Lonely Planet Reiseführer Frankreich
Author: Nicola Williams; Oliver Berry; Stuart Butler; Jean-Bernard Carillet; Kerry Christiani; Gregor Clark; Emilie Filou; Catherine le Nevez; Alexis Averbuck
Date: 2015-07-03T00:00:00+00:00
Keywords: General; Travel; Europe; France
Description: Kurzbeschreibung Mit dem Lonely Planet Frankreich auf eigene Faust durch das Land des Savoir-Vivre! - die schönsten Reiserouten - Google Maps-Verlinkungen - Übersichtliche Gliederung - viele inspirierende Bilder - Farbige Sonderkapitel: - Mehr als 1000 Seiten geballte Infos E-Book Feature: - Zoombare Karten und Grafiken (offline verfügbar) - Google Maps-Verlinkungen - Weblinks führen direkt zu den Websites der Tipps - Praktische Volltextsuche - einfach Suchbegriff eingeben - Persönlichen Reiseplan erstellen - durch setzen von Lesezeichen und persönlichen Notizen - Kein zusätzliches Gewicht im
Publisher: MairDuMont
Rights: Copyright © 2015 Lonely Planet Publications Pty

Inhalt

REISEPLANUNG

Übersichtskarte Frankreich

Willkommen in Frankreich

Frankreichs Top 15

Gut zu wissen

Frankreich für Einsteiger

Was gibt’s Neues?

Wie wär’s mit…

Monat für Monat

Reiserouten

Essen & Trinken wie die Einheimischen

Reisen mit Kindern

Outdooraktivitäten

Frankreich im Überblick

REISEZIELE IN FRANKREICH

PARIS

RUND UM PARIS

Disneyland Paris

Versailles

Giverny

Fontainebleau

Vaux-le-Vicomte

Chantilly

Senlis

Chartres

LILLE, FLANDERN & DIE SOMME

Lille

Flandern & Artois

Cassel

Arras

Côte d’Opale

Calais

Boulogne-sur-Mer

Baie de Somme

Le Crotoy

St-Valery-sur-Somme

Gedenkstätten zur Schlacht an der Somme

Picardie

Amiens

Compiègne

Laon

NORMANDIE

Seine-Maritime

Rouen

Dieppe

Côte d’Albâtre

Le Havre

Eure

Calvados

Bayeux

Landungsstrände

Caen

Trouville & Deauville

Honfleur

Manche

Cherbourg

Mont-St-Michel

BRETAGNE

Nordküste

St-Malo

Dinard

Cancale

Dinan

Paimpol

Finistère

Roscoff

Morlaix

Brest

Île d’Ouessant

Presqu’île de Crozon

Quimper

Concarneau

Pont-Aven

Golf von Morbihan

Carnac

Quiberon

Belle-Île

Vannes

Östliche & Zentrale Bretagne

Josselin

Forêt de Paimpont

Rennes

Vitré

Rochefort-en-Terre

CHAMPAGNE

Reims

Champagner-Routen durch die Marne

Champagner-Route durch die Montagne de Reims

Champagner-Route durch die Vallée de la Marne

Champagner-Route durch die Côte des Blancs

Épernay

Troyes

Champagner-Route durch die Côte des Bar

Colombey-les-Deux-Églises

Bayel

Abbaye de Clairvaux

Essoyes

Les Riceys

ELSASS & LOTHRINGEN

Elsass

Straßburg

Route des Vins d’Alsace

Colmar

Vogesen

Mulhouse

Lothringen

Nancy

Baccarat

Metz

Fort du Hackenberg

Verdun

Die Schlachtfelder von Verdun

Amerikanische Kriegsgedenkstätten

LOIRE-TAL

Orléanais

Orléans

La Sologne

Blésois

Blois

Château de Chambord

Château de Cheverny

Château de Chaumont

Château de Beauregard

Touraine

Tours

Rochecorbon & Vouvray

Château de Chenonceau

Amboise

Château de Villandry

Château de Langeais

Château d’Azay-le-Rideau

Château d’Ussé

Loches

Chinon

Anjou

Saumur

Angers

BURGUND

Côte d’Or

Dijon

Weingebiet Côte-d’Or

Beaune

Abbaye de Cîteaux

Pays d’Auxois

Yonne

Auxerre

La Puisaye

Chablis

Abbaye de Pontigny

Tonnerre

Château de Tanlay

Château d’Ancy-le-Franc

Noyers-sur-Serein

Avallon

Vézelay

Parc Naturel Régional du Morvan

Saône-et-Loire

Autun

Château de Sully

Tournus

Cluny

Mâcon

LYON & DAS RHONE-TAL

Lyon

Beaujolais

Pérouges

La Dombes

Flussabwärts an der Rhone entlang

Vienne

Valence

Montélimar

Gorges de l’Ardèche & Umgebung

FRANZÖSISCHE ALPEN & JURA

Savoyen

Chamonix

Megève & St-Gervais

Les Portes du Soleil

Évian-les-Bains

Thonon-les-Bains

Annecy

Chambéry

Les Trois Vallées

Val d’Isère

Parc National de la Vanoise

Dauphiné

Grenoble

Les Deux Alpes

Alpe d’Huez

Bourg d’Oisans

Briançon

Jura

Besançon

Belfort

Ronchamp

Métabief

Parc Naturel Régional du Haut-Jura

ZENTRALMASSIV

Clermont Ferrand & Umgebung

Riom

Vichy

Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne

Volvic

Puy de Dôme & Umgebung

Orcival

Col de Guéry

Le Mont-Dore

Murat & Monts du Cantal

Salers

Parc Naturel Régional Livradois-Forez

Thiers

Ambert

La Chaise-Dieu

Le Puy-en-Velay & Umgebung

Gorges de l’Allier

La Montagne Protestante

DORDOGNE, LIMOUSIN & LOT

Dordogne

Périgueux

Brantôme

Bergerac

Issigeac & Umgebung

Monpazier & Umgebung

Dordogne-Tal

Sarlat-la-Canéda

Vézère-Tal

Limousin

Limoges

Brive-la-Gaillarde

Lot

Cahors

ATLANTIKKÜSTE

Nördliche Atlantikküste

Nantes

Mittlere Atlantikküste

Poitiers

Marais Poitevin

La Rochelle

Île de Ré

Cognac

Südliche Atlantikküste

Bordeaux

St-Émilion

Arcachon

FRANZÖSISCHES BASKENLAND

Bayonne

Biarritz

St-Jean de Luz & Ciboure

St-Jean Pied de Port

St-Étienne de Baïgorry

PYRENÄEN

Pau

Lourdes

Parc National des Pyrénées

Vallée d’Aspe

Vallée d’Ossau

Cauterets

Vallée des Gaves & Umgebung

Vallée de Garonne

Vallée de l’Ariège

TOULOUSE & UMGEBUNG

Toulouse

Albi

Montauban

Moissac

Castres

Auch

Condom

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Bas-Languedoc

Nîmes

Alès & Umgebung

Montpellier

Sète

Agde

Béziers

Narbonne

Carcassonne

Haut-Languedoc

Parc National des Cévennes

Gorges du Tarn

Parc Naturel Régional des Grands Causses

Mende

Roquefort

Roussillon

Perpignan

Têt-Tal

Côte Vermeille

PROVENCE

Region Marseille

Marseille

Aix-en-Provence

Arles & die Camargue

Arles

Camargue

Stes-Maries-de-la-Mer

Aigues-Mortes

Les Alpilles

St-Rémy-de-Provence

Les Baux-de-Provence

Vaucluse

Avignon

Villeneuve-lès-Avignon

Orange

Vaison-la-Romaine

Mont Ventoux & Umgebung

Carpentras

Fontaine de Vaucluse

Luberon

Apt

Nordosten der Provence

Pays de Forcalquier

Vallée de la Durance

Gorges du Verdon

CÔTE D’AZUR & MONACO

Von Nizza bis Toulon

Nizza

St-Paul de Vence

Vence

Antibes & Juan-les-Pins

Biot

Cannes

Mougins

Grasse

Massif de l’Estérel

Fréjus & St-Raphaël

St-Tropez

Toulon

Westlich von Toulon

Von Nizza bis Menton

Die drei Corniches

Monaco (Principauté de Monaco)

Menton

Bildergalerie 1

KORSIKA

Bastia & Cap Corse

Bastia

Cap Corse

Balagne

L’Île Rousse

Calvi

Von Porto nach Ajaccio

Porto

Ajaccio

Der Süden

Sartène

Bonifacio & Umgebung

Porto-Vecchio & Umgebung

Alta Rocca

Corte & Umgebung

Corte

VERSTEHEN

Frankreich aktuell

Geschichte

Die Franzosen

Essen wie Gott in Frankreich

Kunst & Kultur

Architektur

Landschaften & Tierwelt

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Allgemeine Informationen

Verkehrsmittel & -wege

Sprache

Glossar

Kartenlegende

SPECIALS

Louvre 3D-Illustration

Notre-Dame 3D-Illustration

Père Lachaise 3D-Illustration

Versailles 3D-Illustration

Mont-St-Michel 3D-Illustration

Vieux Port 3D-Illustration

Casino de Monte Carlo 3D-Illustration

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Detailansicht der Karte folgt

Willkommen in Frankreich

Frankreich verführt mit einer unverwechselbaren Lebensart, zu der Straßencafés und Märkte ebenso gehören wie Bistros mit Spitzengardinen und plats du jour auf Kreidetafeln.

Kultur ohne Ende

Frankreich lockt mit Kunst und Architektur von Weltklasse, großartigen Museen, römischen Tempeln, Renaissanceschlössern, berühmten Sehenswürdigkeiten und immer wieder neuen Attraktionen. Das Kulturangebot des Landes ist in seinem Umfang und seiner Vielfalt schier unglaublich. Und das ist das Tolle an la belle France: Wenn Kultklassiker wie der Eiffelturm, Schloss Versailles und der Promi-Tummelplatz Côte d’Azur abgehakt sind, bleibt noch so viel mehr zu entdecken. Nicht umsonst ist Frankreich mit über 80 Mio. Besuchern im Jahr das beliebteste Reiseziel der Welt.

Schlaraffenland

Essen ist für Franzosen ein Topthema und jede Region hat neben den nationalen Klassikern ihre eigenen Spezialitäten. Das Frühstück mit ofenwarmen Croissants aus der boulangerie, die Einkehr im Bistro, der Einkauf auf dem Markt gehören in Frankreich zum Alltag – für Besucher ist es leicht, sich davon begeistern zu lassen. Frankreichs tiefverwurzelte kulinarische Traditionen bedeuten, dass es immer und überall etwas Leckeres zu entdecken, kennenzulernen und zu probieren gibt, ganz gleich, wo man ist – von kunstvoll gewendeten Crêpes der Bretagne bis zum prickelnden Champagner in den Weinkellern von Reims.

Lebenskunst

Der Rhythmus des täglichen Lebens hat etwas, das unter die Haut geht – in la France profonde (auf dem Land) wird er von den Jahreszeiten diktiert. Am besten, man schließt sich dem französischen Lebensstil einfach an. So wird aus scheinbar Alltäglichem ein unvergesslicher Moment, sei es ein Kaffee mit Croissant in einem Pariser Café, in dem schon Sartre und Simone de Beauvoir philosophierten, eine beschauliche Stunde in Monets Seerosengarten oder ein Spaziergang an einem Strand der Bretagne, wo Sprache, Musik und Mythologie der keltischen Eroberer seit dem 5. Jh. bis heute nachklingen.

Outdoor-Erlebnisse

Und dann ist da noch le terroir – die abwechslungsreiche Landschaft, von den Steilküsten und Sanddünen am Atlantik bis zum stahlblauen Meer der Côte d’Azur und den Eichenwäldern auf Korsika. Die Natur Frankreichs ist wie geschaffen für Outdooraktivitäten und hat für jeden Geschmack etwas zu bieten. Ob man barfuß durch das Watt zum Mont-St-Michel spaziert, mit der Seilbahn zu den Gletschern oberhalb von Chamonix schwebt oder Europas höchste Sanddüne hinunterkugelt: Die Möglichkeiten für immer neue spannende Abenteuer unter freiem Himmel sind endlos.

MATT MUNRO/GETTY IMAGES ©

Vallée de l’Ariège

Warum ich Frankreich so liebe

Nicola Williams, Autorin

Frankreich ist seit zwei Jahrzehnten mein Zuhause und doch werde ich das Gefühl nicht los, im Urlaub zu sein – ich bin süchtig nach dem französischen art de vivre (Lebenskunst). Daheim in Haute-Savoie am Genfer See genieße ich morgens den Blick auf die grünen Hänge des Jura und die Café-Tische des Dorfbistros. An den Wochenenden geht es raus aus dem beschaulichen Landleben zu Kunstmuseen in Lyon und Paris, zu Wander- und Skitouren in den Alpen, zum Paddeln auf glitzernden Seen, zu Ausflügen ins Beaujolais, ins Burgund und in andere Regionen mit ihren ganz eigenen Gesichtern. Die Vielfalt Frankreichs verblüfft mich immer wieder.

Mehr Infos über unsere Autoren gibt’s hier >>

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Frankreichs Top 15

Eiffelturm

1 Rund 7 Mio. Menschen jährlich besuchen den Eiffelturm und seit der jüngsten Auffrischung des Museumsbereichs auf der ersten Plattform lohnt sich der Besuch noch mehr. Vom abendlichen Aufstieg mit Blick auf den Pariser Lichterteppich bis zum Mittagessen in einem der Restaurants verspricht die „eiserne Dame“ immer einzigartige Erlebnisse. Man kann unter dem Turm hindurchradeln, den Aufzug ignorieren und die Treppe nehmen, nebenan einen Crêpe verzehren, ein Selfie davor knipsen oder nachts herkommen. Am allerschönsten wirkt der Eiffelturm, wenn zu besonderen Anlässen jeder seiner 324 m in einer anderen Farbe angestrahlt wird.

PAWEL LIBERA/GETTY IMAGES ©

Mont-St-Michel

2 Die Gezeitenunterschiede machen aus der Klosterinsel in der Normandie ein spektakuläres, geheimnisvolles Fleckchen Erde. Nach keltischer Mythologie befindet sich hier ein Seegrab, in das die Seelen der Toten wandern. Aber das ist nur eine der vielen Legenden, die sich um den geschichtsträchtigen Mont-St-Michel ranken. Am eindringlichsten wirkt das umwerfende architektonische Ensemble mit der besonderen Aura, wenn man sich ihm barfuß über die weite Wattfläche nähert. Am besten bucht man im nahe gelegenen Dorf Genêts einen Führer für eine Tageswanderung quer durch die Bucht.

JETHIC/ISTOCK PHOTO ©

Champagne

3 Die großen Champagnerproduzenten aus den Hochburgen Reims und Épernay sind weltberühmt. Aber das beste flüssige Gold gibt es unserer Meinung nach bei kleinen engagierten vignerons (Winzerbetriebe) in schnuckeligen Bilderbuchdörfern. So werden Verkostungstouren durch die idyllische Weinlandschaft zu einem prickelnden Vergnügen. Unser Top-Tipp: ein Besuch im besten Champagnermuseum der Region, dem Musée de la Vigne et du Vin in Le Mesnil-sur-Oger, gefolgt von einer Verkostung samt Mittagessen im dortigen Restaurant Le Mesnil.

KODACHROME25/GETTY IMAGES ©

Épernay

Loire-Schlösser

4 Wer sich für Pomp- und Prunkarchitektur begeistert, darf dieses Tal nicht auslassen. Auf ihrem über 1000 km langen Weg zum Atlantik entfaltet die Loire, einer der letzten wilden Flüsse Frankreichs, einen tausendjährigen Bilderbogen des französischen Hochadels. Die Ufer sind gesäumt von Märchenschlössern mit Türmchen und Kuppeln, Sälen und Kapellen. Romantikern empfehlen wir das Wasserschloss Azay-le-Rideau, Villandry und seine Gärten und das noch wenig überlaufene Château de Beauregard.

DUCEPT PASCAL/HEMIS.FR/GETTY IMAGES ©

Château d’Azay-le-Rideau

Action in Chamonix

5 Der Kultskiort in den Französischen Alpen war der Geburtsort des Alpinismus und ist heute winterlicher Tummelplatz der Reichen und/oder Berühmten. Wintersport-Freunde flitzen die Pisten auf Skiern oder Boards hinab und genießen dabei den atemberaubenden Ausblick auf den Mont Blanc und die umgebenden Berge. Wanderer können das unvergessliche Panorama in über 3800 m Höhe erleben, indem sie an Bord der Seilbahn auf die Aiguille du Midi fahren – und von dort mit der Télécabine Panoramic Mont Blanc vielleicht sogar bis nach Italien weiterschweben.

CULTURA/ADIE BUSH/GETTY IMAGES ©

Pont du Gard

6 Das Unesco-Weltkulturerbe beim südfranzösischen Nîmes ist ein Mammutbauwerk: 35 Bögen bilden die obere Etage des 275 m langen römischen Aquädukts, durch den einst pro Tag 20 000 m^3 Wasser flossen. Man kann ihn von unten aus einem Kanu auf dem Fluss Gard bestaunen oder hoch oben auf ihm entlangspazieren. Ganz in der Nähe bieten sich Felsen für einen Sprung ins kühle Nass an – damit werden auch Kinder zu Kulturstätten gelockt. Ein Stück stromabwärts laden Flöße zur Entspannung ein.

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Elsässer Weinstraße

7 Sie gehört nicht umsonst zu den beliebtesten Ausflugsrouten Frankreichs, denn eine Fahrt durch den Nordostzipfel des Landes wirkt wie ein Kaleidoskopbild aus grünen Rebhängen, trutzigen Burgen und nebelverhangenen Bergen. Vor dem Verdursten retten die Weingüter und Kellereien, die die fruchtigen Elsässer Weine zum Kosten und Kaufen anbieten. Das ultimative Erlebnis ist eine Fahrt auf der Route des Vins d’Alsace im Herbst, wenn die prallen Trauben erntereif sind und das Laub in einer Farbsinfonie erglüht.

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Carcassonne in der Abenddämmerung

8 Der erste Blick auf die massiven Türme der Cité, die die Stadt Carcassonne (Languedoc) überragen, sorgt für Gänsehaut. Am schönsten ist es hier nach Sonnenuntergang, wenn die Massen verschwunden sind und die Altstadt wieder den rund 100 Einheimischen und den Gästen der hübschen Hotels innerhalb der Festungsmauern gehört. Beim Verlassen der Stadt unbedingt zurückschauen – dann präsentiert sich der angestrahlte historische Kern wie ein im Abendlicht schimmerndes Juwel.

DANITA DELIMONT/GETTY IMAGES ©

Landungsstrände

9 Diese friedlichen weiten Sandflächen und windumtosten Felsen gehören zu den bewegendsten Besucherzielen in Frankreich. Am 6. Juni 1944 verwandelten sich die Strände hier im Norden der Normandie in einen Hexenkessel, in dem die Soldaten der Alliierten über die Körper ihrer gefallenen Kameraden hinweg landeinwärts strebten. Über den Hügel am Omaha Beach ziehen sich die langen Reihen der Grabsteine des amerikanischen Soldatenfriedhofs – stumme Zeugen des horrenden Preises für die Befreiung Frankreichs aus der Naziherrschaft.

DENNIS MACDONALD/GETTY IMAGES ©

Omaha Beach

Megalithen von Carnac

10 Eine Radtour durch die Felder, in denen die weltweit größte Konzentration rätselhafter Megalithen verstreut liegt, erinnert daran, dass die Bretagne schon vor Urzeiten besiedelt war. Niemand weiß genau, was die Dolmen, Menhire und Steinkreise zu bedeuten haben: Wurde hier ein Sonnengott verehrt? Oder handelt es sich um Fruchtbarkeitssymbole? Auf dem perlweißen Sand der Grande Plage, dem mit 2 km längsten und beliebtesten Strand von Carnac, kann man über diese Rätsel in aller Ruhe nachdenken.

JUSTIN FOULKES/LONELY PLANET ©

Bouchons in Lyon

11 Gut besuchte Lokale mit karierten Tischdecken und betagtem Mobiliar aus Holz gibt es überall in Frankreich. Dass sie als bouchons zu einem Erlebnis werden, dafür sorgen die Küche und die bodenständigen Bräuche in Lyon, wo die Rechnung noch auf Papierservietten gekritzelt wird, die Weinflasche mit einem Gummiband als Tropfenfänger auf den Tisch kommt und die Wirte am Wochenende frei machen. Obwohl (oder weil) hier oft Innereien auf dem Teller liegen, gilt Lyon als gastronomische Hauptstadt Frankreichs. Ob das stimmt, darf jeder selbst herausfinden.

JEAN-PIERRE LESCOURRET/GETTY IMAGES ©

Bergdörfer

12 Wie Adlerhorste kleben sie an Felsen über dem Meer oder auf Bergkuppen im Hinterland, umgeben von Mauern oder gekrönt von einer Burg . Da heißt es einen Gang runterschalten, um die villages perchés in Südfrankreich zu erkunden. Die meisten stammen aus dem Mittelalter und sind ein Gewirr aus gepflasterten Gassen und Plätzen, deren Stille nur das Gluckern eines Brunnens durchbricht. Am besten kombiniert man den Dorfbesuch mit einem Essen im Freien – die Terrasse von La Table de Ventabren bei Aix-en-Provence ist so ein Traumort, den man nie wieder verlassen möchte.

JOHN HARPER/GETTY IMAGES ©

Èze

Provenzalische Märkte

13 Nirgends sind die Märkte attraktiver als hier. Frischfisch am Hafen von Marseille, Knoblauchzöpfe im Frühsommer, Cavaillon-Melonen in der heißen Jahreszeit oder Trüffeln, die schwarzen Diamanten des Winters: Die Provence überwältigt stets mit einer Fülle lokaler Produkte, die sich täglich auf den Markttischen türmen. Die Märkte in Carpentras und Aix-en-Provence sind am bekanntesten, aber in jedem Dorf findet sich solch eine Quelle für getrocknete Kräuter, Oliven in vielerlei Marinaden, Zucchiniblüten, Öle uvm.

GREG ELMS/GETTY IMAGES ©

Carpentras

Dune du Pilat

14 Die Dune du Pilat ist ein „Sandberg“, der Gipfelstürmer mit einem berauschenden Blick auf die Küste, das Vogelschutzgebiet Banc d’Arguin und Cap Ferret am anderen Ende der Bucht belohnt. Aber abgesehen von der größten Düne Europas locken hier auch Surfstrände, die zu den besten der Atlantikküste gehören. Besonders Laune macht eine Radtour ab Arcachon; zum krönenden Abschluss gibt es ein Dutzend Austern aus lokaler Zucht und ein paar leckere crépinettes (eine lokale Wurstsorte).

NICOLAS THIBAUT/GETTY IMAGES ©

Die drei Corniches bei Nizza

15 Diese drei Küstenstraßen überbieten sich in Sachen Steilhängen und Haarnadelkurven gegenseitig, hier hat garantiert jeder Kinobilder von Grace Kelly, Hitchcock, dem Luxusleben der Riviera und dem Glamour der monegassischen Fürstenfamilie vor Augen. Dazu die wechselnde Kulisse atemberaubender Ausblicke auf das azurblaue Meer und Europas legendärste Küste – mehr braucht es nicht für einen perfekten Tag, außer vielleicht ein paar Picknickzutaten vom Markt auf dem Cours Saleya in Nizza.

IVAN MATEEV/GETTY IMAGES ©

Nizza

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Gut zu wissen

Mehr Infos s. Praktische Informationen

Währung

Euro (€)

Sprache

Französisch

Geld

Geldautomaten gibt es an jedem Flughafen, in den meisten Bahnhöfen und in Städten an jeder zweiten Straßenecke. Visa, MasterCard und Amex werden fast überall akzeptiert.

Einreise

Für EU-Bürger und Schweizer genügt zur Einreise ein gültiger Personalausweis oder Reisepass.

Handy

Mitgebrachte Handys ggf. vorab fürs internationale Roaming freischalten lassen. Für Handys ohne SIM-Lock ggf. eine französische SIM-Karte kaufen, mit der Inlandsgespräche billiger sind.

Zeit

Mitteleuropäische Zeit (MEZ) – wie bei uns

Reisezeit

Hauptsaison (Juli & Aug.)

Auch Weihnachten, Neujahr und Ostern herrscht Hochbetrieb.

Schlangen vor Sehenswürdigkeiten und Verkehrsstaus, vor allem im August

Ab Ende Dezember bis März ist Hochsaison in den Skiorten.

Unterkünfte und Tische in Toprestaurants frühzeitig buchen

Zwischensaison (April–Juni & Sept.)

Unterkunftspreise in Südfrankreich und anderen beliebten Regionen sinken.

Frühling: warmes Wetter, Blütenpracht, viele Lokalprodukte

Die vendange (Weinlese) ist ein gutes Argument für eine Frankreichreise im Herbst.

Nebensaison (Okt.–März)

Preise sind um bis zu 50 % günstiger als in der Hauptsaison.

Kürzere Öffnungszeiten bei Sehenswürdigkeiten und Restaurants

Manche Hotels und Restaurants in ruhigeren ländlichen Regionen (wie der Dordogne) sind geschlossen.

Websites

Rendezvous en France (de.rendezvousenfrance.com) Deutschsprachige Website der französischen Tourismuszentrale

France.fr (www.france.fr) Offizielle Website des Landes

France 24 (www.france24.com/en/france) Frankreich-Nachrichten auf Englisch

Paris by Mouth (www.parisbymouth.com) Alles, was Gourmets in der Hauptstadt wissen müssen – mit aktuellen Infos zu Neueröffnungen

David Lebovitz (www.davidlebovitz.com) Der amerikanische Pastakoch in Paris und Autor mehrerer französischer Kochbücher postet auf seiner Facebookseite interessante Einsichten und Links zu spannenden Frankreich-Artikeln.

Sprache lernen (babbel.com) So macht Französischlernen Spaß!

Lonely Planet (www.lonelyplanet.com/france) Infos zu Reisezielen, Hotelbuchungen usw., Travellerforum

Wichtige Telefonnummern

Ländervorwahl Frankreich | 0033
Europaweiter Notruf | 112
Rettungswagen (SAMU) | 15
Polizei | 17
Feuerwehr | 18

Wechselkurs

Schweiz | 1 sFr | 0,93 €
| 1 € | 1,07 sFr

Aktuelle Wechselkurse siehe www.xe.com

Tagesbudget

Budget: unter 120 €

Bett im Schlafsaal: 15–25 €

Doppelzimmer im Budgethotel: 90 €

Viele Sehenswürdigkeiten bieten am ersten Sonntag im Monat freien Eintritt.

Mittagsmenüs 12–18 €

Mittelklasse: 120–200 €

Doppelzimmer im Mittelklassehotel: 90–190 €

Mittagsmenüs in Gourmetrestaurants: 20–40 €

Gehoben: über 200 €

Doppelzimmer im Spitzenhotel: 190–350 €

Businesshotels bieten am Wochenende Preisnachlässe.

Abendessen im Toprestaurant: Menü ab 65 €, à la carte 100–150 €

Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten variieren je nach Jahreszeit. Wir geben in diesem Buch die Öffnungszeiten der Hauptsaison an; in der Zwischen- und Nebensaison gelten oft kürzere Öffnungszeiten.

Banken Mo–Fr bzw. Di–Do 9–12 & 14–17 Uhr

Restaurants 6 Tage in der Woche 12–14.30 & 19–23 Uhr

Cafés 7–23 Uhr

Bars 19–1 Uhr

Clubs Do–Sa 22–3, 4 oder 5 Uhr

Geschäfte Mo–Sa 10–12 & 14–19 Uhr

Ankunft in Frankreich

Aéroport Charles de Gaulle (Paris; CDG; www.aeroportsdeparis.fr) Von 5 bis 23 Uhr fahren Züge, Busse und RER-Bahnen alle 15–30 Min. ins Stadtzentrum, danach Nachtbusse (0.30–5.30 Uhr). Fahrpreis 9,50/17/7,60 € mit RER/Bus/Nachtbus; die 30-minütige Taxifahrt kostet ca. 50 €.

Aéroport d’Orly (ORY; 01 70 36 39 50; www.aeroportsdeparis.fr) Von 5–23 Uhr alle 15 Min. per Orlyval-Bahn, dann RER (10,90 €) oder Bus (7,50–12,50 €) ins Stadtzentrum. Ein Taxi (25 Min.) kostet 40–55 €.

Unterwegs vor Ort

Die öffentlichen Verkehrsmittel sind komfortabel, schnell, ziemlich zuverlässig und bezahlbar.

Zug Die staatliche Eisenbahngesellschaft SNCF unterhält ein erstklassiges Bahnnetz; die Züge fahren häufig und in alle Winkel des Landes. Fahrpläne gibt es unter www.sncf.com.

Auto Außerhalb der Städte (wo das Fahrzeug mangels Parkmöglichkeiten zum Klotz am Bein wird) ist ein Auto prima. Mit ihm kann man Dörfer und Landschaften entdecken, die schlecht ans öffentliche Verkehrsnetz angebunden sind. Autovermieter gibt es an Flughäfen und Bahnhöfen.

Bus Billiger und langsamer als Züge, aber nützlich für Orte ohne Bahnhof.

Fahrrad Manche Regionen (Loire-Tal, Lubéron in der Provence und Burgund) sind ideal per Zweirad zu erkunden und von ausgewiesenen Radwegen durchzogen, die teils auf Kanaltreidelpfaden oder zwischen Obst- und Weingärten verlaufen.

Mehr zum Thema Unterwegs vor Ort

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Frankreich für Einsteiger

Mehr Infos s. Praktische Informationen

Checkliste

Ist der Personalausweis/Reisepass noch gültig?

Reiseversicherung abschließen

Ggf. über Maximalgewicht für Fluggepäck informieren

Unterkunft und Tische in beliebten Restaurants reservieren

Onlinetickets für Louvre, Eiffelturm usw. kaufen

Reise-Apps für Frankreich und französische Musik herunterladen

Ins Gepäck gehören

Reiseadapter

Sonnencreme, Hut und Sonnenbrille (für Südfrankreich)

Regenjacke & -schirm (für Nordfrankreich)

Taschenmesser mit Korkenzieher für die französischen Weine (Achtung: Nicht ins Flughandgepäck packen!)

Wanderschuhe (für Gebirge, Bergdörfer, gepflasterte Altstädte usw.)

Schal oder Tuch, um Schultern in Kirchen zu bedecken

Kulinarische Neugier

Top-Tipps

Fast jedes Dorf oder Städtchen hat einen Wochenmarkt, wo Obst, Gemüse und andere Leckereien der Region verkauft werden – die beste Gelegenheit, sich unter die Einheimischen zu mischen!

Auf einer Rundfahrt durch Frankreich sollte man autoroutes (Autobahnen) und Schnellstraßen meiden. Viel schöner sind Neben- und Landsträßchen, die sich an Bauernhöfen, Schlössern, Weinbergen und Obstwiesen vorbeischlängeln. Auf den Straßenkarten (gedruckt oder digital) von Michelin (www.viamichelin.com) sind landschaftlich schöne Strecken grün markiert.

Wer authentisch essen möchte, macht besser einen Bogen um Restaurants, die ein menu touristique anpreisen oder eine englischbzw. deutschsprachige Speisekarte aushängen. Die besten (und bei den Einheimischen beliebtesten Restaurants) sind meist die, die ihre Speisekarte auf Französisch an der Schiefertafel anschreiben.

Richtig angezogen

Paris ist die Wiege der Haute Couture, aber die Mode der Franzosen ist sehr vielfältig. Wer nicht auffallen will, liegt mit einem sportlich-eleganten Outfit auf jeden Fall richtig. Je weiter man nach Süden kommt, desto legerer wird die Bekleidung. Bikini-Tops und entblößte männliche Oberkörper gehören allerdings grundsätzlich nur an den Strand.

Landesweit sollte man sich für die etwas besseren Restaurants, Clubs und Bars ruhig aufbrezeln – Jeans und Turnschuhe sind höchstens etwas für die Dorfkneipe (schwarze oder „elegante“ Jeans sind oft o. k.).

Unterkünfte

In der Hauptsaison ist rechtzeitige Reservierung unbedingt ratsam. Mehr Infos dazu gibt es hier >>.

Chambres d’hôte (B&Bs) Kleine, freundliche Quartiere mit französischem Charme und art de vivre

Hotels Von luxuriösen Schlössern bis zu schlichten auberges (Dorfgasthöfe) ist für jeden Geschmack und Geldbeutel etwas dabei. Das Frühstück kostet in der Regel extra.

Camping Eine naturnahe, abwechslungsreiche und erschwingliche Möglichkeit, la belle France zu erleben

Spartipps

Billig essen Mittags bieten viele Restaurants formules (2 Gänge) und menus (3 Gänge) zum Schnäppchenpreis an.

Ermäßigungen Mit städtischen Museumspässen kommt man bei vielen Sehenswürdigkeiten günstiger rein.

Schlau schlafen Für Familien kommt im Hotel ein Doppelzimmer mit Zusatzbett oft billiger als ein Dreibettzimmer. Für vier oder mehr Personen ist eine Selbstversorger-Unterkunft am besten.

Picknickparadies Mit seinen malerischen Landschaften und leckeren Produkten ist Frankreich perfekt zum Picknicken. Einfach ein Baguette in der boulangerie (Bäckerei) kaufen und mit Camembert, pâté oder charcuterie (Aufschnitt) belegen. Zum Nachtisch schmecken macarons (Paris), Kouign amann (bretonischer Butterkuchen), Kirschen (Südfrankreich) oder Champagner und biscuit roses (Reims).

Handeln

Bis auf gelegentliches Feilschen auf dem Markt ist Handeln in Frankreich eher unüblich.

Trinkgeld

Restaurants Die Rechnung enthält meist eine Servicegebühr von 15 %; viele geben aber noch ein paar Euro dazu. „Service non compris“ heißt, dass kein Bediengeld enthalten ist.

Bars & Cafés Für Drinks an der Theke ist Trinkgeld unüblich. Am Tisch gibt man so viel Trinkgeld wie im Restaurant.

Hotels Pagen erwarten 1–2 € pro Gepäckstück; Portier, Reinigungs- und Empfangspersonal braucht man kein Trinkgeld zu geben.

Etikette

Unterhaltung Ältere Personen und alle, die man nicht näher kennt, werden mit vous gesiezt; das vertrauliche tu wird nur bei guten Freunden, Familienangehörigen und Kindern benutzt.

Kirchen Dezent kleiden, Schultern bedecken.

Getränke Es ist o. k., im Restaurant um eine carafe d’eau (kostenloses Leitungswasser) zu bitten. Nach dem Essen keinen Cappuccino, sondern wie die Franzosen un café (Espresso) ordern.

Begrüßungsküsse Bekannte und Freunde werden mit bisous (Küsschen) auf beide Wangen begrüßt – mit der rechten beginnen.

Essen

In den Städten wartet eine Riesenauswahl an Lokalen. Wer schick dinieren will, sollte reservieren – vor allem am Wochenende. Auf dem Land gilt dasselbe für bonnes tables (wörtlich „gute Tische“) und das ausgedehnte sonntägliche Mittagessen. Mehr Infos dazu gibt es hier >> und hier >>.

Restaurants & Bistros Hier reicht die Palette von alteingesessen und traditionell bis zu modernem Minimalismus. In den Städten ist die Gastronomie multikulturell, auf dem Land urfranzösisch.

Brasserien Diese zwanglosen Lokale sind von morgens bis spätabends geöffnet und ideal für einen Happen zwischendurch.

Cafés Gut fürs Frühstück und leichte Mittagessen.

Sprache

In la France profonde (das ländliche Frankreich) können ein paar Brocken Französisch ziemlich hilfreich sein.

Wie sind die Öffnungszeiten?
Quelles sont les heures d’ouverture?
kell ßong lee sör du·ver·tür

Die Geschäftszeiten in Frankreich richten sich nach einem Wust von Vorschriften: Besser erst informieren, dann planen.

Ich nehme das Menü, bitte.
Je voudrais le menu, s’il vous plait.
že wu·drä le me·nü ßil wu plä

In den meisten Restaurants ist das Zwei- oder Drei-Gang-Menü der beste Deal. Es steht oft auf einer Kreidetafel.

Welchen Wein empfehlen Sie?
Quel vin vous conseillez?
kell väng wu kong·ßä·jee

Wer kennt sich mit Wein besser aus als die Franzosen?

Darf ich Sie duzen?
Est-ce que je peux vous tutoyer?
eß·ke že pö wu tü·toa·jee

Immer erst nachfragen, bevor man jemanden mit tu anredet.

Haben Sie für heute Abend/morgen schon etwas vor?
Vous avez prévu quelque chose ce soir/demain?
wu sa·wee pre·wü kell·ke schoos ße ßoar/de·mäng

Wer sich verabreden will, ohne aufdringlich zu wirken, fragt, ob der andere Zeit hat, statt ihn direkt einzuladen.

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Was gibt’s Neues?

Eiffelturm-Auffrischung

Die erste Plattform des Pariser Wahrzeichens hat jetzt zwei Pavillons mit interaktiver Ausstellung zur Geschichte und schwindelerregende Glasbodenelemente, durch die man 57 m hinabschaut.

Pariser Museumsszene

Im Oktober 2014 feierten die Kunstfreunde der Hauptstadt die Wiedereröffnung des Musée Picasso und die Neueröffnung des spektakulären Frank-Gehry-Baus der Stiftung Louis Vuitton.

Baie de Somme

Die weiten Sandflächen der Somme-Mündung mausern sich zum beliebten Wochenendziel der Pariser. Das 100–jährige Gedenken an den Ersten Weltkrieg (bis 2018) zieht noch mehr Besucher an.

Große Moschee von Straßburg

Nach 20 Jahren Bauzeit läutet die architektonisch eindrucksvolle Moschee – die größte des Landes – eine neue Ära für die Muslime in Frankreich ein.

Le Camino, Le Puy-en-Velay

Ein spirituelles Highlight ist die Pilgerwanderung auf dem Jakobsweg über das Massif Central, durch das Lot-Tal und das französische Baskenland nach Santiago de Compostela in Spanien. Dieses neue Museum erzählt die Geschichte des „Chemin de St-Jacques”.

La Confluence, Lyon

Die Neugestaltung der Lyoner Industriebrache am Zusammenfluss von Rhone und Saône geht voran: Ihr Glanzstück, der Stahl-Glas-Bau des Musée des Confluences, wurde im Dezember 2014 eröffnet.

Le Train de l’Ardèche, Rhone-Tal

Nach einer sechsjährigen Pause ist der schnuckelige Touristenzug wieder auf seiner gewundenen Strecke durch die wildromantischen Schluchten des Doux unterwegs.

La Tyrolienne, Val Thorens

Die Französischen Alpen locken nicht nur mit Wintersportmöglichkeiten, sondern auch mit der höchsten Seilrutsche der Welt – nichts für Leute mit Höhenangst!

Fort de Brégançon, Bormes-les-Mimosas

Von 1968 bis 2013 nutzten sieben französische Präsidenten die Festung auf einer kleinen Insel vor der Côte d’Azur als Sommerfrische. Jetzt ist sie als Nationaldenkmal der Öffentlichkeit zugänglich.

Musée Renoir, Cagnes-sur-Mer

Renoirs Haus mit Atelier zwischen Zitrus- und Olivenhainen an der Côte d’Azur ist nach der Wiedereröffnung noch reizvoller als zuvor. Hier gibt es u. a. Les Grandes Baigneuses (Die großen Badenden; 1892) und wenig bekannte Skulpturen der Impressionisten zu bewundern.

MuCEM, Marseille

Kein Bauwerk verkörpert die Verwandlung des großen Mittelmeerhafens besser als das MuCEM. Es residiert in einer Festung des 17. Jhs. und einem neuen Gitterkastenbau mit einer schwindelerregenden Fußgängerbrücke dazwischen.

Noch mehr Tipps und
Empfehlungen gibt’s unter
lonelyplanet.com/france

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Wie wär’s mit …

Malerische Dörfer

Es ist einfach herrlich, durch diese Dörfer aus Sandstein, rosa Granit oder weiß getünchten Häusern zu schlendern: Verwinkelte Gassen führen zu plätschernden Brunnen, blumengeschmückten Plätzen und Fassaden, an denen Blauregen und Wein wuchern oder Pfefferschoten zum Trocknen hängen.

Pérouges Ideal für einen Tagesausflug von Lyon, um Cidre und galettes zwischen mittelalterlichen Mauern zu genießen.

St-Émilion Mittelalterliches Dorf in idyllischer Lage über den Weinbergen des Bordeaux.

St-Jean Pied de Port Alter Pilgerort auf dem Weg nach Santiago de Compostela.

Yvoire Das blumengeschmückte Dorf am Südufer des Genfer Sees in Savoyen prunkt mit einem trutzigen Château.

Luberon Gebirgskette der Provence voller Bergdörfer; toll ist das Roussillon mit den roten Steinhäusern.

Èze Atemberaubendes Küstendorf mit weitem Panoramablick über die Côte d’Azur.

Dordogne Die Region wimmelt nur so von wunderschönen befestigten Bergstädtchen, den sogenannten bastides.

Weinproben

Weine in den Kellereien probieren, bei der Weinlese zusehen, in einem château nächtigen: Wein ist in Frankreich allgegenwärtig.

Bordeaux Médoc, St-Émilion und Cognac lassen Kennerherzen höher schlagen.

Burgund In Beaune, der Côte d’Or und Chablis gibt es berühmte Tropfen zu kosten.

Châteauneuf-du-Pape Die Reben für den legendären südfranzösischen Rotwein haben Päpste im 14. Jh. anpflanzen lassen.

Gigondas Die hochgelobten Rotweine des Provence-Dorfs sollten ebenso probiert werden wie die des Jura-Pendants Pupillin.

Bandol und Cassis Die zwei Dörfer begeistern mit wunderbaren Weinen und traumhafter Lage.

Route des Vins d’Alsace Herrliche Landschaft und Erzeugerbetriebe für Riesling, Pinot und Silvaner.

Burgen & Schlösser

Das Loire-Tal ist das Topziel für Liebhaber französischer Schlösser. Aber auch anderswo warten hinter mächtigen Steinmauern die tollsten Überraschungen.

Versailles Frankreichs größtes und prunkvollstes Schloss liegt direkt bei Paris.

Chambord Das Renaissanceschloss war ein ländlicher Rück-zugsort für die französischen Könige und Königinnen.

Azay-le-Rideau Ein klassisches französisches Wasserschloss mit Spitztürmchen und prunkvollem Treppenhaus.

Villandry Die gepflegten französischen Gärten rund um das Renaissanceschloss im Loire-Tal sind einfach herrlich.

Katharerburgen, Languedoc Die verfallenen Gipfelburgen des Südens erinnern an die Katharerverfolgung des 13. Jhs.

Château des Comtes Foix, Vallée de l’Ariège Eine Burg mit Traumblick auf die Pyrenäen.

PETE SEAWARD/GETTY IMAGES ©

Spiegelsaal, Schloss Versailles

Küstenpfade

Weiße Steilküsten und rote Felsen, Kiesbuchten und Sandstrände, windgepeitschte sentiers du littoral (Küstenpfade), die nach Salz und Kräutern duften – Frankreichs Küsten haben viele Gesichter.

St-Tropez Der sentier du littoral führt von Fischerbuchten zu Promistränden.

Bandol Eine Wanderung zwischen Küstenfelsen und den Weinbergen des Hinterlands (siehe >>).

Chemin de Nietzsche Spektakulärer, steiler Felspfad bei Nizza, den der deutsche Philosoph gern abwanderte.

Korsika Von Bonifacio zum Leuchtturm oder auf dem Zöllnerweg des Cap Corse an genuesischen Wachtürmen vorbei wandern (siehe >>).

Côte d’Opale Von der Steilküste bei Cap Blanc-Nez und Cap Griz Nez geht der Blick weit übers opalblau schillernde Meer.

Küstenkapriolen Inseln zum Verlieben sind die bretonische Belle Île und Île d’Ouessant oder die schicke Île de Ré im Atlantik.

Île de Porquerolles Mediterrane Trauminsel mit Rad- und Wanderwegen am Meer.

ALXPIN/GETTY IMAGES ©

Bonifacio, Korsika

Märkte

Ob in einer Jugendstilhalle oder auf einem baumbeschatteten Dorfplatz – französische Märkte sind in jedem Ambiente verlockend. Jedes Dorf hat einen – mindestens einmal pro Woche, meist vormittags.

Lyon Les Halles und Croix Rousse sind die beiden wichtigsten Märkte von Lyon. Ihre Stände quellen über vor Obst, Gemüse, Fleisch und reifem St-Marcellin-Käse (siehe >>).

Place des Lices Auf keinem Marktplatz sieht man so viele Promis wie in St-Tropez.

Marché des Capucins Der Samstagsmarkt in Bordeaux lockt mit Austern und Weißwein.

Marché Couvert Der einstige Bischofspalast von Metz ist heute ein Tempel der regional angebauten Produkte.

Uzès Der tollste Bauernmarkt des Languedoc.

Carpentras Der Freitagsmarkt hier ist der Star unter den berühmten Märkten der Provence.

Inseln & Strände

Frankreich hat 3200 km Küstenlinie, von der Kalkstein-Steilküste der Normandie über die Felskaps der Bretagne und die weiten Sandstrände am Atlantik bis zu den Kies- und Sandstränden des Mittelmeers.

Îles d’Hyères Der einzige Meeresnationalpark Frankreichs ist ein Paradies für Spaziergänger und von fast schon tropischen Stränden gesäumt.

Plage de Pampelonne Der hippe Sandstreifen in St-Tropez gilt als Promi-Tummelplatz.

Île de Ré Vor allem die Pariser lieben die schicke Strandinsel vor der Westküste.

Belle Île Das Eiland vor der bretonischen Küste heißt mit Fug und Recht „Schöne Insel“.

Korsika Die Plage de Palombaggia und Plage de Santa Giulia bei Porto-Vecchio sind einfach unwiderstehlich.

Les Landes Dünengesäumter Geheimtipp für Surfer an der Atlantikküste.

Côte d’Opale Windgepeitschte Strände gegenüber den Kreidefelsen von Dover.

Gorges de l’Ardèche Flussstrände sind angesagt – wie wäre es mit einer Kajaktour zu den Stränden am Pont d’Arc?

Zugfahrten

Vor den Fenstern alter Dampfzüge und Bergbahnen entfaltet sich ein traumhaftes Kaleidoskopbild aus Bergen, Tälern, Schluchten und Flüssen.

Mer de Glace Mit der Bergbahn geht es von Chamonix nach Montenvers und dann per Seilbahn weiter zu diesem gewaltigen Gletscher.

Tramway du Mont Blanc Von St-Gervais verläuft Frankreichs höchste Zugstrecke im Schatten des höchsten Bergs von Europa.

Le Train Jaune Bergbahn im Roussillon mit atemberaubendem Pyrenäenpanorama.

Train des Pignes Schmalspurbahn ab Nizza.

Chemin de Fer Touristique du Haut-Quercy Der nostalgische Dampfzug passiert Weinberge, Eichenwälder und Flüsse des Departments Lot.

La Vapeur du Trieux Dampfzugfahrt von einem bretonischen Hafen am Flussufer entlang zu einem Künstlerdorf.

Le Petit Train de la Rhune An niedlichen Ponys vorbei zuckelt man auf den berühmtesten Gipfel des Baskenlands.

Trinighellu Der korsische Kultzug holpert dicht am Meer entlang von L’Île Rousse nach Calvi.

Ruhe & Natur

Es gibt reichlich Gelegenheiten, dem Touristentrubel zu entfliehen und himmlische Ruhe zu genießen.

Marais Poitevin Die Sumpfregion ist ein Vogelparadies und ideal für eine ruhige Paddeltour.

Vallée d’Aspe Das friedliche Pyrenäental mit verstreuten Weilern und Bauernhöfen ist noch nicht im 21. Jh. angekommen.

Essoyes In dem Dorf am Flussufer, wo Renoir sein Sommerhaus hatte, kann man die Weinlandschaft der Champagne genießen.

Le Crotoy Ein malerischer Fischerort mit entspannter Atmosphäre und Panoramablick am Nordufer der Baie de Somme.

Forêt de Paimpont Erholung pur ist dieser riesige bretonische Wald – weit weg von den bevölkerten Küsten.

Ota und Evisa Grüne Hänge, Kastanienhaine und malerische Dörfer in den korsischen Bergen oberhalb von Porto.

Parc Naturel Régional du Vercors Wohnen auf dem Bauernhof bietet À la Crécia, eine ländliche Unterkunft in den Alpen.

Domaine de Palissade Salzseen und Flamingos prägen den entlegenen Naturpark an der Küste der Camargue, der sich gut zu Pferd erkunden lässt.

Bergpanoramen

An sonnigen Tagen ist der Ausblick von den höchsten Gipfeln Frankreichs einfach großartig. Seil- und Bergbahnen machen den Aufstieg leicht.

Aiguille du Midi, Chamonix Wer diese Höhe (3842 m) verträgt, genießt Traumblicke auf die Französischen, Schweizer und Italienischen Alpen.

Pic du Lac Blanc, Alpe d’Huez Mit der Seilbahn geht es auf 3330 m Höhe – es warten weite Aussichten auf Italien und die Schweiz.

Massif de l’Estérel, Côte d’Azur Phantastische Blicke über rote Felsen, grüne Wälder und blaue Weite – nur zu Fuß!

Ballon d’Alsace Von hier (1247 m) sieht man, wo Elsass, Franche-Comté und Lothringen zusammentreffen.

Puy de Dôme, Auvergne Von dem eisigen Gipfel, der zu Fuß oder mit der Zahnradbahn erreichbar ist, blickt man auf erloschene Vulkane.

Cirque de Gavarnie Ein überwältigender Bergkessel bei Lourdes, umrahmt von schneegekrönten Pyrenäengipfeln.

Pic du Midi Ein Ehrfurcht gebietender Blick auf die Pyrenäen; mit der Seilbahn von La Mongie aus zu erreichen.

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Monat für Monat

TOP-EVENTS

Festival d’Avignon, Juli

Fête du Citron, Februar

Fête des Lumières, Dezember

Filmfestspiele von Cannes, Mai

Großer Preis von Monaco, Mai

Januar

Wenn alle gut ins neue Jahr gerutscht sind, wird es Zeit für die Alpen. Nach Ende der Ferien lässt der Ansturm auf Pisten und Loipen etwas nach; trotzdem ist dort im gesamten Januar viel los. In der sonst gnadenlos überlaufenen Mittelmeerregion geht es in den milden Wintern wunderbar entspannt zu.

Vive le Ski!

Skier eingepackt, die Berge rufen! Die meisten Wintersportgebiete in den Alpen, Pyrenäen und im Jura sind seit Mitte oder Ende Dezember in Betrieb, doch jetzt geht die Saison erst richtig los. Ob Skihotel direkt am Lift oder einsames Bergdorf, hier findet jeder Schneefreund ein Ziel nach seinem Geschmack.

Jagd auf schwarze Diamanten

Es gibt nichts Aromatischeres und Dekadenteres als schwarze Trüffeln! Zu finden sind sie in der Dordogne und in der Provence; die Trüffelsaison dauert von Ende Dezember bis März mit dem Januar als Spitzenmonat (siehe >>).

Februar

Knackige Kälte und knallblauer Himmel versprechen schönstes Skivergnügen. Während der Ferien ist der Ansturm auf die Wintersportorte gewaltig und die Preise schnellen entsprechend in die Höhe.

Karneval in Nizza

(www.nicecarnaval.com) In Nizza nutzt man das milde Klima, um an Karneval richtig auf den Putz zu hauen. Neben Umzügen und Mummenschanz bewerfen sich ausgelassene Narren bei den legendären Blumenschlachten mit Blütenblättern. Auch Dunkerque in Nordfrankreich feiert kräftig Mardi Gras.

Zitronenfest

Die exotische Fête du Citron geht auf die Zeit zurück, als Menton an der französischen Riviera der größte Zitronenproduzent Europas war. Heute karrt es Unmassen der sauren Früchtchen aus Spanien heran, um daraus riesige Zitrusskulpturen zu bauen.

März

Dank der Schulferien bis Mitte März und der höheren Temperaturen dauert der Skizirkus an. Im Süden läutet der Frühling die Stierkampfsaison ein und Ostern steht schon vor der Tür.

Féria Pascale

(www.feriaarles.com) Kein Fest heizt die Stimmung in Frankreichs heißem Süden so an wie die Féria Pascale, die an Ostern in Arles die Stierkampfsaison eröffnet. Vier Tage lang wird auf den Straßen gesungen und getanzt, es gibt Open-Air-Konzerte und natürlich Stierkämpfe.

April

Unermüdliche Skihasen können in den höher gelegenen Skiorten noch bis Mitte April oder länger über die Gletscher brettern. Dann sind aber die Wanderschuhe dran, denn am Fuß der Schneegipfel zeigt sich schon die rosa Blütenpracht der Pfirsich- und Mandelbäume.

Schäfchen zählen

Beim traditionellen Almauftrieb Ende April/Anfang Mai ziehen die Schäfer mit ihren Herden zu den Sommerweiden hinauf. Das wird in St-Rémy-de-Provence besonders ausgiebig gefeiert, ist aber auch in vielen Dörfern der Pyrenäen und im Massif Central zu erleben (siehe >>).

Mai

Es gibt keinen schöneren Reisemonat als den Mai, wenn in der Provence die ersten Melonen reifen und die Straßenmärkte in frischer Farbenpracht erstrahlen. Jetzt ist der Frühling endgültig da.

Tag der Arbeit

Am 1. Mai, einem gesetzlichen Feiertag, haben alle frei. Am Straßenrand werden Sträußchen von muguets (Maiglöckchen) verkauft, die man als Glücksbringer an Freunde verschenkt. Auf der Fête des Gardians in Arles zeigen die Cowboys der Camargue ihr Geschick als Reiter und Viehtreiber.

Pèlerinage des Gitans

(www.gitans.fr) Am 24. und 25. Mai und dann noch mal im Oktober treffen sich die Roma in der Camargue. Dann steigt ein zünftiges Fest mit Straßenmusik und -tanz. Abgehärtete testen, ob das Meer schon Badetemperatur hat.

Stars in Cannes

(www.festival-cannes.com) Mitte Mai stolzieren bei Europas größtem Filmfestival in Cannes Kinostars und andere Promis über den roten Teppich (siehe >>).

Großer Preis von Monaco

(www.grand-prix-monaco.com) Das glamouröseste Rennen der Formel-1-Saison braucht natürlich einen entsprechenden Rahmen – was wäre da passender als Monaco?

Juni

Wenn der Mittsommer naht und die Temperaturen in die Höhe klettern, steigt auch das Festivalfieber. Während im Süden der Badespaß beginnt, bringen klappernde Störche im Elsass Glück.

Fête de la Musique

(www.fetedelamusique.culture.fr) Am 21. Juni geben überall Orchester, Sänger, Straßenmusiker und Bands ihre Kunst kostenlos zum Besten und verwandeln ganz Frankreich in ein gigantisches Fest der Musik.

Paris Jazz Festival

(http://parisjazzfestival.paris.fr) Kein Festival beschwört die große Ära des Pariser Jazz zwischen den Weltkriegen besser herauf als dieses Event im Parc Floral.

Juli

Die Zeit für alle, die bei Frankreich an Lavendel denken, denn jetzt verschwindet die Provence unter einem lila Teppich. Aber auch der Touristenansturm ist immens. Die großen Ferien haben begonnen, überall herrscht Verkehrschaos und nur allzu oft hängen Schilder mit der Aufschrift complet (belegt) in den Hotelfenstern.

Tour de France

(www.letour.fr) Das berühmte Radrennen sprintet zwei Wochen lang durch Frankreich und endet am dritten oder vierten Julisonntag auf den Pariser Champs-Élysées. Die Route ändert sich jährlich, aber die Alpenetappen sind immer besonders spektakulär.

Nationalfeiertag

Zum Jahrestag des Sturms auf die Bastille am 14. Juli 1789 ist die ganze Nation auf den Beinen; es gibt Feuerwerk, Bälle, Umzüge, Paraden und Spektakel.

Festival d’Avignon

(www.festival-avignon.com) Das legendäre Theaterfestival ist ein Hochgenuss für Freunde der darstellenden Künste. Ebenso interessant wie die Aufführungen auf den offiziellen Bühnen ist das Straßentheater am Rand des Geschehens.

Jazz à Juan

(www.jazzajuan.fr) Beim legendären Musikfestival in Juan-les-Pins an der Riviera wird seit rund 50 Jahren zu Jazz gegroovt. Für Jazz à Juan (www.jazzajuan.fr) braucht man Tickets, für das begleitende „Off“-Programm dagegen nicht.

Festival de Cornouaille

(www.festival-cornouaille.com) Während dieses tollen Sommerfests Ende Juli dominiert keltische Traditionsmusik das bretonische Quimper.

August

Jetzt dürfen sich auch die Franzosen unter die Urlauber mischen. Paris, Lyon und andere Großstädte leeren sich. Lange Schlangen vor den Mautstellen der Autobahnen strapazieren die Geduld – und das bei heißen Temperaturen. Es gibt nur zwei Möglichkeiten: zu Hause bleiben oder sich beherzt ins Getümmel stürzen.

Keltenfest

(www.festival-interceltique.com) Die keltische Kultur steht im Mittelpunkt des Festival Interceltique de Lorient, zu dem Hunderttausende Kelten von nah und fern strömen.

Das prickelt!

Es gibt keinen besseren Anlass für das eine oder andere Gläschen Schampus als die Route du Champagne en Fête, mit der die Champagne am ersten Augustwochenende ihre Weinkultur feiert. Gratisverkostungen, Kellereibesuche, Musik und Tanz (siehe >>).

September

Wenn reife Trauben schwer an den Weinstöcken hängen und das Augustchaos so abrupt aufhört, wie es begann, kehrt willkommene Ruhe ein und die Winzer machen sich zur vendange (Weinlese) bereit.

Brunftzeit

In dieser Jahreszeit lassen sich im Morgengrauen Rehe, Hirsche und Wildschweine beim Liebesspiel beobachten. In den Wäldern rund um das Château de Chambord stehen versteckte Aussichtstürme, aber da das Loire-Tal von Renaissance-Jagdschlössern nur so wimmelt, ist die Auswahl groß (siehe >>).

Braderie de Lille

Nur wer die Berge leerer Muschelschalen gesehen hat, kann sich vorstellen, welche Mengen hier in den drei Tagen vertilgt werden – auch wenn der eigentliche Grund für den Trip nach Lille der stadtweite Flohmarkt am ersten Septemberwochenende ist.

Oktober

Die Tage werden kürzer, alle Trauben sind geerntet, die ersten Maronen fallen von den Bäumen. Mit der Zeitumstellung am letzten Oktobersonntag wird es winterlich.

Nuit Blanche

Ein letzter Versuch, den Sommer noch zu verlängern: Bei der wunderbar langen „Weißen Nacht“ sind Pariser Museen, Monumente, Kulturstätten, Bars und Clubs rund um die Uhr geöffnet.

November

Langsam wird’s kühl. Ab Toussaint (Allerheiligen) am 1. November gelten bei vielen Museen und Sehenswürdigkeiten Winteröffnungszeiten und Restaurants genehmigen sich gerne zwei Ruhetage pro Woche. In manchen Städten findet man montags kaum ein offenes Lokal.

Beaujolais nouveau

Am dritten Donnerstag im November ploppt um Punkt Mitternacht der Korken der ersten Flasche Beaujolais nouveau – und das kann im Beaujolais, in Lyon und anderen Orten der Region zu einer Riesenparty ausarten (siehe >>)!

Dezember

Die Tage sind kurz, es ist überall kalt (außer in Südfrankreich) und alles hungert nach Sonne. Zum Glück stehen die Weihnachtsferien und die Feiertage vor der Tür und in einigen hoch gelegenen Wintersportorten wird die Skisaison schon Mitte Dezember eröffnet.

Elsässer Weihnachtsmärkte

Mit einem wärmenden Glas Glühwein in der Hand bummeln Besucher zwischen den mit Lichterketten geschmückten Kunsthandwerksständen über die traditionellen Weihnachtsmärkte im Elsass.

Fête des Lumières

(www.lumieres.lyon.fr) Um den 8. Dezember verwandelt Frankreichs größte und schönste Lightshow die Straßen und Plätze von Lyon in eine einzige riesige Bühne.

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Reiserouten

Frankreich-Highlights

In Paris kann man zwei Tage lang Wahrzeichen abklappern und zwischendurch in Cafés relaxen, in Bistros zu Mittag essen und einen Bummel an der Seine oder am Canal St-Martin einschieben. Dann sind die Renaissanceschlösser Château de Chambord und Château de Chenonceau im Loire-Tal an der Reihe. Oder man fährt zwei Tage in die Normandie, um die Kathedrale Notre-Dame in Rouen, den Wandteppich von Bayeux, den meerumtosten Mont-St-Michel und die Landungsstrände der Alliierten zu besichtigen.

Am fünften Tag geht es südwärts in die Dordogne, um im Vézère-Tal einige der faszinierendsten prähistorischen Höhlenmalereien der Welt zu bewundern. Sie liegen in der Umgebung von Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil und Montignac. Ein alternativer Stützpunkt ist Sarlat-la-Canéda mit seinem schönen mittelalterlichen Stadtbild. Am siebten Tag stehen zwölf Stunden Bordeaux an, mit Übernachtung in einem B&B im alten Speicherviertel und einem Weinseminar bei der Maison du Vin de Bordeaux. Dann sind es drei Autostunden bis zur befestigten Stadt Carcassonne, zu den römischen Ruinen von Nîmes und zum Pont du Gard. Krönender Abschluss ist ein Abstecher an die Côte d’Azur, wo Monaco mit Grace-Kelly-Romantik und Spielbank wartet, in St-Tropez eine Strandbar winkt und Nizza zu einem Rundgang auf den Spuren von Matisse einlädt.

Vom Ärmelkanal zum Mittelmeer

Der Trip beginnt in Calais an der spektakulären Côte d’Opale mit 40 km Steilküste, Dünen und windgepeitschten Stränden. Auf dem Weg nach Südwesten locken ein Fischmenü in Dieppe, die Kathedrale in Rouen oder ein Picknick auf den Küstenfelsen von Étretat. Übernachtet wird in den Strandorten Honfleur, Deauville oder Trouville. Zwei Tage braucht man für die Highlights der Gegend: per Bootstour unter dem gigantischen Pont de Normandie durchschippern, in der Poissonnerie von Trouville fangfrischen Fisch kaufen und über die mondäne Promenade von Deauville wandeln.

Der dritte Tag ist den Landungsstränden der Alliierten gewidmet. Startpunkt ist das Mémorial – Un Musée pour la Paix in Caen, das beste Museum zur Schlacht um die Normandie. Dann geht es die Küste entlang nach Westen, zum Strand von Arromanches, wo zahlreiche Betontrümmer an die Landung erinnern, zu den Geschützstellungen von Longues-sur-Mer und zum 7 km langen Omaha Beach. Von dem bewegenden Tag erholt man sich abends bei frischen Muscheln und calvados. Wer mehr auf Kunst steht, lässt die Strände aus und fährt nach Bayeux, um den 70 m langen Wandteppich anzusehen, der die Kriegsführung des 11. Jhs. in beeindruckenden Szenen darstellt.

Am vierten Tag lockt das Postkartenidyll Mont-St-Michel in seiner schönen Bucht. Eine Barfußwanderung durchs Watt ist ein unvergessliches Erlebnis. Die Woche endet in der Bretagne, wo man bei Dinard im Strandzelt abhängen und rund um Camaret-sur-Mer über die spektakulären Landzungen wandern kann.

Die zweite Woche beginnt mit einer langen Fahrt gen Süden, zu einem üppigen Seafood-Menü im schicken La Rochelle. Nach der Übernachtung hier führt die Gourmettour weiter durch die Weinregion Médoc bis nach Bordeaux. Am nächsten Tag lohnt ein Zwischenstopp in der ville rose Toulouse und/oder Carcassonne, bevor man das Mittelmeer erreicht. Die Camargue, ein Feuchtgebiet mit Flamingos, Pferden und faszinierender Vogelwelt, ist ein besonders besuchenswerter Küstenstreifen – das fand schon Vincent van Gogh. Man folgt seinen Spuren rund um Arles und verzehrt ein Feinschmeckermenü im L’Atelier oder bei La Chassagnette, bis es zum Schluss nach Marseille geht.

Von der Bretagne nach Bordeaux

Ausgangspunkt ist das von Mauern umschlossene St-Malo mit den Befestigungsanlagen von Vauban, deren Besichtigung bei Sonnenuntergang besonders stimmungsvoll ist; der nächste Tag ist für den Rest der Hafenstadt reserviert. Bei Ebbe empfiehlt sich ein Spaziergang hinüber zur Île du Grand Bé, wo in St-Servan ein Turm aus dem 14. Jh. spektakuläre Aussichten eröffnet. Am dritten Tag geht’s entlang der Côte d’Émeraude nach Roscoff, 200 km weiter westlich, mit einem Zwischenstopp in Dinard. Tag vier gehört dem Cidre in Argol auf der Presqu ̛île de Crozon, den Megalithen rund um Carnac und der mittelalterlichen Burg in Josselin. Nun geht es an der Atlantikküste entlang Richtung Süden. Wer Großstädte mag (oder gern auf mechanischen Elefanten reitet), macht einen Abstecher nach Nantes in den Themenpark. Andernfalls fährt man gleich zu den idyllischen Wasserstraßen des Marais Poitevin weiter, das auch „Grünes Venedig“ genannt wird. Bordeaux heißt das Ziel am sechsten Tag; dort lockt eine Riesenauswahl an Weinverkostungstouren. Endpunkt ist die höchste Sanddüne Europas, die Dune du Pilat bei Arcachon; Letzteres ist für seine Austern bekannt.

Rund um Paris

Keine Stunde von Paris entfernt finden Ausflügler ein wunderbares ländliches Idyll voller Renaissanceschlösser und köstlicher Schaumweine. Das Topziel für den ersten Tag ist das prächtigste Schloss Frankreichs, das Château de Versailles, mit seinem weitläufigen Park. Am nächsten Tag geht es mit dem Zug nach Chartres, zur besterhaltenen mittelalterlichen Kathedrale des Landes mit ihren blauen Glasfenstern. Das Städtchen Chantilly ist ideal, um ein relaxtes Mittagessen mit dem Besuch eins Renaissanceschlosses samt Barockgärten und – rechtzeitig Tickets besorgen! – toller Reitvorführung zu kombinieren. Am vierten Tag steht das elegante Reims in der Champagne auf dem Programm. Nach Besichtigung der Kathedrale wartet die berühmte Edelbrause auf eine Probe. Genießer fahren am nächsten Tag noch in die zweite große Champagner-Hochburg Épernay. Am sechsten Tag schaut man sich nachmittags die Wasserspiele beim Château de Vaux-le-Vicomte an, gefolgt von einer Schlossbesichtigung bei Kerzenlicht. Zum Ausklang lohnt ein Abstecher in den futuristischen Pariser Stadtteil La Défense oder (wenn Kinder dabei sind) ins Disneyland Paris.

Durch das Loire-Tal

Einen Katzensprung von Paris entfernt, bietet das mit Schlössern gespickte Loire-Tal aristokratischen Pomp und architektonische Pracht im Überfluss. Erste Anlaufstelle des Unesco-Welterbes ist die Stadt Blois. Um die Zeit optimal zu nutzen, sollte man für Tag zwei von hier eine Schlössertour buchen: Die Perle aller königlichen Residenzen, das Château de Chambord, und das bezaubernde Château de Cheverny mit seinen Hundezwingern sind eine gute Wahl. Am dritten Tag geht es an der Loire, Frankreichs längstem Fluss, entlang gen Südwesten bis nach Amboise, dem letzten Wohnort Leonardo da Vincis, und ins gutbürgerliche Tours. Am Tag darauf wartet 34 km östlich das idyllisch am Fluss Cher gelegene Château de Chenonceau. Weinfreunde können eine dégustation (Verkostung) von Vouvray-Weinen bei Erzeugern östlich von Tours einplanen. Der Trip endet mit dem Besuch der französischen Elitereitschule in Saumur und der anrührenden Abteikirche Fontevraud-l’Abbaye – und vielleicht noch des nordwestlich gelegenen Angers mit Schloss und dem Bildteppich der Apokalypse. Ein standesgemäßes Nachtquartier ist das Château de Verrières.

Das Burgund & seine Ausläufer

Diese Reise für Rotweinfans beginnt in der Römerstadt Auxerre, 170 km südöstlich von Paris. Sehenswert sind die Abtei und die gotische Kathedrale; Treidelpfade verlocken zu einer Radtour am Nachmittag. Tag zwei sieht einen Radausflug in das 25 km nördlich gelegene Städtchen Pontigny vor, wo das letzte burgundische Relikt zisterziensischer Architektur bestaunt werden kann. Wer dort nicht übernachten will, fährt weiter bis Chablis, wo noch mehr Radausflüge und Spaziergänge durch die Weinberge des Burgunds warten (genug Zeit einplanen, um die sieben grands crus des Weinorts zu verkosten!). Tag vier führt auf Landstraßen gen Süden bis nach Noyers-sur-Serein, dann weiter nach Osten zur schönen, Unesco-geschützten Abbaye de Fontenay und endet 25 km weiter südlich in Semur-en-Auxois. Nicht weit von hier liegt Alésia, wo Cäsar 52 v. Chr. Vercingétorix besiegte – ein tolles Ziel für einen Tagesausflug. Am letzten Tag sind Dijon und seine prächtigen Baudenkmäler aus dem Mittelalter und der Renaissance zu erkunden. Wer dann noch Zeit übrig hat, kann durchs Weingebiet Côte-d’Or bis Beaune zuckeln oder nach Lyon im Rhone-Tal weiterfahren.

Südfrankreich

Das Tor zum Süden ist Nizza an der Côte d’Azur mit Belle-Époque-Palästen und Kultstränden. Am zweiten Tag locken die drei Corniches mit atemberaubenden Ausblicken auf die Riviera. An Tag drei steht ein Abstecher ins mondäne Monaco auf dem Programm. Am vierten Tag geht es weiter zum Fischerhafen St-Tropez mit seinen Millionärsjachten und Straßenkünstlern. Frühaufsteher bummeln am nächsten Morgen über den Markt auf der Place des Lices, Sonnenanbeter verbringen den Nachmittag an der Plage de Pampelonne. Am sechsten Tag hat man die Qual der Wahl zwischen einer spektakulären Fahrt entlang der Corniche des Maures bis Bormes-les-Mimosas und über den Bergpass Route des Crêtes oder einem Bootsausflug zu den Îles d̛Hyères. Dann geht es landeinwärts nach Aix-en-Provence mit Architekturperlen aus dem 19. Jh., idyllischen Plätzen und Cafés. Von hier ist es nicht weit bis Ventabren – ein Mittag- oder Abendessen im La Table de Ventabren zeigt, was Essen in der Provence bedeutet. Die letzten beiden Tage gehören den wilden Gorges du Verdon, der größten Schlucht Europas, oder dem Luberon mit seinen fotogenen Bergdörfern.

Frühling in den Alpen

Wer in die Französischen Alpen fährt, macht oft eine Woche Skiurlaub an einem Ort. Aber wer die Region nach der Schneeschmelze – am besten im Frühling oder Frühsommer – besucht, dürfte angenehm überrascht sein. Zum Auftakt lädt das Bilderbuchstädtchen Annecy am gleichnamigen See, nur 45 km von Genf, zum Bummel durch seine Altstadt, zu Uferspaziergängen oder sommerlichem Badespaß ein. Am zweiten Tag geht es nach Chamonix am Fuß des Mont Blanc, des höchsten Bergs in Europa. Hier kann man per Seilbahn zur Aiguille du Midi hinaufschweben oder mit der Zahnradbahn zum Gletscher Mer de Glace hochfahren. Noch mehr unvergessliche Blicke auf den Mont Blanc versprechen die Wanderwege der schicken Alpendörfer St-Gervais und Megève, die mit malerischen alten Ortskernen bezaubern. Über Chambéry geht es weiter zum Parc National de la Vanoise, wo Les Trois Vallées spektakuläre Möglichkeiten für Outdoor-Aktive bieten. Das große Finale bildet eine berauschende Fahrt durch den Parc National des Écrins zum märchenhaften Alpenstädtchen Briançon mit der berühmten Festungsanlage von Vauban.

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Reiseplanung

Essen & Trinken wie die Einheimischen

Schon das gewaltige gastronomische Angebot wäre Grund genug für eine Rundreise durch Frankreich. Hier werden Appetit und kulinarischer Entdeckergeist geweckt. Mehr zum Thema gibt es im Kapitel Essen wie Gott in Frankreich.

Kulinarischer Kalender

Geschlemmt wird ganzjährig, nur die Speisekarte ändert sich mit den Jahreszeiten.

Frühling (März–Mai)

Die Märkte füllen sich mit Spargel, Artischocken und Ziegenkäse. An Ostern gibt es traditionell Lamm und die ersten Erdbeeren werden reif.

Sommer (Juni–Aug.)

Melonen, Kirschen, Pfirsiche, Aprikosen, Feigen, Knoblauch und Tomaten lassen die Marktstände bunt leuchten. Bretonische Schalotten werden von Hand geerntet und an den Küsten schmausen die Feinschmecker Krusten- und Schalentiere.

Herbst (Sept.–Nov.)

In der Camargue wird der rote Reis geerntet. Normannische Äpfel werden zum leckersten Cidre Frankreichs verarbeitet und in der Ardèche, in den Cevennen und auf Korsika beginnt die Maronenernte. In den Wäldern wird zur Jagd auf Pilze und Wild geblasen.

Winter (Dez.–Feb.)

In der Provence und auf Korsika werden die Olivennetze aufgespannt. Die Märkte der Dordogne und Provence verkaufen Trüffeln und in den Alpen genießen Skiurlauber Käsefondue. Weihnachten gibt es Champagner, Austern, Foie gras, Truthahn und Bûche de Noël (schokoladige Biskuitrolle).

Essen in Frankreich

Unvergessliche Esserlebnisse

Le Grand Véfour Ultimative Haute Cuisine in einem Pariser Baudenkmal aus dem 18. Jh.

Petit Pierre Reboul Das kulinarische Highlight von Aix-en-Provence, ein Star der kreativen französischen Küche

Restaurant Hostellerie de Plaisance Zwei-Sterne-Gastronomie von Starkoch Philippe Etchebest in St-Émilion

La Ribaudière Michelin-Sterne für Köstlichkeiten aus selbst angebautem Gemüse in der Nähe von Cognac

Le Bistrot Gourmetparadies in Chamonix unter Leitung von Sternekoch Mickey

Le Vieux Logis Zaubert im Périgord Noir kreative Gerichte aus den Produkten der Dordogne – in der Saison auch mit Trüffeln

Le Coquillage Der Tempel der französischen Küche in einem bretonischen Schloss prunkt mit drei Michelin-Sternen.

