter in die entlegenste Provinz verfügt über Vertretungen der bekannten wie lokaler Verleihfirmen. Fahrzeuge sind fast immer vorhanden, die kleineren, preisgünstigen Fahrzeuge indessen, mit deren Tarifen in den Zeitschriften der Fluggesellschaften gerne geworben wird, oft ausgebucht. Dagegen hilft nur zeitige Reservierung; Telefonnummern und Websites unten rechts. Generell liegen die Flughafenpreise um mehrere Dollar/Tag über den ansonsten ortsüblichen Miettarifen.

Billigvermieter

Für eine kostengünstigere Wagenmiete sollte man daher besser einen Bogen um die Schalter im Airport machen und das nächste Telefon suchen bzw. im Vorfeld im Internet nach lokalen Lösungen geschaut haben. Denn immer besitzen einige Billigvermieter (ohne Flughafenschalter) eine Station im Umfeld. Die Telefonnummer findet sich rasch in den gelben Seiten, sofern nicht sogar ein Gratistelefon für Off-Airport Vermieter vorhanden ist. Man frage grundsätzlich nicht nur nach dem Basispreis pro Tag/Woche, sondern auch nach den freien Meilen (sollte bei Pkw unlimited sein), den Zusatzkosten für die Vollkaskoversicherung (Full Coverage oder Comprehensive Insurance – CDW) und dem verbleibenden Selbstbehalt. Häufig stehen niedrigen Basiskosten hohe Versicherungssätze gegenüber. In diesem Zusammenhang sei noch einmal auf die Problematik der Haftpflichtversicherung in den USA hingewiesen, Abschnitt 2.5.1, Seite 110.

Internetbuchung

Wer seinen Laptop oder Tablet PC mit Wifi-Zugriff dabei hat, findet die besten Angebote immer im Netz. Eine sehr gute Adresse mit übersichtlicher Darstellung der Möglichkeiten vor Ort ist www.orbitz.com.

Angebotsübersicht bei www.orbitz.com mit an sich günstigen Wochenraten in US$, aber – Achtung! – die Versicherung fehlt noch (Screenshot)

Anhaltspunkt für in etwa zu erwartende Kosten: Man kann bei großen Anbietern Compact Cars (Ford Focus-Klasse) etwa ab $30-$35/Tag plus Versicherung und Steuern buchen (ohne Sonderaktion). Fast immer gibt es günstige Wochenendtarife (manchmal ab Donnerstag Mittag) und Wochenpauschalen, die nur das Vierbis Fünffache eines Tagessatzes kosten (ab $150/Woche), im Internet auch darunter. Dennoch teuer wird es für Risikobewusste bei Haftpflichterhöhung und CDW (zusammen ab $30/Tag). Zumindest über eine Kreditkarte mit Haftpflichtaufstockung sollte daher verfügen, wer dvor Ort bucht, Seite 110.

Unterschiede

Die Konditionen für gleichartige Fahrzeuge fallen bisweilen erstaunlich unterschiedlich aus. Der Vorteil der großen Rental Companies besteht im wesentlichen darin, dass die Wagen neuer und gepflegter sind als bei kleinen Verleihern, und bei Problemen unterwegs die nächste Filiale der Firma nicht so weit entfernt ist. Hat man sich für das Angebot eines Vermieters entschieden, dessen Geschäftsräume nicht um die nächste Ecke liegen, wird der Wagen oft ohne Gebühren zum Hotel des Kunden geliefert. Der Fahrer erwartet dafür aber mindestens $10 Trinkgeld.

Sprachkenntnisse

Eine wichtige Voraussetzung des beschriebenen Vorgehens ist die Fähigkeit, im Internet und/oder auch am Telefon sprachlich einigermaßen klarzukommen.

Vorausreservierung

Ist man bereits in den USA unterwegs, erspart die telefonische bzw. Internetreservierung Mühe und Kosten. Denn das sichert die gewünschte Wagenklasse und einen besseren Tarif als direkt vor Ort am Schalter (Kreditkartennummer erforderlich, oben).

Die toll-free Telefonnummern und Internetadressen der wichtigsten Vermieter lauten wie folgt:

Firma | Toll-free | Internet-Adresse
Alamo | 1-888-233-8749 | www.alamo.com
Avis | 1-800-230-4898 | www.avis.com
Budget | 1-800-218-7992 | www.budget.com
Dollar* | 1-800-800-4000 | www.dollar.com
Enterprise* | 1-800-261-7331 | www.enterprise.com
Hertz | 1-800-654-3131 | www.hertz.com
National | 1-877-222-9058 | www.nationalcar.com
Payless | 1-800-PAY LESS | www.paylesscar.com
Thrifty* | 1-800-THRIFTY | www.thrifty.com

*) Thrifty, Enterprise und auch Dollar unterbieten die Tarife der Marktführer oft deutlich. Sie sind großflächig fast überall vertreten, verfügen aber seltener über Airportschalter.

Gebrauchtwagenmiete

Noch günstiger als die preiswertesten Neuwagen-Vermieter sind ältere Wagen von Firmen, die sich Rent-A-Wreck, Rent-A-Used-Car, Rent-A-Junk oder ähnlich nennen.

Rent-a-Wreck

Die Miettarife für die in Wahrheit nicht an »Wracks« erinnernden Autos liegen unter den offiziellen Normaltarifen der Konkurrenz, aber nicht unbedingt auch wesentlich unter denen billiger Vermieter wie Thrifty. Ein festgelegter Aktionsradius um den Sitz der Firma darf oft nicht überschritten werden. Solche Wagen eignen sich also eher für den reinen City-Aufenthalt. Sie sind ggf. für Fahrer unter 25 Jahren vorteilhaft, da hier manchmal kein Zuschlag berechnet wird.

In vielen Staaten gibt es die Franchise-Filialen der Firma Rent-A-Wreck, www.rentawreck.com. Auch unter 1-877-877-0700 erfährt man die Adressen der Stationen.

Campmobile

Saisonsituation

Eine kurzfristige Campermiete während der Sommersaison ist generell schwierig. Das gilt auch für die Buchung vor Ort. Im Gegensatz zur Pkw-/Van-/Jeepmiete gibt es nicht unbegrenzt Fahrzeuge. In den Weststaaten ist der Zeitraum Mitte Juni bis Anfang September kritisch. Vor Memorial Day (letzter Mo im Mai) und nach dem Labor Day im September sind die Aussichten, auch kurzfristig einen Camper der gewünschten Kategorie aufzutreiben, schon besser. Von Mitte Oktober bis April freuen sich lokale Verleiher, aber auch alle international tätigen Firmen über jeden Kunden. Dennoch sind keine Dumpingtarife zu erwarten.

Kosten

Wer also in der Vor- und Nachsaison in einer der Großstädte des Westens die Mühe auf sich nimmt, »seinen« Camper direkt zu buchen, wird ein Fahrzeug finden. Die Wahrscheinlichkeit aber, damit günstiger zu fahren als bei Buchung in der Heimat, ist selbst bei Wechselkursen über $1,30 für den Euro nicht hoch. Bei Vor-Ort-Miete dürften Ersparnisse erst bei Kursen deutlich über $1,50 eintreten. Dabei muss bedacht werden, dass in den USA angebotene Camper-Basistarife überwiegend eine unzureichende Haftpflichtdeckung beinhalten.

Die Voraussetzungen für eine Campermiete sind weitgehend identisch mit denen der Pkw-Miete, siehe oben.

Camper mieten, wo?

Adressen/Telefonnummern von Verleihfirmen findet man in den Gelben Seiten unter Automotive/RV-Rental oder Recreational Vehicles, außerdem in Kleinanzeigen (Classified Ads) in jeder Tageszeitung. Da es bei RVs mit dem Anruf nicht getan ist, sondern auch die Begutachtung der angebotenen Fahrzeuge erfolgen muss, be nötigt man bis zur endgültigen Klärung einen Leihwagen. Die Ergebnisse im Internet (Google) unter RV Rental USA u.ä. führen oft zu den bekannten Vermietern (Camping World, Cruise America, ElMonte etc) und anderen, die nicht international anbieten, mit oft ungünstigeren Konditionen.

Versicherung

Für die Ermittlung der Gesamtkosten und zum Preisvergleich vor Ort muss man genau rechnen. Wie bei der Vorbuchung sollte man sich unbedingt Klarheit verschaffen über die Haftung des Mieters bei Eintreten der verschiedenen Schadensfälle. Eine automatische Haftpflichtaufstockung durch Zahlung mit einer entsprechenden Kreditkarte ( Seite 110) ist fast unverzichtbar. Wichtig zu klären ist, ob überhaupt eine Haftpflichtversicherung für das Fahrzeug besteht. Auch so etwas ist in Amerika möglich. Wo nicht, gibt’s nämlich auch keine Aufstockung!

Erst drüben mieten?

Die Frage »Lohnt es sich, erst drüben zu mieten?« muss zur Zeit (2015) bei einem Kurs von $1,10 oder weniger für den Euro klar mit »nein« beantwortet werden. Erst bei einem Kurs ab ca. $1,40 kann sich das vielleicht wieder rechnen. Aber Suche/Auswahl können stressig und nicht der ideale Einstieg in die Amerikareise sein. Ein wenig ermunternder Gedanke ist zudem, dass bei Mängeln des Fahrzeugs und eventuellen Schäden eine daraus folgende Auseinandersetzung im fremden Land geführt werden müsste.

Campermiete auf eigene Faust vor Ort mögen die Autoren deshalb selbst bei wieder stärkerem Euro nur Leuten raten, die über sehr gute Englischkenntnisse, individuelle Reiseroutine im Ausland und am besten auch noch Hilfe von Amerikanern verfügen.

Super Size Motorhome mit Pkw im Schlepp, wie man es in den USA bei den RV-Nomaden mehr und mehr sieht. Ab Campingplatz dient der Pkw als Vehikel für Einkäufe und Sightseeing

3.3.2 Autokauf in den USA

Motivation

Vergleich Miete/Kauf

Wer eine längere Reise durch Nordamerika plant, fragt sich, ob nicht unter Umständen ein Autokauf der Miete vorzuziehen ist. Denn während drei oder mehr Monaten kommen bei den größeren Wagentypen und vor allem Campfahrzeugen erhebliche Mietkosten zusammen.

Zu bedenkende Aspekte

Bei der Entscheidung »Miete oder Kauf?« spielen neben dem reinen Kostenvergleich weitere Überlegungen eine Rolle. Z.B. ist man beim eigenen Wagen für Reparaturen selbst verantwortlich, die nicht nur Kosten, sondern vor allem Ärger verursachen können, der die Reisefreude trübt. Organisatorische Probleme können ebenfalls Kopfzerbrechen bereiten: schon mit dem Kauf, aber auf jeden Fall mit dem Verkauf sind zeitraubende, mitunter frustrierende Aktivitäten verbunden.

Abwägen

Um solchen Problemen von vornherein aus dem Weg zu gehen, wird mancher gern auf mögliche ökonomische Vorteile verzichten. Anderen dagegen mag die Aussicht auf (hoffentlich) geringere Gesamtkosten einige Mühe wert sein.

Weitere Infos

In den folgenden Abschnitten findet der Leser die wichtigsten Informationen zur Beschaffung und Zulassung eines Autos in den USA. Als Ausländer ein Auto in Canada zu kaufen, empfiehlt sich schon allein wegen der höheren Preise und höherer Umsatzsteuern nicht. Die administrativen Hürden sind dort außerdem (noch) höher als in den USA. Weitergehende Ausführungen für monatelange Touren durch Nordamerika – vielleicht sogar im mitgebrachten Campmobil aus Europa – finden sich in einem Sonderkapitel im Reise Know-How Band USA/CANADA, der voraussichtlich 2016 in Neuauflage erscheint.

Was zu beachten ist

Angebot in den USA

Die Anzahl der Autohändler und der zum Verkauf stehenden Fahrzeuge ist selbst in kleinen Ortschaften groß, in den Cities schlichtweg ungeheuer. Man braucht also nur zuzugreifen – so scheint es – und das Beschaffungsproblem wäre erledigt. Wer aber bestimmte Vorstellungen und gleichzeitig einen günstigen Preis realisieren möchte, wird einige Tage benötigen, bis der richtige Wagen gefunden ist.

Neuwagen

Die meisten Fahrzeuge auf Halde bei den Werksniederlassungen sind Neuwagen, da in Amerika die Mehrheit der Kunden Autos aus dem vorhandenen Bestand aussucht und gleich »mitnimmt«. Der Listenpreis wird üblicherweise mit allen Details im Seitenfenster der Wagen ausgehängt. Rabatte stehen in übergroßen Ziffern auf der Windschutzscheibe. Der effektive Preis unterliegt der freien Aushandlung. Die Internetadressen rechts liefern auch eine Übersicht über das Preisniveau von Neuwagen. Das liegt zur Zeit (bei $1= €0,91) kaum noch niedriger bei uns, www.cars.com.

Endpreis

Zum Kaufpreis kommen die Überführungskosten (Transport and Preparation Fee) plus die Umsatzsteuer (Sales Tax) in Höhe bis zu 8,75% (Kalifornien inkl. lokaler Steuer). Wie alle anderen Preise gelten auch zunächst genannte Autopreise in Amerika netto. Die Sales Tax wird von der Zulassungsbehörde kassiert; nicht nur bei Neuwagen, sondern auch bei Gebrauchtfahrzeugen, gleichgültig, ob sie von privat oder vom Händler erworben wurden.

Gebrauchtwagen

Bei Neuwagenhändlern findet man nur wenige gebrauchte bzw. nur Wagen neuerer Baujahre. Ältere, preisgünstige Fahrzeuge gibt es in größerer Auswahl beim Used-Car Dealer, bei nicht werksgebundenen Reparaturbetrieben, bei Tankstellen und auf dem privaten Markt. Um sich eine Übersicht über Autotypen und -preise zu verschaffen, ist der Kauf eines Used-Car-Almanac für wenige Dollar zu empfehlen. Es gibt solche Preisübersichten getrennt nach Pkw, Trucks und RVs (Campmobile) z.B. in mit Tankstellen verbundenen Mini-Marts. Wer noch nicht in Amerika angekommen ist, schaut ins Internet. Indessen ist dort die Suche nach Gebrauchtfahrzeugen recht mühsam. Einen relativ guten Überblick liefern zum Beispiel www.autobytel.com und www.us-used-cars.com. Gute Englischkenntnisse sind nötig.

Wie bei uns sind Fahrzeuge bei Händlern teurer als von privat; dafür ist der Verhandlungsspielraum ungleich größer als hierzulande. Die privaten Angebote findet man in regionalen, auf Autos spezialisierten Verkaufsmagazinen und natürlich auch noch in Tageszeitungen im Anzeigenteil Classified (Ads) Section, Stichwort Automotive/Sales. Bei der persönlichen Inspektion und Beurteilung eines in Frage kommenden Fahrzeugs muss berücksichtigt werden, dass Amerikaner ihre Autos weniger liebevoll behandeln als Deutsche. Älteren Pkws und vor allem Campern sieht man die Jahre an, ohne dass dies als besonderer Mangel empfunden wird. Wichtig ist, dass technisch alles einigermaßen stimmt. Bei dieser Einschätzung hilft keine TÜV-Prüfplakette.

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Internet: www.sea-bridge.de

Zwar muss jedes Auto bei Besitzerwechsel und/oder Neuzulassung in einem anderen Staat zur technischen Kontrolle, aber 100% vergleichbar mit strengen Bräuchen bei uns ist das nicht.

Welchen Typ?

Grundsätzlich ist der Camper das ideale Gefährt gerade für den Langzeittrip. Viele Argumente sprechen für den kompakten Van Camper ( Seiten 61 und 111f). Gerade bei längeren Reisen reizen schon mal abgelegene, oft schlechte Backroads und Zufahrten zu versteckten Campingplätzen, heißen Quellen und anderen Kleinoden der Natur, deren Bewältigung mit Motorhomes beschwerlicher und oft genug unmöglich ist.

Van

Wer sich in puncto Komfort bescheiden mag und sich in einem neueren Fahrzeug wohler fühlt, kann den Kauf eines deutlich preiswerteren Van (geschlossener Lieferwagen)erwägen, den man mit Matrazen, Kocher, Coolbox etc. nach Lust und Geldbeutel mehr oder minder bequem einrichtet. Zusätzliche Fenster und/oder insektensichere Belüfter lassen sich in den USA leicht, billig und ohne »TÜV-Abnahme« einbauen. Verkaufspreis und -möglichkeit am Ende der Reise sind weniger saisonabhängig und damit besser als beim reinen Campfahrzeug.

Pkw/Kombi

Die preisgünstigere Alternative, auch was die Benzinkosten angeht, ist ein älterer Pkw/Kombi mit Zelt im Kofferraum. Vor- und Nachteile des Zeltens, Auf- und Abbau bei Regen usw. sind bekannt. Für längere Reisen fallen zwar die Nachteile stärker ins Gewicht als bei einem 4-Wochen-Urlaub, aber grundsätzlich bietet die Kombination Pkw/Zelt plus gelegentliche Billigunterkunft im Sommer die preiswerteste Reiseform. Die größere Wetterabhängigkeit kann man ggf. durch Wahl der Reiseroute ausgleichen.

Die generelle Aussage, Autos seien in den USA bei einem Kurs von $1,10 für den Euro kaum noch preiswerter als bei uns, gilt nicht für Oldtimer. Der vorne stehende Dodge aus den 1950er-Jahren wird hier auf einer Kleinstadt-Oldtimer-Show (2014) für $5.500 angeboten. Wer sich solch ein Auo kauft und über den Atlantik verschifft, macht ggf. ein gutes Geschäft. Interessiert? Dann mal im Internet z.B. unter Stichwort »Oldtimer Shows California« (auch Nevada, Arizona etc) o.ä. suchen, wo wann was stattfindet.

Verkaufsaspekt

Bei der Kaufentscheidung sollte der Wiederverkauf nicht vernachlässigt, d.h., möglichst gekauft werden, was einen großen Markt besitzt. Das sind ertstaunlicherweise in erster Linie japanische und amerikanische Fahrzeugtypen. Dafür existiert selbst unter ungünstigen Bedingungen (»falsche« Jahreszeit und Gegend) wenigstens eine gewisse Nachfrage; der Verkauf ist dann »nur« eine Preisfrage.

Vor allem aber: mit einem Ford, Dodge oder Chevy kommt auch noch eine Klitsche in der Wüste von Nevada zurecht, aber wenn exotische Typen (das sind alle außer den Amerikanern, letztlich auch Typen von VW, BMW, Audi oder Mercedes) weit weg von der nächsten Vertretung streiken, ist oft guter Rat teuer.

Zulassung

Papiere

Ist der geeignete Wagen gefunden, sind einwandfreie Eigentumsverhältnisse wichtig. Der Verkäufer muss den Title (Kfz-Brief) und die Registration (Kfz-Schein) vorlegen können und mit dem Auto an den Käufer übergeben. In manchen Staaten wird ein notariell beglaubigter Vertrag zusätzlich zu den unten angeführten Punkten gefordert. Man sollte sich vor Vertragsabschluss beim Vehicle Department erkundigen.

Voraussetzung

Die Zulassung eines in den USA erworbenen Autos auf den Touristen bereitet keine prinzipiellen Schwierigkeiten. Immer mehr Staaten verlangen jedoch einen amerikanischen Führerschein oder eine andere amerikanische Identification (Personalausweis), bevor sie Autos umschreiben. Beides hat der Tourist nicht, kann aber den Führerschein in vielen Staaten relativ problemlos erwerben. Wichtig ist, sich gut mit den theoretischen Prüfungsfragen vertraut zu machen (Übungshandbuch; in einigen Staaten – z. B. Kalifornien – sogar auf deutsch vorhanden), sonst ist der an sich nicht schwere Multiple Choice Test nur mit Glück zu bestehen.

Zulassungsstelle

Ähnlich wie bei uns existiert in jeder größeren Ortschaft eine Zulassungsstelle, das Motor Vehicle Department, dem häufig auch gleich ein technischer Prüfstand angeschlossen ist. In kleineren Orten, in einigen Staaten immer, übernehmen autorisierte Werkstätten und Tankstellen die Funktion der Inspection Station. Geprüft wird in manchen Staaten bei jedem Besitzerwechsel, in anderen nur, wenn das Fahrzeug vorher nicht dort gemeldet war. Die Inspection ist auch mit nicht ganz jungen Gebrauchtwagen kaum eine große Hürde.

Für die Zulassung benötigt man

• eine ID (=Identification, als Ausländer Reisepass), ggf. den amerikanischen Führerschein, wie vorstehend erläutert

• den Kaufvertrag, eventuell notariell beglaubigt

• die Wagenpapiere, den Title (Kfz-Brief), vom Vorbesitzer auf der Rückseite als »rechtmäßig weitergegeben« unterschrieben, und die Registration (Kfz-Schein)

• eine im Bezirk des Vehicle Department liegende Anschrift. Der Wohnsitz braucht nicht nachgewiesen zu werden. Es genügt die Adresse eines Bekannten, der jedoch zuverlässig bereit sein muss, den umgeschriebenen, u.U. erst nach Wochen zugesandten Title an den Touristen weiterzuleiten (ein Fahrzeugverkauf ohne Title ist unmöglich), und

• weitere Unterlagen (in Abhängigkeit vom Staat) wie Inspektionszertifikat, Haftpflichtversicherungsbestätigung oder eine Erklärung, dass der Wagen versichert wird, eine vom Vorbesitzer unterschriebene Tachostandsbestätigung etc.

Ist alles ordnungsgemäß vorhanden, erhält man gegen Zahlung der Anmeldegebühren und Steuern die Zulassung.

Versicherung

Da es ohne Hilfestellung von Freunden oder Verwandten (und oft selbst dann) vor Ort oft Schwierigkeiten bei der »Beschaffung« einer Versicherungspolice gibt, sollte man vorsorgen. Haftpflicht-und Vollkaskoversicherungen für Nordamerika vermitteln u.a. Tour Insure in Hamburg ( 040/25172150; www.tourinsure.de) und Seabridge (in Düsseldorf, 0211/2108083; www.sea-bridge.de). Policen können auch blanko für zunächst unbekannte, noch zu beschaffende Fahrzeuge ausgestellt werden. Nach dem Kauf werden die Fahrzeugdaten in die Unterlagen eingetragen und gleichzeitig der Versicherung mitgeteilt.

Die Firma Seabridge ist zudem Spezialist für den Transport eigener Fahrzeuge nach Amerika: www.sea-bridge.de, Seite 157.

Kauf von Fahrzeugen mit Rückkaufgarantie

Was tun, wenn man per Auto oder Camper zwar gerne für einige Monate Nordamerika entdecken möchte, aber die Mietkosten für den langen Zeitraum zu hoch erscheinen und der mit einem selbständigen Vorgehen verbundene Umstand und - vor allem - das Verkaufsrisiko nach beendeter Reise abschrecken?

Die Lösung dafür bieten Firmen wie z.B.
Adventures on Wheels, 1-800-943-3579, Internet: www.wheels9.com,

Die Firma beschafft jede Art von Gebrauchtfahrzeugen in allen Preisklassen (Pkw/Kombis ab ca. $3.000, Camper ab ca. $6.000) und bietet eine Rücknahmegarantie zu festgelegten Bedingungen bzw. Unterstüzung beim Verkauf. Der Kunde kann also im Rahmen seiner Finanzen und der Möglichkeiten vor Ort (die Firma hat im Westen Vertretungen in Las Vegas, Denver, San Francisco und LA) sein Wunschfahrzeug bestellen.

Das Verkauf-/Rückkauf-Geschäft funktioniert wie folgt:

1. Der Kunde kontaktiert den Anbieter und erläutert seine Vorstellungen. Sind passende Fahrzeuge vorhanden, erhält er die genauen Daten, Preis und Nebenkosten wie Steuern, Zulassung, Versicherung. Sagt ihm ein Wagen zu, reserviert er ihn durch eine Anzahlung. Der Rest wird spätestens bei Übernahme bzw. der Zulassung auf seinen Namen fällig.

2. Bei Ankunft des Kunden steht der Wagen im günstigsten Fall »abmarschfertig« bereit, d.h. technisch einwandfrei, frisch gewartet und zugelassen. Konnte die Zulassung ohne den Pass des Kunden noch nicht erfolgen (mitunter vorab möglich mit Passkopie), wird das Auto jetzt angemeldet, und der Käufer kann losfahren.

3. Nach Ende der Reise nimmt die Firma das Fahrzeug wie vereinbart zurück und zahlt die vereinbarte Rückkaufsumme aus – sofern der Wagen sich im vertraglich vorgesehenen Zustand befindet (eine allgemein übliche »Fußangel«, die schon manchen Verdruss bereitet hat). Die Abschreibung ist mal meilen-, mal zeit- und saisonabhängig oder eine Mischform daraus. Dem Käufer wird bisweilen das Recht eingeräumt, den Wagen ggf. selbst zu verkaufen, oft aber nicht (was recht nachteilig sein kann).

Die Kosten des Ankauf-/Rückkaufgeschäfts können alles in allem nicht ganz niedrig sein, da ja zunächst hohe Fixkosten der Beschaffung, die Kosten der Grund inspektion und Fahrzeugvorbereitung sowie der Zulassung und außerdem die Kaufsteuern anfallen. Erst ab 2 Monaten (je nach Fahrzeugtyp, Saison und Alter des Käufers auch erheblich später) kommt es frühestens zu einem Kostenvorteil gegenüber der Miete für ein gleichartiges Fahrzeug. Wobei Mietfahrzeuge immer neu sind (höchstens 2-3 Jahre beim Camper), Kaufangebote sich dagegen überwiegend auf ziemlich alte Fahrzeuge beziehen. Je neuer und teurer ein Fahrzeug, umso höher ist der Wertverlust mit der Folge, dass sich Vorteile gegenüber einer Miete nur bei sehr langen Reisen ergeben. Im Einzelfall muss genau gerechnet und zudem überlegt werden, welchen Wert man der weitgehenden Problem- und Risikofreiheit eines Mietwagens beimisst.

Leider gibt es auf diesem Markt problematische Geschäftspraktiken. Mangels der objektiven Nachprüfbarkeit negativer Berichte kann nicht namentlich vor bestimmten Firmen gewarnt werden. Misstrauisch werden sollte man bei Angeboten für Fahrzeuge ohne klare Baujahr- und/oder Meilenangabe. Auch Meilenstände unter 100.000 bei Fahrzeugen, die 12 und mehr Jahre alt sind, geben zu denken. Abgesehen davon, dass man sich auf derartig alte Wagen - die ja o.k. sein können - nur nach persönlicher Inspektion einlassen sollte.

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Wer ein Fahrzeug in Amerika kauft, muss es am Ende der Reise wieder verkaufen. Das ist in vielen Fällen leichter gesagt als getan.

Vermutlich gibt es für gute Tourenfahrzeuge und deren spezifische Ausrüstung mehr interessierte Neu-Amerikafahrer als Amerikaner. Nur – wie kommt der Verkäufer an den potentiellen Touristen-Käufer? Und woher weiß ein Fahrzeug-Interessierter vor seiner Reise, wer vielleicht demnächst einen geeigneten Wagen vor Ort verkaufen möchte?

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Die Alarmglocken läuten auch bei sehr großzügigen Garantiezusagen für Altfahrzeuge. Die damit verbundenen Risiken für den Vermieter bzw. Verkäufer sind naturgemäß hoch und müssen, damit sich das Geschäft noch rechnet, anderweitig wieder hereingeholt werden. Etwa durch einen von vornherein überhöhten Verkaufspreis oder durch für den Käufer nachteilige Vertragsklauseln.

Eine Achillesferse dieses Geschäfts liegt - wie bei bestimmten Mietangeboten - bei der Deckungssumme der Haftpflichtversicherung. Wenn überhaupt eine Aufstockung der durchweg niedrigen Deckung ( Seite 108) möglich sein sollte, dann wird es teuer. Das gilt speziell bei Leuten unter 25 Jahren, die wegen des »Jugendzuschlags« vor der Pkw-Miete zurückschrecken (aber da gibt es ja zumindest under-25-rates, Seite 104). Ganz besonders achtsam müssen unter 21-jährige Käufer sein, die bei der Miete kaum zum Zuge kommen. Es ist möglich, dass für sie lediglich die gesetzliche Minimaldeckung mit oft - gegen hohe Prämien - lachhaften Summen abgeschlossen werden kann. Wenn in solchen Fällen ein ernster Unfall verschuldet wird, ist die Not groß.

Letztlich rechnet sich das eigene, vom »Rückkaufhändler« beschaffte Auto unter Berücksichtigung aller Neben- und selbst zu tragender Reparaturkosten, Reifenersatz etc., also aller beim Käufer verbleibenden Risiken, erst bei Reisezeiten von über drei Monaten.

»Boondocking«, also »wildes« Campen ( Seite 202), wie hier in der Weite Arizonas (bei Wickenburg); das geht nur mit eigenem Fahrzeug. Mit Mietwagen und -campern sind solche nur über Pisten erreichbaren Plätze tabu.

3.3.3 Auto Drive-Away

Autotransport

Eine typisch amerikanische Möglichkeit, gelegentlich billig und trotzdem relativ selbständig zu reisen, ist das sogenannte Auto Drive-Away. Firmen in jeder größeren Stadt betreiben dieses Geschäft. Es handelt sich um den Fahrzeugtransport im Auftrage von Unternehmen und Privatleuten, die z.B. ihren Wohnsitz an einen anderen Ort verlegen und nicht die Zeit bzw. das Personal haben, alle im Besitz befindlichen Wagen selbst zu überführen. Für diesen Job sucht man Fahrer, die ohnehin zum vorgesehenen Zielort reisen wollen. Die Transportfirma spart dadurch Honorare, der eingesetzte Fahrer die sonst anfallenden Ticketkosten für Flugzeug oder Bus.

Die Mehrheit der Autotransporte fällt bei großen Entfernungen an, deren Bewältigung häufig mehrere Tage dauert.

Touristen als Fahrer

Auch Touristen können Fahrzeug-Überführungen übernehmen; eine Arbeitserlaubnis benötigen sie dafür nicht. Voraussetzung ist ein Alter von mindestens 21 Jahren und die Vorlage von Pass und Führerschein. Nicht-Amerikaner sollten vorsichtshalber auch die internationale Version dabei haben. Meistens ist eine Kaution zu hinterlegen (mindestens $100). Darüberhinaus fordern viele Unternehmen Referenzen (Empfehlungsschreiben von Amerikanern, dass man vertrauenswürdig ist: reliable, no criminal record) und einen festen Wohnsitz (ggf. die Adresse eines Freundes). Zum Glück gelten Deutsche, Schweizer und Österreicher als zuverlässig, so dass es bei ihnen oft auch ohne Referenzen klappt.

Kosten

Bei »Anstellung« gehen je nach Fahrtziel und Firma ggf. nur die Kosten fürs Benzin voll oder teilweise zu Lasten des Fahrers.

Bedingungen

Die Fahrzeuge sind gegen Schäden durch selbstverschuldete Unfälle weitgehend versichert; die Kaution deckt eine eventuelle Selbstbeteiligung. Das zeitliche Limit wird normalerweise knapp bemessen. Man erwartet, dass der Fahrer 400-500 mi/Tag schafft. Wer es nicht ganz so eilig hat, kann nach Wagen suchen, die nur über Teilstrecken der Wunschroute zu transportieren sind.

Beurteilung

Das Drive-Away ist keine generelle Transportalternative für eine Reise durch Amerika, sondern eher eine zusätzliche Variante für flexible Leute mit viel Zeit, die lange unterwegs sind.

Adressen

Interessenten finden Adressen in den örtlichen »Yellow Pages«, die man auch im Internet für jede City aufrufen kann, unter »Drive-Away« oder »Auto Drive-Away«. Die größte Firma mit Filialen in vielen Städten ist Auto Drive-Away Co, toll-free zu erreichen unter 1-800-346-2277 oder im Internet unter www.autodriveaway.com/driver. Das Anhängsel »driver« führt direkt auf die Konditionen, die Fahrer für den Job erfüllen müssen.

Einen Gesamtüberblick über alle Autotransportfirmen bundesweit wie Staat für Staat liefert die Website www.movecars.com. Dort kann man (als scheinbarer Kunde) Start und Ziel angeben und bei den genannten Firmen nachfragen, ob ein Job anliegt.

3.3.4 Bus und Bahn

Ohne Bus- oder Railpass sind Eisenbahn- und Busfahrten per Einzelticket – wie bei uns – auch in den USA ein teurer Spaß. Das Greyhound -Netzticket gibt es nicht mehr, wie bereits ausgeführt, Seite 65. Damit sind Busse als Transportmittel für individuelles Reisen auch unter ökonomischem Aspekt mittlerweile keine echte Alternative mehr.

Greyhound und andere

Lediglich die Green Tortoise (»Grüne Schildkröte ») und der Adventurebus sind für bestimmte Reiseformen noch erwägenswert, speziell für junge Leute und Junggebliebene. Trips mit ihnen sollten vorgebucht werden; im Detail dazu die Seiten 128ff

Moderner Greyhound Bus mit Wifi und Steckdose an jedem Sitz

Regionalbusse

Obwohl die USA, was öffentliche Verkehrsmittel betrifft, insgesamt einen schlechten Ruf besitzen, trifft die Pauschalierung nicht auf alle Regionen und Cities zu. Im Bereich der dichter besiedelten Westküste z.B. ist das regionale Busnetz relativ gut ausgebaut. In Cities wie San Francisco, Portland und Seattle steht die Qualität des Kurzstreckentransports dem in europäischen Städten kaum nach. Dank hoher Subventionen sind die innerstädtischen Systeme allgemein recht preiswert (Seattle im Citybereich sogar gratis). Budgetbewusste Reisende finden auf vielen Airports neben teuren Expressbussen, die Zentrum und Flughafen direkt verbinden, Haltestellen der Vorortlinien, die Passagiere zum regulären City-Tarif in die Stadt befördern. Weiter östlich, in den Weststaaten mit geringer Bevölkerungsdichte, und in mittelgroßen Städten ist die Versorgung mit öffentlichen Verkehrsmitteln aber eher dürftig.

AMTRAK

Einzeltickets für die Eisenbahn sind prinzipiell teuer, sofern man nicht auf passende Sonderangebote/-tarife stößt: www.amtrak.com, dann Schaltfläche »Deals«. Zu den für das gesamte USA-Netz zu kaufenden Railpässen von Amtrak für 15, 30 und 45 Tage steht alles auf Seiten 134f.

3.3.5 Die Flugbuchung

Flugfrequenz

Bis über 90% des öffentlichen Personenverkehrs zwischen amerikanischen Cities werden per Flugzeug abgewickelt. Auch noch zu kleinsten Städten existieren Linienflüge. Auf bestimmten viel frequentierten Strecken erlauben stündliche oder häufigere Abflüge manchmal sogar den Verzicht auf Vorausreservierung; im Westen etwa auf den Routen von Los Angeles nach San Francisco und nach Las Vegas und umgekehrt.

Die Bedeutung des Fliegens ist damit für die meisten Bevölkerungskreise um ein Vielfaches höher als bei uns. Die Zeiten, in denen das Fliegen unkomplizierter als bei uns war, sind indessen vorbei. Dank 9/11 wurden die Sicherheitsmaßnahmen immer schärfer. Und wer mit Gepäck nicht spätestens 90 Minuten vor Abflug am Abfertigungsschalter steht, hat keine Garantie mehr, mitgenommen zu werden. Wohlverstanden »am Schalter«. Einzukalkulieren ist auch noch die Wartezeit am Ende einer möglicherweise langen Schlange bis dorthin!

Kosten

Inneramerikanische Flüge sind heute bei separater Einzelstreckenbuchung nicht besonders preiswert, außer bei starker Konkurrenz auf der entsprechenden Route und langfristiger Vorausbuchung. Kauft man Tickets drüben kurzfristig und erwischt keinen Spezialtarif oder fliegt mit einer Discount Airline, geht Fliegen auch in den USA schnell ziemlich ins Geld. Kostspielig sind besonders Anschlussflüge zu entlegenen Orten, die nur von einer einzigen Gesellschaft bedient werden.

Tarife

Wie bei uns besitzt jede Fluglinie ihr eigenes Tarifsystem. Wenn also mehrere Airlines eine Strecke bedienen, gibt es jede Menge unterschiedlicher Tarife in Abhängigkeit von Buchungs- und Flugdatum und der Abflugzeit. Häufig besonders günstig sind Night Coach-Tarife für Abflüge am Abend nach 21 Uhr.

Billig Airlines

Auf manchen Strecken konkurrieren die »großen« Luftlinien mit »Billigfliegern«. In erster Linie sind das heute die 20%ige Tochter von Lufthansa Jet Blue Airways (im Westen alle großen Städte, vor allem aber Transkontinentalflüge) und WestJet (von Kalifornien, Las Vegas und Phoenix nach Canada, www.westjet.com).

Kein Beduinenzelt, sondern der Denver International Airport

Günstige Tarife

Auch bei Southwest sind die Chancen gut, günstigere Tickets zu erstehen als bei den Marktführern. Southwest bedient die Großstädte des Westens ( Foto Seite 64). Erstaunlicherweise mischt sogar Alaska Airlines in Kombination mit Horizon Air im US-Westen mit. Das Duo bedient zu niedrigen Tarifen zahlreiche Ziele in den Weststaaten, darunter manche Mittelstadt.

Buchung

Der konventionelle Weg zum Ticket ist das nächste Flugreisebüro. Wer seine Automobilklubkarte dabei hat, kann sich gut an die Reisebüros des AAA wenden, Seite 83, die es in allen Groß- und Mittelstädten gibt. In vielen Fällen ist es günstiger, im Internet zu buchen, nicht nur direkt bei der Airline, sondern z.B. auch über www.orbitz.com.

Reservierung

Es kostet nichts, die Gesellschaften unter ihren toll-free 800-Nummern selbst anzurufen. Das gilt natürlich ebenso für Laptop und Smartphonebesitzer, die über Wifi von Hotels, Campgrounds und anderen Hot Spots leicht online gehen können:

• Alaska: 1-800-252-7522, www.alaskaair.com

• American: 1-800-433-7300, www.aa.com

• Delta: 1-800-221-1212, www.delta.com

• Jet Blue: 1-800-538-2583, www.jetblue.com

• Southwest: 1-800-I-FLY-SWA, www.southwest.com

• United Airlines: 1-800-864-8331, www.unitedairlines.com

• US-Airways: 1-800-428-4322, www.usairways.com

Klar, dass ohne gültige Kreditkarte weder eine Buchung am Telefon noch im Internet möglich ist.

3.3.6 Trampen

Situation in den USA

Das Trampen, auf Englisch Hitchhiking genannt, stößt in den USA zwar auf keine grundsätzlichen Hindernisse, ist aber über die Jahre zunehmend schwieriger, teilweise fast unmöglich geworden. Speziell im Süden des Landes, von Florida bis Kalifornien, besteht wegen immer wieder spektakulärer Mordfälle eine erhebliche Furcht vor Überfällen durch Hitchhiker. Aber auch umgekehrt besteht Anlass zur Sorge.

Trampen als Ausländer

In den USA versteht man im Allgemeinen nur eine Sprache. Ohne praktisch verwertbare Englischkenntnisse sollte man auf keinen Fall trampen. Zumal seit geraumer Zeit ein Trend zu größerer Skepsis gegenüber Ausländern zu beobachten ist.

Cities

Nicht ganz einfach ist für Tramper wegen fehlenden oder mangelhaft ausgebauten Nahverkehrs das Durchqueren speziell mittelgroßer Städte. Im Einzugsbereich der Großstädte lässt das komplizierte System der Freeways (Autobahnverbot wie bei uns) ein Trampen praktisch gar nicht zu, da außerhalb dieser Straßen nur ein zielbezogen unklarer Lokalverkehr läuft; dafür ist dort der Bustransport besser.

Sicherheit/Gefahren

Zwar dürften die Weststaaten der USA in ihren überwiegend sehr dünn besiedelten Regionen für den Tramper alles in allem keine höheren unkalkulierbaren Gefahren bieten als Europa. Aber das gilt nicht für Großstädte und ihre Einzugsbereiche (Westküstencities, Sacramento, Salt Lake City, Las Vegas, Phoenix, Tucson, El Paso, Albuquerque, Denver). Dort ist erhebliche Vorsicht geboten. Let’s go USA, ein US-Insider Guidebook für junge Leute, riet schon vor Jahren ganz vom Trampen ab.

Noch stärker gefährdet als in Europa sind Frauen. Sie sollten selbst zu zweit in Amerika besser nicht trampen.

3.4 Auf Amerikas Straßen

Verkehrssituation

Autofahren ist in Nordamerika insgesamt einfacher und im Allgemeinen weniger stressig als etwa in Deutschland oder in der Schweiz. Außerhalb der Ballungsgebiete sind geringe Verkehrsdichte, weitgehend beachtete Tempolimits, Getriebeautomatik der meisten Fahrzeuge und größere Gelassenheit der Amerikaner am Steuer einige Gründe dafür. Nichtsdestoweniger sind Unfallhäufigkeit und Verkehrstote bezogen auf die Zahl der Einwohner heute (im Gegensatz zur Situation vor 20 und mehr Jahren) im landesweiten Schnitt viel höher als bei uns. Also auch Vorsicht!

Es wird rechts gefahren, und die wenigen für uns neuen Verkehrszeichen erklären sich weitgehend von selbst. Ein Umdenken des europäischen Autofahrers ist also nicht notwendig.

Wohl aber gibt es eine Reihe von Verhaltensregeln und gewisse Andersartigkeiten, die zu kennen wichtig ist und in bestimmten Situationen sogar unabdingbar sein kann:

3.4.1 Abweichende Verkehrsregeln

Zunächst die kurze Liste der von unseren Normen abweichenden Verkehrsregeln, deren Kenntnis erforderlich ist:

Vorfahrt

• Stoppzeichen für alle Fahrtrichtungen an Kreuzungen bedeuten »wer zuerst kommt, fährt zuerst«. Aber nicht nach dem Motto »es kommt kein anderer, ich habe Vorfahrt, also durch!« Das Anhaltgebot gilt auch bei offensichtlich leeren Querstraßen und wird strikt befolgt (und gelegentlich von der Polizei aus unauffälliger Position kontrolliert). Die Regel ist genauer als »rechts vor links« und in vielen Wohngebieten Standard. Dabei überqueren mehrere sich der Kreuzung nähernde Wagen diese nach kurzem Halt in der Reihenfolge der Ankunft. Das gilt auch bei aufgestautem Verkehr (Ankunft am weißen Balken auf der Fahrbahn zählt, nicht am Ende der Schlange); die Überquerung läuft dann meist ringsum einer nach dem anderen. Unklarheiten löst man in aller Regel durch Zuvorkommenheit.

Ampeln

• Zeigt eine Ampel rot, darf unter Beachtung der Vorfahrt des Querverkehrs rechts abgebogen werden, es sei denn, eine Schrifttafel untersagt dies ausdrücklich (No Turn on Red). Im Fall einer gesonderten Abbiegerspur muss sogar bei Rot abgebogen werden, solange dies der Querverkehr zulässt. Die Lichterfolge an der Ampel ist Grün-Gelb-Rot-Grün; die Rot/GelbPhase vor dem Grün entfällt also.

Schulbus

• Die gelben Schulbusse dürfen weder überholt noch vom Gegenverkehr (!) passiert werden, wenn sie anhalten und Kinder ein-/aussteigen lassen. Warnblinkleuchten an allen Ecken der Busse und ausgeklappte Schilder markieren die Stop-Phase. Das Verbot besitzt die Schärfe der Stopvorschrift an roten Ampeln. Ein Nichtbeachten gilt als schweres Verkehrsdelikt.

Überholen

• Auf mehrspurigen Straßen wird in Amerika legal rechts überholt. Das zwar nur erlaubt, wenn dafür nicht die Spur gewechselt wird, aber in der Praxis sind Überholmanöver auf der rechten Seite üblich. Daran muss man sich gewöhnen und den rechten Fahrbahnen auf Freeways hohe Aufmerksamkeit schenken. Eines der obersten Gebote auf mehrspurigen Straßen ist nicht zuletzt deshalb das sture Spurhalten. Auf voll besetzten Straßen kann ein Spurwechsel schwieriger sein als bei uns.

Typischer Schulbus (kein uraltes Foto, sondern erst vor kurzem fotografiert)

Carpool

• Als Maßnahme zur Verkehrsverminderung während des Berufsverkehrs (Rush-Hour) wurden auf City-Autobahnen sog. Carpool-Lanes eingerichtet. Diese Fahrspuren dürfen zu den angegebenen Zeiten nur von Bussen, Taxen und von Fahrzeugen benutzt werden, in denen mindestens 2, manchmal auch ab 3 Passagiere sitzen. Natürlich auch von Touristenfahrzeugen, die das Insassen-Erfordernis erfüllen.

Linie/Doppellinie

• Durchgezogene Fahrbahn-Trennmarkierungen dürfen zum Überholen oder Abbiegen überfahren werden. Die Funktion der in Europa einfachen Linie übernimmt in den USA eine auf keinen Fall zu überfahrende Doppellinie.

Tempolimits

• Schon 1995 fiel die jahrzehntelang gültige bundesweite Höchstgeschwindigkeitsgrenze (55 mph= 90 km/h) auf Autobahnen. Es ist seither den Bundesstaaten überlassen, sie festzulegen. In den meisten Weststaaten gelten nun neue Höchstgrenzen von 65-75 mph. Auf allen anderen Straßen blieb es beim Limit von 55 mph, innerörtlich von 30 mph, wenn nicht ausdrücklich anderes erlaubt bzw. vorgeschrieben ist.

Eine Unterscheidung zwischen Lkw und Pkw gibt es bei Speed Limits nur vereinzelt mit der oft unangenehmen Folge, dass Trucks schneller als der sonstige Verkehr fahren.

So wartet der Sheriff kaum verdeckt an der Straße auf den nächsten Sünder. Hier jedoch steht nur das Auto; drinnen sitzt eine Puppe in Polizeiuniform und sorgt ganz ohne Personalkosten für brave Bürger

Kontrolle

Die Überwachung erfolgt durch in Polizeiwagen fest installierte Radargeräte. Wer am geschickt postierten Sheriff zu schnell vorbeibrettert, hat bald einen Polizeiwagen im Rückspiegel und wird sogleich zur Kasse gebeten, Diskussion zwecklos.

Parken und Parkverstöße

Die Parkvorschriften in den USA sind streng und tunlichst zu beachten. Die Polizei ist ständig unterwegs, verteilt Tickets oder lässt abschleppen (Gebühr in Cities leicht $100 und mehr). Auch wer auf Parkplätzen ohne Parkuhr die Zeit überschreitet, ist vor einem Ticket nicht sicher. Kontrolleure verbinden per Kreidestrich den untersten Punkt des Autoreifens mit dem Asphalt. Ist bei der nächsten Kontrolle nach Ablauf der maximalen Parkzeit der Strich zwischen Reifen und Straße noch durchgängig, wurde der Wagen nicht bewegt; also gibt’s ein Ticket.

Parkhauseinfahrt in Spokane/Washington State

Hydranten

Hydranten - die Dinger stehen überall - dürfen nicht zugeparkt werden: ca. 5 m nach rechts und links müssen freibleiben.

Kantstein-markierungen

Rote Kantsteinmarkierungen signalisieren ein strenges Halteverbot. Gelbe Markierungen mit Zeitangaben stehen für Ladezonen, weiße ebenso fürs Kurzzeitparken zum Drop-off von Passagieren. Blau kennzeichnet »Parken nur für Behinderte« und grün mit Zeitangabe eine entsprechend begrenzte Parkerlaubnis.

Zahlung von Tickets

Wer ein Ticket erhält, darf entweder im beigelegten Umschlag Dollars bar verschicken oder bei einer Bank per Money Order das Bußgeld einzahlen. Bei Versäumnis hat der Autovermieter die Angelegenheit bald auf dem Tisch. Da er die Kreditkartennummer seines sündigen Kunden kennt, zahlt er üblicherweise (muss er in den meisten Staaten) und belastet dessen Karte. Und zwar plus einer hübschen Bearbeitungsgebühr ($50-$75), deren genaue Höhe sich im Kleingedruckten der Mietverträge findet. Man sollte sich also nicht wundern, wenn Monate nach der Reise ggf. noch einmal eine Belastung auf dem Kreditkartenkonto erfolgt.

Polizeikontakt und Alkohol am Steuer

Um einen Autofahrer zu stoppen, überholt die amerikanische Polizei nicht etwa, sondern bleibt hinter ihm und betätigt kurz Sirene und rote Rundumleuchte, das unmissverständliche Zeichen zum »Rechtsranfahren«.

Nach dem Anhalten wartet man im Wagen, alles andere könnte falsch gedeutet werden. Es ist auch nicht ratsam, unbedachte Bewegungen zu machen, etwa in der Absicht, die Papiere aus dem Handschuhfach zu holen. Am besten bleiben die Hände auf dem Lenkrad.

Ein solches Verhalten ist üblich, um der Polizei – die in Amerika mit überraschendem Schusswaffengebrauch rechnen muss – eine defensive Position zu signalisieren. Polizisten verhalten sich in Kontrollsituationen sachlich-korrekt; nach dem ersten »Abtasten« und kooperativer Haltung des Gestoppten auch bei Übertretungen im Allgemeinen eher freundlich.

Die Eröffnung eines ernsthaften Disputs mit einem Sheriff ist in Anbetracht seiner (für uns) erstaunlichen Machtbefugnis nicht ratsam. Die respektvollen Anreden lauten Officer oder Sir. In Nationalparks besitzen die Ranger einen ähnlichen Status wie sonst die Polizei.

Alkohol am Steuer wird in Amerika noch weniger toleriert als bei uns. Es gilt zwar die 0,8-Promille-Grenze, solange nichts passiert. Aber die geringste Auffälligkeit genügt schon für jede Menge Ärger auch bei weniger Alkohol im Blut. Angetrunkene, gar trinkende Beifahrer rund um einen stocknüchternen Fahrer zählen bereits zum Tatbestand »Alkohol im Verkehr«. Es darf sich obendrein keine geöffnete Flasche mit einem alkoholischen Getränk auch nur im Innenraum des Fahrzeugs befinden – nicht einmal die bereits entkorkte, aber nicht geleerte Weinflasche vom Vorabend im Kühlschrank des Campers. Weitere Details sind staats- und countyabhängig, man kann sie kaum erfassen. Daher besser immer 0%o. Gegenüber Drogen am Steuer gilt Zero Tolerance.

Wer in beider Beziehung auffällt, wird registriert und nach Bestrafung und Heimreise in Zukunft nicht wieder ins Land gelassen.

3.4.2 Straßensystem und Orientierung

Zum Verständnis der amerikanischen Klassifizierung von Straßen erscheinen folgende Hinweise nützlich:

Highways/Freeways

Eine durchgehende Autostraße, welcher Qualität auch immer, ist grundsätzlich ein Highway. Ein begrifflicher Unterschied zum englischen Wort Road existiert prinzipiell nicht. Lediglich die Interstate Highway, das amerikanische Pendant zur Autobahn, würde man kaum als Road bezeichnen. Für Interstate-Autobahnen und alle sonstigen autobahnartig ausgebauten Straßen existiert der Begriff Freeway (Free im Sinne von freie Fahrt/keine Kreuzungen). Freeways sind bisweilen gebührenpflichtig und heißen dann Toll Road (Toll = Gebühr). Etwas überraschend am Freeway-System sind Auf- und Ausfahrten auf der linken Seite.

Interstate Autobahnen

Wie der Name sagt, sind Interstates die Verbindungsstraßen zwischen Staaten und faktisch die verkehrstechnischen Lebensadern der USA. Dennoch ist ihr Netz im Westen verhältnismäßig dünn, Karte in der hinteren Umschlagklappe. Auf Urlaubsreisen wird man sie vorzugsweise nur zur raschen Überwindung größerer Distanzen und als City-Zubringernutzen. Für die touristische Routenplanung sollte man Interstate Freeways trotz auch vorhandener landschaftlich reizvoller Teilsabschnitte eher meiden, soweit Alternativen bestehen. Denn man fährt auf den Autobahnen leicht an manchem vorbei, was eine Amerikareise abrundet .

Interstate #25 in New Mexico

Interstate-Nummerierung

Zur Orientierung im Interstate-System ist die Nummerierung in Verbindung mit der Himmelsrichtung wichtiger als die Angabe von Ortsnamen, die sich mitunter erst nach Suche oder gar nicht auf der Karte finden lassen. Das System ist gegliedert wie folgt:

• Die Interstate Highways mit geraden Ziffern laufen in Ost-West- und mit ungeraden Ziffern in Nord-Süd-Richtung.

• Dreistellige Ziffern mit gerader Anfangszahl bezeichnen Stadtumgehungs-Freeways, dreistellige Ziffern mit ungerader Anfangszahl in die Zentren führende Stichautobahnen.

Picnic Areas

An den Interstates, aber auch an anderen Straßen gibt es zahlreiche Rastplätze (Picnic/Rest Areas). Die meisten sind ähnlich wie Campingplätze mit Picknicktischen und Grillrosten ausgestattet, sauberen Toiletten sowieso. In Texas gibt’s dort sogar Wifi.

Nebenstraßen

Das Netz asphaltierter Straßen ist generell in guter Verfassung. Man darf davon ausgehen, dass sich auch kleinste, in den Karten als befestigt ausgewiesene Nebenstrecken ohne Vorbehalte befahren lassen. Aber der Zustand verschlechtert sich zur Zeit.

Gravel Roads

Für uns ungewohnt sind Schotterstraßen (Gravel oder Unpaved Roads). Schotter ist der bevorzugte Belag für weniger benutzte Nebenstrecken. In den Weststaaten gibt es erstaunlich viele Dörfer, die nur über Gravelroads erreicht werden können. Bei anhaltender Trockenheit sind sie mitunter grausam staubig, bei Nässe sehr rutschig und nach längerem Regen voller »Sumpflöcher«. Bei gutem Wetter sind Schotterstraßen meist problemlos zu befahren, obwohl mit vielen Mietfahrzeugen, speziell Campmobilen, laut »Kleingedrucktem« in den Verträgen ausdrücklich nicht erlaubt. Übertriebene Sorge ist zumindest bei kurzen Fahrten aber kaum angebracht. Auch Motorhomes »überstehen« Gravel gut. Die Erfahrung zeigt, dass bei zurückhaltender Fahrweise nicht einmal mehr Reifenpannen zu befürchten sind. Fahren auf Schotter lässt sich schon deshalb nicht ganz vermeiden, weil bei Straßenbauarbeiten die Umleitung (selbst auf Interstate-Freeways) oft über Gravel und Matsch läuft, Foto rechts. Einige National Monuments, State Parks und zahlreiche Campingplätze sind nur über Schotterstraßen zugänglich.

Moderne Rastanlage mit sauberen Toiletten und überdachten Tischen an der Autobahn I-90 in Wyoming

So sehen Straßenbaustellen häufig aus. Zwischen ihren Enden pendelt dann ein Pilot Car wie gezeigt, das die jeweils wartende Autoschlange in Empfang nimmt und mit ihr im Schlepp durch Dreck und oft auch Matsch langsam vorwegfährt.

Dirt Roads

Der niedrigsten Stufe in der Straßenqualität entspricht die Dirt Road, auch – etwas feiner – Unimproved Road genannt. Die »Dreckstraße« ist in der Regel ein besserer Feldweg, der sich bei Trockenheit indessen häufig angenehmer befahren lässt als eine Gravel Road, jedoch bei Regen meist schnell verschlammt. Nur mit Vierradantrieb zu bewältigende Wüstenpisten gelten in Straßenkarten ebenfalls als Dirt Roads. Für Touristen ohne 4 WD-Fahrzeuge wären unbefestigte Straßen dieser Art äußerstenfalls im Bereich der Nationalparks des Großen Plateaus ( Reiseteil, Kapitel 4.2) von Interesse. Wer sich ein 4WD-Fahrzeug leiht, wird auf den Pisten dieser Region seine helle Freude haben.

Orientierung/Navis

Trotz des Tempolimits kann der Verkehr auf dichtbesetzten Freeways ganz schön hektisch sein. Mit defensiver Fahrweise und klarer Zielvorstellung behält man die Übersicht. Dabei sollte man lieber nicht versuchen, sich mit der Karte auf den Knien durch große Städte zu kämpfen. Ein Beifahrer leistet da bessere Dienste. Innerhalb der Städte – also abseits der hindurchführenden Autobahnen – ist die Orientierung dagegen einfacher als bei uns, denn die meisten Städte sind überwiegend schachbrettartig angelegt, die Straßen durchnummeriert. Neuerdings gibt es Fahrzeuge mit Navigeräten (Wochentarife mit Navi €30-€50 höher). In Ballungsgebieten nützlich, sonst im Westen unnötig, Seite 109.

Stadtpläne

Zu Straßenkarten wurde im Zusammenhang mit der Reiseplanung bereits einiges angemerkt, Seite 82. Zu ergänzen bleibt, dass der empfohlene Rand McNally Roadatlas für alle größeren Städte Übersichtspläne enthält, die zur Groborientierung oder für die Durchfahrt ausreichen. Genauere Stadtpläne gibt es im Buchhandel, in Department Stores und in Tankstellen für wenige Dollar. Mitglieder von Automobilklubs erhalten beim AAA auch Stadtpläne kostenfrei. Gratis-Karten der Touristenbüros beziehen sich oft nur auf die Zentren und deren unmittelbare Umgebung und reichen meist nicht aus.

3.4.3 Tanken, Wartung, Pannenhilfe

Benzin

Die Benzinpreise in den USA schwanken mit dem Rohölpreis und nach Region stark, so im US-Westen Anfang 2015 zwischen $1,90 und $3,00/Gallone (3,8 l) Regular bei Selbstbedienung. Wegen der großen Preisunterschiede zwischen Selbstbedienung und Full-Service sind Self-serve Tankstellen die Regel mit Ausnahme Oregons. Nur der Tankwart darf dort die Einfüllpistole halten. Wer selbst tankt, muss meist zunächst einen Hebel an der Tanksäule ziehen, drücken oder umlegen, sonst fließt kein Sprit.

Aktuelle Benzinpreise: www.sandiegogasprices.com usw. (die fett geschriebene Ortsangabe austauschen durch »losangeles«, »phoenix«, »utah«, »nevada« etc.) bzw. auf der Übersichtskarte unter www.gasbuddy.com/gb_gastemperaturemap.aspx.

Tankstellen/Gas Stations

Die Mehrheit der Preisannoncen bezieht sich heute auf Cash or Credit Card – Same Price. Die günstigsten Benzinpreise bieten Mini-Marts mit einigen Tanksäulen vor der Tür. Dafür gibt’s selten Wassereimer und Schwamm fürs Scheibenwaschen, Druckluft für die Reifen schon gar nicht.

Discount-Tankstellen mit (am/pm) und ohne Markt überraschen gelegentlich damit, dass sie keine Kreditkarten akzeptieren. Darum sollte der erste Blick des potentiellen Kartenzahlers bei Einfahrt in die Gas Station den Master Card/VISA-Symbolen gelten.

Es überwiegen heute Kreditkarten-Tanksäulen, die den Gang zur Kasse (fast) überflüssig machen. Nach Einschieben der Karte und kurzer Prüfungspause wird der Benzinfluss freigegeben und am Ende ein Beleg gedruckt. Wenn alles gut geht. Denn in Ballungsgebieten fragt der Computer meist nach der Postleitzahl der Rechnungsadresse. Mal akzeptiert er einen beliebigen Zip Code, mal nicht.

Für Kreditkartenzahlung eingerichtete Tanksäule. Grün steht in den USA für Diesel.

Es gibt aber auch Self-serve Stationen, an denen nur nach Vorauszahlung getankt werden kann. Der Kunde legt dort Dollarnoten auf den Tisch und erhält die Freigabe der Zapfsäule für die entsprechende Benzinmenge. Ist der Betrag verbraucht, stoppt das Gerät automatisch. Überschießende Zahlungen werden abgerechnet. Alternativ hinterlegt man seine Kreditkarte in der Hoffnung, dass sie zwischenzeitlich nicht missbraucht wird.

Reifendruck

Einen Druckluftservice wie bei uns vermisst man an den meisten Tankstellen. Wo vorhanden, findet man einen Schlauch, dessen Ventil unter Druckbelastung eine Skala freigibt, oder man muss selbst mit eigenem Prüfer im Kugelschreiberformat nachchecken. Mini Marts in den USA haben bisweilen einen schwachbrüstigen Münzkompressor, der gegen Quarters ein paar Minuten anspringt.

Wartung/Ölwechsel

Nur bei langfristig ausgeliehenen Fahrzeugen stellt sich die Wartungsfrage. Bei Wagen von Avis, Hertz etc. mit Filialen im ganzen Land überlässt man das nicht den Mietern, sondern macht mehrere Verträge hintereinander, bei deren Ablauf die Stationen der Firmen anzufahren sind und das Fahrzeug einfach gewechselt wird. Die eigenständige Wartung (insbesondere der Ölwechsel) wird nur von kleinen Vermietern ohne Niederlassungen anderswo und ggf. beim Campmobil verlangt. Ist die entsprechende Meilenzahl überschritten, läuft man eine der allerorten vorhandenen Service-Stationen an, die mit eindeutigen Bezeichnungen wie Minit-Lube, Jiffy Lube, Quick Lube (to lube = abschmieren/ölen) signalisieren, dass neben Öl- und Filterwechsel auch gleich die ganze Liste sonstiger wichtiger Checkpunkte abgepüft und erledigt wird (z.B. Bremsflüssigkeit, Getriebeöl auffüllen). Die Preise dafür sind aus unserer Sicht niedrig und werden bei Fahrzeugrückgabe verrechnet.

Reifenspezialist »Just Tires«. Ein neuer Reifen ist teuer, das »Flicken« hingegen relativ preiswert. Bei Mietwagen erkennt man geflickte Reifen meist an einer farbigen Markierung.

Unfall/Panne

Alle Auto- und Campervermieter geben ihren Kunden eine Telefonnummer mit auf den Weg, die bei Panne oder Unfall angerufen werden muss. Bei den großen, landesweit operierenden Firmen ist das Telefon Tag und Nacht besetzt.

AAA Straßendienst

Ebenfalls helfen kann der TripleA (AAA=American Automobil Association), der einen Emergency Road Service unterhält. Einsatzwagen patrouillieren wie bei uns auf Autobahnen und vielbefahrenen Strecken. Im Fall einer Panne wählt man gebührenfrei (800) 336-4357 (4357=HELP) und erfährt dort die lokale Emergency Number. Mitglieder europäischer Automobilklubs, die ihre Mitgliedskarte (Membership Card) vorweisen, werden finanziell ebenso behandelt wie amerikanische AAA-Mitglieder.

Notruf

Vor einigen Jahren wurde in Zusammenarbeit von AAA und ADAC ein kostenfreier zentraler Notruf in deutscher Sprache für Urlauber in ganz Nordamerika eingerichtet: 1-888-222-1373

Die Notrufzentrale ist im Sommerhalbjahr rund um die Uhr, in den Wintermonaten November bis April 8-18 Uhr Eastern Time besetzt (für die Weststaaten also 10/11-20/21 Uhr).

3.5 Hotels, Motels und andere Unterkünfte

3.5.1 Hotels und Motels

Situation

Touristen wird die Suche nach einer geeigneten Unterkunft in den USA leicht gemacht. Hotels und Motels konzentrieren sich unübersehbar an den Ausfallstraßen von Städten und Ortschaften, an typischen Ferienrouten, in der Nähe der Flughäfen und in bestimmten Bereichen der großen Cities. Vor allem Motels und Motor Inns zeigen mit
Vacancy/No Vacancy
Welcome/Sorry
oder ganz einfach
Yes/No
in Leuchtschrift meist unmissverständlich an, ob sich die Frage nach einem freien Zimmer lohnt.

Suche

Während man in Europa im Sommer besser schon zur Mittagszeit mit der Quartiersuche beginnt, genügt es in Amerika in der Regel, ab dem späten Nachmittag Ausschau zu halten (Ausnahmen sind besonders populäre Regionen/Orte, Veranstaltungstage und typische Wochenendziele). Nur in bestimmten Fällen ist es empfehlenswert, Unterkünfte bereits vor der Reise zu buchen ( Seite 136). Wer sichergehen möchte, ruft einige Tage vorher bis vormittags des Übernachtungstages das Haus seiner Wahl an bzw. reserviert online, auch weiter unten.

Abgrenzung der Begriffe

Die Begriffe Hotel, Motel und Motor Inn werden in den USA und auch in Canada ohne klare Abgrenzung verwendet. Für die Qualitätseinstufung spielen sie eine nachrangige Rolle:

Motel

Schlüssel

• Man darf davon ausgehen, dass im Motel der Wagen nahe am gemieteten Zimmer oder Apartment abgestellt werden kann, und damit die Be- und Entladung des Autos auf kurzem Wege möglich ist. Ein Motel verfügt im Allgemeinen über ebenerdige und bisweilen doppelstöckige (von außen unkontrolliert zugängliche!) Zimmertrakte und eine Rezeption, nicht aber über eine eigene Gastronomie. Der Gästeservice beschränkt sich auf Cola- und Snacktütenautomaten sowie Eiswürfelmaschinen. Bei Buchung erhält der Gast an der Rezeption gegen Vorauszahlung bzw. Kreditkartenunterschrift den Schlüssel. Den lässt man am nächsten Morgen im Zimmer liegen, sofern kein Schlüsselpfand auszulösen ist (nur noch selten). Die Mehrheit der Motels ab unterer Mittelklasse hat indessen ohnehin auf Türöffner im Kreditkartenformat umgestellt, die mit den Buchungsdaten programmiert werden und am Abreisetag ab 11/12 Uhr nicht mehr funktionieren.

»Motelschlüssel« im Kreditkartenformat

Typische Motel-Cabins der einfachen Kategorie, oft von innen sehr »rustikal« und sanitär grenzwertig, aber meist preiswert

Cabins

Auf dem Lande besteht manches Motel aus einer Ansammlung sogenannter Cabins, zimmergroßen Holzhäuschen, gelegentlich in Blockhausbauweise. Cabins können aber auch komplett ausgestattete Ferienhäuser sein. Man findet sie u.a. auf Guest Ranches oder Lodges in der Wildnis, wo die Gäste nicht nur wenige Tage, sondern Urlaubswochen verbringen.

Motor Inn

• Motor Inns unterscheiden sich in vielen Fällen durch nichts außer ihrer Bezeichnung vom Motel, sind aber vom Standard her im Schnitt höher angesiedelt. In besseren Inns erfolgt der Zutritt zu den Zimmern wie im Hotel über die Rezeption oder für Nicht-Gäste verschlossene Eingänge und Korridore, also nicht über außenliegende Türen. Das ist zwar unpraktischer, kommt aber dem Sicherheitsbedürfnis vieler Gäste entgegen. Parkraum steht immer reichlich zur Verfügung. Inns der gehobenen Klasse verfügen oft über Restaurant und Bar.

Hotel

• Eine allgemein zutreffende Kennzeichnung wie im Fall der Inns und Motels lässt sich für die Hotels nicht formulieren. Zwischen »Absteigen« in Randbezirken der Stadtzentren und den oft nur wenige Blocks entfernten Luxusherbergen aus Glas und Marmor liegen Welten. Gemeinsames Merkmal fast aller Hotels ist die zum Haus gehörende Gastronomie und die Erhältlichkeit von Alkoholika (nie in Motels, selten in Motor Inns). Bei innerstädtischen Hotels fehlt oft Parkraum. Gehören bewachte Parkplätze/-garagen zum Haus (erst ab oberer Mittelklasse), werden dafür meist auch eigenen Gästen Gebühren abgeknöpft (oft valet parking durch Personal, dafür fällt tip an).

Vor allem in landschaftlich reizvollen Gebieten und Nationalparks nennen sich Hotels gerne Lodges und signalisieren damit, dass Aktivitäten wie Reiten, Fischen, Kanufahren, Whitewater Rafting etc. geboten werden oder dort möglich sind.

Komfort und Ausstattung

Die Innenausstattung amerikanischer Hotel- und Motelzimmer zeichnet sich durch eine weitgehende Uniformität aus: Je nach Größe des Raums ein Bett*) oder auch zwei davon, gegenüber ein Schränkchen mit Fernseheraufsatz (in besseren Häusern Flachbild, sogar in neuen Motel 6), ggf. eine kleine Schreibplatte, in der Ecke Sessel/Stühle plus Tischchen. Oft auch Kühlschrank und Mikrowelle. Man schläft zwischen zwei Laken unter einer Wolldecke, deren Zustand in billigen Unterkünften schon mal zu wünschen übrig lässt. Ein separates Bad gehört noch zum preiswertesten Raum, in sommerheißen Gebieten überall und in besseren Hotels immer auch eine Klimaanlage.

Unterschiede im Preis drücken sich weniger in generell vorhandenem Mobiliar und Zimmergröße als in Qualität/Gediegenheit der Ausstattung und Grad der Abnutzung aus. Neuere Häuser der oberen Mittelklasse bieten für $90-$150 oft einen Raumkomfort, der denen in weitaus teureren Hotels häufig kaum nachsteht.

Saisonale Tarife

Die Preise für die Übernachtung unterliegen erheblichen regionalen und saisonalen Schwankungen. Sieht man ab von San Francisco insgesamt, den Zentren der großen Cities und Brennpunkten des Tourismus zur jeweiligen Saison (also zahlreiche Ziele in Kalifornien einschließlich der Highways #1 und #101, dem Grand Canyon Bereich, Jackson/Wyoming, Estes Park/Colorado, Palm Springs/California, Scottsdale, Santa Fe, Taos, Moab/Utah, Küs tenroute #101 in Oregon) kommt man in vielen Regionen des US-Westens immer noch preiswert unter. Es gibt eine große Zahl einfacher Motels, die bei Belegung mit zwei Personen selbst in der Hochsaison unter $70 pro Nacht und Zimmer fordern – vor allem an Wochentagen auf dem Land und in kleinen Ortschaften.

Die Mehrheit der Unterkünfte in der durchaus akzeptablen unteren Mittelklasse liegt in der jeweiligen Hochsaison ohne Sonderfaktoren im Tarifbereich $70-$110.

Frühstück am Pool im Holiday Inn Express La Jolla (Mittelklasse-Hotel)

Discount Coupons für Hotels und Motels

In den Touristeninformationen, aber auch in den Rezeptionen mancher H/Motels und Restaurants wie Denny’s einschließlich Fast Food Places wie Burger King liegen zur freien Bedienung sogenannte Coupon Guides voller Rabattgutscheine (Coupons) für Unterkünfte. Sie beziehen sich überwiegend auf Häuser der Ketten an Interstate Freeways, in Städten und rund um touris tische Attraktionen. Man kann diese Tarife auch im Internet aufrufen und bei Nutzungsinteresse die Gutscheine unter www.hotelcoupons.com ausdrucken.

Ein Anspruch auf Einlösung der Coupons besteht indessen nicht; es kommt auf die jeweilige Auslastung und auf das Kontigent an »Billigzimmern« an. Bei Ankunft nicht zu spät am Tage hat man erfahrungsgemäß gute Chancen, zu den Vorzugstarifen der Discount Coupons unterzukommen.

Wer einen Sonderpreis nutzen möchte, sollte beim Check-in zuerst nach dem Tagestarif fragen (»What’s your best rate today?») und bei vorhandener Automobilclub-Mitgliedschaft ggf. auch noch nach der »Triple A rate« (AAA bringt meist 10% Rabatt!). Gelegentlich liegen diese Preise auch schon mal unter dem Coupon-Angebot. Ist das nicht der Fall, bringt man den Gutschein ins Spiel.

Nebenbei: Die Coupon-Hefte sind mit ihren Übersichtskarten sehr gut geeignet zur Orientierung und Identifizierung der Lage von Motelballungen.

In der mittleren Mittelklasse muss man oft schon deutlich über $100 zahlen, nur bei schlechter Auslastung und in der Off-Season sinken die Preise. Akzeptabler Standard ist nach Labor Day nicht selten auch schon um $70-$80 zu haben. Ohne Ansprüche an die Qualität übernachtet man in der Spätherbst- und Frühjahrssaison auch schon mal für $60 und darunter. Entsprechende Angebote sind an Freeways und Ortsdurchfahrten dann nicht zu übersehen.

Einzel/Doppel

Gerne wird in der Außenwerbung der günstigste Preis herausgestellt, nämlich für Einzelbelegung. Dann steht ein kleines sgl für single occupancy hinter der Zahl. Tatsächlich gibt es in Nordamerika so gut wie nirgends »echte« Einzelzimmer, mindestens steht ein Bett der Größe Double*) im Raum, der auch für double occupancy genutzt wird. Der Preis liegt dann nur wenig über dem fürs Einzel oder ist sogar identisch. In Twin Bedrooms (mit zwei Doble-, Queen- oder Kingsize-Betten) können bis zu 4 Personen übernachten, ohne dass dafür immer ein Aufgeld verlangt wird. Kinder sind – oft bis zum Alter von 16/18 Jahren – im Zimmer mit ihren Eltern normalerweise »frei«.

Steuern

Alle Preisangaben sind netto; hinzu kommt immer die Umsatzsteuer (Sales Tax), die im Hotelgewerbe bis zu 16% betragen.

Kaffee/Frühstück

Ein »richtiges« Frühstück ist selten im Zimmerpreis enthalten. Das gängige Free Continental Breakfast, mit dem viele H/Motels – oft vollmundig – werben, ist meist dürftig. Vernünftiges Brot, gar Brötchen oder Müsli, Wurst- und Käseaufstrich (außer Philadelphia allerorten zu getoasteten Bagels) sucht man vergebens, frisches Obst ebenso. Nicht selten gibt’s gerade mal einen klebrigsüßen Donut oder Muffin, dazu selten schmeckenden Kaffee aus der Pumpkanne, auch eine Scheibe Toast mit Chemie-Marmelade und eine Auswahl an Kelloggs Cereals mit Low Fat Milk.

Manche Häuser werben gar mit Free Deluxe Hot Breakfast. Mit »Luxus« hat, was da kleinteilig verpackt in den häufig ungemütlichen Frühstücksräumen auf den Plastikteller kommt, aber selten zu tun. »Hot« bezieht sich gerne nur auf Waffeleisen zur Selbstbedienung, dazu Zuckersirup mit Ahorngeschmack. Besser sieht’s aus in bestimmten Häusern der gehobenen Mittelkasse wie Best Western Plus oder Holiday Inn Express. Dort erfreut man den Gast schon mal mit Omeletts, Würstchen oder Frikadellen, auch Äpfel, Bananen, Orangen und Joghurt.

Die Alternative sind Fast Food Restaurants mit preisgünstigen Frühstücksangeboten oder die Filialen von Restaurantketten wie Denny`s mit American Breakfast für den größeren Appetit.

Pay TV

Gratisfilme am laufenden Band (fast) ohne werbliche Unterbrechung gibt es auf den Kanälen des Cable-TV (HBO), das manche Motels abonniert haben. Bessere Häuser bieten als Hausprogramm neueste Produktionen und Softpornos. Nach Einschalten oder ein paar Freiminuten wird in solchen Fällen eine hohe Gebühr fällig.

AAA-Hotel-verzeichnisse

Wie bereits auf Seite 82 erläutert, enthalten die in den USA gratis ausgegebenen TourBooks (5 für die 11 Weststaaten) des amerikanischen Automobilklubs AAA ziemlich umfassendeUnterkunftsverzeichnisse mit aktuellen Preisen und Daten für Hotels und Motels ab unterer Mittelklasse mit Sonderrabatten für Mitglieder. Wer sich auf derartige Angebote beruft, wird nicht immer, aber doch regelmäßig nach seiner Card gefragt.

Typisches »Hot Breakfast Buffet« eines Motels (untere Mittelklasse) mit einem Waffeleisen (links), ein paar Muffins, Orangensaft, Milch und Cereals (rechts).

Senioren

Für Senioren gibt es oft Nachlässe, wobei man auch schon mal ab 55 Jahren so definiert wird. In den meisten Hotels beginnt der discountberechtigende Seniorenstatus mit 63, Seite 224.

WLAN/WIFI

Ab unterer Mittelklasse, speziell, was die Ketten betrifft, finden Laptop-/Tablet-Besitzer in H/Motels mehrheitlich kostenfreien kabellosen Zugang zum Internet (free Wifi), nur gelegentlich sind noch Gebühren fällig. Das Passwort gibt’s ggf. an der Rezeption.

Amerikanisches FrühstückEyke Berghahn

Wenn das nichts ist: Breakfast all Day oder Breakfast Special für $4,95 plus tax? Klar und übersichtlich steht auf der Karte: 1-Egg, 2-Egg, 3-Egg-Breakfast, herausgestellt das Special und dazu noch – vielleicht auch als Alternative – Pancakes.

Ein Ei ist ein bisschen wenig – also das 2-Egg-Breakfast ebenfalls als Preishit für $5,95, Tee/Kaffee inklusive. Alles klar, oder? Noch nicht für die freundliche waitress: How would you like your eggs? Spiegeleier ..., wie hieß das doch gleich auf Englisch? Aber da kommt schon Hilfe: Sunny side up?, scrambled? (Rührei), over? (beidseitig gebraten), over easy?, over hard?, over medium? Also die »Sonnenseite« nach oben; was für ein bildhafter Ausdruck! With bacon, ham or sausages? Sausages darf nur sagen, wer sie ausdrücklich mag; meist kommen auch gar keine Würste, sondern gut gewürzte Wurstfleisch-Patties. Ham (wie gekochter Schinken, aber heiß) oder Bacon – der Speck sollte gut durchgebraten sein, was jedoch als order nicht vorgesehen ist. Bacon kommt, wie es kommt.

Hash browns or fries? Die junge Dame lächelt immer noch. French fries, hat der Tourist bereits gelernt, sind Pommes Frites. Warum also nicht hash browns, gebratener Kartoffelpamps, ein Mittelding zwischen Rösties und Kartoffelpuffer? Aber damit ist noch nicht Schluss: How would you like your toast? Toast ist Toast bei einer Brotkonsistenz, die der von Marshmellows ähnelt, egal, ob es sich um white, wheat, whole wheat, black oder dutch bread handelt. Was man auch sagt, geschmacklich macht es kaum einen Unterschied. Also am besten den ersten Vorschlag bestätigen.

Oder Pancakes ordern? Die sind weich und fluffy, nicht so wie Pfannkuchen bei uns, und werden immer mit zuckersüßem maple syrup serviert, in Kombination mit dem ersten Gang aus eggs, bacon & hash browns eine Kalorienbombe ohnegleichen. Dann doch lieber Toast und zwar mit marmelade or jam?

Die Bedienung wird`s schon richten, hat aber noch eine kleine Frage auf dem Herzen: What kind of juice would you like? Orange, Tomato, Grapefruit? So viele Entscheidungen in rascher Folge, und das schon vorm Frühstück! Schlimm genug für den noch schläfrigen Sprachversierten, aber ein Martyrium bei geringen Englischkenntnissen.

Zum Glück ist die letzte Prüfung einfach: Tea or coffee? Heißwasser mit einem Teebeutel oder Kaffee eben. Dabei entfällt zum Glück jedwede Differenzierung. Kaffee ist Kaffee, der mal danach schmeckt und auch mal nicht.

Einmal eingeweiht, weiß man ein gutes American Breakfast zu schätzen. Wer kräftig zulangt, kommt damit glatt durch den Tag.

3.5.2 Reservierung von Unterkünften

Situation

Voraussetzung einer sinnvollen Reservierung sind Informationen über Qualität, Preis und andere Merkmale, darüber also, welche Unterkunft den eigenen Vorstellungen entspricht. Eine Vielzahl von Hotel-/Motelketten in allen Komfortkategorien, deren Häuser weitgehend identisch sind oder zumindest einen identischen Standard aufweisen, macht die Lösung des Problems leicht. Auf Reisen kommt zur Not ohne Hotelverzeichnis aus, wer sich im wesentlichen an die Ketten hält. Zumindest gilt das in den USA, wo die Ketten landesweit das Berherbergungsgewerbe dominieren. Wer nach Canada weiterreist, wird feststellen, dass dort der Anteil unabhängiger Hotel- und Motelbetreiber höher ist.

800/888/877/866 = toll-free

Dank der gebührenfreien (toll-free) 800-Nummern (auch 888/877/866) fallen bei einer Reservierung meist nicht einmal Telefonkosten an. Über 800-Nummern verfügen nicht nur Hotelketten, sondern durchaus auch Einzelunternehmen. Unter den nebenstehenden 800-Nummern erreicht man die Reservierungszentralen der bekannten Ketten und Hotelgruppen.

Wer seinen Laptop oderdabei hat, damit z.B. in Hotels das Internet nutzen kann, oder unterwegs Zugang zu einem Computer hat, kann in den USA bei direkter Anwahl der nebenstehenden Kettenmotels auch kurzfristig noch Zimmer für die nächste Nacht reservieren. Der Vorteil der Internetbuchung liegt nicht zuletzt in der detaillierten Information samt Fotos der in Frage kommenden Häuser. Totale »Fehlgriffe« lassen sich damit einigermaßen sicher vermeiden. Auch viele preiswerte Motels haben eigene Websites.

»Free Internet« oder »Free Wifi« ist heute Standard für die Mehrheit der H/Motels; nur die Oberklasse kassiert meist noch für den Netzzugang

Wer sich nicht mit den rechts gelisteten Ketten begnügen oder sich zunächst einmal mit der gesamten H/Motelauswahl in bestimmten Städten/Zielen vertraut machen möchte, findet in den folgenden Websites übersichtliche Listen mit aktuellen Preisen (im aufgerufenen Portal Staat und Stadt eingeben): www.booking.com, www.hotels.com, www.orbitz.com

Quartiersuche und -buchung per Smartphone

Es geht auch ganz ohne Laptop. Wer sein Smartphone dabei hat, kann damit Unterkünfte finden und ggf. online reservieren. Apps für alle Unterkünfte sind sowohl im iTunes App Store als auch im Android Market zu finden; Infos z.B. unter www.allstays.com. Kostenfrei sind u.a. die Apps für einzelne oder miteinander verbundene Ketten wie z.B. Choice Hotels (www.choicehotels.com) oder von Hotels.com, Booking.com, Expedia oder Tripadvisor.

Die wichtigsten Hotel-/Motelketten im Westen der USA:

Kettenbezeichnung | toll-free | WWW.
Obere Preisklasse ($150-$300) | |
Doubletree/Hilton*1) | 1-800 560-7753 | doubletree.hilton.com
Hyatt (alle Brands)*2) | 1-888-591-1234 | hyatt.com
Marriot*3) | 1-888-236-2427 | marriott.com/
(Darunter Fairfield Inn ist Mittelklasse)
Radisson | 1-800-967-9033 | radisson.com
Starwood Hotels*4) | 1-888-625-4988 | starwoodhotels.com
(darunter Sheraton Four Points ist Mittelklasse)
Mittlere Preisklasse ($80-$160)
Best Western | 1-800-780-7234 | bestwestern.com
Budget Inn | 1-800-570-7613 | budgetinn.com
Choice Hotels*5) | 1-877-424-6423 | choicehotels.com
Country Inn & Suites | 1-800-830-5222 | countryinns.com
Howard Johnson | 1-800-221-5801 | hojo.com
Holiday Inn*6) | 1-800-181-6068 | ihg.com
La Quinta | 1-800-SLEEPLQ | lq.com
Ramada Inn | 1-800-854-9517 | ramada.com
Red Lion | 1-800-733-5466 | redlion.com
Shilo Inn | 1-800-222-2244 | shiloinns.com
Vagabond Inn | 1-800-522-1555 | vagabondinn.com
Wyndham*7) | 1-800-407-9832 | www.wyndhamhotelgroup.com
Untere Preisklasse ($50-$90)
Budget Host | 1-800-BUDHOST | budgethost.com
Motel 6 | 1-800-466-8356 | motel6.com
Red Roof | 1-800-733-7663 | redroof.com

Wer ein bestimmtes Hotel einer Kette telefonisch reservieren möchte, kann auch über die im Reiseteil angegebenen individuellen 800er-Nummern (nicht alle Häuser haben eine) direkt das gewünschte Quartier anrufen.

*) weist darauf hin, dass unter der identischen zentralen Telefonnummer und Website die Häuser weiterer Ketten zu buchen sind, die auch ein eigenes Portal haben können, z.B. www.rodewayinn.com im Konzern www.choicehotels.com:

*1) Doubletree/Hilton, Hilton Garden, Mittelklasse: Embassy Suites & Hampton Inn

*2) Hyatt und alle Brands/Ableger wie Hyatt Regency u.a.m.

*3) Marriott & Marriott Courtyard, Residence & Fairfield Inn u.a.m.

*4) Starwood Hotels mit Meridien, Westin, Sheraton, Four-Points, St. Regis u.a.m.

*5) Choice Hotels mit Comfort Inn, Comfort Suites, Quality Inn, Sleep Inn, Clarion, Friendship Inn, Econolodge, Rodeway Inn u.a.m.

*6) Holiday Inn & Express, Intercontinental, Crown Plaza (Oberklasse) u.a.m.

*7) Wyndham Hotels (großenteils Oberklasse), Days Inn, Howard Johnson, Ramada Inn, Super 8, Travelodge, Knights Inn, Baymont Inn & Suites

Standard

Die Ketten sind hier nach oberer, mittlerer und unterer Preisklasse aufgeteilt, wobei die Grenzen insbesondere zwischen unterer und mittlerer Klasse fließend verlaufen. Ein Haus der unteren Kategorie in der Mittelklasse muss nicht notwendigerweise immer über dem Standard einer Thriftlodge liegen. Verglichen am identischen Ort wird es aber immer teurer sein als die in der letzten Gruppe zu findenden Quartiere.

Tarife

Die Preisgestaltung variiert stark; die angegebenen Intervalle in Klammern geben nur einen Anhaltspunkt. Die Mittelklasse bietet bei mangelnder Auslastung auch schon mal Nettopreise unter $80, liegt aber mehrheitlich im Bereich $90-$120 je nach lokalen und saisonalen Gegebenheiten. An Brennpunkten des Tourismus, in Innenstädten und Airportnähe kostet es auch schon mal über $120. Selbst ein Budgetmotel kann in manchen Städten und/oder zur Hochsaison an $100 kosten. Andererseits sind auch Preise in der Nebensaison unter $50 möglich. In ländlichen Regionen ebenfalls bisweilen um $40-$60 kosten Zimmer der Motel-6-Kette.

Neueres minimalistisches Zimmerdesign im Motel 6. Sehr dominant ist der Flachbild-Fernseher. Rechts hinten der in preiswerten Quartieren typischerweise vom Bad mit Wanne/Dusche +WC getrennte zum Zimmer hin offene Waschtisch

Verbreitung der Ketten

Die Verteilung und Dichte von Hotels und Motels der verschiedenen Ketten ist sehr unterschiedlich. Die Ober- und Luxusklasse konzentriert sich dabei eher auf die Großstädte. Auf viele Namen der Mittelklasse (Super 8, Econolodge, Ramada, Travelodge, Fairfield, Days Inn, Best Western, Holiday Inn/HI-Express, Comfort/Quality/Sleep Inns) stößt man allerorten. Auch einige der preiswerteren Kettenmotels sind relativ stark, wiewohl mit regionalen Schwerpunkten vertreten.

Neue 800 ?

Sollte eine Motelkette unter der aufgeführten Nummer nicht mehr erreichbar sein, ruft man – ebenfalls gebührenfrei – die Tollfree Information an: 1-800-555-1212.

H/Motels kurzfristig reservieren - ja oder nein?

Im Einzugsbereich der kalifornischen Ballungsgebiete LA, San Diego und San Francisco Bay (bis ca. 200 mi bzw. 3 Autostunden im Umkreis) sind populäre Ziele an Sommerwochenenden stark gebucht, so z.B. Monterey/Carmel oder die Umgebung des Lake Tahoe in Ferienzeiten. Auch beliebte Kleinstädte wie Moab/UT oder Page/AZ sind davon betroffen. Wer dort nicht ein paar Tage vor Ankunft oder spätestens bis 15 Uhr sein Zimmer sichert, hat oft schlechte Karten. Noch prekärer ist die Situation dann rund um große Nationalparks wie Grand Canyon, Yosemite, Bryce oder Zion. Wer in einer der Park Lodges unterkommen möchte, muss diese schon viele Monate im Voraus buchen!

Ansonsten sind mittel- oder langfristig komplett ausgebucht meist nur bekannt gute und zugleich preisgünstige Häuser und sog. Resort-Hotels mit allen Schikanen für Holiday Fun. Wer freitags/samstags die Touristenmagnete meidet, wird auch im Sommer in der Regel ohne größere Probleme ein Nachtquartier finden, sofern

• eine gewisse örtliche Flexibilität vorhanden ist

• die Suche nicht erst nach 15 Uhr beginnt

• keine zu engen Präferenzen bezüglich Preis/Qualität existieren

Weiß man schon, wo übernachtet werden soll, kann die telefonische oder Internet-/App-Reservierung vorab nicht schaden. Trotz der dort ansprechenden Fotos sieht man aber natürlich immer erst vor Ort, ob die getroffene Wahl glücklich war. Denn mitunter entsprechen Tripadvisor-Beurteilungen oder ins Netz gestellte Bilder nicht so ganz den wirklichen Gegebenheiten.

Zumindest kurzfristige Vorabbuchungen sind in den oben genannten Gebieten nicht nur in der Hochsaison eine gute Idee. Denn man weiß ja nie, ob nicht lokale Ereignisse selbst im April/Mai oder September/Oktober für Engpässe oder gar komplett ausgebuchte Kleinstädte sorgen.

Tipp: Bis auf wenige Ausnahmen sind die gängigen Kettenmotels bis zu einem Tag vorher kostenlos stornierbar. Neuerdings bieten aber einige Häuser (z.B. HI Express oder Best Western) online zusätzlich einen nicht stornierbaren Tarif an (»advance purchase«, »non-refundable internet rate only«) mit satten 15%-20% Rabatt. Dies ist mehr als der AAA-Discount und meist auch günstiger als der Check-in mit einem Coupon ( Seite 179). Wer also am Vortag schon weiß, wo er die nächste Nacht verbringen möchte, oder noch am selben Morgen für den Abend ein Zimmer online bucht, kann Geld sparen! Bei der Angebotsübersicht der Hotel-Webportale unbedingt immer bis ganz nach unten scrollen, nicht selten werden die Online-Tarife an letzter Stelle gelistet.

Kategorien

Während die Unterkünfte der Mittel- und Oberklasse in den meisten Fällen einen Standard bieten, der den Erwartungen und dem Preis (im jeweiligen lokalen Rahmen) gerecht wird, sind in der Budgetklasse die Unterschiede groß. Das gilt insbesondere für die Vielzahl der kleinen preiswerten Motels, die keiner Kette angehören. Bei ihnen erkennt man erst vor Ort, ob man sich für $49 eine heruntergekommene Absteige einhandelt oder ein Sonderangebot in einem gerade halbleeren Motelkleinod.

Vorteile der Ketten

Wichtig zu wissen ist, dass ein Teil der Kettenmotels in der unteren Preisklasse den Komfort der Mittelklasse oft erreicht oder nur mit kleinen Abstrichen darunter bleibt. Andererseits bieten u.a. die Mittelklasse-Ketten Best Western, Fairfield, Hampton, Holiday Inn Express, Ramada Limited, La Quinta u.a. außerhalb der jeweiligen Saison und/oder in reiseschwächeren Gebieten für Tarife um dann $80-$90 einen angenehmeren Aufenthalt als manches Billigmotel für nicht viel weniger Geld.

Da die Qualität der Häuser auch innerhalb einer Kette mehr oder weniger schwankt und auch die Lage eine Rolle spielt, wird der Leser mit der Einordnung auf Seite 183 nicht immer übereinstimmen, aber sie liefert einen Anhaltspunkt.

Unabhängige

Neben den genannten Ketten gibt es noch kleinere Zusammenschlüsse auf regionaler Basis und vor allem jede Menge unabhängiger Motels und Hotels, von denen die meisten ebenfalls eine toll-free number und eine Webseite besitzen. Sie sind u.a. aus den AAA TourBooks ( Seite 82) und Coupon-Heften ( Seite 179) zu entnehmen.

3.5.3 Ein- und Auschecken

Übliche Prozedur

Bei Ankunft unterschreibt der Gast nach Klärung der vorliegenden Reservierung (»I/we made reservations for a room on the phone/in the internet«, »we called yesterday/from the airport« o.ä.) bzw. der Buchung einen Credit Card Slip, der den Zimmerpreis plus Steuern ausweist, und erhält den Schlüssel bzw. den für die gebuchten Nächte aktivierten kreditkartenartigen Türöffner des zugewiesenen Raums. Eine Barzahlung ist zwar möglich, aber eher unüblich. Eine Abrechnung am folgenden Morgen/Ende des Aufenthaltes ist nur nötig, wenn Zusatzleistungen in Anspruch genommen wurden wie das gebührenpflichtige Filmprogramm, Zimmer- oder Restaurantservice.

Im Durchschnittsmotel ist mit dem Einchecken bei gleichzeitiger Zahlung meist alles erledigt. Einige Häuser schieben dem Gast die Rechung frühmorgens unter die Tür. Nur bei Unstimmigkeiten braucht man dann noch an die Rezeption zur Klärung.

Zimmerwahl

Wer Wert auf ein gutes Zimmer legt, kann die Zuteilung eines geeigneten Raumes durchaus beeinflussen: Nichtraucher fragen nach einem Non-Smoking-Room. Es wird niemandem verwehrt, zunächst den zugedachten Raum in Augenschein zu nehmen. Man sollte nicht zögern, um eine Alternative zu bitten, wenn

• die Schnellstraße vor dem Fenster verläuft.

• der Fahrstuhl sich nebenan befindet; manche Fahrstühle verursachen bei jeder Bewegung ein mittleres Zimmerbeben.

• Eiswürfelmaschine und/oder der Cola-Automat in der Nähe stehen: das ständige Klappern bis tief in die Nacht hinein kann erheblich stören.

• im Airport-Hotel das Zimmer die Runways überblickt.

Verbundene Räume

Viele Motels besitzen Räume, die durch eine Tür miteinander verbunden sind (Connecting Rooms), gedacht etwa für Familien, die zwei Zimmer buchen. Wer mit einem Zimmer auskommt, ist besser bedient mit einem Non-Connecting Room: Erstens aus Sicherheitsgründen, weil es für einen Profi kein Problem ist, derartige Türen ohne größeren Lärm zu öffnen. Und zweitens, um nicht das Fernsehprogramm und den Ehestreit der Zimmernachbarn ertragen zu müssen.

Check-out

Wer spät abends ankommt und erst am Nachmittag das Zimmer räumen möchte, kann nach einem Late Check-out fragen, was meist akzeptiert wird und bei vorheriger Klärung nichts oder nur wenige Extradollars kostet. Ohnedem muss man Zimmer zwischen 10am und Noon räumen, bei unangekündigtem Überziehen der Zeit im Extremfall den vollen Tarif zusätzlich bezahlen.

Trinkgeld

Ein kleines Problem ist für europäische Touristen die Frage der »richtigen« Trinkgeldbemessung in der Gastronomie.

Da Angestellte in Hotels und Restaurants in Amerika viel stärker vom Trinkgeld abhängig sind als ihre deutschen Kollegen, wird bei allen Dienstleistungen im Hotel ein tip erwartet. Überlässt man es z.B. einem Attendant, den Wagen auf dem Hotelparkplatz abzustellen (Valet Parking, üblich in der Oberklasse), bekommt dieser dafür nicht unter $2. Der Bellhop (Hotelpage) erhält fürs Koffertragen $1 pro Gepäckstück, der Doorman (Türsteher) $1-$2 fürs Taxiholen und das Room Maid (Zimmermädchen) $2 täglich, die im Zimmer hinterlassen werden sollten.

Nostalgisches und zugleich preiswertes »Wildwest«-Hotel im langgestreckten Dorf Packwood (Washington State) an der Straße #12, der Verbindung zwischen dem Mount St. Helens Ostseite und Mount Rainier Nat’l Park

3.5.4 Bed & Breakfast

Situation

Eine Übernachtungsmöglichkeit, die im US-Westen mittlerweile recht verbreitet ist und sich gut durchgesetzt hat, ist Bed and Breakfast in Privathäusern und B&B Inns. In ländlichen Regionen wird man B&B-Schilder häufiger entdecken als in größeren Städten, wo bei weitem nicht alle Gastgeber ihr Angebot öffentlich machen. In größeren Bookstores findet man B&B-Führer meist in regionaler Gliederung. Es gibt aber auch Bücher und sogar Bildbände für die teure Bed & Breakfast Variante in exzellent gelegenen und/oder architektonisch/historisch besonderen Anwesen. Der Übergang zum Country Inn, faktisch einem Hotel, ist dabei fließend. Hier und dort sind auch Listen mit allen Bed & Breakfast Places einer Stadt/Gegend in den Büros der Tourist Information erhältlich, etwa für Kalifornien die Gratisbroschüre Bed and Breakfast Inns mit vielen höherkarätigen Angeboten.

Internet/App

Im Internet finden sich zahlreiche Websites von B&B-Betreibern und Vermittungsportale w.z.B. www.bedandbreakfast.com oder, speziell für Kalifornien, www.cabbi.com. Google liefert unter b&b (so oder ausgeschrieben) plus Region jede Menge Adressen. Von CABBI gibt’s im iTunes App Store und auch für Android ein freies App für alle angeschlossenen B&Bs in Kalifornien.

B&B Ranches

Auffällig ist die Zunahme hochwertiger Bed & Breakfast Angebote im Umfeld von Touristenattraktionen des Südwestens. Rund um Nationalparks und an den typischen touristischen »Rennstrecken« (Utah/Arizona) findet man viele reizvolle Quartiere, darunter auch manche Ranch mit Outdoor-Aktivitäten inklusive.

Neuere Gebäude besitzen häufig separat angelegte Räume mit Bad, TV etc. und unterscheiden sich kaum noch vom Hotel.

Kosten

Man wird feststellen, dass B&B in den USA nicht die billige Alternative zum Motel ist; das Preisniveau liegt im Rahmen der Mittelklasse, aber oft auch höher, so ab $130/DZ und Nacht. Attraktiv an B&B ist für viele sicher auch der über den oft – sozusagen im Preis eingeschlossenen – »Familienanschluss« erleichterte Kontakt zu Amerika.

Privatzimmer

In den letzen Jahren konnten sich auch Privatzimmer-Vermittler im Internet wie www.airbnb.com oder www.9flats.com erfolgreich etablieren. Neben »Schnäppchen« für Sparfüchse findet sich dort viel Originelles wie der Wohnwagen in Big Sur, die Kabine auf der Segelyacht oder gleich ein ganzes Hausboot. Der Kontakt zu Amerikanern ist dabei oft inklusive.

B&B auf der Ranch: mal was anderes als das Standardzimmer in der Motelwabe. Diese Ranch liegt an der Straße #9 südlich des Zion Nat’l Park in Utah

3.5.5 Jugendherbergen, Ys und andere preiswerte Bleiben für junge und junggebliebene Leute

Jugendherbergen/Hostelling International (HI-Hostels)

Das Jugendherbergswesen ist in den USA im Vergleich zu Europa zwar unterentwickelt, aber manche der Herbergen befindet sich in günstiger Lage im Brennpunkt der Cities und in besonders schöner Umgebung. Die Kosten in Häusern der American Youth Hostel Federation (HI-Hostels) variieren zwischen $18 und $35 pro Nacht und Bett. Damit sind sie speziell für Einzelreisende konkurrenzlos billig verglichen mit den jeweiligen Tarifen der lokalen Motels. Bei zwei Personen ist indessen manches Hostel schon teurer als die untere Motelkategorie. Wobei im Hostel immer allerhand Extras inklusive sind vom Frühstück über Küchenbenutzung und Happy Hour bis hin zu Beach Parties, vom Kontakt zu gleichgesinnten Gästen nicht zu reden, den es im Motel nicht gibt. Immer mehr Herbergen bieten auch EZ/DZ an, teilweise mit eigenem Bad zu Kosten der preiswerteren Motels.

Reservierung

Zu den HI-Hostels in den USA findet man alle Informationen unter www.hiusa.org. Dort kann auch zentral reserviert werden.

Die Hostels sind natürlich auch telefonisch zu erreichen. Für alle in diesem Buch genannten Häuser finden sich die Telefonnummern im Reiseteil. Alle weiteren Details entnimmt man dem Internet oder dem Hostel Handbook (nächste Seite), und zwar auch zu weiteren nicht dem HI-Verband angehörigen Häusern.

Jugendherberge am Redwoods Highway/Nordkalifornien bei Klamath

Reservierung

Hostels müssen insbesondere in den Cities und in der Nähe touristisch bedeutsamer Ziele (Nationalparks/Küstenorte) Wochen im voraus reserviert werden.

Alternative Hostels

Eine Alternative zu Jugendherbergen im konventionellen Sinn und den christlich orientierten Ys bieten zahlreiche unabhängige Unterkünfte, ebenfalls (International) Hostels, aber unter freier Trägerschaft eben. Viele davon befinden sich auch im Westen der USA. Die Übernachtung im Mehrbettzimmer kostet ähnlich wie bei den HI-Hostels ab $16 bis ca. $30/Person.

Bei ihnen geht es im Allgemeinen noch etwas lockerer zu als in den Hostels der Herbergsorganisation. Alle Details zu den Unabhängigen auch unter den Reservierungsportalen
www.hostels.com,
www.hostelsclub.com,
www.hostelworld.com

Apps

Smartphonenutzer finden Apps für HI-Hostels wie auch für alle anderen im iTunes App Store und im Android Market.

Hostel Verzeichnis/Internet

Ein Verzeichnis aller Hostels in Nordamerika ist das Hostel Handbook, ein auf dünnem Papier gedrucktes Adressheft. Es ist in den USA für $4 in vielen Herbergen zu kaufen. Die darin genannten Adressen mit Websites, Telefon und Tarifen finden sich ebenfalls im Internet unter www.hostelhandbook.com/usa/sthwest.htm

Über die dort gelisteten Websites gelangt man direkt zu den einzelnen Häusern und das jeweilige Reservierungsformular.

Einen generellen Überblick über alle verfügbaren Hostels liefern auch die Reservierungsportale
www.hostels.com
www.hostelsclub.com
www.hostelworld.com

Apps

Smartphone-Nutzer finden Apps für Hostels im iTunes App Store und im Android Market.

Studentenwohnheime

Eine Übernachtungsalternative sind in den Sommermonaten (Mai bis einschließlich August) die dann teilweise leerstehenden Studentenwohnheime, University Residences oder College Dormitories. Fast jede Mittelstadt verfügt über mindestens ein College. Das Department of Housing der jeweiligen Institution ist zuständig für die Vermietung. Die Bedingungen variieren sehr. Während in manchen Fällen Einzelübernachtungen – sofern nicht ganz ausgeschlossen – kaum weniger oder sogar mehr als in billigen Motels kosten, liegen woanders die Preise auch schon mal bei $25 pro Nacht. Preiswert werden Dormitories meist erst richtig, wenn man eine Woche oder länger bleibt. Abgesehen vom günstigen Unterkommen bieten sie Mitbenutzung von Einrichtungen wie Sportanlagen und günstigen Cafeterias. Kontakt im Internet nur über die einzelne Institution.

Hier eine Alternative zwischen festem Billigquartier und Zelt. Eine »Camping Cabin« mit Tisch und Etagenbetten im Blockhaus; Wasseranschluss und Grillplatz sind auch vorhanden. Diese Cabin steht auf einem Montana State Park Campground. Nur Bettzeug bzw. der Schlafsack ist mitzubringen. Sowas gibt’s, nur nicht ganz so hübsch, auch in Oregon State Parks und auf den meisten Plätzen der KOA-Kette und hier und dort auf anderen Campgrounds. Die Kosten für bis zu 4 Personen liegen bei $40-$90/Nacht. Gelegentlich findet man in State Parks Yurten und Teepees (Wigwams), die sich preiswert buchen lassen, in Oregon und Montana $25-$40.

3.6 Camping USA: The Great Outdoors

In den Bergen, Nationalparks und riesigen Wäldern des Westens genießen die Amerikaner ihre Great Outdoors, Camping und Freizeitaktivitäten draußen in der Natur. Daran teilzuhaben, gehört zu den besten Erfahrungen jeder Amerikareise. Im überbevölkerten Mitteleuropa gibt es nichts Vergleichbares.

3.6.1 Amerika hat es besser

Ausstattung der Plätze

Die USA bieten dem Camper alles, was das Herz begehrt, sei es nun Komfortcamping im Wohnmobil oder eher ein Campieren unter einfachsten Bedingungen weitab jeder Zivilisation. Platz ist in den Weststaaten genug, und so sind die meisten Campingplätze großzügig angelegt. Der Stellplatz fürs Campmobil oder Zelt beschränkt sich nicht auf wenige Quadratmeter Wiese oder Heidelandschaft, sondern umfasst ein eigenes kleines Areal mit Picknicktisch, Feuerstelle und Grillrost. Auf vielen staatlichen Plätzen ( weiter unten) geraten die Nachbarn mitunter regelrecht aus dem Blickfeld. Nur Feuerschein und der Duft gegrillter Steaks künden dann von der Anwesenheit der Mitcamper. Zwar bieten nicht alle Campgrounds derart viel Platz, und das Brennholz ist oft genug knapp und teuer, aber Lagerfeuer und Barbecue gehören nichtsdestoweniger zu den unverzichtbaren Zutaten amerikanischer Campingtradition.

Camping-führer/Apps

Bislang ging nichts ohne Campingführer, für Automobilclubmitglieder beim AAA sogar gratis erhältlich. Doch der AAA stellte die Herausgabe seiner Campbooks 2012 ein. Die mittlerweile verfügbaren Camping Apps sind den gedruckten Listungen in allen Belangen überlegen. Im iTunes App Store und Android Market gibt’s solche Apps für alle US-Staaten. Neben dem Blick auf »All Campgrounds« kann man selektiv auch Plätze nur für Zeltcamper, nur für RVs, nur in Nationalparks etc. aufrufen. Hinter den Kurzinformationen der Appliste steht damit auf dem Monitor jeweils das ganze Paket mit alle Detailinformationen einschließlich Anfahrtkarten zur Verfügung; www.allstays.com.

Verbreitet und in vielen Miet-RVs vorhanden ist der Good Sam RV Travel Guide (für ganz Nordamerika $30; im Internet beu amazon u.a. billiger), ein stark auf kommerziell betriebene Plätze ausgerichteter Führer. Sein Aufbau macht die Benutzung mühsam; viele Plätze – so des Corps of Engineers, des National Forest Service und des BLM bleiben in dem telefonbuchdicken Band unerwähnt.

Die Campervermieter versorgen ihre Kunden außerdem meist auch noch mit dem KOA-Atlas ( Seite 198) und Broschüren privater Campingplatz-Betreiber .

Billig oder gratis campen

Noch vor wenigen Jahren gab es Führer wie den »Guide to free Camping«. Doch freie und spottbillige, zugleich gut erreichbare Plätze sind selten geworden. Wer besonders preiswertes Camping sucht, findet eine gute Listung unter www.freecampgrounds.com. Es gibt auch eine App für »gemäßigtes« Boondocking ( Kasten Seite 203) also für Parkplätze, Truckstops etc., auf denen Campmobile ohne Campgebühren über Nacht stehen dürfen.

Kosten

Auf allen staatlichen Plätzen gilt eine pauschale Einheitsgebühr (fee) pro Stellplatz unabhängig von der Personenzahl (Obergrenze 4-9 Personen und oft 2 Fahrzeuge). Die Gebühren werden meist im Self-Registering Verfahren erhoben. D.h., die Camper stecken Bargeld nach Eintragung ihrer Daten in einen Umschlag und werfen diesen in eine gesicherte Deposit Box.

Auf privaten Plätzen überwiegt eine Basisgebühr für 2 Personen plus Aufschlag für jeden zusätzlichen Gast, Seite 198.

Voller Platz

Wenn ein Platz voll belegt ist, hat man bei Self Service häufig gute Chancen, doch noch unterzukommen: man fragt einfach einen anderen Camper mit größerem Areal, ob er ein Dazustellen gestattet und bietet an, die Gebühren zu tragen. Häufig klappt’s.

Strom, Wasser, Abfluss/hook-up, TV & Internet

Fast alle kommerziellen Campgrounds und viele State Parks ( Seite 197) verfügen über sog. hook-ups, Steckdosen, Wasserhahn und Abwasserloch an den Stellplätzen. Häufig sind auch Sites, die nur Electricity & Water bieten. Sind alle drei Anschlüsse vorhanden, spricht man von einem full hook-up. Oft gibt es auch die TV-Buchse für die zentrale Satellitenschüssel oder das Kabelnetz. In rascher Verbreitung begriffen ist der Internetzugang (Wifi) mit oder (meistens) ohne gesonderte Gebühr. Komfortplätze mit all diesen Schikanen kosten naturgemäß mehr.

Mit weitsichtiger Disposition kommen RV-Fahrer ganz gut auch ohne hook-up aus. Denn auf manchen Rastplätzen und Campgrounds ohne hook-up sowie in National- und State Parks befinden sich Dump-/Dumping- oder Sewage- Stations, wo – meistens gegen eine Gebühr – Schmutzwasser abgelassen und Trinkwasser aufgefüllt werden kann ( Foto Seite 149).

Campplatz in den Chisos Mountains im Big Bend NP. Schattiger Tisch, wildtiersichere Food Box und im Hintergrund (hier schlecht sichtbar) Wasserhahn und Stromanschluss für RVs

Hook-up

Auch Tankstellen und Truck Stops haben bisweilen eine Dump Station als Service. Strom benötigt man im Camper an sich nur zum Betreiben der Dachklimaanlage bei großer Hitze oder für Mikrowelle, Fernseher und Haartrockner, und fürs Aufladen von Akkus, obwohl das auch in der 12-V-Steckdose geht, Spannungsumwandler auf Seite 127. Fürs Licht genügt die Kapazität der bei Campern vorhandenen zweiten Batterie (sie wird automatisch neben der Motorbatterie mit aufgeladen), sofern man keine längeren als 3-tägige Standzeiten ohne Motorlauf hat.

Der Clou moderner Campingfahrzeuge ist, dass sie ihren Komfort ohne zeitgleiche äußere Versorgung nutzen können Mit ihnen ist also ein bequemes Camping abseits der Zivilisation möglich. Die Realität zeigt aber, dass gerade Motorhomefahrer den Vollanschluss suchen. Verständlich immer dann, wenn mehrere Tage Verweilzeiten eingeplant sind und die 2. Batterie nicht reicht, bei täglichem Ortswechsel aber eher unnötig.

Wasseranschluss, auf der Rückseite die Steckdosen. So elegant und sauber sieht nicht immer aus.

Wäsche unterwegs

Zum Campen, wenn die Reisezeit zwei Wochen überschreitet, gehört unvermeidlich gelegentlich Wäschewaschen. Münzwaschautomaten gibt es auf den meisten privaten Campingplätzen und bisweilen auch auf stärker frequentierten staatlichen Campgrounds. Auch in Dörfern und Städten sind Coin Laundries oder Laundromats (Münz-Waschsalons) kaum zu übersehen. In den normalerweise installierten Maschinen bewegt sich aber statt der – wie bei uns üblich – Trommel eine Art Propeller hin und her und quirlt die Wäsche durcheinander. Die Einstellung »hot« heißt nicht etwa Kochwäsche, sondern entspricht der Temperatur des zulaufenden Heißwassers (keine Nachheizung in der Maschine). Nach etwa 20-30 Minuten ist der Vorgang beendet und das Ergebnis selten befriedigend. Bei höheren Ansprüchen an den Grad der Sauberkeit fügen Amerikaner ihren Waschmitteln (Detergent) die bei uns lange vergessene umweltschädliche Bleiche (Bleach) zu.

Wasserqualität

Ein Problem in vielen Städten, aber auch auf Campingplätzen weitab großer Siedlungen ist die Wasserqualität. Amerikanisches Leitungswasser wird im Allgemeinen stärker als bei uns mit Chemikalien behandelt, um auch noch den letzten eventuell gesundheitsschädlichen Keim abzutöten. Man riecht und schmeckt es. Für Kaffee und Tee, oft auch zum Kochen empfiehlt sich, das Leitungswasser zu meiden und Drinking Water aus dem Supermarkt zu benutzen. Es wird überall in 1- und 2-Gallonen-Behältern ab ca. $0,80/Gallon verkauft.

3.6.2 Alles über Campingplätze

Die gute Wahl der Übernachtungsplätze macht bereits den halben Erfolg einer Campingreise durch die USA aus. Die Campingführer listen im Wesentlichen Ausstattungsmerkmale und geben leider so gut wie keine brauchbaren Hinweise auf andere Qualitäten wie etwa die landschaftliche Lage, Größe einzelner Stellplätze usw. Aufschlussreich ist in dieser Beziehung indessen die Trägerorganisation. Im Folgenden erfährt der Leser, wodurch sich staatliche Campgrounds untereinander und von denen privater bzw. kommerzieller Betreiber unterscheiden.

Staatliche Plätze – Public Campgrounds

National Parks

Reservierung Seite 200

Die Campingplätze in Nationalparks, -monumenten und weiteren Einrichtungen unter Verwaltung des National Park Service liegen überwiegend in reizvoller Umgebung und zeichnen sich durch großzügige Aufteilung aus. Einige sind wegen Massenandrangs in der Hochsaison von erheblichen Ausmaßen. Die Mehrheit der Plätze verfügt neben den üblichen Ausstattungsmerkmalen ( oben) nur über einfache sanitäre Einrichtungen.

Lediglich ausgesprochene Großanlagen (Yellowstone, Grand und Bryce Canyon, Yosemite) bieten mehr Komfort, der aber bezahlt werden muss. Die Kosten liegen ab $12 bis $36 je Nacht und Stellplatz. Manchmal gratis sind Walk-in-Campgrounds abseits der Straßen. Für ihre Benutzung benötigt man ein Camping-Permit, das in den Besucherzentren und Ranger Stations der Parks ausgestellt wird.

National Forest

In den riesigen Wäldern vor allem der Weststaaten hat der National Forest Service unzählige Campingplätze der – sanitär gesehen – Einfachkategorie angelegt. Unter ihnen befinden sich traumhafte Anlagen inmitten sonst unberührter Natur. Ein paar Extrameilen auf Forststraßen (Forest Road) lohnen sich fast immer, wenn man ein hübsches, ruhiges Plätzchen für die Nacht sucht. Auch in der Hochsaison sind abgelegenere NF-Campgrounds nur ausnahmsweise voll belegt. Und wenn, dann hindert den Reisenden niemand, legal und gebührenfrei Quartier abseits im Wald zu nehmen (mindestens 400 m vom offiziellen Campground entfernt, sog. dispersed camping, dazu Themenkasten auf Seite 31).

Lage und Gebühren der NF-Plätze

Reservierung Seite 201

NF-Plätze sind nur sehr sporadisch in den konventionellen Campingführern verzeichnet, dafür aber lückenlos in den Camping Apps und zum Teil – soweit es kostenfreien und niedrigpreisige Plätze betrifft -– auf der Website www.freecampgrounds.com. Markierungen in den Karten der Bundesstaaten und im Rand Mc Nally Atlas weisen für viele auf deren ungefähre Lage hin. Genaue und vollständige Karten erhält man in den regionalen Büros des Forest Service’. Die Übernachtungskosten betragen zwischen $0 und $25. Die Höhe richtet sich weniger nach der Ausstattung, die über ein paar Kaltwasserhähne und Plumpsklos/Chemietoiletten selten hinausgeht, als nach ihrer verkehrstechnischen Lage. Am teuersten sind leicht erreichbare Plätze im Umfeld von Nationalparks und generell in Kalifornien. Mit zunehmender Entfernung zur nächsten befestigten Straße fallen die Gebühren. Nur zu Fuß, Pferd oder Boot zugängliche Plätze und Campgrounds »weit ab vom Schuss« sind meist gratis.

Die NF Campgrounds unterliegen durchweg der Selbstregistrierung. Dafür müssen ausreichend kleine Dollarscheine zur Hand sein. Stark frequentiertere Plätze werden von privaten Dienstleistern betreut, was immer mit höheren Gebühren verbunden ist.

Oben: Erläuterung der Selbstregistrierung auf einem State Park Campground (»Fee« heißt »Benutzungsgebühr«)

Rechts: Statt per Hand auszufüllender Umschläge hier sogar ein Zahlautomat. Teilweise, wiewohl selten, geht das auch mit Kreditkarte

State Parks

Alle amerikanischen Bundesstaaten unterhalten State Parks, in denen die Bürger Erholung finden, die Outdoors genießen und das historische Erbe des jeweiligen Staates erfahren sollen. Zu vielen State Parks gehören Campingplätze; oft stand das Campingmotiv bei der Errichtung sogar im Vordergrund. Die State Park Campgrounds weisen von Staat zu Staat und sogar innerhalb eines Staates recht unterschiedliche Merkmale auf.

Komfort, & Kosten State Parks

Reservierung Seite 199

Manche verfügen über hohen sanitären Komfort mit Wasser- und Stromanschluss an allen Stellplätzen (in Kalifornien und Texas vielfach mit Wifi!), andere sind eher den National Forest Campgrounds vergleichbar. So oder so, Lage und Anlage der State Park Areale im Westen sorgen mit nur wenigen Ausnahmen für erfreuliche Campingbedingungen. Die Übernachtungskosten variieren mit dem Komfort; sie betragen $10-$30 pro Nacht, mehrheitlich um $20-$30. Extrem teuer sind bereits seit einigen Jahren kalifornische State Parks (RVs $35-$45, in Einzelfällen auch darüber).

Lage

State Parks sind fast ausnahmslos in Campingführern verzeichnet und auf den meisten Karten deutlich markiert.

BLM

Reservierung Seite 199

Das Bureau of Land Management (des Innenministeriums) unterhält im Westen ca. 250 sanitär einfache Campgrounds auf Ländereien, die nicht in die Zuständigkeit des National Forest Service fallen. Sie liegen meist abseits großer Straßen in reizvoller Umgebung. Ein BLM-Platz in der Nähe der eigenen Fahrtroute ist die Mühe eines kleinen Umwegs über bisweilen raue Zufahrten (landschaftlich) durchweg wert. Die Gebühren für Plätze des Land Management liegen niedrig; www.blm.gov.

Corps of Engineers

Reservierung Seite 199

Die Pioniere der US-Armee (CoE) sind in Friedenszeiten mit zivilen Projekten befasst, speziell mit Staudammbau und Stauseewartung. Die von ihnen an Reservoirs im gesamten Westen, vor allem aber in Kalifornien angelegten Plätze gehören meist zur preiswerten Einfachkategorie und eignen sich für Zwischendurchübernachtungen; www.rv-camping.org/COECampgrounds.html.

Cities & Counties

Viele Städte und Landkreise unterhalten Campingplätze sehr unterschiedlicher Qualität und Ausstattung. Motive sind Naherholung für die Bürger der Region und Förderung des Fremdenverkehrs. Die Kosten liegen daher tendenziell auf niedrigem Niveau. Manchenorts entfallen Gebühren, dann tut es eine kleine Spende.

Indianer-Reservate

Überwiegend einfache Campgrounds findet man zu meist moderaten Gebühren in Indianerreservaten. Sie stehen oft in Zusammenhang mit besonderen Sehenswürdigkeiten wie etwa dem Monument Valley (Navajo) oder den Mesas der Hopi Indianer, wurden aber in landschaftlich attraktiven Gebieten auch zur Unterstützung der Reservatswirtschaft angelegt. So z.B. in den White Mountains von Arizona (Apache) und den Sacramento Mountains in New Mexico (Mescalero). Meist umsonst stehen Wohnmobilbesitzer über Nacht auf den Parkplätzen der von den Indianerstämmen betriebenen Spielkasinos, Seite 203.

Wie findet man diese Plätze?

Die Plätze des BLM, des CoE, der Cities & Counties und in Reservaten erfahren eine sehr unterschiedliche Dokumentation in den Campingführern. Im Good Sam Guide (ehemals Woodall’s, Seite 192) und anderen findet man sie bis auf die städtischen und kreiseigenen Plätze so gut wie gar nicht.

Dafür sind die preiswerteren unter ihnen in den Spezialveröffentlichungen für Billig-/Gratisplätze nahezu lückenlos berücksichtigt, www.freecampgrounds.com.

Kommerziell betriebene Plätze

Ausstattung/Kosten

Über die kommerziell betriebenen Campinglätze lassen sich allgemeingültige Aussagen nur sehr grob machen. Alle bezüglich Komfort und Lage denkbaren Kategorien sind vorhanden. Es überwiegen Anlagen mit Hook-up-Angebot ( oben) und knappem Zuschnitt der Stellplätze. Die Preisgestaltung orientiert sich an Ausstattung und Nähe zu touristischen Reiserouten und -zielen. Die preisliche Untergrenze für einfache/abgelegene Privatplätze liegt bei ca. $15. Im Umfeld von Attraktionen (Nationalparks, Badeorte) und im Einzugsbereich der Big Cities wird es teurer. Ab $45/Nacht und teilweise weit mehr, nur selten (für RVs) weniger, hat man dann sein betoniertes Plätzchen, beste Sanitäreinrichtungen, Pool, Shop etc., natürlich auch Wifi, aber dafür auch den Nachbarn auf Tuchfühlung.

Lage

Nur wenige kommerziell geführte Campgrounds können es in punkto landschaftliche Einbettung und Anlage mit der staatlichen Konkurrenz aufnehmen. Aus Gründen der Auslastung befinden sie sich eher in günstiger Position, d.h., häufig in der Nähe vielbefahrener (lauter!) Straßen und Interstate Freeways.

Qualität privat geführter Plätze

Orientiert man sich bei der Auswahl der Plätze an den Campingführern und der darin enthaltenen Werbung, wird man bisweilen staunen über die Diskrepanz zwischen Realität und Anzeigen. Der Zustand der Sanitäranlagen ist oft genug ein wunder Punkt.

CampingKetten

Die Mehrheit der Campground-Betreiber ist unabhängig. Aber es gibt auch Campingplatz-Ketten. Good Sam Campgrounds garantieren nur die Einhaltung gewisser Standards. Aber die in den USA allein ca. 400 Kampgrounds of America, www.koa.com, gehören zu einer straff geführten Kette, bieten überall eine fast identische Qualität und haben alle ein 800-Reservierungstelefon. Außerdem sind sie auch über www.reserveamerica.com zu reservieren.

KOA

KOA lockt die Kunden der Campmobilvermieter mit einer gratis ausgeteilten Value Card, die einen 10%-igen Rabatt auf Übernachtungskosten und ab der 4. Nacht (Vor- und Nachsaison oft von Anfang an) auf vielen Plätzen sogar 25% offeriert.

Auch mit Discount bleibt KOA aber meist in der preislichen Oberklasse ab $25 (Zelte) bzw. ab $40 (RVs) und häufig ganz erheblich mehr. Der Erfolg von KOA lässt sich neben dem Marketing der Kette und der verkehrstechnisch günstigen Lage vieler Plätze am besten mit der sanitären Nachlässigkeit der Konkurrenz erklären. Auch manche staatlichen Campgrounds sind unter diesem Aspekt nicht jedermanns Sache. Bei KOA kann man dagegen ziemlich sicher sein, dass Toiletten- und Duschanlagen einen zumindest akzeptablen, meist guten Standard aufweisen.

KOA Cabins

Eine KOA-Spezialität sind Blockhäuser, Cabins (auf 90% aller Plätze) und Cottages für bis zu 4 Personen für $60-$90/Nacht. Sie sind an manchen Orten eine gute Alternative, um hohen Motelkosten zu entgehen (Schlafsack ist selbst mitzubringen).

Good Sam

Im Allgemeinen empfehlenswert sind die auch nicht billigen, aber unabhängigen Campgrounds, die vom Good Sam Club, einer kommerziell ausgerichteten Camping-Organisation, eine Art Gütesiegel erhalten. Die Qualität der sanitären Einrichtungen und die sonstigen Merkmale sind stärkeren Schwankungen unterworfen als im Fall von KOA; www.goodsamclub.com

Reservierung

Außerhalb der Monate Juni bis August braucht man kaum zu reservieren, außer an bestimmten Wochenenden (Memorial und Labor Day). Selbst im Hochsommer findet oft noch gut Platz, wer nicht zu spät am Tage ankommt (Ausnahmen im Reiseteil).

Private Plätze

Alle kommerziell betriebenen Campgrounds lassen sich telefonisch, mehr und mehr auch per Internet reservieren. Die Telefone finden sich in Campingführern, in den Apps und – im Fall besonders empfehlenswerter Plätze – im Reiseteil dieses Buches. Wie bei Hotels werden Reservierungen nur dann für eine Ankunft nach 18 Uhr garantiert, wenn der Anrufer eine Kreditkartennummer nennt. Auch bei Nichterscheinen wird diese dann belastet.

Staatliche Plätze

Für die staatlichen Plätze galt früher einmal überwiegend die Regel first-come-first-served. Das hat sich geändert.

State Parks

Fast alle State Park Campgrounds können heute über eine zentrale Telefonnummer und übers Internet reserviert werden.

first-come-first-served

Nur in Nevada werden alle 24 Plätze noch nach first-come-first-served belegt. In Montana bleiben 25% der Kapazität dafür frei.

California, Colorado, Idaho, Montana, New Mexico, Oregon, Texas, Utah, Washington und Wyoming haben einen zentralen Service. Der funktioniert natürlich nur per Kreditkarte.

800-, 855-, 866-, 877-, 888-Nummern können auch von Europa aus angerufen werden, kosten aber die normale Auslandsgebühr, Seite 225

Überwiegend ist eine Reservation Fee von $5-$10 pro Reservierung fällig (unabhängig von der Zahl der Nächte). Der einmal bezahlte Platz wird gehalten, egal, wie spät man ankommt.

Zentrale Reservierungs-Telefonnummern sind:

California | 1-800-444-7275
Colorado | 1-800-678-2267
Idaho | 1-888-922-6743
Montana | 1-855-922-6768
New Mexico | 1-877-664-7787
Oregon | 1-800-452-5687
Texas | 1-512-389-8900
Utah | 1-800-322-3770
Washington | 1-888-226-7688
Wyoming | 1-877-996-7275

Reservierung im Internet

Für alle diese Staaten erfolgt die Reservierung der State Parks ebenso wie für viele kommerziell betriebenen Campgrounds (nicht nur KOA) über das Portal: www.reserveamerica.com

Reservierung via Internet

Folgende Staaten haben eigene separate Reservierungsportale:
Arizona: www.azstateparks.com, (520) 586-2283
WA: www.parks.wa.gov/223/Reservations, 1-888-226-7688
WY: http://wyoparks.state.wy.us/Reservations, 1-877-996-7275

Beurteilung

Von der Heimat aus ist das Internet kostengünstiger und sprachlich einfacher als Anrufe in den USA, zumal Name, Adresse etc. nur einmal registriert werden müssen. Eine Kreditkartennummer ist erst bei konkreter Buchung anzugeben. Obendrein bietet die Website zusätzliche bzw. erste genauere Informationen. Alle Parks sind kurz beschrieben samt aller Einrichtungen, einer Anfahrtsund Detailkarte, oft zusätzlich mit der Möglichkeit, per google maps auf den Platz und die Region zu zoomen. In vielen Fällen kann man sogar einen spezifischen Stellplatz (am Wasser, im Schatten, in Duschanlagennähe etc.) bestimmen und reservieren. Den vor Ort vorzulegenden Voucher muss man sich selbst ausdrucken. Eine Stornierung zieht ebenfalls Gebühren nach sich; Reservierungen machen daher nur bei 99% festen Daten Sinn.

Nationalparks

Der National Park Service vergibt einen Teil (nie alle) seiner Campingplätze in den populärsten Parks über ein zentrales Reservierungssystem. Im Westen sind das Arches, Big Bend, Black Canyon (of the Gunnison), Bryce Canyon, Channel Islands, Death Valley, Glacier, Grand Canyon, Great Sand Dunes, Joshua Tree, Lake Roosevelt NRA, Lassen Volcanic, Mount Rainier, North Cascades, Olympic, Pinnacles, Rocky Mountain, Sequoia mit Kings Canyon, Whiskeytown NRA, Yosemite und Zion.

Wer sichergehen möchte, in diesen im Sommer stark frequentierten Parks unterzukommen (meist sind aber nicht alle Plätze dieser Parks betroffen), kann ab dem jeweils 5. eines Monats bis zu 5 Monate im Voraus reservieren; im Fall des Yosemite Nat’l Park gilt jedoch: ab dem jeweils 15. jeden Monats:

Camping im Arches Park. Das Bild zeigt nur einen Teilbereich eines der schönsten Nationalparkplätze der USA. So großzügig können nur staatliche Campgrounds angelegt sein, ebenfalls Foto rechts.

Auch ein Supercamp - platz (NF): Lone Pine auf der Ostseite der Sierra Nevada »unter« dem höchsten Berg der USA, dem Mount Whit - ney. Rechts: Grill plus holzbefeuerter »Ofen« mit Herdplatte

Generelle Information im Internet unter: www.nps.gov
Zentrale Reservierung: www.recreation.gov, 1-888-444-6777

Nat’l Forest Service, BLM und CoE

Gleichzeitig sind in diesem Reservierungsportal auch alle Campingeinrichtungen des National Forest Service, des Bureau of Land Management und des US-Army Corps of Engineers, also alle unter nationaler Verwaltung stehenden Plätze zu reservieren, soweit sie nicht der Reihenfolge der Ankunft vorbehalten blieben (bei diesen Organisationen ist das noch die Mehrheit).

Ein großer Teil dieser Plätze unter nationaler Verwaltung mit Ausnahme der National Park Campgrounds lassen sich auch unter www.reserveamerica.com reservieren.

Empfehlung

Vorteile und Nachteile der verschiedenen Plätze

Die meisten staatlichen Plätze sind – unabhängig von Kostenüberlegungen – privaten Anlagen vorzuziehen, sofern der Vollanschluss nicht im Vordergrund der Bedürfnisse steht. Das Campen auf ihnen ist mehrheitlich erfreulicher. Wie bereits erläutert, finden Campmobilfahrer genügend Möglichkeiten, die Ver- und Entsorgung ihres Fahrzeugs auch ohne hook-up am Stellplatz zu erledigen. Der Nachteil ggf. nicht vorhandener Duschen auf sonst herrlichen Plätzen ist zu verschmerzen. Gegen Gebühr kann man unterwegs die Duschen von Privatplätzen oder Truck Stops nutzen oder – in manchen Nationalparks – öffentliche Duschanlagen aufsuchen. Den optimalen Kompromiss bieten oft State Parks. Sie sind gut angelegt, verfügen meist über ordentliche oder bessere sanitäre Anlagen als mancher Privatplatz und kosten weniger.

3.6.3 Campen ohne Campingplatz

National Forest/BLM/Dispersed Camping/Boondocking

Wer auf Forststraßen oder in der Wüste in die Einsamkeit öffentlicher Ländereien vordringt (NF, BLM etc.) benötigt nicht unbedingt die Gewissheit, am Ende auf einen Campingplatz zu stoßen, um übernachten zu dürfen. Auf Public Lands ist Campen auch abseits offizieller Plätze erlaubt, soweit man mindestens 300 Fuß zur Straße und eine Viertelmeile Abstand zum nächsten offiziellen Campground hält (sog. Dispersed Camping bzw. im Camper-Slang Boondocking, auch Seite 31. Dort findet sich selbst ohne Planung schon mal die Zufahrt an einen Gebirgsbach oder einsamen See, wo man herrlich die Nacht oder Tage verbringen kann.

Privatbesitz

Wichtig ist die Respektierung von Privatbesitz, denn Private Property hat in Nordamerika einen hohen Stellenwert. Selbst in abgelegenen Regionen ergeben sich bisweilen unerwartete Probleme. Scheinbar kaum benutzte Wege führen bisweilen wirklich an den erhofften See, aber am Ende nicht selten auch auf private Wochenendparzellen. Selbst wenn nach Meilen beschwerlicher Anfahrt die Versuchung groß ist, man sollte zeitweise verlassene Grundstücke nicht zum privaten Campingplatz machen. Böser Ärger könnte die Folge sein.

Cities

In einigen Großstädten gibt es keine, extrem teure und/oder nur weit vor den Toren der Stadt gelegene Campingplätze. Von der vielleicht aufkommenden Idee, in städtischen Parks oder auf deren Parkplätzen stadtnah und gratis zu übernachten, muss dringend abgeraten werden, denn die Gefährdung durch Kriminalität ist erheblich. Deshalb gehören Parks auch zu regelmäßig von Polizei kontrollierten Zonen. Da das Übernachten in Campmobilen auf innerstädtischen öffentlichen Plätzen und Straßen generell untersagt ist, wird der illegale Camper günstigenfalls zur Weiterfahrt aufgefordert, mit Pech aber mit einer Geldstrafe belegt.

Offiziell erlaubtes »unorganisiertes«, dennoch gebührenpflichtiges Campen am Ufer des Lake Powell (Lone Rock Beach bei Page/Arizona)

Preiswerte und gebührenfreie Campingplätze

Die Anzahl der gebührenfreien Plätze wird laufend geringer, dasselbe gilt fürs Camping unter $10/Nacht. Viele halboffizielle, jahrelang freie Plätze wie die Lone Rock Area am Ufer des Lake Powell ( Foto links) sind heute nicht mehr gratis. Die schon mehrfach erwähnte Website www.freecampgrounds.com hilft aber immer noch, Campinggebühren zu sparen und auch manch ungewöhnlichen, oft nur auf abenteuerlicher Piste erreichbaren Platz zu finden.

Umsonst über Nacht stehen darf man mit einem Motorhome ganz offiziell auf den Parkplätzen mancher, aber weniger werdender Wal Marts (in den USA über 3000). Welche von denen diesen Service einschließlich Toilettenbenutzung des Hauses zu den Öffnungszeiten noch bieten (keine in Kalifornien), erfährt man durch aktuelle Suche im Internet (Suchwort »Walmart Boondocking«).

Auch die Parkplätze mancher indianischen Kasinos (!) und der Läden weiterer Ketten eignen sich fürs Boondocking. Wer in den Abendstunden einen weitgehend autofreien Parkplatz vor einem Supermarkt oder K-Mart/Target, Cracker Barrel oder Sam’s Club mit ein paar einsamen RVs passiert, darf eine Overnight-Parkerlaubnis vermuten – fragen kostet nichts. Eine Gesamtübersicht liefert das Portal www.overnightrvparking.com.

Rest Areas

Bei längeren Autobahnfahrten oder als eine Ausweichlösung für Campmobilfahrer besteht in den Staaten Arizona, Nevada, New Mexico, Utah, Oregon, Idaho, Texas, Washington und Montana die Möglichkeit, auf Rastplätzen an den Interstates zu übernachten, sofern kein ausdrückliches Schild »No Overnight Parking« dort steht. Aber es gelten von Staat zu Staat unterschiedlichste Bedingungen und Einschränkungen. Z.B. darf man auf den Rest Areas des (hier deshalb) nicht gelisteten Kalifornien zwar strenggenommen nicht übernachten, aber man darf 8 Stunden am Stück parken und ausruhen. Was heißt das nun in der Praxis?

Wer vorhat, die Nacht auf einer Rest Area zu verbringen, sollte sich auf jeden Fall staatsabhängig gut informieren, zumal sich die Regeln im Zeitablauf verändern.

Eine Karte aller Rest Areas an Interstates mit Detailangaben bei Vergrößerung findet man bei www.allstays.com/Special/rest-areas-map.htm. Von dort geht’s auch weiter zu Erfahrungsberichten.

Über Nacht parken kann man auch bei Truck Stops wie Flying J am Rande der Interstate Freeways. Dort ist es zwar laut, aber im Zweifel sicherer als auf irgendeinem Rastplatz in der Wallachei.

Sicherheit

Abseits offizieller Plätze kann Vor- und Umsicht nicht schaden. Obgleich das Risiko gering erscheint, außerhalb von Ballungsgebieten Opfer eines Verbrechens zu werden, sollte man immer darauf achten, dass der Platz nicht von irgendwoher einsehbar ist und möglichst niemand die erfolgreiche Platzsuche beobachtet. Das Fahrzeug sollte so stehen, dass man ohne Rangieren davonfahren kann. Zur Frage der allgemeinen Bedrohung durch Kriminalität Seite 18.

3.7 Essen und Trinken

3.7.1 Selbstverpflegung

Lebensmittel

Supermärkte

Die Selbstversorgung auf Reisen bereitet in den USA bekanntlich keine Schwierigkeiten. Supermärkte (Food Marts) von regelmäßig kolossalen Ausmaßen findet man bis hinunter ins kleinste Nest. Die meisten sind Filialen nationaler oder regionaler Ketten wie Safeway, Albertsons, Fred Meyer, Vons u.v.a.m. Wer auf Qualität und Bio wert legt und nicht auf den Dollar schaut, kauft bei Whole Foods (Märkte unter www.wholefoodsmarket.com/stores/list). Die Kette Trader Joe’s (eine Aldi-Tochter!) ist ebenfalls auf Bio und Gourmet Food spezialisiert: www.traderjoes.com.

In größeren Ortschaften sind Food Marts häufig integriert in Shopping Center/Plazas, die alle Ausfallstraßen zieren. Sie haben fast ausnahmslos bis 21 Uhr, bisweilen Tag und Nacht geöffnet.

Mini-Märkte

Außer in Supermärkten gibt es Lebensmittel, aber kaum Obst, Gemüse und Frischprodukte, in oft rund um die Uhr betriebenen Mini-Marts (Circle K Stores, K-Food, am/pm, 7 to 11 Stores u.a.). Sie sind meist mit Tankstellen kombiniert und fungieren außerdem mit Cold Drinks, Coffee, Ice Cream, Popcorn, Hot Dogs und weiteren Snacks als Versorgungsstationen für Autofahrer.

Ländliche Läden

Weitab des modernen American Way of Life stößt man immer noch auf den ländlichen General Store, einen klassischen Gemischtwarenladen, der von der Milch bis zum Angelhaken alles führt, was die Kunden im Einzugsbereich nachfragen. Zu dieser Kategorie gehören auch die (teuren) Läden in Nationalparks, die voll auf die Touristenversorgung eingestellt sind.

Preise

Im reinen Lebensmittelsupermarkt findet sich die größte Auswahl. Dort kosten Nahrungsmittel bei $1,10 für den Euro deutlich mehr als bei uns; die Supermärkte der Kaufhausketten KMart, Wal Mart und Target sind nicht wesentlich billiger.

Relativ preiswert sind Tiefkühlkost und Steaks, auch Obst und Gemüse zu Erntezeiten in der Anbauregion, sehr teuer aber außerhalb solcher Zeiten und Gebiete. Für eine gesunde Ernährung, Health oder Organic Food ohne Chemie, muss man viele Dollars ausgeben, besonders in Märkten wie Whole Foods Market und Trader Joe’s.

Markt für Bioprodukte (Organic Food)

Preiswert einkaufen mit Kundenkarte

Mit Kundenkarten können auch Touristen vielen Supermarktpreisen ein wenig Paroli bieten und die oft substanziellen Reduktionen ebenso wie Einheimische nutzen.

Viele der Sonderangebote gelten nur für »gute« Kunden, die als solche über Kunden-/Clubkarten definiert sind. Die erhält jeder, der will. Man geht einfach vor dem Einkauf bei Safeway & Vons (die Karten dieser beiden Ketten werden wechselseitig anerkannt), City Market oder anderen Läden zum »service desk« und lässt sich dort mit einer beliebigen Adresse registrieren, etwa der des Autovermieters.

Brot

Besonders teuer sind immer auch akzeptable Brotsorten, die unserem Grau- oder Mehrkornbrot nahekommen. Nur das pappige Einfachbrot, ob weiß, braun oder »schwarz«, ist relativ billig.

Nettopreise/lbs-kg

Die Nettopreisauszeichnung bezogen auf die englische Maßeinheit lb (= pound; ein Pfund entspricht etwa 450 Gramm) lässt Preise niedriger erscheinen, als sie in Wirklichkeit sind. Der Endpreis für ein Kilo beträgt das 2,2-fache des lb-Preises plus ggf. weitere 5%-8% für die Umsatzsteuer (sales tax). In einigen Staaten sind Lebensmittel umsatzsteuerbefreit.

Folgende Hinweise erleichtern den Einkauf

Fleisch/Steak

Fleisch kauft man nur im Supermarkt. Schlachterläden gibt es nicht. Die vielfältigen Bezeichnungen für Rindfleisch sind uns wenig geläufig. Für den abendlichen Grill eignen sich vor allem Rib Eye, Sirloin, New York und Porterhouse Steaks. Tenderloin (Filetsteak) ist noch besser, aber teuer wie auch Rib Eye und das T-Bone Steak. Man hüte sich vor Stücken mit Bezeichnungen wie Brisket, Chuck- und Roundsteak, auch wenn sie gut aussehen; sie sind oft zäh wie Leder und nur nach Behandlung mit Meat Tenderizer (chemischem Weichmacher) zu genießen.

Fisch

Gleich neben dem Fleisch befinden sich in allen Supermärkten die Fischvitrinen. Regional unterschiedlich gibt es den tollsten Frischfisch wie Lachs, Forelle, Thunfisch, Hai, Oktopus etc. zu mitunter sogar moderaten Preisen. Im Bereich der Pazifikküste ist das Angebot besonders groß und fangfrisch.

Wurst

Wurstwaren, überwiegend vakuumverpackt und ziemlich teuer, schmecken nicht wie gewohnt; auch »deutsche« Markennamen wie Schneider oder Oscar Mayer helfen da nicht. Die Liste der Zusätze ist bei allen Wurstprodukten noch länger als bei uns.

Milch und Käse

Milch gibt es von Non Fat (ohne Fett) über 1%-2% Low Fat bis zu 3,5%iger Homo Milk (Vollmilch). Sie ist immer mit Vitamin A+D angereichert. Der amerikanische Cheddar Cheese in vier Abstufungen von mild bis extra sharp schmeckt ganz gut. In Delis und Delikatesstheken in Supermärkten findet man hochpreisige importierte und ausgefallene einheimische Käsesorten.

Obst und Gemüse

Das Angebot an Obst und Gemüse variiert mit der Region und Saison. Normalerweise ist die Auswahl reichhaltig, dafür aber oft auch reichlich bis extrem teuer – $3-$4 für 1kg Äpfel sind keine Seltenheit. Preiswerteres Produce gibt’s an Straßenverkaufsständen in den Obstanbaugebieten Kaliforniens und Oregons und im zentralen Washington östlich der Kaskaden.

Cereals/Müsli

Die neudeutsche Übersetzung für Cereals ist Cerealien. Zu ihnen zählen Cornflakes, Rice Crispies usw. In Amerika gibt es davon unzählige, meist reichlich süße und auch noch bunte Varianten.

Lose Ware

Müsliprodukte sind auch als Bulk Food zu haben. In offenen Behältern werden Haferflocken, Nüsse, Rosinen etc. lose angeboten. Man füllt die gewünschte Menge selbst ab.

Tiefkühlkost

Besonders gut gefüllt sind Tiefkühltruhen und -schränke. Wer im Wohnmobil über einen Backherd oder Mikrowelle verfügt, findet gute tiefgefrorene Fertigmahlzeiten.

Kuchen

Kuchen und Kekse (Cake bzw. Cookies) erfreuen sich erheblicher Beliebtheit, aber für Mitteleuropäer findet sich im Supermarkt nicht viel Genießbares. Akzeptabel sind Donuts, aber nur, wenn sie frisch aus der (Supermarkt-) Bakery kommen.

Alkoholfreie Getränke

Bei nicht-alkoholischen Getränken muss man bei der Vielfalt farbenprächtiger Sprudel- und Brausearten sehen, was schmeckt. Sprite, Fanta, Coca- und Pepsi Cola sind süßer als bei uns.

Der natürliche Fruchtgehalt von preiswerten Fruchtsäften ist oft extrem niedrig. 100%-ige Fruchtsäfte sind relativ teuer, es sei denn, man kauft sie gallonenweise oder als tiefgefrorenes Konzentrat.

Kaffee/Tee

Der grob gemahlene und anders geröstete amerikanische Kaffee stößt bei vielen Kaffeefreunden auf keine Gegenliebe. Hier und dort gibt’s Melitta-Kaffee, der fast so schmeckt wie bei uns, und Kaffeebeutel fürs schnelle Aufbrühen. Die Teeauswahl ist – außer in wenigen Fachgeschäften – dürftig und besteht vor allem aus Teebeuteln einiger großer Hersteller.

Trinkwasser

Das Leitungswasser in den USA fällt geschmacklich oft eher in die Kategorie »Schwimmbadqualität« und eignet sich nicht einmal für den Kaffee- oder Teegenuss. Amerikaner kaufen deshalb Purified Water im Supermarkt in 1- bis 2-Gallonen-Behältern oder füllen dort eine Spezialkaraffe auf. Wirklich schmecken tut aber auch das nicht. Wer zu Hause gerne reines Wasser trinkt, könnte auch zu Spring Water greifen. Am besten sind die Sorten Crystal Geyser, Arrowhead und Mount Olympus.

Mit Kohlensäure versetztes Mineralwasser wird in den USA eher selten getrunken. Soda Water in 1-2-Quarts-Plastikflaschen gibt es in Supermärkten. In kleineren Läden findet man äußerstenfalls unverhältmäßig teure Flaschen von Canada Dry oder Perrier.

Kaffee und Coffeehouses

Die amerikanische Cup of Coffee spaltet die Besucher aus Europa in zwei Lager. Die einen empfinden den Kaffee als braune Plörre, die anderen trinken ihn wie die Amerikaner gleich literweise, zumal ein Refill – ein-, zweioder mehrmals nachgeschenkt – in Restaurants überwiegend kostenlos ist.

Wie Pilze aus dem Boden schossen in den 1990er-Jahren Coffeehouses wie Starbucks, Coffee Bean oder Tully’s Coffee. Viele Unabhängige zogen nach, und vor allem entlang der nördlichen Pazifikküste stehen die kleinen Drive-thru-Häuschen, die außen wie innen recht originell aussehen können, praktisch an jeder Ecke. Neben aromatisierten Kaffeesorten wird in Coffeehouses Espresso, Cappuccino oder Caffe Latte zum Croissant, Donut oder Muffin serviert. Aber selbst der teuerste Edelkaffee kommt meist nur im Papp- oder Plastikbecher.

Alkoholika

Alkoholverkauf

Alkoholische Getränke jeder Art werden in den Weststaaten der USA in Supermärkten und Schnapsläden verkauft. In mehreren Staaten gibt es hochprozentige Alkoholika ausnahmslos nur im Liquor Store. In Utah führen Supermärkte nur Bier und Wein, soweit ihr Alkoholgehalt 3,2% nicht übersteigt. Die meisten Staaten untersagen den Alkoholverkauf nach einer bestimmten Zeit am Abend und/oder an Sonn- und Feiertagen. Überall verboten ist die Abgabe von Alkohol an Personen unter 21 Jahren. Auf die Einhaltung dieser Vorschriften wird im Allgemeinen und im Gegensatz zu Deutschlansd streng geachtet.

Konsumgesetze

Besitz und Konsum von Alkoholika unterliegen konsequenterweise den gleichen Beschränkungen. Der berechtigte Personenkreis darf Alkoholika ausschließlich auf privaten Grundstücken (dazu gehören laut Rechtsprechung auch der Stellplatz auf dem Campground und das Open-air Lokal an der Straße) und in Räumen konsumieren. Öffentlicher Alkoholgenuss gilt in fast ganz Nordamerika als strafwüdiges Vergehen (Prohibited by Law) und unterliegt obendrein allgemeiner sozialer Ächtung. Oft stehen Verbotsschilder an Orten, wo die Obrigkeit wohl zu Recht einen ohndem sorglosen Konsum geistiger Getränke befürchtet: No Alcoholic Beverages on Beach, in the Park etc.

Im Auto

Eine weitere allgemeine Vorschrift besagt, dass sich im Passagierraum eines Autos keine geöffneten Alkoholika befinden dürfen. Strenggenommen bezieht sich diese Regelung sogar auf den während der Fahrt zugänglichen Innenraum eines Campmobils. Bei Fahrten durch Indianerreservate ist (theoretisch) das Mitführen alkoholischer Getränke selbst im nicht angebrochenen Zustand untersagt.

Bier

Nordamerikanische Biere sind überwiegend leichte Sorten (Lager), an denen ein rechter Biertrinker keinen sonderlichen Gefallen finden wird. Sie sind aber gute Durstlöscher. Die (etwas teureren) kanadischen Marken wie Molson und Labatts weisen mehr Würze auf als das Gros der US-Sorten. Unter den besseren US-Marken (ab $1,20/Flasche) befinden sich ebenfalls ausgesprochen gute Biere (z.B. Samuel Adams, $8-$9 fürs Sixpack). Bei den hochpreisigen Importbieren besitzen Heineken und das deutsche Beck’s Bier nennenswerte Marktanteile. Da amerikanische Hygienevorschriften aber für einen geschmacksnivellierenden Sterilisationsprozess sorgen, lohnt sich die Mehrausgabe dafür kaum. Preisgünstiger ist u.a. Löwenbräu – es wird in den USA produziert und lässt sich trinken. Es kostet wie ein Sixpack des Marktführers Budweiser selten unter $7,50; andere Marken findet man auch schon mal für $4-$6/Sixpack.

Pfand

Bier gibt es in den USA nur in Einwegflaschen oder Dosen, die allerdings mit einer Abgabe belegt sind (durchweg 10 Cents). Kinder und Obdachlose sammeln gerne die Aluminum Cans. In vielen State und National Parks gibt es eigene Abfall-Container für Getränkedosen.

Micro Breweries

In den letzten Jahren wurde in vielen Städten die Tradition kleiner Brauereien wiederbelebt. In den sog. Micro Breweries erzeugt man heutzutage qualitativ gute, teilweise auch ungewöhnlich schmeckende Biere. Sehr oft sind Micro Breweries mit eigenen Kneipen und Restaurants verbunden.

Wein

Speziell kalifornische Weine können es bekanntlich mit europäischen Produkten ohne weiteres aufnehmen, aber nur soweit es sich um die besseren, relativ teuren Sorten ab ca. $10 handelt. Portwein und Sherries von Gallo sind preiswert und akzeptabel. Deutschen Wein gibt es etwa ab $7-$8 die Flasche, überwiegend Marken wie Liebfrauenmilch und Blue Nun, jahrgangslose Spezialabfüllungen unbestimmter Herkunft. Es gibt auch gute Importweine, jedoch zu exorbitanten Preisen. Eine erschwinglichere Ausnahme machen da nur Weine aus Osteuropa, Südafrika und Chile, die man eher in Liquor Shops als in Supermärkten findet.

3.7.2 Fast Food Lokale

Übersicht

Zwar regte sich selbst in Amerika seit Jahren – allerdings eher intellektueller – Widerstand gegen die sogenannte Junk Food (Abfallnahrung), doch das Angebot von McDonald’s & Co wird von der Mehrheit der Amerikaner voll angenommen. Selbst im letzten Winkel Amerikas findet man noch die Filialen der großen Fast Food Chains. Von der Kleinstadt aufwärts besetzen sie die Straßen des Hauptverkehrs in dichter Folge. Wo sich ein McDonald’s niedergelassen hat, sind Carls Jr. und der Burger King mit ihren Hamburger-Variationen nicht weit; und Wendy’s oder Jack-in-the-Box stehen spätestens am nächsten Freeway Exit. Für Hähnchenteile von Kentucky Fried Chicken und das Eis der Dairy Queen muss man dann mit Sicherheit auch nicht mehr weit fahren. Um die Gunst der eiligen Kunden konkurrieren zudem jede Menge lokale Snackbars, Cafeterias und Coffee Shops.

Free Refill

Allen gemein ist ein moderates Preisniveau. Fast ausnahmslos erfolgt kein Alkoholausschank. Dafür kann man sich oft den Soft Drink-Becher und Kaffee kostenlos nachfüllen lassen: Free Refill!

Frühstück

Unabhängig von ihrer Spezialisierung für den Rest des Tages gibt es in vielen Fast Food Restaurants morgens 6-10 Uhr oder bis 11 Uhr Breakfast; genauer Essay Seite 181.

Zu den bekanntesten auch in den Weststaaten verbreiteten Ketten ist folgendes anzumerken:

Hamburger Lokale

• McDonald’s, von weitem immer deutlich erkennbar am großen gelben M, serviert bekanntermaßen vor allem Hamburger in diversen Ausführungen, morgens preiswerte und qualitativ akzeptable Frühstücksimbisse. Der Burger King, No. 2 unter den Hamburger-Ketten, unterscheidet sich nur im Namen von McDonald’s Sortiment, Geschmack und Preise stimmen ziemlich überein, wie wir auch aus der Heimat schon wissen.

Bisweilen trotzen einzelne Fast Food Lokale der Kettenkonkurrenz. Pink’s in Los Angeles ist eine »Institution«, vor der sich oft Schlangen aufbauen. Angeblichschmecken die Hot Dogs nirgendwo sonst so gut.

Carls Jr., Hardee`s

Über die verfügt hier und dort auch Carls Jr., eine im Südwesten verbreitete Kette, die mit den Marktführern qualitativ mehr als mithält. Die im Osten starke Kette Hardee’s hat im Westen weniger Filialen.

Erhebliche Konkurrenz liefert man sich mit immer größer gewordenen hauseigenen Spielplätzen ( Foto Seite 71), die es in den sommerheißen Gebieten sogar als Indoor-Spielpalast mit Klimatisierung gibt. Dabei hat McDonald’s eindeutig die Nase vor dem Burger King. Kinder lieben die Anlagen mit Röhren, Kletternetzen und Rutschen.

Wendy’s

• Wendy’s lockt die Mehrheit der Kunden außer mit dem Basisprodukt Hamburger plus Beilagen in manchen Filialen mit Mexican Food und hier und dort einer Salad Bar.

Subway

• Die braungelben, schlichten Subway-Shops verkaufen alle möglichen Arten von Sandwiches, auch mit gesundem Grünzeug und allerhand Beilagen, gut zur Abwechslung.

Kentucky Fried Chicken

• In den rot-weiß gestreiften Kentucky Fried Chicken (KFC) Filialen geht’s in erster Linie um überbackene Hähnchenteile. Wiewohl ein Chicken Meal nicht billig ist und Europäern selten sonderlich schmeckt, erfreuen sich Kentucky-Spezialitäten bei Amerikanern überraschender Beliebtheit.

Dairy Quee

• Auch die Dairy Queen Filialen sind unübersehbar. Ursprünglich spezialisiert auf Milch-Mixgetränke, Eis und Yoghurt, hat die Dairy Queen heute die üblichen Hamburger Varianten. Dairy Queen präsentiert sich nicht einheitlich. Es gibt sowohl die etwas schmuddelige Dorf-Cafeteria wie den modern gestylten City-Plastikschuppen. Immer aber schmeckt das Eis gut, besonders Banana Split und Frozen Yoghurt aller Geschmacksvarianten unter der Bezeichnung Blizzard.

Tacos und mehr

• Tacos, Burritos und Tostados haben sich landesweit durchgesetzt. Diese mexikanischen Spezialitäten findet man überall. Ob nun in der Filiale einer der großen Ketten, wie Taco Bell, Taco John’s, Jack-in-the-Box (Hamburger und Tacos) oder beim »Dorfmexikaner«, kaum irgendwo sonst lässt sich für so wenig Geld der Magen füllen. Und oft schmeckt es sogar.

Sonderpreise

Alle Ketten werben nahezu kontinuierlich mit Sonderpreisen für bestimmte Gerichte oder Kombinationen von Items, z.B.: Large Coke & Cheeseburger & French Fries (Pommes Frites) für $3,99, Da gibt’s denn auch schon mal McDonald’s Big Mac für $1,99! Wer auf derartige Angebote achtet und es darauf anlegt, kann mitunter billiger essen als bei Selbstverpflegung.

Drive-in

Der eilige Gast verlässt zum Fast Food-Imbiss sein Auto nicht, sondern fährt am Drive-in-Counter vor. Tatsächlich geht es dort bei Andrang oft schneller als im Lokal selbst. Aber das kennt man ja auch bei uns vom Burger King und McDonald’s. Wieder im Kommen sind nostalgische Drive-Ins à la 1950er-Jahre, wo dem Kundenauto ein Tablett in die Tür gehängt wird (z.B. Sonic)

Unter den Family Restaurants dominieren, zwar die Ketten, aber man findet auch Unabhängige. Eddie McStiff’s in Moab hat sogar zwölf Biersorten im Ausschank

3.7.3 Family Restaurants

Obwohl der Begriff des Family Restaurant durchaus auch auf die Fast Food Places ausgedehnt wird, bezieht er sich doch eher auf ein Zwischending zwischen Fast Food und Full Service Restaurants mit Alkohollizenz, wie sie umseitig beschrieben sind. Ein Familienrestaurant ist gekennzeichnet durch ein Preisniveau, das sich auch Familien mit Kindern leisten können, eine große Auswahl »amerikanischer« Items, eine gehobene Plastikeinrichtung und – wichtig! – die weitgehende Abwesenheit von Alkoholika.

Denny’s Restaurant hervorragend positioniert zwischen Tankstelle 76, Comfort Inn und Motel 6

Denny’s

Das Family Restaurant an sich ist Denny’s. Die Filialen von Denny’s gibt es überall. Ihre Anzahl dürfte nur von McDonald’s übertroffen werden. Viele Denny’s sind Tag und Nacht geöffnet und servieren reichhaltige Menus vom Frühstück bis zum Nachtisch jederzeit. Bei Denny’s gibt es eine Theke für den eiligen Gast und die in den USA so beliebten Tischabteile (wie in alten Eisenbahn-Speisewagen). Dort wird normal bedient wie im richtigen Restaurant, aber schneller. Eine Platzierung (siehe unten) erfolgt nicht oder wird mehr oder weniger leger gehandhabt.

Bewertung

Generell gilt: bei Denny’s wird man ziemlich satt fürs Geld, und es schmeckt so einigermaßen! Eine mengen- und preisreduzierte Speisenfolge wird Seniors ab 55 geboten. Empfehlenswert für unterwegs, wenn Fast Food nicht mehr läuft, aber »richtige« Restaurants zeitlich und finanziell zu aufwendig erscheinen.

Stuckey’s und andere

Im Westen die #2 neben Denny’s ist Stuckey’s: dasselbe Grundmuster, aber »deftiger« und häufig mit Truckstops verbunden. Ähnliche, wenn auch nicht so oft vertretene Restaurants dieser Art sind Shoney’s, J.B’s, Boston Market, Perkins, Steak’n Shake.

Sizzler

Für ein preiswertes Steak und eine Salad Bar geht nichts über das Sizzler Steakhouse. Auch geeignet mit Kindern, da oft gilt: Kids eat free with adults. Aber selbst wenn nicht, auf jeden Fall gibt’s Kinderteller und Kinderauswahl am Dessertbuffet. Mit der Salat-, Nachtisch- und Sonstwastheke praktiziert Sizzler eine Mischung aus Self-Service und Bedienung. Steaks, Seafood, heiße Beilagen und Getränke werden gebracht. Dabei geht’s nicht ohne Tip ab.

Ponderosa/Bonanza, Red Lobster

Die Steakhäuser Ponderosa (rustikal) und Bonanza (bürgerlich) sowie die Steak- und Seafood-Restaurants von Red Lobster gehören in eine ähnliche Kategorie wie Sizzler.

Pizza Hut

Flächendeckend vertreten bietet die Pizza Hut Pizza und Pasta in großer Vielfalt (gelegentlich sogar Bier und Wein!) zu angemessenen Preisen. An der Qualität gibt es nicht viel auszusetzen, aber man muss sich erst an die ungewohnten Pizza-Größenkategorien und das ausgeklügelte Zuzahl-System für die Toppings herantasten. Die Pizza Hut bietet zur Mittagszeit günstige Lunch-Specials und meist auch für Kinder preiswerte Pasta-Gerichte.

»Diner« im Stil der 1950er-Jahre in Albuquerque/New Mexico. Dort gibt’s – was sonst? – amerikanische Items, angefangen beim Hamburger mit French Fries

3.7.4 »Richtige« Restaurants

Überblick

Natürlich existieren in den USA nicht nur Fast Food Places und Family Restaurants sondern auch zahlreiche »richtige« Restaurants, die im Vielvölker-Amerika Spezialitäten aus aller Herren Länder anbieten. In den großen Cities ist die Auswahl unter verschiedenartigsten ethnischen Küchen oft enorm, während sich in Kleinstädten und auf dem Lande das gastronomische Angebot nicht selten auf Hamburger- (auch im full-service Restaurant!) und Steakgerichte beschränkt, äußerstenfalls noch erweitert um Pizza, Spaghetti und Mexican Food.

Situation

Mit Ausnahme von Fußgängerzonen in touristisch geprägten Orten, Altstadtbereichen und bestimmten Großstadtvierteln ist ein geeignetes Restaurant nicht einfach beim – in Amerika sowieso selten angezeigten – Ortsbummel zu entdecken. Full Service-Restaurants (mit Alkohollizenz) findet man ebenso wie die Fast Food-Konkurrenz an den Hauptverkehrsstraßen zwischen Einkaufszentren und Tankstellen. Häufig gehören auch sie zu überregionalen Ketten, jedoch bei weitem nicht in dem Maße wie im Fast Food Business üblich.

Preisniveau Restaurants

Gemessen an dem, was hinsichtlich Ausstattung, Ambiente und Küchenqualität im Allgemeinen geboten wird, sind amerikanische Restaurants – speziell bei einem ungünstigen Dollarkurs wie 2015 – selten ein im Sinne des Wortes preiswertes Vergnügen. Gutes Essen bei ebensolchem Service in angenehmer Umgebung ist immer ziemlich teuer. Dabei gelten mittags und abends oft unterschiedliche Speisekarten. Ein Lunch-Gericht kostet weniger als die identische Speisenfolge zum Dinner.

Folgendes ist wichtig zu wissen:

Platzierung

• In den USA werden Restaurantbesucher immer «platziert«. Auch wenn freie Tische vorhanden sind, wartet der geduldige Gast, bis sich ein Waiter/Host oder eine Waitress/Hostess seiner und der dazu gehörenden Party annimmt und einen Tisch zuweist. Ist im Moment kein Tisch frei, werden die Namen der ankommenden Gäste notiert und der Reihe nach aufgerufen. »Meyer, party of three!« soll heißen, für den Gast Meyer und insgesamt 3 Personen ist nun alles bereit. Bis dahin können sich Meyers die Zeit mit einem Drink an der Bar vertreiben, so vorhanden. Warteschlangen vor Restaurants sind in den USA kein ungewöhnliches Bild.

Die Karte

• Die Speisenkarte heißt Menu, sprich: »Mänjuh«. Vorspeisen sind Appetizers oder Starters, Hauptgerichte Entrees.
Die Beilagen zum Entree heißen Side Dishes/Orders. Getränke stehen auf der Karte unter der Rubrik (Alcoholic) Beverages. Nur ausgesprochen feine Restaurants führen eine spezielle Vine List. Das Glas of Vine (red, white durchaus ohne weitere Spezifizierung) sofern man sich darauf einlässt, ist Glücksache.

Salattheke

• Vor allem Steak Restaurants verfügen oft über eine Salad Bar, an der unbegrenzt nachgefasst werden darf. Meistens sogar ohne ein Hauptgericht zu bestellen, obwohl das nicht immer ausdrücklich auf der Karte steht. Das kostet nur ein paar Dollar und ersetzt leicht eine ganze Mahlzeit.

Nachtisch

• Nach dem Hauptgericht fragt man den Gast regelmäßig, ob er noch Sweets oder Dessert wünscht. Zur Vermeidung übersüßter Farbüberraschungen sollte man den Nachtisch – mit Ausnahme von Eis und Früchten, womit man wenig falsch machen kann – nur nach Inaugenscheinnahme, nie ausschließlich nach Karte bestellen.

Kaffee

• Kaffee wird meistens beliebig nachgeschenkt, aber nur einmal berechnet. Kännchen gibt es nicht, oft aber klobige Becher.

Alkoholkonsum

• Alkoholika werden nur in Verbindung mit einer Mahlzeit gereicht. Ausgedehnteres Verweilen und der Wunsch nach alkoholischem Nachschub, wenn die Mahlzeit eigentlich beendet ist, wird leicht Befremden hervorrufen. Wer noch weitere – vor allem alkoholische – Getränke konsumieren möchte, geht dazu an die Bar oder in die Cocktail Lounge desselben Hauses, so vorhanden, sonst in ein anderes Lokal.

Ende der Veranstaltung

• Kurz: Ein Restaurantbesuch in den Staaten ist keine abendfüllende Angelegenheit. Selbst nach einem üppigen Menü mit Vor-, Haupt- und Nachspeise hat es die Bedienung nicht selten störend eilig, dem Gast nach dem letzten Bissen zu signalisieren, dass das Vergnügen nun beendet sei. Nach einem knappen »Anything else?« (als eher rhetorischer Frage) wird dann die Rechnung präsentiert.

Rechnung

• Die Rechnung (Check) weist neben den Nettopreisen des Menu zusätzlich die Umsatzsteuer aus (5%-9%). Da nie der Service im Preis enthalten ist und das Personal auch nur ein ziemlich niedriges Fixum erhält, wird ein für europäische Verhältnisse recht üppiges Trinkgeld erwartet. Üblich sind 15%, bei guter, freundlicher Bedienung auch deutlich mehr nicht ungewöhnlich. Ein Tip von $10 bei einer Rechnung von zum Beispiel $60 gilt in Restaurants der mittleren bis gehobenen Kategorie nicht nur als normal, sondern wird so ungefähr erwartet. Zu den Preisen der Karte muss man also mindestens 20%, in Kalifornien 25% addieren, um ungefähr auf die Effektivkosten zu kommen.

Steakrestaurant und Kneipe im Wilden Westen: Eingang – passend zum Namen »Longhorn Grill« – durch den Schädel eines Longhorn Rindes

In Touristenrestaurants ist es mehr und mehr üblich geworden, die 15%, oder gar 20% Trinkgeld gleich mit auf die Rechnung zu setzen; also aufpassen, sonst zahlt man den Tip zwei Mal.

Zahlung

• Gezahlt wird bisweilen an einer Kasse am Ausgang. In diesem Fall hinterlässt man seinen Tip besser bar am Tisch. Bei persönlicher Rechnungsbegleichung per Kreditkarte kann man das Trinkgeld auch auf dem Beleg vermerken.

3.7.5 Bars, Pubs und Saloons

Kneipen

Sieht man ab von Utah, lässt sich über die Auswahl an Watering Holes für durstige Kehlen in den US-Weststaaten nicht klagen. Die Atmosphäre in ihnen entspricht weitgehend dem Bild, das uns Fernsehserien und Filme liefern. Hotels besitzen üblicherweise eine Bar oder Cocktail Lounge. Vor allem auf dem Lande findet man noch originale Saloons im Westernstil: Klapptür, lange Bar, einige Tische und Stühle, vielleicht eine kleine Band mit Country-Music. In den Cities existieren viele originell ausgestattete Kneipen vor allem in den restaurierten »alten« Vierteln und in künstlichen Restaurant- und Kneipenzentren. Eine uramerikanische Besonderheit sind Sports Bars, Bierkneipen, in denen an den Wänden Fernseher hängen, die laufend Sportübertragungen zeigen, in erster Linie American Football, Baseball, Basketball und Eishockey.

Happy Hour

Was faktisch fehlt, ist die Gastwirtschaft, Restaurant und Kneipe in einem. Dafür wird in manchen Bars und Lounges abends oder zur Happy Hour (meist 17-19 Uhr) ein kleines Buffet aufgebaut, an dem sich die Gäste bedienen dürfen. Die Snacks ersetzen in solchen Fällen leicht ein Abendessen, sofern man sich mehrfach auflädt, was niemand verbietet. Gezahlt wird nichtsdestoweniger nur für den Getränkekonsum.

Getränkeauswahl

In den Kneipen wird überwiegend Bier getrunken. Hochprozentiges wird in reinem Zustand – außer Whiskey und Rye (kanadischer Whiskey) mit viel Eis on the rocks – so gut wie nicht konsumiert, sondern nur zum Mixen benutzt. Beim Bier stehen meist mehrere Sorten Flaschenbier und Zapfbier (draft beer) zur Auswahl. Das eiskalte Nass fließt fast ohne Schaumbildung flott ins Glas. Häufig gibt es pitcher, offene Krüge, aus denen sich eine fröhliche Runde das Bier nach Bedarf nachschenkt.

Preise

Alkoholische Getränke sind ein recht teurer Spaß. Ein Bier (0,3 l) unter $5 gibt es kaum noch, selbst wenn es aus einem Plastikbecher getrunken werden muss. Wein beginnt bei $8/Glas.

3.8 Sportliche Aktivitäten

Von eher sportlich geprägten Urlaubsformen war bereits die Rede, ab Seite 32. Hier nun geht es um Aktivitäten, denen man unterwegs bei Lust und Laune leicht nachgehen kann:

Joggen

In vielen städtischen Parks übertrifft die Zahl der Jogger regelmäßig die anderer Besucher. Der Anteil von Frauen ist deutlich höher als bei uns. Wer mitrennen möchte, findet für jede Großstadt Infos zu den örtlichen Joggingpfaden. Auch in Nationalparks und auf Campingplätzen samt Umfeld gibt es geeignete Strecken. Eine Übersicht mit Routenkarte guter Strecken liefert für viele Städte und Bereiche das Internetportal www.runmap.net/regional/United+States. Auch in Nationalparks und auf Campplätzen samt Umfeld gibt es geeignete Strecken.

Gehen

Aber genaugenommen ist Joggen out. Das sportliche Walking, bei uns eine asketische Spezialdisziplin, gewann zunehmend Popularität, nachdem Laufenthusiasten Gelenk- und Sehnenschäden beklagten. Das bei uns populäre Nordic Walking sieht man kaum.

Schwimmen

Natürliche Gewässer sind im US-Westen von einer Sauberkeit und Transparenz, die wir nur selten kennen. Aber auch die Stauseen, so der Wasserstand nicht sehr niedrig ist, verfügen über eine akzeptable Wasserqualität. Nur zwischen San Diego und Santa Barbara kann man im Pazifik baden. Weiter nördlich sind die Wassertemperaturen eher was für Hartgesottene. Öffentliche Pools gibt es viel seltener als bei uns, und dann sind die Becken oft klein und wenig einladend. Maschendrahtgitter umzäunen sie, da die Eigentümer für alle Unfälle rigoros haften. Eine erstaunliche Ausnahme ist der Riesenpool in Buffalo/Wyoming.

Reiten

Wie erwähnt, gibt es zahlreiche Gelegenheiten zum Reiten, besonders in und um Nationalparks und in Touristenregionen. Mietpferde kosten $20-$30 die Stunde, mit Führung ab $40. Die Tagesraten variieren zwischen $50 und $100. Möglichkeiten für kurze Ausritte, Tagestouren und mehr listet für alle Staaten das Portal www.horserentals.com/Name des Staates.html.

Golf

Golf ist im Gegensatz zu Europa in den USA weitverbreitet. Viele öffentliche Golfplätze bieten jedermann die Gelegenheit, den Schläger in die Hand zu nehmen. Die Clubs sind ohne den hierzulande üblichen Exklusivitätsanspruch und stehen Gastspielern gegen moderate Gebühr offen. Schläger kann man meist leihen.

Tennis

Tennisspieler sollten ihre Schläger nicht vergessen. Allerorten findet man – meistens in öffentlichen Parkanlagen – der Allgemeinheit zugängliche gebührenfreie Plätze. Stark frequentiert werden sie eigentlich nur in Feriengebieten und ab 17 Uhr bis zur Dunkelheit. Früher am Tag gibt es selten Wartezeiten.

Surfen

Als Spezialität der südkalifornischen Küste gilt das Surfen. An den Stränden von San Diego bis Santa Barbara kann man Surfboards ausleihen. Dort findet man auch Surfschulen.

Alles Wichtige zum Surfen in Kalifornien unter
www.surfing-waves.com/travel/california.htm
www.caoutdoors.com/Surfing-California.htm

Windsurfen

Windsurfen ist vor allem auf den großen Stauseen der Warm wetterregionen beliebt, in Kalifornien, Oregon und im zentralen Washington State und auf den Stauseen des Colorado in Utah und Arizona. Das absolute Mekka der Windsurfer ist jedoch der Oberlauf des Columbia River in Oregon.

Erkunden von Slot Canyons

Slot Canyons machen süchtig. Manche Leute fahren eigens zur Erkundung dieser Naturwunder in den Südwesten der USA; hier der berühmte Upper Antelope Canyon bei Page/Arizona

3.9 Alles Weitere von A – Z

Apotheken

Reine Apotheken (Pharmacies), wiewohl hier und dort vorhanden, findet man relativ selten. Meistens ist bestimmten Drugstores und großen Supermärkten eine Pharmacy zugeordnet, wo es nicht verschreibungspflichtigen Medikamente in Selbstbedienung gibt. Rezeptpflichtige Medikamente werden an einer Sondertheke für Prescriptions ausgegeben.

Ärzte und Zahnärzte

Wie bereits in Kapitel 2.2 erläutert, sollte für den Eventualfall einer auf Reisen notwendigen Behandlung unbedingt vorgesorgt sein. Es gibt Fälle, in denen die Behandlung auch im Notfall verzögert oder sogar abgelehnt wird, wenn unklar ist, wie und ob sie bezahlt werden kann. Trotz einer insgesamt hohen Dichte bei der ärztlichen und zahnärztlichen Versorgung, ist es in den USA für Touristen bisweilen nicht einfach, einen Arzt (Physician) oder Zahnarzt (Dentist) zu finden bzw. einen Termin zu erhalten. Im Prinzip benötigt man lokale »Fürsprache«, etwa des Hotel- oder Campingplatzpersonals. Relativ zwecklos ist der Versuch, ohne Anmeldung in einer beliebigen Praxis (Doctor’s Office) vorzusprechen. Eine Ausnahme bilden Walk-in Clinics, auf »Laufkundschaft« eingestellte Gemeinschaftspraxen, die man in Städten ab mittlerer Größe findet. Mit akuten Beschwerden und Verletzungen kann man sich direkt zum Emergency Room (Notaufnahme) des nächstgelegenen Hospitals begeben. Bei Problemen hilft ggf. die Touristenorganisation Traveler‘s Aid weiter ( im lokalen/regionalen Telefonbuch, alle Adressen auch unter www.travelersaid.org). In National und State Parks sind die Ranger Ansprechpartner und meist sehr hilfsbereit.

Notfälle

Die im ganzen Land gültige Telefonnummer für Notfälle aller Art (Emergencies) ist 911, auch Seite 222.

Banken

Eine Bankfiliale findet sich noch im kleinsten Ort. Die meisten akzeptieren die gängigen Reiseschecks und zahlen (mit oder ohne Gebühren) den Nennwert aus. Oft muss der Pass vorgelegt werden. Das gilt ausnahmslos auch für die Auszahlung von Bardollars gegen Kreditkarte (Cashing). Die Mehrheit der Banken honoriert Mastercard/Eurocard und VISA.

Banken sind von Montag bis Freitag (manchmal auch samstags) ab 9 Uhr bis mindestens 14 Uhr, spätestens bis 16 Uhr geöffnet.

Geldautomaten (ATMs)

Geldautomaten (ATM: Automated Teller Machine) stehen für Abhebungen mit Kreditkarte oder auch mit der EC-Karte (mit Maestro Logo) wie bei uns rund um die Uhr zur Verfügung. Üblich sind Drive-in ATMs, wo man das Auto nicht verlässt.

Botschaften und Konsulate

Die diplomatischen Vertretungen des eigenen Landes in den USA sind für Touristen normalerweise nur von Interesse, wenn Not am Mann ist, in erster Linie bei Verlust der Finanzen und der Papiere. Soweit »lediglich« Reiseschecks und Kreditkarten abhandengekommen sind, helfen die ausgebenden Organisationen und Eigeninitiative, Seite 97. Ist der Pass weg, lässt sich der Gang zu den Konsulaten nicht vermeiden. Sie und nicht etwa die Botschaft in Washington (4645 Reservoir Road NW, (202) 298-4000; Fax (202) 298-4245) sind zuständig:

Deutsche Generalkonsulate in den US-Weststaaten

(www.germany.info Menüpunkt »Consultes General«)

Los Angeles

für Südkalifornien, Arizona, Nevada, Utah und
Colorado: 6222 Wilshire Blvd, Suite 500,
(323) 930-2703

San Francisco

für Nordkalifornien, Oregon, Washington,
Montana, Idaho, Wyoming:
1960 Jackson Street, (415) 775-1061

Houston

für New Mexico, Texas u.a.m.: 1330 Post
Oak Blvd, Suite 1850, (713) 627-7770

Schweiz

Embassy of Switzerland, 2900 Cathedral Ave
NW, Washington DC 20008; (202) 745-7900,
www.eda.admin.ch/washington

Österreich

Austrian Embassy, 3524 International Court NW,
Washington DC 20008; (202) 895-6700;
www.austria.org

Hilfreich sind im Verlustfall Fotokopien oder im Web hinterlegte Scans der abhanden gekommenen Dokumente. Mit einer Hilfeleistung ggf. verbundene Aufwendungen holt sich der Staat später in der Heimat zurück.

Sieht aus wie eine Tankstelle, ist aber eine Bank. Amerikaner erledigen ihre Geldangelegenheiten gern mal am Drivethru-Schalter.

Datum

In Amerika ist die Datenschreibweise Monat/Tag/Jahr. Der 25. September 2014 schreibt sich demzufolge 09/25/14.

Elektrischer Strom

Die USA verfügen über ein Wechselstromnetz mit 110-125 Volt Spannung und einer Frequenz von 60 Hertz. Apparaten, die sich auf 110/125 V umschalten lassen, schadet der Frequenzwechsel von 50 auf 60 Hertz nicht; Rasierapparate laufen etwas rascher. Viele elektronische Geräte passen sich automatisch an (Laptops).

Feiertage

Feiertagsbezeichnung | Datum | Bemerkungen
New Years Day | 1. Januar | Neujahrstag wie bei uns

Martin Luther
King Day

3. Montag
im Januar

Gedenktag an den ermordeten Prediger wider den Rassenhass

President’s Day

3. Montag
im Februar

an sich Washingtons Geburtstag, heute Feiertag zu Ehren aller ehemaligen Präsidenten

Good Friday

Freitag
vor Ostern

Karfreitag, nur bedingt ein Feiertag

Memorial Day

Letzter Montag
im Mai

Tag zur Ehrung aller Gefallenen. Das Wochenende läutet den Sommer ein

Independence Day | 4. Juli | Unabhängigkeitstag, wichtigster Feiertag der USA, Umzüge und Paraden, Feuerwerk

Labor Day

1. Montag
im September

Tag der Arbeit, wie bei uns der 1. Mai. Ende der Feriensaison.

Columbus Day

2. Montag im
Oktober

Gedenktag an die Entdeckung Amerikas

Veteran’s Day | 11. November | Ehrentag für die Veteranen der US-Armee

Thanksgiving (»Turkey Day«)

4. Donnerstag
im November

Erntedankfest, großer Familientag

Christmas Day | 25. Dezember | Nur ein Weihnachtstag

An Feiertagen bleiben Banken, Postämter und öffentliche Verwaltungen geschlossen. Private Geschäfte brauchen ein Feiertagsgebot nicht zu beachten.

Fernsehen

Private Stationen

Das amerikanische Fernsehen mit zahlreichen Kanälen wird von einer Handvoll großer, auf privatwirtschaftlicher Basis operierender Gesellschaften dominiert. Gegen die in kurzen Abständen von Werbung unterbrochenen überwiegend seichten Programme wirkt das Angebot unserer öffentlich-rechtlichen Sender super intellektuell, und auch unsere Kommerzsender schneiden im Vergleich dazu nicht schlecht ab. Die »locker« gemachten amerikanischen Nachrichten vermitteln weit mehr als bei uns oberflächliche Informationen in krasser Momentaufnahme, außerdem sind sie viel stärker auf regionale und nationale News beschränkt.

Nachrichten

International berichtenswert ist nur, was die Politik und Interessen der USA direkt tangiert oder Sensationswert besitzt. Die Welt außerhalb der USA ist für den durchschnittlichen US-Fernsehkonsumenten daher weitgehend eine terra incognita.

Talk-Show

Kabel

Die täglichen Talkshows sind vielfach witzig und unterhaltsam, plätschern aber ohne Tiefgang meist flauer dahin als bei uns. Insgesamt besitzen anspruchsvollere Sendungen Seltenheitswert. Immerhin kommt für alle, die der ewigen Werbebotschaften überdrüssig sind, werbefreies Kabelfernsehen gebührenpflichtig ins Haus. Filme am laufenden Band von jugendfrei bis Softporno ohne Unterbrechungen durch Werbespots gibt es auf speziellen Movie Channels. Viele Hotels und Motels werben damit.

Internet unter W-LAN/Wifi auf Seite 227

Klimaanlagen

Die weite Verbreitung von Klimaanlagen ist in Anbetracht der in manchen Regionen enormen sommerlichen Hitzegrade einerseits eine Wohltat. Andererseits besteht in den USA – trotz wachsenden Energiesparbewusstseins – immer noch die Tendenz zur Übertreibung. Eisiger Wind empfängt bisweilen die Besucher von Restaurants, Banken und Shopping Malls, während an kalten Tagen überheizt wird. Hotelzimmer besitzen fast ausnahmslos Air Conditioning. In den preiswerteren Kategorien handelt es sich aber regelmäßig um unter Fenstern angebrachte Apparate, die lautstark ihr Werk verrichten. Bei nächtlicher Schwüle hat man dort oft nur die Wahl zwischen schweißtreibender Hitze oder dem Lärm der Anlage. Die Mehrheit aller Mietfahrzeuge verfügt ebenfalls über Klimaanlagen, deren Betrieb bis zu einem Extraliter Benzin pro 100 Kilometer schluckt. Oft fährt man mit ein bisschen Fahrtwind angenehmer und gesünder. Ganz besonders mit Kindern im Auto ist Zurückhaltung beim Umgang mit Air Conditioning angezeigt. Erkältungskrankheiten sind leicht die Folge eines allzu extremen Wechsels zwischen Backofenhitze draußen und vergleichsweise niedrigen Temperaturen im Wagen.

Maße & Gewichte

Obwohl auf dem Papier die Einführung metrischer Maß- und Gewichtseinheiten seit Dekaden beschlossene Sache ist, findet man bis heute nur in Broschüren und auf Wegweisern der Nationalparks so exotische Angaben wie Kilometer, Liter und in Celsius gemessene Temperaturen. Sonst gelten Miles, Gallons, Pounds, Quarts, Fahrenheit usw.:

1 inch | | | 2,54 cm
1 foot | 12 | inches | 30,48 cm
1 yard | 3 | feet | 91,44 cm
1 mile | 1760 | yards | 1,60 km
1 acre | 4840 | square yards | 0,40 ha
1 square mile | 640 | acres | 2,59 km2
1 fluid ounce | | | ca. 30 ml
1 pint | 16 | fluid ounces | 0,47 l
1 quart | 2 | pints | 0,95 l
1 gallon | 4 | quarts | 3,80 l
1 barrel (Öl) | 42 | gallons | 159 l
1 ounce | | | ca. 28 g
1 pound (lb) | 16 | ounces | ca. 454 g
1 ton | 2000 | pounds | ca. 907 kg

Notfälle – Notfall- für Deutsche 1-888-222-1373

• Krankheit/Unfall

Anruf

In dringenden Notfällen, gleich ob man in erster Linie einen Arzt, den Unfallwagen oder die Polizei benötigt, ruft man die Nummer 911 an. Sollte die Emergency Number nicht funktionieren, wählt man die »Amtsleitung« 0. Der Operator verbindet weiter. Hilfreich ist ggf. die Travelers Aid; Seite 218 unter »Ärzte«

Vor jedem Notfall-Anruf sollte man sich über den eigenen Standort vergewissern und für Rückrufe die Nummer des Apparates, von dem aus man telefoniert, parat haben. In den USA besitzen auch Münzfernsprecher eine Nummer und können angerufen werden.

• Pass-/Geldverlust

Pass

Bei Verlust des Passes helfen die Generalkonsulate in Los Angeles, San Francisco oder Houston (Kopien der wichtigsten Dokumente sind hilfreich, Seite 219), aber auch die Notfallzentralen der Kreditkartenunternehmen.

Reisechecks

Falls Reiseschecks abhanden kamen, ruft man die ausgebende Institution über ihre Toll Free Number an und erhält dann vom Aufenthaltsort abhängige Direktiven für die Ausstellung von Ersatzschecks. Voraussetzung dafür ist das Vorhandensein des Kaufnachweises und eine »Buchführung« über ausgegebene Schecks.

Hilfe

Sind alle Unterlagen und auch die Kreditkarten abhanden gekommen, hilft Western Union (Büros in vielen Städten der USA) in Kooperation mit der Reisebank (Filialen in den Bahnhöfen deutscher Großstädte und an Grenzübergängen) und der Deutschen Post.

Wer sich aus der Heimat Geld schicken lassen möchte, kann bereits wenige Minuten nach Einzahlung bei der Reisebank/Post in einem Western Union Office seiner Wahl über den Betrag verfügen. Details unter 01805/225822, www.reisebank.de.
Western Union: 1-800-325-6000; www.westernunion.com

Polizei

Äußeres und Verhalten der amerikanischen Polizei entsprechen durchaus dem aus Fernsehserien bekannten Bild. Tatsächlich baumelt schon mal der Colt am Halfter, auf dem Lande und in der Kleinstadt steht auf dem Wagen ( Seite 169) der Obrigkeit wirklich Sheriff, und so sehen die Jungs auch aus. Der amerikanische Arm des Gesetzes ist mit erheblichen Vollmachten ausgestattet und greift in der Ausübung seiner Pflichten im Bedarfsfall härter durch als sein europäischer Kollege; in Anbetracht des im Zweifel bewaffneten Gesetzesbrechers verständlich. Mit amerikanischen Polizisten ist bei Fehlverhalten nicht gut Kirschen essen, der Kontakt im Allgemeinen aber entspannt und freundlich. Zur Situation bei Verkehrskontrollen und Übertretungen Seite 170.

Post

Laufzeiten/Postämter

Die amerikanische Post funktioniert allgemein zuverlässig, ist aber nicht immer sehr schnell. Brief- und Postkartengebühren:

Postkarten nach Übersee: $1,15; Briefe nach Übersee $1,15

Post nach Übersee geht (mit der Ausnahme von Paketen) automatisch per Luftpost, wenn Air Mail Stamps benutzt werden.

In den USA werden Postämter offenbar nicht wegrationalisiert wie bei uns. Post Office im Minidorf Ophir zwischen Telluride und Silverton in den südwestlichen Rockies von Colorado

Briefe nach Europa laufen bis zu 1 Woche. Postämter befinden sich auch noch im kleinsten Nest und sind dank der zu den Schalterstunden (Zeiten ungefähr wie bei uns) immer aufgezogenen Nationalflagge selten schwer zu finden.

Briefmarken gibt es auch in Automaten in Supermärkten und Einkaufszentren. Dort allerdings mit einem Aufschlag, d.h., ein Nennwert von beispielsweise $1,00 kostet $1,25 o.ä.

Postlagernd

Wer in den USA Post empfangen möchte, kann als American Express-Reisescheck oder -Kreditkarteninhaber die zahlreichen AE-Vertretungen nutzen. Auch postlagernd (General Delivery) funktioniert, vorausgesetzt, es herrscht Klarheit über das Postamt.

Jedes von ihnen ist durch eine Postleitzahl (Zip-Code) eindeutig identifiziert. Alle US-Zip Codes findet man im Internet unter http://zip4.usps.com/zip4/citytown.jsp

Radio

Radiostationen sind meist Lokalsender mit geringen Reichweiten. In dünn besiedelten Regionen ist das Radio daher 10 Autominuten außerhalb größerer Ortschaften ziemlich tot. Zumindest gilt das für FM (=UKW). Auf AM (Mittelwelle) findet man zur Not immer noch einen Country & Western-Sender und/oder Stationen mit religiösen Botschaften und Musikprogrammen erbaulichen Liedguts.

Im öfter gibt es aber in Autoradios eine Taste XM für Satellitenempfang, mit der sich das Problem weitgehend erledigt.

Politik

Faszinierend sind landesweite politische Sendungen, die von extrem konservativen bis rechtsradikalen Organisationen gesponsert werden. In die mit aktuellen Tagesereignissen verknüpften Tiraden können sich Hörer telefonisch einklinken und mitdiskutieren.

Wer sprachlich fit genug ist, um den Ausfällen (nicht nur) des Stars seiner Zunft, Rush Limbaugh (sprich: Limbo), folgen zu können, mag kaum glauben, dass so etwas straffrei möglich ist.

Trost & Rat

Kulturell aufschlussreich sind auch Trost- & Ratsendungen, in denen Hörer für ihre Privat- und Berufsprobleme oft – aus unserer Sicht – recht ungewöhnliche Ratschläge/Lösungen erhalten.

Senioren

Der Begriff des Senior für alle älteren Mitbürger ist eine amerikanische Erfindung, die sich auch bei uns durchgesetzt hat. Wichtig ist, dass es in Amerika für vieles Seniorenrabatt gibt, auf die Eintrittspreise in Museen, beim Camping, in Family Restaurants und auch in Hotels. In den USA gilt oft schon als Senior, wer 60 Jahre alt ist, bisweilen genügen sogar 55 Jahre (Hotelgruppe Choice International). Spätestens ab 60 macht es daher Sinn, bei Dienstleistungen und Eintrittsgeld nach dem Senior Discount zu fragen.

Telefon

System

Nordamerika inklusive Mexiko verfügt über ein einheitliches Telefonsystem. Jeder Bundesstaat besitzt eine dreistellige Vorwahl, den Area Code, einige dicht besiedelte Staaten mehrere davon (im Westen Kalifornien, Arizona, Colorado und Washington). Dieser ersten Vorwahl folgt eine zweite, ebenfalls dreistellige Ziffer, die sich auf das Dorf, einen Landkreis oder Stadtteil bezieht. Die Apparatnummer ist vierstellig. Bei Gesprächen über den regionalen Area Code hinaus muss die »1« vorweggewählt werden.

Das ist auch der Fall bei den gebührenfreien 800-/888-/877-/866-Nummern, Seite 226. Bereits Anrufe beim Nachbarn, der eine abweichende zweite Vorwahl besitzt, sind »Ferngespräche«. Statt des Ortsgesprächstaktes gilt dann der Minutentakt.

International

Über die Vorwahl 01, gelegentlich auch 011, öffnet man den Zugang zum internationalen Netz. Mit

49 für Deutschland | 41 für die Schweiz | 43 für Österreich

und die um die Null reduzierte Ortsvorwahl sind Verbindungen in die Heimat (von Privattelefonen aus) leicht hergestellt.

Münztelefone

In amerikanischen Münzfernsprechern (Pay-Phones) ist direkte Durchwahl, national wie international, nicht möglich, es sei denn via Telefon- oder Kreditkarte, umseitig.

Ferngespräche einschließlich solcher im Nahbereich lassen sich bei Münzeinwurf nur mit Hilfe eines Operator, häufig einer Computerstimme führen, die standardisierte Anweisungen gibt.

Telefonieren mit Münzeinwurf

Wer keine Telefonkarte zur Hand hat, muss für Ferngespräche in Pay Phones jede Menge Kleingeld bereithalten. Barzahlung in Telefonzellen kostet deutlich mehr als Telefonate von privaten Anschlüssen aus bzw. per Phone Card, zumal immer mind. 3 min zu bezahlen sind. Für Anrufe nach Europa benötigt man dann rollenweise (!) Quarters. Und mit dem Operator gibt es dabei selbst bei guten Englischkenntnissen schon mal Verständigungsprobleme.

Phone oder Calling Cards

Sogenannte Phone oder Calling Cards gibt es praktisch überall, in Kaufhäusern, Tankstellen, Hotels, Mini Marts etc. Die Minutenpreise bei den verschiedenen Karten sind dabei verblüffend unterschiedlich, d.h., hier sollte man vergleichen! Sie funktionieren wie folgt: Im Hotel oder am öffentlichen Telefon die 800-Nummer für die jeweils gewünschte Sprachansage wählen (selten deutsch), dann nach Anweisung die Codenummer der Karte eintippen, die Nummer wählen und fertig. Noch verfügbare Restminuten werden jeweils angesagt.

Es gibt allerdings auch einen Haken: Beim Einsatz am Pay Phone werden bei einigen Karten fixe Zusatzgebühren pro Gespräch fällig. Ein paar vergebliche Versuche zu Anrufbeantwortern, und zack ist die Karte leer.

Telefonieren mit Kreditkarte

Auch möglich ist ein Anruf bei der Telefongesellschaft AT&T: 1-800-CALL ATT, dann die Ziffer »1« für Kreditkartengespräche eingeben, dann die übliche Wahl – für Deutschland z.B. 01149 – Vorwahl ohne Null und Apparatnummer, dann Kartennummer und Verfallsdatum eintippen. Dort, wo Karten eingeschoben werden können, also z.B. in Shopping Malls, lässt sich direkt ohne die lästige Zahlentipperei per Kreditkarte telefonieren. Die Gebühren für einen Credit Card Call sind indessen oft höher als bei Nutzung einer vor Ort gekauften preisgünstigen Phone bzw. Calling Card.

Im Hotel

Aufschläge für Telefonate aus H/Motels sind zwar allgemein niedriger als in Europa, dennoch oft happig genug. Ferngespräche lassen sich vom Hotelzimmer aus bequemer führen als von einem Pay Phone in Wind und Wetter. Das gilt auch für Anrufe zum Nulltarif bei einer 800-Nummer, etwa zur Reservierung eines Mietwagens oder Hotelzimmers für die nächsten Nächte oder in die Heimat per Calling Card. Für gebührenfreie und Kartengespräche vom Zimmertelefon aus berechnen Hotels und Motels manchmal nichts, oft aber einen Fixbetrag von $0,50-$1 pro Anruf.

1-800 oder 866, 877 oder 888

Bei den Vorwahlen 1-800/1-866/1-888/1-877 schaltet sich auch von Pay Phones aus kein Operator ein; die Kosten gehen zu Lasten des Angerufenen. 800/866/877/888-Nummern sind auch vom Ausland aus zu erreichen, dann zunächst Vorwahl 001 statt »1«. Sie kosten aber normale Gesprächsgebühren.

1-900

Das Gegenteil der 800-Nummern sind 900-Nummern, für die im Minutentakt eine Honorierung für den Angerufenen fällig wird. Auch bei uns wurden die 0190-Nummern auf 0900 umgestellt.

Mit Handy in den bzw. aus den USA telefonieren

Handy-Besitzer ohne Tri- bzw. Quad Band können in Nordamerika nicht angerufen werden bzw. telefonieren. Das betrifft nur noch relativ wenige alte Handys. Wer aber einfach sein neueres Tri- oder Quad-Handy mitnimmt und drauflos telefoniert, wird am Ende mit einer exorbitanten Rechnung erfreut. Handy-Komfort zu allerdings nicht ganz niedrigen Kosten bietet die Cellion Sim Card, die man für die Dauer der Reise ins eigene Handy einsetzt. Faktisch hat man damit eine nordamerikanische Nummer, unter der man auch zu günstigen Tarifen von der Heimat aus erreichbar ist. Das System ist einfach zu handhaben und zuverlässig. Aber Achtung, auch eingehende Gespräche, 800-Nummern und vergebliche Anwahlen führen zu Gebühren: www.cellion.de.

No-contract-Phones

Eine andere Möglichkeit sind Billig-Handys (Prepaid Cell Phones nur zum Telefonieren ab ca. $30), die man in Department Stores wie WalMart oder K-Mart findet. Mit dem Kauf verbunden sind freie 200-300 min. Für Auslandsgespräche muss man es freischalten lassen, und die Freiminuten reduzieren sich natürlich. Zusätzliche Minuten ab $20. Mehr unter www.net10wireless.com.

Skype

Wer Laptop, Tablet oder Smartphone dabei hat, telefoniert auch unterwegs – wo immer Wifi verfügbar ist, rechts – mit Skype billig ins heimische Festnetz oder ganz kostenfrei mit anderen Skype-Nutzern; www.skype.de.

Mit Tageshöchsttemperaturen von nur knapp über 68°F (20°C) ist es während der Wintermonate richtig angenehm im »Todestal«.

Temperaturen

In den USA werden Temperaturen in °Fahrenheit (F) gemessen. Die Formel für die Umrechnung von °Celsius (C) in Fahrenheit und umgekehrt lautet:

°F = 32° + 1,8 x°C bzw. °C = (°F – 32°) : 1,8
Näherungsformel: °F = 30° + 2 x°C bzw. °C = (°F – 30°) : 2

Celsius | -15° | -10° | -5° | 0° | 5° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40°
Fahrenheit | 5° | 14° | 23° | 32° | 41° | 50° | 59° | 68° | 77° | 86° | 95° | 104°

Trinkgeld

In der heutigen amerikanischen Dienstleistungsgesellschaft ist das Trinkgeld (Tip) fester Bestandteil des Entlohnungssystems nicht nur in der Gastronomie oder im Taxigewerbe. Ein Tip wirdnicht nur im Hotel oder bei einer Stadtrundfahrt von den diversen dienstbaren Geistern erwartet, sondern auch im Supermarkt, sofern der höfliche junge Mann/ältere Herr hinter der Kasse beim Transport der Einkaufstüten zum Wagen behilflich ist. So klare Regeln für die Höhe des Tip wie im Restaurant oder Hotel, Seiten 187 und 214, gibt es sonst nicht, außer dass Münzgeld selten ausreicht. Eine Dollarnote muss es selbst bei kleinsten Handreichungen schon sein. Eine komplette Übersicht liefert die Seite http://money.cnn.com/pf/features/lists/tipping.

W(ireless)-LAN bzw. Wifi

Internetzugang

Der Zugang zum Internet ist den USA, speziell in den dichter besiedelten Gebieten, großräumig möglich. Die meisten H/Motels, eine Vielzahl kommerzieller Campingplätze und sogar State Parks werben mit free Wifi. Kostenlosen Zugang gewähren ebenfalls Cafés und Restaurants, darunter alle Starbucks Coffeehouses und die Filialen von McDonalds u.a.m. Nur und ausgerechnet in Hotels der gehobenen Kategorien kostet der Zugang oft noch extra. Listen gibt mit free Hotspots findet man u.a. unter www.wififreespot.com; dort auf den Staat klicken, dann gewünschten Ort.

Zeit

In den USA steht »am« (ante meridiem, vormittags) oder »pm« (post meridiem, nachmittags) hinter einer Zeitangabe:

9 Uhr | 9 am
21 Uhr | 9 pm

Besonders zu beachten ist:

12.00 Uhr | 12:00 pm | oder noon
12.20 Uhr | 12:20 pm |
24.00 Uhr | 12:00 am | oder midnight
0.20 Uhr | 12:20 am |

In Fahrplänen werden »am-Zeiten« häufig in Normalschrift, »pm-Zeiten« in Fettschrift gekennzeichnet.

Zeitungen und Zeitschriften

Zeitungen/Nachrichten

Neben dem Finanzblatt Wall Street Journal ist USA Today die einzige landesweit verbreitete Tageszeitung. Sie hat ein akzeptables Niveau. Bei Interesse für aktuelle Ereignisse in den USA lohnt sich ihr Kauf (überwiegend in Automaten für $1,50; in vielen H/Motels liegt sie gratis aus oder wird sogar ins Zimmer geliefert). USA Today ist auf nationale Neuigkeiten fixiert. Internationale Nachrichten findet man darin nur, soweit sie die Politik der USA betreffen und/oder Sensationswert besitzen. Die wenigen »besseren« Zeitungen des Westens (Los Angeles Times, San Francisco Chronicle u.a.) werden außerhalb ihrer Region kaum gelesen. Lokale Zeitungen beschränken sich auf die Neuigkeiten der Region und sind darüber hinaus reine Werbeträger.

Zeitschriften

Bei den Zeitschriften existieren ein breites Sortiment für alle denkbaren Spezialbereiche und Blätter der seichten Unterhaltung. Darüber hinaus gehen nur das dünner gewordene Time Magazine und einige Wirtschaftsmagazine. Insgesamt ist das Zeitungs- wie Zeitschriftenangebot mit europäischer Vielfalt und vor allem dem bei uns gewohnten Niveau nicht vergleichbar.

Deutsche Presse

Internationale Publikationen gibt es nur in News Shops der großen Cities (Gelbe Seiten unter News). Für viel Geld ergattert man dort schon mal »Spiegel«, »Stern«, »Die Welt« und »Bild Zeitung«. Sie sind aber oft nicht aktuell. Da kann man besser übers Internet auf die entsprechenden Portale zugreifen.

Die namensgebenden Felsnadeln im Needles District des Canyonlands Nat’l Park

Sieht man von wenigen Ausnahmen ab, führen die sog. International News Stands in den Flughäfen neben amerikanischen nur britische und spanischsprachige Produkte aus Lateinamerika. Ganz selten gibt’s da mal was aus Kontinentaleuropa.

Zeitzonen

Im Westen der USA gelten zwei Zeitzonen: Mountain und Pacific Time liegen 8 bzw. 9 Stunden hinter MEZ zurück; z.B. entspricht 15 Uhr in Mitteleuropa 6 Uhr morgens in Los Angeles.

In den meisten Weststaaten gehen die Uhren gemäß Mountain Time, Karte. In allen gibt’s eine Umstellung auf Sommer-/Winterzeit (DST=Daylight Saving Time) bis auf Arizona. Dort gilt im Sommer Pacific Time wie in Kalifornien und Nevada. Aber Hopi und Navajos leben in ihren Reservaten im Sommer nach DST.

Unterwegs weisen nur selten Schilder auf den Übergang von einer Zeitzone zur anderen hin.

Zeitzonen

Zoll bei Rückkehr aus den USA

Zum Zoll bei der Einreise in die USA Seite 145. Wer aus Nordamerika nach Deutschland zurückkehrt, braucht bis zu folgenden Werten weder Zoll noch Umsatzsteuer zu zahlen:

Mitbringsel seit 1.12.2008 im Wert bis zu €430 pro Person

(Kaufbelege aufbewahren!). Unabhängig davon max. 500 g Kaffee und 50 g Parfüm und 200 Zigaretten und 1 l Spirituosen, außerdem noch 4 l Wein und 16 l Bier.

Bei Warenwerten bis €700 pro Person zahlt man seit 1.12.2008 eine Pauschalabgabe von 13,5% (USA und Kanada). Erst darüber kommen die vollen Sätze Zoll (überwiegend gering) zum Tragen, die mit der Warenart etwas variieren, immer aber sind dann 19% Einfuhrumsatzsteuern auf Warenwert plus Zoll fällig.

*) Double: 1,35x1,90 m, Queensize: 1,50x2 m, Kingsize: 1,95x2 m; Einzelbetten kleiner als Double gibt es nicht.

Reiserouten durch den Westen der USA

Sonnenaufgang im Winter am Mesa Arch im Canyonlands Nationalpark

KONZEPTION DES REISETEILS

Zur Routenplanung

Im Westen der USA gibt es unendlich viele Möglichkeiten für eine Zusammenstellung der individuellen Reiseroute. Je nach Jahreszeit, geplanter Reisedauer und persönlichen Präferenzen können selbst Reisende mit identischen Hauptzielen auf unterschiedlichsten Strecken unterwegs sein. Viele populäre Eckpunkte lassen sich leicht über touristische »Trampelpfade« erreichen, aber auch über weniger belebte, oft reizvollere Alternativen. Nun wird nicht jede Hauptstraße des Tourismus’ durch diesen Umstand als solchen von vornherein zur minder empfehlenswerten Route. Die Beliebtheit bestimmter Strecken ergibt sich natürlich auch aus dem attraktiven Straßenverlauf wie etwa im Fall des Highway #1 an der südkalifornischen Pazifikküste.

Das rasche und unproblematische Vorankommen steht bei sehr vielen Ferienreisenden – besonders bei den Amerikanern selbst – stark im Vordergrund. Das erklärt teilweise, weshalb manche grandios geführten, aber weniger gut ausgebauten Straßen selbst in der jeweiligen Saison nur wenig frequentiert werden. Eine Rolle spielt dabei sicher auch die fehlende Information. Nur mit Straßenatlas oder sogar nur dem Navi vor Augen kann man vielleicht die verkehrstechnisch beste Route bestimmen, selten jedoch die schönste oder touristisch ergiebigste. Die üblichen Kennzeichnungen in den Karten für schöne Streckenführung helfen nur bedingt, da sie – wie es scheint – oft mit der »Gießkanne« verteilt wurden und tolle Nebenstraßen kaum berücksichtigen.

Empfehlung

Daher sollte man der Routenplanung immer hohe Aufmerksamkeit schenken. Denn nicht nur die angesteuerten »großen« Sehenswürdigkeiten bestimmen die Intensität des Amerikaerlebnisses, sondern gerade im Westen die vielen Eindrücke und bisweilen überraschenden »kleinen Sensationen« am Weg dorthin.

Aspekte

Bei der Routenplanung geht es um drei Aspekte:

• die Auswahl der Reiseziele im einzelnen

• die Verbindungsstraßen zwischen ihnen

• die zur Verfügung stehende Zeit

Streckenauswahl in Reiseführern

In den meisten Reiseführern wird nur dem ersten Punkt ausführlich Raum gewidmet. D.h., je nach Schwerpunktsetzung findet der Leser eine mehr oder minder umfassende Beschreibung der Sehenswürdigkeiten in (für eine Region) kompletter oder ausgewählter Form. Die Verbindung von A nach B nach C etc. ist ein eher untergeordneter Punkt. Angaben dazu gehen selten über rein technische Daten (Straßennummern, Meilen) hinaus. Am ehesten geschieht dies noch dort, wo die Behandlung der Reiseziele nach Maßgabe einer bzw. mehrerer Vorschlagsrouten erfolgt. Mögliche Alternativen mit ihren Vor- und Nachteilen sind so gut wie nie Gegenstand der Erörterung. Der ungefähre Zeitbedarf für den Besuch bestimmter Sehenswürdigkeiten und ggf. für Abstecher wird nur ausnahmsweise genannt, und wenn, dann selten praxisgerecht.

Dieses Buch

Aufbau wie Art und Weise der Behandlung von Reisezielen und -routen in diesem Buch trägt diesen kritischen Anmerkungen und den speziellen Gegebenheiten des individuellen Reisens im Westen der USA Rechnung. Dazu gehört – wie oben angedeutet – der Umstand, dass es nicht nur eine Handvoll idealer Routen, sondern eine Vielzahl von Strecken gibt, die man in unterschiedlichster Weise zur persönlich optimalen Reiseroute kombinieren kann und das auch ganz bewusst machen sollte.

Startrouten und Rundstrecken

Die Erfassung aller besuchenswerten Ziele und attraktiven Straßenverläufe erfolgt über Startrouten ab den wichtigsten AnkunftsAirports und sinnvoll ausgearbeitete Rundstrecken, die sich voll oder teilweise für die eigenen Pläne übernehmen lassen:

• Je drei alternative Startrouten sind für Reisebeginn in Los Angeles, San Francisco und Seattle ausgearbeitet. Einige dieser Routen führen nach Las Vegas und sind damit – in umgekehrter Richtung – ebenso Startrouten von dort. Die östlich orientierten Westküsten-Startrouten wurden so angelegt, dass sie an geeigneter Stelle an eine der Inlands-Rundstrecken (Kapitel 4 und 7) »andocken« und sich von dort problemlos fortsetzen lassen.

• Ab Las Vegas in die Nationalparks von Utah und Arizona geht es auf zwei getrennten Rundstrecken und Erweiterungen durch den zentralen und den südlichen Südwesten. Beide dienen als Startrouten ab Las Vegas und ggf. Verlängerung der vorher beschriebenen Routen ab Los Angeles und San Francisco. Sie sind leicht miteinander zu verknüpfen und besitzen Verbindungspunkte zur Rundstrecke 7.2 durch den Nordwesten (mit dem Yellowstone NP). Die Rundstrecke 4.4 durch Arizona und New Mexico könnte auch in Phoenix oder Albuquerque begonnen werden.

• Die Westküstenroute von Seattle nach San Francisco ist nicht nur als Startroute, sondern gleichzeitig als Teil einer Rundstrecke konzipiert, die über den Lake Tahoe und die Kaskadenvulkane wieder zurück nach Norden führt.

• Ziele und Strecken im zentralen Nordwesten sind über die Rundstrecke 7.2 samt Erweiterungen miteinander verbunden, die sowohl in Salt Lake City als auch in Denver begonnen werden kann. Die Verbindung zu anderen Ankunftsflughäfen wie Seattle, San Francisco und Las Vegas ergibt sich aus den darauf abgestimmten Startrouten von dort.

• Im kurzen Kapitel 8 werden die verschiedenen Möglichkeiten für einen Abstecher nach Canada skizziert.

• Kapitel 9 bezieht sich auf Fahrradrouten durch den US-Westen

Weitere Details zu den Routenverläufen einschließlich klimatischer Bedingungen und einer allgemeinen Bewertung findet der Leser in einer Übersicht eingangs der Rundstreckenkapitel.

Die Karte in der vorderen Umschlagklappe zeigt alle beschriebenen Teilstrecken in vereinfachter Form. Die außerdem einbezogenen Ziele und Routen ergeben sich aus der Inhaltsübersicht.

Routenvorschläge

Im Kapitel 9 finden sich zusätzliche, von den beschriebenen Startrouten und Rundstrecken abweichende Routenvorschläge für unterschiedliche Zeitspannen und Jahreszeiten.

Cities

Den Großstädten sind eigene Kapitel gewidmet. Für die wichtigsten Ankunfts-/Abflugs-Cities Los Angeles, San Francisco, Las Vegas und Seattle fallen diese ihrer Bedeutung entsprechend umfangreicher aus als für die Städte, deren Beschreibung in die jeweiligen Routenkapitel integriert wurde. In allen Stadtkapiteln kommen die »technischen« Fragen der Besichtigung von der Orientierung bis zu Unterkunfts- und Restauranthinweisen ausführlich zur Sprache.

Bewertung von Zielen und Routen

Um bei der Fülle alternativer Ziele und Routen die Auswahl zu erleichtern, durften bewertende Aussagen nicht fehlen. Dieser Reiseführer beschränkt sich daher nicht auf die reine Beschreibung, sondern liefert auch Beurteilungen. Obwohl der Leser naturgemäß nicht in allen Fällen mit der Einschätzung der Autoren, wo sie mehr oder weniger explizit erfolgt, vollkommen übereinstimmen wird, kennt er nach kurzer Benutzung des Buches deren Position und besitzt damit ein Kriterium für die eigene Entscheidung.

Karten

Alle Karten wurden eigens für dieses Buch angefertigt. Sie sind geographisch so korrekt wie möglich, erheben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie enthalten aber alle wichtigen Straßen, Orte, National- & State Parks, Gewässer, Sehenswürdigkeiten und Wanderwege, die im Text erwähnt werden.

Die Straßenkarten sind in erster Linie gedacht zur Orientierung bei der Lektüre dieses Buches. Darüberhinaus leisten sie in Ergänzung zur separaten Gesamtübersicht gute Dienste bei der Reiseplanung. Rot gekennzeichnete Straßen entsprechen weitgehend den beschriebenen, zumindest genannten Routen und möglichen Alternativen. Die Stadt- und Nationalparkpläne vermitteln ein ausreichend klares Bild von den Gegebenheiten vor Ort; dort bezieht sich die rote Kennzeichnung auf Hauptstraßen.

Unterwegs im Südwesten: hier durch den Red Rock Canyon nur wenig westlich des Bryce Canyon Nat’l Park

Bedeutung der Piktogramme

Piktogramme

Ebenfalls auf persönlicher Erfahrung und Beurteilung beruht das Gros der Camping- und Wanderempfehlungen:

Camping & Wandern

• Die drei Campingsymbole weisen auf Campmöglichkeiten hin, welche die Autoren positiv bewerten. Ihre Bedeutung ist klar. Die meisten der durch ein Piktogramm hervorgehobenen Plätze eignen sich sowohl für Campmobile als auch für Zelte.

• Die positive Einschätzung bezieht sich überwiegend auf landschaftliche Einbettung und Großzügigkeit der Anlage, berücksichtigt aber auch die Übernachtungskosten. Die Piktogramme besagen daher, dass der entsprechende Platz die Gebühren unbedingt wert ist oder – bei niedrigen Kosten bzw. Nulltarif – zumindest als akzeptabel eingestuft werden kann. Häufig trifft beides zu: Nicht wenige der schönsten Plätze kosten unter/bis $25 pro Nacht und Fahrzeug.

Davon abweichende Einschränkungen – etwa in Städten – ergeben sich aus dem begleitenden Text. Nicht oder nur von nachgeordneter Bedeutung für eine Empfehlung waren die Qualität von sanitären Anlagen und kommerzieller Einrichtungen wie Shops oder Gemeinschaftsräumen mit Spielgeräten.

• Das Wanderpiktogramm findet sich in erster Linie bei empfehlenswerten Tageswanderungen von kurzer bis mehrstündiger Dauer. Für weitergehende Empfehlungen Seite 32f.

Unterkunft

Übernachtungsempfehlungen beziehen sich auf außergewöhnliche Unterkünfte, solche mit gutem Preis-Leistungsverhältnis und auf preiswerte Einfachquartiere.

Ein Piktogramm findet sich in einigen Fällen auch dort, wo die Unterkunftssituation nur allgemein beschrieben wird, z.B. durch den Hinweis auf eine Ausfallstraße mit Motelballung. Auf den Seiten 176ff wurde bereits erläutert, was von amerikanischen Hotels, Motels, Motor Inns und Bed & Breakfast Places zu halten und worauf bei der Reservierung bzw. Buchung zu achten ist.

Fast Food/Restaurants und Kneipen

Die weiteren Piktogramme sind leicht zu deuten:

Die oberen kennzeichnen die Aussicht auf eine Kaffeepause, einen Drink oder eine Kneipe. Darunter geht’s um einen guten Snack oder Fast Food bzw. um ein empfehlenswertes Restaurant. Da die Versorgung auf Reisen in den USA das geringste Problem darstellt, wenn man einmal die grundsätzlichen Gegebenheiten kennt ( ab Seite 204), bilden konkrete Hinweise in diesem Buch keinen Schwerpunkt. Die Piktogramme unterstreichen einzelne gute Erfahrungen.

Die Schwimmerpiktos beziehen sich auf Badegelegenheiten in Seen und Flüssen, selten im Ozean, und mit Leiter auf gute öffentliche Badepools und allgemein zugänglich ausgebaute Hot Springs.

Die Kamera weist – was sonst? – auf besondere Motive und Standpunkte für lohnenswerte Reisefotos hin.

1. LOS ANGELES/SAN DIEGO UND STARTROUTEN

1.1 Los Angeles

1.1.1 Geschichte, Klima und Geographie

Geschichte

Das mit rund 15 Millionen Einwohnern nach Metropolitan New York zweitgrößte Ballungsgebiet der USA blickt auf eine nur knapp 230-jährige Geschichte zurück. Die Gründung des Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Angeles Porciúncula durch den spanischen Gouverneur de Neve und den aus Mallorca stammenden Franziskanerpater Junípero Serra erfolgte 1781. Zur Zeit der Eroberung durch die Amerikaner im mexikanisch-amerikanischen Krieg 1847 beherbergte das »Dorf der Engel« ganze 1500 Einwohner. Wie im Falle San Franciscos gab der kalifornische Goldrausch von 1848-1851 den Anstoß für die folgende Expansion. 1876, im Jahr der Anbindung von Los Angeles an das transkontinentale Schienennetz, zählte die Bevölkerung immerhin schon 40.000 Köpfe, um die Jahrhundertwende über 100.000. Die dadurch verursachten Wasserprobleme löste ein Herr Mulholland 1913 mit dem gewinnträchtigen Bau eines ersten Aquädukts, das Wasser aus der 400 km entfernten Sierra Nevada nach Los Angeles transportierte. Er schuf damit die Voraussetzung für die Entwicklung der einstigen Wüstenoase zur Industrie- und Dienstleistungsmetropole. Heute wird LA über ein System von Kanälen versorgt, das bis nach Nordkalifornien und zu den Stauseen des Colorado reicht. Nichtsdestoweniger stellt die Wasserversorgung trotz mittlerweile scharfer Verbrauchsrestriktionen neben dem fast täglichen »Verkehrsinfarkt« und hoher Kriminalität eines der größten Probleme der Stadt dar.

So was gibt’s nur in LA: Luxuslimou zur Vermietung mit Chauffeur und Hündchen auf einem Parkplatz an der Santa Monica Beach

Klima

Wechselhaftigkeit kennzeichnet das Klima von Los Angeles. Dabei liegen die Tagestemperaturen im Sommer statistisch im Bereich zwischen 23°C und 28°C bei hoher, schweißtreibender Luftfeuchte, im Winter zwischen 15°C und 20°C. Vorausgesetzt, weder Smog, Bewölkung oder Seenebel hängen über der Stadt. In den letzten beiden Dekaden hat sich die Luftverschmutzung aber gebessert, so dass die früher häufige Smogglocke über der Stadt heute eher selten ist. Erhebliche Abweichungen von den Mittelwerten, mitunter innerhalb weniger Stunden, sind nach wie vor häufig. Klares Wetter herrscht vor allem in der Periode August bis November; Regen fällt überwiegend in den Wintermonaten.

Kennzeichnung des Großraums LA

Metropolitan Los Angeles setzt sich aus einer Vielzahl von Städten zusammen und verfügt über keinen natürlichen, gewachsenen Stadtkern wie etwa San Francisco, sondern über eine Vielzahl regionaler Zentren wie Pasadena, Santa Monica, Long Beach etc. Zwar existiert südlich des Kreuzungsbereichs der Autobahnen #110 (Harbor Freeway) und #101 (Hollywood/Santa Ana Freeway) unweit der historischen Ursprünge (Pueblo de los Angeles) Downtown Los Angeles, ein Geschäftszentrum mit der für die Big Cities Amerikas typischen Skyline aus Stahl und Glas und ein zentraler Verwaltungsbezirk mit Rathaus und Gerichten, aber Downtown LA besitzt für den Großraum LA bei weitem nicht die Bedeutung der Zentren anderer Großstädte für deren Umgebung.

Als die älteste (weiße) Siedlung der Region lieferte der Stadtteil Los Angeles immerhin den Namen für das riesige städtische Konglomerat – über 100 km lang in nordwest-südöstlicher Ausdehnung (und immer noch wachsend) und bis zu 50 km breit zwischen Pazifik und San Gabriel Mountains.

Vororte

Während große Teile des Stadtgebietes einst wüstenartigen Ebenen abgetrotzt wurden, wachsen die Vororte entlang der nördlichen Tangente I-210 (Foothill Freeway) in die weitgehend menschenleeren San Gabriel Mountains hinein (Angeles National Forest). Kaum bekannt ist, dass dort – in Höhenlagen von 2.000 m bis 2.700 m nur rund 50 mi von Downtown Los Angeles entfernt – im Winter Ski gelaufen werden kann.

Im Nordwesten bildeten einst Santa Monica und Verdugo Mountains, zum Meer strebende Ausläufer des San Gabriel Gebirges, natürliche Grenzen für die Besiedelung. Heute ist Los Angeles lange über das San Fernando Valley bis hinauf nach Palmdale/Lancaster (Freeway #14) gewachsen. Die Hügel wurden bis auf das Areal des Topanga State Park (oberhalb Malibu) und den Griffith Park weitgehend mit Nobelanwesen zugebaut: in Beverly Hills und Hollywood, aber auch in Glendale und Teilen von Burbank.

Letzte Freiräume zwischen Anaheim/Santa Ana und Riverside/San Bernardino im (Nord-) Osten (Riverside Freeway #91) und entlang der Verkehrsachse I-15 (San Diego–Las Vegas) schließen sich immer weiter. Die Küste von Malibu über Long Beach bis hinunter nach Laguna Beach ist weitgehend zugesiedelt.

