Kräuter richtig anbauen
Date: 0101-01-01T00:00:00+00:00
Publisher: Löwenzahn
Rights: Alle Rechte vorbehalten

Nichts geht über Kräuter, die Sie selber anbauen und frisch ernten können!

Andrea Heistinger Arche Noah

Kräuter
richtig anbauen

Das Praxisbuch für Biogarten, Topf und Balkon

Unter Mitarbeit von Maria Hagmann und Hannes Wagner

© 2016 by Löwenzahn in der Studienverlag Ges.m.b.H., Erlerstraße 10, A-6020 Innsbruck
E-Mail: loewenzahn@studienverlag.at
Internet: www.loewenzahn.at

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Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Umschlag- und Buchgestaltung sowie grafische Umsetzung:
Judith Eberharter, Eine Augenweide, www.eine-augenweide.com

Bildnachweis:
Arche Noah 130, 132, 133, 134, 139, 147, 148, 212, 224, 261, 262u
Alfred Grand 31o, 40ol, 60
Isabell Bayer 33, 51r
Rupert Pessl 1, 12, 13, 14, 15, 18, 23o, 26, 28, 34, 38, 40r, 46r, 47, 51l, 52, 58ml, 58ur, 64l, 65, 68r, 69r, 70, 75, 78, 87, 95, 97, 98, 109, 111o, 117or, 120, 121, 129, 144u, 145, 152, 153, 155, 156, 157, 161ur, 162, 169, 174, 180, 183, 194, 196, 198, 206r, 209, 214, 215, 220r, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 240, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 263, 272, 276o, 284m, 284u, 285, 286, 287, 293l, 294l, 295o, 296, 297r, 300

Kräutergärtnerei Wagner 205, 217, 222, 236, 237l, 239, 266, 267, 279, 282, 283, 297l

Staudengärtnerei Gaissmayer 22, 32, 37o, 74r, 159r, 161l, 161or, 161mr, 165, 195, 200, 201, 206l, 207, 248

Margrit de Colle 77u, 84, 85, 86

Jan Bönhardt 166, 168

Andrea Heistinger 16, 17, 19, 20, 21, 23u, 24, 25, 27, 29, 31u, 37u, 40ml, 40 mu, 41, 42, 45 46l, 48, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58o, 58ul, 59, 61, 62, 63, 63l, 66o, 67, 68l, 69l, 71, 74l, 76, 77o, 79, 80, 81, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 96, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 110, 111u, 112, 113, 114, 115, 116, 117ol, 117 ul, 117 ur, 118, 119, 122, 124, 125, 126, 128, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144o, 144m, 146, 150, 154, 158, 159l, 170, 172r, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 184, 185, 187, 188, 190, 192, 193, 197, 202, 204, 208, 210, 211, 218, 219, 220l, 230, 237r, 238, 249, 250, 251, 252, 253, 260, 262o, 264, 268, 270, 271, 273, 276u, 277, 278, 280l, 281, 284o, 288, 294r, 295u, 298, 299, 301

Gebhard Kofler 66u

Markus Zuber 11

Stockfoto 172l, 173, 274, 275, 280r

Lena Hagmann 293r

Titelbild: Rita Newman, www.newman.at

Kräutervignetten Umschlagrückseite: Doris Steinböck, www.beast.at

Illustrationen:

Katharina Heistinger, außer

Isabell Bayer 27

Stefan Emmelmann 55

ISBN 978-3-7066-2814-3

Dieses Buch erhalten Sie auch in gedruckter Form mit hochwertiger Ausstattung in Ihrer Buchhandlung oder direkt unter www.loewenzahn.at.

Inhalt

Vorworte

Kräuter richtig anbauen

Was sind Kräuter?

Zum Aufbau dieses Buches

Die Lebensbereiche der Kräuter

Kräuter und ihre Lebensbereiche im Garten

Lebensbereich Gemüsebeet

Lebensbereich Kräuterbeet (Freifläche)

Lebensbereich Gehölzrand

Lebensbereich Wasserrand

Lebensbereich Kübel

Übersicht

Winterhärtezonen

Kräuter im Garten düngen, pflegen und überwintern

Kräuter richtig düngen

Kräuter richtig pflegen

Schutz von Kräutern über den Winter

Winterschutz von laubabwerfenden Pflanzen

Krankheiten und Schädlinge an Kräutern

Kräuter in der Gartengestaltung

Die Gestaltung von Kräuterbeeten

Kräuterhecken

Kräuter als Einfassungspflanzen

Kies-Kräutergarten

Kräuterspiralen – betrachtet aus der Sicht der Pflanzen

Mediterrane Kräuter-Rahmenbeete

Kräuter in Töpfen und Gefäßen

Was ist ein Kübel? Was ein Topf?

Geeignete Gefäße

Die richtige (Bio-)Erde für Gefäße

Erden selber mischen

Erdmischung für mediterrane Kräuter (für die einjährige Nutzung)

Erdmischung für die mehrjährige Nutzung

Kräuter im Topf mulchen

Substrate kaufen

Was ist „Bio-Erde“?

Empfehlenswerte Substrate

Kräuter richtig zusammenpflanzen

Gute Dünger

Pflanzenstärkungsmittel

Falls eine Pflanze am Balkon doch einmal krank wird

Topfkräuter richtig pflegen

Topfkräuter richtig gießen

Überwintern von Topfkräutern

Tee und Gewürze aus dem eigenen Garten

Erntezeitpunkte von Kräutern

Erntezeitpunkte im Tagesverlauf

Kräuter richtig schneiden

Kräuter richtig trocknen

Bewährte Methoden der Trocknung

Kräuter richtig aufbewahren

Kräutertee aus dem Garten

Unsere Lieblings-Kräuterteepflanzen

Kräutertee „richtig“ zubereiten

Aromapflanzen

Teeabkochung

Kaltauszug

Kalte Kräuterdrinks

Grüne Smoothies

Gewürzkräuter schmecken und wirken

Kräuterpesto

Kräuter in der Floristik

Kriterien für die Auswahl der Kräuter

Der Schnitt

Bewährte Kräuter für die Floristik

Werkstücke aus Blüten und Kräutern

Kräuter aussäen

Direktsaat im Garten oder im Topf

Lichtkeimer und Dunkelkeimer

Aussaat in der Vorkultur

Kleines 1 x 1 der Vorkultur

Pikieren/Vereinzeln

Kräuter-Pflanzen kaufen

Die richtigen Pflanzabstände

Kräuter vermehren

Vermehrung über Samen oder Ableger

Kräuter-Samengärtnerei

Vegetative Vermehrung

Krautige Stecklinge

Wurzelschnittlinge

Mischkulturen und Fruchtfolge

Pflanzpartnerschaften mit einjährigen Kräutern

Bewährte Mischkulturpartner

Ungünstige Partnerschaften

Pflanzpartnerschaften Gemüse – mehrjährige Kräuter

Einzelgänger

Fruchtfolge

Lebensbereich Gemüsebeet

Basilikum

Blatt-Petersilie

Borretsch, Gurkenkraut

Dill, Dille, Gurkenkraut

Garten-Kresse

Barbarakresse, Winterkresse

Sommer-Portulak, Gemüse-Portulak

Winter-Portulak, Tellerkraut

Gewürz-Fenchel

Süßdolde

Anis

Brotklee

Garten-Kerbel

Koriander

Liebstöckel, Maggikraut

Minze

Mönchsbart, Agretti, Sodakraut

Meerfenchel

Perilla

Ringelblume

Rukola, Salatrauke, Ölrauke

Schnitt-Knoblauch, Knolau, Chinesischer Schnittlauch

Schnittlauch

Schnitt-Sellerie

Zitronen-Melisse

Weiße Melisse

Lebensbereich Kräuterbeet

Agastache, Duftnessel

Eberraute und andere Artemisia-Arten

Estragon

Indianernessel, Monarde

Echte Kamille

Römische Kamille

Kümmel

Majoran

Oregano und Dost

Stockrose

Lebensbereich Mediterranes Kräuterbeet

Bohnenkraut, Pfefferkraut

Currykraut

Griechischer Bergtee

Lavendel

Echter Lavendel

Provence-Lavendel

Rosmarin

Salbei

Thymian, Quendel

Ysop

Zistrose

Lebensbereich Gehölzrand

Bärlauch

Große Brennnessel

Knoblauchsrauke

Japanische Petersilie

Waldmeister

Lebensbereich Wasserrand

Brunnenkresse

Löffelkraut, Löffelkresse

Kalmus

Lebensbereich Kübel

Zitronen-Verbene, Zitronenstrauch, Wohlriechendes Eisenkraut

Tropische Salbei-Arten

Austernpflanze

Jiaogulan

Ingwer

Japanischer Ingwer

Galgant

Kardamom

Lorbeer

Pilzkraut

Peruanischer Pfefferbaum

Rosengeranie

Zitronengras

Weihrauch-Pflanze

Zuckerpflanze

Serviceteil

Über die Herausgeber

Verwendete und empfohlene Literatur & Quellen

Bezugsadressen

Symbole

Lebensform

Einjährig

Zweijährig

Staude, mehrjährig

Halbstrauch

Strauch

Baum

Kletterpflanze

Verwendung

Aromapflanze

Teepflanze

Insektenpflanze

Schnittpflanze, Kräuterfloristik

Lebensbereich

Gemüsebeet

Kräuterbeet, Freifläche

Mediterranes Kräuterbeet

Gehölzrand

Wasserrand

Kübel

Zimmerpflanze

Steinanlage, Kiesgarten, Steinmauer

Winterhärtezonen

Im Arche Noah-Schaugarten ziehen Kräuter-Blühstreifen viele Nützlinge an.

Liebe Kräuterfreundin, lieber Kräuterfreund!

Ich möchte Andrea Heistinger dafür danken, dass sie die Palette an fundierten, an Erfahrungswissen reichen Bio-Gartenbüchern nun auch um ein Kräuter-Buch erweitert hat. Es wird vielen Menschen wertvolle Anregungen geben, macht es doch neugierig und Lust darauf, bei den Kräutern noch genauer zu schauen, was diesen Pflanzen guttut. Den Dank dafür wird man täglich ernten und genießen können!

Ich bin sehr dankbar, dass viele versierte Kräutergärtnerinnen und -gärtner ihre Erfahrungen in dieses Buch eingebracht haben – allen voran die Kräutergärtnerei Wagner, Bio-Pionier in ihrem Bereich und langjähriger geschätzter Partner von Arche Noah. Auf diese Weise werden auch in Zukunft viele Kräuter-Fans von dem großen Wissensschatz profitieren können. Vielen Dank!

Etwa ein Jahr vor Erscheinen dieses Buchs starb unser lieber Kollege Gebhard Kofler-Hofer, der mit seinen mitreißenden Vorträgen viele Menschen für die Vielfalt begeistert hat. Er selbst war von der heilsamen und sinnlichen Kraft der Kräuter überzeugt und fasziniert. Andrea Heistinger hat dieses Buch ihrem Mann gewidmet, und das darin eingeflossene lebendige Wissen vieler Lebensjahre macht es umso wertvoller.

Beate Koller, Arche Noah

Vorwort und Dank der Autorin

Irgendwie wollte dieses Buch einfach geschrieben werden. Vielleicht nur, um eine einzige Botschaft in die Welt zu tragen: Die Wertschätzung, die wir den Kräutern und jenen Menschen, die sie zu kultivieren und zu nutzen wissen, entgegenbringen können, kann nie groß genug sein – um uns herum können nie genug Kräuter wachsen. Kräuter vermögen selbst den scheinbar unwirtlichsten Lebensraum zu beleben, Kräuter nähren uns mit ihren Inhaltsstoffen und machen viele andere Lebensmittel erst zu kräftigenden und nahrhaften Speisen.

Es ist der Duft des Lavendels, der uns mitten im größten Alltagsstress innehalten lässt. Es ist der Duft des Thymians, der Menschen, die vor der Gewalt in ihrem Land geflohen sind, die friedvollen Seiten ihrer Heimat wieder in Erinnerung ruft und sie ein Stück weit in der Fremde Wurzeln schlagen lässt. Es ist die pflegende Heilkraft der Ringelblume, die Neugeborene in dieser Welt so wohltuend empfangen kann. Es ist die Frische der Minze, die uns an besonders heißen Tagen zu kühlen vermag. Es ist das Immergrün des Rosmarins, das so viel Vertrauen ins Leben schenken kann.

Dank an den Verein Arche Noah für sein Vertrauen in meine Arbeit.

Dank an alle aus unserem Netzwerk, die Erfahrungen und Tipps für den Anbau und die Verwendung von Kräutern beigesteuert haben: Maria Hagmann, Helga Wagner, Hannes Wagner, Bernd Kajtna, Rupert Pessl, Ute Woltron, Reinhard Seitner, Franco Baumeler, Isabell Bayer, Dieter Gaissmayer, Andreas Steinert, Arthur Schnitzer, Gerlinde Tamerl, Stefan Grossauer, Petra Helm, Peter Lassnig, Johann Leitner, Gertrude Henzl und Elisabeth Kössler.

Dank an Ines Fritz von der Universität für Bodenkultur und Elfriede Stopper von Sonnentor für die Beratung zu einzelnen Fachfragen sowie dem Orientalisten Denis Mete. Dank an Erika Köchl für die russischen Übersetzungen. Dank an die beiden Floristinnen Margrit De Colle, die mit mir gemeinsam das Floristik-Kapitel geschrieben hat, und an Cornelia Schneider, die für das Buch Kräuter-Sträuße gebunden hat.

Dank an das Team vom Löwenzahn Verlag und an die Grafikerin Judith Eberharter. Danke fürs Ordnen, Mitdenken und Durchhalten, damit der lange Weg der Entstehung dieses Buchs letztlich zwischen zwei Buchdeckeln enden konnte.

Einen ganz persönlichen Dank an meine Mutter Margret Heistinger, die mir immer wieder Freiräume fürs Schreiben geschaffen hat.

Ein besonders großes Dankeschön an Maria Hagmann für ihre wertschätzenden und ermutigenden Rückmeldungen zu den einzelnen Kapiteln, die mir nach langer Pause wieder den Weg ins Schreiben eröffnet haben, und an den Kräutergärtner Hannes Wagner für sein umfangreiches Kräuterwissen, an dem er mich und uns für dieses Buch teilhaben hat lassen. Bei einem unserer Gespräche meinte er, dass er alle Kundinnen und Kunden gleich behandle, egal wie viele Pflanzen sie bei ihm kauften, denn: „Wenn einer nur ein Fenster hat, dann braucht er die schönste Pflanze.“ In diesem Sinne: Wenn Sie nur einen einzigen Platz für eine Pflanze aus diesem Buch haben, dann lesen Sie besonders lange, bis Sie die „richtige“ Pflanze gefunden haben oder die „richtige“ Pflanzen zu Ihnen gefunden hat. Und wenn Sie einen großen Garten haben, dann möge dieses Buch Ihnen viele Winkel und Möglichkeiten eröffnen, wo Sie überall noch Kräuter anbauen könnten. Denn nicht nur für jeden Geschmack ist ein Kraut gewachsen, sondern auch für jeden Standort.

Ich widme dieses Buch meinem verstorbenen Mann Gebhard Kofler-Hofer, dem die Kräuter so nahe waren und der mir so viele Seiten der Kräuter zu vermitteln vermochte.

Andrea Heistinger Schiltern, im Frühjahr 2016

Frische Kräuter beleben: sowohl im Garten als auch auf dem Teller.

Kräuter richtig anbauen

Kräuter wachsen im Biogarten in vielerlei Form: als Gewürz, als Teekraut, als Salat, als Unkraut, als Duftkraut, als Insekten-Anlock-Pflanze, als Bienenweide, als Pflanzenstärkungsmittel, als Frisch-aus-dem-Garten-Naschkraut. All diesen Kräutern und all diesen Facetten ist dieses Buch gewidmet.

Dieses Kräuterbuch beschreibt den biologischen Anbau, die Nutzung, die Vermehrung und die Sortenvielfalt von ausgewählten würzenden und duftenden Kräutern. Von Kräutern, die in unseren Gärten oder in Töpfen angebaut und in der Küche als Gewürz oder als Tee genutzt werden können. Auch wer in Töpfen am Balkon oder auf einer Terrasse Kräuter anbaut, kann sich ohne viel Aufwand und selbst auf kleinen Flächen mit allen Küchenkräutern, die bei uns gedeihen, recht unkompliziert selbst versorgen.

Man kann Kräuter aus der Perspektive der Nutzung einteilen oder aus der Perspektive der Pflanze: Wo und wie wachsen sie am liebsten? In der Gesellschaft mit welchen anderen Pflanzen wollen sie gepflanzt sein, in welchem Lebensraum gedeihen sie am besten?

Ein wenig hat sich dieses Buch die Aufgabe gestellt, die gängige Verwendung von Kräutern in vielen Gärten zu beleuchten, die eingesessenen Arten und Unarten des Kräuteranbaus zu hinterfragen und aufzuzeigen, wo überall im Garten Gewürz- und Teekräuter angebaut werden können. Allzu oft werden die beliebtesten Gewürzkräuter einfach – zum Leid der Kräuter – in ein „Kräuterbeet“ oder einen „Kräutertopf“ zusammengepflanzt. Denn: So unterschiedlich, wie sie schmecken und wirken, sind auch die Standort-ansprüche der Kräuter. Was in der Ordnung des Gewürzregals sinnvoll ist – weil die Kräuter so in Reichweite des Herdes stehen –, macht im Garten wenig bis keinen Sinn: Petersilie, etwa, hat ganz andere Wuchsansprüche als Salbei, Schnittlauch ist zwar ebenso grün wie Basilikum und hat ähnliche Bedürfnisse an die Wasser- und Nährstoffversorgung, aber ganz andere Temperaturansprüche. Was nicht weiter verwunderlich ist, da Schnittlauch in den Gebirgen Mitteleuropas zu Hause ist, wohingegen Basilikum aus den warmen Regionen Indiens stammt.

Einige Kräuter wuchern üppig, andere wiederum wachsen langsam und zurückhaltend und erwecken einen bescheidenen Eindruck. Je näher man sich mit Kräutern beschäftigt, je länger man selbst im Garten Kräuter anbaut, umso mehr fällt auf, wie eigensinnig und charakterstark gerade unsere Heil- und Gewürzkräuter sind. Und nach Jahren der Beschäftigung weiß man, dass die Bezeichnung „Kräuter“ wohl nur ein Ordnungsbegriff für uns Menschen ist. Würden die Kräuter selbst sich einen Platz suchen, würden sie sich vermutlich gar nicht in einem Buch zusammengesellen. Lässt man sie sich selbst ihren Platz im Garten wählen, keimen und gedeihen sie an unterschiedlichsten Standorten, und es verwundert nicht, dass gerade die Kräuter, die sich durch Selbstaussaat vermehren, manchmal am gesündesten und ertragreichsten wachsen. Und nicht etwa jene, die wir in die aus unserer Sicht „beste“ Erde im „besten“ Gefäß und an den „besten“ Standort gesetzt haben. Genau die Menschen, denen wir einen „grünen Daumen“ attestieren – bei ihnen blühen selbst verschrumpelte Pflanzen wieder auf –, wissen um den Eigensinn und die besonderen Bedürfnisse der einzelnen Arten meistens recht konkret Bescheid. Ähnlich wie ein guter Koch oder eine gute Ärztin aus ihren vielschichtigen Erfahrungen – nenne man sie Intuition oder professionelles Handeln – die „richtige“ Zutat verwenden oder die „richtige“ Arznei verschreiben. So erzählt Hannes Wagner, selbst seit über 30 Jahren Kräuter- und Raritätengärtner und aufgewachsen in einer Gärtnerfamilie, bei einem der vielen Beratungsgespräche für dieses Buch: „Mein Großvater hat immer gesagt, Bua, du musst schauen, wie geht es der Pflanze, lacht sie oder weint sie? “ Ja, woran erkennt man, ob eine Pflanze weint oder lacht? Genau diesen Blick gilt es zu entwickeln und zu schärfen und Stück für Stück zu erkennen, was die einzelnen Kräuter brauchen und wo sie gut gedeihen. Dann verwundert es nicht mehr, dass das so wärmeliebende (und wärmende) Basilikum in einem regenreichen, kalten Sommer anfällig für Mehltau wird. Oder dass Pflanzen vor sich hin kränkeln, wenn sie zu dicht stehen und sich nicht so wüchsig entfalten können, wie es ihnen entsprechen würde. Oder dass die Petersilie einfach nicht gesund wachsen kann, wenn sie Jahr für Jahr an die gleiche Stelle im Garten und in zu nährstoffreiche Erde gepflanzt wird.

Hannes Wagner, Kräutergärtner aus Leidenschaft. Seit über 30 Jahren.

Kräuter sind eigensinnig und charakterstark.

Die folgenden Ausführungen mögen ein Leitsystem auf dem Weg zu einem Umgang mit den Kräutern im Garten sein, der ihrem Wesen und ihren Wuchseigenschaften, ihren Ansprüchen an einen Standort entspricht. Denn gerade im Bio-garten geht es darum, dass die Pflanzen mit möglichst wenig Aufwand wachsen können, dass die Kräuter über viele Jahre gesund bleiben und dass wir Pflanzen in all ihren reichen Facetten jenseits des unmittelbaren Ertrages wahrnehmen können. Vielleicht macht gerade das das Gärtnern letztlich aus: Die Pflanzen wachsen mit uns, und in unserer gärtnerischen Obhut wir ein Stück mit ihnen. Dieser Dialog mit den Pflanzen ist für begeisterte Gärtnerinnen und Gärtner ein nie enden wollender.

Was sind Kräuter?

Dieses Buch ist ein Kräuterbuch. Doch was sind überhaupt Kräuter? Die Frage mag erstaunen, aber aus botanischer Perspektive bilden die Pflanzen, die wir umgangssprachlich als „Kräuter“ bezeichnen, keine Einheit. Die Botanik teilt Pflanzen in ein-, zwei- oder mehrjährig, verholzend oder nicht verholzend ein. Mehrjährige, nicht verholzende Pflanzen werden als Stauden bezeichnet. Die verholzenden Pflanzen – die immer mehrjährig sind – werden in Halbsträucher, Sträucher und Bäume unterteilt. Die Kräuter, die wir in diesem Buch beschreiben, sind aus der Sicht der Botanik entweder einjährige, zweijährige oder mehrjährige krautige Pflanzen oder – wie viele der mediterranen Kräuter – verholzende Pflanzen. Manche sind in unseren Gärten winterhart, andere nicht. Und gerade dies hat sich in den letzten – zunehmend milderen – Wintern geändert.

Bei all der Fülle an verschiedenen Kräutern war es nicht leicht, eine Auswahl für dieses Buch zu treffen. Doch Auswahl muss sein beim Buchschreiben. Ein Buch braucht einen Anfang und ein Ende. Zudem ist für die meisten Menschen im Alltag kein allumfassendes Kompendium hilfreich, sondern ein Lese- und Nachschlagewerk, in dem die wichtigsten Kräuter beschrieben sind, und wie ihr Anbau gut gelingt. Und genau diesen Anspruch hat dieses Buch. Die Kriterien, nach denen wir die Kräuter ausgewählt haben, ist schlicht die ihrer Schmackhaftigkeit. Wir beschreiben jene Kräuter, die eine lange Geschichte in der Verwendung als Würzkraut haben – wie Rosmarin oder Fenchel –, und zwar nicht nur in Mitteleuropa, sondern weit darüber hinaus. Viele Kräuter haben auch eine Nutzungsgeschichte im Orient, und ihre Heilwirkung ist in alten Kräuterbüchern beschrieben. Alle unsere Gewürz- und Teekräuter haben zudem eine medizinale Wirkung. Kräuter, die „reine“ Heilkräuter sind, beschreiben wir in diesem Buch nicht, weil es schlicht den Umfang gesprengt hätte. Besonders wichtig sind uns all jene Kräuter, die als Teekräuter in unseren Gärten angebaut werden können, und aus denen sich schmackhafte Kräutergetränke herstellen lassen.

Frische Kräuter aus dem Garten bringen Geschmacks- und Farbenvielfalt in die Küche.

Zum Aufbau dieses Buches

Das Buch gliedert sich in zwei Teile. Im ersten Teil werden allgemein wichtige Aspekte des Kräuteranbaus beschrieben: Wo und wie wachsen Kräuter im Garten gut? Was brauchen sie, um im Topf gedeihen zu können? Was tun, wenn sie doch einmal krank werden? Welche Pflege benötigen Kräuter im Garten, um langlebig und gut zu wachsen? Wie erntet und trocknet man sie? Welche Kräuter werden über Samen vermehrt und welche vegetativ? Und: Welche Kräuter eignen sich gut für die Floristik?

Im zweiten Teil des Buches stellen wir die einzelnen Kräuter genau vor. Die Kräuter sind danach gegliedert, in welchem Lebensbereich sie am liebsten wachsen. Bei den einzelnen Kräuterporträts wird neben Pflege und Ernte auch beschrieben, welche Rolle die einzelne Pflanze in der Gartengestaltung und in der Floristik spielen kann, welche überlieferten und schulmedizinisch bestätigten Heilwirkungen die Pflanze hat, wie sie am einfachsten im Hausgarten vermehrt werden kann und welche Sorten wir für welchen Anlass – sei es aus gartenbaulicher oder aus kulinarischer Sicht – empfehlen.

Der Meerfenchel braucht zwar keine Meeresluft, aber karge Standorte und hin und wieder eine Brise Salz.

Die Lebensbereiche der Kräuter

„Gleich und gleich gesellt sich gern.“ Das gilt auch für Kräuter. Doch was ist gleich? Auf den ersten Blick ist ein Küchenkraut ein Küchenkraut. Aber eben nur auf den ersten. Auf den zweiten Blick bemerkt man Unterschiede: in der Wuchshöhe der Pflanzen, in Form und Farbe ihrer Blätter und in ihrem gesamten Erscheinungsbild. Kräuter wachsen nur dann richtig gut – sprich gesund und langlebig –, wenn sie annähernd dort gepflanzt werden, wo es ihrem Charakter auch entspricht. Bei den meisten Kräutern bedeutet dies, ihnen möglichst jene Wachstumsbedingungen zu bieten, die auch auf ihren Naturstandorten herrschen.

Das heißt nicht, dass wir im Garten alle Einflüsse, die am Naturstandort auf die Pflanze einwirken, nachahmen können oder müssen. So ist es klarerweise im Hausgarten nicht möglich, Meerkohl oder Meerfenchel eine würzige Meeresbrise zu bieten. Aber: Beide brauchen wie auf ihren Wildstandorten einen vollsonnigen und sandigen, ja nicht zu nährstoffreichen Boden. Pflanzen wir sie in schwere und stark gedüngte Lehmböden, werden sie zwar im ersten Jahr vielleicht gut wachsen, ihre Chancen, auch den Winter zu überstehen und viele Jahre alt zu werden, sind jedoch äußerst gering. Oder betrachten wir eines der beliebtesten Kräuter im Garten, den Lavendel: In seiner mediterranen Heimat wächst der Lavendel in kargsten Felsgestein-Landschaften und entwickelt sich gerade hier zu üppigen, mannshohen Sträuchern. Nun können wir ihm zwar in Mitteleuropa nicht das mediterrane Klima bieten. Bereiten wir aber den Boden so vor, dass dieser gut durchlässig ist und die Wurzeln nie im kalten, staunassen Boden vor sich hin kümmern müssen, werden die Pflanzen auch in unseren Breiten langlebig und gesund wachsen. Vorausgesetzt, wir schneiden sie jährlich (→ Kräuter richtig pflegen). Und dann gibt es noch jene Kräuter, die richtige Kulturpflanzen sind. Sie haben keine direkten wilden Vorfahren, sondern sind aus Kreuzungen verschiedener Wildpflanzen hervorgegangen: Das bekannteste Beispiel sind die Gartenminzen. Diese Kulturpflanzen wachsen am besten, wenn wir ihnen andere Pflanzen vom Leib halten und sie gut mit Nährstoffen versorgen.

Borretsch und Currykraut haben ganz unterschiedliche Lebensansprüche und sind im gemeinsamen Gefäß nicht langlebig. Die Blätter des Borretsch sind weich, groß und saftig-grün. Jene des Currykrauts nadelförmig und silbrig.

Viele mediterrane Kräuter gedeihen auch in Steinmauern gut, wenn sie als kleines Pflänzchen gepflanzt werden.

Kräuter und ihre Lebens- bereiche im Garten

Wir haben die einzelnen Kräuter und ihre Ansprüche an Boden, Dünger und Bewässerung jeweils in Gruppen zusammengefasst. Aus dieser Zusammenstellung ergeben sich konkrete Anbauorte im Garten, die wir als Lebensbereiche bezeichnen. Auch für den Anbau im Topf gilt, dass wir den Kräutern die richtigen Wachstumsbedingungen bieten müssen: Das sonnenhungrige Basilikum aus dem Lebensbereich Beet braucht einen vollsonnigen Standort am Balkon. Die Gehölzrandpflanze Kerbel einen halbschattigen Standort und die Wasserrandpflanze Brunnenkresse muss auch im Topf richtig nass kultiviert werden.

Den meisten Pflanzen sieht man es schon an ihrem Erscheinungsbild an, welche Ansprüche sie haben und wo sie am liebsten wachsen: Alle Kräuter mit kleinen, harten Blättern – wie Thymian oder Bohnenkraut – brauchen nährstoffarme, steinige Standorte. Alle Kräuter mit großen, intensiv grünen Blättern sind nährstoffhungrig und können große Blattmassen bilden, wenn sie richtig gut gedüngt sind. Weißlaubige und silbrige Kräuter gedeihen nur in der prallen Sonne und auf kargen Standorten üppig.

Weiß-silbrige Kräuter wachsen am besten im kargen Gestein.

Aus der Angabe dieses Lebensbereichs lässt sich ableiten, für welchen Standort oder welche Standorte eine Pflanze gut geeignet ist, und wie dieser Standort im Garten geschaffen werden kann. Diese Einteilung orientiert sich am System der Lebensbereiche, die die Staudenkundler Richard Hansen und Friedrich Stahl für die große Anzahl unterschiedlichster Garten-Stauden, Kräuter und Gräser – aus langjähriger Erfahrung und Forschungsarbeit – entwickelt haben. Die Einteilung schafft einen guten Überblick für die „artgerechte Haltung“ von Kräutern. Im Unterschied zu den „originalen“ Lebensbereichen beschreiben wir aber Anbauorte im Garten, die als solche in der Natur nicht vorkommen. Besonders bei mehrjährigen Kräutern ist es wichtig, sie an einen Standort zu pflanzen, an dem sie sich gut entwickeln können. Schließlich sind Pflanzen ja uns Gärtnerinnen und Gärtnern „ausgeliefert“ und können nicht einfach davonlaufen, wenn es ihnen zu heiß, zu kalt, zu schattig oder zu sonnig ist. Dann wachsen sie meist kümmerlich, werden krankheits- und schädlingsanfällig und haben kein langes Leben. In den Katalogen der Staudengärtnereien werden Sie noch viel mehr Lebensbereiche entdecken – etwa Steinfugen, Steinanlagen oder Freiflächen mit Heidecharakter. Auf Basis unserer Erfahrungen beschreiben wir in diesem Buch für die ausgewählten Küchen- und Teekräuter sechs verschiedene Lebensbereiche: Gemüsebeet, Kräuterbeet, Mediterranes Kräuterbeet, Gehölzrand, Wasserrand und Kübel (für mehrjährige Pflanzen, die in unserem Klima über den Winter frostfrei aufgestellt werden müssen). In der Natur sind Grenzen immer fließend. So auch die Grenzen zwischen diesen Lebensbereichen. Viele Kräuter können nicht nur in einem Lebensbereich gut wachsen, oder sie entwickeln sich einfach unterschiedlich, je nachdem, ob sie mit mehr oder weniger Nährstoffen, mit mehr oder weniger Wasser oder mit mehr oder weniger Sonnenlicht versorgt sind. Doch gibt diese Einleitung eine Richtlinie vor, anhand derer man sich rasch einen Überblick verschaffen kann, was Kräuter im Garten brauchen, um gut und ertragreich zu gedeihen, und mag vielleicht auch gleich auf einen Blick erklären, warum das eine oder andere Küchenkraut bislang im Garten nicht so richtig gut gewachsen oder konsequent jeden Winter eingegangen ist.

Kräuter kann man auch im Topf anbauen. Hier die fruchtige Orangen-Minze, eine der besten Teepflanzen.

Bei manchen Kräutern gibt es eine Auswahl an unterschiedlichen Arten, die sich jeweils für unterschiedliche Standorte eignen, bei anderen eignen sich jeweils unterschiedliche Sorten für unterschiedliche Standorte. Diese sind bei den einzelnen Kräuterporträts unter „Sortenvielfalt“ ausführlich beschrieben. Sorten, die sich gut als Schnittblumen machen, sind unter der Rubrik „Verwendung in der Floristik“ zusammengefasst, und Sorten, die sich für einen Aspekt der Gartengestaltung besonders eignen, sind jeweils unter dieser Überschrift beschrieben.

Lebensbereich Gemüsebeet

Der Lebensbereich Beet ist eine von Menschen geschaffene Kulturfläche, die kein natürliches Vorbild hat. In der Natur gibt es keine dauerhaft offene Erdoberfläche und keinen eingezäunten Garten. So, wie es in der freien Wildnis keine Kulturpflanzen gibt. Das Beet ist das Urbild eines vom Menschen geschaffenen, aber auch stets neu zu schaffenden Lebensbereichs für Pflanzen. Ein Beet kann man nie ganz sich selbst überlassen. Und wenn man es tut, ist es kein Beet mehr. So ist ein Beet auch stets ein Sinnbild für den ewigen Dialog des Menschen mit der Natur. Dabei ist ein guter Gartenboden viel mehr als „gezähmte“ Natur: Er ist ein eigener Lebensraum, in dem zum Beispiel ganz bestimmte Regenwurmarten oder Mikroorganismen vorkommen. In gut und langjährig biologisch bewirtschafteten Gärten ist der Humusgehalt höher, als er es war, bevor das Land in Gartenland umgewandelt wurde.

Den Lebensraum Beet kennzeichnet der – von uns Gärtnerinnen und Gärtnern – offen gehaltene und gut gedüngte Boden. Hier wachsen die Pflanzen in der Ordnung, die wir für sie vorgesehen haben. Kräuter, die hier gerne wachsen, brauchen zu ihrer vollen Entwicklung einen offenen Boden um sich herum und haben es gar nicht gerne, wenn ihnen andere Pflanzen zu stark zu Leibe rücken. Viele werden direkt gesät, dazu wird das Beet gut vorbereitet, Unkräuter werden entfernt und den Samen wird mit einem Rechen ein Saatbeet bereitet. Konkurrenz und Pflanzabstand spielen eine große Rolle. Der Boden ist ein guter Gartenboden, der durch ständige Bearbeitung stets offen oder mit einer von uns Gärtnerinnen und Gärtnern ausgebrachten Mulchschicht abgedeckt ist. Je nach Wasserverfügbarkeit und Wasserführung des Bodens eignen sich verschiedene Kräuter für diesen Lebensbereich (→ Tabelle Seite 21). Beete werden regelmäßig mit Dünger – am besten mit reifem Kompost – versorgt. Die Pflanzen, die hier wachsen, sind entweder Mittel- oder Starkzehrer (→ Kräuter richtig pflegen).

Viele nährstoffhungrige Kräuter wachsen am liebsten im Gemüsebeet und in Nachbarschaft zu Gemüse.

Pflege/Kulturmaßnahmen: jährliche Düngung, Fruchtfolge oder/und gezielte Mischkultur, regelmäßige Bewässerung, im Herbst: Abräumen der Beete, umstechen oder Boden lockern, mulchen mit Grasschnitt, regelmäßig Gesteinsmehl einbringen, Gründüngung anbauen

Kennzeichen: Mutterboden, der offen oder gemulcht ist, sonnig bis maximal halbschattig, klar abgegrenzte Beete

Gemüsebeete werden jährlich gelockert, von Unkräutern befreit, gedüngt und neu bepflanzt.

Gemüsebeet-Kräuter

Kräuter, die am liebsten in einem Gemüsebeet wachsen, brauchen einen offenen und gut mit Nährstoffen versorgten Boden und wachsen am liebsten in der Sonne. Nur im sommerheißen und trockenen Weinbauklima und auf sandigen Böden gedeihen sie auch im Halbschatten gut. Die meisten Kräuter dieser Gruppe sind einjährige Pflanzen, die rasch viel Blattmasse bilden können. Viele der einjährigen Kräuter gedeihen auch gut in Mischkultur mit Gemüse.

Ein Beet ist klar umgrenzt durch Wege oder Bretter. Das Beet ist maximal so breit, dass man es vom Weg aus gut bearbeiten kann, ohne hineintreten zu müssen: 120 cm, wenn es von beiden Seiten bearbeitet werden kann, und 60 cm, wenn es nur von einer Seite bearbeitet werden kann.

Die wichtigsten Kräuter im Gemüsebeet: Rukola, Petersilie, Basilikum, Dill, einjähriges Bohnenkraut, Gewürz-Fenchel, Schnittlauch, Schnitt-Knoblauch, Koriander, Kümmel, Liebstöckel, Indianernessel, Borretsch, Portulak, Mönchsbart, Garten-Kresse, Perilla, Minze, einjähriger Majoran, Zitronen-Verbene (Weinbauklima), Zitronen-Melisse, Tropische Salbei-Arten (Weinbauklima), Ringel blume

Das Königskraut Basilikum ist eine typische Gemüsebeet-Pflanze.

Kräuter des Lebensbereichs Gemüsebeet

trockener Boden

Gold-Anis-Ysop, Wilde Rauke, Indianernessel, Ringelblume

frischer Boden

Stockrose, Schnitt-Sellerie, Jiaogulan, Liebstöckel, Koriander, Argentinischer Minzstrauch, Zitronen-Melisse, Pfefferminze, Petersilie, Dill, Zitronen-Verbene, Borretsch

feuchter Boden

Barbarakresse

Einige Beispiele von Arten und Sorten für Beete mit trockenem, Beete mit frischem und Beete mit feuchtem Boden

Petersilie wächst gut im Gemüsegarten, wenn jährlich der Standort gewechselt wird.

Die Indianernessel ‚Mohawk‘ und die Artemisia-Sorte ‚Weißer Riese‘ im Kräuter-Staudenbeet mit Phlox

Lebensbereich Kräuterbeet (Freifläche)

Im Kräuterbeet können die Kräuter gemeinsam mit einjährigen Blumen oder mehrjährigen Gräsern und Stauden angebaut werden. Immer sind es baumfreie Flächen in voller Sonne. Die klassischen Kräuterbeete im Bauerngarten sind die Randbeete, wo viele Gewürz- und Teekräuter gemeinsam mit den „typischen“ Bauerngartenstauden wachsen. Ist das Beet von einem Zaun umgrenzt, ist es wichtig, diesen so zu gestalten, dass die Latten ausreichend Sonne durchlassen.

Bei der Anlage von Kräuterbeeten ist es von großer Bedeutung, sich die Gestaltung gut zu überlegen – oder sich von Fachleuten beraten zu lassen –, bevor man pflanzt (→ Die Gestaltung von Kräuterbeeten). Schließlich sollen sich die Pflanzen hier gleich über viele Jahre gut entwickeln können. Und auch wenn man die einzelnen Pflanzen alle paar Jahre aus dem Boden nimmt und teilt (→ Stockteilung), bleiben meistens daneben andere Pflanzen im Boden, sodass man die Fläche nie gänzlich neu gestalten kann. Oder anders gesagt: auch nicht muss. Wenn die Pflanzen im richtigen Abstand und in der richtigen Geselligkeit zueinander gepflanzt werden, können sich über die Jahre unglaublich eindrucksvolle Kräuterbeete entwickeln. Auch im Kräuterbeet werden Unkräuter entfernt, jedoch ist man hier manchmal nicht ganz so „streng“ wie im Gemüsebeet. Auf schweren, lehmigen Böden muss vor der Pflanzung reichlich Quarzsand eingearbeitet werden (auf sandigen Böden natürlich nicht!). Auf jedem Boden ist das Einbringen von Urgesteinsmehl wichtig. Sollen im Beet mediterrane Kräuter wachsen, muss vor der Pflanzung Kalk in den Boden eingebracht werden (Algenkalk oder Magnesiumkalk – zum Beispiel von der Firma Naturrein). Die Pflanzen gedeihen am besten, wenn auch in den folgenden Jahren im Frühling Magnesiumkalk und Gesteinsmehl eingearbeitet werden. Da die Pflanzen mehrjährig sind, wird der Boden nicht jedes Jahr gelockert. Daher dürfen größere Steine im Boden bleiben, oder sie werden gar gezielt als Wärmespeicher oder als Gestaltungselement eingebracht beziehungsweise der Boden mit einer dünnen Schicht aus Kies (oder auch jährlich mit Heu) gemulcht.

Das Kräuterbeet ist klar umgrenzt, hier wachsen Kräuter neben Stauden und Gräsern – je nach Vorliebe und Möglichkeiten, die der Platz bietet.

Pflege/Kultur: jährliche – zurückhaltende – Düngung mit reifem Kompost oder einem organischen Dünger, mulchen mit Grasschnitt oder gröberem, organischem Material oder dünnen Gesteinsschicht, Bewässerung, Einbringen von Gesteinsmehl und Kalk, alle paar Jahre: mehrjährige Pflanzen ausgraben und teilen, im Herbst oder Frühling: Rückschnitt der Kräuter und Blütenstauden

Kennzeichen: stark mit Quarzsand abgemagerter Mutterboden, für mediterrane Kräuter mit Magnesiumkalk versetzter Boden, sonnig bis maximal halbschattig, klar abgegrenzte Beete, Boden offen oder mit Mulchschicht aus Grasschnitt oder Steinen abgedeckt

Kräuterbeet-Kräuter

Die meisten Kräuter dieser Gruppe sind mehrjährig. Ein Kräuterbeet ist nährstoffärmer als ein Gemüsebeet. Hier können alle Kräuter angebaut werden, die nicht ganz so viele Nährstoffe wie ihre Kollegen im Gemüsebeet benötigen.

Thymian, Majoran und Bohnenkraut wachsen gut in Kräuterbeeten oder im mediterranen Beet.

Lavendel gedeiht auch auf den kargen Standorten neben Wein.

Die wichtigsten Kräuter im Kräuterbeet: Agastache, Eberraute, Estragon, Ysop, Strauch-Basilikum, Salbei, Engelwurz, Eibisch, Schottischer Liebstöckel, Malve, verschiedene Minzen, Austernpflanze, Süßdolde, Oregano, Bibernelle, Frauenmantel, Weiße Melisse, Kreta-Melisse, Mönchspfeffer (Weinbaugebiet), Ingwer-Thymian, Knoblauch, Schnitt-Knoblauch, Meerrettich, Zitronen-Melisse, Meerfenchel.

Kräuter des Lebensbereichs Kräuterbeet

trockener Boden

Wilde Bergamotte, Anis-Ysop, Eberraute, Wermut, Estragon, Johanniskraut, Ysop, Lavendel, Schottischer Liebstöckel, Weiße Melisse, Malve, Weinraute

frischer Boden

Koreanische Minze, Frauenmantel, Knoblauch, Schnitt-Knoblauch, Eibisch, Meerrettich, Borretsch, Gewürz-Fenchel, Süßholz, Liebstöckel, Zitronen-Melisse

feuchter Boden

Schnitt-Sellerie, Japanische Petersilie, Wilder Sellerie, Baldrian, Löffelkraut, Brunnenkresse, Barbarakresse

Einige Beispiele von Arten und Sorten für Kräuterbeete mit trockenem, Kräuterbeete mit frischem und Kräuterbeete mit feuchtem Boden

Ziegelsplitt eignet sich als dünne Mulchschicht im Kräuterbeet ebenso wie Lava.

Die Weiße Melisse gedeiht auch auf sommertrockenen Standorten.

Borretsch versamt sich im Gemüsegarten gerne selbst.

Zitronen-Verbene bildet auf gut gedüngten Beeten viele Blätter.

Mediterrane Kräuter wachsen gesund und üppig auf kargen Standorten.

Lebensbereich Mediterranes Kräuterbeet

Im Mediterranen Kräuterbeet muss der Boden vor der Pflanzung gezielt aufbereitet werden. Einfacher ist es meistens, ein Rahmenbeet zu errichten, in das man auf etwa 30 cm Höhe das richtige Substrat einbringt (→ Mediterranes Kräuter-Rahmenbeet, Seite 51). Mediterrane Kräuter wachsen nur im wasserdurchlässigen, kargen Boden so richtig gut und langlebig. Diese Standortbedingungen muss man in unseren Breiten gezielt herstellen. Ein Rosmarin, der in zu fetter Erde wächst, geht über den Winter auch schon bei leichten Frösten fast sicher kaputt, ebenso all die anderen typischen mediterranen Kräuter. Fast alle mediterranen Kräuter brauchen einen kalkreichen Boden.

Pflege/Kulturmaßnahmen: Mediterrane Kräuter brauchen kaum Stickstoffdünger, aber Spurenelemente, vor allem Silikate. Daher jährlich zirka eine Handvoll Magnesiumkalk (zermahlener Kalkstein) pro Pflanze und vier bis fünf Handschaufeln Quarzsand mit etwas reifen Kompost (oder einem organischen Dünger) und Steinmehl vermengen und in den Boden einarbeiten, aufgelaufene Unkräuter entfernen.

Kräuter fürs Mediterrane Kräuterbeet

Fast alle Kräuter dieser Gruppe sind mehrjährige Halbsträucher, einige wenige – wie der Griechische Bergtee – verholzen nicht. Wenn die Bodenverhältnisse stimmen und die Pflanzen jährlich geschnitten werden, können diese Kräuter viele Jahre und Jahrzehnte alt werden.

Die wichtigsten Kräuter im Mediterranen Kräuterbeet: Rosmarin, Thymian, Oregano, Griechischer Bergtee, Weißer Bergtee, mehrjähriges Bohnenkraut, Currykraut, mehrjähriger Majoran, Lavendel

Ein Mediterraner Kräuterhügel ist viel einfacher zu errichten als eine Kräuterspirale. Die wichtigste Zutat ist das richtige Substrat: Dachgartensubstrat, das zu 80–90 % aus Ziegelbruch oder Lava besteht.

Das Kalken mit Magnesiumkalk (oder Algenkalk) ist wichtig, damit sich mediterrane Pflanzen wohl fühlen.

Steinmehl führt dem Boden Spurenelemente zu.

Tipps von Arche Noah-GärtnerInnen

Mediterraner Kräuterhügel

„Wer träumt nicht von üppigen Lavendelbeeten und duftenden Thymianwegen? Steinmauern und Steinwege sorgen für das milde Kleinklima, hügelige Anschüttungen schützen die Pflanzenwurzeln auch im Winter vor Staunässe. Das Pflanzsubstrat muss durchlässig sein, kein Lehm! Rosenduft-Thymiane säumen die Wege, und der Lavendel entwickelt in unterschiedlichen Sorten seine Duftwolken. Gut dazu passen Zierkugellauch, Steppenlilien, Rosmarin und Steppenkerzen.“

Isabell Bayer, Gartenarchitektin, Hartberg, www.bellabayer.at

Ein mediterranes Kräuterbeet lässt sich aus Randsteinen bauen. Aus Ziegeln können einfache rechteckige oder quadratische Formen aufgeschichtet werden. Eine gute Höhe sind 30 cm.

Weißer Bergtee ist nur im mediterranen Kräuterbeet langlebig.

Lavendel und Thymian wachsen im mediterranen Hügelbeet. Kurz nach der Bepflanzung mit Thymian dominiert optisch noch der Stein. Nach zwei bis drei Jahren ist es von Pflanzen überwuchert.

Lebensbereich Gehölzrand

Durch das Wachsen der Gehölze ändern sich die Lichtverhältnisse im Jahresverlauf, die Luftfeuchtigkeit ist höher als außerhalb des Gehölzbereichs. Hier gedeihen alle Kräuter gut, die nicht in der vollen Sonne wachsen wollen und mit dem Wurzeldruck der Sträucher und Bäume gut zurechtkommen. Die Arten sind entweder Stauden und/oder versamen sich leicht und können sich so jährlich neue Plätzchen suchen, an denen es ihnen am besten behagt. Die Lichtbedingungen sind je nachdem, ob der Gehölzrand nach Süden oder Norden exponiert ist, sehr unterschiedlich. Auch im Schatten eines Hauses oder Stadels können diese Kräuter angebaut werden.

Die wichtigsten Kräuter des Lebensbereichs Gehölzrand: Bärlauch, Knoblauchsrauke, Brennnessel, Kerbel, Zitronen-Melisse, Frauenmantel, Japanische Petersilie, Waldmeister, Süßholz, Hopfen, Tellerkraut, Süßdolde, Bibernelle, Bergminze, Blut-Ampfer

trockener Boden

Kümmel, Weiße Melisse, Kerbel

frischer Boden

Bärlauch, Japanische Petersilie, Waldmeister, Süßholz, Hopfen, Zitronen-Melisse, Tellerkraut

feuchter Boden

Frauenmantel, Knoblauchsrauke

Arten für trockene, frische und feuchte Böden im Schatten

Auch im lichten Schatten von Sträuchern oder Bäumen – oder im Schatten einer Hauswand – können Kräuter wachsen.

Bärlauch wächst im Wald wie im Garten nur gut, wenn der Boden im Sommer beschattet ist.

Zitronen-Melisse gedeiht gut im Halbschatten ...

... ebenso der Frauenmantel ...

... und die Brennnessel.

Bach-Minze, Löffelkraut oder Knotenblütiger Sellerie wachsen am liebsten am Rand von Gewässern.

Lebensbereich Wasserrand

Einige wenige Kräuter wachsen am besten am Wasserrand und in sumpfigen Bereichen. Im Garten können das das Umland von Wasserbecken sein, aber auch Uferbereiche eines Gartenteichs. Alle Kräuter, die gerne am Wasserrand wachsen, sind mehrjährige, nicht verholzende Pflanzen.

Die Bach-Minze ist gut geeignet zum Verwildern an Bach- und Teichufern.

Pflegemaßnahmen bei Wasserbecken: bei allen Wasserbecken muss der Wasserstand kontrolliert und eventuell Wasser nachgefüllt werden. Gartenteiche brauchen die entsprechende Pflege, damit sie nicht veralgen und kippen.

Die wichtigsten Kräuter des Lebensbereichs Wasserrand: Brunnenkresse (in Fließgewässern), Knotenblütiger Sellerie, Kalmus, Engelwurz, Löffelkraut, Bach-Minze

Tipps und Erfahrungen von Arche Noah-GärtnerInnen

Kalmus und Muskateller-Salbei

„Gärten sind kleinräumige Biotope, Lebensräume für Pflanzen und Tiere und natürlich für uns Menschen. In der Gestaltung können wir zum Beispiel einen Teich mit einem Kiesgarten vernetzen. Im Uferbereich wachsen der Kalmus, und unweit davon fühlt sich im Trockenbiotop der Muskateller-Salbei wohl. Er liebt die Sonne und die Trockenheit, wandert und besiedelt neue Standorte. Ein Tipp für naturnahe Gärten.“

Isabell Bayer, Gartenarchitektin, Hartberg, www.bellabayer.at

Kalmus wächst auch gut im Schwimmteich.

Lebensbereich Kübel

Der „Lebensbereich“ Kübel hat wie das Beet kein natürliches Vorbild. An ihrem natürlichen Standort würden sich die Pflanzen ja kein Gefäß zum Darin-Wachsen aussuchen. Die meisten Kübelpflanzen gedeihen im Sommer üppig und müssen dann im Herbst zurückgeschnitten – oder ziehen selber ein – und frostfrei überwintert werden. Wer keine geeigneten Überwinterungsplätze hat (→ die jeweiligen Kräuterporträts), verzichtet besser auf Kübelpflanzen. Denn nichts ist trauriger, als wenn die schönsten Pflanzen im Freien einfach dem Frost oder im zu warmen Winterquartier den Blattläusen oder anderen Schädlingen zum Opfer fallen.

Die Kübel sollten leicht zu transportieren sein, damit die Kräuter vor den ersten Frösten rasch in Sicherheit gebracht werden können.

Mit „Kübel“ ist kein Putz- oder Maurerkübel gemeint, sondern schlicht und einfach ein gut transportables Pflanzgefäß. Während ein schwerer Pflanztrog aus Stein, Holz oder Keramik auch im Winter an Ort und Stelle stehen bleibt, ist ein geeigneter „Kübel“ ein Gefäß, das mobil ist: Das wesentliche Kennzeichen des „Lebensbereichs Kübel“ ist seine Transportfähigkeit: Die Kräuter bleiben in der Erde und werden, wenn die Standortbedingungen sich so verändern, dass auch die unterirdischen Teile der Pflanze absterben würden, einfach an einen neuen Standort gebracht. „Kübelpflanzen“ hat sich im Deutschen als Begriff eingebürgert, der genau diese notwendige Mobilität kennzeichnet. Denn viele Pflanzen lassen sich auch im Topf kultivieren, aber sie sind eben nicht darauf angewiesen. Kübelpflanzen sind hingegen darauf angewiesen, dass man sie wie einen Kübel leicht von einem Ort zum anderen tragen kann, eben weil sie den bei uns herrschenden starken Frösten nicht angepasst sind.

Die meisten Kübelpflanzen gehören in die Winterhärtezonen 9 und 10 (→ Winterhärtezonen). Das bedeutet, dass bei Temperaturen unter zirka -1 °C (Zone) und unter zirka +1 °C nicht nur die oberirdischen Teile der Pflanze, sondern die ganze Pflanze abstirbt. Die Pflanzen müssen also rechtzeitig an einen frostgeschützten Platz gebracht oder an Ort und Stelle frostsicher verpackt werden. Je nach Größe der Pflanzen und verfügbarer Überwinterungsmöglichkeit. Einige Pflanzen, die im Weinbauklima den Winter auch im Freien überdauern können, sind in allen anderen Regionen darauf angewiesen, dass sie in Kübeln kultiviert werden.

Pflege: jährlich düngen, spätestens alle zwei Jahre mit frischer Erde versorgen

Die wichtigsten Kübel-Kräuter: mehrjährige Basilikums, Balsamstrauch, Zitronengras, Lorbeer, Zitronen-Verbene, Vietnamesischer Koriander, Ingwer, Koriander, frostempfindliche Rosmarin-Sorten, Tropische Salbei-Arten, Stevia, Zimmerknoblauch

Übersicht

Kräuter und ihre Lebensbereiche (Quelle: eigene Zusammenstellung)

Winterhärtezonen

Im Gartenbau ist der Begriff der Winterhärtezonen vor allem für Gehölze gebräuchlich. Die Winterhärtezone sagt aus, welche Tiefsttemperatur eine Pflanze in einem „durchschnittlichen“ Winter mit 80 % Wahrscheinlichkeit ohne größere Schäden überstehen kann. Da viele Kräuter aus unterschiedlichen Klimata aus der ganzen Welt stammen, ist sie ein guter Richtwert, ob die Pflanze auch bei uns gut über den Winter kommt. Um die jeweils bei den einzelnen Kräuterporträts angegebene Winterhärtezone einordnen zu können, müssen Sie nur noch wissen, in welcher Winterhärtezone Sie sich befinden. So liegt zum Beispiel Wien in der Winterhärtezone 7. Damit können Kräuter und Stauden aus den Winterhärtezonen 1–6 hier recht zuverlässig überwintern. In welcher Winterhärtezone Sie zu Hause sind, lässt sich einfach im Internet nachschlagen (als Schlagwortsuche Ihren Wohnort und Winterhärtezone eingeben). Die Angabe ist allerdings immer nur als grober Richtwert zu betrachten – zumal viele der vergangenen Winter ausgesprochen mild waren und so die langjährigen Erfahrungswerte in vielen Regionen nicht mehr gelten. Zudem ist die Frosthärte einer Pflanze ist keine „absolute“ Größe. Eine Pflanze, die richtig gedüngt (und keinesfalls überdüngt) ist, ist widerstandsfähiger gegen Kälte und Frost als unterversorgte Pflanzen. Eine Pflanze, die gut eingewurzelt ist, übersteht kurzfristige Frostperioden immer besser als Pflanzen, die noch keine Wurzeln im Boden bilden konnten. Eine Pflanze, die in einem drainagierten, gut wasserableitenden Boden wurzelt, ist kälteresistenter als eine Pflanze, die im staunassen Boden wächst. Aber auch der winterliche Witterungsund Temperaturverlauf spielt eine Rolle: Sind Pflanzen nach einem warmen Witterungsverlauf schon losgetrieben, sind sie nicht mehr so frosttolerant wie bei durchgehender Kälte. So überdauern Pflanzen aus der Winterhärtezone Z8 Fröste zwischen -12,2 und -6,7 °C. Sie sind in den meisten Regionen winterhart, brauchen aber – wenn die Temperaturen tiefer fallen – einen Winterschutz aus Laub und/oder Reisig. In raueren Regionen sollten sie jedenfalls drinnen überwintert werden.

Die Winterhärtezone gibt an, welche Tiefsttemperatur eine Pflanzenart mit 80%iger Wahrscheinlichkeit übersteht.

Der Griechische Bergtee gehört in die Winterhärtezone Z7 und ist bis zirka -17 °C frostfest.

Zone

°C

Z5

-28,8 bis -23,4

Z6

-23,3 bis -17,8

Z7

-17,7 bis -12,3

Z8

-12,2 bis -6,7

Z9

-6,6 bis -1,2

Z10

-1,2 bis +4,4

Z11

über +4,4

Gut gepflegte Kräuter haben ein langes Leben und müssen nicht jährlich neu gekauft werden (im Bild der Griechische Bergtee).

Kräuter im Garten düngen, pflegen und überwintern

Am richtigen Standort und ihren Ansprüchen entsprechend gedüngt und gepflegt, machen Kräuter über viele Jahre eine Freude und müssen nicht jährlich neu gekauft werden. Ein „Ziel“ im Biogarten ist, dass sich die Pflanzen hier wohlfühlen und sich gut entwickeln und kräftig vermehren – sodass man auch leicht Ableger nehmen kann. Alle verholzenden Kräuter sind – bei uns – nur dann langlebig, wenn sie jährlich geschnitten werden.

Kräuter richtig düngen

Die meisten Kräuter brauchen viel weniger Nährstoffe als Gemüsepflanzen. Doch es gibt auch Kräuter, die relativ viele Nährstoffe brauchen. Und zwar alle jene, die eine üppige grüne Blattmasse bilden und umso mehr, je häufiger sie beerntet werden und wieder nachwachsen sollen. Will man zum Beispiel Minze zweimal oder dreimal voll beernten, braucht sie mehr Dünger, als wenn sie nur einmal geschnitten wird. Besonders viele Nährstoffe benötigen auch die mehrjährigen Basilikums, die eine üppige Blattmasse bilden und zu kleinen Bäumchen heranwachsen, wenn sie gut versorgt sind, oder auch der Fruchtsalbei.

Jährliche Kompostgaben bei Kräutern (Quelle: eigene Zusammenstellung)

Auch Kräuter brauchen Dünger. Wichtig ist, dass dieser den Boden belebt und dass die Düngermenge den Ansprüchen des jeweiligen Krautes entspricht.

Biofert: Ein ausgezeichneter Dünger, der aus Abfällen der Zuckerproduktion hergestellt wird.

Mediterrane Kräuter benötigen Kalk und Spurenelemente, vor allem Silikate. Pro Pflanze und Jahr zirka eine Handvoll Magnesiumkalk, vier bis fünf Handschaufeln Quarzsand, etwas reifen Kompost (oder einen organischen Dünger) und etwas Steinmehl in den Boden einarbeiten.

Alle mehrjährigen Kräuter brauchen ...

... einen intensiven Rückschnitt ...

... und lassen sich gleichzeitig üppig beernten.

Kräuter richtig pflegen

Alle mehrjährigen Kräuter brauchen einen jährlichen Rückschnitt. Wenn man erntet, schneidet man die Pflanzen ja automatisch auch zurück, doch vor allem, wenn man viele Kräuter anbaut, braucht man häufig gar nicht so viel, wie man ernten könnte. Dann ist es wichtig, die Kräuter extra zurückzuschneiden. Alle Kräuter, die bereits im Frühsommer blühen – wie Goldmelisse –, schneidet man nach der Blüte kräftig zurück; mediterrane Kräuter entweder im August, in milden Lagen auch noch im September, damit die Wunden, bevor es kalt wird und die Pflanzen ihr Wachstum einstellen, noch gut verheilen können – oder im Frühling, sobald es wärmer wird und sie beginnen, wieder loszutreiben. Ein guter Anhaltspunkt ist die Blüte der Forsythien. Dann ist es warm genug, dass die Pflanzen den Schnitt gut vertragen. Im Herbst und Winter soll nicht geschnitten werden. Für die genauen Angaben zum Schnitt und Rückschnitt der einzelnen Kräuter → siehe jeweils die Angabe bei den Kräuterporträts.

Schutz von Kräutern über den Winter

Einige frostempfindliche Kräuter müssen über den Winter vor Frösten geschützt werden. Bei manchen Kräutern sind Arten und Sorten unterschiedlich winterhart → siehe dazu einzelne Sortenbeschreibungen. Damit die Kräuter gut über den Winter kommen, ist es äußerst wichtig, sie im richtigen Substrat anzubauen. Denn in einem nicht durchlässigen Boden gehen über den Winter die Wurzeln kaputt, weil sie nicht trocken genug stehen. Die beste Voraussetzung ist daher, die Kräuter nach ihrem Lebensbereich zu pflanzen. An frostigen und gleichzeitig sonnigen Tagen sind die Kräuter einem anderen Stress ausgesetzt: Was mediterrane Pflanzen, die ihre Blätter auch im Winter behalten, gar nicht wollen, ist trockene Kälte. Dann erwärmt die Sonne die Blätter untertags schnell auf 10 °C und mehr. Wenn es dann in der Nacht wieder Frost gibt, werfen sie ihre Blätter ab. Vor allem im ausgehenden Winter (Februar/März) kann für die Pflanze so ein Sonnenstress entstehen, wenn es noch einmal längere Frostperioden gibt. Daher werden diese Kräuter – meist ist dies erst ab Mitte Dezember notwendig – mit einem Vlies, einem Jutesack oder auch Laub geschützt. In Gärten, die man im Winter länger nicht besucht, oder wenn man im Winter plant, länger wegzufahren, bringt man besser jedenfalls vorher ein Vlies auf. Wie viele Frostperioden kommen und wie lange sie dauern, ist von Winter zu Winter unterschiedlich. Wenn Schnee liegt, sind die Pflanzen unter der Schneedecke gut geschützt.

Das Laub aus dem Garten kann als dünne Schicht zum Schutz empfindlicher Kräuter dienen.

Die ersten Fröste im Oktober machen den Pflanzen noch nicht zu schaffen – nur die wärmebedürftigen Basilikums müssen jedenfalls vorher beerntet und die mehrjährigen frostfrei aufgestellt werden (→ Sortenbeschreibungen Basilikum). Auch variiert die Frostfestigkeit der Blätter und der Stiele – und der unterirdisch wachsenden Pflanzenteile. So erfrieren die Blätter der Zitronen-Verbene bereits bei 0 °C. Das Holz nimmt aber erst bei -3 °C Schaden. Wenn es im Jänner oder Februar eine Wärmeperiode ohne Niederschlag gibt, kann es durchaus sein, dass die Pflanzen auch um diese Jahreszeit ein- oder zweimal gegossen werden müssen.

Je nach Region braucht es weitere Maßnahmen bei den unterschiedlichen Pflanzen, um sie gut über den Winter zu bekommen. Entscheidend dafür sind die sogenannten Winterhärtezonen (→ Tabelle Seite 37).

Winterschutz von laubabwerfenden Pflanzen

Eine alte gärtnerische Methode, um Pflanzen vor Frost zu schützen, ist, eine Ladung Sägespäne über sie zu kippen. Sägespäne isolieren und halten Botrytis und Schädlinge fern, und auch der Wind weht sie nicht weg. Alle niederen, laubabwerfenden Kräuter – wie Zitronen-Verbene – können in Regionen, in denen es jeweils nur kurze Fröste (über Nacht) gibt und diese nicht tiefer als -10 °C sind, auch im Freien überwintert werden, wenn man sie mit einer Scheibtruhe voll Sägespäne schützt. Die Pflanzen werden vorher gut zurückgeschnitten. Sägespäne haben einen doppelten Vorteil: Sie schützen die Pflanzen vor Pilzinfektionen, und sie halten die Kälte ab – und die Bodenwärme zurück. Dazu werden möglichst flache, pyramidenförmige Schüttungen um einzelne oder mehrere Pflanzen aufgebracht. Im Frühling entfernt man einen Großteil der Sägespäne, lässt nur einen kleinen Teil im Boden und streut etwas Magnesiumkalk und Dünger darauf, so wird der Boden auch gleichzeitig gelockert. Der einzige Nachteil: Nicht nur die Pflanzen sterben nicht ab, sondern auch Schneckeneier nicht.

Krankheiten und Schädlinge an Kräutern

Wenn Kräuter am richtigen Standort wachsen können und nicht zu stark gedüngt sind, gedeihen sie meistens gesund. Es kann aber durchaus vorkommen, dass es Witterungsverhältnisse gibt, in denen sie sich nicht so wohl fühlen: So mag Basilikum kühles Sommerwetter überhaupt nicht, Petersilie hingegen keine andauernde Sommerhitze. Pflanzen können mit diesen Widrigkeiten besser umgehen, wenn sie gut mit Mineralien und Spurenelementen versorgt sind und die Erde, in der sie wurzeln, von „guten“ Mikroorganismen belebt ist. Da Regenwurmhumus all dies enthält, ist er einer der besten Dünger für alle Kräuter. Wer selbst Regenwurmhumus erzeugt, kann sich daraus sehr einfach einen pflanzenstärkenden Komposttee herstellen, und diesen alle drei bis vier Wochen aufbringen. Einen Liter Wurmhumus in 10 Liter Wasser geben. Am besten eignet sich dafür Regenwasser oder Brunnenwasser (gechlortes Leitungswasser vorher 24 Stunden stehen lassen). Die Mischung aufrühren und maximal drei Stunden stehen lassen, immer wieder kräftig umrühren. Dann Kompost absetzen lassen, die klare Flüssigkeit in eine Sprühflasche geben und 1 : 5 verdünnt auf die Blätter sprühen. Den Bodensatz als Dünger auf die Erde verteilen. Die Mikroorganismen aktivieren auch das Bodenleben. Wer keinen eigenen Wurmkompost hat, kann Komposttee-Beutel im guten Gartenfachhandel erwerben (zum Beispiel der Firma Gartenleben, www.gartenleben.at).

Blattläuse können auch Kräutern zu schaffen machen. Mit einem scharfen Wasserstrahl oder Spritzungen mit Wermuttee rückt man den Tieren am besten zu Leibe.

Ein anderes, im biologischen Erwerbsanbau und im Biogarten langjährig bewährtes Mittel ist Biplantol. Das homöopathische Pflanzenstärkungsmittel wird am besten alle 14 Tage ins Gießwasser der Pflanzen gegeben. Im Garten ist das nicht so einfach wie bei Kräutern des Lebensbereiches Kübel – denn meist gießt man hier ja mit einem Schlauch. Doch erfahrene Gärtnerinnen und Gärtner wissen, welche Pflanzen besonders gestärkt werden müssen – zum Beispiel wärmeliebende Pflanzen in einem regenreichen Sommer oder Pflanzen, die häufig von Schädlingen befallen werden, kann man alle paar Wochen mit einem Guss aus der Gießkanne stärken. Und: Jeder gute Kompost hat eine pflanzenstärkende Wirkung. Auch aus diesem Grund ist die Düngung im Garten mit dem eigenen Kompost das erste Mittel der Wahl. Für Pflanzenschutz am Balkon → siehe auch Seite 62f.

Die häufigsten Schädlinge an Kräutern im Garten sind Blattläuse, im Gewächshaus (in warmen Lagen und bei trockener Luft) Weiße Fliege und Spinnmilben. Im Gewächshaus oder auf dem Balkon kann man einen Zuflug dieser Insekten am besten über eine Gelbfalle (beleimte gelbe kleine Karten, erhältlich im gut sortierten Gartenfachhandel) kontrollieren. Ein großer Teil der zugeflogenen Schädlinge wird dadurch von den beleimten Karten gleich abgefangen. Wenn die Karten voll sind, gegen neue austauschen.

Die wichtigste Vorbeugung gegen Blattläuse ist die maßvolle Düngung (→ Kräuter richtig düngen) und dass im Garten viele Blumen angebaut werden, die die natürlichen Fraßfeinde der Blattläuse anziehen. Wenn Blattläuse vorkommen, sind sie in vielfältigen Gärten meist rasch von Marienkäfern, Florfliegen und Schlupfwespen wieder eingedämmt. Sonst: mit einem kalten Wasserstrahl abspritzen. Selbst hergestellte Seifenlaugen oder gekaufte Mittel auf Schmierseifenbasis sind für Kräuter, die man ja frisch verzehrt, nicht geeignet – außer man beerntet nicht die Blätter, die man behandelt, sondern erst spätere Blattgenerationen. Gut wirksam und auch auf Kräutern unbedenklich sind Spritzungen mit Wermuttee. Wer keinen Wermut im Garten hat, besorgt sich das Kraut in der Apotheke. Eine Handvoll Wermut in einem Liter Wasser aufkochen, zwei Stunden ziehen lassen und abseihen. Zwei, drei Tropfen Geschirrspülmittel zugeben und den Tee unverdünnt aufsprühen, sodass die ganze Pflanze – auch auf der Blattunterseite – gut tropfnass ist. Nach ein paar Tagen wiederholen.

Bei einem starken Befall mit der Weißen Fliege hilft häufig nur ein starker Rückschnitt (entfernte Triebe nicht auf den Kompost). Als bewährter Nützling gegen die Weiße Fliege können bei Nützlingsproduzenten – je nach Jahreszeit – Encarsia-Schlupfwespen bestellt werden. Gegen Spinnmilben – die dann nicht nur die Kräuter, sondern meist auch andere wärmeliebende Pflanzen wie Auberginen befallen – muss man jedenfalls aktiv werden. Sie treten vor allem bei trockener Luft und Sommerhitze auf. Wenn möglich, bereits vorbeugend immer wieder die Pflanzen besprühen und so die Luftfeuchtigkeit erhöhen und als Nützlinge Raubmilben (Phytoseiulus persimilis) bestellen (→ Nützlingsfirmen im Anhang). Stark befallene Blätter müssen entfernt werden. Gerade Spinnmilben fallen oft erst auf, wenn es zu spät ist. Kleine Punkte auf der Blattoberseite sollten bei Kräutern immer ein Signal sein, die Lupe zu zücken! Immer häufiger werden Zikaden richtig lästig, sie befallenvor allem Lippenblütler. Zikaden verursachen größere Punkte als Spinnmilben auf den Blättern und sind daran „erkennbar“, dass etwas – wie ein Floh – weghüpft, wenn man die Pflanzen berührt. Gegen Zikaden hilft dauerhaft leider nur ein wirklich schrecklich aussehendes Schutznetz. Diese wunderschönen, dreieckigen Tierchen sind unglaublich schnell da und auch wieder weg. Und der Versuch, ihnen mit Pflanzenschutzmitteln zu Leibe zu rücken, lässt sie nur müde lächeln. Mittel auf Neem-Basis können etwas helfen, die Kräuter dürfen aber erst 14 Tage nach dem Aufbringen des Mittels wieder gegessen werden, und zudem stehen Neem-Präparate im Verdacht, Hummeln zu schädigen – daher sicherheitshalber nicht auf blühenden Kräutern anwenden.

An vielen Doldenblütlern haben im Erwerbs-Kräuter-Anbau in den letzten heißen Jahren Wanzen Schäden angerichtet. Eine Bekämpfung ist schwierig, weil die Schäden erst sichtbar werden, wenn die Tiere schon längst wieder weg sind.

An Minzen kann der Minzenblattkäfer auftreten. Vorbeugend hilft ein tiefer Rückschnitt im Spätsommer und Herbst.

An Ringelblumen, Kamille, Minzen und Salbei kann der Trockenpilz Echter Mehltau auftreten. Wenn dies in den Vorjahren der Fall war, die Pflanzen mit Biplantol Contra X vorbeugend stärken. Bei einem Befall die Pflanzen stark zurückschneiden. Manche Gärtnerinnen und Gärtner haben gute Erfahrungen, bei Befall verdünnte Milch (→ Tipp Seite 61) oder auch Essig pur auszubringen. Nur bei trockenem Wetter spritzen und nach der Spritzung die befallenen Blätter – die dann dürr geworden sind – entfernen. Wenn den Pflanzen anschließend die Triebkraft fehlt, mit Brennnessel-Jauche oder in Wasser aufgelöstem Wurmhumus nachdüngen.

An Pfefferminze und Malven kann Rost vorkommen: Hier ist besonders wichtig, beim ersten Auftreten von Rostpunkten die befallenen Blätter sofort zu entfernen und an der Stelle, an der eine kranke Pflanze gewachsen ist, für 5–7 Jahre keine rostanfällige Pflanze mehr anzubauen.

Tipps von Arche Noah-GärtnerInnen

„Wie alle Pflanzen dieser Welt werden auch Kräuter krank oder bekommen Schädlinge. Das Besondere bei Kräutern ist jedoch, dass diese in der Regel frisch verzehrt werden und somit gängige Pflanzenschutztipps nicht besonders hilfreich sind, denn manche Mittel schmecken einfach seltsam, und sie sollten natürlich ungefährlich sein. Und das ist auch schon der erste Hinweis, was auf keinen Fall genutzt werden sollte: synthetische Pflanzenschutzmittel, wie z.B. Thiacloprid, das zu den bekannten Neonikotinoiden gehört, steht im Verdacht, Krebs auszulösen, und baut sich schwer ab. Von solchen Mitteln, aber auch von synthetischen Pilzmitteln, sollte auf keinen Fall Gebrauch gemacht werden. Vorbeugung und Pflanzenstärkung sind die besten Pflanzenschutzmittel, und nur wenn es überhaupt nicht anders geht, sollten natürliche Wirkstoffe eingesetzt werden. Und diese sollten keine oder wenigstens sehr kurze Wartezeiten haben, das bedeutet, dass in der Zeit von der letzten Anwendung bis zur Ernte keine Rückstände oder Geschmacksbeeinträchtigungen zu erwarten sind.

Neben den saugenden Schädlingen gibt es bei Kräutern natürlich auch die beißenden, wie Raupen oder Blattkäfer. Hier hat sich das Bestäuben der Pflanzen mit Gesteinsmehlen sehr bewährt. Nebeneffekt: Es knirscht auch schön zwischen unseren Zähnen, wenn die Kräuter nicht sauber abgespült werden. Kulturschutznetze wären auch hier die beste Wahl, wenn sie nur nicht so schrecklich aussähen!

Den Kräutern etwas Gutes tun, statt den Schädlingen etwas Böses! Vorbeugung, Beobachtung und penetrante Gelassenheit sind der allerbeste Pflanzenschutz.“

Andreas Steinert, Zierpflanzengärtner und Experte für ökologischen Pflanzenschutz, www.gartenleben.at und www.naturimgarten.at

Weiterführende Literatur und Links

•   Fibl (2013): Schädlingsregulierung im Biokräuteranbau (online unter www.fibl.org)

•   Julius-Kühn-Institut (2010): Praxisleitfaden Krankheiten und Schädlinge im Arznei- und Gewürzpflanzenanbau (online unter www.orgprints.org)

•   Arthur Schnitzer (2006): Gärtnern ohne Gift, Wien: Böhlau

Hier bilden Muskateller-Salbei und Fenchel eine dichte Kräuterhecke.

Kräuter in der Gartengestaltung

Kräuter können im Garten an vielen Stellen – abseits, zusätzlich oder anstelle von Kräuterbeeten – angebaut werden. Es lohnt sich, sie überall in der Gartengestaltung mitzudenken. Je nach Bodenbedingungen und Lichtverhältnissen eignen sich dafür unterschiedliche Kräuter, die so den Garten gestalten und als Gewürzoder Teekraut geerntet werden können. Gerade die mehrjährigen Kräuter und jene, die sich gerne selbst aussäen, sind in der Gartengestaltung eine willkommene Bereicherung. So können Kräuter zum Beispiel in einem Staudenbeet mit blühenden Pflanzen und Gräsern wachsen, manche lassen sich in einem Kiesgarten anstelle einer Rasenfläche anbauen. Andere kann man gut als Kräuterhecke ziehen, und Schnittlauch und Polster-Thymian verwandeln Flachdächer in grüne und blühende Oasen.

Die Gestaltung von Kräuterbeeten

Wer mehrjährige Kräuter im Garten pflanzt und ein Kräuterbeet oder ein mediterranes Kräuterbeet neu anlegt, ist gut beraten, sich vorneweg zu überlegen, wie die einzelnen Kräuter zueinander gepflanzt werden sollen. Da geht es nicht nur um die Frage, wer neben wem am besten wächst, sondern auch darum, welche Pflanzen eher im Vordergrund eines Beetes und welche eher im Hintergrund wachsen sollen, und welche die Fläche zum Weg hin am besten abgrenzen. Als Wegrandpflanzungen eignen sich alle duftenden Kräuter besonders gut, hier sind die Kräuter im Vorbeigehen bei der Hand: mit den Händen über den dann aufmunternd duftenden Lavendel streichen oder auf dem Weg ins Haus ein paar Zweiglein für die Vase oder das Mittagessen mitnehmen. Lavendel und einige andere mehrjährige Kräuter lassen sich auch gut als kleine Kräuterhecken ziehen. Für Bepflanzungen im Hintergrund eignen sich höhere, charakterstarke Pflanzen, wie hohe Artemisien oder in großen Beeten auch Kardonen. Pflanzen, die der berühmte Gärtner und Philosoph Karl Foerster „Ordnungshelden“ nannte, sie strukturieren das Beet und schaffen dreidimensionale Räume für niedrigere Pflanzen – die dann so gepflanzt werden müssen, dass sie trotzdem genügend Sonne abbekommen. Einige Gestaltungsvorschläge, welche Stauden, Blumen und Gräser gut zu den jeweiligen Kräutern passen, finden sich jeweils bei den → einzelnen Kräuterporträts.

Mit Kräutern, Stauden und niedrigen Sträuchern lassen sich Beete im Garten wunderschön gestalten.

Dichte Lavendelhecke im Schaugarten der Kräutergärtnerei Wagner in der Südoststeiermark

Kräuterhecken

Viele mehrjährige Kräuter sind äußerst schnittverträglich und können sehr gut als niedrige Hecke gezogen werden – entlang eines Weges oder als Randbepflanzung eines Beetes. In den letzten Jahren hat die klassische Heckenpflanze der Nutzgärten – der Buchs – zunehmend Probleme mit einem aus Ostasien eingeschleppten Schädling, dem Buchsbaumzünsler. Vielerorts mussten selbst jahrzehntealte Buchshecken gerodet werden. Doch es gibt eine Fülle an unterschiedlichen „Buchs-Ersatzpflanzungen“. Manche Kräuter eignen sich ausgezeichnet als Heckenpflanzen, weil sie sehr gut schnittverträglich sind. Zudem sind sie als Gewürzkraut in der Küche interessant, blühen bunt, duften intensiv und sind auch noch gute Bienenfutterpflanzen. Wichtig ist, dass die Pflanzen nicht zu dicht gesetzt werden, dann bleiben sie vitaler und können sich kräftiger entwickeln.

Eberraute: eine wunderbare, völlig frostharte Pflanze für Hecken auf vollsonnigen Standorten und durchlässigen Böden. Die Pflanze mit dem feinfiedrigen Laub bildet die höchste Kräuterhecke (30–50 cm hoch). Die Pflanzen werden im Frühjahr geschnitten und wachsen dann zu einer halb wintergrünen kleinen Hecke. Alle Arten und Sorten sind geeignet (→ Seite 198ff.). Zwei bis drei Pflanzen pro Laufmeter.

Eberrauten bilden dichte Büsche und können auch gut als Hecken gezogen werden. Ebenso das ...

... feingliedrige immergrüne Olivenkraut, das bis zu 30 cm hohe Kräuterhecken bildet ...

... und das nah verwandte Heiligenkraut.

Ysop: Die Pflanzen sind sehr gut schnittverträglich und bilden zirka 30 cm hohe Hecken, maximal 2,5 Pflanzen pro Laufmeter setzen. Die Pflanzen werden Ende Mai geschnitten, das verzögert die Blüte und die Pflanzen bleiben kompakt.