Preiswert & lecker

Croque monsieur Schinken-Käse-Toast; beim Croque madame kommt noch ein Spiegelei obendrauf.

Esskastanien/Maronen Im Winter an vielen Straßenständen ofenheiß aus der Papiertüte

Socca Pfannkuchen aus Kichererbsenmehl – typisch für Nizza an der Côte d’Azur

Pan Bagnat Knuspriges Thunfischsandwich aus Nizza mit fruchtigem grünem Olivenöl

Flammekueche (frz. tarte flambée) Elsässer Flammkuchen: hauchdünner Hefeteig mit Zwiebeln, Speck und Sauerrahm

Eiscreme Von den besten französischen glaciers: Berthillon in Paris, Fenocchio in Nizza und Glaces Geronimi oder Raugi auf Korsika. Wie wär’s mit Myrten-, Maronen-, Lavendel-, Artischocken- oder Camemberteis?

Crêpes Große, dünne Pfannkuchen, an Straßenständen auf Bestellung frisch zubereitet

Für Experimentierfreudige

Andouillette Große, fette Wurst aus gehacktem Schweinedarm. Am besten in Frankreichs Gourmethauptstadt Lyon, die für ihre leckeren „Schweinereien“ berühmt ist.

Oursins (Seeigel) Werden im Februar westlich von Marseille gesammelt und gegessen

Epoisses de Bourgogne Frankreichs stinkigster Käse kommt aus dem Burgund.

Escargots (Schnecken) Am leckersten im Burgund, wo sie mit Knoblauch und Petersilienbutter überbacken werden

Cuisses de grenouilles (Froschschenkel) Froschfang und -zucht sind in Frankreich seit 1980 verboten, aber die Froschschenkel werden aus Südostasien importiert, um die kulinarische Tradition am Leben zu erhalten.

Foie (Leber) Hartgesottene Fans in der Dordogne essen frische Enten- oder Gänsestopfleber roh und gekühlt und spülen mit einem Glas süßem Monbazillac-Wein nach.

Pieds de cochon (Schweinefüße) Genau das, was der Name sagt; außerdem werden auch im Ofen gebackene Füße vom mouton (Schaf) oder veau (Kalb) angeboten.

Regionale Spezialitäten

Dem Feinschmeckerappetit sind in Frankreich keine Grenzen gesetzt. Die unterschiedlichen Küchen und die Begeisterung der Franzosen für gutes Essen machen das Land zu einem Paradies für Gourmets. Das Burgund ist die Region für herzhafte, mit Wein abgeschmeckte Gerichte, die Bretagne und die Atlantikküste trumpfen mit Fisch und Meeresfrüchten auf und das Baskenland gibt seinen Speisen einen Hauch spanischer Würze.

Normandie

Sahne, Äpfel und Cidre (Apfelschaumwein) sind Grundzutaten der normannischen Küche, die z. B. Muscheln in Sahne mit einem Schuss Cidre zu moules à la crème normande verköchelt und aus Kutteln mit Cidre und Gemüse tripes à la mode de Caen schmort. Die Milch heimischer Kühe wird zu cremigem Camembert. An der Küste gibt es Fisch & Co.; die absoluten Highlights sind coquilles St-Jacques (Jakobsmuscheln) und huîtres (Austern). Äpfel bilden die Grundlage für die wichtigsten alkoholischen Getränke der Region: den spritzigen Cidre und den starken Weinbrand Calvados, der pur ebenso lecker schmeckt wie auf Apfelsorbet geträufelt.

Burgund

In der Weinregion Burgund wird die kulinarische Dreieinigkeit aus Rindfleisch, Rotwein und Dijonsenf gepflegt. Man genießt bœuf bourguignon (mariniertes Rindfleisch, mit Pilzen, Zwiebeln, Karotten und Speck in jungem Rotwein gegart), gefolgt von Käse mit Burgunder AOC (Appellation d’Origine Contrôlée), oder Schnecken mit Butter, Knoblauch und Petersilie überbacken und im Dutzend serviert – die Sauce wird mit Brot aufgetunkt.

Weinproben auf den Weingütern der Côte d’Or, die weltberühmte Tropfen wie die Côtes de Nuits und Côtes de Beaune erzeugen, gehören zum Pflichtprogramm für Burgundbesucher. Eine ruhigere Alternative ist das international nicht so bekannte, aber bei den Einheimischen sehr beliebte Irancy.

Dordogne

Die südwestliche Region ist berühmt für ihre kostbaren schwarzen Trüffeln und ihr Geflügel, besonders Enten und Gänse. Deren Stopfleber wird zu pâté de foie gras (Enten- oder Gänseleberpastete) verarbeitet, pur oder – wer hätte es gedacht? – mit Cognac und Trüffeln aromatisiert. Confit de canard und confit d’oie sind Enten- oder Gänsekeulen, die ganz langsam im eigenen Fett gegart werden. Schnecken sind eine weitere Spezialität – es gibt sie sogar mit foie gras gefüllt. Aus den Walnüssen der vielen Nussbaumplantagen wird eau de noix (karamellfarbener Walnusslikör) hergestellt.

Lyon

Lyon wird immer wieder als Frankreichs gastronomische Hauptstadt gepriesen. Auch wenn sie mit der echten Hauptstadt Paris nicht konkurrieren kann, was die Vielfalt internationaler Küchen betrifft, sucht sie ihresgleichen, wenn es darum geht, Ungewöhnliches und Kreatives auf den Tisch zu bringen. Man nehme nur das althergebrachte Repertoire deftiger Gerichte, oft auf der Basis von Schweinefleisch, die in den legendären bouchons (kleine Bistros) der Stadt serviert werden: in Panade gebrutzelte Kutteln, große, fette andouillettes (Wurst aus Schweinedarm und -magen), cervelle de canut („Seidenweberhirn“ – ein Kräuterfrischkäse, ganz ohne Hirn)! Niemand kann behaupten, die Lyoner hätten eine Allerweltsküche. Eine leichtere Spezialität ist quenelle de brochet, ein gedünsteter Kloß aus Süßwasserfisch (meist Hecht), der mit Sauce Nantua aus Sahne und Flusskrebs auf den Tisch kommt.

Ebenso verführerisch ist die Weinauswahl in Lyon, wo Côtes-du-Rhône-Rotweine gegen heimischen Brouilly und hoch geschätzten Mâcon aus dem nahen Burgund antreten. In den bouchons wird aus dem lokalen Beaujolais und einem Schuss Johannisbeerlikör der blutrote Aperitif communard gemixt.

Elsass

Es gibt kein klassischeres elsässisches Gericht als choucroute alsacienne – mit Wacholderbeeren aromatisiertes Sauerkraut, das in den winstubs (traditionelle elsässische Wirtshäuser) heiß mit Würstchen, Speck, Eisbein und/oder Schinken serviert wird. Wädele braisé au pinot noir (Haxen in Wein geschmort) werden ebenfalls mit Sauerkraut verspeist. Dazu passt eine Flasche Silvaner, Riesling oder Elsässer Pinot noir. Abgerundet wird der deftige Schmaus mit einer tarte alsacienne, einem Puddingtörtchen mit heimischen Früchten wie Mirabellen oder quetsches (Zwetschgen). Bier ist im Elsass extrem beliebt, geht aber gar nicht zu Sauerkraut. Unwiderstehlich für Naschkatzen sind Elsässer Lebkuchen und Kougelhopf (Gugelhupf).

Provence & Côte d’Azur

Die Küche in diesem von der Sonne verwöhnten Landstrich ist geprägt von Tomaten, Melonen, Kirschen, Pfirsichen, Oliven, Fisch aus dem Mittelmeer und Käse aus den Alpen. Bauern kommen auf die Wochenmärkte, um Obst und Gemüse, Knoblauchzöpfe, getrocknete Kräuter aus groben Säcken und Oliven mit sündhaft leckeren Füllungen zu verkaufen. À la Provençal steht für alles, was eine großzügige Dosis Knoblauch und Tomaten enthält, und ein einfaches Filet Mignon mit Olivenöl und gartenfrischem Rosmarin ist heute noch das gleiche köstliche Sonntagsmittagessen wie vor Generationen.

Dabei gibt es auch interessante kulinarische Kontraste in der Region. In der Hafenstadt Marseille kehren die Fischer mit dem Fang des Tages nach Hause zurück; in der Camargue sieht man weidende Stiere und Reisfelder, in den Alpilles Lämmer. Das Département Vaucluse lockt mit Trüffeln, auf den Almwiesen wird Kuhmilchkäse hergestellt und in Nizza kocht man mit italienischer Note.

Die Bouillabaisse, Marseilles mächtiger Fischeintopf, ist der berühmteste Beitrag der Provence zur französischen Küche. Die dicke Suppe muss mindestens drei Arten von frischen Salzwasserfischen enthalten, die mindestens zehn Minuten in einer Brühe aus Zwiebeln, Tomaten, Safran und verschiedenen Kräutern garen. Sie wird als Hauptgericht mit Toastbrot und rouille gegessen, einer würzigen, roten Mayonnaise aus Olivenöl, Knoblauch und Chilischoten.

Das Leib- und Magengetränk der Provenzalen ist der Pastis. Der Anislikör mit 45 Vol.-% Alkohol wurde 1932 in Marseille von dem Industriellen Paul Ricard erfunden. Wird die bernsteinfarbene Flüssigkeit mit Wasser gemischt, verfärbt sie sich milchig weiß. Zum Mittag- oder Abendessen gehört unbedingt ein Glas gut gekühlter Rosé aus den Côtes de Provence (AOC).

Bretagne

Die Bretagne ist ein Paradies für alle Liebhaber von Fisch und Meeresfrüchten (Hummer, Jakobsmuscheln, Seebarsch, Steinbutt, Miesmuscheln, Austern aus Cancale uvm.). Aber auch Kinder kommen hier auf ihre Kosten; dafür sorgen schon die schlichten Crêpes und galettes, eine uralte Tradition der bretonischen Küche. Ein süßer Weizenmehlpfannkuchen oder eine herzhafte galette aus Buchweizenmehl mit une bolée (Tässchen) bretonischem Cidre – das ist der siebte Gourmethimmel. Royal Guillevic und die Sorten der Domaine de Kervéguen sind ausgezeichnete Cidres aus traditioneller Herstellung. Wer sich mit Cidre nicht anfreunden mag, kann auf heimische Biere wie Coreff oder alkoholfreien lait ribot (Buttermilch) ausweichen. Chouchen, ein an Met erinnernder Honiglikör, ist ein typisch bretonischer Aperitif.

Der hiesige Käse macht nicht viel her, aber le beurre de Bretagne (bretonische Butter) schon. Aus Tradition gesalzen und rahmig, findet sich ein Stückchen davon natürlich in Crêpes, galettes und dem wohl buttrigsten Kuchen, den man je zu kosten bekommen wird: Kouign-amann (bretonischer Butterkuchen). Die handgemachte Butter von Jean-Yves Bordier – zu kaufen in seinem Laden in St-Malo (www.lebeurrebordier.com; 9 rue Orme) – findet sich auf den Tischen teurer Restaurants in aller Welt.

Seetang ist eine weitere bretonische Kuriosität und 80 % aller französischen Schalotten werden hier angebaut.

Languedoc-Roussillon

Kein Gericht verkörpert das Languedoc besser als cassoulet, ein rustikaler Eintopf aus weißen Bohnen und Fleisch, um den leidenschaftliche Debatten toben: Jeder glaubt, am besten zu wissen, welche Art Bohnen und Fleisch in die cassole gehören, die Tonform, in der das Gericht geschmort und aufgetragen wird.

Ansonsten ist die cuisine campagnarde (ländliche Küche) der Region geprägt von den Austernbänken in den Lagunen der Küste, von den Oliven der sanften Hügel im Landesinneren, von dem blau marmorierten „König der Käse“, der in Höhlen bei Roquefort reift, von gemästeten Gänsen und Entenscharen rund um Toulouse, von den Schafen auf den salzigen Marschwiesen rund um Montpellier und von den Pilzen aus den Wäldern.

Spanische Einflüsse verleihen der Küche im benachbarten Roussillon einen feurigen, temperamentvollen Charakter.

Baskenland

Zu den wichtigsten Zutaten der baskischen Küche gehören die tiefroten Espelette-Chilischoten, die vielen Gerichten ihre Schärfe verleihen. Mit ihnen wird auch der heimische Schinken jambon de Bayonne gewürzt, ein Markenzeichen der Region. Es ist ein Vergnügen, in dieser Region an der Grenze zu Spanien essen zu gehen, nicht zuletzt wegen der vielen gemütlichen pintxo-Kneipen, die Knoblauchgarnelen, pikante Chorizo-Würstchen und andere heimische Gerichte im Tapas-Stil servieren. Dazu mundet ein Glas des hiesigen Cidre (Baskisch sidrea), der leichter, süßer und prickelnder schmeckt als die nordfranzösischen Sorten.

Die Basken lieben Kuchen, vor allem den gâteau basque (Mürbeteig mit Creme- oder Kirschmarmeladenfüllung). Und dann ist da noch die Schokolade aus Bayonne …

Wie die Einheimischen

Es zahlt sich aus, zu wissen, was man wann, wo und in welchen Mengen isst. Denn wer sich an die kulinarische Gangart Frankreichs anpasst, kann jeden Augenblick des Tages optimal auskosten.

Wann essen?

Petit déjeuner (Frühstück) Die Franzosen starten mit einer tartine (Stück Baguette mit Butter und Marmelade) und un café (Espresso), einem großen milchigen café au lait oder – vor allem Kinder – einem Kakao. Im Hotel bekommt man eine richtige Tasse, aber zu Hause trinken Franzosen aus einer Schale – perfekt, um Brot hineinzutunken. Croissants (nie mit Butter oder Marmelade) sind eine Leckerei fürs Wochenende, ebenso wie brioches (süße Brötchen), pains au chocolat (mit Schokolade gefüllte Croissants) und andere viennoiserie (süßes Gebäck).

Déjeuner (Mittagessen) Eine Mahlzeit, auf die kaum ein Franzose verzichtet. Die traditionelle Hauptmahlzeit des Tages besteht aus Vorspeise und Hauptgericht mit Wein, gefolgt von einem Espresso. Das sonntägliche Mittagessen ist eine ausgedehnte Angelegenheit und dauert mehrere Stunden. Tatsächlich kann eine ausgewachsene französische Traditionsmahlzeit – ob Mittagessen oder dîner – bis zu sechs Gänge umfassen, jeder Gang begleitet von einem passenden Wein. In Restaurants wird das Mittagessen üblicherweise von 12 bis 14.30 Uhr serviert.

Aperitif Der apéro (Drink vor dem Abendessen) ist heilig. Pariser Cafés und Bars füllen sich ab etwa 17 Uhr, wenn die Arbeitnehmer bei einem kir (Weißwein mit Johannisbeerlikör) oder Bier noch ein entspanntes Schwätzchen halten.

Goûter Ein Nachmittagssnack, den vor allem die Kinder genießen. Beliebt sind mehrere Riegel Milchschokolade in einem Stück Baguette.

Dîner Das Abendessen ist traditionell leichter als das Mittagessen, es mausert sich aber immer mehr zur Hauptmahlzeit des Tages. Die üblichen Restaurantzeiten sind 19 bis 22.30 Uhr.

Wo essen?

Auberge Landgasthof mit traditionellen Gerichten, oft an ein kleines Hotel angeschlossen.

Ferme auberge Bewirtschafteter Bauernhof, der Mahlzeiten aus eigenen Produkten anbietet – normalerweise nur am Abend und u. U. nur nach Vorbestellung.

Bistro (auch bistrot geschrieben) Kann alles sein: von einer Kneipe oder Bar mit Snacks und einfachen Mahlzeiten bis zum richtigen Restaurant.

Neobistro Besonders trendy in Paris, wo die zeitgenössische Variante des traditionellen Bistros alles Mögliche umfasst, von nostalgischen Lokalen mit karierten Tischtüchern bis zu modern-minimalistischen Adressen.

Brasserie Ähnlich wie ein Café, serviert aber von morgens bis 23 Uhr oder noch später Komplettmahlzeiten, Getränke und Kaffee. Typische Gerichte sind z. B. choucroute (Sauerkraut) und moules frites (Muscheln mit Pommes).

Restaurant Das erste Restaurant gab es im 18. Jh. in Paris. Heute servieren Restaurants an fünf oder sechs Tagen in der Woche Mittag- und Abendessen.

Buffet (oder buvette) Kiosk, normalerweise an Bahnhöfen und Flughäfen, der Getränke, belegte Baguettes und Snacks verkauft.

Café Serviert leichte Snacks und Getränke.

Crêperie (auch galetterie) Gemütliche Adresse für süße Crêpes und herzhafte galettes (Buchweizen-Crêpes).

Salon de thé Teehaus oder Café, das oft leichte Mittagessen (Quiche, Salate, Kuchen, Torten, Pasteten und Gebäck) serviert, außerdem Grün-, Schwarz- und Kräutertees.

Table d’hôte (wörtlich „Tisch des Gastgebers“) Einige der bezauberndsten B&Bs bieten zusätzlich eine table d‘hôte – ein köstliches hausgemachtes Menü, allerdings ohne große Auswahlmöglichkeiten für die Gäste.

Winstub Gemütliche Weinstube im Elsass, die traditionelle elsässische Küche und heimische Weine serviert.

Estaminet Typisch flämisches Lokal mit regionaler Küche im französischen Teil von Flandern.

Speisekarten-Lesehilfe

Carte Speisekarte, die das Speisenangebot in der Reihenfolge auflistet, in der man isst: Vorspeisen, Hauptgerichte, Käse, Desserts

Menu Le menu besteht in Frankreich aus einer Mahlzeit mit zwei bis drei Gängen zum Festpreis. Es ist das Essen mit dem bei Weitem besten Preis-Leistungs-Verhältnis und die meisten Bistros und Restaurants haben eines auf ihrer Kreidetafel stehen. Zu den normalerweise besonders günstigen Mittagsmenüs gehört gelegentlich noch ein Glas Wein und/oder ein Kaffee. Manche gehobenen Restaurants reichen beim Abendmenü zu jedem Gang das perfekt passende Glas Wein.

À la carte Freie Auswahl von der Speisekarte (im Unterschied zum festgelegten Menü)

Formule Im Gegensatz zum menu ist une formule ein preiswertes Mittagsangebot, bei dem man ein Hauptgericht mit einer Vorspeise oder einem Dessert kombinieren kann.

Plat du jour Preiswertes Tagesgericht

Menu enfant Zwei- bis Drei-Gänge-Mahlzeit für Kinder (in der Regel bis 12 Jahre) zum Festpreis; meist mit einem alkoholfreien Getränk

Menu dégustation Viele Nobelrestaurants servieren ein solches Probiermenü aus fünf bis sieben Gängen mit kleinen Portionen.

Amuse-bouche Spitzen- und Gourmetrestaurants reichen diese kostenlosen Häppchen zum Auftakt der Mahlzeit, um die Geschmacksknospen auf das Kommende einzustimmen.

Entrée Vorspeise

Plat Hauptgericht

Fromage Käse, der zwischen Hauptgang und Dessert mit frischem Brot gereicht wird (ohne Butter)

Dessert Als letzter Gang, nach dem Käse

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Reiseplanung

Reisen mit Kindern

Egal, ob in der kinderfreundlichen Hauptstadt oder auf dem Land, Frankreich verwöhnt Familien mit einem bunten Mix aus Kultur, Aktivitäten und Unterhaltung, darunter viele kostenlose Angebote. Damit die Reise en famille ein Erfolg wird, ist Planung wichtig.

Welche Region?

Paris

Interaktive Museen, die Möglichkeit, vielfältig auswärts zu essen, und schöne grüne Parks fast an jeder Ecke machen die französische Hauptstadt zur ersten Wahl für Familien.

Normandie

Strände, Boote und Gedenkstätten machen diese Region für Familien mit geschichtsinteressierten Kids und Teens sehr verlockend.

Bretagne

Noch mehr Strände, Boote, Pirateninseln und viel ganz altmodischer Spaß draußen.

Französische Alpen & Jura

Im Winter ist der Osten Frankreichs ein riesiger Outdoor-Spielplatz voller Schnee – für jedes Alter.

Côte d’Azur & Monaco

Die frische Kunstszene, die lebendige Café-Kultur und eine Küste, an der sich ein Strand an den anderen reiht und jede Menge Aktivitäten für Wasserratten geboten werden, halten Kinder jeden Alters bei Laune.

Korsika

Segeln, Kajak fahren, wandern, radeln oder einfach nur die Zehen ins türkisblaue Wasser halten: märchenhaft schön!

Frankreich mit Kindern

Pfiffige Eltern wissen, wie sie ihrem Nachwuchs Kulturklassiker so unterjubeln, dass Begeisterung aufkommt: Statt der Standardtour am Mont-St-Michel buchen sie eine Barfußwanderung, statt sich tagsüber am Eiffelturm stundenlang anzustellen, verlegen sie den Besuch (mit Teenagern) auf abends, und wenn sie im Burgund oder in der Provence Wein probieren wollen, packen sie das in einen lustigen Familienausflug mit (Leih-)Fahrrädern.

Museen & Monumente

Viele Pariser Museen organisieren tolle ateliers für Kinder und/oder Familien. Diese Themen-Workshops dauern 1½ bis 2 Stunden und kosten zwischen 5 und 15 € pro Kind. Sie finden vor allem am Mittwochnachmittag, am Wochenende oder in den Schulferien statt. Die meisten Angebote richten sich an Kinder zwischen 7 und 14 Jahren, die Kunstführungen im Louvre und im Musée d’Orsay in Paris sind schon ab vier bzw. fünf Jahren.

Viele Sehenswürdigkeiten machen kindgerechte Angebote; am Ticketschalter nachfragen. Technikbesessene Kids (ab sechs Jahren) freuen sich, wenn sie einen Audioguide umgehängt bekommen. Jugendliche sind interessierter, wenn es eine App gibt.

EINTRITTSPREISE

Es gibt keine Regel, wie viel und ab welchem Alter Kinder zahlen – viele Museen usw. sind für unter 18-Jährige kostenlos. Kids bis fünf haben gewöhnlich freien Eintritt (außer bei der Cité des Sciences et de l’Industrie in Paris, die nur für Kinder bis zwei kostenlos ist). Einige Museen bieten Familientickets an, die sich meist ab zwei Kindern und zwei Erwachsenen rechnen.

Aktivitäten im Freien

Sobald die Kleinen ohne Windeln auskommen, steht dem Skispaß in den Alpen nichts mehr im Wege. In der École du Ski Français lernen Kinder ab vier Jahren Basics wie den Pflug (in Gruppen- oder Einzelstunden, Halb- und Ganztageskursen), viele Wintersportorte haben für Schneehasen ab drei Jahren jardins de neige (Schneegärten) mit hohem Spaßfaktor eingerichtet. Familien mit Kindern unter zehn Jahren sind in kleineren Orten wie Les Gets, Avoriaz (autofrei), La Clusaz, Chamrousse und Le Grand-Bornand besser aufgehoben, da dort die Orientierung leichter und das Preisniveau niedriger ist. Und wer nicht unbedingt auf die Piste will, kann sich mit Schlittschuhlaufen, Schneeschuhwanderungen, Hundeschlittenfahrten sowie in Hallenbädern vergnügen.

Alpen und Pyrenäen sind Topwandergebiete. Touristeninformationen verraten einfache Familientouren oder vermitteln Wanderführer. Super für Familien ist die Seilbahnfahrt ab Chamonix mit Wanderung zum Lac Blanc (kurzes Bad inklusive). Auch die Halbtagestouren für Drei- bis Siebenjährige und die ganztägigen Outdoor-Abenteuer für Acht- bis Zwölfjährige von Cham’ Aventure kommen garantiert gut an. Weniger bekannte Wandergebiete wie das im Parc Naturel Régional du Massif des Bauges bedienen oft wesentlich besser die Bedürfnisse von Familien als die berühmten Bergsportzentren.

Wildwasser- und Kanufahren kommt für Kinder ab sieben Jahren infrage und macht vor allem in den Alpen, im Zentralmassiv und in der Provence Laune. Bei Teeangern ist auch Mountainbiken ein Hit; dafür bietet sich z. B. Morzine an. Mit Kindern ab vier Jahren sind Seekajaktouren um die Calanques bei Marseilles bzw. Calanches bei Bonifacio auf Korsika möglich.

Unterhaltung

Über aktuelle Events informieren die Touristeninformationen. Das Repertoire ist beeindruckend: Marionettentheater unter freiem Himmel, Kindertheater, Kinderkino an Mittwochnachmittagen und am Wochenende, Straßenkünstler, beleuchtete Monumente, Musikfestivals und vieles mehr. Garantiert Spaß machen die Projektionen son et lumière (Ton und Licht) an den Fassaden der Schlösser der Loire, des Papstpalastes in Avignon und der Kathedralen in Rouen, Chartres und Amiens. Wunderbar beleuchtet sind immer der Pariser Eiffelturm und das MuCEM in Marseille.

Essen gehen

Für französische Kinder, die schon in der Schulkantine Drei-Gänge-Menüs serviert bekommen, besteht die Hauptmahlzeit des Tages natürlich aus Vorspeise, Hauptgericht und Dessert. Sie kennen den Unterschied zwischen Brie und Camembert und essen auch problemlos Salat. Das Hauptgericht besteht meist aus Fleisch mit Gemüse oder Pasta, gefolgt von einem Nachtisch und/oder etwas Käse. Zu den Lieblingsgerichten französischer Kinder gehören gratin dauphinois (Kartoffelgratin), escalope de veau (paniertes Kalbsschnitzel) und bœuf bourguignon (Rindfleischtopf). Fondue und Raclette schmecken schon Fünfjährigen, ein paar Jahre später finden sie meist auch moules frites (Muscheln mit Pommes) lecker.

Die meisten Lokale haben Kindermenüs, aber nach ein paar Tagen haben die Kids oft die immer gleichen Spaghetti Bolognaise, saucisses (Würstchen), steaks hachés (Frikadellen) mit frites (Pommes) und Eis zum Nachtisch satt. Eine gute Alternative, die in den meisten Lokalen auf Verständnis stößt, ist es, ein normales Gericht von der Karte als halbe Portion zu bestellen. Für besonders mäkelige (oder kleine) Kinder ist ein Teller pâtes au beurre (Pasta mit Butter) manchmal die beste Lösung.

Auch spät am Abend mit Kindern essen zu gehen ist okay, solange die Kleinen nicht das ganze Lokal auf den Kopf stellen. Da die meisten Restaurants nicht vor 19.30 oder 20 Uhr öffnen, sind jedoch für Familien mit kleinen Kindern Cafés und Brasserien die bessere Lösung – viele davon bieten von 7 oder 8 Uhr morgens bis Mitternacht durchgehend warme Küche. Hochstühle sind in vielen Lokalen Standard; einfach danach fragen.

Auch die Versorgung von Babys macht keine Probleme: Supermärkte und Apotheken haben das übliche Sortiment an Instant- und Gläschennahrung, Milch- und Sojamilchprodukten sowie Wegwerfwindeln. Schwerer zu finden ist oft Bio-Babynahrung.

Getränke

Wer für jedes Kind am Tisch einen Softdrink bestellt, kann dabei arm werden. Besser eine kostenlose carafe d’eau (Krug mit Leitungswasser) zum Essen ordern. Für zwischendurch bietet sich un sirop (Sirup) an – aufgeputzt mit glaçons (Eiswürfel) und une paille (Strohhalm). Jedes anständige französische Lokal hat ein rundes Dutzend Sirups im Regal stehen, neben knallroter Grenadine und quietschgrüner Minze, die bei Kindern besonders beliebt sind, auch Pfirsich, Himbeere, Kirsche, Zitrone usw. Diese Sirups werden mit Wasser verdünnt serviert und kosten mit rund 1,50 € pro Glas gute 2 € weniger als eine Cola oder Limo.

Highlights für Kinder

Kulinarische Aha-Erlebnisse

Nachmittagstee bei Ladurée, Paris

Bretonische Crêpes (siehe >>)

Eiscreme von Berthillon, Paris, von Geronimi und Raugi, Korsika

Waffeln mit süßer Vanillecreme, seit dem 18. Jh. im Teehaus Meert in Lille serviert

Austern auf einer Austernfarm in Gujan Mestras, nicht weit von Bordeaux

Traubensaftprobe (während die Eltern Wein verkosten) im La Balance Mets et Vins, Arbois

Froschschenkel essen und am See radeln, La Bicyclette Bleue, La Dombes

Schnecken suchen und probieren auf der Schneckenfarm La Caracole, bei Alès im Languedoc

Auf der Ferme de la Borie, einem Biohof im Haut-Languedoc, bei der Kastanienernte helfen

In der Senffarbik Moutarderie Fallot in Beaune Senfkörner von Hand mahlen

Im Musée du Champignon, einer Pilzzucht in einer Höhle bei Samur, phantastische Pilzgewächse kennenlernen

Zum Austoben

Ski-, Snowboard- und Schlittenfahren sowie Trips im Hundeschlitten (ab vier Jahren) in den Alpen und Pyrenäen (siehe >>)

Seilbahnfahrt auf die Aiguille du Midi und Gletscherwanderung nach Italien (ab vier Jahren) ab Chamonix (siehe >>)

Inselumrundung per Fahrrad (ab fünf Jahren) oder im Fahrradanhänger der Eltern auf der Île de Ré und der Île de Porquerolles

Wildwasserfahren (ab sieben Jahren) in den Gorges du Verdon, den Gorges du Tarn und den Gorges de l’Ardèche

Kanufahren (ab sieben Jahren) im Schatten des Pont du Gard bei Nîmes oder auf der Dordogne um die Roque Gageac

Eseltrekking (ab zehn Jahren) auf den Spuren von Robert Louis Stevenson in den wilden Cevennen (siehe >>)

Reiten mit den Cowboys der Camargue (siehe >>)

Seilrutschen zwischen den Baumwipfeln bei Acrobastille (ab fünf Jahren), Grenoble

Gratis!

Durch Glasböden in die Tiefe schauen und sich dabei richtig fürchten – auf dem Pariser Eiffelturm, der Aiguille du Midi bei Chamonix, der Villa Méditeranée in Marseille.

Verrückt nach Burgen? Keine lässt sich besser erkunden als das massive Fort St-Jean in Marseille.

In von Burgen gekrönten Fachwerkdörfern an der Route des Vins d’Alsace in eine Märchenwelt eintauchen.

In Montpellier den Parc Zoologique – einen Stadtzoo – besuchen.

Vom Le Train Jaune im Languedoc auf spektakuläre Pyrenäen-Panoramen blicken.

Dune du Pilat: die größte Sandburg, die man als Kind zu Gesicht bekommt.

Erstklassige Gratis-Festivals, die auch Kinder mögen: das Festival Off in Avignon, die Fête des Lumières in Lyon und der Carnaval de Nice.

Natur & Tiere beobachten

Geier im Parc National des Pyrénées

Seehunde in der Baie de Somme in Nordfrankreich

Wölfe im Parc National du Mercantour (www.mercantour.eu), Parc Animalier des Monts de Guéret (05 55 81 23 23; www.loups-chabrieres.com; Erw./Kind 9,50/7 €; Mai–Aug. 10–20 Uhr, Sept.–April 13.30–18 Uhr) und im Parc du Gévaudan

Tanzende Pferde in Saumur, Versailles und Chantilly

Stiere und Flamingos in der Camargue

Regentage

Mit Ratten durch Abwasserkanäle stromern, Musée des Égouts de Paris

Aquarien in Paris, Monaco, Boulogne-sur-Mer, St-Malo, Brest, La Rochelle, Lyon und Biarritz

Mit Totenschädeln liebäugeln, Les Catacombes, Paris

In Höhlen mit prähistorischen Zeichnungen im Vézère-Tal Steinzeitmensch spielen; die weltgrößte Stalaktiten-Sammlung gibt’s in der Höhle Aven Armand, Languedoc

In die Tiefen des Ozeans tauchen in der Cité de l’Océan, Biarritz

Jede Menge Insekten in der Micropolis bei Millau und Insectopia, Lot-Tal

Süß: Musée du Bonbon Haribo, Uzès; Planète Musée du Chocolat, Biarritz

Hightech-Wunder

Naturwissenschafts-Workshops in der Cité des Sciences (ab drei Jahren) und im Palais de la Découverte (ab zehn Jahren), beide in Paris

Lernen, wie Flugzeuge gebaut werden (ab sechs Jahren), Fabrik Jean Luc Lagardère, Toulouse

Das Paradies für kleine und große Mechaniker erleben, Cité de l’Automobile und Cité du Train, Mulhouse

In Straßburgs interaktives Wissenschafts- und Technologiemuseum Le Vaisseau gehen

In einem Hightech-Karussell herumwirbeln oder auf einen gigantischen mechanischen Elefanten klettern im Les Machines de I’Île de Nantes, Nantes

Mit der 100 Jahren alten Funiculaire (Standseilbahn) du Capucin in Le Mont-Dore im Zentralmassiv die Berge erklimmen

Interaktive Geschichte & Kultur

Sich ins Paris der 1920er-Jahre zurückversetzen und im Jardin du Luxembourg alte Segelboote mit einem Stock antreiben, genau wie die Kinder vor 100 Jahren schon

Im tollen MuséoParc Alésia die Schlacht zwischen Julius Cäsar und Vercingétorix nacherleben, Burgund

Tief in die Welt der feinen Düfte abtauchen in Grasse (Parfümwerkstätten, Museum, Workshops) und Mouans-Sartoux (Blumengärten)

Mittelalterliche Baumeister spielen im Chantier Médiéval de Guédelon, Burgund

Zu einem Römer werden (ab fünf Jahren) im Ludo, Pont du Gard, bei Nîmes

Erlebnisparks

Cité de l’Espace (Weltraum), Toulouse

Disneyland, Paris

Vulcania (Vulkane), Zentralmassiv

Futuroscope (Film), Poitiers

Bootsfahrten

Kanäle befahren, Burgund und Languedoc

Um Höhlen und perlweiße Klippen herumsegeln, Bonifacio, Korsika

In den Calanques mit dem Kajak aufs Meer paddeln, Marseille

Mit einem flachen gabarre (Kahn) den Fluss befahren, Périgord- und Lot-Tal, Provence (siehe >>)

Wildwasserrafting im grünen Wasser der Gorges du Verdon, Provence

Reiseplanung

Beste Reisezeit

Je nachdem, was unternommen werden soll, spielt die Jahreszeit eine große Rolle. Während es für Teenager bei jedem Wetter etwas Interessantes zu tun gibt, sind die Jüngeren mit den trockenen, nicht zu heißen Tagen im Frühjahr und Frühsommer am besten bedient; da können sie nach Herzenslust im Freien herumtollen (jeder Ort hat mindestens einen Spielplatz).

Die vielen französischen Festivals sind ein weiterer Aspekt, den man bei der Urlaubsplanung vielleicht gern berücksichtigt.

Unterkünfte

In Paris und anderen größeren Städten sind Appartements mit Waschmaschine und Küche ideal für Familien mit kleineren Kindern. Hotels mit Familien- oder Vier-Bett-Zimmern sind in ganz Frankreich selten. Sie sollten auf jeden Fall im Voraus gebucht werden. Praktisch, aber nicht eben romantisch sind Kettenhotels wie Formule 1, die in den Randgebieten fast aller Städte einen Ableger haben und Familienzimmer anbieten – wer mit dem Pkw unterwegs ist und nur für eine Nacht ein Dach über dem Kopf braucht, ist damit gut bedient. Für Eltern mit einem Kind und/oder einem Baby stellen die meisten Mittelklassehotels gegen einen geringen Aufpreis ein Baby- oder Kinderbett ins Doppelzimmer.

Auf dem Land bringen familienfreundliche chambres dʼhôtes und fermes auberges (Bauernhöfe) den größten Spaß. Für ältere Kids sind Baumhäuser mit Stockbetten oder eine mongolische Jurte ein echtes Abenteuer – mehr dazu im Abschnitt zu den Unterkünften in den Allgemeinen Informationen.

Camping ist bei französischen Familien äußerst beliebt. Es gibt Wohnwagen, Holzhütten oder Zelte zu mieten – für die Eltern eine Möglichkeit, entspannt mit einem Glas Wein im Liegestuhl zu sitzen und zuzusehen, wie ihr Nachwuchs ungeachtet aller Sprachbarrieren mit den neuen französischen Freunden spielt.

TOP-INFOS IM INTERNET

Familiscope (www.familiscope.fr) Der ultimative Familienurlaubsplaner: endlose Listen mit Aktivitäten, Ausflügen und Unterhaltungsoptionen.

Atout France (de.rendezvousenfrance.com/de/familienurlaub) Unterkünfte und Tipps für Familienaktivitäten der offiziellen Zentrale für Tourismus.

Vamos Reisen (www.vamos-reisen.de) „Zeit für mich – Zeit für dich“ ist der Werbeslogan dieses Unternehmens, das sich auf Familienreisen spezialisiert hat (z. T. mit Kinderbetreuung).

Baby Goes 2 (www.babygoes2.com) Reiseführer für Familien über das Warum, Wohin und Wie.

ICH PACKE MEINEN KOFFER …

Babys & Kleinkinder

Tragetuch oder Rückentrage, denn die französischen Pflasterstraßen, Métrotreppen und Bergdörfer wurden nicht für Kinderwagen gebaut. In einigen berühmten Museen und auch im Schloss von Versailles sind Kinderwagen verboten.

Wickelmatte, Handwaschlotion usw., denn Babywickelräume sind rar.

Mobiler Stoffbabysitz für unterwegs (nur wenige Lokale haben Kinderhochstühle)

Kindersitz fürs Auto; Autovermietungen kassieren dafür horrende Preise. Gesetzlich vorgeschrieben sind sie für Kinder unter zehn Jahren oder 1,40 m Körpergröße.

Sechs bis zwölf Jahre

Fernglas, damit die kleinen Entdecker Tiere in freier Wildbahn, Skulpturen an Kirchenfassaden oder Buntglasfenster heranzoomen können

Camcorder, mit denen „langweilige“ Besichtigungen gleich viel mehr Spaß machen

Interaktive Bücher, Malzeug, Reisetagebuch, kindgerechter Tagesrucksack

Eine Wasserflasche ist praktisch und es macht Spaß, sie an einem der vielen Brunnen aufzufüllen (Trinkwasser ist gekennzeichnet mit eau potable).

Mini-Klapproller und/oder Inliner

Flugdrachen für Strände, an denen der Wind besonders kräftig bläst

Teenager

Apps, die mit Frankreich zu tun haben

Französischer Sprachführer

Schnorchel, Flossen und Taucherbrille, um an den Stränden von Mittelmeer und Atlantik zu tauchen – man kann sie nur an ein, zwei Stellen in Frankreich ausleihen.

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Reiseplanung

Outdooraktivitäten

In Frankreich bieten sich grandiose Möglichkeiten zu Aktivitäten in der freien Natur. Im Geburtsland der Tour de France kann man klasse Rad fahren. Die Skibedingungen im Schatten des Mont Blanc sind unübertroffen. Und auch wandern kann man prima – ob an den wilden Küsten Korsikas oder auf den Vulkanen des Zentralmassivs.

Die schönsten Outdoorerlebnisse

Off-Piste-Abfahrten

Die 2800 Höhenmeter überwindende Abfahrt durch das Vallée Blanche bei Chamonix sind ein Wahnsinnserlebnis.

Fernwanderungen

Auf dem GR10 vom Mittelmeer zum Atlantik lassen sich die wildesten Höhen der Pyrenäen bezwingen.

Radfahren

Im Loire-Tal kann man wunderbar an romantischen Schlössern vorbeiradeln und den sanften Windungen des längsten Flusses Frankreichs folgen.

Surfen

Hossegor an der Atlantikküste ist das Mekka für Surfer, die es mit richtig hohen Wellen aufnehmen können.

Kajakfahren & Canyoning

Das erstaunlich türkise Wasser der Gorges du Verdon, Europas größtem Canyon, eignet sich für vielerlei sportliche Aktivitäten.

Skifahren & Snowboarden

Reisezeit

Die Skisaison dauert von Anfang oder Mitte Dezember bis etwa Mitte April. Je höher, desto schneesicherer ist das Skigebiet und desto länger dauert die Saison. Während der Schulferien (Weihnachten, Februar, Ostern) steigen die Preise massiv an, also meidet man diese Zeiten möglichst. Sommerliches Gletscherskifahren ist etwa von Mitte Juni bis August in zwei Gebieten möglich: Les Deux Alpes und Val d’Isère (Espace Killy)

Reiseziele für Skifahrer & Snowboarder

Die Französischen Alpen sind das absolute Highlight des europäischen Wintersports, mit Skigebieten in großen Höhen und überwältigenden Ausblicken auf den Mont Blanc. Auch wer immer wieder hierher zurückkommt, kann niemals alle Pisten schaffen. Hier befinden sich zwei der weltweit größten Skigebiete – Les Portes du Soleil mit 650 km Pisten und Les Trois Vallées mit 600 km Pisten – sowie Europas höchstgelegenes Skigebiet, Val Thorens auf 2300 m Höhe. Das Skifahren rund um Chamonix im Schatten des Mont Blanc ist legendär, besonders die irre Abfahrt durchs Vallée Blanche. In den Freerider-Mekkas Les Deux Alpes und Val d’Isère zählt v. a. Geschwindigkeit und in Alpe d’Huez können sich besonders Mutige an die längste schwarze Abfahrt Europas wagen, die 16 km La Sarenne.

Anfänger und mittelgute Skifahrer und Snowboarder finden zahmere Bedingungen in den Pyrenäen und in Le Mont-Dore im Zentralmassiv. Skilanglauf (ski de fond) bietet sich v. a. im dicht bewaldeten Jura an, wo auch das berühmte Rennen Transjurassiene (www.transjurassienne.com) stattfindet, und im Espace Nordique Sancy im Zentralmassiv mit 250 km Loipen.

Skipässe, Unterricht & Ausrüstungsverleih

Die Preise für die Skipässe (forfaits) für ein oder mehrere Skigebiete hängen von der Beliebtheit des Skigebiets ab und liegen bei etwa 30 bis 52 € pro Tag bzw. 120 bis 260 € pro Woche (6 Tage). Die meisten Skipässe verfügen heute über einen Chip, der automatisch ausgelesen wird, und können übers Internet gebucht werden – so spart man sich die langen Schlangen an den Pisten. Kinder zahlen gewöhnlich den halben Preis, Kinder unter fünf Jahren fahren umsonst (Ausweis o. Ä. mitnehmen!).

Ski- und Snowboard-Ausrüstung zu leihen kostet für einen Tag/sechs Tage etwa 32/175 €, für Skilanglauf 15/65 €. In den meisten Skigebieten gibt’s Skischulen mit zertifizierten Skilehrern. Gruppenunterricht kostet rund 40/160 € für einen/sechs halbe Tage. Kinder können ab vier Jahren Skifahren lernen.

Informationen

Skiresort (www.skiresort.de) Skigebiete, Testberichte und mehr; weltweit.

If You Ski (www.ifyouski.com) Skigebiete, Angebote und Infos über das Leihen von Ausrüstung und Skischulen.

Météo France (www.meteofrance.com) Wetter- und Lawinenvorhersagen während der Skisaison.

École du Ski Français (ESF; www.esf.net) Die größte Skischule der Welt, mit erstklassigem Unterricht. Das Angebot ist nach Regionen durchsuchbar.

France Montagnes (www.france-montagnes.com) Offizielle Website der französischen Skigebiete, mit Führern, Karten, Schneeberichten und mehr.

SKIPISTEN-KLASSIFIZIERUNG

Grün Einfache Piste für absolute Anfänger.

Blau Sanft abfallende präparierte Piste für Anfänger.

Rot Mittelschwer – präpariert, aber steiler und schmaler.

Schwarz Schwere Abfahrten für Könner, oft mit Buckeln und sehr starkem Gefälle.

Wandern

Reisezeit

Auf irgendeine Art kann man in Frankreich das ganze Jahr über wandern. Frühjahr und Herbst sind tolle Zeiten für Wanderungen auf Korsika und an der Riviera, wo es im Sommer sehr heiß ist. In den Alpen ist die Wandersaison eher kurz und dauert von Mitte Juni bis September.

Reiseziele für Wanderer

Das Highlight für Wanderer sind natürlich die Alpen mit ihren zahllosen markierten Wegen. Im Sommer kann man sich mit Skiliften und Seilbahnen die steilen Anstiege nach oben verkürzen. In Chamonix beginnt die zehntägige, durch drei Länder führende Tour du Mont Blanc, aber auch von einfacheren Wegen wie dem Grand Balcon Sud bieten sich umwerfende Ausblicke auf den Mont Blanc. Einige der schönsten Wanderungen führen in die abgeschiedene Gletscherwildnis des Parc National des Écrins mit seinen 700 km langen Wegen, von denen viele alten Hirtenpfaden folgen, und in den genauso schönen Parc National de la Vanoise.

Aber die Alpen sind nur die Spitze des Eisbergs. Genauso schön sind die Höhen der Vogesen und die bewaldetenBerge des Jura am Genfer See. Die erloschenen Vulkane des Zentralmassivs mit ihren 13 Grandes Randonnées (GR; Fernwanderwege) und die nebelverhüllten Gipfel und bewaldeten Täler des Parc National des Pyrénées bieten tolle Wandermöglichkeiten und eine wundervolle Stille. In den Cevennen kann man auf dem GR70 Chemin de Stevenson von Le Puy nach Alès auf den Spuren des schottischen Schriftstellers Robert Louis Stevenson wandeln – mit oder ohne Esel.

Und die Küsten? Auch Korsika ist ein Paradies für Wanderer – der GR20, die 15-tägige Wanderung, die die Insel von Nord nach Süd durchmisst, ist einer der berühmtesten Fernwanderwege Frankreichs, aber es gibt auch viele kürzere und einfachere Wege.

Oder man kombiniert auf den sentiers littoraux in den Alpes-Maritimes Wandern und Baden. Weitere tolle Wege sind der GR21 entlang der Kreidefelsen der Côte d’Albâtre in der Normandie, der GR120 an der Côte d’Opale am Ärmelkanal und die 145 km Wege auf der bewaldeten bretonischen Halbinsel Presqu’île de Crozon.

Informationen

Club Alpin Français (Französischer Alpenverein; www.ffcam.fr) Bietet Bergsportführer und betreibt 127 refuges (Berghütten).

IGN (www.ign.fr) Topographische Karten zu ganz Frankreich sowie Wanderführer.

GR-Infos (www.gr-infos.com) Mehrsprachige Website mit Streckenbeschreibungen und Karten für die Fernwanderwege.

Parcs Nationaux de France (Französische Nationalparks; www.parcsnationaux.fr) Offizielle Seite mit Infos zu Frankreichs sieben Nationalparks.

NATIONALPARKS IM ÜBERBLICK

PARK | MERKMALE | AKTIVITÄTEN | REISEZEIT

Parc National de la Vanoise

postglaziale Berglandschaften mit alpinen Gipfeln, Buchen- & Tannenwäldern & 80 km^2 Gletschern – der erste Nationalpark Frankreichs (530 km^2); Gämsen, Steinböcke, Murmeltiere, Goldadler, Bartgeier

Alpin- & Langlaufski, Wandern, Bergsteigen, Mountainbiken

Frühling, Sommer & Winter

Parc National de Port-Cros (www.portcrosparcnational.fr)

Meeresschutzgebiet vor der Côte d’Azur, Frankreichs kleinster Nationalpark & Europas erster Meerespark (700 ha & 1288 ha Wasser); Papageientaucher, Sturmtaucher, Zugvögel

Schnorcheln, Vogelbeobachtung, Baden, Spazierengehen

Sommer & Herbst (zur Vogelbeobachtung)

Parc National des Calanques | felsige Kaps in türkisfarbenem Wasser; idyllische Buchten & Strände, einige nur per Kajak zu erreichen | Wandern, Seekajakfahren, Baden, Schnorcheln | Frühling & Sommer

Parc National des Cévennes

wilde Torfmoore, Granitgipfel, Schluchten & Grate zwischen Zentralmassiv & Languedoc (910 km^2); Rotwild, Biber, Geier, Wölfe, Bisons

Wandern, Eseltrekking, Mountainbiken, Reiten, Skilanglauf, Caving, Kanufahren, Botanisieren (2250 Pflanzenarten)

Frühling & Winter

Parc National des Écrins

Gletscher, Gletscherseen & Berge bis 4102 m in den Französischen Alpen (1770 km^2); Murmeltiere, Luchse, Steinböcke, Gämsen, Bartgeier

Wandern, Klettern, Drachen- & Gleitschirmfliegen, Kajakfahren

Frühling & Sommer

Parc National des Pyrénées | 100 km Berge an der spanischen Grenze (457 km^2); Murmeltiere, Pyrenäen-Gämsen, Braunbären, Goldadler, Geier, Bussarde | Alpinski & Skilanglauf, Wandern, Bergsteigen, Klettern, Wildwassersport, Kanu- & Kajakfahren, Mountainbiken | Frühling, Sommer & Winter

Parc National du Mercantour (www.mercantour.eu)

die Provence von ihrer majestätischsten Seite mit Dreitausendern & Tälern ohne Ausgang an der italienischen Grenze; Murmeltiere, Mufflons, Gämsen, Steinböcke, Wölfe, Gold- & Schlangenadler, Bartgeier; Bronzezeit-Petroglyphen

Alpinski, Wildwassersport, Mountainbiken, Wandern, Eseltrekking

Frühling, Sommer & Winter

Radfahren & Mountainbiken

Reisezeit

Fürs Radfahren an den Küsten und fürs Mountainbiken in den Französischen Alpen und Pyrenäen, wo die Saison von Mitte Juni bis September dauert, ist der Sommer die beste Zeit. Ansonsten kann man das ganze Jahr über per Drahtesel unterwegs sein, ob in den Weinbergen oder an Flüssen und Kanälen. Ein Mountainbike ist auf Französisch ein vélo tout terrain (VTT).

Reiseziele für Radfahrer & Mountainbiker

Frankreich ist ein berühmtes Radlerland: Bewaldete Täler und mächtige Flüssen lassen sich wunderbar per Rad erkunden. Die Möglichkeiten sind endlos; zu den besten zählen jedoch das hübsche, von Schlössern gesäumte Loire-Tal – Loire à Vélo unterhält ab Cuffy am Atlantik 800 km ausgeschilderte Routen –, die stillen Treidelpfade des 240 km langen Canal du Midi und die 236 km lange Route Autour du Luberon in der Provence, die von einem goldigen Dorf zum nächsten führt. Im Burgund, Beaujolais, südlichen Rhone-Tal und Elsass lassen sich Radtouren bestens mit Weinproben verbinden. Radwege durchziehen außerdem die sonnige Île de Ré vor der Atlantikküste.

Mountainbikern bieten sich in den Alpen und Pyrenäen kraftzehrende Anstiege und wahnsinnige Abfahrten. Skigebiete wie Alpe d’Huez, Morzine und Les Deux Alpes sind echte Abfahrtsparadiese, genauso wie der Parc National des Pyrénées, wo die Skigebiete im Sommer für Mountainbiker geöffnet werden, mit entiers balisés (markierte Trails) und Bikeparks voller Hindernisse zum Trainieren der eigenen Fertigkeiten. Mit einem gültigen Liftpass kann man sein Bike in den meisten Seilbahnen umsonst oder sehr günstig mitnehmen.

Fahrräder können allenthalben gemietet werden und kosten von 10 € pro Tag für ein normales Rad bis zu 35 € für ein Spitzen-Mountainbike oder E-Bike. Streckenbeschreibungen mit Karten für Radtouren findet man meist auf den Websites der Touristeninformationen.

Informationen

Lonely Planet Cycling in France Radführer für Frankreich mit Höhenkarten, Beschreibungen von Routen für alle Fitnesslevels und detaillierten Karten.

Fédération Française de Cyclisme (Französischer Radfahrbund; www.ffc.fr) Seit 1881 die Autorität in Sachen Radrennsport und Mountainbike-Wettbewerbe in Frankreich.

VeloMap (www.velomap.org) Kostenlose Garmin-GPS-Radkarten.

Véloroutes et Voies Vertes (www.af3v.org) Infos zu 250 markierten véloroutes (Radwege) und voies vertes (verkehrsfreie Radwege) mit interaktiver Karte.

Abenteuer- & Wassersport

Kajak- & Kanufahren

Kanu umd Kajak kann man in ganz Frankreich fahren. Zu den schönsten Paddelrevieren zählen die Franzöischen Alpen mit dem Lac d’Annecy, das Vézère-Tal, der Fluss Gard und die Gorges de l’Ardèche. Türkisfarbenes Wasser und steile, bewaldete Hänge machen die Gorges du Tarn und Gorges du Verdon zu sehr reizvollen Kajakrevieren. Seekajaker bevorzugen den zerklüfteten, von kleinen Buchten gesäumten Parc National des Calanques und Korsikas mit Inselchen gespickte Gewässer (siehe >>). Ein Kajak oder Kanu zu leihen kostet etwa 10 bis 15 € am Tag; eine Halbtages- oder Ganztages-Exkursion schlägt mit rund 25 bis 50 € zu Buche.

Surfen & Kitesurfen

Die von Wind und Wellen gebeutelte Atlantikküste wie etwa um Arcachon und das Cap Ferret und die Küste des französischen Baskenlands bringen Surfer zum Schwärmen. Einige der höchsten Wellen Europas findet man in Biarritz und im nahen Hossegor (siehe >>), wo Ende September und Anfang Oktober die zehntägige Quiksilver Pro France der ASP World Surfing Tour stattfindet. Gruppenunterricht gibt’s überall für 25 bis 35 €. Surfspots und -schulen sind auf www.surfingfrance.com verzeichnet.

Kitesurfer holen sich ihren Wind an der französischen Riviera und auf Korsika (um Porto-Vecchio). Auch hier wird Unterricht und Ausrüstungsverleih angeboten.

Felsklettern & Klettersteige

Für Abenteurer ist der Heilige Gral des Bergsteigens der 4810 m hohe Mont Blanc. In Chamonix organisieren Bergführerunternehmen die Besteigung dieses Giganten (ab 920 €) sowie fünftägige Kletterkurse in den umliegenden Alpen (630–920 €) (siehe >>). Geklettert wird auch an den Sandsteingraten im Forêt de Fontainebleau bei Paris, in den zerklüfteten Spitzen der Alta Rocca auf Korsika und im dicht bewaldeten Parc National des Cévennes.

Freizeitkletterer können auch auf Klettersteige ausweichen, die es überall in den Alpen, Pyrenäen, Cevennen und auf Korsika gibt. Geführte Halbtagestouren kosten rund 50 €.

Canyoning & Wildwasserrafting

Nur wenige Dinge sind abenteuerlicher, als sich in einem kleinen Boot einen schäumenden Fluss hinuntertreiben zu lassen oder sich durch einen reißenden Wasserfall abzuseilen. Canyoning-Anbieter finden sich in allen schluchtengespickten Bergregionen wie den Alpen oder den Aiguilles de Bavella auf Korsika.

Auch Wildwasserrafting lässt den Adrenalinspiegel steigen. Zu den schönsten Gegenden hierfür zählen die Kalksteinwildnis der Gorges de l’Ardèche und die spektakulären Gorges du Verdon; hier kann man außerdem Hydrospeed- und Floßtouren unternehmen. Ein halbtägiger Ausflug kostet rund 50 €.

Tauchen

Taucher zieht es natürlich ins glitzernde Mittelmeer. Zu den Top-Tauchspots Frankreichs zählen das Massif de l’Estérel an der Riviera mit seinen Schiffswracks aus dem Zweiten Weltkrieg und und kristallklaren Gewässern und die Reserve Naturelle de Scandola, die Îles Lavezzi und Mérouville (Bonifacio) vor Korsika; hier treffen Taucher v. a. auf Zackenbarsche. Seesterne und Lippfische bekommen Taucher oft vor St-Jean de Luz im Baskenland zu Gesicht. Ein Tauchgang kostet rund 40 € inklusive Ausrüstung.

Paragliding

Die vielen Gipfel, eine perfekte Thermik und gletschergekrönte Berge als Kulisse ziehen Paraglider in Alpenorte wie Chamonix. In den Alpen ist außerdem der Lac d’Annecy beliebt, in den Pyrenäen das Vallée d’Aspe. Im Zentralmassiv stürzen sich Gleitschirmflieger vom Puy de Dôme.

Tandemflüge mit einem ausgebildeten Lehrer kosten zwischen 65 und 220 €. Flight Culture (www.flightculture.co.uk) bietet Paragliding-Kurse auf der 114 m hohen Dune du Pilat an der Atlantikküste, Europas höchster Sanddüne.

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Frankreich im Überblick

Für die Franzosen gibt’s Paris und den Rest des Landes – dabei ist Frankreich so unglaublich vielfältig. Das größte Land Europas nach Russland und der Ukraine ist außer im Nordosten überall von Wasser und Bergen begrenzt – toll für Liebhaber wundervoller Natur- und Küstenlandschaften und für Freunde von Aktivitäten im Freien. In den Alpen in Ostfrankreich und in den Pyrenäen an der 450 km langen Grenze zu Spanien regiert im Winter der Skisport, im Sommer wird hier gewandert und geradelt. Tolle Strandurlaube garantieren die Normandie und Bretagne im Norden, die bei Surfern beliebte Atlantikküste mit ihren Monsterwellen, die Insel Korsika sowie die französische Riviera (Côte d’Azur), die Provence und das Languedoc-Roussillon am heißen Mittelmeer. Und dann gibt’s noch das französische Essen und den Wein, vor allem im Burgund, in der Provence, in der Dordogne und im Rhone-Tal mit der Feinschmeckerstadt Lyon.

Paris

Essen

Kunst

Shopping

Bistrobesuche

Dicht besetzte Tische, Stühle auf belebten Bürgersteigen und schlichte, leckere Tagesgerichte, angeschrieben auf Schiefertafeln: Bistrobesuche in der Hauptstadt sind ein zeitloses Vergnügen.

Museen & Galerien

Werke aller großen Meister hängen in irgendeinem der unvergleichlichen Pariser Museen. Und nicht nur dort: In öffentlichen Gebäuden, Métrostationen, Parks und anderen Orten hat Mona Lisa starke Konkurrenz.

Mode & Flohmärkte

Luxusmodehäuser, Trendboutiquen, Secondhandläden mit Designerklamotten und Europas größter Flohmarkt: In Sachen Mode ist Paris wirklich das Shopping-Paradies schlechthin.

(siehe >>)

Rund um Paris

Schlösser

Kathedralen

Natur

Bei Königs zu Hause

Das Schloss von Versailles ist fast zu schön, um wahr zu sein. Fontainebleau, Chantilly und Vaux-le-Vicomte sind weitere Traumadressen französischer Königs- und Adelsfamilien.

Sakrale Architektur

Ein Schwergewicht in Sachen Baukunst nicht weit von Paris ist die Kathedrale von Chartres mit ihren unvergleichlichen Fenstern – ein Meisterwerk der Architektur.

Die grüne Lunge von Paris

Der Forêt de Fontainebleau, das ehemalige königliche Jagdgebiet, ist ein Tummelplatz für Kletterer und Spaziergänger. Chantilly steht für gestutzte Gärten und hoch dotierte Pferderennen.

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Lille, Flandern & die Somme

Architektur

Geschichte

Küste

Flämischer Einschlag

Ein kräftiges Bier in einem Bistro und Altstadtgässchen, die sich mit Häusern aus der flämischen Renaissance schmücken, gehören zu den Highlights in Nordfrankreich, vor allem in Lille und Arras.

Von der Gotik bis zum Ersten Weltkrieg

Kaum eine gotische Kathedrale ist so Ehrfurcht gebietend wie die von Amiens. Mit ihren Soldatenfriedhöfen erinnert die Stadt an die Gräuel des Ersten Weltkriegs.

Strandvergnügen

Meer, Klippen, Sand: Ein Spaziergang entlang der Côte d’Opale ist ein Erlebnis. Auf einer Radtour entlang der Baie de Somme sind Seehunde zu entdecken.

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Normandie

Essen

Küste

Mahnmale

Calvados & Camembert

Dieser Küstenabschnitt steht für würzige Butter und Weichkäse. Daneben sind Cidre, Calvados und Meeresfrüchte exzellente kulinarische Botschafter der Region.

Klippen & Buchten

Kalkweiße Klippen, Dünen, Felsen, Buchten und die Klosterinsel Mont-St-Michel: Kaum eine Küste bietet solch ein vielfältiges Panorama.

D-Day-Strände

Seit die alliierten Truppen im Zweiten Weltkrieg hier an Land gingen, ist die Normandie für die Welt ein Begriff. Museen, Gedenkstätten und Friedhöfe rufen die Erinnerung an den entscheidenden Tag im Jahr 1944 wieder wach.

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Bretagne

Essen

Wandern

Inseln

Crêpes & Cidre

Die beiden Grundpfeiler der bretonischen Küche sind mittlerweile überall zu haben. Trotzdem lohnen die Buchweizenpfannkuchen mit Karamell und der hausgemachte Apfelmost den Weg in diesen Landeszipfel.

Spannende Wanderungen

Mit der spektakulären Küste, den Inseln, mittelalterlichen Städtchen und keltischen Wäldern ist die stolze Region ein Traumziel für Freunde ungewöhnlicher Wanderungen.

Schöne Inseln

Wegen ihrer Inseln mit Küstenpfaden und Radwegen, über die der Wind hinwegfegt, verlieben sich viele in die Bretagne. Besonders attraktiv sind die Île d’Ouessant und die Belle-Île, die ihren Namen absolut verdient.

(siehe >>)

Champagne

Champagner

Wandern

Ausflüge

Prickelnde Weinproben

Nach einem Blick vom Turm der Kathedrale in Reims auf die Champagne kann das berühmte Produkt der Region in den maisons von Reims und Épernay probiert werden.

Weinwanderungen

Nichts kommt dem Frankreichbild so nah wie eine Tageswanderung durch Rebzeilen, Bilderbuchdörfer und Weiler mit Steinhäusern, die Renoir nicht schöner hätte malen können.

Schnurrende Motoren

Ob auf zwei oder vier Rädern – die Champagne bietet Fahrvergnügen pur. Bestens ausgeschilderte Straßen machen den Trip durch Weinberge und Winzerdörfer zum Erlebnis.

(siehe >>)

Elsass & Lothringen

Mahnmale

Stadtleben

Dörfer

Bewegende Besuche

Beim Betrachten der Kreuze auf dem Schlachtfeld von Verdun bildet sich ein Kloß im Hals. Denkmäler, Museen und ein Beinhaus sind die bewegenden Etappen dieses Ausflugs.

Urbane Ikonen

Vom Straßburger Münster bis zum Centre Pompidou in Metz reicht die Palette der Hingucker, mit denen die Städte im Nordosten die Sympathien ihrer Gäste erobern. Dazu kommt die tolle elsässische Küche.

Dörfer wie im Spielzeugland

Ihre Schönheit offenbart die Region auf einer Fahrt durch Dörfer mit urigen Fachwerkhäusern, vorbei an Burgen, Weinbergen und Gehöften.

(siehe >>)

Loire-Tal

Schlösser

Geschichte

Radfahren

Königliche Architektur

Die mit architektonischen Details reich gesegneten Schlösser der Loire schlagen einen Bogen vom Mittelalter bis zur Renaissance (und weiter), der alle Besucher in seinen Bann zieht.

Aufwühlende Geschichten

Schlösser, Wehranlagen, apokalyptische Bildteppiche und prächtige Hofmalerei erzählen von Schlachten, Intrigen und Sexskandalen, die das Land in den vergangenen Jahrhunderten erschütterten.

Uferwege

Die Loire ist Frankreichs längster Fluss. An ihren Ufern entlangzuradeln und ein Schloss nach dem anderen zu passieren gehört zum Schönsten, was das Tal zu bieten hat.

(siehe >>)

Burgund

Wein

Geschichte

Aktivitäten

Rot- & Weißwein

Sich durch die roten grand crus der Côte d’Or zu trinken ist nicht das einzige Vergnügen im Burgund – die Weißweine von Chablis und Mâcon verdienen mindestens ebenso viel Beachtung.

Lebendiges Mittelalter

Nirgends wird die Rolle, die das Burgund im Mittelalter spielte, deutlicher als in seiner wunderschönen Hauptstadt Dijon. Die Klöster von Cluny und Cîteaux vervollständigen das Bild.

Raus an die frische Luft

Durch Weinberge zu wandern, in die Pedale zu treten oder über Kanäle zu schippern, macht einfach Spaß. Wie wär’s z. B. mit einer Radtour zur schönen mittelalterlichen Abbaye de Fontenay?

(siehe >>)

Lyon & das Rhone-Tal

Essen

Ruinen

Radfahren

Berühmte Leckereien

Lyon steht für exquisite Küche. Wer die Spezialitäten der Stadt und dazu einen Côtes du Rhône in einem bouchon (Lyoner Bistro) mit rot-weiß karierten Tischdecken probiert, hat den doppelten Genuss.

Römische Relikte

Die Römer bedachten nicht nur Lyon mit zwei imposanten Amphitheatern (in denen zu den Nuits de Fourvière Konzerte stattfinden), sondern schenkten dem Tal auch noch die Stadt Vienne.

Unterwegs auf zwei Rädern

Glück kann so einfach sein: Es kann z. B. darin bestehen, mit dem Rad durch die Weinberge des Beaujolais zu kurven oder einen der Seen in den Dombes zu umrunden.

(siehe >>)

Französische Alpen & Jura

Essen

Natur

Landurlaub

Kultur & Küche

Fondue ist nur die Spitze des kulinarischen Eisbergs in der Alpenregion, wo aus der Milch glücklicher Kühe würzige Käsesorten reifen. Rund um den Genfer See zaubern Küchenchefs mit Wildkräutern und Egli (Flussbarsch) Köstliches auf den Tisch.

Adrenalin

Die Pisten der Französischen Alpen sind wirklich verdammt steil. Kein Wunder, dass sich hier auch die längste schwarze Abfahrt ganz Europas und die höchste Zipline der Welt befinden!

Zurück zur Natur

Wer Ursprünglichkeit erleben will, sollte sich in einem Bauernhof einquartieren. Dort werden Kälber noch mit dem Fläschchen aufgezogen und Eier legewarm aus dem Nest gesammelt.

(siehe >>)

Zentralmassiv

Vulkane

Architektur

Natur

Vulkane

Der letzte Ausbruch liegt schon 7000 Jahre zurück, doch die Region ist immer noch von Vulkanen geprägt: Mineralwasser sprudelt aus vulkanischen Quellen in Vichy und Volvic, Vulkangestein lässt Clermont-Ferrand schwarz schimmern und der Themenpark Vulcania ist ein Besuchermagnet.

Belle Époque

Ein Reigen von Badeorten aus dem frühen 20. Jh., darunter Vichy, verleiht der bodenständigen Region einen Hauch von zurückhaltender Eleganz.

Wandern & Skifahren

Zu Fuß lässt sich die einzigartige Landschaft am besten erkunden. Das Skigebiet von Le Mont-Dore ist noch ein Geheimtipp.

(siehe >>)

Dordogne, Limousin & Lot

Essen

Festungen

Flussfahrten

Verführerische Märkte

Trüffeln, Foie gras, Walnüsse … Gourmets werden genüsslich seufzen, wenn sie in diese Region kommen, wo sich die Früchte der Erde turmhoch auf Wochenmärkten stapeln.

Trutzige Bastiden

Die wehrhaften Städte, die im 13. Jh. in der Dordogne angelegt wurden, sind nicht nur selbst ein Fest fürs Auge, sondern bieten auch weite Ausblicke. Besonders beeindruckend sind Monpazier und Domme.

Verträumte Wasserstraßen

Ob an Bord eines Kanus, eines Floßes oder einer gabarre (flacher Kahn): Bei einer Flussfahrt zeigt sich la belle France von der schönsten Seite.

(siehe >>)

Atlantikküste

Hafenstädte

Wein

Aktivitäten

Stadtfreuden

Grandiose Abendessen-Kulisse in einer ehemaligen Lagerhalle in Nantes, Kalksteinarkaden und vorgelagerte Inseln in La Rochelle und tolle Kunstmuseen in der Weinstadt Bordeaux.

Himmlische Weine

Zu Frankreichs größtem Weinanbaugebiet Bordeaux gehört auch das Médoc mit seinen Schlössern und dem mittelalterlichen Weiler St-Émilion. Nicht nur der Wein, auch der Cognac ist hier Spitzenklasse!

Ländliche Idylle

Im Marais Poitevin paddeln, um die Île de Ré radeln und zwischen den Holzbuden der Austernzuchten in der Bucht von Arcachon herumstromern – ein Traum für alle, die abschalten wollen!

(siehe >>)

Französisches Baskenland

Essen

Aktivitäten

Kultur

Kultur & Küche

Hier am Fuß der Pyrenäen erinnert vieles an Spanien; Fiestas, Stierkämpfe, traditionelles pelota (Ballspiel), Tapas und Bayonne-Schinken sind die typischen Attribute.

Hohe Wellen

Wellenreiten im mondänen Biarritz und die Surferparadiese in Les Landes sind Grund genug, um in die sonnige Küstenregion in Frankreichs Südwestecke zu reisen.

Pilgerstrom

Seit Jahrhunderten durchqueren Pilger ganz Frankreich auf ihrem Weg nach Santiago de Compostela in Spanien und machen kurz vor der Grenze im hübschen St-Jean-Pied-de-Port Station. Was spricht dagegen, es ihnen nachzutun?

(siehe >>)

Pyrenäen

Natur

Landschaft

Geschichte

Action

Der Parc National des Pyrénées ist ein Abenteuerspielplatz: Tolle Wanderwege, erstklassige Skiabfahrten und Wildwasservergnügen lassen Sportlerherzen höher schlagen.

Atemberaubende Aussichten

Frankreichs letzte Wildnis besticht mit seltenen Tier- und Pflanzenarten und dramatischer Landschaft. Besonders spektakuläre Blicke bieten der Pic du Jer, Pic du Midi, Lescun, Cirque de Gavarnie, Lac de Gaube – eigentlich so gut wie jedes Tal.

Besondere & heilige Städte

Die Stadt Pau, in der reiche Engländer und Amerikaner im 19. Jh. gern überwinterten, zieht auch heute noch Besucher an. Lourdes kann sich vor Pilgern kaum retten.

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Region Toulouse

Essen

Geschichte

Bootfahren

Cassoulet & Armagnac

Das Restaurant Emile in Toulouse serviert angeblich das beste cassoulet, aber der Ofenklassiker schmeckt auch woanders. Genießer bestellen vorher einen Aperitif und hinterher einen Armagnac.

Städte mit Geschichte

Die Backsteinvillen von Toulouse, die Festungsstadt Montauban, das gotische Albi und die romanische Abtei von Moissac sind wie ein Kompaktkurs in Geschichte und Architektur.

Canal du Midi

Die Uferwege laden zum Spazierengehen und Radeln ein, die verkrampften Muskeln werden im Spa wieder elastisch, und wer ein Kanalboot mietet, kann sich einfach treiben lassen.

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Languedoc-Roussillon

Kultur

Ruinen

Aktivitäten

Fast Spanien

Das Roussillon ist heiß, staubig und lebhaft, liegt am Ostende der Pyrenäen und gehörte lange Zeit zu Katalonien. Perpignan lädt zur traditionellen Fiesta ein, Céret bietet moderne Kunst und sardane (katalanischen Volkstanz).

Aquädukte & Amphitheater

Das Amphitheater von Nîmes und der Pont du Gard mit seinen eleganten Bögen sind zwei der besterhaltenen Bauwerke aus römischer Zeit.

Fußpfade & Wasserwege

Schon mal mit dem Kanu unter dem Pont du Gard durchgefahren, nach Carcassonne geradelt, auf eine Festung der Katharer gekraxelt oder in den Schluchten des Haut-Languedoc geklettert?

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Provence

Essen

Dörfer

Kunst

Essen & Trinken

Bei einem Pastis eine Partie pétanque spielen, sich eine Bouillabaisse schmecken lassen, auf dem Markt Kräuter und Oliven kaufen, Trüffeln suchen, Rotwein in Bandol und Rosé von den Côtes de Provence probieren – hier ist das möglich.

Sinnliche Spaziergänge

Reisen à la provençal ist ein Erlebnis, zu dem Lavendelfelder, Kastanienwälder und Olivenhaine genauso gehören wie Märkte, Kapellen und mittelalterliche Dörfer.

Avantgarde

Dass die Provence ein einziges Kunstmuseum ist, beweisen Maler wie Matisse, Renoir, Picasso, Cézanne, van Gogh und Signac, die hier gelebt und gearbeitet haben.

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Côte d’Azur & Monaco

Badeorte

Glamour

Küste

Küstenschönheit

Etwas frech, nostalgisch, künstlerisch und mit einer Uferpromenade, der jeder verfällt: Nizza, die Königin der französischen Riviera, stiehlt allen anderen Küstenschönheiten die Schau.

Partytime

An der Côte d’Azur wird gefeiert: In Cannes treffen sich die Filmstars, in Monaco fiebert die High Society beim Formel-1-Rennen, in St-Tropez knallen die Champagnerkorken. Und alle tanzen die Nacht durch!

Landschaften wie gemalt

Dieser Teil der Mittelmeerküste ist wie gemacht für ausgiebige Spaziergänge. Am Cap Ferrat zirpen die Zikaden und die Sonne taucht das Massif de l’Estérel in glühendes Rot.

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Korsika

Küstenstraßen

Wandern

Bootfahren

Fotogen

Ob Bastia mit seinen Gassen, das mondäne Calvi, das italienisch anmutende Bonifacio oder der Promi-Favorit Île Rousse: Korsikas Küstenorte sind malerisch. Aber es sind die kurvigen Küstenstraßen, die einen bei Traumblick auf genuesische mittelalterliche Wachtürme und das Meer die Kamera zücken lassen.

Ruf der Natur

Die Höhenwege sind das Nonplusultra für Wandersleute. Auch die zerklüfteten Gorges de Spelunca und die herrlichen Calanches de Piana machen stramme Waden.

Blauer als blau

Nirgends ist das Mittelmeer blauer. In Porto, Bonifacio, Calvi oder Porto-Vecchio eine Bootstour buchen oder schnorcheln gehen!

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Reiseziele in Frankreich

Paris

2,2 MIO. EW.