Autobahnsystem im Großraum Los Angeles

1.1.2 Freeways und Orientierung

Situation

Bekanntlich setzte Los Angeles noch stärker als andere amerikanische Cities auf das Auto und den Ausbau eines umfassenden Schnellstraßennetzes, vorstehende Karte. Nachdem die zehn- und zwölfspurigen Autobahnen und bis zu vierstöckigen Kreuzungen und Abzweigungen lange als vorbildlich angesehen wurden, sieht sich die Stadt schon seit über 20 Jahren an den Grenzen des Individualverkehrs: die Rush Hour dauert auf den Freeways häufig ganztägig, endloser Stop-and-Go-Verkehr nervt die Pendler. Aber Platz für noch mehr Straßen und Spuren gibt es keinen mehr; bereits existierende Pläne für doppelstöckige Straßenführungen wurden nach dem letzten Erdbeben 1993 fallengelassen.

Zeitplanung

Fürs allgemeine Sightseeing in Los Angeles sollte man sich vorzugsweise auf Samstage, Sonn- und Feiertage konzentrieren. Der Verkehr auf den Freeways hält sich dann in erträglichen Grenzen. Vergnügungsparks und Museen kann man dagegen besser dienstags bis freitags (letztere meist montags geschlossen) besuchen. Wenn sich Fahrten an Wochentagen nicht vermeiden lassen, empfiehlt sich entweder ein zeitiger oder relativ später Aufbruch, d.h., vor 7 Uhr oder erst nach 10 Uhr, und ein Antritt der Rückfahrt möglichst vor 14 Uhr oder nach 18/19 Uhr.

Diamond Lanes

Immerhin, wer zu zweit oder mit mehr Personen im Auto sitzt, findet im LA-Freeway-System häufig separate Carpool Spuren, in LA Diamond Lanes genannt, auf denen man schneller vorankommt. Aber das Einfädeln dort und das rechtzeitige wieder Herauskommen ist bei starkem Verkehr nicht ganz einfach.

Indessen ist ein Ausweichen auf andere Straßen abseits der Freeways bei größeren Distanzen trotz der breit ausgebauten und seltener verstopften Hauptverkehrsboulevards wegen unzähliger Ampeln extrem zeitraubend und bei Dunkelheit mühsam.

Karten

Möchte man überfüllte Freeways verlassen, benötigt man einen besseren Helfer als die nur auf den ersten Blick akzeptablen Karten der Autoverleiher oder der ansonsten sehr brauchbaren Rand McNally- Atlanten (sie gibt es auch als»harte« Plastikfaltkarten von RandMcNally in Klarsichthüllen – hier: Southern California mit LA- und San Diego-Übersicht, ca. $8 – für den raschen Blick auf die Karte auch während der Fahrt). Unübertroffen erscheint wegen Ihrer guten Übersichtlichkeit die Karte Los Angeles Area Freeways auf der Rückseite der Southern California Map der California State Automobile Association ( Seite 82, AAA).

Navi

Noch nützlicher in LA als in anderen großen Cities ist jedoch ein Navi, entweder mitgemietet ( Seite 109), billig in den USA gekauft (Tom Tom ab ca. $110) oder mitgebracht, und mit Nordamerika-Straßenprogramm gefüttert.

Lage der Sehens würdigkeiten

Den Los Angeles Freeways ist hier deshalb soviel Raum gewidmet, weil sich manche der touristisch besonders interessanten Sehenswürdigkeiten in weit auseinander liegenden, mit Bus und/oder Metro nur schwer zu verbindenden Stadtteilen befinden:

Nordwesten

Für LA-Verhältnisse relativ nah beieinander und in kurzer Distanz zum Int’l Airport (LAX) liegen Santa Monica, Beverly Hills, Hollywood, der Wilshire District und Downtown im Nordwesten des Großraums. Von Santa Monica und den beliebtesten Stränden über die Villenviertel am Sunset Boulevard, Hollywood, das alte Zentrum der Filmindustrie, die Museen im Hancock Park, Downtown, Old Town und Chinatown, den Griffith Park bis hin zu den Universal Studios konzentriert sich dort die Mehrheit der populären Besucherattraktionen. Etwas außerhalb liegt Pasadena mit dem beachtlichen Norton Simon Museum.

Südwesten

Rund 35-45 km südlich von Downtown LA (Harbor oder Long Beach Freeway) bilden die felsige Halbinsel Rancho Palos Verdes, Long Beach mit der Queen Mary und die Strände von Long und Huntington Beach weiteren Anlaufbereiche.

Südosten

Im Südosten beherbergen die Nachbarstädte Buena Park und Anaheim die Vergnügungsparks Knott’s Berry Farm, Disneyland mit California Adventure sowie weitere Touristenattraktionen, u.a. die Crystal Cathedral und die South Coast Plaza, eines der größten Shopping Center des US-Westens.

Moderne Hochhäuser in Downtown LA im Bereich Grand Ave/Hill Street zwischen 2nd und 3rd Streets

1.1.3 Unterkunft und Camping

Hotels/Motels

Wenn nicht eindeutige andere Präferenzen bestehen, sollte man die Region Santa Monica/West LA/Westwood/Hollywood oder Downtown zum Ausgangspunkt für einen Besuch in Los Angeles machen. Von dort lässt sich die Mehrheit der Sehenswürdigkeiten mit dem Auto relativ gut erreichen und zur Not auch mit dem öffentlichen Bus-System MTA ( Seite 246), speziell ab Downtown teilweise auch per Metro, Karte Seite 247. Der Pazifik mit seinen Stränden liegt für die ersten vier Regionen nicht allzu weit entfernt. In den empfohlenen Bereichen stößt man entlang der Hauptstraßen (u.a. Wilshire Blvd, Santa Monica Blvd, Ocean Ave von Santa Monica bis Venice, Hollywood Blvd, Figueroa Street) auf Hotels und Motels aller Preisklassen.

Airport und Umgebung

Taxes auf Hotelübernachtungen summieren sich in LA auf insgesamt 14%

In Los Angeles gehört auch der Airport Bereich (Inglewood) zu den verkehrsmäßig noch »zumutbaren« Adressen für einen Citybesuch. Wie im allgemeinen Teil, Kapitel 3.5, erläutert, sind die Hotels in der Flughafen-Zone vor allem an Wochenenden unterbelegt und bieten mit reduzierten Tarifen ein oft sehr gutes PreisLeistungsverhältnis. Relativ günstig sind nach wie vor in LA die Tarife deutscher Veranstalter für einige Airport-Hotels. Bei ihnen kosten Häuser wie das Crowne Plaza, Westin o.ä. teilweise deutlich weniger als vor Ort zum Dollartarif. Erheblich unter dem Standard der Oberklasse liegende Mittelklassehotels sind bei Veranstaltern oft nur €20-€50 billiger.

Wer vor Ort direkt bucht, muss häufig mehr bezahlen oder Abstriche beim Komfort machen. Bei Eigenbuchung bieten sich das Travelodge Hotel Lax (5547 W Century Blvd, 1-800-525-4055, ab $110), die Comfort Inn & Suites Lax (4922 W. Century Blvd., 1-877-424-6423, ab $120) oder das Days Inn an (901 West Manchester Blvd, 1-800-225-3297, ab $90).

Noch flughafennah und auch ohne Auto (z.B. für die erste/letzte Nacht) akzeptabel, da eine Westfield Shopping Mall benachbart liegt, ist das Four Points by Sheraton Culver City am 5990 Green Valley Circle ab $159 (non refundable rate); (310) 641-7740.

Long Beach

Eine originelle Wahl sind die nostalgischen Kabinen auf dem ehemaligen Passagierschiff Queen Mary in Long Beach, ab $129, 1-877-342-0742, www.queenmary.com.

Anaheim

Dank Disneyland befindet sich die dichteste Motel- und Hotelkonzentration im Großraum Los Angeles in Anaheim (Harbor Boulevard beidseitig der I-5 und Katella Ave). Eine sagenhafte Kapazität in sämtlichen Kategorien und der Häuser fast aller bekannten Ketten sorgt bei mangelnder Auslastung kurzfristig für Sonderpreise unter die zunächst nicht niedrigen Tarife bei Vorausbuchung ( Buchungsportale im Internet). An Sommer wochenenden und an Feiertagen wird es trotz dann hoher Tarife oft eng. Mit wachsendem Abstand zu Disney sinken die Preise aber rasch auf Normalniveau (in der Mittelklasse unter $100/Nacht.

Hotel Queen Mary bei Long Beach; nebenbei kann auch noch ein altes Sowjet U-Boot besichtigt werden.

Glaspalast mit vier Türmen, das Westin Bonaventure Hotel in Downtown Los Angeles ab ca. $250, www.starwoodhotels.com

Preiswert

In LA gibt es viele Billigunterkünfte für junge Leute, z.B.:

• Santa Monica Int’l Hostel, 1436, 2nd St, (310) 393-9913; prima Lage; Betten ab $45, DZ $130; www.hilosangeles.org

• Hollywood USAHostel, 1624 Schrader Blvd, 1-800-524-6783, (323) 462-3777, ab $42, EZ/DZ ab $115; www.usahostels.com

• Hollywood Youth Hostel, 6820 Hollywood Blvd, 1-800-557-7038 oder (323) 463-2770; www.ushostel.com, Bett ab $24

• Orbit Hotel & Hostel, 7950 Melrose Ave, 1-855-846-7835, in Hollywood; www.orbithotel.com, Bett ab $26; DZ ab $86

• Venice Beach Cotel, 25 Windward Ave am Boardwalk; 1-888-718-8287 www.venicebeachcotel.com; ab $34, DZ ab $95

• Backpackers Paradise, 4200 West Century Blvd, 1-800-852-0012, (310) 419-0999; Betten ab $20, DZ ab $60; ganz in Airportnähe; www.backpackersparadise.com

• Surf City Hostel, 26 Pier Ave, Hermosa Beach, (310) 798-2323, 1-800-305-2901; www.surfcityhostel.com; Betten ab $40, EZ/DZ ab $100; tolle Lage an Strand und Boardwalk.

Zwei empfehlenswerte HIs (www.hiusa.org) anderswo:

• HI South Bay, 3601 Gaffey St, (310) 831-8109; tolle Lage über der Küste in San Pedro, Bett ab $28, DZ ab $50

• Fullerton HI, 1700 N Harbor Blvd, (714) 738-3721; prima Haus in Parklage, 5 mi bis Disneyland; ab $25.

Beach-Camping

Der citynächste öffentliche Campingplatz (nur RVs) liegt an der
http://reservations.lacounty.gov

• Dockweiler State Beach direkt am Strand unterhalb der Startbahn des LA Int’l-Airport (Anfahrt am besten über Imperial Hwy, von dem man streckenweise alle Lande-/Startbahnen von LAX überblickt), (310) 322-7036 oder 1-800-950-7275; 1. Reihe am Strand ab $70, sonst minus $5-$10. Trotz dieser Kosten und flauer Sanitäranlagen eine bedenkenswerte Alternative für LA.

Malibu und Long Beach

Gute privatwirtschaftlich betriebene Campingplätze sind der

• Malibu Beach RV-Park, 1-800-622-6052, www.maliburv.com, tolle Lage am Pacific Coast Hwy, aber extrem teuer (vor allem an Fr+Sa und mit Meerblick): $45-$80/Zelt und $60-$190/RV

• Golden Shore RV-Resort in Long Beach zwischen dem Freeway Richtung Queen Mary und Shoreline Drive; 101 Golden Shore; 1-800-668-3581; www.goldenshorerv.com; nur RVs, $55-$64

Santa Monica Mountains

Zelter finden 8 Plätzchen im Musch Camp des Topanga State Park oberhalb von Santa Monica (Topanga Canyon Blvd/Straße #27 ab Hwy #1 oder Freeway #101, dann Entrada Road); es gilt first-come, first-served; $10/Person.

Wer noch ein bisschen weiter westlich (ab Malibu Beach) auf der Malibu Canyon Road ca. 7 mi die Santa Monica Mountains hinauffährt, kann im Malibu Creek State Park auch mit RV sehr gut campen, Zufahrt ebenso vom Freeway #101, Exit #32 Las Virgenes Road, ca. 5 mi, $45 egal ob Zelt oder RV, Duschen, Trails.

Anaheim

Diverse Plätze warten in Anaheim auf Kunden. Am disneynächsten liegt der eine gute Meile vom Haupteingang entfernte (zu Fuß erreichbar oder per kostenpflichtigem Shuttle-Service) Anaheim Harbor RV Park, 1009 South Harbor Blvd, (714) 535-6495; Wifi. Zelt $20-$30, RV $32-$65 je nach Saison und Größe des Campmobils; www.anaheimharborrvpark.com.

1,2 mi bzw. 3 mi von Disneyland entfernt sind

• Anaheim Resort RV Park, 200 W. Midway Drive; guter Komfortplatz mit Wifi, Pool und Disney-Shuttle. Das allabendliche Disney-Feuerwerk ist von dort aus gut sichtbar. Zelt ab $50, RVs ab $55; (714) 774-3860, www.anaheimresortrvpark.com, und

• der sehr ordentliche Orangeland RV Park, ab $65; 1600 West Struck Ave, (714) 633-0414; www.orangeland.com.

Yorba Linda

Rund 10 mi fährt man von Anaheim auf der #91 East bis zum Exit #41 (Gypsum Canyon Road). Der Canyon RV Park liegt zwischen dem Featherly Regional Park und dem Freeway; (714) 637-0210, www.canyonrvpark.com. RVs $60, auch Cabins für $75.

NF und SP Campgrounds

National Forest Campgrounds befinden sich oberhalb von Pasadena (Straße #2) und weitere State Parks im Nordwesten (Leo Carillo Beach/Point Mugu SP) und im Süden (Doheny, San Clemente und Onofre Beach SP) recht weit entfernt für Los Angeles-Besuche.

RV-Camping an der Dockweiler Beach, Seite 243

1.1.4 Restaurants und Kneipen

In Anbetracht der großen Entfernungen wird man in LA Restaurants meistens in der Nähe des eigenen Quartiers oder der besuchten Sehenswürdigkeiten suchen. Hier nur einige Hinweise:

Von Malibu bis Redondo Beach

• In Malibu an der Beach gehört das Chart House Restaurant/Bar seit Jahren zu den Hot Spots; 18412 Pacific Coast Hwy #1.

• Auch das Bob Morris’ Paradise Cove Beach Café, ebenfalls unmittelbar am Strand ist ein beliebter Hot Spot, u.a. bei Film-Crews (Knight Rider, American Pie 2), 28128 Pacific Coast Hwy #1, 310-457-2503, www.paradisecovemalibu.com.

• In Santa Monica konzentrieren sich Restaurants in der autofreien 3rd Street Promenade, am Santa Monica Boulevard und der Ocean Ave. Auch auf dem Santa Monica Pier verhungert man nicht. Nur einige Meilen sind es von dort nach Westwood im Umfeld der UCLA, wo sich jede Menge Eateries und Kneipen für junge Leute im Bereich Wilshire/Westwood Blvd finden.

• Nicht weit (ca. 2 mi) ist es von Santa Monica nach Venice Beach mit Open-air Lokalen vor allem am Ocean Front Walk. Nicht ganz so so touristisch ist die Strandpromenade weiter südlich.

• Rund um die Marina del Rey (Admirality Way/Via Marina) findet man viele bessere Restaurants und Kneipen, darunter das originell dekorierte Warehouse (Steaks & Seafood; 4499 Admiralty Way, 310-823-5451, www.mdrwarehouse.com).

• Etwas preiswerter geht es zu im Fisherman’s Village an der Ostseite der Yachthafen-Einfahrt. Dort sitzt man auf Terrassen mit Blick übers Wasser auf die Yachten der Marina – Zufahrt über Highway #1 (Lincoln Blvd) und den Fiji Way.

• Flugzeugfans sind richtig im Proud Bird Restaurant unweit des Int’l Airport am A11022 Aviation Blvd mit ausrangierten Kampffliegern auf dem Gelände. Vom 1. Stock aus hat man den besten Blick auf startende/landende Flugzeuge; www.theproudbird.com.

Foto unten: US-Standard Jagdflugzeug des 2. Weltkriegs: P51 Mustang im kleinen Park des Restaurants »Proud Bird«

• Sowohl in Manhattan als auch vor allem in Hermosa und Redondo Beach findet man viele Lokale direkt hinter dem Strand am sich dort fortsetzenden Ocean Front Walk. Im Gegensatz zu Santa Monica, Venice, Hollywood oder Beverly Hills gibt es in diesen Stadtteilen – obwohl die Strände ebenso schön oder besser sind – kaum Touristen. Draußen und in den Lokalen spielt sich das normale Leben der Los Angelitos ab. Dort erkennt man die besondere Qualität des Californian Way of Life.

San Pedro

• Wer die lange Fahrt in Kauf nimmt oder die nahe Queen Mary besichtigt, findet im (künstlichen) Fischerdorf Ports o’ Call in San Pedro (nördlich von Long Beach) rustikale (mexikanische) Fisch- und Krabben-Grilllokale mit großen Open-air Decks.

1.1.5 Information und öffentliche Verkehrsmittel

Anlaufstellen

Das Greater Los Angeles Visitors & Convention Bureau befindet sich in der 333 South Hope Street (zwischen 3rd und 4th Street, www.latourist.com), ein weiteres Besucherzentrum am 6801 Hollywood Blvd, (323) 467-6412; www.discoverlosangeles.com.

Wie üblich erhält man in den Touristeninformationen GratisStadtpläne und allerhand Material einschließlich Discount-Coupons für kommerzielle Attraktionen. In den anderen Teilstädten (Santa Monica, Long Beach, Anaheim etc.) gibt es separate Infostellen. Aber auch an den Rezeptionen vieler Hotels und bei Autovermietern kann man sich weitgehend mit den gleichen Unterlagen eindecken wie bei der Tourist Information.

AAA

Wie bereits erwähnt, sind die Karten des AAA für LA besonders hilfreich. AAA-Büros findet man in allen Stadtteilen – Adressen erhält man am einfachsten gratis über 1-800-AAA-HELP.

Orts- und Anfahrtsuche im Internet

Nützlich ist auch der Internet-Streckenplaner Explore Los Angeles, der für das Gros der Sehenswürdigkeiten die nächstgelegene Station des öffentlichem Verkehrsnetzes nennt und Karten für die Anfahrt per Auto erstellt: www.experiencela.com/explore.

Busse

Der Großraum Los Angeles wird von diversen Busgesellschaften bedient, die wichtigste ist Metropolitan Transit Authority MTA ( (323) 466-3876, www.metro.net), die mit 3000 Bussen ein 5000 mi langes Streckennetz betreibt ($1,75 Einheitstarif). Auskunft und Routenkarte in einem der Service Center; die Zentrale steht an der One Gateway Plaza unweit der Union Station. Im Norden und Nordwesten fahren die Busse der Santa Monica Big Blue Bus Line, (310) 451-5444, www.bigbluebus.com, $1-$2, und im Süden Orange County Transit, (714) 636-RIDE, www.octa.net. Im Airportbereich findet man die Culver City Bus Company, (310) 253-6500 mit einigen Routen; www.culvercity.org/government/Transportation/Bus.aspx.

Beurteilung

Zwar verfügt LA über ein weitgespanntes Busnetz, aber die Busse sind – außer im Fall separater Spuren – langsamer als der Individualverkehr. Nach Busfahrten bleibt häufig zu wenig Zeit für das Ziel. Mitunter lange Wartezeiten an Haltestellen in praller Sonne und unterkühlte Fahrgasträume beschweren das Busfahren zusätzlich; dafür ist es relativ billig.

DASH

Die positive Ausnahme bilden erstens die nur in Downtown verkehrenden DASH-Busse (Downtown Area Short Hop, 1-800-266-6883), mit denen man für $0,50 pro Tour (exact change!) alle wichtigen Hotels, Shopping Malls und Sehenswürdigkeiten erreicht. Route A fährt über Little Tokyo, Route B über Chinatown (Mo-Fr alle 7-15 min; Umsteigen kostenlos). Route E und Route F (Exposition Park) verkehren auch am Wochenende.

U-Bahn

Für viele Milliarden Dollar entstand in den letzten Dekaden ein neues U- und S-Bahn-Netz. 2015 funktionieren 8 Linien:

• von Downtown Metro Center nach Long Beach (blau)

• entlang des Freeway #105 von Norwalk über den Int’l Airport und Manhattan Beach/Marine Ave nach Redondo Beach (grün)

• von der Union Station nach Pasadena (gelb),

• am Wilshire Blvd entlang bis North Hollywood (rot) und

• als separate Linie nach Wilshire (violett).

• als Verlängerung der roten Linie ab North Hollywood (orange).

• Die grau markierte Silver Line ist eine Expressbuslinie mit freier Fahrt auf eigener Spur im Wesentlichen auf Freeways.

• vom Metro Center (7th Street) nach Culver City (Expo Line)

Verkehrszeiten 3.30-1.40 Uhr mit hoher Frequenz; Basistarif $1,75, Tageskarte $7, Silverline $2,50; www.metro.net.

Im Web gibt es einen Metro-Trip Planner, der bei Start-, Ziel- und Zeiteingabe die beste Verbindung im öffentlichen Transportnetz auswirft mit Fahrtzeiten und Tarifen.

Metro Rail Los Angeles

Los Angeles Nordwest

1.1.6 LA kreuz und quer

Besuchsplanung

Im Gegensatz zu anderen kompakteren Städten gibt es in Los Angeles selbst für Kurzaufenthalte keine logische Reihenfolge im Besuchsablauf, genaugenommen nicht einmal eine klare Liste dessen, was man einfach gesehen haben »muss«. Es kommt unter anderem darauf an, wo sich der Ausgangspunkt bzw. die Unterkunft befindet und wie die eigenen Interessen gelagert sind. Zur Beschreibung und Wertung der Sehenswürdigkeiten im Großraum Los Angeles wird hier deshalb im Wesentlichen der oben skizzierten touristischen Geographie gefolgt: zunächst geht es um ein nordwestliches Dreieck, markiert durch Malibu/Santa Monica, Griffith Park/Pasadena und Burbank, dann um den zentralen Westbereich von Downtown bis Venice und im letzten Abschnitt um Long Beach, Anaheim/Buena Park und sonstige Ziele.

Der Nordwesten von Malibu bis Pasadena

Malibu/Getty Museum und Stiftung

In Malibu, an der Straße #1, dem Pacific Coast Highway, noch vor den City-Limits von LA/Santa Monica steht ein »altrömischer« Palast, der bis 1999 das Jean Paul Getty Museum beherbergte. Der einst reichste Mann der Welt hatte ihn nach einer in Herculanum beim Vesuvausbruch im Jahr 79 v. Chr. versunkenen Villa speziell für seine kolossale Sammlung von Kunstgegenständen aller Epochen nachbauen lassen. Nach seinem Tod setzten die Verwalter der Jean Paul Getty Foundation die Sammelwut des Stifters fort und erweiterten den Bestand des Museums laufend.

Von den Millionenerträgen aus den anfangs $2,2 Mrd., mittlerweile 4,5 Mrd. Stiftungskapital muss jedes Jahr ein mindesten 4,2% der Summe entsprechender Betrag (i.e. heute fast $200 Mio) zum Ankauf zusätzlicher Stücke ausgegeben werden. Die Getty-Stiftung nimmt daher schon kaufkraftmäßig unter den Kunstmuseen der Welt eine Spitzenposition ein. Da mit der Akquisition immer neuer Schätze die Kollektion laufend umfangreicher wurde (heute 45.000 Objekte), platzten die vergleichsweise beengten Räumlichkeiten der alten Villa schon vor Jahren aus allen Nähten.

Man errichtete daher auf einem Hügel der Santa Monica Mountains am San Diego Freeway das schon rein architektonisch als Kunstwerk geltende riesige Getty Center und löste gleichzeitig damit auch alle Platz- und Parkprobleme des alten Standorts.

Besuchsplanung

Getty Villa

Mit Eröffnung des Getty Museums im Getty Center im Jahr 1998 schloss man den alten Museumspalast für Umbauten. Erst 2006 wurde die pompöse Getty Villa als zusätzlicher Standort des Jean Paul Getty Museum in veränderter Konzeption wieder eröffnet. Dort geht es heute in erster Linie um Kunstwerke aus dem alten Griechenland, der Etrusker und aus römischer Zeit.

Anfahrt

Anfahrt über Pacific Coast Highway nur von Süden aus möglich. Keine Linksabbieger auf das Gelände mit Hausnummer 17985. Voranmeldung wegen knapper Parkkapazität nötig, auch im Internet 2-3 Monate im Voraus möglich, umseitigen Kasten.

Eintritt, Zeiten, Anfahrt und Parken
Getty Center und Villa

Information: (310) 440-7300; www.getty.edu/visit; Eintritt beide frei

Öffnungszeiten:

Getty Center: Di-Fr+So 10-17.30 Uhr, Sa bis 21Uhr

Getty Villa: Mi-Mo 10-17 Uhr

Für das Museum in der Getty Villa ist eine Anmeldung per Telefon
oder im Internet zwingend – 2-3 Monate im voraus möglich

KAber keine Zugangsrestriktion fürs Getty Center

• Anfahrt zum Getty Center mit MTA-Bus #761; Info dazu: 1-800-266-6883 und www.metro.net

• Anfahrt zur Getty Villa mit MTA-Bus #534; Info dazu wie oben. Wer die Villa per Bus anfährt und daher zu Fuß zum Eingang kommt, muss neben der Anmeldung das vom Busfahrer speziell gelochte Ticket vorweisen. In der Umgebung parken und zu Fuß ohne Busticket kommen, geht nicht.

Parkgebühr Pkw+Vans in beiden Standorten $15

Keine RV-Parkmöglichkeit, heißt es offiziell für beide Standorte.

Aber es gibt gegenüber der Einfahrt zum Getty Center einen Busparkplatz; RVs parken dort ebenfalls für $15.

Getty Center

Der größere Teil der Schätze der Getty-Sammlung kann nach wie vor in den Räumlichkeiten des – bereits vom Freeway aus unübersehbaren – Getty-Komplexes bewundert werden. Dabei, so heißt es, seien nur jeweile gerade 3% des vorhandenen Gesamtinventars dort ausgestellt.

Anfahrt

Man erreicht das Getty Center über die I-405/San Diego Freeway, Exit Jean Paul Getty nördlich des Sunset Blvd.

Parken

Die Kapazität des Parkhauses auf dem Gelände (max. Höhe 12 Fuß) ist groß. RVs mit Gesamthöhe über 12 Fuß können auf dem Parkplatz gegenüber der Einfahrt abgestellt werden, Kasten unten.

Tramway

Vom Eingang/von den Parkhäusern geht’s per Tramway hinauf zum hochgelegenen Museumskomplex. Bei Andrang muss man warten. Der auch mögliche Fußmarsch ist relativ steil und lang und bei Hitze ein bisschen viel. Zwischen Ankunft am Gate und Betreten der – eintrittsfreien – Ausstellungen im Getty Center vergehen auch schon mal 30 min und mehr.

Ausstellung Getty Center

Endlich angekommen, findet man Ausstellungen unterschiedlichster Kunstobjekte, verteilt auf diverse Gebäude, die sich um eine zentrale Plaza gruppieren: Mittelalterliche Buchillustrationen, Gefäße aus der Renaissance, barocke Bronzen, Gemälde aller Epochen, Western Art u.a.m. Da immer nur – wie gesagt – ein Bruchteil der Sammlung ausgestellt ist, finden häufiger als anderswo Wechsel und Sonderausstellungen statt. Aktuelles Programm im Internet, Adresse im Kasten oben. Infobroschüren und Dokumentationen gibt es sogar auf Deutsch.

Architektur und mehr

Sehenswert sind im übrigen allein schon Architektur, Anlage und Gärten dieses phänomenalen Komplexes hoch über Beverly Hills, die Café-Terrassen und das lichtdurchflutete Restaurant. Davon wird mancher beeindruckter sein als von der Kunstpräsentation, die durchaus nicht allem anderen in der Kunstszene komplett den Rang abläuft. Nicht auslassen sollte man den einführenden kurzen Film, der laufend in der Entrance Hall gezeigt wird.

Kurzbesuch

Wer keinen vollen Tag zur Besichtigung einplanen kann oder mag, der mit An- und Abfahrt und Wartezeiten auf die Tram selbst ohne längere Pausen in der Cafeteria leicht »draufgeht«, sollte sich am Faltblatt If you only have an hour orientieren.

Park und Teilansicht des eindrucksvollen Getty Center

Topanga State Park

Von der Getty-Villa in Malibu sind es nur ein paar Meilen auf dem Topanga Canyon Blvd nach Topanga und zum Topanga State Park (Abzweigung Entrada Road), von dessen Hügeln man weite Blicke über den Ozean und Los Angeles hat. Ca. 5 km läuft man vom Parkplatz Trippet Ranch zum grandiosen Eagle Rock.

Der State Park besitzt auch einen Zeltplatz für Biker and Hiker, Seite 243 unten; www.parks.ca.gov/?page_id=629.

Westside/Villa Aurora

Östlich der Getty Villa zweigt der Sunset Boulevard vom Pacific Coast Highway ab. Er führt kurvenreich durch die Ausläufer der Santa Monica Mountains an zahllosen Villen der Upper Class vorbei durch die feine Westside von LA. Dort lebten früher u.a. auch deutsche Literaten und Künstler, die vor den Nazis geflüchtet waren, darunter die Familie von Thomas Mann und Lion und Marta Feuchtwanger in der sog. Villa Aurora. Sie kann nach Voranmeldung besucht werden: 520 Paseo Miramar, 1-310-454-4231, www.villa-aurora.org, Spende von ca. $10 erbeten.

Westwood/UCLA

Mittendrin liegt der Stadtteil Westwood zwischen Sunset und Wilshire Boulevard östlich der Interstate #405, einst ein abgelegenes Dorf, heute Sitz der University of California Los Angeles, kurz UCLA, mit einem bemerkenswerten Campus für 35.000 Studenten; www.ucla.edu/map.

Westwood Village

Unterhalb (= südlich) des Universitätsgeländes hat sich das Westwood Village als der Nightspot für junge Leute etabliert (Westwood/Wilshire Blvd). Neben zahlreichen Kneipen, Restaurants und Discos sind es Erstaufführungskinos, die ein junges Publikum – neben Grauman’s Theatre in Hollywood – nach Westwood locken. Detailinfos unter www.westwoodvillageonline.com.

Beverly Hills

In Beverly Hills wird der Sunset Boulevard zur Prachtallee. An ihr und vielen Nebenstraßen stehen – meist hinter Mauern, riesigen Hecken und verschlossenen Toreinfahrten – die Villen zahlreicher Film-, Fernseh- und Showstars. Wer sich dafür interessiert, kann passende Touren buchen, z.B. unter www.hollywoodtours.us.

Besonders attraktive und problemlos abzufahrende Straßen sind nördlich des Sunset Blvd Beverly Glen, Coldwater und Benedict Canyon Drive, südlich der Beverly Drive und Cañon.

Golden Triangle

Das Dreieck zwischen Santa Monica und Wilshire Boulevard bezeichnet man als Golden Triangle, die exklusivste LA-Shoppingzone mit Kern am Rodeo Drive.

Holocaust Museum
www.museumoftolerance.com

Nur wenige Blocks südlich des Goldenen Dreiecks steht das auch Holocaust Museum genannte Museum of Tolerance; 9786 West Pico Blvd, (310) 553-8403; www.museumoftolerance.com. Die Holocaust-Abteilung beansprucht breiten Raum. Sie beschreibt authentisch das Schicksal der Juden im 3. Reich. Voranmeldung ist empfehlenswert. So-Fr 10-17 Uhr, Sa geschlossen. Eintritt $16, Kinder 5-18 Jahre $12. Parkgarage unterm Museum frei.

Hollywood

Weiter oben (etwa ab Fairfax Ave) verändert die dort Sunset Strip genannte Allee ihr Erscheinungsbild und wird zur ganz normalen Geschäftsstraße. Parallel zu ihr läuft zwei Blocks weiter nördlich der Hollywood Boulevard, wo vor dem berühmten Premierenkino TCL Chinese Theatre (zwischen La Brea/Highland Ave) Stars und Sternchen ihre Hand- und Fußabdrücke samt Spruch für Sid Grauman, den einstigen Eigentümer des Theaters, im Zement verewigt haben. Besser bekannt ist das Gebäude unter seinem alten Namen: Grauman’s Chinese Theatre. Für Touren hinter die Kulisse www.tclchinesetheatres.com.

Fuß- und Handabdrücke der Stars im Zement vor Sid Grauman’s Chinese Theater (hier von Humphrey Bogart)

Walk of Fame

In die Gehsteige des Hollywood Blvd wurden auf einer guten Meile Länge beidseitig des chinesischen Theaters und ein Stück in die Vine Street hinein 2.500 überdimensionale Messingsterne eingelassen und den Größen des Showgeschäfts gewidmet (Walk of Fame mit bislang 2.460 Namen).

Situation heute

Obwohl Hollywood heute nur noch relativ wenig mit Filmproduktion und TV zu tun hat, die großen Studios längst ins San Fernando Valley (North Hollywood/Burbank) und sonstwohin verlagert wurden, steht der Name dieses Stadtteils nach wie vor als Synonym für die kalifornische Filmindustrie. Und so bevölkern tagtäglich erstaunliche Touristenscharen Hollywood. Die Besucher finden dort außer den genannten Attraktionen auch noch die Guinness World of Records (www.guinnessmuseumhollywood.com), ein Wachsmuseum und Ripley’s Believe it or not (www.ripleys.com/hollywood), einige antiquarische Buchläden, jede Menge Souvenirshops, Fast Food Betriebe, Restaurants und Kneipen.

Dolby Theatre

An der Kreuzung Hollywood Blvd/Highland Ave steht das Dolby Theatre (www.dolbytheatre.com). Dort findet alljährlich die Verleihung der Academy Awards, besser bekannt als Oscars, statt. Besichtigungstouren täglich alle 30 min, 10.30-16 Uhr, $15/$10. Vom Standort des Dolby Theatre erkennt man besonders gut den Schriftzug »Hollywood« hoch in den Hügeln des Stadtteils.

Hollywood Cemetery

Authentisch ist in Hollywood der Friedhof, auf dem man viele bekannte Namen des Filmgeschäfts entdecken kann. Der Hollywood Cemetery befindet sich am Santa Monica Blvd zwischen Gower St und Van Ness Ave; www.hollywoodforever.com.

Griffith Park

Nordöstlich von Hollywood zwischen Freeway #101 und Golden State Freeway (I-5) liegt der außergewöhnliche Griffith Park, den man am besten über die Vermont Ave ansteuert. Sie führt durch hügeliges Waldgelände (Vermont Canyon) mit enormer Picknickkapazität, Sportanlagen und Wanderwegen hinauf zum Planetarium & Observatory mit einer Aussichtsterrasse, von der man an Tagen mit guter Sicht große Bereiche von LA überblickt.

Die Shows (Di-Fr 12-22 Uhr; Sa+So ab 10 Uhr; Mo geschlossen; $7/$3) unter der Kuppel des Samuel Oschin Planetarium sind sehr populär. Da oben zu Showzeiten kaum zu parken ist, verkehrt ein Shuttle zur Anlage. Alle Details zum aktuellen Programm, zur Anfahrt etc. findet man unter www.griffithobs.org.

Greek Theatre

Am Wege passiert man – noch im Eingangsbereich des Parks – das Greek Theatre, ein Open-air Amphitheater, das von Ende Mai bis Oktober überwiegend für Konzerte genutzt wird (Rock bis Klassik). Große Namen der Musikszene sind dort keine Seltenheit; www.greektheatrela.com.

Zoo und Wildwest Museum

Ein ebenfalls stark frequentierter Bereich des Griffith Park ist ein Streifen an seiner Ostseite parallel zur nahen I-5. Über Crystal Springs/Zoo Drive (Anfahrt über Los Feliz Blvd oder I-5) erreicht man unweit des LA Zoo (www.lazoo.org, nicht umwerfend) das unbedingt sehenswerte Autry National Center (Di-Fr, 10-16 Uhr; Sa+So 11-17 Uhr, Eintritt $10/$4). Beachtlich ist vor allem die prima präsentierte Kollektion zum Thema Eroberung des Westens und dessen Glorifizierung in Cowboylegenden, Wildwest-Shows (vor allem durch Buffalo Bill), Film und TV; http://theautry.org.

Abstecher nach Pasadena/Norton Simon Museum

Ein beachtliches Museum ganz anderer Art, das seltener auf dem Besuchsprogramm ausländischer Besucher steht, ist das Norton Simon Museum of Art in Pasadena (Mi-Mo 12-18 Uhr, Fr bis 21 Uhr; Eintritt $13), rund 8 mi östlich des Griffith Park an der Ecke Colorado/Orange Blvd, erreichbar über den Ventura/Foothill Freeway #134 oder Freeway #110 von anderen Richtungen aus.

Das Museum beherbergt u.a. eine Sammlung alter Meister, in der auch Namen wie Rembrandt, Brueghel, Goya und Rubens nicht fehlen, das Lucas Cranach-Gemälde Adam und Eva (!), eine beachtliche Kollektion europäischer Im- und Expressionisten (van Gogh, Renoir, über 100 Degas, Manet, Monet, Cézanne u.a.) sowie indische und südostasiatische Kunstwerke. Hübsch ist auch der Skulpturengarten mit Cafeteria; www.nortonsimon.org.

Huntington Library

Einmal in Pasadena sollten Kulurbeflissene die Huntington Library mit Art Gallery und Botanical Gardens nicht auslassen: 1151 Oxford Road; Mi-Fr+Mo 12-16.30 Uhr, Sa+So ab 10.30 Uhr, Eintritt $23/$10; Sa+So $25; Studenten+Senioren $3-$4 ermäßigt; (626) 405-2100; www.huntington.org. Anfahrt über Colorado Blvd und Allen Ave. Die Bücherei beherbergt eine phänomenale Sammlung alter Schriften und Bücher (darunter eine Gutenberg-Bibel), die Kunstgalerie vor allem englische Werke des späten Mittelalters. Der 60 ha große Botanische Garten, eher ein Park, besteht aus 15 wunderschönen Teilgärten.

Pasadena

Hier die »Kinderabteilung« der Universal Studios, deren Attraktionen sich insgesamt eher an Teenager und »jung gebliebene« Erwachsene richten

Universal City Studios www.universalstudioshollywood.com

Eintritt

Der Southern California City Pass für $334, Kinder (3-12) $291 enthält Tickets für die Disney Parks (Park Hopper, drei Tage), Universal Studios und Sea-World in San Diego.

Von den Amusementparks im Großraum Los Angeles sind die Universal City Studios neben Disneyland/California Adventure die mit Abstand populärsten. Sie liegen einige Meilen westlich des Griffith Park am Hollywood Freeway #101. Der Pauschaleintritt in die Universal City kostet $95/Person, Kinder bis 122 cm $87 (ohne Discount-Coupons) plus tax. Nur Online gibt’s für $109/$101 ein Ticket für 2 Tage Zutritt, 2. Tag beliebig später. Internetbuche erhalten oft zusätzlich Discount Coupons für Restaurants und Shops auf dem Gelände bzw. im Bereich Citywalk.

Wer lange Wartezeiten in oft endlosen Schlangen vermeiden will, muss extrem tief in die Tasche greifen: Front of Line Pass Januar bis März $149, während der Sommermonate meist noch teurer.

Parken kostet $15, nach 15 Uhr $10, für RVs $17. Man kommt auch per U-Bahn (Red Line) oder MTA Bus (www.metro.net) hin.

www.citypass.com/southern-california

Geöffnet sind die Studios täglich ab 9/10 Uhr bis 18/19 Uhr, im Sommer ab Ende Juni bis Ende August bis 20 Uhr und an Wochenenden bis 21/22 Uhr. Mit An- und Abfahrt entspricht der Besuch einem vollen Tagesprogramm.

Der Universal-Komplex besteht aus drei Teilbereichen:

Upper Lot

1. In dem durch jede Menge Shops und Restaurants ergänzten Entertainment Center im Upper Lot laufen mehrmals täglich unterschiedlichste Shows: The Blues Brothers, Special Effects Stage, Animal Actors, House of Horrors (mehr eine Präsentation), die actiongeladene Baller-Show Waterworld, den rasanten Simpson’s Ride sowie das neue 3D-Abenteuer Despicable Me zum Kinohit »Einfach unverbesserlich«. Den tollkühnen Helden Shrek gibt’s sogar in 4D. Alles ist unterhaltsam und kurzweilig, solange man vermeidet, das Gebotene kritisch zu reflektieren.

Lower Lot

2. Unterhalb, im Lower Lot, liegt das Studio-Center. Dort erwarten das Publikum der – nicht so aufregende – Raft Trip durch den Jurassic Park, die Revenge of the Mummy (wüster Rollercoaster im Dunkeln), der 3D-Ride Transformers sowie ein interaktives« Museum mit Ausstellungsstücken »from behind the scene « aus Universal Produktionen.

3. Durch das Gelände der Studios, das Backlot, geht es per Studio Tram Tour (mit jeweils etwa 150 Personen). Während der 60 min-Tour gelten pausenlose Erläuterungen all den Filmen, die in den – nach Brand 2009 frisch und größer als zuvor wieder aufgebauten – Stadtattrappen und an künstlichen Seen gedreht wurden, und den bewunderswerten Stars und Sternchen, deren Bekanntheit natürlich vorausgesetzt wird. Für Spaß und Schreck ist gesorgt, wenn man die Vorstadtidylle aus Desperate Housewives passiert, eine gerade abgestürzte Boeing noch vor sich hinqualmt, eine Flutwelle anrollt, der Weiße Hai angreift, die Erde bebt, Beton bricht und Flammen lodern. Und am Ende fährt die Bahn auch noch eine Runde durch die Wahnsinnswelt von King Kong und T-Rex in 3D.

Citywalk

Und nach all dem kann man (ohne Eintritt auch von außen, aber nicht erreichbar ohne Parkgebühren wie im Fall Downtown Disney, Seite 266) im Universal Citywalk mit Kinos, Shops, Fast Food Places und Restaurants (u.a. Hard Rock Café und Wolfgang Puck Bistro) hinter Art Deco-Fassaden weiter die aufregende Welt des Entertainment genießen; www.citywalkhollywood.com).

Fazit

Man benötigt in den Universal Studios ein gerüttelt Maß an Unvoreingenommenheit, um von Herzen Fun zu haben.

Freeways um Universal

Ein besonderes Problem stellt die Abfahrt ab Universal dar. Die Freeways der Umgebung sind bis mindestens 19 Uhr mehr oder weniger verstopft. Also entweder früh kommen und vor 14 Uhr »durch« sein, oder bis nach 19 Uhr warten und erst shoppen und dinieren, wenn das Fahrtziel nicht gleich um die Ecke liegt.

Action pur in der Waterworld Show. Da rasen Outboarder und Airboats durch die rostige Befestigung im Wasser, und MGs ballern wie verrückt, es kracht, knallt und explodiert

Weitere Studio Tours

Warner Brothers

Die Studios und das Gelände der Warner Brothers im nahen Burbank (3400 Riverside Drive) sind anders als bei Universal kein Amusement Park und daher eher etwas für eingefleischte Filmfans. Standard ist dort die VIP-Studio Tour (ca. 2 Stunden) in 12-Personen-Elektrovehikeln durch die Studios wie Stadt- und Landschaftskulissen. Sie gilt als beste Studio-Tour überhaupt.

Touren Mo-Fr alle 15 min 8.15-16 Uhr (letzte Tour); Tickets $54 (ab 8 Jahre); Reservierung sinnvoll unter 1-877-492-8687 oder http://vipstudiotour.warnerbros.com.

Sony

Sony Pictures Studios mit Men in Black-Studio und den Sets zu Jeopardy und Wheel of Fortune; 10202 W Washington Blvd, 1-310-244-8687; 2 Std. ab $40, www.sonypicturesstudiostours.com.

Paramount

Paramount Studios sind als einzige noch direkt in Hollywood verblieben; 5555 Melrose Ave, (323) 956-1777, 2-stündige Tour ab $53, www.paramountstudiotour.com.

TV Shows

Wer als Publikum in Fernsehshows (gratis) dabei sein will, schaut unter http://tvtix.com/schedule.php oder www.tvtickets.com.

Downtown und Wilshire District

Geographie Downtown

Wie eingangs im Abschnitt Geographie kurz erläutert, gibt es in Los Angeles keine »Innenstadt«, die von ihrer Bedeutung her mit der anderer großer Cities vergleichbar wäre. Nichtsdestoweniger existiert ein – dank der Hochhauskulisse – auch aus der Distanz deutlich erkennbares Downtown Los Angeles. Dazu zählt man in LA neben dem Geschäfts- und Finanzzentrum den Civic Center Komplex mit Administrations-, Gerichts- und Kulturgebäuden, die heute als State Historical Park ausgewiesene Altstadt sowie – in Randlage – Chinatown und Little Tokyo. Das Gebiet wird durch den Pasadena Fwy (I-110) oberhalb und unterhalb der Kreuzung mit dem Hollywood Fwy #101, die 7th Street östlich der I-110 und die Alameda Street bis zur College Street begrenzt.

Parken/Anfahrt

Die Park- und Verkehrssituation in Downtown ist werktags katastrophal. Es empfiehlt sich ein Abstellen des Wagens auf einem der zahlreichen (teuren) Parkplätze in den Randzonen des skizzierten Dreiecks oder in einem der Parkhäuser und eine Erkundung von Downtown LA – zumindest innerhalb der Teilbereiche – per pedes. Dank des mittlerweile gut ausgebauten U-Bahn-Netzes ist auch eine Anfahrt mit der Metro keine schlechte Idee.

Transport in Downtown

Einmal dort eignen sich zur Überbrückung größerer Distanzen am besten die Busse des Downtown Area Short Hop (DASH), die Mo-Fr 5.50-19.00 Uhr in Intervallen von 5-20 min (Sa reduziert, So nur 2 Linien mit geringer Frequenz) zwischen allen wichtigen Hotels, Shopping Malls, markanten Gebäuden und Sehenswürdigkeiten verkehren. Die zahlreichen Haltepunkte sind nicht zu übersehen. Das Ticket kostet einheitlich $0,50. DASH läuft auch Ziele außerhalb von Downtown an; www.ladottransit.com.

Los Angeles Downtown

Angels Flight

Eine nostalgische Zahnradbahn über ganze 100 m Länge verkehrt nach Modernisierung seit 2010 wieder zwischen der South Hill (zwischen 3rd und 4th St) und Olive Street ($0,50). Dabei steht die obere Station heute auf der California Plaza über der Olive Street und man kann von dort zur Grand Ave ( unten) hinüber laufen.

Hochhäuser

Westin Bonaventure Hotel

Zur Inaugenscheinnahme der gläsernen Paläste der Versicherungen, Banken und Luxushotels und der neueren Kreationen postmoderner Architektur samt unübersehbarer Skulpturen ( unten) zwischen den Hochhäusern beginnt man am besten am Südende 8th/7th Street) der Figueroa Street. Dabei lässt sich das Westin Bonaventure Hotel mit seinen einst Downtown prägenden, heute von seinen Nachbarn teilweise überragten Glastürmen nicht verfehlen. Sehenswert ist dessen lichtdurchflutetes Atrium mit Boutiquen- und Restaurantarkaden und Wasserspielen auf versetzten Ebenen. Von dort sollte man der 4th Street bis zur Hope Street folgen und oben (spätestens 1st Street) zur Grand Ave hinübergehen.

Museum of Contemporary Art-MOCA

An der California Plaza/Grand Ave an der 250 South Grand Ave steht abgesenkt der eindrucksvolle Bau des Museum of Contemporary Art; Fr+Mo 11-17 Uhr, Do 11-20 Uhr (Eintritt frei ab 17 Uhr), Sa+So 11-18 Uhr; $12/$7; www.moca.org.

Die Sammlung bezieht sich auf (überwiegend amerikanische) Kunst seit den 1940er-Jahren bis heute. Viele große Namen dieser Epoche (Rauschenberg, Warhol etc.) sind mit Werken vertreten.

Walt Disney Concert Hall/Kathedrale

100 m nördlich des MOCA steht die avantgardistische Walt Disney Concert Hall, Heimat des Los Angeles Philharmonic Orchestra (111 South Grand Ave); www.laphil.com. Ebenfalls an der Grand Ave (südlich des Freeway #101, Eingang 555 W Temple St) befindet sich die Cathedral of our Lady of the Angels, ein weiteres architektonisches Meisterwerk, www.olacathedral.org.

Broadway

Nach Osten bildet der mexikanisch geprägte Broadway eine Art Grenzlinie zwischen dem boomenden Business-Bezirk und der schäbigen, bei Dunkelheit unbedingt zu meidenden Eastside der City. In diesem Bereich befindet sich der Greyhound Busbahnhof (Alameda St) und passenderweise auch gleich das Polizeihauptquartier (6th Street/Maple Ave).

Market

Am Broadway zwischen 3rd und 4th St markiert auch der Grand Central Public Market einen bemerkenswerten Kontrast zur Pracht der postmodernen City; www.grandcentralmarket.com.

Fotografieren

Für gute Fotos der Downtown Skyline eignen sich besonders gut Standpunkte auf der Pershing Plaza, Karte links.

Japan Viertel

Zwar auch östlich des Broadway, aber zwischen 1st und 2nd Street bereits etwas außerhalb der Problemzonen, findet man das japanische Miniviertel Little Tokyo (San Pedro St/Central Ave). Im Wesentlichen handelt es sich um ein leicht japanisch »angehauchtes«, durchaus nicht typisch japanisches Shopping Center (Japanese Village Plaza), das man vielleicht zum Besuch eines der Sushi Restaurants aufsuchen könnte. Einen eigenen Besichtigungswert besitzt Little Tokyo nicht; www.visitlittletokyo.com.

Avantgardistische Architektur (Frank Gehry) der Walt Disney Hall

Nuestra Señora la Reina de los Angeles (die »Königin der Engel«) vorm Eingang der Cathedral of our Lady of the Angels in der Temple, Ecke Hill Street, Seite 259

Old Town

Unmittelbar jenseits des Hollywood Freeway zwischen Alameda (gegenüber der Union Station – Bahnhof für die Amtrak-Züge/U-Bahn und Baudenkmal) und Spring Street pflegt man im Pueblo de los Angeles State Historic Park die Reste spanisch/mexikanischer Vergangenheit, die sich dort in ein paar – eher mäßig sehenswerten – Gebäuden manifestiert. Ein Visitor Center an der Main Street informiert über Einzelheiten. Im Mittelpunkt steht aber letztlich weniger die Historie als das kommerzielle Angebot auf der hübschen Old Plaza und – daran anschließend – in der Olvera Street mit jeder Menge Mexico Shops und Mexican Food.

Chinatown

Wenige Blocks nördlich des Pueblo besitzt auch Los Angeles seine Chinatown, aber bei weitem nicht so groß und prächtig wie die San Franciscos. Ihr Zentrum ist ein Fußgängerbereich zwischen Hill Street und North Broadway oberhalb College Street. Chinatown schließt am frühen Abend, wenn die Tagestouristen verschwunden sind, weitgehend ihre Pforten; www.chinatownla.com.

Exposition Park/Coliseum

Nicht mehr zum Bereich Downtown gehört der Exposition Park (Figueroa Street/Exposition Blvd), dessen Anlage auf eine Weltausstellung 1914 zurückgeht; www.expositionpark.org. Er liegt rund 4 mi südlich der City und ist auf dem Harbor Freeway #110 leicht erreichbar. Kernstück des Komplexes ist das Coliseum, Hauptschauplatz der Olympischen Spiele von 1984 und 1932.

Science Center

Immer stark besucht ist das California Science Center (10-17 Uhr, Eintritt frei, parken $10), ein enormes Technikmuseum mit Sondertrakten, darunter vielleicht am interessantesten das Aerospace Building zur Luft- und Raumfahrt mit der Original-Raumfähre Endeavour und IMAX-Kino; www.californiasciencecenter.org.

Naturkundemuseum

Das LA County Natural History Museum (täglich 9.30-17 Uhr; $12/$9/$5; www.nhm.org), in Breite und Präsentation ein gutes naturgeschichtliches Museum mit großer Dinosaurierabteilung, liegt in nächster Nähe des Science Center.

Rosengarten und USC

Erholung im Grünen bieten der große Rose Garden nördlich der Museen und diverse kleine Parks im Campus der University of Southern California nördlich des Exposition Blvd; www.usc.edu.

Hancock Park

Weitgehend parallel zum Santa Monica Freeway #10 läuft der Wilshire Boulevard durch den gleichnamigen Bezirk und später – zwischen Sunset und Santa Monica Blvd – als dritte Verkehrsachse durch die beschriebene Westside ( Seite 251). Noch im Wilshire District passiert diese breite Allee den Hancock Park zwischen Fairfax und La Brea Ave mit zwei Sehenswürdigkeiten:

LACMA

• In seiner Südwestecke befindet sich das Los Angeles County Museum of Art (LACMA, 323-857-6000, www.lacma.org), ein Komplex aus fünf um eine zentrale Hofanlage gruppierten Gebäuden und drei Skulpturengärten (Mo+Di+Do, 11-17 Uhr, Fr bis 20 Uhr, Sa+So 10-17 Uhr; $15, Senioren/Studenten $10; bis 17 Jahre gratis. Jeden 2. Dienstag im Monat ist der Eintritt frei.

Parken in der unterirdischen Parkgarage (kostenpflichtig) unter dem LACM, Zufahrt von der 6th Street aus.

Die Ausstellungen im Art of the Americas, Ahmanson und Hammer Building beziehen sich auf Stil- und Kunstrichtungen zahlreicher Kulturen vom Altertum bis zur Neuzeit. Im Art of the Americas Building findet man vor allem Kunstwerke aus Latein- und Nordamerika und im Hammer Building chinesische und koreanische Kunst. Im Ahmanson Building beeindrucken u.a. alte Meister und eine Kollektion von Rodin-Skulpturen. Im neueren Broad Contemporary Art Museum zeigt man Kunstwerke von 1945 bis zur Gegenwart. Architektonisch aus dem Rahmen fällt der Pavilion for Japanese Art. Beliebt sind Plaza Café und das Restaurant Ray’s und die Stark Bar.

• Östlich neben dem Kunstmuseum befinden sich die La Brea Tar Pits, mit einer teerigen Brühe gefüllte Teiche, in denen im Laufe der Erdgeschichte unzählige Tiere versanken. Hunderttausende von Knochen wurden aus den Pits geborgen und teilweise wieder zu Skeletten zusammengesetzt, darunter auch das einer Frau, der La Brea Woman. Erstaunlich gut konserviert sind die prähistorischen Fossilien. Ein Teil davon ist im Page Museum of La Brea Discoveries zu sehen, Di-So, im Sommer täglich 9.30-17 Uhr; $12/$9/$5; www.tarpits.org.

Mammut im La Brea Teertümpel

Petersen Automobil museum

2015 wegen Renovierung geschlossen!

Wer sich für besterhaltene alte Autos interessiert, wird im Petersen Automotive Museum mit über 150 z.T. sagenhaften Ausstellungsstücken mehr als fündig. Das Museum steht schräg gegenüber dem LACMA an der Wilshire Ave, Ecke Fairfax. Eintritt $15/$10/$5; Öffnungszeiten Di-So 10-18 Uhr; www.petersen.org. Parken im eigenen Parkhaus: $2 je 30 min, Einfahrt Fairfax Ave.

Von Santa Monica über Venice Beach nach Long Beach

Santa Monica

Santa Monica ist nach Hollywood sicher der bekannteste Stadtteil von LA. Unzählige Filme und TV-Serien haben dafür gesorgt. Dabei kommt es nur auf den Küstenstreifen mit dem berühmten Santa Monica Pier an (+ 2-3 Blocks landeinwärts), etwa zwischen den Enden des San Vicente Blvd und der Rose Ave.

Strand, Pier & Shopping

Unterhalb der zunächst hinter dem Strand steilen Küste läuft der Ocean Front Walk & Bike Path zweispurig (!) bis zur Halbinsel Rancho Palos Verdes. Der Dauerjahrmarkt Pacific Park auf dem Pier, offizielles Ende der berühmten Route 66 (Exkurs Seite 521), ist nicht ganz so attraktiv wie von der Werbung suggeriert. An der Ocean Ave passiert man vor allem Hotels und teure Restaurants. Nur 200 m hinter der Küste liegt das Shopping Center Santa Monica Place und die ab dort (Broadway) verkehrsfreie Einkaufsstraße Third Street Promenade; www.downtownsm.com.

Weiter nach Süden

Südlich des Pier rücken mit der abfallenden Küste die Villen näher an den Strand, und die Ocean Ave wird zum Barnard Way, an dem Großparkplätze die Autos der Strandbesucher aufnehmen.

Zu Fuß oder per Bike (auch am Strand entlang) erreicht man von dort rasch den als »alternativ« geltenden SM-Ortsteil Venice auf Höhe der Rose Ave. Mit dem Auto geht’s von Santa Monica aus nur über den etwas zurückliegenden Pacific Coast Hwy #1 dorthin.

Venice Beach

Am Nordende von Venice teilen sich der Ocean Front Walk und der Bike Path für eine gute Meile. Das »Venedig« von LA hat ein paar hübsche an Kanälen gelegene Wohnstraßen (Linnie Canal Park zwischen South Venice Blvd und 28th Ave sowie entlang der Esplanade East) und schöne Murals an einigen Hauswänden (www.venicebeach.com/self-guided-walking-tour-of-the-venice-murals). Besucher konzentrieren sich meist vorrangig auf den Strand und die Promenade rund um den Beach Park. Starke Männer stählen ihren Körper an der legendären Muscle Beach (zwischen 18th und 19th Ave), Volley- und Basketballer produzieren sich im Recreation Center. An freien Tagen tummeln sich entlang der Open-air-Restaurantzeile und bunten Verkaufsstände oft Tausende, um zu sehen bzw. gesehen zu werden. Im krassen Gegensatz zum regen Leben am Ocean Walk stehen die unerfreulich wirkenden Querstraßen gleich dahinter. Am Abend meidet man Venice Beach besser.

Buntes Treiben am Ocean Front Walk in Venice Beach; neben den üblichen Souvenirs gibt es dort jede Menge Wasserpfeifen und Rezepte für »Medical Marijuana«.

California Beach Life

Endlose Strände erstrecken sich von Malibu bis Newport Beach hinunter. Im Gegensatz zu Santa Monica und Venice Beach gibt es in Manhattan, Hermosa und Redondo Beach – obwohl die Strände ebenso schön oder sogar besser sind – nur wenige Touristen. Draußen und in den Lokalen spielt sich das typische Leben junger Los Angelitos ab. Dort erkennt man die Qualität des Californian Way of Life für diejenigen, die Zeit und Dollars haben es zu genießen.

Marina del Rey

Die Marina del Rey schließt unmittelbar an Venice an. Dieser Hafen war einst Zentrum der olympischen Segelwettbewerbe (1984). Wer es sich leisten kann, hat dort sein teures Apartment gleich neben dem Bootsliegeplatz. Die Hafenbecken werden umrundet von der Via Marina (Westseite), dem Admirality Way und dem Fiji Way an der Südostseite. Auf ihm gelangt man von der Lincoln Ave (= Pacific Coast Hwy #1) zum Fisherman’s Village, einer Restaurantballung am Wasser

Beaches südlich von Venice

Südlich der Marina kann man via Culver Blvd auf der Straße Vista del Mar unmittelbar der Küste folgen. Die Straße passiert die Dockweiler State Beach (mit RV-Camping, Seite 244), die Einflug-/Startschneise des International Airport und Industrieanlagen, bevor sie als Highland Ave Manhattan Beach erreicht. Ein erstes Zentrum des Californian Beach Life fast ohne Touristen erlebt man auf Höhe des Manhattan Beach Blvd mit einem beliebten Pier samt Café und Aquarium am Ende über dem Wasser. Die nächste Agglomeration am Weg heißt Hermosa Beach, alles in allem der attraktivste Strandbereich von Los Angeles, das Adjektiv »hübsch« passt daher 100%, auch den Kasten oben.

Rancho Palos Verdes

Über Redondo und Torrance Beach erreicht man den Palos Verdes Drive. Er läuft ozeannah kurvenreich über die Halbinsel Rancho Palos Verdes vorbei an beneidenswerten Anwesen, Golfplätzen und schönen Aussichtspunkten. Mit einigen Fotostopps ist man bis Long Beach schnell eine Stunde und mehr unterwegs.

Wayfarers Chapel

Eine Sehenswürdigkeit am Wege ist die Wayfarers Chapel, eine von Frank Lloyd Wright gestaltete Kapelle aus Natursteinen, Holz und viel Glas mit Aussicht auf den Ozean (5755 Palos Verdes Drive); 10-17 Uhr); www.wayfarerschapel.org.

Hwy #1 nach Long Beach

Bei Verzicht auf die Fahrt über den Palos Verdes Drive braucht man auf dem Pacific Coast Highway #1 ab Redondo Beach bis Long Beach mitunter nicht einmal 30 min.

Long Beach

LA-Südküste

Über das Freewaynetz aus allen Richtungen gut erreichbar besetzt die City of Long Beach die LA-Südküste an der San Pedro Bay rechts bzw. östlich der Halbinsel Rancho Palos Verdes. Südlich der zentralen Long Beach Marina beginnen wieder breite, nahezu endlose Strände bis hinunter nach San Diego, die nur von Yachthäfen und gelegentlichen Steilküstenabschnitten unterbrochen werden. Insbesondere Huntington Beach südlich von Long Beach gilt als Surfer-Hochburg.

Long Beach

Direkt nach Long Beach hinein führt der gleichnamige Freeway I-710. Die Ausfahrt Long Beach (#1A) führt auf den Shoreline Drive in Richtung Convention Center und dem künstlichen Shoreline Village, einem Restaurant- und Kneipencenter am Wasser, zur Marina, RV-Park und dem Aquarium of the Pacific. Der Blick von Uferstraße und Park fällt auf der Küste vorgelagerte mit Palmen und nächtlicher Illumination getarnte Ölförderinseln und die gegenüberliegende Queen Mary.

Aquarium

Das Aquarium of the Pacific an der Long Beach Waterfront (100 Aquarium Way) ist eines der größten und modernsten Aquarien der USA, im Westen nur erreicht vom Monterey Aquarium. Sehr lohnenswert! Geöffnet täglich 9-18 Uhr; Eintritt $29, Kinder bis 11 Jahre $15; zzgl. Parkgebühren. Kombiticket-Ermäßigungen (mit 4D-Film, der Behind-the-Scenes Tour, Bootstrip oder Queen Mary) nur im Web unter www.aquariumofpacific.org.

Queen Mary

Der nostalgische Luxusliner Queen Mary, eine der größeren kommerziellen Touristenattraktionen von Los Angeles, liegt schon seit den 1970er-Jahren an der Kaimauer von Long Beach. Später kam als zusätzliche Sehenswürdigkeit die Scorpion, ein russisches U-Boot der sog. Foxtrottklasse dazu. Man kann neben einer self-guided Tour durch alle Decks ($25/$14) auch gleich die First Class Tour mit Besichtigung der Scorpion plus einer Special Effects Show »Legends & Ghosts of the Queen Mary« buchen (insgesamt $31/$20). Der Royal Passport berechtigt zur selbtgeführten Tour und zum Besuch der Prinzessin-Diana-Ausstellung ($29/$19). Täglich 10-18 Uhr, www.queenmary.com.

Die Queen dient mit ihren weitgehend im Originalzustand erhaltenen Kabinen auch als Restaurant- und Hotelschiff, Seite 242. Die Anfahrt vom Freeway ist ohne Umweg über die City of Long Beach möglich und ausgeschildert. Man gelangt automatisch auf den Parkplatz für die Queen Mary und die Catalina Island-Fähre.

Huntington Beach

Santa Catalina Island

Sowohl in San Pedro (Terminal unterhalb Vincent Thomas Bridge) als auch in Long Beach (vor der Queen Mary) legen die Ausflugsboote zur ca. 25 mi vor der Küste liegenden Catalina Island ab, bei gutem Wetter ein sehr schöner Ganztagestrip. Die fast autolose Insel erkundet man per Fahrrad (ab $24/Tag) oder zu Fuß. Nur an Sommerwochenenden bringen Ausflügler und Yachtbesatzungen richtig Leben mit nach Avalon, der einzigen Inselstadt. Quartiere sind dort teuer, aber man kann prima campen: www.visitcatalinaisland.com/camping-and-boating/two-harbors-camping ($22/Person, tent cabins $60).

Die Überfahrt dauert 60-90 min je nach Abfahrtshafen (San Pedro, Long Beach, Dana Point) und Ziel (Avalon oder Two Harbors) und kostet ca. $75 retour, Kinder ca. $60. Fahrplan und Reservierung unter 1 -800-481 -3470 oder www.catalinaexpress.com. Der Catalina Flyer benötigt ab Newport Beach ca. 75 min, Tarife $70/$53; 1-800-830-7744, www.catalinainfo.com.

Disneyland & California Adventure http://disneyland.disney.go.com

Disneyland/California Adventure: Anfahrt

Die Stadt Anaheim im Südosten von Metropolitan LA beherbergt die neben den Universal Studios meistbesuchte Touristenattraktion der Westküste: Disneyland mit (seit 2001) Disney’s California Adventure. Von Downtown LA und anderen Ausgangspunkten weiter nördlich erreicht man Anaheim am schnellsten auf dem Santa Ana Freeway (I-5), von West LA und Long Beach über den Redondo Beach Freeway #91 oder die Kombination San Diego/Garden Grove Freeway (I-405/#22) und danach ebenso I-5.

Abfahrten von der I-5 sind von LA kommend Disneyland Drive (u.a. für den bestgelegenen Parkplatz für Downtown Disney) und Ball Road/Harbor Blvd zum Haupteingang in die Parks oder auf Ball Road Richtung Westen bis Disneyland Drive. Einmal runter vom Freeway sind die Disney-Parkplätze westlich und südlich der Parks dank der Wegweisung ringsum kaum zu verfehlen.

Besuchsplanung

Öffnungszeiten für beide Parks: generell Mo-Fr 10-18 Uhr, Disneyland oft länger, Sa+So 9-24 Uhr; im Sommer auch werktags teilweise bis 24 Uhr. Saisonale, feiertägliche und ferienbedingte Abweichungen. Eintritt $99/Person (Kinder 3-9 Jahre $90) für den Ganztagspass eines der beiden Parks, der die Teilnahme an sämtlichen Rides und den Besuch aller Attraktionen in (jeweils) einem der beiden Parks einschließt. Hinweis: Wer seine Tickets online kauft, braucht nicht mehr am Schalter anzustehen.

Kombi Pass für Disney/Universal etc. Seite 255

Wer beide Parks ausgiebig besuchen möchte, benötigt ein 2-Tages-Pass ($185/$172) und zusätzlich noch ein Hopper Ticket (+$40). Discount Coupons gibt es für Disney normalerweise nicht.

Die Parkgebühren betragen $15, RV $20. Wer die sparen möchte, sucht sich einen Parkplatz im weiteren Umfeld und geht von dort zu Fuß zum Parkeingang (weit) oder nimmt die Magnetbahn ab Disneyland Hotel, deren Benutzung indessen den Ticketkauf für einen der Parks voraussetzt. Eine andere Möglichkeit ist, das für drei Stunden freie Parken bei Downtown Disney zu nutzen, mit Restaurantbesuch bis zu fünf Stunden. Ausgeschildert, aber man muss gut aufpassen, um den richtigen Platz zu erwischen!

Downtown Disney

Zwischen beiden Parks befindet sich Downtown Disney, ein Restaurant- und Shoppingkomplex, der seinesgleichen sucht. Alles künstlich attraktiv, nicht billig, aber populär, dazu ohne Eintritt und ohne Parkgebühren ( vorstehenden Absatz). Downtown Disney ist Fußgängerzone und verbunden mit dem rustikalen Luxushotel Grand Californian sowie dem Disneyland Hotelkomplex. In der schön gestalteten Disney’schen Hotelwelt befinden sich weitere Restaurants und die einzige gute Kneipe weit und breit.

»Erfunden« fürs Animal Kingdom in Floridas Disneyworld fand das Rainforest Café in den USA rasch Verbreitung, hier in Downtown Disney

Unterkunft im Bereich Disneyland

Zur Hotelsituation generell in Anaheim siehe Ausführungen auf Seite 242. Untere Mittelklasse in einem vergleichsweise akzeptablen Umfeld bei ca. 1,3 mi Entfernung zum Disney-Haupteingang und in Fußgängerdistanz zu Supermärkten und Fast Food bieten das Days Inn, 1111 South Harbor Blvd, und weiter südlich die Travelodge, 2060 South Harbor Blvd (beide ab $55/$65 an nachfrageärmeren Werktagen). Wer sich einen Coupon Guide ( Seite 179) besorgt hat oder auf wwww.hotelcoupons.com geht, findet weitere günstige Angebote; auch www.orbitz.com hilft.

Reservierung der sehr teuren disneyeigenen Hotels unter (714) 956-6425 oder http://disneyland.disney.go.com/hotels. Auf diesem Portal werden auch konzernfremde Hotels der oberen Mittelbis Oberklasse als Good Neighbor Hotels vermittelt. Man sollte bei diesen Häusern sehen, ob sie nicht ggf. anderswo preiswerter zu haben sind. Die meisten vergleichbaren Quartiere außerhalb des Einflussbereichs von Disney sind im Allgemeinen billiger.

Zum Camping nahe Disneyland Seite 244. Empfehlung hier in erster Linie Anaheim Resort RV Park, 200 West Midway Drive.

Kontrolle vorm Parkbesuch

Bevor man die Parks betreten darf, erfolgt – so scheint es – ein Sicherheits Check in Form einer Taschenkontrolle. Tatsächlich handelt es sich aber darum, die – untersagte! – Mitnahme von Verpflegung und Getränken zu verhindern. Die Besucher sollen Hunger und Durst in den Eateries der Parks zu beachtlichen Preisen stillen. Daher lohnt es sich, südkalifornische Residenten mit preiswerten Dauerkarten zu ködern. Der Wochenendausflug zu Disney (wie zu anderen Vergnügungsparks) von Familien und Jugendlichen bringt allein durch deren Verzehr viel Geld in die Kassen.

California Adventure

Disney’s California Adventure ist alles in allem ein konventioneller Amusementpark mit Riesenachterbahn, typischen Jahrmarkt-Rides und viel Show. Bei heftigen $99 Eintritt p.P. erscheint das Preis-/Leistungsverhältnis Besuchern aus Europa sicher ungünstiger als im Fall Disneyland.

Pixar-Filme

Fans von Pixar-Animationsfilmen werden im Park aber vielen ihrer Lieblingscharaktere begegnen, u.a. den Spielzeugen aus »Toy Story« oder den lustigen, bunten »Cars« im Cars Land. Angesagt sind in dieser sehr aufwändig gestalteten Westernstadt die Radiator Springs Racers. In einem Rennauto geht es – mal gemütlicher, mal etwas rasanter – durch eine hübsche (falsche) Red Rocks-Kulisse und in einen dunklen Bereich mit reichlich Action und voller animierter, sprechender »Cars«.

Eine tolle Sache ist auch der Tower of Terror (5 min Schrecken im »abstürzenden« Fahrstuhl, leider mit oftmals langen Warteschlangen) oder die 4D-Animation »It’s tough to be a bug«, im eigentlich für Kinder konzipierten Bug’s Land. Dafür lohnt auch ein wenig Anstehen.

Von den Rides verdient außerdem noch die Schlauchbootfahrt auf dem Grizzly River Erwähnung.

Darüber hinaus bietet California Adventure jede Menge kleinerer Attraktionen und »sehr amerikanische« überwiegend auf Kinder und Jugendliche zugeschnittene Shows. Um dabei mitzukommen und sich gut zu amüsieren, braucht man recht gute Englischkenntnisse.

Disneyland Komplex

Disneyland: Bereiche und Prioritäten

Um möglichst viel von einem Tag in Disneyland zu haben, sollte man ein bisschen gezielt vorgehen. Der Park verfügt über fünf unterschiedliche miteinander verbundene Bereiche mit zahlreichen Attractions und Rides. Da sich bereits an Tagen mit mittlerem Andrang (alle Tage von Juni bis Anfang September, früher und später nur an Wochenenden) vor diesen lange Wartezeiten ergeben (eine gewisse Erleichterung bietet der Fast Pass), kann man selbst bei früher Ankunft ggf. nicht alles an einem Tag wahrnehmen. Folgende Prioritäten zu setzen, macht daher Sinn:

Fast Pass

Um den Wartezeiten zu entgehen, kann man an vielen Rides einen Fast Pass ziehen (gratis), der eine Zeitvorgabe macht, zu der es dann schneller geht. Einzelheiten im Internet, www.wdwinfo.com/disney land/fast pass.htm

• Main Street USA:
Eisenbahnfahrt zur Übersicht über den Gesamtkomplex

• Adventureland & New Orleans Square:
Pirates of the Caribbean (bester Ride des ganzen Parks!)
The Haunted Mansion (fantasievolle Geisterbahn)
Indiana Jones Adventure: Temple of the Forbidden Eye!!
Jungle Cruise (Bootstrip durchs »gefährliche« Afrika)
Tarzans Tree House (Baumhaus mit tollen Einfällen)

• Frontierland & Critter Country
Big Thunder Mountain (Achterbahn im Wilden Westen)
Splash Mountain (Nasses Vergnügen im »Baumstamm«)
Mark Twain Riverboat (Raddampfer um Abenteuerinsel)

• Fantasyland (vorzugsweise für kleinere Kinder geeignet):
It’s a Small World
Peter Pan’s Flight

• Tomorrowland:
Star Tours (Simuliertes intergalaktisches Abenteuer)
Space Mountain (Extrem-Rollercoaster im »Weltall«)
Buzz Lightyear Astro Blasters
(Rasante Fahrt durch Galaxien mit Laserbewaffnung)

Hinter Fantasyland befindet sich Mickeys Toontown, eine auf Kleinkinder zugeschnittene Welt der Disney-Charaktere.

Tägliche Nachmittagsparade durch Disneyland

Paraden

Jeden Nachmittag finden zu jahreszeitabhängigen Stunden Paraden durch die Main Street zum Frontierland statt, unterhaltsame, lustige Züge, die rund eine halbe Stunde dauern; dafür werden immer neue fantasievolle Bezeichnungen gewählt.

Feuerwerk

An bis Mitternacht geöffneten Tagen gibt es nach Einbruch der Dunkelheit ein tolles, weithin sichtbares (z.B. von den empfohlenen Campingplätzen aus) Feuerwerk zum Abschluss. Alles übertrifft Fantasmic, eine Lasershow auf dem River of the Americas vorm dunklen Nachthimmel: im Sommer täglich 21 und 22.30 Uhr, sonst nur samstags und anderen Tagen mit Hochbetrieb.

Garden Grove, Buena Park, Yorba Linda

Crystal/Christ Cathedral

Ein architektonisches Wunderwerk aus verspiegeltem Glas ist die Crystal Cathedral in Garden Grove (Chapman Ave/Lewis St) nur wenige Blocks südlich von Disneyland. Der amerikanische Stararchitekt Philip Johnson kreierte diesen modernen Gottestempel für die Reformed Church of America. Nach einer Gemeindeinsolvenz ist das Gebäude vorübergehend geschlossen. Ab 2016 wird es vom römisch-katholischen Bistum Orange genutzt, dann aber unter dem Namen Christ Cathedral; www.christcathedralcalifornia.org.

Crystal Cathedral von innen

Knott’s Berry Farm

Knott’s Berry Farm im Anaheim benachbarten Stadtbezirk Buena Park (8095 Beach Blvd = Straße #39) ist ein US-Amusement Park der Kategorie Super-Rollercoaster. Im Hochsommer täglich 10-22 Uhr, Rest des Jahres bis 18/19 Uhr, Sa bis 22/23 Uhr, So bis 19 Uhr. Tagespass $65, online $39! Kinder bis 11 Jahre $35; Parken $15. Discounts-Coupons gibt es in Besucherzentren oder im Internet. Wer Warteschlangen umgehen will, kauft sich einen Fast Lane Pass für plus $40 (online!); www.knotts.com.

Die einstige Beerenfarm bietet neben seinen tollen acht Achterbahnen zahlreiche weitere Rides mit Aufregefaktor und auch der typischen Jahrmarktkategorie für Kinder und Familien. Dazu gibt’s Show und Entertainment in Ghost Town, Fiesta Village, Wild Water Wilderness, Indian Trails und Camp Snoopy.

Ein weiterer bekannter Amusement Park mit Super-Rollercoasters ist Magic Mountain am anderen Ende von LA, Seite 307.

Planschpark

Gleich nebenan befindet sich Knott’s Soak City im Nostalgielook der 1950er-Jahre, ein Wasserspaß mit jeder Menge Rutschen und Wellenstrandbad. Tagespass $33, online $26. Kinder bis 11 Jahre immer $23. Parken $14, RV $20. Im Sommer ab 10 Uhr; variable Schlusszeiten, Frühjahr/Herbst nur Sa+So 10-18 Uhr. Info unter (714) 220-5200 und www.soakcityoc.com.

Ritterturnier

Ebenfalls am Beach Boulevard von Buena Park, nur wenig nördlich von Knott’s Berry Farm, wird in Medieval Times, Dinner & Tournament, das (europäische) Mittelalter wieder lebendig. Das große Abendessen in königlicher Gesellschaft des Schlossherrn kostet inklusive des ritterlichen Turnierspektakels zwar abends ab $62/Person (Kinder bis 12 Jahre $37), dafür wird aber eine tolle Reitshow geboten. Die Anfangszeiten variieren, Reservierung unter 1-866-543-9637 bzw. www.medievaltimes.com.

Piratendinner

Gleich neben dem Gemäuer von Medieval Times steht der Showpalast fürs Pirate’s Dinner Adventure, die Piratenschau mit Pyrotechnik, Akrobatik und Musicalanleihen. Mo-Fr um 19 Uhr, Sa 17.30+20.30 Uhr, So 15.30+18.30 Uhr. Beim Dinner gibt’s Auswahl. Es geht los mit $60 (Kinder bis 11 $37) für alles inkl. Bier, Wein oder Soft Drinks. An «schwachen« Tagen gibt’s online Discounts. 1-866-439-2469; www.piratesdinneradventure.com.

Richard Nixon Library

Von Anaheim/Buena Park ist es nicht weit nach Yorba Linda zur Richard Nixon Library & Birthplace, 18001 Yorba Linda Blvd (kreuzt Orange Freeway #57 oberhalb der #91, ca. 3 mi ab dort). Interessant für alle, die sich diese amerikanische Spezialiät der Verehrungsstätten für ehemalige Präsidenten ‘mal ansehen wollen. Lohnender ist die Reagan Library, Seite 379. Mo-Sa 10-17 Uhr, So ab 11 Uhr, Eintritt $12, Kinder $7/$5; Info unter (714) 993-5075, www.nixonfoundation.org.

Presidential Center

Memorials zu Ehren ehemaliger Präsidenten befinden sich außer in Yorba Linda noch in Simi Valley nordwestlich von LA (Ronald Reagan Presidential Library, Seite 379), im Osten der USA (Kennedy in Boston, Carter in Atlanta u.a.), in Arkansas (Bill Clinton in Little Rock) und in Texas (LB Johnson & George Bush). Diese »Verehrungsstätten« beleuchten den politischen Werdegang »ihres« Präsidenten unter dem Blickwinkel nachträglicher Verklärung und ggf. auch - wie im Fall Nixon - Auslassung und Rechtfertigung. Sie sind gleichzeitig ergiebige historische Archive. Ihre touristische Anziehungskraft trotz hohen Eintritts ist bemerkenswert. Für den ausländischen Besucher im US-Westen bieten die Reagan und die Nixon Library gute Gelegenheiten, diese Spezialität amerikanischer Politkultur kennenzulernen.

California Fan Palms in den Canyons der Agua Caliente Indian Reservation bei Palm Springs

1.2. Startroute #1: Von LA zum Joshua Tree Park (von dort Weiterfahrt nach San Diego, Phoenix oder Las Vegas)

Anfahrt

Routen

Eines der attraktivsten Ziele in der Wüste Südkaliforniens ist der Joshua Tree National Park, der wegen seiner etwas abseitigen Lage von ausländischen Touristen weniger besucht wird. Von Los Angeles fährt man zunächst in Richtung Riverside – je nach Ausgangspunkt auf den Freeways #60 oder #91 bzw. der Interstate #10. Ab Beaumont, östlich von Riverside, bildet die I-10 nach Phoenix die einzige direkte Route nach Osten. Eine theoretische Alternative dazu ist die zeitaufwendige Straße #74 durch die Südausläufer der San Jacinto und Santa Rosa Mountains nach Indio östlich von Palm Springs.

Riverside

Am Wege (auch bei Fahrt in Richtung Las Vegas) liegt Riverside, eine Schlafstadt für LA-Pendler, zugleich ein historischer Ort. Noch vor 100 Jahren war Riverside als Zentrum des Orangenanbaus größte und reichste Stadt Südkaliforniens. Der California Citrus State Historical Park, einige Meilen südlich der #91 am Van Buren Blvd/Dufferin Ave, würdigt den Segen de Zitrusfrucht für die Gegend (im Sommer 8-17, Sa+So bis 19 Uhr, Parken: $5).

Zeugen des auf ihnen basierenden Wohlstands sind im Zentrum (Mission Inn Ave) zu besichtigen. Vor City Hall und Municipal Museum in erster Linie das Mission Inn, ein enormer, stilistisch schwer definierbarer, mexikanisch angehauchter Komplex zwischen gleichnamiger Avenue, Main und 6th Street. Die Besichtigung von außen ist allein schon lohnenswert. Auch übernachten kann man dort: Wer sich zu Beginn oder am Ende der Reise etwas Besonderes gönnen möchte, findet im Hotel des Mission Inn eine tolle, wenngleich nicht ganz billige Unterkunft: ab $209 bzw. $179 mit AAA-Rabatt; 1-800-843-7755, www.missioninn.com.

Esperanza Firefighters Panoramic Highway

Bei Banning, 6 mi östlich von Beaumont, beginnt der Esperanza Firefighters Panoramic Hwy #243, eine kurvenreiche Scenic Road durch die San Jacinto Mountains. Besonders die ersten 30 mi dieser pittoresken Straße bis Idyllwild führen durch eine Gebirgslandschaft von in dieser Region kaum erwarteter Höhe bis 3.300 m mit dichtem Hochwald und milden Sommertemperaturen, wenn in der Ebene auf 150 m die Hitze kaum zu ertragen ist. Kein Wunder, dass Idyllwild und Umgebung beliebte Sommer-Wochenend- und Ferienziele sind, und dort erstaunliche Immobilienpreise selbst für die »letzte Hütte« verlangt werden. Eine Reihe schön gelegener Campgrounds im National Forest, im State Park Mt. San Jacinto und als County Park bei Idyllwild laden zum Übernachten, Picknick oder als Ausgang für Wanderungen ein.

Idyllwild gilt als Künstlerdorf und schickes Resort mit vielen (ziemlich teuren) Motels, Inns und guten Restaurants. An Wochenenden kommt man dort von Mai bis September ohne Reservierung nur mit Glück unter, egal ob im Motel oder auf einem Campingplatz (Reservierung National Forest Seite 201) der Umgebung; www.idyllwildchamber.com.

Wer sich einmal abseits der üblichen touristischen Pfade bewegen möchte, wird eine Fahrt über Idyllwild und weiter auf der (nun nicht mehr aufregend verlaufenden) Straße #74 nach Palm Springs und/oder zum Joshua Tree Park als lohnend empfinden. Früher oder später im Jahr muss aber bedacht werden, dass es oben sehr kühl werden kann. Nachtfrost im Mai oder schon im Oktober ist keine Seltenheit.

Mittelklasse-Motels kosten in Riverside ab $80. Relativ günstig sind Quality Inn und Days Inn (beide in der Magnolia Ave parallel zur #91) unweit Citrus SP und Galleria at Tyler Mall.

Nach Palm Springs

Ohne Umweg über Idyllwild sind es von Beaumont nur 20 mi bis zur Abfahrt nach Palm Springs, das immer einen kleinen Abstecher wert ist. In diesem Bereich durchquert die I-10 ein riesiges Areal voller Windkraftanlagen – ein eindrucksvoller Anblick.

Palm Springs

Kennzeichnung Palm Springs

Palm Springs ist eine künstlich geschaffene Stadt der Luxusklasse für den Teil der Bevölkerung, der seinen Wohnort mit den wechselnden klimatischen Bedingungen des Jahres verlegen kann. Der Bereich Palm Springs/Palm Desert samt Umgebung ist von Herbst bis Frühjahr beliebtes Wochenendziel für Los Angelitos und Urlaubsort für US-Bürger vor allem aus den Staaten, die von winterlicher Kälte und Schnee geplagt werden; www.visitpalmsprings.com

Seilbahn

Ganzjährig populär ist die Fahrt mit der Aerial Tramway zum fast 2.500 m über Palm Springs liegenden Mt. San Jacinto State Park. Anfahrt zur Talstation auf einer steilen 5-mi-Stichstraße ab der #111 unmittelbar westlich der Ortseinfahrt.

Die Temperaturunterschiede zwischen oben und unten betragen bis zu 30°C. Aktive können dort in die Wildnis wandern (mit Permit sogar zelten, www.parks.ca.gov/?page_id=636), im Winter Loipen (!) befahren. Abfahrt im 30 min-Takt Mo-Fr 10-20 Uhr, Sa+So ab 8 Uhr; Mitte/Ende September 14 Tage Wartungsarbeiten. Tram $24, Kinder 3 bis 12 Jahre $17; mit Buffet Riden’Dine $36/$23,50 ab 16 Uhr; (760) 325-1449, www.pstramway.com.

Kunstmuseum

Einen Besuch verdient das Palm Springs Desert Art Museum in einem beachtlichen Bau mit einer ebensolchen Sammlung am Museum Drive parallel (westlich) zur Hauptstraße Palm Canyon Drive. Die Ausstellung bezieht sich vor allem auf Kunstwerke, die im Südwesten der USA entstanden bzw. den Südwesten thematisieren. Di+Mi, Fr-So 10-17 Uhr, Do 12-20 Uhr; Eintritt $12,50, Kinder bis 12 frei, ebenso Do nach 16 Uhr; www.psmuseum.org.

Indian Canyons

Die Agua Caliente Indian Reservation ist für ihre Canyons mit ungewöhnlichen Felsformationen (Andreas und Murray Canyon) und den Palm Canyon voller 1.000-jähriger Palmen bekannt. In die Canyons gelangt man auf wunderschönen, aber teilweise steilen Pfaden. Zufahrt: von Nordwesten die Hauptstraße Palm Canyon Drive durch die Stadt geradeaus (South Palm Canyon Drive). Oktober bis Juli täglich 8-17 Uhr, sonst nur Fr-So; $9, Kinder 6-12 Jahre $5; (760) 323-6018, www.indian-canyons.com.

Wasserplanschen/Klettern

Im Einklang mit den klimatischen Gegebenheiten steht ein Wet 'n' Wild Park (Gene Autry Trail, Straße von/nach Desert Hot Springs, Seite 275); täglich 11-18 Uhr März bis Labor Day; Sept/Okt nur an Wochenenden; $37, Kinder 3-11 Jahre $27; Parken $10-$ 15; www.wetnwildpalmsprings.com.

San Jacinto Mountains bei Palm Springs. Wo ist die Gondel der Seilbahn?

Militär-Flugzeug Museum

Aggressiv bemalte Jagdflugzeuge und Bomber aus dem 2. Weltkrieg, ein Großteil davon in einsatzbereitem flugfähigen Zustand, außerdem Schiffsmodelle und Oldtimer Autos stehen im absolut besuchenswerten Palm Springs Air Museum, 745 North Gene Autry Trail (hinter dem Flughafen), 10-17 Uhr täglich, Eintritt $16, Kinder $14/$9; www.PalmSpringsAirMuseum.org.

Bemalung eines Weltkrieg-II-Bombers vom Typ B-25 im Air Museum

Hotels/Motels

Fast alles ist ziemlich teuer in der Wüste, nur Motels und Hotels nicht in der »Saure-Gurken-Zeit« des langen Sommers. Die Leerstände großer Kapazitäten führen dann wochentags zu Angeboten von $70 und weniger für Zimmer der Mittelklasse, die in der Hochsaison im Winter das Doppelte und mehr kosten.

Rancho Mirage/Palm Desert

Folgt man von Palm Springs der Straße #111 weiter südöstlich, passiert man zahlreiche Golfplätze und eine Siedlung nach der anderen. Die Übergänge sind fließend. Ein weiteres Zentrum mit jeder Menge Resort-Hotels und Motels, vor allem aber Shopping, ist Palm Desert. Auf dem Weg dorthin passiert man in Rancho Mirage an der Einmündung des Bob Hope Drive The River, eine Shopping Mall mit Open-air-Cafés am den Komplex umgebenden »Fluss«. Etwa eine Meile weiter zweigt der attraktive »El Paseo« von der #111 ab, die parallel dazu verlaufende Haupteinkaufsmeile von Palm Desert mit über 300 Shops und Restaurants. El Paseo kreuzt die Portola Ave, an der die Living Desert liegt:

Living Desert

Wer sich für die Natur in der Wüste interessiert, wird von der Living Desert Reserve, einem botanischen Garten und Zoo zugleich, nicht enttäuscht sein. In Palm Desert, Portola Ave; Oktober-Mai 9-17 Uhr, sonst 8-13.30 Uhr, Eintritt $17,25 (mit AAA gibt’s Rabatt); Kinder $8,75; www.livingdesert.org.

1000 Palms Oasis

Einen schönen Bestand der besonderen California Fan Palms kann man eintrittsfrei in der 1000 Palms Oasis, einem Ort absoluter Ruhe, besichtigen und auch noch unter den Palmem picknicken (Ramon Road nördlich der I-10, dann 1000 Palms Canyon Road).

Von Palm Springs zum Joshua Tree Park

Desert Hot Springs

Verlässt man Palm Springs über die #111 North (Gene Autry Trail) in Richtung Nordeinfahrt Joshua Tree Park, passiert man Desert Hot Springs, einen eher uninteressanten Ort, aber er hat heiße Quellen. Über die populärsten öffentlichen Pools verfügt das Desert Hot Springs Spa Center am Palm Drive, 8-22 Uhr, mit angeschlossenem Mittelklasse-Hotel, 1-800-808-7727; im Sommer ab ca. $110, www.dhsspa.com. Von Oktober bis Mai ist die – nur mäßig attraktive – Anlage meist ziemlich voll. Teurer, aber ansehnlicher ist wenig weiter nördlich das Miracle Springs Hotel & Spa, 1-800-400-4414; www.miraclesprings.com.

Straße #62 nach Joshua Tree

Der Joshua Tree National Park verfügt über drei Einfahrten, zwei vom Twentynine Palms Highway (Straße #62) und eine von der I-10 aus. Da der beste Teil des Parks im nördlichen Bereich liegt, macht es Sinn, über die #62 anzufahren. Aus der Karte ist nicht ersichtlich, dass die Region zwischen Yucca Valley und Twentynine Palms entlang der Straße #62 dicht besiedelt ist. Fast ohne Unterbrechung säumt die typisch US-amerikanische KommerzInfrastruktur diese Strecke.

Unterkunft/Information

Wer in diesem Bereich bis Twentynine Palms ein Quartier benötigt, hat im Sommer und auch sonst wochentags die große Auswahl unter zahlreichen Motels zu günstigen Preisen.

Mit dem Ort Joshua Tree erreicht man die Hauptzufahrt in den Nationalpark und eine Informationsstelle mit teurem Shop. Für weitergehende Parkinfos (Flora, Fauna, Geologie, Historie, Ausstellung) muss man bis Twentynine Palms, einem Ort mit vielen Fassadengemälden (Murals), und von dort zum offiziellen Oasis Visitor Center des National Park Service fahren.

In Yucca Valley befindet sich auf einem Kirchengelände am Ende der Straße Mohawk Trail (ab der #62 kurz westlich vor der Abzweigung der #247) der Desert Christ Park. Biblische Gestalten und bekannte Szenen sind dort in Beton gegossen.

Joshua Tree National Park

Joshua Tree National Park

Eintritt $15/Auto oder Jahrespass

Der Name dieses ausgedehnten Parks (ca. 2.300 km2) bezieht sich auf den baumartigen Joshua Tree (Yucca), der an einigen Stellen der hier bereits wieder höher liegenden Halbwüste (ab 300 m in der Ebene mit Erhebungen bis zu 1.700 m) große Areale bedeckt. Das Zusammenspiel der oft bizarren Joshua Trees mit der eigenartigen Felslandschaft drumherum verleiht diesem Nationalpark einen unverwechselbaren Reiz: www.nps.gov/jotr.

voraussichtliche Preiserhöhung Sommer 2015: $25/Auto

Die Straße ab Joshua Tree führt durch das zu Recht so bezeichnete Wonderland of Rocks. Für kurze Wanderungen (z.B. ins Hidden Valley und auf den Ryan Mountain) und Geländeerkundungen bestehen zahlreiche Gelegenheiten, sofern einem danach vor lauter Hitze zumute ist (im Sommer bis 50°C). Einen schönen Überblick bis hinüber zur I-10 und Palm Springs bietet der Aussichtspunkt Keys View am Ende der 5-mi-Stichstraße (asphaltiert).

Wanderempfehlung

Auch wenn die mächtigen Granitfelsen nicht danach aussehen, im Gebiet des heutigen Nationalparks wurde einst mehr oder weniger erfolgreich nach Gold geschürft. An der Straße zum Keys View passiert man den Abzweig zum Ausgangspunkt für den Trail zur Lost Horse Goldmine. An dessen Ende stehen noch erhaltene Holzstrukturen der alten Anlage (6,5 km retour).

Geführte Wanderung

Einen Einblick in das Leben der Goldsucher Anfang des 20. Jahrhunderts liefert die Keys Ranch Guided Walking Tour; im Sommer täglich, sonst nur Fr+Sa, auch Abendtouren; $5/Person, 90 min; Reservierung unter (760) 367-5522. Geheimtipp für Fans von Ghost Towns (kein Zugang ohne Rangerführung).

Camping

Unübertroffen ist das Campen in diesem Park, obwohl die Plätze überwiegend ohne jeden Komfort und Wasser sind. Sie kosten deshalb nur $10 bis auf Black Rock (ungepflegt) und Cottonwood außerhalb des Felswunderland-Gebietes. Letztere sind zwar weniger reizvoll, haben aber Wasser und kosten deshalb $15.

Camp- und Kletterplatz Jumbo Rocks im Joshua Tree Park

Joshua Tree National Park

Black Rock und Indian Cove (isoliert, aber toller Platz, speziell für Kletterfreaks) können zentral reserviert werden, Seite 201).

Empfehlung

Am schönsten sind Jumbo Rocks, Ryan und Hidden Valley, auch Indian Cove (kurze Anfahrt von der #62). Die Stellplätze dort wurden liebevoll zw. Felsen und Wüstenvegetation plaziert und animieren auch »Amateure« zu Kletterwanderungen, Foto Seite 278.

Hinweis

Von Oktober bis Mai sind die Campgrounds an Wochenenden meist knallvoll; So-Do jedoch ist Unterkommen nie ein Problem. Feuerholz ist im Park nicht vorhanden. In Anbetracht der vielen romantischen, felsgeschützten Feuerstellen sollte man nicht vergessen, es vor der Einfahrt zu beschaffen.

Klima

Die hohen Tagestemperaturen in den Sommermonaten sollten nicht vom Besuch abhalten. Selbst 40°C im Schatten sind bei der dort vorherrschenden Trockenheit noch zu ertragen. Die Nachttemperaturen sinken auch im Hochsommer in der Regel auf ein erträgliches Niveau, früher oder später im Jahr kann es recht kühl werden. Nachtfröste gibt es noch im Mai und schon im Oktober. Sogar Schneefall ist im Winterhalbjahr möglich.

Ausfahrt

Etwas außerhalb des Kerngebietes des Wonderland of Rocks befinden sich die ebenfalls zwischen Felsen und Joshua Trees plazierten Campingplätze Belle und White Tank.

Etwa auf halber Strecke zwischen Twentynine Palms und Cottonwood liegt der Cholla Cactus Garden mit einem Lehrpfad und einer beeindruckenden Ansammlung an Teddy Bear Cholla Kakteen (Aussprache: »dschoi-ja«). Wer ohnehin nach Süden fährt, dort einen Zwischenstopp einlegen. Eine »Notwendigkeit«, der Straße nach Cottonwood zu folgen, besteht ansonsten nicht.

Cottonwood an der Südeinfahrt ist nur eine Rangerstation mit Auskunftsfunktion und Trailhead für eine Wanderung zu den Lost Palms, einer phänomenal am Hang zwischen Felsen »eingeklemmten« Oase (ca. 13 km retour). Der Campground Cottonwood (Wasser) kann mit anderen Plätzen nicht »konkurrieren«.

Routen ab Joshua Tree

Zurück nach LA

Die schnellste Strecke zurück nach Los Angeles ist naturgemäß die I-10. Eine reizvolle Alternative bietet die kaum befahrene Box Canyon Road in einem trockenen Flusstal durch die gleichnamige »Schlucht« vorbei an pittoresken Sandsteinformationen nach Südwesten (Mecca, ein Kaff, das im ärmsten lateinamerikanischen Entwicklungsland kaum elender sein könnte) und weiter über Indio und ggf. die #74 über Hemet oder ab Idyllwild in Kombination mit dem Firefighters Panoramic Highway, Seite 272.

Nach San Diego über die I-15

Über die Straße #74, dann #371/#79 gelangt man bei Ziel San Diego relativ rasch auf die I-15 bei Temecula. Eine besonders hübsche Route ist auch die Straße #79 in südliche Richtung bis hinunter zur I-8. Speziell allen, die den San Diego Safari Park bei Escondido besuchen möchten, sei diese Strecke empfohlen. In Santa Ysabel verlässt man dann die #79 und fährt auf der #78 östlich bis zur Parkeinfahrt.

Nach San Diego via Salton Sea und Anza Borrego SP

Eine andere Route führt vom Joshua Tree Park durch den Anza-Borrego State Park nach San Diego. Zunächst entspricht diese der oben beschriebenen Straße durch den Box Canyon. Ab Mecca geht es entweder auf der Straße #111 am Ostufer des Salton Sea entlang oder auf der breiten #86 in einiger Distanz am Westufer des Sees vorbei. Die Wahl der #111 wäre nur bei Interesse an der Vogelwelt des Salzsees, den Imperial Sand Dunes oder an der quietschbunten Kunstinstallation Salvation Mountain zu erwägen.

Ähnlich kurios wie der »Salvation Mountain« (im Hintergrund) sind auch die Fahrzeugeauf dem Gelände, in denen der Künstler noch bis Ende 2011 wohnte.

Über die Salton Sea zu den Imperial Dunes

Salton Sea

Der Salton Sea ist mit einer durchschnittlichen Fläche von ca. 1.300 km2 größter Binnensee Kaliforniens. Er entstand 1905 durch einen Dammbruch am Colorado River und war einst ein populäres Ausflugsziel. Wegen des steigenden Salzgehalts und der miserablen Wasserqualität schlief der Tourismus bis heute weitgehend ein. An den Ufern dieses abflusslosen Gewässers 70 m unter NN gibt es nicht mehr allzu viel zu sehen bis auf ein paar verfallene, postapokalyptisch wirkende Strukturen rund um Bombay Beach, einige übel nach faulem Fisch riechende »Strände« und das Sonny Bono Salton Sea National Wildlife Refuge, ein Vogelschutzgebiet im Südosteck des Sees. Die meisten Tiere sind dort zwischen November und Mai anzutreffen (manchmal sogar Blaufußtölpel!).

Kaninchenkauz (Burrowing Owl)

Gänse, Reiher, Kaninchenkäuze usw. bevölkern dann auch die endlosen Agrarflächen rund um die Mini-Ortschaft Calipatria. Die zwischen den Feldern vereinzelt auch über Nacht entstehenden, kleinen Mud Volcanos werden von aufsteigendem Kohlendioxid angetrieben und spucken heißen (teils auch erstaunlich kalten!) Schlamm, aber vergleichen mit den »Hexenkesseln« im Yellowstone Nationalpark ( Seite 701) kann man sie nicht.

Salvation Mountain

Die derzeit wohl größte ganzjährige Attraktion des Salton Sea ist der Salvation Mountain, den man ab Niland über die Main und Beal Road in Richtung Osten erreicht (ca. 3 mi von der #111 entfernt). Dieser 15 m hohe und 45 m breite »Berg der Erlösung« steht in unmittelbarer Nachbarschaft zur Hippie- und Aussteiger-Wohnmobilsiedlung Slab City und ist das Lebenswerk eines Kriegsveteranen. Aus Stroh, Lehm und Autoreifen errichtet, mit Höhlenzimmern untertunnelt und verziert mit farbenfrohen Gemälden, einem Kunterbunt aus biblischen Zitaten und dem übergroßen Schriftzug »God is love«, lockt der Berg Schaulustige und Kamerateams aus aller Welt in diese sonst eher »gottverlassene« Ecke Kaliforniens; Eintritt frei; www.salvationmountain.us.

Unterkunft

Wer eine Bleibe für die Nacht sucht, findet an der #111 die größte Auswahl an Motels in Brawley (im Südosten des Salton Sea) und komfortabel ausgebaute Stellplätze am nordöstlichen Ufer in der Nähe des Salton Sea Recreation Area Besucherzentrums (Mecca Beach oder Headquarters Campground, $30 mit full hook-up).

Imperial Dunes

Von Brawley könnte man der #78 nach Osten folgen bis zur Imperial Sand Dunes Recreation Area, ein zwar immerhin 20 mi weiter (one-way), aber für manche sicher spannender Abstecher. Von der mexikanischen Grenze zieht sich ein bis zu 90 m hoher und 5 mi breiter Sanddünenstreifen etwa 40 mi vor den Höhen der Chocolate Mountains in nordwestliche Richtung. Die Dünen stehen unter Verwaltung des Bureau of Land Mangement. Das hat große Areale südlich der hindurchführenden Straße #78 und entlang der Interstate #8 als Tummelplätze für alle Arten von All Terrain Vehicles freigegeben. An Wochenenden ist auf diesem größten Dünengebiet der USA der Teufel los.

Off-Road fahren/Camping

Wer ohne Off-road-Fahrzeug anreist, kann am Fuße der Dünen beidseitig der Höhen ein geeignetes Vehikel mieten. Aber selbst ohne Ambitionen zur Teilnahme an der »»Dünenraserei« lohnt sich ein Besuch der gewaltigen Imperial Dunes. Infos im Web unter www.blm.gov/ca/isdra sowie auf der dort verlinkten Facebook-Seite. Campen ist an mehreren Stellen entlang von Stichstraßen in die Sandwüste hinein erlaubt (aber nur Chemietoiletten).

Ocotillo Wells

Wem der Umweg zu den Imperial Dunes zu weit ist, findet bei und östlich von Ocotillo Wells kleinere Wüstenareale mit ATV-Vermietern und Campingplätzen entlang der Straße #78, speziell in der Ocotillo Wells Vehicular State Recreation Area.

Blick über die Imperial Dunes; der schwarze Strich ist die hindurchführende Straße #78

Über Anza Borrego nach San Diego

Anza-Borrego Desert State Park
kein Eintritt

Die Straße #S22 führt von Salton City in das Zentrum der knochentrockenen Anza-Borrego Wüste, wo außer Kakteen und anderen anspruchslosen Gewächsen nur wenig gedeiht. Der größte Teil der Region (ca. 2000 km2) ist Wildnis und steht als State Park unter Naturschutz. Neben der S22 führen auch die S3 und die Borrego Springs Road jeweils ab der #78 in das Zentralgebiet des Parks, der sonst nur von 4WD-Pisten und Wanderpfaden erschlossen wird.

Wüstenblüte

Die Gegend ist berühmt für prächtige Wildblumenteppiche, die von Mitte Februar bis Mitte April für eine kurze Periode die kargen Ebenen großflächig überziehen können. Die Wüste blüht allerdings nur nach einem feuchten Winter! Ansonsten zeigen sich bestenfalls Kakteen und Ocotillos von ihrer bunten Seite und der Park sieht im März schon fast so dürr und trocken aus wie im Sommer. Up-to-date Infos gibt es über die Wildflower Hotline (760) 767-4684 sowie im Internet unter www.parks.ca.gov/?page_id=638.

Borrego Springs

Während der Wildblumenblüte (und auch nur dann!) herrscht ein reges Leben in Borrego Springs, dem einzigen Ort weit und breit. Er liegt auf nur 230 m über NN, ist vom State Park umgeben und verfügt über eine begrenzte Infrastruktur, darunter etliche Spa-Hotels wie das Borrego Springs Resort ( 1-888-826-7734; www.borregospringsresort.com; ab $105 über booking.com!) und Campingplätze (z.B. Oasis Inn, (760) 767-5409, www.oasisinnborrego.com). »Wild« und kostenlos campt man beim Clark Dry Lake.

Im Sommer wirkt Borrego Springs meist wie augestorben, kein Wunder, denn es gilt als einer der heißesten Orte der USA. Ab April überschreitet das Thermometer regelmäßig die 40°C-Grenze und im Sommer wurden dort auch schon 50°C gemessen.

Ein Riesenskorpion, Raptoren, Mammuts und zahlreiche andere Tiere aus Metall hauchen der (vor allem im Sommer) eher trostlosen Umgebung von Borrego Springs etwas Leben ein.

Metallskulpturen

Borrego Springs dient mittlerweile aber nicht ausschließlich als Basislager für die State-Park-Touristen. Weit über 100 teils überdimensionale Metalltiere und -skulpturen wurden während der letzten Jahre in und rund um die Ortschaft aufgestellt. Sie sind bereits eine Attraktion für sich und durchaus sehenswert. Einige wurden gut eingebettet in die Natur, einen Übersichtsplan sollte man bei der Suche besser zur Hand haben (erhältlich im Hotel oder Besucherzentrum; www.galletameadows.com). Wer sich auf »Safari« begibt, ist locker ein paar Stunden beschäftigt!

Borrego Palm Canyo

Eine gute Meile westlich des Ortskerns liegt das Besucherzentrum des State Park mit einer Ausstellung zu Flora und Fauna, Nature Trail und Picknickplatz unter Palmen. Geöffnet von Oktober bis Mai 9-17 Uhr; sonst nur an Wochenenden und Feiertagen. Der großzügig angelegte und sehr komfortable Campingplatz Palm Canyon wartet 2 Meilen weiter nördlich ($25; mit hook-up $35).

Dort hat auch der populäre Borrego Palm Canyon Trail zu einem Palmenhain in den nahen Bergen seinen Ausgangspunkt (5 km, 90 min retour). Das Ziel verlor 2004 durch eine »Flash Flood« einen Teil seines Bestandes, gehört aber immer noch zu den größten Palmenoasen Kaliforniens, Foto links.

Der Abstecher zum tollen Aussichtspunkt Fonts Point ist 4WD-Fahrern vorbehalten (oder Hikern), ebenso wie viele der Attraktionen im Hinterland (weitere Palmoasen, Slot Canyons etc.). Die Wintermonate bilden die beste Jahreszeit für einen Besuch, im Sommer lohnen sich ein größerer Umweg und Aufenthalt im Park nur bedingt.

Nach San Diego

Von Borrego Springs sind es auf der Straßenkombination #S3 und #78 bis Julian keine 30 mi. Dabei überquert man zunächst noch im State Park den Yaqui Pass und klettert dann auf einem erst kürzlich ausgebauten Serpentinenabschnitt der #78 rasch auf 1200-1500 m Höhe hinein in den Cleveland National Forest und damit in eine komplett andere Klima- und Vegetationszone.

Julian

Julian im künstlichen Wild-West-Look mit hübschen Restaurants und B&B-Unterkünften ist mit seinen moderateren Temperaturen ein schattiges Sommer-Ausflugsziel für hitzegeplagte Talbewohner der Umgebung.

Nach San Diego geht es auf weiterhin sehr schöner Strecke auf der Straße #79 durch den Cuyamaca Rancho State Park ( auch Seite 287) hinunter zur Interstate #8. Von Descanso an der I-8 sind es noch 35-40 mi bis San Diego.

Aschekegel und Joshua Trees prägen die Landschaft im nördlichen Teil der Mojave National Preserve

Vom Joshua Tree National Park
weiter nach Phoenix, Las Vegas oder zum Grand Canyon

Die soweit beschriebene Strecke eignet sich auch als erstes Teilstück für weiterführende Routen in Richtung Phoenix, Las Vegas oder Grand Canyon. In den ersteren Fällen handelt es sich ab Joshua Tree Park um gute Tagesetappen. Die Fahrt zum Grand Canyon ließe sich zur Not ebenfalls an einem Tag bewältigen, zwei Tage Zeit wären angenehmer.

Während es zur ziemlich eintönigen I-10 nach Phoenix keine Alternative gibt (im Herbst und Winter mit Unterbrechung vielleicht Quartzsite mit dem größten Winter-Campinglager der USA in der Halbwüste – nur um zu staunen), bestehen für die beiden anderen Ziele mehrere Straßenkombinationen:

Die kürzeste Vebindung nach Las Vegas läuft ab Twentynine Palms über Amboy, einer angeblichen Ghost Town, in Wahrheit einer gottverlassenen Straßenkreuzung, an der – in diesem Bereich komplett witzlosen – alten Route 66 ( Seite 520) und über Kelso/Cima durch einsame, aber sehenswerte Wüsten-, Gebirgs- und Lavalandschaften der Mojave National Preserve auf kleinen Straßen zur I-15, gute 60 mi südlich von Las Vegas.

Nördlich von Amboy erreicht man auf der Kelbaker Road ca. 12 mi nach Querung der I-40 die kurze Stichstraße zu den hellgelben Kelso Dunes, dem größten Dünenfeld der Mojave Wüste. Eine etwa 4 km lange Wanderung führt vom gekennzeichneten Trailhead zum höchsten Dünenkamm (200 m).

Zurück an der Kelbaker Road gelangt man schon bald nach Kelso, eine Ghost Town, stünde dort nicht an den Schienen der Union Pacific Railroad die restaurierte alte Bahnstation mit dem Kelso Depot Visitor Center der Mojave National Preserve, dem nach dem Death Valley zweitgrößten vom National Park Service in Kalifornien verwalteten, aber eher selten besuchten Gebiet.

Von Kelso führt die Kelbaker Road durch eine Vulkanlandschaft voller Aschekegel weiter in Richtung Baker an der I-15 (34 mi). Auf halber Strecke verschafft die Aiken Mine Road Zugang zu einer Lavahöhle (nicht ausgeschilderter Abzweig 15 mi hinter Kelso; ca. 4,6 mi sandige Dirt Road, nach 4,4 mi links halten).

Nach Las Vegas geht es zur I-15 über die Kelso-Cima Road entlang der Bahnlinie und Providence Mountains im Hintergrund (40 mi). Auf dieser Route passiert man schöne Joshua Tree-Bestände, im hoch gelegenen Shadow Valley an der Cima Road zur I-15 sogar einen Joshua Tree Forest mit besonders großen Exemplaren. Wer Zeit und Lust auf einsame felsige Wildnis hat, könnte auch noch den Hole-in-the-Wall-Bereich und Black Canyon der Nat’l Preserve einen Besuch abstatten. Zufahrt ab der Cima Road (ungeteert, meist aber Pkw-tauglich) oder ab Essex (I-40 Exit #100, dann auf der geteerten Black Canyon Road 19 mi nach Norden). Neben erodierten Tuffsteinformationen (toller 2,5 km langer Rings Loop Trail) wartet dort ein schön gelegener Camp- und Picknickplatz.

Auf der raschesten, wiewohl eintönigsten Route nach Vegas (ca. 2,5 Stunden) sind es ab Amboy noch einige Meilen mehr auf der Route 66 nach Osten, dann weiter auf der I-40 und von ihr ab Exit 133 auf der #95 in Richtung Norden.

Den Grand Canyon erreicht man ab dem Joshua Tree NP am schnellsten über die Straße #62 (gut ausgebaut, kaum Verkehr und grandioser Verlauf durch fast menschenleere Regionen) bis Vidal Juction und dann die #95 bis zur I-40 (Auffahrt 144) bei Needles – oder noch besser mit Umweg auf der Route 66 über Oatman, einen der wenigen verbliebenen, besuchenswerten Orte der einstigen Transkontinentalstraße. Diese ca. 50 mi zwischen den Exits 1 und 44 der I-40 durch Arizona sind das landschaftlich reizvollste Teilstück aller noch intakten Strecken der Route 66 bis Chicago; Foto Seite 17. Bei Kingman stößt man auf die weiter unten beschriebene Rundstrecke durch Arizona und New Mexico. Zum Grand Canyon sind es noch ca.180 mi, nach Las Vegas ca. 100 mi (#93).

Mit etwas mehr Zeit könnte man sowohl in Richtung Grand Canyon als auch Las Vegas weiter auf der Straße #62 bleiben und bei Parker/Arizona den Colorado River überqueren. Dort wendet man sich nördlich und fährt über Lake Havasu City (Standort der Stein für Stein über den Atlantik geschafften London Bridge, die früher die Themse überspannte) in Richtung I-40. Für diese Strecke braucht man einen Extratag Zeit, der sich aber lohnt bei Lust auf eine entspannte Pause oder einen Abend am Fluss (Schwimmen, Bootsmiete). Zahlreiche Camping- und Hotelresorts warten an beiden Ufern auf Gäste. Einer der besten Campingplätze unmittelbar am Wasser ist hinsichtlich Lage, Anlage und Sanitärkomfort der Buckskin Mountain SP.

Südkalifornien

1.3 Startroute #2: Von Los Angeles nach San Diego

Interstate #5

Die offensichtlich schnellste Verbindung von LA nach San Diego bietet die I-5. Sie gehört zu den Autobahnen mit dem höchsten Verkehrsaufkommen Kaliforniens. Für die – je nach Ausgangspunkt – 100-120 mi kommt man daher selten mit der rechnerisch möglichen Fahrzeit von 2 Stunden aus.

Straße #1

Die #1 ist innerhalb des Großraums LA bis Santa Monica und wieder ab Manhattan Beach südlich des internationalen Flughafens mit dem Pacific Coast Highway identisch, dessen Verlauf bis Long Beach weiter oben kurz erläutert wurde, Seite 262f.

Laguna Beach

Auf dem verbleibenden Stück bis zu ihrem Ende/Anfang in Capistrano Beach verdient nur der Nobelort Laguna Beach Erwähnung. Er entwickelte sich aus einer Künstlerkolonie und veranstaltet Anfang Juli bis Ende August ein Arts Festival mit zahlreichen Ausstellungen und Veranstaltungen; www.visitlagunabeach.com.

Nach kilometerlangen flachen Stränden steigt die Küste bei Laguna Beach wieder an, bildet aber auch dort einen langen Strand und hübsche kleinere Strandbuchten unter felsigen Steilhängen. Beneidenswert gelegene Villen und Motels/Hotels säumen die Uferlinie. Ein relativ günstiges Angebot ist hier in zentraler Lage am 460 North Coast Hwy noch das The Tides mit Tarifen ab $120, im Sommer $195, 1-888-777-2107. Kurz vor Erreichen der I-5 passiert man die Doheny State Beach mit Campingplatz.

Strandzugang

Ab Capistrano Beach gibt es für die Weiterfahrt nach Süden zur I-5 zunächst keine Alternative. Sie durchquert ein riesiges Sperrgebiet des US-Marine Corps. Ein Atomkraftwerk sorgt zusätzlich für kilometerweite Absperrungen. Hinter der Ortschaft San Clemente findet man daher nur über die State Parks San Clemente und San Onofre Zugang zum Meer. Als Tourist mit begrenzter Zeit gilt: am besten durchfahren bis mindestens Oceanside.

Küstenstraße

Im einst mondänen, aber heute nicht mehr so überzeugenden Seebad Oceanside beginnt parallel zur I-5 die streckenweise unmittelbar an der Küste verlaufende County Road S21, die historische #101, wie sie seit ein paar Jahren gerne wieder bezeichnet wird; www.drivethe101.com. An ihr liegen kleine, mehr oder weniger zusammengewachsene Seebäder mit jeder Menge Motels am Wege, diversen kommerziellen Campgrounds und State Beaches (darunter South Carlsbad und San Elijo mit Camping). Die angenehmsten Badeorte sind hier Carlsbad und Del Mar.

Legoland

Bei Carlsbad befindet sich auch das kalifornische Legoland: Dorthin geht’s ebenfalls über die Cannon Road, jedoch noch eine halbe Meile weiter bis zum unverfehlbaren Legoland Drive. Der Besuch ist erheblich teurer als bei uns: $85, Kinder bis 12 Jahre zahlen $79. Online findet man auch günstigere Mehrtagestickets in Kombination mit dem benachbarten Water Park und/oder dem California SEA LIFE Aquarium; www.legoland.com

Flower Fields

Wer im März bis Anfang Mai unterwegs ist, könnte in Carlsbad auch den Flower Fields ganz in der Nähe von Legoland einen Besuch abstatten: Von der Cannon Road östlich der I-5 in den Paseo del Norte nach Süden abbiegen. Zu der Zeit blühen Ranunkeln auf einem 20-ha-Feld eines kommerziellen Anbauers. Das farbenprächtige Bild in Rot, Orange, Gelb, Grün und Purpur wurde so populär, dass sich daraus im Laufe der letzten Jahre eine eigenständige Attraktion mit allem amerikanischen Drum und Dran entwickelte. Täglich 9-18 Uhr; Eintritt $12, 3-10 $6; weitere Details unter www.theflowerfields.com.

Die #S21 geht noch vor San Diego in die Torrey Pines Road über, auf der man automatisch auf den La Jolla Shores Drive stößt, der zum San Diego Scenic Drive gehört, unter San Diego, Seite 290.

Für den San Diego Safari Park, den San Diego Zoo und SeaWorld gibt es im Preis reduzierte Kombitickets

Karte notwendig

Zur Orientierung im Küstenbereich und für die in den nächsten Absätzen beschriebene Route benötigt man wegen der Vielzahl und Dichte kleiner Straßen bei gleichzeitig keiner oder schlechten Beschilderung eine genaue Südkalifornien-Karte. Eine Navi ist nur bedingt hilfreich, weil es zwar zum Ziel führt, jedoch keine hier besonders wichtige Gesamtübersicht bietet.

Alternative Route #76/Palomar Observatory

Eine hübsche, aber zeitraubende Alternativroute zur Küstenstrecke ist ab Oceanside die Straße #76 nach Osten durch den Cleveland National Forest (auch denkbar bei Anfahrt auf der I-15, dann von dort Abfahrt #46).

Etwas abseits, aber am Wege liegt das berühmte Mount Palomar Observatory – etwa 11 mi Zufahrt über zahlreiche Kehren der Straße #S6 – mit Riesenteleskopen und einem kleinen Museum (Besichtigung gratis, geführte Touren ($5) nur an Sommerwochenenden; täglich 9-15/16 Uhr; www.astro.caltech.edu/palomar). Ein 400 m Fußweg führt vom Parkplatz zum Observatorium. Besonders ergiebig ist der Besuch aber nicht.

Zwei NF-Campgrounds befinden sich nur wenig westlich des Mount Palomar. Der bessere von beiden ist Observatory (ab $15, Duschen, aber zu Extrakosten).

Straße #79

Nach San Diego geht es von dort am besten über die Straßenkombination S7 (zum Lake Henshaw), dann #76/#79/I-8. Im Abschnitt zwischen Julian und der Autobahn fährt man durch eine schöne Landschaft mit klaren Bächen (im Frühjahr; später im Jahr meist ausgetrocknet) und Hochwald. Sehr schön campt man im Green Valley des Cuyamaca Rancho State Park, Seite 282.

Straßen #S6/#67/#S4

Man könnte sich – statt hinunter zur I-8 zu fahren – auch wieder westwärts wenden und über die Straßen #S6 oder #78/#67/#S4 die I-15 ansteuern. Damit gelangt man rascher nach San Diego (speziell bei Wahl der Straße #S6 ab Bereich Mount Palomar).

San Diego Safari Park

Ein weiteres Motiv für diese Routen liefert ggf. der San Diego Safari Park an der #78, 5 mi östlich von Escondido. Die dort lebenden asiatischen und afrikanischen Tiere lassen sich von einer Bahn oder den Aussichtspunkten eines Pfades (ca. 3 km) beobachten. Tierliebhabern wird der dem Habitat der Tiere angepasste Park gefallen. Das »authentische« afrikanische Dorf Nairobi Village und ein bisschen Show ergänzen das Programm. Eintritt $48, bis 11 Jahre $38; die Safari-Touren (Tierbegegnungen, Zipline u.v.m.) kosten extra; www.sdzsafaripark.org.

Kombitickets mit San Diego Zoo und SeaWorld; www.sandiegozoo.org, Foto links.

Großraum San Diego

Museum der Creationists in Santee

Die Life and Light Foundation betreibt in Santee (10946 Woodside Ave), einem nordöstlichen (Fast-) Vorort von San Diego (dorthin über I-15 und Freeway #52 oder über die I-8, Abfahrt 18, auf den Freeway #67, von dort Abfahrt 3) das sehenswerte Museum of Creation & Earth History, Mo-Sa 10-16 Uhr; www.creationsd.org, Eintritt $7.

Es geht dort um die Schöpfungsgeschichte aus der in den USA verbreiteten Sicht der Creationists, derzufolge die Bibel naturwissenschaftlich genau die Entstehung der Erde beschreibt.

Davon und weiteren ganz erstaunlichen, in andere Teile der Welt noch kaum gedrungenen Erkenntnissen erfährt, wer sich die Mühe des Abstechers macht; www.lifeandlightfoundation.org.

Keimzelle der Stadt: Mission San Diego de Alcalá, Seite 304

1.4 San Diego

1.4.1 Geschichte, Klima und Geographie

San Diego – und nicht etwa San Francisco – ist heute mit rund 1,3 Mio. Einwohnern nach Los Angeles Kaliforniens zweitgrößte City. Die Stadt verfügt jedoch über keinen vergleichbaren Gürtel von Trabanten- und Nachbarstädten. Der Großraum San Diego (ca. 3,1 Mio.) ist deshalb bei weitem nicht so bevölkerungsstark wie Metropolitan San Francisco.

Geschichte

Nach der Entdeckung Amerikas ließ auch die Erkundung der Westküste nicht lange auf sich warten. Schon 1542 setzte der Seefahrer Juan Rodriguez Cabrillo seinen Fuß auf die der San Diego Bay vorgelagerte Halbinsel. Mit der Landung am Point Loma, wo heute ein National Monument an ihn erinnert, reklamierte er sogleich ganze Landstriche im Westen Nordamerikas – das heutige Kalifornien – für die spanische Krone. Aber erst 227 Jahre später erfolgte 1769 die Errichtung eines militärischen Außenpostens auf dem jetzigen Presidio Hill.

Gleichzeitig gründete der Franziskanerpater Junípero Serra die Mission San Diego de Alcalá. Nach der Eroberung Kaliforniens durch die Amerikaner ging die Entwicklung lange Zeit an San Diego in der äußersten Südwestecke des Staates vorbei. Erst um die Jahrhundertwende entstanden mit der Anbindung der Stadt an das Eisenbahnnetz ein nennenswerter Hafen und Industrie. Mit dem Überfall der Japaner auf Pearl Harbor und einer dadurch bedingten Verlegung des pazifischen Oberkommandos der US-Streitkräfte von Hawaii nach San Diego wurde der zweite Weltkrieg zum entscheidenden Anstoß für die seither erlebte Expansion. Die Marine- und Airforce-Gelände belegen nach wie vor gewaltige Areale rund um die Bay, und die pazifische Kriegsflotte dominiert weit vor den Thunfischfängern die Hafenanlagen.

Der heute wegen der Drogenkriegsproblematik in Mexiko reduzierte, aber lange florierende Grenztourismus nach Tijuana, wo manches erlaubt, was in den USA verboten ist, tat ein übriges für San Diegos Prosperität.

Klima

Nun sind nicht allein militärische Aktivitäten, Industrie, Handel und Wandel verantwortlich für den anhaltenden Boom San Diegos. Die Freizeitgesellschaft der Nachkriegsära entdeckte – ganz besonders seit den 1980er-Jahren – die hervorragende klimatische und geographische Eignung der Stadt fürs ganzjährige Outdoor Living zwischen Strand, Swimming-Pool, Tennis- und Golfplatz.

In San Diego herrschen jahraus, jahrein angenehme Temperaturen. Wie im benachbarten Los Angeles erreichen sie selbst im Januar im Tagesdurchschnitt 18°C und sinken nachts kaum unter 6°C bis 10°C, aber im Sommer klettern sie selten so hoch wie dort, sondern verharren im Allgemeinen deutlich unter 30°C. Und das bei maximaler Sonneneinstrahlung und wenigen Regentagen.

Geographie

Die Geographie San Diegos unter touristischem Blickwinkel lässt sich wie folgt unterteilen ( Karten Seiten 287+298):

• Die nördlichen Vororte (La Jolla, Muirlands, Pacific und Mission Beach) liegen zwischen der Interstate #5 und dem Ozean. Dort findet man die reizvollsten Strände, das unter jungen Amerikanern legendäre San Diego Beach Highlife und ausgedehnte Villenviertel. Sie werden nach Süden durch die Mission Bay begrenzt, frühere Brackwassersümpfe, die zu einer Seen- und Parklandschaft umgestaltet wurden mit Stränden, Marinas und dem SeaWorld Komplex auf der Südseite.

• Die Stadtteile Ocean Beach und Point Loma unterhalb von Mission Bay und San Diego River bilden die westlichen Vororte auf der weit nach Süden reichenden, großenteils von der US-Marine besetzten Point Loma Halbinsel. Die North San Diego Bay, der Lindbergh International Airport und die I-5 begrenzen diesen Bereich nach Osten.

• Die langgestreckte, am Kopf inselartige Coronado Peninsula bildet die westlichen Ufer der San Diego Bay. Sie ist mit Downtown über eine 4 km lange Brücke verbunden.

• Downtown San Diego ist ein überschaubares, teils neues, teils restauriertes Stadtzentrum am Nordende der Bay unterhalb des höhergelegenen Balboa Park.

• Zwischen I-5 und I-8 in unmittelbarer Nähe ihres Kreuzungsbereichs liegt die Old Town, östlich davon das sog. El Presidio, Keimzelle San Diegos hoch über der Stadt.

• Das San Diego River Valley mit der nach Osten führenden Interstate-Autobahn #8. Auf ihr erreicht man die 1774 verlegte Mission San Diego und die größte Hotel- und Motelkonzentration der Stadt, rechts unten.

Mission Beach in der Nachsaison

Die weiter südlichen, bereits mexikanisch geprägten Stadtteile haben Touristen kaum etwas zu bieten. Man durchfährt sie auf den Freeways in Richtung Grenze.

1.4.2 Orientierung und öffentliche Verkehrsmittel

Besucherinformation

Ein International Visitor Information Center befindet sich nördlich vom Flugzeugträger Midway am 1140 N Harbor Dr (9-16/17 Uhr, (619) 236-1212) sowie in La Jolla an der 1162 Prospect St (im Sommer 10-18 Uhr, (858) 454-5718); www.sandiego.org.

Vor allem, wer zunächst die nördlichen Stadtteile besucht, sollte sich bei der Tourist Information oder beim AAA eine genaue Karte besorgt haben. In San Diego ist die Orientierung nicht einfach, da wegen wechselnder Topographie das sonst in Amerika übliche Schachbrettmuster weitgehend fehlt.

Scenic Drive

Erreicht man San Diego auf der Straße #S21 (oder auf der I-5, Exit Tenessee Ave) und über die North Torrey Pines Road, lässt sich der ausgeschilderte Scenic Drive nicht verfehlen. Dessen Verlauf kann man gut als Leitlinie durch die Stadt nutzen, ohne sich in allen Einzelheiten daran zu halten.

Am besten folgt man ihm seeseitig auf dem La Jolla Blvd. Nach Passieren der Mission Bay geht es zu den Sunset Cliffs und von dort zum Point Loma bzw. (ohne den Abstecher) über den North Harbor Drive direkt nach Downtown, zum Balboa Park und ggf. weiter zur Old Town. Mit Ausnahme der Coronado Peninsula und der Mission San Diego erfasst diese Route die Mehrheit der in Frage kommenden Anlaufpunkte.

Bus und Straßenbahn

Öffentlicher Transport funktioniert in San Diego gut. Neben dem Bussystem existieren drei Trolley Linien (Straßenbahnen). Die Orange Line fährt von der Old Town (MissionSan Diego) nach La Mesa/El Cajon (östlich der City), die Green Line von Old Town nach Santee und die Blue Line über Downtown nach San Ysidro an der Grenze. Die einfache Fahrt kostet $2,50. Kombinierte Bus/Trolley Tagespässe kosten $5, 2 Tage $9, 3 Tage $12, 4 Tage $15.n

Karten, Fahrpläne, Detailinfos zu Tarifen gibt es im Transit Store in Downtown: 102 Broadway/1st Ave, Mo-Fr 9-17 Uhr; (619) 234-1060; www.sdmts.com und http://transit.511sd.com.

Crystal Pier Cottages am Nordende der Mission Beach:Wunderbar wohnen über Strand und Wellen mit Küche und eigenem Sonnendeck

1.4.3 Unterkunft, Camping und Essengehen

Hotel, Motels & Hostels

Situation

San Diego verfügt als Touristenziel über zahllose Hotels und Motels überwiegend in der mittleren bis gehobenen Klasse. Trotz der großen Konkurrenz sind die Tarife in den letzten Jahren enorm gestiegen. Im Flughafen (www.san.org) gibt’s das übliche Direkttelefon zu Häusern ab unterer Mittelklasse.

Airportnähe/Downtown

• Motel 6 Downtown, (619) 236-9292, 1546 2nd Ave. Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis für die Lage; ca. $100

• HI Express Airport at Old Town, 1-800-181-6068, 1955 San Diego Ave, ab $130

• Days Inn Harbor View, (619) 232-1077, 1919 Pacific Hwy, ab $110

• Holiday Inn San Diego Bayside, 1-800-181-6068, 4875 N Harbor Drive, sehr gute Lage, ab $180

• Best Western Plus Island Palms Hotel, 2051 Shelter Island Drive, ab $160, sehr gute Zimmer und schöne Lage am Yachthafen; 1-800-922-2336; www.islandpalms.com

• Ramada Limited Seaworld, (619) 225-1295, 3747 Midway Drive zwischen Downtown und Mission Bay, ab $89; relativ preiswertes Haus in unmittelbarer Nachbarschaft von Fast Food und Shopping Center mit Supermarkt

Eine schöne Übersicht der freien Kapazitäten und kurzfristige Sondertarife findet man unter: www.sandiegohotels.com.

Hotel Circle/Mission Bay

Der Hotel Circle ist eine San Diego Spezialität: Östlich des Kreuzungsbereichs I-8/I-5 ballen sich an einer Rundstraße über 20 Hotels/Motels ab unterer Mittelklasse (ca. ab $50 AAA-Tarife). Dort findet sich relativ leicht ein passendes Zimmer. Die Restaurant-Infrastruktur ist dort dicht, besser jedoch das Angebot in der nahen Old Town. Beispiele:

• Days Inn, (619) 297-8800, 543 Hotel Circle, ab $89

• Mission Valley Resort, (619) 298-8281, 875 Hotel Circle South; sehr preiswert (ab $50), aber schon etwas abgewohnt

• Kings Inn, 1333 Hotel Circle South, (619) 493-4040, mit sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis, Zimmer ab $89

• Hampton Inn, 2151 Hotel Circle, (619) 295-7600, 1-800-HAMPTON, ab $120

Mission Bay

In Strandnähe an der Mission Bay wird es teurer:

• Dana Inn & Marina, 1710 W Mission Bay Drive, 1-800-445-3339 ab $135, an der Mission Bay; SeaWorld 10 min.

La Jolla

Ebenso in La Jolla, dort zahlt man für’s DZ ab ca. $150 z.B. im:

• BW Plus Inn by the Sea, 7830 Fay Ave, 1-800-258-3732 oder

• HI Express la Jolla, 6705 La Jolla Blvd, 1-800-181-6068 (unbedingt nach einem poolside Zimmer fragen!).

Pacific Beach

Ähnlich ist das Preisniveau in Pacific Beach (DZ ab ca. $200):

• Blue Sea Beach Hotel, 707 Pacific Beach Dr, 1-800-258-3732, www.blueseabeachhotel.com

• Ocean Park Inn, 710 Grand Ave, (858) 483-5858, sehr gut gelegen in Pacific Beach, www.oceanparkinn.com

Preiswerter sind Motels der Einfachklasse am Mission Blvd:

• Red Roof Inn Pacific Beach, 4545 Mission Bay Drive, 1-800-733-7663, ca. $75; www.innatpacificbeach.com

Preiswert

San Diego verfügt über relativ wenige, oft ausgebuchte HI- und freie Hostels, zeitige Reservierung ist notwendig:

• SD Downtown Hostel (HI), (619) 525-1531, 521 Market Street, Gaslamp Quarter; Bett ab $39

• Point Loma Int’l Hostel (HI), 3790 Udall Street, Point Loma, (619) 223-4778, schöne Lage, ab $31; www.sandiegohostels.org

• Ocean Beach Int’l Backpackers Hostel, 4961 Newport Ave am Strand, (619) 223-7873; Bett ab $37; Lesermeinung: »Spitze«, www.californiahostel.com.

B&B

• Britt Scripps Inn, 406 Maple Street beim Balboa Park, (619) 230-1991, ab ca. $100; www.brittscrippsinn.com

Spitzenklasse

• Hotel del Coronado, 1500 Orange Ave, Coronado Island, 1-800-468-3533, ab ca. $330. Eleganter, weißer Holzbau von 1888 am Strand auf der gleichnamigen Halbinsel. Das bekannteste Hotel der Stadt; Foto Seite 300; www.hoteldel.com.

• Marriott Marquis & Marina, 1-800-228-9290, 333 W Harbor Drive in Downtown, ab $230. Moderner verspiegelter Riesenkomplex mit weit über 1000 Zimmern und Yachthafen

• Crystal Pier Cottages, Holzhäuschen auf dem Pier in Pacific Beach mit 1-2 SZ, Bad+Küche+Sonnenterrasse; Foto Seite 291; Preise (jenseits der $300) nur auf Anfrage, 4500 Ocean Blvd, 1-800-748-5894, www.crystalpier.com

Zimmervermittlung

Eine Übersicht freier Kapazitäten gibt’s auf dem Portal www.sandiegohotels.com oder auf der offiziellen Tourismusseite der Stadt: www.sandiego.org/where-to-stay.aspx.

Zentrale Reservierungsnummer: 1-800-350-6205.

Camping

Komfortcamping

Die stadt- bzw. beachnahen privaten Campgrounds zeichnen sich in San Diego durch exorbitante Preise bis weit über $70 pro Nacht für große Campmobile aus. Dafür aber bietet vor allem Campland-on-the-Bay am Nordufer des Mission Bay hervorragenden Komfort mit Whirlpool, Badestrand etc; Reservierung unter (858) 581-4260 und www.campland.com.

KOA

Zwischen Tijuana und San Diego im Grünen liegt der ruhige und komfortable KOA-Campground in Chula Vista unweit der I-5, Abfahrt E Street. Von dort ist es nicht weit zum Silver Strand.

Am Strand

Camping nur für Wohnmobile zu leider gar nicht mehr niedrigen Kosten (ab $50 pro Fahrzeug) gibt es in Citynähe auf den dafür reservierten State Beach-Parkplätzen am Silver Strand Highway (Coronado Halbinsel). Zwar stehen dort die Camper bisweilen dicht an dicht ohne hook-up, dafür aber direkt am Strand. Einfachste Sanitärgebäude und kalte Duschen sind vorhanden. Telefonkontakt für Silver Strand: (619) 435-5184. Neuerdings auch online-reservation: www.reserveamerica.com, Seite 200.

County Parks

Relativ weit von der City, aber gut ist der Lake Jennings County Park, I-8 East, östlich von El Cajon ausgeschildert, Zelte $28-$30, RVs ab $35-$40; Reservierung unter (619) 390-1623 oder www.lakejennings.org/camping/. Ein weiterer County Park ist Sweetwater Summit, südöstlich der Stadt (nur RVs, $29-$33). Anfahrt über I-805, dann Bonita Road, anschließend Summit Meadow Rd; zu buchen unter http://reservations.sdparks.org oder 1-877-565-3600. Beide Parks verfügen über Stellplätze mit hook-up.

Mexican Food dekorativ serviert in der Old Town, nächste Seite

Restaurants und Kneipen

Das Restaurantangebot in San Diego ist in allen Bereichen nahezu überwältigend. Ob an der Mission Bay, im Zentrum, in der Old Town oder im Balboa Park, die nächste Eatery und/oder Kneipe findet sich in der Nachbarschaft.

Downtown

In Downtown konzentrieren sich Lokale aller Art rund um die Horton Plaza, auf Gaslamp Quarter und Seaport Village. In der architektonisch auffälligen Horton Plaza Shopping Mall befindet sich auf Level 4 ein großer International Food Court.

Von den vielen Restaurants im Gaslamp Quarter neben und südlich der zentralen Plaza ist Gourmets das (teure) Croce’s an der Ecke 5th Ave/F St zu empfehlen. Es bietet allabendlich Live Jazz à la NewOrleans; www.croces.com.

Große Portionen und frisches Bier verbinden sich erfreulich in Karl Strauss’ Micro Brewery in Downtown an der 1157 Columbia Street, wo 12 Biersorten gezapft werden, www.karlstrauss.com.

Seaport Village

Die Lokale im arg touristischen Seaport Village, einem künstlichen Schnuckeldorf in der südwestlichen Ecke von Downtown, sind im Wesentlichen auf Fast Food spezialisiert, die man dort mit Blick über die San Diego Skyline und die Bucht genießen kann.

Old Town

Für ein mexikanisches Dinner empfiehlt sich – trotz des dort überbordenden Tourismus’ – eines der Mexiko-Restaurants in der Old Town, z.B. Casa Guadalajara an der 4105 Taylor Street.

Balboa Park

Wer den Balboa Park besucht, findet ordentliche Cafeterias in den Museen; ein besonders angenehmes Ambiente bietet die Cafeteria und Bar des Art Museum.

Mission Beach

Gut für Breakfast und Lunch ist das Restaurant The Mission am gleichnamigen Boulevard #3795; www.themissionsd.com.

La Jolla

In La Jolla geht von der Lage her nichts über das Brockton Villa Restaurant erhöht an der Küstenpromenade (beim Ellen Brow ning Scripps Park oberhalb der Seehundfelsen) schon zum Frühstück drinnen wie draußen. Normale amerikanische Karte, eher rustikal-legere Atmosphäre, offizielle Adresse 1235 Coast Blvd, für Reservierung: (858) 454-7393; www.brocktonvilla.com.

Fein sind die Filet Mignon Tacos im Puesto (1026 Wall Street).

Morgendlicher Treffpunkt der Surfer: die Küste unmittelbar südlich des Whale View Point in La Jolla

Kleine sandige Buchten und steile Felsklippen wechseln sich an La Jollas Küste ab

1.4.4 Stadtbesichtigung

Die Strände

Strandtypen

Strände und Strandleben sind in keiner anderen Stadt Kaliforniens so bestimmend wie in San Diego. Neben dem Klima ist dafür sicher auch die Vielfalt der Strandtypen verantwortlich, wie man sie ebenfalls anderswo nicht findet: Lange flache Sandstrände (Mission Beach), felsige Ufer mit Einsprengseln von Sandbuchten (Windansea Beach und Ellen Browning Scripps Park), Strände unter Steilküsten ideal zum Surfen und – etwas abgelegener – zum Nacktbaden (Black Beach im Torrey Pines Park) sowie gepflegte Anlagen mit Duschen, Snackbars und Spielrasen unter Palmen (La Jolla Shores Kellogg Park) treffen jeden Geschmack.

FKK

Den Torrey Pines Park erreicht man über Torrey Pines Road und Scenic Drive vorbei am Salk Institute for Biological Studies. Von den Parkarealen hoch über dem Meer führen Trampelpfade hinunter zum inoffiziellen Nudistenstrand Black Beach. Die Steilhänge dienen Drachenfliegern als Absprungkante.

La Jolla

Folgt man dem beschriebenen Scenic Drive durch San Diego, kann man die Zufahrten zum Kellogg Park in La Jolla nicht verfehlen. Ein wenig weiter unten passiert er den attraktiven Ellen Browning Scripps Park mit tollen Picknick- und Grillplätzen. Bei der La Jolla Cove Beach sowie noch etwas weiter südlich beim Children’s Pool (Ecke Coast Blvd/Jenner Street) tummeln sich immer jede Menge Seelöwen und -vögel. Zur Badebeach Windansea gelangt man über den La Jolla Blvd und die Nautilus Street oder Palomar Avenue, zur noch südlicheren Tourmaline Canyon Surfing Beach über die gleichnamige Straße.

Mission Beach

Parallel zur Mission Beach mit kilometerlanger Strandpromenade (Ocean Front Walk, der nördlich des Crystal Pier mit dem Pacific Beach Park beginnt) verläuft der Mission Blvd. An der Beach, Haupt- und Nebenstraßen gibt es dort jede Menge Motels, Fast Food und richtige Restaurants, Kneipen, Boutiquen, Surfboard-, Skating- und Fahrrad-Rental-Shops und überhaupt alles, was zum prallen Beachleben gehört.

Auf der anderen Seite der schmalen Landzunge zwischen Ozean und Mission Bay trifft man auf künstlich angelegte Halbinseln, Marinas und Strände ohne Brandung.

Ocean Beach

Flacher Sandstrand (Yogi Beach, Ocean Beach Park) und eine Infrastruktur vom Typ Mission Beach setzen sich südlich des Mission Bay Canal im Stadtteil Ocean Beach fort. Die Gegend ist hier weniger fein als Muirlands und La Jolla nördlich der Bay. Der Scenic Drive läuft, ohne Neues zu bieten, nur kurz am felsigen Ufer der Sunset Cliffs entlang und entfernt sich über die Hill Street von der Küste. Ein kurzer Abstecher könnte dem Abe Reef City Park mit hübschem Strand gelten.

Point Loma, Cabrillo NM

Auf dem Catalina Boulevard/Cabrillo Memorial Drive geht es durch ein Marinegelände bis zum Cabrillo National Monument im Point Loma Park. Die lange Fahrt wird nur von Dezember bis Februar so recht belohnt, wenn vor der Küste Grauwale vorbeiziehen, die sich – mit Glück – von einer hochgelegenen Plattform aus beobachten lassen. Zu anderen Zeiten ist Point Loma einen besonderen Umweg kaum wert, zumal auch das Visitor Center mit seiner kleinen historischen Ausstellung eher enttäuscht. Eintritt $5/Fahrzeug oder Interagency National Parks Pass.

Südliche Strände

Die weiter südlich gelegenen flachen Strände zwischen Coronado und der mexikanischen Grenze (Silver Strand, Imperial Beach) muss man nicht gesehen haben. Zum Camping an der Silver Strand State Beach siehe vorstehendes Kapitel.

Der Flugzeugträger »Midway« (Bj. 1945) ist am Harbor Drive vor den Schiffen des Maritime Museum die Hauptattraktion

Horton Plaza Einkaufszentrum in Downtown San Diego; zwar Oultet-Preise, aber dafür mit ziemlich ausgefallener Architektur

Downtown

Harbor Drive

Die interessanteste Route ins Zentrum San Diegos führt über den North Harbor Drive. Wer nicht via Scenic Drive automatisch auf diese Uferallee an der North San Diego Bay gerät, sollte mit Ziel Innenstadt die Freeways I-8 bzw. I-5 im Kreuzungsbereich verlassen (Exits #2 bzw. #20) und der Rosecrans Street nach Südwesten bis zum Nimitz Blvd folgen; dann links auf diesen und wieder links auf den Harbor Drive, der ganz um die Bucht herum läuft. Auf ihm passiert man zahlreiche Yachthäfen und den Flughafen und blickt über die Bucht auf die Skyline von Downtown. Uferparks laden zu Zwischenstopps ein.

Auf Höhe Downtown lassen sich die Parkplätze beim Maritime Museum (Bild), auf dem Navy Pier beim Flugzeugträger Midway, beim Fishmarket Restaurant auf der G Street Mole (Parkuhren für kürzere Parkzeiten) und beim Seaport Village nicht verfehlen. Von dort sind es jeweils nur ein paar Schritte ins Zentrum.

Downtown und Gaslam Quarter

Rund um die Horton Plaza hat sich das Stadtbild in den letzten beiden Dekaden erheblich verändert. Downtown San Diego präsentiert sich heute attraktiv, ohne jedoch besonders hervorhebenswerte »Besucherbonbons« zu besitzen. Auffällig sind die Architektur einiger Hochhäuser, das bombastische Kongresszentrum an der Südseite von Downtown unterhalb des Seaport Village, die Horton Plaza Shopping Mall und das einstige Santa Fe Railroad Depot (in der C Street/Kettner Blvd). Der gern gelobte Gaslamp Quarter District (www.gaslamp.org) mit seinen restaurierten Backsteinbauten entlang der 4th und 5th Street südlich des Broadway ist in erster Linie ein Restaurant- und Kneipenviertel, das sich erst abends richtig belebt und tagsüber eher enttäuscht.

Midway/Maritime Museum

Der Harbor Drive um Downtown herum wird heute dominiert vom riesigen Flugzeugträger Midway, www.midway.org, und von den Schiffen des Maritime Museum, www.sdmaritime.org.

San Diego

Zwischen Harbor Drive und Wasser läuft eine breite Fußgängerund Bikerpromenade.

Midway
www.midway.org

Die Midway liegt am Navy Pier etwas südlich der Ost-West-Achse Broadway durch Downtown. Der im Vietnam- und Golfkrieg eingesetzte Flugzeugträger wurde 2004 hierher verlegt und ist seitdem eine der größten Attraktionen in San Diego, Foto Seite 296. Täglich 10-17 Uhr, $20, Kinder 6-12 Jahre $10, 13-17 und Senioren $17; bei online-Kauf minus $2. Die Besichtigung erfolgt per self-guided tour durch und über alle Decks. Neben dem Schiff als solchem sind über 20 Kampfflugzeuge und -hubschrauber aus der Nähe zu bewundern. Und wer immer schon mal auf einem Flugzeugträger eine Tasse Kaffee und Snacks genießen wollte, kann das ganz wunderbar auf dessen Heckterrasse im Fantail Café mit Blick auf die Baumkronen über der Promenade; www.fantailcafe.com.

Schiffe des Maritime Museum
www.sdmaritime.org

Während die Midway eine eigenständige Sehenswürdigkeit aus dem Bestand der in San Diego stationierten pazifischen US-Kriegsflotte ist, umfasst das Maritime Museum of San Diego diverse nostalgische Schiffe, darunter die beiden Segelschiffe Star of India, einen ursprünglichen Tee-Clipper aus dem 19. Jahrhundert, und die HMS Surprise, den Nachbau einer Fregatte aus Nelsons Zeiten, der zuletzt im Film »Master und Commander« Verwendung fand. Zu sehen gibt’s zudem zwei U-Boote: die USS Dolphin aus jüngerer Zeit und ein Exemplar der sowjetischen Foxtrottklasse, wie es auch bei der Queen Mary in Long Beach liegt ( Seite 264). Geöffnet täglich 9-20 Uhr, im Sommer bis 21 Uhr; $16, Kinder 6-12 Jahre $8, 13-17 Jahre $13.

HMS Surprise und U-Boot

Ausflugsboote

Die dritte Attraktion in diesem Bereich des Harbor Drive sind die Ausflugsboote ab Broadway Pier. Vor allem geht es um Touren unter der enormen Coronado Bridge hindurch, um – aus der Distanz – die Kriegsschiffe der US-Pazifikflotte zu bestaunen. Von Dezember bis Februar laufen auch Boote zur Walbeobachtung aus.

Fähren nach Coronado

Ab Broadway Pier sowie vom Kongresszentrum bei der 5th Ave verkehrt jeweils eine Fähre zum gegenüberliegenden Stadtteil Coronado, Ferry Landing Park, eine lohnenswerte Tour mit Blick auf San Diegos Skyline und die Coronado Bridge ($4,25 einfache Fahrt; Fahrrad und Segways frei). Außerdem sind es von dort nur ein paar Schritte zum Tidelands Park mit Badestrand unter der Coronado Bridge. Direkt hinter dem Anleger auf Coronado wartet ein kleine Passage mit open-air Restaurants.

G Street Mole

In der Südwestecke des Downtown-Quadranten liegen im geschützten Becken der G Street Mole die erstaunlich kleinen Boote der Thunfischfänger. Das Restaurant Fishmarket hat Aussichtsterrassen mit Blick über die Bay und hinüber zur Midway, eine erwägenswerte Alternative zu den Eateries im Seaport Village.

Seaport Village

Gleich unterhalb des Hafenbeckens an der G Street Mole breitet sich das bereits erwähnte Seaport Village aus (www.seaportvillage.com). Halb versteckt hinter einem riesigen Parkplatz hat man ein »Fischerdorf« mit einer hübschen Uferpromenade und abschließendem Park auf eine künstliche Halbinsel gesetzt. Die Idylle beherbergt vor allem Fast Food Eateries und Boutiquen. Der Zutritt ist gratis, Toresschluss im Sommer 22 Uhr, sonst 21 Uhr. Hübsch zum Bummel am Wasser bei gutem Wetter, aber keine Attraktion an sich.

Coronado Peninsula

Coronado Halbinsel

Schon wegen der immensen Brückenkonstruktion, die das Durchfahren auch größter Schiffe (hier speziell Flugzeugträger) ermöglicht, sollte man einen Abstecher hinüber nach Coronado einlegen. Das einst mondäne, immer noch als solches beliebte Seebad Coronado liegt am Ende einer die South San Diego Bay vom Festland trennenden Halbinsel, deren Fläche für die Marineflieger in die Bay hinein erweitert wurde. H/Motels und Freizeit-Infrastruktur säumen die Hauptstraße Orange Ave. Die populärsten Strände verstecken sich ein wenig hinter den Villen westlich der Hauptstraße; von der Badebeach unter der Coronado Bridge war oben schon die Rede.

Hotel del Coronado von der Strandseite aus gesehen

Per Fahrrad durch Coronado

Gleich beim Fähranleger stößt man auf Bike and Kayak (1201 1st St, (858) 454-1010, www.bikeandkayaktours.com), wo man zur Inselentdeckung ein Fahrrad mieten kann, das ideale Transportmittel für den nur etwa 5 km2 großen zivil genutzten Bereich der Halbinsel bis hinunter zum Hotel Coronado. Mit der Karte »City of Coronado Bicycle Routes« in der Hand kann nichts mehr schiefgehen. Miete ab $8 pro Stunde. Kreditkarte nötig.

Hotel del Coronado
www.hoteldel.com

Zwar sind die Villen und der Wohlstand der Coronado Halbinsel, die Yachten in der Glorietta Bay und die Strände Dog und Center Beach durchaus ansehenswert, aber die einzige »echte« Sehenswürdigkeit dort ist das nostalgische Hotel del Coronado am südlichen Strandende unmittelbar an der Straße #75 (dort Orange Ave). Es wurde weltweit bekannt mit dem Marilyn Monroe-Film »Manche mögen’s heiß« (Some like it hot), Hotelempfehlungen, Seite 292. Auch Nicht-Gäste dürfen heute – bei Verzehr – die Hotelterrassen über dem Strand, Pool und Liegen benutzen.

Balboa Park

Balboa Park

Der hügelige, im Wesentlichen östlich des Cabrillo Freeway (Straße #163) gelegene Balboa Park ist Heimat der landesweit zweitgrößten Ansammlung von Museen (nach Washington DC) und des größten Zoos der USA. Seine subtropische Vegetation, die Gestaltung und architektonische Details des Museums- und Veranstaltungskomplexes sind einen ausgedehnten Bummel wert (mit kleinen Pausen leicht 2 Stunden). Von Downtown fährt man am besten über die 12th Ave, die in den Park Boulevard übergeht, und parkt zentral im Bereich des Village Place (südlich des Zoos), es sei denn, man fährt zunächst zum Zoo. Eine Karte mit Erläuterungen und Veranstaltungsprogramm erhält man im Besucherzentrum im House of Hospitality am Prado (Fußgängerzone).

Zoo

Der San Diego Zoo ist nicht nur der größte der USA, sondern auch der beste. Alles passt dort zusammen: die wechselnde Topograhie, die üppige Flora, Tiere in Freigehegen oder großzügigen Käfigen und die gut gemachten Tiervorführungen. Man benötigt zum Besuch inkl. der diversen Animal Shows und Verschnaufpausen leicht einen vollen Tag. Geöffnet im Sommer 9-21 Uhr, Rest des Jahres kürzer; $48, 3-11 Jahre $38; jeweils +$5 mit 4D-Kinofilm.

Mit dem Zoo kooperiert der San Diego Safari Park, Seite 287. Für beide Zoos ggf. plus Seaworld gibt’s ermäßigte Kombinationstickets, mit dem Legoland und 35 weitere Attraktionen die Go San Diego Card ($189/$169): http://zoo.sandiegozoo.org.

Museen im Balboa Park

Unter den vielen Museen des Balboa Park ragt keines durch übermäßige Brillanz der Kollektionen heraus. Aber die spanisch/ mexikanisch beeinflusste Architektur der Gebäude beidseitig des Prado zwischen Plaza de Balboa (Science Center/Natural History Museum) und Museum of Man verdient umso mehr Beachtung. Die Öffnungszeiten (meist 10-16.30/17.30 Uhr) variieren etwas, so auch der jeweilige Einzeleintritt; www.balboapark.org.

7-Tage-Pass

Möchte man mehrere Museen besuchen, spart man ggf. Geld mit einem $55-Passport, Kinder $29, für Eintritt in bis zu 17 Museen und Ausstellungen, der 7 Tage lang gültig bleibt (Pass für einen Tag $45). Einschließlich Zoo werden daraus $92 bzw. $59.

Museen im Einzelnen

Besuchenswert sind immer die IMAX-Shows, die im Reuben H. Fleet Science Center stattfinden. Das dafür notwendige Sonderticket berechtigt auch zum Eintritt in das experimentelle Museum; Programmauskunft unter (619) 238-1233; Öffnungszeiten hier bis 18 Uhr; $18, Kinder 3-12 Jahre $15; www.rhfleet.org.

Für das anthropologisch/ethnologisch ausgerichtete Museum of Man (www.museumofman.org) benötigt man spezifisches Interesse, ebenso wie für die etwas dünn sortierte permanente Kollektion des Museum of Art (www.sdmart.org). Dessen Stärke liegt eher in (wechselnden) Sonderausstellungen. Restaurant und Bar sind dort besonders stilvoll untergebracht.

Nicht allein für Modelleisenbahnfans ist das Model Railroad Museum ansehenswert; $8, bis 13 Jahre frei; www.sdmrm.org.

Etwas abseits an der Pan American Plaza, aber mit Auto erreichbar befindet sich das Aerospace Museum mit Hall of Fame im Ford Building, www.aerospacemuseum.org. Sowohl die Flugzeugsammlung als auch die nostalgischen Fahrzeuge im Automotive Museum nebenan können sich sehen lassen; www.sdautomuseum.org.

Ein Spaziergang durch den Japanese Friendship Garden und das Palm Arboretum runden den Besuch im Balboa Park ab.

Konzerte im Balboa Park

Speziell im Sommer finden im Balboa Park laufend Konzerte, Theateraufführungen und allerlei sonstige Veranstaltungen statt, die im gegebenen Rahmen besonderen Reiz besitzen. Die abendliche und sonntägliche Open-air Musik – u.a. auf der voluminösen Spreckels-Konzertorgel ist meist eintrittsfrei. Details bei der Visitor Information des Parks.

Die Architektur fast aller Gebäude im Balboa Park entspricht einer Art neospanischem Barock, obwohl sie erst im 20. Jahrhundert errichtet wurden; hier das Visitor Center

Mexikanische Tänzerin nach einem Auftritt in der »Fiesta de Reyes« in Old Town San Diego

Old Town San Diego

Verbindung Balboa Park Old Town

Vom Balboa Park gelangt man auf schnellem Weg via Freeway #163 (Nordrichtung) und dann I-8 (nach Westen, Exit Hotel Circle South, aber rechts auf Taylor Street, auf ihr geradeaus am Presidio Park entlang) zur Old Town San Diego und den Presidio Hill im Dreieck zwischen den beiden Interstates #5 und #8.

Fahrt via Presidio Park

Der schönere, aber zeitraubendere Weg führt gegen die Richtung des San Diego Scenic Drive: Man verlässt den Balboa Park auf dem zentralen Park Boulevard nach Norden und fährt dann links auf die University Ave (wer aus dem Zentralbereich des Parks diesen über den Prado/Laurel St verlässt, fährt auf der 15th oder 16th Ave bis zur University Ave), diese dann bis zur Goldfinch, auf der kurz rechts und nach zwei Blocks auf den Fort Stockton Drive bis Artista Street, dort links und wieder rechts auf den Presidio Drive.

Durch schöne Wohnviertel geht es auf dieser Route zum hoch über der Stadt gelegenen Presidio Park mit herrlicher Aussicht und schattigen Picknicktischen am besuchenswerten Junípero Serra Museum (im Sommer Fr-So 10-17 Uhr; $6, Kinder 6-17 Jahre $3; www.sandiegohistory.org/serra_museum.html). Das schlichte Kirchengebäude, ein Nachbau des Originals von 1769, markiert den ursprünglichen Standort der ersten Mission in Kalifornien.

Old Town State Park

Ausgelassene mexikanische Atmosphäre herrscht unterhalb des Presidio Park im autofreien Kerngelände des Old Town San Diego State Historical Park rund um den Washington Square (kein Eintritt; www.parks.ca.gov/?page_id=663). Obwohl die Erhaltung einiger historischer Bauten aus der Gründerzeit San Diegos (Anfang bis Mitte des 19. Jahrhunderts) theoretisch im Vordergrund steht und Old Town Freilichtmuseumscharakter hat, ist sie dennoch in erster Linie ein kommerziell betriebener Besuchermagnet mit zahlreichen Shops und mexikanischen Restaurants samt Live-Musik und Folkloretanzvorführungen.

Information

Das Visitor Information Center (mit einem historischen Modell von San Diego um 1872; täglich 10-17/16 Uhr) befindet sich im Robinson Rose House direkt am Washington Square. Parkplätze können in der Umgebung an Wochenenden schon mal knapp werden (nur jene direkt am Historical Park sind kostenlos).

Heritage Park

Wenige Schritte östlich der Old Town (Juan Street) bilden sechs viktorianische Häuser aus den 1880er-Jahren den Heritage Park. Besonders ansehnlich sind das Sherman-Gilbert House (1887) sowie das Christian House (1889). Das Parkgelände ist jederzeit ohne Eintritt zugänglich, zwei Häuser können auch von innen besichtigt werden: Senlis Cottage täglich 9-17 Uhr und das Mc-Conaughy House Do-Di 10-17 Uhr. Die Park-Broschüre findet man unter www.sandiegocounty.gov/parks/heritage.html.

Mission San Diego/Camino Real

Die hervorragend konservierte, in Nachfolge der ersten Gründung 1774 errichtete und bei Erdbeben 2x zerstörte, jedoch wieder aufgebaute Mission Basilica San Diego de Alcalá ist wertvollste kulturhistorische Sehenswürdigkeit der Stadt. Ausgehend von dieser Station wurden im Abstand von jeweils einer Tagesreise weitere 20 Missionen gebaut, die am Ende zusammen die Stationen des Camino Real, des Königsweges, bis San Francisco bildeten. In der schönen Anlage an der San Diego Mission Road (parallel zur I-8, Abfahrt: Mission Gorge Road) gibt es keinen der Old Town vergleichbaren touristischen Rummel. Kirche, Garten und Museum tägl. 9-16.45 Uhr; Foto Seite 288; www.missionsandiego.com.

SeaWorld und Birch Aquarium

SeaWorld

In totalem kulturellen Gegensatz zur Historie und den Missionsstationen steht der Aqua Marine Park SeaWorld am Südrand der Mission Bay, Anfahrt über die I-8 oder auf dem zur Interstate parallel verlaufenden Sea World Drive; www.seaworld.com.

Attraktionen

SeaWorld San Diego ist Prototyp der amerikanischen Amusementparks dieser Art; er bietet als Höhepunkte Seelöwen- und Killerwalshows, Journey to Atlantis (eine Art Kombination zwischen Rollercoaster und Wildwassertrip), Wild Arctic (eine simulierte Fahrt durch die Eiswelt des Nordpolarmeers) und im Sommer einen Wasserskizirkus, den Cirque de la Mer. Dazu Shipwreck Rapids, ein nasses Vergnügen, und die Rocky Point Preserve, wo Besucher Delfine füttern dürfen. Noch neu ist Manta, ein Rollercoaster, dessen Auf und Ab die Bewegung von Rochen simuliert.

Zeiten und Eintritt

Täglich geöffnet im Sommer 10-22 Uhr oder bis Sonnenuntergang, im Winter bis 17 Uhr; Regulärer Eintritt $89, Kinder bis 9 Jahre $83. Es gibt aber allerorten Discount Coupons, Seite 43. Manche Hotels verkaufen ihren Gästen auch gleich ermäßigte Tickets. Vom Southern California Citypass für SeaWorld, Universal und Disney und den Kombitickets mit Zoo und Safari Park oder der Go San Diego Card war bereits oben die Rede, Seiten 255 und 301.

Interaktiv programme

Sehr erfolgreich sind Aktivprogramme mit den Tieren wie Beluga oder Dolphin Interaction (jeweils plus $215 zum Eintritt!).

Aquarien-Vergleich zum Zoo

Trotz der tollen Aquarien mit bemerkenswerter Pinguin- und Haifischhalle (Shark Encounter) ist der Besuch im Zoo zum geringeren Ticketpreis kaum weniger spannend. Dennoch: auch nach Abzug der zu kommerziellen Komponenten, von Entertainment und Fun auf häufig mäßigem Niveau und Wartezeiten lassen sich in SeaWorld 4-5 Stunden gut gestalten.

Birch Aquarium

Über Flora und Fauna des Pazifik erfährt man alles im Birch Aquarium des Scripps Ozeanographischen Instituts nördlich von La Jolla, 2300 Expedition Way; täglich 9-17 Uhr; $17, Kinder $14/$12,50.

1.4.5 Abstecher nach Tijuana/Mexico www.tijuana.com

Risiken

In San Diego liegt es nahe, ggf. einen Abstecher nach Mexico zu erwägen. Bedenken muss man dabei heute, dass der Drogenkrieg in Mexico gerade in den grenznahen Städten ein Risiko sein kann und generell die Kleinkriminalität hoch ist. Von einem Besuch in die Dunkelheit hinein (im Winter ab 18 Uhr) ist abzuraten.

Mit Fahrzeug

Da Autovermieter Fahrten nach Mexico nicht oder nur mit Aufschlag gestatten, kommt für die meisten Touristen ein Grenzübertritt nur ohne Fahrzeug in Frage. Wer im eigenen Auto hinüber möchte, muss eine Zusatzversicherung mit einer mexikanischen Gesellschaft abschließen. Büros noch diesseits der Grenze bieten unübersehbar ihre Dienste an; auch der AAA verkauft Policen (815 Date St/Zufahrt über 9th Ave in der Nordostecke von Downtown San Diego). Für Kurzfristaufenthalte lohnt sich letztlich eine Fahrt per Auto kaum, zumal sich retour in Richtung USA oft Staus vor der US-Immigration aufbauen.

Papiere

Die kurzfristige Einreise nach Mexico für weniger als 72 Stunden ist prinzipiell unproblematisch. Man benötigt lediglich den Pass, der oft weder auf amerikanischer noch auf mexikanischer Seite kontrolliert wird. Bei der Rückkehr möchten die amerikanischen Grenzbeamten aber immer den Pass sehen und kontrollieren ggf. die ESTA-Nummer ( Seite 88). Für längere Aufenthalte in Mexico benötigt man eine sog. Tourist Card.

Endstation der Straßenbahn (Trolley) von San Diego nach San Ysidro 100 m vor der Grenze

Parken vor der Grenze

Fährt man im Auto bis San Ysidro, kann man ihn auf großen Parkplätzen grenznah abstellen. Wer das vorhat, folge von der Interstate aber rechtzeitig dem Schild Turn right to US, um nicht plötzlich doch vor der Abfertigung zu stehen. Der (teure) grenznächste Parkplatz ist oft voll. Dann ist die beste Alternative das Las Americas Premium Outlet Center ca. 200 m weiter die Straße hoch; Adresse für’s Navi: 4211 Camino de la Plaza, www.premiumoutlets.com/outlets/outlet.asp?id=76.

Zu Fuß nach Tijuana hinein

Der Fußweg hinüber nach Tijuana ist kurz und etwas riskant (Taschendiebe speziell bei oft vorkommendem Gedränge). Das mexikanische Leben und Treiben beginnt 100 m hinter der Grenzstation in der unvermeidlichen Shopping Zone Viva Tijuana. Auch eine mexikanische Tourist Information befindet sich dort.

Zentrum Tijuana

Über eine Brücke über den Tijuana River erreicht man die zentrale Laden-, Restaurant- und Kneipenzone entlang der Avenida de Revolución und Nebenstraßen (ca. 700 m von der Grenze entfernt). Bei Hitze setzt man sich am besten ins Taxi. Der kurze Trip von der Grenze nach Downtown Tijuana kostet nur wenige $.

Mit Bus/Straßenbahn (Trolley)

Man kann das Auto auch in San Diego lassen/parken. Mexicoach Busse fahren mehrmals täglich von der Amtrak Station, Santa Fe Depot, nach Tijuana hinein. Zum Grenzstädtchen San Ysidro verkehren in kürzeren Abständen San Diego Transit-Busse. Das einfachste ist die Fahrt mit der Straßenbahn, dem San Diego Trolley (Blue Line), direkt bis an die Grenze. Von dort geht es über eine Fußgängerbrücke nach Mexico.

1.5 Startroute #3: Von Los Angeles zum Yosemite Park über Sequoia/Kings Canyon National Parks

1.5.1 Anfahrten zum Sequoia Park

Mögliche Routen

In Richtung Yosemite, einem Hauptziel aller USA-Reisenden, gibt es ab Los Angeles zwei prinzipielle Zufahrtsrouten, westlich und östlich der Sierra Nevada. Die Westroute führt schneller zum Ziel und bietet die Möglichkeit, quasi auf halbem Weg, auch noch den Sequoia/Kings Canyon Doppelpark zu besichtigen. Die Ostroute führt »hinter« den Gipfeln der Sierra Nevada entlang (Straße #395 ohne Zugang zum Sequoia National Park) und ist ideale Verbindungsstrecke zwischen Yosemite Park, Death Valley und Las Vegas. Sie wird in diesem Buch als Route ab San Francisco in Nord-Süd-Richtung beschrieben, Seiten 393ff.

Interstate #5/Freeway #99

Die schnellste Route ab Los Angeles entspricht zunächst dem Verlauf der Interstate #5. Sie durchquert die Berge der Sierra Madre mit dem Angeles National Forest und passiert dabei u.a. das schön gelegene Castaic Reservoir (Baden und Windsurfen, Camping im gleichnamigen State Park; www.parks.ca.gov/?page_id=628). Jenseits des Tejon Passes geht es relativ rasch rund 1000 m hinunter in das San Joaquin Valley und ab Mettler weiter auf dem Freeway #99. Ein raffiniertes Bewässerungssystem hat aus der Wüste zwischen Küstengebirge und Sierra Nevada zwar den größten Obst- und Gemüsegarten der USA gemacht, die Fahrt durch diese Ebenen ist aber überwiegend ziemlich eintönig.

Six Flags Magic Mountain & Hurricane Harbor

Am Nordwestrand der Metropolis befindet sich bei Santa Clarita (I-5) der neben Knott’s Berry Farm und Disney’s California Adventure dritte große Amusement Park konventioneller Art im Großraum LA. Rollercoaster sind die Attraktion im Six Flags Magic Mountain Park: Colossus, die einst weltgrößte Achterbahn, hat nostalgischen Touch. Sie wird vom Nervenkitzel her weit überboten durch die Looping-Bahn Revolution, die Physikgesetzen scheinbar trotzende Viper, die »schwebende« Achterbahn Ninja und Riddler’s Revenge, in der die Passagiere stehend abstürzen. 78 m hoch ist der Goliath Giga Coaster, schon ein paar Jahre alt sind Deja Vu und Scream, ein neuerer Hit Tatsu, die angebliche höchste Achterbahn der Welt, sowie Batman, ein »Rückwärts«-Ride. Ein weiterer Irrsinn gegen die Physik sind Terminator Salvation mit »on-boardentertainment« sowie X2 (in sog. »4D«). Für 2015 ist die Einweihung von Twisted Colossus geplant. Abends gibt’s noch Feuerwerk und Lasershows.

Ein Problem auch dieses Parks sind die Wartezeiten. Eine Stunde und mehr für 5-10 min Spaß sind keine Seltenheit, es sei denn, man hat einen Flash Pass (ab $45) extra gekauft. Aber auch dann sind die investierten Kosten ($70 Eintritt an der Kasse, im Internet $50, Kinder unter 1,22 m $45) selbst mit Discount Coupons schwer »abzufahren«. Diese und andere Parks sind dennoch knallvoll, nicht zuletzt, weil Saisonpässe nur unwesentlich teurer sind als die normale Tageskarte. Wer den Besuch in Erwägung zieht, sollte den Parkplatz (Kosten: $20!) beachten: schon halb gefüllt werden drinnen die Schlangen lang.

Öffnungszeiten von Mitte März bis Ende August So-Fr 10.30-18/22 Uhr, Sa immer 10-22 Uhr. Rest des Jahres nur Wochenendbetrieb, Halloween, Weihnachts-/Osterferien. Information: (661) 255-4100. Aktuelle Details unter www.sixflags.com/magicmountain.

Wie Knott’s Berry hat auch Six Flags nebenan einen Planschpark: Hurricane Harbor, Eintritt $41, bis 1,20 m $33. Auch Kombitickets, (661) 255-4527.

Bakersfield

Mit Bakersfield erreicht man die »Ölkapitale« Kaliforniens und zugleich das kommerzielle Zentrum des südlichen San Joaquin Valley. Außer zur Versorgung oder zum Übernachten muss man dort die Freeways nicht unbedingt verlassen.

Ein guter Campingplatz in einer parkartigen Anlage am Lake Ming befindet sich ca. 10 mi östlich der Stadt (Kern River Campground, Straße #178, dann Alfred Harrell Hwy; ab Freeway #58 Ausfahrt #21 Comanche Road). First-come, first-served, $24.

Die Kern River Route und das Giant Sequoia Nat’l Monument

Reisende mit genügend Zeit und Lust auf weniger ausgetretene Pfade lassen in Richtung Sequoia Park die Freeways links liegen und folgen ab Bakersfield der ganz wunderbar am gleichnamigen Flussufer durch den Canyon geführten Kern River Canyon Road #178 in Richtung Lake Isabella. Der Stausee hat dank niedriger Wasserstände in den letzten Jahren erheblich an Reiz verloren und eignet sich nicht einmal als Zwischenziel. Kurz vor dem See zweigt die Straße #155 nach Norden ab und stößt bei Kernville auf den Sierra Way, der ein paar Meilen weiter zum Kern River Highway wird, offiziell MT #99.

Kernville ist ein ausgesprochen hübscher Ort beidseitig des Flusses mit einer ganzen Reihe von Motels (ordentlich das Kernville Inn am Park), Restaurants und Kneipen samt Brew Pubs (Kern River Brewing Company mit tollem Bier). Er eignet sich bestens als Etappenziel, sofern man es nicht auf die NF-Campgrounds nur wenig weiter nördlich abgesehen hat. Auf ca. 15 mi passiert man am aufsteigenden Kern River Highway gleich sechs sehr schön am Ufer des idyllischen Flusses angelegte große Plätze ($16-$20) und zusätzlich Picnic Sites an den Flussstränden.

Im Sommer und Herbst sind Schwimmen, Baden und Inner Tubing angesagt. Die Ranger Station in Kernville (105 Whitney Road) hat Karten dazu. Info unter www.kernvalley.com/news/kerncamp.htm.

Von Kernville geht es auf der #99 mit vielen Kehren auf rund 2.000 m Höhe bis zur MT #50 (Parker Pass Drive) über Johnsondale und dann wieder westlich auf der abzweigenden MT #90 (später #190) ins Kerngebiet des Giant Sequoia Nat’l Monument (ca. 45 mi ab Kernville, aber leicht 2 Stunden Fahrt). Auf dem Trail of 100 Giants in der Nähe des Redwood Meadow Campground lassen sich über 100 Sequoias bewundern; www.fs.usda.gov/sequoia/.

Von dort geht es entweder über Camp Nelson, Springville und Porterville weiter zur #198 Richtung Sequoia National Park oder via California Hot Springs etwas direkter nach Westen und Norden (beide Routen sind mit anstrengender Kurverei verbunden, letztere etwas weniger).

Zentral-Kalifornien

Über Visalia zum Sequoia Nat’l Park

Von Bakersfield nach Visalia, einem weiteren wenig attraktiven Zentralort zur Versorgung der Agrarwirtschaft in der Ebene, sind es auf der #99 nur rund 70 mi. Ein Abweichen auf die parallele #65 lohnt sich nicht und kostet nur Zeit. Ab Visalia geht es für alle Fahrzeuge bis 22 Fuß auf der Straße #198 zur Südeinfahrt in den Sequoia Nat’l Park.

Über die #14 und #178 zum Kern Rive

Die im Kasten beschriebene Kern River Route lässt sich von Los Angeles auch anders ansteuern: Statt auf der I-5/#99 zunächst bis Bakersfield zu fahren, verlässt man bereits in San Fernando die I-5 und setzt die Fahrt auf der #14 (Antelope Valley Freeway) fort.

Poppy Reserve SP

Nahe der Vorstadt Lancaster befindet sich ein Naturschutzgebiet, das ganz und gar der kalifornischen Staatsblume gewidmet ist. Den Abstecher dorthin sollte man zur Blütezeit in den Monaten März und April auf keinen Fall auslassen. Ab dem Freeway#14 (Exit 44) sind es über die West Ave I, die in die Lancaster Road übergeht, ca. 16 mi bis zur Antelope Valley California Poppy Reserve. Ein 3 km langer Rundweg führt durch die großflächigen Wildblumenfelder. Parkgebühr: $10/Auto; www.parks.ca.gov/?page_id=627; Vorsicht Klapperschlangen! Wer den Höhepunkt der Blütezeit des Kalifornischen Goldmohns erwischt, findet wunderschöne Fotomotive – auch auf den umliegenden kostenlos zugänglichen Rolling Hills!

Red Rock Canyon SP

Hinter Mojave wird aus der Autobahn eine gut ausgebaute Landstraße, die weiter nördlich auf die #395 stößt (diese Straße verläuft östlich der Sierra Nevada und ist weiter oben eine wichtige Verbindung zwischen Yosemite Park, Death Valley und Las Vegas, Seiten 409ff). Rund 25 mi nördlich von Mojawe liegt am Wege der Red Rock Canyon State Park beidseitig der Straße mit grandiosen roten Fels- und grauen Sandsteinformationen. Auf der Westseite wartet hinter dem Visitor Center des Parks der tolle Campground Ricardo mit vielen Stellplätzen samt Feuerstellen vor und zwischen kuriosen Sandsteingebilden. First-come, first-served, keine Duschen, kein hook-up; $25.

Campground unterhalb der erodierten Klippen des Red Rock Canyon

Nach Kernville

Noch vor Erreichen der #395 zweigt die Straße #178 nach Westen zum Lake Isabella ab. Kurz hinter Weldon beginnt der Sierra Way, die Straße MT#99 in Richtung Norden, die aber zunächst dem Ostufer des Sees folgt. Ab Kernville Kasten vorige Seite.

Restriktion für RVs auf der #198

Für welche Anfahrt man sich auch entscheidet, am Ende erreicht man in oder bei Visalia die Straße #198, die ab Three Rivers steil bergauf zu den Sequoia & Kings Canyon National Parks führt. Diese Einfahrt wird von der Nationalparkverwaltung nicht empfohlen (not advised) für RVs über 22 Fuß Länge. Es geht auch mit 24 Fuß, aber das ist eine Frage der persönlichen Risikoneigung.

Längere RVs fahren ab Visalia (sofern man dort nicht in den Sequoia Shuttle umsteigt; $15; www.nps.gov/seki/planyourvisit/publictransportation.htm) auf der #63 bis zur Straße #180, die zur Westeinfahrt führt. Die auf der Karte etwas kürzer erscheinende Route über die Straße #245 ist streckenweise sehr schmal und kurvenreich. Mit einem RV sollte man sich die nicht antun.

Straße #198

Auf der Straße #198 lässt man mit Erreichen des (meist fast leeren) Kaweah Reservoir die Ebene des San Joaquin Valley endgültig hinter sich. Das Landschaftsbild ändert sich völlig; im Sommer bestimmt Trockenheit die Szenerie. Die Straße folgt zunächst dem Lauf des immer Wasser führenden Kaweah River.

Prima Badestelle Slick Rock Recreation Area im Kaweah River

Baden

Eine bei Hitze willkommene Badestelle zwischen Felsen ist die Slick Rock Recreation Area, ca. 1 mi westlich vom Ortsschild Three Rivers ( Foto unten). Kurz davor passiert man den Horse Creek Campground (mit Duschen), von dessen Stellplätzen man über Tal und See schaut.

Three Rivers

Wer noch vorm Nationalpark rasten möchte, findet in Three Rivers die letzten Quartiere (u.a. ein gutes Comfort Inn, 1-800-331-2140, www.sequoiahotel.com) plus Tankstelle und hinter der Brücke über den Fluss das Restaurant The Gateway mit einer wunderbaren Terrasse und angeschlossener Lodge; (559) 561-4133, www.gateway-sequoia.com. Eine weitere Badestelle liegt unterhalb des Parkplatzes an der Einfahrt zum Sequoia National Park (200 m Trampelpfad).

Mineral King

Dort zweigt auch die Stichstraße nach Mineral King ab. Die Zufahrt in diesen Teil des Sequoia Park ist eng, schlagloch- und serpentinenreich; sie abzufahren lohnt für die meisten nicht.

1.5.2 Sequoia & Kings Canyon National Parks
www.nps.gov/seki, www.visitsequoia.com, www.sequoia.national-park.com

Die Sequoia genannten Mammutbäume sind verwandt mit den Redwoods an der Küste. Sie wachsen aber nicht ganz so hoch. Ihr Durchmesser erreicht dafür bis zu 13 m am Boden.

Von Süden in den Sequoia Park

Eintritt $20/Auto $5/Person oder Jahrespass

Hinter der Parkeinfahrt – 500 m weiter befinden sich das Foothills Visitor Center für erste Informationen und ggf. Reservierung einer Tour in die Crystal Cave – führt die #198 in endlosen Kehren auf über 2.000 m Höhe. Wasserstellen in regelmäßigen Abständen sind zur Beruhigung kochender Kühler gedacht. Von der Einfahrt bis zur Höhe sind es ca. 25 mi.

voraussichtliche Preiserhöhung Sommer 2015: $30/Auto

Ca. zwei Meilen, bevor man die Höhe erreicht, zweigt die Zufahrt zur Tropfsteinhöhle Crystal Cave nach Westen ab (7 mi steile Abfahrt 600 m hinunter, keine RVs über 22 Fuß). Vom Parkplatz sind es noch ca. 800 m zu Fuß . Zutritt nur mit reservierter Tour (stündlich für 45 min, Startzeiten saisonabhängig, Tickets im Foothills und Lodgepole Visitor Center; $15, Kinder 5-12 $8.

Fototipp

Fast oben passiert man mit den Four Guardsmen die ersten schon ganz beachtlichen Mammutbäume. Durch diese vier in wenigen Metern Abstand passen gerade die dort separierten Fahrspuren. So schön eng fährt man kein zweites Mal zwischen Sequoias hindurch: also Kamera ‘raus, zurück und noch ‘mal! ( Seite 143).

Giant Forest Museum

An der Abzweigung der Straße zum Moro Rock befindet sich das Giant Forest Museum (im Sommer 9-19 Uhr, sonst 16.30 Uhr), wo man alles Wissenswerte über die Sequoias erfährt.

Big Trees Trail

Gegenüber dem Museum beginnt der Big Trees Trail (ca. 1 km), ein Rundweg entlang einer grünen Lichtung vorbei an Sequoia-Exemplaren der Extraklasse. Auf keinen Fall diesen kleinen Spaziergang auslassen (maximal 30 min). Dieser Bestand ist ebenso sehenswert wie Grant Grove und Giant Forest.

Zum Moro Rock

Ein weiteres »Muss« im Sequoia Park ist der Abstecher zum Moro Rock, am Museum rechts ab (2 mi). Die schmale Straße bildet die südliche Begrenzung des Giant Forest, unten. An ihr liegt u.a. der Auto Log, ein umgestürzter Baum, auf dessen Stamm man früher Autos hinaufrangieren durfte.

Der 300 m hohe Granitmonolith Moro Rock mit einer 400 m langen Stiege bietet einen spektakulären Blick über die Felslandschaft der Sierra Nevada. Für den steilen Auf- und Abstieg und ein wenig Verweilzeit oben benötigt man mindestens 30 min

Tunnel Log

Folgt man der Straße bis zum Ende (Picnic Area Crescent Meadow), dürfen kurz hinter dem Moro Rock Pkw den Tunnel Log durchqueren. Der 3 km lange Log Meadow Loop hat den Tharps Log zum Ziel, dessen vom Feuer geschaffener Hohlraum einst den ersten Siedlern als Unterkunft diente.

Sequoia Kings Canyon National Park

Restriktion der Anfahrt ab Visalia: unproblematisch nur für RV-Länge bis 22 Fuß, Seite 311).

General Sherman Tree und Giant Forest

Ca. 2 mi nördlich des Museums steht unweit des Generals Highway, der grandios geführten Höhenstraße durch den Park, der General Sherman Tree. Dieser gewaltigste aller Mammutbäume hat einen Bodendurchmesser von 12 m und eine Höhe von 85 m; sein Alter schätzt man auf ca. 2.500 Jahre. Sein jährliches zusätzliches Wachstum entspricht der Holzmenge eines »normalen« Baumes von 20 m Höhe.

Parken

An einem Platz unterhalb des Standorts können Buspassagiere und Mitfahrer »entladen« werden und Behindertenfahrzeuge parken. Alle anderen müssen noch etwa 1 mi weiterfahren (Abzweig Wolverton Road) zu einem großen Besucherparkplatz (Toilettenservice), von dem ein asphaltierter Weg leicht bergab hinunter zum Sherman Tree und den dort beginnenden Giant Forest führt. Die beste Zeit für ein Foto des Baumes liegt vor 11 Uhr.

Congress Trail und mehr

General Sherman ist der ideale Ausgangspunkt für eine Wanderung durch den Giant Forest mit vielen dicht stehenden Sequoias unterschiedlichster »Formate«. Für die Rundwanderung auf dem grandiosen Congress Trail (weitgehend ein Spaziergang ohne besondere Steigungen, Gesamtlänge 3,2 km) benötigt man je nach Verweildauer an den Baumriesen und Schritttempo 1-2 Stunden. Wer sich mehr zutraut, kann bis zum Moro Rock (6 km) laufen und auf anderen Wegen zurückkehren, z.B. über den Pine Trail und den Trail of the Sequoias, einer Erweiterung des Congress Loop (Sequoia/Circle Meadow Loop Trail 10 km Gesamtlänge). Eine genaue Karte des Giant Forest mit allen Trails gibt es im Museum und in den Visitor Centers.

Lodgepole

Das größte Visitor Center beider Parks mit allen Serviceinrichtungen ist Lodgepole rund 3 mi nördlich des Sherman Tree.

Nur wenig östlich des Besucherzentrums beginnt der großflächige gleichnamige Campground mit zahlreichen herrlichen Stellplätzen für RVs wie für Zelte in der bewaldeten Felslandschaft beidseitig des Oberlaufs des bereits unter Three Rivers erwähnten Kaweah River ($22, Reservierung Seite 201).

Wunderbares Plätzchen für Zelter im Lodgepole. Campground: Picknicktisch, Feuerstelle mit Grill und bärensicherer Kasten für Essbares über dem – hier noch – Wildbach Kaweah River.

Quasi »um die Ecke« befindet sich mit der Wuksachi Lodge die einzige Unterkunft im Sequoia Park, Seite 317.

Ein schöner, nicht schwieriger Trail führt vom Campingplatz am Fluss entlang zu den Tokopah Falls (3 km).

Lost Grove

Auf der Weiterfahrt passiert man auch noch den weniger sensationellen, dennoch einen Stopp werten Lost Grove. Der Campingplatz Dorst an der Zufahrt zum Muir Grove ist nicht so gut angelegt wie Lodgepole oder Azalea im Bereich Grant Grove.

NF-Camping

Im angrenzenden Sequoia National Forest bieten einfache NF-Campgrounds ($16-$20) Ausweichquartiere, wenn Lodgepole besetzt sein sollte. Zwei davon (Tenmile und Landslide) liegen am abkürzenden Weg zum Kings Canyon Park über Hume Lake.

Hume Lake

Der hübsch gelegene See ist erstaunlich warm und daher beliebte Sommerfrische mit Stränden, Bootsverleih und einer (begrenzten) touristischen Infrastruktur im Ort Hume Lake. Sandy Cove ist ein schöner Badestrand am Südausläufer.

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Mit ca. 2,50 m Durchfahrtshöhe passen sogar noch kleine Vans unter dieser schon 1937 umgestürzten Sequoia hindurch

Kings Canyon Park

In den Kings Canyon NP?

Spätestens in Hume Lake, aber auch ganz generell stellt sich die Frage: »Lohnt sich die lange Strecke hinunter in den Kings Canyon?« Im Vergleich zum Sequoia Park gibt es dort nichts Sensationelles zu sehen, vielmehr »nur« großartige Landschaft vor allem entlang der Abfahrt ins Tal des Kings River. Am Ende der Straße starten Weitwanderwege, die tief ins Hinterland der Sierra Nevada führen und in der Höhe auf den berühmten Pacific Crest Trail treffen, der von Mexico bis Canada läuft.

Fazit

Bei knapper Reisezeit und mit dem Yosemite NP im Programm sollte man für Zeitgewinn anderswo auf die ermüdende Hin- und Rückfahrt verzichten, speziell mit einem RV. Die gut ausgebaute Straße macht auch für große Campmobile keine Probleme, aber die Kurbelei ist anstrengend. Davon hat man noch genug beim Durchfahren/Verlassen des Sequoia, gleich in welche Richtung.

Kings Canyon Highway

Einige Meilen nördlich von Hume Lake stößt man auf den breit ausgebauten Kings Canyon Highway (#180), der am Grant Grove weiter oben beginnt. In kurvenreichem Verlauf führt er hinunter in das Kings River Valley. Umwerfende Aussichten hinab in das Tal und auf die gewaltigen grauen Granitwände ringsum begleiten die Fahrt. Für die ca. 30 mi ab Grant Grove (ab Hume Lake ca. 5 mi weniger) durch den Sequoia National Forest sollte man bis Cedar Grove Visitor Center im Kings Canyon ohne Stopp für Fotopausen etc. mit rund 90 min reiner Fahrtzeit rechnen.

Boyden Caverns

Kurz nach der Einfahrt in den Canyon passiert man den Parkplatz für die Besucher der Boyden Caverns, ein Höhlensystem mit Zugang hoch über dem Fluss. Mitte Mai-Mitte Okt. 10-17 Uhr, April-Mitte Mai und Mitte Sept.-Nov. 11-16 Uhr; $15, Kinder 3-12 $8; 1-888-965-8243 www.caverntours.com/BoydenRt.htm.

Infrastruktur Kings Canyon

Der Canyon erweitert sich nach Überquerung einer Brücke über den Fluss zu einem breiten Tal ähnlich dem Yosemite Valley. In kurzer Folge passiert man vier ausgedehnte Campingplätze (einfach) zwischen Straße und Kings River ($18). Im Sommer sind sie bisweilen am frühen Nachmittag voll; keine Reservierung.

Unterkunft nur in der Cedar Grove Lodge (im Sommer ab $140, 1-866-807-3598, www.visitsequoia.com/Cedar-Grove-Lodge.aspx oder außerhalb in der Stony Creek Lodge, Seite 318.

Außerdem gibt’s da unten eine Tankstelle mit Duschanlage ($4 für 10 min), Cafeteria und kleinen Supermarkt.

Trails

Die Stichstraße endet etwa 6 mi hinter dem Campingbereich. Am Parkplatz Roads End beginnen verschiedene Trails. Nur gut 100 m in südliche Richtung sind es zur Badestelle John Muir Rock am (kalten) Kings River.

Eine Brücke führt dort über den Fluss zum River Trail. Nach Westen (also zurück) geht’s auf ihm zu den pittoresken Roaring River Falls (3 km, aber die erreicht man ebenso auf kurzem Weg von der Straße aus, für Kurzbesucher das Minimum an Aktivitäten im Canyon). Nach Osten geht es auf schönem Pfad zur nächsten Brücke (ca. 3 km). Von dort kehrt man auf einem guten Weg auf der anderen Flussseite (Paradise Valley Trail) zum Parkplatz zurück (locker in 90 min zu machen). Wer noch Reserven hat, setzt die Wanderung zu den Mist Falls fort (bester längerer Tagestrip über ca. 15 km retour ab Parkplatz Road’s End).

Für die Rückfahrt bis Cedar Grove kann man die rechtsseitig des Kings River verlaufende raue Einbahnstraße River Road wählen.

Grant Grove

Zwischen den Hauptarealen des Sequoia und Kings Canyon Park befindet sich im äußersten Westen der zu letzterem gehörende Grant Grove mit dem – im Sinne des Wortes – herausragenden General Grant Tree. Er ist etwas mächtiger, dafür aber rund 2 m kürzer als der Sherman Tree und gilt nach diesem und General Lee Sequoia (beide im Giant Forest, oben) als die Nummer 3 unter den größten Mammutbäumen.

Der Grant Grove liegt an der Straße #180 nördlich des Kings Canyon Visitor Center (bei Anfahrt von Fresno auf der #180 ist dies der erste wichtige Anlaufpunkt im Doppelpark). Vom Parkplatz führt ein ansteigender Rundweg (ca. 500 m) vorbei an weiteren Mammutbäumen zum General Grant Tree. Immerhin lässt der sich besser aufs Bild bannen als der verdeckter stehende General Sherman, man muss aber fürs richtig gute Foto möglichst vor 12 Uhr zur Stelle sein.

Unterkunft und Camping

Camping

Am Grant Grove gibt es drei Campgrounds (Azalea, Sunset, Crystal; Azalea ist der beste; alle $18). Andere empfehlenswerte Campingplätze wurden bereits vorstehend genannt.

Motels/Hotels

Beim Besucherzentrum Grant Grove kann man in der John Muir Lodge (im Sommer ab $200), in einfachsten Tent Cabins ($67) und Camp, Rustic oder Oversized Cabins logieren (je nach Zuschnitt $94-$108); Reservierung unter 1-866-807-3598 oder im Internet: www.visitsequoia.com/John-Muir-Lodge.aspx.

Neben der Wuksachi Lodge, 1-866-807-3598 bei Lodgepole (im Sommer ab $225, sonst ab $180; www.visitsequoia.com/lodging.aspx) ist die einzige Hotelunterkunft am Generals Hwy die Montecito-Sequoia Lodge, 10 Meilen südöstlich des Grant Grove; Nebensaison ab $130, Saison ab $220 Vollpension; 1-877-828-1440 bzw. www.sequoia-kingscanyon.com.

General Grant Tree

Außerhalb der Parkgrenzen gibt es noch die Stony Creek Lodge (ca $170, 1-877-828-1440 oder www.sequoia-kingscanyon.com) in toller Lage an der Straße zwischen beiden Parks.

Klein und preislich moderat ist Cyndi’s Snowline Lodge an der #180 in Dunlap, 8 mi vom Kings Canyon Parkeingang entfernt (44138 E Kings Canyon Road, (559) 336-2300, http://snowlinelodge.blogspot.com).

1.5.3 Weiter zum Yosemite National Park

Hauptroute über Fresno

Der schnellste Weg vom Sequoia zum Yosemite Park führt über Fresno, einem agrarwirtschaftlichen Zentrum und Turkey Capital of the US, obwohl dabei einige Kilometer mehr zu bewältigen sind (ab Grant Grove bis zur Yosemite-Einfahrt Fish Camp ca. 110 mi) als auf verbundenen kleinen Landstraßen durch die Vorgebirge der Sierra Nevada.

Backroads

Bei einer Extrastunde Zeit wird man die Mühe einer Fahrt auf kurvenreichen Backroads über Tollhouse nach Oakhurst/Bass Lake nicht bereuen (aber nur mit regionaler Straßenkarte!). Gute Campgrounds gibt es am Pine Flat Lake (oft halbleerer Stausee) und westlich des Bass Lake (Forest Service). Zwischen Auberry und North Fork liegt das immer volle (!) Kerkhoff Reservoir, dessen kühles, klares Wasser bei Hitze zum Baden einlädt.

Millerton Lake

Wer die Route über Fresno wählt, passiert nördlich die Millerton Lake Recreation Area mit einem Campingplatz in toller Lage zwischen Felsen und Bäumen über dem Stauseee. Anfahrt über Straße #41, Ausfahrt Millerton, dann geradeaus, vorm Friant Dam nach links, dann Wegweisung Campground rechts.

Oakhurst

Letzter gut sortierter Versorgungsort (Supermarktcenter Vons) und wichtigste Etappe außerhalb des Yosemite Park mit einem noch »normalen«, wiewohl bereits angehobenen Preisniveau (im Park gelten bei begrenztem Angebot extreme Preise!) ist Oakhurst an der Straße #41. Zahlreiche Motels, Fast Food Eateries und Restaurants warten dort auf Gäste. Die Hotellerie ist außer an Boomtagen nicht ganz so teuer wie in Mariposa, empfehlenswert u.a. das Days Inn an der Hauptstraße Richtung Yosemite. Auch weitere Motels der unteren Mittelklasse sind dort und im Dorf Coarsegold etwas südlicher vertreten. Es gibt zudem ein paar B&Bs, u. a. im nahen Ahwannee (Straße #49) das Apple Blossom Inn, 1-888-687-4281; www.appleblossombb.com; ab $155.

Vor Mariposa ( Seite 394) ist Oakhurst die wichtigste Etappe außerhalb des Parks. Dort beginnt bzw. endet die Straße #49, der ‘49ers Highway, benannt nach dem kalifornischen Goldrausch 1849-50, Seite 395.

Railroad

Etwa 2 mi südlich von Fish Camp passiert man die nostalgische Yosemite Mountain-Sugar Pine Railroad, die auf einem kleinen Rundkurs von Mai bis Oktober durch die Landschaft dampft; nur etwas für Familien mit Kindern, aber den Spaß gönnen sich auch Erwachsene ohne Anhang; www.ymsprr.com.

Fish Camp

Das Dorf unmittelbar vorm Südeingang des Nationalparks besteht nur aus Tankstelle, General Store, Postamt und einer Handvoll Lodges und B&B-Places; akzeptabel ist dort die – einzig tariflich halbwegs moderate – White Chief Mountain Lodge, (559) 683-5444, www.whitechiefmountainlodge.com, ab $109.

Wer nicht auf den Dollar schaut, findet mit der Tenaya Lodge – im Sommer ab ca. $375, sonst ab $200, 1-888-514-2167, www.tenayalodge.com – 2 mi südlich des Yosemite ein Quartier für höhere Ansprüche; sie kann auch über Veranstalter gebucht werden. Ganz gemütlich, aber kaum billiger als die Hotelzimmer sind die Tenaya Lodge Cottage Rooms in Nebengebäuden etwas abseits des Hauptkomplexes.

Preislich nur wenig niedriger (ca. $260) liegt das kleine, ausgesprochen gut beurteilte B&B Big Creek Inn an der #41 gleich nördlich von Fish Camp. Immerhin ist dort das Frühstück im Preis inbegriffen; (559) 641-2828; www.yosemiteinn.com.

Der NF-Campground Summerdale, eine gute Meile vor den Toren des Parks bietet schönere Stellplätze als der nächste, überbeanspruchte Platz innerhalb des Yosemite Park, Wawona.

Mariposa Grove

Von der Südeinfahrt zum beeindruckenden Mariposa Sequoia Hain sind es nur wenige Meilen. Wegen des ausschließlich per Shuttle Bus möglichen Zugangs dauert der Abstecher mit Parken, Wartezeiten etc. alles in allem nicht unter 2 Stunden. Wer bereits im Sequoia/Kings Canyon Park war, muss den Mariposa Grove nicht gesehen haben.

Für die rund 40 mi in das Zentrum des Yosemite Tals (Curry oder Yosemite Village) benötigt man ab der Parkeinfahrt bei Fishcamp mindestens 90 min.

Alles weitere zum Yosemite Park und weiterführende Routen von dort nach Norden, Westen und Osten ab Seiten 405+407.

Chukchansi Resort, ein indianisches Spielkasino mit Hotel (ab $125; www.chukchansigold.com) nur wenige Meilen südlich von Oakhurst/Coarsegold

1.6 Startroute #4: Von Los Angeles nach Las Vegas auf der I-15

Übers Death Valley

Für viele Touristen ist Los Angeles Ausgangspunkt für eine Reise durch die Utah-Nationalparks und/oder zum Grand Canyon National Park und darüberhinaus. Vor allem, wenn zunächst der Zion National Park auf dem Programm steht, liegt Las Vegas sozusagen am Wege. Bei Ziel Grand Canyon kostet das Zwischenziel Las Vegas einen ziemlichen Umweg. Wer auf Las Vegas – zumindest bei der Anreise – verzichten mag, fährt zum Grand Canyon besser über den wunderbaren Joshua Tree Park und die Stauseen des unteren Colorado River (oder auf parallelen Routen) und dann weiter über die I-40 nach Arizona, Seite 282f.

Die direkte Route I-15

Von Los Angeles nach Las Vegas sind es je nach Startpunkt 270-320 mi. Man verlässt Los Angeles – wie auf Seite 271 für Palm Springs beschrieben – in Richtung Riverside/San Bernardino entweder auf dem Freeway #91 oder der I-10. Beide stoßen auf die stark befahrene I-15 San Diego-Las Vegas-Salt Lake City. Nach Überquerung der San Gabriel Mountains bei San Bernardino führt diese Autobahn durch die südkalifornische Wüste, einen Landstrich, der mit seinen Felsformationen, Sanddünen und verkrusteten Salzseen eine überraschend abwechslungsreiche Fahrt bietet. Wegen der oft hohen Verkehrsdichte auf den ersten 130-150 mi bis Barstow und der vielen Steigungen sollte man für die Strecke bis Las Vegas nicht unter 6 Stunden Fahrzeit kalkulieren, auch wenn das Speedlimit großenteils bei 65-70 mph liegt.

San Bernardino Mountains

Wer in diesem Bereich nach spätem Start in LA vielleicht daran denkt, erst einmal zu campen bzw. bei entgegengesetzter Richtung eine letzte Nacht vor Erreichen von LA einzulegen, findet einen schön gelegenen Campground im Silverwood Lake State Park, ca. 12 mi östlich der I-15 in den San Bernardino Mountains, Straße #138. Reservierung im Sommer angezeigt über 1-800-444-7275 bzw. www.reserveamerica.com. Am großen Strand dieses ringsum bewaldeten Stausees kann man gut baden und ggf. in der Marina Boote und Badeplattformen mieten. (Ausweichcamping, falls voll: Mojave River Forks 8 mi weiter an der #173.

Lokal sehr beliebt sind auch die Campingplätze weiter östlich im National Forest entlang der Straße #38 zwischen der I-10 östlich von San Bernardino und dem Big Bear Lake.

Calico Ghost Town

Ein Zwischenstopp ließe sich 10 mi östlich von Barstow einlegen, um die Calico Ghost Town zu besuchen, eine rekonstruierte Silberminenstadt des 19. Jahrhunderts in malerischer Umgebung (Ausfahrten Yermo oder Calico Road von der I-15).

Dieser Regionalpark ist eine Art »Zwitter« zwischen historischem Erhaltungsanliegen und einer kommerziellen Touristenattraktion, die kein Reisebus auslässt. Geöffnet täglich 9-17 Uhr, Eintritt $8/$5; Info im Internet: www.calicotown.com.

Der eigentlich gut zwischen Felsen angelegte Campground ist nicht der schönste seiner Art. Immerhin aber hat er passable Sanitäranlagen, und die Gebühr ($30; mit hook-up $35-$40) umfasst auch den Zutritt zur »Ghosttown«.

Übers Death Valley

Eine Fahrt von LA nach Las Vegas bietet die Gelegenheit zum Besuch des Death Valley. Die Straße #127 ab Baker führt über Shoshone (dann #178) zur Oase Furnace Creek mitten im Tal des Todes. Dieser Abstecher mit Weiterfahrt nach Las Vegas kostet gegenüber der direkten Fahrt auf der I-15 rund 180 mi zusätzlich. Die Gesamtstrecke bis Las Vegas beträgt ohne Umwege dann kaum unter 270 mi. Dafür sollte inkl. Zwischenstopps ein voller Tag kalkuliert werden. Zum Vergleich: Las Vegas ist von Baker noch etwa 90 Interstate-Meilen entfernt, die inklusive kurzem Stopp in Primm Valley leicht in 2 Stunden zu machen sind.

Nipton

Gerade noch in Kalifornien liegt 10 mi westlich der I-15 an der Straße #164 das Wüstennest Nipton. Das urige Hotel Nipton hat relativ günstige B&B-Zimmer und vermietet originelle Eco Tent Cabins (für bis zu 4 Personen). Das einfache Restaurant ist ebenfalls preiswert; www.nipton.com, (760) 856-2335.

Primm Outlet

Bereits an der Grenze zu Nevada (Stateline) warten in Primm Valley beidseitig der I-15 die ersten riesigen Spielkasinos (Whiskey Pete’s, Primm Valley Resort und Buffalo Bill’s) inkl. Hotels und Amusementpark mit einer Riesenachterbahn. Die Kasinos am Strip in Las Vegas sind indessen spannender. Ein Stopp lohnt sich hier nur zum Bummeln in den über 100 Shops des Fashion Outlet (Guess, Polo Ralph Lauren, Hollister u.v.m., Foto Seite 44), wobei die Premium Outlets in Vegas nicht schlechter sind.

Zur Fortsetzung des Textes für den Death Valley National Park bitte weiterblättern bis Seite 416. Das Las Vegas-Kapitel schließt unmittelbar daran an, Seite 420.

Sonnenaufgang in den Mesquite Dunes im Death Valley National Park

2. SAN FRANCISCO MIT STARTROUTEN

2.1 San Francisco

2.1.1 Geschichte, Geographie und Klima

Geo- und Topographie

San Francisco (abgekürzt »SFO«) liegt am Nordende einer Landzunge, die im Westen vom Pazifik und im Norden und Osten von der San Francisco Bay begrenzt wird. Im engeren fast quadratischen Stadtgebiet (ca. 120 km2) an der Spitze der Halbinsel leben heute über 800.000 Einwohner, rund um die gesamte Bucht herum in der sog. Bay Area (San Francisco, Berkeley und Oakland, Santa Clara, San José, Palo Alto u.a.) über 5 Mio. Menschen.

Die hügelige Topografie der Region tat der dichten Besiedelung keinen Abbruch. Gerade einige Parkareale und die Twin Peaks blieben von der Bebauung verschont, wobei die Stadtplaner weitgehend die Eigenheiten des Terrains ignorierten und für die Straßenführung Schachbrettmuster zugrunde legten. Nur wo das beim besten Willen nicht durchzuhalten war, wich man davon ab. Zahlreiche schnurgerade Straßen mit bis zu 30% Steigung/Gefälle verlaufen daher achterbahnähnlich. Sie stellen recht hohe Ansprüche an den Durchhaltewillen bei Stadterkundungen per pedes, aber die Anstrengung wird an höhergelegenen Punkten immer wieder mit wunderbaren Blicken und Perspektiven belohnt, so in der Hyde, der Filbert und natürlich der berühmten Lombard Street, es sei denn, der berüchtigte Nebel liegt mal wieder über der Stadt.

Klima

Oft bleibt der Nebel auf der Linie Golden Gate Bridge/Twin Peaks hängen. Im Stadtzentrum scheint dann die Sonne, während die westlichen Vororte unter Feuchtigkeit und Kälte leiden. Dieses Phänomen ist nicht etwa eine Wintererscheinung, sondern eher im Sommer anzutreffen. Die Temperaturen werden davon stark beeinflusst. Sie steigen selbst im Juli/August selten über 20°C. Erheblich kühlere Witterung bildet keine Ausnahme. Relativ sonnenreich und damit angenehm warm sind September und Oktober. Der spärliche Regen konzentriert sich auf die Wintermonate, deren mittlere Temperaturen nur um 8°C vom Sommerdurchschnitt abweichen.

Geschichte/Gründung

San Francisco gehört zu den ältesten Städten der Vereinigten Staaten. Ursprünglich als Missionsstation (Mission Dolores) im Jahr 1776 von spanischen Franziskanermönchen unter dem mallorquinischen Pater Junípero Serra errichtet, fiel die später Yerba Buena genannte Stadt 1846 im mexikanisch-amerikanischen Krieg ohne Kampfhandlungen an die USA. Sie erhielt ein Jahr später zu Ehren des Schutzheiligen ihrer Gründer den heutigen Namen. Während der Jahre des kalifornischen Goldrausches (im Gebiet der Sierra Nevada zwischen Yosemite National Park und Lake Tahoe) 1848-1851 ging es mit San Francisco steil bergauf, und bereits 1870 zählte die Stadt 150.000 Einwohner. Ein schweres Erdbeben und die dadurch verursachte Feuersbrunst zerstörten 1906 zwar 80% aller Gebäude, aber die Entwicklung San Franciscos und der Bay Area zu der heutigen Metropolis wurde dadurch nur kurzfristig unterbrochen. Die nach wie vor latente seismische Gefährdung der Region stellte ein schweres Beben der Stärke 6,9 auf der Richter-Skala das letzte Mal 1989 unter Beweis.

Flower Power

In der Nachkriegszeit bewies sich wieder die immer schon vorhandene Attraktivität San Franciscos für »Andersdenkende«: So erkor in den 1950er-Jahren die Beat Generation die Stadt zu ihrem Hauptquartier. Ab der zweiten Hälfte der 1960er-Dekade bevölkerten Hippies aus Nah und Fern das Stadtviertel Haight Ashbury und vertäuten bei Sausalito jenseits des Golden Gate eine ganze Armada abenteuerlicher Hausboote an der Richardson Bay.

Gay Community

In den 1970er-Jahren erwarb sich San Francisco den Beinamen »Welthauptstadt der Schwulen«. Die in der Hippiezeit ausgelöste sexuelle Liberalisierung sorgte für eine Gay Community, die heute auf 20% der wahlberechtigten Bürger der Stadt geschätzt wird. Als politischer und wirtschaftlicher Faktor – die Einkommen der Gay People liegen deutlich über dem Durchschnitt – ist die Homosexuellenbewegung nicht mehr wegzudenken. Als ihre »Hochburg« gilt ein Bereich unterhalb der Twin Peaks und Buena vista Park mit Zentrum in der Castro Street zwischen 17. und 19. Straße.

75 Jahre Golden Gate Bridge

Die enge Einfahrt durch das »Goldene Tor« in die Bucht von San Francisco legte früh den Gedanken an eine Brücke nahe. Aber erst das 20. Jahrhundert sorgte für die technischen Voraussetzungen zur Überbrückung einer Meerenge von über zwei Kilometern Breite bei Wassertiefen von 30 m und mehr. Bis dahin gab es nur Fähren zwischen San Francisco und dem Nordufer der Bucht. Wegen der plötzlich von See her einbrechenden Nebelwände kam es dabei oft zu Havarien (wer den »Seewolf« von Jack London gelesen hat, erinnert sich vielleicht, dass der Roman mit dem Untergang einer der Golden Gate-Fähren begann). Aber erst in den 1920er-Jahren erfolgte die konkrete Planung der Brücke und 1933 deren Realisierung.

Die Golden Gate Bridge wurde im April 1937 fertig. Sie war damals mit einer Gesamtlänge von 2737 m die längste Hängebrücke der Welt. Ihre Spannweite zwischen den 227 m hohen Pfeilern beträgt 1280 m. Die die 27 m breite Fahrbahn (sechsspurig plus Fuß- und Radweg 67 m über der Hochwasserlinie) tragenden Kabel haben einen Gesamtdurchmesser von 92 cm.

Bei sonnigem Wetter am Spätnachmittag, wenn die Brücke in gleißendem Rot und das Land in einem warmen Gelbbraun erstrahlen, erkennt man besonders von den Aussichtspunkten in den Marin Headlands ( Seite 349f) den Ursprung der Bezeichnung »Golden Gate«. Aber auch an Tagen durchsetzten Wetters, wenn die Pylonen aus dem Nebel hervorkommen und wieder verschwinden, ist der Blick atemberaubend.

Mehr Details zur Golden Gate Bridge unter www.goldengate.org oder http://de.wikipedia.org/wiki/Golden_Gate_Bridge.

2.1.2 Orientierung

Zentrum

Die Orientierung im zentralen San Francisco, wo sich ein Großteil der Sehenswürdigkeiten und populären Attraktionen befindet, ist wegen des Stadtaufbaus relativ einfach. Gleich, aus welcher Richtung Besucher die Innenstadt erreichen (einschließlich der ersten Anfahrt vom internationalen Flughafen an der San Francisco Bay bei San Bruno), fast unweigerlich geraten sie auf oder über die Van Ness Ave, ein mitten durch die City führendes Teilstück der Nord-Süd Küstenstraße #101. Diese sechsspurige Allee und die auf Pylonen geführte Interstate #80 (Verlängerung der Oakland Bay Bridge) trennen den in der nordöstlichen Ecke der Halbinsel gelegenen Kern vom weitläufigen »Rest« San Franciscos. Innerhalb dieses Gebietes befinden sich auf nicht einmal 10 km2 Fläche u.a. Downtown San Francisco mit den für amerikanische Großstädte typischen Hochhäusern, die Chinatown und der Besuchermagnet Fisherman’s Wharf. Dieser Teil der Stadt lässt sich bei gelegentlicher Benutzung eines Taxis oder der Cable Cars gut zu Fuß erkunden.

Westliche Bezirke

Westlich der Van Ness Avenue – deren nördlicher Abschnitt und die Lombard Street in Richtung Golden Gate mit Nebenstraßen beherbergen die größte Motel- und Hotelkonzentration der unteren Kategorien bis zur Mittelklasse – liegen ausgedehnte Wohnviertel, die bis zur Pazifikküste reichen, dahinter der bis in die 1990er-Jahre noch militärisch genutzte Park El Presidio und der Golden Gate Park, weiter südlich ein Höhenzug mit den Twin Peaks und dem Buena Vista Park von Haight Ashbury.

49-Mile Scenic Drive

Die interessantesten Besuchspunkte der Stadt lassen sich durch einen Rundkurs gut miteinander verbinden, den bereits 1938 »erfundenen« 49-Mile Scenic Drive, Übersichtskarte Seite 341, Beschreibung ab Seite 337.

Blick vom Coit Tower ( Seite 336) auf die Skyline von San Francisco

2.1.3 Unterkunft

In San Francisco, dem teuersten Hotelpflaster unter den großen Städten an der Westküste, ballen sich Hotels aller Preisklassen in Innenstadtnähe westlich und nördlich des Union Square und entlang der Straße #101 (Lombard und Van Ness Street). Hotels zu Spitzenpreisen findet man insbesondere an und nahe der Fisherman’s Wharf sowie an der Market Street.

Große Bettenkapazitäten existieren rings um den Flughafen vor allem am Airport Boulevard, gut 20 mi südlich von Downtown, und südlich des Airport-Bereichs bis hinunter nach San Mateo.

Bei der Visitor Information, Seite 331, liegen Unterkunftsverzeichnisse mit aktuellen Telefonnummern und Preisen aus. Auch das Internet ist voll von SFO-Hotelangeboten.

Über die offizielle Tourismusseite der Stadt www.sanfrancisco.travel erhält man die Hotelliste von booking.com, ein Portal, das mal tolle Schnäppchen für »Vielbucher« anzeigt, aber in anderen Fällen auch deutlich teurer als bei Direktreservierung oder über deutsche Veranstalter sein kann. Vergleichen lohnt sich!

Preisniveau

Die Angaben beziehen sich auf Sommer- und Herbstsaison. Im Winter und Frühjahr ist es billiger.

Während die billigeren Hotels in Downtown nahezu ausschließlich in Straßen stehen, die man spätestens nach Einbruch der Dunkelheit besser meiden oder zumindest nicht mehr allein betreten sollte, sind Van Ness, Lombard und Nebenstraßen relativ unproblematisch. Außerdem liegen sie verkehrsgünstig und verfügen über viel Gastronomie im Umfeld. Parkplätze sind in der Regel vorhanden. Akzeptable Unterkünfte der unteren Mittelklasse fordern dort im Sommer aber auch oft weit über $100 fürs DZ. Hinzu kommen dann noch 14% Steuern! Nur bei Leerstand offerieren manche Häuser geringere Raten und annoncieren sie ggf. per Leuchtschrift.

Die besseren Hotels in der City und im Bereich Fisherman’s Wharf, Mittelklasse vom Typ Best Western, Holiday Inn bis zur Oberklasse wie Marriott oder Hyatt, kosten jenseits der $250 und sind auch auf Hotelbuchungsplattformen im Web selten preiswerter zu haben als bei Direktbuchung. Vergleichsweise günstige Tarife fanden sich noch im März 2015 unter www.usareisen.de.

Vorbuchung

Trotz der über 200 H/Motels und 33.000 Zimmer kommt es während der Sommermonate immer wieder zu Engpässen. Für Freitag- oder Samstagabend sollte grundsätzlich reservieren, wer in der Stadt und nicht irgendwo weit außerhalb logieren möchte. An Wochenenden mit hoher Nachfrage ist rund um das Zentrum auch noch die »allerletzte« Absteige hpchpreisig ausgebucht. Zugleich herrscht mitunter im Flughafenbereich in guten Hotels – trotz ähnlicher Tarife oder sogar niedrigerer Weekend-Specials – Leere.

Wer seine Reise in San Francisco startet und/oder abschließt, wird – gleichgültig, ob Wochenende oder wochentags – ohnehin oft die ersten und/oder letzten Nächte vorbuchen wollen. Zur Vermeidung des Kostenschocks zu Beginn der Reise wäre eine Alternative die Privatquartierbuchung unter www.airbnb.com.

City-Hotels/Transort Airport-City

Bei Ankunft des Transatlantikfluges bis zum frühen Nachmittag ist ein City-Hotel den Häusern im Flughafenbereich vorzuziehen, selbst wenn es hohe Taxikosten oder den Umstand einer Zug-/Busfahrt mit sich bringt (zu Fuß oder per AirTrain zur U-/S-Bahn-Station BART, ca. 30 min Fahrt; www.bart.gov/guide/airport/inbound_sfo). ShuttleVans vom Airport zur Adresse/Unterkunft in Downtown kosten ab $17, u.a. www.gosfovan.com.

Erste Nacht in Airportnähe oder in der City?

Im Zentrum kann man schon mal San Francisco beschnuppern und hat es dabei leichter mit der Zeitumstellung. Die Hotels in Flughafennähe liegen durchweg isoliert und bieten kaum mehr als sich selbst. Zu Fuß gelangt man von dort fast nirgendwohin.

Auch für die letzte Nacht ist man in der City gut aufgehoben, sofern der Flug nicht früh am Morgen geht.

Gründe für Airportunterkunft

Wer erst am späten Nachmittag aus Europa eintrifft (die »innere Uhr« steht dann auf 2 Uhr morgens), möchte sich vielleicht nicht mehr dem Stress unterziehen, auch noch in die City zu fahren, schon gar nicht werktags zur Rush Hour. Die Hotels in der Airport-Area holen ihre Gäste kostenfrei (plus Tip für den Fahrer: $1 pro Gepäckstück) per Shuttle Bus ab.

Hotels Airportbereich

Relativ preiswert kommt man dort in den recht einfachen Häusern der Ketten Super 8 oder Travelodge unter (Zimmer ca. $150. Ein noch akzeptables Preis-Leistungsverhältnis bieten Holiday Inn Express, La Quinta oder Best Western mit Sommertarifen zwischen $200-$250. Empfehlenswert sind außerdem:

• Millwood »Boutique« Inn, sehr schönes Motel ca. 2 mi südlich des Flughafens, ab $160 bei Internetbuchung; 1-800-516-6738, www.millwoodinn.com.

• Vagabond Inn Airport Bayfront, recht passable Zimmer für $111 bei Internetbuchung; 1-800-522-1555, www.vagabondinn.com/california/vagabond-inn-san-francisco-airport-bayfront.aspx.

Eine Gesamtübersicht für die Flughafenumgebung liefert der Airport Hotel Guide: www.airporthotelguide.com/san-francisco.

Pacifica

Einen guten Kompromiss zwischen Entfernung (Flughafen 10 mi/15 min bzw. City rund 16 mi/25 min), Niveau und Preisgestaltung bietet in Pacifica direkt am Ozeanstrand das:

• Best Western Lighthouse, Mittelklasse mit sehr großen, bestens eingerichteten Zimmern und Parkdeck unter dem Komplex; im Sommer/Herbst ab €130, sonst ab €90 inkl. Steuern über www.usareisen.de (bei Direktbuchung oft deutlich mehr).

Hotels in der City

Wie schon erwähnt muss man ab Mittelklasse für Quartiere im zentralen San Francisco ziemlich tief in die Tasche greifen, um gut unterzukommen. Wobei auch Zimmer weit über $100 nicht unbedingt überdurchschnittliche Qualitäten aufweisen.

Mittelklasse im erweiterten City-Bereich

Gute Quartiere der Mittelklasse im weiteren Umfeld sind

• Red Victorian B&B, 1665 Haight Street in Haight Ashbury mit sehr individuell eingerichteten Zimmern; eher etwas für Flower Power Fans. Wegen Renovierung erst wieder ab Oktober 2015 geöffnet; (415) 864-1978, www.redvic.com

• Nob Hill Motor Inn, 1630 Pacific Ave, im Sommer ab ca. $240; 1-800-343-6900, www.nobhillmotorinn.com

• Beck’s Motor Lodge, 2222 Market Street im Bereich Castro Mission unterhalb der Twin Peaks, Zimmer ab ca. $170; (415) 621-8212, www.becksmotorlodge.com

Mittelklasse im Bereich Hwy #101

In der als weitgehend unproblematisch eingestuften Lombard Street (zugleich Hwy #101) hat im Vergleich mit wesentlich simpleren Häusern der näheren und weiteren Nachbarschaft ein noch relativ gutes Preis-/Leistungs-Verhältnis das

• Coventry Motor Inn, 1901 Lombard Street, ab ca. $150; (415) 567-1200, www.coventrymotorinn.com

Mittelklasse/Oberklasse in der City

Im zentralen Bereich kommt man regulär so ab ca. $200 unter:

• King George, 334 Mason St, www.kinggeorge.com

• Hotel California, 580 Geary St, www.hotelcaliforniasf.com

• Chancellor Hotel, 433 Powell St, www.chancellorhotel.com

Die Grenzen zwischen der oberen Mittel- und der Oberklasse sind fließend, preislich wie auch qualitativ. Die besseren Häuser der gehobenen Klasse verlangen oft genug sogar Tarife jenseits der $300 pro Nacht. Gelegentlich findet man günstigere Zimmer bei Festbuchung (non refundable rate). In zentraler Lage gut sind

• Renaissance Parc Fifty Five, 55 Cyril Magnin Street, 1-800-595-0507, www.parc55hotel.com oder

• Vertigo Hotel, 940 Sutter Street (eine Leserempfehlung); 1-888-444-4605, www.haiyi-hotels.com/hotelvertigosf.