Bohnenkraut (mehrjähriges): eignet sich durch seinen aufrechten buschigen Wuchs sehr gut als Heckenpflanze (zirka 30 cm). Drei bis maximal vier Pflanzen pro Laufmeter.

Rosmarin: eine Empfehlung nur für warme Lagen (Weinbaugebiet). Rosmarin ist äußerst schnittverträglich und blüht am zweijährigen Holz. So hoch wie in Südfrankreich – wo Rosmarinsträucher bis zu eineinhalb Meter hohe Hecken bilden – ist er bei uns zwar nicht. Doch überall, wo Rosmarin zuverlässig im Freien überwintert, kann er bis zu 80 cm hohe Hecken bilden. Nur Sorten verwenden, die auch tiefe Fröste aushalten (zum Beispiel ‚Arp‘, ‚Veitshöchheim‘). Wichtig dafür ist vor allem, dass der Boden gut durchlässig ist – an den meisten Standorten muss er vorher entsprechend aufbereitet werden. Zwei bis drei Pflanzen pro Laufmeter.

Santolina: Das immergrüne Heiligenkraut (Santolina chamaecyparissus) mit aromatischem Silberlaub bildet dichte, fast silbrig schimmernde kleine Büsche, ist sehr gut schnittverträglich und eignet sich ausgezeichnet für trockene, magere Böschungen. Die robuste Pflanze, die im Hochsommer mit knallgelben Blütenköpfen blüht, kann zudem gut gemeinsam mit Lavendel gepflanzt werden. Eine feinfiedrige, immergrüne Art ist das Olivenkraut (Santolina viridis). Die Pflanze hat ein intensiv grünes Laub und eignet sich als Gewürz für Marinaden oder mediterrane Saucen. Beide Arten werden im Frühjahr kräftig zurückgeschnitten (nur nicht ins alte, trockene Holz), sonst werden sie ausladend und verkahlen unten. Bei starken Kahlfrösten die Pflanzen mit Vlies oder etwas Reisig abdecken.

Lavendel: Auch aus Lavendel lassen sich schöne Hecken gestalten. Je nach Vorliebe entweder aus einer Sorte oder aus verschiedenen Sorten, die unterschiedlich blühen. 2,5 Pflanzen pro Laufmeter.

Die kräftig blühende Schnittlauch-Sorte ‚Forescate‘ bildet besonders schöne Randpflanzungen.

Kräuter als Einfassungspflanzen

Einige niedrigere Kräuter eignen sich sehr gut als Einfassungspflanzen. Mit Lavendel lassen sich beispielsweise prächtige Einfassungen und Zwerghecken gestalten. Intensiv blau blüht der Felsenoder Zwerg-Ysop (Hyssopus officinalis var. aristatus), der im Frühjahr bodennah zurückgeschnitten wird. Diese Mühe belohnt er mit einem zeitnahen, kräftigen Neuaustrieb. Auch gewöhnlicher Schnittlauch eignet sich gut, besonders die kräftig burgunderrot blühende Sorte ‚Forescate‘. Wenn man ihn dicht pflanzt und ihn, bevor er sich versamt – nach der Blüte – kräftig zurückschneidet, ergibt dieses Küchenkraut ein wirkungsvolles Element der Gartenästhetik. Wunderschön ist auch die weiß blühende Sorte ‚Elbe‘. Ebenso mit Thymian lassen sich Beete auf magerem, durchlässigem Boden gut einfassen.

Gewürz-Fenchel sät sich im Kiesgarten gerne selbst aus ...

... ebenso Muskateller-Salbei.

Kies-Kräutergarten

Kiesgärten oder Kies-Kräutergärten lassen sich überall, wo der Boden steinig und am besten mit Geröll durchsetzt ist – und es wenig Niederschläge gibt –, im Garten anlegen. Diese blühenden Kiesgärten haben nichts mit den Steinwüsten gemein, die sich in den letzten Jahren immer mehr ausgebreitet haben und als „Schotterwüste“ mit einer Buchsbaumkugel oder einer monumentalen Graspflanze eher den Eindruck lebloser Abstandsflächen erwecken. Solche Kiesschüttflächen, auf die – meist sogar mit einer Plastikplane darunter – einfach Gestein aufgeschüttet wird, haben mit Kiesgärten rein gar nichts gemein. Echte Kiesgärten sind bunt blühende Flächen und bedürfen – wenn die Pflanzen richtig ausgewählt wurden – kaum Pflege. Übrigens im Gegensatz zu den Kiesschüttflächen, die immerzu „unkrautfrei“ gehalten werden müssen – was meist nur mittels Einsatz von Totalherbiziden gelingt. Kiesgärten haben einen eigenen Charme. In Österreich hat der Staudengärtner Christian Kress (www.sarastro-stauden.com) seit vielen Jahren Erfahrung mit der Anlage von Kiesgärten und der richtigen Pflanzenauswahl. Ist der Boden nicht von sich aus steinig und schottrig, muss er tiefgründig mit Schotter und Kies abgemagert werden. Darüber kommt dann als Abdeckung noch eine dünne Mulchschicht. Keinesfalls darf der Boden unter der Last der Steine ersticken. Im Kiesgarten ist es auch „mitgeplant“, dass sich Pflanzen aussäen oder weiterwandern. Die Bepflanzung ist locker und wirkt eher zufällig. Wege werden nicht extra angelegt, man erkennt sie daran, dass hier keine Pflanzen wachsen. Als Kräuter eignen sich Muskateller-Salbei und bestimmte Thymian-Arten, wie der wüchsige Kaskaden-Thymian mit dichtem, kissenförmigem Wuchs (und balsamisch aromatischen Blättern und Blüten). Auch einige Wermut-Arten passen perfekt in einen Kiesgarten: die Französische Eberraute, der silbrige Garten-Wermut und die Polster-Silberraute (Artemisia schmidtiana). Ebenso wohl fühlen sich hier Lavendel, Currykraut, Salbei, Meerkohl, Gewürz-Fenchel und Zistrosen und der besonders schön blühende Schweizer Oregano ‚Aromatico‘.

Eine Kräuterspirale bewährt sich nur dann, wenn sie ausreichend groß ist und im Idealfall mindestens acht Meter Durchmesser hat.

Kräuterspiralen – betrachtet aus der Sicht der Pflanzen

Die Anbauform von Kräutern in spiralenförmig aus Steinen aufgebauten Hügeln hat der australische Permakultur-Designer Bill Mollison entwickelt. Grundsätzlich ist die Idee überzeugend – nämlich dass auf kleinem Raum die unterschiedlichen Standortbedingungen für die Kräuter (→ Lebensbereiche) geschaffen werden und dass die Steine als Wärmespeicher für wärmeliebende Kräuter dienen. Doch abgesehen davon, dass Kräuterspiralen häufig wie Fremdkörper in Gärten wirken, sind die meisten Kräuterspiralen schlicht zu klein. Zudem gibt es immer mehr Kräuterspiralen, die einfach nur große Pflanztröge – meist im Gartencenter erstanden – sind. Damit eine Kräuterspirale so funktioniert, wie sie gedacht ist, braucht sie eine bestimmte Mindestgröße von fünf, besser acht Metern Durchmesser. In kleineren Kräuterspiralen ist es gar nicht möglich, verschiedene Lebensbedingungen herzustellen. Und dann ergibt sich noch ein Problem: Viele einjährige Kräuter – aber ebenso Schnittlauch und Petersilie – wachsen nur (!) dann gesund, wenn sie jährlich oder spätestens alle zwei Jahre auf einen neuen Standort gepflanzt werden. Diese Fruchtfolge ist in der Kräuterspirale meist gar nicht möglich. Und zwar selbst in größeren Kräuterspiralen, in denen grundsätzlich die unterschiedlichen Lebensbereiche – durch Einbringen unterschiedlichen Substrates – geschaffen werden konnten. Immer wieder sieht man auch Kräuterspiralen, die zwar schön aufgebaut, dann aber einfach mit der Erde aus dem Garten gefüllt wurden. Aus der Sicht der Pflanzen funktionieren die kleineren Kräuterspiralen nur dann gut, wenn sie ausschließlich mit mineralstoffreichem Substrat (zum Beispiel Substrat für Dachbegrünungen oder Trogerde → Lebensbereich Mediterranes Kräuterbeet) befüllt worden sind. Ein Rosmarin, der in der Kräuterspirale in einer lehmigen Erde – aus dem Gartenaushub – wächst, wird trotz der ihn umgebenden und Wärme abstrahlenden Steine den Winter nicht überleben. Daher empfehlen wir entweder richtig große Kräuterspiralen anzulegen. Oder, wenn das – wie in den meisten kleineren Gärten – nicht möglich ist, mediterrane Kräuterhügel oder Kräuter-Rahmenbeete anzulegen. Wichtig ist in der Kräuterspirale zudem, dass der Boden gepflegt wird (→ Kräuter richtig düngen). Und kleine Kräuterspiralen müssen wie Gefäße behandelt und die Erde alle paar Jahre ausgetauscht werden (→ Kräuter in Töpfen und Gefäßen).

Innerer Unterbau einer richtig aufgesetzten Kräuterspirale

Von oben nach unten entstehen verschiedene Lebensbereiche.

Oben ist die Erde mit viel Sand und Gestein abgemagert.

Weiter unten wird sie dunkler und humusreicher.

Mediterrane Kräuter-Rahmenbeete

Viel leichter zu errichten sind mediterrane Kräuterhügel oder kleine, 20–40 cm hohe Kräuterbeete, die sich gut für alle kleinwüchsigen Kräuter eignen (bis zu maximal 40 cm hoch). Wer diese lieber rund oder geschwungen statt eckig errichtet, kann mit Tuffsteinen oder Ziegeln jede nur erdenkliche Form gestalten. Diese füllt man mit Dachgartensubstrat oder Trogerde auf, mischt Magnesiumkalk, Steinmehl und Quarzsand unter – und schon hat man ein perfektes Beet für mediterrane Kräuter. Für alle anderen Kräuter finden sich sicher im Garten andere gute Plätzchen. Viele Kräuter brauchen ohnehin einen nährstoffreicheren Boden und wachsen am besten im Gemüsebeet, andere benötigen keine aufwändige Bodenvorbereitung und gedeihen auch schön in Kräuterbeeten, die man direkt im Mutterboden anlegen kann. Hier sind der Material- und Arbeitsaufwand bei Weitem geringer. Gut für den Anbau von mediterranen Pflanzen eignen sich auch → Mediterrane Kräuterhügel Seite 27.

Mit schmalen Brettern lassen sich einfache Kräuter-Rahmenbeete errichten.

Ebenso aus Ziegel- oder Tuffsteinen

Tipps von Arche Noah-GärtnerInnen

Ein Dach voller Schnittlauch

„Flach- und Pultdächer moderner Häuser eignen sich bestens zur Begrünung. Ohne viel Aufwand und Pflege gedeihen hier Pflanzen, die extreme Hitze-, Trocken- und Kälteperioden aushalten, wie zum Beispiel Fetthennen und Hauswurzen. Ideal dafür eignet sich auch der Schnittlauch, er duftet, blüht und sät sich selbst aus. Ein neuer Aspekt: lila blühende Häuser, Garagen und Schuppen.“

Isabell Bayer, Gartenarchitektin, Hartberg, www.bellabayer.at

Isabell Bayer im Schnittlauch-Flachdach-Garten

Kräuterhanggärten

„Wer einen Hanggarten hat, kann auch mit Trockensteinmauern ideale Anbaubedingungen für Kräuter schaffen. Jedenfalls dafür Natursteine aus der Region verwenden. Die Errichtung der Mauern ist zwar aufwändig, doch wenn sie richtig angelegt sind, hat man über viele Jahre eine Freude und schafft gleichzeitig Lebensräume für viele Tiere im Garten.“

Hannes Wagner, www.gartenbauwagner.at

Rosmarin und andere Kräuter können auch auf einer Steinmauer gepflanzt werden.

Mehr Bohnenkraut in die Gärten!

„Die sehr ausdauernden Bohnenkräuter spielen noch immer eine viel zu stiefmütterliche Rolle in unseren Gärten! Sie sind nicht nur wertvolle Spätblüher mit verschiedenen Blütenfarben- und formen, auch die Aromen der Arten unterscheiden sich stark voneinander. Satureja montana var. citriodora lieben wir wegen seiner herrlich zitronigen Note. Oder wie wäre es mit der Anlage einer kleinen Kräuterhecke, dafür ist S. montana die allererste Wahl. Nicht nur die Bienen wird’s freuen!“

Dieter Gaissmayer, www.staudengaissmayer.de

Das mehrjährige Bohnenkraut eignet sich gut zum Einfassen von Beeten.

Kräuter sollten immer in der Nähe der Küche wachsen.

Kräuter in Töpfen und Gefäßen

Für alle, die „nur“ einen Balkon, eine Terrasse oder eine versiegelte Fläche zur Verfügung haben, eine gute Nachricht: Fast alle Kräuter, die wir in diesem Buch beschreiben, wachsen auch in Gefäßen. Damit die Kräuter hier gut gedeihen, ist es besonders wichtig, sie in der richtigen Erde anzubauen und diese auch regelmäßig – ganz oder teilweise – zu erneuern. Bei den einzelnen Kräuterporträts finden sich jeweils Hinweise zum → Anbau in Gefäßen.

Kräuter in Töpfen haben viele Vorteile: Sie können direkt neben der Küche angebaut werden und sind so im Alltag rasch erreichbar. Dass frische Kräuter schnell bei der Hand sind, ist eines der wichtigsten Kriterien: Wenn der Salat schon fertig angerichtet ist, noch schnell ein paar Röllchen Schnittlauch drüberstreuen, ein Gericht vor dem Servieren mit frisch gepflückten Kräutern vollenden, ein Butterbrot mit Perilla oder Rukola zu Abend essen oder am Morgen eines heißen Tages einen Krug Wasser mit ein paar Stängeln Minze in den Kühlschrank stellen, um beim Nachhause-Kommen ein erfrischendes Getränk bei der Hand zu haben.

Kräuter im Topf können auch einfach verjüngt und gepflegt werden, das Basilikum ist hier besser vor Schnecken geschützt, wärmebedürftige Kräuter gedeihen am geschützten Standort – mit immer höheren Nachttemperaturen als im Freiland – üppiger. Durch den Anbau in Gefäßen lassen sich Kräuter auch auf kleinem Raum kultivieren. In den Gefäßen können außerdem relativ einfach die Anbaubedingungen der jeweiligen → Lebensbereiche der Kräuter hergestellt werden. Kräuter, die mehr Wasser brauchen, werden häufiger und mehr gegossen als Kräuter, die lieber trockener stehen. Wenn es im Sommer heiß und sonnig ist, kann man einen Topf leicht an einen schattigeren Standort bringen, oder man stellt die Topfkräuter auf einen Fleck zusammen, wenn man für ein paar Wochen in den Urlaub fährt und die Nachbarn das Gießen übernehmen. Und sobald im Herbst die ersten Fröste einfallen, sind Topfkräuter schnell eingeräumt oder mit einem Vlies geschützt. Dies sind große Vorteile selbst für Menschen, die einen Garten haben. Und so findet man viele Hausgärten, wo Kräuter im Topf wachsen.

Einige wenige – nicht winterharte – Kräuter empfehlen wir in unseren Breiten ausschließlich für den Anbau im Topf oder im Kübel. Diese Pflanzen beschreiben wir im Kapitel → Kübelpflanzen und im → Lebensbereich Kübel.

Schnittlauch, Petersilie und Schottischer Liebstöckel am Fensterbrett

Werkzeug-Ausstattung fürs Gärtnern im Gefäß (von links nach rechts): Handschaufel, Hand-Sauzahn, Jätschlaufe und Handkralle (von PKS – Gartenwerkzeug aus Kupfer)

Auch Tontöpfe können – mit Ahle, Draht und etwas Geschick – geflickt werden.

Auf Holz-Terrassen brauchen Töpfe Untersetzer, damit das Holz nicht Schaden nimmt (im Bild der Zulu-Plectranthus).

Töpfe müssen im Gegensatz zu Kübel frostfest sein.

Was ist ein Kübel? Was ein Topf?

Aus der Perspektive der Pflanze gibt es hier kaum einen Unterschied: Sie wächst im geschlossenen Gefäß – und nicht im Mutterboden. In der gärtnerischen Praxis hat sich der Begriff „Kübelpflanze“ eingebürgert für große und gut mobile Gefäße, die – je nachdem, wie viele Kälte- oder Minusgrade die Pflanzen vertragen –, rasch frostfrei aufgestellt werden können. Töpfe hingegen sind meist schwerer und bleiben auch im Winter im Freien.

Geeignete Gefäße

Viele Kräuter lassen sich schon in kleinsten Gefäßen oder im Balkonkisterl anbauen. Für Balkonkisterl empfehlen wir besonders schwachwüchsige Arten oder Auslesen (→ jeweils Sortenvielfalt bei den einzelnen Kräuterporträts). Grundsätzlich können Kräuter in allen erdenklichen Gefäßen angebaut werden. Mehrjährige Kräuter baut man am besten in atmungsaktiven Gefäßen aus Ton oder Holz an. Hier kann sich das Bodenleben anders und besser entwickeln als in nicht atmungsaktiven Kunststoffgefäßen. Ausführliche Hinweise zur Auswahl der Gefäße haben wir im → „Handbuch Bio-Balkongarten“ zusammengestellt. Jeder Topf braucht jedenfalls ein Wasser-Abzugs-Loch. Außer es handelt sich um Kräuter aus dem → Lebensbereich Wasserrand. Das Abzugsloch muss am Topf nicht unten sein. Es kann sich genauso gut auf der Höhe der Drainage-Schicht befinden, dann dient die Drainage-Schicht gleichzeitig als Wasserspeicher für die Pflanzen.

In größeren Gefäßen arbeitet man eine Drainage-schicht aus Lava, Bims oder Lecca ein, damit das Wasser im Gefäß gut abfließen kann und es nicht zu Staunässe kommt. In kleinen Balkonkistchen ist dies auch von Vorteil, aber nicht unbedingt notwendig.

Töpfe müssen auch für Kräuter ausreichend groß sein, gerade wenn sie fortlaufend frische Blätter bilden und so möglichst lange beerntbar bleiben sollen. Alle Kräuter, die zum → Lebensbereich Gemüsebeet zählen, brauchen eher größere Gefäße (mindestens 5, besser 10 Liter), wenn man sie erst in ihrer vollen Größe ernten will. Ausnahmen gibt es nur für wirklich kleinwüchsige Auslesen und Sorten von mediterranen Kräutern (→ Sortenbeschreibungen) oder für Kräuter, die bereits wenige Wochen nach der Aussaat im Baby-Leaf-Stadium (mit einer Höhe von zirka 10–15 cm) beerntet werden.

Die einjährigen Kräuter aus dieser Gruppe können gut als „Freundpflanzen“ zu Fruchtgemüse gesetzt werden: eine Basilikum-Pflanze oder eine Petersil-Pflanze zu einer Tomaten-Pflanze oder zu einer Melanzani-Pflanze. Grundsätzlich gelten auch hier alle im Kapitel → Mischkulturen und Fruchtfolgen angeführten Regeln.

Gefäße richtig füllen: Zunächst Lava oder Ziegelsplitt als Drainageschicht einfüllen …

… dann ein Gartenvlies und ...

... Erde.

Die richtige (Bio-)Erde für Gefäße

Bei der Auswahl der richtigen Erde für die Pflanze sind gute Tipps oder eigene Erfahrungen von besonderer Bedeutung. Immer gilt: Nur in einer guten Erde können Pflanzen gesund und ertragreich wachsen. Wichtig ist, dass die Erde im Topf ein gutes Porenvolumen hat und die Pflanzenwurzeln so ausreichend atmen können. In einem verdichteten oder staunassen Topf können die Wurzeln genau das nicht, hält dieser Zustand über Tage an, verfaulen die Wurzeln und die Pflanze macht zunächst einen welken Eindruck (Häufig wird dann nochmals gegossen und das Übel damit noch verstärkt!). Daher: Eine gute Erde besteht zu zirka 25 Volumenprozent aus Luft! Bei allen guten gärtnerischen Einheitserden ist dies – für eine Saison – gewährleistet. Die Erde ist strukturstabil und sackt nicht zusammen, und die Wurzeln können sich ausbreiten. Nur wenn die Pflanze fortlaufend neue Feinwurzeln bilden kann – über die sie Wasser und Nährstoffe aufnimmt –, kann sie auch fortlaufend neue Triebe, Blätter und Blüten bilden. Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, nicht bei der Erde zu sparen, wenn man lange eine Freude mit seinen Pflanzen haben möchte. Da spart man besser bei der Anzahl der Gefäße oder kauft günstige Pflanzgefäße.

Wenn im Frühjahr Erde übrig bleibt, lagert man diese am besten kühl (zum Beispiel im Keller) und durchlöchert den Sack, damit Luft dazukommt. Sonst stirbt auch in der besten Bio-Erde das Bodenleben ab.

Erden selber mischen

Wenn man eine gute (!) Kompostquelle hat, ist es am besten und günstigsten, sich die Erde selbst zu mischen. Als Kompost eignet sich ausschließlich selbst gemachter Kompost oder Wurmhumus oder Kompost aus einem Biogarten. Wurmhumus kann man am Balkon in einer Wurmkiste aus den im Haushalt anfallenden organischen Abfällen sehr einfach selbst herstellen (→ „Handbuch Bio-Balkongarten“ und Buch „Biodünger selber machen“). Die allermeisten Komposte aus der kommunalen Kompostierung sind viel zu „scharf“ und für den Anbau von Kräutern und Gemüsen nicht geeignet (Schade, zumal viele Gemeinden diesen Kompost gratis abgeben).

Maulwurferde ist frei von Unkrautsamen und eignet sich gut für selbstgemachte Erdmischungen.

Erdmischung für mediterrane Kräuter (für die einjährige Nutzung)

Diese Mischung eignet sich für die einjährige Nutzung, die Kräuter werden dann im Frühjahr jährlich aus den Gefäßen genommen, zurückgeschnitten und wieder mit neuer Erde versorgt.

•   4 Teile vollreifer, guter Kompost

•   2 Teile Quarz- oder Lavasand

•   1 Teil Maulwurferde (oder unkrautsamenfreie, lehmige Erde aus einem Garten)

•   1 Teil Kokosfasern

•   etwas Steinmehl und Magnesiumkalk

Wer gute Ausgangsprodukte zur Hand hat, kann sich Erden günstig selber mischen: hier Bims, vollreifer (!) Kompost und Gartenerde.

Erdmischung für die mehrjährige Nutzung

Mit dieser Mischung haben wir beim Anbau von Gemüse und Kräutern in Kisten sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Gartenerde war eine lehmige Erde. Starkzehrende Kräuter (Basilikum, starkwachsende Frucht-Salbeis, Petersilie, Zitronen-Verbene u.a.) werden im Juni/Juli nachgedüngt.

Für Starkzehrer: 65 % Gartenerde, 20 % Bims oder Lava, 15 % Regenwurmkompost, etwas Urgesteinsmehl

Für Schwachzehrer: 75 % Gartenerde, 20 % Bims oder Lava, 5 % Regenwurmkompost, etwas Urgesteinsmehl

Für mediterrane Kräuter: wie für Schwachzehrer, zusätzlich Magnesiumkalk einarbeiten

Kräuter im Topf mulchen

Auch im Topf ist eine Mulchschicht für Kräuter wichtig. Einjährige Kräuter mulcht man am besten mit Heu oder Schafwolle. Mehrjährige Kräuter mit Lava oder Bims. Das reduziert den Gießaufwand und die Kräuter können gleichmäßig wachsen.

Auch im Topf hält eine Mulchschicht die Feuchtigkeit in der Erde. Hier gebrochenes Tongranulat bei Minze ...

... Lavasand bei Goldenem Bergtee.

Tomate im Topf mit Blatt-Koriander (mit altem Schafwollteppich als Mulchschicht)

Für den Anbau von mehrjährigen Kräutern wird Kräutererde mit Quarzsand ...

... oder dem luftigen Lavasand abgemagert.

Substrate kaufen

Für den Anbau von mehrjährigen verholzenden Kräutern muss Kräutererde mit zirka 20 % Quarzsand oder Lavasand abgemagert werden, für alle mediterranen Kräuter gibt man etwas Magnesiumkalk und Urgesteinsmehl dazu.

Alle mediterranen Kräuter gedeihen am besten in sogenannter Trogerde, die sehr nährstoffarm und durchlässig ist. Trogerde gibt es im guten Gartenfachhandel – auch in biologischer Qualität – zu kaufen. Diese Trogerde wird für den Anbau von mediterranen Kräutern noch mit etwas Magnesiumkalk abgemischt. Auch Kräuter aus den Lebensbereichen Kräuterbeet und Gemüsebeet können in einer – über vielen Jahren stabilen – Trogerde angebaut werden, man muss sie dann aber entsprechend aufdüngen.

Was ist „Bio-Erde“?

In den letzten Jahren sieht man in den Gartencentern fast nur noch „Bio-Erden“. Doch leider darf man sich hier auf die Bezeichnung „Bio“ nicht verlassen. Denn anders als bei Lebensmitteln und Kosmetika ist die Bezeichnung von Substraten und Düngemitteln in der EU-Verordnung für den Biolandbau nicht geregelt. Das hat dazu geführt, dass in den letzten Jahren auf den meisten in Gartencentern angebotenen Erdsäcken und Düngern „Bio“ draufsteht, obwohl die darin verpackte Erde oder der Dünger nicht bio-zertifiziert und häufig auch tatsächlich alles andere als biologisch sind. Selbst mit Mineraldüngern aufgedüngte Erden werden als „Bio-Erde“ oder „Erde für ein Bio-Hochbeet“ angeboten. Nur wenn der Vermerk „zugelassen im biologischen Landbau“ angebracht ist, entsprechen die Erde oder der Dünger auch tatsächlich den Kriterien der EU-Bio-Verordnung und dürfen im kontrollierten biologischen Landbau eingesetzt werden. Um hier trotzdem eine gute Orientierung zu schaffen, haben einige Umweltverbände und die Firma biohelp gemeinsam ein eigenes Siegel für den Bio-Gartenbau geschaffen: Produkte, die mit dem Label „Biologisch gärtnern“ versehen sind, sind auch tatsächlich für den Biolandbau zertifiziert (aktuelle Liste unter www.infoxgen.com).

Empfehlenswerte Substrate

Seit einigen Jahren gibt es einige empfehlenswerte torffreie Bio-Erden. Besonders gute Erfahrungen haben wir mit jener der Firma Vermigrand gemacht – sie ist mit Regenwurmhumus aufgedüngt – sowie mit der Pflanzenerde der Firma Naturrein/Ökohum.

Estragon mit Salat: Bis der Estragon größer wird, ist der Salat schon beerntet.

Kräuter richtig zusammenpflanzen

Wie im Garten dürfen auch im Gefäß nicht alle Kräuter „in einen Topf geschmissen“ werden. Also immer nur jene Pflanzen in einen Topf setzen, die ähnliche Ansprüche an Düngung, Bodenverhältnisse – pH-Wert, Durchlässigkeit des Substrats – und an Feuchtigkeit haben (→ Kapitel Lebensbereiche). Gerade im Topf gilt: Weniger ist mehr, und eine Entscheidung für gewisse Pflanzenarten muss getroffen werden. Am besten ist es, vom endgültigen Standort des Gefäßes auszugehen. Wird es im Schatten am Boden des Balkons stehen? Dann eignen sich zum Beispiel Minzen oder Kapuzinerkresse. Diesen Kräutern ist es auf den sonnigen Balkonen im Sommer sonst viel zu heiß. Wird das Balkonkisterl der vollen Sonne ausgesetzt sein? Dann eignen sich alle Kräuter mit silbrigen oder behaarten Blättern ganz besonders: Griechischer Bergtee, Lavendel oder Currykraut.

Wurmhumus ist der beste Dünger für alle Topfpflanzen.

Gute Dünger

Wenn Sie keinen Wurmhumus selber herstellen können, gibt es mittlerweile eine unglaubliche Anzahl an „biologischen“ Düngemitteln, die man kaufen kann. Für Kräuter empfehlen wir entweder Wurmhumus, vollreifen Kompost, Biofert (→ Seite 40) oder einen flüssigen Kräuterdünger (zum Beispiel BioTrissol®).

Alle Kräuter mit behaarten, silbrigen Blättern vertragen keinen organischen Dünger (Griechischer Bergtee, Currykraut). Sie werden ausschließlich einmal im Jahr mit Magnesiumkalk, Gesteinsmehl und etwas Quarzsand versorgt.

Pflanzenstärkungsmittel

Pflanzen, die in Gefäßen wachsen, kann man besonders einfach über das Gießwasser mit Pflanzenstärkungsmitteln versorgen (Komposttee oder Biplantol → Seite 42). Pflanzen am Balkon sollten damit alle zwei bis drei Wochen gestärkt werden, dann wachsen sie zügiger, haben ein festeres Gewebe und sind nicht so anfällig für Schädlinge und Krankheiten.

Falls eine Pflanze am Balkon doch einmal krank wird

Im Sommer kommen auf Balkonen bei trockenheißer Witterung immer wieder Spinnmilben (Rote Spinne) vor. Dann ist es besonders wichtig, die Pflanzen im Frühsommer gut zu beobachten und einen Befall bereits zu erkennen, wenn die ersten Saugschäden am Blatt sichtbar werden (kleine, weißlich-gelbe, punktförmige Aufhellungen bzw. Sprenkeln auf der Blattoberseite). Ein Balkon, auf dem auch blühende Pflanzen angebaut werden, zieht automatisch Nützlinge an. Zum Beispiel Florfliegen, deren Larven sich von Spinnmilben, aber auch von Blattläusen und Schmierläusen ernähren. Dann wird ein Befall meistens gar nicht bemerkt, weil die Tiere schon vorher von ihren natürlichen Antagonisten aufgefressen wurden. Unbedenklich lassen sich gegen Spinnmilbe und andere Insekten Nützlinge einsetzen. Für einzelne Pflanzen zahlt sich das meistens nicht aus, sehr wohl aber, wenn man mehrere Pflanzen am Balkon oder in der Wohnung zieht und die ersten Anzeichen eines Befalls übersehen hat.

Am häufigsten kommen auf Balkonen Blattläuse vor. Diese wäscht man von Kräutern am besten mit einem kalten scharfen Wasserstrahl ab. Die wenigsten Läuse finden wieder zurück. Möglich ist auch eine Spritzung mit Wermuttee (→ Seite 42f.).

Pflanzen sind nach einem Befall von saugenden Insekten immer geschwächt. Am besten stärkt man sie mit Komposttee. Gute Erfolge haben wir auch mit dem – im Biolandbau zugelassenen – Mittel Biplantol Contra X beobachtet.

Mehltau und andere Krankheiten kommen am Balkon selten vor. An Basilikum nur, wenn der Sommer zu kalt und regnerisch ist. Wenn die Temperaturen immer wieder unter 16 °C fallen, sollte man die Pflanze ohnehin besser indoor am Fensterbrett aufstellen. An Rosmarin, der innen überwintert, kann Mehltau auftreten, dann die Pflanzen stark zurückschneiden und am besten ins Freie an einen sonnigen Platz stellen. Der Pilz stirbt ab, wenn er den UV-Strahlen der Sonne aus- gesetzt ist.

Für Krankheiten und Schädlinge an Kräutern siehe auch → Seite 42ff.

Tipps von Arche Noah-GärtnerInnen

Mehltau an Salbei

„Ich habe – wenn die Pflanze einen ersten Anflug von Mehltau hat – gute Erfahrungen mit einer Milchspritzung. Bei Rosmarin und Basilikum bin ich zwar damit nicht weitergekommen, aber bei Salbei zeigten sich gute Erfolge: Verhältnis eins zu zehn Milch mit Wasser (ein Teil Milch, zehn Teile Wasser). Mit diesem Gemisch die Pflanze besprühen und die vertrockneten Blätter entfernen.“

Gerlinde Tamerl, Balkongärtnerin Innsbruck

Topfkräuter richtig pflegen

Die meisten Kräuter müssen jährlich oder spätestens alle zwei Jahre aus dem Topf genommen, geteilt, die alten Wurzeln entfernt und mit neuer Erde – und je nach Nährstoffbedürfnis – mit etwas Dünger versorgt werden.

Von März bis Juni brauchen die Gemüsebeet-Kräuter zusätzliche Nährstoffe. Danach sollte man die Düngung einstellen, damit die Pflanzen rechtzeitig vor dem Winter ihr Wachstum einstellen können und so unempfindlicher gegen Frost werden.

Ab Ende Februar muss man die Pflanzen genauer kontrollieren, viele beginnen schon wieder loszutreiben und brauchen dann – wenn sie bis dahin dunkel standen – wieder etwas Licht. Bevor man die Pflanzen – je nach Lage – im März oder April wieder topft, nimmt man sie aus dem Topf, kürzt die Wurzeln ein und setzt die Pflanze in neue Erde. Wenn sie in einem größeren Gefäß wachsen, das noch nicht ganz durchwurzelt ist, ist ein Umtopfen nicht notwendig, Dann gibt man einfach Urgesteinsmehl, reifen Kompost, Wurmkompost oder Biofert und für die mediterranen Topfkräuter etwas Magnesiumkalk zu.

Kleine Arbeitstische, um Kräuter umzutopfen oder mit frischer Erde zu versorgen, erleichtern die Arbeit.

Topfpflanzen, die auf diese Weise nicht alle ein (bis maximal zwei) Jahre versorgt werden, haben meist kein langes Leben.

Topfkräuter richtig gießen

Für alle Kräuter im Topf gilt – genauso wie im Garten –, dass sie entsprechend ihrer Ansprüche mit Wasser versorgt werden müssen. Kräuter mit weichen, großen Blättern brauchen mehr Wasser als Pflanzen mit behaarten, kleineren Blättern. Basilikum und Petersilie müssen an heißen Tagen am Balkon täglich gegossen werden (außer sie wachsen in einem sehr großen Gefäß, das viel Wasser speichern kann). Lavendel und Rosmarin brauchen auch im Sommer nur alle paar Tage Wasser (außer es handelt sich um einen Lavendelstock, der im viel zu kleinen Gefäß, in dem er gekauft wurde, wurzelt).

Bewässerungskerze Blumat: stressfreies Gärtnern im Gefäß

Alle Topfpflanzen schätzen es, wenn sie mit luftwarmem Wasser gegossen werden. Daher die Gießkanne(n) immer wieder gleich nach dem Gießen anfüllen und bis zum Gießen stehen lassen.

Prüfen Sie an heißen Sommertagen täglich, ob Ihre Topfkräuter Wasser benötigen. Für die Gemüsebeet-Kräuter ist das besonders wichtig, aber auch die mediterranen Kräuter, vor allem jene mit großer Blattmasse wie Lavendel, können bei Hitze schlappmachen.

Allen, die sich die Anschaffung eines automatischen Bewässerungssystems überlegen, empfehlen wir das automatische Bewässerungssystem Blumat. Es ist das Einzige, das ohne Strom funktioniert und die Pflanzen genau dann mit Wasser versorgt, wenn sie es brauchen – und nicht, wenn die Zeitschaltuhr den Wasserhahn aufdreht, obwohl es gerade geregnet hat (www.blumat.at).

In den meisten Regionen überwintern robuste Rosmarin-Sorten am besten im Freien.

Überwintern von Topfkräutern

Das Überwintern von Topfpflanzen ist vielerorts eine heikle Angelegenheit, denn häufig fehlen gute Überwinterungsplätze. Alle mediterranen, immergrünen und frostempfindlichen Pflanzen dürfen in den meisten Lagen nicht einfach so im Gefäß am Balkon bleiben – dort vertragen sie nicht so tiefe Temperaturen, wie wenn sie in der Erde wurzeln, zudem strahlt der Boden im Garten ja immer Wärme ab. Hingegen saust auf den meisten Balkonen oft ein kalter Wind im Winter. Optimal ist für die Pflanzen, wenn die Bedingungen für die Überwinterung annähernd den Bedingungen in ihrer mediterranen Heimat entsprechen: also eine hohe Luftfeuchtigkeit und Temperaturen um 0 °C. Am besten überwintern mediterrane Kräuter bei diffusem Licht und konstant 1 °C. Dieses Optimum kann man meist nicht bieten. Daher lässt man die Pflanzen so lange wie möglich draußen stehen (mit Ausnahme von → Basilikum und den → wärmebedürftigen Kübelpflanzen). In einem durchschnittlichen Winter ist es zwischen Mitte Dezember bis Ende Februar wichtig, die Pflanzen winterfest zu versorgen. Wenn es im Jänner oder Februar Wärmeperioden gibt, muss man die Pflanzen gießen, sonst überwintern sie besser, wenn sie eher trocken stehen. Sobald nur noch leichte Fröste zu erwarten sind (bis -2 °C), macht das den Pflanzen nichts mehr aus. An warmen Tagen kann man dann auch das Vlies abnehmen und die Pflanzen so langsam wieder an die UV-Einstrahlung und das Licht der Sonne gewöhnen.

Je nach verfügbaren Möglichkeiten eignen sich verschiedene Überwinterungsmöglichkeiten:

Direkt am Balkon: In wintermilden (Stadt-) Lagen, in denen die Temperaturen nicht unter -5 °C sinken, können mehrjährige Kräuter meist am besten direkt am Balkon überwintern. Dazu die Balkonkistchen und Töpfe an einer windgeschützten Stelle – mit möglichst wenig direkter Sonneinstrahlung – aufstellen.

In einer Kiste mit trockenem Laub: In wintermilden Lagen kann es für viele Pflanzen schon ausreichend sein, wenn man die einzelnen losen Töpfe in eine Kiste mit trockenem Laub stellt. Meist fällt ja im Herbst auf einer Terrasse oder einem Balkon genug Material an.

Direkt am Balkon verpackt: Wer keine Indoor-Überwinterungsmöglichkeit hat, kann die Pflanzen auch direkt am Balkon über den Winter gut versorgen: Ideal ist es, wenn man die Töpfe auf ein Holzbrett oder eine Kork- oder Kokos-Matte stellen kann. Die Pflanzen werden nochmals leicht zurückgeschnitten, sodass sie dicht nebeneinander Platz finden. Die Töpfe werden dann mit Vlies oder alten Jute-Säcken (Kaffeeröstereien sind eine gute Quelle dafür) eingepackt. Dies ist nicht nur ein Schutz vor Kälte, sondern auch vor Sonnenstress, dem die Pflanzen häufig ab Februar/ März ausgesetzt sind. Denn scheint untertags die Sonne auf die Blätter, können sich diese schon stark erwärmen, gibt es in der Nacht dann Frost, wirft die Pflanze aufgrund der starken Temperaturschwankungen ihre Blätter ab.

Im Stiegenhaus: Ungeheizte Stiegenhäuser sind in Mehrparteienhäusern häufig sehr gut zum Überwintern geeignet (jedoch nicht am vollsonnigen Südfenster).

Damit das Griechische Strauch-Basilikum indoor gut überwintern kann, muss es noch kräftig geschnitten – sprich beerntet werden ...

... und eher trocken gehalten werden.

Zwischen den Fenstern: Allen, die in einem Althaus mit doppelflügeligen Fenstern wohnen, sei der Raum zwischen den Fenstern zum Überwintern der Pflanzen empfohlen. Hier ist die Luftfeuchtigkeit höher, es ist kühl, aber sonnig. Ideal für Rosmarin oder mehrjähriges Basilikum.

In der Wohnung: gibt es nur selten gute Überwinterungsmöglichkeiten. Oft ist es hier einfach zu warm, und die Pflanzen fallen bis zum Frühling dann Blattläusen, der Spinnmilbe oder der Weißen Fliege zum Opfer. Räume mit Fußbodenheizung sind ebenfalls nicht geeignet. Gut möglich ist eine Überwinterung meistens in Wintergärten.

In einem ungeheizten, frostfreien, hellen Raum: Solche Räume eignen sich gut zum Überwintern von Topf- und Kübelpflanzen. Je wärmer der Raum ist, umso mehr Licht brauchen die Pflanzen. Bei niedrigen Temperaturen (5–10 °C) kommen die Kräuter auch mit sehr wenig Licht aus.

Im dunklen Keller: Hier können nur Kräuter überwintert werden, die ihr Laub abwerfen, wie → Zitronen-Verbene oder → Argentinischer Minzstrauch.

Immergrüne Kübelkräuter benötigen einen hellen Platz zum Überwintern.

Tipps von Arche Noah-GärtnerInnen

Erdlager im Keller

„Ein richtiger Balkongärtner hat im Keller immer Magnesiumkalk, Steinmehl, Brennnesselpulver, Zinnkraut und Flüssigalgen-Konzentrat gelagert – um im Frühling die Erde wieder neu zu beleben – und er hebt alte Erdsäcke aufgeschlitzt im Keller auf, denn im luftdichten Sack stirbt auch die belebteste Erde ab.“

Hannes Wagner, www.gartenbauwagner.at

Töpfe, die am Fensterbrett überwintern, brauchen einen wasserdichten Untersetzer.

Dieser Majoran hat im milden Stadtklima im Balkonkisterl gut im Freien überwintert.

Auch auf kleinen Flächen lassen sich frische Teekräuter in größeren Mengen ernten.

Tee und Gewürze aus dem eigenen Garten

Eine große Auswahl an Kräutern eignet sich für den Aufguss als Tee. Die Tee-Arten, die wir in diesem Buch beschreiben, sind leicht zu kultivieren und können im Garten, in einem eigenen Beet oder auch im Topf angebaut werden. So kann ein Gemüsegarten auch zum Teegarten werden oder ein Blumenbeet zum Teebeet. Denn im Gegensatz zum Gemüse gelingen Anbau, Ernte und Lagerung von Kräutern mit wenig Platz- und Zeitaufwand. Noch größer ist die Geschmackspalette verschiedener Gewürzpflanzen, die man im Garten anbauen kann. So lange wie möglich sollte man Kräuter frisch aus dem Garten beernten, und bei vielen Gewürzen entdeckt man, dass sie intensiver und nuancenreicher schmecken, wenn sie frisch aus dem Garten – oder vom Balkon – auf den Teller kommen.

Ein verbreiteter Irrtum – der wohl noch aus der Zeit der Kräuter-Unkultur stammt – ist, dass man Kräuter trocknen müsse, bevor man daraus Tee bereiten kann. Bei vielen Kräutern ist gerade das Gegenteil der Fall: Frische Kräuter schmecken als Tee noch einmal besser als getrocknete. Es gibt nur einzelne Ausnahmen: So entwickelt → Brotklee seinen typischen Geruch erst durch die Trocknung – das frische Kraut hat diesen Geruch gar nicht. Getrocknetes Tee-Basilikum hat einen volleren Geschmack als das frische Kraut.

Anis-Ysop und Drachenkopf werden als ganze Pflanze in der Vollblüte geerntet.

Erntezeitpunkte von Kräutern

Auch bei Kräutern gibt es – ähnlich wie bei Obst oder Gemüse – in ihrem Wachstums- und Entwicklungsverlauf optimale Erntezeitpunkte. Bei Kräutern, die man gleich frisch verwendet, ist es nicht so entscheidend, auf diesen optimalen Erntezeitpunkt zu achten. Die Frische, die ein Kraut auf den Teller oder ins Glas bringt, ist von eigener Qualität. Doch bei allen Kräutern, die man zum Trocknen als Gewürz oder Tee erntet, lohnt es sich, den Zeitpunkt zu wählen, bei dem das Kraut am meisten Inhaltsstoffe eingelagert hat. Je nach Kraut sind dies unterschiedliche Zeitpunkte – die jeweils bei den einzelnen Kräuterporträts angegeben sind. Von manchen Kräutern lassen sich sowohl Blätter als auch Knospen und Blüten ernten – wie bei Schnittlauch oder Bärlauch, oder Blätter und Samen – wie beim Gewürz-Fenchel. Die untenstehende Tabelle gibt einige Beispiele für den optimalen Entwicklungsstand des jeweiligen Krautes an, wenn man größere Mengen für die Trocknung oder die Verarbeitung ernten will.

Entwicklungsphase

Kraut

Blätter

Bärlauch, Blatt-Petersilie, Kerbel, Blatt-Koriander, Zitronen-Melisse

Blühbeginn

Majoran, Minze, Ysop, Thymian, Berg-Bohnenkraut, Brennnessel

Vollblüte

Anis-Ysop, Basilikum, Drachenkopf, Indianernessel, Kamille, Königs- kerze, Oregano, Ringel- blume, Frauenmantel, Malven, Stockrose

Grünreife der Samen

Brotklee

Samenreife (Fruchtreife)

Anis, Kümmel, Fenchel, Koriander, Schwarzkümmel, Dill

Wurzeln – Ernte Herbst (ab Mitte Oktober), spätestens bis vor Neuaustrieb im frühen Frühjahr

Baldrian, Eibisch, Liebstöckel, Süßholz, Engelwurz

Erntezeitpunkte im Tagesverlauf

Alle Kräuter, die einen hohen Gehalt an ätherischen Ölen haben, werden an heißen Sommertagen idealerweise zwischen 10:00 und 11:00 Uhr geerntet. An bewölkten (aber trockenen) Tagen kann man auch am frühen Nachmittag ernten. Kräuter, bei denen man die Samen erntet, beerntet man am besten am Nachmittag – bis zirka 17:00 Uhr. Zu diesen Zeiten haben sie den höchsten Gehalt an Wirkstoffen in den Samen/Früchten eingelagert.

Alle Blüten erntet man dann, wenn sie optimal geöffnet sind – zum Beispiel Ringelblume und Kamille um die Mittagszeit und Königskerzen in der Früh, wenn sie gerade aufgegangen sind.

Königskerzen-Blüten werden in der Früh abgezupft.

Kamille erntet man zur Mittagszeit, wenn die Blüten gut geöffnet sind.

Kräuter richtig schneiden

Kräuter müssen möglichst schonend geschnitten werden. Wichtig ist, dass sie so gut wie keine Druckstellen – die dann verbräunen und nicht gut schmecken – bekommen. Alle Kräuter schneidet man nur dann, wenn die Pflanzen trocken sind. Nach einem Regen oder vom Morgentau müssen die Pflanzen gut abgetrocknet sein. Gleichzeitig sollen die Kräuter beim Erntezeitpunkt auch keinen Trockenstress haben, sondern Blätter und Triebe gut mit Wasser versorgt sein. Ein guter Zeitpunkt für die Ernte der meisten Blattkräuter ist daher der spätere Vormittag.

Gutes Werkzeug für die Kräuterernte

Je weniger Verarbeitungsschritte zwischen Ernte und Verwendung liegen, umso besser kann die Ausgangsqualität der Kräuter erhalten bleiben. Die geschnittenen Kräuter stellt oder legt man möglichst lose in einen Korb oder einen Pappkarton. Vor allem schwerere Blätter – wie Minze oder Blatt-Petersilie – darf man keinesfalls zu dicht aufeinanderstapeln oder gar in den Erntekorb hineinquetschen.

Nach dem Schnitt bringt man die Kräuter sofort zu dem Ort, an dem sie getrocknet werden. Kräuter werden vor dem Trocknen keinesfalls gewaschen, allerdings entfernt man vergilbte, schmutzige oder kranke Blätter. Die Trocknung muss unmittelbar nach der Ernte erfolgen. Wenn das nicht möglich ist, legt man die Kräuter so lose und kurzfristig wie möglich im Schatten auf.

Kräuter richtig trocknen

Damit Kräuter auch richtig gut schmecken, ist es wichtig, dass sie schonend getrocknet und richtig aufbewahrt werden. Man schneidet die Kräuter in so lange Stücke wie möglich, denn durch jeden Schnitt schneidet man auch Zellen an, ätherische Öle verdampfen und Abbauprozesse der Zellen werden in Gang gesetzt. Die Blätter rebelt man am besten erst nach dem Trocknen ab. Nur bei Kräutern wie Minze, deren Stängel viel langsamer als die Blätter trocknen, kann man auch schon vorher vorsichtig die Blätter abzupfen. Auch nach dem Trocknen rebelt oder zupft man die Blätter vorsichtig ab. Die Blätter sollen so ganz wie möglich bleiben, damit die Geschmacks- und Wirkstoffe im Blatt eingeschlossen bleiben. Denn über jede Bruchstelle am Blatt können ätherische Öle und andere Inhaltsstoffe entweichen. Erst unmittelbar vor dem Aufbrühen als Tee oder dem Verwenden als Gewürz zerreibt man die Kräuter mit den Fingern oder zerstampft sie in einem Mörser.

Im Herbst müssen die meisten Kräuter auf Dörr geräten getrocknet werden.

Nur wenige Kräuter eignen sich schlecht zum Trocknen, weil sie durch das Trocknen fast völlig ihr Aroma verlieren. Dazu zählen Schnittlauch und Basilikum, andere wie der filzig behaarte Rosenweihrauch lassen sich nicht gut trocknen. Besonders langsam trocknen alle Wurzeln – Eibisch, Ingwer und Galgant. Petersilie behält nur dann ihr Aroma und ihre frischgrüne Farbe, wenn sie besonders rasch trocknen kann. Auch den meisten Blüten bleibt ihre schöne Farbe nur bei rascher Trocknung erhalten – mit Ausnahme der Ringelblume, die etwas unempfindlicher ist.

Berg-Bohnenkraut und Thymian trocknen auf Backpapier.

Schonend trocknen bedeutet, dass die Kräuter im Dunkeln, so zügig wie möglich und bei einer Temperatur von maximal 40 °C, Blüten bei maximal 30–35 °C trocknen können. Bei höheren Temperaturen verflüchtigen sich ätherischen Öle. Und: Keinesfalls dürfen die Blätter in einen Fermentationsprozess übergehen. Sie müssen längstens drei bis vier Tagen nach der Ernte gut trocken sein. Manche Kräuter trocknen besonders schnell (wie Zitronen-Verbene, Zitronen-Melisse, Minze oder Brennnessel). Andere brauchen etwas länger. Wichtig ist, die Kräuter, wenn sie richtig trocken sind, gleich – nachdem sie abgekühlt sind – in luftdichte Gläser zu verpacken (richtige Lagerung → Seite 70). Sonst ziehen sie an feuchten Tagen wieder Feuchtigkeit aus der Luft an. Den richtigen Trockenheitsgrad erkennt man daran, dass die Blätter „rascheln“ und mit den Fingern zerrieben werden könnten. Stiele lassen sich dann gut brechen und sind nicht mehr biegsam. Bei feuchter Witterung können die meisten Kräuter meist nur über eine Wärmequelle oder mit einem Luftentfeuchter getrocknet werden. Um eine gute Qualität zu erzielen, ist es nicht per se besser, wenn die natürliche Wärmequelle Sonne die Kräuter trocknet. Entscheidend ist die zügige Trocknung. Wenn diese am Dachboden oder im Solartrockner nicht gewährleistet ist, müssen künstliche Wärmequellen zur Hilfe genommen werden. Vor allem im Frühling und im Herbst ist die Sonne als natürliche Wärmequelle nicht ausreichend. Alle Kräuter müssen beim Trocknen vor dem Sonnenlicht geschützt sein, da sie sonst ausbleichen und Wirkstoffe verloren gehen.

Trockentürme müssen richtig konstruiert sein, damit sie gut funktionieren.

Bewährte Methoden der Trocknung

•   Auf dem Dachboden oder im Schuppen – nur bei langanhaltend trockenem Sommerwetter: Hier können die Kräuter in flachen Pappschachteln, aufgelegt auf Tüchern oder frei hängend „natürlich“ getrocknet werden. Dachböden dürfen dafür nicht isoliert und müssen staubfrei sein. Am idealsten sind Holzrahmen, die mit einem Drahtgewebe oder einem Fliegengaze (aus Baumwolle) bespannt sind. Hier werden die Kräuter auch von unten belüftet und trocknen rascher. Für kleinere Mengen leistet auch ein Wäscheständer gute Dienste, auf den man zum Beispiel ein altes Leintuch legt. Ab und zu die Kräuter vorsichtig wenden oder auflockern.

Auf Dörrgeräten trocknet man Kräuter auf der untersten Stufe.

•   Selbstgebaute Trockentürme mit Wärmezufuhr: Eine Methode für alle, die größere Mengen trocknen (→ Fotos). Dazu ist etwas Platz nötig – und ein erfahrener Handwerker/eine erfahrene Handwerkerin. Hier wird von unten Warmluft eingeblasen, die oben über Belüftungsschlitze oder eine Art „Rauchfang“ wieder entweichen kann.

•   Dörrgeräte: Eine gute Möglichkeit, größere Mengen zu trocknen, sind Dörrgeräte mit stapelbaren Trockensieben. Das Gerät darf nicht auf über 40 °C eingestellt sein (am besten bei der ersten Inbetriebnahme mit einem Thermometer kontrollieren). Die Kräuter trocknen dann zügig, wenn die Siebe alle paar Stunden umgeschichtet werden. Wichtig ist, einen Trocknungsvorgang zu beenden und nicht weitere Siebe mit frischen, noch feuchten Kräutern zu befüllen – die dann auch die schon trockenen wieder neu befeuchten.

Zitronen-Verbene trocknet auch im Herbst rasch ohne künstliche Trocknung. Einfach luftig aufhängen.

•   Trocknungsschränke mit Luftentfeuchter: Die schonendste Möglichkeit, Kräuter zu trocknen, ist mit Geräten, die die Luft und damit das Erntegut entfeuchten. Im Handel werden fertige Systeme angeboten (Bezugsadressen → Anhang). Diese Geräte eignen sich überdies ideal zum Trocknen von Gemüse. Manche haben auch gute Erfahrungen mit Eigenkonstruktionen: Dazu notwendig sind wirklich dichte Schränke, in die man ein Luftentfeuchtungsgerät stellt.

•   Solartrockner: Diese eignen sich nur dann für das zügige Trocknen von Kräutern, wenn sie als Kombinationsgeräte konstruiert sind und an Schattentagen mit Strom bedient werden können.

Gläser eignen sich nur dann gut als Aufbewahrungsgefäße für Kräuter, wenn sie in einem dunklen Schrank Platz finden.

Kräuter richtig aufbewahren

Kräuter bewahrt man am besten geschützt vor Sonnenlicht (und künstlichem Licht) sowie luftdicht auf. Optimal geeignet sind verschließbare Gläser, die man dann in einen dunklen Schrank stellt. Auch Dosen, in denen man die Kräuter in Papiersäcken aufbewahrt, sind gut geeignet. Wenn Kräuter schonend getrocknet wurden, möglichst als ganzes Blatt oder als ganze Blüte und dunkel gelagert werden können, bleiben die Inhaltsstoffe bis zu maximal zwei Jahren erhalten. Ältere Kräuter kann man noch für ein Kräuterbad oder zum Räuchern verwenden. Sonst auf den Kompost.

Kräutertee aus dem Garten

Für viele Menschen sind die Zeiten, in denen man beim Gedanken an Kräutertee verächtlich die Nase rümpfte, endgültig vorbei. In den letzten Jahren hat sich eine beachtliche Kräutertee-Kultur entwickelt. Auch ist der Anteil der Kräutertees, die aus biologischem Anbau kommen, sehr hoch – sicher höher als bei allen anderen Lebensmitteln. Und doch gibt es immer noch Restaurants, in denen man besser keinen Kräutertee bestellt. Nämlich jene, in denen man bei der Frage nach Käutertee das Angebot „Pfefferminz oder Kamille?“ erhält. Wenn man nicht gerade Magenprobleme hat – wo ein guter Kamillentee ja auch tatsächlich sehr hilfreich sein kann –, oder es ein heißer Sommertag ist, an dem die kühlende Wirkung der Pfefferminze guttut, schlägt man dieses Angebot besser aus und fragt nach heißem Wasser mit Zitrone.

Im Sommer kann man sich einfach durch den Garten treiben lassen und einen „Gemischten Satz“ verschiedenster Kräuter für Tee ernten.

Doch vielerorts hat sich – gerade inmitten der scheinbaren Konkurrenzkultur des Kaffeetrinkens – eine vielseitige und ansprechende Kräuterteekultur entwickelt. So zum Beispiel in den meisten Wiener Kaffeehäusern. Hier bekommt man eine große Auswahl, sehr häufig mit Erklärung, wie lange man den Tee am besten ziehen lässt, und den Tee auch richtig serviert: nämlich in einer Kanne mit Deckel – damit sich die ätherischen Öle und andere Inhaltsstoffe nicht einfach in Luft auflösen.

Kräuter, die als Tee getrunken werden, haben eine Wirkung auf den Körper. Daher ist es gut, von Teepflanzen, die man regelmäßig zu sich nimmt, auch zu wissen, wie sie wirken. So ist das Menthol der Pfefferminze – einer der verbreitetsten Kräutertees – immer kühlend. Aus diesem Grund ist Pfefferminztee kein guter Wintertee, aber ideal und erfrischend, wenn er im Sommer getrunken wird. Gute Kräutertees haben eine angenehme Gesundheitswirkung. Wichtig ist, diese Tees auch regelmäßig zu wechseln. Wird ein und derselbe Tee über einen langen Zeitraum hinweg getrunken, gewöhnt sich der Körper daran, und das Kraut kann nicht mehr die gewünschte Wirkung entfalten. Wie bei allen anderen Dingen, gilt auch bei Gewürz- und Teekräutern: Die Menge macht das Gift. Oder wie Paracelsus sagte: „All Ding sind Gift und nichts ist ohne Gift. Allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist.“

Bei den Wirkungen, die wir in diesem Buch beschreiben, orientieren wir uns an den Anwendungsempfehlungen, die wissenschaftlich belegt sind oder die in der Volksheilkunde als „traditionelle“ Anwendungen beschrieben sind.

Kräutertee ist nicht gleich Kräutertee. Das sei vor allem all jenen gesagt, die sich unter Kräutertee kleine Beutelchen mit nicht sichtbaren Inhalten vorstellen, die in Schachteln verpackt jahrelang in der hintersten Ecke des Küchenschranks stehen und dann „im Ernstfall“ einer Erkrankung hervorgeholt werden. Meist widerwillig, aber in der eingebläuten Überzeugung, dass Kräutertee ja so gesund ist. Kurz gesagt: Diese Form von Kräutertee(un)kultur entsorgt man am besten auf dem Kompost.

Teekräuter – wie alle Küchenkräuter – müssen, damit sie gut schmecken, möglichst frisch sein. Es gibt ausgesprochen aromatische Tees oder Teemischungen (→ Unsere Lieblings-Kräuterteepflanzen). Und: Nicht alle Kräutertees schmecken allen gleich gut. So wie es bei den Gewürzen unterschiedliche Vorlieben gibt, gibt es auch bei Kräutertees unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Manche Kräuter schmecken intensiver als andere, manche Aromen – wie etwa der leicht grasige Jiaogulan-Tee oder der harzig-balsamische Tee der Zistrose oder der Kreuzkümmelgeschmack des Aufgusses von Perilla – sind für viele gewöhnungsbedürftig. Am besten, man probiert einfach aus, was einem und einer am besten schmeckt. Viele Kräuter lassen sich etwas „aufpeppen“, indem man sie mit aromatischeren Kräutern mischt. Viele Tees lassen sich mit etwas Zitrone und Honig verfeinern. Jedenfalls wichtig ist die schonende Trocknung, damit der Geschmack eines Krautes voll zur Geltung kommen kann.

Unsere Lieblings-Kräuterteepflanzen

Allen, die sich dem Kräutertee noch argwöhnisch nähern, empfehlen wir diese Kräuter als vollmundige und sehr geschmackvolle Tees: die fein- zitronige Zitronen-Verbene, den vollmundigen Griechischen Bergtee, den harmonischen Goldenen Bergtee, die leicht herben Agastaches, die wärmenden Basilikumtees sowie die Goldmelisse mit ihrem ausgeprägten Earl-Grey-Blattaroma.

Kräutertee „richtig“ zubereiten

Damit Kräutertee fein duftet und gut schmeckt, braucht er die richtige Zubereitung: Kräutertee schmeckt umso intensiver, je besser sich die Blätter und Blüten im Tee und damit auch ihr Geschmack entfalten kann. Kannen mit großen Sieben sind dazu besonders geeignet, ebenso Tassen mit Einsätzen. Wichtig ist, die Tassen oder Kannen immer mit einem Deckel abzuschließen, solange die Kräuter darin ziehen. Dann den Deckel an der Kanne leicht abklopfen, denn die darin gesammelten Wassertropfen sind mit den ätherischen Ölen der Kräuter angereichert und fallen so wieder in die Teekanne zurück.

Die richtige Menge: Pro Tasse 1–2 Teelöffel frisches Kraut (= je nach Größe der Blätter 3–6 Blättchen oder 2 kleine Stängelchen) oder 1 Esslöffel getrocknetes Teekraut mit kochendem Wasser übergießen und 5–10 Minuten ziehen lassen. Nach dem Abseihen den Tee möglichst warm trinken. Kräutertees können auch kalt genossen werden. Aufwärmen sollte man sie aber nicht mehr. Mit den Resten aus der Teekanne können gut Zimmer- oder Balkonpflanzen gegossen werden.

Aromapflanzen

Aromapflanzen sind Pflanzen, deren ober- und unterirdische Pflanzenteile reich an ätherischen Ölen sind. Viele von ihnen sind sowohl Gewürz- als auch Heilpflanzen. Durch eine besonders schonende Destillation mittels Wasserdampf können diese naturreinen ätherischen Öle – die übrigens gar nichts mit Ölen und Fetten zu tun haben – gewonnen werden. Die duftenden Pflanzenwirkstoffe beeinflussen das zentrale Nervensystem – und zwar egal, in welcher Form sie angewandt werden: ob geräuchert, als Raumspray, in Hautölen und Salben oder auch als Tee getrunken. Allen, die sich ausführlich mit der Wirkung von Aromaölen und ihrer Verwendung beschäftigen wollen, empfehlen wir die umfassenden Bücher der Hebamme und Aromatherapeutin Ingeborg Stadelmann, die in Zusammenarbeit mit einer Apotheke auch hochwertige Aromöl-Mischungen anbietet. Wer selbst im Garten Öle destillieren will, braucht dazu ein Destillationsgerät (→ Lavendel).

Teeabkochung

Teeabkochungen macht man bei Kräutern, deren Inhaltsstoffe durch längeres Auskochen ins Teewasser übergehen und erst so verfügbar werden – wie zum Beispiel beim Ackerschachtelhalm. Dazu werden die Kräuter in kaltem Wasser angesetzt, 20–30 Minuten in leicht wallendem Wasser gekocht, danach abgeseiht und warm ge- trunken.

Kaltauszug

Einen Kaltauszug von Kräutern macht man mit Pflanzen oder Pflanzenteilen, bei denen das Auskochen oder Aufgießen mit heißem Wasser wegen ihres hohen Anteils an Stärke oder Pektin zu Verkleisterungen führen würde (zum Beispiel bei der Eibischwurzel). Ebenso bei Kräutern, bei denen beim Aufkochen unerwünschte Inhaltsstoffe in den Tee übergehen würden. Und bei Kräutern, bei denen die erwünschten Inhaltsstoffe durch das Aufkochen zerstört würden. Für einen Kaltauszug werden die getrockneten und zerkleinerten Kräuter im Verhältnis 1:10 mit kaltem Wasser übergossen. Diesen Ansatz lässt man mindestens drei, besser bis zu fünf Stunden oder über Nacht stehen und rührt gelegentlich um. Dann wird durch ein Sieb abgeseiht.

Kalte Kräuterdrinks

Im Sommer gibt es eine Fülle an Verwendungsmöglichkeiten für frische oder getrocknete Kräuter. Ein einfaches Erfrischungsgetränk ist, frische Blätter von aromatischen, erfrischenden Pflanzen in einen Krug mit Wasser zu tauchen und einige Stunden stehen zu lassen. Das Wasser schmeckt dann leicht nach dem Kraut. Verfeinern lässt sich dieser kalte Kräuterdrink mit etwas Zitronen- oder Limonensaft.

Aber auch aufgekochte Kräutertees können gekühlt genossen werden. Sehr erfrischend sind Mischungen aus kaltem Tee, Apfelsaft und Mineralwasser (→ Rupis kühlender Sommerdrink).

Grüne Smoothies

Noch vor 15 Jahren war das Wort „Smoothie“ unbekannt. Mittlerweile sind die grünen Frucht-shakes fast in aller Munde. Als Erfinderin der Rohkostdrinks gilt Victoria Boutenko, die Früchte, grüne Blätter und etwas Wasser im Mixer zum cremigen Rohkostgetränk verarbeitete. Der Mixer bricht die feste Zellstruktur der Blätter auf, macht sie so leichter verdaulich und schließt die Inhaltsstoffe der Zellen auf. Je leistungsstärker der Mixer ist, umso mehr Blatt-Inhaltsstoffe kann er aufbrechen.

Auch wer kein eigenes Obst anbauen kann, kann zumindest die Kräuter im eigenen Garten und – in ausreichend großen Gefäßen – auch auf Balkon und Terrasse anbauen. Alle Kräuter mit großen, weichen Blättern eignen sich besonders für die Zubereitung der grünen Smoothies. Als Faustregel gilt, 50 % frischen Fruchtanteil und 50 % frisches Pflanzengrün und Wasser in einem Mixer zuzubereiten.

Wer den Grünen Smoothie dickflüssiger mag, fügt weniger Wasser (zirka 10 %) hinzu. Soll der Smoothie möglichst flüssig sein, bis zu 40 % Wasser zufügen. Je nach Jahreszeit und Geschmack eignen sich folgende Kräuter besonders als Smoothie-Kräuter: Blatt-Petersilie, Brennnessel, Frucht-Salbei, Schnitt-Sellerie, Knotenblütiger Sellerie, Blatt-Koriander, Minze, Vogelmiere, Löwenzahn, Engelwurz, Hopfen (junge Sprosse und junge Blätter), Garten-Kerbel, Knoblauchsrauke, Winter-Portulak, Gemüse-Portulak.

Tipps von Arche Noah-GärtnerInnen

Gebhards Kräuterwein (Aus dem Kräuterbuch von Gebhard Kofler)

Kräuter aus dem Garten können zu einem Kräuterwein verarbeitet werden. Dazu braucht man 2–3 Liter ungeschwefelten Rotwein und frische oder getrocknete Kräuter. Kräuterwein wird in der Volksheilkunde des Lungaus zur Blutreinigung und zur Stärkung von Nerven und Kreislauf eingesetzt. Dazu eignen sich: Weißdorn, Liebstöckel, Thymian, Brennnessel, Labkraut, Anis, Fenchel, Lindenblüten, Baldrianwurzeln, Wachholderblüten, Spitzwegerich, Weißdorn, Nussblätter, Frauenmantel, Ehrenpreis, Spitzwegerich und in kleine Mengen Wermut und Ackerschachtelhalm. Die Kräuter füllt man abends in einen Topf und gießt mit kaltem Rotwein auf, sodass sie gut bedeckt sind. Am nächsten Morgen kocht man die Mischung auf. Den restlichen Rotwein kocht man ebenso auf und mischt dann beides zusammen. Man trinkt Kräuterwein zum Beispiel als blutreinigende Kur im Frühjahr – täglich ein kleines Glas.

Für den Wintervorrat erntet man Thymian am besten im September oder Oktober.

Rupis kühlender Sommerdrink

Zutaten:

•  1–2 Handvoll Zitronen-Verbene

•  1–2 Handvoll Minze (Sorte je nach gewünschtem Mentholgehalt, ich bevorzuge Schokominze oder Pfefferminze)

•  1–2 Zweige vom Argentinischen Minzstrauch (gibt eine dezente Süße)

•  1 Zitrone

•  Zucker nach Belieben

Zubereitung:

Alles in einen Topf (3–4 l) geben und mit handwarmem Wasser übergießen. 1–2 Tage gekühlt ziehen lassen.

Abseihen und kühl aufbewahren oder für längere Lagerung aufkochen und in saubere Flaschen abfüllen. Dieser Sommertrunk kann entweder direkt gekühlt getrunken oder als Eistee zubereitet werden. Dazu einen starken Schwarztee kochen und 1 Tasse Schwarztee mit 1 Liter Basisgetränk mischen. Die Minze macht das Getränk kühlend und erfrischend gleichzeitig. Zitronen-Verbene und Argentinischer Minzstrauch geben eine zitronig-fruchtige Note und etwas Süße. Ich mische immer nach Gefühl und Verfügbarkeit, so schmeckt dieser Sommerdrink jedes Mal ein bisschen anders.

Rupert Pessl, Vielfaltsgärtner und Fotograf, rupertpessl.com

Jede Minze duftet und schmeckt anders … einfach der Nase nach auswählen.

Gewürzkräuter schmecken und wirken

Gewürzkräuter und Kräuter-Gerichte haben keine therapeutische, sehr wohl aber vorbeugende und gesundheitsfördernde Wirksamkeit. Auch bei den Gewürzkräutern gilt: Möglichst erst vor der Zubereitung zerkleinern. Die Wirkung der einzelnen Kräuter ist bei den Kräuterporträts beschrieben.

Kräuter-Pesto

Alle Kräuter mit großen, weichen Blättern lassen sich gut zu Pesto verarbeiten und in dieser Form konservieren. Für viele ist Basilikum-Pesto schlicht das beste. Doch auch Perilla, Bärlauch oder Petersilie können zu den aromatischen grünen Aufstrichen verarbeitet werden.

Grundrezept Kräuter-Pesto

Zutaten:

•  250 g Kräuter

•  550 ml Öl

•  100 g Nüsse

•  100 g Käse

•  15 g Salz

Zubereitung:

Frische Kräuter waschen, abtropfen lassen und in Öl grob hacken. Ein Küchencutter tut hier gute Dienste. Wer so etwas nicht sein Eigen nennt, nimmt einen – wirklich starken! – Mixstab. Gehackte Nüsse, Käse und Gewürze zugeben und erneut cutten/mixen. Pesto in gewaschene Gläser füllen und mit einem sterilisierten Deckel verschließen. Dieses Pesto ist gekühlt über Monate haltbar. Für die Lagerung bei Zimmertemperatur das Pesto im Wasserbad auf rund 70 °C erhitzen. Nach Erreichen der Kerntemperatur rasch abkühlen, dann bleiben Farbe und Geschmack gut erhalten.

Stefan Grossauer, edelkonserven.at

Kräuter-Salz und Chili-Salz

„Ein sehr gutes Kräutersalz oder Chili-Salz lässt sich einfach selbst herstellen, wenn man frisch getrocknete Kräuter oder frisch getrockneten Chili (mittelscharf bis scharf – je nach Geschmack) in einer elektrischen Kaffeemühle oder einem Multihacker sehr fein mahlt. Dann vermengt man den gemahlenen Chili mit zirka der gleichen Menge eines groben und unraffniertem Atlantik-Meersalz (eher feuchte Konsistenz) und mahlt es noch einmal kurz. Passt sehr gut einfach aufs Butterbrot, auf die Eierspeise und überall, wo man mit dem Salz gleich etwas Schärfe oder Würze mithaben will.”

Hannes und Helga Wagner, Kräutergärtnerei Wagner

Alle vollausgereiften (= je nach Sorte orangen oder roten) Chilis eignen sich getrocknet für Chili-Salz.

Ob aus Basilikum, Petersilie oder Bärlauch: Selbstgemachtes Kräuter-Pesto bringt auch im Winter schmackhafte Kräuter in die Küche.

Sträuße aus dem Garten

Kräuter in der Floristik

Das Wichtigste gleich vorneweg: Kräuter duften.

Was machen Menschen zuallererst, wenn sie Blumen geschenkt bekommen? Sie halten ihre Nase in den Strauß und atmen tief ein. Aber leider passiert oft – gar nichts! Denn viele in der Floristik üblichen Blumen haben keinen Geruch.

Doch wir Menschen können – und wollen – Blumen mit fast allen Sinnen wahrnehmen: Farben und Formen mit unseren Augen, Oberfläche und Struktur der Blätter mit unseren Händen, den Duft der Blüten und Blätter mit unseren Nasen und essbare Kräuter sogar mit unseren Mündern. Gerade für Menschen, die keinen eigenen Garten haben oder in der Stadt leben, sind duftende Sträuße viel mehr als Dekoration. Sie bringen ein „Stück“ Garten ins Haus, vermitteln die Jahreszeit – was gerade blüht und reift – und machen unmittelbar erfahrbar, wie lebendig die Natur um uns herum ist. Selbst einzelne Zweige vieler Kräuter – etwa von Rosmarin oder Salbei – oder Blütenstände – etwa der Doldenblütler oder des feinen Baldrians – haben diese Wirkung.

Kräuter können in der Floristik das ganze Jahr hindurch verwendet werden: vom Frühling bis in den Spätsommer besonders die Stiele mit den frischen Blättern für Sträuße. Getrocknet bereichern die Kräuterblüten und -blätter Herbstund Winterwerkstücke. Kräuter können als reine Kräutersträuße gebunden oder mit Schnittblumen aus dem Garten kombiniert werden. So besitzen Dahlien – so prachtvoll sich diese Blüten fürs Auge präsentieren – keinen ausgeprägten Blumenduft. Ergänzt mit Kräutern wird auch ein Strauß Dahlien zum sinnlichen Duftstrauß.

Frisch geschnittene Kräuter aus dem Garten für Kräutersträuße

Ein frischer Kräuterkranz aus Blättern von Silberraute, mit Blüten von Lavendel, Thymian, Schnittlauch und Phacelia

Doch auch aus gestalterischer Perspektive sind Kräuter in der Floristik wichtig: Um eine gute Balance für die späteren Arrangements zu erzielen, ist es nötig, nicht nur Blüten im Schnittblumenbeet zu ziehen, sondern eben auch Kräuter, die verschiedene Blattaspekte in den Strauß bringen. Blüten und Kräuter können auch mit Gräsern aus dem Garten gut kombiniert werden. Kräuter und Gräser im Strauß können ruhig gut die Hälfte ausmachen. Gerade für naturnahe Gestaltungen ist dieser hohe Anteil an „Grün“ im Strauß wichtig – besteht doch auch eine Wiese oder ein Waldunterwuchs nicht nur aus knalligen Blütenfarben.

Kriterien für die Auswahl der Kräuter

Angepasst an den Standort

Der Anbau der Pflanze muss in unseren Gärten möglich und nicht allzu schwierig sein. Nicht alle Schnittblumen und Kräuter können in jeder Region im Freiland mit gutem Erfolg kultiviert werden.

Haltbar in der Vase

Eine gewisse Haltbarkeit nach dem Schnitt sollte gegeben sein. Aber frischer als aus dem Garten geht es ohnehin nicht. Blumen aus eigenem Anbau schalten alle Lieferketten aus und kommen frisch vom Beet auf den Tisch. Das alleine erhöht die Lebensdauer eines Straußes enorm.

Vielseitig

Wichtig ist auch eine gewisse „Vielseitigkeit“ der Pflanze: So können bei der Jungfer im Grünen oder dem Acker-Schwarzkümmel (Nigella ssp.) nicht nur die Blumen verwendet werden, auch die grünen und getrockneten Samenstände sind für floristische Gestaltungen willkommen. Die meisten einjährigen Kräuter werden für die Floristik erst so richtig interessant, wenn sie blühen und in die Samenreife übergehen. Samenstände von Kräutern sind ungemein vielgestaltig und lassen sich über einen langen Zeitraum beernten – etwa Rukola, Garten-Kresse oder Schnitt-Knoblauch. Solange sie grün sind genauso wie später, wenn sie halbtrocken oder ganz getrocknet sind.

Die Blüten der Zitronen-Agastache duften feinherb-süßlich nach Zitrone.

Essbar

Alle essbaren Blätter und Blüten sind beim Strauß aus dem Biogarten (und nur dann!) besonders reizvoll. Sie bringen Farbe und unterschiedliche Geschmäcker in Salate, auf Torten oder fertig auf einem Teller angerichtete Speisen. Grundsätzlich sind die Blüten (fast) aller Küchen- und Teekräuter essbar, einige haben sich aber besonders bewährt (→ Tabelle rechts). Nicht essbar sind die Blüten von Eberraute, Weinraute und Currykraut. Kamillenblüten schmecken sehr bitter.

Die scharfen Blüten der Kapuzinerkresse schmecken am besten frisch geschnitten aufs Butterbrot oder im Blattsalat.

Pflanze

Geschmack der Blüten

passt gut …

Dill (Anethum graveolens)

ähnlich wie die Blätter, aber feiner und doch intensiver

zu eingelegtem Gemüse, in Salate, auf Aufstrichbrote

Indianernessel (Monarda ssp.)

süßlich

als Auszug für Sirup, frisch über Salate und Desserts

Kapuzinerkresse (Tropaeolum majus)

scharf

auf Salate, Butterbrot

Kornblume (Centaurea cyanus)

relativ neutral (äußere Blütenblätter leicht bitter, innere Röhrenblüten leicht süßlich)

für Tee-Mischungen, zum Blau-Färben von Speisen, z.B. Risotto, frisch in Sommergetränke

Liebstöckel (Levisticum officinale)

wie die Blätter

→ Dill

Malven (Malva ssp.)

mild, eher neutral

Getränke

Oregano (Origanum ssp.)

wie Blätter

auf Butterbrot, in Aufstriche, in alle Speisen, in denen die Pflanze als Gewürz mitgekocht ist

Schnitt-Knoblauch (Allium tuberosum)

wie die Blätter, aber milder

→ Schnittlauch und auf Wok-Gemüse

Schnittlauch (Allium schoenoprasum)

auf Butterbrot, in Salate

wie die Blätter, aber milder (lassen sich im Gegensatz zu den Schnittlauch-Blättern auch gut trocknen)

Thymian (Thymus ssp.)

wie Blätter

→ Oregano

Zwiebel (Allium cepa)

milder Zwiebelgeschmack

in Salate, auf Aufstrich- und Schmalzbrote

Essbare Blüten von Kräutern (Quelle: eigene Zusammenstellung)

Kräuter ...

... für einen Spätherbststrauß

Die Erinnerung an den Duft eines Kräuterstraußes ist meist noch lebendig, nachdem der Strauß schon lange verblüht ist.

Duft

Der Geruch ist jener Sinneseindruck, der am unmittelbarsten und auch unbewusst wirkt. Duftende Sträuße können eine aufmunternde Wirkung haben, duftende Kränze eine tröstende. Es kann gut sein, dass der Duft eines Straußes noch lange in der Erinnerung lebendig ist, nachdem der Strauß verblüht ist.

Lavendel, Salbei und Rosmarin können auch ohne Wasser verarbeitet werden, zum Beispiel in gebundenen Werkstücken. Diese kostbaren wintergrünen Kräuter trocknen gut und behalten ihren wunderbaren Geruch.

Der Schnitt

Damit die Blumen in der Vase lange halten, sind zwei Dinge wichtig: erstens, dass sie sofort nach der Ernte in Wasser eingestellt werden, und zweitens der richtige Erntezeitpunkt. Jede Art erreicht in einem anderen Stadium des Erblühens die beste Ausgangsposition für eine lange Haltbarkeit in der Vase. Nur, wenn der Stängel voll ausgereift, die Blüte aber noch nicht zu weit entwickelt ist, halten Schnittblumen in der Vase lange. Unreif, also zu knospig geschnittene Blumen lassen in der Vase die Köpfe hängen. Schnittblumen und Kräuter schneidet man am besten in der Früh, wenn die Pflanzen in der Kühle der Nacht wieder Wasser aus dem Boden aufnehmen konnten. In der Vase sind sie nur dann lange haltbar, wenn die Schnittblumen und Schnittkräuter bereits an der Pflanze gut mit Wasser versorgt sind. Sie müssen aber jedenfalls vom Morgentau schon trocken sein. Alle Blüten und Kräuter, die getrocknet werden sollen, schneidet man am besten um die Mittagszeit, wenn die Blüten voll aufgeblüht sind.

Die Blätter vom unteren Drittel des Stängels abziehen ...

... oder abzupfen.

Alle Stiele fertig vorbereiten.

Für kleine Sträuße reicht ein fester Bindfaden.

Die Stiele aneinanderlegen ...

... bis ein fülliger Strauß entstanden ist.

Zum Schluss die Stiele mit einer scharfen Gartenschere auf eine einheitliche Länge einkürzen ...

... festbinden ...

... und so wässern, dass die Stiele gut ins Wasser reichen.

Bewährte Kräuter für die Floristik

Für Sträuße, Kränze, Arrangements in Vasen und viele andere kleinere Werkstücke eignet sich eine Fülle verschiedener Kräuter. Die folgende Liste gibt einen Überblick über besonders empfehlenswerte Kräuter für den Schnitt.