Inhalt

Sehenswertes

Aktivitäten

Kurse

Geführte Touren

Festivals & Events

Schlafen

Essen

Ausgehen & Nachtleben

Unterhaltung

Shoppen

Gut essen

Le 6 Paul Bert

Restaurant David Toutain

Le Pantruche

Bones

Hugo Desnoyer

Schön übernachten

Edgar

Hôtel Emile

L’Hôtel

Le Citizen Hotel

Hôtel du Nord – Le Pari Vélo

Auf nach Paris!

Paris ist zeitlos und seltsam vertraut. Auch wer noch nie in der französischen Metropole war, kennt ihre architektonischen Wahrzeichen: den schmiedeeisernen Eiffelturm, den majestätischen Arc de Triomphe, die Kathedrale Notre-Dame mit ihren Wasserspeiern, die laternenbeschienenen Seine-Brücken und die Art-nouveau-Brasserien mit ihren Straßentischen und Korbstühlen. Essen ist ein wesentlicher Teil eines Paris-Besuchs, ob in kleinen Bistros, Sternerestaurants, Bäckereien, Käseläden oder auf Märkten. Shoppen und Mode gehören ebenso zu dieser stilvollen Stadt: Das Angebot reicht von Discount- und Vintage-Shops bis zu Läden junger Designer und altehrwürdigen Haute-Couture-Häusern. Zudem beherbergt Paris eine der großartigsten Kunstsammlungen der Welt, deren Schätze in prunkvollen Museen ausgestellt sind. Doch der wahre Zauber der Stadt entfaltet sich hinter den Kulissen, in versteckten Parks, kleinen Museen und in den Seitengassen mit unscheinbaren Boutiquen, Bistros und Cafés. Hier findet das echte Pariser Leben statt.

Reisezeit

Juni & Juli Auf dem Paris Jazz Festival gibt’s jedes Wochenende nachmittags Konzerte.

Mitte Juli–Mitte Aug. Die Paris Plages verwandeln das Seine-Ufer in Sandstrände.

Okt. In der Nuit Blanche sind Museen, Bars usw. die ganze Nacht geöffnet.

Detailansicht der Karte folgt

Highlights

In der Abenddämmerung vom Eiffelturm über die Stadt blicken

Einen Pariser Moment im Skulpturengarten des Musée Rodin genießen

Über die Promenade Plantée bummeln

Die grandiosen Buntglasfenster der Sainte-Chapelle auf sich wirken lassen

Eine Lesung im Buchladen Shakespeare & Company besuchen

Im Musée Carnavalet in die Pariser Stadtgeschichte eintauchen

Durch die Gänge der Catacombes streifen

Monets Seerosen im Musée de l’Orangerie bewundern

Den Berühmten und Berüchtigten auf dem Cimetière du Père Lachaise die Ehre erweisen

Im Jardin du Luxembourg entspannen

Geschichte

Paris entstand im 3. Jh. v. Chr. an der Seine, als sich die Parisii, ein Stamm keltischer Gallier, auf der heutigen Île de la Cité niederließen. Es folgte ein jahrhundertelanger Konflikt zwischen Galliern und Römern, der erst 52 v. Chr. endete. Im Jahr 508 machte der Frankenkönig Chlodwig I. Paris zur Hauptstadt seines geeinten Frankenreichs. Im 9. Jh. wurde Frankreich von Wikingern heimgesucht. In den folgenden Jahrhunderten begannen diese „Normannen“ mit dem Vormarsch auf Paris, das rasch an Bedeutung gewonnen hatte. Im 12. Jh. startete man mit dem Bau der Kathedrale Notre-Dame und um 1200 entstand der Louvre als Flussfestung. 1248 wurde die Ste-Chapelle geweiht und 1253 öffnete die Sorbonne ihre Pforten.

Viele der berühmtesten Gebäude und Denkmäler der Stadt stammen aus dem späten 15. Jh., der Zeit der Renaissance. Aber kaum 100 Jahre später war Paris wieder in Aufruhr, weil Hugenotten (Protestanten) und katholische Gruppen immer heftiger aneinander gerieten. Das Ergebnis war das Massaker in der Bartholomäusnacht 1572. Ludwig XIV., der Sonnenkönig, bestieg 1643 im Alter von fünf Jahren den Thron und herrschte bis 1715. Mit seinen ehrgeizigen Bauten und Kriegen leerte er die Staatskasse nahezu vollständig. Sein größtes Vermächtnis ist das Schloss in Versailles. Die Exzesse von Ludwig XVI. und seiner Gemahlin Marie Antoinette waren ein Auslöser für den Aufstand der Pariser am 14. Juli 1789 und den Sturm auf die Bastille – den Beginn der Französischen Revolution.

Kaiser Napoleon III. modernisierte Paris, er ließ breite Boulevards, schön gestaltete Parks und eine moderne Kanalisation anlegen. 1870 verlor er einen kostspieligen Krieg gegen Preußen. Als die Pariser von der Gefangennahme ihres Kaisers hörten, forderten sie die Republik. So leitete die Dritte Republik, trotz ihres blutigen Beginns, die glanzvolle und äußerst schöpferische Belle Époque ein, die berühmt ist für elegante Art-nouveau-Architektur und Fortschritte in Kunst und Wissenschaft.

In den 1930er-Jahren war Paris ein Zentrum der künstlerischen Avantgarde. Dem wurde jedoch ein Ende gemacht, als die Nationalsozialisten 1940 die Stadt besetzten. 1944 wurde Paris von den Alliierten und Einheiten der Freien Französischen Streitkräfte befreit.

Nach dem Krieg eroberte Paris seine Stellung als kreatives Zentrum zurück und wurde zum Nährboden für einen neuen Liberalismus, der in den Studentenprotesten 1968 seinen Höhepunkt erreichte. Die Sorbonne wurde besetzt, im Quartier Latin wurden Barrikaden errichtet und rund 9 Mio. Menschen legten in einem Generalstreik das ganze Land lahm. In der zweiten Hälfte des 20. Jhs. begannen französische Präsidenten, sich durch große Bauvorhaben (grands projets) zu verewigen, wodurch sich das Stadtbild veränderte. Mitterand z. B. initiierte die neue Bibliothèque Nationale de France (Nationalbibliothek) und das zweite Opernhaus der Stadt, die Opéra Bastille; Chirac schuf das Musée du Quai Branly.

2001 wählten die Pariser den von der Grünen Partei unterstützten Sozialisten Bertrand Delanoë zum ersten offen schwulen Bürgermeister von Paris und einer europäischen Hauptstadt überhaupt. 2008 wurde Delanoë wiedergewählt. Während seiner Amtszeit entstanden zukunftsweisende Projekte, darunter das Fahrradverleihsystem Vélib’, das Autoverleihsystem Autolib’, die „Sommerstrände“ Paris Plages und die Umwandlung eines Abschnitts der Hauptverkehrsstraße entlang der Seine in eine Fußgängerzone, die Berges de Seine. Nach Delanoës Abgang 2014 wählten die Pariser die erste Frau ins Bürgermeisteramt, die Sozialistin Anne Hidalgo. Zu ihren Zielen gehören die Umnutzung von leer stehenden Büros in 60 000 Wohnungen innerhalb von sechs Jahren, die Einrichtung von autofreien „Ökobezirken“ in jedem Arrondissement und die Pflanzung von 20 000 Bäumen.

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Großraum Paris

Highlights

1 D6 Cimetière du Montparnasse

2 G4 Cimetière du Père Lachaise

3 D6 Les Catacombes

4 A4 Musée Marmottan Monet

Sehenswertes

Cité de la Musique (s. 9)

5 G1 Cité des Sciences

6 B4 Île aux Cygnes

7 A2 Jardin d’Acclimatation

8 D4 Les Berges de Seine

9 H2 Musée de la Musique

10 D4 Musée d’Orsay

11 G3 Parc de Belleville

12 G1 Parc de la Villette

13 G2 Parc des Buttes-Chaumont

14 B6 Petite Ceinture du 15e

15 H1 Philharmonie de Paris

16 B5 Kopie der Freiheitsstatue

Aktivitäten, Kurse & Touren

17 E1 Cook’n With Class

18 C6 École Le Cordon Bleu

19 A3 Le Chalet des Îles

20 B4 Musée du Vin

Schlafen

21 C6 Arty Paris

22 F2 Auberge de Jeunesse Yves Robert

23 C2 BVJ Monceau

24 E3 Edgar

25 E2 Hôtel Amour

26 C5 Hôtel Carladez Cambronne

27 H6 Hôtel de la Porte Dorée

28 D2 Hôtel Eldorado

29 B5 Hôtel Félicien

30 E3 Hôtel France Albion

31 E2 Hôtel Joyce

32 E7 Hôtel Saint Charles

33 E4 Hôtel Tiquetonne

34 C5 Hôtel Vic Eiffel

35 D6 La Maison

36 H4 Mama Shelter

37 F6 Oops

38 G2 St Christopher’s Canal

Sublim Eiffel (s. 34)

Essen

39 D6 Au Moulin Vert

Bistrot La Bruyère (s. 31)

40 E3 Caillebotte

41 G3 Chatomat

42 E6 Chez Nathalie

43 E2 Cul de Poule

44 A4 Hugo Desnoyer

45 B6 Jadis

46 D6 Jeu de Quilles

47 C5 La Véraison

48 E6 L’Auberge du 15

49 E2 Le Garde Temps

50 E2 Le Pantruche

51 F7 Pho 14

52 G4 Yard

Ausgehen & Nachtleben

53 D5 Coutume

54 B3 St James Paris

Unterhaltung

55 E2 Bus Palladium

56 H1 Cabaret Sauvage

57 D5 Cinéma La Pagode

58 G3 Le Vieux Belleville

59 H1 Le Zénith

60 F2 Point Éphémère

Shoppen

61 G3 Belleville Brûlerie

62 B5 Fromagerie Laurent Dubois

63 E1 Marché aux Puces de St-Ouen

64 B5 Mistigriff

65 F7 Tang Frères

PARIS IN …

… zwei Tagen

Los geht’s mit einer morgendlichen Stadtführung, danach konzentriert man sich auf die berühmtesten Sehenswürdigkeiten und Attraktionen: Notre-Dame, Louvre, Eiffelturm und Arc de Triomphe. Am späten Nachmittag eine Kaffee- oder Weinpause auf der Avenue des Champs-Élysées einlegen, bevor es zum Abendessen nach Montmartre geht. Am zweiten Tag stehen dann das Musée d’Orsay, die Sainte-Chapelle, die Conciergerie, das Musée National du Moyen Âge oder das Musée Rodin auf dem Programm. Nach einem Abendessen im stimmungsvollen St-Germain geht’s ab in die Jazzclubs des Quartier Latin.

… vier Tagen

An einem dieser Tage sollte man unbedingt mindestens einen Pariser Straßenmarkt besuchen. Auch eine Bootsfahrt auf dem Canal St-Martin mit abschließendem Besuch des Cimetière du Père Lachaise und des Parc de la Villette sind eine gute Idee. Abends stehen ein Konzert, eine Oper oder ein Ballett im Palais Garnier oder in der Opéra Bastille an sowie eine Bar- und Clubtour im Marais und den quirligen Straßen drumherum.

… einer Woche

Wer eine Woche in der französischen Hauptstadt ist, kann fast alle wichtigen Sehenswürdigkeiten, die in diesem Kapitel beschrieben sind, besuchen. Auch Ausflüge in weiter entfernte Orte wie Versailles passen ins Programm.

KURZINFOS

Fläche 105 km^2

Wirtschaftszweige Handel, Produktion, Technologie, Tourismus

Typische Getränke Hier gibt’s das Beste aus ganz Frankreich; nicht versäumen, eine Bloody Mary zu trinken, wo sie erfunden wurde: in Harry’s New York Bar.

ARRONDISSEMENTS

Paris ist innerhalb des Périphérique (Ringstraße) in 20 Arrondissements (Stadtbezirke) aufgeteilt. Sie breiten sich vom Zentrum spiralförmig wie ein Schneckenhaus aus. Die Nummern der Arrondissements sind Bestandteil der Pariser Adressen (ebenso in diesem Buch). Jedes Arrondissement hat seinen eigenen Charakter, aber es sind eher die kleineren quartiers (Stadtviertel), die Paris die typische Atmosphäre verleihen; sie überschreiten oft die Grenzen der Arrondissements.

Sehenswertes

Paris verteilt sich etwa gleichmäßig auf das rechte und linke Seine-Ufer. Dieses Kapitel beginnt mit der berühmtesten Sehenswürdigkeit, dem Eiffelturm, und führt dann weiter im Uhrzeigersinn zur Rive Droite (rechtes Ufer), zu den Inseln und zur Rive Gauche (linkes Ufer).

Eiffelturm & 16. Arrondissement

Das Wahrzeichen von Paris hat auf der umgebauten ersten Plattform zwei glanzvolle neue Glaspavillons mit interaktiven Geschichtsausstellungen erhalten. Der Turm selbst ist von Freiflächen zu beiden Seiten der Seine umgeben. Sie gehören zum 7. und 16. Arrondissement, in denen sehr wohlhabende Pariser leben und einige hervorragende Museen zu Hause sind.

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Eiffelturm & Umgebung

Highlights

1 B2 Eiffelturm

2 C1 Musée du Quai Branly

3 G3 Musée Rodin

Sehenswertes

4 B1 Aquarium de Paris Cinéaqua

5 A1 Cité de l’Architecture et du Patrimoine

6 F3 Hôtel des Invalides

7 F3 Musée de l’Armée

8 D1 Musée des Égouts de Paris

9 A1 Palais de Chaillot

Aktivitäten, Kurse & Touren

10 B2 Bateaux Parisiens

11 C3 Fat Tire Bike Tours

Schlafen

12 E3 Hôtel du Champ-de-Mars

Essen

13 B2 58 Tour Eiffel

14 G1 Chez Françoise

15 A3 Choux d’Enfer

16 C4 Le Casse Noix

Le Jules Verne (s. 13)

Les Ombres (s. 2)

17 E3 Pain & Chocolat

18 F2 Restaurant David Toutain

19 E3 Rue Cler

Ausgehen & Nachtleben

20 E3 Alain Milliat

Eiffelturm      WAHRZEICHEN

Karte offline (08 92 70 12 39; www.tour-eiffel.fr; Champ de Mars, 5 av. Anatole France, 7e; Aufzug zur Spitze Erw./Kind 15/10,50 €, Aufzug zur 2. Plattform 9/4,50 €, Treppe zur 2. Plattform 5/3 €, Aufzug von der 2. Plattform zur Spitze 6 €; Aufzüge & Treppe Mitte Juni–Aug. 9–24 Uhr, Sept.–Mitte Juni Aufzüge 9.30–23 , Treppe 9.30–18.30 Uhr; Bir Hakeim oder RER Champ de Mars–Tour Eiffel) Niemand könnte sich heute Paris ohne ihn vorstellen, aber Gustave Eiffel errichtete diesen eleganten, 320 m hohen Turm eigentlich nur als kurzzeitiges Ausstellungsobjekt für die Weltausstellung von 1889. Zum Glück garantierte die Beliebtheit des Art-nouveau-Turms sein Überdauern. Tickets sollten online gebucht werden, um lange Schlangen an der Kasse zu vermeiden.

Aufzüge fahren zu den drei Plattformen des Turms hinauf; auf der zweiten Ebene muss man umsteigen, um zur Spitze zu kommen. Sportliche Besucher können über die 704-stufige Treppe am Südpfeiler bis zur zweiten Plattform steigen.

Île aux Cygnes      INSEL

Karte offline Google Maps (Schwaneninsel; zw. Pont de Grenelle & Pont de Bir Hakeim, 15e; Javel oder Bir Hakeim) Die kaum bekannte dritte Pariser Insel, die Île aux Cygnes, wurde 1827 zum Schutz des Flusshafens künstlich geschaffen und ist nur 850 m mal 11 m groß. An der Westseite des Pont de Grenelle steht seit 1889 eine Replik der Freiheitsstatue, immerhin ein Viertel so hoch wie das Original. Bei einem Spaziergang auf der Allée des Cygnes nach Osten – dem von Bäumen gesäumten Fußweg längs über die Insel – eröffnen sich umwerfende Aussichten auf den Eiffelturm.

Musée du Quai Branly      MUSEUM

Karte offline Google Maps (www.quaibranly.fr; 37 quai Branly, 7e; Erw./Kind 8,50 €/frei; Di, Mi & So 11–19, Do–Sa 11–21 Uhr; Alma–Marceau oder RER Pont de l’Alma) Kein anderes Museum in Paris begeistert derart Reiselustige, Hobbyanthropologen und Menschen, die einfach nur die Schönheit von traditioneller Handwerkskunst schätzen. Das Musée du Quai Branly ist eine Hommage an die unglaubliche Vielfältigkeit der menschlichen Kultur und bietet einen guten Überblick über indigene und volkstümliche Kunst. Das Museum ist in vier Hauptabteilungen – Ozeanien, Asien, Afrika und Amerika – unterteilt.

Beeindruckende Masken, Schnitzereien, Waffen, Schmuck und vieles mehr bilden den Hauptteil der umfänglichen Sammlung, die in einem einzigartigen organischen Umfeld ohne scharfe Raumtrennung präsentiert wird.

Musée des Égouts de Paris      MUSEUM

Karte offline Google Maps (place de la Résistance, 7e; Erw./Kind 4,40/3,60 €; Mai–Sept. Sa–Mi 11–17 Uhr, Okt.–Dez. & Feb.–April Sa–Mi 11–16 Uhr; Alma–Marceau oder RER Pont de l’Alma) Unter den Füßen der Besucher der 480 m langen, übelriechenden Tunnel dieses aktiven Kanalisationsmuseums fließt ungeklärtes Abwasser. Auf dem Rundgang gibt es Informationen zur Entwicklung des Pariser Kanalisationssystems und den dort unten lebenden Ratten (angeblich eine Ratte pro Einwohner). Der Eingang, ein rechteckiges Einstiegsloch unter einem Pavillon, befindet sich gegenüber der Nr. 93 am Quai d’Orsay im 7. Arrondissement.

Das Kanalisationsmuseum ist regelmäßig geöffnet, außer wenn Regen die Tunnel überflutet. Im Souvenirladen werden Spielzeugratten verkauft.

Les Berges de Seine      PROMENADE

Karte offline Google Maps (http://lesberges.paris.fr; zw. Musée d’Orsay & Pont de l’Alma, 7e; Informationspunkt So–Do 12–19, Fr & Sa 10–22 Uhr; Solférino, Assemblée Nationale oder Invalides) Die 2,3 km lange Uferpromenade brachte frischen Wind in die Innenstadt, wo sie sich zur Top-Meile für Jogger, Radfahrer und Skater katapultierte; es gibt auch Spielgelegenheiten und zahlreiche Events. Es ist ein toller Ort zum Abhängen, ob in einem Zzz-Container (kostenlos per Reservierung am Informationspunkt gleich westlich des Musée d’Orsay), auf einer der schwimmenden grünen Inseln oder in den Restaurants und Bars, die zum Teil auf Booten und Kähnen betrieben werden.

Hôtel des Invalides      BAUWERK, MUSEUM

Karte offline Google Maps (www.musee-armee.fr; 129 rue de Grenelle, 7e; Erw./Kind 9,50 €/frei; tgl. 7.30–19 Uhr, April–Sept. bis 21 Uhr, Zeiten können variieren; Invalides) Das Hôtel des Invalides hinter einer 400 m langen Rasenfläche, der Esplanade des Invalides, wurde in den 1670er-Jahren unter Ludwig XIV. für 4000 invalides (versehrte Kriegsveteranen) gebaut. Am 14. Juli 1789 brach eine Volksmenge in das Gebäude ein und erbeutete 32 000 Gewehre, mit denen sie zur Bastille stürmte und das Signal für die Französische Revolution gab. Die Eintrittskarte gilt für alle Sehenswürdigkeiten des Hôtel des Invalides. Die Öffnungszeiten für die einzelnen Sehenswürdigkeiten sind oft unterschiedlich – aktuelle Zeiten stehen auf der Website.

Das Musée de l’Armée Karte offline Google Maps (Armeemuseum; www.musee-armee.fr; 129 rue de Grenelle, 7e; im Eintritt zum Hôtel des Invalides enthalten; April–Okt. 10–18 Uhr, Nov.–März bis 17 Uhr; Invalides) in der Cour d’Honneur birgt die größte Sammlung des Landes zur französischen Militärgeschichte. Südlich davon stehen die Église St-Louis des Invalides, die früher von Soldaten besucht wurde, und die Église du Dôme, die mit ihrer goldschimmernden Kuppel (1677–1735) zu den erlesensten religiösen Gebäuden gehört, die unter Ludwig XIV. errichtet wurden. Außerdem inspirierte sie die Erbauer des Kapitols in Washington. Seit 1840 ruht hier Napoleon. Der pompöse Tombeau de Napoléon 1er (Grabmal Napoleons I.) in der Mitte der Kirche besteht aus sechs Särgen, die wie eine russische Matroschka ineinander geschachtelt sind. Maßstabsgetreue Modelle von französischen Städten, Burgen und Schlössern sind im kaum bekannten Musée des Plans-Reliefs ausgestellt.

Das ganze Jahr über werden hier regelmäßig klassische Konzerte aufgeführt (einige kostenlos, andere zum Preis von bis zu 9 €).

Musée Rodin      GARTEN, MUSEUM

Karte offline (www.musee-rodin.fr; 79 rue de Varenne, 7e; Erw./Kind Museum inkl. Garten 6 €/frei, nur Garten 2 €/frei; Di & Do–So 10–17.45, Mi bis 20.45 Uhr; Varenne) Der Bildhauer, Maler, Zeichner, Graveur und Sammler Auguste Rodin schenkte 1908 seine gesamte Sammlung dem französischen Staat mit der Bedingung, dass seine Werke in dem wunderschönen Hôtel Biron von 1730 gezeigt werden. Hier befanden sich einst Atelier und Ausstellungsraum Rodins. Seine Werke sind jetzt nicht nur in der Villa zu sehen, sondern auch im Garten – mit den herrlichen Rosen eine der friedlichsten Grünanlagen der Stadt und ein wunderbarer Ort, um die berühmte Skulptur Der Denker mit Muße zu betrachten.

Wer nicht Schlange stehen will, sollte sich sein Ticket vorab online besorgen.

Musée d’Orsay      MUSEUM

Karte offline Google Maps (www.musee-orsay.fr; 62 rue de Lille, 7e; Erw./Kind 11 €/frei; Di, Mi & Fr–So 9.30–18, Do bis 21.45 Uhr; Assemblée Nationale oder RER Musée d’Orsay) Das jüngst renovierte Museum (die Wände sind in kräftigen Farben gestrichen und die Ausstellungsfläche ist vergrößert) beherbergt Frankreichs Nationalsammlung von Werken aus der impressionistischen, postimpressionistischen und Art-nouveauÄra aus der Zeit von 1840 bis 1914 sowie weltberühmte Werke großer Meister. Das ehemalige Bahnhofsgebäude, die berühmte Gare d’Orsay, ist selbst ein Meisterwerk des Art nouveau.

Ganz oben auf der Liste eines jeden Besuchers sollten die Gemäldesammlungen des Museums stehen, die sich um die weltgrößte Sammlung impressionistischer und postimpressionistischer Kunst zentrieren.

Einige der Highlights sind Manets Am Strand und Dame mit Fächern, Monets Gärten in Giverny, Cézannes Kartenspieler und Stillleben, Renoirs Tanz im Moulin de la Galette und Junge Mädchen am Klavier, Degas’ Tänzerinnen, Toulouse-Lautrecs Kabarett-Damen, Pissarros Die Ernte, Sisleys Ansicht des Kanals St-Martin sowie van Goghs Selbstporträts, Schlafzimmer in Arles und Sternennacht. Es gibt auch einige tolle kunstgewerbliche und grafische Werke sowie Skulpturen zu bewundern.

Um Zeit zu sparen, sollte man sich seine Eintrittskarte vorab online besorgen und sich zum Eingang C begeben. Ab 16.30 Uhr (Do ab 18 Uhr) beträgt der Eintrittspreis nur noch 8,50 €. Kombitickets mit dem Musée de l’Orangerie kosten 16 € und sind vier Tage gültig, Kombitickets mit dem Musée Rodin für 15 € sind nur einen Tag gültig.

Palais de Chaillot      PALAIS

Karte offline Google Maps (17 place du Trocadéro et du 11 Novembre, 16e; Trocadéro) Die beiden geschwungenen, mit Kolonnaden versehenen Flügel des Palais und die Terrasse dazwischen bieten einen einzigartigen Panoramablick über die Jardins du Trocadéro, die Seine und den Eiffelturm. Im Ostflügel des Palais befindet sich die herausragende Cité de l’Architecture et du Patrimoine Karte offline Google Maps (www.citechaillot.fr; 1 place du Trocadéro et du 11 Novembre, 16e; Erw./Kind 8 €/frei; Mi & Fr–Mo 11–19, Do bis 21 Uhr; Trocadéro), die der Architektur und dem Kulturerbe Frankreichs gewidmet ist. Im Westflügel ist das Musée de la Marine untergebracht. Das Musée de l’Homme im gleichen Flügel ist bis 2015 wegen Renovierung geschlossen.

Aquarium de Paris Cinéaqua      AQUARIUM

Karte offline Google Maps (www.cineaqua.com; av. des Nations Unies, 16e; Erw./Kind 20,50/16 €; 10–19 Uhr; Trocadéro) Das Pariser Aquarium an der Ostseite der Jardins du Trocadéro ist mit seinem Haifischbecken und über 500 Fischarten an Regentagen ideal für Familien. Drei Kinos zeigen Filme u. a. über das Meer (französisch synchronisiert mit Untertiteln). Spartipp: Mit der Eintrittskarte des benachbarten Musée de la Marine gibt es für das Aquarium Ermäßigung (Erw./Kind 16,40/10,40 €).

ERMÄSSIGTER & KOSTENLOSER EINTRITT IN MUSEEN

Wer viele Museen besuchen will, sollte sich einen Paris Museum Pass (http://en.parismuseumpass.com; 2/4/6 Tage 42/56/69 €) oder einen Paris City Passport (www.parisinfo.com; 2/3/5 Tage 71/103/130 €) besorgen. Sie beinhalten beide auch die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel und verschiedene Extras. Sie gelten für über 60 Attraktionen in und um Paris und eröffnen die Möglichkeit, lange Warteschlangen am Kartenschalter zu vermeiden (oder wenigstens zu reduzieren). Beide Pässe gibt es in der Pariser Touristeninformation.

Die Dauerausstellungen in den meisten städtischen Museen können kostenlos besichtigt werden, u. a. in der Maison de Victor Hugo und im Musée Carnavalet. Für Wechselausstellungen wird normalerweise Eintritt verlangt.

Die staatlichen Museen bieten ermäßigten Eintritt für Besucher über 60 Jahre und von 18 bis 25 Jahren. Für EU-Bürger unter 26 Jahren und alle unter 18 Jahren ist der Eintritt frei. Wer zu dieser Altersgruppe gehört, kann auf den Paris Museum Pass oder den Paris City Passport verzichten.

Am ersten Sonntag des Monats ist der Besuch der staatlichen Museen für alle frei. Zu ihnen gehören: Musée National d’Art Moderne im Centre Pompidou, Musée de l’Orangerie, Musée du Quai Branly, Musée d’Orsay, Musée Guimet des Arts Asiatiques, Musée Rodin, Musée National du Moyen Âge, Cité de l’Architecture et du Patrimoine und Musée des Arts et Métiers.

Dies alles gilt auch bei folgenden Einrichtungen, mit dem Unterschied, dass sie nur am ersten Sonntag der Monate November bis März freien Eintritt bieten: Arc de Triomphe, Conciergerie, Panthéon, Sainte-Chapelle und die Tours de Notre-Dame. Der Eintritt ins Musée du Louvre ist von Oktober bis Mai am ersten Sonntag des Monats frei.

Étoile & Champs-Élysées

Ein Dutzend Avenuen gehen strahlenförmig von der Place de l’Étoile (offiziell Place Charles de Gaulle genannt) ab. Die bekannteste ist die Avenue des Champs-Élysées. Der breite, baumbeschattete Boulevard, dessen Name sich auf die „Elysischen Felder“ (der Himmel in der griechischen Mythologie) bezieht, verbindet die Place de la Concorde mit dem Arc de Triomphe und ist von Luxusgeschäften gesäumt. Nordöstlich erstreckt sich die Rue du Faubourg St-Honoré (8e). Hier befinden sich Haute-Couture-Häuser, Juweliere, Antiquitätengeschäfte und der Élysée-Palast aus dem 18. Jh., offizieller Sitz des französischen Präsidenten.

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Étoile & Champs-Élysées

Highlights

1 A3 Arc de Triomphe

2 H7 Musée de l’Orangerie

3 A6 Musée Guimet des Arts Asiatiques

Sehenswertes

4 H4 Église de la Madeleine

5 C7 Flamme de la Liberté

6 A6 Galeries du Panthéon Bouddhique

7 E6 Grand Palais

8 H6 Jeu de Paume

9 A6 Musée de la Mode de la Ville de Paris

10 E2 Musée Jacquemart-André

11 E1 Musée Nissim de Camondo

12 E6 Palais de la Découverte

13 A6 Palais de Tokyo

14 F6 Petit Palais

15 G6 Place de la Concorde

Aktivitäten, Kurse & Touren

16 D7 Bateaux-Mouches

Schlafen

17 A1 Hidden Hotel

18 H4 Hôtel Amarante Beau Manoir

Essen

19 C5 Aubrac Corner

20 C4 Ladurée

21 A2 Le Hide

22 B5 Mes Bocaux

23 E6 Mini Palais

24 B6 Monsieur Bleu

25 C6 Philippe & Jean-Pierre

Ausgehen & Nachtleben

26 D4 Charlie Birdy

27 C4 Queen

28 F7 ShowCase

Unterhaltung

29 H4 Kiosque Théâtre Madeleine

30 C2 Salle Pleyel

Shoppen

31 D4 Guerlain

32 H5 Place de la Madeleine

Arc de Triomphe      WAHRZEICHEN

Karte offline (www.monuments-nationaux.fr; place Charles de Gaulle, 8e; Erw./Kind 9,50 €/frei; April–Sept. 10–23 Uhr, Okt.–März bis 22.30 Uhr; Charles de Gaulle–Étoile) Kein anderes Bauwerk macht dem Eiffelturm als Symbol für Paris mehr Konkurrenz als dieses großartige Denkmal von 1836, das an Napoleons Sieg bei Austerlitz (1805) erinnern soll und 1806 von ihm in Auftrag gegeben wurde. Der mit Reliefs geschmückte Triumphbogen steht mitten auf dem Étoile (Stern) und wacht über den Kreisverkehr. Von der Aussichtsplattform oben auf dem Bogen (der 50 m hohe Aufstieg über die 284 Stufen lohnt sich!) hat man einen schönen Blick auf die zwölf Avenuen.

Musée Jacquemart-André      KUNSTMUSEUM

Karte offline Google Maps (www.musee-jacquemart-andre.com; 158 bd Haussmann, 8e; Erw./Kind 11/9,50 €; 10–18 Uhr, bei Sonderausstellungen Mo & Sa bis 21.30 Uhr; Miromesnil) Wer Ende des 19. Jhs. zur Crème der Pariser Gesellschaft gehörte, war mit großer Wahrscheinlichkeit auch Gast auf einer der schillernden Soiréen in dieser Villa. Das opulente Haus der Kunstsammler Nélie Jacquemart und Édouard André wurde im damals angesagten eklektizistischen Stil gestaltet, der Elemente verschiedener Epochen vereinte. Das Haus ist mit griechischen und römischen Altertümern, ägyptischen Artefakten, historischen Möbeln und Porträts niederländischer Meister ausstaffiert.

Grand Palais      KUNSTMUSEUM

Karte offline Google Maps (www.grandpalais.fr; 3 av. du Général Eisenhower, 8e; Erw./Kind 13/9 €; Di–Sa 10–22, So & Mo bis 20 Uhr Champs-Élysées–Clemenceau) Das Grand Palais wurde 1900 für die Exposition Universelle (Weltausstellung) gebaut und dient heute unter seinem 8,5 t schweren Art-nouveau-Glasdach als Ausstellungsraum. Hier in den Galeries Nationales werden einige der größten Ausstellungen von Paris präsentiert (Renoir, Chagall, Turner), die je drei bis vier Monate gezeigt werden. Die einzelnen Galerien haben sehr unterschiedliche Öffnungszeiten, Preise und Ausstellungstermine. Die oben genannten Preise und Zeiten beziehen sich im Großen und Ganzen auf die Galeries Nationales. Details sollte man unbedingt im Internet überprüfen. Sehr empfehlenswert ist auch, sich die Eintrittskarte für eine Ausstellung vorab online zu besorgen.

Petit Palais      KUNSTMUSEUM

Karte offline Google Maps (www.petitpalais.paris.fr; av. Winston Churchill, 8e; ständige Sammlung frei; Di–So 10–18 Uhr; Champs-Élysées–Clemenceau) Das architektonische Juwel wurde wie auch das Grand Palais gegenüber anlässlich der Weltausstellung von 1900 errichtet. Es beherbergt das Musée des Beaux-Art de la Ville de Paris. Den Schwerpunkt der Sammlung bilden Kunstgegenstände des Mittelalters und der Renaissance wie Porzellan und Uhren, Tapisserien, Zeichnungen sowie französische Malerei und Bildhauerei des 19. Jhs. Es besitzt auch Gemälde von Rembrandt, Colbert, Cézanne, Monet, Gaugin und Delacroix.

Palais de la Découverte      WISSENSCHAFTSMUSEUM

Karte offline Google Maps (www.palais-decouverte.fr; av. Franklin D Roosevelt, 8e; Erw./Kind 9/6 €; Di–Sa 9.30–18, So 10–19 Uhr; Champs-Élysées–Clemenceau) Das zum Grand Palais gehörende Wissenschaftsmuseum für Kinder präsentiert ausgezeichnete Wechselausstellungen (z. B. Dinosaurier, die sich lebensecht bewegen) und eine interaktive Dauerausstellung mit Themen wie Astronomie, Biologie, Physik usw. Einige der älteren Exponate werden nur auf Französisch erklärt, aber das macht nichts – es ist ein tolles Ziel für Familien.

Palais de Tokyo      KUNSTMUSEUM

Karte offline Google Maps (www.palaisdetokyo.com; 13 av. du Président Wilson, 16e; Erw./Kind 10 €/frei; Mi–Mo 12–24 Uhr; Iéna) Das Palais de Tokyo, das zur Weltausstellung 1937 entstand, besitzt keine permanente Sammlung. Der hülsenartige Innenraum aus Beton und Stahl bildet vielmehr eine nüchterne Kulisse für interaktive Ausstellungen und Installationen zeitgenössischer Kunst. Im Buchladen werden Kunst- und Designzeitschriften verkauft; auch das gastronomische Angebot ist super.

Musée Guimet des Arts Asiatiques      KUNSTMUSEUM

Karte offline Google Maps (www.museeguimet.fr; 6 place d’Iéna, 16e; Erw./Kind 7,50 €/frei; Mi–Mo 10–18 Uhr; Iéna) Frankreichs führendes Museum für asiatische Kunst besitzt eine hervorragende Sammlung. Die Exponate verdeutlichen den allmählichen Wandel des Buddhismus und einzelner Kunststile entlang der Seidenstraße. Sie reichen von Gandhara-Buddhas aus Afghanistan und Pakistan aus dem 1. Jh. bis hin zu späteren buddhistischen Skulpturen und Kunstgegenständen aus Mittelasien, China und Japan. Ein Teil der Sammlung ist im nahen Panthéon Bouddhique (Karte offline; 19 av. d’Iéna, 16e; Mi–Mo 10–17.45 Uhr, Garten bis 17 Uhr) mit einem japanischen Garten untergebracht.

Place de la Concorde      PLATZ

Karte offline Google Maps (8e; Concorde) Wer auf dem größten Platz der Stadt steht, befindet sich praktisch im Zentrum von Paris, mit Blick auf den Eiffelturm, die Seine und über die Champs-Élysées. Der 3300 Jahre alte Obelisk aus rosa Granit war 1831 ein Geschenk Ägyptens. Der Platz wurde 1755 angelegt und ursprünglich nach König Ludwig XV. benannt. Nicht von ungefähr stand der Platz während der Revolution im Mittelpunkt – 1793 war Ludwig XVI. der Erste, der hier unter die Guillotine kam.

Église de la Madeleine      KIRCHE

Karte offline Google Maps (Kirche der hl. Maria Magdalena; www.eglise-lamadeleine.com; place de la Madeleine, 8e; 9.30–19 Uhr; Madeleine) Die Place de la Madeleine ist nach der klassizistischen Kirche aus dem 19. Jh., der Église de la Madeleine, benannt, die mitten auf dem Platz steht. „La Madeleine“ wurde im Stil eines massiven griechischen Tempels errichtet und nach fast einem Jahrhundert der Entwurfsänderungen und Bauverzögerung 1842 schließlich eingeweiht.

Die Kirche ist ein beliebter Veranstaltungsort für klassische Konzerte (einige sind gratis); Näheres erfährt man über Aushänge an der Kirche oder auf der Website.

Von der monumentalen Treppe an der Südseite hat man einen phantastischen Blick – von der Rue Royale bis zur Place de la Concorde mit dem Obelisken und über die Seine bis zur Assemblée Nationale. Im Hintergrund leuchtet noch die goldene Kuppel des Invalidendoms.

La Pinacothèque      KUNSTMUSEUM

Karte offline Google Maps (www.pinacotheque.com; 28 place de la Madeleine, 8e; Erw./Kind ab 12,30/10,80 €; Sa–Di & Do 10.30–18, Mi & Fr bis 21 Uhr; Madeleine) Das erstklassige Privatmuseum organisiert jährlich drei bis vier große Ausstellungen. Die unübliche Herangehensweise an die Kunstgeschichte – mit Ausstellungen von Maya-Masken bis hin zu Retrospektiven über Künstler wie Edvard Munch – hat die ansonsten steife Pariser Kunstwelt, die an eher formelle Präsentationen gewöhnt ist, wachgerüttelt und für sich eingenommen.

Flamme de la Liberté      DENKMAL

Karte offline Google Maps (place de l’Alma, 8e; Alma–Marceau) Die Bronzeskulptur, eine Nachbildung der Flamme der Freiheitsstatue, wurde hier 1987 als Symbol der Freundschaft zwischen Frankreich und den USA aufgestellt. Berühmter ist der Standort, nämlich über dem Tunnel unter der Place d’Alma, weil am 31. August 1997 Diana, die Prinzessin von Wales, hier bei einem Autounfall ums Leben kam. Graffiti in Erinnerung an Lady Di bedecken die gesamte Mauer neben der Skulptur.

Musée de la Mode de la Ville de Paris      MUSEUM

Karte offline Google Maps (www.galliera.paris.fr; 10 av. Pierre 1er de Serbie, 16e; Erw./Kind 8 €/frei; Di, Mi, Fr–So 10–18, Do 10–21 Uhr; Iéna) Das Pariser Modemuseum im Palais Galliera hortet um die 100 000 Outfits und Accessoires – von Gehstöcken und Regenschirmen bis zu Fächern und Handschuhen – vom 18. Jh. bis heute. Das opulente Palais im italienisierenden Stil und seine Gärten aus der Mitte des 19. Jhs. lohnen schon selbst einen Besuch, ebenso die Wechselausstellungen im Museum.

ABSTECHER

LA DÉFENSE

Architekturinteressierte werden im Pariser Büroviertel in den westlichen Vorstädten ihre helle Freude haben. La Défense entstand ab den 1950er-Jahren und hat heute einige außergewöhnliche Bauten zu bieten – der einzige Ort im Zentrum von Paris mit Wolkenkratzern.

Die Métrostation La Défense Grande Arche ist der westliche Endbahnhof der Métrolinie 1; die normalen Fahrscheine t+ sind hier gültig.

Grande Arche de la Défense (1 parvis de la Défense; La Défense) Das Wahrzeichen von La Défense ist die Grande Arche, ein würfelförmiges Tor aus weißem Marmor. Es wurde in den 1980er-Jahren gebaut, die Büros im Inneren werden von Regierungsstellen und Unternehmen genutzt. Das Tor bildet das westliche Ende der sogenannten Historischen Achse (axe historique). Der dänische Architekt Johan-Otto von Sprekelsen platzierte die Grande Arche bewusst nicht exakt frontal zur Sichtachse. Weder Innenräume noch Dach sind für Besucher zugänglich.

Musée de la Défense (www.ladefense.fr; 15 place de la Défense; La Défense) Das Museum, das nach Renovierungsarbeiten Anfang 2015 wiedereröffnet werden soll, zeigt die Entwicklung und Architektur des Viertels auf. Ausgestellt sind Zeichnungen, Baupläne und maßstabsgetreue Modelle.

Info Défense (01 47 74 84 24; www.ladefense.fr; place de la Défense; Mo–Fr 9–18, Sa & So 10–17 Uhr; La Défense) Calder, Miró, Agam, César und Torricini gehören zu den internationalen Künstlern, von denen die farbenprächtigen und oft überraschenden Skulpturen und Wandbilder an der zentralen, 1 km langen Promenade stammen. Im Pavillon Info Défense neben dem halbmondförmigen CNIT-Gebäude am Hauptplatz sind Stadtteilpläne und hervorragende Broschüren erhältlich, die Rundgänge zu den Kunstwerken und den unterhaltsam gestalteten Grünanlagen beschreiben.

Louvre & Les Halles

Ludwig VI. schuf les halles (die Markthallen) für Händler, die ins Zentrum kamen, um dort ihre Waren zu verkaufen. Für mehr als 800 Jahre waren die Hallen der „Bauch von Paris“, um es mit den Worten Émile Zolas zu sagen. Die Großhändler sind 1971 in den Vorort Rungis umgezogen, an ihre Stelle trat das seelenlose unteriridische Einkaufszentrum Forum des Halles, das gerade einer größeren Schönheitskur unterzogen wird. Aber der Geist der Märkte ist bis heute zu spüren. Im Südwesten steht der unvergleichliche Louvre, das erste Nationalmuseum Frankreichs.

Detailansicht der Karte folgt

Louvre & Les Halles

Highlights

1 G4 Église St-Eustache

2 G5 Forum des Halles

3 D6 Musée du Louvre

Sehenswertes

4 G6 59 Rivoli

5 D4 Conseil d’État

6 D5 Grande Pyramide

7 D5 Hall Napoléon

8 A4 Jardin des Tuileries

9 E3 Jardin du Palais Royal

10 C4 Les Arts Décoratifs

11 B2 Place Vendôme

12 B1 Théâtre-Musée des Capucines

Schlafen

13 F4 Hôtel Crayon

14 E6 Hôtel de la Place du Louvre

15 F3 Hôtel O

16 F6 Le Relais du Louvre

Essen

17 F3 Blend

18 E5 Claus

19 H2 Frenchie

20 H2 Frenchie Bar à Vins

21 H2 Frenchie To Go

22 G5 La Tour de Montlhéry – Chez Denise

23 A3 L’Ardoise

24 D3 Le Grand Véfour

25 A2 Le Soufflé

26 A7 Les Climats

27 H4 Pirouette

28 D3 Verjus

Verjus Bar à Vins (s. 28)

29 F5 Yam’Tcha

Ausgehen & Nachtleben

30 A3 Angelina

31 H3 Experimental Cocktail Club

32 C1 Harry’s New York Bar

33 F6 Kong

34 D2 La Champmeslé

35 F5 Le Garde Robe

36 G3 Le Tambour

37 H2 Lockwood

38 G4 Ô Chateau

39 D3 Telescope

Unterhaltung

40 D4 Comédie Française

41 G5 Forum des Images

42 H6 Le Baiser Salé

Shoppen

43 D5 Carrousel du Louvre

44 B3 Colette

45 D3 Didier Ludot

46 F4 E Dehillerin

47 E4 Galerie Véro Dodat

48 G3 Kiliwatch

49 E3 La Petite Robe Noire

Musée du Louvre      KUNSTMUSEUM

Karte offline Google Maps (01 40 20 53 17; www.louvre.fr; rue de Rivoli & quai des Tuileries, 1er; Erw./Kind 12 €/frei; Mo, Do, Sa & So 9–18, Mi & Fr bis 21.45 Uhr Palais Royal–Musée du Louvre) Nur wenige Kunstgalerien sind so berühmt und überwältigend wie das Musée du Louvre, das Kronjuwel von Paris. Kein Erstbesucher der Stadt kommt daran vorbei. Es ist schließlich eines der größten und vielfältigsten Museen der Welt. Um auch nur einen Blick auf alle 35 000 Kunstwerke zu werfen – von mesopotamischen, ägyptischen und griechischen Altertümern bis zu Meisterwerken von da Vinci, Michelangelo und Rembrandt –, wären neun Monate notwendig. Vorausplanung ist daher ein Muss.

Die Schätze des Louvre verteilen sich auf vier Etagen mit unzähligen Treppen und auf drei Flügel: Der Sully-Flügel umgibt die Cour Carrée (den „quadratischen Hof“) am Ostende der Anlage, der Denon-Flügel erstreckt sich über 800 m an der Seine Richtung Süden und der nördliche Richelieu-Flügel säumt die Rue de Rivoli. Lange vor seiner heutigen Zweckbestimmung wurde das Palais du Louvre ursprünglich als Festung von Philipp August im 12. Jh. errichtet – mittelalterliche Reste sind noch im unteren Erdgeschoss (im Sully-Flügel) zu sehen. Im 16. Jh. wurde es im Renaissance-Stil zur königlichen Residenz ausgebaut und 1793 vom revolutionären Nationalkonvent in ein Nationalmuseum verwandelt.

Die Gemälde, Skulpturen und Kunstobjekte im Louvre wurden von nachfolgenden französischen Regierungen zusammengetragen. Darunter sind Kunstwerke und Kunsthandwerk aus ganz Europa sowie unbezahlbare antike Sammlungen. Der Zweck des Louvre besteht im Wesentlichen darin, westliche (hauptsächlich französische und italienische, aber auch niederländische und spanische) Kunst vom Mittelalter bis ca. 1848 (ab hier übernimmt das Musée d’Orsay) und Werke antiker Zivilisationen als Ursprung westlicher Kunst zu präsentieren.

Als das Museum Ende des 18. Jhs. eröffnet wurde, befanden sich hier 2500 Gemälde und Kunstobjekte; durch das von dem verstorbenen Präsidenten Mitterand 1989 ins Leben gerufene Projekt „Grand Louvre“ wurde die Ausstellungsfläche verdoppelt. In den letzten Jahren wurden sowohl neue als auch renovierte Galerien für Exponate wie die Kronjuwelen Ludwigs XV. eröffnet (Raum 66, 1. OG, Apollo-Galerie, Denon-Flügel). Ende 2012 wurden die neuen Galerien islamischer Kunst (unteres Erdgeschoss, Denon-Flügel) in der restaurierten Cour Visconti eröffnet.

Die Fülle und schiere Größe des Museums (die Südseite zur Seine ist 700 m lang) ist überwältigend. Es gibt jedoch etliche innovative, unterhaltsame Rundgänge (1½–3 Std.; die Broschüren dazu sollten vorher von der Website heruntergeladen werden), wie eine Tour zu den Meisterwerken oder zur Kunst des Essens oder auch mehrere für Kinder (Löwenjagd, Pferde). Noch besser sind die Multimedia-Guides (5 €). Englischsprachige Standard-Führungen starten in der Hall Napoléon Karte offline Google Maps, wo es auch kostenlose Lagepläne in allen möglichen Sprachen gibt.

Für viele ist die Hauptattraktion Leonardo da Vincis La Gioconda, bei uns besser bekannt als Mona Lisa (Raum 6, 1. OG, Denon-Flügel). In der gesamten Abteilung im 1. Stock des Denon-Flügels hängen weitere Meisterwerke – in den Sälen 75 und 77 riesige französische Gemälde von Ingres, Delacroix (Die Freiheit führt das Volk) und Géricault (Das Floß der Medusa), und in den Sälen 1, 3, 5 und 8 Werke von Raffael, Tizian, Botticini und Botticcelli. Im Erdgeschoss des Denon-Flügels lohnt sich ein längerer Blick auf Michelangelos Sterbender Sklave und Canovas Psyche und Amor (Saal 4).

Die Schätze der Antike sollte man ebenfalls ansehen: Die Abteilungen Mesopotamien (EG, Richelieu-Flügel) und Ägypten (EG und 1. Stock, Sully-Flügel) bieten jeweils einen faszinierenden Einblick in große Zivilisationen des Altertums; bemerkenswert hier sind die Stele des Hammurabi (Saal 3, EG, Richelieu–Flügel) und der Sitzende Schreiber (Saal 22, 1. Stock, Sully-Flügel). Lohnenswert sind auch die Mosaiken und Figurinen aus dem Byzantinischen Reich (unteres Erdgeschoss, Denon-Flügel), die in die islamische Sammlung in der Cour Visconti übergehen, und natürlich die beiden armlosen griechischen Statuen, die Venus von Milo (Saal 16, EG, Sully-Flügel) und die Nike von Samothrake (oben auf der Daru-Treppe, 1. Stock, Denon-Flügel, bis 2015 wegen Renovierung nicht zu sehen).

Ebenso sehenswert sind die vor Gold strotzenden Appartements von Napoleon III. (1. Stock, Richelieu-Flügel), die niederländischen Meister (Saal 38, 2. Stock, Richelieu-Flügel) und Rembrandt (Saal 31, 2. Stock, Richelieu-Flügel) sowie die Sammlung französischer Gemälde des 18. und 19. Jhs. (2. Stock, Sully-Flügel) mit Schlüsselwerken wie Das türkische Bad (hinter Saal 60) von Ingres.

Der Haupteingang ist die 21 m hohe Grande Pyramide Karte offline Google Maps (place du Louvre). Die Glaspyramide hat der chinesisch-amerikanische Architekt I. M. Pei entworfen. Wer einen Museum Pass hat, kommt schneller rein, andere können die längsten Schlangen (für die Sicherheitskontrolle) außerhalb der Pyramide vermeiden und den Louvre durch das unterirdische Einkaufszentrum Carrousel du Louvre Karte offline Google Maps (www.carrouseldulouvre.com; 99 rue de Rivoli; 8–23 Uhr, Läden 10–20 Uhr; ; Palais Royal–Musée du Louvre) betreten. Allerdings muss man sich drinnen wieder am Kartenschalter anstellen. Zu beachten ist, dass bei Drucklegung dieses Buchs ein neuer Online-Kartenverkauf eingeführt wurde.

Die Eintrittskarten sind den ganzen Tag über gültig, Besucher können also nach Belieben kommen und gehen. Prachtstück des Carrousel du Louvre ist die gläserne Pyramide Inversée, ebenfalls von Pei.

Louvre

EIN HALBTÄGIGER RUNDGANG

Den Louvre erfolgreich zu erkunden, ist eine Kunst für sich. In seinem Labyrinth aus Galerien und Treppen, drei Flügeln und vier Stockwerken kann ein Rundgang leicht zur Odyssee ausarten. Unser dreistündiger Besichtigungsvorschlag ist ein abwechslungsreicher Mix aus Pflichtklassikern wie der Mona Lisa und überraschenden Abstechern.

Am Haupteingang gibt der Informationsschalter im Souterrain unter der Glaspyramide von Ieoh Ming Pei farbkodierte Orientierungspläne aus. Eine Rolltreppe fährt zum Sully-Flügel hinauf, an dessen Eingang man seinen Pass gegen einen Multimedia-Guide tauschen kann (die Exponate sind sparsam beschriftet).

Die Architektur des Louvre beeindruckt nicht minder als seine Kunstsammlung. Um sie zu würdigen, geht es die Henri-II-Treppe im Sully-Flügel rauf und runter, um die Venus de Milo zu bewundern, dann die Henri-IV-Treppe hoch zur Cour Khorsabad  . Quer durch Raum 1 erreicht man die Rolltreppe ins 1. OG, zur „Kunsttreppe“ L’Esprit d’Escalier . Dann muss man insgesamt 25 Galerien durchqueren, um das moderne Deckengemälde von Cy Twombly zu bestaunen. Die nur zwei Räume entfernte Nike von Samothrake will von allen Seiten bewundert werden. Den krönenden Abschluss bilden die berühmten Topattraktionen Floß der Medusa , Mona Lisa sowie Madonna mit Kind .

Detailansicht der Karte folgt

TOP-TIPPS

Museumsplan Niemand sollte sich ohne die Broschüre Plan/Information Louvre ins Labyrinth des Louvre aufmachen. Sie ist kostenlos am Informationsschalter in der Hall Napoléon erhältlich (auch auf Deutsch).

Massen meiden Der rappelvolle Denon-Flügel ist am Mittwoch- oder Freitagabend am leersten. Oder in den Richelieu-Flügel ausweichen.

2. OG Diese spezielleren Abteilungen hebt man sich besser für einen Folgebesuch auf.

MISSION MONA LISA

Wer nur die berühmteste Dame des Louvre anstaunen will, sollte den Eingang Porte des Lions (Di & Fr geschl.) nehmen. Von dort sind es bloß fünf Minuten: eine Treppe hinauf, durch die Räume 26, 14 und 13 zur Grande Galerie und dann in den benachbarten Raum 6.

Venus von Milo

Raum 16, Erdgeschoss, Sully-Flügel
Ein großes Meisterwerk der hellenistischen Kunst, auch wenn keiner weiß, wer die lebensechte Verführerin aus der griechischen Antike schuf.

JOHN SONES SINGING BOWL MEDIA/GETTY IMAGES ©

Cour Khorsabad

Erdgeschoss, Richelieu-Flügel
Geflügelte Stiere mit Menschenköpfen entführen auf eine Zeitreise ins uralte Mesopotamien. ABSTECHER» Statuen in der Cour Puget.

L’Esprit d’Escalier

Escalier Lefuel, Richelieu-Flügel
Die moderne Glaskunst von François Morellet wirft in dem Treppenhaus, entworfen von Hector Lefuel, ein neues Licht auf das alte Gemäuer. ABSTECHER» In die überwältigenden goldblitzenden Gemächer Napoleons III.

Deckengemälde

Raum 32, 1. OG, Sully-Flügel
Ein blaues Wunder und gewagtes modernes Kunstexperiment ist das 400 m² große Deckengemälde von Cy Twombly. ABSTECHER» Braque-Deckengemälde, Raum 33.

FRANCOIS GUILLOT/STAFF/GETTY IMAGES ©

Nike von Samothrake

Escalier Daru, 1. OG, Sully-Flügel
Die kopf- und armlose griechische Siegesgöttin beeindruckt durch ihre aggressive Dynamik. ABSTECHER» Zu den blendenden Kronjuwelen in der Galerie d’Apollon.

Das Floß der Medusa

Raum 77, 1. Stock, Denon-Flügel
Französische Romantik mit politischem Anliegen: Das Floß der Medusa von Théodore Géricault.

DEA/G.DAGLI ORTI/GETTY IMAGES ©

Mona Lisa

Raum 6, 1. OG, Denon-Flügel
Das unergründlichste Lächeln der Welt: Da Vincis kleinformatige La Joconde hängt vis-à-vis vom größten Schinken des Louvre – der Hochzeit zu Kanaan vom italienischen Renaissancekollegen Paolo Veronese.

Madonna mit Kind

Raum 5, Grande Galerie, 1. OG, Denon-Flügel
Als würdiger Abschluss warten in der berühmtesten Galerie des Louvre diverse Madonnendarstellungen mit Kind u.a. von Raffael, Domenico Ghirlandaio, Giovanni Bellini und Francesco Botticini.

MITCH DIAMOND/GETTY IMAGES ©

Les Arts Décoratifs      MUSEUM

Karte offline Google Maps (www.lesartsdecoratifs.fr; 107 rue de Rivoli, 1er; Erw./Kind 11 €/frei; Di–So 11–18, Do bis 21 Uhr; Palais Royal–Musée du Louvre) Im Rohan-Flügel im Palais du Louvre sind drei privat verwaltete Sammlungen untergebracht – Kunstgewerbe, Werbung und Mode & Textilien. Sie sind unter dem Begriff Kunstgewerbe schlicht zusammengefasst. Der Eintritt gilt für alle drei Sammlungen. Ein Kombiticket, das auch das Musée Nissim de Camondo Karte offline Google Maps (www.lesartsdecoratifs.fr; 63 rue de Monceau, 8e; Erw./18–25 J./unter 18 J. 9/6,50 €/frei; Di, Mi & Fr–So 11–18, Do bis 21 Uhr; Monceau oder Villiers) im 8. Arrondissement einschließt, kostet 2 € mehr.

Jardin des Tuileries      SCHLOSSGARTEN

Karte offline Google Maps (Juni–Aug. 7–23 Uhr, sonst kürzer; ; Tuileries oder Concorde) Der geometrisch angelegte, 28 ha große Tuileriengarten mit seinen Springbrunnen, Teichen und Skulpturen beginnt gleich westlich des Jardin du Carrousel. Entworfen wurde er, mehr oder weniger in seiner aktuellen Gestalt, 1664 von André Le Nôtre, der auch die Gärten in Vaux-le-Vicomte und Versailles entworfen hat. Die Tuilerien entwickelten sich bald zur schicksten Pariser Flaniermeile, auf der man seine feinste Garderobe zur Schau stellte. Seit 1991 gehört dieser Abschnitt zum Unesco-Welterbe Seine-Ufer.

Musée de l’Orangerie      KUNSTMUSEUM

Karte offline Google Maps (www.musee-orangerie.fr; Jardin des Tuileries, 1e; Erw./Kind 9/6,50 €; Mi–Mo 9–18 Uhr; Concorde) Das Museum in der Südwestecke des Jardin des Tuileries ist, zusammen mit dem Jeu de Paume, alles, was vom einstigen Palais des Tuileries übrig blieb. Letzteres wurde während der Pariser Kommune 1871 vollkommen zerstört. Das Museum zeigt bedeutende impressionistische Werke, darunter eine Reihe von Monets Decorations des Nymphéas (Seerosen) in zwei großen, ovalen Räumen, die nach Anweisung des Künstlers 1927 extra gebaut wurden. Hinzu kommen Werke von Cézanne, Matisse, Picasso, Renoir, Sisley, Soutine und Utrillo. Ein Audioguide kostet 5 €.

Jeu de Paume      KUNSTMUSEUM

Karte offline Google Maps (01 47 03 12 50; www.jeudepaume.org; 1 place de la Concorde, 8e; Erw./Kind 8,50 €/frei; Di 11–21, Mi–So bis 19 Uhr; Concorde) Die Galerie du Jeu de Paume zeigt unkonventionelle Fotoausstellungen. Sie ist im einstigen Jeu de Paume, einer königlichen Tennishalle, in der Nordwestecke des Jardin des Tuileries untergebracht und stellt das letzte Überbleibsel des Palais des Tuileries dar.

Place Vendôme      PLATZ

Karte offline Google Maps (Tuileries oder Opéra) Die achteckige Place Vendôme und die mit Arkaden und Kolonnaden versehenen Häuser rundherum entstanden zwischen 1687 und 1721. Im März 1796 heiratete Napoleon seine Josephine, Gräfin von Beauharnais, in Nr. 3. Heute beherbergen die Gebäude um den Platz u. a. das noble Hôtel Ritz Paris und einige der mondänsten Boutiquen der Stadt.

Jardin du Palais Royal      GRÜNANLAGE

Karte offline Google Maps (2 place Colette, 1er; April & Mai 7–22.15 Uhr, Juni–Aug. bis 23 Uhr, sonst kürzer; Palais Royal–Musée du Louvre) Der Jardin du Palais Royal mit seinen Buchsbaumhecken ist ideal, um zu verschnaufen oder zu picknicken oder um in den drei Ladenpassagen, die den Park so hübsch einrahmen, einzukaufen: Da gibt es die Galerie de Valois (Osten), die Galerie de Montpensier (Westen) und die Galerie Beaujolais (Norden). Ein moderner Akzent ist im südlichen Teil der Anlage gesetzt. Hier stehen die 260 schwarz-weiß gestreiften Säulen des Künstlers Daniel Buren.

Die elegante Grünanlage liegt hinter dem klassizistischen Palais Royal (für die Öffentlichkeit nicht zugänglich), das ab 1633 von Kardinal Richelieu gebaut wurde, aber überwiegend aus dem späten 18. Jh. stammt. Ludwig XIV. hielt sich hier in den 1640er-Jahren auf; heute ist das Palais Sitz des Conseil d’État Karte offline Google Maps (Staatsrat).

Die Galerie de Valois ist die nobelste Ladenpassage der Gegend. Hier residieren Designerboutiquen wie Stella McCartney, Pierre Hardy und Didier Ludot. In Nr. 151–154 ist seit 1785 der Wappengraveur Guillaumot ansässig. Im Café du Foy in der Galerie de Montpensier gegenüber brach an einem warmen Julitag, drei Jahre nach ihrer Eröffnung, die Revolution aus. Die winzige Galerie Beaujolais wird von der Passage du Perron durchquert; über dem Durchgang wohnte die Schriftstellerin Colette (1873–1954) die letzten zwölf Jahre ihres Lebens.

Forum des Halles      WAHRZEICHEN

Karte offline Google Maps (www.forumdeshalles.com; 1 rue Pierre Lescot, 1er; Läden Mo–Sa 10–20 Uhr; Châtelet–Les Halles) Fast 800 Jahre lang stand hier der wichtigste Pariser Großmarkt, bevor er 1971 durch dieses unterirdische Einkaufszentrum ersetzt wurde. Über vier Stockwerke abwärts bis hinab zum verkehrsreichsten Métro-Knotenpunkt der Stadt reichen die Ladenzeilen. Derzeit wird ein gigantischer Umbau – mit einer riesigen, goldfarbenen, durchsichtigen Überdachung als Mittelstück – durchgeführt, der 2016 abgeschlossen sein soll.

Église St-Eustache      KIRCHE

Karte offline Google Maps (www.st-eustache.org; 2 impasse St-Eustache, 1er; Mo–Fr 9.30–19, Sa & So 9–19 Uhr; Les Halles) Gleich nördlich der Grünanlage am geschäftigen Forum des Halles steht eine der schönsten Kirchen von Paris. Seit Jahrhunderten erhebt St-Eustache die Seelen der Menschen mit majestätischer Architektur und mitreißender Musik.

59 Rivoli      KÜNSTLERHAUS

Karte offline Google Maps (http://59rivoli-eng.org; 59 rue de Rivoli, 1er; tgl. 13–20 Uhr; Louvre–Rivoli) In so einem klassischen Teil von Paris, mit eleganten historischen Bauten, ist das 59 Rivoli erfrischend unbürgerlich. In 30 Ateliers lassen sich Künstler bei der Arbeit zuschauen. Sie verteilen sich auf sechs Stockwerke in dem lange verlassenen Bankgebäude, das heute ein legalisiertes besetztes Haus ist, in dem einige der kreativsten Talente von Paris arbeiten (aber nicht wohnen).

In der Galerie im Erdgeschoss gibt es alle zwei Wochen eine neue Ausstellung und an den meisten Wochenenden kostenlose Konzerte und andere Veranstaltungen. Ein Eyecatcher ist die künstlerisch gestaltete Fassade mit auffälligen Drapierungen, Bannern und recycelten Rohren.

Opéra & Grands Boulevards

Detailansicht der Karte folgt

Opéra & Grands Boulevards

Highlights

1 C3 Palais Garnier

Sehenswertes

2 C3 Galerie des Galeries

3 A4 La Pinacothèque

4 B4 Musée du Parfum

Aktivitäten, Kurse & Touren

5 B3 L’Open Tour

Schlafen

6 F3 Hôtel Chopin

7 C1 Hôtel Langlois

8 F2 Hôtel Monte Carlo

9 F4 Hôtel Vivienne

Essen

10 E1 Chez Plume

11 G3 Floquifil

12 G3 Le Zinc des Cavistes

13 F4 Noglu

14 F4 Passage 53

15 G2 Stanz

Unterhaltung

16 G3 Au Limonaire

17 B4 L’Olympia

18 C4 Palais Garnier

19 C3 Palais Garnier – Theaterkasse

Shoppen

20 C3 Galeries Lafayette

21 B3 Galeries Lafayette – Wohndesign

22 B2 Galeries Lafayette – Herrenmode

23 B2 Le Printemps

24 A2 Le Printemps de l’Homme

25 F4 Passage des Panoramas

Palais Garnier      OPERNHAUS

Karte offline (08 25 05 44 05; www.operadeparis.fr; Ecke rue Scribe & rue Auber, 9e; Besichtigung Erw./Kind 10/6 €, Führung Erw./Kind 14/12,50 €; Besichtigung 10–17 Uhr, bei Nachmittagsvorstellungen bis 13 Uhr, Führung mit Reservierung; Opéra) Charles Garnier, damals ein unbekannter, 35 Jahre alter Architekt, baute 1860 das opulente Opernhaus. Hier verbarg sich das berühmte „Phantom der Oper“. Wer will, kann die Teilnahme an einer englischsprachigen Führung reservieren oder auf eigene Faust das zugehörige Museum mit Plakaten, Kostümen, Kulissen, Originalpartituren und anderen Memorabilien besuchen und einen Blick hinter die Kulissen werfen (außer während Nachmittagsvorstellungen und Proben). Zu den Highlights zählen die Prunktreppe und der hufeisenförmige, güldene Zuschauerraum mit roten Samtsitzen, einem riesigen Kronleuchter und Chagalls hinreißendem Deckengemälde.

Musée du Parfum      MUSEUM

Karte offline Google Maps (www.fragonard.com; 9 rue Scribe, 9e; Mo–Sa 9–18, So bis 17 Uhr; Opéra) Wer sich für die Kunst der Parfümherstellung interessiert, sollte sich diese Sammlung von Destilliergeräten aus Kupfer und alten Flakons ansehen und an verschiedensten Düften schnuppern. Das von der Parfümerie Fragonard betriebene Museum ist in einem wunderschönen alten hôtel particulier (Stadtvilla) untergebracht. Kostenlose Führungen werden in mehreren Sprachen angeboten. Wenige Schritte südlich befindet sich in einem separaten Flügel in einem Theater aus dem 20. Jh. das Théâtre-Musée des Capucines Karte offline Google Maps (39 bd des Capucines, 2e; Mo–Sa 9–18 Uhr; Opéra). Im Mittelpunkt stehen hier Abfüllung und Verpackung der Parfüms.

Montmartre & Pigalle

Die gewundene Straßen von Montmartre mit den schiefen, efeuberankten Häusern besitzen noch immer ihren märchenhaften Charme. Der Hügel (Butte) mit der Basilika Sacré-Cœur obenauf bietet einen weiten Blick, kleine Weingärten und heimelige dörfliche Plätze, die Maler schon seit dem 19. Jh. anlocken. Die beste Zeit für eine Erkundung (s. Stadtspaziergang) ist der frühe Morgen, wenn erst wenige Touristen unterwegs sind.

Das lebhafte, neongrelle Pigalle im Südwesten von Montmartre ist ein eher braves Rotlichtviertel, das sich mittlerweile einen Namen für seine Feinschmeckerrestaurants gemacht hat.

Detailansicht der Karte folgt

Montmartre & Pigalle

Highlights

1 F2 Basilique du Sacré-Cœur

2 A2 Cimetière de Montmartre

3 E1 Musée de Montmartre

Sehenswertes

4 A2 Cimetière de Montmartre – Eingang & Friedhofsverwaltung

5 D1 Clos Montmartre

6 B4 Musée de l’Érotisme

7 E2 Place du Tertre

Schlafen

8 C2 Hôtel des Arts

9 D3 Hôtel Regyn’s Montmartre

10 A3 Loft

11 B2 Plug-Inn Hostel

Essen

12 C3 Chez Toinette

13 D3 Le Miroir

14 E4 Le Petit Trianon

15 D3 Le Relais Gascon

16 B2 Le Relais Gascon

Ausgehen & Nachtleben

17 C3 Cave des Abbesses

18 D4 La Fourmi

19 A3 La Machine du Moulin Rouge

Unterhaltung

20 D4 La Cigale

21 A3 Moulin Rouge

Basilique du Sacré-Cœur      BASILIKA

Karte offline Google Maps (www.sacre-coeur-montmartre.com; place du Parvis du Sacré-Cœur; Kuppel Erw./Kind 6/4 €, nur Barzahlung; 6–22.30 Uhr, Kuppel April–Sept. 9–19 Uhr, Okt.–März bis 17.30 Uhr; Anvers) Manche mögen sich zwar über die plumpe Architektur von Sacré-Cœur lustig machen, aber der Blick vom Vorplatz ist einer dieser perfekten Pariser Postkartenansichten. Sacré-Cœur ist mehr als nur eine Basilika, sie ist ein wahres Erlebnis, ob nun Musiker auf der Treppe spielen oder Jugendgruppen in der Grünanlage am Hang picknicken. Klar, sehr touristisch, aber das goldene Herz von Sacré-Cœur entfaltet immer seine Wirkung.

Place du Tertre      PLATZ

Karte offline Google Maps (Abbesses) Die Place du Tertre kann man gar nicht verpassen – einen touristischeren Platz gibt es in ganz Paris nicht. Sie war ursprünglich der Hauptplatz des Dorfs Montmartre, das später dann Teil der Stadt Paris wurde. Heute wimmelt es hier von Besuchern, Straßenkünstlern und Porträtmalern.

Cimetière de Montmartre      FRIEDHOF

Karte offline Google Maps (Mo–Fr 8–17.30, Sa ab 8.30, So ab 9 Uhr; Place de Clichy) Der 11 ha große Friedhof, der 1798 eröffnet wurde, ist nach dem Père Lachaise die wohl berühmteste Totenstadt von Paris. Hier ruhen u. a. die Schriftsteller Émile Zola (dessen Asche sich jetzt im Panthéon befindet), Alexandre Dumas (Sohn) und Stendhal, die Komponisten Jacques Offenbach und Hector Berlioz, der Künstler Edgar Degas, der Regisseur François Truffaut und der Tänzer Vaslav Nijinsky.

Musée de Montmartre      MUSEUM

Karte offline Google Maps (www.museedemontmartre.fr; 12 rue Cortot, 18e; Erw./Kind 9/5 €; 10–18 Uhr; Lamarck–Caulaincourt) Das Musée de Montmartre zeigt Gemälde, Lithografien und Dokumente, die sich hauptsächlich mit der rebellischen und künstlerischen Bohèmevergangenheit des Viertels befassen. Es ist in einem der ältesten Gebäude von Montmartre, einem Herrenhaus aus dem 17. Jh., untergebracht. Hier lebten früher mehr als ein Dutzend Künstler, u. a. Renoir und Utrillo. Das restaurierte Atelier von Suzanne Valdon wurde hier 2014 eröffnet.

Musée de l’Érotisme      MUSEUM

Karte offline Google Maps (www.musee-erotisme.com; 72 bd de Clichy, 18e; Eintritt 10 €; 10–2 Uhr; Blanche) Das Museum für erotische Kunst mit mehreren Stockwerken voller antiker und moderner erotischer Kunst aus vier Kontinenten bemüht sich, seine rund 2000 aufreizenden Skulpturen, stimulierenden Sexhilfsmittel und Fetischartikel auf eine höhere Ebene zu heben. Einige der Exponate sind, gelinde gesagt, atemberaubend.

Spaziergang

Künstlerviertel Montmartre

START BLANCHE

ZIEL ABBESSES

LÄNGE/DAUER 2,5 KM, 2,5 STUNDEN

Detailansicht der Karte folgt

Montmartre ist seit Langem ein sagenumwobener Ort – genauer gesagt, seit der hl. Dionysius hier um 250 n. Chr. enthauptet wurde und seine kopflose Wanderung zu dem Ort nördlich von Paris antrat, der bis heute seinen Namen St-Denis trägt. In den letzten Jahren erwachte der Mythos Montmartre durch Musik, Bücher und Filme zu neuem Leben: Le fabuleux Destin dʼAmélie Poulain (Die fabelhafte Welt der Amélie, 2001) präsentierte das Viertel in den rosigsten Farben und auch Moulin Rouge (2001) verklärte den Bezirk, verlieh ihm dabei aber mehr Biss.

Jahrhundertelang war Montmartre ein schlichtes Dorf mit diversen Mühlen (moulins), die Paris mit Mehl versorgten. Nach der Eingemeindung in die Hauptstadt 1860 lockten der malerische Charme und die niedrigen Mieten Maler und Schriftsteller an – besonders nach dem Aufstand der Pariser Kommune 1871, der hier seinen Anfang nahm. Das späte 19. und frühe 20. Jh. waren die Glanzzeit von Montmartre. Damals malte Toulouse-Lautrec seine geliebten Cancantänzerinnen; Picasso, Braque & Co. bereicherten die Welt um die Perspektive des Kubismus.

Nach dem Ersten Weltkrieg verlagerte sich das kreative Treiben nach Montparnasse, aber Montmartre bewahrte sich seine lebensfrohe Atmosphäre. Die eigentlichen Attraktionen des Viertels – neben der tollen Aussicht von der Butte de Montmartre (Montmartre-Hügel) – sind die kleinen Parks und steilen, gewundenen Kopfsteinpflastergassen, gesäumt von Häusern, die fast vollständig unter Wein- und Efeuranken verschwinden.

Der Spaziergang startet an der Métrostation der Place Blanche. Sie verdankt ihren Namen „Weißer Platz“ dem Gips, der am Montmartre abgebaut und auf diesem Weg abtransportiert wurde. Nordwestlich von hier befindet sich das legendäre Moulin Rouge mit seinem Markenzeichen, der roten Windmühle, auf dem Dach. Rechts davon steht das Musée de lʼÉrotisme, dem es angeblich mehr um Aufklärung als um schnöde Sinnenlust geht. Wer’s glaubt …

Von hier geht man die von Lebensmittelgeschäften gesäumte Rue Lepic hinauf und erspäht auf halber Strecke links das Café des Deux Moulins, in dem die Kinoheldin Amélie kellnerte. Dann macht die Straße einen Bogen nach Westen. Das Haus Nr. 54 befand sich einst im Besitz von Théo van Gogh. Sein berühmter Bruder, der Künstler Vincent, wohnte von 1886 bis 1888 im 3. Stock.

Ein Stück weiter die Rue Lepic entlang stehen die berühmten Zwillingswindmühlen von Montmartre. Der Moulin de la Blute-Fin und, 100 m östlich an der Ecke Rue Girardon, der Moulin Radet (heute ein Restaurant) bildeten zusammen den Moulin Galette, Ende des 19. Jhs. ein beliebtes Freiluft-Tanzlokal, das Pierre-Auguste Renoir 1876 auf seinem Gemälde Le bal du Moulin de la Galette verewigte, das im Musée d’Orsay zu sehen ist.