Wer sich am Union Square echte Nostalgie gönnen möchte, bucht – nach Preisvergleichen im Internet (plus tax!) für viele Termine am besten über hiesige Veranstalter – die palastartigen Hotels

• Westin St. Francis, www.westinstfrancis.com, oder

• Sir Francis Drake, www.sirfrancisdrake.com

Im höherklassigen Segment sind die Zimmer des Hyatt Regency in den oberen Stockwerken eine tolle Sache. Dieses Spitzenhotel mit Riesenatrium und Drehrestaurant/Bar ganz oben liegt etwas abseitig an der Endstation der California Street Cable Car, aber dafür gleich neben der Embarcadero Shopping Mall mit vielen Restaurants. Zum Ferry Building (Fähren zu Zielen jenseits der Bay und Marketplace mit Shops und Eateries) sind es nur wenige Schritte über die Herman Plaza und Embarcadero Street.

1-888-591-1234 bzw. http://sanfranciscoregency.hyatt.com.

Hostels in der City

San Francisco verfügt auch über eine ganze Reihe von Hostels:

• Fisherman’s Wharf Hostel (HI), (415) 771-7277, beste Lage im Fort Mason Park unweit der Wharf; 160 Betten, schon älter, aber beliebt, Betten ab $30, DZ ab $75; www.sfhostels.org

• Downtown Hostel (HI), (415) 788-5604, 312 Mason Street/Union Square; Betten ab $30; DZ ab $89; www.sfhostels.org

• Pacific Tradewinds, (415) 433-7970, 680 Sacramento Street, Wifi, $26,50/Bett, www.san-francisco-hostel.com

• Orange Village Hostel, (415) 409-4000, 411 O’Farrell St, zentral, Wifi, ab ca. $40, DZ ab $90; www.orangevillagehostel.com

• Green Tortoise Hostel, 494 Broadway, 1-800-8678647; alternativ, Bett ab ca. $35; DZ $90; http://hostel.greentortoise.com

• Amsterdam Hotel & Hostel, (304) 268-8981, 749 Taylor Street, ab $18, DZ ab $56, zentrale Lage; www.amsterdamhostel.org

• USA Hostels San Francisco, 711 Post Street, 1-877-483-2950, ab $30 im 4 Bett-Raum, DZ ab $85; www.usahostels.com

Und nördlich der Bay:

• International Hostel (HI) in den Marin Headlands, hoch über dem Pazifik jenseits des Golden Gate; Seite 349; ab $28/Bett, DZ ab $82; (415) 331-2777, www.norcalhostels.org/marin

Cable Car an der Hyde Street mit Blick hinunter auf die San Francisco Bay; im Hintergrund sieht man die Gefängnisinsel Alcatraz

2.1.4 Camping

Die privaten Campingplätze in akzeptabler Nähe zur City sind in San Francisco recht kostspielig (ab ca. $60).

• Der beste ist der Candlestick RV Park & Campground, 650 Gilman Ave am Candlestick Stadion im Südosten (halbe Distanz zum Airport auf #101, Abfahrt 429 C; free Wifi; Shuttlebus in die City (Chinatown); 1-800-888-2267; ab $79/Tag, ein teurer Spaß; www.sanfranciscorvpark.com.

• Etwa so weit wie der Flughafen von Downtown entfernt liegen der Treasure Island RV Park (1700 El Camino Real; I-208 Exit #46; relativ gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel; $65; (650) 994-3266; www.treasureislandrvpark.com) sowie das San Francisco RV Resort unmittelbar am Ozean in Pacifica (700 Palmetto Ave; Hwy #1 Exit 506; ab $69, free Wifi; 1-800-822-1250; www.sanfranciscorvresort.com); beide nur Motorhomes.

Wer im Zelt übernachtet oder in schönerer Umgebung als auf einem asphaltierten Platz die Nacht verbringen möchte, findet nördlich der Bay mehrere Möglichkeiten:

• China Camp State Park an der San Pablo Bay ca. 25 mi; $35

• Mount Tamalpais SP in der Nähe Muir Woods Nat’l Monument an sich nur für Zelte ($25). RVs dürfen über Nacht auf dem Parkplatz stehen (18-9 Uhr, »Enroute Camping«).

• Samuel Taylor State Park abseits der Straße #1 unweit der Point Reyes National Sea Shore. Ein schöner Platz für Zelte und Campmobile, aber bereits ziemlich cityfern; $35.

• Marin Headlands in der Nat’l Recreation Area westlich oberhalb des Golden Gate. Nur eine Handvoll Plätzchen für Zelter in toller Lage (Kirby Cove $25; Bicentennial frei). Reservierung nötig unter (415) 331-1540 oder www.recreation.gov.

• Angel Island State Park, Miniplätze für Zelte auf der Insel bei Tiburon: 1-800-444-7275 oder www.parks.ca.gov; $30. Fähre ab Tiburon $15; ab San Francisco $18, jeweils retour.

• Für Pkw-Fahrer/Zelt und Vans (keine RVs über 20 Fuß) hat der Mount Diablo State Park bei Danville (Anfahrt über I-680, von dort ca. 12 mi Serpentinen zwei tolle Plätze über den Wolken oder bei klarer Sicht Weitblick über Oakland und die Bucht. Kein hook-up, aber Duschen; $30; Reservierung Seite 199f.

• Stadtnäher (10 mi bis BART-Station Castro Valley, dann 35 min bis SFO Downtown, $4,85) liegt der Anthony Chabot Regional Park südöstlich von San Leandro. Der Platz im Eukalyptuswald ist nur »rückwärtig« über die kurvige Redwood Road zu erreichen: ab Castro Valley (I-580) oder ab #13 nördlich von San Leandro; $25, mit hook-up $35; Reservierung: 1-888-327-2757.

• Speziell für die letzte Nacht vor der Rückgabe eines Campers bietet der Trailer Haven RV Park in San Leandro eine stationsnahe Lösung mit full hook-up und Möglichkeit zur Wagenreinigung; 2399 East 14th Street, (510) 357-3235.

2.1.5 Restaurants und Kneipen

San Francisco quillt über von Restaurants jedweder Provenienz, was die Auswahl nicht unbedingt leichter macht. Vor allem in der berühmten Chinatown und an der Fisherman’s Wharf befindet sich fast in jedem Gebäude irgendein gastronomischer Betrieb. Leider ist an den touristischen Brennpunkten (Grant Ave in Chinatown, Jefferson Street an der Wharf) das Essen sein Geld nicht wert.

Chinatown

Wenn Chinesenviertel, dann Henry’s Hunan (924 Sansome Street östlich der zentralen Chinatown) oder Brandy Ho’s (glutamatfreie Küche!), 217 Columbus Ave; www.brandyhos.com.

City

Wer zwischen 17 und 19 Uhr seinen Happy Hour Drink im Starlight Room im obersten Stockwerk des Hotels Sir Francis Drake, 450 Powell/Union Square, nimmt, bekommt die gute Aussicht und Snacks gratis dazu; www.starlightroomsf.com.

Max’s

Ein genereller Tipp bezieht sich auf Max’s Restaurants rund um die Bay of San Francisco. In der City warten Max’s Opera Café, 601 Van Ness Ave, mit singenden Kellnern und Max’s Market, 555 California Street, gehobene Küche bei moderaten Preisen.

Fisherman’s Wharf

Im Wharf-Bereich ist wegen der Aussicht über Bucht und Golden Gate am frühen Abend vor Sonnenuntergang das Neptune’s Palace am Pier 39 eine gute, aber preisintensive Option oder das Bubba Gump gleich nebenan. Ebenfalls sehr beliebt ist dort das Hard Rock Café. Nach Einbruch der Dunkelheit kann es auch eines der Restaurants rund um den Ghirardelli Square sein.

Forbes Island

Eine tolle (und teure) Angelegenheit ist das Forbes Island Restaurant (französische Küche) auf einem als Insel getarnten fest verankerten Riesenwohnboot mit Palmen und Leuchtturm 300 m vom Ufer entfernt gleich hinter den Seelöwenplattformen ( Seite 338). Ein Boot bringt die Gäste, vom »H« Dock am Pier 39 hinüber zur »Insel«. Die Gäste im Speisesaal sitzen so tief, dass sie durch Bullaugen in die Unterwasserwelt blicken. Von dem Sea Lions Room schaut man aus kurzer Distanz auf die Pontons voller Seelöwen; (415) 951-4900, www.forbesisland.com.

Imbiss auf dem Pier 39: www.pier39.com/home/dine/

Financial District

Vielfältige Snacks zu zivilen Preisen gibt es in den Lokalen des Embarcadero Center zur Mittagszeit, siehe unten. Dort befindet sich auch das japanische Restaurant Sushi Kinta mit – was sonst? – Sushi-Spezialitäten ( Seite 335). Nebenan im Hyatt Regency sitzt man in der Cafeteria in der Halle ausgezeichnet, zahlt aber dafür ein paar Dollar extra für den Cappuccino. Im obersten Stock logiert die Equinox Lounge mit Rundumblick über die Bay.

Weitere Empfehlungen

Ganz wunderbar liegt das Sutro’s Seafood Restaurant im Cliff House über der Pazifikküste, Seite 345; www.cliffhouse.com. Auch nicht ganz billig sind die Restaurants und Kneipen in den San Francisco gegenüberliegenden Vororten Sausalito (unverfehlbar vor allem an der Hauptstraße Bridgeway, www.sausalito.org/visitor/dining) und Tiburon (Main Street am Yachthafen und Anleger der Fähren nach Angel Island und San Francisco: www.townoftiburon.org/restaurants/).

2.1.6 Information und Transport

Anlaufstellen

Der erste Weg nach Ankunft in San Francisco sollte zur zentralen Visitor Information im Pavillon an der Lower Hallidie Plaza mitten in der Innenstadt führen (900 Market St; tiefer gelegter Vorplatz der U-Bahn Station Powell/Market Street), sofern man sich noch nicht gleich am Airport mit Material eingedeckt hat. Um nicht nur mit einem kleinen Stadtplan und ein bisschen Werbung abgespeist zu werden, muss man oft ausdrücklich fragen, um das sehr gute, kostenlose »Where San Francisco« im Magazinformat zu erhalten (mit Kartenmaterial, umfassenden up-to-date Informationen zu allem sehenswerten in SFO, Restaurant- und Kneipenempfehlungen für alle Stadtteile und Veranstaltungskalender. Das zweite Info-Magazin gibt’s auch online auf der offiziellen Tourismusseite: www.sanfrancisco.travel/article/visitors-guide.

Erkundung

San Francisco besitzt eine in den USA nur von wenigen Cities geteilte Sonderstellung: Das Zentrum einschließlich Fisherman’s Wharf etc. lässt sich besser zu Fuß und mit öffentlichen Verkehrsmitteln erkunden als per Auto. Einerseits liegt das an der Überschaubarkeit der Innenstadt, andererseits an der Cable Car, deren Benutzung zum touristischen Pflichtpensum gehört.

Parken

In Anbetracht der kolossalen Steigungen bei gleichzeitigem Stop-and-go und der katastrophalen Parksituation sollte man in das von Wasser, Van Ness Avenue und Market Street begrenzte Dreieck am besten gar nicht erst hineinfahren, schon gar nicht mit einem Wohnmobil (Abstellen im Bereich der Wharf, am Exploratorium – Seite 340 bzw. 342 – oder auf einem bewachten Parkplatz South of Market). Mit einem Pkw kommt man indessen meist noch in einem Parkhaus unter.

Parken am Hang

Beim Parken an einer der vielen abschüssigen Straßen ist man verpflichtet, zusätzlich zum Anziehen der Handbremse die Vorderräder so zum Kantstein hin einzuschlagen, dass ein Wegrollen (Runaway) des Wagens unmöglich wird: Wer das vergisst, zahlt.

Öffentlicher Transport/BART

Wer das Touristenbüro in der Hallidie Plaza aufsucht, gelangt auf eine Ebene mit der U-/S-Bahn Station Powell/Market für die Züge von BART (Bay Area Rapid Transit) in Richtung Oakland, Berkeley, Airport und den Süden der SF-Halbinsel.

Streetcars

Nostalgische Straßenbahnen (F-Market & Wharves Street Car Line, Ticket $2) verkehren von der Fisherman’s Wharf entlang der Bay (The Embarcadero) bis zum Ferry Building und dann via Stewart Street auf die Market Street und auf dieser hinunter bis zu den Stadtteilen Castro/Mission. Ein Verlängerung über das Ferry Building hinaus (E Embarcadero Street Car Line) ist in Bau.

MTA/Muni Cable Car

Außer der Streetcar wird das System des öffentlichen Nahverkehrs von MTA unterhalten (Municipal Transportation Agency). Wer mehr als nur eine kurze Fahrt mit der Cable Car im Auge hat, sollte sich die San Francisco Street & Transit Map besorgen, die alle Systeme detailliert beschreibt, und gleich bei der Visitor Information einen Tagespass für Bus und Cable Car kaufen ($15; auch 3- und 7-Tage-Pässe: $23 bzw. $29). Die einfache Fahrt in den Bussen von MTA kostet $2,25, eine Einzelfahrt in den Cable Cars heute sogar $6, aber vor 7 Uhr und nach 21 Uhr nur $3.

Internet-Info zu den Transportsystemen: www.streetcar.org, www.sfmta.com/getting-around/transit/fares-passes, www.bart.org

City Pass

_Ideal für einen längeren San Francisco Besuch ist der City Pass für $86, Kinder 5-11 Jahre $64, den man u.a im Visitor Center erwerben kann; www.citypass.com. Der Pass beinhaltet 7 Tage unbegrenzten Transport mit den Cable Cars und dem MTA-System, dazu Bay Cruises (oder bei Kauf des Passes direkt bei Alcatraz Cruises eine Alcatraz Tour), Eintritt in die California Academy of Science, in das Aquarium of the Bay oder Monterey Bay Aquarium sowie ins Exploratorium oder Fine Arts Museum (de Young).

Sightseeing Busse

Das Angebot unterschiedlichster Bustouren für Touristen ist enorm, Eine Übersicht mit aktuellen Tarifen befindet sich unter www.graylineofsanfrancisco.com oder www.buysanfranciscotours.com.

Hop-on-hop-off

Keine schlechte Idee sind Stadtrundfahrten mit – im Oberdeck open-air – Doppeldecker-Bussen, die auf einer festen Route in kurzen Intervallen das Gros der Sehenswürdigkeiten abfahren und Unterbrechungen zulassen, hop-on-hop-off also. Big Bus Tours hat 24- und 48-Stunden Tickets für eine recht weite Runde inkl. Golden Gate-Aussichtspunkt und Golden Gate Park ($38 bzw. $50); alle Details unter www.bigbustours.com, Schaltfläche unten links »San Francisco«. Bei City-Sightseeing gibt’s den Downtown Loop ab $29; Erweiterungen extra, unter www.city-sightseeing.us.

Ride the Ducks

Eine Rundfahrt ab der Fisherman’s Wharf (Taylor/Ecke Jefferson Street) durch den östlichen Bereich von Downtown machen die Amphibienfahrzeuge von Ride the Ducks. Südlich des South Beach Park geht es dann ins Wasser für einen kleinen Bootstrip unweit der Bay Bridge. 1-877-887-8225, http://sanfrancisco.ridetheducks.com; Der 90-min-Trip kostet $35, Kinder bis 12 Jahre $25; online gibt’s oft Rabatt; Anzahl der Abfahrten und Zeiten variieren.

Zuerst zur Golden Gate Bridge

Als Sehenswürdigkeit Nummer Eins San Franciscos gilt zu Recht die Golden Gate Bridge. Wer nur wenig Zeit hat, sollte sich – gleich zu welcher Jahreszeit – als erstes auf den Weg zur Brücke machen, wenn die Wetterverhältnisse zunächst gut sind. Wenn nicht, muss man die Chance zur Besichtigung bei nächster Gelegenheit, d.h., bei klarer Sicht, sofort nutzen. Denn oft legt sich schnell wieder Nebel über das »Goldene Tor« und bleibt gleich mehrere Tage hängen. Weitere Details Seite 323 bzw. Seite 343.

2.1.7 Stadtbesichtigung

Citybereich

Downtown

Generell ist die Ecke Market/Powell Street (Tourist Information) ein hervorragender Ausgangspunkt zum Kennenlernen der Stadt. Die diagonal durch die City laufende breite Market Street trennte früher Downtown von südlichen, heruntergekommenen Straßenzügen, South of Market genannt.

South of Market/SoMa

Parken

In den 1990er-Jahren begann die Sanierung des Bereichs South of Market. Architektonische Schmuckstücke der Hochhaus-Postmoderne verdrängten dort die Slums, auf die heute nichts mehr hinweist. Außer an zahlreichen immer besetzten Kurzzeitparkuhren bestehen Parkmöglichkeiten hier wie nördlich der Market Street faktisch nur in Parkhäusern, jedoch nur für Pkw, SUV und Minivans. Mit RVs, gleich welcher Größe, sollte man sich nicht einmal in den immerhin ebenen Bereich SoMa wagen.

SFMOMA

Das Museum of Modern Art an der 151 3rd St in South of Market birgt eine einzigartige Sammlung von Werken des 20. Jahrhunderts, die nur vom New Yorker MOMA übertroffen wird. Zur Zeit ist es allerdings wegen umfangreicher Renovierungsarbeiten geschlossen; geplante Wiedereröffnung erst 2016.

Cartoon Art Museum

Für Comic Fans unverzichtbar ist das originelle und witzige Cartoon Art Museum in der 655 Mission Street, 1-415-227-8666, Di-So 11-17 Uhr; $8, Kinder 6-12 Jahre $4; www.cartoonart.org.

Hinweis

Ohne spezifisches Interesse an den vorstehend beschriebenen beiden Anlaufpunkten ist South of Market kein prioritäres Ziel für SF-Kurzbesuche unter einer Woche.

In San Franciscos Chinatown

Union Square

An der Einmündung der Powell in die Market Street befindet sich eine der Wende- bzw. Endstationen der Cable Cars, die ihre – meist in langen Schlangen geduldig wartenden – Passagiere zur Fisherman’s Wharf befördern. Auf der Powell Street, wo sich ein Shop an den anderen reiht, erreicht man nach ca. 300 m den Union Square, eine große offene mit ein paar Palmen dekorierte, oft bunt belebte Plaza und Mittelpunkt von Downtown San Francisco mit Filialen der größten Kaufhausketten im Umfeld (Nordstrom, Saks Fifth Avenue, Macy’s, Neiman Marcus) und diversen Hotels drumherum (Westin St. Francis! Unbedingt ‘mal reingehen).

Chinatown

Nur wenige Blocks weiter nördlich liegt die berühmte Chinatown San Franciscos, etwa zwischen Bush Street und Broadway sowie Stockton und Kearney Streets; www.sanfranciscochinatown.com. Am besten steuert man Chinatown über die Grant Street an, auf der man sein Ziel durch ein buntes chinesisches Tor (Dragon Gate) betritt. Zwar ist die Chinatown mehr auf das Touristengeschäft eingestellt, als manchem lieb sein dürfte, aber trotzdem sehenswert. Einen Bummel vorbei an den farbenprächtigen Auslagen der ‘zig Shops mit einem sagenhaften Angebotssammelsurium und an zahllosen Restaurants voller exotischer Wohlgerüche muss man unbedingt machen, und dabei auch einmal einen Blick auf die Fassaden oberhalb der Geschäftsebene werfen. Nebenbei: Shoppen ist hier 3x spannender als auf der Fisherman’s Wharf. Was die chinesische Küche betrifft Seite 330.

Café de la Presse

Wer nach einem Bummel durch die Chinatown Entspannung sucht, findet im Café de la Presse, 352 Grant Ave schräg gegenüber des Dragongate, auch deutsche Zeitungen und Magazine, mit Glück sogar neuesten Datums; www.cafedelapresse.com.

Financial District

Unweit östlich der Chinatown beginnt die Wall Street of the West (offiziell: Financial District), das Finanz- und Bankenviertel mit einer verdichteten »Wolkenkratzer«-Bebauung im Dreieck zwischen Washington, Kearney und Market Streets. Am nördlichen Rand dieses Bereichs steht unübersehbar das schon 1972 errichtete pyramidenartige Transamerica Building (Endpunkt der die City und Fisherman’s Wharf verbindenden, diagonal verlaufenden Columbus Ave, Ecke Washington/Montgomery Street) durch seine – 1989 bewiesene – erdbebensichere Eleganz.

Es überragt mit 260 m Höhe ( Foto) alle anderen, darunter zahlreiche Hochhäuser neueren Datums. Stach das Bauwerk jedoch noch vor kurzer Zeit als auffälliges Wahrzeichen einsam aus seiner Umgebung heraus, wird es heute von massigen Nachbarn allseitig bedrängt. Im Erdgeschoss ersetzt heute ein virtuelles Observation Deck die früher mögliche Auffahrt. Angenehm sitzt man im Restaurant am Minipark der Transamerica Pyramid.

Embarcadero

Zwei Blocks weiter östlich stößt man auf das Embarcadero Center, ein Büro-Laden-Restaurant-Komplex am Ostrand der City mit versetzten Ebenen, Terrassen, Grünanlagen, Wasserspielen und viel Kunst am Bau.

Fähren und Marketplace

Das Center erstreckt sich bis zur Justin Herman Plaza gegenüber dem Ferry Building (von dort regelmäßige Fährverbindung nach Sausalito und Larkspur im Norden der Bucht und außerdem ein Marketplace mit Eateries und Food Shops). Insbesondere zur werktäglichen Mittagspausenzeit, wenn sich Gänge und Miniparks des Embarcadero Center (www.embarcaderocenter.com) füllen, lohnt sich der Besuch. Bei gutem Wetter finden dann auf der Herman Plaza vorm (einst) avantgardistisch gestalteten Villancourt Brunnen häufig Konzerte und allerhand Vorführungen statt.

Hyatt Hotel

In der äußeren Ecke der Herman Plaza an der Market Street beeindruckt das in dieser Umgebung nicht besonders auffällige Hyatt Regency Hotel durch sein »Innenleben«, ein achtzehn Stockwerk hohes Atrium. In der Cafeteria sitzt man ausgesprochen angenehm (indessen bei gehobenen Preisen).

Alt und neu in San Francisco: Columbus Tower und im Hintergrund die Trans america Pyramid

Ein kurzer Abstecher (ca. 400 m) vom Ferry Building am Ufer der Bay entlang in Richtung Südwesten führt zum kleinen Rincon Park mit einer überdimensionalen Pfeil-und-Bogen-Skulptur, dem Cupid’s Span zu Füßen der gewaltigen doppelstöckigen San Francisco-Oakland Bridge (8300 m). Das Kunstwerk macht sich besonders gut im Vordergrund von Brückenfotos oder Fotos der Hochhauszeilen an und hinter der Straße Embarcadero.

Parken/Transport

Im Embarcadero Park Deck kann man für Einkauf oder Restaurantbesuch im Center preiswerter parken als anderswo. Da die Cable Car Washington Street Line am Embarcadero Center endet/beginnt, gelangt man von dort auch ohne lange Fußmärsche rasch in die zentrale City. Im Gegensatz zur Powell Street Line gibt es dort selten Warteschlangen.

Gute 20 min (rund 1,5 km) läuft man vom Embarcadero Center bis zum Coit Tower auf dem 100 m hohen Telegraph Hill. Per Auto erreicht man ihn am besten über Grant Ave/Lombard Street und Telegraph Hill Blvd, hat aber am Ziel meist Parkprobleme.

Coit Tower

Bei diesem Turm (68 m) handelt es sich um ein 1934 erbautes Memorial für die örtliche Feuerwehr, dessen Inneres durch Wandmalereien (Murals) mit – teilweise sozialkritischen – Szenen aus dem Arbeitsleben der 1930er-Jahre geschmückt ist. Der Turm dient heute ausschließlich dem Sightseeing (täglich 10–18 Uhr, im Winter bis 17 Uhr; $8, Kinder 12–17 $5, 5–11 Jahre $2). Seine günstige Position sorgt für einen hervorragenden Überblick über Teile der Stadt (Foto Seite 324), die Bucht und hinüber zur Golden Gate Bridge. Oft warten lange Schlangen vor den Fahrstühlen.

Orientierung

Der Blick vom Coit Tower bzw. Telegraph Hill erlaubt nebenbei eine gute Vororientierung (bis zur Golden Gate Bridge) für alle, die den bereits erwähnten 49-Mile Scenic Drive abfahren wollen. Der Turm ist ein guter Ausgangspunkt für dieses Vorhaben.

49-Mile Scenic Drive

Die ab der Folgeseite gewählte Reihenfolge der Beschreibung weiterer Sehenswürdigkeiten entspricht ab der Fisherman’s Wharf dem Verlauf des 49-Mile Scenic Drive. Man kann ihn bei nur kurzen Zwischenstopps an den wichtigsten Anlaufpunkten innerhalb eines Tages bewältigen. Bei etwas gründlicherer Besichtigung der Zwischenziele benötigt man aber leicht zwei volle Tage. Karte des Scenic Drive Seite 341.

Kunstwerk Cupid’s Span im Rincon Park

Zentrales San Francisco

Bei der Tourist Information gibt es eine SFO-Visitors Map, die den Scenic Drive genauer abbildet, auch im empfohlenen Heft »Where« ist er eingezeichnet. Der genaue Streckenverlauf hat sich jedoch im Lauf der Jahre mehrfach geändert und die ehemals narrensichere Ausschilderung (Seemöwenschild) existiert leider nicht mehr an allen wichtigen Kreuzungen.

Karte zum Download

Unter www.sanfrancisco4you.com/dein-Tag.html findet man eine Wegbeschreibung auf Deutsch, eine Tour-Erweiterung auf insgesamt 66 Meilen sowie einen Link zum Download für Navis.

Auf dem 49-Mile Scenic Drive durch die Stadt

Fisherman’s Wharf

Erstes Ziel oder Startpunkt auf dieser Rundstrecke ist der Bereich Fisherman’s Wharf (800 m Fußgängerdistanz vom Coit Tower), eine komplett kommerzialisierte Touristenfalle.

Die Bezeichnung Fisherman’s Wharf bezieht sich auf ein relativ kleines Gebiet rund um den ehemaligen Fischereihafen San Franciscos an der Jefferson Street. Die Fischerboote und Werften sind lange verschwunden; an ihrer Stelle liegen Privatyachten und Charterboote fürs Hochseeangeln an den Stegen. Eine »weiße Flotte« – www.blueandgoldfleet.com – wartet mit Baytrips, Touren rund um die Insel Alcatraz und Linienverkehr nach Tiburon und Angel Island auf Passagiere. An Land beherrschen unzählige Souvenir Shops, Boutiquen, Bars, Fast und Sea Food Restaurants, dahinter Hotels und Parkplätze/-häuser das Bild.

Bootstrips

Ob eine der Bayrundfahrten mit oder ohne Unterdurchfahrt der Golden Gate Bridge interessant erscheint, hängt sicher von der subjektiven Bewertung solcher Bootstouren ab. Wer sie machen möchte, findet im Fischereihafen die preiswerteren Angebote. Auf jeden Fall empfehlenswert ist die Alcatraz Tour:

Alcatraz

Die Boote hinüber zu dieser einst berüchtigten, heute unter Nationalparkverwaltung (www.nps.gov/alca) stehenden Zuchthausinsel starten am Pier 33; 9.10-15.55 Uhr; letzte Rückfahrt 16.10 Uhr; $30, Kinder 5-11 Jahre $18, Familie $90. Geführte Touren »Night Tours« am Abend; Do-Mo 6.10 bzw. 6.45 Uhr; $37. Die Trips sind im Sommer oft lange im Voraus ausgebucht. Reservierung unter 1-415-981-7625 oder www.alcatrazcruises.com.

Die einleitende Kennzeichnung der Fisherman’s Wharf gilt im Prinzip auch für den Pier 39 am Ostende der Wharf – www.pier39.com. Dort gibt es auf den oberen Arkaden ein California Welcome Center mit jeder Menge Infomaterial und Broschüren zum Touristenziel Kalifornien.

Die Seelöwen auf ihren Pontons am Pier 39 sind beliebte »Sea Lebrities«; dahinter erkennt man Forbes Island mit Leuchtturm und Edelrestaurant, zu dem die Gäste per Boot übersetzen.

Das ehemalige Hochsicherheitsgefängnis auf Alcatraz Island mitten in der Bay of San Francisco

Pier 39

Als Publikumsattraktion gelten u.a.:

• das Hard Rock Café gleich eingangs des Piers

• das Musicaltheater 39 mit wechselndem Programm

• das Aquarium of the Bay, das man in transparenten Röhren durchquert und damit die Unterwasserwelt aus der Taucherperspektive erlebt; Sommer 9-20, kürzer; $20, Kinder $12.

• das Simulationstheater 7D Experience: virtuelle Achterbahn-Fahrt in 3D, bei der man mit Laserpistolen aktiv teilnehmen kann; $10; (415) 445-0120, www.7dexperience.com.

An der Westseite des Pier 39 befindet sich eine Art Seelöwenreservat auf Schwimmpontons, wo die Essensreste der Restaurants ganze Hundertschaften dankbarer Abnehmer finden.

Open-air Darbietungen vielerlei Art (Artisten, Zauberer u.a.) sorgen bei gutem Wetter für Zuschauerbelustigung.

Wenn Speis` und Trank im Wharf-Bereich, dann auf diesem Pier: die besten Optionen sind Neptune’s Palace und das Sea Lion Café am äußersten Ende. Besonders am frühen Abend kurz vor Sonnenuntergang sitzt man dort, unmittelbar über dem Wasser, goldrichtig. Bereits empfohlen wurde Forbes Island, Seite 330.

Shopping

Mitbringsel und Originelles aus aller Welt gibt es vielfältiger und preiswerter als in den Shops in der Beach Street und auf dem Pier 39 im Cost Plus World Market nahe der Wharf in der 2552 Taylor/Ecke North Point Street; www.worldmarketcorp.com.

Ghirardelli

Unterhaltung durch Pantomimen, Musikgruppen und Puppentheater zum Nulltarif findet man in der Touristensaison und an Wochenenden außer auf Pier 39 am Ghirardelli Square, wo rund um eine Schokoladenfabrik ein lebendiges Laden- und Restaurant -zentrum entstand; www.ghirardellisq.com.

Optimale Besuchszeit

Den Wharf-Bereich sollte man vorzugsweise ab Nachmittag und in den frühen Abendstunden erkunden, wenn auf Straßen und Plätzen mehr »los« ist als am Morgen.

San Francisco National Historical Park

Dem Ghirardelli Square gegenüber befindet sich das wie ein Dampfer gestaltete Aquatic Park Bathhouse, ein ehemaliges Badehaus in dem derzeit lediglich einige Schiffsmodelle, Gemälde und Dioramen untergebracht sind. Sehenswerter sind im San Francisco National Historical Park die nostalgischen Originale draußen am Hyde Street Pier, der zusammen mit dem halbrunden Municipal Pier ein ruhiges Wasserbecken bildet. Grünflächen und ein schmaler Badestrand säumen das hier meist ruhige Ufer. Am Kai des Piers ($5; kein Eintritt mit Interagency Pass, Seite 28, oder für Kinder bis 16 Jahren mit Vollzahlern) liegen der Dreimaster Balclutha von 1895, die alte Fähre Eureka, der Raddampfer Eppleton Hall und weitere Schiffe. Mehr Infos zum Historical Park im Web unter www.nps.gov/safr oder im Besucherzentrum (Ecke Hyde/Jefferson).

Nicht zum Park gehört das vielleicht sehenswerteste Schiff an der Wharf, das Pazifik-U-Boot USS Pampanito. Es liegt ein wenig weiter östlich vertäut am Pier 45; im Sommer 9-20 Uhr, sonst bis 18 Uhr, $15, Kinder $9; www.maritime.org/pamphome.htm.

Für Schiffsfans: Das letzte Exemplar eines Weltkrieg-II-Versorgers der Liberty-Klasse, die Jeremiah O’Brien, ist ebenfalls am Pier 45 zu besichtigen, 9-16 Uhr; Eintritt $12, Kinder 6-14 Jahre $6.

Parken

Parken im Bereich der Fisherman’s Wharf ist ein relativ teures Vergnügen. Speziell für Campmobile wird kassiert. Relativ gute Chancen auf Gratisparkplatz oder preiswerte Parkuhr (max. 2 Std.) hat man im toten Ende (Richtung Municipal Pier) der Van Ness Ave zwischen Fort Mason Park und Ghirardelli Square.

Beim Cost Plus World Market ( oben) kann sogar zwei Stunden gebührenfrei parken, wer für mindestens $10 einkauft. Gute Übersicht mit Preisen unter http://en.parkopedia.com.

Sinn macht es ggf., das Auto von vornherein in größerem Abstand stehen zu lassen und den Rest des Weges zu Fuß, per Cable Car oder Bus zurückzulegen. In Frage kommt u.a. der Parkplatz des Exploratoriums (übernächste Seite). Von dort fährt Bus #30 zur Wharf.

Dreimaster Balclutha im Martime Museum am Hyde Street Pier

San Francisco

Cable Car Museum

Für viele noch interessanter als die Berg- und Talfahrt dürfte die Besichtigung des Cable Car Museum sein (Ecke Washington/Mason Streets. Kein Eintritt, aber Spende, täglich 10-18/17 Uhr, www.cablecarmuseum.org), in dem sich die Antriebsmaschinerie der Kabelbahn mit einer Besuchergalerie befindet.

Die Anlage stammt im Prinzip noch aus dem 19. Jahrhundert und demonstriert die – wenn auch mittlerweile modernisierte – Funktionalität von Großmechanik der industriellen Frühzeit.

Lombard Street

Auf der Strecke Powell-Hyde kreuzt die Cable Car nach fünf Blocks die Lombard Street, deren Abschnitt östlich der Hyde Street man den schönen Namen Crookedest Road of the World verliehen hat. In engen Serpentinen, die nur von Personenwagen und kleineren Vans nachvollzogen werden können, geht es – durch Blumenbeete und vorbei an gepflegten Anwesen der lokalen Oberschicht – steil hinunter zur Leavenworth Street. Vom oberen Punkt an der Hyde Street hat man einen schönen Blick über Lombard Street und den Telegraph Hill auf die Bucht.

Marina Boulevard

Von der Fisherman’s Wharf führt der Scenic Drive durch schöne Wohnviertel voller verschnörkelter viktorianischer Holzhäuser zunächst in Richtung Golden Gate Bridge. Zwischen Marina Blvd und Van Ness Avenue liegt das in die Golden Gate National Parks integrierte, mit dem Maritime Museum über einen Fußweg verbundene Parkgelände des Fort Mason. Im zweiten Weltkrieg war die Anlage Einschiffungsstation der Kampftruppen für den Pazifik. Im Park befindet sich heute in beneidenswerter Lage eins der HI-Hostels (Jugendherbergen) San Franciscos. Die Gebäude an den Piers wurden zu einem Kunst- und Kulturzentrum umfunktioniert mit Galerien, Werkstätten, experimentellen Bühnen, kleinen Museen und Restaurants.

Palace of Fine Arts/Exploratorium

Auf der Bayseite des Marina Boulevard dümpeln im East und West Harbor – getrennt durch den Park Marina Green – Hunderte von Yachten. Weiter dem Scenic Drive folgend erreicht man über die Baker Street den bombastischen Palace of Fine Arts, ein auf die Weltausstellung von 1915 zurückgehendes Gebäude, das einem griechisch-byzantinischen Tempel ähnelt (www.palaceoffinearts.org). Das Gebäude hinter dem Palast beherbergt das Exploratorium, ein Wissenschaftsmuseum der experimentellen Art im Stil der Science Center, Seite 53. Eintritt $29, Kinder 4-12 Jahre $19; Di-So 10-17 Uhr; $15 Do abends 6-22 Uhr, www.exploratorium.edu.

Crissy Field/Golden Gate Promenade

Erst vor wenigen Jahren wurde das sog. Crissy Field, ein ausgedehntes Gelände zwischen der San Francisco Bay und dem Doyle Drive (hier autobahnmäßig ausgebaute Straße #101), zum Uferpark ausgebaut. Direkt am Wasser verläuft die Golden Gate Promenade ab der Wharf gute 5 km am Wasser entlang bis zum Fort Point unter dem Südende der Golden Gate Bridge. Dafür und für weiterführende Touren per Bike findet man Leihfahrräder z.B. im Marina District, u.a. bei New Holiday Adventure, 1937 Lombard Street (#101), (415) 567-1192. Fast am Ende des Crissy Field steht ein kleines InfoCenter mit Café, die Warming Hut.

El Presidio

Der Scenic Drive (Lombard Street West geradeaus, wenn die #101 nach Norden abknickt und in die Richardson Ave übergeht) führt dagegen kurvenreich durch das parkartige Gelände El Presidio, das der 6. US-Armee für Jahrzehnte als Hauptquartier diente. Man gelangt von der Lombard Street automatisch auf den Presidio Blvd und dann geradeaus weiter auf den Lincoln Blvd. Auf ihm passiert man am Südende des einstigen Paradenplatzes (Parade Ground) das Presidio Visitor Center.

El Presidio/Golden Gate National Recreation Area

Weiter läuft der Scenic Drive (Lombard Street West/Lincoln Blvd) kurvenreich durch das parkartige Gelände El Presidio, das früher als Hauptquartiers der 6. US-Armee diente, aber nun zur ausgedehnten Golden Gate National Recreation Area gehört. Der Lincoln Blvd passiert das Visitor Center (www.nps.gov/goga), wo man Karten der zum Gesamtkomplex gehörenden Gelände diesseits und jenseits der Bay erhält, u.a. auch für die sog. Marin Headlands hinter der Golden Gate Bridge, Karte Seite 349f.

Fort Point

Den ausgeschilderten Abstecher zur alten Befestigungsanlage Fort Point unterhalb der Auffahrt zur Golden Gate Bridge kann man leicht übersehen. Der Blick aus der ungewöhnlichen Perspektive am Fuße der gewaltigen Brückenkonstruktion (Länge 2.700 m) beeindruckt ebenso wie das Innere (nur Fr-So 10-17 Uhr) der heute als National Historic Site ausgewiesenen Befestigung, die niemals Kampfhandlungen sah.

Uferpromenade

Zu Fuß oder per Bike zum Fort Point geht es auf der Golden Gate Promenade (ab Fort Mason Park, links). Sie führt durch den Uferpark Crissy Fields der Golden Gate NRA am Wasser entlang. Leihfahrräder gibt es z.B. am Wharf Pier 41 oder bei New Holiday Adventure, 1937 Lombard St (Straße #101), (415) 567-1192.

Zu Fuß über die Golden Gate Bridge

Neben sechs Autospuren verfügt die Brücke über Fuß- und Radweg. Die Brückenüberquerung zu Fuß oder Bike (Verleih oben) sei allen ans Herz gelegt, die eine Extrastunde dafür erübrigen können. Leider wurde die Treppe von unten hinauf zur Golden Gate Bridge gesperrt, und vor Zulassung als Passant/Biker steht ein Security Check ; www.goldengatebridge.org/visitors.

Golden Gate Bridge/Marin Headlands

Seit 2013 wird die Maut bei der Golden Gate Bridge elektronisch erhoben. Wer eine Fahrt über die Brücke in Richtung Süden unternimmt (nach Norden ist sie kostenlos!), bei dem wird das »Toll Program« im Mietwagen in der Regel automatisch aktiviert (ggf. bei der Wagenübernahme nachfragen!); www.goldengate.org/tolls.

Der bei guter Sicht immer äußerst betriebsame Viewpoint auf der Nordseite des Goldenen Tors (ausgeschilderte Abfahrt nach der Überquerung) bietet bereits einen großartigen Blick auf die City von San Francisco, aber fürs »Spitzenfoto« gibt es noch bessere Positionen entlang der Zufahrt zu den Marin Headlands: Gleich hinter der Aussichtsterrasse verlässt man dazu die Autobahn (Alexander Ave Exit nach Sausalito), unterquert sie aber sofort wieder nach links. Die linke Spur führt zurück auf die Brücke, rechts geht es auf der Conzelman Road steil den Hang hinauf.

Blick auf die Golden Gate Bridge von der Conzelman Road vor Sonnenaufgang

Von der Straße fällt der Blick durch und über das rote Wunderwerk auf die Skyline der City. Auf dem Hang standen bis zum 2. Weltkrieg Küstenbatterien, im Kalten Krieg Nike-Flugabwehrraketen; die Abschussrampe SF 88 kann besichtigt werden: www. nps.gov/goga/nike-missile-site.htm.

Abstecher zur Nordseite der Bay

Auf dieser Seite der Bay liegen mit Sausalito, Tiburon und der Angel Island hübsche Ziele für einen etwas ausgedehnteren San Francisco-Besuch. Bei ausreichender Zeit sind auch die Redwood-Bestände des Muir Woods National Monument, Mount Tamalpais, Stinson Beach, das »Aussteigerdorf« Bolinas und die Point Reyes National Seashore einen Abstecher wert, Seiten 352f.

Napa Valley/Vallejo

Weitere Ausflüge im Bereich nördlich der Bucht ließen sich ins Napa Valley unternehmen, dem kalifornischen Weinanbauzentrum ( Seiten 666ff), oder nach Vallejo zum Six Flags Discovery Kingdom, einem Tierpark mit Seelöwen- und Killerwalvorführungen, ergänzt durch Wasserzirkus und Jahrmarkt; Eintritt $65, Online-Tickets ca. $48, Kinder bis 1,20 m $45; Parken extra; www.sixflags.com/discovery_kingdom. Am bequemsten gelangt man dorthin von der Fisherman’s Wharf per Katamaran. Im Sommer täglich, sonst nur an Wochenenden. Lohnt eher mit Kindern.

Golden Gate Strände

In San Francisco geht es weiter auf dem Scenic Drive: man folge zunächst wieder dem Lincoln Boulevard, später dem Camino del Mar durch beste Wohnlagen oberhalb der Pazifikküste bis zum Palace of the Legion of Honor. Am Wege liegen mehrere Beach-parks mit Sandstränden. Populär ist die Baker Beach, die eine interessante Perspektive für den Blick auf die Golden Gate Bridge bietet. Die Wassertemperaturen sind hier nie badefreundlich.

Kunstmuseum

Der California Palace of the Legion of Honor ist dem gleichnamigen Pariser Vorbild nachempfunden und wurde 1924 zu Ehren der im 1. Weltkrieg gefallenen Kalifornier errichtet. Er beherbergt ein sehenswertes Kunstmuseum (Di-So, 9.30-17.15 Uhr, Eintritt $10; gilt auch für de Young Museum, Seite 346; www.famsf.org), das überwiegend Werke europäischer Künstler ausstellt, darunter Rubens, Rembrandt und Picasso. Stark vertreten sind Impressionisten wie Manet und Renoir; eindrucksvoll ist die Menge der Rodin-Skulpturen.

Cliff House

Nach dem Monument der Ehrenlegion erreicht man über die Geary Street/Point Lobos Ave das hoch über Strand und Meer gelegene Cliff House mit dem Sutro’s Seafood Restaurant und Bistro, Seite 330. Der Küste vorgelagert sind dort die Seal Rocks. Von einer Aussichtsplattform kann man die Seehundfelsen, die vor allem in den Monaten September bis Juni belebt sind, gut beobachten. Ranger der National Recreation Area informieren über Tier- und Pflanzenwelt dieses Küstenstrichs.

Blick vom Cliff House auf die Ocean Beach

Zoo

Weiter führt der Rundkurs hinunter auf den Great Highway, der schnurgerade am breiten Strand der Ocean Beach entlangläuft. An dessen Südende befindet sich der Hagenbeck nachempfundene San Francisco Zoo mit einem erstklassigen Primatengehege (Gorillas und Orang-Utans), Koalas und Pinguinen. Auch ein Kinder-Streichelzoo ist vorhanden; 10-17 Uhr, Winter bis 16 Uhr; Eintritt $17; Kinder 4-14 Jahre $11; www.sfzoo.org.

Drachenflieger

Südlichster Anlaufpunkt ist der Fort Funston Park mit Steilhängen über dem Ozeanstrand, der Drachenfliegern als Absprung- und Übungsgelände dient. Vor und über einem eigens angelegten Beobachtungsdeck demonstrieren Hangglider-Piloten dem staunenden Publikum aus nächster Nähe, was sich mit den bunten Fluggeräten so alles machen lässt. Betrieb herrscht beim Fort Funston eher am späten Nachmittag und an Wochenenden, so das Wetter mitspielt. Denn über diesem Teil der Stadt hängt – wie bereits bemerkt – oft Nebel, selbst wenn jenseits der Hügel von Haight Ashbury und Diamond Heights die Sonne scheint.

Golden Gate Park

Der rund 5 km lange, aber nur 800 m breite Golden Gate Park gilt als eine der Sehenswürdigkeiten San Franciscos. Tatsächlich besitzt er hübsche Ecken, aber das dort stark befahrene Straßennetz stört. Nur wenn sonn- und feiertags der Verkehr weitgehend unterbunden wird, zeigt der Park Flair; www.golden-gate-park.com.

Bikes mieten

Besonders an solchen Tagen lohnt sich der Besuch, idealerweise mit Mietfahrrad, z. B. Golden Gate Tours & Bike Rentals an der 1816 Haight St im Osten des Parks (www.goldengateparkbikerental.com,) oder Golden Gate Park Bike & Skate an der 3038 Fulton Street (www.goldengateparkbikeandskate.com).

Anlaufpunkte im Park

Im Westteil ist das Büffelgehege (Bison Paddock) interessant. Die holländischen Windmühlen begeistern eher Amerikaner. Anziehungspunkt im Osten ist das Conservatory of Flowers (Di-So 9-17 Uhr; $8), ein nostalgisches Gewächshaus am Kennedy Drive.

Die alten Museumsbauten am Music Concourse unweit des Conservatory sind verschwunden und machten Neubauten Platz:

de Young Museum

Als erstes wurde das de Young Museum of Fine Arts eingeweiht. Schon architektonisch ist dieses Kunstmuseum außen wie innen eine Offenbarung. In erster Linie beeindrucken die Ausstellungen zur – im Wesentlichen amerikanischen – Kunst des 20. Jahrhunderts, aber auch die Abteilungen zur Native Art der Amerikas und anderer Erdteile überzeugen. Geöffnet Di-So, 9.30-17.15 Uhr, Fr bis 20.45 Uhr, Eintritt $10; Jugendliche 13-17 $6. Ticket gilt am selben Tag auch für das Museum im Palace of the Legion of Honor; Seite 344; http://deyoung.famsf.org.

Terrasse der Cafeteria vorm avantgardistisch gestalteten de Young Museum

Nach dem Kunstgenuss wartet eine schöne Cafeteria, an Gutwettertagen mit Terrasse im angrenzenden kleinen Skulpturenpark.

Aquarium und Science Museum

Der Neubau der California Academy of Sciences (gegenüber de Young Museum) mit Steinhart Aquarium, Rain Forest und Planetarium benötigte 7 Jahre Bauzeit. Architektonisch ist der scheinbar nur einstöckige Bau grandios. Die Präsentation seines Zentralthemas Umweltschutz fällt dagegen etwas ab. Das Aquarium im Untergeschoss gehört nicht zur Spitzenklasse (besser sind die Aquarien in Monterey und Long Beach). Teuer fürs Gebotene.

Geöffnet Mo-Sa 9.30-17 Uhr, So ab 11 Uhr. Eintritt $35, 12-17 Jahre $30, Kinder unter 12 Jahre $25; www.calacademy.org.

Teehaus

Im hübschen Japanese Tea Garden mit einem echten japanischen Teehaus (täglich 9-18 Uhr, Winter 16.45, Eintritt $8, Kinder 11-17 Jahre $3, 5-11 $2) kann man sich von den Anstrengungen des Tages erholen, www.japaneseteagardensf.com.

Glaspalast der neuen Academy of Sciences im Golden Gate Park

Boot mieten

Am Stow Lake, nur wenig westlich davon, kann man Boote mieten und rund um den Strawberry Hill mit künstlichem Wasserfall paddeln. Dort befindet sich auch die Bikevermietung, links.

Konzerte

Von April bis Oktober spielt die Golden Gate Park Band seit dem Jahr 1882 jeden Sonntag um 13 Uhr ein Potpourri aus populärer Klassik, Märschen, Broadway, Swing und mehr im sog. Spreckles Temple. Manches Bandmitglied sieht dabei so aus, als sei es von Anfang an mit von der Partie gewesen. Ein besonderes Erlebnis, das sich Sonntagsbesucher nicht entgehen lassen sollten.

Haight Ashbury

Unmittelbar östlich des Golden Gate Park unterhalb der schmalen Parkverlängerung Panhandle liegt der in Hippiezeiten berühmt gewordene Stadtteil Haight Ashbury. Viel blieb nicht übrig von der Flower Power, aber Reste der alten Blüte findet man noch an der 1855 Haight Street (Höhe Ashbury Street) mit witzigen Läden, Cafés und Restaurants, darunter der riesige CD-Laden Amoeba Music, www.amoeba.com, und in der 1665 Haight Street das Hotel Red Victorian, Seite 328, mit Peace Café (Wifi).

Twin Peaks

Der Scenic Drive führt vom Golden Gate Park auf etwas verschlungenen Wegen (Twin Peaks Blvd) zu den 300 m hohen Twin Peaks. Die Aussicht von dieser höchsten Erhebung San Franciscos ist großartig. Auch wer nicht den Scenic Drive abfährt, sollte den von der City relativ kurzen Abstecher dorthin unbedingt machen (aber besser nicht mehr bei einbrechender Dunkelheit).

Fasssade und beliebtes Fotomotiv in Haight Ashbury

Mission

Auf der Fahrt von dort zurück in Richtung City (am besten zunächst über die Market Street) liegt die Wiege San Franciscos fast am Wege, die Mission Dolores (auch Mission San Francisco de Asis an der Ecke 16th/Dolores Street), ein eher schlichter Bau aus dem Jahre 1776. Das mexikanisch angehauchte, aber insgesamt nicht sonderlich malerische Viertel Castro/Mission ist bis auf seine historische Bedeutung und zahlreiche Wandbilder eher weniger spannend. Zumindest gilt das für alle Besucher, die sich nicht zur Gay Community zählen.

Murals

Im Mission District stößt man u.a. in der 19th Street zwischen Valencia und Guerrero, in der South Van Ness Ave/Ecke 22nd und in der 24th Street/Florida auf sehenswerte Wandgemälde. Wer sich dafür interessiert, schaut bei Precita Eyes Mural Arts vorbei (2981 24th Street) oder ins Internet: www.precitaeyes.org.

Schwulenhochburg

Entlang der Castro Street schlägt das Herz des homosexuellen San Francisco. Die Ecke Market/Castro Street wurde nach dem ersten offen schwulen Lokalpolitiker San Franciscos, der 1978 zusammen mit Bürgermeister Moscone in der City Hall erschossen worden war, in Harvey Milk Plaza umbenannt.

Abkürzung Scenic Drive/Abschluss

Die Weiterführung des offiziellen Scenic Drive über die Dolores Street nach Süden und zurück über die I-280 nach Downtown leuchtet nicht ein. Aus dem Bereich Castro nimmt man am besten die Dolores bzw. van Ness Ave nach Norden und schließt den Kreis der Rundfahrt über die Market Street in Downtown ab.

Anlaufpunkte westlich Downtown

In Frage kommen aber auch noch weitere Anlaufpunkte westlich von Downtown, so ab Haight Ashbury bzw. direkt ab Golden Gate Park der Alamo Square mit seinen Painted Ladies, Japantown und St. Mary’s Cathedral:

Painted Ladies

Egal, auf welcher Straße man zwischen Golden Gate Park und Downtown unterwegs ist, zum hochgelegenen Alamo Square Park und den bunt angemalten »Damen« geht’s am besten auf der Steiner Street nach Norden. Die Häuser sind nicht zu verfehlen.

Japantown

Zwei Blocks westlich des Alamo Square verläuft die breite Webster Street. Gut eine halbe Meile nördlich erreicht man auf ihr Japantown (zwischen Geary Blvd und Post bis Fillmore bzw. Laguna Street). Der Bereich besteht im wesentlichen aus einem Shopping Center mit einigen reizvollen architektonischen Akzenten, darunter die auffällige Peace Pagoda.

Rund um die Friedenspagode finden an Sommerwochenenden folkloristische Veranstaltungen statt; www.sfjapantown.org.

St. Mary’s Cathedral

Von der Japantown sind es bis zum imposanten Marmorbau der St. Mary’s Cathedral auf dem Geary Blvd je nach Ausgangspunkt nur zwei bis vier Blocks nach Osten. Die Kathedrale kann Mo-Sa 9-12 Uhr und So nach Ende der 11 Uhr-Messse besichtigt werden (Spende); www.stmarycathedralsf.org.

Civic Center

Auf der Market Street passiert man unmittelbar östlich der Van Ness Ave das ausgedehnte Civic Center. Dort gruppieren sich die City Hall und einer dem Petersdom nachempfundenen Kuppel sowie Verwaltungsgebäude und Kulturtempel um eine zentrale, parkartige Plaza. Neben dem Rathaus verdienen das War Memorial Opera House und die Achitektur der Symphony Hall Interesse – beide liegen unverfehlbar an der Van Ness Ave (#101).

SFO City Hall mit Petersdomkuppel

Das Asian Art Museum logiert seit der Ausquartierung 2003 aus dem Golden Gate Park permanent in der 200 Larkin Street. Es verfügt über eine außergewöhnliche Sammlung asiatischer Kunstgegenstände, von denen immer nur ein Teil in der Ausstellung zu sehen ist. Geöffnet Di-So 10-17 Uhr, Do bis 21 Uhr im Sommer; Eintritt $12, Kinder 13-17 Jahre $7, bis 12 Jahre frei, www.asianart.org.

2.1.8 Ziele nördlich der Golden Gate Bridge

Marin Headlands

Von den Aussichtspunkten jenseits der Golden Gate Bridge in den Marin Headlands war bereits die Rede (Abfahrt Alexander Ave von der #101, dann sofort links, Seite 343). Folgt man der Conzelman Road den Hang hinauf vorbei an den ersten Viewpoints weiter nach Westen, passiert man alte Batteriestellungen (Einbahnstraße) und gelangt schließlich zum Bird Island Overlook hoch über dem Pazifik. Ganz in der Nähe befindet sich der Campground Bicentennial (nur für max. 3 Zelte). Zurück geht es – vorbei am Visitor Center – auf der Bunker Road. Die Stichstraße Mitchell Road führt von dort an der Rodeo Lagoon entlang bis zum Parkplatz hinter Fort Cronkhite oberhalb der Rodeo Beach. Beach Trails führen von den Parkplätzen hinunter ans Meer.

Hostel

Unweit des Visitor Center steht das Marin Headlands International Hostel, ein prima Ausgangspunkt im Grünen für San Francisco-Besuche; Bett ab $28, DZ ab $82; Reservierungen unter (415) 331-2777 oder www.norcalhostels.org/marin/.

Sausalito

Hinter einem langen Tunnel stößt man bei Rückkehr von diesem Abstecher wieder auf die Alexander Ave. Sie führt nach Sausalito hinein, einem Vorort für Besserverdienende, der mit der größten Yachthafenkonzentration der Bay gesegnet ist. Die Durchgangsstraße Bridgeway, an der sich eine an Yachtsport- und Aprés Sail-Bedürfnissen orientierte Infrastruktur drängt, verläuft gleich hinter den Marinas. Eine Sausalito-Besonderheit ist die am Nordende des Ortes verankerte Armada von Hausbooten. Ordnungsgemäß vertäut an endlosen Stegen dümpeln rund um das Liberty Dock neben vielen simplen Schwimmhäusern fürs Wasser konzipierte Luxusvillen und auf Flöße oder alte Schuten gesetzte Fantasiekonstruktionen.

Marin Headlands Golden Gate NRA

Bay Model

Für technisch Interessierte ist das Bay Model des US-Army Corps of Engineers ein Leckerbissen, 2100 Bridgeway Blvd, Zufahrt ausgeschildert. Die Bucht von San Francisco mit allen Nebenarmen und Zuflüssen wurde in einer riesigen Halle maßstabsgerecht nachgebildet, um den Effekt der Gezeiten zu simulieren. Ein 24-Stunden-Rhythmus wird in 14 min mit 500.000 Litern Wasser nachvollzogen. Visitor Center im Sommer Di-Fr 9-16 Uhr, Sa+So 10-17 Uhr, sonst Di-Sa 9-16 Uhr; Eintritt frei. Ob und wann im Modell Wasser fließt, erfährt man unter 1-415-332-3871 oder unter der Webadresse www.spn.usace.army.mil/Missions/Recreation/BayModelVisitorCenter.aspx.

Tiburon

Den noch einige Meilen weiter nördlich gelegenen Nobelvorort Tiburon erreicht man über den gleichnamigen Boulevard; Abfahrt von der #101. Den Bürgern in dieser scheinbar hinteren Ecke der Bucht von San Francisco von Tiburon geht es offenkundig nicht schlecht. Das kleine Zentrum mit beliebten Restaurants am Wasser liegt gleich am Yachthafen. Dort legt die Fähre nach San Francisco und zur vorgelagerten Angel Island ab, einem State Park, in dem man mit Weitblick auf San Francisco wandern, joggen und biken (Fahrradvermietung vor Ort) und sogar campen kann ( Seite 329). Die Angel Island-Fähre kostet $15 retour inkl. Eintritt in den State Park, nach San Francisco $18 (Wharf, Pier 41 oder Ferry Building). Sie ersetzt glatt eine Bayrundfahrt. Indessen: Bei knapper Zeit sollte man einen Abstecher bis Tiburon nicht unbedingt ins Auge fassen, da reicht Sausalito.

Muir Woods NM

Eintritt $7/Person oder Jahrespass

($10 ab 2015)

Die Küstenstraße #1 nach Norden, der Shoreline Highway, separiert sich oberhalb von Sausalito bei Marin City wieder vom Freeway #101. Auf ihm verlässt man die Autobahn und biegt nach ein paar Meilen auf den Panoramic Highway ab und folgt der Ausschilderung zum Muir Woods National Monument. Dort gibt es einen kleinen Redwood-Bestand, dessen Besuch zum festen Programm aller größeren Stadtrundfahrten gehört. Wer keine Gelegenheit hat, die weit eindrucksvolleren Redwood-Haine in Nordkalifornien ( Kapitel 6.2.7) oder weiter südlich kennenzulernen ( Seite 358), sollte Muir Woods einen Besuch abstatten.

Muir Woods per Bus

Man kann Muir Woods an Sommerwochenenden und Feiertagen sogar mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen: Die Buslinien #70 und #80 fahren im 30-min-Wechsel bis Marin City. Dort steigt man um in den Muir Woods Shuttle ($5 retour; erster Bus 9.30 Uhr, letzter zurück 19 Uhr); www.marintransit.org/routes/66.html.

Mount Tamalpais

Vom Nationalmonument geht es (zurück auf dem Panoramic Highway) weiter nordwestlich zum Mount Tamalpais State Park und von dort ggf. weiter auf der Pan Toll Road und dem Ridgecrest Blvd bis zum Ostgipfel des Mount Tamalpais (ca. 800 m). Eine tolle Aussicht hat man von der Höhe meist selbst oder sogar gerade dann, wenn der typische Nebel über der Golden Gate Bridge und San Francisco Bay liegt. Weiße Wolkenberge unterhalb des Beobachters und die ferne Stadt in der Sonne sorgen oft für ein phänomenales Panorama. Campen ist auf dem kleinen Platz am Panoramic Hwy nur mit Zelt möglich ($25). Auf dem Parkplatz sind aber RVs über Nacht zugelassen, Seite 329.

Nach Stinson Beach

Mit oder ohne Stopp an den Redwoods oder Fahrt auf den Mount Tamalpais ist bei Weiterfahrt in Richtung Stinson Beach der Panoramic Highway die beste Route für eine Hinfahrt. Zurück nimmt man dann die in diesem Sektor und dieser Fahrtrichtung spektakuläre #1: Von den Serpentinen hoch über dem Pazifik fällt der Blick auf die Skyline von San Francisco.

Stinson Beach mit allen Einrichtungen fürs Badeleben gilt als der Strand von San Francisco. An Schönwetter-Wochenenden baden dort Tausende in der Sonne und Abgehärtete sogar im Wasser.

Bolinas

Wenige Meilen weiter nördlich am südlichen Rand der Point Reyes National Seashore liegt Bolinas, ein bis heute als solches noch erkennbares Dorf der Alternativkultur aus der Zeit der Flower Power-Bewegung (ca. 1 mi von der #1, kein Hinweisschild an der Zufahrt Oleme-Bolinas Road ab dem nördlichen Ende der Lagune hinter Stinson Beach). Das hübsche Dorf zwischen Wald, Hügeln und Meer wird nach wie vor von Leuten bewohnt, die ein Leben etwas außerhalb des American Way of Life bevorzugen. Westlich des Ortes befindet sich mit der Agate Beach der beste Strand weit und breit.

Point Reyes, Blick vom Chimney Rock

Point Reyes National Seashore

Die Point Reyes National Seashore ist ein beliebtes Naherholungsgebiet für den Großraum San Francisco. Von Olema sind es keine 2 mi zum Bear Valley Visitor Center mit einem Informationsprogramm zu Flora und Fauna des Parks und zur Erdbebenproblematik der Region, verursacht durch die Nähe des St. Andreas Grabens, Seite 354. Ein kurzer Trail führt zur Bruchlinie des Bebens von 1906, lange Wanderwege und einige Stichstraßen zu Steilküsten und endlosen Sandstränden (und Walk-in Campgrounds, ein Coast Camp befindet sich in Parkplatznähe).

Wind, häufiger Nebel und die Wassertemperaturen sorgen dafür, dass sich der Besucherstrom an der Point Reyes Küste in Grenzen hält. Empfehlenswert bei viel Zeit vor allem für Naturliebhaber und Einsamkeitsfans: www.nps.gov/pore.

Einzige Unterkunft im Park ist das Point Reyes Int’l Hostel, Bett ab $26, (415) 663-8811. In Olema gibt es Lodges und Motels.

Der Samuel Taylor State Park, einige Meilen landeinwärts von Olema auf dem Sir Francis Drake Blvd, besitzt einen schön gelegenen Campground für Zelte und Campmobile ($35). Ein guter Privatplatz an der #1 ist der Olema Ranch Campground; 1-800-655-2267; www.olemacampground.net, Zelt ab $44, RVs ab $53.

2.2 Startroute #1: Von San Francisco auf dem California Coast Highway nach Los Angeles

Zeitplanung

Viele Reisende wählen San Francisco als Ausgangspunkt für eine Fahrt auf dem berühmten Coastal Highway #1 nach Los Angeles (Distanz auf der #101: ca. 400 mi). Zur optimalen Etappenplanung spielt die dafür verfügbare Zeit eine ganz wesentliche Rolle. Bei knapper Vorgabe reichen zur Not zwei Tage. In diesem Fall sollte man auf eine Fahrt über Santa Cruz sowie Abstecher und Zwischenstopps wie im nächsten Abschnitt beschrieben verzichten, auf schnellstem Weg (I-280/#101/#156/#1) Monterey ansteuern und möglichst viel Reisezeit für das mit Abstand beste Teilstück im Gesamtverlauf der #1 von Carmel bis San Simeon bemessen.

Kurze Stopps in Monterey, in dessen Vorort Pacific Grove, ggf. mit dem 17-Mile-Drive, und im nahen Carmel, im Point Lobos State Park, in Big Sur und ggf. am Hearst Castle lassen sich dabei ganz gut »einbauen«, wenn für den Rest nicht viel mehr als die reine Fahrzeit kalkuliert wird.

Drei Tage besser als zwei

Wer zusätzlich Santa Cruz und Santa Barbara, vielleicht Pismo Beach und noch einiges mehr besuchen möchte, braucht mindestens 3 Tage. Erst bei einer Reisezeit von 4 Tagen sind auch Strandpausen, kleine Wanderungen (z.B. Point Lobos, Big Sur, La Purisima, Dünen von Pismo Beach) und Besuche von Museen möglich (u.a. in den diversen alten spanischen Missionen, in Monterey und Santa Barbara). Auch ein Abstecher zum Pinnacles National Park könnte dann eventuell eingeplant werden.

San Francisco Bay Area

2.2.1 Von San Francisco zur Monterey Bay

Alternative Routen

Karte Seite 353

Für die Route von San Francisco nach Santa Cruz stellt sich generell die Frage, ob man der Küstenstraße #1, der Kombination I-280 mit Straßen #35 (ggf. + #92) und #9 folgen oder den schnelleren Freeways #101 bzw. I-280 den Vorzug geben sollte.

Straße #1

Die #1 erfordert mehr Fahrtstunden, ist aber südlich von Pacifica vergleichsweise verkehrsarm und bietet – obwohl im Verlauf nicht durchgängig landschaftlich attraktiv – einige hübsche Abschnitte. Eine Reihe von State Beaches ermöglicht den Zugang zu Stränden unter Steilufern und in felsigen Buchten entlang dieser recht rauhen Küste. Mit unfreundlicher Witterung ist hier immer zu rechnen. Erst südlich von Santa Barbara bessern sich die Aussichten auf überwiegend sonniges Wetter.

Half Moon Bay SP

Camping bietet von den State Beaches am Wege nur Half Moon Bay oberhalb des gleichnamigen, zersiedelten Ferienortes. Die Anlage gehört nicht zur ersten Kategorie, liegt aber unmittelbar am Steilufer über einem endlosen Strand. Das kostet $35-$50.

Butano SP

Oft außerhalb der Nebelschwaden in Küstennähe befindet sich indessen der einfache Campingplatz des Butano State Park mitten in Redwoods. Er liegt einige Meilen landeinwärts auf der Cloverdale (ab Pescadero) oder Gazos Creek Road; Einheitstarif $35.

Pigeon Point/Año Nuevo State Reserve

Ca. 10 mi südlich des Pigeon Point Lighthouse auf Höhe des Butano SP passiert die #1 die Año Nuevo State Reserve, ein Schutzgebiet für See-Elefanten. Man sieht die Tiere dort das ganze Jahr über, aber nur in der Paarungszeit zwischen Dezember und März bekommt man auch die riesigen Bullen zu Gesicht, dann ausschließlich auf von Rangern geführten Wanderungen zu den Stränden ($7), die im Voraus reserviert werden sollten ( 1-800-444-4445 oder im Web unter http://anonuevo.reserveamerica.com). Das Besucherzentrum am südlichen Ende des Gebiets nahe des Hwy #1 ist nicht zu verfehlen.

Erdbebenregion San Francisco www.sfgate.com/earthquakes

Das letzte schwere Beben in der Region von San Francisco ereignete sich im Oktober 1989. Es dauerte nur 15 Sekunden und erreichte eine Stärke von ca. 7 auf der Richter Skala. Dramatische Schäden wie die Einstürze der oberen Fahrbahn der SF-Oakland Bay Bridge und des Obergeschosses der I-880 auf mehreren hundert Metern Länge waren aber eher punktueller Natur. Das Funktionieren der seit Jahren praktizierten Bebenvorsorge wie z.B. der Flexibilisierung von Hochhauskonstruktionen, Gas- und Wasserleitungen wurde damit durchaus eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Ob jedoch die bislang realisierten und zusätzliche, aus jüngeren Erfahrungen in und bei Los Angeles abgeleitete Maßnahmen ausreichen werden, um auch in Zukunft Katastrophen zu verhindern, weiß niemand. Mit stärkeren Beben sei zu rechnen, behaupten die Seismologen, die das 1989er-Ereignis und das Epizentrum zwischen Santa Cruz und San Francisco damals einigermaßen korrekt vorhergesagt hatten. Die geologische Spannung im San Andreas Graben, der die »Nahtstelle« zwischen den tektonischen Platten des Pazifik und des nordamerikanischen Kontinents markiert, verminderte sich zwar durch die Erdverschiebung von 1989 um ca. 1-2 m innerhalb einer 50-km-Zone, erhöhte sich jedoch in der Nähe San Franciscos und in Südkalifornien weiter. Denn bedingt durch den plötzlichen Abbau des aufgestauten Drucks, der seinerseits auf der Blockade einer gegenläufigen Bewegung der beiden Erdkrustenplatten von 5-6 cm pro Jahr beruht, kommt es anderswo zu verstärkter Spannung, die sich eines Tages entladen muss.

Beim schweren Erdbeben von 1906 (geschätzte 8,3 auf der damals noch nicht existierenden Richter-Skala), das eine erhebliche Zerstörung San Franciscos zur Folge hatte, wurden auf einer Zone von 450 km Länge Verschiebungen bis zu 6 m (!) gemessen. Damit war eine nahezu vollständige Entlastung des tektonischen Drucks eingetreten, und es dauerte mehrere Dekaden, bis sich eine neue Spannung nennenswerter Stärke entwickelte. Seit Ende der 1970er-Jahre wird Kalifornien nun wieder von Beben heimgesucht, zunächst in einer noch relativ harmlosen Größenordnung um den Wert 5, aber nach 1989 gab es weitere Beben über der Stärke 6.

Da auch dem 1906-Ereignis zahlreiche Beben mittlerer Stärke vorausgingen und die Grundmuster des Ablaufs seismologischer Ereignisse erfahrungsgemäß Parallelen zeigen, leben Kalifornier mit der Gewissheit, dass der »Big Bang« oder »The Big One« nicht mehr allzu fern ist. Das befürchtete Starkbeben zwischen 7,5 und 8,5 kann zwar theoretisch schon morgen eintreten, aber durchaus erst in dreißig Jahren oder später. So wenig der Zeitpunkt vorherbestimmbar ist, lässt sich das künftige Epizentrum im Vorwege lokalisieren. Seismologen tippen auf Bereiche nördlich und südöstlich von Los Angeles, aber auch auf die San Francisco Bay Region.

San Andreas Graben

Von den beiden Autobahnen auf der Ostseite der San Francisco Halbinsel verläuft die Interstate #280 südlich San Bruno abseits der Ballungsräume. Sie führt entlang der Stauseen San Andreas und Crystal Springs, die mitten im San Andreas Graben angelegt wurden, der Erdspalte zwischen den für die Erdbebengefährdung der Region verantwortlichen tektonischen Platten. Verlässt man die I-280 südlich von Palo Alto auf der Page Mill Road, gelangt man nach ca. 7 mi zur Los Trancos Open Space Preserve mit dem San Andreas Fault Trail. Der Verlauf des 2,5 km langen Pfads an der Bruchlinie des Bebens von 1906 und Erläuterungen vermitteln noch einen Eindruck von den damaligen Erdverschiebungen. Erwähnenswert sind um 2 m gegeneinander versetzte original 1906-Zaunstücke; www.openspace.org/preserves/.

Ab Exit 20 nach Stanford

Folgt man der Page Mill Road nach Norden, passiert man nach nicht einmal 2 mi die südliche Zufahrt zur Stanford University (Junipero Serra Blvd), folgende Seite.

Straßen #35 und #9

Eine Weiterfahrt nach Santa Cruz über die Straßen #35 und #9 über den Henry Cowell Redwoods SP ist zwar zeitraubend, aber wegen der reizvollen Streckenführung erwägenswert, Seite 358.

Schönste Route bis Santa Cruz

Tatsächlich ist dies bis Santa Cruz die schönste Route von San Francisco nach Süden (nach Autorenmeinung besser als die Küstenstraße #1). Die I-280 hat ein geringeres Verkehrsaufkommen als die #101 durchs Silicon Valley, und die #9 ist dünn befahren.

Silicon Valley

Unter dem Begriff Silicon Valley wurde ein heute dicht besiedelter Landstreifen zwischen Palo Alto und San José bekannt, wo in den 1970er-Jahren erstmals die Herstellung von Mikroschaltkreisen auf Silikonplättchen gelang. In der Folge expandierte dort die amerikanische Computer- und High-Tech-Industrie zunächst explosionsartig und hat sich – nach schwankender Entwicklung – auf hohem Niveau stabilisiert. Jede Menge aktuelle Infos gibt’s dazu unter www.siliconbeat.com oder www.siliconvalley.com.

Hewlett Packard NHL

Mit der Stadt Palo Alto eng verbunden sind die Namen Hewlett & Packard. Die Garage in der 367 Addison Ave, in der die beiden Studenten ihre ersten Computer zusammenschraubten, ist heute National Historic Landmark. Die Firma HP residiert in Sichtweite von Stanford an der 3000 Hanover Street/Page Mill Road.

Stanford University

Die zweite Universität an der Bucht von San Francisco, die internationales Ansehen genießt, ist die (private) Stanford University. Deren riesiger Campus befindet sich eine Meile außerhalb von Palo Alto, ein eigenes Visitor Center an der Ecke Galvez Street/Campus Drive East unweit des zentralen Platzes The Oval; (650) 723-2560, http://visit.stanford.edu/plan/. Täglich um 11 und 15.15 Uhr starten dort kostenlose Führungen.

Die einzelnen Fakultäten liegen weit verstreut. Sehenswert ist die zentrale Plaza mit basilikaähnlicher Kirche und einigen Gebäuden in pittoreskem mexikanischen Stil. Unübersehbar ragt der Hoover Tower in den Himmel (täglich 10-16 Uhr, $3).

Kunstcenter

Auf jeden Fall lohnt sich ein Blick ins (eintrittsfreie) Cantor Center Arts Center. Eine Kollektion von Kunstwerken aller Kulturen ist zu bewundern, außerdem ein Sculpture Garden mit Rodin-Plastiken; 328 Lomita Dr, Mi-Mo 11-17 Uhr, Do bis 20 Uhr, Mitte August bis Labor Day geschlossen; http://museum.stanford.edu.

Aktuelle Informationen rund um Stanford liefert die universitätseigene Zeitung The Stanford Daily; www.stanforddaily.com.

Menlo Park/Facebook,

Mountain View/Google

Auch die allseits bekannte Firma Facebook residierte als Mieter auf dem Stanford Campus, zog aber Anfang 2013 in den Stadtteil Menlo Park um (von der #84 Exit Willow Road). Vom neuen Facebook-Standort sind es auf dem Bay Shore Freeway #101 nur ein paar Meilen bis zum Google Headquarters bei Mountain View. Diese Firma belegt einen tollen futuristisch gestalteten Gebäudekomplex (zugepflastert mit Solarmodulen) am Amphitheater Pkwy, Ausfahrt #400 B; (650) 253-0000.

Cupertino/Apple

Noch einmal 4 mi weiter erreicht man Cupertino. Vom Exit #11 sind es nur noch 400 m zum Hauptquartier der Computerfirma Apple Macintosh am Infinite Loop unmittelbar südlich des Freeway. Dort gibt es einen tollen Apple Store für alle, die noch imäßig aufrüsten wollen; Mo-Fr 10-17.30 Uhr (Zoll ab €430!).

Santa Clara

Was wären amerikanische Großstädte ohne ihre Vergnügungsparks! California’s Great America in Santa Clara (nördlich von San José zwischen den Straßen #101/#237) bedient die Bewohner der unteren San Francisco Bay Region mit einem riesigen Gelände. Das Amusement für $59/Person (oft billiger im Web, www.cagreatamerica.com) besteht dort aus viel Show von Delphinspringen bis Bühnenglamour. Dazu gibt es die üblichen Rides, darunter 10 Roller Coaster und Schlauchboote über künstliche Stromschnellen, alles garniert mit Eateries und Souvenirshops. Im Sommer tägl. 10-22 Uhr, sonst kürzer/geschlossen; (408) 988-1776.

San José/Milpitas Outlet

1777 gegründet, war San José die erste Hauptstadt des alten Kalifornien und ist heute mit über 900.000 Einwohnern größer als San Francisco. Touristisch gesehen hat die Stadt weniger zu bieten. Beachtlich ist im Norden der Stadt im Vorort Milpitas die Great Mall of the Bay Area, ein riesiges Outlet Center am 447 Great Mall Drive östlich der I-880; Zufahrt von Norden über den Exit #8A; nicht ausgeschildert.

Winchester Mystery House

Eine originelle Attraktion ist das Winchester Mystery House westlich San José am Winchester Blvd zwischen der I-280 und Stevens Creek Blvd. Die Witwe des Erfinders des Winchester-Gewehrs verbaute in diesem Haus ein Vermögen im Glauben, durch unaufhörliches Anbauen Unsterblichkeit zu erlangen. Bevor sich dies als Irrtum herausstellte, waren in 160 Räumen 10.000 Fenster, 2.000 Türen, 40 Treppen und 47 Kamine eingesetzt. Originell, aber Eintritt $33, 6-12 Jahre $25 inkl. Winchester Historic Firearms & Antique Products Museum. Geöffnet 9-19 Uhr von April bis zum Labor Day, sonst kürzer; www.winchestermysteryhouse.com.

Zentrale Küste Nord

Nach Santa Cruz

Von San José stellt der Freeway #17 nach Santa Cruz eine Verbindung zwischen den Autobahnen I-280 und #101 mit der Küstenroute her. Wer sich Santa Cruz ansehen möchte, wählt mit der Kombination I-280/#17 den raschesten Weg dorthin.

Nostalgiebahn

Ein Abstecher führt ab Scotts Valley nach Felton, wo die Roaring Camp & Big Trees Railroad mehrmals täglich durch die Wald- und Hügellandschaft der Santa Cruz Mountains dampft. Ganzjährig: nach Bear Mountain $27, Kinder 2-12 Jahre $20 (75 min retour); nach Santa Cruz $29/$23 (3 Std. retour). Von Felton gelangt man auf der #9 durch die dem Kahlschlag entgangenen Redwoods im Henry Cowell State Park direkt nach Santa Cruz.

Beste Route

Den besten und interessantesten, wenngleich zeitaufwendigsten Weg von San Francisco nach Santa Cruz bietet die Kombination I-280/Straßen #35/#9 vorbei an den State Parks Portola und Castle Rock (keine Zufahrt an der #9, nur #35 südlich der Kreuzung).

Big Basin Redwoods SP

Einen noch relativ großen Redwood Forest schützt der Big Basin Redwoods State Park (www.parks.ca.gov/?page_id=540) mit vier populären Campgrounds ($35) und schönen Wanderwegen. Man erreicht den Park über die Straße #236 (von Süden Freeway #17, dann die #9 zunächst weiter nach Norden), die sich im höher gelegenen Bereich malerisch durch Eukalyptuswald schlängelt (nicht für RVs über 22 Fuß Länge geeignet).

Henry Cowell SP

Der Henry Cowell State Park südlich von Felton ist alles in allem nicht ganz so attraktiv, bietet aber auch im Hauptareal beidseitig der Straße #9 einige schöne Trails durch die Redwoods. Die Fall Creek Unit westlich von Felton (Empire Road), speziell der gleichnamige Trail am Fall Creek entlang, gilt als Geheimtipp.

Santa Cruz

Santa Cruz steht als Ferien- und Studienort bei amerikanischen Teenagern und Studenten hoch im Kurs. Denn neben Stränden, tollen Surfrevieren und High Life hat die Stadt einen Campus der University of California in hübscher Hügellandschaft.

Der Giant Dipper fährt seit 1924 am Strand von Santa Cruz.

Die letzte Felsbrücke an der Natural Bridges Beach; das benachbarte Felstor ist schon vor vielen Jahren zusammengebrochen.

Unterkunft Santa Cruz

In Santa Cruz ballen sich Motels und Hotels im zentralen Bereich unweit des Boardwalk, speziell aber an der Riverside Ave ein paar hundert Meter oberhalb des Boardwalk, unten. Neben lokalen Häusern und auch B&B stößt man dort auf die bekannten Namen der Kettenhotellerie . Sehr viele Unterkünfte, speziell wiederum der Ketten, stehen auch an der Ocean Street, einer Verlängerung des Freeway #17. Wer auf dieser Route von Norden nach Santa Cruz hineinfährt, landet dort automatisch. Das gilt ähnlich für die #1. Vor der Kreuzung mit der #17 biegt man einfach rechts ab (nach Süden) in die Ocean Street und kann dann die Motels und Inns nicht übersehen.

Information

Die Tourist Information befindet sich an der 303 Water Street, (831) 425-1234 und 1-800-833-3494, www.santacruzca.org.

Boardwalk

Bekanntester Anziehungspunkt von Santa Cruz ist der unverfehlbar am zentralen Strand gelegene Amusementpark, der Santa Cruz Beach Boardwalk (www.beachboardwalk.com), ein fest installierter Jahrmarkt mit Eintrittspreisen für die einzelnen Rides, aber sonst freiem Zugang wie hierzulande. Sieht man ab von der nostalgischen Giant Dipper Achterbahn aus dem Jahre 1924, gibt es nichts Sensationelles, aber das dort (täglich Juni bis Labor Day, sonst Wochenende) bunte Leben und die Kombination mit Strand und Meer sorgten mit für Santa Cruz’ Ruf als Prototyp einer Stadt des kalifornischen Easy Going. Hip und aufgeräumt wirkt die Downtown mit Straßencafés, Bistros und Buchläden.

Santa Cruz Westküste

Westlich des Boardwalk sind die Natural Bridges State Beach und die Strände entlang des West Cliff Drive populär. Selbst bei ruhigem Wetter läuft hier eine erstaunlich hohe Dünung aus den Weiten des Pazifiks ein, die sich zwischen Strand und Steilküste bricht. Am Lighthouse Point zeigen Surfer eine atemberaubende Brettbeherrschung, wenn sie knapp an den Klippen vorbeischießen. Kaum irgendwo sonst besteht eine derart gute Gelegenheit, gekonntes Surfing aus nächster Nähe zu beobachten.

Vorgelagerte Felsen beherbergen röhrende Seelöwen. Eine Zugabe ist der Sonnenuntergang an der Natural Bridge, Foto umseitig. In den südöstlichen Vororten lösen Strände und Marinas hinter Wohlstand signalisierenden Sommerhaussiedlungen einander ab. Zufahrt über Portola Drive und den East Cliff Boulevard.

Capitola

Mehr schon ein eigenständiges Ziel als Vorort von Santa Cruz ist Capitola, ein vor allem bei jungen Leuten beliebtes Städtchen am Meer mit Yachthäfen, Kneipen und Discos. Capitola erreicht man über die Küstenboulevards oder auf der #1.

Camping

Zwischen Santa Cruz und Monterey führt die überwiegend als Freeway ausgebaute #1 (Cabrillo Highway) durch flache Obstanbaugebiete abseits der Küste. Strand und Dünen sind über State Beaches zugänglich. Die Campingempfehlungen lauten hier: New Brighton ($35-$50) vor Sunset State Beach ($35).

Exkurs:Zum Pinnacles National Parkwww.nps.gov/pinn

Ostseite

Eintritt $10/Auto oder Jahrespass

Ein Abstecher für Leute mit einem Tag Extrazeit könnte dem Pinnacles National Park gelten (bis 2012 Nat’l Monument). Ab Watsonville geht es auf den Straßen #129/#156 nach Hollister und auf der #25 zur Südosteinfahrt dieses weniger beachteten Nationalparks (ca. 75 mi). Die #146 führt zum kleinen Visitor Center; unweit davon endet die Straße am Ausgangspunkt mehrerer Trails. Zu den Pinnacles, den namensgebenden schroffen Felszacken, sind es von dort noch 4 km. Vorrangiges Besuchsmotiv ist jedoch der raue Pfad durch die Bear Gulch Caves zum mehrere hundert Meter höher liegenden Bear Gulch Reservoir.

Trails

Zwischen Höhlen bildenden Felsen geht es streckenweise steil bergauf (feste Schuhe und Lampen erforderlich). Wem die Kletterei durch den Tunnel zuviel war, kann auf dem Rückweg den Rim Trail nehmen. Mit guter Kondition lässt sich vom Reservoir der Weg fortsetzen zu den High Peaks (dann 10 km).

Zur Erholung von der Anstrengung wartet ein kühler Pool im Pinnacles Campground (sanitär komfortabel, sonst rustikal, 1-877-444-6777; www.recreation.gov; nur auf der Ostseite).

Westseite

Die Zufahrt zum Westteil erfolgt von der #101/Soledad ebenfalls auf der (durch den Park unterbrochenen) #146. Man kann auch von dort zu den High Peaks hinaufsteigen (7 km retour). Ein prima Trail für weniger Ambitionierte führt durch die sog. »Balconies« mit Kurzkletterei durch eine dunkle feuchte Höhle (nur möglich mit Taschenlampe und Trittsicherheit, ca. 4 km). Ab 60 min ist er machbar und lohnenswert. Die Anfahrt bis zur Chaparral Ranger Station ist kurvenreich und teilweise eng.

Weiterfahrt auf der #1 weiter südlich

Wer nicht bei Monterey zurück an die Küste will, fährt nach dem Besuch der Pinnacles auf der #101 weiter nach Süden und könnte erstmalig auf der Verbindungsstraße #46 (südlich Paso Robles) auf die #1 zurückkehren und ggf. dann noch mit einem kurzen »Schlenker« Hearst Castle mitnehmen, Seite 369.

Nach Las Vegas

Bei anderen Reiseplänen – etwa in Richtung Las Vegas – unter Auslassung von Los Angeles und Südkalifornien würde man ab Paso Robles auf der #46/#99 nach Bakersfield ( Seite 308) fahren und von dort auf dem Freeway #58 weiter nach Barstow an der I-15, in diesem Buch auch Seite 320f.

Rückkehr zur #1 über Carmel

Bei Rückkehr zur #1 via Salinas geht es von dort auf der Straße #68 nach Monterey. Lohnender, aber mühsam ist die Route #G17/#G16 über Carmel Valley nach Carmel.

Salinas

In Salinas wurde John Steinbeck geboren ( Cannery Row, Seite 363). Teile seines Romans »Jenseits von Eden« (mit James Dean) hat man in und um Salinas verfilmt. Sein Geburtshaus steht in der 132 W Central Street, zwei Blocks entfernt vom interessant gemachten John Steinbeck Center. Täglich 10-17 Uhr, Eintritt $14; www.steinbeck.org.

Equus

Ein anderer bekannter Bürger von Salinas ist Monty Roberts, der Erfinder der Pferdesprache Equus, www.montyroberts.com.

Die Bootstouren ab Moss Landing passieren auch die immer mit Seelöwen vollgepackte Pier.

Moss Landing

Auf etwa halber Strecke von Santa Cruz nach Monterey liegt beidseitig der Brücke über den tidenabhängigen »Kurzfluss« Elkhorn Slough die im Wesentlichen aus Bootsmarinas bestehende Siedlung Moss Landing. An dem langen Pier noch nördlich der Brücke über den Fluss streiten sich Hunderte von Seelöwen lauthals um ein Plätzchen. Idyllisch ist die Gegend wegen des Kraftwerks auf der Südseite des Slough nicht, dafür hat man unweit der Durchgangsstraße Gelegenheit, neben Seelöwen auch -ottern und -hunde sowie Wasservögel aus nächster Nähe zu beobachten (Moss Landing Road und dann weiter Sandholdt Road). Im Hafen kann man Bootstouren (Safari Tours) auf dem sog. Slough durch die Elkhorn Natural Reserve buchen; www.elkhornslough.com.

Wer hier übernachten möchte, findet mit dem Captain’s Inn at Moss Landing ein sehr schönes, aber nur in der Nebensaison bezahlbares B&B-Quartier (dann ab $159); www.captainsinn.com.

RV-Camper können den KOA-Platz am Hafen nicht verfehlen.

2.2.2 Die besten 100 Meilen der Highway #1: Von Monterey nach San Simeon

Monterey und Pacific Grove

Anfahrt und Info

Vom Freeway #1, bei Monterey zugleich Stadtumgehung, gelangt man von Norden am besten über die Del Monte Ave (Exit 402 B) oder die Fremont Street (Exit 401 A), von Süden auf der Munras Ave (Exit 399 B) nach Downtown Monterey. Vor dem zentralen Stadtbereich passiert die Fremont Street den Camino El Estero an dem sich auf der Höhe Franklin St eine große Visitor Information befindet (#401; 1-888-221-1010). Dort erhältlich ist der sehr nützliche Monterey Official Travel Guide; online zum Blättern am Monitor unter: www.seemonterey.com. Weitere gute Internetportale sind www.monterey.com, www.monterey.org oder www.historicmonterey.org.

Gratis Shuttle

Der kostenlose MST Trolley verkehrt im Sommer 8-17 Uhr zwischen Downtown Monterey und dem Aquarium; http://monterey.org/en-us/Departments/Parking/The-WAVE-Free-Shuttle.

Unterkunft

Für Monterey gibt es drei »Übernachtungsbereiche«. Die Tarife sind an Werktagen moderat, an Wochenenden/in den Ferien hoch:

• Ein Motel neben dem anderen steht entlang der Munras Ave, einer der Haupteinfahrten in die Stadt hinein ( oben). Diese Straße zeichnet sich durch viel Grün und eine auffällig gepflegtere H/Motellerie als andernorts aus. Werktags kommt man dort oft mit Discount Coupons günstig unter ( Seite 179).

• Etwas weiter außerhalb an der Fremont Street findet sich eine weitere Hotelballung östlich der Ausfahrt 401 A von der #1.

• Im Bereich Cannery Row ist man im Herzen des touristischen Lebens und zahlt für die dort überwiegend zur gehobenen Kategorie gehörenden Häuser heftige Tarife.

• Die einfache Alternative ist das HI-Hostel Monterey auch im Bereich Cannery Row vier Blocks von der Uferpromenade und dem Aquarium entfernt, 778 Hawthorne Street. $32-$37/Bett; (831) 649-0375; www.montereyhostel.org.

Hinweis Übernachtung

Südlich von Monterey wird das Übernachten bis St. Simeon immer teurer, auch deshalb, weil bis Cambria die Gelegenheiten dünn gesät sind. Auf diesen ca. 100 Meilen kommt man ohne Reservierung an Wochenenden und zur Ferienzeit nur mit Glück unter.

Camping

Stadtnah campt man im Veterans Memorial Park Campground (von der #1, Ausfahrt 399 A Holman Highway nach Westen und nach ca. 1 mi rechts auf den Skyline Forest Drive, dann links Skyline Drive bis zum Ende; aus der City Jefferson Street nach Norden und dann weiter auf dem Veterans Drive). Schöner bewaldeter Platz unweit von Zentrum und Cannery Row, aber RVs nur bis 21 Fuß; (831) 646-3865. Duschen, keine hook-ups; $30.

Interessant für größere Campmobile sind wegen ihrer noch relativ zentralen Lage die Stellplätze (hook-up) beim Red Roof Inn an der 2227 Fremont St; (831) 372-7586; Busverbindung zum Aquarium. Weitere gute Campgrounds liegen im Carmel Valley, Seite 365.

Geschichte

Das heute 29.000 Einwohner zählende Monterey blickt auf eine für amerikanische Verhältnisse sehr lange Geschichte zurück. Gegründet 1770 als Missionsstation wurde sie bereits 1775 Hauptstadt des spanischen, ab 1821 mexikanischen Kaliforniens und blieb es auch noch nach seiner Eroberung durch die Amerikaner 1846, bis 1854 Sacramento Kapitale des neuen US-Staates im Westen wurde. Die aus jener Zeit erhaltenen bzw. restaurierten Gebäude samt einiger frühamerikanischer Bauwerke wurden insgesamt zum Monterey State Historic Park erklärt und durch den Path of History (ca. 3 km) symbolisch miteinander verbunden.

Path of History

Die Visitor Information hat ein Gratis-Faltblat; es erläutert den Verlauf des historischen Pfades und die Bedeutung der Gebäude im einzelnen. Für Besucher aus Europa ist der Path of History nur punktuell interessant; zu nennen sind die hübsche Custom House Plaza und vor allem die Royal Presidio Chapel (rekonstruierte Missionsstation) abseits östlich des Zentrums an der Church Street.

Fisherman’s Wharf & Beaches

Wie San Francisco besitzt auch Monterey eine Fisherman’s Wharf. Sie besteht hier nur aus einem einzigen Pier mit Frischfisch-Verkauf, speziell Fast-Food- Restaurants und Giftshops. Östlich der Municipal Wharf (= Verlängerung der Figueroa Street) erstrecken sich lange Strände und Parks.

Sehr schön ist der Coastal Trail, ein Jogging- und Bike-Weg, der ab Lovers Point Park in Pacific Grove über die Monterey State Beach hinaus ufernah um die Bucht läuft.

Cannery Row

Der wichtigste Anziehungspunkt Montereys liegt eine gute Meile nordwestlich Downtown und der Wharf im Cannery Row genannten Bereich (gleichzeitig Straßenname): Vom Del Monte Blvd an der Ecke Washington Street halbrechts durch den Tunnel und weiter auf der Lighthouse Ave. Die ehemaligen Canneries (= Fischfabriken) zwischen David und Hoffman Ave, die einst John Steinbeck für seinen Roman Cannery Row (»Straße der Ölsardinen«), inspirierten, wurden fürs touristische Shopping und die unvermeidliche Restauration schick umfunktioniert.

Publikumsmagnet Monterey Bay Aquarium in den Mauern einer einstigen Fischkonservenfabrik, einer Cannery

Aquarium

Trotz der hübschen Lage am Wasser wäre die »neue« Cannery Row kaum einen längeren Zwischenstopp wert, beherbergte sie nicht das Monterey Bay Aquarium, eines der besten seiner Art in Nordamerika. Sowohl die Vielzahl der dort zu bestaunenden Meerestierarten als auch die Imitation ihrer Lebensräume bieten einen gelungenen Anschauungsunterricht zur Fauna der kalifornischen Pazifikküste (Broschüre auch in deutscher Sprache).

Im Sommer täglich 9.30-18 Uhr, sonst kürzer. Im Hochsommer und an Wochenenden herrscht großer Andrang, zeitiges Kommen oder späte Ankunft (nach 15 Uhr) hilft, den Hauptbetrieb zu vermeiden. Etwa 2-3 Stunden benötigt man für eine gründliche Besichtigung. Dafür ist der Eintritt heftig: $40, Kinder 3-12 Jahre $25 und 13-17 $35; www.montereybayaquarium.org.

Scenic Drive Pacific Grove

Unverzichtbar in Monterey ist eine Rundfahrt im Stadtteil Pacific Grove entlang der überaus reizvollen Küste (Ocean View Blvd, Sunset Drive: Seehunde und -löwen auf vorgelagerten Felsen). Entlang der Hauptstraße durch den Ort, der Lighthouse Ave, befinden sich viele hübsche Restaurants sowie kleinere H/Motels und in der Nordwestecke das Point Pinos Lighthouse.

Pacific Grove Museum

Ein kurzer Halt könnte dem Pacific Grove Museum of Natural History (165 Forest Ave, Di-So 10-17 Uhr,$9; www.pgmuseum.org) gelten mit zahlreichen ausgestopften Vögeln der Region und besonderem Gewicht auf den Monarch-Schmetterlingen, die sich Pacific Grove für ihren jährlichen Winterschlaf von Ende Oktober/Anfang November bis März ausgesucht haben. Ab 55°F (13°C) werden sie aktiv. Wer an einem sonnigen Tag zur richtigen Zeit dort ist, erlebt ein bemerkenswertes Naturschauspiel.

Monarch Sanctuary

Die Schmetterlingsbäume sind auf der Karte der Touristeninformation (Ecke Forest Ave/Central Ave; www.pacificgrove.org) eingezeichnet. Geballt findet man sie im Monarch Grove Sanctuary an der 250 Ridge Road (ab Lighthouse Ave). Eintrit ist frei.

Seventeen-Mile-Drive

Auf dem Sunset Drive passiert man, wieder landeinwärts, das Lighthouse oder Pacific Grove Gate, eine der Zufahrten zum sog. 17-Mile-Drive, einer hochgespielten Touristenattraktion und Anlaufpunkt aller Monterey berührenden Busreisen. Die Straße führt durch den Besitz der millionenschweren Del Monte Forest Community, welche für die Besichtigung ihres Areals $10/Auto kassiert, und läuft größtenteils am Ufer des Pazifik entlang.

Strände und Buchten bieten (an sonnigen Tagen) tatsächlich einiges fürs Auge, so etwa das bekannte Fotomotiv der Lone Cypress auf vorgelagertem Felsen sowie Seehunde und Seelöwen auf dem Seal Rock. Die großteils bombastischen Anwesen von Reichen und Prominenten liegen mehrheitlich abseits der Rundstrecke an schmalen Nebenstraßen und verbergen sich fast ausnahmslos hinter hügeligem Gelände, Wald oder hohen Hecken.

Die eintrittsfreie Umgebung in Pacific Grove und Carmel kann aber durchaus konkurrieren!

Carmel Beach gehört zu den schönsten Stränden der USA

Carmel-by-the-Sea und Point Lobos

Anfahrt Carmel

Folgt man dem 17-Mile-Drive in Nord-Süd-Richtung, gelangt man am Südostende der Halbinsel an das Carmel Gate und befindet sich sogleich mitten im Städtchen. Wer die teure Rundstrecke auslässt, folgt vom Sunset Drive der Straße #68 (zunächst Forest Ave, dann Holman Highway) und gelangt von ihr automatisch auf die Straße #1 und wenig weiter südlich nach Carmel.

Kennzeichnung

Carmel ist der mit Abstand hübscheste (und teuerste) Ort der ganzen Westküste. Er gilt als Künstlerkolonie und besaß mit dem Filmschauspieler Clint Eastwood für einige Jahre einen äußerst publicitywirksamen Bürgermeister. Seither warten noch mehr teure Galerien, Modeboutiquen und Restaurants auf zahlungskräftige Besucher Das Leben und Treiben spielt sich überwiegend in der (auf den Strand zulaufenden) Ocean Ave und Umgebung ab.

Touristinfo

Eine Visitor Information für Karten und und Broschüren (Faltblatt für eine 60-min-Walking Tour) befindet sich in der San Carlos Street zwischen 5th und 6th Ave; www.carmelcalifornia.com; www.carmelcalifornia.org; www.carmel-california.com.

Unterkunft

Im dort erhältlichen Guide to Carmel findet man viele attraktive, aber sagenhaft hochpreisige Quartiere zwischen Villen und Beach als individuelle und feine Alternative zu den Kettenmotels und Motor Inns in Monterey. Selbst das Comfort Inn kostet in Carmel an der Ocean Ave schon mal $200. Ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten die Best Western Motels (Bay View Inn/Junipero Street und Town House Lodge/5th Street) mit Tarifen ab etwa $170. Ebenfalls gut bestückt ist Carmel mit besseren Restaurants samt schönen Open-air-Terrassen.

Camping

In unmittelbarer Nähe des Ortes kann man nicht campen, aber es gibt zwei gute Campgrounds im Carmel Valley, ca. 5-6 mi östlich von Carmel (Straße #G16/Schulte Road): Carmel by the River RV Park (keine Zelte, (831) 624-9329) und den etwas höher gelegenen Saddle Mountain Recreation Park, (831) 624-1617.

Ortsbild

Der überwiegende Teil des Ortes besteht nichtsdestoweniger aus beneidenswert gelegenen und gestalteten Privathäusern inmitten einer von Kiefern und Zypressen bewachsenen, leicht hügeligen Landschaft. Die weißen Strände entlang der Scenic Road gehören zu den schönsten der USA. Am Südende dieser Straße stößt man auf den wunderbaren Strand der Carmel River State Beach mit Vogelschutzgebiet und Süßwasserlagune, die nur durch einen Dünenstreifen vom Ozean getrennt ist. Mit ein wenig Glück sieht man dort possierliche Seeottern unweit des Strandes in den Wellen spielen. Vor Jahren schienen sie fast ausgerottet, heute sind sie oft wieder zahlreich vorhanden.

Carmel Arboretum

An der Rio Road, steht eine der attraktivsten der 21 spanischen Missionsstationen in Kalifornien. Die Mission San Carlos Borromeo del Rio Carmelo wurde 1770 erbaut. In ihr liegt der Gründervater der Missionen begraben, der Franziskanermönch Junipero Serra. Zu besichtigen sind Kirche, Innenhof und Gärten und kleines Museum, Mo-Sa 9.30-19 Uhr; $6,50, Kinder ab 7 Jahre $2; www.carmelmission.org.

Arboretum

Hübsch ist auch das benachbarte Arboretum (Hatton Road).

Point Lobos State Park

Der Strand von Süd-Carmel endet mit der Monastery Beach an der Grenze zur Point Lobos State Reserve, einem äußerst populären Naturschutzpark. Die Zufahrt erfolgt von der Straße #1, etwa 4 mi südlich des Zentrums von Carmel. Point Lobos ist eine felsige Halbinsel mit einer zerklüfteten Küste, vorgelagerten Inselchen, Buchten und kleinen sandigen Einsprengseln; Eintritt $10/Fahrzeug; www.pointlobos.org. Wochenenden meiden oder vor 9 Uhr anreisen, da die Kapazität der Parkplätze beschränkt ist. Wer nur noch entlang der Straße #1 parken kann, muss weit laufen.

Die Halbinsel wird durchzogen von Nature Trails. Ein Uferpfad umrundet sie. Er verläuft meist hoch über dem Ozean. Von ihm sichtet man garantiert Seehunde und Seelöwen, oft auch Otter und zahlreiche Vogelarten. Das Minimalprogramm im Point Lobos Park sollte ein Spaziergang auf dem kombinierten Sand Hill/Sea Lion Point Trail sein (45 min).

Seelöwen bevölkern normalerweise auch die Sea Lion Rocks vor der Küste in großer Zahl. Gleich nebenan läuft der Cypress Grove Trail. Besonders zur Vogelbeobachtung (Kormorane) eignet sich der zum Pelican Point führende Bird Island Trail mit Startpunkt ganz am Ende der Stichstraße. Auch zu empfehlen ist der Aufstieg zum Cannery Point auf der Nordseite der Halbinsel. Der Bereich Whalers Cove unterhalb dieses Aussichtspunktes ist ein bekanntes und populäres Tauchrevier.

Straße #1 ab Carmel/Point Lobos

Camping

Campen kann man in Point Lobos nicht, dafür gibt es eine halbe Autostunde südlich von Carmel den großartig gelegenen Einfach-Campground Bottchers Gap hoch in den Bergen des Los Padres National Forest. Rund 13 mi südlich von Point Lobos zweigt die Palo Colorado Road von der #1 ab und führt auf kurvenreicher Strecke 8 mi (teilweise extrem) bergauf. Ganz an deren Ende liegt Bottchers Gap (oft ohne Wasser) über einem Steilhang. Schattige Plätzchen für Zelte befinden sich abseits im Wald ($12). Der Parkraum für RVs ist begrenzt; 3-4 Van Camper finden aber Platz. Eine Alternative (nur für Zeltcamper) ist der State Park Andrew Molera nördlich von Big Sur mit einem Walk-in Campground in gut 500 m Entfernung vom Parkplatz (zum Strand 1.600 m).

Campmobilfahrer können dort zur Not die Nacht überbrücken, falls im Sommer – wie häufig – alle anderen Plätze der Region belegt sein sollten. Auch im Pfeiffer Big Sur State Park dürfen RVs über Nacht den Parkplatz nutzen.

Straße #1 von Point Lobos bis Sant Simeon

Ab Point Lobos befindet man sich definitiv auf dem schönsten und einsamsten Abschnitt der #1, der erst 1937 nach 18 Jahren Arbeit (überwiegend durch Strafgefangene) fertiggestellt wurde. Bis San Simeon gibt es keine echte Ortschaft mehr (Achtung: nur 2 Tankstellen mit Extrempreisen). Die Orte in der Karte beziehen sich auf kaum erkennbare Siedlungen mit teilweise nur Motel und Coffee Shop. Großartige Ausblicke auf Buchten und Steilküste belohnen immer wieder die Serpentinenfahrt.

An der Pfeiffer Beach; etwas schwer zu erreichen, aber bei schönem Wetter lohnenswert

Skulpturengalerie beim Nepenthe Restaurant

Bixby Bridge Tipp

Nur 13 mi südlich von Carmel überspannt die eindrucksvollste der 32 Brücken zwichen Carmel und San Simeon den vom Bixby Creek gebildeten Canyon in ca. 75 m Höhe über dem Pazifik.

Tipp

Zwischen Point Lobos und Big Sur steht etwas abseits der #1 hoch über dem Pazifik das Rocky Point Restaurant: Herrliche Open-air-Terrasse und voll verglaster Gastraum (kein Plastik)! Besser als Nepenthe, aber teuer; www.rockypointrestaurant.com.

Big Sur

Dies ist Big Sur Country, das dank Henry Millers Buch »Big Sur oder die Orangen des Hieronymus Bosch« weltweit Bekanntheit erlangte. Auch Big Sur ist kein »echter«, von der Straße erkennbarer Ort. Ein paar halb versteckte Lodges, zwei private Campgrounds (gut Big Sur Campground und Cabins, (831) 667-2322, www.bigsurcamp.com), der State Park, das legendäre Nepenthe Restaurant (mit Bistro für Lunch und Nachmittagskaffee) und gegenüber eine tolle Skulpturengalerie (www.hawthornegallery.com) sind einzig sichtbare Eckpunkte einer Ansammlung verstreuter Anwesen in den Bergen und an der Zufahrt zur Pfeiffer Beach.

Pfeiffer SP und Beach

Der Pfeiffer Big Sur State Park (guter, aber auch sehr großer Campground ($35-$50) liegt landeinwärts am Big Sur River. Trails führen zum pittoresken Big Sur Canyon mit Wasserfällen (1 km) und kleinen natürlichen Badepools. Außerdem besitzt Big Sur die erwähnte Pfeiffer Beach, eine der schönsten Sandbuchten zwischen Carmel und San Diego. Zufahrt über Sycamore Canyon Road (sie zweigt ca. 200 m nördlich der Brücke über den Pfeiffer Canyon ohne weitere Kennzeichnung von der #1 ab – keine RVs!). Vom kostenpflichtigen Parkplatz sind es 200 m zu Fuß bis zum malerischen, von Felsen eingerahmten Strand. Leider ist der Pazifik kalt; selbst im Hochsommer erreicht die Wassertemperatur maximal 16°C.

Strecke bis San Simeon

Im weiteren Verlauf der Straße locken immer wieder neue Ausblicke und Fotomotive zum Anhalten. Spontane Entschlüsse zum Verweilen über Nacht fallen südlich von Big Sur schwer. Motels/Hotels gibt es gar nicht. Camper finden aber in den State Parks Julia Pfeiffer Burns und Limekiln ($30-$35) und den Nat’l Forest Campgrounds Kirk Creek (!) und Plaskett Creek ($25, ca. 35 mi bzw. 30 mi nördlich von San Simeon) sehr schöne Stellplätze. Deren attraktive Lage sorgt für oft komplette Belegung, zumal alle reserviert werden können, Seiten 199 bzw. 201.

Julia Pfeiffer Burns SP

Unterwegs lohnt auch ohne Campabsicht ($30) der Abstecher in den Julia Pfeiffer Burns State Park: Der etwa 500 m lange Waterfall Trail läuft durch einen Tunnel unter der #1 hindurch bis zu einem Aussichtspunkt hoch über dem Pazifik. Tief unten befindet sich ein Strand, auf den sich pittoresk ein Wasserfall ergießt. Für’s Parken zahlt man allerdings satte $10.

Piedras Blancas State Marine Reserve

Ca. 5 mi nördlich des Hearst Castle Visitor Center passiert man die Zufahrt zur Piedras Blancas Light Station und das Reservat Piedras Blancas. Dort dürfen sich neben Robben, Seelöwen und Seevögeln auch See-Elefanten ungestört fühlen. An den Observation Points informieren oft Mitglieder der Organisation »Friends of the Elephant Seals« (www.elephantseal.org).

Der McWay Cove Wasserfall am Strand vom Julia Pfeiffer Burns SP

Hearst Castle

Hearst Castle

Bei San Simeon ließ sich der Pressezar Randolph Hearst ab 1919 in 28-jähriger Bauzeit das Schloss seiner Träume errichten. Das enorme Bauwerk ist ein Verschnitt aus architektonischer Phantasie und Nachbau europäischer Vorbilder. Teilelemente des Schlosses sind sogar echt; sie wurden eigens aus der alten Welt herübergeschafft. Hearst Castle gehört heute dem Staat von Kalifornien, der es als Hearst San Simeon State Historical Monument der Öffentlichkeit zugänglich machte.

Besuchsdetails/Touren

Ein Kurzbesuch des Hearst Castle ist nicht möglich, denn man kommt auf sich gestellt nur bis zum Informationszentrum in respektvoller Entfernung. Das Visitor Center öffnet März-September täglich 8-18 Uhr und im Winter 9-17 Uhr, Sa+So bis 15 Uhr; www.hearstcastle.org. Von dort aus starten unterschiedliche Führungen durch Teilbereiche des Palastes. Sie kosten $25 pro Person, Kinder bis 5-12 Jahre $12 und schließen den Transport per Shuttle-Bus ein. Wer mehr sehen möchte, kann dies nur über die Buchung einer weiteren Tour.

Erste Tour 8.20 Uhr, letzte reguläre Tour spätestens um 16 Uhr. Danach findet eine Abendtour statt ($36/$18). An Wochenenden sollte man unbedingt reservieren unter 1-800-444-4445 oder online: http://hearst.reserveamerica.com. An Wochentagen gibt es manchmal auch ohne langes Warten noch freie Plätze.

Die ausgezeichnete (eintrittsfreie) Ausstellung im Visitor Center mit Fotos vom Innenleben des Schlosses vermittelt bereits einen guten Eindruck und mag vielen genügen. Weiter abrunden lässt sich ein Kurzbesuch durch den Film Hearst Castle, Building a Dream im National Geographic Theatre ansehen, jeweils zur halben Stunde (ab 8.15 bis 18.45/17.15 Uhr). Tickets gibt es vor Ort, bei Tour-Buchung ist der Film inklusive.

Entstehungsgeschichte, der phänomenale Prunk im Inneren und die Vegetation im Park machen Hearst Castle zwar attraktiv, für Europäer – die den Originalen relativ nahe sind – stellt sich aber die Frage, ob eine partielle Besichtigung des Schlosses den Zeitaufwand mit ggf. Wartezeiten wert sind.

Unterkunft Cambria

Im Bereich Cambria/San Simeon warten zahlreiche Lodges und Motels auf Gäste, darunter hübsche, noch halbwegs preiswerte Häuser wie das Creekside Inn in Cambria, DZ ca. $120; 1-800-269-5212, www.creeksidecambria.com, aber u.a. auch Häuser der Ketten Best Western oder Motel 6. Alle liegen unübersehbar an der #1 und am parallel laufenden Moonstone Beach Drive.

15 mi südlich von Cambria lädt auch das hübsche Cayucos mit vielen guten Quartieren und schönem Strand (State Beach) zum Stopover ein; www.cayucosbythesea.com.

Ein guter Campground befindet sich im Hearst San Simeon State Park ($25), den man im Sommer tunlichst reserviert, Seite 199.

Neptune Pool im Hearst Castle

Bereich Santa Barbara

2.2.3 Noch 200 Meilen nach Los Angeles

Morro Bay

Morro Bay

Ungefähr ab Morro Bay, das vor der Küste mit dem imposanten Morro Rock (176 m) ein weithin sichtbares Wahrzeichen besitzt, beginnt Southern California. Von Norden kommend passiert man schon weit vor der Stadt die Morro Strand State Beach mit breiten Stränden und Campingplatz ($35).

Morro Bay ist eine gute Station für einen Zwischenstopp und auch für eine Übernachtung. Vom Cabrillo Highway #1 fährt man über die Main Street auf den Harbor Boulevard und ist dann rasch am kleinen Hafen mit einer ganzen Reihe von Fischrestaurants und Fast Food Eateries mit Terrassen über dem Wasser.

Nach rechts geht es auf der Front Street, dann Embarcadero und Coleman Drive bis zum Straßenende unter dem Morro Rock rund um das Nordufer der Hafenbucht herum. Sehr gut für einen Strandspaziergang eignet sich die Morro Rock Beach.

Unterkunft

Im zentralen Bereich von Morro Bay ist - so scheint es - fast jedes zweite Haus ein Motel, Motor Inn oder Restaurant. Wie üblich überwiegen die Kettenhäuser. Zumindest werktags akzeptieren einige von ihnen Discount Coupons. Hotels im zentralen Bereich mit einem guten Preis-/Leistungsverhältnis sind z.B.:

• Comfort Inn an der 590 Morro Ave; sehr gepflegt und mit Parkgarage unter den Hotelräumen; Zimmer ab ca. $110; (805) 772-4483, www.comfortinnmorrobay.com.

• Pleasant Inn an der 235 Harbor Street; Zimmer ab ca. $125; (805) 772-8521; www.pleasantinnmotel.com.

Camping

Der kleine Morro Bay State Park (22 Stellplätze) liegt im Wald abseits der Küste; empfehlenswerter ist der relativ abgelegene einfache Montana de Oro Park (südlich der Morro Bay direkt am Pazifik, Stichstraße vom Vorort Los Osos ca. 6 mi). Picknicktische stehen dort direkt an der sehr schönen Strandbucht ($25).

Wenn an der Küste alles voll sein sollte: der NF-Campground Cerro Alto befindet sich 6 mi landeinwärts an der Straße #41.

Von Morro Bay nach Santa Barbara

San Luis Obispo*)

Hinter Morro Bay verlässt die #1 die Küste und vereinigt sich in San Luis Obispo für ein kurzes Stück gemeinsamen Verlaufs wieder mit dem Freeway #101. Als wichtigste Sehenswürdigkeit dieses auch insgesamt ganz attraktiven Städtchens gilt die Missionsstation im zentralen Bereich (Chorro/Monterey Street); sie ist jedoch kein touristisches »Muss«.

Madonna Inn

Ganz anders das famose Madonna Inn an der gleichnamigen Road (vor der Brücke über die #101), in dem die Räume sehr ausgefallen und »thematisch« unterschiedlich hergerichtet sind. Für Dschungel, Steinzeithöhle, Ritterkemenate, roten Salon u.a.m. zahlt man für zwei Personen ab ca. $200 pro Nacht (online gibt’s Rabatt!); 1-800-543-9666 www.madonnainn.com.

Hostel

In San Luis Obispo existiert ein HI-Hostel an der 1617 Santa Rosa Street (Hwy #1) in einer alten Villa, Betten $27-$31, DZ ab $60; (805) 544-4678, www.hostelobispo.com.

Pismo Beach

Bei Pismo Beach/Oceano, ziemlich schlichten Seebädern, liegt das ausgedehnteste Küstendünengebiet Kaliforniens. Folgt man der sich hier wieder vorübergehend von der #101 trennenden #1, ist die Einfahrt zur Pismo State Beach nicht zu verfehlen.

Monarchs

Die berühmten Monarch-Schmetterlinge kann man nicht nur in Pacific Grove ( Seite 364) bewundern, sondern von November bis Februar um die Mittagszeit auch in einem Eukalyptushain unmittelbar südlich des North Beach Campground der Pismo State Beach, www.monarchbutterfly.org..

Oceano Dunes SRA/Beach Camping

Neben Komfortcamping entlang der #1 und im State Park gibt es dort (nirgendwo sonst an der Westküste) sogar offiziell erlaubtes Camping direkt am Strand in der Oceano Dunes State Vehicular Recreation Area südlich des Ortes (keine Infrastruktur außer Chemietoiletten! Gebühr $10, 1-800-444-7275; Reservierung bis zu 7 Monaten im Voraus möglich unter www.reserveamerica.com).

Von der Einfahrt auf den Strand am Ende der Pier Ave ist es bis zum gekennzeichneten Campbereich noch etwa 1 km. Jahrelang durften Pkw und Campmobile nicht mehr auf den Strand fahren. Vor einiger Zeit hat man das Verbot wieder aufgehoben, aber das Campen findet in Bereichen mit lockerem Sand statt und Abschleppkosten sind teuer; daher Vorsicht!

Einfahrtskontrolle und Kassenhäuschen für Beachcamper und ORV-Enthusiasten

Das berühmte Madonna Inn, links

Off Road Vergnügen

Wie in den Oregon Dunes ist nur ein Teil der Dünen für All Terrain/Off-road Vehicles freigegeben (südlich der Campingzone). In Strandnähe an der Grand Ave und Pier Ave findet man mehrere ATV/ORV-Verleiher. Miete ab $60/2 Stunden bei Arnie’s ATV, 1-800-213-1590, www.pismoatvrentals.com oder Angello’s ATV, (805) 481-0355, www.angellosatvinc.com.

An Wochenenden und zu gut besuchten Ferienzeiten stehen Verleiher mit Fahrzeugen praktischerweise auch im Campbereich bzw. am Strand, wo sich dann halb Kalifornien tummelt. Aber auch ohne ATV ist der Besuch eine schöne Sache. In geschützten Bereichen kann man wunderbar ungestört herumwandern; und von den Höhen hat man herrliche Ausblicke.

Von Oceano könnte man der schnelleren #101 folgen oder auf der #1 bleiben, die am Ostrand der Vandenberg Air Force Base durch eine (ebenfalls) wenig aufregende Landschaft führt.

Mission La Purisima

Am Wege liegt aber im Tal des Santa Ynez River eine weitere, Missionsstation (Mission La Purisima), ein großer (restaurierter) State Historic Park mit authentisch wie um 1820 eingerichteten Gebäuden und Garten; täglich 9-17 Uhr; Eintritt $6/Auto; interessant, aber kein Muss; www.lapurisimamission.org.

Camping

Die Jalama Road zweigt südlich Lompoc von der #1 ab und führt zur Jalama Beach mit prima Camping im County Park am Ozean; Zelte $28, RVs $43 (hook-up); (805) 736-3504; http://cosb.countyofsb.org/parks/parks06.aspx?id=9186.

Alternativ für RVs: River Park in Lompoc ($21); 1-805-875-8034.

Weiterfahrt

Bei Gaviota stößt die #1 wiederum auf die vierspurig ausgebaute #101 und bildet bis Ventura mit ihr zusammen eine sehr stark befahrene Küstenstraße. Eine Eisenbahnlinie läuft ab Gaviota zwischen Straße und Meer. Die Küste ist hier nur noch über diverse State Beaches zugänglich, von denen Refugio Beach, einige Meilen östlich von Gaviota, auch als Campingplatz den besten Eindruck macht. Er ist aber straßen- und vor allem schienennah.

Solvang: Dänemark in Amerika

Eine gute Alternative zur Küstenroute nach Santa Barbara ist ab Lompoc/La Purissima die Straße #246 über Solvang und dann die #154. Mit Solvang, nur wenige Meilen westlich der #101, existiert mitten in Kalifornien ein Städtchen fast wie aus Dänemark importiert. Der Ort entstand erst Anfang des 20. Jahrhunderts als Gründung dänischer Einwanderer. In den USA gibt es kaum ein anderes »ethnisches« Städtchen, das dem europäischen Vorbild – zumindest im Kernbereich – so nahe kommt. Klar, dass es dort in den Giftshops von »dänischen« Waren nur so wimmelt, und die Restaurants Danish Food auftischen. Einen kurzen Zwischenstopp für eine Stunde samt Bummel ist das »kalifornische Dänemark« allemal wert; www.solvangusa.com.

Straße #154

Die #154 führt durch die Santa Ynez Mountains am Cachuma Reservoir vorbei (enges County Park Massencamping mit Vollanschluss-Komfort, Bootsverleih, aber Badeverbot) und kurvenreich durch den Los Padres National Forest nach Santa Barbara. Südöstlich des Sees, noch in der Höhe, passiert man die Paradise Road (Forest Road #5N18), an der drei gute Forest Campgrounds der Einfachklasse liegen (ca. 3-5 mi von der #154 entfernt); am besten ist ganz unten der Platz Fremont mit Zugang zum Fluss.

Santa Barbara

Santa Barbara

Kennzeichnung

Wirkte Santa Barbara (90.000 Einwohner, Großraum 220.000) derart so makellos, könnte es sich fast um eine mexikanische Stadt handeln. Nicht nur alle historischen Gebäude im Zentrum präsentieren sich mit roten Ziegeldächern, weißen Fassaden und üppiger Vegetation, Blumenpracht und Palmen dazwischen, sondern der Stil setzt sich bis in zentrumsferne Wohn- und Geschäftsviertel fort, die sich hügelan in Richtung Santa Ynez Mountains ziehen. Santa Barbara ist Kaliforniens schönste Großstadt mittlerer Größe.

Freeway #101

Selbst der überaus verkehrsbelastete Freeway #101, hier zugleich die #1, der die Altstadt von der Harborfront mit den zentralen Stränden trennt, ist im Stadtbereich derart begrünt, dass man seine Existenz von außen kaum wahrnimmt.

Harborfront/Strände

Jenseits der Uferallee Cabrillo Boulevard liegt die East Beach getrennt von der West Beach durch die Stearns Wharf, einem lange Fishing Pier mit Restaurants (gut: Shellfish Company). Eine enorme Yachtmarina begrenzt die Harborfront nach Norden. Dahinter erstreckt sich die lange Leadbetter Beach. Der Cabrillo Blvd wird dort zum Shoreline Drive.

Channel Island NP

Gleich hinter der Marina führt der Harbor Way zu den Serviceeinrichtungen des Yachthafens. Im Gebäude #114 ist im 4. Stock ein Besucherzentrum des Channel Islands National Park untergebracht. Boote zu den Inseln des Nationalparks und zu Tauchtrips in ihren Gewässern legen am Cabrillo Blvd ab. Mehr dazu auf Seite 378 und www.nps.gov/chis & www.truthaquatics.com.

Maritimes Museum

Am Harbor Way #113 steht auch der nostalgische, weiße Bau des Maritime Museum direkt am Wasser. Schiffsmodelle und alles Mögliche, was mit dem Meer, speziell dem Pazifik zu tun hat; täglich 10-18/17 Uhr, $7, 1-805-962-8404; www.sbmm.org.

Tourist Information

Das städtisches Visitor Center liegt an der 1 Garden Street (Ecke Cabrillo Blvd) beim Chase Palm Park; (805) 965-3021, täglich 9-17 Uhr; www.santabarbaraca.com oder www.sbchamber.org.

Sightseeing Tours

Wer Santa Barbara per geführter 90-min-Tour im Schnellgang kennenlernen möchte, sollte den Land Shark buchen, der um 12, 14 und 16 Uhr an der Stearns Wharf »ablegt« zum Land- und Wassertrip ( Seite 56); www.out2seeSB.com; $30, Kinder $15.

Hotellerie/Gastronomie

Santa Barbara verfügt über erhebliche Motel- und Hotelkapazitäten und – in der Altstadt – eine Dichte an Restaurants und Bistros mit open-air Terrassen, wie man es sonst in den USA kaum kennt. Das Preisniveau der Hotellerie ist – besonders an Wochenenden – relativ hoch. Die meisten Häuser (vor allem der großen Mittelklasse-Ketten, von denen dort einige auch Discount Coupons akzeptieren) passiert man unübersehbar entlang der State Street West (Abfahrt 101 B von der #101 nordwestlich von Downtown). Viele Unterkünfte finden sich auch an der State Street im Bereich der Altstadt und unweit der Harborfront (West Cabrillo zwischen State und Castillo Streets sowie East Cabrillo, Straßen Corona und Orilla de Mar).

Die einfache Alternative ist das strand- und altstadtnahe Santa Barbara Tourist Hostel. Es wird 2015 umfassend renoviert, Wiedereröffnungstermin noch unbekannt; www.sbhostel.com.

Tipp

Ein sehr ordentliches Ramada Limited wartet westlich von Santa Barbara auf Gäste (4770 Calle Real, Ausfahrt 103 von der #101). Alle Zimmer mit Balkon/Terrasse in ruhiger Lage, viele mit Blick auf begrünten Teichgarten, großer Pool, Wifi; Tarife ab ca. $140; 1-866-598-0093; www.sbramada.com.

Camping

Direkt in/bei Santa Barbara gibt es keine vernünftigen Campingplätze. Über die besten Campgrounds verfügen die State Beaches der Umgebung. Nicht fern sind die oben bereits genannten Plätze des Forest Service an der Straße #154 in Richtung Solvang.

Scenic Drive/Lage Downtown

Für eine Besichtigung von Santa Barbara macht es Sinn, dem ausgeschilderten Scenic Drive zu folgen. Von Nordwesten folgt man (ab Exit 99 von der #101) am besten der Mission Street bis zur State Street und fährt auf ihr rasch in die Innenstadt. Wer aus Richtung Los Angeles kommt, sollte zunächst von der Abfahrt State Street ins Zentrum fahren und sich damit automatisch auf dem Scenic Drive befinden. Zwischen State und Santa Barbara Street liegen im Bereich zwischen Anapamu und Ortega Streets alle sehenswerten Bauwerke der Altstadt.

Parken

Leider ist das Parken dort oft ein Problem; am einfachsten lässt es sich mit den Parkebenen unter dem Shopping Center Paseo Nuevo lösen, Einfahrt von der Chapala Street aus (westlich parallel zur State Street) zwischen Ortega und Canon Perdido.

Altstadt

Abgesehen von Besichtigungen ist ein Besuch der Altstadt einfach zum Bummel und Ausspannen in einem der vielen Straßencafés ein Muss. Einzukaufen gibt es auch eine Menge. Ungewöhnlich attraktiv ist die Shopping Mall Paseo Nuevo an der State Street ( oben), www.paseonuevoshopping.com.

Besichtigung

Als touristisches Minimalprogramm sollte man sich das historische Presidio of Santa Barbara vornehmen (ein Block an der Ecke Cañon Perdido und Santa Barbara Street), das auf den ersten militärischen Außenposten von 1782 zurückgeht, und das County Courthouse (1100 Anacapa Street). Dort geht’s nach Besichtigung der Außen- und Innenarchitektur (tolle Murals) mitsamt Sunken Gardens per Lift in den 25 m hohen Clock Tower (frei) mit Aussicht über Stadt und Meer.

Ein Historical Museum für geschichtlich Interessierte befindet sich in der De la Guerra/Santa Barbara Street einen Block südöstlich des Presidio (Di-Sa 10-17, So ab 12 Uhr, Spende).

Mission Santa Barbara

Das kulturhistorische Bonbon Santa Barbaras ist die Mission am Ende der Los Olivos/Laguna Street. Wegen ihrer erhöhten Position mit früher vorhandenem Weitblick (heute zugewachsen) und der grandiosen Gesamtanlage wurde sie zu Recht als die Queen of the Missions bezeichnet. Die Mission Santa Barbara wurde erst 1786 ein paar Jahre später errichtet als einige ihrer »Nachbarn« und 1820 vollendet. Sowohl der Komplex als solcher als auch das darin vorhandene Museum und die Gärten sind den Besuch wert; 9-16.30 Uhr, self-guided Tour $7; www.santabarbaramission.org.

Wer Zeit und Freude an botanischen Gärten hat, findet 3 km weiter an der Mission Canyon Road den Santa Barbara Botanic Garden voller typischer kalifornischer Flora. Ein ca. 9 km langer Pfad windet sich dort durchs hügelige Gelände. Geöffnet täglich 9-18, im Winter bis 17 Uhr; Eintritt $10, Kinder $6-$8, www.sbbg.org.

Fortsetzung Scenic Drive

Der Scenic Drive überquert weiter östlich die #101 (dort bei Anfahrt von LA die Rundfahrt beginnen) und passiert auf palmenbestandenen Alleen Villen, Strände und Yachthäfen. Am Cabrillo Blvd am Hafen ist die Visitor Information ( links) nicht zu übersehen. Weiter geht es durch schöne Wohngebiete, bevor man auf dem Cliff Drive den einzigen öffentlichen Strandzugang unterhalb der Steilküste zwischen Goleta und SB Harbor erreicht:

Arroyo Burro

Die Arroyo Burro Beach hat den attraktivsten Strand im Großraum Santa Barbara. Dort gibt’s sogar ein Strandrestaurant mit Niveau und einer windgeschützten Terrasse. Ganz toll geeignet für ein spätes Frühstück, viel besser als jede Motelabspeisung oder Fast Food: Boathouse Hendry’s Beach, www.boathousesb.com.

Nach LA auf der #1 über Malibu

Surfen und Strände

Spätestens ab Santa Barbara wird klar, dass Surfing in Südkalifornien Volkssport #1 ist. Was bis hinunter nach San Diego zahllose Könner auf ihren Brettern zeigen, fasziniert immer wieder. Aber viele Strände auf der verbleibenden Strecke bis Los Angeles sind nicht sonderlich einladend. Nur die State Beaches Carpinteria, Emma Wood, McGrath und Point Dume sowie der Zuma Beach Regional Park sind generell zu empfehlen. Parken kostet $6-$10,

Verlauf #1

Die #1 entspricht auch südöstlich von Santa Barbara weiter der Autobahn #101 und kann schnell durchfahren werden. Erst hinter Ventura trennt sich die #1 bei Oxnard weit landeinwärts von der #101. Nach wie vor bleibt auch sie weitgehend autobahnähnlich ausgebaut und trifft erst im Bereich Point Mugu wieder auf die Küste und folgt ihr eng ab dort bis Santa Monica.

Mission Santa Barbara hoch über der Stadt

Camping

Im weiteren Verlauf bieten die State Parks Point Mugu (gegenüber Thornhill Broom Campground am Strand) und Leo Carillo Beach noch einmal gutes (aber teilweise auch arg lautes) Camping.

Mit Malibu/Topanga wird Metropolitan Los Angeles erreicht, Seiten 249.

Küsten straße Ventura/Oxnard

Eine mögliche Alternative zur #1/#101 im Bereich Ventura/Oxnard ist der Harbor Blvd (Straße #34), den man über die Abfahrt #68 ansteuern kann. Er verläuft küstennah und ist Zubringer zum Ventura Harbor mit dem Visitor Center des Channel Islands National Park und gleichzeitig zur McGrath Beach (2 mi weiter) mit dem besten Strand zwischen Santa Barbara und Los Angeles und einem (Anfang 2015 gesperrten) schönen State Park Campground.

Weiter geht es im Bereich Oxnard City Beach über den West Channel Islands Blvd (#34), der hier über den Oxnard Harbor mit einer sagenhaften Flotte von Yachten läuft, zurück auf die #1.

Boot des National Park Service für die Channel Islands im Ventura Harbor

Ventura Harbor/Channel Islands NP

Auch wer das Naturschutzgebiet, der nahe vor der Küste liegenden – bis auf Ranger – unbewohnten Channel Islands nicht besuchen will, könnte hier ( auch unter Santa Barbara) einen Abstecher durch den Ventura Harbor bis zum Ende der Mole (Spinnacker Drive) zum Visitor Center des Nationalparks erwägen; www.nps.gov/chis. An derselben Mole und im Hafen von Oxnard legen die Boote zu den Inseln ab, www.islandpackers.com. Man darf auf den Channel Islands auch campen; Transport inselabhängig inkl. Campgebühr $79-$147.

Whale Watching

Außerdem gibt es Juni-September Tagestrips zur Walbeobachtung für $79, im Winter 3,5-Stunden Trips für $37.

Open-air Terrassen beim Shopping Center eingangs der Mole laden zum Pausemachen ein. An der Einfahrt in den Hafen stehen das Holiday Inn Express und Four Points by Sheraton, zwei sehr gute Unterkünfte. Billiger schläft man im Vagabond Inn oder Motel 6.

Nach LA über Ojai und die Autobahn #101

Ojai/Lake Casitas

Ein Abstecher könnte dem Hinterland der Sierra Madre im Bereich des spanisch/mexikanisch »angehauchten« Städtchens Ojai gelten (Straße #150 ab Carpinteria oder Ojai Hwy/Straße #33 ab Ventura). In der Umgebung des Ortes warten Wanderwege, klare Bäche und versteckte Wasserfälle. Im zentralen Bereich gibt es ein paar ganz originelle Shops und Eateries, einen schönen Park und erstaunlich teure Quartiere. Ojai erfreut sich großer Beliebtheit bei Wochenendausflüglern aus dem nahen Los Angeles; Unterkünfte und Restaurants unter www.ojaichamber.org. Die meisten liegen unübersehbar an der Hauptstraße Ojai Ave (#150).

Am Nordufer des von der anhaltenden Dürre stark betroffenen Stausees Lake Casitas erstreckt sich eine große Camping- und Freizeitanlage; hook-ups ca. $43; www.lakecasitas.info,.

Einen ähnlichen Tarif kostet der schön schattige Camp Comfort County Park an der Creek Road, die man von der Ojai Ave via Ventura Street erreicht. Preiswerter schläft es sich auf dem einfachen Wheeler Gorge Campground des National Forest Service ca. 8 mi nördlich an der #33 (Stellplätze $23; kein Wasser).

Von Ojai zurück zur #101

Von Ojai zurück auf die #101 kann man ohne wesentlichen Umweg gut über das nächste Zwischenziel fahren. Am Ostende der #150 geht es ab Santa Paula auf der #126 noch ca. 10 mi weiter nach Osten bis Fillmore und auf der Straße #23 über Moorpark zur Ronald Reagan Library (ausgeschildert).

Ronald Reagan Library

Hinter Ventura verlässt die #101 die Küste. Dieser Route bzw. der vorstehend ab Ojai beschriebenen Route muss folgen, wer sich die Ronald Reagan Library ansehen möchte, ein sog. Presidential Center ( Seite 270) mit einer Lincoln-Ausstellung und einem Stück Berliner Mauer im Außenbereich. Erinnern Sie sich an die Reagan Rede: »Mr. Gorbatchow, tear this wall down ...«?

Noch ziemlich neu ist die riesige Halle für die Air Force One, die Boeing 707, die 1973-2001 insgesamt acht Präsidenten auf weltweiten Missionen diente. Dazu beherbergt die Halle auch noch den Helikopter Marine One und einen ganzen Korso aus gepanzerten Limousinen und sonstigen Begleitfahrzeugen. Wer nach der Besichtigung Stärkung braucht, setzt sich an die Bar des eigens aus Irland im Original herbeigeschafften Ronald Reagan Pub.

Nebenbei hat man vom Gelände einen wunderbaren Weitblick auf die Berge der Sierra Madre und bis zum Ozean samt den Channel Islands vor der Küste. Zufahrt von der #101: zunächst auf die #23 North, dann Madera Road. Geöffnet täglich 10-17 Uhr, inklusive Air Force One-Zutritt: $16, Senioren $13, Kinder 3-17 Jahre $6-$8; www.reaganfoundation.org.

#101 nach LA

Mit Thousands Oaks erreicht man bereits eine wohlhabende Vorstadt von Los Angeles. Ab dort nimmt die Verkehrsdichte sprunghaft zu. Man sollte nicht versuchen, sich nach 14/15 Uhr von dort aus auf der #101 nach LA »durchzukämpfen«. Nachmittags ist die #1 auch verkehrstechnisch die bessere Alternative.

2.3 Startroute #2: Von San Francisco über Oakland/Berkeley und Sacramento zum Lake Tahoe/Reno

Zur Route

Diese Startroute bezieht sich zunächst auf den kurzen Trip zum Lake Tahoe mit einer eventuellen Erweiterung bis zum NevadaSpielerparadies Nr. 2, Reno. Sie ist aber ebenso als Einstieg für weiterführende Reisepläne in Richtung Salt Lake City/Yellowstone National Park oder zu den Vulkan-Parks im Kaskadengebirge (Nordkalifornien, Oregon und Washington State) gedacht. Nach den Zwischenzielen Lake Tahoe/Reno kann man sich auch ohne weiteres nach Süden wenden und ab Yosemite Park den Anschluss an die im folgenden Kapitel beschriebene Startroute #3 suchen, Seite 393. Die Startroute #2 ist auch eine Alternative für alle, die den Yosemite Park schon kennen oder ihn erst später bzw. auf der Rückreise besuchen wollen.

Der erste Teil der Route behandelt die Nachbarstädte Oakland und Berkeley, die von San Francisco auch mit den Zügen des BART-Systems ( Seite 332) zu erreichen sind.

Oakland mit Berkeley

Oakland Bay Bridge

Nach Oakland geht es über die doppelstöckige San Francisco Oakland Bay Bridge. Genaugenommen handelt es sich hier nicht um eine einzige Brücke, sondern um hintereinander geschaltete zwei Hängebrücken zwischen San Francisco und Yerba Buena Island auf etwa »halben« Weg (3,2 km) und östlich der Insel um 19 sogenannte Fachwerkbrücken in dichter Folge (3,1 km). Das Teilstück über Land auf Yerba Buena Island führt durch einen 165 m langen Tunnel. Eine Unterbrechung der Fahrt dort (Abfahrt Treasure Island) wird mit schönem Blick zurück auf die City belohnt, weitere Infos http://baybridgeinfo.org.

Oakland
www.visitoakland.org

Oakland, eine der wichtigsten Hafenstädte der US-Pazifikküste, hat im Gegensatz zum Nachbarn auf der Westseite der Bay touristisch nur wenig zu bieten und seit Jahrzehnten mit massiver Arbeitslosigkeit und Gewaltkriminalität zu kämpfen. Tagsüber muss man in Downtown zwar nicht mehr Vorsicht als in anderen Städten vergleichbarer Größe walten lassen, aber nach Einbruch der Dunkelheit sollte man Oaklands Straßen zu Fuß besser meiden.

Information

Das offizielle Touristeninfo befindet sich im Bereich des Jack London Square an der 481 Water Street; geöffnet Di-So 9.30-16 Uhr.; (510) 839-9000.

Merritt Lake

Nichts von den Schattenseiten der Stadt bemerkt man im ausgedehnten Park rund um den Merrit Lake in Stadtzentrumsnähe, einem einst tidenabhängigen Salzwassersee, der von den Auswirkungen der Gezeiten abgeschottet wurde. Einige Blocks entfernt in der 1000 Oak St befindet sich das Oakland Museum of California (Mi-So, 11-17, Fr bis 21 Uhr) mit gut aufbereiteter Präsentation vieler Aspekte des Lebens in Kalifornien von den Anfängen bis heute; Eintritt $15, Kinder $6; www.museumca.org.

Jack London Square

Da der Schriftsteller Jack London (Der Seewolf, Ruf der Wildnis u.a.) Kindheit, Jugend und einen Teil der späteren Jahre seines nur 40-jährigen Lebens in Oakland verbrachte, wird dieser Umstand kräftig vermarktet. Jack London Square und Village im Hafenbereich mit den Hauptachsen Embarcadero und Water Street zwischen Webster und Clay bis zur Wasserlinie) bieten Shops, Restaurants und an Wochenenden im Sommer Open-air-Programm; www.jacklondonsquare.com. Das einzig Originelle am Square ist genaugenommen nur der First and Last Chance Saloon an der Ecke Webster/Water St; www.heinoldsfirstandlastchance.com.

Berkeley
www.visitberkeley.com

Nördlich von Oakland liegt Berkeley, Sitz einer der bekanntesten Universitäten der USA. Anfahrt am besten über die I-80, Exit University Avenue, oder noch besser mit den Zügen des BART-Systems bis Downtown Berkeley, denn Parkplätze sind in Berkeley Mangelware. Dort ist man mitten im quirligen Zentrum des von den Bedürfnissen der Studenten geprägten Business und der Gastronomie gleich östlich des Universitätsgeländes.

Berkeley Campus
http://visitors.berkeley.edu

Die staatliche University of California mit über 35.000 Studenten besitzt einen Campus, über den europäische Besucher nur staunen können. Wer sich dafür interessiert, sollte zunächst das Visitor Center in der Sproul Hall an der gleichnamigen Plaza ansteuern (Verlängerung der Telegraph Ave von der Bancroft Ave aus). Mit Campus-Lageplan in der Hand fällt ein gezielter Rundgang nicht schwer. Gratistouren ab Sather Tower; Details dazu unter http://campustours.berkeley.edu/free_reservation.html.

Sather Tower wie der Campanile von Venedig

Nicht auslassen sollte man den Blick vom 94 m hohen Sather Tower (Campanile) über das Universitätsgelände, Berkeley und die San Francisco Bay (Auffahrt Mo-Fr 10-15.45 Uhr, Sa bis 16.45 Uhr, So 10-13.30 und 15-16.45 Uhr; $2). Von den Museen der Universität ist das Art Museum am sehenswertesten; bis 2016 geschlossen aufgrund der Verlegung nach Downtown; www.bampfa.berkeley.edu.

Auch ohne ausgeprägtes Interesse an botanischen Gärten lohnt sich der UC Botanical Garden im Strawberry Canyon (täglich 9-17 Uhr; $9, gratis nach 16.30 Uhr; Anfahrt vom Campus per Shuttlebus Mo-Fr; www.botanicalgarden.berkeley.edu.

Zahlreiche kulturelle Veranstaltungen auf dem Campus wie im Umfeld und eine gute Kneipenszene ergeben für manchen sicher zusätzliche Motive für einen Abstecher nach Berkeley. In den Sommerferien (Juni bis Ende August) ist weniger los, dafür treibt man dann leichter eine preiswerte Unterkunft auf, u. a. in den University Residences (bei Bedarf im Visitor Center danach fragen).

Nach Sacramento

Vallejo

Weiter nördlich bei Vallejo hat sich der Vergnügungs- und Aquapark Six Flags Discovery Kingdom etabliert (im Sommer 9.30-18/19 Uhr; Tickets $65, online ab $45; www.sixflags.com), eine Art Zoo mit Seelöwen-, Hai-, Killerwal- und Delphinvorführungen ergänzt durch Wasserskizirkus und Rollercoaster. Lohnend eher mit Kindern ($45 bis 1,20 m Größe). Von der Fisherman’s Wharf verkehrt ein Katamaran der Blue & Gold Fleet direkt dorthin.

Sacramento

Etwa 100 im Wesentlichen langweilige Interstate-Meilen sind es von San Francisco zur kalifornischen Hauptstadt Sacramento. Im Gegensatz zu Washington (Olympia), Oregon (Salem) und manch anderem US-Staat, wo die Regierung ebenfalls nicht in den wirtschaftlich bestimmenden Metropolen residiert, ist die Kapitale Kaliforniens kein farbloses Städtchen am Rande des Geschehens. Von ihren historischen Anfängen unter dem Schweizer Johann August Sutter, der 1838 am Sacramento und American River sein Neu-Helvetien gegründet hatte, entwickelte sie sich zu einer respektablen City mit etwa 470.000 Einwohnern (Großraum rund 2,6 Mio.) und ungewöhnlich attraktivem Stadtbild.

Old Town

Die Orientierung ist im schachbrettartig angelegten Zentrum mit breiten, palmengesäumten Einbahnstraßen einfach, gleich aus welcher Richtung man in die von Autobahnen förmlich eingekreiste Innenstadt hineinfährt. Von der I-80 kommend passiert man automatisch die Zufahrt zur Old Town Sacramento zwischen Sacramento River und I-5; www.oldsacramento.com.

Die teils restaurierte, teils nach historischen Plänen neu errichtete Altstadt ist ein State Historic Park und bietet das aus Filmen bekannte typische Bild einer (größeren) alten Western Town. Nur die vor Saloons und Boardwalks geparkten Autos, Plastikartikel und Fast Food in den altmodisch dekorierten Shops und Touristen passen nicht so recht zum nostalgischen Gesamtbild. Insgesamt aber gibt es nirgendwo sonst eine derart stimmige und gleich über mehrere Blocks gehende »originale« Westernstadt dieser Art. Der dazugehörige Bahnhof und das Railroad Museum ($10, Kinder 6-17 Jahre $5 tägl. 10-17 Uhr; www.csrmf.org) mit Dampfloks und alten Waggons bilden einen sehenswerten Gesamtkomplex. Klar, dass von dort auch eine Rundfahrt durch den »Wilden Westen« startet (40 min; $10, Kinder 6-17 Jahre $5). Alternativ geht’s mit Raddampfern auf Historic River Cruises (ab $20).

Originelles Hotelschiff: das alte Riverboat Delta King

Fazit

Old Sacramento ist kein Museumsdorf mit begrenzter Besichtigungszeit, sondern ein Stadtteil, wo Kneipen, Restaurants und das Eagle Theatre auch von Einheimischen besucht werden.

Das riesige Delta King Riverboat dient als nostalgisches Hotel, 1000 Front St; ab $149; 1-800-825-5464; www.deltaking.com.

Info

Eine Touristeninfo gibt’s in Old Town natürlich auch, und zwar in der 1002 2nd Street; täglich. 10-17 Uhr; 1-800-292-2334. Den dort erhältlichen Visitor Guide findet man in digitaler Form auch auf der offiziellen Website der Stadt: www.visitsacramento.com.

Kunstmuseum

Von den Parkplätzen südlich der Old Town sind es nur ein paar Schritte zum Crocker Art Museum an der Ecke 3rd/O Street, das in einer alten Villa mit fantastischer Innenarchitektur untergebracht ist (Di-So 10-17, Do bis 21 Uhr; $10). Das Hauptgewicht der Ausstellungen liegt auf – überwiegend beachtlichen – kalifornischen Kunstwerken des 19. Jahrhunderts. Auch europäische Meister sind gut vertreten; www.crockerartmuseum.org.

California State Capitol, wo »Arnie« Schwarzenegger zwei Amtszeiten regierte (bis Anfang 2011)

Capitol Park

Höchst beeindruckend wirkt das State Capitol Building, eines der schönsten Gebäude seiner Art in den USA. Der Bau liegt in einem herrlich angelegten Park voller subtropischer Vegetation zwischen L und N Street und reicht von der 10th bis zur 15th Street. Man kann auch das bemerkenswerte Innenleben besichtigen (Führungen stündlich 9-16 Uhr; (916) 324-0333). Ein eigenes Information Center kümmert sich um die Besucher.

Gleich nördlich des Capitol Park liegt das schicke Geschäftszentrum der Stadt mit einigen gut restaurierten Bauwerken aus dem 19. Jahrhundert, darunter der alte Gouverneurspalast Governor’s Mansion an der H Street/Ecke 16th Street. Der Komplex ist heute eine State Historic Park (Anfang 2015 wegen Renovierung vorübergehend) geschlossen; www.parks.ca.gov/?page_id=498.

Downtown Plaza Mall

Einen Block östlich der Old Town erstreckt sich die Downtown Plaza Mall zwischen L und J Streets. Ein paar Blocks weiter östlich stehen alte und dahinter neue Sacramento City Hall vor dem Plaza Park. Die von der Shopping Mall teilweise »geschluckte« K Street dient östlich als Fußgängerzone und Straßenbahntrasse.

Fort Sutter

Erwähnung verdient auch das pittoreske Fort Sutter, eine weiß getünchte Adobe-Festung an der Ecke L/27th Street, ebenfalls ein State Historic Park (10-17 Uhr, Eintritt $5, Kinder 6-17 Jahre $3; www.parks.ca.gov/?page_id=485). Er umfasst neben dem nach altem Vorbild wieder aufgebauten Fort des Sacramento-Gründers Sutter ein kleines mäßig interessantes Indianermuseum nebenan.

Motels

Wer in Sacramento übernachten möchte, findet die Motelketten und eine Restaurant-Ballung im Bereich der I-5 Nord/#99, Exit Richards Blvd (vor der Brücke über den American River) rechts, dann nach links Bercut Drive, oder von der Abfahrt links unter dem Freeway hindurch zur Jibboom Street.

Camping

Motorhome-Fahrer campen in Sacramento annehmbar auf dem Cal Expo RV Park, 1600 Exposition Blvd, Exit der I-80 Business nordöstlich des Zentrums; $40; Wifi, 1-877-225-3976. Noch citynah und ruhig am Fluss liegt der RV Park der Sherwood Harbor Marina in West Sacramento, 3505 S River Rd, I-80 Exit Jefferson Blvd, (916) 371-3471, www.sherwoodharbor.com.

Die Folsom Lake State Recreation Area, ca. 20 mi entfernt von Sacramento, hat mehrere Campareale, aber nur der Beal’s Point ist leicht zu erreichen: Anfahrt über die #50, Exit Folsom Blvd, dann 7 mi nordöstlich ($33-$58; www.parks.ca.gov/?page_id=500).

Zum Lake Tahoe

Straße #50

Von Sacramento zum Lake Tahoe gelangt man am schnellsten auf der Ferien- und Wochenend-Rennstrecke des Highway #50. Dabei passiert man das Goldrauschstädtchen Placerville und weitere Orte, die es 1848-1850 zu Berühmtheit brachten, auch Seite 395.

Placerville

Man muss die weitgehend durch Waldlandschaft führende Autobahn jedoch verlassen, um davon überhaupt etwas mitzubekommen. Zumindest auf die Abfahrt hinein nach Placerville (10.000 Einwohner) sollte man nicht verzichten, und sei es nur für ein paar originelle Fotos. Gute Motive finden sich unverfehlbar entlang der streckenweise nostalgisch aufgepeppten Hauptstraße.

Alternative Route durchs Goldcountry

Wer auf den Besuch von Sacramento verzichtet, spart ab Stockton auf der #88 bzw. der #26/#88 einige Meilen. Gleichzeitig ist das die – gegenüber der #50 – schönere und nicht so verkehrsbelastete Strecke über die Sierra Nevada. Man könnte in einem weiteren Schlenker durch das Goldcountry die Berge auch noch weiter südlich auf der #4 überqueren, um noch den Calaveras Big Trees SP ( Seite 396) und die Grover Hot Springs ( Kasten rechts) »mitzunehmen«.

Shop und antikes Auto in Placerville, aber außer ein paar orginellen Läden und hübschen Fotomotiven hat dieser wie andere Orte des Bereichs wenig zu bieten

Exkurs:Vom Yosemite Park/Mono Lake zum Lake Tahoe

Straße #395

Wer sich nach Besuch des Yosemite Park nach Nordwesten wendet, tut dies alternativlos auf der Straße #395. Die ca. 50 mi ab der Bodie Road (#270) über den Devil’s Gate Pass und weiter durch das Tal des Walker River bis zum Topaz Lake/Nevada gehören dafür zu den schönsten Abschnitten dieser Straße in Kalifornien. Danach verflacht indessen ihr Verlauf. Am Nordufer des warmen Topaz Lake (erstes Kasino! + Hotel) liegt ein guter County Campground direkt am See.

Straße #89

Für einen Abstecher zum Lake Tahoe verlässt man die #395 am besten über die Straße #89 (knapp südlich des Topaz Lake), auf der es rasch wieder hinauf in die Höhen der Sierra Nevada geht.

Grover Hot Springs

Vom etwas alternativen Dorf Markleeville (200 Einwohner,www.alpinecounty.com) sind es nur wenige Meilen auf einer Stichstraße zu den beliebten Grover Hot Springs, einem State Park mit einem attraktiv zwischen Felsen gelegenen Campground ($35, im Sommer Reservierung nötig, Seite 199). Der Freiluft-Heißwasserpool ist immer gut besucht (im Sommer Do-Di bis 21 Uhr; $7; www.parks.ca.gov/?page_id=508).

Kommt man im State Park nicht unter, gibt es um Markleeville Ausweichmöglichkeiten. Neben dem kleinen NF-Campground Markleeville Creek südöstlich des Ortes ist vor allem der BLM-Platz Indian Creek (mit Duschen) am gleichnamigen Reservoir nördlich von Markleeville empfehlenswert: nach kurzer Fahrt auf der #89 folge man der Airport Road.

Bis South Lake Tahoe sind es von Markleeville noch 33 mi.

South Lake Tahoe

Auf besonders schöner Strecke erreicht man bei Anfahrt über die #88 oder #4, dann #89, bei Meyers den verkehrsreichen Hauptzubringer #50 zum Lake Tahoe. Der Ort South Lake Tahoe auf der kalifornischen Seite empfängt die Besucher mit einer kompletten touristischen Infrastruktur, www.southlaketahoe.com. Zahllose H/Motels und Eateries säumen die #50 meilenweit. Außerhalb von Feriensaison und Wochenenden kommt man dort oft günstig unter (auch mit Discount Coupons, Seite 179).

Stateline

Das wichtigste Ziel vieler Ausflügler liegt jenseits der Staatsgrenze. In Stateline warten sogleich die Spielkasinos. Neben Las Vegas, Laughlin am unteren Colorado River und Reno ist der Lake Tahoe Bereich – mit Schwerpunkten in Stateline und Crystal Bay/Incline Village – Nevadas vierte Glücksspiel-Hochburg.

Lake Tahoe
www.visitrenotahoe.com

Der in 1.900 m Höhe liegende Lake Tahoe besticht durch das tiefe Azurblau seines Wassers. Er bedeckt eine Fläche von 520 km2 und ist stellenweise fast 500 m tief. Ringsum überragen den See die Berge der Sierra Nevada um bis zu 1.200 m. Von der hochgelegenen Rundstraße (72 mi) bietet insbesondere das Ostufer herrliche Ausblicke auf ein grandioses Panorama. Rund zwei Drittel des Sees gehören zu Kalifornien, ein Drittel zu Nevada. Die Ufer des Lake Tahoe sind – soweit nicht als State Parks oder öffentliche Ortsstrände dem Tourismus erschlossen – in Privatbesitz oder wegen steil abfallenden Geländes kaum zugänglich. Die besten Strände findet man rund um die Emerald Bay in der Südwestecke und etwa 4 mi südlich des Incline Village (Sand Harbor Beach).

Wassersport

Auf dem (zum Baden meist zu kalten) See wird Wassersport groß geschrieben. In Tahoe City erfreut sich das Inner Tubing im Truckee River, den man im Autoreifen oder Schlauchboot zum See hinunterpaddelt, größter Beliebtheit; Verleih der Reifen und Boote im Ort, Transport zum Ausgangspunkt in der Mietgebühr enthalten. Wer nicht selbst aktiv surft, segelt oder Wasserski läuft, kann auf Ausflugsbooten den Lake Tahoe genießen. Westlich und nördlich des Sees liegen bekannte Skigebiete. Populär ist Squaw Valley, Austragungsort der olympischen Winterspiele von 1960.

Unterkunft

Der Lake Tahoe ist im Hochsommer und an Wochenenden stark besucht und teuer. In den Brennpunkten des Tourismus wie etwa South Lake Tahoe, Kings Beach oder Incline Village findet trotzdem fast immer noch ein Motelzimmer, wer nicht erst am späten

»Mississippidampfer« als Ausflugsboot auf dem Lake Tahoe

Malerische Uferbereiche bei der Sand Harbor Beach im Nordosten des Lake Tahoe, im Hintergrund die im Frühling noch verschneiten Gipfel der Sierra Nevada

Nachmittag mit der Suche beginnt. Während der Woche stehen außerhalb der Saison große Kapazitäten leer. Die Übernachtung ist dann sogar in guten Häusern preiswert.

Im Nevada-Bereich kommt hinzu, dass die Kasinohotels ihre Preise von Sonntag bis Donnerstag niedrig halten, um Spielkundschaft ins Haus zu ziehen. Ein weit besseres Preis-/Leistungsverhältnis als viele einfache Motels in South Lake Tahoe bietet dort u.a. Harvey’s Resort & Casino, ein Großkomplex verbunden mit Harrah’s nahe der Staatsgrenze, mehrere Restaurants und Bars, 1-888-242-7724, www.harveystahoe.com, ab $74. Zum Wochenende dorthin zu fahren, empfiehlt sich weniger.

Camping

Die Campmöglichkeiten auf der Ostseite des Sees sind begrenzt; nur Nevada Beach (1,5 mi oberhalb Stateline) und der Privatplatz Zephyr Cove (4 mi nördlich Stateline) bieten Camping am See.

Am West- und Nordufer gibt es gute Campgrounds, vor allem in den State Parks; sehr schön ist der Emerald Bay SP nordwestlich von South Lake Tahoe (leider bis 2016 geschlossen).

Vom Lake Tahoe nach Carson City und Reno

Nach Reno

Der direkte Weg von Incline Village nach Reno, die Straße #431, führt über den Mount Rose Pass (dort herrlich gelegener Forest Campground) von 2.700 m hinunter auf 1.350 m Höhe.

Die interessantere Route nach Reno ist allerdings die Straße #50 in Verbindung mit der #341 über Carson und Virginia City. Den Umweg über die alte Silberstadt sollte man möglichst einplanen.

Wer direkt von Süden kommt (#395), passiert südlich von Carson City die Straße #206 nach Genoa (4 mi), einem historischen 900-Einwohner-Nest mit eigenwilliger Aussprache »tschuh-NOU-uh« und einer nostalgischen Bar: www.genoabarandsaloon.com.

Zum Baden, Wellness und Bleiben laden dort die David Walley’s Hot Springs mit Spa ein; Doppelzimmer im Sommer ab $129, (775) 782-8155; www.davidwalleys-resort.com.

Museumslok in Carson City

Carson City

Die Hauptstadt von Nevada (55.000 Einwohner) ist touristisch nicht so interessant. Wenn man Carson City aber ohnehin passiert, ließe sich ein Stopp beim Nevada State Railroad Museum ($7; schöne alte Wildwest-Lok im Freigelände, sie dampft zu wechselnden Zeiten über einen Rundkurs) ins Auge fassen. Das Museum liegt zusammen mit der Visitors Information an der #395 BR im Stadtsüden; www.visitcarsoncity.com.

Museen

Das Nevada State Museum, an der Hauptdurchgangsstraße Carson Street etwas nördlich des (hier ausnahmsweise nicht prächtigen) State Capitol, thematisiert in erster Linie die Geschichte Nevadas und den Gold- und Silberbergbau – bedingt ansehenswert; geöffnet Mi-Sa 8.30-16.30 Uhr, Eintritt $8, bis 17 Jahre frei.

Carson City eignet sich mit seinen moderaten Unterkunftstarifen gut für Zwischenübernachtungen. Zahlreiche Motels und Hotels finden sich entlang der gesamten #395 Business durch die Stadt. Speziell etwas nördlich des Zentralbereichs gibt es oft besonders preiswerte Angebote in der unteren Mittelklasse.

Gold Hill

Nach Virginia City geht es zunächst auf der Straße #50 einige Meilen nach Osten und dann auf der #341 hinauf in die Berge. Nach kurzer Strecke teilt sich die Straße: hier unbedingt den steileren westlichen Ast über Gold Hill fahren (auch für Campmobile kein Problem). Gold Hill besteht im Wesentlichen aus dem nostalgischen Gold Hill Hotel und (dahinter) der Station für die alte Virginia-Truckee Railroad nach Virginia City. Das älteste Hotel Nevadas ist ein echter Geheimtipp. Die Zimmer sind à la Wildwest, der Saloon ist absolut urig, und das Restaurant macht sogar auf französische Küche, Foto Seite 63. Zimmer je nach Ausstattung $50-$120 mit Frühstück; (775) 847-0111, www.goldhillhotel.net.

Virginia City

Virginia City war in den 70er-Jahren des 19. Jahrhunderts mit ca. 30.000 Einwohnern die größte Stadt zwischen Chicago und San Francisco. Die Comstock Lode, eine der ertragreichsten je gefundenen Gold- und Silberadern, hatte für das Entstehen der Boomtown gesorgt. Die Fassaden der im Gegensatz etwa zu Bodie ( Seite 406) nie ganz vergessenen Stadt entsprechen in der Hauptstraße weitgehend dem damaligen Aussehen. Für alle, die sich das schon mal aus der Ferne anschauen möchten, sind zwei Webcams installiert. Der Link zu ihnen und überhaupt alle Infos über Virginia City finden sich unter www.visitvirginiacitynv.com.

Absolut authentisch wirkt das Innenleben einiger Saloons, ganz so, wie man es aus Wildwest-Filmen kennt.

Von den großen Jahren von Virginia City’s, in der sogar Mark Twain für den Territorial Enterprise, die erste Zeitung Nevadas, schrieb, künden ein Museum und mehrere historische Gebäude entlang der Straße #341 durch den Ort.

Shops

Originell sortiert sind auch einige der Läden. Kaum sonstwo – mit Ausnahme von Tombstone/Arizona – findet man ausgefallenere Souvenirs und Mitbringsel. Wer ein komplettes Cowboy-Outfit sucht, ist hier richtig. Gut ausgestattet mit Kostümen, Kulissen und Wildwest-Zubehör sind ebenfalls die Old Tyme Foto Shops, Seite 45. Wer gern ein Nostalgiefoto von sich im Outfit der Wildwest-Jahre und in passender Rolle hätte (Sheriff, Outlaw, Can-Can Girl u.v.a.m.), sollte das hier realisieren: so vielseitig und stilgerecht gibt’s das selten!

Gold- und Silbermine

Den Kehrseiten der guten, alten Zeit kann man hautnah bei einer Führung durch die engen Stollen der Chollar Gold- und Silbermine unter dem Ort in der F Street auf die Spur kommen. Die Underground Tour kostet $10, Kinder 5-12 Jahre $2.

Unterkunft Virginia City

Leider nimmt der Tourismus an manchen Tagen etwas überhand, und auch auf die Spielautomaten mag man nicht verzichten. Da aber Virginia City nur wenige Quartiere mit kleiner Übernachtungskapazität besitzt (www.visitvirginiacitynv.com und dort weiter unter »Lodging«), wird es ab spätnachmittags ruhig; am Abend ist kaum noch was los. Dann sind Einheimische und Gäste in den Kneipen unter sich.

Der Virginia City RV-Park (auch Zelte, Cabins) befindet sich unterhalb der Hauptstraße (F Street) beim öffentlichen Pool und Spielplatz. Zwar ist es dort etwas eng, aber einige schöne Stellplätze haben Weitblick; (406) 843-5493, www.virginiacityrvpark.com.

Die bis Reno laufende Straße #341 verwöhnt im Abstieg von der Höhe Virginia Citys mit Aussichtspunkten für den weiten Blick über das Reno-Carson Valley und hinüber zur Sierra Nevada.

Bombastische Einfahrt nach Reno von Süden auf der Hauptachse Viginia Street

Unverfehlbar: Beginn der Casino Row

Reno

Reno: Lage und Klima

Las Vegas’ kleine Schwester Reno, die Biggest Little City in the World, ist eine respektable Großstadt, die es zusammen mit dem Nachbarn Sparks auf gut 315.000 Einwohner bringt und sich mittlerweile über rund 130 km2 Wüste erstreckt. Die Stadt liegt 15 mi östlich der kalifornischen Grenze und 30 mi nördlich der Haupt-stadt Carson City am Rande der Wüste von Nevada auf einer Höhe von 1.250 m. Zum Lake Tahoe sind es nur 40 mi. Aus dem See entspringt der Truckee River, ohne dessen Wasser Reno nicht lebensfähig wäre.

Klima Reno

Wegen der bis zu 3.000 m hohen Berge im Westen bilden Bewölkung und Niederschläge in Reno eher die Ausnahme. Sonnenschein überwiegt, wobei die Temperaturen dank der Höhenlage selbst im Hochsommer selten über 30°C steigen. Aber auch größere Hitze bleibt bei der normalerweise geringen Luftfeuchte erträglich, zumal es abends schnell abkühlt. Mai, Juni und September sind die besten Besuchszeiten.

Kennzeichnung

Reno stand nach seiner Gründung 1868 lange im Schatten der Boomtown Virginia City ( Seite 388), bevor es sich nach der Jahrhundertwende eigenständig entwickelte. Aber erst mit der Zulassung des Glücksspiels in Nevada während der 1930er-Jahre begann der Aufstieg von Reno/Lake Tahoe zur zweitgrößten Kasinoballung des Staates. Im Gegensatz zu Las Vegas sind Glücksspiel und damit zusammenhängendes Business nicht die dominierenden Faktoren der lokalen Wirtschaft, auch wenn dies im grell-bunten Downtown und entlang der Hauptzufahrtstraße Virginia Street mit ihrer touristischen Infrastruktur auf den ersten Blick so aussieht. Außerdem ist Reno in der letzten Dekade gegenüber Las Vegas arg ins Hintertreffen geraten. Denn mit den Superlativen dort kann man hier nicht mithalten.

Information

Das Reno-Sparks Convention and Visitors Center residiert in der 135 North Sierra Street, 1-800-367-7366, und hat Info- und Werbematerial in Hülle und Fülle; www.visitrenotahoe.com.

Unterkunft

In der Spielerstadt Reno ist es generell nicht schwierig, eine passende Unterkunft zu finden. Zahlreiche Motels aller Kategorien – geballt entlang der South Virginia Street – konkurrieren mit relativ und absolut günstigen Preisen um Gäste. Man braucht die Straße nur einmal ‘rauf und ‘runter zu fahren. Billigmotels gibt es eine ganze Reihe nördlich der Kasinoballung. Discounttarife und -coupons finden sich speziell für Reno zahlreich in den Coupon Guides ( Seite 179). Die Kasinohotels werben So-Do mit günstigen Sondertarifen. An Wochenenden wird’s teurer.

Unter den Kasino-Hotels (Nettopreise in Reno +12% Tax) sind

• Circus Circus, 1-800-648-5010, 500 N Sierra St, traditionell eines der preiswertesten (ab $45); www.circusreno.com,

• Harrah’s, 1-800-427-7247, 219 North Center St, eins der besten, Sonderangebote ab $30; www.harrahsreno.com und das

• Grand Sierra Resort (früher Hilton), 1-800-501-2651, 2500 E 2nd St östlich des Freeway #395, mit 2000 Zimmern größtes Kasino der Stadt, ab $59; www.grandsierraresort.com.

• Das Atlantis Hotel-Casino, 1-800-723-6500, 3800 South Virginia Street, ein unübersehbarer Großkomplex, liegt 3 mi südlich Downtown am Freeway #395; ab $89; www.atlantiscasino.com.

Camping

Kommerzielle Campingplätze der Komfortklasse gibt es gleich ein ganzes Dutzend. Ein Gratis-Busservice zur Innenstadt gehört bei den cityferneren Plätzen meist zum Gäste-Service. Der größte von allen befindet sich auf dem Gelände des gigantischen Grand Sierra Resort, 2500 East 2nd Street; 1-800-501-2651.

Ein preiswerter Campingplatz abseits der Straße im Wald ist der Davis Creek County Park (Duschen/hook-up) am Fuße der Sierra Nevada, ca. 18 mi südlich von Reno (#395). Einige Meilen weiter befindet sich der Washoe Lake State Park. Alle Nevada Visitor Bureaus haben eine Broschüre: Nevada Campsites & RV Parks, die diese Campingplätze mit Details beschreiben.

Casino Row

Auch wer mit dem Glücksspiel wenig im Sinn und es eher auf Ziele in der Umgebung abgesehen hat, sollte auf einen Kurzbesuch der bunten Spielhöllen nicht verzichten. Am intensivsten wird man in der Casino Row bedient, einem ca. 400 m langen Teilstück der Virginia Street, aber auch in der parallelen Sierra Street und einigen Nebenstraßen. Dort befinden sich – bis auf die unter den Hotels gelisteten Großkomplexe Grand Sierra und Atlantis – alle wichtigen Kasinos der Stadt. Mögen die glitzernden Lichtreklamen draußen auch Unterschiede suggerieren, von innen wirken die riesigen Säle mit ihren Slot Machines, Roulette- und Black Jack-Tischen alle gleich. Ansehenswert sind ggf.

Ansehenswerte Kasinos

• das Grand Sierra, 2500 E 2nd St am Freeway #395 wegen der enormen Dimensionen, oben. Shuttle Bus nach Downtown.

• das Silver Legacy, 407 N Virginia Street, das aufwändigste der Reno-Kasinos. Im Silver Legacy gibt es eine Goldminenanlage unter dem hohen Kuppeldach. Dort finden auch Shows statt.

• das Circus Circus, N Virginia/5th St. Artistische Vorführungen unter einer Zirkuskuppel im zweiten Stock sind das Markenzeichen dieses Kasinos. Die All-you-can-eat-Bufetts im Circus Circus sind besonders preiswert; www.circusreno.com.

• das Eldorado Casino, North Virginia/4th St, wegen der Micro Brewery und des Seafood Buffet, Fr+Sa all-you-can-eat.

Heiraten

Neben den Kasinos gibt es in Reno so ganz viel nicht zu sehen, sieht man ab von den kitschig-originellen Hochzeitskapellen für die Nevada-Schnellehe ( Seite 428).

Auto Museum
www.automuseum.org

Das National Automobile Museum ist in einem Vorzeigebau an der Mill Street, Ecke Lake untergebracht. Es beherbergt eine phänomenale Oldtimmerausstellung. Die Wagen aus aller Welt unter (zu) starker Betonung amerikanischer Modelle, die überwiegend so aussehen, als ob sie soeben die Fabrik verlassen hätten, wurden epochenweise geordnet und in ein ihrer Zeit entsprechendes Ambiente gestellt. Eintritt $10, bis 18 Jahre $4. Zeitbedarf inkl. Multimedia-Show 2-3 Stunden. Mo-Sa 9.30-17.30 Uhr, So 10-16 Uhr.

Autoshow

In der 1. Augustwoche findet in Reno eine Riesen-Autoshow statt, die Fans das Herz übergehen lässt: www.hotaugustnights.net.

Was es in Reno sonst noch gibt:

Außer den Kasinos, Wedding Chapels und Shopping Malls (am größten die Meadowood Mall im Stadtsüden an der #395 und die Park Lane Mall an der South Virginia/East Plum Lane, gegenüber Shoppers Square) fallen in Reno die Parks auf. Schön gestaltet ist der Uferbereich des Truckee River im Zentrum (Wingfield Park).

Im Rancho San Rafael Park (Nordende Sierra Street) warten das Wilbur D. May Arboretum & Museum auf Besucher und nebenan, unter der Bezeichnung Great Basin Adventure, ein Spielpark für kleinere Kinder. Bei Hitze liegt der Planschpark Wild Island östlich von Sparks an der I-80 näher (nur Mai-September täglich 11-19 Uhr; Eintritt $29; bis 1,20 m $23; ab 15 Uhr $21).

Pyramid Lake

Als Abstecher von Reno kommt eine Fahrt zum ungewöhnlichen Pyramid Lake (480 km2) in der gleichnamigen Reservation der Paiute Indianer in Frage. Der von Höhenzügen aus Sandstein eingerahmte See in der Wüste gilt als der Rest eines einst 20.000 km2 umfassenden prähistorischen Gewässers. Schwimmen (bis Oktober warmes Wasser) und auch campen darf man überall am Seeufer. Man benötigt dafür aber ein User-Permit ($6 day use, $9 Camping), erhältlich in der Ranger Station in Sutcliffe, am Südende des Sees in Nixon oder online: www.pyramidlake.us/pyramid-lake-permits.html. In den letzten Jahren ist der Wasserstand stark gefallen und die Wasserlinie ziemlich weit entfernt von den meisten Zugängen. In Sutcliffe existiert gleich hinter dem Strand/Bootsanleger ein weiterer Campground.

Weiterfahrt

Wer von Reno nach Salt Lake City/zum Yellowstone Park weiterfahren möchte, findet den Anschluss im Kapitel 7. Die Kaskaden Park-Route nach Norden ist im Kapitel 6.4 beschrieben.

Das Folgekapitel behandelt ab Seite 405 den Verlauf der Straße #395 vom Mono Lake nach Süden.

2.4 Startroute #3: Von San Francisco zum Yosemite Park und weiter nach Death Valley/Las Vegas

2.4.1 Anfahrt zum Yosemite National Park

Zeitplanung

Viele Reisende zieht es ab San Francisco zunächst zum Yosemite National Park. Von dort lässt sich die Fahrt sowohl gut in Richtung Yellowstone Park oder direkt zu den Nationalparks in Süd-Utah oder nach Las Vegas und zum Grand Canyon fortsetzen. Letzteres wird gerne mit der Möglichkeit verbunden, das Death Valley zu durchqueren.

In beiden Fällen sollte man nicht zu zielorientiert reisen, denn die hier beschriebenen Routen haben neben den populären Highlights viele hervorragende, teilweise kaum bekannte und wenig frequentierte »kleinere« Attraktionen zu bieten. Es wäre schade, wenn bei zu knapper Planung für Zwischenstopps und kurze Abstecher keine Zeit bliebe. Nicht optimal wäre z.B., an einem Tag bis zum Yosemite durchzufahren und für die Strecke Yosemite – Las Vegas nur 2 Tage vorzusehen, ab Seite 405.

Route von San Francisco zum Yosemite

Zum Yosemite National Park (ca. 180 mi ab San Francisco) geht es über die San Francisco Oakland Bay Bridge und ab Oakland auf der Interstate #580 (die I-880 ist oft extrem stark befahren). Die ebenfalls mögliche I-680 kommt bei einigen Umwegmeilen dann in Frage, wenn kurz hinter/vor San Francisco gecampt werden soll: der Mount Diablo State Park verfügt über einen umwerfend schön gelegenen Campground, Seite 329, der den Abstecher sogar ohne Camping lohnt (Weitblick über die Bay).

Schönste Route

Die Straße #120, kürzeste und schönste Yosemite-Zufahrt, erreicht man rund 70 mi östlich von San Francisco. Sieht man ab von der Überquerung der mit fast 5000 Windgeneratoren bepflasterten Hügelkette östlich Castro Valley (noch auf der I-580), ist der Straßenverlauf aber vor dem Aufstieg in die Höhe der Sierra Nevada (östlich von Chinese Camp) eher langweilig. Erwähnenswert sind nur die vielen (Straßen-)Verkaufsstände für Fresh Farm Produce (Obst und Gemüse) zu Erntezeiten.

Ca. 8 mi nordwestlich von Merced liegt östlich der #99 (Exit Buhach Road) das Castle Air Museum mit einer Reihe von sehenswerten alten Militärmaschinen; www.castleairmuseum.org

Frühes Camping

Wer noch vor Erreichen des Yosemite bzw. (bei später Abfahrt) unweit San Francisco campen möchte, findet im Caswell Memorial State Park bei Modesto abseits der #99/#120 am Stanislaus River (Baden) schattige Stellplätzchen in dichter Ufervegetation.

Abkühlung an heißen Tagen verspricht der Tulloch Lake. Empfehlenswerter Campground am See; 1-800-894-2267, hook-ups, www.laketullochcampground.com. Zufahrt über Tulloch Road, Abzweig von der #108/#120 zwischen Knights Ferry und Keystone.

Groveland

Einzig nennenswerter und letzter Ort in der Nähe des Yosemite Park auf dieser Route ist das 3.400-Einwohner-Städtchen Groveland-Big Oak Flat. Dort hat man eine letzte Möglichkeit zu Vorratsaufstockung (Mar-Val Food Store) und/oder Restaurantbesuch zu noch relativ normalen Preisen (pittoresk ist der Iron Door Saloon & Grill samt General Store) und ggf. einer letzten Übernachtung vor dem Park, z.B. im Groveland Hotel Inn mit nostalgischen Zimmern (im Sommer ab $179, 1-800-273-3314, www.groveland.com). Weitere Quartiere unter: www.groveland.org.

Camping Straße #120

Von den diversen Plätzen im Stanislaus National Forest vor Erreichen des Parks auf der #120 ist Lost Claim der beste (14 mi östlich von Groveland an der #120, $19). Einige Meilen abseits der #120 befindet sich auch noch der Platz Diamond »O« an der Evergreen Road ($21, nur für Campmobile bis max. 25 Fuß).

Voll belegte Campgrounds im Vorfeld des Yosemite signalisieren bereits Probleme im Park selbst. Wer noch ein freies Plätzchen findet, sollte es ggf. sichern. Alternative ist der kommerzielle Platz Yosemite Pines etwa 20 mi östlich von Groveland; Preise stark saisonabhängig, Zelte $16-$38, RVs $29-$61, Yurten $49-$159 und Cabins $59-$359; www.yosemitepinesrv.com.

Big Oak Flat Road

Über den Nordwesteingang – dort eine sog. Information Station, an der man auch den Eintritt bezahlt bzw. einen Jahrespass kaufen kann, Seite 28 – fährt man in den Park ein. Die Big Oak Flat Road von dort zum Yosemite Valley ist ab dem Straßendreieck Crane Flat eine der spektakulärsten Straßen des Parks.

Schnellste Route/Mariposa

Trotz gut 20 Mehrmeilen erreicht man das Yosemite Valley am schnellsten auf der Autobahn #99 über Modesto/Merced und dann auf der gut ausgebauten #140 über Mariposa, das westliche Haupteinfallstor zum Nationalpark bereits in den Sierra Nevada Foothills (ab San Francisco dorthin ca. 160 mi, bis ins Yosemite Valley weitere ca. 42 mi). Mariposa ist mit Motels, Hotels, Lodges und Restaurants komplett auf den Yosemite-Tourismus ausgerichtet. Von Ende Mai bis Ende September ist dort Saison, an Wochenenden immer alles knackvoll. Generell kommt man im Sommer selbst im einfachen America’s Best Value Inn schwer für weniger als $140 unter. Mittelklasse-Motels wie das Comfort Inn kosten dann ab ca. $160. Weitere Unterkünfte, auch B&Bs, unter www.visitmariposa.net/lodging.html.

An der Straße #140, ca. 7 mi östlich von Mariposa, gibt es einen großen, aber engen KOA-Campground, Zelte $46, RVs $63.

Der 49er’s Highway

Von Oakhurst/Mariposa schlängelt sich die #49 durch die Ausläufer der Sierra Nevada bis zur Straße #89 nördlich von Lake Tahoe. Sie verbindet einen Großteil der einst während des California Gold Rush berühmten und berüchtigten Städte wie Sonora, Angels Camp, Jackson, Placerville, Nevada City u.a. Der Bezug dieser Strecke zu den 49ers, den Goldsuchern von 1849, wird extrem ausgeschlachtet. Wer die lokalen und regionalen Werbebroschüren liest, aber auch »objektive« Reiseliteratur, gewinnt den Eindruck, es handle sich bei der Straße #49 um eine Art touristischer Superroute, die zu versäumen überaus bedauerlich wäre. Das ist in Wirklichkeit nur begrenzt der Fall. Trotz zweifellos hübscher Teilstücke ist der Verlauf von Oakhurst bis Nevada City im Sierra Nevada-Maßstab eher durchschnittlich und obendrein stark befahren.

In den Ortschaften am Wege gibt es eine Reihe kleiner historischer Museen und manches mehr oder weniger sehenswerte Relikt aus der Goldrauschzeit, z.B. den Marshall Gold Discovery State Park nördlich von Placerville. Diese Stadt, Sonora und vor allem Nevada City verfügen auch über viele pittoreske Gebäude. In ihnen warten meist Restaurants und Giftshops auf Kunden.

Der beste Abschnitt der #49 von Nevada City zur #89 (Sattley) am einst (goldstaub-) ergiebigen Yuba River entlang (schöne NF-Campgrounds!) verlässt bald das Vorgebirge und führt über die Sierra wie – weiter südlich – die oben empfohlenen Straßen #88 und #4. Fazit: Um die #49 durchgehend positiv zu bewerten, braucht man viel Interesse und Begeisterung für Kaliforniens Goldrausch.

EXKURS:Vom Yosemite Park durchs Goldrauschgebiet

Besucher des Yosemite, deren weitere Reise im Richtung Norden gehen soll, können den Park statt über den Tioga Pass über die westliche Einfahrt Big Oak Flat (ggf. auch über Mariposa) verlassen. Zur besseren Orientierung in diesem Gebiet sollte man sich eine genaue Karte zulegen, so noch nicht geschehen.

Gold Rush Country

Bei Zielrichtung Lake Tahoe/Reno wäre diese (westliche) Alternativroute besonders von solchen Reisenden zu erwägen, die eine Fahrt durch das kalifornische 49er-Goldrauschgebiet mit vielen historischen Relikten, Tropfsteinhöhlen und Backroads wirklich reizt. Leider nervt in diesem Gebiet starker Verkehr.

Columbia Historic Park

Eine hübsche, wiewohl etwas zeitraubende Route durch diese Region führt nach der Ausfahrt aus dem Yosemite über Sonora (Straßen #120/#108/#49) zunächst zum Columbia State Historic Park. Columbia war in den Jahren 1850-1870 eine der wichtigsten Goldminenstädte Kaliforniens. Ihr damaliger Zustand wurde wiederhergestellt und als relativ authentisch wirkendes Living Museum der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Einzelne Gebäude und das Museum sind nur 10-16 Uhr geöffnet, der Komplex als solcher aber nie geschlossen, da auch Shops, Cafés und Saloons integriert wurden. Die Nostalgiehotels Columbia City und Fallon beherbergen in ihren historischen Gemäuern nach wie vor Gäste, wiewohl zu modernen Tarifen ( 1-800-444-7275; www.visitcolumbiacalifornia.com/lodging/), und das Fallon House Theater präsentiert im Sommer humorige Melodramen.

Höhlen

Von Columbia sind es unter Umgehung der Straße #49 über die Direktverbindung nach Vallecito nur wenige Meilen bis Murphys. Am Wege passiert man die enorm hohe Tropfsteinhöhle Moaning Cavern (meist 9-18 Uhr im Sommer, $15, Kinder bis 12 Jahre $7,50), www.caverntours.com/MoCavRt.htm.

Viele kleine Räume haben die Mercer Caverns in Murphys (9-17 Uhr im Sommer, sonst 10-16.30 Uhr, $14, Kinder 3-12 Jahre $8. Die Zufahrt führt durch das kleine Zentrum von Murphys etwas abseits der Straße #4. Auch ohne Absicht, die Höhle zu besuchen, sollte man einen kurzen Zwischenstopp einplanen:

Murphys

Denn Murphys ist das hübscheste Städtchen der ganzen Sierra Nevada. Das nostalgische Murphys Hotel (historisches Monument) mit echten Einschusslöchern alter Pistolenduelle und einer prima Wildwest Bar ist mit Tarifen ab $90 nicht zu teuer, 1-800-532-7684; www.murphyshotel.com. Sehr gut schmeckt das Eis im Ice Cream Parlor gegenüber.

Back Roads

Die kurvenreichen Landstraßen, typische Backroads nach Pioneer über Sheep Ranch/Rail Road Flat kosten viel Fahrzeit und lohnen nur, wenn man in Richtung Osten die Straße #88 über den Carson Pass der ebenfalls schönen #4 vorziehen möchte.

Straße #4/Sequoias

Auf der #4 passiert man den Calaveras Big Trees State Park mit mächtigen Sequoias im Big Trees Grove, der durchaus mit dem Mariposa Grove des Yosemite mithalten kann. Ein Ablaufen des Loop Trail (etwa 45 min) durch diesen Bestand ist die Fahrtunterbrechung auch wert, wenn man die Mammutbäume bereits in den Nationalparks bewundert hat. Der Campingplatz des Parks liegt schattig teilweise unter Sequoias. Im folgenden zeigt sich der Verlauf der #4 von seiner besten Seite. Mit dem Erreichen der #89 stößt man auf die im Kasten Seite 385 beschriebene Route.

Beurteilung der Route

Eine Fahrt über das Goldrauschgebiet besitzt den Nachteil, dass man entweder die Tioga Road im Yosemite Park auslässt oder sie doppelt fährt und gleichzeitig auf den Besuch des Mono Lake und ggf. der Ghost Town Bodie verzichten müsste. Für die meisten Touristen ist bei Fahrtrichtung Norden daher die Kombination Tioga Road/#395 die bessere Alternative.

2.4.2 Yosemite National Park www.nps.gov/yose, www.yosemite.com

Kennzeichnung und Information

Popularität

Der über 3000 km2 großen Yosemite (sprich Jo-sé-mi-ti) ist einer der attraktivsten und gleichzeitig vielseitigsten Landschaftsparks Nordamerikas. Sein populärster Teilbereich ist das malerische, tief in das Granit der Sierra Nevada eingeschnittene Yosemite Valley. An manchen Sommerwochenenden kommt es dank der Nähe des Parks zu San Francisco und Los Angeles häufig zu einem derartigen Andrang, dass die Einfahrt ins Tal im Laufe des Vormittags bis zum frühen Abend gesperrt wird (nicht aber in bzw. durch den Park insgesamt). Die Radiostationen der Umgebung informieren an solchen Tagen laufend.

Yosemite Valley

Eintritt $30/Auto (April-Okt) $25/Auto (Nov-März) oder Interagency Jahrespass

Trotz durchdachter Organisation bei der Besucherbewältigung entsteht aber auch an »normalen« Sommertagen oft der Eindruck, dass das Tal mehr Besucher als zuträglich verkraften muss.

Weder das (Einbahn-)Straßensystem noch die Versorgungseinrichtungen in Curry und Yosemite Village sind der Situation jederzeit voll gewachsen. An welchem Tag auch immer man den Yosemite ansteuert, die Fahrt ins Valley hinein sollte man am unverfehlbaren Zentralparkplatz des Curry Village beenden. Im Yosemite Village Bereich (Visitor Center/Supermarkt) baut sich – trotz neuer Parkplätze links der Straße – leicht ein Stau von vergeblich nach Parkraum suchenden Fahrzeugen auf.

Vom Parkplatz geht es per Shuttle Bus (gratis) auf einem Rundkurs zu allen wichtigen Punkten im östlichen Teil des Tals. Die Frequenz (10-20 min) der 7-22 Uhr verkehrenden Busse wird dem Besucheraufkommen angepasst.

Situation

Trotz dieser zunächst etwas abschreckend wirkenden Hinweise gilt auch fürs Yosemite Valley, was eingangs zum Park insgesamt gesagt wurde: Das Tal ist wunderschön, selbst wenn im Spätsommer der mäandernde Merced River in manchen Jahren nicht mehr ganz so glasklar fließt wie im Frühsommer, und die Wiesen, Strände und Picknickplätzchen am Fluss dann hier und dort in manchen Jahren ziemlich »mitgenommen« wirken.

Blick vom Glacier Point über die Sierra Nevada und auf den Half Dome

Beurteilung

Die Eindruckskraft der schroffen Felswände – vor allem das Granitmassiv des El Capitan – und der Wasserfälle leidet unter den Millionen von Besuchern nicht. Wichtig ist, auf die eventuell im Yosemite auftauchenden Probleme vorbereitet und nicht sofort enttäuscht zu sein, sollte eine hohe Erwartung nicht sogleich Bestätigung finden. Machen sich an Tagen mit geringerem Andrang die skizzierten negativen Aspekte nicht bemerkbar oder sind weniger dramatisch, um so besser.

Information

An jeder Einfahrt bekommen Yosemite-Besucher nicht nur die übliche Nationalpark-Karte, sondern auch den zeitungsähnlich aufgemachten Yosemite Guide. Die Zeitung enthält alle generellen Informationen zu Verkehrsregelungen, Transport, Unterkünften, Versorgungseinrichtungen und erscheint in der Regel alle 6-8 Wochen mit aktualisierten Details zu Aktivitäten und täglich laufenden Programmen wie Führungen oder Vorträgen, außerdem mit detaillierten Karten der verschiedenen Parkbereiche. Im Yosemite gibt es zudem relativ viel Material in deutscher Sprache, vorrätig in den Visitor Centers und den Einfahrten Big Oak Flat (Straße #120 Westseite), Arch Rock (#140), Tioga (#120 Ostseite) und Wawona (#41).

Camping im Yosemite

Campingkapazitäten

Umseitig wurde bereits auf das im Sommer immer wieder auftretende Überfüllungsproblem im Valley hingewiesen:

Dann darf man auch auf freie Kapazität auf den Campingplätzen im Tal ohne Reservierung nicht hoffen; nur als Zeltcamper hat man die Chance auf ein freies Plätzchen im Walk-in-Camp 4 (first-come, first-served, aber oft schon um 8:30 Uhr voll).

Camping Reservierung

Die Reservierung der Plätze wird durch den zentralen National Park Reservation Service gehandhabt, Seite 200. Man kann bis 5 Monate im Voraus reservieren; www.nps.gov/yose/planyourvisit/campground.htm. Ein Kurzfrist-Reservation Counter befindet sich vor Ort im Curry Village und an der Tioga Road für Tuolumne Meadows. Dort besteht eine kleine Chance, Plätze aus kurzfristigen Absagen und No-Shows zu ergattern, für 50% der Tuolumne Meadows-Kapazität ist eine same-day-reservation vorgesehen, die aber oft nur bei Ankunft morgens vor 9 Uhr klappt.

Wer unbedingt im Yosemite Valley unterkommen möchte, muss wissen, dass die Plätze im Tal (North Pines, Lower und Upper Pines) durch Übernutzung ziemlich geschädigte unerfreuliche Massen-Campgrounds sind.

Ebenfalls reservieren lassen sich Hogdon Meadow am Westeingang (Big Oak Flat), Crane Flat an der Abzweigung der Tioga Road, Tuolumne Meadows oben auf dem Tioga Plateau und Wawona an der Straße #41.

Yosemite National Park

Glacier Point und Tioga Road

Viel reizvoller sind die in Reihenfolge der Ankunft – first-come, first-served – vergebenen Campingplätze an der Glacier Point Road (Bridalveil Creek) und im Bereich der Tioga Road (White Wolfe (!), Tamarack Flat sowie Yosemite und Porcupine Creek), wobei Tamarack und Yosemite sich nicht für Motorhomes eignen. Diese Plätze stehen wegen der Höhenlage nur Anfang/Mitte Juni bis ca. Ende September zur Verfügung.

Food Locker

Zu allen Stellplätzen gehören im Yosemite große, bärensichere Food Locker, in die alle Lebensmittel und anderes, was durch Geruch Bären anlockt, eingeschlossen werden müssen.

Ausweichen bei vollen Campingplätzen

Ausweichmöglichkeiten westlich und südlich wurden vorstehend bzw. im Vorkapitel, Seite 318f, bereits aufgezeigt. Östlich des Parks, insbesondere zwischen Tioga Pass und Mono Lake gibt es gleich mehrere am Wildwasser gelegene National Forest und Regional Campgrounds, die vormittags meist noch nicht voll sind. Mit Glück kommt man mit einem Campmobil auf dem Platz Lower Lee Vining auch am Abend noch unter, wenn alle Stellplätze »eigentlich belegt« sind. Bei den Plätzen in der Höhe sollten Zeltbesitzer daran denken, dass auch dem besten Wetter selbst im Juli/August kühle, oft frostige Nächte folgen.

H/Motels im Yosemite und im Umfeld (samt Transport)

H/Motels

Für alle Arten von festen Unterkünften von der einfachsten Tent Cabin auf dem Campingplatz über Lodges in Wawona und an der Tioga Road bis hin zur Luxussuite im Ahwahnee Hotel sind die Yosemite Concession Services in Fresno zuständig: (801) 559-4884; Reservierung online: www.yosemitepark.com.

Die Übernachtungskosten liegen von Mai bis Oktober auf hohem Niveau, ab ca. $95 für die fest aufgebauten Zeltkabinen bis über $1000 (!) pro Nacht inkl. tax für eine Suite im Ahwahnee, einem ideal gelegenen schönen Hotel im Blockhaus-Look. Selbst das Standarddoppelzimmer kostet dort im August schon $460.

Quartiere außerhalb

Die nächsten Orte außerhalb des Parks mit Motelkapazität sind das vorstehend besprochene Mariposa, Fish Camp und Oakhurst im Süden in noch größerer Entfernung, Seite 318. Vor allem ist die Fahrt dorthin sehr zeitaufwändig. Lee Vining am Mono Lake besitzt nur eine Handvoll – ebenfalls teurer – Motels.

Zubringer

YARTS (Yosemite Area Regional Transport), betreibt einen weiteren Busservice ab Merced ($13 one-way) und Mammoth Lakes ($18) über Lee Vining/Tioga Pass ins Yosemite Valley; 1-877-989-2787, Fahrpläne als PDF unter www.yarts.com.

Merced erreicht man mit Amtrak-Zügen und per Greyhound von Los Angeles, Sacramento und San Francisco/Oakland mehrmals täglich, aber nur teilweise mit direktem Anschluss an die Busse in den Yosemite National Park.

Parkbereiche und Aktivitäten

Mariposa Grove

Bei Anfahrt von Süden im Rahmen der hier verfolgten Route passiert man – wie oben erwähnt – hinter der Einfahrt die Stichstraße zum Mariposa Grove mächtiger Sequoias. Bis 2014 verkehrte noch ausgehend vom Mariposa Parkplatz eine Gummibahn, jetzt geht es nur zu Fuß weiter zu den dort relativ verstreut stehenden Bäumen. Eine Sequoia-Besichtigung im Sequoia Kings Canyon Nat’l Park ( Seite 312f) oder auch im State Park Calaveras Big Trees ist in jeder Beziehung weniger aufwändig, Seite 396. Das gilt ebenso für einen Abstecher in den Nelder Grove im National Forest südlich von Fish Camp ab Straße #41.

Vernal Falls im späten Frühjahr

Yosemite Valley

Wegen geringer Parkkapazität im Mariposabereich (keine RVs!) verkehrt dorthin ein Shuttle (gratis) ab Wawona mit Zwischenhalt am Südeingang. Bei starker Frequentierung (Sommer) empfiehlt sich Ankunft in Mariposa vor 10 Uhr/nach 15 Uhr.

Glacier Point

Auf kurvenreicher Strecke erreicht man mehrere Meilen vor dem Yosemite Valley die Glacier Point Road (Stichstraße, ca. 25 mi). Hoch über dem Tal – die Felswand fällt 1.000 m steil ab – hat man vom Glacier Point einen sagenhaften Blick auf Wasserfälle und Granitmassive der Sierra Nevada, insbesondere auch hinüber zur »halbierten« Felskuppel des Half Dome.

Am schönsten ist es am Glacier Point früh vormittags, bevor die Busse kommen (idealer Frühstücks-/Picknickpunkt: das Gelände vorm ersten bzw. unteren Parkplatz) oder am späten Nachmittag/frühen Abend, wenn sich Alpenglühen über die Sierra senkt.

Ein schöner, nicht allzu anstrengender Trail (ca. 1,5 km) führt zum Sentinel Dome, einem Gipfel etwa 300 m über dem Glacier Point. Bei guter Kondition benötigt man dafür eine Stunde retour.

Yosemite Valley/

Visitor Center

Im Gegensatz zu vielen anderen Nationalparks macht es im Yosemite rein verkehrstechnisch keinen besonderen Sinn, nach der Einfahrt zuerst das Besucherzentrum weit hinten im Yosemite Valley anzusteuern. Es liegt ungünstig und hat Parkprobleme. Bei klaren Wander- und anderen Plänen im Südosten des Tals, kann man es ggf. besser bei der Ausfahrt besuchen (geöffnet 8-18 Uhr).

Museum

Einen Besuch des benachbarten Museums sollte man unbedingt einplanen. Die Ausstellungen zur Entstehung der Sierra Nevada und des Yosemite Valley, zu Geschichte, Flora und Fauna des Parks sind sehenswert. Hinter dem Museum befinden sich das Cultural Exhibit und rekonstruierte Ahwahnee Indian Village der Miwok-Paiute; beide enttäuschen.

Trails

Im Tal gibt es eine ganze Reihe hübscher, nicht anstrengender Spazierwege am Merced River und in der Umgebung des Yosemite Village. Ein schöner Weg dieser Art führt von den Stables zum langsam austrocknenden Mirror Lake unterhalb des Half Dome. Kurze Trails, etwas westlich des zentralen Hauptbetriebs, laufen von der Talstraße zu den Lower Yosemite (Ausgangspunkt mit dem Shuttle Bus erreichbar) und den Bridalveil Falls. Beide Wasserfälle führen im Spätsommer nur sehr wenig Wasser und fallen bisweilen auch ganz trocken.

Fahrrad/Schlauchboote

Sehr gut lässt sich das Yosemite Valley auch per Fahrrad erkunden. Die Miete beträgt ca. $32/Tag, Verleih im Curry Village und an der Yosemite Lodge.

An heißen Tagen paddelt es sich herrlich im Schlauchboot (Raft) den Merced River mit der Strömung über viele Meander langsam flussabwärts. Vermietung ebenfalls im Curry Village.

Reiten

Außer auf Schusters Rappen kann man bestimmte Trails auch hoch zu Ross angehen. Reitställe gibt es im Valley, in Wawona, White Wolf und Tuolumne (an der Tioga Road). Angeboten werden 2-stündige Ausflüge ($65) oder Halbtages-Trips (89). Manchmal kommt man kurzfristig noch unter, speziell zu den 8 Uhr-Terminen; www.yosemitepark.com/mule-horseback-rides.aspx.

Karten/Permits

Zum Befahren der Straßen und Ablaufen der populäreren Trails genügt im Allgemeinen das bei der Einfahrt verteilte Kartenmaterial. Genaue Wanderkarten sind im Visitor Center im Yosemite Village erhältlich. Dort gibt es auch das obligatorische Wilderness Permit für alle, die im Backcountry wandern bzw. übernachten wollen. Da diese nur in begrenzter Menge ausgegeben werden, kann man die Permits reservieren: 1-209-372-0740; www.nps.gov/yose/planyourvisit/wildpermits.htm. Diese Prozedur bringt es mit sich, dass spontane Entschlüsse für Backcountry Trips wegen ausgebuchter Permits meist nicht zu realisieren sind.

Tioga Road

Tioga Pass
gesperrt ab ca. Mitte Oktober bis Mitte Mai wegen Schnee, Kasten Seite 405

Die Tioga Road führt über das 2.500 m hoch liegende Plateau der Sierra Nevada, deren faszinierende Landschaft alljährlich Tausende von Backcountry-Wanderer anzieht. Während die Straße im Aufstieg durch dichten Wald führt, bietet sie nach Erreichen der Höhe fantastische Ausblicke und durchquert für die Sierra Nevada typische, glattflächige Felslandschaften (Bereich Olmsted Point) voller wie ausgestreut wirkender rundgeschliffener Felsbrocken. Dort können sich Kletterbegeisterte auch ohne Sicherungsseile und Gerät gefahrlos austoben.

Weiter östlich erstrecken sich die weiten Tuolumne Meadows, ein ebenes, wildreiches Wiesen- und Waldgebiet.

Im Sommer verkehrt ein Gratis-Shuttle halbstündlich zwischen Olmsted Point (Aussichtspunkt) und Tuolumne Lake.

Schwarzbär am Ufer des Lake Tenaya

Achtung Bären!!

Im Yosemite Park kommt es relativ häufig zu Begegnungen mit Bären. Hauptgrund sind Essensdüfte aus den Rucksäcken der Wanderer. Geruchs-und bärensichere Bear Canister kann man sich für $5 ausleihen, muss aber $65 Pfand hinterlegen. Für Übernachtwanderer sind diese Container obligatorisch.

Wanderempfehlungen

Wanderwege

Für mehrtägige Wanderungen ist ein Permit nötig, oben

Drei weitere, konditionell etwas anspruchsvollere Trails mitten hinein in die Traumlandschaft der Sierra Nevada seien hier wärmstens empfohlen. Sie sind von unterschiedlicher Dauer und Schwierigkeit, aber alle innerhalb eines bzw. halben Tages zu schaffen. Die beiden ersten Vorschläge beginnen am Happy Isles Nature Center. Alle drei enden dort; Zeitangaben für Hin- und Rückweg ohne längere Pausen:

Vernal/Nevada Falls

• Den Aufstieg bis zu den Nevada Falls, mindestens jedoch bis zu den Vernal Falls sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen, auch wenn bis zur Brücke über den Merced River (ca. 1,5 km) an bestimmten Tagen ganze Heerscharen unterwegs zu sein scheinen. Oberhalb der Brücke (Aussichtspunkt auf die Vernal Falls) wird der Strom der Wanderer etwas dünner. Mit Ziel Nevada Falls kann man statt dem Vernal Falls Mist Trail besser dem normalerweise weniger frequentierten, weiter oben verlaufenden John Muir Trail folgen. Zurück geht es dann am Merced River entlang über die Vernal Falls. Hinter beiden Wasserfällen, die zu jeder Jahreszeit ein großartiges Schauspiel bieten, findet man idyllische Badepools zur Abkühlung, leider gilt hinter den Vernal Falls nach Unglücksfällen »Baden verboten«.

Baden

Eine mit dem Emerald Pool oberhalb der Vernal Falls verbundene Besonderheit ist eine dahinter ansteigende Felsfläche, über die sich das Wasser in breitem Strom ergießt. Leider wurde das Rutschen dort untersagt. Wer sich weiter oben hinter den Nevada Falls abkühlen will, darf sein Badezeug nicht vergessen!

Zeitbedarf: Vernal Falls: ca. 2,5-3 Stunden;
(retour) Nevada Falls: ca. 4-4,5 Stunden.

Weiter zum Half Dome

• Nur mit einem Permit und einer erstklassigen Kondition geht es auf den Half Dome, dem alles überragenden Monolithen der südwestlichen Parkregion. Der Weg ist zunächst identisch mit dem Nevada Falls Trail (ca. 5 km) und erreicht nach weiteren ca. 8 km die gerundete Rückseite der Felskuppel, die sich über einen nur mit Stahlseilen gesicherten, anstrengenden Aufstieg erklimmen lässt. Manchmal trifft man auf Kletterer, die den Half Dome an dessen Stirnseite bezwangen. Diese Wand ist nach dem El Capitan die Herausforderung für die Kletterelite.

Die Permits ($8) für die Cable Route sind begehrt. Für den Zeitraum Ende Mai bis Anfang Okt. wird der Großteil bereits Anfang April verlost: www.recreation.gov oder unter 1-877-444-6777; Teilnahme: $4,50 bzw. $6,50, Anmeldefrist 01.03.-31.03. Der kleinere Rest, meist an die 50 day hiking permits, wird jeweils zwei Tage im Voraus vor Ort verlost; alle Details unter www.nps.gov/yose/planyourvisit/hdpermits.htm.

Zwischen Nevada Falls und dem Halbdom befindet sich in der bewaldeten Hochebene ein Campground für alle, die es ruhiger angehen lassen möchten (ebenfalls Permit nötig, Seite 403). Übernachtungsgepäck erschwert andererseits den Aufstieg.

Zeitbedarf hin und zurück: mindestens 10 Stunden.

Panorama Trail

• Eine gut an einem Tag zu schaffende Wanderung beginnt am Glacier Point ( Seite 400). Mehrmals am Tag fährt auch ein Bus ($41) von der Yosemite Lodge dort hinauf. Abfahrtszeiten an allen Tour Desks oder unter (209) 372-4386. Der Panorama Trail führt über die Sierra Nevada und Illilouette Falls von oben auf den Nevada Falls Trail (John Muir Trail). Dieser Weg besitzt den Vorteil, dass kein Stück zweimal gelaufen werden muss, und es überwiegend bergab geht (14 km). Zeitbedarf: ab ca. 4 Stunden plus Anfahrt.

Weitere Trails

• Weitere beliebte Trails sind der Abstieg vom Glacier Point direkt ins Tal über den Four Mile Trail (ca. 2 Stunden) und der Aufstieg zu den Upper Yosemite Falls (ca. 4-5 Stunden), die man aber erst in zweiter Linie in Betracht ziehen sollte.

Tuolumne River

Die Tuolumne Meadows sind Ausgangspunkt für eine Wanderung zum Grand Canyon of the Tuolumne River mit den im Juni/Juli gischtsprühenden Waterwheel Falls. Die Schlucht erreicht man auf einem Teilstück des berühmten Pacific Crest Trail ( Seite 33) bis zum Zeltplatz Glen Aulin (6 mi), von dem es weiter am Fluss entlang geht bis zu den Wasserfällen (+ 3 mi).

Schneegefahr ab Oktober bis Mai/Juni

Bei Sierra Nevada Überquerungen muss beachtet werden, dass ein Teil der Straßen einschließlich der Tioga Road von (spätestens) November, bisweilen schon Mitte Oktober bis mindestens Mitte Mai wegen Schnee gesperrt ist (www.nps.gov/yose/planyourvisit/conditions.htm). Offengehalten werden – soweit möglich – die Straßen #88 und #50, natürlich auch die I-80 von Sacramento nach Reno. Schneeketten sind dabei oft vorgeschrieben.

Wetter und Straßenzustand unter www.dot.ca.gov bzw. 1-800-427-7623.

2.4.3 Vom Yosemite zum Death Valley National Park

Rund um den Mono Lake

Über den Tioga Pass

Ein besonderer Reiz der Yosemite-Ostausfahrt über den 3.000 m hoch gelegenen Tioga Pass liegt im raschen Abstieg aus der Vegetation und den gemäßigten Temperaturen der Sierra in die Trockenheit und Hitze des 1.000 m tieferen Mono Valley. An dieser Strecke befinden sich einige schöne NF-Campgrounds, u.a. unmittelbar am Tioga und Ellery Lake.

Mono Lake

Lee Vining

Autofahrer sollten in LV nicht tanken müssen. Traditionell ist das Benzin dort das teuerste weit und breit (in Mammoth und Bishop gelten relativ normale Preise)

Der Mono Lake, mit 150 km2 Ausdehnung weltgrößter Kratersee, steht seit Dekaden im Mittelpunkt heftiger Kontroversen, da sein Wasserspiegel durch exzessive Entnahme von Grundwasser (aus den unterirdischen Zuflüssen des Sees) für Los Angeles von 1941 bis 2002 um 15 m gefallen war. Gegen die dadurch verursachte Zerstörung des Ökosystems kämpft das Mono Lake Committee, eine Umweltschutzbewegung mit InfoCenter in Lee Vining (an der Hauptstraße #395, geöffnet 9-21 Uhr im Sommer, sonst bis 17 Uhr). Die Schaffung der Mono Basin National Forest Scenic Area zum Schutz der Mono Lake Region führte mittlerweile zu Erfolgen, d.h., zu Reduktion der Wasserentnahme und einem temporären Anstieg des Wasserpegels, der heute fast 3 m über dem historischen Tief von 1982 liegt. Wer sich für den Fortgang des Tauziehens zwischen Wasserverbrauchern und Ökologie interessiert, findet die latest news dazu unter www.monolake.org.

Tuffstein-Skulpturen des South Tufa-Bereichs, die lange trocken gefallen waren, werden jetzt wieder von Wasser umspült

Mono Lake Visitor Center

Tatsächlich bietet der Mono Lake vor dem Panorama der Sierra Nevada-Gipfel ein eindrucksvolles Naturschauspiel. Ein Visitor Center des Forest Service liegt gleich nördlich des Ortes im Uferbereich. Vom Park-/Picknickplatz des Mono Lake County Park, ca. 2 mi weiter nördlich, führt ein Boardwalk über sumpfige Ufer zu einigen Tuffsteingebilden (Tufas). Diese Kalziumkarbonatformationen entstanden durch Ablagerungen der hochdrängenden Quellflüsse. Sie wuchsen im Laufe der Jahrtausende aus dem Wasser bzw. wurden durch Reduzierung des Wasserstandes freigelegt.

Tufas

Auf keinen Fall entgehen lassen sollte man sich die leicht zugänglichen »Skulpturen« in der South Tufa Reserve am Südufer ( Foto Seite 405), Zufahrt von der #120; Eintritt $3/Person. Kleiner und filigran sind die grauen Sand Tufas, die man weiter östlich in der Umgebung der Navy Beach zu Gesicht bekommt (ausgehend von den South Tufas zu Fuß oder über eine sandige 4WD-Piste).

Wer den Bodie-Abstecher über die Straße #167 macht, könnte am Wege noch die seltsamen Black Point Fissures erkunden.

Bodie State Park

Von dort sind es noch insgesamt 15 mi zunächst auf der asphaltierten #167 und dann ca. 9 mi nach Norden auf einer arg rauen Gravelzufahrt zur Ghost Town Bodie, einem State Historic Park im kargen High Desert Country im Grenzgebiet zu Nevada.

Diese einstige Boomtown entstand aus einem Goldrausch in den 70er-Jahren des 19. Jahrhunderts, verlor aber nach und nach seine Bevölkerung von über 10.000 und wurde in den 1930er-Jahren ganz verlassen. Dank geringer Luftfeuchtigkeit blieben viele Gebäude und Gerätschaften gut erhalten. Seit 1962 wird Bodie im vorgefundenen Zustand konserviert und ist eine Art Mittelding zwischen »echter« Geisterstadt und einem Living Museum. Die Ausdehnung des Ortes und die Vielzahl der noch vorhandenen Relikte geben Bodie eine Sonderstellung unter den Ghost Towns. Geöffnet 9-18 Uhr von Mitte März bis Ende Okt., sonst kürzer, sofern nicht eingeschneit; Eintritt $5, Kinder $3.

Die Zufahrtstraße #270 nach Bodie von Westen ist mit Ausnahme der letzten Meilen asphaltiert; www.parks.ca.gov/?page_id=509.

EXKURS:Vom Yosemite Park nach Salt Lake City/Yellowstone oder direkt zu den Nationalparks im Süden Utahs

Karte Seite 410

Routen von SFO/LA in den zentralen Nordwesten

Als Ausgangspunkt der Routen durch den zentralen Nordwesten wurde Salt Lake City gewählt, Kapitel 7. Die Stadt besitzt vor allem für Besucher des Yellowstone Nat’l Park und umliegender Gebiete eine geographische Schlüsselposition. Wer seine Reise in Kalifornien startet, muss auf dem Weg nach Wyoming fast zwangsläufig die Hauptstadt der Mormonen passieren. Ab San Francisco stehen in Richtung Nordwesten der Yosemite Park und die Überquerung der Sierra Nevada am Programm, dasselbe gilt bei Reisebeginn in Los Angeles. Zwar führt die Interstate #15 schnurstracks über Las Vegas nach Salt Lake City (ca. 680 mi), aber der idealen Reiseroute entspricht sie sicher nicht. Ab Los Angeles verliefe eine touristisch sinnvolle Route zum Yellowstone auf dem Hin- oder Rückweg über Sequoia/Kings Canyon/Yosemite Parks oder zunächst am Ostrand der Sierra entlang mit Durchquerung Nevadas wie folgt:

Durch Nevada

(Karte auf Seite 407)

Lässt man die bis auf Teilstücke nichtssagende Interstate #80 von San Francisco über Sacramento/Reno nach Salt Lake City außer Acht, bleiben zwei Routen als Alternativen, die sich in Ely/Ostnevada noch vor Erreichen des Great Basin Nat’l Park wieder vereinigen: die Straßen #6 und #50 (letztere gilt als die »Loneliest Road in America«, aber die #6 steht dem nicht nach).

Straße #6

• Wählt man vom Yosemite den direkten Weg ohne Abstecher über Lake Tahoe/Virginia City/Reno, geht es südlich des Mono Lake zunächst weiter auf der achterbahnähnlich geführten #120, die bei Benton auf die #6 trifft. Über Tonopah, eine alte Minenstadt im Niedergang mit wenig Reiz, führt sie durch trockene Halbwüsten und über Höhenzüge und erreicht nach 290 mi (ab der #395) mit Ely die einzige nennenswerte Ortschaft (4.200 Einwohner) zwischen Carson City und Provo/Utah. Tankstellen sind in dieser Gegend dünn gesät bzw. gar nicht vorhanden; unbedingt in Tonopah volltanken!

Zum Zion Nat’l Park

Diese Route eignet sich auch für eine direkte Fahrt zu den Nationalparks in Südwest-Utah (Zion, Bryce Canyon etc.) unter Umgehung von Las Vegas: Ab Warm Springs geht es – statt weiter in Richtung Ely – auf der Straße #375 nach Süden und dann auf der #93 über Panaca zur #319 (#56 in Utah).

Die #375 trägt die schöne Bezeichnung Extraterrestrial Highway, da diese Gegend in unmittelbarer Nachbarschaft zum sagenumwobenen Militär-Sperrgebiet Area 51 ein beliebter Landeplatz der Außerirdischen sein soll ( auch Roswell, Kap. 4.4.5, Seite 559). Das sehr einfache Little A’Le’Inn in Rachel (www.rachel-nevada.com) verfügt über einen UFO-Parkplatz, heißt aber auch »Earthlings« willkommen, ebenso RV- und Zeltcamper (RVs $15, Zimmer ab $45; www.littlealeinn.com).

Campen und ORV-Rasen am Sand Mountain bei Fallon/Nevada (Straße #50)

Am Wege bei Panaca liegt der Cathedral Gorge State Park mit Bentonitformationen und kuriosen Slot Canyons sowie einem komfortablen, first-come, first-served Campground.

Straße #50

• Eine noch ergiebigere, aber zeitaufwändigere Alternative in Richtung Yellowstone wäre, sich ab dem Yosemite Park zunächst nach Norden zu wenden ( Seiten 385 und 388) und erst ab Carson City bzw. Reno auf der Straße #50 Nevada zu durchqueren (bis Ely ca. 320 Meilen). An dieser Strecke liegt ca. 30 mi östlich von Fallon der Sand Mountain. Die riesige Sanddüne lockt an Wochenenden ORV-Fans ( Seite 41) in Scharen an. Eingangs des Geländes darf man gegen Gebühr campen (aber weder Schatten noch Wasser).

Great Basin National Park
www.nps.gov/grba

Der Great Basin National Park entstand als Zusammenfassung der Wheeler Peak Scenic Area und des Lehman Caves Nat’l Monument. Abgesehen von der Tropfsteinhöhle, die nach ihrem deutschstämmigen Entdecker benannt wurde, ist der einzige Nationalpark Nevadas berühmt für die bis zu 4.844 Jahre alten Grannenkiefern (Bristlecone Pines) auf den Hängen rund um den 3.982 m hohen Wheeler Peak. Aufgrund der Höhe herrschen schon am Visitor Center weit niedrigere Temperaturen als auf der Anfahrt. Man kann an den 90-/60-minütigen Lehman Cave Touren teilnehmen (im Sommer mehrfach täglich bis 15/16 Uhr; $10/$8) und dem Wheeler Peak Scenic Drive bis zu einer Höhe von über 3.000 m folgen und von dort in alpine Einsamkeit hineinwandern. Von den Campgrounds entlang dieser Straße ist vor allem der idyllisch gelegene Platz am Upper Lehmann Creek beidseitig des Baches empfehlenswert.

Little Sahara

In Utah verflacht auf den verbleibenden 200 mi bis Provo der Verlauf der Straße. Eintönigkeit bestimmt das Bild. Etwa 50 mi südwestlich von Provo passiert man die Zufahrt zur Little Sahara Recreation Area (ca. 8 mi), ein großes Dünen-Eldorado für ORVs. Jung und alt dürfen in der kleinen Sahara mit ihren Vehikeln nach Herzenslust durch die Sandhügel karriolen.

Auf den drei Campgrounds am Rand der Dünen (am besten ist White Sands) besetzen vor allem vehikelbewaffnete Besucher die Stellplätze. Von früh bis spät knattern die Motoren.

Provo

Die Mormonen-Großstadt Provo (115.000 Einwohner) am Utah Lake präsentiert sich mit einem gepflegteren Stadtbild als von Städten ähnlicher Größe sonst gewohnt. Die Wasserqualität des Sees war wegen Einleitung industrieller Abwässer schon nicht badefreundlich, als noch bessere Strände existierten. Sie wurden durch einen Anstieg des Wasserstandes in den 1980er-Jahren verdorben und sind bis heute nicht so ganz toll. Der State Park Campingplatz am See ist aber ganz in Ordnung.

Mit Provo/Erreichen der Straße #189 wird der »Kontakt« zur Route durch den Nordwesten hergestellt, Kapitel 7, Seite 689.

Straße #395 von Lee Vining bis Lone Pine

Zur Route

Die überwiegend sehr gut (4-spurig) ausgebaute Straße #395 nutzen viele Touristen als rasche Verbindungsstrecke zwischen dem Yosemite und Death Valley Park. Und tatsächlich sind die 220 mi von Lee Vining bis zur Oase Furnace Creek mitten im Death Valley ja auch locker an einem Tag zu schaffen. Wer das macht, fährt indessen an vielem vorbei. Ein 3-Tage-Trip lässt sich auf diesem Abschnitt abwechslungsreich gestalten; 2 Tage wären o.k.

Skigebiete

Ein Blick auf die Karte zeigt, dass nur wenig südlich von Lee Vining zwei Skigebiete liegen, June und Mammoth Lakes; beide sind gleichzeitig Sommerferienorte. Ein Hineinfahren nach June Lake lohnt weniger, es sei denn zum Übernachten oder Campen. Wer mehr Wert auf Lage und geringe Kosten legt als auf Komfort, sollte als Campmobilist noch ein bisschen weiter fahren:

Lava

Etwa 2-3 mi südlich der Abzweigung nach June Lake (Straße #158, südliche Einfahrt) führt eine Gravel Road (Hinweisschild an der Straße) zu einem gewaltigen Lava Flow, dem Obsidian Dome. Die dort 20 m hohen Lavaströme – teilweise aus Glasbasalt – muss man sich einfach mal ansehen und erklettern. Die Anfahrt von der #395 beträgt ca. 3 mi. Vom Parkplatz (Info-Tafel) am Ende der Straße sind es nur ein paar Schritte zur Lavaauftürmung.

Campen unter Sequoias

Ganz in der Nähe des Obsidian Dome liegt der NF-Campground Hartley Springs (Forest Road 2S48 nach Norden), ein »unorganisierter«, weitläufiger Platz unter noch jungen Sequoias. Schwere Picnic Tables in großen Abständen definieren Stellplätze. Plumpsklos sind der einzige Komfort. Platz ist dort immer, die Übernachtung gratis. Ebenfalls gratis steht man im Campareal Glass Creek nur ein paar Meilen weiter südlich auf der #395, von ihr ca. 500 m nach Westen auf der Glass Creek Road (Abzweigung im Autobahnbereich der #395 gegenüber der Straßenmeisterei, kein Hinweisschild). Auch am Glass Creek stehen RVs ungeordnet im kargen Waldareal (kaum Tische) und sparen die Campgebühren im Umfeld (auf NF-Plätzen im Bereich Mammoth Lakes).

Südliches Nevada und Südöstliches Kalifornien

Mammoth Lakes

Nur wenig weiter südlich zweigt die Straße #203 nach Mammoth Lakes ab, ein weiträumig angelegtes populäres Skiresort, das – anders als June Lake – auch im Sommer einiges zu bieten hat.

Unterkunft

Neben einer sehr dichten Motel- und Hotelinfrastruktur, die im Sommer oft nicht voll ausgelastet und daher bei durchweg überdurchschnittlicher Qualität relativ preiswert sein kann, gibt es eine große Restaurantauswahl. Am preiswertesten sind das Motel 6 (DZ $75) und das Jugendhotel Davison Street Guest House, (858) 755-8648, Bett ab $29; www.mammoth-guest.com.

Info

Das Mammoth Visitor Center und gleichzeitig Ranger Station des Forest Service liegen kurz vor dem östlichen Ortseingang an der #203. Man ist dort bei Unterkunfts- und Campingfragen in guten Händen, 1-888-466-2666. Auf jeden Fall erhält man dort genaue Karten, die im etwas verwirrenden örtlichen Straßennetz hilfreich sind: www.visitmammoth.com.

Bergseen

Der Sommerclou von Mammoth Lakes besteht in den hoch über dem Ort auf mehreren Ebenen liegenden Seen, an deren Ufern sich große Campingplätze befinden. Zufahrt ist die Lake Mary Road in Verlängerung der Main Street. Die unteren Twin Lakes sind im Sommer warm genug zum Schwimmen und Rafting (Schlauchbootverleih). Die Stichstraße zu den oberen Seen, deren Wasser über malerische Fälle die tiefer liegenden Twin Lakes speist, ist ein »Muss«. Unbedingt bis Straßenende an den Horseshoe Lake fahren, der von gespenstisch anmutenden Baumskeletten gesäumt wird und sich leicht zu Fuß umrunden lässt. Viele Trails führen von dort ins Hinterland; Karte in der Ranger Station. Die toten Bäume sind eine Folge anhaltender vulkanischer Aktivität mit CO2-Emissionen durch den porösen Boden.

Mammoth Mountain

Am höchsten Punkt der zum Hauptskigebiet führenden Minaret Road befindet sich die Talstation der Gondelbahn auf den Gipfel (3360 m) des Mammoth Mountain.

Mammoth Mountain Trails & Bike Park

Zurück von oben führt ein Wanderweg mit Verzweigungen auf halber Höhe. Der absolute Clou ist jedoch der Mammoth Mountain Bike Park, das neben der Region Slick Rock bei Moab/Utah zweite Bikerparadies des US-Westens, hier aber nicht über nackten Fels, sondern auf angelegten Pisten durch karge Gipfelvegetation und Bergwald. Der Mammoth Montain wurde überzogen mit einem Netz von Bike Tracks (mittlerweile 80 mi Gesamtlänge), die es teilweise dank eingebauter Schikanen in sich haben. Aber auch einfachere Wege für Anfänger sind vorhanden. Wen das interessiert, der sollte sich mal die eindrucksvolle Karte des Bike Park anschauen: www.mammothmountain.com/summer/bike-adventure/bike-park.

Rent-a-Bike

Bike Pass

Sowohl in Bike Shops im Ort Mammoth Lakes als auch an der Talstation der Gondolas (Adventure Center) lässt sich die Ausrüstung für den Bikespaß mieten. Außerdem benötigt man einen Bike Pass ($16/Tag) für die Nutzung der Abfahrten und auch die Auffahrt will bezahlt sein. Es gibt aber auch free ride-Wege.