Art

Blüten-, Blattfarbe/ empfehlenswerte Sorten

Kurzbeschreibung/ Bemerkungen

Blühmonat

Baldrian (Valeriana officinalis)

weißlich-rosafarbene Blüten

•   Schnitt der doldenförmigen Blüten oder der grünen Samenstände

Mai–September

Basilikum (Ocimum ssp.)

alle mehrjährigen, kleinblättrigen Arten und alle einjährigen rotlaubigen Arten und das ‚Zimt- Basilikum‘

•   Die rotlaubigen Arten bringen interessante Farben und Strukturen in den Strauß.

•   ‚Zimt-Basilikum‘ mit schöner Bronzefärbung und guter Länge

Juli–Oktober

Bergminze (Calamintha nepeta und C. menthifolia)

‚Blue Cloud‘ violettblau ‚Menthe‘ weiß

•   oft aromatisches Laub und thymianähnliche Blüten

Juni–August

Dill (Anethum graveolens)

alle Sorten

•   Die zarten Doldenblüten bringen Leichtigkeit in Sträuße.

•   sehr gute Haltbarkeit, wenn wirklich reif geerntet

Juni–August

Eisenkraut (Verbena bonariensis)

blasslila Blüten, kleine, dicht gefüllte Blütenkugeln auf staksig verzweigten, fast blattlosen, langen Stängeln

•   lange Blütezeit, sehr produktiv, (Cut and Come Again-Kraut)

Mai–Oktober

Fenchel (Foeniculum vulgare)

Bronzefenchel

•   sehr gute Haltbarkeit, wenn reif geerntet

Juli–Oktober

Frauenmantel (Alchemilla mollis und A. xanthochlora)

verzweigte Stiele und kleine Blütchen, besonders geeignet die hohen, gelbgrünen der Art xanthochlora

•   Alchemilla bringt als „Füll- und Beiwerk“ Leichtigkeit und Volumen in Sträuße.

•   Pflanzen brauchen im Garten ausreichende Bodenfeuchtigkeit.

Juni–Juli

Griechischer Bergtee (Sideritis congesta)

schöne zitronen- bis schwefelgelbe Blüten auf graubehaarten Blattstielen

•   Passt gut zu allen anderen grausilbrigen Pflanzen.

Juni– September

Hopfen (Humulus lupulus)

zweihäusig, wenn möglich weibliche Pflanze(n) setzen

•   Einzelne Ranken zu Sträußen ergänzen, duftet.

•   Zum Schnitt nicht an Maschendrahtzäune pflanzen.

Mai

Indianernessel (Monarda ssp.)

je nach Sorte scharlachrot, hellviolett oder violett

•   Blütenköpfe auch nach dem Verblühen interessant, besonders für Kränze (→ Seite 86)

Juli–September

Katzenminze (Nepeta cataria)

ssp. citriodora weiß; ‚Dawn to Dusk‘ rosa; ‚Walkers Low‘ leuchtend violettblau

•   Bringt Fülle in Sträuße.

Juli–August

Lavendel (Lavandula ssp.)

je nach Sorte hellviolett, violett, weiß, rosa oder blau

•   Blüten kurz vor dem Aufblühen geschnitten haben die beste Haltbarkeit.

•   Laub ganzjährig verwendbar

Juni–Juli

Mädesüß (Filipendula sp.)

F. vulgaris weiß, F. rubra ‚Venusta‘ rosarot

•   Mädesüß braucht feuchten, halbschattigen Standort, in der Vase auch grüner Fruchtstand sehr schön.

•   fiebersenkende Heilpflanze

Juli–August

Minzen (Mentha ssp.)

insbesondere die hohen Sorten: Pfefferminze, Apfel-Minze, Orangen-Minze

•   an der Stängelbasis schneiden, treiben dann gut ein zweites Mal durch

Juni–Oktober

Mutterkraut (Tanacetum parthenium)

weiß, gelbe Mitte

•   gute Haltbarkeit in der Vase

•   alte, dankbare Arznei- und Bauerngartenpflanze

Juni– September

Oregano/Dost (Origanum ssp.)

alle Sorten, besonders der Blumen-Dost Origanum Laevigatum-Hybride ‚Aromatico‘

•   für Sträuße und Trockenbinderei

Juli–September

Ringelblume (Calendula officinalis)

je nach Sorte gefüllt oder ungefüllt, orange oder gelb

•   sehr schön zu Zitronen-Melisse und Minzen und tiefblauen Blüten

Juli–September

Rosmarin (Rosmarinus officinalis)

Blüten oder Blätter; Blüten immer am vorjährigen Trieb

•   für Sträuße und Kränze

•   Symbolpflanze besonders für Hochzeiten und Begräbnisse

ganzjährig

Salbei

(Salvia officinalis)

alle Sorten

•   unterschiedlich gefärbtes Laub

Juni–Oktober

Salbei-Arten,

Tropische

alle Arten/Sorten geeignet

•   wunderbarer Duft

•   kräftige Blütenfarben, die „exotisch“ wirken

Juli–Dezember

Schnittlauch (Allium schoenoprasum)

‚Elbe‘ weiß ‚Forescate‘ pink

•   Blütenstiele haben gute Haltbarkeit.

Mai–Juni

Süßdolde (Myrrhis odorata)

weißer Doldenblütler

•   bizarre Samenstände

•   in der Vollreife fast schwarz

Juni– September

Zitronen-Melisse (Melissa officinalis)

alle Sorten

•   Nur die gut ausgereiften Triebe haben eine gute Haltbarkeit in der Vase (Blätter sind dann gut „griffig“).

Juli–Oktober

Auswahl an Kräutern für den Schnitt (Quelle: eigene Zusammenstellung)

Werkstücke aus Blüten und Kräutern

Von Margrit De Colle

Ein Blumenstrauß aus dem Garten

Ein Strauß wird dann richtig lebendig und schön, wenn man ihn „bindet“. Die Blumen müssen in die Hand genommen werden. Lebendigkeit und Ausstrahlung erreicht man nur durch das Tun. Lernen heißt Fühlen und Sehen. Das Tun ist hier wichtiger als Denken. Erst durch das Machen versteht man die Theorie. Die Form des Straußes entsteht ausschließlich in der Hand und wird erst zum Abschluss durchs Binden fixiert. Der Strauß ist, wenn man die Technik beherrscht, schnell zu gestalten, er gelingt oft schon während des Schneidens im Garten. Man braucht wenig Werkzeug und keine Hilfsmittel außer Bast und Schnur.

Unsere Zutaten

Für einen Strauß braucht man verschiedenste Zutaten: gerade, hängend, verzweigt, nicht verzweigte Blüten, Kräuter, Blätter, Gräser und Zweige. Alle Zutaten sollten jedoch ungefähr eine gleich lange Haltbarkeit und ähnliche Stiellängen besitzen. Für dichte, prachtvoll wirkende Sträuße ist eine gute Mischung von verzweigten und nicht verzweigten Materialien – Blüten, Kräuter, Gräser und Zweige – wichtig.

Die „Zutaten“ für einen Strauß aus dem Garten „putzen“ ...

Schritt 1

Je nach Thema wählt man verschiedenste Zutaten mit relativ gleich langen, recht festen Blütenstielen. Alle Zutaten werden geputzt: Schnittblumen putzen bedeutet, sie von überflüssigem Blattwerk, Seitentrieben und Stacheln etwa im unteren Drittel des Stiels zu befreien. Das vermindert die Verdunstung und verhindert übermäßige Bakterienbildung durch faulende Blätter im Vasenwasser.

Schritt 2

Beim spiralförmigen Binden eines Straußes beginnt man mit dem Binden in der Straußmitte. Wenn man Rechtshänder ist, hält die linke Hand den Strauß und die rechte Hand legt an. Man nimmt einen oder mehrere Blütenstiele in die linke Hand, zwischen Daumen und Zeige- und Mittelfinger. Dabei achtet man bereits zu Beginn auf eine gerade, senkrechte Linie. Davor legt man schräg von links oben nach rechts unten den nächsten Stiel an und klemmt ihn mit dem Daumen fest. Die rechte Hand nimmt nun einen dritten Blumenstiel und schiebt ihn von rechts schräg zu den anderen Stielen, so dass die Linie des dritten Stiels von rechts oben nach links unten zeigt. Die Mitte eines Straußes bleibt der höchste und stabilste Punkt der Gestaltung.

... mit der Straußmitte beginnen ...

... jeden weiteren Stiel etwas unterhalb der Mitte anlegen …

... bis der Strauß ein gutes Volumen hat.

Schritt 3

Jeder weitere Stiel wird etwas tiefer als an der Mitte angelegt. Wichtig ist, dass man jede Blume, die man anlegt, anschaut und so in den Strauß fügt, wie sie gewachsen ist. Während des Anlegens der Stiele ist es nötig, den Strauß weiterzudrehen. Auf diese Weise entsteht ein Quirl, der immer beibehalten wird, ganz gleich, wie viele Stiele in den Strauß geordnet werden.

Die Form des Straußes kann man korrigieren, indem man die Blüten nach oben oder unten zieht und wenn nötig in die richtige Position dreht.

Schritt 4

Wenn der Strauß die gewünschte Gestalt, ausreichendes Volumen und eine schöne, gleichmäßige Form hat, kann er abgebunden werden. Der Bastfaden wird oberhalb der haltenden Hand um die Stiele gezogen. Bast hält den Strauß in Position, darf jedoch keine Stiele abquetschen. Wenn man mit dem Ergebnis zufrieden ist, kürzt man alle Stiele und schneidet nochmals schräg an, um die Wasseraufnahme zu erleichtern.

Den fertigen Strauß oberhalb der haltenden Hand mit einem Bastfaden fest binden.

Gebundene Kranzerl aus Blüten, Kräutern und Samenständen

Außer im Winter bei geschlossener Schneedecke finden sich für dieses Werkstück ganzjährig gute Kombinationen.

Zutaten

Frische oder bereits getrocknete Zutaten werden gemeinsam verwendet. Mit einer guten Balance von verzweigten, wuscheligen und einfachen Zutaten entsteht ein harmonisches Ganzes. Zu wählen sind Blüten, Kräuter, Beeren und Blätter, die gut zum Trocknen geeignet sind. Da finden wir in unseren Gärten genug: Salbei und Lavendel, Frauenmantel, kleine Blüten von Eisenkraut, Mutterkraut oder Kornblume. Hinzu kommen vielleicht Blätter, Gräser und Samenstände in Braun-Grün-Schattierungen mit deutlich stillerer Aussage.

Ein Kranz aus dem Garten: Blüten von Astern, Dahlien und Quendel, Blätter von Salbei, Erdbeere und Rosen

Die Zutaten sollten am besten frisch geerntet und anschließend gleich verarbeitet werden. So können sie in der Form trocknen und es entstehen feine, wohlgeformte Werkstücke. Bevor wir schneiden, warten wir auf mehrere trockene Tage in Folge.

Schritt 1: Zutaten

Alle Zutaten werden vorbereitet, geteilt und auch zerlegt. Je kleiner die einzelnen Zutaten sind, umso genauer und kompakter kann der Kranz werden. Wilde, strahlenförmige Kränze erhält man bei längeren Zutaten.

Schritt 2: Kranzunterlage

Man wählt eine dem Material und der gewünschten Proportion entsprechende Kranzunterlage. Der Materialaufwand bei Strohunterlagen wird höher sein als bei Drahtringen. Als Ring können auch ineinandergewundene Weidenzweige dienen. Hier entstehen leichter schmälere Kränze.

Schritt 3: Sträußchen

In der fertigen Gestaltung werden alle Zutaten überall am Kranz zu finden sein. So werden bereits bei Arbeitsbeginn die Zutaten gemischt verwendet und kleine Sträußchen vorbereitet.

Schritt 4: Binden

Wir binden innen beginnend an die Unterlage fest. Zum Binden eignet sich dünner Wickeldraht. Es ist zu entscheiden, ob der Kranz halbrund oder rund gebunden werden soll. Hat man die gewünschte Stärke und das Profil des Kranzes an einer Stelle erreicht, rutscht man mit den nächsten Sträußchen einfach weiter.

Schritt 5: Abschluss

Beim Abschluss werden die letzten Stiele der Sträußchen unter die ersten geschoben und sorgfältig fertig abgebunden.

Der Goldene Bergtee keimt am besten im mageren Substrat.

Kräuter aussäen

Wer ein Händchen für die Aussaat und die nötige Ausstattung hat, kann Kräuter entweder direkt im Garten oder in Aussaatschalen aussäen. Für den Hausgebrauch zahlt sich die Aussaat bei allen Kräutern jedenfalls aus, die man in größeren Mengen benötigt: einjährige Arten, die direkt im Beet oder im Topf – also auf ihrem endgültigen Standort – geschnitten werden (Rukola, Koriander, Petersilie, Kresse, Basilikum, einjähriger Majoran) und bei Teekräutern wie Drachenkopf, Kamille oder Ringelblume. Die meisten mehrjährigen Arten können ebenso ausgesät werden – nur hat man dann meistens viel zu viele kleine Kräuterpflänzchen. Und: Um Sorten sortenecht zu vermehren – und damit alle typischen Eigenschaften wie zum Beispiel Blütenfarbe oder Inhaltsstoffe – zu erhalten, ist die → Vegetative Vermehrung empfehlenswert.

Bei der Aussaat von Kräutern gibt es folgende zwei Unterscheidungsmerkmale: Wesentlich ist, ob die jeweilige Pflanze zu den Lichtkeimern oder Dunkelkeimern zählt (→ Seite 89) und ob die Pflanzen direkt gesät oder vorkultiviert werden müssen.

Direktsaat im Garten oder im Topf

Viele Kräuter können unkompliziert direkt im Beet an ihren endgültigen Standort gesät werden. Dafür muss das Saatbeet gut vorbereitet werden: Alle anderen Pflanzen – seien es Reste der Kultur vom Vorjahr oder Unkräuter – werden zunächst entfernt und das Beet gut gelockert. Dann wird die Fläche mit einem Rechen geebnet und das Saatbeet feinkrümelig vorbereitet. Am einfachsten ist die Aussaat in Rillen – diese können direkt gegossen werden, und auch das Jäten und das Bodenlockern fallen leichter. Die Rillen gießt man mit einem feinen Brausestrahl aus der Gießkanne am besten vor der Aussaat an. Direkt gesäte Kräuter bieten einige Vorteile: Saatgut ist günstiger als Jungpflanzen und kann auch direkt bei den Saatgutfirmen per Post bestellt werden. Gesäte

Fast alle Küchenkräuter lassen sich unkompliziert aus Samen ziehen.

Aussaat in Reihen

Aussaaten mit einem umgedrehten Rechen verdichten

Pflanzen wurzeln besser ein und sind damit widerstandsfähiger gegen Trockenheit, und sie wachsen der Witterung entsprechend, sind weniger getrieben und kommen auch mit Kälte – viele auch mit Frost – gut zurecht; im Gegensatz zu den indoor vorgezogenen Pflanzen, die erst an Wind und Sonneneinstrahlung des Freilands gewöhnt werden müssen. Viele kälteverträgliche Pflanzen können schon im Sommer (Kamille) oder Herbst (Petersilie) gesät werden und dann im Frühjahr zügig loswachsen.

Auch einige mehrjährige Kräuter können direkt gesät werden – oder säen sich bereitwillig selbst aus. Dazu zählen Salbei, Ysop, Lavendel und Schnittlauch.

Kräuter, die am besten direkt gesät werden

Kamille, Kerbel, Garten-Kerbel, Petersilie, Dill, Portulak, Garten-Kresse, Rukola, Koriander, Drachenkopf, Ringelblume, (einjähriges) Bohnenkraut, Borretsch, Brotklee

Viele Kräuter werden als Saatbänder oder Saatscheiben angeboten.

Ein Gartenvlies hält die Aussaaten gleichmäßig feucht und wärmt.

Lichtkeimer und Dunkelkeimer

Die Keimfähigkeit der Samen wird vom (Sonnen-) Licht beeinflusst.

Als Lichtkeimer werden Pflanzenarten bezeichnet, die nur unter dem Einfluss von Licht keimen können. Die Samen solcher Pflanzen dürfen bei der Aussaat nur ganz schwach mit Erde übersiebt werden (wie „angezuckert“). Dunkelkeimer sind Pflanzenarten, bei denen der Einfluss von Licht die Keimfähigkeit stark herabsetzt. Solche Samen müssen zum Keimen vollständig mit Erde abgedeckt werden. Und schließlich gibt es auch sogenannte „lichtindifferente Arten“. Diesen Pflanzen – wie Salbei – ist es schlicht egal, ob sie im Licht liegen oder nicht. Wenn sie feucht werden und die Temperatur passt, keimen sie einfach los.

Aussaat in der Vorkultur

Die Jungpflanzen-Anzucht im Zimmer oder im Gewächshaus ermöglicht eine Vorkultur der Pflanzen. So haben sie einen Wachstumsvorsprung: Viele Kräuter wachsen ja anfangs sehr langsam und können durch Vorkultur als größere Pflanze gesetzt und früher beerntet werden. Andererseits ist das Vorkultivieren zusätzlicher Aufwand, man benötigt einen hellen und warmen Platz, die richtige Ausstattung und Zeit. Stets müssen die Pflanzen einige Tage vor dem Auspflanzen abgehärtet werden, das heißt man trägt sie an mehreren Tagen in der Früh ins Freie und abends wieder herein. Pflanzen, die direkt in Pflanzgefäße gesät werden und so von der Keimung an im Freien heranwachsen, brauchen das Survival-Training des Abhärtens nicht. Sie konnten sich von klein auf an niedrige Nachttemperaturen, den Wind und intensive Sonneneinstrahlung gewöhnen.

Alle wärmeliebenden Kräuter wie Majoran, Basilikum und Perilla sät man am besten in kleinen Saatschalen indoor aus. Wichtig ist, dass man nicht zu früh damit beginnt, eine Aussaat im März oder April ist ausreichend, denn die Pflanzen müssen mit den Nährstoffen, die ihnen die kleinen Töpfe bieten, auskommen können, bis sie endgültig ins Freie dürfen. Zu früh gesäte Pflanzen werden „überständig“, haben lange dünne, hellgrüne Triebe und sind sehr anfällig für Krankheiten und Schädlinge. Der Wachstumsvorsprung gegenüber direkt gesäten Kräutern ist dann schnell dahin.

Diese Basilikumpflanzen sind groß genug zum Pikieren.

Für die Aussaat verwendet man entweder gekaufte Aussaaterde oder stellt diese selbst her. Die verwendete Aussaaterde muss keimfrei sein, da in einem geschlossenen Anzuchtkasten sehr schnell Schimmel entsteht. Gekaufte Aussaaterde ist nur ganz gering aufgedüngt und enthält wasserspeichernde Materialen wie Bims oder Tongranulat, damit die zarten Pflänzchen sich zügig mit Wasser versorgen können. Wer sich selbst aus – mindestens zweijährigem Kompost – eine Aussaaterde siebt, muss diese im Backrohr bei 80 °C erhitzen, um Krankheitserreger und Unkrautsamen abzutöten, und mischt sie 1:1 mit Quarzoder Lavasand. Lavendel, Salbei und Griechischer Bergtee keimen sogar im reinen Quarzsand.

Alle Samen keimen zügiger und gesund, wenn sie mit Wurmhumus (→ Seite 42) gebeizt werden. Dazu die Samen 24 Stunden vor der Aussaat mit Wurmhumus mischen und stehen lassen.

Der richtige Aussaatzeitpunkt der einzelnen Kräutern ist bei den jeweiligen Kapiteln vermerkt (und meistens auch auf den Saatgutpäckchen zu finden). Saatgut von Wildkräutern hat häufig eine Keimruhe, die erst durch Frosteinwirkung beendet wird. Diese Samen weckt man vor der Aussaat durch ein Einfrieren in der Tiefkühltruhe auf. Oder man stellt die Töpfe ins Freie, wenn es draußen ohnehin noch kalt ist. Einige Saatgutanbieter, die auch viele Wildpflanzen anbieten, liefern sehr genaue Kulturanleitungen auf der Samenpackung mit (zum Beispiel die Raritätengärtnerei Syringa, www.syringa-pflanzen.de).

Ausstattung für die Aussaat

Was es braucht: Anzuchtgewächshäuser, Aussaatschalen, Aussaaterde, Etiketten, Sprühflasche und je nach Kulturart und Jahreszeit: Wärmequelle (→ Seite 91). Für das Vereinzeln der kleinen Pflänzchen benötigt man kleine Töpfe, Pikierstäbe und Jungpflanzenerde. Auch Joghurtbecher (vorher unten ein Loch reinschneiden) oder selbstgepresste „Paper Pots“ tun gute Dienste (müssen aber häufiger gegossen werden als Kunststoffgefäße).

Kleines 1 x 1 der Vorkultur

•   Aussaatschalen und Keimlinge dürfen nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt sein. Wenn sie am Fenster stehen: schattieren oder so aufstellen, dass die Sonne nicht direkt draufscheinen kann.

•   Jede Kulturpflanze hat eine optimale Keimtemperatur und eine Mindest-Keimtemperatur. Bei der optimalen Keimtemperatur keimen die Samen am raschesten, und viele Auflaufkrankheiten (meist Pilze, die die kleinen Pflänzchen befallen und rasch hinwegraffen) haben keine Chance, denn die Pflanzen wachsen ihnen einfach davon. Unterhalb ihrer Mindest-Keimtemperatur keimen Samen nicht. Einfache Hilfsmittel, um den Samen genügend Wärme für die Keimung bereitstellen zu können: aufstellen der Aussaatschalen über einer Wärmequelle wie einem Heizkörper oder einem Kachelofen. Allerdings Vorsicht vor dem Austrocknen – am besten mit einer Sprühflasche mindestens einmal täglich leicht befeuchten oder bis zum Keimen eine perforierte Klarsichtfolie über die Aussaatschale stülpen. Im Fachhandel erhältlich sind Heizmatten für die Jungpflanzenanzucht, die man genau regulieren kann, oder beheizbare Untersetzer mit genau passenden Saatschalen (→ Foto links). Für Pflanzen mit besonders hohen Keimtemperaturen tun diese in der Vorkultur gute Dienste.

Kleine Aussaatschalen auf einer beheizbaren Unterlage: Hier keimen auch die wärmebedürftigen Pflanzen rasch.

Aussaaten und Keimlinge nur mit einem feinen Strahl gießen

Basilikum darf erst ins Freie, wenn die Temperaturen nicht mehr unter 16 °C fallen.

•   Die optimale Keimtemperatur gilt jeweils nur bis zur Keimung, danach müssen die Pflanzen kühler gestellt werden. Schließlich müssen die vorgezogenen Pflanzen ja bald einmal mit den kühleren Temperaturen im Freiland zurechtkommen (vor allem mit den größeren Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht).

•   Wer Pflanzen an der Fensterbank zieht: Vorsicht! Die kalte Luft fällt an der Scheibe nach unten und zieht dann genau zu den frisch getriebenen Pflanzenwurzeln. Auch wir Menschen schlafen nicht gut mit kalten Füßen. Am besten die Töpfe auf ein Brett oder eine Styropor-Platte stellen.

•   Neben der passenden Temperatur braucht ein Samen zunächst Feuchtigkeit, damit die Keimprozesse in Gang kommen können. Ein keimendes Samenkorn darf niemals austrocknen, es darf aber auch nicht zu lange im Wasser liegen, sonst erstickt es. Am besten einfach mit der Sprühflasche befeuchten.

•   Gekeimte Samen brauchen einen hellen Standort, sonst vergeilen sie (= helle Pflänzchen mit langen Hälsen). Wer kein sonniges Fenster
hat, muss mit zusätzlicher Beleuchtung arbeiten (z.B. Leuchtstoffröhren).

•   Samen benötigen zum Keimen keinen Dünger. Die Nährstoffe, die sie brauchen, um den Keimprozess am Laufen zu halten, haben sie selbst gespeichert. Im Gegenteil: Keimlinge sind äußerst empfindlich gegen ein Substrat mit zu hohen Düngergaben, diese Nähr- und Mineralstoffkonzentration verätzt die feinen Würzelchen und bringt sie rasch zum Absterben oder verursacht Kümmerwuchs. Aussaaterde ist daher stets ungedüngt, Jungpflanzenerde hingegen schon leicht gedüngt.

•   Wenn die Nährstoffe im Substrat aufgebraucht sind, müssen die Pflanzen zügig ins Pflanzgefäß gesetzt werden. Bleiben die Pflanzen dann noch im Topf, werden sie „überständig“ – sie zeigen Nährstoffmangelsymptome, wie aufgehellte und vergilbte Blätter, und neigen zum Schossen. Daher kann es notwendig sein, dass man die Jungpflanzen nochmals in einen größeren Topf setzt, bevor sie dann ins Freie dürfen.

Pikieren/Vereinzeln

Durch das Pikieren bekommen die Pflanzen mehr Standraum und können sich ober- und unterirdisch kräftiger entwickeln. Durch das Einkürzen der Würzelchen wird das Wurzelwachstum angeregt.

•   Die meisten Pflanzen können bereits 7–10 Tage nach dem Keimen pikiert werden – jedenfalls, bevor sie sich gegenseitig Konkurrenz machen.

•   Die kleinen Pflänzchen werden in Quickpots oder direkt in kleine Töpfe pikiert, die man bereits mit Jungpflanzenerde gefüllt hat.

•   Schwächere Pflanzen werden nicht pikiert, man gibt sie gleich auf den Kompost. So ist das Pikieren gleichzeitig eine Auslese auf starkwüchsige und kräftige Pflanzen.

Die Sämlinge der Brunnenkresse sind groß genug zum Pikieren.

Die kleinen Pflänzchen hebt man büschelweise vorsichtig aus der Erde …

… und pflanzt sie in Töpfchen oder Quickpots so ein, dass die Wurzeln nicht umgeknickt werden.

Mit dem Pikierstab wieder leicht andrücken.

Und so wird’s gemacht:

•   Mit dem Pikierstab die Pflanzen einzeln oder büschelweise vorsichtig aus der Aussaatschale heben. Die kleinen Pflänzchen sind sehr verletzlich, daher vorsichtig und am besten ohne Handschuhe arbeiten.

•   Anschließend Pflanze für Pflanze setzen: Die Wurzeln der Pflanzen um zirka 1/3 mit dem Fingernagel einkürzen (das regt das Wurzelwachstum an!). Mit dem Pikierstab in die Pflanzerde ein Loch stupfen, dann das kleine Pflänzchen so im Pflanzloch versenken, dass die Wurzeln wieder nach unten schauen. Sie dürfen keinesfalls umgebogen sein, denn so können sie nicht gleich weiterwachsen. Anschließend die Pflanzen (mit dem Stab) gut andrücken und gießen.

•   Pflanzen müssen zügig pikiert werden. Keinesfalls aus der Erde nehmen und dann an der Sonne liegen lassen. Daher immer nur einige Pflanzen aus der Erde heben und diese gleich pikieren.

•   Nach dem Pikieren die Pflanzen gut angießen und nicht in die pralle Sonne stellen, idealerweise 2–3 Tage schattieren.

Kräuter-Pflanzen kaufen

•   Das wichtigste Kriterium für einen erfolgreichen Anbau im Garten ist, dass der Topfballen gut durchwurzelt, die Pflanze nicht getrieben sowie gut abgehärtet ist. Je nach Jahreszeit kann es sein, dass mehrjährige, nicht verholzende Pflanzen – wie Minzen, Agastachen oder die Indianernessel – noch nicht ausgetrieben beziehungsweise ihre Blätter schon wieder eingezogen haben. Dann ist einzig die gute Durchwurzelung des Substrates ein verlässlicher Hinweis auf ihre Vitalität.

•   Im warmen Gewächshaus oder im warmen Italien angetriebene Kräuter halten den noch frischen Nachttemperaturen im Freien im Frühling nicht stand (→ Foto rechts). Gut abgehärtete Kräuter und Freilandkräuter sind kleiner (und werden von Unwissenden daher weniger gekauft), haben einen kompakten Wuchs und sortentypisch gefärbte Blätter.

Anfang März: im warmen Gewächshaus angetriebener und noch nicht freilandtauglicher Thymian

•   Bei Pflanzen, die vom Gärtner kultiviert worden sind, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie direkt im Garten gut weiterwachsen können. Vorsicht ist bei allen Kräutern geboten, die aus Mittelitalien importiert werden, und bei Kräutern aus dem Supermarkt. Hier stehen die Pflanzen oft tagelang nur im künstlichen Licht und bilden dann lange, vergeilte Triebe.

•   Immer häufiger gibt es Pflanzentauschmärkte, wo Gartenbesitzer Ableger oder geteilte (und damit wieder verjüngte) Stauden und mehrjährige Kräuter abgeben. Oft kann man hier wahre Schätze erstehen und bekommt auch gleich noch die ideale Pflegeanleitung und sonstige Erfahrungsberichte mitgeliefert.

•   Viele Supermärkte und auch Gartencenter bieten im Winter und Frühling schnittfertige Topf-Kräuter an (Schnittlauch, Petersilie und andere). Diese sind immer in beheizten Gewächshäusern gezogen und für die Einmalernte gedacht. Nachdem die Pflanzen beerntet sind, können Sie die Pflanzen in ein Beet setzen. Mit etwas Glück treiben sie dann nochmals durch. Langlebig sind diese Kräuter aber nie.

Tipps von Arche Noah-GärtnerInnen

Aussaat von Griechischem Bergtee

„Der Weiße und der Goldene Bergtee keimen am besten – wie alle Pflanzen mit silbrig behaarten Blättern – im reinen Vulkansand.“

Hannes Wagner, Kräutergärtnerei Wagner

Aussaat von Basilikum und Majoran

„Basilikum ist hinsichtlich des Nährstoffbedarfs in der Jungpflanzenanzucht heikel. Bei der Anzucht verwenden wir Aussaaterde. Wenn die Pflanzen dann pikiert werden, setzen wir sie in Töpfe, die wir bis zur Hälfte mit nährstoffreicherer Topferde füllen. Darüber kommt nochmals Aussaaterde, in die wir dann die Pflanzen pikieren. Wenn Basilikum-Jungpflanzen gleich in die aufgedüngte Erde kommen, gehen viele Pflänzchen ein. Das gilt auch für Majoran.“

Reinhard Seitner, Gartenbauschule Langenlois

Die richtigen Pflanzabstände

Oft werden Kräuter viel zu dicht gepflanzt. Achten Sie beim Setzen auf die bei den einzelnen Pflanzen angegebenen Pflanzabstände. Viele Kräuter brauchen Raum, um sich gut entwickeln zu können.

Wenn Pflanzen in größeren Töpfen angebaut werden, lassen sie sich besonders einfach vegetativ vermehren. Hier die Austernpflanze.

Kräuter vermehren

Viele Kräuter lassen sich einfach vermehren. Manche über Samen, andere über Stecklinge oder Absenker. Die Vermehrung von Kräutern braucht Aufmerksamkeit und Fingerspitzengefühl. Am besten erprobt man dies mit leicht zu vermehrenden „Einstiegspflanzen“. Es ist nicht nur eine Freude, selbst gezogene Pflanzen setzen zu können. Auf diese Weise können auch spezielle Sorten erhalten und weitergegeben werden. Bei manchen mehrjährigen Kräutern gelingt die Vermehrung im Garten besonders unkompliziert: Einige säen sich bereitwillig selbst aus oder ihre Triebe bewurzeln sich einfach, wenn sie am Boden aufliegen, und müssen dann nur noch abgetrennt werden. Die einfachsten Methoden, Pflanzen vegetativ zu vermehren, sind als krautiger Steckling und bei horstig wachsenden Pflanzen über die Teilung der Wurzelstöcke.

Vermehrung über Samen oder Ableger

Es gibt zwei Wege, Pflanzen zu vermehren: Die Vermehrung über grüne oder verholzte Teile der Pflanze oder die Vermehrung über Samen. Die Vermehrung über einzelne Pflanzenteile wird auch vegetative oder ungeschlechtliche Vermehrung genannt, die Vermehrung über Samen generative oder geschlechtliche Vermehrung.

Bei der vegetativen Vermehrung schneidet man Wurzel- oder Blattstecklinge, verwendet Ausläufer, unterirdische Sprossknollen oder Zwiebeln, oder teilt einfach die Stöcke, um neue Pflanzen heranzuziehen oder alte Pflanzen zu verjüngen. Bei manchen Kräutern ist die vegetative Vermehrung einfacher als die Vermehrung über Samen, andere würden ihre sortentypischen Eigenschaften verlieren. Denn bei der vegetativen Vermehrung entstehen aus einer Pflanze mehrere, die genetisch mit der Mutterpflanze identisch sind – sie variieren also nicht in Blatt- und Blütenfarbe und sind auch in der Wuchsform und in allen anderen Eigenschaften, wie zum Beispiel Inhaltsstoffe oder Wüchsigkeit ident. Sie unterscheiden sich nur darin, dass sie jünger sind als ihre Mutterpflanze. Einige Kräuter – wie zum Beispiel Minze – könnte man auch über Samen vermehren. Da man aber meistens mehrere Sorten nebeneinander anbaut und diese sich nur allzu gerne verkreuzen, vermehrt man sie über Ausläufer der sortenechten Mutterpflanzen, damit die gewünschten Sorteneigenschaften auch in der nächsten Pflanzengeneration erhalten bleiben. Und dann gibt es noch eine Gruppe von Kräutern, die keine – oder in unserem Klima keine – Samen bilden. Dazu gehört das Griechische Strauch-Basilikum, die tropischen Salbei-Arten, Ingwer, Galgant und Kardamom.

Manche Kräuter werden am einfachsten über Samen, andere besser über Ableger vermehrt.

Bei der generativen Vermehrung über Samen werden die Eigenschaften der Mutter- und der Vaterpflanze neu aufgemischt. So gut wie alle Kräuter sind Fremdbefruchter. Das Samenkorn, das an einer Pflanze geerntet wird, ist also durch die Bestäubung mit einem Pollenkorn einer anderen Pflanze entstanden. Ein Samenkorn bildet sich aus der Vereinigung von männlichem Erbgut (im Pollen enthalten) und weiblichem Erbgut (in der Samenanlage enthalten). Aus einem Samenkorn erwächst daher eine Pflanze, die den Elternpflanzen zwar sehr ähnlich, aber nicht mit diesen genetisch ident ist. Genauso unterscheiden sich die einzelnen Nachkommen untereinander jeweils geringfügig.

Die Austernpflanze hat sich im Topf selbst ausgesät oder kann über Ableger vegetativ vermehrt werden.

Kräuter-Samengärtnerei

Wie erwähnt, sind fast alle Kräuter Fremdbefruchter. Und: die allermeisten werden von Insekten bestäubt. Die Samengärtnerei gelingt überall dort, wo viele Bienen, Hummeln und andere Insekten unterwegs sind. Meist hat man hier in artenreichen Kräutergärten keine Probleme, weil die vielen blühenden Pflanzen ohnehin jede Menge Insekten anziehen.

Bei allen Kräutern, bei denen auch die Samen (oder reifen Früchte) als Gewürz geerntet werden, unterscheidet sich der Anbau für die Samengewinnung nicht vom „normalen“ Anbau. Bei allen anderen Kräutern müssen die Pflanzen länger kultiviert werden, damit sie auch zur Samenreife gelangen.

Vermehrung von einjährigen Blattkräutern

Rukola, Kresse und andere Gemüsekräuter können sehr einfach vermehrt werden. Die Aussaat für die Vermehrung unterscheidet sich nicht vom Anbau für die Speisenutzung – allerdings muss dafür im Frühling gesät werden, damit die Samen auch noch gut ausreifen. Am besten in Reihen anbauen. Wenn Pflanzen im Bestand schneller als die anderen in Blüte gehen, diese entfernen – damit man nicht auf vorschnelle Blütenbildung selektiert. Die Samenträger der Kresse werden nur zirka 30 cm hoch und brauchen keine eigene Stütze. Jene von Rukola schützt man mit ein paar Stäben davor, umzuknicken. Die Schoten kurz vor der Vollreife ernten, da sie sonst vollständig ausfallen, und in Stoff- oder Papiersäcken unter Dach nachreifen lassen. Details → einzelne Kräuterporträts.

Vermehrung von Doldenblütlern

Die Samenträger der Doldenblütler werden unterschiedlich hoch. Alle Samenträger, die höher als zirka 80 cm werden, sollten jedenfalls gestützt werden. Doldenblütler blühen lange in der Saison, dementsprechend zieht sich auch die Samenreife über einen längeren Zeitraum. Die größten und damit triebkräftigsten Samen reifen stets an der ersten Dolde. Diese Samen getrennt als Saatgut ernten. Die Samen sind reif, wenn sie deutlich braun gefärbt sind.

Bei allen Arten, die kleine, eher flache Samen ausbilden, kann man sich mit der Ernte etwas mehr Zeit lassen. Die breitsamigen Arten muss man besonders sorgfältig kontrollieren, damit die Samen nicht vom Wind davongeblasen werden. Besser ist es jedenfalls, nicht zu lange zuzuwarten und die Pflanzen mindestens wöchentlich zu kontrollieren. Für die Ernte der Samen gibt es verschiedene Möglichkeiten: Sind die Dolden – bei heißer, trockener Sommerwitterung – so richtig trocken, zieht man die Triebe einfach durch die Hand (wichtig: Handschuhe!). Die reifen Samen fallen ab. Bei feuchter Witterung die reifen Dolden so abschneiden, dass man sie entweder zu kleinen Buschen zusammenbinden und verkehrt aufgehängt an einem trockenen, warmen Ort nachreifen lassen kann – dazu in ein Vlies oder ein dünnes Tuch einhüllen, das die abfallenden Samen einfängt, oder in flachen Kartonschachteln auf einer Lage Backpapier auflegen.

Die Samen der Doldenblütler (hier Fenchel) müssen rechtzeitig abgenommen werden, bevor sie abfallen.

Saatgutvermehrung von Stauden

Die Vermehrung über Samen gelingt dann einfach, wenn die Samen im Sommer oder Herbst auch noch sicher zur Abreife gelangen. Das ist bei den meisten Arten der Fall. Aber eben nicht bei allen. So gelingt zum Beispiel im warmen Weinbauklima die Vermehrung von Griechischem Bergtee am einfachsten über Samen. Hier reifen die Samen zwischen September und November noch aus. In anderen Regionen ist das nicht so einfach, dann müssen die Pflanzen über Stecklinge vermehrt werden.

Saatgut dreschen

Bei kleinen Samenmengen kann man die Samen händisch aus ihren Hüllen befreien: Die Samen von Mönchsbart sitzen in festen Samenkapseln, die man am einfachsten händisch aufbricht und aus den Blattachseln zupft. Von Korbblütlern wie Salat und Kamille werden die Samen noch an der Pflanze aus den Körbchen gezupft. Für größere Mengen sind andere Methoden einfacher und schneller: Die Samenträger werden in einem Stoffsack mit einem Knüppel ausgedroschen und dann in Sieben gereinigt (→ jeweils Hinweise bei den einzelnen Kräuterporträts).

Tipps von Arche Noah-GärtnerInnen

Einstiegspflanze in die Samengärtnerei

„Eine gute ‚Einstiegspflanze‘ in die Kräuter-Samen-Gewinnung ist Ysop. Er bildet viele Samen, die relativ groß sind und deren Reife gut erkennbar ist: Die Samenstiele ernten, wenn mindestens ein Drittel bis die Hälfte der Samen schwarz gefärbt ist.“

Franco Baumeler, Arche Noah

Saatgut ernten

Diese Türkische Melisse ist bereits im Beet voll abgereift und getrocknet. Die ganze Pflanze abschneiden ...

... ein Stück Stoff oder die Gartenschürze unterlegen und die Samen mit der Hand herausdreschen.

Die trockenen Samenstände gut durchkneten, damit die festsitzenden restlichen Samen aus den Kelchblättern herausbrechen.

Die Samen nun noch von den trockenen Blattresten trennen …

… dazu vorsichtig blasen.

Die Samen dann noch ...

... zum Nachtrocknen in eine Schüssel geben.

Vegetative Vermehrung

Geräte-Grundausstattung für die vegetative Vermehrung: Gartenschere, ein scharfes Messer ...

... und ein Spaten.

Manche Kräuter – wie hier Bohnenkraut – bilden schon Wurzeln, wenn die Triebe von selbst auf der Erde liegen.

Die Triebe mit einem scharfen Messer abtrennen ...

... das alte Holz mit einer Gartenschere entfernen und die neue Jungpflanze gleich topfen.

Vegetative Vermehrung im Garten Ableger und Absenker

Die unteren Zweige werden in eine Rille gelegt (links), mit Haken festgehalten und mit etwas Wurmhumus und Erde bedeckt. Nach einigen Wochen (rechts) haben die Zweige neue Wurzeln und Triebe gebildet und können dann geteilt und getopft werden.

Bei dieser Methode entsteht jeweils eine neue Pflanze. Die Triebspitze des Zweiges schaut aus dem Boden. Am Knick bilden sich besonders leicht neue Wurzeln. Sonst wie Ableger.

Verholzende Pflanzen, die dicht über dem Boden biegsame Triebe bilden, lassen sich sehr einfach über Ableger vermehren. Bei vielen Pflanzen ist das die einfachste Methode, sie zu vermehren. Bei allen niederliegenden Rosmarin-Arten, Salbei, Thymian oder dem mehrjährigen Bohnenkraut ist dies die Methode der Wahl. Man kann den Boden um die Pflanze auch noch aufbereiten, indem man wasserspeichernde Materialien einarbeitet (Perlit oder Ziegelbruch). Sobald die jungen Triebe der Pflanze halbverholzt sind – meist ab Juni/Juli – gräbt man eine kleine Furche, die so ausgerichtet ist, dass der Trieb gut hineingesenkt werden kann. Bei den Absenkern schaut die Triebspitze wieder aus dem Boden heraus, bei den Ablegern bleibt der ganze Trieb in der Erde. Sind die Triebe schon leicht verholzt, knickt man sie an der Stelle, wo der Trieb wieder nach oben schauen soll. An dieser verletzten Stelle bilden sich besonders leicht neue Wurzeln. Dann gibt man idealerweise etwas Wurmhumus in die Rille und befestigt den Trieb mit kleinen Häkchen (dazu am einfachsten kleine Ästchen mit jeweils einer abgekürzten Astgabel zurechtschneiden oder Drahthaken verwenden), füllt die Furche wieder mit Erde und drückt sie etwas an. Gut ist auch eine Mulchschicht, die die Feuchtigkeit im Boden hält. In sommertrockenen Regionen muss man die Ableger gießen, bis sie bewurzelt haben. Meist dauert das Bewurzeln im Freien 2-3 Monate. Im Herbst trennt man dann mit einem Spaten oder einer Gartenschere die neue Pflanze von der Mutterpflanze ab. Am besten lässt man die neue Jungpflanze aber noch für zirka einen Monat an Ort und Stelle und kürzt sie etwas ein, damit sie buschiger wächst. Danach kann man sie schon an die neue Stelle verpflanzen.

Regenwurmhumus enthält Huminsäuren, Enzyme und wachstumsfördernde Botenstoffe (und beschleunigt die Keimung und den Austrieb von Knospen und damit die Jugendentwicklung von Pflanzen. Diese Botenstoffe sind die Pflanzen- hormone Auxine, Gibberelline und Cytokinine, vor allem Cytokinine fördern die Neubildung von Sprossen, Auxine fördern die Bewurzelung. Zudem enthält Wurmhumus unzählige „gute“ Mikroorganismen. Diese unterdrücken Pilzkrankheiten, sodass diese gar keinen oder nur einen geringen Schaden anrichten können (Welke-, Fäulnis- und Schimmelkrankheiten wie Verticillium, Pythium und Rhizoctonia, Fusarium, Sclerotinia und Botrytis). Rasch wachsende Keimlinge und Stecklinge sind weniger krankheitsanfällig, weil sie Pilzkrankheiten schlicht davonwachsen.

Stockteilung

Schnitt-Knoblauch lässt sich mit einem Spaten leicht in mehrere Stücke teilen.

Mehrjährige nicht verholzende Pflanzen (Stauden) kann man am einfachsten über Stockteilung vermehren. Schnittlauch, Schnitt-Knoblauch, Liebstöckel, Zitronen-Melisse, Zitronengras und Indianernessel werden am besten so vermehrt. Vor allem die äußeren – noch jüngeren – Teile des Horstes ergeben kräftige neue Pflanzen. Dazu im Frühling oder Herbst (dann nach einem Rückschnitt) die ganzen Stöcke ausgraben und kraftvoll und beherzt mit einem Messer oder Spaten die meist dicht verwachsenen Wurzelhorste in mehrere Stücke teilen und wieder an einem neuen Platz einpflanzen. Wichtig: Gleich angießen. Das ist oft eine Gelegenheit, solche Gartenschätze mit dem Nachbarn, der Freundin oder einem anderen Pflanzenfreund sozusagen über den Zaun hinweg zu teilen.

Mit einem scharfen Küchenmesser die Wurzeln und Triebe schneiden.

Und gleich wieder an eine neue Stelle pflanzen ...

... oder topfen, wenn man die Jungpflanze verschenken oder tauschen will.

Mit einem Spaten den Wurzelstock horstiger Kräuter oder Stauden ausgraben ...

... mit den Händen oder/und dem Messer teilen ...

... und auch Wurzeln vor dem Pflanzen zurückschneiden.

Auch in Gefäßen müssen mehrjährige Kräuter alle ein bis zwei Jahre herausgenommen ...

... geteilt ...

... und damit verjüngt werden.

Vegetative Vermehrung in Töpfen

Zistrosen kann man im Sommer leicht über krautige Stecklinge vermehren. Mit einer Gartenschere einen Trieb abschneiden ...

... entblättern ...

... in vorbereitete Pflanzerde stecken ...

... und gleich angießen und beschriften.

Steckhölzer oder Stecklinge brauchen Aufmerksamkeit. Sie sind kleine „Baby-Pflanzen“, die man nicht einfach sich selbst überlassen kann. Vor allem dann nicht, wenn man noch keine Erfahrung mit der Vermehrung hat. Für viele Menschen, denen nachgesagt wird, dass sie einen grünen Daumen haben, ist gerade das selbstverständlich. Ein Topf, in den man einen Steckling gesteckt hat, darf nicht austrocknen, er darf auch nicht in der vollen Sonne stehen. Umgekehrt darf er aber auch nicht zu feucht sein, weil dann kann es sein, dass der Steckling verfault, bevor er Wurzeln schlägt. Bei vielen Arten ist es entscheidend, zu welcher Jahreszeit man sie vermehrt und in welchem „Reifezustand“ die Triebe dann sind. Ebenfalls wichtig: sauber arbeiten, Gefäße gut reinigen und jedenfalls – bevor man sie wieder verwendet – trocknen lassen, noch besser auswaschen. Entscheidend für den Erfolg ist auch das richtige Substrat.

Entscheidend für den Erfolg der Vermehrungsmethoden ist Wärme (20–25 °C) und dass die Pflanzen nicht direkt Sonnenlicht ausgesetzt sind, bevor sie Wurzeln gebildet haben. Frisch gezogene Jungpflanzen sind noch nicht so frostfest wie größere Pflanzen, daher bis zum nächsten Frühjahr frostfrei überwintern. Außer der Topfballen ist bis September schon gut durchwurzelt, dann können sie im noch warmen Boden ausreichend neue Wurzeln bilden.

Ausstattung für die vegetative Vermehrung:

•   Mini-Gewächshaus oder einfach Töpfe, über die man ein durchlöchertes durchsichtiges Plastikhauberl stülpt.

•   Gute belebte Bio-Aussaaterde, die nicht rasch austrocknet und gut durchlässig ist. Die Durchlässigkeit und Luftigkeit des Substrates ist wichtig, weil sonst die Stecklinge verfaulen, bevor sie Wurzeln bilden. Aus einer Mischung von Kokosfasern, Sand (oder Perlit) und Wurmhumus kann man sich auch selbst ein Stecklingssubstrat herstellen. Hochwertige Aussaat- erden werden bereits in guten Mischungsverhältnissen mit Perlit und/oder Blähton angeboten.

•   Pikierstab, Etiketten, Sprühflasche

Krautige Stecklinge

Viele ausdauernde Kräuter vermehrt man über krautige Stecklinge (auch Weichholzstecklinge genannt). Der beste Zeitpunkt, um krautige Stecklinge zu nehmen, sind die Monate Juni bis August. Nur Stecklinge von jungen Trieben können bewurzeln. Sie müssen allerdings schon fest sein. Verholzende Arten wie Rosmarin haben dann bereits etwas Rinde. Wichtig ist, dass dieser Steckling „fett“, das heißt kräftig und somit mit Nährstoffen „vollgepumpt“ ist, damit er einen Kallus und rasch Wurzeln bilden kann. Ein „Magerling“ oder ein getriebener dünner Steckling hat auch nicht die Kraft, neue Wurzeln zu bilden. Die kleinen Pflänzchen werden dann kühl oder im Freien überwintert. Dazu schneidet man Triebspitzen von Basilikum, Zitronen-Verbene, Duft-Geranie, Oregano, Rosmarin, Salbei, Melisse, Minze (wenn man keine Wurzelausläufer nehmen kann) oder Thymian. Gleichzeitig regt der Rückschnitt die Pflanze zu neuem Wachstum an und sie bekommt eine buschigere Form. Wichtig ist, dass man mit einem sehr scharfen Messer arbeitet. Am besten nimmt man Stecklinge in der Früh oder am Vormittag, jedenfalls muss man die Stecklinge nach dem Schnitt zügig wieder in Erde stecken. Wenn das nicht sofort möglich ist, gibt man sie in einen Plastikbeutel oder wickelt sie vorsichtig in eine befeuchtete Küchenrolle. Oder man schneidet sie und gibt sie sofort in einen Kübel voll Wasser (welke Stecklinge können nicht mehr bewurzeln). Dann werden die Stecklinge vorbereitet: Den Stängel knapp unter einem Knoten abschneiden und alle Blätter, bis auf die zwei oder drei obersten entfernen. Diese Blätter sind wichtig, weil sie die Pflanze ernähren, bis sie wieder neue Wurzeln gebildet hat. Große Blätter kürzt man mit einem Messer oder einer Schere ein, um die Verdunstungsfläche zu verringern.

Im Mini-Gewächshaus mit hoher Luftfeuchtigkeit bewurzeln krautige Stecklinge rasch.

Krautige Stecklinge von Salbei schneiden ...

... entblättern ...

... die Blätter einkürzen ...

Am besten bereitet man die Töpfe vor, bevor man die Stecklinge schneidet: Die Töpfe werden mit gut wasserdurchlässiger, humoser Stecklingserde gefüllt. Wer ein schattiertes Mistbeet hat, kann die Stecklinge auch hier ziehen. Mit einem Pikierstab (oder einem ausgedienten Kugelschreiber) stupft man Löcher ins Substrat, in die man die Stecklinge hineinsenkt. Und zwar so tief, dass mindestens zwei, besser drei bis vier der ehemaligen Blatt-Ansatzstellen in der Erde sind (aus den Achselknospen wachsen die neuen Wurzeln). Auch an der Schnittstelle bilden manche Pflanzen neue Wurzeln. Die Blätter dürfen die Erde nicht berühren und werden auch so gesteckt, dass sie sich gegenseitig nicht berühren. Ein zu dichtes Pflanzen fördert die Bildung von Schimmelpilzen. Während der ersten Woche müssen die Stecklinge vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden (Stecklinge von Arten, die schwer bewurzeln, auch länger). Ideal ist ein warmer (18 °C bis 24 °C), heller Platz (trübes Licht). Also zum Beispiel der Platz zwischen zwei Fenstern. Alle mediterranen Pflanzen müssen es mindestens so warm haben, besonders heikel ist Lorbeer. Sie bewurzeln am besten in beheizbaren Mini-Gewächshäusern (→ Foto Seite 104). Die Stecklinge drückt man gut an, gießt (am besten mit handwarmem Wasser) und lässt das überschüssige Wasser ablaufen. Eine hohe Luftfeuchtigkeit (optimal 95 % relative Luftfeuchtigkeit = „gespannte Luft“) reduziert die Transpiration der Blätter. Dazu steckt man drei bis vier Stäbchen (etwa in der Höhe von Essstäbchen) ins Substrat als Abstandhalter für einen Plastikbeutel, den man noch über den Topf stülpt und mit diesem abschließt. Alternativ kann man auch ein fertiges kleines Gewächshäuschen nehmen, bei dem man anfangs die Öffnungen geschlossen lässt. Die Feuchtigkeit muss man in der ersten Woche täglich kontrollieren, die Luftfeuchtigkeit ist hoch genug, wenn die Plastikhaube innen beschlagen ist. Verzichtet man auf die Plastikhaube, muss man täglich mit einer Sprühflasche befeuchten. Nach etwa vier Wochen haben sich die neuen Stecklinge gut bewurzelt, zu erkennen am Austrieb von neuen Blättchen. Dann kann man die kleinen Pflänzchen herausnehmen und einzeln in Töpfchen setzen. Wer genügend Platz hat, kann die einzelnen Stecklinge auch gleich einzeln in Töpfen heranziehen.

... und topfen ...

... angießen und beschriften.

Nachdem die Pflanzen gut losgetrieben haben, kann man sie auch ins Freie stellen, zunächst jedoch an einen schattigen Platz. Denn wenn sie hinter Glas gezogen wurden, sind die frischen Triebe der Pflanze die UV-Strahlung noch nicht gewöhnt und die Blätter verbrennen, was bei so kleinen Stecklings-Pflänzchen meist zur Folge hat, dass die ganze Pflanze abstirbt.

Krautige Stecklinge in Wasser

Einige Pflanzen, die gut Seitenwurzeln bilden können, kann man auch in einer kleinen (dunklen) Vase Wurzeln schlagen lassen. Zum Beispiel bewurzeln Rosmarin, Basilikum, Melisse, Minze, Estragon oder die Buntnessel auch in Wasser gut. Auch dazu direkt unter einem Knoten abschneiden und die unteren Blätter entfernen, damit sie nicht ins Wasser ragen. Die Stiele selbst müssen bis zum Blattansatz im Wasser sein. Hilfreich können ein Drahtgitter oder kleine in die Vase geklemmte Hölzchen sein. Einmal pro Woche Wasser wechseln und pflanzen, sobald sie nach 2–4 Wochen gut entwickelte Wurzeln haben.

Stecklinge in Garten

Viele Kräuter, die halbharte Stecklinge bilden, kann man auch gut direkt im Garten in ein Beet stecken. Bewährt hat sich das Schnittlauchbeet, das man im Sommer ja täglich beerntet und gut im Blick hat. Auch hier gilt: Gut feucht halten. Auch halbschattige Plätzchen im Garten (nordseitig oder unter einem Baum sind gut geeignet.

Grundstecklinge

Die Triebe vieler Zwerggehölze – wie Thymian oder Bohnenkraut – bewurzeln von selbst, wenn sie am Boden aufliegen. Diese Triebe kann man im September/Oktober einfach mit einer Gartenschere abschneiden und direkt in kleine Töpfe setzen. Auch hier gilt: zunächst schattig stellen, gute Bio-Erde verwenden und kühl überwintern.

Ausläufer und Rhizomstecklinge

Das ist die wichtigste Vermehrungsmethode bei Minzen. Entweder man gräbt eine ganze Pflanze aus oder man gräbt einfach Wurzelausläufer (Stolonen) aus, manchmal liegen diese auch direkt sichtbar an der Tag-Nacht-Grenze. Man behandelt die Rhizome wie Wurzeln: Die Ausläufer in Teilstücke mit vielen schlafenden Augen teilen (zirka 5–8 cm) und senkrecht in gestupfte Löcher stecken. Die Rhizome werden dann noch zirka 0,5 cm mit Erde abgedeckt. Gut andrücken und gießen. Dann wie krautige Stecklinge aufstellen. Sobald sich neue beblätterte Triebe zeigen, auseinandernehmen und einzeln topfen (am besten jede einzelne Pflanze beschriften!). Die Töpfe können dann auch schon im Freien aufgestellt werden, bis sie zu kräftigen Jungpflanzen herangewachsen sind. Bei Galgant und Kardamom werden die Rhizome ebenso vermehrt, allerdings werden die Teile wieder waagrecht in die Erde gelegt und bedeckt.

Dieser Thymian hat sich von selbst ausgesät und wieder ein neues kleines Pflänzchen gebildet.

Dieses kann man einfach vorsichtig rausnehmen, die Wurzeln etwas einkürzen und ...

... topfen.

Tipps von Arche Noah-GärtnerInnen

Kräuter einfach vermehren

„Sehr einfach kann man Kräuter über Stecklinge vermehren: Die Triebspitzen werden gut zurückgeschnitten, um die Verdunstungsfläche klein zu halten, zu zwei Drittel entblättert und in feuchte Erde gesteckt. Frischhaltefolie oder Tiefkühlbeutel darüberspannen, um eine glashausähnliche Situation herzustellen. In der Wärme und feuchten Luft, an einem lichten Platz geht urviel: Thymian, Berg-Bohnenkraut, Oregano, alle Salbei, Zitronen-Verbene, Austernpflanze, Argentinischer Minzstrauch, Agastache, Estragon, Eberraute, Myrte, Duft-Pelargonien usw.

Viele Bäuerinnen und begeisterte Gärtner nehmen bei Ausflügen oder auf Reisen die eine oder andere bestaunte Pflanze als Steckling einfach mit nach Hause. Dazu eignen sich leere (PET)flaschen mit etwas Wasser oder nasse Taschentücher und ein Plastiksackerl sehr gut.“

Maria Hagmann, Arche Noah

Alte Gärtnermethode

„Wenn wir eine Pflanze vermehren wollen, bei der wir noch nicht genau wissen, wie man sie am einfachsten vermehrt, und wir nur wenige Pflanzen haben, vermehren wir verholzte Pflanzen immer über Absenker: Den Trieb leicht verletzen, an diesem Knick bildet die Pflanze dann Wurzeln. Das ist eine alte Gärtnermethode. In der Gärtnerei vermehren wir alles durch krautige Stecklinge, das geht rascher und zuverlässiger.“

Hannes Wagner, Kräutergärtnerei Wagner

Wurzelschnittlinge

Bei Pflanzen, die sich vollständig aus Wurzeln regenerieren können, genügt ein Teilstück der Wurzel und eine neue Pflanze entsteht. Meerkohl und Kren werden so vermehrt.

Minzen lassen sich über Ausläufer leicht vermehren.

Entscheidend bei der Vermehrung über Wurzelschnittlinge ist, dass die neuen Teilstücke wieder in der Wuchsrichtung eingesetzt werden.

Ringelblumen und Borretsch-Blühstreifen im Kohlrabibeet

Mischkulturen und Fruchtfolge

Besonders alle Gemüsebeet-Kräuter eignen sich als gute Mischkulturpartner zu Gemüse. Hier gibt es einige sehr bekannte und bewährte Mischkulturen. Hingegen gelingen Mischkulturen von Gemüse und mehrjährigen Kräutern in der gärtnerischen Praxis kaum. Eine gute Fruchtfolge ist entscheidend, damit Kräuter im Garten gut gedeihen. Schnittlauch und Petersilie gedeihen in vielen Gärten schlecht. Fast immer einfach aus dem Grund, dass sie stets am selben – meist am küchennächs-ten – Plätzchen angebaut werden und der Boden hier schon „müde“ ist. Werden sie in ein Beet gepflanzt, wo in den letzten Jahren keine Vorgänger-Pflanzen gewachsen sind, wachsen sie wieder gesund.

Pflanzpartnerschaften mit einjährigen Kräutern

So manches Kräutlein scheint mit bestimmten Gemüsen befreundet zu sein. Es hilft, Pilzkrankheiten zu unterdrücken oder Schadinsekten abzuwehren. Umgekehrt gedeihen die Kräuter im fürs Gemüse gut gepflegten und gedüngten Beet auch selbst gut. Wie sich Pflanzen gegenseitig hemmen oder fördern, untersucht eine eigene wissenschaftliche Disziplin, die Allelopathie. Der Wiener Hans Molisch führte diesen Begriff in den 1930er Jahren ein, bekannt sind Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Pflanzen aber schon viel länger und viele erfahrene Gärtnerinnen und Gärtner schwören auf bestimmte Pflanzpartnerschaften und Pflanzgemeinschaften. So wie es Pflanzen gibt, die gemeinsam gut gedeihen, gibt es auch Pflanzen, die einander in ihrer Entwicklung hemmen. Wie einzelne Pflanzen aufeinander wirken, ist bei einigen Pflanzpartnern (noch) nicht wissenschaftlich bekannt und beschrieben. Doch auch die Wissenschaft orientiert sich an in der gärtnerischen Praxis bewährten Partnern. Bei den einzelnen Kräuterporträts finden sich weitere Hinweise zum Thema Mischkultur. Die Mischkultur kann aber auch aus anderen Gründen im Garten Sinn machen: Zum Beispiel, weil so eine gute Raumausnutzung im Beet möglich ist oder weil in einem Beet so mehrere Kulturen nacheinander angebaut werden können. Letztlich geht es darum, selbst zu erproben, welche Formen von Mischkulturen und Pflanzpartnerschaften im eigenen Garten gut passen. So ist zum Beispiel in der Literatur immer wieder zu lesen, dass Fenchel nicht zu Bohnen passt. Im Gegensatz dazu pflanze ich in meinem eigenen Garten seit vielen Jahren mit Erfolg genau diese beiden Gemüse zusammen. Die Fenchelpflanzen setze ich Mitte April, und wenn sie beerntet sind, säe ich in die Reihen dazwischen Buschbohnen (Reihenabstand 20 cm). Während die Buschbohnen reifen, treiben die Fenchelpflanzen ein zweites Mal nach und tragen dann nochmals zahlreiche kleine Fenchelknollen.

Petersilie und Basilikum wachsen sehr gut bei Tomaten.

Zwischen diesen Paprika-Pflanzen kann auch jede Menge Wilde Rauke geerntet werden.

Auch wenn es einen eigenen Forschungszweig gibt, der die Wechselwirkungen zwischen einzelnen Wirkstoffen von Pflanzen untersucht, gibt es insgesamt noch recht wenig konkrete Forschungsergebnisse. Was bei der großen Zahl an möglichen Pflanzpartnern nicht verwundert. Andererseits ist das Interesse an dieser Forschung auch erst wieder in den letzten Jahren erwacht und es kann durchaus sein, dass es in den nächsten Jahren neue Erkenntnisse zur konkreten Wirkung von Freundschaft oder Nicht-Freundschaft unter Pflanzen gibt. Wesentlich ist auch, den Boden zu berücksichtigen: In einem belebten Bio-Boden werden Wurzelausscheidungen von Pflanzen schneller abgebaut und umgebaut als in einem unbelebten Boden.

Bohnenkraut am Fuße von Stangenbohnen hilft, diese gesund zu halten.

Basilikum im Gefäß gemeinsam mit Tomate

Bewährte Mischkulturpartner

Gemüse

Kraut

Wirkung/Bemerkung

Tomate

Basilikum

beide wärmeliebend, gute Platzausnutzung, wirkt keimtötend (Bakterien und Pilze), insbesondere gegen Mehltau, gleichzeitig/ gemeinsam mit Tomaten beerntbar

Tomate

Petersilie

beide wärmeliebend, gute Platzausnutzung, gleichzeitig/ gemeinsam mit Tomaten beerntbar

Bohne

Bohnenkraut (einjährig)

Bohnenkraut unterdrückt bodenbürtige Schadpilze der Bohne und hat eine abwehrende Wirkung gegen die schwarze Bohnenblattlaus. Vorgezogene Pflanzen zu den Bohnen setzen.

Gurke, Karotte, Kohl, Rote Rübe, Salat, Bohne, Erbse

Dill

Dill verringert insgesamt Krankheiten am Gemüse und wächst besser, wenn sein Fuß beschattet ist; ähnliches gilt auch für Kümmel.

Erdbeere

Schnitt-Knoblauch

Ähnliche Düngeansprüche, Schnitt-Knoblauch hält Pilzkrankheiten von den Erdbeeren ab.

Ungünstige Partnerschaften

Kraut/Gemüse

Kraut

Wirkung/Bemerkung

Salat

Petersilie

Petersilie hemmt das Wachstum des Salats.

Kamille

Minze

Wird immer wieder so berichtet, die Pflanzen haben aber ohnehin unterschiedliche Wachstumsansprüche.

Basilikum

Zitronen Melisse

Die beiden Kräuter harmonieren auch geschmacklich nicht.

Majoran

Oregano

Wird immer wieder so berichtet, wir haben das so nicht beobachtet, Majoran wächst aber am besten, wenn er ausreichend Platz um sich hat.

Dill

Tomate

Die beiden harmonieren auch geschmacklich nicht.

Pflanzpartnerschaften Gemüse – mehrjährige Kräuter

In der Literatur werden auch zahlreiche Mischkulturen zwischen mehrjährigen Kräutern und Gemüse beschrieben. So soll Lavendel insgesamt helfen, einen Gemüsegarten gesund zu halten, indem der Duft des Lavendels Schädlinge abhält. Insbesondere wird immer wieder von der abwehrenden Wirkung des Lavendels von Kohl-Schädlingen berichtet. In der gärtnerischen Praxis ist eine Mischkultur von mehrjährigen Kräutern und einjährigem Gemüse – die noch dazu unterschiedliche Ansprüche an den Boden haben – schwierig. Aber eine längere Lavendelhecke im Garten in der Nähe der Gemüsebeete anzulegen, ist im Garten immer eine Bereicherung und es gibt auch andere Möglichkeiten, um die Wirkstoffe des Lavendels in den Gemüsegarten zu holen, indem man zum Beispiel das Schnittgut vom Lavendel als Mulchmaterial bei den Kohlpflanzen und zur Beschattung von Gemüseaussaaten nutzt.

Die frisch geschnittenen Zweige des Lavendels mulchen die Aussaaten der Petersilie.

Einzelgänger

Genauso wie es Pflanzen gibt, die das Wachstum vieler anderer Pflanzen fördern, gibt es auch Pflanzen, die im Garten am besten alleine stehen. Besonders gilt das für Wermut, Liebstöckel und Krenwurzel. Noch dazu stehen sie Jahre auf dem gleichen Platz und schätzen es, wenn sie sich ausbreiten können.

Fruchtfolge

Auch bei Kräutern ist es wichtig, eine Fruchtfolge einzuhalten. Kann man das nicht, muss man den Boden austauschen. Im Garten geht das nicht. In Töpfen und Gefäßen hingegen leicht. Pflanzen hinterlassen im Boden Wurzelausscheidungen. Und zwar je nach Pflanzenart unterschiedliche. Manche Wirkstoffe in diesen Wurzelausscheidungen haben positive Wirkungen für die Nachfolgekultur: So töten Ringelblume Nematoden im Beet ab und wehren Drahtwürmer ab, was den Pflanzen, die im Folgejahr hier wachsen, zugutekommt. Kamille als Vorkultur hat einen ähnli- chen Effekt und wirkt sich besonders günstig auf Tomaten und Kohlgewächse aus. Wenn sich Wurzelausscheidungen im Boden anreichern, wachsen aber die meisten Pflanzen selbst nicht mehr gerne an dieser Stelle. Und Pflanzen entnehmen dem Boden unterschiedliche und unterschiedlich viele Nährstoffe. Aus diesen beiden Gründen kommt es zur sogenannten Bodenmüdigkeit. Daher ist es wichtig, im Garten gute Fruchtfolgen einzuhalten (→ ausführlich „Handbuch Bio-Gemüse“ und „Biodünger selber machen“). Auch überwintern so manche Schädlinge direkt bei den Pflanzen, an denen sie geknabbert haben, und können so im nächsten Jahr gleich wieder einen Schaden anrichten, wenn man die gleiche Pflanze erneut dorthin setzt.

Bei allen Doldenblütlern ist es besonders wichtig, dass sie jedes Jahr auf ein neues Beet gesät werden. Aber auch im mediterranen Kräutergarten kommt es über die Jahre zu Bodenmüdigkeit. Soll zum Beispiel ein neuer Salbei gesetzt werden, sucht man ihm am besten ein neues Plätzchen oder tauscht die Erde aus.

Dill und Zwiebel sind gute Mischkulturpartner.

Tipps von Arche Noah-GärtnerInnen

Mischkultur Zwiebel – Dill

„Wir säen zu den Zwiebeln gerne Dill – alternativ zur klassischen Mischkultur mit Karotten. Wenn die Zwiebeln gepflanzt sind, säen wir den Dill in die Reihen. Die Dillpflanzen werden, wo sie zu dicht sind, beim Hacken zwischen den Reihen ausgedünnt. Die Zwiebeln entwickeln sich so gut und werden kaum von der Zwiebelfliege befallen.“

Franco Baumeler, Arche Noah

Blühstreifen im Kohlrabibeet

„In den Kohlrabibeeten haben sich bei uns Blühstreifen mit Knorpelmöhre, Calendula, Kornblume und Borretsch bewährt. Wir haben jeweils zwei Reihen Kohlrabi gepflanzt und eine Reihe Blumen und hatten keine Schädlinge am Kohlrabi, was im heiß-trockenen Schiltener Klima ungewöhnlich ist. Die Blühstreifen haben vermutlich genügend Nützlinge angezogen, die den Schadinsekten zu Leibe gerückt sind. Sonst haben wir immer einen Befall mit der mehligen Kohlblattlaus und dem Kohlweißling. Vermutlich hätten auch weniger blühende Kräuter bereits ausgereicht, um diese Wirkung zu erzielen.“

Franco Baumeler, Arche Noah

Pflanzgemeinschaften im Gefäß

„Bei mir wachsen Petersilie, Winterpostelein und Vogerlsalat nebeneinander im Gefäß, sie scheinen sich gut zu vertragen.“

Maria Hagmann, Arche Noah

Basilikum

basil, basilic, basilico, базилик

›  Ocimum ssp., Lippenblütler

›  Aussaat: Mai bis Juli

›  Auspflanzen: Mitte bis Ende Mai

›  Gewürz-Basilikum: vollsonniges, gut mit Nährstoffen versorgtes Beet, regelmäßige Wassergaben

›  Tulsi-Basilikum: vollsonnig, verträgt auch Trockenheit

›  Blüte: ab Juli bis Oktober

›  Ernte: einjährige Sorten: ab zirka 8 Wochen nach der Aussaat, mehrjährige Sorten: laufend

›  braucht gute Düngung und regelmäßige Wassergaben

›  Samen 2–4 Jahre keimfähig

›  Vermehrung über Stecklinge (der krautigen Triebe), Absenker oder über Samen

Was beim Gemüse die Tomate, ist bei den Kräutern das Basilikum. Kaum ein anderes Kraut erfreut sich wohl so großer Beliebtheit in der Küche. Obwohl vor 20 Jahren in unseren Breiten noch gänzlich unbekannt und obwohl so wärmebedürftig wie kaum ein anderes Küchenkraut, zählt Basilikum zur Basis-Ausstattung von Balkonen und Terrassen. So manche versuchen sogar indoor ihr Glück. Die einjährigen Basilikums sind die Basilikums der italienischen Küche. Die meisten mehrjährigen bieten ganz andere Geschmacksaromen und eignen sich als Gewürz oder als wunderbar vollmundiger Kräutertee. Das Überwintern der mehrjährigen Arten gelingt nur auf hellen, aber kühlen Plätzen im Haus. Sonst kümmert die Pflanze vor sich hin. Doch zwei Haltungsformen von Basilikum im Winter gelingen immer: eingemacht als Pesto oder getrocknet als Tee.

Anbau im Garten

Das wichtigste Unterscheidungsmerkmal für den Anbau ist die Unterscheidung zwischen den einjährigen Arten (Ocimum basilicum) und den mehrjährigen Arten. Im Freiland kann Basilikum erst gesät haben, wenn die Temperatur des Bodens mindestens 15 °C beträgt. Daher wird Basilikum meistens vorgezogen. Basilikum ist ein Lichtkeimer. Die Aussaaten warm stellen (zwischen 13 und 25 °C) und nach zirka 2 Wochen büschelweise pikieren. Die Pflanzen im Abstand von 20 x 20 cm pflanzen. Basilikum kann mehrmals beerntet werden und treibt aus den Blattachseln wieder sehr gut nach. Die nicht so wüchsigen roten und dunkelroten Sorten können auch dichter angebaut werden.

Das wärmeliebende Kraut gedeiht erst dann so richtig ertragreich im Freien, wenn auch die Nachttemperaturen nicht mehr unter 16 °C fallen. Daher gedeiht Basilikum in den meisten Regionen im Glashaus, im Hochbeet oder im Topf an einer Hausmauer am besten. In den Töpfen ist es auch besser vor Schnecken geschützt, die sich leider nur allzu gerne an den weichblättrigen aromatischen Pflanzen laben. Basilikum liebt eine hohe Luftfeuchtigkeit und regelmäßige Wassergaben, jedoch keine Staunässe. Die aus Indien und Afrika stammenden Sorten benötigen mehr Wärme, kommen aber mit weniger Wasser und weniger Nährstoffen aus als die bei uns gebräuchlicheren „italienischen“ Sorten.

Basilikum-Sämlinge sind heikel: in Aussaaterde pikieren → Tipp Seite 93.

Basilikum kann ganz unterschiedlich schmecken. Hier das Zitronen-Basilikum ‚Mrs. Burns Lemon‘, das seinem Namen mehr als gerecht wird.

Anbau im Topf/Kübel

Die kleinwüchsigen Sorten (Kleinblättriges Kugelbasilikum, Bubikopf-Basilikum können auch schon im Balkonkistchen angebaut werden. Die anderen Sorten gedeihen in größeren Töpfen ertragreicher (Volumen mindestens 5, besser 10 Liter). Wichtig ist, dass die Pflanzen nicht zu dicht stehen. Die in den Supermärkten angebotenen Topfkräuter eignen sich nur für die Einmalernte: Die Pflanzen sind so dicht angebaut und das Erdvolumen so klein, dass sie sich nach der Ernte nicht wieder regenerieren.

Der Klassiker: ‚Genovese‘. Immer wieder an den Spitzen beernten, dann treibt das Basilikum gut durch.

Auch das Griechische Strauch-Basilikum muss im Herbst ins Haus geholt werden.

Die mehrjährigen Basilikums müssen in den meisten Regionen im Topf angebaut werden. Zum Überwintern können sie aus größeren Gefäßen auch in kleinere verpflanzt werden.

Vermehrung

Basilikum-Sorten ziehen Bienen und andere Insekten magisch an und verkreuzen sich daher gerne untereinander. Es ist nicht einfach, den richtigen Moment für die Samenernte zu bestimmen, da die Samen leicht ausfallen. Ein wenig Übung ist nötig, um den richtigen Zeitpunkt zu erwischen. Es gibt Sorten mit braunen und Sorten mit schwarzen Samen. Am besten schneidet man die samentragenden Stängel, kurz bevor die Samen reif sind, und lässt sie an einem luftigen Ort nachtrocknen. Bei Sorten, deren Samen im Herbst nicht abreifen → Tipp Seite 120.

Die sortenechte Vermehrung gelingt bei allen Arten leicht über Stecklinge der krautigen Triebe. Einfach 7–10 cm lange Stücke der Triebe einwässern und an einem warmen Ort aufstellen, besonders leicht bewurzelt Basilikum im Hochsommer – wo die Stecklinge bereits nach 7–10 Tagen wurzeln und getopft werden können.

Arten- und Sortenvielfalt

Innerhalb der Gattung Basilikum gibt es ein- und mehrjährige Arten und Sorten. Auch die mehrjährigen Arten sind bei uns nicht winterhart. Die Sorten unterscheiden sich in der Wuchsform, in Blattgröße, Blattfarbe und Geschmack – von „Basilikum-typisch“ über leicht süßlich nach Anis und Lakritze über zimtig bis hin zu leicht pfeffrig.

Einjährige Basilikums

Das klassische italienische Basilikum ist die Sorte ‚Genovese‘, das Pesto-Basilikum mit dem „typischen“ Basilikum-Geschmack. Es gehört, wie das ähnlich schmeckende Salatblättrige Basilikum, das kleine Bubikopf-Basilikum oder das rote, etwas wärmebedürftigere ‚Basilikum rosso‘ zur einjährigen Art Ocimum basilicum. Selten können Sorten dieser Art auch zweijährig werden. Ebenso einjährig ist das Zitronen-Basilikum (Ocimum americanum). Die einjährige Pflanze hat einen feinen Zitronengeschmack. Zitronen-Basilikum lässt sich sehr gut trocknen, ergibt einen guten Tee und feine Pestos. Ein Allrounder.

Mehrjährige Basilikums mit Genovese-Geschmack

Die mehrjährigen Basilikums gehören unterschiedlichen Arten an, die meisten verholzen. Zu den wenigen Ausnahmen gehören die – mittlerweile recht verbreiteten – Auslesen der Gärtnerei Wagner: das Griechische Strauch-Basilikum (Ocimum basilicum ssp. basilicum), hat ebenso wie die einjährigen den typischen Genoveser-Geschmack und kann ganzjährig beerntet werden. Die mehrjährigen Basilikum-Arten werden im Herbst ab Temperaturen von 10 °C ausgegraben, getopft und auf ein sonniges Fensterbrett gestellt. Ideale Überwinterungstemperaturen sind Temperaturen zwischen 15 und 22 °C. Damit die Pflanzen gesund bleiben, ist es wichtig, dass sie in den Wintermonaten generell nicht zu nass gehalten werden und sporadisch austrocknen können. Die fein aromatische Pflanze, die keine Blüten bildet, darf ab April wieder ins Freie – dann am besten gleich in einen größeren Topf oder ins Beet verpflanzen. Ebenso mehrjährig ist das Zypern-Strauch-Basilikum, das etwas kälteempfindlicher ist, bereits bei Herbsttemperaturen von +12 °C ins Haus werden muss.

Salatblättriges Basilikum bildet große und aromatische Blätter.

Basilikum ‚Zanzibar‘

Rotes Basilikum ‚Rosso‘ wächst langsamer als die grünen Sorten.

Das kleinblättrige Bubikopf-Basilikum

Mehrjährige Basilikums mit exotischem Geschmack

Das Afrikanische Strauch-Basilikum (O. kilimandscharicum x basilicum) hat nette rot geaderte Blätter und violette Stängel, die ein herbsüßes Kampferaroma haben. Es blüht das ganze Jahr über reichlich mit rosaroten Lippenblüten und wird häufig als Zierpflanze angebaut.

Eine Besonderheit ist das Grüne Pfefferbasilikum (O. selloi): Es wächst strauchig, hat ein paprikaähnliches Blatt, duftet kaum. Sein Geschmack nach Blattpfeffer entfaltet sich speziell beim Garen. Das ideale Gewürz für asiatische Gerichte. Bei Kälte verliert es sein Laub, treibt aber wieder nach. Frostfrei überwintern und 2–3 Mal pro Winter zurückschneiden.

Das Griechische Strauch-Basilikum wächst auf gut gedüngten Standorten zu riesigen Büschen.

Das Heilige Basilikum (Ocimum sanctum = Ocimum tenuiflorum) ist ein wunderbares Tee- Basilikum. Der buschige Halbstrauch – die Stängel verholzen im unteren Bereich – wird 30–80 cm hoch und blüht weiß, rosa oder lila. Im Weinbauklima kann es auch im Beet angebaut werden. Es hat eine lange Reifezeit, in warmen Lagen und in warmen Regionen erreicht es eine Höhe von bis zu 40 cm. Spätestens vor den ersten Frösten muss es geerntet werden. Die Pflanzen werden in Bodennähe geschnitten und getrocknet. Die Blätter schmecken je nach Sorte nach Anis oder Gewürznelken. Die Art kommt aus Südwest- Asien und ist den Hindus heilig. Es gilt als Symbol der reinen göttlichen Liebe und als Symbol der Lebensfreude. In Indien wird das Tulsi rund um Tempel angebaut und für rituelle Zwecke verwendet. Als Tee aufgegossen, entfaltet es sein wunderbar wärmendes Aroma. Die einzelnen Sorten schmecken unterschiedlich (→ Arche Noah-GärtnerInnen-Tipp „Die besten Tulsi-Teesorten“).

Ernte

Will man regelmäßig und über einen längeren Zeitraum Blätter ernten, ist es bei allen Basilikum-Arten wichtig, dass man die blühenden Triebspitzen immer wieder entfernt. So wachsen die Pflanzen buschiger, sind ertragreicher und bleiben länger beerntbar. Vor allem von den mehrjährigen Arten können die ganze Saison viele Blätter für den Frischverzehr geerntet werden. Am intensivsten schmecken alle Basilikums in den heißen Sommermonaten. Im Spätsommer/Frühherbst kann man dann die ganzen Pflanzen ernten (die mehrjährigen Pflanzen ganz zurückschneiden) und zu Pesto verarbeiten. Wer für den Winter Basilikum konservieren will, friert einzelne Blätter am besten ein. Kurz vor der Verwendung – noch gefroren – zerkrümeln.