Nun geht es quer über die Place Marcel Aymé. Hier ist die kuriose Passe-Muraille-Skulptur zu sehen – ein Mann, der aus einer Bruchsteinmauer herausklettert. Sie stellt Dutilleul dar, den Helden von Marcel Aymés Novelle Le Passe-Muraille (Der Mann, der durch die Wand gehen konnte). Aymé wohnte von 1902 bis 1967 im Nachbarhaus.

Auf der anderen Straßenseite liegt die lauschige kleine Grünanlage Square Suzanne Buisson. Von hier nach links (Norden) in die Rue Girardon einbiegen. Auf dieser geht’s an der Allée des Brouillards (Nebelweg) vorbei. Sie wurde nach dem benachbarten Château des Brouillards benannt, in dem im späten 19. Jh. mehrere Künstler hausten – Renoir wohnte von 1890 bis 1897 im Haus Nr. 8. Von der Place Dalida führt eine Treppe zur Rue St-Vincent hinunter: Auf der anderen Seite der Mauer liegt der Cimetière St-Vincent, die letzte Ruhestätte von Maurice Utrillo (1883–1955), dem „Maler von Montmartre“.

Gleich gegenüber, auf der anderen Seite der Rue des Saules, ist das berühmte Cabaret Au Lapin Agile. Der Name lässt an ein „hurtiges Kaninchen“ denken, geht aber auf das Wandbild Le Lapin à Gill zurück, das an der Westfassade zu sehen ist. Es zeigt ein Karnickel, das aus dem Kochtopf hüpft, und stammt von dem Karikaturisten André Gill.

Jetzt nach rechts (Süden) in die Rue des Saules einbiegen. Gleich gegenüber liegt der Clos Montmartre Karte offline Google Maps, ein kleiner Weinberg von 1933. Seine 2000 Rebstöcke erbringen jeden Oktober etwa 800 Flaschen Wein, die für einen guten Zweck versteigert werden. Das Musée de Montmartre befindet sich in der ersten Straße links hinter dem Weinberg, 12–14 Rue Cortot. Es ist im ältesten Gebäude von Montmartre untergebracht, einem Herrenhaus aus dem 17. Jh., in dem zeitweise die Maler Renoir, Utrillo und Raoul Dufy wohnten. Nummer 6 ein Stück weiter ist das Haus von Erik Satie, in dem der berühmte Komponist von 1892 bis 1898 lebte. Am Ende der Rue Cortot nach rechts (Süden) in die Rue du Mont Cenis einbiegen – der hübsche Wasserturm gleich gegenüber stammt aus dem frühen 20. Jh. –, dann links in die Rue de Chevalier de la Barre und wieder rechts in die Rue du Cardinal Guibert. Gleich südlich von hier liegt der Eingang der Basilique du Sacré-Cœur von deren Stufen sich ein atemberaubender Blick über Paris eröffnet.

Von der Basilika der Rue Azaïs nach Westen folgen und dann nach Norden abbiegen zur Église St-Pierre de Montmartre. Die Kirche steht auf den Überresten eines römischen Mars- oder Merkurtempels – manche meinen, der Name Montmartre sei von „Mons Martis“ (lateinisch für „Berg des Mars“) abgeleitet; andere bevorzugen die christliche Interpretation als „Mont Martyr“ („Berg des Märtyrers“).

Gegenüber der Kirche liegt die Place du Tertre, wohl der touristischste Rummelplatz von Paris, aber trotzdem noch irgendwie nett. Angeblich brachten hier Kosaken den Franzosen erstmals den Begriff bistro (russisch für „dalli, dalli“) bei – anno 1814 im Haus Nr. 6 (La Mère Catherine). An Heiligabend 1898 fuhr das erste Auto von Louis Renault die Butte zur Place du Tertre hinauf und machte damit den Geburtstag des Herrn zugleich zur Geburtsstunde der französischen Autoindustrie.

Von der Place du Calvaire führt eine Treppe zur Rue Gabrielle, auf der man nach rechts (Westen) weiter zur Place Émile Goudeau kommt. Nummer 11b ist das  Bateau-Lavoir, eine alte Klavierfabrik und spätere Wäscherei, in der einst Kees van Dongen, Max Jacob, Amedeo Modigliani und Pablo Picasso hausten. Den Beinamen „Wäschereiboot“ erhielt das Gebäude, weil es bei starkem Wind gefährlich schwankte. Hier entstand Picassos bahnbrechendes Meisterwerk Les Demoiselles d’Avignon (1907). Bevor das Bateau-Lavoir 1970 niederbrannte und erst 1978 wieder aufgebaut wurde, hatte es die Nummer 13.

Von der Place Émile Goudeau geht es die Treppe hinunter zur Rue des Abbesses und auf dieser südwärts zur Place des Abbesses mit dem unübersehbaren Métroeingang von Hector Guimard. Weil die Gipsbergwerke des 18. Jhs. den Hügel so gründlich aushöhlten, musste die Métrostation Abbesses in besonders großer Tiefe angelegt werden.

NICHT VERSÄUMEN

CANAL ST-MARTIN

Die schattigen Uferwege des beschaulichen, 4,5 km langen Canal St-Martin eignen sich wunderbar für romantische Spaziergänge und Radtouren. In den angrenzenden Straßen locken trendige Bars, Restaurants und Musikkneipen.

Der 1825 angelegte Kanal war früher eine wichtige Schifffahrtsstraße. Marcel Carnés Film Hôtel du Nord von 1938 spielte in dem Hotel am Kanal, das jetzt eine Café-Bar gleichen Namens ist. Der Film, in dem es um eine Art Romeo-und-Julia-Story geht, wurde zwar im Studio gedreht, aber der Schriftsteller Eugène Dabit, auf dessen Geschichte die Handlung des Films basiert, lebte hier mit seinen Eltern, die dieses Hotel betrieben.

Das Schicksal des Kanals wurde in den 1960er-Jahren besiegelt, als immer weniger Waren auf dem Wasserweg transportiert wurden. Er sollte zubetoniert und in eine Straße umgebaut werden, wogegen sich die Anwohner zur Wehr setzten. Als 2001 die Titelheldin des Films Die fabelhafte Welt der Amélie hier über die Steine hüpfte, zogen die niedrigen Mieten und die Idylle bereits Künstler, Designer und Studenten an. Künstler-kollektive gründeten sich, Vintage-Läden und schräge Boutiquen sowie unzählige Neo-Retro-Cafés und Bars eröffneten.

Heute ist der Canal St-Martin das Pariser Zentrum der bobos (bohémien-bourgeois, also junge alternative Wohlstandsbürger). Aber auch Vermächtnisse der Schifffahrt wie alte Drehbrücken blieben erhalten. Wenn Kähne die Doppelschleusen des Kanals passieren, öffnen sie sich um 90°. Am besten lässt sich die besondere Atmosphäre des Kanals auf einer Bootsfahrt (www.canauxrama.com; Erw./Stud. & Sen./4–12 J. 16/12/8,50 €) genießen.

Gare du Nord, Gare de l’Est & Canal St-Martin

Zu den Highlights in dieser Ecke von Paris zählen der Parc de la Villette mit seinen wunderbaren Museen und Attraktionen sowie der Canal St-Martin, eines der dynamischsten und zurzeit angesagtesten Viertel, das sich noch im Wandel der Erneuerung befindet.

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Gare du Nord & Gare de l’Est

Schlafen

1 D3 St Christopher’s Gare du Nord

Essen

2 A4 Abri

3 B3 Chez Michel

4 A6 L’Office

5 A5 Richer

Ausgehen & Nachtleben

6 B6 Chez Jeanette

7 D6 Holybelly

8 A7 Le Rex Club

9 D6 Tuck Shop

Parc de la Villette      PARK

Karte offline Google Maps (www.villette.com; Porte de la Villette oder Porte de Pantin) Der Parc de la Villette ist der größte Park in Paris. Er befindet sich an der Stelle, an der sich die beiden Kanäle Ourcq und St-Denis kreuzen, und ist Kulturzentrum, Kinderspielplatz und städtische Grünanlage in einem. Zu seinem futuristischen Aussehen tragen die riesige Spiegelkugel des Kinos Géode und die sogenannten folies (knallrote, würfelförmige Pavillons) bei. Es gibt mehrere Themengärten, u. a. den Jardin du Dragon (Drachengarten) mit der riesigen Drachenrutsche für Kids, den Jardin des Dunes (Dünengarten) und den Jardin des Miroirs (Spiegelgarten).

Cité des Sciences      WISSENSCHAFTSMUSEUM

Karte offline Google Maps (01 56 43 20 20; www.cite-sciences.fr; Parc de la Villette, 19e; Erw./unter 26 J. 9/6 €; Di–Sa 10–18, So bis 19 Uhr; Porte de la Villette) Das beste Museum der Stadt für Kinder ab zwei Jahren. Auf drei Stockwerken werden interaktive Ausstellungen präsentiert, außerdem gibt es zwei Special-Effects-Kinos, ein Planetarium und ein ausrangiertes U-Boot. Der einzige Nachteil ist, dass jede Ausstellung gesondert Eintritt kostet, es gibt aber auch einige Kombi-Tickets. Es lohnt sich also, im Vorfeld zu planen.

Cité de la Musique      MUSEUM

Karte offline Google Maps (www.cite-musique.fr; 221 av. Jean Jaurès, 19e; Di–Sa 12–18, So 10–18 Uhr; Porte de Pantin) Die Cité de la Musique am südlichen Ende des Parc de la Villette ist ein großartiger dreieckiger Konzertsaal, der Musik aus aller Welt nach Paris bringt. Im dazugehörigen Musée de la Musique Karte offline Google Maps (Musikmuseum; Erw./Kind 7 €/frei; Porte de Pantin) können etwa 900 seltene Musikinstrumente bewundert werden. Wie sie klingen, hört man über Audioguides.

Parc des Buttes-Chaumont      PARK

Karte offline Google Maps (rue Manin & rue Botzaris, 19e; Mai–Sept. 7–22 Uhr, Okt.–April bis 20 Uhr; Buttes-Chaumont oder Botzaris) Der eigenwillige Park ist einer der größten Grünanlagen in Paris; an seinen Hängen verbergen sich Grotten, Wasserfälle, ein See und sogar eine Insel mit einem Sybillentempel. Die einstige Gipsgrube und Müllkippe erhielt rechtzeitig zur Weltausstellung von 1867 von Baron Haussmann das heutige Aussehen.

ABSTECHER

BOIS DE BOULOGNE

Der 845 ha große Bois de Boulogne (bd Maillot; Porte Maillot) am Westrand der Stadt verdankt seine lockere Gestaltung Baron Haussmann, der hier im 19. Jh. 400 000 Bäume pflanzen ließ. Neben verschiedenen Gärten und Attraktionen hat der 125 ha große Wald 15 km Rad- und 28 km Reitwege. Vélib’-Stationen befinden sich an den meisten Parkeingängen, im Park selbst jedoch nicht.

Achtung: Nach Einbruch der Dunkelheit ist der Bois de Boulogne vor allem entlang der Allée de Longchamp, die vom Étang des Réservoirs (Wasserbecken) in nordöstlicher Richtung verläuft, eine Spielwiese für Erwachsene. Dann gehen Prostituierte hier auf Kundenfang.

Le Chalet des Îles Karte offline Google Maps (01 42 88 04 69; Carrefour du Bout des Lacs; 30/60/90/120 Min. 6/10/15,50/19 €, plus 50 € Kaution; Mitte Feb.–Okt. Mo–Fr 12–17, Sa & So 10–18 Uhr; Av. Henri Martin) Verleiht Boote zur romantischen Fahrt auf dem Lac Inférieur, dem größten See im Bois de Boulogne.

Jardin d’Acclimatation Karte offline Google Maps (www.jardindacclimatation.fr; av. du Mahatma Gandhi; Eintritt 3€, Attraktionen einfach/Zehnerkarte 2,90/15 €; April–Sept. 10–19 Uhr, Okt.–März bis 18 Uhr; Les Sablons) Familien mit kleinen Kindern zieht es in diesen liebenswerten Vergnügungspark mit Schaukeln, Karussells und Spielplätzen (im Eintrittspreis enthalten). Puppentheater, Bootsfahrten, ein kleiner Wasserpark, Ponyritte und eine Minibahn kosten extra.

Stade Roland Garros-Musée de la Fédération Française de Tennis (www.fft.fr; 2 av. Gordon Bennett, 16e; Erw./Kind 10,50/8,50 €, mit Stadionbesichtigung 15,50/10,50 €; Mi, Fr–So 10–18 Uhr; Porte d’Auteuil) Das Tennismuseum des Stadions Roland Garros, Schauplatz der French Open, zeichnet mit Gemälden, Skulpturen und Postern die 500-jährige Geschichte des Sports nach. Englischsprachige Führungen durchs Stadion beginnen um 11 und 15 Uhr; Reservierung ist erforderlich.

Fondation Louis Vuitton (www.fondationlouisvuitton.fr; av. du Mahatma Gandhi, 16e; Les Sablons) Frank Gehrys außergewöhnliches „Eisberg“-Gebäude besitzt eine Dachkonstruktion aus 3600 Glasplatten, die zwölf gigantische „Segel“ bilden. Es wetteifert mit den modernen und zeitgenössischen Kunstkreationen im Haus selbst.

Ménilmontant & Belleville

Ménilmontant war bis vor wenigen Jahren noch ein reines Arbeiterviertel, heute steckt es voller Restaurants, Bars und Clubs. Das mulitkulturelle und szenige Belleville erlebt ebenfalls eine rasche Gentrifizierung, ist aber zum großen Teil noch immer bodenständig und authentisch.

Parc de Belleville      PARK

Karte offline Google Maps (Couronnes) Der hübsche, 4,5 ha große Park ein paar Straßenzüge östlich des Boulevard de Belleville liegt auf einem Hügel fast 200 m ü. d. M. Der 1992 angelegte Park ist bei Touristen kaum bekannt und bietet einen der schönsten Aussichten auf die Stadt.

Cimetière du Père Lachaise      FRIEDHOF

(01 43 70 70 33; www.pere-lachaise.com; 16 rue du Repos & bd de Ménilmontant, 20e; Mo–Fr 8–18, Sa 8.30–18, So 9–18 Uhr; Père Lachaise oder Gambetta) Der 1804 eröffnete Père Lachaise ist der meistbesuchte Friedhof der Welt. Seine 70 000 verfallenen bis prächtigen Grabmäler von Reichen und/oder Berühmten machen ihn zu einem grünen, 44 ha großen Skulpturengarten. Die meistbesuchten Gräber sind die des Rockstars Jim Morrison (Abschnitt 6) und des irischen Schriftstellers Oscar Wilde (Abschnitt 89). Einen Lageplan gibt es im Amt für Denkmalpflege (16 rue du Repos, 20e; Mo–Fr 8.30–12.30 & 14–17 Uhr Père Lachaise) in der Nähe des Haupteingangs am Boulevard de Ménilmontant.

Cimetière du Père Lachaise

HALBTAGESTOUR

Karte offline Google Maps Es kann romantisch sein, sich im legendären Gräberdschungel des Friedhofs Père Lachaise zu verlaufen. Aber es macht kei nen Spaß, auf dem 44 ha großen Totenacker ein bestimmtes Grab unter 70 000 zu suchen – da hilft dieser Routenplaner.

Vom Haupteingang am Boulevard de Ménilmontant (Métro Père Lachaise oder Philippe Auguste) der Avenue Principale folgen und rechts in die Avenue du Puits einbiegen, um bei den Bureaux de la Conservation einen Lageplan zu besorgen.

Zurück auf die Avenue du Puits, rechts auf die Avenue Latérale du Sud, die Treppe hinauf und rechts über den Chemin Denon zu Objektkünstler Arman , Regisseur Claude Chabrol und Chopin .

Den Chemin Méhul nehmen, die Avenue Casimir Périer queren und dem Chemin Serré folgen. Den zweiten Weg links (Chemin Lebrun – unmarkiert) nehmen und kurz vor der Kuppe verlassen, um sich zwischen den Gräbern rechts zu Rockstar Jim Morrison durchzuschlängeln. Der Chemin Lauriston führthangaufwärts zum Rond-Point Casimir Périer .

An der Avenue de la Chapelle ist die Grabkunst von Fotograf André Chabot sehenswert, weiter oben das Paris-Panorama von den Stufen der Kapelle . Im Zickzack geht es zu Molière & La Fontaine am Chemin Molière.

Auf dem Weg zur Avenue Transversale 1 nach den Kartoffeln auf dem Grab von Parmentier Ausschau halten. Über die Avenue Greffülhe links auf die Avenue Tranversale 2, um das bronzene Gemächt von Monsieur Noir zu tätscheln.

Weiterhin warten Édith Piaf , die Mur des Fédérés und das mit Lippenstiftküssen übersäte Grab von Oscar Wilde .

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TOP-TIPPS

Bitte recht freundlich! Am fotogensten ist der Père Lachaise an einem sonnigen Herbstmorgen nach einem Regenguss.

Führungen Eine schöne Sache für Friedhoffans sind die Themenführungen (2 Std.) des Friedhofhistorikers Thierry le Roi (www.necro-romantiques.com).

Chopin, Division 11

Verehrer legen laufend Blumen und Briefe am Grab des polnischen Komponisten und Pianisten Frédéric Chopin (1810–1849) ab, der sein kurzes Erwachsenenleben in Paris verbrachete. Sein Herz liegt in Warschau begraben.

BRUNO DE HOGUES/GETTY IMAGES ©

Jim Morrison, Division 6

Irgendwer hat die Büste vom ver wahrlosten Grab des Doors-Sängers Jim Morrison (1943–1971) geklaut. Wer der Rocklegende die letzte Ehre erweisen will, sollte das ohne Kaugummis und Vorhängeschlösser tun.

NICOLA WILLIAMS ©

André Chabot, Division 20

Der auf Grabkunst spezialisierte Fotograf André Chabot (geb. 1941) hat als letzte Ruhestatt für sich eine hübsche Kapelle aus dem 19. Jh. schon mal vorab mit einer Riesenkamera aus Granit und QR-Code ausstaffiert.

Molière & La Fontaine, Division 25

Weil die Pariser den abgelegenen Père Lachaise boykottier ten, ließ man 1817 den Dramatiker Molière (1622–1673) und den Fabeldichter Jean de la Fontaine (1621–1695) hierher umbetten. Der Trick funktionierte.

BRUNO DE HOGUES / GETTY IMAGES ©

Monsieur Noir, Division 92

Die Bronzefigur des Journalisten Victor Noir (1848–1870) des von einem Neffen Napoleons III. erschossen wurde. soll der Legende nach gegen Unfruchtbarkeit helfen, wenn man über ihr Gemächt streicht.

BRUNO DE HOGUES/GETTY IMAGES ©

Édith Piaf, Division 97

Auch wenn der Pariser Erzbischof dern ˶Spatz von Paris“, Édith Piaf (1915–1963), eine katholische Begräbnisfeier verwehrte, kamen über 100 000 Trauergäste zur Beisetzung auf dem Pè Lachaise.

NICOLA WILLIAMS ©

Mur des Fédérés, Division 76

1871 wurden an dieser schlichten Backsteinmauer 147 Aufständische der Pariser Kommune aufgereiht und erschossen. Sehr bewegend sind auch die Kriegsmahnmale, die das Massengrab umgeben.

Oscar Wilde, Division 89

Der homosexuelle irische Schriftsteller Oscar Wilde (1854–1900) war eine notorische Skandalnudel: Selbst die Grabfigur, die Jacob Epstein elf Jahre nach seinem Tod schuf, schockte mit ihren stattlichen Genitalien.

BRUNO DE HOGUES/GETTY IMAGES ©

Marais & Bastille

Das marais (Sumpfgebiet) wurde im 12. Jh. in Ackerland umgewandelt. Anfang des 17. Jhs. schuf Heinrich IV. die Place Royale (heute Place des Vosges) und verwandelte die Gegend in den angesagtesten Wohnbezirk von Paris. Reiche Aristokraten fühlten sich angezogen und errichteten dort ihre privaten, luxuriösen hôtels particuliers. In vielen dieser hochherrschaftlichen Stadthäuser sind heute Museen und staatliche Einrichtungen untergebracht.

Abgefahrene Bars und Restaurants, Designerboutiquen, boomende schwule und jüdische Gemeinschaften beleben die mittelalterlichen Gassen des dynamischen Viertels. Lange war das untere Marais das In-Viertel. Heute spielt sich der Trubel eher im Haut Marais (oberes oder nördliches Marais) ab – aufstrebende Designtalente, Vintageboutiquen, hippe Kunst und coole Restaurants.

Das angrenzende Gebiet um die Bastille bietet ebenfalls ein quirliges Nachtleben. Jenseits der verkehrsreichen Place de la Bastille sind spannende Restaurants, gemütliche Cafés und all die schrägen, ungewöhnlichen Läden zu finden, die diese Stadt so großartig machen.

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Marais & nördliche Bastille

Highlights

1 B8 Mémorial de la Shoah

2 C7 Musée Carnavalet

3 A4 Musée des Arts et Métiers

Sehenswertes

4 A6 Bibliothèque Publique d’Information

5 A6 Centre Pompidou

6 E8 Colonne de Juillet

7 A7 Hôtel de Ville

8 C8 Haus, in dem Jim Morrison starb

9 D8 Maison de Victor Hugo

10 B7 Maison Européenne de la Photographie

11 B6 Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme

12 C6 Musée Picasso

Place de la Bastille (s. 6)

13 D7 Place des Vosges

Aktivitäten, Kurse & Touren

14 A7 Hôtel de Ville – Eislaufbahn

15 A7 La Cuisine Paris

Schlafen

16 F4 Cosmos Hôtel

17 G8 Hi Matic

18 D5 Hôtel Beaumarchais

19 B7 Hôtel Caron de Beaumarchais

20 E8 Hôtel Daval

21 C2 Hôtel du Nord – Le Pari Vélo

22 C5 Hôtel du Petit Moulin

23 C7 Hôtel Emile

24 E5 Hôtel Fabric

25 A5 Hôtel Georgette

26 C7 Hôtel Jeanne d’Arc

27 D1 Le Citizen Hotel

Essen

28 E4 Blue Valentine

29 D8 Bofinger

30 G7 Bones

31 C6 Breizh Café

32 C4 Broken Arm

33 B5 Café Marais

34 D5 Candelaria

35 B7 Chez Marianne

36 G7 CheZaline

37 G8 Clamato

38 A4 Derrière

39 C5 Dessance

40 C2 Du Pain et des Idées

41 G2 Felicity Lemon

42 E2 Helmut Newcake

43 B7 L’As du Fallafel

44 E3 Le Chateaubriand

45 D5 Le Clown Bar

46 E3 Le Dauphin

47 D7 Le Petit Marché

48 C1 Le Verre Volé

49 C5 Marché aux Enfants Rouges

50 E8 Marché Bastille

51 G2 Marché de Belleville

52 D1 Pink Flamingo

53 B7 Pozzetto

54 G8 Septime

55 E3 Soya

56 C1 Sunken Chip

Ausgehen & Nachtleben

57 B7 3w Kafé

58 E4 Aux Deux Amis

59 D6 Boot Café

60 G4 Café Charbon

61 F1 Café Chéri(e)

62 A5 Café La Fusée

63 D2 Chez Prune

64 C2 Holybelly

65 B8 La Caféothèque

66 G7 La Fée Verte

67 C1 L’Atmosphère

68 C4 Le Barav

69 G2 Le Barbouquin

70 D8 Le Cap Horn

71 C7 Le Loir dans La Théière

72 D5 Le Mary Céleste

73 B4 Le Tango

74 B7 L’Ebouillanté

75 B6 Open Café

76 D3 Scream Club

77 G8 Septime La Cave

78 C2 Tuck Shop

79 D6 Zéro Zéro

Unterhaltung

80 F8 Badaboum

81 G4 Le Nouveau Casino

Shoppen

82 D6 Chez Hélène

83 A6 Fleux

84 E8 La Manufacture de Chocolat

85 C7 L’Éclaireur

86 C7 L’Éclaireur (Herrenmode)

87 D6 Merci

88 A7 Paris Rendez-Vous

NICHT VERSÄUMEN

MUSÉE MARMOTTAN MONET

Karte offline Google Maps Das kleine Musée Marmottan Monet (01 44 96 50 33; www.marmottan.com; 2 rue Louis Boilly, 16e; Erw./Kind 10/5 €; Di–So 10–18, Do bis 20 Uhr; La Muette) am Rand des Bois de Boulogne ist im ehemaligen Jagdhaus (oder eher Schloss) untergebracht und birgt die weltweit größte Sammlung von Gemälden und Skizzen von Monet – angefangen bei dem wegweisenden Gemälde Impression – Sonnenaufgang (1873), woraus der Name der Impressionisten abgeleitet wurde. Zu den Meisterwerken gehören La Barque (1887), Kathedrale von Rouen (1892), Das Parlament von London (1901) und verschiedene Seerosen, von denen sich viele kleinere Studien im Musée de l’Orangerie befinden. Zu sehen sind auch Gemälde von Renoir, Pissarro, Gauguin und Morisot.

Centre Pompidou      KUNSTMUSEUM

Karte offline Google Maps (01 44 78 12 33; www.centrepompidou.fr; place Georges Pompidou, 4e; Museum, Ausstellungen & Panorama Erw./Kind 13 €/frei; Mi–Mo 11–21 Uhr; Rambuteau) Das Centre Pompidou erstaunt und entzückt Besucher seit seiner Eröffnung 1977 – und das nicht nur wegen der herausragenden Sammlung moderner Kunst (die größte Europas), sondern auch wegen seiner radikalen Architektur. Das dynamische und lebendige Kunstzentrum begeistert mit einem unwiderstehlichen Cocktail aus Galerien und innovativen Ausstellungen, interaktiven Workshops, Tanzperformances, Kinos und anderen Unterhaltungsetablissements. Der Vorplatz mit seinen Straßenkünstlern und dem phantasievollen Brunnen (Place Igor Stravinsky) ist ein kurzweiliger Aufenthaltsort.

Der frühere französische Präsident Georges Pompidou wünschte sich ein ultramodernes Kunstzentrum und bekam es. Die Architekten Renzo Piano und Richard Rogers hatten den Wettbewerb gewonnen und schufen ein Gebäude, das die Haustechnik und Installationen nach außen kehrte – Wasser- und Belüftungsrohre sowie die Rohre für die Elektrik wurden Gestaltungselemente der Fassade. So wurden große Nutzflächen im Inneren für Ausstellungen und Events geschaffen.

Hauptattraktion ist das Musée National d’Art Moderne, Frankreichs staatliche Kunstsammlung mit Werken ab 1905, die im 4. und 5. Stock untergebracht ist. Gezeigt wird nur ein Bruchteil der 100 000 Exponate, darunter Werke der Fauvisten, Kubisten und Surrealisten sowie Pop-Art und zeitgenössische Kunst.

Die gewaltige Bibliothèque Publique d’Information, die man von der Rue du Renard betritt, umfasst einen Teil des 1. Stocks sowie das gesamte 2. und 3. Stockwerk. Im 6. Stock befinden sich zwei Galerien für Wechselausstellungen (oft hervorragend) und das hyperindustrielle Restaurant Georges mit Panoramablick auf Paris. Ein kostenloser Fahrstuhl bringt die Gäste nach oben. (Ausschau halten nach der roten Tür links des Haupteingangs).

Der Besuch des Dachs ist im Eintrittspreis für Museum und Ausstellung enthalten. Wer nur aufs Dach will, kann sich ein Panoramaticket kaufen.

Der Eintritt ins Museum ist am ersten Sonntag eines jeden Monats frei.

Im Erd- und im Untergeschoss gibt’s Kinos und weitere Ausstellungsräume.

Westlich des Zentrums sorgen auf der Place Georges Pompidou und in den umliegenden Fußgängerzonen Straßenkünstler, Musiker, Jongleure und Pantomimen für Unterhaltung. Südlich des Zentrums auf der Place Igor Stravinsky steht der phantasievolle Brunnen von Jean Tinguely und Niki de Saint Phalle, mit mechanischen Skeletten, Herzen, Violinschlüsseln und großen rubinroten Lippen.

Musée Picasso      KUNSTMUSEUM

Karte offline Google Maps (01 42 71 25 21; www.museepicassoparis.fr; 5 rue de Thorigny, 3e; Eintritt 11 €; Di–So 11.30–18, 3. Sa im Monat bis 21 Uhr; St-Paul oder Chemin Vert) Eine der beliebtesten Kunstsammlungen von Paris hat Ende 2014 nach einer umfassenden Renovierung und vielen Kontroversen wieder seine Türen geöffnet. Das Musée Picasso im atemberaubenden Hôtel Salé aus der Mitte des 17. Jhs. lockt Kunstliebhaber mit 5000 Zeichnungen, Stichen, Gemälden, Keramiken und Skulpturen des großen Meisters Pablo Picasso (1881–1973) an. Die Erben des Künstlers schenkten die außerordentliche Sammlung dem französischen Staat, um Erbschaftssteuern zu vermeiden.

Hôtel de Ville      RATHAUS

Karte offline Google Maps (www.paris.fr; place de l’Hôtel de Ville, 4e; Hôtel de Ville) Das wunderschöne Rathaus der Stadt wurde während der Zeit der Pariser Kommune 1871 zerstört und von 1874 bis 1882 im luxuriösen Neorenaissancestil wieder aufgebaut. Die reich verzierte Fassade ist mit 108 Statuen bedeutender Pariser Persönlichkeiten geschmückt. Die herausragenden Wechselausstellungen (Eintritt frei) in der Salle St-Jean haben fast immer ein Pariser Thema. Von Dezember bis Anfang März ist vor dem schönen Gebäude eine Eisbahn aufgebaut, was einen Anblick wie aus dem Bilderbuch bietet.

Place des Vosges      PLATZ

Karte offline Google Maps (place des Vosges, 4e; St-Paul oder Bastille) Die Place des Vosges, 1612 als Place Royale eingeweiht und somit der älteste Platz von Paris, ist ein auffallend elegantes Ensemble aus 36 symmetrischen Häusern mit Arkaden im Erdgeschoss, steilen Schieferdächern und großen Gauben. Die Gebäude säumen einen begrünten Platz mit vier symmetrisch angeordneten Springbrunnen und der Kopie einer Reiterstatue von Ludwig XIII. von 1829. Der Platz erhielt 1800 seinen heutigen Namen zu Ehren des Departement Vosges (Vogesen), da es das erste in Frankreich war, das seine Steuern zahlte.

Maison de Victor Hugo      MUSEUM

Karte offline Google Maps (www.musee-hugo.paris.fr; 6 place des Vosges, 4e; Di–So 10–18 Uhr; St-Paul oder Bastille) Der Schriftsteller Victor Hugo lebte von 1832 bis 1848 in einer Wohnung im 3. Stock des Hôtel de Rohan-Guéménée an einem der elegantesten Plätze von Paris. Er zog hier ein Jahr nach Veröffentlichung des Romans Notre-Dame de Paris (Der Glöckner von Notre-Dame) ein und vollendete hier sein Werk Ruy Blas. Das Haus ist heute ein kleines Museum, das sich Leben und Zeit des berühmten Erzählers und Dichters widmet und eine eindrucksvolle Sammlung seiner persönlichen Zeichnungen und Porträts besitzt.

Musée Carnavalet      MUSEUM

Karte offline Google Maps (www.carnavalet.paris.fr; 23 rue de Sévigné, 3e; Di–So 10–18 Uhr; St-Paul, Chemin Vert oder Rambuteau) Das interessante Geschichtsmuseum, das die Zeit ab der der gallorömischen Epoche bis heute umfasst, ist in zwei hôtels particuliers untergebracht: in dem Hôtel Carnavalet im Stil der Renaissance aus der Mitte des 16. Jhs. und in dem Hôtel Le Peletier de St-Fargeau aus dem späten 17. Jh. Einige der bedeutendsten Dokumente, Gemälde und andere Objekte aus der Zeit der Französischen Revolution sind hier ausgestellt.

Sehenswert sind auch Georges Fouquets hinreißendes Art-nouveau-Juweliergeschäft aus der Rue Royale sowie Marcel Prousts mit Kork tapeziertes Schlafzimmer aus seiner Wohnung am Boulevard Haussmann, wo er seinen 7350 Seiten umfassenden literarischen Zyklus Auf der Suche nach der verlorenen Zeit verfasste.

Musée des Arts et Métiers      MUSEUM

Karte offline Google Maps (www.arts-et-metiers.net; 60 rue de Réaumur, 3e; Erw./Kind 6,50 €/frei; Di, Mi & Fr–So 10–18, Do bis 21.30 Uhr; Arts et Métiers) Das Musée des Arts et Métiers von 1794 ist Europas ältestes Wissenschafts- und Technologiemuseum. Es ist ein Muss für jeden, der Kinder hat oder wissen will, wie die Dinge funktionieren. Auf den drei Etagen der großartigen Abtei St-Martin des Champs aus dem 18. Jh. sind 3000 Instrumente, Maschinen und technische Modelle aus dem 18. bis 20. Jh. ausgestellt. In der zugehörigen Kirche St-Martin des Champs befindet sich Foucaults originales Pendel, das auf der Weltausstellung von 1855 in Paris erstmals präsentiert wurde.

Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme      MUSEUM

Karte offline Google Maps (www.mahj.org; 71 rue du Temple, 4e; Erw./Kind 8 €/frei; Mo–Fr 11–18, So 10–18 Uhr; Rambuteau) Einen Einblick in das historische Herz der alteingesessenen jüdischen Gemeinde im Pletzl (Jiddisch für „kleiner Platz“) bietet dieses faszinierende Museum im Hôtel de St-Aignan von 1650. Das Museum beleuchtet die Entwicklung jüdischer Gemeinden vom Mittelalter bis zur Gegenwart mit besonderer Betonung auf die Geschichte der Juden in Frankreich. Zu den Highlights gehören Dokumente über die Dreyfus-Affäre sowie Werke von Chagall, Modigliani und Soutine. Kreativworkshops für Kinder, Erwachsene und Familien ergänzen die hervorragenden Wechselausstellungen.

Mémorial de la Shoah      MUSEUM

Karte offline Google Maps (www.memorialdelashoah.org; 17 rue Geoffroy l’Asnier, 4e; So–Mi & Fr 10–18, Do bis 22 Uhr; St-Paul) Das 1956 errichtete Denkmal des Unbekannten Jüdischen Märtyrers entwickelte sich zum Mémorial de la Shoah mit angeschlossenem Dokumentationszentrum. Das hebräische Wort Shoah bedeutet „Katastrophe“ und ist gleichzusetzen mit dem Holocaust. Die Ausstellungen beziehen sich auf den Holocaust und die deutsche Besatzung von Paris und Teilen Frankreichs im Zweiten Weltkrieg. Das eigentliche Denkmal für die Opfer der Shoah befindet sich am Eingang.

Maison Européenne de la Photographie      FOTOGRAFIEMUSEUM

Karte offline Google Maps (www.mep-fr.org; 5–7 rue de Fourcy, 4e; Erw./Kind 8/4,50 €; Mi–So 11–19.45 Uhr; St-Paul oder Pont Marie) Das Europäische Haus der Fotografie in dem etwas übereifrig renovierten Hôtel Hénault de Cantorbe (ob man es nun glaubt oder nicht, aber das Haus stammt aus dem frühen 18. Jh.) bietet innovative Wechselausstellungen (meist Retrospektiven einzelner Fotografen) und eine riesige Dauerausstellung zur Geschichte der Fotografie allgemein und speziell in Frankreich. An Wochenenden werden nachmittags auch häufig Kurz- und Dokumentarfilme gezeigt. Der japanische Garten am Eingang ist zauberhaft.

Place de la Bastille      PLATZ

Karte offline Google Maps (Bastille) Die Bastille war eine Festung aus dem 14. Jh., die die Stadttore schützen sollte, und ist wohl das berühmteste Bauwerk von Paris, das gar nicht mehr existiert. Kein Stein steht heute mehr von dem Gefängnis, das unter Kardinal Richelieu seinen Zweck erfüllte. Es wurde am 14. Juli 1789 von den Volksmassen gestürmt und das entfachte die Französische Revolution. Aber die 52 m hohe grün-bronzene Säule mit einer geflügelten, vergoldeten Freiheitsstatue obenauf ist nicht zu übersehen. Die Revolutionäre des Aufstands von 1830 sind unter ihr begraben. Der heutige gefährlich verkehrsreiche Kreisverkehr ist noch immer der symbolträchtigste Platz von Paris für politische Proteste.

Promenade Plantée      PARK

Karte offline Google Maps (12e; Mai–Aug. 8–21.30 Uhr, Sept.–April bis 17.30 Uhr; Bastille oder Gare de Lyon) Die stillgelegte Hochbahntrasse des Zugs nach Vincennes erlebte eine erfolgreiche Wiedergeburt als erster erhöhter Park der Welt. Er ist üppig mit Kirschbäumen, Ahorn, Rosenspalieren, Bambus und Lavendel bepflanzt. Da er drei Stockwerke hoch liegt, bietet er einen einzigartigen Blickwinkel auf die Häuser der Umgebung. Erreicht wird er über Treppen – in der Regel mindestens eine pro Straßenblock – und über Aufzüge (die aber stets außer Betrieb zu sein scheinen). Die Galerie-Ateliers Viaduc des Arts Karte offline Google Maps (www.viaducdesarts.fr; 1–129 av. Daumesnil, 12e; unterschiedliche Öffnungszeiten; Bastille oder Gare de Lyon) verlaufen auf Straßenhöhe entlang der Avenue Daumesnil.

ABSTECHER

ST-DENIS

1200 Jahre lang war St-Denis die geweihte Begräbnisstätte der französischen Könige. Heute ist es eine multikulturelle Pariser Vorstadt, nur eine kurze Fahrt mit der Métro entfernt nördlich des 18. Arrondissements. Die kunstvollen Königsgräber, die mit wirklich bemerkenswerter Bildhauerkunst gestaltet sind, und die Basilique St-Denis, in der sich die Gräber befinden, lohnen ebenso den Ausflug wie das Stade de France, das futuristische Stadion gleich südlich des Canal de St-Denis.

Die Basilique St-Denis (www.monuments-nationaux.fr; 1 rue de la Légion d’Honneur; Gräber Erw./Sen. & 18–25 J. 7,50/4,50 €, Basilika frei; April–Sept. Mo–Sa 10–18.15, So ab 12 Uhr, Okt.–März bis 17 Uhr; Basilique St-Denis) Die Basilika, einst eine der heiligsten Stätten des Landes, wurde über dem Grab des hl. Dionysius (franz. Denis) erbaut. Der Märtyrer aus dem 3. Jh. und der Legende nach erster Bischof von Paris wurde von römischen Priestern geköpft. Die beliebte Pilgerstätte entwickelte sich im 6. Jh. zur königlichen Nekropole: Bis auf einige wenige wurden hier alle französischen Könige und Königinnen bestattet, von Dagobert I. (reg. 629–639) bis Ludwig XVIII. (reg. 1814–1824). Heute ruhen hier die sterblichen Reste von 42 Königen und 32 Königinnen.

Stade de France (www.stadefrance.com; rue Francis de Pressensé, St-Denis la Plaine; Führungen Erw./Kind 15/10 €; 11–16 Uhr; St-Denis–Porte de Paris oder La Plaine–Stade de France) Das Stadion mit 80 000 Plätzen wurde für die Fußballweltmeisterschaft von 1998 gebaut, die Frankreich auch noch durch ein 3:0 gegen Brasilien gewann. Heute finden hier Fußball- und Rugbyspiele, größere Turnwettkämpfe und große Konzerte statt.

Spaziergang

Bummel durch das alte Marais

START ST-PAUL

ZIEL HÔTEL DE SULLY

LÄNGE/DAUER 2 KM, 1,5 STUNDEN

Detailansicht der Karte folgt

Während Heinrich IV. sich dem Bau der Place Royale (Place des Vosges) widmete, gaben die Aristokraten hôtels particuliers aus goldenem Backstein in Auftrag. Die Renaissancebauten verliehen dem Marais eine ganz besondere architektonische Harmonie.

Von der Rue François Miron der Rue du Prévôt südwärts bis zur Rue Charlemagne folgen. Rechts steht in der Rue de Jouy Nr. 7 das  Hôtel d’Aumont (1650). Weiter gen Süden geht’s auf der Rue des Nonnains d’Hyères, dann links in die Rue de l’Hôtel de Ville. In der Rue du Figuier Nr. 1 steht das  Hôtel de Sens, die älteste Villa des Marais. Sie wurde ab 1475 für den Erzbischof von Sens gebaut und 1911 restauriert.

Weiter geht’s südostwärts durch die Rue de l’Ave Maria, dann nordostwärts durch die Rue des Jardins de St-Paul. Die zwei verkürzten Türme zur Linken sind die einzigen Überreste der Stadtmauer von Philipp II. (1190). Jenseits der Rue Charlemagne geht’s in die Rue Eginhard, über die man zur Rue St-Paul und zur Église St-Paul St-Louis (1641) gelangt. Am Ende der Rue St-Paul biegt man links ab und spaziert über Rue Malher und Rue Pavée nach Norden; die Rue Pavée war die erste gepflasterte Straße in Paris. Das Haus Nr. 24 ist das Hôtel Lamoignon aus der Spätrenaissance.

Weiter nördlich in der Rue Payenne passiert man die Rückseite des Musée Carnavalet Karte offline; die Chapelle de l’Humanité, der „Tempel der Vernunft“ aus der Revolutionszeit, hat die Nr. 5 und auch das Musée Cognacq-Jay sieht man von hinten. Nordwestlich der  Square George Cain gegenüber der Rue Payenne Nr. 11 erheben sich weitere hôtels particuliers des 17. Jhs.: Hôtel de Libéral Bruant in der Rue de la Perle Nr. 1 und  Hôtel Salé in der Rue de Thorigny Nr. 5, das ganz im Zeichen des Malers Picasso steht.

Von hier kehrt man zur Rue du Parc Royal zurück, schlendert auf der Rue de Sévigné südwärts und folgt dann der Rue des Francs Bourgeois gen Osten, um sich die traumhafte Place des Vosges und das  Hôtel de Sully anzusehen.

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Südliche Bastille & Gare de Lyon

Highlights

1 B2 Promenade Plantée

Sehenswertes

Art Ludique – Le Musée (s. 4)

2 C5 Bibliothèque Nationale de France

3 D4 Cinémathèque Française

4 B4 Docks en Seine

5 A3 Galerie d’Anatomie Comparée et de Paléontologie

6 A3 Jardin des Plantes

7 B1 Place de la Bastille

Aktivitäten, Kurse & Touren

8 A1 Nomadeshop

9 C5 Piscine Joséphine Baker

Rollers & Coquillages (s. 8)

Schlafen

10 B1 Hôtel Paris Bastille

Essen

11 B2 À la Biche au Bois

12 D1 Bistrot Paul Bert

13 B2 Gentle Gourmet Café

14 D1 Le 6 Paul Bert

L’Écailler du Bistrot (s. 12)

15 C2 Marché d’Aligre

Ausgehen & Nachtleben

16 C2 Le Baron Rouge

17 C5 Le Batofar

18 D1 Le Pure Café

19 D1 Twenty One Sound Bar

Unterhaltung

20 B1 Opéra Bastille

21 B1 Opéra Bastille – Theaterkasse

22 C4 Palais Omnisports de Paris-Bercy

Shoppen

23 C1 My Crazy Pop

24 B2 Viaduc des Arts

Seine-Inseln

Die beiden Pariser Innenstadtinseln könnten unterschiedlicher nicht sein. Die größere Île de la Cité ist voller Sehenswürdigkeiten wie Notre-Dame. Die kleinere Île St-Louis hingegen ist ein Wohnviertel und sehr ruhig. Hier gibt’s nur einige Restaurants und Boutiquen – und den legendären Eiscremehersteller Berthillon.

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Seine-Inseln

Highlights

1 D3 Cathédrale Notre-Dame de Paris

2 C2 Sainte-Chapelle

Sehenswertes

3 C1 Conciergerie

4 F4 Église St-Louis en l’Île

5 A1 Pont Neuf

Schlafen

6 E3 Hôtel de Lutèce

7 C3 Hôtel Esmeralda

8 D3 Hôtel les Degrés de Notre Dame

9 E3 Hôtel Saint-Louis en l’Isle

Essen

10 F3 Berthillon

11 E3 Café Saint Régis

12 F4 La Tour d’Argent

13 F3 Le Tastevin

14 A1 Les Voyelles

15 A4 Polidor

16 A2 Roger la Grenouille

17 C3 Sola

Ausgehen & Nachtleben

18 B3 Castor Club

19 A1 Taverne Henri IV

Shoppen

20 F3 38 Saint Louis

21 A2 A la Recherche de Jane

22 C4 Au Vieux Campeur

23 D4 Fromagerie Laurent Dubois

24 C2 Marché aux Fleurs Reine Elizabeth II

Marché aux Oiseaux (s. 24)

Île de la Cité

Auf der Île de la Cité befanden sich die erste Siedlungen des heutigen Paris (ca. 3. Jh. v. Chr.) und später die römische Stadt Lutèce (Lutetia). Die Insel blieb auch das Zentrum der königlichen und kirchlichen Macht, nachdem sich die Stadt im Mittelalter an beiden Seine-Ufern ausgebreitet hatte. Während des großen Stadterneuerungsprojekts von Baron Haussmann Ende des 19. Jhs. wurden die Gebäude auf der Inselmitte abgerissen und neu errichtet.

Unbedingt sehenswert ist die reizende dreieckige Grünanlage Square du Vert Gallant an der Westspitze der Île de la Cité unter dem Pont Neuf.

Cathédrale Notre-Dame de Paris      KATHEDRALE

Karte offline Google Maps (01 53 10 07 00; www.cathedraledeparis.com; 6 place du Parvis Notre-Dame, 4e; Kathdrale frei, Türme Erw./Kind 8,50 €/frei, Schatzkammer 2/1 €; Kathedrale Mo–Sa 7.45–18.45, So bis 19.15 Uhr, Türme 10–18.30 Uhr, Juli & Aug. Fr & Sa bis 23 Uhr; Cité) Notre-Dame, mit jährlich mehr als 14 Mio. Besuchern die meistbesuchte kostenlose Sehenswürdigkeit in Paris, ist ein architektonisches Meisterwerk französischer Gotik und seit sieben Jahrhunderten auch das Zentrum des katholischen Paris mit Platz für über 6000 Gläubige. Zu den Highlights zählen die drei überwältigenden Fensterrosetten, die Schatzkammer und die Glockentürme, die Besucher besteigen können. Über 400 Stufen winden sich den Nordturm hoch zum Dach der Westfassade mit ihren gruseligen Wasserspeierfratzen und einem spektakulären Blick über Paris.

Notre-Dame

ZEITACHSE

1160 Maurice de Sully wird Bischof von Paris und will die aufstrebende Stadt mit einer neuen Kathedrale zu schmücken.

1182–1190 Der Chor mit doppeltem Ambulatorium ist fertig, Arbeiten an Schiff und Seitenkapellen beginnen.

1200–1250 Die Westfassade mit Fensterrose, drei Portalen und zwei hohen Türmen steht.

1345 Etwa 180 Jahre nach der Grundsteinlegung ist die Cathédrale Notre-Dame vollendet. Sie ist notre dame geweiht, der Jungfrau Maria.

1789 Aufständische zerstören die Königsgalerie , plündern die Kathedrale und schmelzen alle Glocken bis auf „Emmanuel“ ein. Die Kirche wird zum Tempel der Vernunft erklärt und dient dann als Lagerhaus.

1831 Victor Hugos Roman Der Glöckner von Notre-Dame erweckt das Interesse der Öffentlichkeit an der zerstörten gotischen Kathedrale.

1845–1850 Der Architekt Viollet-le-Duc übernimmt die Restaurierung. Für die Westfassade werden 28 neue Könige geschaffen. Die reich verzierten Portale  und der Kirchturm werden rekonstruiert und es entsteht eine neugotische Schatzkammer .

1860 Die Fläche vor Notre-Dame wird für den parvis geräumt, ein „Klassenzimmer“ im Freien. Dort lernen die Pariser den Katechismus auf den Steinportalen.

1935 Zum Schutz der Gläubigen, die in der Kirche beten, wird ein Hahn auf dem Turm aufgestellt, der Reliquien von St-Denis, Ste-Geneviève und Teile der Dornenkrone enthält.

1991 Das architektonische Meisterwerk Notre-Dame und die Seine-Ufer werden zum Welterbe der Unesco erklärt.

2013 Notre-Dame feiert ihr 850-jähriges Bestehen mit neuen Glocken und Restaurationsarbeiten.

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Fensterrose Nordfassade

Propheten, Richter, Könige und Priester huldigen Maria auf blauem und violettem Glas. Dies ist eine von drei wunderschönen „Fensterblumen“ (1225–1270). Jede hat einen Durchmesser von fast 10 m.

JOHN SONES SINGING BOWL MEDIA/GETTY IMAGES ©

Jungfrau mit dem Kinde

37 Kunstwerke zeigen die Jungfrau Maria. Gläubige verehren die perlenfarbene Skulptur im Heiligtum schon seit dem 14. Jh. Wer mag, zündet eine Kerze an und schreibt ein paar Zeilen ins Livre de Vie (Buch des Lebens).

Chorschranke

In keinem anderen Bereich der Kathedrale sind Erzählungen aus der Bibel bildhafter erzählt als auf diesen Holzpaneelen, die im 14. Jh. geschnitzt wurden, nachdem die Pest die Hälfte der Bevölkerung des Landes dahingerafft hatte. Die kräftigen Farben wurden in den 1960er-Jahren neu aufgetragen.

JULIAN ELLIOTT/GETTY IMAGES ©

Drei Portale

Im Schatten der Portale „Ich sehe was, was du nicht siehst“ spielen. Auf ihnen sind die Jahreszeiten und zwölf Todsünden und Tugenden dargestellt.

Schatzkammer

Dies war die Geld - reserve der französischen Könige, die Kelche, Kreuze, Taufbrunnen und andere heilige Gegenstände bei finanziellen Engpässen in Krisenzeiten (Krieg, Hungersnot usw.) einschmelzen ließen.

JOHN SONES SINGING BOWL MEDIA/GETTY IMAGES ©

Große Glocke

Das Geläut der großen Glocke Emma nuel soll so rein klingen, weil die Pariserinnen kostbare Schmuckstücke spendeten, als die Glocke 1631 aus Kupfer und Bronze neu gegossen wurde. Auf dem Square Jean XXII sind einige ausgewechselte Glocken der Kathedrale zu bewundern.

DE AGOSTINI/C. SAPPA/GETTY IMAGES ©

Schimärengalerie

Zusammen mit Drachen, gruseligen Wasserspeiern und grotesken Schimären den Rundumblick auf Paris auf dem Nordturm genießen. Besonders berühmt ist die geflügelte und gehörnte Schimäre Stryga mit dem menschlichen Körper und der heraushängenden Zunge. Die Figuren sollen Dämonen in die Flucht schlagen.

BARBARA VAN ZANTEN/GETTY IMAGES ©

Die „Mays“

Am 1. Mai 1630 schenkten die Goldschmiede der Kathedrale ein 3 m großes Gemälde. Das wurde Tradition, bis die Gilde 1707 pleite ging. 13 dieser Kunstwerke sind in den Seitenkapellen zu sehen.

Sainte-Chapelle      KAPELLE

Karte offline (01 53 40 60 80, Konzerte 01 42 77 65 65; http://sainte-chapelle.monuments-nationaux.fr; 8 bd du Palais, 1er; Erw./Kind 8,50 €/frei, Kombiticket mit Conciergerie 12,50 €; tgl. 9.30–18 Uhr, Mitte Mai–Mitte Sept. Mi bis 21 Uhr, Nov.–Feb. 9–17 Uhr; Cité) Die Sainte-Chapelle sollte man an einem sonnigen Tag besuchen, denn dann erstrahlen die ältesten und schönsten Buntglasfenster der Stadt in einem überirdischen Licht. Die Heilige Kapelle, das erlesenste gotische Kleinod der Stadt, verbirgt sich hinter den Mauern des Palais de Justice (Justizpalast). Die Sainte-Chapelle wurde in nur sechs Jahren gebaut (für Notre-Dame brauchte man fast 200 Jahre) und 1248 geweiht.

Ludwig IX. gab den Bau der Kapelle in Auftrag, um darin seine persönliche Sammlung an heiligen Reliquien aufzubewahren, u. a. die berühmte Heilige Krone, die jetzt in der Kathedrale Notre-Dame ist.

Conciergerie      BAUWERK

Karte offline Google Maps (www.monuments-nationaux.fr; 2 bd du Palais, 1er; Erw./Kind 8,50 €/frei, Kombiticket mit Sainte-Chapelle 12,50 €; 9.30–18 Uhr; Cité) Die Conciergerie war im 14. Jh. ein königliches Schloss, später jedoch ein Gefängnis. Während der Schreckensherrschaft (1793–1794) wurden hier echte und angebliche Feinde der Revolution eingekerkert, bevor sie vor das Revolutionstribunal im Palais de Justice nebenan geführt wurden. Die schöne Salle des Gens d’Armes im Stil der Rayonnant-Gotik ist Europas größte erhaltene Halle aus dem Mittelalter.

Pont Neuf      BRÜCKE

Karte offline Google Maps (Pont Neuf) Die älteste Brücke von Paris verbindet seit 1607 das Westende der Île de la Cité mit beiden Seine-Ufern. Im selben Jahr weihte der König die Brücke ein, indem er auf einem weißen Hengst darüber ritt. An dieses Ereignis erinnert ein Reiterstandbild Heinrichs IV., den seine Untertanen auch als vert galant („Schürzenjäger“ oder „geiler Bock“, je nach Perspektive) bezeichneten.

Die sieben Bögen der Brücke sind mit merkwürdigen und grotesken Figuren geschmückt: Barbiere, Zahnbrecher, Taschendiebe, Stadtstreicher usw. Am besten ist das alles vom Flussufer oder von einem Boot aus zu sehen.

ÎLE ST-LOUIS

Die kleinere der beiden Seine-Inseln bestand Anfang des 17. Jhs. noch aus zwei unbewohnten Inselchen: der Île Notre-Dame (Insel unserer Lieben Frau) und der Île aux Vaches (Kuhinsel). Damals handelten ein Bauunternehmer und zwei Financiers einen Deal mit Ludwig XIII. aus. Sie würden die beiden Inseln zu einer einzigen verbinden und zwei Steinbrücken zum Festland bauen, im Gegenzug durften sie das neu gewonnene Land parzellieren und verkaufen. 1664 war die gesamte Insel mit vornehmen Häusern am Flussufer bebaut, die noch heute stehen. Die Straßen und Ufer der Insel besitzen heute eine dörfliche, provinzielle Ruhe. Die einzige Sehenswürdigkeit ist die französisch-barocke Église St-Louis en l’Île Karte offline Google Maps (19bis rue St-Louis en l’Île; Di–Sa 9–13 & 14–19.30, So bis 19 Uhr; Pont Marie), die zwischen 1664 und 1726 entstand.

ABSTECHER

BOIS DE VINCENNES

Das einstige königliche Jagdrevier Bois de Vincennes wurde nach der Revolution von der Armee vereinnahmt und 1860 von Naopeon III. der Stadt geschenkt. Der Wald ist ein herrliches Refugium, um dem Großstadtgetriebe zu entkommen. Hier gibt es aber auch einige Sehenswürdigkeiten. Die Métrolinien 1 (St-Mandé, Château de Vincennes) und 8 (Porte Dorée, Porte de Charenton) fahren bis zu den östlichen Rändern des Parks. Zutaten fürs Picknick gibt es in der Rue de Midi, der Haupteinkaufsstraße von Vincennes.

Château de Vincennes (www.chateau-vincennes.fr; av. de Paris, Vincennes; Erw./Kind 8,50 €/frei; Mitte Mai–Mitte Sept. 10–18 Uhr, Mitte Sept.–Mitte Mai bis 17 Uhr; Château de Vincennes) Das Schloss, ursprünglich ein bescheidenes Jagdhaus aus dem 12. Jh., wurde im Lauf der Jahrhunderte mehrmals erweitert, bis es unter Ludwig XIV. seine heutige Größe erhielt. Bemerkenswert sind u. a. der schöne, 52 m hohe Bergfried (1370) und die königliche Kapelle (1552), die beide besichtigt werden können. Die Kapelle ist jedoch nur von 11 bis 12 und von 14.30 bis 16 Uhr geöffnet.

Parc Zoologique de Paris (Zoo de Vincennes; http://parczoologiquedeparis.fr; Ecke Daumesnil & route de la Ceinture du Lac, 12e; Erw./Kind 22/16,50 €; Mitte März–Mitte Okt. Mo–Fr 10–18, Sa & So 9.30–19.30 Uhr, Mitte Okt.–Mitte März tgl. 10–17 Uhr; Porte Dorée) Der größte Zoo von Paris wurde nach jahrelanger Sanierung 2014 hochmodern wiedereröffnet. Schwerpunkt ist der Erhalt von Arten und Lebensräumen mit getarnten Aussichtspunkten (hier wird nicht durch Gitter geschaut). Zu den Biotopen gehören „Patagonien“ mit u. a. Seelöwen und Pumas, die „Savanne von Sahel-Sudan“ mit Löwen, weißen Nashörnern und Giraffen, „europäische Wälder“ mit Wölfen, Luchsen und Vielfraßen, ein „Regenwald aus Guayana“ mit Jaguaren, Affen und Anakondas und „Madagaskar“ mit Lemuren. Weitere Highlights sind u. a. australische Beuteltiere und Manatis (Seekühe).

Parc Floral de Paris (www.parcfloraldeparisjeux.com; esplanade du Château de Vincennes oder route de la Pyramide; Erw./Kind 5,50/2,75 €; April–Sept. 9.30–20 Uhr, sonst kürzer; Château de Vincennes) Der prachtvolle botanische Garten ist eines der Highlights des Bois de Vincennes. Landschaftliche Gestaltung und herrliche Bepflanzung erfreuen das Herz von Hobbygärtnern und Familien werden vom größten Spielplatz in Paris mit riesigen Kletternetzen und Rutschen, Klettergerüsten, Sandkästen usw. absolut begeistert sein. Im Sommer finden hier Open-Air-Konzerte statt, also ideal für ein Picknick.

Lac Daumesnil (Porte Dorée) Der größte See im Bois de Vincennes wirkt wie ein Gemälde von Renoir. Er ist in der wärmeren Jahreszeit ein beliebtes Ziel für Spaziergänge und zum Rudern (ab 12 € pro 30 Min.). In der Nähe befindet sich ein buddhistischer Tempel.

Quartier Latin

Das Quartier Latin war schon im Mittelalter das akademische Zentrum von Paris. Es verdankt seinen Namen der Tatsache, dass die Studenten und Professoren hier bis zur Revolution auf Latein miteinander redeten. Noch immer tummeln sich in diesem Viertel viele Studenten und Akademiker, denn hier ist schließlich die weltberühmte Sorbonne. Im Südosten befindet sich der Jardin des Plantes, ein wunderschöner botanischer Garten.

Detailansicht der Karte folgt

Quartier Latin

Highlights

1 F3 Institut du Monde Arabe

2 A2 Musée National du Moyen Âge

3 F6 Muséum National d’Histoire Naturelle

4 B4 Panthéon

Sehenswertes

5 F1 Église St-Louis en l’Île

6 F6 Galerie de Minéralogie et de Géologie

7 F6 Grande Galerie de l’Évolution

8 G5 Ménagerie du Jardin des Plantes

9 E6 Mosquée de Paris

10 G3 Musée de la Sculpture en Plein Air

Aktivitäten, Kurse & Touren

11 E6 Hammam de la Mosquée de Paris

Schlafen

12 B8 Five Hotel

13 E1 Hôtel de Lutèce

14 C1 Hôtel Esmeralda

15 C1 Hôtel les Degrés de Notre Dame

16 D3 Hôtel Minerve

17 C3 Hôtel Résidence Henri IV

18 E1 Hôtel Saint-Louis en l’Isle

19 C6 Young & Happy

Essen

20 F1 Berthillon

21 A2 Bouillon Racine

22 B5 Café de la Nouvelle Mairie

23 C6 Chez Nicos

24 C8 La Salle à Manger

25 E2 La Tour d’Argent

26 E3 L’AOC

27 A4 Le Comptoir du Panthéon

28 B3 Le Coupe-Chou

29 E5 Le Jardin des Pâtes

30 F1 Le Tastevin

31 A5 Les Papilles

32 C3 Les Pipos

Mosquée de Paris (s. 11)

33 G8 Restaurant Variations

34 C1 Sola

Ausgehen & Nachtleben

35 A1 Castor Club

36 D2 Curio Parlor Cocktail Club

37 B3 Le Pub St-Hilaire

38 C7 Le Verre à Pied

39 C6 Le Vieux Chêne

Shoppen

40 F1 38 Saint Louis

41 B2 Au Vieux Campeur

42 C2 Fromagerie Laurent Dubois

43 C1 Shakespeare & Company

Musée National du Moyen Âge      MUSEUM

Karte offline (www.musee-moyenage.fr; 6 place Paul Painlevé, 5e; Erw./Kind 8 €/frei; Mi–Mo 9.15–17.45 Uhr; Cluny–La Sorbonne) Das Nationalmuseum des Mittelalters besitzt außerordentliche Schätze, darunter mittelalterliche Figuren, Buntglasfenster und Kunstobjekte sowie die berühmten Einhorn-Tapisserien (1500). Zusammen mit historischen Architekturelementen – einem opulenten Stadthaus aus dem 15. Jh. (dem Hôtel de Cluny) und dem viel älteren frigidarium (Kaltbad) einer enormen römischen Therme – ist dies eines der besten kleinen Museen von Paris. An die Nordostecke grenzen vier mittelalterliche Gärten; weitere Reste der Therme befinden sich im Westen.

Panthéon      MAUSOLEUM

Karte offline Google Maps (www.monum.fr; place du Panthéon, 5e; Erw./Kind 7,50 €/frei; April–Sept. 10–18.30 Uhr, Okt.–März bis 18 Uhr; Maubert–Mutualité, Cardinal Lemoine oder RER Luxembourg) Die stattliche, klassizistische Kuppel des Panthéon, die am rechten Ufer die Stadt überragt, ist eines der bekanntesten Wahrzeichen der Pariser Skyline. Die einstige Kirche und heutiges Mausoleum dient seit 1791 als Begräbnisstätte einiger der größten Denker Frankreichs, darunter Voltaire, Rousseau, Braille, Hugo, Pierre und Marie Curie. Der eindrucksvoll gewaltige (wenn auch seelenlose) Innenraum ist ein architektonisches Meisterwerk und lohnt sicherlich einen Rundgang. Die Kuppel ist wegen Renovierungsarbeiten bis Ende 2015 nicht zugänglich; weitere Bauarbeiten werden bis 2022 andauern.

Jardin des Plantes      BOTANISCHER GARTEN

Karte offline Google Maps (www.jardindesplantes.net; place Valhubert & 36 rue Geoffroy-St-Hilaire, 5e; April–Okt. 7.30–19.45 Uhr, Nov.–März 8–17.15 Uhr; Gare d’Austerlitz, Censier–Daubenton oder Jussieu) Der 24 ha große botanische Garten von Paris wurde 1626 als Heilkräutergarten für Ludwig XIII. angelegt. Mit seinen beiden von Platanen gesäumten Alleen, die entlang der gesamten Länge des Parks verlaufen, ist er ganz wunderbar für einen Spaziergang, ein Picknick (Vorsicht vor der automatischen Sprinkleranlage!) und als Refugium im Betondschungel der Stadt geeignet. Noch reizvoller machen ihn die drei Abteilungen des Muséum National d’Histoire Naturelle und ein kleiner Zoo (Karte offline; www.mnhn.fr; 57 rue Cuvier, 5e; Erw./Kind 11/9 €; April–Okt. 9–18.30 Uhr, sonst kürzer; Gare d’Austerlitz, Censier–Daubenton oder Jussieu).

Muséum National d’Histoire Naturelle      NATURKUNDEMUSEUM

Karte offline Google Maps (www.mnhn.fr; place Valhubert & 36 rue Geoffroy St-Hilaire, 5e; Gare d’Austerlitz, Censier–Daubenton oder Jussieu) Trotz des Namens ist das Naturkundemuseum kein einzelnes Gebäude, sondern eine Ansammlung von Museen in ganz Frankreich. Der historische Standort ist der Jardin des Plantes, wo es auch die meisten Einzelmuseen gibt: ausgestopfte Tiere in der hervorragenden Grande Galerie de l’Évolution Karte offline Google Maps (Erw./Kind 7 €/frei; Mi–Mo 10–18 Uhr), Fossilien und Dinosaurierskelette in den Galeries d’Anatomie Comparée et de Paléontologie Karte offline Google Maps (Erw./Kind 7 €/frei Mi–Mo 10–18 Uhr) und Meteoriten und Kristalle in der Galerie de Minéralogie et de Géologie Karte offline Google Maps.

Institut du Monde Arabe      ARCHITEKTUR, MUSEUM

Karte offline Google Maps (Insitut der arabischen Welt; www.imarabe.org; 1 place Mohammed V, 5e; Erw./Kind 8/4 €; Di–Do 10–18, Fr bis 21.30, Sa & So bis 19 Uhr; Jussieu) Das Institut der arabischen Welt wurde 1980 gemeinsam von Frankreich und 18 orientalischen und nordafrikanischen Ländern zum Zweck des interkulturellen Austauschs gegründet. Das phantastische Wahrzeichen veranstaltet nicht nur Konzerte und Filmvorführungen, sondern ist auch Forschungszentrum und besitzt ein neues Museum samt moderner Ausstellungshalle.

Mosquée de Paris      MOSCHEE

Karte offline Google Maps (01 45 35 97 33; www.la-mosquee.com; 2bis place du Puits de l’Ermite, 5e; Erw./Kind 3/2 €; Moschee Sa–Do 9–12 & 14–18 Uhr; Censier–Daubenton oder Place Monge) Die zentrale Moschee von Paris mit ihrem markanten, 26 m hohen Minarett wurde 1926 in einer verschnörkelten Mischung aus spanisch-maurischem Stil und Art déco vollendet. Der Innenraum mit seinen filigran gemusterten Kacheln und Kalligrafien kann besichtigt werden. Ein separater Eingang führt zum wundervollen nordafrikanisch anmutenden Hamam (Karte offline; 01 43 31 38 20; www.la-mosquee.com; 39 rue Geoffroy St-Hilaire, 5e; Eintritt/Behandlungen 18 €/ab 43 €; Mi–Mo 10–21 Uhr; Censier–Daubenton oder Place Monge), zum Restaurant (Karte offline; 01 43 31 38 20; www.la-mosquee.com; 39 rue Geoffroy St-Hilaire, 5e; Hauptgerichte 15–26 €; 12–14.30 & 19.30–22.30 Uhr; Censier–Daubenton oder Place Monge) und salon de thé sowie zu einem kleinen Suk (eher ein Geschenkeladen). Besucher müssen angemessen gekleidet sein.

Musée de la Sculpture en Plein Air      SKULPTURENPARK

Karte offline Google Maps (quai St-Bernard, 5e; Gare d’Austerlitz) In dem Open-Air-Museum am Quai St-Bernard, das auch Jardin Tino Rossi genannt wird, stehen über 50 Skulpturen aus dem späten 20. Jh. und leisten den Parisern beim Picknicken Gesellschaft. Ein Salat unter einem César oder ein Baguette neben einem Brancusi direkt an der Seine hat zweifellos Stil.

Place d’Italie & Chinatown

Die Place d’Italie bildet den Mittelpunkt des 13. Arrondissements. Seit der Eröffnung der umstrittenen Bibliothèque Nationale de France in den 1990er-Jahren und der Inbetriebnahme der Hochgeschwindigkeits-Métrolinie 14 erlebt dieser Bezirk eine wahre Renaissance. Weitere Projekte folgten rasch, darunter das schwimmende Schwimmbad Piscine Joséphine Baker und die jüngste Brücke von Paris mit einem Rad- und Fußgängerweg hinüber zur Rive Droite. Derzeit wird die Gegend um die Gare d’Austerlitz saniert, was bis 2020 andauern soll; dann soll auch das gesamte Sanierungsprojekt Paris Rive Gauche beendet sein.

Zwischen der Avenue d’Italie und der Avenue de Choisy erstreckt sich die größte Chinatown von Paris.

Bibliothèque Nationale de France      NATIONALBIBLIOTHEK

Karte offline Google Maps (01 53 79 59 59; www.bnf.fr; 11 quai François Mauriac, 13e; Wechselausstellungen Erw./Kind ab 9 €/frei; Ausstellungen Di–Sa 10–19, So 13–19 Uhr, Anfang–Ende Sept. geschl.; Bibliothèque) Die 1995 eröffnete französische Nationalbibliothek mit ihren vier Glastürmen, die wie halb aufgeschlagene Bücher aussehen, gehört zu den ehrgeizigsten und kostspieligsten grands projets von Präsident Mitterand. Über 12 Mio. Bücher sind auf 420 km Regallänge verstaut. Das Gebäude bietet 2000 Lesern und 2000 Wissenschaftlern Platz. Die exzellenten Wechselausstellungen (Eingang E) thematisieren „das Wort“ – vom Geschichtenerzählen über Buchbinderei bis hin zu französischen Romanhelden. Der Eintritt zu den Ausstellungen berechtigt auch zum Zugang zur Handbibliothek am gleichen Tag.

Docks en Seine      KULTURZENTRUM

Karte offline Google Maps (Cité de la Mode et du Design; www.paris-docks-en-seine.fr; 36 quai d’Austerlitz, 13e; 10–24 Uhr; Gare d’Austerlitz) Ein umgebauter Speicher an der Seine, verkleidet mit einer giftgrünen, wellenartigen Glasfassade, birgt nun das französische Modeinstitut, das Institut Français de la Mode (daher der andere Name der Docks, Cité de la Mode et du Design), in dem das ganze Jahr über Mode- und Designausstellungen sowie diverse Veranstaltungen geboten werden. Weitere Attraktionen sind ein Museum für zeitgenössische Kunst mit Schwerpunkt Unterhaltung, das Art Ludique-Le Musée Karte offline Google Maps (http://artludique.com; 34 quai d’Austerlitz, 13e, Docks en Seine; Erw./Kind 15/9,50 €; Mo 11–19, Mi–Fr 11–22, Sa & So 10–22 Uhr; Gare d’Austerlitz), sowie ultrahippe Bars, Clubs, Restaurants und große Terrassen am Fluss.

St-Germain

Schon zu Beginn des 20. Jhs. hat in St-Germain die Gentrifizierung begonnen, als die Künstler- und Boheme-Szene sich hier festsetzte, und sie hält bis heute an. Gleichzeitig hat sich dieser stimmungsvolle Bezirk auf der linken Seine-Seite sein Flair bewahrt, das noch heute an die Schauplätze alter Kinofilmklassiker erinnert. Hier tummeln sich immer noch Künstler, Schriftsteller, Schauspieler und Musiker, denn: La vie germanopratine est belle (Das Leben ist schön in St-Germain).

Das Viertel ist an sich schon eine Attraktion. Man sollte sich Zeit nehmen für den Bummel durch die Nebenstraßen und den Besuch der berühmten Literaturcafés und traditionellen Geschäfte.

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St-Germain & Montparnasse

Highlights

1 C8 Cimetière du Montparnasse

2 E2 Église St-Germain des Prés

3 E3 Église St-Sulpice

4 E6 Jardin du Luxembourg

Sehenswertes

5 F1 Musée de la Monnaie de Paris

6 C1 Musée des Lettres et Manuscrits

7 B7 Tour Montparnasse

Aktivitäten, Kurse & Touren

8 C5 Alliance Française

9 A7 Pari Roller

10 E5 Ponyreiten

Schlafen

11 D7 Hôtel Danemark

12 E1 Hôtel d’Angleterre

13 D8 Hôtel de la Paix

14 D5 Hôtel Perreyve

15 F2 Hôtel St-André des Arts

16 D7 L’Apostrophe

17 E1 L’Hôtel

Essen

18 C2 À la Petite Chaise

19 E1 Au Pied de Fouet

20 G4 Bouillon Racine

21 E2 Brasserie Lipp

22 B5 Café Trama

23 C7 Crêperie Josselin

24 C7 Crêperie Plougastel

25 C3 Cuisine de Bar

26 F2 JSFP Traiteur

27 A7 La Cabane à Huîtres

28 F8 La Closerie des Lilas

29 D7 La Rotonde Montparnasse

30 F3 L’Avant Comptoir

31 D7 Le Dôme

32 F2 Le Procope

33 G6 Les Papilles

34 F2 Little Breizh

35 C8 Marché Edgar Quinet

36 C4 Marché Raspail

37 D3 Poilâne

38 B2 Poissonnerie du Bac

39 G4 Polidor

40 C5 Restaurants d’Application de Ferrandi

41 G2 Roger la Grenouille

42 F2 Semilla

43 D1 Treize

Ausgehen & Nachtleben

44 C3 Au Sauvignon

45 E3 Brasserie O’Neil

46 G3 Castor Club

47 F2 Jane Club

48 F3 Le 10

49 E2 Les Deux Magots

Unterhaltung

50 C5 Fnac

51 E5 Théâtre du Luxembourg

Shoppen

52 F2 A La Recherche De Jane

53 B8 Adam Montparnasse

54 A5 Chercheminippes

55 F3 Cire Trudon

56 C1 Deyrolle

57 D2 Fragonard Boutique

58 E1 Gab & Jo

59 D3 JB Guanti

60 F2 La Dernière Goutte

61 B4 La Grande Épicerie de Paris

62 C3 La Maison du Chocolat

63 B3 Le Bon Marché

64 E2 Le Chocolat Alain Ducasse

65 E3 Pierre Hermé

66 A5 Quatrehomme

Musée des Lettres et Manuscrits      MUSEUM

Karte offline Google Maps (MLM, Museum für Briefe und Manuskripte; 222 bd St-Germain, 7e; Erw./Kind 7/5 €; Di–Mi & Fr 10–19, Do bis 21.30 Uhr; Rue du Bac) Die handgeschriebenen und kommentierten Briefe und Werke – jeweils nach den Themen Geschichte, Wissenschaft, Musik, Kunst und Literatur zusammengefasst – in diesem fesselnden Museum stellen einen sehr persönlichen und emotionalen Bezug zu ihren Autoren her. Zu ihnen gehören Napoleon, de Gaulle, Marie Curie, Einstein, Mozart, Beethoven, Piaf, Monet, Toulouse-Lautrec, van Gogh, Hugo, Hemingway und F. Scott Fitzgerald – und viele, viele mehr. Es ist absolut spannend; mindestens zwei Stunden sollten schon eingeplant werden. Wechselausstellungen gibt es ebenfalls regelmäßig.