Devils Postpile National Monument

Die Fortführung der Minaret Road führt steil hinunter zum Devils Postpile National Monument; sie ist etwa Mitte Juni bis Labor Day für den allgemeinen Verkehr gesperrt. Ein Shuttle Bus ($7, Kinder $4) befördert die Besucher ins Tal zu den Ausgangspunkten der Trails zum Devils Postpile und den Rainbow Falls.

Ausgenommen von der Shuttlebus-Pflicht sind Camper sowie alle, die die Strecke zwischen 19 Uhr und 7 Uhr morgens befahren. Die $10 Transportation Fee/Fahrzeug inkl. der Insassen müssen aber immer bezahlt werden! Eine Reservierung für einen der schönen NF- oder NM-Campgrounds im Tal ($20) gibt’s auf first-come, first-served Basis in der Ranger Station sowie an der Kontrollstation hinter dem Seilbahn-Parkplatz; www.nps.gov/depo.

Säulenbasalt

Der Devils Postpile ist ein pittoresker geologischer Aufschluss aus Säulenbasalt, Foto unten. Oberhalb der Säulen läuft man über deren Enden, die – wie auf einem gefliesten Boden – Flächen regelmäßig geformter Sechsecke bilden. Der Fußweg vom Bushaltepunkt zum Postpile beträgt nur ca. 600 m, so dass man inklusive Ersteigung des Scheiterhaufens maximal Stunde retour benötigt. Der Trail zu den Rainbow Falls (ca. + 6 km retour) lohnt nur bedingt. Sie sind nicht sensationell, aber der Weg ist hübsch und kann bei Start am Rainbow Falls Trailhead verkürzt werden (bis dorthin und weiter bis Reds Meadow Resort fährt der Bus).

Bishop
www.bishopvisitor.com

Zentralort der östlichen Sierra Nevada ist Bishop, ein Ort ohne Besonderheiten, sieht man von der Erick Schat’s Bakery am nördlichen Ortsende ab und der Mountain Light Gallery in der 106 South Main Street mit hervorragenden Fotos des 2002 verstorbenen Naturfotografen Galen Rowell; www.mountainlight.com.

Bishop bietet durchreisenden Touristen die weit und breit einzige komplette Versorgungsinfrastruktur (Vons Supermarkt, K-Mart, Fast Food, Banken etc.). Die Motels in Bishop gehören überwiegend zu den großen Ketten und liegen an der #395 durch den Ort. Ein gutes Preis-Leistungsverhältnis hat z.B. das Vagabond Inn (DZ ca. $100 im Sommer). Für rund $140 nächtigt man im tollen Creekside Inn; (760) 872-3044, www.bishopcreeksideinn.com.

Devils Postpile heißt »Scheiterhaufen des Teufels«. Er ist in Wahrheit nichts weiter als ein ungewöhnlicher, geologischer Aufschluss vulkanischen Ursprungs

Ancient Bristlecone Pine Forest

Uralte, knorrige Grannenkiefern stehen im Ancient Bristlecone Pine Forest. Die Zufahrt zu diesem Naturwunder erfolgt zunächst über die Straße #168 (nördlich von Big Pine Abzweig von der #395 nach Osten). Nach 13 mi geht es links auf der White Mountain Road noch einmal kurvenreiche, immerhin aber asphaltierte 10 mi weiter bis zum Visitor Center Schulman Grove des Pine Forest (3.000 m; dort Nature Trails mit Uraltkiefern, darunter der Rekordhalter unter ihnen, der »Methuselah«, für den man ein Alter von ca. 4.750 Jahren errechnet hat). Weitere 12 mi sind es auf holpriger Schotterpiste bis zum Standort weiterer Grannenkiefern aus grauer Vorzeit im Patriarch Grove (+400 Höhenmeter).

Etwa 5 mi unterhalb des Besucherzentrums passiert man den NF-Einfachcampground Grand View (2.600 m).

Independence

In der Kreishauptstadt Independence, 40 mi südlich von Bishop, steht das historische Winnedumah B&B Hotel, (760) 878-2040, in dem einst Filmstars abstiegen, die in den nahen Alabama Hills Western drehten; ab $85, www.winnedumah.com.

Manzanar NHS

Etwa auf halbem Weg zwischen Independence und Lone Pine liegt der erst in der letzten Dekade eröffnete National Historic Site Manzanar. Dort war nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor 1942 ein riesiges Internierungslager für Amerikaner japanischer Abstammung eingerichtet worden. Die frühere Lagerschule beherbergt ein Visitor Center mit einer ausführlichen Dokumentation. Ein 20-min-Film zeigt Hintergründe und Lagerleben der zeitweise über 10.000 Bewohner. Täglich 9-17.30/16.30 Uhr im Sommer bzw. Winter, eintrittsfrei; www.nps.gov/manz.

Lone Pine

Lone Pine spielt eine wichtige Rolle für den Mount Whitney-Tourismus. Dennoch ist die Versorgungsinfrastruktur (wohl wegen der kurzen Saison) eher dürftig und teuer. Alles Wichtige zu Lone Pine findet sich übersichtlich unter www.lonepinechamber.org.

Übernachter finden mit Best Western und Comfort Inn (beide ab $95) etwas südlich des Ortes zwei gute Häuser der Mittelklasse. Im Ort gibt es noch ein paar Einfach-Motels und das ganz ordentliche Dow Villa Motel (ab $115) mit dem historischen Dow Hotel nebenan ($87); 1-800-824-9317, www.dowvillamotel.com.

Ein hübscher und ruhiger, während der Woche in der Regel nicht voller Campingplatz (ohne hook-ups) befindet sich am Diaz Lake südlich des Ortes, nur wenig weiter der Boulder Creek Campground mit Pool und und den üblichen Einrichtungen für RVs unmittelbar an der #395, (760) 876-4243.

Alabama Hills

Eine tolle Angelegenheit sind die Alabama Hills, unmittelbar westlich der Stadt. Einmalig abgerundete Felsen in tausenderlei Formen und Zusammensetzungen bilden dort charakteristische Hügel, die zahlreichen Western/Filmen als Kulisse dienten. Mitten durch diese Landschaft führt die Movie Road, die etwa 2,5 mi westlich Lone Pine von der Whitney Portal Road abzweigt. Es genügt, die holprige Schotterstraße samt einiger Verzweigungen 2-3 mi hineinzufahren. Dabei entdeckt man automatisch sensationelle

Mobius Arch im Morgenlicht

Die Felsbögen der Alabama Hills

Wind, Wasser und Eis leisteten in den Alabama Hills ganze Arbeit. Eine Vielzahl an Granitbrocken wurde auf beeindruckende Art und Weise aufgesprengt oder ausgehöhlt. Über 300 Felsbögen und -öffnungen sollen es sein, die meisten kaum einen Meter breit, andere mit durchaus beachtlichen Spannweiten. Nicht selten befinden sie sich ganz in der Nähe der Straßen und dennoch gut verborgen im steinernen Labyrinth.

Ein besonders schönes Exemplar ist der Whitney Portal Arch, der sich mit einem ca. 2 m breiten »Fenster« wie eine falsche Häuserfassade aus der Umgebung erhebt. Der (nicht ausgeschilderte) Parkplatz für die kurze Wanderung dorthin (ca. 2 km retour) befindet sich rechterhand der Whitney Portal Road, 5,3 Meilen vom der #395 entfernt. Die Mehrzahl der Felsbögen liegt aber entlang der unbefestigten, bei Trockenheit auch PKW-tauglichen Movie Road ( Seite 413). Auf ihr erreicht man nach ca. 1,5 mi den Parkplatz zum Alabama Hills alias Mobius Arch (ca. 400 m one-way). Unmittelbar davor versteckt sich der kleine Lathe Arch und etwas weiter östlich an der Movie Road der treffend benannte Heart Arch sowie das Eye of Alabama. Faszinierend schön, aber nicht ganz leicht zu finden, ist der Cyclop’s Skull Arch, ein knapp 7 m hoher Gesteinsbrocken mit gleich vier Felsöffnungen.

Die Alabama Hills sind ein absoluter Geheimtipp abseits der großen Touristenpfade und ein wunderbarer Abenteuerplatz für Groß und Klein!

Weiterführende Informationen zu den oben genannten Felsbögen im Internet unter www.isaczermak.com/california-alabama-hills-arches.html

Formationen und Fotomotive, dazu im Hintergrund die schneebedeckten Zacken der High Sierra. Das Klettern in den Felsen ist wegen ihrer extrem rauen Struktur leicht, kann aber deshalb auch ein ziemlich hautabschürfendes Unterfangen sein, also Vorsicht.

Information

Eine spezielle Movie Location Map und alles, was man über die hier gedrehten Filme wissen möchte, gibt’s im Büro der Chamber of Commerce (120 South Main St; Mo-Fr 8.30-4.30 Uhr). Dort hat man auch ein Büchlein »On Location in Lone Pine« mit noch mehr Details. Gute Broschüre online unter: http://lonepinefilmhistorymuseum.org/images/stories/movie_road_tour_brochure.pdf.

Film Museum

Ein Museum of Film History mit Wild West Movie Theater ist auch vorhanden (am Südende des Ortes). Es hält mit alten Filmplakaten, jeder Menge Fotos der Celluloid-Cowboys und Filmutensilien die Erinnerung an die große Zeit der Drehs in den Alabama Hills wach; http://lonepinefilmhistorymuseum.org.

Mount Whitney

Von Lone Pine aus kann man sich auf der Whitney Portal Road bis auf wenige Meilen dem 4.421 m hohen Mount Whitney nähern, dem höchsten, auch im Sommer schneebedeckten Gipfel der USA (ohne Alaska). Die ca. 13 Meilen von Lone Pine bis zum Ausgangspunkt des Gipfelpfades sind auf der bis oben asphaltierten Portal Road in 30 min bewältigt.

Whitney Portal

Am Ende befinden sich der im Sommer meist voll besetzte Whitney Portal Campground und eine herrliche Picnic Area am obersten Parkplatz (ganz durchfahren bis zum Straßenende). Ein rauer, schöner Trail am Wildbach entlang verbindet beides (ca. 20 min). An gut besuchten Tagen gibt es Parkprobleme. Speziell Sommerwochenenden sind weniger geeignet für den Abstecher.

Wer in dieser Gegend gern campen möchte, aber nicht unterkommt, ist mit den Lone Pine (traumhaft!) und Turtle Creek Campgrounds am Fuße der Sierra sogar besser bedient als oben.

Gipfeltrail

Der Gipfel des Mount Whitney ist vom Startpunkt etwa 18 km entfernt und als Tagesmarsch auf extrem gerölligen und steilen Pfaden retour nicht zu schaffen. En Route liegen einige Camps. Für den Gipfelsturm benötigt man ein Permit von der NF-Ranger Station in Lone Pine (gegenüber dem Museum of Film History). Ohne Permit darf aber immerhin noch eine Teilstrecke im unteren Bereich ohne Übernachtung abgelaufen werden.

Eine echte Alternative ist der 4-mi-Trail vom Campingplatz Lone Pine hinauf zum Mount Whitney Trailhead bzw. als schöne Light-Version von dort hinunter für alle, die den one-way-Transport organisieren können.

Sierra Nevada und Western-Movieland Alabama Hills

Nach Las Vegas

Die mit Abstand schönste Strecke von Lone Pine nach Las Vegas verläuft durch das Death Valley (Straßen #136/#190). Im Sommer allerdings durch die Backofenhitze des Death Valley zu fahren, ist sicher nicht jedermanns Sache und mit vielen gemieteten Campmobilen sogar unzulässig. In beiden Fällen bleibt nichts anderes übrig, als den Nationalpark über Ridgecrest zu umgehen und Barstow an der I-15 ( Seite 320) anzupeilen. Diese 180-mi-Strecke ist eintönig und bietet keine Abwechslung.

2.4.4 Death Valley National Park www.nps.gov/deva

Anfahrt von Westen

Eintritt $20/Auto $10/Person oder Interagency Jahrespass

Wer von Westen ins Death Valley kommt, durchquert auf den Straßen #136 und #190 eine scheinbar endlose Einsamkeit und mehrere Höhenzüge (über 1500 m auf und ab) voll sagenhafter Formationen im Blickfeld. Es sind die bis zu 3.368 m hohen Panamint Mountains im Westen und die gewaltige Amargosa Range im Osten, die Niederschläge fern halten und das Tal des Todes zu einem der trockensten Gebiete der Erde machen.

Die Sommer sind glühend heiß: Von Juni bis September über 40°C im Tagesdurchschnitt (bisweilen über 50°C!) und selbst abends kühlt die Luft dann kaum ab. Annehmbare bzw. angenehmere Temperaturen herrschen indessen von Oktober bis April.

Durchfahrt

Die meisten Camper-Verleiher untersagen wegen der großen Hitze und der endlosen Steigungen an der Straße #190 von Mai bis September Fahrten ins Death Valley. Ob nun im Campmobil oder Pkw, vor einem Besuch des Death Valley im Sommer sollte man Kühlwasser, Ölstand sowie Sitz des Keilriemens checken. Im Fall einer Panne bei sengender Hitze darf man nicht versuchen, zu Fuß Hilfe zu holen, sondern sollte am Auto warten. Sinnvoll sind reichliche Vorräte an Trinkbarem und ein voller Tank. Bei Anfahrt von Westen, unbedingt in Lone Pine volltanken, denn die nächste und einzige Tankstelle vor Stovepipe Wells in Panamint ist teuer und ggf. geschlossen oder sogar »out of gas«.

Das Visitor Center in der Oase Furnace Creek informiert täglich 8/9-17 Uhr über den geologischen Ursprung des Tals und den Artenreichtum von Flora und Fauna in scheinbarer Leere. Dort ist auch der Eintritt für alle fällig, die nicht an den Einfahrten gezahlt haben.

Unterkunft/Camping

Die Furnace Creek Ranch Lodge verfügt über gute Motelzimmer (ab ca. $130 inkl. resort fee), einen von warmen Quellen gespeisten großen Pool, ein Steakhouse, einen preiswerteren Saloon und kleines Café. Gleich nebenan breitet sich ein grüner Golf Course aus sowie zwei Campingplätze: ein RV-Park mit full hook-ups ($38) und ein Campground ohne ($17). Die Stellplätze unter Bäumen sind immer zuerst vergeben. Die ebenfalls zum Resort gehörende, von Palmen gesäumte Luxusunterkunft Furnace Creek Inn liegt nahe dem Straßendreieck #190/#178 (Zimmer ab $380 inkl. resort fee). Reservierungen für alle Zimmer/Stellplätze unter 1-800-236-7916 bzw. www.furnacecreekresort.com.

Death Valley National Park

Noch mehr RVs und Zelte haben von Mitte Oktober bis Mitte April südlich der Oase in den NP-Einfachstcampgrounds Texas Springs und Sunset Platz (nur kaltes Wasser, keine Duschen). Weitere Übernachtungsmöglichkeiten hält Stovepipe Village bereit: Doppelzimmer im Motel ab $120 sowie hook-ups im kleinen RV Park für $33; (760) 786-2387, www.deathvalleyhotels.com.

Wer es einrichten kann, sollte überlegen, eine Übernachtung in Panamint Springs zu buchen. Der kleine Komplex aus Restaurant, Einfachmotel, Campground und Tankstelle liegt zwischen zwei Passhöhen, die von der Straße #190 im Westteil des Parks zu überqueren sind. Dort ist es wegen der Höhe bei weitem nicht so heiß wie im zentralen Teil, aber (auch abends) wärmer als etwa in Lone Pine. Von der Terrasse hat man einen herrlichem Weitblick, am besten zum Sonnenuntergang. Leider stört ggf. der Generator. Reservierung unter (775) 482-7680; www.panamintsprings.com. Die Übernachtung kostet ab $80 fürs DZ, das 4-Betten-Cottage $150; Camping für RVs ab $20; Zelt $10.

In dieser Ecke des Parks kann man auch gratis (primitiv) campen und zwar bei Emigrant Junction sowie auf kleinen Plätzchen im Bereich Mahogany Flat. Wildrose (ganzjährig) und Emigrant (nur Zelte) haben sogar Wasser und kosten dennoch keine Gebühren.

Mesquite Flat Dunes

Bei Stovepipe Wells beim Straßendreieck #190/#267 erstrecken sich die bis zu 30 m hohen Mesquite Flat Dunes, die sich auf vielen Fotos im Abend-/Morgenlicht ( Bild Seite 321) oder bei Vollmond gut machen. Zu den weithin sichtbaren gelben Wanderdünen geht es von der Parkbucht an der Straße #190.

Wichtigste Anlaufpunkte

Die reizvollste Strecke durch das Tal des Todes ist die Straße #178 (Shoshone - Furnace Creek) in Verbindung mit dem Ostabschnitt der #190. Unbedingt sollte man den farbenprächtigen Golden Canyon durchwandern (ab 30 min retour zum Parkplatz) und den noch ein paar Meilen weiter südlichen Artist Drive abfahren. Die goldfarbene Schlucht liegt unterhalb des phänomenalen Zabriskie Point, dem absoluten Muss jeden Besuchs, Foto rechts.

20-Mule-Team

Gleich dahinter beginnt der Twenty Mule Team-Rundkurs, eine raue Schotterstraße durch weitere Sandsteinformationen eines Canyon. Wer über Extrazeit verfügt, wird auch die 30 mi retour zum Aussichtspunkt Dantes View auf 1.669 m Höhe nicht bereuen.

Badwater

Sehr beeindruckend am frühen Morgen oder späteren Nachmittag sind die Salzflächen bei Badwater, dem mit 85,5 m unter dem Meeresspiegel tiefsten Punkt des nordamerikanischen Festlands. Wer vom Parkplatz an der #178 ca. 10 mi südlich des Artist Drive dem meist gut sichtbaren ausgetretenen Pfad in Richtung Talmitte folgt, steht nach rund 15 min auf einer auskristallisierten Salzfläche, die sich bis zum Horizont zu erstrecken scheint. Ihr Aussehen kann variieren, sie ist nicht immer so hell wie im Foto unten.

Scotty’s Castle

Im nördlichen Death Valley ist Scotty’s Castle zu bewundern, ein schlossartiges Anwesen in mexikanischem Stil ($15; geführte Touren). Die Oase samt Wasserfall und Tunnelsystem im Haus sowie glasklarem Quellbach ist zwar sehenswert, aber der (Um-)Weg auf teilweise kurvenreicher Strecke lohnt sich nur für Leute mit viel Zeit (hin- und zurück 72 mi; mind. 2 Std.). Selbst ohne Tour, aber mit Spaziergang hinauf zum Hügel von Scotty’s Grab, ist schnell ein halber Tag vergangen. Achtung, dort gibt’s keine Tankstelle!

Am Wege, gut 3 mi vor Erreichen von Scotty’s Castle, passiert man die Zufahrt zum Campground Mesquite Spring, einem schattenlosen Platz in felsigem Ambiente, aber immerhin gibt es dort Wasser und eine Dump Station ($12).

Salzfläche bei Badwater

Sonnenaufgang am Zabriskie Point

Racetrack Valley

Beim eher unspektakulären Ubehebe Crater startet die Schotterpiste über Teacattle Junction zum Racetrack Valley (27 mi), in dem bis zu 320 kg schwere Felsbrocken »herumwandern« und dabei mysteriöse Spuren hinterlassen. Ein Ausflug nur für SUVs!

Beatty/Rhyolite

Hinter dem Daylight Pass an der Zufahrtstraße #374 liegt unweit östlich der Parkgrenze die kleine Ortschaft Beatty (mit Motel 6 und urigem Sourdough Saloon) und davor die Geisterstadt Rhyolite (1,5 mi) mit ein paar verfallenen und teilrestaurierten Gebäuden und ganz modernen Skulpturen.

Titus Canyon

Ca. 6 mi westlich Beatty beginnt die Titus Canyon Road. Diese teilweise unter 3 m enge Schotterpiste führt one-way durch fantastische Felslandschaften, passiert die Ghost Town Leadfield und mündet nach 26 mi in die Scotty’s Castle Road. Bei Trockenheit ist sie manchmal sogar Pkw-tauglich, Straßenzustand unbedingt vorher erfragen; www.canyon-trails.de/tituscanyonroad.htm.

Nach Las Vegas

Pahrump

Las Vegas ist von der Furnace Creek Ranch auf der Straße #190 über Pahrump, der schnellsten Route, ca. 120 mi entfernt. Dieser Ort auf etwa halber Strecke ist das größte »Einfallstor« zum Park mit kompletter Infrastrukur (Motels, Supermärkte, Kasinos).

Wer den südlichen Teil des Parks mit dem tiefsten Punkt durchfahren möchte, hat allein bis Baker (über Shoshone) 130 mi vor sich. Von dort nach Las Vegas sind es weitere 90 mi.

Scotty’s Castle weit im Parknorden

*) Ab San Luis Obispo besteht die Möglichkeit, sich nun nach Osten (Richtung Las Vegas) zu wenden, indem man der #101 ein kurzes Stück nach Norden folgt und in Paso Robles auf die #46 abbiegt, auch Seite 360 im Kasten unten. Wer Morro Bay und San Luis Obispo auslässt, könnte auch schon ab Cambria die #46 nehmen.

3. LAS VEGAS UND UMGEBUNG

3.1 Las Vegas

Kennzeichnung

Las Vegas im Südostzipfel von Nevada liegt in einer vegetationsarmen, flachen Wüstenlandschaft 600 m über NN. Im Osten der Stadt erstreckt sich der durch den Colorado River gebildete Stausee Lake Mead, im Westen erheben sich Gebirgsformationen bis 3.600 m Höhe, in denen im Winter sogar Ski gelaufen wird. Auch wer keine besondere Lust verspürt, »Daddelautomaten«, die sog. Slot Machines, zu füttern, am Roulette-Tisch auf den großen Dollarsegen zu hoffen oder sich eine der vielen Shows anzusehen, sollte mindestens zwei Tage und zwei Abende für Las Vegas einplanen. Denn einen Besuch wert ist die Stadt in der Wüste allemal, gleich wie am Ende das eigene Urteil ausfällt.

3.1.1 Geschichte, Klima und Orientierung

Geschichte

Las Vegas, entstanden um eine Oase an einem der Immigration Trails von Osten nach Kalifornien, war bis Beginn der 1930er-Jahre nur ein kleines Mormonenstädtchen mit Bahnstation an der Strecke Los Angeles–Salt Lake City. Als im Jahr 1931 in Nevada die Aufhebung des sonst landesweit geltenden Glücksspielverbots beschlossen wurde, begannen zufällig auch die Arbeiten für den Bau des Hoover Dam. Scharen von Arbeitskräften strömten in die Las Vegas Region und kamen gerade recht, um an den Segnungen der liberalisierten Gesetzgebung zu partizipieren. Kein Wunder, dass dort die Kasinos besonders schnell aus dem Wüstensand wuchsen und – einmal vorhanden – mehr Spieler anzogen als jede andere Stadt. Die Fertigstellung der Hoover-Kraftwerke sorgte zudem für preiswerten elektrischen Strom, Voraussetzung für den Betrieb unzähliger Klimaanlagen und die üppige Beleuchtung der Leuchtreklamen, Kasinofassaden und Spielsäle.

Las Vegas hat heute knapp 600.000 Einwohner. Hinzu kommen ca. 700.000 in Vororten in scheinbar endloser Ausdehnung rund um die Stadt. Zusammen mit den beiden mit Las Vegas verbundenen Städten Henderson, North Las Vegas und dem kleineren Boulder City leben im Großraum (Clark County) fast 2 Mio. Menschen.

Besucherzahlen

Von Downtown breiteten sich die Kasinopaläste weiter nach Süden entlang des Strip aus mit immer größeren Hoteltrakten, Show- und Amusementkomplexen der Superlative. Und der Boom stoppte auch nicht, als nach Dekaden der ununterbrochenen Expansion die globale Wirtschaftskrise 2008-10 erstmalig nach dem 2. Weltkrieg für einen Besucher-Rückgang sorgte. Hatte man vor 10 Jahren schon fast 39 Mio. erreicht, fiel von 2007 bis 2009 die Besucherzahl spürbar zurück und kletterte erst 2011 wieder auf dieses Niveau, verharrte dort zunächst und übersprang 2014 erstmals die Marke von 40 Mio. auf nun 41 Mio. Besucher. Ihnen stehen über 150.000 Zimmer und Suiten zur Verfügung mit einem durchschnittlichen Preis von $116 pro Nacht ($126 am Strip und $66 in Downtown).

Probleme

Viele der neueren Komplexe wie das CityCenter wurden in Zeiten geplant, als man glaubte, dass zusätzliche Kapazitäten automatisch mehr Besucher generieren würden. Mit der Folge, dass gleich etliche Unternehmen in finanzielle Schieflage gerieten. Jüngstes Beispiel ist das Konglomerat Caesars Entertainment, das Anfang 2015 in die Insolvenz schlitterte. Davon betroffen sind 38 Kasinos weltweit. Trotz enormer Umsätze geriet die Gruppe wegen operativer Verluste und riskanter Finanztransaktionen in eine nicht mehr bedienbare Verschuldung von über $18 Mrd. Ein ca. 60%iger Schuldenschnitt soll den Konzern nun retten. Noch ist aber in den betroffenen Häusern (nicht in allen zum Konzern gehörenden Kasinos wie Paris und Harrah’s), »Business as usual« angesagt.

Klima

Im Sommer wird es in Las Vegas häufig extrem heiß. Nahezu unerträgliche Hitze über 40°C ist zwischen Juni und Mitte September keine Seltenheit. Wegen der geringen Luftfeuchte lassen sich Temperaturen bis 30°C aber noch einigermaßen aushalten. Abends bleibt es wegen der aufgeheizten Asphalt-und Betonflächen, aber auch wegen der Abluft aus unzähligen Klimaanlagen in Las Vegas erheblich wärmer als außerhalb. Frühjahr (April/Mai) und Herbst (Mitte September bis Mitte November) sind klimatisch am angenehmsten. In den kühleren Monaten Oktober bis April herrscht am meisten Betrieb. Absolute Hochsaison sind die Weihnachtstage bis Neujahr und Ostern. Da die Wüste in Nevada im Durchschnitt gerade mal 10 cm Niederschlag jährlich bekommt, stehen an windigen Tagen mitunter riesige Sandwolken über der Stadt.

Eine sich immer schärfer abzeichnende Wasserknappheit ( Seite 444) und Engpässe bei der Stromversorgung schweben nach wie vor wie ein Damoklesschwert über der »Sin City«.

Orientierung/Freeways

Durch Las Vegas läuft in Nord-Süd-Richtung die – im Stadtbereich extrem belastete – Interstate #15 (Los Angeles–Salt Lake City). Nördlich des Zentrums kreuzt die Autobahn #95/I-515 die I-15. In südliche Richtung führt sie nach Boulder City und an den Lake Mead. In Henderson, 25 mi südwestlich von Las Vegas, zweigt die I-215 von der I-515 ab, überquert unterhalb des Airport den Las Vegas Blvd samt I-15 und bildet eine weit nach Westen ausholende Umgehungsautobahn (LasVegas Beltway), über die man 7 mi nördlich des Zentrums wieder auf die I-15 stößt.

Wasserballet nach klassischen Klängen vor dem »Bellagio«, Seite 436

Las Vegas Metro

Zentrum und »Strip«

Innerhalb des durch die I-15 und I-515 bzw. den Boulder Highway und unten durch die Tropicana Ave begrenzten Dreiecks befindet sich der Kernbereich von Las Vegas mit dem alten Zentrum um die Fremont Street (= verlängerter Boulder Hwy) und dem Las Vegas Blvd, besser bekannt unter der Bezeichnung Las Vegas Strip. Der verläuft parallel zur Interstate #15 und ist nicht zu verfehlen, speziell nicht bei Nacht dank gleißender Helligkeit auf 3 mi Länge.

Die Kasinos im Zentrum unter der 300 m langen Überdachung der Fremont Street sind zwar mit ihrer lückenlosen Ballung von Leuchtreklamen und den Lasershows am Kunsthimmel nachts ein prima Fotomotiv, aber die Action konzentriert sich immer mehr auf den Las Vegas Blvd weiter südlich. Dort stehen alle der besonders in der letzten Dekade neu entstandenen bzw. ausgebauten Superpaläste mit Resortcharakter: Hotelluxus samt entsprechender Gastronomie, Glücksspiel, Show und Disco, Shopping, Sport u.a.m alles unter einem Dach.

Zwischen Strip und Fremont Street Experience liegt nördlich des Stratosphere Tower ein kleiner werdendes Stadtgebiet ohne Lichterglanz, das tagsüber etwas schäbig wirkt. Bei Dunkelheit sollte man in diesem Bereich besser nicht mehr zu Fuß unterwegs sein.

Kriminalität

Gewaltkriminalität ist ansonsten weder am südlichen Strip ab Circus Circus noch im Zentrum um die Fremont Street ein Problem, zumindest nicht für touristische Besucher. Überfälle, Mord und Totschlag würden die Millionen fernhalten, ohne die Las Vegas nicht existieren kann. Es ist dennoch keine schlechte Idee, die Brief- oder Handtasche gut im Auge zu behalten.

3.1.2 Information & Besuchsplanung

Vorüberlegungen

In Las Vegas kommt ohne weiteres ohne Vorinformation aus, wer sich einfach am Strip »treiben« lässt. Aber mehr vom Besuch hat man mit einer Karte in der Tasche, in der alle Kasinokomplexe aktuell verzeichnet sind, und einer Vorstellung davon, was einen wo erwartet. Ohnedem besteht die Gefahr, bei weniger spannenden Attraktionen Stunden zu »vertändeln«, die später fehlen. Hilfreich für eine gute Vorinformation und grobe Besuchsplanung mit Prioritäten, was man unbedingt sehen/machen möchte, ist – neben diesem Buch – das Internet.

Internet Portale

Gerade für Las Vegas gibt es jede Menge Internet-Portale, darunter auch deutschsprachige Websites. Sehr gut zur Information über fast alles und jedes wie auch zur Buchung (Shows, Hotels, Flüge und mehr) geeignet sind z.B. die Portale www.vegas-online.de und www.vegas4you.de. Die Webseite www.vegas.com/deals/ lockt zusätzlich mit allerlei Schnäppchen.

Sehr informative ist auch die offizielle Seite der Las Vegas Convention & Visitors Authority www.lasvegas.com. Deren deutschsprachige Version ist www.visitlasvegas.de, aber nicht dasselbe und auch weniger ausführlich als das Original.

Shows vorab online buchen

Insbesondere, wer die eine oder andere Show besuchen möchte, sollte sich im Vorfeld zu Hause im Internet orientieren und ggf. zeitig online oder übers Reisebüro buchen. Für die besten Shows gibt es kurzfristig vor Ort oft keine Tickets mehr, und selbst wenn, dann bedeutet die Beschaffung häufig Stress: der Favorit ist ausverkauft, die Alternative vielleicht zu teuer oder unpassend mit den Zeiten, man muss anstehen, telefonieren u.a.m. Näheres zu Showtickets und deren Besorgung erst vor Ort, Seite 431.

Info Center

Aktuelle Infos zur Stadt und allen angesagten Events erhält man schon bei der Ankunft im Flughafen-Besucherzentrum und im Bereich des Strip an der 3150 South Paradise Road gegenüber dem Hilton Casino, Mo-Fr 8-17.30 Uhr; 1-877-VISITLV (847-4858). Wer von Süden per Auto auf dem Las Vegas Blvd in die Stadt fährt, passiert zudem »Tourist Informations«, in Wahrheit Souvenirshops und Hotel-/Ticketagenturen mit vielen Werbebroschüren.

Info Magazine

Neben einem Las Vegas-Stadtplan sollte man sich mindestens eines der verschiedenen Info-Magazine Las Vegas Magazine (www.lasvegasmagazine.com), 24/7 Magazine (www.247vegas.com) Today in Las Vegas (www.todayinlv.com), What’s on in Las Vegas (www.whats-on.com) besorgen, die alle aktuellen Events und Programme listen und meistens eine Karte vom Strip und mehr beinhalten. Recht nützlich ist auch Vegas 2 go, das neben Infos zahlreiche Discount Coupons oder Buy-one-get-one-free-Angebote enthält. Die kostenlosen Hefte liegen in den Foyers vieler Hotels aus sowie in Shopping Malls, bei den Autovermietern und mitunter auch bei Fast Food Places wie McDonald’s oder Burger King.

3.1.3 Transport in Las Vegas

Parken am Las Vegas Strip

Praktisch jedes Kasinohotel am Las Vegas Boulevard verfügt über ein großes Parkhaus für die eigenen Gäste und Besucher (Self-Parking ist gratis, beim Valet Parking durchs Personal werden $2-$3 Tip fällig). Mit einem RV größer als Van Camper wird der dichte Verkehr am Strip zum Stress. Und jedes Wohnmobil bringt zusätzliche »Lauferei« mit sich. Denn ein Abstellen in den stripnahen Parkhäusern ist damit nicht möglich, da die Plätze für Oversized Vehicles überwiegend weit abeits liegen.

Ab McCarran International Airport

Von beiden Flughafenterminals starten die Strip Hotel Shuttles und auf der Ebene 0 des Terminal 1 der Westcliff Airport Express (WAX) nach Downtown (stündlich; Haltestelle am Strip an der Ecke Tropicana/MGM) sowie alle 20 min die Busse #108/#109 zum South Strip Transfer Terminal mit Anschluss an den SSDX, unten.

Weniger umständlich und zu zweit nicht viel teurer sind Taxis, z.B. zum südlichen Ende des Strip (MGM/Luxor) ab ca. $16 und nach Downtown ab $28 plus 15% Tip.

Öffentlicher Nahverkehr

Den Strip ‘rauf und ‘runter fahren die Doppeldeckerbusse Deuce, täglich rund um die Uhr alle 15 min mit Stopps bei den meisten Kasinohotels und an der Fremont Street. Der Strip & Downtown Express (SDX) verbindet 9-23 Uhr zudem die beiden großen Outlets im Norden und Süden der Stadt mit dem Strip. Tickets für 2 Stunden ($6) sowie Tages- ($8) oder Mehrtagespässe (z.B. 3 Tage $20) müssen an TVMs (Ticket Vending Machines) gekauft werden (nicht im Bus). Sie stehen am Airport, am Las Vegas Blvd und in allen größeren Hotels; www.rtcsnv.com, 1-800-228-3911.

Monorail

Eine Monorailbahn verkehrt im Osten des Strip ab MGM Grand bis hinauf zur Sahara Ave (unweit Stratosphere Tower), allerdings in teilweise beachtlichem Abstand zu den großen Kasinopalästen; täglich 7-2 Uhr, nachts alle 4-12 min (Fr-So bis 3 Uhr); Einzelfahrt $5, Tagespässe $12; www.lvmonorail.com.

Gratis Trams

Drei weitere separate Hochbahnen verbinden gratis Excalibur-Luxor-Mandalay Bay, Mirage und Treasure Island sowie das Bellagio via City Center mit dem Monte Carlo.

Monorail

Hinter dem schwarzen Glas der Pyramide verbergen sich die schrägen Zimmer des Luxor Hotels im südlichen Bereich des Las Vegas Strip.

3.1.4 Unterkunft und Camping

Wenn zu den üblichen Besucherscharen auch noch 20.000 Kongressteilnehmer kommen, wird selbst eine Kapazität von über 150.000 Zimmern schon mal knapp. Generell sind an den Wochenenden Hotels durchweg erheblich teurer als ab Sonntag bis Donnerstag Abend und in populäreren Kasinos häufig ausgebucht.

Unterkünfte sind grundsätzlich wie folgt zu unterscheiden:

Tarife Kasinohotels

Die Kasinos sind zwar daran interessiert, Spieler übers Hotel ins Haus zu locken. Aber das bringt in den attraktiveren Kasinopalästen nicht zwangsläufig Niedrigpreise für die Übernachtung mit sich, doch bei Nutzung bestimmter Daten ist dort das Preis-/Leistungsverhältnis sehr o.k. Richtig billige Betten um $30 gibt’s nur in kaum bekannten Kasinos, speziell im Bereich Downtown. In Kasinos abseits des Strip kommt man oftmals erstaunlich günstig unter, insbesondere bei nicht stornierbarer Internetbuchung. Außerhalb kurzer Perioden in der Wintersaison und ohne Großkongress kosten dann sogar Zimmer im Luxor, Mirage oder Stratosphere Tower nur um ca. $60. Hier eine Auswahl populärer Kasinohotels am Strip, die So-Do günstige Tarife bieten:

• Circus Circus, (702) 691-5950, 1-800-634-3450

• Excalibur, (702) 597-7777

• Luxor, (702) 262-4444, 1-877-386-4658

• MGM Grand, (702) 891-1111, 1-877-880-0880

• Mirage, (702) 791-7111, 1-800-374-9000

• NewYork, New York, (702) 740-6969, 1-866-815-4365

• Treasure Island, (702) 894-7111, 1-800-944-7444

• Monte Carlo, (702) 730-7777, 1-888-529-4828

Freitag und Samstag verdoppeln bis verdreifachen sich üblicherweise die So-Do geltenden Tarife.

Strip-Blick vom Zimmer des Cosmopolitan

Resort Fees

Zu den Übernachtungspreisen kommen noch Hotel Taxes in der Höhe von 12%-13% hinzu und mittlerweile bei den meisten Kasinos auch eine Resort Fee ($5-$30 pro Tag). Diese Gebühr soll der Finanzierung von Serviceleistungen wie Wifi, Fitnesscenter etc. dienen, heißt es; im Detail www.vegastripping.com/resortfees und www.vegaschatter.com (Suchbegriff »resort fee 2015 guide«).

Tipp

Das Ellis Island Casino an der 4178 Koval Lane (zentral gelegen, nur einen Häuserblock hinter Bally’s bzw. Paris) gehört zur Motelkette »Super 8« und bietet einfache Zimmer zu niedrigen Preisen (auch an Wochenenden ggf. mit Coupon); 1-800-454-3213.

»Normale« Hotels

Zahlreiche Hotels ohne Kasinobezug liegen preislich innerhalb ihres auch sonst üblichen Rahmens, passen aber die Effektivpreise der jeweiligen Buchungssituation flexibel an. Preiswerte Motels der Einfachkategorie gibt es am Südende des Strip und zwischen Sahara Ave und Downtown. Sie sollte man aber nur nach Inaugenscheinnahme der Zimmer buchen!

Tagesaktuelle Tarife für alle Kasino- wie auch »normale« Hotels samt Buchungsmöglichkeit findet man u.a. unter www.vegasonline.de,www.lasvegashotel.com, www.vegas.com/resorts.

Zentrale Reservierung

Wer schon vor Ort ist und sich die Mühe individueller Suche sparen will, könnte eines der Reservierungsbüros am südlichen Ende des Strip ansteuern (I-15 Exit #33 oder #34) oder die Reservation-Hotline 1-888-826-6548 anrufen. Man kann für ein rasches Ergebnis einen Höchstpreis nennen oder nach dem billigsten Quartier fragen. Letztere sind oft die – gar nicht schlechten – Zimmer in den Kasinos bei der Fremont Street oder abseits des Strip; ab $30.

Hostels

Östlich von Downtown liegt in der 1322 Fremont Street das Las Vegas Hostel in einem früheren Motel. Das Bett kostet saison-/tagesabhängig ab $13, DZ ab $35 (online-Tarife günstiger); 1-800-550-8958; www.lasvegashostel.net.

Etwa 1 mi südlich der Fremont Street stehen das SinCity Hostel (1208 S Las Vegas Blvd; Mehrbettzimmer ab $13/Person; EZ/DZ ab $35; gutes Leser-Feedback; (702) 868-0222, www.sincityhostel.com) sowie das Hostel Cat (1236 S Las Vegas Blvd, (702) 380-6902; wochentags ab $13/ Bett; DZ ab $58; www.hostelcat.com).

Camping in Vegas

In Las Vegas existiert eine ganze Reihe komfortabler Campingplätze, überwiegend als reine RV-Parks, davon nur einer am Strip:

• Circus Circus RV Park; Einfahrt über den Circus Circus Drive; große Anlage mit wenig Grün. Die besten Stellplätze liegen an kleinen Grasflächen. Top Sanitär, Pool und Wifi gratis. So-Do ab $36, Fr+Sa $46, jeweils plus Resort Fee! 1-800-444-2472; www.circuscircus.com/las_vegas_hotel/rv_park.aspx

Folgende drei Plätze befinden am bzw. nahe des Boulder Hwy:

• KOA at Sam’s Town, 5225 Boulder Hwy, günstige RV-Tarife ab $22 für full hook-up; 1-800-562-7270, www.koa.com.

• Arizona Charlie’s, 4575 Boulder Hwy (I-515/#95/#93 Exit #70), Einheitstarif $32, Platz für 200 RVs; 1-800-970-7280, www.arizonacharliesboulder.com/RV-Park

• Las Vegas RV Resort, 3890 South Nellis Blvd, 1-866-846-543, gute Stellplätze, full-hook-up ab $29, www.lasvegasrvresort.com

Das riesige Oasis RV Resort mit allen Schikanen samt Golfplatz und palmengesäumtem Pool liegt südlich des Strip an der 2711 West Windmill Lane (Exit 33 von der I-15); ab $43; 1-800-566-4707; www.oasislasvegasrvresort.com

Red Rocks

Etwa 20 mi vom Strip entfernt liegt ein einfacher Campground des BLM in der Red Rock Canyon National Conservation Area, Seite 442. Wegen der höheren offenen Lage abends kühler als in der Stadt, aber im Sommer zu heiß, dann geschlossen; $15.

Camping am Lake Mead

Ebenfalls ruhiger und rauer campt man ab $10 am Lake Mead ( Seite 444) auf dem Boulder Beach Campground, ca. 6 mi östlich von Boulder City in Seenähe zwischen viel Grün; www.riverlakes.com/boulder beach campground.htm.

Ein komfortablerer Platz ist das nahe Lake Mead RV Village, 268 Lakeshore Drive (zweigt beim Visitor Center von der Straße #93 ab), $30-$45, (702) 293-2540; www.lakemeadrvvillage.com.

Weiter nördlich gibt es an der Las Vegas Bay einen Platz nur für Zelte, Zufahrt auch über den Lake Mead Pkwy/Straße #564.

Blühende Joshua Trees im Red Rock Canyon westlich von Las Vegas Seite 442

Heiraten in Nevada

Das Gesetz verlangt, dass beide Partner mindestens 18 Jahre alt sein und dies durch eine Identification, also bei USA-Besuchern den Reisepass, unter Beweis stellen müssen. Dann steht der umgehenden Ausfertigung einer Nevada Marriage License für $60 in bar oder $65 mit Kreditkarte nichts entgegen. Sie ist täglich 8-24 Uhr erhältlich im Clark County Marriage Bureau, 201 Clark Ave, (702) 4671-0600; Info unter: www.clarkcountynv.gov/Depts/clerk/Services/pages/MarriageLicenses.aspx. Man kann die License auch online beantragen: https://aivitals.co.clark.nv.us/WebPIInternet/. Beide Partner müssen aber – immerhin – noch persönlich erscheinen und unterschreiben.

Mit der »Heiratslizenz« geht man zu einer beliebigen Wedding Chapel (einige sind sogar in Kasinos integriert), wo der Bund fürs Leben je nach Ausstattung ab $75 (Drive-Thru, sonst teurer) aufwärts plus Spende für den Reverend, den Pfarrer, besiegelt wird. Ein Trauzeuge wird bei Bedarf mitgeliefert – einer genügt, der Pfarrer gilt zur Not als der erste Zeuge. Tipp: Little Church of the West, www.littlechurchlv.com. Zur Begründung Blogadresse unten.

Wer die Gültigkeit der Eheschließung zu Hause anerkannt wissen möchte, muss zunächst eine Beglaubigung der erfolgten Eheschließung (Certification $15) durch das Clark County Recorder’s Office besorgen (500 S Grand Central Parkway). Die Certification schicken Deutsche und Österreicher zusammen mit einer Money Order über $20 (beim Postamt) an den Nevada Secretary of State (Capitol Complex, Carson City NV 89710) und erhalten nach ein paar Wochen eine Beglaubigung der rechtmäßigen Heirat, die sog. Apostille. Für Schweizer erledigt angeblich das Konsulat in San Francisco diese Formalität.

Viele Standesämter in Deutschland und Österreich verlangen zusätzlich eine (wiederum) beglaubigte Übersetzung von Heiratsurkunde und Apostille durch einen vereidigten Dolmetscher. Im Internet findet man alle Details auch in deutscher Sprache auf vielen Websites: einfach »Las Vegas Wedding«, »Las Vegas Marriage License« o. ä. googlen. Up-to-date wird man u.a. informiert durch: http://blog.synnatschke.de/usa/heiraten-in-las-vegas.

Wer sich Bürokratie und eigene Organisation ersparen möchte, bucht das Las Vegas-Hochzeitspaket bei deutschen Profis: www.heirateninlasvegas.com.

Neben Las Vegas sind Reno und die Nevada-Orte am Lake Tahoe bevorzugte Standorte kommerzieller Hochzeitskapellen. Angeblich werden alljährlich an die 100.000 Paare aus aller Welt in Nevada getraut. Man kann sich auch in freier Natur bei der Bonnie Springs Ranch im Western Outfit ( Seite 440) oder am Canyon des Colorado River bei den Navajos in Page/Arizona trauen lassen.

Hier eine Drive-thru-Chapel am oberen Strip, wo die Paare noch nicht einmal aussteigen müssen, um den Bund fürs Leben zu schließen

Erstes und letztes »Kasino« in Las Vegas ist für die meisten Besucher der Stadt der Airport mit jeder Menge Slot Machines.

3.1.5 Kasinos und was dazu gehört

In den Kasinos

Achtung

Kinder/Jugendliche unter 21 haben offiziell keinen Zutritt!!

Neben den Kasinos und den mit ihnen verbundenen Attraktionen findet man in Las Vegas nicht so ganz viel Sehenswertes. Glücksspiel, Show und Entertainment dominieren die Stadt. Spielen darf indessen erst, wer das 21. Lebensjahr vollendet hat. In den weitläufigen Spielhallen überwiegen Slot Machines (»einarmige Banditen«, wobei der «Arm« lange vom Druckschalter ersetzt ist). Außerdem werden Poker, Blackjack (17 und 4) Keno (Zahlenlotto), Bingo, Baccarat und Roulette gespielt. Für die meisten undurchschaubar ist das Würfelspiel Craps an langen, wannenartigen Tischen mit einer Mannschaft von gleich 4 Croupiers.

Für – erkennbar aktive – Spieler sind die Getränke gratis, die Bedienung erwartet aber wenigstens $1 Tip bei jeder Order. Nur-Zuschauer warten vergeblich auf den Drink: »You must be playing!«

Spielsäle

Einmal im Inneren der Kasinos wird man feststellen, dass sich die riesigen Spielsäle im Prinzip kaum voneinander unterscheiden, nur Architektur und Dekoration werden immer aufwendiger. Die Slot Machines dominieren jede Etage. Roulette, Black Jack und Craps sind überall identisch. Nur die Anordnung der Pokertische und der Stuhlreihen für Keno – eine Art Lotto mit laufenden Ziehungen und schlechten Chancen – und Bingo differiert. Kurz, für Spieler und Zaungäste ist es letztlich gleich, wo sie spielen bzw. anderen über die Schulter schauen.

Gutscheine/Coupons

Manche Kasinos locken Besucher mit Gutscheinen für kostenlose Spielchips, Bier oder Cocktails für $1 und manches mehr in ihre Häuser. Preiswerte Mahlzeiten oder freie Drinks bekommt man oft auch ohne Coupons, und der mitunter gebotene Gratisgriff an spezielle Slots für Coupon-Inhaber lohnt selten das Anstehen.

Leibliches Wohl

Ob es nun ein Steak Dinner oder eher gesunde Kost von der Salad Bar sein soll, in Las Vegas ist das Sattwerden eines der geringsten Probleme. Werbehefte der Tourist Information, Leuchtreklamen und Handzettel weisen den Weg.

Neben dem Bacchanal im Caesars Palace zählt das Wicked Spoon Buffet im Cosmopolitan zu den populärsten der Stadt.

Zahl-und variantenreich sind die Cafeterias und Food Courts in den Spielkasinos und Shopping Arkaden; von McDonald`s bis zu schicken Bistros ist alles vertreten.

All-you-can-eat Buffets

Viele Kasinos werben mit überbordenden Buffetmahlzeiten. Bekannt für preiswerte All-you-can-eat-Buffets sind u.a. Excalibur und Golden Nugget. Gehobene Qualität bieten die Buffets im Caesars Palace, Cosmopolitan, Bellagio, Mirage und Aria; abends ab $35. Die Wartezeiten können am Freitag-oder Samstagabend allerdings beachtlich sein (2 Stunden und mehr!). Beim derzeit angesagten Bacchanal Buffet erhält man tatsächlich einen Ausdruck mit Uhrzeit, zu der man in das Restaurant darf (rechtzeitig holen).

Als exzellent gilt auch das Seafood Buffet im El Rio ($45) an der Flamingo Road abseits des Strip unweit der I-15. Auch das Flamingo Hilton baut im Paradise Garden ein tolles Buffet auf.

Generell billiger als Dinner Buffets sind Lunch Buffets, die oft bis 15/16 Uhr geöffnet bleiben. In einige Hotels kommt man auch noch kurz vor Lunch-Ende ‘rein und kann Dinner zu Lunch-Preisen genießen, so im »Le Village Buffet« (Paris).

Buffet Pass

Wer innerhalb 24 Stunden gleich mehrere Buffets testen möchte, kauft sich ein Buffet Pass für $55, gültig fürs Paris, Flamingo, The Linq, Harrah’s und Planet Hollywood. Beim Rio Seafood Buffet und Caesar’s Palace Bacchanal sind zusätzliche Gebühren fällig.

Eine aktuell gehaltene Gesamtübersicht (mit Preisen und Bewertungen) für alle Las Vegas Buffets liefert das deutschsprachige Portal www.vegas-online.de/buffets.htm.

Restaurants

In keinem Kasino fehlen gute (und teure) Restaurants mit oft origineller und/oder edler Ausstattung, am besten in Kasinos der neuen Generation wie CityCenter, Cosmopolitan, Mandalay Bay, Venetian, Bellagio, Palazzo, Mirage und Wynn.

Attraktiv ist in dieser Hinsicht auch Caesar’s Palace, Pflichtprogramm für viele das Hard Rock Café (am Strip oder auch in der 4475 Paradise Road) oder Planet Hollywood. Auf dem Stratosphere Tower gibt es das Top-of-the-World-Restaurant in 250 m Höhe, von dem man speziell bei Dunkelheit einen tollen Blick hat.

Abgefahrenes

In den auf Seite 424 genannten Info-Magazinen findet man jede Menge Werbung auch für Restaurants außerhalb der Spielkasinos. Originell und beliebt sind u.a. das Hofbrauhaus (It’s Oktoberfest every day; www.hofbrauhauslasvegas.com) an der Ecke Paradise Road/Harmon Ave und das verrückte Dinner in the Sky an der 2800 West Sahara Ave (eine Restaurantplattform wird am Krankabel in 55 m Höhe geliftet). Dort open-air baumelnd und am Sitz festgeschnallt genießt man 25 min lang Drinks & Dinner; www.dinnerintheskylv.com; 1-877-475-9346. Kostenpunkt: ab $289.

Bars

Zu jedem Kasino gehört zumindest eine Bar, oft sind es auch gleich mehrere. Dort kann man sich seinen Drink bestellen und bezahlen oder als aktiver Spieler darauf warten, dass der Drink auf Kosten des Hauses kredenzt wird. Ähnlich wie mit Billigbuffets werben manche Kasinos auch mit preiswerten Drinks!

Las Vegas Shows

Zu Las Vegas und zu seinen Kasinos gehören Show und Entertainment. Für bekannte Shows wie David Copperfield & Nachfolger, Cirque du Soleil-Produktionen (»Ka«, »Zumanity«, »Believe« und diverse andere), die Pop-Ikone Celine Dion, Blue Man Group, Phantom of the Opera oder The Lion King muss man tief in die Tasche greifen und lange im Voraus buchen – im Internet, beim Reiseveranstalter oder auf Tix4toTonight hoffen, unten.

Vorstellungen ohne Reputation und illustre Namen sind meist deutlich preiswerter und finden am späten Nachmittag statt oder als Late Night Performance (Beginn 22.30-24 Uhr).

Die berühmte »Blue Man Group« tritt mit ihrem Programm allabendlich im Monte Carlo Casino auf; im Foto indessen der »Auftritt« in Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett (beim Venetian)

Showabschluss des Cirque du Soleil

Die einstige Diner Show gehört weitgehend der Vergangenheit an. Es gibt sie kaum noch; eine der Ausnahmen ist das Tournament of Kings im Excalibur (18 und 20.30 Uhr).

Wichtig zum Schluss: die Platzanweiser erwarten und erhalten fürstliche Trinkgelder: ab $5 per Party.

Showtickets

Vor Ort gibt’s Showtickets zu – manchmal bis zu 50% – herabgesetzten Preisen täglich ab 11 Uhr bei Tix4Tonight ( 1-877-849-4868, www.tix4tonight.com) mit etlichen Standorten am Strip und Downtown, u.a. in der Fashion Show und Showcase Mall beim MGM. Für Special Deals bzw. aktuelle Sonderangebote lohnt sich ein Blick auf www.vegas.com/deals.

Casino Nachtclubs

Auch in Las Vegas ist die Nacht nicht nur zum Spielen da. Jedes bessere Kasino hat einen Night Club bzw. eine Disco, wo es erst nach den letzten Abendshows richtig abgeht, z.B.

• XS Nightclub im Encore

• Rose.Rabbit.Lie und Marquee im Cosmopolitan Hotel

• TAO im Venetian

• 1 OAK im Mirage

• Hakkasan im MGM Grand

Aktuelle Tipps in den Vegas-Magazinen sowie im Web z.B. unter www.vegas.com/traveltips/top-10-las-vegas-clubs/.

In den letzten Jahren haben sich zudem Day Clubs etabliert. Was man sonst nur aus Nachtclubs kannte, findet seither schon tagsüber rund um die Hotelpools statt. Solche Poolpartys werden oft durch Celebrities wie die Kardashians, Holly Madison, Rihanna, Jay-Z u.a.m. gehostet.

3.1.6 Am Las Vegas Strip

Distanzen/Transport

Der spannende Bereich des heute ansehnlich mit Palmen »aufgeforsteten« 6-8-spurigen Las Vegas Boulevard ist gute 3 km lang. Rechnet man noch den etwas außerhalb der größten Ballung stehenden Stratosphere Tower dazu, sind es von dort bis zum Mandalay Bay Komplex ganz im Süden an die 5 km. Die wird man – speziell bei Hitze – nicht immer ganz zu Fuß abklappern wollen. Wer pflastermüde wird, hat die Wahl zwischen Bus, Trolley, Taxi und Monorail, Kapitel 3.1.3 ab Seite 424.

Stratosphere Tower
www.stratospherehotel.com

Das obere Ende des Strip markiert der über 300 m hohe Stratosphere Tower, dessen Observation Deck ($20, Kinder $12) eine tolle Aussicht über die Stadt bis Lake Mead und auf die Fels- und Wüstenlandschaften der Umgebung bietet. Der nächtliche Blick in Richtung Strip ist jedoch – aufgrund einiger neuer Hochhäuser – nicht mehr so schön wie früher. Stative sind nicht erlaubt!

Ein ultimativer Nervenkitzel dort oben in über 250 m Höhe ist X-Scream, eine »Rutschbahn«, die 12 m über den Rand des Observation Deck hinausragt und dann abgesenkt wird. Die Passagiere rasen schräg abwärts in die Tiefe. Den Tod bereits vor Augen werden sie am Ende der Schiene wieder abgefangen. Man kann sich für den Big Shot auch noch 45 m höher katapultieren lassen und für Sekunden den freien Fall erleben. Wer bis dahin nicht genug Thrills erlebte, bucht noch Insanity, eine Art Karussell mit Schwenkarmen weit über den Rand der Plattform hinaus. Jeder einzelne dieser Thrills (Schrecken) kostet noch einmal $15. Ein $35-Kombiticket für alles inkl. Turmauffahrt wird auch angeboten.

Wynn/Encore
www.wynnlasvegas.com

Der Wynn & Encore Kasinokomplex setzte noch vor der großen Krise bereits 2005 Maßstäbe; mit $2,7 Mrd. Baukosten war er damals das teuerste Hotel der Welt. Verschwenderischer Luxus kennzeichnete das neue Resort. Ein $50 Mio.-Gemälde von Picasso hing anfangs in der Lobby. Eine geschwungene (!) Rolltreppe führt zur Parasol Down Bar mit Blick auf einen Wandwasserfall und den Lake of Dreams, über den abends eine spektakuläre Lasershow projiziert wird. Eine Runde Golf spielen darf dort auch der Nicht-Gast mit Reservierung und ein wenig Kleingeld, versteht sich (ab $500 für 18 Löcher!). Der Blick in den Ferrari-Maserati Ausstellungs- und Verkaufsraum kostet $10.

Stratosphere X-Scream lässt die Passagiere in 250 m Höhe an einem Ausleger über den Rand der Plattform rollen und nach unten und oben schwenken

Eine Fußgängerbrücke verbindet das Kasino der Superlative mit einem Shopping-Komplex auch für Normalsterbliche, die Fashion Show Mall auf der anderen Seite des Strip.

Treasure Island
www.treasureisland.com

20 Jahre lang zählte die täglich gelaufene»Seeschlacht« zwischen Piraten, später Sirenen, vor dem Treasure Island, einer »Schatzinsel« im karibischen Stil, zu den beliebtesten Gratisshows der Stadt. Entsprechend groß war die Enttäuschung, als dieses allabendliche Spektakel Ende 2013 eingestellt und durch einen Pharmacy Superstore ersetzt wurde. Die Piratenschiffe in der hoteleigenen Buccaneer Bay am Strip bleiben vorerst als Nostalgierelikte erhalten.

Mirage
www.mirage.com

Nachbar von Treasure Island ist das Mirage, ehemalige Showheimat der deutschen Magier Siegfried & Roy und ihrer weißen Tiger. Ein Bummel durch die parkartig begrünten und blumenprächtigen Fluchten des Kasinos (Tropical Rainforest) gehört unbedingt zum Las Vegas-Programm. Der beste Teil davon ist das nach den Magiern benannte Secret Garden & Dolphin Habitat für indessen heftige $20 Eintritt, Kinder 4-12 $15.

Vor dem riesigen Komplex bricht ab Dämmerung bis Mitternacht in kurzen Abständen ein Minivulkan rotglühend aus. Meterhohe Flammen schießen in den Himmel und flüssige Lava ergießt sich zum donnernden Sound aus 60 Lautsprechern in den umgebenden ebenfalls pyrotechnisch aufbereiteten See.

Venetian
www.venetianvegas.com

Gegenüber den Kasinos Treasure Island/Mirage gleiten Gondeln auf den Kanälen des Venetian unter der Rialtobrücke hindurch in einen stilechten italienischen Palast hinein. Auch die Campanile fehlt da nicht, und die Shops sind – ebenso wie in Venedig – vom Feinsten. Zusammen mit dem Palazzo kommt dieser Komplex auf über 7.000 Hotelzimmer.

Madame Tussauds

Unmittelbar neben dem Venetian steht Madame Tussauds, ein alles andere als langweiliges Wachsfigurenkabinett. Seit einer umfassenden Multi-Millionen-Dollar-Generalüberholung gibt es seit 2014 sogar ein interaktives Marvel 4D Theater. Comic-Superhelden müssen Las Vegas vor der Zerstörung bewahren; Spezialeffekte, Wasser und Wind inklusive. Anfassen und Umarmen ist beim Souvenirfoto mit Popstar Rihanna erlaubt und Frauen schmiegen sich an Playboy-Chef Hugh Hefner und tragen dabei standesgemäß die berühmten Bunny-Ohren. Solche Möglichkeiten wechseln indessen in regelmäßigen Abständen. Sieben Themenwelten widmen sich u.a Hollywood-, Musik-, Film-, TV- und Sport Stars. Ein neuerer Zu«wachs« ist Schauspieler Bradley Cooper, bekannt aus der Hangover-Trilogie; geöffnet täglich 10-21 Uhr, 1-866-841-3739. Eintritt $30, Kinder (4-12) $20; günstiger mit Coupon oder online-Rabatt; www.madametussauds.com/lasvegas/.

Gondoliere in der Wüstenstadt, ihr Gesang ist nicht so betörend wie im Original-Venedig, aber die Kulisse kann sich in Las Vegas auch sehen lassen.

Las Vegas Strip

Caesars Palace
www.caesars.com

Obschon in die Jahre gekommen, kann der römischen Palästen nachempfundene Bau von Caesars immer noch innen wie außen mit neueren Attraktionen mithalten. Insbesondere die hauseigenen auf 90.000 m2 erweiterten Forum Shops mit 150 Edel-Geschäften und 15 Restaurants erfreuen sich großer Beliebtheit (10–23/24 Uhr). Ein echtes Highlight unter den Vegas-Shows ist Absinthe im Salon Marlene »Spiegeltent«; ab $99; www.absinthevegas.com.

Zu den schönsten Badelandschaften der Stadt zählt zweifelsohne die luxuriöse, 20.000 m2 große Garden of the Gods Pool Oasis. Der Venus Pool Club erlaubt sogar »europäisches« topless bathing (täglich 8-20 Uhr; gegen Gebühr auch für Nicht-Hotelgäste zugänglich). Erholung und Wellness pur sind nebenan im Qua Baths & Spa im 2. Stock des Augustus-Tower angesagt; www.quabathsandspa.com.

Seit Frühling 2014 dreht der Las Vegas High Roller seine Runden in der ebenfalls neu eröffneten Caesars The LINQ Shopping- und Vergnügungsmeile. Mit 168 m ist es das (derzeit) höchste Riesenrad der Welt. Der Blick aus den verglasten, kugelförmigen Kabinen ist nur mäßig aufregend, zumal man auch von ganz oben kaum auf den Strip sieht; tagsüber $25, abends $35; www.caesars.com/linq/high-roller.html.

Das neue Riesenrad

250 Oldtimer

Für Autofans ist The Auto Collections im 5. Stock des The Linq mit über 250 fantastisch konservierten Oldtimern ein »Muss«; 10–18 Uhr; $12, mit AAA-Mitgliedschaft (ADAC) oder Coupon gratis: www.autocollections.com/index.cfm?action=free&tab=free.

Bellagio
www.bellagio.com

Nebenan steht das Bellagio mit einer geräuschärmeren Variante der Spielsäle. Hier gibt’s auf dem See vor den Toren des Palastes alle 15-30 min bis Mitternacht ein »Wasserballett«: anmutig wechselnde Fontänen von `zig Metern Höhe zu meist klassischen Klängen, bei Dunkelheit in gleißendem Weiß. Ein großer Wintergarten im Casino quillt über vor Blütenpracht. Grandios ist auch der Blick von der Hyde Bar oder den Lakeview Rooms, Foto Seite 421.

CityCenter
www.citycenter.com

Architektonisch komplett aus dem gewohnten Rahmen fiel das 2009 eröffnete CityCenter mit der Edel-Shopping Mall The Crystals. Weg von der verspielten Disneyland-Architektur mit erschwinglichen Zimmerpreisen hin zu modernen Glaspalästen mit Luxus-Suiten für die dicke Brieftasche ist der Trend, der sich bereits seit der Jahrtausendwende abzeichnet. Ein Highlight des Resort ist die allgegenwärtige Kunst im öffentlichen Raum, in erster Linie im 61-stöckigen Aria, dem Herzstück des CityCenter. Dort begrüßt der Colorado Silver River als künstlerische Installation neue Gäste gleich bei der Ankunft.

Das komplett verglaste City Center bei Nacht

Cosmopolitan
www.cosmopolitan.com

Das erst wenige Jahre alte (2010) Cosmopolitan nebenan lockt mit der spektakulären, 3-stöckigen Chandelier Bar und einem nicht minder beeindruckenden, verspiegelten Lobby-Bereich mit ständig wechselnden, tollen Projektionen. Spät abends drängen sich kurzberockte Girls in High Heels vor dem angesagten Nachtclub Marquee. Passend dazu steht am Casinoeingang ein überdimensionaler High Heel Shoe. Sehr schön ist auch die freie (!) Sicht auf den Strip und die Bellagio-Show von den Zimmern an der Nordseite des Ost-Turms. Wo anderorts in Vegas den Gast nur eine von oben bis unten geschlossene Fensterfront erwartet, kann man im Cosmopolitan sogar in luftiger Höhe auf einen eigenen Balkon hinaus und im gemütlichen Liegesofa relaxen.

Paris
www.parislasvegas.com

Schräg gegenüber steht im Paris der Eiffelturm zwar nur in einer 50%-Version, aber ist trotzdem ziemlich eindrucksvoll. Unter dem Aussichtsdeck ($14, abends $19) sorgen französisch anmutendes Ambiente und die typischen Klänge von der Seine dafür, dass sich Besucher des Paris eine Reise nach Frankreich nun sparen können. Das Wichtigste hat man schließlich schon gesehen.

Planet Hollywood
www.planethollywoodresort.com

Unmittelbar südlich des Paris steht heute auf dem Gelände des ehemaligen Aladdin Hotel das Planet Hollywood Hotel & Casino mitsamt trendigen Miracle Mile Shops. Im Dezember 2013 startete Pop-Prinzessin Britney Spears ihre 2-jährige Residenz im PH und tritt seither mehrfach im Monat mit ihrer neuen Show »Piece of me« auf; Infos unter www.caesars.com/planet-hollywood/shows/britney-spears-las-vegas.html bzw. 1-855-234-7469.

Monte Carlo
www.montecarlo.com

Seit Super-Magier Lance Burton nach 14 Jahren Las Vegas 2010 in den Ruhestand ging, stehen im Monte Carlo die weltberühmten Blue Man Group sowie Zumanity von Cirque du Soleil auf dem Programm; www.montecarlo.com/entertainment.

New York
New York
www.nynyhotelcasino.com

Der Komplex New York-New York an der Ecke Tropicana Ave wird von einer feingliedrigen steilen Achterbahn umrundet ( Foto unten; $14 für 2 min). Eine 75%-Replika der Freiheitsstatue und eine 100 m lange Brooklyn Bridge sind die Zutaten zur Skyscraper-Kulisse. Die Gäste übernachten im Empire State und anderen bekannten Buildings und feiern im Parterre im populären Coyote Ugly Saloon oder einer der vielen anderen Kneipen.

Excalibur
www.excalibur.com

Noch weniger als Treasure Island verheimlicht das burgartige Excalibur die Anleihen bei Disneyland. Das Fairyland, ein kleiner Indoor Amusementpark im Tiefgeschoss ist auf Kinder und kindliche Gemüter zugeschnitten. Beim 2x täglichen Tournament of Kings (18+ 20.30 Uhr, $59) sind in erster Linie die reiterischen Leistungen sehenswert, das mittelalterliche Dinner Nebensache. Reservierung unter (702) 597-7600 oder online.

MGM
www.mgmgrand.com

Diagonal gegenüber dem Excalibur sitzt der MGM-Goldlöwe vor einem Palast enormen Ausmaßes. Publikumsmagnet sind die Wet Republic, eine »Ultrapool«-Badelandschaft mit Partystimmung (ab 21 Jahren, auch für Nicht-Hotelgäste; www.wetrepublic.com) sowie die Show »CSI: The Experience«, die auf der auch bei uns laufenden TV-Serie basiert. Täglich 9-21 Uhr; 60-90 min; Eintritt $28, Kinder 4-11 Jahre $21; 1-877-660-0660; www.mgmgrand.com/entertainment/csi-the-experience.aspx.

New York, New York mit einer filigranen Achterbahn rund um den Komplex

Tropicana
www.troplv.com

Im The New Tropicana gleich nebenan hat sich nach einer millionenschweren Auffrischung allerhand getan: schwer zu erahnen ist die von den Gebäuden des Resorts umgebene 16.000 m2 große tropische Poollandschaft Havana Room & Beach Club. Eine neue, über 25.000 m² große 2-stöckige Mall mit South-Beach-Optik und umfassender LED-Beleuchtung ist für 2015 vorgesehen.

Luxor
www.luxor.com

Die 110 m hohe Pyramide des Luxor mit der Sphinx am Eingang und nächtlichem Laserstrahl aus der Spitze ist eines der spektakulärsten Bauwerke am Strip und ein prima Fotomotiv. Hinter der verspiegelten Fassade verbergen sich die Hotelzimmer.

Für ein paar Dollar tritt »Elvis« bis heute am Las Vegas-Strip auf

Bis 2018 ist im Luxor die Ausstellung der Bodies zu sehen, mittels Plastination »haltbar gemachte« Leichen. Diese in Deutschland unter dem Namen »Körperwelten« eines Gunter von Hagen bekannt gewordene Präsentation ist für manche faszinierend, für viele eher ein Gruselkabinett; Eintritt $32, täglich 10–22 Uhr.

Auch ein Show Act darf in diesem Kasino natürlich nicht fehlen: Das Markenzeichen der bei uns kaum bekannten Performance-Künstler Jabbawockeez sind weiße Masken und Handschuhe. Keine andere Combo lässt Bewegung und Musik, Breakdance und Hip Hop besser miteinander harmonieren.

Eine Fläche von fast 1000 m2 hat das Restaurant Rice & Company mit chinesischer und japanischer Küche inkl. Sushi und Sake (ab 17 Uhr, 2. Etage beim Zugang zu The Shoppes at Mandalay Bay).

Mandalay Bay
www.mandalaybay.com

Das Mandalay Bay südlich des Luxor ist mit ihm und dem Excalibur über die Monorail-Bahn verbunden. Kennzeichen des Komplexes ist eine Strand-/Badelandschaft in einem tropischen Park mit open-air Casino und oben-ohne-Bereich (!). Hinter den Spielsälen vesteckt sich das Shark Reef, ein tolles Aquarium ($18).

Im Aureole Restaurant werden Weinflaschen von am Seilzug hängenden Damen aus einem 15 m hohen »Weinturm« geholt.

Holly Madison’s 1923 Bourbon and Burlesque (neben RM Seafood) ist eine intime Speakeasy-Lounge mit fassgealtertem Whiskey und handgerollten Zigarren. In der Revue mit Tänzern, Band und Jazz-Sänger tritt auch Holly selbst ab und zu auf (www.1923lv.com).

Weitere Kasinos:

www.circuscircus.com

Die »Vorzüge« anderer Kasinos verblassen im Licht all dieser Attraktionen. Von ihnen ist u.a. Circus Circus mit dem Adventure Dome, einem Jahrmarkt unter einer Riesenkuppel, erwähnenswert. Es zählt zu den familienfreundlichsten Kasinohotels und ist an Wochenenden meistens eines der günstigsten am Strip. Die ***Zimmer sind etwas in die Jahre gekommen und fallen gegenüber dem ****Standard anderer Häuser ersichtlich ab.

Jan Rouven – Siegfried und Roys Nachfolger? Markus Hundt

Mit einem gewaltigen Platsch landet der klitschnasse Magier direkt vor den Augen des verdutzten Publikums. Und das staunt zu Recht nicht schlecht: Vor nur wenigen Momenten lag Jan Rouven noch festgekettet in einem mit Vorhängeschlössern gesicherten Glasbehälter voller Wasser auf der Bühne.

Jan Rouven ist zwar erst Anfang 30, blickt aber bereits auf bald 15 Jahre internationale Bühnenkarriere zurück. Bereits 2004 ernannte ihn die International Magician’s Society in direkter Folge nach weltweit bekannten Größen wie David Copperfield und Siegfried & Roy zum Magician of the Year.

Rouven gastierte bald nach dem Abitur ab 2000 in der Warner Movie World, im Europapark Rust und im Phantasialand. Schließlich trat er im Royal Palace im Elsass, einem der größten Revuetheater Europas, als einziger europäischer Magier über 3 Jahre hintereinander auf. Auch das Fernsehen wurde schon vor einiger Zeit auf Rouven aufmerksam. So dokumentierte das VOX-Auswanderer-Format »Goodbye Deutschland!« sogar seinen Umzug nach Las Vegas.

Rouven’s Show Illusions startete ursprünglich im Juli 2011 im Clarion Hotel & Casino, nachdem er vorher schon zwei Jahre lang in Downtown aktiv war. Zur Premiere erschienen sogar Siegfried und Roy. Den Sprung auf den Strip schaffte er sechs Monate später mit dem Wechsel ins Riviera Hotel & Casino. 2014 folgte der Umzug in die größere Tropicana-Halle mit The New Illusions.

Der erste deutsche Magier mit eigener Show in Vegas seit Siegfried & Roy verlangt seinem Publikum einiges an Nervenstärke ab. Etwa dann, wenn brennende Kreissägen auf ihn zurasen. Den Zuschauern stockt auch der Atem, wenn Rouven auf dem »Bett des Todes« angekettet wird, über dem nur lose befestigte Schwerter baumeln. Im Gegensatz zu den meisten amerikanischen Kollegen erledigt Rouven fast alle seiner Stunts noch selbst. Im Anschluss posiert der Magier ohne Starallüren mit Fans für Fotos und gibt Autogramme. Für Las Vegas ist das ungewohnt und kommt gut an.

Tickets: www.troplv.com/las-vegas/shows-entertainment/jan-rouven-illusions.

3.1.7 Fremont Street, weitere Kasinos und Shopping

Fremont Street Experience

Die Kasinos in Downtown (Fremont Street Fußgängerzone) sind weit weniger spektakulär als die Konkurrenz am Strip, liegen aber dicht an dicht und bilden im abendlichen Lichterglanz ein prima Fotomotiv. Bei Dunkelheit werden jeweils zur vollen Stunde tolle Laser Shows (mal ansehen unter »YouTube«) unter die ganze Dachlänge von ca. 300 m projiziert, ein Spektakel , um Las Vegas-Besucher nicht alle an die Superpaläste der Konkurrenz am Las Vegas Strip zu verlieren; www.vegasexperience.com.

Slotzilla Zipline

Das gleiche Ziel verfolgt SlotZilla mit einer normalen Zipline ($20) und einer Zoomline für Mutige ($40). Diese starten auf der oberen Etage des »weltgrößten Spielautomaten« in 35 m Höhe mit einer Antriebsgeschwindigkeit von ca. 60 km/h und »fliegen« ausgestreckt wie Superman unterhalb des beleuchteten Canopy der Fremont Street; www.vegasexperience.com/slotzilla-zip-line/.

Burlesque Museum

An der Ecke Fremont/6th Street präsentiert The Burlesque Hall of Fame die Historie der erotischen Shows mit nur angedeutetem Striptease. Das kleine Museum wird von der weit über 80-jährigen Dixie Evans betrieben, die einst als Marilyn Monroe of Burlesque galt. Eine heute bekannte sog. Neo Burlesque-Tänzerin ist Dita von Teese. Geöffnet Di-So 12–19 Uhr, So 12–17 Uhr, $5 Spende ist erwünscht; www.burlesquehall.com.

Friedhof der Neonlichter

Über 150 ausgedienten Reklametafeln und Hotelbeleuchtungen wird im »Neonfriedhof« Boneyard Park im Norden von Las Vegas die letzte Ehre erwiesen. Führungen mehrfach täglich $18, Abendtouren $25; große Rucksäcke/Fototaschen oder Stative nicht erlaubt; aktuelle Zeiten + Reservierung: www.neonmuseum.org oder (702) 387-6366; Ecke Las Vegas Blvd North/Mc Williams Ave.

Kasinos abseits des Strip

Speziell von der I-15 erkennt man gut, dass weitere große Kasinos auch abseits des Strip stehen, darunter das The Orleans mit einem French Quarter an der Tropicana Ave und die Glasfassade des Rio Hotel an der Flamingo Road unweit der I-15. Eine verrückte Sache im Rio ist die Voodoo Zipline zwischen den beiden Hoteltürmen, toll auch die Voodoo Lounge im 51. Stock mit grandiosem Weitblick (Admission Fee; Auffahrt mit gläsernem Außenaufzug).

Im 55. Stock des The Palms an der 4321 Flamingo Road hat man von der Ghostbar (www.ghostbar.com) einen 360-Grad Blick auf Las Vegas. Sehr spektakulär ist dort auch der gläserne Boden des Außenbereichs, durch den man in Tiefe blickt (Dress Code!).

Shopping & Outlet Malls

Wie überall in Amerika findet man auch in Las Vegas große Einkaufszentren an den Ausfallstraßen. Direkt am Strip, 3200 South Las Vegas Blvd, liegt in Ergänzung der zahlreichen Einkaufspassagen in den Kasinos die enorme Fashion Show Mall (www.thefashionshow.com) mit 250 Läden, darunter 7 Kaufhäuser ( Seite 434). Zwischen 12 und 18 Uhr gibt es zu jeder vollen Stunde eine Modenschau. Immer schon etwas Besonderes waren die Forum Shops in Caesars Palace ( Seite 436). 2009 hinzu kam die architektonisch umwerfende Shopping Mall The Crystals im City-Center, Seite 437; www.theshopsatcrystals.com. Beliebt sind auch die bereits erwähnten Miracle Mile Shops im Planet Hollywood.

Eine gute Meile südlich von den letzten Großkasinos am Las Vegas Boulevard stehen die Premium Outlets South mit rund 140 Geschäften. Noch größer sind die Las Vegas Premium Outlets North nördlich des Strip am 875 S Grand Central Pkwy, von der I-15 auf den Charleston Blvd, dann Grand Central Pkwy. Beide findet man im Netz unter www.premiumoutlets.com/centers/.

La Concha Besucherzentrum des Neon Boneyard Park

3.2 Ziele in der Umgebung

Auch im Umfeld der Stadt hat Las Vegas Einiges zu bieten:

Wasserplanschparks und Red Rock Canyon

Wasserparks

Der Family-Wasserpark Wet ’n‘ Wild im südwestlichen Vorort Spring Valley (7055 South Fort Apache Road nahe I-215 und Sunset Road) verschafft mit seinen zahlreichen Wasserrutschen und -spielen Abkühlung an heißen Tagen ($35, Kinder unter 1,00 m $30, Parken zusätzlich $5; www.wetnwildlasvegas.com), ebenso der Cowabunga Bay Water Park in Henderson (900 Galleria Drive) mit ähnlichen Attraktionen und Preisen; www.cowabungabay.com.

Red Rock Canyon

Die Red Rock Canyon National Conservation Area, gute 20 mi westlich von Las Vegas, erreicht man über Straße #159 (Charleston Blvd) oder von Süden über die Straße #160 von Süden, auf der man zunächst Bonnie Springs passiert. Eine Scenic Road (13 mi) ab der #159 führt vorbei an grau-roten Sandsteinformationen und den bunt geschichteten Calico Hills. Ein Visitor Center am Straßenbeginn hat eine Karte und alle Details. Kühle Canyons mit Wasserläufen laden zum Wandern ein (Icebox Canyon Trail zu Wasserfällen nur Frühjahr, 1,5 km). Auch Kletterfelsen und Mountain Bike Trails sorgen für rege Frequentierung des Gebiets; www.redrockcanyonlv.org.

Südlich des Visitor Center wartet im hügeligen Gelände ein einfacher Campingplatz. Zufahrt 1,3 mi; geöffnet Oktober bis Mai; first-come, firstserved, $15; Foto Seite 427.

Umgebung Las Vegas

Zum Death Valley National Park

Anfahrt über Pahrump

Die #159 stößt nur ein wenig weiter westlich auf die Straße #160 ( oben) nach Pahrump, der Hauptroute von Las Vegas zum Death Valley National Park, Seite 416.

Anfahrt über Straße #95

Bei Anfahrt direkt aus der Stadt heraus orientiert man sich an der I-15 in Richtung Los Angeles (oder aber am Las Vegas Blvd South) und fährt Exit #33 ab (Blue Diamond Road/#160). Wer den Besuch von Scotty’s Castle ( Seite 418) beabsichtigt, gelangt schneller auf der #95 über Beatty dorthin, einem Nest mit ein paar originellen Fotomotiven (Sourdough Saloon) und der – bis auf einige Skulpturen – wenig spannenden Ghost Town Rhyolite in der Nähe ( Seite 419, ca. 2,5 mi abseits der #374 in Richtung Death Valley).

Hoover Dam und Lake Mead NRA

Kennzeichnung

Der bereits 1936 fertiggestellte, 223 m hohe Hoover Dam, der den Colorado River zum Lake Mead aufstaut, ist die #1-Touristenattraktion außerhalb der Stadt (ca. 30 mi östlich an der Straße #93 über Boulder City, der einzigen Stadt in Nevada mit Glücksspielverbot!). Die Einbettung des Damms zwischen steil aufragenden Canyonwänden macht ihn zur viel fotografierten Sehenswürdigkeit. Führungen (30 min, $15) durch die Katakomben von Staumauer und Kraftwerk finden kontinuierlich statt: 9.30-16 Uhr. Nicht selten treten längere Wartezeiten auf, zumal nach 9/11 Security Checks installiert wurden. Denn wegen seiner exponierten Lage und Bedeutung für die Stromversorgung von Las Vegas gilt der Damm als ein durch Anschläge potenziell gefährdetes Objekt.

Brücke Hoover Dam Bypass

Nicht zuletzt deshalb nahm man vor einigen Jahren den schon früher geplanten Bau einer Brücke über den Black Canyon des Colorado River südlich des Staudamms endlich in Angriff, den sog. Hoover Dam Bypass. Seit Fertigstellung der Mike O’Callaghan-Pat Tillman Memorial Bridge im Herbst 2010 gibt es keinen Durchgangsverkehr mehr über den Damm, der bis dato Teil der Straße #93 Boulder City–Kingman war. Dafür geht es jetzt schneller zum Grand Canyon und/oder zum Skywalk, Seite 522.

Besichtigung Hoover Dam

Wer den Damm besichtigen möchte, verlässt die hier autobahnartige #93 an der Ausfahrt Nevada Interchange westlich des Bypass und folgt der alten Straße. Das Parkhaus auf der Nevada-Seite ist kostenpflichtig, auf der Arizona-Seite parkt man teilweise gratis.

Auch ohne eine Teilnahme an der Staumauertour »Inside the Dam« lohnt der Besuch, denn schon das Bauwerk als solches ist sehenswert. Im Visitor Center (Eintritt $10, täglich 9–17 Uhr) erfährt man alles Wissenswerte zum Damm von der Planung über den Bau bis zur Situation heute. Auch ein Modell der Konstruktion samt Innenleben wartet; www.usbr.gov/lc/hooverdam.

Lake Mead NRA
www.nps.gov/lake

Durch den Bau des Hoover Dam entstand ein 185 km langer Stausee. Er ist Teil der um ihn herum geschaffenen Lake Mead Nat’l Recreation Area. Vegas’ Wasserreservoir bietet mitten im heißen Wüstenklima Abkühlung und ein riesiges Wassersportrevier. Seit Jahren sinkt der Wasserstand aber derart, dass Marinas komplett trockengelegt wurden und ganze Seearme nicht mehr existieren.

Hoover Dam bei sichtlich reduziertem Wasserstand. Foto Ende 2014, aufgenommen von der neuen Brücke aus

Kraftwerk Hoover Damm

Auch die Stromerzeugung des Hoover Dam ist gefährdet, da nur möglich bis zu einem Pegel von minimal 1050 Fuß über NN. Ab 1075 Fuß treten drastische Wassersparmaßnahmen in Nevada und Arizona in Kraft. Im November 2014 war man mit nur noch 1.082 Fuß wieder ganz nah an dieser Grenze dran (www.lakemead.water-data.com). Vom Wasser des Sees hingen 1956 nur ca. 10 Mio. Menschen ab, heute sind es gut 28 Mio.

Northshore Road

Eintritt $10/Auto oder Jahrespass

Zwischen Visitor Center des National Park Service (Straße #93 ca. 4 mi östlich von Boulder City) und Overton am Nordende des Sees läuft die Northshore Road (#166) durch ausgedörrte Landschaften. Kurze Stichstraßen führen zu Marinas, wo breite, immer wieder verlängerte Betonpisten als Boat Ramp dem sinkenden Wasserständen folgten. Teure Motorboote und Badeplattformen kann man bei Boulder in der Lake Mead Marina, in Calville Bay und begrenzt in Echo Bay (ab 21 Jahre; Führerschein!).

voraussichtliche Preiserhöhung 2016 auf $20/Auto

Ein akzeptabler NRA-Campground (ohne hook-up, aber mit Duschen) befindet sich an der Boulder Beach Komfortabler ist das Lake Mead RV Village, auch in Seenähe an der Lakeshore Road #268, (702) 293-2540, www.lakemeadrvvillage.com. Dank der niedrigen Wasserstände entfernten sich frühere Campingplätze so weit vom Wasser, dass sie aufgegeben wurden. Aber noch existieren einfache Campgrounds z.B. bei der Echo Bay, ca. 11 mi südlich #169/Northshore Road plus 5 mi Zufahrt; $10.

Valley of Fire

Anfahrt/Kennzeichnung

Die Straße #169 führt von der I-15 (Exit 75) in einem östlichen Bogen bis in die Nähe der Ausläufer des Lake Mead und dann über das Nest Overton zurück auf die Interstate. Dabei läuft sie in kurvenreichem Auf und Ab durch den grandiosen Valley of Fire State Park. Gesteinsformationen, die das frühe und späte Sonnenlicht leuchtend rot reflektieren, gaben dem Gebiet seinen Namen. Dafür allein lohnt sich schon die Anfahrt von Las Vegas (ca. 55 mi). Wer ohnehin auf der I-15 unterwegs ist, sollte den Abstecher über die #169 zum Valley of Fire auf keinen Fall auslassen; $10.

VALLEY OF FIRE STATE PARK

Die brillant zwischen Felsen plazierten Campgrounds (mit solarbeheizten Duschen) beim Arch und Atlalt Rock gehören zu den nachdrücklichsten Campingempfehlungen dieses Buches. Diese Plätze sind sehr populär und können nicht reserviert werden, sie füllen sich daher oft früh (first-come, first-served; $20, hook-up $30).

Das Visitor Center informiert über Geologie und (präkolumbische) Besiedelung des »Feuertals«; täglich 8.30-16.30 Uhr; (702) 397-2088; www.parks.nv.gov/vf.htm.

Scenic Drive und White Domes Trail

Noch beeindruckender als die feuerroten, stark verwitterten Felsformationen entlang der Hauptstraße und bei den Campgrounds ist die Fahrt entlang des Scenic Drive. Er beginnt am Besucherzentrum und führt durch eine extrem farbenprächtige Region. Gleich der erste Aussichtspunkt ist Rainbow Vista. Aber es kommt noch bunter. Auf den nächsten Meilen sind fast alle Farbtöne von weiß über rosarot-orange bis dunkelrot-violett vertreten.

Lohnenswert sind ab Rainbow Vista kurze Spaziergänge querfeldein sowie der White Domes Loop Trail (etwa 2 km). Die »Fire Wave«, eine durch die Autoren benannte und bekannt gemachte Sandsteinwelle ( Foto unten), liegt keine 20 min von der Stichstraße entfernt. Vom vorletzten Parkplatz des Scenic Drive (Parking #3) folgt man der – erst seit kurzem angebrachten – Ausschilderung zur Fire Wave; Distanz vom Parkplatz auch ca. 2 km.

Vom identischen Parkplatz geht es auch zum farbenfrohen »Crazy Hill« ( Cover dieses Buches). Er ist jedoch (noch) nicht offiziell ausgeschildert und somit nicht ganz leicht zu finden. Zu ihm überquert man nicht die Straße, sondern folgt dem meist gut sichtbaren sandigen Trampelpfad leicht bergab ca. 300 m nach Süden und wendet sich dann nach links (GPS-Koordinate: 36°29’ 07’’N, 114°31’47’’W). Das gesamte Umfeld ist sehr bunt, der Hügel sticht mit seinen Farbmustern aber ganz besonders hervor.

Wer beim Valley of Fire campen möchte und nicht mehr unterkommt, fährt weiter in Richtung Overton. Kurz vor dem Ort liegt ein Gelände (Poverty Hills) beidseitig der Straße #169, wo Campmobile gratis über Nacht stehen dürfen. »Boondocking« ist auch am südlichen Ortseingang von Overton auf einem vernachlässigten Platz der Wildlife Area möglich.

Eine weitere Ausweichmöglichkeit ist Stewarts Point, ein nicht sonderlich einladender früherer Ufercampplatz, der heute weit ab des Lake Mead liegt: ab Einmündung Northshore Road in die #169 etwa 4 mi nach Süden, dann 3 mi Zufahrt.

Die nächstgelegenen Unterkünfte, Eateries und Läden findet man in Overton. Empfehlenswert ist das North Shore Inn (520 North Moapa Valley Blvd; (702) 397-6000; ab $85; www.northshoreinnatlakemead.com). 10%-Rabatt gibt es dort bei Online-Buchung mit Code »SVOF«.

Besucher auf der »Fire Wave« im sanften Abendlicht

4. RUNDREISEN DURCH DEN SÜDWESTEN

Konzeption

Im folgenden sind zwei grundsätzlich unabhängige Routen durch den Süden von Utah und den Südwesten von Colorado und durch die Staaten Arizona und New Mexico beschrieben. Sie weisen mit dem Streckenabschnitt Grand Canyon–Las Vegas und umgekehrt einen kurzen gemeinsamen Verlauf auf, eine Nahtstelle sozusagen, und lassen sich darüber – wie auch über eine Reihe von FastBerührpunkten (Canyon de Chelly/Monument Valley; Chaco Canyon/Durango/Mesa Verde; Taos Pueblo/Great Sand Dunes) – leicht miteinander verknüpfen. Ein Beispiel dafür liefert der Routenvorschlag #2, Kapitel 9. Grund für die Zweiteilung im geographisch gar nicht außergewöhnlich groß erscheinenden Reisebereich dieses Kapitels ( vordere Umschlagklappe) ist die hohe Dichte der Sehenswürdigkeiten im Südwesten.

4.1 Zu den Routen

Startpunkte:

• Für Route 4.2 Las Vegas oder Los Angeles; ggf. kommt in Verbindung mit der Erweiterung 4.3 auch Denver in Frage.

• für Route 4.4 ebenfalls Las Vegas, jedoch ebensogut Phoenix, Tucson oder Albuquerque. Wie im Fall der Route 4.2 könnte man auch in Los Angeles oder San Diego beginnen.

Gesamtstrecken:

• Ab Las Vegas ohne Anfahrt von der Westküste (zusätzliche 600 mi von Los Angeles hin und zurück) ergeben sich rein rechnerisch für die Route 4.2 in ihrer kürzesten Form ohne Umwege und Abstecher 1.500-1.800 mi. Realistisch erscheinen 2.000-2.200 mi. Die Erweiterung 4.3 ab Grand Junction über Denver und die Great Sand Dunes nach Durango kostet mindestens 800 weitere Meilen, über den Black Canyon of the Gunnison noch einmal plus 200 mi.

• Unter Einschluss des Grand Canyon läuft die Route 4.4 ab Phoenix, Tucson oder Albuquerque über rechnerische 1.800-2.300 mi, jedoch realistische 2.200-2.600 mi. Dabei wurden reizvolle Umwege w.z.B. über El Morro Rock, oder Carlsbad Caverns u.a. nicht gezählt. Bei Start in Las Vegas ergeben sich plus 400 mi, bei Start in Los Angeles noch einmal zusätzliche 750 mi gegenüber dem Start in Phoenix (Rückfahrt über das Joshua Tree National Monument).

Zeitbedarf:

• Trotz der scheinbar geringen Meilenzahl für die Basisroute unter 4.2 sollte man in Anbetracht der vielen Nationalparks und -monumente nicht unter 3 Wochen kalkulieren, zumal mindestens 2 Tage für Las Vegas und die Umgebung benötigt werden (speziell Hoover Dam und Valley of Fire; ggf. liegt auch noch ein Abstecher zum Death Valley an). Bei Beginn in Los Angeles und kleinen »Schlenkern« oder Zwischenaufenthalten (etwa am Lake Powell, für die Hot Springs von Ouray o.ä.) lassen sich spielend vier Wochen allein für die unter 4.2 beschriebenen Ziele »verbrauchen«. Auf jeden Fall 4 Wochen sind notwendig unter Einschluss der Erweiterung 4.3 (Cripple Creek und Great Sand Dunes, siehe dort).

• Für die volle Route 4.4 ab/bis Las Vegas benötigt man leicht 3 Wochen (einschließlich Carlsbad Caverns, aber ohne weitere Abstecher wie etwa Canyon de Chelly, Big Bend NP, Gila Cliffs). Eine schöne Tour für 4 Wochen ergibt diese Route, wenn man sie in Los Angeles beginnt und einige der möglichen Erweiterungen einbaut.

Reisezeit:

• Für die Route 4.2 Ende Mai bis Ende September. Im Juli/August steigen die Temperaturen in den tiefer gelegenen Gebieten schon mal auf über 30°C, sind aber bei der vorherrschenden Trockenheit erträglich. Bis in den Juni hinein und ab September muss man mit sehr kühlen Nächten in den Hochlagen (Grand Canyon, Bryce, Arches, Mesa Verde) rechnen, ebenso während – normalerweise recht kurzer – Schlechtwetterperioden. Spätestens ab Oktober wird es ohnehin nachts lausekalt und bei bedecktem Wetter auch tagsüber ungemütlich (außer Las Vegas und Umfeld). Außerdem sind dann und vor Mitte Mai Schneefälle keine Seltenheit. Optimal wäre ein Reisebeginn Mitte Juni oder Mitte-Ende August; bei Start im Mai/Anfang Juni besser gegen die hier gewählte »Fahrtrichtung«.

Die Erweiterung 4.3 ist eine Sommerroute. Bis auf den Bereich der Great Sand Dunes sind die Wetterbedingungen selbst im Juli/August mitunter recht wechselhaft.

• Für den nördlichen Abschnitt der Route 4.4 gilt dasselbe wie unter 4.2. Für den südlichen Teil kann die Fahrt auch noch im Oktober oder schon im April/Mai (Blütezeit in der Wüste) stattfinden. Auf keinen Fall sollte man sich den Süden von Arizona und New Mexico im Hochsommer vornehmen. Optimal sind also Mai/Juni (dann möglichst gegen die hier gewählte »Fahrtrichtung«) und September/Oktober; Starttermin vorzugsweise im jeweils erstgenannten Monat. Die Erweiterung zu den Carlsbad Caverns und ggf. zum Big Bend Park lässt sich sowohl im April/Mai als auch noch im Oktober machen. Bei Reiseplänen spät im Jahr muss bedacht werden, dass es früh dämmert (Ende Oktober in Süd-Arizona/New Mexico ca. 17.30 Uhr).

Big Cities:

• Route 4.2: keine; Erweiterung 4.3: Denver

• Route 4.4: Phoenix

Großstädte:

• Route 4.2: Las Vegas; Erweiterung 4.3: keine

• Route 4.4: (Las Vegas), Albuquerque, El Paso, Tucson

Mittelgroße Städte:

• Route 4.2: Grand Junction; Erweiterung 4.3: keine

• Route 4.4: Flagstaff, Santa Fe, Las Cruces

Nationalparks:

• Route 4.2: Zion, Bryce Canyon, Capitol Reef, Canyonlands, Arches, Mesa Verde, Grand Canyon

• Erweiterung 4.3: keine

• Route 4.4: Grand Canyon, Petrified Forest, Carlsbad Caverns, Guadalupe Mountains, Big Bend/Texas, Saguaro

Nationalmonumente und Recreation Areas:

• Route 4.2: Cedar Breaks, Grand Staircase-Escalante, Glen Canyon, Natural Bridges, Colorado, Black Canyon of the Gunnison, (Monument Valley), Navajo

• Erweiterung 4.3: Great Sand Dunes (Florissant Fossil Beds)

• Route 4.4: Wupatki, Sunset Crater, Walnut Canyon, Canyon de Chelly, El Morro, El Malpais, Chaco Culture, Bandelier, (Taos Pueblo), Pecos, Quarai/Gran Quivira, White Sands, Gila Cliffs, Chiricahua, Organ Pipe Cactus, Montezuma Castle, Tuzigoot

Routenverläufe:

• Die Route 4.2 entspricht der klassischen Route durch die Landschaftsparks von Utah unter Einschluss des Mesa Verde Park in Colorado, des Monument Valley und des Grand Canyon. Die Verbindungsstraßen führen streckenweise durch großartige Landschaften, z.B. zwischen Zion, Bryce Canyon, Grand Staircase-Escalante und Capitol Reef und in den San Juan Mountains in Colorado, aber auch durch öde Halbwüsten. Abwechslung bietet der Lake Powell mit badefreundlich warmem Wasser bis Ende September. Die eindrucksvollen Klippendörfer im Mesa Verde Park und im Navajo National Monument legen Zeugnis ab von der untergegangenen Kultur der Anasazi Indianer. Städte nennenswerter Größe werden nicht berührt, jedoch mit Silverton und Durango Touristenorte mit einem Touch Wildwest-Atmosphäre. Die vorgeschlagene Erweiterung 4.3 durch die Colorado Rocky Mountains bezieht die Big City Denver und Relikte der Goldrauschzeit in den Reiseverlauf ein. Die Great Sand Dunes sind der Höhepunkt dieses Umwegs.

• Auf der Route 4.4 liegt neben den Nationalparks Grand Canyon, Petrified Forest, Carlsbad Caverns, Guadalupe Mountains und Saguaro eine Vielzahl von Nationalmonumenten mit unter schiedlichsten landschaftlichen wie kulturellen (Pueblo-Indianer, Klippendörfer) Sehenswürdigkeiten.

Im Gegensatz zur Route 4.2 fehlen städtische Attraktionen hier nicht: Santa Fe, Albuquerque, Phoenix und Tucson bieten amerikanisches City-Life mit mexikanisch angehauchter Südwest-Prägung. Wüstenerfahrungen besonderer Art macht man im White Sands Gebiet und – ganz anders – in den Kakteen-Parks Saguaro und Organ Pipe. Mit Tombstone und Old Tucson kommt auch der Wilde Westen nicht zu kurz. Die Atom-Museen in Los Alamos und Albuquerque sowie die Flugzeug- und Raketen-Museen zwischen Las Cruces und Alamogordo sowie in bzw. bei Tucson setzen zu Landschaftserlebnis und Südwestkultur sehenswerte nüchtern-technische Kontrapunkte.

Insgesamt ist die Route 4.4 noch abwechslungsreicher als Route 4.2, auch wenn auf der die absolut sensationellsten Landschaftsparks von Zion bis Arches liegen. Die hier wirklich pausenlose Abfolge von Felsformationen aller Art bewirkt aber unterwegs bei vielen Reisenden einen gewissen Ermüdungseffekt.

Straßenkarten

Die ideale Karte für die Route 4.2 mit Erweiterung 4.3 und ebenso den Nordarm der Route 4.4 ist die staatsübergreifende Indian Country Guide Map des AAA, die u.a. auch an Tankstellen für $5 zu haben ist. Auf ihr sind praktisch alle öffentlichen Campingplätze im Bereich des Colorado Plateaus genau eingetragen. Auf der Rückseite findet man Kurzhinweise zu den wichtigen Sehenwürdigkeiten, Adressen und Telefonnummern von Veranstaltern von Wildnis-Trips und Informationen zu den Indianerstämmen der Region mitsamt Fest- und Veranstaltungskalender.

Fast noch besser sind die Topographic Recreational Maps von GTR Mapping, in denen noch mehr Attraktionen, Campgrounds und Pisten durchs Hinterland eingezeichnet sind (kosten $5 pro US-Bundesstaat; www.gtrmapping.com). Auf deren Rückseite steht eine Liste mit den in Parks oder Nationalforsten vorhandenen Einrichtungen wie Picknick- und Campingplätzen. Selbst Badestrände sind dort verzeichnet.

Die Twin Rocks mit der gleichnamigen Cafeteria in Bluff/Utah

Yellow Rock im Grand Staircase-Escalante National Monument

4.2 Durch die Nationalparks
im Süden von Utah und Südwest-Colorado

Die Nationalparks auf dieser Route liegen alle im Bereich des Colorado Plateaus ( Seite 20), das weite Gebiete im Osten von Utah, im westlichen Colorado und Nord-Arizona umfasst. Ausgangspunkt ist Las Vegas. Bei Anfahrt von LA oder San Francisco zunächst die jeweiligen Startrouten von dort nach Las Vegas.

4.2.1 Von Las Vegas
zu den Nationalparks Zion und Bryce Canyon

Auf der I-15 nach Utah

Mögliche Abweichung

Zwischen Las Vegas und dem Südwesten Utahs ist die Interstate #15 einzige Straßenverbindung. Sie führt in Nevada eintönig durch die Wüste und bietet zunächst als einzige Abwechslung den Umweg über das Valley of Fire, ggf. mit Abstecher an den arg reduzierten Lake Mead, vorstehendes Kapitel.

Mesquite

In Mesquite locken in der letzten Nevada-Wüstenoase vor der »Grenze« zu Arizona noch einmal Kasinos und eine komplette touristische Infrastruktur, bevor es bald ins lasterfreie Utah geht. Es lohnt sich, hier ggf. die Alkoholvorräte aufzustocken, spätestens aber im nahen Littlefield/Arizona.

Man kann in Mesquite in den Kasinos auch günstig übernachten; an den »richtigen« Tagen findet man gute Zimmer ab $49. Dann sind die an sich moderaten Motels außerhalb der Spielpaläste teurer. Am besten, man schaut für den guten Deal vor Ankunft ins Internet unter www.mesquitegaming.com.

Beim CasaBlanca Casino gibt es einen RV-Park mit hook-up ($22); 1-877-438-2929 (I-15, Exit 120); www.casablancaresort.com.

Eine Ecke Arizona

Noch im kurzen Verlauf der Interstate durch Arizonas Nordwestecke beginnt der Anstieg aus der Wüstenebene auf eine Höhe von rund 800 m über NN (St. George). Auf den letzten Meilen durch Arizona läuft die Autobahn auf kurviger Strecke meilenweit eindrucksvoll durch den Virgin River Canyon am Fluss entlang. In einer Erweiterung der Schlucht liegt mittendrin die Virgin River Canyon Recreation Area mit Campground hoch über dem Ufer (von der I-15 her etwas laut). Von dort sind es noch ca. 15 mi bis St. George, davon 7 mi bereits durch Utah.

St. George

St. George ist auf dieser Route die einzige Stadt (75.000 Einwohner) vor Grand Junction in Colorado. Besorgungen lassen sich dort noch gut erledigen. Die nächsten 500 mi bis Moab am Arches Park trifft man nur noch auf dörfliche Strukturen, sieht man vom ca. 17 mi entfernten Hurricane und teuren Springdale beim Zion Park einmal ab.

H/Motels

In St. George und Hurricane ist die Motel- und Hoteldichte groß mit erfreulichen Folgen für das Preisniveau. Man kommt dort auch im Sommer noch für $50-$60 unter; die Mittelklasse (Days Inn, Hampton, Comfort, Best Western, Ramada Ltd.) ist dort für $70-$90 zu haben, zumindest gilt das So bis Do; www.stgeorgechamber.com/Lodging.htm. Das Gros der Quartiere befindet sich gleich westlich der I-15 an den Straßen #18 und #34 (Ausfahrten #6 & #8) im Umfeld von viel Shopping, Restaurants und Fast Food.

Camping

Zu einem Zwischenstopp lädt der Snow Canyon State Park an der #18 ein, ca. 10 mi nördlich von St. George in den Ausläufern der Pine Valley Mountains. Erstarrte Lavafelder bilden dort einen herrlichen Kontrast zum farbigen Sandstein. Zahlreiche Wanderund Reitwege, Picknickplätze sowie ein Campground fehlen in einer derart schönen Landschaft natürlich auch nicht.

Jeweils an einem Stausee liegen der Gunlock State Park (Straße #91 ca. 15 mi nordwestlich von St. George) sowie der Quail Creek State Park (nördlich der #9, unverfehlbar bei Fahrt über die I-15, Exit #16), beide mit Campground und Swimming Beach.

Einen der schönsten Campingplätze weit und breit besitzt die Red Cliffs Recreation Area noch einige Meilen weiter nördlich. Von der I-15, Exit #22, geht es über die Frontage Road wieder ca. 3 mi zurück nach Süden bis zur Unterführung, die entgegen dem Anschein sogar für Motorhomes passt. Der Platz liegt eine Meile weiter an einem Creek wunderschön zwischen Felsen und Grün und in unmittelbarer Nähe eines ausgesprochen pittoresken Canyons mit steil aufragenden, dunkelroten Sandsteinwänden.

Anfahrt zum Zion Park

Zum Zion National Park

Zum Zion Canyon, der wichtigsten Sektion des Zion National Park, führt die Straße #9 über Hurricane, wo es viele preisgünstige Motels gibt. Von dort sind es noch 25 mi auf schöner Strecke am Virgin River entlang.

Bereits weit vor Springdale mit einer voll auf den Zion-Tourismus eingestellten Infrastruktur, fallen Bed and Breakfast-Angebote in Ranches und kleinen Inns ins Auge, Foto auf Seite 188 und 189; www.zionpark.com/lodging.htm.

Eine andere Route vermeidet die Ortsdurchfahrt in Hurricane und läuft nur durch schöne Landschaft: Ausfahrt 27 auf Straße #17 (La Verkin) und dann erst #9.

Ghost Town

In Rockville zweigt – nur durch ein winziges Schild gekennzeichnet – eine Straße zurück nach Westen zur Ghost Town Grafton ab; www.graftonheritage.org. 2 mi sind asphaltiert, 2 mi erträgliche Schotterstraße durch das hübsche Tal des Virgin River. Es handelt sich um gut erhaltene und teilweise restaurierte Reste einer alten Mormonensiedlung., keine echte »Geisterstadt«. Auch ein alter staubiger Friedhof liegt am Wege, ebenso am Bach eine Möglichkeit zum kostenlosen Dispersed Camping, Seiten 31+203.

Rock Shop mit tollen Mineralien an der Straße zum Zion Park in Springdale

Springdale

Das langgestreckte Springdale ist eines der angenehmsten »Einfallstore« zu einem National Park. Dank hübscher Cafes, Restaurants, Musikkneipen und origineller Shops entlang der grünen Zufahrt kann man dort auch nach dem Parkbesuch am Abend noch etwas unternehmen und sogar problemlos zu Fuß unterwegs sein. Während der Saison (Juni bis September) ist in Springdale mehr los, als die Größe des Ortes vermuten lässt.

Im Giant Screen Theatre (im Norden des Ortes, noch vor der Einfahr in den Zion) läuft der tolle Zion- und Canyonlands-Film »Treasure of the Gods« (www.zioncanyontheatre.com). Weitere Filme, auch 3D, im Wechsel. Gleich nebenan die sehr sehenswerte Galerie des Naturfotografen Michael Fatali.

Quartiere

Springdale bietet viele attraktive Quartiere vor allem höherer Preisklassen, aber wenige Kettenmotels. Das Quality Inn liegt nahe am Park, ist daher relativ teuer (ab $150); im sehr guten Holiday Inn Express Zion Park starten die room rates bei $188, 1-800-181-6068. Sehr schöne Zimmer ab $150 haben das Flanigan’s Inn ( 1-800-765-7787; www.flanigans.com) und die Driftwood Lodge ( (435) 772-3652, www.driftwoodlodge.net).

Einen sehr guten Eindruck machen auch die B&B

• Bumbleberry, 1-800-828-1534, www.bumbleberry.com, ab $108, und ab $230 das Desert Pearl, 1-888-828-0898, www.desertpearl.com

• Dream Catcher Inn, 1-800-953-7326, www.dreamcatcherinnzion.com, ist einfacher; Nebensaison ab $75 .

Die Unterkünfte liegen alle an der in den Zion führenden Straße #9. Preisangaben für April-Oktober mit Ausschlägen nach oben an Wochenenden/Feiertagen.

Zion Lodge

Für stilvolles Übernachten im Zion Canyon empfiehlt sich die Zion Lodge im Blockhaus-Look, Reservierung unter 1-888-297-2757 oder (303) 297-2757. Die Zimmer (ab $205) sind teurer als die meisten Motels und Inns in Springdale; www.zionlodge.com. Gesamtübersicht unter www.utah.com/lodging/zion.htm.

Camping

Erste Campingwahl die gleich nördlich von Springdale gelegenen Nationalparkplätze Watchman (reservierbar) und South (first come first-served, oft schon mittags voll); beide $16-$20.

RVs sind komfortabel, gut und teuer aufgehoben im Superplatz Zion River Resort. Er liegt ca. 10 mi südwestlich des Ortes; 1-888-822-8594; Zelte $43, RVs ab $49; www.zionriverresort.com.

Ab $45 kommt man im sanitär ganz akzeptablen, aber bei voller Belegung engen Campingplatz hinter dem Quality Inn am Fluss unter; mit viel Beton, Pool und Wifi; (435) 772-3237-.

Allgemein beliebt ist Oscars’s Café mit Außenbereich; es liegt etwas unauffällig an der Hauptstraße (948 Zion Park Blvd); mexikanisch-amerikanisch und vegetarisch; 6 Zapfbiersorten.

Zion National Park www.nps.gov/zion

Zugangs regelungen

Eintritt $25/Auto oder Jahrespass

Gleich hinter der Einfahrt in den Nationalpark liegt rechter Hand ein großzügiges Besucherzentrum. Dort ist von April bis Oktober Schluss für alle Autofahrer, die in den zentralen Teil des Parks, den Zion Canyon, wollen. Sie müssen den im Eintritt enthaltenen Zion Canyon Shuttle besteigen, zu Fuß gehen oder radfahren.

voraussichtliche Preiserhöhung Sommer 2015: $30/Auto

Trotz großer Parkplätze am Visitor Center wird es dort oft eng. Wer in Springdale logiert, kann im Ort (6 Haltestellen) den Zubringer zum Park besteigen (ebenfalls gratis). Die Busse verkehren 6-22.15 Uhr in kurzen Abständen (minimal alle 7 min) und haben Platz für Fahrräder und Rucksäcke.

Der Park Shuttle hat 9 Haltepunkte und benötigt für die Strecke ca. 40 min bei hoher Frequenz. Erster Haltepunkt ist das frühere Besucherzentrum, heute ein mäßig spannendes Museum. Am ersten oder auch einzigen Tag des Besuchs im Zion fährt man besser zunächst bis zum Straßenendpunkt und entscheidet während der Tour wetter-, informations- und beobachtungsabhängig, wo man die Rücktour ggf. unterbrechen möchte. Speziell, wer relativ früh hin-/retour fährt, vermeidet damit längere Wartezeiten an den Haltestellen, die sich oft an den späteren Rückfahrten ergeben.

Zion National Park

Der Zion Canyon Scenic Drive, eine ca. 7 mi lange Stichstraße, folgt dem Virgin River in das enger werdende, üppig grüne Flusstal. Beidseitig beeindrukken gewaltige, hoch aufstrebende Felsflächen in allen Rotund Brauntönen; sie sind fantastische Motive für die Kamera. Am Straßenende beginnt der Riverside Walk.

Der befestigte Teil des Weges endet nach etwa 1,5 km, wo zwischen Felsen und dem North Fork of the Virgin River kein Raum mehr bleibt.

Bei niedrigem Wasserstand kann man den Fluss leicht überqueren und noch ein Stück weiter in die enge Schlucht hinein wandern.

Zion Narrows

Der schönste Teil der Zion Narrows, wie oft auf Fotos zu sehen, liegt noch eine gute weitere Meile entfernt. Dorthin gelangt man nur durch mühsames Waten. Der Lohn des kaum unter 45 min zu bewältigenden Weges sind bis zu 600 m hohe Sandsteinwäwände, deren Abstand stellenweise auf nur ein paar Meter zusammenschrumpft. Zu empfehlen nur für Leute mit guter Kondition und Balance im fließenden Wasser (nur selten kann man seitlich ausweichen). Voraussetzung für dieses kleine Abenteuer ist gutes Wetter rundum! Regen in der Umgebung lässt den Wasserstand steigen und stärkere Schauer machen aus dem Flüsschen in kürzester Zeit ein reißendes Gewässer.

Brücke über den Virgin River vor den drei Spitzkegeln des »Court of the Patriarchs«

Weitere Trails

Zwei weitere Herausforderungen für sportliche Wanderer sind der Aufstieg zur Angels Landing, 450 m über der Grotto Picnic Area, oder zum Observation Point gegenüber und noch einmal 200 m höher (East Rim Trail durch den Echo Canyon), beide mit sagenhaftem Blick in das Tal hinein und über die Zion-Landschaft. Bei 8 km bzw. 12 km Gesamtstrecke beträgt der minimale Zeitbedarf 3 bzw. 4,5 Stunden. Weniger anstrengende, aber gleichwohl schöne Wanderungen führen hinauf zu den Emerald Pools (60 min) oder am Weeping Rock vorbei (20 min retour) zum Hidden Canyon (2 Stunden).

Wer jeweils die one-way Problematik lösen kann, findet mit dem East Entrance Trail durch die felsige Höhenlage zum Observation Point und dann den Echo Canyon hinunter ins Tal oder mit dem West Rim Trail auf der gegenüberliegenden Canyonseite zwei tolle Ganztageswanderung (Shuttle-Service bietet u.a. die Zion Adventure Company: www.zionadventures.com.

Shuttle Busse am Ende des Scenic Drive vor parktypischen roten Felswänden

Östlich des kilometerlangen Tunnels des Zion-Mt. Carmel Highway beginnt ein kurzer Trail (1,5 km retour) zum Zion Canyon Overlook mit fantastischem Blick übers Tal. Zum bogenförmigen Felsabbruch Great Arch ist es von dort nah, allerdings bestehen nur sehr begrenzt Parkmöglichkeiten.

Ostausfahrt

Achtung Restriktion: Fahrzeuge über 2,40 m Breite (7 Fuß 10 Inches) einschließlich Spiegel und/oder über 3,40 m Höhe (11 Fuß 4 Inches) können den Tunnel auf der Ostausfahrt nur 8-20 Uhr im Konvoi passieren. Praktisch bedeutet dies für alle Full-size Motorhomes ggf. Wartezeit vorm Tunnel und $15 Gebühren. Die müssen übrigens schon an der Einfahrt in den Park entrichtet werden und gelten innerhalb von 7 Tagen auch für eine Rückfahrt.

Ostareal des Zion

Im weiteren Verlauf führt die Straße mitten durch die Wunderwelt der Farben und Formationen des Zion-Hinterlandes. Die besten Fotomotive – mit Ausnahme der von horizontalen und vertikalen Linien durchbrochennen Hänge der Checkerboard Mesa ( Foto) – liegen ein paar Schritte abseits der Straße. Auch andere Nationalparks sind sensationell, aber auf eine ähnlich variantenreiche Felslandschaft stößt man so schnell nicht wieder. Das Problem auf dieser Strecke sind die kaum vorhandenen Möglichkeiten, das Auto abzustellen. Die meisten Parkbuchten an der Straßen eignen sich selten für größere Fahrzeuge (RVs) oder sind schon besetzt.

Eigenartig strukturierte Felsflächen, wie man sie nur auf der Höhe des Zion Park und ähnlich im Grand Staircase NM findet

Abstecher vom Zion Canyon

Kolob Canyons

Neben dem Zion Canyon existiert im Parkwesten ein mit dem Auto erreichbarer Parkzugang, die Kolob Canyons Road (Exit #40 der I-15). Diese Stichstraße (ca. 5 mi) windet sich hinauf zum Kolob Canyons Viewpoint mit Weitblick auf mächtige Massive. Vom Ausgangspunkt Lee Pass zum Kolob Arch sind es 11 km auf abschüssigem Weg (213 m Höhendifferenz). Er gilt nach dem Landscape Arch (im Arches NP, Seite 484) als der weltgrößte Felsbogen. Für die gesamte Strecke benötigt man retour 6-8 Stunden. Diese Wanderung wäre wichtigstes Motiv für den Besuch der Westsektion (leichter erreichbar sind indessen z.B. die Felsbögen im Arches National Park, ab Seite 483).

Cedar Breaks NM

Wer die Kolob Canyons Road gefahren ist, wird Richtung Bryce Park nicht wieder zurück über die Straße #9 wollen. Eine Weiterfahrt auf der I-15 und ab Cedar City auf der Straße #14 samt Besuch des Cedar Breaks NM (nördlich des Zion) wäre dann zu erwägen. Größere Umwege sollte man dafür nicht in Kauf nehmen.

Die Attraktion von Cedar Breaks sind erodierte, rote Sandsteinformationen, wie sie ähnlich, aber vielfältiger im Bryce Canyon Park vorkommen, www.nps.gov/cebr. Immerhin führen sowohl die Straße #14 von Cedar City nach Long Valley Junction als auch die Verbindung Cedar Breaks–Panguitch durch schöne Gebirgs- und Waldlandschaft (#143 über einen fast 3000 m hohen Pass).

Vom Zion zum Grand Canyon oder Bryce Canyon National Park

Coral Sand Pink Dunes

Ein Abstecher nach Verlassen des Zion könnte dem State Park Coral Pink Sand Dunes gelten. Die 12-mi-Zufahrt zweigt südlich von Mount Carmel Junction (mit Tankstellen, originell sortierten Souvenirshops, Motels und B&B) von der #89 ab. Der Park mit seinen tollen rötlichen Sanddünen ist ein Eldorado der ORV-Fans ( Seite 41). In der Sommersaison und an Wochenenden ist der Campingplatz knallvoll ($16; keine hook-ups); day-use $6/Fahrzeug; www.utah.com/stateparks/coral_pink.htm. Ein wenig abseits der Gravelroad nach Kanab zwischen State Park und der #89 befindet sich der einfache BLM-Campground Ponderosa Grove.

Zum Grand Canyon

Interessante Ziele südlich der Ortschaft Kanab ( Seite 510) am Straßendreieck #89/#89A sind der entlegene Toroweap Point am Grand Canyon (über die #89/#389) sowie der von Mitte Mai bis Mitte Okt. leicht zugängliche North Rim der »großen Schlucht« (ab Kanab #89A in Richtung Page; Anschluss ab Seite 511).

Zum Bryce Canyon

Sofern man weder den Besuch der Coral Pink Sand Dunes noch den Nordrand des Grand Canyon auf dem Programm hat, biegt man 12 mi hinter der Zion-Ostausfahrt auf die Straße #89 ab und folgt ihr nach Osten/Nordosten in Richtung Bryce Canyon.

Von Mount Carmel Junction sind es 43 mi bis zur Abzweigung der #12. Die Strecke ist hübsch, wenngleich nicht sensationell. Unterwegs passiert man eine Reihe von B&B-Angeboten, das Smith Hotel in Glendale (Zimmer ab $79, 1-800-528-3558; www.historic smithhotel.com) und relativ preiswerte RV-Parks, darunter ein guter KOA-Campground mit Pool, ca. 5 mi nördlich von Glendale, (435) 648-2490. Motels sind erst in Panguitch bzw. an der #12 in Nationalparknähe wieder zahlreich.

Red Canyon

Nach dem Abbiegen auf die Straße #12 geht es zunächst durch den Red Canyon, der mit seinen roten pittoresken Felsformationen ( Foto Seite 235) bereits einen guten Vorgeschmack auf den Bryce Canyon liefert. Neben einem schön in den Fels geschlagenen Tunnel warten auf die Besucher ein National Forest Campground ($15), ein Visitor Center sowie ein gut ausgebautes Netz an Reit- und Wanderwegen durch die Sandsteinwunderwelt.

Anfahrt Bryce Canyon

Nach Durchquerung des Red Canyon findet man sich bald in der flachen Prärie eines Hochplateaus wieder. Der Bryce Park kündigt sich durch eine dichter werdende touristische Infrastruktur an. Die #63 ist Zubringer und Stichstraße in den Park hinein. Zentraler Anlaufpunkt vor den Toren des Parks ist Ruby’s Inn & Campground mit großen Parkplätzen; www.rubysinn.com.

Bryce Shuttle

Dort startet auch der kostenlose Bryce Canyon Shuttle. Besuchern ist hier freigestellt, ob sie den Bus nehmen oder selbst in den Park fahren. Dazu muss man wissen, dass bereits an mäßig gut besuchten Tagen die Parkplatzkapazität hinter den verschiedenen Aussichtspunkten/Trailheads im Bryce Canyon vorn und hinten nicht reicht und weite Wege zu Fuß oft unvermeidlich sind.

Bryce Canyon National Park www.nps.gov/brca

Eintritt $25/Auto $12/Person oder Jahrespass

Nach der Einfahrt erreicht man bald das große Visitor Center im Rustikalstil. Dort gibt’s den informativen Einstieg in Natur und Geschichte des Nationalparks u.a. mit einem Filmprogramm. Wer $0,50 anlegt, erhält die Parkinfos sogar in deutscher Sprache.

voraussichtliche Preiserhöhung Sommer 2015: $30/Auto

Zu Recht gilt der Bryce Canyon National Park neben dem Grand Canyon als der spektakulärste Park des Südwestens. Die Bezeichnung »Canyon« erzeugt indessen leicht falsche Vorstellungen. Es handelt sich keineswegs um eine Schlucht im üblichen Wortsinn. Der Begriff bezieht sich hier auf die östliche Abbruchkante des Paunsaugunt Plateaus, das sich einige hundert Meter über das östliche Tropic Valley und sich daran anschließende Tallandschaften erhebt. Zwischen dem Rand der Hochebene und dem tiefer gelegenen Gelände erstreckt sich auf etwa 40 km Länge ein Gebiet bizarr-skurriler Formationen erodierten Sandsteins.

Im Laufe vieler Jahrtausende entstanden im rot-gelb-rostbraunen Gestein höchst eigenartige Säulen, Türme und Skulpturen. Besonders bei tiefstehender Sonne am frühen Morgen und am späten Nachmittag bietet dieser Park ein faszinierendes, mit den Lichtverhältnissen wechselndes Farbspiel.

Bryce Amphitheater

Von der Whiteman Bench Road, einer kurvigen 17-mi-Straße bis zum Südrand des Plateaus, zweigen Stichstraßen zu Viewpoints und Ausgangspunkten für Wanderungen in die Tiefe ab. Das attraktivste, dicht mit Skulpturen »bevölkerte« Parkareal ist das Bryce Amphitheater ( Foto unten) ein wenig südlich des Besucherzentrums. Oberhalb dieses Bereichs befinden sich die parkinternen Versorgungseinrichtungen vom Campingplatz über die Bryce Lodge und den Shop bis hin zu öffentlichen Duschen.

Trails

Das Bryce-Kurzprogramm (etwa 1 Stunde) besteht aus einem Spa ziergang am Rim Trail zwischen Sunrise, Sunset und Inspiration Point. Zu einem richtig großen Erlebnis wird der Besuch aber erst auf einer Wanderung mitten hinein in die geologische Wunderwelt. Der kürzeste (ca.2200 m), ziemlich steile Pfad hinunter in das Felslabyrinth ist der Navajo Loop Trail ab Sunset Point.

Sonnenaufgang am Sunset Point

Bryce Canyon National Park

Wer sich mehr als die dafür nötige Stunde Zeit lassen mag, der sollte auch den Queen Gardens Trail (2,9 km) ablaufen oder die beiden Wege noch mit dem fantastischen Peek-A-Boo Loop Trail (8,8 km) zu einer ausgedehnten Halbtageswanderung kombinieren. Hier geht es zunächst durch die Wall Street mit dem vielfotografierten Baum im engen Canyon. An der Kreuzung mit dem Peek-A-Boo Loop Trail wählt man am besten den oberen, dem Plateau zugewandten Abschnitt des Pfades und kann dann unterhalb des Bryce Point entscheiden, ob man auf das Plateau aufsteigt und den Rim Trail zurück zum Sunset Point geht (Gesamtdistanz ca. 10 km; rund 4 Stunden) oder noch länger zwischen den Sandstein Hoodoos verweilen möchte und dem Rundweg zurück zum Queen Gardens oder Navajo Trail folgt.

Nationalparks des Großen Plateaus

Wegen der hohen Informationsdichte wurde hier auf die Darstellung von Campingplätzen verzichtet – siehe Hinweise im Text und Karte Seite 465

Noch ein wenig länger (5–6 Std.) ist der ebenfalls schöne Fairyland Trail durch wieder andersartige Formationen vom gleichnamigen zum Sunrise Point (mit Rückweg am Rand entlang insgesamt ca. 13 km). Es gibt auch die Möglichkeit, in das »Amphitheater der stehenden Felsen« von unten hineinzuwandern, und zwar vom – östlich des Bryce Park gelegenen – Tropic aus. Der Trailhead liegt 3 mi von der #12 durch Tropic entfernt: Man folge (vom Bryce kommend) gleich der ersten Straße rechts durch das Dorf an der Schule vorbei (Bryce Way). Vom Straßenendpunkt zum Sunset Point sind es etwa 4 km.

Eine besondere Erfahrung macht, wer am Fuß der erodierten Felsen übernachtet (Permit erforderlich). In bequemen Abständen existieren mehrere Campsites am Under-the-Rim-Trail zwischen Sunset Point und Rainbow Point am Straßenende.

Unterkunft im Park

Die Bryce Canyon Lodge im Park besitzt außer der Lage keine besonderen Vorzüge ( 1-877-386-4383, DZ $160-$215, Cabins ab ca. $210, www.brycecanyonforever.com).

Die beiden Campgrounds (North und Sunset) im Bryce sind guter Nationalparkdurchschnitt und bieten wenig Komfort; wegen der Höhe (ca. 2.500 m) ist es nachts ziemlich kalt auf dem Plateau (bis Juni und ab Mitte September Nachtfröste). Reservierung für beide unter www.recreation.gov, Seite 200.

Quartiere außerhalb des Parks

• Ruby’s Inn (Best Western Plus), ein Riesenbesucherkomplex vor der Parkeinfahrt, kostet im Sommer ab $140, sonst ab $70, und bietet eher unteren Mittelklasse-Standard, 1-866-866-6616; www.rubysinn.com. Gegenüber steht das

• Best Western Bryce Canyon Grand Hotel; 1-866-866-6634, ab $180 im Sommer, sonst ab $ 90; www.brycecanyongrand.com.

• Die ansehnliche Bryce View Lodge gegenüber bzw. hinter dem Rodeogelände/der Shopping-Zeile hat ordentliche Zimmer für $80-$110, 1-888-279-2304; www.bryceviewlodge.com.

• Eine ganze Reihe von Motels findet man an der Straße #12 westlich des Bryce Park, in größerer Zahl in Panguitch (preiswerte ältere Häuser ab $70 u.a. Purple Sage Motel, (435) 676-2659 oder Panguitch Inn, (435) 676-8871).

• Neben einer Handvoll Motels und Inns gibt es in Tropic auch viele Bed & Breakfast-Angebote, Ausschilderung im Ort. Empfehlenswert sind ab $115 das Bullberry Inn, (435) 679-8820, www.bullberryinn.com, und das Bryce Trails B&B, 1-866-215-5043, www.brycetrails.com.

• In Cannonville wartet das Grand Staircase Inn, 1-877-472-6346; im Sommer ca. $80; www.grandstaircaseinn.com.

Gesamtübersicht unter www.utah.com/lodging/brycecanyon.htm

Infrastruktur bei Bryce

Der erwähnte Ruby’s Komplex ist auf fast alle Bedürfnisse der Nationalparkbesucher vom Tanken und der Autoreparatur über den Waschsalon bis zum abendlichen Entertainment eingestellt.

Klar, dass auch ein Campingplatz dazugehört, der zwar riesengroß, aber komfortabel und gut organisiert ist. Wer will, kann im Teepee schlafen. Reservierung ist hier angezeigt: 1-866-878-9373 oder www.brycecanyoncampgrounds.com.

Zur Infrastruktur gehören natürlich auch Restaurants (ganz o.k. das Steakhouse) und einige Souvenirläden, darunter ein gut sortierter Rock Shop. Im Sommer findet Mi-Sa um 19 Uhr ein Rodeo statt. Große reiterische Leistungen darf man dort indessen nicht erwarten. Eine gute Alternative für den Abend sind die Chuckwagon Dinner Rides, Seite 46.

Dem Massenkomplex entgeht, wer ein paar Kilometer weiter bis Tropic fährt. Dort gibt es mehrere kleine Restaurants.

Abstecher zum Kodachrome Basin und Grosvenor Arch

Kodachrome Basin

Ist der Bryce Park nicht Umkehrpunkt der eigenen Route, sondern nur Zwischenziel auf der Weiterfahrt in Richtung Capitol Reef/Arches Parks, lohnt sich für einen optimalen Campground die Weiterfahrt auf der #12 bis Cannonville und von dort auf dem asphaltierten ersten Teilstück (8 mi) der Cottonwood Canyon Road zum Kodachrome Basin State Park 500 Höhenmeter tiefer; day-use $8; www.stateparks.utah.gov/parks/kodachrome.

Dort befindet sich ein großartiger Campingplatz (full hook-up $28, sogar Duschen) zwischen bunten Felsnadeln und -wänden. Nicht nur die Bilderbuchlandschaft lässt den Abstecher – mit oder ohne Campabsicht – reizvoll erscheinen: Mehrere kurze Wanderwege erschließen das Gebiet, so z. B. der 2,7 km lange Grand Parade Trail oder der Panorama Trail zu Fred Flinstone und zur Ballerina Spire – auch ein tolles Revier für Mountain Biker und Reiter.

Grosvenor Arch

Die bis Kodachrome asphaltierte Straße führt als Gravel Road weiter zum Grosvenor Arch, einem tollen Bogen aus gelbem Sandstein – Campen auf Einfachstplatz mit 3 Plätzen in der Einsamkeit – und danach als raue Dirt Road durch den Cottonwood Canyon bis zur #89, 20 mi nordwestlich von Page/Arizona.

Formationen im Kodachrome Basin SP

Grosvenor Arch an der Cottonwood Canyon Road im Grand Staircase-Escalante National Monument, Text vorige Seite

Die Cottonwood Canyon Road

Interessant ist diese Route durch das im Folgenden beschriebene Grand Staircase Escalante National Monument für SUV-Fahrer dann, wenn die weiteren Reisepläne nicht der hier verfolgten Strecke entsprechen. Denn bei Einbeziehung des Bryce Canyon in eine südlicher verlaufende Rundfahrt, z.B. in Kombination mit der Route 4.4, lässt sich ohne diese Abkürzung eine Rückfahrt auf weitgehend gleicher Route (Straße #89) nicht vermeiden.

Für die 46 mi von Cannonville zur #89 benötigt man mit einem möglichst hoch liegenden Fahrzeug je nach Straßenzustand +/– 2 Stunden. Die Piste war aber in den letzten Jahren selbst mit Vierradantrieb oft kaum oder gar nicht machbar, da sie zeitweise kaum gewartet wurde. Seit 2010 wird die Cottonwood Canyon Road wieder regelmäßig instandgesetzt, aber diese Situation kann sich auch wieder ändern. Nach Regen verwandelt sich die Straße in eine absolute »Lehmfalle«, d.h. unbedingt vor Fahrtantritt den aktuellen Zustand bei den Rangern in Cannonville, im Kodachrome Park oder (von der anderen Seite her gesehen) in der Paria Station an der #89 erfragen! Die Cottonwood Canyon Road ist auch in gutem Zustand nur etwas für Abenteuerlustige, die sich mal richtig abseits der (Haupt-)Straßen begeben möchten und sich trauen, solch eine Fahrt ggf. auch gegen die Vertragsbedingungen des Autovermieters zu wagen und sich einem gewissen Risiko auszusetzen. Außer gesparten Meilen ist der Lohn eine herrliche Canyonwildnis. Risiken vermeidet, wer in Page einen SUV mietet (ab $150/Tag inkl. Versicherung).

Ab der Straße #89 weiter nach Page oder Grand Canyon Nord Seite 512f.

Der Chimney Rock an der Westeinfahrt in den Capitol Reef Park leuchtet tatsächlich derart goldfarben in der Abendsonne

4.2.2 Vom Bryce über den Capitol Reef Park nach Moab

Auf der Straße #12 durchs Grand Staircase-Escalante NM und durch den Dixie NF über 2800 m Höhe nach Torrey

Dixie National Forest

Die Straße #12 in Richtung Capitol Reef Park durch den hochgelegenen Dixie National Forest kann gar nicht genug empfohlen werden. Sie ist heute zwar sehr gut ausgebaut, aber weniger befahren als andere touristische Hauptrouten. Zwischen Escalante und Grover läuft sie abwechslungsreich durch Felslandschaften und Hochwald mit z.T. sagenhafter Straßenführung, etwa auf dem schmalen Kamm einer geologischen Auffaltung, dem sog. Hogback, südlich von Boulder. Der nördliche Abschnitt bietet von der Höhe der Boulder Mountains erste Ausblicke auf die fernen Massive des Capitol Reef National Park.

Aber Achtung: Ab Ende Oktober/bis Mai kann die Strecke ohne Schneeketten unpassierbar sein; www.fs.usda.gov/dixie.

Escalante

Nachdem in Escalante das Interagency Visitor Center für das Grand Staircase Escalante National Monument ( Kasten) eröffnet wurde, hat sich dort der Tourismus etwas verstärkt. Die Infrastruktur ist aber immer noch dünn und eher dürftig.

Escalante State Park

Versteinerte Baumstämme stehen im Mittelpunkt des Escalante Petrified Forest State Park im Westen des Ortes. Mit dem gleichnamigen Nationalpark in Arizona kann er sich nicht messen, einige Hölzer am anstrengenden Trail of Sleeping Rainbow sind aber auch ziemlich bunt (Eintritt: $8; www.stateparks.utah.gov/parks/escalante). Außerdem verfügt der Park über einen sehr gut am kleinen Wide Hollow Reservoir angelegten und mit allem Komfort ausgestatteten Campground. Wenn der Wasserstand es zulässt, kann man im Stausee schwimmen oder Kanu fahren.

Unterkunft

Unter diversen Unterkünften im Ort (ab $70) sind o.k. das Prospector Inn (435) 826-4653, www.prospectorinn.com und auf der gegenüberliegenden Straßenseite das Circle D Motel (435) 826-4297 mit hauseigenem Restaurant. In jedem Zimmer gibt es ein Sortiment mit Wanderführern und Bildbänden zum Grand Staircase-Escalante National Monument. Ein 10% Discount Coupon sowie einen Code für Online-Reservierungen gibt es im Internet unter: http://blog.synnatschke.de/usa/utah/10-discount-coupon-circle-d-motel-in-escalante.

Grand Staircase-Escalante National Monument(kein Eintritt)

Das relativ junge, erst Ende der 1990er Jahre ins Leben gerufene Grand Staircase-Escalante National Monument, kurz GSENM, umschließt ein gewaltiges Gebiet (7.700 km2) zwischen dem Bryce Canyon, dem Capitol Reef National Park und der Glen Canyon National Recreation Area rund um den Lake Powell. Es schützt eine der landschaftlich vielfältigsten und attraktivsten Regionen des Südwestens der USA, in der man alles, was Naturliebhaber, Wanderer und Fotografen begeistert, vorfindet – von mystisch engen Slot Canyons, natürlichen Steinbögen, einzigartigen Hoodoo-Wunderwelten, farbenfrohen Badlands bis hin zu saftig grünen Canyons und idyllischen Wasserfällen. Dank der immer noch spärliche Infrastruktur und teils recht abenteuerlicher Zufahrtstraßen, die nach Regengüssen selbst mit SUVs unpassierbar werden, bewegt man sich innerhalb des GSENM stellenweise auch heute noch durch »echte Wildnis«.

Der Verlauf der Straße #12 entspricht etwa der Nord-, die #89 der Südgrenze des Monuments. Tief ins Schutzgebiet hinein führen SUV-Pisten: von der #89 ab Big Water die raue Smoky Mountain Road, von der #12 die 57 mi lange Hole in the Rock Road sowie ab Cannonville die Skutumpah Road und die Cottonwood Canyon Road. Ranger in den Besucherzentren in Kanab, Escalante, Cannonville und Big Water geben Auskunft über die wichtigsten Sehenswürdigkeiten und haben Infos zu den aktuellen Straßenzuständen parat.

Infos: www.blm.gov/ut/st/en/fo/grand_staircase-escalante/Recreation.html.

Grand Staircase Escalante NM

Die Escalante CanyonsSteffen Synnatschke

In den Canyons des Grand Staircase-Escalante National Monument hat die Erosion wahre Wunder vollbracht und tiefe Schluchten in den farbigen Sandstein »gefräst«. Aber nur wenige unbefestigte Pisten führen durch das Gebiet zu den Ausgangspunkten für Wanderungen. Die bekannteste ist die Hole-in-the-Rock Road, die ca. 5 mi südöstlich von Escalante von der Hauptstraße #12 abzweigt. Ihr Zustand schwankt mit den Jahreszeiten und Wetterbedingungen von perfekt befahr- bis unpassierbar. Die Ranger im Besucherzentrum in Escalante geben Auskunft über die jeweils aktuelle Situation und helfen mit Infomaterial zu den vor Ort meist nicht (!) ausgeschilderten Wanderwegen.

Sehenswürdigkeiten entlang dieser Route sind u.a. der gestreifte Zebra Canyon, der röhrenartige Tunnel Slot und der farbenprächtige Big Horn Canyon (Trailhead nach ca. 8 mi) und die beeindruckende Sandsteinkuppel Golden Cathedral im Neon Canyon (Abzweig »Egypt« nach rund 16 mi). Die herrlichen Felsbögen im Peek-a-Boo und die extrem enge Spooky Gulch erreicht man über eine in Richtung »Dry Fork« ausgeschilderte Stichstraße, 26 mi südlich der #12. Nur für erfahrene Canyon Hiker zu empfehlen ist der benachbarte Brimstone. Dort schmiegen sich hohe Felswände beängstigend eng aneinander; selbst mittags herrscht schummriges Dämmerlicht.

Weitere Highlights, die noch südlicher an der Hole-in-the-Rock Road liegen, bleiben wegen des schlechten Straßenzustands nur Allradfahrzeugen oder organisierten Touren vorbehalten. Es warten zahlreiche faszinierende Canyons, darunter auch die berühmte Coyote Gulch, die oftmals als »schönste Schlucht der Welt« bezeichnet wird (Abzweig »Fortymile Ridge« nach 37 mi). Es handelt sich dabei um eine Kombination aus bis zu 200 m hohen Felswänden, üppig grüner Vegetation, Wasserfällen, Felsbögen und riesigen Überhängen samt indianischer Felszeichnungen.

Auch der angrenzende Stevens Canyon mit seinen Sandsteinwänden und Felsbögen geizt nicht mit Schönheit. Sehenswert ist weiter der gewaltige Broken Bow Arch in der Willow Gulch (Abzweig »Sooner Wash« 42,5 Meilen südlich der #12) sowie die Davis Gulch. Die Liste der Attraktionen an der Hole-in-the-Rock Road ließe sich beliebig fortsetzen und würde dennoch nicht vollständig sein, zu viele unentdeckte Naturwunder verbergen sich auch heute noch im kaum erforschten Hinterland.

Informationen über die Canyons entlang der Hole-in-the-Rock Road mit ausführlicher Wegbeschreibung und topografischen Karten finden sich auf Deutsch unter www.synnatschke.de.

Spooky Gulch

Ein gut geführtes B&B liegt am Südende des Ortes: Rainbow Country ($80-$115), 1-800-252-8824, www.bnbescalante.com.

Tipp: Im Supermarkt an der Haupstraße in Escalante sollte man ggf. noch Lebensmittel bunkern; im gesamten folgenden Verlauf der #12/#24 gibt es kaum noch vernünftige Läden.

Devils Garden

Östlich von Escalante zweigt die Hole-in-the-Rock Road in Richtung Lake Powell ab. Die Straße ist gut in Schuss bis zum Devil’s Garden mit ungewöhnlichen Felsskulpturen und ein paar Picknicktischen (ca. 13 mi von der #12 entfernt). Die Weiterfahrt jedoch zu den versteckten Peek-a-Boo und Spooky Slot Canyons ist eine Tortur für Fahrer und Wagen und nur nach aktueller Straßenzustandsinfo im Visitor Center machbar und besser im SUV mit 4WD (aber Mietbedingungen beachten), Kasten.

Originell und teuer ($190) ist das Cottage mit 2 Zimmern (jeweils mit Kamin und Aussichtsterrasse) des Kiva Koffeehouse rund 14 mi östlich von Escalante, wo man sowieso eine Pause zum Kaffee einlegen sollte, (435) 826-4550, www.kivakoffeehouse.com.

Calf Creek Campground und Falls

Kurz darauf, nach Querung des Escalante River passiert die Straße #12 die am glasklaren Bach angelegte Calf Creek Recreation Area (dort ein traumhafter Campground; RVs nur bis 22 Fuß), von der ein 4,5 km-Trail zu den pittoresken Lower Calf Creek Falls führt.

Burr Trail

Boulder ist ein verschlafenes Nest am Wege, das offenbar an der Entwicklung des Grand Staircase-Escalante NM bislang nicht partizipieren konnte. Dort zweigt der Burr Trail nach Bullfrog am Lake Powell ab. Er wurde bis vor den Capitol Reef geteert und ist so weit problemlos befahrbar. Auch die ersten 18 mi ab Bullfrog sind mittlerweile geteert, weitere 9 mi östlich des Capitol Reef haben guten Schotterbelag. Problematisch sind nur noch ca. 6 mi, nämlich der nach Regentagen rutschige Abstieg aus den Höhen des Parks und ggf. ein paar Meilen östlich des Capitol Reef. Zwei Bachdurchfahrten müssen gemeistert werden (im Park und kurz vor Bullfrog). Kein Problem selbst für Pkw und Vans, wenn die Bäche trocken sind. Schon ein bisschen Wasser/Nässe erfordert 4WD und High Clearance. Bei Regen in der Region ist kein Durchkommen mehr (Wetterinfos im Visitor Center in Escalante). Mit einem RV sollte man den Burr Trail außerhalb des Asphalts nicht ins Auge fassen.

Lower Calf Creek Falls

Doch allein schon das Abfahren der rund 30 mi Asphaltstraße durch den grandiosen Long Canyon bis hinein in den Südstreifen des Capitol Reef Park lohnt sich. Eine tolle Route, die auch auf der Rückfahrt nur Freude macht.

Am Wege liegt der NF-Deer Creek Campground, und an der Abzweigung des Burr Trail bietet die Boulder Mountain Lodge eines der wenigen gehobenen Quartiere zwischen Tropic und Capitol Reef Park (ab ca. $135); 1-800-556-3446; www.boulder-utah.com.

Anasazi Village

Im Anasazi Indian Village State Park nördlich von Boulder sind die Relikte eines vorkolumbischen Indianerdorfes zu besichtigen. Im Museum wird das Leben der Anasazi vor 800 Jahren demonstriert, Seite 495; März-Okt. täglich 8-18 Uhr, sonst bis 16 Uhr, Eintritt $5; www.stateparks.utah.gov/parks/anasazi.

Straße #12 bis Torrey

Weiter geht es auf der phänomenalen #12 durch eine nun ganz andere Landschaft als im Escalante Bereich. Die Straße klettert durch den Dixie National Forest auf 2.800 m Höhe und bietet tolle Ausblicke auf die fernen Formationen der Waterpocket Fold, Teil des Capitol Reef Park. Mehrere NF-Campgrounds (Pleasant, Oak Creek – RVs nur bis 20 Fuß, Single Tree) säumen die Abfahrt; vor allem Single Tree hat tolle Plätze mit freier Sicht. Wer dort nicht unterkommt, findet 1 mi westlich von Torrey den 1000 Lakes RV Park (auch Zelte, Cabins; Wifi, Pool, hook-up $32) vor Felswänden, 1-800-355-8995; www.thousandlakes rvpark.com.

Formationen im Capitol Reef National Park an der Straße #24

Um den Kreuzungsbereich der Straßen #12 und #24 stehen neben Tankstelle und Visitor Center einige Motels, u.a. ein Days Inn

Torrey

Torrey, nur eine Meile weiter westlich, ist ein »Kaff« mit der Sommerfunktion eines Eingangstors zum Nationalpark. Es besteht im Wesentlichen aus einer Handvoll Motels, ein paar Campingplätzen und einfachen Eateries, und wirkt eher marode. Empfehlenswerte Unterkünfte in Torrey sind:

• Austin’s Chuckwagon Motel, 1-800-863-3288, im Sommer $60-$90, Cabins $147, www.austinschuckwagonmotel.com

• Boulder View Inn, 1-800-444-3980, einfach und preiswert, Tarife $40-$75; www.boulderviewinn.com

• Die Lodge at Red River Ranch, 1-800-205-6343, ist eine tolle Blockhausvilla, die beste Unterkunft der Region ca. 3 mi westlich von Torrey ein wenig abseits der #24 nahe Fremont River und roten Felswänden. Alle Räume mit felsgemauertem Kamin (Nutzung +$7!); $175-$260; www.redriverranch.com.

Erstaunlich gut für diese Gegend, wiewohl etwas teurer, sind die Speisen im Cafe Diablo (599 West Main Street). Das Rim Rock Restaurant überzeugt mit einer herrlichen Aussicht.

Und wer ein paar Meilen nach Westen fährt, findet mit dem Aquarius Inn in Bicknell, einem ebenfalls kaum erwähnenswerten Ort, eine ordentliche und preiswerte Unterkunft mit Wintergarden Pool; 1-800-833-5379.

Capitol Reef National Park www.nps.gov/care

Eintritt (nur für den Scenic Drive) $5/Auto oder Jahrespass

Die Einfahrt in den Park von Westen vorbei an Felswänden und -formationen ist – besonders in der Abendsonne – grandios.

Unmittelbar an der Straße #12 steht eingangs des Fremont River Valley mit ausgedehnten Obstgärten das Besucherzentrum des Parks. Ein Problem des oasenähnlichen Tals (Obst von Juni bis Oktober zum Selberpflücken umsonst bei Verzehr oder preiswert an der Self-Pay Station!) sind bis Mitte Juli lästige Fliegen.

voraussichtliche Preiserhöhung Sommer 2015: $15/Auto

Der grüne Fruita Campground mit dichtem schattenspendenden Baumbestand liegt im Nationalpark ca. 1 mi vom Visitor Center entfernt unmittelbar am Fremont River. In der Saison ist er meist schon früh am Tage voll besetzt; first-come, first-served; $10.

Im Capitol Reef NP gibt es keine Quartiere. Die nächsten Motels befinden sich ca. 1 mi westlich des Parks in erhöhter Lage und mit Ausblick: Capitol Reef Resort (ab $140; (435) 425-3761) sowie gegenüber das Rim Rock Inn (ab $65; 1-888-447-4676, www.therimrock.net; Cafeteria und Restaurant mit Alkohollizenz). Zusätzliche Unterkünfte gibt es – wie bereits beschrieben – am Straßendreieck #12/#24, in Torrey, Bricknell sowie ein Rodeway Inn in Caineville, ca. 18 mi östlich des Besucherzentrums.

Scenic Drive

Zum Mindestprogramm im Park gehört ein Abfahren des Scenic Drive (10 mi Stichstraße am Westrand des Capitol Reef ab Visitor Center; Zeitbedarf mind. 1 Stunde). Auf halber Strecke geht es links ab zum Grand Wash, vom Ende des Asphalts auf rauem Schotter weitere 3 mi in die Capitol Gorge hinein. Eine sehr empfhlenswerte ebene Kurzwanderung läuft von dort durch den sich auf wenige Meter verengenden Canyon. Ca. 1 km vom Trailhead erreicht man Felsflächen mit regenwassergefüllten Auswaschungen. Sie waren namensgebend für das Faltengebirge Waterpocket Fold, das sich bis zum Lake Powell erstreckt.

Capitol Reef National Park

Am selben Parkplatz beginnt auch der Weg zum Felsmonolithen Golden Throne (6 km retour). Ähnlich lang und anstrengend, aber noch reizvoller ist die Wanderung vom Grand Wash-Parkplatz hinauf zum Cassidy Arch, benannt nach dem Bankräuber Butch Cassidy, der sich dort einst versteckt gehalten haben soll.

Hickman Bridge

Zu den populären Zielen des Parks zählt auch die Hickman Natural Bridge, ein 40 m langer Felsbogen. Der Trailhead dieser kurzweiligen Wanderung (3 km retour) liegt an der #24 ca. 2 mi östlich des Visitor Center. Ebenfalls an diesem gleichen Parkplatz beginnt der Rim Overlook Trail (6,5 km hin und retour) mit tollen Panoramen und schönen Fotomotiven entlang des Weges, so z.B. die dreieckige Bergformation Pectol’s Pyramide.

Cathedral Valley Notom Road

Um die Schönheit des Cathedral Valley im Norden des Parks zu entdecken, benötigt man keine Wanderschuhe, aber dafür ein Allrad-Vehikel, eine große Portion Abenteuerlust und gutes Wetter (aktuelle Infos dazu im Visitor Center). Bei niedrigem Wasserstand startet man die 65-mi lange unbefestigte Loop Road mit der Überquerung des Fremont River bei der sog. River Ford ca. 4 mi östlich des Parks. Die pittoresken Sandsteinmonolithe des Lower Cathedral Valley erreicht man alternativ von Caineville über die raue Caineville Wash Road auch ohne Furt. Mit den meisten Mietfahrzeugen ist diese Route aber ebensowenig erlaubt wie die Notom Road (nach Ende der Asphaltierung) entlang grandioser Felsauffaltungen der Waterpocket Fold in Richtung Boulder/Escalante bzw. nach Bullfrog am Lake Powell, Seite 467f.

Vom Capitol Reef zum Arches National Park

Verlauf der #24 nach Hanksville

Der Charakter der Strecke bis Hanksville ist ganz anders als bisher gewohnt. Nach Verlassen des im Nationalpark relativ engen Canyon des Fremont River führt die #24 zwar nach wie vor am Fluss entlang, aber bald durch eine eigenartige Landschaft aus grauschwarzen Lehmhügeln und Tongestein. Diese sog. Morrison-Formation birgt neben Uranerz häufig auch Dinosaurierknochen und andere Fossilien.

Caineville

Östlich passiert man in Caineville (18 mi) das vorstehend schon erwähnte Rodeway Inn, (435) 456-9900.

Hanksville

Die einzig nennenswerte, schon länger arg heruntergekommene Siedlung zwischen Capitol Reef Park, Blanding und Green River ist Hanksville am Straßendreieck #24/#95. Immerhin gibt es dort Tankstellen, RV-Parks, einen Mini-Shop und mit dem Whispering Sands Motel ein ganz akzeptables Haus; Doppelzimmer für $89, (435) 452-3238, www.whisperingsandsmotel.com.

Zum Campen eignet sich der Duke’s Slickrock RV Park; RV-Stellplätze ca. $35, für Zelte ist eine Grasfläche vorhanden; (435) 542-3235; www.dukesslickrock.com.

Nordroute über Goblin Valley und Green River

Die schnelle Route

Entscheidet man sich für die schnelle Route vom Capitol Reef zum Arches Park, geht es auf der Straße #24 nach Norden zur I-70. Die Strecke selbst bietet zunächst keine landschaftlichen Reize mehr und kann, wenn es sein muss, in unter 3 Stunden bewältigt werden (ca. 110 mi). Erst auf den letzten 10 mi vor Moab und dem Arches Park wird es wieder interessant.

Goblin Valley

Aber immerhin ist auf dieser Route ein schöner Abstecher zum Goblin Valley State Park am Fuße des San Rafael Reef drin. Er kostet minimal eine zusätzliche Stunde. Das Goblin Valley erhielt seinen Namen der drolligen »Kobolde« wegen, seltsamer von der Erosion geschaffener Sandsteinskulpturen. Die Fahrt zum Goblin Valley (13 mi einfacher Weg ab der #24, Teerstraße) lohnt sich allein schon zum Fotografieren. Außerdem ist der State Park eine Übernachtungsoption für Camper; den Besucher erwartet ein einsamer schlichter Campground (aber mit Duschen) vor rotgelben Sandsteinformationen.

Sandstein-»Kobolde« im Goblin Valley

Little Wild Horse Canyon

Nicht entgehen lassen sollte man sich in dieser Gegend den Little Wild Horse Canyon mit schönen, slotähnlichen Passagen und stark verwitterten und durchlöcherten Wänden, die den Gedanken an »Schweizer Käse« nahelegen; Abzweig von der #24 etwa 1 mi südlich der Straße zum Goblin Valley (ca. 5 mi ashaltiert).

Horseshoe Canyon im Canyon-lands NP

Allen, die sich für indianische Felsmalereien (Pictographs) interessieren, sei die Wanderung in den Horseshoe Canyon ans Herz gelegt. Eine 60 m lange, mehrere tausend Jahre alte »Great Gallery« mit rätselhaften Geistergestalten in malerischer Umgebung entschädigt für den langen Anmarsch (11 km retour) und die holprige Schotteranfahrt. Den Trailhead erreicht man bei Trockenheit sogar mit Pkw über den Abzweig von der #24 nach Osten rund 19 mi nördlich von Hanksville. Nach weiteren ca. 25 mi biegt man links ab, dann nochmals 7 mi. Karte und Infos: www.nps.gov/cany/planyourvisit/upload/HorseshoeCanyon.pdf. Ein primitiver BLM-Campground ist vorhanden.

Green River

Einen im Gegensatz dazu grünen, gepflegten Campingplatz am Fluss (mit hook-ups), der selten voll besetzt ist, findet man bei Green River im gleichnamigen State Park ($16).

Nach Moab

Nach kurzer Fahrt auf der I-70 (ca. 18 mi ab Green River) in Richtung Osten nimmt man ab Crescent Junction die Straße #191 nach Süden. Bis zur Einfahrt in den Arches Park sind es von dort noch etwa 25 mi. Gute 6 mi vor Erreichen des Nationalparks passiert man auf dieser Route die Zufahrt zum Island in the Sky District der Canyonlands und zum Dead Horse Point State Park. Dazu mehr auf Seite 487.

Von Hanksville zum Arches Park über den Lake Powell/Colorado River, Blanding, Monticello und die Canyonlands

Die schönere Route

Erheblich reizvoller als die Route über Green River ist eine Fahrt auf der Straße #95 East über den Colorado an den Natural Bridges vorbei zum Arches Park (rund 100 Mehrmeilen und zusätzliche Stopps am Wege; Tankstelle in Hite und danach erst in Blanding).

Colorado River Bridge und Fähre über den Lake Powell

Der erste Streckenabschnitt von Hanksville bis zur Brücke über den Colorado führt zunächst ebenfalls durch eher langweiliges Terrain. Doch das Panorama der Henry Mountains im Westen bietet dem Auge durchaus etwas. Ein Umweg über Bullfrog/Halls Crossing ist weniger zu empfehlen, außer man möchte dort ein Hausboot mieten (Aramark Services, Seite 506 für Details).

Fähre von Mitte Mai bis Mitte Sept. 4x täglich; ca. $25/Vehikel; 1-888-896-3829; www.lakepowell.com (»Plan«/«Ferry Service«).

Blick vom hohen Westufer auf den hier trägen Colorado River bei der ehemaligen Marina Hite. Bis in die 1990er-Jahre bedeckte der Lake Powell noch fast die halbe Fläche des Fotos. Die Straße im Hintergrund verlief ufernah.

Straße #276

Weder der Straßenverlauf der #276 noch der Lake Powell in der Bullfrog-Region können jedoch mit der #95 über die Colorado River Bridge bis Natural Bridges »mithalten«, Foto Seite 35.

Abstecher zum Campen

Einen Abstecher wert ist bestenfalls der schattige Starr Springs Campground, etwa 16 mi westlich der #95 (plus Zufahrt 3 mi). Dank klarer Quellen entstand mitten in der Trockenheit ein kleines Eichenwäldchen als grüne Insel. Sinn macht die Fahrt nach Bullfrog ggf. auch, wenn eine (Rück-) Fahrt in nordwestliche Richtung über den Burr Trail erwogen wird, Seite 467f.

Straße #95

Ein erster Höhepunkt der Fahrt auf der #95 von Hanksville nach Osten sind die letzten ca. 15 Meilen bis zur Colorado River Bridge, auf denen sich die – breit ausgebaute – Straße durch gewaltige Felsmassive windet und schließlich hoch über dem Lake Powell bzw. den Resten des Sees, der sich dort weit zurückgezogen hat, fantastische Blicke über den Colorado River und weite Felslandschaften freigibt. Auch wenn die Buchten hier kein Wasser mehr haben: die Fahrt an ihnen entlang ist ein Erlebnis.

Colorado River bei Hite (ehemalige Marina am Nordende des Lake Powell)

An den mittlerweile breiten Ufern des Colorado bzw. in den trokkengefallenen einstigen Seearmen darf man gebührenfrei in der Landschaft campen. Die Zufahrt ist auf beiden Seiten kein Problem. Viele Fahrspuren weisen den Weg. Auch Campmobile können zumindest am Ostufer des Colorado an einigen Stellen gefahrlos bis in Wassernähe fahren. Der betonierte breite Bootslip bei der einstigen Marina Hite ist immerhin noch vorhanden sowie ein Campground mit hook-ups und großen Family-Cabins; 1-800-528-6154. Ein kleines Infocenter und Tankstelle halten noch die Stellung, wo bis 1995/96 richtig Betrieb herrschte. Trotz der seither dramatischen Wasserstandsminderungen befindet sich der Lake Powell bzw. sein nördlichster Ausläufer vom früheren Hite aus noch in Sichtweite. Man kann dorthin laufen.

Straße #95 ab Hite

Die Weiterfahrt – wiederum – an hochaufragenden Wänden zur Rechten mit Blick über eine weite Landschaft mit dem tief eingeschnittenen White River Canyon zur Linken bleibt bis Fry Canyon aufregend. Noch schöner fährt sich diese Route indessen in Gegenrichtung auf den Colorado River zu. Etwa 40 mi sind es von Hite bis zur Zufahrt zum Natural Bridges Monument.

Natural Bridges NM

Eintritt $6/Fahrzeug oder Jahrespass
voraussicht liche Preis erhöhung Sommer 2015: $15/Auto

Im Mittelpunkt des Natural Bridges National Monument auf halbem Wege nach Blanding stehen drei eindrucksvolle natürliche Felsbrücken über den White & Armstrong River Canyon. Sie entstanden im Gegensatz zu den Arches durch Unterspülung von Felsbarrieren und stetige, überwiegend vom Wasser verursachte Erosion. Kurze Trails (bis zu einer Stunde) führen von Parkplätzen an der Loop Road (beginnt am Visitor Center, guter Film zur Einstimmung) zu den gelbbraunen Bridges Sipapu, Kachina und Owachomo. Ein Wanderweg im Flussbett verbindet die Brücken (insgesamt 14 km Loop Trail); www.nps.gov/nabr.

Mindestens eine Wanderung sollte man hier machen, nicht zuletzt, weil man die Felsbrücken nur von unten richtig gut sieht. Sehr reizvoll ist die Owachomo Bridge; Weg dorthin und zurück inkl. Fotopausen ca. 30 min ab Parkplatz (50 Höhenmeter). Ebenfalls interessant ist das Umfeld bei der Sipapu Bridge (ca. 2 km retour; 150 Höhenmeter; ca. 45 min).

Owachomo Natural Bridge

Der schön angelegte Campground ($10) mit leider nur 13 Stellplätzen (keine Fahrzeuge über 26 Fuß) füllt sich rasch. Die Overflow Area für abgewiesene Camper außerhalb der Parkgrenzen unweit der Kreuzung #261/#95 ist nur eine geschotterte Fläche und keine echte Alternative. Besser steht man, wenn es gar nicht anders geht, in der Landschaft ab der #275 in Richtung Monument, dann rechts ab (Schild San Juan County/Deer Flat), ca. 1 mi.

Straße #261 zum Monument Valley

Vom Natural Bridges Monument führt die Straße #261 direkt zum Monument Valley, das auf dieser Route erst später angesteuert wird ( Seite 500). Der relativ steile Serpentinenabschnitt (»Moki Dugway«) zwischen der Hochfläche der Cedar Mesa und dem Valley of the Gods hat auf ca. 1,5 mi nur Schotterbelag.

Campmobilfahrer werden vor dieser Ab-/Auffahrt gewarnt. Tatsächlich ist der Dugway bei vorsichtiger Fahrweise nur problematisch für große Campfahrzeuge über 25 Fuß und bei Nässe/nach Regen; vorher erkundigen! Sowohl vom Muley Point (unausgeschilderter Abstecher unmittelbar oberhalb der Serpentinen, ca. 10 mi gute dirt road retour) als auch beim Abstieg in das Valley of the Gods ( Seite 499) öffnen sich grandiose Aussichten.

Gleich eingangs der Staubpiste durch das Valley of the Gods liegt in der Einsamkeit am Rande der monumentalen Landschaft eine Bed & Breakfast Ranch, die dafür etwas teurer ist als üblich, Seite 499. Kurz vor Erreichen der Hauptstraße #163 passiert man die Berg- und Talzufahrt (3 mi) zum Goosenecks State Park.

Straße #95 bis Blanding

Der Bicentennial Highway #95 zwischen Natural Bridges und der #191 beeindruckt vor allem im Bereich des Höhenzuges der Comb Ridge. Unmittelbar vor Erreichen der Höhe überquert die Straße den Comb Wash, an dessen Ufern beidseitig des oft trockenen Baches gut gecampt werden kann und darf.

Gleich östlich davon passiert die Straße die Butler Wash Ruins, indianische Cliff Dwellings. Ein hübscher, wenig frequentierter Trail (ca. 1,5 km retour) führt zu den Ruinen in den Klippen.

Blanding/ Monticello

Auch die #191 führt in nördliche Richtung wieder streckenweise durch schöne Landschaft. Die einzigen Orte am Wege, Blanding und Monticello, sind ohne besonderen Reiz, besitzen aber wieder Supermärkte und diverse Motels. Die Übernachtung in beiden Orten ist deutlich preiswerter als in Moab; das gilt besonders außerhalb der Kernsaison (Frühling bis Herbst).

Während auch dann in Moab noch einiger Betrieb herrscht, ist in der »Nachbarschaft« noch nichts bzw. nichts mehr los. Im Edge of the Cedars State Park, etwas außerhalb von Blanding, gibt es einige restaurierte präkolumbische Ruinen, eine eher nachgeordnete kleine Sehenswürdigkeit für speziell Interessierte.

Gratis übernachtet man am Nordufer des Recapture Lake, 4 mi nördlich von Blanding. Der NF-Campground Devil’s Canyon, ca. 10 mi weiter, kostet $10, ist aber ein gut angelegter Platz.

Der Abstieg Moki Dugway hinunter ins Valley of the Gods ist geschottert und ungesichert (keine Leitplanken). Unten angekommen geht es auf Asphalt weiter.

In Monticello stößt man auf ein großes Visitor Center mit vielen Unterlagen und Information zum Südosten Utahs.

Unter den Motels in Monticello ist u.a. das Inn at the Canyons an der 533 N Main Street (#191) recht gut geführt; ab ca. $95; (435) 587-2458; www.monticellocanyonlandsinn.com.

Abstecher in den Needles District der Canyonlands Nat’l Park

Abkürzung ab Monticello

Wer die sehr empfehlenswerte Absicht hat, den Needles District der Canyonlands zu besuchen, sollte ab Monticello die bestens ausgebaute Harts Draw Road #101 nehmen (heißt ab Monticello erst Spring Creek Road und läuft ohne Ausschilderung ab Visitor Center nach Westen), die kurz vor dem Newspaper Rock auf die Stichstraße #211 stößt (16 mi). Diese Route auf die Höhe der Abajo Mountains an Monticello Lake und NF-Campgrounds vorbei und wieder bergab ist reizvoller und kürzer als die #191 und die #211 in voller Länge (ab dem unübersehbaren Church Rock).

Newspaper Rock

Der Newspaper Rock ist eine Felswand voller Petroglyphen ( Foto Seite 51), den interessantesten über Straßen erreichbaren ihrer Art. Für sich ist der Zeitungsfelsen kein Ziel für einen Abstecher, aber auf dem Weg in den Nationalpark ein guter Grund für einen Zwischenstop. Bis zum Endpunkt der wunderschön landschaftlich eingebetteten Straße in den Canyonlands sind es von dort noch 32 mi. Am Wege passiert man beliebte Kletterfelsen, an denen kräftig der Aufstieg trainiert wird.

Eintritt $10/Auto oder Jahrespass
voraussicht liche Preis erhöhung Sommer 2015: $25/Auto

Kurz hinter der Einfahrt in den Needles District des Nationalparks liegt das Visitor Center. Sofern man noch nicht an der Einfahrt gezahlt hat, ist hier der Eintritt fällig. Außerdem gibt’s Karten und Beratung bezüglich der Wanderwege. Mit Anfahrt und nur einer (kurzen) Wanderung muss man für den Abstecher zum Needles District mindestens einen vollen Tag einplanen.

Der um eine langgestreckte Felskuppe herum angelegte Squaw Flat Campground ($15, first-come, first-served) ist ein Campingplatz der Extraklasse. Wer daher nicht früh am Morgen kommt, hat von Mai bis Oktober kaum Aussicht auf einen Stellplatz.

Wanderweg durch den Needles District des Canyonlands National Park

Beliebte Kletterfelsen passiert man an der Straße #211 zwischen Newspaper Rock und Canyonlands

Trails

Mehrere Trails – vor allem in die Needles, zum spektakulären Chesler Park und zu mehreren Arches – und nur für 4WD-Fahrzeuge zugelassene raue Wege in die Canyonlands nehmen am Ende der Stichstraße entlang dem Squaw Flat Campground ihren Ausgang. Die Elephant Hill Road (nicht zu verwechseln mit dem Elephant Hill Trail nur für 4WD-Fahrzeuge) führt zu weiteren Trailheads, u. a. geht es von dort auf einer abwechslungsreichen Route zum Chesler Park ; www.nps.gov/cany.

Ausweich camping

Der Campingplatz Needles Outpost (mit Sanitärcontainer samt Duschen für $3 extra und Minishop) vor den Grenzen des Parks bietet ein gutes Ausweichquartier auf einem flachen Gelände vor rotem Fels. Zwar sind die Stellplätze dort recht simpel angelegt, aber man blickt dafür auf die ferne Silhouette der Felsnadeln und kann den Sonnenuntergang genießen. Das hat man in Squaw Flat nicht; $20, Reservierung unter (435) 979-4007 oder per E-Mail; www.canyonlandsneedlesoutpost.com.

Kommerzieller Campingplatz Needles Outpost außerhalb der Nationalparkgrenzen mit Duschen und wunderbarem Abendblick auf die Needles

Needles Overlook

Wenn die Zeit für Fahrt und Aufenthalt im Needles District nicht reicht, sollte man sich wenigstens den Abstecher zum fantastischen Aussichtspunkt Needles Overlook gönnen (ca. 22 mi auf weitgehend ebener , am Ende etwas kurviger Strecke, die nördlich der #211 von der #191 abzweigt). Wunderbar in die Landschaft eingepasst ist (am Wege) der BLM-Campground Wind Whistle, ca. 5 mi von der #191 entfernt.

Vom Parkplatz am Straßenende läuft ein Rim Trail gut gesichert an der Abbruchkante des Hochplateaus entlang. Man schaut von ihm über eine sagenhafte Felslandschaft und hinüber zum Grandview Point des Island in the Sky der Canyonlands ( Seite 487).

Gäbe es einen Preis für den bestplatzierten Picknicktisch der USA, der auf dem Foto unten käme in die engere Wahl. Er befindet sich ca. 30 m vom Parkplatz entfernt.

Eine Fahrt zum Anticline Overlook weiter im Norden »gegenüber« dem Dead Horse State Park lohnt in Anbetracht der weiten Strecke und der Gravel Road nur bei viel Zeit.

Straße #191 nach Moab

Vom Church Rock am Straßendreieck #191/#211 sind es noch ca. 40 schnelle Meilen bis Moab durch streckenweise wieder attraktive Felslandschaften. Ungewöhnlich ist ca. 12 mi südlich von Moab der Hole N’ the Rock-Komplex. Aus einer monolithischen Felswand hat sich dort ein Ehepaar in 12-jährigen Mühen eine riesige Wohnhöhle herausgeschlagen und mit allen Schikanen gemütlich-kitschig eingerichtet (Besichtigung $6, Kinder bis zu 10 Jahren $3,50; in gewisser Weise sehenswert). Souvenir- und Keramikshop, kleiner Zoo und allerhand Drumherum bemühen sich dort um die Aufmerksamkeit der vorbeifahrenden Touristen.

Nur 100 m weiter lädt ein schattig grüner Rastplatz (Kane Spring) hinter der roten Felswand ganz unkommerziell zur Pause ein.

Schon weit vor der Ortseinfahrt von Moab passiert man beidseitig der Straße mehrere RV-Parks, darunter ein teurer KOA-Platz mit makellosen Sanitäranlagen und Wifi, folgendes Kapitel.

Picknicktisch in traumhafter Position am Needles Overlook

Nirgendwo sonst gibt es derart viele Anbieter für Jeeptouren und Vermieter von Moto Cross-Bikes über Quads bis zum 4WD Hummer wie in Moab

4.2.3 Moab, Arches National Park und
Islands in the Sky-District der Canyonlands

Moab www.discovermoab.com

Das kleine Städtchen Moab (knapp 5.000 Einwohner und dennoch die größte Ortschaft im Südosten Utahs) fungiert als Besucherzentrale inmitten felsiger Naturwunder und besitzt eine für seine Größe erstaunliche touristische Infrastruktur.

Aktivitäten

In Moab lassen sich alle erdenklichen Exkursionen per Flugzeug, Helikopter, Ballon, Jeep, Schlauchboot, Kanu und Pferd buchen. Populär sind vor allem Jeep Tours in die Canyonlands (auch auf eigene Faust mit Miet-Jeeps) und – bei hohen Wasserständen eher langweilige – River Rafting Trips auf dem Colorado. Die meisten einschlägig tätigen Firmen residieren unübersehbar an der Straße #191. Die Besucherinformation ( unten) hat jede Menge Unterlagen und eine Liste der Anbieter (Tours & Recreation, Services & Rentals) und Discount Coupons! Eine Gesamtübersicht findet sich im Internet, www.discovermoab.com/pdfbrochures.htm und www.moabguestguide.com; www.moab-utah.com.

Bike Trails

Moab nennt sich zu Recht Hauptstadt des Mountain Biking. U.a. führt oberhalb der Stadt der tolle, aber schwierige Slickrock Trail (10 Meilen; 2-3 Stunden) durch die wilde Landschaft. Eine weiße Linie über nacktem Fels zeigt, wo’s langgeht. Der Startpunkt liegt beim Parkplatz an der Sand Flats Road, Camping, Seite 482. Zum Üben gibt’s einen Practice Loop (2,2 mi). Bike Rental, Anfängerkurse und geführte Touren – alles ist zu haben; www.discovermoab.com/biking.htm.

Noch relativ neu ist an der Straße #128 eine sehr schön angelegte Bike Road am Colorado River entlang (mit vielen Camping- und Picknickplätzen am Wege; »Camping«).

Information

Das Moab Visitor Center an der Ecke Main/Center St (zurückgesetzt gleich neben Eddie McStiff’s Brew Pub), 1-800-635-6622, hat ausführliche Info-Flyer, Broschüren samt Unterkunfts-/Campinglisten (Guide to Lodging/Camping) und sogar die Restaurantspeisekarten des Ortes in einem Heft. Außerdem gibt’s Links zu fast allen Eateries: www.discovermoab.com/restaurants.htm.

Events

In Moab ist viel und immer was los, sehr reizvoll u.a. das Moab Music Festival Anfang September, teilweise open air vor grandioser Kulisse: www.moabmusicfest.org.

Unterkunft

Über 70 Motels, Hotels, Inns, Bed & Breakfast-Places und Ranches warten auf Gäste. Die Mehrzahl der Quartiere hier ist unabhängig, aber auch fast die ganze Palette der großen Kettenmotels ist vertreten vom Motel 6 bis hin zum Best Western Plus oder Comfort Suites und über toll-free-Nummern zu erreichen ( Seite 183).

Reservieren (am besten Monate im Voraus)

In Moab sollte man möglichst lange vor Ankunft reservieren, speziell in den dortigen Hauptmonaten April bis Juni und September und Oktober, die Motels sind dann meist rappelvoll. Nur in den Monaten Juli und August ist hitzebedingt etwas weniger los.

Alle Unterkünfte finden sich auf der Website www.discovermoab.com/hotels.htm

Rund 20 B&B- und Ranch-Quartiere lassen sich über die folgende zentrale Reservierung buchen: www.moabutahlodging.com oder 1-800-505-5343

Die Zimmerpreise in Moab liegen zwar höher als sonst in der Region üblich, sinken aber in Zeiten geringerer Auslastung auf ein Niveau um $70-$80 für die Mittelklasse. An schwachen Tagen (Werktage) in den Hauptmonaten und vor allem davor und danach kann man zu derart moderaten Tarifen unterkommen. Zu empfehlen sind neben den Kettenmotels:

• Inca Inn, 570 North Main Street, 1-866-462-2466; schlicht und sauber; $90-$115, im Winter ab $50; www.incainn.com

• Virginian Motel, 70 East 200 South Street, 1-800-261-2063, zentral gelegenes, ganz akzeptables Haus, DZ im Sommer $99, im Winter $50; www.moab-utah.com/virginian

• Aarchway Inn, Motel der gehobenen Mittelklasse am nördlichen Ortsende (Durchgangsstraße #191) nah am Arches Park, 1-800-341-9359; im Sommer ab $180; www.aarchwayinn.com

Hostel

Am preiswertesten kommt man unter im Lazy Lizard Hostel südlich des Ortes, 1213 South #191; $11/Bett; EZ/DZ ab $30; (435) 259-6057; www.lazylizardhostel.com.

Vorbereitung zum Start auf dem Parkplatz beim Slick Rock Bike Trail

Unorganisiertes, dennoch gebührenpflichtiges Camping in den Sand Flats, einer tollen Fels- und Sandlandschaft beim Slick Rock Bike Trail, Seite 482

Camping/Situation

Am schönsten campt es sich im Moab-Bereich im Arches Park, in den Sand Flats und im Deadhorse Point State Park. In allen zusammen gibt’s aber nur etwas über 200 Stellplätze mit Minimalkomfort. Die Mehrheit der Camper bucht einen der – kommerziell betriebenen – Plätze in Moab. Tatsächlich gibt es im ganzen US-Westen, wenn nicht in den USA, keinen weiteren Ort mit einer solchen Ballung an Campingplätzen. Eine Reservierung spätestens einen Tag oder zwei vor Ankunft kann trotzdem nicht schaden. Eine komplette Übersicht liefert www.discovermoab.com/campgrounds.htm.

Kommerzielle Plätze

Von den 14 Plätzen dieser Art liegt nur einer mitten im Ort, der etwas enge, aber parkartig grüne Canyonlands Campground RVs ab $40, Zelte ab $26; mit dem unschätzbaren Vorteil, dass Kneipen, Eateries und Supermarkt in Fußgängerdistanz liegen; 555 South Main St, (435) 259-6848; www.canyonlandsrv.com.

Unter den vielen Plätzen gibt es auch einige weniger erfreuliche. Die folgenden sind o.k., Wifi ist überall selbstverständlich.

• Zwischen Moab und Arches Park bei der Brücke über den Colorado River befinden sich der Riverside Oasis CG & RV Park (schattige Rasenplätze für Zelte $22; RVs ab $35, 1-877-285-7757, www.riversideoasis.com) sowie das Moab Valley RV Resort (sehr komfortabel, angenehm; RVs ab $40, Zelte ab $25 mit Sonnenschutz, (435) 259-4469, www.moabvalleyrv.com). Aufgrund der Nähe zur #191 sind beide aber recht laut.

• Das Portal RV Resort liegt eine knappe Meile südlicher an der #191, aber zurückgesetzt von der Straße und ruhiger; RVs ab $36, Zelte ab $24, (435) 259-6108, www.portalrvresort.com

• Moab KOA leistet sich trotz der ungünstigen Lage 3 mi südlich vom Zentrum ebenso hohe Tarife wie die Konkurrenz; relativ ruhig und sanitär bestens, (435) 259-6682.

BLM Colorado River/#128, #279 und Kane Creek Rd

Ausweichmöglichkeit und billige Alternativen sind 7 gute Einfach-Campgrounds der Colorado Riverway Recreation Area an der Straße #128, etwa 1,5 mi bis 9 mi von der Ecke #191 entfernt, $7-$12; Info-Stand am ersten Platz Goose Island; Übersicht unter: www.discovermoab.com/campgrounds_blm.htm.

Auch an der Straße #279 am Colorado entlang Richtung Westen nach Potash befinden sich mehrere Campplätze, u.a. am Ausgangspunkt für den Trail zum Corona Arch der Gold Bar Campground am Ufer des Flusses, $10. Zum Südufer des Colorado mit weiteren BLM-Plätzen gelangt man über die Kane Creek Road, die südlich des Zentrums von der Hauptstraße abzweigt als Möglichkeit für den Fall, dass alles andere belegt ist.

Sand Flats Camping, Biking und 4WD

Ohne Komfort, aber toll gelegen ist der Campbereich beim Slickrock Bike Trail. In den ausgedehnten Sand Flats wurden insgesamt 124 Stellplätze in einer Fels- und Dünenlandschaft ähnlich der des Arches Park markiert. Lediglich Chemietoiletten, kein Wasser ($10). Es gilt first-come, first-served. Die Auffahrt aus dem Zentrum ist einfach: beliebige Querstraße nach Osten, dann die Straße 400 East nach Süden und weiter über Mill Creek Drive.

An Wochenenden und in Ferienzeiten dominieren in den Sand Flats die Biker und 4WD-Enthusiasten, die dort die Spezialkurse Hells Revenge und Porcupine auf Korn nehmen. Dann kommt man dort bestenfalls noch früh vormittags unter.

Restaurants und Kneipen

Dank der vielen Gäste kommt in Moab das leibliche Wohl nicht zu kurz. Fast Food Places und Restaurants sind zahlreich. Ein Haus mit Qualität und Aussicht ist der leider teuer gewordene

• Sunset Grill am Nordende des Ortes hoch über der Hauptstraße; 900 North Main Street, (435) 259-6682. Steile Auffahrt.

Nachmittags beim Delicate Arch; im Hintergrund die im Frühjahr noch schneebedeckten Manti La Sal Mountains

• Sehr beliebt und meist rappelvoll ist die Moab Microbrewery mit Bistro neben McDonald’s an der S Main Street; (435) 259-6333, www.themoabbrewery.com.

• Jüngere Gäste bevorzugen Vegetarisches im Eklecticafe, 352 North Main Street, oder das Slick Rock Café, 5 North Main.

• Gleich mehrere in Moab gebraute Biersorten gibt’s in Eddie Mc-Stiff’s Brew Pub, (435) 259-2337, www.eddiemcstiffs.com, im Zentrum neben der Visitor Information.

Versorgung

Selbstversorger finden im zentral an der Main Street gelegenen Citymarket ein unübertroffenes Sortiment an Lebensmitteln, Drogerieartikeln und Arzneimitteln (Pharmacy). Mit der Citymarket-Kundenkarte ( Seite 205) wird auch bei der angeschlossenen Tankstelle Rabatt gewährt.

Arches National Park www.nps.gov/arch

Eintritt $10/Auto oder Interagency Jahrespass

Von Moab zur Einfahrt in den Arches National Park sind es 3 mi. Dieser Park bietet mit seinen – durch Erosion in Wind und Wetter entstandenen – Felsbögen selbst in dieser an Naturwundern so reichen Region ein wiederum anderes und ganz besonderes Landschaftserlebnis. Die Details der Arches-Entstehung werden im Visitor Center gleich hinter der Einfahrt anschaulich erläutert; auch deutsch-sprachiges Material ist verfügbar. Ein kurzes Park Orientation Video stimmt halbstündlich auf den Besuch ein.

voraussichtliche Preiserhöhung Sommer 2015: $25/Auto

In das Parkgelände hinein führt eine Stichstraße (ca. 20 mi), an der sich Viewpoints und Startpunkte für Trails zu den abgelegeneren Arches befinden. Ein Teil der Bögen und andere Felsmonumente liegen zwar an oder in der Nähe der Straße, die spektakulären Exemplare erfordern aber kurze oder längere Fußmärsche.

Windows Section

Am leichtesten zugänglich sind die Felsbögen der Windows Section, die alle relativ nah am abschließenden Loop einer nach 9 mi von der Hauptstraße abzweigenden Zufahrt stehen (2,5 mi). Kurze Pfade führen zu den Felsbögen. Am spektakulärsten sind dort Double Arch und die beiden Windows.

Delicate Arch

Obwohl der übliche Anmarschweg zunächst beschwerlich scheint und ein mit dem Auto erreichbarer Aussichtspunkt existiert (von dort nur ca. 20 min zu Fuß), gehört der Trail zum Delicate Arch ab Startpunkt Wolfe Ranch (etwa 2 mi östlich der Hauptstraße, Pfad ca. 5 km hin und zurück) zusammen mit dem Devils Garden Trail zum Pflichtprogramm. Nichts geht über den sich urplötzlich öffnenden Blick auf den schönsten aller Arches über einer trichterartig ausgewaschenen Felsfläche vor dem Hintergrund der Manti La Sal Mountains. Ein wirklich atemberaubendes Farbspiel belohnt bei klarem Himmel späte Wanderer und Fotografen, die geduldig auf den Sonnenuntergang warten.

Fiery Furnace

Wenige hundert Meter abseits/unterhalb der Straße ballen sich im Fiery Furnace-Gebiet gewaltige Felsblöcke und -türme und bilden eine Art Irrgarten. Ein angelegter Trail hinunter existiert nicht; der Zugang erfolgt über Trampelpfade. Wer nicht aufpasst, verliert bei einer Kletterpartie zwischen den bizarren Formationen und Felsspalten leicht die Orientierung. Runter darf man nur mit Permit vom Visitor Center ($6), wo man zunächst über die Gefahren des Felslabyrinths belehrt wird.

Man kann sich auch geführten 3-stündigen-Touren anschließen. Sie finden März-Oktober 2x täglich statt und kosten $10-$16, Kinder bis 12 Jahre $5-$8 (Anmeldung im Visitor Center).

Sand Dune Arch

Gut 2 mi weiter nördlich weist nur ein kleiner Parkplatz auf die Existenz des Sand Dune Arch hin. Dieser kleine Bogen versteckt sich zwischen Felswänden knapp 300 m von der Straße entfernt. Hier ist nicht der Arch, sondern der Weg dorthin das Ziel. Man kann dort streckenweise gut barfuß durch den Sand stapfen und sich durch enge Felspassagen zwängen. Tolle Kurzwanderung auch und gerade mit kleinen Kindern; retour 30 min maximal.

Devils Garden

Die Straße endet am Trailhead für den Devils Garden, das Gebiet mit den meisten Felsbögen. Jeder einzelne von ihnen und auch der Weg als solcher, der ab dem Landscape Arch (ca. 1,5 km) zu einem rauhen, aber reizvollen Geländepfad wird, sind die Mühe des Anmarsches wert. Man sollte sich dafür mindestens 3-4 Stunden Zeit nehmen (viel fürs Fotografieren!) und auch das letzte Wegstück bis zum Double-O-Arch (rund 3 km) auf keinen Fall auslassen. Die Strecke ist nicht ganz ohne und setzt Kondition und Trittsicherheit voraus, das gilt speziell für den alternativen Rückweg auf dem Primitive Trail über den Private Arch. Das letzte Stück bis zum Dark Angel Arch muss nicht sein.

Der majestätische Double Arch in der Windows Section des Arches NP

Arches National Park

Hinweis

Der Trail bietet keinen Schutz vor der nicht nur im Sommer stark sengenden Sonne. Man benötigt unbedingt eine gute Kopfbedeckung und einen ordentlichen Getränkevorrat.

Camping im Arches NP

Unweit des Devils Garden liegt der Devils Garden Campground, einer der schönsten und deshalb auch populärsten Campingplätze Amerikas ($20-$25) Die Reservierung muss mindestens 4 Tage im Voraus erfolgen, aber am besten langfristig; im Internet unter www.recreation.gov, Details/Foto auf Seite 200/201. Sollte man dort nicht mehr unterkommen, muss man auf die Campingplätze der Umgebung ausweichen, Seite 481. Eine gute Übersichtskarte liefert das Webportal des Nationalparks (www.nps.gov/arch/planyourvisit/camping.htm) unter dem Begriff »Other Camping Options«.

Im hinteren Bereich des Campgrounds beginnt ein 60 min-Trail zum Broken Arch. Dieser Weg ist abwechslungsreicher als der auch mögliche Zugang vom Sand Dune Arch-Parkplatz aus.

Besuchsplanung/Tag 1

Der optimale Tag im Arches Park beginnt für Camper früh am Morgen mit der Sicherung eines Platzes im Devils Garden Campground. Danach ist Zeit für die Arches in diesem Umfeld. Nichtcamper sollten ebenfalls dort beginnen. Am Nachmittag könnte man sich dann noch den Felsgarten Fiery Furnace vornehmen. Den späten Nachmittag bis zum Sonnenuntergang sollte man unbedingt für den Delicate Arch reservieren. Vielleicht gibt’s abends einen Ranger-Vortrag am Lagerfeuer vorm Skyline Arch.

Besuchsplanung/Tag 2

Bei der Rückfahrt am nächsten Tag stoppt bzw. fährt man an/zu den noch nicht näher in Augenschein genommenen Sehenswürdigkeiten, vor allem in der Windows Section und bei den Courthouse Towers unweit der Einfahrt. In eineinhalb Tagen lassen sich so alle wichtigen Ziele im Arches »abhaken«. Sofern die Zeit knapp ist, sei hinzugefügt. Viel besser wäre gerade in diesem Park ein wenig mehr Muße.

Potash Road

Wenn die Zeit reicht, könnte man auch noch eine Fahrt auf der #279 »dranhängen«. Sie führt pittoresk unter steilen Felswänden am Colorado entlang, passiert Aussichtspunkte, Einstiege für 4WD-Routen und erreicht nach ca. 10 mi den Trailhead (am Gold Bar Campground) für eine mäßig anstengende Wanderung zu den Arches Corona (beachtlich) und Bow Tie, die ca. 2,5 km von der Straße entfernt stehen (90 min bis 2 Std. retour).

La Sal Loop Road

Ein weiterer Abstecher könnte der La Sal Loop Road gelten, die sich von der #191 südlich von Moab durch die Manti La Sal Mountains – in 2.700 m Höhe der Warner Lake NF-Campground – nach Castleton und durch das Castle Valley schlängelt, auf die Straße #128/Colorado River stößt und nach Moab zurückführt. Der Reiz dieser Strecke liegt im raschen Übergang von Vegetations- und Klimazonen auf kürzester Distanz und (wiederum) Felswundern im Castle Valley, wo Teile des alten John Wayne-Western »Rio Grande« gedreht wurden.

Island in the Sky des Canyonlands Park www.nps.gov/cany

Einen halben Tag benötigt man mindestens für den Abstecher zum Island in the Sky District, einem Hochplateau zwischen Green und Colorado River im Canyonlands National Park. Vom Eingang des Arches Park bis zur Zufahrt #313 sind es etwa 8 mi.

Die #313 führt zunächst durch den Sevenmile Canyon, passiert nach ca. 11 mi den BLM Horsethief Campground ($15) und erreicht nach 14 mi die Zufahrt zum Dead Horse Point State Park (weitere 8 mi, day-use fee $10) am Rand der Mesa mehrere hundert Meter über dem Bett des Colorado River.

Dead Horse Point SP

Zwischen Besucherzentrum und Abbruchkante wurde ein einfach zu laufender Nature Trail mit Aussichtspunkten angelegt. Es lohnt sich auch, dem Pfad an der der Schlucht entlang nach Süden zu folgen; er läuft ca. 300 m weiter an einem Parkplatz vorbei und stößt einen guten Kilometer weiter südlich auf die Straße zum Dead Horse Point Overlook. Vom Straßenendpunkt (ab Visitor Center dorthin ca. 1,5 Meilen) führen befestigte Wege an den Rand des Meander Canyon des Colorado mit tollen Ausblicken hinunter auf den Fluss und die felsige Umgebung. Ein wunderschön gelegener Picknickplatz bietet sich für eine Rast an; www.utah.com/stateparks/dead_horse.htm.

Der Campground des Parks gehört zur Extraklasse (nur partial hook-up für $28, Yurten $88); nur bei früher Ankunft hat man daher eine Chance, dort unterzukommen; besser man reserviert im Voraus: 1-800-322-3770, www.reserveamerica.com.

Der Park ist auch beliebt bei Bikern wegen seiner Intrepid Bike Trails, Website oben.

Canyonlands National Park (Island in the Sky District)

Blick vom Dead Horse Point Overlook auf einen Mäander des Colorado River und die Canyonlands

Canyonlands

Eintritt $10/Auto oder Interagency Jahrespass

Bei Weiterfahrt auf der #313 erreicht man bald das Visitor Center des Canyonlands Island in the Sky District. Dort muss ggf. Eintritt entrichtet werden, wenn kein Jahrespass oder kein Ticket vom Besuch des Needles District in den letzten Tagen vorliegt. 12 mi sind es noch von dort bis zum südlichen Straßenende am Grand View Point, 11 mi bis zum nördlichen Endpunkt vorm Upheaval Dome.

voraussichtliche Preiserhöhung Sommer 2015: $25/Auto

Vor Erreichen der Nord-Süd-Verbindung ( Karte) sollte man den von der Straße aus nicht sichtbaren Mesa Arch unbedingt besuchen (800 m Fußweg retour; Foto Seite 230). Bei Sonnenaufgang besonders schön, wenn die Unterseite des Bogens rot glüht.

Von den Aussichtspunkten der »Himmelsinsel« überblickt man eine unglaublich weitläufige, zerklüftete Canyonlandschaft. Vom Green River Overlook lässt sich tief unten der gleichnamige Fluss erkennen und vom ebenso beeindruckenden Grand View Point Overlook schaut man in Richtung Colorado River. Dort den kurzen Pfad auf eine vorgelagerte Felsnase auf keinen Fall auslassen! Die Stichstraße in nördliche Richtung mit dem abschließenden Aufstieg zum Upheaval Dome ist – einmal hier – die zusätzlichen 30 min retour und kleine Anstrengung ebenfalls wert.

Der Campingplatz Willow Flat kann nicht mit dem Campground im State Park konkurrieren, ist aber dennoch ebenso oft schon früh am Tage voll belegt ($10-$15, first-come, first-served).

4.2.4 Vom Arches zum Mesa Verde National Park

Von Moab nach Grand Junction

Straße #128

Die Straße #128 am Colorado entlang, der Colorado River Way, in Richtung I-70/Grand Junction ist zu Recht als Scenic Byway ausgewiesen: eine wahrhaft angemessene Route zum Abschluss der Fahrt durch die Utah-Nationalparks! Etwa auf halber Strecke passiert sie die zum Castle Valley ( Seite 486) gehörenden Felstürme Fisher Towers. Eine kurze Gravel Road führt zu ihnen.

Ca. 15 mi nach Überquerung des Flusses stößt man auf die I-70. Nach Grand Junction sind es nun noch 50 mi.

Colorado National Monument

Eintritt $7/Auto oder Jahrespass

Südwestlich der Stadt liegt das Colorado National Monument, eine weitere Canyonlandschaft mit steilen Felswänden und pittoresken Monolithen. Über die Straße #340 (ab Fruita) erreicht man den Rim Rock Drive, an dem auch das Visitor Center und ein hübsch angelegter Einfach-Campground zu finden sind. Der kleine Umweg (etwa plus 30 mi gegenüber der Interstate) lohnt sich allemal, auch wenn man nach dem Erlebnis der Utah-Parks nicht mehr »umgeworfen« wird; www.nps.gov/colm.

Grand Junction

(Karten Seiten 460 und 514)

Grand Junction, die größte Stadt Colorados westlich der Rocky Mountains, besitzt für Reisen, die Yellowstone und Utah-Parks verbinden, eine geographische Schlüsselposition. Denn über die Straße #139 und das Dinosaur Monument lassen sich diese und die Rundstrecke durch Wyoming ideal miteinander verknüpfen. Grand Junction ist zudem wieder eine städtische »Etappe« nach den vielen Landschaftsparks.

An Hotels und Motels (Hauptstraßen durch die Stadt, I-70 Business Loop und Straße #6) fehlt es nicht; das Preisniveau ist moderat. Sogar ein International Hostel gibt es, es ist im Gebäude des einstigen Melrose Hotel untergebracht, 337 Colorado Ave, (970) 242-9636, ab $25; www.historicmelrosehouse.com.

Anlaufpunkte

Die Stadt als solche ist eher gesichtslos. Allenfalls die verkehrsberuhigte, hübsch begrünte Hauptgeschäftsstraße (Main Street) verdient Aufmerksamkeit. Einen Besuch abstatten könnte man dem Museum of Western Colorado (unweit der Main Street: 4th/Ute Ave) mit Ausstellungen zu Geschichte und Geologie der Region sowie zur Indianerkultur im Bereich des Großen Plateaus. Sommer Di-Sa 9–17 Uhr, Okt-April Di-Sa 10–15 Uhr, $6,50 bis12 Jahre $4; www.museumofwesternco.com.

Vom 26 m hohen Sterling Tower beim Museum überschaut man Stadt und Umgebung; www.visitgrandjunction.com.

Im Nachbarort Fruita befindet sich das mit Kindern besuchenswerte Dinosaur Journey Museum (identische Webseite).

Red Rocks im Colorado Nat’l Monument

Von Grand Junction nach Durango

Grand Mesa

Das in Richtung Durango nächste südliche Ziel ist der Black Canyon of the Gunnison, wobei der schnelle direkte Weg am Gunnison River entlang (42 mi bis Delta) bei ausreichend Zeit durch eine schöne Fahrt über die Grand Mesa (Straße #65, ca. 95 mi bis Delta) ersetzt werden kann. Nach einer längeren Reise durch Halbwüsten bieten die grünen Wälder und Seen der Hochlage schöne Abwechslung, dazu viele NF-Campgrounds. Ein Visitor Center des Forest Service (Karten für Wanderungen und Lage der Campgrounds) befindet sich in Edward Lake.

Black Canyon of the Gunnison

Eintritt $15/Auto oder Jahrespass

Nach steiler Fahrt von Montrose auf die 2.500 m hohe Vernal Mesa (ca. 15 mi) öffnet sich überraschend der Black Canyon, benannt nach seinem überwiegend dunklen bis schwarzen Gestein. Der Black Canyon of the Gunnison National Park schützt die verbliebenen 20 km einer einst über 80 km langen Schlucht, die der Südarm des Gunnison River durch die Hochebene geschnitten hat; www.nps.gov/blca.

voraussichtliche Preiserhöhung Sommer 2015: $25/Auto

Der längere östliche Teil verschwand unter einigen hintereinandergeschalteten Stauseen. Diese Reservoirs erfreuen sich zwar bei Anglern und Wassersportlern großer Beliebtheit, sind aber nicht wirklich reizvoll. Damit Flora und Fauna der verbliebenen Canyonlandschaft möglichst wenig gestört werden, existiert kein (offizieller) Pfad hinunter zum Fluss. Allerdings gelangt man per Auto auf der serpentinenreichen East Portal Road in die Tiefe (Versorgungszufahrt zum Damm am Ostende der Schlucht und auch zum East Portal Campground in schöner Lage).

Außer für Kraxelfreudige, die sich vor einem Abstieg in den Canyon im Visitor Center anmelden und instruieren lassen müssen (Wilderness Permit obligatorisch), bleibt den Besuchern des Südrandes nur das Abfahren der Rim Road zu den diversen Aussichtspunkten und ggf. Camping auf dem South Rim Campground ($12-$22). Der Blick über die Felslandschaft der bis zu 700 m tiefen Schlucht ist überall beeindruckend. Ein kurzer Trail (ca. 1 km) führt vom Straßenende zum Aussichtspunkt Warner Point.

Entlang des Million Dollar Highway sieht man immer wieder die Überreste alter Minen, die oft über kleinere Pisten zugänglich sind.

Ouray

In einem Talkessel der San Juan Mountains, eines westlichen hochalpinen Ablegers der Rockies, liegt mit Ouray eines der hübschesten Gebirgsstädtchen der USA (www.ouraycolorado.com). Außer für die attraktive Lage zwischen Gipfeln und Steilwänden ist die einstige Mining Town bekannt für Mineral Hot Springs. An der #550 eingangs des Ortes kann man den großen öffentlichen Pool nicht verfehlen ($12, Kinder 4-12 $8, Becken mit verschiedenen Warmbereichen, im Sommer bis 22 Uhr, sonst 21 Uhr).

Die Gäste einiger Hotels tauchen in die von eigenen Quellen gespeisten Exklusivpools, z.B. in der Twin Peaks Lodge ( 1-800-207-2700) oder Box Canyon Lodge & Hot Springs ( 1-800-327-5080; www.boxcanyonouray.com), beide im Sommer ab ca. $140.

Etwa 2 mi nördlich von Ouray (ausgeschildert) kann man in eine stillgelegte Mine einfahren (Bachelor-Syracuse Gold & Silver Mine); Mai-September 9-16 oder 17 Uhr; (970) 325-0220. Der Besuch ist interessant, aber der Eintritt mit $16 ziemlich hoch. Unbedingt einen Halt verdient der Ouray Box Canyon Falls Park (südlicher Ortsausgang, $4), wo der Canyon Creek, ein Zufluss des Uncompahgre River, tosend durch eine enge Felsspalte bricht.

Oberhalb der Stadt befindet sich der wunderbar gelegene NF-Campground Amphitheatre ($20; max. 26 Fuß). Von einer Aussichtsplattform überblickt man das Ouray Valley. Gut ist auch der KOA-Campground Ouray einige Meilen nördlich der Stadt.

Million Dollar Highway

Die im Abschnitt bis Silverton überwältigende Straße durch die Berge von Ouray nach Durango trägt den schönen Namen Million Dollar Highway. Sie entstand Ende des 19. Jahrhunderts, als aus den Gold- und Silberminen dieser Region unglaubliche Reichtümer gezogen wurden, und soll mit goldhaltigem Erzgeröll gepflastert gewesen sein. Die Spuren der einstigen Schürfaktivitäten sind bis heute überall sichtbar. Neben einer letzten noch intakten Mine säumen zerfallendes Gerät und verlassene Schächte die Hänge oberhalb der #550.

Herbstlaubfärbung/Fall Foliage

Auch heute noch gibt es »Gold«, so weit das Auge reicht! Das Gebiet (nicht nur) rund um Montrose, Ouray und Silverton leuchtet im Herbst rot-gold-gelb vor allem dank des hohen Bestandes an Aspen, einer Pappelart, deren Blätter sich Ende September knallgelb färben und bei klarem Wetter herrlich mit dem Tiefblau des Himmels kontrastieren.

Wenige Meilen vor (nördlich) Silverton zweigt die Zufahrt zum einsamen NF-Campground Southmineral Creek ab (rund 5 mi, wegen der Höhe nachts sehr kalt;max. 26 Fuß). Die Campingplätze zwischen Silverton und Durango sind weniger einladend.

Silverton

Vom alten Silverton, der ehemaligen Silberminenstadt in einem 2.700 m hoch gelegenen, landschaftlich nicht besonders reizvollen Tal, existieren nur noch ein paar windschiefe Gebäude. Der heutige Ort besteht überwiegend aus restaurierten und falschen Fassaden im Wildwest-Look; www.silvertoncolorado.com. Sie gelten samt den Shops und Restaurants der Neuzeit dahinter im Wesentlichen den täglich mit der Durango-Silverton Railroad einfallenden Touristen. Neben Cumbres-Toltec ( Seite 519) ist sie die beste historische Eisenbahn des US-Westens.

Der Ganztages-Trip (je 3,5 Std. für eine Strecke) kostet ab $85 retour, Kinder $51; Mai bis Oktober; Reservierung empfehlenswert; 1-888-872-4607 oder online: www.durangotrain.com.

4WD Tours

Wer sich hier (oder in Durango) ein 4WD mietet, kann damit ab Silverton tolle Touren auf erhalten gebliebenen Dirt und Gravel Roads aus alter Bergbauzeit durch die raue Welt der San Juan Mountains machen, dabei verlassene Ghost Towns aufspüren und verrottetes Gerät am Wege besichtigen. Populär sind zu Recht der Alpine Circle zwischen Silverton und Lake City und die Ophir Road, die alte Direktverbindung nach Telluride.

In Silverton gibt es eine ganze Reihe Motels, Inns und B&Bs, außerdem das Blair Street Hostel, (970) 387-0115, ab $25.

Durango

Durango verdankt wie Ouray und Silverton seine Entstehung vor über hundert Jahren (1880) den Gold- und Silberfunden in den San Juan Mountains. Von der Boomtown entwickelte sich die heute um 18.000 Einwohner zählende Stadt zum kommerziellen Mittelpunkt der Südwestecke Colorados; www.durango.org.

Dank der Nostalgiebahn und vielfältiger Urlaubsangebote sommers wie winters ist Tourismus Durangos Einnahmequelle #1. Dem entspricht die Infrastruktur. Im Zentrum beeindruckt die Main Street mit einer kleinen Kneipen-, Restaurant- und Shoppingszene im Stil der Jahrhundertwende. Durango wirkt dort – wie auch in den Wohnstraßen östlich davon – ein bisschen wie Bilderbuchamerika aus einer anderen Zeit.

Eisenbahn

Am Südende der Main Street liegt der Bahnhof der Durango-Silverton Railroad. Zeiten, Preise und Reservierung oben. Die Passagiere der zurückkehrenden Züge sorgen ab spätem Nachmittag für Betrieb im Zentrum.

Sentimental Journey Hans Löwenkamp

Durango & Silverton Narrow Gauge Rail Road. Das klingt nach Ruß und schwitzenden Chinesen, nach High Noon, nach endlosen Schienensträngen durch Staub und flimmernde Hitze, nach schwer bewachten Geldkisten und Great Train Robbery.

Die Einstimmung beginnt am Fahrkartenschalter. Die Ticketmiss strahlt Geruhsamkeit aus, sie hat es nicht eilig. Ungeachtet der Schlange vor ihrem Fenster erwägt sie umständlich, in Kladden blätternd und Listen von Vorbestellungen mit dem Finger nachfahrend, ob noch etwas zu machen sei für den kommenden Tag. Und – man ahnt es längst – es ist etwas zu machen.

Letzter Einstiegstermin eine halbe Stunde vor dem Anpfiff. Los geht es sozusagen mitten auf der Dorfstraße. Man sitzt der Landschaft zugewandt quer zur Fahrtrichtung, der Mittelgang im Rücken bleibt dem vier Fuß breiten Brakeman vorbehalten, damit er vor dem Gefälle rechtzeitig die Kurbel erreicht.

Von ihm kommt auch der Rat:

»Do not lean out! Das Tal ist enger als du denkst!«

Aber wir fahren noch durch die Vorgärten und Hinterhöfe, ausreichend mit Schrottautos bestückt, vorbei an malerischen Einkaufszentren und der städtischen Kläranlage mit der hübschen Nationalflagge und der Warntafel »Do not fish!« Im Rücken weiß man das idyllische Tal des Animas River, der für den auf der falschen Seite sitzenden Fahrgast besser Anonymous River heißen sollte. Aber so bleibt es nicht: Die Stiefkinder der ersten Bahnkilometer werden zu Königen, als der Zug das Ufer wechselt. Man begreift, warum das Unternehmen heute noch floriert. Schluchten, Gebirgsbäche und Kaskaden, herrliche Wildnis, selbst in 3.000 m Höhe noch voller Baumbestand, Eichen, Espen, Fichten. Dazu der Bandwurm von Zug, der sich – das Klischee sei verziehen – mitunter in den Schwanz zu beißen droht. Eine stets wechselnde Szenerie, abseits jeder Zivilisation, wenn man die Schiene selbst gütig übersieht, die das Eindringen der Menschen in diese Wunderwelt erst möglich gemacht hat.

Dreieinviertel Stunden sind bald vorbei. Silverton hält nicht, was die Landschaft versprach. Das Städtchen lebt offenbar von der mittäglichen Invasion. Gottseidank pfeift der Zug um 3 Uhr wieder ab. Pünktlich setzt der tägliche Platzregen ein. Das Leben im offenen Wagon konzentriert sich auf den Mittelgang. Zähneklappern übertönt die Fahrgeräusche, es bleibt nur die Hoffnung: Es geht im Prinzip bergab, wärmeren Gefilden entgegen.

Lange hält sich der Regen nicht. Mit der Nachmittagssonne erwachen die Passagiere zu neuem Leben; die abenteuerlichen Regenhäute, die vorn und hinten von den Attraktionen Silvertons berichten, verschwinden. Das Baby wird aus Mutters Schal gewickelt und lacht wieder, Bänke und Hosenbeine trocknen. Fröhlich geht die Fahrt zu Ende; schließlich sitzen wir diesmal auf der richtigen Seite.

Strater Theatre

Das Henry Strater Theatre im gleichnamigen Hotel ( unten) dient ganzjährig als Bühne für Shows, Konzert und Schauspiel. Aktuelle Programminfo und Tickets gibt es unter www.henrystratertheatre.com bzw. (970) 375-7160.

Western Show

Bodenständiges Entertainment und Chuckwagon Supper bietet die Bar D Show-Ranch. Sie liegt ca. 8 mi nördlich von Durango. Reservierung unnötig. Supper 19.30 Uhr, Memorial-Labor Day, ab ca. $26), (970) 335-9805; www.bardchuckwagon.com.

Information

Unterlagen über Aktivitäten (u.a. River Rafting) und Events in und um Durango gibt’s im Visitor Center (Mo-Sa 8-18 Uhr) mit Kinderspielplatz am Animas River (Straße #550 nach Aztec).

Unterkunft

In Durango unterzukommen, ist selbst in der sommerlichen Hochsaison meist kein Problem, aber teurer als in der weiteren Umgebung. Zahlreiche Hotels und Motels säumen die Ausfallstraßen, speziell die #550 in Richtung Norden.

Im nostalgischen Strater Hotel ( oben, 1-800-247-4431; www. strater.com) kostet die Nacht in Sommer und Herbst ab $180.

Fast alle der bekannten Ketten sind hier mit Häusern vertreten. Es gibt auch diverse B&B-Quartiere, z.B. das Rochester Hotel, 721 E 2nd Ave, 1-800-664-1920, ca. $200; www.rochesterhotel.com.

Camping

Die Plätze rund um Durango verfügen über hohe Kapazitäten. Fürs Komfortcamping ist der Lightner Creek Campground empfehlenswert. Er liegt am Wildbach etwa 5 mi vom Zentrum entfernt: 3 mi westlich auf Straße #160, dann Lightner Creek Road 2 mi, (970) 247-5406, $33-$51; www.camplightnercreek.com.

Der NF-Campground Junction Creek befindet sich ca. 6 mi nördlich des Zentrums im San Juan National Forest. Die Zufahrt erfolgt von der #550 North: an der 25th Street steht ein Hinweisschild. Von dort über die Junction Creek Road noch rund 5 mi.

Vor Durangos Bahnstation; im Hintergrund sieht man die Waggons der Durango-Silverton Railroad

Mesa Verde National Park www.nps.gov/meve

Eintritt $15/Auto $8/Person oder Jahrespass

Zurück in der Ebene westlich der Rocky Mountains erreicht man Mesa Verde, den kulturhistorisch bedeutsamsten Nationalpark der USA. Vom neuen Visitor Center an der Parkeinfahrt bis hinauf zum Chapin Mesa Museum auf einer dicht bewaldeten grünen (spanisch: verde) Hochfläche (bis zu 600 m über der Umgebung), die dem Park zu seinem Namen verhalf, sind es ca. 20 mi.

Cliff Dwellings

In den Canyons dieser Tafel entdeckte man erst Ende des 19. Jahrhunderts die sog. Cliff Dwellings, unter höhlenartigen Überhängen angelegte Steinbehausungen. Sie wurden von Stämmen der präkolumbischen Anasazi vor rund 800 Jahren errichtet, aber noch vor Entdeckung Amerikas aufgegeben. Die Anasazi-Kultur wird im Besucherzentrum detailliert erläutert; auch www.nps.gov/meve/historyculture/cliffdwellingshome.htm

Mesa Verde National Park

Museum

Im Archeological Museum auf der Chapin Mesa bei den Park Headquarters am Spruce Canyon vermittelt eine Ausstellung ein plastisches Bild von den Klippendörfern, ihrer Entstehung, Bauart der Häuser und Lebensweise ihrer Bewohner. Umfangreiche Funde an Tongeschirr, Waffen und Kleidung halfen beim Rekonstruieren der Anasazi-Kultur.

Besichtigung der Klippendörfer

Neben einigen größeren Dörfern existieren Überreste vieler kleinerer Anwesen in den Felswänden. Eine Besichtigung des besonders gut konservierten Dorfes Spruce Tree House unterhalb des Museums ist individuell möglich. Ranger beaufsichtigen die Ruinen und stehen für Erläuterungen zur Verfügung. Alle weiteren Dwellings liegen an zwei separaten Rundstrecken. Die attraktivere ist der östliche Loop an Cliff Palace und Balcony House vorbei. Für deren Besichtigung benötigt man je ein Tourticket ($3), das man im Visitor Center kauft. Für alle, die nur für eine Tour Zeit und/oder Lust haben: die Balcony-Tour ist besser!

Weitere Cliff Houses

Zur westlichen Wetherill Mesa, die von der Chapin Mesa durch mehrere Canyons und die Long Mesa getrennt liegt, führt eine 12 mi lange Stichstraße (nur von Ende Mai bis Anfang Sept. geöffnet; nicht für Wohnmobile über 25 ft!). Größere Ruinen im Wetherill Bereich sind das Long und Kodak House (Hiking-/Biking-Rundfahrt) sowie das Step House (Ranger-Tour), aber insgesamt weniger sehenswert als die Chapin Mesa Dwellings.

Unterkunft

Direkt im Park gibt es nur die Mesa Verde Far View Lodge (ab $103), 1-888-869-3831; www.visitmesaverde.com.

Im ca. 10 mi von der Parkeinfahrt entfernten Cortez findet man eine voll auf den Mesa Verde Tourismus eingestellte Infrastruktur mit zahlreichen Motels/Hotels an der Durchgangsstraße, ebenso im kleinen Ort Mancos östlich des Parks. Unter www.mesaverde country.com/tourism/lodging.html gibt es eine Liste mit allen Details und Tarifen. Das Preisniveau ist niedriger als in Durango.

Der große (schlichte) Morefield Campground kurz hinter der Einfahrt in den Nationalpark noch unterhalb des Plateaus bietet sowohl einfaches Camping als auch Stellplätze mit hook-up; Reservierung unter 1-800-449-2288; ab $28; nur von Mai bis Mitte Okt. geöffnet; im April und Ende Okt. gibt es kein Wasser mehr.

Gute Ausweichplätze sind unweit der Zufahrtstraße in den Park an der #160 die beiden kommerziellen Areale des Mesa Verde RV Resort ( 1-800-776-7421, www.mesaverdervresort.com) und Ancient Cedars RV Resort, 1-844-565-3517, www.mesaverdecamping.com. Ab ca. $35 für RVs, für Zelte $27, beide Wifi.

Außerdem gibt’s noch den Mancos State Park, ca. 5 mi nördlich des gleichnamigen Ortes am Jackson Gulch Reservoir.

Cliff Palace im Abendlicht

Vom Mesa Verde zurück zum Arches Park

Anasazi Heritage

Wer sich für die Anasazi interessiert, könnte einen Abstecher auf der Straße #145 Richtung Dolores (ca. 10 mi nördlich Cortez) zum Anasazi Heritage Center erwägen. Kurz vor Dolores geht es dann links auf der #184 Richtung McPhee Reservoir. Das Center liegt an der #184 rechts. Im Sommer täglich geöffnet 9-17 Uhr, Nov-Feb 10-16 Uhr; $3 (www.blm.gov/co/st/en/fo/ahc.html).

Hoch über dem Reservoir liegen die NF Campgrounds McPhee und House Creek wenige Meilen von der #184 entfernt.

Route zum Arches Park

Dolores liegt im Übrigen en route für alle, die Telluride in ihren Reiseplan mit aufgenommen haben. Wer von hier aus zum Arches Park fahren möchte, sollte den Umweg über Telluride auch deshalb erwägen, weil die direkte Route über Monticello landschaftlich bis dorthin unergiebig ist. Aber es sind über Telluride 80-90 mi auf kurvenreichen Straßen mehr zu fahren.

Straße #145

Die #145 in Verbindung mit den Straßen #90/#46 ist nicht nur eine reizvolle Alternativstrecke zur #491 in Richtung Arches Park, sondern auch – in Verbindung mit der Straße #141 – zur beschriebenen Strecke Ouray–Durango–Mesa Verde.

Telluride

(Karte Seite 460)

Telluride, an sich eine Skitown, besitzt als Veranstalter diverser sommerlicher Musik- und Filmfestivals einen guten Ruf als touristischer Alternativort und zudem eine (kostenlose!) Seilbahn. Es gibt dort wunderbare Trails hinauf zu Wasserfällen und alten Minen in alpiner Umgebung. Mehr info unter www.telluride.com und www.visittelluride.com

Verbindung zur Route 4.4

Über Shiprock oder Aztec (beide bereits in New Mexico) und die Santa Fe Region kann die hier beschriebene Route von Mesa Verde bzw. Durango aus auch leicht mit der südlicher geführten Rundstrecke 4.4 von Las Vegas über den Grand Canyon Richtung Osten verbunden werden, Seite 541f und Klappenkarte vorne.

4.2.5 Über das Monument Valley, Lake Powell/Page und den Grand Canyon zurück nach Las Vegas

Von Cortez zum Monument Valley

Direkte Route

Die übliche Route von Cortez zum Grand Canyon führt auf der Straße #160 über die einzige 4-Staaten-Ecke der USA. Ein Bronzemonument markiert diesen Punkt, über dem man sich auf allen Vieren gleichzeitig in Colorado, New Mexico, Arizona und Utah niederlassen kann. Bunte Verkaufsstände für Navajo-Schmuck, Gewebtes, Keramik etc. sorgen für Farbtupfer im ansonsten öden Gelände. Eintritt zu den 4-Corners $5.

Straßen #41/#162 nach Bluff

Zum Monument Valley müsste man auf der Weiterfahrt von Kayenta/Arizona ca. 25 mi auf der #163 nach Norden und wieder zurück fahren. Landschaftlich abwechslungsreicher ist die Straße #162, die in Colorado als #41 ca. 8 mi vor den Four Corners von der Straße #160 abzweigt und über Bluff zur Straße #163 führt.

Bootrampe am San Juan River, Start- und Endpunkt für Rivertrips, bei der Sand Island Recreation Area, ca. 1 mi südwestlich von Bluff

Wer ganz auf den Besuch der Four Corners (nicht sehr aufregend) verzichtet, kann schon beim Airport Cortez von der #160 in Richtung Cajon/Aneth abbiegen und auf der durchgehend asphaltierten County Road G/McElmo Canyon Road durch das abgeschiedene Canyons of the Ancients National Monument fahren.

Hovenweep National Monument

Zum Canyon of the Ancients Komplex gehört auch das Hovenweep National Monument. Das »verlassene Tal« Hovenweep im Grenzbereich zwischen Utah und Colorado, umfasst die Überreste mehrerer präkolumbischer Siedlungen. Anders als im Fall der großen Klippendörfer von Mesa Verde stehen hier hauptsächlich kleinere, verfallene Gebäude und Türme in der weiten Landschaft. Das Visitor Center, ein 2 km langer Rundweg und ein Campground befinden sich beim Little Ruin Canyon an der #10 in Richtung Pleasant View ca. 20 mi nördlich von Aneth; www.nps.gov/hove. Ein lohnenswertes Ziel ist Hovenweep nur für Besucher mit großem Interesse an der indianischen Kultur.

Bluff

Ab Aneth geht es auf der #163 nach Bluff (www.bluffutah.org), einem Dorf mit einigen B&Bs und Motels. Gut sind die Recapture Lodge, (435) 672-2281, www.recapturelodge.com (DZ $95) sowie das mittlerweile im Blockhausstil erheblich ausgebaute Desert Rose Inn westlich hinter der Brücke, 1-888-475-7673, www.desertroseinn.com (ab $150).

Die Sehenswürdigkeit des Ortes sind die Sandsteintürme Navajo Twins, die auf der #191 unverfehlbar ins Blickfeld geraten (Foto Seite 449). Davor befindet sich ein Riesen-Souvenirshop samt Cafeteria. Deutlich gemütlicher geht’s im Sommer aber im Cottonwood Steakhouse zu – abends open-air Grill und tolles Ambiente.

Außerdem gibt’s in Bluff zwei Tankstellen, einen General Store und RV-Parks – am besten Cadillac Ranch mitten im Ort mit prima Sanitäranlagen und Wifi; 1-800-538-6195.

Am San Juan River 2 mi südwestlich an der #191 liegt die Sand Island Recreation Area: Schönes Campen am Fluss zu Einfachstbedingungen; für Zelte im Loop A, RVs im Loop B ($10). Das Hinweisschild an der unauffälligen Einfahrt ist leicht zu übersehen.

Valley of the Gods

Movie Location »Forrest Gump«

Etwa 15 mi südwestlich von Bluff zweigt von der #163 eine Dirt Road zum Valley of the Gods ab, einer Landschaft ähnlich dem Monument Valley. Sie diente vor Jahren dem Film Forrest Gump teilweise als Kulisse. Die 17-mi-Strecke führt in wildem Verlauf durch eine einsame, kaum weniger sensationelle Felslandschaft. Die z.T. sehr raue Road ist nur bei Trockenheit machbar (vorher ggf. erkunden), dann auch mit höherliegenden Pkw und (eigenem) Van Camper, auf keinen Fall mit Motorhomes.

B & B

Die Straße durch das »Göttertal« endet an der #261 etwa 9 mi nordwestlich von Mexican Hat, Seite 474f. Dort befindet sich auch das Valley of the Gods Bed & Breakfast in einem aus Felsen errichteten Alternativenergiehaus. Von den Terrassen des einzigen Gebäudes weit und breit schaut man über ein unendliches Red Rock Country. An kühlen Tagen wärmt ein offener Kamin. Bei Hitze bucht man am besten das Outhouse (mit eigener Terrasse), wo die Betten im kühlen Keller stehen. DZ inkl. Frühstück ab $165, (970) 749-1164; www.valleyofthegodsbandb.com.

Aussicht über das »Tal der Götter«

Folgt man nach der Runde durch das Valley of the Gods der #261 nach rechts, so geht es über die unasphaltierten Serpentinen des Moki Dugway hinauf zum Muley Point, Seite 474f + Foto).

Goosenecks

Nach links geht’s auf der #261 nach Mexican Hat; kurz vor Erreichen der #163 passiert man die Zufahrt zum Goosenecks State Park; 6 mi retour auf einer achterbahnähnlichen Strecke (asphaltiert, auch für RVs kein Problem). Vom Viewpoint schaut man auf die tief in den Fels eingeschnittenen Mäander des San Juan River. Camping ist dort erlaubt und gratis, eine Chemietoilette einziger Komfort; www.utah.com/stateparks/goosenecks.htm.

Mexican Hat

Seinen Namen verdankt Mexican Hat einem auffälligen Sandsteingebilde, das an einen mexikanischen Sombrero erinnert. Der Ort besteht aus zwei Tankstellen mit Trading Post, einem RV-Park sowie ein paar Restaurants und Motels, die letzten guten und günstigen Quartiere vor dem Monument Valley:

• San Juan Inn an der Brücke, 1-800-447-2022, www.sanjuaninn.net (im Sommer $100, schlichte Zimmer überm Flusscanyon)

• Hatrock Inn, (435) 683-2221, www.hatrockinn.com (ab $150), und Mexican Hat Lodge, (435) 683-2222, www.mexicanhat.net (ab $105) mit open-air »Swinging Steaks« (am besten Rib-eye)

Bis zur Zufahrt zum Monument Valley sind es noch über 20 mi, doch die Vorfreude beginnt bereits kurz hinter Mexican Hat.

Straße von Mexican Hat zum Monument Valley

Lake Powell Bereich

Monument Valley

Eintritt $20/Auto

Das Kerngebiet der spektakulären Massive, als Überbleibsel einer vor Jahrtausenden zusammenhängenden Hochebene auch »Zeugenberge« genannt, liegt einige Meilen östlich der #163 bereits auf Arizona-Territorium. Am Ende der asphaltierten Zufahrtstraße (3 mi) rückt aber schon das Aushängeschild des Tals ins Blickfeld: die Silhouette der drei markanten Monolithe East Mitten, West Mitten und Merrick Butte (Aussprache: »bjut«).