Das Griechische Strauch-Basilikum hat kleine Blätter, kann ganzjährig beerntet werden und die Blätter behalten auch beim Trocknen ihren Geschmack – im Gegensatz zu einjährigen Genovese-Basilikums.

Fruchtfolge & Mischkultur

Basilikum ist ein guter Mischkulturpartner für Tomaten, Paprika und Melanzani. Sie haben die gleichen Temperatur-Ansprüche, zum Fuße der Tomaten-Pflanzen ist die Luftfeuchtigkeit höher, die Pflanzen verstärken sich gegenseitig in ihren Aromen und das Basilikum hält einige Pilzkrankheiten von den Tomaten ab (ein Garant gegen die Krautfäule ist es aber leider nicht).

Kulinarik

Gewürz-Basilikum wird meistens frisch verwendet. Getrocknet lässt sich Basilikum gut mit anderen Gewürzen (Bohnenkraut, Oregano, Petersilie oder Thymian) mischen.

Frische Basilikum-Blätter nicht mitkochen, sondern erst am Teller dem Gericht zufügen.

Je nach Geschmacks- und Duftnote der einzelnen Arten und Sorten unterscheidet sich auch ihre Verwendung: Die fruchtigen Sorten eignen sich als Zutat zu Obstsalaten, die grasigeren Sorten als Zutat zu sauren Speisen. Das Heilige Basilikum passt auch gut zu scharfen Gerichten und zu Huhn. Auch die Basilikum-Stängel haben Würzkraft und können zum Beispiel zu Basilikum-Essig verarbeitet werden.

Während die meisten Basilikum-Sorten ge - trocknet stark an Aroma verlieren, entwickelt das Heilige Tulsi-Basilikum erst getrocknet seine Stärken. Basilikum muss schnell und trotzdem schonend getrocknet werden: keinesfalls über 35 °C, da dann die Blätter braun werden.

Heilwirkung

Basilikum wirkt wärmend, regt die Verdauung an und wirkt antibakteriell. Das Heilige Basilikum hat viele unterschiedliche Heilwirkungen: Es wirkt entstressend, schweißtreibend, erwärmend, als natürliches Antibiotikum und schleimlösend. Der Tulsi-Tee ist einer der besten Kräutertees für die kühlen Wintermonate (→ Seite 120). Das Afrikanische Strauch-Basilikum wird als schweißtreibende und antiseptische Heilpflanze verwendet und auf Englisch auch als „fever plant“ bezeichnet.

Basilikum in der Floristik

Die meisten Sorten des Basilikums haben als Schnittpflanze keine gute Haltbarkeit in der Vase. Gut verwendbar sind alle mehrjährigen, kleinblättrigen Arten, alle einjährigen rotlaubigen Arten und das Zimt-Basilikum. Reizvoll ist die Nutzung der Samenstände, die sowohl grünreif wie auch getrocknet ihren feinen Duft verströmen.

Das wärmebedürftige Basilikum Ocimum kilimandscharicum

Das Heilige Basilikum (Tulsi) ergibt einen wunderbar wärmenden Tee.

Tipps von Arche Noah-GärtnerInnen

Überwintern von mehrjährigem Basilikum

„Schneide im Sommer junge Stecklinge für das kommende Jahr, sie wachsen leicht und kommen auch besser über den Winter!“

Hannes Wagner, Kräutergärtnerei Wagner

Saatguternte bei Basilikum

„Die Samen des ‚italienischen‘ Basilikums reifen im Sommer und Herbst recht verlässlich ab. Bei den indischen Sorten kann sich die Samenreife ewig bis in den Oktober hinziehen, dann muss man aufpassen, dass die Samen nicht verpilzen. Am besten die ganzen Pflanzen ausgraben, in 10-Liter-Töpfe setzen und im Gewächshaus weiter abreifen lassen. Man kann auch die Pflanzen gleich in großen Töpfen anbauen und diese über den Sommer im Beet eingraben und dann im Herbst wieder rechtzeitig aus der Erde holen.“

Franco Baumeler, Schaugartenleiter Arche Noah

Das unkomplizierteste Basilikum

„Das Griechische Strauch-Basilikum ist nicht so empfindlich auf Schnecken-Fraß wie die einjährigen Arten. Ausgepflanzt auf einem gut gedüngten Standort werden die Pflanzen über einen Meter hoch. Sie brauchen einen nährstoffreichen Boden, Wärme und Feuchtigkeit. Dann entwickeln sie Stämme wie kleine Apfelbäume. Sie haben einen sehr hohen Nährstoffbedarf und wollen im Grunde nur eines: wachsen, wachsen, wachsen. Im Topf die Pflanzen dreimal im Jahr mit einem guten Biodünger, zum Beispiel Biosol düngen.“

Hannes Wagner, Kräutergärtnerei Wagner

Die besten Tulsi-Teesorten

„Wir haben in den letzten Jahren zahlreiche Tulsi-Basilikums angebaut. Besonders im heißen Sommer des Jahres 2015 sind sie im Freiland sehr gut gewachsen. Wir haben die Pflanzen Anfang Oktober geerntet und als Tee verkostet. Tulsi-Tee ist ein beruhigender und wärmender Kräutertee mit einem intensiven Aroma. Ideal für kalte Winterabende. Aus meiner Sicht sind die besten Teesorten: Neapolitanisches Basilikum schmeckt blumig, fast wie aromatisierter Schwarztee. Die Pflanze hat krause, lindgrüne, fast handtellergroße Blätter und verlangt mehr Wärme als andere Sorten. ‚Blue Spice‘ schmeckt Richtung Früchte-Tee, (wie eine Mischung von Apfel und Hagebutten, etwas Zimt, Vanille und leicht minzig).“

Franco Baumeler, Schaugartenleiter Arche Noah

Erst beim Garen entfalten die nicht duftenden Blätter des mehrjährigen Grünen Pfefferbasilikums ihr pfeffriges Aroma.

Am leichtesten überwintern Pflanzen, die man im Sommer über Stecklinge vermehrt hat.

Blatt-Petersilie

parsley, persil, prezzemolo, петрушка

›  Petroselinum crispum, Doldenblütler

›  Aussaat: März bis Anfang Juli oder im Herbst

›  Ernte: zirka 7–8 Wochen nach der Aussaat bis Spätherbst und Frühjahr

›  Fruchtfolge beachten

›  Saatgut 2–3 Jahre keimfähig

›  Vermehrung über Saatgut

Blatt-Petersilie zählt gemeinsam mit Schnittlauch zur Standard-Kulturpflanzenausstattung der Hausgärten. Wird keine ausreichende Fruchtfolge eingehalten, ist Petersilie anfällig für Krankheiten und wächst nur mickrig. Daher jedes Jahr an einem neuen Standort anbauen. Im Topf wie im Garten wächst Petersilie besonders gut in Mischkultur mit Tomaten. Petersilie ist ein erfrischendes Kraut, das zudem ein Kraftbündel an verschiedenen Vitaminen und Spurenelementen ist und sich auch gut zu Smoothies verarbeiten lässt.

Anbau im Garten

Die oft in Supermärkten in Töpfen angebotene Petersilie ist – wie auch Schnittlauch und andere Gewürzkräuter – für die Einmalernte gezogen. Die triebigen Pflanzen haben keine Regenerationskraft. In manchen Gärtnereien findet man jedoch kompakte Jungpflanzen. Wer größere Mengen Petersilie ernten will, sät im zeitigen Frühjahr am besten selbst. Von März bis Anfang Juli in eine Aussaatschale säen und dann büschelweise pikieren oder noch einfacher direkt an Ort und Stelle säen. Petersilie braucht bis zu 3 Wochen bis zur Keimung. Die Samen keimen unkomplizierter, wenn die Aussaatrillen gemulcht werden. Da im Februar/März oft noch kein Grasschnitt bei der Hand ist, kann auch mit dem Schnittgut von, zum Beispiel, Lavendel gemulcht werden. Reihenabstand je nach Sorte 30–40 cm, Folgeaussaaten bis Anfang Juli. Petersilie keimt ab 0 °C, jedoch bei höheren Temperaturen zügiger.

Geschützter Anbau

Für eine Ernte im Winter kann Blatt-Petersilie auch im Gewächshaus kultiviert werden. Dazu die Pflanzen ab Mitte Juli säen. Das Wachstum ist zwischen November und Februar gering. Selten, aber durchdringend wässern, an heißen, sonnigen Tagen lüften. Mit der ersten Frühlingswärme wachsen die Pflanzen dann zügig und können im Februar und März beerntet werden. Die Pflanzen gehen ab April/Mai in Blüte.

Anbau im Topf

Blatt-Petersilie gedeiht gut im Topf. Für eine reichliche Blatternte in ausreichend großen Gefäßen (mindestens 5 Liter) anbauen. Petersilie ist ein guter Pflanzpartner für Tomate und kann auch gemeinsam mit Basilikum in einem Gefäß angebaut werden.

Vermehrung

Petersilie wird über Samen vermehrt. Die Pflanzen blühen erst im zweiten Jahr. Die Samenträger bleiben über den Winter am besten an Ort und Stelle, da sie ein Verpflanzen nicht gut überstehen, und werden auf zirka 30 cm ausgedünnt. Von den Pflanzen, die zur Vermehrung bestimmt sind, im Frühling keine oder nur wenige Blätter ernten. Die größten und damit triebkräftigsten Samen reifen an der ersten Dolde. Grundsätzlich reifen die Samen von Petersilie sehr spät (September bis Oktober) und es gibt keine Möglichkeit, die Abreife der Samen zu beschleunigen. Bei warmer, trockener Herbstwitterung ist das kein Problem, bei feuchtem Herbstwetter verpilzen die Dolden leicht.

Sortenvielfalt

Blatt-Petersilie kommt in drei Formen vor: erstens glatt & kleinblättrig. Diese Sorten eignen sich meist besonders gut für den geschützten Überwinterungsanbau – zum Beispiel die Sorte ‚Laura‘. Zweitens glatt & großblättrig („Italienische Petersilie“). Diese Formen haben einen hohen Gehalt an ätherischen Ölen und schmecken daher aromatischer. Drittens die gekrausten Formen, auch „Französische Petersilie“ genannt, weil sie hier besonders beliebt sind (Sorten: ‚Grüne Perle‘, ‚Gärtnerstolz‘).

Ernte

Blatt-Petersilie kann entweder blattweise geerntet oder ganz zurückgeschnitten werden. Meist ist das 2–3 Mal pro Pflanze möglich. Zirka 8 Wochen nach der Aussaat kann erstmals geerntet werden.

Fruchtfolge & Mischkultur

Eigentlich ist Petersilie eine robuste Pflanze. Wenn sie jedoch jährlich am gleichen Platz wachsen muss, behagt ihr das ganz und gar nicht. Trotzdem passiert dies recht häufig, weil man sie gerne so nahe als möglich zur Küche anbaut. Doch dann wachsen die Pflanzen nur kümmerlich und vergilben rasch. Petersilie daher nur alle 4–5 Jahre am gleichen Ort anbauen. Petersilie ist – wie die einjährigen Basilikum-Arten – ein guter Pflanzpartner für Tomate. Neben Petersilie gepflanzter Salat gedeiht hingegen nicht gut.

Krause Petersilie

Kulinarik

Petersilie hat einen frischen Geschmack, der mit vielen anderen Kräutern und Lebensmitteln harmoniert und besonders im Sommer den Speisen eine angenehme Kühle verleiht. Fast alle salzigen Gerichte werden von Petersilie aufgewertet. Petersilie passt auch gut zu Knoblauch – es mildert den Knoblauchatem – und zu Zitrone, säuerlichem Gemüse, wie Tomate, und Fisch. In der arabischen Küche wird Petersilie häufig gemeinsam mit Minze verwendet. Anders als Schnittlauch ergänzt Petersilie den Eigengeschmack anderer Zutaten, während Schnittlauch eher wie ein geschmacklicher Kontrapunkt wirkt. Durch Erhitzen verliert sie stark an Intensität, sie sollte daher nicht mitgekocht werden. In der arabischen Küche fehlen Petersilie und Minze nirgends. Taboulé (Bulgursalat) ist ein beliebtes Gericht der arabischen Küche, zu dem Unmengen von Petersilie fein geschnitten werden. Den gekochten Bulgur mit Petersilie, Minze (5 Teile Petersilie auf 1 Teil Minze), Paradeiser und Frühlingszwiebeln mischen und mit Zitrone, Salz und Olivenöl abschmecken.

Heilwirkung

Petersilie regt den Appetit an, lindert Blähungen und hat entwässernde Wirkung. Petersilienblätter sind reich an Vitamin C und Vitamin A und ebenso an Eisen.

Tipps von Arche Noah-GärtnerInnen

Mein Lieblings-Paradeis-Salat

„Große Fleischparadeiser in dünne Scheiben schneiden. Mit Salz, Kreuzkümmel, Olivenöl, Zitrone und reichlich Petersilie würzen.“

Andrea Heistinger

Salsa verde – eine kalte Petersiliensauce

„Die kalte Petersiliensauce, Salsa verde, ist ein Rezept aus der italienischen Küche. Dieses ist dann sehr zu empfehlen, wenn man gerade große Mengen Petersilie im Garten ernten kann. Dafür eignet sich besonders die glatte Petersilie. Zirka zweimal so viel Petersilie ernten, wie man zwischen Daumen und Zeigefinger fassen kann. Die klassische Zutat der italienischen Küche sind Sardellenfilets, ich habe diese auch schon durch Kapern und – leicht geräucherte – Forellenfilets ‚ersetzt‘. Weitere Zutaten sind 1 Knoblauchzehe, 2 frische Eigelb und 3 Esslöffel Olivenöl. Mit Ausnahme des Öls alle Zutaten mit einem Mixer fein pürieren, dann langsam Öl einrühren, bis eine sämige Sauce entsteht, und mit Salz und einem milden Essig abschmecken. Frisch verwenden! Passt gut zu Fleisch- und Kartoffelgerichten und schmeckt ausgezeichnet auf getoastetem Weißbrot.“

Andrea Heistinger

Lässt man Petersilie sich selbst versamen, keimen die Pflänzchen zügig im gut gemulchten Boden.

Borretsch, Gurkenkraut

borage, bourrache, boragine, огуречник

›  Borago officinalis, Borretschgewächse

›  Aussaat: April bis Juli

›  relativ anspruchslos, am liebsten aber im feuchten, humosen Boden

›  Blüte: ab Mai bis Oktober, blau

›  Samen 2–3 Jahre keimfähig

›  Vermehrung über Samen

Wer ihn noch nicht in seinem Garten hat, wird beim Erklingen der zahlreichen Namen der Pflanze Borago officinalis diese sogleich auf die Wunschliste für die nächste Gartensaison setzen: Gurkenkraut und Herzblüte, Wohlgemutsblume und Augenzier, Blauhimmelsstern und Liebäuglein: Wie könnte man da wider-stehen? Einmal im Garten angesiedelt, ist Borretsch kaum mehr wegzudenken – aber auch kaum mehr auszurotten. Er sät sich selbst, viele geeignete Plätzchen suchend, aus und überwuchert rasch so manch zarteres Gewächs. Doch die leichte Erkennbarkeit – elliptisch-blättrig und dichtbehaart – und der feine Geschmack der jungen Sprösslinge versöhnen uns rasch wieder. Zudem sind die Pflanzen dort, wo Platz für anderes Gewächs gemacht werden soll, auch schnell wieder ausgerupft und lassen sich außerdem gut zu düngenden Jauchen verarbeiten.

Anbau im Garten

Die Pflanzen werden bis zu 60 cm hoch und die ganze Pflanze ist rau behaart. Für einen guten Ertrag braucht die Pflanze einen feuchten und nahrhaften Boden. Direktsaat von April bis Juli, Dunkelkeimer, Saattiefe 1–2 cm, Reihenabstand zirka 40 cm oder einfach einzelne Pflanzen, wo sie von selbst aufgehen, stehen lassen. Wer laufend über den Sommer frische Blätter ernten will, sät zirka alle 4 Wochen nach. Borretsch kann auch in Höhenlagen bis 1500 Meter angebaut werden.

Anbau im Topf

Auch im Topf auf dem Balkon gedeiht der Borretsch gut. Die Pflanzen lassen sich gut kombinieren mit anderen Kräutern, die es gerne feucht haben: zum Beispiel Schnittlauch, Basilikum oder Minze. Borretsch kann auch indoor angebaut werden.

Vermehrung

Borretsch wird über Samen vermehrt und sät sich an Standorten, an denen es ihm behagt, auch gerne selbst aus. Aufgrund seiner Aussäfreudigkeit sind die Samen schwer rechtzeitig zu ernten.

Sortenvielfalt

Von Borretsch sind wenige unterschiedlichen Sorten bekannt. ‚Alba‘ blüht reinweiß. In der Literatur werden auch Auslesen von Zierformen beschrieben. Für den Kräutergarten oder/und als Zierpflanze interessant ist der mehrjährige Stauden-Borretsch (Borago pygmaea). Die Pflanzen sind ebenso eine beliebte Bienenweide, werden 15–20 cm hoch, gedeihen in der Sonne und im Halbschatten. Da sich die Pflanzen an Standorten, an denen es ihnen behagt, gut ausbreiten, eher am Rand des Gemüsegartens pflanzen.

Ernte

Wirklich gut schmecken nur die jungen Blätter der Pflanze, bevor sie blüht. Die Blüten sind laufend über den Sommer und meist bis in den Herbst beerntbar. Die Blätter können auch getrocknet für einen mild harntreibenden Tee beerntet werden. Dann werden die blühenden Pflanzen beerntet, solange die unteren Blätter noch kräftig grün sind. Die Blätter gleich nach der Ernte trocknen, bis die Stängel leicht gebrochen werden können. Die (frischen oder getrockneten) Blüten färben Essig blau.

Fruchtfolge & Mischkultur

Die Pflanzen haben saftige Stängel und danken es, wenn sie vor Wind und damit vor dem Umknicken geschützt stehen und durch andere Pflanzen oder einen Stab gestützt werden. Borretsch ist ein Tiefwurzler und holt Nährstoffe aus tieferen Bodenschichten in die Höhe. Davon zehren dann auch Pflänzchen, die nach ihm an derselben Stelle wachsen.

Kulinarik

Die jungen Blätter schmecken salzig und nach Gurke. Klein gehackt als Würze zu Salaten, über eine Eierspeise gestreut oder zu Kräutertopfen verarbeitet. Und schließlich intensivieren sie den Geschmack von Gurkensalat. Der feine Gurkengeschmack der Blüten ist eine Bereicherung in kühlen Sommerdrinks, dazu werden die Blüten am besten in Eiswürfel eingefroren (→ Seite 128). Die Blätter können – pur oder gemischt mit anderen Blattspinaten – auch wie Spinat verkocht werden.

Heilwirkung

Der saftstrotzenden Pflanze wird nachgesagt, dass sie die Melancholie vertreibt, allgemein wirkt sie herzstärkend und kräftigend, entwässernd und blutreinigend. Womit wir wieder bei den vielen Namen der Borretschpflanze sind, die eben von diesen Anwendungen der Volksmedizin erzählen. Auch in der Kosmetik begegnet uns der Borretsch in Form von Gesichtswässern oder Reinigungsmilch. Hierzu wird das Öl der Borretschsamen verarbeitet. Auch der persische Gelehrte Abu Mansur Muwaffak ibn Ali al-Harawi, der Heilkräuter-Wissen aus Afghanistan und Indien bereits im 10. Jahrhundert nach Christus verschriftlichte, kennt den Borretsch und meint, dass die Pflanze gegen „die ohne besondere Ursache bedingte Traurigkeit“ nütze und „mit Wein gemischt die Heiterkeit vermehre“.

Kräuterstrauß mit Borretsch und Ringelblume

Borretsch in der Floristik

In Kräutersträußen sind vor allem die behaarten Knospen und Stängel gemischt mit anderen blauen Blumen oder kräftig grünen Kräutern reizvoll. Die Blätter abzupfen, sie machen in der Vase rasch schlapp.

Borretsch in der Gartengestaltung

In der Gartengestaltung wird Borretsch vor allem in Steingärten gerne angebaut. Die dicht behaarten, überhängenden Blütenstängel sind im abendlichen Sommerlicht besonders reizvoll. Borretsch ist zudem eine ausgezeichnete Bienenweide, da er reichlich Nektar produziert und über einen langen Zeitraum blüht. Die größeren Blätter des Borretsch können auch als Futter für Kleintiere verwendet werden. Die überzähligen Pflanzen dienen zum Mulchen.

Borretsch-Eiswürfel

Eiswürfelbecher halb voll mit Wasser füllen und anfrieren lassen. In jedes Quadrat eine Borretschblüte geben, mit Wasser auffüllen und einfrieren.

Blauhimmelsstern und Liebäuglein: Die Borretsch-Blüten erstrahlen noch, wenn Blätter und Stiele schon fast abgestorben sind.

Dill, Dille, Gurkenkraut

dill, aneth, aneto, укроп

›  Anethum graveolens, Doldenblütler

›  Aussaat: ab März/April bis Juni

›  Gemüsebeet oder nährstoffreicher Boden

›  Blüte: ab Juni bis August

›  Blatternte: ab 4–6 Wochen nach der Aussaat

›  Samenernte: August bis Oktober

›  Samen1–2 Jahre keimfähig

›  Vermehrung über Samen

Dill ist oft ein Sorgenkind. Viele klagen, dass er bei ihnen nicht gedeihen würde. Das mag daran liegen, dass man stets frisches Saatgut verwenden sollte und dass die Samen eine lange Keimzeit haben. Da er frisch auf Märkten gar nicht so leicht zu bekommen ist, lohnt sich der Anbau für alle Liebhaberinnen und Liebhaber des Krautes auf alle Fälle. Für den Hausgebrauch werden meistens die Blätter verwendet. Die Blüten und unreifen Samenstände eignen sich gut zum – optischen und geschmacklichen – Würzen von eingelegtem Gemüse.

Anbau im Garten

Dill benötigt einen vollsonnigen Platz im Garten und ist dennoch eine Pflanze des kühlen Wetters. Ideal gedeiht er bis 26 °C. Bei höheren Temperaturen geht er rasch in Blüte und bildet nur wenige Blätter.

Dill ist ein Lichtkeimer, daher nur leicht mit Erde „überrieseln“. Dill hat kurze Wurzeln und übersteht ein Umpflanzen meistens schlecht. Daher wird er am besten direkt gesät. Dillsamen keimen innerhalb von 2 Wochen und werden dann auf einen Abstand von 10–12 cm ausgedünnt. Dill muss gut gejätet werden. Für eine kontinuierliche Ernte der Blätter alle 14 Tage aussäen. In Trockenzeiten gut bewässern. Auf schweren Böden tut er sich schwer, Läuse finden ihn dann schmackhaft. Bei zu dichtem Stand ist er auch anfälliger.

Anbau im Topf

Als Blattgemüse gedeiht Dill auch in Balkonkästchen. Für eine ertragreiche Blüten- und Samenernte muss er in größeren Töpfen angebaut werden (mindestens 5 Liter).

Vermehrung

Blühender Dill wird je nach Sorte zwischen 1,2 und 2 Meter hoch. Die größten und keimfähigsten Samen reifen im Juli und August an der ersten zentralen Dolde. Diese Samen für Saatgut beernten. Samen sind erntereif, wenn sie braun verfärbt sind. Die geschnittenen Dolden trocknen. Sie lassen sich einfach von Hand abrebeln. Dill – vor allem die älteren Sorten – sät sich auch gerne selbst aus im Garten. Die Keimfähigkeit der Samen beträgt 1–2 Jahre.

Sortenvielfalt

Es gibt neuere Auslesen, die später in Blüte gehen und weniger Saatgut bilden. Die älteren Sorten säen sich auch gerne im Garten selbst aus. Hat man einmal eine gute Sorte im Garten etabliert, kommt sie jährlich von selbst wieder. Arche Noah bietet Saatgut älterer Landsorten an (‚Schodl‘, ‚Gumpenstein‘).

‚Tetra Dill‘ ist ebenso starkwachsend und robust. Die starken Stängel sind weniger windempfindlich und gut für die Blüten- und Samenernte. Eine sehr hohe, aromatische Sorte ist ‚Long Island Mammoth Dill‘.

Fruchtfolge & Mischkultur

Dill nur jedes zweite bis dritte Jahr an derselben Stelle anbauen. Weil er Schatten im Wurzelbereich schätzt, ist er ein guter Mischkulturpartner für Gurken, Kohl oder Zuckermais. Dill kann auch zwischen den Reihen von Karotten, Pastinaken und Zwiebeln angebaut werden.

Dill in der Gartengestaltung

Auch in Staudenbeeten sind die feinlaubigen Pflanzen mit ihren gelben zarten Dolden attraktiv. Besonders schön ist er gemeinsam mit Verbena bonariensis. An den passenden Standorten erhält er sich durch Selbstaussaat.

Ernte

Als Gewürz für Einlegegemüse können die Blüten und ebenso die grünreifen oder vollreifen Samenstände verwendet werden. Das Laub lässt sich gut trocknen, verliert aber viel von seinem Aroma. Beim Kochen verlieren die Blätter ihr Aroma und werden daher erst zum Ende der Garzeit zugegeben. Dillsamen schmecken schärfer als das Kraut und lassen sich gut trocknen, ohne ihr Aroma zu verlieren. Für die Verwendung als Trockengewürz die Samen vollreif ernten – erst, wenn sie sich braun gefärbt haben.

Kulinarik

Dill hat ein süßlich-intensives Aroma. „Anspruchsvoll und eigensinnig“ nennt ihn die Grande Dame der Geschmacksbeschreibungen, Niki Segnit. Dill lässt sich gar nicht gerne mit anderen Gewürzen kombinieren (mit Ausnahme von Chili, Knoblauch und Zwiebel, Minze und Petersilie). Bei längerem Kauen weicht der süße Geschmack des frischen Krauts einer leicht sauren, grasigen Note. Daher verträgt er sich ausgezeichnet mit anderen sauren Zutaten wie Zitrone und Essig. In den europäischen Küchen gibt es einige Gerichte, bei denen der Dill-Geschmack in den Vordergrund treten soll. Dabei scheint es eine Hauptregel zu geben: wenn Dill, dann reichlich Dill. „Ein bisschen“ Dill gibt es nicht: In Deutschland und Österreich wird Gurkensalat mit Dill gerne gegessen, in Polen Kartoffelsalat, in Finnland langsam geschmortes Lammoder Rindfleisch (tilliliha). Dill passt auch sehr gut zu Fischgerichten.

Dill wird im Reihenabstand von 20 cm angebaut.

Arche Noah bietet Saatgut von vielen lokalen, bewährten Sorten an.

Heilwirkung

Dill ist wortverwandt mit der altnordischen Bezeichnung „dilla“, das mit einschläfern, einlullen übersetzt werden kann. Mit dieser Übersetzung stimmt auch die krampflösende, entspannende und beruhigende Wirkung des Dills überein. Aus den Dill-Samen lässt sich ein aromatischer, beruhigender Tee zubereiten. Dill hemmt außerdem das Wachstum von Bakterien und wirkt gegen Blähungen. Das ätherische Öl – und ebenso Dillfrüchte – dürfen wegen des hohen Keton-Gehalts auf keinen Fall in der Schwangerschaft und bei Babys angewendet werden.

Tipps aus der älteren Gartenbauliteratur

„Dill und Fenchel zum Hausbedarf bekommt man genug, wenn man einen Löffel voll Samen zwischen Möhren streut.“

Aus: H. Jäger (1874): Allgemeines Illustriertes Gartenbuch, Cohen & Risch

Wenn Dill getrocknet werden soll, kurz vor der Blüte ernten.

Garten-Kresse

garden cress, cresson alénois, nasturzio ortense, кресс-салат

›  Lepidium sativum, Kreuzblütler

›  Aussaat: im Freiland März bis September

›  Aussaat: im Gewächshaus Jänner bis März

›  sonnig bis halbschattig

›  Blüte: ab Mai bis Oktober, weiß

›  unkomplizierte und rasch wachsende Kulturart

›  Samen mindestens 6 Jahre haltbar

›  Vermehrung über Samen

Kresse ist ein klassisches Kraut des Frühlings: Es keimt und wächst auch schon bei tiefen Temperaturen unkompliziert und liefert viele Vitamine und Mineral-stoffe, die gerade im blattgemüsearmen ausgehenden Winter höchst willkommen sind. Wer Kresse im Garten anbaut, kann die Pflanzen größer werden lassen als beim Anbau im Balkonkistchen. Etwas größer geerntet, kann die Garten-Kresse als Salat verwendet werden. Neben der bei uns geläufigen Garten-Kresse gibt es zahlreiche andere einjährige, zwei- oder mehrjährige Kräuter der Gattung Lepidium.

Anbau im Garten

Kresse stellt keine besonderen Anforderungen an den Boden, wächst aber am besten auf Böden, die gut Wasser halten können. Die Garten-Kresse ist ein Lichtkeimer: Das Saatgut darf nur flach ausgesät werden.

Die Garten-Kresse ist am einfachsten zu beernten, wenn sie in Reihen angebaut wird (10–12 cm Reihenabstand), kann aber auch breitwürfig gesät werden. Im Winter gedeiht Kresse im Gewächshaus, ab zirka Februar im Kasten oder Mistbeet und ab Mitte März im Freiland. Kresse keimt ab 6 °C Bodentemperatur, besonders rasch bei 15–20 °C. Im Freilandanbau sind Temperaturen zwischen 15–25 °C optimal. Kresse ist ein Schwachzehrer und braucht keine eigene Düngung. Die Pflanzen dürfen nicht trocken stehen, sonst gehen sie rasch in Blüte. Große Ausfälle können Erdflöhe verursachen. Daher die Aussaaten vorbeugend gut feucht halten oder unter einem Vlies anbauen. Im frühen Frühjahr treten noch keine Erdflöhe auf, im Balkonkistchen wachsen die Pflanzen meist gesund.

Anbau im Topf

Selbst in kleinen Anzuchtschalen gelingt der Anbau von Kresse. Hier wird sie als Keimling geerntet.

Vermehrung

Kresse wird über Samen vermehrt. Die Vermehrung gelingt sehr einfach, indem man einfach einige Pflanzen stehen lässt. Wer noch gar keine Erfahrung mit der Samengewinnung hat, kann mit der Kresse anfangen. Da die Samenstände sehr niedrig bleiben, müssen sie nicht gestützt werden.

Sorten- und Artenvielfalt

Am bekanntesten ist die Einfache Kresse, sie ist die schnellwachsende Standardsorte für Aussaat in Schalen. Die Großblättrige bildet breitere Blätter, schmeckt milder, ist ertragreicher und kann bundweise geerntet werden.

Die ausdauernde, mehrjährige Kresse (Lepidium latifolium) ist eine breitblättrige Kresse, hat den gleichen scharfen, leicht pfeffrigen Geschmack, nur noch etwas intensiver (fast wie Meerrettich). Eine andere Lepidium-Art ist Maca (Lepidium meyenii), die wegen ihrer vielen Inhaltsstoffe auch als Peruvian Ginseng bezeichnet wird. Maca bildet tischtennisballgroße Knollen, die in den peruanischen Hochländern wegen ihrer kraftspendenden Knolle als Nahrungsmittel angebaut werden. Die völlig frostfeste Pflanze wird 30 cm hoch und hat fleischige, gefiederte Blätter, die wie die Garten-Kresse schmecken und frisch als Salat verzehrt werden.

Ernte

Je kleiner das Gefäß, desto kleiner werden auch die Pflanzen geerntet. Bei Aussaat in Schalen wird Kresse als Keimpflanze geerntet und ist nach 8–10 Tagen schnittreif. Bei Aussaat im Garten kann das erste Mal nach 2–3 Wochen und später ein zweites Mal geschnitten werden. Die feinen Blätter frisch verarbeiten, die großblättrigen Sorten halten etwas besser.

Garten-Kresse kann als Keimling oder im Garten als größere Pflanze beerntet werden.

Fruchtfolge & Mischkultur

Kresse ist selbstunverträglich, aufgrund der kurzen Kulturdauer ist keine besondere Fruchtfolge notwendig.

Kulinarik

Kresse lässt sich kaum mit anderen Kräutern kombinieren. Ihr scharfer Geschmack kommt gut in Kombination mit Butter, Aufstrichen oder Kartoffeln zur Geltung.

Heilwirkung

Kresse ist reich an Eisen und Vitamin C, blutreinigend, appetitanregend und harntreibend. Die Blätter schmecken scharf, senf- bis rettichartig. Die geschmacksbildenden Inhaltsstoffe sind Bitterstoffe und Senfölglykoside, die entstehen, wenn das Gewebe zerstört wird, zum Beispiel, wenn man in die Blätter beißt.

Barbarakresse, Winterkresse (Barbarea vulgaris ssp. vulgaris)

Geschmackvoll, ergiebig und unkompliziert: Die Winterkresse (Barbarea vulgaris ssp. vulgaris) ist die ideale Einsteigerkultur für Neo-GärtnerInnen. Die Winterkresse wird in Frankreich, England und Nordamerika als Salatpflanze genutzt. Wild wächst sie in fast ganz Europa auf feuchten Wiesen und Uferböschungen. Die kultivierte Form hat größere Blätter. Über den Winter und im Frühling können die jungen Blätter noch vor der Blüte als Vitamin C-haltiger Frühlingssalat gesammelt werden. Wer keinen Wildstandort der Barbarakresse in der näheren Umgebung hat, kann sie im Garten oder im Topf anbauen. Die Barbarakresse gilt als blutreinigend, entwässernd und appetitanregend. Neben der Blattnutzung können die im Juli des zweiten Jahres reifenden, zahlreichen, grauen Samen vielfältig wie Senf verwendet werden. Barbarkresse wird im März oder von Juni bis Mitte September direkt gesät. Reihenabstand 15–20 cm, beerntet wird sie von Oktober bis April. Die Pflanzen sind zweijährig und frostfest. Im Gewächshaus können sie ganzjährig beerntet werden, gut feucht halten.

Auch scharf, aber etwas feiner als die Barbarakresse schmeckt die Brunnenkresse.

Die würzig-scharfen Blätter der Barbarakresse können im Gewächshaus ganzjährig beerntet werden.

Sommer-Portulak, Gemüse-Portulak

kitchengarden purslane, pourpier potager, porcellana, портулак огородный

›  Portulaca oleracea ssp. sativa, Portulakgewächse

›  Aussaat: Mitte April bis August

›  Ernte nach 4–5 Wochen

›  bis zur Blüte 2–3 Mal beerntbar

›  Samen 4–5 Jahre keimfähig

›  Vermehrung über Saatgut

Sommer-Portulak wird auch als Gemüse- oder Garten-Portulak bezeichnet, für den Winter-Portulak (Montia perfoliata) sind auch die Bezeichnungen Winterpostelein oder Tellerkraut gebräuchlich. In ihren Temperatur-Ansprüchen könnten sie gegensätzlicher nicht sein: Sommer-Portulak gedeiht umso besser, wenn es richtig heiß ist. Winter-Portulak ist frostfest und übersteht bei Schneeschutz Temperaturen bis -20 °C. Sommer-Portulak bildet fleischige Blätter, die jung einen feinen, nussartigen und leicht salzig-säuerlichen Geschmack haben. Gut als Rohkost oder als Salat. Die grasgrünen Blätter des Winter-Portulaks sind mild-aromatisch, und das Kraut mit den schönen tellerförmigen Hochblättern ist eine zierlich aparte Erscheinung. Im Winter und im beginnenden Frühjahr für grüne gemischte Salate und jede Form der Rohkost gut geeignet. Beide sind äußerst unkompliziert anzubauen.

Anbau im Garten

Sommer-Portulak wird ab Mitte Mai bis August direkt in Reihen gesät. Frühe Aussaaten keimen rascher und gleichmäßiger, wenn sie mit Vlies abgedeckt werden – die Mindestkeimtemperatur liegt bei 16–18 °C. Auf 15–20 cm vereinzeln. Die Samen keimen besser unter Lichteinfluss – maximal schwach mit Erde bedecken. Sommer-Portulak bevorzugt lockere, eher sandige Böden und warme Standorte in sonniger Lage. Er ist frostempfindlich und stellt bei kühlen Temperaturen das Wachstum ein. Die Pflanzen kommen in der Regel mit der vorhandenen Bodenfeuchte und/ oder dem Regen aus, sind sehr anspruchslos und haben in wärmeren Regionen auch einen Hang zur Verwilderung.

Anbau im Topf

Sommer-Portulak kann sehr gut auch in Töpfen kultiviert werden, ein Durchmesser von 10–15 cm ist ausreichend. Ebenso Winter-Portulak (→ Seite 140).

Vermehrung

Für den Samenbau im Mai säen. Portulak ist ein Selbstbestäuber, daher können auch verschiedene Sorten nebeneinander angebaut und vermehrt werden. Die schwarz glänzenden Samen fallen, wenn sie reif sind, leicht aus den braunen Samenkapseln und können in ein kleines Papiertütchen „geklopft“ oder gezupft werden.

Sortenvielfalt

Gelbblättrige Herkünfte sind in der Regel zarter und weicher, aber fäulnisanfälliger, grüne Herkünfte sind besser im Geschmack. Eine verwandte Art ist der Großblütige Portulak (Portulaca grandiflora), der als Zierpflanze angebaut wird und leuchtend magenta, gelb, orange, rosa, weiß oder rot blüht.

Ernte

Bei warmem Wetter ist Sommer-Portulak bereits 4 bis 5 Wochen nach der Aussaat genussreif. Die Pflanzen können bis zur Blüte 2–3 Mal geschnitten werden. Blühende Pflanzen sind nicht mehr genießbar, sie werden hart und bitter.

Fruchtfolge & Mischkultur

Aufgrund der kurzen Kulturdauer eignet sich Sommer-Portulak als Zwischenfrucht, er kann sowohl als Vorkultur als auch als Nachkultur gesät werden. Da er in warmen Gegenden beinahe wuchert, wird er auch als Bodendecker verwendet.

Kulinarik

Die sukkulenten, leicht salzigen Blätter schmecken am besten, wenn sie möglichst früh geerntet werden. Ältere Blätter können wie Spinat zubereitet werden, die Blütenknospen lassen sich wie Kapern verwenden.

Richtig gut schmecken nur die jungen Blätter und Triebe.

Winter-Portulak, Tellerkraut (Montia perfoliata)

Als Wildpflanze ist Winter-Portulak von Mexiko bis Südkanada in küstennahen Gebieten heimisch. Ausgesät wird der einjährige Winter-Portulak im Freiland im Sommer (Juli/ August), im ungeheizten Gewächshaus oder im Topf auf dem Balkon von September bis Februar. Daher ist Winter-Portulak die ideale Nachkultur in Töpfen, in denen zuvor die wärmeliebenden Fruchtgemüse kultiviert wurden. Bei Sommerkultur ist ein schattiger Standort wichtig. Die Keimung ist optimal bei Temperaturen unter 12 °C. Winter-Portulak wächst selbst bei tiefen Temperaturen von 4–8 °C. Als winterhartes Gemüse ist er deshalb für den Freilandanbau sowie für den Anbau im ungeheizten Gewächshaus oder im Topf am überdachten Balkon bestens geeignet. Winter-Portulak kann sich auch selbst aussäen, was im Hausgarten durchaus erwünscht ist, da diese Samen im Spätsommer wieder keimen und so für eine neue Ernte sorgen. Winter-Portulak ist ein feiner Blattsalat und eignet sich sehr gut als Smoothie-Kraut.

Saatgutgewinnung: Die Saatguternte ist oft schwierig, da bereits die grünen Samen ausfallen und nach wenigen Tagen die gesamte Ernte ausgefallen ist. Töpfe stellt man daher für die Vermehrung am besten schräg auf ein festes Papier, das die ausfallenden Samen auffängt. Im Garten ist das nicht so einfach, hier schneidet man die Pflanzen durch einen Totalschnitt, sobald die ersten Samen reifen, und legt die Pflanzen (ohne Wurzeln) luftig zum Trocknen auf.

Winter-Portulak wächst selbst bei niedrigen Temperaturen.

Tipps von Arche Noah-GärtnerInnen

Vermehrung von Winter-Portulak

„Bei uns hat sich diese Methode der Vermehrung von Winter-Portulak bewährt: Wir stellen die Töpfe mit den Pflanzen schräg (auf ein Brettchen) in die oberen hängenden Anzuchtrinnen im Glashaus und spannen ein Vlies neben die Töpfe. So fallen die Samen direkt ins Vlies und wir schütteln alle paar Tage die Samen aus. Man verliert zwar einiges an Saatgut (weil es direkt in die Töpfe fällt), aber es macht wenig Arbeit und wir ernten so immer mehr als genug Saatgut. Wichtig ist, dass man die Pflanzen gezielt und vorsichtig gießt, damit die abgefallenen Samen nicht nass werden.“

Reinhard Seitner, Gartenbauschule Langenlois

Winter-Portulak wird auch Tellerkraut genannt.

Gewürz-Fenchel

sweet fennel, fenouil doux, finnocchio, фенхель обыкновенный

›  Foeniculum vulgare var. dulce und var. vulgare, Doldenblütler

›  Aussaat: ab Anfang März bis Mitte Juli

›  nährstoffreicher Standort

›  Blüte: ab Mai bis Oktober

›  Samen 2–3 Jahre keimfähig

›  Vermehrung über Samen

Gewürz-Fenchel ist eine unkomplizierte mehrjährige Pflanze, die der Dillpflanze ähnlich ist. Das frische, süße Grün der überwinternden Pflanzen kann schon früh geerntet werden, die frischen Triebe dann laufend, die Blüten im Sommer und die Samen bis in den Herbst hinein. Die Pflanze wächst imposant hoch – bis zu 180 cm – und braucht viel Platz um sich herum. Seit dem Altertum wird Gewürz-Fenchel als Gewürz und Heilpflanze angebaut. Das zarte Kraut eignet sich im Frühling für Salate und als Gewürzkraut das ganze Jahr hindurch zu Fischgerichten oder einfach für einen kleinen Bissen Grün zwischen dem Jäten der Beete. Die grünen und reifen Samenkörner können als Brotgewürz, für Gewürzmischungen oder als Tee verwendet oder ebenfalls einfach frisch gekaut werden. Fenchel zählt zu den wenigen Pflanzen, von denen sich die wunderschönen Raupen des Schwalbenschwanzes ernähren können.

Anbau im Garten

Gewürz-Fenchel bevorzugt humus- und nährstoffreiche Böden und sonnige Standorte, doch gedeiht er auch auf mageren Standorten. Für eine reichliche Blatternte ist der Anbau im nährstoffreichen – aber keinesfalls frisch gedüngtem – Gemüsebeet sinnvoll. Pflanzabstand: mindestens 30 cm. Auch im Staudenbeet machen sich die stattlichen Pflanzen mit ihrem filigranen Laub und den schönen gelben Doldenblüten gut. Fenchel ist meist nur zweijährig, in wintermilden Regionen oder nach milden Wintern werden die Pflanzen auch älter. Die Pflanzen säen sich an Standorten, an denen es ihnen behagt, gerne selbst aus. Die mehrjährigen Pflanzen nach der Ernte zurückschneiden und in Regionen mit strengeren Wintern mit Heu, Stroh oder Blättern bedecken. Der wilde Fenchel wächst am besten auf warmen, trockenen Südhängen.

Anbau im Topf

Gewürz-Fenchel gedeiht auch gut im Topf. Damit er hier gut über den Winter kommt, auch im Winter leicht feucht halten.

Gewürz-Fenchel passt gut als Pflanzpartner ins Staudenbeet.

Vermehrung

Samenernte im Spätsommer und Frühherbst. Die besten Samen reifen an der ersten Hauptdolde. Im Frühling können die frisch ausgetriebenen Pflanzen auch geteilt werden. Die seitlichen Austriebe vorsichtig herausbrechen oder mit einem Messer herausschneiden. Später können die Pflanzen nicht mehr gut geteilt werden.

Sortenvielfalt

Meist wird in den Gärten der süße Gewürz-Fenchel (var. dulce) angebaut. Seine Samen schmecken sehr süß und haben wenig Bitterstoffe. Eine Varietät ist der rote Gewürz-Fenchel (auch Bronze-Fenchel), der ein dunkleres Laub hat, die frischen Blätter sind bronzefarben. Der Bronze-Fenchel ist eine Augenweide im Kräutergarten und bleibt niedriger (nur bis zu 50 cm hoch) als die grünlaubige Form.

Der Wilde Fenchel (auch Gewöhnlicher Fenchel oder Bitterfenchel var. vulgare) kommt an mageren, warmen Standorten vor, hat dunklere und weniger bittere Samen und treibt nicht so viele Blätter.

Ernte

Die jungen Blätter können bei einjährigen Pflanzen ab Juni, bei mehrjährigen Pflanzen ab dem Austrieb laufend beerntet werden. Die Samen reifen ab August. Bis zum ersten Kälteeinbruch müssen sie jedenfalls geerntet werden, sonst fallen sie ab. Auch die Stängel des Gewürz-Fenchels sind essbar, sie schmecken besonders fein, wenn sie mit etwas Erde oder Mulch gebleicht werden. Wer gerne Fenchelsamen kaut, kann sich leicht aus der eigenen Ernte mit reichlich Samen versorgen. Ein ganz besonders feines und intensives Gewürz sind Fenchelpollen. Sie haben den typischen Fenchelgeschmack, der hier aber besonders süß und fruchtig ist. Diese erntet man am besten vom Wilden Fenchel: Die Blüte muss voll aufgeblüht sein, die goldgelben Staubfäden sind dann gut sichtbar und die Früchte haben sich noch nicht gebildet. Daher müssen die Pflanzen über mehrere Wochen beerntet werden. Die Blüten dann schonend (auf Papier und ohne Dörrgerät) trocknen und anschließend sieben. Fenchelpollen nicht mitkochen, sondern erst am Teller über das fertige Gericht streuen. Eine einmalige Qualität erzeugt Hannes Pinterits im Burgenland (www.pannonischer-safran.at).

Die rotlaubige Sorte Bronze-Fenchel

Fenchel wächst gut am Rand des Gemüsebeetes.

Wenn die Samen nicht als Saatgut geerntet werden: Sie sind erfrischend zum Kauen.

Fruchtfolge & Mischkultur

Anbaupause von 3–4 Jahren einhalten. Ältere Pflanzen alle paar Jahre verpflanzen oder Fenchel an neuem Standort aussäen.

Gewürz-Fenchel in der Gartengestaltung

Fenchel kann auch in Staudenbeeten wunderbar gepflanzt werden – gemeinsam etwa mit den graugrünen Artemisia-Arten oder Stauden-Phlox. Einzelne Pflanzen kommen auch neben Zinnien und anderen „typischen“ Bauerngartenblumen gut zur Geltung.

Heilwirkung

Fencheltee wirkt schleim- und krampflösend. Für die Zubereitung als Tee sollen die Samen immer frisch gemörsert werden, denn die ätherischen Öle verflüchtigen sich innerhalb weniger Wochen. Fenchel fördert wie Anis und Kümmel auch die Milchbildung und ist daher ein beliebter Stilltee (auch abgekühlt als „Fenchelwasser“). Die Traditionelle Chinesische Medizin beschreibt Fenchel als wärmend mit positiver Wirkung auf Magen, Niere und Leber. Auch die Samen des bitteren Fenchels können als Tee getrunken werden, helfen besonders gut gegen Blähungen und ebenso gegen Husten. Das Kauen der reifen Fenchelsamen wirkt erfrischend und hilft bei Völlegefühlen. Hildegard von Bingen empfiehlt drei Samenkörner täglich zu kauen, damit „alle Körperausscheidungen angenehmer werden“.

Süßdolde (Myrrhis odorata)

Die Süßdolde ist eine unkompliziert wachsende Pflanze, wunderschön filigran und wie der Fenchel von oben bis unten essbar. Die Pflanze hat einen Fenchel-Anis-Kerbel-Lakritz-ähnlichen Geschmack. Bis ins 19. Jahrhundert war sie in Europa als Gewürz, Heilpflanze und Gemüse bekannt. Danach geriet die Pflanze aus der Mode. Doch gerade für naturnahe Gärten, in denen auch viele essbare Pflanzen möglichst unkompliziert wachsen sollen, ist die Süßdolde eine Pflichtausstattung. In den Südalpen ist sie heimisch, nördlich der Alpen ist die kalkliebende Pflanze lokal verwildert. Die mehrjährige Pflanze wird bis zu 120 cm hoch und wächst wild in Waldschlägen oder Hochstaudenfluren. Auch im Garten gedeiht sei auf halbschattigen Standorten mit frischen, nährstoffreichen Böden am besten, blüht im Juni und Juli und eignet sich wie Fenchel auch als Schnittstaude.

Die Süßdolde ist ein weiß blühender Doldenblütler.

Anis (Pimpinella anisum)

Die Samen der einjährigen Anis-Pflanze werden häufig mit – dem ähnlich schmeckenden – Gewürz-Fenchel verwechselt. Die ganze Pflanze ist essbar und stark aromatisch und hat ein typisches süßlich, warmes Aroma. In der westlichen Küche ist die Verwendung der Anissamen für Brot und Backwaren geläufig. In Frankreich würzt Anis den Pastis, in Griechenland den Ouzo.

Anis wird im Weinbaugebiet ab Mai am besten direkt gesät. Die Pflanzen können aber auch ab April in Töpfen vorkultiviert werden – und müssen dann vor dem Auspflanzen gut abgehärtet werden. Um gut auszureifen benötigt Anis ein warmes Klima. Die Pflanzen werden zwischen 50–90 cm hoch, brauchen mäßig nährstoffreiche Böden und gedeihen am besten im Halbschatten. Bei Trockenheit die Pflanzen gut gießen, bis sie zur Blüte kommen, danach können sie trockener stehen. Anis blüht im Juli bis August weiß, die Samen reifen in heißen Sommern im August, sonst bis September. Die Samen schmecken erst voll aromatisch, wenn sich die Schalen bräunlich verfärben. Ein typisches Unterscheidungsmerkmal von Anis zu den vielen anderen Gewürzkräutern aus der Familie der Doldenblütler ist die Verschiedengestaltigkeit der Blätter: Während die Grundblätter herzförmig rundlich sind, sind die Stängelblätter ein- bis zweifach gefiedert. Die Samen verlieren rasch ihre Keimfähigkeit, am besten immer frisches Saatgut verwenden.

Nach einem üppigen Essen kann ein Tee aus gleichen Teilen Anis-, Kümmel- und Fenchelsamen zubereitet werden. Dazu die Samen frisch im Mörser „anstoßen“. Der Tee kann auch mit Zitronen-Verbene verfeinert werden. Oder auch einfach kauen. Anis wirkt krampflösend, auswurffördernd, antibakteriell, leicht blähungslindernd und kann auch gegen Kopfschmerzen helfen.

Anis-Tee

Im Orient ist Anis-Tee bekannt (schay ib-jansun). Die in Wien lebende Arabistin und Ethnologin Rosina-Fawzia Al-Rawi beschreibt ihn ihrem empfehlenswerten orientalischen Kochbuch „Zwischen Tisch und Diwan“ seine Zubereitung:

Einen Liter Wasser zum Kochen bringen, 4 Esslöffel Anissamen 10 Minuten ziehen lassen. Den Tee filtern und nochmals zum Kochen bringen. In eine Teekanne 3 Esslöffel schwarzen Tee geben, den kochend heißen Anis-Tee hineingießen und 4 Minuten ziehen lassen. Mit Honig, Zitrone, Zucker oder Milch trinken.

Anis gedeiht am besten im Halbschatten.

Brotklee ist eines der wichtigsten Gewürze für Roggenbrote.

Brotklee (Trigonella caerulea)

Der Brotklee ist wie Fenchel ein wichtiges Brotgewürz und wächst wie dieser gerne im Gemüsebeet. Die einjährige Pflanze zählt zur Familie der Leguminosen. In Südtirol ist sie das klassische Gewürz von Roggenbroten, im Schweizer Berggebiet heißt das Kraut Zigerklee oder Schabzigerklee und wird im Schweizer Glarnerland als Gewürz für Ziger – ein fett- und laktosefreier Magerkäse – verwendet. Ist der Brotklee einmal im Garten etabliert, sät er sich auch gerne selbst aus und keimt dann als eine der ersten Pflanzen im Beet. Brotklee wird in warmen Lagen ab Mitte März, sonst Ende März bis Mitte April direkt gesät. Bei Vorkultur ab Ende Februar aussäen. Man erntet entweder das ganze Kraut, sobald die Samen in der Grünreife sind. Oder man schneidet immer wieder nach (→ Tipp). Den intensiven Geruch und Geschmack entwickelt das Kraut erst nach dem Trocknen und er wird umso intensiver, je älter es ist. Man lagert das getrocknete Kraut möglichst ganz und zerreibt jeweils die Menge, die man als Gewürz benötigt mit den Händen oder im Mörser zu einem feinen – dann hocharomatischen – Pulver.

Tipps von Arche Noah-GärtnerInnen

Brotklee fortlaufend ernten

„Brotklee war früher fast in jedem Bauerngarten bei uns in Südtirol zu finden, da er dem Roggenbrot, das überall auf den Höfen gebacken wurde, den typischen ‚urigen‘ Geschmack gibt. Ich ernte den Brotklee folgendermaßen: Wenn die blass-violetten Blüten verblüht sind und sich die kugeligen Samenstände zeigen, ernte ich jeweils die Spitzen ab, das heißt, die verblühten Samenstände mit den nächsten Laubblättern. So blüht mir der Brotklee immer wieder nach und ich kann eine ausreichende Menge dieses Brotgewürzes ernten.“

Elisabeth Kössler, www.pflanzgutes.com

Die Süßdolde ist eine filigrane Pflanze und wie der Fenchel von oben bis unten essbar.

Garten-Kerbel

chervil, cerfeuil, cerfoglio, кервель быкновенный

›  Anthriscus cerefolium var. cerefolium, Doldenblütler

›  Aussaat: ab Februar/März bis April und wieder ab August/September

›  humoser Gartenboden

›  Halbschatten

›  Blüte: ab Mai bis August

›  Ernte: ab 2 Monate nach Aussaat

›  Samen 1(–2) Jahre keimfähig

›  Vermehrung über Samen

Der Geschmack der feinen Blätter des Kerbels erinnert an Fenchel und Anis und in Nuancen an Petersilie. Auf Englisch heißt das aromatische Kraut auch Gourmet parsley, also Gourmet-Petersilie. Der Doldenblütler ähnelt auf dem ersten Blick feinblättrigen Petersilie-Sorten, hat aber ein helleres Blatt. Kerbel ist ein typisches Frühlingskraut, kann aber das ganze Jahr im Garten kultiviert werden. Das Kraut war schon im antiken Syrien bekannt und wurde von den Römern nach Europa gebracht. In Frankreich ist das aromatische Kraut gemeinsam mit Petersilie, Schnittlauch und Estragon ein Bestandteil der klassischen französischen Kräutermischung Fines herbes, das gerne für Omelettes verwendet wird. Der Garten-Kerbel ist im Unterschied zum mehrjährigen Wiesen-Kerbel einjährig.

Anbau im Garten

Kerbel ist ein Lichtkeimer. Da er kälteunempfindlich ist, kann er gesät werden, sobald der Boden aufgetaut ist – also in manchen Lagen/Jahren bereits im Februar. Nur in unkrautarme und gut gelockerte Beete säen. Kerbel ist relativ anspruchslos, nur heißes, trockenes Frühlings- und Sommerwetter behagt ihm nicht, dann stängelt er rasch auf und bildet kaum Blätter, sonst stängelt er ab Mai/Juni auf. Kerbel-Aussaaten gut feucht halten. Wer laufend frisches Kerbellaub ernten möchte, sollte im Abstand von etwa 2 Wochen säen – außer es ist zu heiß und trocken, dann sind erst Spätsommer-Aussaaten wieder sinnvoll. Kerbel wird 60–70 cm hoch und blüht in zarten weißen Blüten. Reihenabstand: zirka 20–20 cm. Kerbel-Beete – wenn überhaupt – nur mit geringen Mengen an Kompost versorgen, da überdüngte Pflanzen Blattläuse magisch anziehen. Kerbel kann auch im Spätsommer bis September für die Herbst- und Frühjahrsernte gesät werden und toleriert leichte Fröste.

Anbau im Topf

Kerbel eignet sich gut für den Anbau in Balkonkistchen oder Töpfen. Ideal im Frühling oder im Spätsommer. Im Winter kann Kerbel auch indoor an einem südseitigen Fensterbrett in Töpfen angebaut werden.

Vermehrung

Kerbel wird über Saatgut vermehrt. Für die Saatgutgewinnung die Pflanzen auf 20–30 cm ausdünnen. Kerbel kann sich auch durch Selbstaussaat im Garten halten. Die Sämlinge des vergangenen Jahres überdauern den Winter problemlos und können bereits im März geerntet werden.

Sortenvielfalt

Meistens werden keine eigenen Sorten ausgewiesen. Eine bekannte Sorte ist ‚Verena‘, die besonders viele Blätter ausbildet.

Ernte

Kerbel wächst sehr schnell und kann bereits nach 8–10 Wochen geerntet werden. Stets und fortlaufend die äußeren Blätter ernten, damit die inneren frisch nachtreiben. Im großflächigen Anbau werden die Pflanzen zirka 3 Monate nach der Aussaat ganz geschnitten. Das Kraut schmeckt frisch am besten, welkt nach der Ernte rasch und verliert getrocknet sein Aroma fast vollständig.

Fruchtfolge & Mischkultur

Kerbel erst wieder nach 4 Jahren nach sich selbst oder anderen Doldenblütlern anbauen. Da er gerne windgeschützt wächst, kann man ihn zwischen höhere Gemüse pflanzen.

Kulinarik

In vielen Gegenden ist Kerbel ein fixer Bestandteil der Gründonnerstagsuppe. Das feine Kerbelaroma entfaltet sich in sahnigen, hellen Saucen besonders gut und passt zu Fisch, Ei-Aufstrichen oder Kartoffeln. Das zarte Kraut verliert beim Kochen sein Aroma, deshalb das fein geschnittene Kraut erst über die angerichteten Speisen streuen. In Kärnten kennt man ihn vor allem als Bestandteil der Fülle der Kärntner Kasnudeln – gemeinsam mit der Kärntner Kasnudel-Minze. In auffällig vielen Rezepten wird Kerbel mit anderen Gewürzen gemischt – er soll den Geschmack der Kräuter intensivieren.

Heilwirkung

Kerbel ist ein klassisches, entschlackendes Frühjahrskraut, regt den Kreislauf an und fördert die Verdauung. Das Kraut gehört zu den wichtigsten Heilpflanzen der Klostermedizin und hatte in den Klöstern eine große Bedeutung als vitaminreiche Fastenspeise.

Koriander

coriander (cilantro), coriandre, coriandolo, кориандр

›  Coriandrum sativum, Doldenblütler

Blatt-Koriander

›  Aussaat: Feber/März oder August/September

›  Ernte: nach 4–6 Wochen

Gewürz-Koriander

›  Aussaat: März/April

›  Ernte: August/September

›  sonniger bis halbschattiger, nährstoffreicher Standort

›  Blüte: ab Juni bis August, weiß oder rosa

›  Saatgut 2–3 Jahre keimfähig

›  Vermehrung über Samen

Die einen finden, Koriander stinkt nach Wanzen, für die anderen ist er ein Aphro disiakum. Beides ist richtig. Und dazwischen ist Koriander vor allem eines: Blatt-Koriander ist das weltweit mengenmäßig meistgenutzte Gewürz-kraut. Auf Englisch heißt Koriander auch Chinese parsley, in Algerien persil arab. Der Vergleich mit der in Europa geläufigeren Petersilie stimmt in Bezug auf die Blattnutzung. Doch Koriander kann beides: Es gibt Sorten, die auf einen guten Samen-Ertrag, und Sorten, die auf einen guten Blatt-Ertrag gezüchtet wurden. Im gemäßigten mitteleuropäischen Klima können beide Formen angebaut werden, doch gedeiht Blatt-Koriander nur gut, wenn er entweder sehr früh oder wieder ab August ausgesät wird. Im Englischen gibt es unterschiedliche Bezeichnungen für die beiden Formen: Blatt-Koriander wird als cilantro und Gewürz-Koriander als coriander bezeichnet.

Anbau im Garten

Koriander braucht im Garten ein sonniges, unkrautfreies und gut gelockertes Beet und gedeiht besonders gut auf kalkreichen Böden. Keinesfalls das Beet frisch düngen, da Koriander dann extrem anfällig für Blattläuse und Pilzerkrankungen wird. Während Hitzeperioden gut bewässern. Da Koriander auch leichte Fröste toleriert, kann er bereits früh angebaut werden. Allerdings wächst das Kraut rasch – eine Aussaat ist damit auch noch im April möglich. Am besten in Reihen anbauen. Die Samen bis zu 1 cm tief säen (Dunkelkeimer). Die Samen gut feucht halten. Sie keimen je nach Temperatur innerhalb von längstens 2 Wochen.

Blatt-Koriander: Reihenabstand: zirka 20 cm. Aussaat im Februar und März oder August/September. Frühlings- und Sommer-Aussaaten stängeln bei Hitze rasch auf und bringen keine Blätter. Für eine durchgehende Ernte der Blätter müsste Blatt-Koriander alle 3 Wochen gesät werden. Dies gelingt aber nur gut, wenn spätere Aussaaten beschattet und gut feucht gehalten werden.

Gewürz-Koriander: Reihenabstand: zirka 40 cm. Aussaat in windgeschützter Lage im März/April. Gewürz-Koriander wird bis zu einem Meter hoch. Die Samen sind im August oder September erntereif. In höheren Lagen reifen Samen nur in warmen Jahren aus.

Anbau im Topf

Sowohl Blatt- wie auch Gewürz-Koriander können auch im Topf angebaut werden. Auf heißen Balkonen und Terrassen muss Blatt-Koriander jedenfalls schattig stehen.

Vermehrung

Koriander wird über Samen vermehrt. Koriander bildet für ihn typische kugelrunde Samen (eigentlich Früchte, die aus zwei Samen bestehen) aus. Unterschiedliche Sorten können sich verkreuzen. Für die Saatgutgewinnung werden sowohl Blattals auch Gewürz-Koriander früh angebaut. Koriander sät sich auch gerne selbst aus. Diese Selbstaussaaten wachsen meistens besonders unkompliziert und haben auch ein Potential, zu Unkraut zu werden oder in der Nähe von Gärten zu verwildern.

Die Samen werden geerntet, wenn zirka die Hälfte der Früchte zu reifen beginnen und hellbraun gefärbt sind. Wird zu lange gewartet, fallen die Samen gerne ab. Dann am besten die ganzen Pflanzen schneiden, in große Papiertüten oder Stoffsäcke geben und an einem trockenen, warmen Ort zur Nachreife aufhängen. Nach dem Ausdreschen die Samen in einem geschlossenen Behälter aufbewahren.

Bei der Saatgutgewinnung von Blatt-Koriander stets auf spätes Schossen auslesen und Pflanzen, die gleich in Blüte gehen, nicht weiter vermehren.

Sortenvielfalt

Vermutlich wurde Wilder Koriander zunächst im östlichen Mittelmeer in Kultur genommen. Die ältesten Funde stammen aus Israel aus der Zeit um 6000 vor Christus. Zunächst wurden die Früchte als Gewürz- und Heilmittel genutzt. Blatt-Koriander ist eine Auslese aus dem Frucht-Koriander, der viele große Blätter bildet und später in Blüte geht.

Typische Samen-Sorten haben extrem große Früchte mit einem Durchmesser von 3–5 mm. Die Früchte des Blatt-Korianders sind kleiner, lassen sich aber ebenso als Gewürz nutzen. In Russland und Indien wurden auch Zwei-Nutzungs-Sorten ausgelesen. Die Kräutergärtnerei Wagner bietet eine großblättrige Auslese an. Die Kräutergärtnerei Rühlemann’s bietet eine Lokalsorte des Gewürz-Koriander ‚Thüringer‘ (Saatgut) an.

Ernte

Blatt-Koriander muss unmittelbar nach der Ernte gut gekühlt werden. Die Blätter bleiben am besten frisch, wenn sie samt den Wurzeln aus dem Boden gezogen und in einem Glas Wasser frisch gehalten oder ohne Wurzeln, in ein feuchtes Tuch eingeschlagen, im Kühlschrank gelagert werden. Ernte Gewürz-Koriander: → Vermehrung. Die Samen erreichen in unserem Klima in der Regel nicht das Aroma, das Koriander in wärmeren Regionen erreicht. Dafür hat man, wenn Koriander einmal im Garten etabliert ist, sehr unkompliziert immer wieder frische Samen bei der Hand.

Fruchtfolge & Mischkultur

→ Garten-Kerbel

Kulinarik

Koriandersamen sind ein Bestandteil der meisten Curry-Mischungen. Die reifen Samen schmecken gleichzeitig süß, würzig und leicht bitter. In der asiatischen und mittelamerikanischen Küche wird vor allem Blatt-Koriander genutzt, in der europäischen Küche hat hauptsächlich der Gewürz-Koriander Einzug gehalten. Reife Koriander-Früchte haben nicht mehr den von europäischen Gaumen oft als unangenehm empfundenen Geschmack der grünen Pflanzenteile – die der Pflanze auch den Namen Wanzenkraut eingebracht hat.

Vor allem in China werden die Wurzeln des Korianders als Schmorgemüse genutzt, in Thailand bereitet man aus den Wurzeln Würzpasten zu. Wurzeln enthalten wie die reifen Früchte kein Decanal – der den für europäische Gaumen ungewöhnlichen Geschmack hervorruft –, sondern schmecken eher wie Petersilie. Frischer Blatt-Koriander hat einen hohen Gehalt an Provitamin-A und Vitamin C und wirkt anti-fungal.

Heilwirkung

Aus den Früchten („Samen“) wird ätherisches Öl gewonnen, das angenehm kräftig riecht. Koriander wirkt bei Appetitlosigkeit und Durchfall und hat eine antimikrobielle Wirkung. Die volksmedizinische Verwendung lässt sich bis ins antike Ägypten zurückverfolgen. Das Öl wirkt krampflösend sowie bei Gelenkschmerzen (Arthrose). Vor allem im arabischen Raum gelten die verräucherten Koriander-Samen als Aphrodisiakum. Diese Wirkung beschreibt auch Scheherazade, die mythische Prinzessin der Erzählsammlung „Tausendundeine Nacht“. Renate Kauderer, die sich seit vielen Jahren mit der Wirkung von Kräutern als Räucherpflanzen auseinandersetzt, empfiehlt den süßen, warmen Räucherduft der Koriander-Samen für Menschen, die starken nervlichen Belastungen ausgesetzt sind.

Kräuter, die nach Koriander schmecken:

Porophyllum ruderale: Blätter und Stiele der bis zu 80 cm hohen Pflanze sind violettblau bereift. Die in Europa eher unbekannte Quillquina hat einen Geschmack zwischen Koriander und Gewürztagetes. Dieser Korbblütler (mit unauffälligen Blüten) ist mit seinem zierlichen roten Laub überaus attraktiv. Es existieren offenbar mehrere Typen, einige reifen im Freiland, andere blühen erst kurz vor den ersten Frösten und können nur im Glashaus angebaut werden.

Vietnamesischer Koriander, Persicaria odorata: Das nur 20 cm hoch wachsende Knöterichgewächs hat ein pfeffriges Koriander-Aroma und ist in den Jahreszeiten, in denen kein frischer Koriander im Garten geerntet werden kann, eine gute Alternative zu Blatt-Koriander. Genutzt werden die Blätter für Suppen und Salate. Das Kraut gedeiht auf feuchten, sonnigen bis halbschattigen Standorten, ist frostempfindlich und kann auch das ganze Jahr über als Zimmerpflanze gehalten werden. Vermehrung über Stecklinge. Im Topf öfter teilen und in frische Erde setzen.

Der Korbblütler Quillquina

Houttuynia cordata schmeckt nach Koriander und wird auch als Zierstaude gehandelt.

Liebstöckel, Maggikraut

lovage, livèche, levistico, любисток

›  Levisticum officinale, Doldenblütler

›  Aussaat: im März/April oder August

›  nährstoffreicher Boden in sonniger bis halbschattiger Lage

›  Ernte für das frische Kraut laufend, für größere Mengen spätestens vor dem Aufstängeln

›  Samen 2–3 Jahre keimfähig

›  Vermehrung über Saatgut oder Stockteilung im Frühling

Zu Unrecht ist der Liebstöckel etwas in Vergessenheit geraten. Im Garten ist er ein unkompliziertes Gewächs, das zu stattlichen, bis zu 2 Meter hohen Pflanzen heranwächst. Nur in trockenen Regionen wächst er eher kümmerlich, wenn er nicht regelmäßig gegossen wird. Die typische Bauerngartenstaude hat gerne einen Platz, wo sie sich in Ruhe ausbreiten kann. Liebstöckel hat einen ganz charakteristischen, intensiven Geschmack und ist ein wichtiges Kraut für klare Gemüse- oder Fleischbrühen.

Anbau im Garten

Liebstöckel bildet aufrechte, hohle Stängel und blassgelbe Blütendolden. Die ganze Pflanze riecht intensiv nach Maggiwürze. Liebstöckel braucht einen nährstoffreichen und tiefgründigen Platz am Rande des Gemüsegartens und als Solitärpflanze, da er das Wachstum aller anderen Pflanzen hemmt. Liebstöckel ist extrem frostfest und gedeiht in höheren Lagen besser als an heißen Standorten.

Meistens wird Liebstöckel als Pflanze gesetzt. Aussaaten entweder im März/April oder wieder im August. Die Aussaaten gut feucht halten, die Samen brauchen lange, bis sie keimen.

Die Pflanzen wachsen im ersten Jahr langsam und können einige Jahre alt werden. Liebstöckel jedes Jahr mit etwas Kompost versorgen. Die Pflanzen wachsen buschiger, wenn die Blütentriebe stets zurückgeschnitten werden, sobald sie erscheinen, und wachsen langlebiger, wenn man die Blütentriebe, sobald sie angetrocknet sind, bis zum Wurzelansatz ausreißt. Das regelmäßige Ausputzen schafft Platz für neue kräftige Triebe. In den letzten Jahren ist es in einigen Regionen zum Auftreten von Rost-Erkrankungen (Pilz Puccinia) gekommen, die dem sonst robust wachsenden Liebstöckel zusetzen können. Als Ersatz empfehlen wir den Schottischen Liebstöckel, der gesund und robust wächst und ähnlich zu verwenden ist wie der Echte Liebstöckel.

Anbau im Topf

Liebstöckel gedeiht grundsätzlich auch im Topf, fühlt sich aber auf heißen Balkonen nicht wohl. Wird er im Topf angebaut, die Blütentriebe regelmäßig entfernen, dann sind die Pflanzen länger beerntbar. Besser für den Anbau im Topf eignet sich der Schottische Liebstöckel (→ Sortenvielfalt).

Vermehrung

Liebstöckel wird über Saatgut oder direkt nach dem Austrieb durch Stockteilung vermehrt. Bei der Ernte der Samenträger Handschuhe und langärmeliges Gewand tragen (→ Floristik).

Sortenvielfalt

Es gibt Sorten mit verschieden großen Blättern. Eine andere Pflanze aus der Familie der Doldenblütler ist der Schottische Liebstöckel (Ligusticum scoticum). Die mehrjährige, nicht verholzende Pflanze hat ein Petersil-Sellerie-Aroma und ist geschmacklich feiner als der „echte“ Liebstöckel. Vor allem für kleinere Gärten und den Anbau im Topf ist dieses Gewürzkraut eine gute Alternative. Der schottische Liebstöckel braucht ein sonniges Plätzchen und einen durchlässigen Boden. Er hat schöne, sattgrüne und feste Blätter, wächst horstig und blüht in schönen weißen Dolden. Die Blätter werden bis zu 40 cm, die ganze Pflanze bis zu 90 cm hoch.

Der Schottische Liebstöckel schmeckt ähnlich wie der „echte“ und wächst in vielen Regionen gesünder.

Ernte

Für den direkten Gebrauch können die Blätter laufend geerntet werden. Die Blätter lassen sich sehr gut trocknen. Zum Trocknen spätestens vor dem Aufstängeln ernten, dann sind bei älteren Pflanzen 3–4 Schnitte pro Jahr möglich.

Fruchtfolge & Mischkultur

Liebstöckel wird als Solitärpflanze angebaut, da er das Wachstum anderer Pflanzen hemmt. Nur Estragon und Brennnesseln gedeihen gut neben ihm. Nicht nach anderen Doldenblütlern anbauen. Die blühenden Pflanzen ziehen Schwebfliegen an, die wichtige Nützlinge gegen Blattläuse sind.

Kulinarik

Das intensiv grüne und geschmacklich intensive Blatt ist das ganze Jahr über eine wichtige Zutat für klare Gemüsebouillons oder in Eintöpfen. Besonders im Frühjahr ist Liebstöckel ein wunderbares Kraut, wenn die kräftigen, leicht rötlichen Austriebe gerade ganz frisch aus der

Dieser Liebstöckel wuchs schon im Garten der Arche Noah, als der Verein den Garten übernahm.

Erde kommen. Besonders gut sind die jungen, fein geschnittenen Blätter auf Butterbroten, in der Kräuterbutter, in Salaten oder im Kräutertopfen. Die jungen Blätter und Sprosse können gebleicht und dann als gedünstetes Gemüse zubereitet werden. Liebstöckel kann auch mit anderen Kräutern gemischt werden – zurückhaltend dosiert, damit es die anderen Kräuter nicht übertüncht. Die Wurzeln können wie die Blätter zu klaren Bouillons ausgekocht werden, einige Quellen geben auch eine Cremesuppe aus den Wurzeln an – die haben wir noch nicht probiert. Auch die Samen des Liebstöckels können zum Würzen verwendet werden, zum Beispiel fein vermahlen im Brotteig.

Liebstöckel in der Floristik

Die blühenden Pflanzen eignen sich gut für üppige sommerliche Bauerngartensträuße. Allerdings trägt man bei der Ernte und dem Straußbinden besser Handschuhe: Liebstöckel kann (wie auch Pastinake) phototoxische Hautreaktionen (Rötungen, Blasen) hervorrufen, wenn bei Sonnenschein geerntet wird.

Heilwirkung

Liebstöckel wirkt verdauungsfördernd, entblähend und entwässernd. Die ätherischen, medizinisch wirksamen Öle sind in der ganzen Pflanze, in höheren Konzentrationen in der Wurzel und in den Samen enthalten.

Liebstöckel braucht im Garten einen Platz, wo er sich in Ruhe ausbreiten kann.

Minze

mint, menthe, menta, мята

›  Mentha ssp., Lippenblütler

›  alle: sonnig bis Halbschatten

›  Pfefferminzen: nährstoffreicher, frischer Boden

›  Fruchtminzen und Gewürzminzen: mittlere Nährstoffversorgung

›  Pflanzung: ab April

›  Blüte: je nach Sorte Juni bis Juli

›  Ernte: einzelne Blätter ab Austrieb, größere Mengen kurz vor der Blüte

›  Vermehrung über Rhizome oder Kopfstecklinge

Kein Sommer-Garten ohne Minze: Die erfrischende Pflanze gehört zu den wichtigsten Teepflanzen. Die Arten- und Sortenvielfalt der Minze bietet unzählige Aromen – mit oder ohne Menthol. Die vielen Minze-Arten unterscheiden sich auch in Blatt- und Blütenfarbe, Standfestigkeit und Winterhärte. Was im Anbau regelmäßig unterschätzt wird, ist ihr Nährstoffbedarf und wie gut ihr ein regelmäßiger Rückschnitt tut. Minzen sind wichtige Bienenfutterpflanzen und auch bei anderen Insekten sehr beliebt. Daher: nie alle Triebe ernten, sondern einen Teil für die fliegenden Mitbewohner des Gartens stehen lassen. Die Gartenminzen sind – ähnlich wie der Kopfsalat – „echte“ Kulturpflanzen, aus der Kreuzung verschiedener Wildformen entstanden und in der freien Natur so nicht vorkommend.

Anbau im Garten

Meistens wachsen Minzen robust. Am besten in humusreichen, frischen, mittelschweren Böden in sonniger bis halbschattiger Lage. Auf sandigen Böden und heißen Standorten gedeiht Minze besser im Halbschatten als in der vollen Sonne. Minzen lieben eine hohe Luftfeuchtigkeit und wachsen in raueren Lagen besonders aromatisch. Den raumgreifenden Pflanzen gibt man im Garten am besten einen Platz, auf dem sie sich ungestört ausbreiten können. Unterschieden werden Wildformen und Gartenminzen (Edelminzen).

Den höchsten Nährstoffbedarf haben die Echten Pfefferminzen und alle anderen hochwachsenden, intensiv grünen Sorten, die sich besonders wohl fühlen, wenn sie gut gedüngt werden und alle 2–3 Jahre an einem neuen Standort gepflanzt werden. Eine andere Gruppe sind jene Frucht- und Gewürzminzen, die auch auf frischen Böden mit mittlerer Nährstoff-Versorgung gut gedeihen (→ Tabelle Seite 160).

Für alle, die kein Minzbeet direkt neben der Küche haben: Minzen können auch – jährlich neu – im Kübel gepflanzt werden (Staudengärtnerei Gaissmayer).

Wildformen – wie zum Beispiel die Kärntner Minze – sollten sich idealerweise am Rand des Gartens ungestört ausbreiten können. Gartenminzen pflanzt man am besten in große Töpfe und gräbt diese bodeneben ein. Im darauffolgenden Frühjahr wird die Erde in den Töpfen vollständig erneuert und einige Wurzelausläufer neu gepflanzt. Die Wurzeltriebe der Minzen wachsen knapp unter der Oberfläche. Sie lassen sich leicht herausheben und so im Zaum halten.

Eine Krankheit, die an Minzen relativ häufig auftritt, ist der Pfefferminzrost. Im Frühjahr zeigen sich zunächst kleine dunkle Punkte auf Blättern und Trieben, danach folgen gelbe Flecken und im Sommer die knallorangefarbenen Sporenlager (Rostflecken). Befallene Triebe stark zurückschneiden und entsorgen (nicht kompostieren). Vorbeugend die Pflanzen nur mäßig und nicht am Abend gießen. Ebenso auftreten kann Mehltau. Auch hier hilft nur ein kräftiger Rückschnitt. An den Blättern laben sich außerdem gerne die Minzblattkäfer. Die leuchtend grünblau glänzenden Käfer sind knapp einen Zentimeter groß. Meistens richten sie keinen allzu großen Schaden an. Werden sie zu viele, müssen sie von Hand abgesammelt werden – samt den braunen Larven, die an der Blattunterseite sitzen. Für Lagen, in denen der Minzblattkäfer regelmäßig auftritt, gilt als beste Vorbeugung, im Frühjahr die Minzstöcke aus dem Boden zu geben und die Erde oberflächlich auszutauschen – denn der Käfer überwintert in Form der Puppe im Boden. Blattläuse sind selten ein Problem und befallen nur geschwächte Pflanzen, die zum Beispiel unter Trockenheit gelitten haben, oder Pflanzen, die zu stark gedüngt sind.

Stängel, die im Herbst nicht durch einen Ernteschnitt eingekürzt wurden, lässt man über den Winter stehen und schneidet dann im Frühjahr kräftig zurück.

Die Bach- oder Wasser-Minze

An Teichrändern oder auch direkt im Wasser fühlt sich die Bach-Minze (Mentha aquatica) wohl. An passenden Standorten kann sich die heimische Art stark ausbreiten.

Minzen für den Lebensbereich Gemüsebeet

Pfefferminze, Nana-Minze, Marokkanische Minze, Bergamotte-Minze, Zitronen-Minze, Schoko-Minze, Ananas-Minze, Orangen-Minze, Eau-de-Cologne-Minze

Minzen für den Lebensbereich Kräuterbeet

Mojito-Minze, Nana-Minze, Marokkanische Minze, Basilikum-Minze, Kärntner Minze, Kümmel-Minze, Lavendel-Minze, Apfel-Minze, Limonen-Minze, Erdbeer-Minze, Feigen-Minze, Ananas-Minze, Bananen-Minze, Japanische Minze, Silber-Minze

Minzen für den Lebensbereich Wasserrand

Bach-Minze, Apfel-Minze, Silber-Minze

Minzen für verschiedene Lebensbereiche im Garten (Quelle: Staudengärtnerei Gaissmayer)

Anbau im Topf

Minzen gedeihen sehr gut im Topf. Vorausgesetzt, die Gefäße sind ausreichend groß (mindestens 10 Liter), und die Pflanzen werden regelmäßig mit Wasser versorgt und gut gedüngt. Spätestens alle 2 Jahre die Pflanzen teilen und in frische Erde pflanzen.