Musée de la Monnaie de Paris      MUSEUM

Karte offline Google Maps (01 40 46 56 66; www.monnaiedeparis.fr; 11 quai de Conti, 6e; Pont Neuf) Nach umfassenden Renovierungsarbeiten ist das Pariser Münzenmuseum seit Ende 2014 wieder teilweise geöffnet. Es folgt den Spuren französischer Münzen von der Antike bis zur Gegenwart. Die interessanten Ausstellungsstücke machen die Geschichte sehr lebendig. Das dennoch oft unbeachtete Museum ist in der königlichen Münzanstalt, dem Hôtel de la Monnaie aus dem 18. Jh., untergebracht. Noch heute wird es vom Finanzministerium genutzt, um Gedenkmünzen und Medaillen herzustellen.

Église St-Germain des Prés      KIRCHE

Karte offline Google Maps (www.eglise-sgp.org; 3 place St-Germain des Prés, 6e; Mo–Sa 8–19.45, So 9–20 Uhr; St-Germain des Prés) Die romanische Kirche des hl. Germanus ist die älteste Kirche von Paris. Sie wurde im 11. Jh. auf den Grundmauern einer Abtei aus dem 6. Jh. erbaut und war bis zum Bau von Notre-Dame die meistbesuchte Kirche der Stadt. Seitdem wurde sie oft umgebaut, aber die Chapelle de St-Symphorien (wenn man reinkommt: rechts) war Teil der ursprünglichen Abtei und gilt als letzte Ruhestätte des hl. Germanus (496–576 n. Chr.), des ersten Bischofs von Paris.

Église St-Sulpice      KIRCHE

Karte offline Google Maps (http://pss75.fr/saint-sulpice-paris; place St-Sulpice, 6e; 7.30–19.30 Uhr; St-Sulpice) Der Bau der Kirche des hl. Sulpicius mit zwei Türmen und innen 21 Seitenkapellen begann 1646. Sechs Architekten haben 150 Jahre lang an dieser Kirche gearbeitet. Die meisten Besucher kommen heute aber weder wegen ihrer prachtvollen, italienisch anmutenden Fassade mit zwei übereinanderliegenden Säulenreihen noch wegen ihres klassizistischen Dekors mit Einflüssen der Gegenreformation oder gar wegen der Fresken von Eugène Delacroix. Sie kommen vielmehr, weil die Kirche Schauplatz einer Mordszene in Dan Browns Bestseller Sakrileg ist.

Die gewaltige Orgel von 1781 ist während der Sonntagsmesse um 10.30 Uhr oder bei gelegentlichen Konzerten am Sonntagnachmittag zu hören.

Jardin du Luxembourg      PARK

Karte offline Google Maps (mehrere Eingänge; wechselnde Öffnungszeiten; St-Sulpice, Rennes oder Notre-Dame des Champs oder RER Luxembourg) Die innerstädtische Oase mit gleichmäßig angelegten Terrassen, Kastanienhainen und Rasenflächen nimmt einen besonderen Platz in den Herzen der Pariser ein. Napoleon widmete den elegant angelegten, 23 ha großen Jardin de Luxembourg den Kindern der Stadt. Viele Pariser verbinden tatsächlich Kindheitserinnerungen mit dem Park und noch heute stupsen kleine und große Knirpse die Holzsegelboote (pro 30 Min. 3 €; April–Okt.) aus den 1920er-Jahren im achteckigen Grand Bassin mit langen Stöcken an, lachen bei den Kasperlevorführungen im Théâtre du Luxembourg Karte offline Google Maps (www.marionnettesduluxembourg.fr; Karten 4,80 €; meist Mi 15.30, Sa & So 11 & 15.30 Uhr, in den Schulferien tgl.; Notre-Dame des Champs), fahren Karussell oder reiten auf Ponys (Karte offline).

Montparnasse

Nach dem Ersten Weltkrieg verließen Schriftsteller, Dichter und Künstler der Avantgarde, u. a. Cocteau, Chagall und Picasso, Montmartre. Sie überquerten die Seine und verlagerten das Zentrum ihres Schaffens rund um den Boulevard du Montparnasse. Und das sollte sich bis Mitte der 1930er-Jahre nicht ändern. Seit der Errichtung der Gare Montparnasse erinnert nur noch wenig an die Bohèmevergangenheit dieser Gegend, sieht man von den Cafés und Brasserien und den Gräbern einiger Berühmtheiten auf dem Friedhof Montparnasse ab.

Tour Montparnasse      AUSSICHTSPUNKT

Karte offline Google Maps (www.tourmontparnasse56.com; rue de l’Arrivée, 15e; Erw./Kind 14,50/9 €; April–Sept. tgl. 9.30–23.30 Uhr, Okt.–März So–Do bis 22.30, Fr & Sa bis 23 Uhr; Montparnasse–Bienvenüe) Von dem 1973 gebauten, 210 m hohen Büroturm aus Rauchglas und Stahl eröffnet sich ein spektakulärer Blick. Es ist so ziemlich der einzige Punkt in der Stadt, von dem aus dieser außerordentlich unansehnliche Wolkenkratzerüber dem niedrig bebauten Paris nicht den Blick stört. Der schnellste Aufzug Europas transportiert Besucher in 38 Sekunden zur verglasten Aussichtsetage mit multimedialen Ausstellungen im 56. Stock. Zum Abschluss lohnt es sich, die Treppe zur Freiluftterrasse (mit geschütztem Gang) im 59. Stock zu nehmen und dort in der Champangerbar ein Gläschen zu schlürfen.

Cimetière du Montparnasse      FRIEDHOF

Karte offline Google Maps (www.paris.fr; bd Edgar Quinet & rue Froidevaux, 14e; Mo–Fr 8–18, Sa 8.30–18, So 9–18 Uhr; Edgar Quinet oder Raspail) Der nach dem Friedhof Père Lachaise zweitgrößte Friedhof der Stadt wurde 1824 eröffnet. Er erstreckt sich über eine Fläche von 19 ha, die von 1200 Bäumen überschattet werden, u. a. Ahornbäume, Eschen, Linden und Koniferen. Hier ruhen Persönlichkeiten wie der Dichter Charles Baudelaire, der Schriftsteller Guy de Maupassant, der Dramatiker Samuel Beckett, der Bildhauer Constantin Brancusi, der Maler Chaim Soutine, der Fotograf Man Ray, der Industrielle André Citroën, Captaine Alfred Dreyfus mit der berüchtigten Affäre, die Schauspielerin Jean Seberg, das Philosophen-Schriftstellerpaar Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir und der legendäre Sänger Serge Gainsbourg.

Les Catacombes      FRIEDHOF

Karte offline Google Maps (www.catacombes.paris.fr; 1 av. Colonel Henri Roi-Tanguy, 14e; Erw./Kind 8 €/frei; Di–So 10–17 Uhr; Denfert Rochereau) Die makaberste Sehenswürdigkeit von Paris sind diese unterirdischen Gänge, an deren Wänden Schädel und Knochen aufgereiht sind. 1785 beschloss man, die hygienischen und ästhetischen Probleme der überquellenden Friedhöfe zu lösen. Dazu grub man die Gebeine aus und lagerte sie in den Stollen von stillgelegten Steinbrüchen. Die Katakomben wurden dann 1810 angelegt.

Nach dem Abstieg (über eine enge, schwindelerregende Wendeltreppe mit 130 Stufen) geht es 20 m unter der Straße einen dunklen Gang entlang bis zum eigentlichen Beinhaus (insgesamt 2 km). Hinaus führen dann 83 Stufen nach oben zur Rue Remy Dumoncel im 14. Arrondissement.

PARIS FÜR KINDER

Paris ist außerordentlich kinderfreundlich und für Familien gibt es reichlich zu sehen, zu tun und zu erleben – ein guter Infopunkt ist die Rubrik „Ausgehen“ auf www.parisinfo.com.

Die fünf besten Pariser Attraktionen für Kids:

Jardin du Luxembourg Puppentheater, Ponyritte und mehr.

Cité des Sciences Mit interaktiven Exponaten macht Wissenschaft Spaß.

Aquarium de Paris Cinéaqua Haifischbecken!

Parc Zoologique de Paris Hochmoderner Zoo.

Jardin d’Acclimatation Vergnügungspark für Knirpse.

Aktivitäten

Radfahren

In Paris gibt es um die 700 km Radwege. Zusätzlich sind sonntags viele Straßenabschnitte im Rahmen von „Paris Respire“ für den Autoverkehr gesperrt. Besucher können sich ein Vélib schnappen, an einer organisierten Radtour teilnehmen oder ein Rad leihen und die Stadt auf eigene Faust erradeln. Die meisten Anbieter verlangen eine Kaution. Ausweis und Kreditkarte nicht vergessen.

Paris à Vélo, C’est Sympa      FAHRRADVERLEIH

(01 48 87 60 01; www.parisvelosympa.com; 22 rue Alphonse Baudin, 11e; pro Tag 20 €; April–Okt. Mo–Fr 9.30–13 & 14–18, Sa & So 9–19 Uhr, im Winter kürzer; St-Sébastien–Froissart)

Freescoot      FAHRRADVERLEIH

(01 44 07 06 72; www.freescoot.com; 63 quai de la Tournelle, 5e; Fahrrad/Tandem ab 15/30 €; ganzjährig Mo–Sa 9–13 & 14–19 Uhr, Mitte April–Mitte Sept. auch So; Maubert–Mutualité)

Inlineskaten

Die beliebtesten sportlichen Aktivitäten nach dem Radfahren scheinen in Paris Skaten und Schlittschuhlaufen zu sein. Im Winter wird vor dem Hôtel de Ville eine Eisbahn aufgebaut. Auf www.paris.fr sind weitere Standorte aufgeführt.

Nomadeshop      INLINESKATEN

Karte offline Google Maps (01 44 54 07 44; www.nomadeshop.com; 37 bd Bourdon, 4e; halb-/ganztags ab 5/8 €; Di–Fr 11–13.30 & 14.30–19.30, Sa 10–19, So 12–18 Uhr; Bastille) Die erste Adresse in Paris für Skater-Fans verleiht und verkauft Ausrüstung und Accessoires, darunter Rollschuhe, Helme, Ellbogen- und Knieschutz. Der Laden ist auch Ausgangspunkt für die sonntägliche „Randonnée en Rollers“ durch Paris, die um 14.30 Uhr beginnt und drei Stunden dauert. Organisiert wird sie vom Inlineskater-Club Rollers & Coquillages Karte offline Google Maps (www.rollers-coquillages.org) .

Pari Roller      INLINESKATEN

Karte offline Google Maps (www.pari-roller.com; place Raoul Dautry, 14e; Fr 22–1 Uhr, Treffpunkt 21.30 Uhr; Montparnasse Bienvenüe) Pari Roller, die weltweit größte Massentour für Inlineskater, zieht regelmäßig über 10 000 Teilnehmer an. Der rasante Skater-Lauf, als „Friday Night Fever“ bezeichnet, findet jede Woche über eine andere etwa 30 km lange Strecke statt. Die meisten führen über Kopfsteinpflaster und steile Straßen hinab, sind also nur für erfahrene Skater geeignet (zur eigenen Sicherheit und der von anderen Teilnehmern). Die Tour findet das ganze Jahr über statt, außer wenn die Straßen wegen Nässe zu rutschig sind.

Schwimmen

In Paris gibt es Dutzende öffentliche Schwimmbäder; auf www.paris.fr sind alle aufgelistet. Eine Badekappe (bonnet de bain) ist Pflicht, sie werden im Allgemeinen in den Schwimmbädern verkauft. Männer müssen hautenge Badehosen tragen; lockere Bermudashorts sind nicht erlaubt.

Schwimmen in der Seine ist selbst während der Paris Plages wegen des Bootsverkehrs und der schlechten Wasserqualität streng verboten, obwohl letztere sich enorm verbessert hat – sogar der Atlantische Lachs kehrte in den Fluss zurück.

Piscine Joséphine Baker      SCHWIMMEN

Karte offline Google Maps (01 56 61 96 50; quai François Mauriac, 13e; Pool Erw./Kind 3/1,70 €, Sauna 10/5 €; Mo, Mi & Fr 7–8.30 & 13–21, Di & Do 13–23, Sa 11–20, So 10–20 Uhr; Bibliothèque oder Quai de la Gare) Das geniale, auf der Seine liegende Schwimmbad ist Stil in Reinform und trägt den Namen der erotischen amerikanischen Sängerin der 1920er-Jahre. Die zwei 25 m mal 10 m großen Becken sind eher geeignet, um sich in Badekleidung zu zeigen, statt Bahnen zu schwimmen, doch sie locken die Pariser wie Motten zum Licht, vor allem wenn im Sommer das Dach zurückgleitet.

INSIDERWISSEN

PETITE CEINTURE

Lange vor der Straßenbahn oder sogar der Métro fuhr die Dampfeisenbahn „Petite Ceinture“ (kleiner Gürtel) über 35 km um Paris herum. Die Bahnstrecke wurde unter der Herrschaft von Napoleon III. von 1852 bis 1869 zum Transport von Truppen und Gütern zwischen den Festungen der Stadt gebaut und dann eine viel benutzte Personenbeförderung, bis 1900 die Métro ihren Betrieb aufnahm. Die Personenbeförderung endete weitgehend 1934 und der Güterverkehr 1993. Die Strecke verfiel zu überwuchertem Brachland. Lange war der Zutritt verboten (was allerdings vereinzelte Stadtabenteurer nicht daran hinderte, über Trassen und durch Tunnel zu kraxeln). Von den ursprünglich 27 Bahnhöfen der Strecke sind heute noch 17 erhalten und mehr oder weniger baufällig. Dann begann die Umgestaltung der Bahntrasse Petite Ceinture und vor Kurzem wurden drei Streckenabschnitte mit Spazierwegen wieder geöffnet. Für andere Abschnitte bleibt der Zutritt (noch) verboten.

Die Petite Ceinture du 15e Karte offline Google Maps (PC 15; www.paris.fr; zwischen rue Olivier de Serres & rue St-Charles, 15e; Mai–Aug. 9–20.30 Uhr, April & Sept. bis 19.30 Uhr, März bis 18 Uhr, Okt.–Feb. kürzere Zeiten; Balard oder Porte de Versailles) im Süden von Paris ist 1,3 km lang. Hier haben sich artenreiche Biotope entfaltet, darunter Wälder, Wiesen und Grasflächen, in denen 220 Arten von Fauna und Flora gedeihen. Außer an den jeweiligen Endpunkten gibt es auf der Strecke drei Zugänge mit Aufzügen, nämlich in der 397ter Rue de Vaugirard, gegenüber der 82 Rue Desnouettes und an der Place Robert Guillemard. Das Ziel ist, den gesamten Streckenabschnitt, insgesamt etwa 3 km, zwischen dem Parc Georges-Brassens und dem Parc André-Citroën zu öffnen.

Die Abschnitte Petite Ceinture du 12e (PC 12) im östlichen Paris nahe dem Bois de Vincennes und Petite Ceinture du 16e (PC 16) im westlichen Paris nahe dem Bois de Boulogne sind ebenfalls zugänglich.

Kurse

Kochen

Wo könnte man sich besser in die Geheimnisse der cuisine française einweihen lassen als in Paris, der Hauptstadt der Gourmetküche? Es gibt hier Kurse ganz unterschiedlicher Art und Dauer.

Cook’n With Class      KOCHEN

Karte offline Google Maps (www.cooknwithclass.com) Kurse für kleine Gruppen in Montmartre unter der Leitung von neun internationalen Köchen.

École Le Cordon Bleu      KOCHEN

Karte offline Google Maps (www.cordonbleu.edu) Eine der führenden Kochschulen der Welt.

La Cuisine Paris      KOCHEN

Karte offline Google Maps (http://lacuisineparis.com) Diverse Kurse, von Brot, Croissants und macarons bis zu Marktbesuchen und Gourmettouren.

Le Foodist      KOCHEN

(www.lefoodist.com) Kochkurse, passende Weine und privates Abendessen im Quartier Latin.

Patricia Wells      KOCHEN

(www.patriciawells.com) Fünftägige Kurse mit der früheren Restaurantkritikerin der International Herald Tribune.

Weinproben

Musée du Vin      WEINPROBE

Karte offline Google Maps (01 45 25 63 26; www.museeduvinparis.com; rue des Eaux, 5 square Charles Dickens, 16e; Museum Erw./Kind 11,90/9,90 €; Di–So 10–18 Uhr; Passy) Neben einer Ausstellung werden hier auch interessante Weinproben (59 € für 2 Std.) veranstaltet.

Ô Chateau      WEINPROBE

Karte offline Google Maps (www.o-chateau.com; 68 rue Jean-Jacques Rousseau, 1er; Mo–Sa 16–24 Uhr; ; Les Halles oder Étienne Marcel) Weinliebhaber verdanken es dieser jungen, fröhlichen und kosmopolitischen bar à vins, dass es nun auch bezahlbare Weinproben in Paris gibt. Die Gäste sitzen an einer langen, trendigen Bar und genießen eine Auswahl von über 40 Schankweinen (und über 500 Flaschenweinen!). Sie können sich auch für eine Einführung in die Weine Frankreichs (30 €) anmelden oder an einer Weinverkostung mit Mittagessen (75 €) oder Abendessen (100 €) in englischer Sprache teilnehmen.

Geführte Touren

Parisien d’un jour – Paris Greeters      STADTSPAZIERGANG

(www.parisgreeters.fr; Spende erbeten) Auf diesen zwei- bis dreistündigen Stadtrundgängen sehen die Teilnehmer Paris mit den Augen der Einheimischen. Ehrenamtliche kenntnisreiche Pariser führen Gruppen (max. 6 Pers.) zu ihren persönlichen Lieblingsorten. Mindestens zwei Wochen Anmeldefrist.

THATLou      FÜHRUNGEN

(06 86 13 32 12; www.thatlou.com; pro Pers. ohne Eintrittskarte Louvre/d’Orsay 25/35 €) THATLou wird von der zweisprachigen Daisy de Plume geleitet und ist absolut begeisternd. Sie organisiert „Schatzsuchen“ auf Englisch oder Französisch für Gruppen ab zwei Personen im Louvre (THATLou), Musée d’Orsay (THATd’Or) und in den Straßen des Quartier Latin (THATrue). Die Teilnehmer bilden Teams und spielen für sich oder gegen ein anderes Team. Sie müssen sich dabei selbst vor 20 oder 30 Kunstwerken (den „Schätzen“) fotografieren. Eine Tour dauert in der Regel 1½ bis zwei Stunden.

Fat Tire Bike Tours      RADTOUR

Karte offline Google Maps (01 56 58 10 54; www.fattirebiketours.com) Fahrradtouren bei Tag und bei Nacht durch die Stadt, sowohl im Zentrum als auch bis nach Versailles und zu Monets Garten in Giverny.

Bateaux-Mouches      BOOTSTOUREN

Karte offline Google Maps (01 42 25 96 10; www.bateauxmouches.com; Port de la Conférence, 8e; Erw./Kind 13,50/5,50 €; April–Dez.; Alma–Marceau) Der größte Anbieter von Bootsfahrten auf der Seine ist bei Reisegruppen sehr beliebt. Von April bis September legen die Boote zwischen 10.15 und 23 Uhr laufend ab (Fahrtdauer 70 Min.), in den anderen Monaten des Jahres geht es zwischen 11 und 21 Uhr 13-mal los. Erklärungen auf Französisch und Englisch. Der Ableger befindet sich am rechten Ufer, östlich des Pont de l’Alma.

Ça Se Visite      STADTSPAZIERGANG

(www.ca-se-visite.fr; Erw./Kind zu Fuß 12/10 €, Tretroller 15/13 €) Einheimische führen Besucher auf „Stadtentdeckungstouren“ zu Künstlern und Kunsthandwerkern in den nordöstlichen Arrondissements (Belleville, Ménilmontant, Canal St-Martin, Canal de l’Ourcq, Oberkampf, La Villette) – zu Fuß oder mit der trottinette (Tretroller).

Paris Walks      STADTSPAZIERGANG

(01 48 09 21 40; www.paris-walks.com; Erw./Kind 12/8 €) Der altbewährte und bei Lonely Planet Lesern hoch geschätzte Veranstalter bietet zweistündige themenbezogene Spaziergänge an (Kunst, Mode, Schokolade, Französische Revolution).

Bateaux Parisiens      BOOTSTOUREN

Karte offline Google Maps (www.bateauxparisiens.com; Port de la Bourdonnais, 7e; Erw./Kind 14/6 €; Bir Hakeim oder RER Pont de l’Alma) Das große Unternehmen bietet 1½-stündige Flussrundfahrten mit Kommentaren vom Band in 13 Sprachen an (April–Sept. alle 30 Min. 10–22.30 Uhr, Okt.–März stündl. 10–22 Uhr) sowie thematische Touren mit Mittag- oder Abendessen. Es gibt zwei Anleger: einen am Eiffelturm, der andere südlich von Notre-Dame.

L’Open Tour      BUSRUNDFAHRT

Karte offline Google Maps (www.parisopentour.com; Tageskarte Erw./Kind 31/16 €) Hop-on-Hop-off- Touren in Bussen mit offenem Verdeck mit vier verschiedenen Rundstrecken und 50 Haltestellen – ideal für eine Schnelltour durch Paris.

LIEBESSCHLÖSSER

Wie so viele Pariser Brücken ist auch die Fußgängerbrücke Pont de l’Archevêché, die den Quai de la Tournelle im Quartier Latin (5. Arrondissement) mit dem Ostende der Île de la Cité verbindet, von Vorhängeschlössern übersät. Liebespaare bringen die mit ihren Initialen und oft mit Schleifen geschmückten Schlösser hier an und werfen den Schlüssel anschließend als Zeichen ewiger Liebe in die Seine. Das mag sich zwar alles sehr romantisch anhören, aber es gibt mittlerweile so viele Schlösser, dass mehrere Brückengeländer und -gitter durch das schiere Gewicht dauerhaft beschädigt sind. Eine der prominentesten Handlungen von Madame Hidalgo als Pariser Bürgermeisterin war die Entfernung der Schlösser vom überladenen Pont des Arts (westlich der Île de la Cité). Aber nur Wochen nach der ersten Aufräumaktion waren die Schlösser wieder da und ließen einen Teil des Geländers zusammenbrechen – ein Zeichen für Paare, dass es an der Zeit ist, neue Wege für ihre Liebesbekundungen zu finden. Wie wär’s mit Blumen?

Festivals & Events

In Paris finden das ganze Jahr über unzählige Festivals, Kultur- und Sportveranstaltungen sowie Messen statt. Ein umfänglicher Veranstaltungskalender steht auf www.parisinfo.com.

Februar

Salon International de l’Agriculture      KULINARIA

(www.salon-agriculture.com) Auf der zehntägigen Landwirtschaftsmesse werden Obst und Gemüse sowie Fleisch aus ganz Frankreich präsentiert, auch in Form von Häppchen und Gerichten. Die Messe findet von Ende Februar bis Anfang März im Parc des Expositions an der Porte de Versailles, 15. Arrondissement, statt (Métro Porte de Versailles).

April

Foire du Trône      JAHRMARKT

(www.foiredutrone.com; Porte Dorée) Der riesige Jahrmarkt mit 350 Attraktionen findet acht Wochen lang von Anfang April bis Ende Mai auf der Pelouse de Reuilly im Bois de Vincennes statt.

Marathon International de Paris      SPORT

(www.parismarathon.com) Der Internationale Marathon von Paris startet am ersten oder zweiten Sonntag im April auf der Avenue des Champs-Élysées, 8. Arrondissement, und endet in der Avenue Foch, 16. Arrondissement.

Mai & Juni

French Open      SPORT

(www.rolandgarros.com) Das glamouröse Grand-Slam-Turnier Les Internationaux de France de Tennis findet Ende Mai bis Mitte Juni zwei Wochen lang im Stadion Roland Garros am Südrand des Bois de Boulogne statt.

Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes de Belleville      KUNSTFEST

(www.ateliers-artistes-belleville.org) Über 250 Maler, Bildhauer und andere Künstler in Belleville, 10. Arrondissement, öffnen Ende Mai vier Tage lang (Fr–Mo) Besuchern ihre Ateliertüren.

Gay Pride March      SCHWULE & LESBEN

(www.gaypride.fr) An einem Samstagnachmittag Ende Juni zieht die bunte Parade zur Feier des Gay Pride Day durchs Marais bis zur Bastille. Die Wagen sind von Bars und Clubs gesponsort und die Teilnehmer gern gewagt gekleidet.

Paris Jazz Festival      MUSIKFESTIVAL

(www.parisjazzfestival.fr) Im Juni und Juli finden im Parc Floral de Paris jeden Samstagund Sonntagnachmittag kostenlose Jazzkonzerte statt. Der Eintritt in den Park ist kostenpflichtig.

Juli & August

Nationalfeiertag      KULTURFEST

(14. Juli; www.paris.fr) Zentrum der Feiern zum französischen Nationalfeiertag ist natürlich Paris. Spätabends am 13. Juli gibt es in den Feuerwachen in der ganzen Stadt die bals des sapeurs-pompiers (Tanzbälle der Pariser Feuerwehrleute, die in Frankreich als Sexsymbole gelten). Am 14. Juli um 10 Uhr marschieren Militär und Feuerwehr über die Champs-Élysées, begleitet von Kampffliegern und Hubschraubern am Himmel. Abends gegen 23 Uhr erleuchtet ein feux d’artifice (Feuerwerk) den Himmel über dem Champ de Mars im 7. Arrondissement.

Paris Plages      STRAND

(www.paris.fr) Die Aktion „Pariser Strände“ verwandelt drei Uferabschnitte von Mitte Juli bis Mitte August in Sand- und Kiesstrände mitsamt Liegestühlen, Sonnenschirmen, Fontänen und Palmen.

Tour de France      SPORT

(www.letour.com) Die letzte von 21 Etappen des renommierten, 3500 km langen Radrennens endet am dritten oder vierten Sonntag im Juli mit dem Endspurt auf den Champs-Élysées.

Rock en Seine      MUSIKFESTIVAL

(www.rockenseine.com) Bekannte Gruppen rocken in der Domaine National de St-Cloud am Südwestrand der Stadt.

September & Oktober

Jazz à la Villette      MUSIKFESTIVAL

(www.jazzalavillette.com) Bei dem zehntägigen Jazzfestival Anfang September gibt’s Sessions im Parc de la Villette, in der Cité de la Musique und in den umgebenden Bars.

Nuit Blanche      EVENT

(www.paris.fr) In den „weißen Nächten“ wird Paris zur „Stadt, die nie schläft“: Museen ebenso wie Bars und Clubs bleiben am ersten Samstag und Sonntag im Oktober bis in die sehr frühen Morgenstunden geöffnet.

Fête des Vendanges de Montmartre      ERNTEFEST

(www.fetedesvendangesdemontmartre.com) Auf dem fünftägigen Fest um das zweite Wochenende im Oktober wird die Weinlese auf dem Montmartre mit Kostümen, Reden und einer Parade gefeiert.

Dezember

Weihnachtsmesse      WEIHNACHTEN

In vielen Pariser Kirchen wird am Heiligabend um Mitternacht eine Christmette abgehalten, so auch in Notre-Dame.

Le Festival du Merveilleux      KIRMES

(www.arts-forains.com) Das ansonsten nicht zugängliche private Musée des Arts Forains öffnet elf Tage lang von Ende Dezember bis Anfang Januar seine Pforten. Es zeigt dann Kirmesattraktionen aus vergangenen Zeiten, zauberhafte Karussells, Attraktionen und Vorstellungen.

Silvester      NEUJAHR

Viele Pariser begrüßen das neue Jahr am Boulevard St-Michel (5. Arrondissement), an der Place de la Bastille (11. Arrondissement), am Eiffelturm (7. Arrondissement) und vor allem auf der Avenue des Champs-Élysées (8. Arrondissement).

Schlafen

Paris hat eine Riesenauswahl an Übernachtungsmöglichkeiten. Es gibt alles – von Hostels bis zu Luxushotels, die zu den besten der Welt gehören. Obwohl es über 1500 Unterkünfte gibt, ist es doch ratsam, in der wärmeren Jahreszeit (April–Okt.) sowie an Feiertagen und in den Schulferien rechtzeitig zu buchen.

Die Unterkünfte vor den Toren der Stadt sind geringfügig billiger. Dabei spart man aber fast immer an der falschen Stelle, weil die Fahrt ins Zentrum Zeit und Geld kostet. Man sollte sich eine Bleibe in einem der 20 Pariser Arrondissements suchen, wo man beim Verlassen des Hotels gleich mit beiden Beinen im Pariser Leben steht.

Hotels

Pariser Hotelzimmer sind bekanntermaßen klein und teuer. Preisvergleiche auf Online-Buchungsportalen können eine Menge Geld sparen. Billigere Hotels haben oft keinen Aufzug und/oder Klimaanlage; einige akzeptieren auch keine Kreditkarten.

Hilfreiche Websites für die Zimmersuche sind Paris Hotel (www.hotels-paris.fr) mit vielen Gästebewertungen. Paris Hotel Service (www.parishotelservice.com) hat sich auf die Perlen unter den Boutiquehotels spezialisiert.

Hostels

In Paris gibt es haufenweise Hostels, deren Standard sich ständig verbessert. Etliche hochmoderne Hostels wurden jüngst eröffnet, weitere sollen folgen, darunter ein „Megahostel“ mit 950 Betten der führenden Hostelkette Generator (www.generatorhostels.com) nahe dem Canal St-Martin im 10. Arrondissement.

Camping

Der umweltfreundliche Platz Camping Indigo (www.camping-indigo.com) im Bois de Boulogne am Stadtrand ist ganzjährig geöffnet.

B&Bs

Übernachtung im B&B (chambres d’hôtes auf Französisch) wird immer beliebter. In Paris wurde zur Förderung von B&Bs das Netzwerk Hôtes Qualité Paris (www.hotesqualiteparis.fr) ins Leben gerufen, teilweise auch, um der Vereinsamung in der Stadt entgegenzuwirken, denn jeder Zweite in Paris lebt allein. Der Mindestaufenthalt ist oft drei oder vier Nächte. Privatzimmer werden auch über Airbnb (www.airbnb.com) vermietet.

FERIENWOHNUNGEN IN PARIS

Familien – und alle, die sich selbst versorgen wollen – können auch eine Ferienwohnung als Unterkunft in Betracht ziehen. In Paris gibt es ausgezeichnete Appartement-Hotels, u. a. die internationale Kette Apart’hotels Citadines (www.citadines.com).

Wer noch mehr Pariser Flair möchte, wendet sich an Agenturen wie Airbnb, die Privatwohnungen anbieten, teils in einzigartiger Lage, z. B. wohnen auf Hausbooten. Makler wie die hervorragende Agentur Paris Attitude (www.parisattitude.com) haben auch möblierte Wohnungen zur Miete für ein paar Tage bis zu mehreren Monaten im Angebot. In den Wohnungen gibt’s oft Annehmlichkeiten wie WLAN und Waschmaschinen und sie können erstaunlich preisgünstig sein. Vorsicht vor Betrügereien bei privaten Direktvermietungen!

Eiffelturm & 16. Arrondissement

Die günstigsten Angebote in dieser Nobelgegend gibt es im 15. Arrondissement südlich und westlich des Eiffelturms.

Hôtel Vic Eiffel      BOUTIQUEHOTEL €

Karte offline Google Maps (www.hotelviceiffel.com; 92 bd Garibaldi, 15e; EZ/DZ ab 99/109 €; ; Sèvres–Lecourbe) Das blitzblanke Hotel mit schicken orange- und austernfarbenen Zimmern (zwei sind rollstuhlgerecht) ist außerordentlich preiswert. Es liegt nur ein kurzes Stück zu Fuß vom Eiffelturm entfernt und direkt an einer Métrostation. Die günstigen Zimmer „Classique“ sind klein, aber absolut funktional, die mittelpreisigen Zimmer „Superieure“ und „Privilege“ sind etwas größer. Das freundliche Personal gibt sich besondere Mühe.

Hôtel du Champ-de-Mars      HOTEL €

Karte offline Google Maps (01 45 51 52 30; www.hotelduchampdemars.com; 7 rue du Champ de Mars, 7e; EZ/DZ 105/130 €; ; École Militaire) Das reizende Budgethotel mit 25 Zimmern im Schatten des Eiffelturms ist sehr begehrt – also ein oder zwei Monate vorher reservieren. Zwei Zimmer im Erdgeschoss blicken auf einen blumigen Innenhof.

Sublim Eiffel      DESIGNHOTEL €€

Karte offline Google Maps (01 40 65 95 95; www.sublimeiffel.com; 94 bd Garibaldi, 15e; DZ ab 140 €; ; Sèvres–Lecourbe) In welcher Stadt man sich hier befindet, ist in dem Hotel nicht zu übersehen: Eiffelturmmotive in der Rezeption und in den Zimmern, wo außerdem die Teppiche mit dem Pariser Stadtplan bedruckt sind und das Bettkopfteil wie ein Métrotunnel gestaltet ist. Von den oberen Stockwerken schweift der Blick auf den Turm selbst. Zu den trendigen Designelementen zählen ein Treppenteppich in Kopfsteinpflastermuster (es gibt auch einen Aufzug) und quietschbunte Glasfaserleuchten in den Zimmern. Im kleinen Wellnesszentrum/Hamam werden Massagen angeboten.

Hôtel Félicien      BOUTIQUEHOTEL €€

Karte offline Google Maps (01 83 76 02 45; www.hotelfelicienparis.com; 21 rue Félicien David, 16e; DZ 120–280 €; ; Mirabeau) Das Preis-Leistungs-Verhältnis in dem schicken Boutiquehotel in einem Gebäude aus den 1930er-Jahren ist herausragend. Die erlesen gestalteten Zimmer machen eher einen Fünf-Sterne- denn einen Vier-Sterne-Eindruck – besonders die Suiten „White“ und „Silver“ im „Sky Floor“, dem obersten Stock des Hotels, übertreffen alle Erwartungen. Etwas für Romantiker.

Hôtel Molitor      BOUTIQUEHOTEL €€€

(01 56 07 08 50; www.mltr.fr; 2 av. de la porte Molitor, 16e; DZ ab 270 €; ; Michel-Ange–Molitor) Der Art-déco-Komplex, 1929 gebaut und ab 1989 lange Zeit leerstehend, wurde mit umwerfendem Ergebnis restauriert. Das Molitor ist eine legendenreiche Adresse: In den 1930er-Jahren galt es als nobelstes Schwimmbad von Paris (hier wurde der Bikini erstmals vorgeführt) und in den 1990er-Jahren war es Brennpunkt der Graffiti-Szene. Das Schwimmbad ist heute wieder ein Erlebnis.

Étoile & Champs-Élysées

Die Gegend ist berühmt für Luxushotels, feine Boutiquen, Feinschmeckerrestaurants und ein glamouröses Nachtleben. Zu den wiedereröffneten großen Hotelnamen zählen das Hôtel de Crillon (www.crillon.com) mit zwei von Karl Lagerfeld entworfenen Suiten sowie das Prachtstück der Belle Époque, das Ritz (www.ritzparis.com), dessen Zimmer, Bars, Restaurants, Gärten und Kochschule Ritz Escoffier von oben bis unten renoviert wurden.

BVJ Monceau      HOSTEL €

Karte offline Google Maps (01 43 29 34 80; www.bvjhotel.com; 12 rue Léon Jost, 17e; B/DZ pro Pers. 30/35 €; ; Courcelles) Das neue Hostel nahe den Champs-Élysées ist im ehemaligen Atelier und hôtel particulier des Malers Henri Gervex (1852–1929) untergebracht. Es hat 24 große Zimmer, die Platz für zwei bis zehn Personen und Gemeinschaftsbäder haben. Das BVJ hat, anders als die neueren Hostels in Paris, sein historisches Flair bewahrt – es gibt noch den originalen Stuck, einen lauschigen Innenhof und überall Parkettböden.

Hidden Hotel      BOUTIQUEHOTEL €€€

Karte offline Google Maps (01 40 55 03 57; www.hidden-hotel.com; 28 rue de l’Arc de Triomphe, 17e; DZ 389–454 €; ; Charles de Gaulle–Étoile) Das Hidden gehört zu den tollsten Geheimtipps an den Champs-Élysées. Es ist ruhig, stilvoll und relativ geräumig, außerdem umweltbewusst: Die erdigen Farbtöne bestehen aus natürlichen Pigmenten und alle Zimmer sind mit handgetischlerten Holzmöbeln eingerichtet. Die Waschbecken sind aus Naturstein und die Betten mit Leinenvorhängen drapiert. Besonders beliebt sind die Emotion-Zimmer mit französischen Betten.

Hôtel Amarante Beau Manoir      HOTEL €€€

Karte offline Google Maps (01 53 43 28 28; www.amarantebeaumanoir.com; 6 rue de l’Arcade, 8e; DZ 228–266 €; ; Madeleine) Das Amarante aus dem 18. Jh. mit Zimmern im traditionellen Stil, Deckenbalken, Holzmöbeln und Eichentäfelung gehört zu den gemütlicheren Hotels im 8. Arrondissement. Es ist nur ein paar Schritte von der Place de la Madeleine entfernt und hat kostenloses WLAN. Der Frühstücksraum befindet sich in einem schönen Steinkeller mit Kreuzgewölbe.

Louvre & Les Halles

Positiv an diesem Viertel sind die zentrale Lage, die ausgezeichneten Verkehrsverbindungen und die Nähe zu den wichtigsten Museen und Einkaufszentren. Wer jedoch in der Nähe des Forum des Halles übernachtet, sollte sich aufgrund der Bauarbeiten bis zu deren Fertigstellung 2016 auf Lärm und Unannehmlichkeiten einstellen.

Hôtel Tiquetonne      HOTEL €

Karte offline Google Maps (01 42 36 94 58; www.hoteltiquetonne.fr; 6 rue Tiquetonne, 2e; DZ 65 €, mit Gemeinschaftsdusche 50 €; ; Étienne Marcel) Das Hotel mit den 45 Zimmern ist erfreulich preiswert. Die seriöse, gepflegte Unterkunft hat Tradition und ist bei Stammgästen jeden Alters sehr beliebt. Die über sieben Stockwerke verteilten Zimmer sind blitzblank und in einer dezenten Vintage-Mischung eingerichtet, ungefähr von den 1930er- bis 1980er-Jahren. Die erst kürzlich renovierten Zimmer haben nagelneue Bäder und Parkettfußböden.

Hôtel Vivienne      HOTEL €

Karte offline Google Maps (01 42 33 13 26; www.hotel-vivienne.com; 40 rue Vivienne, 2e; DZ 108–150 €, 3BZ & 4BZ 160 €; ; Grands Boulevards) Das stilvolle Zwei-Sterne-Hotel ist erstaunlich preiswert für Paris. Die 45 Zimmer sind zwar nicht groß, aber sie haben allen modernen Komfort, einige sogar kleine Balkons. Die Familienzimmer haben ein Sofabett für bis zu zwei Kinder.

Hôtel Odyssey      BOUTIQUEHOTEL €€

Karte offline (01 42 36 04 02; www.hotel-o-paris.com; 19 rue Hérold, 1er; Zi. 229–299 €; ; Sentier oder Bourse) Das Hôtel Odyssey, ein futuristisches Refugium abseits der lärmenden Pariser Straßen, nutzt mit raffiniertem Design kleine Räume maximal aus. Der französische Designer Ora-Ito vermittelt mit eleganten Kurven und schlichten, umweltfreundlichen Materialien, wie Filz, Eiche und Kork, ein Stück Natur. Zur Wahl stehen drei Zimmerkategorien: Cocoon, Odyssey und das luxuriöse Galileo.

Le Relais du Louvre      BOUTIQUEHOTEL €€

Karte offline Google Maps (01 40 41 96 42; www.relaisdulouvre.com; 19 rue des Prêtres St-Germain l’Auxerrois, 1er; EZ 135–180 €, DZ 175–263 €, 3BZ 235–263 €; ; Pont Neuf) Für alle, die Wert auf Stil im traditionellen Sinn legen, ist dieses charmante 21-Zimmer-Hotel die richtige Wahl. Es liegt direkt westlich vom Louvre und gegenüber der Église St-Germain l’Auxerrois mit ihrem melodiösen Glockenspiel. Die neun Zimmer zur Straße und Kirche sind ziemlich klein, Zimmer Nr. 2 hat Zugang zum Garten.

Hôtel de la Place du Louvre      BOUTIQUEHOTEL €€

Karte offline Google Maps (01 42 33 78 68; www.paris-hotel-place-du-louvre.com; 21 rue des Prêtres St-Germain l’Auxerrois, 1er; DZ 135–205 €; ; Pont Neuf) Achtung: Nicht mit dem Relais du Louvre nebenan verwechseln! Dieser Newcomer in der Pariser Hotelszene wurde mit offenen Armen aufgenommen. Das Hotel hat nur 20 Zimmer, die über fünf Stockwerke verteilt sind. Von einigen kann man den majestätischen Louvre auf der gegenüberliegenden Straßenseite sehen.

Edgar      BOUTIQUEHOTEL €€

Karte offline Google Maps (01 40 41 05 19; www.edgarparis.com; 31 rue d’Alexandrie, 2e; DZ 235–295 €; ; Strasbourg–St-Denis) Zwölf verspielte Zimmer, jedes von einem anderen Künstler- und Designerteam gestaltet, erwarten die wenigen Glücklichen, die sich in diesem ehemaligen Konvent/Schneiderinnenbetrieb eine Reservierung ergattern konnten. „Milagro“ vermittelt den ganzen Zauber des amerikanischen Westens, „Dream“ erinnert mit den verspielten, bunten Installationen an die kindliche Phantasie. Frühstück wird unten im beliebten Restaurant serviert.

Hôtel Crayon      BOUTIQUEHOTEL €€€

Karte offline Google Maps (01 42 36 54 19; www.hotelcrayon.com; 25 rue du Bouloi, 1er; EZ/DZ 311/347 €; ; Les Halles oder Sentier) Strichzeichnungen der französischen Künstlerin Julie Gauthron schmücken die Wände und Türen dieses kreativen Boutiquehotels. Der Buntstift (le crayon) ist hier das Thema. Jede Etage ist in einer bestimmten Farbe gehalten und die 26 Zimmer erstrahlen jeweils in ähnlichen Tönen. Besonders toll sind die farbigen Glastüren der Duschen und die Bücher auf dem Nachttisch, die die Gäste mit nach Hause nehmen können, wenn sie dafür ein anderes liegenlassen. Sonderangebote auf der Website sind teils um über 50 % billiger.

Opéra & Grands Boulevards

In diesem zentralen Stadtteil gibt es reichlich Einkaufs- und Unterhaltungsangebote.

Hôtel France Albion      HOTEL €

Karte offline Google Maps (01 45 26 00 81; www.albion-paris-hotel.com; 11 rue Notre-Dame de Lorette, 9e; EZ 77–103 €, DZ 97–123 €, FZ 163 €; ; St-Georges) Für einen wirklich ruhigen Nachtschlaf ist in diesem blitzblanken Budgethotel ein Zimmer zum Hof zu empfehlen. Die Zimmer haben alle ein eigenes Bad und sind für Pariser Verhältnisse relativ groß (DZ ab 14 m^2). Das Personal ist äußerst zuvorkommend. Die Lage nahe der Opéra ist fabelhaft.

Hôtel Monte Carlo      HOTEL €

Karte offline Google Maps (01 47 70 36 75; www.hotelmontecarlo.fr; 44 rue du Faubourg Montmartre, 9e; EZ ohne Bad 59–88 €, mit Bad 79–117 €, DZ ohne Bad 69–98 €, mit Bad 89–147 €, 3BZ mit Bad 125–167 €; ; Le Peletier) Das einzigartige Budgethotel in besonders netter Lage ist mit seinen farbenfrohen, individuell eingerichteten Zimmern ein echtes Schnäppchen. Die Betreiber scheuen keine Mühen und servieren sogar ein Frühstück teilweise aus Bioprodukten. Die preiswerteren Zimmer haben kein eigenes Bad, aber insgesamt überflügelt das Hotel viele andere in dieser Preisklasse.

Hôtel Chopin      HISTORISCHES HOTEL €

Karte offline Google Maps (01 47 70 58 10; www.hotelchopin.fr; 46 passage Jouffroy, 9e; DZ 85–145 €; ; Grands Boulevards) Das 36-Zimmer-Hotel gibt es seit 1846. Es liegt in einer der schönsten Pariser passages couverts (überdachte Einkaufspassagen) aus dem 19. Jh. Die Zimmer sind nichts Besonderes (und die billigeren sind klein und dunkel), aber das Belle-Époque-Flair ist schon toll.

Hôtel Langlois      HISTORISCHES HOTEL €€

Karte offline Google Maps (01 48 74 78 24; www.hotel-langlois.com; 63 rue St-Lazare, 9e; EZ 150–160 €, DZ 180–190 €; ; Trinité) Das 27-Zimmer-Hotel aus dem Jahr 1870 hat sich seinen Charme bewahrt, vom winzigen Käfigaufzug über (leider stillgelegte) Kamine in vielen Zimmern bis hin zu Originalarmaturen und -fliesen in den Bädern. Zimmer Nr. 64 bietet einen wunderschönen Blick auf die Dächer von Montmartre.

Hôtel Joyce      DESIGNHOTEL €€€

Karte offline Google Maps (01 55 07 00 01; www.astotel.com; 29 rue la Bruyère, 9e; DZ ab 320 €; ; St-Georges) Das Haus in einem schönen Wohnviertel zwischen Montmartre und Opéra hat alle modernen Designdetails (iPod-Docking-Station, individuell eingerichtete Zimmer, Frühstücksraum mit Glasdach und alten Range-Rover-Sitzen) und ist sogar umweltbewusst – 50 % des Stroms stammen aus erneuerbaren Energien und es gibt Bioprodukte. Außerhalb der Hochsaison kosten die Zimmer ab 230 €.

Montmartre & Pigalle

In vielen Unterkünften dieses hügeligen, fast dörflichen, wenn auch touristischen Viertels hat man einen Blick über Paris.

Hôtel Eldorado      HOTEL €

Karte offline Google Maps (01 45 22 35 21; www.eldoradohotel.fr; 18 rue des Dames, 17e; EZ 43–71 €, DZ 65–94 €, 3BZ 82–102 €; ; Place de Clichy) Das unkonventionelle Hotel ist ein echter Tipp. Die einladende, ordentlich geführte Unterkunft hat 23 farbenfroh gestaltete Zimmer mit meist ethnischen Themen und einen privaten Garten hinter dem Haus. Leider können die Zimmer zum Garten hin recht laut sein, da dort auch Gäste des Restaurants sitzen – Ohrenstöpsel sind angebracht. Die preiswerteren Einzelzimmer haben nur ein Waschbecken.

Plug-Inn Hostel      HOSTEL €

Karte offline Google Maps (01 42 58 42 58; www.plug-inn.fr; 7 rue Aristide Bruant, 18e; B 25–37 €, DZ 90–105 €; ; Abbesses oder Blanche) Es gibt einiges, das für dieses 2010 eröffnete Hostel spricht, angefangen bei seiner Lage mitten in Montmartre. Die Schlafsäle für vier bis fünf Personen haben alle eigene Duschen. Es gibt eine Küche, das Frühstück ist im Preis inbegriffen und das Personal ist sogar freundlich (eine Seltenheit in den Pariser Hostels). Ein Nachteil ist, dass die Gemeinschaftsräume klein sind. Keine Sperrstunde.

Hôtel Regyn’s Montmartre      HOTEL €

Karte offline Google Maps (01 42 54 45 21; www.hotel-regyns-paris.com; 18 place des Abbesses, 18e; EZ 65–155 €, DZ & 2BZ 115–175 €; ; Abbesses) Das 22-Betten-Hotel ist eine gute Wahl, wenn’s Montmartre und preiswert sein soll. Die Zimmer sind zwar nicht gerade weltbewegend, aber die Lage ist unschlagbar – gleich gegenüber der Métrostation Abbesses. Einige Zimmer haben einen Blick über Paris.

Loft      APPARTEMENT €€

Karte offline Google Maps (06 14 48 47 48; www.loft-paris.fr; 7 cité Véron, 18e; Apt. 100–270 €; ; Blanche) Die stilvollen Appartements müssen schon Monate im Voraus gebucht werden. Sie bieten ein intimes Ambiente, das so in einem Hotel einfach nicht zu finden ist. In dem Haus gleich um die Ecke vom Moulin Rouge gibt es mehrere Möglichkeiten, von Ein-Zimmer-Appartements für zwei Personen bis zum Loft für Großfamilien oder Gruppen. Der Besitzer ist Kulturjournalist und eine super Infoquelle.

Hôtel des Arts      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (01 46 06 30 52; www.arts-hotel-paris.com; 5 rue Tholozé, 18e; EZ/DZ ab 145/160 €; ; Abbesses oder Blanche) Das freundliche, ansprechende 50-Zimmer-Hotel liegt praktisch zur Place Pigalle und zu Montmartre. Die behaglichen Mittelklassezimmer haben ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Es lohnt sich, 25 € mehr für ein Superior-Zimmer mit schönerer Aussicht hinzublättern. Etwas weiter an der Straße steht die altehrwürdige Windmühle Moulin de la Blute-Fin. Auf der Website gibt’s oft günstigere Preise.

Hôtel Amour      BOUTIQUEHOTEL €€

Karte offline Google Maps (01 48 78 31 80; www.hotelamourparis.fr; 8 rue Navarin, 9e; EZ 145 €, DZ 170–225 €; ; St-Georges oder Pigalle) Steht ein romantisches Wochenende in Paris an? Alles klar. Jedes Zimmer in dem unvergleichlichen, in viel Schwarz gehaltenen Amour (ehemals ein Stundenhotel) ist mit origineller Einrichtung und Kunst ausgestattet. Ein besseres Liebesnest wird man zu diesem Preis wohl in ganz Paris nicht finden. Auf Fernseher müssen die Gäste allerdings verzichten, aber wer braucht schon eine Flimmerkiste, wenn man verliebt ist?

Gare du Nord, Gare de l’Est & Canal St-Martin

Die Budget- und Mittelklassehotels um die Bahnhöfe Gare du Nord und Gare de l’Est sind praktisch für Zugreisende und zudem phantastisch, um das Szeneviertel Canal St-Martin zu erleben.

Hôtel du Nord – Le Pari Vélo      HOTEL €

Karte offline (01 42 01 66 00; www.hoteldunord-leparivelo.com; 47 rue Albert Thomas, 10e; DZ 73–86 €, 3BZ 96 €, 4BZ 125 €; ; République) Die 24 individuell gestalteten Zimmer in diesem bezaubernden Hotel sind mit Antiquitäten vom Flohmarkt eingerichtet. Ein weiterer Pluspunkt neben dem Charme dieser Unterkunft ist die phantastische Lage in der Nähe der Place de la République (und der allseits beliebte Hund Pluto). Für Gäste stehen Fahrräder leihweise zur Verfügung.

St Christopher’s Gare du Nord      HOSTEL €

Karte offline Google Maps(01 70 08 52 22; www.st-christophers.co.uk/paris-hostels; 5 rue de Dunkerque, 10e; B 20–44 €, DZ 90–170 €; ; Gare du Nord) Das neuere St Christopher’s eröffnete 2013 und liegt nur ein paar Schritte von der Gare du Nord entfernt. Es ist mit seinen sechs Stockwerken und lichten Zimmern (insgesamt 600) eine der moderneren Hostelunterkünfte in Paris. Schlafsäle gibt es für vier, sechs, acht und zehn Personen, aber es gibt einen Haken: Sie sind nicht gerade billig, außer man reserviert Monate im Voraus.

St Christopher’s Canal      HOSTEL €

Karte offline Google Maps (01 40 34 34 40; www.st-christophers.co.uk/paris-hostels; 159 rue de Crimée, 19e; B 20–52 €, DZ ab 85 €; ; Riquet oder Jaurès) Das 2008 eröffnete Hostel ist sicherlich eins der besten, größten (300 Betten) und modernsten in Paris. Es gibt vier Schlafsaaltypen (mit zwölf, zehn, acht oder sechs Betten) und Doppelzimmer mit oder ohne Bad. Weitere Pluspunkte sind ein Café am Kanal, eine Etage nur für Frauen, eine Bar, Fahrradverleih und organisierte Tagesausflüge.

Auberge de Jeunesse Yves Robert      HOSTEL €

Karte offline Google Maps (01 40 38 87 90; www.fuaj.org; 20 rue Pajol, 18e; B/DZ pro Pers. 31/60 €; Marx Dormoy) Das schnieke, neue Hostel mit Solarenergie blickt auf die Schienen hinter der Gare de l’Est. Im großräumigen Erdgeschoss befinden sich ein Café und die Gemeinschaftsräume, die Zimmer haben Betten für ein bis sechs Personen. Der Nachteil sind die langen Wege in die Stadt und WLAN gibt’s nur in der Rezeption. Frühstück ist im Preis enthalten.

Le Citizen Hotel      BOUTIQUEHOTEL €€

Karte offline Google Maps (01 83 62 55 50; www.lecitizenhotel.com; 96 quai de Jemmapes, 10e; DZ 199 & 269 €; ; Gare de l’Est oder Jacques Bonsergent) Das 2011 eröffnete Citizen ist eins der Zeichen dafür, dass am Canal St-Martin ein frischer Wind weht. Ein paar vorausschauende Kreative haben sich hier zusammengetan und das Ergebnis sind zwölf tolle Zimmer mit Nettigkeiten wie iPads, gefiltertem Wasser und einem behaglichen minimalistischen Design. Die Kunstwerke stammen aus dem Oakland Creative Growth Art Center, einem Zentrum für Künstler mit Behinderung in den USA.

Ménilmontant & Belleville

Mama Shelter      DESIGNHOTEL €

Karte offline Google Maps (01 43 48 48 48; www.mamashelter.com; 109 rue de Bagnolet, 20e; EZ/DZ ab 79/89 €; ; 76, Alexandre Dumas oder Gambetta) Für diese neue, verrückte Reinkarnation eines ehemaligen Parkhauses ist die Designerlegende Philippe Starck verantwortlich. Das Hotel hat mit Sicherheit das beste Preis-Leistungs-Verhältnis in der Stadt. Es bietet 170 superkomfortable Zimmer mit iMacs, Starck-typischen Details (wie das Farbkonzept in Schokobraun und Fuchsiapink), Betonwänden und sogar Mikrowelle. Ein weiterer Pluspunkt sind die Dachterrasse und die coole Pizzeria.

Marais & Bastille

Quirliges Nachtleben, coole Boutiquen und vielfältige Restaurants sind der Grund dafür, dass das zentral gelegene Marais so beliebt ist. Zu beachten ist die Eröffnung des Les Bains (www.lesbains-paris.com), ehemals ein Thermalbad und später ein Erotikclub, heute eine tolle Unterkunft. Das nahe Bastille-Viertel ist nicht ganz so touristisch, sodass man hier das „echte“ Paris aus nächster Nähe erleben kann.

Cosmos Hôtel      HOTEL €

Karte offline Google Maps (01 43 57 25 88; www.cosmos-hotel-paris.com; 35 rue Jean-Pierre Timbaud, 11e; EZ 62–75 €, DZ 68–75 €, 3BZ/4BZ 85/94 €; ; République) Das preiswerte Cosmos mit dem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis liegt nur ein paar Schritte vom Nachtleben der Rue JPT entfernt. Das Hotel mit Retroschick sticht aus der Budgethotel-Szene hervor. Es existiert schon mehr als 30 Jahre und anders als andere Hotels dieser Preisklasse wurde es in diesem Jahrhundert gründlich modernisiert. Frühstück kostet 8 €.

Hôtel de la Porte Dorée      HOTEL €

Karte offline Google Maps (01 43 07 56 97; www.hoteldelaportedoree.com; 273 av. Daumesnil, 12e; EZ 66–78 €, DZ 91–105 €, 3BZ 133 €; ; Porte Dorée) Das Hotel im Landhausstil liegt ein paar Straßenzüge innerhalb der Ringstraße Boulevard Périphérique und nur ein paar Schritte von der Métrostation Porte Dorée entfernt. Es ist sehr familienfreundlich: Für Kids gibt es an der Rezeption Buntstifte und Papier, Kisten mit Spielzeug in den Zimmern und den Bois de Vincennes gleich in der Nähe. Einige der 43 Zimmer mit Hartholzböden haben noch alte Kamine.

Hôtel Beaumarchais      DESIGNHOTEL €

Karte offline Google Maps (01 53 36 86 86; www.hotelbeaumarchais.com; 3 rue Oberkampf, 11e; EZ 75–100 €, DZ 90–145 €; ; Filles du Calvaire) Das helle Designhotel mit 31 Zimmern setzt ganz auf Gelbtöne und kräftige Primärfarben, dabei verfehlt es die Grenze zum Kitsch nur knapp. Aber es ist ein Paris-Erlebnis der besonderen Art. Es gibt monatlich wechselnde Kunstausstellungen, zu deren Vernissagen die Hotelgäste gern gesehen sind. Die Boutiquen und Bars des Marais sind nur zwei Minuten zu Fuß entfernt.

Hôtel Daval      HOTEL €

Karte offline Google Maps (01 47 00 51 23; www.hoteldaval.com; 21 rue Daval, 11e; EZ/DZ/3BZ/4BZ 98/109/149/169 €; ; Bastille) Das 23-Zimmer-Hotel mit Aufzug ist eine gute Wahl, wenn man zentral nahe der Place de la Bastille eine preiswerte Bleibe sucht. Die Zimmer und Badezimmer sind allerdings eher klein. Wer seine Ruhe haben will, nimmt besser ein Zimmer nach hinten raus (z. B. Zimmer 13).

Hôtel Jeanne d’Arc      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (01 48 87 62 11; www.hoteljeannedarc.com; 3 rue de Jarente, 4e; EZ 72 €, DZ 98–120 €, 4BZ 250 €; ; St-Paul) Der einzige Nachteil an dieser phantastischen Unterkunft ist, dass sie alle Welt kennt; also frühzeitig buchen. Spiele, ein Schaukelstuhl für Kinder in der schönen Lounge, überall Krimskrams und ein höchst außergewöhnlicher Spiegel im Frühstücksraum schaffen in diesem 35-Zimmer-Hotel eine familiäre Atmosphäre.

Hôtel Emile      DESIGNHOTEL €€

Karte offline Google Maps (01 42 72 76 17; www.hotelemile.com; 2 rue Malher, 4e; EZ 170 €, DZ 180–230 €, Suite 350 €; ; St-Paul) Gäste werden sich hier die Augen reiben: Geometrisch gemusterte Teppiche, Vorhänge, Tapeten und Drapierungen, alles in Schwarz-Weiß, sind das Retro-Motiv in dem schicken Hotel zwischen Boutiquen und Restaurants im Marais. Die nicht umsonst teureren Doppelzimmer im obersten Stock haben einen atemberaubenden Blick über die Dächer und Schornsteine von Paris. Frühstück ist im Preis enthalten und wird auf Barhockern in der Lobby eingenommen.

Hôtel Georgette      DESIGNHOTEL €€

Karte offline Google Maps (01 44 61 10 10; www.hotelgeorgette.com; 36 rue du Grenier St-Lazare, 3e; DZ 153–216 €; ; Rambuteau) Das nette, kleine Hotel ist eindeutig vom Centre Pompidou um die Ecke inspiriert und außerdem ein Schnäppchen. Die Lobby ist hell und freundlich, die Zimmer sind eine Ode entweder an Pop-Art, Op-Art, Dada oder den neuen Realismus – reichlich kräftige Farben und abgefahrene Details wie Lampenschirme in der Art von Andy Warhols Campbell’s-Soup-Bildern.

Hôtel Caron de Beaumarchais      BOUTIQUEHOTEL €€

Karte offline Google Maps (01 42 72 34 12; www.carondebeaumarchais.com; 12 rue Vieille du Temple, 4e; DZ 160–198 €; ; St-Paul) Das einzigartige Hotel ist wie ein Privathaus aus dem 18. Jh. eingerichtet. Die Detailtreue dabei ist beeindruckend: vom Kartentisch, auf dem die Karten so arrangiert sind, also ob die Zeit mitten im Spiel angehalten wurde, bis zur Harfe mit den zerfledderten Notenblättern auf dem Ständer. So beschwört die Einrichtung die Zeit des Dramatikers Beaumarchais aus dem 18. Jh. herauf, nach dem das Hotel benannt ist.

Hi Matic      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (01 43 67 56 56; www.hi-matic.net; 71 rue de Charonne, 11e; DZ 156–176 €, FZ 196 €; ; Bastille) Der Vorteil dieses „urbanen Hotels der Zukunft“ sind sein Sinn für die Umwelt (LED-Energiesparlampen, natürliche Pigmente statt Dispersionsfarben) und die bunten, phantasievollen, platzsparenden Elemente (die Matratzen sind tagsüber Sofas und werden für die Nacht ausgerollt, was manch einer witzig findet). Der Nachteil ist der minimale Service: Check-in über Computer und Biofrühstück aus dem Automaten. Aber wenigstens gibt es einen Manager vor Ort.

Hôtel Paris Bastille      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (01 40 01 07 17; www.hotelparisbastille.com; 67 rue de Lyon, 12e; EZ/DZ/3BZ/4BZ 200/214/265/288 €; ; Bastille) Das komfortable Mittelklassehotel mit verschiedenen modernen Zimmern ist eine Oase der Ruhe nahe der lebhaften Bastille und dem Marais. Es wirkt zwar etwas wie ein Kettenhotel, ist aber trotzdem eine der nettesten und serösesten Unterkünfte in dem Viertel.

Hôtel Fabric      DESIGNHOTEL €€€

Karte offline Google Maps (01 43 57 27 00; www.hotelfabric.com; 31 rue de la Folie Méricourt, 11e; DZ 240–360 €; ; Oberkampf) Das Vier-Sterne-Hotel Fabric ist eine stilvolle Verbeugung vor seiner industriellen Vergangenheit als Textilfabrik im 19. Jh. Stahlpfeiler stützen die Decke in der Lounge mit einem Esstisch und alten Dekorationen wie eine Singer-Nähmaschine. Hinter den Korridoren mit dunklen Teppichen liegen frische, helle Zimmer mit schönen Stoffen und coolen Schränkchen (aus ehemaligen Packkisten!). Frühstück kostet 15€.

Hôtel du Petit Moulin      BOUTIQUEHOTEL €€€

Karte offline Google Maps (01 42 74 10 10; www.hoteldupetitmoulin.com; 29–31 rue du Poitou, 3e; DZ 220–350 €; ; Filles du Calvaire) Das fabelhafte 17-Zimmer-Hotel, das zu Zeiten Heinrichs IV. eine Bäckerei war, wurde von oben bis unten von Christian Lacroix durchgestylt. Die Zimmer sind völlig unterschiedlich gestaltet – von Mittelalter und Rokoko (mit Deckenbalken und Toile-de-Jouy-Tapeten) bis zu modernen Quartieren mit zeitgenössischen Wandgemälden und herzförmigen Spiegeln, die knapp am Kitsch vorbeischrammen.

Seine-Inseln

Die Unterkünfte auf den Inseln, meist auf der stillen, romantischen Île St-Louis, könnten geografisch nicht zentraler liegen.

Hôtel Saint-Louis en l’Isle      BOUTIQUEHOTEL €€

Karte offline Google Maps (01 46 34 04 80; www.saintlouisenlisle.com; 75 rue St-Louis en l’Île, 4e; DZ 159–249 €, 3BZ 289 €; ; Pont Marie) Das elegante Hotel hat eine makellos braungraue Fassade und gepflegte Räume. Annehmlichkeiten wie Heißwasserbereiter für Tee und Kaffee oder iPod-Docking-Station am Bett heben dieses Hotel von der Masse ab. Zimmer Nr. 52 im 5. Stock mit Balken und Balkon ist traumhaft. Der Frühstücksraum im Steinkeller ist ein Juwel aus dem 17. Jh. Frühstück kostet 13 €.

Hôtel de Lutèce      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (01 43 26 23 52; www.paris-hotel-lutece.com; 65 rue St-Louis en l’Île, 4e; EZ 210 €, DZ 210–285 €; ; Pont Marie) Das Foyer mit altem Kamin, Holzvertäfelung, antiken Möbeln und Terrakottafliesen stimmt auf die gastlichen Zimmer des schönen Lutèce ein. Das exquisite Hotel hat geschmackvoll eingerichtete Zimmer und steht an einem der beneidenswertesten Fleckchen der Stadt. Frühstück kostet 14 €.

Quartier Latin

Da sich diese quirlige Gegend bei Studenten und Akademikern ausgesprochener Beliebtheit erfreut, können die Zimmer in Konferenz- und Seminarzeiten knapp werden, d. h. vor allem von März bis Juni und im Oktober.

Hôtel Esmeralda      HOTEL €

Karte offline Google Maps (01 43 54 19 20; www.hotel-esmeralda.fr; 4 rue St-Julien le Pauvre, 5e; EZ 80–100 €, DZ 115–130 €, 3BZ 140 €; ; St-Michel) Das schmucklose Hotel verbirgt sich in einer ruhigen Straße mit unbezahlbarem Blick auf Notre-Dame (Zimmer 12 buchen!) und mit einer Lage im Quartier Latin, die zentraler kaum sein könnte. Die 19 Zimmer sind nicht umwerfend – aber was soll’s bei diesen Preisen. Die günstigsten Einzelzimmer haben nur ein Waschbecken. Da das Hotel ziemlich beliebt ist, sollte man rechtzeitig per Telefon buchen; Online-Buchung ist nicht möglich. WLAN gibt es nur in der Lobby.

Young & Happy      HOSTEL €

Karte offline Google Maps (01 47 07 47 07; www.youngandhappy.fr; 80 rue Mouffetard, 5e; B 22–33 €, DZ 60–90 €; ; Place Monge) Die freundliche, wenn auch leicht schäbige, aber dennoch beliebte Unterkunft im Quartier Latin war das erste unabhängige Hostel in Paris. Das Frühstück wird im dunklen Gewölbekeller serviert und ist im Preis enthalten. Die Küche für Selbstversorger benutzen Gäste gern, die auf dem Markt und in den Lebensmittelläden der Rue Mouffetard eingekauft haben. Die beengten Mehrbettzimmer haben Waschbecken. Für Frauen gibt es einen Schlafsaal mit Bad (28–38 €). WLAN ist nur in der Lobby verfügbar. Sehr frühzeitige Buchung ist ratsam.

Hôtel Minerve      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (01 43 26 26 04; www.parishotelminerve.com; 13 rue des Écoles, 5e; EZ 125 €, DZ 146–202 €, 3BZ 202 €; ; Cardinal Lemoine) Orientteppiche, antiquarische Bücher, Fresken französischer Bauwerke und Wandteppiche sorgen dafür, dass das Hotel in Familienbetrieb eine angenehme Unterkunft ist. Die bezahlbaren Zimmer sind in einer Mischung aus traditionell und modern eingerichtet (2014 renoviert); einige haben kleine Balkons mit Blick auf Notre-Dame und die im 1. Stock allesamt Parkettböden.

Hôtel les Degrés de Notre-Dame      HOTEL €€

Karte offline (01 55 42 88 88; www.lesdegreshotel.com; 10 rue des Grands Degrés, 5e; DZ mit Frühstück 120–170 €; ; Maubert–Mutualité) Das wunderbar altmodische Hotel mit geschwungener Holztreppe (kein Aufzug) und charmantem Personal ist nur einen Block von der Seine entfernt und recht preiswert. Zum Frühstück (im Preis enthalten) wird frisch gepresster Orangensaft gereicht. Zimmer 47 und das geräumige Zimmer 501 bieten einen romantischen Blick auf Notre-Dame. Die Zimmer sind allerdings schon eine Weile nicht renoviert worden.

Five Hotel      BOUTIQUEHOTEL €€€

Karte offline Google Maps (01 43 31 74 21; www.thefivehotel.com; 3 rue Flatters, 5e; EZ 255 €, DZ 285–305 €; ; Les Gobelins) In der romantischen modernen Unterkunft kann man für sein Zimmer einen von fünf Düften aus dem Angebot auswählen. Ein Zimmer hat ein phänomenales „Schwebebett“, das an Seilen von der Decke hängt. Auf der Website sind die Preise oft um die Hälfte reduziert.

Hôtel Résidence Henri IV      HOTEL €€€

Karte offline Google Maps (01 44 41 31 81; www.residencehenri4.com; 50 rue des Bernardins, 5e; DZ 285 €, Suite 365–395 €; ; Maubert–Mutualité) Das erstklassige Hotel aus dem späten 19. Jh. liegt in einer Sackgasse und hat acht geräumige Zimmer (mind. 17 m^2) und fünf Zwei-Zimmer-Appartements (mind. 25 m^2). Sie sind alle mit Kochnische ausgestattet (Induktionsherd, Kühlschrank, Mikrowelle, Geschirr und Besteck) und deshalb besonders praktisch für Familien und Menschen, die gern selbst kochen.

Place d’Italie & Chinatown

Oops      HOSTEL €

Karte offline Google Maps (01 47 07 47 00; www.oops-paris.com; 50 av. des Gobelins, 13e; B 42 €, DZ 115 €; ; Gobelins) Im ersten Pariser „Designhostel“ verbindet ein Aufzug in Zuckerwattepink die sechs Stockwerke. Die geräumigen Doppelzimmer und Schlafsäle mit vier bis sechs Betten (außerhalb der Hochsaison ab 70 bzw. 27 €) haben alle ein eigenes Bad und sind den ganzen Tag über zugänglich. Von manchen Zimmern sieht man den Eiffelturm. Frühstück ist im Preis enthalten, es gibt keine Küche. Kreditkarten werden nicht akzeptiert und Alkohol ist nicht erlaubt.

Hôtel Saint Charles      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (01 45 89 56 54; www.hotel-saint-charles.com; 6 rue de l’Espérance, 13e; DZ/3BZ/4BZ 170/210/280 €; ; Corvisart) Man fühlt sich in diesem Hotel wie ein Einheimischer. Es liegt in einer stillen, dorfähnlichen Straße auf der Butte aux Cailles und dennoch nicht weit von den lebhaften Bars und Restaurants des Viertels. Einige der 57 pragmatischen, modernen Zimmer in Auberginetönen haben einen Balkon. Für Gäste stehen draußen auch eine Veranda und ein Garten mit Farnen und Koniferen zur Verfügung.

St-Germain

Die schicke, zentrale Lage, die tollen Läden, eleganten Restaurants und die Nähe zum Jardin du Luxembourg sind hier die Hauptanziehungspunkte. Nur Budgetunterkünfte sind ziemlich rar.

Hôtel St-André des Arts      HOTEL €

Karte offline Google Maps (01 43 26 96 16; 66 rue St-André des Arts, 6e; EZ/DZ/3BZ/4BZ 81/101/129/144 €; ; Odéon) Das 31-Zimmer-Hotel in einer belebten, von Restaurants gesäumten Durchgangsstraße ist ein echtes Schnäppchen hier im Zentrum des Geschehens. Die Zimmer sind einfach und es gibt keinen Aufzug, aber dafür beschwören die öffentlichen Bereiche mit den Deckenbalken und den alten Steinmauern noch das alte Paris herauf. Im Preis ist Frühstück enthalten.

Hôtel Perreyve      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (01 45 48 35 01; www.hotel-perreyve.com; 63 rue Madame, 6e; EZ 140 €, DZ 175–200 €; ; Rennes) Das äußerst gastfreundliche Hotel aus den 1920er-Jahren ist nur ein paar Schritte vom Jardin du Luxembourg entfernt und bietet angesichts der begehrten Lage ein großartiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Die gemütlichen Zimmer mit Teppichböden sind mit riesigen Fresken geschmückt. Frühstück gibt es im Erdgeschoss in einem hübschen Raum mit Fischgrätparkett und feuerwehrroten Tischen und Stühlen.

Hôtel Danemark      BOUTIQUEHOTEL €€

Karte offline Google Maps (01 43 26 93 78; www.hoteldanemark.com; 21 rue Vavin, 6e; DZ 185–205 €; ; Vavin) Das Hotel in einer ruhigen Lage nahe dem Jardin du Luxembourg hat 15 tolle Zimmer mit Natursteinwänden. Alle sind schallisoliert und mindestens 20 m^2 groß, also größer als manches Pariser Appartement. Sie haben außerdem alle eine Badewanne – auch eher ungewöhnlich für Pariser Verhältnisse.

L’Hôtel      BOUTIQUEHOTEL €€€

Karte offline Google Maps (01 44 41 99 00; www.l-hotel.com; 13 rue des Beaux Arts, 6e; DZ 275–495 €; ; St-Germain des Prés) Das preisgekrönte Hotel in einer ruhigen Uferstraße ist sehr romantisch und reich an Legenden: In Zimmer Nr. 16 starb 1900 Oscar Wilde (es ist jetzt mit dem Motiv eines Pfaus geschmückt) und in dem Art-déco-Zimmer Nr. 36 mit den vielen Spiegeln am riesigen Bett nächtigte einst die Tänzerin und Sängerin Mistinguett.

Hôtel d’Angleterre      HISTORISCHES HOTEL €€€

Karte offline Google Maps (01 42 60 34 72; www.hotel-dangleterre.com; 44 rue Jacob, 6e; EZ 175 €, DZ 250-275 €; ; St-Germain des Prés) Wenn Wände reden könnten … In dem ehemaligen Garten der britischen Botschaft wurde 1783 der Frieden von Paris vorbereitet, der die Amerikanische Revolution beendete. Hemingway logierte hier 1921 und Charles Lindbergh 1927, nachdem er als Erster allein nonstop von New York nach Paris geflogen war. Die 27 edlen Zimmer sind individuell eingerichtet. Das Frühstück ist im Zimmerpreis enthalten.

L’Apostrophe      DESIGNHOTEL €€€

Karte offline Google Maps (01 56 54 31 31; www.apostrophe-hotel.com; 3 rue de Chevreuse, 6e; DZ 299–353 €; ; Vavin) Schon die mit Schablonenmalerei verzierte Fassade ist ein Kunstwerk. Die 16 völlig unterschiedlichen Zimmer in diesem Arthotel sind eine Hommage an das geschriebene Wort. Graffiti schmücken eine Wand in Zimmer U (für „Urban“), dessen Decke wie eine Skateboard-Rampe geformt ist. Zimmer P (für „Paris-Paradis“) thront in den Wolken mit Blick über die Dächer von Paris. Die Preise fallen außerhalb der Saison in die Mittelklassekategorie ab.

Montparnasse

Montparnasse ist weniger touristisch als viele andere Gegenden, hat relativ preiswerte Unterkünfte und sehr gute Verbindungen zu den beiden großen Flughäfen.