Der Monument Valley Tribal Park wird von den Navajo-Indianern verwaltet, der Interagency Pass gilt daher dort nicht. Der Eintritt beträgt $20 pro Vehikel. Er wird an der Zufahrt, in der Nebensaison manchmal auch im Visitor Center kassiert (Mai bis September 6-20 Uhr, sonst 8-17 Uhr); www.navajonationparks.org/htm/monumentvalley.htm; www.navajo.org.

Shopping

Frühere Besucher werden sich an unsägliche Verkaufsbuden für Navajo-Schmuck, -Keramik, -Decken und sonstwas gleich an der Zufahrtstraße/Ecke #163 erinnern. Die sind nun abgerissen. Dafür entstand eine runde Navajo Shopping Mall für all die unverzichtbaren Souvenirs aus Indianerhand und den kleinen Imbiss etwa 100 m weiter südlich der Straße.

Visitor Center

Das Besucherzentrum liegt an der Abruchkante der Ebene, unter der sich das Valley erstreckt. Hinter einer Aussichtsterrasse befindet sich eine Cafeteria mit immenser Kapazität im hier überraschenden Ikea-Stil, eins tiefer der unvermeidliche Souvenirshop.

17-mi-Road zu den Monumenten

Dort ist auch der Startpunkt für die staubige Fahrt hinunter zu den rostroten Monolithen und Felsnadeln. Die 17 mi-Strecke ist bei Trockenheit sogar für kleinere Campmobile (Vans) machbar, aber Achtung: es gibt üble Sandlöcher in der weitgehend unbefestigten Piste: da hilft der Abschleppdienst der Navajos für viele Dollars gerne. Mit Mietfahrzeugen einschließlich SUVs, in deren Vertragsbedingungen das Befahren von Dirt Roads untersagt ist, darf man strenggenommen nicht hinunter. Daher stehen die Navajos mit Pick-ups und Jeeps bereit, um für satte Tarife (ab $60/Person!) die Besucher 2-3 Stunden durch ihr Tal zu kutschieren.

Individuell oder geführt ins Valley?

Die wichtigsten, touristischen Punkte im Tal sind auf eigene Faust erreichbar, auch das beliebte Fotomotiv am John Ford’s Point, an dem sich ein Reiter regelmäßig für Besucher perfekt vor den Mitten Buttes positioniert. Ganz nah ran an die aus Western bekannten Felsnadeln Totem Pole und Yei Bi Chei oder zum pittoresken Teardrop Arch kommt man aber nur auf Guided Tours, die sich nicht auf den freigegebenen Teil der Loop Road beschränken. So es sich einrichten lässt, bieten Sunset/Sunrise Tours oder die individuelle Fahrt durch das Tal am späten Nachmittag oder frühen Morgen ideale Lichtverhältnisse

Unterkunft

Den besten Blick bietet »TheView« neben dem Visitor Center, man muss dafür aber tief in die Tasche greifen; alle Hotelzimmer mit Balkon in Richtung Monument Valley im Sommer ab $220; (435) 727-5555; www.monumentvalleyview.com.

Die Gouldings Lodge liegt 2 Meilen westlich der #163 vor einer Felswand in Navajo-Dorf; im Sommer kostet das Mittelklasse-DZ dort ab $135. Reservierung am besten langfristig im Voraus unter (435) 727-3231 oder www.gouldings.com. Zum Hotelkomplex gehören ein guter RV-Park ( unten) und ein kleines, ganz interessantes Navajo Museum (eintrittsfrei).

Camping

Wer bei Mondschein vom Zelt oder RV-Bett aus den Blick auf die Felsmonumente genießen will, steuert den erst 2014 wieder eröffneten The View Campground an; Zelte $21; RVs ab $42 (bislang ohne hook-up). Reservierung unter (435)-727-5802 oder online: www.monumentvalleyview.com/campground. Neuerdings gibt es auf dem ehemals freien Gelände links vom Hotel sog. Luxury Cabins, die mit Tarifen ab $225 noch teurer als die Hotelzimmer sind.

Ein Komfort-Campingplatz mit Pool, aber ohne freien Weitblick, liegt ebenfalls nicht schlecht zwischen roten Felswänden in Gouldings, ein paar hundert Meter hinter der Gouldings Lodge, mit full hook-ups $48; ohne hook-up $28; Zelte ebenfalls $28; Cabins ca $125; Reservierung wie oben.

Zimmer mit Aussicht im »The View« Hotel

Kayenta

Der schlichte Navajo-Zentralort Kayenta bietet nur Versorgung (keine Alkoholika!) und teure Quartiere: Hampton Inn oder Wetherill Inn; Mai-Oktober meistens über $150.

Navajo National Monument

Navajo National Monument

Eintritt frei

Obwohl ebenfalls mitten im Navajo-Reservat stehen die bestens erhaltenen Klippendörfer Betatakin, Keet Seel und Inscription House unter Nationalpark-Verwaltung. Sie bilden zusammen das Navajo National Monument und sind von der Straße #160 über den Zubringer #564 erreichbar, Eintritt frei; www.nps.gov/nava.

Die Navajo Dwellings, weitere Relikte der Anasazi-Kultur, entsprechen in Anlage und Aussehen weitgehend den Gemeinwesen im Mesa Verde Park. Ein Aussichtspunkt für Betatakin liegt nur einen kurzen Fußweg hinter dem Visitor Center. Geführte Wanderungen hinunter (8 km retour; 3-5 Std.) starten in der Sommersaison tägl. 8.15 und 10 Uhr, aber wetterabhängig; Info und Reservierung unter (928) 672-2700.

Der Besuch des Inscription House ist nicht möglich. Keet Seel (27 km retour) kann nur mit Permit von Mai bis Sept. erreicht werden (erhältlich beim Visitor Center, maximal 20 Personen pro Tag; sehr anstrengender Day Hike oder zwei Tage mit Overnight Camping). Details im Internet: www.nps.gov/nava/planyourvisit/guidedtours.htm. Keines der Dörfer darf betreten werden.

Immerhin liegen die beiden Campingplätze sehr schön (indessen keine RVs über 25 Fuß); sie sind gratis zu benutzen.

Ein Mäander des Colorado River »Horseshoe Bend« (»Hufeisenkurve«), wenige Kilometer südlich des Lake Powell bei Page. Schlauchboote fahren ab dem Staudamm bis Lees Ferry bei Marble Canyon.

Page und Glen Canyon National Recration Area (Lake Powell)

Kennzeichnung der Glen Canyon NRA

Die Route führte bereits über das nördliche Ende des Lake Powell ( Seite 473) und damit durch die Glen Canyon National Recreation Area (www.nps.gov/glca). Mit Fertigstellung des Glen Canyon Dam und Absperrung des Colorado River wurde ab 1962 eine Canyonlandschaft gewaltigen Ausmaßes überflutet. Das zerklüftete Wüstengelände sorgte für einen 150 km langen See (Luftlinie) mit zahllosen Seitenarmen und Buchten (3.000 km Uferlinie!), der nur an wenigen Stellen per Auto zugänglich ist; asphaltiert in Bullfrog/Halls Crossing und bei Page (Wahweap, Lone Rock und Antelope Point, Karte Seite 500).

Page

Page

Über die Straße #98 erreicht man Page, touristische Drehscheibe für den Lake Powell. Page entstand erst mit dem Bau des Glen Canyon Damms ab den 1950er-Jahren und erlebte mit der Entwicklung der Glen Canyon Area zum größten Wassersportdorado der USA einen rasanten Aufschwung.

Eine Fahrt über Page bietet sich auch an bei Plänen zum Besuch der Nordseite des Grand Canyon ( Seite 512), besonders, wenn man von dort weiter zur Südseite will, Seite 525.

Information

Die Visitor Info der Chamber of Commerce in Page erreicht man unter (928) 645-2741, toll-free 1-888-261-7243. Ein Information Center ist integriert in das kleine Wesley-Powell Museum (Eintritt $5) am die Stadt umrundenden Lake Powell Blvd im Zentrum; 1-888-597-6873. Alle Informationen zu Page und Umgebung hat man im Visitor Center des Glen Canyon Dam (Straße #89 westlich von Page); http://visitpagelakepowell.com.

Unterkunft

Auch wenn das Angebot an Motels in Page groß ist, kann zur Saison von Mai bis Oktober eine Reservierung nicht schaden. Wer erst abends anreist, läuft Gefahr, kein Zimmer mehr zu bekommen; Ausweichmöglichkeiten erst in der Nähe des Paria Canyon, Seite 510, oder im 75 Meilen entfernten Kanab, Seite 511.

Die Zimmerpreise haben in den letzten Jahren angezogen, in den Einfachmotels an der Street of Little Motels (8th Ave; Zufahrt über South Navajo Drive oder Elm Street) kommt man aber nach wie vor preiswert unter, z.B. im Lake Powell Motel (große, wiewohl simple Ferienwohnungen; (928) 645-3919; 750 South Navajo Drive) oder im Page Boy Motel ( 1-800-299-0455; 150 N Lake Powell Blvd; www.thepageboymotel.com).

Viel moderner sind die meisten Mittelklasse-Kettenmotels (ab $80) am Lake Powell Blvd wie das Best Western Plus at Lake Powell (schöner als das BW gleich nebenan!). Bestes Hotel in Page ist das Marriott Courtyard am Ortsrand mit vielen Lake Powell-Blick-Zimmern und Steakhouse Pepper’s; Zimmer ab $140, im Sommer/Herbst oft über $250; (928) 645-5000; www.marriott.com.

Fürs Camping sind die Plätze am Lake Powell ideal, Seite 507.

Touren und Aktivitäten

In Page gibt es viele Firmen, die Exkursionen verschiedenster Art anbieten und Wassersportgeräte verleihen. In erster Linie interessant sind Kanu-/Rafting-Trips auf dem Colorado River unterhalb des Glen Canyon Dam nach Lees Ferry inkl. Rücktransport und Touren zur Rainbow Bridge. Die Mietpreise für Haus- oder Speedboote am Lake Powell sind leider exorbitant hoch, Seite 506.

Antelope Canyon

Auf keinen Fall auslassen darf man an sonnigen (!) Tagen einen der beiden Abschnitte des Antelope Canyon. Deren Besichtigung lässt sich komplett »organisiert« ab Page buchen (www.antelopecanyon.com), aber flexibler bleibt man mit eigener Anfahrt. Die Zugänge zum Lower (Corkscrew) und Upper Antelope Canyon ( Foto Seite 217) liegen beidseitig der Straße #98, ca. 3 mi östlich der Stadt, unverfehlbar auch wegen der Kraftwerksschlote in der Nähe. Der Parkplatz zum Upper Canyon befindet sich unmittelbar südlich der #98, für den Lower Canyon folgt man der Straße zum Antelope Point ( Seite 506) nach Norden, dann gleich links.

Beide unter eintöniger Landschaft verborgenen Schluchtabschnitte sind umwerfend und die Verkörperung des Begriffs »Slot Canyon«. Kaum ein anderer kann es mit den Farben und Formen des Antelopes aufnehmen. Zur besonders teuren »Prime Time« (11-13 Uhr, Ende Mai bis Ende September) gibt es im Upper Antelope jede Menge spektakulärer »Beams« zu bewundern, entsprechend ist dann auch das Gedränge. Im helleren Lower Antelope Canyon herrscht das beste Licht 9-11 Uhr und 13-15 Uhr.

Zugangsregelungen

Der Antelope Canyon befindet sich auf dem Stammesland der Navajo Indianer ( (928) 871-6647; www.navajonationparks.org.). Aktuell zahlt man für ein Navajo Tagespermit $8, hinzu $20 Eintritt für den Lower (1-stündige Tour durch die Schlucht in Begleitung eines Guide. Den Photo Pass ($50/Person), der zu einem zweistündigen Aufenthalt ohne Aufsichtsperson berechtigt, erhält man nur mit Spiegelreflex- oder Mittel/Großformatkamera und Stativ. Beim Upper Antelope kosten das Permit, der Transport vom Parkplatz und die Führung $33 bzw. zur »Prime Time« $46. Aufenthalt dort maximal eine Stunde. Zweistündige Photography Tours gegen Aufpreis ($88/Person zur Prime Time).

Alles nur gegen Barzahlung! Wer beide Schluchten an einem Tag macht, spart $8/Person fürs zweite Navajo Permit.

Weitere Canyon Touren

Angebote für Touren nicht nur zu den Antelope Canyons, sondern zu weiteren kaum bekannten Slot Canyons auf Navajo Gebiet findet man vor Ort in Page wie im Web z.B. Secret Canyon ab $90/Person, www.hummeradventures.net. Die hohen Kosten lohnen sich jedoch nur für große Schluchtenfans.

Water Holes Canyon

Dagegen ist der Water Holes Canyon an der #89, 6 mi südlich von Page, ein »Schnäppchen«. Dort ist ein Navajo Backcountry Permit für $12/Person erforderlich, das beim Upper Antelope Canyon ausgestellt wird. Der Abstieg in die Schlucht jenseits des Zauns bedingt Trittsicherheit und erfordert Kraxelei. Leichter zu erreichen als der nicht sehr hohe, rote Canyon ist eine wellenförmige, helle Sandsteinwand. Vom Parkplatz folgt man dafür der nördlichen Canyonkante rund 800 m nach Osten. Man sieht die Wand nach 5 min aus der Ferne. Bestes Licht am späten Nachmittag.

Horseshoe Bend

Von Fotos her bestens bekannt ist die enge Kehre des Colorado River Horseshoe Bend. Ein Parkplatz befindet sich an der #89 südlich Meile 545. Von dort sind es zum Aussichtspunkt hoch über dem Fluss noch fast 1 km zu Fuß. Die besten Bilder vom grünblauen Colorado, der tief unten mäandert, gelingen mit einem Weitwinkelobjektiv, Foto Seite 502.

Wer den Colorado dort per Boot erleben will, kann Halbtagestrips ab Glen Canyon Dam nach Lee’s Ferry einschließlich Rücktransport per Bus buchen (insgesamt ca. 5 Stunden); im Sommer zwei Trips pro Tag 7.30 Uhr und 13 Uhr; März/April sowie Oktober/November jeweils ein Trip 11 Uhr; $92; Kinder bis 4-11 Jahre $82, Ganstagestour ab 10 Uhr $112; www.raftthecanyon.com.

Staudamm

Einmal in Page bzw. am Lake Powell, ist der Besuch des Hayden Visitor Center am Nordende des Glen Canyon Dam ein »Muss«. Dort werden Dammbau und das System der Colorado River Stauseen eindrucksvoll erläutert; geöffnet täglich 8-18 Uhr im Sommer, sonst bis 17 Uhr. Vier Touren/Tag ($5); Infos und Reservierung unter (928) 608-6072; www.glencanyonnha.org.

Der sog. Toadstool (an sich Bezeichnung einer Giftpilzart) gehört zu den schönsten Hoodoos im Bereich der Rimrocks unweit der Straße #89 nordwestlich von Page, Seite 508.

Staudamm

Einen tollen Blick auf den Colorado Canyon und die Staumauer hat man vom Glen Canyon Dam Overlook. Zufahrt ab Denny’s Restaurant (#89) auf der Scenic View Road bis zum Parkplatz.

Glen Canyon National Recreation Area

Wahweap Bereich

Wenig westlich des Damms zweigt von der Straße #89 die erste Zufahrt zum Wahweap Bereich der Glen Canyon Nat’l Recreation Area ab. Dort befindet sich ein Riesenkomplex mit Hotel, Restaurants, Shops und autobahnartig ausgebauten Boat Ramps, vor allem aber eine Hausboot-Marina, Foto Seite 37.

Eintritt $15/Auto oder Jahrespass

Sämtliche Aktivitäten kreisen dort um den Wassersport. Vom Surfboard bis zum Hausboot kann man beim Monopolisten Aramark Services alles anmieten, was schwimmt: www.lakepowell.com oder www.nps.gov/glca.

voraussichtliche Preiserhöhung Sommer 2015: $20/Auto

Wiewohl zu Preisen, die sich gewaschen haben. Sieht man ab vom wackeligen Kajak für $35/Tag, kostet in der Saison ein 19-Fuß-Speedboot ab $470/Tag plus Versicherung, Steuern und Sprit. Für das kleinste 6-Personen-Hausboot muss man im Sommer über $4.000 pro Woche hinblättern. Finanzkräftige mieten die schwimmende Villa mit Beiboot und allerlei Water Toys für über $10.000/Woche. Bootsreservierung und Auskünfte unter 1-888-896-3829 oder www.lakepowell.com.

Alternativer Zugang

Alternativen Zugang zum Wasser (mit Strand) bietet die großräumig ausgebaute Antelope Point Marina nördlich des gleichnamigen Canyon. Die Einfahrt kostet dort wie in Wahweap ohne Interagency Pass $15/Auto. Zufahrt an der Straße #98 ca. 5 mi östlich der Kreuzung mit der #89 (beim Lower Antelope Canyon).

Die Marinas Bullfrog und Halls Crossing ( Seite 472) stehen der in Wahweap kaum nach. Die Versorgungskosten sind dort aber noch höher. Die frühere Marina Hite am einstigen Nordende des Sees existiert nach Wasserstandsrückgang nicht mehr.

Baden und Boating

Tatsächlich lassen sich der Lake Powell und seine Ufer so recht nur vom Wasser bzw. Boot aus genießen. Bei fast immer strahlender Sonne bietet der See beste Voraussetzungen für aktiven Badeurlaub. Das klare Wasser ist von Juni bis Oktober badewarm.

Rainbow Bridge, ein National Monument in der Einsamkeit der Ufer des Lake Powell

Blick über den Lake Powell und die Wahweap Marina

Selbst in der Hochsaison »verläuft« sich der Betrieb mit der Distanz von den versorgungspunkten rasch. Jeder findet seinen ganz privaten Ankerplatz und Badestrand.

Rainbow Bridge

Natürlich gibt es auch Ausflugsboote. Prinzipiell lohnenswert, obwohl wie alles hier enorm teuer, sind Rainbow Bridge Cruises zum 50 mi von Wahweap entfernten Felsbogen, dem Fotomotiv schlechthin am Lake Powell: 7-Stunden-Tour $117; und www. nps.gov/rabr und www.lakepowell.com. Auch Sunset Dinner Cruises sind nicht schlecht, Reservierung unter 1-888-896-3829.

Resort

Direkt am See bei der Wahweap Marina befindet sich das Lake Powell Resort. Die Vorzugslage spiegelt sich in den Preisen wider: Im Sommer gibt’s das Doppelzimmer ab $240. Reservierung unter 1-888-896-3829 bzw. www.lakepowell.com.

Camping

In Wahweap betreibt derselbe Anbieter einen sehr großen Campground mit mehreren Arealen und Komfortabstufungen. Viele Stellplätze haben Weitblick über den See; im Sommer Zelte $26, mit hook-up $48. Reservierung ebenfalls unter 1-888-896-3829.

Außerhalb der auf ausgebauten Straßen zugänglichen Zonen ist das Campen in der Glen Canyon Area ausdrücklich überall (»including Lake Powell Shoreline«) gestattet und gratis; www.nps.gov/glca/planyourvisit/feescamping.htm.

Am Strand beim Lone Rock im Nordwesten der Bucht zahlt man $10-$12 zusätzlich zum Nationalparkeintritt. Dort gibt es neben weiträumig verteilten Chemietoiletten immerhin auch eine Sanistation mit kalten Duschen. Wen das nicht schreckt, campt auf Sand direkt am Wasser in prima Lage, sofern dort Platz ist, Foto Seite 202. Zufahrt von der #89 ca. 11 mi nordwestlich Page.

Aussichtspunkt am Lake Powell

Leicht zu erreichen ist der Wahweap Overlook unweit der #89 am Hügel zwischen den beiden Zufahrten zur Wahweap Marina. Am Ende der kurzen Stichstraße befindet sich eine kleine überdachte Picnic Area mit tollem Rundum-Panoramablick auf die Marina und den Lake Powell, Foto oben.

Page Umgebung: Sehenswürdigkeiten an der #89 und #89A

Die landschaftlich schöne Rundstrecke über die #89 nach Kanab (74 mi) und die #89A wieder nach Page zurück (120 mi) bietet Ausgangspunkte für zahlreiche lohnenswerte Ausflüge in die Glen Canyon National Recreation Area, ins Grand Staircase-Escalante und Vermilion Cliffs NM sowie zum Grand Canyon.

Big Water

Jenseits des Glen Canyon Dam passiert die #89 die Zufahrten zur bereits beschriebenen Wahweap Marina mitsamt Overlook (Foto Seite 507) und bald darauf die Staatsgrenze zu Utah. Im Big Water Visitors Center, nach ca. 15 mi links der Straße, gibt es jede Menge Infomaterial zur Region.

Wahweap Hoodoos

Folgt man auf der gegenüberliegenden Straßenseite beim Abzweig von der #89 nach wenigen hundert Metern nicht der Ausschilderung zur Glen Canyon NRA, sondern der Hauptstraße weiter durch den Ort, kommt man über die Nipple Creek Road (#327) zum Ausgangspunkt für die Wanderung zu den geisterhaften, weißen Wahweap Hoodoos im gleichnamigen Wash.

Ca. 3,5 mi von der #89 entfernt befindet sich ein Pkw-Parkplatz, ca. 0,5 mi weiter ist aber auch für SUVs Schluss. Von dort sind es noch ca. 7 km zu Fuß bis zur nördlichsten und schönsten der drei Hoodoo-Gruppierungen – querfeldein und nur mit guter Karte oder Beschreibung (erhältlich in den Besucherzentren oder auf Deutsch unter www.synnatschke.de/wh/wh.html)!

Beste Zeit fürs Foto ist früh morgens im Frühling/Sommer, da es die Sonne im Herbst/Winter kaum über das hohe Rim hinter den Hoodoos schafft.

Cottonwood Canyon Road

Rund 25 mi vom Staudamm entfernt, zweigt die bereits beschriebene ( Kasten Seite 463) unbefestigte Cottonwood Canyon Road durch das Grand Staircase-Escalante NM ab. Sie ist die meilenmäßig kürzeste Verbindung zwischen Page und dem Bryce Canyon und Ausgangspunkt zahlreicher, teils anspruchsvoller Wanderungen, u.a. zum spektakulären Yellow Rock 14 mi nördlich der #89 ( Foto Seite 450).

Rimrocks

Nicht auslassen sollte man den Abstecher zu den Paria Rimrocks rechter Hand der #89 zwischen den Meilen 19 und 20. Vom Parkplatz geht es – dem ausgetretenen Trampelpfad folgend – ca. 800 m in Richtung Norden bis zum Toadstool Hoodoo in farbenfroher Umgebung.

Wahweap Hoodoos im Grand Staircase-Escalante NM

Permits für Coyote Buttes und Paria Canyon/Vermilion Wilderness

Die Coyote Buttes North und South sind restriktive Permit Areas. Nur 20 Personen pro Tag wird der Zutritt gewährt. Die Nachfrage für den Nordteil mit der »Wave« ist enorm, die Permits ($7) werden daher verlost: die Hälfte (10 Stück) drei Monate im Voraus im Internet (www.blm.gov/az/st/en/arolrsmain/paria/coyote_buttes/permits.html) und der Rest jeweils für den Folgetag im Grand Staircase-Escalante NM Visitor Center in Kanab (745 East Hwy 89; Seite 511) im Sommer täglich um 9 Uhr Daylight Saving Time (Achtung, Zeitverschiebung gegenüber Page!) und im Winter Mo-Fr um 9 Uhr Mountain Standard Time (Permits für Sonntag/Montag werden dann bereits am Freitag vergeben!).

Die Teilnahme an der Internetlotterie kostet $5 (mit 3 Wunschterminen). Die Chancen für die North Buttes zur Hochsaison (April, Mai, Juni sowie Sept. und Okt.) liegen bei nur 1%. Das genaue, über die Jahre immer wieder modifizierte Prozedere findet man samt aktuellen Tipps & Tricks auf Deutsch im Netz unter: www.isaczermak.com/arizona-coyote-buttes-north-the-wave-permits.html.

Interessenten für Wanderungen durch den Paria Canyon beantragen ihre Permits ($6 für Tageswanderungen; $5/Tag für mehrtägige Trekkingtouren) unter www.blm.gov/az/st/en/arolrsmain/paria/permits.html. Auch hierfür gilt ein Limit von 20 Personen/Tag.

Vermilion Cliffs NM

Weitere 2 mi westlich befindet sich auf der Südseite der Straße die Paria Contact Station unweit des Vermilion Cliffs Nat’l Monument, das einige sensationelle Naturwunder birgt, die erst Anfang dieses Jahrtausends richtig bekannt geworden sind.

Coyote Buttes

Die Hauptattraktion sind die Coyote Buttes (Aussprache: »bjuts«), eine Ansammlung skurril geformter, runder Sandsteindome. Über ihre Oberfläche ziehen sich parallele Rillen aus gelblichem oder rötlichem Fels ( Foto Seite 511).

Paria Canyon

Die zweite Attraktion dieser Region sind der Paria Canyon und dessen Seitenarme. Die lange Schlucht mit Slot Canyon ähnlichen Passagen erstreckt sich vom südlichen Utah bis nach Lee’s Ferry, wo der Paria River in den Colorado mündet. 3 bis 5 Tage Zeit erfordert die Durchquerung und sie kann vor allem im Sommer (erhöhtes Flash Flood Risiko!) lebensgefährlich sein; Infos unter: www.blm.gov/az/st/en/arolrsmain/paria.html.

Zufahrt und Trailheads

Nur ein paar Meilen westlich der Paria Contact Station zweigt die House Rock Valley Road von der #89 nach Süden ab. An dieser meist gut gewarteten, nach Regen aber selbst für SUVs mitunter unpassierbaren Piste liegt der Wire Pass Trailhead. Von dort starten die 5 km lange Wanderung zur Wave in den Coyote Buttes North (one-way; Permit erforderlich Kasten oben) sowie die für Slot Canyon-Fans interessante Tour zur Buckskin Gulch. Das $6 Day-hiking-Permit für diese Schlucht gibt’s vor Ort; $1-Scheine nicht vergessen. Am Wire Pass Trailhead darf eines der beiden Permits hinter der Windschutzscheibe nicht fehlen!

Camping

Ca. 2 mi südöstlich der Paria Contact Station befindet sich der White House Campground ($5) mit einer Handvoll Stellplätzen ohne Komfort, aber in herrlichem Umfeld. Östlich der kurzen Zufahrt liegt die Sandsteinwelle Nautilus (1,5 km retour; nicht ausgeschilderter Zugang über ein ausgetrocknetes Flussbett; von der #89 ca. 1,6 mi bis zum inoffiziellen Parkplatz; nur bedingt sehenswert).

Bei der Paria Outpost etwas weiter westlich an der #89 kann man kostenlos sein Zelt aufschlagen oder ein Teepee mieten: (928) 691-1047, www.paria.com. Das rustikale Restaurant hat gelegentlich Fr und Sa Abend geöffnet. In unmittelbarer Nachbarschaft des Outpost liegt die Paria Canyon Guest Ranch am Paria River (Meile 21 der Straße #89). Dort hat man einen auch für RVs geeigneten Campingplatz, ein 14-Betten-Bunkhouse-Hostel und Cabins, (928) 60-2674, www.pariacampground.com.

Touren buchen

Ab der Paria Outpost offerieren Steve und Susan 4WD-Touren zu den einzigartigen Coyote Buttes South, die im Bereich rund um die Cottonwood Teepees dem berühmteren, nördlichen Schutzgebiet um nichts nachstehen. Ihr Besuch ist ebenfalls Permitpflichtig. Kombiniert kann die Tagestour mit der benachbarten White Pocket werden, einem weiteren Sandsteinwunderland der Extraklasse (noch) ganz ohne Zutrittsbeschränkung. Die Ausflüge sind zwar recht teuer (ca. $175 pro Person; www.paria.com), aber mit ihrer Buchung umgeht man Probleme auf den üblen Tiefsandpisten oder die Miete teurer 4WD-Fahrzeuge mit Erlaubnis zu Fahrten in die Paria-/Vermilion-Region. Shuttle-Dienste für Paria Canyon Backpacker gibt es ebenfalls.

Noch einige Meilen weiter westlich beim Meilenstein 30,5 geht es auf einer guten, aber steilen Dirt Road (nicht bei Regen!) nach Old Paria, einer leider abgebrannten früheren Movie Location, sowie zur Pareah Townsite, den Überresten der ehemaligen Mormonensiedlung. Der 5-mi-Abstecher lohnt bei Picknickabsicht in malerischer Umgebung. Die extrem bunten Badlands sind besonders im Nachmittagslicht reizvoll für Kamera und Auge.

Picknickpause bei Old Paria

Kanab

Bis Kanab am Straßendreieck #89/#89A, einem wichtigen Drehkreuz für Lake Powell-, Grand Canyon- und Bryce-Touristen, sind es noch 33 mi. Motelübernachter, die in einem der KettenUnterkünfte (Comfort Inn, Best Western oder in preiswerteren Unabhängigen (ab ca. $70; www.go-utah.com/Hotels) in der Saison abends noch Vacancy-Schilder entdecken, sollten nicht weiterfahren. Denn die Kapazitäten in der Umgebung sind begrenzt, gleich in welche Richtung es weitergehen soll.

Zur »Wave» in den Coyote Buttes North sind es ausgehend vom Wire Pass Trailhead rund 5 km (oneway, kaum Schatten!).

In Kanab an der #89 steht neben dem Wendy’s Restaurant das große Besucherzentrum des Grand Staircase-Escalante National Monument, wo seit November 2011 die tägliche Verlosung der begehrten Wave-Permits stattfindet ( Seite Kasten 509).

Zu den Parks Zion und Bryce

Folgt man von Kanab der Straße #89 in nordwestliche Richtung, geht es entweder weiter zum Bryce Canyon National Park ( Seite 458) oder man schließt über die Straße #9 den Kreis zum Ausgangspunkt dieses Kapitels (Zion National Park Seite 453).

Abstecher Toroweap Point im Grand Canyon NP

(nur für SUVs)

Südwärts ist auf der #89A nach wenigen Meilen Fredonia erreicht, wo die Straße #389 in Richtung Südwesten abzweigt. An ihr liegen zwei Zufahrtsstraßen zum entlegenen Toroweap Overlook, der bereits Teil des Grand Canyon National Park ist und einen atemberaubenden Blick auf die Schlucht eröffnet. Während sich an den anderen Aussichtspunkten weiter östlich im Park breite, weitverzweigte Canyonpanoramen zeigen, fallen hier die Supai Cliffs fast 900 m senkrecht in die Tiefe zum rauschenden Colorado River ab. Der Ausflug ist allerdings aufgrund der langen »reifenfressenden« Piste SUV-Fahrern vorbehalten.

Zum Grand Canyon Nordrand

In Fredonia wendet sich die #89A nach Südosten, steigt kontinuierlich zum Kaibab Plateau an und führt durch herrlichen Hochwald nach Jacob Lake. Dort beginnt die Stichstraße #67 in Richtung Grand Canyon North Rim (90 mi retour; meist von Mitte Okt. bis Mitte Mai gesperrt!). Wer ohnehin den South Rim (Seite 525) auf dem Programm hat, für den ist der Abstecher zum Nordrand bei knapper Zeit zwar kein »Muss«, aber es wäre schade, ihn auszulassen. Man überblickt von dessen nördlichen Aussichtspunkten nicht nur andere Bereiche dieser unglaublichen Schlucht, sondern kann die Aussicht meist auch mit mehr Ruhe als vom viel stärker besuchten Südrand genießen.

Grand Canyon North Rim

Eintritt $25/Auto oder Interagency Jahrespass

Die Straße #67 endet an der Grand Canyon Lodge, von der man über einen schmalen Gratweg den Bright Angel Point erreicht. Im Blickfeld liegen dort die Weite der Schlucht, die Indian Gardens gegenüber und der Bright Angel Trail. Die Fahrt bis zu den Straßenendpunkten Cape Royal/Angels Window lohnt unbedingt. Zu empfehlen ist zwischen diesen Punkten nur die kurze Wanderung (ca. 1,5 mi retour) zu den Cliff Springs, Trailhead kurz vor Cape Royal. Unvergleichlich ist der Sonnenaufgang beim Point Imperial auf 2.700 m mit dem Mount Hayden im Vordergrund.

voraussichtliche Preiserhöhung Sommer 2015: $30/Auto

Gut zu erkennen ist vom Nordrand der North Kaibab Trail. Ab der Phantom Ranch im Tal bis zum Nordrand misst er 23 km bei rund 1.700 m Höhendifferenz. Für Wanderer, die den Grand Canyon von Nord nach Süd oder umgekehrt bezwingen wollen, gibt es einen Rim-to-Rim Bus zur Rückbeförderung an den Ausgangspunkt: Trans-Canyon Shuttle, (928) 638-2820.

Lodge

Die Grand Canyon Lodge mit atemberaubendem Panoramablick direkt an der Abbruchkante gehört zu den wenigen »unverzichtbaren« Nationalpark-Quartieren, sofern die Reservierung klappt ( 1-877-386-4383). Durchaus eine Chance unterzukommen hat auch, wer am Wunschtag vormittags mehrfach direkt anruft. Mit Glück »springt« man dann in unerwartete Abreisen/Absagen: (430) 337-1320. Zimmer kosten ab $125, ebenfalls verfügbar sind Cabins (bis zu 4 Personen); www.grandcanyonlodgenorth.com.

Auch Nicht-Hotelgäste können Restaurant und Terrasse der Lodge nutzen, die Sonne und den Canyonblick genießen. Wer nicht rechtzeitig seinen Tisch fürs Dinner reserviert, findet ein weiteres Lokal in der 18 mi entfernten Kaibab Lodge, die auch einfache Zimmer in Blockhäusern hat; ab $90, (928) 638-2389, www./kaibablodge.com. Diese Unterkunft bleibt im Herbst meistens etwas länger geöffnet als die Nationalpark-Lodge.

»Steinpilz« und verlassenes Steinhaus an der #89A bei Marble Canyon

Direkt an der Abbruchkante hoch über dem Grand Canyon thront die North Rim Lodge.

Camping

Der beste Campground im North Rim-Bereich ist DeMotte im Nat’l Forest ($18), einige Meilen nördlich des Nationalparks. Der Nat’l Park Campground liegt in Randnähe schattig unter Bäumen ($18-$25). Ob dort noch Platz ist, erfährt man im Visitor Center in Jacob Lake. Der große Kaibab NF-Campground bei Jacob Lake ist wenig einladend. Im Umfeld finden sich aber Gratisplätze im National Forest (Dispersed Camping, Seite 31); z.B. FR #220.

Vermilion Cliffs NM

Nach Verlassen der Waldzone verläuft die #89A entlang der Grenze des Vermilion Cliffs National Monument und passiert die House Rock Valley Road, an der weiter nördlich der Wire Pass Trailhead für die Wave-Wanderung ( Seite 509) liegt. Unterhalb steiler, dunkelroter (»vermilion«) Klippen stehen wenige Meilen vor Marble Canyon linkerhand der Straße einige pittoreske Steinpilze und verfallene Cliff Dwellers ( Foto links) . Vor den Überresten dieser einstigen Behausungen bauen Navajo-Indianer während der Saison regelmäßig ihre Schmuck-Verkaufsstände auf.

Marble Canyon/Lees Ferry

Unmittelbar hinter dem Mini-Ort Marble Canyon mit Tankstelle, Store und Motels geht es über eine kurze Stichstraße hinunter nach Lees Ferry, einer grünen Oase am Ufer des Colorado River und Ausgangspunkt der Rafting Trips durch den Grand Canyon. Auf halber Strecke gibt’s einige gewaltige Balanced Rocks zu bewundern. Der einfache Lees Ferry Zeltplatz liegt auf einer Anhöhe; $12-$16; www.nps.gov/glca/planyourvisit/lees-ferry.htm.

Zurück nach Page

Die einzige Brücke zwischen Glen Canyon und Hoover Dam führt über den dort nur etwa 50 m tiefen Colorado Canyon und weiter zur Kreuzung #89/#89A. Nach links sind es noch 25 mi zurück nach Page, dem Ausgangspunkt der hier beschriebenen »Schleife«.

Weiter zum Grand Canyon Südrand

In Richtung Flagstaff erreicht man nach 57 mi kurz hinter Cameron die Zufahrtstraße #64 zum Grand Canyon Südrand und somit den Anschluss an die im Kapitel 4.4 behandelte Route. Die Beschreibung der Südseite des Nationalparks und die Anfahrt dorthin von (bzw. zurück nach) Las Vegas findet sich ab Seite 520.

Südliches Colorado

4.3 Erweiterungen der Route 4.2 in Colorado

Touristische Bewertung Colorados

Im Rahmen der in diesem Buch zusammengestellten Reiserouten ist Colorado insgesamt eher am Rande berücksichtigt. Die Routenauswahl und die hier zurückhaltende Bewertung des oft sehr positiv beschriebenen Rocky Mountain National Park ( Kapitel 7.2.8) deuten aber bereits an, dass Colorado sommertouristisch – aus der Sicht der Autoren – insgesamt für Europäer weniger zu bieten hat als die Nachbarstaaten.

Anders könnte die Bewertung aussehen, wenn man es auf die 4WD-Spuren in alten Minengebieten durch die raue Einsamkeit der San Juan Mountains (bei Durango/Silverton), der West Elk Wilderness nördlich von Montrose/Gunnison oder auch anderswo abgesehen hat. Per Bike oder SUV hat Colorado eine ganze Menge zu bieten.

Lage der Attraktionen

Die herausragenden und auch im Rahmen der Routen dieses Buches entsprechend gewürdigten Ziele, Mesa Verde und das Dinosaur Monument, liegen weit entfernt voneinander außerhalb der Rocky Mountain Region. Andere nennenswerte Sehenswürdigkeiten finden sich vergleichsweise verstreut und sind – vielleicht mit Ausnahme der Great Sand Dunes – bei weitem nicht so eindrucksvoll wie zum Beispiel die Nationalparks in Utah, für deren Besuch man gar nicht genug Zeit mitbringen kann.

Rocky Mountains

Colorado hat es trotzdem fertiggebracht, sich ein besonderes Image als Ferienland aufzubauen. Das liegt zum einem an der großen Popularität einer Reihe von Wintersportorten wie Aspen oder Vail sowie am herrlich golden leuchtenden Herbstlaub der Espenwälder in den Rockies Ende September/Anfang Oktober. Auch die alten Goldgräberstädtchen versprühen durchaus Charme; und wo kommt man schon in Europa so spielend leicht auf einen 4.000er-Gipfel? Und nicht zuletzt die Fauna, die in den Alpen kaum ihresgleichen findet. Das gilt ganz besonders in Schutzgebieten wie dem Mount Evans oder dem Rocky Mountain NP, wo man selbst von der Straße aus gute Chancen hat Elche, Biber, Murmeltiere, Pfeifhasen, Schneeziegen, Dickhornschafe und sogar Schwarzbären zu Gesicht zu bekommen.

Fazit

Dennoch lautet die – zugegeben subjektive – Feststellung für Colorado: Bei begrenzter Zeit besteht im Sommer kein trifftiger Grund, dort mehr als Mesa Verde, Dinosaur und die beschriebenen Hauptstrecken einzuplanen. Südlich der Interstate #70 sehenswert (nördlich der I-70 Kapitel 7.2.8) sind in erster Linie der erwähnte Great Sand Dunes NP und die Goldrauschregion um Cripple Creek. Außerdem – je nach individueller Bewertung – auch noch die Großstadt Denver und Umgebung.

Abstecher nach Denver

In die Route 4.2 lässt sich Denver ab Grand Junction rein entfernungsmäßig (ca. 250 mi) relativ leicht einbeziehen. Für eine Ost-West-Durchquerung Colorados gibt es auch landschaftlich keine bessere Strecke als die I-70. Als Verbindung von Denver mit der – in den folgenden Absätzen beschriebenen – Rundstreckenerweiterung empfiehlt sich die sehr schöne Straßenkombination #285/#67 oder #77 durch den Pike National Forest: Von der #285 kann man ab Pine Junction sowhl die Pine Valley Road nach Deckers nehmen (von dort #67) als auch etwas weiter südlich die #77 ab Jefferson nach Lake George. Speziell diese Route im Tal des Toryall Creek verläuft durch eine herrliche Landschaft. In beiden Fällen geht es auf der Straße #24 ein Stück nach Westen bzw. Osten und auf der weiterlaufenden #67 bis Cripple Creek/Victor.

Garden of the Gods/Colorado Springs in der Morgensonne (umseitig)

Colorado Springs

Die scheinbar schnellere Route von Denver nach Colorado Springs auf der I-25 und dann weiter auf der #24 bringt außer mehr Meilen nichts. Die Vorzüge (im Wesentlichen kommerzialisierte Attraktionen) von Colorado Springs werden in den einschlägigen Werbebroschüren der Tourist Offices hochstilisiert, sind aber letztlich so toll nicht. Das gilt auch für den Garden of the Gods, aber mehr als einen »kleinen Vorgeschmack« auf die Utah-Felsparks kann er den von hier Anreisenden nicht vermitteln.

Umweg zu den Great Sand Dunes

Eine naheliegende Erweiterung der Basisroute durchs südwestliche Colorado führt vom Black Canyon weiter nach Osten, ab Poncha Springs über die Straßen #285 und #17 zum Great Sand Dunes National Park und von dort auf der #160 durch die San Juan Mountains nach Durango (mindestens plus ein Tag; an der Route viele NF-Campgrounds). Der Verlauf der #160 entschädigt für das dadurch entgangene Erlebnis des oben beschriebenen Million Dollar Highway von Ouray nach Durango.

Zur Cripple Creek Region

Interessant und vom Streckenverlauf her abwechslungsreich wäre auch die Erweiterung des Sand Dunes-Umweges um einen Besuch in der Region des zur Historical Area erklärten Minenstädtchens Cripple Creek, wo heute Spielkasinos tonangebend sind: Die Straße #50 überquert die Rocky Mountains/Sawatch Range bei Poncha Springs in fast 3500 m Höhe. Auf der #285 geht es dann nach Norden und auf der #24 Richtung Colorado Springs.

Florissant Fossil Beds

Wer so oder über die #77 anfährt, passiert das Florissant Fossil Beds Nat’l Monument mit ein paar versteinerten Baumstümpfen entlang eines Naturlehrpfades ($5 in bar oder Jahrespass; www.nps.gov/flfo). Der Besuch lohnt kaum. Von dort aus kann man einer direkten Gravel Road (Mount Pisgah Scenic Drive) nach Cripple Creek folgen; die asphaltierte Straße #67 erreicht man 12 mi östlich von Florissant. Aus hübscher Waldlandschaft geht es auf ihr in eine von kahlen Bergkuppen umgebene Hochebene (3.000 m).

In Cripple Creek fehlt auch die alte Eisenbahn nicht

Cripple Creek

Cripple Creek war für fast 20 Jahre um die Jahrhundertwende Zentrum des Colorado-Goldrausches. Trotz stark nachlassender Ausbeute des geförderten Erzes existierte Cripple Creek als Minenstadt weiter und verödete nicht zur Ghost Town wie einige Nachbarorte. Der Reichtum allerdings verschwand; und ohne Tourismus würde es dort wahrscheinlich ähnlich bedrückend aussehen wie immer noch in Victor, 6 mi südlich. Mit der Zulassung des Glücksspiels in Colorado war in Cripple Creek wie in Black Hawk und Central City der Dornröschenschlaf endgültig vorüber; www.visitcripplecreek.com. Die historischen Fassaden in der Hauptstrasse Bennett Ave erhielten nach dem Volksentscheid 1991 einen frischen Anstrich, und neue entstanden zusätzlich. Seither gilt bis heute: Slot Machines allerorten!

Kneipen und Restaurants muss man nicht suchen, auch die Gästebetten sind zahlreich, www.visitcripplecreek.com/lodging. Am originellsten übernachtet man im Nostalgiehotel Imperial an der 123 N 3rd Street, im Sommer ab $70; 1-877-546-0925; www.imperialhotelrestaurant.com.

Zur Geschichte von Cripple Creek ist das District Museum im alten Bahnhof aufschlussreich ($5; www.cripple-creek.org). Wer sehen möchte, woher das viele Gold kam, fährt für 45 min in die 300 m tiefe Mollie Kathleen Mine ein; Touren Mitte Mai-Mitte September alle 30 min 9-17 Uhr, sonst stündlich 10-16 Uhr; $20, Kinder 3-12 $12; (719) 689-2466; www.goldminetours.com.

Phantom Creek Road

Von Cripple Creek geht es über Victor zur Phantom Creek Road, die im ehemaligen Schienenbett der Erzbahn hinunter nach Cañon City führt (35 mi; www.canoncitycolorado.com). Die Schotterstrecke ist zwar abschnittsweise eng und rauh, aber von Pkw bis Van Camper bei Trockenheit ohne weiteres machbar. Ihr an hoch aufragende Felswände angelehnter Verlauf und die alten Eisenbahntunnel entschädigen für die bisweilen beschwerliche Fahrt. Weiter unten am Bach, dem Phantom Creek, finden sich Plätzchen zum Campen. Ein guter Campground auf einem riesigen Areal am unteren Ende der Straße ist Indian Springs, ca. 4 mi entfernt von der Straße #50, (719) 372-3907, Pool, Wifi, $20-$40.

Royal Gorge

Etwa 10 mi westlich von Cañon City lässt sich die Abzweigung zur Royal Gorge nicht verfehlen. Das Gelände um eine vom Arkansas River gebildete Schlucht wurde bis vor Kurzem ganzjährig gnadenlos vermarktet und man kassierte ordentlich für den Blick in die Tiefe (320 m), die Überquerung des königlichen Canyon auf einer Hängebrücke und den Jahrmarkt. Seit einem Großbrand 2013 wird mit Hochdruck für eine Neueröffnung gearbeitet. Neuer Eintritt: $19, Kinder 4-11 Jahre $13; www.royalgorgebridge.com.

Per Gondelfahrt kann man schon bald wieder die Royal Gorge in 300 m Höhe gemütlich überqueren (voraussichtlich ab Frühsommer 2015). Und wer sich den ultimativen Kick geben will, der jagt mit dem SkyCoaster ($25 bzw. $45 für 2 Personen) oder per Zip Line (ebenfalls ab 2015) über der Schlucht.

Great Sand Dunes National Park im Süden Colorados

Zu den Great Sand Dunes

In Richtung Great Sand Dunes folgt man am besten der Straße #50 durch den malerischen Arkansas River Canyon nach Poncha Springs über Salida, weiter auf der #285 und dann #17. Von der Höhe des Poncha Pass (3.500 m) geht es hinunter in eine trockene Ebene zwischen Sangre de Christo und Garita/San Juan Mountains, die sich auf schnurgerader Straße schnell durchfahren lässt. Ca. 13 mi nördlich von Alamosa zweigt die Straße zu den weithin sichtbaren Great Sand Dunes ab. An ihr liegt auf halber Strecke der San Luis Lake State Park mit Campground, eine Ausweichmöglichkeit, falls der Platz in den Sand Dunes besetzt sein sollte.

Great Sand Dunes NP

Eintritt $3/Person oder Jahrespass
voraussichtliche Preiserhöhung in 2015: $15/Auto

Vor den Gipfeln der südlichen Rocky Mountains hat sich ein riesiges Dünenfeld von rund 80 km2 Ausdehnung mit bis zu 230 m hohen Sandbergen gebildet. Bereits aus der Distanz ist der Anblick der gelbbraunen Dünen faszinierend, Foto. Ein Visitor Center informiert über das Wie? und Warum? ihrer Entstehung; www.nps.gov/grsa. Besucherparkplatz und Picnic Area befinden sich direkt an den Ausläufern des wüstenartigen Areals. Von dort kann man unbegrenzt in die Einsamkeit der Sandberge hineinwandern. Fahrzeuge sind nicht zugelassen. Geführte Jeeptouren auf einer Primitive Road durch Randgebiete des Monuments werden von privaten Veranstaltern angeboten.

Auf dem schattig am Hang angelegten Campground (oberhalb der Picnic Area) hat man von vielen Stellen einen tollen Panoramablick über die Dünen ($20). Primitives Camping am Rand der Sandberge ist an einigen Plätzen weiter nördlich erlaubt; Zugang nur per pedes oder mit 4WD-Fahrzeugen.

Nach Durango

Über Alamosa, ein Städtchen mit leicht mexikanischem Einschlag (www.alamosa.org), und die bereits oben herausgehobene Straße #160 durch die San Juan Mountains (viele NF-Campgrounds an der Strecke und etwas abseits) findet man in Durango ( Seite 492) wieder Anschluss an die Route 4.2.

Eine schöne Möglichkeit, den Abstecher 4.3 weiter auszubauen, wäre eine Fahrt über Antonito, Chama und Aztec:

Cumbres Toltec Railroad

Antonito, ein Nest unweit der Grenze zu New Mexico, zeichnet sich durch nichts anderes aus als die Endstation der Cumbres-Toltec Railroad. Die schwärzesten Ruß verqualmende Schmalspurbahn dampft Ende Mai bis Mitte Oktober täglich um 10 Uhr im 15-Meilen Zuckeltempo durch die Toltec-Schlucht und über die Cumbres-Passhöhe nach Chama. Auf halber Strecke in Osier begegnet ihr der Gegenzug (ebenfalls 10 Uhr ab Chama): Lunchpause in schöner Umgebung und Umsteigen der Passagiere, die zum Ausgangspunkt zurückkehren. Wer die ganze Strecke (rund 100 km) gebucht hat, fährt per Bus zurück. Das Vergnügen kostet je nach Buchungsklasse und Saison ab $95.

Die Cumbres-Toltec Railroad ist die urigste nostalgische Eisenbahn des US-Westens; gerade noch die Durango-Silverton Bahn kann mit ihr konkurrieren. Aktuelle Infos/Reservierung: 1-888-286-2737; www.cumbrestoltec.com.

In der Nähe von Antonito liegen bei Mogote (Straße #17) zwei ordentliche Campingplätze im grünen Tal des Rio Conejos.

Nach Durango

Von Chama führt die Straße #84 nach Pagosa Springs und damit auf die Strecke nach Durango, die Straße #160.

Aztec Ruins National Monument

Nur speziell Interessierte sollten ab Chama an einen Umweg über Aztec denken. Das gleichnamige National Monument liegt nur wenig nördlich der Stadt unweit der Straße #550 und schützt Ruinen eines vorkolumbischen Pueblos, ähnlich denen im Chaco Culture Historical Park ( Seite 542). Im Mittelpunkt steht eine besonders große, restaurierte Kiva, der für die Pueblo-Kultur typische Zeremonienraum, $5; www.nps.gov/azru.

Straße #550

Die Straße #550 von Aztec nach Norden läuft zwar hübsch am Animas River entlang, ist aber letztlich nichts Besonderes. Das gilt nebenbei großenteils auch für deren Fortsetzung nach Süden in Richtung Albuquerque. Auf ihr erreicht man den Zubringer zum Chaco Culture Historic Park und eine wunderbare Scenic Road (#126/#4) über Los Alamos nach Taos und/oder Santa Fe. Immerhin läuft die #550 von Cuba bis San Ysidro durch attraktive Felslandschaften. Insgesamt aber punktet die #550 eher als Verbindungsroute, auf der man rasch Entfernungen überbrückt.

Umweg über Taos/Verbindung zwischen den Routen

Statt von Antonito den Anschluss an die Basisroute 4.2 rasch wieder herzustellen, könnte man auch an einen etwas weiter ausholenden Schlenker nach Taos Pueblo und Santa Fe denken. Über Los Alamos und das Bandelier National Monument (#4) ergäbe sich eine denkbare Route zurück nach Durango über Aztec auf der vorstehend beschriebenen #550 (Verbindungsstraße #126 nicht für RVs).

Ebenso besteht hier die Möglichkeit zum Übergang auf die Route 4.4 in Richtung Süden ( Seite 541) oder ab Albuquerque zurück nach Westen in Gegenrichtung zur Routenbeschreibung.

4.4 Durch Arizona und New Mexico

Diese besonders im Frühsommer (Mitte Mai bis Juni) oder Herbst ideale Rundstrecke deckt einschließlich der vorgeschlagenen Abstecher alle wichtigen attraktiven Ziele und Landschaften beider Staaten ab, soweit sie nicht im vorstehenden Kapitel 4.2 (Monument Valley, Navajo National Monument, Lake Powell) bereits behandelt wurden. Als Ausgangspunkt kommen wie bei Route 4.2 sowohl Los Angeles als auch Las Vegas in Frage, Seite 446. Man könnte ebenfalls in Phoenix starten.

4.4.1 Von Las Vegas zum Grand Canyon und nach Flagstaff

Über die Straße #93 nach Kingman

Straße #93

Die kürzeste und landschaftlich abwechslungsreichste Route von Las Vegas zum Grand Canyon führt zunächst auf der Straße #93 über Boulder City, dann vorbei am gewaltigen Hoover Dam ( Seite 443) durch die Eldorado Mountains nach Kingman.

Grand Canyon Skywalk

An der #93 liegt die Zufahrt zum Grand Canyon Skywalk. Der hufeisenförmige, weit über den Rand der Schlucht ragende Glasbogen (aus Deutschland) wurde nicht – wie man vielleicht annehmen könnte – im Nationalpark installiert, sondern am Grand Canyon West auf Hualapai-Indianer-Gebiet weitab bekannter Regionen. Wer 1.200 m Nichts zwischen sich und dem Boden des Colorado River Canyon sehen möchte (den Fluss selbst sieht man vom Skywalk nicht unter sich liegen), muss ca. 40 mi südlich des Hoover Dam Bypass in die Pierce Ferry Road nach Nordosten abbiegen. Nach 28 mi geht’s nach rechts auf die Diamond Bar Road und weitere 21 mi durch ein Gebiet voller Joshua Trees bis zum Parkplatz am »Airport« des Bereichs Grand Canyon West. Ab Las Vegas und Tusayan gibt es Flüge und kombinierte Boots-/Helikopter-plus 4WD-Trips ($200-$500!). Auch wer im Auto anreist, zahlt noch insgesamt $80/Person für das Betreten des Skywalk (www.grandcanyonwest.com; www.bestgrandcanyondestinations.com). Fotoapparate oder andere persönliche Gegenstände darf man auf die Glasbrücke nicht mitnehmen!

Zahlreiche »Burros« (wilde Esel) gehören in Oatman zum Straßenbild

Chloride

Nicht auslassen sollte man rund 17 mi vor Kingman den kurzen Abstecher nach Chloride (8 mi retour), halb Ghost Town und halb Künstlersiedlung mit verfallen(d)en Gebäuden, einer fotogenen alten Tankstelle und allerlei kuriosen Skulpturen und Kunstwerken; alles prima Motive für die Kamera!

Kingman

Mit 28.000 Einwohnern ist Kingman für Arizona-Verhältnisse eine der größeren Städte, bietet aber außer vielen preiswerten Motels touristisch wenig. Wer noch Straßenkarte und Information braucht, fährt zunächst nicht auf die Interstate #40, sondern folgt der #93 (Beale Street) durch den Ort und stößt dabei automatisch auf das Powerhouse Visitor Center mit Wifi und dem Route 66 Museum, 120 West Route 66, 1-866-427-7866; www.gokingman.org.

Über die #95 und Oatman/Route 66 nach Kingman

Straße #95

Eine andere Möglichkeit ab Las Vegas wäre, zunächst den Straßen #95 und #163 zu Nevadas Spielerparadies Nr. 4 Laughlin (nach Las Vegas, Reno und Lake Tahoe) am Colorado River unterhalb des dritten Colorado Stausees Lake Mohave im Drei-Staaten-Eck Arizona/California/Nevada zu folgen. Von dort geht’s auf der Straße #68 oder über die Route 66 und Oatman nach Kingman.

Nelson

Für Fans von Ghost Towns und »altem Gerümpel« wäre auch ein Besuch von Nelson an der #165 eine Überlegung wert (10 mi östlich der #95). Diese Siedlung im El Dorado Canyon dient heute immer wieder als Filmkulisse und war einst Schauplatz des größten Bergbau-Booms in der Geschichte Nevadas. Bis 1945 wurden dort Gold, Silber, Kupfer und Blei gewonnen. Die Historical Techatticup Mine kann (nur) nach Reservierung besucht werden; (702) 291-0026; www.eldoradocanyonminetours.com.

Laughlin/Lake Mohave

Laughlin, www.visitlaughlin.com, besteht im Wesentlichen aus Kasino-Hotelkomplexen (preiswert) und riesigen Parkplätzen am Westufer des Colorado und an der Hauptstraße durch den Ort. Für einen Besuch spricht im Frühjahr und Spätherbst das warme Klima im tiefer gelegenen Colorado River Valley. Wer dort vor einer Weiterfahrt zum hochgelegenen, kalten Grand Canyon eine Pause am Wasser einlegen will, kann etwas nördlicher am Ostufer direkt am Fluss (simpler Davis Campground ab $17; viel Betrieb durch Wassersportler) oder am Lake Mohave (wasserferner) in Katherine Landing unter Palmen campen, ebenso weiter oben östlich von Searchlight auf dem Cottonwood Cove Campground.

Weiter nach Kingman

Von Laughlin sind es auf direkter Route noch knapp 30 mi nach Kingman bzw. bis zur I-40. Ca. 25 mi mehr, aber mindestens eine volle Stunde Fahrzeit zusätzlich, kostet der Umweg über Oatman. Auf der Straße #95 über Bullhead City fährt man zunächst nach Süden und noch vor Mohave Valley links ab nach Oatman.

Oatman

Nach 9 mi trifft man auf die alte Route 66 und erreicht kurz danach mit Oatman eine Art Wildwest-Gebirgsdorf inmitten rauer Landschaft mit urigen Kneipen und Souvenirshops hinter den Fassaden entlang einer kaum mehr als 200 m langen Durchfahrt.

Route 66 www.national66.org - www.historic66.com

Diese einst von Chicago nach Los Angeles führende transkontinentale Landstraße hatte mit der Eröffnung von Interstate-Autobahnen, die teilweise über Hunderte von Meilen ihrer alten Trasse folgten (etwa von Flagstaff bis Albuquerque), ausgedient. Die restlichen, verbliebenen Abschnitte und Etappenorte mit ihrer auf den Fernverkehr ausgerichteten Infrastruktur verkamen.

Die Route 66 bzw. das, was davon übrig blieb, wird nichtsdestoweniger gerne verklärt. Generell gilt jedoch: Außer ein paar alten Schildern, dem einen oder anderen Diner im Stil der 1950er-Jahre (z. B. in Albuquerque, Foto auf Seite 212) sowie originell nostalgischen Saloons hier und dort kennzeichnet heute eher Verfall die alte Hauptstraße. Landschaftlich reizvoll sind die ca. 50 mi zwischen Topock an der I-40 und Kingman über Oatman, Fotos Seiten 17 und. 520. Auch die Strecke von Kingman nach Seligman vermittelt noch einen gewissen Eindruck vom Verlauf der alten »Mother Road« der USA.

Nicht wegzudenken aus dem Ortsbild von Oatman sind die wilden Esel, die auch schon mal neugierig in Autos schauen. Dort scheint die Zeit stehengeblieben zu sein. Ein gewisses Route 66-Flair hat sich bis heute erhalten; www.oatmangoldroad.org. Von Oatman nach Kingman sind es noch ca. 25 mi auf kurvenreicher Strecke.

Von Kingman über die I-40 oder Route 66 zum Grand Canyon

I-40/Route 66/Hackberry

Die I-40 zwischen Kingman und Williams führt streckenweise durch attraktive Felslandschaften, während die alte Route 66, die in hohem Bogen nördlich parallel zur Interstate verläuft, nur wenig fürs Auge bietet. Östlich von Seligman vereinigt sie sich mit der I-40. Die Fahrt lohnt sich nur für Leute, die Freude an den (nicht ganz vielen) Relikten aus der autobahnlosen Zeit finden, etwa am Hackberry General Store (25 mi ab Kingman) einem Mix aus Route 66-Museum, Visitor Center und Nostalgieladen.

Zur Havasupai Indian Reservation

Nur von wenigen angesteuert wird der Grand Canyon westlich des Nationalparks in der Havasupai Indian Reservation. Es gibt dort wunderbare Wasserfälle und Badepools in üppiger Vegetation. Von Kingman dorthin sind es auf der #66 und der Stichstraße #18, die östlich von Peach Springs nach Norden abzweigt, ca. 120 mi (keine Services). Die Straße endet auf dem Hualapai Hilltop ca. 8 mi vom Supai Indian Village entfernt. Dorthin geht’s auf anstrengendem Pfad (800 m Höhendifferenz) zu Fuß, per Maultier ($95/Person one-way inkl. Gepäck bis ca. 60 kg, Abmarsch täglich 10-12 Uhr). Den Aufstieg zurück kann man durch Buchung eines Helikopterfluges vermeiden ($85); im Sommer meist So, Mo, Do und Fr; Infos unter (928) 448-2121. Bei Ankunft in Supai ist Eintritt zu zahlen: $35. Nähere Infos im Web unter www.havasuwaterfalls.com oder www.havasupai-nsn.gov.

Der Zeltplatz am Havasu Creek liegt 4 km vom Dorf entfernt und kostet pro Person $17+$5 Environmental Fee. Er muss unbedingt reserviert werden ( (928) 448-2121), ebenso wie die Havasupai Lodge, ein eher einfaches Motel am Dorfrand. Bis zu vier Leute zahlen dort für begrenzten Komfort $145, (928) 448-2111.

Der Havasu Canyon Trip zu Fuß ist eine tolle Sache für Leute mit Zeit, Kondition und ggf. Extra-Dollars für den Helikopteroder Mulitrip, die sich – trotz der Extremtarife für alles – ein besonderes Abenteuer in spektakulärer Landschaft gönnen wollen.

Grand Canyon Caverns

An der Route 66 liegt der Eingang zu den (heute trockenen) Tropfsteinhöhlen Grand Canyon Caverns; 10-16 Uhr, im Sommer länger; Eintritt $16; Kinder $11; (928) 422-3223, www.gccaverns.com. Wer immer schon mal in einer Höhle übernachten wollte, kann die Cavern Suite buchen. Außerdem gibt’s normale Motelzimmer mit Restaurant und auch einen Campground.

Seligman

Das Originellste an der Strecke ist das nur noch 1 mi von der I-40 entfernte (Auffahrt #123), auf Westerndorf getrimmte Seligman mit echten und reproduzierten Überbleibseln aus der guten alten Zeit. Kultstatus hat dort Angels Barbershop, in dem sich Frisör Angel Delgadillo auch heute noch um die männliche Kundschaft kümmert (nur mit Termin!). Er setzte sich einst für den Erhalt der Route 66 als »State Historic Route« ein und ist mitverantwortlich für die Wiederbelebung von Seligman, als der Ort im Jahr 1978 durch die neuerrichtete Interstate schlagartig ins Abseits gerückt wurde. Ein paar Häuserecken weiter serviert eine deutsche Auswanderin im Westside Lilo’s Cafe Schnitzel und Spätzle.

Williams

Das kleine Williams fungiert mit zahlreichen Motels, Inns und Campgrounds als Grand Canyon-Touristenetappe. Das Preisniveau der Hotellerie ist dort stark auslastungsabhängig. Einfache Motels kosten im Sommer ab $70; die Mittelklasse ab $100, Vor- und Nachsaison teilweise erheblich preiswerter bis zu $50. Die meisten Häuser liegen unverfehlbar aufgereiht an den Hauptstraßen durch Williams (one-way jede Richtung). Die bekannten Ketten sind gut vertreten (Budget Host, Super 8, Days Inn, Best Western, Travelodge, Econolodge, Motel 6 u.a.m.); www.experiencewilliams.com.

Der an sich gute KOA-Platz unmittelbar beim Exit #167 von der I-40 ist leider »lärmverseucht«, die bessere Wahl ist daher der große NF-Campground Kaibab Lake an der Straße #64 (Exit 165); $20, ohne hook-up/Duschen; geöffnet von Mai bis Sept.).

Vorbei am Campingplatz geht es von Supai zu den Badepools unterhalb der Havasupai Falls.

Im Westside Lilo’s Café in Seligman hängen anstelle der üblichen »Route 66« Memorabilia jede Menge deutscher Autokennzeichen an der Wand.

Tusayan

Vor den Toren des Nationalparks liegt ca. 50 mi nördlich von Williams (Straße #64) Tusayan, ein reines Hotel- und Restaurantdorf zur Ergänzung der Parkinfrastruktur. Wer dort unterkommen will, sollte reservieren, was auch für Quartiere im Grand Canyon Village im Nationalpark gilt. Eine Übersicht aller Quartiere gibt es unter www.tusayanhotels.com.

Hotels im Park Seite 529

• Noch halbwegs bezahlbar ist die Red Feather Lodge, 1-800-538-2345, im Sommer ab $130; www.redfeatherlodge.com.

• Teurer (meist über $200), aber auch komfortabler sind u.a. das Best Western Squire Inn ( 1-800-622-6966) und Holiday Inn Express.

Camping

• Mitten in Tusayan befindet sich das ausgedehnte Camper Village mit zwar allen üblichen Komfortdaten und mit Steakhouse, Store und IMAX- Kino in Fußgängerdistanz, aber dennoch alles andere als ein schöner Campingplatz; Zelte $29, RVs ab $46; Reservierung: (928) 638-2887; bzw. www.grandcanyoncampervillage.com.

• Die rustikale Alternative ist der NF-Campground Ten-X ca. eine Meile südlich von Tusayan, ein großer, gut angelegter Platz im Wald mit Minimalkomfort (Plumpstoiletten und nur eine Handvoll Wasserpumpen), $10. Dispersed Camping im Wald ist gebührenfrei möglich, Mindestabstand zur Straße 400 m.

Flüge über den Canyon

Vom Airport in Tusayan nur wenig südlich des Ortes direkt an der Straße starten die Hubschrauber zu Flügen über den Canyon in kurzen Abständen (ca. ab $200 für 30 min; 1-888-635-7272 www.papillon.com.. Sightseeing per Flugzeug ist etwas billiger.

IMAX-Kino

Mitten in Tusayan liegt das große National Geographic Visitor Center. Im angeschlossenen IMAX-Kino wird seit Jahren täglich von März bis Oktober 8.30-20.30 Uhr (sonst 10.30-18.30 Uhr) der tolle Film »Grand Canyon« gezeigt (35 min, Eintritt $14, Kinder 6-10 Jahre $10); www.explorethecanyon.com.

Grand Canyon National Park www.nps.gov/grca

Eintritt $25/Auto oder Interagency Jahrespass
voraussichtliche Preiserhöhung Sommer 2015: $30/Auto

Im Grand Canyon und beidseitig der Schlucht gibt es zahlreiche Spuren vorkolumbischer Indianer-Besiedelung. Aber als eine erste spanische Expedition im Jahr 1540 die Schlucht erreichte, war sie menschenleer. Weitere Gruppen folgten und berichteten enthusiastisch vom Grand Canyon. Unsterblichen Ruhm erwarb sich der einarmige Major John Wesley Powell, als er es 1869 fertigbrachte, mit 4 Booten und einer Handvoll Leuten den Colorado River zu bezwingen ( IMAX-Kino). 1876 erkannte ein Fred Harvey die touristische Attraktivität des Grand Canyon und errichtete 1882 das erste Hotel am Grand View Point. 1893 wurden die Schlucht und Umfeld zur Forest Preserve, 1908 zum National Monument erklärt. 1919 erfolgte die Aufwertung zum National Park, dessen Gebiet 1975 auf die heutige Ausdehnung erweitert wurde; www.nps.gov/grca.

Situation im Park

An jedem Parkeingang erhält man die Park Map und The Guide, die aktuelle zeitungsartige Informationsschrift der Parkverwaltung mit allen Veranstaltungen, Regelungen, Hinweisen für Wanderungen, Öffnungszeiten etc.

Vom Südeingang erreicht man als ersten Aussichtspunkt am Rand des Grand Canyon den Mather Point (kurzer Fußweg vom Parkplatz). Dort wie von fast allen Viewpoints ist der Blick über die 10 mi breite und 1.350 m tiefe Schlucht überwältigend, sind die vielfältigen Farben und Formationen faszinierend.

Visitor Center

Vom Mather Point-Parkplatz erreicht man auch das Haupt-Besucherzentrum des Parks auf kurzem Weg zu Fuß. Ein weiterer Parkplatz wartet unmittelbar westlich des Visitor Center.

In der konzeptionell (gegenüber anderen Nationalparks) neuen Information Plaza werden Historie, Geologie und andere Phänomene nicht mehr in endlos wiederholten Dia- und Videoshows vorgestellt, sondern durch sich selbst erklärende eingängige Darstellungen, Karten und Fotos mit Texten im Großformat in der Außenanlage wie auch im Servicegebäude. Auf typische Besucherfragen gibt es dort »prophylaktisch« Antwort. Hintergrund ist die Notwendigkeit der Bewältigung großer Besuchermassen.

Visitor Center mit Information Plaza, erste Anlaufstelle für alle Besucher des Nat’l Park. Die Grand Canyon Zeitung »The Guide« gibt’s dort auch auf Deutsch

Busse ab Tusayan

Der Autoverkehr in den Park wird dadurch reduziert, dass zwischen Großparkplätzen in Tusayan und der Information Plaza Mitte Mai bis Mitte September Shuttle Busse gratis verkehren (Distanz 7 mi, 20 min Fahrt). Die Idee ist: das Gros der Parkbesucher soll das Grand Canyon Village und die meisten Aussichtspunkte vorzugsweise per Bus und dann weiter zu Fuß ansteuern.

Shuttle-Busse im Park

Nichtsdestoweniger ist es auch möglich, mit eigenem Fahrzeug ins Grand Canyon Village hinein zu fahren. Lediglich die West Rim Road (zum Straßenendpunkt Hermits Rest) ist von März bis November für den Individualverkehr gesperrt. Außerdem sind die Parkkapazitäten in Schluchtnähe westlich des Besucherzentrums begrenzt. Wer bis dorthin fährt, gleich ob mit Tusayan Shuttle oder als Selbstfahrer, kann am Visitor Center umsteigen in die

Aktuelle Info unter
www.nps.gov/grca/planyourvisit/gettingaround.htm

• blaue Village Route, die eine volle Runde durch das Grand Canyon Village dreht mit Umkehrpunkt Backcountry Information Center und Stopp u.a. am Hermits Rest Transfer (ganz in der Nähe des Bright Angel Trailhead)

• Von dort geht’s ggf. mit der roten Hermits Rest Route weiter.

Die Haltestellen befinden sich teilweise unmittelbar an den Aussichtspunkten oder sind nur einen kurzen Fußweg davon entfernt. Dieser Service ermöglicht ein Ablaufen des Rim Trail von Aussichtspunkt zu Aussichtspunkt bis Hermits Rest und die Rückfahrt per Bus. Die Entfernung vom Visitor Center/Mather Point bis zum Straßenendpunkt beträgt etwa 13 km.

• Die grünen Kaibab Trail Busse verkehrt vom Visitor Center zum Ausgangspunkt des South Kaibab Trail mit Stops an den View Points Yaki und Pipe Creek Vista. Im Sommer um 4+5+6 Uhr, sonst 5+6+7 Uhr geht ein spezieller Hiker’s Express von der Bright Angel Lodge zum Trailhead.

Greenway Bike Trail

Ein immer größer werdendes Netz aus asphaltierten Wander- und Radwegen, der Grand Canyon Greenway, erstreckt sich am Südrim parallel zur Hermit Rd sowie zwischen Grand Canyon Village und dem Yaki Point. Biker haben die Möglichkeit, ihr Gerät im Shuttle Bus mit zurück zu nehmen (www.bikegrandcanyon.com).

Marsch in die Tiefe

Allein mit den grandiosen Aussichten mögen sich viele aber nicht zufrieden geben. Der Abstieg zum von oben kaum erkennbaren Colorado River ist schon hart, aber der Aufstieg gerät rasch zur Tortur. Im Sommer herrscht selbst bei moderaten Temperaturen am Rand (2100 m über NN beim Village) weiter unten eine erhebliche Hitze. Bis Mai und ab Mitte September, wenn es oben noch/schon recht kühl sein kann, sind die Temperaturen im Canyon indessen erträglich. Dann bezwingen Leute mit guter Kondition den Canyon sogar an einem Tag. Die Ranger raten aber dringend davon ab und weisen darauf hin, dass, wer schlapp macht, die teure Rettung per Hubschrauber bezahlen muss.

Grand Canyon National Park

Trails

Vom Südrand existieren zwei Wege nach unten:

• Dem populären, weil etwas weniger steilen Bright Angel Trail mit drei Wasserstellen (Rest Houses) ist im ersten Teil seines Verlaufs das Blickfeld eingeschränkt, da er in einem Seiten-Canyon beginnt. Auf diesem schmalpfadigen staubigen Teilstück stören oft die Muli-Trips bzw. die Gerüche und Pfützen, die die Mulis hinterlassen. Auf halber Höhe befinden sich die Indian Garden mit Wasserstelle und Zeltplatz ( Seite 528). Gesamtdistanz: 15 km über 1.335 m Höhe. Abstieg machbar in 3-5 Stunden. Aufstieg je nach Kondition 5-8 Stunden.

• Auf dem steileren South Kaibab Trail gibt es keine Wasserstelle, dafür aber die Weite des Blicks von Anfang an. Die Distanz ist mit 11 km deutlich geringer, und Muli-Karawanen stören dort weniger. Der Abstieg ist bei guten Gelenken in 3 Stunden möglich, in 3,5-4 Stunden üblich, der Aufstieg bei 13% durchschnittlicher Steigung aber eine arge Schinderei; Zeitbedarf ab 5 Stunden. Hier noch wichtiger: salzhaltige Verpflegung (Erdnüsse u.ä.) und jede Menge zu trinken mitnehmen, Minimum eine Gallone, besser mehr.

Man kann beide Wege zu einer Rundwanderung kombinieren. Hier wählt man am besten den South Kaibab Trail für den Absteig und den Bright Angel Trail für den Aufstieg am Folgetag.

Übernachten im Canyon

Fürs Zelten – sei es in den Indian Gardens oder im Bright Angel Campground ganz unten – benötigt man ein Permit ($10 pro Gruppe plus $5/Person). Man erhält es nur per Post und sollte sich vier Monate vor dem Wunschdatum darum kümmern – am besten am 1. Tag dieses Monats, also z. B. am 1. Januar für Mai! Das Formblatt Backcountry Permit Request Form muss man sich aus dem Internet herunterladen (Englisch) und ausgefüllt dann an 001-928-638-2125 faxen. Die Gebühr wird per Kreditkarte gezahlt. Zur Prozedur: www.nps.gov/grca/planyourvisit/backcountry-permit.htm. Eine gute Backcountry-Karte mit den Übernachtungsplätzen gibt’s unter: www.nps.gov/grca/planyourvisit/upload/corridor_map.pdf.

Zum Versuch vor Ort (Vergabe von Permits, die bis 8 Uhr nicht abgeholt wurden): das Backcountry Information Center befindet sich bei der Maswik Lodge im Village ( Karte Seite 527).

Phantom Ranch

Mit einer Reservierung für die Phantom Ranch (jenseits der Hängebrücke über den Colorado) in der Hand, benötigt man kein Backcountry Permit mehr. Die Übernachtungskosten in der Phantom Ranch betragen $45 pro Person im Schlafsaal (Cabins für 1-2 Personen gibt es für $129 (auch in Verbindung mit Muli-Trips, unten). Hinzu kommen ggf. Verpflegungskosten (extrem hoch). Buchung möglichst telefonisch am Monatsersten 13 Monate im Voraus unter 1-888-297-2757, sonst besteht kaum eine Chance; www.grandcanyonlodges.com. Am frühen Morgen werden in der Bright Angel Lodge die Reservierungen von No-Shows vergeben. Das Vergabesystem unterliegt Veränderungen. Mal liegt eine Liste zum Eintrag bereits am Vortag aus, mal muss man sich um 6 Uhr morgens beim Bright Angel Transport Desk anstellen.

Zum Nordrand

Wer den Trip von Rand zu Rand machen möchte (33 km auf dem South+North Kaibab Trail), kann den Rücktransport bei Transcanyon Shuttle buchen, $85/Person (Fahrtzeit 4,5 Stunden), 1-877-638-2820, www.trans-canyonshuttle.com.

Aussichtspunkt Mather Point

Muli-Trips
www.grandcanyonlodges.com/things-to-do/mule-trips/

Die Alternative zu Schusters Rappen sind Muli-Trips. Bei den 2-Tage-Trips ist ein Schlafplatz auf der Phantom Ranch garantiert. Reservierung über 1-888-297-2757. Bevor man jedoch $515 (inkl. Verpflegung/EZ) oder $901 (bei 2 Personen im DZ) ausgibt, sollte man wissen, worauf man sich einlässt. Für Reitunkundige ist der Ritt ein strapaziöses Abenteuer, dennoch angeblich bis mindestens neun Monate im Voraus ausgebucht.

Pfad hinunter in den Canyon: der South Kaibab Trail

Schlauchboot-Trips

Die populären (und extrem teuren) Wildwasserfahrten mit Schlauchbooten durch den Grand Canyon starten in Lees Ferry bei Marble Canyon ( Seite 513). Da die von der Parkverwaltung zugelassene Zahl von Teilnehmern/Jahr weit unter der Nachfrage liegt, sind die Rafting Trips immer schon langfristig ausgebucht. Alle Infos zu ein- oder mehrtägigen Rafting Trips findet man unter www.nps.gov/grca/planyourvisit/whitewater-rafting.htm.

Unterkunft im Nationalpark

Wie gesagt, darf man im Bereich Grand Canyon ohne Reservierung zwischen Mai und Oktober nicht auf ein Quartier hoffen. Sämtliche Unterkünfte im Nationalpark (Grand Canyon Village) können über 1-888-297-2757, www.grandcanyonlodges.com, gebucht werden. Unmittelbar am Rand liegen die Kachina und Thunderbird Lodge sowie das El Tovar Hotel; alle sehr schön, aber teuer (ab ca. $180 bis über $400).

Preiswerter sind die Bright Angel und Maswik Lodge (ab $80), einfacher und in nicht ganz so exklusiver Lage.

Camping

Der Großcampingplatz Mather ($18 keine hook-ups, 1-877-444-6777, www.recreation.gov,) und das Trailer Village (nur RVs, $40 mit hook-ups; 1-(877) 404-4611) beim Grand Canyon Village sind von Mai bis Ende September spätestens mittags voll belegt. Ohne Reservierung hat man selbst bei Ankunft am Vormittag kaum Chancen. Der Desert View Campground am Ostausgang operiert auf First-come, first-served-Basis ($12; keine hook-ups). Übersicht unter: www.nps.gov/grca/planyourvisit/cg-sr.htm.

Weitere Campgrounds unter Tusayan, Seite 524.

Busverbindung

Von Greyhound und AMTRAK bedient wird nur Flagstaff. Arizona Shuttles sorgt ab Bahnhof Flagstaff 2x täglich um 8 Uhr und 15:45 Uhr für die Verbindung zum Nationalpark. Das einfache Ticket kostet $29; www.arizonashuttle.com, 1-800-888-2749.

Grand Canyon Railway

Auf der Eisenbahntrasse von Williams zum Grand Canyon verkehrt einmal täglich die Grand Canyon Railway zum happigen Touristentarif ab $65. Die Dampflok kommt nur an wenigen Tagen zum Einsatz und anstelle attraktiver Landschaft en route erleben die Passagiere einen inszenierten Raubüberfall und singende Cowboys; www.thetrain.com, 1-800-THE-TRAIN.

Zum Nordrand?

Vom Grand Canyon South Rim eigens zum North Rim sollte man nur dann fahren, wenn die Parks im südlichen Utah auf dem Programm stehen, Seite 512. Ist die Reiseplanung mehr nach Osten und Süden orientiert, erscheint der Umweg zu weit (4-5 Stunden Fahrt). Der fast 400 m höhere Nordrand bietet trotz einer gewissen Andersartigkeit im Prinzip nichts Neues. Bis April, gelegentlich bis in den Mai hinein und nicht selten bereits im Oktober erfolgt wegen Schneefalls eine Sperrung der Zufahrt.

Ostausfahrt

Gleich, ob man sich für den Besuch auch noch der Nordseite entscheidet oder nichts, empfehlenswert ist immer ein Verlassen des South Rim über den Ostausgang. Am East Rim Drive passiert man weitere Aussichtspunkte (Grandview Point wurde bereits oben herausgehoben, des weiteren wäre Lipan Point zu nennen) und vor allem am Desert View den Watchtower, von dessen Aussichtsplattform und Umfeld man einen grandiosen Blick über den sich dort weit öffnenden Canyon genießt.

Navajo Handicraft

An der Straße #64 zwischen der Grand Canyon-Ostausfahrt und Cameron am der #89 passiert man viele Verkaufsstände für Indian Handicraft and Jewelry – in geballter Form am Aussichtspunkt über den Canyon des Little Colorado River. Die Preise liegen dort unter denen in Touristen-Shops für vergleichbare Ware.

Indianerschmuck und -keramik an einem der Stände entlang der Straße #64

Nördliches Arizona

Wupatki und Sunset Crater National Monuments

Nach Flagstaff auf der #89

An der Strecke nach Flagstaff liegen etwas abseits der #89 die Nationalmonumente Wupatki und Sunset Crater. Ihr Besuch ist in Verbindung mit dem Abfahren des East Rim Drive die rund 40 mi Umweg gegenüber der direkten Straße #180 wert. Ca. 30 mi nördlich Flagstaff passiert man die nördliche Zufahrt zu beiden. Zunächst führt die Straße durch das Wupatki Gelände und läuft dann am Rand der Painted Desert (übersetzt »Bunte Wüste«, eine pittoreske, von Felsformationen durchsetzte Ebene, deren Gesteinsfärbung mit den Lichtverhältnissen wechselt) in einem Bogen über das Gebiet des Sunset Crater zurück zur Hauptstraße.

Wupatki & Sunset NM

$5/Person für beide Parks oder Interagency Jahrespass

Wupatki, www.nps.gov/wupa, besteht aus einer Reihe nur bedingt sehenswerter frühindianischer Ruinen (»bedingt« im Vergleich zu anderen Relikten ähnlicher Art im Südwesten w.z.B. Chaco Canyon), von denen das Tall House mit über 100 Räumen noch am eindrucksvollsten ist. Ein Visitor Center informiert über die Geschichte der Besiedelung und die Lebensumstände seiner Bewohner, die eng mit dem Ausbruch des benachbarten Sunset Vulkans im 11. Jahrhundert zusammenhängen.

voraussichtliche Preiserhöhung 2016 $10/Auto

Das Lavafeld um den Sunset Crater bildet dank des pechschwarzen Gesteins einen faszinierenden Gegensatz zur Umgebung. Das Gelände ähnelt bei geringerer Ausdehnung dem beim Cinder Cone im Lassen Volcanic NP, Seite 671f. Auf einem kurzen Lehrpfad (Lava Flow Trail) gelangt man zu den interessantesten Punkten unterhalb des Kraters, der aus ökologischen Gründen nicht mehr bestiegen werden darf. Von Besucherzentrum und (schönem!) Campingplatz zwischen Wald und Lava sind es ca. 2 mi bis zur Straße #89 und weitere 15 mi nach Flagstaff; www.nps.gov/sucr.

Flagstaff

Kennzeichnung

Flagstaff, mit 66.000 Einwohnern größte Stadt zwischen Phoenix und Provo/Salt Lake City (1000 km Straßendistanz), liegt am Südrand des Great Plateau und ist Knotenpunkt des Grand Canyon Tourismus. Zahllose Motels, Shopping Malls und Fast Food Places dominieren die Durchgangsstraßen. Das Besucherzentrum befindet sich in der Downtown Train Station (One East Route 66; 1-800-379-0065). Einen übersichtlichen Visitor Guide als pdf-Datei gibt es online unter www.flagstaffarizona.org.

Der alte Ortskern mit Kneipenszene (Aspen Ave, San Francisco St) wird von vielen Touristen übersehen; www.flagstaffarizona.org.

Lowell Observatory

Ein paar Blocks westlich liegt der ruhige City Park (Verlängerung der Santa Fe Ave), dahinter auf der Höhe das Lowell Observatorium, das manchen interessieren mag. Besucherzentrum im Sommer täglich 9-22, Uhr, sonst kürzer. Eintritt inkl. Führung $12, Kinder 5-17 Jahre $6. Lowell wurde bekannt durch die Entdeckung des Planeten Pluto im Jahr 1930; www.lowell.edu.

Museum

Nordwestlich von Flagstaff, an der #180 durch die San Francisco Mountains, der meilenmäßig kürzesten und schönsten Zufahrt zum Grand Canyon, stehen der Blockhausbau und die Erweiterung Easton Collection Center des Museum of Northern Arizona am Canyon des Flag River. Vor allem die Kollektion zu Archäologie, Geologie und Biologie der Region ist ausgezeichnet; www. musnaz.org/collections/our-collections/. Wechselnde Ausstellungen zu Kunst und Kultur der Navajo, Hopi und Zuni ergänzen die permanente Kollektion. Geöffnet Mo-Sa 9-17 Uhr, So ab 12, Eintritt $10, Kinder bis 17 Jahre $6. Beeindruckende, jedoch ziemlich teure Indian Handicraft gibt es im großen Museumsshop.

Unterkunft

Trotz Grand Canyon sorgt die Konkurrenz in Flagstaff für relativ moderate Moteltarife, sieht man ab von Hochsommer und langen Wochenenden. Vor allem preiswertere Motels annoncieren ihre Tarife an der Straße. Die meisten findet man an der #89 (Einfahrt von Norden, Old Route 66). Dort wurde die Nachtruhe früher vom Zugverkehr stark gestört. Heute gilt ein Nacht-Hupverbot.

Damit sind sowohl die Unterkünfte im Bereich der Ausfahrt 198 von der I-40 (#89 bzw. BR 40 und East Lucky Lane) wie auch an der South Milton Road (Ausfahrt 195 von der I-40/Kreuzung mit I-17) gleich zu beurteilen. In der Nähe des Exit 195 ist das Baymont Inn eine gute Wahl (Sizzler Steakhouse nebenan).

Grundsätzlich sind in Flagstaff so ziemlich alle bekannten Motelketten – teilweise mehrfach – vertreten. Eine Gesamtübersicht findet sich unter www.flagstaffarizona.org/accommodations.

Downtown

Die nostalgischen, eher einfachen Hotels

• Weatherford, 23 North Leroux,

(928)-779-1919, www.weatherfordhotel.com, und

• Monte Vista,100 North San Francisco,

1-800-545-3068, www.hotelmontevista.com,
haben »Old-West Flair« und kosten ab etwa $60. Sie haben eine eigene Bar, und ringsum ist abends in kurzer Fußgängerdistanz noch was los.

Hostels

Zentral liegen auch das

• Motel DuBeau Hostel, 19 West Phoenix Street, $25/Bett, DZ ab ca. $60; 1-800-398-7112, www.modubeau.com und

• Grand Canyon International Hostel, 19 South San Francisco Street, Betten im Schlafsaal $25, DZ ab ca. $55; 1-888-442-2696; www.grandcanyonhostel.com.

Camping

Ein guter Campingplatz ist KOA an der #89, ca. 4 mi nördlich des Zentrums, einfach und billiger Fort Tuthill County Campground (ab $17; www.campforttuthill.com) am südlichen Ende der Stadt, Straße #89 A(lt) Richtung Sedona, I-17 Exit 337.

Wenn’s in Flagstaff noch/schon zu kalt und ungemütlich ist, kann es unten im Oak Creek Canyon deutlich angenehmer sein. Zum Camping dort, Seite 593.

Oak Creek Canyon

Ohnehin liegt es in Flagstaff – vor einer Weiterfahrt in eine andere Richtung – nahe, einen Extratag für den Oak Creek Canyon, Sedona und Umgebung einzuplanen; Seite 592f.

Cathedral Rock, das Wahrzeichen der Ortschaft Sedona am Fuß des malerischen Oak Creek Canyon

4.4.2 Von Flagstaff nach Albuquerque über den Petrified Forest NP und das Canyon de Chelly NM

Die Route folgt bis Albuquerque der Interstate #40, die in Arizona eintönig verläuft, in New Mexico aber abwechslungsreich durch ungewöhnliche Fels- und Lavalandschaften führt.

Walnut Canyon

Eintritt $5/Person (ggf. 2015 $8) oder Jahrespass

Etwa 16 mi östlich Flagstaff (Exit #204 von der I-40 südlich der Autobahn) sollte man am weniger bekannten Walnut Canyon Nat’l Monument nicht vorbeifahren. Vom Visitor Center führt ein hübscher Trail hinunter in zwei tief eingeschnittene, bewaldete Schluchten und durch die teils gut erhaltenen Cliff Dwellings der präkolumbischen Sinagua-Indianer. Für den Abstecher mit Besichtigung/Abstieg genügt 1 Stunde; www.nps.gov/waca.

Meteor Crater

Der Meteor Crater markiert die Stelle, wo vor etwa 50.000 Jahren ein Meteor mit der Erde kollidierte. Zwar handelt es sich hier um den größten Meteoritenkrater der Welt, aber zu sehen gibt es nur ein großes »Loch« von 170 m Tiefe und 1,3 km Durchmesser. Der Umweg (etwa 6 mi ab I-40) lohnt sich nur für geologisch sehr Interessierte ($18 inkl. Meteor Crater Museum samt Astronauts Wall of Fame mit einer Ausstellung zum Astronautentraining für die Mondlandung, Sommer 7-19 Uhr). Ein begrünter RV-Park macht das Meteor Crater Areal ggf. zu einem geeigneten Zwischenstopp für RV-Fahrer; www.meteorcrater.com, 1-800-289-5898.

Einen Vorgeschmack auf die »bunte Wüste« im darauffolgenden Nationalpark gibt es bereits im Little Painted Desert County Park bei Winslow (Exit 257, dann 13 mi nach Norden auf der #87). Abseits des Lärms der Interstate liegen der Homolovi Ruins State Park (Zufahrt über die #87; $15-$25) sowie der McHood Park 6 mi südlich von Winslow an der #99 (gratis!), ansonsten sind Campingplätze entlang der I-40 in Arizonas Osten eher dünn gesät.

Petrified Forest National Park

Eintritt $10/Auto oder Jahrespass

Für den Besuch des landschaftlich insgesamt eher reizlosen, aber wegen seiner faszinierenden Versteinerungen weltweit einzigartigen Petrified Forest National Park ist es sinnvoll, schon in Holbrook (preiswerte Motel-Etappe u.a. mit Wigwam Motel) die I-40 zu verlassen und über die Straße #180 anzufahren. Der Park umfasst einen Teil der Painted Desert und schützt die in seinem südlichen Areal vorhandenen Reste versteinerter Wälder aus dem Triaszeitalter (200 Mio Jahre vor unserer Zeit). Einfahrt Mai bis September täglich 7-19 Uhr, sonst kürzer; www.nps.gov/pefo.

voraussichtliche Preiserhöhung Sommer 2015: $20/Auto

Das Rainbow Forest Museum beim Südeingang verfügt über eindrucksvolle Ausstellungsstücke aus polierten Abschnitten versteinerter Stämme. Ein Lehrpfad führt durch ein Feld mit Petrified Logs. Entlang der Parkstraße und am Ende kurzer Zufahrten befinden sich viele Haltepunkte bei weiteren urzeitlichen wie präkolumbischen Relikten. Besonders lohnenswert sind die Long Logs (dort ein Trail 1 km retour oder 3 km bis zum ganz aus versteinertem Holz errichteten Agate House Pueblo), der Jasper und Crystal Forest, und die Blue Mesa (1,5 km langer, schöner Trail durch Versteinerungen und eigenartig blaugrüne Lehmhügel).

Petrified Logs im Crystal Forest

Die Aussichtspunkte im nördlichen Parkareal gewähren einen Weitblick über die Badlands der Painted Desert mit tageszeitabhängigen Farbnuancen. Speziell früh morgens und ab dem späten Nachmittag wartet dort eine für Auge und Kamera traumhaft bunte, weite Aussicht. Instruktiv ist der Film zur Entstehung der Versteinerungen im Visitor Center am Nordeingang.

Keine Quartiere im Park

Im Petrified Forest Park existiert keine Camp-, geschweige denn andere Übernachtungsmöglichkeit (sieht man ab vom Zelten mit Permit im Hinterland). Alle Fahrzeuge müssen bis eine Stunde nach Einfahrtschluss den Park wieder verlassen haben.

Wohnmobile können bei den – bestens mit Souvenirs aus poliertem Petrified Wood sortierten – Shops/Restaurant vor der Südeinfahrt kostenlos über Nacht parken.

Motelübernachter finden in Holbrook eine gute Auswahl relativ preiswerter Unterkünfte, darunter das originelle Wigwam Motel mit »Zeltzimmern« (an der #180, Exit 285 von der I-40; (928)-524-3048; www.galerie-kokopelli.com/wigwam).

Zu Fahrten durch die Navajo-/Hopi Reservate

Die unwirtlichen Prärien zwischen der I-40 und der Straße #160 im Nordosten Arizonas wurden den Indianern als Reservat zugewiesen. Das Hopi-Reservat mitten im Navajoland stellt dabei eine besondere Bosheit dar, denn beide Stämme lieben sich nicht eben. Beeindruckt von Fotos der alten Hopi-Dörfer in pittoresker Position auf schwer zugänglichen Tafelbergen (First, Second und Third Mesa) könnte man vielleicht Umwege dorthin erwägen (Straßen #77/#6, Exit 292 von der I-40 östlich von Holbrook oder über die #264 von Window Rock/Gallup nach Tuba City). Die Realität dieser Indianerdörfer ist eher ernüchternd und ähnlich wie im Fall Sky City, Seite 540; www.hopiculturalcenter.com.

Zum Canyon de Chelly

Mitten im Navajoland befindet sich das Canyon de Chelly National Monument abseits der üblichen Reiserouten. Für den Besuch benötigt man als Abstecher einen vollen Extratag. Wer jedoch von hier zur Route 4.2 (Monument Valley etc.) hinüberfahren möchte, kann den Canyon de Chelly gut ohne Umweg in seine individuelle Route einbauen. Die Anfahrt von Südwesten erfolgt am besten – ab Chambers an der I-40 – auf der Straße #191 über Ganado. Bis Chinle, der inoffiziellen Navajohauptstadt nah beim Canyon de Chelly sind es 80 mi auf öder Strecke. Die Anfahrt aus Richtung Monument Valley auf der #59 ist erheblich reizvoller, die beste Strecke die Kombination #64/#12 von bzw. nach Osten.

Eine Indianerlegende erzählt von der sog. Spider Woman. Sie bestrafte unartige Kinder am Spider Rock. Die weißen Streifen auf der Spitze des Felsens sind die Gebeine der dort oben gekochten und verspeisten »kleinen Häuptlinge«.

Hubbell Trading Post

Wer über Ganado anfährt, passiert ca. 1 mi westlich des Ortes die Zufahrt zum Hubbell Trading Post National Historic Site. Es handelt sich um den ältesten – noch wie anno 1878 betriebenen – Handelsposten auf Indianerland. Klar, dass es dort jede Menge indianische Handicraft zu bewundern und kaufen gibt. Nebenbei erläutern Ranger die historische Bedeutung des kleinen Komplexes und veranstalten Führungen. Visitor Center ganzjährig geöffnet 8-17 Uhr, Eintritt $2; www.nps.gov/hutr.

Canyon de Chelly National Monument

Der Canyon de Chelly (Aussprache: »Tscheji«) ist die südliche von zwei zusammenhängenden je 40 km langen und bis zu 300 m tiefen Haupteinschnitten in die flache Tafellandschaft. Der Charakter der Schluchten unterscheidet sich wegen ihres ebenen, grünen Grundes erheblich von anderen Canyons der Region.

Das Visitor Center, www.nps.gov/cach, des Monuments befindet sich unverfehlbar östlich des Ortskerns von Chinle (5.000 Einwohner). Dort gibt’s Karte und die Info-Zeitung »Canyon Over-look«, außerdem eine gute, informative Ausstellung. Alle gebuchten Touren beginnen am Besucherzentrum-

Das Minimalprogramm eines Besuchs ist das Abfahren der South Rim Road zu zahlreichen View Points über den Canyon de Chelly bis zum Ende des asphaltierten Abschnitts der Straße #7. Am Spider Rock Overlook geht’s vom Parkplatz noch ein bisschen tiefer auf einem schönen Kurztrail. Die besten Fotos gelingen dort von Frühjahr bis Sommer am Nachmittag.

Trails und Touren

Ohne Führer in den Canyon darf man nur auf dem Trail zum Cliff Dwelling White House Ruin (ab White House Overlook Trailhead ca. 4 km retour, ca. 180 m Abstieg). Wer noch mehr – etwa zu weiteren Ruinen frühindianischer Besiedelung oder zu Felszeichnungen – wandern möchte, muss für $20/Stunde einen ortskundigen Navajo Guide anheuern. Richtig tief in die Canyons hinein geht es nur per Jeep; 3-stündige Touren (ca. $150 für 2 Personen) oder im eigenen SUV mit Führer ($30/Stunde). Besser in die Landschaft passt der Ausflug hoch zu Ross, ab $60/Person für den 2-stündigen Ausritt oder rund $250 für den Ganztagestrip. In der Regel gibt es keine Engpässe. Ankunft und Buchung am Vorabend für Vorhaben am nächsten Tag machen aber Sinn.

Canyon del Muerto

Der Nordcanyon wird als Todesschlucht bezeichnet, weil die Spanier Anfang des 19. Jahrhunderts dort Frauen und Kinder niedermetzelten, die sich in den Klippen unter der Kante versteckt hatten. Später brachen die Yankees den letzten Widerstand der in die Canyons geflohenen Navajos durch Aushungerung. Im Gegensatz zur South Rim Road ist die Zufahrt (Straße #64) zu den diversen Viewpoints am Canyon del Muerto recht zeitraubend. Ggf. verzichten könnte man auf den Ledge Ruin Overlook. Alle anderen sind sehenswert und mit kurzen Spaziergängen verbunden. Besonders reizvoll ist der Trail zum Antelope House Overlook.

Unterkunft

Die Hotelkosten in Chinle (Holiday Inn, Best Western oder Sacred Canyon Lodge, 1-800-679-2473), sind nicht niedrig. Unter $110 ist von Mai bis Oktober meist kein Zimmer zu haben. Hinzu kommt dort obendrein nicht nur die übliche state tax, sondern es werden diverse Navajo-Zuschläge fällig (insgesamt ca. 23%).

Der Campground Cottonwood des National Park Service in der Nähe des Visitor Center gehört zwar nicht zu den ganz tollen Anlagen, ist aber schattig und gratis. Wasser wie auch eine Dump Station sind vorhanden – first-come, first-served. Sollte der Platz voll sein, gibt es noch den Spider Rock Campground ($11-$16) am Ende der South Rim Road. Dort hat man auch sog. Hogans für bis zu 3 Personen, www.spiderrockcampground.com.

Das »Fenster im Fels« war namensgebend für die Navajostadt Window Rock, folgende Seite oben

Bewertung/ Weiterfahrt Straße #12

Die Frage, ob sich der ggf. anfallende Umweg zum Besuch des Canyon de Chelly lohnt, ist schwer zu beantworten. Mit einer gehörigen Portion Interesse für indianische Kultur und Geschichte wird man begeistert sein, auch unter dem Aspekt schöner Fotomotive (bei sonnigem Wetter). Ganz reizvoll ist – nach der langweiligen #191 – eine Weiterfahrt nach Osten über die #64 und dann vor allem auf der #12 durch eine bewaldete Gebirgslandschaft. Sie führt am Wheatfields Lake vorbei (einfacher Campground nah am See) nach Window Rock, einem weiteren Zentralort der Navajos. Das pittoreske namensgebende Felsloch mitten im Ort (Zufahrt ausgeschildert) ist einen kleinen Zwischenstopp allemal wert; www.explorenavajo.com,

Gallup

Der alte Handelsposten Gallup, bereits in New Mexico, zieht heute seine wirtschaftliche Bedeutung aus der Lage am Rande der riesigen Navajo- und unweit der kleinen Zuni-Reservation südlich der Stadt. Er ist Versorgungszentrum der Indianer (dort gibt es im Gegensatz zu den Stammesgebieten Alkohol) und Marktplatz für indianische Produkte. Als Ort besitzt Gallup keinen Reiz; www.gallupnm.gov. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass die parallel zur Interstate verlaufende I-40 Business ein altes Teilstück der legendären Route 66 ist ( eingangs Seite 522). Immerhin findet man an ihr zahlreiche Quartiere zu günstigen Tarifen, darunter das nostalgische El Rancho Hotel, in dem einst die Western-Filmstars abstiegen. Unbedingt sollte auch mal in die Halle ‘reingucken, wer nicht dort übernachten will! Reservierung unter (505) 863-9311; http://route66hotels.org, DZ ab ca. $100. Ansonsten gibt’s in Gallup vor allem sehr viele Shops für Indian Handicraft. Sie sind durchweg extrem teuer.

Nur 7 mi auf der #66 oder I-40 nach Osten sind es von Gallup zum Red Rock State Park mit einem komfortablen Campingplatz, (505) 722-3839, vor roten Steinwänden und einer Felslandschaft, aus welcher der Church Rock herausragt. In den Sommermonaten führen dort allabendlich Navajos ihre Stammestänze vor. Ein kleines Indianermuseum und Reitpferde ergänzen das touristische Angebot. In der 2. Augustwoche findet im dort ein Pow-Wow der Indianerstämme des Bereichs statt.

Abstecher

Wer sich einen langen Tag Zeit lässt, kann die verbleibende, an sich in 2-3 Stunden zurückzulegende Strecke nach Albuquerque (ca. 140 mi) abwechslungsreich gestalten. Um alle drei im Folgenden beschriebenen Abstecher ab der I-40 »mitzunehmen«, wären ca. 100 Mehrmeilen zu fahren und insgesamt mindestens 5-6 zusätzliche Stunden einzuplanen.

El Morro National Monument

Ein schöner Umweg ab Gallup führt über das historisch und landschaftlich bemerkenswerte El Morro NM (Straßen #602/#53, ca. 100 mi bis Grants statt 65 mi Interstate, Eintritt frei). Vom Morro Rock rieselndes Wasser füllt ein natürliches Becken unterhalb steiler Felswände; www.nps.gov/elmo.

Morro Rock

Bereits die präkolumbischen Indianer benutzten den Teich als Wasserstelle und schleppten das Nass hinauf zu ihren Dörfern auf dem Hochplateau (Mesa Top Trail ca. 3 km, Ruinen sind noch vorhanden). Später kamen spanische Eroberer, Soldaten und Abenteurer, die am nie versiegenden Quell ihr Lager aufschlugen und Inschriften im Stein hinterließen. Der Rundgang zu Pool und Inscription Rock dauert ca. 30 min.

Vom einfachen, aber sehr schön gelegenen Campground des Nat’l Monument hat man einen herrlichen Weitblick.

Wasserstelle Morro Rock

El Malpais National Monument

Auf der #53 passiert man im weiteren Verlauf die Bandera & Ice Caves (in Privatbesitz: Eintritt $12, Kinder $6 für Eishöhle und Aufstieg zum Kraterrand, ca. 150 m hoch; www.icecaves.com) am Rande des Malpais Lava Flow, einem weiteren National Monument (www.nps.gov/elma; Info Center unweit der Ice Caves).

Grants

Zurück an der I-40 findet man in Grants neben zahlreichen Unterkünften auch das interessante Mining Museum mit einer realistisch nachgebauten Uranmine (Ecke Santa Fe/Iron Ave; geöffnet Mo-Sa 9-16 Uhr, www.grants.org). Das große New Mexico Visitors Center liegt an derselben Straße, rund 1,8 mi stadtauswärts (1900 East Santa Fe Avenue, Exit 85).

Die beste Zufahrt zum schwarzen Lava Flow Areal ist die Straße #117, an der sich auch eine Ranger Station befindet. Ca. 12 mi südlich der I-40 liegt der Felskomplex Sandstone Bluffs mit einer tollen Aussicht über den Lava Flow. Einige Meilen weiter südlich ist der La Ventana Natural Arch zu bewundern, ein großer Felsbogen vor einer höhlenartigen Öffnung im Gestein. Ein kurzer, steiler Trail führt unter den Naturbogen, kein Eintritt.

Permits fürs Backcountry Camping gibt’s in den Infostellen.

Acoma Pueblo, die Sky City

Ein weiterer Abstecher könnte dem Acoma Pueblo gelten, einem Indianerdorf in Pueblobauweise ( Seite 547), das malerisch auf einem Plateaufelsen südöstlich Grants liegt – daher die Bezeichnung Sky City. Von der I-40 gibt es eine westliche (Exit #96, Straße #38) und eine östliche Zufahrt (Exit #102, Straße #23/Indian Route #22); beide ca. 13 mi; http://sccc.acomaskycity.org.

Trotz des schwierigen Zugangs blieb Acoma Pueblo über Jahrhunderte (seit 1150) bis heute bewohnt. Die Spanier errichteten schon ab 1629 eine Mission mit Kirchengebäude dort. Eine Besichtigung ist nur unter (enger) indianischer Führung möglich. Vom Visitor Center (mit kleinem Museum) unterhalb des Plateaus geht es gruppenweise per Bus auf die Mesa ($23 pro Person; zusätzliches Fotografier-Permit $13). Die Frequenz der Touren ist nachfrageabhängig, täglich 9.30-15.30 Uhr; Infos: 1-800-747-0181. Lohnenswert sind vor allem die Landschaft der Umgebung und die außergewöhnliche Lage der Siedlung. Das Dorf selbst mit seinen ineinander verschachtelten Adobe-Häusern wirkt aus der Nähe weit weniger pittoresk, als es aus der Distanz den Anschein hat.

Kasino

Haupteinnahmequelle der Acoma-Indianer ist aber das stammeseigene Spielkasino, Seite 48, eine Art Riesenlagerhalle vollgepackt mit Slot Machines und Spieltischen beim Exit#102 an der I-40. Wer mag, darf dort sein Motorhome über Nacht parken, Spieler oder nicht; www.skycity.com.

Nach Albuquerque

Von Grants nach Albuquerque sind es auf direkter Route – alternativlos I-40 – noch 80 mi, keine 2 Stunden Fahrt mehr. Das Kapitel Albuquerque findet sich ab Seite 553.

Eine unwirkliche Mondlanschaft aus dunkelroten, schwarzen und ockerfarbenen Lehmhügeln erstreckt sich zwischen dem Chaco Canyon und Farmington. Kaum anderswo ist die Dichte an Hoodoos und fragilen Felsskulpturen so groß wie in den Bisti Badlands. Zufahrt über eine ausgeschilderte Stichstraße (#7297), die von der #371 rund 70 mi nördlich der I-40 nach Osten abzweigt (ab Farmington bis zur Abzweigung sind es ca. 37 mi). Zufahrt auch über die #7500 ab der #550 von Osten (ab Blanco Trading Post), aber die Straße ist problematisch und bei Nässe nicht befahrbar.

Nördliches Neu-Mexico

4.4.3 Über Chaco Canyon, Taos und Santa Fe nach Albuquerque

Zur Route

Von vielen ins Auge gefasste Ziele in Neu-Mexiko sind Santa Fe und das Taos Pueblo, rund 80 mi nördlich der Hauptstadt. Zur Fahrt nach Santa Fe über Albuquerque (auf der I-25 nur eine gute Stunde bzw. 60 mi) gäbe es an sich keine vernünftige Alternative, wenn da nicht mitten in der Einsamkeit des nordwestlichen New Mexico der Chaco Culture National Historical Park läge. Entschließt man sich zum Umweg dorthin, entfallen ggf. die empfohlenen Abstecher. Dafür gibt es faszinierende Anasazi Relikte, eine schöne Backroad und am Wege nach Santa Fe/Taos das Bandelier Monument sowie Los Alamos, die einst geheime Stadt in der Wildnis. Ohne den Chaco Culture-Abstecher wäre die umseitig erläuterte Strecke auch von Albuquerque aus zu »machen«: Über die Straße #550 nach San Ysidro, dann auf der #4 weiter nach Los Alamos oder (nicht mit RV) über einem Ort namens Cuba durch wunderschöne einsame Landschaft, Seite 543.

Zum Chaco Canyon

Parkinfo
zum Straßen zustand unter (505) 786-7014

Von der I-40 (Abfahrt Thoreau) geht es auf der Straße #371 oder #605/#509 (im Fall eines Umwegs über Grants) zunächst durch karstige Hügel- und Gebirgslandschaft nach Norden, dann auf der #9 und der #57 weiter zum Chaco Park. Die letzten 20 mi bis zum Park sind unbefestigt und bei Regen und nach Schlechtwetterperioden ohne 4WD nicht passierbar. Generell besser nicht mit RV. Die Straße vom/zum Park nach Osten (zur #550) ist teilasphaltiert und auch bei schlechter Witterung noch zu befahren.

Blick hinunter auf den zitadellenförmigen Komplex des Pueblo Bonito im Chaco Canyon

Chaco Culture Nat’l Historical Park und weiter nach Los Alamos

Chaco Canyon

Eintritt $12/Auto oder Interagency Jahrespass

Der Chaco Canyon, einst kulturelle Hochburg der Anasazi, birgt heute die Ruinenstätten mehrerer Dörfer. Das bis zu fünfstöckige Pueblo Bonito umfasste an die 600 Räume, zwei große Plazas und Dutzende von Kivas. Interessant auch die Ruinen Chetro Ketl, die gut erhaltene Kiva der Casa Rinconada sowie der Blick ins Tal ( Foto oben) vom Wanderweg hinauf zum Pueblo Alto. Das Visitor Center des Historical Park und das angeschlossene Museum informieren über die von 850 bis 1250 n.Chr. blühende und dann abrupt untergegangene Anasazi-Kultur; www.nps.gov/chcu.

voraussichtliche Preiserhöhung 2016: $15 2017: $20

Der populäre, aber weitgehend schattenlose Campingplatz ($10) füllt sich oft früh am Tag. Sobald die Sonne über den Rand des Tales steigt, wird es dort im Sommer unerträglich heiß. Wer hier nicht mehr unterkommt, muss sich außerhalb des Parks »seitwärts in die Büsche schlagen«. Andere Unterkünfte gibt es im oder in der Nähe des Chaco Canyon keine.

Weiterfahrt

Statt nach dem Besuch des Chaco Canyon die Fahrt auf der #550 in südöstliche Richtung fortzusetzen, könnte über Aztec auch der Anschluss zur Route 4.2 hergestellt werden (nach Durango bzw. zum Mesa Verde Park, Seite 492f).

Durch den Santa Fe National Forest auf der Straße #126 ab Cuba

Eine oben schon erwähnte besondere Route führt nach Erreichen der Straße #550 (21 mi bis dorthin) zunächst nach Süden, verlässt sie aber nach ca. 48 mi wieder in Cuba und folgt der Straße #126 durch den Santa Fe National Forest. Sie steigt aus der Wüstenumgebung rasch auf über 2.000 m Höhe und bietet in der Waldregion Camp- und Picknick-Plätze an glasklaren Bächen und Seen: zunächst die NF-Campgrounds Clear Creek und Rio de las Vacas und weiter östlich den Fenton Lake State Park. Indessen sind ca. 22 mi der insgesamt 40 mi nicht asphaltiert und strecken-weise im Zustand eines besseren Waldweges. Er ist für RVs daher nicht zu empfehlen, für Camper Vans aber im Allgemeinen noch machbar. Die letzten 8 mi vom State Park (abwärts) bis zur #4 sind wieder geteert.

Straße #4/Sandoval County

Die Straße #4 bildet für alle, die sich die abkürzende, aber raue #126 in Richtung Bandelier NM nicht antun wollen oder können, eine eindrucksvolle (und ebenfalls zeitraubende) Alternativroute. Sie beginnt in San Ysidro, ca. 43 mi südlich von Cuba und verläuft über Jemez Springs zunächst nördlich, bevor sie sich nach Vereinigung mit der #126 (16 mi) nach Osten wendet.

Im Walatowa Visitor Center in Jemez Pueblo gibt es Detailinformationen zur Region Sandoval County zwischen Rio Grande und der Straße #550; www.sandovalcounty.org. Erst ab dort beginnt mit den Red Rocks die landschaftliche Attraktivität der Strecke am Jemez River entlang. Nach 10 mi passiert man die weniger spannenden Ruinen des Jemez State Monument und kurz darauf die kleine Künstlerkolonie Jemez Springs mit ein paar ganz originellen Kneipen. Auf der nun ansteigenden Straße geht es vorbei am natürlich entstandenen Soda Dam, der dort den Jemez River staut, und dem ganz imposanten Battleship Rock.

Hot Springs

Kurz vor der Abzweigung der #126 in Richtung Fenton State Park/ Cuba befindet sich eine heiße Quelle mitten im Wald. Der Pfad dorthin beginnt an einem holprigen nicht zu übersehenden Parkplatz direkt an der Straße rechts. Dort weist ein Schild Spence Hot Springs die Richtung zum naturbelassenen Pool etwa 50 m über dem Tal jenseits des unten plätschernden Flüsschens.

Bandelier Nat’l Monument und Los Alamos

Eintritt $12/Auto $6/Person oder Jahrespass

Lässt man Los Alamos zunächst links liegen, erreicht man rund 80 mi östlich Cuba auf der #4 das Bandelier National Monument, www.nps.gov/band, die sehenswerteste Hinterlassenschaft vorkolumbischer Kulturen in der Santa Fe Region.

voraussichtliche Preiserhöhung in 2015: $20/Auto

Die Straße führt von der Hochebene tief hinunter in das Tal des Rio de los Frijoles (Bohnenfluss). Dorthin geht es zur Hauptsaison (Ende Mai bis Mitte Okt.) von 8.20-16.40 Uhr nur per Shuttle Bus, der in der nahen Ortschaft White Rock startet (www.nps.gov/band).

Hinter dem Visitor Center (kleines Museum; im Sommer bis 18 Uhr, sonst kürzer) beginnt der Frijoles Ruins Trail vorbei an den zu Höhlenwohnungen, die mit Anlehnhäusern kombiniert wurden. Stufenpfade und hölzerne Leitern erlauben das Durchklettern der gut erhaltenen Quartiere in und an den Felswänden aus porösem Tuffstein. Zwei Stunden sollte man dort schon einplanen, am besten spätnachmittags, wenn intensive Lichtverhältnisse fürs optimale Foto herrschen.

Oberhalb des Canyons liegt der schön angelegte Juniper Campground ($12). Von dort gibt es einen 2,5 km langen Trail hinunter zu den Cave Dwellings. Ein sporadischer Busservice sorgt für den Rücktransport (Zeiten an der Entrance Station).

Anlehnhaus am Frijoles Ruins Trail im Bandelier National Monument

Los Alamos

Die künstliche Stadt Los Alamos, im 2. Weltkrieg eigens in der (damaligen) Abgeschiedenheit des Pajarito Plateau für das Forscher- und Militärteam zur Entwicklung der Atombombe geschaffen, liegt vom Bandelier Monument aus gesehen sozusagen um die Ecke (10 mi). Nach Abschluss des Manhattan Project blieb der Brain Trust erhalten, um weiter an wichtigen Projekten wie H-Bomben, Neutronenwaffen, Cruise Missiles und Stealth Bombern zu arbeiten. Die heutigen National Laboratories befassen sich auch mit zivilen High-Tech Projekten in Bereichen wie »Regenerative Energien«, »Medizin« etc.; www.losalamos.com.

Museen

In der weiträumig angelegten Stadt ohne Zentrum, ohne arme Viertel und die sonst übliche Pflasterung der Straßen mit Tankstellen, Shopping Malls und Fast Food Restaurants sind zwei Museen an der Central Ave touristische Hauptziele:

• Das Historical Museum in der früheren Ranch School. In den engen Räumen des alten Blockhauses finden sich bemerkenswerte Dokumente zur unglaublichen Geschichte von Zustandekommen und Ablauf des Manhattan Project, u.a. der Brief von Albert Einsteins an Präsident Roosevelt, der den Anstoß zur Entwicklung der Bombe gab; Mo-Fr 9.30-16.30 Uhr; Sa/So ab 11 Uhr, sonst kürzer; kleine Spende; www.losalamoshistory.org.

Atom-Museum

• Das Bradbury Science Museum, das sich mit dem historischen Museum thematisch und in der Präsentation überschneidet, dazu aber jede Menge Technik demonstriert, an der die National Laboratories mitwirkten. Das eigentlich Interessante ist ein laufend gezeigter Film, der die Unausweichlichkeit und Berechtigung zu Produktion und Einsatz der Bomben mit den »hübschen« Bezeichnungen Little Boy und Fat Man auf Hiroshima und Nagasaki dokumentiert. Zweifel gibt es nicht einmal im Ansatz; Di-Sa 10-17 Uhr, So-Mo ab 13 Uhr, kein Eintritt; www.lanl.gov/museum.

Es gibt ein Motel 6 und Mittelklasse-M/Hotels ab ca. $100.

Puye Cliff Dwellings

An der Straße #30 in Richtung Taos liegt das Puye Cliff Welcome Center, in dem Tour-Tickets für den Besuch der gleichnamigen Cliff Dwellings verkauft werden. Diese Höhlenwohnungen bieten aber trotz ihrer großen Zahl nach der Besichtigung von Bandelier kaum neue Eindrücke. Führungen $7-$35/Person.

Abstecher in das Rio Grande del Norte NM

Weiter geht es auf der #68 am Fluss entlang nach Taos, einer streckenweise attraktiv durch den Rio Grande Canyon verlaufenden Straße. Abseits der Hauptstraße, an der #570 direkt am Ufer des Flusses, gibt es in Orilla Verde gleich mehrere ausgesprochen schöne Campingplätze; Abzweig bei Pillar ca. 16 mi südwestlich von Taos (Pilar und Rio Bravo Campground auch mit Duschen und hook-ups für RVs). Das Gebiet ist Teil des erst 2013 geschaffenen Rio Grande del Norte National Monument.

Taos Pueblo, ein Historical Cultural Landmark der World Heritage Society

Taos mit Taos Pueblo und weitere Dörfer

Taos

Der Künstlerort Taos im totalen Pueblo Adobe-Look ist auf den ersten Blick sehr attraktiv. Speziell die hübsche Plaza, die Bent Street und die Kit Carson Road wirken lebhaft und bunt. Über 50 Galerien findet man allein im engeren Umfeld des kleinen Zentrums, dazu zahlreiche Shops, speziell Mode- und Schmuckboutiquen, Kneipen, Cafes und Restaurants.

Bei genauerem Hinsehen wird man indessen rasch feststellen, dass sich wohl auch einiges an Spreu unter den Weizen der Kunstschaffenden gemischt hat. Neben durchaus vorhandenen umwerfend guten (und teuren) Werken ist das Mittelmaß nicht zu übersehen. Aber die Touristen merken es vielleicht nicht. Für indianische Artesanias werden in Taos Preise verlangt, die weit über dem liegen, was man anderswo zahlt.

Ein kurzer Besuch genügt, vielleicht eine Tasse Kaffee oder einen Snack im hübschen Garten des Caffe Tazza in der 122 Kit Carson Road genießen, aber dann weiter zum eigentlichen Ziel, dem Taos Pueblo einige Meilen nördlich von Taos Town.

Unterkünfte

Wer hier ein Quartier sucht, hat die große Auswahl, nicht zuletzt deshalb, weil Taos zugleich beliebtes Wintersportziel ist. Leider ist das Preisniveau recht hoch. In einem der attraktiveren Häuser im Pueblo Look unterkommen heißt minimal $100 und teilweise erheblich mehr für die Nacht. Es gibt auch eine Reihe guter B&B-Angebote. Was für originelle und architektonisch interessante Unterkünfte in Taos warten, kann man sich gut ansehen unter »Lodging« in www.taos.org und http://beyondtaos.com.

Die sehenswerte, alte Adobekirche Santuario de Chimayo im gleichnamigen Dorf an der »High Road to Taos«

Preiswert ist nur das Abominable Snowmansion Hostel (HI), Ski Valley Road in Arroyo Seco (8 mi nördlich), (575) 776-8298, ab $19; DZ ab $47. Auch Teepees sind als EZ/DZ verfügbar ($32), außerdem darf gezeltet werden ($15); www.snowmansion.com

Taos Pueblo

Das Taos Pueblo, rund 2 mi nördlich von Taos, hat dank seiner UNESCO-Listung als Weltkulturerbeliste (1992) eine erhebliche Aufwertung erfahren. Die mehrstöckigen, festungsartigen Bauwerke mit stufenförmig übereinander konstruierten Wohntrakten wurden 1.000 und 1.450 n.Chr. errichtet und wirken vor dem Hintergrund der Sangre de Cristo Mountains ziemlich pittoresk.

Heute leben mehr Indianer als noch vor einigen Jahren permanent in ihren Taos-Wohnungen. In die allerdings darf der Tourist nicht hinein. Für $16/Person kann er nur parken und ein bisschen herumlaufen (außerhalb der »Restricted Areas«). Die Gebäude dürfen fotografiert werden, Indianer nur nach Rückfrage (ggf. gegen Tip!) und bei festlichen Aktivitäten gar nicht.

Für die Besichtigung wird man etwa 30 min benötigen, länger nur bei ausgiebigem Verweilen in den dezent untergebrachten Shops (Indian Jewelry, Pottery und eine Bakery.).

Täglich geöffnet von 8-16.30 Uhr (im Winter für rund 10 Wochen geschlossen); www.taospueblo.com/visiting.php.

Verbindung zur Route 4.3

Wie unter 4.3 angemerkt, wäre Taos ein weiterer möglicher Anknüpfpunkt zur Route 4.2 bzw. 4.3. Rund 60 mi sind es bis Antonito in Colorado, der Endstation der Cumbres-Toltec Eisenbahn, 20 mi zum Great Sand Dunes National Monument, Seite 518.

Nach Santa Fe

Für eine Fahrt von Taos nach Santa Fe (rund 70 mi auf der #68) muss in Anbetracht oft starken Verkehrs mit bis zu zwei Stunden

High Road to Taos

Fahrzeit gerechnet werden. Nicht nur zur Vermeidung doppelter Fahrkilometer auf identischer Strecke könnte man für die (Rück) Fahrt nach Santa Fe ab Ranchos de Taos die Straßenkombination #518/#75/#76 (+ggf. #503)/#285/#84, die High Road to Taos, einen National Scenic Byway wählen. Die attraktive, aber kurvenreiche und zeitraubende Strecke durch die Foothills der Sangre de Cristo Mountains berührt u.a. die Pueblos Picuris und Nambe sowie eine Reihe sehr schöner Adobekirchen; www.newmexico.org/high-road-to-taos-trail/

Noch vor Chimayo passiert man die Zufahrt (über Straße #503) zur reizvoll eingebetteten Santa Cruz Lake Recreation Area, an dem das BLM zwei Campgrounds unterhält. Baden im See ist leider nicht mehr gestattet.

Santa Fe

Lage

Santa Fe, eine der – hinsichtlich der weißen Besiedelung – ältesten Städte der USA, liegt auf 2.000 m Höhe und dehnt sich immer weiter in die Ausläufer des östlichen Hochgebirges aus, erstreckt sich aber vor allem im Tal des Santa Fe River, einem Nebenfluss des Rio Grande, und der sich anschließenden südlichen Ebene.

Stadtbild

Die ausgesprochen attraktive Kapitale New Mexikos mit rund 83.000 Einwohnern weist ein ganz anderes Stadtbild auf als sonst in den USA gewohnt. Der ein- bis dreistöckige, von der Pueblokultur inspirierte Adobebaustil überwiegt nicht nur im Zentrum der Altstadt, sondern dominiert fast die gesamte Architektur von der Familienvilla in allen Vororten über die öffentlichen Gebäude und Hotels bis zu den Shopping Malls. Die spanisch-mexikanische Epoche, obwohl nach fast 250-jähriger Dauer seit 1846 beendet, hat Santa Fe bis auf den heutigen Tag stärker geprägt, so scheint es, als der American Way of Life danach.

Zur Pueblo-Kultur

Blättert man in der USA-Reiseliteratur, so scheint die Pueblo-Kultur sakrosankt gegen jedwede objektivierende Beurteilung zu sein. Tatsächlich weisen alle Pueblo-Gruppierungen individuelle Besonderheiten auf, beeindrucken an Festtagen durch eigene Tanzrituale und Trachten und bringen immer wieder Künstler hervor, die handwerkliche Spezialitäten in bewundernswerter Form kultivieren (Schmuck, Lederartikel, Tongeschirr und anderes mehr).

Sehenswert sind die Pueblos (Dörfer) heutzutage dennoch nur bedingt. Die meisten von ihnen besitzen zwar einige konservierte oder restaurierte Adobebauten der überlieferten Art und alte Kirchen, bestehen jedoch überwiegend aus weniger attraktiven Anwesen mit Wellblechdach. Seien es nun San Ildefonso, Santa Clara, San Juan, das gelobte Picuris Pueblo (San Lorenzo) oder andere, man muss viel spezifisches Interesse mitbringen, um den Besuch als gewinnbringend zu empfinden. Die einzige echte (leider ziemlich kostspielige) Ausnahme bildet das Taos Pueblo. Gute Fotomotive sind außerdem das Santuario de Chimayo ( Foto links) sowie die Kirche in Rancho de Taos.

Santa Fe

Kunstszene/Canyon Road

Ganz sicher ihren Teil dazu beigetragen haben die zahlreichen Künstler, die sich – angezogen vom ganzjährig sonnigen, angenehmen Höhenklima dieser Stadt – seit den 1920-er-Jahren dort niederließen und Santa Fe zu einem der größten Kunst- und Designzentren der USA machten. Was man in den Galerien rund um die Plaza, in der Canyon Road und anderswo sieht, gibt es qualitativ wie quantitativ in den USA kaum ein zweites Mal. Nicht von Pappe sind aber die Preise für all die schönen Dinge aus Künstlerhand; sehr gut dazu das Portal www.insidesf.com.

Zentrum/Plaza

Erster Anlaufpunkt in Santa Fe sollte die zentrale Plaza sein, um die sich die Mehrheit der Sehenswürdigkeiten gruppiert. Dank der Ausschilderung findet man leicht dorthin. Da die engen Straßen im Zentrum immer vollgeparkt sind, sollte man das Auto, so vorhanden, auf einem der (gebührenpflichtigen) Parkplätze rund um das Zentrum abstellen. Gebührenfrei parkt nur, wer lange sucht oder weit laufen mag. Für Kurzbesuche gibt’s Parkuhren.

Shopping

Im Plazabereich drängen sich Souvenir- und Modeboutiquen, vor allem für die touristische Kundschaft. Tatsächlich reizen wunderschöne Textilien, Schmuck-, Leder- und Töpferwaren und andere kunsthandwerkliche Artikel zum Kauf, vorausgesetzt die Bereitschaft und Fähigkeit, nicht auf den Dollar zu schauen. Eine Santa Fe-Besonderheit sind die staatlich kontrollierten und konzessionierten Verkaufsstände der Indianer unter den Arkaden des Palace of the Governors an der Nordseite der Plaza. Dort kann man einigermaßen sicher sein, dass der angebotene Schmuck und auch alle anderen Produkte indianische Handarbeit sind und die Qualität bestimmten Vorgaben entspricht. Obwohl auch dort Indian Handicraft seinen Preis hat, ist doch ein vergleichsweise angemesseneres Preisniveau zu beobachten als in manchen Läden und vor allem in Taos oder Old Town Albuquerque.

Anlaufpunkte im Zentrum

Ohne Shopping, Cafe- und/oder Museumsbesuche lässt sich das zentrale Santa Fe in gut einer halben Stunde »erlaufen«. Achten sollte man bei einem ersten Rundgang auf:

• die St.Francis Cathedral

• das Innenleben des La Fonda Hotel

• das History Museum im Palace of the Governors

• das Museum of Art

(alle unverfehlbar an oder nahe der Plaza)

• das Oldest House in the USA und die San Miguel Chapel

(beide an der Ecke Old Santa Fe Trail/Vargas Street)

Galerien

Und – mit ein wenig mehr Zeit – Kunstgalerien der Canyon Road.

Zeiten/Tickets

Die meisten Museum sind täglich 10-17 Uhr geöffnet. Tickets kosten $9; Kinder sind oft frei. An bestimmten Tagen und Zeiten ist der Eintritt generell frei; Details unter http://santafe.org.

Culture Pass

Für den Besuch mehrerer Museen lohnt sich ggf. der New Mexico Culture Pass für $25, der sich allein in Santa Fe auf vier staatliche Einrichtungen bezieht und weitere NM-Museen einschließt. Er ist in den Museen erhältlich; www.newmexicoculture.org.

Palace of the Governors

Das New Mexico History Museum im Palace of the Governors ist ganz aufschlussreich, gehört aber nicht zu den herausragenden seiner Art. Das New Mexico Museum of Art (www.nmartmuseum.org) beeindruckt durch seine Architektur, weniger durch die permanente Kollektion; die Qualität temporärer Ausstellungen wechselt. Manche Galerie im Umfeld kann da mithalten.

Museum Hill

Ein Museumskomplex befindet sich im Südosten der Stadt auf dem Museum Hill, www.museumhill.org. Man erreicht ihn am leichtesten (ausgeschildert) über den Old Santa Fe Trail, kann aber auch über die bereits erwähnte Canyon Road anfahren, an der in üppiger Vegetation eine Vielzahl von Galerien, Shops und Restaurants auf Besucher wartet.

Lebensgroße Wildwestszene als Installation am Museum Hill von Santa Fe

• Das auffälligste der Museen ist das für Indian Arts & Culture. Der gelungen Bau lenkt ein wenig von der Qualität der Ausstellung ab, die den Pueblokulturen gewidmet ist, aber höheren Ansprüchen nur bedingt gerecht wird; www.miaclab.org. Von der Caféterrasse vorm Museum genießt man den weiten Blick.

• Im Museum of International Folk Art im Gebäude gegenüber hat die Thematik nicht unmittelbar mit der Region zu tun, aber die Ausstellung steht auf hohem Niveau. Sehenswert ist die Girard Collection of Folk Art vieler (Entwicklungs-) Länder mit Szenen aus dem täglichen Leben. Besonders Kinder werden in diesem Museum Freude haben; www.museumhill.org.

• Im Wheelwright Museum of the American Indian gibt es eine kleine Ausstellung indianischer Korbmacher-, Töpfer- und Webkunst im (Erd-) Obergeschoss des Gebäudes, das einem indianischen Hogan nachempfunden wurde. Im Tiefgeschoss befindet sich ein Trading Post mit museumsartigen Elementen, und Qualitätsprodukten und Literatur zum Thema »Indianer«.

• Das Museum of Spanish Colonial Art gehört nicht zu den prioritären Anlaufpunkten für einen Santa Fe-Besuch

Information

Im Lamy Building am 491 Old Santa Fe Trail südlich des Zentrums befindet sich das große New Mexico Welcome Center, weitere Besucherzentren gibt es in Downtown an der 201 W. Marcy Street und im Santa Fe Depot (410 S Guadalupe Street) sowie eine spezielle Tourist Information in der Santa Fe Outlet Mall an der 8380 Cerrillos Road; www.santafe.org; 1-800-777-2489.

Unterkunft

Als Touristenhochburg verfügt Santa Fe über zahlreiche Hotels und Motels. Die Übernachtungskosten liegen besonders im Innenbereich über dem sonst üblichen Niveau in New Mexico. Auffällig ist die große Zahl besserer Hotels mit attraktiver Architektur außen wie innen (z.B. das Loretto Hotel). Außerhalb des Zentrums ballen sich an der Cerillos Road (Straße #85 in Richtung Süden) Motels aller Preisklassen. Von dort verkehrt ein Bus alle 15 min zur Plaza, Tageskarte $2/Person, Kinder gratis.

Auch das International Hostel im Adobe-Look steht an der Cerrillos Road (#1412), (505) 988-1153, ab $20/Bett, auch DZ.

Camping

RVs dürfen in Plaza-Nähe gegen Gebühr auf dem Großparkplatz an der Ecke Cathedral Place/East Alameda Street über Nacht stehen. Full hook-up bietet Los Sueños de Santa Fe RV-Park, 3574 Cerrillos Road, (505) 473-1949, ab $41, Zelte $18.

Schöner sind die Plätze des Hyde State Park und des angrenzenden National Forest nordöstlich der Stadt: Nach 7 mi erreicht man auf kurvenreicher Anfahrt (#570) den Black Canyon Campground, weitere Plätze kurz dahinter. Im Sommer ist es dort nachts kühl, in Frühjahr und Herbst lausekalt.

Ca. 10 mi südlich (Exit #290 von der I-25 befindet sich der private Rancheros de Santa Fe Campground, (505) 466-3482, ab $25.

Abstecher Pecos NHS

Eintritt $3/Person oder Jahrespass

Ein gern empfohlener Abstecher bezieht sich auf den Pecos National Historical Park, rund 30 mi östlich von Santa Fe (attraktive Strecke überwiegend auf der I-25). Die Geschichte der ehemaligen Missionsstation Pecos ist zwar ganz interessant, es existieren aber nur noch die Ruinen einer Kirche und Reste umliegender Gebäude einschließlich einer rekonstruierten Kiva. Lohnenswert nur bei viel Zeit; www.nps.gov/peco.

Pecos National Historic Site; im Vordergrund die Kiva

Von Santa Fe nach Albuquerque

Von Santa Fe nach Albuquerque sind es von Zentrum zu Zentrum über die I-25 nur rund 50 mi, also eine Stunde Fahrt bei normalen Verkehrsbedingungen.

Turquoise Trail

Als Alternative dazu gilt der sog. Turquoise Trail (Straße #14), ein National Scenic Byway. Er führt durch alte Minensiedlungen und stößt östlich von Albuquerque »hinter« den Sandia Mountains in Tijeras auf die I-40; www.turquoisetrail.org. Einziges echtes Highlight entlang dieser landschaftlich nicht herausragenden Route ist Madrid, ein Künstlerort mit über 30 Galerien. Das oft herausgestellte Cerrillos ist eine halb verfallene Siedlung mit einigen Trödelläden. An Skurrilität (toll!) kaum zu überbieten ist das Tinkertown Museum (April-Okt. täglich 9-18 Uhr, $3,50 Eintritt, Kinder $1) an der Sandia Crest Road #536, ca. 1 mi entfernt von der #14. Einen Eindruck von den »Basteleien« (tinker), die Ross Ward in 40 Jahren schuf gibt’s auch unter www.tinkertown.com.

Tent Rocks im Kasha Katuwe National Monument. Aber wieso Zelte? Eher eine Ansammlung versteinerter Raketensprengköpfe (Los Alamos ist ja nicht weit ...)

Zum Sandia Crest

Zur Aussichtsterrasse am Sandia Crest auf über 3.200 m Höhe sind es vom Museum noch kurvenreiche 13 mi (#536). Von dort oben eröffnet sich ein fantastischer Blick über Albuquerque und das Tal des Rio Grande (besonders schön zu Sonnenuntergang!). Ein dichtes Netz an Wanderwegen und MTB-Trails durchzieht die Gipfelregion. Der 3 km lange Crest Trail führt vom Parkplatz auf dem Bergkamm zur Station der Sandia Peak Aerial Tramway.

Tent Rocks

Eintritt $5/Auto oder Interagency Jahrespass

Wer auf der I-25 bleibt, könnte von ihr einen reizvollen Abstecher zum Kasha-Katuwe Tent Rocks National Monument machen, www.nm.blm.gov/recreation/albuquerque/kasha_katuwe.htm, zu erreichen über die Exits 264 oder 259 der I-25, dann Straßen #16/#22 bzw. nur #22 (ca. 14 mi). Bei diesem NM ca. 5 mi nordwestlich des Cochiti Pueblo handelt es sich um ein kleines Areal mit eigenartig graugelben »Felskegeln« vulkanischen Ursprungs. Der relativ ebene Cave Loop Trail führt vom Parkplatz zu den Tent Rocks. Auch nicht auslassen sollte man den Canyon Trail durch einen hellen Slot Canyon und nach ca. 2,5 km auf eine Anhöhe mit herrlichem Blick auf das Gebiet dieser »Steinzelte«.

Coronado State Monument

Statt $3 Eintritt auch Culture Pass, Seite 549

Nur 2 mi von der I-25 entfernt liegt bei Bernalillo (Exit 242 von der Autobahnauf die #550) am Westufer des Rio Grande mit dem Coronado State Monument ein ähnliches historisches Relikt wie der Pecos NHS. Nur einige Grundmauern und Kivas sind geblieben vom Pueblo, das der Abenteurer Coronado auf der Suche nach den legendären sieben goldenen Städten Cibolas bereits 1540 als Standquartier genutzt haben soll. Auch ein kleines Museum ist vorhanden; www.nmmonuments.org; Eintritt $3.

An der Zufahrt zum Monument liegt unweit der #550 und des Rio Grande der Coronado Campground. Er eignet sich gut als Basis für einen Albuquerque-Besuch. Hübscher und ruhiger als auf dem Areal mit hook-up ($18-$22) campt man weiter hinten auf dem Gelände in Flussnähe ohne Anschlüsse ($14); (505) 867-3311; www.townofbernalillo.org/depts/campground.htm.

Von Norden in die Höhe der Sandia Mountains

Für einen etwas abenteuerlichen Umweg verlässt man die I-25 an derselben Abfahrt, wendet sich aber in Richtung Placitas. Von dort geht es auf der abschnittsweise steilen und schlechten Straße #165 (die letzten 10 mi Gravel) in zahllosen Serpentinen durch den Sandia Canyon hinauf zur Sandia Crest (Auffahrt nicht für RVs). Bei Trockenheit ist die Strecke unproblematisch und bringt eine erhebliche Abkürzung gegenüber einer Anfahrt von Albuquerque über Tijeras. Erst in der Höhe stößt man auf die gut ausgebaute Straße #536 zur Sandia Crest, links.

4.4.4 Albuquerque

Entwicklung, Lage und Klima

Mit Albuquerque erreicht man New Mexicos einzige echte Großstadt (ca. 550.000 Einwohner). Nach einem Vizekönig Mexiko einst edel benannt, heißt sie heute Elbukörki. Nicht zuletzt dank der Air Force, die im Südosten der Stadt über eine große Basis verfügt, Uranfunden in der Nähe und eines Kernforschungszentrums ist die Stadt nach dem 2. Weltkrieg rasch gewachsen und hat sich im Tal des Rio Grande enorm ausgedehnt. Das Gros des Stadtgebietes befindet sich zwischen dem Fluss und den Sandia Mountains, einem Gebirgszug der südlichen Rockies mit Gipfeln von über 3000 m Höhe. Mitten im heißen Wüstenklima bieten die Berge im Sommer mit moderaten Temperaturen und einer Vegetation, die man sonst in gemäßigten Breiten findet, Erholung von Hitze und Dürre und Dezember bis März beim Wintersport.

Information

Im Plaza-Bereich findet man ein Informationsbüro, 1-800-284-2282, das Besucher mit Karten und Material versorgt; www.visitalbuquerque.org/german und www.newmexico.org. Nützlich ist der jährlich neu aufgelegte New Mexico Vacation Guide mit Übersichten zu sämtlichen touristischen Attraktionen, dem aktuellen Veranstaltungskalender, einer Charakteristik der Indianerstämme Neu-Mexikos sowie einer Kennzeichnung der Pueblo-Gruppen. Das separates Magazin Albuquerque bezieht sich nur auf die Stadt.

»Special Shapes Rodeo« bei der Albuquerque Balloon Fiesta

Albuquerque

Unterkunft

Die Tarife der Motels und Hotels sind saisonabhängig moderat bis teuer. Während der Balloon Fiesta in der 1. Oktoberwoche steigen die Preise exorbitant; und dennoch ist alles ausgebucht.

Preiswertere Motels findet man entlang der Central Ave, die von Ost nach West quer durch die Stadt läuft. An den Ausfahrten der I-40/I-25 stehen vor allem Häuser der Mittelklasse-Ketten. Gut besetzt ist u.a. das Umfeld der Ausfahrten 165, 166 und 167 der I-40 sowie 233 und 232 der I-25.

Preis/Leistung sind o.k. in den folgenden Unterkünften:

• Monterey Non-Smokets Motel, 2402 Central Avenue Southwest, (505) 243-3554, ab $64

• EconoLodge Old Town, 2321 Central Ave, (505) 243-8475, $69

Beim Airport ballen sich Kettenmotels mit dafür günstigen Tarifen:

• Comfort Inn, 1801 Yale Blvd, (505) 242-0036, ab ca. $70

• Ramada, 2300 Yale Blvd, 1-800-854-9517, ab ca. $65

• Americlnn, 2231 Yale Blvd, 1-800-634-3444 ab $90

• La Quinta, 2116 Yale Blvd, (505) 243-5500, ab $75

Zentrale Hotelreservierung Albuquerque:

www.visitalbuquerque.org/hotels/ oder 1-800-284-2282

Hostel

Wer in Albuquerque eine Hostel-Unterkunft sucht, findet an der 1012 West Central Avenue SW das Route 66 Hostel; Betten ab $20; (505) 247-1813, http://route66hostel.com.

Camping

Diverse Campingplätze im Stadtbereich liegen an den lauten Freeways und sind kaum zu empfehlen. Die beste Ausnahme:

KOA Albuquerque North/Bernalillo, Ausfahrt #240 von der I-25, ca. 8 mi nördlich des Zentrums. Während Balloon Fiesta ideal!

Als Übernachtungsplatz für Albuquerque kommt, wie bereits erwähnt, auch der Platz beim Coronado State Monument in Frage, ca. 18 mi nördlich am Rio Grande unweit der I-25, Seite 552.

Old Town

Albuquerques spanisch/mexikanische Vergangenheit (das Jahr der Gründung war 1706) blieb in der Old Town erhalten, südlich der I-40/Ausfahrt Rio Grande Blvd. Die hübsche Adobe-Architektur und Laubengänge vor den restaurierten Gebäuden um die palmenbestandene Plaza können indessen nicht verbergen, dass es in Old Town in erster Linie um die Dollars der Touristen geht. Indianische Handarbeit kostet in den Läden von Albuquerque viel mehr als an den Ständen der Navajo, Hopi und Pueblo Indianer in ihren Reservaten oder an der Plaza von Santa Fe.

Östlich der Old Town gruppieren sich – von ihr getrennt durch Parkplätze – drei große Museen und das Planetarium mit Astronomy Center an der Nordecke des Tiquex Park und der Mountain Road/18th und 19th Street:

Naturkunde-Museum

Das New Mexico Museum of Natural History & Science besitzt eine Reihe von originellen Demonstrationen (Modellvulkan, Eiszeit-Höhlenleben, Dinosaurier und simulierte Fahrt durch den Weltraum), täglich 9-17 Uhr; $7, bis 12 Jahre $4; auch Culture Pass, Seite 549. Zusätzlich kosten die Filme im Dyna Theater (ähnlich IMAX) und Vorführungen im Planetarium. Die Cafeteria hat sogar eine sonnige Terrasse; www.nmnaturalhistory.org.

Museum of Art & History

Das avantgardistische Albuquerque Museum an der Tiguex Plaza umgibt sich im Außenbereich mit abstrakten Kunstwerken wie auch lebensecht gestalteten Bronzeskulpturen. Es ist thematisch zwischen Geschichte und Kunst angesiedelt. Die Kollektion ist nicht schlecht, hält aber nicht ganz, was der bombastische Bau zu versprechen scheint, auch Foto auf Seite 54; Di-So 9-17 Uhr, Eintritt frei; www.cabq.gov/museum,.

Explora

Das Science & Children’s Museum »Explora« in unmittelbarer Nachbarschaft zum Naturkundemuseum (getrennt durch die 19th Street NW) fällt durch die große bunte Glaskuppel über dem Eingangsbereich ins Auge. Es soll Jugendlichen und Kindern mit eingängigen Präsentationen und sog. hands-on Experimenten zum »Selbermachen« Wissenschaft nahebringen; Mo-Sa 10-18 Uhr, So ab 12 Uhr; $8, Kinder bis 11 Jahre $4; www.explora.us.

Petroglyph National Monument

Jenseits, also westlich des Rio Grande erstreckt sich das Gelände des Petroglyph National Monument, Anfahrt über den North Coors Blvd (Exit #155 von der I-40; von Westen kommend bereits vor der Stadt Exit #154 nehmen), dann der Ausschilderung folgen, die über den Unser Blvd zum Visitor Center führt (8-17 Uhr). Dort besorgt man sich erst einmal eine Karte; $1; www.nps.gov/petr.

Auf dem ausgedehnten Areal sind zwar zahlreiche indianische Felsritzungen (Petroglyphs) zu sehen, aber der Besuch ist selbst für Interessierte nur bedingt lohnend, zumal es im Südwesten deutlich schönere Rock Art Panels gibt (z.B. Great Gallery oder Newspaper Rock bei den Canyonlands)! Die größte Konzentration an Petroglyphen befindet sich auf dem kleinen Rundkurs bergauf am Boca Negra Canyon, rund 1 mi nördlich des Besucherzentrums.

Indian Pueblo Cultural Center

Ausgesuchte indianische Kunst zeigt und verkauft man im Indian Pueblo Cultural Center in der 12th Street nördlich der I-40 unweit der Old Town. Die Indianer der 19 Pueblos von New Mexico haben dieses Kulturzentrum errichtet, für dessen Architektur das Pueblo Bonito im Chaco Canyon Pate stand. Der Begriff des Pueblo steht dabei nicht nur für das Dorf, sondern auch für bestimmte unterschiedliche Lebensweisen und Fähigkeiten der Bewohner. Pueblo-Indianer als Sammelbezeichnung bezieht sich auf alle indianischen Gruppierungen und Stämme, deren Gemeinwesen Pueblobauweise zeigen, siehe Foto vom Taos Pueblo auf Seite 545. Pueblospezifische Handwerkskunst präsentiert das Center in aufschlussreichen Schaukästen im musealen Untergeschoss. Überirdisch befinden sich Galerien und Giftshops der anspruchsvolleren Kategorie für alles, was mit Indianerkultur zu tun hat, aber zu noch erträglichen Preisen. Geöffnet täglich 9-17 Uhr, Eintritt $6, bis 17 Jahre $3; www.indianpueblo.org.

Im Pueblo Harvest Restaurant werden u.a. (amerikanisierte) indianische Gerichte serviert (Mo-Sa 8-20.30 Uhr, So nur bis 16 Uhr).

Atom Museum

Im National Museum of Nuclear Science & History (601 Eubank Blvd) sind die Atom- und H-Bomben von den ersten bis zu verfeinerten Modellen aus jüngerer Vergangenheit in natura zu bewundern, außerdem einige Trägerflugzeuge sowie -raketen in einem open-air Bereich. Etwas bedrückend ist die emotionsfreie Sachlichkeit der Ausstellung. Der Bezug zum Manhattan Project ( Seite 544) wird über einen laufend gezeigten Film deutlich. Eine Reflektion indessen zur Problematik des Einsatzes von Atombomben unterbleibt weitgehend. Wiewohl der erste Nutzen der Atomenergie sich auf die Bombe bezog, gab es bekanntlich in der Folge zahlreiche zivile Anwendungen in Schiffahrt, Medizin etc. Deren Segnungen sind weitere Abteilungen des Museums gewidmet. Täglich 9-17 Uhr, Eintritt $12, bis 17 Jahre $10; (505) 245-2137, www.nuclearmuseum.org.

Fat Man, Replika in Originalgröße der Atombombe, die einst auf Nagasaki fiel, im Nuclear Science Museum

Der Himmel über Albuquerque zur Zeit der Balloon Fiesta

State Fair

Sehr groß ist in Albuquerque die State Fair im September ab dem Wochenende nach Labor Day bis zum 3. Septemberwochenende. Auf den Fairgrounds (San Pedro Drive nördlich der Airforce Base) läuft in dieser Zeit ein Mischprogramm aus Jahrmarkt, Landwirtschaftsschau, Rodeo und Entertainment.

Balloon Fiesta

Das absolute Super Event indessen ist die Albuquerque Balloon Fiesta wenig später. In der ersten vollen Oktoberwoche wird die Stadt alljährlich für 9 Tage (Samstag bis Sonntag) Schauplatz des größten Heißluftballontreffens der Welt. Wer sich das Spektakel, d.h. die täglichen Starts von Hunderten von bunten und häufig kurios geformten Ballons ansehen möchte, muss früh aufstehen. Vorausgesetzt, dass das Wetter mitspielt, beginnen die Aktivitäten im Morgengrauen um 5.30 Uhr, die Brenner werden angeworfen (Balloon Glow), und ab 7 Uhr geht die Mass Ascension los, der Massenaufstieg. Als einer der Höhepunkte gilt am Donnerstag- und Freitagmorgen das Special Shape Rodeo, bei dem zeitgleich an die 100 verschiedene Spezialballons abheben. Bienen, Drachen, Schildkröten, Kühe, Saguaros, Vogelscheuchen und sogar Getränkedosen »bevölkern« dann den Himmel über Albuquerque. Weitere Details unter www.balloonfiesta.com.

Balloon Museum

Noch relativ neu ist das International Balloon Museum am Balloon Fiesta Park (9201 Balloon Museum Drive, Zufahrt ab I-25, Exit 233/Alameda Blvd, ca. 1 mi nach Westen). Auch wer nicht zur Balloon Fiesta in Albuquerque ist, kann sich dort ein Bild von den Freuden der Ballonfahrerei von den Anfängen bis heute machen und vor allem alles übers Ballonfest im Oktober erfahren. Geöffnet Di-So 9-17 Uhr; $4, Kinder 4 bis 12 Jahre $1. (505) 768-6020, www.balloonmuseum.com.

Fiesta Park Camping

Da ist es ganz praktisch, wenn man seinen Camper dabei hat. Zusammen mit einigen tausend (!) anderen Campmobilen steht man gegen hohe Gebühren ($30!) dichtgedrängt und ohne jeden Komfort auf weitläufigem Gelände am Alameda Blvd (Exit #233 von der I-25) rund um das Flugfeld (zwischen Alameda und Tramway Blvd) und kann gemütlich vom Campingstuhl aus nah oben über sich schauen. Wer zahlt, darf sogar mitfahren.

Während der Balloon Fiesta um Albuquerque ohne Reservierung ein Zimmer zu finden, ist Glücksache. Wie bereits angemerkt, passt die Hotellerie die Preise flexibel der Nachfrage an, d.h. man zahlt leicht das Doppelte als sonst und mehr.

Seilbahn/Sandia Mountains

Prima beobachten lässt sich das Schauspiel des Ballonaufstiegs auch vom Gebirgskamm Sandia Crest aus, der bereits auf Seite 553 erwähnt wurde: Von Albuquerque fährt man zunächst auf der I-40 ca. 15 mi nach Osten und dann auf der breiten Zufahrt #14/ #536 in die Sandia Mountains Recreation Area. Die Alternative ist eine Auffahrt mit der Sandia Peak Aerial Tramway, angeblich längste Seilbahn Nordamerikas. Deren Talstation erreicht man am besten über die I-40 und die #556, den Tramway Blvd, nach Osten. Das Retourticket kostet $20/Person, Kinder bis zu 12 Jahren $17; one-way $12. Ob mit oder ohne Ballons, von oben ist (bei gutem Wetter) ein toller Blick garantiert und spektakulär bei Sonnenuntergang, www.sandiapeak.com.

4.4.5 Von Albuquerque zu den White Sands, den Carlsbad Caverns und Guadalupe Mountains National Parks

Nach Alamogordo und Carlsbad

I-25 und Straße #380

Die Entfernung von Albuquerque zum White Sands National Monument südwestlich von Alamogordo entspricht einer guten Tagesetappe (230 mi). Am schnellsten geht es auf der I-25 nach Süden und ab San Antonio auf der #380 in östliche Richtung.

Im Schatten der Sierra Oscura, etwa 16 mi südlich der Straße, befindet sich der Trinity Site, das nur zweimal jährlich zugängliche Testgelände für die erste A-Bombe, Zündung am 16. Juli 1945.

Kurz vor Carrizozo wurde in einer Lavalandschaft ähnlich der des El Malpais National Monument ( Seite 539) der Valley of Fires State Park eingerichtet: Trails durch den und ein komfortabler Campground ($18) über dem Lavaflow; gut für eine Nacht.

I-40 und Straßen #337 und #55/#54 traßen #

Quarai und Gran Quivira NMs (Salinas Pueblo Missions)

Beschaulicher und auf den ersten Meilen bis zur Straße #55 auch abwechslungsreicher als die rasche Interstate-Verbindung ist die Straßenkombination #337/#55 ab Tijeras an der I-40, etwa 15 mi östlich von Albuquerque. Auf ihr passiert man die Nationalmonumente Quarai und Gran Quivira Ruins at Salinas, einstige Dörfer der Anasazi (wie Mesa Verde NP) und spätere Missionsstationen, www.nps.gov/sapu. Beide sind keine »sensationellen«. Ziele, aber durchaus einen Stopp wert. Vor allem Gran Quivira lohnt bei kulturhistorischem Interesse einern Umweg. Am Wege liegen im Cibola National Forest mehrere Campgrounds, am straßennächsten (4 mi ab der #55) der Manzano Mountains SP.

Alternative Routen

Der bislang einzige Nationalpark in Neu-Mexiko sind die Carlsbad Caverns in der Südostecke des Staates. Nach Carlsbad gelangt man rascher über Roswell, Wallfahrtsort aller UFO-Anhänger, als über Alamogordo und die Straße #82. Bei einer Weiterfahrt über den Guadalupe Mountains National Park und El Paso, läge dann das White Sands NM aber weitab der Route.

Straßen #380 und #285 über Roswell

Wer die Höhlen und White Sands besichtigen möchte, könnte deshalb erwägen, erst Carlsbad über Roswell anzufahren und dann über die – im Gebirge sehr schöne – Straße #82 und Alamogordo die Reise fortzusetzen. Für diese Variante spricht, dass man sich in Roswell im UFO-Museum (täglich 9-17 Uhr, Eintritt $5, bis 15 Jahre $2) von der Stichhaltig- und Glaubwürdigkeit der in dieser Gegend geballt vorkommenden Berichte über außerirdische Besuche überzeugen kann; www.roswellufomuseum.com.

Die Straße #380 nach Roswell führt auch durchs Gebirge, ist aber nicht halb so attraktiv wie die #82 und schnell zu durchfahren. Das in regionalen Werbebroschüren oft gelobte »Künstlerdorf« Lincoln am Wege hat seine besten Tage hinter sich und ist nicht sonderlich besuchenswert. Die Fortsetzung der Fahrt ab Roswell auf der #285 führt durch eine flache unattraktive Landschaft.

Route nach Carlsbad

Für die Weiterfahrt wurde hier die Reihenfolge Alamogordo/White Sands - Carlsbad - El Paso gewählt. (Unter Auslassung Carlsbad/El Paso könnte man direkt zur I-10 nach Las Cruces fahren).

Außerirdische nach Landung in Roswell. Installation im UFO-Museum von Roswell nach Augenzeugenberichten

Alamogordo und das White Sands National Monument

Alamogordo

Museum zur Raumfahrtgeschichte

Einzige Sehenswürdigkeit von Alamogordo, einer weitläufigen Stadt am Fuß der Sacramento Mountains, die von der nahen Holloman Air Force Base lebt, ist das New Mexico Museum of Space History etwa 2 mi östlich der Durchgangsstraße #70/#82. Im auffälligen Hauptgebäude wird dem Besucher die Entwicklung der Raumfahrt mit Modellen, Originalstücken und zahllosen Fotos und Namen nahegebracht. Draußen stehen ein paar Raketen der Raumfahrtvorgeschichte und -frühzeit; 9-17 Uhr, Eintritt $6, Kinder 4-12 Jahre $4; www.nmspacemuseum.org. Es gilt hier der New Mexico Culture Pass, Seite 549.

Das benachbarte IMAX-Theater zeigt Weltraum- und Space-Shuttle Filme der NASA ($6, Kinder 4-12 Jahre $4).

Internetinfo Alamogordo: www.alamogordo.com.

Die Motels der Region stehen fast ausnahmslos und unverfehlbar an der Hauptstraße durch Alamogordo und sind preiswert. Eine komplette Liste findet man unter der Internetadresse oben.

Camping

Mitten im Ort liegt der Roadrunner Campground mit großem beheizten Pool (24th Street), 1-877-437-3003; mit hook-up ab $35. Ein schöner Campingplatz befindet sich eingangs des Oliver Lee State Park (10 mi südlich auf der #54, dann 4 mi auf der Dog Canyon Road); ab $14 (Duschen/hook-up vorhanden), 1-877-664-7787. Trails führen in den Canyon hinein.

White Sands National Monument

Eintritt $3/Person oder Jahrespass
voraussichtliche Preiserhöhung in 2015: $20/Auto

Eine der ungewöhnlichsten Landschaften unter der Obhut des National Park Service’ ist das aus dem riesigen White Sands Raketenversuchsgelände herausgeschnittene, gleichnamige National Monument 14 mi südwestlich von Alamogordo. Dessen Visitor Center liegt unverfehlbar an der Straße nach Las Cruces. Im kleinen Museum wird die Entstehung dieses schneeweißen Dünengebiets erklärt: Aus Gipsablagerungen entstandene Sandkristalle aus dem Lake Lucero am südwestlichen Rand des Monuments sorgen kontinuierlich für Neubildungen, während die bestehenden, bis zu 15 m hohen Hügel mit dem Wind unablässig ihre Gestalt verändern und in nordwestliche Richtung wandern; www.nps.gov/whsa.

Eine Besucherstraße, die an windigen Tagen von Schneepflügen (!) freigehalten wird, führt mitten hinein in das blendende Weiß.

In den Gipsdünen

Am Ende erweitert sie sich zu großflächigen Parkplätzen mit geschützten Picknicktischen. Von dort kann man nach Belieben die Gipsdünenlandschaft erkunden. Weht es, sind die Spuren schnell verwischt. Bereits nach wenigen hundert Metern umfängt einen das Gefühl völliger Einsamkeit. Am intensivsten erlebt man die White Sands am frühen Morgen (Einfahrt ab 7 Uhr möglich) und am Spätnachmittag bis zur Dunkelheit. An schönen Tagen lassen sich tolle Sonnenuntergangsfotos schießen. Die Straße wird bis 60 min nach Sonnenuntergang, im Sommer bis 21 Uhr (bei Vollmond länger) offengehalten.

Das ganze Arsenal historischer Offensiv- wie Abwehrraketen von der V-2 bis hin zur modernen Patriot steht auf dem Freigelände des Missile Range Museum

White Sands Missile Range Museum

Etwa 44 mi südwestlich von Alamogordo liegt die White Sands Missile Range, das Raketenerprobungsgelände der US-Streitkräfte. Eine Stichstraße führt von der #70 nach Süden bis vors Main Gate des Militärkomplexes (4 mi). Gleich dahinter liegt ein Museum zu den hier erprobten und seit der Erbeutung der V-2 weltweit eingesetzten Raketen. Unübersehbar ist der Rocket Park schon auf der Anfahrt. Man kann nach akribischem Auto- und Personencheck bis dorthin fahren, aber besser parkt man vor dem Main Gate, erspart sich die Kontrollen und geht 200 m zu Fuß. Museum und die Raketen draußen sind in dieser Art und Zusammenstellung einmalig. Wer sich intensiver interessiert: eine Liste mit Details aller Raketen dort findet sich unter www.wsmr-history.org/missilepark.htm. Museum Mo-Fr 8-16 Uhr; Sa 10-15 Uhr; Eintritt frei. Rocket Park von Sonnenauf- bis -Untergang.

Aguirre Springs

Ein zwar meist wasserloser, aber hervorragend angelegter BLM-Campground mit schönem Baumbestand ist Aguirre Springs am Fuße der Organ Mountains mit herrlichem Weitblick über das Tularosa Valley. Trails führen in die schroffe Gebirgswelt hinter dem Platz. Aguirre Springs eignet sich auch gut als Picknickplatz für die Pause zwischendurch ($5 day-use fee, Camping $7; Tore schließen um 22 Uhr, im Winter früher). Von der Straße #70 nach Las Cruces zweigt die Zufahrt gleich östlich der San Augustin-Passhöhe nach Süden ab (ca. 46 mi ab/bis Alamogordo).

Südliches Neu-Mexiko

Zu den Carlsbad Caverns

Straße # 82

Von Alamogordo nach Carlsbad geht es auf der Straße #82 in östliche Richtung. Gleich hinter der Stadt steigt sie hinauf in die Sacramento Mountains. Zwischen High Rolls und Mayhill läuft die Straße in ca. 2.600 m Höhe durch eine Gebirgsregion, in der im Winter Ski gelaufen wird (Cloudcroft; hübscher Umweg über die #130), und danach durch ein Hochtal, bevor sie wieder in trostlose Ebene hinunterführt. Für die ca. 150 mi nach Carlsbad benötigt man wegen der Gebirgsstrecke leicht 4 Stunden.

Living Desert

Knapp vor den Toren der Stadt passiert man die Zufahrt zum Living Desert Zoo & Gardens State Park, einem botanischen Garten und kleinem Zoo mit dem Themenschwerpunkt »Chihuahua Desert«, einer Halbwüste, die sich über den fast gesamten Süden New Mexicos und bis hinunter zum Big Bend NP in Texas erstreckt. Im Sommer 8-17 Uhr, sonst ab 9 Uhr; Eintritt $5; www.emnrd.state.nm.us/SPD/livingdesertstatepark.html. Gut ist die Prairie Dog Town; viele Tiergehege sind etwas eng. Die Anlage lässt sich nicht mit dem größeren und besseren Arizona-Sonora Desert Museum in Tucson vergleichen; Seite 582.

Carlsbad

Carlsbad hieß bis zum Ende des 19. Jahrhunderts schlicht Eddy. Als man aber eine (heute eher bedeutungslose) Mineralquelle entdeckte, die in ihrer Zusammensetzung der des weltberühmten tschechischen Kurortes Carlsbad entsprach, nahmen die Bürger dies zum Anlass, ihr Wüstendorf umzutaufen.

Abgesehen von einer auf den Höhlentourismus zielenden dichten Motel- und Fast Food Konzentration mit Filialen aller bekannten Ketten an der unendlich langen Durchgangsstraße in Richtung Caverns hat Carlsbad touristisch nicht ganz viel zu bieten.

Carlsbad Lake

Einziges Highlight der Stadt ist (bei gutem Wetter) beidseitig des zum See aufgestauten Pecos River der langgestreckte Lake Park; Zufahrt zum Zentralbereich mit Swimming Beach am besten (von der #285/Canal Street) über die Church Street. Am Fluss entlang läuft ein 7 km langer Riverwalk. Eine »Fähre« (Historic Paddle Wheeler) verbindet das Westufer mit einem Kongresszentrum jenseits des Sees. Dort wartet ein sehr guter Kinderspielplatz.

Internetinfo Carlsbad: www.carlsbadchamber.com.

Wer in Carlsbad campen möchte, findet mit dem ehemaligen KOA-Platz Carlsbad RVPark & Campground noch die beste ortsnahe Alternative straßennah an der #180 Richtung Caverns; 1-888-878-7275; www.carlsbadrvpark.com.

Schöner ist und liegt der Campground des Brantley Lake State Park, ca. 10 mi nördlich von Carlsbad an eben diesem See; ausgeschilderte Zufahrt #30 von der #285; $8-$18; (575) 457-2384.

Whites City

Nach den auffälligen Werbetafeln für White’s City an der Zufahrt zu den Carlsbad Caverns (18 mi südlich von Carlsbad direkt an der Straße #62/#180) erwartet man ein Städtchen. Tatsächlich besteht White’s City nur aus ein paar Shops im Western Look und drei Motels, darunter ein Rodeway Inn. Dann vielleicht doch in Carlsbad übernachten mit mehr Auswahl und Differenzierung.

Hinter der Motel- und Geschäftszeile befindet sich ein akzeptabler nicht zu verfehlender Whites City RV-Park (auch Zelte).

Carlsbad Caverns Nat’l Park

Eintritt $10/Person oder Interagency Jahrespass

Zum Visitor Center der Carlsbad Caverns, den größten zugänglichen Höhlen der Erde, sind es von White’s City 7 mi. Das große Visitor Center informiert ausführlich über das unterirdische Naturwunder; www.nps.gov/cave.

Die Carlsbad Caverns dürfen erfreulicherweise individuell besichtigt werden. Dafür gibt es zwei Alternativen:

Kinder bis 15 Jahre frei!

• Die Natural Entrance Tour beginnt am Höhleneingang und bezieht sich zunächst auf den serpentinenreichen Abstieg durch tunnelartige, nur von der Fledermaushöhle unterbrochene, später zum Main Corridor mit bis zu 60 m Deckenhöhe erweiterte Bereiche (insgesamt ca. 2 km). 250 m unter der Erde liegen der Kings Palace und die Queens Chamber. Mit ihren filigranen Formationen sind sie die schönsten Räume der Höhle. Sie dürfen allerdings nur unter Ranger-Führung betreten werden (Buchung der King’s Palace Tour im Visitor Center, $8). Von dort ist es nicht weit zum Big Room mit Snack Bar und Fahrstuhl.

• Die Big Room Tour (Einstieg und Verlassen der Höhle per Fahrstuhl) entspricht einem rund 2 km langen Rundweg ohne größere Niveauunterschiede durch die riesengroßen Haupträume der Höhle in etwa 220 m Tiefe.

Zeitbedarf

Selbst wer es in Ruhe angehen lässt und alles gebührend bewundert, dürfte kaum mehr als eine Stunde für den Abstieg durch den natürlichen Eingang benötigen. Eine weitere Stunde für den Big Room ist ebenfalls sehr gut bemessen.

Detailinfos

In kurzen Abständen sind »Erläuterungspunkte« eingerichtet. Dort kann man mit einem Audio Guide samt Kopfhörern ausführliche Einzelheiten abhören (kleine Leihgebühr). Das Wesentliche lässt sich aber ebensogut kleinen Schrifttafeln entnehmen.

Empfehlung

Wer den kleinen Fußmarsch bergab nicht scheut, sollte sich für den natürlichen Eingang entscheiden. Man muss jedoch auf eine rechtzeitige Ankunft achten. Im Sommer ist am Höhleneingang letzter Einlass um 15.30 Uhr, am Fahrstuhl hingegen um 17 Uhr. Vor Memorial und nach Labor Day gelten die Zeiten 14 Uhr und 15.30 Uhr. Öffnung ganzjährig um 8.30 Uhr.

Abstieg hinunter in die Carlsbad Caverns über den natürlichen Eingang durch die Bat Caves

Fledermäuse

Ein Erlebnis sind die Fledermäuse, von denen zwischen Frühjahr und Oktober geschätzte 400.000 in der Bat Cave leben, 50 m tief unter dem Eingang. Bei Sonnenuntergang steigen sie mit frenetischem Lärm auf (6000/min) und kehren im Morgengrauen zurück. Auf das Schauspiel zu warten, lohnt sich. Oberhalb der Höhlenöffnung wurde dafür eigens eine Zuschauertribüne eingerichtet. Ranger erläutern das Phänomen.

Weitere Höhlen

Neben der Haupthöhle können auf geführten Trips auch noch Nebenhöhlen besucht werden. Attraktiv ist vor allem die Lower Cave mit Pools: Mo-Fr 13 Uhr, ab 12 Jahren; 3 Stunden, $20/$10.

Geführte Touren

Auch die Slaughter Canyon Cave (ca. 24 mi südwestlich des Hauptbereichs am Ende der Straße #418) und die Spider Cave gelten als reizvolle Spelunking-Reviere. Mit Laternen steigen die Besucher dort in die Höhle. Im Sommer täglich, sonst nur Sa+So.

Für alle Touren Reservierung unter 1-877-444-6777 oder unter http://recreation.gov. Kosten $15-$20, Kinder $7,50-$10.

4.4.6 Über die Guadalupe Mountains und El Paso nach Tucson

Guadalupe Mountains Nat’l Park

Eintritt $5/Person bis 15 frei oder Interagency Jahrespass

Von White’s City sind es keine 40 mi zum Guadalupe Mountains National Park auf der Grenze zwischen New Mexico und Texas. Die breit ausgebaute Straße #62/#180 (en route eine Texas Roadside Rest Area mit freiem Wifi) führt durch die südlichen Ausläufer der Guadalupe Mountains nach El Paso. Lediglich zwei Zufahrten erschließen diesen kaum bekannten Landschaftspark.

• Die nördliche Stichstraße endet nach wenigen Meilen am Eingang zum McCittrick Canyon, in den ein besonders im Frühjahr (frische Vegetation/Blütezeit) und im Oktober/November (Herbstlaubfärbung) reizvoller Trail hineinführt (ca. 4 km zum Umkehrpunkt Pratt Cabin, 5,5 km bis zur Grotto Picnic Area).

• Hauptzufahrt ist die Straße zum Visitor Center (www.nps.gov/gumo) und schön gelegenen Campground Pine Springs ($8). Der Parkplatz am Straßenende ist Trailhead für Wilderness Trails in die meist knochentrockenen Guadalupe Mountains.

Trails

Kurzwanderungen führen zu Manzanita Springs, einer hochgelegenen Oase mit Weitblick (Ausgangspunkt Frijole Ranch History Museum, maximal 1 Stunde) und im Pine Springs Flussbett zum aufregenden Canyon-Engpass Devil’s Hall (vom Parkplatz ca. 4 mi retour bzw. ab 2 Stunden, erweiterbar). Eine anstrengende, aber lohnenswerte Wanderung führt auf ausgebautem Weg über 900 Höhenmeter auf den höchsten Berg von Texas, den Guadalupe Peak (2.667 m). Laufzeit retour ca. 6 Stunden.

Hueco Tanks

Auf der (ziemlich eintönigen) Weiterfahrt vom Guadalupe Park nach El Paso passiert man westlich der Hueco Mountains die Zufahrt (ca. 6 mi) zu den Hueco Tanks, einem Eldorado der Rockclimber; http://tpwd.texas.gov/state-parks/hueco-tanks.

Die in abflusslosen Felsauswaschungen entstandenen Wasserstellen waren einst für Indianer und Pioniere wichtige Etappenziele. Zum Schutz des Gebiets und der indianischen Felsmalereien wurden die Besucherzahlen begrenzt (an Wochenenden oft Wartezeit). Für sog. Pictograph Tours benötigt man eine Reservierung min. zwei Tage im Voraus unter (915) 849-6684, Mo-Fr 8-17 Uhr.

Der großartig angelegte Campground bildet bereits für sich allein ein Motiv für den Abstecher. Eintritt plus Camping: Zelt $19, mit hook-up $23; (512) 389-8911; http://tpwd.texas.gov/state-parks/hueco-tanks/fees-facilities/campsites.

Ein Ausweichquartier bietet die Hueco Rock Ranch, eine originelle Kombination aus Hostel (Betten+DZ), Kneipe und Basislager für Rock Climber; (915) 856-7181; Einfach-Camping $10 pro Person.; www.americanalpineclub.org/p/hueco_rock_ranch.

Von den Hueco Tanks bis El Paso sind es noch rund 30 mi.

El Paso

El Paso, City am häufig zum Rinnsal verkommenen Rio Grande in der äußersten Westecke von Texas, besitzt heute über 650.000, im Großraum auf amerikanischer Seite über 1 Mio. Einwohner (www.visitelpaso.com). Auf der anderen Seite des Flusses liegt Ciudad Juarez, mit über 1,3 Mio. Köpfen die größte und heute die vermutlich problematischte mexikanische Stadt an der langen Grenze. Mit durchschnittlich 7 Morden pro Tag hält sie einen einsamen Rekord. Auch wenn Touristen durch die blutigen Bandenkriege der Drogenmafia nicht unmittelbar gefährdet sind, muss man sich den Grenzübertritt zum Besuch der auch für Kleinkriminalität berüchtigten Ciudad Juarez nicht unbedingt antun.

Über die Grenze

Wer dieses Abenteuer dennoch riskieren möchte – Hauptmotiv wären preiswerter Einkauf vor allem kunsthandwerklicher Artikel, Restaurant- und Barbesuch – stellt sein Auto am besten auf einem der Parkplätze zwischen Downtown und den Brücken über den Rio Grande ab. Die Entfernung ist zu Fuß kein Problem, aber bei Hitze fährt es sich angenehmer im Taxi. Der grüne Sun Metro Trolley fährt von Downtown bis zur Grenze für $1,50.

Missionsstation Ysleta

Die Stadt El Paso als solche bietet nicht so ganz viel. Herausgehoben werden gern die alten Missionsstationen, aber nur die Ysleta Mission von 1681 (südöstlich von El Paso, am besten I-10, Exit 32/Zaragosa Road) lohnt ggf. einen Besuch; www.ysletadel surpueblo.org. Sie gehört zur Tigua Indian Reservation Ysleta del Sur Pueblo. Das rekonstruierte Adobe Pueblo der Tigua Indianer beherbergt einen Shop mit Töpferware und Schmuck im formschönen Tigua Design, Mi-So 10-16 Uhr.

Fort Bliss

Bei uns wurde El Paso durch Western und als Standort eines Trainingscenters für die Luftwaffe der Bundeswehr bekannt. Der heutige Army und Airforce Stützpunkt Fort Bliss entstand 1848 aus einem vorgeschobenen Posten der US-Armee. Die rekonstruierten schlichten Gebäude des einstigen Fort Bliss der Frontier-Jahre sind mitten im Militärgelände zu besichtigen; Pleasanton Road/Sheridan Drive, Mo-Sa 9-16 Uhr. Gleich nebenan befindet sich die Air Defense & Artillery Gallery mit einigen Raketen open air; www.bliss.army.mil/Museum/fort_bliss_museum.htm, frei.

City

Beim Visitor Center an der Civic Center Plaza (Ausfahrt #18 von der I-10; 1-800-351-6024; (www.visitelpaso.com) gibt es Informationsmaterial und vor allem den Stadtplan, Voraussetzung für das Abfahren des Scenic Drive (Rim Road) oberhalb (nördlich) der City. Das lohnt sich und ist sogar eines der Highlights der Stadt. Von mehreren Aussichtspunkten überblickt man fast ganz El Paso, den Rio Grande und Ciudad Juarez.

Unterkunft

An Hotels und Motels herrscht in El Paso und Ciudad Juarez kein Mangel, wobei Häuser der bekannten amerikanischen Hotelketten beidseitig der Grenze vertreten sind. Die Tarife sind generell moderat, in Ciudad Juarez günstiger als in El Paso. Aber dafür sollte man die Grenze nicht unbedingt überschreiten.

Die Campingplätze in City-Nähe liegen alle nahe an der I-10 und sind daher sehr laut, teilweise heruntergekommen. Am besten campt man bei den Hueco Tanks (ca. 30 mi entfernt, vorstehende Seite). Auf der Strecke dorthin ist der Desert Oasis Park akzeptabel, Straße #62/180, 12705 Montana Ave, (915) 855-3366.

Blühende Ocotillos im Big Bend NP

Abstecher zum Big Bend National Park

Ein (mindestens) 3-Tage-Umweg könnte von den Guadalupe Mountains (oder bereits ab Carlsbad über Pecos) zum Big Bend National Park führen, lohnenswert ab Mitte September und bis maximal Mitte Juni. Im Hochsommer ist das Gebiet zu heiß. Zum einsamen Nationalpark im »großen Bogen« (daher Big Bend) des Rio Grande sind es auf der landschaftlich optimalen Straßenkombination #54/I-10/#118 über Fort Davis und Alpine bis zum Big Bend Visitor Center rund 280 mi.

Eine bei Hitze überaus angenehme Abwechslung bietet der Balmorhea State Park östlich der Davis Mountains mit seinem riesigen, von den glasklaren Solomon Springs gespeisten Pool (immer 22°C, täglich 8 Uhr bis Sonnenuntergang, $7); Campground ($11-$14) und Apartment-Motel ganzjährig, (512) 389-8900 oder www.texas.reserveworld.com. Bei Fahrt über Pecos liegt Balmorhea am Weg (Ort ist witzlos); bei Anfahrt über Van Horne sind dorthin ca. 15 mi extra zu fahren; http://tpwd.texas.gov/state-parks/balmorhea.

In Fort Davis, einem idyllischen Dorf, scheint die Zeit stehen geblieben zu sein; www.fortdavis.com. Die gepflegten Reste des alten Militärpostens Fort Davis (National Historic Site) sind einen kurzen Zwischenstopp wert; www.nps.gov/foda. Einige Meilen nördlich des Ortes, an der Straße #118, liegt der Davis Mountains State Park mit schönen Campingarealen ($13-$31) und der Indian Lodge noch etwas höher in den Bergen gelegen, Zimmer ab $95; (512) 389-8982; http://tpwd.texas.gov/state-parks/indian-lodge.

Im Ort Fort Davis kann man u.a. im nostalgischen Limpia Hotel übernachten, 1-800-662-5517, www.hotellimpia.com, ab ca. $95.

Auf der Straße #118 geht es über Alpine, einer Universitätsstadt in der Einöde des westlichen Texas, zur Westeinfahrt des Big Bend National Park, einem der artenreichsten Nationalparks im Westen der USA. Er umschließt ein 3.000 km2 großes Gebirgsareal (Chisos und Santiago Mountains); www.nps.gov/bibe.

Von der Durchgangsstraße zweigen Zufahrten zu folgenden Bereichen ab:

• Santa Elena Canyon; ein hoher Uferpfad führt max. 500 m in die imposante Schlucht hinein (zunächst Querung des Terlingua Creek-Bettes). Die Zufahrt (Ross Maxwell Scenic Drive) läuft durch Badlands und einen Tuff Canyon.

• Chisos Mountains Basin, einer Hochebene in dem bis 2.400 m hohen, zerklüfteten Gebirge; dort ist es deutlich kühler als unten in den Ebenen.

• Boquillas Canyon, einer weiteren Schlucht des Rio Grande; wieder mit kurzem Trail (2 km retour). Von der Rio Grande Road führt eine üble, z.T. sehr enge Schotterstraße zu primitiv eingefassten heißen Quellen am Ufer des Flusses (nicht für größere Campmobile). Die Hot Springs sind auch über einen Trampelpfad ab Rio Grande Village zu erreichen (5 km oneway).

• Dagger Flat, eine Senke im Norden des Parks mit einem riesigen Bestand an Giant Dagger Yuccas; Abstecher über den Dagger Flat Auto Trail (Schotter) lohnt zur Blütezeit im März/April; Ranger vorher fragen.

• Ein fantastischer, felsbogenähnlicher Balanced Rock versteckt sich in den Grapevine Hills (Trailhead ab der 8 mi langen, unbefestigten Grapevine Hills Road 3 mi westlich Panther Junction; Wanderung: 3,5 km retour).

Abgesehen von der Chisos Mountain Lodge (ca. $135) auf der Höhe des Basin, 1-877-386-4383, kleinen Stores und den Campgrounds (Rio Grande mit hook-up) gibt es im Park neben zwei Tankstellen keine weitere Versorgungs-Infrastruktur. Einziger Ort in Parknähe mit einer Hand voll Motels (teils spartanisch), Läden und einfachen Campingplätzen ist die Siedlung Study Butte/Terlingua. Am besten sind noch die rustikalen Cabins der Wildhorse Station, (432) 371-2526, oder – etwas weiter weg – im Terlingua Ranch Resort, DZ ab $100, (432) 371-3146, www.terlinguaranch.com. Auch mit RV-Stellplätzen, $20-$24.

Legendär in der (fast) Ghost Town Terlingua ist der Saloon Starlight Theatre aus den Zeiten der Quecksilber-Förderung zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als hier rund 2.000 Menschen lebten. Abends gibt’s Live-Musik und Shows zum Dinner; eine Tanzfläche ist auch vorhanden www.thestarlighttheatre.com). Nebenan hat das Big Bend Holiday Hotel Zimmer ab $130; (432) 201-1177.

Auch das Nest Lajitas, noch gut 15 mi weiter an der #170, verfügt über Unterkünfte. Sehr schön, wiewohl teuer ist das Lajitas Golf Resort & Spa im Western-Look mit gutem Restaurant samt Außenterrasse (Main Street; Zimmer ab ca. $200; 1-877-LAJ-ITAS) und dem Maverick Ranch RV-Park ($35-$39).

Einen guten Grund zum Stopover in Lajitas liefern ggf. Schlauchboottouren von dort durch den Santa Elena Canyon im Nationalpark, z.B. Big Bend River Tours, 1-800-545-4240, ca. $140 ganztägig; www.bigbendrivertours.com.

Zur Weiterfahrt nach El Paso sollte man unbedingt die attraktive gut ausgebaute, aber wie eine Achterbahn geführte Straße #170 am Rio Grande entlang durch das Gelände des Big Bend Ranch State Park ($3-$5/Auto; Reiten, Wandern und Biken) über das Grenzdorf Presidio wählen. Am Wege liegt kurz davor das restaurierte Fort Leaton mit Picknickplatz, o.k. für eine Pause.

Nach Querung der Cuesta Del Burro Mountains landeinwärts »verflacht« die Strecke. Es folgen ab dem »Geheimtipp« für Kunstinteressierte Marfa (wegen der Chinati Foundation; www.chinati.org, Cavalry Row) auf der Straße #90 und ab Van Horne (dort besonders preiswerte Motels) auf der I-10 ca. 200 mi ohne nennenswerte Abwechslung. Rund 30 mi östlich von El Paso (5 mi ab Exit 49) liegt das Cattleman’s Steakhouse, eines der besten in ganz Texas, auf der Indian Cliffs Ranch mitten in einer Wildwest-Landschaft, (915) 544-3200. Wer im Campmobil vorfährt und dort Steaks und Budweiser genießt, darf auf dem Parkplatz auch über Nacht bleiben; www.cattlemanssteakhouse.com.

4.4.7. Von El Paso bzw. Alamogordo nach Tucson

Zur Route

Von El Paso geht es alternativlos auf der I-10 nach Westen. Wer die White Sands ausgelassen hat, kann dies von El Paso aus mit halbtägigem Zeitaufwand nachholen. Auf der Straße #54 gelangt man auf gerader Strecke durch ein wüstenartiges Gebiet rasch nach Alamogordo und von dort – nach Abstecher in die weißen Dünen – über die Organ Mountains nach Las Cruces, Seite 561.

Las Cruces/Mesilla

In Las Cruces, einer nicht übermäßig sehenswerten weitläufigen Universitätsstadt, www.lascrucescvb.org, treffen die kurze direkte Strecke ab Alamogordo und die um den südlichen Schlenker Richtung Carlsbad/El Paso erweiterte Route wieder aufeinander. Auch der oft gelobte Las Cruces-Vorort Mesilla südlich der City bietet in Wahrheit außer einer mäßig attraktiven Plaza und ein paar mit Shops und Restaurants besetzten Adobestrukturen nichts, was Umwege und Verweilen rechtfertigte.

Abstecher

Man sollte daher in diesem Bereich keine Zeit verlieren, die sich anderweitig besser einsetzen ließe, etwa für einen Abstecher zu den Gila Cliffs, nach Silver City oder auch nur zur City of Rocks.

Via Straße #152

Statt der hier verfolgten Route via I-10 könnte man nach Silverton/zu den Gila Cliffs unter Auslassung der City of Rocks auch die reizvollere Strecke I-25 North und ab Exit #63 die Straße #152 wählen, Teil des Geronimo Trail durch New Mexico. Sie steigt westlich vom niedlichen Städtchen Hillsboro serpentinenreich hoch in die Mimbres Mountains und folgt dann dem Railroad Creek durch eine malerische Canyonlandschaft. Bei San Lorenzo zweigt die #35 zu den Gila Cliffs ab. Bleibt man auf der #152, passiert man kurz vor Silvertom die Santa Rita Copper Mine, die ein mehrere 100 m tiefes »Loch« in der Landschaft hinterlassen hat.

City of Rocks

Bleibt man auf der I-10, geht es ab Deming auf der Straße #180, dann #61, zum City of Rocks State Park (ca. 30 mi). Zwischen absonderlichen, wie hingeworfen wirkenden Felsblöcken in sonst ebener Landschaft wartet dort ein origineller Campground (mit Duschen!). Die liebevoll angelegten Stellplätze liegen unregelmäßig verstreut am Rand und inmitten der »Felsstadt« – oft schattig unter den wenigen Bäumen. Nicht nur Kinder haben dort ihren Spaß. Ein ähnlich gutes Kletter- und Versteckparadies gleich neben dem Zelt oder Campmobil gibt’s in vergleichbarer Form nur noch im Joshua Tree Nat’l Park in Kalifornien.

Campen in der City of Rocks

Gila Cliffs

Achtung:

Straße #15 ist für RVs über 24 Fuß problematisch; Info in Ranger Station bei Mimbres

Von der City of Rocks weiter auf der #61 durch das hübsche Tal des Mimbres River, dann auf der #35/#15 zum Gila Cliff Dwellings National Monument. Zwar sind es vom State Park dorthin nur 70 mi, wegen des serpentinenreichen Verlaufs der schmalen Gebirgsstraßen sollte man aber mit 2 Stunden reiner Fahrtzeit rechnen. Mit Besichtigung und Stopps erfordert der gesamte Umweg einen vollen Extratag, der sich lohnt: Schon die Strecke durch den hochgelegenen, einsamen Gila National Forest ist großartig. Das Ziel besteht aus gut erhaltenen und restaurierten Ruinen der Mogollon-Indianer in mächtigen Felsüberhängen über einem malerisch bewachsenen Canyon. Der Trail hinauf und durch die Cliff Dwellings lässt sich leicht in 1 Stunde bewältigen (Zugang im Sommer 8-18 Uhr, sonst 9-16 Uhr). Am Eingang befindet sich nur eine Ranger Station, das Visitor Center mit Ausstellung liegt ca. 2 mi vorm Straßenende etwas abseits; www.nps.gov/gicl; Eintritt $5/Person oder Interagency Pass.

Zwei kleine NF-Campgrounds befinden sich an der Zufahrt (Grapevine & Lower Scorpion). Eine schöne Wilderness Lodge liegt ca. 4 mi südlich der Cliffs an den Gila Hot Springs, rustikale Zimmer mit Frühstück; (575) 536-9749; www.gilahot.com.

Pinos Altos

Der Weg zurück zur I-10 über Silver City (am Cherry Creek NF-Campgrounds) führt an Pinos Altos vorbei, einer früheren Minenstadt. Dort steht eine der urigsten Kneipen des Westens, der Buckhorn Saloon, mit stimmungsvollem Steak-Restaurant (erst ab 15/16 Uhr geöffnet) und nebenan dem (innen) sehenswerten Opera House (Programm: www.buckhornsaloonandoperahouse.com).

Silver City

Silver City ist eine alte Boomtown, die das Versiegen seiner Silberadern dank großer Kupfervorkommen überlebte.

Silver City selbst besitzt mit dem Big Ditch Park parallel zur historischen Hauptstraße eine geologisch interessante Sehenswürdigkeit: Wo um die Jahrhundertwende noch die Main Street verlief, befindet sich heute ein breiter, 15 m tiefer Graben. Innerhalb kurzer Zeit sackte dieser Streifen einst nach starken Regenfällen und daraus resultierenden Fluten auf das jetzige Niveau ab. Ansonsten zehrt die Stadt vom zweifelhaften Ruhm, Heimat des berüchtigten Killers Billy the Kid zu sein, der zusammen mit seinem Verfolger, Sheriff Pat Garrett, unvergessen in die Wildwestgeschichte einging; www.silvercity.org.

Nach Arizona

Auf der Straße #90 (bei Tyrone weitere Kupfermine im Übertageabbau) geht es zurück zur I-10. Über Lordsburg, letzte Etappe in New Mexico vor der Einfahrt bzw. Rückkehr nach Arizona gibt es nichts zu berichten, außer dass sich das Städtchen (abseits der I-10) durch die niedrigsten Motelpreise der Region auszeichnet. Die Ghost Town Shakespeare, einige Meilen südlich des Ortes, hat wenig zu bieten; Zutritt nur mit Tour (1x/Monat): www.shakespeareghostown.com. Verwaist und wohl dauerhaft geschlossen ist die Geisterstadt Steins direkt an der I-10; www.steinsnmrailroadghosttown.webs.com. Die Reste lohnen kaum die Abfahrt.

Fort Bowie

Rund 50 mi westlich von Lordsburg (Exit #362 von der I-10) verbindet eine Schotterstraße nach Süden über den Apache Pass das Nest Bowie mit der Straße #186. Auf dem Weg zum Chiricahua National Monument spart man auf dieser Abkürzung 35 mi. Die Strecke ist zwar staubig und streckenweise recht rau, aber bei Trockenheit unproblematisch. Im Passbereich befindet sich der Ausgangspunkt eines Trails zu den Resten des Fort Bowie (retour etwa 5 km), das hier vor über 100 Jahren als Außenposten gegen die Apachen fungierte, Eintritt frei; www.nps.gov/fobo.

Chiricahua National Monument

Eintritt frei

Von der Erosion durch Wind, Wasser und Eis skurril geformte, in vielen Fällen an Gegenstände und Lebewesen erinnernde Felsskulpturen sind die Attraktion des Chiricahua Park im Coronado National Forest. Nach der Fahrt über den Apache Pass und durch vegetationsarme Ebenen überrascht der dichte Baumbestand des Chiricahua Höhenzuges.

Eine Karte und weitere Informationen gibt’s im Visitor Center unweit der Einfahrt in den Park. Auf dem Bonita Canyon Drive geht es zum 450 m höheren Massai Point. Bereits entlang der Straße fallen seltsame Formationen ins Auge. Vom Massai Point und dem Nature Trail dort oben sieht man hinab auf unzählige der eigenartigen Chiricahua Felsen. Wanderungen hinein in das Wunderland der Formen und Farben, der Türme, Höhlen und Schaukelfelsen bieten ein großartiges Erlebnis, das man sich nicht entgehen lassen sollte; www.nps.gov/chir.

Für Besucher mit wenig Zeit eignet sich am besten der obere Abschnitt des Echo Canyon Trail bis Grotto mit Ausgangspunkt Parkplatz Echo Canyon an der Straße zum Sugarloaf Mountain.

Chiricahua National Monument

Trails im Chiricahua

Zwei Stunden braucht man aber mindestens. Schon die ersten 2 km bieten sagenhafte Eindrücke. Mit ein bisschen mehr Zeit könnte man den Echo Canyon ganz ablaufen und über den Hailstone Trail zum Echo Canyon Parkplatz zurückkehren (ca. 6 km). Ein voller Tag im Chiricahua wäre angemessener. Mit Pausen zum Klettern und Fotografieren benötigt man für die optimale Rundwanderung Echo Canyon/Sarah Deming Canyon/Totem Canyon mit Abstecher zum Heart of Rocks, dem Höhepunkt der Chiricahua-Skulpturen, leicht 6-7 Stunden (Beginn wie oben, ca. 14 km). Eine weniger anstrengende Möglichkeit wäre, morgens den Shuttle Bus ab Visitor Center zu nehmen – Abfahrt 9 Uhr, keine Reservierung (Platz für 14 Leute) – durch die felsige Wunderwelt zu wandern und über den Rhyolite Trail abzusteigen.

Camping

Chiricahua verfügt über einen hübschen, aber relativ beengten Campground mit begrenzter Kapazität. Auf der (leider) miserablen Pinery Canyon Road kann man aber in den National Forest ausweichen. Nach ca. 5 mi endet das private Land. Am ausgetrockneten Bachbett gibt es Plätzchen, wo sich »unorganisiert« übernachten lässt. Eine Weiterfahrt bis Portal unter Einsparung vieler Meilen auf dem Weg nach Westen ist möglich, aber wegen der üblen Schlaglochpiste selbst mit SUV nicht empfehlenswert.

Von Chiricahua nach Tombstone

Vom Chiricahua sind es bis Tombstone nur 65 mi auf direkter Strecke, wobei die breite Gravel Road von Elfrida (Main Road) über die Ghost Town Gleeson und die Dragoon Mountains oft in miesem Zustand ist. Über McNeal auf Asphalt sind es +10 mi.

Bisbee
www.discoverbisbee.com

Rund 40 mi mehr fährt man über Bisbee (Quartier auf dem Shady Dell Campground in nostalgischen Wohnwagen der 1930er-50er-Jahre mit Art Deco-Einrichtung; Straße #80 westlich des Ortes, ab $90; oft im Sommer/Winter länger geschlossen; www.theshadydell.com). Bisbee lohnt wegen seiner schönen alten Fassaden und Lage einen Zwischenstopp. Die Queen Mine, eine Kupfermine, bietet 60-min-unter-Tage-Touren ($13, Kinder 4-12 Jahre $5,50) www.queenminetour.com). Die Einfahrt liegt an der #80 in unmittelbarer Nähe des Zentrums von Bisbee.

Am oberen Abschnitt des Echo Canyon Trail

In der Allen Street

Tombstone

Dank Wyatt Earp, Doc Holliday und dem legendären Gun Fight at O.K.Corral gegen den Clanton Clan, der mehrfach verfilmt wurde, ist kaum eine andere (reale) Old West Town so bekannt wie das Städtchen mit dem schönen Namen »Grabstein«. Die town too tough to die ging wohl nur deshalb nicht unter, weil ein kontinuierlicher Touristenstrom die Einnahmen fürs Überleben sicherte, nachdem die Silberadern, die Tombstone groß gemacht hatten, erschöpft waren. Seit die Stadt sich National Historic Landmark nennt, hat der Tourismus sogar noch zugenommen, wenngleich so richtig »was los« nur an den Wochenenden ist. Info Tombstone: 1-888-457-3929; www.tombstone.org, www.tombstonechamber.com oder www.cityoftombstone.com.

Allen Street

Im Wesentlichen besteht Tombstone neben der Durchgangsstraße #80 aus seiner historischen, heute verkehrsbefreiten Hauptstraße Allen Street, wo sich Saloons, Restaurants und Gift Shops aneinanderreihen. Ein paar kleine Museen (u.a. das Bird Cage Theater im Originalzustand der wilden Jahre (da spukt’s: www.ghostinmysuitcase.com/places/birdcage) und das Courthouse als State Historic Park (nicht spannend) fehlen auch nicht. Und am O.K. Corral stehen die Helden von einst in Wachs und schussbereiter Position, Besichtigung 9-17 Uhr. Täglich um 12, 14 und 15.30 Uhr findet das historische Shoot-out zusätzlich live statt (Eintritt; www.ok-corral.com). Aber die Toten ruhen nicht: ein Nachfahre der Clantons erläutert den wahren Hergang: www.clantongang.com/oldwest/gunfight.html.

Nebenan im Historama bringt eine kurze Multimedia-Show den Touristen die Geschichte Tucsons und die Hintergründe der O.K.Corral-Story nahe; alle 30 min 9.30 - 16.30 Uhr; im Kombiticket inbegriffen.

Die Opfer der einst bleihaltigen Luft liegen eingangs der Stadt auf dem Boothill Graveyard. Nach Neuanlage aller Gräber ist der Friedhof lange nicht mehr so urig wie früher, aber die originell bis makabren Inschriften (Hanged by Mistake«) blieben erhalten.

Südliches Arizona

Tombstone wirkt dank seiner starken Kommerzialisierung nicht wirklich authentisch. Aber die Shops sind originell sortiert vor allem mit Indian Jewelry und Western-Artikeln (Hüte, Gürtel, Stiefel etc.). Und am Abend sorgt an guten Tagen das pralle Kneipenleben für Freude; und fast alle der Saloons (zugleich Restaurants) sind ohne Frage echt Wildwest, so z.B. Big Nose Kate’s.

Ende Mai finden die Wyatt Earp Days statt und übers Labor Day Weekend das Rendezvous of the Gunfighters mit allerlei Cowboy- & Indianer-Programm und Rodeo.

Eine Handvoll preiswerter Motels, u.a. Trail Riders Inn (ab $80, 1-800-574-0417, www.trailridersinn.com) und diverse B&Bs, z.B. das »Bordello« (ab $80, (520) 457-2394, www.tombstonebordello.com) sowie die Lookout Lodge (ab ca. $99, (520) 457-2223, www.lookoutlodgeaz.com) bieten akzeptable Quartiere.

Der komfortable Tombstone Hills Campground liegt 1 mi nördlich, der Stampede RV-Park im Zentrum ist indessen für abendliche Saloonzüge zu Fuß günstiger positioniert, 1-866-409-4778; www.tombstone-stampede.com.

Abstecher nach Nogales

Von Tombstone in Richtung Tucson lohnen sich Abweichungen von der schnellsten Route (I-10) kaum. Anders wäre es nur, wenn die Absicht zu einem Grenzübertritt besteht. Die landschaftlich streckenweise hübsch verlaufende #82 führt zur Grenzstadt Nogales. Auf der amerikanischen Seite der Doppelstadt gibt es so gut wie nichts zu sehen und auf mexikanischem Boden wartet die

Nogales Mexico

Realität eines lateinamerikanischen Schwellenlandes. So richtig pittoresk wirken Straßen und Läden nur am Abend, wenn die Probleme nicht mehr so krass ins Auge springen. Aber Lederprodukte und allerhand Mexikanisches lassen sich dort preiswert erstehen, ebenso Tequila und Backwaren. Der Grenzübertritt ohne Fahrzeug macht keine Schwierigkeiten. Details dazu und zur Einreise nach Mexiko mit Auto Kapitel San Diego, Seite 305f; außerdem unter www.thenogaleschamber.com.

Umweg über San Xavier

Wer von Süden auf der I-19 nach Tucson fährt, sollte den kleinen Umweg zur alten Missionskirche San Xavier del Bac aus dem 18. Jahrhundert nicht auslassen (Exit 92). Täglich geöffnet 7-17 Uhr.

Nach Tucson

Auf dem direktem Weg (Straße #80 und I-10) sind es von Tombstone noch ca. 70 mi bis Tucson

Saguaro National Park/Ostteil

Eintritt $10/Auto $5/Person oder Interagency Jahrespass

Etwa 20 mi vor Tucson könnte man die I-10, Exit #279 (Vail), verlassen und auf dem Old Spanish Trail das Ostareal (Rincon Mountain Unit) des zweigeteilten Saguaro National Park besuchen (direkter ist die Straße #275/Houghton Road, Exit #275 von der I-10, sie passiert aber nicht die Colossal Cave). Dort stehen die oft vielarmigen Saguaro-Kakteen heute leider nicht mehr so dicht wie früher. Der Cactus forest Drive durch den Ostteil kann daher mit dem Rundkurs im Westteil nicht mehr »mithalten«, bietet dafür aber Ausblicke übers ganze Tucson Valley, besonders schön vor Sonnenuntergang. Visitor Center, Nature Trail und ein Picknickplatz sind auch vorhanden; www.nps.gov/sagu.

Die beste Zeit für den Besuch sind die Monate April bis Juni, wenn die Wildblumen und Kakteen blühen. Öffnungszeiten täglich: Park 7 Uhr bis Sonnenuntergang; Visitor Center 9-17 Uhr. Mit Permit darf im Backcountry gezeltet werden.

Colossal Cave

Auf dem Old Spanish Trail zum Saguaro Park passiert man 5 mi nordöstlich von Vail die Zufahrt zur Colossal Cave, einem riesigen Höhlensystem. Geöffnet im Sommer täglich 8-17 Uhr, Winter 9-17 Uhr, $5 pro Auto, Führung $13, Kinder bis zu 12 Jahren $6,50; www.colossalcave.com.

Auf dem Gelände des Colossal Cave Regional Mountain Park ($5) befinden sich zwei vernachlässigte extrem einfache Campingplätze ($12 ohne Dusche) in eigentlich schöner Umgebung. Die Tore werden dort um 18/19 Uhr geschlossen. Spätere Ankunft ist daher nicht möglich; (520) 647-7275. Besser ist der Platz im Saguaro Nat’l Park.

Im Saguaro Park East Unit

Mural zur Stadtgeschichte in Downtown Tucson

4.4.8 Tucson

Übersicht

Lage und Geschichte

Die zweitgrößte Stadt Arizonas liegt rund 100 mi südöstlich von Phoenix und 65 mi nördlich der mexikanischen Grenze auf etwa 700 m Höhe. Sie wird im Norden, Osten und Westen von Gebirgszügen eingerahmt. Die bis zu 2.700 m hohen nördlichen Catalina Mountains bieten Abkühlung im Sommer und im Winter sogar Schnee, Abfahrten und Skilifte. Die mit den Catalina Mountains verbundenen Tanque Verde Mountains sind weitgehend unerschlossene Wildnis, zugänglich nur über Wanderpfade. Hinter den rauen, spärlich bewachsenen Tucson Mountains im Westen erstreckt sich die Kakteenlandschaft der Sonora Desert, nach Süden hin eine weite, mit dieser verbundene Ebene.

Bis dato Verwaltungszentrale des Arizona Territory wurde Tucson mit der Proklamation des Gebiets zum 48. Bundesstaat 1912 Hauptstadt, verlor diese Funktion jedoch später an Phoenix, erhielt dafür die University of Arizona, die heute für die Stadt eine bedeutsame Rolle spielt. Dank milder Wintertemperaturen und trockener Wüstenluft gewann Tucson ähnlich wie Phoenix Popularität bei Pensionären und Überwinterern, obwohl die Stadt nicht als superfeine Adresse gilt und nicht ganz den Wohlstand Scottsdales ausstrahlt. Aber immerhin: Ausfall- und Geschäftsstraßen wirken (noch) großzügiger als die anderer amerikanischer Cities. Hinzu kommt die üppige Vegetation und der unverkennbare mexikanische Einfluss auf die Architektur. Um Tucson prägen Saguaro-Kakteen zu Hunderttausenden das Bild der Wüste und bilden eine pittoreske Bereicherung des Stadtbilds.

Orientierung

Die City of Tucson zählt heute etwa 520.000, der Großraum etwa eine Mio. Einwohner. Wegen dessen kolossaler Ausdehnung entsteht der Eindruck, es mit einer noch weit größeren Stadt zu tun zu haben. Das Zentrum und der größere Teil Tucsons liegen östlich und nördlich der von Nordwesten in weitem Bogen nach Südosten verlaufenden Ost-West-Interstate #10. Den zentralen Bereich mit dem Presidio erreicht man über die Abfahrt #258/ Broadway. Die Orientierung fällt leicht, da mit Ausnahme der in die Berge führenden Straßen die Stadt schachbrettartig angelegt wurde.

Information

Das bunte Tucson Visitors Bureau befindet sich in Downtown im Placita Village, an der 110 S Church Ave (Exit #258 von der I-10, ausgeschildert), Mo-Fr 9-17 Uhr, Sa+So 9-16 Uhr; 1-800-638-8350. Sehr hilfreich für einen Tucson-Besuch sind vor allem der Visit Tucson Official Destination Guide mit aktuellen Daten zu Transport, Unterkunft, Restaurants etc. und die Broschüre Self-guided auto tours from Tucson; www.visittucson.org.

Unterkunft, Camping, Shopping

Situation

Autofahrer finden zahlreiche preiswerte und auch bessere Motels an den Ausfallstraßen und entlang der Interstate Freeways (speziell an der Westseite der I-10 zwischen Congress Street und Abzweigung der I-19, South Freeway Road/Starr Pass Boulevard (Exit #259). Weitere Motelballungen findet man an den Ausfahrten #250 (nördlich) und #264 (südöstlich des Zentrums). Viele Hotels der Mittel- und Oberklasse mit schönen Poolanlagen und -gärten werben ab Mai bis Oktober mit Zimmerpreisen ab $69, erhöhen aber zur Hauptsaison (ab Dezember, speziell ab Weihnachten bis April/ Mai) ihre Tarife um das Doppelte und mehr.

Situation

Der Flughafenbereich ist in Tucson kein schlechter Standort. Besonders an Wochenenden sind dort (außer Januar-April) die Chancen gut, in etwa zu Tarifen wie angegeben unterzukommen:

• La Quinta, (520) 573-3333, 7001 South Tucson Blvd, ab $85; sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis; www.lq.com

• Hampton Inn, (520) 918-9000, 6971 South Tucson Blvd, ebenfalls sehr gut; DZ ab $80

• Four Points by Sheraton, 1-866-716-8133, 7060 South Tucson Blvd; ab $80

• Baymont lnn, 1-800-337-0550, 6955 S Tucson Blvd, ab $70

Weitere empfehlenswerte Häuser sind

• Congress Hotel, 1-800-722-8848, 311 Congress Street, nostalgisches Haus in Downtown; ab $89, www.hotelcongress.com

• Quality Inn Downtown, (520) 624-4455,750 West Starr Pass Blvd, Exit #259 von der I-10, ab $54

• Best Western Royal Sun, 800-545-8858, 1015 N Stone Ave/Ecke Speedway. Große Zimmer zum begrünten Innenhof oder Pool hin. Bar+Restaurant. Ab ca. $80; http://bwroyalsun.com

• Red Roof Inn, (520) 571-1400, 3704 E Irvington Road, Exit #264 B von der I-10, eines der besseren Häuser der Kette, ab $45

Die einzige verbliebene Herberge ist das Roadrunner Hostel, 346 East 12th Street, (520) 940-7280, Betten $22, Doppelzimmer $45; www.roadrunnerhostelinn.com.

Camping

Tucson ist förmlich eingekreist von – teilweise riesigen – Komfort-Campingplätzen für große und größte Motorhomes. Sie sind nur in den Monaten November bis April mehr oder weniger voll belegt und z. T. im Hochsommer geschlossen. Wer vor allem auf hohen Platzkomfort, weniger auf ansprechende Lage und/oder landschaftlich reizvolle Einbettung Wert legt, kann diese Plätze nicht verfehlen. Sie sind alle in Campingführern verzeichnet; ebenso findet man ihre Werbung bei der Tourist Information.

• Wenn Komfortcamping, dann ist der Lazydays RV KOA mit allen Schikanen zu moderaten Tarifen ab $26 (full hook-up) schwer zu toppen. Er liegt südlich der I-10, Exit #264B, 5151 South Country Club Road/E Benson Hwy, 1-800-562-8730, http://koa.com/campgrounds/tucson-lazydays/.

• Etwas erhöht mitten zwischen Kakteen liegt der rustikale Gilbert Ray Campground im städtischen Tucson Mountain Park. Er befindet sich zwischen Old Tucson und dem Desert Museum (Kinney Rd, Anfahrt via #86 West). Die großzügigen Stellplätze haben nur Stromanschluss (ein paar Wasserhähne am Rundweg; keine Duschen). First-come, first-served, (520) 724-5000, Zelte $10, hook-up $20; http://webcms.pima.gov/cms/one.aspx?portalId=169&pageId=1327.

• Nordöstlich der Stadt liegen entlang der Auffahrt zum Mount Lemmon nördlich der Stadt im Coronado National Forest einfache Campgrounds ohne hook-ups/Duschen, erreichbar über den Catalina Highway (weiter oben General Hitchcock Highway).Er führt im Stadtnordosten (Speedway/Wilmot/Tanque Verde Road) aus der Wüstenvegetation hoch hinauf in die Catalina Mountains. Der erste NF-Platz in 1.300 m Höhe, Molino Basin, ist zugleich der beste, eine tolle Anlage für nur $12 (geöffnet aber nur November bis Anfang Mai!).

Mexico Shops/Malls

Wer nicht über die Grenze fährt, wird in Tucson in vielen Mexico Shops mit allem bedient, was das Nachbarland bietet, wenngleich zu höheren Preisen. Indianische Handarbeit ist ebenfalls vielenorts erhältlich. Die größten Shopping-Komplexe sind:

Tucson Mall, 4500 N Oracle Rd, www.tucsonmall.com; El Con Center, 3601 Broadway East, www.elconcenter.com, und die Park Place Mall, 5870 E. Broadway Blvd, www.parkplacemall.com. Die Foothills Mall, 7401 North La Cholla Blvd, ist ein höherklassiges Shopping- und Kinocenter; www.shopfoothillsmall.com.

Ausrangierte Bomber der US Airforce, soweit das Auge reicht, rund um die Monthan Air Force Base auf riesigen Stellflächen; im Hintergrund die Santa Catalina Mountains

Tucson

Sehenswürdigkeiten

5000 ausrangierte Kampf-Flugzeuge

Folgt man vom Saguaro Park weiter dem Old Spanish Trail in Richtung Tucson, stößt man bald auf die Houghton Road, von der 2 mi weiter südlich die Irvington Road abzweigt. An ihr und an der Kolb Road erstrecken sich immense Freiflächen der Davis-Monthan Air Force Base, auf denen Tausende eingemotteter und ausgeschlachteter Flugzeuge vom Weltkrieg-II-Bomber bis zu Jets der 1980er-Jahre stehen. Von den Straßen rings um die Basis hat man einen guten Blick auf einen Teil der Bestände (am besten Kolb Road fahren, dann nach Westen auf die Escalante Road). Insgesamt sollen noch über 5.000 (!) Flugveteranen in Tucsons Umgebung auf Verschrottung, Verkauf oder Wiedereinsatz warten (vor Jahren standen dort sogar bis 20.000 Luftveteranen herum).

Die Airforce offeriert Mo-Fr sog. Boneyard Tours ab dem Pima Air Museum ($7; Kinder $4); Reservierung unter (520) 574-0462. Aber Achtung: scharfe Security und Reisepasskontrolle; www.pimaair.org/visit/tour.

Pirna Air Museum

Das Pima Air & Space Museum (Wilmot/Valencia Road, Exits #267 oder #269 von der I-10; www.pimaair.org.) verfügt über die vermutlich weltgrößte Flugzeugausstellung. In Hallen und einem riesigen Außengelände stehen über 200 gepflegte, überwiegend militärische Originalmaschinen aller Jahrgänge, Raketen (u. a. eine V-1) und Drohnen wie auch das Präsidentenflugzeug von John F. Kennedy. Ein Muss nicht nur für Flugzeugfans. Zeitbedarf 2-3 Stunden. Täglich 9-17, $15,50, Senioren $12,75, Kinder ab 6-12 $9 ($2-Rabatt-Coupon bei der Visitor Information).

T-38A Talon, ein Überschalltrainer der US Airforce, der bis heute als Nachfolger der auch bei uns bekannten T-33 noch genutzt wird, auf dem Gelände des Pima Air Museum

Titan Missile Museum www.titanmissilemuseum.org

Organisatorisch verbunden mit dem Pima Air Museum ist das weltweit einmalige Titan Missile Museum bei Green Valley (auf der I-19 ca. 20 mi südlich von Tucson, Exit #69). Es handelt sich um das komplette Abschusssilo einer mit Atomsprengköpfen bestückten Titan-II-Interkontinentalrakete, das von 1963 bis 1984 rund um die Uhr einsatzbereit war. Die Führung geht durch alle Details der technisch faszinierenden Anlage einschließlich der Kommandostelle, wo im Ernstfall der rote Knopf gedrückt worden wäre. Man muss dieses Gruselkabinett gesehen haben, um zu glauben, dass es sich nicht um eine Filmattrappe handelt, sondern real existiert(e). Täglich 8.45-17.00 Uhr; Tourbeginn stündlich 9-16 Uhr; $9,50, Kinder $6. Reservierung: (520) 625-7736.

Links: Blick von oben auf die Interkontinentalrakete im Schacht samt Atomsprengkopf in der Spitze

Oben: Betriebsbereite Anschlüsse mit Technikcrew auf der Seivice-Plattform

Museen

In der City von Tucson sind folgende Museen von Interesse:

•Das Tucson Museum of Art & Historic Block, Main Street gegenüber dem El Presidio Park (mit dem sehenswerten nostalgischen Courthouse), beeindruckt durch seine Architektur. Die Kollektion umfasst Southwestern und Modern American Art. Gute Einzelstücke, insgesamt eher mäßig. Geöffnet Di-Sa 10-17 Uhr, So ab 12 Uhr; $10, bis 18 Jahre frei; www.tucsonmuseumofart.org. Der Eintritt fürs Museum gilt auch für die Besichtigung einiger historischer Gebäude im Umfeld.

Interessant kann das Museum of Art der Universität sein, im Fine Arts Komplex, Speedway Blvd/Olive Road, u.a. mit Werken von Rodin, Picasso, Henry Moore und Wechselausstellungen. Di-Fr 9-17 Uhr, Mo 12-17 Uhr, Sa+So 12-16 Uhr, während der Universitätsferien geschlossen; Eintritt $5; www.artmuseum.arizona.edu.

Court House am El Presidio Park

Geschichte

• Das Museum der Arizona Historical Society, East Second St/North Park Ave am Universitätscampus, gehört zu den sehr guten Geschichtsmuseen einzelner US-Staaten. Das Hauptgewicht liegt hier auf Arizonas Bergbau; $8, Mo+Fr 9-18 Uhr, Di-Do 9-16, Sa+So 11-16 Uhr; www.arizonahistoricalsociety.org.

Ethnologie

• Das Arizona State Museum (auf dem Campus/Haupteingang, dann gleich rechts) thematisiert in aufschlussreicher Form Ethnologie und Kultur der Ureinwohner des Südwestens. Konservative und gründliche Präsentation. Eintritt $5, Kinder frei, Mo-Sa 10-17; www.statemuseum.arizona.edu.

Lasershow

• Das Flandrau Science Center, ebenfalls auf dem Campus an der Cherry Ave, bietet Sternenprogramme, Do-So auch Laser Shows.

Trail Dust Town

Teilweise musealen Charakter hat auch die kommerzielle Trail Dust Town, eine kleine künstliche Western-Stadt voller Restaurants und Shops, mit Opera House und Town Plaza für die unvermeidlichen Gun Fights; 6541 Tanque Verde Road zwischen Ende Pima und Grant Road; Eintritt hier frei, da im Prinzip Shopping Center; (520) 296-4551, www.traildusttown.com.

Sabino Canyon

Überaus populär ist der pittoreske Sabino Canyon, eine für den Autoverkehr gesperrte Recreation Area, die ein paar Meilen in den Coronado National Forest hineinführt. Mit zunehmender Höhe sind die Temperaturen milder und die Luft sauberer als unter der Dunstglocke von Tucson. Eine Großparkplatz ($5 oder Interagency Jahrespass) und ein Visitor Center erwarten Besucher am Ende des frei befahrbaren Abschnitts der Sabino Canyon Road. Von dort geht es nur noch per Bike (nur vor 9 Uhr oder nach 17 Uhr), zu Fuß oder per Tram ($8; Kinder bis 12 Jahre $4) entweder in den Sabino Canyon (ca. 4 mi bis Endpunkt) oder Bear Canyon (ca. 2 mi). Die Busse halten an Aussichtspunkten, Trailheads und Picknickplätzen; www.sabinocanyon.com.

Zum Tucson Mountain Park/ Wildlife Museum

Weit außerhalb, rund 14 mi westlich der Stadt liegt das nicht zu versäumende famose Arizona-Sonora Desert Museum im Tucson Mountain Park. Die kürzeste Zufahrt ist der verlängerte Speedway (von der I-10 Exit #257) über den Gates Pass. Am Wege passiert man das International Wildlife Museum in einer burgartigen Anlage, dessen Displays und Dioramen weit über die Tierwelt der Wüste hinausgehen; Mo-Fr 9-17 Uhr, Sa+So bis 18 Uhr; $9, Kinder 4-12 Jahre $4; www.thewildlifemuseum.org.

Gates Pass

Von der Höhe des Gates Pass mit einem ausgebauten Aussichtspunkt (Parkplätze, Toiletten) hat man einen weiten Blick über die kakteenbestandene Sonora Desert. Speziell bei Sonnenuntergang ist der Platz mit Blickrichtung Westen bei Fotografen beliebt.

Desert Museum

Der Begriff Wüstenmuseum trifft nach deutschsprachigem Verständnis nicht ganz, was den Besucher erwartet. Tatsächlich handelt es sich um die gelungene Kombination eines großen Botanischem Gartens mit Kleintierzoo unter der Thematik »Flora und Fauna der Wüste«. Dazu gibt es nirgends Besseres: Über 300 in der Wüste beheimatete Tierarten sind vorbildlich untergebracht, über 1000 Pflanzenarten, darunter zahlreiche Kakteen, zusammengetragen; www.desertmuseum.org. Zeitbedarf: mind. 2-4 Stunden; Eintritt $19,50, Kinder 13-17 $15,50, 4-12 $6. Täglich geöffnet 7.30/8.30-17 Uhr; im Sommer Sa bis 22 Uhr, sonst kein Einlass nach 16.15 Uhr! Die kolossale Parkkapazität zeugt von der mittlerweile hohen Beliebtheit dieses einstigen Geheimtipps.

Saguaro National Park Westareal

Das Westareal des Saguaro National Park grenzt an den Tucson Mountain Park. Im Gegensatz zum Ostareal stehen hier die Saguaros in großer Dichte, darunter vielarmige Exemplare von beachtlicher Größe. Das Red Hills Visitor Center (9-17 Uhr, Eintritt Seite 575; www.nps.gov/sagu) liegt ca. 2 mi östlich des Wüstenmuseums. Der an sich empfehlenswerte Bajada Loop Drive (6 mi Schotter) etwas weiter östlich läuft zwar durch schöne Saguarobestände, ist aber rau und staubig, daher ziemlich mühsam zu befahren. Eine Alternative bietet die McCain Loop Road außerhalb südlich des Nationalparks mit ebenfalls vielen Saguaros.

Old Tucson Studios

Zwischen der Straße #86 und Desert Museum liegt die künstliche Western Town Old Tucson. Dieser 1939 zunächst für den Western-Klassiker »Arizona« errichtete Nachbau von Tucson vor der Jahrhundertwende ist eine 100%ige Western-Kulisse mit Railroad Station, Sheriffs Office, Saloon und einem Galgen vor dem Panorama der Tucson Mountains. Zum Zuschauen gibt es Cowboy Stunt-Shows, Bankraub und Rodeo, zum Mitmachen Postkutschenfahrten, Goldwaschen und Ausritte; Öffnungszeiten schwanken jedes Jahr; im Winter meist täglich 10-16/17 Uhr; im Sommer 2015 nur Sa+So 10-17 Uhr; $18; Kinder 4-11 $11; www.oldtucson.com.

Wildwest-Bahnstation Old Tucson

4.4.9 Von Tucson über Phoenix zurück nach Las Vegas

Routen Tucson-Phoenix

I-10 nach Phoenix

Für die Fahrt in Richtung Phoenix liegt die Benutzung der Interstate #10 als direkte Route nahe. Sehr pittoresk unter der gleichnamigen Höhe liegt der Picacho Peak State Park mit einem wiederum schönen Bestand an Saguaros und mehreren Trails, von denen man weit über das Land schaut; geöffnet Mitte Sept. bis Mitte Mai; www.azstateparks.com/Parks/PIPE/index.html.

Bei Interesse an den – eher weniger sensationellen – Casa Grande Ruins, den Resten einer mehrstöckigen, präkolumbischen Adobekonstruktion, verlässt man die I-10 bei Exit 211. Das National Monument befindet sich nördlich von Coolidge beim Straßendreieck #87/#287, $5; www.nps.gov/cagr.

Umweg über Organ Pipe

Auf der I-10 benötigt man für die 115 mi von Tucson nach Phoenix nur gute zwei Stunden reine Fahrzeit. Die Streckenlänge erhöht sich um etwas mehr als das Doppelte bei mindestens verdreifachter reiner Fahrzeit, wählt man den Umweg über das Organ Pipe Cactus National Monument, einen weiteren Kakteenpark mit dem Vorzug der abgeschiedenen Lage. Sofern man einen Extratag erübrigen kann (möglichst mit Übernachtung auf dem in ein Kakteenfeld eingebetteten Campground), sollte man diesen Abstecher in Erwägung ziehen. Bereits die Straße #86/#85 durch die Einsamkeit der Tohono O’Odham Indian Reservation – wiewohl gleichzeitig ermüdend – ist ein Erlebnis für sich.

Kitt Peak Observatory

Am Wege passiert man die Zufahrt zum Kitt Peak Observatorium mit einer Kollektion gewaltiger Teleskope (Telescope Alley). Wer die steile Strecke (ca. 20 mi retour) nicht scheut, findet oben ein Visitor Center mit Filmvorführung und darf die Anlagen auf einer Self-Guided-Tour (kostenlos; 9-16 Uhr) oder mit Führung (3x täglich 10, 11.30 und 13.30 Uhr, $8-$10) bestaunen. Ein Picknickplatz liegt an der Auffahrt; www.noao.edu/outreach/kpvc.