Vermehrung

Die meisten Minze-Arten breiten sich über ihre Rhizome von selbst aus, und es ist eher eine Frage, wie man sie gut im Zaum hält. Wenn die Pflanzen an einem Standort wachsen, wo sie sich einfach ausbreiten können und man ohnehin einen großen Minzbestand haben möchte, ist das ja eine willkommene Wuchs-Eigenschaft.

Die Pfefferminze und andere Gartenminzen können sortenecht nur vegetativ vermehrt werden, nur die wilden Ausgangsarten lassen sich auch über Saatgut vermehren. Für die Vermehrung schneidet man Triebstücke, die 3–4 bewurzelten Knoten (Nodien) ab, pflanzt sie in kleine Töpfe und hält sie gut feucht. Für alle, die viele Minzen vermehren: Unbedingt sofort beschriften. Minzen können auch gut durch Stecklinge (ein frischer Trieb, mit 3–4 Blattknoten) vermehrt werden. Diese einfach in ein dunkles Wasserglas stecken, einmal in der Woche das Wasser wechseln) oder in Stecklingserde (→ Seite 104). Im Garten ist die sortenreine Vermehrung nicht ganz einfach. Die verschiedenen Sorten kreuzen sich leicht, so dass aus den aus Samen gekeimten Pflanzen untypische Kreuzungen entstehen können. Wer seine Minzen sortenrein halten will, schneidet die Blütenrispen daher am besten direkt nach der Blüte – bevor Samen ausreifen und abfallen können.

Sortenvielfalt

Minzen haben ein schönes, kräftiges Laub – viele intensivgrün, wie die klassische Pfefferminze, hellgrün wie die Apfel-Minze, manche dunkel-rötlich wie die Chartreuse-Minze oder die Schwarz-Minze oder silbrig wie die Buddleja-Minze, gekräuselt wie die Türkische Minze oder panaschiert wie die Ananas-Minze.

Ordnung im Minzbeet? So wie die unterschiedlichen Sorten mit ihren Trieben ineinanderkriechen oder sich verkreuzen, ist es alles andere als einfach – manche meinen gar unmöglich – eine systematische Ordnung in die vielen Arten und Sorten zu bringen, da bei vielen unklar ist, von welchen Eltern sie abstammen. Es gibt hunderte verschiedene Sorten, viele von ihnen waren und sind nur regional verbreitet. Doch lassen sich Minzen nach ihrer Nutzung in verschiedene Gruppen zusammenfassen. Wir teilen sie hier nach der vorwiegenden Nutzung in Teeminzen und Küchenminzen ein. Eine „Zwischengruppe“ sind die fruchtigen Minzen, die sowohl als Küchenkräuter wie auch als Teekräuter zu verwenden sind. Die milden Tee-minzen sind ebenso eine feine Zutat in der Küche.

Mentha longifolia ‚Buddleja‘ ist ein Abkömmling der starkwüchsigen Rossminze.

Die Wein-Minze passt wunderbar zu Wein, Käse und Trauben.

Die Lavendel-Minze hat einen mild-fruchtigen Geschmack und einen intensiven Duft, der an Lavendel erinnert.

Klein und zart wächst die Erdbeer-Minze.

Die Basilikum-Minze hat ein würzig-pfeffriges Aroma.

Die Kärntner Minze verleiht den Kärntner Kasnudeln ihren typischen Geschmack.

Jungpflanze der Grapefruit-Minze

Jungpflanze der Erdbeer-Minze

Die beliebtesten Tee-Minzen

Allein in dieser Gruppe gibt es eine große Vielfalt an verschiedenen Minzen mit unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. In Europa ist die stark mentholhaltige Pfefferminze die meistgetrunkene Minze. Die Pfefferminze, so wie viele andere der gebräuchlichen Garten-Minzen, kommt nicht wild vor, sondern sind Kreuzungen aus in Mitteleuropa wild vorkommenden Ausgangsarten entstanden (Bach-Minze, Ross-Minze, Rundblättrige Minze und Acker-Minze). Bereits seit dem 18. Jahrhundert wird Pfefferminze in England kommerziell angebaut. In der Küche kann man die kräftigeren Sorten der Pfefferminzen als Gewürz zu kräftigen Rindfleischgerichten, Suppen oder Saucen verwenden. Viele der von Kräutergärtnereien angebotenen Sorten sind Auslesen für den Erwerbs-Anbau. So etwa die ‚Bayrische Pfefferminze‘ mit intensivem Pfefferminz-Duft, oder die Sorte ‚Mitcham Blue‘ oder ‚Pluto‘ mit scharfem Geschmack. Mildere Sorten eignen sich besser zu Desserts, Drinks oder Smoothies, so etwa die ‚Schokoladen-Minze‘ oder die fruchtige Orangen-Minze, die Lieblingssorte vieler Tee-Trinker, die fast kein Menthol enthält.

In arabischen Ländern ist der Minztee das wichtigste Alltagsgetränk. Die orientalischen Minzen haben den kräftigen, typischen Pfefferminzgeschmack, aber ohne die Schärfe der stark mentholhaltigen Sorten. Eine vorderorientalische Tee-Minze ist die Nana-Minze (Mentha spicata var. crispa) mit stark gekrausten Blättern. Sie wächst auch in unseren Gärten sehr gut und eignet sich gleichermaßen als Tee wie auch als Würze in der Küche. Ebenso die zur selben Art zählende Marokkanische Minze, die ein grün-gelbliches Laub hat und heller ist als die dunkleren Pfefferminzen.

Die klassische Mojito-Minze (Mentha sp.) ist die Original-Minze für den beliebten Mojito. Sie stammt aus Kuba, wo sie der Schriftsteller Ernest Hemingway für sein Lieblingsgetränk Mojito verwendete – sie ist aber auch bei uns völlig winterhart. Auf abenteuerlichen Wegen gelangte sie über eine Touristengruppe, die auf den Spuren von Ernest Hemingway wandelte, in die ehemalige DDR und in die Staudengärtnerei Gaissmayer.

Frucht-Minzen

Eine fein-fruchtige Minze ist die Apfel-Minze (Mentha gentilis ssp.). Sie eignet sich für Teemischungen, aber ebenso für Süßspeisen. Ihr Duft erinnert an unreife Äpfel, sie hat weiche und leicht pelzige Blätter. Der Geschmack der Ananas-Minze (Mentha suaveolens ‚Variegata‘) erinnert eher an Bitter Lemon und an Eberraute. Klein und zart wächst die Erdbeer-Minze, die vor allem im Frühsommer einen starken, süßen Duft verströmt und nach reifen Erdbeeren schmeckt. Die Bananen-Minze (Mentha arvensis ‚Banana‘) hat relativ weiche, brüchige Stängel und wächst daher teilweise liegend. Die zart-grünen, spitz-ovalen Blätter sind ebenfalls weich und leicht pelzig. Die Sorte ist eher schwachwüchsig und nicht zuverlässig frosthart (Frühjahrspflanzung!). Das legt eine Verwendung vor allem für Desserts, in asiatischen Suppen oder für milde Teemischungen nahe.

Die süßeste Minze im großen Sortiment der Minz-Spezialisten aus der Staudengärtnerei Gaissmayer ist die Süße Limonen-Minze (Mentha sp., ‚Hillary’s Sweet Lemon‘): eine relativ zierliche Minze mit lanzettlichen, spitz zulaufenden, kräftig grünen Blättern. Das sehr milde Aroma ruft den Geschmack von Bergamotte und Mandarine wach. Ein kleiner Menthol-Anteil wirkt erfrischend und unaufdringlich.

Küchenminzen/Würzminzen

Eine Minze, die speziell für die Kärntner Kasnudeln angebaut wird, ist die Kärntner Minze, sie hat ein süßwürziges Aroma (ohne Menthol) und wird gerne mit Kerbel und Petersilie verwendet. Kärntner Kasnudeln sind mit Frischkäse gefüllte Teigtaschen. Ebenso passt sie gut in den Erdäpfelstrudel. Ideale Würze für mediterrane Gerichte bietet die Chartreuse-Minze mit feinem, warmem Kümmel-Aroma. Die Basilikum-Minze ist eine schwachwüchsige Minze mit purpurnen Blüten. Ihre rundlichen Blätter haben ihr den Namen eingebracht – doch sie schmeckt nicht nach Basilikum, sondern würzig, leicht pfeffrig und dennoch deutlich minzig.

Ernte

Sobald die Triebe kräftig ausgetrieben haben, kann man für den täglichen Gebrauch laufend und bis zum Frost einzelne Blätter und Triebe ernten. Wer für den Wintervorrat größere Mengen ernten will, tut dies zwischen Knospenansatz und Blühbeginn, dann ist der Gehalt an ätherischen Ölen am höchsten (meistens Juni oder Juli). Bei der Ernte gibt es eine wichtige Regel: Einen Teil der Pflanzen immer stehen lassen, die Blüten liefern Futter für viele Insekten.

Der beste Zeitpunkt für die Ernte ist der spätere Vormittag, wenn die Blätter schon abgetrocknet sind, die Sonne aber noch nicht mit voller Kraft scheint. Minze wird bei der Ernte stark – bis wenige Zentimeter über dem Boden – zurückgeschnitten. Das regt die Pflanzen an, wieder kräftig nachzuwachsen, und ermöglicht eine zweite Ernte im Spätsommer/Frühherbst.

Fruchtfolge & Mischkultur

Minzen brauchen einen Platz für sich alleine und sollten nicht im Gemüsebeet mit anderen Gemüsen angebaut werden. Sie breiten sich über ihre Ausläufer an entsprechend feuchten Standorten stark aus. Minzen sind nicht selbstverträglich, Anbaupausen von 4 bis 5 Jahren zu sich selbst und anderen Lippenblütlern einhalten und ein neues Minz-Beet jedenfalls auf einem neuen Beet anlegen.

Im Garten nicht neben Kamille anbauen – die aber auch ganz andere Nährstoffansprüche hat. Neben Brennnesseln soll sie ihr Aroma besonders gut entwickeln. Die beiden Pflanzen passen auch gut von der Wüchsigkeit und ihren Nährstoffansprüchen zusammen.

Kulinarik

Die wichtigste Verwendung der Minze ist wohl die als Kräutertee. In vielen Kräuterteemischungen bildet die eine oder andere Minze die Basis. Für Teemischungen werden am liebsten mentholfreie Sorten verwendet, die mit anderen Kräutern besser harmonieren und nicht so vorschmecken. Ein guter Familientee ist eine Mischung aus Marokkanischer Minze (oder anderen Sorten mit niedrigem Mentholgehalt), Zitronen-Verbene, Mädesüß, Malvenblüten und Ringelblume. Wer will, kann auch mit dem milden Laub von Himbeeren oder Brombeeren strecken.

Die milden Teeminzen eignen sich – in kleinen Mengen – gut für gemischte grüne Salate, köstlich ist grüner Salat gewürzt mit Rukola und Marokkanischer Minze. Alle Minzen harmonieren sehr gut mit Petersilie und Knoblauch. Im Sommer erfrischend ist der in allen arabischen Ländern verbreitete Schwarztee mit Minze oder Grüner Tee mit Minze: Dazu 1–2 Esslöffel Schwarztee mit siedendem Wasser aufgießen, das Wasser abgießen. Dann je nach Geschmack Minzblätter, Zucker und Kardamon zugeben, zirka 5 Minuten ziehen lassen und aus kleinen Gläsern schluckweise trinken.

Ebenso ein erfrischendes Sommergetränk ist gekühltes Minzwasser: 1–2 Triebe Minze im Wasserkrug ein paar Stunden ziehen lassen und mit Zitrone verfeinern.

Heilwirkung

Pfefferminztee ist einer der bekanntesten und wohl meistgetrunkenen Kräutertees. Doch rein sollte er – wie auch alle anderen Kräuter – nicht länger als 3 Wochen getrunken werden. Pfefferminztee kann bei Erbrechen, Magenverstimmung und bei Reisebeschwerden helfen und ist ein herrlicher, kühlender Erfrischungstee an heißen Sommertagen. Auch die TCM beschreibt ihn als neutral bis kühl. Das Menthol der Pfefferminze wirkt erfrischend und belebend und zählt zu den meistgebrauchten ätherischen Ölen weltweit. Pfefferminzöl hat eine kühlende Wirkung, kann Nasenblutungen stillen oder bei Migräne und Kopfschmerzen helfen, da es die Gefäße verengt. Es wirkt kühlend, entzündungshemmend, schmerzlindernd und fordert, wie die Aroma-Therapeutin Ingeborg Stadelmann schreibt, sofort zu einem verstärkten, aber eher anspannenden Einatmen auf. Minzöl sollte daher in der Schwangerschaft, während der Geburt und bei Kleinkindern vermieden werden: Hier tut genau das Gegenteil, nämlich Entspannung, gut.

Eine Minze der Hildegard-Medizin ist die magenstärkende, leicht giftige, zierliche Polei-Minze (Mentha pulegium).

Minzen in der Gartengestaltung

Eine wüchsige, polsterbildende Minze für feuchte, halbschattige Plätze im Garten ist die Teppich-Polei-Minze (Mentha pulegium ssp. repens ‚Penny Royal‘), sie eignet sich für Duftrasen oder Duftbänke und braucht in strengen Wintern einen Winterschutz (Tannenreisig). Als Einfassungspflanze wird – nicht nur in England – gerne die niedrige, eher schwachwüchsige Ananas-Minze (Mentha suaveolens ‚Variegata‘) mit ihren länglichen, runzeligen Blättern verwendet.

Minzen in der Floristik

Die ausgereiften Triebe der verschiedenfarbigen Minzen sind auch als Schnittblumen sehr gut geeignet. Vor allem das kräftige Laub mit den unterschiedlichen Farben und Blattstrukturen lässt sich jeweils mit unterschiedlichen Schnittblumen und anderen passenden Kräutern kombinieren. Besonders schön sind krausblättrige Arten/ Sorten, zum Beispiel die Japanische Minze (Mentha arvensis ssp. haplocalyx). Gut für den Schnitt eignen sich auch die hellgrüne, rundblättrige Apfel-Minze und die bis zu einem Meter (!) hohe Riesen-Apfel-Minze. Die einzelnen Arten blühen von weiß (Apfel-Minze, Ananas-Minze) über rosa (Bananen-Minze) über purpur (Basilikum-Minze) und lila (die meisten Sorten, zum Beispiel Echte Pfefferminze). Für Duftsträuße aus dem eigenen Garten eignen sich alle Minzen. Einfach der Nase nach auswählen.

Tipps von Arche Noah-GärtnerInnen

„Wer das Aroma der Schokoladen-Minze auch im Winter genießen will, friert die schönen, fast rötlichen Blätter ein.“

Hannes Wagner, Kräutergärtnerei Wagner

Weiterführende Literatur

Staudengärtnerei Gaissmayer (2014): Minzenkatalog. Sorten, Tipps und Rezepte aus dem Minzengarten

Die Hemingway-Minze oder Mojito-Minze

Mönchsbart, Agretti, Sodakraut

barilla plant, soude, riscolo, Борода монаха

›  Salsola soda, Gänsefußgewächse

›  Vorkultur: ab Anfang April, Direktsaat: Mitte Mai bis Juni und im September

›  sonnig bis halbschattig, nährstoffreiche und feuchte Erde

›  Ernte: zirka 2 Monate nach der Aussaat

›  Keimfähigkeit Samen: laut Literatur 1 Jahr, noch keine eigene Erfahrung

›  Vermehrung über Saatgut

Intensiv grün, knackig, saftig und leicht salzig. Von vielen Köchen und Köchinnen wird Mönchsbart oder Agretti als das neue Trendgemüse gefeiert. Die an Seegras erinnernden Blätter können roh gegessen oder wie Spinat gedünstet werden. Seit einigen Jahren sammeln Raritätengärtner die ersten Anbau-Erfahrungen. Mönchsbart braucht einen gut humosen Boden. Die Pflanzen bilden in unserem Klima feine zarte, dünn nudelig verzweigte Triebe, wenn sie im Frühling oder im Spätsommer angebaut und rechtzeitig beerntet werden. Wild wächst der Mönchsbart als Meeresküstenpflanze in Südeuropa und am Balkan.

Anbau im Garten

Die Samen keimen sehr ungleichmäßig, daher ist eine (warme) Vorkultur empfehlenswert. In unserem Klima kann Mönchsbart direkt im Freiland von Mitte Mai bis Juni und im September gesät werden. Am besten zirka 0,5 cm tief in Reihen-Saat (Abstand 15–20 cm) und in der Reihe auf 15–20 cm ausdünnen, wenn die Pflanzen zirka 15 cm hoch sind (dies ist gleich die erste Ernte). Als Herbst-/Winterkultur kann im Gewächshaus ab Oktober gesät werden, die Pflanzen wachsen gut in milden Wintern. In vielen Regionen Norditaliens ist die hier „riscolo“ oder „barba di frate“ genannte Pflanze beliebt und wird hauptsächlich im Winterhalbjahr angebaut – wenn die Bodenund die Luftfeuchtigkeit höher sind und die Sonne nicht so stark scheint. Im Laufe des Sommers wird die Pflanze rascher sparrig, hart und zäh, wenn sie nicht rechtzeitig beerntet wird. Für eine regelmäßige Ernte alle 3–4 Wochen aussäen. Die Pflanzen können beerntet werden, bis sie die ersten Blüten ausbilden. Wenn sie zu trocken und mager stehen, gehen sie rasch in Blüte und bilden nicht viele beerntbare Blätter. Bislang sind bei uns keine Krankheiten oder Schädlinge bekannt.

Anbau im Topf

Der Mönchsbart kann – ähnlich wie Rukola – auch im Topf gut angebaut werden. Im Sommer die Töpfe halbschattig stellen und stets gut feucht halten.

Vermehrung

In Klimalagen mit warmem Herbstwetter ist die Saatgutgewinnung kein Problem. Die Pflanzen, die vermehrt werden sollen, nicht beernten, sondern direkt in Blüte gehen lassen und eher trocken halten. Die blühenden Pflanzen werden 50–70 cm hoch. Die großen Samen sitzen in spitzen Kapseln direkt in den Blattachseln, lösen sich schwer und werden nach der Nachreife/Trocknung fest herausgedroschen, wenn sie richtig knackig trocken sind, zum Beispiel mit einem Nudelwalker. Die halbrunden, 1–2 mm kleinen Samen keimen besser, wenn sie aus den Kapseln herausgelöst sind.

Sortenvielfalt

Bei uns sind keine Sorten des Mönchsbarts bekannt. Eine nahe verwandte Art ist das Japanische Salzkraut (Salsola komarovii), im Vergleichsanbau haben sie sich nicht unterschieden.

Ernte

Die Pflanzen sind nach zirka 60 Tagen erntereif und sollten dann auch geschnitten werden, da die Blätter sonst rasch ihre knackige Frische verlieren und zu zähen nadeligen Gebilden auswachsen. Die fädigen sukkulenten Blätter werden beerntet, solange sie sich (noch) leicht mit Daumen und Zeigefinger abbrechen lassen, dann sind die Triebspitzen 10–15 cm lang. Aus den Blattachseln wachsen dann wieder zarte Spitzen nach.

Kulinarik

Saftig, salzig und leicht bitter. Roh sind die frischen Triebe knackig im Biss und können als Salat oder fein geschnitten aufs Butterbrot gegessen werden. Feiner schmecken sie, wenn sie kurz in Olivenöl gebraten und leicht gesalzen werden – sehr gut auch gemeinsam mit Knoblauch. Dadurch kommt die Geschmackspalette – bestehend aus salziger Meeresbrise, einem Hauch von Bitterstoffen und einem dichten, würzigen Aroma – am besten zum Vorschein. Angerichtet zum Beispiel mit geröstetem Sesam und einem Schuss Zitrone gemischt mit einem Teller Nudeln. In Italien isst man Agretti als Salat und Pasta-Pesto oder ergänzt damit Fleisch- und Fischgerichte. Ebenso in Couscous-Gerichten oder in der Quiche ist das Kraut zu finden. Für Sushi-Gerichte ist das Kraut gut geeignet und ersetzt das – nahe verwandte und in Japan übliche – Japanische Salzkraut.

Ein feiner lauwarmer Salat lässt sich gemeinsam mit gedünstetem Spargel und nach Belieben mit grob gehackten Walnüssen, Orangen und Granatapfelkernen zubereiten. Für die Vinaigrette passt gut Olivenöl, Zitronensaft, ein milder Obstessig und etwas Sojasauce.

Mönchsbart hat einen hohen Gehalt an mineralischen Inhaltsstoffen (Natrium, Kalium, Kalzium und Eisen) sowie verschiedenen Vitaminen (besonders A und C). In vielen Mittelmeerländern wurde das Kraut bis ins 19. Jahrhundert angebaut und verascht, um daraus Soda-Asche für die Glas- und Seifenproduktion zu gewinnen.

Frisch geernteter Mönchsbart

Tipps von Arche Noah-GärtnerInnen

Aussaat-Empfehlung

„Wir haben im letzten Jahr schon im März ausgesät, aber gesehen, dass es keinen Sinn macht, so früh zu beginnen, denn die frühen Aussaaten gingen schnell in Blüte. Vielleicht ist aber auch in erster Linie eine gute Nährstoffversorgung und ausreichend Feuchtigkeit ausschlaggebend für eine längere vegetative Entwicklungsphase, in der Mönchsbart gut beerntet werden kann. Für jemanden, der das erste Mal anbaut, würde ich eine warme Jungpflanzenanzucht empfehlen, weil die Samen oft unregelmäßig keimen.“

Peter Lassnig, Gärtnerei Ochsenherz, www.ochsenherz.at

Saatgutgewinnung

„Wenn ich Ende April aussäe und dann die Pflanzen durchwachsen lasse, ist die Saatgutgewinnung kein Problem.“

Franco Baumeler, Arche Noah, Schiltern

Spaghetti mit Mönchsbart

„Bei uns in der Schweiz wird Mönchsbart aus dem Tessin im März und April auf den Märkten angeboten. Ich bereite sie am liebsten so zu: Olivenöl und Butter in einer Pfanne zergehen lassen, ein paar Tomaten würfelig schneiden und gemeinsam mit Knoblauch so andünsten, dass die Tomaten noch fest bleiben (nicht köcheln) und der Knoblauch nicht braun wird. Dann salzen und den gewaschenen und geputzten Mönchsbart dazugeben, bis er zusammenfällt, und zum Schluss die gekochten Spaghetti unterheben. Hat man keine Tomaten zur Hand, tut ihm ein bisschen Muskat gut.“

Petra Helm, Küsnacht

Ein köstlich unkompliziertes Sommerkraut: der Meerfenchel

Meerfenchel (Crithmum maritimum)

Ein Meerfenchel ist vielen Menschen vom Urlaub am Mittelmeer bekannt, wo er sich entlang der Küsten an sandigen und steinigen Stellen zu dichten Beständen ausbreitet. Die schönen blaugrün gefiederten fleischigen Blätter haben ein intensiv herbes Aroma nach gesalzener Zitrone. Schmeckt sehr gut roh zu Hartkäse und Brot oder feingehackt im griechischen Tsatsiki oder zum mit Zitrone und Olivenöl marinierten Tomatensalat. Oder in etwas Salzwasser blanchiert mit etwas Zitrone und Olivenöl beträufelt. Im Garten wird Meerfenchel am besten auf durchlässigen, sandig steinigen Böden angebaut und ist ideal für Trockenmauern oder mediterrane Hügelbeete. Die Pflanzen brauchen einen vollsonnigen Standort, werden bis zu 60 cm hoch, blühen von Juli bis Oktober in schönen weißen Dolden und sind im warmen Weinbauklima jedenfalls winterhart. Sonst brauchen sie einen Winterschutz, bevor mit Temperaturen unter -12 °C zu rechnen ist.

Perilla

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›  Perilla frutescens, Lippenblütler

›  Aussaat: in Vorkultur ab April, Direktsaat ab Mai

›  vollsonniger Standort mit nährstoffreichen Böden

›  Blüte: ab Juli bis Oktober, violett

›  Ernte: ab Juli bis zum Frost

›  Samen 1 Jahr keimfähig

›  Vermehrung über Saatgut oder Stecklinge

Das wunderschöne einjährige Kraut wird wie Basilikum angebaut und frisch gegessen. Perilla ist auch unter den Namen Schwarznessel oder Japan-Basilikum verbreitet, allerdings sind beide Namen eher irreführend. Mit dem Basilikum hat Perilla zwar die Anbau-Ansprüche gemein, aber geschmacklich sind die Kräuter gar nicht verwandt. Der leicht herbe Geschmack von Perilla erinnert stark an Kreuzkümmel, einige Sorten haben einen frischeren Geschmack Richtung Minze. Die Pflanze stammt aus Südostasien. In Japan heißt die Pflanze Shiso und wird frisch oder eingelegt gegessen.

Anbau im Garten

Perilla ist ein Lichtkeimer. Die Pflanzen werden 30–60 cm hoch und sind sehr einfach zu kultivieren. Die Pflanzen dürfen ab Ende Mai ins Freie, sie sind frostempfindlich, aber nicht ganz so wärmebedürftig wie die meisten Basilikum-Sorten. Wer keine Samen ernten will, zupft die Blütenstände ab, damit die Pflanzen stärker verzweigen und mehr Blätter bilden. Perilla wird auch gerne von Bienen und anderen Insekten besucht.

Anbau im Topf

→ Basilikum

Vermehrung

Perilla lässt sich grundsätzlich relativ einfach über Samen vermehren. Da die Pflanzen erst im Kurztag Blüten ausbilden, werden die Samen aber nur in einem Klima mit warmer Herbstwitterung noch reif. Hier sät sich Perilla auch gerne selbst aus. In kühleren Regionen für die Vermehrung besser im Topf anbauen und den Topf im Herbst an einem hellen Platz aufstellen. Einige Gärtnereien bieten eigene Auslesen an (zum Beispiel Rühlemann’s), die früher in Blüte gehen und verlässlicher Samen bilden. Die Samen keimen im ersten Jahr gut und verlieren dann rasch ihre Keimfähigkeit. Wer größere Mengen Samen erntet, friert diese am besten ein. Perilla kann auch über Stecklinge vermehrt werden → Basilikum.

Sortenvielfalt

Es gibt dunkelviolette und hellgrüne Sorten. Vor allem die dunklen Sorten tauchen in den letzten Jahren auch immer wieder als Zierpflanze in Parkanlagen auf. Die Raritäten-Gärtnerei Rühlemann’s bietet ein umfassendes Sortiment an Saatgut verschiedener Sorten an. Die Koreanische Perilla hat handgroße Blätter, die sich ausgezeichnet für Füllungen eignen. Die Blätter sind auf der Blattoberseite grün und auf der Unterseite rötlich. Die Koreanische Perilla hat einen eigenen Geschmack, der zwischen Minze und Basilikum liegt. Die Japanische Perilla hat kleinere Blätter. In Japan werden die jungen Blätter und blühenden Triebspitzen als Gewürz für eingelegtes Gemüse verwendet. Die Vietnamesische Perilla ist ebenso grün mit einer rötlich gefärbten Blattunterseite. Sie wird als Gewürz zu Fisch und Meeresfrüchten verwendet. Eine Sorte, die große Blätter ausbildet, erst im November blüht und sehr ausdauernd sein kann, ist die Bronze-Perilla.

Ernte

Für den Hausgebrauch können von Juli bis zu den ersten Frösten laufend einzelne Blätter abgezupft werden. Die Blätter sind am größten, solange die Pflanzen nicht blühen. Auch die blühenden Triebe sind fein geschnitten essbar. Die Blätter halten ihr Aroma auch gut, wenn sie getrocknet werden.

Kulinarik

Die meisten Perilla-Sorten haben einen feinen, an Kreuzkümmel erinnernden Geschmack. Alle, die diesen Geschmack mögen, werden das Kraut lieben. Einfach frisch gehackt auf dem Butterbrot zum Beispiel. Oder als Suppengrün. Die großen, gewellten Blätter – vor allem der roten Sorten – gelten in der makrobiotischen Küche als Delikatesse: Sie werden in Essig eingelegt. In den asiatischen Herkunftsländern wird Perilla als Gewürz zu eingelegtem Gemüse verwendet. In Japan ist Perilla eine wichtige Zutat für Shiso, das japanische Nationalgericht, daher wird Perilla auch Shiso genannt. Die getrockneten Blätter können als feinherber Tee aufgebrüht werden. Der Tee der violetten Sorten ergibt einen leicht bläulich gefärbten, wärmenden Tee. Er schmeckt leicht herb, kann pur getrunken werden und macht sich auch in Mischungen mit Fenchelsamen und Anis-Ysop sehr gut.

Heilwirkung

In den asiatischen Herkunftsländern Korea, Vietnam und China gilt Perilla in der Volksmedizin als beruhigend, schweißtreibend und krampflindernd.

Perilla in der Gartengestaltung

Perilla wird seit vielen Jahren häufig als Blattschmuckstaude in den Wechselbeeten historischer Schlossgärten angebaut. Andere Verwendungsmöglichkeiten in der Gartengestaltung kennen wir bislang nicht.

Perilla in der Floristik

Die Blätter machen, wenn die Stiele geschnitten sind, rasch schlapp. Daher eignet sich Perilla leider nicht als Schnittpflanze. Eine sehr gute Haltbarkeit haben hingegen die Samenstände. Der Lippenblütler mit den bizarren, zackig-feinen Kronblättern ist noch lange, nachdem die Blätter geerntet sind – weit bis in den Spätherbst und Frühwinter hinein –, eine haltbare Schnitt„blume“. Besonders die violetten Sorten sind für die Floristik interessant, da nur wenige andere Pflanzen diese Farbigkeit mit sich bringen.

Tipps von Arche Noah-GärtnerInnen

„Wenn die Pflanzen im Herbst vor den Frösten kein reifes Saatgut mehr gebildet haben, stechen wir einfach die Pflanzen mit Erdballen aus, topfen sie und stellen sie ins Glashaus. So reift das Saatgut verlässlich aus.“

Reinhard Seitner, Gärtner in der Gartenbauschule Langenlois

Die Blüten- und Fruchtstände von Perilla sind auch für die Floristik interessant.

Perilla oder Shiso ist ein vielseitiges Blatt-Kraut.

Japanisches Perilla Hojiso bildet große Blätter.

Ringelblume

marigold, souci, calendula, ноготки лекарственные

›  Calendula officinalis, Korbblütler

›  Aussaat: von April bis Juli (oder im September)

›  sonniger Standort

›  Blüte: ab Mai bis November

›  Ernte: solange die Pflanzen blühen

›  Samen 3–4 Jahre keimfähig

›  Vermehrung über Saatgut

Es gibt wohl keine typischere Selbst-Aussä-Blume im Gemüsegarten. Die leuchtenden orangen Blüten sind stets ein erfreulicher Anblick und können den ganzen Sommer lang bis zu den ersten Frösten geerntet werden. Die Blüten haben einen harzigen Balsam-Geruch und enthalten wundheilende und entzündungshemmende Wirkstoffe. Die Köpfe der Sonnenpflanze richten sich im Tagesverlauf nach der Sonne aus. Die Pflanze gedeiht selbst auf sommertrockenen Böden. In Mischkultur mit Gemüse nur einzelne Pflanzen stehen lassen. Ringelblumen entziehen dem Boden und damit den daneben wachsenden Gemüsen viel Kraft und Nährstoffe – wohl um sie in heilkräftige Substanzen zu verwandeln.

Anbau im Garten

Die Ringelblume stellt keine hohen Anforderungen an den Boden und gedeiht auch in höheren Lagen. Die Pflanzen werden bis zu 60 cm hoch und bevorzugen humosen, gut mit Wasser versorgten Boden. Er wird am besten im April oder Mai direkt in ein feinkrümelig vorbereitetes Saatbeet zirka 1 cm tief gesät. Die Samen keimen nach 1–2 Wochen. Auch eine Herbstaussaat ist möglich. Im Beet breitwürfig oder in Reihen (Reihenabstand zirka 30 cm, in der Reihe 20–25 cm). Im Gemüsebeet kann man auch einfach Pflanzen, die selbst aufgegangen sind, einzeln stehen lassen (→ Mischkultur mit einjährigen Kräutern). Ringelblumen säen sich gerne selbst aus, ohne jedoch lästig zu werden, wenn man sie rechtzeitig ausjätet. Ringelblumen wachsen gesund zu üppig grünverzweigten bis zu 80 cm hohen Pflanzen. Vereinzelt tritt Mehltau auf den Blättern auf, der aber auf die Blütenernte keinen Einfluss hat. Ringelblumenbeete brauchen maximal eine Düngung in der Menge wie Schwachzehrer.

Anbau im Topf

Ringelblumen gedeihen auch in Töpfen unkompliziert.

Vermehrung

Ringelblumen sind überwiegend Selbstbefruchter und werden über Samen vermehrt. Mit der Ernte der Samen nicht zu lange zuwarten, die Samen fallen rasch aus.

Sortenvielfalt

Es gibt gelbe und orange und gefüllte und ungefüllte Sorten. Im Erwerbsanbau werden eigene Sorten mit einem hohen Wirkstoffgehalt angebaut. Die orangen Sorten enthalten mehr Carotinoide.

Ernte

Die voll aufgeblühten Blütenköpfe werden einzeln abgezupft und schonend bei maximal 35 °C getrocknet. Eine regelmäßige Ernte fördert das Nachtreiben neuer Blüten. Über einer Wärmequelle oder durch ein Luftentfeuchtungsgerät getrocknete Blüten behalten besser ihre Farbe. Die Blüten sind ausreichend trocken, wenn die Blütenböden nicht mehr „gummiartig“ sind und sich die Blütenblätter leicht lösen. Auf Papier trocknen die Blüten leichter, auf Sieben „kleben“ sie leicht an.

Fruchtfolge & Mischkultur

Wer sie beetweise anbaut, sät sie nicht nach anderen Korbblütlern. Die Ringelblume ist eine sehr gute Mischkulturpartnerin, sie wirkt gegen Nematoden. Keinesfalls zu dicht stehen lassen, die Pflanzen sind „gierig“ und entziehen dem benachbarten Gemüse auch Nährstoffe. Zum Mischkulturanbau mit Kohlgewächsen → Seite 111.

Kulinarik

Die Blüten werden getrocknet oder frisch für Tees verwendet. Auch getrocknet behalten sie ihre Farbe gut. Die von zwei bis drei Köpfen gezupften Zungenblüten beleben grüne Sommersalate. Lang galt die Ringelblume als der „Safran der armen Leute“ und färbte Reis, aber auch Butter (vorsichtig dosieren, sie geben nicht nur ihre Farb-, sondern auch ihre Bitterstoffe ab!).

Heilwirkung

Die Ringelblume ist eine vielseitige Heilerin. Pharmazeutisch wirksam sind die ätherischen Öle, karotinoide Farbstoffe, Saponine sowie der Bitterstoff Calenden. Die verheilenden Eigenschaften der Ringelblume sind seit vielen Jahrhunderten und in verschiedenen Kulturkreisen bekannt. Ringelblumensalbe ist eine gute Heilsalbe bei Schnittund Schürfwunden, die das Schließen der Wunden und das Wachstum neuer Zellen beschleunigt. Auch bei rauer Haut hilft sie gut. Auszüge von Calendula in Mandelöl haben sich in der Babypflege, aber ebenso in der Alten- und Krankenpflege sehr bewährt.

Rukola, Salatrauke, Ölrauke

rocket, roquette, ruca, руккола

›  Eruca sativa und Diplotaxis tenuifolia, Kreuzblütler

›  Aussaat: Mai bis September

›  erste Ernte nach 4–6 Wochen

›  pikantes und einfach zu kultivierendes Blattgemüse

›  Samen mindestens 6 Jahre keimfähig

›  Vermehrung über Saatgut

Als aromatisch-pikante Salatpflanze, als Pizzabelag oder kombiniert mit Olivenöl, Salz und Parmesan als erfrischende Vorspeise: Dieses Kraut, bis vor wenigen Jahren in Mitteleuropa beinahe unbekannt, ist heute selbst in den Regalen der Supermärkte zu finden, sein Geschmack auch weniger experimentierfreudigen Gaumen bekannt. Ein verwandtes Kraut, das im Erwerbs-Anbau wegen seiner guten Haltbarkeit immer häufiger angebaut wird, ist die Wilde Rauke (Diplotaxis tenuifolia) mit intensiverem Geschmack.

Anbau im Garten

Aussaat im Freiland: Mai bis September, im April mit Vliesabdeckung, Reihenabstand 15–20 cm, Saattiefe 1–1,5 cm. Im Gewächshaus ab März. Für den feinen Samen sind eine feine Bodengare und ein geringer Unkrautdruck wichtig. Rukola gedeiht auf beinahe allen Böden, nur nicht, wenn diese zur Verschlämmung neigen. Im Frühjahr wächst Rukola besonders zügig auf sandigen Böden, die sich rasch erwärmen.

Im Freiland ist Rukola in der Regel eine gesunde und robuste Kulturpflanze, die meist auch von Schnecken gemieden wird. Im Gewächshaus kann es zu einem Befall mit Falschem Mehltau kommen. Vorbeugend das Haus gut lüften und weite Reihenabstände wählen. Im Sommer und Herbst können Erdflöhe große Probleme verursachen. Vorbeugend: Nachbarkulturen aus der Familie der Kreuzblütler meiden, mit Vlies abdecken und den Boden stets feucht halten.

Verwandt mit Rukola ist die mehrjährige Wilde Rauke (Diplotaxis tenuifolia, auch Schmalblättriger Doppelsame und im Handel oft als Rucola selvatica bezeichnet). Diese ist mehrjährig, hat einen rosettenförmigen Wuchs, wächst langsamer als Rukola und bildet schmälere Blätter aus. Der Geschmack ist intensiver als jener des Echten Rukolas, die Blätter sind deutlich länger haltbar und um die intensiv schmeckenden Blätter dieser Art machen Schnecken stets einen großen Bogen.

Anbau im Topf

Rukola ist ein ideales Balkongemüse und lässt sich im Topf sehr leicht anbauen. Wer laufend frischen Rukola ernten will, sät ab April alle 3 Wochen.

Vermehrung

Der Anbau für die Vermehrung unterscheidet sich nicht vom Anbau für die Ernte, jedoch wird im Frühjahr ausgesät, damit die Samen auch sicher ausreifen können. Der Echte Rukola blüht weißlich bis cremefarben, die Wilde Rauke knallgelb. Nur Pflanzen, die nicht gleich in Blüte gehen, sondern zuerst eine gute Blatt-Ernte abgeben würden, lässt man auch in Blüte gehen. Echter Rukola kann sich nicht mit der Wilden Rauke Diplotaxis tenuifolia kreuzen. Alle Diplotaxis-Arten säen sich gerne selbst aus und wachsen dann selbst auf kargsten Standorten im Garten oder aus den Ritzen des Terrassenbodens.

Sortenvielfalt

Beim Echten Rukola werden einzelne Herkünfte, die sich in Blattfarbe, Größe des Blattes, Wüchsigkeit und dem Gehalt an jenen ätherischen Ölen, die der Pflanze ihren würzigen Geschmack geben, unterschieden. Die ‚Olivenblättrige Rauke‘ ist eine Wildform mit fast ganzrandig graugrünem Blatt und intensivem Geschmack.

Eine besonders schöne Sorte der Wilden Rauke ist die britische Züchtung ‚Dragon’s Tongue‘ mit intensiv roten Blattadern. Einen scharfen Meerrettich-Geschmack hat die Wasabi-Rauke.

Ernte

Beide Arten können mindestens zweimal geschnitten werden. Beim Wilden Rukola sind auch ältere Blätter erntbar, sie schmecken dann aber intensiv und leicht bitter. Wenn die Blütentriebe stets geschnitten werden, bilden sich laufend frische Blätter.

Die Wilde Rauke Diplotaxis tenuifolia verwildert auch im Garten gerne.

Die Wasabi-Rauke (Diplotaxis erucoides)

Fruchtfolge & Mischkultur

Wer immer wieder nur einen schmalen Streifen Rukola sät, muss keine besondere Fruchtfolge einhalten. Wer Rukola beetweise kultiviert, sollte auf eine ausreichende Anbaupause (4 Jahre) zu sich selbst und anderen Kreuzblütlern achten.

Kulinarik

Rukola und Wilde Rauke sind wohl mittlerweile so bekannte Blattgemüse, dass man ihre Verwendung in der Küche gar nicht weiter erläutern muss. Ein Rezept (von Maria Hagmann) soll an dieser Stelle trotzdem beschrieben sein: Eine Handvoll Rukola oder Wilde Rauke in Butter anschwitzen, mit gerösteten Pinienkernen oder Nüssen und Knoblauch würzen und servieren. Passt gut zu Fisch und/oder Kartoffeln. Eine Variante, die auch gut schmeckt: In die Pfanne zum Schluss noch Mozzarella oder einen milden Weichkäse dazugeben und auf kleiner Flamme anschmelzen lassen. Und noch eine Variante, falls gerade Tomaten im Haus sind: Tomaten würfelig schneiden, in Butter anschwitzen, dann erst die Blätter dazugeben. Einfach und rasch zubereitete Gerichte – mit oder ohne Tomaten.

Rukola in der Floristik

Ein bizarres Schnittgrün liefern die zirka 50 cm hohen, grünen oder getrockneten Samenträger des Echten Rukolas. Hingegen sind die Samenträger der Wilden Rauke weniger gut geeignet, die Schoten springen rasch auf und verstreuen die Samen.

Rukola in der Gartengestaltung

Wer sich einen unkomplizierten Selbst-Aussaat-Kräutergarten anlegen will, für den gehört die Wilde Rauke zur Fix-Ausstattung. Sie gedeiht selbst auf kargen Standorten – wobei auch sie auf nahrhaften Böden mehr Blätter bildet. Die Wilde Rauke eignet sich gut – am besten in Mischung mit anderen Pflanzen – für die Begrünung von Schotterdecken.

Die Wilde Rauke kann bis in den Herbst geerntet werden, wenn sie immer wieder stark zurückgeschnitten wird.

Schnitt-Knoblauch, Knolau, Chinesischer Schnittlauch

oriental garlic, ail chinoise, лук душистый

›  Allium tuberosum (A. ramosum), Lauchgewächse

›  Aussaat: ab Ende März bis August

›  humoser Gartenboden

›  Blüte: je nach Sorte ab Mai bis Oktober

›  Ernte: ab März bis Spätherbst

›  Samen 1–2 Jahre keimfähig

›  Vermehrung über Aussaat oder Stockteilung

Schnitt-Knoblauch zählt zu jenen asiatischen Kulturpflanzen, die in den vergangenen Jahren die Gärten und Küchen Europas erobert haben. In seiner asiatischen Heimat ist diese mehrjährige Pflanze seit Jahrhunderten in Kultur. Der deutsche Name vereint zwei kennzeichnende Merkmale: Er wächst wie Schnittlauch und schmeckt nach Knoblauch. Die breiten, narzissenähnlichen Blätter haben ein mildwürziges Knoblauch-Aroma. Sie können frisch gegessen werden oder – wie in China üblich – gedünstet. Von allen Allium-Arten hat Schnitt-Knoblauch die zartesten und wohlschmeckendsten Blüten. Die weißen, sternförmigen Blüten lassen sich als feines Gewürz über Salate und viele andere Speisen streuen. Im Garten findet Schnitt-Knoblauch auch in Staudenbeeten einen Platz, besonders die hohen Sorten, die spät und lange blühen.

Anbau im Garten

Schnitt-Knoblauch wird wie Schnittlauch kultiviert: Aussaat in Horsten von Ende März bis August im Freiland oder in Topfkultur. Nach 3–4 Mo- naten entwickeln sich je nach Sorte 25–50 cm hohe Blattbüschel. Pflanzabstand 30 x 30 cm.

Schnitt-Knoblauch bildet ab dem zweiten Jahr von Juli bis September fertile zartviolette oder weiße Blüten mit dunkelroten Streifen. Die jungen Pflanzen wachsen langsam, sind aber in den Folgejahren sehr raschwüchsig. Schnitt-Knoblauch lässt sich gut bleichen und schmeckt dann besonders zart. Dazu über die frisch austreibenden Pflanzen Kübel oder Treibglocken stülpen oder die Pflanzen mit Mulch abdecken.

Schnitt-Knoblauch kann auch im Gewächshaus oder im Winter im Topf wie Schnittlauch getrieben werden. Schnitt-Knoblauch wächst gesund und wird von Schnecken verschont.

Anbau im Topf

Schnitt-Knoblauch gedeiht wunderbar im Topf (→ Schnittlauch).

Vermehrung

→ Schnittlauch

Sortenvielfalt

In seinen Herkunftsländern China, Korea, Vietnam und Japan ist eine große Sortenvielfalt bekannt. Nicht alle Sorten haben den gleichen, gut ausgeprägten Knoblauchgeschmack – wie etwa der verbreitete ‚Knolau‘. Manche Sorten schmecken ausgesprochen mild. Die schwächerwüchsigen Sorten haben schmälere Blätter und blühen meist früher als die höheren, breitblättrigeren Sorten. Die Staudengärtnerei Gaissmayer bietet die Sorte ‚Kobold‘ an, die kompakt wächst und sich sehr gut für Balkonkistchen eignet. Im Kräuterfachhandel sind unter der Bezeichnung „Schnitt-Knoblauch“ auch andere, engverwandte Arten zu finden. Manche Sorten haben ein langes Erntefenster und eignen sich besonders für die Blattnutzung, zum Beispiel eine Herkunft aus der Arche Noah-Sammlung, die ursprünglich aus der Mongolei stammt und lange fleischige Blätter bildet.

Eine weitere Besonderheit in der Arche Noah-Sammlung ist die Sorte ‚Malvenfärbiger‘, eine lila blühende Varietät des Schnitt-Knoblauchs, die wüchsige Horste mit grasgrünen, breiten Blättern bildet, und früh (im Juni) in hübschen, kugeligen Blütenständen blüht.

Ernte

Die Blätter können laufend ab dem Austrieb geerntet werden, die Blüten ab Mai. Auch die unreifen Samenkapseln können über einen langen Zeitraum genutzt werden.

Fruchtfolge & Mischkultur

→ Schnittlauch

Verwendung in der Küche

Schnitt-Knoblauch lässt sich vereinfacht gesagt wie Schnittlauch und Bärlauch nutzen. Er kann als Gewürzkraut zu Suppen, Salaten, Kräuterbutter, Pestos oder Fleischgerichten verwendet werden. In der asiatischen Küche dünstet man die Blätter und Stängel, die dazu in mindestens 4 cm lange Streifen geschnitten werden. Der milde Geschmack hält nach Verzehr nicht so lange an wie der des Knoblauchs. Neben den Blättern können auch die Blütenknospen und schönen Blüten in Butter geröstet oder eingelegt oder einfach als kulinarische Zierde genutzt werden. Die unreifen Samenkapseln lassen sich in Öl einlegen, das dann nach einigen Wochen fein nach Knoblauch schmeckt.

Die Sorten haben unterschiedlich breite Blätter.

Eine verwandte Allium-Art: der im Herbst blühende Zwerglauch, der auf trockenen, mageren Plätzen sehr langlebig ist.

Heilwirkung

In der chinesischen Medizin gilt Allium tuberosum als ein Kraut, das die Nierenfunktion verbessert, mit seinem hohen Vitamin-C-Gehalt die Abwehr stärkt und eine krebsvorbeugende Wirkung besitzt.

Schnitt-Knoblauch in der Floristik

Als Schnittblumen können die schönen weißen – und gut haltbaren – Blütenstände sowie die getrockneten, skurrilen Samenstände verwendet werden.

Schnitt-Knoblauch wächst wie Schnittlauch und schmeckt nach Knoblauch.

Die Blüten des Schnitt-Knoblauchs sind schön und schmecken ebenso nach Knoblauch.

Schnittlauch

chive, ciboulette, cipollina, чеснок

›  Allium schoenoprasum, Lauchgewächse

›  Gemüsebeet oder nährstoffreicher Boden

›  Aussaat im Glashaus/Frühbeet: ab Februar

›  Aussaat im Freiland: März–Juli

›  Blüte: ab Mai bis Juli

›  Ernte: ab März bis in den Herbst

›  Samen 1 Jahr keimfähig

›  Vermehrung über Samen oder Stockteilung und Verpflanzen im zeitigen Frühjahr oder bis August nach einem Rückschnitt

Schnittlauch und Salat sind wohl jene Pflanzen, die in jedem auch noch so kleinen Hausgärtchen zu finden sind. Schnittlauch ist bei vielen Mahlzeiten präsent und wird dafür frisch aus dem Garten geholt. Um beinahe keine Gartenpflanze ranken sich so viele Geschichten, wie sie zu pflegen sei, damit sie wüchsig gedeiht. Eine der weitverbreitetsten ist, dass erbettelter oder gestohlener Schnittlauch besser gedeihen würde als der gekaufte. Längst hat Schnittlauch auch einen Platz in der Gartengestaltung: kompakt wachsende Sorten eignen sich sehr gut als Beeteinfassungen.

Anbau im Garten

Schnittlauch kann auf allen Böden angebaut werden und gedeiht auf humosen Gartenböden mit hohem Wasserhaltevermögen besonders gut. Pflanzabstände 20 x 30 cm.

Meist wird Schnittlauch gepflanzt, eine Aussaat ist nur auf sehr unkrautarmen Böden ratsam. Die Aussaaten gut feucht halten, bis die Samen keimen. Für ein Gemüse hat Schnittlauch geringe Nährstoffansprüche, unter den Kräutern kann er zu den Starkzehrern gezählt werden. Schnittlauch hat einen hohen Wasserbedarf und wächst bei hoher Luftfeuchtigkeit besser, er wächst daher in höheren Lagen und kühleren Regionen auch im Sommer besonders üppig. Wenn die Pflanzen im Sommer zu trocken stehen, sterben sie ab. Vor allem nach dem Schnitt wieder gut gießen für einen raschen Durchtrieb. Je mehr man schneidet, desto kräftiger bestockt Schnittlauch. Die Pflanzen sind länger beerntbar, wenn die Blüten abgeschnitten werden. Regelmäßig hacken und die Beete im trockenen Sommer gut feucht halten. In Regionen, in denen in den heißen Sommermonaten bei feuchter Witterung häufig Rost vorkommt, die Pflanzen vorbeugend mit Schachtelhalm-Präparaten stärken.

Anbau im Topf

Schnittlauch kann sehr gut im Topf angebaut werden. Meistens wird hier aber sein Nährstoffhunger unterschätzt. Für eine gute und lang andauernde Ernte die Stöcke in ausreichend große Töpfe setzen (mindestens 5 Liter), jährlich umtopfen und mit neuer, aufgedüngter Erde versorgen.

Feinröhriger Schnittlauch

Vermehrung

Schnittlauch gedeiht nur gut und gesund, wenn er alle 2–3 Jahre verjüngt und auf ein neues Beet gesetzt wird. Dabei die Stöcke auch von Wurzelunkräutern und Gräsern befreien. Die Stöcke werden am besten gleich im Frühjahr, wenn die Blätter durchtreiben, geteilt. Eine Stockteilung ist aber auch nach einem Rückschnitt möglich. Die Pflanzen regenerieren sich gut, wenn man sie immer wieder Samen tragen lässt. Jeder Schnittlauch kann über Samen vermehrt werden. Wird nur eine Sorte angebaut, ist dies auch gut sortenecht möglich. Die Samen ernten, sobald sie sich schwarz verfärbt haben. Da viele Samen taub (nicht keimfähig) sind, empfehlen wir noch, sie nass zu reinigen: Die Samen in einen Kübel mit Wasser geben. Die tauben Samen schwimmen auf und können leicht abgeschöpft werden. Die keimfähigen Samen sinken zu Boden. Wichtig: Rasch und schonend rücktrocknen.

Sortenvielfalt

Es gibt fein-, mittel- und grobröhrige Sorten. Die feinröhrigen Sorten bleiben niedriger, ihre feinen Röhren sind besonders beliebt, die wüchsigen grobröhrigen Sorten sind sehr gut zum Treiben geeignet. Im Beet werden sie bis zu 50 cm hoch.

Schnittlauch auch im Hochbeet alle zwei bis drei Jahre umpflanzen.

Die bei uns häufigsten Sorten blühen rosa bis lila-violett. Gute Staudengärtnereien – in Österreich die Kräutergärtnerei Wagner, in Deutschland die Staudengärtnerei Gaissmayer – bieten einen zierlichen, kompakt wachsenden weißblühenden Schnittlauch an (‚Corsican White‘), der auch gut für Balkontröge geeignet ist.

Schnittlauch in der Gartengestaltung

Der burgunderrot blühende Purpur-Schnittlauch ‚Forescate‘ eignet sich mit seinen üppigen, leuchtenden Blütenbällen besonders gut als Beeteinfassung oder als Wege begleitende Schnittlauchhecke. Obwohl Schnittlauch für die Nutzung als Gewürz einen feuchten Boden oder regelmäßige Wassergaben braucht, ist er auch eine unkomplizierte Dachbegrünungs-Pflanze.

Aus eins mach viele: Die beste Zeit, um Schnittlauch zu teilen, ist, wenn er gerade frisch ausgetrieben hat.

Ernte

Frischer Schnittlauch kann ab März beerntet werden. Die Pflanzen sollen dann auch übers Jahr gut zurückgeschnitten werden, damit sie gesund bleiben und immer wieder frische Blätter treiben. Jedenfalls nach der Blüte bis knapp über dem Boden radikal zurückschneiden.

Wer Schnittlauch auch im Winter ernten will, gräbt 2–3 Stöcke im Spätherbst – oder solange der Boden offen ist – aus, lässt sie durchfrieren und setzt sie dann in Töpfe. Je nach Temperatur und Licht kann dann innerhalb von 2–4 Wochen indoor am Fensterbrett geerntet werden. Zwar nicht solche Mengen wie im Sommer, aber doch unkompliziert als frisches Grün im mageren Winter. Getrocknet hält Schnittlauch sein Aroma nicht gut. Auch wenn dies weithin praktiziert wird: Eingefroren entwickelt er ein eigenwilliges Aroma, das er dann im ganzen Gericht unerfreulich verbreitet.

Fruchtfolge & Mischkultur

Schnittlauch darf nicht nach sich selbst und nicht nach anderen Allium-Arten gepflanzt werden. Verliert Schnittlauch seine Wüchsigkeit ist dies meist auf eine nicht ausreichende Fruchtfolge zurückzuführen. Anbaupause 4 Jahre nach sich selbst und anderen Zwiebelgewächsen. Erfahrene MischkulturgärtnerInnen berichten, dass Gurken, Tomaten und Karotten neben Schnittlauchpflanzen besonders gesund gedeihen.

Heilwirkung

Von allen Zwiebelgewächsen ist der Schnittlauch das mildeste. Sein typisches, leicht scharfes Aroma entsteht durch schwefelhaltige Senföle, die ihr Aroma erst durch Zerreiben bzw. Schneiden entfalten – und dann aber auch leicht flüchtig sind. Daher Schnittlauch am besten frisch schneiden und über das fertige Gericht streuen. Schnittlauch liefert wichtige Vitamine der B-Gruppe und Vitamin C.

Schnittlauch lässt sich im Winter gut am hellen Fensterbrett antreiben und einmal beernten.

Schnitt-Sellerie

leaf celery, céleri à couper, sedano da taglio, сельдерей листовой

›  Apium graveolens var. secalinum, Doldenblütler

›  Aussaat (Vorkultur): Ende März/Anfang April

›  lockere, humose, nährstoffreiche Böden

›  Ernte: ab Juni bis Frost

›  Saatgut 2–4 Jahre keimfähig

›  Vermehrung über Samen

Schnitt-Sellerie ist ein unentbehrliches und schmackhaftes Schnittgemüse für die Suppe. Seine feinen Blätter sind sehr aromatisch und wachsen ertragreich. Ob seiner Alltäglichkeit in der Vergangenheit scheint der Schnitt-Sellerie neben all den neuen exotischen Raritäten ein wenig in Vergessenheit geraten zu sein. Ganz zu Unrecht, denn die Blätter können auch noch mitten im Winter gut beerntet werden. Auch die Samen des Schnitt-Selleries sind essbar, sie haben ein leicht bitteres, aber warmes Aroma und sind typisch der Familie der Doldenblütler zugehörig zu erschmecken.

Anbau im Garten

Aussaat für die Freilandkultur: Ende Februar, Anfang März in Aussaatschalen. Die Jungpflanzenanzucht von Sellerie dauert zirka 8 Wochen. Hell und warm aufstellen, am schnellsten keimt Sellerie bei 20 °C. Nach dem Keimen kühler stellen, jedoch nicht unter 15 °C. Sobald die Pflanzen zwei echte Blätter haben, pikieren, eventuell sogar ein weiteres Mal. Ab Ende April die Pflanzen abhärten (tagsüber ins Freie stellen). Die Pflanzen werden im Abstand von 30–50 cm in mit etwas Kompost versorgte Beete gesetzt und sind dankbar für eine Mulchschicht oder für ein regelmäßiges Lockern des Bodens.

Anbau im Topf

→ Petersilie

Vermehrung

Sellerie wird über Samen vermehrt. Er blüht erst im zweiten Jahr und braucht, sobald er aufstängelt, ein Stützgerüst. Schnitt-Sellerie kann sich mit allen Sorten und auch mit Knollen- und Stangensellerie verkreuzen.

Sortenvielfalt

Die bekannteste Sorte ist der ‚Einfache Schnitt‘. Der Chinesische Sellerie ‚Kintsai‘ hat einen noch feineren Geschmack, die Pflanze bleibt kleiner. Eine – botanische – Besonderheit ist Apioselinum, eine der seltenen Kreuzungen über Artgrenzen hinweg: Die Kreuzung zwischen Petersilie und Blattsellerie hat ein petersilienähnliches Blatt, schmeckt aber nach Sellerie. Saatgut ist im Saatguthandel auch als Parcel erhältlich.

Ernte

Laufend, auch im Winter. Da die Pflanze frostfest ist, können die Blätter auch geerntet werden, wenn sie gefroren waren – und wieder aufgetaut sind.

Fruchtfolge & Mischkultur

Sellerie oder einen anderen Doldenblütler erst wieder nach 5 Jahren in dasselbe Beet pflanzen.

Kulinarik

Schnitt-Sellerie ist eine wichtige Zutat für klare Gemüse- und Rindsbrühen. Hier wird er mit- und ausgekocht. Übrigens können auch die gut gereinigten Wurzeln für die Gemüsebrühe mitverwendet werden. Fein geschnitten kann man Sellerie wie Petersilie einsetzen.

Heilwirkung

Sellerie wirkt entwässernd und harntreibend.

Pflanzen, die nach Sellerie schmecken

Zwei mehrjährige und einfach zu kultivierende Blatt-Gewürz-Pflanzen, die nach Sellerie schmecken, sind für den Anbau im Garten besonders empfehlenswert: Die originelle, mehrjährige Japanische Petersilie (Cryptotaenia japonica ‚Atropurpurea‘) schmeckt eher nach Sellerie (manche meinen auch nach Engelwurz) als nach Petersilie → Gehölzrand. Besonders gut für Smoothies ist der Knotenblütige Sellerie (Apium nodiflorum) geeignet. Die Gärtnerei Rühlemann’s bietet die ebenfalls mehrjährige Pflanze unter dem italienischen Namen der Pflanze, Sedanina, an. Die Pflanze kommt bei uns an langsam fließenden Gewässern, hauptsächlich aber im westlichen Mittelmeergebiet auch wild vor. Die Blätter und Blattstiele können ebenso frisch gegessen oder für Suppen verwendet werden. Diese Pflanze ist an feuchten Stellen – zum Beispiel an einem Teichrand – leicht zu ziehen und enorm wüchsig. Sie gedeiht auch sehr gut im Topf. Die Pflanze lässt sich einfach über Teilung vermehren und ist das ganze Jahr über beerntbar – vor allem, wenn die Blütenstängel regelmäßig entfernt werden. Im Beet und im Topf gut feucht halten.

Zitronen-Melisse

lemon balm, citronnelle, cedronella, мелисса лекарственная

›  Melissa officinalis, Lippenblütler

›  Aussaat (Vorkultur): März, (Direktsaat): ab Mitte Mai

›  frischer humoser Boden, sonnig bis halbschattig

›  Blüte: ab Juni bis August

›  Ernte: im Mai und zweiter Schnitt im Sommer

›  winterhart und robust

›  Keimfähigkeit der Samen: 3–4 Jahre

›  Vermehrung über Saatgut, Stockteilung oder Stecklinge

Über Jahrhunderte war die Zitronen-Melisse eine der wichtigsten Heilkräuter aus dem Garten. Paracelsus nannte sie gar „Elixier des Lebens“. Die Zitronen-Melisse ist ein Tee-, Küchen- und Heilkraut, das frisch das stärkste Zitronenaroma unter den winterharten Kräutern hat. Das Kraut mit dem würzigen zitronenähnlichen Geschmack hat eine wohltuende, entspannende Wirkung. Noch vor der Blüte kräftig beernten, dann wächst die Pflanze kräftig nach und bringt einen zweiten Schnitt im Spätsommer. Zitronen-Melisse liebt frische, humose Böden und gedeiht in Sonne wie Halbschatten gut. Für trockene, sandige Böden eignet sich die Kreta-Melisse.

Anbau im Garten

Zitronen-Melisse ist ein Lichtkeimer und wird in Vorkultur ab März in einer Aussaatschale am Fensterbrett gesät, nur wenig mit Sand übersieben. Einmal im Garten angesiedelt, bleibt sie dem Garten treu, wenn man sie immer wieder einmal sich selbst aussäen lässt – manchmal kann sie sogar Überhand nehmen. Die Zitronen-Melisse liebt lockere, frische Gartenerde und gedeiht in der vollen Sonne – auf sandigen, trockenen Böden besser im Halbschatten. Pflanzabstand: 30–50 x 30 cm.

Die Beete vor dem Pflanzen und jedes Jahr im Frühjahr mit etwas Kompost versorgen. Nach dem Schnitt in sommerlichen Trockenperioden gut bewässern. Die Pflanzen werden 60–80 cm hoch und 4–5 Jahre alt. Auf trockenen Standorten kann der Echte Mehltau vorkommen. Hier vorbeugend regelmäßig gut wässern. Auch die Blattfleckenkrankheit und Saugschäden durch Zikaden können auftreten. Dann großzügig zurück- schneiden.

Anbau im Topf

Zitronen-Melisse ist für den Anbau im Topf (mindestens 5 l) gut geeignet: jährlich umtopfen und neu düngen, ausreichend feucht halten, ansonsten pflegeleicht.

Vermehrung

Zitronen-Melisse vermehrt man am einfachsten über Stockteilung. Doch auch eine Vermehrung über Samen oder Stecklinge ist gut möglich. Die gelb bis dunkelbraunen, glänzenden Samen sind sehr klein. Die Samenstände werden geerntet, sobald sie sich leicht bräunen, sie fallen sonst von selbst aus. Zum Ausreifen im Schatten in Tüchern aufhängen oder auf Tücher auflegen.

Sortenvielfalt

Im Erwerbs-Anbau gibt es zahlreiche Sorten mit einem höheren Gehalt an ätherischen Ölen. ‚Lemona‘ ist eine Sorte mit einem hohen Anteil an Citral, die Sorte ‚Aurea‘ hat ab der Blüte eine schöne goldene Färbung.

Ein herberes Aroma (zwischen Limette und Mandarinenschale) hat die Kreta-Melisse (var. altissima), die besonders für sandige Böden geeignet ist, bis zu 100 cm hoch wird und sehr gut in Teemischungen mit dem Griechischen Bergtee schmeckt.

Ernte

Ab Mai – jedenfalls vor der Blüte – werden die Blätter durch einen starken Rückschnitt geerntet, dann haben die Pflanzen das stärkste Aroma. Zitronen-Melisse nicht in der größten Mittagshitze ernten und in Trockenperioden nicht zu tief schneiden, da die Pflanzen sonst nicht wieder gut lostreiben können. Leider büßt sie beim Trocknen viel ihres Aromas ein. Beim Einfrieren von Blättern bleibt das Aroma noch am besten erhalten. Dazu am besten fein hacken und in kleinen Portionen in Eiswürfelbehältern (mit etwas Wasser) einfrieren. Hingegen hält die Weiße Melisse – die botanisch eine Katzenminze ist – ihr Aroma auch beim Trocknen. Die Zitronen-Melisse muss zügig und schonend bei maximal 40 °C getrocknet werden.

Fruchtfolge & Mischkultur

Zitronen-Melisse ist nicht selbstverträglich, neue Pflanzen nicht an die Stelle der alten setzen. Zitronen-Melisse wächst im Kräuterbeet oder am Beetrand zu Gemüse. Sie lockt während der Blüte massig Bienen und andere Insekten an.

Kulinarik

Das frische Kraut der Zitronen-Melisse ergibt einen feinen Tee. Überall, wo Zitronenaroma gewünscht ist, passen die jungen Blätter dazu, etwa zu Schokolade, Eis, im Obstsalat, doch ebenso zu hellem Fleisch und Fisch. Sie sind ein wunderbarer „Ersatz“ für Zitronen-Thymian und können überall dort verwendet werden, wo man ein Zitronenaroma ohne Säure braucht. Als Würzkraut besonders fein schneiden. Die Zitronen-Melisse verliert wie viele andere Kräuter mit weichen Blättern ihren Geschmack, wenn sie mitgekocht wird. Die Blätter erst kurz vor dem Servieren in fertig angerichtete Speisen geben. Im Sommer ergeben einige Stängel ein erfrischendes Getränk: direkt im Wasserkrug für einige Stunden ziehen lassen. Auch zur Herstellung von Zitronenlimonade eignet sich das Kraut.

Heilwirkung

Die Zitronen-Melisse gelangte im Mittelalter aus dem Nahen Osten in europäische Klöster und von diesen weiter in die Bauerngärten. Die Heilwirkung der Zitronen-Melisse scheint in den letzten Jahren etwas in Vergessenheit geraten zu sein. Melisse enthält ein ätherisches Öl, dessen Hauptinhaltsstoffe Citral und Citronellal sind, außerdem Gerb- und Bitterstoffe. Zitronen-Melisse ist ein Beruhigungs- und Herzmittel. Der persische Gelehrte Abu Mansur Muwaffak ibn Ali al-Harawi, der Heilkräuter-Wissen aus Afghanistan und Indien bereits im 10. Jahrhundert nach Christus zusammentrug, kennt die Pflanze und schreibt: „Die Melisse stärkt das Herz und erheitert das Gemüth, daher der Name ‚Erfreuer‘“. Auch die TCM kennt die Zitronen-Melisse. Ihr Tee gilt als kühl und durststillend und wird bei Migräne, Magenkrämpfen, Blähungen, Herzklopfen und Einschlafstörungen empfohlen. Die Wirkungen und Verwendungen stimmen mit jenen in der Traditionellen Europäischen Medizin überein, hier gilt der Tee als anregend, aufheiternd, beruhigend, entspannend, krampflösend, antibakteriell, schweißtreibend, bakterien- und pilzhemmend, kühlend und menstruations- und verdauungsfördernd.

Ein altes Hausmittel ist der Melissengeist. Er besteht aus einer Mischung des ätherischen Öls und Alkohol.

Zitronen-Melisse ist Küchenkraut und Heilkraut aus dem Garten.

Weiße Melisse (Nepeta cataria ssp. citriodora)

Die mehrjährige Weiße Melisse ist eine heimische Pflanze, sie wird ähnlich wie die Zitronen-Melisse kultiviert und bei beginnender Blüte beerntet. Wer will, lässt einige Blütenstände für die Insekten stehen, die unzählbar um die Pflanzen summen. Doch auch geschnitten treibt sie rasch wieder nach. Der Tee der Weißen Melisse hat eine ausgleichende, beruhigende Wirkung und schmeckt feiner als der der Zitronen-Melisse. Im Gegensatz zur Zitronen-Melisse kann die Weiße Melisse auch für den Winter-Kräutertee getrocknet werden, und sie eignet sich sehr gut für Tee-Mischungen. Die Weiße Melisse ist eine ausgezeichnete Bienenweide und wurde bis vor wenigen Jahrzehnten zum Beispiel im Engadin auch als Bienenfutterpflanze angebaut. Die Weiße Melisse hat eine entspannende Wirkung auf den Solarplexus. Die Pflanzen wachsen in jedem Boden in der Sonne, und sie säen sich auch gerne aus.

Die Weiße Melisse ist eine heimische Pflanze.

Tipps von Arche Noah-GärtnerInnen

Melissen-Entspannungsbad

„Eine einfache Anwendung des frischen Krauts aus dem Garten ist ein Entspannungsbad:

1 bis 2 Handvoll Melissenblätter mit 3 Liter kochendem Wasser übergießen, 20 Minuten ziehen lassen, danach abseihen und dem Badewasser zugeben. Einfacher geht’s mit einer Socke, in die man frische Zitronen-Melisse gibt und über den Wasserhahn hängt, bevor man die Badewanne mit heißem Wasser füllt.“

Maria Hagmann, Arche Noah

Weiße Melisse als feines Tee- und Heilkraut

„Die Weiße Melisse riecht nach Rosengeranie. Ich gebe das getrocknete Kraut zum Teil in meinen Kräuterlikör (nach cent’herba – hundert Kräuter), aber auch in meine Hausteemischung. Gut passt die Weiße Melisse außerdem in den Minzlikör, der sonst nur flache Geruchs- und Geschmackskompositionen und keine Mitte hat.“

Johann Leitner, Arche Noah

Agastache, Duftnessel

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›  Agastache ssp., Lippenblütler

›  Aussaat: ab Februar, Auspflanzen: ganzjährig

›  sonnig, durchlässiger Boden

›  Blüte: je nach Art Juni bis Oktober

›  Ernte: ab Blüte

›  je nach Art und Sorte zuverlässig winterhart (Z6) bis bedingt winterhart (Z9)

›  Samen 4–5 Jahre keimfähig

›  Vermehrung durch Samen, Stecklinge

Agastachen sind wunderbare Duft- und Teepflanzen und eine Weide für Schmetterlinge, Hummeln, Bienen und Schwebfliegen. Die schönen rotblühenden, kupferfarbigen und orangen Sorten halten nur auf trockenen, sandigen Böden im Weinbauklima einige Jahre aus. Hingegen sind alle blauen und violetten Sorten in der Regel nicht nur voll winterhart, sondern auch wesentlich dauerhafter. Agastachen sind auch als Schnittblume sehr geeignet und blühen – je nach Sorte – in auffallend klaren Farben und kleinen Blüten in lockeren Rispen oder steifen Blütenkerzen von hellblau über violett, dunkellila, lilarot, pink bis orange-lachs. An heißen Tagen verströmen alle einen aromatischen Duft.

Anbau im Garten

Anis-Ysop und Koreanische Minze wachsen beinahe auf jedem Boden in der Sonne, gedeihen aber auf durchlässigen, humosen Böden besonders gut und reagieren äußerst empfindlich auf Staunässe. Die Zitronen-Agastache gedeiht besser auf kargeren Standorten. Die meisten Sorten und Arten sind bei uns völlig winterhart. Eine Ausnahme ist auch hier der Limonen-Ysop, der nur im Weinbauklima sicher überwintert und sonst als Kübelpflanze gezogen wird. Ein zeitige Rückschnitt nach der ersten Blüte regt erneut zum Durchtreiben an und bringt eine zweite Blüte (und Ernte) im Herbst. Die Pflanzen können im Kräuterbeet oder auch in einem Staudenbeet gepflanzt werden. Pflanzabstand 40 x 40 cm, im Frühjahr mit etwas Kompost versorgen (außer die Pflan-zen im Kiesgarten).

Anbau im Topf

Agastachen wachsen gut in Töpfen, und auch schon im Balkonkistchen. Die Töpfe vollsonnig aufstellen und keinesfalls zu viel gießen.

Vermehrung

Die meisten Agastachen können leicht über Samen vermehrt werden, nur einzelne Sorten wie ‚Ayala‘ bilden keine Samen. Gerne säen sich Agastachen auch selbst aus. Sorten einer Art verkreuzen sich. Vegetative Vermehrung über Stecklinge im Sommer.

Sortenvielfalt

Die bei uns erhältlichen Agastachen stammen zum Großteil aus Nordamerika und Mexiko, nur Agastache rugosa stammt aus dem chinesischjapanischen Raum.

Die bekannteste Tee-Agastache ist der Anis-Ysop (Duftnessel, Agastache foeniculum). Der Name ist etwas irreführend, denn die Pflanze ist weder mit Anis noch mit Ysop verwandt. Doch Blüten und Blätter ergeben einen feinen herben Tee mit einem Anis-Fenchel-Aroma. Die Präriestaude mit den aufrechten, lila Blütenkerzen wird zwischen 60 und 120 cm hoch und ist extrem winterhart (Z6). Ebenso winterhart und als Teepflanze eignet sich die sehr ähnliche, purpurlila blühende Koreanische Minze (A. rugosa). Sie unterscheidet sich aber im Aroma und schmeckt zwischen Minze und Anis. Das beste – und äußerst erfrischende – Zitronen-Aroma hat die Zitronen-Agastache (Agastache mexicana), vor allem die Sorte ‚Sangria‘. Sie blüht in auffällig pink leuchtenden Blüten. Die fein herb nach Zitronen duftenden Pflan-zen werden bis zu 40 cm, die locker wachsenden, überhängenden Blütenstände bis zu 80 cm hoch. Diese Art ist etwas weniger frosthart (Z9) als die anderen Arten und nur im Weinbauklima auf sandigen Böden sicher mehrjährig kultivierbar. Die Blüten eignen sich wunderbar als essbare Dekoration von Speisen – oder getrocknet ebenso wie die Blätter als Tee. Die Minz-Agastache (Agastache rupestris) bildet graugrüne schmale Blätter.

Ernte

Das Kraut wird als Teekraut in der Blüte geerntet, treibt dann nochmals nach und kann zweimal und in warmen Lagen auch dreimal geschnitten werden. Die jungen Blätter – zum Verfeinern von Süßspeisen – können ab dem Austrieb bis in den Herbst gepflückt werden.

Die schöne und feinaromatische Zitronen-Agastache ‚Sangria‘

Fruchtfolge & Mischkultur

Die Präriepflanzen sind nicht besonders langlebig und müssen meist nach 3–4 Jahren erneuert werden. Im Kräuterbeet wachsen sie gut neben Indianernesseln und anderen gleich hohen Pflanzen. Pflanzenpartner im Staudenbeet → unten.

Kulinarik

Die Triebe mit den noch zarten Blüten, die großen, abgezupften Lippenblüten oder nur das Blatt geben ihr Aroma an grüne Salate, Desserts, Sorbets oder selbstgemachte Limonaden. Oder einfach einige Stängel im Sommer in einem Wasserkrug für einige Stunden kühl stellen. Auch Schwarztee kann mit den getrockneten Blüten und Blättern aromatisiert werden. Das Aroma nach Minze, Zitrone oder Anis bleibt auch getrocknet gut erhalten. Für alle sommerlichen Drinks ist die Zitronen-Agastache besonders zu empfehlen.

Heilwirkung

In der Naturheilkunde wird die Duftnessel wegen entzündungshemmender und verdauungsfördernder Wirkung verwendet. Teezubereitungen aus getrockneten Anis-Ysop-Blättern werden bei Verdauungsbeschwerden und Husten eingesetzt. Die Zusammensetzung der Inhaltsstoffe des ätherischen Öls ähnelt denen des Fenchels.

Indianische Gemeinschaften Nordamerikas verwendeten Anis-Ysop bei Erkältungen, Durchfall, Verbrennungen und zur Unterstützung der Wundheilung. Die Chinesische Medizin zählt die Koreanische Minze zu den 50 wichtigsten Heilpflanzen. Die Anwendungsgebiete sind ähnlich. Überliefert ist auch die Nutzung des Tees als „Gegenmittel“ nach übermäßigem Weinkonsum. Ob der Tee dann die Ausdünstungen reduziert oder den Rausch eindämmt, haben wir aber noch nicht erprobt.

Jungpflanze des Anis-Ysop

Agastachen in der Floristik

Die steifen, aufrechten Blütenkerzen der Koreanischen Minze und des Anis-Ysop haben eine sehr gute Haltbarkeit in der Vase und aufgrund ihrer großen hellgrünen oder violetten Kelchblätter immer noch ihren Reiz, wenn sie schon verblüht sind. Dazu die restlichen Blütenblätter einfach abzupfen und auch die Laubblätter entfernen. Besonders reizvoll in der Vase ist der Gold-Anis-Ysop mit goldgrünem Laub und magentafarbenen Blüten sowie die Dunkle Blaunessel ‚Black Adder‘ mit extrem langen Blütenkolben. Doch auch die feingliedrig blühenden Formen wie die Zitronen-Agastache sind für die Floristik interessant.

Agastachen in der Gartengestaltung

Viel Erfahrung mit den verschiedenen Arten und Sorten der Gattung hat der Staudengärtner Christian Kress – der auch ein sehr großes Sortiment anbietet. Er empfiehlt die zierliche, orangerosa blühende Minz-Agastache (Agastache rupestris) für trockenheiße Stellen im Kiesgarten. Die Agastache rugosa-Hybride ‚Blue Fortune‘ kommt gut gemeinsam mit gelb blühenden Doldenblütlern, der weißblühenden Prachtkerze Gaura oder Schafgarben zur Geltung. Die Staudengärtnerei Gaissmayer empfiehlt als Pflanzpartner im Staudenbeet Nachtkerzen, aber auch Goldruten wie Solidago caesia oder Solidago rugosa ‚Fireworks‘.

Vor allem die Agastachen-Arten mit den langen, aufrechten Blütenkerzen bieten auch im Winter eine reizvolle Wintersilhouette.

Anis-Ysop zieht viele Insekten magisch an. Hier auf dem Bild der Tagfalter Kleiner Fuchs.

Eberraute und andere Artemisia-Arten

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›  Artemisia abrotanum, Korbblütler

›  vollsonniger, magerer Standort

›  Frühjahrspflanzung

›  Blüte: Juli bis Oktober, Höhe 40–100 cm

›  Vermehrung über krautige Stecklinge oder Absenker

Unverkennbar im Duft, ungewöhnlich im Geschmack, verzaubernd in seiner Erscheinung: Die Eberraute ist ein buschig wachsender – auch im Winter belaubter – Zwergstrauch, der seit Jahrhunderten zur klassischen Ausstattung von Kloster- und Bauerngärten gehört und bei uns nicht wild vorkommt. Die Eberraute verströmt einen zitronenartig-würzigen Duft. Wer den Geruch mag, pflanzt sie im Kräutergarten an einen Ort, an dem man öfters im Vorbeigehen anstreift und sich so am feinen Aroma erfrischen kann. Die Gattung Artemisia ist äußerst vielgestaltig. Weitere Arten sind die Stauden Echter Wermut, Beifuß, Silberraute und der Römische Wermut.

Anbau im Garten

Eberraute gedeiht am besten auf vollsonnigen Standorten mit mäßiger Nährstoffversorgung und gut durchlässigen Böden. Die Pflanzen können bis zu 1 Meter hoch werden. Auf zu feuchten Standorten gehen die Pflanzen ein. Pflanzabstand 40 x 40 cm. Im rauen Klima braucht die Eberraute einen Winterschutz oder wird als Topf- oder Kübelpflanze angebaut. Im Frühling die Pflanzen leicht zurückschneiden. Eberrauten lassen sich auch gut als Kräuterhecken ziehen (→ Seite 46). Der Echte Wermut und Beifuß brauchen etwas nährstoffreichere Standorte. Zum Anbau weiterer Artemisia-Arten im Garten → Tipps von Dieter Gaissmayer.

Anbau im Topf

Eberraute gedeiht sehr gut im Topf. Das mehrjährige Kraut sollte am besten in atmungsaktiven Töpfen (z.B. aus Ton) angebaut werden. Im Topf nur mit ähnlichen Kräutern kombinieren.

Vermehrung

Eberraute lässt sich leicht über krautige Stecklinge der Triebspitzen oder Absenker vermehren. Echter Wermut wird am leichtesten über Stock- oder Wurzelteilung vermehrt. Beifuß sät sich üppig selbst aus, um das zu vermeiden, ist ein Rückschnitt vor der Samenbildung ratsam.