La Maison      BOUTIQUEHOTEL €

Karte offline Google Maps (01 45 42 11 39; www.lamaisonmontparnasse.com; 53 rue de Gergovie, 14e; EZ 95–110 €, DZ 115–130 €, 3BZ 135–160 €, FZ 165–205 €; ; Pernety) Das „Haus“ gibt sich alle Mühe, Heimeligkeit zu schaffen. Zum Frühstück, das in der Wohnküche oder im kleinen begrünten Innenhof serviert wird, gibt’s selbstgemachte Gebäckstücke und Marmeladen. Eine bunt gestreifte Treppe (ein winziger Aufzug ist auch vorhanden) führt hinauf in die 36 Zimmer, die in kräftigen Pink- und Violetttönen, aber auch dezenten Farben gehalten sind. Nach einem Zimmer mit Blick auf den Eiffelturm fragen.

Arty Paris      HOSTEL €

Karte offline Google Maps (01 40 34 40 34; www.artyparis.fr; 62 rue des Morillons, 15e; B 22–35 €, EZ 65–100 €, DZ 75–120 €, 3BZ 80–135 €, 4BZ 100–180 €; ; Porte de Vanves) Zu den kostenlosen Extras in diesem fröhlichen Hostel/Budgethotel gehören Schließfächer, Frühstück mit Croissants und WLAN. Alle Zimmer haben ein Bad. Die Privatzimmer sind mit Plasma-TVs ausgestattet, aber da deswegen wohl kaum jemand nach Paris gekommen ist, ist die Lage mit authentischem Flair am Parc Georges Brassens (ein Katzensprung von der Straßenbahnlinie T3) und die direkte Busverbindung mit St-Germain, dem Louvre und Montmartre interessanter.

Hôtel Carladez Cambronne      HOTEL €

Karte offline Google Maps (01 47 34 07 12; www.hotelcarladez.com; 3 place du Général Beuret, 15e; DZ 97–155 €, FZ 170-235 €; ; Vaugirard) Das frisch renovierte Hotel an einem typisch Pariser, von Cafés gesäumten Platz vermietet komfortable Zimmer. Die teureren Zimmer haben Badewannen, sind größer und eher ruhiger. Gemeinschaftliche Teekocher und Kaffeemaschinen sorgen für Wohlfühlatmosphäre. Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Hôtel de la Paix      DESIGNHOTEL €€

Karte offline Google Maps (01 43 20 35 82; www.hoteldelapaix.com; 225 bd Raspail, 14e; DZ 110–240 €; ; Montparnasse–Bienvenüe) Die 39 lichten und modernen Zimmer in dem schicken Hotel haben jeweils mindestens ein nostalgisches Element, z. B. alte Kleiderhaken, ein altmodisches Schulpult, zum Bettkopfteil umfunktionierte hölzerne Fensterläden. Die preiswerteren Zimmer in diesem Gebäude aus den 1970er-Jahren sind kleiner.

Essen

In manchen Metropolen dreht sich alles um den größten lokalen Sportverein, in Paris dreht sich alles ums Essen. Pistazien-macarons, Tomaten-Consommé, köstliches bœuf bourguignon, reifer Camembert, der auf dem Käseteller zerläuft: Essen ist hier nicht Nahrungsaufnahme, es ist Lebenszweck. In Paris gibt es weniger typische Spezialitäten als in anderen Regionen Frankreichs, die Stadt bietet vielmehr einen Mix aus allen möglichen regionalen Küchen des Landes. Und als multikultureller Schmelztiegel ist dies auch genau der richtige Ort, um Speisen aus aller Welt kennenzulernen.

Zurzeit sind sogenannte Neobistros die aufregendste Option für ein tolles Abendessen. Sie sind im Allgemeinen klein, haben eine relativ lockere Atmosphäre und werden von jungen, talentierten Küchenchefs betrieben, die gern experimentieren und traditionelle französische Gerichte neu präsentieren.

Eiffelturm & 16. Arrondissement

In dieser Gegend mit den vielen Museen und berühmten Bauwerken gibt es auch mehrere gute Restaurants, darunter zwei auf dem Eiffelturm: die Brasserie 58 Tour Eiffel Karte offline Google Maps (01 45 55 20 04; www.restaurants-toureiffel.com; 1. Plattform, Eiffelturm, Champ de Mars, 7e; 2-/3-Gänge-Mittagsmenü 21/26 €, Abendmenü 66/75 €; 11.30–16.30 & 18.30–23 Uhr; Bir Hakeim oder RER Champ de Mars–Tour Eiffel) und das Sternerestaurant Le Jules Verne Karte offline Google Maps (01 45 55 61 44; www.lejulesverne-paris.com; 2. Plattform, Eiffelturm, Champ de Mars, 7e; Mittagsmenüs 98 €, Abendmenüs 185–230 €; 12–13.30 & 19.30–21.30 Uhr; Champ de Mars–Tour Eiffel oder Bir Hakeim).

Choux d’Enfer      PATISSERIE €

Karte offline Google Maps (01 47 83 26 67; Ecke rue Jean Rey & quai Branly, 15e; süße/pikante choux pro Tüte 5/7 €, mit Cremefüllung 6–17 €; 10–20 Uhr; Bir-Hakeim oder RER Champ de Mars–Tour Eiffel) Der Kiosk gibt der Welt des Imbiss einen neuen Pfiff. Er ist die Kreation der französischen Spitzenköche Alain Ducasse und Christophe Michalak. Verkauft werden choux (Brandteigbällchen) und andere süße Sachen. Zur Wahl stehen neun choux salées, mit Pfeffer, Curry oder Kreuzkümmel gewürzt, und süße chouquettes mit Mandeln, Kakao, Kaffee, Zitrone und Vanille – mit oder ohne Cremefüllung. Die Köstlichkeiten werden in braunen Papiertüten gereicht.

Pain & Chocolat      CAFÉ €

Karte offline Google Maps (16 av. de la Motte-Picquet, 7e; Hauptgerichte 10–22 €, Brunchmenüs 7–22 €; Di–Fr 9–19, Sa & So 10–19 Uhr; La Tour Maubourg) Wer in dem reizenden Retro-Café den Tag auf Pariser Art beginnt, wird froh sein, dass er das überteuerte Standard-Hotelfrühstück ausgelassen hat. Alles ist hausgemacht: Salate, tartines (belegte Brote), Eiergerichte und Kuchen, Gebäck und Quiches. Besonders toll ist die heiße Schokolade nach einem alten Familienrezept.

Le Casse Noix      MODERN FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (01 45 66 09 01; www.le-cassenoix.fr; 56 rue de la Fédération, 15e; 2-/3-Gänge-Mittagsmenü 21/26 €, 3-Gänge-Abendmenü 33 €; Mo–Fr 12–14.30 & 19–22.30 Uhr; Bir Hakeim) „Der Nussknacker“ beweist, dass ein Standort nur Schritte vom Eiffelturm entfernt nicht bedeutet, dass Abstriche bei Quantität, Qualität oder Authentizität gemacht werden müssen. Das kleine Lokal mit behaglicher Retro-Einrichtung hat bezahlbare Preise und bietet eine herausragende Küche, die je nach Saison und Inspiration des Kochs und Besitzers Pierre Olivier Lenormand wechselt. Er hat sein Können schon in einigen der berühmtesten Restaurants der Stadt bewiesen. Reservierung ist ratsam.

Hugo Desnoyer      METZGER €€

Karte offline Google Maps (01 46 47 83 00; www.hugodesnoyer.fr; 28 rue du Docteur Blanche, 16e; Menü 50 €, Hauptgerichte 16–32 €; Di–Fr 7–20, Sa 7–19.30 Uhr; Jasmin) Hugo Desnoyer ist der berühmteste Metzger von Paris und der Abstecher zu seinem Laden im 16. Arrondissement lohnt sich unbedingt. Um einen Tisch zu ergattern, sollte man gegen 12 Uhr eintreffen oder reservieren. Dann lassen sich an einem table d’hôte die hausgemachten Terrinen, Quiches, Foie gras und Aufschnittplatten genießen, gefolgt vom besten Fleisch in Paris – naturellement perfekt zubereitet. 2015 wird Desnoyer eine weitere Filiale eröffnen.

La Véraison      MODERN FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (01 45 32 39 39; www.laveraison.com; 64 rue de la Croix Nivert, 15e; 2-/3-Gänge-Mittagsmenü 15/18 €, Hauptgerichte 19–24 €; Di–Fr 12.30–14 & 20–22, Sa 19.30–22 Uhr; Commerce) Die elegante Schlichtheit des kleinen Bistros mit seinen Dielenböden, Holztischen und pistaziengrünen Wänden täuscht über die herausragenden Speisen hinweg, die die Besitzerin und Köchin Ulla Bosse in ihrer offenen Küche kreiert. Allein die Vorspeisen sind Grund genug wiederzukommen: getrüffeltes Kastanien-velouté, Foie-gras-Ravioli in Cognacsauce, Burrata-Käse mit Orange, knusprige „Peking-Enten“-Happen oder thailändische Krebsküchlein mit Mango-Dip.

Restaurant David Toutain      GOURMETKÜCHE €€€

Karte offline Google Maps (01 45 51 11 10; http://davidtoutain.com; 29 rue Surcouf, 7e; Menüs mittags 42 €, abends 68–98 €; Mo–Fr 12–14.30 & 20–22 Uhr; Invalides) Einfach umwerfend: In seinem neuen Restaurant erreicht David Toutain mit einer Spitzenküche, die zur kreativsten in Paris zurzeit zählt, neue Höhen. Zu den Überraschungsgängen gehören Kombinationen wie Räucheraal in einer Mousse aus grünem Apfel und schwarzem Sesam oder kandierter Sellerie und getrüffelter Reispudding mit Artischocken-Praline (spannende Weine gibt es dazu auch noch).

Chez Françoise      TRADITIONELL FRANZÖSISCH €€€

Karte offline Google Maps (01 47 05 49 03; http://chezfrancoise.com; Aérogare des Invalides; 2-/3-Gänge-Menüs ab 28/33 €, 6 Austern 15,50–29 €; 12–15 & 19–24 Uhr; Invalides) Das traditionelle, 1949 eröffnete Restaurant verbirgt sich unten im riesigen Air-France-Gebäude. Es öffnet sich aber zu einer Terrasse mit einziehbarem Dach – beliebt bei den Parlamentariern der Assemblée Nationale. Es erinnert noch an den Glamour, der einst von Flugreisen ausging, da es sich im ehemaligen externen Terminal für Transitpassagiere befindet. Zu den Spezialitäten gehören entrecôte de bœuf und Austern.

Les Ombres      MODERN FRANZÖSISCH €€€

Karte offline Google Maps (01 47 53 68 00; www.lesombres-restaurant.com; 27 quai Branly, 7e; 2-/3-Gänge-Mittagsmenü 32/42 €, Abendmenü 68 €, Hauptgerichte 32–44 €; 12–14.15 & 19–22.20 Uhr; Iéna oder RER Pont de l’Alma) Das verglaste Dachrestaurant im 5. Stock des Musée du Quai Branly ist nach dem Schattenmuster, das durch die Stahlkonstruktion des Eiffelturms entsteht, benannt (ombres: Schatten). Ergänzt wird der spektakuläre Blick auf den Turm von kulinarischen Kreationen wie gambas (Garnelen) mit schwarzem Reis und Fenchel oder Burgunderschnecken in Brunnenkressesauce. Reservierung ist ratsam.

Les Climats      TRADITIONELL FRANZÖSISCH €€€

Karte offline Google Maps (http://lesclimats.fr; 41 rue de Lille, 7e; 2-/3-Gänge-Mittagsmenü 36/42 €, Hauptgerichte 32–44 €, Bar-Imbiss 7–22 €; Restaurant Di–Sa 12–14.30 & 19–22.30 Uhr, Bar 12–14.30 & 18–23 Uhr; Solférino) Das Lokal ist wie das benachbarte Musée d’Orsay ein prachtvolles Art-nouveau-Schmuckstück – ein ehemaliges Wohnhaus von 1905 für weibliche Telefon- und Postangestellte – mit hohen Gewölbedecken und originalem Buntglas sowie einem Sommergarten und einem verglasten Wintergarten. Exquisite Gerichte ergänzen die 150 Seiten dicke Liste mit Wein, Sekt und Whisky ausschließlich aus dem Burgund.

NICHT VERSÄUMEN

LEBENSMITTELMÄRKTE

Nirgendwo kann man die fast dörfliche Pariser Atmosphäre besser erleben als auf einem Markt. Die Straßenmärkte sind nicht nur einfach ein Ort zum Einkaufen, sie sind sozialer Treffpunkt des gesamten Viertels. In quasi jedem Viertel wird mindestens einmal wöchentlich ein Straßenmarkt abgehalten. Außerdem hat Paris einige wunderschöne Markthallen und Marktstraßen mit Ständen zu bieten. Montags sind die Märkte geschlossen. Unter www.paris.fr sind alle Märkte nach Arrondissements sowie alle Spezialitätenmärkte aufgeführt.

Die Top 10 von Paris:

Marché aux Enfants Rouges Karte offline Google Maps (39 rue de Bretagne, 3e; Di–Fr 8.30–13 & 16–19.30, Sa 16–20, So 8.30–14 Uhr; Filles du Calvaire) Die älteste Pariser Markthalle. An Tischen kann man mittags einen Happen essen.

Marché Bastille Karte offline Google Maps (bd Richard Lenoir, 11e; Do & So 7–14.30 Uhr; Bastille oder Richard Lenoir) Der wohl beste Straßenmarkt von Paris.

Marché d’Aligre Karte offline Google Maps (http://marchedaligre.free.fr; rue d’Aligre, 12e; Di–Sa 8–13 & 16–19.30, So 8–13.30 Uhr; Ledru-Rollin) Alles, was die französische Küche zu bieten hat, ist auf diesem chaotischen Markt zu finden. Das Angebot in der zugehörigen Markthalle Marché Beauvau ist gehobener.

Marché de Belleville Karte offline Google Maps (bd de Belleville, 11e & 20e; Di & Fr 7–14.30 Uhr; Belleville oder Couronnes) Gibt einen faszinierenden Einblick in die soziale Zusammensetzung der östlichen Stadtviertel, wo Künstler, Studenten und Einwanderer aus Afrika, Asien und dem Nahen Osten zu Hause sind.

Marché Edgar Quinet Karte offline Google Maps (bd Edgar Quinet, 14e; Mi 7–14.30, Sa 7–15 Uhr; Edgar Quinet oder Montparnasse Bienvenüe) Freiluftmarkt mit tollen Ständen, die leckere Snacks für zwischendurch anbieten.

Marché Raspail Karte offline Google Maps (bd Raspail zwischen rue de Rennes & rue du Cherche Midi, 6e; normaler Markt Di & Fr 7–14.30, Biomarkt So 9–15 Uhr; Rennes) Sonntags besonders beliebt, denn dann werden hier nur Bioprodukte verkauft.

Rue Cler Karte offline Google Maps (rue Cler, 7e; fast alle Läden Di–Sa 8–19, So bis 12 Uhr; École Militaire) Wuselige Geschäftsstraße nahe dem Eiffelturm mit Straßenfest-Atmosphäre am Wochenende.

Rue Montorgueil, 2e Die Fußgängerstraße mit Lebensmittel- und Spezialitätenständen ist ein Überbleibsel des einstigen Pariser Großmarkts, der historischen Halles.

Rue Mouffetard, 5e Die fotogenste Marktstraße von Paris.

Rue Daguerre, 14e Reizvolle Straße mit Lebensmittelgeschäften, die ihre Auslagen auch vor den Läden präsentieren; sonntagvormittags besonders gut besucht.

Étoile & Champs-Élysées

Diese Gegend ist für ihre hohe Küchenkunst – und ihre hohen Preise – bekannt. Wer aber an einem Werktag mittags in einem der besseren Restaurants isst, spart viel Geld und verwöhnt sich doch mit einem hervorragenden Mahl. Unbedingt reservieren! Restaurants unterhalb des Gourmetradars sind in den Seitenstraßen angesiedelt. Die Place de la Madeleine Karte offline Google Maps (place de la Madeleine, 8e; Madeleine) ist gesäumt von Feinkost- und Getränkegeschäften, von denen einige gleichzeitig auch als Restaurant fungieren.

Ladurée      PATISSERIE €

Karte offline Google Maps (www.laduree.com; 75 av. des Champs-Élysées, 8e; Gebäck ab 1,50 €; Mo–Fr 7.30–23.30, Sa 8.30–12.30, So 8.30–23.30 Uhr; George V) Das Ladurée, eine der ältesten Patisserien in Paris, gibt es seit 1862 und war der eigentliche Erfinder der luftig-leichten macarons. Der Teesalon ist die eleganteste Adresse seiner Art auf den Champs-Élysées. Man kann sich die Gebäckstücke auch einpacken lassen.

Aubrac Corner      HAMBURGER €

Karte offline Google Maps (www.maison-aubrac.com/aubrac-corner; 37 rue Marbeuf, 8e; Sandwiches ab 5 €, Hamburger 9–11 €; Mo–Fr 7.45–18.30, Sa 11–18 Uhr; Franklin D Roosevelt) Im Feinkostladen des berühmten Steakhauses Maison Aubrac werden die Hamburger mit Pommes frites oder aligot (Kartoffelbrei mit Käse) gereicht; wer will, nimmt das Ganze mit nach unten in den versteckten Weinkeller, der willkommene Zuflucht vor dem hektischen Trubel draußen bietet. Im Laden selbst wird der Laguiole verkauft, der spezielle Käse für aligot.

Le Hide      FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (01 45 74 15 81; www.lehide.fr; 10 rue du Général Lanrezac, 17e; 2-/3-Gängemenü 25/34 €; Mo–Fr 12–14 & Mo–Sa 19–22 Uhr; Charles de Gaulle–Étoile) Das seit jeher beliebte Bistro serviert leckere französische Klassiker wie Schnecken, gebackene Lammschulter mit Kürbispüree und Seeteufel in Zitronenbutter. Wie nicht anders zu erwarten, füllt sich dieses Lokal nahe des Arc de Triomphe schneller, als man gucken kann – also früh reservieren.

Mini Palais      MODERN FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (01 42 56 42 42; www.minipalais.com; av. Winston Churchill, 8e; Mittagsmenü 28 €, Hauptgerichte 22–45 €; 10–2 Uhr, Küche bis 24 Uhr; Champs-Élysées–Clemenceau oder Inva-lides) Das Mini Palais im grandiosen Grand Palais erinnert an das Atelier eines Künstlers, allerdings im Großformat: rohe Holzdielen, von Deckenbalken hängende Industrielampen und Regale mit Gipsabdrücken. Der Wahnsinnserfolg bedeutet, dass hier nicht nur Künstler verkehren. Wer die vielgepriesene moderne Küche probieren möchte, sollte sich in Schale werfen.

Philippe & Jean-Pierre      TRAD. FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (01 47 23 57 80; www.philippeetjeanpierre.fr; 7 rue de Boccador, 8e; 4-/5-Gänge-Menü 40/50 €, Hauptgerichte 24–26 €; Mo–Sa 12–14.15 & 19.15–22.45 Uhr; Alma–Marceau) Der liebenswürdige Philippe kümmert sich um den eleganten Gastraum mit Parkettboden und weiß gedeckten Tischen, während Jean-Pierre für die Küche zuständig ist. Zu den Menüs nach Saison gehören Gerichte wie Blumenkohlcremesuppe mit Pilzen und Trüffel, gebratene Jakobsmuscheln mit Lauch und Granny-Smith-Sauce und schmelzend zarter moelleux au chocolat (Schokocremetorte). Angesichts des Services, der Qualität und der erstklassigen Lage im Triangle d’Or sind die Preise sehr vertretbar.

Monsieur Bleu      MODERN FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (01 47 20 90 47; www.monsieurbleu.com; Palais de Tokyo, 20 av. de New York, 16e; Hauptgerichte 15–20 €; 12–2 Uhr; Iéna) Das reizende Restaurant, seit der Eröffnung 2013 eine „In“-Adresse der Modeszene, hat massenhaft Pluspunkte: tolles Innendesign von Joseph Dirand, exzellente Küche nach Saison und eine Sommerterrasse mit einem monumentalen Blick auf den Eiffelturm. Es befindet sich im Palais de Tokyo; Reservierung ist ein Muss.

Louvre & Les Halles

Trendige Restaurants sind in dieser Gegend groß im Kommen. Zwei der angesagtesten Restaurants des Viertels, Frenchie Karte offline Google Maps (Gerichte 10–20 €; Mo–Fr 19–23 Uhr) und Verjus Karte offline Google Maps (47 rue de Montpensier, 1er; kleine Portionen 8–14 €, Sandwiches 10 €; Di–Fr 12.30–14, Mo–Fr 18–23 Uhr; Bourse oder Palais Royal–Musée du Louvre), bieten auch Speisen in ihrer Weinbar ohne Reservierung an.

Frenchie To Go      FAST FOOD €

Karte offline Google Maps (www.frenchietogo.com; 9 rue du Nil, 2e; Sandwiches 8–14 €; Mo–Fr 8.30–16.30, Sa & So 9.30–17.30 Uhr; ; Sentier) Trotz der Nachteile – kaum Tische, unglaublich teure Doughnuts – ist die Fast-Food-Filiale der expandierenden Kette Frenchie irrsinnig beliebt. Die zweisprachigen Angestellten verwandeln erstklassige Zutaten (z. B. Fleisch von der Ginger-Pig-Farm in Yorkshire) in amerikanische Klassiker, wie Zupfbraten- und Pastrami-Sandwiches, dazu Pommes frites, Krautsalat und eingelegtes Gemüse.

Claus      FRÜHSTÜCK €

Karte offline Google Maps (01 42 33 55 10; www.clausparis.com; 14 rue Jean-Jacques Rousseau, 1er; Frühstück 13–18 €, Tagesgericht 13 €; Mo–Fr 8–17, Sa & So 9.30–17 Uhr; Étienne Marcel) In Pariser Gourmetkreisen wird diese épicerie du petit-déjeuner (Frühstücksladen) auch mit dem Prädikat „Haute Couture“ versehen. Diese Adresse hat alles, was das Frühstücksherz eines Feinschmeckers begehrt: Biomüsli, frisch gepresste Säfte, Marmeladen, Honig usw.

Im Claus kann man frühstücken oder brunchen, Zutaten für ein leckeres Frühstück zu Hause einkaufen oder sich ein Luxusfrühstück an die Haustür bringen lassen. Auch die Salate, Suppen und Tartes, die um die Mittagszeit angeboten werden, sind ziemlich toll.

Blend      HAMBURGER €

Karte offline Google Maps (www.blendhamburger.com; 44 rue d’Argout, 2e; Hamburger & Pommes frites 14 €; tgl. 12–23 Uhr; Sentier) Ein Hamburger kann in Paris nicht einfach nur ein Hamburger sein. Fleischklopsfans geraten über diese Gourmetversion im Blend in ekstatische Verzückung: Jene bestehen aus hausgebackenen Brioches und Ketchup, manuell gehacktem Fleisch und einfallsreichen Belägen, die aus einem simplen Hamburger etwas Besonderes machen. Pommes kosten extra.

Pirouette      NEOBISTRO €€

Karte offline Google Maps (01 40 26 47 81; 5 rue Mondétour, 1er; Mittagsmenü 18 €, 3-/6-Gänge-Abendmenü 40/60 €; Mo–Sa 12–14.30 & 19.30–22.30 Uhr; Les Halles) Das Küchenteam von Chefkoch Tomy Gousset in einem der besten Restaurants in der Nähe der ehemaligen Markthallen zaubert in diesem coolen, loftartigen Lokal Kreationen wie gebratene Ente, Spargel und Zitronatzitrone oder baba au rhum (Rumnapfkuchen) mit Crème Chantilly und Limette. Hier geben ungewöhnliche Zutaten der französischen Küche neuen Pfiff.

La Tour de Montlhéry – Chez Denise      TRADITIONELL FRANZÖSISCH €€

Karte offline (01 42 36 21 82; 5 rue des Prouvaires, 1er; Hauptgerichte 23–28 €; Mo–Fr 12–14.30 & 19.30–5 Uhr; Châtelet) Das lärmende alte Bistro mit rotkarierten Tischdecken ist das traditionellste Lokal in der Nähe der einstigen Markthallen Les Halles und wird seit über 30 Jahren vom gleichen Team betrieben. Wer gern all die französischen Klassiker genießen möchte – Schnecken in Knoblauchsauce, Kalbsleber, Tatarbeefsteak, geschmorte Rinderbacke und hausgemachte Pâtés –, sollte reservieren. Geöffnet ist bis zum Morgengrauen.

Le Soufflé      TRADITIONELL FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (01 42 60 27 19; www.lesouffle.fr; 36 rue du Mont Thabor, 1er; Soufflés 13–19 €, Menüs 37 & 44 €; Mo–Sa mittags & abends; Concorde oder Tuileries) Die altertümlich anmutende wasserblaue Fassade des Konzeptlokals passt wunderbar zu dem zeitlosen französischen Klassiker, der hier serviert wird: Soufflé. Die leichte, lockere Speise wird in weißen Förmchen serviert und ist in unzähligen verschiedenen Geschmacksrichtungen – süß und deftig – zu haben. Der Renner für mutige Gourmets ist das andouillette-Soufflé (Wurst aus Schweinedarm und -magen).

L’Ardoise      BISTRO €€

Karte offline Google Maps (01 42 96 28 18; www.lardoise-paris.com; 28 rue du Mont Thabor, 1er; Menü 38 €; Mo–Sa 12–14.30, Mo–So 19.30–22.30 Uhr; Concorde oder Tuileries) Das reizende kleine Bistro hat keine Speisekarte im eigentlichen Sinn (ardoise heißt „Schiefertafel“). Die meisterhaft von Küchenchef Pierre Jay (der früher im Tour d’Argent kochte) zubereiteten Gerichte sind exzellent – z. B. Frikassee vom Maishuhn mit Morcheln, Schweinebäckchen mit Ingwer, Hasenbraten mit schwarzem Pfeffer.

Frenchie      BISTRO €€€

Karte offline (01 40 39 96 19; www.frenchie-restaurant.com; 5–6 rue du Nil, 2e; Menü 48 €; Mo–Fr 19–23 Uhr; Sentier) Das kleine, elegante Bistro mit Holztischen und alten Steinwänden versteckt sich in einer Gasse, die man normalerweise links liegen lassen würde. Das Frenchie ist immer gut besucht und das zu Recht. Die Speisen haben ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, wechseln täglich je nach Angebot auf dem Markt (man hat die Wahl zwischen zwei Gerichten pro Gang) und werden vom Küchenchef Gregory Marchand genau mit der richtigen Dosis Kreativität zubereitet.

Verjus      MODERN AMERIKANISCH €€€

Karte offline (01 42 97 54 40; www.verjusparis.com; 52 rue de Richelieu, 1er; Menü 60 €; Mo–Fr 19–22 Uhr; Bourse oder Palais Royal–Musée du Louvre) Das von den Amerikanern Braden Perkins und Laura Adrian eröffnete Verjus entwickelte sich aus einem sehr erfolgreichen Supper Club namens „Hidden Kitchen“. Das Restaurant knüpft an diese Tradition an und serviert in einem zwanglosen Ambiente exzellente, kreative Gerichte (Gnocchi mit Shiitake-Relish und Parmesan, Wildschweinconfit mit Kirschkompott). Das Probiermenü besteht aus mehreren kleinen Speisen mit Zutaten direkt vom Erzeuger.

Yam’Tcha      FUSIONSKÜCHE €€€

Karte offline Google Maps (01 40 26 08 07; www.yamtcha.com; 4 rue Sauval, 1er; Menü 100 €; Mi–Sa 12–14.30, Di–Sa 19.30–22.30 Uhr; Louvre–Rivoli) Die geniale Kombination aus französischen und kantonesischen Aromen (gebratener Tintenfisch mit Süßkartoffelnudeln) haben der Chefköchin Adeline Grattard reichlich Kritikerlob eingebracht. Zu den häufig wechselnden Gerichten wird der passende Wein oder Tee gereicht. Ein besonderes Mittagsmenü (60 €) wird mittwochs bis freitags serviert. Reservierung bis zu zwei Monate im Voraus ist erforderlich.

Passage 53      MODERN FRANZÖSISCH €€€

Karte offline Google Maps (01 42 33 04 35; www.passage53.com; 53 Passage des Panoramas, 2e; Mittags-/Abendmenü 60/130 €; Di–Sa 12–14.30 & 19.30–22.30 Uhr; Grands Boulevards oder Bourse) Es gibt wohl keine Adresse in der Passage des Panoramas, die dem Gewusel und der Hektik draußen mehr widerspricht, als dieses elegante Restaurant in der Nr. 53. Die Gourmetadresse ist eine Oase der Ruhe und Entspannung (wenn das Restaurant geschlossen ist, sind die Markisen heruntergelassen) und eine Ode an die besten französischen Produkte, die hier vom japanischen Küchenchef Shinichi Sato perfekt zu mehrgängigen Menüs verarbeitet werden. Rechtzeitig reservieren.

Le Grand Véfour      TRADITIONELL FRANZÖSISCH €€€

Karte offline Google Maps (01 42 96 56 27; www.grand-vefour.com; 17 rue de Beaujolais, 1er; Mittags-/Abendmenü 98/298 €; Mo–Fr 12–14.30 & 19.30–22.30 Uhr; Pyramides) Dieses Juwel aus dem 18. Jh. am Nordrand des Jardin du Palais Royal ist seit 1784 ein bevorzugtes Speiselokal der Pariser Elite. Die Liste der Berühmtheiten, die hier schon gegessen haben, ist lang und reicht von Napoleon über Victor Hugo bis zu Colette (die nebenan wohnte). Das Essen ist entsprechend hervorragend. Hier unternehmen die Gäste in einem der schönsten Restaurants der Welt eine wahre Entdeckungsreise.

KULINARISCHE BLOGS & WEBSITES

Le Fooding (www.lefooding.com) Französische Bewegung, die das verstaubte Establishment aufmischt. Die Kritiken hier zeigen eine gute Ausgewogenheit zwischen originellen, weniger bekannten und wirklich guten Restaurants.

Gilles Pudlowski (www.gillespudlowski.com) Unermüdlicher französischer Gastrokritiker und Autor.

David Lebovitz (www.davidlebovitz.com) Ehemaliger Konditor aus San Francisco, der 2004 nach Paris umsiedelte. Gute Einblicke und Empfehlungen.

Paris by Mouth (http://parisbymouth.com) Neuigkeiten und Kritiken rund um „Essen und Ausgehen“ in der Hauptstadt.

La Fourchette (www.thefork.com) Kritiken von Teilnehmern und tolle Angebote mit bis zu 50 % Ermäßigung in Pariser Restaurants.

Opéra & Grands Boulevards

An der Opéra beginnen die Grands Boulevards, wo Shoppingkunden und Büroangestellte speisen. Weiter im Norden wird das Viertel allmählich zum Wohngebiet und die Restaurantvielfalt nimmt zu.

Stanz      BAGELS €

Karte offline Google Maps (http://stanzbagel.com; 56 rue La Fayette, 9e; Bagels 3,80–8,50 €; Mo–Sa 10–20.30, So 11–17 Uhr; Cadet) Handgemachte Biobagels in klassischer und Minigröße werden hier nach Pariser Gourmetart zubereitet. Belegt werden sie mit geräuchertem Schinken und Honigsenf, Rucola und Gürkchen oder mit Huhn und eingemachter Zitrone. Die süßen Varianten gibt es mit rosa Nougat oder Schokoladenkastanie.

Chez Plume      ROTISSERIE €

Karte offline Google Maps (www.chezplume.fr; 6 rue des Martyrs, 9e; Gerichte 3,50–8,50 €; Mo–Fr 10.15–14.45, Di–Fr 17–20, Sa 9.30–20.30, So 9.30–15 Uhr; Notre-Dame de Lorette) Das Grillrestaurant hat sich auf Freilandhühner aus Frankreichs Südwesten spezialisiert. Sie werden ganz unterschiedlich serviert: einfach gebraten, geschnetzelt, auf einer Quiche oder einem Sandwich. Hier geht’s wunderbar zwanglos zu. Wer will, kann sich auch noch ein oder zwei Beilagen bestellen (Kartoffeln, Polenta, Gemüse der Saison) und es sich auf einem Hocker am Tresen gemütlich machen.

Le Zinc des Cavistes      WEINBAR €

Karte offline Google Maps (01 47 70 88 64; 5 rue du Faubourg Montmartre, 9e; Mittagsmenü 15,50 €, Hauptgerichte 13,50–18 €; Küche 12–23 Uhr; Grands Boulevards) Den Massen, die brav in der Schlange vor dem klassisch-altmodischen Chartier anstehen, sollte man besser nicht verraten, dass es gleich nebenan ein viel besseres Restaurant gibt. Der Geheimtipp Le Zinc des Cavistes ist für eine volle Mahlzeit (Entenconfit mit Kartoffelbrei, Hühnerfrikassee mit Stampfkartoffeln) ebenso gut wie für eine kleine Weinprobe.

Richer      NEOBISTRO €€

Karte offline Google Maps (2 rue Richer, 9e; Hauptgerichte 16–25 €; Küche 12–14.30 & 19.30–22.30 Uhr; Poissonière oder Bonne Nouvelle) Das Richer wird von den gleichen Betreibern wie das L’Office Karte offline Google Maps (01 47 70 67 31; 3 rue Richer, 9e; 2-/3-Gänge-Mittagsmenü 22/27 €, Abendmenüs 28/34 €; Mo–Fr 12–14.30 & 19.30–22.30 Uhr; Poissonière oder Bonne Nouvelle) gegenüber geführt. Im dezent schicken Ambiente mit Sichtmauerwerk werden geniale Kreationen wie Forellentatar mit Blumenkohl und Tomaten-Zitronencreme und zum Nachtisch Quitten- und Limettenkäsekuchen serviert – und das phantastisch preisgünstig. Reservierungen werden nicht angenommen, aber wenn es voll ist, hängt das Lokal eine Liste mit Alternativen in der Umgebung aus.

Floquifil      TRADITIONELL FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (01 84 19 42 12; www.floquifil.fr; 17 rue de Montyon, 9e; Hauptgerichte 14–25 €; Mo–Fr 11–24, Sa ab 18.30 Uhr; Grands Boulevards) Wer eine idealtypische altmodische Pariser Weinbar sucht, wird vermutlich im Floquifil punktgenau fündig: viele Tische auf der Terrasse, dunkle Holzmöbel, aquamarinfarbene Wände und unzählige Flaschen. Der Schankwein ist spitzenmäßig, aber wer hier nicht auch noch isst (Lammbraten mit Rosmarin und Ratatouille oder zumindest eine Aufschnittplatte), verpasst echt etwas.

Bistrot La Bruyère      BISTRO €€

Karte offline Google Maps (09 81 22 20 56; 31 rue La Bruyère, 9e; 2-/3-Gänge-Mittagsmenüs 18/21 €, Abendmenüs 28/35 €; Mo–Sa 12–14.30 & 19.30–22.30 Uhr; St-Georges) Der Nachwuchskoch Loïc Buisson ist das Wunderkind in dem bescheidenen, aber großartigen Bistro. Er zaubert Gerichte wie Tomaten-Gazpacho, Schweinsfußpfannkuchen mit frittierten Apfelscheiben, Thunfisch mit gebratenem Lauch oder Rindfleisch vom berühmten Metzger Hugo Desnoyer auf den Tisch. Man wird noch von ihm hören.

Caillebotte      MODERN FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (01 53 20 88 70; 8 rue Hippolyte Lebas, 9e; 2-Gänge-Mittagsmenü 19 €, 3-/5-Gänge-Abendmenüs 35/49 €; Mo–Fr 12–14.30 & 19.30–22.30 Uhr; Notre-Dame de Lorette) Das Restaurant, von den gleichen Leuten betrieben wie Le Pantruche (s. u.), wurde nach dem impressionistischen Maler Gustave Caillebotte benannt. Die scheppernde Einrichtung mit Schieferboden, hellem Holz und dicht gedrängten Marmortischen macht es nicht gerade ideal für ein romantisches Essen. Dafür gibt es hier erstaunliche Geschmackskombinationen, wie Jakobsmuscheln mit cremigem Fenchel- und Kaffeepüree und Seeigelschaum.

GLUTENFREIES ESSEN

Glutenfreies Essen ist in Paris nicht einfach zu finden, also am besten schon von zu Hause recherchieren. Zwei Empfehlungen:

Noglu Karte offline Google Maps 01 40 26 41 24; www.noglu.fr; 16 passage des Panoramas, 2e; Hauptgerichte 16–20 €, Menü 24 €; Mo–Sa 12–14.30, Di–Sa 19.30–22.30 Uhr; ; Richelieu-Drouot oder Grands Boulevards) Das schicke Lokal hält sich an französische Tradition (bœuf bourguignon) und bezieht gleichzeitig neuere kulinarische Trends ein, um sündhaft leckeres Gebäck, vegetarische Gerichte und hervorragende Pizzas und Salate zu kreieren.

Helmut Newcake Karte offline Google Maps (www.helmutnewcake.com; 36 rue Bichat, 10e; Hauptgerichte 7,80–9,80 €; Di–Sa 12–19.30, So bis 18 Uhr; Goncourt) Verbindet französische Backkunst mit 100 % glutenfreier Küche; das Mittagsangebot (Salate, Quiches, Suppen, Pizza) ist köstlich und marktfrisch.

Montmartre & Pigalle

Ob Neobistro, Weinbar oder Ethnoküche – in dieser atmosphärischen Gegend ist alles vertreten. Aber Achtung, es gibt viele Touristenfallen!

Le Petit Trianon      CAFÉ €

Karte offline Google Maps (01 44 92 78 08; 80 bd de Rochechouart, 18e; Hauptgerichte 7,50–13,50 €; 8–14 Uhr; Anvers) Das jüngst wiederbelebte Belle-Époque-Café von 1894 zu Füßen des Montmartre wirkt mit seinen großen Fenstern und einigen wenigen auserlesenen Antiquitäten so zeitlos wie der Montmartre-Hügel selbst. Es gehört zum 100 Jahre alten Theater Le Trianon und man kann sich leicht vorstellen, wie sich einst Künstler wie Toulouse-Lautrec und Theaterbesucher abends hier tummelten.

Le Relais Gascon      GASCOGNE-KÜCHE €

Karte offline Google Maps (01 42 58 58 22; www.lerelaisgascon.fr; 6 rue des Abbesses, 18e; Hauptgerichte 11,50–16,50 €, Mittags-/Abendmenüs 17,50/27,50 €; 10–2 Uhr; Abbesses) Das Restaurant, nur ein paar Schritte von der Place des Abbesses entfernt, hat eine relaxte Atmosphäre und eine authentische Regionalküche zu sehr vernünftigen Preisen. Die riesigen Salate und das confit de canard werden Gäste mit Hunger erfreuen; das traditionelle cassoulet und die tartiflette sind ebenfalls köstlich. Eine Filiale (Karte; 01 42 52 11 11; 13 rue Joseph de Maistre; Abbesses) befindet sich nur ein Stück die Straße hinunter. Keine Kreditkarten im Hauptrestaurant.

Le Miroir      BISTRO €€

Karte offline Google Maps (01 46 06 50 73; http://restaurantmiroir.com; 94 rue des Martyrs, 18e; Mittagsmenü 19,50 €, Abendmenüs 27–34 €; Di–Sa 12–14.30 & 19.30—23 Uhr; Abbesses) Das schlichte, moderne Bistro befindet sich zwar mitten in der Touristenmeile von Montmartre, ist aber bei den Einheimischen noch immer beliebt. Als Vorspeise sollte man aus den leckeren Pâtés und Rillettes wählen – Perlhuhn mit Datteln, Ente mit Pilzen, Schellfisch mit Zitrone – und danach einen Klassiker wie gefüllte Kalbsschulter nehmen.

Le Pantruche      BISTRO €€

Karte offline Google Maps (01 48 78 55 60; www.lepantruche.com; 3 rue Victor Massé, 9e; Mittags-/Abendmenüs 19/35 €; Mo–Fr 12.30–14.30 & 19.30–22.30 Uhr; Pigalle) Das noble, nach dem nahen Theater aus dem 19. Jh. benannte Pantruche hat in der angesagten Restaurantgegend südlich von Pigalle Furore gemacht. Und das ist nicht überraschend, denn hier stimmt einfach alles: saisonale Bistrogerichte, vernünftige Preise und nette Einrichtung. Auf der Speisekarte stehen Klassiker (Steak mit Sauce Béarnaise) genauso wie gewagtere Kreationen (Jakobsmuscheln in Brühe mit Parmesan und Blumenkohlpüree).

Le Garde Temps      MODERN FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (01 83 76 04 66; www.restaurant-legardetemps.fr; 19bis rue Pierre Fontaine, 9e; Mittagsmenü 17 €, 2-/3-Gänge-Abendmenü 26/33 €; Mo–Fr 12–14 & 19–22.30, Sa 19–22.30 Uhr; Pigalle) Die Schiefertafeln mit dem Tagesangebot hängen in diesem modernen Bistro gerahmt an der Wand, ein künstlerisches Versprechen, das auch kulinarisch nicht enttäuscht. Alte Bistroklassiker wurden durch phantasievollere Kreationen ersetzt (Rotkohl-Fondant mit Wachtelconfit) und – hier punktet das Garde Temps – selbst die Abendpreise sind nicht viel höher als im langweiligen Café um die Ecke.

Cul de Poule      MODERN FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (01 53 16 13 07; 53 rue des Martyrs, 9e; 2-/3-Gänge-Menüs mittags 16/19 €, abends 24/29 €; Mo–Sa 12–14.30 & 20–23 Uhr; Pigalle) Die orangefarbenen Plastikstühle vor dem Restaurant sind nicht so einladend, dass man sich rein zufällig ins Cul de Poule verirrt. Aber das witzige Ambiente (ja, da hängt tatsächlich das Hinterteil, cul, eines Huhns an der Wand) ist trügerisch, denn dies ist eines der erschwinglichsten guten Restaurants im Pigalle-Viertel. Aus der Küche kommen ausgezeichnete Neobistro-Speisen mit vorwiegend hochwertigen Erzeugnissen aus französischen Landen.

Chez Toinette      TRADITIONELL FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (01 42 54 44 36; 20 rue Germain Pilon, 18e; Hauptgerichte 19–24 €; Mo–Sa 19–23.30 Uhr; Abbesses) Die Atmosphäre in diesem geselligen Restaurant ist genauso gut wie seine feine Küche (gebratene Ente mit Honig, Wild mit Foie gras). Im Herzen eines der touristischsten Viertel von Paris hält das Chez Toinette mit seiner Schlichtheit und seinem kulinarischen Können die Tradition des alten Montmartre am Leben. Eine hervorragende Wahl für ein traditionelles französisches Essen.

Gare du Nord, Gare de l’Est & Canal St-Martin

Rund um die Gare du Nord und die Gare de l’Est haben sich viele traditionelle Brasserien und Bistros angesiedelt. Auch die kreative Szene am Ufer des Canal St-Martin gibt kulinarisch eine Menge her.

Du Pain et des Idées      BOULANGERIE €

Karte offline Google Maps (34 rue Yves Toudic, 10e; Mo–Fr 7–20 Uhr; Jacques Bonsergent) Eine fabelhafte traditionelle Bäckerei mit Sauerteigbrot, Brioches mit Orangenblütenwasser und escargots (Zimtschnecken) in vier himmlischen Variationen – wie wär’s mit Pistazie und Schokolade? Die Bäckerei selbst stammt von 1889.

Sunken Chip      FAST FOOD €

Karte offline Google Maps (www.thesunkenchip.com; 39 rue des Vinaigriers, 10e; Fish & Chips 12–14€; Mi–So 12–14.30 & 19–22.30 Uhr; ; Jacques Bonsergent) Es ist zwar ziemlich unwahrscheinlich, dass irgendwer wegen Fish & Chips nach Paris kommt, aber der panierten und frittierten Leckerei in diesem ideal gelegenen Imbiss ist nur schwer zu widerstehen. Nichts kommt aus der Tiefkühltruhe: Alle Fische (drei verschiedene Arten täglich) sind frisch und in der Bretagne geangelt und werden mit groben Pommes frites (geschält und geschnitten sur place), Malzessig und Erbspüree serviert.

Pink Flamingo      PIZZERIA €

Karte offline Google Maps (01 42 02 31 70; www.pinkflamingopizza.com; 67 rue Bichat, 10e; Pizzas 11,50–17 €; Mo–Do 19–23.30, Fr–So 12–15 & 19–23.30 Uhr; ; Jacques Bonsergent) Schon wieder Pizza? Ja! Wenn es draußen wärmer wird, packt das Flamingo seine Geheimwaffe aus – pinkfarbene Heliumballons, die dem Pizzaboten helfen, die Kundschaft an ihrem selbstgewählten Picknickplatz am Kanalufer zu orten (ganz ohne GPS).

Abri      NEOBISTRO €€

Karte offline Google Maps (01 83 97 00 00; 92 rue du Faubourg Poissonnière, 9e; Mittags-/Abendmenüs 25/43 €; Mo 12–14.30, Di–Sa 12–14.30 & 19.30–22 Uhr; Poissonnière) Der Laden ist nicht größer als ein Schuhkarton und die Einrichtung ziemlich rudimentär, aber Stammkunden behaupten, dass das Teil des Charmes sei. Warum alle schwärmen? Katsuaki Okiyama ist ein wirklich talentierter Koch mit künstlerischem Touch und seine Probiermenüs (drei Gänge mittags, sechs am Abend) sind außerordentlich günstig.

Montags und samstags wird mittags nur ein gigantisches Sandwich serviert (13 € mit Getränk). Möglichst früh reservieren.

Le Verre Volé      BISTRO €€

Karte offline Google Maps (01 48 03 17 34; 67 rue de Lancry, 10e; Hauptgerichte mittags 15–17 €, abends 15–26 €; 12–14.30 & 19–22.30 Uhr; Jacques Bonsergent) Das winzige „Gestohlene Glas“ – eine Weinbar mit nur wenigen Tischen – ist wohl die perfekteste Pariser Weinbar/Restaurant mit hervorragenden Tropfen und Empfehlungen vom Fachmann. Die einfachen, herzhaften plats du jour (Tagesgerichte) sind ausgezeichnet. Wer hier essen will, muss rechtzeitig reservieren. Man kann aber auch nur eine Flasche Wein kaufen.

Chez Michel      BRETONISCH, MEERESFRÜCHTE €€

Karte offline Google Maps (01 44 53 06 20; 10 rue Belzunce, 10e; Menüs mittags/abends 29/35 €; Mo 19–24, Di–Fr 12–14.30 & 19–24 Uhr; Gare du Nord) Wer von der bretonischen Küche nur Crêpes und Cidre kennt, kann bei Michel viel lernen. Dann bestellt man sich einfach das 4-Gänge-Menü, das aus ausgezeichneten Meeresfrüchten besteht (Tartar von Jakobsmuscheln, Hecht mit weißen bretonischen Bohnen) und zahlreichen Spezialitäten wie kig ha farz (bretonischer Eintopf), keuz breizh (bretonischer Käse) und kouign (Butterkuchen). Für manche Gerichte wird üblicherweise ein Aufschlag berechnet.

INSIDERWISSEN

IMBISSWAGEN

Street Food erobert die Stadt im Sturm, seit Imbisswagen (Food trucks) durch Paris rollen. Jeder bietet seine jeweiligen Spezialitäten an, ob typische französische Gerichte wie tartiflette (Gratin aus Kartoffeln, Reblochon-Käse, Speck und Zwiebeln), Gourmethamburger oder Eis mit extravaganten Geschmacksrichtungen. Die besten sind:

Le Camion Qui Fume (www.lecamionquifume.com; Hamburger & Pommes frites 10,50 €) Der „rauchende Lieferwagen“, mit dem alles begann, verkauft Gourmethamburger, gegrillt von der südkalifornischen Köchin (und jetzigen Bulettenprominenz) Kristin Frederick. Infos über Twitter @lecamionquifume.

Cantine California (www.cantinecalifornia.com; Hamburger & Pommes frites 11 €) Biohamburger und -tacos und hausgemachte Desserts von Jordan Feilders aus San Francisco. Infos über Twitter @CantineCali.

Mes Bocaux Karte offline Google Maps (www.mesbocaux.fr; 37 rue Marceau, 8e; 2-/3-Gänge-Menü 11/13,50 €; Alma-Marceau) Feine französische Bioküche, die in Bechern vom Koch Marc Veyrat angeboten wird. Vor 12 Uhr bestellen und dann abholen.

Ménilmontant & Belleville

Feinschmecker zieht es in die neuen kulinarischen Hotspots in Ménilmontant und Belleville.

Felicity Lemon      NEOBISTRO €

Karte offline Google Maps (01 71 32 71 11; www.felicitylemon.com; 4 rue Lemon, 20e; kleine Portionen 4–15 €; Mi–Sa 12–14.30, Di–Sa 19–22.30 Uhr; Belleville) Exzellente Musik, eine stilvolle Einrichtung mit klassischen Tischen und Stühlen und zeitgenössische Kunst zum Kaufen verleihen dieser kleinen cantine de quartier in Belleville ihren Charme. (Das Bistro ist nach der Privatsekretärin von Agatha Christies Hercule Poirot benannt.) Die Tapas-artigen Gerichte sind kreativ und eignen sich zum Teilen: süße Entenbrust mit Mango, gebratene Birnen und Spargel, Gurken-Feta-Salat.

Le Dauphin      BISTRO €€

Karte offline Google Maps (01 55 28 78 88; 131 av. Parmentier, 11e; 2-/3-Gänge-Mittagsmenüs 23/27 €, Hauptgerichte 15–20 €; Di–Fr 12.30–14.30, Di–Sa 19.30–23.30 Uhr; Goncourt) Frühzeitige Reservierung ist ein Muss in diesem geschäftigen Bistro (die Inhaber betreiben auch das Chateaubriand in der Nähe). Der blendend weiße Raum mit Boden, Bar, Decke und Wänden aus Marmor und vereinzelten Spiegeln ist ein Tempel des Wohlgeschmacks. Zum Mittagessen stehen zwei Vorspeisen und zwei Hauptgerichte zur Wahl: einmal Fisch und einmal Fleisch. Sie werden wie Kunstwerke auf weißem Porzellan serviert. Abends gibt’s nur Essen à la carte.

Chatomat      MODERN FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (01 47 97 25 77; 6 rue Victor Letalle, 20e; Hauptgerichte 15–20 €; Di–Sa & 1. So im Monat 19.30–22.30 Uhr; Ménilmontant, Couronnes oder Père Lachaise) Keine andere Adresse in Belleville lohnt den Weg mehr als dieses moderne Bistro mit einfachen weißen Wänden, einem postindustriellen Touch und höchstem Lob aus Feinschmeckerkreisen. Alice und Victor kreieren in der Küche des ehemaligen Ladens jeden Abend nur drei Vorspeisen, drei Hauptgerichte und drei Desserts – und alle sind genial. Reservierung ist ein Muss.

Soya      VEGETARISCH €€

Karte offline Google Maps (01 48 06 33 02; 20 rue de la Pierre Levée, 11e; Mittagsmenüs 16–20 €, Brunch 25 €; Mo–Fr 12–15.30 & 19–23, Sa 11.30–23, So 11.30–16 Uhr; ; Goncourt oder République) Das Soya ist beliebt wegen seiner supercoolen Lage in einer Werkstatt (mit nacktem Beton, Metallsäulen und großen Fenstern). Es ist eine reine cantine bio (Biorestaurant) in einem einstmals strammen Arbeiterviertel. Die Gerichte sind vegetarisch, viele mit Tofu, und beim Brunchbüfett am Wochenende geht es herrlich gemächlich zu. Ein Glasboden durchflutet das Untergeschoss mit Licht.

Le Chateaubriand      NEOBISTRO €€€

Karte offline Google Maps (01 43 57 45 95; 129 av. Parmentier, 11e; Menüs 60–120 €; Di–Sa 19.30–22.30 Uhr; Goncourt) Das Chateaubriand ist ein elegant gekacheltes Art-déco-Lokal mit bemerkenswert kreativer Küche. Der baskische Koch Iñaki Aizpitarte ist weit gereist, was sich immer wieder in seinen ungewöhnlichen Kombinationen zeigt (Wassermelone und Makrele, Milchkalb mit Langustinen und Trüffeln). Reservierung ist ein unbedingtes Muss; wer keine hat, kann sein Glück nach 21.30 Uhr versuchen.

INSIDERWISSEN

SHOPPINGGEHEIMNISSE VON PATRICIA WELLS

Die Amerikanerin Patricia Wells (www.patriciawells.com) ist Kochlehrerin und Autorin von The Food Lover’s Guide to Paris. Sie lebt, kocht und shoppt seit 1980 in Paris und soll die Seele der französischen Küche wirklich ergründet haben.

Woran liegt es, dass Paris ein so wunderbarer Ort ist, um kulinarisch zu shoppen? An der Tradition, der Qualität, der Auswahl, der Atmosphäre und der Schönheit der Stadt!

Wo kaufen Sie ein? Überall: Sonntags auf dem Biomarkt (Marché Raspail) – ich liebe Trockenobst und Nüsse. Brot kaufe ich bei Poilâne, Käse bei Quatrehomme Karte offline Google Maps (www.quatrehomme.fr; 62 rue de Sèvres, 6e; Di–Sa 9–19.45 Uhr; Vanneau) und Fisch in der Poissonnerie du Bac Karte offline Google Maps (www.poissonnerie-paris.fr; 69 rue du Bac, 7e; Di–Sa 9–13 & 16–19.30, So 9.30–13 Uhr; Rue du Bac). Ich kaufe regelmäßig in der Grande Épicerie de Paris. Wenn ich etwas Besonderes kochen will, bestelle ich die Zutaten im Voraus und ziehe von Laden zu Laden. Für Schokolade und Kuchen gehe ich zu La Maison du Chocolat Karte offline Google Maps (www.lamaisonduchocolat.fr; 19 rue de Sèvres, 6e; Mo–Sa 10–19.30, So bis 13 Uhr; Sèvres–Babylone) und Pierre Hermé, für Wein zu La Dernière Goutte Karte offline Google Maps (www.ladernieregoutte.net; 6 rue du Bourbon le Château, 6e; Mo 15–20, Di–Fr 10.30–13.30 & 15–20, Sa 11–19 Uhr; Mabillon). Das ist ja das Wunderbare an Paris und Frankreich überhaupt.

Wo bekommt man ein schönes Mitbringsel aus Paris? Bei Fragonard (Karte offline; 01 42 84 12 12; www.fragonard.com; 196 bd St-Germain, 6e; Mo–Sa 10–19 Uhr; Rue du Bac oder St-Germain des Prés). Der Parfümhersteller hat einen großen Laden auf dem Boulevard St-Germain. Es gibt ein wechselndes Angebot an tollen Wohnaccessoires. Die Sachen sind nicht sehr teuer und das Sortiment ändert sich alle paar Monate. Allein die Verpackung ist den Einkauf schon wert!

Marais & Bastille

Das Marais strotzt vor kleinen Restaurants jeglicher Art und ist somit eines der besten Viertel, um in Paris essen zu gehen. In der Gegend rund um die Bastille wetteifern klassisch-französische Restaurants und Neobistros um die Gunst der Gäste.

Candelaria      MEXIKANISCH €

Karte offline Google Maps (www.candelariaparis.com; 52 rue Saintonge; Tacos 3,20–3,75 €, Quesadillas & Tostadas 3,50 €, Mittagsmenü 11,50 €; Do–Sa 12–24, So–Mi 12–23 Uhr; ; Filles du Calvaire) Man muss diese coole taqueria schon kennen, um sie zu finden. Das verborgene Candelaria – trendig auf diese nonchalante Art, die Paris so eigen ist – serviert leckere mexikanische Speisen in lässigem Ambiente. Die Gäste hocken vorne an der Bar oder tummeln sich hinten entweder um einen großen Tisch mit Barhockern oder um niedrige Couchtische.

CheZaline      FEINKOST €

Karte offline Google Maps (85 rue de la Roquette, 11e; Gerichte 6,50–9 €; Mo–Fr 11–17.30 Uhr; Voltaire) Der ehemalige Metzgerladen für Pferdefleisch (chevaline, daher die Abwandlung des Namens) ist nun ein fabelhafter Feinkostladen. Er bereitet Baguettes mit saisonal wechselnden Belägen zu, wie Schinken und hausgemachtes Pesto. Weitere Delikatessen sind Salate und hausgemachte Terrinen. Es gibt ein paar Sitzgelegenheiten (und viele Parks zum Picknicken in der Nähe). Mit Warteschlangen ist zu rechnen.

Café Marais      MODERN FRANZÖSISCH €

Karte offline Google Maps (01 42 71 61 46; 10 rue des Haudriettes, 3e; Mittags-/Abendmenü 12,90/15,90 €; Mi–Mo 12–15.30 & 19–23 Uhr; Arts et Métiers) Sichtmauerwerk, Balkendecke und Stummfilme mit Charlie Chaplin, die an einer Wand flimmern, schaffen ein reizvolles Vintage-Flair in diesem kleinen und exzellenten Bistro – eines der preiswertesten Lokale im Marais. Der gebratene Camembert mit Honig, das hausgemachte Zucchinigratin und die Crème brûlée aus Parmesan sind allesamt hervorragend.

L’As du Fallafel      JÜDISCH €

Karte offline Google Maps (34 rue des Rosiers, 4e; Takeaway-Gerichte 5,50–8,50 €; So–Do 12–24, Fr 12–17 Uhr; St-Paul) Dass die Schlange hier mittags endlos ist, sagt alles. Der beliebte Imbiss lohnt das Warten allemal. Es ist die Adresse für koschere, perfekt frittierte Kichererbsenbällchen und Truthahn- oder Lamm-Schawarma. Man sollte es den Parisern gleichtun und das Essen mitnehmen.

Le Clown Bar      WEINBAR €

Karte offline Google Maps (01 43 55 87 35; 114 rue Amelot, 11e; Hauptgerichte 15–20 €; Filles du Calvaire) Die einzigartige Bar in einem historischen Gebäude neben dem Pariser Winterzirkus, dem Cirque d’Hiver (1852), ist mit ihrer kunstvollen Decke, den bunten Motivkacheln, dem Zinntresen und der Kunst an den Wänden wie ein Museum. Die phantastische Adresse war jahrzehntelang ein Restaurant, bis sie Anfang 2014 von dem Koch-Sommelier-Duo Sven Chartier und Ewen Lemoigne als Weinbar übernommen wurde.

Breizh Café      CAFÉ €

Karte offline Google Maps (www.breizhcafe.com; 109 rue Vieille du Temple, 3e; Crêpes & Galettes 4–12 €; Mi–Sa 11.30–23, So bis 22 Uhr; St-Sébastien–Froissart) Alles im „bretonischen Café“ (breizh heißt „bretonisch“ auf Bretonisch) ist 100 % authentisch, seien es die Cancale-Austern, die 20 Cidre-Sorten oder die perfekten Crêpes aus Biomehl.

Gentle Gourmet Café      CAFÉ, VEGAN €

Karte offline Google Maps (01 43 43 48 49; www.gentlegourmetcafe.com; 24 bd de la Bastille, 12e; Hauptgerichte 14–19 €; Di–So 11.30–15 & 18–23 Uhr; ; Bastille) Wer sich in Paris an steak-frites übergessen hat, findet hier eine Atempause. Alle Gerichte sind vegan und die meisten aus Biozutaten: Cannelloni mit Tofu-Ricotta, Champignon-Hamburger in Sesam-Brioches, Rohkost-Lasagne. Es gibt auch Detox-Säfte und -Tees. Die großen Fenster lassen viel Licht ins Café, aber die besten Plätze sind natürlich auf der Terrasse.

Pozzetto      EISCREME €

Karte offline Google Maps (www.pozzetto.biz; 16 rue Vieille du Temple, 4e; Waffel oder Becher 4–5,90 €; Mo–Do 11.30–21, Fr–So bis 23.30 Uhr; St-Paul) Die Legende besagt, dass dieser Eissalon eröffnete, als Freunde aus Norditalien in Paris nicht ihr Lieblingseis finden konnten, also importierten sie die Zutaten, um es selbst hier herzustellen. Zu den zwölf Geschmacksrichtungen – gespachtelt, nicht gelöffelt – gehören gianduia (Turiner Nussnougat) und zabaione aus Eigelb, Zucker und süßem Marsala-Wein. Tollen italienischen caffè gibt’s auch.

Le 6 Paul Bert      BISTRO €€

Karte offline Google Maps (01 43 79 14 32; 6 rue Paul Bert, 12e; 2-/3-Gänge-Mittagsmenü 15/19 €, 4-Gänge-Abendmenü 44 €; Di 12–14, Mi–Sa 12–14 & 19.30–23 Uhr; Faidherbe-Chaligny) Le 6 wurde von Bertrand Auboyneau vom benachbarten Bistrot Paul Bert und dem Koch Louis-Philippe Riel aus Québec eröffnet. Es serviert Wahnsinnsmenüs mit kleineren Gängen. Die hervorragend zubereiteten und präsentierten Kreationen aus der offenen Küche wechseln täglich; sie bestechen stets durch unerwartete Geschmackskombinationen (Wachtel/Steckrübe, Spargel/Seeteufel, Artischocke/weiße Schokolade).

Bones      BISTRO €€

Karte offline Google Maps (09 80 75 32 08; www.bonesparis.com; 43 rue Godefroy Cavaignac, 11e; Bargerichte 4–16 €, 4-/5-Gänge-Menü 47/55 €; Küche Di–Sa 19–23 Uhr; Voltaire) Wer keine Reservierung für die erste Runde ab 19–19.30 Uhr in dem schmucklosen neuen Restaurant des superangesagten australischen Kochs James Henry ergattert hat, bekommt noch eine Chance. Für die zweite Servierrunde ab 21.30–22.30 Uhr werden keine Reservierungen vorgenommen. Zur Not kann man sich auch Henrys typisch kleine Teller (geräucherte Austern, Rinderherz, Seebarsch-Carpaccio, hausgeräucherter Schinken) an der lebhaften Bar bestellen.

Dessance      DESSERTS €€

Karte offline Google Maps (01 42 77 23 62; www.dessance.fr; 74 rue des Archives, 3e; Desserts à la carte 19 €, 4-Gänge-Dessertmenü 36–44 €; Mi–Fr 15–23, Sa & So 12–24 Uhr; ; Arts et Métiers) Speisen im Dessance ist einzigartig. Es werden nur Desserts serviert, mit einem erstaunlichen Blick für Details und mit kreativer Leidenschaft für die Verbindung unerwarteter Zutaten (Brokkoli, Rote Bete und Rucola mit Schokolade und Karamell). Ob nun zum 4-Gänge-Dessertmenü oder à la carte – zu Beginn gibt es einen süßen amuse-bouche und zum Schluss einen Teller mit kleinen gourmandises (süße Naschereien).

Blue Valentine      MODERN FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (01 43 38 34 72; http://bluevalentine-restaurant.com; 13 rue de la Pierre Levée, 11e; 2-/3-Gänge-Menü 29/36 €, 8-Gänge-Probiermenü 54 €; Mi–So 12–14.30 & 19.30–23 Uhr, Bar 19–2 Uhr; République) Das absolut moderne Bistro mit Retro-Einrichtung im zunehmend kulinarischen 11. Arrondissement war sofort ein Hit, als es Ende 2013 eröffnete. Trendige Gäste schätzen die gut gemixten Cocktails und die hervorragenden Gerichte mit essbaren Blüten und vielen Kräutern des japanischen Kochs Saito Terumitsu. Die Speisekarte ist kurz – nur drei Gerichte pro Gang –, aber einmalig.

Le Petit Marché      BISTRO €€

Karte offline Google Maps (01 42 72 06 67; 9 rue de Béarn, 3e; Hauptgerichte 18–26 €; 12–16 & 19.30–24 Uhr; Chemin Vert) Eine Küche mit einem Hauch Fusion machen das gemütliche Bistro, nur ein paar Schritte von der Place des Vosges, zu etwas Herausragendem. Gerichte wie roher Thunfisch in Sesamsamen oder karamellisierte Entenbrust mit gebratenen Bananen verleihen den Speisen, die ansonsten jahrhundertealte französische Bistroklassiker sind, einen erfreulichen asiatischen Kick. Im Sommer stehen auch draußen Tische.

À la Biche au Bois      TRADITIONELL FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (01 43 43 34 38; 45 av. Ledru-Rollin, 12e; 3-Gänge-Mittagsmenü 29,80 €, Hauptgerichte 17–22,50 €; Mo 19–22.45, Di–Sa 12–14.30 & 19–22.45 Uhr; Gare de Lyon) Wild, besonders la biche, ist die Spezialität des lebhaften „Reh im Wald“, aber auch Gerichte wie Foie gras und coq au vin tragen zum Ambiente eines Landgasthofs bei, ebenso die grüne Markise und die Topfpflanzen vorne. Käse und Wein sind exzellent, aber der erste Preis geht, abgesehen vom Wild, an die sensationellen frites.

Bistrot Paul Bert      BISTRO €€

Karte offline Google Maps (01 43 72 24 01; 18 rue Paul Bert, 11e; 3-Gänge-Menüs mittags/abends 19/38 €; Di–Sa 12–14 & 19.30–23 Uhr; Faidherbe–Chaligny) Wenn Gastrokritiker die besten Pariser Bistros benennen, taucht immer wieder der Name Paul Bert auf. Die zeitlose, traditionelle Einrichtung und die perfekt zubereiteten klassischen Gerichte, wie steak-frites und die Süßspeise Paris-Brest mit Haselnuss-Buttercreme, lohnen eine Reservierung. Meeresfrüchte gibt es im Schwesterlokal L’Écailler du Bistrot Karte offline Google Maps (01 43 72 76 77; 22 rue Paul Bert, 11e; Hauptgerichte 17–34 €, Meeresfrüchteplatte 65 €; Di–Sa 12–14.30 & 19.30–23 Uhr; Faidherbe-Chaligny) und kleine Gerichte im Le 6 Paul Bert, beide in der gleichen Straße.

Yard      MODERN FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (01 40 09 70 30; 6 rue de Mont Louis, 11e; 3-Gänge-Mittagsmenü 18 €, Hauptgerichte 15–18 €; Mo 12–14.30, Di–Fr 12–14.30 & 20–22.30 Uhr; Philippe Auguste) Das Bistro auf einem ehemaligen Bauhof und mit stimmungsvoller Terrasse nahe dem Friedhof Père Lachaise wurde von den Köchen Shaun Kelly (zuvor Koch im Au Passage) und Elenie Sapera (zuvor im Bones) mit offener Küche und Tapas-Bar neu eröffnet. Auf der täglich wechselnden Speisekarte stehen Gerichte der Saison wie Frühlingslamm mit Lauch. Reservierung für den Abend ist ratsam.

Derrière      MODERN FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (01 44 61 91 95; www.derriere-resto.com; 69 rue des Gravilliers, 3e; Mittagsmenüs 25 €, Hauptgerichte 17–24 €; Mo–Sa 12–14.30 & 20–23, So 12–16.30 Uhr; Arts et Métiers) Zwischen den Menügängen Tischtennis spielen, am Bettrand mit einem Glas Schampus sitzen oder zwischen Bücherregalen faulenzen – all das kann man in diesem Restaurant. Von der relaxten, augenzwinkernden Atmosphäre abgesehen geht es in der Küche des Derrière (wörtlich „Hintern“) ernsthaft zur Sache: Die Bistroklassiker und die originellen Kreationen sind ebenso wie der Sonntagsbrunch ausgezeichnet. Es gibt auch Tische im Innenhof.

Chez Marianne      JÜDISCH €€

Karte offline Google Maps (2 rue des Hospitalières St-Gervais, 4e; 14/16/18 € pro Platte mit 4/5/6 Vorspeisen; Hauptgerichte 18–25 €; 12–24 Uhr; St-Paul) Mittags ist es hier rappelvoll – will heißen, dass man dicht gedrängt unter alten Deckenbalken sitzt und große Portionen Falafel, Hummus, Auberginenpüree oder eines der anderen über 25 zakouski (Vorspeisen) verputzt. Dies ist eine sephardische Alternative zu den aschkenasischen Gerichten, die sonst in den Lokalen des Pletzl serviert werden. Am Straßenverkaufsfenster bekommt man Falafel-Sandwiches (7 €) zum Mitnehmen.

Bofinger      BRASSERIE €€

Karte offline Google Maps (01 42 72 87 82; www.bofingerparis.com; 5–7 rue de la Bastille, 4e; Menüs 36,50–59 €, Hauptgerichte 22,50–46 €; 12–15 & 18.30–24 Uhr; Bastille) Das 1864 gegründete Bofinger ist angeblich die älteste Brasserie in Paris, obwohl die Jugendstileinrichtung mit Messing, Glas und Spiegeln vermuten lässt, dass sie ein paar Jahrzehnte später wohl umgestaltet wurde. Zu den Spezialitäten zählen elsässische Gerichte wie choucroute (Sauerkraut), Austern und Meeresfrüchte. Man sollte versuchen, einen Tisch unten unter der coupole (Buntglaskuppel) zu bekommen.

Septime      MODERN FRANZÖSISCH €€€

Karte offline Google Maps (01 43 67 38 29; 80 rue de Charonne, 11e; Menüs mittags 28–55 €, abends 58 €; Mo 19–22, Di–Fr 12.15–14 & 19–22 Uhr; Charonne) Die Speisekarte im jüngst mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Septime liest sich wie eine unverständliche Einkaufsliste (Beefsteak/Chicorée/Wurzeln, Hühnerei/Gänseleberpastete/lardo). Falls man überhaupt eine Speisekarte erhält. Wer das hervorragende Fünf-Gänge-Menü bestellt (gibt es mittags und abends), wird keine Ahnung haben, was kommt, bis es auf dem Tisch steht. Reservierung ist ratsam.

Die Alchemisten in Bertrand Grébauts Küche schaffen gekonnt wirklich großartige Kreationen und die Bedienung in blauen Schürzen gibt sich alle Mühe, die kulinarischen Überraschungen zu servieren.

Für einen Drink vor oder nach dem Essen eignet sich die zugehörige Weinbar Septime La Cave Karte offline Google Maps (www.septime-charonne.fr; 3 rue Basfroi, 11e; Di–Sa 16–23 Uhr; Charonne). Tapas mit Meeresfrüchten gibt es im Schwesterrestaurant Clamato Karte offline Google Maps (www.septime-charonne.fr; 80 rue de Charonne, 11e; Tapas 6–19 €; Mo–Fr 19–23, Sa & So 12–23 Uhr; Charonne).

Seine-Inseln

Die Île St-Louis ist mehr für ihre Eiscreme als für ihre Restaurants bekannt, aber es gibt hier tatsächlich auch ein paar gute Lokale. Feinere Restaurants finden sich eher auf der Île de la Cité.

Café Saint Régis      CAFÉ €

Karte offline Google Maps (http://cafesaintregisparis.com; 6  rue du Jean de Bellay, 4e; Salate & Hauptgerichte 14,50–28 €; 7–2 Uhr; ; Pont Marie) Hip, historisch und mit einer Dosis Retro-Vintage-Stil präsentiert sich Le Saint Régis – wie es bei den Insidern heißt –, zu jeder Tageszeit eine wunderbare Anlaufstelle mit Pariser Flair. Von Gebäck zum Frühstück über Pfannkuchen als zweites Frühstück und Brasserie-Gerichte zum Mittagessen bis zu einer Austernplatte am frühen Abend – das Café trifft einfach immer den Nagel auf den Kopf. Ab Mitternacht verwandelt sich der Laden zum Treff für Nachtschwärmer.

Berthillon      EIS €

Karte offline Google Maps (31 rue St-Louis en l’Île, 4e; 2-/3-/4-Kugeln Waffel oder Becher 2,50/5,50/7 €; Mi–So 10–20 Uhr; Pont Marie) Berthillon ist für Eiscreme das, was Château Lafite Rothschild für Wein und Valrhona für Schokolade ist. Berühmt sind unter den über 70 Sorten das Fruchtsorbet sowie Schokolade, Kaffee, marrons glacés (kandierte Maronen) und agenaise (Armagnac und Backpflaumen). Interessant sind auch Geschmacksrichtungen wie geröstete Ananas und Basilikum oder Ingwer und Karamell. Das Eis gibt’s zum Mitnehmen oder am Tisch.

Les Voyelles      MODERN FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (01 46 33 69 75; 74 quai des Orfèvres, 4e; Tagesgericht 12 €, 2-/3-Gänge-Menü 17/22,50 €; Di–Sa 8–24 Uhr; Pont Neuf) Das neue Restaurant lohnt den kurzen Weg von Notre-Dame. Der Name „Die Vokale“ findet seine Entsprechung in den großen Buchstaben zwischen den Büchern im Regal. Hier geht es durch und durch modern zu. Das entsprechende Speisenangebot reicht von kleinen Häppchen bis zum kompletten Abendessen. Die Straßenterrasse ist Paris pur.

Le Tastevin      TRADITIONELL FRANZÖSISCH €€€

Karte offline Google Maps (01 43 54 17 31; www.letastevin-paris.com; 46 rue St-Louis en l’Île, 4e; Hauptgerichte 27–34,50 €, Menüs ab 33 €; Di–So 12–14 & 19–23.15 Uhr; Pont Marie) Spitzenvorhänge, mit Holz verkleidete Wände und eine Balkendecke verleihen dem vornehmen, altmodischen Restaurant in einem Gebäude aus dem 17. Jh. jede Menge Charme. Die Küche ist hervorragend und traditionell, es gibt z. B. escargots (Schnecken), Foie gras, Seezunge oder ris de veau (Kalbsbries) mit Morcheln und Tagliatelle.

Quartier Latin

Von billigen Studentenlokalen bis hin zu edlen Restaurantpalästen mit Kronleuchtern gibt es hier jede Menge Auswahl. Die Rue Mouffetard ist für ihren Lebensmittelmarkt und ihre Feinkostgeschäfte bekannt.

Le Comptoir du Panthéon      CAFÉ, BRASSERIE €

Karte offline Google Maps (01 43 54 75 56; 5 rue Soufflot, 5e; Salate 11–13 €, Hauptgerichte 12,40–15,40 €; 7–1.45 Uhr; ; Cardinal Lemoine oder RER Luxembourg) Riesige, kreative Salate sind der Grund, hier einzukehren. Das Lokal liegt auf der schattigen Seite der Straße gegenüber dem Panthéon und hat eine große, stets gut besuchte und sehr pariserische Terrasse: Wer den Kopf weg von Voltaires Grabstätte wendet, hat den Eiffelturm im Blick.