Organ Pipe Cactus NM

Eintritt $8/Auto oder Jahrespass

Das Verbreitungsgebiet des Organ Pipe Cactus (Orgelpfeifenkaktus) beschränkt sich in den USA auf das gleichnamige National Monument (www.nps.gov/orpi). Dieses vielarmige bis 8 m hohe Kakteengewächs gedeiht sonst nur im Nordwesten Mexicos. Eine ausführliche Erläuterung zu Flora und Fauna des Gebietes gibt’s im Visitor Center (8-17 Uhr), 22 mi südlich von Why, und auf dem 200 m langen Nature Trail. Minimalaktivität im Park sollte ein Ablaufen des Desert View Trail sein (ca. 2 km).

voraussichtliche Preiserhöhung in 2015: $12/Auto

Der streckenweise sehr raue und wild geführte Ajo Mountain Drive windet sich über 21 mi als Einbahn-Schotterstraße durch ein fantastisches Gelände – am besten am späteren Nachmittag. RVs nur bis 24 Fuß (ein arger Rütteltest für jedes Campmobil).

Im einzigen »Nest« weit und breit Ajo mit einigen einfachen Motels erinnert der zentrale Bereich beim alten Bahnhof und die palmengesäumte Plaza an bessere Zeiten. Nicht verpassen sollte man dort die Auffahrt zur stillgelegten Kupfermine (Indian Village Road). Am Rande dieses Riesenlochs in der Landschaft wurde ein altes Kirchlein in ein Museum umfunktioniert.

Ein in seiner Charakteristik ganz anderer östlicher Umweg, der vom Zeitbedarf her ähnlich wie der westliche einzuschätzen ist, entspräche der Straßenkombination #77/kurz #60/dann #88 von Tucson über Oracle und Globe. Auf ihr steuert man Phoenix über den Roosevelt Stausee und Apache Trail an.

Organ Pipe Cactus am Ajo Mt. Drive

Biosphere 2

An dieser Strecke passiert man kurz vor Oracle die Zufahrt zu Biosphere 2, wo einst 8 Männer und Frauen zwei Jahre in einem geschlossenen, mit der Umwelt nicht verbundenen ökologischen System lebten. Später übernahm die Columbia University die wissenschaftliche Betreuung des nun ohne »Bionauten« weitergeführten Projekts. Touristen dürfen die künstlichen Ökosysteme für viel Geld bestaunen. Tägl. 9-16 Uhr, $20, Kinder 6-12 Jahre $13; www.b2science.org. Lohnt nur bei großem Interesse.

Tonto Nat’l Monument

Auf der Straße #77 geht es durch eine einsame Gebirgslandschaft voller Saguaro-Kakteen bis Globe und weiter auf der #188/#88 zum Roosevelt Lake. Kurz vor Erreichen des Staudamms liegt linkerhand das Tonto Nat’l Monument mit einer Natural Bridge und einem Cliff Dwelling hoch in der Felswand, das man anders als das Montezuma Castle ( Seite 591) über Stiegen begehen darf (8-17 Uhr, $3/Person oder Interagency Pass); www.nps.gov/tont.

Apache Trail

Die Straße #88 folgt nach Westen dem alten Apache Trail durch eine schroffe Bergwelt hoch über den Apache, Canyon und Saguaro Lakes. Tolle Strecke und ein uriger Saloon in Tortilla Flats, aber ein längeres Teilstück (ca. 30 mi) ist nicht asphaltiert, z.T. sehr steil, eng und oft in üblem Zustand. Mit RVs abzuraten (bei einigen Vermietern verboten!), andere Fahrzeuge nur bei gutem Wetter. Am Wege liegt der NF-Campground Burnt Corral unmittelbar am Apache Lake. Sehr schön campt man auch auf grünem Rasen am Canyon Lake (gepflegter Lakeside Campground, (480) 288-9233; www.canyonlakemarina.com/campground), Zelte stehen separiert von den RVs nah am Ufer, Zelte ab $28; RV/hook-up ab $45.

Alternativroute zum Apache Trail ist die Straße #60 mit ebenfalls teilweise tollem Verlauf zwischen Globe und Florence Jct.

Apache Junction

Etwa 5 mi nördlich von Apache Junction liegt der Lost Dutchman State Park vor den Superstition Mountains ($7). Er verfügt über einen Campground (Duschen und teilweise hook-up) zwischen Kakteen http://azstateparks.com/Parks/LODU/index.html.

In Nachbarschaft zum State Park befindet sich die originelle Goldfield Ghost Town im perfekten 1890er-Jahre Look. Steakhouse, Saloon, Goldwaschen und eine echte alte Goldmine sorgen für Betrieb. Der Zutritt ist frei, Goldmine und Aktivitäten kosten entsprechend; 10-21 Uhr, www.goldfieldghosttown.com.

Saisonabhängig streckenweise problematischer Schotter-/Sandabschnitt des Apache Trail, einer Abenteuerroute entlang der Stauseen des Tonto und Salt River

Phoenix mit Scottsdale und Tempe

Kennzeichnung, Information, Unterkunft und Camping

Situation der Stadt

Phoenix, die Metropole in der Wüste mit rund 1,5 Mio. Einwohnern (Großraum über 4 Mio.), verdankt ihre Prosperität den Stauseen in den Bergen nordwestlich und -östlich des Valley of the Sun. Ein System von Kanälen sorgt für die Bewässerung des Tals, das ausgedehnte Obst- und Gemüseplantagen beherbergt. Auch an Wasser für die zahllosen Pools und üppig begrünten Gärten besteht scheinbar kein Mangel. Die Verbindung solcher Wasserreserven mit dem Wüstenklima und die attraktiven Freizeitmöglichkeiten der Region machten das Sonnental über Jahre zur Metropolitan Area mit den höchsten Wachstumsraten der USA.

Klima

Bei Durchschnittstemperaturen um 20°C und »ewigem« Sonnenschein von November bis März ist die Expansion u.a. auch auf die Beliebtheit der Wüstenkapitale als Winterresidenz zurückzuführen. Wohlhabende Rentner und andere Leute, die sich das leisten können, verbringen den Winter gern in Arizona. Aber selbst die Sommerhitze lässt sich mit Air Condition in Haus und Auto und dem Pool im Garten ganz gut ertragen. Die Energiekosten dafür sind übers Jahr geringer als für die Heizung in vom Wetter weniger begünstigten Gebieten.

Information

Visitor Center Phoenix & Valley of the Sun an der 125 N. 2nd St (Ecke Adams St) unweit des Arizona Center, Mo-Fr 8-17 Uhr. 1-877-CALLPHX oder (602) 254-6500; www.visitphoenix.com.

Winterresorts Phoenix/Scottsdale

Wer Wochen oder Monate im Winter oder Frühjahr unter der warmen Sonne Arizonas verbringen kann, gehört nicht zu den Armen im Lande. Das Angebot an Resorthotels der Ober- bis Luxusklasse in Phoenix und vor allem Scottsdale ist daher enorm. Es gibt aber auch viele ordentliche H/Motels in mittlerer Preislage.

Saisonpreise

Die hohe, auf die Winternachfrage ausgerichtete Kapazität führt zu günstigen bis niedrigsten Hoteltarifen ab Mai bis Mitte Oktober. Preiswert kommt man u. a. im Bereich der Ausfallstraßen unter, z.B. an der I-17 North/Black Canyon Hwy, Superstition Freeway und Apache Trail/Blvd in Tempe und Mesa. Auch die luxuriösen Hotelkomplexe etwa in der Scottsdale Road reduzieren in der Nebensaison ihre Preise um 50% und mehr.

Airport

Im relativ zentral gelegenen Airportbereich sind die Tarife etwas saisonunabhängiger, aber auch dort gibt’s Mai-Oktober gute Angebote, so z.B. die üblichen Weekend Specials.

Der Übergang von Airportnähe zum zentralen Bereich ist fließend. Viele billige (und einfache), aber auch Häuser der unteren Mittelklasse stehen an der Van Buren Street flughafen- und zentrumsnah, Mittelkasse- und bessere Quartiere an der 44th Street (Straße #153). Man braucht die Van Buren bzw. die #153 nur abzufahren. Ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis bietet an der Van Buren u.a.

• EconoLodge Airport, (602) 273-1601 3037 East Van Buren, östlich von Downtown mit Wifi, ab $60

In der Nähe liegen Super 8 und weitere Kettenmotels ab ca. $60.

Wer sich in bzw. bei Phoenix etwas gönnen möchte, bucht das

• The Buttes Tempe Resort, 2000 Westcourt Way in Tempe nur wenig südlich der I-10, ca. 3 mi zum Airport, 1-888-867-7492, eine tolle Anlage über Phoenix mit Weitblick, versetzten Ebenen, Pools und Wasserfall; Sommer ab $140; www.marriott.com/hotels/travel/phxtm-phoenix-marriott-tempe-at-the-buttes.

Das Phoenix International Hostel (HI) liegt an der 1026 N 9th Street, (602) 254-9803, Betten ab $20; Doppelzimmer ab $47, www.phxhostel.com.

Hotels in Scottsdale

In und um Scottsdale ist – wie gesagt – die Auswahl an Resort Hotels besonders groß. Wer solche Quartiere buchen möchte, sollte nicht direkt auf deren Internetseiten suchen, sondern über Hotelbuchungsportale oder Reiseveranstalter vorbuchen oder sich bei Ankunft vor Ort informieren. Platz ist April-November immer. Eine Gefahr, nicht unterzukommen, besteht nicht.

Auch in Scottsdale gibt es ganz normale Hotels und Motels ohne Poollandschaften etc.pp. zu relativ normalen Preisen:

Phoenix/Scottsdale

•Das Days Inn Fashion Square, 1-800-344-0262, 4710 North Scottsdale Road zwischen der Shopping Mall Fashion Square und Old Town Scottsdale, ist eine praktische Adresse und ganz o.k., ab $80, www.daysinnscottdale.com.

Camping

Nördlich von Phoenix fährt man von der I-17, Exit 223, durch Wüstenlandschaft auf dem Carefree Highway zum Stausee Lake Pleasant. Der schön gelegene Desert Tortoise Campground im Regional Park auf der Westseite des Sees zwischen Kakteen kostet $12 ohne Anschlüsse, $30 mit hook-ups. Campen an diesem Stausee ist die beste Option im Großraum Phoenix; (602) 506-2930, www.maricopa.gov/parks/lake_pleasant/camping.aspx.

In Tempe und Mesa ballen sich RV-Komfortplätze; sie sind vor allem am Apache Trail (Straße #88) nicht zu verfehlen.

Anlaufpunkte und Sehenswürdigkeiten

Übersicht

Im Großraum Phoenix sind »echte« Sehenswürdigkeiten eher dünn gesät. Wegen der großen Entfernungen dürfte man für die hier genannte ziemlich überschaubare Zahl an »Anlaufpunkten« kaum unter 3 Tagen benötigen, würde man sie alle gebührend wahrnehmen. Abgesehen von ausgeprägten Sonderinteressen, wären prioritäre Anlaufpunkte der Desert Garden, das Heard-, ggf. noch das Art Museum und – als kommerzielles Kontrastprogramm mit Shops und Kneipen – die Old Town in Scottsdale.

Anfahrt

Auf der bisher verfolgten Route ab Tucson, sofern man nicht über das Organ Pipe Cactus NM fährt, erreicht man den Großraum Phoenix von Casa Grande (I-10) oder Apache Junction (Autobahn #60 oder Apache Trail #88) aus, d. h., zunächst Phoenix’ Schwesterstadt Tempe, in die hinein die South Mill Ave führt.

Tempe

Das Zentrum der Stadt mit einem riesigen Campus der Arizona State University, einer der größten Universitäten der USA, liegt gleich unterhalb des zum Tempe Town Lake aufgestauten Salt River. Der weitläufige Campus mit beachtlichen Sportanlagen und dem See in Nahdistanz, auf dem sogar gesegelt wird, ist sehens- und beneidenswert. Trotz der Beach Parks am Seeufer darf man darin nicht baden, aber man kann Kajaks und Elektroboote mieten.

Scottsdale

Nördlich »darüber« liegt Scottsdale. Scottsdale ist die anspruchsvollste Adresse im Valley of the Sun. Wohnanlagen mit allen Schikanen und – wie erwähnt – Resorthotels sind in Scottsdale noch zahlreicher als ohnehin schon, die Alleen noch grüner und die Einkaufszentren noch aufwendiger.

Eine kleine Altstadt im Western Look (Scottsdale Road unterhalb Indian School Road) und die 5th Ave Shopping Area (verkehrsberuhigte Zone) oberhalb der Indian School Road und unterhalb des Arizona Canal markieren das Zentrum von Scottsdale. Originelle Souvenirshops und sehr schöner Schmuck sind dort zuhauf zu finden, dazu Galerien, jede Menge Eateries und Kneipen. Ganz hübsch und bei Hitze zur Abkühlung geeignet (Teiche und Wasserläufe für die Füße) ist der an die Old Town anschließende City Park mit den Gebäuden der Stadtverwaltung drumherum und einigen Lokalen mit Open-air Terrasse. Die klimatisierte Fashion Square Mall liegt nur einen Steinwurf entfernt jenseits des Arizona Canal an der Scottsdale Road. Ein Gratis-Trolley verbindet die verschiedenen Bereiche in Scottsdales Downtown.

Desert Garden/Zoo

Am Galvin Pkwy/McDowell Road zwischen Tempe und Scottsdale liegt mitten im Papago Park der Desert Botanical Garden, ein ausgezeichneter Wüstengarten voller Kakteen und Sukkulenten, den aber nur besuchen sollte, wer das Arizona-Sonora Desert Museum bei Tucson verpasst (hat). 7/8-20 Uhr, Eintritt: $22, Kinder 13-18 $12 und 3-12 $10; www.dbg.org.

Vom Botanischen Garten führt der Galvin Parkway vorbei am Phoenix Zoo (9-16/17 Uhr im Winter, Sommer 7-14 Uhr; Eintritt $20, 3-13 Jahre $14) zur Van Buren Street; www.phoenixzoo.org.

Folgt man der Van Buren Street nach Süden, geht sie bald in die North Mill Ave Richtung Tempe über, links.

Zentren in Phoenix

Auf der Van Buren Street erreicht man in Richtung Westen (nach ca. 8 mi) das kleine Zentrum von Phoenix rund um die Central Ave/Washington Street. Eine Art zweites Geschäftszentrum gibt es im Bereich der Central Ave oberhalb der McDowell Road.

Nationalheroisches »naives« Kunstwerk zum Golfkrieg 1991 im Park beim Arizona State Capitol

Downtown

In Downtown Phoenix stehen im Gegensatz zu anderen Cities dieser Größe nur wenige Glas- und Betonpaläste. Sehenswert sind eigentlich nur das State Capitol (Adams Street/17th Ave) und der gegenüberliegende Park mit künstlerischer Interpretation der Kriege der USA, u.a. mit Vietnam und Gulf War Memorial.

Museen

Phoenix verfügt über einige interessante Museen,

• das Phoenix Art Museum, 1625 Central Ave, ein riesiger Komplex, besitzt eine beachtliche Sammlung europäischer Meister des späten Mittelalters, einige Impressionisten und Werke von Picasso; ansonsten moderne Amerikaner. $15, 6-17 Jahre $6, Mi-So 10-17 Uhr, Mi bis 21 Uhr, So ab 12 Uhr; www.phxart.org.

• das Heard Museum, 2301 N Central Ave/Encanto Ave (einige Blocks nördlich des Kunstmuseums) beeindruckt durch seine mexikanisch inspirierte Architektur, mehr noch durch eine sehr gut präsentierte Ausstellung zu Leben und Kultur der Südwest-Indianer (Pueblo/Navajo/Hopi/Apache). Eintritt $18, 6-12 Jahre $7,50, Mo-Sa 9.30-17 Uhr, So ab 11 Uhr; www.heard.org.

Cosanti Foundation

Die Ergänzung zur eventuellen späteren Arcosanti-Besichtigung wäre ein Besuch in der Cosanti Foundation. Die Gebäude der Stiftung in einem grünen Garten an der 6433 Double Tree Ranch Road waren zum Zeitpunkt ihrer Errichtung durch Paolo Soleri in den 1950er-Jahren revolutionär, heute wirken sie immer noch extravagant. Im Laden gibt es (teure) Soleri Wind Bells sowie Broschüren zur Vision Arcosanti. Öffnungszeiten Mo-Sa 9-17, So ab 11 Uhr, feiertags nicht; (928) 632-6212, www.arcosanti.org.

Soleri Windbells in der Cosanti Foundation

Taliesin West

Von der Cosanti Foundation ist es nicht mehr weit nach Taliesin West, der Architekturschule von Frank Lloyd Wright in den McDowell Mountains oberhalb der City (Cactus Rd East, dann 108th St nach Norden zur Taliesin Rd West). Der Weg lohnt sich nur für Architekturenthusiasten mit Vorkenntnissen. Führungen $24-$70. Zeiten und Details unter www.franklloydwright.org.

Sun City West

Das Kontrastprogramm zur ideenreichen Architektur von Wright und Soleri wurde in Sun City verwirklicht, dem Rentnerparadies im Einheitslook nordwestlich von Phoenix an der Straße #60/#89. Die von vornherein für Pensionäre geplante Stadt ist größtenteils von Mauern umfriedet. Das Klima, die Makellosigkeit von Straßen und Gärten, gepflegte Golfplätze, glasklare Pools, perfekte medizinische Betreuung sowie eigene Rentner-Hilfssheriffs scheinen der Realisierung des amerikanischen Traums vom Altenteil voll zu entsprechen. »The most beautiful place on earth«, versicherte einst ein älterer Herr dem Autor; www.scwaz.com.

RV-Comfort Camping

Auch für die »Alten« im Motorhome ist gesorgt: U.a. in Surprise zwischen Sun City und Sun City West findet man den Riesen-Super-Komfort Platz (vorzugsweise für Senioren) im von kleinen Häusern durchsetzten Sunflower Resort, 16501 North El Mirage Road, 1-888-940-8989, www.cal-am.com/resorts; $65.

Von Phoenix nach Los Angeles und nach Las Vegas

Nach Los Angeles

Phoenix könnte durchaus Start- oder Endpunkt dieser Rundstrecke sein. Eine rasche Verbindung besteht über die Interstate #10 mit Los Angeles (ca. 380 mi). Die I-10 verläuft eintönig, bietet aber in Tagesetappendistanz den eindrucksvollen Joshua Tree National Park als Zwischenziel, Seite 276f.

Routen nach Las Vegas

Die schnellste Route von Phoenix zurück zum hier zugrundegelegten Ausgangspunkt Las Vegas ist die recht ereignislose Straßenkombination #89/#93 (ca. 300 mi). Ein Umweg über die Stauseen am unteren Colorado River über Parker und Lake Havasu City lohnt sich nur bei viel Zeit, eignet sich aber zum Ausspannen vom Reisestress, Seite 283.

Beste Alternative

Reizvoller wäre die Fahrt über Sedona nach Flagstaff, wo sich der Kreis einer Rundfahrt durch Arizona und New Mexico schließen würde. Dabei ist bei Ziel Las Vegas zusätzlich zur #93 ggf. ein bereits bekanntes Teilstück der I-40 zum zweiten Mal zu fahren.

Arcosanti

Das schon erwähnte Arcosanti wurde bei Cordes Junction, 50 mi nördlich von Phoenix unweit der I-17, in ein tristes Wüstenumfeld hineinkonstruiert. Eine Schotterpiste (2 mi) führt zur visionären Wohnanlage Soleris. Die heutige Realität des Komplexes entspricht kaum dem Anspruch vom kollektiven ökologischen Wohnen der Zukunft. Aber der Idealismus der Bewohner hat anscheinend unter den Problemen des Alltags nicht gelitten.

Es existiert ein Visitor Center, Infomaterial ist reichlich vorhanden. Arcosanti öffnet 9-17 Uhr; Führungen 10-16 Uhr stündlich; dafür »freiwillige« Spende $10. Man kann in Arcosanti auch übernachten; www.arcosanti.org

Montezuma Castle NM

Das Montezuma Castle National Monument liegt 30 mi nördlich von Cordes Junction dicht an der Interstate. Die gute Erreichbarkeit lässt viele Ausflügler auf dem Weg zum Grand Canyon dort eine Pause einlegen (8-18 Uhr im Sommer, sonst bis 17 Uhr; $5/Person oder Interagency Pass, www.nps.gov/moca). Zu besichtigen gibt es nicht ganz viel. Das irrtümlich von den Spaniern als Aztekenschloss interpretierte Gebäude in den Felshängen am Beaver Creek kann man nur aus der Ferne betrachten. Ähnlich, aber zugänglich sind die Ruinen des Tonto NM, Seite 585.

Arcosanti, Vision vom kollektiven Wohnstil der Zukunft in der Halbwüste Arizonas

Montezumas Well

Nur wenigeTouristen schauen sich den benachbarten Montezumas Well an. Dabei ist der kraterartige Teich, der von unterirdischen Quellen gespeist wird, in seiner Art einmalig. Die dichte Vegetation und landwirtschaftliche Nutzung des Umfeldes existierten ohne sein Wasser nicht. Ein Picknickplatz liegt am Wege.

Tuzigoot National Monument

In kulturhistorischem Zusammenhang mit dem Montezuma Castle ist das Tuzigoot National Monument zu sehen. Die Tuzigoot Ruins stehen hinter Cottonwood auf einem Hügel im Tal des Verde River. Fundstücke und Erläuterungen im Visitor Center (8-18 Uhr im Sommer, sonst bis 17 Uhr; $5/Person oder oder Interagency Pass) und auch der Rundgang durch das kompakte ehemalige Dorf sind ergiebiger als im Fall Montezuma. Der Abstecher lohnt sich nur bei ausgeprägtem Interesse an der Sinagua-Kultur ( Walnut Canyon auf Seite 534); www.nps.gov/tuzi.

Jerome

Gute 6 mi westlich von Cottonwood führt die steile Straße #89A durch Jerome, ein Städtchen, das sich gerne und werbewirksam als »wiederauferstandene« Ghost Town bezeichnet. In Wahrheit handelt es sich bei Jerome um eine noch nicht sehr alte Kupfer-Boomtown, die nach Aufgabe der Förderung zunächst weitgehend verkam, bevor 1965 ein Minenmuseum eingerichtet und zum State Historic Park deklariert wurde; Do-Mo 8.30-17 Uhr.

In der Old Town, faktisch einer kurzen, nur teilweise originellen Main Street, gibt’s ein paar alte Saloons und Giftshops. Das Beste an Jerome ist der Blick übers Cottonwood Valley und die fernen Felsen des Oak Creek Canyon; www.azjerome.com.

Sedona

Rund um Sedona beeindrucken rostrote Monolithen und die Steilwände des Lower Oak Creek Canyon. Die Landschaft erinnert entfernt an das Monument Valley, wobei hier Tal und Hänge bewaldet und in Privateigentum sind. Villenareale und Resorthotels haben die Region zersiedelt: Anschauungsunterricht zur Frage, was geschieht, wenn besonders attraktive Landschaften nicht unter Naturschutz gestellt werden; www.visitsedona.com.

Unterkünfte

Sedona wird im Sommer von Wochenendbesuchern aus dem heißen Phoenix förmlich überrannt. Es überwiegen hochpreisige Quartiere: zahlreiche Hotels, herrlich gelegene Inns sowie romantische B&Bs mit Wochenendtarifen weit über $200/DZ. Selbst in Kettenhäusern wie Super 8 usw. zahlt man dann leicht über $120/Nacht. Etwas günstiger kommt man ein paar Meilen südlich von Sedona an der #179 im Village of the Oak Creek unter.

Gastronomie

Mit dem Edeltourismus hat sich auch eine dichte Gastronomie entwickelt. In Sedona gibt es viele attraktive Restaurants mit Open-air-Terrassen, zudem jede Menge Shops und Kunstgalerien. Alles aufs Schönste miteinander verbindet das architektonisch gelungene und parkartig begrünte Arts & Crafts Village Tlaquepaque südlich des Straßendreiecks #89A/#179; www.tlaq.com.

Ebenfalls ein architektonischer Hingucker ist die moderne Chapel of the Holy Cross, die hoch oben am Ende der Chapel Road auf dem Felsen thront (Abzweig 2,5 mi weiter südlich an der #179).

Von dort oben bietet sich ein toller Blick auf Stadt und Umgebung, ebenso vom Airport Viewpoint (Zufahrt ab der #89A).

Wanderwege

Am populärsten ist der West Fork of the Oak Creek Trail durch eine grüne, schattige Schlucht zwischen Felswänden und einer tunnelartigen Sandsteinröhre nach ca. 5 km. Trailhead an der #89A 10 mi nördlich der Stadt (Parkplatz dort ist oft überfüllt).

Weitere Trailheads liegen an der Dry Creek Road (Abzweig 3 mi westlich der Kreuzung #89A/#179), u.a. zur pittoresken Steinbrücke Devil’s Bridge, westlich davon noch der Boynton und Fay Canyon; www.fs.usda.gov/rnternet/FSE_DOCUMENTS/stelprd3806979.pdf.

Ein schöner Platz ist die Crescent Moon Picnic Area mit fantastischem Blick vom Fluss auf den Cathedral Rock, Foto Seite 533. Zufahrt 4 mi südlich des Straßendreiecks #89A/#179 über die Upper Red Rock Loop Road, Richtung »Red Rock Crossing«.

Rasche Abkühlung an heißen Sommertagen schaffen Badepools und Naturrutschen im felsigen Bett des Oak Creek im Slide Rock State Park (an der Straße #89A rund 4,5 mi nördlich der Kreuzung #89A/#179) sowie die tiefen Badeteiche am Grasshopper Point.

Eintritt

In den National Forests rund um Sedona gilt der Interagency Pass, so dass der Red Rock Pass nicht zusätzlich benötigt wird. Zur Kasse bittet man aber bei der Crescent Moon Picnic Area ($9), beim West Fork of the Oak Canyon ($9) und beim Grasshopper Point ($8).

Camping

Schön gelegen sind die National Forest Campgrounds an der #89A im Oak Creek Canyon; RVs nur auf Cave Springs und Pine Flat. Weitere Plätze hat der Dead Horse Ranch State Park; Zelte $15, RVs $25-$30, Cabins $55; http://azstateparks.com/parks/deho/.

Nach Flagstaff/Las Vegas

Flagstaff, gut 800 m höher gelegen als Sedona, erreicht man nach 27 mi Serpentinenfahrt durch den - nur streckenweise so malerischen wie in vielen Veröffentlichungen beschriebenen - Oak Creek Canyon. Den größten Teil der Strecke sieht man wegen des dichten Waldes nicht so viel von der Umgebung.

Nach Las Vegas sind es von Sedona rund 250 mi. Weiterfahrt nach Westen wie eingangs dieses Kapitels in West-Ost-Richtung erläutert, Seiten 520ff.

Aussicht von der Chapel of Holy Cross

5. SEATTLE MIT STARTROUTEN

5.1 Seattle

5.1.1 Geschichte, Klima und Geographie

Geschichte

Die Ursprünge des heutigen Seattle liegen nur wenig mehr als hundert Jahre zurück: 1889 brannte die damals 30 Jahre junge 20.000-Seelen Stadt bis auf die Grundmauern nieder und wurde beim Wiederaufbau um rund 10 m »geliftet« ( Underground Tours, Seite 605). Die große Stunde Seattles schlug im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts. Die Fertigstellung (1893) des nördlichsten transkontinentalen Schienenstrangs durch die USA kam gerade recht, um die Hafenstadt an der Elliott Bay ab 1896 für ungezählte Abenteurer zum Hauptausgangspunkt der Reise in die Goldrauschgebiete am Klondike River und in Alaska zu machen und gleichzeitig in die weitere Versorgung des hohen Nordens einzusteigen. Der Schiffbau florierte, Seattle wurde zur maritimen Drehscheibe für den nördlichen Pazifik und später Luftkreuz der Region. Der größte Teil der dort startenden und landenden Flugzeuge wird in der Stadt selbst und im nahen Everett gebaut.

Boeing ist bedeutendster Arbeitgeber nicht nur in Seattle, sondern aller Nordweststaaten (geführte Besichtigung von Boeing, Seite 606). Eine seinerzeit international noch größere Beachtung findende Weltausstellung brachte Seattle 1962 wichtige ökonomische und infrastrukturelle Impulse, die das Stadtbild stark veränderten. Das Seattle Center und großangelegte Maßnahmen der Innenstadtsanierung gehen auf jenes Ereignis zurück.

Wer mehr zur Geschichte von Seattle und Washington State wissen möchte, wird bestens informiert unter www.historylink.org.

Lage und Klima

Die nördlichste City (ca. 600.000, Großraum 3,4 Mio. Einwohner) der kontinentalen USA liegt auf einer im zentralen Bereich gerade mal 4 km breiten, hügeligen Landenge zwischen einem tief nach Süden reichenden Meeresarm, dem Puget Sound, und dem fast 30 km langen Binnensee Lake Washington. Die Kaskaden im Osten und die Olympic Peninsula mit dem gleichnamigen Gebirge und Nationalpark im Westen bewahren Seattle vor extremen klimatischen Schwankungen. Warmes, wechselhaftes Sommerwetter mit Temperaturen, die selten 25°C übersteigen, und milde Winter mit hohen Niederschlagsmengen sorgten für den schönen Ruf der Stadt als Rain Capital der Vereinigten Staaten. Gleichzeitig gibt es keine andere US-Großstadt, deren Einwohner ähnlich vielfältige Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung haben. Jede Menge Salz- und Süßwasserreviere samt Inselwelt ringsum und Berglandschaften unterschiedlichster Charakteristik bieten beste Voraussetzungen für alle erdenklichen Sommeraktivitäten und Wintersport. Da sich das Wasser des Puget Sound (http://psat.wa.gov) stärker erwärmt als das des Pazifik, eignen sich auch die Salzwasserstrände der Stadt im Juli und August gut zum Baden.

5.1.2 Orientierung, Information und öffentlicher Transport

Freeways durch Seattle

Drei Autobahnen führen in Nord-Süd Richtung durch Metropolitan Seattle. Während die I-405 als östliche Stadtumgehung für den Durchgangsverkehr konzipiert wurde, tangiert die I-5 auf über einer Meile unmittelbar das Zentrum. Parallel zur I-5 wurde der Highway #99 ausgebaut und verläuft im Citybereich auf Pylonen doppelstöckig zwischen Elliot Bay und Innenstadt. Nach Osten verbinden die Interstate #90 (Seattle-Boston) und Straße #520 (beide über den Lake Washington) Seattle mit der I-405.

Anfahrt

Bei Anreise mit dem Auto, aus welcher Richtung auch immer, sollte man erwägen, das Zentrum von Seattle über die I-405 und #520 anzusteuern (statt auf direktem Weg auf der I-5, ggf. I-90). Die Fahrt über den Lake Washington auf der Evergreen Point Bridge und die aus dieser Richtung besonders eindrucksvolle Skyline der Stadt sind allein schon den Umweg wert, gleichzeitig bieten sich nach Passieren der Brücke bereits mehrere erste Besuchspunkte an, nämlich Washington und Volunteer Park und einige Museen. Die Mehrzahl der weiteren Sehenswürdigkeiten Seattles liegt relativ nah beieinander in Downtown (zwischen den Freeways #99/I-5 und Jackson/Pine Streets) oder im Seattle Center, eine gute Meile entfernt vom Geschäftszentrum.

Transport ab Airport

Rasch und preiswert geht es ab Sea-Tac Airport in 37 min zur Westlake Station in Downtown Seattle mit der Link Light Rail (Zugang zur Station über die Skybridge bzw. die Parkgarage in der 4. Etage; $3; www.soundtransit.org).

Parken

Wie in den meisten Großstädten gibt es während der üblichen Bürozeiten erhebliche Parkprobleme. Für kurzfristige Besuche hat man an der Waterfront/Alaskan Way und südlich/östlich des Pioneer Square bzw. nördlich von Downtown noch die besten Aussichten auf eine Parkuhr. Pkw-Fahrer finden dort auch viele (teure) Parkgaragen. Aber dank des gut ausgebauten öffentlichen Transportsystems könnte man das Fahrzeug weiträumig abstellen, etwa auf den großen Parkplätzen rund ums Seattle Center. Die beste Übersicht mit aktuellen Tagespreisen gibt es im Web unter www.seattle.bestparking.com (oft abends Sondertarife: z.B. Parken von 17 Uhr bis nach Mitternacht für $5 in unmittelbarer Nähe des Pike Place Market).

Parken am Seattle Center und Weiterfahrt per Monorail ins Zentrum erspart Parkplatzsuche in der City. Hier die Bahn bei der Ausfahrt aus dem Experimental Music Project, Seite 600

Mit Wohnmobilen sollte man wegen der starken Steigung einiger Ost-West-Straßen mit Stop-and-go-Situationen die Innenstadt besser meiden bzw. nur die Nord-Süd-Achsen befahren.

Öffentliche Verkehrsmittel

Vom Seattle Center verkehrt eine Monorail ( Foto umseitig) ins Zentrum (Pine Street/5th Avenue/Westlake Center, Ticket oneway $2,25, Kinder 5-12 Jahre $1; www.seattlemonorail.com). Bei den City-Bussen zahlt man denselben Tarif, außer zu den Stoßzeiten von 6-9 Uhr sowie 13-18 Uhr ($2,50), Kinder 6-18 Jahre immer $1,25). Beim Einstieg muss der exakte Fahrpreis zur Hand sein, gewechselt wird nicht; http://metro.kingcounty.gov/fares/.

Eine Straßenbahn, die South Lake Union Line, verkehrt zwischen Lake Union und dem Westlake Center in Downtown mit Anschluss an das Bussystem und Monorail; $2,50/Fahrt, Kinder 6-17 Jahre $1,25; www.seattlestreetcar.org. Weitere Routen sind geplant, die First Hill Street Car zwischen dem Pioneer Square und Capitol Hill wird voraussichtlich noch 2015 in Betrieb gehen.

Die Distanzen zwischen den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Innenstadt lassen sich aber auch ganz gut zu Fuß bewältigen.

Sightseeing einmal anders

Viel Klamauk ist angesagt, wenn es im Ride the Ducks Amphibienfahrzeug durch Seattles Straßen und über den Lake Union geht. 90-minütige Touren ab der Ecke 5th/Broad St bei der Space Needle, im Sommer auch ab Westlake Center; Tickets kosten $28, Kinder bis 12 Jahre zahlen $17; Reservierung unter 1-800-817-1116 oder www.ridetheducksofseattle.com.

Tourist Information

Das zentrale Seattle Visitor Center befindet sich im Erdgeschoss des Convention Center, 7th Ave/Pike Street, im Sommer täglich 9-17Uhr, im Winter Mo-Fr 9-17 Uhr, 1-866-732-2695. Das Market Information Center (Ecke 1st Ave/Pike Street) hat auch im Winter täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet; www.visitseattle.org.

Sehr hilfreich sind der dort kostenlos erhältliche Official Visitors Guide, die Broschüre Where (monatlich mit Karten und Veranstaltungskalender) sowie das kleine Heftchen Seattle Premier Attractions mit zahlreichen Rabatt-Coupons, auch online unter www.seattleattractions.com.

Fähre über den Puget Sound von Seattle hinüber nach Bainbridge Island/Winslow

5.1.3 Unterkunft, Camping, Essengehen

Die Tarife von Hotels und Motels variieren in Seattle stark.

Hotels/Motels Flughafenbereich

Der am Airport vorbeiführende International Blvd (Straße #99) und Nebenstraßen sind dicht besetzt mit Hotels und Motels: vor allem mit Häusern der Mittelklasse. Mit Discount Coupons ( Seite 179) gibt es dort bisweilen gute Quartiere wie das Courtyard by Marriott oder Best Western Plus bereits ab $99.

Ebenfalls nahe am Flughafen liegt das ordentliche Coast Gateway Hotel (18415 International Boulevard; 1-800-716-6199; ab $135, meist preiswerter über deutsche Veranstalter oder online unter www.coasthotels.com). Gleich gegenüber steht das empfehlenswerte Sharp’s Roaster & Ale House mit 26 Biersorten.

Billiger sind auch ohne Rabattcoupon:

• Days Inn, 19015 Int’l Blvd, (206) 244-3600, ab $65

• Red Roof Inn, 16838 Int’l Blvd, (206) 248-0901, ab $85

• Sleep Inn, 20406 Int’l Blvd, (206) 878-3600, ab $100

Downtown

Preiswerte Unterkünfte gibt es in der Innenstadt fast nicht. Erst in der Aurora Avenue nördlich des Seattle Center beidseitig des Washington Channel findet man einfache Motels mit regulären Preisen ab ca. $60-$90. Je näher man dem Seattle Center und Downtown kommt, umso teurer wird’s:

• Moore Hotel, 1926 2nd Ave, nostalgisches Haus in der Nähe des Pike Place Market, 1-800-421-5508, DZ ab $95; www.moorehotel.com

• Ace Hotel, 2423 1st Ave, (206) 448-4721, ab $109, durchgestylt, aber viele DZ mit Gemeinschaftsbad: www.acehotel.com

• Best Western Loyal Inn, 2301 8th Ave, gut und zentrale Lage, (206) 682-0200,; mit Coupon ( Seite 179) auch schon ab $90

• Quality Inn Downtown, 618 John St, (206) 728-7666, ab $150

• Executive Hotel Pacific, 400 Spring Street, 1-888-388-3932, ab ca. $125; www.executivehotels.net/seattle

Hostels

Hotel Hotline: 1-800-252-6304; www.seattle.com

• City Hostel Seattle, 2327 2nd Ave, 1-877-846-7835, Betten ab $29; DZ ab $79; www.hostelseattle.com

• Green Tortoise Backpackers Hostel, 105 Pike Street, (206) 340-1222, Betten direkt beim Pike Place ab $32 inkl. Frühstück, DZ $58; www.greentortoise.net

• International Hostel (HI), 520 S King St, südlich von Downtown, (206) 622-5443, ab $34, DZ ab $72; www.hiseattle.org

Bed & Breakfast

Seattle verfügt über eine beachtliche Zahl an B&B-Quartieren, u.a. als Houseboat auf dem Lake Union. Übersicht und Reservierung beim Pacific Reservation Service: 1-800-684-2932 bzw. www.seattlebedandbreakfast.com.

Etwas preiswertere Unterkünfte (auch auf Yachten oder Hausbooten) findet man im Web unter www.airbnb.com.

Camping

Einigermaßen citynah lässt sich in Seattle nur auf Privatplätzen campen. Vergleichsweise preiswert (ab $30) und schön gelegen, wiewohl sanitär mäßig, ist der Vasa Park am Lake Sammamish (Strand) unweit der I-90, Exit 13 zur West Lake Rd, (425) 746-3260; www.vasaparkresort.com. Unbedingt reservieren, da nur geringe Kapazität; die Tore schließen bei Einbruch der Dunkelheit.

Beide stadtnahen State Parks verfügen über (graue) Strände und Campingplätze. Der attraktivere ist Saltwater südlich von Des Moines, Straße #509 mit dem kleinen Nachteil, dass er unter einer der Einflugschneisen des Sea-Tac Airport liegt. Aber auch nicht schlecht ist Dash Point an der Straße #509 unweit Tacoma.

Der KOA Seattle/Tacoma Campground liegt in der Nähe des Int’l Airport an der 5801 South 212th Street in Kent, 15 mi südlich vom Zentrum: I-5, Exit #152, ca. 2 mi nach Osten auf Orillia Road; 1-800-562-1892; ab $48 für full hook-up-sites, Zelte ab $36; www.seattlekoa.com.

An der Straße #2, schon recht weit entfernt von der City, liegt der Wallace Falls State Park, ca. 20 mi östlich von Monroe.

Restaurants

Das leibliche Wohl kommt in Seattle garantiert nicht zu kurz. In Downtown sind (nicht nur) aus touristischer Sicht vor allem folgende Adressen eine gute Wahl:

Der Pike Place Market mit einer unüberschaubaren Palette von Lokalen jeden Stils und jeder Küche, folgende Seiten bzw. im Internet: www.pikeplacemarket.org. Im Herzen des Marktes (1517 Pike Place/Main Arcade, 206-624-7166) hat man im Restaurant Athenian Inn einen tollen Blick über die Elliott Bay.

Auch an der Waterfront steht ein Seafood Restaurant am anderen, darunter The Crab Pot am Pier 57 mit dem legendären Seafeast, bei dem die Meeresfrüchte einfach auf den Tisch gekippt werden (Video unter: www.thecrabpotseattle.com). Eine große Auswahl bei zum Teil gehobenerem Niveau findet man im Pioneer Square District. Und nach dem Dinner sind es dort nur ein paar Schritte bis zur nächsten Kneipe mit Live-Musik.

Seattle Center

Im Food Court des Center House (im Seattle Center) findet sich ein vielfältiges Angebot. Feiner und teurer ist das Drehrestaurant in der benachbarten Space Needle samt fantastischer Aussicht über Stadt und Puget Sound; Reservierung empfehlenswert: (206) 905-2100; www.spaceneedle.com.

Alki Beach

Eine tolle Sicht auf die Skyline bietet auch der Salty’s Seafood Grill an der Alki Beach (Sa+So guter, üppiger Brunch; (206) 937-1600; 1936 Harbor Ave SW oder mit Wassertaxi ab Pier 50).

Tillicum Village

Teuren Lachs in der authentischen Umgebung eines Indianerdorfes speist man im Tillicum Village auf Blake Island, Seite 604. Lachs (und anderes) ohne Folklore und nicht so kostspielig, aber auch in indianisch gestylten Räumen oder auf einer Terrasse am See gibt’s in Ivars Salmon House am Nordostufer des Lake Union, 401 NE Northlake Way unweit der I-5; www.ivars.com.

5.1.4 Stadtbesichtigung

Vom Washington Park zum Seattle Center

Anfahrt

Bei Einfahrt nach Seattle auf der Pontonbrücke über den Lake Washington (Straße #520) erreicht man bereits ein Stadtgebiet (University, Mont Lake und Capitol Hill) mit Sehenswürdigkeiten, deren Besuch empfehlens- oder doch erwägenswert ist.

Geschichtsmuseum

Noch auf der Brückenrampe geht es auf der Westseite des Sees rechts ab auf den Montlake Boulevard, der eine gute Meile nördlich auf die 45th Street stößt, an der sich – auf dem Universitätsgelände, Ecke 17th Street – das Thomas Burke Memorial Museum befindet (10-17 Uhr, $10, Kinder 5-12 Jahre $7,50). Wichtigster Trakt ist die anthropologische Abteilung. Sie thematisiert die Völker des pazifischen Raums mit Schwerpunkt auf der nordamerikanischen Westküste. Die Cafeteria hat eine schöne Terrasse und Vollwertsnacks; www.burkemuseum.org.

Abgesehen davon, dass der beeindruckende Campus der University of Washington (östlich 15th Ave und südlich 45th St; www.washington.edu, eigenes Visitor Center) für viele ohnehin einen Besuch wert sein dürfte, bietet sich vom Brunnen der Hauptplaza bei klarer Sicht ein phänomenaler Blick auf den scheinbar nahen, tatsächlich 110 km Luftlinie entfernten, immer schneebedeckten Mount Rainier südlich der Stadt (= tolles Fotomotiv ab Red Square/Drumheller Fountain). Die viel gelobte Henry Art Gallery an der 15th Ave enttäuscht ein wenig ($10/$6 Eintritt, www.henryart.org).

Foster Island/ Botanic Garden

Geographisch näherliegender als der Abstecher zum Universitätsgelände wäre, die Evergreen Bridge bereits eine Abfahrt unmittelbar vorher in Richtung Washington Lake Blvd East zu verlassen. Wendet man sich bei Erreichen dieses Boulevards nach rechts (Norden), gelangt man nach ca. 0,4 mi an die 24th Ave, die zum Parkplatz des East Montlake Park führt. Von dort geht es auf dem wunderbaren Foster Island Trail (one-way etwa 600 m) über Seerosenfelder, Marsh Island und Schilfinseln zum Botanic Garden auf Foster Island, einem Anhängsel des Washington Park, der sich entlang des Lake Washington Blvd zwischen Freeway #520 (Evergreen Bridge) und Madison Street erstreckt.

Washington Park

Foster Island, der Japanese Garden (Eintritt) und ein sehenswertes Arboretum in Hügellandschaft machen den Washington Park zum attraktivsten der Stadt. Ohne den beschriebenen Umweg zum Montlake Park/Foster Island Trail führt der Lake Washington Blvd East in Richtung Süden direkt in diesen Park zu Ausgangspunkten für Spaziergänge durch eine üppige Baum- und Pflanzenwelt; http://depts.washington.edu/uwbg/gardens/wpa.shtml.

Tipp: Der Seattle CITY PASS gilt 9 Tage und beinhaltet den Eintritt in das Seattle Aquarium, Space Needle, Hafenrundfahrt (Argosy Cruises), Pacific Science Center oder Museum of Flight sowie Experience Music/SciFi Museum oder Woodland Park Zoo; Erwachsene $69, Kinder 4-12 $44; www.citypass.com/seattle.

Interlaken Blvd/ Volunteer Park

Vom Washington Park geht es auf der Madison Street vorbei am einst alternativen Stadtteil Capitol Hill nach Downtown Seattle. Man könnte aber noch einen Umweg über den Interlaken Blvd anschließen, eine kurvenreiche Parkstraße durch verwunschenen Regenwald mit nostalgischen Anwesen, und bei Interesse einen Abstecher zum Volunteer Park (15th Ave/Galer St) einlegen. Im Park stehen das tempelartige Asian Art Museum (Ableger des Art Museum in der 2nd Ave; $7, Kinder 13-19 Jahre $5; Mi-So 10-17 Uhr, Do bis 21 Uhr; www.seattleartmuseum.org) und das Conservatory (einheimische + tropische Pflanzen; Eintritt frei; Di-So 10-16 Uhr). Toller der Blick über Stadt und Bucht vom alten Wasserturm!

Lake Union/ Bootsmiete

Eine Flotte von Hausbooten säumt entlang der Fairview Ave East den Uferbereich des nahen Lake Union nördlich der City. An der Südspitze des Sees liegt der Lake Union Park (Anfahrt über Fairview Ave North und Valley St) mit dem Center for Wooden Boats, wo man Kanus, Kayaks, Segel- und Motorboote mieten kann.

In der Nordostecke desselben Parks steht das Seattle Museum of History & Industry (860 Terry Ave N, täglich 10-17 Uhr, Do bis 20 Uhr; $17/$14; bis 14 frei), in dem die Geschichte der Stadt interessant aufbereitet wurde; www.mohai.org.

Fremont Troll

Nordwestlich des Lake Union »residiert« unterhalb der Aurora Bridge (Kreuzung Aurora Ave/North 36th St) der Fremont Troll, ein 5 m hoher Zementkobold mit einem VW Käfer in der »Hand«. Weitere Skulpturen stehen an der Fremont Ave/N 34th Street.

Von dort wie auch bei der Anfahrt über die Ostseite des Lake Union liegt es nahe, zunächst dem Seattle Center einen Besuch abzustatten, bevor man sich Downtown, der Waterfront und der Altstadt zuwendet (Übersichtskarte auf www.seattlecenter.com/downloads/sc_map_color_gates.pdf. Dieser einstige Weltausstellungskomplex zwischen Mercer und Broad Street wurde über die Jahre zum Entertainment Center umgestaltet, wo neben ständigen Attraktionen viele wechselnde Veranstaltungen stattfinden. Eines der größten Ereignisse ist das Bumbershoot Arts Festival Ende August/Anfang September. Drei Tage lang, von Samstag bis Montag, läuft dann ein Musik- und Theaterprogramm; www.bumbershoot.org.

Als Wahrzeichen der Stadt gilt die 184 m hohe Space Needle, eine elegante Stahlkonstruktion mit Aussichtsplattform und -restaurant (beim Haupteingang Broad Street und der Station der Monorail zur Innenstadt). Vom Observation Deck (Auffahrt $19, Kinder 4-12 Jahre $12) genießt man einen fantastischen Blick über Seattle und den Puget Sound, bei guter Sicht auch auf die Olympic Mountains und die Kaskadengipfel Mount Rainier und Baker.

Genial wirkt der futuristische Komplex gleich nebenan. Das EMP (Experience Music Project) mitsamt Science Fiction Museum und Hall of Fame, einst gedacht als Jimi Hendrix Museum, wurde zu einem interaktiven musikalischen (Rock’n Roll-) Abenteuer der Extraklasse umfunktioniert (täglich 10-19 Uhr, Winter 10-17 Uhr; $22, Kinder 5-17 $16, online $18/$14; www.empmuseum.org).

Seattle

Chihuly Garden

Der erst 2012 eröffnete Chihuly Garden of Glass birgt eine Sammlung gigantischer Glaskunstwerke, beeindruckend in Szene gesetzt in dunklen Räumen sowie in Form von Riesenblüten und Gewächsen im Garten unterhalb der Space Needle. Sehenswert, aber leider ziemlich teuer: $18, Kinder 4-12 $12; So-Do 11-19 Uhr, Fr+Sa bis 20 Uhr; www.chihulygardenandglass.com.

Science Center

Interesssant ist für manchen ggf. auch das Pacific Science Center (10-17/18 Uhr; $19,50, 6-15 Jahre $14,50; www.pacificsciencecenter.org). Es beherbergt ein auf Jugendliche zugeschnittenes Wissenschaftsmuseum experimentellen Typs plus technischem Kinderspielplatz. Ein IMAX-Kino, Schmetterlingshaus und das Willard Smith Planetarium mit Lasershows ergänzen das Angebot.

Fototipp!

Die klassische Aussicht auf die Space Needle mit Seattles Skyline und dem schneebedeckten Mount Rainier im Hintergrund hat man vom sonst nicht weiter aufregenden Kerry Park (211 West Highland Drive) nordwestlich des Zentrums. Am schönsten ist es dort abends ( Foto Seite 606).

Downtown Seattle, Pike Place und Waterfront

Downtown: Rundfahrt oder Rundgang

Um sich zunächst einen Überblick vom zentralen Seattle zu verschaffen, wäre eine Fahrt an den Piers entlang, verbunden mit einer »Runde« durch Downtown ein guter Einstieg. Vom Seattle Center führt die Broad Street hinunter zum Alaskan Way. Zurück ginge es dann z.B. über Yesler Way (ab Pier 48)/James Street und die 4th oder 6th Ave. Wer per Monorail ins Zentrum fährt, hat auch von der Endstation Westlake Mall einen guten Start.

Hochhäuser

Architektonisch auffällige Hochhäuser sind u.a.:

• Columbia Center (Columbia St/5th Ave) das höchste Gebäude von Seattle (286 m) mit Observation Deck in der 73. Etage ($9).

• 1201 Third Avenue Tower (Seneca Street/3rd Ave) 235 m

• Two Union Square (Union St/6th Ave) 226 m

• Seattle Municipal Tower (Cherry Street/6th Ave), 220 m

Ein echter Hingucker ist der »windschiefe« Glaspalast der Seattle Central Library an der 1000 4th Avenue.

Convention Center

Zwischen Seneca und Pike Street wurde die I-5 komplett überbaut vom Freeway Park, einer grünen Betonkreation mit Wasserspielen (dort gratis Wifi; www.seattle.gov/parks/parkspaces/freewaypark.htm), und dem Glaspalast des Convention Center mit vielen beachtlichen Kunstwerken (www.wscc.com). Im Parterre (Zugang Pike Street) befindet sich die Visitor Information, Seite 596.

Shopping/ Malls

Ebenfalls viel Glas, Licht und Grün zeichnet das mehrstöckige Einkaufsparadies Westlake Mall aus (Pine Street/5th Ave); dort auch Thomas Kinkade Gallery (www.thomaskinkadegallery.com) mit Werken eben dieses Künstlers. Benachbart sind die Kaufhäuser Macy’s und Nordstrom, neben letzterem befindet sich die Pacific Place Mall (www.pacificplaceseattle.com) mit einem riesigen Barnes & Noble Bookshop. Ein weiteres Shopping Center ist Century Square (Pike Street/4th Ave).

Kunstmuseum

An der Ecke First Ave/University Street steht der klotzige Bau des Seattle Art Museum. Die Kollektion – u.a. indianische, afrikanische Kunst, moderne Amerikaner – ist nicht hochklassig, aber gut präsentiert. Geöffnet Mi-So 10-17 Uhr, Do bis 21 Uhr; Eintritt $19,50, Kinder 13-17 Jahre $12,50; www.seattleartmuseum.org.

Auffällig ist der 15 m hohe Hammering Man vorm Eingang des Museums; die gleiche Skulptur ziert den Vorplatz der Messe Frankfurt. Zum Kunstmuseum gehören auch die zahlreichen Skulpturen im Olympic Sculpture Park an der Elliot Bay nördlich des Pier 70.

Hinter dem Art Museum an der Ecke 2nd Ave/University steht die Benaroya Concert Hall; www.seattlesymphony.org/benaroya.

Ein absoluter Publikumsmagnet ist in Downtown der Pike Place Market, einer der besten Dauermärkte der USA, Haupteingang am Ende Pike Steet oberhalb des Alaskan Way (Hwy #99); Mo-Sa 9-18 Uhr, So 9-17 Uhr, www.pikeplacemarket.org.

Im Kern handelt es sich um einen Obst-, Gemüse- und Fischmarkt (www.pikeplacefish.com), insgesamt ein Riesenkomplex mit mehreren Stockwerken, Innenhöfen und Arkaden voller Shops, Galerien, Restaurants und Kneipen. Am 1912 Pike Place befindet sich der 1971 eröffnete, weltweit erste Starbucks Coffee Shop.

Waterfront

Unterhalb der hochgelegenen Innenstadt gilt ein Abschnitt des Alaskan Way von etwa 2 km Länge zwischen den Piers 50 und 70 als Waterfront, wo sich heute Restaurants, Fast Food Eateries, Giftshops etc. aneinanderreihen. Besuchenswert ist dort das Seattle Aquarium (www.seattleaquarium.org), das die Unterwasserwelt des Pazifiks thematisiert (Pier 59; 9:30-17 Uhr, $22, Kinder $14).

Eine neuere Attraktion ist das 53 m hohe Great Wheel am Pier 57. Die Fahrt (12 min) in der klimatisierten Riesenradgondel kostet $13 bzw. $8,50 für Kinder unter 11; www.seattlegreatwheel.com.

Fährterminal

Gleich südlich der Waterfront-Kommerzkonzentration legen vom Fährterminal am Pier 52 mehrfach täglich die Autofähren in Richtung Bremerton (60 min) und Bainbridge Island (35 min) ab, Richtung Olympic NP ( Seite 626); www.wsdot.wa.gov/ferries.

Die Fähren zu den San Juan Islands sowie der Victoria Clipper nach Vancouver Island (Exkurs Seite 607) starten vom Pier 69.

Blick von der Waterfront (Pier 66) auf Downtown Seattle

Indian Village

Zum Tillicum Indian Village, einem Museumsdorf auf Blake Island, geht es per Boot ab Pier 55; $79/Person inkl. Lachsessen und Tanz-Vorführung, ohne Folklore und Buffet $40; Kinder 4-12 Jahre nur $25/$15; 1-888-623-1445; www.tillicumvillage.com.

Pioneer Square Historical District

Pioneer Square

Gleich hinter Pier 50 erstreckt sich bis zur 5th Ave und zwischen Yesler Way und King Street der Pioneer District mit vielen Backsteinfassaden. Die einstige Altstadt von Seattle wurde 1889 durch einen Großbrand vernichtet und später herausgeputzt, begrünt und mit Restaurants, Bars, Antiquitätenläden, Galerien und vielen Shops wiederbelebt; www.pioneersquare.org.

An der Ecke 1st Ave/Main Street befindet sich Elliott Bay Book & Café, fast schon eine Bibliothek mit einem überwältigenden Sortiment an Büchern, speziell zur Region Seattle.

Einen Block weiter, Ecke Main Street/2nd Ave rauscht Wasser über Felsen im Waterfall Garden Park, ein Kleinod des Viertels.

Klondike Gold Rush Historic Park

Unbedingt besuchenswert im Pioneer District ist das Visitor Center & Museum des Klondike Gold Rush National Historical Park an der 319 2nd Ave (täglich 9-17 Uhr, Eintritt frei, (206) 220-4240; www.nps.gov/klse). Ansehen sollte man sich die laufend gezeigten Filme zum Goldrausch der Jahrhundertwende, für den Seattle als Haupthafen der Einschiffung der Prospektoren gen Norden eine wichtige Rolle spielte. Auch die Dokumentation und die Exponate im Kellergeschoss sind aufschlussreich.

Glasbläser

Von dort sind es nur ein paar Schritte bis zum Glasshouse Studio, in dem man Glasbläsern bei der Arbeit zuschauen kann; Mo-Sa 10-17, So 11-16 Uhr, 311 Occidental Ave; www.glasshouse-studio.com.

City unter der City

Wer sich für die Geheimnisse der »City unter der City« interessiert, kann an einer Underground Tour teilnehmen, die am Pioneer Square Park startet (608 1st Ave; täglich ab 9 Uhr, $18, Kinder 7-12 Jahre $9; (206) 682-4646; www.undergroundtour.com).

Totem Pole am Pioneer Square, im Hintergrund startet gerade eine Underground Tour

Sie führt durch Bereiche der Stadt, die 1889 abbrannten, aber unter dem darüber aufgebauten neuen Seattle teilweise erhalten blieben.

Smith Tower

Gleich nebenan an der Ecke 2nd Ave/Yesler Way steht der Smith Tower in nostalgischem Kontrast zu den nahen Hochhäusern. Der Turm war bei Fertigstellung 1914 Tallest Building West of the Mississippi und besitzt heute ein öffentlich zugängliches Observation Deck im 35. Stockwerk; www.smithtower.com. 2015 könnte es allerdings vorübergehend wegen Renovierung geschlossen sein.

Kneipenviertel

Während tagsüber die Altstadt den Touristen gehört, überwiegen abends die Einheimischen. Nirgendwo sonst in Seattle findet man vergleichbar viele Kneipen mit Flair und Live Music.

Safeco Field

Südlich des Pioneer District steht heute als »Ersatz« für den stillgelegten Kingdome eine riesige Mehrzweckarena mit »Schiebedach« über dem Safeco Baseball Field. Dieser selbst für amerikanische Verhältnisse enorme Komplex kann 2-3x täglich besichtigt werden, $10/$9, Kinder 3-12 Jahre $8; http://seattle.mariners.mlb.com/sea/ballpark.

International District

Südöstlich hinter dem Pioneer Square befindet sich in der Nachbarschaft der International District, Zufahrt über Jackson oder Main Street. Aber Seattles Chinatown mit ihren verstreuten asiatischen Fassaden, Restaurants und Spezialitätenshops vermittelt keine sonderlich exotische Atmosphäre wie z.B. die Chinatown in San Francisco. Aber vielleicht sieht man das anders nach einer Chinatown Discovery Tour, von Di-Sa 2-3x täglich, Dauer 90 min, $20 inkl. Eintritt in das Wing Luke Museum, Kinder 5-12 Jahre $13, 13-18 Jahre $15, (206) 623-5124; www.seattlechinatowntour.com.

Parks rund um die City

Uferparks und Strände

Sehenswürdig- und Annehmlichkeit zugleich sind Seattles Uferparks an Puget Sound und Lake Washington. Eine Fahrt etwa auf dem Washington Blvd vom inselartigen Seward Park im Süden bis zur Union Bay führt – vorbei an Badestränden, Picknick- und Spielplätzen und Marinas – durch beneidenswerte Wohnviertel. Unterhalb der Brücke über den See (I-90: Sunset Highway) passiert man den Wasserflughafen.

Von den Salzwasserparks beeindrucken Seahurst und vor allem Alki Park, beide mit beliebten Stränden. Eine schöne seeseitige Rundfahrt in West-Seattle führt über den Fauntleroy Way hinunter zum attraktiven Lincoln Park (Jogging und Fitness Parcours, Steilufer, darunter Strand) und folgt von dort dem Beach Drive SW und der Alki Ave. Besonders empfiehlt sich die Fahrt dorthin zum Sonnenuntergang.

Northwest Seattle

Den riesigen, weitgehend naturbelassenen Discovery Park im nordwestlichen Stadtteil Magnolia unterhalb der Shilshole Bay durchziehen Wildnis-Wanderwege. Das Daybreak Star Indian Cultural Center in der Nordecke des Parks dient im Wesentlichen kulturellen Veranstaltungen, präsentiert aber auch indianische Kunstobjekte; www.unitedindians.org/daybreak.html.

Ein Abstecher dorthin lohnt nur in Verbindung mit einem Besuch des Parks oder der Chittenden Locks: Zufahrt diesseits des Lake Washington Ship Canal, der den Puget Sound und die Binnenseen verbindet, über den Commodore Way zum Commodore Park. Die Schleusenanlage liegt am nördlichen Ufer des Kanals, kann aber auch von Süden her besichtigt werden. Über eine vielstufige Fischleiter mit Sichtfenstern (interessant speziell beim Lachsauftrieb im Juli/August) und eine Staumauer führt ein Fußweg auf die andere Seite; www.seattle.gov/tour/locks.htm.

Golden Gardens Park

Mit Fahrzeug gelangt man über die Ballard Bridge und die Market Street zu den Locks. Bei Fortsetzung der Fahrt in Richtung Küste passiert man an der Seaview Ave die größten Marinas der Stadt und erreicht dahinter die eher unattraktiven Strände des Golden Gardens Park. In diesem Teil der City ist der Green Lake mit seinen Stränden und Parks rundum einladender. Zum angrenzenden Woodlands Park gehören der Zoo und Rosengarten.

Hinweis

Von Edmonds, noch etwas weiter nördlich, findet man über die Autofähre nach Kingston Anschluss an die Route 6.2.3 auf der Olympischen Halbinsel ( Seite 626); www.wsdot.wa.gov/ferries.

Flugzeugmuseen und Boeing-Werke

Flugzeug Museum

Eine wichtige Sehenswürdigkeit, gerade in Seattle, liegt weit außerhalb, das Museum of Flight (täglich 10-17 Uhr; $20, Kinder 5-17 $12; www.museumofflight.org). Verlässt man die City über die I-5 in südliche Richtung, passiert man zunächst die Boeing-Montagehallen mit Airfield rechter Hand vor dem Exit #158. Der Weg zum Museum ist ausgeschildert. In der lichten Glashalle und draußen im Airpark fanden über 150 Flugzeugtypen Platz – vom Doppeldecker der Frühzeit über Kampfflieger aus dem 1. oder 2. Weltkrieg bis zum modernen Abfangjäger. Im Rahmen einer Sonderführung geht es auch an Board eines Space-Shuttle, das einst von der NASA zu Trainingszwecken genutzt wurde (nur Sa+So; $30 extra!).

Boeing-Werke in Everett

»No cameras please!«

Die Boeing Typen 747, 767, 777 und der Dreamliner werden in Everett, 25 mi nördlich von Seattle, montiert (4 mi westlich der I-5, Abfahrten 186 oder 189, gut ausgeschildert). Die Boeing Tour startet vom Future of Flight Aviation Center, einem tollen Museum der zivilen Luftfahrt, durch riesige freitragende Montagehallen. Im Sommer täglich 8.30-16 Uhr zu jeder halben Stunde; Dauer 90 min. $20 inkl. Aviation Center, Kinder bis 15 Jahre $14, nicht unter 1,22 m! Online-Reservierung sinnvoll, zudem noch $2 billiger: 1-800-464-1476 oder unter www.futureofflight.org. Flight Aviation Center Gallery allein $10.

Blick auf Space Needle und Downtown Seattle bei Nacht vom Kerry Park aus, Seite 602

Anacortes

Rund 70 mi nördlich von Seattle liegt Anacortes, Ausgangspunkt für Whale Watching Trips ( Exkurs unten) und der Autofähre nach Vancouver Island. Anacortes ist dank des Washington Park in der westlichsten Ecke von Fidalgo Island so oder so einen Abstecher wert. Gleich hinter dem Fährhafen an der Sunset Beach beginnt die schmale Loop Road (RVs max. 23 ft) durch Regenwald und vorbei an herrlichen Stränden und ganz privaten Picknickplätzchen. Der Sonnenuntergang ist dort kaum zu übertreffen. Mittendrin versteckt sich ein komfortabler Campground ($20, mit hook-up $25); www.cityofanacortes.org/washington_park.php.

Von Coupeville auf Whidbey Island, ca. 35 mi südlich von Anacortes, legen die Fähren nach Port Townsend ab ( Seite 626).

San Juan Islands - Whale Watching und Fähren nach Canada

Zwischen Olympischer Halbinsel, Vancouver Island und dem Festland bilden der Puget Sound und die Strait of Georgia ein ausgedehntes über die Strait of Juan de Fuca mit dem Pazifik verbundenes Binnengewässer. Mittendrin liegen die San Juan Islands, ein Archipel einiger großer und zahlloser kleiner, größtenteils unbewohnter Inseln. Dieses Gebiet ist ausgesprochen ergiebig fürs Whale Watching, entsprechend groß auch die Anzahl der Tourenanbieter, die von Anacortes, Bellingham, Port Townsend, Friday Harbor (auf San Juan Island) und Victoria (auf Vancouver Island) in See stechen.

Beste Chancen, einige der Meeressäuger zu Gesicht zu bekommen, hat man ab März den Sommer hindurch bis in den Spätherbst hinein: Schwertwale (Orcas) von Mai bis September, Grauwale im März/April und Buckel- sowie Zwergwale im Oktober/November. Weißkopfseeadler, Otter, Seehunde und -löwen gibt es meist noch als Zugabe. Gute Tourveranstalter ab Anacortes sind u.a. Island Adventures ( 1-800-465-4604, www.island-adventures.com) und Mystic Sea Charters ( 1-800-308-9387, http://mysticseacharters.com). 5-stündige Trips kosten ab ca. $95. Übersicht unter www.pacificwhalewatchassociation.org.

Wer eine grenzüberschreitende Reise durch die USA und Canada unternimmt und dabei einen Abstecher nach Vancouver Island macht ( Kapitel 8), kann mit etwas Glück Wale auch von den Fährschiffen ab Seattle oder Anacortes beobachten: Nur Passagiere transportiert der Katamaran Victoria Clipper ab Pier 69 von Seattle nach Victoria (3 Stunden, 1-3 x täglich; $95-$102 einfache Fahrt, $119-$173 retour (niedrigste Tarife bei mindestens 7 Tage Vorausbuchung per /Internet : 1-800-888-2535, www.clippervacations.com/clipper-ferry).

Die mit Abstand beste Fährroute ist die von Anacortes durch das San Juan Archipel nach Sidney/Vancouver Island. Anacortes ( oben) erreicht man über die I-5 Richtung Vancouver. Ab Mt. Vernon geht’s dann auf den Straßen #536/#20 weiter. Die Fähre verkehrt 1-2 x täglich und benötigt 2,5 Stunden (Pkw plus 2 Personen kosten zur Hochsaison $70; RVs 22-30 ft $100). Aktuelle Zeiten, Tarife und Reservierung unter 1-888-808-7977; www.wsdot.wa.gov/ferries.

5.2 Startroute #1 ab Seattle: Durch Washington State nach Montana zu den National Parks Glacier und Yellowstone

Interstate Freeway #90

Wenn Seattle Ausgangspunkt einer Reise durch den Nordwesten der USA ist, sind Glacier und Yellowstone National Parks oft wichtige Eckpunkte der Routenplanung. Mit der transkontinentalen Autobahn #90 von Seattle nach Boston gibt es einen raschen Zubringer zu diesen Nationalparks. Bis zum Anschluss an die im Kapitel 7 beschriebenen Routen durch Idaho und Montana in Missoula sind es etwa 500 mi, die sich mit ein paar Zwischenstopps leicht in zwei Tagen machen lassen. Der Verlauf der I-90 durch Washington State ist jedoch bis auf die ersten 60 mi nicht reizvoll, durch Idaho und Montana dafür umso attraktiver.

Alternative Routen

Mit genügend Zeit könnte man ab Seattle auf der nördlichsten Route auch durch den North Cascades National Park fahren (Exkurs Seite 613), dann über Grand Coulee in Spokane die I-90 ansteuern oder auch ganz auf Nebenstraßen bleiben.

Straße #2

Kürzer und schneller, aber kaum weniger pittoresk geht es auf der Straße #2 durch die Kaskaden. Man steuert sie von Seattle/Bellevue auf der I-405 North an; Exit #23 Straße #522. Die #2 führt erst am Skykomish River entlang und weiter durch eine herrliche Gebirgslandschaft. Unbedingt (noch westlich des Stevens Pass) den Deception Falls Nature Trail durch Regenwald ablaufen (800 m). An der Strecke liegen mehrere NF-Campgrounds (sehr gut Tumbwater, ca. 10 mi nordwestlich von Leavenworth). Auch der Lake Wenatchee State Park verfügt über einen schönen Campingplatz (Zufahrt Straße #207).

Bayern USA

Am Ostabhang der Berge passiert man Leavenworth, das sich zum Bavarian Village erklärt hat: Just like Bavaria, but so close. Die Fassaden in diesem Städtchen ähneln tatsächlich deutschen Vorbildern. Wer dort die Nacht verbringen möchte, darf sich im Enzian Inn (teuer und gut), im Linderhof, in der Pension Abendblume oder im Ritterhof Motor Inn wie in der Heimat fühlen. Das gilt auch fürs Essengehen; die Restaurants tragen Namen wie »München Haus« und »King Ludwig’s«. Da lacht das deutsche Herz und ordert Francforters and Potato Salad oder Knodels with Sauerkraut. Das Preisniveau ist bei soviel Gemutlichkeit nicht niedrig und beginnt bei ca. $90 fürs einfache DZ; www.leavenworth.org.

Klima

Da östlich der Kaskaden geringe Niederschläge fallen, unterscheidet sich der Charakter des zentralen Washington klimatisch und landschaftlich dramatisch von der Westregion. Gutes warmes Wetter, das Wasser aus den Bergen samt Stauseen des Columbia River begünstigen den Obst- und Gemüseanbau.

Östlich der Kaskaden

Von Yakima bis Okanogan kann man allerorten an Straßenverkaufsständen Fresh Farm Produce einkaufen oder das Obst selbst pflücken. Dies kombiniert mit dem Klima, Wassersportmöglichkeiten und der Nähe der Berge zieht bis in den Herbst hinein viele Besucher an. Besonders der Columbia River Bereich nördlich von Wenatchee (Stausee Lake Entiat) besitzt eine stark auf den Tourismus ausgerichtete Infrastruktur.

Umweg über Lake Chelan

Touristischer Zentralort der Region mit allen Einrichtungen der kommerziellen Ferienfreude (zahlreiche Hotels/Motels) ist Chelan, 35 mi nördlich von Wenatchee am Südende des gleichnamigen Sees, der rund 80 km in die Kaskaden hineinragt. Lake Chelan füllt ein tiefes Gletschertal (Wassertiefe bis 450 m, im Schnitt um 140 m) und ist natürlichen Ursprungs. Zum Zweck der Stromerzeugung wurde sein Wasserstand durch den Staudamm künstlich erhöht. Der Abfluss zum Columbia River erfolgt über die Chelan Gorge, einen Canyon, der heute meist trocken liegt. Der von Hochgebirge eingerahmte See mit seinen vielen Meilen einsamer Ufer, ungezählten Buchten und Anlegestellen (viele NF-Campgrounds) gilt als eines der schönsten Bootsreviere des Nordwestens; www.lakechelan.com.

Östliches Washington

Sehr empfehlenswert ist zum Baden und Campen der Lake Chelan State Park, ca. 8 mi westlich des Ortes; www.parks.wa.gov/531/lake-chelan. Eine gute Übersicht aller Campmöglichkeiten bietet www.lakechelan.com/what-to-do/activities/camping/.

Wer in Chelan dem Spieltrieb nachgeben möchte, findet an der Norduferstraße #150 ein Spielkasino der Colville-Indianer.

Per Boot in den Kaskaden Park

Einzige Versorgungsbasis jenseits des 25 Mile Creek State Park ist die nur per Boot, Wasserflugzeug oder zu Fuß erreichbare Siedlung Stehekin am Nordende des Sees. Die schnelle Lady Express fährt ganzjährig täglich von Chelan nach Stehekin ($61 retour, ca. 6 Stunden), in der Hauptsaison zusätzlich die Lady of the Lake ($41 retour, 9,5 Stunden; (509) 682-4584; www.ladyofthelake.com). Mit welchem Boot auch immer, ein toller Trip!

Stehekin (www.stehekin.com) dient als Ausgangspunkt für Trails in die Lake Chelan National Recreation Area und für eine Mehrtageswanderung über den Cascade Pass nach Marblemount, Exkurs Seite 613. Im Sommer verkehrt mehrfach täglich ein Bus zwischen dem Bootsanleger/Visitor Center und dem High Bridge Camp bzw. Old Wagon Trailhead (ca. 60 min Fahrzeit; $7).

Nach Grand Coulee

Mit einem Abstecher über Chelan lässt sich das nächste Ziel, Grand Coulee, am besten über die Straßenkombination #97/#17 und #174 erreichen. Ohnedem bleibt man ab Wenatchee auf der #2, überquert den Columbia River und fährt an dessen Ostufer bis Orondo. Dort verlässt man die Obstgärten und nimmt nach 60 mi nördlich von Coulee City die Straße #155. Sie führt durch Canyons und Felsabbrüche am Banks Lake entlang zum Coulee Dam. Ein komfortabler Campingplatz mit Strand wartet im Steamboat Rock State Park; www.stateparks.com/steam boat_rock.html.

Coulee Dam
http://de.wikipedia.org/wiki/Grand-Coulee-Talsperre

Das Wasserkraftwerk des gewaltigen Coulee Staudamms (Baujahr 1941) ist auch heute noch eines der größten weltweit. Hinter der Talsperre staut sich der Roosevelt Lake mit einer Gesamtlänge von 250 km bis hinauf zur kanadischen Grenze. Seine Ufer und angrenzenden Gebiete gehören zur Lake Roosevelt National Recreation Area, einem Freizeit- und Wassersportparadies mit zahlreichen Armen und Buchten (www.nps.gov/laro). Der See ist das nördliche Pendant zum Lake Powell in Utah/Arizona, aber besser durch Straßen erschlossen.

Knapp 1,6 km lang sind die Betonmauern des Grand Coulee Dam. Abends dient das herunterrauschende Wasser als Projektionsflache für die Lasershow.

Nichtsdestoweniger sind auch in diesem Fall weite Uferbereiche völlig einsam und nur mit Booten erreichbar.

Baden

Dank der Sommerhitze im zentralen Washington steigt die Wassertemperatur bereits Ende Juni auf über 20°C und sinkt erst Mitte September wieder unter dieses Niveau. In einigen Nebenarmen werden im Juli/August bis zu 28°C gemessen.

Camping/Unterkunft

An den Seeufern gibt es viele Campgrounds. Ein schöner NRA-Platz mit Weitblick ist Spring Canyon, etwa 5 mi östlich Grand Coulee (in Strandnähe). Am hohen Ufer des Banks Lake kann man im Coulee Playland Resort in Electric City campen oder eine Jurte mieten, (509) 633-2671; www.couleeplayland.com.

Diverse Motels/Lodges warten in Electric City, Grand Coulee und Coulee Dam auf Gäste. Empfehlenswert und praktisch, aber etwas teurer ist das Columbia River Inn gegenüber dem Visitor Center, ca.$110, 1-800-633-6421; www.columbiariverinn.com.

Kasino

Anziehungspunkt in Coulee Dam ist außerdem ein weiteres Spielkasino der Colville-Indianer unmittebar östlich der Brücke über den Columbia River

Lasershow

Am Staudamm findet in den Sommermonaten allabendlich nach Einbruch der Dunkelheit ein tolles Laserspektakel statt. Vom großen Besucherzentrum (geöffnet im Sommer 8.30-22/23 Uhr, vor/nach Memorial/Labor Day 9-17 Uhr) projiziert man zu Musik und erbaulichen Botschaften nationaler wie unternehmensbezogener Art eine farbige Lasershow auf die schneeweiß über die Spillway des Dammes stürzenden Wassermassen. Die Anfangszeiten ca. 22 Uhr im Mai-Juli, 21.30 Uhr im August, 20.30 Uhr im September; www.usbr.gov/pn/grandcoulee/visit/.

Damm-Touren

Wer sich für das Kraftwerk interessiert, kann Touren buchen.

Alternative Route

Mit genügend Zeit ist ab Coulee Dam in Richtung Spokane ein schöner Umweg möglich (Zeitbedarf ein zusätzlicher Tag):

Zunächst ginge es auf der Straße #155 nach Nespelem (dort das Grab des bekannten Indianerhäuptlings Chief Joseph) und weiter durch die Colville Indian Reservation (www.colvilletribes.com, ggf. Abstecher an den kleinen Owhi Lake) hinüber zur #21, einem »Geheimtipp« dieser Region. Die Straße läuft parallel zum Sanpoil River, der malerisch durch die Kettle River Mountains schneidet. Republic, ein altes Goldrauschstädtchen mit z.T. noch intakten Minen, ist der einzig nennenswerte Ort weit und breit.

Auf der #20 überquert man die Kettle River Mountains und fährt ab Kettle Falls 84 mi auf der #25 am Roosevelt Lake entlang nach Fort Spokane. Vom alten Fort existieren kaum noch Reste. Badestopps sorgen an Schönwettertagen für mehr Abwechslung.

Zum Glacier Park auf Nebenstraßen

Bei Verzicht auf Spokane (sollte nicht allzu schwerfallen) und Ziel Glacier Park entspricht dieser Schlenker in den Norden mit Verbleib auf der #20 und Weiterfahrt in Idaho/Montana auf der #2 (siehe unten) gleichzeitig der schönsten Route in dieser Region überhaupt, wiewohl sie relativ viel Zeit kostet.

Spokane

Die zweitgrößte Stadt von Washington State, Spokane, hat für ihre Größe (ca. 200.000 Einwohner) nicht ganz viel zu bieten. Die kleine und nur mäßig attraktive Innenstadt liegt zwischen dem Spokane River/I-90 und Browne/Monroe Streets.

Zentraler Anlaufpunkt ist der unverfehlbare Riverfront Park (Zufahrt von der I-90/Monroe Street, dann Spokane Falls Blvd), dem Überbleibsel einer seinerzeit kaum beachteten Weltausstellung 1974. Zu diesem Komplex am Fluss gehören ein IMAX-Kino und ein Kinderkarussell. Eine Gondelseilbahn schaukelt Besucher über die heute nicht mehr aufregenden Spokane falls, denen eine Staustufe den Zahn gezogen hat; www.visitspokane.com.

Museen

Als kulturelles Aushängeschild der Stadt gilt das gute Northwest Museum of Arts & Culture mit gemischt historischer, naturkundlicher und Kunst-Ausstellung einschließlich indianischer Abteilung. Eine restaurierte Villa des 19. Jahrhunderts im englischen Tudor-Stil mit zeitgenössischer Möblierung gehört mit zum Komplex. Geöffnet Mi-So 10-17 Uhr, Eintritt $10. Das Museum liegt am westlichen Ende der 1st Ave in einem schönen Villenviertel hoch über dem Spokane River; Anfahrt nur über die 2nd Ave; www.northwestmuseum.org.

Planschbad

Näher als Museumsbesuche liegt bei der in Spokane im Sommer vorherrschenden Hitze vielleicht der Planschpark Splashdown Waterslide im Valley Mission Park südlich der I-90, Exit 289. Tägl. 11-18 Uhr, So ab 12 Uhr, Do bis 20 Uhr; Memorial bis Labor Day, $17, unter 1,22 m $13; www.splashdownwaterpark.net.

Unterkunft

Hohe Motel-/Hotelkapazitäten an den Ausfallstraßen bzw. Ausfahrten von der I-90 sorgen in Spokane für eher moderate Tarife.

Der Riverside State Park liegt gut 6 mi nordwestlich der City wunderbar über dem Fluss. Tolle Hängebrücke und Trails am Spokane River. Anfahrt am besten über den Northwest Blvd (ausgeschildert); www.riversidestatepark.org, (509) 465-5064.

Zum Glacier Park

Bei Ziel Glacier Park könnte man auch noch ab Spokane der Straße #2 folgen ( vorige Seite unten). Bis über Sandpoint/Idaho hinaus bringt diese Strecke aber zunächst wenig. Erst im einsamen Abschnitt zwischen Troy und Kalispell/Montana durch die Purcell Mountains wird man für den Umweg belohnt. Da auch die Autobahn in Richtung Osten landschaftlich überzeugt, sollte man ab Spokane die raschere Fahrt auf der I-90 bevorzugen.

Coeur d’Alene

Am Wege liegt bereits in Idaho ein Ort mit dem hübschen französischen Namen Coeur d’Alene, laut einer Umfrage (unter Amerikanern) eine der zehn schönsten Kleinstädte der USA. Direkt am gleichnamigen See erstrecken sich europäisch anmutende Parkanlagen, Marinas und Apartmentkomplexe der Luxuskategorie. Das Zentrum ist auffallend gepflegt. Die Seeufer befinden sich überwiegend in Privatbesitz und stehen voller Ferienhäuser. Der öffentliche Zugang ist dadurch stark eingeschränkt. Außerhalb des Strandbades in Coeur d’Alene gibt es nur östlich der Stadt an mehreren Stellen Seezugang; www.coeurdalene.org.

Abkürzung zum Glacier Park

Eine gute Abkürzung zum Glacier Park bietet die Straßenkombination #135/#200/#28 ab St. Regis/Montana, die in Elmo am Flathead Lake auf die Hauptzufahrt #93 zum Nationalpark und damit auf die Rundstrecke 7.3 stößt.

Büffelpark

Bei Interesse am Besuch der National Bison Range (Büffelgehege; www.fws.gov/bisonrange/nbr) bei Ravalli könnte man weiter der #200 in östliche Richtung folgen (7 mi westlich von Ravalli geht’s links zum Visitor Center bei Agency, Seite 750). Die #93 erreicht man in Ravalli. Bei Verbleib auf der I-90 ergibt sich der Anschluss an die Route 7.3 bei Missoula, ebenfalls Seite 750.

Exkurs:Über den North Cascades Highway zum Coulee Dam

Die nördlichste Route von Seattle nach Osten führt über den North Cascades National Park. Auf der Ostseite der Kaskaden stößt die Straße in Chelan bzw. Grand Coulee auf die bereits beschriebene Route.

Die Anfahrt zum Nationalpark erfolgt auf der I-5 nach Norden, ab Burlington auf der #20 nach Osten. Die auch mögliche #530 ab Arlington bringt nichts. Ein Visitor Center für den North Cascades Park befindet sich an der #2 bereits in Sedro Woolley, ein weiteres in Newhalem; www.nps.gov/noca.

Lake Baker

In den Bereich des nördlichsten der immer schneebedeckten Kaskadenvulkane, Mt Baker, führt die Stichstraße #11 ab Birdsview oder Concrete. An Shannon und Baker Lake und entlang der Straße passiert man mehrere gute, aber einfache NF-Campgrounds. Direkt am Seeufer, ca. 20 mi nördlich Birdsview, liegt der Swift Creek Campground (RVs $18; 1-877-444-6777) mit Bootsverleih. Von der nahegelegenen Forststraße #1130 führt ein kurzer Weg (0,5 km) zu dem meist stark nach Schwefel riechenden Baker Hot Springs Badepool im Wald.

Camping

Der Rasar State Park, 4 mi östlich Hamilton, bietet nur für Zelte schönes Camping; attraktiver ist der Rockport State Park fast unter Regenwaldbedingungen westlich Marblemount und die Recreation Area am Fluss im Ort Rockport.

Die Cascade River Road (geteert) führt von Marblemount bis in den Nationalpark hinein. 8 mi von Marblemount entfernt liegt der NF-Campground Marble Creek im dichten Regenwald; er gehört zur Einfachkategorie, bietet aber absolutes Naturerlebnis, am besten ganz am Ende des Platzes am Wildbach. Nicht so romantisch, dafür nur 3 mi von Marblemount entfernt, sind die Plätzchen auf Cascade Island am Westufer des Flusses.

Trail zum Lake Chelan

Die Straße endet nach 23 mi am Ausgangspunkt des populären Cascade Pass Trail. 6 km und 550 Höhenmeter sind es hinauf zum Pass (herrliches Bergpanorama; ca. 4 Stunden retour). Eine Mehrtageswanderung führt von dort zum High Bridge Camp (weitere 29 km), von wo im Sommer mehrmals täglich ein Bus nach Stehekin am Lake Chelan ( Seite 610) verkehrt.

Von Marblemount führt der North Cascade Highway in die Ross Lake National Recreation Area, die den Nationalpark in ein Nord- und Südareal teilt. Ein North Cascades Visitor Center befindet sich bei Newhalem, außerdem ein Info Center von Seattle City Lights, dem Betreiber der Wasserkraftwerke des hier dreifach gestauten Skagit River. Die Straße passiert weiter östlich die Dämme des Diablo und Ross Lake. Abgesehen von Zufahrten zu Marinas ist der 20 mi lange See nur per Boot oder auf Wanderwegen zugänglich (von Canada aus läuft eine 60-mi-Stichstraße an sein Nordende).

In Newhalem und am Lake Diablo gibt es mehrere Campingplätze; am besten ist Colonial Creek am Thunder Creek Arm.

Washington Pass

Durch weiter grandiose Gebirgslandschaft geht es über den Washington Pass (auf etwa halber Strecke von Diablo nach Winthrop am Fuß der Berge). Die Auffahrt zum Pass Overlook, einem exponierten Aussichtspunkt, sollte man nicht auslassen. Etwas tiefer passiert man weitere NF-Campgrounds.

Winthrop

In Winthrop warten einige originelle Fotomotive, denn der Ort – obwohl ohne Wildwest-Vergangenheit – hat sich einen typischen Western Town-Look zugelegt. Am Abend ist dort dank diverser Restaurants, Saloon und Dance Hall mehr los, als man bei nur gerade 400 Einwohnern erwarten würde; www.winthropwashington.com. Tagsüber verdient das Shafer Museum einen Besuch, ein kleiner Komplex von Blockhäusern mit einem Sammelsurium von Objekten. Memorial bis Labor Day 10-17 Uhr.

Quartiere sind in/bei Winthrop reichlich vorhanden, aber relativ teuer. Der Pearrygin Lake State Park ca. 5 mi nordöstlich von Winthrop verfügt über einen gut angelegten und komfortablen Campground; www.parks.wa.gov/563/pearrygin_lake.

Südlich campt man ortsnäher bei KOA. Klimatisch begünstigter ist der Riverbend RV Park in Twisp, 11 mi südlich von Winthrop, mit Zelt- und Stellplätzen direkt am Methow River.

Über Okanogan und dann Straße #155 (besser als #153/#17/#174) erreicht man den Grand Coulee Dam, Seite 562

5.3 Startroute #2 ab Seattle:Über Mount Rainier und Mount St. Helens durch Oregon und Idaho zum Yellowstone

Alternative Anfahrten zum Mount Rainier

Zur Route

Während man bei Entscheidung für Startroute #1 den Yellowstone Park von Norden oder Westen ansteuert, eignet sich die Startroute #2 besser für die Anfahrt von Süden her über Jackson/Wyoming und den Grand Teton National Park. Die Startroute #1 könnte dann die Rückroute für eine Nordwest-Rundreise sein. Umgekehrt entspricht die Startroute #2 einer geeigneten Strecke für die Rückreise, wenn die Rundreise ab/bis Seattle entsprechend der Route #1 begonnen wurde.

Startroute #2 als Einstieg für eine Westküste-Kaskaden-Rundreise (Kapitel 6)

Nach dem Besuch des Mount St. Helens und dem Erreichen des Columbia River besteht außerdem die Möglichkeit, die Reise noch gar nicht gleich nach Osten fortzusetzen, sondern erst einmal am Ostrand der Kaskaden entlang zu fahren und Oregon z.B. ab Bend zu durchqueren, Seite 681. Ebenso könnte die Startroute #2 der Einstieg zu einer Weiterfahrt nach Süden sein auf einer Strecke, die dem Verlauf der im folgenden Kapitel beschriebenen Rundreise entspricht – ab Portland in gleicher Richtung ( Seite 647) oder aber ab Hood River in Gegenrichtung, Seite 686.

Zum Mount Rainier National Park (Karte auf Seite 617)

Erstes Ziel auf dieser Strecke ist der Mount Rainier National Park. Prinzipiell gibt es von Seattle dafür zwei meilenmäßig in etwa gleich weite Zufahrten. Unter dem Aspekt der Fortsetzung der Reise nach Süden zum Mount St. Helens ist die Straße #410 zur nordöstlichen Parkeiniahrt vorzuziehen. Die Straßenkombination #7 (ggf. #161) und ab Elbe #706 zum westlichen Haupteingang sollte nur wählen, wer entweder von vornherein auf den Besuch der Sunrise-Region verzichtet oder aber den Mount St. Helens auslässt zugunsten einer rascheren Reise über Yakima und dann I-82/I-84 nach Osten.

Zur Westeinfahrt des Mount Rainier National Park

Straßen #410 und #161, #7 und #706

Wer die landschaftlich – gegenüber der Straße #410 – gleichwertige, im Park aber schönere Route zur südwestlichen Haupteinfahrt wählt (#161, dann #7 und #706), erreicht auf der #7 den Alder Lake, einen beliebten, jedoch oft sehr niedrig stehenden Stausee mit Campingplätzen, und danach das beste Teilstück der Strecke. Weiter westlich gibt es bis zum Nationalpark noch einige schlichte kommerziell geführte Plätze. Zwischen Alder und der Parkeinfahrt passiert man eine Reihe von Motels und B&Bs, von denen nicht alle in den Verzeichnissen zu finden sind, darunter im Miniort Elbe das Hobo Inn samt Restaurant in ausrangierten Eisenbahnwaggons ( 1-888-773-4637), http://rrdiner.com/c3, ab $115. An Wochenenden kommt man in diesem Bereich im Sommer schwer unter.

Straße #410

Die Straße #410 ist im Allgemeinen nicht so stark belastet, und bei Anfahrt von Seattle umgeht man die oft hohe Verkehrsdichte im Bereich Tacoma durch Übergang vom Freeway #167 auf die #164 bei Auburn. Man passiert im Park zunächst das attraktive Sunrise Gebiet ( unten) und muss dafür keine Doppelfahrt in Kauf nehmen. Ein eventuell doppeltes Abfahren der Straße zur Region Paradise ist weniger nachteilig, da sie durch den mit Abstand reizvollsten Bereich des Parks führt, der sich dem Auge bei Hin- und Rückfahrt zudem ganz unterschiedlich präsentiert.

Die #410 sollte auf jeden Fall auch fahren, wer die Ostseite des Mount St. Helens Monument nicht besuchen möchte. Dann ist die Rundfahrt durch den Park von der #410/#123 über die #706 bis zur Straße #7 und auf ihr nach Morton die beste Alternative.

Mount Rainier National Park

Eintritt $15/Auto oder Interagency Jahrespass
voraussichtliche Preiserhöhung Sommer 2015: $25/Auto

Der Vulkan Mount Rainier, mit fast 4.400 m höchster Berg der Kaskaden, bietet zu jeder Jahreszeit ein eindrucksvolles Bild. Die Gletscher reichen weit nach unten; der Krater ist immer schneebedeckt. Dünne Rauchspuren künden häufig von der in seinem Inneren noch brodelnden Aktivität, die – wie im Fall des Mount St. Helens – eines Tages zum Ausbruch führen könnte. Der weißblaue Gipfel ist bei klarer Sicht selbst im 70 mi entfernten Seattle noch deutlich zu sehen. Unberührte Wälder und Almen umgeben den majestätischen Berg; www.nps.gov/mora.

Paradise

Die durch den Park führenden Straßen laufen in einem weiten südöstlichen Bogen um den Mount Rainier und seine Ausläufer herum. Zubringer führen zu Ausgangspunkten für Wanderungen:

• Eine Loop Road durch das Paradise Valley im Süden des Mount Rainier bringt die Besucher zum modernen Visitor Center und zu den gletschernächsten Trails des Parks. Dort sollte man sich als Minimalprogramm den kurzen Nisqually Vista Nature Trail (ca. 2 km) vornehmen. Anspruchsvoller wäre der sehr schöne Skyline Loop Trail (ca. 9 km, ab 3 Std), auf dem auch abkürzende Teilrunden möglich sind (z.B. mit Alta Vista Trail ca. 3 km).

An Sommerwochenenden empfiehlt es sich, das Auto in Ashford oder Longmire stehen zu lassen. Ein Gratis-Shuttle fährt dann in kurzen Abständen bis Paradise.

Mount Rainier im August von der Sunrise Region aus gesehen

Mount Rainier National Park

Sunrise

• Für die serpentinenreiche Straße (14 mi ab Mather Memorial Pkwy #410) zur Sunrise Region im Parkosten muss man ein bisschen Extra-Zeit mitbringen. Bei gutem Wetter wird man für die Anfahrt reich belohnt: die schönsten Ausblicke auf den Gipfel hat man von dieser Seite. Hinter dem Visitor Center und Tannenwäldchen liegt ein Picknickplatz mit Traumpanorama.

Trails

• Dort starten weitere Trails. Zu empfehlen ist der Frozen Lake Loop Trail über die Sourdough Ridge (ca. 5 km) mit diversen Erweiterungsmöglichkeiten, z.B. über den attraktiven Shadow Lake (+ 2 km). Die Gletscher ziehen sich immer weiter zurück, die Sunrise nächsten Winthrop und Emmons Glaciers sind bereits über 5 mi entfernt. Der beliebte Wonderland Trail verbindet beide Regionen (50 km, mindestens 2 Tage). Er beginnt am – wegen der Höhe – auch in Sommernächten kalten und sehr einfachen White River Campground abseits der Sunrise Road.

Routenkarten im Internet, links, und in den Besucherzentren.

Zum Gipfel

Wer Neigung zur Erklimmung des Mount Rainier verspürt, ohne selbst Bergspezialist zu sein, kann 4-tägige Gipfeltouren ab ca. $1000 buchen. Zwei Tage dienen der Vorbereitung, zwei Tage dauert der eigentliche Trip. Die notwendige Ausrüstung wird weitgehend gestellt. Auskünfte und Buchung bei Rainier Mountaineering, in Ashford: 1-888-892-5462; www.rmiguides.com.

Unterkunft/Camping

Im Nationalpark gibt es zwei schöne Hotels: Das Longmire National Park Inn (ab $114) im Tal des Nisqually River auf etwa halber Strecke zwischen Westeingang und Paradise, und das vor ein paar Jahren in nostalgischem Stil neu errichtete Paradise Inn, Reservierung unter 1-855-755-2275; www.mtrainierguestservices.com, ab $112. Wer dort nicht unterkommt, findet Quartiere vor den Toren des Parks im Westen, Kasten Seite 615 unten.

Auf den White River Campground (112 Stellplätze, Ende Juni bis Ende September first-come, first-served) wurde bereits hingewiesen, er ist (war) die beste Wahl nach dem vom Hochwasser zerstörten Sunshine Point (2015 noch »closed until further notice«!). Außerdem gibt’s den Cougar Rock mit 170 Stellplätzen an der Straße #706 und den Ohanapecosh Campground in der Nähe der Südeinfahrt beim Visitor Center mit Infos zu Ökologie und Geschichte des Parks (190 Plätze, einige sehr schön am gleichnamigen Fluss). Beide Plätze lassen sich reservieren, Seite 200.

Unten am Cowlitz River liegt der La Wis-Wis NF-Campground mit tollen Stellplätzen am Wildwasser ($20-$38): nach Einfahrt auf den weitläufigen Platz (von der #12 gleich südlich des Straßendreiecks #12/#123) folge man dem Schild »Tent Camping« bis zum Ende zu den besten Uferplätzen (auch für Vans). Sollte alles besetzt sein: die primitive Gratis-Ausweichlösung ist Summit Creek, ein Plätzchen abseits der #12 Richtung Osten, Schild nach links kurz hinter der Kreuzung, dann 3 mi Forest Road (keine RVs).

Versorgung

Außer in Longmire (Laden mit begrenztem Sortiment) gibt es im Mount Rainier Park keine Einkaufsmöglichkeit, sieht man ab von Snacks und Postkarten in den oben beschriebenen Bereichen.

Zur Ostseite des Mount St. Helens

Von der südöstlichen Aus-/Einfahrt des Mt. Rainier Park sind es rund 30 mi auf den Straßen #123/#12 am Cowlitz River entlang bis Randle, von wo ein Netz (von asphaltierten) Forststraßen die besonders reizvolle Ostseite des Mount St. Helens National Volcanic Monument erschließt.

Packwood

Ein kleiner Ort am Wege mit einigen preiswerten Motels/Lodges ist Packwood; www.destinationpackwood.com/home/lodging. Das alte einfache, rustikale Hotel Packwood, (360) 494-5431, hat Zimmer ohne eigenes Bad ab $35 (!); www.packwoodwa.com. Der City Park in Packwood ist im Wesentlichen identisch mit dem Campingplatz des Ortes (Duschen, teilweise auch hook-up); schöne Plätzchen im Grünen befinden sich im hinteren Areal; (360) 494-5145, $18 (Zelt), $30 für RVs bei hook-up-Service.

Randle

Randle, 17 mi weiter, hat eine mehr auf den Tourismus Richtung Mount St. Helens eingestellte Infrastruktur als Packwood, speziell diverse Motels und Campingplätze.

Wer in diesem Bereich ans Campen denkt, sollte auch den NF-Iron Creek Campground unter riesigen Douglasfichten, 10 mi südlich von Randle, ins Auge fassen, nach La Wis-Wis der beste Platz weit und breit, der sich aber auch oft früh füllt; $20-$38.

Mount St. Helens National Volcanic Monument und Maryhill

Ausbruch des Mount St. Helens

An den spektakulären Ausbruch des Mount St. Helens im Jahre 1980 wird sich mancher Leser noch erinnern. Drei Tage ununterbrochener Eruptionen und kleinere Nachbeben führten damals zu einer Verdunkelung des Himmels über Washington. Gletscher schmolzen und sorgten für Schlammfluten in der Umgebung. Viele Quadratkilometer Waldflächen im weiten Umkreis des Berges wurden total vernichtet, Lava ergoss sich auch nach Südosten. Das Ergebnis der vulkanischen Aktivitäten war ein um 400 Höhenmeter reduzierter Berg mit einem 1,5 km breiten, nach Norden aufgebrochenen Krater.

National Volcanic Monument

Der Krater selbst und das von Zerstörung am stärksten betroffene Gebiet wurden zur Sperrzone erklärt und schon 1982 ein großes Areal rund um den Berg als Volcanic Monument ausgewiesen. Man wollte die sich überraschend schnell abzeichnende Erholung der Natur in der Desaster Area, in der zunächst alles Leben untergegangen zu sein schien, unbeeinflusst von menschlicher Einwirkung beobachten und auswerten.

In der Zwischenzeit, in nun über 30 Jahren, ist bereits eine erhebliche Erholung der Natur eingetreten, wenn auch die großflächige Zerstörung noch erkennbar blieb. Die Forststraßen des Gebietes wurden zur Besucherbewältigung weiträumig ausgebaut und erlauben problemlose Fahrten bis hinauf zur Windy Ridge.

Mount St. Helens National Volcanic Monument

Spirit Lake: früher ein idyllischer See im Hochwald, jetzt aufgestaut in verkarsteter Landschaft. Tausende von Baumstämmen bedecken bis heute die Wasserfläche.

Eintritt, Sonderfall Mount St. Helens NM

Das Mount St. Helens Monument wird gemeinschaftlich vom National Park und National Forest Service verwaltet und betrieben. Inhaber des Interagency Pass haben kostenfreien Zugang. An der Ost- und Südseite bei der Windy Ridge und der Ape Cave gilt außerdem der National Forest Day Pass ($5/Pkw), an der Westseite ( Seite 639) am Johnston Ridge Observatory oder in der Coldwater Recreation Area gibt es einen Monument Pass ($8/Person; Kinder unter 15 frei). Das Besucherzentrum am Silver Lake bittet noch einmal extra zur Kasse, da es von den WA State Parks betreut wird ($5/Person).

Visitor Center

Auf der Westseite existieren gleich zwei Visitor Center, auf der Ostseite ein – nur im Sommer besetzter – Info Container an der Auffahrt zur Windy Ridge. Der Volcano Review, die offizielle Zeitung des Monuments, informiert mit Karten und aktuellen Details; www.fs.usda.gov/mountsthelens.

Windy Ridge

Als Zufahrt zum Ostareal dient die Straße #25. Ca. 25 mi südlich von Randle geht es auf der #99 nach Westen hinauf zur Windy Ridge (nur im Sommer!). Der Gebirgskamm liegt über dem einst malerischen Bergsee Spirit Lake in größter Nähe zum Krater. Die Fahrt und der Blick von den diversen Aussichtspunkten vermitteln einen plastischen Eindruck von den Naturgewalten, die hier einst im Spiel waren. Die beste Foto- und Beobachtungsposition bietet der Hügel über dem Parkplatz ganz am Straßenende (langer Treppenzug nach oben). Zum Spirit Lake hinunter führt ein Trail ab dem Harmony View Point.

Ranger Talks

Sehr empfehlenswert ist, eine der Info-Veranstaltungen beim Meta Lake oder im Amphitheater am Ende der Windy Ridge Road wahrzunehmen: im Juli/August täglich zwischen 11.30 und 16.30 Uhr.

Trails

Auf einer Vielzahl von Trails kann man die im Hochsommer bisweilen stark frequentierten Zubringer und speziell die Windy Ridge rasch hinter sich bringen. Da man heute in die einst gesperrte Zone der größten Zerstörung hineinlaufen darf, sind die entsprechenden Wege am interessantesten. Trail Information im Internet bzw. an der Info Station vor Ort.

Permit für Trails über 4800 Fuß

Man darf sogar (wieder; war jahrelang wegen neuerlicher vulkanischer Unruhe des Berges gesperrt) bis auf den Gipfel des Mount St. Helens (8.365 Fuß = 2.560 m) an den Rand des Vulkans.

Generell gilt: für alle Trails, die auf Höhen über 4.800 Fuß steigen, wird von April bis Oktober ein Permit ($22) benötigt, das man sich vorab im Internet besorgen muss: www.mshinstitute.org; nähere Infos unter www.fs.usda.gov/detail/mountsthelens/. Pro Tag gibt es nur eine begrenzte Anzahl! Glücklich bedachte Antragsteller müssen einen Tag vor dem reservierten Termin oder am Tag selbst mit dem Computerausdruck das eigentliche Permit im Lone Fir Resort in Cougar an der Straße #503 abholen; (360) 238-5210.

Ape Cave

Der Gipfeltrail beginnt im Südbereich des Monuments; dort stößt man auch auf ein Wegenetz durch eine auf frühere Ausbrüche zurückgehende Lavalandschaft, wie sie ähnlich in Oregon und Nordkalifornien zu finden ist. Einen Besuch verdient die Ape Cave, eine nach beiden Seiten hin offene, fast 1 km lange Lavahöhle. Die Ranger Station am Beginn des Ape Cave Trail verleiht Laternen (10-17.30 Uhr).

Zeitbedarf

Das Abfahren der nur scheinbar geringen Distanzen rund um den Mount St. Helens kostet wegen der kurvenreichen Straßenführung und Tempolimits relativ viel Zeit. Für einen Besuch, der eine Fahrt hinauf zur Windy Ridge und zur Ape Cave mit einschließt, benötigt man ab Randle leicht 5-6 Stunden. Einen ganzen sehr langen Tag dauert eine »Vollumrundung« inkl. Fahrt zum Johnston Ridge Observatory auf der Westseite, Seite 639.

Zum Columbia River

Auf dieser Route verlässt man die Mount St. Helens-Region bei der Pine Creek Information Station über die Straße #90, dann #51. Auf der #30 geht es nach Carson am Columbia River, eine schöne Route auf guter Straße durch den Gifford Pinchot National Forest. Eine besondere Übernachtung kann man sich in der Skamania Lodge gönnen, einem rustikalen Edelhotel in Alleinlage. Es steht bei Stevenson, 7 mi westlich von Carson, DZ ab ca. $170 + Resort Fee, 1-800-221-7117; www.skamania.com.

Straße #14 oder I-84?

Der schnellste Weg weiter nach Osten entspricht dem Verlauf der I-84 auf dem Südufer des Columbia River, zu erreichen über die Brücke nach Cascade Locks oder Hood River. Wer sich schon hier für die Interstate entscheidet, kommt via Cascade Locks trotz Mehrmeilen schneller voran. Zu Zwischenstopps weiter westlich an der Columbia River Gorge Seite 685f. Ein Verbleiben auf der #14 über Bingen (!), auf dem Nordufer des Flusses also, macht nicht viel Sinn, auch wenn einzelne Straßenabschnitte durchaus reizvoll sind. Man verbraucht dort zuviel Zeit.

Maryhill

Einzige echte Sehenswürdigkeit an der #14, die leicht auch als Abstecher von der I-84 (ab Biggs) erreicht werden kann, ist das dort gänzlich unerwartete, an italienische Renaissance erinnernde Gebäude des Maryhill Art Museum (täglich 10-17 Uhr; $9) hoch über dem Fluss. Es entstand als Privatvilla des Millionärs Sam Hill Anfang des 20. Jahrhunderts. Nach seinem Tod wurde daraus ein Kunstmuseum mit einer zwar heterogenen Kollektion unterschiedlichster Objekte, darunter bemerkenswerte Einzelstücke und Sondersammlungen, u.a. Skulpturen und Gemälde Auguste Rodins, kunstvolle Schachspiele und Ikonen; www.maryhillmuseum.org.

Derselbe Sam Hill ließ einige Meilen östlich eine Replica des englischen Stonehenge als Memorial für Gefallene des 1. Weltkriegs errichten; Zufahrt geöffnet 7-22 Uhr, frei.

Unten am Fluss liegt der außergewöhnlich gute Campground des Maryhill State Park mit allem Komfort und Badestrand.

Nach Osten auf der I-84

Hitze und Trockenheit kennzeichnen die Ebene zwischen Kaskadengebirge und nordwestlichen Höhenzügen der Rocky Mountains. Nur intensive Bewässerung ermöglicht hier wie im zentralen Washington die landwirtschaftliche Nutzung. Besonderes zu sehen gibt es an der I-84 am Columbia River entlang nichts. Erst ab Erreichen der Blue Mountains wird das Landschaftsbild erfreulicher. Noch in der Ebene passiert die Interstate Pendleton, Zentralort des nordöstlichen Oregon.

Pendleton und Baker City

Pendleton Rodeo

Gäbe es nicht das Pendleton Round-up, eine der bekanntesten Rodeo-Großveranstaltungen Nordamerikas, wäre die 17.000-Einwohner-Stadt in dieser entlegenen Ecke des Staates kaum jemandem ein Begriff. Alljährlich seit 1910 verwandelt sich Pendleton in der zweiten vollen Septemberwoche vom Provinznest in den Rodeo-Nabel der USA; www.pendletonroundup.com.

Aber rund geht es so richtig erst ab Mittwoch (bis Samstag) mit dem täglichen Rodeo am frühen Nachmittag und der großen Wildwest-Show am Abend in der Happy Canyon Open Air Arena. Anschließend finden Umtrunk und Tanz in der Happy Canyon Dance Hall bis zum frühen Morgen statt. Die Stadt »vibriert« in diesen Tagen mit Cowboys Breakfast und Barbecue, Umzügen (am besten Westward Ho! Parade Freitag Vormittag) und Programm in der Main Street von nachmittags bis abends: Country Music, Square Dance und Gunfights.

Die Eintrittspreise für Rodeo und Abendveranstaltungen sind sehr moderat, aber oft schon ein Jahr vorher ausverkauft (Rodeo $15-$25, Happy Canyon $10-$17). Tickets kann man bis zu zwei Jahre im Voraus reservieren: 1-800-457-6336 bzw. (541) 276-2553. Auskünfte auch bei der Chamber of Commerce, 1-800-547-8911, 501 S Main Street; www.pendletonchamber.com/visit-us.

Unterkunft

Die Unterkunftsituation in den Tagen des Round-up ist chaotisch. Zentrale Buchung von Privatquartieren unter 1-800-547-8911.

Camping wird auf first-come, first-served Basis zentral geregelt. Vergabebüro für die in den Tagen des Round-up 1.500 ausgewiesenen Stellplätze in der Nähe von Exit #207 von der I-84.

Eine 20 mi entfernte Alternative ist der Emigrant Springs Heritage Park an der I-84, Reservierung dann nötig, Seite 180.

Zu anderen Zeiten übernachtet man in Pendleton im Allgemeinen eher günstig. Motelzimmer gibt es ab ca. $50. Gute Coupon-Tarife ( Seite 179) bietet u.a. das Red Lion Hotel oberhalb der Stadt bei der Ausfahrt #210 von der I-84. Großer Pool, gutes Restaurant und Weitblick von den Balkons vieler Zimmer.

Zum Hells Canyon

Hinter Pendleton erreicht die I-84 die Blue Mountains und damit den besten Abschnitt ihres Verlaufs im östlichen Oregon. Im State Park Hilgard Junction (Exit #252) campt man sehr schön am Grand Ronde River; www.oregonstateparks.org/park_20.php. Östlich von La Grande verflacht das Landschaftsbild wieder.

Noch ca. 100 mi sind es bis Baker City. Am Exit 302 zweigt die #86 zum Hells Canyon ab, im Kapitel 7.3 verfolgte Route durch den zentralen Nordwesten ab Seite 744.

Anfahrt nach Baker City ab Bend/Oregon Seite 681.

Baker City

Einige Meilen östlich der I-84 befindet sich an der #86 das hervorragende Oregon Trail Interpretive Center, ein historisches Museum mit Außenbereich und Trails, wo noch heute die tief eingefurchten Spuren der Planwagen der nach Oregon strebenden Siedler zu besichtigen sind. Im Sommer 9-18 Uhr geöffnet, sonst bis 16 Uhr, $8 im Sommer, $5 im Winter, Kinder bis 15 Jahre frei; www.blm.gov/or/oregontrail. Auf keinen Fall versäumen!

In Baker kann man relativ preiswert übernachten. Die Häuser der Motelketten sind nicht zu verfehlen, darunter Super 8, Best Western; www.visitbaker.com. Gleich neben der Interstate steht das Oregon Trail Regional Museum, nur eine Ergänzung, keine Alternative zum Interpretive Center.

Auf der Weiterfahrt nach Idaho auf der I-84 passiert man die Farewell Bend Recreation Area am Snake River. Der Park verfügt über einen großzügig angelegten Campground mit Stellplätzen am Fluss; www.oregonstateparks.org/park_7.php.

In Idaho bzw. Boise ist der Anschluss an die Routen durch den zentralen Nordwesten hergestellt, Seite 760.

Planwagen-Camp vorm Oregon Trail Interpretive Center bei Baker City

6. WESTKÜSTEN-KASKADEN-RUNDSTRECKE

6.1 Zur Route

Startpunkt: Seattle und San Francisco, ggf. Portland

Gesamtstrecke:

Rechnerisch 3.500-4.000 km, realistisch 4.500-5.500 km

Zeitbedarf:

Nicht unter 3, besser 4 Wochen, speziell, wenn eventuell noch der Besuch des Yosemite NP mit eingeschlossen werden soll. Teilstrecken mit kürzerer Dauer sind auch als Rundkurs leicht definierbar, etwa bis Portland und dann zurück über den Mount St. Helens und Mount Rainier NP, vorstehenden Abschnitt (etwa 6-9 Tage). Weitere Umkehrpunkte wären der Redwoods NP und Eureka in Nordkalifornien. Von ersterem kann man leicht zum Crater Lake NP hinüberfahren und sich dann wieder nördlich orientieren (9-14 Tage); ab Eureka gilt dasselbe in Verbindung mit der Whiskeytown Shasta-Trinity NRA und dem Lassen Volcanic National Park (ca. 14-20 Tage).

Beste Reisezeit:

Mai bis Ende September, ab Juli in den Kaskaden (Schnee!)

Big Cities: Seattle, San Francisco

Interessante mittlere Großstädte: Portland, Sacramento, Reno

Nationalparks:

Olympic, Redwood, (Yosemite), Lassen Volcanic, Crater Lake.

Wichtige Nationalmonumente und Recreation Areas:

Lava Beds, Muir Woods, Newberry Crater, Oregon Dunes, Point Reyes National Seashore, Whiskeytown Shasta-Trinity NRA

Sonstiges: Schöne und abwechslungsreiche Strecken entlang der Oregon-Küste, an der kalifornischen Küste nördlich von San Francisco, im nordkalifornischen Küstengebirge, in den Kaskaden in Kalifornien und Oregon und im Columbia River Valley.

Routenverlauf: Die beschriebene Rundstrecke beginnt in Seattle und führt bis San Francisco an der Westküste entlang, alternativ teilweise auch auf küstennahen Abschnitten mit Abstecher nach Portland. Zurück nach Norden geht es durch die Gebirgsregionen der Kaskaden und ggf. auch der Sierra Nevada (Beschreibung im Kapitel 2: Startrouten ab San Francisco).

Auf den - ohne Abstecher und Umwege - mindestens 4.500 km effektiver Fahrstrecke liegen mit San Francisco die interessanteste Big City des Westens und mit Portland, Sacramento und Reno weitere besuchenswerte Großstädte. Die Nationalparks und -monumente auf der Route zeichnen sich durch sehr unterschiedliche und in ihrer Art einmalige Charakteristika aus.

6.2 Von Seattle nach San Francisco

6.2.1 Die Küstenstraßen #101 und #1

Die im Kapitel 6.2 beschriebene Strecke folgt überwiegend dem Verlauf der Straße #101 (Washington State und Oregon) und der Straße #1. Diese zweigt in Leggett/Nordkalifornien von der #101 ab und endet unterhalb Los Angeles bei San Juan Capistrano. Sie läuft in Kalifornien parallel zur dort weitgehend landeinwärts geführten #101 unmittelbar an der Küste entlang, weist aber auch mit dieser identische Teilstrecken auf (im Rahmen dieses Kapitels nur im Verlauf über die Golden Gate Bridge).

Die #101 beginnt in der Hauptstadt Washingtons, Olympia, und führt nach einem »Schlenker« um die Olympic Peninsula herum als pazifische Nord-Süd Achse bis Los Angeles.

Kennzeichnung

Allein dieser Teil der Route bietet mit einigen Abstechern Abwechslung genug für eine 2-Wochen-Reise. Neben den Nationalparks in Küstennähe und den Cities Portland und San Fancisco liegen am Wege viele State Parks und kaum bekannte Regionen, die landschaftlich durchaus mit populäreren Naturschönheiten konkurrieren können.

Andererseits sei nicht verschwiegen, dass die Küste teilweise über eine extensiv ausgebaute touristische Infrastruktur verfügt. In einigen Badeorten und auf manchen Campingplätzen herrscht in den Sommermonaten reichlich Betrieb.

6.2.2 Das Küstenklima

Nebel und Sonnenschein

Klimatisch ist die Küstenroute nicht ganz unproblematisch. Das Kennzeichen des Wetters am Pazifik sind mit Ausnahme Südkaliforniens abrupte Wechsel. Ein wunderschöner Tag kann urplötzlich in dichtem Nebel enden, der manchmal gleich für mehrere Tage Kälte und Feuchtigkeit mit sich bringt.

Diese Spezialität bleibt aber zum Glück oft in den Ausläufern der Küstengebirge hängen. Wenige Meilen landeinwärts strahlt dann schon wieder die Sonne. Das »Nebel-Risiko« ist im Hochsommer größer als im Frühjahr/Herbst, die ideale Reisezeit an der Küste ist daher Mai/Juni oder Mitte August bis Ende September.

Landeinwärts

Aber nicht nur bei Küstennebel lohnen sich Abstecher in Nationalforste und andere Bereiche des durchweg dünn besiedelten, manchmal völlig einsamen Hinterlandes. Von Washington bis Südkalifornien erstrecken sich touristisch nur wenig beachtete mittelgebirgsartige Landschaften mit herrlich glasklaren Bächen und Seen. Die Temperaturen dieser Gewässer sind im Gegensatz zum eiskalten Ozean bis Mitte September oder länger badefreundlich. Und die dort regelmäßig vorhandenen Campingplätze in den National Forests werden bei einiger Distanz zur Küste deutlich weniger frequentiert als die im Sommer vielfach überlaufenen direkt am Pazifik liegenden State Parks.

6.2.3 Olympic Peninsula und Washington-Küste

Anfahrt

Vorab zu bedenken

Im Nordwesten stellt sich die Frage, ob ein Besuch des Olympic National Park den dafür kaum zu vermeidenden Umweg um die gesamte gleichnamige Halbinsel herum eigentlich lohnt. Zu kalkulieren sind dafür ohne größere Unternehmungen im Park ohne weiteres 2 Extratage. Der hohe zeitliche Aufwand ergibt sich insbesondere daraus, dass neben der langsamen Fahrt auf der streckenweise sehr kurvenreichen #101 (von Seattle nach Aberdeen bei Fährbenutzung Seattle-Winslow ca. 250 mi) die verschiedenen Bereiche des Nationalparks nur über Stichstraßen erreicht werden können. Tatsächlich bietet er bei gutem Wetter großartige Ausblicke von den höheren Lagen sowie reizvolle Wanderwege durch Hochgebirge, üppigen Regenwald und herrliche Uferlandschaften und ist nicht umsonst einer der meistbesuchten Nationalparks der USA. Aber bei Dauerregen und damit verbundener trüber Sicht bleibt davon nicht viel, nur das dumpfe, ferne Dröhnen der Nebelhörner und eine Stimmung wie in einem Hitchcock-Film. Schlechtwetter ist zwar auch für den Besuch anderer Naturparks ungünstig, die Aussichten dafür sind in dieser Ecke Washingtons jedoch besonders hoch. Vor einer Entscheidung zur Fahrt rund um die Olympic Peninsula sollte daher unbedingt die Erkundung der aktuellen Wettersituation stehen.

Fähren ab Seattle

Von Seattle aus führt der schnellste Weg zum Olympic Nat’l Park über die Fähre nach Winslow (Bainbridge Island, 35 min), ggf. auch nach Bremerton (60 min). Das Fährterminal befindet sich am Pier 52, mehr als 20 Abfahrten täglich ab ca. 5 Uhr morgens bis 2 Uhr nachts; die Überfahrt für einen Pkw mit zwei Personen kostet in beiden Fällen im Sommer ca. $25; für 2 Personen im Campmobil 20 bis 30 Fuß zahlt man $43. Aktuelle Information unter 1-800-843-3779 oder www.wsdot.wa.gov/ferries/fares. Bei Umweg über Olympia ( Seite 639) kommt man auch ohne Fähre aus.

Strecke zum Olympic Park

Von Winslow/Bremerton geht es zunächst nach Port Gamble auf in beiden Fällen streckenweise hübscher, aber nicht besonders aufregender Route. Wer in diesem Bereich einen Campground sucht, findet u.a. einige am Wasser gelegene State Parks. Schöne schattige Plätze im Wald gibt es im Scenic Beach State Park am Hood Canal bei Seabeck, einige Meilen abseits der #3.

Über den besten Campground weit und breit direkt am Wasser verfügt der Fort Flagler State Park an der Nordspitze von Marrowstone Island »gegenüber« Port Townsend; www.stateparks.com/fort_flagler.html, $25-$45. Ein Nachteil dieses Parks ist die komplizierte Anfahrt auf der #116 (Flagler Road) über Indian Island.

Port Townsend

Am jenseitigen Ufer liegt Port Townsend, ein wegen seiner alten Klinkerfassaden gelobtes Städtchen; http://enjoypt.com. Für Europäer ist Port Townsend einen besonderen Umweg kaum wert, auch das alte Fort Worden (State Park) nicht. Nur wer die Fähre nach Couperville auf Whidbey Island ( Seite 607) nimmt bzw. mit ihr ankommt, könnte sich ein wenig Besichtigungszeit nehmen oder dort übernachten .

Westliches Washington

Übernachten Port Townsend

Auffällig sind die vielen B&B-Angebote in hübschen Privathäusern wie z.B. das Old Consulate Inn in der 313 Walker Street; im-Sommer DZ ab $120; 1-800-300-6753 www.oldconsulate.com.

Das Gros der Motels liegt unübersehbar an der Hauptstraße Water Street (#20) und der parallelen Washington Street.

Zur Besichtigung wurde umseitig der Fort Worden State Park als nicht so spannend klassifiziert. Der Beach Campground des Parks liegt indessen schön an der nordöstlichen Spitze der Olympic Peninsula und steht dem oben gelobten Platz am Fort Flagler nur wenig nach; www.parks.wa.gov/511/Fort-Worden; ca. $40-$55; Reservierungen unter (360) 344-4431 oder www.fortworden.org. Ein weiterer guter SP-Campingplatz befindet sich im Wald beim Old Fort Townsend, nur wenige Meilen südlich der Stadt.

Port Townsend hat auch einen städtischen Campground in Fußgängerdistanz zu Restaurants, Kneipen und Läden des Ortes und in toller Uferlage hinter der Hudson Point Marina am Ende der Hauptstraße Water Street; http://portofpt.com; (360) 385-2828; Tarife im Sommer ab $40.

Port Angeles und Hurricane Ridge des Olympic Nat’l Park

Kurz vor Discovery Bay stößt die # 104 auf die #101. Ab Sequim (in der 392 W Washington Street prima Highway 101 Diner) geht es wegen des vor allem im Sommer meist dichten Verkehrs nur langsam voran. Ein Abstecher könnte der Dungeness Recreation Area auf einer weit in die San Juan de Fuca Strait ragenden Nehrung gelten. Camping dort auf bewaldeten Plätzen oberhalb der Steilküste; $20, (360) 683-5847.

Port Angeles

Der mit 19.000 Einwohnern größte Ort auf der Olympic Peninsula ist Port Angeles (www.portangeles.org), touristisch bedeutsam als Ausgangspunkt für Fahrten in die Hochlagen des Nationalparks und als Fährhafen für die Verbindung mit Vancouver Island - im Sommer 4x täglich, im Frühjahr/Herbst 2x. Die Überfahrt mit der Black Ball Ferry nach Victoria/BC dauert ca. 90 min. Ein Fahrzeug bis 18 ft mit 2 Personen kostet $80 one-way. Reservierung unter 1-888 993-3779 (+$16) bzw. www.cohoferry.com (+$11).

Ediz Hook

Erwähnenswert ist in Port Angeles auch die Landzunge Ediz Hook, die eine natürliche Bucht bildet. Zur Spitze des »Hakens« führt eine Straße über das Gelände des Kommerzhafens. Vom schmalen Strand unterhalb der Coast Guard Station kann man an schönen Tagen das Panorama der Olympic Mountains genießen.

Zahllose Hotels und Motels säumen im Ort die Ausfallstraßen. Dort unterzukommen ist - außer an Wochenenden - kein besonderes Problem. Auch ein Hostel ist vorhanden: ToadLily House in der 105 E 5th Street; ab $25/Bett, DZ $50; (360) 670-3117.

Olympic Nat’l Park

Eintritt $15/Auto oder Jahrespass

(Der Besuch der Küsten abschnitte ist frei!)

An der ausgeschilderten Zufahrt zum Olympic Park lässt sich das I Besucherzentrum mitsamt Wilderness Information Center sowie kleinem Museum an der Ecke Race/Olympus Streets nicht verfehlen. Kaum ein Nationalpark in den USA verfügt über eine derart vielfältige Natur! Das als UNESCO-Biosphärenreservat und Weltnaturerbe ausgewiesene Gebiet vereint gemäßigt temperierten Regenwald, ewiges Gletschereis, heiße Quellen, malerische Steilküsten und Strände auf engstem Raum. Ausführliche Infos unter www.nps.gov/olym/planyourvisit/brochures.htm.

voraussichtliche Preiserhöhung Sommer 2015: $25/Auto

Während die Höhenstraße zur Hurricane Ridge den Zugang in die Gebirgsregion öffnet, gelangt man auf der Westseite in einen dschungelartigen Rain Forest mit jährlichen Niederschlagsmengen von bis zu über 4 m. Ein vom Hauptbereich (3.500 km2) rund um den Mount Olympus (2.432 m) völlig separiertes Gebiet ist ein über 100 km langer, vor den Auswirkungen der Zivilisation auf die Ökologie weitgehend geschützter Küstenstreifen. An seinen Stränden türmt sich Treibholz in unvorstellbaren Mengen, und ihm vorgelagert sind zahllose kleine Felsinseln.

Hurricane Ridge

Die steile Auffahrt von Port Angeles zum Hurricane Höhenzug (17 mi vom Besucherzentrum; keine Übernachtungsmöglichkeit) bietet wunderbare Ausblicke auf den Juan de Fuca Strait und auf schneebedeckte über 2000 m hohe Gipfel. Vom Parkplatz am Hurricane Ridge Visitor Center führen kurze Rundwege zu weiteren Aussichtspunkten übers Meer und Vancouver Island. Wer eine Rast einlegen möchte, findet in der »Area A«, ca. 1 mi weiter westlich, einen hübschen Picknickplatz vorm Gebirgspanorama.

Elwha River Valley

Vom Stadtzentrum von Port Angeles sind es auf der #101 keine 9 mi bis zum nächsten Abzweig in den Norden des Nationalparks. Die Olympic Hot Springs Road führt ins hübsche Elwha River Valley vorbei am Ausgangspunkt des Madison Falls Trail (300 m retour), den Campingplätzen Elwha sowie Altair und endet am Boulder Creek Trailhead, von dem man zu den Badepools der Olympic Hot Springs weiter wandern kann (4 km one-way).

Auffahrt zur Hurricane Ridge des Olympic National Park

Zur Küsten- und Westregion des Olympic National Park

Zum Cape Flattery?

Wenn man schon den Westteil der Olympic Halbinsel in seine Reiseroute »einbaut«, liegt die Frage nahe, ob nicht auch der zusätzliche Abstecher nach Neah Bay und zur nordwestlichsten Ecke der USA (außer Alaska) vielleicht eine gute Idee wäre. Ein »Muss« ist die Fahrt in die entlegene Makah Indian Reservation nicht, aber bei gutem Wetter und einem Tag Extrazeit ist die wildromantische, einsame Pazifikküste den Abstecher wert, vor allem für Wanderer. Wer diese Landschaft an den wenigen Aussichtspunkten eher durchs Autofenster sieht und nur hier und dort für ein paar Schritte und Fotos aus dem Fahrzeug springt, wird von diesem Bereich enttäuscht sein, nebenstehenden Exkurs.

Ab Port Angeles auf der #101

Ob mit oder ohne Cape Flattery oder die nördlichsten Ufer des Olympic Park bei Ozette, zunächst einmal macht es Sinn, weiter der Straße #101 am Lake Crescent vorbei zu folgen. Die Küstenstraße #112 läuft großenteils uferfern, kurvenreich und damit zeitraubend durch eine hügelige Waldlandschaft, ohne besondere Reize zu bieten. Ein einziger guter Grund, der für die #112 ab Port Angeles spricht, ist der wunderbare Salt Creek County Park bei Joyce, um dort zu campen ($23-$28; (360) 928-3441) oder bei Ebbe die Muschelbänke und Tide Pools am inselartigen Tongue Point oder gleich nordöstlich des (großen) Parkplatzes zu erkunden.

Lake Crescent

Die 10 mi am Ufer des Lake Crescent - der Wassertiefen bis zu 190 m aufweisen soll, aber im Sommer mit angenehmen Temperaturen zum Bad einlädt (Badestelle am Ostende) - bilden einen der schönsten Teilabschnitt der #101 auf der ganzen Halbinsel.

Nahe der Storm King Information Station beginnt der Trail zu den hübschen Marymere Wasserfällen: ca. 3 km retour.

Am westlichen Ende des Sees verfügt der Fairholme Campground des National Park Service über schöne Stellplätze direkt am Wasser ($12). Es ist dort aber wegen der nahen Straße relativ laut.

Sol Duc Hot Springs

Westlich von Fairholme geht es auf einer Stichstraße ca. 12 mi kurvenreich hinauf zu den Sol Duc Hot Springs mit mehreren open-air Becken unterschiedlicher Temperatur (Eintritt $12; Kinder 4-12 Jahre $9). Der Abstecher lohnt sich für Leute mit Spaß an heißen Quellen, für Wasserfall-Fans (Sol Duc Falls Trail; 2,5 km retour) oder wenn der dort vorhandene Campingplatz zur Beendigung der Tagesetappe gerade recht kommt. Der ist jedoch beliebt und trotz first-come, first-served oft voll besetzt ($14).

Die Sol Duc Lodge umfasst an die 30 Cabins im Blockhauslook, ab $167 inkl. Tax und Poolnutzung. Ein Komfortplatz nur für Campmobile gehört auch dazu und kostet $37; 1-866-476-5382.

Rialto Beach

Ein leicht per Straße zugänglicher Bereich der Nationalparkküste ist Rialto Beach mit steinigem Strand, Bergen von Treibholz und einem Felstor »Hole-in-the-Wall« ca. 2,5 km vom Parkplatz entfernt. Man erreicht Rialto Beach nur über die Straße #110, die ein wenig nördlich von Forks in Richtung La Push abzweigt.

Exkurs: Abstecher zum Cape Flattery und Ozette

Anfahrt über die #113/#112

Rund 1 Stunde reine Fahrtzeit muss man für den 50-Meilen-Abstecher zum Cape Flattery einplanen (one way!). Die Route ab Sappho über die gut ausgebauten Straßen #113 und #112 bietet wenig und ist immer nur auf kurzen Teilstrecken am Wasser entlang reizvoll. Die beiden Orte am Wege, Clallam Bay und Sekiu, verfügen über eine recht bescheidene Infrastruktur. Es gibt nur Einfachstmotels und schlichte, enge RV-Parks direkt an der Küste, die überwiegend von Boot- und Angelenthusiasten bevölkert werden.

Neah Bay

Das etwas desolate 900-Seelen-Dorf Neah Bay ist das Zentrum der kleinen Makah Indian Reservation. Direkt am Ortseingang befindet sich das Makah Museum ($5; täglich 10-17 Uhr). Es thematisiert vor allem die über 2000 Jahre alte Walfangtradition des Stammes. In Einbaumkanus nahm man es mit den bis zu 15 m langen und 30 t schweren Tieren auf. Bereits zweimal wurde den Makahs das ihnen 1855 von der US-Regierung zugesicherte Walfangrecht aberkannt; derzeit kämpfen sie erneut um eine Walfangquote (www.makah.com).

Permits!

Auch ohne Interesse an der Geschichte dieses Indianerstamms, ist der Stopp beim Museum oder beim Tribal Center Pflicht für alle, die Ausflüge in das Reservat unternehmen möchten. Dort erhält man das für den Besuch der Strände und des Cape Flattery nötige Recreation Permit ($10/Auto = »Jahresgebühr«)!

Cape Flattery

Hauptmotiv der meisten Tagesbesucher ist die Kurzwanderung zum Cape Flattery an der Spitze der Olympic Peninsula. Vom Ort sind es auf der Cape Flattery Road noch ca. 7 mi bis zum Ende der Zufahrt. Zunächst geht’s auf einem Waldweg, dann auf einem Boardwalk durch dichten Regenwald hinaus zu den Klippen (1 km). Von den diversen Aussichtspunkten öffnet sich ein herrlicher Blick auf die wild zerklüftete Steilküste, vorgelagerte bewaldete Felsinselchen und den Leuchtturm von Tatoosh Island. Wer vorgesorgt hat, packt hier sein Picknick aus und lässt die Szenerie in Ruhe auf sich wirken.

Blick vom Cape Flattery nach Süden

Gelbschopflunde (»tufted puffins«) nisten auf den Felsen und Inseln vorm Cape Flattery. Sie sind Verwandte des Papageientauchers.

Von der Cape Flattery Road zweigt am Rückweg nach Neah Bay noch vor dem Ort die Hoback Beach Road nach Süden ab. Ohne Campingabsicht sind die Strände Sooes und Hobuck Beach aber nicht weiter erwähnenswert (Hobuck Beach Resort; $20/Zelt, $30/RVs, Cabins $150; 360-645-2339).

Shi Shi Beach

Die wahre »Perle« dieser Gegend, Shi Shi Beach (Aussprache: schay schay), erreicht man nur zu Fuß ab Trailhead kurz vor Ende der Hoback Beach Road. Nach 6 km Wald- und Strandwanderung steht man vor einem der eindrucksvollsten und urtümlichsten Küstenstriche des Pazifischen Nordwestens. Am Südende von Shi Shi Beach liegt der Point of Arches mit einer sagenhaften Ansammlung von Felsbögen und Gezeitenbecken. Unbedingt Tide Tables besorgen, die schönsten Plätze sind nur bei extremem Niedrigwasser zugänglich!

Permits

Wer über Nacht am Strand bleiben möchte, muss erst in der Ranger Station in Port Angeles oder Forks ein Wilderness Camping Permit holen, außerdem den obligatorischen Food Container (= Bear Canister wegen der Waschbären). Wiewohl Shi Shi Beach und Point of Arches im Nationalpark liegen, benötigt man am Trailhead zusätzlich ein Makah Permit, umseitig.

Ozette

Westlich von Sekiu geht es von der #112 auf die Hoko-Ozette Road, die Zufahrt zum kleinen Campground ($12; auch RVs) am Ozette Lake sowie zum populären Ozette Triangle Loop Trail. Von der Ranger Station am Straßenende sind es bis zum Ozean noch gut 4-5 km zu Fuß; der gesamte Rundweg über Cape Alava und Sand Point ist 14 km lang.

Hartgesottene starten von dort aus mehrtägige Backpacking-Touren entlang des Coastal Trail: nach Norden bis zur Shi Shi Beach (24 km; 2 Tage) und in Richtung Süden zur Rialto Beach (32 km; 2-3 Tage). Vorher unbedingt Tidenkalender, Wilderness Camping Permit und Bear Canister besorgen, www.nps.gov/olym/planyourvisit/wilderness-reservations.htm.

Die letzten 4 mi fährt man auf der Mora Road am Quillayute River entlang. An ihm befindet sich der große NP-Campground Mora ($12) mit schattigen Plätzchen im Regenwald und schönen Picknicktischen/Grillstellen am Straßenende.

La Push

Rialto Beach gegenüber liegt - getrennt durch die Mündung des Quillayute River - am Ende der Straße #110 das nicht sonderlich attraktive Quileute-Indianerdorf La Push mit ein paar einfachen I Eateries und dem Quileute Oceanside Resort (Motelräume für $99-$189 mit Küche und Balkon/Terrasse; billiger von Mitte Sept. bis Mitte Mai). Wer noch etwas mehr ausgibt, findet dort bestens eingerichtete Kleinwohnungen mit zwei DZ und freiem Blick auf die First Beach; www.quileuteoceanside.com; 1-800-487-1267.

Direkt nebenan liegt der RV-Park Lonesome Creek, ebenfalls mit sehr guten Stellplätzen; Zelte $20, RVs $40; identischer Kontakt.

Second & Third Beach

An der Zufahrt nach La Push starten gleich zwei schöne Wanderwege durch dichten Feuchtwald hinunter zur Küste: rund 1 mi vom Resort entfernt der Trail zur Second Beach, eine grandiose Bucht voller Treibholz und einem großen Felsloch (1,2 km oneway), und nach rund 3 mi der 2,2 km lange Pfad zur Third Beach. Im Sommer sind beide populäre Camping-Ziele. Von der Third Beach lassen sich beliebig lange Tageswanderungen entlang der rauen, zerklüfteten Olympic-Küste unternehmen. In den Wäldern leben dort auch heute noch Schwarzbären und Pumas.

Forks

Forks ist zwar die einzig nennenswerte Siedlung auf der Westseite des Olympic Park zwischen Gebirgs- und Küstenregion, aber die Saison ist wohl zu kurz, um davon durchschlagend zu profitieren. Der langgestreckte Ort mit einer ganzen Reihe von Motels der eher unteren Kategorien und einfacher Restaurants an der #101 ging daher ökonomisch bis vor wenigen Jahren ziemlich »den Bach ’runter«, was bis heute nicht zu übersehen ist.

Sonnenuntergang durch das Felsloch an der Second Beach

Twilight/Bis(s)

Autorin Stephanie Meyer tat Forks, La Push und auch Port Angeles dann einen enormen Gefallen, indem sie Schauplätze in ihren verfilmten Vampir-Erfolgsromanen der Twilight/Biss-Serie von ebendort adoptierte. Und so gibt es in Forks nun zusätzlich zum Olympic-Park auch noch einen Twilight-Tourismus mit der Folge, dass die Motels dort oft ausgebucht sind und Tarife explodierten. Im Sommer ist auch wochentags eine Reservierung ratsam!

Ganz o.k. ist das Forks Motel (ab $90; www.forksmotel.com; 1-800-544-3416). Nur wenig teurer sind die großen DZ im Olympic Suites Inn etwas abseits der Hauptstraße (800 Olympic Drive; im Sommer ab $94; www.olympicsuitesinn.com; 1-800-262-3433). In beiden sollte man im 1. Stock buchen, denn der Boden knarrt!

Information

Die Visitor Information an der Südeinfahrt des Ortes hält eine Karte mit den Twilight-Schauplätzen bereit und auch gleich die ganze Werbung für Twilight Souvenirs, Twilight Pizza, Twilight Weekends u.v.a.m.; www.forkswa.com.

Rain Forest/Hoh River

Auf keinen Fall auslassen, so es nicht gerade in Strömen regnet, sollte man die Fahrt - rund 40 mi hin und zurück - auf der Hoh River Road zum Rain Forest Visitor Center. Besser erlebt man die nasse Welt des von Moosen und Farnen überwucherten Regenwaldes an keiner anderen Parkzufahrt. Als Ergänzung zu den Infos im Besucherzentrum ist auch ein Ablaufen des 1,3 km langen Naturlehrpfads Hall of Mosses touristische Pflicht. Der Spruce Nature Trail hingegen ist kein Muss. Vom Parkplatz am Ende der Straße startet auch der Hoh River Trail am gleichnamigen Fluss entlang, dem beliebig weit durch den grünen »Dschungel« gefolgt werden kann (den offiziellen Endpunkt erreicht man nach 28 km an den Gletschern unterhalb des 2.432 m hohen Mount Olympus). Nicht selten scheint hier im Landesinneren die Sonne, während die Strände im dichten Nebel versinken!

Die Campgrounds am unteren Ende der Upper Hoh Road sind zwar auch gut, aber absolut unübertroffen ist der Platz zwischen Fluss und Visitor Center im Nationalpark. Da möchte bei gutem Wetter nicht wieder weg, wer ein Plätzchen am Flussufer ergattert; first-come, first-served; $12.

Mit Treibholz übersäter Strand der Rialto Beach, Seite 630

Auf dem Hoh River Rain Forest Trail

Hostel

In großartiger Lage zwischen Hoh River und Küste befindet sich das kleine Rain Forest Hostel, Milepost 169 an der #101. Neben 20 Herbergsbetten ($12) gibt es einen Private Room. Reservierung unter (360) 374-2270 oder www.rainforesthostel.com.

Ruby Beach

Weiter südlich führt die #101 wieder hinaus an die Küste und passiert mehrere Strände. Am schönsten ist die leicht zugängliche Ruby Beach mit ihren zahlreichen vorgelagerten sea Stacks. Die Ebbe legt di e orange- und lilafarbenen Seesterne an den Felsen frei.

Kalaloch

Ein sehr empfehlenswerter Campground liegt in Kalaloch westlich der Straße und mit herrlichem Blick auf den Strand ($14-$18). Früher gratis war der rustikale Platz oberhalb der South Beach. Seit Wasserversorgung und Infrastruktur existieren, kostet er $10. Sehr auffällig sind die Sitka-Fichten in dieser Gegend mit z.T. riesigen »Geschwüren« an den Stämmen (wegen Parasitenbefalls).

Komfortable Motelräume sowie Cabins bietet die Kalaloch Lodge an der Beach #2 unmittelbar südlich des Zeltplatzes; im Sommer ab $199; 1-866-525-2562; www.thekalalochlodge.com.

Die Küste rund um Kalaloch zeichnet sich durch langgestreckte Sandstrände aus. Im Sommer über gibt es dort bei Ebbe u.a. unter Rangerführung Ausflüge zu den Gezeitenbecken an der Beach #4.

Quinault Lake

Ein bei Urlaubern aus der Region außerordentlich beliebter See ist der Quinault Lake. An seinem Südufer findet man außerhalb der Parkgrenze einige Campingplätze des Forest Service’ und auf der Veranda der Lake Quinault Lodge ein teures, aber qualitativ flaues Restaurant mit Blick auf den See. Die Zimmer mit Kamin und eigener Terrasse hingegen sind grandios; 1-800-562-6672; www.olympicnationalparks.com/stay/lodging.aspx.

Rain Forest

In der Quinault Rain Forest vermittelt der kurze Maple Glade Loop Trail einen guten Eindruck vom üppigen Regenwald und bei den ebenfalls dort startenden, langen Quinault River Trails gilt - ähnlich wie am Hoh River Trail ( Seite 634): »Der Weg ist das Ziel!«

In Amanda Park steht - direkt am Fluss - das Quinault River Inn, eines der wenigen Motels des Bereichs mit Zimmern für $139 im Sommer, 1-800-410-2237, samt einem kleinen RV-Park ($29).

Auf der Straße #101 vom Olympic Park nach Oregon

Pazifikküste Washington

Bis Raymond hat die #101 nun zunächst nicht mehr viel zu bieten. Den Städten Hoquiam und Aberdeen sieht man den Niedergang der einstmals blühenden Holzindustrie an. Beim Studium der Karte könnte man meinen, dass an der Küste, beginnend mit Pacific Beach, zahlreiche, vielleicht reizvolle Badeorte liegen. Abstecher dorthin enttäuschen aber. Endlose graue, flache Strände und in niedrigen Dünengürteln oder Waldstreifen gelegene Ferienkolonien bestimmen sowohl das Bild nördlich der Inlandsbucht Grays Harbor als auch weiter südlich über die Willapa Bay hinaus bis hinunter nach Long Beach. Die Ortschaften bestehen im Wesentlichen aus einer Aneinanderreihung von Motels, Tankstellen, Shopping Zentren und Fast Food Filialen. Außerhalb der Hochsaison darf man an vielen Stellen den Strand mit Auto befahren, aber für Rundreisende aus Europa ist sonst wenig zu holen.

Hier sollte man in Anbetracht der wunderbaren Küstenstriche in Oregon nicht zuviel Zeit verlieren. Lediglich die Fahrt auf der z.T. schön geführten Straße #105 (speziell an der Willapa Bay entlang bis Raymond) ist ein Abweichen von der Hauptroute wert.

Seaview/Long Beach: Autostrand

Südlich von Raymond zeigt sich die #101 wieder von ihrer besseren Seite. Nach schöner Fahrt entlang der Süd- und Ostufer der Willapa Bay erreicht man in Seaview das offene Meer. Dort wird außerhalb der Sommersaison der Strand zum offiziellen Washington State Highway und ein 13,5 mi langer Küstenabschnitt nördlich von Long Beach darf sogar ganzjährig mit dem Auto befahren werden. Aber Achtung, es gilt ein Tempolimit von 25 mph. Ein Overnight-Parking bzw. Campen am Strand ist nicht gestattet.

Kite Festival

Viel los ist in Long Beach immer in der 3. Augustwoche während des internationalen Kite Festival (www.kitefestival.com). Im World Kite Museum sind Drachenflieger ganzjährig zu bewundern.

Cape Disappointment

Von Ilwaco führt eine Stichstraße zum Cape Disappointment State Park, der eine weit in die Mündung des Columbia River ragende Landzunge belegt. Dort stehen gleich zwei Leuchttürme in herrlicher Umgebung: das North Head sowie das schwarz-weiß gestreifte Cape Disappointment Lighthouse.

Von den beiden Campbereichen ist Benson Beach zu Recht besonders beliebt und im Sommer oftmals ausgebucht. Sehr schön ist die Picnic Area an der Waikiki Beach!

Seine exponierte Lage und der historische Hintergrund des alten Fort Canby sowie das Interpretive Center, das den Pionieren Lewis & Clark gewidmet ist ( rechts), machen den Abstecher zum Kap auch für Nichtcamper besuchenswert; www.parks.wa.gov/486/Cape-Disappointmentl

Beach Driving bei Long Beach

Lewis und Clark, Pioniere des Westens

Die Eroberung des amerikanischen Westens und die Namen Meriwether Lewis und William Clark gehören eng zusammen. Jedes Schulkind in den USA kennt die Daten ihrer 1804 in St. Louis begonnenen Expedition. Im Gegensatz zu anderen bedeutenden Figuren der US-Geschichte drang der Ruf dieser beiden Männer kaum über den Atlantik. Von Lewis & Clark hören viele europäische Touristen das erste Mal, wenn sie auf einen der zahlreichen »Historical Marker« entlang des L&C National Historic Trail stoßen, der von St. Louis bis zur Mündung des Columbia River ihren Spuren folgt; www.nps.gov/lecl.

Offizieller Grund der Lewis & Clark Expedition war die Übernahme der Louisiana Territories von den Franzosen als Ergebnis einer Verhandlung, in der es ursprünglich nur um den Erwerb von New Orleans gegangen war. Die schlagartige Erweiterung des US-Staatsgebietes um über 2 Mio. km2, die – weitgehend unbekannt und unerforscht – irgendwo im Westen bis in die Nähe des von den USA beanspruchten Oregon Country reichten, rechtfertigten endgültig den von Präsident Jefferson bereits vor dem vorteilhaften Deal mit Napoleon verfolgten Gedanken, eine Expedition auszurüsten. Sie sollte erkunden, ob und wie eine durchgehende Ost-West Verbindung auch auf dem Landweg hergestellt werden könnte.

Lewis & Clark Statue in Seaside/Oregon

Die Wahl des Expeditionsleiters fiel auf den jungen Stabsoffizier und Berater des Präsidenten in West-Angelegenheiten Lewis, der Oregon-Erfahrung mitbrachte. Lewis verpflichtete mit William Clark einen Freund aus Zeiten an der fernen Westküste als Mitstreiter für das Vorhaben und heuerte zusätzlich eine 45 Köpfe starke Crew an. Mit ihr legte er im Frühjahr 1804 von St. Louis ab und kämpfte sich mit drei Booten den Missouri flussaufwärts.

Nach einem Winterlager im heutigen Süddakota setzte die Expedition im Frühjahr 1805 ihren Weg auf dem Missouri fort und überquerte im Spätherbst die Bitterroot Mountains. Per Kanu ging es danach über Clearwater, Snake und Columbia River flussabwärts zum Pazifik. Fort Clatsop wurde als Winterquartier errichtet. Versuche, in Sichtweite des Cape Disappointment segelnde Handelsschiffe auf sich aufmerksam zu machen, blieben ohne Erfolg (daher der Name des Kaps) und so wählten Lewis und Clark auch für den Rückmarsch den Landweg. Sie erreichten St. Louis im September 1806. In fast zweieinhalb Jahren hatten sie und ihre Männer über 8.000 Meilen zurückgelegt. Ihre bemerkenswert exakten Aufzeichnungen erschlossen den ersten Weg nach Westen.

www.lewis-clark.org. www.nationalgeographic.com/lewisandclark

Brücke über den Columbia River in Astoria mit dem nostalgischen Cannery Pier Hotel darunter, 1-888-325-4996; www.cannerypierhotel.com. ab $279 im Sommer

Nach Oregon

Von Ilwaco zur 6.500 m langen Brückentrasse über den Columbia River nach Astoria sind es noch rund 10 mi, Seite 647.

6.2.4 Direkt oder über Portland an die Oregon-Küste

Ohne den Umweg über den Olympic Natl’ Park führt der direkte Weg von Seattle zur Küste über die I-5 und ab Olympia über die ersten Meilen der #101, dann weiter auf der autobahnartigen #8.

Tacoma

Auf dieser Route liegt der Besuch von Tacoma und des sehenswerten Point Defiance Park an der Küste nahe. Von der 1-5 (Exit 133) geht es zunächst auf der I-705 ins hochliegende Zentrum von Tacoma mit Blick auf die Ausläufer der Commencement Bay. An der Pacific Ave hat Tacoma einen Artwalk eingerichtet, der das Art Museum (im alten Bahnhof), das Washington State History Museum und das Museum of Glass miteinander verbindet. Das Kunstmuseum muss man nicht unbedingt besucht haben, aber das Geschichtsmuseum gehört zu den besseren seines Genres (Mi-So bis 10-17 Uhr; $11, bis 17 Jahre $8; www.washingtonhistory.org). Unbedingt einen Blick sollte man in das Museum of Glass werfen, das hier zu Ehren der (einstigen) Glasbläserei-Hochburg Tacoma errichtet wurde. Sagenhaft was drinnen an Glaskunst und -produkten präsentiert wird! Im Hot Shop führt man den Herstellungsprozess der Kunstwerke aus Glas vor (1801 Dock Street; Sommer Mo-Sa 10-17 Uhr, So ab 12 Uhr; sonst kürzer; $15, Kinder 6-12 Jahre $5; http://museumofglass.org).

Zum Point Defiance Park

Vom Glasmuseum geht es auf dem Schuster Parkway und Ruston Way immer am Ufer der Bucht entlang auf sehr schöner Strecke zum Point Defiance Park, der die gesamte gleichnamige Landspitze bedeckt. Wer nicht durch das Zentrum von Tacoma fahren möchte, nimmt von der I-5 den Exit 133, folgt der #16 nach Norden und anschließend der #163 (N Pearl Street). Eine 5-mi-Rundstraße und mehrere Wanderwege erschließen die bewaldete Halbinsel. Vor allem für Leute mit Kindern lohnt sich der Abstecher in den kleinen Zoo mit Aquarium (www.pdza.org) oder an die Owens Beach, die bei gutem Wetter zu einem Bad einlädt, sowie zu schönen Gartenanlagen und Picknickplätzen.

Fort Nisqually

Fast am Rundstraßenende steht das Holzpalisadeniort Nisqually. Seine Lage über der Narrows-Wasserstraße und die authentische I Rekonstruktion machen es zu einer echten Attraktion. Ein kleines Museum ist auch vorhanden (im Sommer täglich 11-17 Uhr, Eintritt $7, bis 17 Jahre $4; www.fortnisqually.org).

Olympia

Ein kurzer Zwischenstopp könnte der Hauptstadt Washingtons gelten (www.visitolympia.com). Deren wichtigste Sehenswürdigkeit liegt nah an der I-5 und ist ausgeschildert: das Regierungsviertel. Das Capitol beeindruckt durch seine großzügige Anlage, die Gebäude im Einzelnen sind aber nicht sehr aufregend. Das State Capital Museum an der 211 SW 21 st Ave birgt interessante Stücke zur Indianerkultur, ist aber derzeit wegen Renovierung geschlossen (Stand 2015);, www.washingtonhistory.org/visit/scm/.

I-5 nach Portland

Mount St. Helens Nafl Monument Westareal, Karte Seite 619

Eine bedenkenswerte Alternative zur Fahrt von Olympia an den Pazifik über Aberdeen wäre der schnelle Weg nach Süden auf der 1-5 bis Portland, um erst von dort den Weg zur Küstenroute einzuschlagen. Dabei sollte man zumindest dem Silver Lake Visitor Center des Mount St. Helens National Volcanic Monument ( Seite 619f) einen Besuch abstatten (Eintritt $5). Es liegt in Nachbarschaft zum Seaquest State Park (www.parks.wa.gov/581/seaquest) etwa 6 mi östlich der I-5, Exit #49 Castle Rock. Dort wird mehrfach täglich ein eindrucksvoller Film über den Ausbruch des Mount St. Helens gezeigt.

Auf der einst zerstörten, heute bestens ausgebauten Straße #504 lässt sich der Mount St. Helens auch von der Westseite aus mit Blick auf den aufgebrochenen Krater des Vulkans nach wie vor anfahren. Beim Mile Marker 33 passiert man das Forest Learning Center, das bereits in der Blast Zone liegt und einen ersten kostenlosen(!) Einblick in das Geschehen vom 18. Mai 1980 bietet.

Zahlreiche Glaskunst-Exponate kann man in Tacoma auch ganz ohne einen Museumsbesuch auf der Fußgängerbrücke über die Interstate #705 unweit des Museum of Glass bewundern

Das unbedingt besuchenswerte Johnston Ridge Observatory befindet sich noch 19 mi näher am Berg. Dort gibt es einen Film, ein Museum und alle Informationen über den Ausbruch und weiter bestehende vulkanische Aktivität; Eintritt $8/Person ab 16 Jahre oder Interagency Pass; www.fs.usda.gov/mountsthelens.

Zur Ostseite des Mount St. Helens

Wer zusätzlich die Windy Ridge ( Seite 620) erkunden möchte, benötigt mindestens einen Tag für die volle »Runde« um den Berg. Statt wie in der Startroute #2 ab Seattle beschrieben ab Pine Creek Information Station weiter nach Osten, hält man sich mit Ziel Portland/Westküste ab dort westlich. Am Swift Reservoir vorbei geht es dann über Cougar zurück zur I-5. Auch die 6 mi (Abzweigung Nähe Swift Dam) zur Lavahöhle Ape Cave sind den kleinen Abstecher unbedingt wert.

Zum Campen an der #504 bietet sich zunächt der Seaquest State Park an (siehe oben). Privat betriebene Campgrounds befinden sich am Silver Lake , z.T. mit Plätzchen direkt am Wasser. Die Infrastruktur ist auch in Castle Rock sehr dünn. Wer dort eine Unterkunft sucht, findet einige Motels an der Ausfahrt. Von ihnen ist das Timberland Inn akzeptabel, 1-888-900-6335.

Nach Portland und weiter

Portland ist zwar eine ansehnliche City, aber kein »Muss«, sofern man nicht die Wasserfälle in der Columbia River Gorge ( Seite 685) im Programm hat. Andernfalls könnte man die I-5 ebensogut bei Kelso/Longview schon verlassen und - nach Überquerung des Columbia River - auf der schön geführten Straße #30 die Oregon-Küste über Astoria ( Seite 647) ansteuern.

Entschließt man sich zum Besuch Portlands, wären die Straßen #26 oder #6 der von dort zunächst sehr hoch wieder nach Norden laufenden #30 nach Astoria vorzuziehen. Die dabei weiter nördlich ausgelassenen Bereiche lassen sich »verschmerzen«.

Die auch denkbare weiter südliche Route #99W/#18 über Mc-Minnville besitzt den Nachteil, dass man bei ihrer Wahl einige besonders attraktive Küstenabschnitte verpassen würde.

Blick auf den 1980 entstandenen Krater des Mount. St. Helens von der Zufahrt #504 aus

6.2.5 Portland

Geographie, Klima und Geschichte

Kennzeichnung und Lage

Portland liegt – rund 100 km von der Küste entfernt – unterhalb der Tualatin Mountains beidseitig des Willamette River kurz vor dessen Mündung in den mächtigen Columbia River. Insbesondere die Stadtteile am Westufer, die sich weit nach Süden und über die westliche Hügelkette erstrecken, haben den Ruf Portlands als einer Stadt mit hoher Lebensqualität geprägt.

Das Stadtzentrum wird eingeschlossen von Fluss und Umgehungsautobahn I-405. Die östlichen Vororte erreichen bereits Ausläufer der Kaskaden. Der immer schneebedeckte 3.700 m hohe Vulkan Mount Hood erhebt sich – bei klarem Wetter gut sichtbar – in rund 50 mi Entfernung.

Klima

Portland erfreut sich trotz der Binnenlage deutlich höherer Niederschläge als etwa das 1000 km entfernte San Francisco am Pazifik. Aber der Regen fällt im Wesentlichen zwischen Spätherbst und Frühjahr. Im Sommer ist Portland sonnenreicher und wärmer als der große »Nachbar« im Süden, ansonsten etwas kühler, aber dennoch insgesamt mild. Frost und Schnee sind eher seltene Ereignisse in dieser Stadt mit dem winterlichen Nordseeklima.

Geschichte

Gegründet wurde Portland im Jahr 1844 als Etappe auf einer Kanuroute zwischen den bereits bestehenden Handelsposten Oregon City (südlich der Stadt, zeitweise Hauptstadt, heute bedeutungslos, aber mit Oregon Trail Interpretive Center) und Vancouver am Nordufer des Columbia River. Die Eisenbahn erreichte Portland 1883 und bewirkte eine rasante Entwicklung. Um die Jahrhundertwende besaß Portland eine Bevölkerung von 80.000 und war damit schon damals wichtigste Stadt zwischen San Francisco und Seattle. Die wirtschaftliche Kapitale Oregons hat heute rund 580.000 Einwohner im City- und über 2 Mio. im Einzugsbereich, das sind über 50% aller Einwohner Oregons.

Orientierung und öffentliche Verkehrsmittel

Information

Die Visitor Information residiert am Pioneer Courthouse Square, 701 SW 6th Ave, 1-877-678-5263 oder (503) 275-8355; geöffnet im Sommer Mo-Fr 8.30-17.30 Uhr, Sa 10-16 Uhr, So 10-14 Uhr. Sehr gut ist die Broschüre Travel Portland mit Stadtplänen und aktuellen Adressen, Hinweisen und Verzeichnis für H/Motels ab unterer Mittelklasse. Sie lässt sich als pdf-Datei anschauen/herunterladen: www.travelportland.com/things-to-see-and-do.

Orientierung

Die Orientierung in Portland fällt leicht. Die Mehrheit aller touristisch interessanten Anlaufpunkte liegt entweder in der weitgehend schachbrettartig aufgebauten Downtown-Zone zwischen Willamette River und I-405 (Anfahrt über die I-5) oder im Washington Park oberhalb der City. Dorthin gelangt am schnellsten auf dem Sunset Hwy #26, der von der I-405 abzweigt, oder auf kurviger Strecke durch schöne Wohnviertel über die Burnside Street.

Öffentlicher Transport

Portland verfügt über ein gut ausgebautes öffentliches Verkehrsnetz (www.trimet.org). Der Preis des Tagespasses für Streetcar, Busse und MAX (Metropolitan Area Express) beläuft sich auf $5, des 2-Stunden-Tickets auf $2,50. Die kostenlose Free Rail Zone im Downtown-Bereich wurde im September 2012 abgeschafft.

Portlands Straßenbahn, die erst in den 1980er fahren installierte MAX Light Rail, verkehrte bis 2012 im zentralen Bereich gratis.

Unterkunft, Camping, Essengehen

Situation

Airport

In Portland gibt es bis auf den Bereich um Convention und Lloyd Center keine spezifische Hotel- oder Motelzone. Die verkehrsgünstige, gut von der I-205 und I-84 erreichbare Hotellerie in der Umgebung des Flughafens besteht aus Häusern der gehobenen (Sheraton, Marriott Courtyard, Hilton Garden etc. Tarife ab $140 im Sommer) und der Mittelklasse wie Best Western, La Quinta, Ramada oder Super 8 (ab ca. $90). Zwischen Downtown und der I-205 liegen Motels u.a. am Sandy Blvd und Nebenstraßen (Exit Bypass #30) im Nordosten.

Zentral

Die Unterkünfte im Bereich Downtown sind mehrheitlich hochpreisig, selbst die Econolodge kostet dort schon mal jenseits der $200 während der Sommermonate. Relativ zentral liegt auch noch das Inn at Northrup Station mit trendigen Suiten ab $199 (2025 NW Northtrup St, 1-800-244-1180, www.northrupstation.com).

Preiswert

Günstiger, dafür etwas weiter weg, ist The Viking Motel, 1-800-308-5097, 6701 North Interstate Ave, I-5 Exit 304, online special ab $58; www.vikingmotelportland.com. Preiswerter sind nur noch die Betten und Zimmer in den International Hostels:

• Northwest Portland Hostel, (503) 241-2783, 425 NW 18th Ave, zentral gelegen, $25–$34/Bett; www.nwportlandhostel.com

• Hawthorne Portland Hostel östlich des Williamette River, 3031 SE Hawthorne Blvd, 1-866-447-3031, $28-$31/Bett, DZ $62; www.portlandhostel.org

Vororte

Auch nicht so teuer und noch relativ citynah schläft man in den Vororten an der I-84 (Gresham Exit 13 oder Troutdale Exit 16/17). Dort sind alle der üblichen Ketten vertreten und mit Coupon ( Seite 180) gibt es auch mitunter im Best Western oder Holiday Inn Express gute Zimmer ab ca. $80. Besonders zu empfehlen sind diese Quartiere für Reisende, die ohnehin einen Ausflug zu den Wasserfällen der Columbia River Gorge planen ( Seite 686).

Camping

Dasselbe gilt auch für die Campingplätze rund um Gresham, Troutdale und Corbett. Die beste Wahl mit hook-up sind am East Historic Columbia River Hwy die RV Parks Sandy River Front (#1097; ab $37; www.sandyrv.com) und der Crown Point (#37000; ab $30; (503) 695-5207; www.crownpointrvpark.com; Anfahrt mit RV besser ab Exit 18 und nicht über die Kurvenroute ab Exit 22).

Etwa 15 mi östlich von Portland liegt zudem der Oxbow Regional Park mit Campground tief unten im Flusstal (I-84, Exit 17 und dann weiter über die 257th und Division Street zum Oxbow Parkway, $22; Duschen, aber keine hook-ups; 1-800-452-5687.

Die übrigen staatlichen Campplätze weiter östlich in der Columbia River Gorge sind zwar meist idyllisch im Regenwald gelegen (Ainsworth State Park oder Eagle Creek), aber aufgrund der nahen Interstate und Bahnlinie nachts unglaublich laut – so leider auch der absolute Komfortplatz Portland Fairview Park am 21401 NE Sandy Blvd (I-84, Exit 14), $45; www.portlandfairviewrv.com.

Der für einen Portland-Besuch günstig gelegene Jantzen Beach RV-Park auf Hayden Island im Columbia River ist ebenfalls relativ laut ($32). Wer eine weite Anfahrt (ca. 45 min) nicht scheut, findet aber im Milo McIver State Park bei Estacada einen ruhigen und großartig angelegten Campground (Exit 12A von der I-205, dann Richtung Estacada; im Sommer Zelte $18, RVs $24).

Essen

Zahlreiche Restaurants und Fast Food Places findet man in den Pioneer Place und Galleria Shopping Malls im Zentrum der Stadt. Vielfältige Food Stands sind ein wesentliches Element des Portland Saturday Market, der von März bis Dezember nicht nur samstags (10-17 Uhr) sondern auch sonntags (11-16.30 Uhr) stattfindet; 108 W Burnside St; www.portlandsaturdaymarket.com.

Ein hippes Restaurant- und Kneipenviertel ist der Pearl District, ein Dreieck begrenzt durch den Willamette River im Norden, der I-405 im Westen und der West Burnside Street im Süden. Dort wurden ausgediente Lagerhallen Ende der 1990er Jahre von Künstlern mit viel Kreativität schön herausgeputzt und wiederbelebt.

Im Osten grenzt der Pearl District an Old Town Chinatown mit einer Vielzahl ethnischer Restaurants und einem klasse Teehaus im Lan Su Chinese Garden (239 NW Everett Street; im Sommer 10-18 Uhr; Eintritt $9,50, 6-18 Jahre $7; www.lansugarden.org).

Wunderbar am Wasser liegt das etwas gehobenere Riverview Restaurant in Troutdale östlich von Portland (29311 SE Stark St).

Bier

Portland gilt als die Stadt mit den meisten Microbreweries der USA. Wem nach Beer Tasting ist, findet eine Adressenliste bei der Visitor Info oder unter www.portlandbeer.org. Eine der urigsten und ältesten Kneipen ist der White Eagle Saloon in der 836 N Russell Street östlich des Willamette River; oft Live-Bands.

Stadtbesichtigung

Am besten zu Fuß

In Portlands Innenstadt fällt es im Gegensatz zu vielen anderen US-Cities leicht, den Wagen stehenzulassen. Denn die Entfernungen sind gut per pedes zu überbrücken, und Bus- oder MAX-Haltestellen gibt es an jeder Ecke. In der Regel hat man gute Chancen auf einen Parkplatz am Naito Pkwy entlang des Uferparks.

Zentrum

Beginnt man eine Stadtbesichtigung von der Visitor Information aus (Salmon/Naito Pkwy), ist man mit wenigen Schritten im überschaubaren Geschäftszentrum. Es zeigt sich freundlich und einladend. Brunnen allerorten und viel Grün sorgen für eine angenehme Auflockerung des Stadtbilds. Hochhäuser konzentrieren sich auf die Blocks zwischen Main und Columbia Streets bis zur 6th Ave und dominieren das Zentrum weit weniger als anderswo. 1% aller Neubau- und Renovierungskosten müssen in Downtown Portland für künstlerische Gestaltungsmaßnahmen ausgegeben werden. Der Erfolg ist nicht zu übersehen. Den zentralen Bereich bilden Pioneer Courthouse Square und die Mall, eine Fußgängerzone in der 5th und 6th Ave bis Jefferson St: www.thesquarepdx.org. Das Geschäftsviertel erstreckt sich von der First St bis zum Broadway. Wer sich für Bücher interessiert, sollte in der Burnside St/Ecke 11th Ave unbedingt Powell's City of Books besuchen, einen gigantischen Bookshop mitsamt Lese-Café für antiquarische wie neue Bücher; www.powells.com.

Museen

An der Ecke Jefferson/Park Ave liegen sich Portland Art Museum (PAM) und Oregon History Center gegenüber. Im historischen Museum (Mo-Sa 10-17, So ab 12 Uhr, $11, 6-18 $5; www.ohs.org) beeindruckt die Präsentation der historischen Phasen Oregons mehr als die Kollektion. Das PAM hat Stücke aller möglichen Epochen und Kulturkreise (geöffnet Di-Sa 10-17 Uh, Do und Fr bis 20 Uhr, Eintritt $15, unter 18 Jahre frei, www.pam.org). Südlich der Museen befinden sich die feinen South Park Blocks und die Oregon State University.

Für Modellschiff-Fans steht an der 115 SW Ash Street das Maritime Center & Museum (Mi-Sa 11-16 Uhr, So 12.30-16.30 Uhr; $7, Kinder $3-$4; (503) 224-7724; Web: www.oregonmaritimemuseum.org).

Gleich nebenan findet Sa+So der bunte Saturday Market mit vielfältigen Food Stands und Open-air-Entertainment statt; Ecke Burnside St/Tom McCall Waterfront Park , Seite 643.

Blumenparade beim City of Rose Festival

Portland

Rose Festival

Während Portlands Mega-Event, dem Rose Festival von Ende Mai bis Mitte Juni, liegen an der Waterfront gleich etliche Schiffe der US Navy vor Anker, die gratis besucht werden können. Blumenparaden, Konzerte etc. ergänzen das Programm; www.rosefestival.org.

City of Roses

Den Beinahmen »Stadt der Rosen« verdankt Portland aber nicht nur dem Festival sondern auch dem fantastischen Rose Test Garden im Washington Park (eintrittsfrei). Die Rosen blühen zwar im Mai/Juni am schönsten, aber der Garten ist auch sonst eindrucksvoll. Unmittelbar gegenüber befindet sich der Japanese Garden, der die Besucher vor allem im Herbst durch seine bunten Ahornbäume begeistert (611 Kingston Ave; im Sommer 10-19 Uhr, $9,50 Eintritt).

Washington Park

Folgt man den Serpentinen in die höhergelegenen Regionen des Parks, gelangt man zum Hoyt Arboretum (Fairview Blvd), einem separaten Edelpark mit sehr schönem Baumbestand, Besucherzentrum, Spazierwegen und Picknicktischen; www.hoytarboretum.org. Unterhalb des Arboretums (unweit Freeway #26, über den auch direkt anzusteuern) befinden sich der Oregon Zoo und das World Forestry Center, das über Forst- und Holzwirtschaft informiert. Das Hauptgewicht liegt auf den Besonderheiten Oregons und der Westküste (10-17 Uhr, $9; www.worldforestry.org). Im Zoo werden u.a. Tiere des US-Westens und des hohen Nordens präsentiert. Im Sommer 9-19 Uhr, im Winter bis 17 Uhr, Eintritt $11,50, Kinder 3-11 Jahre $8,50; www.oregonzoo.org.

Laut Guinness weltkleinster Park in Portland am Naito Pkwy

Pittock Mansion

Von der Gartenanlage (kostenlos) rund um das Pittock Mansion eröffnet sich der beste Blick auf die Stadt und – Schön wetter vorausgesetzt – sogar bis zum Mount Hood und Mount St. Helens.

Council Crest Park

Die SW Vista Avenue führt hinauf auf den Council Crest Park südlich der Autobahn #26, der mit weiteren grandiosen Aussichten über Portland und Umgebung aufwartet.

OMSI

Das Oregon Museum for Science & Industry (Di-So 9.30-17.30 Uhr, $13, Kinder 3-13 Jahre $9,50) befindet sich in einem Bau am Ostufer des Willamette River: 1945 SE Water Ave unweit der Marquam Bridge, kompliziert anzufahren, aber von der I-5 gut ausgeschildert. Extra kosten Omnimax-Theater ($8,50), Lasershows ($7,50) und die Besichtigung des U-Boots USS Blueback ($6, filmbekannt aus »Die Jagd nach Roter Oktober« mit Sean Connery). Lohnenswert eigentlich nur mit Kindern; www.omsi.edu.

The Grotto

Nur einen kleinen Abstecher von der I-84/I-205 erfordert ein Besuch im amerikanischen Lourdes The Grotto, 85th Ave/Sandy Blvd, Haupteinfahrt Skidmore Street. Das schattige Gelände des Sanctuary of our Sorrowful Mother, wie die Anlage offiziell heißt, wurde erst 1924 als Wallfahrtsort auserkoren und zu einem Park mit zahlreichen religiösen Skulpturen und Statuen umgestaltet. Das Herzstück der Anlage bildet eine künstlich geschaffene Grotte mit Altar unterhalb eines Steilhangs. Ein Fahrstuhl ($3) befördert die Besucher auf die obere Ebene, wo Spazierwege zu diversen Schreinen und Aussichtspunkte mit weitem Blick über den Columbia River warten. Logisch, dass da auch ein religiöser Gift Shop nicht fehlen darf. Täglich 9 Uhr bis Dämmerung. Kein Eintritt; www.thegrotto.org..

Oregon City

Außerordentlich lohnenswert ist der Besuch des End of the Oregon Trail Interpretive Center in Oregon City, gut 20 Interstate-Meilen südlich von Downtown Portland (I-5, dann I-205, Exit 10, ab dort ausgeschildert; www.historicoregoncity.org). Drei überdimensionale Planwagen symbolisieren das »Ende des Weges« nach Oregon. Das Innenleben der Wagen besteht aus Filmtheater und Museum. Besichtigung mit einführendem Vortrag (nur bei guten USA- und Englischkenntnissen verständlich) und daran anschließend Multimediashow über den beschwerlichen Weg der Siedler im 19. Jahrhundert in den Westen ( auch Oregon Trail Interpretive Center bei Baker City, Seite 623).

Zeitaufwand für den Umweg, ggf. Wartezeit und Besuch nicht unter 3 Stunden kalkulieren. Geöffnet im Sommer 9-17.30 Uhr Mo-Sa, So ab 10 Uhr, zu anderen Jahreszeiten 11-16 Uhr; Eintritt $9, Kinder bis 17 Jahre $5.

Das »End of the Oregon Trail Center« besteht aus drei riesigen Planwagen

Das Feuerschiff Columbia draußen am Kai ist Teil des Maritime Museum in Astoria

6.2.6 Die Oregon Küste

Die nördliche Küste von Astoria bis Newport

Astoria

Ob man nun über die #101 oder von Osten her auf der #30 den nordwestlichen Zipfel Oregons ansteuert, Astoria an der Mündung des Columbia River liegt vor Erreichen der Pazifikküste am Wege. Östlich der enormen Columbia River Bridge hat das heute bedeutungslose Hafenstädtchen seiner Vergangenheit ein Denkmal gesetzt: das schon architektonisch beachtliche Columbia River Maritime Museum (9.30-17 Uhr, $12; www.crmm.org) präsentiert vielfältige Ausstellungsstücke zum Thema Seefahrt und Ozean. Im Mittelpunkt steht die Strandung unglücklicher Schiffe auf den Sandbänken in und vor der Mündung des Flusses.

Fort Clatsop NM

Unweit Astoria betritt man (wiederum) geschichtsträchtigen Boden. Im Jahre 1805 erreichten Lewis & Clark – Seite 637 – den Pazifik. Ihr Winterlager Fort Clatsop wurde rekonstruiert und ist heute ein National Memorial, das man von Astoria über die #101 Business erreicht, dann Ausschilderung. Mit Anfahrt und Spaziergang ab Visitor Center zur kleinen Befestigungsanlage benötigt man inkl. Besichtigung der Ausstellung kaum über eine Stunde (empfehlenswert!). Ein hübsch angelegter Picknickplatz ist auch vorhanden; www.nps.gov/lewi/planyourvisit/fortclatsop.htm.

Fort Stevens

Der nördlichste mit dem Auto anzusteuernde Punkt Oregons liegt im ausgedehnten Fort Stevens State Park. Die Befestigungen des Forts hatten im Laufe ihrer Geschichte nur ein einziges Mal Feindkontakt: den Beschuss durch ein japanisches U-Boot, was aber kaum Schaden anrichtete. Das Interesse der meisten Besucher des Parks gilt eher der Küste mit den Wrackresten eines 1906 dort gestrandeten Schiffs und kleinen Süßwasserseen mitten im Dünengürtel, die auf Badetemperaturen kommen, während der Ozean selbst im Hochsommer eiskalt bleibt. Der Popularität der Fort Stevens Beach entspricht die auf mehrere Plätze verteilte Camping-Kapazität; www.oregonstateparks.org/park_179.php.

Oregon Küste

Die Küste bis Tillamook

Auf den ersten Meilen zeigt sich die #101 in Oregon noch nicht von ihrer besten Seite. Sie läuft zunächst überwiegend abseits des Pazifik, aber spätestens ab Cannon Beach werden selbst hochgesteckte Erwartungen nicht enttäuscht.

Über einen guten Campingplatz verfügt einige Meilen landeinwärts auch der Saddle Mountain State Park (Straße #26)

Seaside

Erster größerer Ort am Wege ist Seaside, ein zwar eher unattraktives Seebad, aber dennoch eines der beliebtesten Oregons. An der #101 sowie in Strandnähe ballen sich H/Motels und vor allem im Sommer wie auch während der »Spring Break«-Ferien herrscht Hochbetrieb auf der 2 km langen Strandpromenade. Anfang Juli findet hier jedes Jahr der Miss-Oregon-Wettbewerb statt; www.seasideor.com

Cannon Beach

Sympathischer und hübscher ist der Ferienort Cannon Beach, 10 mi weiter südlich (www.cannonbeach.org) mit eleganten Inns, vielen Boutiquen und Kunstgalerien. Die Hauptattraktion ist dort aber der 72 m hohe Haystack Rock, der am südlichen Ortsende aus dem Wasser ragt (bei Niedrigwasser bilden sich Gezeitenbecken mit bunten Seesternen; hoch oben auf dem Felsen nisten u. a. niedliche Gelbschopflunde Foto Seite 632).

Beliebt bei Jung und Alt sind die pedalbetriebenen Dreiräder, sog. Funcycles, mit denen es sich herrlich über den Sand düsen lässt. Gesteuert wird durch Gewichtsverlagerung. Verleihstationen im Ort wie auch in Seaside.

Ein Sommer- und Wochenendproblem ist das Parken. Vorschlag für einen ausgedehnten Strandspaziergang zum Haystack: Von Cannon Beach der Uferstraße folgen und das Auto bei der Tolovana State Beach abstellen. Mitte Juni zum Sandcastle Day, dem großen Sandburgen-Wettbewerb, wird es selbst dort knapp.

State Parks

Einer der schönsten Picknickplätze an der Nordküste Oregons wartet im Ecola State Park ($5; 2 mi nördlich von Cannon Beach). Hoch oben auf einem bewaldeten Felsvorsprung eröffnet sich ein traumhafter Blick gen Süden, mit rauer Steilküste im Vorder- grund und den Felsen von Cannon Beach in der Ferne. Wanderer dürfen im Hikers’s Camp am Clatsop Loop Trail zelten (primitiv). Ganz in der Nähe befindet sich dort der Aussichtspunkt auf das weit draußen im Pazifik auf einem Minifelsen thronende Tillamook Rock Lighthouse. Der Sandstrand Indian Beach am Trailhead ist vor allem bei Surfern beliebt.

Eine weitere herrliche, autofreie Landschaft mit Strand und Pfaden durch den Regenwald wartet im Oswald West Walk-in State Park, einige Meilen südlich von Cannon Beach.

Inmitten ausgedehnter Dünen auf einer Nehrung liegt der Nehalem Bay State Park mit einem großzügig angelegten und komfortablen Campground (Stichstraße von der #101 südlich von Manzanita; Reservierung unter 1-800-452-5687; $24-$30.

Sollten die State Parks der Umgebung voll besetzt sein, bietet die kleine Anlage Jetty Fishery (www.iettyfishery.com; 1-800-821-7697) am Ostufer der umwerfenden Nehalem Bay 4 mi südlich von Wheeler an der #101 eine gute Alternative (durch eine Bahnlinie und abfallendes Gelände von der Straße separiert). Boots- und Angelverleih sind auch vorhanden. Bei Ebbe ist dort eine Strand-/Wattwanderung an die Mündung der Bucht möglich.

Tillamook

Die Stadt ist bekannt für ihren Käse. Man findet Tillamook Cheese in nahezu jedem Supermarkt in den USA, frisch vom Hersteller, gibt es ihn im unverfehlbaren Cheese Shop an der Durchgangsstraße #101. Auch eine kostenlose Besichtigung des Produktionsgeländes ist möglich; www.tillamook.com/cheese-factory/.

Südlich der Käsefabrik liegt ein Shilo Inn; ein wenig preiswerter kommt man im Norden der Tillamook Bay unter, z.B. in der Econo Lodge in Garibaldi. Eine Auflistung aller Unterkünfte und Campgrounds der Umgebung gibt’s unter http://gotillamook.com. Am Wasser liegt der Barview Jetty County Park; (503) 322-3522; www.co.tillamook.or.us/gov/parks/campgrounds.htm.

Haystack Rock am Strand von Cannon Beach

Three Capes Scenic Drive

Ab Tillamook sollte man unbedingt dem Three Capes Scenic Drive (#131) über Oceanside, Sand Lake und Pacific City folgen. Er passiert in herrlichem Wechsel dichten Regenwald, Steilhänge, Dünen und Strände. Der erste Abstecher gilt der Wochenendsiedlung Cape Meares. Dort stößt man auf einen wildromantischen Strand voller Treibholz und abgestorbener Bäume. Eine Strandwanderung führt nach Norden zum Kincheloe Point am Ende der weit in die Tillamook Bay hineinreichenden Landzunge.

Cape Meares

Der nächste reizvolle Haltepunkt ist der Cape Meares State Park. Eine kurzer Rundweg (knapp 1 km) zum Leuchtturm erlaubt herrliche Blicke entlang der Klippen. Der berühmte Octopus Tree, eine mächtige Sitka-Fichte mit kandelaberartigen Verzweigungen, steht ebenfalls nicht weit vom Parkplatz entfernt.

Oceanside

Das winzige Oceanside liegt etwas versteckt abseits der Straße. Die Ocean Front Cabins ($70-$140; www.oceanfrontcabins.com) sowie das Three Arch Inn (DZ mit tollem Blick ab $90; 1-877-406-8795; www.threearchinn.com) und eine Handvoll Restaurants bilden das Gros der Infrastruktur. Eine Kuriosität wartet dort auf die Strandbesucher: Durch einen zum Teil natürlichen Tunnel geht es zu einem weiteren felsigen Strand im Norden des Ortes.

Cape Lookout

Eine 8 km lange sandige Landzunge schützt die Netarts Bay vor den Wellen des Pazifik. Dahinter erhebt sich eine bis zu 150 m hoch aufragende Halbinsel mit dem Cape Lookout an der Spitze. Das gesamte Gelände gehört zum gleichnamigen State Park mit Campingplatz. Der Zugang zur Beach und zu den Dünen erfolgt nur über die Straße der Parkeinfahrt (Eintritt). Ein rauer 3-km-Trail; führt zum Kap. Wer die Wanderung machen möchte, folge von der Durchgangstraße dem Schild Wildlife Viewing Area.

Sand Lake

Westlich des Sand Lake (ein flacher Salzwassersee, der bei Ebbe weitgehend trockenfällt etwa auf halber Strecke zwischen Cape Lookout und Kiwanda ist ein Dünenbereich für ATVs und ORVs freigegeben. Im Sommer und besonders an Wochenenden geht’s dort ebenso »rund« wie in den Oregon Dunes ( Seite 654).

Hinter dieser langen Nehrung liegt die Nehalem Bay, Seite 649

Strand von Cape Kiwanda. Der Bereich ist auch beliebt bei Surfern und Kajak fahrern. Im Hintergrund das Kap und die im Text unten erwähnte Sanddüne

Dann stehen meist auch mobile Vermieter bereit, die ATVs stundenweise anbieten. Zwischen Sanddünen und dem Sand Lake liegt ein schöner Campingplatz der Einfachkategorie, in Ufernähe weit weg vom Motorenlärm eine Picnic Area. Gut geeignet für Familien mit Kindern: zum Planschen im dort relativ warmen Wasser oder zum Entdecken von Meeresgetier im sandigen Watt.

Cape Kiwanda/Pacific City

Das dritte Kap befindet sich nördlich der kleinen Ortschaft Pacific City. Vom breiten Strand (unverfehlbar an der Straße) blickt man auf einen weiteren Haystack Rock, der – anders als in Cannon Beach ( Seite 648) – nicht bei Niedrigwasser zugänglich ist, dafür aber einen deutlich sichtbaren, natürlichen Felsbogen birgt.

Cape Kiwanda ist berühmt für seine gewaltige Brandung. Man sieht die meterhohen Wellen am besten von den Sandsteinklippen jenseits der riesigen Düne am nördlichen Ende des Strandes. Auch Wale lassen sich von dort oben mit etwas Glück gut beobachten.

In Pacific City befindet sich das Pelican Brew Pub & Restaurant direkt am Meer (www.yourlittlebeachtown.com/pelican). Neben Bier sind fangfrischer Fisch und Meeresfrüchte angesagt. Von der Terrasse genießt man den Blick auf die herrliche Bucht und bisweilen auf die hohen, spitzen Brandungsboote, wie sie gerade ins Wasser geschoben werden oder von Heilbutt- und Lachsfang zurückkehren. Es gibt auch Boottrips; www.haystackfishing.com.

Recht ordentlich und nicht teuer ist das Inn at Pacific City gleich neben dem winzigen Besucherzentrum an der südlichen Ortseinfahrt (DZ ab $99; 1-888-722-2489, www.innatpacificcity.com). Einen exklusiven Blick auf die Bucht mit dem Haystack bieten die Zimmer im etwas gehobeneren Inn at Cape Kiwanda (ab $180).

Ebenfalls an der Hauptstraße und nicht weit von Strand und Brew Pub entfernt liegt das große Cape Kiwanda RV Resort (Zelt $29, hook-up $48, Cabins ab $ 70; www.capekiwandarvresort.com).

Hinter Pacific City stößt man wieder auf die #101, die nun bis Yachats weit weniger spektakulär verläuft als weiter nördlich -trotz einiger hübscher State Beaches und Waysides. Vor allem zwischen Lincoln City und Newport stört die bisweilen zu dichte touristische Infrastruktur. Im Sommer ist es dort oft schwierig, Zimmer oder einen freien Campplatz zu finden. In solchen Situationen fährt man am besten einige Meilen landeinwärts, etwa ab Kernville die Straße #229 am Siletz River entlang. Nach wenigen Meilen stößt man auf den ersten Campground am Fluss.

Depoe Bay

Südlich von Lincoln City läuft die #101 durch das winzige Depoe Bay, ein Fischerdorf mit riesiger Marina, das durch den Film »Einer flog über das Kuckucksnest« mit Jack Nicholson bekannt wurde. Der Ort gilt wegen der vielen hier vor der Küste ganzjährig verweilenden Grauwale auch als »Whale Watching Capital«. Man kann dort unterschiedliche Whale Watching Tours buchen. Whale Watching Center im Sommer täglich 9-17 Uhr.

Etwa 6 mi südlich des Ortes liegt das Cape Foulweather 140 m über dem Meer und nur wenig weiter der Devil’s Punchbowl State Park, wo das Wasser in einem ausgehöhlten Felsen bei einer bestimmten Fluthöhe röhrende Geräusche verursacht. Nur bei extremen Niedrigwasser kommt man an die Punchbowl heran.

Yaquina Head

Weitaus sehenswerter sind der Leuchtturm, die bunten Gezeitentümpel (tide pools) sowie die zahlreichen Seehunde und -vögel der Yaquina Head Outstanding Natural Area bei Agate Beach nördlich von Newport (eintrittsfrei mit Interagency Pass Seite 28).

Newport

Mit knapp über 10.000 Einwohnern ist Newport nach Coos Bay bereits zweitgrößte Stadt an der Küste; www.discovernewport.com. Sie verfügt entlang der #101 über die übliche Shopping- und Fast Food-Kulisse amerikanischer Städte. Zahllose Motels säumen die Straße durch Newport und South Beach jenseits der Brücke über die Yaquina Bay. Da der Hauptverkehr am Ortszentrum vorbei fließt, hat man als kleine Attraktion an der Historic Bayfront viele Fassaden mit Wandbildern (Murals) verschönt. Und auch die Seelöwen helfen Besucher anzulocken und versammeln sich – ähnlich wie an der Pier 39 in San Francisco Seite 338 – am Steg direkt neben dem auffälligen Gebäude der Undersea Gardens. Nur selten kommt man ihnen so nahe wie hier!

Aquarium

Das Oregon Coast Aquarium, unmittelbar südlich der Yaquina Bay Bridge in Newport, ist ein kleines, aber gut aufbereitetes Aquarium mit Haibecken-Unterwassertunnel und einem speziell für Kinder reizvollen Seestern-Touch-Pool (erstaunlich wie »watteweich« einige Arten sind). Im Außenbereich tummeln sich Vögel, Seehunde, -löwen und -otter (im Sommer 9-18 Uhr, sonst 10-17 Uhr; $20, Kinder 3-12 $13, 13-17 $18; www.aquarium.org).

Der Beverly Beach State Park, ein paar Meilen nördlich der Stadt, verfügt über einen großen, schön angelegten Campground (teilweise hook-up) abseits des Straßenlärms. Er ist aber wegen des langen breiten Strandes (jenseits der #101) sehr beliebt und im Sommer oft ausgebucht. Das gilt auch für den besten Platz des Bereichs im State Park Beachside südlich Newport; www.oregonstateparks.org/park_227.php bzw. .../park_122.php (Zelt $21, hook-up $31).

Covered Bridges

Wer ein Faible für Covered Bridges hat, zweigt in Yachats, 25 mi südlich von Newport, von der #101 auf die Yachats River Road ab. Ihr folgt man für 7 mi in Richtung Osten, biegt dann nach links auf die North Yachats Road ab und fährt nach ca. 1,5 mi Dirt Road über/durch die kleine North Fork Yachats Covered Bridge. Nur wenige Meilen Luftlinie trennen sie von einer zweiten, die Five Rivers Covered Bridge ebenfalls aus rotgestrichenem Holz. Anfang des letzten Jahrhunderts gab es 450 Brücken dieser Art in Oregon, heute sind es noch ca. 50. Nähere Infos unter www.oregon.gov/ODOT/HWY/BRIDGE/covered_bridges.shtml.

Das Heceta Lighthouse und rechts über der Bucht ein herrlich gelegenes Edel-B&B (rotes Dach; Seite 654 oben)

Die zentrale Küste mit Oregon Dunes Nat’l Recreation Area

#101 Verlauf ab Yachats

Einer der besten Abschnitte der #101 beginnt hinter Yachats. Die Straße verläuft weitgehend direkt am Pazifik, teilweise oberhalb steil abfallender Klippen. Einen ersten Höhepunkt bildet im wahrsten Sinne des Wortes das Cape Perpetua, mit 240 m über dem Meer höchste Felsnase an der Küste Oregons. Ein eigenes Visitor Center informiert über Trails, Strände, Zufahrt und Camping.

Wer den beschwerlichen 5-km-Rundweg hinauf zur Kaphöhe nicht laufen möchte, kann auch mit dem Auto nach oben fahren (ausgeschildert; grandiose Aussicht). Bei Ebbe ziehen jede Menge Tide Pools, bei Hochwasser Devil’s Churn, ein tosender Wellenbrecher, viele Besucher an. Originell sind das geysirähnliche Thor’s Well und das Spouting Horn, ein Felsloch, das Wasserfontäne und Sirenengeheul verursacht, aber nur bei bestimmten Wasserständen »in Betrieb« ist; www.fs.usda.gov/goto/siuslaw/cape.

Ein tolle Sicht auf den Pazifik hat man von den Stellplätzen im Sea Perch RV Resort beim Mile Marker 171. Etwa 5 mi weiter südlich gibt es einen weiteren Campground im Carl G. Wash-butne State Park; www.oregonstateparks.org/park_123.php.

Heceta Head Lighthouse

Für einen weiteren (Picknick-)Stopp empfiehlt sich der von Felsen eingeschlossene Strand beim Heceta Head Lighthouse State Scenic Viewpoint unterhalb des Leuchtturms ($5; ...//park_124.php).

Von der Bucht führt ein kurzer Pfad hinauf zum Heceta Head Lighthouse, das täglich von 11-14 Uhr auch von innen besichtigt werden kann. Im Leuchtturmwärterhaus ist ein Edel-B&B untergebracht (www.hecetalighthouse.com; 1-866-547-3696; ab $210).

Seelöwenhöhle

Nur wenige Meilen weiter passiert man die Sea Lion Caves, eine der populärsten Sehenswürdigkeiten an der Oregon-Küste. Hinter einem Riesen-Giftshop geht es mit dem Fahrstuhl 63 m hinunter in eine gewaltige Höhle auf Meereshöhe, die über einen Durchbruch mit dem Ozean verbunden ist und sich im Herbst/Winter fest in der Hand Hunderter von Seelöwen befindet. Im Frühjahr/Sommer ist die Besatzung dünner, dann findet man sie im Freien auf den umliegenden Felsen. Eintritt $14, Kinder bis 12 Jahre $8; Besichtigung lohnenswert je nach Licht, Wetter und Jahreszeit; täglich 9-19 Uhr; www.sealioncaves.com.

Oregon-Dünen

Mit Florence (www.florencechamber.com), einem Städtchen mit einer restaurierten sog. Old Town (Straßenzeile) am Siuslaw River, erreicht man das nördliche Ende der Oregon Dunes National Recreation Area; www.fs.usda.gov/siuslaw/.

Einerseits sorgt der National Forest Service im über 60 km langen Wanderdünengürtel zwischen Pazifik und der Straße #101 für den Schutz dieser Landschaft als solcher und seiner Flora und Fauna. Andererseits überwacht er die Nutzung von Teilflächen durch Off-Road-Vehicles (ORV), deren Einfall wohl durch nichts zu verhindern wäre. Denn die Oregon Dünen mit ihren bis zu 150 m hohen Sandhügeln und enormen Flächen ohne jeden Bewuchs sind ein perfektes Terrain für den Off-Road-Spaß.

Off-road Gebiete

Das erste von drei für ORVs freigegebenen Arealen (teilweise mit Strandanteilen!) liegt gleich südlich von Florence, Zufahrt über die South Jetty Dune & Beach Access Road. Ausgangspunkte für den Hauptspaß im Sand sind große Parkplätze, die den ORV-Fans genügend Platz für ihre Anhängergespanne und Dünenfahrzeuge bieten. An guten Tagen ist allein schon der Besuch auf diesen Staging Areas ein Erlebnis. Neben Serien-ATVs gibt es jede Menge im Eigenbau entstandene Vehikel, viele davon immer noch auf Basis alter VW-Käfer, ihrer Motoren und Achsen.

Deutscher Weltenbummler-Truckinden Oregon Dunes

Typische Dünenvehikel mit Überschlagbügel bei einem der Verleiher (hier in der Spinreel Region)

Vehikel-vermietung

Wer mitmachen möchte, findet ORV-Verleiher vor allem bei Dunes City und am geeignetsten im Spinreel-Bereich südlich von Winchester Bay. Bei dieser Verleihstation abseits der Hauptstraße kann man auch prima Dünentrips mit Fahrer in originellen kleinen und großen »Passagier-ORVs« buchen. Ohne Übung in der Handhabung der Klein-ORVs ist das vielleicht die beste Methode, durch die Dünen zu karriolen, speziell mit Kindern. Nebenbei ist es auch noch billiger. Solche Touren kosten ab $25/Person (ca. 30 min). Verleih der ORVs inklusive Helm ab $60/Stunde; Infos im Web unter www.ridetheoregondunes.com.

Camping

In den bzw. am Rand der Dünen gibt es zahlreiche, überwiegend großartig angelegte und gelegene NF-Campgrounds der sanitären Einfachkategorie (Dumping zentral). Ein Teil von ihnen ist auch für ORV-Eigner zugelassen und damit für andere Benutzer wegen des Lärms bisweilen schwer erträglich (Spinreel und Waxmyrtle Campgrounds auf der Grenze zwischen Natur- und ORV-Gelände liegen indessen toll). Schöne Plätze ohne Krach der Dünenfahrzeuge bieten der Jessie M. Honeyman State Park am Cleawox Lake (www.oregonstateparks.org/park_134.php im Grenzbereich zwischen Wanderdünen und Tannenwald, Tahkenitch und Eel Creek Campground. Auch an den landeinwärts gelegenen Seen östlich der #101 gibt es weitere gute Campmöglichkeiten.

Natur/Trails

In den breiten Dünengebieten kann man auch ohne Motorenlärm herrlich wandern und herumtollen. Die empfohlenen Campingplätze (bis auf Honeyman) dienen als Ausgangspunkt für Dünenwanderungen, am besten ab Eel Creek. Vom Parkplatz 400 m südlich dieses Campground sind es aber über 4,5 km bis zum Meer. Einen rascheren Eindruck von der Dünenlandschaft gewinnt man vom Oregon Dunes Overlook zwischen Reedsport und Dunes City (mit begrenzt geöffneten Infostand).

Das offizielle Visitor Information Center mit allen Unterlagen zu Dünen, ORV-Regeln, Camping, Motels der Umgebung etc. liegt an der #101 am nördlichen Ortsausgang von Reedsport.

Die südliche Küste von Coos Bay bis Kalifornien

Cape Arago Highway

Von Coos Bay bis Port Orford hat die #101 nicht viel zu bieten. Es empfiehlt sich südlich von North Bend über die Newmark Street auf den Cape Arago Highway abzubiegen. Vorbei an Charleston, einem kleinen Städtchen mit großer Hafenszenerie an der Coos Bay, geht es wieder hinaus ans offene Meer zum ersten der drei State Parks. Im Sunset Bay SP gibt’s prima Campingplätze (hook-ups; auch Jurten), eine geschützte, etwas wärmere(!) Badebucht und einen (nicht zugänglichen) Leuchtturm. Herrlich auch der von hier nach Süden laufende Teilabschnitt des Oregon Coastal Trail!

Schroffe, stark verwitterte Felsen mit kuriosen concretions (Steinkugeln) überziehen die Klippen im darauffolgenden Shore Acres State Park, der im Frühjahr/Sommer auch für seine gepflegten Rhododendren- und Rosengärten und im Winter für »Monsterwellen« berühmt ist; $5, www.oregonstateparks.org/park_97.php. Spätestens im Cape Arago State Park ist Umkehren angesagt.

Bandon

Keinesfalls versäumen sollte man weiter südlich am Hwy #101 in Bandon einen kurzen (oder längeren) Abstecher ans Wasser zur dicht mit Felsnadeln gespickten Face Rock Wayside (http://www.oregonstateparks.org/park_66.php). Empfehlenswert sind unmittelbar nördlich davon das Sunset Motel (1865 Beach Loop Drive; mit etlichen Zimmern direkt an den Klippen; 1-800-842-2407; www.sunsetmotel.com) sowie die Suiten des BW Inn at Face Rock ( 1-800-638-3092; www.innatfacerock.com). Eine schöne Unterkunft findet man auch auf der Weiterfahrt nach Süden im Floras Lake House B&B am Flora Lake, einem beliebten Windsurfer-See westlich von Langlois (ab $155; www.floraslake.com).

Pittoresker Elk River

Die Elk River Road (County Road #208) zweigt 3 mi nördlich von Port Orford von der #101 ab und führt in den Siskiyou National Forest. Dort ist es oft warm und sonnig, wenn Nebel und Kälte über der Küste liegen. Die Straße windet sich scheinbar endlos am Elk River entlang und passiert wilde Campplätze sowie Badepools, bis nach 18 mi die Asphaltierung am Campground Butler Bar endet.

Ein weiterer schöner Campingplatz und ein Leuchtturm (Eintritt $2; Di-So 10-15.30 Uhr) warten im Cape Blanco State Park.

Verlauf #101

Port Orford bietet im Wesentlichen Versorgung und Motels, keine eigenen Sehenswürdigkeiten. Aber südlich der Stadt zeigt sich die #101 bis nach Kalifornien wieder von ihrer besten Seite. Sie folgt dem Auf und Ab der Küste vorbei an zahllosen Buchten mit verborgenen Stränden und vorgelagerten Felsen. Der Humbug Mountain State Park, 6 mi südlich von Port Orford, hat schöne Stellplätze in Strandnähe. Sportliche können den 500 m hohen Humbug Mountain per pedes bezwingen (ca. 5 km) und die grandiose Aussicht genießen; www.oregonstateparks.org/park_56.php.

Flusstrips

Gold Beach an der Mündung des Rogue River ist Ausgangspunkt populärer Jetboat-Touren den Fluss hinauf; www.goldbeach.org. Die Kurztrips bis Agness bieten aber fürs Geld zu wenig. Erst der Oberlauf des Rogue River verdient die ihm verliehene Bezeichnung National Scenic Waterway. Besser und preiswerter sind Ausflüge ab Grants Pass durch den Hellgate Canyon des Rogue River

Nach Grants Pass gibt es eine attraktive, durchgehend asphaltierte Straße über Agness/Garlice. In Merlin lassen sich statt der jetboat- auch Schlauchboot-Trips durch die Schlucht buchen. Komfortables Camping bietet der Indian Mary County Park am Oberlauf des Flusses einige Meilen westlich Merlin.

Letzte Meilen in Oregon

Die restlichen Meilen der #101 in Oregon zeichnen sich durch viele State Beaches aus mit schönen Picknickplätzen am Wasser. Einen der besten Aussichtspunkte mit herrlichem Blick über die Steilküste besitzt der Cape Sebastian SP, 5 mi hinter Gold Beach (den südl. Parkplatz ansteuern; www.oregonstateparks.org/park_73.php).

Samuel H. Boardman State Park

Kaum zu übertreffen sind vor Brookings die 19 km Oregon Coast des Samuel Boardman Scenic Corridor mit einsamen und wild zerklüfteten Küstenabschnitten. Von teils schlecht ausgeschilderten Parkplätzen an der #101 führen Pfade zu Aussichtspunkten, entlang der Klippen oder hinunter zu verwunschenen Buchten mit zahlreichen Felsbögen und vorgelagerten, bewaldeten Inselchen.

Minimalprogramm ist ein Stopp beim Arch Rock sowie bei den Natural Bridges. Wer das Gebiet genauer erkunden möchte, sollte unbedingt die Übersichtskarte mitnehmen (im pdf-Format unter www.oregonstateparks.org/park_77.php, Brochures).

Für eine letzte Picknickpause in Oregon empfiehlt sich die Lone Ranch Beach an der Südspitze des Boardman State Park, eventuell mit einer weiteren kurzen Wanderung hinauf zum Cape Ferrelo.

Wer länger verweilen möchte, findet in Brookings eine ganze Reihe von Unterkünften (u.a. ein Best Western) oder schlägt sein Zelt in einem der State Parks auf: in Ozeannähe an der Harris Beach nördlich von Brookings (www.oregonstateparks.org/park_79.php) oder im Alfred A. Loeb SP, 9 Meilen landeinwärts am Chetco River (www.oregonstateparks.org/park_72.php). Wie im Fall Elk River ( Seite 656) entkommt man dort ggf. auch dem Küstennebel.

Malerische Küste im Samuel Boardman State Park

6.2.7 Durch Nordkalifornien

Durch die Redwood Parks

In Kalifornien verlässt der Hwy 101 bald die Küste und läuft landeinwärts. Bis Crescent City, einem Städtchen am Meer mit einer auf den Redwood-Tourismus ausgerichteten Infrastruktur, sind es rund 20 Meilen. Fürs Picknick oder zum Austoben mit Kindern (schöner Spielplatz) eignet sich der Park an der Hafenbucht, wo auch die Visitor Information residiert; 1001 Front St; www.exploredelnorte.com. Hilfreich ist der dort kostenlos erhältliche »101 Things to do Guide«, online unter www.101things.com/delnorte/del-norte/. Ebenfalls einen kurzen Stopp wert ist das Besucherzentrum der Redwood Parks gleich nebenan in der 1111 Second Street.

Die Stadt eignet sich ausgezeichnet als Basis oder Zwischenstation für den Besuch der Redwoods. Insbesondere gilt das für Motelübernachter. An der Durchgangsstraße #101 (Redwood Hwy), zugleich innerörtliche Hauptstraße als L- und M-Street, findet man unabhängige Motels und die Häuser der bekannten Ketten. Nur das Crescent Beach Motel, etwa 1 Meile südlich des Zentrums, steht direkt am Strand mit Terrassen zur Seeseite, (707) 464-5436; DZ im Sommer ab $130; www.crescentbeachmotel.com.

An der durch lange Molen künstlich geschaffenen Bucht befindet sich der holprige Shoreline Campground mit hook-ups und Grasplätzen direkt am Wassser; (707) 464-2473, ca. $30. Gegenüber bei der Marina und den Fischerbooten stehen die Motorhomes im Harbor RV Anchorage eben auf Asphalt, genießen auch Wifi, aber keine Romantik; (707) 464-1724.

Einmal in Crescent City sollte man sich zumindest ein Abfahren des Scenic Drive an der Küste entlang gönnen (ausgeschildert): Auf der Front Street am Shoreline Park entlang, dann auf die A Street und weiter nach links zum Pebble Beach Drive. Die Straße führt an Villen und der hier ausgefransten Küste mit vorgelagerten Felsinselchen entlang. Über die Pacific Ave fährt man zurück ins Zentrum und auf die #101.

Eine kleine Sehenswürdigkeit ist das hübsche Battery Point Lighthouse samt Wärterhaus auf einer hohen Insel ca. 50 m vor der Küste. Bei Ebbe kann man gut hinüberlaufen. Biegt man auf der A Street statt nach rechts zunächst einmal nach links ab, steht man nach 200 m vor der ca. 1 km langen Westmole, dem optimalen Fotopunkt. Auf der Mole darf man bis ans Ende laufen.

$5 kostet das »Vergnügen« einer Fahrt durch den Tour Thru Tree in Klamath

Redwood Parks

Nur ein wenig südlich von Crescent City beginnt der Redwood National Park bzw. eine ungewöhnliche Kombination von geographisch zusammenhängenden State und National Parks, welche die letzten größeren Redwood-Bestände Nordkaliforniens vor den Sägen der Logging Companies gerettet hat. Die mächtigen Bäume, von denen einzelne ein Alter von bis zu 2.000 Jahren, über 100 m Höhe und 6 m Durchmesser am Boden erreichen können, säumen in wechselnder Dichte den gesamten Verlauf der #101. Die größten Exemplare stehen jedoch in besonderen Redwood Groves abseits der Straßen; www.nps.gov/redw.

Jedediah Smith Park

Der östlichste Park der Redwood-Zone ist der wunderbare Jedediah Smith Redwoods State Park, dessen Haupteingang an der Straße #199 liegt, von Crescent City einige Meilen landeinwärts. Ein Besuch lohnt sich auch zum Campen, speziell aber zum Abfahren der absolut großartigen, wenn auch engen Howland Hill Road (Schotter & Sand, nicht für Motorhomes größer als 24 Fuß) durch Redwood-Regenwald zurück auf die #101 (am Wege der Stout Grove wird von der #199 aus leichter erreicht). Besonders schön ist es hier Ende Mai, wenn sich die wilden Rhododendren zu Füßen der Giganten mit rosaroten Blüten schmücken.

Mit dem Umweg über den Park könnte man Crescent City auch links liegen lassen. Eine Weiterfahrt auf der attraktiven #199 (im Tal des Smith River) in Richtung Grants Pass/Oregon Caves ließe sich - bei anderer Reiseroute als beschrieben - ebenfalls mit einem Abstecher in den Jedediah Smith State Park verbinden; www.parks.ca.gov/?page_id=413.

Mill Creek

Bis Klamath läuft die Straße zunächst überwiegend durch den Del Norte State Park mit herrlichen Redwood-Abschnitten. Ein grandioser, wegen der kurvigen Abfahrt oft nicht ganz so früh besetzter Campground ist Mill Creek in einem »jungen« Redwood Forest mit meterhohen und -dicken Baumstümpfen, die bereits im 19. Jahrhundert anfielen; www.parks.ca.gov/?page_id=414.

Im kurzen parkfreien Bereich zwischen Del Norte State Park und Klamath gibt es diverse Motels, einige private Campingplätze und das kommerzielle Redwood-Paradies Trees of Mystery.

Trees of Mystery

Trotz ein paar ungewöhnlich gewachsener Bäume, origineller Schnitzfiguren (speziell Paul Bunyan, größter Holzfäller aller Zeiten, der das Publikum durch persönliche Ansprache verblüfft, und bereits vom Parkplatz aus zu bewundern ist), einer Seilbahn über den Bäumen mit streckenweisem Blick auf den nahen Pazifik ist der Eintrittspreis von $15, Kinder 7-12 Jahre $8 heftig.

Da hilft auch der Riesen-Giftshop samt einem kleinen, ganz guten Indianermuseum nur wenig. Im Sommer 8.30-18.30 Uhr; September-Mai 9.30-16.30 Uhr; www.treesofmystery.net.

Holzfäller-Sagengestalt Paul Bunyan mit Stier im Redwood Kommerzpark »Trees of Mystery«

Camping

Die Auswahl an Campgrounds ist groß: am Strand, im Regenwald oder am Klamath River. Abseits der lauten #101 liegt z.B. der Kamp Klamath RV Park an der Klamath Beach Road (® (707) 482-0227). Östlich der Straße #101 in Terwer (4 mi auf der Klamath Glen Rd) und oft in der Sonne, wenn die Küste im Nebel steckt, befinden sich der Redwood Resort (Plätze unter Redwoods; (831) 338-3413 www.redwoodresort.net) und das Terwer RV Resort. Übersicht unter: www.klamathchamber.com/home.cfm?dir_cat=37770.

Man kann in Terwer auch den Hochwasserschutzdeich durchfahren und kostenfrei am Strandufer des Klamath River campen. Das jenseitige Ufer eignet sich noch besser für »wildes » Campen, Zufahrt gleich jenseits der #101-Brücke.

Scenic Parkway

Durch den Prairie Creek Park führt einer der besten Abschnitte der alten #101, der Newton B. Drury Scenic Parkway. Er beginnt wenige Meilen südlich von Klamath (die neue #101 läuft als vierspurige Umgehung um den Park herum).

Unbedingt anhalten und einen kleinen Spaziergang unternehmen sollte man an der Big Tree Wayside. Unweit des Visitor Center befindet sich die Elk Prairie mit vielen Roosevelt-Hirschen und einem hübsch gelegenen Campingplatz.

Fern Canyon

Ein herrlicher Abstecher führt über die wenig später von der #101 abzweigende, größtenteils nicht asphaltierte und kurvenreiche Davison Road zum Fern Canyon ($8/Auto; RVs nur bis zu 24ft!). Aktuelle Infos zum Straßenzustand sollte man zuvor im Besucherzentrum erfragen. Vom Parkplatz am Ende der 8 mi langen Zufahrt sind es noch ca. 400 m bis zum Canyoneingang. Von dort folgt ein »verwunschener« Pfad einem kleinen Bachlauf durch die engen, über und über mit Moosen und Farnen bewachsenen Wände (3,5 km retour; 1-2 Std.). Diese grüne Schlucht ist jedoch – auch wenn es so aussieht - nicht natürlichen Ursprungs! Der Name der Gold Bluffs Beach (mit Campground) an der Zufahrt deutet es bereits an: Hier wurde im 19. Jahrhundert mehr oder weniger erfolgreich nach Gold geschürft (hydraulic mining).

Alternativ lässt sich der Fern Canyon auch über den James Irvine Trail ausgehend vom Visitor Center erreichen (8 km one-way).

Tall Trees Grove

Die höchsten Redwoods im Nationalpark findet man - der Name sagt es - im Tall Trees Grove. Dorthin gelangt man entweder per pedes auf dem Redwood Creek Trail (14 km, Startpunkt unweit der #101 an der Bald Hills Road) oder mit Auto, wofür aber ein Permit notwendig ist. Das wird in allen Redwood Park Visitor Centers ausgestellt (dabei kann die Nachfrage die maximale Permitzahl von 50/Tag schon mal übertreffen). Der Weg führt von der #101 die Bald Hills Road hinauf und weiter auf der Tall Trees Road (dort Sperre, nur zu öffnen über eine Ziffernkombination).

Lady Bird Johnson Grove

Ersatzweise tut’s auch der Lady Bird Johnson Grove - Anfahrt ebenfalls über die Bald Hills Road, aber keine Restriktionen der Zufahrt. Die Länge der Wanderung durch den dichten Regenwald und die hier nicht ganz so hohen Redwoods beträgt etwa 2 km. Die Redwoodhaine in der Avenue of the Giants (siehe unten) sind indessen nicht weniger eindrucksvoll.

Redwoods Küste/Trails

Die Redwood Parks besitzen einen breiten, weitgehend unberührten Küstenstreifen. Mit dem Auto befahrbar sind der nur mäßig attraktive Coastal Drive südlich Klamath und die Stichstraße zu Gold Bluffs Beach und Fern Canyon. Ein Coastal Trail (ca. 50 km) durch urwüchsige Uferlandschaften verbindet die verschiedenen Parkbereiche. Einzelne Abschnitte lassen sich auch separat erwandern, etwa der Flint Ridge Trail in der Nähe von Klamath (Startpunkt Alder Point/South Beach Road) oder das Stück vom Ende der Requa Road bis zum z.Zt. geschlossenen Redwood Hostel.

Westlich von Orick passiert man das bestens ausgebaute Visitor Center des Redwood National Park, das man mitten in die Dünen gleich hinter dem Strand gesetzt hat. Bei gutem Wetter auch ein schöner Platz zum Picknick.

Fern Canyonn

Durchs Humboldt County und noch mehr Redwoods

Humboldt Lagoons State Park

Für die attraktive Route entlang der quellengespeisten Süßwasserlagunen Stone und Big Lagoon südlich von Orick ist die #101 viel zu gut und breit ausgebaut. Nur wer anhält - breite Parkspuren begleiten die Straße über Meilen - bekommt die Schönheit dieses Küstenstreifens und Naturschutzgebietes südlich der Redwood Parks überhaupt so richtig mit. Zwischen den Lagunen und Pazifik befinden sich Dünen und Strände, mittendrin der Zeltplatz Dry Lagoon Beach (zwischen Stone und Big Lagoon).

Ganz hervorragend campt man weiter südlich im Big Lagoon County Park (geringe Kapazität, first-come, first-served) und im Patricks Point SP mit tollen Stellplätzen über der Küste (der Strand besteht dort aus Achatsand; www.parks.ca.gov/?page_id=417). Beide Parks eignen sich auch gut für den Day-Use.

Parallel zur #101 läuft in diesem Bereich der Patricks Point Drive bis Trinidad, einem Fischer- und Touristendorf in herrlicher Lage; www.trinidadcalif.com.

Carson Mansion, das berühmteste der alten viktorianischen Gebäude in Old Town, Eureka

Eureka

Die großenteils nicht eben attraktive »Metropole« der Holzindustrie Eureka - sieht man von den restaurierten Gebäuden in der Old Town (speziell dem prächtigen Carson Mansion an der Ecke 2nd/M Street; Foto) und dem Sequoia Park ab (mit kleinem Zoo für Kinder) - ist Verwaltungssitz des von Sonne und Natur begünstigten Humboldt County, www.redwoods.info und www.arcata chamber.com. Ein kulinarisches Erlebnis soll dort das Samoa Cookhouse sein; www.samoacookhouse.net (Leserempfehlung!).

Ferndale

Bei Ferndale, 20 mi südlich von Eureka und 5 mi westlich der #101, handelt es sich um ein Städtchen wie aus dem Bilderbuch der Jahrhundertwende; www.victorianferndale.com. Hier ist ausnahmsweise nichts nachgebaut, sondern die viktorianischen Gebäude sind echt. Ausgangs des 19. Jahrhunderts war Ferndale das agrarische Zentrum des Humboldt County. Aber die einseitige Ausrichtung auf die Landwirtschaft führte bald zum Niedergang und verhinderte die Anpassung des Stadtbildes an modernere Erfordernisse. Weitsichtige Leute sorgten später für die Erhaltung der alten Substanz. Leider sind in den letzten Jahren diesbezügliche Investitionen offenbar minimiert worden. Auch Ferndale blieb ersichtlich von der Finanzkrise nicht verschont. Auf dem Fairground der Stadt campt man für $10, mit hook-up $25.

Exkurs Auf Backroads durch die Counties Humboldt, Trinity und Del Norte

Humboldt County

Der Tourismus konzentriert sich südlich der Redwood Parks weiterhin im Wesentlichen auf die #101, speziell auf Ferndale und die Avenue of the Giants. Die einsamen Straßen durch das schöne, kaum berührte Hinterland des Humboldt County und benachbarter Bezirke bleiben den Entdeckern vorbehalten. Die Petrolia-Mattole Road etwa ist umseitig beschrieben. Wem die Landschaft entlang dieser Straße gefällt, könnte auch von Honeydew auf der Wilder Ridge Road (überwiegend guter Schotter) zur Briceland Road (Garberville/Redway-Shelter Cove) weiterfahren oder Stichstraßen an die Küste folgen (z.B. der Lighthouse Road ab Petrolia).

Straße #36

Ebenfalls nur wenige Touristen verirren sich auf die Straße #36 zwischen Fortuna/Alton und Red Bluff, die in Kombination mit der Straße #3 Küstenroute und Whiskeytown Shasta-Trinity Nat’l Recreation Area optimal verbindet. Auf den ersten 8 mi beeindruckt diese Strecke zwar gar nicht, aber ihr weiterer Verlauf, zunächst am Van Duzen River entlang, wird immer besser.

Nur etwa 13 mi sind es von Alton bis zum Van Duzen County Park mit Schwimmpools im warmen Flusswasser vor steilen Felswänden und herrlichen Picknick- und Campingplätzchen ($20, first-come, first-served) unter hohen Redwoods.

Ein wenig weiter östlich liegt der Grizzly Creek Redwoods SP mit einem (zu) teuren Campground; $35-$45; nur Ende Mai bis September; www.parks.ca.gov/?page_id=421. Östlich von Bridgeville wird die #36 zu einer wunderbar geführten Höhenstraße ohne nennenswerten Verkehr.

Von Bridgeville aus kann man Garberville auch auf einer einsamen, attraktiven Route durchs Hinterland (großenteils Schotter) erreichen (über Blocksburg, Fort Seward und Philipsville). Über Zenia und Covelo (30 mi teilweise schlechter Schotter und unendliche Serpentinen, nicht geeignet für Campfahrzeuge größer als Van Camper) ließe sich der Backcountry-Trip bis Longvale an der #101 fortsetzen.

Straße #299

Auch die Hauptverbindung #299 zwischen Küste und Inland, am Trinity River entlang ist landschaftlich reizvoll, aber stärker befahren. Am Wege liegt weiter östlich das »Aussteigerstädtchen« Weaverville; www.weavervilleinfo.com.

Straße #96

Dem Verkehr entgeht man dort auf einer weiteren erfreulichen, aber langwierig zu fahrenden Straße, der #96 durch Trinity und Del Norte County und die Hoopa Indian Reservation. Sie folgt auf ganzer Länge dem Lauf des Klamath River bis zur I-5. Prima gelegene und angelegte NF-Campgrounds säumen die Strecke, der erste nur ein wenig nördlich von Willow Creek.

Petrolia und Mattole Road

Ferndale liegt auf dem Weg für alle, die sich entschließen, die Reise auf den wunderbar geführten (und ziemlich einsamen) Petrolia und Mattole Roads fortzusetzen. Sie verbinden Ferndale auf dem Umweg über eine kurze Strecke an der »Lost Coast« entlang und über mehrere Höhenzüge mit der Avenue of the Giants und sind eine tolle Alternativroute für Leute mit 1 Tag oder mehr Extrazeit, die sich mal abseits üblicher Pfade bewegen möchten. Die Straße ist je nach Wetterlage und vorherigen Ereignissen und ggf. noch nicht erfolgter Reparatur in immer wieder unterschiedlichem Zustand, prinzipiell aber durchgehend geteert und machbar für Campmobile bis 24 Fuß. Indessen ist mit großen Fahrzeugen die unendliche Serpentinenkurverei eine arge Plackerei. Bis zur Größe Van Camper hat man jedoch keine ernsten Probleme. Auf jeden Fall muss man den Straßenzustand vor Fahrtantritt in einer Polizeistation, einem Ranger Office oder einer Visitor Information checken! Zwischen Ferndale und der Avenue of the Giants bzw. Garberville besteht keine ernstzunehmende Versorgungsmöglichkeit. Im winzigen Petrolia (ab Ferndale 30 mi, aber bis zu 2 Stunden kalkulieren!) gibt’s einen kleinen General Store, in Honeydew nichts außer ein paar »Villen« der Alternativszene.

Abgesehen davon, dass bereits die Petrolia Road eine Meile an der Küste entlang läuft, kann man ab Petrolia auf der Lighthouse Road zur Küste hinunter- und dort totale Einsamkeit erfahren (8 mi bis zum Leuchtturm). Einen einfachen Campingplatz (keine Duschen, aber sehr großzügiges Gelände) bietet der AW Way County Park einige Meilen südlich von Petrolia an einer Biegung des Mattole River. Der Fluss hat dort Schwimmlöcher und hält im heißen Sommer bis Herbst Abkühlung bereit.

Mit der Wahl dieser Route werden nicht einmal wesentliche Redwood-Bestände der Avenue of the Giants ausgelassen. Man spart sich sogar das doppelte Abfahren der Bull Creek Flats Road (= östliches Stück der Mattole Road), die man so automatisch »mitnimmt«.

Avenue of the Giants

Avenue of the Giants

Die Avenue of the Giants (www.aveofthegiants.com) beginnt südlich von Scotia als Alternativroute zur #101 (Abfahrt Pepperwood), die hier autobahnmäßig ausgebaut ist, und endet nördlich von Garberville nach 31 mi (Abfahrt Phillipsville). Die kurvenreiche Fahrt am Eel River entlang führt durch mehrere Redwood Haine des Humboldt Redwoods State Park. Höhepunkt an dieser Strecke ist der Rockefeller Forest (sehr schön dort der Founders Tree Trail), der auch das Visitor Center des Parks beherbergt (südlich von Weott); www.humboldtredwoods.org.

Zunächst als Bull Creek Flats Road windet sich die Mattole Road nach/von Ferndale durch äußerst dicht stehende Redwood-Giganten. Der Abstecher bis mindestens Big Trees Grove (ca. 5 Meilen ab #101) ist touristische Pflicht.

Der wunderschön am Rande alter Obstgärten angelegte Albee Creek Campground noch weitere 2 mi weiter westlich hat die besten Stellplätze weit und breit und ist besser als der Burlington Campground an der Hauptstraße; beide $35. Nur von Mai bis Labor Day öffnet der Hidden Springs Campground, ca. 5 mi weiter südlich.

Ein guter privater Platz ist in Myers Flat Giant Redwoods RV & Camp, (707) 943-9999, Zelte $35, hook-ups $40-$45; www.giantredwoodsrv.com.