Sortenvielfalt

Neben der bekannten Eberraute gibt es auch die aromatisch duftende Zitronen-Eberraute, die ein feines, bitter-herbes Zitronenaroma hat. Auch sie kann als Gewürz zu fettem Fleisch verwendet werden.

Ernte

Ab dem Austrieb (im Mai) können das ganze Jahr über die frischen Triebspitzen geschnitten werden.

Fruchtfolge & Mischkultur

Eberraute gemeinsam mit ähnlich hoch wachsenden Kräutern pflanzen – gut harmonisiert sie zum Beispiel mit Salbei. Verschiedene Quellen berichten, dass die Eberraute den Kohlweißling vom Kohl abhält. Wir haben diese Form der Mischkultur nicht ausprobiert, weil es unpraktikabel ist, mehrjährige Kräuter und einjähriges Gemüse in Mischkultur anzubauen.

Wermut muss jedenfalls im Garten alleine gepflanzt werden, er unterdrückt das Wachstum aller anderen Pflanzen.

Kulinarik

Die Eberraute eignet sich gut als Gewürz zu fetten Speisen. Jedenfalls sollte man sie sparsam einsetzen. Man kann Eberraute auch trocknen, dann ist der Geschmack zurückhaltender. Gewöhnungsbedürftig ist der Geschmack allemal, doch in älteren Kochbüchern findet man sie zu Recht als Gewürz zu fettem Fleisch. Eberraute kann auch als Räucherkraut verwendet werden, und im Kleiderschrank hält sie die Motten fern.

Heilwirkung

Eberraute hat wie alle Artemisia-Arten eine stark appetit- und verdauungsanregende Eigenschaft und wirkt als Tee auch magenstärkend (nicht während Schwangerschaft und Stillzeit!). Dass Eberraute aufmunternd sei, davon zeugen zahlreiche Geschichten: Etwa erzählen ältere Bäuerinnen aus Osttirol, dass sie ein Zweiglein ins Gebetsbuch legten, um beim Kirchgang nicht einzuschlafen.

Eberraute in der Gartengestaltung

Eberraute kann man gut in Staudenbeete integrieren. Mit ihrem fein zerteilten Laub eignen sie sich als grüne Strukturpflanze und bringen Ruhe in farblich bunt blühende Staudenbeete. Gut macht sich Ebberraute auch gemeinsam mit anderen graugrünen Pflanzen: etwa mit weiß oder violett blühender Steppen-Iris, Salbei, Weinraute oder Lavendel. Da die Pflanzen sehr gut schnittverträglich sind, können sie auch als Heckenpflanzen angebaut werden. Allerdings sind sie am eindrucksvollsten, wenn sie sich zu großen Einzelpflanzen entwickeln können.

Eberraute in der Floristik

Die Eberraute ist eines der schönsten Kräuter für kleine Kräuter- oder Duftsträußchen. Die feinen Blätter lassen sich – wie auch im Garten – am besten mit anderen silbrig-grünen Blättern kombinieren.

Wermut und andere verwandte Artemisia-Arten

Weitere bekannte Artemisia-Arten sind der Echte Wermut (Artemisia absinthium), Beifuß (Artemisia vulgaris), der Römische Wermut (Artemisia pontica) und das Amerikanische Moxakraut (Artemisia douglasiana).

Der Echte Wermut ist eine mehrjährige heimische Wildpflanze. Die silbrig-grauen Blätter der bis zu 120 cm hohen Staude schmecken bitter-aromatisch und hinterlassen ein leichtes Brennen im Mund. Der Echte Wermut ist eine alte europäische Heilpflanze und auch in der islamischen Heilpflanzenlehre bekannt. Das Kraut wird im Sommer geerntet und trocknet am besten bei Temperaturen über 20 °C. Nach dem Trocknen die Blätter abrebeln und für eine gute Qualität durch ein grobes Sieb reiben. Wichtig ist, dass Wermut nur in kleinen Mengen eingenommen werden darf, so schreibt etwa der persische Gelehrte Abi Mansur Muffaj bin Ali Harawi, dass Wermut – vermutlich in zu hoher Dosis – den Nieren schade, aber erkältete Organe wärme, Blutstockungen der Leber beseitige und den Magen stärke. Wermut enthält ätherische Öle, kennzeichnend sind aber seine Bitter- und Gerbstoffe. Das Kraut gilt als besonders verdauungsfördernd, ist aber nur etwas für Menschen, die wirklich gerne bitter essen. Allen, die das Aroma, aber nicht die Bitterkeit gerne haben, sei der Römische Wermut empfohlen, der jedoch auch nicht ganz bitterstofffrei ist. Da sich der Römische Wermut über Ausläufer rasch ausbreitet, sollte er nicht im Kräuterbeet, sondern im Topf angebaut werden.

Der Echte Wermut ist eine Heilpflanze und richtig gepflanzt auch eine Zierstaude im Garten.

Beifuß eignet sich im Garten zum Beispiel für die Bepflanzung von mageren Hängen.

Das Moxakraut braucht hingegen einen nährstoffreichen Boden. Die robuste Pflanze hat ein frisch-minziges Aroma, stark silbrige Blätter und wird bis zu 1,5 Meter hoch.

Eberraute, Beifuß und Wermut als Räucherkräuter

Die Eberraute hat verräuchert ein kräftiges Aroma. Die Räucher-Spezialistin Renate Kauderer empfiehlt Eberraute als Räucherkraut in den Raunächten. Als Räucherkraut wird das blühende Kraut gesammelt und in Büscheln kopfüber getrocknet. Beifuß ist ein wichtiges Räucherkraut und gilt in vielen Kulturen Europas und Asiens als Heil-, Schutz- und Zauberpflanze. Für die Räucherung wird das Kraut kurz vor der Blüte geerntet. Der warme Duft des verräucherten Beifuß’ wirkt erwärmend und einhüllend. Wermut regt verräuchert den Energiefluss an und wirkt Erschöpfungszuständen entgegen. Geerntet werden die oberen Triebspitzen in der Blüte. Schwangere dürfen alle Artemisia-Arten nicht räuchern. Mehr dazu findet sich im Buch von Renate Kauderer (2015): „Handbuch der heimischen Räucherpflanzen“.

Tipps von Arche Noah-GärtnerInnen

„Wermutbrühe wirkt gegen Ameisen, Raupen und Blattläuse. 3 Esslöffel getrockneten Wermut mit 2 Litern Wasser übergießen, zirka 10 Stunden stehen lassen. Dann die Blätter entnehmen, ausdrücken und mit 2 Litern kochendem Wasser übergießen, 20 Minuten ziehen lassen und schließlich die warme und die kalte Brühe mischen. Unverdünnt eine Woche lang täglich aufbringen.“

Arthur Schnitzer, Gemüsebau-Berater, Hartberg

Artemisia ludoviciana

„Die wunderschön silbern belaubte Artemisia ludoviciana ‚Silver Queen‘ ist einer unserer Lieblinge. Ihre Ausbreitungsfreude sollte kein Grund sein, auf so eine Lichtgestalt im Staudenbeet zu verzichten: Wenn sie im Frühling bei den ersten Beetarbeiten rundherum mit einem Kantenstecher oder Spaten in die gewünschten Grenzen verwiesen wird, bleibt sie bis zum Herbst brav auf ihrem Platz. Erst im nächsten Frühjahr steht die nächste ‚Schlankheitskur‘ an.“

Dieter Gaissmayer, www.staudengaissmayer.at

Eine Lichtgestalt im Staudenbeet: Artemisia ludoviciana

Artemisia annua

„Der attraktiven, frischgrün belaubten Artemisia annua sagen wir eine große Zukunft voraus! In der Medizin macht sie schon länger von sich reden, ihre Wirkstoffe werden für neue Medikamente im Kampf gegen Krebs und Malaria erforscht. Aber auch für uns Gartenfreunde ist sie eine echte Bereicherung im Sortiment. Das rasch wachsende, üppige und doch filigrane Grün macht sich äußerst dekorativ in Pflanzgefäßen und Staudenrabatten.“

Dieter Gaissmayer, www.staudengaissmayer.at

Die Nobelpreis-Pflanze 2015 Artemisia annua

Estragon

tarragon, estragon, dragoncello, эстрагон

›  Artemisia dracunculus, Korbblütler

›  sonnig

›  Blüte: Juni–Juli, gelblich

›  Ernte: ab Mai bis Oktober

›  Vermehrung: alle Formen: Grundstecklinge, Wurzelstockteilung, Stecklinge (im Frühling auch Absenker); Russischer Estragon: auch Samen

Während Estragon-Senf und Estragon-Essig weitbekannt sind, ist das frische Kraut selbst meist nur Kräuter-Insidern geläufig. Ein bis zwei Estragon-Pflanzen im Garten zu haben, ist jedenfalls lohnend. Die fein geschnittenen Blätter ergeben eine besonders aromatische Salat-Marinade und verleihen auch anderen Speisen ein feines Aroma. Es gibt drei verschiedene Formen von Estragon: Den höchst aromatischen „Französischen“, den wüchsigeren „Russischen“ mit weniger feinem Aroma und den „Deutschen Estragon“. Die blühenden Pflanzen werden bis zu 80 cm, die Blätter bis zu 30 cm hoch.

Anbau im Garten

Estragon gedeiht am besten auf gut humosen Böden. Die Pflanzen haben ein intensiveres Aroma, wenn sie an einem eher kargen Standort angebaut werden. Auf nährstoffreichen, triebigen Standorten bilden sie zwar große Blätter, allerdingst mit weniger starkem Aroma. Im Frühling schmecken die Blätter immer intensiver. Während der Russische Estragon extrem frostfest ist (Winterhärtezone Z3), muss der Französische Estragon in kühleren Regionen im Winter mit Stroh oder Laub abgedeckt werden (Winterhärtezone Z6).

Estragon-Pflanzen sind wie alle Artemisia-Arten nicht langlebig. Mit ihren dicken Stolonen wandern sie auf Standorten, auf denen sie sich wohl fühlen, Jahr für Jahr ein Stückchen weiter.

Anbau im Topf

Alle 2–3 Jahre teilen. Wenn die Pflanzen im Wintergarten stehen, brauchen sie im Winter eine „Ruhephase“ von mindestens 5 Wochen bei maximal 5 °C.

Vermehrung

Französischer und Deutscher Estragon sind nur vegetativ über Grundstecklinge, Teilung der Wurzelstöcke oder Absenker vermehrbar. Am einfachsten gelingt die Vermehrung im Frühjahr über Grundstecklinge, wenn die Pflanzen erst 5 cm ausgetrieben haben. Dann mit einem scharfen Messer die etwa 3 cm tief liegenden Stolonen freilegen, in Stücke schneiden und topfen.

Der Russische Estragon kann auch über Samen vermehrt werden. Die Pflanzen müssen jedenfalls alle 2–3 Jahre verjüngt und an einen neuen Standort gepflanzt werden.

Sortenvielfalt

Der Französische Estragon (var. sativa) ist der erlesenste Estragon. Die Pflanze hat einen typischen Geschmack, der schwer mit anderen Gewürzen zu vergleichen ist. Der Russische Estragon (var. inodora) hat einen strengeren, herb-öligen Geschmack und kann auch als Teepflanze genutzt werden. Er wird bis zu 120 cm hoch und ist damit viel wüchsiger als der Französische, der maximal bis zu 80 cm hoch wird. Der Deutsche Estragon liegt sowohl geschmacklich als auch vom Wuchs zwischen diesen beiden Formen. Er hat ein feines, etwas bittersüßes, anisartiges, nicht ganz so erlesenes Aroma wie der Französische, eignet sich aber mit seinem starken Wuchs besser für rauere Lagen.

Ernte

Wenn die Pflanzen auf einem genügend feuchten und nahrhaften Boden wachsen, können sie (April oder Mai) auch als Frühjahrsgemüse gedünstet und gegessen werden.

Die Pflanzen zügig und immer wieder auch basale Triebe beernten, damit sie buschiger wachsen und immer wieder frische Triebe bilden.

Fruchtfolge & Mischkultur

Estragon kann durchaus auch im Kräuterbeet gemeinsam mit anderen Kräutern angebaut werden – anders als der nahe verwandte Beifuß, der am besten solitär angebaut werden soll. Estragon gedeiht auch neben Liebstöckel.

Kulinarik

Am besten verwendet man Estragon als Single-Gewürz. Die frisch geschnittenen Estragonblätter ergeben ein feines Salatgewürz und passen hervorragend zu Eierspeisen oder Gemüsecreme-Suppen.

Zurückhaltend dosiert, ist er unverzichtbarer Bestandteil der französischen Kräutermischung „Fines herbes“. In Italien bereitet man aus Essig, Olivenöl, Knoblauch, Brot und Estragon die „Salsa al dragoncello“ zu.

Indianernessel, Monarde

beebalm/bergamot, monarde, monarda, монарда

›  Monarda didyma, Monarda fistulosa, Lippenblütler

›  Aussaat: März bis April

›  lockerer, humoser Boden, sonnig

›  Blüte: ab Juli bis August

›  Ernte: in der Blüte

›  winterhart (Z4)

›  Vermehrung über Stockteilung, Stolonen oder Kopfstecklinge

Die Scharlach-Indianernessel ist die bekannteste Vertreterin der Gruppe und eine gute Würz-, Duft- und Teepflanze. Die alte indianische Heilpflanze gelangte im 18. Jahrhundert nach Europa, gilt heute als „typische“ Bauerngartenstaude und wird häufig als Goldmelisse bezeichnet. Sie braucht einen humosen, nicht zu trockenen Gartenboden und einen sonnigen (bis maximal halbschattigen) Standort und liebt es, wenn sie frei steht und nicht von anderen Pflanzen bedrängt wird. Die Pflanzen sind nicht sehr langlebig. Spätestens nach drei bis vier Jahren wachsen sie nicht mehr kräftig, werden mehltauanfällig und kümmern vor sich hin, wenn sie nicht geteilt und verpflanzt werden. Die scharlachroten, rosa oder violetten fedrigen Blütenschöpfe stehen über intensiv grünem Laub.

Anbau im Garten

Die Scharlach-Indianernessel (Monarda didyma) liebt sonnigen Standort auf humosem, nährstoffreichem und durchlässigem Boden. Sie bevorzugt milde Lagen, gedeiht aber auch im raueren Klima. Die nahe verwandte Art Monarda fistulosa kommt auch mit trockenen Standorten sehr gut zurecht. Monarden werden von Schnecken eher gemieden. Nach der Blüte sollen sie radikal zurückgeschnitten werden, dann treiben sie kräftig und gesund nach und bringen eine zweite Blüte im Spätsommer.

Monarden werden nicht sehr alt, spätestens nach 3 Jahren müssen sie geteilt und an einen neuen Standort verpflanzt werden. In raueren Lagen mit einer Laub/Gras- oder Strohschicht über den Winter abdecken.

Wer die Pflanzen selber ziehen will, treibt Stolonen ab März im Topf vor oder pflanzt sie im April/Mai direkt ins Beet. Im Sommer können – bevor die Pflanzen in Blüte gehen – auch Kopfstecklinge angetrieben werden.

Einige Sorten sind sehr widerstandsfähig gegen Mehltau, der vor allem an älteren Pflanzen und bei feuchter Witterung gerne auftritt. Vorbeugend die Pflanzen regelmäßig verjüngen und an einen neuen Standort pflanzen oder mit Schachtelhalmtee stärken.

Anbau im Topf

Die Pflanzen brauchen einen ausreichend großen Topf, mindestens 5, besser 10 Liter, und müssen alle zwei Jahre umgetopft und verjüngt werden.

Vermehrung

Die Indianernessel wird vegetativ vermehrt, um die jeweiligen Sorteneigenschaften zu erhalten. Sie bildet zwar fruchtbare Samen, doch blühen die Nachkommen dann verschiedenfarbig.

Die Pflanzen können durch Stockteilung, über Stolonen oder Kopfstecklinge vermehrt werden. Für die Teilung der Stöcke die frisch ausgetriebenen Pflanzen ausgraben. Die bei der Stockteilung entstehenden größeren Pflanzen können direkt neu gepflanzt werden, kleinere Pflanzen zuerst topfen und im Schatten zu gut durchwurzelten Jungpflanzen kultivieren.

Sortenvielfalt

Die meisten Arten der Gattung Monarda besitzen unterschiedlich aromatische Blätter. Alle sind mit ihren großen, knalligen und doch zarten Blütenköpfen ein Blickfang im Kräutergarten oder Staudenbeet.

Als Goldmelisse wird sowohl die Monarden-Art Monarda didyma als auch Monarda fistulosa bezeichnet. Monarda fistulosa heißt botanisch Späte Indianernessel und in Mexiko, einem ihrer Herkunftsländer, „oregano de la sierra“; dort wird sie auch als Gewürz verwendet. Sie gedeiht auch auf trockenen Standorten sehr gut und ist wenig Mehltau-anfällig. Die Wilde Bergamotte (Oswego-kraut, ssp. menthaefolia) hat ein herb-würziges Blattaroma, das sich als Gewürz und für herbe Teemischungen oder mexikanische Gerichte gut eignet. Sie ist besonders unempfindlich gegen Trockenheit und blüht zart lila. Die Blätter und purpurrosafarbenen Blüten der Rosenmonarde (Monarda fistulosa x tetraploid) haben einen einzigartigen Duft nach Damaszener Rosen und sind sehr gut zum Aromatisieren von Süßspeisen und für Blüten-Potpourris geeignet. Eine kräftig rosa leuchtende Goldmelisse, die sich auch sehr gut zu Tee mit einem Earl-Grey-Geschmack verarbeiten lässt, ist Monarda didyma ‚Marshall’s Delight‘, ebenso die scharlachrote Sorte ‚Squaw‘.

Die Wilde Bergamotte ist extrem trockenheitsunempfindlich.

Eine robuste Neuzüchtung mit stark ausgeprägten Earl-Grey-Blattaroma und feuerroten Blüten ist die geschützte Sorte Earl-Grey-Gold-melisse (Monarda didyma ‚Earl Grey‘).

Ernte

Die großen Röhrenblüten werden laufend ausgezupft und frisch verwendet oder getrocknet. Dazu an einem schattigen Platz locker auflegen und bei maximal 35 °C trocknen. Als Tee oder Gewürz werden die Blätter im August oder spätestens Mitte September geerntet, sodass die Pflanzen vor dem Winter noch einmal kräftig durchtreiben können.

Fruchtfolge & Mischkultur

Die Pflanzen alle 2–3 Jahre an einen frischen Platz setzen. Im Staudenbeet passen Monarden zum Beispiel gut zu den kräftig gelben Gold-Garben der Art Achillea filipendulina oder zu den verschiedenen Sorten des Anis-Ysop, die ähnliche Ansprüche haben.

Monarda didyma ‚Jacob Cline‘ blüht scharlachrot und ist wüchsig und gesund.

Kulinarik

Die bunten, großen Lippenblüten passen gut zu diversen Salaten, aber auch zu Süßspeisen, Eis und oder getrocknet im Tee. Der Geschmack der Blätter der Goldmelisse erinnert an Bergamotte (Earl-Grey-Aroma) und an Thymian und Oregano. Die Blüten behalten auch getrocknet gut ihre Farbe. Aus den frischen oder getrockneten Blüten lässt sich auch ein zart rosafarbener Sirup herstellen, der gleich wie Hollersirup angesetzt wird.

Heilwirkung

Die Goldmelisse wirkt anregend, beruhigend, harntreibend, hautreizend, schleimlösend, schweißtreibend und bei Menstruationsstörungen regelnd. In der nordamerikanischen Naturheilkunde indianischer Gemeinschaften werden die Blätter und Blüten als Tee bei Husten und Übelkeit sowie zur Behandlung von Wunden angewandt.

Monarda didyma ‚Squaw‘

Monarden in der Floristik

Alle Monarden-Arten sind auch für die Floristik interessant. Die Blütenköpfe vieler Sorten haben auch noch ihren Reiz, nachdem die Röhrenblüten verblüht sind. Besonders alle Sorten, deren rosarote Röhrenblüten von braun-roten Kelchblättern umgeben sind, zum Beispiel ‚Balance‘. Reizvoll sind auch all jene Sorten, die in Blütenetagen blühen. Zum Beispiel ‚Marshall’s Delight‘ oder die hellviolette ‚Elsie’s Lavender‘ mit schönen Hochblättern. Besonders schöne violette Hochblätter hat die Sorte ‚Bergamo‘, die sehr blühfreudig ist und sogar als gute Schnittstaude ausgezeichnet wurde.

Monarden in der Gartengestaltung

Die verschiedenen Monarden-Arten passen auch gut in Staudenbeete, vor allem die hohen Sorten (‚Cherokee‘, ‚Balance‘, ‚Sioux‘) sind hier sehr gute „Hintergrundstauden“.

Tipps von Arche Noah-GärtnerInnen

Monarden-Limonade

„Eine herb erfrischende Sommer-Limonade lässt sich aus den Blüten der Monarden zubereiten. Dazu eine Handvoll Blütenköpfe ernten (ausschütteln) und mit einem Liter kochend heißem Wasser aufgießen. Nach dem Abkühlen im Kühlschrank kühlen und mit dem Saft von 2 Zitronen oder Verjus verfeinern, nach Belieben süßen. Besonders erfrischend, wenn man mit Mineralwasser aufspritzt.“

Andrea Heistinger

Die Sorte ‚Aquarius‘ blüht in mehreren Etagen. Hier im Staudenbeet neben Farnen, Phlox und Taglilien.

Echte Kamille

chamomile, camomille, camomilla, ромашка

›  Matricaria recutita, Korbblütler

›  Lichtkeimer

›  sonnig bis halbschattig, feinkrümeliger, karger Boden

›  Blüte: ab Mai bis September

›  Ernte: in der Vollblüte

›  Saatgut 2–3 Jahre keimfähig

›  Vermehrung durch Samen

Die Echte Kamille ist eine seit der Antike bekannte Heilpflanze. Leicht kann sie mit anderen Kamillen verwechselt werden. Typisch ist ihr hohler, kegelförmig gewölbter Blütenboden und ihr Geruch nach Apfel. Als Tee getrunken hat sie eine entzündungshemmende, wundheilende und beruhigende Wirkung. Den nordischen Völkern galt die Kamille als heilig. Der lateinische Gattungsname Matricaria leitet sich vom lateinischen „matrix“ (Mutter, Gebärmutter) und beschreibt ihre hohlen, gebärmutterähnlichen Blütenköpfchen.

Anbau im Garten

Kamille ist eine anspruchslose Pflanze, die auch wild auf kargen Böden an Wegrändern, Feldrainen und auf Getreidefeldern wächst. Nur saure Böden meidet sie. Sie gedeiht sowohl im feuchten, wie auch im trockenen Klima und im Berggebiet problemlos bis auf 1500 Meter Höhe. Im Garten wird die einjährige Kamille jährlich neu angebaut: entweder im Herbst (September bis Anfang Oktober) oder ab März in den noch leicht winterfeuchten Boden direkt säen. Der Boden muss fein krümelig sein (trockene Böden vor der Aussaat bewässern). Die feinen Samen mit etwas Sand mischen, das erleichtert die Aussaat. Die anspruchslose Kamille hat es am liebsten in der vollen Sonne, halbschattig geht auch noch. Die Samen am besten in Reihen säen (Abstand zirka 20 cm) und – zum Beispiel mit einem verkehrten Rechen – leicht andrücken. Nach einer Woche zeigen sich die ersten Keimlinge. Die Pflanzen auf einen Endabstand von zirka 30 cm ausdünnen. Kamille ist ein absoluter Schwachzehrer. Keinesfalls düngen, sonst bildet sie mehr Blätter als Blüten und ist anfällig für Blattläuse. Die Pflanzen werden 50–60 cm hoch und werden am besten flächig angebaut. Um das Kamillenbeet errichtet man aus Stäben und/oder Schnüren ein einfaches Rankgerüst, damit die Pflanzen nicht umknicken und die Blütenköpfe sauber bleiben. Kamille muss in den ersten 4–6 Wochen gut unkrautfrei gehalten werden.

Anbau im Topf

Kamille gedeiht auch gut im Topf oder in Gefäßen, auch hier nicht düngen und unkrautfrei halten. Hier kann die Erde vom Vorjahr verwendet werden.

Vermehrung

Wenn die Samenstände bräunlich und trocken sind, fallen die Samen leicht aus. Daher kurz vorher ernten und gut trocknen.

Sortenvielfalt

Im Erwerbsanbau gibt es Auslesen mit stärkeren Wirkstoffen.

Ernte

Die Blüten werden von Hand gezupft und sind erntereif, wenn sich die gelben Blütenböden nach oben gewölbt haben und die weißen Zungenblüten nach unten zeigen. Emsig (alle 3–4 Tage) ernten, die Pflanze bildet immer mehr Blüten. Keine verblühten Blüten und keine Stiele ernten (die Wirkstoffe sitzen in Drüsenschuppen in der Blüte). Wer den gesamten Bestand auf einmal schneiden will, schneidet, wenn 50–70 % in der Vollblüte sind. Die Blüten sofort und schonend (bei maximal 35 °C) trocknen. Werden die Blüten zu spät geerntet, zerfallen sie beim Trocknen.

Kamille braucht ein feines Saatbeet, kann bereits im August gesät werden und bildet dann noch schöne Rosetten (hier Anfang Oktober).

Fruchtfolge & Mischkultur

Die Kamille ist selbstverträglich. Nicht nach anderen Korbblütlern und nicht nach Leguminosen anbauen (durch den dann hohen Stickstoff-Gehalt im Boden bildet sie viel Blätter und nur wenige Blüten). Sie gilt als gute Nachbarin zu Kohlgewächsen, Lauch, Sellerie, Zwiebeln und unterstützt in Mischkultur alle schlecht wachsenden Pflanzen.

Kulinarik

Die leicht bitteren Blüten der Kamille finden in der Küche keine Verwendung. Kamillenblüten können für Einzeltees und für Mischungen verwendet werden. Als Einzeltee: 1 Esslöffel mit 1 Liter kochendem Wasser überbrühen und 5 Minuten ziehen lassen.

Heilwirkung

Kamille kann sowohl äußerlich als auch innerlich angewendet werden. Die wirkungsvollen Inhaltsstoffe (Schleimstoffe, Flavonoide und Cumarine) und ätherische Öle können – als Tee getrunken – Magen- und Darmkrämpfe lindern und wirken desinfizierend, entzündungshemmend und wundheilend vor allem im Hals-, Nasen- und Rachenraum. In der europäischen und in der islamischen Volksheilkunde wird Kamille als das wichtigste Allheilöl bei der Hautpflege und zur Wundbehandlung bei Mensch und Tier eingesetzt. In der islamischen Tradition ist die Kamille eine wichtige Heilpflanze. So schreibt Abu Mansur Muwaffak ibn Ali al-Harawi, dass sie Müdigkeit beseitigt, harte Geschwülste öffnet und Hautporen erweitert. Für kleine Wunden, Abschürfungen der Haut und Insektenstiche kann man sich aus den Kamillenblüten eine Tinktur selbst herstellen: die frischen (oder getrockneten) Blüten mit 70 % Alkohol übergießen und einige Wochen stehen lassen. Danach abseihen. Die Aromatherapeutin Ingeborg Stadelmann beschreibt den Duft des ätherischen Öls als herb, krautig und warm und empfiehlt nieder dosierte Sitzbäder mit dem typisch blaufärbigen Öl der Echten Kamille zum Beispiel bei Blasenentzündungen. Für die Duftlampe empfiehlt sie das beruhigend wirkende, süßlich fruchtige Öl der Römischen Kamille. Die Homöopathie verwendet Chamomilla bei Regelkrämpfen und bei grantigen zahnenden Kindern.

Saatgutbeizungen mit Kamillentee

Die pilzhemmende, desinfizierende Wirkung des Kamillentees dient gut zur Beizung von Samen. Dazu einen normalen Tee kochen und die Samen in den lauwarmen Tee geben. Feine Samen wie Kohlarten und Sellerie maximal 30 Minuten, größere Samen wie Bohnen oder Erbsen maximal 2 Stunden ziehen lassen. Danach sofort aussäen.

Römische Kamille (Chamaemelum nobile)

Eine verwandte Art der Echten Kamille ist die mehrjährige Römische Kamille. Die winterharte Staude bildet niederliegende Büsche und wird in der Phytotherapie ähnlich wie die Echte Kamille verwendet. Die Pflanzen werden – ja nach Sorte – maximal 20 cm hoch, sind relativ trittfest und können für Duftbänke oder Duftpfade verwendet werden. Nach der Blüte stark zurückschneiden.

Kamillenblüten müssen rechtzeitig geerntet werden, sonst zerfallen sie.

Die Pflanzen können mit einem einfachen Gerüst gestützt werden.

Kümmel

caraway, cumin, cumino tedesco, тмин

›  Carum carvi, Doldenblütler

›  Aussaat März–Mitte Juni oder Herbst

›  sonniger bis halbschattiger Standort, mäßig nährstoffreich

›  Blüte ab Mai bis Juli, weiß oder rötlich weiß

›  Ernte der Blätter 6–9 Wochen nach der Aussaat, der Samen im Folgejahr

›  Saatgut 1(–2) Jahr(e) keimfähig

›  Vermehrung über Samen

Kümmel ist ein sehr altes Gewürz Mitteleuropas, die ältesten Samenfunde wurden in den Pfahlbauten der Jungsteinzeit in der Schweiz gefunden. Auch den Arabern, Griechen und Römern war Kümmel ein bekanntes Gewürz. Im Garten sind einige Pflanzen ausreichend, um Samen für den Hausgebrauch ernten zu können. Auch die zarten, farnähnlichen Blätter der Pflanzen sind essbar und bereichern Suppen und Frühjahrssalate. Kümmel wächst am besten in humosem, frischem Gartenboden.

Anbau im Garten

Kümmel wird in einem Reihenabstand von 30 cm im unkrautarmen und gut gelockerten Boden so früh als möglich ausgesät. Die Samen brauchen bis zu 4 Wochen, bis sie keimen, bis dahin gut feucht halten. Daher schwören manche Gärtnerinnen und Gärtner auf eine Aussaat im Herbst. Am besten frisches Saatgut verwenden, Kümmel verliert rasch seine Keimfähigkeit. Kümmel ist ein Lichtkeimer und darf nur flach gesät werden. Die Samen werden am besten gesät, sobald der Boden bearbeitbar ist. Die Pflanzen sind winterhart und können über den Winter im Beet bleiben. Kümmel wächst am besten bei Temperaturen bis 22 °C und wird daher für die Ernte der Blätter am besten so früh wie möglich oder wieder im Spätsommer ausgesät.

Vermehrung

Kümmel wird über Samen vermehrt. Die Samenträger bleiben über den Winter am besten an Ort und Stelle, da sie ein Verpflanzen nicht gut überstehen, und werden auf zirka 30 cm ausgedünnt. Für die Ernte der Samen (meist im zweiten Jahr) können im ersten Jahr auf demselben Beet zwischen den Reihen Erbsen, Senf, Mohn, Getreide oder Ackerbohnen angebaut und beerntet werden, da Kümmel im ersten Jahr besser gedeiht, wenn er beschattet wachsen kann. Die Pflanzen werden bis zu 70 cm hoch.

Die Samen werden geerntet, wenn die ältesten Samen – in der Mitte der Dolde – sich gut braun verfärbt haben. Die Samen der meisten Sorten lassen sich erst gut dreschen, wenn die Dolden richtig durchgetrocknet sind. Einige Samenstände können auch für eine Selbstaussaat stehen bleiben.

Sortenvielfalt

Die meisten Kümmelsorten sind zweijährig, es gibt aber auch Sorten, die bereits im ersten Jahr in Blüte gehen und reife Samen bringen. Die Sorten unterscheiden sich im Gehalt an ätherischen Ölen, in der Größe der Samen und in ihrem Haltevermögen der Samen. Wilder Kümmel hat zwar einen höheren Gehalt an ätherischen Ölen, doch streut er die Samen kaum, dass sie reif sind, aus und daher sind die Samen schlecht erntbar.

Die Wurzeln der Kümmelpflanze waren vor allem in Nordeuropa ein vielfach genutztes Gemüse und werden am besten im April geerntet. Auf das Wurzelwachstum selektierte Sorten sind uns zurzeit nicht bekannt. Die unterschiedlichen Sorten können sich alle verkreuzen.

Ernte

Am bekanntesten ist die Nutzung der Samen, doch auch die frischen Blätter und die langen, an Pastinaken und Karotten erinnernden Wurzeln sind essbar.

Fruchtfolge & Mischkultur

Nicht gemeinsam mit Fenchel anbauen, sonst → Garten-Kerbel.

Kulinarik

Kümmel ist das Gewürz für alle schwer verdaulichen Speisen: vom Sauerkraut bis zum Schweinsbraten oder blähende Hülsenfrüchte. Trockenes Rösten oder Braten in Öl oder Ghee (geklärte Butter) verstärkt sein Aroma und seine Wirkung. In Europa ist Kümmel auch das klassische (Roggen-) Brotgewürz.

Heilwirkung

Kümmel wirkt – als Tee oder einfach als Samen gekaut – vorbeugend gegen Verdauungsprobleme, stärkt den Magen und lindert bei Blähungen. Besonders bekömmlich ist der Tee mit Zitronen-Verbene gemischt. Kümmel hat auch eine antibakterielle Wirkung und fördert die Milchmenge stillender Mütter. Vor der Zubereitung als Tee werden die Samen im Mörser frisch zerrieben. Nach üppigen oder fetten Mahlzeiten hilft auch ein Kümmelschnaps, der besonders viel ätherisches Öl enthält.

Majoran

marjoram, marjolaine, maggiorana, майоран

›  Origanum majorana, Lippenblütler

›  Vorkultur, in warmen Lagen Direktsaat

›  sonnig

›  Blüte: ab Mai bis Oktober

›  Ernte: ab Juni bis Frost

›  Saatgut 2–3 Jahre keimfähig

›  Vermehrung über Samen, Stecklinge oder Absenker

Majoran ist eines der feinsten Gewürze in der Küche. Er wärmt und macht viele Speisen besser verdaubar. Die kleinen Pflanzen, die selten höher als 30 cm werden, brauchen auch selbst einen warmen Platz im Garten. Das beste Aroma erreicht Majoran im trockenen, heißen Sommer. Das Kraut wird auch als Französischer Majoran bezeichnet – in Abgrenzung zum eng verwandten italienischen Oregano. Majoran ist eigentlich mehrjährig, da er aber nur in warmen Lagen winterhart ist, wird er bei uns meist nur einjährig kultiviert.

Anbau im Garten

Majoran braucht eine sonnige Lage und einen lockeren, nahrhaften (und idealerweise kalkhaltigen) Boden. Majoran ist ein Lichtkeimer, der von März bis Mai in Vorkultur gezogen wird. Nur in warmen Weinbauregionen kann er direkt gesät werden. Die Sämlinge werden zu dritt bis zu fünft pikiert und nach den letzten Frösten ins Beet gepflanzt: Abstand 20 x 25 cm.

Der mehrjährige Majoran kann in warmen Lagen mit nur kurzfristigen Frösten im Freien überwintern. Der einjährige Majoran lässt sich in sonnigen Lagen bis 1000 Meter Höhe anbauen und verträgt auch gut Trockenheit. Majoran wächst gesund und wird nur in zu kühlen Lagen/ in kühlen Sommern von Krankheiten geschwächt. Im Garten kann der mehrjährige Majoran überwintern, wenn die Temperaturen nur kurzfristig bis -4 °C/-5 °C fallen.

Majoran ist ein Starkzehrer (unter den Kräutern) und braucht im Frühling eine Kompostgabe.

Anbau im Topf

Majoran kann gut im Balkonkistchen oder in größeren Töpfen angebaut werden.

Vermehrung

Majoran wird meist über Samen vermehrt, erreicht die Samenreife aber nur im warmen Klima. Eine Vermehrung über → Stecklinge oder über → Absenker ist genauso gut möglich.

Sortenvielfalt

Die Heimat des Wilden Majoran ist das Mittelmeergebiet, wo er auch mehrjährig gedeiht. Die verschiedenen Majoran-Sorten unterscheiden sich stark im Ölgehalt und in ihrer medizinischen Wirksamkeit. Die Kräutergärtnerei Wagner hat einen großblättrigen Majoran selektiert, der ein besonders feines, blumig-herbes Aroma hat. Diese Auslesen sind mehrjährig und überwintern auf einem kühlen Fenster (am besten bei 10–15 °C und so hell wie möglich). Über den Winter nicht zu viel gießen, jedenfalls Staunässe vermeiden.

Ernte

Majoran ist schnittreif, wenn er gerade am schönsten ist und seine typischen kugeligen Knospen gebildet hat, also kurz vor dem Aufblühen. Wenn er nicht zu tief geschnitten wird, wächst er für eine zweite und dritte Ernte wieder nach. In einem regenreichen Sommer ist der Majoran-Ertrag sehr gering.

Fruchtfolge & Mischkultur

Majoran liebt Einzelplätze und Steine. Einige Biogärtner berichten, dass Majoran nicht gut neben anderen Lippenblütlern (Oregano, Thymian, Melisse, Pfefferminze) gedeiht. Viele Gemüsegärtnereien bauen ihn am Fuße von Tomatenpflanzen an.

Der mehrjährige Majoran verträgt Fröste bis -5 °C, wenn er mit etwas Reisig geschützt wird.

Kulinarik

Das feine Aroma des Majorans intensiviert sich beim Trocknen. Majoran ist das klassische Gewürz zu Würsten, aber auch zu anderen deftigeren Fleischgerichten wie Faschierte Laibchen (Hackfleischbällchen), Leberknödel, Huhn, Lamm, Rind, Kalbfleisch oder gebratenen Schinken, Eier, aber ebenso zu Tomatensuppe und ganz besonders gut zu Karotte. Auch Bratenfleisch kann man mit Majoran einreiben. Sparsam verwendet lässt er sich auch gut mit anderen Kräutern wie Thymian oder Rosmarin kombinieren.

Heilwirkung

Majoran wärmt und eignet sich daher besonders als Gewürz im Winter. Majoran macht vor allem fette Speisen besser verdaubar. Das ätherische Öl des Majorans hat eine entspannende und krampflösende Wirkung, hilft gegen Bluthochdruck, bei Spannungskopfschmerzen und Gelenkschmerzen. Außerdem hat Majoran eine antibakterielle Wirkung und wird zum Beispiel bei Erkrankungen der Nasennebenhöhlen eingesetzt. Bei Säuglingen kann Majoran als „Windsalbe“ verwendet werden.

Verwechslungen

Majoran, Oregano und Dost werden oft miteinander verwechselt. Da die Pflanzen eine völlig andere Würzkraft besitzen, zahlt es sich aus, sie gut unterscheiden zu können. Majoran wird selten höher als 30 cm, Dost und Oregano deutlich höher (bis 60 cm). Wer sie einmal nebeneinander gerochen hat, kann sie gut unterscheiden. Alle, die gerne kochen und würzen, können die Pflanzen ohnehin eindeutig identifizieren. Majoran hat typische abgerundete bis leicht nach innen eingekerbte, filzige, weiche graugrüne Blätter und typische, winzige kugelige Blütenknospen mit weißen, unscheinbaren Blüten von Juni bis September. Der Stängel ist am Fuß verholzt und häufig rot geadert.

Dost-Pflanzen kommen bei uns auf Feldrändern oder mageren Wiesen wild vor, werden bis zu 80 cm hoch, haben harte Stängel und kriechende Wurzeln. Die ganze Pflanze riecht intensiv aromatisch. Charakteristisch sind die violetten Blüten. Vom Gesamt-Erscheinungsbild erinnert Dost an Johanniskraut, nur dass der Stängel dunkel ist und die Blüten violett. Wie beim Johanniskraut sind Blätter und Stängel mit Öldrüsen übersät. Dost blüht je nach Sorte weiß, lila, rosa oder rotbraun.

Eine Besonderheit ist der Kreta-Majoran (auch Diptam-Dost Origanum dictamnus). Das Königskraut unter den Kräutern Kretas kommt nur in den Schluchten der „Weißen Berge“ wild vor. Die Blätter haben eine typische Oregano-Form, sind aber weißfilzig behaart und bilden wunderschöne zartrosa Zapfenblüten. Sein Aroma ist kräftig herb und schmeckt sehr gut zu Schafkäse und Oliven. In Kreta wird das Kraut nicht als Gewürz, sondern als Tee genutzt: bei Erkältungen und bei Magenbeschwerden. Es gedeiht auch an halbschattigen Standorten, muss frostfrei überwintert werden (→ mehrjähriger Majoran) und wächst daher besser im Topf als im Freiland.

Tipps von Arche Noah-GärtnerInnen

„Den edlen Französischen Majoran kann man gut zu einem Kräuter-Salz, das täglich am Tisch steht und als Gewürz zu vielen Speisen verwendet werden kann, verarbeiten: Dazu die getrockneten, abgerebelten Blätter mit 20 % grobem Meersalz in einer elektrischen Kaffeemühle kurz pulverisieren. Die farbliche Konsistenz ist dann türkis-weiß (es darf keinesfalls braun werden). Gebunden im Salz verflüchtigt sich das Aroma kaum.“

Hannes Wagner, Kräutergärtnerei Wagner

Kreta-Majoran (Origanum dictamnus) hat die typischen Blätter von Oregano, aber weißfilzig behaart.

Oregano und Dost

oregano, origan, origano commune, орегано

›  Origanum ssp., Lippenblütler

›  Aussaat Anfang April bis Mitte Mai

›  vollsonniger, nährstoffarmer Standort

›  Blüte: Dost: Juli bis Oktober, Oregano: Juli bis September

›  Ernte in der Vollblüte

›  Samen 2–3 Jahre gut keimfähig

›  Vermehrung über Samen und Stockteilung

Gemeinsam mit der Pizza hat Oregano als ihr wichtigstes Gewürzkraut die Welt erobert. Im Garten gedeihen Oregano und der heimische Quendel im Kräuterbeet oder auch auf sonnigen, kargen Freiflächen. Die Pflanzen werden nicht sehr alt und „wandern“ auch in der Natur weiter, indem sie Ausläufer bilden oder sich versamen. Alle Oregano-Arten sind extrem trockenheitsverträglich und sollten überall dort gepflanzt werden, wo Futterpflanzen für Insekten und Bienen angebaut werden sollen. Oregano ist äußerst genügsam, gedeiht sehr gut im Topf und selbst auf den heißesten Balkonen und Terrassen.

Anbau im Garten

Oregano ist ein Lichtkeimer, Vorkultur ab Februar, auspflanzen der pikierten Pflänzchen ab April/Mai. Direktsaat ab Mai. Oregano muss auf einem gut durchlässigen, nährstoffarmen, sonnigen Standort angebaut werden. Nur hier entwickelt er sein volles Aroma und ist gut winterhart. Pflanzabstand 40 x 40 cm. Oregano ist auch unter den Kräutern ein absoluter Schwachzehrer und kommt ohne Kompostgaben aus. Alle 4–5 Jahre neu pflanzen. Dost, Griechischer Oregano, Pizza-Oregano und die meisten anderen Arten sind winterhart.

Im warmen Klima können auch die sonst nicht winterharten Arten (Kreta-Oregano und Zatar) im Freien überwintern, wenn sie – am besten erst unmittelbar – vor den ersten Frösten mit Sägespänen zugeschüttet werden (→ Seite 42). Die Pflanzen überstehen kurzfristige Temperaturen bis -8 °C, allerdings keine langanhaltenden Frostperioden.

Anbau im Topf

Wie alle mehrjährigen Kräuter gedeiht Oregano am besten im atmungsaktiven Tontopf. Das Substrat mit Quarzsand oder Lavasand und Steinmehl abmagern. Für den Anbau im Topf eignen sich einige Sorten besonders (→ Sortenvielfalt).

Oregano ‚Aureum‘

Vermehrung

Die Pflanzen sollten alle 4–5 Jahre verjüngt werden, da sie vergreisen und der Gehalt an Inhaltsstoffen abnimmt. Auch über Saatgut lässt sich Oregano gut vermehren. Die Samen sind reif, knapp bevor sie ausfallen, also kurz bevor die Blütendolden braun werden. Bei den ersten Blütendolden ist das im August. Dann die Blütendolden am besten direkt in eine Papiertüte ernten, der Samen ist sehr klein.

Sortenvielfalt

Der Gemeine Dost (Origanum vulgare) ist die heimische Wildform des Oregano. Dost wird bis zu 40 cm hoch, blüht rosa, ist eine gute Bienenweide und in erster Linie als Teekraut interessant. Hildegard von Bingen verwendet ihn als Hustentee. Als Gewürz-Kraut sind die „Pizza-Oreganos“ weitaus interessanter. Ein sehr aromatischer, winterharter Oregano ist der scharfe, bis zu 50 cm hohe Griechische Oregano (Origanum heracleoticum). Die in der Kräutergärtnerei Wagner ausgelesene Sorte ‚Pantekreator‘ stammt ursprünglich vom höchsten Berg Korfus. Das Kraut blüht weiß, wird gerne von Bienen und Schmetterlingen besucht und braucht einen sandigen, kalkhaltigen Boden. Etwas unkomplizierter wächst der ebenfalls winterharte Pizza-Oregano ‚Hot & Spicy‘, er bleibt etwas niedriger (30 cm), schmeckt milder, aber ebenso aromatisch und gedeiht sehr gut in Töpfen und Balkonkistchen.

Eine farbige Ergänzung im Kräutergarten ist der wunderschöne Goldblättrige Oregano (Origanum vulgare aureum). Er hat besonders große, gelbgrüne Blätter, die sich bei Kälte rötlich verfärben.

Bedingt winterfest, aber wunderschön ist Hopfen-Oregano (Origanum rotundifolium). Die schönen, rosa oder purpurfarbenen Blüten können für Tee getrocknet werden. Die Pflanzen sind aber sehr empfindlich gegen Staunässe und Wurzelpilze. Am liebsten wachsen sie absonnig („hinter dem Stein“).

Eine Besonderheit aus dem Vorderen Orient ist Zatar (auch Arabischer Majoran Origanum syriaca). Zatar ist der biblische Ysop. Die graugrünen, behaarten weichen Blätter des Gewürzkrauts haben ein herb-würziges Aroma und werden in der Küche frisch wie Majoran oder Oregano verwendet. Zatar ist bei uns nicht winterhart und leicht als Topfpflanze am warmen, sonnigen Fenster zu halten. Am besten überwintert Zatar, wenn er im September nochmals umgetopft wird, denn im Winterhalbjahr wachsen viele Blatttriebe, die kaum Blüten bilden. Ebenfalls warm überwintert werden muss der eher kleinblättrige Kreta-Oregano, der die robusteste Sorte für die Topfhaltung ist und ein feinwürziges Aroma hat. Der Kräutergärtner Hannes Wagner bezeichnet ihn als Gourmet-Oregano, ideal für Fladenbrote und „mit einer Meeresbrise drin“.

Das blühende Oregano-Kraut hat die stärkste Würzkraft.

Ernte

Zum Trocknen wird Oregano am besten in der Vollblüte geerntet. Das blühende Kraut hat die stärkste Würzkraft. Die Triebe eine Handbreit über dem Boden abschneiden und sofort locker kopfüber an einem trockenen und dunklen Ort zum Trocknen aufhängen. Oregano ist sehr druckempfindlich, die dann braunen Blätter haben keine gute Würzkraft. Sobald die Blätter gut trocken sind, abrebeln und dunkel lagern. Frischer Oregano hält sich am besten im Kühlschrank.

Fruchtfolge & Mischkultur

Oregano überall dort pflanzen, wo Bestäuberinsekten angelockt werden sollen. Oregano wird in einigen Biogarten-Büchern als guter Nachbar von Zwiebeln, Kartoffeln, Karotten, Lauch und Tomaten beschrieben: Er soll deren Entwicklung, Gesundheit und Aroma fördern. Wir haben bislang keine Erfahrung mit Oregano als Mischkulturpartner mit Gemüse.

Griechischer Oregano ‚Pantekreator’

Kulinarik

Vor allem die typischen Pizza-Oreganos eignen sich hervorragend zum Würzen von allen Speisen, zu denen Tomatensauce verwendet wird. In der italienischen und griechischen Küche ist Oregano nicht wegzudenken, doch auch zum abendlichen Schinken-Käse-Toast schmeckt er fein. Oregano lässt sich gut mit anderen Kräutern mischen. Das volle Aroma entfaltet sich besonders beim Kochen, am besten zirka 15 Minuten vor dem Ende der Garzeit beigeben.

Heilwirkung

Der Wilde Dost wirkt verdauungsfördernd und unterstützt bei Leberschwäche. In Griechenland wird Oregano-Tee bei Erkältungen und Heiserkeit im Herbst und Winter getrunken – gern mit der stark antibakteriell wirkenden Zistrose gemischt. Auch Oregano wirkt antiseptisch und antiviral. Seine Haupteinsatzgebiete sind bei Magen-Darm-Beschwerden jeglicher Art und als schleimlösender Tee bei Husten.

Oregano in der Gartengestaltung

Die heimische Wildart Origanum vulgare ist eine ideale Pflanze für naturnahe Bepflanzungen. Sie treibt leicht Ausläufer, gedeiht unkompliziert auf Magerrasen und fühlt sich daher in allen Ritzen und Fugen besonders wohl. Auf trockenen Lagen und sogar in Steinmauern wächst Hopfen-Oregano und die Auslese des Rundblättrigen Oreganos ‚Fritz Kummert‘.

Oregano in der Floristik

Die Blütenstände von allen Oregano-Arten sind als Schnittpflanzen für Sträuße interessant. Die Stiele der meisten Arten werden 30–40 cm lang. Die meisten Arten blühen rosa, manche weiß. Die Blüten des Hopfen-Oregano sind in Sträußen äußerst reizvoll. Eine besonders ertragreiche Blütenernte bietet der Blumen-Oregano (Origanum vulgare x laevigatum ‚Aromatico‘).

Hopfen-Oregano (Origanum rotundifolium)

Stockrose

hollyhook, rose trémière, malvarosa, штокроза

›  Alcea rosea var. nigra, Malvengewächse

›  Aussaat: ideal im August oder Frühjahr

›  nährstoffreicher, durchlässiger, vor Regen geschützter Standort

›  Blüte: ab Juli bis September

›  Ernte: volloffene Blüten

›  winterhart

›  Samen 5 Jahre keimfähig

›  Vermehrung über Samen

Die Schwarze Stockrose hat große, einfache, tiefdunkelrote Blüten. Die alte Bauerngartenpflanze, die bis zu zwei Meter hoch wird, fühlt sich auf einem windgeschützten Standort und auf durchlässig-sandigen, aber nährstoffreichen Böden besonders wohl. Sie gedeiht gut entlang eines Zauns, am Gehölzrand oder an Hausmauern. Sie wird seit dem 16. Jahrhundert vorerst in Klöstern und dann in Gärten kultiviert. Ihr Anthocyangehalt, das ist der violette Farbstoff, macht sie zur wertvollen Apothekerrose. Die roten Farbstoffe wurden lange Zeit auch zum Färben von Lebensmitteln und Wein genutzt und geben auch einer Kanne Kräutertee einen schönen Farbton.

Anbau im Garten

Stockrosen brauchen einen nährstoffreichen, aber gut durchlässigen Boden und vertragen Trockenheit gut. Am gesündesten wachsen sie, wenn sie vor Regen geschützt zum Beispiel entlang der Hausmauer unter dem Dachvorsprung wachsen können. Auf tiefgründigen, humosen Böden fühlen sie sich am wohlsten. Daher im Frühjahr mit einer Gabe reifen Komposts versorgen. Aussaat im Frühling oder im Herbst auf feinkrümeligen Boden, ein wenig mit Erde übersieben (Dunkelkeimer). Die Pflanzen sollen nicht zu beengt stehen – das ist die beste Vorbeugung gegen den häufig auftretenden Malvenrost. Die zweijährigen – an wintermilden Standorten auch mehrjährigen – Pflanzen gedeihen in der vollen Sonne oder im Halbschatten gut und blühen von Juli bis September. Gleich nach der Blüte die Pflanzen voll zurückschneiden, auch das hält die Pflanzen gesünder und verlängert ihre Lebensdauer. Langlebig sind die Pflan-zen allerdings nie.

Anbau im Topf

Stockrosen eignen sich aufgrund ihrer tiefen Wurzeln nur für hohe Gefäße.

Vermehrung

Durch Samen, an optimalen Standorten sät sie sich selber aus. Zur Samengewinnung die Blütenstände trocken werden lassen, sobald sie braun sind, abschneiden und ausschütteln. Stockrosen säen sich auch selbst aus.

Sortenvielfalt

Stockrosen gibt es in vielen Blütenfarben – von weiß über rosa, pink bis zu einem schwärzlichen Rot sowie gelb, einfach oder gefüllt blühend. Heilkräftig ist nur die Schwarze Stockrose.

Ernte

Zum Trocknen für Tees werden die Blüten, sobald sie sich geöffnet haben, geerntet. Ab Juli bis September, immer vormittags und dann rasch trocknen.

Fruchtfolge & Mischkultur

Die tief reichenden Wurzeln lockern den Boden, ihre Verwandte, die Gemüsemalve, wird neben der Verwendung als Gemüse auch zur Tiefenlockerung und als Gründüngungspflanze im Arche Noah-Schaugarten angebaut.

Kulinarik

Die Stockrosenblüten als Färberpflanze: Man kann damit Flüssigkeiten (Limonade, Sirup) dunkelrot färben. Frische Blüten zum Garnieren verwenden. Besonders fein schmecken die Blüten als Eistee – mit etwas Zucker und Zitrone oder gemischt mit Apfelsaft.

Heilwirkung

Wie auch andere Vertreter der Malvengewächse – zum Beispiel das Gemüse Okra – enthalten auch die Blüten der Stockrose Schleimstoffe. Diese und Tannine wirken auswurffördernd, erweichend und harntreibend. Der Tee kann bei Husten, Gastritis, Halsschmerzen, Blasenentzündung und Darmträgheit hilfreich sein. Eine Handvoll Blüten ins Bade- oder Waschwasser erweicht trockene und leicht reizbare Haut.

Stockrosen in der Gartengestaltung

Die hohen Pflanzen wirken schön, wenn sie solitär und vor einer Haus- oder Stadelmauer stehen oder sich auch direkt neben der Hauseingangstüre ausbreiten können. Im Staudenbeet passen die Gräser Panicum virgatum ‚Strictum‘ und die Straffe Rutenhirse gut zur Bauerngartenpflanze.

Malva sylvestris

Tipps von Arche Noah-GärtnerInnen

Frauenmantel zu Stockrose

„Als ideale Beipflanze zu Stockrosen eignet sich der Frauenmantel. Er bildet Fülle am Fuße der blühenden Pflanzen, wenn man die vom Rost befallenen Blätter wegschneiden musste.“

Hannes Wagner, Gartenbau Wagner

Die Heilpflanze Wilde Malve

Ebenfalls zu den Malvengewächsen zählt die Wilde Malve oder Käsepappel Malva sylvestris. Ist die ein- bis zweijährige Pflanze im Garten einmal angesiedelt, erhält sie sich meist gut durch Selbstaussaat. Sie braucht einen sonnigen Standort und gedeiht am besten auf tiefgründigen, humosen Böden. Die bekannte Pflanze der Volksmedizin wird bis zu 1 Meter hoch. Die Samen haben eine lange Keimperiode und keimen sehr ungleichmäßig. Bei der Aussaat sind niedrige Temperaturen um +5 °C vorteilhaft. Wichtig sind eine gleichmäßige Saatfeuchte und ein absonniger Standort. Die Saaten eventuell mit Vlies abdecken. Direktsaat ab Oktober bis Februar oder Vorziehen ab Februar bis April. Um die Samen zu ernten, lässt man die Samenstände trocken braun werden, schneidet sie kurz bevor sich die Kapseln öffnen, lässt sie gut fertig trocknen und erntet dann die Samen einfach durch ein Ausschütteln der Samenstände. Die Mauretanische Malve oder Große Käsepappel (ssp. mauritiana) wird bis zu 150 cm hoch. Die Blüten beider Malve-Arten werden für Kräutertees oder zum Färben von Speisen und Flüssigkeiten genutzt. Die schönen Blüten eignen sich auch als essbare Dekoration von Desserts. Die grünen Samenstände „Papperln“ können – ähnlich wie Kapern – eingelegt werden. Die Malve ist eine Schleimdroge und wird gerne als schmerzstillender und auswurffördernder Hustentee getrunken.

Auch der Echte Eibisch (Althea officinalis) ist ein Malvengewächs. Genutzt wird die Wurzel als Schleimdroge bei Husten.

Bohnenkraut, Pfefferkraut

savory, savourée, savoreggia, чабер

›  Satureja sp., Lippenblütler

›  Direktsaat: ab Mitte April, Lichtkeimer

›  sonniger Standort mit durchlässigem, magerem Boden

›  Blüte: einjähriges Bohnenkraut ab Juli, mehrjähriges Bohnenkraut

›  August bis Oktober

›  Saatgut 2–3 Jahre keimfähig

›  Satureja hortensis: über Saatgut, Satureja montana: über Saatgut, Ableger, Absenker

Bohnenkraut ist seit der Antike bekannt. Lange Zeit galt es als der „Pfeffer der armen Leute“. In der Küche ist Bohnenkraut wichtig, um alle Bohnengerichte und Gerichte aus Hülsenfrüchten leichter verdaulich zu machen. Für alle, die zitronenwürzige Kräuter besonders schätzen, ist das Zitronen-Bohnenkraut besonders empfehlenswert. Im Garten wird das einjährige Bohnenkraut am besten zu Stangen- und Buschbohnen gesetzt, das mehrjährige Bohnenkraut wird im Kräuterbeet gepflanzt und braucht einen gut durchlässigen und idealerweise kalkhaltigen Boden. Beide Formen sind sehr gute Bienenweiden.

Anbau im Garten

Ausgesät wird Bohnenkraut ab April bis Juli direkt ins Beet. Auch eine Vorkultur ab März ist möglich – dann die Pflanzen ab Mai auspflanzen. Bohnenkraut ist ein Lichtkeimer, die Saat nur leicht mit Erde „überrieseln“ und andrücken. Bohnenkraut keimt und wächst anfangs langsam. Mehrjähriges Bohnenkraut benötigt einen gut durchlässigen, idealerweise kalkhaltigen Boden und kann in sonnigen Lagen bis in 1.000 Meter Seehöhe angebaut werden. Das mehrjährige Bohnenkraut gehört jährlich stark zurückgeschnitten. Ein Teil der Pflanze wird bei der Ernte in der Vollblüte geschnitten, den restlichen Teil der Blüten lässt man gerne für Bienen und andere Insekten stehen. Diese Teile dann bis spätestens Mitte September schneiden. Alternativ werden die Pflanzen im März oder April auf ein Drittel eingekürzt.

Anbau im Topf

Wie im Garten kann auch im Topf das einjährige Bohnenkraut zu Gemüse gepflanzt werden. Die mehrjährigen Sorten werden am besten gemeinsam im Mediterranen Kräuterbeet kultiviert. Erdmischung und Pflege im Topf → Thymian. Einige Sorten eignen sich besonders für den Anbau im Topf → Sortenvielfalt.

Das Slowenische Bohnenkraut blüht lange und üppig.

Vermehrung

Einjähriges Bohnenkraut wird über Samen vermehrt, das mehrjährige Bohnenkraut am besten über Absenker oder Ableger. Die Pflanzen werden meist 4–5 Jahre alt.

Sortenvielfalt

Das Sommer-Bohnenkraut (Satureja hortensis) ist das einjährige Bohnenkraut, das am besten zu Stangen- und Buschbohnen angebaut wird. Alle Bohnenkraut-Arten und -Sorten sind als Gewürz gut geeignet. Das „klassische“ Bohnenkraut, das in Europa seit dem Mittelalter verbreitet ist, ist das mehrjährige Winter-Bohnenkraut (Satureja montana ssp. montana). Es bildet recht große, breit hingelegte Büsche, die mit ihren zierlichen, hellvioletten Blüten von Juni bis Juli viele Bienen anziehen. Nahezu kugelig wächst die Sorte ‚Aromakugel‘ mit einem intensiv würzig-pfeffrigen Aroma. Als Tee eignet sich besonders das slowenische Zitronenkraut, dessen Geschmack ein wenig an Zitronen-Thymian erinnert. Speziell im Frühjahr ist das herbe Zitronen-Aroma gut ausgeprägt, das Kraut blüht üppig weiß von August bis Oktober. In der Küche wird es wie Zitronen-Thymian verwendet.

Das Kriechende Berg-Bohnenkraut bleibt niedrig (10 cm) und kann als wüchsiger, wertvoller, weißer Spätblüher (August bis September) im Steingarten oder auf Mauerkronen gepflanzt werden. Es ist sehr aromatisch und besonders dekorativ in Blumenkästen und Töpfen. Schön ist auch die Kombination mit anderen nieder wachsenden Kräutern oder dem Zwerg-Berg-Bohnenkraut, das zierliche violette Blütchen bildet und aus Albanien stammt.

Das Kriechende Berg-Bohnenkraut bildet feste, langlebige Teppiche auf sonnigen Böschungen.

Eine Besonderheit ist das Persische Pfefferkraut (Satureja thymbra), das rosa blüht und wunderbar süß, pfeffrig-würzig nach Thymian, Oregano und Minze duftet. Das Persische Pfefferkraut wächst wie das mehrjährige Bohnenkraut. Die von Griechenland bis Israel beheimatete Pflanze ist allerdings bei uns noch nicht ganz winterfest. Mit einer dünnen Laubdecke vor Winterfrost schützen.

Ernte

Die frischen Blätter können vom Austrieb bis in den Herbst geerntet werden. Zum Trocknen wird das einjährige Bohnenkraut spätestens kurz vor der Blüte geerntet. Die mehrjährigen Sorten können im ersten Jahr einmal (August), in den Folgejahren 2–3 Mal pro Jahr beerntet werden. Bei Vollernte: Letzter Schnitt spätestens Mitte September.

Fruchtfolge & Mischkultur

Das einjährige Bohnenkraut wird zu Busch- und Stangenbohnen gesetzt, schützt diese vor bodenbürtigen Pilzkrankheiten und fördert insgesamt das Wachstum der Bohnenpflanzen.

Kulinarik

Die Blätter des Bohnenkrauts werden frisch oder getrocknet als Gewürz zu Fleisch, Käse oder Gemüse-Schmorgerichten verwendet. Bohnenkraut ist eine wichtige Zutat der Kräutermischung „Kräuter der Provence“.

Heilwirkung

Das ätherische Öl ist reich an Carvacrol. Das Kraut regt den Appetit an und hilft, schwere Speisen zu verdauen. Es wird vor allem für Bohnengerichte und Hülsenfrüchte frisch oder getrocknet verwendet. Das Kraut gilt auch als Aphrodisiakum.

Bohnenkraut in der Gartengestaltung

Mehrjähriges Bohnenkraut lässt sich im Kräuterbeet gut mit anderen gleich hohen Kräutern oder mit Iris germanica-Sorten kombinieren, im Steingarten mit Polster-Glockenblumen, weißen Federnelken oder mit niedrigen Sorten des Sonnenröschens. Das schnitt-verträgliche Kraut eignet sich auch sehr gut als kleine Kräuterhecke (→ Seite 47).

Das Zitronen-Bohnenkraut ist ein wunderschönes und kräftig würzendes Kraut ...

... und eine gute Kräuterheckenpflanze.

Das Persische Pfefferkraut (Satureja thymbra) schmeckt süß-pfefferscharf nach Minze und Thymian und muss frostfrei überwintern.

Currykraut

curry plant, immortelle d’Italie, elicriso italiano, бессмертник итальянский

›  Helichrysum ssp., Korbblütler

›  sonniger Standort mit durchlässigem, magerem Boden

›  Blüte: ab Juli bis September

›  Ernte: ab Juni

›  Winterhärte Z7

›  Vermehrung über Samen, krautige Stecklinge oder Absenker

Das großblättrige Currykraut (Helichrysum italicum) hat in den letzten Jahren in vielen Kräutergärten Einzug gehalten. Die wunderschönen Pflanzen haben ein leuchtend silbriges Laub und lieben Trockenheit und Sommerhitze. Ihre schwefelgelben Blüten blühen den ganzen Sommer lang. Berührt man die Pflanzen, verströmen sie ein feinwürziges Curry-Aroma. Das dalmatinische Currykraut (Helichrysum angustifolium) ist auch als Heilpflanze unter dem Namen Immortelle bekannt und wird „die Unsterbliche“ genannt, da die schönen schwefelgelben Blüten auch nach dem Trocknen ihre intensive Farbe behalten.

Anbau im Garten

Currykraut wächst im mediterranen Kräuterbeet. Currykraut pflanzt man am besten im Frühjahr, damit es den Sommer über genügend Zeit hat, gut einzuwurzeln. Currykraut ist beim Anbau auf gut durchlässigen Böden bei uns in wärmeren Regionen winterhart. Vor allem im Winter darf keine Staunässe entstehen. Von Juli bis September erheben sich die hübschen knopfartigen Blütenstände über den dichten Laubhorsten. Die Pflanzen werden nach der Blüte – spätestens Mitte September – zurückgeschnitten. In raueren Lagen benötigen die Pflanzen einen Winterschutz: mit Reisig oder Vlies abdecken. Die Pflanzen werden bei uns meist nicht älter als 2–3 Jahre.

Anbau im Topf

Currykraut wirkt vor allem in Terrakotta-Töpfen wunderbar. Die Pflanzen im Topf hell, kühl und relativ trocken überwintern. Currykraut ist eine ideale Pflanze für sommerheiße Balkone und Terrassen.

Vermehrung

Currykraut kann im Frühling über Stecklinge oder über Absenker vermehrt werden.

Sortenvielfalt

Die meisten Gärtnereien bieten drei Sorten an: Das „normale“ großblättrige Currykraut der Art Helichrysum italicum, das bis zu 50 cm hoch wird, das niedrige Currykraut, das kompakt wächst, zierliche, nadelartige Blätter hat und sich bereits für kleine Töpfe (3 Liter Erdvolumen) oder Blumenkisten eignet sowie die Immortelle: das dalmatinische Currykraut (Helichrysum angustifolium), das in der Volksheilkunde, in der Aromatherapie und in der Parfumindustrie ein wichtiges Heilkraut ist.

Das silbrige Currykraut leuchtet in der Nachmittagssonne.

Ernte

Die Blätter können ab dem Austrieb geerntet werden. Die Blüten in der Vollblüte ernten und trocknen.

Fruchtfolge & Mischkultur

Currykraut kann gut in Gesellschaft mit ähnlich großen Stauden und Halbsträuchern gesetzt werden. Die Staudengärtnerei Gaissmayer empfiehlt als Pflanznachbarn die Zwerg-Strauch-Strohblume, nieder wachsende Lavendelsorten oder den Felsen-Ysop (Hyssopus officinalis ssp. aristatus). Besonders reizvoll sind Bepflanzungen mit den bei uns bereits winterharten Zistrosen. Die Pflanzen wachsen auch auf ihren Wildstandorten nebeneinander.

Kulinarik

Currykraut hat ein süßes, mildes Curry-Aroma. Allerdings nur, wenn es erst am Ende der Garzeit zugegeben wird. Mitgekocht schmeckt es herb-bitter. Vor dem Servieren die Zweige wieder entfernen. Das Kraut passt gut zu Gemüse-, Reis- und Fleischgerichten.

Heilwirkung

Die Immortelle hat eine süß-herbe Duftnote. Das Öl wird durch Wasserdampfdestillation aus den frischen Blüten gewonnen. Die erfahrene Aromatherapeutin Ingeborg Stadelmann wendet Zistrosen-Immortellen-Öl als Heilöl bei Hautekzemen an.

Griechischer Bergtee

ironwort, crapaudine de syrie, stregonia siciliana, горный чай

›  Sideritis syriaca, Lippenblütler

›  Aussaat (in Vorkultur): ab Februar, Pflanzung: ab Mai

›  vollsonnig, heiß, trockener, durchlässiger Boden

›  Blüte: je nach Art ab Mai/Juni/Juli bis Juli/September

›  Ernte: ab der Blüte

›  in milden Regionen völlig winterhart (Z7)

›  Vermehrung über Samen

Der Griechische Bergtee Sideritis syriaca und der Goldene Bergtee Sideritis congesta sind zwei wunderbar edle Teepflanzen. Beide Pflanzen brauchen heiße, vollsonnige Standorte. Den Goldenen Bergtee hat der Kräutergärtner Hannes Wagner in den letzten Jahren nach Österreich gebracht. Er ist sehr widerstandsfähig gegen Trockenheit und Kälte. Ideal für Kräuterbeete oder im nährstoffarmen, sandig durchlässigen Boden. Als heißer Tee genossen hat er einen intensiven, feinen Geschmack – ein wenig zwischen Salbei und Thymian. Der Goldene Bergtee hat intensiv grüne Blätter und interessante, kleine weiße Blüten mit purpurnen Streifen. Der Griechische Bergtee blüht in bezaubernden hell-goldgelben Blüten und hat silberfilzige Blätter.

Anbau im Garten

Bergtee braucht einen sonnigen Standort mit durchlässigem Boden. Der Boden sollte kiesig, mager, kalkhaltig und nährstoffarm sein. Auf den Naturstandorten wachsen alle Bergtee-Arten in kargsten Felsspalten. Unter diesen Standortbedingungen ist er jedenfalls völlig winterhart, ebenso in Steingärten und Trockenmauern. Bergtee sollte im Frühling gepflanzt werden.

Wer die Pflanzen selbst ansät, vermengt Aussaaterde mit 50 % Quarz- oder Vulkansand. Die Samen keimen in fetter Erde gar nicht oder gehen rasch ein. „Da bekommen die Babys einen Herzinfarkt“, beschreibt der Kräutergärtner Hannes Wagner die Wachstumsansprüche des Bergtees. Auch die erwachsenen Pflanzen keinesfalls mit einem organischen Dünger düngen.

Anbau im Topf

Der Bergtee wächst sehr gut im 5-Liter-Topf mit durchlässigem Kräutersubstrat. Alljährlich einen Teil Erde austauschen und mit Steinmehl und etwas Quarzsand auffrischen.

Vermehrung

Alle Arten werden über Saatgut vermehrt. Wichtig sind ausreichende Bestäuberinsekten (Erdhummeln und andere große Insekten) und ein warmer Herbst zum Ausreifen der Samen, die ab Ende September bis Anfang November reifen.

Sortenvielfalt

Der Griechische Bergtee (Sideritis syriaca) blüht – von Mai bis Juli – in strahlend schwefelgelben Blüten, die in locker quirlständigen Blütenkerzen angeordnet sind. Wenn er beerntet wird, treibt er eine zweite Blüte im Sommer. Die kompakt buschigen, silbrig behaarten Pflanzen werden bis zu 25 cm hoch, wenn sie blühen, strecken sich die Triebe in alle Richtungen.

Namensgebend für den Goldenen Bergtee (Sideritis congesta) ist die goldgelbe Farbe des Tee-Aufgusses der Blätter und Blüten. Nicht nur die Farbe, auch sein Aroma ist äußerst edel und fein. Die Blätter der bis zu 60 cm hoch wachsenden Blätter sind weniger behaart als jene des Griechischen Bergtees. Der Goldene Bergtee stammt aus der östlichen Türkei und wächst schneller als der Griechische Bergtee. Zudem ist er äußerst trockenund kälteresistent. Er blüht weiß mit purpurnen Streifen. Die dritte Art, die von Kräutergärtnereien angeboten wird, ist der Weiße Bergtee (Sideritis vuralii). Das silbrigtürkise, rundlich weißfilzige Laub erinnert ein wenig an Salbei. Der Weiße Bergtee stammt aus dem Ararat-Gebirge und hat einen ausgeprägten erdigen Zitronengeschmack. Auf durchlässigen, mineralstoffreichen, aber nährstoffarmen Böden ist er völlig winterhart.

Ernte

Alle drei Arten werden in der Vollblüte beerntet.

Fruchtfolge & Mischkultur

Der Griechische Bergtee macht sich gut neben nicht zu hohen und regelmäßig geschnittenen Lavendel-Sorten und passt auch gut zum Currykraut. Er braucht aber genügend Platz um sich, da sich die Pflanzen gut ausbreiten wollen.

Kulinarik

Der Tee schmeckt je nach Jahreszeit kalt oder heiß und wird unter anderem vorbeugend gegen Erkältungen getrunken.

Der Weiße Bergtee gedeiht am besten auf kargen Standorten.

Heilwirkung

Der Griechische Bergtee gilt in Griechenland als Entspannungstee und als Tee, der bei Schnupfen und Entzündungen der oberen Atemwege und ganz allgemein zur Stärkung des Immunsystems getrunken wird. Sein wärmendes, zimtartiges Aroma ist wohltuend bei Erkältungen und Schnupfen und macht ihn auch zu einem beliebten Tee bei Sängerinnen und Sängern. Doch auch, wenn man weder einen Schnupfen hat noch singen will, ist sein feines Aroma einfach wohltuend und er hat durchaus das Potential, auch überzeugten Anti-Kräutertee-Trinkern zu schmecken. Besonders gut schmeckt er, wenn er mit etwas Honig und Zimt verfeinert wird. Auch die moderne Phytomedizin bestätigt seine Heilkräfte. Der botanische Name Sideritis verweist auf das Hauptanwendungsgebiet der Pflanze in der antiken Heilkunde: Die Behandlung von Wunden und Verletzungen.

Griechischer Bergtee in der Floristik

In der Floristik sind die bis zu 40 cm hohen, silbrigen Blütenstände mit den quirlig angeordneten Blüten sehr beliebt, vor allem wegen ihrer seltenen schwefelgelben Farbe. Die Blütenstiele haben in der Vase – im Gegensatz zu den Blättern – eine gute Haltbarkeit.

Griechischer Bergtee hat wollig behaarte Blätter.

Griechischer Bergtee in der Gartengestaltung

Für alle echten (!) Steingärten ist der Griechische Bergtee eine besondere Empfehlung. Die schönen Pflanzen wachsen unkompliziert und säen sich im mageren, sandigen Boden auch gerne selbst aus.

Tipps von Arche Noah-GärtnerInnen

Vermehrung

„In unserem Kräutergarten säen sich der Griechische und der Weiße Bergtee gerne selbst aus.“

Hannes Wagner, Kräutergärtnerei Wagner

Griechischer Bergtee im Allgäu

„Dieser Spezialist für heiße, trockene und magere Standorte ist auch bei uns im Allgäu vollkommen winterhart, wenn wir Winternässe vermeiden. Freunden mediterraner Pflanzungen legen wir ihn auch aufgrund seiner dekorativen Ausstrahlung ans Herz.“

Dieter Gaissmayer, www.staudengaissmayer.at

Der Goldene Bergtee mit Holzwolle als Mulch und Winterschutz (Ende Oktober)

Der Griechische Bergtee bildet wunderschöne hellgelbe Lippenblüten.

Lavendel

lavender, lavande, fior di spigo, лаванда

›  Lavandula angustifolia (Echter Lavendel) und Lavandula x intermedia (Bastard-Lavendel, Provence-Lavendel) und Lavandula stoechas (Schopf-Lavendel), Lavandula latifolia (Speick-Lavendel)

›  Aussaat: ab März in Vorkultur

Auch wer keinen Kräutergarten hat: Ein, zwei Lavendelstöcke finden selbst auf dem Balkon oder einer Terrasse gut Platz. Sie ziehen Schmetterlinge und viele Insekten an und schaffen angenehme Duftplätze. Im Garten können Lavendel-Pflanzen mehrere Jahre bis Jahrzehnte alt – und entsprechend üppig – werden. Vorausgesetzt, der Standort behagt ihnen und die Pflanze wird von Anfang an richtig geschnitten. Es lohnt sich, die Jungpflanzen bei einem lokalen Produzenten zu kaufen: Die Pflanzen sind weitaus robuster als die – meist aus Mittelitalien – importierten, die im Handel im Frühling erhältlich sind und häufig nur eine Saison alt werden. Auch Lavendel-Sorten, die über Monate hinweg blühen, haben sich nicht bewährt. Sie sind viel kurzlebiger als die einmalblühenden Sorten. Am langlebigsten und robustesten sind die Sorten des Provence- Lavendels.

Anbau im Garten

Lavendel liebt vollsonnige Standorte und durchlässige, kalkhaltige und magere Böden. Je besser der Boden drainagiert ist, umso langlebiger werden die Pflanzen. Jegliche Staunässe – vor allem im Winter – kann die Pflanzen umbringen. Lavendel darf keineswegs zu üppig stehen, auch dann haben die Pflanzen kein langes Leben. Pro Laufmeter nicht mehr als drei Pflanzen setzen, damit diese sich gut entwickeln können. Eine Mulchdecke aus Kalkschotter oder Kalksplitt tut den Lavendel-Pflanzen gut, vermindert den Unkrautwuchs und passt optisch sehr gut zu den Pflanzen. In Hanglagen verhindert sie zudem, dass die Erde bei Starkregen weggespült wird. Im März oder April – wenn der Boden abgetrocknet ist – wird Bodenkalk und etwas Biosol (oder Kompost) mit der Hacke oberflächlich eingearbeitet.

In regenreichen Lagen Mitteleuropas setzt die Wurzelkrankheit den Pflanzen zu. Hier sind die Sorten ‚Maillette‘ und ‚Grosso‘ am unempfindlichsten. Gegen Trockenheit ist Lavendel jedoch ausgesprochen widerstandsfähig.

Gut bestockte Lavendel-Jungpflanze

Lavendel kann auch gesät werden: In Vorkultur ab März, Direktsaat ab Mai. Lavendel keimt langsam und unregelmäßig.

Anbau im Topf

Damit sich Lavendel im Topf zu einer kräftigen, mehrjährigen Pflanzen entwickeln kann, pflanzt man sie in möglichst große Kübeln: mindestens 10 Liter, für kompakt wachsende Sorten mindestens 5 Liter. Lavendel keinesfalls in normale Blumenerde, sondern in ein mineralisches Substrat pflanzen. Die Staudengärtnerei Gaissmayer empfiehlt folgende Mischung: 1/3 Gartenerde, 1/3 grober Sand (oder besser: gebrochenes Tongranulat oder kalkreicher Kies), 1/3 Kompost, Humus oder Blumenerde. In den Kübeln darf keinesfalls Staunässe entstehen.

Lavendel als Hecke unter Weinstöcken

Lavendel im mediterranen Kiesgarten

Schnitt

Lavendel muss jährlich kräftig geschnitten werden, damit die Pflanzen nicht mit der Zeit auseinanderfallen. Ungeschnittene Pflanzen bilden lange, verholzte – fast an Weinstöcke erinnernde – knorrige Stöcke. Sie haben zwar auch ihren Reiz, doch blühen sie von Jahr zu Jahr weniger, brechen in schneereichen Wintern leicht auseinander und sind dann auch durch einen Rückschnitt nicht mehr zu retten.

Es gibt zwei bewährte Methoden, Lavendel zu - rückzuschneiden: Entweder durch einen kräftigen Rückschnitt nach der Blüte Ende August bis spätestens Mitte September. Die abgeschnittenen Blüten können für Duftsäckchen verwendet werden. Dann haben die Pflanzen noch genügend Zeit, vor dem Winter neu zu bestocken, kommen kräftig über den Winter (allenfalls im Frühling noch leicht in Form schneiden) und früher in Blüte. Oder man schneidet im Frühling zurück, sobald es warm genug ist, damit die Schnittwunden wieder gut verheilen können: Ein guter Anhaltspunkt ist die Forsythien-Blüte. Wichtig: Lavendel wird wirklich kräftig zurückgeschnitten, im Frühling bleiben dann nur handhohe Pflanzen stehen, die wie kleine Igel wirken (→ Fotos).

Lavendel vor ...

... und nach dem Schnitt im Frühjahr.

Vermehrung

Lavendelsorten werden im Garten am einfachsten vegetativ über → Absenker vermehrt. Dazu im März – vor dem Rückschnitt – einzelnen Triebe absenken. Möglich, aber ungleich aufwendiger ist die Vermehrung über halbholzige „fette“ → Stecklinge. Lavendel, der bereits Blüten gebildet hat und Stecklinge von ungeschnittenen Pflanzen, die älter als drei Jahre sind, bewurzeln schlecht. Die Stecklinge auf zirka 4 Blattpaare entblättern.

Diese direkt in Töpfe stecken und gut feucht halten. Lavendel kann auch über Samen vermehrt werden. Die aus der Aussaat gewonnenen Pflanzen variieren etwas in ihren Eigenschaften (Wuchshöhe, Blütenfarbe, Laubfärbung). Werden mehrere Sorten nebeneinander angebaut, verkreuzen sich diese sehr leicht und eine sortenreine Vermehrung ist dann nur vegetativ möglich.