Le Jardin des Pâtes      BIO, PASTA €

Karte offline Google Maps (01 43 31 50 71; 4 rue Lacépède, 5e; Pasta 10,50–14 €; 12–14.30 & 19.30–22.30 Uhr; ; Place Monge) Eine propere, weißgrüne Fassade direkt neben einer Vélib’-Station kündigt den „Pastagarten“ an, in dem nur 100 % Bio auf den Tisch kommt. Die Pasta gibt‘s in allen erdenklichen Variationen – aus Gerste, Buchweizen, Roggen, Weizen, Reis, Kastanien usw. Lecker sind die pâtes de chataignes (aus Kastanienmehl) mit Entenbrust, Muskat, Crème fraîche und Pilzen.

La Salle à Manger      TRADITIONELL FRANZÖSISCH €

Karte offline Google Maps (01 55 43 91 99; 138 rue Mouffetard, 5e; Hauptgerichte 10–14 €; 8.30–18.30 Uhr; Censier–Daubenton) Die Lage des „Speisesaals” mit seiner sonnigen, baumbestandenen Terrasse am Anfang der Fressmeile Rue Mouffetard ist schwer zu toppen. Während die Gäste sich an Salaten, tartines (belegte Brote), Tartes und Gebäck laben, haben sie einen Rundumblick auf Marktstände, Brunnen, Kirche und Grünanlage mit Spielplatz. Ob zum Frühstück, Mittagessen oder Brunch am Wochenende – hier ist es immer voll.

Chez Nicos      CRÊPERIE €

Karte offline Google Maps (44 rue Mouffetard, 5e; Crêpes 3–6 €; 12–2 Uhr; ; Place Monge) Auf dem Schild vor dem unauffälligen, kleinen Laden des Crêpe-Künstlers Nicos stehen Crêpes mit Dutzenden unterschiedlicher Füllungen. Das Meisterwerk ist „La Crêpe du Chef“ mit Auberginen, Feta, Mozzarella, Kopfsalat, Tomaten und Zwiebeln. Wer keinen der wenigen Tische ergattert, lässt sich seine Crêpe einwickeln und genießt sie im nahegelegenen Park.

Café de la Nouvelle Mairie      BISTRO €€

Karte offline Google Maps (19 rue des Fossés St-Jacques, 5e; Hauptgerichte 14–16 €; Mo–Fr 8–24 Uhr; Cardinal Lemoine) Psst … beim Panthéon gleich um die Ecke, ganz versteckt an einem kleinen Platz mit Brunnen, liegt die schmale Weinbar – aber das wissen nur die Einheimischen. Auf der Tafel stehen Naturweine, die glasweise ausgeschenkt werden, und leckere Bistrogerichte nach Saison, wie Austern, Rippchen (à la française) oder gegrillte Lammwürstchen auf Linsen.

Les Pipos      BISTRO €€

Karte offline Google Maps (01 43 54 11 40; www.les-pipos.com; 2 rue de l’École Polytechnique, 5e; Hauptgerichte 13,90–26,90 €; Mo–Sa 8–2 Uhr; Maubert–Mutualité) Die bar à vins ist ein Augen- und Sinnenschmaus und vor allem wegen des Essens einen Besuch wert. Die Bistrogerichte (bœuf bourguignon) und die charcuteries de terroir (regionale Wurst- und Schinkenspezialitäten) sind lecker, ebenso die Käseplatten aus dem ganzen Gourmetsortiment (Bleu d’Auvergne, St-Félicien, St-Marcellin). Keine Kreditkarten.

Les Papilles      BISTRO €€

Karte offline Google Maps (01 43 25 20 79; www.lespapillesparis.com; 30 rue Gay Lussac, 5e; 2-/3-Gänge-Menü ab 22/31 €; Di–Sa 12–14.30 & 19–22 Uhr; Raspail oder RER Luxembourg) Hinter der sonnenblumengelben Fassade verbirgt sich eine Mischung aus Bistro, Weinkeller und Feinkostgeschäft, das eines dieser großartigen Pariser Esserlebnisse bietet. An einfach gedeckten Tischen unter gut bestückten Weinregalen wird eine marmite du marché (Eintopf) serviert, die das Marktangebot des Tages widerspiegelt. Der eigentliche Renner ist die unglaubliche Weinauswahl.

L’AOC      TRADITIONELL FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (01 43 54 22 52; www.restoaoc.com; 14 rue des Fossés St-Bernard, 5e; 2-/3-Gänge-Mittagsmenü 21/29 €, Hauptgerichte 19–36 €; Di–Sa 12–14.30 & 19.30–22.30 Uhr; Cardinal Lemoine) „Bistrot carnivor“ lautet der Slogan dieses genialen Restaurants, in dem sich alles um die renommiertesten kulinarischen (Fleisch-)Produkte Frankreichs dreht. Das Konzept heißt AOC (Appellation d’Origine Contrôlée), d. h. alle Zutaten sind nach strengen Richtlinien produziert. Und das Ergebnis? Nur das Beste! Im Angebot sind Fleischklassiker (Tatarbeefsteak) oder Speisen vom Grill, wie Grillhähnchen oder Spanferkel.

Le Coupe-Chou      FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (01 46 33 68 69; www.lecoupechou.com; 9 & 11 rue de Lanneau, 5e; 2-/3-Gänge-Menüs 27/33 €; 12–14.30 & 19.30–22.30 Uhr; Maubert–Mutualité) Überaus romantisches Lokal in einem Stadthaus aus dem 17. Jh. Wein rankt an der Fassade hoch, es gibt ein ganzes Labyrinth aus im Kerzenschein erstrahlenden Speisesälen, Balken an den Decken und alte Möbel. Gedämpfte klassische Musik untermalt die Gespräche der Gäste. Wie schon zu Zeiten, als Marlene Dietrich und ähnliche Stars hier dinierten, ist eine Reservierung unerlässlich.

Sola      FUSIONSKÜCHE €€€

Karte offline Google Maps (abends 01 43 29 59 04, mittags 09 65 01 73 68; www.restaurant-sola.com; 12 rue de l’Hôtel Colbert, 5e; mittags/abends 48/98 €; Di–Sa 12–14 & 19–22 Uhr; St-Michel) Für wahre Gourmets ist das Sola zweifellos ein Himmelsgeschenk im Quartier Latin. Der versierte Koch Hiroki Yoshitake kombiniert französische Kochkunst mit japanischer Feinfühligkeit und schafft damit hinreißende, ganz eigene Kreationen (z. B. in Miso marinierte Foie gras auf feuille de brick, serviert auf einem groben Holzstück). Die kunstvolle Präsentation und die aufmerksame Bedienung sorgen für das ideale Ambiente für ein romantisches Essen – was sich am besten durch Reservierung eines Tischs im japanischen Gastraum unten genießen lässt.

La Tour d’Argent      GOURMETKÜCHE €€€

Karte offline Google Maps (01 43 54 23 31; www.latourdargent.com; 15 quai de la Tournelle, 5e; Mittagsmenüs 65 €, Abendmenüs 170–190 €; Di–Sa 12–14.30 & 19.30–22.30 Uhr; Cardinal Lemoine oder Pont Marie) Der ehrwürdige „Silberturm” ist bekannt für seinen caneton (Jungente), seinen Dachgarten mit Traumblick auf Notre-Dame und seine spannende Geschichte, die bis 1582 zurückreicht – von der Einführung der ersten Gabel in Frankreich durch Heinrich III. bis hin zu dem reizenden Zeichentrickfilm Ratatouille, für den dieses Lokal Pate stand. Der Weinkeller ist einer der besten von Paris und das Restaurant sehr elegant und äußerst vornehm.

SCHLEMMERMEILEN MIT ETHNOKÜCHE

Touristen bekommen auf der linken Seine-Seite schnell den Eindruck, dass die internationalen Restaurants in dem Gassenlabyrinth auf Höhe von Notre-Dame – zwischen Rue St-Jacques, Boulevard St-Germain und Boulevard St-Michel – das gesamte berühmte Quartier Latin sei. Diese Gegend sollte man jedoch besser meiden. Die beste Multikulti-Küche ist in den folgenden Straßen zu finden:

Avenue de Choisy, Avenue d’Ivry und Rue Baudricourt, 13e Preiswerte chinesische und südostasiatische (vor allem vietnamesische) Lokale.

Boulevard de Belleville, 11e & 20e Nordafrikanische Speisen, vor allem Couscous.

Rue Au Maire, 3e Kleine chinesische Nudelläden und Restaurants.

Rue Cadet, Rue Richer und Rue Geoffroy Marie, 9e Straßendreieck mit jüdischer (vorwiegend sephardischer) und koscherer Küche.

Rue Cail, 10e Phantastische Auswahl an indischen Restaurants.

Rue de Belleville, 20e Chinesische, südostasiatische und arabische Küche.

Rue Ste-Anne, 2e Zentrum der Pariser Japantown.

Rue des Rosiers, 4e Jüdische Restaurants (einige aschkenasische, einige sephardische, nicht alle koscher), in denen Speisen aus Mitteleuropa, Nordafrika und Israel serviert werden. Viele sind freitagabends, samstags und an jüdischen Feiertagen geschlossen.

Place d’Italie & Chinatown

In Chinatown im 13. Arrondissement gibt es reichlich authentische asiatische Küche. Die dörfliche Butte aux Cailles nahe der Place d’Italie steckt voller interessanter Lokale.

Tang Frères      SUPERMARKT

Karte offline Google Maps (48 av. d’Ivry, 13e; Di–Sa 9–20, So bis 13 Uhr; Porte d’Ivry) Das Herz der Chinatown schlägt in diesem enormen asiatischen Supermarkt, wo es schon mal passieren kann, dass man sich wie in einer anderen Welt fühlt. Gewürze, Saucen, Gefriertruhen voller Teigtäschchen sowie Küchenutensilien werden ebenso aus Asien importiert wie Getränke, auch chinesisches Bier. Fertig zubereiteter Imbiss wird gegenüber vom Eingang verkauft.

Pho 14      VIETNAMESISCH €

Karte offline Google Maps (129 av. de Choisy, 13e; Hauptgerichte 6,50–9,80 €; 9–23 Uhr; Tolbiac) In dem kleinen, einfachen Restaurant (auch unter dem Namen Pho Banh Cuon 14 bekannt) ist mit Wartezeiten zu rechnen – es nimmt keine Reservierungen an und ist wegen seiner authentischen und erstaunlich billigen pho irrsinnig beliebt bei Einheimischen. Die dampfende vietnamesische Suppe ist kräftig mit Zimt gewürzt und enthält Nudeln und traditionell Rind- oder Hühnerfleisch.

Chez Nathalie      MODERN FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (01 45 80 20 42; www.cheznathalie.fr; 41 rue Vandrezanne, 13e; Hauptgerichte 21–28 €; Di–Fr 12–14.30, Di–Sa 19–23 Uhr; Corvisart oder Place d’Italie) Das winzige Restaurant in einer ruhigen Straße und mit Sommerterrasse ist wunderbar für ein tête à tête. Transparente Kartell-Stühle und dunkellila Tischplatten passen zum stilisierten Speisenangebot, das traditionell französische mit internationalen Gerichten verbindet, wie Kaninchen-Tajine mit Datteln, Orangen und Mandeln, cremiges Risotto mit Tomaten, Garnelen und Ingwer oder mit Gorria-Chili gebratene Tintenfische.

Restaurant Variations      BISTRO €€

Karte offline Google Maps (01 43 31 36 04; www.restaurantvariations.com; 18 rue des Wallons, 13e; Mittagsmenüs 16,50–19 €, Abendmenüs 24–44 €; Mo–Fr 12–14, Mo–Sa 19–22 Uhr; St-Marcel) Das lichte Restaurant in einer sehr stillen Seitenstraße, in die niemand durch Zufall gerät, ist eine super Entdeckung. Es ist von riesigen Glasfenstern eingefasst und kunstvoll mit übergroßen Fotos geschmückt; quadratische, weiße Teller betonen Farben und Konsistenz der tendenziell italienischen Speisen der Brüder Philippe und Pierre Tondetta, wie Lammkarree an Polenta mit Oliven und reifem Parmesan.

L’Auberge du 15      EDELKÜCHE €€€

Karte offline Google Maps (01 47 07 07 45; www.laubergedu15.com; 15 rue de la Santé, 13e; 4-Gänge-Mittagsmenü 39 €, 7-/9-Gänge Abendmenüs 65/85 €, Hauptgerichte 35–45 €; Di–Sa 12–14.30, Di–Do 19.30–23, Fr & Sa 19–23 Uhr; St-Jacques oder RER Port Royal) Nicolas Castelets zauberhaftes Lokal erinnert mit seinen rauen Natursteinwänden, der schokoladenbraunen Einrichtung und den klassischen französischen Gerichten tatsächlich an ein Landgasthaus (auberge). Am besten nimmt man mindestens eine Begleitung mit dem gleichen Geschmack mit, denn die meisten Hauptgerichte müssen für minimal zwei Personen bestellt werden und das dégustation-Menü gibt’s nur für einen ganzen Tisch.

ÄLTESTES RESTAURANT & CAFÉ

In St-Germain befinden sich sowohl das älteste Restaurant als auch das älteste Café der Stadt.

À la Petite Chaise Karte offline Google Maps (01 42 22 13 35; www.alapetitechaise.fr; 36 rue de Grenelle, 6e; Mittags-/Abendmenüs ab 23/36 €; 12–14 & 19–23 Uhr; Sèvres–Babylone) Das älteste Restaurant von Paris versteckt sich hinter einem Eisentor, das es schon bei der Eröffnung 1680 gab, als der Weinhändler Georges Rameau hier Essen zu seinem Wein servierte. Klassische Einrichtung und Speisen (Zwiebelsuppe, Foie gras, Ente, Lamm und Unerwartetes wie Spargel mit Trüffeln) lohnen den Besuch des geschichtsträchtigen Restaurants.

Le Procope Karte offline Google Maps (www.procope.com; 13 rue de l’Ancienne Comédie, 6e; 2-/3-Gänge-Menüs ab 29/36 €; So–Mi 11.30–24, Do–Sa bis 1 Uhr; ; Odéon) Das älteste Café der Stadt begrüßte die ersten Gäste 1686. Zu den Stammkunden gehörten Voltaire, Molière, Balzac & Co. In den Gastraum mit Kronleuchtern kommt man auch über den Cour du Commerce St-André, eine 1735 errichtete Passage mit Glasdach. Spezialitäten des Hauses sind Coq au Vin, Kalbskopf und Kalbsnieren mit Veilchensenf. Sorbets und Eiscremes werden nach einem Rezept von 1686 hergestellt.

St-Germain

Passend zum Picknickrasen des Jardin du Luxembourg gibt es hier fabelhafte Läden, wo fertige Köstlichkeiten einkauft werden können. Und wenn kein Picknickwetter vorherrscht, stehen zahllose Restaurants für jeden Geldbeutel zur Auswahl.

JSFP Traiteur      FEINKOST €

Karte offline Google Maps (http://jsfp-traiteur.com; 8 rue de Buci, 6e; Gerichte 3,40–5,70 €; 9.30–20.30 Uhr; ; Mabillon) Der Feinkostladen mit großen Schüsseln mit Salaten, Terrinen, Pâtés und anderen Köstlichkeiten ist super, um sich mit hochwertigem Pariser „Fast Food“ einzudecken, z. B. mit verschiedenen Quiches (Zucchini und Schnittlauch, Mozzarella und Basilikum, Lachs und Spinat …), und um es im Park, auf dem Platz oder am Flussufer zu verspeisen.

Au Pied de Fouet      BISTRO €

Karte offline Google Maps (01 43 54 87 83; www.aupieddefouet.com; 50 rue St-Benoît, 6e; Hauptgerichte 9–12,50 €; Mo–Sa 12–14.30 & 19–23 Uhr; St-Germain des Prés) Die klassischen Gerichte wie entrecôte (Steak), confit de canard (Entenconfit) und foie de volailles sauté (sautierte Hühnerleber), die in diesem geschäftigen Bistro aus der Küche kommen, bieten ein überraschend gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Zum Abschluss munden eine tarte tatin, in Wein eingelegte Dörrpflaumen oder eine Schale fromage blanc (eine quarkähnliche Mischung aus Joghurt, Sauerrahm und Frischkäse).

L’Avant Comptoir      FRANZÖSISCHE TAPAS €

Karte offline Google Maps (www.hotel-paris-relais-saint-germain.com; 3 carrefour de l’Odéon, 6e; Tapas 3–7 €; 12–24 Uhr; Odéon) Hier gibt es keine Tische und es ist wirklich winzig: Dicht gedrängt an der Bar bestellen sich die Gäste in einer chaotisch-geselligen Atmosphäre großartige Tapas, wie Ibérico-Schinken oder Lachstatar-Kroketten, Hot Dogs mit Entenwürstchen, Blutwurst-macarons und Waffeln mit Prosciutto und Artischocken und dazu Wein. Die Speisekarte hängt von der Decke.

Cuisine de Bar      SANDWICHES €

Karte offline Google Maps (www.cuisinedebar.fr; 8 rue du Cherche Midi, 6e; Gerichte 9,20–13,50 €; Di–Sa 8.30–19, So 9.30–15.30 Uhr; ; Sèvres–Babylone) Als direkter Nachbar des berühmtesten Bäckers von Paris ist dies natürlich keine übliche Sandwichbar. Es ist vielmehr eine ultraschicke Location für ein Mittagessen, wenn der Bummel durch all die Designerboutiquen hungrig gemacht hat. Die Sandwiches mit dem berühmten Brot von Poilâne Karte offline Google Maps (www.poilane.fr; 8 rue du Cherche Midi, 6e; Mo–Sa 7.15–20.15 Uhr; Sèvres–Babylone) sind mit Leckereien wie Foie gras, geräuchertem Entenfleisch, reifem St-Marcellin-Käse und Bayonner Schinken belegt.

Little Breizh      CRÊPERIE €

Karte offline Google Maps (01 43 54 60 74; www.littlebreizh.fr; 11 rue Grégoire de Tours, 6e; Crêpes 4,50–12 €; 12–14.30 & 19–22 Uhr; ; Odéon) Die Crêpes in dem netten Lokal sind so authentisch wie in der Bretagne selbst, aber mit kreativem Pfiff: mit bretonischen Sardinen, Olivenöl und sonnengetrockneten Tomaten, Ziegenkäse; mit Apfelkompott, Haselnüssen, Rosmarin und Honig; mit Räucherlachs, Dillcreme, rosa Pfeffer und Zitrone. Und sie sind unendlich verlockender als jene, die an Straßenecken in der Nähe verkauft werden. Die Öffnungszeiten variieren; Reservierung ist ratsam.

Treize      CAFÉ €

Karte offline Google Maps (01 73 77 27 89; 16 rue des Sts-Pères, 7e; Mittagsmenüs 13–17 €, Brunchmenüs 10–23 €, Hauptgerichte 13–15 €; Di–Sa 10–18 Uhr; ; Rue du Bac oder St-Germain des Prés) Hinter einem Durchgang und ganz am Ende eines kopfsteingepflasterten Hofs befindet sich die Gittertür des Treize, eines zauberhaften, modernen Cafés. „Treize“, also 13, bezieht sich auf das alte Bäckerdutzend. Hier gibt’s pikante Pasteten, kreative Salate und süße Kuchen (der Möhrenkuchen ist besonders beliebt) sowie einzigartige Teemischungen und Kaffee von der Pariser Rösterei Coutume. Perfekt, um einen Nachmittag zu vertrödeln.

Bouillon Racine      BRASSERIE €€

Karte offline Google Maps (01 44 32 15 60; www.bouillonracine.com; 3 rue Racine, 6e; werktags Mittagsmenü 16 €, Menüs 31–42 €; 12–23 Uhr; ; Cluny–La Sorbonne) Die unauffällig in einer ruhigen Straße gelegene denkmalgeschützte „Suppenküche“ ist ein schöner Jugendstilpalast mit verspiegelten Wänden, Blumenmustern und Keramikfliesen. Sie wurde 1906 zur Versorgung der Marktleute erbaut. Dem prächtigen Ambiente steht das Essen – von alten Rezepten inspiriert – in nichts nach.

Semilla      NEOBISTRO €€

Karte offline Google Maps (01 43 54 34 50; 54 rue de Seine, 6e; Mittagsmenü 24 €, Hauptgerichte 20–50 €; 12.30–14.30 & 19–22.45 Uhr; Odéon oder Mabillon) Kahler Beton, unverkleidete Rohre und eine offene Küche (wo man „Kochplätze“ in der ersten Reihe reservieren kann) bilden das fabrikartige Ambiente für die innovativen, modernen, stets wechselnden Gerichte, z. B. Schweinerippchen mit Süßkartoffeln und Zimt, Pilze in Haselnussbutter und Forelle mit Passionsfrucht und Ingwer. Die Desserts sind herausragend. Reservierung ist ein Muss.

Café Trama      MODERN FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (01 45 48 33 71; 83 rue du Cherche Midi, 6e; Hauptgerichte 15–22 €; Küche Di–Sa 12–14.45 & 19.30–22 Uhr; Vaneau oder St-Placide) In dem Lokal mit schwarzer Markise, sanfter Beleuchtung, Schachbrettboden, traditionellen Möbeln und Straßentischen erhält das Klischee eines Pariser Caféklassikers eine neue Variante. Lohnenswert sind gebratener Tintenfisch mit Rucola und Orangenschnitzen, Croque Monsieur mit Trüffelsalz auf feinstem Poujauran-Brot oder Rinderhack mit Ingwer und Basilikum mit Fleisch vom berühmten Pariser Metzger Hugo Desnoyer. Dazu wird Naturwein gereicht.

Brasserie Lipp      BRASSERIE €€

Karte offline Google Maps (01 45 48 53 91; 151 bd St-Germain, 6e; Hauptgerichte 22–38 €; 11.45–0.45 Uhr; St-Germain des Prés) In dem berühmten holzgetäfelten Lokal servieren Kellner mit schwarzer Weste, Fliege und langer weißer Schürze Brasserieklassiker wie choucroute garnie (Sauerkraut mit geräuchertem oder gepökeltem Schweinefleisch, Frankfurter Würstchen und Kartoffeln) und jarret de porc aux lentilles (Schweinshaxe mit Linsen). Léonard Lipp eröffnete die Brasserie 1880. Sie wurde in dem Moment unsterblich, als Hemingway sie in seinen Erinnerungen Ein Fest fürs Leben lobend erwähnte. Salate gibt’s hier übrigens nicht als eigenständiges Gericht.

Roger la Grenouille      TRADITIONELL FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (01 56 24 24 34; 26-28 rue des Grands Augins, 6e; Menüs mittags/abends ab 22/27 €; Mo 19–23, Di–Sa 12–14 & 19–23 Uhr; St-Michel) In der alteingesessenen, sepiafarbenen Institution „Roger der Frosch“ verteilen sich gleichmäßig Froschfiguren, Schwarz-Weiß-Fotos vom Paris der 1920er-Jahre und alte Lampen im Raum. Serviert werden Froschschenkel auf neun verschiedene Arten, z. B. à la provençale (mit Tomate) und normande (in Cidre gekocht und mit Apfel serviert). Wer sich scheut, „Roger“ zu verspeisen, kann sich auch Gerichte wie gebratenen Seebarsch mit geschmortem Fenchel bestellen.

Polidor      TRADITIONELL FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (01 43 26 95 34; www.polidor.com; 41 rue Monsieur le Prince, 6e; Menüs 22–35 €; Mo–Sa 9–14.30 & 19–0.30, So 12–14.30 & 19–23 Uhr; ; Odéon) Eine Mahlzeit in diesem crèmerie-restaurant ist wie eine Zeitreise in das Paris von Victor Hugo – das Restaurant und seine Einrichtung stammen aus dem Jahr 1845. Die schmackhaften, nach alter Hausmannstradition hergestellten Menüs sorgen für ein volles Haus. Zu den Spezialitäten gehören bœuf bourguignon, blanquette de veau à l’ancienne (Kalbsragout in heller Sauce) und Polidors berühmte tarte tatin. Warteschlangen sind keine Seltenheit. Keine Kreditkarten.

INSIDERWISSEN

STERNE DER ZUKUNFT

Die Restaurants d’Application de Ferrandi Karte offline Google Maps (www.ferrandi-paris.fr; 28 rue de l’Abbé Grégoire, 6e; Le Premier Mittags-/Abendmenüs 25/40 €, Le 28 Mittags-/Abendmenüs 30/45 €; mit Reservierung Le Premier Di–Fr 12.30 Uhr, Do abends, Le 28 Mi–Fr 12.30, Mo & Do 19.30 Uhr, beide in den Schulferien geschl.; St-Placide) wurden 1920 von der Pariser Handelskammer gegründet. Sie gelten zweifellos als renommierteste Kochschule Frankreichs. Die berühmtesten Profis des kulinarischen Gewerbes haben hier gelernt. Die beiden Lehrrestaurants der Schule, Le Premier (mit Schwerpunkt auf klassischer französischer Küche) und Le 28 (exklusive Gourmetküche), werden von Ferrandis angesehenen Professoren geführt. Die Kreationen der zukünftigen Sterneköche können zum Schnäppchenpreis probiert werden.

Montparnasse

In den 1920er-Jahren wurden die Straßen um den Boulevard du Montparnasse zum Zentrum des Pariser Kaffeehauslebens. Noch heute gibt’s hier einige der legendären Lokale.

La Cabane à Huîtres      FISCH & MEERESFRÜCHTE €

Karte offline Google Maps (01 45 49 47 27; 4 rue Antoine Bourdelle, 14e; 12 Austern 17 €, Menü 21,90 €; Mi–Sa 12–14.15 & 19–22.15 Uhr; Montparnasse Bienvenüe) Die wunderschön rustikale, holzverkleidete cabane (Hütte) mit nur neun Tischen ist der ganze Stolz von Françis Dubourg, der bereits in der fünften Generation Austern züchtet und zwischen seinem Lokal in der Hauptstadt und seiner Austernzucht in Arcachon an der Atlantikküste hin und her pendelt. Das feste Menü besteht aus einem Dutzend Austern, Foie gras, magret de canard fumé (geräucherte Entenbrust) oder Räucherlachs.

Jeu de Quilles      BISTRO €€

Karte offline Google Maps (01 53 90 76 22; 45 rue Boulard, 14e; Hauptgerichte 25–40 €; Mi–Sa 12–14, Di–Sa 20–22 Uhr; Mouton–Duvernet) Wenn sich ein Restaurant gleich neben dem Hauptgeschäft des gefeierten Metzgers Hugo Desnoyer befindet, ist ja klar, dass das Vorteile hat: Der Koch Benoît Reix serviert in diesem tollen Bistro außergewöhnliche Fleischgerichte. Kreationen wie Schweinefleisch in einer Kruste aus Artischockencreme oder Kalbscarpaccio gehen einher mit einer großen Auswahl an Naturweinen. Reservierung ist ein Muss: Es gibt nur 18 Plätze und die Anwohner lieben die Adresse.

Jadis      NEOBISTRO €€

Karte offline Google Maps (01 45 57 73 20; www.bistrotjadisparis.com; 208 rue de la Croix Nivert, 15e; Menüs mittags/abends ab 26,50/38 €; Mo–Fr 12.15–14 & 19.15–23 Uhr; Boucicaut) Das edle Neobistro mit purpurroter Fassade an der Ecke einer sehr unscheinbaren Straße ist nach wie vor eines der begehrtesten in Paris (also reservieren). Die traditionellen französischen Gerichte sind umwerfend, dank der Risikofreude des jungen Küchenchefs Guillaume Delage. Das Mittagsmenü ist außerordentlich günstig für das Gebotene und das Schokoladensoufflé – gleich vor dem Essen bestellen – ist göttlich.

La Rotonde Montparnasse      BRASSERIE €€

Karte offline Google Maps (01 43 26 48 26; www.rotondemontparnasse.com; 105 bd du Montparnasse, 6e; 3-Gänge-Menü 42 €, Hauptgerichte 14,50–42 €; 6–2 Uhr, Menüs 12–15 & 19–23 Uhr; Vavin) La Rotonde, 1911 eröffnet und jüngst in alter Pracht renoviert, mag zwar genauso voller Montparnasse-Geschichte stecken wie berühmte Nachbarn, z. B. Le Select, aber der wahre Grund für einen Besuch hier ist das überragende Essen. Das Fleisch stammt vom Premiummetzger Hugo Desnoyer, Lachs und Hühner kommen aus biologischer Haltung und die Brasserieklassiker sind perfekt zubereitet.

Au Moulin Vert      TRADITIONELL FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (01 45 39 31 31; www.aumoulinvert.com; 34bis rue des Plantes, 14e; Menüs mittags/abends ab 19,50/30 €; tgl. 12–14.30, Mo–Do 19–22.30, Fr & Sa 19–23, So 19–22 Uhr; ; Alésia) Das Moulin Rouge (rote Windmühle) mag zwar berühmter sein, aber die „grüne Windmühle“ aus dem 19. Jh. am anderen Ende der Stadt ist ein reizendes, zwangloses Restaurant mit einem verglasten Wintergarten und einer sonnigen Terrasse. Die saisonalen Kreationen des Kochs Gérard Chagot, wie Ente in Kirschen, Kabeljau in Cidre und Schnecken in Knoblauch, werden von der beschürzten Bedienung an Tischen mit weißen Decken serviert.

La Closerie des Lilas      BRASSERIE €€

Karte offline Google Maps (01 40 51 34 50; www.closeriedeslilas.fr; 171 bd du Montparnasse, 6e; Restaurant Hauptgerichte 27,50–56,50 €, Brasserie Hauptgerichte 25–33 €; Restaurant 12–14.15 & 19–23.30 Uhr, Brasserie 12–0.30 Uhr, Pianobar 11–1.30 Uhr; Vavin oder RER Port Royal) Messingtäfelchen kennzeichnen genau, wo bestimmte Berühmtheiten standen, saßen oder umkippten, etwa Hemingway, der hier einen großen Teil von Fiesta schrieb, Picasso, Apollinaire, Man Ray, Jean-Paul Sartre und Samuel Beckett. Der „Fliedergarten“ besteht aus einer Pianobar, einem gehobenen Restaurant und einer netteren (und günstigeren) Brasserie mit einer heckengesäumten Straßenterrasse.

Le Dôme      BRASSERIE, MEERESFRÜCHTE €€€

Karte offline Google Maps (01 43 35 25 81; 108 bd du Montparnasse, 14e; Hauptgerichte 43–66,50 €, Meeresfrüchteplatte 66 €; 12–15 & 19–23 Uhr; Vavin) Das monumentale Dôme ist mit seiner prächtigen Art-déco-Ausstattung aus den 1930er-Jahren eines der nobelsten Meeresfrüchterestaurants von Paris. Hier sind die Tische formell weiß gedeckt und die Kellner tragen Fliege. Die Platten sind beladen mit frischen Austern, Riesengarnelen, Krebsscheren und vielem mehr. Zum Nachtisch gibt’s traditionelle, hausgemachte millefeuille, die auf einem Dessertwagen angerollt und am Tisch angeschnitten wird.

Das preiswertere hauseigene Bistro und die poissonnerie (Fischgeschäft) sind gleich um die Ecke.

DIE BRETAGNE IN PARIS

Ab Gare Montparnasse fahren Züge direkt in die Bretagne. Daher sind die Straßen um den Bahnhof – besonders Rue du Montparnasse und Rue Odessa einen Block weiter westlich – von Dutzenden authentischen, bretonischen Crêperien gesäumt. Die besten sind:

Crêperie Josselin Karte offline Google Maps (01 43 20 93 50; 67 rue du Montparnasse, 14e; Crêpes 7–10 €; Di–Fr 11.30–15 & 17–23, Sa & So 11.30–23 Uhr; ; Edgar Quinet) Ein Lokal mit dunklen Holzmöbeln, bemalten Tellern und Spitzengardinen; köstliche galettes (pikante Buchweizen-Crêpes), z. B. mit Roquefort und Walnüssen.

Crêperie Plougastel Karte offline Google Maps (01 42 79 90 63; www.creperie-plougastel.com; 47 rue du Montparnasse, 14e; Crêpes 3,10–10,90 €; 12–24 Uhr; ; Edgar Quinet) Die Einrichtung des Plougastel mag zwar spartanisch sein, aber die galettes und Crêpes sind das keineswegs. Zu den üppigen Füllungen gehören auch Jakobsmuscheln.

Ausgehen & Nachtleben

In einem Land, in dem Essen und Trinken so untrennbar miteinander verbunden sind wie Käse und Wein, ist es nicht verwunderlich, dass die Grenzen zwischen Bars, Cafés und Bistros verschwimmen.

Wer in Paris ausgeht, bezahlt im Wesentlichen für den Platz, den er einnimmt. Das heißt, dass man am Tisch mehr als am Tresen zahlt, an einem beliebten Platz mehr als in einer Seitenstraße und im 8. mehr als im 18. Arrondissement. Ab 22 Uhr schlagen viele Cafés einen Nachttarif auf die Getränke auf.

Ein Kaffee kostet ab etwa 2 €, ein Glas Wein ab 3,50 €, ein Cocktail in der Regel 8 bis 15 € und ein demi (0,25 l Bier) zwischen 3,50 und 7 €. In Clubs und schicken Bars können die Preise gut doppelt so hoch sein.

Musikclubs sind im dicht besiedelten Paris nicht an jeder Straßenecke zu finden. Viele von ihnen konzentrieren sich auf Electronica, Funk und Groove, aber auch die Salsa- und Latin-Szene ist riesig. Der Eintritt in Clubs kostet zwischen 0 und 20 €; vor 1 Uhr ist es oft billiger.

DIE FÜNF BESTEN KNEIPENMEILEN

Die besten Straßen (und Umgebung) in Paris für eine soirée (Kneipentour):

Rue Vieille du Temple, 4e Eine Mischung aus Schwulenbars und schicken Cafés im Marais.

Rue Oberkampf, 11e Trendige, urbane Lokale.

Rue de Lappe, 11e Ausgelassene Bars und Clubs in Bastille.

Rue de la Butte aux Cailles, 13e Dorfatmosphäre und fröhliche Stadtteilkneipen.

Rue Princesse, 6e Studenten- und Sportbars.

Eiffelturm & 16. Arrondissement

Saint James Paris      BAR

Karte offline (01 44 05 81 81; www.saint-james-paris.com; 43 rue Bugeaud, 16e; Getränke 15–25 €, Sonntagsbrunch 65 €; 19–23 Uhr; ; Porte Dauphine) Es handelt sich hier zwar um eine Hotelbar, aber ein Drink im Saint James könnte sich als der unvergesslichste des Paris-Besuchs entpuppen. Die historische Villa hinter einer Steinmauer öffnet ihre Bar abends auch für Nichtgäste – und das außergewöhnliche Ambiente setzt neue Maßstäbe. Im Winter sitzt man in der Bibliothek, im Sommer im unglaublich romantischen Garten.

Étoile & Champs-Élysées

Charlie Birdy      PUB

Karte offline Google Maps (www.charliebirdy.com; 124 rue de la Boétie, 8e; 12–5 Uhr; ; Franklin D Roosevelt) Die lockere Kneipe mit Backsteinwänden ist nur ein paar Schritte von den Champs-Élysées entfernt und mit Sicherheit die beste in dieser Gegend. Es gibt auch das übliche Kneipenessen (Hamburger, Hot Dogs, noch mehr Hamburger). An den Wochenenden stehen DJs am Plattenteller.

ShowCase      CLUB

Karte offline Google Maps (www.showcase.fr; Port des Champs-Élysées, 8e; Do–Sa 23.30–6 Uhr; Invalides oder Champs-Élysées–Clemenceau) Der gigantische Electro-Club hat das Lärmproblem, über das sich Nachbarn so oft in Paris beschweren, gelöst: Er verbirgt sich unter dem Pont Alexandre III direkt an der Seine. Anders als andere exklusive Clubs rund um die Champs-Élysées passen ins ShowCase ordentlich viel Leute rein (bis zu 1500) und es geht beim Einlass weniger strikt zu – allerdings peppt sich hier jeder wie ein Star auf.

Louvre & Les Halles

Angelina      TEESALON

Karte offline Google Maps (226 rue de Rivoli, 1er; Mo–Fr 8–19, Sa & So 9–19 Uhr; Tuileries) Feine Damen mit Pudeln und quasi die Hälfte aller Studenten der Universität Tokio sitzen im Angelina, der grande dame der Teesalons seit 1903. An der Wand prangt ein Fresko von Nizza aus der Zeit der Belle Époque. Hier gibt es sündhaft leckeres Gebäck. Der Hauptgrund dafür, dass hier alle Welt für einen Tisch Schlange steht, ist die dickflüssige, unglaublich reichhaltige „afrikanische“ heiße Schokolade (8,20 €), die mit einem Schälchen Schlagsahne und einer Karaffe Wasser serviert wird.

Harry’s New York Bar      COCKTAILBAR

Karte offline Google Maps (www.harrysbar.fr; 5 rue Daunou, 2e; 12–2 Uhr; Opéra) In den Zwischenkriegsjahren war Harry’s in Paris eine der beliebtesten Bars im amerikanischen Stil. Hier verkehrten Schriftsteller wie F. Scott Fitzgerald und Ernest Hemingway, die sich mit Sicherheit auch den einzigartigen Cocktail zu Gemüte führten, der in dieser Bar erfunden wurde: die Bloody Mary. Das Mobiliar aus kubanischem Mahagoni stammt aus der Mitte des 19. Jhs. und wurde 1911 aus einer Bar in Manhattan hierher gebracht.

Experimental Cocktail Club      COCKTAILBAR

Karte offline Google Maps (www.experimentalcocktailclub.com; 37 rue St-Saveur, 2e; tgl. 19–2 Uhr; Réaumur–Sébastopol) Die sagenhafte, von Insidern kurz ECC genannte Flüsterkneipe mit der grauen Fassade und den alten Holzbalken an der Decke ist total angesagt. Die von Geist und Seele nur so triefende Cocktailbar mit Retrodesign vom amerikanischen Innenarchitekten Cuoco Black hat Schwesterbars in London und New York. Sie erinnert an die années folles (die verrückten Jahre) der Prohibition in New York.

Le Garde Robe      WEINBAR

Karte offline Google Maps (41 rue de l’Arbre Sec, 1er; Mo–Fr 12.30–14.30 & 19.30–23 Uhr; Louvre–Rivoli) Das Garde Robe ist wohl die einzige Bar der Welt, die neben Alkohol auch ein „Detox-Menü“ anbietet. Es kommt vermutlich kaum jemand wegen des kompletten Entgiftungsprogramms hierher, aber sicherlich wegen der exzellenten, erschwinglichen Naturweine, der lockeren Atmosphäre und der guten Speiseauswahl, von den üblichen Käse- und Aufschnittplatten bis zu gewagteren vegetarischen Optionen.

Le Rex Club      CLUB

Karte offline Google Maps (www.rexclub.com; 5 bd Poissonnière, 2e; Do–Sa 24–7 Uhr; Bonne Nouvelle) Der zum Art-déco-Kino Grand Rex gehörende Club ist die Pariser Institution für House und Techno (Multifunktions-Soundsystem mit 70 Lautsprechern). Hier zeigen die weltbesten DJs, was sie draufhaben.

Lockwood      CAFÉ

Karte offline Google Maps (73 rue d’Aboukir, 2e; Mo–Sa 8–2 Uhr; Sentier) Praktische Adresse für trendige Kaffee-/Café-Fans: Tagsüber gibt’s Espresso und mehr von der Belleville Brûlerie und abends gut gemixte Cocktails bei Kerzenlicht in der cave im Untergeschoss.

Kong      BAR

Karte offline Google Maps (www.kong.fr; 1 rue du Pont Neuf, 1er; tgl. 12.15–23.30 Uhr; Pont Neuf) Philippe Starck designte die Bar mit einem wilden Gemisch aus Separeesesseln in schillernden Champagnerfarben, japanischen Cartoon-Figuren und langbeinigen Hockern. Die junge, sehr schicke Szene trinkt Dom Pérignon, knabbert an Tapasplatten (Hauptgerichte 20–40 €) und tanzt in Designerklamotten auf den Tischen.

SCHWULEN- & LESBENSZENE IN PARIS

Die Stadt „Gay Paree“ wird ihrem Namen gerecht. Die Pariser sind so offen, dass es hier keine lokal stark begrenzte oder gar nur eine Untergrund-Szene gibt wie in anderen Städten. Schwule und lesbische Lokale sind in der ganzen Stadt verteilt und die Gästeschar ist meist gemischt.

Das Marais, insbesondere rund um die Kreuzung der Rue Ste-Croix de la Bretonnerie und der Rue des Archives sowie die Gegend weiter östlich Richtung Rue Vieille du Temple, ist seit mehr als drei Jahrzehnten das Zentrum des schwulen Nachtlebens und noch heute der Mittelpunkt der schwul-lesbischen Szene in Paris. Ein paar Bars und Clubs gibt’s auch rund um den Boulevard de Sébastopol. Die Lesbenszene ist weit weniger präsent. Sie konzentriert sich auf ein paar Cafés und Bars im Marais, vor allem in der Rue des Écouffes.

Das Centre Gai et Lesbien de Paris (CGL; Karte offline; 01 43 57 21 47; www.centrelgbtparis.org; 63 rue Beaubourg, 3e; Zentrum & Bar Mo–Fr 15.30–20, Sa 13–9 Uhr, Bibliothek Mo–Mi 18–20, Fr 15.30–18, Sa 17–19 Uhr; Rambuteau oder Arts et Métiers) mit der großen Bibliothek und einer geselligen Bar ist die beste Informationsquelle in Paris für schwule und lesbische Reisende.

Top-Adressen sind:

Open Café Karte offline Google Maps (www.opencafe.fr; 17 rue des Archives, 4e; 11–2 Uhr; Hôtel de Ville) Die große Terrasse eignet sich perfekt zum Leute beobachten.

Scream Club Karte offline Google Maps (www.scream-paris.com; 18 rue du Faubourg du Temple, 11e; Eintritt 15 €; Sa 24–7 Uhr; Belleville oder Goncourt) Samstags startet hier die größte schwule Nacht der Nächte.

3W Kafé Karte offline Google Maps (8 rue des Écouffes, 4e; Mi & Do 20–3, Fr & Sa bis 5.30 Uhr; St-Paul) Der Name der schicken Location steht für „women with women“.

Queen Karte offline Google Maps (01 53 89 08 90; www.queen.fr; 102 av. des Champs-Élysées, 8e; 23.30–6.30 Uhr; George V) Die Disco-Nacht ist der Renner!

La Champmeslé Karte offline Google Maps (www.lachampmesle.com; 4 rue Chabanais, 2e; Mo–Sa 16 Uhr bis Sonnenaufgang; Pyramides) Varieté, Wahrsagerinnen und Kunstausstellungen locken ein reiferes lesbisches Publikum an.

Le Tango Karte offline Google Maps (www.boiteafrissons.fr; 13 rue au Maire, 3e; Eintritt 6–9 €; Fr & Sa 22.30–5, So 18–23 Uhr; Arts et Métiers) In dem historischen Tanzpalast aus den 1930er-Jahren finden legendäre schwule Tanztees statt.

Montmartre & Pigalle

La Fourmi      BAR

Karte offline Google Maps (74 rue des Martyrs, 18e; Mo–Do 8–1, Fr & Sa bis 3, So 10–1 Uhr; Pigalle) Die Institution in Pigalle besticht durch ihre hohen Decken, den langen Tresen und die lockere Atmosphäre. Hier kann man Livemusik und Clubnächte ebenso genießen wie preiswerte Speisen und Getränke.

La Machine du Moulin Rouge      CLUB

Karte offline Google Maps (90 bd de Clichy, 18e; unterschiedliche Zeiten; Blanche) Der Club mit Tanzfläche, Konzertraum, Champagnerbar und Freiluftterrasse ist Teil des ursprünglichen Moulin Rouge (nämlich der Kesselraum) und am Wochenende proppenvoll.

Cave des Abbesses      WEINBAR

Karte offline Google Maps (43 rue des Abbesses, 18e; Käse & Aufschnitt 7–13 €; Di–So 17–21.30 Uhr; Abbesses) Die Hintertür der Weinhandlung Cave des Abbesses führt keineswegs zum Lagerraum und ist auch kein Tor in eine andere Dimension, sondern der Eingang zu einer witzigen, kleinen Bar. Sie macht den Eindruck eines Geheimtipps, den nur Stammgäste kennen. Aber keine Sorge – wer sich mit einer Käseplatte und einem Glas Corbières niederlässt, gehört gleich dazu.

INSIDERWISSEN

RUE MONTMARTRE

Das südliche Ende der Rue Mont-martre hat mehrere nette Lokale für einen Kaffee am Tag oder einen Cocktail am Abend.

Gut für den Anfang oder zum Abschluss des Tages ist Le Tambour Karte offline Google Maps (01 42 33 06 90; 41 rue Montmartre, 2e; 8–6 Uhr; Étienne Marcel oder Sentier) mit recycelten Straßentischen und alten Métroplänen. In dem Mekka für Pariser Nachteulen bekommt man bis 3.30 oder 4 Uhr etwas zu essen.

Gare du Nord, Gare de l’Est & Canal St-Martin

Chez Prune      BAR

Karte offline Google Maps (71 quai de Valmy, 10e; Mo–Sa 8–2, So 10–2 Uhr; République) Das Szenecafé hat den Canal St-Martin als Kneipengegend vor zehn Jahren ins Gespräch gebracht. Die besondere Atmosphäre und das bodenständige Ambiente werden wohl auch weiterhin ihre Wirkung entfalten.

L’Atmosphère      BAR

Karte offline Google Maps (49 rue Lucien Sampaix, 10e; Mo–Sa 9.30–1.45, So bis 24 Uhr; Jacques Bonsergent oder Gare de l’Est) Das mit Holz und Fliesen eingerichtete Café am Kanal erinnert an den 1938 gedrehten Film Hôtel du Nord. Hier herrscht eine künstlerisch angehauchte, muntere „Atmosphäre“, es gibt erschwingliche Drinks und gutes Essen.

Chez Jeannette      BAR

Karte offline (www.chezjeannette.com; 47 rue du Faubourg St-Denis, 10e; 8–2 Uhr; Château d’Eau) Gesprungene Fußbodenfliesen und Originaleinrichtung aus den 1950er-Jahren sind schuld daran, dass Chez Jeanette zu den zehn beliebtesten Locations des 10. Arrondissements gehört. Tagsüber treffen sich hier die Anwohner, abends wird Bier getrunken und erschwingliches Essen gibt’s rund um die Uhr.

Ménilmontant & Belleville

Le Barbouquin      CAFÉ

Karte offline Google Maps (3 rue Ramponeau, 20e; Di–Sa 10.30–18 Uhr; Belleville) Es gibt keinen schöneren Ort, um nach einem hektischen Vormittag auf dem Markt von Belleville in einem altmodischen Armsessel bei einer Tasse Biotee oder frisch gepresstem Möhren-Apfel-Cocktail zu relaxen. Eine Wand ist voll gestellt mit antiquarischen Büchern, die geliehen, getauscht oder gekauft werden können, und die Straßentische stehen in der prachtvoll mit Graffiti geschmückten Rue Dénoyez. Frühstück und am Wochenende Brunch.

Café Charbon      BAR

Karte offline Google Maps (www.lecafecharbon.com; 109 rue Oberkampf, 11e; 9–2 Uhr; ; Parmentier) Das Charbon mit seinem postindustriellen Belle-Époque-Ambiente war die erste angesagte Location in Ménilmontant. Der Laden mit der abgewetzten Einrichtung, den hohen Decken, den Kristallleuchtern und der Empore für den DJ ist immer brechend voll.

Café Chéri(e)      BAR

Karte offline Google Maps (44 bd de la Villette, 19e; 12–1 Uhr; Belleville) Die bunt und phantasievoll eingerichtete Bar mit roter Beleuchtung, berühmt-berüchtigten Mojitos und Caipirinhas sowie anspruchsvoller Musik ist jedermanns Chéri(e) in dieser Gegend. Progressives, sich künstlerisch gebendes Publikum. Von donnerstags bis samstags legen DJs Electro-Sounds auf.

Zéro Zéro      BAR

Karte offline Google Maps (www.radiozerozero.com; 89 rue Amelot, 11e; Mo–Sa 19.30–24 Uhr; St-Sébastien–Froissart) Das Zéro Zéro hat etwas von einem Berliner Club. Sitzbänke und Wände sowie Decke, Fenster und Bar sind voller Tags. House, Electro und der Haus-Cocktail, ein starker Mix aus Rum und Ingwer, sorgen für ausgelassene Partystimmung.

Marais & Bastille

Le Baron Rouge      WEINBAR

Karte offline Google Maps (1 rue Théophile Roussel, 12e; Di–Fr 10–14 & 17–22, Sa 10–22, So 10–16 Uhr; Ledru-Rollin) Die Weinbar bietet mit ihren Fässern vor den Weinregalen das ultimative Pariser Gefühl. Sie ist sehr schlicht – ein Treffpunkt der Anwohner, wo aber jeder willkommen ist. Besonders viel los ist sonntags, wenn der Marché d’Aligre zu Ende ist. Für Hungrige gibt’s die üblichen Verdächtigen: Käse- und Aufschnittplatten und Austern.

Le Mary Céleste      COCKTAILBAR

Karte offline Google Maps (www.lemaryceleste.com; 1 rue Commines, 3e; Cocktails 12–13 €, Tapas 8–12 €; 18–2 Uhr; Filles du Calvaire) Wie bei dem Namen zu erwarten, hat die angesagte, supercoole Cocktailbar im Marais ein deutlich nautisches Motiv. Man kann sich auf einem Hocker an der runden Bar in der Mitte niederlassen oder sich einen der wenigen Tische reservieren (online). Die Cocktails sind kreativ und passen perfekt zu einem Dutzend Austern oder zu einer Auswahl der „kleinen Portionen“ zum Teilen.

Le Cap Horn      BAR

Karte offline Google Maps (8 rue de Birague, 4e; 10–1 Uhr; St-Paul oder Chemin Vert) An Sommerabenden geht es in der chilenischen Bar hoch her. Die Gäste stehen dann bis draußen auf die Straße und nutzen die geparkten Autos als Abstellfläche für gut geschüttelte Piña Coladas, Punch Cocos und Cocktails mit Pisco, einem feurigen chilenischen Schnaps aus Traubenmost. Zugang von der Place des Vosges.

Broken Arm      CAFÉ

Karte offline Google Maps (01 44 61 53 60; 2 rue Perrée, 3e; Di–Sa 9–18 Uhr, Essen 12–15.30 Uhr; ; Temple oder Arts et Métiers) Mit einem frisch gepressten Apfel-, Kiwi- und Minzsaft vor sich kann man sich gratulieren, einen Tisch ergattert zu haben, ob drinnen oder draußen. In der überwältigend hippen Adresse nehmen die Trendsetter des Marais nach dem Besuch des benachbarten Concept Stores ihr Mittagessen ein. Die Speisekarte ist kurz, aber gut: exzellente Salate, kalte Platten und Kuchen.

Le Pure Café      CAFÉ

Karte offline Google Maps (www.purecafe.fr; 14 rue Jean Macé, 11e; Mo–Fr 7–2, Sa 8–2, So 9–24 Uhr; Charonne) Das klassische Pariser Eckcafé mit rustikaler, kirschroter Einrichtung war zwar schon Schauplatz in dem amerikanischen Arthouse-Film Before Sunset, ist aber trotzdem noch immer eine erfrischend einfache Location für einen Drink oder für Käse- und Aufschnittplatten, Fusionsküche und Sonntagsbrunch.

Le Loir dans La Théière      CAFÉ

Karte offline Google Maps (3 rue des Rosiers, 4e; 9–19.30 Uhr; St-Paul) Hinter dem putzigen Namen („Der Siebenschläfer in der Teekanne“) versteckt sich ein wundervoll altes Café mit altmodischem Spielzeug, bequemen Sofas und Illustrationen aus Lewis Carrolls Alice hinter den Spiegeln an den Wänden. Ein Dutzend verschiedene Teesorten, hervorragende pikante Tartes und diverse Streuselkuchen sorgen für eine lange Schlange draußen. Frühstück und Brunch gibt’s auch.

La Fée Verte      BAR

Karte offline Google Maps (108 rue de la Roquette, 11e; Mo–Sa 8–2, So 9–2 Uhr; ; Voltaire) Die „Grüne Fee“ ist auf Absinth spezialisiert, der traditionell mit Löffeln und Zuckerwürfeln serviert wird. Aber in diesem schönen, altmodischen Nachbarschaftscafé mit Bar bekommt man auch hervorragendes Essen.

Le Barav      WEINBAR

Karte offline Google Maps (01 48 04 57 59; www.lebarav.fr; 6 rue Charles-François Dupuis, 3e; Mo–Fr 12–15, Di–Sa 18–0.30 Uhr; Temple) Die schicke Hipster-Weinbar im trendigen Haut Marais besitzt viel Atmosphäre – und eine der schönsten Straßenterrassen. Die umfängliche Weinkarte wird von leckerem Essen ergänzt.

L’Ebouillanté      CAFÉ

Karte offline Google Maps (http://ebouillante.pagesperso-orange.fr; 6 rue des Barres, 4e; Sommer 12–22 Uhr, Winter bis 19 Uhr; Hôtel de Ville) An sonnigen Tagen gibt es keine hübschere Caféterrasse. L’Ebouillanté hat eine bevorzugte Lage in einer gepflasterten Fußgängerstraße nur ein paar Schritte von der Seine entfernt und ist stets voll mit smarten Parisern, die an Gläsern mit erfrischender, hausgemachter citronnade (Ingwerlimonade), Hibiskusblütensirup und Kräutertees nippen. Köstliche Kuchen, riesige Salate, pikante Crêpes und Sonntagsbrunch (21 €) ergänzen das große Getränkeangebot.

Aux Deux Amis      CAFÉ, BAR

Karte offline Google Maps (01 58 30 38 13; 45 rue Oberkampf, 11e; Di–Sa 8–2 Uhr; Oberkampf) Das Aux Deux Amis ist vom ausgetretenen Fliesenboden bis zum Tagesangebot, das auf dem alten Spiegel hinter der Bar gekritzelt ist (2-/3-Gänge-Mittagsmenü 18/22 €), die Pariser Nachbarschaftsbar schlechthin. Sie ist jederzeit ideal für einen Kaffee und serviert ab abends tapasartige Gerichte. Freitags gibt’s die Hausspezialität: tartare de cheval (handgehacktes Pferdefleisch, mit einer geheimen Kräutermischung gewürzt).

Café La Fusée      BAR

Karte offline Google Maps (168 rue St-Martin, 3e; tgl. 8–2 Uhr; Rambuteau oder Étienne Marcel) „Die Rakete“, nur ein paar Schritte vom Pompidou gelegen, ist eine lebhafte Szenekneipe mit rot-weiß gestreifter Markise und Lichterketten draußen und tabakfarbenen Wänden mit abblätternder Farbe drinnen. Es gibt hier einfache Mahlzeiten (8–13 €) und ein recht gutes Angebot offener Weine.

Boot Café      CAFÉ

Karte offline Google Maps (19 rue du Pont aux Choux, 3e; Di–Fr 8.30–19.30, Sa 10–18 Uhr; Filles du Calvaire) Der Charme dieses Cafés mit nur drei Tischen offenbart sich schon an der Fassade, die wohl den Preis für „meistfotografiert“ verdient. Von dem ehemaligen Schuhmacherladen blieb die original hellblaue Fassade mit der Aufschrift „Cordonnerie’“ wunderbar erhalten, ebenso das Schild mit dem roten Stiefel darüber. Außerdem gibt es exzellenten, in Paris gerösteten Kaffee.

Twenty One Sound Bar      CLUB

Karte offline Google Maps (20 rue de la Forge Royale, 11e; Di–Do 20–2, Fr & Sa ab 21 Uhr; Faidherbe–Chaligny) Nackter Stahl und Beton verstärken die Akustik in dieser Hip-Hop-Oase mit bekannten (teils gar legendären) DJs am Pult und regelmäßigen Spezialpreisen für Drinks.

Seine-Inseln

Taverne Henri IV      WEINBAR

Karte offline Google Maps (13 place du Pont Neuf, 1er; Mo–Sa 11.30–23 Uhr, Aug. geschl.; Pont Neuf) Das Weinlokal von 1885 ist eine der wenigen Bars auf der Île de la Cité und wird gern von Juristen aus dem nahen Palais de Justice besucht (und wohl auch von prominenten Autoren und Schauspielern, wie die signierten Fotos belegen). Die umfangreiche Weinkarte wird durch leckere tartines, Aufschnitt- und Käseplatten abgerundet.

Quartier Latin

Le Verre à Pied      CAFÉ

Karte offline Google Maps (http://leverreapied.fr; 118bis rue Mouffetard, 5e; Di–Sa 9–21, So 9.30–16 Uhr; Censier–Daubenton) Das café-tabac ist ein kleines Juwel, in dem sich seit 1870 kaum etwas verändert hat. Mit seinen verspiegelten, nikotinfarbenen Wänden, Stuckleisten und einem originalen Tresen gehört es zu einer aussterbenden Art. Es verkörpert den Charme, den Glanz und die Romantik des liebenswerten alten Paris und die ständig hier ein- und ausgehenden Markthändler der Rue Mouffetard verstärken noch das authentische Feeling.

Curio Parlor Cocktail Club      COCKTAILBAR

Karte offline Google Maps (www.curioparlor.com; 16 rue des Bernardins, 5e; Mo–Do 19–2, Fr–So bis 4 Uhr; Maubert–Mutualité) Die Bar wird von den gleichen coolen Leuten betrieben wie der Experimental Cocktail Club. Die Mischung aus Bar und Club soll das Lebensgefühl der années folles der 1920er-Jahre in Paris, London und New York wiederbeleben. Die dunkelgrüne Fassade mit einer einfachen Messingtafel ist das i-Tüpfelchen der Diskretion.

Auf der Facebook-Seite der Bar sind die aktuellen Partys angekündigt.

Le Pub St-Hilaire      KNEIPE

Karte offline Google Maps (2 rue Valette, 5e; Mo–Do 15–2, Fr 15–4, Sa 16–4, So 16–24 Uhr; Maubert–Mutualité) Der Ausdruck „lebhaft“ wird dem pulsierenden Treiben in der beliebten Studentenkneipe nicht gerecht. Die großzügig bemessene Happy Hour dauert mehrere Stunden. Drei Billardtische, Brettspiele, Musik auf zwei Stockwerken, herzhafte Barsnacks und diverse andere Extras halten die Partymeute bei Laune (u. a. der „Cocktail-Meter“ oder „Sei dein eigener Barkeeper“).

Le Vieux Chêne      BAR

Karte offline Google Maps (69 rue Mouffetard, 5e; So–Do 16–2, Fr & Sa bis 5 Uhr; Place Monge) Die Institution in der Rue Mouffetard gilt als älteste Kneipe von Paris. Bereits 1848 trafen sich hier die Revoluzzer und Ende des 19., Anfang des 20. Jhs. war es eine beliebte Tanzbar (bal musette). Heute treffen sich hier Studenten, vor allem zur Happy Hour (Di–So 16–21, Mo 16 Uhr bis zum letzten Gast).

INSIDERWISSEN

KAFFEEREVOLUTION

Bitterer Kaffee gehört in Paris bald der Vergangenheit an: In der Stadt kündigt sich eine Kaffeerevolution an, seit lokale Röstereien in Cafés der ganzen Stadt den Trend setzen, herausragenden Kaffee anzubieten, zubereitet mit hochmodernen Brühmethoden von professionellen Baristas. Auch wenn es noch genügend minderwertigen Kaffee in Paris gibt, mehren sich die schmackhaften Alternativen. Allen voran:

Belleville Brûlerie Karte offline Google Maps (09 83 75 60 80; http://cafesbelleville.com; 10 rue Pradier, 19e; 300 g Paket 13–16 €; Sa 11.30–18.30 Uhr; Belleville) Bahnbrechende Rösterei mit Kaffeverkostungen am Samstagvormittag.

Coutume Karte offline Google Maps (http://coutumecafe.com; 47 rue Babylone, 7e; Mo–Fr 8–19, Sa & So ab 10 Uhr; ; St-François Xavier oder Vaneau) Mikrorösterei von hochwertigen Bohnen mit einem klasse Café.

La Caféothèque Karte offline Google Maps (www.lacafeotheque.com; 52 rue de l’Hôtel de Ville, 4e; 9.30–19.30 Uhr; ; St-Paul oder Hôtel de Ville) Ein labyrinthisches Café mit Baristaschule und einer Einrichtung, die zum stundenlangen Bleiben einlädt.

Holybelly Karte offline Google Maps (http://holybel.ly; 19 rue Lucien Sampaix, 10e; Do–Mo 9–18, Sa & So ab 10 Uhr; Jacques Bonsergent) Speerspitze der neuen Kaffeespezialisten am Canal St-Martin; hat eine auf alt gemachte Einrichtung, eine großartige Küche und einen Flipperautomaten.

Tuck Shop Karte offline Google Maps (13 rue Lucien Sampaix, 10e; Di–Fr 10–17, Sa & So 11–18 Uhr; Jacques Bonsergent) Erstklassiger Kaffee und Vegetarisches bei einem Australier.

Telescope Karte offline Google Maps (www.telescopecafe.com; 5 rue Villedo, 1er; Mo–Fr 8.30–17, Sa 9.30–18.30 Uhr; Pyramides) Klein, aber oho.

Place d’Italie & Chinatown

Le Batofar      CLUB

Karte offline Google Maps (www.batofar.org; gegenüber 11 quai François Mauriac, 13e; Bar Di 12.30–24, Mi–Fr bis 6, Sa 18–6 Uhr; Quai de la Gare oder Bibliothèque) Das auffällige Schleppschiff aus rotem Metall hat eine Bar auf der Deckterrasse, die toll im Sommer ist, und ein angesehenes Restaurant. Der Club unter Deck bietet zwischen Metallwänden und Bullaugen eine unvergessliche Unterwasserakustik. Das Batofar ist bekannt für seine trendigen, experimentellen Sounds und Live Acts aus der Electro-Ecke, die durch Hip-Hop, New Wave, Rock, Punk oder Jazz ergänzt werden.

St-Germain

Les Deux Magots      CAFÉ

Karte offline Google Maps (www.lesdeuxmagots.fr; 170 bd St-Germain, 6e; 7.30–1 Uhr; St-Germain des Prés) Wenn es je ein Café gab, das die literarische Szene in St-Germain des Prés Anfang des 20. Jhs. versinnbildlicht hat, so ist es dieses Café, in dem sich früher jeder traf, der etwas auf sich hielt. Hier muss man beaucoup (viel) für einen Kaffee ausgeben, aber wer in einem der Korbstühle auf der Terrasse mit der dunkelgrünen Markise und den mit Geranien bepflanzten Blumenkästen sitzt, kommt auch in den Genuss eines kleinen Stückchens Pariser Geschichte.

Au Sauvignon      WEINBAR

Karte offline Google Maps (80 rue des St-Pères, 7e; Mo–Sa 8.30–22, So bis 21 Uhr; Sèvres–Babylone) In der wunderbar authentischen bar à vin sitzen die Gäste draußen in der Abendsonne oder drinnen an dicht gedrängten Tischen mit Blick auf die alte Zinntheke und die Deckengemälde, die die französische Winzertradition beschwören. Eine Platte casse-croûtes au pain Poilâne (Brot vom Starbäcker Poilâne mit Schinken, Pâté, Leberpastete, Räucherlachs, Foie gras) passt bestens dazu.

Castor Club      COCKTAILBAR

Karte offline Google Maps (14 rue Hautefeuille, 6e; Mi–Sa 19–4 Uhr; Odéon) Die diskret beschilderte Cocktailbar besteht aus einer intimen Bar oben und einem Keller aus dem 18. Jh. mit kleinen Nischen, wo die Gäste erstaunlich preiswerte Cocktails (auch nach Wunsch gemixt) zu sanften Sounds der 1950er-, 60er- und 70er-Jahre schlürfen. Sehr cool.

Alain Milliat      SAFTBAR

Karte offline Google Maps (01 45 55 63 86; www.alain-milliat.com; 159 rue de Grenelle, 7e; Di–Fr 11–15 & 18–24, Sa 9–24, So 10–18 Uhr; La Tour Maubourg) Alain Milliats in Südfrankreich abgefüllte Fruchtsäfte gab es einst nur in exklusiven Hotels und Restaurants. Aber in seiner Pariser Saftbar/Bistro kann jeder die 33 Saft- und Nektarsorten genießen oder zum Mitnehmen kaufen. Zu den umwerfenden Geschmacksrichtungen gehören Rosé-Traubensaft, grüner Tomatensaft und weißer Pfirsichnektar.

Le 10      KNEIPE

Karte offline Google Maps (http://10bar.pagesperso-orange.fr; 10 rue de l’Odéon, 6e; 18–2 Uhr; Odéon) Die mit Postern zugekleisterte Kellerkneipe „Le Dix“ ist nicht nur wegen der billigen Sangria bei Studenten so beliebt. In der gut bestückten Jukebox ist alles vertreten – von Jazz über die Doors bis zu französischen chansons à la Édith Piaf. Ein idealer Ort, um Pläne für die nächste Revolution zu schmieden oder einsame Herzen zu erobern.

Brasserie O’Neil      KLEINBRAUEREI

Karte offline Google Maps (www.oneilbar.fr; 20 rue des Canettes, 6e; 12–2 Uhr; St-Sulpice oder Mabillon) Die erste Kleinbrauerei von Paris wurde vor über 20 Jahren von einem Gastwirt und einem Brauer eröffnet und braut noch immer vor Ort vier hervorragende Biere (Helles, Rotes, herbes Dunkles und zitroniges Weizen). Dazu passt ein dünnkrustiger Flammkuchen.

Jane Club      CLUB

Karte offline Google Maps (www.wagg.fr; 62 rue Mazarine, 6e; Fr & Sa 22.30–6, So 15.30–2 Uhr; ; Odéon) Der Jane Club, früher Le Wagg, ist mit einem irren neuen Soundsystem ausgestattet und eine Art Tempel für die goldenen 1980er- und 90er-Jahre und zeitlosem Rock and Roll. Livekonzerte gibt’s auch (z. B. Pete Doherty). Sonntags wird hier Salsa geboten. Die Öffnungszeiten variieren.

Unterhaltung

Eine Aufführung in Paris zu besuchen, ist ein besonderes Vergnügen. Nationale und internationale Opern-, Ballett- und Theaterkompanien sowie Varietétänzerinnen treten auf legendären Bühnen auf und zahllose junge, sehr talentierte und kreative Musiker, Schauspieler und Künstler machen die alternative Szene der Stadt zu dem, wofür sie weltweit steht.

Varieté

Für viele Paris-Besucher sind die dürftig bekleideten Federboa-Tänzerinnen in den großen Varietés wie dem Moulin Rouge, wo der Cancan erfunden wurde, das A und O der typischen Pariser Unterhaltung. Die schillernden Kulissen, die Kostüme und Tänze, bei denen die langen Beine in die Höhe geschwungen werden, ergeben wohl auch ein unterhaltsames Abendprogramm (oder Matinée). Die Karten für diese Shows kosten ab 90 € (mit Mittagessen ab 130 €, mit Abendessen ab 150 €). Im Preis ist im Allgemeinen eine halbe Flasche Champagner enthalten. Echte Pariser sieht man hier nicht.

Moulin Rouge      VARIETÉ

Karte offline Google Maps (01 53 09 82 82; www.moulinrouge.fr; 82 bd de Clichy, 18e; Blanche) Das Moulin Rouge ist durch die Plakate von Toulouse-Lautrec und später durch Baz Luhrmanns Film unsterblich geworden. Die rote Originalmühle wurde 1925 durch eine Replik ersetzt. Klar, hier zieht es massenhaft Bustouristen hin. Aber von den ersten Takten der Musik bis zum letzten Beinschwung ist es schon auch ein Spektakel aus phantasievollen Kostümen, Kulissen, Choreografien und Champagner. Reservierung ist ratsam.

Livemusik

Das kosmopolitische Paris bietet hervorragende Bühnen für klassische Musik und große Stars der Rock-, Pop-, Indie- und Weltmusik. Die Stadt wurde nach dem Zweiten Weltkrieg die europäische Metropole des Jazz und noch heute ziehen die Clubs und Keller internationale Jazzgrößen an. Es gibt auch wunderbar stimmungsvolle Orte, an denen typische Chansonniers auftreten.

Das Palais Omnisports de Paris-Bercy Karte offline Google Maps (01 40 02 60 60; www.bercy.fr; 8 bd de Bercy, 12e; Bercy), Le Zénith Karte offline Google Maps (01 55 80 09 38, 08 90 71 02 07; www.le-zenith.com; 211 av.Jean Jaurès, 19e; Porte de Pantin) und das Stade de France (08 92 39 01 00; www.stadefrance.com; rue Francis de Pressensé, ZAC du Cornillon Nord, St-Denis La Plaine; St-Denis–Porte de Paris) sind die größten Veranstaltungsorte in Paris. Es sind aber oft die kleineren Konzerthallen mit viel Geschichte und Charme, die das Herz von Musikfans höher schlagen lassen: La Cigale Karte offline Google Maps (01 49 25 89 99; www.lacigale.fr; 120 bd de Rochechouart, 18e; Eintritt 25–60 €; Anvers oder Pigalle) und L’Olympia Karte offline Google Maps 08 92 68 33 68; www.olympiahall.com; 28 bd des Capucines, 9e; Opéra) sind zwei davon.

Klassische Konzerthighlights werden in der von Jean Nouvel entworfenen Philharmonie de Paris Karte offline Google Maps (www.philharmoniedeparis.com; Parc de la Villette, 19e; Porte de Pantin) geboten, die 2015 im Parc de la Villette mit 2400 Sitzen eröffnet wird.

Point Éphémère      LIVEMUSIK

Karte offline Google Maps (www.pointephemere.org; 200 quai de Valmy, 10e; Mo–Sa 12.30–2, So 12.30–23 Uhr; ; Louis Blanc) In das Kunst- und Musikhaus am Canal St-Martin kommen Szeneleute von mittags bis nach Mitternacht. Geboten werden Essen, Drinks, Konzerte, Partynächte und Kunstausstellungen. Zur Zeit der Recherche parkten hier dreimal in der Woche nach 19 Uhr drei verschiedene Imbisswagen (Food Trucks).

Salle Pleyel      KLASSISCHE MUSIK

Karte offline Google Maps (01 42 56 13 13; www.sallepleyel.fr; 252 rue du Faubourg St-Honoré, 8e; Kartenverkauf Mo–Sa 12–19 Uhr, am Tag der Vorstellung bis 20 Uhr, So 11 Uhr bis 2 Std. vor Konzertbeginn; Ternes) In dem renommierten Konzertsaal aus den 1920er-Jahren finden hochkarätige Klassikkonzerte statt.

Le Nouveau Casino      LIVEMUSIK

Karte offline Google Maps (www.nouveaucasino.net; 109 rue Oberkampf, 11e; Di–So; Parmentier) Das Club-/Konzertanhängsel des Café Charbon behauptet sich zwischen all den Bars in der Rue Oberkampf mit Livekonzerten (meistens Di, Do und Fr) und lebhaften Clubnächten (am Wochenende). Electro, Pop, Deep House, Rock – das gemischte Programm kommt aus der Untergrund-Kiste und ist immer topaktuell. Die konkreten Veranstaltungen stehen auf der Website.

Le Baiser Salé      LIVEMUSIK

Karte offline Google Maps (www.lebaisersale.com; 58 rue des Lombards, 1er; tgl.; Châtelet) Der „Salzige Kuss“, für Afro- und Latin-Jazz sowie Jazzfusion bekannt, präsentiert seinen Mix aus prominenten Musikern und Newcomern in relaxter Atmosphäre. Die Sessions starten um 19.30 oder 21.30 Uhr.

Le Vieux Belleville      LIVEMUSIK

Karte offline Google Maps (www.le-vieux-belleville.com; 12 rue des Envierges, 20e; Mo–Fr 11–15, Do–Sa 20–2 Uhr; Pyrénées) Das altmodische Bistro und Tanzlokal am oberen Ende des Parc de Belleville bietet dreimal wöchentlich den stimmungsvollen Rahmen für Chansons mit Akkordeon- und Leierkastenbegleitung. Das Lokal ist bei Einheimischen sehr beliebt, deshalb unbedingt reservieren.

Bus Palladium      LIVEMUSIK

Karte offline Google Maps (www.lebuspalladium.com; 6 rue Pierre Fontaine, 9e; unterschiedliche Zeiten; Blanche) In den 1960er-Jahren war das der angesagteste Schuppen und er ist es heute wieder. Mit abgefahrenen DJs und zahlreichen Konzerten von Indie bis Pop.

Cabaret Sauvage      WELTMUSIK

Karte offline Google Maps (www.cabaretsauvage.com; 221 av. Jean Jaurès, 19e; unterschiedliche Zeiten; Porte de la Villette) Der supercoole Laden im Parc de la Villette erinnert an eine riesige Jurte. Veranstaltet werden Konzerte mit afrikanischer, Reggae- und Raï-Musik und DJ-Nächte bis zum Morgengrauen. Gelegentlich werden auch Hip-Hop- und Indie-Acts geboten.

Badaboum      LIVEMUSIK

Karte offline Google Maps (www.badaboum-paris.com; 2bis rue des Taillandiers, 11e; Cocktailbar Mi–Sa 19–2 Uhr, Club & Konzerte unterschiedliche Zeiten; Bastille oder Ledru-Rollin) Das Badaboum mit seinem lautmalerischen Namen, früher La Scène Bastille und nun gründlich umgebaut, veranstaltet auf seiner intimen Bühne eine bunte Mischung an Konzerten, aber mit Schwerpunkt auf Electro, Funk und Hip-Hop. Tolle Atmosphäre, super Cocktails und oben ein sogenannter „secret room“.

Au Limonaire      LIVEMUSIK

Karte offline Google Maps (01 45 23 33 33; http://limonaire.free.fr; 18 cité Bergère, 9e; Di–Sa 18–2,So & Mo ab 19 Uhr; Grands Boulevards) Die perfekte kleine Weinbar ist eine der besten Adressen, um traditionellen Chansonniers und französischen Singer-Songwritern zuzuhören. Die Vorstellungen beginnen dienstags bis samstags um 22 und sonntags um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei; wer essen möchte, sollte reservieren.

VERANSTALTUNGSTIPPS

Die beiden wichtigsten Pariser Veranstaltungsmagazine Pariscope (0,50 €) und L’Officiel des Spectacles (www.offi.fr; 0,50 €), beide auf Französisch, aber einfach zu überblicken, erscheinen mittwochs und sind an Zeitungskiosken erhältlich. In diesen Heften steht wirklich alles, was in der Hauptstadt gerade geboten wird.

Nützliche Websites:

LYLO (www.lylo.fr) Kurz für Les Yeux, Les Oreilles (Augen und Ohren) bietet einen Überblick über die Livemusik-, Konzert- und Clubszene.