Garberville

Das hochgelegene Städtchen Garberville gilt als südliches Einfallsstor zur Avenue of the Giants und verfügt über eine vergleichsweise dichte gastronomische Infrastruktur. Es genoss in den 1970er-und 1980er-Jahren den bemerkenswerten Ruf einer Marihuana Capital of California und behielt ihn ein bisschen bis heute. Die Wälder der Umgebung eignen sich offenbar gut zum Anbau von Hanf. Auffällig sind auch noch die Reste einer vor 30 Jahren dort dominierenden Alternativkultur, u. a. gehört dazu ein kleiner Markt für Obst/Gemüse aus Eigenanbau. Ein paar nicht dem American Mainstream entsprechende Kneipen und Cafés aus jener Zeit lassen sich nicht verfehlen; auch viele Gäste scheinen dort nicht so ganz konsequent dem American Way of Life zu folgen; www.garberville.org.

Die Straße #128 führt von der #101 ubet Geyserville und Calistoga nach St. Helena und weiter mitten durchs Napa Valley

6.2.8 Von Garberville nach San Francisco

Für die Weiterfahrt in Richtung Süden gibt es vorerst keine vernünftige Alternative zur Straße #101, es sei denn über einsame Backroads, die nur etwas für abenteuerlustige Leute mit viel Zeit sind. Die folgenden 100 mi bis Ukiah bilden jedoch ohnehin den besten Abschnitt der #101 abseits der Küste. Am Wege liegen südlich von Garberville mehrere schöne State Parks, ganz besonders Richardson Grove und Standish-Hickey mit Redwood Hainen und vor allem Badestränden wie Stellplätzen für Vans und Zelte am - im Sommer und Herbst - warmen Eel River.

Die Qual der Wahl

In der kleinen Ortschaft Leggett kann man im Drive-Thru-Tree-Park die letzte Gelegenheit nutzen, einen »untertunnelten« Baumgiganten per Auto zu durchfahren ($5; www.drivethrutree.com), und steht dann vor der »Qual der Wahl«: Entweder biegt man hier von der #101 auf die #1 ab und fährt entlang der Küste des Mendocino County nach Süden ( Kapitel 6.2.9, Seite 668f) oder man folgt weiterhin der Hauptstraße. Reizvoll sind beide Routen, bei knapp bemessener Zeit oder flauer Wetterlage sollte man aber der #101 durchs Landesinnere den Vorzug geben!

Die #101

Von Leggett sind es noch ca. 180 Meilen bis San Francisco. Entlang dieser Route lässt sich leicht ein Umweg ins Napa Valley das kalifornische Zentrum des Weinanbaus, einplanen und/oder auch das südlichste Teilstück der Küstenstraße #1 mit der Point Reyes National Seashore relativ rasch ansteuern: etwa ab Santa Rosa oder über die Verbindung Healdsburg-Jenner durch das hübsche, im Bereich Guerneville allerdings sehr stark frequentierte Tal des Russian River.

Napa Valley

Jedoch zunächst zum Abstecher in die als Napa Valley bezeichnete Region nordwestlich der Stadt Napa. Wer sich für kalifornische Weine und Anbaugebiete interessiert, findet in den Tälern entlang der Straßen #29/#128 und #12 die bekanntesten der mit dem Weinanbau verbundenen Ortsnamen und eine ganze Reihe hochbewerteter Weingüter. Gute Infos dazu unter www.napavintners.com.

Anfahrt von Norden

Bei einem Blick auf die Karte liegt es ggf. nahe, die #101 bereits in Hopland zu verlassen und über den großen Clear Lake zu fahren.

Dieser Umweg lohnt sich nicht. Der See ist »umstellt« von Sommerhäusern, kaum zugänglich und insgesamt nicht sehr attraktiv. Besser wäre ein Abgehen von der #101 bei Geyserville mit Weiterfahrt über Calistoga/St. Helena/Oakville und dann über Glen Ellen/Sonoma zurück auf die #101 in Novato. Von Novato aus kann man über eine kleine Verbindungsstraße durch die Küstenberge noch weit vor San Francisco das letzte Teilstück der #1 erreichen und in die Reiseroute mit einbeziehen,Seite 669.

Nordwestliches Kalifornien

Campinghinweis:

Hoch über dem Lake Sonoma befinden sich ausgedehnte Areale des Liberty Glen Campground des BLM; sanitär sehr gut, Duschen; bisweilen Wasserprobleme.

Anfahrt von Geyserville zum Staudamm des Sees. Meist ist Platz; aber Wochenendbetrieb.

Calistoga

Für einen ersten Halt auf dieser vorgeschlagenen Route bietet sich Calistoga an; www.visitcalistoga.com. Dieses Städtchen, schick und aufgepeppt wie kein anderes weit und breit, besitzt eine Reihe von heißen Quellen und Schlammbädern (Hot Springs & Spas, www.calistogaspa.com) und als besondere Sehenswürdigkeit den Old Faithful Geyser, der in regelmäßigen Abständen ca. alle 30-40 min) durch ein künstliches Bohrloch seine Heißwasserfontäne bis 20 m Höhe ausbläst. Dieses Schauspiel ist $14 Eintritt/Person (Kinder $8) auch dann nur mit Mühe wert, wenn man den Yellowstone Park noch nicht kennt; www.oldfaithfulgeyser.com.

Napa Valley Region

Im Bereich St. Helena und südlich (Rutherford, Oakville) passiert man zahlreiche Vineyards, die üblicherweise durchgetaktete Weinproben (zwischen 10 Uhr und 16/17, äußerstenfalls 18 Uhr) gegen Dollarpauschalen anbieten (besser nicht an Wochenenden, da gibt’s oft lange Wartezeiten!). Beim Napa Valley Wine Tasting geht es also selten vergleichbar gemütlich und stimmungsvoll zu wie in den Winzerbetrieben Europas. Wer nach positiven Berichten anderer eine gewisse Erwartungshaltung mitbringt, könnte leicht enttäuscht sein. Die Hügellandschaft des Gebietes besitzt keine herausragenden Höhepunkte. Die Ortschaften wirken zwar freundlich und überdurchschnittlich wohlhabend, sind aber unter touristischen Aspekten kaum sehenswert; www.napavalley.com. Das gilt ebenso für die Orte südlich von Santa Rosa an der Straße #12 mit so berühmten Namen wie Glen Ellen oder Sonoma.

Über die #12, dann Adobe Canyon Road nördlich von Kenwood erreicht man auch den Sugarloaf Ridge State Park mit weiter Aussicht und einer in dieser Umgebung unerwarteten Wildnis (www.parks.ca.gov/?page_id=481). Ein weiterer State Park mit einem guten Campground ist Bothe-Napa Valley (...id=477) mit Stellplätzen am Richey Creek. Zufahrt von der Straße #29/#128 zwischen St. Helena und Calistoga.

6.2.9 Die Küstenroute: Straße #1

Highway #1

Die #1 beginnt in Legett und folgt weitgehend der Küstenlinie. Zahllose Kurven und Serpentinen bedingen nur geringe Durchschnittsgeschwindigkeiten. Für die ca. 220 mi bis San Francisco reicht eine Tagesetappe auf keinen Fall, zumal die steilen Klippen und hübsche Ortschaften immer wieder zu Stopps einladen.

Fort Bragg

Die größte Stadt am Wege ist das unattraktive Fort Bragg. Von dort kämpft sich mehrmals täglich ein als Skunk (Stinktier) bezeichneter Ausilugszug durch Küstenberge und die letzten Redwood Bestände. Die Bahn kann auch in Willits (Bahnhof an der #101) oder Northspur auf halber Strecke bestiegen werden. Preis-/Fahrplaninfo unter (707) 964-6371; www.skunktrain.com.

Eine Meile südlich von Fort Bragg liegen die Coast Botanical Gardens, ein toller, aber teurer Park am Meer; tägl. 9-16/17 Uhr; $14, bis 17 Jahre $5; www.gardenbythesea.org.

Mendocino

Der dank eines alten Ohrwurms populärste nordkalifornische Küstenort ist die Künstlerkolonie Mendocino (Art Center in der Little Lake St). Die Mendocino Headlands mit ihren zahlreichen Felsbögen und die Landschaft ringsum (u.a. das Big River Valley) gehören mit zum Besten bis San Francisco; www.visitmendocino.com.

Camping

Unter den vielen Campgrounds an der Küste hat der Van Damme State Park (www.parks.ca.gov/?page_id=433) besonders gute Plätzchen und die Navarro Beach, unweit der Einmündung der #128 in den Hwy 1, auch einen leichten Zugang zum Meer.

Bowling Ball Beach

Bei Niedrigwasser bietet sich ein kurzer Abstecher zur Bowling Ball Beach an. Vom Nordende des unscheinbaren Parkplatzes mit dem Schild »Park facing south only« (ca. 3 mi südlich von Point Arena bei Meile 11,4) geht es über abenteuerliche Holzleitern hinunter zum Strand und dann rund 1 km nach Norden bis zu einer eigenartigen Kugelansammlung unterhalb der steilen Klippen.

Die meisten Unterkünfte an diesem Küstenabschnitt befinden sich in Gualala, darunter das gemütliche Gualala County Inn (ab $135; 1-800-564-4466; www.gualalacountryinn.com).

Kuriose, stark verwitterte Sandsteinformationen machen den Salt Point State Park zu einem reizvollen Ziel. Der schönste Bereich befindet sich rund 1,5 km nördlich der Gerstle Cove (Zeltplatz!) entlang des Salt Point Trail; www.parks.ca.gov/?page_id=453).

Fort Ross

Wenige Meilen später trifft man im Fort Ross State Historic Park auf die restaurierten/rekonstruierten Gebäude des einzigen Handels- und Militärpostens an der Westküste, der von der russischen Präsenz im 18./19. Jahrhundert zeugt. Ein Visitor Center erläutert die Geschichte (täglich geöffnet Juli-September, sonst nur Sa+So).

Sonoma Coast State Park

Kurz darauf erreicht man die Ortschaft Jenner, wo man jenseits der Brücke über den Russian River den Abstecher bis zu den Picknickplätzen in der pittoresken Bucht am Ende der Goat Rock Road nicht auslassen sollte. Mindestens ebenso perfekt für einen romantischen Sonnenuntergang ist das etwas gehobenere River’s End Restaurant direkt an der Straße #1 im Norden der Bucht.

Bodega Bay

Bodega Bay, bekannt aus dem Hitchcock-Thriller »Die Vögel«, ist Heimat einer großen Fischereiflotte und verfügt über mehrere Campingplätze in Ortsnähe; www.bodegabay.com/things-to-do/rv-and-tent-camping. Hinter Bodega Bay verlässt die #1 dann die Küste und folgt in attraktivem Verlauf dem Ufer der Tomales Bay.

Nach San Francisco

Vorbei an der Point Reyes National Seashore ( Seite 352) bzw. (auf der #101) den Orten Tiburon und Sausalito geht es über die Golden Gate Bridge nach San Francisco, Seite 349ff.

Nur bei Niedrigwasser liegen die kuriosen Steinkugelreihen an der Bowling Ball Beach freigespült am Strand.

6.3 Von San Francisco nach Reno

Nach dem Besuch von San Francisco (Kapitel 2 ab Seite 322) bestehen drei touristisch sinnvolle Möglichkeiten der Fortsetzung der Reise. Alle drei sind im Kapitel 2 als Startrouten ab San Francisco ausführlich beschrieben, ab Seite 352.

Bei Plänen für eine Weiterfahrt entlang der Küste bleibt man bis Los Angeles ganz im San Francisco-Kapitel, ebenso bei Fortsetzung der Reise über den Yosemite National Park nach Süden. Die hier ab Seattle konzipierte Rundstrecke -bis San Francisco an der Küste entlang und zurück über die National-parks/-monumente im Kaskadengebirge - nimmt erst ab Reno wieder den Faden auf. Denn die möglichen Routen bis dorthin finden sich im San Francisco-Kapitel ab Seite 380 und - bei Umweg über den Yosemite Park - ab Seiten 405f.

Nordöstliches Kalifornien

Wenn die Zeit für eine Fahrt durch die Sierra Nevada auf Landstraßen nicht reicht, ist der rasche Weg von San Francisco zur Fortsetzung der Route ab Reno ohne weiteres an einem Tag möglich (240 mi): Bei Fahrt auf der Interstate #80 bleibt sogar auch noch Zeit für einen Zwischenstopp in Sacramento ( Seite 382). Und auch der Verlauf dieser Autobahn über den Donner Pass auf der Höhe der Sierra Nevada (2.200 m) bietet noch einiges fürs Auge.

Man könnte bei knapper Zeitvorgabe Reno auch ganz auslassen und direkt zum Lassen Volcanic Park fahren. Entweder auf der I-80 bis zur Straße #89, einer schönen Gebirgsstrecke, oder ab Sacramento auf der Straße #70: Sie führt malerisch durch den Feather River Canyon zum Lake Almanor (ab Caribou prima Nebenroute mit guten NF-Campgrounds) und stößt dort auf die im folgenden Abschnitt ( nebenstehend Mitte) beschriebene Route. Am schnellsten geht’s zum Lassen Park über die I-5 bis Red Bluff und die Straße #36.

6.4 Durch die Nationalparks der Kaskaden von Reno nach Portland/Seattle

6.4.1 Lassen Volcanic Park und das Lava Beds Monument

Anfahrt

Die direkte Route von Reno zum Lassen Volcanic National Park entspricht der Straße #395 über Susanville. Wer sich auf 20 mi staubige dirt road durch die Wüste zwischen Pyramid Lake und Wendel einlässt (Straßenzustand vorher ggf. in Sutcliffe erkunden), könnte die Weiterfahrt ab Reno mit einem Besuch des Sees verbinden, Seite 392. Zwischen Reno und Susanville verpasst man nichts von Bedeutung. Der auf einigen Karten groß eingezeichnete Honey Lake ist im Sommer oft völlig ausgetrocknet. Wegen seiner geringen Wassertiefe von durchschnittlich unter 1 m bei höchstem Wasserstand besitzt er keinen Freizeitwert, ist dann nur eine riesige schlammig-braun gefärbte Wasserfläche.

Landschaftlich erheblich attraktiver als die #395, wenn auch zeitraubender ist die Straßenkombination #70/#89 durch die nördliche Sierra Nevada. Der Abschnitt von Beckwourth bis zum Lake Almanor (beliebter Wochenendsee, aber ohne sonderlichen Reiz für USA-Urlauber) und davon wieder die Verläufe im Tal des Feather River sind hervorhebenswert.

Lassen Volcanic National Park

Eintritt $10/Auto oder Interagency Jahrespass

Der Lassen Volcanic National Park – bereits im Kaskadengebirge, das sich an die Sierra Nevada anschließt – gehört zu den weniger bekannten und frequentierten Nationalparks. Vermutlich ist das auf seine verkehrstechnisch ungünstige Lage und die »unbequem« abseits der Straßen liegenden Höhepunkte zurükkzuführen. Um sie zu erreichen, sind mit wenigen Ausnahmen mehr als nur kurze Spaziergänge notwendig; www.nps.gov/lavo.

voraussichtliche Preiserhöhung Sommer 2015: $25/Auto

Der Lassen Peak ist der südlichste der Kaskadenvulkane zwischen kanadischer Grenze und Kalifornien (Mount Baker, Mount Rainier, Mount St. Helens, Mount Hood u.a., weiter unten und Seiten 616ff). Er entstand erst ab 1914 durch sich über mehrere Jahre hinziehende Ausbrüche des bis dahin über 400 Jahre ruhenden Tehama Volcano. Aber nicht nur das Gebiet um den Gipfel ist vulkanischen Ursprungs, die Landschaft des Parks zeigt überall deutliche Spuren vergangener und teils noch anhaltender geothermischer Aktivität.

Der Cinder Cone, ein gleichmäßig geformter, 200 m hoher vulkanischer Aschekegel. Rechts ist der Pfad hinauf zuerkennen; Seite 673

Geothermik

Bei Anfahrt von Süden erreicht man nach dem Passieren der Southwest Information Station ein erstes Gebiet geothermischer Aktivität mit Sulphur Works. Ein kurzer Boardwalk führt über gelbe, leicht qualmende Schwefellöcher.

Bumpass Hell

Vielfältiger und interessanter ist Bumpass Hell, ein Talkessel mit Heißwasserpools, Fumarolen und schwefligen Mudpots. Der Weg dorthin beginnt am Parkplatz zwischen Emerald Lake und Lake Helen (retour ca. 5 km).

Trail

Wer noch nicht im Yellowstone war, wo Gleiches weitaus spektakulärer vorkommt, wird das Bumpass Hell Becken als durchaus sensationell empfinden. Aber auch bei abgeklärterer Sichtweise lohnt sich die Wanderung. Sie lässt sich auf leicht zu folgendem Pfad hoch über dem Cold Boiling Lake bergab fortsetzen bis zum hübschen Picknickplatz Kings Creek unweit der Durchgangsstraße. Wer es arrangieren kann, dort abgeholt zu werden, sollte diese Verlängerung des Bumpass Hell Trail der Rückkehr auf identischem Weg vorziehen.

Lassen Peak

Die Anstrengung, im Lassen Park bergauf zu laufen, darf man nicht unterschätzen. Das Gelände liegt größtenteils über 2.000 m hoch. Dennoch gehört der Pfad auf den kahlen Lassen Peak zu den beliebtesten Trails des Parks. Er ist 4 km lang und windet sich vom Parkplatz an der Park Road in zahllosen Serpentinen über 607 m Höhendifferenz von 2.580 m auf den 3.187 m hohen Gipfel. Für die Mühe (ab ca. 3 Stunden retour) dankt ein sagenhafter Blick.

Dämpfe und Schlammlöcher im Schwefelfeld Bumpass Hell

Lassen Volcanic National Park

Parkstraße

Nördlich des Kings Creek verlässt die Straße die Höhe und läuft durch eine dicht bewaldete Gebirgslandschaft. Zwar passiert sie auch auf den Lassen-Ausbruch zurückgehende Lavafelder, weist aber alles in allem keine besonderen Höhepunkte auf.

Die Campingplätze am Summit und Manzanita Lake (dort auch das Park Visitor Center) bieten Nationalparkdurchschnitt.

Besser campt man außerhalb auf den diversen Campgrounds der Hat Creek Recreation Area ca. 20 mi entlang der #44/#89.

Cinder Cone

Sehr besuchenswert ist der Cinder Cone Bereich im Nordosten des Lassen Volcanic. Er liegt zwar abseits der Hauptstraße durch den Park, aber für das Naturschauspiel des von Painted Dunes und Fantastic Lava Beds eingerahmten Cinder Cone (Fotos Seite 671 und 672) lohnt sich der Umweg. Ab Abzweigung von der Straße #89 in Old Station ca. 10 mi auf der #44, dann 7 mi rauer Schotter bis zum Butte Lake (Ranger Station).

Der Cinder Cone, ein vulkanischer Aschekegel von erstaunlich regelmäßiger Form und ohne jeden Bewuchs, erhebt sich 3 km vom Endpunkt der Straße. Ein schöner Trail führt durch Hochwald am 10 m hohen Lavabett entlang an den Fuß des rund 200 m aufragenden Hügels. Den kräftezehrenden Weg hinauf über nachgebende Schlacke sollte man – einmal dort – unbedingt machen. Oben wartet ein zweistufiges Kraterloch, dessen Geometrie exakt vermessen zu sein scheint und eine herrliche Aussicht über die Fantastic Lava Beds und die mit der Tageszeit scheinbar die Farben wechselnden Painted Dunes. Die bunten Aschedünen befinden sich im Osten und Südosten des Kraters, so dass sie im Frühling/Sommer leider am späteren Abend bereits im Schatten liegen. Wer sie zu dieser Jahreszeit noch im Licht fotografieren möchte, sollte den Aufstieg nicht zu spät am Tag planen!

Wem die Cinder Cone-Besteigung zu anstrengend erscheint, wählt den leichten Trail durch die Painted Dunes rund um den Kegel.

Der (sanitär einfache) Campground beim Butte Lake auf 1.860 m ist je nach Wetterlage von Juni bis Mitte Okt. in Betrieb ($16-$20).

Tageswanderung

Einer harten Ganztageswanderung (über 20 km) entspricht die Fortsetzung des Weges zum Snag Lake und von dort (am Südrand der Lava Beds) zurück zum Butte Lake. Leute mit guter Kondition schaffen auch die Strecke durch den Park vom Summit zum Butte Lake an einem Tag. Am Strand des relativ warmen Butte Lake lockt am Ende die Aussicht auf ein abschließendes Bad.

Blick vom Cinder Cone auf die Painted Dunes und Fantastic Lava Beds

Zum Crater Lake Nat’l Park via Lava Beds Nat’l Monument

Routen zum Crater Lake

Lake Shasta/Whiskeytown

Das nächste größere Ziel auf dieser Route ist der Crater Lake National Park in Oregon. Der schnellste Weg dorthin führt über Redding und auf der I-5 durch die Whiskeytown Shasta-Trinity National Recreation Area. Die vielarmigen Stauseen Clair Engle und Shasta sind ein Dorado des Wassersports, speziell der Hausbootferien ( Seite 37). In den ungezählten Buchten, deren Ufer hier im Gegensatz zu den Hausbootparadiesen Lake Mead und Lake Powell (Arizona/Nevada bzw. Utah) dicht bewaldet sind, findet jeder Bootsbesitzer seinen ganz privaten idyllischen Ankerplatz. Auch zum Campen gibt es dank gut angelegter Forest Service Plätze zahlreiche Möglichkeiten. Spätestens jedoch ab August, wenn der Wasserstand – manchmal dramatisch – sinkt, vermindert sich die Attraktivität der Seen. Lediglich im Whiskeytown Lake an der Straße #299 westlich von Redding wird der Wasserstand auf hohem Niveau gehalten. Schöne Badestrände warten am Westende (dort auch ein Campground) und in der Südostecke; www.nps.gov/whis und www.fs.usda.gov/stnf.

Zum Lava Beds National Monument

Trotz des imposanten Mount Shasta am schnellsten Weg nach Norden (Straße #89, dann 1-5/#97, oder auch #44 über Redding) wäre die Route über das Lava Beds National Monument unweit der Grenze zu Oregon nicht nur entfernungsmäßig am günstigsten, sondern auch am reizvollsten. Allerdings nur, wenn nicht der Umweg über die Straßen #299/#139 gefahren wird, sondern die (fast ganz asphaltierte) Forststraße über Medicine Lake. Das Ziel Lava Beds passt auch thematisch zur Kaskadenroute.

Aber zunächst einmal passiert man nördlich des Lassen Park die erwähnte Hat Creek Recreation Area entlang eines glasklaren Bade- und Angelbaches mit einer ganzen Reihe kleiner Picknick- und schöner Campingplätze. An Sommerwochenenden ist alles rappelvoll, sonst kommt man dort leichter unter.

Ähnliches gilt auch für den sehr schön am McBurney Creek angelegten McArthur-Burney Falls State Park mit den gleichnamigen 40 m hohen Wasserfällen (www.parks.ca.gov/?page_id=455; Wifi; Cabins) nur wenige mi nördlich der Kreuzung #89/#299 unweit des Badesees Lake Britton (mit weiteren NF-Campgrounds).

Über Stellplätze am See verfügen ebenfalls die Campingplätze am deshalb – trotz scheinbarer Abgelegenheit – recht populären Medicine Lake unweit der Lava Beds. Die Zufahrt erfolgt ab Bartle auf der Forest Road #15 (asphaltiert), die weiter nördlich in die Davis Road (#49) übergeht. Sie führt an eingestürzten Lavahöhlen vorbei durch schwarze Lavafelder.

Die Gesamtstrecke bis zum Lava Beds Monument, das man in der Südwestecke ca. 1 mi nördlich des Visitor Center erreicht, beträgt ab Bartle gut 45 mi, davon nur die letzten Meilen noch Gravel, aber leicht zu befahren. (Achtung: Schnee ggf. bis Anfang Juni!).

Lava Beds

Eintritt $10/Auto oder Jahrespass
voraussichtliche Preiserhöhung 2015: $20/Auto

Die Hauptsehenswürdigkeit des 180 km2 großen abgelegenen Gebietes sind Höhlen, die sich in erkaltenden Lavaströmen gebildet haben. Historisch interessant ist die Lava Beds Region wegen des sog. Modoc-Kriegs 1872/73. Die Modoc-Indianer verschanzten sich aus Protest gegen die ihnen zugewiesenen Reservate in nur schwer zugänglichen Lavaformationen (Captain Jack’s Stronghold) und leisteten ein halbes Jahr lang einer zwanzigfach überlegenen Armee Widerstand. Ein eigener lohnenswerter Trail im Nordosten des Monuments führt durch die alten Stellungen der Modoc; ca. 30 min; http://en.wikipedia.org/wiki/Modoc_War.

Höhlen

Gleich hinter dem Visitor Center (mit Museum; 8-17/18 Uhr; www.nps.gov/labe) beginnt eine Cave Loop Road, an der sich eine Reihe von Eingängen in ein zusammenhängendes Höhlensystem befindet. Die Höhlen dürfen überwiegend individuell erkundet werden. Wer keine ordentliche eigene Lampe dabei hat, kann eine Laterne leihen. Auch Schutzhelme liegen im Besucherzentrum bereit; auf sie sollte in Anbetracht der z.T. sehr niedrigen Durchgänge und scharfen Kanten nicht verzichtet werden. Neben den Höhlen an der Rundstrecke sind die Eishöhlen Merrill und Skull Cave besuchenswert.

Lava Beds

Eine gute Übersicht über den Park und hinüber zum immer schneebedeckten Mount Shasta bietet die Gipfelstation (Fire-Lookout) des Schonchin Butte. Der Aufstieg vom Parkplatz ist in 20 min zu bewältigen.

Lage und Anlage des einfachen Campingplatzes Indian Well ($10) reizen zum Bleiben. Holz fürs Lagerfeuer muss von außerhalb des Monuments mitgebracht werden, Wasser ist vorhanden.

6.4.2 Vom Crater Lake Park bis zum Columbia River

Klamath Falls und Anfahrt zum Crater Lake Nat’l Park

Klamath Falls

Vom Lava Beds Monument bis Klamath Falls in Oregon fährt man eine gute Stunde. Die Stadt ist kommerzielles Zentrum für ein Gebiet von über 25.000 km2 und wichtige touristische Etappe für Besucher des 50 mi weiter nördlich gelegenen Crater Lake National Park. Daher verfügt sie auch über eine relativ große Bettenkapazität; die Motels und Hotels entlang der Ausfallstraßen – speziell an den Ausfahrten der um Klamath Falls autobahnartig ausgebauten #97 – sind nicht zu verfehlen. Ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis hat das Cimarron Inn Motel, 1-800-742-2648.

Das Zentrum von Klamath Falls liegt westlich der Umgehungsstraße; www.klamath.org/visitors und www.travelklamath.com. Neben hübschen Uferparks an Klamath und Ewauna Lake sowie beide verbindenden Link River hat der Ort als solcher so ganz viel nicht zu bieten. Die gern herausgestellten historischen Gebäude in der Main Street aus der Zeit um 1900, die Klamath Falls’ Old Town ausmachen, sind aus europäischer Sicht nicht so spannend, ausgenommen das nostalgische Baldwin Hotel Museum in der 31 Main Street; geöffnet Mi-Sa 10-16, letzte Tour 14.30 Uhr. Aufmerksamkeit verdient auch das renovierte Esquire Theatre von 1940 in der Pine Street, ein schönes Beispiel für ein Art Deco Building; www.rrtheater.org.

Museen

Unbedingt eine Stunde Zeit sollte man sich aber für das Favell Museum of Western Art and Indian Artefacts nehmen (125 W Main Street; geöffnet Di-Sa, 10.30-16.30 Uhr, $10/$5). Eine sagenhafte Gemäldesammlung der Stilrichtung Western Art von Kitsch bis Brillanz wartet. Dazu eine Vielzahl origineller Skulpturen und eine Präsentation indianischer Kunst ergänzt um Funde aus vorkolumbischer Zeit; www.favellmuseum.org.

Wessen Interesse für Modoc-Indianer und Modoc War im Lava Beds Monument geweckt worden ist, kann im konservativ gestalteten Klamath County Museum (1451 Main Street, am entgegengesetzten Ende wie das Favell Museum, Di-Sa 9-17 Uhr) in einer detailgenauen Ausstellung zum US-geschichtlich einzig bedeutsamen Ereignis der Region noch mehr erfahren. Darüber hinaus gibt es allerlei Schaukästen zu unterschiedlichen Themenkreisen.

State Parks

Zum Crater Lake führen alternativlos die Straßen #97 und #62. Etwas abseits dieser Route unweit der #97 oberhalb des Ortes Chiloquin verfügt der Collier Memorial State Park über einen komfortablen Campground mit teilweise schönen Stellplätzen am Williamson River. Lässt man auf der Zufahrt die Abzweigung zum State Park außer acht, gelangt man nach ca. 1 mi zu einem oberhalb des Flusses gelegenen National Forest Campground der Einfachkategorie. Zum State Park gehört ein informatives Logging Museum (auf der Westseite der #97) mit historischen Holzfäller-Gerätschaften; www.oregonstateparks.org/park_228.php.

Ein weiterer, hübsch an einem glasklaren Teich platzierter Campground befindet sich im Kimball State Park östlich Fort Klamath: Zufahrt ausgeschildert, ca. 4 mi abseits der #62; ...229.php. Da der kleine Campingplatz (einfach, keine hook-ups oder Duschen) kaum bekannt ist, hat man gute Chancen, dort unterzukommen.

Zur Einfahrt in den Crater Lake National Park sind es vom J.F. Kimball State Park noch 20 mi.

Südöstliches Oregon

Crater Lake National Park

Eintritt $10/Auto oder Interagency Jahrespass

2015 voraussichtlich: $25

Der einst fast 3.700 m hohe Vulkan Mount Mazama stürzte nach einem Ausbruch vor 6.800 Jahren in sich zusammen und bildete einen Krater von 11 km Durchmesser. Im Laufe der Jahre füllte sich der abflusslose Kessel mit Regen- und Schmelzwasser: Crater Lake entstand. Der heute zu beobachtende Wasserstand des bis zu 589 m tiefen Sees variiert wegen eines ungefähren Gleichgewichts zwischen Verdunstung einerseits und frischer Wasserzufuhr andererseits nur geringfügig. Als Folge eines jüngeren Ausbruchs innerhalb des Kraters erhob sich Wizard Island im Westen des Sees. Der sichtbare Teil der Insel ist die Spitze eines Vulkans im Vulkan.

Information

Im Steel Information Center und im Visitor Center des Rim Village werden die Einzelheiten der Entstehung von Crater Lake und Wizard Island eindrucksvoll erläutert; www.nps.gov/crla. Auch die Park Map, die man samt Parkzeitung Reflections bei der Einfahrt erhält, zeigt den zugrundeliegenden vulkanischen Prozess. Eine erste Übersicht bietet der Sinnott Memorial Overlook.

Wassertiefe

Die ungewöhnliche dunkelblaue Farbe des glasklaren Wassers kommt vom schwarzen Untergrund und der enormen Tiefe des Sees. Die große Wassermenge speichert im Sommer so viel Wärme, dass er trotz des langen Winters selten zufriert.

Sperrungen

Infolge des erheblichen Schneefalls in den Kaskaden kann es vorkommen, dass der hochgelegene Nordeingang und die Straße rund um den See (Rim Drive) bis Mitte Juli gesperrt bleiben und bereits Ende September wieder geschlossen sind. Über West- und Südzufahrt kann das Rim Village aber ganzjährig erreicht werden.

Rim Drive/Wizard Island

Die möglichen Aktivitäten am Crater Lake beziehen sich im Wesentlichen auf das Abfahren des Rim Drive (33 mi), auf kurzen Wanderungen zu Aussichtspunkten oder eine der im Sommer von Cleetwood Cove am Nordufer des Sees startenden Bootsfahrten (Abstieg vom Rim Drive zum Anleger: 1,7 km, 230 Höhenmeter). Die 2-stündigen Standard-Touren finden mehrfach täglich 9.30-15.30 Uhr statt ($37, Kinder bis 11 Jahre $25). Die Wizard Island Tours, bei denen man auf der Insel aussteigen und dort den Kraterrand besteigen darf, kosten etwas mehr ($52 bzw. $34).

Die Fahrt bis Cleetwood Cove ist – nebenbei – eine Alternative zur Gesamtumrundung des Sees (ab North Junction ca. 5 mi). Nur am dortigen Anleger kommt man (ohne Tour/buchung) ans Wasser.

Eine großartige Aussicht hat man schon vom Parkplatz am Discovery Point (Foto unten), unübertroffen bleibt aber der Blick vom Watchman Overlook (1,3 km; 130 Höhenmeter). Mehr Kondition erfordert östlich des Kraters der Aufsteig zum Mount Scott, mit 2.721 m höchster Punkt des Parks (4 km). Der Pacific Crest Trail von der Grenze Mexicos nach Canada verläuft westlich des Sees.

Schnee am Crater Lake ist bis in den Juni hinein kein seltener Anblick.

Direkt am Kraterrand steht die von außen schlicht wirkende, aber innen nostalgische Crater Lake Lodge (Ende Mai bis Mitte Oktober; ab $167; 1-888-774-2728; www.craterlakelodges.com). Etwas günstiger kommt man im Mazama Village unter (ab $144).

Als Zelt-Camper würde der Autor die Plätzchen auf dem Lost Creek Campground an der Stichstraße zu den pittoresken Pinnacles im Wheeler Creek Canyon dem gut angelegten und komfortablen Groß-Campground Mazama vorziehen. Bei kühler Witterung ist das Campen aber angenehmer in geringerer Höhenlage: Für große Campingkapazitäten hat der National Forest Service am Diamond Lake gesorgt, ca. 20 mi nördlich des Parks 800 m tiefer. Bester Platz dort ist Broken Arrow (ab $15) am Südufer.

North Umpqua Road

Vom Diamond Lake lohnt sich für Wasserfall-Fans ein Abstecher zu den Toketee Falls an der #138 in Richtung Roseburg. Diese Straße entlang des »wild and scenic« North Umpqua River ist eine tolle Route für alle, die vom Crater Lake zurück an die Oregon Küste fahren, mit zahlreichen Wasserfällen, Picknick- und Campplätzen in toller Umgebung! Unbedingt Broschüre mitnehmen, in Besucherzentren erhältlich oder unter: www.blm.gov/or/districts/roseburg/recreation/Thundering_Waters/.

Bend und die Lava Lands

Nach Bend

Auf den Straßen #138, dann #97 geht es auf gerader, weitgehend ebener Strecke nach Bend. Für diesen Bereich wird alternativ die Cascade Lakes Route propagiert. Die zum National Scenic Byway erhobene Strecke entspricht im Wesentlichen dem Verlauf der #46, einer schön geführten Straße durch Kiefernwälder, hohe Prärie und Lavafelder im Deschutes National Forest. Die schneebedeckten Gipfel der Three Sisters Wilderness spiegeln sich in den klaren Bergseen. In regionalen Broschüren wirkt diese Strecke außergewöhnlich reizvoll. Sie entspricht aber nur in ihrem nördlichsten Abschnitt den hohen Erwartungen, so dass man bei knapper Zeit besser auf den Umweg verzichtet und auf kürzestem Weg das Newberry National Volcanic Monument ansteuert:

Newberry National Volcanic Monument

Eintritt $5/Auto oder Interagency Jahrespass

Mit Erreichen der Newberry-Region befindet man sich mitten in den Lava Lands des zentralen Oregon, einer von den Aktivitäten der umliegenden Vulkane geprägten Gebirgslandschaft erstaunlicher Vielfalt. Im flachen, als solchen nicht mehr erkennbaren und dicht bewaldeten Newberry Crater mit 25 mi Durchmesser befinden sich der Paulina und East Lake, Freizeitseen mit sehr schön gelegenen Campgrounds; besonders empfehlenswert ist Little Crater. Die Fahrt zu den Seen (14 mi Stichstraße) lohnt sich wegen des phänomenalen Obsidian Lava Bed aber auch ohne Campabsicht. Über pechschwarzen glasartigen, sonst sehr seltenen Basalt führt ein Trail auf die Höhe eines riesigen Obsidian-Feldes, das die Umgebung bis zu 50 m überragt. Bei guter Sicht lohnt sich auch die Auffahrt zum Paulina Peak (4 mi, nicht für RVs); www.fs.usda.gov/recarea/deschutes/recarea/?recid=66159.

Lavahöhle

Die Straße #97 folgt bereits ab Crescent dem pittoresken Lauf des Little Deschutes River, der mit seinen überwiegend harmlosen Stromschnellen bei Schlauchbootfahrern sehr beliebt ist. Die La Pine Recreation Area (Camping abseits des Flusses) wird dabei gerne als Startpunkt genutzt. Etwa 12 mi vor Bend passiert man die Lava River Cave, eine 1,6 km lange Höhle knapp 20 m unter der Erdoberfläche. Dennoch wird es schon nach wenigen Metern kalt (ca. 5°C); Mai bis September 9-17 Uhr, $5; Laternenverleih $6.

Lava Lands

Das Lava Lands Visitor Center (im Sommer 9-17 Uhr), westlich der Straße unterhalb des Aschekegel Lava Butte, unterrichtet im Stil großer Nationalpark-Besucherzentren umfassend über den geologischen Ursprung, Flora und Fauna des Gebietes. Unbedingt einplanen sollte man den Lehrpfad Lava Trail vor dem Panorama der Three Sisters Vulkanberge. Ein Aufstieg per pedes ist in 15-20 min geschafft. Die Auffahrt mit dem Auto ist an Tagen mit starkem Andrang (Sommer und Wochenenden) nur beschränkt möglich. Jeweils 14 Fahrzeuge dürfen für 30-min-Intervalle auf den Berg. Die Zuteilung der Auffahrtszeiten erfolgt im Visitor Center.

Museum

Nicht vorbeifahren darf man am High Desert Museum, 6 mi südlich von Bend ($15; geöffnet Mai-Okt täglich 9-17 Uhr, sonst 10-16 Uhr). Der Schwerpunkt der Ausstellungen liegt auf einer plastischen Demonstration zu den Themen »Eroberung des Westens« und »Siedlerleben im 19. Jahrhundert« (Center on the Spirit of the West – drinnen besser als im Außengelände). Schaukästen zur Indianerkultur des Nordwestens, ein bisschen Naturkunde mit Outdoor Exhibits und eine Galerie mit wechselnden Kunstwerken ergänzen die Hauptthematik; www.highdesertmuseum.org.

Bend

Bend ist mit knapp 80.000 Einwohnern die größte und bedeutendste Stadt Oregons zwischen Kaskaden und Idaho, einem Gebiet von rund 170.000 km2 Ausdehnung. Östlich von Bend gibt es nur noch riesige Trockengebiete, ausgedehnte Nationalforste und – überwiegend im Norden – dünn besiedelte Agrarlandschaften.

Die klimatisch begünstigte Stadt am Deschutes River vermittelt dank ihrer Uferparks und gepflegter Wohnviertel einen freundlichen Eindruck. Als Zentrum des Feriengebietes Central Oregon (im Winter Skisport) verfügt Bend zudem – entlang der Straßen #97 und #20 – über eine dichte touristische Infrastruktur mit Restaurants, Shopping Malls und Motels aller Kategorien (darunter fast alle nennenswerten Kettenhäuser). Das Tarifniveau ist nachfrageabhängig und wochentags eher moderat.

Information

Ein großes, bestens sortiertes Visitor Information Center befindet sich am nördlichen Ortsausgang auf der Westseite der #97. Auch nach Toresschluss (16/17 Uhr Winter/Sommer) sind dort Info-Unterlagen verfügbar; www.visitbend.com.

Pilot Butte

Einen weiten Blick über Stadt und Kaskadenpanorama (an guten Tagen bis zum Mount Hood im Norden) hat man vom Pilot Butte State Park. Die Straße auf den Gipfel (Picknickplatz) zweigt von der Greenwood Avenue bzw. Straße #20 ab, ein wenig östlich der Straße #97; www.oregonstateparks.org/park_42.php.

Von Bend direkt nach Portland

Direkte Routen

Wer bereits von Bend direkt nach Portland fahren möchte, hat dafür zwei gleichwertige Routen, wobei die Nordroute (Straßen #97/#26) nah am Mount Hood vorbeiführt. Aber der Weg nach Westen auf den Straßen #20/#22 über den Ferienort Sisters und – am Westhang der Kaskaden – an Santiam River und Detroit Lake entlang (Camping im gleichnamigen State Park (.../park_93.php) am Wasser und in diversen NF-Plätzen) ist ebenfalls attraktiv.

Silver Falls State Park

Ein schöner Abstecher auf dieser Strecke führt über die #214 in den Silver Falls SP mit zehn Wasserfällen entlang des Trail of Ten Falls sowie Cabins und Campground. Oregons größter State Park ist ein beliebtes Ausflugsziel bei Einheimischen, Reservierung im Sommer angeraten ( 1-800-452-5687; ... /park_211.php).

Salem

In Salem erreicht man die I-5. Für einen Abstecher in die Hauptstadt Oregons gibt es als Hauptziel das ungewöhnliche State Capitol und gegenüber den sehenswerten Campus der Willamette University, beides leicht erreichbar: von der #22 auf der 17th St nach Norden, dann nach links State Street. Das moderne Visitor Center an der Mill Street wird ergänzt durch ein kleines Museum und die Läden der Mill Mall; www.travelsalem.com.

Am Westufer des Willamette River wächst guter Wein. Um Salem herum konzentrieren sich daher erstaunlich viele Weingüter.

Truck und Flugzeug Museum

(Spruce Goose)

Alte Trucks mit bis zu 8 Mio.(!) Meilen am Tacho stehen im Pacific Northwest Truck Museum in Brooks (3995 Brooklake Road). Viele Flugzeuge, darunter auch das Spruce Goose von Howard Hughes mit der größten Flügelspannweite aller Zeiten (98 m), präsentiert das Evergreen Aviation & Space Museum in McMinnville ca. 30 mi nordwestlich von Salem; im Sommer 9-17 Uhr, Eintritt $25, www.evergreenmuseum.org.

Outlet Center

Auf halbem Weg zwischen Salem und Portland locken die Woodburn Company Stores (I-5, Exit #271) mit einem großen Angebot und den in Oregon üblichen tax-free (!) Outlet-Preisen.

Die Tuffsteinhänge im Smith Rock SP sind ein beliebtes Klettergebiet, umseitig oben.

Über Mount Hood und den Columbia River nach Portland

Zum Mount Hood

Näher liegt auf einer Fahrt nach Norden indessen meistens die Straßenkombination #97/#26 über den Mount Hood-Bereich, die hier im Weiteren beschrieben wird.

Smith Rock SP

Nördlich von Redmond lohnt der Besuch des Smith Rock State Park am Crooked River (ausgeschildert ab Terrebonne; ca. 3 mi; www.oregonstateparks.org/park_51.php). Schroffe Felsen, die man eher im Südwesten der USA vermuten könnte, bieten gute Fotomotive sowie ein ideales Terrain für Kletterer. Ein schöner Picknickplatz liegt hoch über dem Fluss und Wanderwege führen auf die gegenüberliegende Seite. Zeltcamping ist im Park erlaubt.

Camping

Für Campmobile ist beim Smith Rock kein Platz, dafür verfügt der Cove Palisades State Park gleich über zwei populäre Plätze am Lake Chinook, einem Stausee, der den tief eingeschnittenen Canyon des Deschutes River unter Wasser setzte. Der Platz an der südlichen Einfahrt ist komfortabel, der zweite oberhalb des westlichen Seeufers rustikal; Zelte $16-$20, mit hook-up $26-$30 (www.oregonstateparks.org/park_32.php). Beide sind im Sommer oft ausgebucht. Eine weniger bekannte, aber attraktive und preiswertere Alternative bietet der NF-Campground am Haystack Reservoir, Zufahrt ca. 3 mi ($15). Ein KOA-Platz liegt unweit der #97 an derselben Straße.

Warm Springs Indian Reservation

Bei Weiterfahrt auf der #26 in Richtung des immer schneebedeckten Vulkankegels Mount Hood durchquert man die Warm Springs Indian Reservation; www.warmsprings.com. Beim kleinen Ort

Nordöstliches Oregon

Blaugrüner Fels im Blue Basin des John Day Fossil Beds National Monument

Exkurs Von Bend durch Oregon nach Idaho

Wer von San Francisco kommend (ggf. auch von Seattle, Seite 537) die Fahrt am Ostrand der Kaskaden mit dem Besuch des Yellowstone Park und/oder anderer Ziele an der Route durch den zentralen Nordwesten (Kapitel 7) verbinden möchte, findet ab Bend geeignete Strecken nach Osten:

Straße # 26

Für die Fahrt durch das heiße, trockene Hinterland Oregons in Richtung Idaho kommen die Straße #20 und die nördlichere #26 in Frage. Letztere ist die mit Abstand schönere Route und selbst bei Zwischenziel Boise nur 25 mi weiter. Bei Anpeilung der Hells Canyon NRA gibt es zur Straße #26 keine Alternative.

Zunächst jedoch geht es auf den Straßen #97/#126 nach Prineville, bevor man auf die #26 stößt. Ihr Verlauf durch Nationalforste, karge Felslandschaften, Canyons und durchwühlte Goldrauschgebiete (Bereich Sumpter und State Park, an der Straße #7) ist ausgesprochen abwechslungsreich.

John Day Fossil Beds

Das John Day Fossil Beds National Monument bietet in zwei Arealen etwas abseits der Durchgangsstraße farbenprächtig erodiertes Gelände und interessante Fossilien; www.nps.gov/joda. Der erste Bereich ist die tolle Painted Hills Unit, etwa 50 mi östlich von Prineville mit spektakulären Overlooks und dem kurzen Painted Cove Trail. Das Sheep Rock Unit Visitor Center befindet sich an der Straße #19. Ein kleines Museum erhellt die Fossilienfunde. Unbedingt sollte man den Pfad ins Blue Basin hineinlaufen (Island in Time Trail). Auch die Foree Deposits und der Cathedral Rock lohnen die paar Meilen mehr.

An der Strecke liegen NF-Campgrounds, der Clyde Holliday State Park und ein großer Platz am Phillips Reservoir. Eine gute Unterkunft ist in Mitchell das nostalgische Oregon Hotel.

Straße #7

Ob man weiter zum Hells Canyon fährt oder nicht, allemal erscheint die Straße #7 nach Baker ( Seite 539) als die sinnvollste Route (Beginn östlich des Dixie Pass). Über die I-84 erreicht man Boise schneller als bei Verbleib auf der #26.

Warm Springs

Warm Springs befindet sich (unverfehlbar an der Straße #26) ein ansehenswertes Museum der Paiute und Warm Springs Indianer, der Eintrittspreis von $7, Kinder $3,50, ist aber für das Gebotene etwas hoch (im Sommer Di-So 9-17 Uhr, Winter So+Mo zu). Ein an sich empfehlenswerter Abstecher führt von Warm Springs an den Springs River, 10 mi östlich der #26, zum indianischen Kah-Nee-Ta Resort mit heißen Quellen. Seit einiger Zeit gehört auch ein Spielkasino zur Anlage. Dank der wohl dadurch bedingten höheren Nachfrage sind die früher dort moderaten Hotel- und Campingtarife überproportional gestiegen.

Kah-Nee-Ta Resort

Direkt am Fluss liegt ein schöner Badepark mit großen Heißwasserbecken und -rutsche. Nebenan der Campingplatz nur für RVs kostet über $50. Man kann auch ein 10-Personen-Wigwam (Teepee) mit Feuerstelle mieten ($75 für 3 Personen, jede weitere $10). In der höher gelegenen Kah-nee-tah Lodge mit eigenem Warm-badepool, Tennis- und Golfplatz gibt es Zimmer mit Terrasse und Blick übers Flusstal ab $150; Reservierung unter 1 -800-554-4786 oder www.kahneeta.com.

Mount Hood Bereich

Das gesamte Hood River County um den gleichnamigen, alles dominierenden Vulkan (www.mthoodterritory.com) erfreut sich größter Beliebtheit bei Wanderern, Sportfischern und Campern. Entlang der #35 und #26 befinden sich zahlreiche NF-Zeltplätze. Eine klassische Postkartenansicht mit einem sich im Bergsee spiegelden Mount Hood genießt man vom Südufer des Trillium Lake (Abzweig unweit westlich des Straßendreiecks #26/#35).

Kurz darauf führt eine weitere Stichstraße zur Timberline Lodge (6 mi) und damit näher an den 3.427 m hohen Berg als jede andere Zufahrt. In diesem vor allem von innen eindrucksvollen Nobelhotel wurde vor Jahren der Horrorfilm The Shining mit Jack Niccholson gedreht. Eine Übernachtung ist nicht ganz billig (ab $150 Sommertarif; Chalet $135), dank des besonderen Ambiente aber vielleicht das Geld wert. Reservierung unter 1-800-547-1406, www.timberlinelodge.com. Im Sommer ist die Lodge das Ziel zahlreicher Snowboarder, die sich von dort auf präparierten Pisten in den ewigen oder auch künstlichen Schnee hinaufliften lassen.

Nach Portland/Hood River

Von der Timberline Lodge nach Portland sind es nur noch rund 60 mi auf breit ausgebauter Straße. Ergiebiger wäre der Umweg über Hood River auf der Straße #35 bzw. – bei Ziel Seattle mit Besuch der Kaskadenparks in Washington State – sowieso angebracht und dazu eine schöne Gebirgsstrecke vorbei an weiteren Campplätzen und dem Mount Hood als Begleitung zur Linken.

Etwa 10 mi südlich von Hood River passiert man den prima am Fluss gelegenen Toll Bridge Park Campground, der zwar angelegt ist wie ein Forstplatz, aber dennoch Vollkomfort bietet. Er kann reserviert werden unter (541) 387-6889; Zelte $19; RVs ab $24.

Von dort bis nach Hood River erstreckt sich entlang des sogenannten Fruit Loop ein großflächiges Obstanbaugebiet im Schatten des Berges (teilweise zum Selbstpflücken, »u-pick«).

Hood River

Hood River ist im Sommer und an Wochenenden bis Mitte September ein Mekka der Windsurfer, entsprechend groß auch die Anzahl von Motels und Lodges zu einigermaßen moderaten Tarifen. Außerdem findet man hier etliche B&Bs sowie das nostalgische, hochgelobte Columbia Gorge Hotel im eigenen kleinen Park hoch über dem Fluss im Westen der Stadt. Es hat durchaus Charme, aber $259 fürs kleinste Zimmer ist dennoch heftig; 4000 Westcliff Drive; 1-800-345-1921; www.columbiagorgehotel.com.

Zwischen Brückenrampe und I-84 befindet sich das große Mount Hood & Columbia Gorge Besucherzentrum (www.hoodriver.org) und westlich davon der Waterfront Park mit einem kleinen Sandstrand am Flussufer (Zufahrt über die Ausfahrt #63 der I-84).

Nach Seattle über Mount St. Helens/Mt. Rainier

Wer beabsichtigt, in Richtung Seattle über Mount St. Helens/Mount Rainier weiterzufahren, kann bereits in Cascade Locks (Exit #44 von der I-84) den Columbia River überqueren, Seite 621 unten. Ab Carson geht es auf der Straße #30 nach Norden, Kapitel 5.3, Seiten 622/621, gegen die dort verfolgte Richtung.

Bei etwas mehr Zeit und Zwischenziel Portland/I-5 sollte man unbedingt auf der Südseite des Flusses bleiben und einige Stopps in der Columbia River Gorge ( unten) einlegen. Die Straße #14 am Nordufer hat weitaus weniger zu bieten. Landschaftlich am schönsten ist dort noch der Abschnitt zwischen dem mächtigen Kletterfelsen Beacon Rock (mit einfachem State Park Campground gleich gegenüber im Wald) bis nach Camas.

Columbia River Gorge

National Scenic Area

Zwischen Hood River und Troutdale durchbricht einer der mächtigsten Ströme der USA das Kaskadengebirge. Das als Columbia River Gorge National Scenic Area (www.fs.usda.gov/crgnsa) bezeichnete Flusstal mag auf ersten Blick enttäuschen, zumal dort nicht nur der breite Columbia River »durchrauscht« sondern auch der rege Verkehr auf Interstate und Eisenbahntrassen. Wer sich aber zu Fuß in eine der Seitenschluchten begibt und dabei einige Höhenmeter überwindet, der taucht bald in einen »Märchenwald« ein, der fast mit den berühmten Rain Forests im Olympic National Park ( Seite 634) mithalten kann. Es plätschern idyllische Bächlein zwischen üppigen Farnen und dichtes Moos überzieht gleichermaßen Steine wie Bäume. 77 Wasserfälle donnern allein auf der Oregon-Seite der Gorge über die Felsen und hohen Klippen. Von ihrer besten Seite zeigen sie sich im späten Frühjahr, die meisten führen aber ganzjährig Wasser.

Blick vom Women’s Forum Viewpoint an der Straße #30 auf das Vista House und die Columbia River Gorge

Multnomah Falls in der Columbia River Gorge

Wer von Osten anreist, findet beim Exit 40 von der I-84 mit den Wahclella Falls das erste lohnenswerte Ziel (3 km retour; 100 Höhenmeter). Von dort geht es eine Meile zurück auf der Autobahn bis zum nur ostwärts erreichbaren Exit 41, wo der (fast noch schönere) Wanderweg entlang des Eagle Creek beginnt. Bis zu den Tunnel Falls sind es 10 km, aber bis zu den Punch Bowl Falls sollte man mindestens gehen (3,5 km; 150 Höhenmeter). Den besten Blick auf diese Fälle hat man nicht vom Trail sondern vom Flussbett. Wer zu weit gelaufen ist und sie bereits rechter Hand unter sich sieht, findet den schlecht ausgeschilderten Abstecher am Rückweg (ca. 400 m zurück). Parken ist an beiden Stellen kostenlos mit Interagency Pass ( Seite 28), sonst day-use fee $5.

Die Trailheads weiter westlich befinden sich am Historic Columbia River Highway (#30), der zwischen Dodson und Troutdale parallel zur I-84 verläuft (Exits 35 und 18). Diese teils sehr enge, kurvenreiche Straße ist eine echte Herausforderung für größere RVs. Damit steuert man besser das Besucherzentrum bei den Multnomah Falls direkt von der Interstate an (Exit 31). Die 190 m hohen, zweistufigen Wasserfälle, die in ihrer Mitte von einer Brücke überspannt werden, gelten als Hauptattraktion der Gorge. Der Weg hinauf zur Brücke lohnt sich, der zum Overlook nicht, außer man möchte den Loop Trail über die Fairy und Wahkeena Falls gehen!

Empfehlenswerter und kürzer ist (via Exit 35) die Wanderung vom Parkplatz an den Horsetail Falls hinauf zu den Ponytail Falls und unter ihnen durch (1,6 km retour, 100 Höhenmeter). Richtung Portland (Exit 22 nicht für RVs!) kann man an der Straße #30 noch kurz bei den Latourell Falls sowie an den beiden Aussichtspunkten Vista House und Women’s Forum halten (Foto Seite 686).

Übersichtskarten gibt es im Besucherzentrum sowie unter www.columbiariverhighway.com und detaillierte Wegbeschreibungen bei www.waterfallsnorthwest.com. Den Bereich besser nicht an Wochenenden besuchen, Parkplätze an der #30 sind dann knapp.

Die besten Quartiere der Region stehen in Troutdale ( Seite 642f), in Cascade Locks (z.B. Best Western) oder Hood River. Die Campgrounds in der Gorge sind zwar idyllisch, aber allesamt laut.

7. ROUTEN DURCH DEN ZENTRALEN NORDWESTEN

7.1 Zu den Routen

Startpunkt:

Salt Lake City, ggf. auch Denver; Anschluss zur Westküste über von dort ausgehende Startrouten: Seattle ab Seiten 608 und 615, San Francisco ab Seite 380, ab Reno/Straße #50, Seite 407.

Gesamtstrecke der Basisroute 7.2:

Rechnerisch 4.000-4.500 km, realistisch ca. 5.000-5.500 km

Erweiterungsroute 7.3:

ca. 2.500-3.200 km. Abkürzungsmöglichkeit bei der Basis über Alternativrouten durch Wyoming, Exkurs »Alternative Routen durch Wyoming« ab Seite 740.

Zeitbedarf der Basisroute 7.2: Etwa 3 Wochen

Erweiterung 7.3: Zusätzliche 1-2 Wochen je nach Route

Zeitangaben einschließlich 1-2 Tage Aufenthalt in Salt Lake City und in Denver. Modifizierte kürzere Rundkurse unter Einschluss des Yellowstone sind leicht ableitbar.

Reisezeit:

Juni bis einschließlich September, aber bis Ende Mai, manchmal Mitte Juni für Yellowstone, Glacier und Rocky Mountain National Park wegen Schneefalls noch kritisch, ebenso die Sawtooth (Idaho) und Bighorn Mountains (Wyoming).

Juni generell und September in den Bergen wechselhaft, bisweilen sehr schön, aber erhöhtes Regenrisiko, kühle Witterung; nachts ab 1.500 m Höhe ggf. Frost.

Der Nordwesten eignet sich eher für eine Sommerreise (Juli/ August), obwohl dann Nationalparks und -monumente besonders stark besucht sind.

Big City: Denver

Großstadt: Salt Lake City

Mittelgroße Städte:

Boise, Helena, Rapid City, Cheyenne, Boulder, Idaho Falls

Nationalparks: Grand Teton, Yellowstone, Glacier, Badlands, Wind Cave, Rocky Mountain

Wichtige Nationalmonumente und Recreation Areas:

Craters of the Moon, Hells Canyon, Sawtooth Wilderness, Bighorn Canyon, Devils Tower, Mount Rushmore, Jewel Cave, Dinosaur, Flaming Gorge, Golden Spike

Routenverlauf:

Die Basisroute 7.2 besitzt mit Salt Lake City, den Yellowstone/Grand Teton National Parks, Mount Rushmore/Badlands Nat’l Park und Denver/Rocky Mountain National Park vier markante Eckpunkte. Zwischen ihnen führt sie abwechslungsreich durch überwiegend gebirgige, oft einsame Landschaften einschließlich Hochgebirge (Grand Teton, Bighorn und Rocky Mountains) und die hügeligen Prärien des immer noch unverkennbaren Cowboystaates Wyoming.

Schießwut in Wyoming, 3. Absatz von oben auf Seite 696

Entlang der Route oder über kurze Abstecher leicht erreichbar liegen eine Reihe sehenswerter Nationalmonumente (vor allem Golden Spike, Devils Tower, Mount Rushmore und Dinosaur) und attraktive Recreation Areas (Flaming Gorge, Bighorn Canyon). Die gesamte Region ist mit zahlreichen schönen Campingplätzen bestückt. Mit Jackson, Cody, Deadwood, Black Hawk/ Central City und Estes Park gibt es in günstigen Abständen mehrere kleinere Ortschaften, in denen man (zumindest sommerliche) Betriebsamkeit (Kneipen, Musik, Theater, Rodeo etc.) und teilweise authentische Wildwestkulissen findet.

Erweiterung der Basisroute

Die vorgeschlagene Erweiterung der Basisroute führt durch Lava und Vulkane der Craters of the Moon und den Hells Canyon des Snake River quer durch Idaho und Montana zum Glacier National Park und danach von Norden zum Yellowstone Park. Sie folgt in der Reiseliteratur selten beschriebenen Strecken und bietet neben den expliziten Highlights und wiederum herrlichen Gebirgslandschaften weniger beachtete Kleinode wie z.B. die Täler des Payette, Salmon und Lochsa River, das Russell Museum in Great Falls, den Verlauf der Interstate #15 in Montana und die alten Goldgräberstädtchen Nevada City und Virginia City.

Modifizierung der Routen/ Verbindung zu anderen Routen

Aus Basis- und Erweiterungsroute lassen sich mit den im Exkurs erläuterten Nord-Süd-Strecken durch Wyoming problemlos weitere 2-, 3- oder 4-Wochen-Touren zusammenstellen, die auf das zentrale und/oder östliche Wyoming und die Badlands sowie auf Denver und ggf. das gesamte nordwestliche Colorado verzichten. Alle Rundstrecken finden bei Bedarf leicht Anschluss nach Westen über ihrerseits attraktive Verbindungen durch Nevada ( Seite 407), Oregon (S. 683) oder Washington (Seiten 608 und 615).

7.2 Basisroute durch den zentralen Nordwesten

Ab Denver oder Salt Lake City?

Als Ausgangspunkt für diese Route sind Denver und Salt Lake City gleich gut geeignet. Denver ist über internationale Flugverbindungen besser erreichbar, und außerdem gibt es dort Stationen aller großen Campervermieter, in SLC nur Cruise America.

Salt Lake City verfügt indessen ebenfalls über gute inneramerikanische Flugverbindungen. Speziell bei Flügen mit Delta Airlines kann man von günstigen internationalen Anschlüssen ausgehen. Zudem bildet der Großraum Salt Lake City den Autobahn-Verkehrsknoten im Herzen des US-Westens.

Da viele Reisen mit Zielen im Nordwesten – das gilt besonders für den Yellowstone Park – in San Francisco oder Las Vegas starten, führt die Reiseroute von dort fast automatisch über Salt Lake City oder doch über Strecken in der Nähe. Von daher erschien es sinnvoll, die Routenbeschreibung für dieses Gebiet in Salt Lake City zu beginnen und damit einen problemlosen Anschluss an weiter südlich und westlich laufende Reiserouten herzustellen.

Wer eine Reise plant, die im Wesentlichen oder ausschließlich durch den zentralen Nordwesten führen wird, sollte aber vorzugsweise Salt Lake City oder Denver als Flugziel/Startpunkt wählen. Auch für kombinierte Rundstrecken Nordwesten/Yellowstone mit Nationalparks des Grossen Plateaus bieten sich beide Städte als Ausgangsbasis an.

7.2.1 Salt Lake City

Charakteristik

Salt Lake City ist die mit Abstand größte Stadt zwischen San Francisco/Sacramento und Denver einerseits und Phoenix und Calgary/Canada andererseits. Sie besitzt im zentralen Westen der USA, einem Gebiet von der Größe Westeuropas, Metropolenfunktion, hat jedoch nur knapp 190.000 Einwohner.

Der Großraum Wasatch Metro einschließlich der Städte Provo und Ogden bringt es auf eine Bevölkerung von fast 2,3 Mio. Über 80% der Menschen (insgesamt 2,95 Mio.) im 220.000 km2 großen Utah leben in diesem 100 mi langen und lediglich rund 30 mi breiten Streifen westlich der Wasatch Mountains.

Unter den amerikanischen Großstädten nimmt SLC eine absolute Sonderstellung ein: so sauber und aufgeräumt, um nicht zu sagen »steril«, wie die Hauptstadt des Mormonenstaates Utah wirkt keine andere US-City. Gleichzeitig aber herrscht dort auch, so hat es den Anschein, gepflegte Langeweile.

Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Salt Lake City sind religiöse Monumente und historische Stätten der Mormonen, ab Seite 693. Für alle, die sich dafür nicht oder nur am Rande interessieren, ist Salt Lake City für sich kein besonders interessantes Reiseziel, sondern eben in erster Linie nur Ausgangspunkt einer Reise oder Durchgangsstation.

Geographie, Geschichte und Klima

Geographie

Im Osten von SLC erheben sich die bereits erwähnten Wasatch Mountains, ein bis nach Wyoming hineinreichendes Teilgebirge der Rocky Mountains mit Gipfeln bis zu 3.500 m Höhe. Nordwestlich liegt der 4.000 km2 große, nur maximal 15 m tiefe Great Salt Lake, nach den Großen Seen im Osten flächenmäßig größter natürlicher Binnensee der USA. Sein Salzgehalt beträgt rund 25%. Westlich und südwestlich davon erstreckt sich die Great Salt Lake Desert, der östliche Teil des Nevada Big Basin, einer kargen Wüstenlandschaft zwischen Rocky Mountains und Kaskadengebirge/ Sierra Nevada. Bei der Großen Salzwüste handelt es sich um den Boden des riesigen prähistorischen Sees Lake Bonneville, der bis auf »kleine« Reste wie den Great Salt Lake und den Pyramid Lake bei Reno in Jahrmillionen austrocknete.

Geschichte Utah

Die Lage der Stadt geht auf eine Eingebung des Mormonenführers Brigham Young zurück. Als er – auf der Suche nach dem geeigneten Platz für das amerikanische Reich Zion – mit einer Vorhut seiner Anhänger der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage (Church of Jesus Christ of the Latter Day Saints) 1847 die Berge überquert hatte, sprach Young das geflügelte Wort »This is the place!« Ganz im Sinne einer eigenwillig interpretierten Verheißung des Alten Testaments brachten Young und mehrere tausend weitere Neusiedler seiner Gefolgschaft bald »die Wüste zum Blühen« und riefen den State of Deseret aus, den Staat der Honigbiene, das Symbol der Emsigkeit. Daraus entstand nach vielen Anfeindungen, die sich u.a. auf die Mehrehe bezog (Young selbst brachte es auf 27 Ehefrauen und 56 Kinder), 1896 der Bundesstaat Utah mit Salt Lake City als Kapitale.

Mormonen

Der Begriff »Mormonen« bezieht sich auf das Book Mormon, grundlegendes Werk des Sektengründers Joseph Smith. Trotz offizieller Trennung von Staat und Kirche entwickelte sich in Utah ein von der Mormonenkirche total beherrschtes politisches und wirtschaftliches Leben. Die Kirche ist gleichzeitig Eigentümer eines Wirtschaftsimperiums, dessen Einfluss weit über die Staatsgrenzen hinausgeht. Nahezu 80% der Bevölkerung gehören dieser Quasi-Staatskirche an und leben mehrheitlich nach den von ihr gesetzten Regeln. Dazu gehören u.a. ein patriarchalisch geprägtes Familienleben und die Ablehnung von Kaffee, Tabak, Alkohol und Empfängnisverhütung.

Downtown Salt Lake City mit dem Mormonentempel und den schneebedeckten Wasatch Mountains im Hintergrund

Alkohol

Der Verkauf geistiger Getränke erfolgt in Liquor Stores zu begrenzten Zeiten. Im Supermarkt gibt es nur Bier- und Weinsorten mit maximal 3,2% Alkoholgehalt. Der Ausschank von Bier und Wein in Restaurants und Bars unterliegt ebenfalls Restriktionen. Lediglich als Privatklubs registrierte Kneipen weichen von den sonst gültigen Regeln für teures Geld ab.

Klima

Salt Lake City erfreut sich vieler Sonnentage und erheblicher Sommerhitze. In der trockenen Wüstenluft lassen sich aber auch Temperaturen über 30°C noch einigermaßen ertragen.

Abends kühlt es auf der Höhenlage von ca. 1.300 m rasch ab. Die Winter sind kalt, Schneefälle häufig.

Orientierung

Die Orientierung in der Stadt ist einfach. Zentraler Punkt des Straßensystems ist die Kreuzung South Temple/State Street. Südlich davon sind alle Straßen durchnummeriert und mit dem Zusatz South versehen. Je nachdem, ob ein bestimmtes Haus sich rechts (östlich) oder links (westlich) der State Street befindet, wird die Hausnummer um East oder West ergänzt. Nördlich der Zentralkreuzung werden die Straßen mit dem Zusatz North versehen. Die westlichen Straßen sind dort North Streets, die östlichen North Avenues. Die erste Ziffer der jeweiligen Hausnummer bzw. – bei 4- und 5-stelligen Nummern – die ersten beiden oder drei verraten die Entfernung von der State Street in Blocks. In Salt Lake City können daher Ortsfremde jede Adresse ohne einen Stadtplan lokalisieren.

Öffentliche Verkehrsmittel

TRAX (light rail) und Busse verkehren in Downtown innerhalb der Free Fare Zone gratis. Außerhalb dieses Bereichs kostet die einfache Fahrt $2,50, Tagespässe kosten $6,5; www.rideuta.com (Riding UTA > Paying Your Fare > Free Fare Zone).

Information, Unterkunft, Camping, Essengehen

Information

Das Salt Lake Visitors Bureau (Mo-So 9 bis 17 Uhr; 1-800-541-4955; www.visitsaltlake.com) befindet sich in der 90 South West Temple Street im Komplex des Salt Palace beim Salt Lake Art Center. Eine mormonenbezogene Besucherinformation residiert am Temple Square, Seite 693.

Weitere Infos unter www.slctravel.com, www.searchsaltlake.org

Hotels/ Motels

Salt Lake City gehört zu den Städten mit einem saisonabhängig schwankenden Preisniveau für Hotels und Motels; im Sommer kommt man oft preiswert unter. An der West North und West South Temple und entlang der I-15, die in Nord-Süd-Richtung citynah durch die ganze Stadt läuft, findet man an vielen Ausfahrten Quartier, z.B. am Exit 301 ein gutes Baymont Inn u.a.m.

Im Airport-Bereich, nur ca. 5-10 mi vom Zentrum entfernt im Bereich der I-215 und an der I-80, Exit 113 oder 114, stehen Häuser der Ketten Super 8, Quality, Comfort, Holiday Inn usw. (800-Telefon-Nr Seite 183). Die Tarife beginnen bei ca. $70. Auch in Downtown ist die Auswahl groß, gut und günstig sind dort z.B.

• Red Lion Hotel, 161 West 600 South, 1-800-733-5466, ab $100; www.saltlakecityredlion.com

• Hampton Inn, 425 West 300 South, (801) 741-1110, ab $100

Etwas außerhalb liegt das University Guest House am 110 South Fort Douglas Blvd mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis (ab ca. $120; 1-888-416-4075; www.universityguesthouse.com).

Billigquartiere

Adressen für die schmalere Brieftasche sind:

• Royal Garden Inn Hotel, 154 W 600 South, zentral, DZ ab ca. $60, 1-800-521-9997, www.royalgardeninnsaltlake.com

• The Avenues Hostel, 107 F Street Nähe Downtown, (801) 539-8888, Bett $23, DZ $47/$57; www.saltlakehostel.com

• Utah Int'l Hostel, 50 South 800 West, (801) 359-4525, $20/ $25/Bett, DZ $40; www.utahinternationalhostel.com

• Camelot Inn & Hostel, 165 West 800 South, (801) 688-6196, DZ mit Bad ca. $55; http://www.ut123.com/CH.htm.

B&B

Infos zu den zahlreichen B&B Places gibt's beim Besucherzentrum oder unter www.visitsaltlake.com/hotels-lodging/bed-breakfast/.

Camping

Camping in/bei Salt Lake City ist nur auf Privatplätzen möglich; zentrumsnah liegt der alles in allem akzeptable KOA-Großcampground an der 1400 West North Temple St, 1-800-562-9510, Zelte $30, RVs ab $50; http://koa.com/campgrounds/salt-lake-city/.

Ein angenehmerer Platz befindet sich 20 mi nördlich der Stadt bei Kaysville auf dem Cherry Hill: I-15, Exit 324, (801) 451-5379, Zelte $30, RVs $38; www.cherry-hill.com. Nicht viel weiter ist es zum State Park Antelope Island, Seite 694.

Restaurants & Malls

Ein neueres Aushängeschild der Stadt ist das erst 2012 eröffnete City Creek Center, das sich über 3 Blocks südlich des Temple Square erstreckt. In dem riesigen Komplex sind alle wichtigen amerikanischen Kaufhäuser vertreten sowie zahlreiche Cafés und Restaurants; www.shopcitycreekcenter.com.

Die zweite große Mall im Zentrum, The Gateway, steht nicht weit entfernt an der 400 West Temple; www.shopthegateway.com.

Salt Lake City »Connect Pass«

Wer in SLC etwas mehr unternehmen möchte als sich nur die (weitgehend eintrittsfreien) Mormonen-Sehenswürdigkeiten anzusehen, kann sich einen SLC Connect Pass ($29, 2 Tage: $42) holen. Mit ihm spart man das Eintrittsgeld u.a. im National History Museum, This is the Place Heritage Park, Utah's Hogle Zoo, Planetarium+IMAX. Dazu räumen einige Restaurants, Shops etc. Passinhabern Discounts ein: www.visitsaltlake.com/things-to-do/connect-pass/.

Salt Lake City

Sehenswürdigkeiten

Temple Square

Zentraler touristischer Anziehungs- und Anlaufpunkt ist das Herz der Mormonenbewegung, der Temple Square zwischen South und North Temple Street. In beiden Visitor Centers werden den Besuchern Hintergrund und Ablauf der Wanderung der ersten Mormonen nach Utah nahegebracht. Geführte Rundgänge (30-45 min) von, 9-21 Uhr; 1-800-537-9703; www.visittemplesquare.com.

Tempel

Der Mormon Temple ist Hauptkirche der Latter Day Saints. Er wurde 1893 vollendet und verschlang die seinerzeit unerhörte Summe von $4 Mio; www.ldschurchtemples.com/saltlake.

Tabernacle

Im Tabernacle singt der weltbekannte Mormon-Tabernacle Choir. Die Orgel besitzt über 10.000 Pfeifen, das Gebäude (1867) eine hervorragende Akustik. Orgelproben finden im Sommer Mo-Sa 12 und 14 Uhr statt, So nur 14 Uhr. Der Chor probt öffentlich Do 20-21.30 Uhr; www.mormontabernaclechoir.org.

Weitere Stätten

Auch außerhalb des Temple Square warten Mormonen-Stätten: Das Brigham Young Memorial für den Führer der Mormonenzuges nach Utah an der Ecke Main/South Temple Street, das Beehive House, sein erstes Wohnhaus sowie das Lion House nebenan für seine stetig gewachsene Schar von Ehefrauen und Kindern.

Museen/ Sehenswürdigkeiten

Das Pioneer Memorial Museum, 300 N Main St, Mo-Sa 9-17 Uhr, im Sommer So ab 13 Uhr, beleuchtet das Wirken der ersten Siedler und das Leben im Wilden Westen. In den Hügeln über der Stadt thront das Natural History Museum, ein Prachtbau mit dem Themenschwerpunkt »Dinosaurier« und einer atemberaubenden Aussicht (301 Wakara Way; täglich 10-17 Uhr, Mi bis 21 Uhr; $13, Kinder $11/$9, www.nhmu.utah.edu). Ebenfalls sehenswert sind das Clark Planetarium sowie ein International Peace Garden.

State Park

Im Osten der City steht am Ende der Sunnyside Ave das This-is-the-place-Monument an der Stelle, wo 1847 Brigham Young diesen denkwürdigen Satz sprach; Visitor Center Mo-Sa 9-18 Uhr, So 10-17 Uhr. Gleich daneben im This-is-the-place Heritage Park demonstriert man in historischen Hütten und Blockhäusern das Leben der ersten Siedler. Geöffnet im Sommer täglich 9-17 Uhr; Eintritt $11, Kinder 3-11 Jahre $8; www.thisistheplace.org.

Capitol

Offiziell nicht religiös befrachtet ist das Utah State Capitol auf dem Capitol Hill, unübersehbar einige Blocks nördlich des Temple Square. Der steile und bei Sommerhitze anstrengende Aufstieg wird mit einem schönen Blick über Downtown belohnt.

Ensign Peak

Eine tolle Aussicht auf die Stadt und Umgebung bietet sich auch vom 1.650 m hohen Ensign Peak (Zufahrt über den East Capitol Blvd und Ensign Vista Drive bis zum Trailhead, dann Wanderung: 1,4 km retour, 100 Höhenmeter; am schönsten nachmittags).

Kupfermine

Etwa 20 mi südwestlich der City liegt die Bingham Canyon Mine, eine Tagebau-Kupfermine gigantischen Ausmaßes (ca. 1,2 km tief und 4 km breit). Wegen eines Hangrutsches wurden Besichtigungen ausgesetz; aktuelle Infos dazu unter www.kennecott.com.

The Great Salt Lake

Zum stadtnächsten Zugang des Großen Salzsees im Great Salt Lake State Park mit Marina, Saltair Beach und Veranstaltungspalast The Saltair sind es von Downtown 18 mi (I-80, Exit 104). Wer dort weit genug hinauswatet, kann den Korkeneffekt ausprobieren: wie man sich auch dreht und wendet, man bleibt – als Folge von 25% Salzgehalt – garantiert oben! www.greatsaltlake.utah.edu

Antelope Island

Eine weitaus bessere Möglichkeit zum »Schwimmen« im Salzsee bietet der Sandstrand an der Bridger Bay im Antelope Island State Park nordwestlich von SLC (7-mi-lange Brücke von Syracuse; I-15, Exit #332; Eintritt $10). Schöner aber als das meist unangenehm riechende Wasser sind die vielen dort lebenden Wildtiere, u.a. Bisons, Gabelböcke und Dickhornschafe. Auf der Insel lässt sich auch gut campen; $15-$30, Reservierungen (801) 322-3770.

Bonneville Salt Flats

Endlose Salzflächen erstrecken sich am Rande des Great Salt Lake. Faszinierend schön sind – vor allem bei tiefstehender Sonne – die wabenförmigen Salzstrukturen gleich beim I-80-Parkplatz ca. 100 mi westlich von SLC. In den Bonneville Salt Flats wurden zahlreiche Geschwindigkeitsrekorde aufgestellt. Kuriose »Raketenautos« aus aller Welt kann man während der Speed Week aus nächster Nähe bestaunen (alljährlich im August; www.blm.gov/ut/st/en/fo/salt_lake/recreation/bonneville_salt_flats.html.

7.2.2 Von Salt Lake City zum Yellowstone Park

Erstes wichtiges Zwischenziel der hier beschriebenen Route sind die zusammenhängenden Nationalparks Grand Teton und Yellowstone im äußersten Nordwesten Wyomings.

Routen zum Yellowstone

I-15/#20 nach West Yellowstone

Die schnellste Verbindung von Salt Lake City zum Yellowstone Park entspricht – zunächst – der I-15 über Idaho Falls nach West Yellowstone. Die Strecke ist aber weniger empfehlenswert. Die Autobahn verläuft eintönig, die Straße #20 ebenfalls ohne viel Abwechslung durch Farmland und dichte Wälder.

Nach Jackson über Idaho Falls (#26/#31/#33)

Man kann die Interstate jedoch auch für eine rasche Fahrt bis Idaho Falls nutzen und von dort über die Straßen #26/#31/#33 Jackson ansteuern. Die Straßen #31/#33 führen durch herrliche Gebirgslandschaften. Die #26 am Palisades Lake entlang (dort gute Campmöglichkeiten) und dann auf der #89 durch den Snake River Canyon erfordert zwar ca. 30 mi zusätzlich, ist aber ebenfalls eine erfreuliche Strecke. Gegenüber der hier favorisierten #89 gleich ab Brigham City ( unten) sind damit jedoch insgesamt so viele Mehrmeilen verbunden, dass der Zeitvorteil aus der Autobahnfahrt wieder verlorengeht.

Über Lava Hot Springs (#30/#34/#89)

Überlegenswert wäre die Kombination I-15/#30/#34/#89: Auf der I-15 geht es rund 50 mi nach Idaho hinein, dann nach Lava Hot Springs ( Seite 745) auf #30 und ab Soda Springs auf #34 zur #89.

Straße #89

Die direkte Straße #89 von Salt Lake/Brigham City nach Jackson, dem südlichen Einfallstor für beide Parks, ist die alles in allem schönste Route. Sie führt aus der Ebene durch den Logan Canyon zunächst nach Garden City am Bear Lake, dessen Anblick schon fast allein die Wahl dieser Strecke rechtfertigte.

Nord-Utah

Bear Lake

Der über 300 km2 große See auf der Grenze zwischen Utah und Idaho beeindruckt durch seine ungewöhnlich türkisblaue Wasserfärbung. Er ist ein beliebtes Wassersport- und Angelrevier. Aber Baden im so einladenden Bärensee setzt Abhärtung voraus; das glasklare Wasser bleibt selbst im Hochsommer eiskalt. Zum Verweilen am Ufer eignet sich so recht nur der Bereich zwischen Garden City und Laketown, wobei die State Parks Rendezvous Beach (steiniger Strand) am Südende und Marina nördlich Garden City (flaches und daher nicht so kaltes Wasser) den besten Zugang ermöglichen. Oberhalb Garden City in Richtung Idaho entfernt sich die #89 bald vom See; www.bearlake.org.

Rund 5 mi landeinwärts beim Städtchen Paris in Idaho befindet sich im Caribou National Forest der hübsche Paris Springs Campground. Der Weg ist ausgeschildert (südliches Ortsende).

Wyoming

Kurz hinter Montpellier erreicht man Wyoming. Wie es sich im Staat der Cowboys gehört, gibt es dort keinen gestandenen Mann, der nicht diverse Schusswaffen sein eigen nennt. Dass dieses Arsenal auch zweckdienlich zum Einsatz kommt, beweisen noch gründlicher als in den Nachbarstaaten die durchsiebten Verkehrsschilder allerorten ( Foto Seite 688).

Snake River Canyon

Trotz gegenteiliger Kennzeichnung in den meisten Karten ist der Straßenverlauf ab Bear Lake bis Alpine Junction nicht sonderlich attraktiv. Die folgenden 25 mi durch den Snake River Canyon bilden aber einen Höhepunkt der Strecke. Die Straße läuft meist hoch über dem Fluss, der mit vielen Rapids geringen bis mittleren Schwierigkeitsgrades zu den beliebtesten White Water Rafting-Revieren des Westens gehört. Von Juni bis September kann man zahlreiche Schlauchboote beobachten, die vollbesetzt durch die Stromschnellen schießen.

River Rafting

Wer beim Zuschauen am Fluss Lust bekommen hat, kann hier gleich buchen und mit ins Boot steigen, wenn es zeitlich passt. Ein dreistündiger 8 mi Whitewater Trip kostet ca. $70, Kinder 6-12 Jahre $60, www.sandswhitewater.com. In Hoback Junction sind die Stationen der River Rafters nicht zu übersehen.

Im Canyonbereich am Wege liegen – z.T. hübsch zwischen Fluss und Straße – mehrere NF-Campgrounds. Als Standquartier für einen Besuch im Grand Teton sind sie ein bisschen weit entfernt.

Jackson/Wyoming

Jackson

Mit Jackson erreicht man ein Touristenzentrum par excellence. Im Sommer ist der Ort die wichtigste Etappe im Umfeld der Nationalparks, im Winter Ziel für Skisportler. Nirgendwo sonst im Nordwesten gibt es eine ähnliche Konzentration an (sehr teuren!) Motels, Hotels und Restaurants. Bei nur 9.000 Einwohnern verfügt Jackson über ca. 60 Beherbergungsbetriebe und über 50 Restaurants und Kneipen allein im engeren Ortsbereich. Die touristische Infrastruktur wird noch durch eine Wiederbelebung der (in Realität gar nicht dagewesenen) Wildwest-Vergangenheit bereichert. Von Memorial bis Labor Day erwartet die Besucher täglich (außer So) Punkt 18 Uhr das Jackson Hole Shoot Out am Town Square; www.jacksonholewy.net, www.jacksonhole.com. Nach dem Spektakel der Pistolenhelden beginnen die Theatervorstellungen. Sei es ein Melodrama auf der Grand Teton Main Stage oder eine Vaudeville Revue mit Can-Can Girls im Jackson Hole Playhouse (www.jhplayhouse.com), der Bezug zu den angeblich wilden Tagen der Vergangenheit fehlt nie.

An allen vier Ecken des zentralen Platzes von Jackson, dem Town Square, steht ein aus jeweils 2000 Geweihen zusammengesetztes Tor

In der lokalen Kneipenszene ist die unverfehlbare Million Dollar Cowboy Bar am Town Square nicht zu übertreffen. Aus Sätteln gefertigte speckige Barhocker, Hillbilly-Music und Tanz sorgen in der Saison für Hochbetrieb bis oft spät in die Nacht; www.milliondollarcowboybar.com.

Hotel/Motel

Im Sommer (Mitte Juni bis Labor Day) in Jackson ohne Reservierung unterzukommen, ist trotz enormer Bettenkapazität bei später Ankunft ein Problem, von den Tarifen gar nicht zu reden, die dann bei über $150 für ein moderates Motel beginnen und im Parkway oder Best Western locker $250/Nacht und mehr betragen können. Wer bei Ankunft nach 15 Uhr nicht auf Anhieb eine Vacancy findet, sollte ganz durch Jackson zum Information Center am nördlichen Ortsausgang fahren. Dort werden jeden Nachmittag dem Accommodation Service alle noch freien Zimmer gemeldet, so dass man nicht erst mühsam suchen muss.

Einfache und für Jackson (relativ) preiswerte Motelzimmer hat

• das Pony Express Motel, 1075 West Broadway, 1-800-526-2658, www.ponyexpresswest.com, im Sommer ab $130, sonst ab $60

• Anvil El Rancho Motel, 215 N Cache Drive, 1-800-234-4507, www.anvilmotel.com, im Sommer ab $160, sonst ab ca. $80

Hostels

Die einzige preiswerte Möglichkeit, in Jackson unterzukommen, bietet das einfache Bunkhouse im Erdgeschoss des Anvil Motel, einen Block vom Town Square entfernt; $25-$35/Bett.

Eine weitere – auch nicht ganz billige – Bleibe offeriert das The Hostel im nahen Teton Village, unten; im Hochsommer $34-$40/Bett, DZ ca. $119, im Frühjahr und Herbst deutlich günstiger; 3315 Village Drive, (307) 733-3415, www.thehostel.us.

Information

Ein Anlaufen des Jackson Hole and Greater Yellowstone Visitor Center sollte auch ohne Unterkunftssuche Priorität haben (532 N Cache Street; im Sommer tägl. 8-19 Uhr; (307) 733-3316). Dort erfährt man alles, was aktuell anliegt und findet Werbung für sämtliche unten genannten Aktivitäten. Ein Dining Guide enthält die Speisekarten der lokalen Restaurants. Nebenbei dient das imposante Gebäude als Museum zu Flora, Fauna und Historie des Jackson Hole genannten Snake River Valley zwischen Teton und Gros Ventre Range der Rockies; www.jacksonholenet.com, und www.jacksonholechamber.com.

Camping

In Ortsnähe finden sich in Jackson nur extrem teure und oft knallvoll gestellte RV-Parks. Empfehlenswerter sind da die Plätze im Grand Teton Park (Gros Ventre füllt sich meist erst im Laufe des Tages) und ggf am Snake River Canyon, oben.

Aktivitäten

Jackson-Besucher können aus einer enormen Vielfalt kommerziell organisierter Outdoor-Angebote wählen. Allein Wildwasserfahrten werden von über einem Dutzend Firmen angeboten. Neben dem bereits beschriebenen Rafting über die Stromschnellen im Snake River Canyon erfreuen sich Trips für Sightseeing und Tierbeobachtung auf dem im Teton Park ruhigen Fluss einiger Beliebtheit. Buchen kann man auch Ausritte, Chuckwagon Dinner ( Seite 46), Helikopter- und Heißluftballonflüge. Rodeo (am Mi+ Sa 20 Uhr), Boot- und Bike-Verleih sind selbstverständlich.

Shopping

Auch die Shoppingszene ist in Jackson bestens bestückt. Eine besonders große Auswahl findet man für jegliche Art von Western Outfit. In zahlreichen Galerien und Schmuckläden gibt es neben allerhand Kitsch auch Ergebnisse lokalen Schaffens von beachtlichem Niveau. Alles hat dort indessen seinen hohen Preis.

Museum

Sehenswert ist das National Museum of Wildlife Art mit teilweise sagenhaften Kunstwerken zu Flora, Fauna, Leben und Landschaft des Westens in 14 Galerien. Das Museum befindet sich beim Gelände der National Elk Refuge, einer Winterzuflucht für Rotwild, erreichbar ab Town Square über den East Broadway, dann ausgeschildert. Im Sommer Mo-Sa geöffnet 9-17 Uhr, So ab 11, Eintritt $14, Kinder 5-18 Jahre $6; www.wildlifeart.org.

Fotogalerie

Einer der aktuell renommiertesten Naturfotografen unserer Zeit, Thomas D. Mangelsen, betreibt in Jackson eine Images of Nature Gallery mit Aufnahmen aus Jackson Hole, Grand Teton Park und Alaska: 170 N Cache Street, www.mangelsen.com.

Umgebung Jackson

Nordwestlich von Jackson liegt Teton Village (ca. 11 mi, zunächst Straße #22, dann Moose-Wilson Road nach Norden), ein Retortendorf für den Tourismus. Ein Umweg über Teton Village lohnt sich nur bei Absicht, die Seilbahn (Jackson Hole Aerial Tramway) zu benutzen, die Passagiere auf den über 3.000 m hohen Rendezvous Mountain befördert – im Winter ein Mekka der Abfahrtsläufer, im Sommer Ausgangspunkt für Wanderungen ins einsame Hinterland der hochalpinen Teton Range; www.jacksonhole.com/summer/vacation-planning/summer-ride-the-tram.html.

Grand Teton National Park www.nps.gov/grte

Eintritt für Grand Teton/Yellowstone kombiniert: $50/Auto oder Jahrespass

Mit Pkw (äußerstenfalls Van Camper, da kurvenreiche und teilweise schlechte Gravel Road) kann man ggf. vom Teton Village direkt in den Nationalpark weiterfahren und erreicht in Moose das Craig Thomas Visitor Center. Dort gibt’s die kostenlose Parkzeitung Grand Teton Guide mit Parkkarte und Hinweisen auf aktuelle Ranger-Veranstaltungen etc.

(nur Grand Teton NP: $30/Auto)

Wegen seiner Nähe zum Yellowstone gehört der Grand Teton zu den sehr stark frequentierten Nationalparks und wird in allen amerikanischen Publikationen enthusiastisch beschrieben. Die im Mittelpunkt stehende Gebirgskette Teton Range erinnert stark an die Alpen, so dass Besucher aus Mitteleuropa diesen Nationalpark oft lediglich als Etappe mit eventuell kurzem Stopp auf dem Weg zum sensationellen nördlichen Nachbarn betrachten. Immerhin aber sind u.a. Bären, Elche, Bisons und Weißkopfadler dort beheimatet, was aber auch für den nahen Yellowstone NP gilt.

Straße #89/Grand Teton Park Road

Chapel of Transfiguration

So besitzt auch die Teton Park Road zwischen Moose und dem Jackson Lake – bei Zeitknappheit – keine besonderen Vorzüge gegenüber der Hauptroute #89; die grandiose Bergkulisse begleitet ebenso deren Verlauf am Snake River entlang. Nicht auslassen sollte man aber den kurzen Abstecher zur kleinen Holzkirche Chapel of Transfiguration in Moose (nur ca. 1,5 mi von der #89 entfernt). Das Fenster hinter dem Altar umrahmt quasi den Grand Teton (4.200 m). Allein dieser Blick lohnt schon die Anfahrt.

Wer sich im Anschluss für die Weiterfahrt entlang der Teton Park Road entschließt, sollte mindestens am Jenny Lake kurz anhalten oder sogar einen längeren Stopp mit Bootstour/Wanderung einplanen. Vom Trailhead an der South Jenny Lake Junction sind es 4 km bis zu den 60 m hohen Hidden Falls. Mit Shuttle-Boot ($10) über den See lässt sich diese populäre Wanderung noch abkürzen (auf ca. 2 km retour). Die dadurch gesparte Zeit/Kraft kann man für eine erweiterte Wanderung zum Aussichtspunkt Inspiration Point (0,6 km von den Wasserfällen entfernt) und durch den Cascade Canyon nutzen. Schön ist auch die Ganztagestour zum Lake Solitude (ab Anleger 24 km retour).

Grand Teton National park

Eine weitere schöne Route führt südlich des Jenny Lake weit in die Teton Range hinauf zum Surprise und Amphitheater Lake (16 km retour, 5-6 Std., ca. 1.000 Höhenmeter – eher für geübte Wanderer).

Für einen Panoramablick über das ganze Tal des Snake River, den Jackson Lake und auf Gletscher und Berge lohnt sich die Auffahrt zum Signal Mountain einige Meilen weiter nördlich an der Teton Park Road (5 mi; keine RVs!).

Viele der beliebtesten Postkartenmotive des Parks befinden sich für jedermann leicht zugänglich in unmittelbarer Nähe der Hauptstraße #89. Sicherlich nicht allein wird man also zum Sonnenaufgang ca. 1 mi östlich der Jackson Lake Junction an der Flussschleife Oxbow Bend stehen ( Foto unten). Dasselbe gilt auch für die verlassenen Holzhütten an der Mormon Row (Zufahrt über die Antelope Flats Road ca. 1 mi nördlich von Moose Junction) und bei Schwachbachers Landing, wo sich die Bergkulisse meist sehr malerisch in den kleinen Teichen spiegelt (Abzweig nochmals ca. 3 mi weiter nördlich).

Unterkunft

Um eine große Marina am Jackson Lake und das Colter Bay Visitor Center erstrecken sich die komplette Versorgungsinfrastruktur mit Supermarkt, großflächige Campingareale und ganze Siedlungen unterschiedlichster Unterkünfte. Einfachste Tent Cabins für 2 Personen gibt es für $62/Tag, etwas schönere und mit eigenem Bad kosten ca. $195 im Sommer; Reservierung unter 1-800-628-9988 oder online unter www.gtlc.com.

Dieselben Telefonnummern gelten auch für das Buchen der höherwertigen Jackson Lake Lodge. Cottage oder DZ ab $269. In der Jenny Lake Lodge kosten die »Luxushütten« sogar $689/Tag!

Die schönsten Campgrounds des Parks befinden sich am Jenny Lake (nur Zelte) sowie beim Signal Mountain. Im Sommer füllen sich beide Plätze aber meist schon früh morgens. Als Ausweichmöglichkeit bieten sich dann der große und ungemütliche Gros Ventre Campground im Südwesten oder der ebenfalls ausgedehnte Komfortplatz Colter Bay an (oft schon am frühen Nachmittag voll belegt). Eine günstige Lage besitzt Lizard Creek im Norden bereits in der Nähe des Yellowstone Park; aber auch dort wird es spätestens ab Mittag eng.

Weiter zum Yellowstone

Für eine reine Fahrt ohne Stopps im Grand Teton benötigt man von Jackson bis zur Einfahrt in den Yellowstone Park nur in Ausnahmefällen über zwei Stunden (rund 70 mi). Eine weitere Stunde fährt man bis zum Hauptgeysirfeld Upper Geyser Basin.

Frühmorgens an der Oxbow Bend des Snake River; im Hintergrund sieht man rechts – noch im Dunst – den 3.840 m hohen Mount Moran)

Morning Glory Pool: Glasklares heißes Wasser aus 3.000 m Tiefe

7.2.3 Yellowstone National Park www.nps.gov/yell

Kennzeichnung und Information

Eintritt für Yellowstone/ Grand Teton kombiniert:

$50/Auto oder Jahrespass

Der Yellowstone Park besitzt mit rund 10.000 km2 eine enorme Ausdehnung auf einem Hochplateau in über 2.000 m Höhe. Geysire und heiße Quellen sind Hauptanziehungspunkte dieses ältesten (1872!) und neben dem Grand Canyon bekanntesten amerikanischen Nationalparks. Wie schon angemerkt, ist er ohne wintertaugliches Fahrzeug nur zeitlich begrenzt zugänglich. Häufig versperren Schneefälle noch bis in den Juni hinein und bereits ab Mitte September einige Zufahrten.

(nur Yellowstone NP: $30/Auto)

Nach der Einfahrt, gleich aus welcher Richtung, erreicht man beim nächsten größeren Geysirfeld, am Canyon Village oder am Kreuzungspunkt Fishing Bridge eines der fünf Visitor Center, wo es die jeweiligen Detailinformationen und -karten gibt. Im Canyon Village steht zudem das Canyon Education Center, das speziell den Yellowstone Supervolcano thematisiert.

Man wird durch die bei Einfahrt erhaltenen Unterlagen – Official Map and Guide und die aktuelle Parkzeitung Yellowstone Today (verkürzt auch auf Deutsch) – bereits gut informiert, aber die beste Begleitung auf den Rundwegen durch die einzelnen Geysirfelder sind die kleinen A5-Broschüren/Faltblätter, die in den Besucherzentren für wenig Geld erhältlich sind.

Rundkurs/Zeitbedarf

Parkinfo, Straßenzustand: (307) 344-7381

Wie aus der Karte ersichtlich, liegen die Mehrzahl der Geysirfelder und der berühmte Grand Canyon of the Yellowstone River entlang eines an eine 8 erinnernden Rundkurses (insgesamt ca. 140 mi). Selbst bei zügiger Besichtigung der wichtigsten Attraktionen benötigt man leicht zwei Tage. Dabei bleibt kaum Zeit, geduldig auf den Ausbruch bestimmter Geysire zu warten, in Ruhe die größeren Felder abzulaufen, vielleicht auch mal eine Badepause einzulegen und die Natur des Parks zu genießen. Wenn irgend möglich, sollte man drei Tage Aufenthalt einplanen. Auch mehr Zeit lässt sich im Yellowstone spannend gestalten.

Rundfahrt zu den Geysirfeldern

Grant Village

Bei Einfahrt in den Park von Süden passiert man noch vor dem Erreichen der Rundstrecke das Grant Village an der West Thumb Bay des (eiskalten) Yellowstone Lake. Ein Verweilen lohnt hier nicht, es sei denn zur Sicherung einer Unterkunft/eines Campingplatzes oder für Besorgungen/Restaurantbesuch (verglastes Steakhouse auf Pfählen über dem Wasser).

West Thumb Basin/Lone Star Geyser

Von dort sind es nur wenige Meilen, bevor die Dampfschwaden des kleineren West Thumb Geyser Basin unweit des Seeufers ins Blickfeld geraten. Sie liefern einen Vorgeschmack dessen, was der Yellowstone weiter westlich zu bieten hat, ebenso der Lone Star Geyser. Vom Parkplatz an den Kebler Falls (ca. 14 mi von West Thumb entfernt) sind es 4 km Bike-/Wanderweg dorthin. Der »einsame Stern« bricht im Schnitt alle drei Stunden aus und beeindruckt durch seinen kegelartigen Aufbau.

Upper Geyser Basin

Das wichtigste und ausgedehnteste Feld thermaler Pools und regelmäßig ausbrechender Heißwassergeysire ist das Upper Geyser Basin. Eine erhebliche Parkplatzkapazität und eine komplette Service-Infrastruktur (jedoch kein Campingplatz) tragen der großen Besucherzahl dort Rechnung. Alle Einrichtungen gruppieren sich um den Old Faithful Geyser, der seine Fontänen in schöner Regelmäßigkeit (seit Dekaden im Mittel alle 75 min) bis zu 55 m hoch ausbläst. Am nahen Visitor Center befindet sich eine Tafel mit den voraussichtlichen, täglich anderen Ausbruchszeiten der Geysire im Upper Basin. Unverzichtbar ist die dort erhältliche genaue Umgebungskarte, bevor man sich auf den Weg durch das von schwefligen Dämpfen und heißen Abflüssen durchzogene Feld macht.

Old Faithful Ausbruch (etwa alle 60-90 min)

Man sollte unbedingt alle befestigten Wege (Asphalt und Holzbohlen) einschließlich der Schleife rund um den Geyser Hill oberhalb des Old Faithful bis zum sagenhaften Morning Glory Pool ablaufen (Gesamtdistanz ca. 6 km). Dazu benötigt man einschließlich der Fotopausen und Wartezeiten an einzelnen Geysiren kaum unter drei Stunden. Ein höherer Zeitbedarf ergibt sich sehr leicht. Kaum zu toppen sind die Ausbrüche des Beehive und Castle Geysers.

Die Erweiterung der Rundwanderung zu abseits gelegenen Pools und zum Observation Point mit Blick über das ganze Basin kostet schnell eine zusätzliche Stunde. Ein hübscher Spaziergang führt zum – indessen auch mit dem Auto erreichbaren – Black Sand Basin am Iron Creek, einem kleinen Thermalfeld, wo u.a. die ausgesprochen attraktiven Opalescent und Emerald Pools befinden.

Eine Sehenswürdigkeit für sich ist die Innenarchitektur des im Blockhausstil errichteten Old Faithful Inn. Die Konstruktion der Hotelhalle ist absolut einmalig. Wer sich für die Einzelheiten interessiert, kann an Führungen teilnehmen, die mehrfach täglich stattfinden (gratis; Zeiten im kostenlosen Yellowstone Today).

Für eine Nacht im Old Faithful könnten sogar Camper einmal gut auf open air verzichten, zumal das Hotel auch noch die einzig gute Kneipe weit und breit beherbergt. DZ kosten je nach Kategorie ab $108/$162 (ohne/mit Bad) bis über $500; möglichst frühe Voranmeldung: 1-866-439-7375 oder www.yellowstonenationalparklodges.com/lodging/summer-lodges/old-faithful-inn/; Seite 706f.

Midway Geyser Basin

Auf der Weiterfahrt in nunmehr nördliche Richtung passiert man weitere Geysir-Zonen. Einen Stopp wert ist jede davon, speziell das Midway Geyser Basin mit der sensationellen Grand Prismatic Spring (ca. 75 m x 91 m groß; Foto Seite 704). Werden richtigen Zeitpunkt abpasst (Info im Old Faithful Visitor Center), kann sich am auch sonst attraktiven Firehole Lake Drive die Fontänen des Great Fountain Geyser oder einen der häufigeren Ausbrüche des White Dome Geysers ansehen. Das blubbernde »Matschloch« Fountain Paint Pot im Lower Geyser Basin trocknete im Lauf der Jahre etwas ein und verlor deutlich an Originalität.

Ein schönes Ziel für eine mehrstündige Wanderung sind die Geysire Imperial und Spray ausgehend vom Fairy Falls Trailhead.

Badestelle

Kurz vor Madison Junction geht es links ab zu den Firehole Falls (Einbahnstraße). Die kurze Rundstrecke führt durch den Firehole Canyon des gleichnamigen Flusses, der hier dank des ein paar Meilen oberhalb zulaufenden heißen Wassers aus diversen Geysiren etwas angewärmt wurde. Zwischen den Felsen der Schlucht gibt es ein Stück hinter den Fällen prima Badepools.

Norris Geyser Basin

Im Norris Geyser Basin findet man im Wesentlichen ähnliche Heißwasserpools und kleinere Geysire wie in anderen Feldern. Beeindruckend sind dort die bunten Pools in strahlend weißer Umgebung (Porcelain Basin) sowie der originelle Echinus Geyser, der sich langsam mit heißem Wasser füllt und seinen Inhalt in wenigen Minuten wieder hinausbläst. Leider bricht er nur noch selten und unvorhersagbar aus. Der ebenfalls im Norris-Becken befindliche Steamboat Geyser verharrt sogar jahrelang inaktiv, bevor er sich mit den stärksten Ausbrüchen des Parks zurückmeldet. Seine Fontänen erreichen dann über 100 m Höhe und sind damit die höchsten weltweit. Letzter Ausbruch: September 2014.

Weitere Bereiche

Bei knapper Zeit könnte der Yellowstone-Besuch sich auf die kleine Rundstrecke mit Weiterfahrt von Norris zum Canyon Village beschränken. Dabei verpasst man jedoch die Mammoth Hot Springs und die schöne Verbindungstrecke dorthin, alles andere im oberen Bereich des Rundkurses ließe sich verschmerzen, denn der weitere Verlauf der Straße über Tower Junction zum Canyon Village hält keine besonderen Reize bereit und auch den Tower Wasserfall muss man nicht unbedingt gesehen haben.

Mammoth Hot Springs

Ganz anders als alle bisher beschriebenen Thermalfelder und ein Erlebnis eigener Art waren die Mammoth Hot Springs am nördlichen Parkausgang. Das heiße Quellwasser wurde hier auf dem Weg an die Oberfläche stark mit dem Kalziumkarbonat des Dekkgesteins (Kalksandstein) angereichert, das sich bei Austritt an die Oberfläche um die Öffnung herum ablagerte und auf diese Weise Terrassen gebildet hat, die weltweit größten ihrer Art. Walkways führen mitten durch die stufenartig übereinander liegenden Kalziumformationen der Main Terrace Area; eine Loop Road umrundet die Upper Terrace Area. Der Wasserzustrom hat sich in den 1990er-Jahren nach Erdstößen verringert, so dass Teile der Terrassen ausgetrocknet und nicht mehr so attraktiv wie früher sind. Ihr Erscheinungsbild ändert sich aber von Jahr zu Jahr.

Im Besucherzentrum unterhalb der Sinterterrassen ist ein nur mäßig interessantes Museum zu Nature & Wildlife untergebracht.

Yellowstone Canyon & Falls, Mud Volcano

Der Name des Parks geht auf den gelben Sandstein im Grand Canyon of the Yellowstone zurück, eine vom Yellowstone River tief ausgewaschene Schlucht. Vom Canyon Village läuft eine Einbahnstraße an deren Nordrand entlang (North Rim Drive). Den besten Blick in den Canyon hat man vom Inspiration Point. Über zwei Fallstufen, die Upper und Lower Falls, stürzt das Wasser mehrere hundert Meter weiter flussaufwärts in die Tiefe. Der untere Wasserfall ist mit 94 m am spektakulärsten. Das donnernde Schauspiel beeindruckt besonders vom Red Rock Point aus. Die Upper Falls sind weniger aufregend. Weitere schöne Perspektiven von Schlucht und Fällen bieten Aussichtspunkte (z.B. Artist Point!) auf der gegenüberliegenden Seite (South Rim Drive).

Zwischen Canyon Village und der Besucherzentrale Fishing Bridge/Lake Village liegt die Mud Volcano Region, eine besondere thermale Spezialität. Im Gegensatz zu den Klarwassergeysiren brodelt im Mud Volcano und seinen Nachbarn eine »Suppe« aus Regenwasser, geschmolzenem Schnee und Matsch, die durch Dämpfe vulkanischen Ursprungs erhitzt und in Bewegung gehalten wird. Am schönsten blubbert es im übelriechenden Dragon’s Caldron am Ende des gut 1 km langen Rundweges auf Holzbohlen.

Blick auf die Grand Prismatic Spring im Midway Geyser Basin

Yellowstone Grand Teton National Parks

Lower Yellowstone Falls

Außer für seine Geysire ist der Yellowstone bekannt für seinen Fisch- und Wildreichtum. Um Elks (Wapiti-Hirsche) oder Bisons zu sehen, braucht man die Hauptstraßen kaum zu verlassen, speziell nicht in den frühen Morgen- und Abendstunden. Als beste Regionen zur Wildbeobachtung gelten das Hayden Valley zwischen Mud Volcano und Canyon Village und das Lamar Valley östlich der Tower Junction. Mit etwas Glück kann man dort Moose (Elche), Kojoten, Biber und Gabelböcke beobachten. Schwarz- und Grizzlybären machen sich eher rar. Vorwitzige Exemplare, die sich auf Campingplätze verirren, werden in abgelegene Gebiete transportiert. Verhaltensmaßregeln für Begegnungen mit Bären und Bisons finden sich in Yellowstone Today. Darüber hinaus erhält man bei der Einfahrt in den Park das Merkblatt »Be Bear Aware«. Der Park beheimatet auch wieder viele Wölfe: www.yellowstone-wolf.blogspot.com.

Unterkunft und Camping

Unterkunft im Park

Eine besondere Problematik des Yellowstone wie ja auch anderer besonders populärer Nationalparks betrifft die Unterkunft. Im Sommer sind Hotels und Lodges langfristig ausgebucht, am besten ein Jahr im Voraus reservieren über die zentrale Buchungsseite www.yellowstonenationalparklodges.com bzw. 1-866-439-7375.

Wer in der Lage ist, frühzeitig zu disponieren, kann nicht nur in teuren Hotels wie dem Old Faithful Inn, sondern auch günstiger unterkommen. Schlicht eingerichtete Zimmer mit bis zu 4 Schlafplätzen gibt es unter hübschen Bezeichnungen wie Roughrider, Budget und Frontier Cabins am Upper Geyser Basin, bei Mammoth Hot Springs und in Tower Junction (Roosevelt Lodge). Sie kosten z.B. direkt beim Old Faithful ohne Bad $83, mit Bad $140. Einige Quartiere öffnen ihre Pforten erst im Juni und schließen bereits Anfang September.

Camping

Die besten (einfachen) Campingplätze im zentralen Bereich des Yellowstone sind Norris ($20) und Madison ($21,50). Fünf Campgrounds (von insgesamt 12) mit dem Gros der Gesamtkapazität sind aus der Vergabe first-come, first-served herausgenommen: Madison und die etwas komfortableren Plätze Canyon, Grant Village, Bridge Bay und Fishing Bridge können über die zentrale Buchungsseite reserviert werden, oben. Fishing Bridge ist am teuersten ($47) und unattraktiv, außerdem sind Zelte dort nicht zugelassen: Hard sided camping only, da nur »harte« Wände von Campmobilen ausreichend Schutz gegen Bären bieten. Ohne Reservierung findet im Sommer im Yellowstone meist nur noch Platz, wer früh morgens anreist. Außerhalb der Sommersaison (Ende Mai bis Labor Day) ist die Campingkapazität reduziert.

Camping außerhalb des Parks

Die verkehrsmäßig günstigsten Ausweichmöglichkeiten bieten National Forest Campgrounds nördlich von West Yellowstone/Montana und im Hebgen Lake Bereich: Am nächsten (ca. 5 mi) liegt Bakers Hole an der #191, weiter entfernt (#287), aber schön Beaver Creek hoch über dem See (25 mi bis zum Parkeingang).

Darüber hinaus gibt es gute kommerzielle Plätze in West Yellowstone z.B. den hochkomfortablen Yellowstone Grizzly RV-Park in Fußgängerdistanz zu Kneipen und Läden; (406) 646-4466; www.grizzlyrv.com sowie eine Marina mit Camp am Madison Arm des Hebgen Lake, (406) 646-9328; www.madisonarmresort.com.

West Yellowstone

Außerhalb des Parks verfügt West Yellowstone (www.westyellowstonechamber.com) über das größte und vielfältigste Zimmerangebot vom Hostel im alten Madison Hotel ( 1-800-838-7745, $38/Bett, DZ ab $79; www.madisonhotelmotel.com) über das Alpine Motel (recht gutes Preis-/Leistungs-Verhältnis; ab $90; www.alpinemotelwestyellowstone.com) bis zur Three Bear Lodge (Motelzimmer im Sommer ab $179, stilvoller in der Lodge ab $239; 1-800-646-7353; www.threebearlodge.com).

IMAX-Kino/Museum

Wer ohnehin in West Yellowstone ist, kann sich die Wunder des Yellowstone auch noch im Superleinwandformat im Giant Screen Theater am Ostende des Ortes ansehen (ehemaliges IMAX; www.yellowstonegiantscreen.com). Schräg gegenüber steht das Museum Yellowstone Historic Center; im Sommer 9-21 Uhr, Eintritt $6, www.yellowstonehistoriccenter.org.

Rundfahrten per Bus/Leihfahrrad

In West Yellowstone, im Canyon Village und im Old Faithful Inn kann man Rundfahrten durch den Park buchen. Bei ausreichend Zeit ist für den Bereich Norris bis Old Faithful ein Leihfahrrad sicher für manchen eine reizvolle Alternative (ab $35/Tag bei Freeheel & Wheel in West Yellowstone; www.freeheelandwheel.com.

Im Old Faithful Inn, einem eindrucksvoll konstruierten überdimensionalen Blockhaus

Gardiner/Cooke City

Gardiner am Nordeingang ist ein ruhiger und – verglichen mit West Yellowstone oder Jackson – preiswerter Ort; www.gardinerchamber.com. Das gilt ebenso für Cooke City, eine Siedlung rustikaler Blockhäuser mitten im Nationalforst nordöstlich des Parks an der #212; www.cookecitychamber.org.

Camping an der Route nach Cody

Die schön gelegenen NF-Campgrounds an der #14/#16 nach Cody befinden sich weitab der Geysir-Felder und eignen sich eher für die Übernachtung vor oder nach Besuch des Parks. Das gilt erst recht für die Plätze östlich von Cooke City an der #212, die im Übrigen nur wenig NF-Romantik bieten, unten.

7.2.4 Vom Yellowstone durch Wyoming zu den Black Hills

Nach Cody

Neben der Strecke durch den Grand Teton Park ist die Straße #14/#16/#20 über Cody die meistbenutzte, aber nur außerhalb des Parks attraktive Zufahrt zum Yellowstone. Eine Reihe schöner NF-Campgrounds säumen den Shoshone River zwischen Park und Wapiti. Im Wapiti Valley ballen sich komfortable Guest Ranches und neuere Motels im Blockhouse-Design.

Preiswertes, komfortables Camping in Cody-Nähe (ca. 8 mi) bieten zwei State Park Campgrounds am Buffalo Bill Reservoir.

Ein Höhepunkt vor Erreichen der Stadt ist der Shoshone River Canyon, durch den sich die Straße zwängt, mit dem Buffalo Bill Dam; www.bbdvc.org. Den Blick vom Damm in die Schlucht sollte man sich gönnen (300 m Anmarsch).

Über den Chief Joseph Highway

Wer sich nach einer Runde durch den Yellowstone Park für die weite Nordostausfahrt über Cooke City/Montana, einem Nest im Blockhauslook, entscheidet (dort sind die Quartiere billiger als in Jackson), wird für den Umweg (Richtung Cody) mit dem Erlebnis des Chief Joseph Highway #296 belohnt. Die Straße ist perfekt ausgebaut, aber weniger befahren, und bietet wunderbare Ausblicke über die Bergwelt. An der Strecke liegen der NF-Campground Hunter und am Hunter Creek der – trotz der martialischen Bezeichnung – idyllische Platz Dead Indian.

Bear Tooth Pass (#212)

Hinweis: Die Straße #212 nach Osten führt über den 3000 m hohen Bear Tooth Pass. Diese tolle Strecke lässt sich – statt der direkten Fahrt über Gardiner – in Verbindung mit der #78 nach Columbus gut als Alternativroute nach Norden/Westen nutzen. In Columbus ist der Campground Itch-Kep-Pe am Fluss gratis.

Cody

Die Hauptstadt des Buffalo Bill Kultes lebt vom Yellowstone-Tourismus. Die entsprechende Infrastruktur (Motels, Campgrounds, Restaurants) prägt das Erscheinungsbild. Und auch hier gilt: Die Moteltarife und Restaurantpreise sind nicht ganz so hoch wie in Jackson. Ebenso aber wie in Jackson gibt es ein breites Angebot an Outdoor-Aktivitäten, darunter die populären Schlauchbootfahrten, hier über die Stromschnellen des Shoshone River; www.codychamber.org, www.yellowstonecountry.org.

Buffalo Bill, Western-Legende schon zu Lebzeiten

Bis in die 30er-Jahre des letzten Jahrhunderts galt Buffalo Bill weltweit als die Personifizierung des amerikanischen Westhelden. Wer ihn nicht in seiner Wildwest-Show erlebte, kannte die zahllosen Novellen und Comic Strips, in denen er die Rolle des Gerechten im wilden Land der Cowboys und Indianer spielte. Die von ihm selbst mitbegründete Stadt Cody und die Buffalo Bill Memorial Association sorgen bis heute dafür, dass ihr Held nicht in Vergessenheit gerät.

Tatsächlich folgt William Codys Lebensweg der Eroberung des Westens bis zu den letzten Indianerkriegen und ist in erstaunlicher Weise immer wieder eng verbunden mit einer Vielzahl von Ereignissen und Namen, die später in die Geschichte eingingen.

Im Alter von acht Jahren kommt er mit seiner Familie nach Fort Leavenworth am Ufer des Missouri River in Kansas. Als Elfjähriger verlässt er nach dem Tod seines Vaters die Schule und trägt als reitender Bote, Fallensteller und Goldwäscher zum Familienunterhalt bei. Mit vierzehn heuert er beim legendären Pony Express Service an, der 1860/61 Briefe in 10 Tagen von St. Joseph in Missouri nach Sacramento in Kalifornien beförderte (3.200 km), und macht sich einen Namen, als er nach Ausfall von zwei Anschlussreitern drei 100-mi-Etappen in 22 Stunden durchgaloppiert. Nach dem Bürgerkrieg verdingt er sich als Pfadfinder bei der Armee und versorgt zeitweise über 1000 Gleisbauarbeiter mit einer täglichen Frischfleischation von 12 Büffeln, was ihm seinen Beinamen »Buffalo Bill« einbringt.

Als er 1872 bei einer Jagdpartie Fürst Alexanders von Russland die begleitenden Journalisten mit seinen Schießkünsten beeindruckt, geht sein Name durch die gesamte Presse und ein Bühnenstück »Buffalo Bill: King of the Border Men« entsteht. Beim nächsten Stück »The Scouts of the Prairies«spielt er seine Abenteuer selbst und feiert große Tourneeerfolge.

Seine Idee von der Wild-West-Show verhilft Bill Cody 1883 auch zu internationalem Ruhm. Nach immer ausverkauften Vorstellungen in den USA transportiert er eine Crew von 600 Mitwirkenden und 500 Rindern, Pferden und Büffeln in die Alte Welt und führt den staunenden Europäern den »Wilden Westen« vor: Büffeljagden, Indianerüberfälle auf Wagenburgen, Schlachten zwischen Armee und Sioux und nie gesehene Reit- und Schießkapriolen mit Buffalo Bill als Hauptakteur.

Sogar der Adel ist begeistert, und Kaiser Wilhelm beglückt seine Offiziere mit Nachhilfestunden in Logistik durch den großen Organisator aus Amerika.

Das Aufkommen des Kinos läutete indessen den Niedergang der teuren Live-Show ein. Es konnte Wildwest-Abenteuer billiger und in rascher Folge produzieren. Hohe Tourneeverluste entstanden, und bald waren die einst verdienten Millionen aufgebraucht. 1913 kamen die Reste von Bill Codys Wildwest-Imperium unter den Hammer. Er selbst machte weiter bis zum 70. Lebensjahr und trat im Zirkus und auf Showbühnen auf, bevor er am 10. Januar 1917 in die ewigen Jagdgründe einging.

Buffalo Bill wurde auf dem Lookout Mountain bei Denver begraben; Seite 732 und www.buffalobill.org.

Buffalo Bill Center of the West

Besuchsmuss ist das Buffalo Bill Historical Center. Der beeindrukkende Museums-Komplex (unübersehbar an der Durchgangsstraße gegenüber dem grünen Town Square, wo sich auch das Visitor Center der Stadt befindet) präsentiert nicht nur eine breite Ausstellung zu Leben und Legende von Buffalo Bill, sondern besitzt außerdem ein beachtliches Museum zur Kultur der Prärieindianer, eine kaum zu überbietende Kollektion von Colts und Gewehren im Cody Firearms Museum und die Whitney Gallery of Western Art. Die Gemälde- und Skulpturensammlung dieser Galerie wird in einer solchen Breite von keinem anderen Spezialmuseum für die Kunst des Westens erreicht. Das Draper Natural History Museum widmet sich vorrangig der Fauna der Yellowstone Region. Vor dem Buffalo Bill Center stehen hübsche Teepees im Sioux-Look. Sie werden in Cody produziert und auf Wunsch sogar nach Europa verschickt: Western Canvas, www.westerncanvas.com.

Das Kombiticket für alle Museen des Buffalo Bill Center of the West gilt für zwei Tage (kein Einzeleintritt möglich) und kostet $18; Kinder 6-17 Jahre $10. Mai-Mitte September 8-18 Uhr, sonst 10-17 Uhr; www.centerofthewest.org.

Gunfighters & Rodeo

Von Juni bis September treten Mo-Sa um 18 Uhr beim Irma Hotel (an der Ecke Sheridan Ave/12th Street; www.irmahotel.com) die Cody Gunfighters auf und veranstalten das unverzichtbare Pistolenduell (kostenlos!). Danach ist Zeit fürs Dinner und um 20 Uhr fängt das nur mäßig tolle Rodeo an ($20). Für die staubtrockene Kehle geht’s danach in die $100.000-Bar im Irma Hotel, einem Geschenk der Queen Victoria von England für Buffalo Bill.

Old Trail Town

Zwischen den Originalholzhäuser aus dem späten 19. Jahrhundert in der Old Trail Town weht auch heute noch ein Hauch »Wild West«. Das Areal ist relativ klein, aber die teils gut erhaltene Inneneinrichtung erinnert an Bodie ( Seite 406). Mitte Mai bis Mitte September; $8, Kinder 6-12 $4; www.oldtrailtown.org.

Durch Wyoming

Von Cody nach Westen

Zur Fortsetzung der Fahrt von Cody über die Bighorn Mountains nach Osten stehen mehrere entfernungsmäßig nicht sehr voneinander abweichende Routen zur Wahl:

Thermopolis

• Dank der Sandsteinformationen am Wege ist die Straße #120 nach Thermopolis am eindrucksvollsten (www.townofthermopolis.com). Der Name des Städtchens bezieht sich auf die weltgrößten Hot Springs-Vorkommen. Sie konzentrieren sich auf den Uferbereich des Bighorn River in East Thermopolis. Unübersehbar sind die Kalziumterrassen des Hot Springs State Park, dessen Pools gratis benutzt werden dürfen; http://wyoparks.state.wy.us/Site/SiteInfo.asp?siteID=9. Ringsum beuten in die Jahre gekommene Planschparks die Thermalquellen aus.

Camper im Fountain of Youth RV Park (ab $35) zwischen #20 North und der Eisenbahnschienen partizipieren an den Segnungen der Vorkommen in einem Thermalschwimmbecken im Grünen; (307) 864-3265; www.fountainofyouthrvpark.com.

Nordöstliches Wyoming

Ten Sleep Canyon/#16

• Ohne Umweg über Thermopolis erreicht man entweder auf der Kombination #120/#431 oder auf der #16 Worland. Die Weiterführung der Straße #16 ist die am besten ausgebaute und gleichzeitig – im Abschnitt von Ten Sleep durch den Ten Sleep Canyon bis hinauf zum Powder River Pass in 3.000 m Höhe – spektakulärste Strecke über das Bighorn-Gebirge.

Einige NF-Campgrounds findet man in schöner Lage an klaren Flüsschen sowohl im Tal (Leigh Creek und Ten Sleep) als auch in der Höhe abseits der Durchgangsstraße.

Straße #14

• Die Straßen #14/#14A verlaufen östlich von Cody recht eintönig durch die Prärien zwischen Rocky und Bighorn Mountains. Auch sie klettern über Passhöhen im 3.000 m Bereich und führen durch einsame Gebirgslandschaften, in denen sich National Forest Campgrounds verstecken. Alles in allem ist die #14 vorzuziehen. Wer in den Hochlagen campen möchte, muss bedenken, dass es nachts sehr kühl werden kann, und Nachtfröste selbst im Juli/August keine Seltenheit sind.

Straße #14A

• Wählt man die nördlichste Verbindung #14A, passiert man die Zufahrt zur Bighorn Canyon National Recreation Area. Der Stausee des Bighorn River erfreut sich wegen seiner abseitigen Lage, der kargen Umgebung und der oft graubraunen Trübung des Wassers keiner großen Beliebtheit. Reizvoll ist aber der Blick vom Devil’s Canyon Overlook (von der #14A etwa 13 mi) tief hinunter auf das dort zwischen den Steilwänden eingezwängte Bighorn Reservoir.

Five Springs

Der kleine Einfach-Campground Five Springs des BLM, etwa 22 mi östlich von Lovell im Aufstieg zu den Bighorns, kostet einige steile miserable Zusatzmeilen und $7/Nacht. Picknicktische und eine Handvoll Stellplätze (bis auf einen nur Zelte) fügen sich idyllisch in die Landschaft unterhalb der Fälle ein.

Medicine Wheel

Etwa 6 mi östlich der Zufahrt zu den Five Springs zweigt hoch in den Bighorns eine Gravel Road zum Medicine Wheel ab, einem rätselhaften »Rad« mit zahlreichen aus Steinen zusammengelegten »Speichen« von 25 m Durchmesser auf einem Plateau beim Medicine Mountain. Rundherum befinden sich weitere künstliche Felsgebilde, deren Herkunft und Sinn im Dunkeln liegen. Nach kurzer Anfahrt erreicht man Ranger Station und Parkplatz; von dort geht’s zu Fuß zum Medicine Wheel (noch ca. 2,5 km).

Bighorn Mountains

Wer einsame Gebirgswelt fern vom touristischen Hauptbetrieb sucht, wird mit den Bighorn Mountains besser bedient als in den »richtigen« Rocky Mountains im gleichnamigen Nationalpark von Colorado oder in den Tetons. Nicht einmal in der Höhe stehen die Gipfel der Bighorns, einer Teilformation der nordamerikanischen Kordillere ( Seite 21), den Rockies sonderlich nach. Bei Outdoor-Enthusiasten ist die Cloud Peak Wilderness Area, ein großes Gebiet um die Gipfel der Bighorns herum Geheimtipp; www.fs.usda.gov/bighorn.

Ein National Forest Visitor Center unweit der Ecke #14/#14A (Burgess Junction) hat Karten, eine Campground-Übersicht und Infos zu Sheridan und Buffalo; www.bighornmountains.com.

Wer in dieser Region einen Campingplatz sucht, aber die kalten Nächte in der Höhe vermeiden möchte, findet gleich östlich der Berge in Dayton einen einfachen Platz mit Stellplätzen an einem Flüsschen (Schwimmen): Foothills Motel & Campground, (307) 655-2547; www.foothillscampground.com (Motel besser nicht).

Ostseite der Bighorns/Sheridan

Die größten Ortschaften im Einzugsbereich der Bighorns, aber bereits im Tiefland sind Sheridan und Buffalo mit 16.000 bzw. 4.000 Einwohnern. Keines der beiden ansehnlichen Städtchen verfügt über echte Sehenswürdigkeiten. Aber als Zwischenstation sind sie mit ihrer dichten Infrastruktur gut geeignet; www.sheridanwyoming.org und www.buffalowyoming.org.

In Sheridan gibt es gut 20 Motels und Hotels entlang der Main und Coffeen Ave zu moderaten Tarifen. Das historische Sheridan Inn am Broadway/5th St mit einer langen Liste illustrer Gäste ist heute ein National Historic Landmark. Das Hotel war lange geschlossen, eine Wiedereröffnung ist für 2015 geplant und das Restaurant bereits in Betrieb; www.sheridaninn.com. Ein Brewpub wartet in der East Alger Street auf Gäste: Sanford’s Grub Pub & Brewery.

Buffalo

In Buffalo ist die Moteldichte ebenfalls hoch, vor allem an der #16 durch den Ort von/bis zur I-25/I-90. Wildwestflair hat das nostalgische Occidental Hotel an der 10 N Main Street: (307) 684-5976, ab $160; www.occidentalwyoming.com. Sehr ungewöhnlich für die USA ist der riesige Swimming Pool im Washington Park (gratis).

Rodeos

Wie es sich für Wyoming gehört, finden im Sommer Rodeos statt, in Sheridan das große Wyoming Rodeo am 2. Wochenende im Juli, in Buffalo mit Fair am 2. Wochenende im August, außerdem in Buffalo Mai-Juli jeweils dienstags Cowgirls Rodeo und mittwochs Lions Club Rodeo bis August, dann auch freitags Rodeo.

7.2.5 Die Black Hills Region

Anfahrt Black Hills über Devils Tower, Lead und Deadwood

Geschichte

Von Buffalo geht es auf der Interstate #90 rund 100 mi durch eintönige, hügelige Weidelandschaft (Grasslands), bevor man die nordwestlichen Ausläufer der Black Hills erreicht, ein aus den umgebenden Prärien herausragendes, seenreiches Mittelgebirge im Grenzgebiet von Süddakota und Wyoming. Einst waren die Black Hills geheiligtes Land der Sioux und Cheyenne-Indianer. Es wurde ihnen 1868 von der US-Regierung in einem von zahlreichen, kurzlebigen Verträgen dieser Art als unantastbarer Landbesitz zugesprochen. Vorbei war es aber damit schon 1875: Als in den Schwarzen Bergen Gold entdeckt wurde, strömten Tausende von Prospektoren ungehindert ins Indianerland. Die Obrigkeit unternahm nichts gegen den Vertragsbruch durch die eigenen Bürger. Zwar wehrten sich die Sioux verzweifelt und errangen auch 1876 am Little Bighorn River gegen die US-Armee unter General Custer noch einmal einen großen Sieg, aber die Black Hills blieben verloren. Die nach darauffolgenden Massakern (bekannt wurde vor allem Wounded Knee 1890) überlebenden Sioux mussten in Reservate nach Montana und Süddakota umsiedeln.

Situation heute

Heute ziehen die schwarzwaldähnlichen Black Hills alljährlich Hunderttausende von Touristen an. Für die Bevölkerung der benachbarten Präriestaaten sind sie im Sommer wie im Winter die attraktivste Landschaft weit und breit. Seit 1941 bilden zudem die vier Präsidentenköpfe im Granit des Mount Rushmore einen Anziehungspunkt, den jeder aufrechte Amerikaner mindestens einmal in seinem Leben gesehen haben muss.

Devils Tower Nat’l Monument

Eintritt $10/Auto $5/Person oder Interagency Jahrespass

Gerade noch in Wyoming erreicht man das Devils Tower National Monument von der I-90 über die Straßen #14 und #24 (35 mi). Der Teufelsturm, ein abgeplatteter Klotz aus Säulenbasalt, erhebt sich weithin sichtbar ca. 270 m über die auslaufenden Black Hills. Trotz all der Mythen, die sich um seine Entstehung ranken, ist diese wissenschaftlich unbestritten.

Die Geologen interpretieren den Devils Tower als Volcanic Plug, den erkalteten Kern eines Vulkans, dessen umgebendes, weicheres Gestein nach und nach erodiert ist; www.nps.gov/deto.

Plastisch und detailliert wird dieser Vorgang im Visitor Center erläutert. Eine andere mystische Deutung gab dem Gelände der Film »Begegnungen der Dritten Art« von Steven Spielberg. Demzufolge entstand der Devils Tower als ein – von langer Hand vorbereiteter – Landeplatz der Außerirdischen.

Rund um den Teufelsturm

Besonders beliebt sind die Hänge des Devils Tower bei Kletterern. Der Normalbesucher begnügt sich mit dem Rundwanderweg am Fuße des Berges (ca. 2 km). Die dafür notwendigen kaum mehr als 30 min sollte man sich nehmen. Man ist bereits wenige hundert Meter vom Besucherzentrum entfernt fast allein auf diesem Weg. Die meisten Touristen begnügen sich mit dem Aussichtspunkt in Parkplatznähe. An Sommertagen gibt es fast immer Kletterkünstler in den Steilwänden. Sie zu beobachten ist ein Erlebnis.

Der Campground des National Monument liegt schön am Belle Fourche River, einem klaren Fluss mit Schwimmlöchern und geeignet zum Inner Tubing, Seite 36.

Man spart auf schöner Strecke einige Meilen, wenn man über die Straße #24 East und #111 auf die I- zurückkehrt.

Spearfish Canyon Road #14A

Am Nordrand der Black Hills in South Dakota, nur wenige Meilen südlich der I-, liegen Deadwood und Lead, zwei historische Goldrausch- und Minenstädte. Von der I- sollte man über die Straße #14A durch den pittoresken Spearfish Canyon nach Lead fahren. Sie führt über ca. 18 mi am gleichnamigen Creek (Picknickplätze am Ufer) entlang nach Cheyenne Crossing. Beim Visitor Center des National Forest Service in Spearfish (Exit 10) gibt es ein Faltblatt zu diesem Scenic Byway.

Einen Stopp könnte man einlegen an den Roughlock Falls: Zufahrt über die Forststraße #22 (etwa 1 mi ab der unübersehbaren Spearfish Canyon Lodge an der Hauptstraße). Noch etwas höher liegt der kleine NF-Campground Rod & Gun, der ein Drehort des Films »Der mit dem Wolf tanzt« war.

Lead

Am Südende von Lead, der Mile High City, passiert man das Riesenloch der Homestake Goldmine in der Landschaft samt Visitor Center; www.homestaketour.com. Mehr Interessantes lässt sich in Lead auch schwer ausmachen: www.leadmethere.org.

Deadwood

Deadwood ist mit seinen authentischen Fassaden und Kneipen im Western-Look an der Historic Main Street erheblich attraktiver als der Nachbarort. Seit in Deadwood die (außer in Indianerreservaten) sonst in South Dakota illegalen Glücksspiele Poker und Black Jack zur Abrundung der historischen Realität wieder zugelassen und auch Slot Machines aufgestellt wurden, sind die Besucherzahlen enorm gestiegen, wie die Infrastruktur beweist.

In der Main Street verbirgt sich nun hinter fast jeder Fassade eine kleine Spielhölle. Im Beiprogramm gibt’s im Sommer Di-So Main Street Shoot-Outs vor den Hotels Four Aces, Celebrity und Franklin; aktuelle Zeiten unter www.deadwood.org.

Ermordung von Wild Bill Hickock durch Jack McCall

Ebenso fester Bestandteil der sommerlichen Touristensaison ist die unendliche Wiederbelebung der dramatischen Ermordung der Wildwestgröße Wild Bill Hickock. Gleich mehrfach am Tag lässt man ihn im Saloon No.10 an der Main Street sterben. Die Festnahme des Mörders Jack McCall wird im Sommer um 19.30 Uhr vor dem Saloon inszeniert, die anschließende Verurteilung im Masonic Building (Shoot-Outs Mo-Sa; aktuelle Zeiten unter: www.deadwoodalive.com).

Den Beweis für die einst reale Existenz der Hauptakteure liefern die Gräber von Wild Bill und seiner ebenfalls im Wildwestruhm unsterblichen Freundin Calamity Jane auf dem Friedhof Mount Moriah Cemetery (am Ende der Lincoln Street).

Viele Quartiere in Deadwood befinden sich in Fußgängerdistanz zum Zentrum oder an einer Trolley Route, die Hotelgäste von der westlichen Charles Street in die Stadt befördert.

Routen durch die Black Hills

Touristisches Hauptziel in den Black Hills ist das Mount Rushmore National Memorial. Wer keinen Abstecher zum Badlands Park plant, kann Rapid City links liegen lassen und über den Black Hills Parkway (Straße #385) und Keystone direkt dorthin fahren. Im Sommer bei starkem Verkehrsaufkommen kostet diese Strecke aber viel Zeit; www.blackhillsbadlands.com.

Bei Fahrtziel Badlands empfiehlt sich daher die Straßenkombinaion #14A/I- durch den Boulder Canyon und Sturgis, dem Austragungsort der berühmten Motorcycle Rally, die alljährlich Anfang August über eine halbe Mio. Besucher aus aller Welt anzieht.

Black Hills & Umgebung

Main Street in Deadwood, typisch für die alten »Wildwest-Städtchen«. In Cody, Sturgis, Buffalo, Sheridan und sogar in Downtown Rapid City sieht’s ganz ähnlich aus

Rapid City

Geheimtipp Rapid City und Umgebung

In Richtung Badlands führt kein Weg an Rapid City vorbei, das erst in den Tagen des Black Hills-Goldrausches entstand. Die Stadt ist östliches Eingangstor zu den Black Hills und mit 68.000 Einwohnern die mit Abstand größte Stadt in mehreren hundert Meilen Umkreis. Während für viele Amerikaner allein schon das Mount Rushmore Monument Motiv genug ist für eine Reise in die abgelegenen Black Hills, erscheint Touristen aus Europa Rapid City und Umgebung kaum als vorrangiges Ziel, ist aber in Wirklichkeit eine Art Geheimtipp. Denn dort liegen neben dem Mount Rushmore und den Badlands der Custer State Park, der Wind Cave Nat’l Park und das Nat’l Monument Jewel Cave, außerdem die schon beschriebenen Ziele Devils Tower und Deadwood.

Information

Das Büro der Tourist Information befindet sich im Civic Center in der 444 Mount Rushmore Road, 1-800-487-3223; Mo-Fr 8-17 Uhr. Für die Besuchsplanung sind sehr hilfreich der Rapid City Visitor Guide (auch online unter www.visitrapidcity.com/requestvisitors-guide) sowie der fast 300 Seiten umfassende South Dakota Vacation Guide (www.blackhillsbadlands.com/node/1805).

Unterkunft

Rapid City verfügt über zahlreiche Hotels und Motels mit fast 5.000 Gästezimmern. Die meisten ballen sich nördlich des Roosevelt Park entlang East North St/East Blvd, im Bereich des Exit 59 der I-90, im Zentrum (St Joseph/Main Street) und an der Mount Rushmore Road am südlichen Ortsausgang. Die großen Ketten der Mittelklasse (Days Inn, Holiday Inn, Ramada, Best Western, Super 8, Quality u.a) sind teilweise mit mehreren Häusern vertreten. Juli/August und an Wochenenden von Memorial bis Labor Day wird die Kapazität knapp, sonst kommt man in Rapid City leicht unter. Die Tarife liegen höher als in touristisch weniger frequentierten Bereichen, sind aber stark saison- und auslastungsabhängig. Außer in und um Rapid City findet man Motels bei der Ellsworth Air Force Base ( Seite 719) an der I- und besonders zahlreich (und preiswert!) in Keystone in unmittelbarer Nähe des Mount Rushmore und in Custer.

Einige zusätzliche Adressen neben den Kettenmotels, die man über ihre 800-Nummern anrufen kann ( Seite 183), sind:

H/Motel

• Alex Johnson Hotel, 1-888-729-0708, 523 6th St im Zentrum, fast ein Hochhaus, dennoch die historische Herberge im (innen) Nostalgie-Western-Look, ab ca. $90; www.alexjohnson.com.

• Big Sky Lodge, 1-800-318-3208, 4080 Tower Road, ab $95 im Sommer; www.bigskylodge.com

• Battle Creek Lodge, in Keystone, 404 Reed Street, 1-800-670-7914; im Sommer ab $70; www.battlecreeklodge.us

B&B

In Rapid City und den Black Hills gibt es viele B&B-Unterkünfte, z.T. auf Ranches. Eine Liste mit B&B-Quartieren findet man im Rapid City Visitor Guide, links, und im Internet unter www.visitrapidcity.com/wheretostay.

Camping

An der Mount Rushmore Road #16 befinden sich vor den Toren der Stadt eine ganze Reihe kommerziell betriebener Campingplätze. Am besten schaut man, welcher zusagt; unter kommt man immer. Empfehlung: Lazy J RV-Park mit terrassierten, von der Straße zurückliegenden Arealen ca. 3 mi südlich, (605) 342-2751; www.lazyjrvpark.com; RV-Tarif ab $42, Zelt $25. Weitere Campingplätze in den Black Hills ab Seite 722.

Restaurants

Obwohl ein dichtes gastronomisches Angebot existiert, sind kulinarische Feste in Rapid City wohl nicht zu feiern. Während der Sommersaison eine Alternative zum Üblichen bieten Chuckwagon Supper & Shows, u.a. auf der Flying T-Ranch an der #16 zum Mount Rushmore, ca. 6 mi südlich Rapid City. Nach Verzehr der rustikalen Cowboy-Kost vom Blechteller läuft die Country-Western-Show; täglich um 18.30 Uhr; www.flyingt.com.

In der Firehouse Brewing Company mit 12 verschiedenen – in der lokalen Micro-Brauerei hergestellten – Biersorten gibt’s auch was Ordentliches zu beißen. Unverfehlbar in der 610 Main Street neben der Prairie Edge Gallery; www.firehousebrewing.com.

Black Hills Souvenirs

Typische Produkte aus Rapid City bzw. den Black Hills sind Schmuckstücke, hergestellt aus Black Hills Gold. Schmuck- und Souvenirläden lassen sich nicht verfehlen. Einen Souvenirshop sagenhaften Ausmaßes findet man beim Visitor Center des Mount Rushmore. Viele lokale Motive und Muster wirken allerdings in europäischen Augen zu konventionell bis kitschig.

Anders ist es mit Kunsthandwerk und Gebrauchsartikeln der Sioux-Indianer, erhältlich z.B. im Shop des Museums The Journey ( nächste Seite) oder im unübertroffenen Prairie Edge, Shop und Sioux Gallery, an der Ecke 6th/Main Streets. Erstaunlich, was dort an Indian Craft vorrätig ist, ebenso indessen auch das Preisniveau; www.prairieedge.com.

Museen

Besondere Attraktionen hat Rapid City als Stadt trotz vieler Präsidenten-Bronzeskulpturen im Zentrum an jeder Ecke nicht zu bieten, aber zwei Museen sind besuchenswert:

• The Journey, 222 New York Street, ein schon architektonisch modernes Museum zur Paläontologie (Fossilien, Dinosaurierknochen etc.) und Geologie (u.a. interessante Mineraliensammlung) und Geschichte der Black Hills, speziell der Sioux-Indianer und – sehr ausführlich – der weißen Besiedelung. Sehenswert bei Themeninteresse. Im Sommer täglich 9-17 Uhr, sonst Mo-Sa 10-17 Uhr und So ab 13 Uhr, $10, Kinder bis 17 Jahre $7, unter 5 Jahre frei; www.journeymuseum.org.

• Dahl Fine Arts Center, 713 7th St. Das Kunstmuseum beherbergt u.a. ein – leicht naiv-verklärendes – Rundum-Wandbild (Mural) des Malers B. P. Thomas von 60 m Länge. Es führt durch 200 Jahre (weißer) amerikanischer Geschichte bis zum imaginären Aufbruch ins Weltall. Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa bis 17 Uhr; frei, aber $5 Spende erbeten; www.thedahl.org.

Dino Park

Gerne weist man vor Ort auf den Dinosaur Park hin, in dem knallgrüne Zementdinos stehen. Der Park befindet sich auf einer Anhöhe über der Stadt (940 Skyline Drive westlich Quincy Street, ausgeschildert; im Sommer zugänglich 8-22 Uhr; Eintritt frei). Die paar Simpel-Dinos beeindrucken zwar nicht einmal mehr Kinder, aber der weite Blick über Rapid City lohnt die Auffahrt.

Kommerzielle Attraktionen

Außer in Museen können sich die Besucher von Rapid City in kommerziell betriebenen Attraktionen der Umgebung die Zeit vertreiben. Ob im Bear Country (dort »Bärensafari« im eigenen Fahrzeug durch ein weitläufiges Gehege) in den Reptile Gardens mit Reptilien aller Art, diversen illuminierten Höhlen, in Goldminen mit Waschpfannen (Erfolg garantiert) und Untergrund-Wasserfällen, die Möglichkeiten für ein volles Programm sind vielfältig. Alles steht in den empfohlenen Broschüren samt den aktuellen, durchweg hohen Eintrittspreisen.

Bizarre Formationen im Badlands Natl’ Park

Exkurs Abstecher zum Badlands National Park

Wer bis zu den Black Hills reist, sollte auf einen Abstecher zum Badlands National Park nicht verzichten. Am Weg zum Park befinden sich drei mögliche Zwischenziele:

Ellsworth Militärflugzeug-Museum

Rund 10 mi östlich von Rapid City (Exit 67B von der I-90) die Ellsworth Air Force Base mit dem South Dakota Air & Space Museum, einer Ausstellung ausgemusterter Militärflugzeuge und Raketen (Touren nur von Mitte Mai bis September); www.sdairandspacemuseum.com. Der bereits für sich eindrucksvolle Open-Air Park ist eintrittsfrei. Die 50-minütige Bustour vorbei an B-1B und Stealth Bombern und einem Minuteman II-Trainingssilo kostet $8. Ellsworth ist (auch heute noch) die Kommandozentrale einer weltweit einsatzfähigen Vernichtungskapazität von Interkontinentalraketen und einer Flotte von Langstreckenbombern. Einige der B1-B-Bomber werden immer noch rund um die Uhr atomar bestückt startbereit gehalten.

Wall Drug

Das Dorf Wall an der I-, Exit 109, nördlich der westlichen Zufahrt zum Badlands Park, ist Heimat des größten und kuriosesten Drug Store der USA; www.walldrug.com. Der aus vielen Läden, Snack Bars und Ausstellungen zusammengesetzte Komplex ist wie ein Shopping Center mit Museen. Alles hat damit begonnen, dass die Gründer (in den 1930er-Jahren) die Idee hatten, Autofahrer mit Coffee for 5 Cents und Free Ice Cubes in ihren Laden zu locken. Beides gibt es heute noch. Wall Drug macht über Hunderte von Meilen auf sich aufmerksam und wurde zu einer eigenständigen Touristenattraktion, die einen Stopp verdient. Motels und Campgrounds fehlen auch nicht.

Minuteman II Missile NHS
www.nps.gov/mimi

Knapp 1 mi südlich der I-90 verbirgt sich beim Exit 116 das zum National Historic Site umfunktionierte unterirdische Silo Delta 09 einer mit Nuklearsprengkopf bestückten Interkontinentalrakete vom Typ Minuteman-II aus der Zeit des Kalten Krieges (Dillon Pass Road; Schotter; täglich 8-16.30 Uhr, begrenzte selfguided Tour für Smartphone-Besitzer). Wer mehr sehen und wissen will, bucht eine kostenlose Ranger-Führung im Visitor Center (beim Exit 131, im Sommer täglich 8.30-15.30 Uhr). Über 150 solcher Anlagen befanden sich einst östlich der Black Hills verteilt auf 35.000 km2. Die Nachfolgemodelle Minuteman III stehen nach wie vor einsatzbereit in den Great Plains.

Badlands National Park

Eintritt $15/Auto $7/Person oder Inter-agency Pass

Folgt man vom Exit #131 der Straße #240 weiter nach Süden, erreicht man bald erste seltsam ausgewaschene graue Lehmhügel. Nach knapp 8 mi ist das Visitor Center des Badlands National Park erreicht, wo man alles über geologischen Ursprung und Geschichte dieses ungewöhnlichen Gebietes erfährt. Es macht daher Sinn, die Parkerkundung erst dort zu beginnen, auch wenn Parkkarte und -zeitung bereits an den Einfahrten ausgehändigt werden. Das gilt vor allem, wenn im Anschluss ohnehin eine Rückkehr in Richtung Black Hills anliegt; www.nps.gov/badl.

Schlechtes, ungeeignetes Land für eine Durchquerung befanden die ersten Europäer, die als Trapper und Abenteurer hierher kamen. Um »badlands« handelte es sich auch für nachfolgende Siedler, unfruchtbar und schwer zugänglich. Der Door Trail, noch vor Überquerung des Cedar Pass, führt bereits mitten hinein in die Mondlandschaft (1,2 km retour), ebenso der 800 m lange Cliff Shell Nature Trail beim Besucherzentrum.

Ein einfacher Campground liegt ungeschützt gegen die häufigen Winde in fast vegetationslosem Terrain in der Nähe des Besucherzentrums. Gratis campt man auf dem Sage Creek Campground, einem nur auf Schotter zu erreichenden Primitivplatz in der Nordwestecke. Dort sind häufig auch Büffel zu sehen.

Mit der Cedar Pass Lodge ist auch ein passables Quartier vorhanden; DZ $157, 1-877-386-4383; www.cedarpasslodge.

Rundkurse

Entlang der Parkstraße am Rande der Abbruchkante zwischen Prärie und Badlands gibt es zahlreiche Halte- und Aussichtspunkte (am besten Pinnacles Overlook), die immer wieder neue Eindrücke von Vielfalt und -farbigkeit der Formationen liefern. Eine Gravel Road führt beim Seabed Jungle Overlook hinunter zur Conata Picnic Area in den zerfurchten Abhängen.

Büffel

Die einst nahezu ausgerotteten Bisons (Büffel) wurden im Badlands Park wieder heimisch gemacht. Wegen der Ausdehnung des Parkareals bis weit in die Ebenen unterhalb des Abbruchs sind die Aussichten, Exemplare dieser Präriebewohner aus geringer Distanz zu Gesicht zu bekommen, außer im Bereich Sage Creek Campground relativ gering; besser im Yellowstone NP.

Alternative Routen

Die Wahl der Sage Creek Rim Road nach Scenic ist wenig sinnvoll ohne die Absicht, auf dem Sage Creek Campground zu übernachten. Wer ein doppeltes Abfahren der I-90 vermeiden will, sollte von Rapid City zunächst auf der #44 bis Interior fahren und von dort der Badlands Loop Road folgen. Wall und Ellsworth steuert man dann auf der Rückfahrt an. Umgekehrt ist das natürlich auch möglich, aber das Visitor Center besucht man dabei erst am Ende der Fahrt.

Wounded Knee

Wer sich intensiver für die Geschichte der Sioux interessiert, kann über die #44/#2 und/oder die #27 weiterfahren zum Ort des berüchtigten Massakers am Wounded Knee River. Zu sehen gibt es an der »Biegung des Flusses« indessen wenig. Ein recht simples Besucherzentrum informiert über die Geschehnisse von 1890, als die Kavallerie der US-Army ein ganzes Dorf niedermetzelte. Auch der Friedhof ist ungepflegt.

Zur Fortsetzung der Reiseroute geht es (ohne Abstecher nach Wounded Knee) von den Badlands alternativlos zurück nach Rapid City und von dort unter Umgehung der – ggf. bereits besuchten – südlichen Black Hills auf der Straße #79 nach Hot Springs oder auf der Straße #16 nach Keystone, dem Zentrum des Mount Rushmore-Rummels.

Mount Rushmore und die Black Hills

Mount Rushmore

Von Rapid City leitet die Ausschilderung den kontinuierlichen Strom der Fahrzeuge unverfehlbar durch Keystone zu den riesigen Parkplätzen bzw. -häusern ($11 unvermeidliche »Jahresgebühr«) des Mount Rushmore Nat’l Memorial; www.nps.gov/moru.

Über eine Allee von fahnengeschmückten Säulen für alle US-Bundesstaaten geht es in gerader Linie auf die von hoch oben die Szenerie überwachenden, über 20 m hohen Köpfe der vier Präsidenten zu: Washington, Jefferson, Lincoln und Theodor Roosevelt. Von der Aussichtsterrasse vor dem Visitor Center am Ende der Anmarschstrecke haben die Besucher freien Blick auf diese unübertroffene bildhauerische Mammutleistung. Ein pausenloser Film erläutert die hehren Motive und Arbeit (über 14 Jahre!) des von seiner Idee besessenen Schöpfers der vier Köpfe, Gutzon Borglum. Kritische Reflexionen über ein derartiges Monument ausgerechnet im ehemals sakrosankten Sioux-Gebiet kommen dort niemandem in den Sinn, dafür umso mehr ausgiebiger Einkauf im bombastischen Souvenirshop.

Am besten und fürs Foto am günstigsten ist ein Besuch am Vormittag, wenn die Sonne auf die Bergfront fällt. Zusätzlich könnte man einen Abendbesuch zur Flaggenparade und Mitsingen der Nationalhymne vor den dann illuminierten Präsidenten erwägen.

Custer State Park

Südlich vom Mt. Rushmore liegt der ausgedehnte Custer State Park, der einige der landschaftlichen Höhepunkte der Black Hills umfasst. Der bei Einfahrt zu entrichtende Eintritt von $15 pro Wagenladung bezieht sich wie in den meisten Nationalparks des Westens auf sieben aufeinanderfolgende Tage mit beliebigen Ein- und Ausfahrten; www.custerstatepark.info.

Man erreicht den Custer Park entweder über die Iron Mountain Road (#16A), über die ebenfalls attraktive Straße #87 oder über den Ort Custer. Die Iron Mountain Road und die schönste Strecke im Park, der Needles Highway, winden sich serpentinenreich durch die Wälder der Black Hills und durch einige einspurige Tunnel, die für größere RVs problematisch sind. Die jeweiligen Tunnel-Maße sind auf der Parkkarte vermerkt: http://gfp.sd.gov/state-parks/directory/custer/docs/custer-map.pdf.

Am sehenswertesten ist das nördlichste Teilstück des Needles Highway in der Nähe des Sylvan Lake, das durch ein Gebiet voller spitzer Granitnadeln führt, u.a. zum Felsloch Needles Eye.

Mount Rushmore

Die umliegenden, steil aufragenden Monolithe ziehen Rockclimber magisch an. Zum idyllischen, von Felsen überaus pittoresk eingefassten Sylvan Lake fährt man mit größeren RVs am besten über die #89 von Custer aus. Der See lässt sich leicht zu Fuß umrunden oder per Kanu, Kajak oder Tretboot entdecken. Seine Strände laden im Sommer zu einem erfrischenden Bad ein.

Ein (langwieriges) Abfahren der Wildlife Loop Road durch das südliche Parkareal sollte man sich nur vornehmen nach vorheriger Vergewisserung im Visitor Center, ob gerade mit Bisons im Blickfeld der Straße zu rechnen ist. Die Anwesenheit von bettelnden, neugierig ins Auto schauenden Wildeseln zumindest ist gewiss.

Ausgesprochen schön gelegene Campingplätze findet man im Bereich zwischen der Iron Mountain Road und Custer an der Straße #16A und zusätzlich am Sylvan Lake ($20).

Wind Cave National Park

Im Süden schließt der Wind Cave National Park direkt an den Custer State Park an; www.nps.gov/wica. Das Gelände dieses kleinen Nationalparks, auf dem Hunderte von Bisons frei grasen und die den Squirreln ähnlichen Präriehunde eine Prairie Dog Town errichtet haben, liegt über einem Teil des Höhlenlabyrinths unter den Black Hills. Die Höhlen mit ihren bienenartigen Boxwork-Formationen sind durch einen künstlichen Eingang zugänglich.

Geführte 1- und 2-stündige Touren werden ganzjährig angeboten ($10-$12). Zusätzlich veranstalten die Ranger einen 4-Stunden-Trip zur Höhlenerkundung abseits der befestigten Wege (»Spelunking«) mit Helm, Laterne und Knieschutz, $30; Auskunft und die dafür immer notwendige Reservierung unter (605) 745-4600.

Der gute Elk Mountain Campground liegt in schöner Umgebung beim Visitor Center in der Südwestecke des Nationalparks.

Custer

Westlich des Custer State Park liegt das Dorf Custer, das vom Tourismus lebt. Zahlreiche Motels, Restaurants und Fast Food Places säumen die Straße #16; www.visitcuster.com. Dort ein Quartier zu finden, ist selten schwierig. Gut angelegt sind die ca. $145/Nacht in der nostalgischen Sylvan Lake Lodge am Rande des State Park, 1-888-875-0001 bzw. www.custerresorts.com

Gute Campingplätze sind auch vorhanden; der NF-Campground Bismarck Lake befindet sich östlich des Ortes kurz vorm Custer Park, der NF-Campground Comanche nur wenig westlich an der Straße #16 in Richtung Jewel Cave.

Jewel Cave National Monument

Zum bislang nur ansatzweise erforschten Höhlensystem der Black Hills gehört auch die als National Monument ausgewiesene, von ihrer Charakteristik her mit der Wind Cave dennoch kaum vergleichbare Jewel Cave, etwa 12 mi westlich von Custer (www.nps.gov/jeca). Kristalline Kalzitablagerungen gaben der Höhle ihren Namen. Die Scenic Tour findet im Sommer alle 40 min statt (ab 9.20 Uhr, $12; Dauer: 1,5 Stunden). Abenteuerlicher sind die 3- bis 4-stündigen Wild Caving Touren ($31). Visitor Center im Sommer 8-17.30 Uhr geöffnet, sonst nur Mo-Fr bis 16.30 Uhr.

Crazy Horse Memorial

Ein erst langsam den Anfängen entwachsendes Projekt ist das Crazy Horse Memorial; www.crazyhorsememorial.org. Das gigantische Gegenstück zum Mount Rushmore Memorial lässt sich in Umrissen schon von der Straße #16/#385 aus, 5 mi nördlich von Custer, recht gut erkennen. Der 1982 verstorbene Bildhauer Korzcak Ziolkowski begann auf Einladung der Sioux im Jahr 1949 (!) mit der Sisyphusarbeit am Memorial for all North American Indians, das nach Fertigstellung den Sioux-Häuptling Crazy Horse samt Pferd als 170 m hohe Felsskulptur zeigen soll. Die Nachkommen des Künstlers machen schon heute – trotz der Distanz der Aussichtsplattform – ein blendendes Geschäft mit den Touristen, die in Museum, Shop und Cafeteria ihre Dollars lassen. Am fernen Granit wird derweil mit Dynamit und Kränen weitergewerkelt. Im Sommer projiziert man abends eine Lasershow auf die Felsflächen des Memorials in spe; $11/Person oder $28/Auto.

Der Kopf von Crazy Horse ist mittlerweile fertig und auch aus großer Distanz ganz gut erkennbar

Noch ein paar Meilen weiter stößt man bei der Kreuzung #16/#244 auf die Einfahrt zum Rafter J Bar Campground, einer komfortablen Camping-Superanlage, 1-888-723-8375; campen ab 39, mit hook-up ab $50; Blockhaus-Cabins ab $65, Mai und September günstiger; www.rafterj.com.

Hot Springs

Ein letzter Abstecher von den Black Hills könnte dem Städtchen Hot Springs gelten; www.hotsprings-sd.com. Von den namensgebenden heißen Quellen rund um den Ort speist eine den öffentlichen Badepool Evans Plunge mit Innen- und Außenbecken (am nördlichen Ortsausgang unweit der #385). Drei riesige Rutschen sorgen für Warmwasser-Badespaß. Sommer bis 21 Uhr, Frühjahr und Herbst bis 19 Uhr, Eintritt $12; www.evansplunge.com.

Bei naturhistorischem Interesse lohnt sich der Besuch des Mammoth Site National Natural Landmark & Museum an der südlichen Ortsumgehung #18. Die Knochenreste von vor 26.000 Jahren umgekommenen Mammuts wurden an ihren Originalfundplätzen belassen und präpariert. Im Sommer 8-20 Uhr, Winter bis 15.30, Eintritt mit Führung $10; www.mammothsite.com.

7.2.6 Von den Black Hills nach Colorado

Routen nach Süden

Von der Black Hills Region geht es auf der #16 (etwa nach Besuch der Jewel Cave) oder über die Kombination #385/#89/#18 in Richtung Colorado. Beide Routen führen auf die Straße #85 nach Cheyenne, der Hauptstadt Wyomings. Diese Strecke durch die Südostecke des Staates, gleich ob über Torrington oder ab Lusk zur 1-25, bietet keine besonderen Reize und kann rasch durchfahren werden. Das Fort Laramie (Historic Site) nordwestlich von Torrington ist nur mäßig interessant; www.nps.gov/fola.

Eine attraktivere, aber etwas zeit- und meilenaufwendigere Alternative wäre die Straße #385 durch Nebraska, die bei Bridgeport den North Platte River überquert. An der #88, etwa 6 mi südlich, befinden sich Courthouse & Jail Rocks, zwischen Bridgeport und Scottsbluff das Felsmonument Chimney Rock und bei Scottsbluff das gleichnamige National Monument, sehenswerte Landmarken am Oregon Trail, dem alten Siedlerweg nach Westen. Von Scottsbluff erreicht man Cheyenne am raschesten über die #71 und I-80.

Cheyenne

Die kleine Kapitale Cheyenne, mit rund 60.000 Einwohnern zugleich größte Stadt Wyomings vor Casper, Laramie und Rock Springs, unterscheidet sich von diesen im Wesentlichen durch das Regierungskapitol mit der unvermeidlichen goldenen Kuppel. Ansonsten wirkt sie genauso angenehm aufgelockert mit viel Grün im (Mini-) Zentrum wie langweilig. Denn »los« ist auch in der Hauptstadt nicht viel; www.cheyenne.org. Außer im Juni & Juli, da gibt’s mehrfach in der Woche einen Gunfight mit rauchenden Colts; Zeiten können schwanken, am besten der Cheyenne Gunslingers Facebook-Seite entnehmen. Seit ein paar Jahren verschönern 19 künstlerisch bunt bemalte acht Fuß hohe Cowboystiefel die City. Ein pdf-Dokument für die selbstgeführte Big-Boot-Tour erhält man unter www.cheyenne.org/things-to-do/attractions.

Frontier Days

Höhepunkt des Jahres sind die Frontier Days vom vorletzten bis letzten Juliwochenende mit dem ältesten regelmäßigen und wahrscheinlich größten Rodeo-Fest des Wilden Westens. Zum täglichen Rodeo mit allen Schikanen wird ein umfassendes Beiprogramm auf Straßen, Plätzen und Showbühnen der Stadt abgezogen. Zur Ausnüchterung reichen am Morgen gastfreundliche Bürger Cheyennes das für jedermann freie Cowboy Pancake Breakfast vom Planwagen. Tickets fürs Rodeo ($15-$39) unter 1-800-227-6336 und im Internet: www.cfdrodeo.com

Alle Unterkünfte sind zu dieser Zeit langfristig ausgebucht und die Campingplätze voll. Für Campmobile werden dann zusätzliche Plätze bereitgestellt am Last Chance Camp (11234 Coonrod Road; www.lastchancecamp.com).

Museum

Wer’s Ende Juli nicht nach Cheyenne schafft, muss sich mit dem Besuch des Frontier Days Old West Museum im Frontier Park begnügen; 8th/Carey Street, Mo-Fr 9-16 Uhr, Sa+So ab 10 Uhr, während der Frontier Days länger, $10; www.oldwestmuseum.org.

Cowboys, Pferde und Rodeo: in Wyoming nicht wegzudenken

Big Boy

Im Holliday Park (zwischen 5th St und I-80) verbringt die gewaltige Dampflokomotive Big Boy der Union Pacific Railroad ihren Lebensabend; www.steamlocomotive.com/bigboy.

Information

Erst beim Verlassen der Stadt passiert man – von Norden kommend – an der Interstate #25 das große Wyoming & Cheyenne Travel Information Center. In der City gibt es ein Büro im One Depot Square/121 West 15th Street.

Unterkunft/Camping

In Cheyenne stehen zahlreiche Hotels und Motels am Lincolnway, Straße #30, die die Stadt von Ost nach West durchläuft, und der Central Ave, der Nord-Süd Achse #85. Fürs Campen kommen nur private Plätze in Frage, z.B. AB Camping am College Drive unweit der Travel Information an der I-25/I-80, und Terry Bison Ranch, I-25 Exit #2, dann 3 mi; www.terrybisonranch.com; Tarife ab $42 für RVs, Zelt $19.

Zum Rocky Mountain Park

Von Cheyenne bis zur Abfahrt Loveland/Straße #34, Zubringer zum Rocky Mountain National Park, sind es nur 50 mi (Einzelheiten zu Colorado Seite 513f). Der malerische Verlauf der Straße #34 durch das Tal des Thompson River macht diese Route zur attraktivsten Anfahrt zum Nationalpark. Nichtsdestoweniger folgt der Hauptstrom der Besucher aus dem Großraum Denver der direkten Straße #36 über Boulder, fast einer Vorstadt von Denver mit vielen Parks, Universität und hohem Freizeitwert.

Nach Denver

Die zusätzlichen Meilen zum Besuch Denvers lohnen bei knapper Reisezeit so recht nur, wenn man andere Cities (außer der »kleinen« Salt Lake City) noch nicht kennt bzw. bestimmte Ziele in oder um Denver besonders reizen, folgende Seiten. Denn Denver gehört – abgesehen von seiner Lage vor dem Panorama der Rocky Mountains und vieler Ziele im Westen der Stadt – nach Meinung der Autoren nicht zu den überdurchschnittlich spannenden amerikanischen Großstädten.

Das Capitol Building (unbedingt ‘reingehen, ist innen absolut sehenswert) steht exakt 1 mi über Meereshöhe; daher nennt sich Denver auch »Mile High City«

7.2.7 Denver und Umgebung

Geschichte, Geographie, Klima und Information

Denver die einzige Big City zwischen Kansas und der Westküste. Ihre Metropolenfunktion für ein Einzugsgebiet von der Größe Westeuropas hat für schnelles Wachstum gesorgt.

Geschichte

Die Gründung Denvers liegt erst 160 Jahre zurück. 1858 führten Goldfunde am Cherry Creek und South Platte River zu einem kurzen Boom und der Errichtung des ersten Saloons in Colorado dort, wo heute Denver steht. Zwar verließ die Mehrheit der Prospektoren nach der Entdeckung von Goldadern im nahen Central City bald die – wie sich herausstellte – ziemlich unergiebigen Flussbetten um Denver, aber die junge, verkehrsgünstig gelegene 5.000-Seelen-Stadt partizipierte am Reichtum des nahen Nachbarn in den Bergen und wurde 1861 Hauptstadt des Colorado Territory. Dabei blieb es auch nach der Proklamierung des US-Bundesstaates Colorado. Um die Jahrhundertwende hatte die Bevölkerung Denvers die 100.000 bereits überschritten, heute sind ca. 650.000 Einwohner erreicht. Im Großraum leben ca. 2,7 Mio.

Geographie

Denver liegt 85 mi südlich von Wyoming im Zentrum der Westhälfte der USA in einer weitgehend ebenen Landschaft am Rande der Prärien des mittleren Westens. Zu ihnen gehören auch – für manche sicher überraschend – rund 40% des Territoriums von Colorado. Nur der Westteil des Staates wird von den Hochgebirgszügen der Rockies dominiert. Der Verlauf der Nord-Süd-Inter state #25 markiert in etwa die Trennlinie zwischen den gegensätzlichen Landschaftsbildern. Auf die sich fast ohne Übergang erhebenden Foot Hills der Rocky Mountains stößt man in Nord-Colorado ca. 10-15 mi westlich der I-25. Da die Prärien von Osten nach Westen stark ansteigen und vor Erreichen der Berge bereits eine Höhenlage von 1.600 m aufweisen, nennt sich die Colorado-Hauptstadt auch gerne Mile High City.

Klima

Denver erfreut sich eines sonnenreichen Kontinentalklimas mit warmen, aber aufgrund der Höhenlage selten zu heißen Sommertagen. Die Winter sind wegen der Rocky Mountain-Barriere gegen Westen relativ schneearm. Regentage konzentrieren sich auf Frühjahr und Frühsommer. Beste Besuchsmonate sind August, September und (früher) Oktober. Selbst wenn in Denver die Sonne scheint, kann das Herbstwetter in den Hochlagen von Colorado wechselhaft und ungemütlich sein.

Anfahrt/Information

Aus welcher Richtung man auch anreist, Downtown Denver erreicht man am leichtesten über die Interstate #25, Abfahrt Colfax Ave/#40/#287 East.

Information

Das Denver Visitors Bureau befindet sich beim Fußgängerbereich der 16th Street Mall (1575 California St, Mo-Fr 9-16 Uhr; 1-800-233-6837) mit massenhaft Infomaterial zu Denver und Colorado; www.denver.org. Gute Dienste leistet u.a. der jährlich neu aufgelegte Denver & Colorado Official Visitors Guide. Der Parkraum ist dort ziemlich knapp. Am besten verbindet man den Besuch mit einem – ohnehin angezeigten ( Seite 729) – Bummel über die 16th Street Mall.

Unterkunft, Camping, Restaurants

Situation

In Downtown Denver und im Bereich des Airport (Exits 284/285 von der I-70 und Kreuzungsbereich I-70/I-270 am alten Airport = Freeway #35) sind die Hoteltarife hoch. Günstige Angebote gibt es dort aber oft zum Wochenende:

Airportbereich

• Motel 6, (303) 371-1980, 12020 E 39th Ave, DZ ca. $65

• EconoLodge Airport, (303) 373-1616, 15900 E 40th Ave, Exit #283 von der I-70, DZ ab $87

• Fairfield Inn, 1-888-236-2427, 6851 Tower Road, großer Indoorpool, Wochenendtarif ab $149

• Holiday Inn East-Stapleton, 1-800-181-6068, 3333 Quebec St zwischen Airport und Downtown, ab $108

• Country Inn, 1-800-830-5222, 4343 N Airport Way, ab $110

Downtown

• La Quinta Inn, 3500 Park Ave, 1-800-753-3757, ab $119; I-25, Exit 213, etwas außerhalb der inneren City

• Ramada Inn, 1150 E Colfax Ave, 1-800-854-9517, ab $85

• Oxford Hotel, 1600 17th St, 1-800-228-5838, www.theoxfordhotel.com; historischer Luxus nahe Union Station, ab $250

Die besondere Alternative

• Brown Palace Hotel, 321 17th Street, 1-800-321-2599, ab $260, Nostalgie und Luxus von heute; www.brownpalace.com

B&B

• Bed & Breakfast Inns sind auch in Denver eine Alternative zur Mittelklasse, z.B. The Holiday Chalet, 1820 East Colfax Ave, ein burgartiger Bau, (303) 437-8245, www.theholidayschalet.com (ab $105); und Queen Anne Inn, 2147-51 Tremont Place, 2 Blocks vom Capitol, (303) 296-6666; www.queenannebnb.com, ab $155. Nobles Haus mit schönen Zimmern.

Preiswert

• 11th Ave Hostel, (303) 894-0529, 1112 Broadway St, ziemlich zentral, Bett ab $24, DZ ab $45; www.innkeeperrockies.com

• Melbourne International Hostel, 607 22nd St, (303) 292-6386, ab $19,50, DZ ab $40; www.denverhostel.com

• Denver International Hostel, 630 East 16th Ave, (303) 832-9996, Bett ab $16; www.denverinternationalhostel.com

An Denvers Ausfallstraßen gibt es viele preiswerte Motels, geballt z.B. an der Arapahoe Rd im Süden, Exit #197 von der I-25.

Camping

Fürs Camping im erweiterten Citybereich geht nichts über die State Parks Cherry Creek Lake (Anfahrt über die I-225, ausgeschildert) und (etwas entfernter) Chatfield Lake (Straße #55). Beide Plätze verfügen über Duschen und hook-ups ($22/$24); http://cpw.state.co.us/placestogo/parks/CherryCreek und /Chatfield.

Essengehen

Für den schnellen Imbiss empfiehlt sich das Tabor Center am Ende der 16th Street Mall. Eine Fast Food Arcade bietet viel Auswahl. Um die Ecke liegt der Larimer Square mit einer Reihe guter Restaurants der gehobenen Klasse.

Wen Spezialitäten wie Elch- oder Buffalo Steak reizen: So was hat man im überaus originellen (und teuren) Ambiente im Buckhorn Exchange Restaurant & Saloon, 1000 Osage Street unweit von Downtown Denver (Light Rail- Station vor der Tür); Mi-Sa gibt’s Folk Music live im Saloon im 1. Stock; www.buckhorn.com.

Als lokale Sehenswürdigkeit gilt die Casa Bonita, ein mexikanisches Dorf mit rosa Glockenturm, Wasserfall und Pool, 6715 Colfax Ave. Üppige Mexican Food serviert man dort zu Mariachi-Klängen und moderaten Preisen. Nur Besichtigen (!) ohne Essen kostet $5/Person; www.casabonitadenver.com.

Kneipen in Lodo

In der Wynkoop Brewing Company, (303) 297-2700, 1634 18th Street, gibt’s Hausbräu und Saturday Brunch; www.wynkoop.com.

Weitere gute (Musik-) Kneipen sind der Fadó Irish Pub 1735 19th St unweit der Brewery. In Nachbarschaft dazu Sing Sing, eine tolle Musikkneipe zum Mitspielen und -singen.

Die Skulpturen in Downtown Denver sind sehenswert. Wer sich dafür interessiert sollte sich unbedingt unter www.artsandvenuesdenver.com/public-art das pdf-file oder die Public Art App für’s Smartphone herunterladen.

Stadtbesichtigung

Civic Center Park

Einen verbundenen Gesamtkomplex bilden das State Capitol, der Civic Center Park mit dem Denver Art Museum, das Colorado History Museum und auch noch die US Mint:

Art Museum

• Durch die von der Goldkuppel des Regierungspalastes überragte Parkanlage gelangt man zum Kunstmuseum, dessen burgartiges Gemäuer 2006 um das eigenwillige, sehenswerte Hamilton Building, einen Libeskind-Bau, erweitert wurde. Vor allem die Kollektion und Präsentation präkolumbischer wie indianischer Kunst sind bedeutsam, die großen Modern Art- Skulpturen beachtlich; geöffnet Di-So 10-17 Uhr, Fr bis 20 Uhr, Eintritt $13, Kinder 6-18 Jahre $5; www.denverartmuseum.org.

History Colorado Center

• Zum Museum für die Geschichte Colorados gelangt man vom Kunstmuseum über den Broadway, Ecke 12th Ave. Die Ausstellung vermittelt ein Bild von den Ursprüngen Denvers und der Pionierzeit in Colorado. Geöffnet täglich 10-17 Uhr, Eintritt $12; www.historycoloradocenter.org.

US Mint

• Großer Popularität erfreut sich die Besichtigung der US Mint, einer von zwei Münzprägeanstalten der USA: 50.000.000 (!) Münzen werden allein in Denver täglich ausgestoßen. Die 20-min-Kurzführungen sind gratis. Anmeldung empfohlen, Mo-Do 8-15.30 Uhr, (303) 405-4761; www.usmint.gov/mint_tours.

Downtown/16th Street Mall

Zur zentralen Shopping-Achse der City wurde die 16th Street ausgebaut, eine Fußgängerzone von etwa 2 km Länge, die an der Civic Center Plaza ihren Ausgang nimmt. Pendelbusse (frei) sind die einzigen legal verkehrenden Fahrzeuge.

U.a. ist das Tabor Center (Indoor-Wasserspiele, ausgefallene Ladentypen und breitgefächerte Fast Food Arcade) hinter dem unübersehbaren D&F Tower besuchenswert. Gleich nebenan liegt der Larimer Square mit aufpolierten Old Town Denver-Fassaden, schicken Restaurants und teuren Shops. Downtown lässt sich ohne Busbenutzung leicht in zwei Stunden »ablaufen«.

Kneipen in LoDo/LoHi

Das Gebiet nordöstlich der Shopping Zone bis Union Station heißt Lower Downtown (LoDo) und beherbergt eine angesagte Kneipenszene. Ebenfalls im Visier der Nachtschwärmer ist der vom nördlichen Ende der 16th Street Mall zugängliche Stadtteil Lower Highlands, kurz LoHi, wo neben zahlreichen Bars, Cafés und Restaurants noch viele kleine Kunstgalerien zu finden sind.

University/Elitch Gardens

Westlich der Mall befinden sich Parkplätze, dahinter das Performing Arts Center und das Colorado Convention Center. Jenseits des Speer Blvd liegt der Auraria Campus der University of Colorado, nordwestlich davon die Elitch Gardens, einziger großer Amusementpark Amerikas (fast) mitten in der City – mit alten Holzkonstruktions-Rollercoaster und Wasserplanschpark; im Sommer 10-20 Uhr, Fr bis 21 Uhr, Sa bis 22 Uhr; Eintritt ab $35 (online ticket), Kinder bis 12 Jahre $28; www.elitchgardens.com.

Denver

Östlich der 16th Street Mall ballen sich die Hochhäuser des Financial District. Mittendrin steht das nostalgische Brown Palace Hotel (17th Street/Ecke Broadway), gegenüber der Glaspalast des ebenfalls sehenswerten Mile High Plaza Building.

Brown Palace Hotel

Die Zimmer in Denvers Spitzenhotel kosten etwa ab $260, aber dessen Innenarchitektur darf man auch ohne Übernachtung besichtigen. Durchs Hotel gehen kostet nichts. Das Preisniveau in den diversen Restaurants und in der Bar ist nicht sehr viel höher als in der Mittelklasse-Gastronomie; www.brownpalace.com.

Museum of Nature & Science

Im City Park, etwa 2,5 mi östlich des Zentrums befinden sich der Zoo und das hervorragende Museum of Nature & Science (mit IMAX-Kino für $10 extra und Planetarium). Nur die naturkundlichen Museen in New York und Chicago bieten zur Thematik »Flora und Fauna Nordamerikas« Vergleichbares oder mehr. Die Abteilung zur indianischen Kultur ist ebenfalls sehr gut. Von der Terrasse und dem erstem Stock des Museums fällt der Blick über den Park auf die City-Kulisse mit Rocky Mountains-Panorama dahinter; 9-17 Uhr; $15, Kinder bis 18 Jahre $10; www.dmns.org.

Malls in den Vorstädten

Vom späten Nachmittag bis 21 Uhr ist in den größeren Shoppingzentren der Vorstädte oft mehr Betrieb als in der 16th Street Mall, zum Beispiel in der tollen Cherry Creek Mall (3000 E First Avenue), die Colorado Mills in Lakewood an der Westausfahrt (I-70, Exit #263) oder in der Park Meadows Mall in Lone Tree (8401 Park Meadows Center Drive; I-25, Exit #195).

Gute Factory Outlets stehen an der I-25 südlich bzw. nördlich von Denver: die Outlets at Castle Rock beim Exit #184 in Richtung Colorado Springs und die Outlets at Loveland beim Exit #257 auf dem Weg nach Cheyenne.

Wohnviertel

Von der in dieser Stadt möglichen Wohnqualität, nur einen Steinwurf von der City entfernt, gewinnt man in den Straßen östlich des City Park (17th Ave Parkway und Nebenstraßen), südlich der Colfax Avenue rund um den Cheesman Park (mit ebenfalls schöner Weitsicht und botanischem Garten) und den angrenzenden Congress Park einen Eindruck.

Ziele in Denvers Umgebung

Umgebung Denver/Weiterfahrt

Westlich von Denver liegen gleich mehrere erwägenswerte Zwischenziele für kleine Abstecher. Bei Fahrtrichtung Grand Junction, aber auch Black Canyon of the Gunnison NP/Great Sand Dunes NP ( Seiten 490 und 518) lassen sie sich gut in die Reiseroute einbauen. Ebenfalls bei Rückkehr auf der hier beschriebenen Rundstrecke, siehe Ende des Abschnitts.

Red Rock Theatre

Von der Ausfahrt #259 der I-70 führt die Straße #26 nach Süden hinauf zum (ausgeschilderten) Red Rock Amphitheater, einer grandiosen Open-air Bühne zwischen roten Felsen. Von den Rängen schauen die Besucher auf die ferne Denver Skyline. Eine Konzertveranstaltung in diesem Rahmen unter klarem Nachthimmel und den Citylights im Hintergrund ist ein Erlebnis. Aktuelles Programm unter www.redrocksonline.com oder bei der Denver Visitor Information. Der Besuch lohnt auch ohne Veranstaltung.

Umgehung der I-70

Vom Red Rock Theater gelangt man südlich auf die Straße #74 durch den malerischen Bear Creek Canyon. Sie führt über das hübsche Städtchen Idledale nach Evergreen und dann zurück auf die I-70. Diese Strecke ist ideal für eine Rundfahrt, die über Golden – oder erweitert um einen Umweg bis Mount Evans/Central City – wieder zurück nach Denver führt.

Heritage Square

Nördlich der Red Rocks und der Interstate #70 liegt an der Straße #40 der Heritage Square, ein künstliches Städtchen im amerikanisch-viktorianischen Stil kombiniert mit einer Alpin-Rutsche, einem Spinnengruselkabinett (Spider Mansion Haunted House) und dem auf noch jüngere Besucher zugeschnittenen Vergnügungspark Miner’s Maze Adventureland, der mit Kletterwand, der Rio Golden Bummelbahn und einem Trampoline Bungee aufwartet; 18301 W Colifax Ave, www.heritagesquare.info. Der Komplex ist bis auf sämtliche Attraktionen eintrittsfrei und im Hochsommer geöffnet Mo-Sa 10-20 Uhr, So ab 11 Uhr.

Lookout Mountain

Von der I-70 direkt oder auch von der Straße #6 südlich von Golden geht es auf der Lookout Road zum gleichnamigen Berg. Oben befindet sich das Grab von Buffalo Bill ( Seite 709); außerdem ein kleines Museum mit Ausstellungsstücken zum Leben des Helden und vor allem Gemälden zum Thema »Wilder Westen« (sehenswert; 9-17 Uhr, Eintritt $5; www.buffalobill.org).

Golden/Brauerei

Hübsch und grün ist die Stadt Golden am Fuße der Rockies; www.goldencochamber.org. Die MillerCoors Brewery in Golden (16th Street/Ford; (303) 277-BEER) ist der größte Brauereikomplex weltweit. Zahlreiche Biermarken gehören zu diesem Konzern.

Beer Tasting

Vom Besucherparkplatz fährt ein Shuttle-Bus Interessenten für die Brauerei-Besichtigung (mit kurzem Beer-Tasting) zu den Werkgebäuden; Besichtigung gratis (self-guided tour, ca. 30 min). Anf. Juni bis Ende August Mo-Sa 10-16 Uhr, So ab 12 Uhr; www.millercoors.com. Infos zu aktuellen Zeiten unter 1-866-812-2337.

Art Festival

Am dritten Wochenende im August findet ein tolles Kunstfestival auf hohem Niveau statt; www.goldenfineartsfestival.org.

Eisenbahn Museum

Golden beherbergt ein beachtliches Eisenbahnmuseum. Das Colorado Railroad Museum befindet sich nördlich des Ortes (44th Ave) und verfügt über ein Freigelände mit wunderbaren alten Lokomotiven und restaurierten Waggons. Im Museumsgebäude steht eine riesige Modelleisenbahn-Anlage. Geöffnet täglich 9-17 Uhr; Eintritt $10, bis 15 Jahre $5; www.coloradorailroadmuseum.org.

Central City/Black Hawk

Eine hübsche Abweichung vom Verlauf der Interstate bietet die Straße #6 durch das Tal des malerischen Clear Creek. Von ihr zweigt die #119 ab hinauf ins ehemalige Goldrauschgebiet der Doppelstadt Central City/Black Hawk. Goldhaltiges Erz wird dort immer noch aus den Bergen geholt (Minenaktivitäten am Ende der Ortsdurchfahrt in Richtung Idaho City). Einige verbliebene Fassaden und Relikte aus dem vorletzten Jahrhundert sorgten dort früher nur für einen Rest Wildwestatmosphäre. Nachdem aber 1991 in Colorado (per Volksentscheid!) das Glücksspiel legalisiert worden war, entwickelte sich in kürzester Zeit in Central City/Black Hawk ein neues Spielerparadies (außerdem in Cripple Creek, Seite 517). Nahezu jedes Haus wurde mit Slot-Machines und Black Jack-Tischen vollgestellt, und neue Saloons, Gambling Halls und Casino-Hotels schossen aus dem Boden. Ein Zubringerbus-Service ab Denver sorgt laufend für neue Gäste.

Man kann auch über Nacht bleiben: An Motels und Hotels mangelt es nicht in der Doppelstadt. Hübsche NF-Campgrounds sind ebenfalls nicht weit: Ca. 6 mi nördlich an der Straße #119 (Cold Springs mit Spielplatz) und 3 mi nordwestlich von Central City (ausgeschilderte Gravel Road); www.blackhawkcolorado.com.

Nach Idaho Springs

Die kürzeste Verbindung zwischen Central City und Idaho Springs an der I-70 ist die Virginia Canyon Road, von der lokalen Werbung als Oh-my-God-Road propagiert. Die Serpentinenroute an einigen noch intakten Goldminen vorbei besteht zwar aus Schotter, verursacht aber zumindest bei Trockenheit (!) – trotz ihrer Bezeichnung – für Fahrzeuge bis ca. 23 Fuß kein ernstliches Kopfzerbrechen. Das Panorama des Mount Evans-Massiv belohnt die Mühe der etwas beschwerlichen Fahrt.

Mount Evans

Durch das Städtchen Idaho Springs, das bessere Tage gesehen hat, gelangt man auf der asphaltierten Highest Road in the US (Straßenzug #103/#5) zum Gipfel des 4.348 m hohen Mt Evans. Die Streckenführung enttäuscht zunächst, das letzte Teilstück (Toll Road $10) entschädigt aber mit phänomenaler Fernsicht und den dort meist in großer Zahl anwesenden Schneeziegen und Dickhornschafen. Von Mitte September bis Mitte Juni kann die Straße wegen Schnees gesperrt sein; www.mountevans.com.

Nordöstliches Colorado

Am Wege auf halber Höhe liegt der Echo Lake Campground.

Zum Rocky Mountain Park

Von Black Hawk findet man über die Straßen #119/#72/#7 wieder Anschluss an die beschriebene Reiseroute in Richtung Rocky Mountains ( Seite 734). Ohne ausgeprägtes Interesse an den Gold- und Spielrauschstädtchen wäre diese Strecke aber zu zeitaufwendig.

Ab Golden und Denver sind die Direktverbindungen über Boulder vorzuziehen. Die nicht ganz 100.000 Einwohner zählende Stadt, knapp 30 mi westlich von Downtown Denver, rangiert bei landesweiten Umfragen zum Thema »Lebensqualität« immer auf den vorderen Plätzen; www.bouldercoloradousa.com. Die angenehme Atmosphäre in der Fußgängerzone (Pearl Street Mall), die nahen Rocky Mountains mit ihren zahllosen Outdoor-Möglichkeiten und die große Universität tragen erheblich dazu bei. Von Boulder sind es nur noch rund 40 Meilen bis Estes Park, dem Einfallstor des Rocky Mountain National Park.

Alternativen

Erwägenswert wäre ggf. ein Verzicht auf den Rocky Mountain Park ( Text Folgeseite) und Weiterfahrt über die Straßenkombination I-70/#40 nach Granby auf der Westseite des Nationalparks oder über die I-70/#9 (besser) oder #131 oder #13 zur #40 in Richtung Dinosaur Monument. Zu bedenken wäre auch die schnelle Route nach Westen (I-70) bis Grand Junction und dann weiter auf der tollen Strecke #139/#40.

7.2.8 Über den Rocky Mountain National Park und das Dinosaur Monument nach Salt Lake City

Rocky Mountain National Park

Estes Park

Die meisten Besucher des Rocky Mountain National Park erreichen ihr Ziel über das Ferienstädtchen Estes Park (Sommerfrische und Wintersport). Im Vergleich zu anderen Hochburgen des Tourismus (auf dieser Route z.B. Jackson und Cody) ließ die einschlägige Infrastruktur das Erscheinungsbild ziemlich unbeschädigt. Unweit der Straßenkreuzung #34/#36 steht die Visitor Information (Mo-Sa 9-17 Uhr, So 10-16 Uhr; www.visitestespark.com).

Die üblichen touristischen Angebote wie Planwagen- und Reitausflüge, River Rafting, Seilbahn usw. fehlen natürlich nicht. Im Aquatic Center (Community Drive) kann man gut schwimmen. Und auch am Abend ist in Estes Park noch was los: eine vielfältige Gastronomie wartet. Zimmer sind knapp und recht teuer; im YMCA-Resort kommt man ab $144 (Cabin für 4 Personen) etwas preiswerter unter; 1-888-613-9622; www.ymcarockies.org.

Gratis Shuttle zum Park

Kostenlose Shuttle-Busse verkehren von Ende Juni bis Anfang September mehrfach stündlich zwischen dem Estes Park Visitor Center und den zwei NP-Besucherzentren Fall River an der #34 (red route) und Beaver Meadows an der #36 (brown route), die westlich der Kleinstadt mit Ausstellungen zu Flora und Fauna sowie Videoshows aufwarten; www.nps.gov/romo.

Rocky Mountain National Park

Rocky Mountain NP

Eintritt $20/Auto $10/Person oder Interagency Jahreskarte

Kurz hinter der Beaver Meadows Entrance Station (dort wird man mit Parkkarte und -zeitung versorgt!) zweigt die populäre, insgesamt ca. 10 mi lange Bear Lake Road ab. Da die Parkplatzkapazität dort dank der Nähe zum Raum Denver schon früh erschöpft ist, empfiehlt es sich speziell an Wochenenden, das Fahrzeug in Estes Park oder spätestens am Parkplatz vor dem Glacier Basin Campground stehenzulassen und in den laufend gratis verkehrenden Shuttle-Bus umzusteigen. An Tagen mit hohem Besucheraufkommen wird die Strecke ohnehin für den Individualverkehr gesperrt.

Bear Lake Area Trails

Vom Endpunkt am Bear Lake starten hübsche Wanderwege hinauf zu zahlreichen Bergseen in toller Rockies-Kulisse und über die Kammlinie des Gebirges zur Westseite des Parks. Ein relativ kurzer Aufstieg ist mit dem Trail zum Dream Lake verbunden (5,4 km retour; 130 Höhenmeter). Für Rundwanderungen mit größerem Radius gibt es mehrere Möglichkeiten, aber in Anbetracht der Höhenlage (Bear Lake 2.900 m) mag mancher die weniger anstrengenden Nature Trails in einer Ebene rund um Bear und Sprague Lake (beide ca. 800 m lang) vorziehen.

Passstraße

Auch die durchgehende Trail Ridge Road (geöffnet Anfang Juni bis Mitte Oktober, schneefallabhängig) nach Westen wird stark befahren, zumal sie Teilstück einer 250-mi-Rundstrecke von Denver durch die Rocky Mountains und zurück über Granby und die I-70 ist. Noch bevor der höchste Punkt der Straße (3.713 m) kurz vor dem Fall River Pass erreicht ist, führt der Naturlehrpfad Tundra Communities zu Felsformationen in der Nähe vom Rock Cut Parkplatz – perfekt zum Füßevertreten und Minimalprogramm.

Das Alpine Visitor Center am Fall River Pass lässt keine Wünsche offen: Souvenirs en masse. Die Alternative zur Hauptroute ist die alte, gelegentlich wegen Instandhaltung gesperrte Old Fall River Road (steile, kurvenreiche Schotter-Einbahnstraße mit bis 16% Steigung für RVs eher schlecht geeignet; nur Juni bis Ende Sept.).

Jenseits des Milner Pass geht die Fahrt wieder bergab und begleitet vom Colorado River, hier noch ein kleiner Gebirgsbach (er entspringt im Westen des Parks!), dann weiter durch das Kawuneeche Valley bis zum Ende der Trail Ridge Road vor dem Grand Lake.

Im Westen des Parks

Auch an dieser Parkein/-ausfahrt steht ein Besucherzentrum und am Ufer des Grand Lake häufen sich die Camp- und Übernachtungsmöglichkeiten. In der angrenzenden Arapahoe National Recreation Area mit den Seen Lake Granby und Shadow Mountain befindet sich noch eine Reihe von NF-Campgrounds.

Camping

Die Plätze innerhalb des Parks sind stark gebucht. Ohne Reservierung, Seite 201, kommt man im Sommer auch bei früher Ankunft kaum unter, denn lediglich an der Loop B des Moraine Park und beim Timber Lake jenseits der Bergkette gilt first-come, firstserved. Der beste Platz ist Aspenglen (Reservierung daher immer notwendig) unweit der Fall River-Einfahrt; alle $20 (ab 2016 $26).

Bewertung

Selbst ohne das Überfüllungsproblem wird der Rocky Mountain Nationalpark bei vielen Touristen aus Mitteleuropa nicht ganz so große Euphorie auslösen wie andere Parks im Westen der USA. Die meisten der gepriesenen Ausblicke von der Trail Ridge Road sind landschaftlich lange nicht so beeindruckend wie z.B. im Glacier NP ( Seite 751) und erreichen auch nur stellenweise die Attraktivität der Alpen. Für jeden Besucher sicher lohnend ist die Region rund um den Bear Lake. Und Tierfreunde werden von den zahlreichen Dickhornschafen, Elchen, Hirschen, Murmeltieren und Pfeifhasen – oft in unmittelbarer Nähe der Hauptrouten durch den Park – begeistert sein.

Zum Dinosaur National Monument

Straße #40 nach Westen

Weiter zum Dinosaur National Monument geht es auf schöner, nun verkehrsärmerer Strecke (Straße #40) zunächst am Colorado und Muddy River entlang und dann über die Gore Range, einen zum Nationalpark parallel verlaufenden Höhenzug der Rocky Mountains. Im Routt National Forest laden in grüner Gebirgsvegetation gelegene Campgrounds ein letztes Mal ein, bevor hinter Craig die im Sommer hitzeflimmernde Ebene zwischen White und Yampa River beginnt.

Steamboat Springs

Mit Steamboat Springs passiert man ein bekanntes Ski Center, das dank heißer Mineralquellen und leicht erreichbarer Bergwildnis auch im Sommer viele Gäste anzieht. Der Heißwasser-Badekomplex Old Town Hot Springs liegt an der Hauptstraße; $22; www.oldtownhotsprings.org. Reizvoller ist die weitgehend naturbelassene, in die Landschaft eingebettete Poolanlage Strawberry Hot Springs ca. 7 mi nördlich des Ortes, County Road #36 nach Norden, von der Lincoln Ave 7th Street; $12-$15. Die Zufahrt ist ausgeschildert. Man kann dort auch übernachten (Cabins und Camping); (970) 879-0342, www.strawberryhotsprings.com.

Die Falls Road führt zu den 80 m hohen Fish Creek Falls, 3 mi öst-lich; vom Parkplatz Trail zu den Fällen sind es ca. 1,5 km.

Dinosaur National Monument

Eintritt $10/Auto oder Jahrespass

Das Dinosaur National Monument im Grenzgebiet von Colorado und Utah umschließt eine Fläche von rund 830 km2, dessen Kerngebiet nur zu Fuß oder per Boot zugänglich ist. Die Bezeichnung ist daher ein wenig irreführend, denn nur 30 ha beziehen sich auf Fundstellen von Dinosaurierskeletten. Dennoch begnügt sich die Mehrzahl der Besucher mit der Besichtigung des Quarry Visitor Center und der Quarry Exhibit Hall mit einer überbauten Felswand, aus der die meisten Knochen heraus gemeißelt wurden; www.nps.gov/dino. Im Sommer verkehren von 9 Uhr bis 16.30 Uhr im 15-Minuten-Takt kostenlose Shuttle-Busse zwischen dem Besucherzentrum und der 400 m entfernten Halle.

Am Green River im Echo Park des Dinosaur NM: Traumplatz (nur) für Zeltcamper, aber die Anfahrt kann problematisch sein.

Dinosaur National Monument

im Laufe 2015 voraus sichtlich: $20

In der Nähe des Besucherzentrums am Green River gibt es zwei Campgrounds. Der bessere, Split Mountain Gorge, ist während der Hauptsaison Gruppen vorbehalten. Info unter 1-877-444-6777.

Gates of Lodore

Die größte Attraktion des Dinosaur NM sind die Schluchten des Green und Yampa River und die umgebende Felslandschaft. Auf einer Reise von Ost nach West bietet ein Abstecher auf der Straße #318 (von Maybell nach Nordwesten) die erste Möglichkeit, das Backcountry des Parks kennenzulernen. Nach 47 mi asphaltierter Straße zweigt eine Gravel Road zum Eingang des Lodore Canyon ab (7 mi). An den Gates of Lodore findet man einen kleinen Einfach-Campground und Zugang zum Green River. Von dort starten Raft Trips durch den Lodore Canyon und die dahinterliegenden Whirlpool und Split Mountain Canyons. Green River Float Trips können u.a. in Vernal/Utah gebucht werden.

Deerlodge Park

14 mi auf gut ausgebauter Straße sind es von der #40 zum Deerlodge Park am Yampa River. Der Campingplatz besitzt zwar keinen Komfort, dafür aber typische Wildwestkulisse

Yampa River Road

Ab Elk Springs führt die raue Yampa Bench Road (4WD-Fahrzeugen vorbehalten!) durch wilde Landschaft bis zur Echo Park Road (etwa 2 Stunden für ca. 40 Meilen; vor Fahrtantritt nach Straßenzustand erkundigen!). Der schönste Abschnitt der sonst eher eintönigen Strecke konzentriert sich um die tollen Aussichtspunkte Wagon Wheel, Harding Rock und Castle Point.

Echo Park

Die bessere Zufahrt zum Echo Park am Zusammenfluss von Green und Yampa River zweigt vom Scenic Drive ab, der beim Hauptquartier des Monuments in der Nähe der Ortschaft Dinosaur beginnt. Hochliegende Fahrzeuge können diese Route auch ohne 4WD fahren, aber nur bei Trockenheit. Bei Nässe werden die teils sehr steilen Haarnadelkurven schnell problematisch.

Als Lohn für die Mühe der holprigen Anfahrt wartet am Ende einer der umwerfendsten Campgrounds des US-Westens am Ufer des Green River unterhalb hochaufragender Felswände; Foto Seite 736. 22 Stellplätze ($8-$10), davon einige nur als Walk-in, für Campfahrzeuge leider nicht geeignet!

Harpers Corner

Aber auch ohne Echo Park-Abstecher empfiehlt sich die Fahrt entlang der Harpers Corner Road. Einen ersten Höhepunkt bietet der Canyon Overlook mit Aussicht auf den Sand Canyon. Weitere View points folgen, bevor man nach insgesamt 37 Meilen den Parkplatz am Straßenende erreicht. Von dort geht es hinaus auf Harpers Corner, einem Felsvorsprung von dem der Blick beidseitig auf die fast 800 m tiefergelegene Flusschleife des Green River fällt. Die Canyon-Kulisse ist überwältigend; ca. 3 km retour.

Vom Dinosaurier Park nach Salt Lake City

Vernal

Die verbleibenden 175 mi bis Salt Lake City führen zunächst über Vernal, den einzigen Ort weit und breit mit nennenswerten Einkaufs- und Versorgungsmöglichkeiten, zahlreichen Motels und Restaurants; guter KOA-Campground; www.vernalcity.org.

Das Museum Field House of Natural History, ein Utah State Park, ist vor allem bei Interesse an Geologie und Dinosauriern einen Zwischenstopp wert. Der Dinosaur Garden des Museums bereitet besonders Kindern Freude. Mo-Sa 9-17 Uhr, Eintritt $6, bis 12 Jahre $3; www.utah.com/stateparks/field_house.htm.

Wer in dieser Region noch einen Campingplatz sucht, sollte die ca. 10 mi (plus Zufahrt) zum Red Fleet State Park (an einem kleinen Stausee: Schwimmen) hinauffahren (Straße #191); www.stateparks.utah.gov/parks/red-fleet.

»Naturfaser« Mammut im Dino Garden des Utah Field House in Vernal

Nordöstliches Utah

Nach Salt Lake City

Die Weiterfahrt in Richtung Salt Lake City, wo sich der Kreis der Basisroute durch den Nordwesten schließt, bleibt auch westlich von Vernal zunächst mehr oder weniger langweilig.

Immerhin liegt am Wege noch der Starvation Lake, der sich gut für eine Pause und ein erfrischendes Bad eignet. Am Ende der Zufahrt ab Duchesne befindet sich der gleichnamige State Park mit einem komfortablem Campground; www.stateparks.utah.gov/parks/starvation.

Mit zunehmender Höhe verändert sich bald das Landschaftsbild. Die Strecke bis Heber City bietet in ihrem Verlauf durch den Uinta National Forest wieder einiges fürs Auge. Vom schönen Heber Valley zwischen Wasatch und Uinta Mountains sind es über die I-80 nur noch rund 40 mi bis Salt Lake City. Ein letztes kleines Abenteuer gönnt sich, wer stattdessen die steile, serpentinenreiche Straße #190 über Midway/Brighton und die Wasatch Mountains wählt (Big Cottonwood Canyon Road). Diese Strecke eignet sich nicht für RVs größer als Van Camper.

Timpanogos Cave NM

Kurvenreich ist aber auch die Straße #92, die zwischen Heber City und Provo von der #189 abzweigt. Nach Überwindung der Höhe passiert man zunächst den gut angelegten NF-Campground Little Mill (sehr beliebt, Reservierung Seite 200). Etwa 2 mi westlich liegt das Timpanogos Cave National Monument, eine Tropfsteinhöhle; Führungen von 7-17.30 Uhr Juni bis Labor Day; www.nps.gov/tica. Anmeldung im Visitor Center an der Straße, $7. Den Höhleneingang erreicht man nach einem kleinen Fußmarsch (ca. 1,5 km einfacher Weg). Der Besuch wird dadurch recht zeitraubend.

Provo Canyon

Ein rascher Umweg mit hübschen Picknickplätzen am Fluss führt durch den Provo Canyon nach Süden (Straße #189). An den Bridal Veil Wasserfällen konnte man sich früher mit einer Seilbahn nach oben befördern lassen. Ihr Betrieb wurde eingestellt.

Über Orem geht es auf der I-15 nach Salt Lake City.

Westliches Wyoming

Exkurs Alternative Routen durch Wyoming

Vom Yellowstone nach Süden

Viele Reisende möchten eine Fahrt in den Yellowstone Park gerne mit dem Besuch weiter südlich gelegener Ziele verbinden. Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Zeit ist das meist nur möglich unter Verzicht anderer Ziele im Nordwesten.

D.h., nach dem Besuch des Yellowstone wird eine mehr oder minder rasche Umkehr bzw. Weiterfahrt in Richtung Süden angestrebt. Erfreulicherweise gibt es zur Abkürzung der beschriebenen Rundreise durch Wyoming mehrere reizvolle Möglichkeiten.

Die folgenden drei Routen führen alle über Rock Springs/Green River zur Flaming Gorge National Recreation Area und zum Dinosaur National Monument. Sie entsprechen einer »Ideallinie« von den verbundenen Parks Yellowstone/Grand Teton zu den Nationalparks des Großen Plateaus:

Route 1

Die Fahrt vom Yellowstone in Richtung Cody ( Seite 708) vermeidet das doppelte Befahren von Streckenabschnitten für alle, die zunächst von Süden über Jackson angereist sind. Die Route bis einschließlich Thermopolis wurde bereits beschrieben, Seite 710. Von dort führt die Straße #20 am Wind River entlang und – teilweise über dem Flussbett – durch den Wind River Canyon. Hinter Shoshoni verflacht die Landschaft. In Riverton gibt es beim Wind River Casino von Juni bis August Tanzaufführungen der Arapaho-Indianer zu sehen; www.windrivercountry.com.

Sinks Canyon

Mit Lander erreicht man eine weitere Kleinstadt mit Zentralenfunktion für das ausgedehnte Umfeld; www.landerchamber.org. Ein interessantes Naturwunder hält der Sinks Canyon State Park 7 mi südwestlich von Lander bereit (Straße #131): In der malerischen Umgebung der östlichen Ausläufer der Rocky Mountain Wind River Range verschwindet das Wasser des Popo-Agie River in einer höhlenartigen Felsöffnung und tritt einige hundert Meter tiefer in einem großen Teich wieder zutage. Nur während der Schneeschmelze, wenn die unterirdische Durchflusskapazität nicht ausreicht, fließt Wasser im Oberflächenbett.

Ein Visitor Center (im Sommer geöffnet 9-18 Uhr) informiert über die Details dieses Phänomens; www.sinkscanyonstatepark.org. Sehr schön am Fluss liegt der Popo Agie Campground ($11, weder Duschen noch hook-ups). Der NF-Campground ($15) ein wenig südlicher an der #131 ist vergleichsweise unattraktiv.

Die asphaltierte Straße wird weiter oben zur Gravel Road und führt an diversen Seen vorbei (meist mit Campground) zur Straße #28. Eine Karte der Louis Lake Road steht an deren Beginn.

South Pass City

Ca. 2 mi abseits der Hauptstraße liegt Atlantic City (!), eine nur noch spärlich bewohnte,ärmliche Siedlung in karger Einöde. An der östlichen Zufahrt passiert man einen Campingplatz der Einfachkategorie (BLM). Bei South Pass City, einige Meilen weiter westlich (Schotterstraße), handelt es sich um eine museal restaurierte Mini-Ghost Town der jüngeren Vergangenheit. Der kleine Abstecher hierher lohnt sich allemal, ein größerer Umweg, etwa von der Straße #191 kaum; Eintritt $6; www.southpasscity.com.

Route 2

Die Straßen #189/#191 von Jackson nach Rock Springs bieten eine Menge fürs Auge, solange es durch die Berge geht. Bei Pinedale passiert man die Zufahrt zum Fremont Lake, einem beliebten, sogar badefreundlichen See vor der Kulisse der Wind River Mountains. Die Südufer reichen bis in die Prärie, während sein nördlicher Ausläufer im bewaldeten National Forest liegt. Die Stichstraße passiert den sehr schönen NF-Campground Fremont Lake am Seeufer und führt weiter zum Trails End Campground.

Route 3

Eine weniger befahrene und – trotz ansprechender Abschnitte im Rocky Mountain Bereich – insgesamt nicht so reizvolle Route ist die Straßenkombination #287/#26 zwischen Grand Teton Park und Lander ( oben). Südlich von Dubois läuft sie weitgehend durch eine eintönige Ebene, passiert aber auch interessante Sandsteinformationen am Wind River. Das 1.000-Einwohner Dorf besitzt einige Motels und Restaurants sowie zwei urige Western-Saloons mit Live-Music im Sommer; www.duboiswyoming.org. Im Ort und der Umgebung gibt es mehrere private B&B-Places.

Eine gute Schotterstraße (Bald Mountain Road) führt von Dubois ins Vorgebirge der Rockies. Etwa 12 mi nördlich liegt malerisch ein kleiner NF-Campground am Horse Creek und ein wenig bachaufwärts dessen »Mini-Canyon«.

In Lander stößt man auf die Zufahrt zum Sinks Canyon Park wie auf der vorhergehenden Seite beschrieben.

Red Desert

Auf jeder der vorstehenden Routen gelangt man nach Farson/Eden, Nestern am Rande der Red Desert. Das Wüstengebiet erstreckt sich etwa zwischen der Straße #191 und den Green/Seminoe Mountains (Straße #287). Die hohen Killpecker Sand Dunes bei Eden erfreuen sich bei ATV/ORV-Enthusiasten ( Seite 41) großer Beliebtheit. In den einsameren Ecken der roten Wüste haben sich die letzten Herden wilder Pferde und wild lebender Bisons gehalten. In der Wüste eingefangene, noch nicht zugerittene Pferde werden auf dem Red Desert Round-up in Rock Springs (letztes Juli-Wochenende) vorgeführt und widerstehen dort bockig den Reitversuchen; www.rdrrodeo.com.

Green River

Rock Springs und Green River bieten nicht viel Erwähnenswertes, sie sind aber Eingangstore zur Flaming Gorge National Recreation Area. Da für die Anfahrt zum attraktiven Flaming Gorge-Südbereich die Straße #530 der #191 vorzuziehen ist, sollte man sich die Mühe machen,über Green River zu fahren, und die Stadt dabei von Westen her (I-80/Exits 90 und 91) entlang der Palisades (steile Felswände) und durch das imposante Massiv des Tollgate Rock ansteuern. Sowohl Rock Springs als auch Green River besitzen vor allem in Freeway-Nähe zahlreiche Motels.

Flaming Gorge National Recreation Area

Auf der #530 erreicht man in Manila die Straße #44. Erste Ausblicke über das Flaming Gorge Reservoir zwischen Felswänden und tief hinunterreichenden Kiefernwäldern belohnen den Umweg. Besonders erfreulich verläuft die #44 entlang des Sheep Creek. Wer die Extrastunde erübrigen kann, sollte unbedingt die Geological Loop Road abfahren, die sich durch bizarre Felsformationen schlängelt. Eine kurze Zufahrt führt von ihr zum schönen Campground Browne Lake; www.fs.usda.gov/recarea/ashley/recreation/recarea/?recid=72185.

River Rafting

Über eine Stichstraße gelangt man zum Red Canyon Visitor Center am Rande der roten Schlucht hoch über der tiefblauen Wasserfläche des Sees. Mehrere Campingplätze befinden sich zwischen der Zufahrtstraße und dem Rand der Schlucht. Unterhalb des Staudamms und etwas weiter stromabwärts (Little Hole) dienen ruhige Ausbuchtungen des Flussbetts als Ausgangspunkte kurzer und längerer Wildwasserfahrten auf dem Green River ( auch Seite 737), die zu den schönsten und aufregendsten Angeboten ihrer Art gehören. Geübte können Boote für Green River Trips auf eigene Faust in Dutch John und Cedar Springs ausleihen.

Nach Vernal

Auf dem Weg vom Flaming Gorge Hochplateau in die niedriger gelegene Halbwüste Utahs passiert man ca. 10 mi nördlich Vernal die Zufahrt zum State Park am Red Fleet Reservoir, einem warmen Stausee (Schwimmen) in felsiger Lage mit einigen Dinosaurierfußabdrücken und einem prima Campground: eindeutig empfehlenswerter als der State Park am Steinacker Reservoir etwas weiter südlich; www.stateparks.utah.gov/parks/red-fleet.

Mit Vernal ( Seite 738) wird die Basisroute durch Wyoming und den Norden von Colorado und Utah erreicht. Das Dinosaur National Monument mit den eindrucksvollen Funden in der Quarry Exhibit Hall gehört zu den Zielen, dessen Besuch auch auf dieser Route nicht versäumt werden sollte, Seite 737.

Verbindung zur Route 4.2

Zwischen Dinosaur und Grand Junction ( an der Interstate #70) existiert mit der Straßenkombination #40/#64/#139 eine entfernungsmäßig wie vom Verlauf her ideale Verbindung zwischen den Routen im Nord- und Südwesten (4.2.4, Seite 489). Die mögliche Alternativroute #40/#191/I-70 ist nicht nur weiter, sondern auch landschaftlich weniger reizvoll.

Vom Yellowstone nach Colorado

Eine weitere Strecke zur Durchquerung Wyomings, die eventuell dann erwogen werden könnte, wenn man den eben beschriebenen Weg über Dinosaur, Flaming Gorge und Jackson (mit dem Ziel Yellowstone) bereits in Süd-Nord-Richtung gefahren ist, führt von Lander über Rawlins nach Colorado (bis Lander Seite 741): Die Straße #287 am Nordhang der Green Mountains verläuft eher eintönig, aber ein kleiner Schlenker könnte den Stauseen weiter östlich gelten. Einfache, in den meisten Camping-Führern nicht verzeichnete Plätze befinden sich am Alcova, Pathfinder und Seminoe Reservoir (dort auch ein schlichter State Park). Die Straße zwischen Alcova und Sinclair an der I-80 besteht zwar streckenweise aus Schotter, lässt sich aber bei Trockenheit gut befahren.

Routen durch Colorado

In Walcott zweigt die Straße #130 von der I-80 ab und führt über Saratoga (eintrittsfreie, sehr heiße Hot Springs in einem Pool hinter dem lokalen Schwimmbecken – ausgeschildert; www.saratogachamber.info) und Riverside nach Walden/Colorado.

Je nach Zielsetzung geht es von dort auf unterschiedlichen Wegen weiter. Mit der Absicht, Denver zu besuchen, aber ohne unbedingte Präferenz für den Rocky Mountain Nationalpark bietet die Straße #14 Ost nach Fort Collins eine schöne Route über den 3.100 m hohen Cameron Pass und dann am Cache La Poudre River entlang. Die von Walden nach Süden führenden Straßen stellen über die Interstate #70 und die Straßen #91/#24 die Verbindung zur Route 4.3 her ( Seite 515). Reizvoller, aber zeitlich aufwendiger als die gut ausgebaute Kombination #14 West/ #40/ #9 verläuft die #125 und danach weiter die #40 Ost.

7.3 Durch Idaho und Montana

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Strecken eignen sich als Erweiterung der Route durch Wyoming (7.2), aber auch – vor allem in Verbindung mit einem Besuch des Yellowstone Park und ggf. unter Einbeziehung von Routen, die im vorstehenden Exkurs skizziert wurden – als eigenständige Alternative für eine Reise durch den zentralen Nordwesten der USA.

7.3.1 Von Salt Lake City zum Glacier National Park

Golden Spike National Historic Site

Eintritt $7/Auto $4/Person im Sommer, sonst $5/$3 oder Interagency Jahrespass

Etwa 50 mi nördlich von Salt Lake City passiert man auf der Interstate #15/#84 die Zufahrt (Straße #83) zur Golden Spike National Historic Site; www.nps.gov/gosp.

1869 trafen sich am Promontory Summit die von den Eisenbahngesellschaften Central und Union Pacific gleichzeitig aus beiden Richtungen vorangetriebenen Trassen der ersten Transkontinentalverbindung. Der letzte Nagel war vergoldet und wurde am 10. Mai 1869 um 12.47 Uhr vom Gouverneur von Kalifornien in die Holzschwellen getrieben. Der Akt wird seither alljährlich zur gleichen Stunde wiederholt. Wer dabei nicht anwesend sein kann, muss sich mit der Besichtigung blitzblanker, bunter Nachbauten der historischen Originallokomotiven Jupiter und 119 sowie des kleinen Museums im Visitor Center begnügen, 9-17 Uhr. Die Loks werden von Anfang Mai bis Mitte Okt. 2x täglich für 200 m in Bewegung gesetzt und gegen 13 Uhr ist eine »Dampfshow« angesagt.

Durch Idaho

Nach Idaho/Klima

Vom Golden Spike Monument bis zur Idaho-Grenze sind es noch 35 mi (Straße #102, dann I-15). In den niedriger gelegenen Regionen des Staates (in etwa südlich der Linie Boise-Idaho Falls und in den Tälern des Salmon und Snake River) setzen sich die durch Trockenheit und sommerlicher Hitze geprägten Klimabedingungen West-Utahs fort.

Immer blitzblank geputzter Nachbau der Originallok «Jupiter«

Pow-Wow bei den Shoshone-Bannocks Christoph Fuhr

Fort Hall/Idaho, an der Interstate #15. Warum machen die Leute an diesem Augustwochenende hier nicht halt, fahren die meisten achtlos vorbei? Ihnen entgeht das farbenfrohe Pow-Wow der Shoshone-Bannock Indianer, eine großartige Darbietung ihrer Traditionen und Tänze. Dieses Indianerfest stellt alle anderen im Nordwesten der USA in den Schatten, wird gesagt. Wir sind Übertreibungen gewohnt, doch in diesem Fall könnte es stimmen.

Die Teton Ramblers aus Wyoming schlagen rhythmisch die Trommeln und singen dazu – Klänge wie in alten amerikanischen Western. Nur, mit Kino-Kitsch oder Folklore-Firlefanz für Touristen hat das nichts zu tun. Es ist ein Fest für Indianer. Doch weiße Zuschauer sind willkommen. Stolz sehen die Shoshonen aus, mit ihrem Federschmuck und den bunten Kleidern. Beeindruckend, mit welcher Ausdauer sich vor allem die älteren Männer und Frauen mitreißen lassen. Stundenlang tanzen sie, drehen sich im Kreis, scheinen die Wirklichkeit vergessen zu haben. Ketten rasseln wie Klapperschlangen an Arm- und Fußgelenken.

Aus allen Teilen des Landes sind sie gekommen. Denn beim Pow-Wow Tanzwettbewerb gibt’s für den Sieger immerhin $1.500. »Ich hoffe, Ihr macht alle Aerobic und habt Euch gut vorbereitet,« sagt der Mann am Lautsprecher. Eine alte Indianerfrau, die sich mit ihrem Klappstuhl bereits einen Platz für die Show gesichert hat, schüttelt den Kopf. »Was hat Aerobic mit den Traditionstänzen unseres Stammes zu tun?« fragt sie ihre Nachbarin.

Es ist heiß an diesem Sommertag im Reservat. Wieder und wieder fährt ein Truck über den Festplatz und sprüht Wasser aus seinen Tanks, um den Staub zu binden. Mitten im bunten Treiben wollen weiße Beamte Indianer dazu bringen, sich für die nächste Wahl registrieren zu lassen – mit bescheidenem Erfolg. Die Indianer winken ab, sie haben keine Lust zu wählen. »Die in Washington,« so denken sie wohl, »interessieren sich sowieso nicht für uns.« Viele wirken trotz ihrer Jugend resigniert. Gegen Arbeitslosigkeit und fehlende Zukunftsperspektiven gibt es anscheinend kein Konzept. Was Wunder, dass viele Indianer in den Alkohol flüchten, der im Reservat und auch beim Pow-Wow eigentlich streng verboten ist; www.shoshonebannocktribes.com

Erstes wichtiges Zwischenziel in Idaho, Kartoffelstaat No.1, ist das Craters of the Moon Nat’l Monument.

Lava Hot Springs

25 mi südlich Pocatello zweigt die Straße #30 nach Lava Hot Springs ab (auch Zufahrt zum Yellowstone, Seite 695). Ein richtig großes Schwimmbad befindet sich an der westlichen Ortseinfahrt, eine Heißwasser-Poolanlage (Sunken Gardens) vor der östlichen Ausfahrt; www.lavahotsprings.com. Im Sommer wird das Flüsschen durch den Ort fleißig fürs Inner Tubing genutzt. Verleih von Schläuchen an der Main Street.

Fort Hall

Zwischen Pocatello, dem kommerziellen Zentrum im Südosten Idahos, und Blackfoot durchquert man die Fort Hall Indian Reservation; www.seidaho.org/forthall.html. Im Städtchen Fort Hall findet im Wechsel Ende Juli oder Anfang August eines der farbenprächtigsten Pow-Wows der Indianer des Nordwestens statt.

Fort Hall

In Pocatello steht unweit der I-15, Exit 67, eine hübsche Rekonstruktion des Fort Hall. Gleich nebenan im Ross Park befindet sich ein kleiner Zoo mit heimischen Tierarten.

Atomreaktor

Von Blackfoot geht es auf der Straße #26 in Richtung Craters of the Moon. Etwa 20 mi südöstlich von Arco steht 2 mi abseits der Straße in flacher Prärie der weltweit erste Atomreaktor, der (1951) nuklear erzeugten elektrischen Strom (nach Arco) lieferte, der Experimental Breeder Reactor #1, kurz EBR-1. Viele Jahre war das Gebiet wegen erhöhter Radioaktivität gesperrt und durfte nur ohne Stopp durchfahren werden. Mittlerweile ist das Gebäude (hoffentlich) dekontaminiert und daraus ein ganz interessantes Museum geworden; geöffnet von Memorial bis Labor Day täglich 9-17 Uhr, Eintritt frei; www.inl.gov/ebr/.

Noch viel zu großer Prototyp eines nuklearen Flugzeugantriebs aus den 1950er-Jahren im open-air-Bereich des EBR-1-Atommuseums bei Arco/Idaho

Craters of the Moon NM

Eintritt $8/Auto oder Jahrespass
schon 2015 voraussichtlich $15/Auto

Schwarzes Lavagestein empfängt den Touristen bereits weit vor den Grenzen des Mondmonuments. Aber erst die beim Visitor Center beginnende Loop Road (ca. 7 mi) führt voll hinein in die erstarrten Lavaströme. Die letzte vulkanische Aktivität liegt hier nur erdgeschichtlich unbedeutende 2.000 Jahre zurück. Geologie und Eigenart der bizarren Landschaft erschließen sich dem Besucher am besten auf den Trails; www.nps.gov/crmo.

Das Minimalprogramm sollte den Aufstieg zum Inferno Viewpoint, den Blick in die kleinen Krater Spotter Cones und Snow Cone und einen Abstieg in zumindest eine der (erstaunlich kühlen) Lavahöhlen beinhalten. Für ihre Erkundung benötigt man festes Schuhwerk, Pullover und eine gute Lampe.

Der einfache Campground des Monuments liegt mitten im Lavafeld zwischen schwarzen Felsbrocken und minimaler Vegetation. Der Untergrund besteht aus steiniger Schlacke.

Hotelzimmer gibt es im unmittelbaren Umfeld des Monuments nicht. Aber Arco verfügt über eine Handvoll Motels von preiswert bis untere Mittelklasse.

Wenn Lavaströme an der Oberfläche schneller erstarren als die darunter liegenden Schichten, können Lavahöhlen wie z.B. der Indian Tunnel entstehen.

Ketchum

Rund 40 mi westlich des Monuments geht es auf der Sawtooth Scenic Route (#75) hinauf in die Sawtooth Mountains mit der gleichnamigen National Recreation and Wilderness Area in der Hochlage. Ketchum und dessen Vorort Sun Valley sind populäre, stark kommerziell bestimmte Ziele für Sommer- und Skiurlaub. Ernest Hemingway verbrachte seine letzten Lebensjahre in Ketchum (nicht in Key West!) und schrieb dort »Wem die Stunde schlägt«. Er beging 1961 Selbstmord. Der kleine Friedhof mit seinem Grab liegt an der Hauptstraße etwas außerhalb des Ortes im Norden. Ein schlichtes Denkmal am Trail Creek erinnert an den berühmtesten Bürger der Stadt. Wer in Ketchum und Umfeld ein Zimmer sucht, findet ein breites Angebot vom preiswerten Motel bis zur piekfeinen Lodge; www.visitsunvalley.com.

Hot Springs

In Ketchums Umgebung gibt es zahlreiche heiße Quellen. Einige von ihnen werden kommerziell betrieben und sind im Ort und an der #75 nicht zu übersehen, andere blieben naturbelassene Badepools. Die Chamber of Commerce hat eine Liste der Hot Springs.

Camping im Craters of the Moon Monument mitten in der Lavalandschaft

Idaho Westliches Montana

Sawtooth National Recreation Area

Die Sawtooth National Recreation Area mit der östlich angrenzenden Wildnisregion erfreut sich bei Naturfreunden zu Recht großer Beliebtheit; Angeln und Gebirgswandern sind dort die bevorzugten Aktivitäten; www.fs.usda.gov/sawtooth.