Sortenvielfalt

In ihrer Heimat, dem Mittelmeerraum, wachsen zirka 20 Arten der Gattung Lavandula. Im Garten wird meist der „Echte“ Lavendel Lavandula angustifolia angebaut (auch als Garten-Lavendel und Lavandula vera im Handel). Sorten dieser Art haben einen feineren, süßlichen Geruch als die Sorten der am zweithäufigsten kultivierten Art: der sogenannte Englische Lavendel (Lavandula x intermedia), eine Kreuzung des Echten Lavendel und der Art L. latifolia. Er hat größere Blütenstände und blüht etwa zwei Wochen später. Die beiden Arten haben ähnliche Wachstumsansprüche, der Englische Lavendel ist nicht ganz so frostfest (Winterhärtezone Z6), wie Lavandula angustifolia (Z5). Sie unterscheiden sich im Gehalt an ätherischen Ölen. Aus Lavandula x intermedia wird das Lavandinöl gewonnen, es enthält weniger Linalylacetat und ist daher weniger wirksam. In der Provence werden trotzdem meist Sorten dieser Art angebaut, da sie mehr Ertrag bringen. Das Öl des Echten Lavendels ist hochwertiger, wirksamer – und teurer.

Die dritte Art, die im Kräutergarten oder im Topf gerne angebaut wird, ist der Schopf-Lavendel (Lavandula stoechas). Dieser hat gänzlich andere Wachstumsansprüche: Er verträgt keinen Kalk, sondern braucht neutrale bis leicht saure Erde (ideal Waldnadel-Erde und Silikatgestein). Am richtigen Standort können die Pflanzen des Schopf-Lavendels auch alt werden, nur neuere Zuchtsorten sind kälteempfindlich.

Mit kleinen lila und stark duftenden Blüten blüht der Speick-Lavendel (Lavandula latifolia), sein Geruch ist aber weniger fein als der des Echten Lavendels. Er bildet kräftige Büsche mit breiten, silbrigen Blättern und ist eine Pflanze der Hildegard-Medizin. Der Speick-Lavendel ist weniger winterhart als die Sorten des Echten Lavendels und sollte im Frühjahr gepflanzt werden.

Der Schopf-Lavendel ‚Papillon‘

Der Provence-Lavendel ‚Grosso‘

Echter Lavendel (Lavandula angustifolia)

Die angustifolia-Typen stammen aus dem Mittelmeer und wurden vor allem in England zu vielen Sorten ausgelesen. Sie haben grüngraue Blätter, walzenförmige Blütenähren und wachsen eher niedrig.

•   ‚Maillette‘: eine der unkompliziertesten Lavendel-Sorten, Höhe des Laubes 50–60 cm, in der Provence neben Lavendel ‚Grosso‘ eine wichtige Sorte zur Gewinnung von hochwertigem ätherischen Öl. Die Blüten haben ein feines Aroma mit einer Kampfer-Note, auffallend lange Blütenstiele und eine gute Blühfreudigkeit.

•   ‚Hidcote Blue‘: eine alte, bewährte Sorte mit dunkelblau-violetten Blüten, wächst langsam und bleibt kompakt. Gut zum Trocknen geeignet.

•   ‚Lumière des Alpes‘: schöne tiefblaue Blütenkelche mit blau-violetten Lippenblüten. Höhe des Laubes 30–40 cm, Höhe mit Blüte 50–60 cm, sehr gut für den Schnitt geeignet

•   ‚Siesta‘: dunkelviolette Blüten, robuste kräftige Sträucher, die 30–50 cm hoch werden. Sehr gut als Hecken- und Einfassungspflanze

•   ‚Peter Pan‘: niedriger Zwerglavendel, blüht dunkel, für kleine Beete, Einfassungen der Balkonkästen besonders geeignet

Lavandula pinnata blüht von Mai bis September.

Provence-Lavendel (Lavandula x intermedia)

Der Provence-Lavendel (auch intermedia-Typen genannt) wächst etwas höher und breiter als der Echte Lavendel, hat silbrig-weiße Blätter und hauptsächlich blau-violette Blüten. Die robusten Pflanzen sind auch im Winter dekorativ.

•   ‚Grosso‘: benannt nach dem Lavendelzüchter Pierre Grosso, silbergraues Laub mit besonders großen Blütenähren auf hohen Stielen. Höhe des Laubes 50 cm, Höhe mit Blüten 70–80 cm, extrem lange Blütenstände

•   ‚Edelweiß‘: reinweiß blühende Sorte, sehr gut auch für Topfkultur, Höhe des Laubes 40 cm, Höhe mit Blüten 60 cm

Ernte

Die Blüten werden kurz vor dem Aufblühen geschnitten. Zu kleinen Sträußen binden und an einem luftigen, warmen und schattigen Ort aufhängen. Lavendel-Blüten nicht über 30 °C trocknen.

Am besten schneidet man Lavendel jährlich nach der Blüte kräftig zurück.

Fruchtfolge & Mischkultur

In vielen Gärten wird Lavendel zu Rosen gepflanzt. Da Rosen und Lavendel ganz andere Ansprüche an Nährstoffe und Substrat haben, kann man es hier meist nur einem recht machen. Wenn es unbedingt sein muss, besonders bei starkwachsenden Rosensorten, eine Wurzelsperre mit einer alten Folie zwischen den Pflanzen errichten, den Starkzehrer Rose in nährstoffreiche Erde und Lavendel in ein Kräutersubstrat pflanzen. Bedeutend reizvoller sind Lavendel-Pflanzungen als Hecken-Pflanze oder mit anderen mediterranen Kräutern. Viele Biogärtnerinnen und -gärtner berichten, dass Lavendelhecken um Gemüsebeete Schädlinge von Kohl- und anderem Gemüse abhalten.

Lavendel in der Küche

Lavendelblüten passen gut zu Desserts – Eis oder Mousse au Chocolat. Einige Wochen in Honig eingelegt, geben sie ihren Geschmack an diesen ab. Lavendelhonig ist eine fein-aromatische Würze für Fleisch, das man vor dem Grillen oder Braten damit bestreicht. Die Blüten lassen sich zu einem feinen Sirup verarbeiten. Der Sirup passt sehr gut zu Süßspeisen, schmeckt auch pur oder als Schuss in sommerlich gespritztem Weißwein oder zu Sekt. Vor allem die großblumigen Sorten lassen sich gut kandieren. Beim Verkochen wird Lavendel leicht bitter, am besten lässt sich das durch die Verwendung von Lavendelsalz vermeiden, das man gut zu neutralen Speisen wie Brot oder Reis oder – zurückhaltend dosiert – zu Hühnerfleisch und Fisch verwenden kann. Die Blätter des Lavendels schmecken bitter und leicht pfeffrig und können in kleinen Mengen – oder gemischt mit anderen mediterranen Kräutern – als Gewürz verwendet werden.

Heilwirkung

Lavendel hat eine beruhigende Wirkung: Es gibt kaum einen Duft, der von so vielen unisono als wohltuend und entspannend empfunden wird. Ein Tee aus Lavendel-Blüten kann bei Unruhe und Schlafstörungen helfen, ebenso bei Blähungen. Seine desinfizierende Wirkung entfaltet er bei Dampfbädern, Inhalationen oder beim Gurgeln mit Tee bei Halsentzündungen oder Infektionen der Atemwege. Reines Lavendel-Öl ist ein Erste-Hilfe-Mittel bei Schnittwunden, leichten Verbrennungen und Prellungen. Lavendel-Hydrolat wird aus frischen Lavendel-Blüten hergestellt, wehrt Insekten ab, kann als Raumspray verwendet werden und wirkt auf der Haut aufgetragen erfrischend. Getrocknete Lavendelblüten – vor allem vom Provence-Lavendel, der einen höheren Kampfergehalt hat – werden in Duftkissen für den Kleiderschrank verwendet. Sie haben eine mottenabwehrende Wirkung, solange sie duften (wichtig: jährlich erneuern). Die getrockneten Lavendel-Blüten werden auch zum Räuchern in Mischungen (zum Beispiel mit Beifuß und Salbei) eingesetzt, sie wirken reinigend und klärend.

Lavendel in der Gartengestaltung

Lavendel eignet sich hervorragend zur Gartengestaltung. Da er feste, drahtige Wurzeln bildet, kann er sich – wie auf den Naturstandorten – sehr gut im Geröll festhalten und dadurch auch Hänge gut befestigen. So lässt sich Lavendel – als Alternative zu Bodendeckergehölzen – vielseitig einsetzen. Verschiedene Sorten verlängern die Blühdauer, und als Pflanzpartner eignen sich verschiedene Salbei-Arten, das Zitronen-Bohnenkraut, Eberraute, Nelken oder die Steppen-Wolfsmilch (Euphorbia seguieriana). Keinesfalls darf Lavendel von starkwachsenden Stauden bedrängt werden. Lavendel ist eine ausgezeichnete Heckenpflanze und eine gute Alternative zu Buchshecken. Lavendel-Hecken oder -Beete sind schöne Empfangspflanzen bei Hauseingängen. Hier vertreiben sie, wenn sie blühen, auch Gelsen und Mücken. Lavendel-Hecken können gut in Form gehalten werden.

Lavendel in der Floristik

Lavendel zählt zu den beliebtesten Topfkräutern in der Floristik. Als Schnittblumen halten sie am längsten, wenn sie kurz vor dem Aufblühen geschnitten werden.

Tipps von Arche Noah-GärtnerInnen

Lavendel-Hydrolat

„Wer einige Stöcke Lavendel im Garten anbaut, kann mit einem kleinen Wasserdampf-Destillationsgerät selbst Lavendel-Hydrolat herstellen. Das reine Destillationswasser wird aus den frischen oder getrockneten Blüten gewonnen. Lavendel-Hydrolat kühlt – auf die Haut aufgetragen – bei sommerlicher Hitze, kann als Raumspray oder auf dem Schlafkissen verwendet werden. Die Kärntner Firma Leonardo Da Vinci bietet kleine Destillationsgeräte an. Aus 10 Büschen lassen sich leicht 5 m^3 reines ätherisches Lavendelöl destillieren. Für das Lavendel-Hydrolat 4 % ätherisches Öl mit 96 % Alkohol (Ethanol) vermischen.“

Hannes und Helga Wagner, Kräutergärtnerei Wagner

Lavendel-Pflege

„Die Pflanzen gedeihen besonders gut und kräftig, wenn sie im Frühjahr mit Algenextrakt und Steinmehl (in einer Gießkanne aufgelöst) überbraust werden.“

Hannes und Helga Wagner, Kräutergärtnerei Wagner

Rosmarin

rosemary, romarin, rosmarino, розмарин

›  Rosmarinus officinalis, Lippenblütler

›  sonniger Standort mit durchlässigem, magerem Boden

›  Blüte: von März bis Juni und zweite Blüte von September bis November, je nach Sorte hell- bis dunkelblau bis lila, weiß oder rosa

›  je nach Sorte und Standort: winterhart (Z7–Z9)

›  nur bei durchlässigem Boden gut winterhart; bei Frost und starker Sonneneinstrahlung: Schutz vor Frosttrocknis durch Schneeschutz oder Vlies

›  Vermehrung: Triebsteckling, Ableger, Absenker, (Saatgut)

Für viele ist Rosmarin der Inbegriff des Kräutergartens. Ein großer, kräftiger Rosmarinstock hat eine beruhigende und gleichzeitig aufmunternde Wirkung. Gerne wird das Kraut in der Küche verwendet, ob zu Bratenfleisch, Kartoffeln oder Gemüse. Als Tee wirkt Rosmarin stark anregend. Der mehrjährige Halbstrauch wird umso buschiger, je stärker er geschnitten, sprich beerntet wird. Während er sich im Sommer auf den meist heißen Balkonen und Terrassen pudelwohl fühlt, kommt er vielerorts nicht über den Winter. Ob ein Rosmarinstock den Winter gut übersteht oder nicht, ist erstens eine Frage der Sorte, zweitens des Bodens: je karger der Boden, desto winterhärter (und aromatischer!) ist Rosmarin. Auf seinen wilden Standorten wächst er in ganz steinigem Gelände – wie der korsischen Macchia – und zu riesigen Stöcken. Frisch gesetzte Pflanzen sind weniger winterhart als ältere, gut eingewurzelte Pflanzen.

Anbau im Kräuterbeet

Rosmarin braucht einen vollsonnigen Standort und ein mineralisches, durchlässiges Substrat. Daher genügend Quarzsand, Urgesteinsmehl und Bodenkalk einarbeiten (→ Seite 26). So versorgt kann er auch in kühleren Regionen zu wüchsigen, kräftigen Pflanzen heranwachsen. Im Winter: Bei Minusgraden (verstärkt durch Winde) und gleichzeitiger intensiver Sonneneinstrahlung müssen die Pflanzen vor Frosttrocknis geschützt werden: mit Vlies oder Jutesäcken abdecken (außer die Pflanzen sind von einer Schneedecke geschützt).

Anbau im Topf

Vor allem die niederliegenden, häufig bizarr verdreht wachsenden Sorten eignen sich sehr gut für den Anbau im Topf. Rosmarin braucht auch im Winter so viel Licht wie möglich. Das hätte er im Freien auch in unseren Regionen. Aber: Er verträgt nur Temperaturen bis etwa -8 °C (Ausnahmen und Sortenbeschreibungen → Sortenvielfalt). Daher: erstens so spät wie möglich einräumen – in vielen Wintern muss Rosmarin erst um Weihnachten ins Haus. Dann: an einem hellen Standort bei maximal 10 °C stellen. Rosmarin überwintert am liebsten – so wie in seiner mediterranen Heimat – an kühlen Standorten mit einer hohen Luftfeuchtigkeit. In Mehrparteienhäusern sind Stiegenhäuser meist ideal. Auch Vorräume oder helle Kellerräume können geeignet sein. In der Wohnung ist es meist zu warm und die Luftfeuchtigkeit zu niedrig. Den Wurzelballen hingegen eher trocken halten. Wird er zu viel gegossen, verfaulen die Wurzeln – was meist erst im Frühjahr sichtbar wird, wenn die Pflanze nicht mehr frisch austreibt, denn die Nadeln bleiben noch lange grün. Im Frühling wieder so bald als möglich ins Freie stellen: ab März – in warmen Lagen ab Mitte Februar – kann er wieder an ein geschütztes Platzerl ins Freie. Wer keinen hellen, kühlen Raum zum Überwintern hat, lässt Rosmarin auch im Topf besser geschützt unter einem Dachvorsprung oder am Balkon stehen, schneidet ihn nochmals stark zurück, packt den Topf ein (zum Beispiel mit einem Jute-Sack) und schützt die Pflanze mit Reisigzweigen. Wächst der Stock in einem kleinen Topf, den Rosmarin im Frühling umtopfen und mit etwas reifem Kompost oder Regenwurmkompost versorgen. Ältere Stöcke werden nicht mehr gerne umgetopft, daher gleich in größere Gefäße pflanzen.

Vermehrung

Alle Arten, deren Triebe sich leicht zu Boden biegen lassen, werden am einfachsten über Ableger oder Absenker vermehrt. Bei den straff aufrecht wachsenden Sorten kann dies schwierig sein, dann über halbverholzte Triebstecklinge im Sommer vermehren. Sie wurzeln in dunklen Vasen leicht an. In unserem Klima bildet Rosmarin nur selten Samen aus und diese keimen häufig unregelmäßig.

Jungpflanze des feinnadeligen Pinien-Rosmarins.

Sortenvielfalt

In den letzten Jahren haben Kräuter- und Staudengärtnereien ein großes Sortiment an verschiedenen Rosmarin-Sorten aufgebaut. Für den Hausgarten und den Hausgebrauch sind die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale: die Winterfestigkeit, die Wuchsform und der Geschmack. Die Frage der Winterfestigkeit ist aber nicht nur eine Sortenfrage, sondern auch eine Frage des richtigen Standorts (→ oben). Die meisten Rosmarin-Sorten überstehen (am richtigen Standort) Winter mit Temperaturen bis -8 °C problemlos (auch ohne Schneedecke). Die aus Kanada stammende Sorte ‚Arp‘ ist außergewöhnlich robust und wüchsig (Z7, bis 120 cm): Eingewachsene (!) Pflanzen überstehen am geeigneten Standort sogar Temperaturen bis zu -20 °C. ‚Arp‘ hat ein gutes, harziges Aroma, graugrünes Laub, offenen Wuchs, hellblaue Blüten und ist auch bestens für den Schnitt geeignet. In der Küche kann er frisch nur im Frühling verwendet werden. Der Rosmarin mit dem feinsten, edelsten Geschmack ist der ‚Pinien-Rosmarin‘. Er hat sehr feine Nadeln, die bissfest und doch weich sind, also auch roh gegessen werden können und im Aroma unweigerlich an Pinien erinnern. Obwohl er ungeschützt nur wenige Minusgrade übersteht, kann er gut eingepackt (→ Überwinterungsschutz, Seite 63) auch an einem geschützten Ort im Freien überwintern. ‚Pinien-Rosmarin‘ wird bis 80 cm hoch und ist die ideale Terra-Cotta-Pflanze für warme sonnige Plätze im Garten oder auf der Terrasse. Er ist der einzige Rosmarin, der auch gerne am wärmeren, sehr hellen Fenster überwintert – und da auch im Winter direkt beerntet werden kann. Er ist eine der frostempfindlichsten Sorten und kommt nur an geeigneten Lagen im Weinbauklima über den Winter.

Der feinnadelige Pinien-Rosmarin und die winterharte Sorte ‚Arp‘ mit festeren Blättern.

Eine robuste (Z7), aromatische und hartblättrige Selektion ist die Sorte ‚Veitshöchheim‘ (= ‚Weihenstephan‘), die bis zu 80 cm hoch wird und blau blüht.

Nach Fichtennadeln schmeckt die aus Korsika stammende, stahlblau blühende Sorte ‚Corsican Blue‘ (frostfest bis -8 °C).

Besonders empfehlenswert für Pflanzkübel (ab 5 Liter Erdvolumen) ist die – leider frostempfindliche – Sorte ‚Blaulippe‘, mit kompakten, bis 50 cm hohen und würzigen Trieben, die im April mit feinen, dunkelblauen Blüten blühen (Z8). Ebenso frostempfindlich ist ‚Majorcan Pink‘ mit zahlreichen zartrosa Blütchen und säulenförmigen, gewölbten Wuchs und kleinen hellgrünen Nadeln.

Der Kriechende Rosmarin wächst gut in Ampeln.

Ebenso für Töpfe, aber auch für Ampeln und für die Gartengestaltung interessant ist der Kriechende Rosmarin (var. prostratus, Z8): Er bildet bizarre, bis zu halbmeter lange, niederliegende Triebe, die von Steinmauern hängen oder Steine überwachsen, hat ein mildes Aroma und blüht violett.

Ernte

Wer Rosmarin für den Winter trocknet, trocknet am besten ganze Zweige und rebelt sie jeweils frisch zum Kochen ab. So bleiben die Nadeln ganz und behalten besser ihr Aroma.

Kulinarik

Viele Sorten bilden härtere und stärkere Nadeln, die man nur ganz jung frisch, älter dann gekocht als Ganzes oder getrocknet essen kann. Hingegen sind die feinen Nadeln des Pinien-Rosmarins auch das ganze Jahr über ein feines Gewürz: frisch gehackt kurz vor dem Servieren auf Gegrilltes oder in Kräuterbutter. Rosmarin unterstützt die Verdauung und ist ein besonders gutes Gewürz für fettreiches Fleisch. Getrockneter Rosmarin lässt sich im Mörser fein verreiben und passt als Gewürz zum Beispiel hervorragend zu Tiroler Knödel (in den Teig gemischt – so essen auch Kinder gerne Rosmarin, die die Nadeln sonst am Teller liegen lassen).

Heilwirkung

Rosmarin-Tee ist herzstärkend und belebend und wird von manchen sogar als wirksamer Kaffee-Ersatz empfohlen. Arzneilich nachgewiesen ist die Wirkung des Rosmarins bei Verdauungsstörungen und zur Unterstützung des Herz-Kreislauf-Systems, äußerlich angewendet bei rheumatischen Erkrankungen und ebenso bei Kreislaufbeschwerden. Auch das ätherische Öl wirkt aufmunternd, kräftigend und durchblutungsfördernd, erwärmend und antibakteriell. In der Homöopathie kann Rosmarin in tiefen Potenzen bei Gedächtnisschwäche und Schläfrigkeit das richtige Mittel sein. Rosmarin ist auch eine alte Räucherpflanze. Die Räucherspezialistin Renate Kauderer empfiehlt ihn für Frühjahrsräucherungen, um die Reste des starren Winters zu vertreiben, und besonders nach Trauerphasen, um zurück zur Freude des Lebens zu finden.

Rosmarin in der Gartengestaltung

Vor allem die niederliegenden, kriechenden Arten wachsen wunderbar in mediterranen Beeten. In wintermilden Regionen kann Rosmarin auch großflächiger in der Gartengestaltung Verwendung finden: etwa als gut schnittverträgliche Heckenpflanze oder entlang von Häusern, wo das Erdreich meist ohnehin gut drainagiert ist.

Wenn man richtige Überwinterungsmöglichkeiten hat, gedeiht Rosmarin sehr gut im Kübel.

Rosmarin in der Floristik

In der Floristik wird Rosmarin sehr gerne für Kränze oder Gestecke verwendet. Vor allem, aber nicht nur, bei Hochzeiten. Meist ist es gar nicht so einfach, ausreichend gutes Schnittmaterial zu bekommen, denn die Triebe der im Handel leicht erhältlichen, meist in Norditalien angetriebenen Stöcke haben keine gute Haltbarkeit und machen rasch schlapp. Floristinnen und Floristen, die gerne mit Rosmarin arbeiten, sind daher gut beraten, entweder selbst Rosmarin anzubauen oder mit GärtnerInnen in der unmittelbaren Umgebung zu kooperieren.

Tipps von Arche Noah-GärtnerInnen

Kochbirnen mit Rosmarin

„Kochbirnen sind eigene Sorten, die bei uns fast unbekannt sind: Geeignet für diese Nutzung sind die nicht vollreifen (und daher noch harten) Früchte von ‚Olivier de Serres‘, ‚Esperens Bergamotte‘ und Pastorenbirne im Oktober/November und bis Februar die Sorte ‚Großer Katzenkopf‘. Generell ist jede Winterbirne im Herbst noch hart und kann verkocht werden. Viele Sorten bleiben stabil, wenn sie als Ganzes (mit oder ohne Schale) wie ein Erdapfel gekocht werden. Dann lassen sie sich zu einfachen, pikanten Gerichten verarbeiten, da sie noch nicht viel Zucker enthalten. Die Früchte werden zuerst in Wasser gekocht – noch besser über Dampf gegart. In einer Pfanne zerlässt man Butter, lässt den Rosmarin darin etwas ziehen und schwenkt dann darin die geviertelten Früchte. Rosmarin harmoniert geschmacklich besonders gut mit Birnen.“

Bernd Kajtna, Arche Noah

Getrockneter Rosmarin mit Pinien

„Das feine Aroma des Pinien-Rosmarins lässt sich gut konservieren, wenn die getrockneten Nadeln mit 20 % Pinien gemischt und in einer elektrischen Kaffeemühle kurz gemahlen werden. Im geschlossenen Glas aufbewahren in der Nähe des Herds oder direkt bei Tisch. Der intensive Geschmack der feinen Nadeln einfach aufs Butterbrot gestreut schmeckt köstlich. Ein echtes Genusserlebnis sind auch frisch gehackte Nadeln des Pinien-Rosmarins kurz vor dem Servieren auf Gegrilltem oder in Kräuterbutter.“

Helga und Hannes Wagner, Kräutergärtnerei Wagner

Indoor muss Rosmarin hell und kühl überwintern.

Der Kriechende Rosmarin hat einen überhängenden Wuchs und ein mildes Aroma.

Salbei

sage, sauge, salvia, шалфей

›  Salvia officinalis, Lippenblütler

›  sonniger Standort mit durchlässigem, magerem Boden

›  Blüte: je nach Sorte Juli bis August

›  Ernte: ab frischem Blattaustrieb bis in den Spätherbst

›  Saatgut 2–4 Jahre keimfähig

›  Vermehrung über Absenker, Ableger, Stecklinge oder Samen

Salbei der Art Salvia officinalis zählt zu den klassischen mediterranen Kräutern. Die verholzenden Pflanzen sind winterhart und wachsen an Plätzen, an denen es ihnen behagt, zu alten, stattlichen, breiten und hohen Stöcken. Besonders reizvoll ist die gemeinsame Pflanzung verschiedenfärbiger Sorten. Der Name Salbei leitet sich vom lateinischen salvare (heilen) ab und weist auf die große Bedeutung als Heilpflanze hin. In der Küche lassen sich seine intensiv schmeckenden Blätter zu einfachen, unkomplizierten Gerichten verarbeiten. Die → Tropischen Salbei-Arten sind bei uns nicht winterhart.

Anbau im Garten

Salbei braucht, wie alle mediterranen Kräuter, nährstoffarme und gut durchlässige Standorte und wird mit einem Pflanzabstand von 40–50 cm gesetzt. Ältere Stöcke beanspruchen weitaus mehr Platz. Salbei ist frostfest, überwintert unkompliziert, liebt kalkhaltige Böden und gedeiht selbst in sommertrockenen Regionen auch ohne Bewässerung. Am einfachsten ist es, Pflanzen zu kaufen. Man kann Salbei aber auch aus Samen ziehen: Dann ab Februar in Vorkultur flach aussäen oder ab Mai direkt säen.

Damit die Pflanzen älter als 3–4 Jahre werden, müssen sie jährlich – Mitte bis Ende August oder im Frühjahr – stark geschnitten werden. Vergreiste, ungeschnittene Stöcke gehen in strengen, langanhaltenden Wintern meistens ein. Salbei wird einmal im Jahr (im April–Mai) mit Kompost versorgt (3–5 Liter/m^2). Zu stark gedüngte Pflanzen sind anfällig für Mehltau und Frost.

Anbau im Topf

Salbei-Pflanzen gedeihen auch gut im Topf. Da sie mehrjährig sind, am besten in atmungsaktiven Tontöpfen (Erdmischung → Seite 57). Alle 2–3 Jahre vor dem Austrieb aus dem Topf nehmen, Wurzeln und Triebe stark zurückschneiden und in neue Erde pflanzen. Jährlich stark zurückschneiden! Besonders gut im Topf wachsen der nieder wachsende Schweizer Salbei und der Balsam-Salbei.

Vermehrung

Alle Sorten des Salbeis werden am leichtesten im Frühjahr über Absenker oder Ableger vermehrt oder über Stecklinge im Sommer. Die roten und panaschierten Sorten können nur vegetativ vermehrt werden. Die anderen bilden keimfähige Samen und säen sich auch gerne selbst aus. Am besten mit einer Lupe immer wieder kontrollieren, ob die Samen schon dunkel gefärbt sind. Manchmal sitzen sie aber auch fest in den Samenbehältern und werden dann herausgedroschen.

Sortenvielfalt

Die Sortenvielfalt des Echten Salbeis Salvia officinalis ist groß, aber überschaubarer als zum Beispiel jene des Basilikums. Zählt man allerdings auch die anderen Arten mit, gibt es eine fast unüberschaubar große Vielfalt an heimischen und nicht heimischen Salbei-Arten. Die am weitesten verbreitete Sorte des Echten Salbeis ist der „gewöhnliche“ Salbei, der bis zu 60 cm hoch wird und von Mai bis August blau blüht. Viel breitere Blätter hat der kompakt wachsende Schweizer Salbei, der die beste Sorte für die in Öl herausgebratenen „Salti in bocca“ oder Salbeiblätter im Backteig ist. Ein intensives, blumig-harziges Aroma hat der Balsam-Salbei. Besonders für den vielfältigen Kräutergarten und die Gartengestaltung interessant sind die bunten Sorten: Die Sorte ‚Rubra‘ mit roten Blättern, der gelb gefleckte Salbei, aber auch der grüngrau-belaubte „gekrauste Salbei“ mit stark gekrausten Blättern.

Ein Elefant im Kräuterbeet begrüßt die Kunden der Hofkäserei Robert Paget.

Neben den Sorten der Art officinalis gibt es eine Fülle anderer Stauden, die als Zierpflanzen und als Bienenweide interessant sind: Der dunkelviolett blühende Steppen-Salbei wird bis zu 50 cm hoch und blüht von Mai bis Oktober. Der hellblaue Spanische Salbei ist wegen seines hohen Gehalts an ätherischen Ölen als Räuchersalbei interessant und gedeiht auf trockenen, kargen Böden. Eine Heilpflanze ist der aus China stammende, winterharte Rotwurzel-Salbei (Salvia miltiorrhiza), der eine orangerote, knollenartige Wurzel ausbildet.

Der Balsam-Salbei ‚Nazareth‘ ist frei von Thujol.

Panaschierte Salbei-Arten sind etwas weniger frostfest.

Eine unkomplizierte Art ist der stark duftende Muskateller-Salbei (Salvia sclarea). Die zweijährige Pflanze bildet große, je nach Sorte blassrosa, hellviolette oder weiße Blüten, auf denen sich Holzbienen und anderen Insekten tummeln. Das ätherische Öl des Muskateller-Salbeis wird in Seifen und für Kosmetika verwendet. Die Pflanze ist auch eine wichtige Pflanze der Hildegard-Medizin. Früher verwendete man die Blüten und Blätter um Weißweine geschmacklich zu verbessern. Muskateller-Salbei gedeiht unkompliziert in warmen Lagen auf kargsten Standorten und sät sich hier auch gerne selbst aus. Die zweijährige Pflanze bildet im ersten Jahr eine schöne, dichte Blattrosette und kommt erst im zweiten Jahr zur Blüte.

Tropische Salbei-Arten → Seite 286ff.

Ernte

Einzelne Salbei-Blätter können ab dem Austrieb laufend beerntet werden. Für die Ernte größerer Mengen die Pflanzen das erste Mal kurz vor der Blüte schneiden und den oberen – jedenfalls einjährigen Teil – der Triebe beernten. Die Pflanzen treiben gut nach und können bis zu dreimal beschnitten werden. Die Blätter an einem schattigen Platz und nur in dünnen Lagen trocknen. Die Blätter können auch pulverisiert werden, dann in einem geschlossenen Behälter aufbewahren.

Fruchtfolge & Mischkultur

Im Kräutergarten gedeiht Salbei sehr gut neben Rosmarin und anderen ähnlich hohen mediterranen Kräutern. Wenn er neu gepflanzt wird, nicht an die Stelle des alten Stocks setzen. In einigen Biogarten-Büchern wird die stärkende Wirkung auf Kohlpflanzen beschrieben. In der gärtnerischen Praxis ist eine Mischkultur von mehrjährigen Kräutern und einjährigen Gemüsepflanzen – die noch dazu ganz unterschiedliche Wachstumsansprüche haben – allerdings nicht praktikabel. Wir empfehlen daher die Anwendung von Salbei-Extrakt oder Salbei-Jauche.

Salbei-Extrakt nach Arthur Schnitzer

Arthur Schnitzer empfiehlt die Anwendung von alkoholischem, stark verdünntem Salbei-Extrakt gegen Ameisen und Krautfäule bei Kartoffeln, Grauschimmel bei Erdbeeren und vorbeugend gegen Echten Mehltau im Weinbau und Bohnenrost. Außerdem solle Salbei-Jauche gegen Gemüsefliegen an Kohl, Radieschen und Zwiebeln eingesetzt werden.

Rezept: Hochprozentigen Alkohol auf 70 % verdünnen. Salbei-Blätter in ein verschließbares, dunkles Gefäß geben und mit dem Alkohol bedecken, danach zirka 8 Tage ziehen lassen und filtern. Das Extrakt dunkel und kühl lagern. Für die Anwendung auf 1 Liter Wasser zirka 7–10 ml Extrakt geben.

Kulinarik

Salbeiblätter sind ein feines Gewürz für Fleischgerichte oder Pizzas. Aus der italienischen Küche stammt die Zubereitung als „Salti in bocca“, aus der toskanischen das Gericht Weiße Bohnen mit Salbei („Fagioli all’uccelletto“), bei dem gekochte und mit Tomatensauce abgeschmeckte Bohnen zuletzt ebenfalls mit in Olivenöl angebratenen Salbeiblättern bestreut werden. Die Blätter lassen sich auch zu einem geschmacklich gut abgerundeten Essig ansetzen, der für alle Salate, aber auch für Schmorgerichte eine feine Zutat ist. Besonders aromatisch ist der Balsam-Salbei.

Heilwirkung

Die Heilkräfte des Salbeis werden in Europa seit dem Mittelalter sehr geschätzt. Die ätherischen Öle des Salbeis wirken antibakteriell und fungizid. Salbei-Tee wird daher bei entzündetem Zahnfleisch oder Entzündungen im Hals- und Rachenraum gegurgelt. Salbeiblätter können auch mit anderen Kräutertees oder mit grünem Tee gemischt werden. Die erfahrene Naturheilkundlerin Ingeborg Stadelmann empfiehlt einen Grünen Tee mit Salbeiblättern gemischt als anregendes und die Stimmbänder pflegendes Morgengetränk für Vielredner und Vielrednerinnen. Salbei ist auch eine geschätzte Räucherpflanze. Die Spezialistin für Räucherpflanzen, Renate Kauderer, empfiehlt den aromatischen Duft des verglimmenden Salbeis, um unangenehme Essensgerüche zu vertreiben und um Orte von unangenehmen, belastenden Energien zu reinigen. Noch intensiver wirkt der aus Nordamerika stammende Indianer-Salbei (Salvia apiana), der bei uns nur in wintermilden Regionen winterhart ist.

Salbei in der Gartengestaltung

Salbei kann sehr gut in Staudenbepflanzungen an kargen Standorten (Lebensraum Freifläche und Alpinum) integriert werden. Er lässt sich sehr schön mit anderen graugrün-belaubten Stauden und mit Zier-Allium-Arten kombinieren.

Salbei in der Floristik

Die unterschiedlichen Sorten des Salbeis lassen sich zu wunderbaren Kräutersträußen verarbeiten. Entweder solo mit gerade blühenden Stauden oder auch als reiner Salbei-Strauß, in dem unterschiedliche Sorten gemischt werden. Gut ausgereifte Salbeiblätter halten in der Vase bis zu 2 Wochen.

Der Schweizer Salbei hat besonders dickfleischige Blätter.

Rotblättriger Salbei – aromatisch und schön für Kräutersträuße

Tipps von Arche Noah-GärtnerInnen

Balsam-Salbei-Essig

„Einen Bund frischen Balsam-Salbei und einen Bund Thymian mit einem halben Liter gutem Weinessig ansetzen und zirka 2 Wochen im Warmen stehen lassen. Danach abseihen und 5 Esslöffel Zuckerrohrmelasse oder Agavensirup einrühren.“

Hannes und Helga Wagner, Kräutergärtnerei Wagner

Salbei im Staudenbeet

„Die schöne Gattung der Salvien hat es uns ganz besonders angetan! Auswahl und Attraktivität der Arten und Sorten und ihre Verwendungsmöglichkeiten im Garten sind vielfältig. Nicht nur im Kräuterbeet sollten wir sie pflanzen. Der eigenwillig duftende Marzipan-Salbei ‚Nazareth’ beispielsweise setzt mit seinen herrlich hell silbern leuchtenden Blättern und früher, überreicher blauer Blütenpracht auch in Staudenbeeten wunderschöne Akzente.“

Dieter Gaissmayer, www.staudengaissmayer.at

Der zweijährige Muskateller-Salbei blüht wunderschön und duftet stark.

Thymian, Quendel

thyme, serpolet, timo, тимьян

›  Thymus ssp., Lippenblütler

›  sonniger Standort mit durchlässigem, magerem Boden

›  Blüte: je nach Art ab Mai bis Oktober

›  Ernte: ab Neuaustrieb bis Mitte September

›  immergrün

›  Samen 2–3 Jahre keimfähig

›  Vermehrung über Absenker, Stecklinge und Saatgut

Der Echte Thymian ist eine immergrüne, buschige Pflanze, aus deren kriechenden Wurzeln viele feine Stängel hervorwachsen. Bienen und Hummeln besuchen gerne die blühenden Pflanzen. Thymian ist eine fein aromatische Pflanze, die Sorten unterscheiden sich im Aroma stark. Als feinster Thymian wird von vielen der Zitronen-Thymian bezeichnet. Andere Arten und Sorten riechen und schmecken nach Steinpilz, Kümmel oder Orangen. In der Gartengestaltung lässt sich der ganz flach wachsende Matten-Thymian verwenden, als Fugenpflanze für Trittsteinplatten oder gleich als trittfester Duftrasen oder duftender Liegeplatz – der auch ohne Rasenmäher auskommt, aber vor allem in den ersten Jahren gut gepflegt werden muss, indem „Unkräuter“ entfernt werden. Thymian ist ein wichtiges Erkältungskräutlein und ein idealer, wärmender Kräutertee für den Winter.

Anbau im Garten

Thymian gedeiht am besten an einem vollsonnigen, geschützten, nährstoffarmen und kalkreichen Standort und kann auch noch in Höhenlagen (bis 1200 Meter) kultiviert werden. Wer solche Bedingungen im Garten nicht bieten kann, legt ein Kräuterbeet an. Damit die Pflanzen langlebig sind, müssen sie nach der Blüte kräftig zurückgeschnitten werden, und zwar spätestens Mitte September und am besten durch den kräftigen Ernteschnitt für den getrockneten Thymian. So können die Wunden noch ausheilen und die Pflanzen fallen nicht den ersten Frösten zum Opfer. Eine Ausnahme sind die Matten-Thymian-Arten, die keinen Rückschnitt benötigen. Ältere Thymian-Pflanzen vergreisen relativ schnell, wenn sie nicht geschnitten werden, und müssen dann alle 3–5 Jahre erneuert werden. Eine Ausnahme unter den höheren Sorten sind der Steinpilz-Thymian, der Echte Thymian und der weiße Teppich-Thymian (Thymus serpyllum) unter den flachen Sorten. Der kräftige Rückschnitt verjüngt die Pflanzen und regt die basisnahen Knospen an, neu durchzutreiben. Auf ihren kargen Naturstandorten können Thymian-Pflanzen mehrere hundert Jahre alt werden. Hier wachsen sie – anders als im Garten – nur extrem langsam.

Thymian wächst gesund. Im Frühling mit etwas reifem Kompost versorgen.

Anbau im Topf

Alle Thymian-Sorten können auch gut im Topf in magerem Kräutersubstrat (Mischung → Seite 57) angebaut werden. Damit die Pflanzen im Topf ein langes Leben haben, die Töpfe im Freien überwintern und wie oben beschrieben zurückschneiden. Die Pflanzen jedes Jahr im Frühling aus dem Topf nehmen, die Wurzeln und die Pflanzen stark zurückschneiden und die Erde mit Regenwurmhumus auffrischen oder in neue Erde pflanzen. Nach 3–4 Jahren müssen die Pflanzen im Topf meist erneuert werden.

Vermehrung

Die verschiedenen Sorten des Thymians verkreuzen sich miteinander. Wenn verschiedene Sorten nebeneinander angebaut und vermehrt werden sollen, müssen die einzelnen Sorten entweder vegetativ vermehrt werden, oder man lässt nur eine Sorte blühen (und entfernt von allen anderen die Blüten sorgfältig). Sonst kreuzen sich die Sorten, die reifen Samen fallen zu Boden und es ist dann nicht mehr klar, zu welcher Sorte das Pflänzchen gehört. Die einfachste Art, Thymian vegetativ zu vermehren, ist mittels Absenker. Bei den Arten, die von sich aus kriechend wachsen, bewurzeln die Triebe, wo sie mit dem Boden in Kontakt kommen und können so ganz einfach abgenommen werden. Thymian kann auch über Stecklinge vermehrt werden, am besten bewurzeln diese im Frühsommer.

Sortenvielfalt

Die Sorten unterscheiden sich im Aroma, in der Blatt- und Blütenfarbe, in der Blühzeit sowie in der Winterfestigkeit. Einige besonders winterfeste Sorten sind als Gewürz nicht so umwerfend, andere haben ein feines Aroma und sind wiederum nicht so frostfest. Am winterfestesten ist die Heilpflanze Echter Thymian (Thymus vulgaris). Er wird zirka 20 cm hoch und blüht im Mai und Juni rosa bis rot.

Der Bergthymian duftet nach Tannennadeln.

Zum Trocknen wird Thymian am besten im Herbst geerntet.

Gewürz-Thymian

Eine der beliebtesten Sorten für die Küche ist der Zitronen-Thymian. Er blüht zartrosa von Mai bis in den September, hat ein schönes, sattgrünes Laub und passt hervorragend zu Fisch- und Pilzgerichten. Der Kräutergärtner Hannes Wagner bezeichnet den piemontesischen Limonen-Thymian als den besten aller zitronenduftenden Arten. Ebenso fruchtig schmeckt der Orangen-Thymian (Thymus fragrantissimus) mit graugrünem Laub. Ein Thymian mit einem frischen Waldpilz-Aroma und überhängendem Wuchs – speziell für Trockenmauern, Kräuterampeln oder Tröge – ist der Steinpilz-Thymian (Thymus longicaulis). Ähnlich ist der aus Sardinien und Korsika stammende Kümmel-Thymian (Thymus herba-barona) zu verwenden. In England gilt er als traditionelles Fleischgewürz. Eine Auslese aus der Gärtnerei Gaissmayer ist der Ingwer-Thymian, dessen Aroma an getrockneten Ingwer erinnert. Sein Geschmack ist prickelnd scharf und leicht brennend. Einen besonders aromatischen Tee mit blumig süßem Aufguss ergibt der Rosenduft-Thymian, der allerdings nur langsam wächst.

Ein mit Kümmel verwandtes Kraut ist Ajowan, der Indische Kümmel (Trachyspermum ammi). Die mehrjährige, nicht verholzende Pflanze hat ein intensives Thymian-Aroma und ist in Indien und Mittelasien eine wichtige Zutat für Currys. Ebenso wird er als Tee gegen Erkältungen verwendet und hat eine stark fungizide Wirkung. In der arabischen Küche ist Ajowan ein wichtiges Gewürz für Hammelfleisch. Im Garten kann die Pflanze erst nach den letzten Frösten gesät werden (direkt ins Freiland). Die Pflanze verträgt Frost und braucht eine gute Düngung, der Wurzelballen darf nicht austrocknen.

Tee-Thymian

Für Thymian-Tee können alle Sorten verwendet werden, insbesondere aber der Echte Thymian und der Rosenduft-Thymian mit Ysop-ähnlichen Blättern und blumig süßem Rosenduft.

Steingarten-Thymian

Für Bepflanzungen von Steingärten sind fast alle Thymian-Arten und Sorten bestens geeignet.

Ernte

Frischen Thymian kann man das ganze Jahr – am besten aber nach dem frischen Austrieb ernten. Für den Wintervorrat erntet man am besten im September oder Oktober. Dann sind die Blätter schön kräftig, konnten das ganze Jahr Energie sammeln und haben das beste Aroma. Manche ernten Thymian für Tee mit Blüten und als Küchenkraut ohne Blüten. Thymian ist von sich aus schon recht trocken und kann gut an der Luft (ohne Trockengerät) getrocknet werden. Einfach auf Papier an einem warmen, luftigen Ort auflegen oder aufhängen.

Fruchtfolge & Mischkultur

Im Kräuterbeet kann Thymian mit anderen Lippenblütlern gepflanzt werden. Am reizvollsten sind gemeinsame Pflanzungen verschiedener Thymian-Sorten. Im Topf nicht mit Majoran gemeinsam, hier leidet meist der Majoran. Die stark aromatischen Pflanzen haben eine abwehrende Wirkung gegen verschiedene Fliegenarten und den Kohlweißling. Da eine Mischkultur mit Gemüse aber schwierig bis unmöglich ist, haben wir bislang damit keine Erfahrung.

Rosenteppich-Thymian wächst kompakt und eignet sich gut für Trockenmauern oder mediterrane Kräuterbeete.

Kulinarik

Thymian ist ein typisches mediterranes Küchenkraut. Sein würzig-intensiver Geschmack passt sehr gut zu allen mediterranen Gemüsen von Aubergine bis Zucchini, ebenso zu Schmor- und Grillfleischgerichten. Getrockneter Thymian ist in seiner Würzkraft bis zu dreimal stärker als frisch geernteter – vorausgesetzt, er war luftdicht und dunkel gelagert und nicht schon jahrelang im Küchenregal. Während der Echte Thymian einen würzig scharfen Geschmack hat, gibt es viele feinfruchtige Sorten (→ Sortenbeschreibungen), die auch gut zu Fisch, für blumige Teemischungen oder zu Süßspeisen passen.

Heilwirkung

Thymian wirkt nervenstärkend, hat eine antibakterielle und antivirale Wirkung, fördert die Durchblutung und regt den Appetit und das Immunsystem an. Der Echte Thymian wird als Heilpflanze innerlich und äußerlich verwendet: Thymian-Tee gegurgelt oder getrunken hilft bei Erkältungen, vor allem bei Erkrankungen der oberen Atemwege oder Bronchitis, er erleichtert die Atmung, wirkt auswurffördernd und krampflösend. Ebenso wirksam ist der frische Pflanzenpresssaft. Äußerlich findet Thymian-Öl Verwendung. Dazu sollte aber reines Thymian-Öl aus der Apotheke verwendet werden. In der Aromatherapie werden Thymian-Öle häufig eingesetzt, wobei die Inhaltsstoffe und damit auch die Einsatzmöglichkeiten (und Verträglichkeiten) der einzelnen Öle stark variieren können: Während das Öl des Echten Thymians zu Hautreizungen führen kann, ist das Öl des Zitronen-Thymians gut hautverträglich. Die erfahrene Aromatherapeutin Ingeborg Stadelmann beschreibt die seelische Wirkung des Thymian-Öls mit „Kraft und Mut für die Zukunft“.

Kümmel-Thymian wächst niederliegend.

Wilder Thymian

Der Echte Quendel (Thymus pulegioides) wächst bei uns auch als Wildpflanze. Die kriechenden Pflanzen blühen purpur bis purpurrot auf Magerwiesen und -weiden im Berg- und Hügelland. Dieser Thymian wird auch als Arznei-Quendel oder Feld-Thymian bezeichnet. Auch dieser kann als Tee gesammelt werden. Viele Quellen bezeichnen ihn als den medizinisch heilkräftigeren, es ist auch der Quendel, der in der Hildegard-Medizin verwendet wird.

Matten-Thymian in Steinfugen

Thymian in der Gartengestaltung

Die immergrüne Pflanze kann gezielt in der Gartengestaltung eingesetzt werden. Dafür eignen sich insbesondere die flachwachsenden Thymians Thymus praecox, auch als Matten- Thymian bezeichnet. Sie wachsen nur 3–5 cm hoch und bilden, wenn sie dicht gepflanzt werden (9 Stück pro m^2) dichte, duftende Matten. An trockenen Standorten (und jedenfalls auf durchlässigem Substrat) gedeihen sie unkompliziert und sind hier auch langlebig. Viele Thymians bilden dichte Polster und wachsen im Steingarten besonders gut (zum Beispiel der goldblättrige Zitronen-Thymian, der Rosenteppich-Thymian oder der Kokosnuss-Thymian).

Der kriechende Kümmel-Thymian bildet, wenn er relativ dicht gesetzt wird (11 Stück/m^2), mit der Zeit einen trittfesten Duftrasen. Als Pflanzpartner eignen sich die ebenfalls dichte Matten bildende Sorten der Pfingst-Nelke, zum Beispiel die Sorte ‚Eydangeri‘, die wie Thymian auch robust und selbst im Winter grün ist.

Tipps von Arche Noah-GärtnerInnen

Thymiankissen

„Maria Treben empfiehlt, die getrockneten Blüten und Stängel von Thymian in Kissen zu füllen. Sie lindern Magenkrämpfe oder Menstruationsbeschwerden, wenn sie (im Backrohr bei niedriger Temperatur) angewärmt und aufgelegt werden.“

Maria Hagmann, Arche Noah

Hustentee für Kinder

„Für Kinder ist der Geschmack von reinem Thymian-Tee meiner Erfahrung nach zu herb-intensiv. Gemischt mit dem warmen, balsamischen Tulsi-Basilikum trinken meine Kinder den Tee aber gerne.“

Andrea Heistinger

Zitronen-Thymian hat sattgrüne Blätter.

Ysop

hyssop, hysope, isopo, иссоп

›  Hyssopus officinalis, Lippenblütler

›  Aussaat in Vorkultur ab Mitte März, im Freiland ab Mitte Mai

›  sonniger Standort mit durchlässigem, magerem Boden

›  Blüte: ab Juni bis August, blau, lavendel, rosa oder weiß

›  Ernte: ab Mitte/Ende Mai

›  Keimfähigkeit der Samen: 2–4 Jahre

›  Vermehrung: Samen, Risslinge, im Frühjahr durch Teilung

Ysop ist ein wunderschöner Halbstrauch, der im Kräuterbeet, aber auch als kleine, wegbegleitende Hecke angebaut werden kann. Da Ysop lange blüht, ist er eine gut besuchte Bienenweide. Das Kraut war bereits dem griechischen Arzt Hippokrates bekannt, der es gegen Bronchitis empfahl. Die Pionierpflanze lebt im Garten nicht länger als 2–3 Jahre auf derselben Stelle. Ysop wird seit einigen hundert Jahren in Kloster- und Bauerngärten als Heil- und Gewürzpflanze angebaut.

Anbau im Garten

Für den großflächigen Anbau wird Ysop meist über Samen vermehrt. Auch für den Hausgarten ist dies eine einfache Form der Kultivierung: Der Lichtkeimer Ysop wird von März bis Juni in Saatschalen oder in Kisten gesät, in Büscheln pikiert und dann im Abstand von zirka 30 x 40 cm ausgepflanzt. Für den Hausgebrauch als Gewürz ist eine Pflanze ausreichend, doch da sich Ysop gut als lang blühende Rabattenstaude eignet, können durchaus auch mehrere Pflanzen gesetzt werden.

Ysop gedeiht in allen gut wasserdurchlässigen Böden. Die Pflanzen mindestens einmal im Jahr – im Frühling vor dem Austrieb oder im Spätsommer – stark zurückschneiden. Ältere Pflanzen vergreisen und gehen ein.

Anbau im Topf

Ysop gedeiht im Topf hervorragend, muss aber auch hier stark zurückgeschnitten und alle 2–3 Jahre erneuert werden.

Vermehrung

Ysop bildet viele Samen und ist eine gute Einsteigerpflanze in die Saatgutgewinnung, da die Samen relativ groß sind und die Reife gut erkennbar ist: die Samenstiele ernten, wenn mindestens ein Drittel bis die Hälfte der Samen schwarz gefärbt ist. Die ganzen Stiele abschneiden und in einer Papiertüte oder aufgelegt auf Tüchern nachreifen und trocknen lassen.

Vegetativ wird Ysop über Risslinge oder im Frühling über Stockteilung vermehrt.

Sortenvielfalt

Neben den gewöhnlichen blau blühenden Sorten, die bis zu 80 cm hoch werden, gibt es weiß blühende Auslesen ‚Alba‘ und rosa blühende Auslesen ‚Roseus‘. Der tiefblau blühende Zwerg-Ysop (auch Felsen-Ysop ssp. aristatus) wird nur bis zu 40 cm hoch und eignet sich besonders für Töpfe und für niedrige Kräuterbeete.

Ernte

Ysop kann von Juni bis Oktober laufend frisch geerntet werden. Zum Trocknen wird er am besten kurz vor der Blüte geschnitten, meist kann man dann zweimal schneiden (Juni und August), doch ist für den Hausgebrauch meist eine Ernte ausreichend.

Fruchtfolge & Mischkultur

Alle paar Jahre an einen neuen Standort und nicht in der Nähe von Radieschen pflanzen. Gut passt das mehrjährige Kraut auch zu Beerensträuchern wie Josta und Ribisel. Manche Literatur berichtet von der Wirkung gegen Kohlweißlinge, wir haben damit bislang keine Erfahrung.

Ysop ‚Roseus‘

Ysop ist eine gute „Einstiegspflanze" in die Kräuter-Samengärtnerei

Ysop ‚Albus‘

Kulinarik

Die wichtigste Regel zur Verwendung von Ysop in der Küche: Das Kraut nie mitkochen, sondern immer erst die fertigen Speisen damit würzen, sonst schmeckt es bitter. Ysop hat einen intensiven Geschmack, der leicht an Rosmarin erinnert, aber „minziger“ ist. Ysop regt die Fettverdauung an. Er ist ein sehr gutes Gewürz zu Fleisch, Bohnengerichten, Erdäpfeln oder Gemüsecremesuppen und kann – wie Estragon – als Gewürz für eingelegtes Gemüse verwendet werden. Ysop ist auch ein wichtiges Gewürzkraut in der Hildegardvon-Bingen-Küche. Die blühenden Triebspitzen lassen sich zu fein-herben Kräutertees verarbeiten oder als Würze von kühlen Sommergetränken nutzen.

Heilwirkung

Ysop wird in der Bibel an mehreren Stellen als Kraut der spirituellen Reinigung beschrieben. Obwohl einige Quellen davon ausgehen, dass der biblische Ysop ein anderer Lippenblütler, nämlich der Syrische Oregano (Origanum syriaca) ist, wird Ysop als Räucherkraut, das der Reinigung und Klärung dient, verwendet. Verräuchert haben die Blätter und Blüten einen krautigen, warmen Duft und helfen auch die Gedanken zu fokussieren, in schwierigen Zeiten durchzuhalten und auf ein Ziel hin zuarbeiten. Die Anwendungen in der Europäischen Volksheilkunde sind vielfältig: Ysop wirkt antibakteriell und wird zum Beispiel als schleimlösender Hustentee oder als wärmender Magentee verwendet, die frischen Blätter zur Wunddesinfektion. Ingeborg Stadelmann empfiehlt bei blauen Flecken Ysop-Immortellen-Öl.

Ysop in der Floristik

Ysop hält sich als Schnittgrün in der Vase gut frisch. Die blühenden Triebe lassen sich besonders schön mit orange-roten Blüten aus dem Garten kombinieren – zum Beispiel mit Tagetes oder Zinnien.

Der Zwerg-Ysop wird nur 40 cm hoch.

Zistrose

rock rose, ciste, cisto, ладанник

›  Cistus ssp., Zistrosengewächse

›  durchlässiger Boden in voller Sonne

›  Blüte: ab Mai bis Oktober

›  Ernte: wenn die Blätter, Stängel und Knospen stark klebrig sind

›  Winterhärtezone Z7/Z8

›  Vermehrung über Kopfstecklinge

Zistrosen wachsen zu buschigen Zwergsträuchern mit kleineren oder größeren wildrosenförmigen Blüten. Die Drüsenhaare der Blätter, Zweige und Knospen sondern an heißen, sonnenintensiven Tagen ein aromatisches, öliges Harz aus, das die ganze Pflanze klebrig überzieht. Die Inhaltsstoffe dieses Harzes machen vor allem die graubehaarte Zistrose (Cistus incanus) zu einem Heiltee bei allen Formen von Erkältungen. Der Tee hat einen unverwechselbaren, balsamischen, harzigen Geschmack. Noch bis vor wenigen Jahren galten Zistrosen als nicht winterhart bei uns. In den letzten Jahren hat sich das geändert: Auf gut durchlässigen, mageren Standorten – im Mediterranen Kräuterbeet – kommen die Pflanzen sogar außerhalb des Weinbauklimas gut über den Winter. Die graubehaarte Zistrose ist eine Heilpflanze mit langer Geschichte, deren Wirksamkeit gegen virale Infekte von der Schulmedizin in den letzten Jahren bestätigt wurde.

Anbau im Garten

Nur im → Mediterranen Kräuterbeet wachsen Zistrosen langlebig. Die Pflanzen sind extrem widerstandsfähig gegen Dürre. Im Sommer können die Pflanzen nicht genug Sonne abbekommen. Im Winter brauchen die Pflanzen einen Schutz vor der Wintersonne und werden mit Reisig abgedeckt.

Anbau im Topf

Zistrosen können gut als Kübelpflanzen gezogen werden. Hier brauchen die Pflanzen ein mageres, mineralstoffreiches Substrat (Mischung → Seite 57). Da Zistrosen immergrün sind, müssen sie hell überwintert werden. Die Graubehaarte Zistrose kühl (→ Rosmarin), die Lorbeerblättrige Zistrose bei Temperaturen um +/- 0 °C.

Vermehrung

Absenker oder Kopfstecklinge

Sortenvielfalt

Bei uns wählt man am besten jene – winterhärtesten – Arten und Auslesen, die von verschiedenen Gärtnereien in Deutschland, Österreich und der Schweiz vermehrt und angeboten werden. Als frostfesteste Art gilt die Lorbeerblättrige Zistrose (Cistus laurifolius). Sie hat wildrosenähnliche weiße und fein duftende Blüten mit schönen gelben Staubbeuteln. Die Heilpflanze unter den Zistrosen ist die Graubehaarte Zistrose, die im Mittelmeerraum in verschiedenen Arten und Varietäten vorkommt. Nur im Weinbauklima sicher winterhart sind die weißblühende Montpelier-Zistrose (Cistus monspeliensis) mit stark lanzettlichen Blättern und intensivem Duft und die Rosa Zistrose (Cistus x pulverulentus).

Ernte

Für den Tee werden die Pflanzen beerntet, wenn die jungen Blätter, frisch verholzte Stängel und Blütenknospen an heißen Sommertagen das klebrige Harz absondern. In den Mittelmeerländern werden die Pflanzen im Mai und Juni beerntet. Bei uns können die Pflanzen erst beerntet werden, wenn es im Juni und Juli ausreichend heiß geworden ist, und die Pflanzen das wirksame Harz gebildet haben.

Kulinarik

Zistrosentee kann heiß getrunken werden: für einen milden Tee 2–5 Minuten ziehen lassen. Um dem Kraut mehr Inhaltsstoffe zu entziehen, gibt man den Tee ins kalte Wasser, bringt das Wasser zum Sieden und lässt es noch zirka 5 Minuten weiterköcheln. Der Tee schmeckt besonders gut gemischt mit Minze oder Griechischem Bergtee.

Im Sommer ist der Tee sehr erfrischend, wenn er gekühlt getrunken wird – pur als Eistee mit etwas Zitrone oder mit Apfelsaft, Traubensaft oder Orangensaft gemischt.

Heilwirkung

Das wohlriechende, als Ladanum bezeichnete Harz der Pflanzen wurde bereits in der Antike gesammelt. Die Zistrose hat eine antibakterielle und antivirale Wirkung und hilft, grippalen Infekten vorzubeugen. Die Wirkstoff-Zusammensetzungen der Graubehaarten Zistrose variieren. Uns sind keine Untersuchungen der bei uns gesammelten Blätter bekannt. In der Apotheke ist das Kraut aus kontrolliert biologischer Wildsammlung erhältlich (→ Seite 266). Zistrosen werden auch als Räucherpflanzen genutzt.

Zistrose in der Gartengestaltung

Im Mittelmeerraum kommt eine große Anzahl unterschiedlicher Zistrosen-Arten vor. In Korsika ist sie zum Beispiel eine der Leitpflanzen der Macchia, hier wächst sie neben Rosmarin, Currystrauch und all den anderen typischen, bis zu mannshohen und völlig undurchdringlichen Gebüschen, oder auf steinigen Hängen neben Junkerlilien (Asphodelus albus). Die Staudengärtnerei Gaissmayer empfiehlt – vor allem die weißen Sorten – gemeinsam mit dem Mönchspfeffer Vitex agnus-castus ‚Albus‘ zu pflanzen.

Die „Wiederentdeckung“ der Heilkraft der Zistrose

Erst vor wenigen Jahren wurde die antivirale Wirkung der Graubehaarten Zistrose in schulmedizinischen Untersuchungen bestätigt. Maßgeblich vorangetrieben hat diese Forschungen der griechische Biologe und Biochemiker Georgios Pandalis. Er hatte die Pflanze bereits als Kind kennengelernt – seine Großmutter beerntete Wildpflanzen, die sie als Hebamme für die Waschungen der Wöchnerinnen benötigte. Die von ihm gegründete Firma Dr. Pandalis Naturprodukte bietet einen Tee aus Wildsammlung der Zistrose und andere Zistrosen-Produkte an (www.pandalis.com).

Die schöne Cistus purpureus ist nur in geschützten Lagen winterhart.

Die Zistrose (Cistus incanus) ergibt einen schmackhaften Anti-Grippe-Tee.

Bärlauch

ramsons, ail des ours, aglio orsino, черемша

›  Allium ursinum, Lauchgewächse

›  Aussaat: ganzjährig

›  halbschattig, feuchte, humose Erde

›  Blüte: ab April (Mai)

›  Ernte: ab März (April)

›  Samen 1–2 Jahre keimfähig

›  Vermehrung über Brutzwiebelchen oder über Samen

Alle, die in ihrer Nähe Wildstandorte des Bärlauchs haben, werden wohl nicht auf die Idee kommen, ihn im Garten anzubauen. Denn in Buchen- und Auwäldern wächst Bärlauch im Frühjahr beinahe in Monokultur. In manchen Regionen gibt es aber keine Wildstandorte. An schattigen, humosen Stellen im Garten lässt sich Bärlauch gut kultivieren. An der Pflanze ist so gut wie alles essbar: die Blätter, die weißen Blüten und die Samen.

Anbau im Garten

Bärlauch braucht einen nährstoffreichen, humosen Boden. Auf sandigen und sommertrockenen Böden wächst Bärlauch nicht. Bei Bäumen oder Sträuchern, unter denen die Erde im Frühjahr feucht ist, vermehrt er sich durch Selbstaussaat und Brutzwiebeln. Von März (April) bis Mai (Juni) sind die Pflanzen beerntbar, danach ziehen die Blätter ein und treiben erst im Folgejahr wieder aus.

Anbau im Topf

Grundsätzlich lässt sich Bärlauch auch im Topf anbauen. Da die Pflanzen aber im Sommer einziehen, und zwar nur wenige Zentimeter unter der Oberfläche, kann man die Töpfe schlecht über den Sommer mit anderen Gemüsen bepflanzen. Wer auf seiner Terrasse auch Obstbäume, Kiwipflanzen oder andere mehrjährige Pflanzen anbaut, kann Bärlauch aber als Unterwuchs ansiedeln.

Vermehrung

Die Samen sind im Juli erntereif. Saatguternte und -reinigung → Schnittlauch. Die Brutzwiebelchen werden am besten geernet und verpflanzt, wenn die Blätter gerade vergilbt sind. Danach sind die Brutzwiebelchen im Boden kaum mehr auffindbar. An Standorten, wo Bärlauch reichlich vorkommt, können die Zwiebelchen auch für den Anbau im Garten beerntet werden.

Sortenvielfalt

Unterschiedliche Sorten vom Bärlauch sind nicht bekannt.

Verwendung in der Küche

Bärlauch schmeckt intensiv, und es scheint nur Bärlauch-Freaks oder Bärlauch-Verächter zu geben. Doch die Zahl der Bärlauch-Anhänger wächst von Jahr zu Jahr. Die frischen Blätter haben einen ganz typischen Geruch. Man kann sie wie Spinat zubereiten (zu Strudel, Quiche), zu Pestos verarbeiten oder frisch in Salaten oder als Bärlauchaufstrich genießen – gemischt mit Topfen oder Frischkäse.

Ernte

Die Blätter sind je nach Standort ab März oder April beerntbar, die Blüten bis Mai, die grünreifen Samenkapseln von Mai bis Juni. Die Blätter lassen sich gut trocknen, haben dann allerdings nur mehr einen schwachen Bärlauch-Geschmack und die typischen Inhaltsstoffe sind kaum mehr vorhanden. Wer jedoch große Mengen zur Verfügung hat und das Kraut schätzt, kann die getrockneten Blätter entweder ganz als Suppeneinlage verwenden oder verreiben und als Trockengewürz nutzen.

Fruchtfolge & Mischkultur

Bärlauch wächst an Standorten, an denen es ihm behagt, über viele Jahre und vermehrt sich selbst weiter. Im Garten darf er keinesfalls in die Nähe der stark giftigen Maiglöckchen gepflanzt werden – auch wenn Kenner darauf schwören, dass man die zwei Pflanzen niemals verwechseln könne. Die Blätter des Maiglöckchens kommen immer zu zweit aus dem Boden, sind wie zu Stiften zusammengerollt und viel fester als die Bärlauchblätter. Bärlauchblätter treiben immer einzeln aus und haben eine matte Blattunterseite.

Heilwirkung

Bärlauch hat ähnliche gesundheitliche Wirkungen wie der Knoblauch: Er gilt als blutreinigend, blutdrucksenkend und beugt arteriellen Beschwerden (Arteriosklerose) vor. Außerdem wirkt er gegen Darmparasiten. Am besten entfalten frische Blätter ihre Heilwirkung – zum Beispiel als Frühlingskur, indem man über 3–4 Wochen täglich mindestens eine Handvoll frischer Blätter isst.

Große Brennnessel

great nettle, grande ortie, ortica, крапива двудомнаяc

›  Urtica dioica, Nesselgewächse

›  Aussaat: im März, Pflanzung: ab Mai

›  nährstoffreiche, eher feuchte Böden und halbsonnig bis sonnig

›  Blüte: ab Mai bis Oktober

›  Ernte: vor der Blüte

›  winterhart

›  Vermehrung über Saatgut oder Stolonen im zeitigen Früh jahr, Absenker oder Kopfstecklinge im Sommer

In vielen Gärten gibt es Plätze, an denen die Brennnessel von alleine wächst. An der Hausmauer unter einem Hollerbusch oder an anderen nährstoffreichen Plätzchen. Doch in vielen neu angelegten Gärten muss man sie ansiedeln. Brennnesseltee und Brennnesselspinat sind besonders im Frühjahr willkommen. Im Biogarten ist die Brennnessel ein wichtiges Pflanzenstärkungsmittel. Und für alle, die Hühner halten, ist der Anbau von Brennnessel, fast ein Muss: Die getrockneten Blätter sind im Winter ein nahrhaftes Hühnerfutter. Gut schmecken auch die Samen der Brennnesseln, am besten, wenn man sie kurz in Öl anschwitzt.

Anbau im Garten

Brennnesseln wachsen fast überall, besonders gut aber an nährstoffreichen, eher feuchten Böden und auf sonnigen Stellen. Die Beete vor dem Pflanzen und jedes Jahr im Frühjahr mit etwas Kompost versorgen. Brennnesseln wachsen gesund und werden von Schnecken gemieden. Ab der Blüte dienen sie zahlreichen Raupen als Futter – aus diesem Grund erntet man früher, lässt aber einen Teil für die Raupen stehen.

Die Brennnessel ist ein Lichtkeimer, Samen nur leicht andrücken und bis zur Keimung mit einem Vlies abdecken oder nur leicht mit Erde übersieben. Wer größere Mengen anbauen will, baut im Reihenabstand von 40 cm und in der Reihe von 20 cm.

Anbau im Topf

Wer Brennnesseln im Topf anbaut, braucht mindestens 5 Liter große Töpfe – besser noch größer. Die Pflanzen jährlich gut düngen, sie werden im Topf 4–5 Jahre alt, dann verjüngen und neu pflanzen.

Vermehrung

Die Samen reifen im September/Oktober. Die Stolonen entnimmt man im zeitigen Frühjahr – sobald die Pflanzen ausgetrieben haben. Leicht kann man die Pflanzen auch durch Absenker vermehren. Kopfstecklinge nimmt man ab Mai bis August – von den bereits etwas ausgehärteten Trieben.

Sortenvielfalt

Im Erwerbsanbau werden Sorten unterschieden. Für den Anbau im Hausgarten nimmt man am besten Brennnesseln aus der Umgebung.

Ernte

Die Brennnessel wird geerntet, wenn sie mindestens 25 cm hoch ist und bevor sie in Blüte geht. Man erntet die Blätter und Spitzen – maximal 30 cm. Den letzten Schnitt nimmt man im September, dann können die Pflanzen vor dem Winter noch einmal antreiben. Die Blätter müssen zügig und bei maximal 35 °C getrocknet werden.

Fruchtfolge & Mischkultur

Brennnesseln wachsen sehr gut in der Nähe des Komposthaufens. Die Blätter sind auch ein hervorragendes Mulchmaterial – solange die Pflanzen nicht blühen. Dazu die Triebe einfach grob mit der Gartenschere zerkleinern.

Kulinarik

Brennnesseln schmecken am besten, wenn die Blätter jung geerntet werden. Die intensiv grünen Blätter der frisch ausgetriebenen Pflanzen sind kleine Kraftbündel. Die frischen Brennnesselblätter sind ideal für Grüne Smoothies oder man dünstet sie wie Spinat. Sehr köstlich: Brennnessel-Spinatstrudel mit Schafkäse und Nüssen in Blätterteig.

Zusammen mit anderem Frühlingsgrün von Kräuter- und Gemüsepflanzen aus dem Bio-Garten lassen sich Brennnesseln kreativ zum „Sammelsurium-Spinat“ verarbeiten. Ein Klassiker ist die Brennnesselsuppe, die lange Zeit ein Fastenessen-Dasein fristen musste, deren gesundheitlichen und geschmacklichen Vorzüge aber wieder neu entdeckt werden.

Brennnessel wächst im Garten an nährstoffreichen Stellen.

Heilwirkung

Die Brennnessel wirkt harntreibend und senkt den Gehalt an Blutzucker. Für Hippokrates zählte die Brennnessel zu den wichtigsten Heilpflanzen zur Vermeidung von Blutarmut und Eisenmangel. Einen besonders hohen Eisengehalt haben die Samen der Brennnessel. Der persische Gelehrte Ibn Mansur beschreibt im 12. Jahrhundert vor allem die Heilwirkung der Samen und deren erweichende und resorbierende Wirkung und gibt auch folgende Angabe zur Heilkraft der Samen: „Auch mit Speisen gegessen ist er gerieben von Nutzen. Wenn man ihn in ein weich gekochtes Ei thut und einnimmt, so vermehrt dies bedeutend den Geschlechtstrieb.“

Brennnesseltee hat eine stark entwässernde Wirkung. Als reiner Tee ist er ein Kurtee, der nicht länger als 3 Wochen getrunken werden soll. Am besten als entschlackende Frühjahrskur. Wem der Geschmack der erhitzten Brennnessel nicht behagt, der steckt am Abend eine Triebspitze in ein Glas kaltes Wasser und trinkt es (eventuell etwas angewärmt) noch vor dem Frühstück. Auch hier entfaltet sich ihre Heilwirkung.

Die Samen der Brennnesseln enthalten besonders viel Eisen.

Brennnessel im Biogarten

Je nach Zubereitung kann die Brennnessel im Biogarten als Pflanzenschutzmittel, als Pflanzenstärkungsmittel und zur Wachstumsförderung verwendet werden. Gegen einen – beginnenden – Befall mit Blattläusen und Weißer Fliege wirkt ein Kaltwasserauszug: 1 kg frisches Kraut auf 10 Liter Wasser maximal einen Tag stehen lassen, abseihen und unverdünnt spritzen. Die Spritzung nach einer Woche, bei größerem Befallsdruck auch öfter, wiederholen.

Die Jauche der Pflanze wird je nach Reifegrad unterschiedlich verwendet. Herstellung: Man benötigt ein Gefäß aus Holz, Keramik oder Kunststoff (kein Metall!). Zur Bereitung einer Jauche werden die Pflanzen immer in kaltes Wasser eingeweicht. Faustregel: 1 kg frische oder 150 g getrocknete Pflanzen, oder deren Pulver, auf 10 Liter Wasser. 2–3 Wochen stehen lassen und gelegentlich umrühren. Brennnesselpulver ist auch im Handel erhältlich.

Am besten eignet sich dazu Regenwasser oder Brunnenwasser, aber auch Leitungswasser ist möglich. Das Gefäß maximal bis 10 cm unter den Gefäßrand füllen und mit einem Deckel zudecken (allerdings nicht luftdicht verschließen). Die Kräuter vergären nun – und zwar abhängig von der Temperatur. Der Gärprozess setzt nach ein bis zwei Tagen ein und ist nach 10 bis 20 Tagen abgeschlossen. Im Hochsommer ist eine Pflanzenjauche schneller fertig als im Frühjahr. Zuerst trübt sich die Flüssigkeit, allmählich nimmt sie eine dunkelbraune Farbe an und im letzten Stadium ist sie eine dunkle Brühe mit schon vergehender Pflanzensubstanz. Wenn die Jauche nicht mehr schäumt, ist dies das Zeichen, dass sie fertig vergoren und reif für die Ausbringung ist. Im Verlauf der Gärung entwickelt die Pflanzenjauche einen starken Geruch. Die Jauche riecht allerdings nur dann, wenn sie bewegt oder ausgebracht wird. Der Geruch ist nur schwer von den Händen abzuwaschen (Handschuhe tragen). Allerdings lassen sich die entstehenden Gerüche gut mit Gesteinsmehl „binden“: Man setzt gegen die Geruchsbildung ein paar Hände voll Tonmehl, Bentonit oder „Urgesteinsmehl“ zu. Dieses bindet nicht nur die Gerüche, sondern wirkt, wenn die fertige Jauche als Dünger um die Pflanzen gegossen wird, stark bodenverbessernd, da Gesteinsmehl die Krümelstruktur des Bodens fördert, Spurenelemente einbringt und den pH-Wert reguliert.

Wie verwendet man Pflanzenjauchen?

Die noch gärende Jauche kann direkt zur Schädlingsabwehr eingesetzt werden (Blattläuse, Spinnmilben). Dazu kann sie nur nach 3–4 Tagen nach dem Ansetzen verwendet und muss 1:50 verdünnt werden. Die reife Jauche hat eine stark triebige Wirkung und fördert auch das Bodenleben. Sie kann überall eingesetzt werden, wo man nach einem Ernteschnitt den Neuaustrieb der Kräuter fördern will (dazu 1:10 verdünnen). Zur Stärkung und Kräftigung aller Pflanzen empfiehlt Arthur Schnitzer, wöchentlich einmal alle Pflanzen damit zu gießen (verdünnt 1:50).

Aus Brennnesseln lassen sich stärkende Pflanzenjauchen bereiten.

Tipps von Arche Noah-GärtnerInnen

Brennnessel als Hühnerfutter

„Frische Brennnesselpflanzen bleiben im Hühner-Auslauf immer stehen, da sie die Hühner nicht fressen. Im Winter sind die getrockneten Brennnesseln aber ein wertvolles Hühnerfutter. Dazu entweder die ganzen Pflanzen im Sommer ernten und trocknen und im Winter büschelweise – am besten verkehrt – den Hühnern zum Abpecken in den Stall oder Auslauf hängen. Oder mit Polenta oder einem anderen Futter mitkochen. Im Frühling sind fein gehackte Brennnesseln ein gutes Futter für die Kückenaufzucht.“

Maria Hagmann, Arche Noah

Brennnessel-Chips

„Für die Zubereitung braucht man – neben Küchenhandschuhen – frisch geerntete Brennnesselspitzen, Zitrone, Salz, Sonnenblumenöl und je nach Geschmack Sesam, Mohn oder Amarant-Pops. Die Brennnesselspitzen waschen, abtropfen lassen und mit einer Küchenrolle trocken tupfen. Die Blätter in einer Schüssel salzen und mit Zitrone und wenig Sonnenblumenöl beträufeln. Mit den Händen durchmischen, sodass alles mit einer dünnen Schicht überzogen ist. Die Sämereien drüberstreuen und die Blätter lose auf Siebe auflegen und im Dörrapparat bei 40 °C einige Stunden trocknen lassen.“

Gertrude Henzl, Delikatessen aus Wiese, Wald und Garten, www.henzls.at

Knoblauchsrauke

garlic mustard, alluaire/herbe à ail, alliaria, чесночница черешчатая

›  Alliaria petiolata, Kreuzblütler

›  frischer, nährstoffreicher Boden im Halbschatten

›  Aussaat: ganzjährig

›  Ernte: ab Blattaustrieb bis zur Blüte

›  winterhart

›  Vermehrung über Saatgut oder Selbstaussaat

Die Knoblauchsrauke ist ein altes Heil- und Gewürzkraut, das ein wenig in Vergessenheit geraten ist. In einer vielseitigen Kräuterküche hat das zweijährige Kraut, das sich im Garten leicht ansiedeln lässt, seinen guten Platz: Die Blätter haben einen tolles, pfefferartiges Knoblaucharoma und lassen sich frisch zu Kräuteraufstrichen, Kräuterbutter oder Salatsaucen verwenden. Die Samen können wie Pfeffer verwendet werden.

Anbau im Garten

Die Knoblauchsrauke gedeiht am besten im frischen, nährstoffreichen Lehmboden im Halbschatten von Sträuchern oder Bäumen. Am leichtesten siedelt man die Pflanzen über Aussaat im September an oder man holt im Herbst kleine, einjährige Pflanzen von Wildstandorten. Die Samen keimen über Jahre verteilt. Einmal angesiedelt, säen sich die bis zu einem Meter hohen Pflanzen auf halbschattigen Standorten selbst aus.

Anbau im Topf

Knoblauchsrauke gedeiht auch gut im Topf. In den Halbschatten stellen und gut feucht halten.

Vermehrung

Knoblauchsrauke wird über Saatgut vermehrt. Sobald die Samenschoten braun werden, springen sie auf und die Samen können leicht abgestreift werden.

Ernte

Die Blätter werden frisch geerntet – am besten direkt vom Blattaustrieb bis zur Blüte. Beim Trocknen verlieren sie ihr Aroma.

Fruchtfolge & Mischkultur

Am Natur-Standort kommt die Knoblauchsrauke zwischen Giersch, Kerbel und Taubnesseln vor. Ähnlich wie Knoblauch hat auch die Knoblauchsrauke pilztötende Eigenschaften. Ob sie dadurch auch Krankheiten von in der Nachbarschaft angebauten Kulturpflanzen abhalten kann, ist uns bislang nicht bekannt. Ein Potential könnte die winterharte und unkompliziert wachsende Pflanze durchaus auch als Gründüngungspflanze haben.

Kulinarik

Die Blätter der Knoblauchsrauke verströmen, wenn sie berührt werden, einen leichten Knoblauchduft, haben einen pfeffrig intensiven Geschmack und werden am besten vor der Blüte verwendet. Frisch verwenden, da die Inhaltsstoffe leicht entfliehen. Auch die weißen geschmacksintensiven Blüten sind essbar und eignen sich in der sonst noch blütenarmen Zeit von April bis Juni zum Dekorieren von Speisen. Die Samen können wie Pfeffer gemahlen und verwendet werden.

Heilwirkung

Die Knoblauchsrauke wirkt antiseptisch, leicht harntreibend und schleimlösend. In der Volksmedizin wurden aus den Blättern Breiumschläge zur Behandlung von Insektenstichen und Wurmerkrankungen hergestellt, ihr Tee gilt als atmungsund auswurfsfördernd.

Knoblauchsrauke in der Gartengestaltung

Im Naturgarten kann die Knoblauchsrauke als Heckenbegleitpflanze oder im lichten Schatten von Gehölzen angesiedelt werden.

Auch die Blüten der Knoblauchsrauke sind essbar.

Japanische Petersilie (Cryptotaenia japonica)

Die Japanische Petersilie gedeiht sehr gut im Halbschatten. Die schönen Blätter haben ein ungewöhnliches Aroma zwischen Petersilie und Sellerie. Manche schmecken auch Engelwurz heraus. In der japanischen Küche werden die Stängel und Blätter roh und gedünstet verwendet, sie lassen sich für Salate, Suppen und Soßen verwenden. Am besten schmecken die jungen Blätter. Die Pflanzen sind kurzlebig, versamen sich aber sehr gerne und brauchen frische, nährstoffreiche Böden, sie werden 60 cm hoch und blühen weiß von Juli bis September.

Braucht einen halbschattigen Standort: die Sorte ‚Atropurpurea‘.

In Japan isst man die Blätter und Triebe der Mitsuna roh oder gedünstet.