NF-Campingplätze säumen die Straßen #75 (am Salmon River) und #21 oder liegen nur wenige Meilen abseits. Ausgangspunkt für Wildnistrips ist vor allem der glasklare Redfish Lake vor der Sägezähnen ähnelnden Silhouette des Mount Heyburn. An der Nordspitze des im flachen Uferbereich badewarmen Sees (rund 3 mi von der #75, asphaltierte Zufahrt) befinden sich Visitor Center und diverse Campgrounds mit wunderbaren Plätzchen am Wasser, am besten Redfish Point auf einer Halbinsel. Stanley im BlockhausLook ist der einzige Ort (100 Einwohner) weit und breit mit einer bemerkenswerten Anzahl von Motels und B&Bs. Dort lassen sich auch Raft Trips auf dem wilden Oberlauf des Middle Fork Salmon River buchen (etwa ab $75/Tag; www.sawtoothadventure.com).

Routen zum Glacier Park

Der direkte Weg zum Glacier Park folgt weiter der Straße #75. Mindestens zwei, besser drei Tage zusätzlich wären erforderlich für einen Umweg über Boise zum Hells Canyon, ab Seite 756. Wer auf den Schlenker über Stanley verzichtet, und vom Craters of the Moon Monument direkt nach Boise bzw. zum Hells Canyon fährt, spart einen Tag und würde dabei die Sawtooth Mountains ausklammern.

Straßen #75/#93

Die Weiterreise auf der #75 bzw. ab Challis auf der #93 bleibt bis nach Montana hinein erfreulich. An schön gelegenen NF-Campgrounds am Salmon River besteht kein Mangel. Mehrere EinfachPlätze des Bureau of Land Management liegen weiter nördlich am Salmon River (teilweise mit Badestellen).

Umweg durchs Goldrausch gebiet

Alternativ zur #75 kann man (ab Sunbeam) den Custer Motorway nehmen, eine überwiegende Dirt Road (Juni bis September; nicht für RVs; vorher erkundigen) am Rand der River-of-no-returnWilderness durch ein früheres Goldrauschgebiet (immer noch Molybdän- und Goldgewinnung) mit den Ghost Towns Custer und Bonanza City. Fast identische Meilen bis Challis, aber mindestens plus 2-3 Stunden Zeitbedarf inkl. kleiner Stopps. Campgrounds liegen dort auch am Weg. Der einzig nennenswerte Ort zur Versorgung ist Salmon.

Im Hintergrund die Sawtooth Range bei Stanley

Durch Montana

Bereits in Montana, etwa 6 mi nördlich von Sula, befindet sich an der #93 bei Conner die Rocky Knob Lodge, (406) 821-3520, mit einer urigen Kneipe. Eine letzte Campingempfehlung vor Erreichen von Missoula gilt der Chief Looking Glass Recreation Area nördlich von Florence, ca. 1 mi westlich der Straße am Bitterroot River.

Missoula

In der Universitätsstadt Missoula ist das WaldbrandbekämpfungsCenter an der Verlängerung des Broadway (#93 West) in Nachbarschaft zum Airport eine wichtige Institution. Fast jeden Sommer gibt es viel zu tun für die Männer des Smokejumpers Base Aerial Fire Depot. Den Besuchern werden Technik, Probleme und Gefahren der Waldbrandbekämpfung aus der Luft nahegebracht. Führungen Memorial-Labor Day zur vollen Stunde 10 Uhr und 11 Uhr und 14-16 Uhr; Anmeldung im Besucherzentrum mit kleinem Museum, Spende erbeten; www.smokejumpers.com.

Büffelgehege

36 mi nördlich von Missoula, zweigt (in Ravalli) die #200 von der #93 ab. Nach ca. 6 mi geht es in Richtung Agency zur Einfahrt der National Bison Range, wo 350- 500 Bisons leben. Im Visitor Center gibt’s das obligatorische Permit ($5) für den 20-mi-Rundkurs durch die hügelige Prärielandschaft; www.fws.gov/bisonrange.

Unterkunft

Östlich der Bison Range stehen in St. Ignatius an der Straße #93 das kleine Bear Spirit Lodge B&B (im Sommer DZ $110, Teepee für $75; (406) 745-3089; www.bearspiritlodge.com) und ein Motel. Weitere Unterkünfte/Campgrounds findet man an der Strecke nach Norden und in Polson, z.B. das Swan Hill B&B (im Sommer ab $125; 1-800-231-4826; www.swanhillbedandbreakfast.com).

Flathead Lake

Zur Weiterfahrt in Richtung Glacier Park gibt es mehrere Alternativen. Die Hauptstraße westlich des Flathead Lake nach Kalispell ist die schnellste, aber weniger attraktive Strecke; sie läuft zudem überwiegend weitab vom Seeufer. Die Straße #35 auf der Ostseite verfügt über mehr Abschnitte direkt am Wasser und eine Reihe von State Parks. Stellplätze direkt am Kiesstrand bietet die indianisch verwaltete Blue Bay Picnic- & Camping Area im südlichen Bereich des Sees. Eine erwägenswerte Kombination bilden auch die erheblich verkehrsärmeren Straßen #200/#83 durch das schöne Tal des Swan River bei allerdings 50 mi Umweg.

Hungry Horse Lake

Kurz vor dem Glacier Park führt eine Stichstraße (4 mi) vom Ort Hungry Horse (Straße #2) zum gleichnamigen,30 mi langen Stausee. Kurz nach der Dammüberquerung findet man den ersten einfachen NF-Campground direkt am Wasser. Forstwege führen um diesen See herum. Dort ist nur an Wochenenden wirklich Betrieb, das Panorama aber kaum weniger eindrucksvoll als am gelobten Lake McDonald im Glacier Park.

Glacier National Park

Glacier National Park www.nps.gov/glac

Eintritt $25/Auto oder Interagency Jahrespass (im Winter $15)

voraussichtliche Preiserhöhung in 2015: Sommer $30 Winter $20

Anders als der Name es erwarten lässt, gibt es kaum noch größere sichtbare Gletscher im Glacier National Park, der ein hochalpines Gebiet der Rocky Mountains an der kanadischen Grenze unter Naturschutz stellt. Bei seiner Gründung zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren sie noch zahlreich. In den letzten Dekaden wird ihr Rückzug jedoch immer dramatischer und Prognosen zufolge, soll bis zum Jahr 2.030 auch das letzte »ewige Eis« aus diesem Teil der Rockies verschwunden sein.

Gemeinsam mit dem kanadischen Nationalpark Waterton Lakes bildet der Glacier NP den International Peace Park (»Friedenspark«) und ist Teil des UNESCO-Weltnaturerbes. Wanderwege führen von und zu Ausgangspunkten in beiden Ländern, ganz ohne Grenzkontrollen. Dieses einsame, raue Hinterland wird auch heute noch durch Pumas, Grizzly- und Schwarzbären »patroulliert«.

Die Straße #2 verbindet die Ortschaften West und East Glacier und umrundet dabei gemeinsam mit der #49/#89 den Nationalpark im Süden und Osten. Wirklich attraktiv ist auf dieser Strecke nur die #2, besonders auf der Westseite des Parks entlang des Middle Fork Flathead River. Mitten durch den Glacier NP verläuft von West nach Ost die spektakuläre Going-to-the-Sun-Road. Zwei ebenfalls schöne Bereiche im Osten des Parks, die Two Medicine und die Many Glacier Area, sind über Stichstraßen von der #89 zu erreichen.

Swiftcurrent Lake in der Many Glacier Area im Osten des Nationalparks

Going-to-the-Sun-Road
aktuelle Straßenbedingungen unter:http://home.nps.gov/applications/glac/roadstatus/roadstatus.cfm

Die Going-to-the-Sun-Road durch den Glacier Park weckt mit ihrem klangvollen Namen große Erwartungen. Und tatsächlich gehört sie zu den eindrucksvollsten Gebirgsstrecken Nordamerikas. Selbst ohne Stopps sind für diese 50 Meilen gut 2 Stunden zu kalkulieren, mit Ausflügen und Wanderungen kann man locker einen Tag einplanen. Ihre Befahrbarkeit ist allerdings eingeschränkt:

• Schnee versperrt die Pässe bis Mitte Juni – bisweilen bis in den Juli hinein – und spätestens ab September/Oktober wieder. Wetterstürze mit sehr niedrigen Temperaturen sind selbst im Juli/August in Hochlagen keine Seltenheit. Der Bereich zwischen West Glacier und der Lake McDonald Lodge wird auch im Winter geräumt und bleibt ganzjährig geöffnet.

• Motorhomes länger als 21 Fuß und breiter als 8 Fuß sind auf der gesamten Strecke zwischen den Campingplätzen Avalanche und Rising Sun nicht zugelassen. Selbst mit kleineren Campmobilen ist das Fahren – zumindest in Richtung Ost-Westwegen überhängender Felsen und der Gefahr, mit den Aufbauten »anzuecken«, bei Gegenverkehr kitzelig.

• Der Umstieg in einen der kostenlosen Shuttle-Busse, die im Juli/August zwischen den Apgar und St. Marys Besucherzentren verkehren und an sämtlichen Trailheads/Campgrounds stoppen, ist nicht nur für RV-Fahrer eine gute Option. Vor allem an sommerlichen Schönwettertagen und Wochenenden werden die Parkplätze am Logan Pass sowie anderen populären Zielen an der Going-to-the-Sun-Road schnell zu Mangelware; www.nps.gov/glac/planyourvisit/shuttles.htm.

Lake McDonald

Entlang des größten Sees des Parks, dem 16 km langen Lake McDonald, warten malerische von auffällig bunten Steinen gesäumte Uferbereiche, Picknickplätze sowie der beste mit dem Fahrzeug leicht erreichbare Campground am Sprague Creek.

Avalanche Gorge

Etwa 5,5 mi östlich der rustikalen Lake McDonald Lodge befindet sich der Ausgangspunkt für den besonders reizvollen Trail entlang der engen Avalanche Gorge, wo sich grünblaues Wasser seinen Weg durch rotbraunes Gestein gebahnt hat. Wer keine Zeit für die komplette Tour bis hinauf zum Avalanche Lake hat (mind. 2-3 Std.), sollte hier wenigstens den kurzen Lehrpfad Trail of the Cedars ablaufen (Rundweg bis zur Brücke über die Schlucht und retour ca. 30-40 min; einfach, kaum Höhengewinn).

Logan Pass

Im Anschluss folgt die Parkstraße dem türkisblauen McDonald Creek, bevor sie sich parallel zur kontinentalen Wasserscheide hinauf zum Logan Pass windet. Ausgehend vom Visitor Center, bereits oberhalb der Baumgrenze auf 2.025 m, empfiehlt sich der wunderbare Trail zum Hidden Lake Overlook mit Blick auf den gleichnamigen See und den aus dieser Perspektive dreieckig aufragenden Bearhat Mountain (4 km bis zum Overlook und retour, etwa 2-3 Stunden). Wanderer sind auf dem Weg meist zahlreich, mit etwas Glück Schneeziegen ebenso. Dieser Bereich des Parks ist zudem bekannt für seine ausgedehnten Bestände an Bärengras, ein bis zu 90 cm hohes, lilienartiges Gewächs, das sich Ende Juni/ Anfang Juli mit übergroßen, weißen Blüten schmückt.

Zum Lake St. Mary

Die anschließende Abfahrt vom Logan Pass in Richtung Osten hinunter zum 700 m tieferen St. Mary Lake ist vergleichweise weniger aufregend, der Jackson Glacier Overlook auf halbem Weg bietet allerdings die beste Möglichkeit, direkt von der Straße aus einen der wenigen im Park noch vorhandenen Gletscher zu sehen. Wasserfallfans könnten dort die Deadwood Falls besuchen (2 km oneway). Noch schöner und ebenso von dunkelrotem Gestein umgeben sind die St. Mary Falls, der zusätzliche Aufwand bis zu den Virgina Falls lohnt sich auch (1,3 km respektive 2,5 km, jeweils one-way; Trailhead kurz bevor man den Saint Mary Lake erreicht).

Schneeziegen beim Logan Pass

Vorbei am beliebten Fotomotiv mit der von hohen Bergen eingerahmten Wild Goose Island im Saint Mary Lake und dem KOA Campground (Zelte ab $35, RVs ab $43) erreicht man am östlichen Ende des Sees und der »Straße zur Sonne« schließlich das St. Mary Visitor Center unweit des Osteingangs des Parks.

Über die #89 geht es von dort nach Süden zur Two Medicine Lake Area (wer weniger frequentierte Wanderwege sucht, ist dort richtig!) oder nach Norden zur Many Glacier Area mit dem rustikalen Many Glacier Hotel am Swiftcurrent Lake (Foto links oben) und dem tollen Hike zum Grinnell Lake oder noch weiter bis zum gleichnamigen Gletscher.

Camping

Sechs der 13 Campgrounds des Nationalparks liegen an der Going-to-the-Sun-Road. Mit Ausnahme von St. Mary, Apgar und Fish Creek (Reservierung unter www.recreation.gov oder 1-877-444-6777) werden alle Plätze nach dem first-come, first-served Prinzip vergeben. Sie sind selbst im zentralen Teil des Parks bei Andrang spätestens gegen Mittag voll belegt. Aussicht auf freie Vakanzen besteht an solchen Tagen eher in Cut Bank (simpel und ruhig) und in der Two Medicine Lake Area.

Ungewöhnlich viele ausschließlich per pedes und mit Backcountry Permit (erhältlich im Apgar Visitor Center) anzusteuernde Walk- in-Campgrounds befinden sich im Hinterland der Parks.

Unterkünfte im Park

Das Portal www.glaciernationalparklodges.com ist die zentrale Nationalpark-Buchungsseite. Die Unterkünfte im Park sind im Sommer meist Monate lang im Voraus ausgebucht und bei einem längeren Aufenthalt teils nahezu unerschwinglich; zu den preiswertesten zählen das Rising Sun Motor Inn (ab $135), Swiftcurrent Motor Inn (Zimmer ab $145, Cabins ab $89), Many Glacier Hotel (ab $165) sowie das Apgar Village Inn (einfache Motelräume teils mit Küche ab $205). Mitte/Ende September ist die Saison vorbei und die meisten Unterkünfte schließen ihre Pforten, die sie dann frühestens Mitte Juni wieder öffnen.

H/Motels außerhalb des Parks

Neben den Nationalpark-Lodges gibt es noch weitere Häuser in den Einfallstoren St. Mary, West und East Glacier- allesamt nur im Sommer belebte, kleine Touristendörfer. Relativ preiswert kommt man in St. Mary im Red Eagle Motel & RV Park unter; DZ $90, RVs $35; www.redeaglemotelrvpark.com. Die St. Mary Lodge an der Kreuzung #89/Going-to-the-Sun-Road bietet DZ ab $119 an.

In East Glacier steht die Glacier Park Lodge, ein grandioser Hotelbau im Blockhausstil (Zimmer weniger exquisit und teuer; ab $160; (406) 892-2525, www.glacierparkinc.com) sowie das Backpackers Inn Hostel ($15/Bett, Cabins ab $45 (406) 226-9392, www.serranosmexican.com/backpackers-inn.php).

West Glacier am westlichen Parkeingang verfügt nur über eine begrenzte Versorgungsinfrastruktur. Wesentlich größer ist die Auswahl an Motels, Lodges und kommerziellen Campgrounds an der Zufahrt entlang der Straße #2 ab Columbia Falls, Seite 750.

Nostalgische Open-air-Rundfahrtbusse am Logan Pass

7.3.2 Vom Glacier zum Yellowstone National Park

Der direkte Weg vom Glacier zum Yellowstone Park (Nordeinfahrt/Mammoth Hot Springs, ca. 370 mi) ist identisch mit dem schönen Verlauf der Straße #89 über Great Falls. Mehr Abwechslung bietet aber die hier beschriebene Route über Helena und Butte nach West Yellowstone.

Browning

In beiden Fällen geht es zunächst auf der #89 durch das Reservat der Blackfeet Indianer in Richtung Great Falls. Browning, ein vom indianischen Niedergang geprägter Ort, ist Sitz der Reservatsverwaltung. Am westlichen Ortseingang wartet das Museum of the Plains Indian mit einer informativen, aber nicht überwältigenden Ausstellung zur Indianerkultur der Prärien auf Besucher; in den Sommermonaten geöffnet Di-Sa 9-16.45 Uhr, Eintritt $5, Kinder 6-12 Jahre $1; von Oktober-Mai Mo-Fr 10-16.30 Uhr und kostenlos; www.iacb.doi.gov/museums/museum_plains2.html..

Weder die #89 bis Great Falls, noch die #287, die direkt nach Helena führt, bieten sonderlich viel fürs Auge. Wegen der reizvollen Streckenführung der I- zwischen Helena und Great Falls sollte man lieber diese Route wählen.

Great Falls

Bei Great Falls (knapp 60.000 Einwohner; www.genuinemontana.com) handelt es sich zwar um eine eher unattraktive Business Community beidseitig des Missouri River, die wirtschaftlich stark auf die nahe Malmstrom Air Force Base ausgerichtet ist, aber sie hat zwei interessante Anlaufpunkte:

Russell Museum

Das Charles M. Russell Museum beherbergt u.a. weit über 1.000 Werke dieses herausragenden Vertreters der Western Art, dessen Heimat Great Falls war. Russells oft fotografisch genau wirkende Gemälde kreisen überwiegend um Trapper, Indianer, Pioniere, Eroberung des Westens. Das Museum ist nicht zu verfehlen; es liegt im Villenviertel südlich des Flusses und ist ausgeschildert (400 13th Street; im Sommer Di-So 10-17 Uhr; sonst Mi-So 9-17; $9, Schüler $4; www.cmrussell.org).

Das grandiose Lewis & Clark National Historic Trail Interpretive Center steht am Ufer des Missouri im Giant Springs State Park östlich der Stadt. Es beherbergt ein hervorragendes Museum zur Expedition von Lewis & Clark ( Seite 637). Geöffnet von Ende Mai bis September täglich 9-18 Uhr, sonst Di-Sa bis 17 Uhr, So ab 12 Uhr; $8 ab 16 Jahre, mit Interagency Pass frei ( Seite 28); www.fs.usda.gov/recarea/lcnf/recarea/?recid=61458.

Ein KOA-Campground liegt im Südosten: www.greatfallskoa.com.

Gates of the Mountain Canyon

Die gelobte I-15 verlässt einige Meilen südwestlich von Great Falls die Prärie und läuft im Tal des Missouri grandios durch die Ausläufer der Rocky Mountains. Kurz vor Helena durchbrach der Fluss die Beartooth-Höhen und bildete den Gates of the Mountains Canyon. Er ist heute Teil des aufgestauten Holter Lake, unter dem einst gefährliche Stromschnellen verschwanden. Eine Stichstraße vom Freeway führt zu See und Anleger (Exit #209).

Helena

Die Hauptstadt Montanas, eines Staates mit etwa der Fläche Deutschlands, zählt knapp 30.000 Einwohner. In Helena gibt es denn auch nicht so ganz viel zu sehen, vornehmlich

• das City Center mit der Last Chance Gulch Pedestrian Mall, einer Shopping Zone just dort, wo 1864 das erste Gold in der Montana Region Gold West gefunden wurde

• das – wie anderswo – bombastische State Capitol

• das Historical Society Museum (direkt am Capitol Park, geöffnet im Sommer Mo-Sa 9-17, Do bis 20 Uhr, $5, Kinder $1) mit einer guten Ausstellung zu Pionierzeit, Minentradition, Indianerkultur und einer Western Art Abteilung (auch überwiegend C.M. Russell); www.mhs.mt.gov.

Rodeo

Ende Juli (letztes Wochenende) kommt Leben in die Stadt, wenn die Last Chance Stampede abgehalten wird mit Rodeo, Jahrmarkt und Landwirtschaftsschau.

Information

Eine Visitor Information befindet sich an der 225 Cruse Ave, 1-800-743-5362; www.helenamt.com.

Unterkunft

Helena verfügt über eine große Auswahl an Motels und Lodges, vor allem im unteren bis mittleren Preissektor, darunter Days Inn, Comfort Inn, Holiday Inn, Super 8, Motel 6, Shilo etc.

Camping

Stadtnah campt man am besten am Hauser Lake, einem weiteren Stausee des Missouri, ca. 12-15 mi östlich der Stadt. An ihm liegen kommerzielle Campgrounds und der Black Sandy State Park; http://stateparks.mt.gov/black-sandy/. Etwas südlicher befindet sich der Canyon Ferry Lake. Am Nordostufer gibt es mehrere Campgrounds der Einfachkategorie.

Ghosttown

Der lokal gern empfohlene Abstecher zur 25 mi nordwestlich gelegenen, noch bewohnten »Ghosttown« Marysville mit ein paar windschiefen Gebäuden lohnt sich nicht.

Butte

Die Interstate #15 beeindruckt auch südlich von Helena weiter mit ihrer Streckenführung. Butte ist eine – mit dem Nachlassen ihrer einst Reichtum bringenden Kupfervorkommen – speziell im Zentrum heruntergekommene Minenstadt; www.buttecvb.com.

Stillgelegte Fördertürme

Das leicht chaotische, aber ganz interessante World Museum of Mining & 1899 Mining Camp (April-Oktober täglich 9-18Uhr; $8,50 Eintritt; www.miningmuseum.org) und der Butte Historic District veranschaulichen die Arbeit früherer Tage in den Minen und vor allem den mit der industriellen Monokultur verbundenen Aufstieg und Niedergang von Butte.

Zum Picknicken oder zur Übernachtung (eher Zelte, für RVs ungünstig) eignen sich die diversen Plätze des Thompson Park, ein paar Meilen östlich der Stadt an der wunderbar über den Pipestone Pass geführten Straße #2.

Fairmont Hot Springs

Ein guter Abstecher von Butte lässt sich zu den Fairmont Hot Springs unternehmen. An diesen heißen Quellen, ca. 18 mi westlich auf der I-, Exit 211, steht eine Freizeitanlage mit großen Warmwasserpools und einer langen Rutsche. Für die Gäste der zugehörigen Lodge ist der Eintritt frei, sonst $9, Kinder $6. Zimmerpreis ab $159. Reservierung unter 1-800-332-3272; www.fairmontmontana.com. Ein Campingplatz (RV-Park) befindet sich gleich nebenan, 1-866-797-3505; www.fairmontrvresort.com.

Von Butte zum Yellowstone

Der schnellste Weg von Butte zum Yellowstone führt auf der I- über Bozeman und Livingstone. Ihr Verlauf ist die ersten 50 mi überaus beeindruckend. In Cardwell könnte man die Interstate für einen Besuch der Lewis & Clark Caverns verlassen (Straße #2). In malerischer Lage in den Tobacco Root Mountains liegt das Visitor Center. Per Fußmarsch geht’s zum Eingang (15-20 min); Besichtigung der Höhle nur gruppenweise; Juni-August 9-18.30 Uhr, Mai+September bis 16.30 Uhr; $10; http://stateparks.mt.gov/lewis-an-clark-caverns/. Im Tal an der Straße befindet sich ein großzügig angelegter Einfach-Campground mit Blockbohlen-Cabins.

Campen kann man auch im Missouri Headwaters SP rund 20 mi weiter östlich, wo sich drei Flüsse zum Missouri River vereinen.

Wenig ergiebig ist die rüttelige Fahrt zum Madison Buffalo Jump State Park, einem alten indianischen Büffel-Jagdgrund.

Bozeman

In Bozeman lohnt so recht nur der Besuch des historisch-naturgeschichtlichen Museum of the Rockies im Stadtsüden unweit des University of Montana Campus’. Geöffnet 8-20 Uhr im Sommer, sonst 9-17 Uhr, Eintritt $14,50; www.museumoftherockies.org.

Chico Hot Springs

Einen kleinen Umweg für Anhänger heißer Quellen sind die Chico Hot Springs auf jeden Fall wert – wenige Meilen östlich der Straße #89 (Livingstone-Yellowstone Park). Es handelt sich um eine nostalgische, eher einfache Hotelanlage mit Warmwasser-Pool und einem – direkt damit verbundenen! – Saloon; Zimmer ohne Bad ab $61, mit ab $98; (406) 333-4933; www.chicohotsprings.com.

Nevada und Virginia City

Eine ebenfalls erwägenswerte alternative Strecke von Butte zum Yellowstone ist die Straßenkombination #41/#287. Sie führt über Nevada und Virginia City, zwei historischen Städtchen im (teilweisen) Wildwest-Look. Das idyllischere Relikt aus den Tagen des Goldrausches ist Nevada City mit einem Mini-Museumsdorf.

Im Nevada City Hotel kann man so übernachten, wie aus alten Western bekannt; ab $120, 1-855-377-6823, Foto unten.

Im touristisch etwas stärker aufbereiteten Virginia City mit einigen originellen Shops, Eateries und einem Brew Pub ist das Angebot an Quartieren breiter, aber nicht so originell; www.virginiacitymt.com. Das Eintrittsgeld ($20, bis 17 Jahre $10) allemal wert sind die Vorstellungen der City Players im Opera House: Von Juni bis Labor Day gibt’s Di-So um 14 Uhr oder/und 19 Uhr Theater und Vaudeville wie im 19. Jahrhundert; 1-800-829-2969. Aktuelles Programm unter www.virginiacityplayers.com.

Auch Ennis an der #287 ein paar Meilen weiter zeigt sich noch im Wildwest-Look; www.ennischamber.com.

Hebgen Lake

Bis West Yellowstone, einem voll dem Park-Tourismus verschriebenen Städtchen ( Seite 707), bleiben noch 85 mi Fahrt auf der #287 großenteils am Madison River entlang. Am Westende des Hebgen Lake erläutert ein Visitor Center die Einzelheiten und Auswirkungen des Madison River Canyon Earthquake von 1959. Die Erdbebenschäden sind immer noch erkennbar.

Hotel im »WildwestLook« (auch drinnen) in Nevada City, www.aldergulchaccommodations.com

7.3.3 Der Umweg über den Hells Canyon

Streckenverlauf

(Karte Seite 748)

Statt vom Craters of the Moon Monument auf direktem Weg den Glacier Park anzusteuern, könnte man bei ausreichender Zeit eine Routenerweiterung über Boise, den Hells Canyon und die Täler des Salmon, Clearwater und Lochsa River ins Auge fassen. Neben dem Hauptziel Hells Canyon reizt vor allem der landschaftlich und klimatisch abwechslungsreiche Streckenverlauf durch wunderschöne und weniger touristische Gebiete Idahos.

Anfahrt

Zwar wäre es schade, die Sawtooth-Gebirgsregion auszulassen, aber während sich die Strecke bis Boise (ab Craters of the Moon ca. 180 mi) und darüberhinaus einschließlich einer kurzen Stadtbesichtigung leicht an einem Tag bewältigen lässt, benötigt man für die Straßenkombination #75/#21 (ca. 270 mi, von Lowman bis Idaho City serpentinengespickt) mit Übernachtung mindestens zwei volle Tage, auch Seite 749.

Von Stanley bis Lowman/Hot Springs

Zunächst ist die Ponderosa Pine Scenic Route von Stanley bis hinunter nach Lowman (#21) gut ausgebaut und nicht so attraktiv wie die #75 nach Norden. Ca. 20 mi nördlich von Lowman liegt unweit der Straße der NF-Campground Bonneville, ca. 500 m von den gleichnamigen Hot Springs entfernt, deren Warmwasser am Fluss in flachen Badebecken genossen werden kann. Ca. 15 mi weiter passiert die Straße die Kirkham Hot Springs am South Fork Payette River. Ebenfalls ein Campground und naturbelassene Minipools laden zum Bleiben ein. Eine gut ausgebaute Straße führt von Lowman hinunter nach Garden Valley und Banks zur Straße #55 im schönen Tal des Payette River (Badestrände). Auch an dieser Route gibt’s wieder Hot Springs, am besten Pine Flats (z.T. sehr heiß) mit NF-Campground. In Garden Valley starten Trips mit Schlauchbooten bis zu einem Tag Dauer über die Stromschnellen des Payette River.

Idaho City

Nach zahllosen Serpentinen durch Gebirgswald erreicht man auf der #21 Idaho City, eine »halbe« Ghost Town mit originellem Visitor Center und dem urigen Boise Basin Historical Museum, das ein Sammelsurium zu den Themen Gold Rush und »Wilde Vergangenheit« beherbergt. Zwischen Idaho City und Placerville (Gravel Road) zeugen durchwühlte Areale von den Aktivitäten der Prospektoren; www.ghosttowngallery.com/htme/idahocity.htm.

Einige Meilen südwestlich des Ortes liegt an der #21 das The Springs Resort mit Heißwasserpool (geöffnet täglich 10-22 Uhr außer Di, Eintritt $16; www.thespringsid.com).

Von Salt Lake City direkt nach Boise

Bei Verzicht auf Mondkrater und Sägezahn-Berge erreicht man von Salt Lake City aus Boise leicht an einem Tag (ca. 300 mi). Außer zum beschriebenen Golden Spike Monument könnten Abstecher von dieser insgesamt eher eintönigen Strecke den Thousand Springs und Bruneau Dunes gelten:

1000 Springs

Zwischen Buhl und Hagerman sprudeln am östlichen Steilufer des Snake River »Tausende« von kleineren und größeren Quellen zum Teil wasserfallartig aus dem Fels und ergießen sich in den Fluss.

Picknickplatz gegenüber den Bruneau Dunes im Südwesten Idahos

Nach ihnen benannt wurde nicht nur die Straße #30 (Thousand Springs Scenic Byway) sondern auch der aus 5 getrennten Einheiten bestehende State Park. Es handelt sich um wiederaustretendes Wasser eines bei Arco (Seite 746) in Lavakanäle versickerten Lost River; www.parksandrecreation.idaho.gov/parks/thousand-springs.

Campen im Zelt/RV kann man in schattiger Umgebung bei den von heißen Quellen gespeisten Pool-Anlagen der Banbury Hot Springs rund 10 mi westlich von Buhl; www.banburyhotsprings.com.

Bruneau Dunes

Die Bruneau-Sanddünen (Zufahrt über die Straßen #78/#51 ca. 20 mi entfernt von der I-) erheben sich bis zu 140 m aus der kargen Landschaft zwischen Snake und Bruneau River. Das Areal einschließlich zweier kleiner Seen steht als State Park unter Naturschutz; www.stateparks.com/bruneau_dunes.html.

Der Campingplatz abseits der Dünen bildet eine grüne Insel in der braungrauen Umgebung. Wer bis hierher fährt, könnte auch noch 18 mi mehr bis zum Scenic Deep Canyon »dranhängen«, wo sich der Bruneau River durch eine enge Schlucht zwängt.

Boise

Boise (sprich: Beusie) ist Idahos kleine grüne Hauptstadt. Von den gerade 1,6 Mio. Einwohnern des Staates leben über 200.000 in der Kapitale. Boise wirkt aufgeräumt, sauber und langweilig; www.boise.org. Hauptattraktion ist das State Capitol an der 6th Street. Beidseitig des Capitol Blvd und 2-3 Blocks südlich des Capitol Building findet man hübsche Straßencafés und eine Ballung von Restaurants. Der Grüngürtel an den Ufern des durch die Stadt fließenden Boise River erweitert sich im Zentrumsbereich zum Julia Davis Park mit Historical und Art Museum (beide mittelmäßig), übersichtlichem Zoo (gerade richtig mit Kindern), Picknicktischen und Joggingpfaden – gut für die Rast zwischendurch.

Zum Hells Canyon of the Snake River

In Richtung Hells Canyon geht es zunächst auf der I- und dann via Payette auf den Straßen #95und #71 zum Oxbow Dam. Zur Vermeidung doppelt abzufahrender Strecken (#71) könnte man auch auf der Interstate #84 bis Baker City/Oregon (ca. 130 mi, Seite 623) fahren und danach auf der #86 durch raue, abschnittsweise sehr schöne Gebirgslandschaften am Powder River und Pine Creek entlang weiter zm Hells Canyon. Eine ganz hübsche Etappe am Wege ist ein wenig abseits das Dorf Halfway. Der Umweg mit insgesamt ca. 3 Fahrtstunden Mehraufwand lohnt sich.

Der »Höllencanyon des Schlangenflusses« beeindruckt nicht nur durch seine Bezeichnung. Rechnerisch (Distanz höchste Randerhebung der Seven Devils Mountains bis zum Grund der Schlucht) übertrifft der Hells Canyon punktuell sogar den Grand Canyon, lässt sich aber ansonsten mit dem berühmten Bruder vom Colorado River kaum vergleichen. Auch »entfällt« der Blick von oben. Zwar sind beide Seiten in der Höhe zugänglich, jedoch nur über abgelegene Schotterpisten; Karte/Broschüre unter www.fs.usda.gov/detail/wallowa-whitman/recreation/?cid=stelprdb5238987.

Zufahrt

Dafür gibt es nirgendwo sonst eine Straße, die so weit (22 mi) in einen vergleichbar tiefen Canyon hineinführt. Schon die Fahrt entlang des aufgestauten Flusses vom Oxbow zum Hells Canyon Dam am Fuß der Steilwände ist ein Erlebnis. Gleich hinter der Staumauer beginnen die wilden 36 mi der 65-Meilen-Schlucht.

Bootstouren durch den Hells Canyon

Mehrere Firmen bieten Fahrten per Schlauch- und Jetboot durch die mit Stromschnellen gespickte Schlucht an. Die meisten starten im Norden bei Lewiston und sind ganz- oder sogar mehrtägig unterwegs; www.gonorthwest.com/Idaho/Hells_Canyo/jetboattours.htm.

Von einer Anlegestelle unterhalb des Damms gibt es 2-6 Stunden Kurztrips per Jetboat, eine tolle Angelegenheit: 2-6 Std. $75-$177 inklusive Lunch-Picknick; Reservierung nötig unter 1-800-422-3568 oder online: www.hellscanyonadventures.com.

Camping

Die Idaho Hydropower hat mehrere für Zelte wie RVs (hook-up) geeignete Campgrounds angelegt. Sehr schön am (aufgestauten) Fluss liegt der Hells Canyon Park zwischen Hells Canyon und Oxbow Dam, aber es gibt nur Pit Toilets. Sehr komfortabel ist dagegen der grüne Platz im Copperfield Park unterhalb des Oxbow Dam (Zelte $10, RVs $16). Am Flussufer entlang der Stichstraße zum Damm finden sich auch Gratisplätzchen.

Straße #95 nach Norden

Auf weiterhin landschaftlich reizvoller Strecke geht es über den Brownlee Dam, Cambridge (Straße #71) und die #95 nach Norden. Wer im Bereich des Straßendreiecks #95/#55 einen Übernachtungsplatz sucht, findet den gut angelegten NF-Campground Last Chance nach etwa 3 mi Gravelroad nördlich der #55, etwa 5 mi östlich von New Meadows.

Seven Devils Mountains

Am südlichen Ortsrand von Riggins (dort Zeitzonenwechsel) gelangt man auf steiler Piste (nicht für RVs größer als Van Camper und auch das nur nach Erkundung des Straßenzustands) zum Windy Saddle und Seven Devils Campground in den gleichnamigen Bergen (ca. 17 mi). Von dort geht es weiter zum Heavens Gate Lookout, von dem aus man den Hells Canyon überschaut.

Riggins

Riggins, Zentralort des Salmon River Country, besitzt eine Reihe von Motels, Campgrounds, rustikalen Restaurants und eine Hand voller Kneipen. Outdoor-Urlauber wählen Riggins gern als Ausgangspunkt für die Entdeckung des weitgehend unerschlossenen Hinterlandes und der Ostseite der Hells Canyon Wilderness. Eine Ranger Station befindet sich im Ort; www.rigginsidaho.com.

Salmon River Valley

Der leicht zugängliche Teil des pittoresken Salmon River Valley liegt östlich und nördlich von Riggins. Die schmale Salmon River Road führt am Fluss entlang in die Gospel Hump Wilderness. NF-Campgrounds liegen am Wege. Entlang der Straße #95 laden bis Whitebird Flussstrände zum Baden und teilweise zu gebührenfreiem Campen ein. Das Klima im Flusstal ähnelt dem des zentralen Oregon. Im Juli/August ist es oft unerträglich heiß, und bis Ende September herrschen sommerliche Tagestemperaturen.

Nez Perce Historical Park

Hinter White Bird führt die Straße in scheinbar endlosem Anstieg wieder in höhergelegene Zonen. Dabei passiert sie das White Bird Battlefield, auf dem 1877 eine der letzten Kämpfe der Indianerkriege (Unterwerfung der Nez Perce Indians) stattfand. Die hindurchführende Auto Loop Road ist Teil des Nez Perce National Historical Park, der zahlreiche historische Punkte und Gebäude in der Nez Perce Indian Reservation zusammenfasst. Ein Visitor Center mit Museum befindet sich in Spalding unweit Lewiston. Freier Zutritt; www.nps.gov/nepe.

Straße #13

Über die sehr schön geführte Straße #13 geht es von Grangeville (ehemalige Gold Rush Town, Rodeo Anfang Juli zum Unabhängigkeitstag der USA; www.grangevilleborderdays.org) nach Kooskia. Dort erreicht man das Clearwater/Lochsa River Valley.

Straße #12

In diesem Tal läuft die gut ausgebaute Straße #12- vom Tourismus kaum entdeckt – über 100 einsame und fantastische Meilen durch den Nez Perce National Forest, bevor sie den Kamm der Bitterroot Mountains am Lolo Pass überquert. Zahlreiche kleine und größere (z.B. der Wilderness Gateway) NF-Campgrounds liegen am Wege. Eine Unterbrechung bieten auch hier Hot Springs ein wenig nördlich des Jerry Johnson NF-Campground (ist nicht so ganz toll) geht es auf einer Hängebrücke über den Fluss. Zu den (Mini-)Pools sind es ca. 2 km; www.fs.usda.gov/nezperceclearwater.

Lolo Hot Springs

Eine kommerziell betriebene Heißwasser-Badeanlage befindet sich jenseits des Lolo Pass; www.lolohotsprings.com. Der Komplex als solcher mit 2 Becken ist nicht extrem attraktiv, der Campingplatz gegenüber aber sehr o.k. Full hook-up kostet $25, ohnedem $16. Auch ein Teepee kann man dort mieten ($25/Nacht); Schlafsack und Unterlage sind mitzubringen. Ein Blockhaus/Cabin kostet $90 inkl. Eintritt Hot Springs; 1-800-273-2290. Ca. 10 mi vor Missoula, stößt man auf die bereits beschriebene Straße #93 zum Glacier Park, Seite 750.

Strand am glasklaren Salmon River

S8. ABSTECHER NACH CANADA

Generelle Anmerkungen

Auf Reisen durch die Nordweststaaten der USA liegt es nahe, an Abstecher nach Canada zu denken und einen Teil der Reisezeit dafür zu reservieren. Denn die populären Nationalparks Banff und Jasper in den Rocky Mountains und das attraktive südliche British Columbia mit Vancouver und Vancouver Island sind von Montana und Washington schnell erreicht. Der Reiseroutenvorschlag 4 im folgenden Kapitel trägt den kanadischen Zielen in Grenznähe Rechnung.

Vor der Planung einer kombinierten Reise USA/Canada sollte folgendes bedacht werden:

Mietwagen in Canada oder USA?

• Der Start könnte in den USA, aber auch in Canada erfolgen. Zur Grenzüberquerung vergleiche Seite 91. Die Pkw-Miete ist in den US-Weststaaten (bei Buchung bei uns) etwas, im Sommer sogar deutlich günstiger als in Canada, zumal dort neben Provincial Sales Tax zusätzlich 5% Bundes-MWSt (GST) anfällt (in den USA State Sales Tax und ggf. lokale Zuschläge). Bei der Campermiete sind beide Länder in der Sommersaison sehr teuer, aber in Canada gibt es ein vielfältigeres Angebot an Typen, speziell was kompakte Van Camper angeht, und an Baujahren. Bei Miete vor Juni und nach Labor Day (im September) kann man in Canada ggf. günstigere off-season Angebote realisieren als in den USA, wo Herbst und Frühsommer im Allgemeinen besser gebucht sind. Genauer Angebotsvergleich lohnt also. Die Flugkosten liegen nicht weit auseinander, oft kostet aber das Ticket nach Vancouver oder Calgary zu identischen Zeiten etwas weniger als zu den Westküstencities der USA.

Klimatische Bedingungen

• Unter klimatischen Gesichtspunkten ist die ideale Reisezeit in Canada relativ kurz. Mit Ausnahme des Okanagan Valley ( unten) gilt etwa der Juni noch als kritischer Monat, und selbst der September kann in vielen Regionen – vor allem im Gebirge und auf Vancouver Island – schon wieder recht ungemütlich sein. Auch bei an sich gutem Wetter ist außer im Juli und August vielenorts mit niedrigen Temperaturen und in den Rocky Mountains mit Nachtfrost zu rechnen. Eine Fahrt durch wolkenverhangene Berge und Nieselregen macht wenig Freude. Kurz: Abstecher nach oder Reiserouten durch Canada sind im Zeitraum Mitte Juni bis Mitte September einfach erfreulicher ls früher oder später im Jahr. Die Argumente entsprechen denen für das Reisegebiet Nordwesten der USA, Seite 625.

Kosten

• Die Reisekosten in Canada sind beim Kurs des kanadischen Dollar Anfang 2015 (US$1,00 ca. CAD 1,25 deutlich höher als in den USA. Speziell Benzin ist (außer in Alberta) viel teurer, und die nur in staatlichen Liquor Stores erhältlichen Alkoholika gehen böse ins Geld. Lebensmittel kosten ebenfalls mehr als in den USA. Motels und Hotels wie auch Camping und Eintrittsgelder liegen dagegen nicht so sehr über US-Niveau.

Weiterführende Information

Zu weiteren Canada betreffende Details vergleiche den Reise Know-How Band »Kanada, der ganze Westen (mit Alaska)« vonBernd Wagner und dem Autor dieses Buches, Seite 814.

Darin finden sich ausführliche Beschreibungen der im folgenden skizzierten Abstecher und Umwege:

Vancouver

1. Ein typischer Abstecher von Routen durch den US-Nordwesten könnte Vancouver gelten, der schönstgelegenen City Nordamerikas. Von Seattle sind es nach Vancouver nur ca. 150 mi; www.tourismvancouver.com.

Vancouver Island

2. So es jahreszeitlich und wettermäßig passt, und mindestens 3-4 Tage zur Verfügung stehen, könnte man den Vancouver-besuch in eine kleine Rundfahrt über Vancouver Island einbinden (www.vancouverisland.travel). Autofähren nach Victoria bzw. Sidney, unweit der BC-Hauptstadt, gehen von Port Angeles bzw. Anacortes, Seite 607. Die mit Abstand beste Route ist die Anacortes-Sidney Verbindung durch das San Juan Archipel mit 1-2 täglichen Abfahrten (Dauer 2,5-3 Stunden). Informationen zu aktuellen Abfahrtszeiten und Preisen (moderat) gibt es bei den Tourist Info Centers und unter www.wsdot.wa.gov/ferries. Reservierung & Tickets auch in Reisebüros bis 24 Stunden vor Abfahrt.

Auf Vancouver Island reizt neben der BC-Hauptstadt u.a. der Pacific Rim National Park (www.pc.gc.ca/pacificrim), ab Victoria ein strammer, aber schöner 2-Tage-Trip (ohne größere Unternehmungen unterwegs). Zum Abschluss sollte man die Fähre von Nanaimo nach Horseshoe Bay nehmen (häufige Abfahrten, keine Reservierung notwendig). Zwar läuft die Route von Swartz Bay nach Tsawwassen attraktiv durch die Gulf Islands, aber die schönere Anfahrt nach Vancouver bietet der Trans Canada Highway auf seinem Teilstück Horseshoe Bay–North Vancouver hoch über der Stadt mit Panoramablick auf City und Meer; www.transcanadahighway.com.

Durch BC und die kanadischen Rocky Mountains

3. Vom zentralen Washington aus ( Kapitel 5.2 ab Seite 608) bestehen mehrere Zufahrten hinauf nach Canada, die alle die großartig geführte kanadische Straße #3 (Crowsnest Highway entlang der Grenze von den Rocky Mountains bis Hope am Trans Canada Hwy) kreuzen bzw. in sie einmünden. Vom Verlauf her besonders reizvoll sind die US-Straßen #21 und #395. Auf der Straße #97 gelangt man ins warme Okanagan Valley, wo sich die klimatischen Bedingungen des zentralen Washington fortsetzen (Columbia River Plateau, Seite 22). Von der #3 lässt sich ab Castlegar über die Straßen #6/#23 oder #31/#23 eine Verbindung zwischen Monashee und Selkirk Mountains zum Trans Canada Highway herstellen.

Nach dem Besuch der Rocky Mountain National Parks führt der beste Weg zurück in die USA auf der Straße #93 vom Kootenay (Canada) zum Glacier Park (USA).

Ostseite der Rocky Mountains

4. Die Straße #93 in Montana kann natürlich auch als Zufahrt zu den Parks Banff und Jasper genutzt werden (ab Westeingang des Glacier Park/USA); www.pc.gc.ca/banff bzw. .../jasper. Von der Ostseite des Glacier Park geht es auf den Straßen #89/#17 zu den kanadischen Nachbarn (Waterton Lakes Park; www.pc.gc.ca/watertonlakes) und von dort weiter auf der #6 zum Crowsnest Highway (Straße #3).

Weniger reizvoll ist der Verlauf der direkten Straße #2 nach Calgary. Eine schöne Variante wäre aber die Benutzung der Forestry Trunk Road (#940) und der Straße #40 durch das östliche Vorgebirge der Rockies. Die Forststraße (teilweise Gravel und daher nicht für alle Fahrzeuge geeignet) zweigt bei Coleman von der #3 ab und trifft (als Straße #40) zwischen Calgary und Banff auf den Trans Canada Highway (dort Autobahn in die Rocky Mountain Parks). Die Fahrt auf dieser Haupt-Forststraße entspricht einem vollen Tagestrip, den man gut auf einem der zahlreichen Forest Campgrounds oder im wunderbaren Peter Lougheed Park in subalpiner Umgebung unterbrechen kann.

Grenz übertritt mit Mietfahrzeugen

Es sei abschließend noch einmal betont, dass die Fahrt ins jeweilige Nachbarland weder von den USA noch von Canada aus mit Mietfahrzeugen auf prinzipielle Hindernisse stößt. Nichtsdestoweniger sollte man diese Reiseabsicht bereits bei Buchung er läutern und sich vergewissern, dass der jeweilige Vermieter den Grenzübertritt ohne Aufpreis gestattet.

Vancouver Island

9. JAHRESZEITABHANGIGE ROUTENVORSCHLAGE

Überlegung

Wie eingangs des Reiseteils erläutert ( Seite 232), existieren wegen der großen Dichte attraktiver Reiseziele und Strecken vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung einer individuell optimalen Route. In Ergänzung zu den Routen in den Reisekapiteln, die für sich bereits sinnvolle Vorschläge darstellen, sollen einige zusätzliche Routen den Reiseteil abschließen.

Dauer und Distanz

Sie beziehen sich durchweg auf eine Reisezeit von 4 Wochen, lassen sich aber durch Modifizierungen ohne weiteres auf abweichende Zeiträume verkürzen oder erweitern.

Bei der Zusammenstellung wurde berücksichtigt, dass die meisten »Rundreiser« möglichst viel sehen möchten. Deshalb beinhalten alle Vorschläge nach Abzug von Besichtigungstagen in Cities und Nationalparks mit weniger Tageskilometern eine im Durchschnitt relativ hohe tägliche Fahrleistung. Die genannte Gesamtdistanz entspricht Erfahrungswerten, die zusätzlich zur addierten Straßenentfernung eine Pauschale für Stadt- und Nationalparkfahrten und Motel-/Campingplatzsuche enthält. Abstecher und Umwege führen leicht zu erheblichen Mehrmeilen.

Ausgangspunkte

Drei der vier Routen beginnen an der Westküste, da San Francisco, Los Angeles und Seattle die am leichtesten erreichbaren Ausgangspunkte und gleichzeitig attraktive Cities sind.

Die Kombination von Westküste und Zielregionen tief im Binnenland besitzt den unvermeidbaren kleinen Nachteil, dass ereignislosere und im Sommer sehr heiße Teilstrecken im Süden von Kalifornien, durch Nevada oder das östliche Oregon in Kauf genommen werden müssen.

Leser, die auf die Westküste und ihre Cities verzichten mögen, könnten eine landschaftlich besonders reizvolle und abwechslungsreiche Reise durch die Nationalparks im zentralen Nordwesten mit Startpunkt Salt Lake City, Denver oder Las Vegas machen, wie in den Kapiteln 4 und 7 beschrieben. Zueinander passende Streckenabschnitte können leicht kombiniert werden.

Prioritäten

Abschließend sei angemerkt, dass man im Rahmen einer immer begrenzten Reisezeit nie in der Lage sein wird, »alles« zu sehen. Es sollten von vornherein klare Prioritäten gesetzt und geographisch ungünstig liegende Ziele ausgeklammert werden. Gar zu leicht wird sonst unterwegs die Zeit knapp, und die Reise artet in Hetzerei aus. Die Routenvorschläge 1 und 4 liegen unter diesem Gesichtspunkt schon an der Grenze dessen, was man sich in vier Wochen vornehmen sollte. Den geringeren Meilen der Routen 2 und 3 steht eine höhere Dichte an Sehenswürdigkeiten gegenüber, aber sie sind auch in 3 Wochen »machbar«.

Mehr Urlaubserholung verknüpft mit intensiverem Reiseerlebnis, wer die Gesamtfahrleistung deutlich unter den 5.000 mi der Routen 1 und 4 hält.

Route 1

Sommer

San Francisco – Avenue of the Giants – Humboldt County – Redwood Park s– Crater Lake – Lava Lands – Bend – (Hells Canyon)–Boise – (Craters of the Moon –) Yellowstone/Grand Teton Parks –Flaming Gorge NRA – Dinosaur National Monument – Arches National Park (– Mesa Verde National Park – Monument Valley – Natural Bridges NM – Lake Powell) – Capitol Reef National Park– Grand Staircase-Escalante NM – Bryce Canyon (+ ggf. Zion) Nat’l Park – Grand Canyon Nat’l Park – Oatman– Hoover Dam – Las Vegas – Death Valley– Yosemite Nat’l Park– San Francisco

Zurückzulegende Strecke: 5.000 mi (8.000 km)

Empfohlener Reisebeginn:

Anfang Juni bis Ende August. Bei Reisebeginn im Juni in umgekehrter Richtung.

Bemerkungen:

Diese Route ist besonders geeignet für diejenigen, die nur in den Sommermonaten Zeit haben und neben San Francisco unbedingt die populärsten Nationalparks Yosemite, Yellowstone und Grand Canyon sehen wollen. Ruhiger wäre es hier, den Grand Canyon auszulassen und vom Zion Park quer durch Nevada zum Yosemite Park zu fahren. Naturgemäß wird es auf einigen Teilstrecken sehr heiß (Zentrales Oregon, Wyoming, Las Vegas, Death Yalley). Durch Klammern bzw. mit unterbrochener Linie ist ein Umweg gekennzeichnet, der bei mehr als 4 Wochen Reisezeit einbezogen werden könnten.

Route 2 Frühjahr und Herbst

Las Vegas – Valley of Fire – Zion und Bryce Canyon National Parks – Grand Staircase-Escalante NM – Capitol Reef National Park – Arches/Canyonlands National Parks – Mesa Verde Nat’l Park – Great Sand Dunes NP – Santa Fe (über Bandelier NM) – Albuquerque – Carlsbad Caverns Nat’l Park – Guadalupe Mountains National Park – White Sands National Monument – Gila Cliffs – Chiricahua National Monument – Tombstone – Tucson/ Saguaro National Park – Apache Trail – Phoenix – Oak Creek Canyon – Flagstaff/Walnut Canyon NM – Petrified Forest Nat’l Park – Canyon de Chelly – Monument Valley – Navajo National Monument – Lake Powell – Grand Canyon National Park – Lake Mead – Las Vegas

Zurückzulegende Strecke: 2.800 mi (4.500 km)

Empfohlener Reisebeginn: Mai, Juni und September

Zu früheren und späteren Terminen kann es im Bereich Bryce bis Mesa Verde National Park noch bzw. schon sehr kalt sein. Der Oktober bietet dabei oft schönes, klares Wetter.

Bemerkungen:

Der Startpunkt Las Vegas wurde willkürlich gewählt, genausogut kann man auch Phoenix oder Albuquerque zum Ausgangspunkt machen. Beginnt man die Reise in Los Angeles, sind einige Tage und 500 mi für die Anfahrt dazuzurechnen.

Route 3 Frühjahr und Frühherbst

Los Angeles – Santa Barbara – Monterey/Carmel – San Francisco – Yosemite National Park – Sequoia Nat’l Park – (oder Devil’s Postpile und Death Valley) – Las Vegas – Zion und Bryce Canyon Nat’l Parks – Grand Staircase-Escalante NM – Capitol Reef Nat’l Park – Lake Powell – Monument Valley – Arches/Canyonlands Nat’l Parks – Colorado NM – Black Canyon of the Gunnison Nat’l Park – Mesa Verde Nat’l Park – Santa Fe/Taos – Albuquerque – Flagstaff – Grand Canyon Nat’l Park – Oak Creek Canyon-Lake Havasu – Joshua Tree National Park – Los Angeles

Zurückzulegende Strecke: 3.200 mi (5.100 km)

Empfohlener Reisebeginn:

Mitte August bis Mitte September, Mitte Mai bis Mitte Juni in umgekehrter Richtung.

Bemerkungen:

Insgesamt gesehen ist die Route 1 noch abwechslungsreicher als diese, aber wer vor Mitte Juni oder erst im September reisen muss oder möchte, kann z.B. beim Yellowstone-Besuch auf witterungsmäßige Probleme stoßen. Ohne den Yellowstone als nördlichen »Eckpunkt« lohnt sich eine Fahrt nach Norden weniger als zusätzliche Meilen zu Sehenswürdigkeiten, die in Basisroute 1 noch nicht enthalten sind. Ein Vorteil dieser Route ist die erheblich geringere Gesamtdistanz.

Route 4 Sommer USA/Canada

Seattle – Vancouver – Hope/Kamloops – Revelstoke Nat’l Park – Glacier Nat’l Park (Canada) – Yoho/Jasper/Banff National Parks – Kootenay National Park – Glacier National Park (USA) – Yellowstone/Grand Teton Nat’l Parks – Flaming Gorge NRA – Dinosaur National Monument – Salt Lake City – Great Basin National Park – Reno/Lake Tahoe – Yosemite National Park – San Francisco – Avenue of the Giants – Redwood Parks – Oregon-Küste mit Oregon Dunes NRA – Portland über Tillamook (oder Lassen Volcanic Nat’l Park – Crater Lake National Park – Lava Lands – Columbia River) – Mount St. Helens Nat’l Volcanic Monument – Mount Rainier National Park – zurück nach Seattle

Zurückzulegende Strecke: 5.000 mi (8.000 km)

Empfohlener Reisebeginn:

Anfang Juli bis Anfang September,
in umgekehrter Richtung ab Mitte Juni.

Bemerkungen:

Die Route lässt sich leicht auf 3 Wochen reduzieren, wenn man Canada auslässt oder ab Salt Lake City über Craters of the Moon, den Hells Canyon und die Lava Lands zum Mount St. Helens fährt und auf San Francisco und die Küste verzichtet.

10. Mit dem Fahrrad durch den US-Westen
Ein Beitrag von Thomas Schröder – www.bikeamerica.de

Routen für Fernradler

Geografie und Klima

Im Westen konzentrieren sich die schönsten Routen der USA für Tourenradler. Auch treffen dort geografische und klimatische Extreme zusammen wie etwa das regenreichste Gebiet der USA im Olympic National Park, die Rockies mit ihren langen und schneereichen Wintern und die im Sommer mörderisch heißen Wüsten des Südwestens, wo im Death Valley schon Temperaturen bis zu 57°C gemessen wurden und manche Jahre kein Tropfen Regen fällt. Dann gibt es dicht bevölkerte Ballungsräume rund um die großen Cities und andererseits in Montana oder im Great Basin Gebiete mit weniger als einem Einwohner pro Quadratmeile.

Ausgewählte Routen

Die vier interessantesten Fernrouten des Westens berühren alle diese Extreme und werden jedes Jahr von tausenden begeisterter Cross Country Cyclists unter die Reifen genommen:

• die Pacific Coast Route entlang der Westküste,

• die Sierra Cascades Bicycle Route durch die Kaskaden und die Sierra Nevada,

• die Great Parks Route durch die Rocky Mountains und

• die Southwest National Parks Route durch die schönsten Nationalparks des Südwestens.

Dazwischen gibt es natürlich jede Menge Querverbindungen. Wir zeigen Varianten auf (etwa für kürzere Zeitbudgets), und auch Infos für Mountainbiker fehlen nicht.

Zunächst aber ein paar allgemeine Vorüberlegungen:

Situation

Kalifornien und der Nordwesten

Aufgeräumt werden muss zuerst mal mit dem weit verbreiteten Vorurteil, Amerika sei kein Radlerland. In Kalifornien etwa, dem bevölkerungsreichsten Staat der USA, sind Fahrräder heute längst mehr als nur Hobby und Zeitvertreib, nämlich breit akzeptierte Verkehrsmittel. Ein gutes und ständig wachsendes Radwegenetz führt mittlerweile durch alle Großstädte Kaliforniens; dasselbe gilt für den Nordwesten von Vancouver/Kanada über Seattle bis Portland und Salem/Oregon.

Trockenregionen

Östlich der Sierra Nevada und der Cascades ist die Lage anders. Radwege sind dort Mangelware – und in den meist dünn besiedelten Regionen auch kaum nötig. Im Great Basin, in den Plains von Wyoming, auf dem Colorado Plateau und in der Arizona Desert etwa sollten Long Distance Biker schon mal 120 km am Tag zurücklegen können. Die Nachschubmöglichkeiten an Wasser und Verpflegung liegen oft mehrere Dutzend Kilometer auseinander, und auf der Karte eingezeichnete Orte sind manchmal nicht mehr als zwei, drei Häuser. Man braucht in solchen Regionen eine genaue Planung und eine gute Kondition und Psyche, wenn es längere Zeit durch Wüsten und Halbwüsten geht.

Hochlagen

Dazu muss der Lonesome Biker Gegenwind, die Backofenhitze tiefer Canyons, zeitweilige Kälte in höher gelegenen Bereichen, aber auch die Eintönigkeit langer Transfer-Strecken zeitweilig verkraften können, auch mal das Fahren in dünnerer Höhenluft. Doch dabei wird er feststellen, dass man gerade vom Sattel aus die Highlights des Westens so wirklich »erfahren« und die traumhaften Landschaften in vollen Zügen genießen kann.

Die Nordseite des Grand Canyon National Park liegt auf über 2.500 m Höhe; da braucht man eine gute Lunge

Was zu wissen und zu bedenken ist

Optimale Reisezeiten

Die Planung der persönlichen Traumtour beginnt mit dem richtigen Zeitfenster. Die Great Parks und die Sierra Cascades Route muss man zwischen Juni und Ende September angehen (teilweise Wintersperren), die Pacifc Coast nördlich von Santa Barbara auch besser im Sommer (sonst viel Regen).

Für die Runde ab Las Vegas durch das südliche Nevada, Utah und Nordarizona empfehlen sich dagegen die Monate Mai/Juni oder September/Oktober, nie der Sommer! Und auch dann sollte man einige Aspekte sensibel berücksichtigen: Der North Rim des Grand Canyon z.B. liegt über 2.500 m hoch und ist wegen Schnee und Kälte meist nur von Mitte Mai bis Mitte Oktober für Besucher zugänglich. Auch am Bryce Canyon hat es nicht selten schon im Oktober geschneit, während in Las Vegas Tagestemperaturen um 40°C bis Mitte September die Regel sind. Wer gar im Death Valley auf Tour gehen will (ja, auch dort werden immer mehr Rad-Toureros gesichtet!) oder südlich von Phoenix, der sollte sich tunlichst nicht vor Mitte Oktober auf den Weg machen und seine Tour bis Anfang April beendet haben.

Übernachten im Motel

Die genannten Zeiten fallen großenteils in die jeweilige Hochsaison. Da können bei später Ankunft ohne Voranmeldung auch schon mal alle Motels/Hotels und Hostels am Ende der Etappe ausgebucht sein, dazu mehr auf den Seiten 182ff. Auf jeden Fall ist gut beraten, wer entlang populärer Routen und in Hochburgen des Tourismus wie Jackson/Wyoming, Page/Arizona, Moab/Utah oder gar in San Francisco die müden Beine in ein Bett legen will, rechtzeitig, also ggf. schon vor der Reise zu reservieren.

Camping

Wer sein Zelt dabei hat, kann leichter ohne exakte Tagesplanung und Reservierungen unterwegs sein. An der Küste gibt es traumhafte Hiker Biker Sites, vorbehalten für Wanderer und Radler; dort werden Cyclists nie weggeschickt, selbst wenn das Schild »Campground full« draußen hängt. Auch auf den zahllosen Plätzen des National Forest Service kommt man mit Zelt immer unter, zur Not kostenfrei abseits im Wald, Seite 202. In den National Parks wie beliebten State Parks sieht es anders aus; dort sollte man in der Saison telefonisch oder per Internet mindestens ein paar Tage vor Ankunft reservieren. Dabei helfen Netbook, iPad oder ein auch in den USA internetfähiges Smartphone. WiFi gibt es mittlerweile allerorten, auch auf vielen Campingplätzen.

Engpässe beim Campen

Man kann auf an sich voll besetzten Campgrounds Platzinhabern auch Kostenteilung anbieten und sein Zelt auf demselben Areal aufstellen. Meistens ist dafür Platz genug. Das klappt häufig und führt manchmal zu netten Reisebekanntschaften.

Rad im Flugzeug

Der Radtransport auf Linienflügen ist in den letzten Jahren recht teuer geworden: Lufthansa, United, American und andere Gesellschaften verlangen pro Rad und Strecke €100-€150, Condor und Air Berlin nur €75 (Stand: 2015). Erste Wahl für Radler sind also derzeit die Direktflüge von Frankfurt nach Las Vegas, Seattle oder Calgary & Vancouver (mit Condor) und von Düsseldorf nach Los Angeles (Air Berlin). Nach Calgary/Kanada, dem besten Einstieg in die Great Parks Route, und ebenfalls nach Vancouver gibt es Direktflüge auch mit Air Canada (mit günstigem Bike-Transport: 50 US$/Strecke). Gabelflüge sind möglich.

Radkartons

Wichtig: Fast alle Airlines verlangen eine Rad-Verpackung (Ausnahme: Lufthansa)! Radkartons gibt es bei Händlern billig gebraucht. Die am Ende der Reise für den Rückflug zu besorgen, ist auch vor Ort kein Problem.

Umsteigen mit Bike?

Direktflüge haben für Rad-Toureros einen wesentlichen Vorteil: Da die US-Einreise-Prozedur am ersten Flughafen auf amerikanischem Boden erfolgt, muss man dort sein gesamtes Gepäck inkl. Fahrrad entgegennehmen und für den Weiterflug neu aufgeben! Das kann ziemlich in Stress ausarten. Für Umsteigeverbindungen ist daher ein dickes Zeitpolster vorteilhaft.

Eigenes Rad der Radmiete?

Dennoch sollte man für die große Tour auf jeden Fall das eigene Rad von zu Hause mitbringen. Auch deshalb, weil Räder mit ordentlichem Gepäckträger-System in den USA kaum erhältlich und schon gar nicht zu mieten sind. Ganz wichtig sind auch pannensichere Reifen (Schwalbe Smartguard o.ä.)! Stacheln und Dornen gibt es zuhauf im Wilden Westen, und oft liegen nadelspitze Drahtteile von zerfetzten Truck-Reifen auf den Highways herum. Mit einem Mietrad fährt höchstens besser, wer ein paar Stollen-Trips über die MTB-Trails um Moab oder Durango oder kleinere Tagestouren in Großstädten und Umgebung plant.

Info-Material

Für die Vorplanung und unterwegs ebenfalls wichtig sind Bücher, Karten und Internet-Infos. Erste Adresse ist in dieser Beziehung die Adventure Cycling Association (ACA, www.adventurecycling.org), die mit Abstand größte Organisation für Freizeitradler in den USA. Die ACA hat ein riesiges Netzwerk von ruhigen Rad-(neben) straßen, MTB-Trails und weitere Radrouten kartografiert und mit GPS-Koordinaten versehen, darunter alle wichtigen Fernrouten inkl. der Pacific Coast, der Sierra Cascades und der Great Parks Route. Über die ACA-Website kann man sich diese Karten sowie eine Menge Spezialführer schicken lassen (auch nach Übersee)-oder gleich Mitglied werden: Dann gibt’s auf Bestellungen einen ordentlichen Rabatt und aus dem ACA Cyclosource Catalog können Rad- und Touren-Ausrüstung, darunter auch andere Landkarten, zu günstigen Konditionen bezogen werden.

Radbücher

Amerikanische Radführer kann man auch über www.amazon.de besorgen (unter »Englische Bücher«, dort »Cycling« oder »Biking« und z.B. »Arizona« eingeben). Jede Menge Tourentipps für die gesamten USA finden sich auch im BikeBuch USA/Canada von Reise Know-How, ISBN 978-3-89662-389-8.

Karten

Wer einer nicht kartografierten Fernroute folgen will, sollte sich für die Grobplanung vielleicht den Rand McNally Road Atlas USA/Canada besorgen; er ist auch bei uns im Buchhandel erhältlich. Genauere State Highway Maps erhält man dann vor Ort in den Tourist Offices meist kostenlos; sie vermitteln einen guten Überblick. Besonders gut geeignet für die Vorplanung sind die detaillierten staatenweisen Atlas & Gazetteer Maps von DeLorme. In ihnen finden sich auch Fahrradrouten, Zeltplätze, schöne Wegstrecken, Wanderwege, historische Punkte und vieles mehr inkl. topografischer Angaben. Erhältlich über Versandbuchhändler oder direkt über DeLorme Mapping Company (www.delorme.com). Die Gazetteer gibt’s mittlerweile auch digital für GPS.

GPS

Apropos GPS: OpenStreetMap (www.openstreetmap.org) deckt auch die gesamten USA ab. Kostenlose Bike Tracks findet man in großer Zahl bei www.bikely.com (z.B. die gesamte Küstenroute). Auch www.gpsies.com, www.mapmyride.com sowie http://ridewithgps.com sind teils wahre Fundgruben.

Auf dem Highway #1

Bicycle Coordinator

Außerdem hilfreich: Jeder US-Staat hat einen State Bicycle Coordinator des Department of Transportation, der Straßenbehörde, zu finden über Internet-Suchmaschinen (»Bicycle Coordinator« und z.B. »California« eingeben).

Die Pacific Coast Bicycle Route

Kennzeichnung

Die Pacific Coast Bicycle Route ist die mit Abstand beliebteste Fernroute der USA. Das ist kein Wunder, denn wer sich in Seattle in den Sattel schwingt und sich anschickt, die gut 2.500 km bis zur mexikanischen Grenze hinunterzukurbeln (1.550 km sind es bis San Francisco, 2.300 bis Los Angeles), der hat eine Traumreise entlang einer der schönsten Küsten der Welt vor sich.

Straßen #101 und #1

Besonders spektakulär ist die zersägte und zerklüftete Oregon Coast. Highlights sind dort im wahrsten Sinne des Worts die Leuchttürme auf den vielen felsigen Kaps, dazwischen tolle State Parks, Natur pur über Hunderte von Meilen. Die Route folgt – auch zunächst in Nordkalifornien, wo riesige Redwoods das Bild bestimmen – weitgehend der Straße #101. Bei Leggett beginnt der legendäre Highway #1. Er bringt den Radler bis San Francisco wieder an den Pazifik zurück. Wenn die dort oft vorherrschenden Nebelschwaden wieder der Sonne Platz machen, gibt es unvergleichliche Foto-Motive. Höhepunkt ist dann die Fahrt über die Golden Gate Bridge hinein in eine der schönsten Städte der Welt.

Es ist unmöglich, im Rahmen dieses Beitrags alle Sehenswürdigkeiten des Pacific Coast Highway zu beschreiben. Viele auch für Radfahrer relevante Informationen stehen für den Streckenabschnitt Seattle–San Francisco auf den Seiten 625ff dieses Buches.

Der Zeitbedarf Seattle-San Fancisco liegt bei vier Wochen. Für die restlichen 1.000 km plus bis San Diego sollten es dann mindestens drei, besser auch vier Wochen sein. Dieser Abschnitt gilt zwar vielen als unter dem Strich nicht mehr so lohnend wie der nördliche, aber er glänzt zwischen Monterey und San Simeon mit der absolut schönsten Teilstrecke des Highway #1; mehr dazu auf den Seiten 352ff dieses Buches.

Südkalifornien

Unglaublich, wie einem spätestens ab San Luis Obispo Southern California ins Gesicht springt. Andere Landschaft, anderes Lebensgefühl, eine andere Welt – das sagen alle, die vom Nordwesten ganz bis hierher geradelt sind. Beach Life bestimmt dann die Etap pen nach und durch Greater LA (Malibu, Santa Monica, Venice Beach, Long Beach etc.). Die Route folgt tollen Strandradwegen oder führt durch ruhige Straßen in den strandnahen Vierteln. Und zum Schluss kann man noch eine Fahrt – auch mit der Straßenbahn – von Downtown San Diego bis zur mexikanischen Grenze dranhängen und einen Spaziergang hinüber zu Uncle Sam’s armen Vettern. Ein kontrastreicher Trip mit bleibenden Eindrücken!

Unterkünfte

Aber nicht nur Landschaft, Sehenswürdigkeiten und Kontrast: Auf diesem Trip stimmt einfach alles! Etwa die sehr komplette Infrastruktur – die zahlreichen Hiker Biker Sites wurden ja schon erwähnt, dann gibt es preiswerte Quartiere wie die rund 25 Youth Hostels (www.hihostels.com bzw. www.hiusa.org) und etliche Backpacker’s Hostels (www.hostels.com). Motels, B&Bs natürlich auch in allen Preislagen.

Versorgung unterwegs

Längere Durststrecken braucht der tapfere West Coast Biker auch nicht zu befürchten; Läden und Restaurants finden sich (meist) in bequemen Abständen, selbst die Ersatzteilversorgung stellt kein größeres Problem dar. Zudem ist keine andere Tour so gut dokumentiert: Der erstklassige Reiseführer »Bicycling the Pacific Coast« macht auf dieser Route selbst ACA-Karten überflüssig.

Nord-Süd fahren

Darin übrigens gleich im Vorwort der wohl wichtigste Tipp: Fahrtrichtung unbedingt Nord –> Süd! Ein – oft strammer – Nordwestwind bläst fast immer von Mai bis September.

Süd-Nord Nachteil

Northbound Cyclists, und das ist kein Witz, erkennt man auf den Hiker Biker Sites immer sofort – am muffigen Gesichtsausdruck und daran, dass sie völlig geplättet sind. Der Pacific Coast Hwy ist schon von der Topografie her keine ganz einfache Radlerstrecke (viel Auf und Ab, vor allem der Highway #1 zwischen Mendocino und San Francisco), dazu dann noch Gegenwind – das muss man nicht unbedingt haben.

Varianten

Vor allem im Nordwesten gibt es zahlreiche Alternativen zur direkten Route. 300 km mehr an Wegstrecke muss einplanen, wer etwa ab Seattle die Olympic Peninsula umrunden will (und besonders gutes Regenzeug dabei haben). Nahe Raymond erreicht man dann die Hauptroute.

Beliebt ist auch der Start in Vancouver, der schönstgelegenen City Nordamerikas (Seite 762f). Von dort könnte man sich eine kleine Runde über Vancouver Island und einige der hübschen San Juan Islands basteln (zahlreiche Fährverbindungen im Puget Sound und über die Strait of Georgia, Seite 626). Viele Freunde dieser Symphonie aus Wald, Wasser und (bei schönem Wetter) schneegekrönten Bergen am Horizont drehen auch gleich eine etwa dreiwöchige Runde zwischen Vancouver und Portland (OR) und bauen noch den Mount Rainier NP und den Mount St. Helens ein. Dazu kann man sich von den Seiten 615ff inspirieren lassen. Auch ein Übergang zur Sierra Cascades Bicycle Route, der gebirgigen Parallelstrecke zum Pacific Coast Highway, ist dort eine Option.

Bandon Beach/Oregon

Die Sierra Cascade Bicycle Route

Kennzeichnung

Die Sierra Cascades Route (diese Bezeichnung wurde erst 2010 von der ACA eingeführt) folgt dem schon seit Jahren existierenden Pacific Crest Bicycle Trail (crest = Bergkamm), der sich entlang des bekannten Pacific Crest Hiking Trail durch das Kaskadengebirge und die Sierra Nevada schlängelt. Anders als der Wanderweg führt der Pacific Crest Bicycle Trail fast ausschließlich über asphaltierte Straßen, beginnt nahe Vancouver und endet an der mexikanischen Grenze in Tecate nahe San Diego. Er ist mit 2.380 mi (etwa 3.800 km) wesentlich länger als die Küstenstrecke – und natürlich wesentlich fordernder. Zahlreiche Höhenmeter kommen hier zusammen (der ACA-Kartensatz enthält genaue Höhenprofile). Auf der Tioga Road im Yosemite geht es hinauf bis auf 3.031 m. Eine steigungsfreudige Schaltung mit sorgsam abgestimmten kleinen Gängen ist Pflicht für diese Tour! Und wenigstens zwei Monate Zeit für die gesamte Strecke.

Verlauf

Dafür passiert man landschaftliche Highlights der Extraklasse: Die Nationalparks Mt. Rainier, Crater Lake, Lassen Volcanic, Yosemite, Kings Canyon und Sequoia, dazu Lake Tahoe, das High Desert Country, viele Seen und Wälder.

Teilabschnitte

Doch zwei Monate Zeit hat nicht jeder, dazu das anspruchsvolle Profil. Die Sierra Cascades Route wird eher selten ganz am Stück gefahren, und das ist wohl auch der Grund, warum das einst ausgezeichnete Buch von Bil Paul, »The Pacific Crest Bicycle Trail«, nicht mehr neu aufgelegt wurde. Aber man kann Etappen der Sierra Cascades Route gut in eine selbst geplante Rundtour integrieren; die fünf ACA-Karten dazu sind auch einzeln erhältlich.

Kombinationen

Als Anregung etwa so: San Francisco–Santa Barbara auf der Küstenroute, dann Bakersfield–Lake Isabella und ab dort die Sierra Cascades Route (Blatt 4) nordwärts bis zum Tioga Pass. Dann durch den Yosemite NP zurück nach San Francisco (für diesen verkehrsreichen Abschnitt gibt es etliche gute Vorschläge im Internet, z.B. unter www.bikemap.net/route/83258). Etwa 1.800 km, rund vier Wochen, anstrengend.

Alternative ohne den Küsten-Abschnitt: Gabelflug buchen, hin nach Los Angeles, dann den Pacific Coast Highway bis Santa Barbara (der zu vermutende Gegenwind lässt sich auf den 200 km verschmerzen), weiter wie oben und Rückflug ab San Francisco.

Die Great Parks Route

Kennzeichnung

Bergig und oft anstrengend wird es für den Radler natürlich auch auf der Great Parks Route. Diese unter Insidern oft als schönste aller ACA-Routen gehandelte Fernstrecke zieht sich durch die Rocky Mountains, quert die Continental Divide (kontinentale Wasserscheide) insgesamt über ein Dutzend Mal und erreicht auf der Trail Ridge Road im Rocky Mountains NP sagenhafte 3.713 Höhenmeter. Man muss erst mal realisieren, dass schon Denver auf 1.600 m liegt und Jackson/Wyoming auf 1.900 m – der schnaufende Cross Country Cyclist tut also gut daran, sich vor dem Start ein wenig zu akklimatisieren und die Sache langsam angehen zu lassen. Ohnehin wird man angesichts der vielen landschaftlichen Highlights auch mal ein wenig wandern, eine Gletscherbegehung oder einen Whitewater Rafting Trip mitmachen wollen. Und sich beim Ranger-Programm in einem der Nationalparks ein bisschen über Geologie, Flora, Fauna und Siedlungsgeschichte der Region informieren zu lassen, ist oft auch keine schlechte Idee.

Grand Teton National Park (Wyoming)

Verlauf

Die komplette Great Parks Route ist rund 4.000 km lang und beginnt bereits in Jasper/Kanada im gleichnamigen Nationalpark. Dann führt sie über den Icefields Parkway nach Banff, passiert Radium Hot Springs und den Waterton Lakes NP. Die Grenze zu den USA wird am Chief Mountain überquert, dann geht es über den spektakulären Going-to-the-Sun Highway durch den Glacier NP. Den genauen Verlauf kann man auf der ACA-Webseite nachvollziehen. Weitere Höhepunkte der Tour (mit oft langen und einsamen Etappen dazwischen) sind die Nationalparks Yellowstone, Grand Teton, Rocky Mountains und zum Schluss Mesa Verde. Der siebenblättrige ACA-Kartensatz endet in Durango (CO).

Teilstrecke Canada–USA

Bei diesem langen Streifen bietet es sich – allein schon aus Zeitgründen – an zu improvisieren; etwa beim Start- und Zielort, oder auch mit einem Zwischentransport. Sehr gut einsteigen in die Great Parks Route kann man – wie bereits erwähnt – ab Calgary; von dort sind es nur 130 km nach Banff. Jasper–Banff müsste man dann eben auslassen, könnte aber einen Abstecher hoch zum Lake Louise einplanen. Von Banff radelt man die rund 1.700 km nach Jackson/Wyoming am Ende durch die Nationalparks Yellowstone und Grand Teton. Vom Jackson Hole Airport gibt es Direktflüge nach Denver, oder man nimmt dort einen Mietwagen und gibt ihn in Denver zurück. Air Canada etwa bietet auch Gabelflüge an, hin nach Calgary, zurück ab Denver (mit Umsteigen in Calgary, wobei das auf einer Rückreise weniger ein Problem ist). Eine Supertour für vier Wochen! Den südlicheren Teil der Rockies könnte man auch mit Start oder Finale in Denver planen, unter Einbeziehung von Elementen aus der weiter unten beschriebenen Southwest-Runde.

Zwischentransport

Zum Thema Zwischentransport an dieser Stelle noch ein paar Infos: Bei den großen Vermietern ist One Way Rental kein Problem, und ein zerlegtes 26’’-Bike bringt man selbst in einem Compact Car unter. Zu mehreren nimmt man besser einen Minivan – in einen Dodge Van lassen sich MTBs (bei ausgebautem Vorderrad) quer ‘reinstellen. Mancher könnte auch an die berühmten Greyhound-Busse oder die Bahn denken. Doch Greyhound kann man vergessen (transportiert nur komplett zerlegte Räder im Karton, und das nicht von allen Stationen), und das Netz der Bahngesellschaft AMTRAK ist im Westen extrem dünn. Für Radler gibt’s Möglichkeiten nur entlang der Küstenstrecke und nicht mit jedem Zug, www.amtrak.com, > Baggage Policy > Bicycles.

Die Southwest National Park Route

Kennzeichnung

Auf dieser traumhaften Runde ab Las Vegas nimmt man die absoluten Nationalpark-Highlights des Südwestens mit: Zion, Grand Canyon, Arches und Bryce Canyon, dazu das Monument Valley und den tollen Scenic Byway Straße #12 in Utah. Gesamtdistanz 2.200 km; Zeitbedarf fünf, besser sechs Wochen.

Vorgefertigte ACA-Karten gibt es für diese Tour nicht; deshalb folgt hier eine besonders ausführliche Beschreibung. Wir, Sybille und Thomas Schröder, haben die Südwestrunde 2011 selbst zusammengestellt und unter die Reifen genommen (Start am 10. September, Bericht mit Fotos auf www.bikeamerica.de unter »weitere Touren« > Best of the West) und würden sie jederzeit wieder genauso angehen. Doch gibt es durchaus lohnende Alternativen, je nach Saison und Zeitbudget.

Valley of Fire

Als erste Etappe bietet sich das Valley of Fire an – mit einem der wohl schönsten Campgrounds der USA. 90 heiße Kilometer sind es bis dorthin auf dem direkten Weg. Dazu verlässt man Las Vegas in nordöstlicher Richtung auf dem Las Vegas Blvd (Straße #604), der bei der Auffahrt #58 in die I- einmündet, eine Autobahn die in diesem Abschnitt auch für Radler erlaubt ist (»Cyclists use shoulder only«). Beim Exit 75 (kleiner Laden, Wassernachschub!) zweigt dann die Straße zum Valley of Fire ab. Optionale Anfahrt (+25 km) von Las Vegas über die verkehrsärmere, aber anspruchsvollere Northshore Road mit zusätzlicher (Camping-)Übernachtung an der Callville Bay am Lake Mead ( Seite 442).

Nach St. George über die #91

Über Mesquite nach St. George (UT): Dazu zunächst wieder auf die I-, dann hat man zwei Möglichkeiten, beide nicht ganz »ohne«. Für die vom Verkehrsaufkommen her angenehmere Route verlässt man in Littlefield die Interstate und nimmt den Old Hwy #91 über Shivwits mit einem heißen 1.500-m-Pass (85 km). Wer noch einen Tag dranhängt, kann eine reizvolle kleine Runde durch den Gunlock SP und den Snow Canyon SP drehen. Verpflegung dafür in Mesquite bunkern, es gibt keine Läden unterwegs!

Campground Valley of Fire in Nevada mit feuerroten Felsformationen in Tagesdistanz zu Las Vegas. Zum Stellplatz gehören neben dem Tisch unter schattigem Dach auch Grill und Feuerstelle.

Durch St. George

Oder man bleibt auf der I-. Die führt für etwa 15 mi durch den engen Canyon des Virgin River (seinerzeit beim Bau das teuerste Interstate-Stück der USA), wo der Seitenstreifen oft sehr schmal ist und auf den Brücken ganz verschwindet (70 km). Viele Trucks! Rückspiegel und vorausschauende Fahrweise erforderlich – wir sind so gefahren, ohne Probleme, doch ist das sicher nicht jedermanns Sache ... Für diese Alternative auch beachten: Durch St. George ist die I-15 für Radler (zu Recht) verboten; man muss sie am Exit 4 (Brigham Road) verlassen. Dort beginnt ein schöner Radweg, der den Virgin River überquert und über etliche Schlängel grob parallel zum Dixie und East Riverside Drive bis zur River Road führt. Dort geht’s nach links; die River Road wird später zum Red Cliffs Drive und ab Washington zur Telegraph Street. Das ist die beste Option, um die Doppelstadt Washington/St. George zu durchqueren. Wer über den Old Hwy #91 hereinkommt kann in Santa Clara (beim Sunset Plaza Shopping Center) rechts in den Dixie Drive einbiegen und erreicht damit dieselbe Route. Am besten druckt man sich einen Übersichtsplan von St. George schon vorher über Google Maps aus.

Zum Zion NP

Die bunten Berge rund um St. George lassen erahnen, dass die landschaftlichen Höhepunkte nicht mehr weit sind: Über Hurricane fährt man noch 70 km bis Springdale, dem Tor zum Zion NP. Dort wird jeder Radler zwei, drei Nächte bleiben wollen (Radtour auf dem Zion Canyon Scenic Drive, und »Hike the Narrows«), bevor es auf dem Zion Mt. Carmel Hwy weiter geht nach Kanab (65 km). Den Zion Tunnel darf man zwar nicht per Rad durchqueren, aber Trampen und Transport auf irgendeinem Pickup Truck klappt problemlos; etliche Radler sind dort unterwegs.

Grand Canyon North/Lee’s Ferry

Von Kanab geht es über die Straße #89A hoch nach Jacob Lake (noch einmal 65 km) und weiter über die #67 zum Grand Canyon North Rim (70 km), eine lohnende und wunderbare Sackgasse. Dann wieder zurück nach Jacob Lake, von dort 70 km auf teils tollem Downhill und später entlang der pittoresken Vermilion Cliffs zur Marble Canyon Lodge, oder man campt in Lee’s Ferry.

Als nächstes Highlight wartet jetzt das Monument Valley, beide Anfahrt-Varianten haben es in sich!

Zum Monument Valley

Route A: Über #89 und #160 – verkehrsreich, Seitenstreifen teilweise schlecht oder nicht vorhanden, 260 km insgesamt, Motels in Tuba City (km 110), Tsegi (km 210) und Kayenta (km 230).

Route B: Über Page (60 km) und die Straße #98. Sie ist verkehrsarm und gut zu fahren. Aber erst 105 km südlich von Page bei der Einmündung in die #160 gibt’s einen Laden, um Wasser und Verpflegung zu fassen. Das erste Motel kommt in Tsegi in Sicht, ca. 20 km westlich von Kayenta. Wir selbst sind nach Page geradelt, weil wir den Antelope Canyon (Seite 504) sehen wollten, und haben von dort einen Transport ins Monument Valley arrangiert.

Auf der Straße zum Monument Valley, dessen Massive sich hier im Dunst abzeichnen

Nach Moab

Nächste Etappen ab dem Monument Valley: Bluff (80 km), Monticello (75 km, 1.000 m höher!) und Moab (90 km, rasante Abfahrt). Moab, das MTB-Dorado, ist die ideale Basis für den Arches NP, Dead Horse Point und Canyonlands NP, die man sich alle drei auf Tages-Radtouren erschließen kann – es gibt auch etliche Bike Shuttles hinein in diese Naturwunder; oder man nimmt sich für einen oder zwei Tage einen Mietwagen.

Zum Capitol Reef

Weiter geht’s über Green River (85 km, der I-70 Abschnitt ist mit dem Fahrrad unproblematisch) und die Straße #24 nach Hanksville (95 km). Dort erreicht man den wunderbaren Capitol Reef Country Scenic Byway durch den gleichnamigen Nationalpark. Im Nationalpark ist Zelten angesagt, anderntags eine Radtour ohne Gepäck auf dem Scenic Drive und am Nachmittag weiter nach Torrey (Hanksville–Torrey ohne Fahrten im Park 80 km).

Straße #12

In Torrey beginnt die traumhafte Straße #12 gleich mit einem harten Brocken: 40 km sind es hinauf bis zum Dach dieser Tour, dem Boulder Summit (3.200 m) mit Steigungen teilweise um die 12%. Da ist Schieben keine Schande; unterwegs kann man auf mehreren Campingplätzen zwischenlanden. Ein Dach über dem Kopf findet man in Boulder (km 60 ab Torrey), dann wieder in Escalante (km 110), Cannonville (155 km) und in Tropic (km 170) zu Füßen des Bryce Canyon NP. Und sicher wird sich wohl jeder in Anbetracht der tollen Straßenführung im Grand Staircase-Escalante NM so viel Zeit wie möglich nehmen und sogar noch von Cannonville zum Kodachrome Basin SP radeln wollen, Seite 462.

Zum Bryce Park

15 km sind es von Tropic hoch zum Bryce Canyon NP, dem Finale furioso unserer Runde – ein »Muss« für jeden Southwest Biker, genauso wie der Grand Canyon. Dann geht es durch den beeindruckenden Red Canyon hinab zur #89, wo sich in Mt. Carmel Junction (95 km ab Bryce Canyon) der Kreis dieser Tour schließt. Zurück nach Vegas geht’s wieder über den Zion NP wie bei der Anfahrt, oder man baut noch das Cedar Breaks NM und ab Overton die Fahrt durch die Lake Mead National Recreation Area zum Hoover Dam in die Rückfahrt ein.

Varianten

Variante A: Wer sich die heiße Anfahrt von Vegas nach St. George ersparen will, kann samt verpacktem Rad gleich ab McCarran Airport per Shuttle-Bus weiterfahren (www.stgshuttle.com, mehrmals täglich, reservieren). Auch macht es durchaus Sinn, sofern man etwa Anfang September oder Ende August startet, sich anhand der obigen Tour-Eckdaten eine eigene Runde z.B. ab Salt Lake City oder Grand Junction zu stricken. Dazu könnte man am Flughafen erst einmal einen Van mieten und am Startort der Tour wieder abgeben. Natürlich geht das auch andersrum, wenn man etwa im Mai starten möchte. Dann ist es in Las Vegas noch ein paar Grad kühler. Oder man bucht einen Gabelflug (das ginge hier nur per Linienflug mit hohen Transportkosten fürs Bike), etwa Salt Lake City/Las Vegas oder auch Denver/Las Vegas. Für einen Trip von Denver nach Las Vegas könnte man anfangs die ACA-Karten 6 und 7 der Great Parks Route nutzen und noch Rocky Mountains NP, Black Canyon of the Gunnison NM und Mesa Verde NP einbauen (rund 1.600 km; vier Wochen).

Im Zion Park geht’s durch den Tunnel in/aus Richtung Bryce Canyon nur huckepack

Variante B: Im September könnte man vom Zion NP zunächst zum Bryce Canyon fahren (einem der kältesten Nationalparks im Südwesten) und die oben beschriebene Tour von hinten aufrollen. Dann hat man die höchsten Lagen bald hinter sich und als positiven Nebeneffekt auch noch den leichteren Anstieg zum Boulder Summit (erste Schneestürme Mitte Oktober sind keine Seltenheit). Vom Monument Valley ginge es zum Grand Canyon South Rim (der liegt um einiges niedriger als der Nordrand und ist ganzjährig geöffnet). Etwa 100 km sind es von Tuba City (möglicher Zwischenstopp: Cameron Trading Post mit Lodge bei km 40) bis zum Desert View Campground. Von dort kann man die ganze Canyon-Kante abradeln. Weiter ginge es über Williams, die alte Route 66 (140 km zwischen Seligman und Kingman mit Übernachtung in Peach Springs oder Truxton). Dann noch mal heiße 115 km von Kingman über Hoover Dam zurück nach Vegas.

US-Westen für Mountain Biker

Off-road Fernroute

Auch Mountainbiker mit Fernstrecken-Ambition finden im Westen eine legendäre Route. Die Great Divide Mountain Bike Route ist gleichfalls von der ACA dokumentiert und kartiert: »The longest off-pavement Bike Route in the World«. Sie folgt für 2.493 mi der kontinentalen Wasserscheide von Roosville/Montana bis Antelope Wells/New Mexico und ist quasi die Offroad-Parallele zur Great Parks Route. Wobei man »parallel« hier nicht allzu wörtlich nehmen darf – der lange und einsame Streifen verläuft oft weit abseits der Zivilisation, wo man höchstens ab und an noch einem Wanderer begegnet, und das auch nicht jeden Tag. Eher noch einem Bären – genaueste Planung, Backcountry-Erfahrung und eine sehr gute Ausrüstung sind dabei erforderlich! Einen kleinen Eindruck der Strapazen auf dieser Tour findet man unter www. ridethedivide.ch, www.welterleben.de (unter Fahrrad > Berichte) oder im Buch »Cycling the Great Divide« von Michael McCoy.

MTB Trails

MTB-Ferntouren à la »Transalp – in sechs Tagen von Oberstdorf zum Gardasee« mit perfekter Infrastruktur gibt es also eher nicht im Zielgebiet dieses Buches, dafür aber eine riesige Anzahl von MTB-Trails – im Herkunftsland des Mountainbikes kommt garantiert jeder auf seine Kosten! Das Mekka ist wie erwähnt Moab in Utah mit so legendären Strecken wie Slickrock, Porcupine Rim, Kokopelli’s Trail und anderen mehr, alle unter www.utahmountainbiking.com anzuklicken.

Hochburgen

In Moab gibt es natürlich auch eine Unzahl an Bike Shops, MTB-Vermietern und Touranbietern. Man kann Mehrtagestouren mit Begleit-Jeep buchen, sogar mit deutschsprachigem Guide (www.mountainbiking-utah.de) u.v.m. – gigantisch! Ähnlich ist es in Durango/Colorado, im Marin County bei San Francisco, an etlichen Locations in Arizona etc. Unmöglich, hier alle aufzuzählen! Praktisch in jeder gebirgigen Ecke des Westens gibt es eine mehr oder minder große Mountainbiker-Szene.

Literatur

Wer auf seiner Reise ein paar MTB-Tage einschieben will, findet also beste Voraussetzungen. Wenn das Zielgebiet einmal festliegt, gibt es natürlich auch jede Menge Guidebooks zu kaufen – bei der ACA oder Amazon (Englische Bücher – Mountainbiking + Utah o.ä.). Kleine Auswahl: »Mountain Bike Adventures in the Northern Rockies«, »Mountainbike Adventures in the Four Corners Region« (mit Trails, Karten und Fotos), dann »Above and beyond Slickrock« von Todd Campbell, »Fat Tire Tales & Trails – Arizona Mountain Bike Trail Guide« (Cosmic Ray Publications), Andrea Lankford: »Biking the Grand Canyon Area«, oder die Reihe »Bicycling America’s National Parks« (z.B. »Utah and Colorado« oder »Oregon and Washington«) und etliche mehr. Zudem liegen in den örtlichen Bike Shops meist Faltblätter mit den Trails der Umgebung aus.

Internetinfo

USA-weite Mountainbiker-Webseiten gibt es natürlich auch, meist mit Trails zum Download, gerade im Westen besonders viele – hier eine kleine Auswahl:

Auf www.trailsource.com etwa kann man unzählige Trails herunterladen (für eine geringe Mitgliedsgebühr). Ein erstklassiges Trail-Verzeichnis hat auch www.dirtworld.com. Etwas unübersichtlich, aber gut gemacht ist www.mountainbiketrailsusa.com mit Trail Maps, vielen Fotos und Kurzfilmen.

MTB-Links

Ein riesiges MTB-Linkverzeichnis bietet www.mtb.live555.com/mtb-usa.html. Das größte amerikanische MTB-Magazin »Mountain Bike« ist über www.mountainbike.com zu erreichen; auch dort findet man viele Trails. Und dann gibt’s noch www.wombats.org, die Homepage der »Women’s Mountain Bike and Tea Society« (WOMBATS): For ladies only – the network of women of all ages and abilities who share a passion for pedaling in the dirt.

Have fun, and see you soon – cycling in America:-)

ANHANG

Geschichte der USA im Überblick

Man schätzt, dass vor der Ankunft der Europäer etwa 3 Millionen – von Columbus in Verkennung seines geographischen Standortes »Indianer« genannte – Menschen in zahlreichen autonomen Gruppierungen Nordamerika großräumig bevölkerten. Sie gelten als Nachfahren asiatischer Nomaden, die vor 20.000-30.000 Jahren über eine damals noch existierende Landbrücke zwischen Alaska und Sibirien nach Osten gelangt waren. Ihre weitere Entwicklung verlief nach dem Verschwinden der Verbindung mit Asien unbeeinflusst von der anderer Kontinente.

Die amerikanische Geschichtsschreibung beginnt gemeinhin mit der Landung Columbus’ auf den heutigen Bahamas: 1492 ist das Jahr Null und lieferte das Datum für die 500-Jahr- Feierlichkeiten 1992. Dabei setzte Columbus auf keiner seiner vier Reisen über den Atlantik seinen Fuß auf nordamerikanischen Boden. Das blieb seinem einstigen Begleiter Juan Ponce de León vorbehalten, siehe unten. Im folgenden die wichtigsten Geschichtsdaten in tabellarischer Form:

1507

Nach dem Begründer der Erdteiltheorie für das neu entdeckte Land im Westen, Amerigo Vespucci, erhält Amerika seinen Namen von dem deutschen Kartographen Waldseemüller.

1513

Der Spanier de León landet an Floridas Gestaden.

16.Jh.

Erkundung der Küsten Nordamerikas, erste Expeditionen ins Landesinnere und »Inbesitznahme«, vor allem durch Spanien (Florida und südwestliche Gebiete) und Frankreich

1609

»Geburtsjahr« der ersten britischen Kolonie Virginia, Gründung von Santa Fé durch die Spanier.

1620

Landung der Mayflower mit den Pilgrim Fathers.

1626–1636

In kurzer Folge treffen neue Siedler ein und proklamieren entlang der Atlantikküste sieben zunächst separate britische Kolonien.

1664

Durch Besetzung von New Amsterdam, New Jersey und das ebenfalls holländische Delaware runden die Briten ihre amerikanischen Besitzungen ab, die

1681
noch erweitert werden durch das Pennsylvania der Quäkerbrüder unter William Penn.

1682

Ausrufung von Louisiana durch die Franzosen für den Bereich um die Mississippimündung.

1718

Gründung von New Orleans.

1732

Ausdehnung des britischen Einflusses durch die neue Kolonie Georgia. Die Engländer beherrschen damit die gesamte Ostküste mit Ausnahme Floridas.

1773

Boston Tea Party (als Indianer verkleidete Bürger kippen die Teeladung eines britischen Handelsschiffes ins Meer), die sich zum Unabhängigkeitskampf ausweitet.

1776
am 4. Juli: Proklamation der Unabhängigkeit der zu jenem Zeitpunkt 13 britischen Kolonien als Vereinigte Staaten von Amerika. Die internationale Anerkennung erfolgt nach sich anschließenden, wechselvollen Kämpfen erst

1783
im Frieden von Versailles. In der Folge weitet der junge Staat sein Gebiet bis zum Mississippi aus. England bleibt in Kanada und im pazifischen Nordwesten.

1789
tritt die demokratische Verfassung in Kraft, George Washington wird erster Präsident der USA.

1800

Das eigens gegründete Washington DC wird Hauptstadt.

1803

Im Louisiana Purchase erwerben die USA über 2 Millionen km2 westlich des Mississippi für $15 Mio. von den Franzosen, mit denen ursprünglich nur über den Kauf von New Orleans verhandelt worden war.

1818
die USA übernehmen zusätzliche Gebiete im Norden des (heutigen) mittleren Westens von den Briten.

1836

Die mexikanische Provinz Texas erkämpft sich die Unabhängigkeit und wird 1845 US-Bundesstaat.

1846

Die heutigen Staaten Oregon, Washington, Idaho sowie Teile von Montana und Wyoming gelangen aus britischem »Besitz« unter den Einfluss der USA.

1846–1848

Siegreicher Krieg der USA gegen Mexico, das mit der Niederlage seine Gebietsansprüche im heutigen Südwesten einschließlich Kalifornien, Nevada und Utah abtreten muss.

1853

Im Gadsden Purchase wird den Mexikanern für $10 Mio. ein breiter Landstreifen zwischen Rio Grande und Colorado River abgekauft, der die kontinentalen USA »komplettiert«. Aus dem Land im Westen bilden sich erst nach und nach Bundesstaaten. Als letzte treten Neu-Mexiko und Arizona 1912 der Union bei.

1861
kommt es über die Frage der Sklavenhaltung zur »Sezession« von 11 »Südstaaten« aus dem damals 34 Staaten zählenden Verbund und Gründung der sog. »Konföderierten Staaten von Amerika«. Der daraus resultierende Bürgerkrieg endet erst nach vier Jahren

1865
mit einer vernichtenden Niederlage des Südens. Die Union wird wiederhergestellt, die Sklaverei abgeschafft.

Ab 1865
wenden sich die USA verstärkt der faktischen Einverleibung der im Westen annektierten Territorien zu und brechen

1886
endgültig den Widerstand der Indianer gegen die weiße Landnahme. Die letzten noch freien Stämme werden in »Reservate« umgesiedelt ( Seite 780).

1867

Kauf Alaskas vom russischen Zaren für $7,2 Mio.

1890

Offiziell erklärtes Ende der Frontier-Epoche, während der eine kontinuierliche Ausdehnung der USA stattgefunden hatte. Die Zeit des »Isolationismus« endet ebenfalls. Die USA entwickeln sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dank ihres hohen Bevölkerungswachstums durch Einwanderung (von 23 Mio. 1850 auf 75 Mio. 1900), ihrer immensen Rohstoffvorkommen und enormer industrieller wie agrarischen Potenz zu einer international beachteten Großmacht.

1898

Krieg gegen Spanien. Die USA übernehmen für $20 Mio. die spanischen Kolonien Puerto Rico, Philippinen und Guam. Die Hawaii-Inseln werden annektiert.

1899
kommen die deutsch beanspruchten Samoa-Inseln dazu.

1903
erfolgt die Gründung des Staates Panama von amerikanischen »Gnaden« anlässlich der Kanalbauplanung.

1917

Nach anfänglicher »parteiischer« Neutralität Eintritt der USA in den 1.Weltkrieg, aus dem sie als Weltmacht hervorgeht.

1929

»Schwarzer Freitag« an der New Yorker Börse führt zur Weltwirtschaftskrise und schafft damit u.a. die Voraussetzungen zur Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deurschland.

1933

Franklin Delano Roosevelt wird 32. und durch den sog. New Deal (Kampf gegen Massenarbeitslosigkeit, Einführung von Sozialgesetzgebung etc.) und den 2. Weltkrieg der vielleicht bedeutendste Präsident der USA; 1941 bisher einmaliger Fall der 2.Wiederwahl).

1941

Indirektes Eingreifen der USA in den Krieg durch zunächst nur materielle Unterstützung der UDSSR und Englands sowie Besetzung von Grönland und Island.

1941
am 7. Dezember: Überfall der Japaner auf Pearl Harbor, Basis der US-Pazifikfotte. Danach Kriegserklärung gegen Japan und die europäischen Achsenmächte.

1945

Mit dem Ende des 2. Weltkriegs (im Mai in Europa und im September in Asien nach den A–Bomben auf Hiroshima und Nagasaki) steigen die USA zur Weltmacht Nummer 1 auf. Die Teilung der Welt in eine östlich und westlich (bzw. amerikanisch) beeinflusste Hemisphäre beginnt.

1949

Gründung der NATO als westliche Verteidigungsorganisation gegen die Bedrohung durch die Sowjetunion.

1950–1953

Koreakrieg

1957

Start des Sputnik veranlasst die USA zu erheblichen Anstrengungen in der Weltraumforschung.

1959

Alaska und Hawaii werden als 49. und 50. Bundesstaat in die Union aufgenommen.

1960

Amtsantritt von John F.Kennedy.

1962

Die Kubakrise führt knapp an einer militärischen Konfrontation mit der Sowjetunion vorbei.

1963

Am 22.November fällt Präsident J.F. Kennedy in Dallas einem Attentat zum Opfer. Nachfolger Kennedys wird der Texaner Lyndon Baines Johnson, der die USA ab

1964
durch eskalierende Schritte in den Vietnamkrieg treibt.

1968

Ermordung von Martin Luther King und des Justizministers Robert Kennedy, Bruder des 1963 ermordeten Präsidenten.

1969

Die Amerikaner Armstrong und Aldrin landen auf dem Mond.

1973

Beendigung des Vietnam Krieges.

1974

Die sogenannte Watergate Affäre führt zur Amtsenthebung von Präsident Richard Nixon.

198I-89

Präsident Ronald Reagan sorgt mit seiner Politik extremer Haushaltsdefizite für eine Verschlechterung der Wirtschaftslage, bleibt aber in der Bevölkerung überaus beliebt.

1989

George Bush (senior) wird 41.Präsident.

1990

Friedensvertrag mit (Gesamt-) Deutschland 45 Jahre nach Beendigung des 2. Weltkriegs.

1991

Siegreicher Golfkrieg gegen den Irak und Wiedererstarken der USA als militärische Supermacht, dadurch im Bewusstsein vieler Amerikaner (zunächst) Überwindung des sog. »Vietnam-Traumas«.

1992

Wegen wirtschaftlicher und sozialer Probleme, Ernüchterung. George Bush erhält kein Mandat für weitere vier Jahre. Nach zwölf Jahren republikanischer Präsidentschaft zieht

1993
mit Bill Clinton wieder ein Demokrat ins Weiße Haus ein.

1996

Bill Clinton gewinnt die Wiederwahl und tritt im Januar 1997 seine zweite Amtszeit als Präsident an, konsolidiert den Haushalt und sorgt für einen wirtschaftlichen Aufschwung der USA.

1999

Gegen Präsident Clinton wird ein formelles Absetzungsverfahren (impeachment) in Gang gesetzt, aber letztlich niedergeschlagen. Er bleibt turnusmäßig bis Ende 2000 im Amt.

2000/01

Erst Wochen nach der Wahl und unklaren Ergebnissen in Florida wird George W. Bush zum Wahlsieger über Al Gore erklärt. Ab 2001 ist der Sohn des 41. Präsidenten 43. Präsident der USA.

2001

11. September, Anschlag auf die Türme des World Trade Center in New York mit über 3000 Toten. Intervention in Afghanistan und Vertreibung der Al-Kaida-freundlichen Taliban.

2003

Kurzer, militärisch siegreicher Irak-Krieg mit Folgeproblemen.

2004

Im November Wiederwahl von George W. Bush für eine zweite vierjährige Amtsperiode ab 2005 bis Ende 2008.

2008

Ausbruch einer globalen Wirtschaftskrise nach dem Zusammenbruch des US-Immobilienmarktes und der Lehman-Bankpleite

2008

Barack Obama wird im November als erster Farbiger zum (44.) Präsidenten der USA gewählt und ist seit Januar 2009 im Amt.

2009-14

Politik des »leichten Geldes« zur Bekämpfung der Wirtschaftskrise

2010

Im August Abzug der letzten US-Truppen aus dem Irak

2012

Rückzug (bis 2014) der USA und der NATO aus Afghanistan.

2013

Beginn zweite Amtsperiode von Barack Obama alsUS- Präsident.

2015

Die Staatsverschuldung der USA erreicht im März mit $18.300 Mrd einen neuen Rekordstand.

Geschichte und Situation der Indianer

Indianer heute

Reservate

Indianische Kunstgegenstände, Zeugnisse ihrer Kultur und Symbole einstiger Größe (Totempfähle, Statuen u. ä.) sind in Museen, städtischen Parks und Besucherzentren zahlreicher Nationalparks nicht zu übersehen. Den Indianern selbst be-gegnet man als »durchreisender« Tourist seltener; am ehesten noch in Arizona und New Mexico auf der nahezu zwangsläufigen Fahrt durch Navajo Reservate* und in den Dörfern der Pueblo Indianer.

Überwiegend abseits der typischen touristischen Pfade liegen ausgedehnte Reservate außerdem in Idaho, Montana, Süddakota, Utah, Washington State und Wyoming, Karte Seite 782.

Indianer leben in größerer Zahl, aber für den Besucher unauffällig, auch in Regionen und Städten außerhalb der Reservate. Besonders gilt dies für Canada, wo »Schutzgebiete« ähnlich denen der USA nicht existieren. Dort sind Indianer m.E. ein Teil der Gesellschaft, wenngleich – wie in den Staaten – mehrheitlich auf den unteren Sprossen der Sozialhierarchie.

Zahl heute

Trotz der skrupellosen Ausrottung ganzer Stämme in den Jahrhunderten einer rüden Pionierepoche und einer durch Morde, Vertreibung und Krankheiten erfolgten weiteren Verminderung der Urbevölkerung auf ein Viertel der Zahl vor Columbus bis Ende des 19. Jahrhunderts sind die Indianer als Gesamtheit nicht (mehr) im Aussterben begriffen.

Laut Volkszählung von 1990 lebten damals rund 2 Mio. Menschen indianischer Abstammung in den USA, (angeblich wieder) schätzungsweise so viele wie um das Jahr 1500. Mit diesem Bevölkerungsanstieg ging in jüngerer Zeit eine Renaissance indianischer Kultur einher und ein – bei Amerikanern wie Europäern – neuerwachtes Interesse an den Indianern, ihrer Geschichte und Kultur, aber auch an ihren Problemen.

Will man der gegenwärtigen Situation der Indianer einigermaßen gerecht werden, bedarf es eines historischen Rückblicks verbunden mit einer Erläuterung der unterschiedlichen Kultur- und Stammesregionen Nordamerikas zu Columbus’ Zeit.

Indianer vor Columbus

Die geschriebene Geschichte der Indianer, wie Columbus die Menschen der Neuen Welt in Verkennung seines Standortes nannte, begann in Nordamerika erst im 17. Jahrhundert. Zwar hatten spanische Eroberer bereits 1540 den Rio Grande überschritten, sich aber bald wieder zurückgezogen.

Spanien beschränkte sich danach zunächst auf die Errichtung einiger Missionsstationen im Bereich des heutigen Florida zur Bekehrung der Seminolen.

Kulturregionen

Zu jener Zeit war Nordamerika zwar dünn, aber – in den klimatisch gemäßigten und warmen Zonen – weiträumig besiedelt durch zahlreiche kleine und größere Indianervölker unterschiedlichster ökonomischer, sozio-kultureller und sprachlicher Ausprägung. Sie konzentrierten sich mehrheitlich auf die Küstenregionen. Während die Stämme im Nordwesten – im Bereich des heutigen Oregon, Washington, British Columbia und des südlichen Alaska – Jagd und Fischfang kultivierten, entwickelten sich im Ostküstenbereich bis hoch zum St.-Lorenz-Strom bei den Delaware, Iroquois (Irokesen) und Cherokee landwirtschaftlich orientierte Gemeinwesen.

Die Karte zeigt die skizzierte geographische Abgrenzung der Kulturregionen vor Kolumbus nach heutigem Verständnis.

Prärien

In etwa identisch mit den Prärien des mittleren Westens war das Siedlungsgebiet der bis ins 16. Jahrhundert hinein ebenfalls überwiegend vom Bodenbau lebenden Indianervölker der Dakota, Cheyenne, Apache, Comanche, Ojibwa, Sioux und Blackfeet. Erst mit dem Auftauchen der Pferde Mitte bis Ende des 16. Jahrhunderts (in deren Besitz sich Indianer der Grenzgebiete zu Mexiko durch Tauschgeschäft und Diebstahl gebracht hatten) und ihrer raschen Ausbreitung gewann die Büffeljagd Bedeutung.

Einzelne Stämme konzentrierten sich überwiegend darauf und folgten den Herden als Nomaden. Sie sind es, die unser Indianerbild in so starker Weise prägten: Berittene, Büffel jagende Krieger und im Hintergrund die Wigwams (Teepees) des rasch zu verlegenden Dorfes. Vor Ankunft der Weißen gab es das noch nicht.

Südwesten

Im Südwesten gab und gibt es die sesshaften Pueblo Indianer, Hopi und Zuni, mit vergleichsweise hoch entwickelten gemeinschaftlichen Dorfanlagen, sowie die – früher – nomadisierenden Navajo- und Apachen-Stämme. Die ökonomisch und kulturell ärmste Region war und ist die des Great Basin im heutigen Nevada und westlichen Utah, bevölkert nur von kleineren Gruppen der Ute, Paiute und Shoshone, Sammlern und Kleintierjägern.

Nordwesten

Weiter nördlich lebten die Stämme der höhergelegenen PlateauRegion, die das Areal des heutigen Idaho, Teile von Oregon, Montana und Washington und das südliche Britisch-Kolumbien umfasst. Sie waren von der Flora und Fauna als Lebensgrundlage besser bedacht worden als ihre armen Nachbarn im Süden.

Küste

Küsten, Flüsse und Wälder einer Region, die in etwa mit dem US-Staat Kalifornien übereinstimmt und durch Sierra Nevada und Kaskaden vom Großen Becken getrennt wird, boten den dortigen Stämmen ebenfalls eine reiche Basis für den Lebensunterhalt.

Canada

Die riesigen Waldflächen Canadas nördlich einer gedachten Linie Montreal–Winnipeg–Edmonton mit langen harten Wintern wurden nur von wenigen indianischen Jägern und Sammlern, Athabasken und Algonquin, bewohnt. Noch weiter nördlich, in der Arktik Nordkanadas und Alaskas, lebten und leben mit den Eskimos (Inuit) die Nachfahren einer maritimen Subsistenzkultur, die – bedingt durch Klima und Umwelt – lange völlig separat blieb und erst in den letzten Dekaden mit Beginn der wirtschaftlichen Ausbeutung des Nordens nachhaltig gestört wurde.

Mural in Gallup/New Mexico

Indianer und Europäer

Besiedelung bis zur Gründung der USA

Es wurde bereits erwähnt, dass Nordamerika erst ein gutes Jahrhundert nach Columbus in das – europäisch inspirierte – Weltgeschehen eintrat. Wo schon früher die Spanier die Pueblo- Indianer drangsaliert hatten, erfolgte 1598 im späteren Santa Fe die Ausrufung der zweiten spanischen Provinz (Neu-Mexiko nach Florida). 1604 gründeten die Franzosen Port Royal im heutigen Neuschottland, 1607 folgte das englische Jamestown (Virginia), 1612 die erste holländische Siedlung auf der Insel Manhattan und 1620 die Landung der Pilgrim Fathers an den Gestaden von Massachusetts, siehe auch den geschichtlichen Überblick.

Im Gegensatz zum von vornherein auf Unterdrückung ausgerichteten Vorgehen der Spanier ergaben sich an der Atlantikküste zunächst freundschaftliche Beziehungen zwischen Ankömmlingen und Indianerstämmen. Tatsächlich überlebte die Mehrheit der weißen Siedler nur dank der Vorräte und tatkräftigen Hilfe von Indianern die ersten Jahre in der Neuen Welt. Das hinderte sie indessen nicht, das Land ihrer Retter später nach Gutdünken zu okkupieren. Die Indianer hatten dem – nach der Ankunft immer neuer Einwanderer – trotz heftiger Gegenwehr letztlich nichts entgegenzusetzen.

Neben anderen Gründen führte auch die relativ indianerfreundliche Politik der britischen Krone, die sich während der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts durchzusetzen begann, zu Protesten der selbstbewusster werdenden Kolonien Englands und letztlich zur Unabhängigkeitserklärung der 13 »Vereinigten Staaten von Amerika« (vorher 13 koloniale Territorien) im Jahr 1776. Nach 150 Jahren blutiger Auseinandersetzung zwischen Indianern und Siedlern im Osten dehnte sich in der Folge der Kampf gegen die störenden Ureinwohner auf den gesamten Halbkontinent aus.

Hundert Jahre Krieg und Vertreibung im neuen Staat

Östliche Gebiete

Der junge amerikanische Staat zog massenhaft Einwanderer an und erzeugte damit automatisch Druck auf die – unklaren – Grenzen im Westen und Süden, hinter denen sich die immensen französischen und spanischen Territorien befanden.

Die dort lebenden Indianerstämme waren mangels nennenswerter Einwanderung weitgehend »in Ruhe« gelassen worden, wurden aber ab Ende des 18.Jahrhunderts von in diese Gebiete eindringenden Amerikanern mit Knebel- und Übervorteilungsverträgen zurückgedrängt oder unterjocht. Ihr Widerstand in den östlichen und südöstlichen Waldregionen war mit wenigen Ausnahmen 1838 endgültig gebrochen, als das große Volk der Cherokesen nach den Statuten eines Indian Removal Act zwangsweise nach Oklahoma in ein eigens geschaffenes Territorium umgesiedelt wurde, in das vor ihnen – auf dem Trail of Tears – schon andere kleine Stämme gegangen waren und weitere folgen sollten.

Der Kampf im Westen

Das Land war 1803 als Teil der im Louisiana Purchase erworbenen 2 Mio. km2 ( Seite 773) an die USA gefallen und hatte damit schlagartig die Gesamtfläche der USA verdoppelt: Raum für die zukünftigen Immigrantenheere. Zwar wurde 1840 entlang des Mississippi eine »ewige« Grenze definiert, die weißes und Indianerland voneinander trennen sollte, aber sie hielt nur kurze Zeit.

Als 1848 Mexiko die von der spanischen Krone übernommenen Gebiete weitgehend an die USA abtreten musste, folgten Hunderttausende dem Ruf nach Westen, der just in jenem Jahr – nach Goldfunden in der Sierra Nevada Kaliforniens und anderswo – besonders laut erscholl. Die Obrigkeit duldete und unterstützte den Bruch des gerade abgeschlossenen Grenzvertrages. Gegen den Drang der unzähligen Weißen, die sich weder um die gewachsenen noch um immer wieder neu aufgelegten, vertraglich zugesicherten Rechte der Indianer scherten, war ohnehin kein Kraut gewachsen. Den erbitterten Widerstand der Indianer brachen die USA nach Beendigung des Bürgerkrieges (1865) durch Einsatz der Armee – wie in zahlreichen Western plastisch dokumentiert ist.

»Befriedung«

Nordwesten

1868 kam es im Nordwesten mit den Sioux, Cheyenne und anderen verbundenen Stämmen zu einem Friedensvertrag, der den Indianern große Gebiete in Süd-Dakota zusicherte. Jedoch die Nachricht von Gold in den Black Hills, einer den Sioux heiligen Region mitten im just geschaffenen Reservat, vereitelte eine längere konfliktfreie Periode. Statt für die Einhaltung der Verträge zu sorgen, wandte sich die Armee gegen die Indianer und sah sich 1876 (ausgerechnet zum 100-jährigen Geburtstag der USA) in der bekannten Schlacht am Little Bighorn River, die General Custer und 600 seiner Leute zum Verhängnis wurde, vernichtend geschlagen. Indessen war dies der letzte große Sieg der Sioux. Sie gaben – nach dem Versprechen eines ehrenhaften Friedens – auf und wurden in neue Reservate verwiesen. Die Cheyenne erhielten ein noch heute existierendes Gebiet in Montana.

Südwesten

Den Stämmen des Südwestens erging es kaum besser. Träger des Widerstandes gegen die Mexikaner und nach 1848 die Amerikaner waren die Chiricahua Apachen. In einem jahrelangen Guerillakrieg zermürbten sie die Armee. Ihr Häuptling Cochise erreichte 1875 die Festschreibung eines Reservats im heimatlichen Gebiet. Wie so oft folgte aber der Vertragsbruch der Amerikaner auf dem Fuße. Der wiederaufgenommene Kampf der Apachen unter Geronimo ging bis 1886. Die Überlebenden wanderten in die Reservate Oklahomas. Alle Indianerstämme galten mit der Niederwerfung der Apachen als »befriedet«.

Wounded Knee

Ein letztes, eher wohl religiöses Aufbäumen einer indianischen Geistertanzbewegung führte 1890 in Süd-Dakota zum berüchtigten Massaker am Wounded Knee: Amerikanische Kavallerie eröffnete nach Ermordung des Häuptlings Sitting Bull wahllos das Feuer auf wehrlose Sioux und tötete Hunderte, davon die meisten Frauen und Kinder.

Indianer im 20. Jahrhundert

Bureau of Indian Affairs

Schon vor den letzten kriegerischen Auseinandersetzungen kam es zur Gründung des noch heute für alle indianischen Angelegenheiten zuständigen Bureau of Indian Affairs. Es soll vorrangig die Rechte der Indianer sichern helfen, diente aber lange eher der Durchsetzung gegen sie gerichteter Interessen.

Dawes Act

Als Folge des Dawes Act von 1887, der faktisch eine Privatisierung der Reservate vorsah, begann eine schrittweise Reduzierung der noch in indianischem Besitz befindlichen Flächen. Besonders betroffen waren die Gebiete, in die als erste die sog. fünf »zivilisierten Nationen« des Südostens (Cherokee u.a.) verbracht worden waren und die zunächst 22 Stämme beherbergten.

Schon 1890 entstand dort das weiße Territorium Oklahoma und 1907 dann der gleichnamige Staat nach Einverleibung fast des gesamten Restes ehemals indianischer Areale. Die Indianer, soweit sie blieben, wurden in eine Minoritätenposition gedrängt. Insgesamt gingen den Indianern mit dem Dawes Act rund zwei Drittel der ehemals zugebilligten Ländereien verloren. 550.000 km2 reduzierten sich auf nur wenig mehr als 200.000 km2. Die Verluste betrafen – das lässt sich denken – die qualitativ besseren und mineralogisch vielversprechenderen Landstriche.

Meriam Report

Erst nach der Teilnahme von Indianern am 1. Weltkrieg und Verleihung der Staatsbürgerschaftswürde an sie – nicht immer eine vorteilhafte Ehre, denn damit ist u.a. die Steuerpflicht verbunden – führte der Meriam Report 1928 zu einer langsamen Wende in der Indianerpolitik. Neben Statusverbesserungen bei den Bürgerrechten und finanziellen Zugeständnissen kam es zum Indian Reorganization Act: Eine Reprivatisierung der Reservate durch Rückkauf und Zusammenfassung von zwischenzeitlich separiertem Besitz wurde zugelassen und gefördert.

Navajo Code

Ebenso wie bereits im ersten kämpften Indianer auch im zweiten Weltkrieg in der US-Armee. Berühmt wurden die Navajo Wind Talkers, die im Pazifikkrieg eine überragende Rolle bei der Chiffrierung amerikanischer Funksprüche spielten, http://de.wikipedia.org/wiki/Navajo-Code. Eine kleine Ausstellung zu diesem Thema gibt es im Burger King (!) von Kayenta.

Termination

Eine neue Bewegung in den 1950er-Jahren schrieb die Befreiung der Indianer von der Bevormundung auf ihre Fahne, erreichte mit der sogenannten Termination-Politik aber unbeabsichtigt eine Art Reinstitutionalisierung des 70 Jahre alten Dawes Act. Faktisch entließ man zahllose Indianer mit einigen tausend Dollar Erlös aus dem Verkauf ihrer Grundstücke ohne Vorbereitung in die weiße Zivilisation der Städte. Das Ergebnis war verheerend.

1970er-Jahre

Trotzdem führte die vereinte Kraft derjenigen Indianer, die sich assimilierten und unter Weißen behaupten konnten, zu einer früher nicht vorhandenen politischen Handlungsfähigkeit und zu ersten Erfolgen im Kampf gegen indianisches Elend und Unrecht.

Die meisten Indianer-reservate befinden sich in den West- und Präriestaaten

Die Proteste in den 1970er Jahren – wie der »Marsch der gebrochenen Verträge« nach Washington (1972), die Verbarrikadierung von Mitgliedern des American Indian Movement im Dorf von Wounded Knee, dem Ort des Massakers von 1890, samt der daraus resultierenden, damals weltweit Aufmerksamkeit erregenden Belagerung durch die Ordnungskräfte (1973) und die Feiern 200 Jahre Widerstand zum 200- jährigen Geburtstag der USA (1976) – waren zwar Ausdruck einer tiefempfundenen Ohnmacht, spiegelten aber gleichzeitig das gestiegene Selbstbewusstsein und den Willen zur Auflehnung gegen weitere Unterdrückung wider.

Heutige Situation

Seitdem hat sich manches verändert. Die Selbstbestimmungsmöglichkeiten der Indianer, die Emanzipation von der Bevormundung durch das »Büro für indianische Angelegenheiten« und die Integration der indianischen Völker in die US-amerikanische Gesellschaft bei gleichzeitiger Betonung ethnischer Herkunft und Zusammengehörigkeit sind vorangekommen.

Die Probleme der Indianer wurden deshalb aber noch lange nicht gelöst. Sie sind für aufmerksame Touristen offensichtlich. Armut, Arbeitslosigkeit, trotz allem eine immer noch unzureichende Gesundheitsfürsorge, Alkoholismus, schlechte Schulbildung und hohe Jugendkriminalität betrifft die Indianer offenbar stärker als manch andere benachteiligte Randgruppe, wenn auch stammabhängig sehr unterschiedlich.

Reisen durchs Indianerland

Reservate

Die nebenstehende Karte zeigt die wichtigsten Indianerreservate im Westen der USA (im Ostteil gibt es keine Reservate in nennenswerter Zahl und Größe). Viele Reservate sind – touristisch gesehen – unauffällig; die meisten liegen abseits üblicher Reiserouten. Bedeutsame Ausnahmen bilden, wie erwähnt, die Navajo-Hopi Reservate in Arizona, die Dörfer der Zuni und Pueblo Indianer in New Mexico und die Gebiete der Blackfeet, Flathead und Cheyenne in Montana.

Lebensbedingungen

Die Mehrheit der Reservats-Indianer, gleich welchem Kulturkreis zugehörig, lebt heute weder im Teepee noch in traditionellen Gras- oder Lehmhütten und Pueblos – obschon es auch das noch gibt – sondern in schlichten Behausungen »moderner« Prägung. Das Erscheinungsbild indianischer Siedlungen in oft trostloser Öde ist dabei überwiegend armselig. Im Reservats-Supermarkt, wiewohl sonst gut sortiert, sucht man Alkoholika vergeblich. Theoretisch darf der durchfahrende Weiße nicht einmal alkoholische Getränke im Auto mitführen. Einerseits Bevormundung durch das Bureau of Indian Affairs (heute durchaus unterstützt von den Organen der indianischen Selbstverwaltung), andererseits aber auch ein deutlicher Hinweis auf die Schwere des Alkoholproblems.

Kunst und Kultur

Im Gegensatz zum bisweilen ziemlich irritierenden äußeren Eindruck steht in manchen Reservaten die stolze und eindrucksvolle Präsentation indianischer Relikte aus der Zeit vor Columbus – Cliff Dwellings, Pueblos, zum Teil in eigenen Parks wie Canyon de Chelly, den Hopi Mesas und Taos Pueblo – und der vergangenen wie gegenwärtigen Kultur in Museen und Kulturzentren der Stämme (z.B. in Albuquerque/New Mexico) sowie die Demonstration indianischer Tradition und Folklore während zahlreicher Tanz- und Musikfeste (den Pow-Wows).

Kachina Doll, Navajo-Puppe als Talisman für alle Lebenslagen.

Wenig bekannt ist, dass die Musik der Indianer (Apache, Kiowa, Blackfoot, Navajo u. a.) auf Platten, Kassetten und heute CDs schon lange den Weg in die Läden fand (besonders im Umfeld von Indianergebieten, auch in Shops von Nationalparks).

Indianische Kunstgegenstände wie Silberschmuck, Tongefäße und -geschirr, Web- und Lederwaren, Schnitzereien, Grafik und Gemälde werden in den Weststaaten, speziell im Südwesten allerorten angeboten. Sie sind nicht billig, aber preiswerter als anderswo findet man Indian Handicraft in den Reservaten, selbstverwalteten Museen und Kulturzentren. Dort hat man die Gewissheit, dass die Erlöse voll bei den Indianern verbleiben.

Kasinos

Seit 1988 ein Bundesgesetz das High Stake Gambling, sprich: »Glückspiel um Geld«, in Reservaten erlaubt, haben landesweit fast alle Indianerstämme die Spielwut der Weißen zur Haupteinnahmequelle gemacht. Faktisch gibt es heute kein Reservat mehr ohne Spielkasino, diverse Hinweise und Fotos im Reiseteil.

Kontakte

Bei persönlichen Kontakten kommt es vor, dass Aufgeschlossenheit gegenüber indianischer Kultur und den Problemen der Gegenwart große Resonanz erzeugt. Vor allem gebildete Indianer suchen den Kontakt nach außen und werben um Verständnis und Unterstützung für ihre Anliegen gerne auch bei ausländischen Besuchern. Über die internationale öffentliche Meinung erhofft man sich die Forcierung von Entwicklungen, die allein nicht oder nur sehr mühsam in Gang zu setzen wären.

Permits

In Indianerreservaten herrschen z.T. andere Gesetze. Auch ohne explizite Ausschilderung vor Ort sind nicht alle Gebiete abseits der Hauptstraßen frei zugänglich für Besucher. Für viele Ausflüge/Wanderungen sind Backcountry Permits oder ein Guide erforderlich; Infos hierzu gibt es in den zuständigen Tribal Offices. Vorsicht ist auch beim Fotografieren geboten, dies ist oftmals nicht nur unerwünscht sondern bei einigen Festen sogar untersagt!

Literatur

In den meisten Bookshops und in Besucherzentren der Nationalparks und -monumente gibt es reichlich – auch kritische – Literatur zu Indianerfragen, darunter Bücher und Materialien der Indianer selbst zur aktuellen Situation. In deutscher Sprache sind u.a. folgende neuere Veröffentlichungen empfehlenswert:

Das große Buch der Indianer, Thomas Jeier, Ueberreuter 2011

Mythen & Legenden: Indianer, Thomas Jeier, Stürtz 2008

Die Indianer Nordamerikas, National Geographic 2009

500 Nations, illustrierte Geschichte der Indianer, A.M. Josephy, Prachtband Frederking & Thaler 1996, antiquarisch ab $14.

Eine etwas andere Art von Literatur sind die Kriminalromane des Erfolgsautors Tony Hillerman. Sie spielen im Navajo-Reservat und erhellen die heutige Situation und das Leben im Navajoland. Einige seiner Romane wurden übersetzt und erschienen als Taschenbuch bei Goldmann. Die amerikanischen Originale gibt’s in jedem Buchladen und im Navajo-Reservat sogar im Supermarkt. Bestsellertitel sind Talking God, Finding Moon und Sacred Clowns. Die Paperbacks kosten ca. $8/Band.

Im Navajoland nördlich von Window Rock (Straße #12) befindet sich dieser Friedhof für Veteranen, die in Welt-, Korea- und Vietnamkrieg kämpften. Patriotismus für Amerika bei den Navajos!

(*) Von den dort lebenden Stämmen selbstverwaltete Territorien, in denen nicht das Gesetz des jeweiligen Staates, sondern spezielles Bundesrecht für Indianer gilt

Amerika ist anders

Wer auf Reisen in den USA Land und Leute näher kennenlernt, wird feststellen, dass es mancherlei uns ziemlich fremde Gepflogenheiten und soziale Spielregeln gibt. Ganz erheblich sind etwa die Unterschiede zwischen amerikanischer und deutscher Schulund Ausbildung und daraus resultierender andersartiger Verhaltensweisen und Perspektiven. Von Themen, Eigenarten und Verhaltensmustern, denen man in Gesprächen und Kontakten auch als Tourist während eines kurzen Aufenthaltes oft begegnet, soll in den folgenden Abschnitten die Rede sein. Zunächst einige Bemerkungen zu Sprache und Sprachkenntnissen der Amerikaner:

Sprache

Unterschiede Englisch/Amerikanisch

Das amerikanische unterscheidet sich vom britischen Englisch bekanntermaßen in der Aussprache. Auch gibt es zahlreiche abweichende Wortgebräuche (zum Beispiel ist cheap im Amerikanischen eher billig im übertragenen Sinn, bezogen auf Preise sagt man inexpensive) und rein amerikanische Ausdrücke, die kein Engländer benutzen würde (z.B. gas statt petrol für Benzin). Wer die englische Sprache einigermaßen beherrscht, wird damit kaum Schwierigkeiten haben, zumal heute im Englischunterricht bei uns die wichtigsten Amerikanismen berücksichtigt werden. Die Bedeutung eines amerikanischen Begriffs ergibt sich im übrigen oft aus dem Zusammenhang. Vom Touristen benutzte englische Worte, die in Amerika unüblich sind, werden normalerweise verstanden; kleine Missverständnisse lassen sich leicht ausräumen. Problematischer ist bisweilen die Aussprache. Auch wer gut Englisch spricht, aber nicht in amerikanischem Tonfall und Akzent, wird in Läden, Tankstellen und Motels nicht immer auf Anhieb verstanden.

Aussprache

Regionale Unterschiede in der Aussprache sind weniger auffällig als im kleinen Deutschland zwischen Nord und Süd. Sprachliche Abweichungen im Sinne von Dialekten existieren im US-Westen kaum, sieht man ab von Ausdrücken und Redewendungen mit Slang-Charakter. Lediglich in den Südstaaten und in Texas pflegen viele Amerikaner nicht nur einen oft schwer verständlichen Akzent, sondern auch manche sprachliche Besonderheit. Eine Rolle für Art der Sprache und Aussprache spielt – wie bei unsnatürlich auch die soziale Schichtung. Verständigungsschwierigkeiten treten daher in einer Bank seltener auf als an der Tankstelle. Ein spezifisches Amerikanisch, auch was das Vokabular betrifft, sprechen viele Schwarze, Afro-Americans, wie es heute in den USA politically correct heißt.

Akzente

Bei manchen Amerikanern schlagen noch Akzente ihrer Herkunftsländer durch. Der gut Englisch sprechende Tourist wird daher trotz Akzent nicht ohne weiteres als Ausländer erkannt. Bestimmte Bevölkerungsgruppen sprechen ohnehin nur wenig oder gar kein Englisch. Zum Beispiel leben in Südkalifornien, in Florida, Arizona, New Mexico und Texas große, ausschließlich Spanisch sprechende Minderheiten.

Sprachkenntnisse der Amerikaner

Auch bei geringen Englischkenntnissen gibt es in den USA keine ernsten Schwierigkeiten »durchzukommen«, aber mit besonderen persönlichen Kontakten darf man nicht rechnen. Denn Amerikaner sprechen kaum Fremdsprachen, und wenn, dann eher Französisch oder Spanisch. Sprachunterricht in den Highschools vollzieht sich überwiegend auf freiwilliger Basis. Systematisch aufgebaute Sprachkurse über Jahre hinweg wie bei uns üblich haben die wenigsten Schüler genossen. Von Deutschkenntnissen des Personals in Hotels, Restaurants und auf geführten Touren darf man daher nur sehr begrenzt ausgehen, auch wenn gelegentlich dazu (übertrieben) optimistische Angaben gemacht werden. Immerhin steigt die Anzahl der Nationalparks, die ihre Informationsbroschüren auch in fremden Sprachen bereithalten. Man sollte sich nicht scheuen, danach zu fragen.

Im Grunde erwarten Amerikaner – wohl, weil sie es einfach so gewohnt sind –, dass Besucher Englisch sprechen. Selbst gute Sprachkenntnisse des Touristen rufen nur selten Erstaunen hervor. Sie werden eher als selbstverständlich angesehen.

Schule und Universität

Schulsystem

Amerikanische Kinder gehen, bevor sie zur Schule kommen, in den Kindergarten. Das ist nur insofern bemerkenswert, als für diese Institution das deutsche Wort gebräuchlicher ist als der englische Begriff Nursery School. Die ersten 6 Jahre besuchen sie die Elementary School. Sie sind dann nicht in der ersten, zweiten, usw. class, sondern in the first, second, etc. grade. Nach der Elementary School beginnt die Highschool. Sie spielt in Amerika eine viel größere gesellschaftliche Rolle als die Schulen bei uns. Vor allem in kleineren Orten ist sie Zentrum vielfältiger, durchaus nicht nur auf die Schulangehörigen begrenzten Aktivitäten und sportlicher Ereignisse.

Die Highschool bezieht sich generell auf die Klassen 7 bis 12. Manchmal auch auf die kürzere Periode von 9 bis 12, wo die Grundschule ausnahmsweise 8 Jahre dauert. Bei der sechsjährigen Highschool unterscheidet man die Junior und die Senior Highschool mit den Klassen 6 bis 9 bzw. 10 bis 12. Grundsätzlich ist mit der Abstufung keine Auslese verbunden. Alle Schüler sollten an sich 12 Schuljahre absolvieren. Dennoch verlassen viele vorzeitig die Schule; sie heißen Dropouts.

Schulniveau

Die – in bestimmten Regionen und Städten unerhört hohen – Raten der Dropouts und Analphabeten stehen in enger Relation zur jeweiligen Qualität der Highschool. Neben guten Schulen, deren Niveau in den Leistungskursen durchaus dem bei uns in Gymnasien üblichen entspricht oder übertrifft, gibt es sehr viele unterdurchschnittliche Highschools.

Probleme des Systems

Ein Grund solcher Unterschiede liegt in der weitgehenden Finanzierung der Schulen aus lokalen Steuermitteln. In wohlhabenden Regionen und Stadtteilen mit höherem Aufkommen findet man deshalb besser ausgestattete Schulen und bezahlte Lehrkräfte als in ärmeren Landstrichen und Orten. Bereits unter der Präsidentschaft Reagan/Bush sen. hatte sich als Folge allgemeiner auch die Kommunen betreffender Budgetkürzungen die Situation an den Schulen verschlechtert. Erst in den 1990er-Jahren nahmen Öffentlichkeit und staatliche Administration die Bildungsmisere offiziell zur Kenntnis und räumten einer Verbesserung der Schulbildung Priorität ein, Bill Clinton zumindest verbal. George W. Bush ging ebenfalls mit dem Versprechen, mehr Geld in die Bildung zu investieren, in den Wahlkampf, »kassierte« aber wegen der nach 9/11 erfolgten (extremen) Erhöhung der Militärausgaben bald wieder einen Teil seiner Zusagen. Barrack Obama versprach wieder höhere Bildungsetats – bislang aber ohne größere Folgen.

Interne Begriffe

Wenn Amerikaner von ihrer Schulzeit erzählen oder sich auf den Schulbesuch ihrer Kinder beziehen, hört man oft die Ausdrücke Freshman (9. Klasse), Sophomore (10. Klasse), Junior (11. Klasse) und Senior (12. Klasse). Sie werden auch für die 4 Collegejahre wieder verwendet. Der Begriff pupil ist ungebräuchlich, auch der jüngste Schüler ist bereits ein student.

Schulabschluss

Mit dem Highschool-Abschluss (Diploma) erwirbt man keine Zugangsberechtigung zum College oder zur University. Das Diplom ist lediglich eine Voraussetzung der Zulassung. Zusätzlich muss ein Aspirant landesweit einheitlichee Tests machen, der sprachliche und analytische Fähigkeiten prüft. Die dabei erreichte Punktzahl entscheidet weitgehend darüber, welche Weiterbildungsmöglichkeiten ihm oder ihr offenstehen.

College

Da es eine formalisierte berufliche Bildung in den USA nicht gibt, erfolgt die Ausbildung für viele Berufe auf dem College, das von einem hohen Prozentsatz der Highschool-Absolventen besucht wird. Die übliche Studiendauer beträgt vier Jahre. Die sog. Undergraduate Studies schließen mit dem akademischen Grad eines Bachelor (of Arts, of Science) ab. Im Prinzip entspricht die Ausbildung einem fachbezogenen Abitur plus der Vorprüfung einer Universität oder – in exzellenten Ausnahmefällen – dem Abschluss einer Fachhochschule, überträgt man die Situation auf unsere bisherigen Gegebenheiten. Die bei uns nun eingeführten Bachelor-Studiengänge dürften im Niveau den amerikanischen Bachelor oft übertreffen, nicht zuletzt deshalb, weil das dem Highschool Diploma überlegene Abitur Eingangsvoraussetzung ist.

Universität

Colleges sind zum Teil selbständige Institute, oft aber einer Universität angegliedert. Studenten sprechen seltener vom College oder von der Universität, die sie besuchen, sondern sie reden von der »Schule«, an der sie studieren. Ein Undergraduate Student an der School of Medicine der X-University ist also ein Medizinstudent der unteren Semester.

Bachelor und Masters

Nach dem Bachelor Degree erwirbt man durch ein ein- bis zweijähriges Zusatzstudium an der Universität seinen zweiten akademischen Grad, den Masters Degree, der alles in allem unserem bisherigen Diplom und vergleichbaren Abschlüssen entspricht. Diese werden (einschließlich Highschool und manchmal sogar Junior Highschool) mit bombastischen öffentlichen Feiern (Graduation Ceremonies) gewürdigt, auf denen bereits Schüler »Doktorhüte« und farbenprächtige Umhänge tragen.

Kosten

Unter anderem hat dies etwas mit den hohen Kosten der Ausbildung zu tun. Nach dem vielen investierten Geld möchten Eltern und Schüler den Erfolg der Bemühungen gern auch nach außen hin dokumentiert sehen. Zwar sind die staatlichen Highschools schulgeldfrei, aber für eine Prestige und Bildungsniveau fördernde private Schule müssen Amerikaner tief in die Tasche greifen. Eine College- und Universitätsausbildung kostet immer viel Geld, egal, ob die jeweilige Institution unter staatlicher oder privater Trägerschaft steht. Am teuersten sind Privatuniversitäten wie Harvard und Stanford, wo nur Bewerber mit höchsten Punktzahlen im erwähnten Test eine Chance auf Zulassung haben.

Leben in College und Universität

Was bereits für die Highschool gesagt wurde, gilt noch stärker für College und Universität. Das gesellschaftliche Leben der Studenten ist stark auf die Lehranstalt fixiert. Denn anders als bei uns leben die meisten Studenten direkt auf dem Campus in University Residences oder College Dormitories. Die Universität organisiert wegen der Notwendigkeit, in jeder Beziehung attraktiv zu sein (d.h., viele zahlende Studenten zu finden), kulturelle Ereignisse und vor allem Sportveranstaltungen. Unis finanzieren auch häufig eigene Sportteams zur institutionellen Imagewerbung.

(Lateinische) Termini

Erstaunlich sind in den USA die lateinischen Begriffe im Universitätsleben, obschon kaum jemand Latein lernt. Ehemalige Studenten etwa werden als Alumni (Schüler) bezeichnet. Zu ihnen hält jede Universität engen Kontakt. Alljährlich finden sogenannte Homecomings statt, Feste zu Ehren der Ehemaligen mit dem eindeutigen Zweck, die Spenden-Großzügigkeit der Alumni gegenüber der alten Alma Mater zu stimulieren.

Fraternities und Sororities sind rein männliche bzw. weibliche Studentenverbindungen mit ausgeschriebenen griechischen Buchstabenkombinationen als Namen, z. B. Epsilonxi. Bevor ein Freshman (Student/in im ersten Jahr) in eine Verbindung aufgenommen wird, hat er/sie irgendeinen, mit einer gewissen Courage verbundenen Blödsinn anzustellen.

Ohne Flagge oder die Farben der Flagge geht gar nichts in den USA, Seite 803 oben

Öffentliches Leben

Flagge

An Schulen, Universitäten und überhaupt im öffentlichen Leben spielt die Flagge eine ungleich größere Rolle als in den meisten europäischen Ländern. Der patriotische Ehrenkodex fordert, dass die Stars and Stripes weder im Dunkeln noch im Regen wehen und niemals den Boden berühren. Flaggenparaden und Treueeide vor dem Nationalbanner beschränken sich in den USA nicht auf militärische Zeremonien. Wenn bei solcher oder anderer Gelegenheit (z.B. Sportereignisse, Graduation in der Highschool) die Nationalhymne gespielt wird, steht das Publikum auf und singt mit. Dabei legt ein ordentlicher Patriot die rechte Hand aufs Herz. Eine abfällige Bemerkung über den Flaggen- und Nationalkult wäre ganz und gar unangebracht, denn viele Amerikaner nehmen diese Dinge ausgesprochen ernst. Hilfreich ist die aufgezogene Flagge bisweilen bei der Suche nach einem Postamt.

Toiletten

Ein ganz anderer Aspekt des öffentlichen Lebens betrifft die Bezeichnungen für Toiletten. Gehört es sich schon nicht recht, nach Toilets zu fragen, wäre die Benutzung des umgangsenglischen Wortes Loo ein ganz böser Faux Pas. Toiletten in der Öffentlichkeit (Restaurants, Parks usw.) sind Restrooms (to rest = ruhen) und etwas subtiler Mens oder Ladies Rooms. In privaten Häusern handelt es sich selbst bei der separaten Gästetoilette immer um einen Bathroom. Bisweilen begegnet man sogar dem Begriff Comfort Station (to comfort=trösten).

In öffentlichen Toiletten, auf Campingplätzen und sogar in manchen Kneipen wird man ab und zu Türen vor den Kabinen vermissen. Ihr Fehlen ist seltener eine Folge von Vandalismus als Ausdruck von Besorgnis der Obrigkeit über unerwünschte Aktivitäten hinter verschlossener Tür.

Am Strand

Prüderie bestimmt im Allgemeinen das Verhalten am Strand. Abgesehen von abgelegenen geduldeten Nacktbadestränden dürfen Frauen in den USA auf keinen Fall barbusig sonnenbaden. Amerikaner ziehen sich am Strand auch nicht um, nicht einmal im Schutze eines Bademantels. Das macht man entweder im Auto und geht in Badebekleidung an den Strand oder in Umkleidekabinen, so vorhanden. Sollte der Tourist den ungeschriebenen und in einigen Staaten sogar geschriebenen Gesetzen zuwiderhandeln, wird er indignierte Blicke, wenn nicht lauten Protest ernten.

Nur sehr »progressive« Eltern lassen über 2 Jahre alte Kleinkinder am belebten Strand nackt herumtollen. Kleine Mädchen benötigen ein Bikinioberteil, sobald sie laufen können.

Football

Neben dem artistisch gespielten Basketball sind die Spiele der Football- und Baseball-Ligen die Publikumsmagneten und Fernsehdauerbrenner. American Football ist nicht Fußball, das in den USA Soccer heißt, sondern eine Art Rugby. Dessen Popularität entspricht der des Fußballs in Europa. Bei den relativ seltenen Spielen der Profiliga kennt die Begeisterung keine Grenzen.

Baseball

Das dem englischen Cricket verwandte Baseball besitzt in europäischen Augen wenig Action und zieht sich oft über viele langweilige Stunden hin. Das tut der Beliebtheit aber keinen Abbruch. Mit Popcorn und Pop (Cola, Sprite) überbrückt man die »toten« Phasen beider Spiele und lässt sich ansonsten von den neckisch uniformierten Cheerleaders, den mittlerweile in einigen Sportarten (Basketball) auch bei uns bekannten weiblichen »Einpeitschern«, und Marching Bands in Stimmung bringen.

Wenn am Ende der Saison die amerikanisch/kanadische Meisterschaft ausgespielt wird, spricht man für beide Sportarten von World Championship oder World Series. Und tatsächlich handelt es sich hier um Weltmeisterschaften, da andere Nationen kaum Football oder Baseball à la Nordamerika spielen.

Soccer (Fußball)

Die amerikanische Profiliga, in der einst Franz Beckenbauer für Cosmos New York kickte, spielt zwar mit wachsendem Erfolg, dennoch gilt Soccer in Amerika heute nach wie vor eher als ein Spiel der Mittelschicht und ist besonders beliebt bei Mädchen. Die Goldmedaillen des US-Teams bei den Olympischen Spielen 2008 und 2012 sprechen da für sich.

Übergewicht

Im Gegensatz zur vehementen Sportlichkeit vieler Amerikaner, die insgesamt stärker ausgeprägt zu sein scheint als unter jungen Europäern, steht auf der anderen Seite ein bemerkenswert hoher Prozentsatz der Bevölkerung, der offenbar ohne jegliche körperliche Aktivität auskommt. Extrem übergewichtige (auch junge) Menschen sind eine wachsende Minderheit. Auch ein hoher Anteil der Kinder kämpft mit Gewichtsproblemen, die in vergleichbar krasser Form bei uns trotz aller Klagen bislang nicht bekannt sind. Falsche Ernährung und die Passivität noch mehr als bei uns fördernde Lebensgewohnheiten haben für viele ersichtlich der Gesundheit abträgliche Konsequenzen.

Tourist und Amerikaner

Verhalten gegenüber Fremden

Amerikaner begegnen außerhalb der atypischen Großstädte Fremden oft mit bei uns ungewohnter Offenheit, Freundlichkeit und – wenn es nötig ist – Hilfsbereitschaft. Die Begegnung mit gleichgültiger Bedienung, muffeligen Tankwarten und unlustigen Verkäufern macht man in den USA seltener als hierzulande. Das entspannte Miteinander der Amerikaner ist eine der erfreulichen Erfahrungen jeder USA-Reise.

Wird er/sie als Deutsche(r) erkannt, schlägt dem Besucher gelegentlich unerwartete Herzlichkeit entgegen: Der Gesprächspartner war vor Jahren in der (alten) Bundesrepublik als GI stationiert, ist mit einer Deutschen verschwägert und ähnliches mehr. Viele Amerikaner zeigen ein manchmal sympathisch-naives Interesse am »Woher« und »Wohin« des Touristen.

Wer leidlich Englisch spricht ( oben), hat im Allgemeinen wenig Probleme, auf derartige Kontakte einzugehen. Geographische Aufklärung derart etwa, dass Bayern (Bavaria mit dem weithin bekannten Hofbrauhaus in Munich) zu Deutschland gehört, stößt bisweilen auf erhebliches Erstaunen. Dank der umfassenden Berichterstattung nach der Wiedervereinigung und über die Widerborstigkeit Deutschlands im Zusammenhang mit Irak und Afghanistan, globaler Wirtschaftskrise und generell der amerikanischen Außenpolitik hat sich aber, so scheint es, das Deutschland betreffende Informationsdefizit vermindert.

Einladung

Zur Kontaktfreude der Amerikaner gehört auch die spontan ausgesprochene Einladung zu einem Bier, zum Essen, vielleicht eine Nacht zu bleiben oder an einer Party teilzunehmen. Man sollte keine Hemmungen haben, so Zeit und Lust vorhanden ist, Einladungen anzunehmen. Amerikaner meinen (meist), was sie sagen. Wird eine Einladung ausgesprochen, so ist man freundlich empfangener Gast. Wie verhält man sich nun als solcher?

Verhalten als Gast

Bezieht sich die Einladung nur auf einen Drink, genügt die persönliche Ungezwungenheit als Mitbringsel. Bei Einladungen zum Essen oder zu einer Party wird das Entzücken der Gastgeber keine Grenzen kennen, sollte der Gast Blumen (sofern ein Blumengeschäft aufzutreiben ist) oder ein kleines Präsent überreichen. Beides ist in Amerika ungewohnt und wird dem Gast als besonderer European Style ausgesprochen positiv ausgelegt. Nur bei besonderen Anlässen braucht man sich Gedanken über die passende Garderobe zu machen.

Bei der Begrüßung gibt man sich zwanglos und tauscht Floskeln wie »How do you do?«, »It’s nice to meet you« aus, ohnedass darauf eine ausführliche Entgegnung angebracht wäre. Soweit noch nicht vorher geschehen, wird spätestens jetzt nach Vornamen gefragt. Wenn nicht Generationen zwischen den Anwesenden liegen und oft auch dann, erfolgt die Vorstellung und Anrede der Gäste und des Gastgebers ebenfalls mit Vornamen.

Bei Tisch

Selbst bei einer Einladung zum Dinner gibt man sich im Allgemeinen formlos. Nur in sehr wenigen amerikanischen Haushalten steht – außer zu ganz speziellen Gelegenheiten – der eigens gedeckte Tisch bei Ankunft der Gäste schon bereit. Man integriert Gast bzw. Gäste einfach in den auch sonst in der Familie üblichen Ablauf. Ist das Essen aufgetragen, achtet niemand auf »richtiges« Benehmen bei Tisch. Jeder isst mehr oder weniger, wie es ihm passt. Wesentlich ist, dass es schmeckt. Unsicherheit über die geeignete Verhaltensweise braucht also nicht aufzukommen. Wer keine silbernen Löffel stiehlt und folgende Punkte beachtet, kann wenig verkehrt machen:

Ansichten über die USA

• Im Verlauf eines Abends als Gast wie auch bei anderen Gelegenheiten wird schnell die Frage auftauchen »How do you like America/the States?« Als Antwort sind differenzierende Ausführungen selten angebracht. Jedermann wird hocherfreut sein, wenn der Tourist, ohne dass er dabei unehrlich zu sein braucht, seine Begeisterung über Dinge äußert, die ihm gut gefallen haben. Bevor ggf. auch negative Eindrücke zur Sprache kommen können, ist meist schon ein anderes Thema dran. Auf jeden Fall liegt man richtig, das Positive und Sehenswerte an den US herauszustreichen. Zwar bestätigt man derart – ggf. wider Willen – die trotz aller Probleme in jüngerer Zeit immer noch verbreitete Überzeugung von Amerika als dem most wonderful country on earth oder sogar God’s own country, aber darüber lässt sich ohnehin nicht diskutieren.

Internet Info:

Gut lesbare Stories von ihren Eindrücken und Kontakten schreiben B. und M Hachenberger unter www.campamerika.de (1 Jahr im Camper unterwegs)

• Negative Äußerungen sind nur angebracht, wenn die Konversation sich auf Themen bezieht, die auch von Amerikanern kontrovers erörtert werden, dann aber vorsichtshalber »gut verpackt«. Obwohl dies m.E. von den Gesprächspartnern abhängt, ist es meist ratsam, eher Zurückhaltung bei der kritischen Beurteilung des Gesehenen und Erlebten zu üben, möchte man nicht ins Fettnäpfchen treten.

Das gilt unter anderem und speziell für Beobachtungen zu sozialen Missständen in den USA. Die aus europäischer Sicht vielfach unglaublichen Gegensätze zwischen Arm und Reich und der beklagenswerte Zustand mancher Stadtviertel oder strukturell benachteiligter Regionen sind selten ein Thema für davon nicht Betroffene. Schon gar nicht als ein explizit geäußerter Zweifel am American Way of Life.

Politik

• Kommt das Gespräch auf politische Ereignisse und Themen, ist niemand verwundert, wenn sich der Tourist in inneramerikanischen Angelegenheiten einigermaßen auskennt.

Andererseits wird nicht übelgenommen, wenn der Informationsstand des Ausländers gering ist. Sind doch Kenntnisse der Amerikaner über den Rest der Welt im Allgemeinen lückenhaft. Politischem Engagement sollte man nur unklar Ausdruck verleihen (vor allem dann, wenn wir es als liberal oder gar »links« bezeichnen würden). Neuerdings kann sogar die explizit positive Einschätzung von Präsident Obama problematisch sein, denn er ist im eigenen Land trotz Wiederwahl umstrittener als sein aus der Sicht des Auslands eher unerfreulicher Vorgänger.

Politische Kritik

• Mit Kritik an amerikanischer Politik oder amerikanischen Institutionen macht man sich mit ziemlicher Sicherheit immer unbeliebt. Amerikaner sind in dieser Hinsicht ausgesprochen empfindlich und fühlen sich von den Europäern, speziell Deutsachen mit ihrer mangelnden Begeisterung für weltweite militärische Einsätze sowieso politisch unverstanden.

Nach dem Ende des Kalten Krieges, dem seinerzeit gefeierten Sieg im Golfkrieg und der Überwindung des Vietnam-Traumas wurde die Renaissance Amerikas in den 1990er-Jahren als Superund Ordnungs- und führender Wirtschaftsmacht – unabhängig von sonstigen politischen Einstellungen – allseits begrüßt. Erst mit den Problemen im Irak, in Afghanistan und im Zusammenhang mit der Weltwirtschaftskrise kamen wieder Zweifel an der Überlegenheit amerikanischer Ideologie auf.

Immobilien- und Finanzkrise

• Bekanntlich nahm die globale Finanzkrise, die uns auch in Europa immer noch in Atem hält, ihren Ausgang im Zusammenbruch des amerikanischen Immobilienmarktes. Ein Reiseführer ist nun nicht der Ort, ein solches Thema detailliert aufzubereiten. Was aber auch der Tourist davon bemerken wird, sind immer noch überdurchschnittlich vielen »For sale«-Schilder in den Wohnvierteln und kleinen Orten, und von Dauercampern stark belegte ersichtlich unattraktive und/oder laute Campingplätze (deren Tarife sind niedrig!) in weiten Einzugsbereichen der Ballungsräume. Und nicht nur Amerikaner irritiert die (erst jetzt wieder abnehmende) Präsenz von Immobilien-Besichtgungs Bussen, die mit chinesischen Schriftzeichen bemalt sind und ebensolche Passagiere durch die Großstädte des Westens kutschieren. Chinesen kaufen zur Zeit in den USA immer noch wie Immobilien zugünstigen Preisen (in vielen Regionen fielen die Preise um 50% und mehr, steigen aber seit 2013 wieder).

USA, the »greatest country on earth«

Trotz aller Probleme: Kein Präsident, sei er Republikaner oder Demokrat, nicht einmal Barrack Obama, wird je müde, seinen Landsleuten bei jeder Gelegenheit zu versichern, wie great die USA und seine Wähler, das amerikanische Volk seien.

Freunde

• Aus Einladungen ergeben sich gelegentlich weitere Kontakte. So wird dem Gast etwa die Adresse von Freunden und Bekannten mitgegeben. Der Aufforderung, diese aufzusuchen, sollte die Reiseroute in der Nähe verlaufen, darf man durchaus nachkommen. Beim Anruf (der sollte aber sein, auf keinen Fall ist ein »Überfall« angezeigt) genügt der Hinweis auf die Empfehlung der »gemeinsamen Freunde«.

Apropos: Die bei uns übliche Unterscheidung zwischen Freunden und Bekannten findet in den USA kaum statt. Den soeben aufgegabelten Touristen wird man dem Nachbarn ohne weiteres als (new) friend vorstellen. Denn Freunde »macht« man in Amerika schnell (making friends). Als »Amerikaner auf Zeit« darf man diesem Ausdruck einer harmlos-üblichen Oberflächlichkeit die guten Seiten abgewinnen.

Reisetipps

• In freundlicher Hilfsbereitschaft lässt es sich kaum ein Amerikaner nehmen, Reisebekannten gute Tipps für Ziele und Sehenswürdigkeiten zu geben. Bei solchen Ratschlägen ist aber Vorsicht geboten. Optik und Bewertungsmaßstäbe von Amerikanern unterscheiden sich erheblich von unseren Vorstellungen. Bevor man also Empfehlungen folgt, sollte man sich daher möglichst noch anderswo vergewissern, ob ein durch Superlative angepriesener Abstecher wirklich Zeit und Umweg wert ist. Vokabeln wie breathtaking, overwhelming, awe inspiring (atemberaubend, überwältigend, Ehrfurcht einflößend) usw. sind auch für weniger umwerfende Ziele schnell zur Hand. Das gilt ebenso für Formulierungen in touristischer Werbung, in denen Fotos und vollmundige Beschreibungen die Realität bisweilen bei weitem in den Schatten stellen.

Die Weststaaten: Basisdaten und Information

Arizona, The Grand Canyon State | Staat der USA seit 1912

Besucherinformation:

Arizona Office of Tourism
1110 West Washington, Suite 155
Phoenix, AZ 85007
1-866-275-5816
(602) 364-3700
www.arizonaguide.com

Hauptstadt: Phoenix; Fläche: 295.000 km2; Bevölkerung: 6,7 Mio.

California, The Golden State | Staat der USA seit 1850

Besucherinformation:

California Office of Tourism
P.O. Box 1499
Sacramento, CA 95812-1499
Phoenix, AZ 85007
1-800-862-2543
(916) 444-4429
www.visitcalifornia.com

Hauptstadt: Sacramento; Fläche: 424.000 km2;Bevölkerung: 38,8 Mio.

Colorado, The Centennial State | Staat der USA seit 1876

Besucherinformation:

Colorado Tourism Office
1625 Broadway, Suite 2700
Denver, CO 80202
1-800-COLORADO
(303) 892-3885
www.colorado.com

Hauptstadt: Denver; Fläche: 270.000 km2; Bevölkerung: 5,3 Mio.

Idaho, The Gem State | Staat der USA seit 1890

Besucherinformation:

Division of Tourism Development
700 W State Street, 2nd Floor
P.O. Box 83720
Boise, ID 83720-0093
1-800-VISITID
(208) 334-2470
www.visitidaho.org

Hauptstadt: Boise; Fläche: 216.000 km2; Bevölkerung: 1,6 Mio.

Montana, Big Sky Country | Staat der USA seit 1889

Besucherinformation:

Travel Montana
301 S Park, P.O. Box 200533
Helena, MT 59620-2870
1-800-VISITMT
(406) 841-2870
www.visitmt.com

Hauptstadt: Helena; Fläche: 381.000 km2; Bevölkerung: 1,0 Mio.

Nevada, The Silver State | Staat der USA seit 1864

Besucherinformation:

Commission on Tourism
401 N Carson Street
Carson City, NV 89701
1-800-NEVADA-8
(775) 687-4322
www.travelnevada.com

Hauptstadt: Carson City; Fläche: 286.000 km2; Bevölkerung: 2,8 Mio.

New Mexico, The Land of Enchantment | Staat der USA seit 1912

Besucherinformation:

Department of Tourism
491 Old Santa Fe Trail
Santa Fe, NM 87501
(505) 827-7400
1-800-733-6396, Apparat 0643
Fax (505) 827-7402
www.newmexico.org

Hauptstadt: Santa Fe; Fläche: 314.000 km2; Bevölkerung: 2,1 Mio.

Oregon, The Beaver State | Staat der USA seit 1859

Besucherinformation:

Oregon Tourism Commission
670 Hawthorne Avenue SE, Suite 240
Salem, OR 97301
1-800-547-7842
(503) 378-8850
Fax (503) 378-4574
www.traveloregon.com und .de

Hauptstadt: Salem; Fläche: 255.000 km2; Bevölkerung: 4,0 Mio.

South Dakota, Mount Rushmore State | Staat der USA seit 1889

Besucherinformation:

Department of Tourism
Capitol Lake Plaza, 711 E Wells Ave
Pierre, SD 57501-5070
1-800-S-DAKOTA
(605) 773-3301
Fax (605) 773-3256
www.travelsd.com

Hauptstadt: Pierre; Fläche: 200.000 km2; Bevölkerung: 850.000

Utah, The Beehive State | Staat der USA seit 1896

Besucherinformation:

Utah Office of Tourism
P.O. Box 147420
Salt Lake City, UT 84114-7420
1-800-UTAHFUN
1-800-200-1160
(801) 538-1030
www.utah.com

Hauptstadt: Salt Lake City; Fläche: 220.000 km2; Bevölk: 2,9 Mio.

Washington Evergreen State | Staat der USA seit 1889

Besucherinformation:

Washington State Tourism
P.O. Box 42500
Olympia, WA 98504
1-800-544-1800
(360) 725-5052
www.experiencewa.com

Hauptstadt: Olympia; Fläche: 185.000 km2; Bevölkerung: 7,1 Mio.

Wyoming, The Cowboy State | Staat der USA seit 1890

Besucherinformation:

Wyoming Travel & Tourism
I- at College Drive
Cheyenne, WY 82002
1-800-225-5996
(307) 777-7777
www.wyomingtourism.org

Hauptstadt: Cheyenne; Fläche: 253.000 km2; Bevölk.: 580.000

Generelle touristische USA-Information
für alle US-Staaten: www.discoveramerica.com

Touristische Infostellen der US-Weststaaten in Deutschland

Da eine touristische Vertretung für die gesamten USA in Deutschland und Nachbarländern nicht existiert und eine Übersee-Versand teuer ist, hat die Mehrheit der Tourist Info-Stellen der US-Staaten Service-Unternehmen mit ihrer Vertretung bei uns beaufragt. Diese versenden auf Anfrage touristisches Material (Karten, State Parklisten, Veranstaltungskalender etc.) an Interessenten (teilweise gegen Gebühr) und geben darüber hinaus Auskunft zu spezifischen Fragen, soweit sie die von ihnen vertretenen Staaten betreffen:

Arizona | Klaus Media Services 0511/899890-0
California | California Tourism, 060/27401108
Colorado | Jens Sommer Intern. Marketing 0221/2336-406
Idaho/Utah | Aviareps Tourism, 089/552533-830 bzw.-835

Montana/South Dakota/Wyoming/

The Real America, die Online-Broschüre gibt’s unter www.rmi-realamerica.com/real-america-guide Infomaterial-Bestellung unter www.realamerica.de bzw. 089/689063841 oder info@realamerica.de

Nevada | auch Aviareps Tourism, aber 089/23662168
New Mexico/Texas | Mangum Hills Balfour GmbH, 089/232326-515 bzw.-514
Oregon/Wash. | Wiechmann Services, 069/25538240
Komplettübersicht | unter www.fremdenverkehrsamt.com/usa.html

Touristisches Kurzlexikon Amerikanisch – Deutsch

Die folgenden Begriffe und Abkürzungen, von denen viele schon im vorstehenden Text benutzt und teilweise erläutert wurden, gehören zum »touristischen Alltag« der USA. Ein Großteil von ihnen wird dem Leser unterwegs »begegnen«, dennoch ist mancher Begriff selbst in explizit amerikanisch-deutschen Lexika kaum zu finden, noch viel weniger in den englisch-deutschen Versionen.

Im Flugzeug und auf dem Airport

Airfare | Flugpreis
Airport Pick-up | Flughafen-Abholservice
Airport Shuttle (Service) | Transport zwischen Flughafen und Hoteletc.
Aisle | Gang zwischen den Sitzen
Arrival/Arrivals | Ankunft/Ankunfts-Bereich im Airport
Baggage Cart | Gepäckwagen
Baggage Claim | Gepäckausgabe
Boarding Pass | Einsteigekarte
Cabin | Innenraum des Flugzeugs
Cancellation/cancelled | (Flug-)Annullierung, annulliert
Carrier | “Beförderer”: Fluggesellschaft
Carry-on Luggage | Handgepäck
Center Seat | Mittelplatz
Check-in | “Einchecken”, Abfertigungsschalter
Coach Class | Touristenklasse
Commuter Airline | Regionalfluglinie/Zubringer
Concourse | Flugsteig/Flügel des Abfertigungsgebäudes
Connecting Flight | Anschlußflug
Counter | Schalter
Customs | Zoll
Deadline | letzter Termin
Delay/delayed | Verspätung/verspätet
Departure/Departures | Abflug/Abflugbereich im Airport
Destination | Zielort
Domestic Flight | Inlandsflug
Economy Class | Touristenklasse
Fare | Tarif
Flight Attendant | Flugbegleiter(in)
Gate | Ausgang zum Flugzeug
Hub | Knotenpunktflughafen
Immigration | Paßkontrolle
Locker | Schließfach
Lost Baggage | Schalter für verlorengegangenes Gepäck
Night Coach | Abendflugzeug (nach 21 Uhr)
Non-resident | Wohnhaft außerhalb der USA
Nothing to declare | Nichts zu verzollen
Onward-Flight | Anschlußflug
Overbooking | Mehr Plätze reserviert als vorhanden
Overhead Bin/Compartment | Gepäckablage über den Sitzen
Round Trip | Hin- und Rückflug
Runway | Start-/Landebahn
Safety | Sicherheit
Schedule/Scheduled Flight | Flugplan/planmäßiger Flug
Seat Belts | Sicherheitsgurte
Terminal | Flughafen-/Abfertigungsgebäude
Timetable | Flugplan
Time Zone | Zeitzone

Motel/Hotel und andere Unterkünfte

Air-Condition | Klimaanlage
Bed & Breakfast | Zimmer mit Frühstück
Check-in | Anmeldung
Check-out | bezahlen und verlassen des Hotels
College Dormitory | Studentenwohnheim
Continental Breakfast | Frühstück, nur Kaffee/Tee und Gebäck
Country Inn | ländlicher Gasthof/Hotel
Deposit | Sicherheitsleistung/Pfand
Dormitory | Schlafraum/-saal
Double Occupancy | Belegung eines Zimmers mit 2 Personen
Efficiency | Appartment/Zimmer mit Kleinküche
Hotel Pick-up | Abholung im Hotel
Key Deposit | Schlüsselpfand
Kingsize (Bed) | Doppelbett (ca. 1,90 m breit)
Late Check-out | spätes Räumen eines Zimmers
Motor Inn | Hotel an Ausfallstraßen
No Vacancy | alles besetzt
Non-Smoking Room | Nichtraucher-Zimmer (Hotel)
Queensize (Bed) | Französisches Bett (ca. 1,50 m breit)
Reception Office/Desk | Rezeption
Reservation | Reservierung
Room Maid | Zimmermädchen
Single Occupancy | Einzelbelegung
Twin Bedroom | Hotelzimmer mit zwei (Doppel-)Betten
University Residence | Universitätswohnung
Vacancy | Zimmer frei
Valet Service | Zu bezahlender Hotelservice (z.B. Parken des Autos und Waschen/Bügeln durch Hotelpersonal)
Waterslide | Wasserrutsche
Weekend-Special | Wochenendtarif

Restaurant, Supermarkt und Einkauf

All-you-can-eat | unbegrenzt viele Portionen
Bacon | Speck
Bagel | (jüdisches) Sauerteig-Brötchen mit »Loch"
Bakery | Bäckerei
Barbecue | Grillveranstaltung
Beef | Rindfleisch
Beverages | Getränke (ohne Alkohol)
Boiled Egg | gekochtes Ei
Brunch | Mittelding aus Breakfast und Lunch
Bulk food | Lose Lebensmittel aus Containern
Bun | weiches Brötchen
Candy | Süßigkeiten
Cashier | Kassierer
Casual (Wear) | Freizeitkleidung
Cereal | (Sammelbegriff für Cornflakes bis Müsli)
Check | Rechnung
Chicken | Hähnchen (fleisch)
Cocktail Lounge | Bar/Thekenraum
Complimentary... | Gratis.../Zugabe
Convenience Store | kleiner Lebensmittel- und Gemischtwarenladen
Cookies | Kekse
Corn | Mais
Coupon | Gutschein
Cover Charge | Eintritt
Cream | Kaffeesahne
Credit Card Slip | Kreditkartenbeleg
Dairy Products | Milchprodukte
Danish (Pastry) | Blätterteiggebäck
Department Store | Kaufhaus
Dessert | Nachtisch
Din(n)er | abendliche Hauptmahlzeit
Donuts (doughnuts) | Berlinerähnliches Gebäck mit »Loch«
Eatery | Synonym für Fast Food Restaurants/Imbiß
Entree | Hauptgericht im Restaurant
Expiration Date | Verfallsdatum
Express Lane | Kasse für Kunden mit wenigen Artikeln [Items]
Family Shopping | Familieneinkauf(stag)
Food Mart | Lebensmittelmarkt/Supermarkt
Formal Wear | Abendkleidung/Anzug
French Fries | Pommes Frites
Garlic | Knoblauch
General Store | Gemischtwarenladen (auf dem Lande)
Generic Food | Lebensmittel ohne Markenbezeichnung
Give-Away | Gratis-/preiswerter Artikel
Gratuity | Trinkgeld (»feiner« als tip)
Ham | Schinken
Hardware Store | Eisen- und Haushaltswarengeschäft
Hash Browns | Gebratene Reibekartoffeln (werden mit Spiegel-/ Rührei zum Frühstück serviert)
Health Food | Gesundheitskost
Homo(genized) Milk | Vollmilch
Host/Hostess | Platzzuweiser(in) im Restaurant
Hot | heiß, auch scharf
Ice(d)Tea | Eistee
Icecream | Speiseeis
Item | Artikel, Anzahl der..., siehe Express Lane
Jam/Jelly | Marmelade/Gelee
juice | Fruchtsaft
Kaiser Rolls | Brötchen
Ladies Room | Damentoilette
Lamb | Lamm
Licensed Restaurant | Restaurant mit Alkoholausschank
Liqueur | Likör
Liquor (Store) | Alkohol/Schnaps (-laden)
Lobster | Hummer
Low-fat Milk | fettarme Milch
Lunch | Mittagessen
Mall | überdachtes Einkaufszentrum
Maple Syrup | Ahornsirup
Meat | Fleisch
Medium | »halb durch- beim Steak
Men’s Room | Herrentoilette
Menu | Speisekarte
Minimart | andere Bezeichnung für Convenience Store
Muffin | runder, süßer Kuchen;
News Shop | Zeitschriftenladen
On Sale | Sonderangebot
Organic Food | Bio Lebensmittel
Oysters | Austern
Package Store | Laden für Alkoholika (syn. für Liquor Store)
Pancakes | Pfannkuchen, meist mit Sirup serviert
Pharmacy | Apotheke
Pie | Torte
Produce (Betonung 1. Silbe) | Obst und Gemüse
Pork | Schweinefleisch
Refill (Free refill) | gratis Nachschenken mit Softdrinks, Kaffee etc
Restroom (Bathroom) | Toilette
Root Beer | braunes Limonadengetränk (pure Chemie)
Sales Tax | Umsatzsteuer
Salmon | Lachs
Scrambled Eggs | Rühreier
Seafood | Fisch-/Muschelgerichte
Seat yourself | im Restaurant: sich selber einen Platz suchen
Shopping Mall | überdachtes Einkaufszentrum
Shrimps | Krabben
Sirloin Steak | Lendensteak, zartes Rumpsteak
Sixpack | Sechserpack (Bier/Cola etc.)
(Sam Sixpack | amerik. »Otto Normalverbraucher«)
Slice | Scheibe, Stück
Soda Pop | Softgetränke (Coca Cola, Sprite etc.)
Sunny Side up | Spiegelei
Supper | (leichtes) Abendessen
Sweets | Süßigkeiten
Tip | Trinkgeld
Tuna | Thunfisch
Turkey | Pute
Veal | Kalbfleisch
Wait in Line | Schlangestehen
Wait to be Seated | am Eingang des Restaurants warten, bis man einen Platz zugewiesen bekommt
Waiter/Waitress | Kellner(in)
Well done | durchgebraten (Steak)

Camping und Wandern

Backcountry | unerschlossenes Hinterland
Backpacking | Rucksack-Wanderungen unternehmen
Boardwalk | Holzplankenweg
Campground | Campingplatz
Campsite | Stellplatz auf dem Campground
Dump(ing) Station | Ent-/Versorgungsstelle auf Campingplätzen
Fee | Gebühr
Firewood | Feuerholz
Flashlight | Taschenlampe
Full-Hook-up | Strom-, Wasser- und Abwasseranschluß
Hiking Trail | Wanderweg
Kitchen Shelter | Küchenhäuschen auf Campingplätzen
Loop Trail | Rundwanderweg
Map | Landkarte
National Forest | Nationalforst
Nature Trail | kurzer Wanderweg, Naturlehrpfad
No Trespassing | Durchgang verboten
Outdoor Recreation | Freizeitvergnügen »draußen in der Natur«
Park Ranger | Aufsichtsperson im National oder State Park etc.
Permit | schriftliche Genehmigung fürs Zelten im Backcountry, für offenes Feuer o.a.
Picnic Area | Picknickplatz
Plug | Stecker/Steckdose
Private Property | Privateigentum
Recreation Area | Erholungsgebiet
RV | Recreational Vehicle (Wohnmobil)
RV-Park | Campingplatz für Campmobile,
Self Registration | Selbstanmeldung auf Campingplätzen
Sewer | Abwasserabfluß
Shower | Dusche
Tent | Zelt
Trail | Wanderweg
Trailhead | Startpunkt eines Wanderwegs
Visitor Center | Besucherzentrum/Parkinformation,
Walk-in-Campground | nur zu Fuß erreichbarer Zeltplatz
Woodyard | Sammelstelle für Feuerholz

Rund ums Auto

AAA | American Automobile Assocation
Axle | Achse
Backroad | Einsame Nebenstraße
Brake | Bremse
Bumper | Stoßstange
Car Drop-off | Leihwagen-Rückgabe
Carpool | Gemeinschaftliche Autonutzung
Collision Damage Waiver | Vollkaskoversicherung (CDW)
Compact Car | Pkw Größe VW Golf/Ford Escort
Convertible (Car) | Cabriolet
Damage Claim | Schadenersatzanspruch
Dashboard | Armaturenbrett
Driver’s license | Führerschein
Drop-off Charge | Zusatzgebühr für Einweg-Automiete
Engine | Motor
Exhaust | Auspuff
First Aid Box | Erste Hilfe-Kasten/Verbandskasten
Full Service | Bedienung an der Tankstelle
Gallon | Gallone (3,8 Liter)
Garage | Werkstatt
Gas Mileage | Benzinverbrauch (Meilen pro Gallone)
Gas(oline) Station | Tankstelle
Headlight | Scheinwerfer
High (Low) Beam | Fernlicht (Abblendlicht)
Hood | Motorhaube
Leaded | verbleit (Benzin)
Lead-free/unleaded | bleifrei
Liability Insurance | Haftpflichtversicherung
License Plate | Nummernschild
Limousine | Großraum-Pkw (verlängerte Karosserie)
Loss Damage Waiver | Vollkaskoversicherung (LDW)
Lube Service | Abschmierdienst
Minivan | Kleinbus
Mobil Home | transportables Wohnhaus
Motorhome | größeres Campingfahrzeug
One-way Fee | Einweggebühr (bei Automiete)
Pick-up (-truck) | Kleinlastwagen
Power Breaks | Servobremsen
Power Steering | Servolenkung
Premium Unleaded | unverbleites Superbenzin
Quick Lube | Abschmier-Schnelldienst
Radiator | Kühler
Recreation Vehicle | Wohnmobil (RV)
Registration | Fahrzeugschein
Rental-Car-Retum | Mietwagen-Rückgabestelle
Seat (auch: Safety) Belt | Sicherheitsgurt
Sedan | geschlossener Pkw
Shock Absorber | Stoßdämpfer
Spare Tire | Reservereifen
Spark Plug | Zündkerze
Station Wagon | Kombi
Steering Wheel | Lenkrad
Tire Pressure | Reifendruck
Title | Fahrzeugbrief
Transmission | Getriebe
Trailer | Anhänger, auch: Wohnwagen
Trunk | Kofferraum
Unleaded | bleifrei
Van | Lieferwagen, kleines Campmobil
Windshield | Windschutzscheibe
Wiper | Scheibenwischer

Strassenverkehr

Buckle up | sich anschnallen
Bump | Bodenschwelle
Byway | Nebenstrecke
Carpool-Lane | Schnellspur für Carpool-Autos
Cop | Umgangssprachlich: Polizist
County Road (CR) | Kreisstraße
Dead End | Sackgasse
Detour | Umleitung
Dip | Bodensenke
Dirt Road | unbefestigte Straße
Divided Highway | Durch Mittelstreifen getrennte Fahrspuren
Do not enter/pass | Einfahrt/Überholen verboten
Entrance | Einfahrt
Emergency (Road Service) | Notfall/Straßendienst
Exit | (Autobahn-) Ausfahrt
Flagman | »Flaggenmann« zur Verkehrsregelung
Forest Road | Straße im National Forest (FR)
Freeway | Autobahn
Frontage Road (auch: Business Loop) | Geschäftsstraße (Tankstellen, Fast-Food etc.) parallel zur Autobahn
Grade Crossing | Bahnübergang
Gravel Road | Schotterstraße
Highway | Straße (nicht Autobahn)
Improved Road | Befestigte Straße = Schotterstraße
Intersection | Einmündung oder Kreuzung
Interstate (Freeway) | Autobahn des bundesweiten Netzes
function | Straßenkreuzung, Abzweigung
Lane Ends | Fahrspur endet
Maximum Speed | Höchstgeschwindigkeit
Men Working | Baustelle (»Männer bei der Arbeit«)
Merge | einordnen
No Parking any Time | absolutes Halteverbot
No Right Turn on Red | Rechtsabbiegen bei Rot verboten
One Way | Einbahnstraße
Paved | geteert (an sich: gepflastert)
Pedestrian | Fußgänger
Pilot Car | Baustelle: vorwegfahrendes Konvoi-Fahrzeug
Ramp | Autobahnauffahrt/-abfahrt
Rest Area | Rastplatz
Road Construction | Baustelle
Rush Hour | Zeit des Berufsverkehrs
Shortcut | Abkürzung
Slippery when wet | Rutschgefahr bei Nässe
Speed Limit | Geschwindigkeitsgrenze
Speed Zone Ahead | Geschwindigkeitsbegrenzung voraus
State Route (SR) | Staatsstraße
Streetcar | Straßenbahn
Toll (Road) | Gebühr (mautpflichtige Straße)
Tow Away Zone | Abschleppzone
Traffic Light | Verkehrsampel
Unimproved Road | unbefestigte Straße
Unlimited Mileage | unbegrenzte Meilen (Automiete)
Unpaved Road | nicht asphaltierte Straße
U-Turn | Wenden
Wrong Way | falsche Fahrtrichtung
Yield (Right of Way) | Achtung Vorfahrt

Unterwegs von Bedeutung

Bleach | Bleiche (Zusatz beim Wäschewaschen)
Boardwalk | (Holz-)Promenade/Holzsteg
Cab | Taxi
Capital | Hauptstadt
Capitol | Regierungsgebäude
Dentist | Zahnarzt
Detergent | Waschmittel
Directory | Adressbuch/Telefonbuch
Doctors Office | Arztpraxis
Emergency Number | Notfall-Telefonnummer (911)
Fare | Fahrpreis
first-come-first-served | Bedienung in Reihenfolge der Ankunft
General Delivery | postlagernd
Highway Map | Straßenkarte
Hitchhiking | Trampen, per Anhalter reisen
Identification (ID) | Identifikation (Führerschein oder Reisepass)
Laundry/Laundromat | Münzwaschsalon
Medical Doctor | Arzt
Officer | Beamter: Anrede für Polizisten, Parkranger etc
Outlet Mall | Ladencenter für Direktverkauf ab Fabrik
Park Ranger | Aufsichtbeamter in National und StateParks
Physician | Arzt
Platform | Bahnsteig
Prescription | Rezept
Ranger | siehe Park Ranger
Road Map | Straßenkarte
Round Trip Ticket | Hin- und Rückfahrkarte
Subway | Untergrundbahn
Token | Wertmarke (U-Bahn/Spielkasino)
Toll free | gebührenfrei
Tour Book | Regionalführer des Automobilklubs AAA
Tour Guide | Reiseleiter
Trailhead | Ausgangspunkt eines Wanderweges
Van Service | Kleinbuslinie/-Hotelservice
View (Vista) Point | Aussichtspunkt
Voucher | Gutschein (Hotel/Mietwagen)

Zahlung und Geld

ATM | Automatic Teller Machine (Bargeldautomat)
Buck | umgangssprachlich für Dollar
Cash a Travelers Check | Reisescheck einlösen
Cash or Credit | Barzahlung oder Zahlung per Kreditkarte
Cashing | Per Kreditkarte Bargeld abheben
Change | Wechselgeld
Charge | zahlen mit Kreditkarte; auch »berechnen«
Dime | 10 Cents
Dollar Bill/Greenback | Dollarnote
Nickel | 5 Cents
Prepay | im voraus bezahlen
Quarter | 25 Cents

Post und Telefon

Air Mail | Luftpost
Answering machine | Anrufbeantworter
Area Code | Vorwahl
Busy | am Telefon: besetzt
Call | anrufen, Anruf
Calling/Phone Card | Telefonkarte
Collect Call | R-Gespräch
Country Code | Vorwahl eines Landes
Local Call | Ortsgespräch
Long Distance Call | Ferngespräch
Operator | Telefonvermittlung
Parcel | Paket
Pay Phone | Münztelefon
Stamp | Briefmarke
Toll-free Number | gebührenfreie Telefonnummer
Yellow Pages | Gelbe Seiten
Zip Code | Postleitzahl

Wichtige Abkürzungen und Kurzformen

AAA | American Automobile Association
A/SLI | Additional/Supplement Liability Insurance
AYH | American Youth Hostel (Jugendherberge)
CDW/LDW | Collision/Loss Damage Waver (»Vollkasko«)
ID | Identification (Personalpapier/Führerschein)
PAI | Personal Accident Insurance (Insassenvers.)
PEP | Personal Effects Protection (Gepäckvers.)
RV | Recreation Vehicle (Campmobil)
YM/WCA | Young Mens/Womens Christian Association
4 sale | for sale (zu verkaufen)
Mart | market (Markt)
Nite | night (Nacht)
PedXing | Pedestrian Crossing (Fußgängerkreuzung)
Room 4 rent | Room for Rent - Zimmer zu vermieten
U-Pick | You pick (Zum Selbstpflücken)
Xmas | Christmas (Weihnachten)
XP | Extra Person

Kurzformen bei Straßen und Adressen

Ave | Avenue | Fwy | Freeway | Rd | Road
Blvd | Boulevard | Pkwy | Parkway | Sq | Square
Dr | Drive | Pl | Plaza | St | Street
#Zeichen für Nummer statt Nr./No. | I- Interstate Freeway #84 | mi = Meile

Fotonachweis

Michael Anding, Jena: Seiten 72 und 73

Eyke Berghahn, Teneriffa: Seite 184

Burghard Bock, Bremen: Seiten 165, 196 rechts, 269

Burkhard Brocke, Westerstede: Seiten 60, 131, 214, 338, 339, 340, 397, 408, 556, alle 580

Carlsbad Caverns National Park: Seite 564

Markus Dangl (www.2roadrunners-on-tour.at): Seite 776

Dirk Ehrentraut Stolpen (www.dirk-ehrentraut.de): Seiten 281 unten, 443 und 694

Escape Campervans, San Franciso: Seite 114

Tilman Früh, Erlangen: Seiten 361 und 506

Rainer Gerhard, Neustadt/Weinstraße: Seite 258 unten

Greyhound Inc, Dallas: Seite 164

©iStockphoto.com: jmoor17 Seite 64, schantalao Seite 65, tashka Seite 109, woodStock -images Seite 118, Stevezminal Seite 208, anusst Seite 328, canbalci Seite 340, jewhyte Seite

334, MariuszBlach 387, jfoltyn Seite 400, Bakstad Seite 403, Wirepec Seite 425, RachelDewis

Seite 426, wesvandinter Seite 427, Vldaone Seite 434, demerzel Seite 501, kcphotoman Seite

596, jbeck 32661 Seite 610, Serenethos Seite 642, Png-Studio Seite 644, legacyimagesphotography Seite 690, Oralleff Seite 723, jerryhopman Seite 747, knowlesgallery Seite 749, Rhondasuka Seite 752, Grawllf Seite 753, Frank_Merfort Seite 759

Hearst Castle Administration : Seite 370

Mareike Hartl, Eckenhaid: Seiten 236, 559, 578 und 580

Markus Hundt, Bonn: Seiten 437 und 508

Thomas Löffler, Dresden: Seiten 55, 105, 324, 343, 424, 431, 436, 439, 468

MGM Resort International, Las Vegas: Seite 431

Simone & Olaf Patt (www.two-vagabonds.de): Seiten 61, 654, 664, 715, 716, 721, 725

Christian Pehlemann, München: Seiten 85, 162, 585

Petra Pokar, Schwarzenbruck: Seite 567

Thomas Schröder (www.bikeamerica.de): Seiten 67, 83, 456, 770, 772, 778, 779, 780, 782

Peter Schickert, Fröndenberg: Seiten 235, 241, 243, 260, 262, 271, 291, 295, 324, 335, 377

Seaworld, San Diego: Seite 305

Dirk Steiner, Kämpfelbach: Seite 433

Philipp Spanger, Berlin: Seite 713

Heinz Staffelbach, CH-Winterthur: Seiten 24 unten und 25 unten

Steffen Synnatschke, Dresden (www.synnatschke.de):

Seiten 217, 405, 418, 421, 450, 467, 471, 499, 504, 511, 536, 546, 584, 701 und Coverbild

Jörg Vaas, Steinheim: Seiten 19, 109, 169, 223, 475, 516

Alfred Vollmer, München: Seiten 523 und 529

Peter Zeidler, Höhenkirchen: Seite 696

Alle anderen Fotos sind von den Autoren

Alphabetisches Register – Index

Im Register finden sich alle Ortsnamen, Sehenswürdigkeiten und geographischen Bezeichnungen ebenso wie alle wichtigen Sachbegriffe. Egal, wonach man sucht, seien es Informationen zur Automiete, zu einer Stadt oder einem Nationalpark, alles ist unterschiedslos alphabetisch eingeordnet.

Abkürzungen: NP=National Park; NHP=National Historic Park; N(V)M=National (Volcanic) Monument; NRA=National Recreation Area; SP=State Park

AAAA 83, 175

AAA-Hotelverzeichnisse 180

Acoma Pueblo 540

Adobebauten 55

Adventure Bus 66, 164

Aguirre Springs 561

Airlines 105

Airpass 127

Ajo 584

Aktivitäten
unterwegs 17, 32, 216

Alabama Hills 413 ff

Alamogordo 560

Albuquerque 553

Alcatraz 338

Alkohol am Steuer 170

Alkoholika 15, 207

Amboy 282

American Football 789

Amerikareise
mit Kindern 68

Amtrak 66, 134, 164

Amusement Parks 43

Anacortes 607

Anaheim 265

Anasazi 497

Angeln 38

Angels Flight 258

Año Nuevo SR 354

Antelope Canyons 504

Antelope Island SP 694

Anza Borrego SP 280

Apache Trail 585

Ape Cave 621

Apple Macintosh 356,

Apotheken 218

Aquarien 53

Arboretum 56

Arches NP 483

Architektur 54

Arcosanti 591

Arizona 808

Ärzte 218

Astoria 647

Atlantic City 741

ATM 99

Atom Museum 556

ATV/ORV 41

Aurora, Villa 251

Automiete 106

- Haftpflichtdeckung 109

- Kosten, Kond. 106

- Leistungspakete 109

- in den USA 151

Auto Drive-Away 163

Autokauf in den USA 156

Automobil Club 82

Automuseen 52

Avenue of the Giants 665

Aztec Ruins NM 519

Backcountry Permit 33

Backroads 35

Badlands NP 719

Badwater 418

Baker City 623

Bakersfield 308

Balloon Fiesta 557

Bandelier NM 543

Bandon 656

Banken 218

Banknoten 98

Bären 25

Bargeld 97

Bargeldautomaten 99

Barrack Obama 14, 792/3

Bars 215

Baseball 790

Bear Lake 695

Beatty 419

Bed & Breakfast 188

Bend 681

Benzinpreise 15, 174

Besucherzentren 84

Beverly Hills 252

Bier in den USA 208

Big Basin 20, 22

Big Bend NP 567

Big Sur 368

Bighorn Mountains 712

Big Water 508

Biking 34

Biometrie 89, 144

Biosphere II 585

Bisbee 572

Bishop 412

Bisti Badlands 540

Black Canyon
of the Gunnison NP 490

Black Hawk 732

Black Hills 713

Blanding 475

BLM 197

Bluff 498

Bodega Bay 669

Bodie SP 406

Boeing Flight Center 606

Boise 760

Bolinas 351

Bonneville Salt Flats 694

Book Shops 84

Botschaften, Konsulate 219

Box Canyon Road 278

Boyden Caverns 316

Bozeman 757

Bowling Ball Beach 669

Bristlecone Pines 413

Brooks/Oregon 681

Browning 755

Brücken 55

Bruneau Dunes 760

Bryce Canyon NP 458

Buckskin Mountain SP 283

Buena Park 269

Buffalo 712

Buffalo Bill 709, 732

Bullfrog Marina 472

Bureau of Land

Management (BLM) 28, 31

Burr Trail 17, 467

Busse 64, 128, 164

Butte 756

Cabrillo NM 296

Caineville 471

Calaveras Big Trees SP 396

Calf Creek Falls 467

Calico Ghost Town 320

California 808

California Adventure 267

Calistoga 668

Cambria 370

Campen
ohne Campingplatz 202
im Auto 126

Campgebühren 16

Camping 59, 192, 126

Campingführer 192

Campingplätze 195

- Reservierung 199

- freie Plätze 203

Campmobil 60, 154

Campmobilmiete 15, 111

- Kosten & Kond. 115

- Gesamtkosten 124/5

- Rückgabe 150

Canada 763

Cannery Row 363

Cannon Beach 648

Cañon City 517

Canyon de Chelly NM 536

Canyonlands 476/487

Cape Arago 656

Cape Lookout 650

Cape Disappointment 636

Cape Flattery 630/1

Cape Kiwanda 651

Cape Meares 650

Cape Perpetua 653

Capitol Reef NP 469

Capitola 360

Carcamping 126

Carlsbad/CA 285

Carlsbad/NM 562

Carlsbad Caverns NP 563

Carmel Mission 366

Carmel 365

Carson City 388

Castle Air Museum 393

Cathedral Gorge SP 409

Cayucos 370

Cedar Breaks NM 456

Central City 732

Chaco Culture NHP 542

Channel Islands 375, 378

Chelan 609

Chesler Park 477

Cheyenne 724

Chico Hot Springs 757

Chinatown

San Francisco 334

Chiricahua NM 571

Christ Cathedral 269

Chuckwagon Dinner 46

Church Rock 476

City Hotels 137

City of Rocks SP 569

Ciudad Juarez 566

Clear Lake 667

Cody 708

Coeur d‘Alene 612

Coffee Bars 207

Collier Memorial SP 677

Colorado Springs 516

Colorado 513, 808

Colorado NM 489

Colorado Plateau 20

Colossal Cave 575

Columbia River Gorge 685

Columbia SHP 396

Cooke City 708

Coral Sand Pink Dunes 457

Coronado Halbinsel 300

Coronado

State Monument 552

Corps of Engineers 197

Cosanti Foundation 590

Cottonwood Canyon

Road 449, 463, 508

Coulee Dam 610

Coupons 179

Covered Bridges 653

Coyote Buttes 509

Crater Lake NP 677

Craters of the Moon 746

Crazy Horse Memorial 723

Creationists 287

Crescent City 658

Cripple Creek 517

Cruise America 123

Crystal Cave 312

Cumbres Toltec

Railroad 519

Cupertino 356

Cupid’s Span 336

Custer 722

Custer SP 721

Cuyamaca

Rancho SP 282, 287

Dead Horse SP 487

Deadwood 714

Death Valley NP 321, 416

Deckungssumme

Kfz-Haftpflicht 109

Del Norte SP 659

Delicate Arch 483

Denver 726

Departure Record 91, 145

Depoe Bay 652

Desert Christ Park 275

Desert Hot Springs 275

Desert Museum 582

Devil’s Elbow Park 653

Devils Tower NM 713

Devils Postpile NM 412

Dimensionen der USA 76

Dinosaur NM 736

Dirt Roads 173

Discount Coupons 43, 179

Disneyland 265, 268

Dispersed Camping 31

Distanzen USA 83

Dockweiler Beach 244

Dollarkurs 14

Dubois 741

Durango 492

Eden 742

EC-Geldkarte 99

Echo Park
im Dinosaur NM 738

Ecola SP 649

Edge of the Cedars SP 475

Einreise nach Mexico 91

Einreise in die USA 88

Einreise nach Canada 91

Einwegmiete Kfz. 108

Eisenbahn 66

El Malpais NM 539

El Morro NM 539

El Paso 566

Electric City 611

Elektrischer Strom 219

Elk River Road 653

Ellsworth 719

Erdbebenregion

Kalifornien 354

Escalante + SP 464

Escalante Canyons 466

Escape Van 113

Essen und Trinken 204

ESTA 88

Eureka 664

Everett (Boeing) 606

Experimental

Breeder Reactor 746

Extraterrestrial Hwy 408

Facebook 356

Factory Stores 44

Fahrrad für

Amerikareisen 67

Routen 771ff

Fahrzeugkauf mit

Rückkaufgarantie 160

Fahrzeugmiete 151

Fairmont Hot Springs 757

Family Restaurants 211

Farmington 540

Fast Food Lokale 209

Feiertage 219

Feriensaison USA 77

Fern Canyon 661

Ferndale 664

Fernsehen 220

Fish Camp 319

Flagge 803

Flagstaff 532

Flaming Gorge NRA 742

Flathead Lake 750

Flora 23

Florissant

Fossil Beds NM 516

Flower Fields 286

Flug in die USA 100

Flugcoupons 128

Flugbuchung 103, 165

Flugzeug & Mietwagen 64

Forks 633

Fort Clatsop NM 647

Fort Bowie 571

Fort Canby 636

Fort Collins 743

Fort Davis 567

Fort Flagler SP 626

Fort Hall 745

Fort Point 342

Fort Ross 669

Fort Stevens SP 647

Fort Worden SP 628

Four Corners 497

Frank Lloyd Wright 590

Freeways 171

Fremont Lake 737

Fresno 318

Frühstück 179, 181, 209

Fruita 489

Furnace Creek 417

Fußball 790

Gallup 538

Garberville 666

Garden of the Gods 515

Gardiner 708

Gebührenfreie

Campingplätze 203

Geldautomaten 98, 218

General Custer 713

General Sherman Tree 314

Generalkonsulate USA 90

Genoa 387

Gepäckversicherung 94

Gepäckfreigrenzen 101

Geschichte der USA 786

Geschichte Indianer 790

Geschichtsmuseen 50

Getty Center

+Museum 250+249

Geyserville 667

Ghost Towns 40

Bodie 406

Grafton 452

Shakespeare 570

Giant Forest 314

Giant Sequoia NM 308

Gila Cliff

Dwellings NM 570

Glacier NP 751

Glen Canyon NRA 506

Glendale 457

Goblin Valley SP 472

Going-to-the-Sun-Road 752

Gold Beach 657

Gold Hill (Hotel) 388 (63)

Golden Gate Bridge 343

Golden Gate Park 345

Golden 732

Golden Gate NRA 342

Golden Spike NHS 744

Goldsuche/-waschen 39

Goldwaschen 39

Golf 216

Google 356

Goosenecks SP 499

Grand Canyon

Nordrand 512

Südrand 525

Skywalk 522

Toroweap 511

Grand Coulee 610

Grand Junction 489

Grand Mesa 490

Grand Staircase-

Escalante NM 465

Grand Teton NP 699

Grant Grove 316

Grants 539

Gravel Roads 172

Great Basin 20, 22

Great Basin NP 409

Great Falls 755

Great Salt Lake SP 694

Great Sand Dunes NP 518

Green Tortoise 66, 128, 164

Green River 472, 742

Greyhound Bus 65, 128, 164

Großes Plateau 20

Grosvenor Arch 462

Grover Hot Springs 385

Groveland 394

Guadalupe Mountains 565

Guerneville 666

Haftpflichtversicherung

Mietwagen 109

Half Moon Bay 354

Half Dome (Yosemite) 404

Handy 226

Hanksville 471

Happy Hour 215

Hausboote 37

Havasupai Indian

Reservation 522

Haystack Rock 648

Hearst Castle 369

Hebgen Lake 758

Heceta Lighthouse 653/4

Heiraten in Nevada 428

Helena 756

Hellgate Canyon 657

Hells Canyon 761

Hermosa Beach 263

Hewlett & Packard 356

High Road to Taos 547

Highways 171

Hite 473

Hochsaison 78/9

Hochseilparks 42

Hoh River Rain Forest 634

Holbrook 535

Hollywood 252

Homeland Security 88

Homolovi Ruins SP 534

Hood River 685

Hook-up 194

Hoover Dam 443f, 521

Hopi-Reservat 538
hop-on-hop-off 56

Horseshoe Bend 505

Hostels 189

Hot Springs (Quellen) 40

Hot Springs (Ort) 723

Hotel Discounts 179

Hotel/Motelketten 138, 183

Hotel/Moteltarife 15

Hotelführer 180

Hotels 176

Hovenweep NM 498

Hubbell Trading Post 535

Hueco Tanks 565

Humboldt County 662

Humboldt Lagoons SP 662

Humbug Mountain SP 656

Hume Lake 315

Hungry Horse Lake 750

Huntington Beach 263

Huntington Library 254

Hurricane 451

Hurricane Ridge 629

Idaho 744, 808

Idaho City 759

Idyllwild 272

Ilwaco 636

IMAX Kino 47

Immigration 144

Immobilienkrise 793

Imperial Dunes 279

Independence 413

Indian Canyons 273

Indianer 85, 790ff

Indianische Kultur 51

Individuell reisen 58

Inner Tubing 36

Insekten 42, 142

Interagency Annual Pass 28

Internet 84, 103, 126, 227

Interstate Freeways 171

Island in the Sky

(Canyonlands NP) 487

Jack London 381

Jackson Lake 699

Jackson/Wyoming 696

Jacob Lake 512

Jedediah Smith SP 659

Jemez Springs 543

Jerome 592

Jewel Cave NM 722

John Day Fossil NM 683

John Muir Trail 33

Joshua Tree NP 276

Jucy Camper 113

Jugendherbergen 189

Julia Pfeiffer Burns SP 369

Julian 282

June Lake 410

Kaffee 206/7

KOA (Kampgrounds of America) 198

Kalaloch 635

Kanab 510

Kanu 36

Kantsteinmarkierungen 170

Karten 235

Kasha Katuwe NM 552

Kaskaden 21

Kaweah Reservoir 311

Kayenta 502

Kennecott Bingham

Canyon Mine 694

Kern River Route 308

Kernville 308

Ketchum 747

Kimball SP 677

Kindermuseen 53

Kingman 521

Kings Canyon NP 315

Kings River Valley 316

Kitt Peak Observatory 584

Klamath Falls 676

Klamath 660

Klima USA Westen 79

Klimaanlagen 221

Klondike

Gold Rush NHP 604

Kneipen 215

Knott’s Berry Farm 269

Kodachrome Basin SP 462

Kolob Canyons 456

Konsulate in den USA 219

Kontakte 63

Kordilleren 21

Kostenvergleiche 62, 87, 124

Krankenversicherung 92

Krankheit/Unfall 71, 222

Kreditkarten 94

Kulturangebot 49

Kundenkarten

(Supermärkte) 205

Kunstmuseen 50

La Jolla 295

La Push 633

La Sal Loop Road 486

Lady Bird

Johnson Grove 661

Laguna Beach 285

Lajitas 568

Lake Crescent 630

Lake Mead NRA 442

Lake Baker 613

Lake Casitas 379

Lake Chelan NRA 610

Lake Chinook 684

Lake Havasu City 283

Lake Mead NRA 443f

Lake Mohave 520

Lake Powell 506

Lake Roosevelt NRA 610

Lake Tahoe 386

Lander 741

Laptop 126

Las Cruces 569

Las Vegas 420

- Fremont Mall 441

- Kasinos 429

- Las Vegas Blvd 433

- Hotels/Camping 425

Lassen Volcanic NP 671

Laughlin 48, 520

Laundromats 194

Lava Hot Springs 745

Lava Beds NM 675

Lava Lands 681

Lead 714

Leavenworth 608

Lebensmittel 204

Lees Ferry 513

Leggett 669

Legoland 285

Lewis & Clark Caverns 757

Lewis und Clark 637

Linienflüge 101

Little Sahara SRA 409

Living Desert/

Palm Springs 274

Living Desert

Carlsbad 562

Lodgepole 314

Lolo Hot Springs 762

Lone Pine 413

Lone Rock 507

Long Distance Trails 33

Long Beach, CA 263

Long Beach, OR 636

Lookout Mountain 732

Los Alamos 544

Los Angeles 236

- Camping 241

- Downtown 257

- Freeways 240

- Geschichte 236

- Information 246

- Klima 237

- öffentliche Verkehrsmittel 246

- Old Town 260

- Orientierung 240

- Restaurants und Kneipen 245

- Unterkunft 241

Loveland 725

Lower Calf Creek Falls 467

Madison Buffalo Jump SP 757

Madonna Inn 372

Malibu 249

Mammoth Hot Springs 704

Mammoth Lakes 410

Manzanar NM 413

Marble Canyon 512

Marblemount 613

Marin Headlands 343, 349

Marina del Rey 263

Mariposa 394

Mariposa Grove 319

Mark Twain 389

Markleeville 385

Marshall Gold

Discovery SP 395

Maryhill 622

Maße & Gewichte 221

Mazanar NHS 413

McArthur-Burney Falls 675

Medicine Lake 675

Medicine Wheel 712

Medikamente 140

Mendocino 669

Merritt Lake 380

Mesa Arch 488

Mesa Verde NP 495

Mesilla 569

Mesquite 450

Meteor Crater 534

Mexican Hat 499

Micro Breweries 208

Midway Flugzeugträger 296, 299

Mietwagen 106, 146, 151

Mietwagen und Zelt 62

Millerton Lake SRA 318

Mineral King 311

Minivan 107, 146, 151

Minuteman II NHS 719

Mission District

(San Francisco) 348

Mission Beach 295

Mission San Diego 304

Mission La Purisima 373

Mission Santa Barbara 376

Missoula 750

Moab 479

Moaning Cavern 396

Mojave Nat’l Preserve 283

Mono Lake 236, 405

Montana 750, 808

Monterey 361

Monterey Bay

Aquarium 363

Montezuma

Castle NM 592

Montezumas Well 592

Monticello 476

Montrose 490

Monument Valley 500

Moki Dugway 475, 499

Mormonen 690

Moro Rock 312

Morro Bay 371

Moss Landing 361

Motels 176
ff Motorhome Class A 114

Motorhome Class B

(Van Camper) 112

Motorhome Class C 113

Mount Baker 613

Mount Diablo SP 393

Mount Evans 733

Mount Hood 684

Mount Palomar

Observatory 286

Mount Rainier NP 616

Mount Rushmore

Nat’l Memorial 721

Mount Shasta 675

Mount St. Helens

NVM Westseite 639

Mount St. Helens

NVM Ostseite 619

Mount Tamalpais 351

Mount Whitney 415

Muir Woods NM 350

Muley Point 475, 499

Multnomah Falls 686

Münzen 98

Murphys 396

Museen 49

Museum of Contemporary

Art (LA) 258

Museum of

Flight (Seattle) 606

Nachtfröste 79

Napa Valley 667

National Forest 21, 30, 195

National Lake- and

Seashores 27

National Bison

Range 613, 750

National Monuments 27

National Parks 26, 195

National Recreat. Areas 27

Natur und Ökologie 33

Natur- und

Wanderführer 33

Natural Bridges NM 474

Natural Bridges SB 359

Naturkundemuseen 53

Navajo NM 502

Navi-Gerät 83, 108, 126

Neah Bay 631

Needles District

(Canyonlands NP) 476

Needles Highway 722

Needles Outpost 477

Needles Overlook 478

Nevada 809

Nevada City/Kalif. 395

Nevada City/Montana 757

New Mexico 809

Newberry Crater NVM 680

Newport 652

Newspaper Rock 476

Newton Drury Parkway 660

Nez Perce NHP 762

Nipton 321

Nogales 575

Non-Stop-Flüge 100

Northshore Road 444

North Cascades NP 613

Notfall 100, 175, 222

Notom/Bullfrog Road 470

Notruf 218

Notruf, deutschsprachig 175

Oak Creek Canyon 533

Oakhurst 318

Oakland 380

Oatman 283, 520

Ocean Beach 296

Oceano Dunes SRA 372

Ocotillo Wells 280

Öffentliche Verkehrsmittel 65, 128, 134, 164

Ojai 378

Old Paria 511

Old Tucson Studios 583

Old West Towns 45

Ölwechsel 175

Olympia 639

Olympic NP 629

Olympic Mountains 21

OMNIMAX 47

Oregon 809

Oregon Aquarium 650

Oregon City 646

Oregon Dunes NRA 654

Oregon’s Coastal Trails 33

Oregon Trail 623

Organ Pipe Cactus NM 583

ORV/ATV 41

Oswald West SP 649

Ouray 491

Outlet Malls 44, 142

Oxbow Dam 761

Ozette 632

Pacific Beach 636

Pacific City 651

Pacific Crest Trail 315

Pacific Grove 364

Packwood 618

Page 503

Pahrump 419

Painted Dunes 673

Painted Hills (John Day Fossil Beds NM) 683

Palace of the Legion of Honor (San Francisco) 344

Palm Desert 274

Palm Springs 272

Palomar Observatory 286

Panamint Springs 417

Pannen 150

Paria Canyon 508

Parken USA 170

Pasadena 254

Pass-/Geldverlust 222

Passkontrolle 144

Pauschalreisen 57

Pecos NHS 551

Pendleton 622

Petrified Forest NP 534

Petroglyphs 51

Petrolia-Mattole Road 664

Pfeiffer Big Sur SP 368

Pflanzenwelt 23

Phantom Creek Road 517

Phantom Ranch 528

Phoenix 586

Phone Cards 225

Picacho Peak SP 583

Picknick 16, 172

Pictographs 51

Piedras Blancas 369

Pike Place

Market (Seattle) 603

Piktogramme 234

Pilot Butte 681

Pima Air Museum 579

Pinnacles NM 360

Pinos Altos 570

Pioneer Square Historical

District (Seattle) 604

Pismo Beach 372

Pkw-Miete 106

Pkw Übernahme/

Rückgabe 146/147

Pkw und Zelt 60

Pkw-Kosten 124

Pkw-Kosten plus H/Motel
übernachtung 125

Pkw-Rundreisen 57

Placerville 385

Planetarien 54

Planschparks 44

Point Defiance 638

Point Lobos SP 366

Point Loma 296

Point Reyes NS 352

Politik USA 88

Polizei 170, 223

Ponderosa Pine

Scenic Route 759

Port Angeles 628

Port Townsend 626

Portland 641

Ports o’Call Village 264

Post 223

Potash Road 486

Prairie Dog Towns 24

Presidential Center 270

Presse 228

Provo Canyon 739

Provo 409

Pubs 215

Pueblo-Kultur 547, 556

Puye Cliff Dwellings 545

Pyramid Lake 392

Quad/ORV/ATV 41, 654

Quarai und Gran

Quivira NM 559

Quartzsite 282

Queen Mary 263

Quinault Lake 635

Racoon 24

Radio 224

Rafting 38, 505, 529

Railpässe 135

Railroads 52

Rainbow Bridge 507

Rancho Mirage 274

Rancho Palos Verdes 263

Randle 618

Ranger 29

Rapid City 716

Rastplätze 172

Rawlins 743

Raymond 636

Red Canyon 457

Red Desert 742

Red Fleet State Park 738

Red Mountain 21

Red Rock Canyon SP 310

Red Rock

Canyon/Nevada 442

Red Rock SP/

New Mexico 538

Red Rock Theatre 731

Redfish Lake 749

Redwoods 350, 358, 659

Regionalbusse 164

Reifendruck 174

Reisekosten 14, 85

Reisepass 88, 222

Reiseplanung 76

Reiseschecks 97

Reiten 34, 216

Reno 390

Rental-Car in den USA 151

Rent-a-Wreck 154

Reparaturen (Auto) 149

Republic 611

Reservierung Hotels 182

Restaurants 212

Rhyolite 440

Rialto Beach 630

Richard Nixon Library 270

Riggins 761

Rimrocks 511

River Rafting 38, 696, 743

River-of-no-return-Wilderness 749

Riverside 271

Riverton 741

Rocky Mountain NP 734

Rocky Mountains 20, 514

Rodeo 47

Ronald Reagan Library 379

Ross Lake NRA 614

Roswell 559

Route 49 395

Route 66 283, 521

Routenvorschläge 766

Royal Gorge 517

Ruby Beach 635

Russell Museum 755

Sabino Canyon 581

Sacramento 382

Saguaro NP West 582

Saguaro NP Ostareal 575

Saison, touristische 29

Salem 682

Salinas 361

Salinas Pueblo

Missions NM 559

Salmon River Valley 762

Saloons 215

Salt Lake City 689

Salton Sea 279

Salvation Mountain 279

Samuel Boardman SP 657

Samuel Taylor SP 352

San Andreas Graben 355

San Diego 288

- Balboa Park 301

- Coronado Peninsula 300

- Downtown 297

- Scenic Drive 290

- Wild Animal Park 287

San Francisco 322

- Camping 329

- Information und Transport 331

- Orientierung 324

- Restaurants und Kneipen 330

- Scenic Drive 338

- Unterkunft 325

San José 357

San Luis Obispo 372

San Pedro 264

San Simeon 370

Sand Lake 650

Sandia Crest 552

Sandia Mts 552, 558

Sandoval County 543

Santa Barbara 374

Santa Catalina Island 265

Santa Clara 356

Santa Clarita 307

Santa Cruz 358

Santa Fe 547

Santa Monica 245, 262

Santee 287

Sausalito 349

Sawtooth NRA 749

Scenic Beach Park 626

Schlauchboot-Trips

Colorado River 529

Schulsystem USA 800

Science Center 53

Scottsdale 586, 589

Scottys Castle 419

Sea Lion Caves 654

Seaquest SP 638

Seaside 648

Seattle 594

Seattle Center 600

Seaview 636

SeaWorld 304

Sedona 533, 592

Seehunde/-Löwen 25, 338, 354, 361, 654, 369

See Elefanten 354, 369

Selbstverpflegung 204

Senioren 43, 224

Sequoia NP 312

Seven Devils

Mountains 761

Seventeen-Mile-Drive 364

SFMOMA 333

Sheridan 712

Shi Shi Beach 632

Shopping Malls 44

Shoshone-Bannock 745

Shuttlebus 145

Sierra Nevada 21

Silicon Valley 356

Silver City 570

Silver Falls SP 681

Silver Strand 293

Silverton 491

Silverwood Lake SP 320

Sinks Canyon 737

Six Flags Discovery

Kingdom 344

Six Flags Magic Mt 307

Sky City 540

Skype 227

Slick Rock Bike Trail 481

Slot Canyons 446, 504

Smith Rock SP 682

Snake River 696

Soccer 790

Sol Duc Hot Springs 630

Solvang 374

Sonderflüge 100

Sony Studios 257

South Pass City 741

South Dakota 809

South Dakota Air & Space Museum 719

South Lake Tahoe 386

Space Center 52

Spannungsumwandler 127

Spearfish Canyon 714

Spielkasinos 48, 429

Spielplätze 71

Spokane 612

Sprache, amerik. 799

Springdale 452

Squaw Flat 476

St. George 451

Stadtpläne 173

Stanford University 355f

Starvation Lake 739

State Parks 30, 196

Stateline 386

Stauseen 35

Steamboat Springs 736

Steckdosenadapter 142

Stinson Beach 351

Stonehenge 622

Straßendienst

(AAA) 150, 175

Straßenkarten 82, 449

Sumpter 683

Sun City West 591

Sunset Crater NM 531

SUV 107

Supermarkt 15, 206

Surfen 216

Surfing 377

Sylvan Lake 722

Tabernacle 693

Tacoma 638

Taliesin West 590

Tall Trees Grove 661

Tankstellen 174

Taos und T. Pueblo 545f

Taschenlampe 126

Telefon 224

Telluride 497

Temperaturen 227

Tempolimits 169

Ten Sleep Canyon 711

Tennis 216

Tent Rocks NM 552

The Grotto 646

The Journey (Museum) 718

Theater 46

Thermopolis 710

Thousand Springs 759

Three Capes

Scenic Loop 650

Three Rivers 311

Tiburon 350

Tierwelt 22

Tijuana 306

Tillamook 649

Timpanogos Cave NM 739

Tioga Pass 403, 405

Tip 215, 227

Titan Missile Museum 580

Toiletten 803

Tombstone 573

Tonopah 408

Tonto NM 585

Topanga SP 251

Toroweap Point 511

Torrey 468

Tourist und

Amerikaner 804

Touristische Infos 810

Tourist. Lexikon 811

Tourist Trolley 56

Trampen 167

Travel Safe

Locks (TSA) 101

Traveler Cheques 97

Trinkgeld 215, 227

Trinkwasser 206

Tucson 576

Tulloch Lake 394

Turquoise Trail 551

Tusayan 524

Tuzigoot NM 592

Unfall 175

Universal City Studios 255

Universität 801

Unterkünfte 137

Utah 809

Utensilien
zum Mitnehmen 139

Vallejo 382

Valley of Fire SP/Nev. 444

Valley of Fires State Park/New Mexico 558

Valley of the Gods 499

Van Camper 113

Van Duzen Park 663

Vancouver Island 764

Vancouver 764

Venice Beach 262f

Ventura Harbor 378

Verbandskasten 126

Verkehrsregeln 168

Vermilion Cliffs NM 509

Vernal 738, 743

Versicherungen 92

Victor 517

Villa Aurora 251

Virginia Canyon Road 732

Virginia City/Kalif. 388

Virginia City/Montana 758

Visaantrag 90

Visitor Center 29

Visitor Information 84

Visum 89

Vorbuchen (Hotels) 135

Wahweap 506

Wahweap Hoodoos 508

Wal Mart 15, 203

Walden 742

Walk-in-Campgrounds 195

Wall Drug 719

Walnut Canyon NM 534

Walt Disney

Concert Hall 259

Wander-erlaubnis/-permit 33

Wandern/Hiking 32

Warm Springs Indian

Reservation 684

Warner Brothers Studios 257

Wartung

(Fahrzeuge) 149, 175

Waschbär 24

Wäsche unterwegs 194

Washington State 810

Washington Pass 614

Weaverville 663

Wechselkursschwankungen 14, 96

Wein 208

Werkzeug

(im Mietfahrzeug) 126

West Yellowstone 707

Western Towns 46

Westside 251

Westwood Village 251

Wheeler Peak 409

Whidbey Island 607

W(ireless)-LAN 227

Whiskeytown

Shasta-Trinity NRA 674

White Bird Battlefield 762

White Rocks 511

White Sands Missile

Range Museum 561

White Sands NM 560

White Water Rafting 38

Whites City 563

Wifi 126, 227

Wildwasser 38

Willapa Bay 636

Williams 523

Wilshire District (LA) 257

Winchester

Mystery House 357

Wind Cave NP 722

Wind River Canyon 741

Window Rock 537

Windsurfen 36, 216

Windy Ridge 620

Winthrop 614

Wizard Island 678

Wochenendproblematik 78

Wounded Knee 720

Wupatki NM 531

Wüsten 20, 22

Wyoming 696, 810

Yellowstone NP 701

- Unterkunft und Camping 706

- Yellowstone Canyon & Falls 704

Yosemite NP 397

- Parkbereiche und Aktivitäten 400

- Wanderempf. 403

Yucca Valley 49, 275

Zahnärzte 218

Zeit 228

Zeitschriften 152, 228

Zeitungen 228

Zeitzonen 229

Zelt 16, 59, 127

Zion National Park 453

Ziplines 42

Zoll bei Rückkehr 229

Zollvorschriften 144

Zulassung (Kfz) 159

National Parks, National Monuments etc.

und weitere unter Verwaltung des National Park Service stehende Gebiete in den US-Weststaaten. Die laufende Nummer entspricht der Kennzeichnung in der Klappenkarte rechts. Die Seitenzahl nennt die Buchseite, bei Fettdruck existiert eine eigene Karte ( auch Rückseite der separaten Karte)

| | Seite
1 | Arapahoe NRA | 736
2 | Arches NP | 483
3 | Aztec Ruins NM | 519
4 | Badlands NP | 719
5 | Bandelier NM | 543
6 | Big Bend NP | 567
7 | Bighorn Canyon NRA | 711
8 | Black Canyon NP | 490
9 | Bryce Canyon NP | 458
10 | Cabrillo NM | 296
11 | Canyon de Chelly NM | 536
12 | Canyonlands NP | 476/487
13 | Capitol Reef NP | 469
14 | Capulin Volcano NM | ---
15 | Carlsbad Caverns NP | 563
16 | Casa Grande NM | 583
17 | Cedar Breaks NM | 456
18 | Chaco Culture NHP | 542
19 | Chiricahua NM | 571
20 | Colorado NM | 489
21 | Coulee Dam NRA | 610
22 | Crater Lake NP | 678
23 | Craters of the Moon NM | 746
24 | Death Valley NP | 416
25 | Devils Postpile NM | 412
26 | Devils Tower NM | 713
27 | Dinosaur NM | 736
28 | El Malpais NM | 539
29 | El Morro NM | 539
30 | Flaming Gorge NRA | 742
31 | Florissant Fossil Beds NM | 516
32 | Fort Bowie NHS | 571
33 | Fort Clatsop NHS | 647
34 | Gila Cliff Dwellings NM | 570
35 | Glacier NP | 751
36A | Grand Staircase-Escalante NM | 465
36 | Glen Canyon NRA | 506
37 | Fort Point NHS | 342
38 | Golden Spike NHS | 744
39 | Grand Teton NP | 699
40 | Grand Canyon NP | 512/524
41 | Gran Quivira at Salinas NM | 559
42 | Great Basin NP | 409
43 | Great Sand Dunes NP | 518
44 | Guadalupe Mountains NP | 565
45 | Hells Canyon NRA | 761
46 | Hovenweep NM | 498
47 | Jewel Cave NM | 722
48 | John Day Fossil Beds NM | 683
49 | Joshua Tree NP | 276
50 | Kings Canyon NP | 315
51 | Klondike Goldrush NHP | 604
52 | Lake Mead NRA | 442
53 | Lassen Volcanic NP | 672
54 | Lava Beds NM | 675
55 | Mesa Verde NP | 495
55A | Mojave National Preserve | 283
56 | Montezumas Castle & Well NM | 592
57 | Monument Valley (Navajo Park) | 500
58 | Mount Rainier NP | 616
59 | Mount Rushmore NM | 721
60 | Mount St. Helens NVM | 639+619
61 | Muir Woods NM | 350
62 | Natural Bridges NM | 474
63 | Navajo NM | 502
64 | Newberry Crater NVM | 680
65 | North Cascades NP | 613
66 | Olympic NP | 629
67 | Oregon Dunes NRA | 654
68 | Organ Pipe Cactus NM | 584
69 | Quarai at Salinas NM | 559
70 | Pecos NHS | 551
71 | Petrified Forest NP | 534
72 | Pinnacles NP | 360
73 | Point Reyes NS | 352
74 | Redwood NP | 659
75 | Rocky Mountain NP | 734
76 | Saguaro NP | 575+582
77 | Scotts Bluff NM | 724
78 | Sequoia NP | 312
79 | Sunset Crater NM | 531
80 | Taos Pueblo (World Heritage) | 546
81 | Timpanogos Cave NM | 739
82 | Tonto NM | 585
83 | Tuzigoot NM | 592
84 | Walnut Canyon NM | 534
85 | Waterton Lakes NP (Canada) | 765
86 | Whiskeytown-Shasta NRA | 674
87 | White Sands NM | 560
88 | Wind Cave NP | 722
89 | Wupatki NM | 531
90 | Yellowstone NP | 701
91 | Yosemite NP | 397
92 | Zion NP | 453

Abkürzungen

NP | National Park
NM | National Monument
NRA | National Recreation Area
NHP/S | National Historic Park/Site
NVM | National Volcanic Monument