Waldmeister (Galium odoratum)

Waldmeister ist ein Kraut, das man in der Küche nicht frisch, sondern angetrocknet verwendet. Dann erst entwickelt er sein unverkennbares Aroma. Waldmeister wird nicht wie andere Kräuter klein geschnitten, sondern immer nur im Ganzen verwendet. Man erntet vor der Blüte – und genießt das als schwach giftig geltende Kraut nur in Maßen (in der Schwangerschaft völlig darauf verzichten). Der unverkennbare Geschmack wird vor allem von KuchenbäckerInnen geschätzt. Zum Beispiel kann man Rosinen in Waldmeisterlikör quellen lassen, um den feinen Geschmack in Mehlspeisen zu verbacken. Am bekanntesten ist vermutlich die Nutzung für die Waldmeisterbowle. Die heimische Wild- und Heilpflanze mit den quirlständigen Blättern und den zarten Blütenständen bildet filigrane, nach Honig duftende, zirka 20 cm hohe Teppiche. Waldmeister ist ein Kaltkeimer: Entweder man sät an Ort und Stelle im Herbst aus oder man unterzieht die Samen – für eine Aussaat im Frühjahr – einer künstlichen Kältebehandlung. Für dieses „Stratifizieren“ mischt man das Saatgut mit etwas feuchtem Sand, gibt diese Mischung in einen Plastikbeutel und legt ihn für zirka 5 Wochen in den Kühlschrank. Erst danach aussäen. Die Aussaaten sollten in den ersten Tagen nach der Aussaat nicht über 15 °C stehen und gut feucht gehalten werden. Das Saatgut ist nur ein Jahr keimfähig.

Hier wächst Waldmeister im Hochbeet (Ende April).

Brunnenkresse

watercress, cresson de fontaine, crescione, жеруха

›  Nasturtium officinale, Kreuzblütler

›  Pflanzung: August bis September

›  Ernte: September bis Mai

›  Kultur ideal in Wasserbecken oder Teichen oder im

›  feuchten Gemüsebeet und halbschattig

›  Vermehrung Saatgut, Kopf- und Triebstecklinge

Brunnenkresse ist köstlich als Salat, sie kann aber auch gedünstet werden. Ihr scharfer Geschmack erinnert an Rettich und Meerrettich. Nach der Blüte werden die Blätter relativ bitter. Die Wildpflanze hat besondere ökologische Ansprüche: Sie verlangt sauberes, fließendes Wasser. Wilde Brunnenkresse wächst an reinen, fließenden Bächen. Die kultivierten Formen können an feuchten Randbereichen von Teichen oder im gut feuchten Topf angebaut werden. Brunnenkresse ist ein Winterkraut, das von Herbst bis ins Frühjahr beerntet werden kann.

Anbau im Garten

Brunnenkresse ist eine Wasserpflanze, die in frischem Quellwasser besonders gut gedeiht. Sie lässt sich auch in Erdkultur kultivieren, bringt dann jedoch nicht so viel Ertrag. Im Gewässer bildet Brunnenkresse dichte Bestände, eine Pflanzung ist ebenso in einem Teich möglich (am Rand 20–40 cm Wassertiefe). Die Spitzen der Pflänzchen müssen über den Wasserspiegel hinausragen, dieser kann dann schrittweise angehoben werden.

Brunnenkresse ist eine mehrjährige krautige Pflanze, die ein- bis zweijährig kultiviert wird. Die Pflanzen werden 30–70 cm hoch. An der Spitze des verzweigten Stängels stehen dichte Trauben weißer Blüten. Die Pflanzen blühen im Mai und fruchten im Juli/August.

Anbau im Topf

Die Brunnenkresse kann gut im Topf oder im Balkonkistchen angebaut werden. Sie darf niemals ganz austrocknen und wird gerne öfter umgetopft. Der Topf muss halbschattig stehen. Im schneelosen Winter die Pflanze mit einem Vlies vor trockenen Winden schützen.

Brunnenkresse-Jungpflanzen müssen besonders feucht kultiviert werden. Im Bild die rote Brunnenkresse.

Vermehrung

Vermehrung über Saatgut oder junge Triebe. Die hohlen Stängel bilden Ausläufer und Brunnenkresse kann somit leicht vegetativ über Stecklinge vermehrt werden.

Sortenvielfalt

Es gibt viele lokale Herkünfte der wilden Brunnenkresse. Diese unterscheiden sich in der Intensität der Blattfarbe (hellgrün bis dunkelgrün). Die braunrote Form ist eine Kreuzung mit Nasturtium microphyllum. Sie ist steril und kann ausschließlich vegetativ vermehrt werden. Die wilde Brunnenkresse ist intensiver im Geschmack, auch die Rote Brunnenkresse ist würziger als die grüne Kulturform. Die Rote Brunnenkresse hat wunderschöne, filigran marmorierte Blätter.

Ernte

Die frischen Blätter und Triebe können von September bis Mai beerntet werden.

Kulinarik

Die Brunnenkresse ist eine wahre Vitaminbombe und hat den vierfachen Vitamin-C-Gehalt im Vergleich zur Zitrone. Im Geschmack erinnert Brunnenkresse an Rettich: scharf-würzig und manchmal etwas bitter. Nur sparsam verwenden, damit ihre Schärfe erfrischend wirkt und andere Zutaten nicht überdeckt. Gut schmeckt sie einfach am Butterbrot. Die Blätter geben frischen Salaten eine angenehm würzig-pikante Note. Auch als Brotaufstrich oder als Verfeinerung von Suppen, Kräuteraufstrichen und ganz besonders im Kartoffelsalat kommt ihr Geschmack fein zur Geltung. Gut zu Brunnenkresse passen auch Äpfel und Zitrusfrüchte.

Löffelkraut, Löffelkresse (Cochlearia officinalis)

Die scharfen, kresseartigen Blätter sind eine würzige Beigabe zu anderen Blattsalaten. Die Bezeichnung „Löffelkraut“ leitet sich von der löffelartigen Form der Blätter ab. Die zweijährige heimische Pflanze gedeiht am besten auf schattigen, feuchten Böden oder am Wasserrand, sonst stellt die Pflanze keine besonderen Ansprüche an den Boden. Das unkomplizierte Blattgemüse kann im März und April (für die Ernte nach 8–10 Wochen) oder August bis September gesät werden. Dann ist es im folgenden Winter und Frühjahr beerntbar. Sommeraussaaten führen zu strengem, salzig-bitterem Geschmack. Auch ein Anbau im Gewächshaus ist möglich. Aussaat in Reihen (0,5–1 cm tief), Reihenabstand 20–30 cm. Bei einer Bodentemperatur von 5–15 °C keimen die Samen nach 10–20 Tagen. Löffelkraut sät sich an passenden Standorten willig aus.

Löffelkraut schmeckt würzig-scharf.

Kalmus (Acorus calamus)

Streng genommen gehört Kalmus nicht zu den Gewürz- oder Teekräutern, da die im Kalmus enthaltenen Asarone im Verdacht stehen, krebserregend zu sein – daher die Pflanze nicht innerlich anwenden. Doch die schöne Pflanze eignet sich sehr gut für Wasserrandbepflanzungen (bis zu einem Wasserstand von 40 cm). Sie bildet aromatisch duftende Rhizome und schwertförmige Blätter, die denen der Schwertiris sehr ähnlich sind, und sie hat einen starken Ausbreitungsdrang. Kalmus ist eine alte Heilpflanze, die schon von Dioskurides im 1. Jahrhundert nach Christus beschrieben wurde. Wohl, weil die Pflanze ähnlich wie Ingwer Rhizome bildet, kältetolerant ist und als wärmend gilt, wurde sie auch als Deutscher Ingwer bezeichnet. Früher wurde der Wurzelstock frisch mit Zucker eingekocht und als aromatisches Würz- und Genussmittel verwendet. Kandierter Kalmus und Kalmuslikör erfreuten sich großer Beliebtheit. Äußerlich verwendet wurde ätherisches Kalmusöl für krampflösende Sitzbäder und gegen Blasenleiden.

Kalmus ist eine schöne Randpflanze von Schwimmteichen.

Löffelkraut gedeiht auch gut im Topf. Im Bild eine Jungpflanze.

Zitronen-Verbene, Zitronenstrauch, Wohlriechendes Eisenkraut

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›  Aloysia citriodora (Lippia triphylla), Eisenkrautgewächse

›  sonnig, humusreicher Gartenboden oder ganzjährig im Kübel

›  Blüte: ab Mai bis Oktober

›  Ernte: der Triebspitzen ab Juli oder Rückschnitt im Herbst vor den ersten Frösten

›  winterhart bei leichten Frösten (bis -5 °C)

›  Vermehrung: Kopfstecklinge

Zitronen-Verbene ist einer der besten Kräutertees. Der Tee hat ein feines Zitronenaroma mit feinem fruchtig, süßlichen Duft. Die mehrjährige, verholzende Pflanze stammt aus Südamerika und heißt auch Eisenkraut (ist aber nicht mit dem Echten Eisenkraut Verbena officinalis verwandt). In Frankreich ist der „Verveine“-Tee so verbreitet wie bei uns der Pfefferminztee und wird in jeder Bar ausgeschenkt. Ebenso aus Frankreich stammt die Zubereitung als Likör. Zitronen-Verbene wirkt heilend auf gestresste Mägen. Auch die Zitronen-Verbene schmeckt frisch am besten, doch im Gegensatz zur Zitronen-Melisse behält sie ihren Geschmack auch getrocknet erstaunlich gut. Die Blätter trocknen sehr leicht und behalten ihre Farbe – die Zweige einfach verkehrt herum im Schatten aufhängen. Auch aus der nahe verwandten, bei uns noch wenig bekannten Anis-Verbene lässt sich ein hervorragender Kräutertee zubereiten. Er hat ein volles Aroma – ähnlich wie Schwarztee.

Anbau im Garten

Sie braucht einen Platz an der vollen Sonne und eine humose, wasserdurchlässige Pflanzerde, etwas Düngung (→ Schwachzehrer) und reichlich Wasser.

In den meisten Regionen ist ein Anbau als Kübelpflanze zu empfehlen. Bei Kübelhaltung ist es ratsam, den Teestrauch jährlich in frische Erde umzupflanzen. Werden die Pflanzen in den Garten gesetzt, müssen sie in den meisten Lagen im Herbst ausgegraben und im Haus überwintert werden. Nur in extrem milden Regionen oder in extrem milden Wintern können die Pflanzen im Freien überwintern.

Wenn die Nächte im Herbst kälter werden, wirft der Strauch seine Blätter ab – meist im Oktober. Dann kann man die Stöcke mit wenig Aufwand überwintern: entweder kühl (bis 12 °C) und hell oder im dunklen, kühlen Keller oder in einer Garage in Kübeln gepflanzt. Über den Winter immer wieder kontrollieren, ob die Töpfe leicht feucht sind. Ab März wieder ans Licht holen und an ein kühles Fenster stellen, die Pflanzen treiben rasch wieder aus. Die frischen Austriebe sind frostempfindlich. Ab Ende April wieder ins Freie setzen.

In wintermilden Lagen können die Pflanzen im Freien überwintern. Sie vertragen leichte Fröste (bis -5 °C). Ein guter Schutz ist auch, eine Ladung Sägespäne im Oktober/November über die Pflanze zu kippen (nach einem Rückschnitt) → Seite 42.

Die Sträucher verzweigen gut, wenn sie geschnitten werden.

Anbau im Topf

Junge Pflanzen gedeihen gut in kleineren Töpfen (Durchmesser 16–18 cm), ältere Pflanzen brauchen entsprechend größere Gefäße. Zitronen-Verbene-Pflanzen können viele Jahre alt werden. Auf Balkonen und Terrassen in milden Stadtlagen können die ganzen Pflanzen (samt Topf) mit Vlies oder in Kaffee-Säcken eingehüllt oder wie auf → Seite 63 beschrieben im Freien überwintern.

Vermehrung

Die Pflanzen werden über Kopfstecklinge vermehrt. Sie müssen warm stehen (bei zirka 18 °C). Je nach Überwinterungstemperatur können zwischen Februar bis Juni Stecklinge genommen werden. Die Stecklinge müssen unter „gespannte Luft“ gestellt werden, denn sie welken sehr schnell. Längere Blätter etwas mit der Schere einkürzen, unter einer Plastikhaube aufstellen und öfter besprühen.

Ernte

Nach Bedarf einzelne Blätter ernten oder für den Kräutertee im Winter dreibis viermal stark zurückschneiden. Die Pflanzen treiben wieder gut aus und werden buschiger.

Kulinarisches

Die Blätter verströmen ihren herrlichen Duft bereits, wenn man mit den Händen leicht über sie streicht. Gourmets verwenden die frischen Blätter gerne für Salate, Fleisch- und Pilzgerichte, aber auch zur Verfeinerung von Speise-Eis, Schokolade, Obstsalaten oder für den Zuckerguss von Zitronenkuchen. Zitronen-Verbene-Tee wirkt appetitanregend und hat leicht sedierende Eigenschaften. Die Blätter der Zitronen-Verbene können auch in verschiedenen Kräutertee-Mischungen getrunken werden. Der ausgekühlte Tee lässt sich im Sommer zu erfrischenden Getränken verarbeiten: mit Apfelsaft oder Mineralwasser zu gleichen Teilen mischen, den Saft einer Zitrone dazugeben und, wer will, mit etwas Zucker oder Honig süßen. Ein guter Durstlöscher für Kinder und Erwachsene. Gute Sommerdrinks lassen sich auch in Mischung mit dem Argentinischen Minzstrauch) und Minze herstellen (Rezept → Seite 74).

Die Teppich-Verbene ist eine Bienenweide.

Die Blüten des Aztekischen Süßkrauts duften intensiv nach Honig.

Der Argentinische Minzstrauch hat schmale Blätter und unscheinbare Blüten.

Heilwirkung

Zitronen-Verbene-Tee senkt den Blutdruck, wirkt krampflösend, fiebersenkend und beruhigend, stärkt den Magen, hilft bei Verdauungsbeschwerden sowie Blähungen und Durchfall. In den Herkunftsländern Peru und Chile sowie in den Anbauländern Frankreich, Mexiko und Marokko wird es – ähnlich wie Melisse – als Teekraut bei Magenund Verdauungsbeschwerden geschätzt.

Aus den Blättern wird das teure Eisenkrautöl gewonnen, das ein wichtiger Duftgeber in der Parfümerie ist. Auch in der Aromatherapie wird seine Wirkung geschätzt, als ätherisches Öl muss es aber sehr niedrig dosiert werden, dann wirkt es beruhigend und konzentrationsfördernd. Die Aromatherapeutin und Hebamme Ingeborg Stadelmann berichtet von der wehenunterstützenden Wirkung des Öls und setzt es in der Geburtshilfe ein; sie empfiehlt, das Öl in der Schwangerschaft ganz zu meiden (ausführlich siehe Ingeborg Stadelmann 2001: Bewährte Aromamischungen).

Arten- und Sortenvielfalt

Von der Zitronen-Verbene sind keine Sorten bekannt, allerdings verwandte Arten, die ähnlich zu kultivieren sind. Der Argentinische Minzstrauch (Aloysia polystacha) hat ein intensives Spearmint-Kümmel-Aroma mit einer leichten Grapefruit-Note, die gleichen Ansprüche wie die Zitronen-Verbene und sehr ähnliche Heilwirkung. Der Strauch kommt aus der argentinischen Provinz Mendoza und wird dort traditionell zur Aromatisierung von Mate-Tee verwendet. Auch herkömmliche Kräuterteemischungen erhalten durch Beigabe einiger Blätter eine ganz besondere Note.

Eine in unseren Gärten noch nicht sehr bekannte Verwandte der Zitronen-Verbene ist die Anis-Verbene Lippia alba, deren Blätter ein fruchtiges Anis-Aroma haben. Lippia alba hat rundere und dickfleischigere Blätter als die Zitronen-Verbene und blüht im Juni und Juli zartrosa. Auch sie stammt aus Mittel- und Südamerika, hat ähnliche Ansprüche und wird bei uns gleich kultiviert. Die Pflanze wird am besten in helleren warmen Räumen bei zirka 15–20 °C überwintert.

Ebenso nahe verwandt ist das Aztekische Süßkraut, Phyla scaberrima (Lippia dulcis), eine mehrjährige, aber bei uns nicht winterharte Staude. Sie ist sehr gut zum Süßen von Tees geeignet und schmeckt vielen besser als Stevia. Mit ihren herabhängenden Zweigen ist es auch eine schöne Ampelpflanze. Die kleinen weißen Blüten duften intensiv nach Honig. Das Aztekische Süßkraut muss bei über 10 °C überwintert werden.

Nicht für den Genuss, aber in wintermilden Lagen als Bienenweide geeignet ist die Teppich-Verbene Phyla nodiflora (Lippia nodiflora). Die Staude wächst 10 cm hoch und bildet rasch dichte Teppiche, die im Juni und Juli rosa blühen. Im Winter mit Vlies oder Laub schützen.

Anis-Verbene ergibt einen vollmundigen Kräutertee.

Tipps von Arche Noah-GärtnerInnen

Das neue Tee-Highlight Anis-Verbena

„Anis-Verbena ist eine Pflanze mit fruchtigem Anis-Aroma, die sich in den letzten Jahren bei uns sehr bewährt hat. Bereits einige Triebspitzen pro Tasse ergeben ein vollrundes Tee-Erlebnis – auch ohne Zucker.“

Hannes Wagner, Kräutergärtnerei Wagner

Im Herbst alle Blätter vor den ersten Frösten ernten.

Tropische Salbei-Arten

›  Salvia dorisiana, S. elegans, S. greggi, S. rutilans etc., Lippenblütler

›  heller, aber nicht vollsonniger Standort, humose Erde, regelmäßige Feuchtigkeit

›  Blüte: je nach Art zwischen September und Dezember

›  Ernte: ab Blattaustrieb

›  frostfreie Überwinterung, im warmen Weinbauklima winterhart

›  Vermehrung durch Stecklinge

Die Fülle verschiedener Salbei-Arten, die ganzjährig im Kübel – oder im Weinbauklima auch freigesetzt im Beet – gedeihen, ist sehr groß. Die tropischen Stauden mit den saftig grünen Blättern bereichern mit ihrer Blüte vor allem im Herbst und sind die perfekten Smoothie-Pflanzen. Der magentafarbene Johannisbeer-Salbei blüht bis in den Oktober, der pinkfarbige Pfirsich-Salbei bis in den November, der scharlachrote Ananas-Salbei bis in den Dezember und der bei viel Licht und Wärme üppig blühende Frucht-Salbei von Dezember bis April. Die Pflanzen verströmen schon bei leichter Berührung einen fruchtigen, aber nicht aufdringlich süßen, sehr aparten Duft. Am wohlsten fühlen sie sich im Sommer auf halbschattigen Terrassen und Balkonen. Am einfachsten überwintern aus Stecklingen oder Ausläufern gezogene Jungpflanzen.

Anbau im Topf

Im Frühling dürfen die Pflanzen ins Freie, sobald die Temperaturen nicht mehr unter 10 °C fallen, im Herbst müssen sie ab diesen Temperaturen wieder eingeräumt werden. Die Pflanzen sollten im Frühjahr umgetopft und mit neuer Erde versorgt, jedenfalls aber kräftig gedüngt werden. Die stark wachsenden Arten werden im Frühsommer oder nach einem kräftigen (Ernte-)Rückschnitt noch einmal nachgedüngt.

Die Pflanzen brauchen lockere, humose und gut gedüngte Erde. Über den Winter – nach der Blüte – immer wieder die Spitzen auskneifen, das fördert ein buschiges Wachstum. Wenn die Temperaturen im Herbst fallen, zurückhaltend gießen. Wer ihnen einen hellen Platz am Fenster in einem kühlen – zugluftfreien – Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit (zirka 18 °C) bieten kann, überwintert sie ungeschnitten. So können die Pflanzen auch über die Wintermonate laufend beerntet werden. Sonst werden die Pflanzen stark zurückgeschnitten und überwintern in einem dunklen Raum bei 0–5 °C.

Vermehrung

Alle tropischen Salbeis werden vom Frühjahr bis Juni über Stecklinge vermehrt. Die Stecklinge wachsen bei hoher Luftfeuchtigkeit („gespannter Luft“) und 18 °C am besten an. Im Sommer können die zu hohen Temperaturen Probleme machen, im Herbst ist eine Vermehrung nicht möglich, weil die Pflanzen ihre Kraft in die Blütenbildung stecken. Da die Pflanzen sehr groß werden, ist es meistens einfacher, jedes oder jedes zweite Jahr aus Stecklingen oder Ausläufern Jungpflanzen zu ziehen und diese zu überwintern.

Sortenvielfalt

Der bekannteste Vertreter dieser Gruppe ist der Ananas-Salbei (Salvia rutilans). Die vermutlich aus Mexiko und Guatemala stammende, bis zu 120 cm hohe Pflanze riecht einzigartig nach Ananas und zeigt seine auffällig großen, scharlachroten Blüten erst ab September, dafür aber bis in den Dezember. Ananas-Salbei ist – obwohl auch nicht frostfest – sehr robust und gedeiht auch im kühlen Sommer im Freien. Die frischen, fein geschnittenen Blätter und Blüten werden zum Beispiel für Fruchtsalate, Longdrinks, Marmeladen oder Smoothies verwendet, passen aber auch zu salzigen Speisen.

Eine ähnliche Blütenfarbe und herzförmiges Laub hat der Rosenblättrige Salbei (S. involucrata), der bis zu 150 cm hoch wird. Ebenfalls ähnlich, aber viel länger (von Juli bis Dezember) blüht der Mandarinen-Salbei (S. elegans). Er hat rundlichere Blätter, wird nur 80 cm hoch und ist auf der Terrasse oder am Balkon besonders unkompliziert zu halten. Zur gleichen Art zählt der nach Honigmelonen duftende und ebenso benannte Honigmelonen-Salbei, ein schöner Sommerblüher, der nur 60 cm hoch wird.

Besonders für Smoothies und Mixgetränke zu empfehlen ist der aus Honduras stammende, leicht verholzende Frucht-Salbei (S. dorisiana). Seine großen, lindgrünen, leicht behaarten Blätter bilden riesige Blattmassen, die gleich eine Fülle verschiedener Fruchtaromen bieten. Die ganze Pflanze wird bis zu 180 cm hoch. Wenn er im Herbst und über den Winter hell und warm steht, blüht er von Dezember bis April üppig. Wer ihm das nicht bieten kann, schneidet ihn vor der Einwinterung zurück.

Fruchtsalbei bildet große Blätter, die sich gut für Smoothies eignen.

Der Pfirsich-Salbei (S. greggii) (‚Syringa-Auslese‘) hat besonders schöne, leuchtend rosa Blüten und schmale, nach Pfirsich duftende Blätter und ist eine sehr wirkungsvolle Topf- und Kübelpflanze.

Der Johannisbeer-Salbei (S. microphylla) duftet nach schwarzen Johannisbeeren und ergibt einen besonders schmackhaften Tee. Wild kommt er in Mexiko vor, wo er als Heil- und Zierpflanze angebaut wird.

Ebenfalls eine Medizinalpflanze aus Mexiko ist der Gamanderblättrige Salbei (S. chamaedryoides), der nicht nur mit seinen graublauen Blättern aus dem Erscheinungsbild der anderen Arten fällt: Die Blüten sind azurblau. Dieser Salbei stammt aus einem Wüstengebiet, braucht es eher trocken, ist sehr blühfreudig und wächst kompakt.

Ernte

Die Blätter können laufend ab dem Neuaustrieb beerntet werden. Größere Mengen für die Tee-Ernte erntet man am besten in der Vollblüte.

Kulinarik

Von allen Tropischen Salbei-Arten kann man die Blätter und die Blüten nutzen und Fruchtsalate, Nachspeisen oder auch Käse damit fürs Auge und für den Gaumen würzen. Auch für helles Fleisch sind diese Salbeis ein feines Gewürz. Die süßen Blüten sind feine Zutaten zu Eis und anderen Desserts. Die weichen Blätter lassen sich am besten zu Smoothies oder Tees verarbeiten, sollten aber – wie auch der Tee des Echten Salbeis – nicht als Alltagsgetränke über einen längeren Zeitraum getrunken werden.

Heilwirkung

Der Tee aus den Blättern des Johannisbeer-Salbei gilt in Mexiko als fiebersenkend. Der Kräutertee ist im Handel unter dem Namen „Mirot de montes“ erhältlich.

Tipps von Arche Noah-GärtnerInnen

Ananas-Smoothie

„Frische Ananas, Bananen, Joghurt und einen Bund Ananas-Salbei im Standmixer cremig pürieren – eine feine Nachspeise im Herbst.“

Helga und Hannes Wagner, Kräutergärtnerei Wagner

Auch der Indianische Räucher-Salbei ist nicht winterhart und muss im Herbst eingeräumt werden.

In den meisten Regionen müssen die Tropischen Salbei-Arten im Kübel gepflanzt werden.

Austernpflanze (Mertensia maritima)

Die Austernpflanze ist eine kriechende, bis zu 30 cm hohe, mehrjährige, sukkulente Pflanze, die an den Küsten Nordschottlands beheimatet ist. Mit ihren hübschen, glatten, spitz zulaufenden, helltürkisen, bereiften Blättern ist sie eine wunderschöne und unkomplizierte Topf- oder Gartenpflanze. Da sie den Schnecken besonders gut schmeckt, empfehlen wir, sie als Topfpflanze anzubauen. Die Töpfe können im Freien bleiben, die Pflanzen sind extrem frostfest. Die Pflanzen gedeihen am besten im Halbschatten, eignen sich auch sehr gut für Ampeln oder Balkonkistchen und wollen einen humosen, lockeren Boden.

Im Garten können die Pflanzen auch in schneckensicheren Rahmenbeeten angebaut werden, Pflanzabstand 30 cm. Der außergewöhnliche Geschmack der Austernpflanze erinnert manche an Austern, andere an Pilze. Als frisches Blattgewürz zu Seafood-Gerichten, aber auch zu Gemüse-Gerichten steuern die Blätter eine überraschende Geschmackskomponente bei. Die Pflanzen brauchen einen vollsonnigen Standort, locker humoses bis sandig-steiniges Substrat, und sie kommen mit relativ wenig Wasser zurecht. Keinesfalls darf das Substrat zu nährstoffreich sein. Hin und wieder mit etwas Kochsalz düngen. Für den Anbau im Topf das Substrat mit Sand oder Steinen abmagern. Die Blätter können laufend beerntet werden. Die hübschen, von Mai bis Juli erscheinenden Blüten sind zunächst blassrosa, später intensiv blau gefärbt und ziehen sehr viele Insekten an – wie auch zahlreiche andere Pflanzen aus der Familie der Borretschgewächse. Die Pflanzen bilden große Rosetten mit kriechenden Ausläufern und werden am leichtesten vegetativ über Teilung vermehrt. Wer sie aussäen will, dem sei die Anleitung der Staudengärtnerei Gaissmayer empfohlen: „Der Samen keimt sehr ungleichmäßig, über einen langen Zeitraum hinweg. Temperaturen von unter +5 °C sind vorteilhaft, um die Keimung auszulösen. Es empfiehlt sich also, in der kalten Jahreszeit auszusäen und die Saatgefäße draußen aufzustellen.“

An schneckenfreien Stellen wächst die Austernpflanze auch gut im Rahmenbeet.

Austerngeschmack für Veganer: die Austernpflanze

Jiaogulan (Gynostemma pentaphyllum)

In den letzten Jahren ist ein wahrer Hype um das alte Chinesische Heilkraut Jiaogulan (sprich: „Dschiaugulan“) mit Ginseng-ähnlichen Wirkstoffen entbrannt. Das „Kraut der Unsterblichkeit“ zählt zur Familie der Kürbisgewächse und bildet schöne, frischgrüne, fingerförmig gelappte Blätter. Die schnellrankende Pflanze wird bis zu 2 Meter hoch und wächst nur dann – dann aber richtig stark –, wenn sie gut gewässert und ausreichend gedüngt wird. Am besten gedeiht die Pflanze im warmen und feuchten Klima, in sommerheißen Regionen daher im Halbschatten anbauen. An Standorten, an denen sich die Pflanze wohl fühlt, kann sie durchaus „lästig“ werden, da sie andere Pflanzen rasch überwuchert. Wer sie in Töpfen anbaut, wählt dafür relativ große Gefäße – versorgt man die Pflanzen jährlich mit frischer Erde, sind 5 Liter das absolute Minimum. Bleiben die Pflanzen über viele Jahre im Gefäß, kann dieses bis zu 50 Liter fassen. Die Pflanzen brauchen im Topf ein bis zu 1,5 Meter hohes, im Freiland ein mindestens 2 Meter hohes Rankgerüst oder Rankschnüre. Wenn Jiaogulan bei +15–20 °C an einem hellen Platz überwintert wird, können den ganzen Winter über frische Blätter geerntet werden. Wer keinen hellen Platz zur Überwinterung zur Verfügung hat, lässt die Pflanzen draußen stehen, bis die oberirdischen Teile abgestorben sind, schneidet zurück und kann die Töpfe dann auch zum Beispiel im Keller überwintern (Feuchtigkeit kontrollieren). Auch bei Pflanzen im Garten sterben im Spätherbst die oberirdischen Teile ab, diese bodeneben abschneiden. Im Frühjahr treiben die Pflanzen aus dem Wurzelstock wieder aus. Im Weinbauklima kann die Pflanze – jedenfalls im Frühjahr – im Beet ausgepflanzt werden und braucht nur im ersten Jahr und in den Folgejahren bei starken Kahlfrösten einen Winterschutz. In anderen Regionen kommt sie nicht über den Winter. Ihre Blätter und Triebe werden frisch oder getrocknet als Tee getrunken und können das ganze Jahr über beerntet werden. Die Pflanzen blühen in grünlichweißen, sternenförmigen eher unscheinbaren Blüten von Juli bis August. An warmen Standorten können sie sich versamen und wachsen dann selbst aus den Ritzen von Terrassen. Wer das vermeiden möchte, schneidet die Pflanzen nach der Blüte stark zurück. Vegetativ kann sie über Rhizome vermehrt werden. Wenn Triebe auf der Erde liegen, bilden sie schnell Wurzeln und können einfach abgetrennt und vereinzelt werden.

Die jungen, knackigen Triebspitzen können unter grüne Blattsalate gemischt werden, sie schmecken leicht nach Lakritze.

Jiaogulan wächst in gut gedüngter Erde üppig.

Ingwer (Zingiber officinale)

Ingwer ist eine ausdauernde, krautige Pflanze, die in ihrer tropischen Heimat 50 bis über 150 cm hoch werden kann, bei uns wächst sie etwa 80 bis 120 cm hoch. Die Pflanze verträgt keine Fröste und kann bei uns daher nur als Kübelpflanze gezogen werden (einzige Ausnahme Japanischer Ingwer → rechts). Doch im Topf wächst Ingwer erstaunlich gesund und unkompliziert und bildet bis zum Herbst auch einige erntefähige Rhizome. Ausgangsmaterial für den Anbau im Topf oder einer flachen Schale ist ein Ingwerrhizom aus dem Bioladen. Dieses schneidet man in mehrere Teilstücke. Auch aus kleinen Stücken wachsen Pflanzen, wichtig ist, dass sie ein „Auge“ haben – erkennbar an den spitz zusammenlaufenden, nach oben gewölbten Stellen. Die zurechtgeschnittenen Teilstücke lässt man zwei bis drei Tage antrocknen, bevor man sie setzt. Wer ein warmes Gewächshaus hat, pflanzt schon im Jänner, sonst ab Februar– März. Die Rhizomstücke in normale, mit etwas Sand vermischte Pflanzerde setzen und leicht mit Erde bedecken. Den Topf warm (mindestens +20 °C) und halbsonnig stellen und das Substrat gleichmäßig, aber mäßig feucht halten. Keinesfalls zu nass, sonst fault das Rhizom, bevor es austreibt. Manchmal kann es sehr lange dauern, bis die Pflanzen austreiben. Etwas rascher treiben sie, wenn man den Topf mit einer durchsichtigen (und durchlöcherten) Plastikhülle umspannt – die man allerdings regelmäßig kontrolliert (Schimmel!) und entfernt, sobald die Rhizome ausgetrieben haben.

Im Sommer kann die Pflanze im Topf an einem halbschattigen Platz auf dem Balkon oder der Terrasse stehen. Ein- bis zweimal mit etwas Flüssigdünger (oder verflüssigtem Wurmhumus) versorgen. Im Herbst zieht die Ingwer-Pflanze ihre Blätter ein. Manchmal kann sich das auch bis Weihnachten hinziehen. Sobald die Pflanzen eingezogen haben, kann geerntet werden. Anschließend können Sie die Ingwerwurzel gleich frisch verarbeiten oder trocknen. Sind die Pflanzen im Gewächshaus gestanden, kann es sein, dass einzelne Triebe noch nicht ganz eingezogen sind. Diese kann man auch gleich wieder neu topfen. Wer die Pflanzen nicht voll beerntet, überwintert sie entweder hell und kühl (bei 7–10 °C) und relativ trocken. Wer nicht erntet, sollte die Pflanzen im folgenden Frühjahr jedenfalls umtopfen. Dies ist auch ein guter Zeitpunkt, um den Ingwer wieder zu teilen.

Tipps von Arche Noah-GärtnerInnen

Ingwer-Rosentee

„Eine überraschend wohlschmeckende Tee-Kombination, die vorausblickendes Gärtnern erfordert, ist Ingwer-Rosentee. Sie benötigen dafür eine Damaszener-Rose und einen Ingwerstock. Im Frühling ernten Sie dann die Rosenknospen kurz vor ihrem Aufblühen und trocknen sie. Den frischen oder getrockneten Ingwer mit den getrockneten Rosenknospen aufbrühen.“

Ute Woltron, www.utewoltron.at

Ingwer muss so gepflanzt werden, dass ein „Auge“ aus dem Substrat herausschaut.

Japanischer Ingwer (Zingiber mioga)

Myoga oder Japanischer Ingwer ist das einzige Ingwergewächs, das leichte Fröste übersteht und bei richtiger Pflege zumindst im Weinbauklima winterhart ist. Zum Würzen kann man bereits die im ersten Jahr – dicht an der Erdoberfläche erscheinenden – Blütenknospen verwenden. In Japan gehört Myoga zu den wichtigsten Frischkräutern, die ähnlich vielfältig Verwendung finden wie Petersilie und Schnittlauch in den europäischen Küchen. Man hackt die mild nach Ingwer und leicht nach Orangenschalen schmeckenden Blüten fein und gibt sie erst auf die fertig angerichteten Speisen. Im zweiten Jahr erntet man von Spätsommer bis Herbst die noch zarten, hellen Rhizomenden, die gut nachwachsen. Im Spätherbst ziehen die Pflanzen ein. Die Pflanzen werden bis zu 80 cm hoch, als Winterschutz mit etwas Stroh oder Laubkompost abdecken. Anbau und Überwinterung im Topf → Ingwer.

Myoga-Jungpflanze im Herbst

Galgant (Alpinia galanga)

Die aus Südostasien und Indien stammende Pflanze war bereits der im 12. Jahrhundert wirkenden Hildegard von Bingen bekannt. Sie schätzte Galgant als eine das Herz stärkende Heilpflanze und verwendete ihn in Wein aufgekocht. Im Orient gilt er als Aphrodisiakum. Die stark aromatischen Wurzelrhizome mit etwas Senfschärfe können ähnlich wie Ingwer gerieben oder klein geschnitten werden. Galgant passt sehr gut zu asiatischen Gerichten – zum Beispiel gemeinsam mit Zitronengras. Auch die jungen Triebe, Blütenknospen und Blätter sind essbar. Am besten verwendet man das Rhizom frisch, man kann dieses aber auch trocknen und pulverisieren, was sein Aroma etwas schwächt. Galgant ist ein wichtiger Bestandteil von Currymischungen. In Europa kennt man Galgant vor allem als Lebkuchengewürz. Er ist aber ebenso in Magenbittern enthalten, da er die Magensaft- und Gallensekretion anregt sowie verdauungsfördernd und antibakteriell wirkt.

Galgant gedeiht sehr gut im Topf und hat ähnliche Wachstumsansprüche wie Ingwer, nur bleibt er das ganze Jahr hindurch grün. Am besten startet man mit einer Jungpflanze. Die Pflanzen teilt man durch Stockteilung und topft sie jährlich um. Galgant braucht einen warmen, halbschattigen Standort, humusreiche Erde und genügend Feuchtigkeit. Zwei- bis dreimal pro Jahr mit etwas Flüssigdünger oder verflüssigtem Wurmhumus versorgen. Im Sommer auf den Balkon – oder die Terrasse – an einen halbschattigen Platz stellen, er gedeiht aber auch als Zimmerpflanze. Im Winter können größere Pflanzen gut in temperierten Hausgängen überwintern. Galgant blüht bei uns äußerst selten. Sonst → Ingwer.

Galgant bildet stark aromatische Wurzelrhizome.

Galgant ist eine immergrüne Pflanze.

Kardamom (Elettaria cardamomum)

Die indische Waldpflanze und nahe Verwandte des Ingwers gilt in ihrer Heimat als „Königin der Gewürze“ und ist ein wichtiger Bestandteil der Curry-Mischung. Kardamom wird grundsätzlich ähnlich wie → Ingwer gehalten, wird bis zu 80 cm hoch und ist wie Galgant eine immergrüne Pflanze. In unseren Breiten gelangt Kardamom kaum zur Blüte und bildet daher auch keine Früchte – die ganz oder pulverisiert als Kardamom-Gewürz bekannt sind. Von den Pflanzen, die wir bei uns kultivieren können, sind die Blätter nutzbar. Sie haben ein fein-zimtiges Kardamom-Aroma und können jederzeit frisch beerntet und als Gewürz für Süßspeisen, Desserts oder Teemischungen genutzt werden – zum Beispiel feingehackt im Apfelkompott oder aufgebrüht als Tee (sehr gut auch mit Thai-Basilikum gemischt). Die Pflanze gedeiht an warmen, hellen Plätzen anspruchslos und muss nicht unbedingt am Fenster stehen. Vorteilhaft ist ein flacheres Pflanzgefäß mit humoser, mit etwas Sand vermischter Erde. Die Pflanzen mäßig, aber gleichmäßig feucht halten. Ältere Triebe zur Gänze abschneiden. Kardamom verträgt sowohl pralle Sonne, wie auch vollen Schatten und kann sowohl kalt, wie auch warm überwintert werden. Man vermehrt die Pflanzen im Frühling über Teilung. Sobald die Oberfläche des Pflanzgefäßes von Trieben bedeckt ist, topft man die Pflanze in größere Gefäße um. Düngung → Galgant.

Kardamom wird bei uns als Blatt-Gewürz geerntet.

Lorbeer (Laurus nobilis)

Lorbeer mit dem schönen Namen Laurus nobilis ist für viele mehr als „nur“ ein Gewürz. Der aromatische immergrüne Strauch symbolisiert, dass das Leben auch mitten im Winter grün sein kann und weitergeht, auch wenn die Natur draußen gerade stillzustehen scheint. In der Antike galt der Lorbeerbaum als heilig, er war dem Gott Apoll geweiht und römische Helden erhielten den Lorbeerkranz. Immer noch ist Lorbeer ein Symbol für Weisheit. Die im Lorbeer enthaltenen ätherischen Öle gehen beim Trocknen nicht verloren. Lorbeer schmeckt kräftig-würzig, balsamisch und leicht bitter und entfaltet sein volles Aroma erst, wenn die Blätter zuerst getrocknet und dann mitgekocht werden. Die getrockneten Blätter schmecken harmonischer, die frischen Blätter hingegen würzig-bitter.

Der immergrüne Strauch wächst langsam, ist aber langlebig. Obwohl Lorbeer bis -10 °C (Winter-härtezone Z8) winterhart ist, wird er doch meist als Kübelpflanze angebaut. Wohl aus Gewohnheit, denn gut geschützt – zum Beispiel an einem wind-geschützten Winkel an der Hausmauer – könnte er in vielen Regionen gut draußen überwintern. Indoor muss er hell und kühl überwintert werden – jedenfalls so kurz wie möglich. Meist müssen die Pflanzen erst um Weihnachten ins Haus. Im Sommer brauchen die Pflanzen einen sonnigen Standort und durchlässigen humosen, ausreichend frischen Boden, und sie wollen jährlich gut gedüngt werden. Im Topf jährlich immer wieder zumindest einen Teil der Erde austauschen und mit hochwertigem Substrat, wie Regenwurmhumus, ersetzen. Auch Schafwollpellets eignen sich als Dünger. Bei ausreichender Düngung kann Lorbeer stark wachsen. Er gedeiht zwar auch bei etwas magerer Kulturführung, aber die Blätter sind dann oft recht hell. Regelmäßig und kräftig zurückschneiden. Lorbeer ist nicht leicht zu vermehren: Erst im Spätsommer/Herbst sind die Triebe so weit ausgereift, dass man Kopfstecklinge nehmen kann, dann muss man diese aber am warmen, aber nicht vollsonnigen Fensterbrett aufstellen, damit sie bewurzeln. Die Vermehrung gelingt zwar fast immer, ist aber etwas für Geduldige. Im Glashaus oder in einem ausreichend großen Topf können Seitentriebe, die schon etwas herunterhängen, auch als Absenker vermehrt werden: Etwas drehen und mit einem Draht im Substrat befestigen. Übrigens ist der Kirschlorbeer – der in vielen Gärten als Sichtschutzhecke angebaut wird – mit dem Echten Lorbeer gar nicht verwandt und im Gegensatz zu diesem sogar giftig.

Lorbeer wird im Sommer im Beet samt Kübel eingegraben ...

… oder in Töpfen aufgestellt.

Pilzkraut (Rungia klossii)

Das Pilzkraut ist ein ideales Zimmerpflanzen-Gewürz. Die dicken, sukkulenten Blätter haben einen knackigen Biss und ein feines Pilzaroma – und halten auch geschnitten gut frisch. Das Kraut fügt man erst am Ende des Garvorgangs einem Gericht zu, gart es im Wok oder verwendet die Blätter roh für Salate oder – ähnlich wie Basilikum oder Rukola – als grün-aromatisches Blatt für belegte Brote. Das Pilzkraut stammt aus Papua-Neuguinea, wo es als Wildpflanze vorkommt und als Kulturpflanze in Hausgärten angebaut wird. Man beerntet öfter längere Triebspitzen, dann wächst die Pflanze buschig nach. Einmal im Jahr tut der Pflanze ein gänzlicher Ernterückschnitt gut, die Pflanze bildet innerhalb weniger Tage wieder frische Triebe.

Das Pilzkraut öfters beernten, dann wächst es buschig nach.

Rungia klossii ist eine wärmeliebende Zimmerpflanze, die einen hellen oder sonnigen Standort braucht und im Sommer gerne auf halbschattige Plätze im Freien übersiedelt, aber auch das ganze Jahr als Zimmerpflanze gehalten werden kann. Die Pflanzen werden bis zu 60 cm hoch, wachsen üppig und blühen – mit schönen blauen Blüten – nur gelegentlich. Im Halbschatten bildet die Pflanze größere Blätter als in der Sonne. Zurückgeschnitten kann eine gut eingewachsene Pflanze auch im dunklen Keller überwintern.

Auch ein Anbau im Garten ist möglich, wenn die Pflanzen, sobald die Temperaturen unter 10 °C sinken, wieder ausgegraben werden.

Am einfachsten vermehrt man die Pflanzen, indem man den Wurzelstock teilt, oder durch Stecklinge. Wer möglichst viel ernten will, topft die Pflanzen einmal im Jahr in normale, mit etwas Sand abgemagerte Erde um, und versorgt sie zwei-bis dreimal im Jahr mit einem flüssigen Dünger oder verflüssigtem Wurmhumus.

Das Pilzkraut kann als Zimmerpflanze ganzjährig beernet werden.

Peruanischer Pfefferbaum (Schinus molle)

Die rosafarbenen Früchte sind im Handel als „Rosa Pfeffer“ erhältlich. Am besten gedeiht der Pfefferbaum im warmen Wintergarten oder in hellen, großen Räumen. Von zirka Mai bis Oktober können die Pflanzen im Freien stehen. Die Pflanzen vertragen leichte Fröste (bis -3 °C). Der immergrüne Baum bildet locker überhängende Zweige und grazile, gefiederte Laubblätter, die fein nach Pfeffer duften. Die Früchte erscheinen erst nach ein paar Jahren, bis zur eigenen Pfefferernte wird es wohl ein paar Jahre dauern. Die Pflanze ist pflegeleicht, benötigt eine lockere humose Topferde und verträgt keine Staunässe. Über den Winter trocken halten. Wer die Pflanze aus Samen ziehen will, lässt diese über Nacht vorquellen.

Dieser Peruanische Pfefferbaum wächst in Andalusien und ist über 30 Jahre alt.

Rosengeranie (Pelargonium graveolens)

Die Rosengeranie ist – wie alle Geranien – eine nicht winterharte, aber leicht zu überwinternde Topfpflanze. Die Blätter der Rosengeranie enthalten wie alle Duftpelargonien ätherische Öle, die durch Berührung oder starke Sonneneinstrahlung freigesetzt werden. Die Rosengeranie wird bis zu 50 cm hoch, wächst aufrecht, blüht rosa und hat ein helles graugrünes, sehr stark gezähntes und stark gelapptes, mittelgroßes Blatt. Die Blätter und Blüten duften nach Rosen und eignen sich gut zum Aromatisieren von Süßspeisen – vor allem für alles, was gekocht und eingekocht wird.

Die stark riechenden Pflanzen wehren auch Gelsen ab, ein angenehmer Nebeneffekt, wenn man sie als Balkonpflanzen oder in Trögen neben einem Sitzplatz pflanzt.

Längere Triebe schneidet man gelegentlich zurück, um den Wuchs der Pflanze zu kräftigen. Den Sommer über sollten die Pflanzen im Freien stehen, überwintert werden sie hell und kühl (bei zirka 8 °C). Über den Winter eher trocken halten, auch im Sommer Staunässe meiden.

Blätter und Blüten der Rosengeranie duften nach Rosen.

Die Sorte ‚Zitronella‘ wächst und duftet ähnlich wie die Echte Rosengeranie, allerdings riecht sie stärker nach Zitrone. Einen minzigen Rosenduft und tomatenähnliche Blätter hat die Sorte ‚Rober’s Lemon Rose‘. Kleinblättrig, aber ebenso nach Rosen duftend ist die Pelargonium capitatum ‚Attar of Roses‘. Allen, die sich ausführlicher mit dem Anbau und der Sortenvielfalt von Duftpelargonien beschäftigen wollen, sei das umfassende Buch von Miriam Wiegele empfohlen („Duftpelargonien. Anbau, Pflege, Sorten“). Die jungen Blätter können einfach in Schokolade getaucht werden. Die getrockneten Blätter mit Kristallzucker in der Moulinette fein zerreiben – ein wunderbarer Zucker für Süßspeisen.

Eine Fülle anderer Verwendungsmöglichkeiten hat der Arche Noah-Gärtner Johann Leitner zusammengestellt.

Geranien werden hell und kühl, aber frostfrei überwintert.

Kulinarische Verwendungsmöglichkeiten der Rosengeranie

Von Johann Leitner

Ich mache zuerst eine Abkochung: So viele Blätter wie im Topf Platz haben mit Wasser übergießen, kurz aufwallen lassen und nach 15 Minuten abseihen. Auf einen Liter Sud gebe ich eine Messerspitze Zitronensäure. Das ist meine Basis. Diese kann nun zu Sirup, Gelee oder Likör weiterverarbeitet werden.

•   Sirup: 1 Teil dieser Basis mit 1 bis 3 Teile Zucker mischen, rühren und leicht erhitzen, bis sich der Zucker aufgelöst hat, in Gläser füllen und einrexen (im Wasserbad für 15 Minuten bei 90 °C erhitzen). Eine feine Zutat für Eis oder Cremen.

•   Gelee: 1 Liter Basis, 1 Kilo Zucker und Geliermittel mischen. In Gläser füllen und wie Sirup einrexen.

•   Schnittfestes Gelee: Durch Zugabe der dreifachen Menge von Geliermittel ergibt sich ein schnittfestes Gelee: Auf ein Backblech gießen und über Nacht aushärten lassen.

•   Likör: Dem Sirup 70%igen Obstschnaps zugeben, sowie nach Geschmack etwas Läuterzucker (Wasser und Zucker zu gleichen Teilen aufkochen und wieder abkühlen lassen). Wegen der Konservierung sollte der Alkoholgehalt nicht unter 30 % liegen. Nach einem halben Jahr abfiltern und eventuell nachwürzen (Anis passt nicht dazu).

•   Himbeerfruchtaufstrich: Das Kraut perfektioniert auch den Himbeerfruchtaufstrich, dazu 1 gehäuften Esslöffel gehackte frische Blätter auf 1 Liter Himbeermus und 1 Kilo Zucker (oder weniger) mit 15 Gramm Agar-Agar verarbeiten.

Zitronengras (Cymbopogon citratus)

Zitronengras ist eine mehrjährige, aber nicht winterharte Pflanze, die bis über einen Meter hoch werden kann. Die Pflanze bildet breit ausladende Horste mit sattgrünen, grasartigen Blättern. Die Tee- und Würzpflanze wächst robust und gesund. In seiner tropischen Heimat Südostasien wird Zitronengras nur frisch verwendet, vorzugsweise die unteren Teile der Grashalme, die besonders viel ätherisches Öl enthalten und einen angenehmen, frischen Zitronenschalenduft verbreiten. In Stücke geschnitten oder gequetscht, in heißem Öl angebraten oder mitgekocht entfalten sie ihr volles Aroma. Auch die Blätter eignen sich zum Würzen, als Tee oder als sommerliches Erfrischungs- getränk.

Man kann Zitronengras ganzjährig als Zimmerpflanze halten oder im Sommer ins Freie stellen. Für den Anbau kauft man möglichst frische Bulben, die man in ein Glas mit wenig Wasser aufstellt (nur der unterste Teil der Bulben sollte im Wasser stehen). Sobald die Pflanzen Wurzeln treiben, pflanzt man sie nicht zur tief in Töpfe mit Anzuchterde und stützt die Pflanzen, bis sie gut verwurzelt sind, mit einem Stäbchen. Aus Samen kann man die Art Cymbopogon flexuosus ziehen. Sie brauchen eine warme Anzucht und können ab Mitte Mai in einen großen Topf oder in den Garten gesetzt werden. Zitronengras der Art Cymbopogon citratus wächst langsamer, hat aber ein etwas feineres Aroma. Diese Art sollte jedenfalls im Topf oder Kübel gezogen werden – nur im warmen Weinbauklima kann man sie auch im Garten auspflanzen. Die Pflanzen brauchen eine nährstoffreiche, durchlässige Erde und einen warmen und sonnigen Standort. Zur Ernte bricht man ab dem Spätsommer vorsichtig die Seitenbulben heraus. Ebenso bei Cymbopogon flexuosus, von der man im Herbst dann auch die ganzen Pflanzen ernten und trocknen kann. Die Art flexuosus bildet deutlich größere Erntemengen als die Art citratus. Zitronengras muss warm und hell (mindestens 8 °C) überwintert werden. Geteilt werden die Pflanzen dann im Februar.

Frisch geteilte Pflanzen (Anfang März)

Weihrauch-Pflanze (Iboza riparia)

Die Weihrauch-Pflanze ist ein nach Weihrauch duftender Kleinstrauch, der aus den Trockensteppen Südafrikas stammt. Mit seinem sukkulenten dicken Stamm und den fleischigen Blättern ist er als Zimmerpflanze ein ausgesprochener Hungerkünstler. Vor allem die älteren Blätter duften intensiv und vertreiben Fliegen und Insekten. Für sonnige, warme Fenster und im Sommer fürs Freie. Beim Umpflanzen einen flachen, nicht zu großen Topf verwenden und genügend Sand unter die Pflanzerde mischen. Wenig düngen und gießen. Die Pflanzen werden bis zu 80 cm hoch und blühen in kleinen weißen Blüten von Oktober bis März. Nahe verwandt ist der Rosen-Weihrauch, der nach Weihrauch und Rosen duftet, nur 30 cm hoch wird und fein zartlila blüht.

Die älteren Blätter der Weihrauch-Pflanze duf-ten intensiv.

Zuckerpflanze (Stevia rebaudiana)

Stevia oder Zuckerpflanze ist eine nicht winterharte Staude aus Paraguay. Die Pflanzen müssen warm (bei 15–22 °C) überwintert werden. Die Blätter enthalten einen Süßstoff, der andere natürliche Süßstoffquellen bei Weitem übertrifft. Getrocknet ist das Blatt jahrelang haltbar und kann fein zerrieben als Süßungsmittel für Backwaren oder im Tee verwendet werden. In warmen Regionen können die Pflanzen ab Mai, sonst ab Juni auch in nährstoffreiche Beete ausgepflanzt werden. Vor dem ersten Frost zurückschneiden und einräumen. Im Winterquartier nicht zu viel gießen.

Stevia wächst als Kübelpflanze oder über den Sommer im Beet.

Frisch geerntet beleben Kräuter immer.

Über die Herausgeber

Arche Noah

Arche Noah ist ein gemeinnütziger Verein, der sich seit über 25 Jahren für den Erhalt und die Entwicklung von Gemüse- und Getreidesorten, Kräutern und Obst einsetzt. Der Verein hat über 14.000 Mitglieder, Förderer und aktive Gärtnerinnen und Gärtner, die diese Sorten anbauen und vermehren, und sieht seine Arbeit auch als Antwort auf die restriktive Saatgutpolitik, den Verlust vieler Kulturpflanzensorten und den Einsatz von Hybridsorten und Gentechnik in der Landwirtschaft. Der Verein betreibt einen Schaugarten in Schiltern bei Langenlois, der jährlich von Mitte April bis Mitte Oktober geöffnet ist und einige hundert Gemüse, Getreide, Kräuter, Blumen und Obstpflanzen zeigt. Darüber hinaus bietet der Verein ein umfangreiches Bildungsprogramm an. www.arche-noah.at

Andrea Heistinger

Freiberufliche Agrarwissenschafterin, Gärtnerin, Beraterin und mehrfach ausgezeichnete Autorin, arbeitet zu Geschichte und Gegenwart von Essen, sozialen Fragen der Landwirtschaft, Gärten und Kulturpflanzen, lebt mit ihrer Familie in Schiltern bei Langenlois in Niederösterreich. Auftragsarbeiten und Beratungen für private und öffentliche Auftraggeber. Zahlreiche Fachartikel und Veröffentlichungen, bei Löwenzahn u.a.: „Die Saat der Bäuerinnen. Saatkunst und Kulturpflanzen in Südtirol“ (2001), „Handbuch Samengärtnerei. Sorten erhalten. Vielfalt vermehren. Gemüse genießen“ (2004) und „Handbuch Bio-Gemüse“ (2010), „Das große Biogarten-Buch“ (2013) und gemeinsam mit Alfred Grand „Biodünger selber machen“ (2014). www.andrea-heistinger.at

Weiters haben am Buch mitgewirkt:

Maria Hagmann

Bei Arche Noah zuständig für den Pflanzeneinkauf. Sie berät und hält Seminare zum Anbau von Gemüse und Kräutern im Garten und am Balkon. Aufgewachsen am elterlichen Bauernhof in Niederösterreich mit einem großen und ertragreichen Gemüsegarten. Lebt selbst in Haus und Garten am Rande einer Weingegend. Kräuter begleiten sie ein Leben lang („Das Gewürzkastel und die Apotheke waren eigentlich im Garten“), und immerzu ist sie am Experimentieren und am Kennenlernen neuer Pflanzen.

Hannes Wagner

Bio-Kräutergärtner in der Oststeiermark. Gemeinsam mit seiner Frau Helga Wagner führt er seit 30 Jahren die Kräutergärtnerei Wagner in Kapfenstein. Die Gärtnerei ist auf Kräuterraritäten spezialisiert und wurde von Anfang an biologisch geführt. Hannes Wagner hat auch viele Kräuter ausgelesen und züchterisch verbessert. Ein Schwerpunkt der Gärtnerei ist die kompetente Beratung der Kundinnen und Kunden. Hannes Wagner stammt aus einer Gärtnerfamilie, und so scheint ihm das Gärtnersein in die Wiege gelegt. Der Schaugarten der Gärtnerei ist von Mai bis Oktober täglich geöffnet. www.gartenbauwagner.at

Katharina Heistinger (Zeichnungen)

Freischaffende Künstlerin, Bühnen- und Kostümbildnerin, lebt und arbeitet in Wien.

Rupert Pessl (Fotos)

Fotograf und Vielfaltsgärtner
www.rupertpessl.com

Verwendete und empfohlene Literatur & Quellen

•   Abdul-Chalig Achundow 1893: Die pharmakologischen Grundsätze des Abu Mansur Muwaffak. Online unter: https://archive.org/details/diepharmakologi00achugoog

•   Al-Rawi, Rosina-Fawzia 2007: Zwischen Tisch und Diwan. Ein orientalisches Kochbuch, Wien

•   Arrowsmith, Nancy 2007: Herbarium Magicum. Das Buch der heilenden Kräuter, Berlin

•   Erhard, Walter/Götz, Erich/Bödeker, Nils/ Seybold, Siegmund 2014: Zander, Handwörterbuch der Pflanzennamen, Stuttgart

•   Gartenbau Wagner: Katalog 2015, Gutendorf

•   Gärtnerei Rühlemann’s: Kräuter- und Duftpflanzen, Katalog 2016, Horstedt

•   Grandits, Tanja 2015: Kräuter. Vierzig Kräuter und hundertvierzig Rezepte, Baden und München

•   Heistinger, Andrea/Arche Noah 2012: Handbuch Bio-Balkongarten, Innsbruck

•   Kauderer, Renate 2015: Handbuch der heimischen Räucherpflanzen, Graz

•   Kalbermatten, Roger 2011: Wesen und Signatur der Heilpflanzen. Die Gestalt als Schlüssel zur Heilkraft der Pflanzen, Baden und München

•   Mansfeld’s World Database of Agricultural and Horticultural Crops, online unter: http://mansfeld.ipk-gatersleben.de

•   Ploberger, Florian 2002: Westliche Kräuter aus Sicht der Traditionellen Chinesischen Medizin, Schiedlberg

•   Rippe, Olaf/Madejsky, Margret 2013: Die Kräuterkunde des Paracelsus, Baden und München

•   Rhyner, Hans-Heinrich/Frohn, Birgit 2006: Heilpflanzen im Ayurveda, Baden und München

•   Schilcher, Heinz/Stadelmann, Ingeborg/Herb, Christian 2013: Duft- und Heilpflanzen, Wiggensbach

•   Schnitzer, Arthur 2006: Gärtnern ohne Gift. Ein praktischer Ratgeber, Wien

•   Segnit, Niki 2011: Der Geschmacksthesaurus. Ideen, Rezepte und Kombinationen für die kreative Küche, Berlin

•   Small, Ernest 1997: Culinary Herbs, Ottowa

•   Stadelmann, Ingeborg 2001: Bewährte Aromamischungen. Mit ätherischen Ölen leben, gebären, sterben, Wiggensbach

•   Staudengärtnerei Gaissmayer: Hauptkatalog 2014–2016, Illertissen

Bezugsadressen

Biologisches Kräutersaatgut (Online-Bestellung und Versand)

Österreich

•   Arche Noah – Gesellschaft für die Erhaltung der Kulturpflanzenvielfalt & ihre Entwicklung, www.arche-noah.at

•   ReinSaat, www.reinsaat.co.at

Deutschland

•   Bingenheimer Saatgut AG, www.bingenheimersaatgut.de

•   Dreschflegel GbR, www.dreschflegel-saatgut.de

•   VEN (Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzen vielfalt e.V.) www.nutzpflanzenvielfalt.de

•   VERN (Verein zur Erhaltung und Rekultivierung der Nutzpflanzen in Brandenburg e.V.), www.vern.de

•   Bio-Saatgut Ulla Grall, www.bio-saatgut.de

•   Staudengärtnerei Gaissmayer, www.gaissmayer.de

Schweiz

•   Pro Specie Rara, www.prospecierara.ch

•   Sativa, www.sativa-rheinau.ch

•   Samengärtnerei Zollinger, www.zollinger-samen.ch

•   Biosem, www.biosem.ch

Biologische Kräuterpflanzen und Raritäten

Österreich

•   Gartenbau Wagner, 8353 Kapfenstein, www.gartenbauwagner.at

•   Ybbser Kräutergarten, 3370 Ybbs, www.ybbser-kraeutergarten.at

•   Bio-Feigenhof, 1110 Wien, www.feigenhof.at

•   Sarastro Stauden, (nicht bio), 4974 Ort im Innkreis, www.sarastro-stauden.com (Online-Shop)

•   Gärtnerei Bach (nicht bio), 1220 Wien, www.gaertnerei-bach.at

•   Bio-Raritätengärtnerei Kirnstötter, 5144 Handenberg, www.biogaertnerei.at

•   Landgärtnerei Ehmeier, 4615 Holzhausen, www.landgaertnerei.jimdo.com

•   Gärtnerei Blumenpark Seidemann, 6176 Völs, www.blumenpark.at

•   Sunnahof, 6811 Göfis, www.sunnahof.or.at

•   Stauden Kopf, 6832 Sulz, www.stauden-kopf.at

•   Gartenbau Winklhofer, 5071 Wals, www.gartenbau-winklhofer.com

Deutschland

•   Staudengärtnerei Dieter Gaissmayer, 89257 Illertissen, www.staudengaissmayer.de (Online-Shop)

•   Bio-Gärtnerei Christian Herb, 87439 Kempten, http://bio-kraeuter.de (Online-Shop)

•   Kräutergärtnerei Syringa, 78247 Binningen, www.syringa-pflanzen.de (Online-Shop)

•   Blumenschule, 86956 Schongau, www.blumenschule-schongau.de (Online-Shop)

•   Rühlemann´s Kräuter & Duftpflanzen (nicht bio), 27367 Horstedt, www.kraeuter-und-duftpflanzen.de (Online-Shop)

•   Raritätengärtnerei Treml (nicht bio), 93471 Arnbruck, www.pflanzen-treml.de (online-Katalog),

•   Lichtenborner Kräuter, D-37181 Hardegsen-Lichtenborn, www.lichtenborner-kraeuter.de (Online-Shop)

•   Kräuterey Lützel, 57271 Hilchenbach-Lützel, www.kräuterey.com (Online-Shop)

Schweiz

•   Die Erlebnisgärtnerei, 5235 Rüfenach, www.dieerlebnisgaertnerei.ch

•   Biogärtnerei am Hirtenweg, 4125 Riehen, www.hirtenweg.ch

•   Jardin fines herbes, 9230 Flawil, www.jardinfineherbes.ch

•   Gärtnerei Homatt AG, 6017 Ruswil, www.homatt.ch

•   Eulenhof Staudengärtnerei, 4313 Möhlin, www.eulenhofstauden.ch

Trocknungsgeräte

•   M. Bucher AG, www.bucher-trockner.ch

•   Keimling Naturkost, www.keimling.de (Online-Shop)

•   Puravita Naturwaren, www.puravita.de (Online-Shop)

Biologische Erden

Österreich

•   Vermigrand, www.vermigrand.eu (Online-Shop)

•   Bellaflora Bio-Naturerde, www.bellaflora.at

•   Naturrein, www.naturrein-bio.at (Online-Shop)

•   Sonnenerde, www.sonnenerde.at

•   Multikraft, www.store.multikraft.com (Online-Shop)

Deutschland

•   ökohum GmbH, www.oekohum.de

•   Floragard Bio-Erde, www.floragard.de (Online-Shop)

Biologische Dünger, Nützlinge und Pflanzenstärkungsmittel

Österreich

•   Regenwurmhumus: VERMIGRAND Naturprodukte GmbH, www.vermigrand.eu (Online-Shop)

•   Biohelp, www.biohelp-shop.at

•   Biplantol – Homöopathie für Pflanzen, www.biplantol.at (Online-Shop)

Deutschland

•   Neudorff, www.neudorff.de (Online-Katalog)

•   Regenwurmhumus: Pflanzen Kölle, www.pflanzen-koelle.de

•   Abtei Fulda, www.abtei-fulda.de (Online-Shop)

Schweiz

•   Andermatt Biocontrol, http://shop.biocontrol.ch

Gesteine und Gesteinsmehle

Österreich

•   Basaltmehl, Basaltwerk Pauliberg GmbH & Co, www.pauliberg.at

Deutschland

•   Pflanzsubstrat auf Lavabasis, Magmaar, www.magmaar.de (Online-Shop)

•   Bentonit, www.naturbentonit.de

Biodünger selber machen

Heistinger, Andrea

9783706627481

160 Seiten

REICHE ERNTE AUS DEM EIGENEN SELBSTVERSORGER-GARTEN:
Im Praxishandbuch "Biodünger selber machen" erfahren Sie, wie Ihre Böden besonders fruchtbar werden und wie Obst und Gemüse bestmöglich gedeihen. Wieso sollte man Regenwürmer im eigenen Garten halten? Wie kann man Regenwurmhumus in einer Kompostkiste selber herstellen? Wie erzeugt man aus "Küchenabfällen" wie Kaffeesatz und Schalen fruchtbaren Kompost? Biogartenexpertin Andrea Heistinger sowie Biobauer und Biodüngerproduzent Alfred Grand erklären auf verständliche Weise, wie es ganz leicht gelingt, Biodünger selber zu machen. Sie verzichten auf komplizierte Anweisungen und beschreiben simple und benutzerfreundliche Systeme, die auch für EinsteigerInnen praktikabel sind.
Das Buch ist ein STANDARDWERK für HausgärtnerInnen, Terrassen- oder BalkongärtnerInnen, Biobauern und Biobäuerinnen sowie LehrerInnen oder KindergärtnerInnen.
Verwandeln Sie Ihre Anbaufläche in einen ERLEBNISGARTEN!
Der praxisnahe Ratgeber gibt Aufschluss über verschiedenste Pflanzen: von Getreide über Rasen und Obstgärten bis hin zu Topfpflanzen. Mithilfe anschaulicher Zeichnungen und Fotostrecken lernen Sie, wie man Wurmkisten selbst baut und wie man Regenwurmhumus gewinnen kann. Außerdem vereint das fundierte Gartenbuch die besten Techniken rund um Kompostierung, Mulchen, Gründüngung, Pflanzenjauchen und Komposttee.
Das Buch ist ideal für Biogärtnerinnen und Biogärtner aus Leidenschaft, die sich mit dem Gedanken der Selbstversorgung identifizieren können!

- Wissenswertes über das Düngen im biologischen Land- und Gartenbau
- das unverzichtbare Nachschlagewerk für BiogärtnerInnen
- leicht verständlich und gleichzeitig informativ
- effektive und geldsparende Methoden
- wertvolle Tipps für Selbstversorger und Selbstversorgerinnen
- mit zahlreichen Farbfotos und Zeichnungen

Der Salatgarten für zuhause

Burke, Peter

9783706628181

208 Seiten

FRISCHE SALATE DAS GANZE JAHR - AUS DEM EIGENEN INDOOR-GARTEN!

Kein eigener Garten oder Balkon, nicht viel Zeit für Gartenarbeit oder Sehnsucht nach einer grünen Oase auch im Winter? Auf Gartenfeeling, frisches Grün und gesundes, selbst angebautes Gemüse müssen Sie nie wieder verzichten. Starten Sie gleich mit einem eigenen Salatgarten in der Wohnung oder im Haus und in weniger als 10 Tagen können Sie die erste Ernte genießen!

SUPERFOOD IN DER WOHNUNG SELBER ANBAUEN
Der Gartenexperte Peter Burke erklärt Schritt für Schritt, worauf Sie bei Aussaat, Pflege und Verarbeitung der Sprossen achten müssen, damit Sie daraus köstlichen Salat ziehen können. Alle Keimlingspflänzchen, z.B. aus Brokkoli-, Sonnenblumen- oder Rettichsamen, wachsen auf frischer Erde und sind somit nicht nur biologisch, sondern auch besonders geschmacksintensiv und ein wahres Superfood. Direkt aus dem Anbaukistchen geerntet, weisen diese Salate nämlich einen enorm hohen Vitamin- und Nährstoffgehalt auf.

WENIG ZEIT, ERTRAGREICHE ERNTE: GRÜNE VIELFALFT FÜR GANZJAHRESGÄRTNER UND URBAN GARDENERS
Die Samen selbst sind äußerst kostengünstig und schon ein Esslöffel liefert eine beachtliche Ernte an frischem Grün - selbst auf kleinstem Raum. Mit minimalem Zeit- und Platzaufwand können Sie so täglich eine volle Schüssel Salat ernten! Wie sich diese grüne Vielfalt am besten auf den Tisch bringen lässt, verrät Peter Burke in einem eigenen Rezeptteil.

- von der Aussaat zum Salat in 7 Tagen - jeden Tag eine volle Salatschüssel ernten
- minimaler Zeitaufwand: die Sprossen sind herrlich unkompliziert
- gesundes Superfood: überdurchschnittlich hoher Mineralstoff- und Vitamingehalt
- gleich heute starten: keine aufwändige Ausstattung notwendig
- kostengünstige Samen liefern wertvollen Salat
- unvergleichlich voller Geschmack: frischer und besser als von der Fensterbank geht's nicht

Natürlich koch ich! Linsen, Bohnen &Co

Schwarzinger, Yvonne

9783706628174

120 Seiten

MIT BOHNEN, LINSEN UND CO. IN DER HAUPTROLLE WIRD ES BUNT UND GESUND IN DER KÜCHE!
VIELE NEUE, FRISCHE UND MODERNE REZEPTE MIT HÜLSENFRÜCHTEN!
Rote und gelbe Linsen, grüne und weiße Bohnen, Kichererbsen, Sojabohnen, Erbsen und auch Erdnüsse, sie und noch viele mehr gehören zur bunten Vielfalt der Hülsenfrüchte.
GESUND, SCHMACKHAFT UND ABWECHSLUNGSREICH sind auch die Gerichte, die sich aus diesen NATÜRLICHEN EIWEISSLIEFERANTEN zubereiten lassen. Ihre vielseitige Verwendung in der Küche macht sie zur beliebten Zutat sowohl für die einfache Alltagsküche als auch für kreative Menüs mit mediterranen oder orientalischen Einflüssen.

VIELFALT UND GENUSS FÜR ALLE SINNE
Yvonne Schwarzinger hat sich von der FARBENFROHEN SORTENVIELFALT inspirieren lassen und eine KÖSTLICHE REZEPTAUSWAHL zusammengestellt, mit der cremige Aufstriche, würzige Suppen, köstliche Salate und Beilagen, viele vegetarische Köstlichkeiten, raffinierte Hauptgerichte und sogar Brote und Desserts ganz sicher gelingen. Die Bandbreite reicht von Hummus mit zweierlei Würzbutter, Erbsenrisotto mit Radieschen, Kichererbsensalat mit Melone über kross gebratene Forelle mit Püree aus Limabohnen und Petersiliensauce, Linsenbrot mit Speck und Kapern bis hin zu einer süßen Käferbohnentorte. Praktische Tipps und Kniffe für die richtige Zubereitung, Würzung und Lagerung runden dieses wunderschön gestaltete Kochbuch ab.

- über 50 abwechslungsreiche Rezepte mit und ohne Fleisch
- regionale Klassiker und neue Kreationen
- kochen mit getrockneten und frischen Hülsenfrüchten
- hilfreiche Tipps zur richtigen Verwendung und Zubereitung
- wunderschön und farbenfroh bebildert von Herbert Lehmann
- Snacks und Vorspeisen, Suppen, Hauptgerichte, Brote und Desserts

Südtiroler Bäuerinnen decken den Weihnachtstisch

Löwenzahnverlag

9783706627290

200 Seiten

LECKERBISSEN FÜR DIE BESINNLICHSTE ZEIT IM JAHR!

Unsere heimischen Bäuerinnen wissen am besten, wie Weihnachten schmecken muss, wie sich festliche Gerichte aus regionalen Zutaten auf den Weihnachtstisch zaubern lassen. Bäuerinnen aus allen Teilen Südtirols, die für ihre Koch- und Backkünste bekannt sind, haben in diesem Buch eine Auswahl ihrer besten Rezepte zusammengestellt:
von Ultner Brotsuppe und Eisacktaler Weinsuppe über Südtiroler Schweinsrippelen und Hirschbraten bis hin zu Krapfen und süßen Köstlichkeiten wie Apfelkiechl und Lebkuchen-Halbgefrorenes. Auch Weihnachtszelten und Nikolaus-Schnitten und viele himmlische Keksrezepte dürfen natürlich nicht fehlen.

- über 200 abwechslungsreiche Rezeptideen
- Suppen, Nudel- und Fleischgerichte, Nachspeisen,
Kekse und Kuchen für die schönste Zeit des Jahres
- traditionelle Spezialitäten aus allen Landesteilen
- mit zahlreichen Tipps für die gelungene Festtagstafel

Kochen und backen Sie nach den praktischen Anleitungen der Südtiroler Bäuerinnen - jedes dieser Rezepte macht Weihnachten zu einem kulinarischen Fest für Gaumen und Augen! Holen Sie sich von Maria Reichhalter Prader Ideen für den weihnachtlichen Tischschmuck, den sie auch sehr gut mit Kindern nachbasteln können.

″Der persönliche Blick der vorgestellten Familien und ihre Weihnachtsbräuche macht richtig Vorfreude auf das Fest und die Adventszeit.″

″Tannenduft, Glühwein, Keksgeruch - mit diesem Buch und seinen über 200 köstlichen Rezepten, kann man Weihnachten kaum mehr erwarten!″

Österreichische Bäuerinnen backen Strudel

Löwenzahnverlag

9783706627955

192 Seiten

HEUT IST STRUDELTAG!

Ob süß oder würzig, kalt oder warm, ob als Suppeneinlage, Hauptspeise oder Dessert - Strudel gibt es in vielen köstlichen Varianten.

Bäuerinnen aus allen österreichischen Bundesländern verraten in diesem Buch ihre besten Rezepte: Neben altbekannten und traditionellen Gerichten wie deftigem Krautstrudel und süßem Apfel- oder Grammelstrudel finden sich auch moderne Kreationen wie Pizzastrudel, Linsen-Lauch-Strudel oder Birnenstrudel mit Proseccoschaum.
Darüber hinaus geben die Köchinnen viele praktische Ratschläge und Tipps aus der bäuerlichen Küche, insbesondere zur "Königsdisziplin", dem ausgezogenen Strudelteig.

- Strudelrezepte für jeden Anlass
- mit passenden Beilagen und Saucen
- mit den besten Tipps fürs garantierte Gelingen
- anschauliche Anleitungen zum unkomplizierten Nachkochen
- Informationen zur "Grundausstattung für die Strudelküche"

Selbstgemachte Strudel schmecken einfach am besten und sind gar nicht so schwer oder aufwendig, wie man vielleicht glauben mag - probieren Sie die vielseitigen Rezepte selber aus! Diese Strudel gelingen bestimmt und schmecken der ganzen Familie.

"Die schmackhaftesten Strudel werden mit Liebe, Gefühl und einer Prise Kreativität hergestellt!" (Credo der österreichischen Bäuerinnen)

Table of Contents

Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Symbole
Liebe Kräuterfreundin, lieber Kräuterfreund!
Vorworte

Kräuter richtig anbauen

- Was sind Kräuter?

- Zum Aufbau dieses Buches

Die Lebensbereiche der Kräuter

- Kräuter und ihre Lebensbereiche im Garten
- Lebensbereich Gemüsebeet
- Lebensbereich Kräuterbeet (Freifläche)
- Lebensbereich Gehölzrand
- Lebensbereich Wasserrand
- Lebensbereich Kübel
- Übersicht
- Winterhärtezonen

Kräuter im Garten düngen, pflegen und überwintern

- Kräuter richtig düngen
- Kräuter richtig pflegen
- Schutz von Kräutern über den Winter
- Winterschutz von laubabwerfenden Pflanzen
- Krankheiten und Schädlinge an Kräutern

Kräuter in der Gartengestaltung

- Die Gestaltung von Kräuterbeeten
- Kräuterhecken
- Kräuter als Einfassungspflanzen
- Kies-Kräutergarten

- Kräuterspiralen – betrachtet aus der Sicht der Pflanzen

- Mediterrane Kräuter-Rahmenbeete

Kräuter in Töpfen und Gefäßen

- Was ist ein Kübel? Was ein Topf?
- Geeignete Gefäße
- Die richtige (Bio-)Erde für Gefäße
- Erden selber mischen

- Erdmischung für mediterrane Kräuter (für die einjährige Nutzung)

- Erdmischung für die mehrjährige Nutzung
- Kräuter im Topf mulchen
- Substrate kaufen
- Was ist „Bio-Erde“?
- Empfehlenswerte Substrate
- Kräuter richtig zusammenpflanzen
- Gute Dünger
- Pflanzenstärkungsmittel

- Falls eine Pflanze am Balkon doch einmal krank wird

- Topfkräuter richtig pflegen
- Topfkräuter richtig gießen
- Überwintern von Topfkräutern

Tee und Gewürze aus dem eigenen Garten

- Erntezeitpunkte von Kräutern
- Erntezeitpunkte im Tagesverlauf
- Kräuter richtig schneiden
- Kräuter richtig trocknen
- Bewährte Methoden der Trocknung
- Kräuter richtig aufbewahren
- Kräutertee aus dem Garten
- Unsere Lieblings-Kräutertee - pflanzen
- Kräutertee „richtig“ zubereiten
- Aromapflanzen
- Teeabkochung
- Kaltauszug
- Kalte Kräuterdrinks
- Grüne Smoothies
- Gewürzkräuter schmecken und wirken
- Kräuterpesto

Kräuter in der Floristik

- Kriterien für die Auswahl der Kräuter
- Der Schnitt
- Bewährte Kräuter für die Floristik
- Werkstücke aus Blüten und Kräutern

Kräuter aussäen

- Direktsaat im Garten oder im Topf
- Lichtkeimer und Dunkelkeimer
- Aussaat in der Vorkultur
- Kleines 1 × 1 der Vorkultur
- Pikieren/Vereinzeln
- Kräuter-Pflanzen kaufen
- Die richtigen Pflanzabstände

Kräuter vermehren

- Vermehrung über Samen oder Ableger
- Kräuter-Samengärtnerei
- Vegetative Vermehrung
- Krautige Stecklinge
- Wurzelschnittlinge

Mischkulturen und Fruchtfolge

- Pflanzpartnerschaften mit einjährigen Kräutern

- Bewährte Mischkulturpartner

- Ungünstige Partnerschaften

- Pflanzpartnerschaften Gemüse – mehrjährige Kräuter

- Einzelgänger

- Fruchtfolge

Lebensbereich Gemüsebeet

- Basilikum
- Blatt-Petersilie
- Borretsch, Gurkenkraut
- Dill, Dille, Gurkenkraut
- Garten-Kresse
- Barbarakresse, Winterkresse
- Sommer-Portulak, Gemüse-Portulak
- Winter-Portulak, Tellerkraut
- Gewürz-Fenchel
- Süßdolde
- Anis
- Brotklee
- Garten-Kerbel
- Koriander
- Liebstöckel, Maggikraut
- Minze
- Mönchsbart, Agretti, Sodakraut
- Meerfenchel
- Perilla
- Ringelblume
- Rukola, Salatrauke, Ölrauke

- Schnitt-Knoblauch, Knolau, Chinesischer Schnittlauch

- Schnittlauch
- Schnitt-Sellerie
- Zitronen-Melisse
- Weiße Melisse

Lebensbereich Kräuterbeet

- Agastache, Duftnessel
- Eberraute und andere Artemisia-Arten
- Estragon
- Indianernessel, Monarde
- Echte Kamille
- Römische Kamille
- Kümmel
- Majoran
- Oregano und Dost
- Stockrose

Lebensbereich Mediterranes Kräuterbeet

- Bohnenkraut, Pfefferkraut
- Currykraut
- Griechischer Bergtee
- Lavendel
- Echter Lavendel
- Provence-Lavendel
- Rosmarin
- Salbei
- Thymian, Quendel
- Ysop
- Zistrose

Lebensbereich Gehölzrand

- Bärlauch
- Große Brennnessel
- Knoblauchsrauke
- Japanische Petersilie
- Waldmeister

Lebensbereich Wasserrand

- Brunnenkresse
- Löffelkraut, Löffelkresse
- Kalmus

Lebensbereich Kübel

- Zitronen-Verbene, Zitronen strauch, Wohlriechendes Eisenkraut

- Tropische Salbei-Arten
- Austernpflanze
- Jiaogulan
- Ingwer
- Japanischer Ingwer
- Galgant
- Kardamom
- Lorbeer
- Pilzkraut
- Peruanischer Pfefferbaum
- Rosengeranie
- Zitronengras
- Weihrauch-Pflanze
- Zuckerpflanze

Serviceteil

- Über die Herausgeber

- Verwendete und empfohlene Literatur & Quellen

- Bezugsadressen