Le Figaro Scope (www.figaroscope.fr) Hat eine tolle Suchfunktion für Konzerte nach Arrondissements – einfach auf den Stadtplan klicken.

Paris Nightlife (www.parisnightlife.fr) Allumfassendes Veranstaltungsverzeichnis.

Kino

Paris ist ein Traum für Cineasten. Es gibt hier einige wunderbare Kinos, in denen speziell neue Streifen, Avantgardefilme oder unschätzbare Klassiker gezeigt werden. Fremdsprachige Filme, die im Original mit französischen Untertiteln laufen, erkennt man an dem Zusatz „VO“ (version originale). Filme mit dem Zusatz „VF“ (version française) sind synchronisiert. Das komplette Kinoprogramm findet man im Pariscope und im L’Officiel des Spectacles sowie unter http://cinema.leparisien.fr.

In Paris gedrehte Filme sind das Herzstück des städtischen Filmarchivs Forum des Images Karte offline Google Maps (www.forumdesimages.fr; 1 Grande Galerie, Porte St-Eustache, Forum des Halles, 1er; Di–Fr 13–22, Sa & So ab 14 Uhr; Les Halles). Für Filmfans ist auch die Cinémathèque Française Karte offline Google Maps (www.cinematheque.fr; 51 rue de Bercy, 12e; Ausstellungen Erw./Kind 6/3 €; Mo & Mi–Sa 12–19, So bis 20 Uhr; Bercy) mit ihren beiden Museen, einer Filmbibliothek und Filmvorführungen interessant.

Cinéma La Pagode      KINO

Karte offline Google Maps (01 45 55 48 48; www.etoile-cinema.com; 57bis rue de Babylone, 7e; St-François Xavier) Die japanische Pagode aus dem 19. Jh. wurde in den 1930er-Jahren in ein Kino umgebaut und ist bis heute der stimmungsvollste Ort in Paris, um sich Arthouse- oder klassische Filme anzuschauen. Wer schon einmal hier ist, sollte sich auch den schönen Bambusgarten ansehen.

Theater

Die meisten Theaterstücke werden natürlich auf Französisch aufgeführt, auch die von ausländischen Autoren. Vereinzelt sind allerdings englischsprachige Ensembles auf kleineren Bühnen der Stadt zu sehen.

Comédie Française      THEATER

Karte offline Google Maps (www.comedie-francaise.fr; place Colette, 1er; Palais Royal–Musée du Louvre) Das Staatstheater wurde 1680 unter Ludwig XIV. ins Leben gerufen und zeigt vor allem französische Klassiker. Die Wurzeln des Theaters liegen im Palais Royal und in dem damaligen Ensemble unter der Leitung von Molière. Während der vierten Vorstellung des Eingebildeten Kranken 1673 hatte der französische Dramatiker und Schauspieler einen Krampf und starb später zu Hause in der nahegelegenen Rue de Richelieu.

THEATER- & KONZERTKARTEN

Am praktischsten für den Kauf von Karten für Konzerte, Theater und andere Kultur- und Sportveranstaltungen ist Fnac Karte offline Google Maps (08 92 68 36 22; www.fnactickets.com), das Riesenkaufhaus für Unterhaltung und Elektronik. Karten gibt es vor Ort an den Schaltern (billeteries), telefonisch oder online. Filialen gibt es in ganz Paris, z. B. im Forum des Halles.

Im zentral gelegenen Kiosque Théâtre Madeleine Karte offline Google Maps (gegenüber 15 place de la Madeleine, 8e; Di–Sa 12.30–20, So bis 16 Uhr; Madeleine) werden Karten für Theater, Oper und Ballett am Tag der Aufführung zum halben Preis verkauft (plus 3 €).

Oper & Ballett

Frankreichs Opéra National de Paris und das Ballet de l’Opéra National de Paris verteilen ihre Vorstellungen auf zwei Bühnen: das Palais Garnier und die Opéra Bastille. Die Spielzeit dauert von September bis Juli.

Palais Garnier      OPER

Karte offline Google Maps (08 92 89 90 90; www.operadeparis.fr; place de l’Opéra, 9e; Opéra) Das alte Opernhaus der Stadt ist kleiner als sein Gegenstück an der Bastille, besitzt aber eine perfekte Akustik. Baubedingt hat man jedoch von einigen Plätzen eine schlechte oder gar keine Sicht auf die Bühne – darauf also beim Buchen achten. Karten, Infos und Angebote (inkl. Last-Minute-Ermäßigungen) bekommt man an der Theaterkasse (Karte; Ecke Rue Scribe & Rue Auber; Mo–Sa 11–18.30 Uhr).

Opéra Bastille      OPER, BALLETT

Karte offline Google Maps (08 92 89 90 90; www.operadeparis.fr; 2–6 place de la Bastille, 12e; Bastille) Das Haus mit 3400 Plätzen ist das bedeutendste Opernhaus der Stadt, wo auch gelegentlich Ballette und klassische Konzerte aufgeführt werden. Karten bekommt man online zwei Wochen früher als per Telefon oder an der Theaterkasse (Karte; 01 40 01 19 70; 130 rue de Lyon, 12e; Mo–Sa 14.30–18.30 Uhr; Bastille). Karten für Stehplätze (places debouts; 5 €) gibt’s 90 Minuten vor Vorstellungsbeginn.

STRASSENKÜNSTLER

Die bunt zusammengewürfelte Schar von Clowns, Pantomimen, lebenden Statuen, Akrobaten, waghalsigen Inlineskatern, Musikanten und anderen Straßenkünstlern kostet erheblich weniger als jede Theaterkarte (nur ein paar Münzen in den Hut). In den langen, hallenden Gängen der Métro spielen teils ausgezeichnete Musiker;– ein begehrtes Privileg, das erst nach Vorspielen bzw. -singen gewährt wird. Im Freien sorgen die folgenden Orte für gute Unterhaltung:

Place Georges Pompidou, 4e Der riesige Platz vor dem Centre Pompidou.

Pont St-Louis, 4e Die Brücke zwischen den beiden Seine-Inseln.

Pont au Double, 4e Die Fußgängerbrücke zwischen Notre-Dame und Rive Gauche.

Place Joachim du Bellay, 1er Musiker und Feuerschlucker rund um die Fontaine des Innocents.

Parc de la Villette, 19e Am Wochenende afrikanische Trommler.

Place du Tertre, 18e Der alte Dorfplatz von Montmartre ist heute die betriebsamste Straßenmusikbühne der Stadt.

Shoppen

Die exklusivsten Designerboutiquen haben eine Klingel an der Tür, die man ganz ohne Hemmungen auch drücken sollte. Zweimal jährlich gibt es die soldes (Schlussverkäufe), die etwa fünf Wochen andauern und Mitte Januar bzw. Mitte Juni beginnen.

Viele der größeren Geschäfte haben donnerstags eine nocturne (lange Nacht) mit Öffnungszeiten bis ca. 22 Uhr. Sonntags sind die meisten Geschäfte geschlossen; ChampsÉlysées, Montmartre, Marais und Bastille sind die besten Gegenden für Kauflustige.

Étoile & Champs-Élysées

Das Nobelviertel ist berühmt für die Haute-Couture-Häuser (Chanel, Dior etc.), die sich meist im Triangle d’Or (goldenes Dreieck) zwischen der Avenue Georges V, den Champs-Élysées und der Avenue Montaigne angesiedelt haben.

Guerlain      PARFÜM

Karte offline Google Maps (Spa 01 45 62 11 21; www.guerlain.com; 68 av.des Champs-Élysées, 8e; Mo–Sa 10.30–20, So 12–19 Uhr; Franklin D Roosevelt) Guerlain ist die berühmteste Parfumerie von Paris und das Geschäft von 1912 gehört zu den schönsten der Stadt. Mit seinem glanzvollen Art-déco-Interieur, den Spiegeln und dem Marmor beschwört es die vergangene Pracht der Champs-Élysées herauf. Wer im Verwöhn-Luxus-Modus schwelgen will, vereinbart am besten einen Termin im Spa.

Louvre & Les Halles

Zu den Hinterlassenschaften der historischen Markthallen gehören u. a. Geschäfte für Kochgeschirr. In dieser Gegend befinden sich auch große Kettenläden und wunderschöne passages couverts (Einkaufspassagen) wie die Galerie Véro Dodat Karte offline Google Maps (zwischen rue Jean-Jacques-Rousseau & 2 rue du Bouloi; unterschiedliche Zeiten; Louvre–Rivoli) und die Passage des Panoramas Karte offline Google Maps (10 rue St-Marc, 2e; tgl. 6–24 Uhr; Bourse).

Didier Ludot      MODE

Karte offline Google Maps (www.didierludot.fr; 19-20 & 23-24 Galerie de Montpensier, 1er; Mo–Sa 10.30–19 Uhr; Palais Royal–Musée du Louvre) Der Sammler Didier Ludot ist seit 1975 in der Kleiderbranche tätig und verkauft in seinen beiden exklusiven Geschäften erstklassige Couture-Kreationen aus dem Vorjahr. Er organisiert Ausstellungen und hat ein Buch über das „kleine Schwarze“ veröffentlicht. Das berühmte Kleidungsstück hat er in seiner Boutique La Petite Robe Noire Karte offline Google Maps (125 Galerie de Valois, 1er; hMo–Sa 11–19 Uhr; Palais Royal–Musée du Louvre) brillant zu neuem Leben erweckt.

E Dehillerin      HAUSHALTSWAREN

Karte offline Google Maps (www.dehillerin.com; 18-20 rue Coquillière, 1er; Mo 9–12.30 & 14–18, Di–Sa 9–18 Uhr; Les Halles) Das außergewöhnliche Geschäft von 1820 erweckt eher den Eindruck eines altmodischen Warenlagers als den einer schicken Boutique. Auf zwei Etagen wird eine unglaubliche Auswahl an Küchenutensilien in Profiqualität angeboten: Geflügelscheren, Steinbuttpfannen, Kupfertöpfe, Eiffelturm-Kuchenformen – hier gibt’s wirklich alles.

Colette      CONCEPT STORE

Karte offline Google Maps (www.colette.fr; 213 rue St-Honoré, 1er; Mo–Sa 11–19 Uhr; Tuileries) Superhip ist hier ein Understatement. Im 1. Stock hängt Designermode, im Erdgeschoss gibt’s Streetwear, Sneakers in limitierter Auflage, Kunstbücher, Musik, Schnickschnack und sonstige technische, kreative und ungewöhnliche Artikel. In der „Wasserbar“ im Untergeschoss kann man dann noch schnell seinen Durst löschen, bevor man sich am Ausgang eines der kostenlosen Designmagazine und die Flyer für die angesagtesten Events schnappt.

Kiliwatch      MODE

Karte offline Google Maps (http://espacekiliwatch.fr; 64 rue Tiquetonne, 2e; Mo 10.30–19, Di–Sa bis 19.30 Uhr; Étienne Marcel) Das Kiliwatch ist eine Pariser Institution und immer voll mit hippen Boys und Girls, die sich durch die Kleiderständer mit neuer und gebrauchter Streetwear wühlen. Zum umwerfenden Vintage-Angebot gehören auch Hüte und Stiefel; außerdem gibt es hier Kunst- und Fotobücher, Brillen und topmodische Sneakers.

Opéra & Grands Boulevards

Die berühmten Kaufhäuser sind an den Grands Boulevards zu finden. Um die Place de la Madeleine gibt es unzählige Gourmetgeschäfte.

Galeries Lafayette      KAUFHAUS

Karte offline Google Maps (http://haussmann.galerieslafayette.com; 40 bd Haussmann, 9e; Mo–Sa 9.30–20, Do bis 21 Uhr; Auber oder Chaussée d’Antin) Die grande dame aller Kaufhäuser, die Galeries Lafayette, besteht aus dem Stammhaus, dessen prachtvolles Kuppeldach aus Buntglas über 100 Jahre alt ist, dem Haus für Herrenbekleidung (Karte offline) und dem für Wohndesign (Karte offline), dazu gibt es eine gigantische Gourmetabteilung.

Kultur bieten die Galerie (Karte offline; www.galeriedesgaleries.com; 1. Stock; Di–Sa 11–19 Uhr) und die Modenschauen (Reservierung 01 42 82 30 25; März–Juli Fr 15 Uhr & Sept.–Dez. nach Vereinbarung). Hinzu kommen ein kostenloser Panoramablick vom Dach und Erfrischung in einem der 19 Restaurants und Cafés.

Le Printemps      KAUFHAUS

Karte offline Google Maps (www.printemps.com; 64 bd Haussmann, 9e; Mo–Mi & Fr–Sa 9.35–20, Do bis 22 Uhr; ; Havre Caumartin) Das berühmte Kaufhaus besteht aus dem Printemps de la Mode (Damenmode), dem Printemps de l’Homme (Karte offline; Herrenmode), beide mit traditioneller und aktueller Designermode, sowie dem Printemps de la Beauté et Maison (Kosmetik und Wohnaccessoires) mit einem überwältigenden Angebot an Parfüms, Kosmetik und Accessoires. Die Dachterrasse ist frei zugänglich; zu den hauseigenen Luxusrestaurants gehört das Ladurée.

Montmartre & Pigalle

Abgesehen von den Touristenständen mit Souvenirkitsch lohnen sich hier die Läden mit Lebensmitteln, Kunst und Mode.

Marché aux Puces de St-Ouen      MARKT

Karte offline Google Maps (www.marcheauxpuces-saintouen.com; rue des Rosiers, av. Michelet, rue Voltaire, rue Paul Bert & rue Jean-Henri Fabre; Sa 9–18, So 10–18, Mo 11–17 Uhr; Porte de Clignancourt) Auf dem riesigen Flohmarkt, der Ende des 19. Jhs. gegründet wurde und der größte Europas sein soll, gibt es über 2500 Stände. Sie sind in einem Dutzend marchés (Marktbereiche) zusammengefasst. Jeder Bereich hat seinen eigenen Schwerpunkt (z. B. in der Rue Paul Bert Möbel aus dem 17. Jh., auf dem Marché Malik Kleidung und auf dem Marché Biron Kunst aus Asien). Unendlich viele Händler verkaufen hier ihre Waren – viel Muße zum Stöbern ist angebracht.

DESIGNEROUTLETS & SECONDHANDMODE

Kollektionen der Vorsaison, Restposten, Musterexemplare und Zweite-Wahl-Stücke bekannter Modeschöpfer sind in den Outlet Stores in der Rue d’Alésia, 14e, westlich der Métrostation Alésia, vor allem zwischen Avenue du Maine und Rue Raymond-Losserand bis zu 70 % preiswerter als im Geschäft. Dauernd eröffnen hier neue Läden und sie schließen auch genauso schnell wieder; es ist also niemals sicher, was man tatsächlich antrifft. Wer auf der Suche nach heruntergesetzten großen Labels (grandes marques) für Herren, Damen und Kinder unter einem Dach ist, wird bei Mistigriff Karte offline Google Maps (www.mistigriff.fr; 83–85 rue St-Charles, 15e; Mo–Sa 10.30–19.30 Uhr; Charles Michels) im 15. Arrondissement fündig.

Wenn wohlhabende Pariser ihre Kleiderschränke ausmisten, bringen sie die ausrangierte Designer- und Vintage-Garderobe in dépôt-vente-Boutiquen (Secondhandläden). Da sind dann echte Schnäppchen drunter. Eine gute Shoppingadresse ist Chercheminippes Karte offline Google Maps (www.chercheminippes.com; 102, 109–111, 114 & 124 rue du Cherche Midi, 6e; Mo–Sa 11–19 Uhr; Vaneau) mit sechs Boutiquen in einer Straße. Hier werden schön präsentierte Secondhandstücke aktueller Designer verkauft. Jeder Laden hat seinen Schwerpunkt (Haute Couture, Kinder, Herren usw.), alles ist perfekt nach Größe und Designer geordnet. Es gibt sogar Umkleidekabinen.

Marais & Bastille

Ungewöhnliche Shops mit Wohnaccessoires, Kunstgalerien und Läden junger Designer breiten sich hier aus, besonders im angesagten Haut Marais. Im Viertel Bastille gibt es einige der besten Märkte der Stadt.

Paris Rendez-Vous      CONCEPT STORE

Karte offline Google Maps (29 rue de Rivoli, 4e; Mo–Sa 10–19 Uhr; Hôtel de Ville) Das gibt’s nur in Paris, nämlich eine eigene Designerkollektion von Souvenirs, die im coolen Concept Store im Hôtel de Ville verkauft wird. Hier wird alles angeboten: Kleidung, Wohnaccessoires, Bücher über Paris, Spielzeugsegelboote und die typischen Fermob-Stühle des Jardin du Luxembourg. Quel style!

Chez Hélène      SÜSSWAREN

Karte offline Google Maps (www.chezhelene-paris.com; 28 rue St-Gilles, 3e; Mo–Sa 11.30–19.30, So 11–13 & 15–19 Uhr; Rambuteau) Die unwiderstehliche bonbon-Boutique – ein einziger Kindertraum – ist der reinste Genuss. Toffee und Karamell, Lakritz, Würfelzucker in Eiffelturmform, Designerlutscher, handgemachte Marshmellows, provençalische calissons … die Auswahl an hochwertigen Süßigkeiten und gourmandises (Naschereien) ist herausragend.

Fleux      DESIGN, WOHNACCESSOIRES

Karte offline Google Maps (www.fleux.com; 39 & 52 rue Ste-Croix de la Bretonnerie, 4e; Mo–Fr 10.45–19.30, Sa 10.30–20, So 13.30–19.30 Uhr; Hôtel de Ville) Neueste Wohntrends europäischer Designer werden in dem großen weißen Labyrinth verkauft. Das Angebot reicht von superschick bis kitschig, von raffiniert bis schlichtweg abgefahren. Die Online-Boutique führt nur 10 % dessen, was im Geschäft zu sehen ist, aber man kann auch die meisten Einkäufe vom Shop an die Heimatadresse schicken lassen (gegen Aufpreis, bien sûr).

La Manufacture de Chocolat      ESSEN, GETRÄNKE

Karte offline Google Maps (www.lechocolat-alainducasse.com; 40 rue de la Roquette, 11e; Di–Sa 10.30–19 Uhr; Bastille) Die Schokolade, die in den Restaurants des Spitzenkochs Alain Ducasse serviert wird, stammt aus der hauseigenen Schokoladenfabrik. Ducasse hat sie gemeinsam mit seinem Chefkonditor Nicolas Berger gegründet – die erste in Paris, die Schokolade von der Bohne bis zum fertigen Produkt herstellt. Zur Wahl stehen Ganaches, Pralinen, Trüffel und Schokoladentafeln in 44 Geschmacksrichtungen.

Erhältlich ist die Schokolade auch im Geschäft am anderen Seine-Ufer bei Le Chocolat Alain Ducasse Karte offline Google Maps (www.lechocolat-alainducasse.com; 26 rue St-Benoît, 6e; Di–Sa 10.30–19.30 Uhr; St-Germain des Prés).

My Crazy Pop      LEBENSMITTEL

Karte offline Google Maps (15 rue Trousseau, 11e; Di–Fr 11–19, Sa bis 20 Uhr; Ledru-Rollin) Wasabi, Parmesan, Barbecue und Oliventapenade gehören zu den erstaunlichen pikanten Geschmacksrichtungen in diesem Popcorn-Laden (der erste in Frankreich). Zu den süßen Sorten gehören Lebkuchen-Nougat, Karamell aus gesalzener Butter sowie Orange und Zimt. Hinten im Laden kann durch ein Fenster beobachtet werden, wie die Maiskörner platzen – und zwar nur durch Hitze und Druck, ohne Öl.

L’Éclaireur      CONCEPT STORE

Karte offline Google Maps (www.leclaireur.com; 40 rue de Sévigné, 4e; Mo–Sa 11–19 Uhr; St-Paul) Der Laden für Damenmode ist teils Kunstraum, teils Lounge und teils Statement für dekonstruktivistische Mode, in jedem Fall aber bekannt dafür, stets den neuesten Trend als Erster zu zeigen. Das Geschäft für Herrenmode (Karte offline; www.leclaireur.com; 12 rue Malher, 4e; St-Paul) in der Nähe befindet sich in einem ebenfalls spannenden alten Lagerhaus, das zum Kunstraum umgebaut wurde.

Merci      CONCEPT STORE

Karte offline Google Maps (www.merci-merci.com; 111 bd Beaumarchais, 3e; Mo–Sa 10–19 Uhr; St-Sébastien–Froissart) Ein Fiat Cinquecento markiert den Eingang zu diesem einmaligen Concept Store. Der erwirtschaftete Gewinn geht vollständig an ein Kinderhilfswerk in Madagaskar. Verkauft werden Mode, Accessoires, Bettwäsche, Lampen und raffinierte Wohnaccessoires. Für Stärkung sorgt ein Espresso im Buchladen-Café oder ein Essen im stilvollen Untergeschoss.

Seine-Inseln

Zauberhafte Geschenkeboutiquen und Gourmetläden säumen die Sträßchen der Île St-Louis.

38 Saint Louis      KÄSE

Karte offline Google Maps (38 rue St-Louis en l’Île, 4e; Di–Sa 9–21.30, So & Mo bis 19 Uhr; Pont Marie) Die moderne fromagerie hat weitaus mehr zu bieten als ihre altmodische Fassade und ihr wirklich hervorragendes Käsesortiment, z. B. samstägliche Weinproben, handgemachte Obst-Chutneys, Traubensaft und fertige Gerichte zum Mitnehmen. Der Laden wird von einem jungen, dynamischen Duo betrieben. Vakuumverpackter Käse wird in Holzkisten zum Mitnehmen nach Hause angeboten.

Marché aux Fleurs Reine Elizabeth II      MARKT

Karte offline Google Maps (place Louis Lépin, 4e; Mo–Sa 8–19.30 Uhr; Cité) Auf diesem Blumenmarkt werden seit 1808 Pflanzen verkauft, somit ist er der älteste Markt seiner Art in Paris. Sonntags zwischen 9 und 19 Uhr verwandelt er sich in einen zwitschernden Marché aux Oiseaux Karte offline Google Maps (Vogelmarkt; 9–19 Uhr).

Quartier Latin

Das studentische Viertel steckt voller Buch- und Musikläden mit langen Öffnungszeiten. Hier gibt es auch über zwei Dutzend Filialen von Au Vieux Campeur Karte offline Google Maps (www.auvieuxcampeur.fr; 48 rue des Écoles, 5e; Mo–Mi, Fr & Sa 11–19.30, Do bis 21 Uhr; Maubert–Mutualité oder Cluny–La Sorbonne); das Outdoorgeschäft hat ein breites Sortiment für jede denkbare sportliche Aktivität.

Shakespeare & Company      BÜCHER

Karte offline Google Maps (www.shakespeareandcompany.com; 37 rue de la Bûcherie, 5e; Mo–Fr 10–23, Sa & So ab 11 Uhr; St-Michel) Der Buchladen ist legendär. Schon beim Eintritt wird jeder in seinen Bann gezogen, erst recht beim Stöbern in allen Ecken und Winkeln, die vollgestopft mit neuen und gebrauchten englischen Büchern sind. Der ursprüngliche Laden (12 rue l’Odéon, 6e; 1941 von den Nazis geschlossen) wurde von Sylvia Beach geführt und war ein Treffpunkt für Hemingways „Lost Generation“. Montags finden um 19 Uhr oft Lesungen bekannter und junger Autoren statt, auch richtet der Laden Workshops und Literaturfeste aus.

Fromagerie Laurent Dubois      ESSEN, TRINKEN

Karte offline Google Maps (www.fromageslaurentdubois.fr; 47ter bd St-Germain, 5e; Di–Sa 8.30–19.30, So bis 13 Uhr; Maubert–Mutualité) Das Eldorado für Käsefreunde ist eine der besten fromageries von ganz Paris. In den Regalen türmen sich Delikatessen wie St-Félicien mit Périgord-Trüffeln und seltene Sorten wie der Blauschimmelkäse Termignon oder der Ziegenkäse Tarentaise. Jeder Käse wird in dem für ihn erforderlichen Ambiente (warm, feucht oder kühl) gelagert. Im 15. Arrondissement gibt es eine Filiale (www.fromageslaurentdubois.fr; 2 rue de Lourmel, 15e; Di–Fr 9–13 & 16–19.45, Sa 8.30–19.45, So 9–13 Uhr; Dupleix).

St-Germain

Läden mit Kunst, Antiquitäten und schicken Designerklamotten zwängen sich zwischen Cafés, Museen und Kirchen.

Gab & Jo      CONCEPT STORE

Karte offline Google Maps (www.gabjo.fr; 28 rue Jacob, 6e; Mo–Sa 11–19 Uhr; St-Germain des Prés) Keine Lust auf massenproduzierte Souvenirs made in Asia? Hochwertige Pariser Geschenke für Zuhause werden im Gab & Jo verkauft, dem ersten Concept Store des Landes, der nur in Frankreich produzierte Waren führt. Zu den Produktdesignern gehören Marie-Jeanne de Grasse (Duftkerzen), Marius Fabre (Seifen aus Marseille), Germaine-des-Prés (Dessous), MILF (Sonnenbrillen) und Monsieur Marcel (T-Shirts).

Deyrolle      ANTIQUITÄTEN, WOHNACCESSOIRES

Karte offline Google Maps (www.deyrolle.com; 46 rue du Bac, 7e; Mo 10–13 & 14–19, Di–Sa 10–19 Uhr; Rue du Bac) Der Tierpräparator Deyrolle eröffnete diesen Laden 1831. Seitdem ist er randvoll gefüllt mit ausgestopften Löwen, Tigern, Zebras und Störchen. Neben den Tieren (die man mieten oder kaufen kann) gibt’s hier auch Minerale, Muscheln, Korallen und Schalentiere, auf Gestellen aufgereihte Straußeneier sowie pädagogisch wertvolle Szenenbücher. Im Angebot sind außerdem seltene und ungewöhnliche Samen (u. a. viele alte Tomatensorten), Gartengeräte und Zubehör.

Cire Trudon      KERZEN

Karte offline Google Maps (www.ciretrudon.com; 78 rue de Seine, 6e; Di–Sa 10–19 Uhr; Odéon) Claude Trudon begann hier 1643 mit dem Kerzenverkauf und das Unternehmen – das offizieller Kerzenlieferant für den Hof in Versailles und für Napoleon war – ist nun der älteste Kerzenhersteller der Welt (siehe Plakette links von der Markise). Die Regale drinnen stehen voll mit regenbogenfarbenen Kerzen und Kerzenständern.

Le Bon Marché      KAUFHAUS

Karte offline Google Maps (www.bonmarche.fr; 24 rue de Sèvres, 7e; Mo–Mi & Sa 10–20, Do & Fr bis 21 Uhr; Sèvres–Babylone) Le Bon Marché, 1852 von Gustave Eiffel als erstes Pariser Kaufhaus gebaut, ist der Inbegriff von Stil. Es bietet herausragende Damen- und Herrenmode, wunderschöne Haushaltwaren, Schreibwaren, Bücher und Spielzeug sowie schicke Restaurants und Cafés.

Das i-Tüpfelchen ist die überwältigende Feinkostabteilung La Grande Épicerie de Paris Karte offline Google Maps (www.lagrandeepicerie.fr; 36 rue de Sèvres, 7e; Mo–Sa 8.30–21 Uhr; Sèvres–Babylone).

Pierre Hermé      LEBENSMITTEL

Karte offline Google Maps (www.pierreherme.com; 72 rue Bonaparte, 6e; So–Mi 10–19, Do & Fr bis 19.30, Sa bis 20 Uhr; Odéon oder RER Luxembourg) Der Laden ist kaum größer als eine Pralinenschachtel, bringt aber die Geschmacksnerven in Aufruhr. Pierre Hermé, einer der besten Chocolatiers von Paris, präsentiert in seinem Laden ein wahres Schlaraffenland voller Petits Fours, Kuchen, Schokolade, Nougat, Macarons und Marmeladen.

JB Guanti      ACCESSOIRES

Karte offline Google Maps (www.jbguanti.fr; 59 rue de Rennes, 6e; Mo–Sa 10–19 Uhr; St-Sulpice oder Mabillon) Diese Boutique verkauft ausschließlich Handschuhe, für Männer und Frauen. Sie sind der Inbegriff von Stil und Komfort, ob aus Seide, Kaschmir oder Lammleder, mit Kaninchenfell oder ungefüttert.

A La Recherche De Jane      ACCESSOIRES

Karte offline Google Maps (http://alarecherchedejane.wordpress.com; 41 rue Dauphine, 6e; Mi–Sa 11.30–19, So 13–19 Uhr; Odéon) Der einladende chapelier (Hutmacher) führt buchstäblich Tausende handgefertigter Damen- und Herrenhüte und fertigt sie auch nach Maß.

Montparnasse

Geschäfte mit preisgünstiger Mode und versteckte Schätzchen machen einen Erkundungsbummel durch die Straßen von Montparnasse lohnenswert.

Adam Montparnasse      KÜNSTLERBEDARF

Karte offline Google Maps (www.adamparis.com; 11 bd Edgar Quinet, 14e; Mo–Sa 9.30–19 Uhr; Edgar Quinet) In diesem historischen Laden kann man sich mit Pinseln, Stiften, Skizzenblocks, Pastell-, Wasser-, Öl- und Acrylfarben, Leinwänden und dergleichen eindecken. Schon Picasso, Brancusi und Giacometti gehörten zu Édouard Adams Kunden. Ein weiterer einflussreicher Kunde war Yves Klein, mit dem Adam das Ultramarinblau „Klein Blue“ entwickelt hat. Der Lack VLB25 „Klein Blue“ ist nur hier erhältlich.

Shoppen

Paris – das sind breite Boulevards mit großen Modehäusern und internationalen Labels, berühmte Kaufhäuser und fabelhafte Märkte. Wirklich reizvoll wird Shoppen in dieser Stadt jedoch erst bei einem Bummel durch die Seitenstraßen, wo winzige Fachgeschäfte und schräge Boutiquen originelle Produkte verkaufen, z. B. Gummistiefel mit Erdbeergeruch oder Duftkerzen.

In Sachen Mode ist Paris unschlagbar. Haute Couture ist im Viertel Étoile & Champs-Élysées zu finden, besonders im Triangle d’Or (Goldenes Dreieck). Originelle Streetwear und Vintageklamotten gibt es im Marais, vor allem im Haut Marais. Schicke Boutiquen säumen die Straßen von St-Germain. Auch für Kinder gibt es entzückende Kleidung und Accessoires. Pariser Mode muss nicht teuer sein: Schnäppchen findet man in Secondhand- und Vintageläden, ebenso in Outlets, wo Kollektionen der Vorsaison, Restposten und Designerstücke zweiter Wahl verkauft werden.

Außer für Mode ist Paris auch ein Mekka für Feinkost (wie Käse, macarons und Foie gras), Wein, Tee, Bücher, Papeterie, Kunst, Künstlerbedarf, Antiquitäten und Sammlerstücke. Ein paquet cadeau, eine kostenlose (oft sehr schöne) Geschenkverpackung, wird in den meisten Geschäften angeboten.

SHOPPING-ERLEBNISSE DER EXTRAKLASSE

Passages couverts Die überdachten Passagen aus dem 19. Jh. waren die Vorläufer der Einkaufszentren.

Flohmärkte Ein Labyrinth aus mehreren marchés (Märkten) bildet den riesigen Marché aux Puces de St-Ouen.

Straßenmärkte Zahllose farbenfrohe Straßenmärkte finden jede Woche statt.

Grands Magasins In prächtigen Art-nouveau-Kaufhäusern gibt es alles unter einem Dach.

1. Marais

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2. Avenue des Champs-Élysées

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3. Galeries Lafayette

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4. Rue Mouffetard

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Praktische Informationen

INTERNETZUGANG

Die meisten Unterkünfte in Paris bieten WLAN an – in zunehmendem Maß sogar umsonst. Es gibt in der Stadt Hunderte öffentliche WLAN-Spots, die von 7 bis 23 Uhr kostenlos bis zu zwei Stunden nutzbar sind, darunter in Parks, Bibliotheken und Rathäusern. Die Hotspots sind auf www.paris.fr/wifi aufgelistet.

Internetcafés verlangen zwischen 4 und 5 € pro Stunde für den Online-Zugang; Milk (www.milklub.com; 31 bd Sebastopol, 1er; 1/2/3 Std. 3,90/6,90/8,90 €; 24 Std.; Les Halles) hat mehrere Filialen im Stadtzentrum.

MEDIZINISCHE VERSORGUNG

American Hospital of Paris (01 46 41 25 25; www.american-hospital.org; 63 bd Victor Hugo, Neuilly-sur-Seine; Pont de Levallois) Privates Krankenhaus mit ärztlicher und zahnärztlicher Notfallbehandlung rund um die Uhr.

Hertford British Hospital (01 47 59 59 59; www.ihfb.org; 3 rue Barbès, Levallois; Anatole France) Preiswerteres, englischsprachiges Privatkrankenhaus.

Hôpital Hôtel Dieu (01 42 34 82 34; www.aphp.fr; 1 place du parvis Notre-Dame, 4e; Cité) Eines der wichtigsten staatlichen Krankenhäuser der Stadt. Nach 20 Uhr den Eingang der Notaufnahme in der Rue de la Cité benutzen.

Pharmacie Les Champs (01 45 62 02 41; Galerie des Champs-Élysées, 84 av. des Champs-Élysées, 8e; 24 Std.; George V)

SICHERHEIT

Paris ist grundsätzlich eine sichere Stadt.

Métrostationen, um die man spätnachts besser einen Bogen macht, sind u. a. Châtelet–Les Halles mit den schier endlosen Gängen, außerdem Château Rouge, Gare du Nord, Strasbourg–St-Denis, Réaumur–Sébastopol und Montparnasse Bienvenüe.

Notrufkästen (bornes d’alarme) sind in der Mitte jedes Bahnsteigs und in den Gängen einiger Stationen angebracht.

Taschendiebstahl ist überall dort ein Problem, wo sich viele Menschen (und vor allem viele Touristen) tummeln. Besondere Vorsicht ist geboten rund um Sacré-Cœur, in Pigalle, am Forum des Halles und am Centre Pompidou, im Quartier Latin (besonders nahe der Seine), um den Eiffelturm und in der Métro.

Ein immer beliebter werdender Trick besteht darin, dass ein Betrüger vorgibt, einen Goldring „gefunden“ zu haben (den er zuvor geschickt am Boden platziert hat). Der Ring ist ein Ablenkungsmanöver, um in die Taschen oder den Rucksack des Opfers zu greifen. Manchmal wird der Ring dem Opfer auch als Geschenk oder zum Kauf angeboten. Nicht darauf einsteigen, sondern einfach weitergehen!

Vorsicht beim Überqueren von Straßen: Pariser Autofahrer ignorieren gern mal grüne Fußgängerampeln.

TOURISTENINFORMATION

Office du Tourisme et de Congrès de Paris (Pariser Touristeninformation; Karte; www.parisinfo.com; 27 rue des Pyramides, 1er; Mai–Okt. 9–19 Uhr, Nov.–April 10–19 Uhr; Pyramides) Hauptfiliale der Pariser Touristeninformation, 500 m nordwestlich des Louvre.

An- & Weiterreise

BUS

Gare Routiére Internationale de Paris-Galliéni (08 92 89 90 91; 28 av.du Général de Gaulle; Galliéni) Der internationale Busbahnhof befindet sich im östlichen Vorort Bagnolet. Die Fahrt mit der Métro von hier bis zur Station République dauert etwa 15 Minuten.

FLUGZEUG

Aéroport de Charles de Gaulle (CDG; www.aeroportsdeparis.fr)

Aéroport d’Orly (ORY; 01 70 36 39 50; www.aeroportsdeparis.fr) Der Flughafen Orly liegt 19 km südlich von Paris, also näher an der Stadt als der CDG, wird aber seltener von internationalen Airlines angeflogen und die Verbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist etwas umständlicher. Wer schweres Gepäck oder kleine Kinder dabei hat, sollte sich besser ein Taxi in die Stadt nehmen.

Aéroport de Beauvais (BVA; 08 92 68 20 66; www.aeroportbeauvais.com) Der Flughafen Beauvais liegt 75 km nördlich von Paris und wird von ein paar Billigfluggesellschaften angeflogen. Man sollte sich im Vorfeld gut überlegen, ob sich der Billigflug angesichts der langen Fahrt zwischen Flughafen und Paris lohnt.

ZUG

Paris hat sechs große Bahnhöfe. Infos über die Hauptstrecken gibt’s auf der Website der SNCF (www.voyages-sncf.com).

Gare du Nord (rue de Dunkerque, 10e; Gare du Nord) Züge von/nach Norddeutschland, Großbritannien, Belgien, Skandinavien, Moskau usw. und Endbahnhof des Hochgeschwindigkeitszugs Thalis von/nach Amsterdam, Brüssel, Köln und Genf sowie des Eurostars aus London; Züge in die nördlichen Vorstädte von Paris und nach Nordfrankreich, darunter die TGV-Nord-Züge nach Lille und Calais.

Gare de l’Est (bd de Strasbourg, 10e; Gare de l’Est) Züge von/nach Deutschland (Frankfurt, München), Luxemburg, nördliche Schweiz (Basel, Luzern, Zürich) und weitere östliche Ziele; reguläre Züge und TGV-Est in französische Regionen östlich von Paris (Champagne, Elsass, Lothringen).

Gare de Lyon (bd Diderot, 12e; Gare de Lyon) Die Gare de Lyon im Osten von Paris ist Endbahnhof für Züge aus der Provence, den Alpen, von der Riviera und aus Italien. Auch Verbindungen mit Genf.

Gare d’Austerlitz (bd de l’Hôpital, 13e; Gare d’Austerlitz) Züge von/nach Spanien und Portugal, ins Loire-Tal und reguläre Zügen (keine TGV) in den Südwesten Frankreichs (z. B. Bordeaux und Baskenland).

Gare Montparnasse (av. du Maine & bd de Vaugirard, 15e; Montparnasse Bienvenüe) Züge in die Bretagne, mit diversen Stopps auf der Strecke dorthin (z. B. Chartres, Angers, Nantes); die Züge TGV Atlantique Ouest und TGV Atlantique Sud-Ouest fahren nach Tours, Nantes, Bordeaux und zu anderen Destinationen im Südwesten Frankreichs.

Gare St-Lazare (rue St-Lazare & rue d’Amsterdam, 8e; St-Lazare) Richtung Normandie (z. B. Dieppe, Le Havre, Cherbourg).

Unterwegs vor Ort

AUTO & MOTORRAD

Autofahrer sind in Paris dreifach gebeutelt: Sie müssen den Weg finden, sich durch dichten Verkehr kämpfen und auf Parkplatzjagd gehen.

Die großen Autovermieter haben Schalter an den Flughäfen und Bahnhöfen.

Das Pariser Carsharing-System Autolib’ (www.autolib.eu) funktioniert ähnlich wie der Fahrradverleih Vélib’: Die mit GPS ausgestatten Elektroautos werden im Halbstundentakt ausgeliehen und kosten 9 € pro halbe Stunde. Wer ein Wochen-/Monatsabo (10/25 €) kauft, zahlt weniger (7/6,50 € pro 30 Min.). Die Autos stehen an 1000 Stationen in der ganzen Stadt bereit und sind nur für Kurzstrecken gedacht; die Autobatterie reicht für 250 km. Führerschein und Lichtbildausweis müssen mitgeführt werden.

Zu den Verleihern von Motorrollern gehört u. a. Left Bank Scooters (06 82 70 13 82; www.leftbankscooters.com).

FAHRRAD

Vélib’ (http://en.velib.paris.fr; Tages-/Wochen-abo 1,70/8 €, Verleih bis zu 30 Min./60 Min./90 Min./2 Std. frei/1/2/4 €) stellt Parisern und Besuchern über 20 000 Fahrräder zur Verfügung. Es gibt um die 1800 Vélib’-Stationen mit jeweils 20 bis 70 Fahrradständern in der Stadt. Die Fahrräder sind rund um die Uhr nutzbar.

Um ein Fahrrad zu leihen, muss man zuerst ein Abo für 1/7 Tage (1,70/8 €) kaufen, entweder direkt an den Verleihstationen oder online.

Für die Verleihstationen ist eine Kreditkarte mit Chip nötig (es funktioniert nicht immer mit allen Karten). Ansonsten kann man ein Abo auch online kaufen.

Nachdem man die Abbuchung einer Kaution (150 €) genehmigt hat – für den Fall, dass das Fahrrad verlustig geht –, bekommt man eine ID-Nummer und einen PIN-Code und schon kann’s losgehen.

Die Räder werden auf 30-Minuten-Basis verliehen: Die erste halbe Stunde ist umsonst, die zweite kostet 2 €, die dritte und jede weitere halbe Stunde 4 €. Wer sein Rad vor Ablauf einer vollen halben Stunde zurückbringt und dann später ein neues nimmt, muss nicht erneut zahlen.

Falls die Station, an der man sein Rad zurückgeben möchte, bereits voll ist, einfach am Terminal einloggen und schon bekommt man 15 Freiminuten, um eine andere Station aufzusuchen.

Die Räder sind für Radler gedacht, die über 14 Jahre alt sind. Sie haben Gangschaltung, Diebstahlsicherung mit Schlüssel, Reflektoren sowie Vorder- und Rücklicht. Einen Fahrradhelm muss man selbst mitbringen.

VON/ZU DEN FLUGHÄFEN

Dank zahlreicher öffentlicher Verkehrsmittel kommt man schnell und preiswert in die Stadt. Hier ist eine Liste der praktischsten Verbindungen. Busfahrkarten gibt’s beim Fahrer. Kinder zwischen vier und elf Jahren zahlen für die meisten Verkehrsmittel nur die Hälfte.

AÉROPORT CHARLES DE GAULLE

Bus

Es gibt sechs wichtige Buslinien:

Les Cars Air France Bus 2 (17 €, 1¼ Std., alle 20 Min., 6–23 Uhr) Verbindet den Flughafen mit dem Arc de Triomphe. Kinder von zwei bis elf Jahren zahlen die Hälfte.

Les Cars Air France Bus 4 (17,50 €, alle 30 Min., 6–22 Uhr ab CDG, 6–21.30 Uhr ab Paris) Verkehrt zwischen Flughafen und Gare de Lyon (50 Min.) im Pariser Osten sowie Gare Montparnasse (55 Min.) im Süden von Paris. Kinder zwischen zwei und elf Jahren zahlen die Hälfte.

Roissybus (10,50 €, 45–60 Min., alle 15 Min., 5.30–23 Uhr) Pendelt zwischen Flughafen und Oper.

RATP Bus 350 (5,70 €, 50 Min., alle 30 Min., 5.30–23 Uhr) Fährt vom Flughafen zur Gare de l’Est im Norden der Stadt.

RATP Bus 351 (5,70 €, 60 Min., alle 30 Min., 5.30–23 Uhr) Verbindet den Flughafen mit Place de la Nation im Osten von Paris.

Noctilien Bus 140 & 143 (7,60 € oder 4 Métrotickets, stündl., 0.30–17.30 Uhr) Noctilien ist die Nachtbuslinie von RATP. Zwei Busse fahren zum CDG: Linie 140 von Gare de l’Est, Linie 143 von Gare de l’Est und Gare du Nord.

Taxi

Ein Taxi braucht 40 Minuten ins Stadtzentrum. Tagsüber kostet es ca. 50 €; zwischen 17 und 10 Uhr und sonntags ist es 15 % teurer.

Nur Taxis an ausgewiesenen Taxiständen nehmen und niemals jemandem folgen, der einen am Flughafen anspricht und behauptet, Taxifahrer zu sein.

Zug

Vom und zum CDG fährt die RER-Linie B (9,50 €, ca. 50 Min., alle 10–15 Min.), die im Stadtzentrum an den Bahnhöfen Gare du Nord, Châtelet–Les Halles und St-Michel–Notre-Dame hält. Die Züge verkehren von 5 bis 23 Uhr; am Wochenende fahren sie seltener.

AÉROPORT D’ORLY

Bus & Straßenbahn

Mehrere Buslinien und eine hochmoderne Straßenbahn fahren von und nach Orly:

Air France Bus 1 (12,50 €, 1 Std., alle 20 Min. ab Orly 5–22.20 Uhr, ab Invalides 6–23.20 Uhr) Der Bus verbindet Flughafen und Gare Montparnasse (35 Min.) im Süden von Paris, Invalides im 7. Arrondissement und Arc de Triomphe. Kinder zwischen zwei und elf Jahren zahlen die Hälfte.

Orlybus (7,50 €, 30 Min., alle 15 Min., ab Orly 6–23.20 Uhr, ab Paris 5.35–23.05 Uhr) Der Bus fährt zur Métrostation Denfert-Rochereau im Süden von Paris mit mehreren Haltestellen dazwischen.

Straßenbahnlinie T7 (1,70 €, alle 6 Min., 40 Min., Mo–Sa 5.30–0.30, So 6.30–0.30 Uhr) Die Straßenbahn verbindet seit Ende 2013 Orly mit der Métrostation Villejuif–Louis Aragon im Süden von Paris. Fahrkarten gibt’s am Automaten an der Straßenbahnhaltestelle, sie werden nicht in der Bahn selbst verkauft.

Taxi

Eine Taxifahrt ins Stadtzentrum dauert etwa 30 Minuten. Tagsüber beträgt der Fahrpreis 40 bis 55 €, zwischen 17 und 10 Uhr und am Sonntag kostet es 15 % mehr.

Zug

Es gibt keine direkte Zugverbindung von/nach Orly, man muss auf halber Strecke umsteigen. Es ist auch möglich mit einem Shuttle zum RER C zu fahren; das dauert aber lange und ist nicht empfehlenswert.

RER B (10,90 €, 35 Min., alle 4–12 Min.) Die Linie verbindet Orly mit den Stationen St-Michel–Notre-Dame, Châtelet–Les Halles und Gare du Nord. Um von Orly zum RER-Bahnhof (Antony) zu kommen, muss man zuerst die führerlose Bahn Orlyval nehmen, die von 6 bis 23 Uhr verkehrt (am Wochenende seltener). Es ist nur eine Fahrkarte nötig.

AÉROPORT PARIS-BEAUVAIS

Der Beauvais-Shuttle (17 €, 1¼ Std.) verbindet den Flughafen mit der Métrostation Porte de Maillot. Weitere Infos, auch zu Fahrkarten, siehe Website des Flughafens.

ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL

Das öffentliche Verkehrsnetz von Paris zählt zu den billigsten und effizientesten in Europa. Es wird größtenteils von RATP (www.ratp.fr) betrieben. Auf der RATP-Website kann man die Streckenpläne ansehen und herunterladen.

Bus

Die von der RATP betriebenen Busse verkehren montags bis samstags von 5.30 bis 20.30 Uhr. Einige Busse fahren noch bis 24 bzw. 0.30 Uhr. An Sonn- und Feiertagen ist der Busverkehr stark eingeschränkt; die Busse fahren an diesen Tagen von 7 bis 20.30 Uhr.

Normale Busfahrten innerhalb von ein bis zwei Buszonen kosten ein Métroticket, längere Fahrten mehr. Das Ticket bleibt beim Umsteigen in andere Busse gültig. Die Gültigkeitsdauer beträgt vom ersten bis zum letzten Abstempeln 1½ Stunden. Fahrscheine müssen im Entwerter neben dem Fahrer abgestempelt werden.

Die RATP unterhält 47 Nachtbuslinien, Noctilien (www.noctilien.fr) genannt. Die Nachtbusse fahren zwischen 0.30 und 5.30 Uhr stündlich. Ausschau halten nach dem blauen N oder dem Noctilien-Zeichen an den Bushaltestellen. Man braucht je nach Entfernung eine bestimmte Anzahl normaler Métro-/Bustickets zu 1,70 €. Wer umsteigt, benötigt ein neues Ticket.

Métro & RER

Das Pariser U-Bahnnetz, das ebenfalls von RATP betrieben wird, besteht aus zwei separaten, aber miteinander verbundenen Systemen: Métro und RER-Vorortzüge. Die Métro hat 14 nummerierte Linien, der RER fünf Linien, die nach den Buchstaben A bis E und einer Zahl geordnet sind. Die RER-Linien führen ebenfalls durch das Zentrum.

Jede Métrolinie hat eine eigene Farbe und Nummer. In den Stationen weisen Schilder zum Bahnsteig der gewünschten Linie. Der Hinweis direction (Richtung) auf dem Bahnsteig verweist auf die Endstation der Linie. Bei sich verzweigenden Linien ist die Endstation jedes Zugs an den Wagen angegeben. Anzeigen auf den Bahnsteigen geben die Minuten bis zum Eintreffen des nächsten Zugs an.

Schilder mit der Aufschrift correspondance weisen den Weg zu Anschlusszügen. An Métrostationen wie Châtelet und Montparnasse Bienvenüe, an denen sich mehrere Linien kreuzen, kann der Fußweg von einer Linie zur anderen recht lang sein.

Jede Linie verkehrt nach einem eigenen Fahrplan. Normalerweise fahren die ersten Züge ab etwa 5.30 Uhr, die letzten starten zwischen 0.35 und 1.15 Uhr (Fr & Sa 2.15 Uhr).

Es gelten einheitliche RATP-Fahrkarten für Fahrten mit der Métro und der RER (im Stadtgebiet, z. B. Zone 1), mit Bussen, Straßenbahnen und der Standseilbahn am Montmartre. Ein Einzelfahrschein – Le Ticket t+ genannt – kostet 1,70 € (Kinder zwischen vier und neun Jahren zahlen die Hälfte), ein carnet (Heftchen) mit 10 Fahrscheinen für Erwachsene 13,70 €. Fahrkartenschalter akzeptieren die meisten Kreditkarten, Fahrkartenautomaten nicht unbedingt (selbst nicht alle mit Chip).

Eine Fahrkarte berechtigt zur Fahrt zwischen zwei beliebigen Métrostationen – ohne Rückfahrt – innerhalb von 1½ Stunden mit beliebigem Umsteigen. Beim Umsteigen zwischen Tagesbussen und Straßenbahnen bleibt die Fahrkarte gültig, nicht jedoch beim Umsteigen von der Métro in den Bus oder umgekehrt.

Die Fahrkarte muss bis zum Verlassen der Métrostation aufbewahrt werden, sonst kann bei Kontrollen ein Bußgeld fällig werden.

KUNST IN DER MÉTRO

Viele Métrostationen sind künstlerisch gestaltet. Besonders sehenswert sind:

Abbesses (Linie 12) Hector Guimards zwei schönsten schmiedeeisernen Laternenpfähle unter einem Glasdach beleuchten das zitronengelbe „Métropolitain“-Schild mit grünem Schriftzug.

Arts et Métiers (Bahnsteig Linie 11) Von Jules Verne inspirierte Kupferauskleidung.

Bastille (Bahnsteig Linie 5) Kachelbilder nach Stichen aus Zeitungen der Revolutionszeit.

Chaussée d’Antin–Lafayette (Bahnsteig Linie 7) Erinnert an die Rolle des Marquis de Lafayette als General im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg.

Cluny–La Sorbonne (Bahnsteig Linie 10) Motive inspiriert von der Universität.

Concorde (Linie 12 Bahnsteig) Über 45 000 Kacheln geben die Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte) aus der Zeit der Französischen Revolution wieder.

Louvre–Rivoli (Bahnsteig Linie 1 und Gang) Statuen und Flachreliefs.

Palais Royal–Musée du Louvre (Linie 1) Zeitgenössische Variante der von Guimard entworfenen Métroeingänge mit 800 bunten Glaskugeln.

Straßenbahn

Die Métro ist ideal, um quer durch die Stadt zu fahren, aber wer am Stadtrand von Paris umherfahren will, sollte sich auf die Straßenbahnlinie T3 schwingen. Vom Pont du Garigliano (15. Arrondissement) fährt sie am Rand von Paris entlang bis zur Porte de la Chapelle (18. Arrondissement). Eine Verlängerung zur Porte d’Asnières (17. Arrondissement) wird 2017 fertiggestellt sein. Insgesamt umfasst die Strecke dann drei Viertel des Stadtrandgebiets. Gültig sind die normalen Fahrscheine t+. Aktuelle Infos zur Pariser Straßenbahn stehen auf www.tramway.paris.fr.

TOURISTENTICKETS

Die Besuchertickets Mobilis und Paris Visite gelten für Métro, RER, Vorortzüge der SNCF, Busse, Nachtbusse, Straßenbahnen und die Standseilbahn am Montmartre. Ein Foto ist nicht notwendig, aber man muss die Kartennummer auf der Fahrkarte eintragen. Die Karten gibt es an größeren Métro- und RER-Stationen, in den Pariser SNCF-Büros und an den Flughäfen.

Mit der Mobilis-Karte kann man einen Tag lang unbegrenzt in zwei bis fünf Zonen (6,80–16,10 €) unterwegs sein. Erhältlich sind die Karten an allen Métro-, RER- und SNCF-Stationen in der Pariser Region. Je nachdem, wie oft man an einem Tag ein- und aussteigen will, kann ein carnet unter Umständen günstiger sein.

Die Karte Paris Visite ermöglicht unbegrenzte Fahrten und ermäßigten Eintritt in bestimmte Museen sowie andere Ermäßigungen und Nachlässe. Die Karte Paris+Suburbs+Airports beinhaltet Fahrten zu/von den Flughäfen und kostet 22,85/34,70/48,65/59,50 € für 1/2/3/5 Tage. Die billigere Karte Paris Centre, gültig für die Zonen 1 bis 3, kostet 10,85/17,65/24,10/34,70 € für 1/2/3/5 Tage. Kinder von vier bis elf Jahren zahlen die Hälfte.

ZEITKARTEN

Wer länger als nur ein paar Tage in Paris ist, fährt am billigsten und einfachsten mit einer aufladbaren Navigo-Karte (www.navigo.fr), die unbegrenzte Fahrten mit Métro, RER, Bussen und Straßenbahnen ermöglicht. Wer nicht ständig die Pendlerzüge in die Vororte benutzt, für den sollte die Grundkarte für die Zonen 1 und 2 eigentlich reichen.

Wochen-/Monatskarten, die jeweils ab Montag/ersten Tag des Monats gültig sind, kosten 20,40/67,10 €. Hinzu kommen 5 € für die Karte Navigo Découverte (Navigo Entdeckung), für die ein Passfoto nötig ist. Die Karten werden sofort ausgestellt, werden aber (anders als bei den Standard-Navigo-Karten, die nur Einwohner erhalten ) bei Verlust oder Diebstahl nicht ersetzt. Selbst wer sich nur drei oder vier Tage in Paris aufhält, könnte damit billiger kommen als mit carnets.

SCHIFF/FÄHRE

Batobus (www.batobus.com; Port de Solférino, 7e; 1-/2-Tageskarte 16/18 €; April–Aug. 10–21.30 Uhr, sonst bis 19 Uhr) Die verglasten Trimarane von Batobus halten alle 20 bis 25 Minuten an acht kleinen Anlegestellen entlang der Seine: Eiffelturm, Musée d’Orsay, St-Germain des Prés, Notre-Dame, Jardin des Plantes, Hôtel de Ville, Musée du Louvre und Champs-Élysées. Tickets sind online, an den Anlegestellen und in Touristeninformationen erhältlich. Die 2-/3-Tageskarten, die auch für L’Open-Tour-Busse gültig sind, kosten 45/49 €.

TAXI

Die prise en charge (Grundpreis) beträgt 2,50 €. Von Montag bis Samstag kostet die Fahrt im Stadtgebiet zwischen 10 und 17 Uhr 1 € pro Kilometer (Tarif A: weißes Licht auf dem Dach und am Taxameter).

Abends bzw. nachts von 17 bis 10 Uhr, sonntags von 7 bis 24 Uhr und in den inneren Vororten kostet der Kilometer 1,24 € (Tarif B: orangefarbenes Licht).

In den äußeren Vororten gilt Tarif C, d. h. 1,50 € pro Kilometer (blaues Licht).

Ein vierter Fahrgast kostet einen Aufpreis von 3 €, aber manchmal lehnen die Fahrer dies aus versicherungstechnischen Gründen ab. Das erste Gepäckstück ist umsonst, jedes weitere über 5 kg kostet 1 €.

Ein Taxi in Paris auf der Straße anzuhalten, ist manchmal schwierig. Am besten hält man nach einem offiziellen Taxistand Ausschau.

Bei Taxis G7 (3607; www.taxisg7.fr), Taxis Bleus (01 49 36 10 10; www.taxis-bleus.com) oder Alpha Taxis (01 45 85 85 85; www.alphataxis.com) kann man telefonisch oder online ein Taxi bestellen.

Zunehmend beliebt in Paris sind die Taxis von Uber (www.uber.com/cities/paris), die mit dem Smartphone bestellt und bezahlt werden.

Die Seine

Die Seine, la ligne de vie de Paris (die Lebensader von Paris), fließt unter 37 Brücken quer durch die Stadt. Das Ufer mit malerischen Promenaden, Grünanlagen und ganzjährigen Aktivitäten gehört zum Unesco-Weltkulturerbe. Abends tanzt auf den Wellen der Lichterglanz der Stadt. Das ist das wahre Paris.

Die Flussufer erhielten mit Les Berges de Seine wieder neues Leben. An der Rive Droite östlich des Hôtel de Ville wurden 1,5 km verkehrsreicher Uferstraße zu Geh- und Radwegen umgebaut. Noch revolutionärer ist der völlig autofreie 2,3 km lange Abschnitt an der Rive Gauche von Pont de l’Alma bis Musée d’Orsay. Jetzt führt eine prächtige Treppe zum Ufer hinab, die auch als Amphitheater-Zuschauersitz dient; auf der Promenade gibt es Sportgeräte, Spiele, Events, Restaurants und Bars (einige auf Booten). „Schwimmende Gärten“ wurden auf 1800 m^2 großen künstlichen Inseln angelegt, samt Hängematten zum Genießen der wiedergewonnenen Gelassenheit am Fluss.

Mehr denn je kommen die Pariser zum Radfahren, Joggen, Inlineskaten, Flanieren oder nur zum Faulenzen an die Seine; es führen Treppen hinab bis zum Fluss.

SEINE-HIGHLIGHTS

Picknick Z. B. am Musée de la Sculpture en Plein Air und Square du Vert Gallant.

Brücken Historischer Pont Neuf, Pont St-Louis mit Straßenmusikern und Pont au Double.

Strände Faulenzen an den sommerlichen Paris Plages.

Inseln Die Île de la Cité und Île St-Louis sind zauberhaft; die Île aux Cygnes ist ein Geheimtipp.

Bootsfahrten Mit Bateaux-Mouches oder Batobus.

1. Cathédrale Notre-Dame de Paris

MATT MUNRO/LONELY PLANET ©

2. Pont au Double

YVES TALENSAC/GETTY IMAGES ©

3. Paris Plages

PAWEL LIBERA/GETTY IMAGES ©

4. Bateaux-Mouches

NEALE CLARK/GETTY IMAGES ©

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Rund um Paris

Inhalt

Disneyland Paris

Versailles

Giverny

Fontainebleau

Vaux-le-Vicomte

Chantilly

Senlis

Chartres

Gut essen

Le Jardin des Plumes

Dardonville

Le Saint-Hilaire

La Capitainerie

Le Tripot

Schön schlafen

La Ferme de la Canardière

Best Western Le Grand Monarque

La Guérinière

Le Clos Fleuri

Hôtel de Londres

Auf in die Île-de-France!

Ob Tagestrip ab Paris oder auf der Durchreise: Rund um die Hauptstadt kann man viel erleben und sehen.

Die 12 000 km^2 große Region Île-de-France wird von fünf Flüssen begrenzt. Sie beherbergt einige der schönsten Schlösser des Landes. An der Spitze steht das Schloss von Versailles, das so opulent gestaltet ist, dass es zum Ausbruch der Französischen Revolution mit beigetragen hat. Die Schlösser von Fontainebleau und Chantilly sind ebenfalls großartig. Außerdem gibt es ein paar der schönsten und prächtigsten Kirchen Frankreichs – darunter das gotische Meisterwerk Notre-Dame de Senlis und die Kathedrale von Chartres. In Giverny erhalten Besucher in Monets Wohnhaus und traumhaftem Garten Einblick in die Inspirationsquellen des Malers.

Die Umgebung von Paris hält noch ein absolutes Lieblingsziel vor allem für Familien bereit: Disneyland Paris mit vielen neuen Attraktionen.

Reisezeit

April–Okt. Monets Wohnhaus in Giverny ist geöffnet und der Garten steht in voller Blüte.

Mitte April–Mitte Okt. Chartres en Lumières lässt die Baudenkmäler erstrahlen.

Mitte Juni–Mitte Sept. An Sommerabenden tanzen die Springbrunnen in Versailles zu klassischer Musik.

Detailansicht der Karte folgt

Highlights

Glanz und Gloria der französischen Könige des 17. und 18. Jhs. im Château de Versailles nacherleben

Durch Monets Garten in Giverny spazieren, ein wahres Meisterwerk

Mit der neuen Ratatouille-Bahn des Walt Disney Studios Park im Disneyland Paris durch eine Pariser Küche fahren

Im Forêt de Fontainebleau , einem der schönsten Wälder Frankreichs, wandern, radeln, reiten oder klettern

Die strahlend blauen Fenster der Cathédrale Notre-Dame in Chartres anschauen

Das Château de Vaux-le-Vicomte bei Kerzenschein bewundern

Das Wasserschloss Château de Chantilly und seine Kunstschätze besichtigen

Disneyland Paris

An die 4,6 Mrd. Euro hat es gekostet, die Rübenfelder 32 km östlich von Paris in den allerersten Disney-Themenpark Europas zu verwandeln. Was 1992 als Euro-Disney seinen Anfang nahm, umfasst heute den traditionellen Themenpark Disneyland, den eher kinoorientierten Walt Disney Studios Park sowie das Disney-Dorf mit zahlreichen Hotels, Läden und Restaurants. Und die Beliebtheit des Erlebnisparks scheint bei Kindern und Junggebliebenen nach wie vor ungebrochen.

Sehenswertes

Die Tagestickets des Disneyland Paris (Hotelbuchungen 01 60 30 60 30, Restaurantreservierungen 01 60 30 40 50; www.disneylandparis.com; Tagesticket Erw./Kind 64/58 €; wechselnde Öffnungszeiten; RER Marne-la-Vallée/Chessy) gelten unbegrenzt für die Attraktionen im Disneyland Park oder im Walt Disney Studios Park. Wer sich für Letzteren entscheidet, darf drei Stunden vor Toresschluss auch in den Disneyland Park hinein. Außerdem gibt es Mehrtagespässe, Sonder- und Pauschalangebote.

Disneyland Park      ERLEBNISPARK

(Mai–Aug. 10–23 Uhr, Sept. bis 22 Uhr, Okt.–April bis 18 Uhr, evtl. wechselnde Öffnungszeiten) Zu den fünf Themenländern (pays) in Disneyland Park zählen die Main Street USA im Stil der Zeit um 1900, Frontierland mit der legendären Achterbahn „Big Thunder Mountain“, Adventureland, das die Besucher mit Fahrgeschäften wie „Piraten der Karibik“ und „Indiana Jones und der Tempel des Todes“ in exotische Länder entführt, Fantasyland mit dem krönenden Dornröschenschloss und Discoveryland, wo sich endlos lange Warteschlangen vor den Hightech-Attraktionen wie „Space Mountain: Mission 2“, „Star Wars“ und „Buzz Lightyear Laser Blast“ bilden.

Walt Disney Studios Park      ERLEBNISPARK

(Mai–Sept. 10–19 Uhr, Okt.–April 10–18 Uhr, evtl. wechselnde Öffnungszeiten) Eine Soundstage (schalldichter Bühnen- bzw. Aufnahmeraum), ein Studiogelände und Animationsstudios geben Einblicke in die Produktion von Spiel- und Trickfilmen sowie Fernsehsendungen. Für Unterhaltung sorgen dabei u. a. Führungen hinter die Kulissen, überlebensgroße Figuren und spannende Fahrgeschäfte wie „Twilight Zone: Turm des Schreckens“. Die neueste Attraktion ist das überlebensgroße „Ratatouille“-Fahrgeschäft, benannt nach dem charmanten Film aus dem Jahr 2007, in dem sich die Ratte Rémy zum Pariser Spitzenkoch hocharbeitet. Im schienenlosen „Ratmobile“ erleben Besucher die Pariser Dachlandschaft und die Restaurantküchen aus der 4D-Effekt-Ratten-Perspektive.

Schlafen

Kostenlose Shuttlebusse verbinden den Park mit den sieben Resorthotels (Buchungszentrale 01 60 30 60 53) im US-Stil. Je nach Saison, Pauschal- und Sonderangeboten können die Preise stark variieren. Außerdem gibt es in der Umgebung des Parks jede Menge Kettenhotels.

Essen

Picknickkörbe und Kühltaschen sind im Disneyland nicht erlaubt, aber die Besucher dürfen sich schon einen Imbiss, Sandwiches, Wasserflaschen (an Trinkwasserbrunnen nachfüllbar) und dergleichen mitbringen. Im Übrigen bietet das Disneyland zahlreiche Themenrestaurants (Reservierungszentrale 01 60 30 40 50) unterschiedlicher Qualität und Preislage. Tischreservierungen sind ratsam und online bis zu zwei Monate im Voraus möglich.

TOP-TIPPS FÜRS DISNEYLAND

Am vollsten ist es, wenn in Frankreich und/oder den Nachbarländern Schulferien sind; unter www.schoolholidayseurope.eu nachsehen, um diese Zeiten möglichst zu meiden.

Mithilfe der Disney-Website vorausplanen, welche Fahrgeschäfte, Shows etc. man auf jeden Fall besuchen will.

Tickets im Voraus kaufen, um die Schlangen am Eingang zu umgehen.

Die kostenlose App „Disneyland Paris“ informiert über aktuelle Wartezeiten bei einzelnen Attraktionen; kostenloses WLAN ist nur in einigen Bereichen des Parks verfügbar.

Drinnen gleich das FastPass-System nutzen, um Zeitfenster für die beliebtesten Fahrgeschäfte zu reservieren (jeweils nur eine Reservierung pro Person möglich).

Disney-Hotelgäste haben oft Anspruch auf zwei „magische Stunden“ im Disneyland Park (meist Mai–Okt. ab 8 Uhr), bevor er für die Allgemeinheit öffnet; allerdings sind dann noch nicht alle Fahrgeschäfte in Betrieb.

Praktische Informationen

Touristeninformation (01 60 43 33 33; www.visitparisregion.com; place François Truffaut; 9–20 Uhr) In der Nähe der RER- und TGV-Bahnhöfe.

An- & Weiterreise

Disneyland ist leicht mit RER A4 (7,50 €, 40 Min.–1 Std.) erreichbar; der Zug verkehrt regelmäßig zwischen der Pariser Innenstadt und Marne-la-Vallée/Chessy, dem RER-Bahnhof von Disneyland.

TGV-Schnellzüge fahren direkt vom Terminal 2 des Flughafens Charles de Gaulle zum TGV-Bahnhof Marne-la-Vallée/Chessy bei Disneyland (18 €, 12 Min., bis zu 2-mal stündl.).

Selbstfahrer folgen der A4 ab Porte de Bercy (Richtung Metz–Nancy) und nehmen Ausfahrt 14.

Versailles

88 470 EW.

Mitte des 17. Jhs. baute Ludwig XIV. das Jagdschloss seines Vaters zum monumentalen Château de Versailles im Barockstil aus. Frankreichs berühmtestes und prächtigstes Schloss liegt rund 22 km südwestlich des Pariser Stadtzentrums im grünen, gutbürgerlichen Vorort Versailles. Ab 1682 befanden sich hier der Hofstaat und das politische Machtzentrum des Königreichs – bis zum schicksalhaften Jahr 1789, in dem Revolutionäre die Palastwachen massakrierten und Ludwig XVI. und Marie Antoinette zurück nach Paris schafften, wo sie unrühmlich unter der Guillotine starben.

Sehenswertes

Château de Versailles      SCHLOSS

(01 30 83 78 00; www.chateauversailles.fr; Schloss und gesamtes Anwesen Erw./Kind 18 €/frei, inkl. Musikveranstaltungen 25 €/frei, nur Schloss 15 €/frei; April–Okt. Di–Sa 9–18.30, So 9–18 Uhr, Nov.–März Di–So 9–17.30 Uhr; RER Versailles-Château–Rive Gauche) Mit dem ebenso gewaltigen wie prunkvollen Château de Versailles inmitten einer meisterlich gestalteten Barockgartenanlage wollte der Sonnenkönig (Roi Soleil) Ludwig XIV. Mitte des 17. Jhs. die absolutistische Macht der französischen Monarchie demonstrieren, die in seiner Regierungszeit ihren Höhepunkt erreichte. Seit der Fertigstellung wurde an dem Schloss relativ wenig verändert – abgesehen davon, dass während der Revolution fast die gesamte Inneneinrichtung abhanden kam und Ludwig Philipp (reg. 1830–1848) später viele Räume neu ausstatten ließ.

Rund 30 000 Arbeiter und Soldaten schufteten an dem Bau, der die Staatskasse fast ruinierte.

Die Arbeiten begannen 1661 unter der Aufsicht des Malers und Innenarchitekten Charles Le Brun und des Architekten Louis Le Vau; Jules Hardouin-Mansart übernahm die Arbeit von Le Vau in der Mitte der 1670er-Jahre. Der Landschaftskünstler André Le Nôtre ließ für die schier endlose Folge von Gärten, Teichen und Springbrunnen Hügel einebnen, Sümpfe trockenlegen und Wälder umpflanzen.

Le Brun und Hunderte von Handwerkern schmückten jede Leiste, jedes Gesims, jede Decke und Tür im Innern des Schlosses auf das Üppigste und Prunkvollste mit Fresken, Marmor, Blattgold und Holzschnitzereien, darunter viele Motive und Symbole aus der griechischen und römischen Mythologie. Die Königssuite der Grands Appartements du Roi et de la Reine (Prunkgemächer des Königs und der Königin) beherbergt Säle, die Herkules, Venus, Diana, Mars und Merkur gewidmet sind. Die Pracht gipfelt in der Galerie des Glaces (Spiegelsaal), einem 75 m langen Ballsaal mit 17 riesigen Spiegeln und ihnen gegenüber ebenso vielen Fenstern mit Blick auf den Garten bzw. abends auf den Sonnenuntergang.

Derzeit läuft das mit 400 Mio. € bislang aufwendigste Restaurierungsprogramm. Bis zu seinem für 2020 geplanten Abschluss wird sicher immer irgendein Teil des Schlosses eingerüstet sein.

Schlossgärten & Park von Versailles      SCHLOSSPARK

(Eintritt frei, außer bei Musikveranstaltungen; Gärten April–Okt. 9–20.30 Uhr, Nov.–März 8–18 Uhr, Park April–Okt. 7–20.30 Uhr, Nov.–März 8–18 Uhr) Der riesige Abschnitt der Gärten, der direkt am Schloss liegt, wurde zwischen 1661 und 1700 im formalen französischen Stil mit geometrischen Terrassen, Blumenbeeten, baumgesäumten Wegen, Teichen und Springbrunnen angelegt. Entlang der Wege stehen rund 400 Marmor-, Bronzeund Bleistatuen, die von den begnadetsten Bildhauern der Epoche stammen. Durch die im englischen Stil angelegten Jardins du Petit Trianon schlängeln sich schattige Wege.

Der Grand Canal, 1,6 km lang und 62 m breit, ist so angelegt, dass sich die untergehende Sonne darin spiegelt. Mit dem 1 km langen Petit Canal bildet er ein Wasserkreuz mit mehr als 5,5 km Uferlänge.

Auf der Südwestseite des Palastes überwintern tropische Pflanzen in der Orangerie unter dem Parterre du Midi (Südliches Blumenbeet).

Zu den größten Springbrunnen der Gärten gehört das Bassin de Neptune, 300 m nördlich des Palastes. Es bietet mit seinen 99 Wasserspeiern ein atemberaubendes Bild, während an der geraden Seite des Brunnens ein kleinerer, runder Teich mit einem geflügelten Drachen (Grille du Dragon) angrenzt. An den Tagen, an denen die Grandes Eaux Musicales (Wasserspiele zu Musik) stattfinden, speit auch das Bassin de Neptune zehn Minuten lang Wasser aus allen Rohren.

Am Ostende des Grand Canal befindet sich das Bassin d’Apollon, das 1688 errichtet wurde. In seiner Mitte bäumen sich wilde Pferde vor Apollos Streitwagen auf.

Domaine de Marie-Antoinette      SCHLOSS

(Landgut Marie Antoinettes; Erw./Kind 10 €/frei, mit Passeport-Ticket frei; April–Okt. Di–So 12–18.30 Uhr, Nov.–März Di–So 12–17.30 Uhr) Die Domaine de Marie-Antoinette liegt nordwestlich des Schlosses. Der Eintritt gilt für drei Bereiche. Das Grand Trianon mit den rosafarbenen Säulengängen ließ Ludwig XIV. 1687 erbauen, um mit seiner Familie der strengen Hofetikette zu entfliehen. Das ockerfarbene Petit Trianon aus den 1760er-Jahren wurde 1867 im Auftrag von Kaiserin Eugénie, der Gemahlin Napoleons III., renoviert und im Stil Ludwigs XVI. eingerichtet. Im 1784 erbauten Hameau de la Reine (Weiler der Königin), einem Pseudo-Dorf aus strohgedeckten Häuschen, spielte Marie Antoinette mit ihren Gästen das bäuerliche Leben nach, was im Volk nicht gut ankam.

Stallungen von Versailles      STALLUNGEN

In den Petites Écuries (Kleine Stallungen) befindet sich heute die Versailler Schule für Architektur. Die Grandes Écuries (Große Stallungen) beherbergen die renommierte Académie du Spectacle Équestre (Akademie der Reitkunst; 01 39 02 07 14; www.acadequestre.fr; 1 av. Rockefeller; Reitunterricht Erw./Kind 12/6,50 €; 45-minütige Reitübungen 1. Sa & So im Monat 11.15 Uhr). Sie präsentiert spektakuläre Reprises Musicales (Reitshows mit Musik; Erw./Kind ab 25/16 €; Sa 18, So 15 Uhr), die Wochen im Voraus ausverkauft sind; unbedingt rechtzeitig online reservieren. Im Haupthof der Stallungen gibt es eine neue Manege, in der die Reiter mit ihren Pferden trainieren. Im Preis der Reitshows oder Reitübungen ist ein Besuch der Stallungen inbegriffen.

Salle du Jeu de Paume      BALLSPIELHAUS

(www.versailles-tourisme.com; 1 rue du Jeu de Paume; Eintritt frei, Führung 9 €; Di–So 14–17.45 Uhr, Führung auf Frz. Sa 15 Uhr) Im Mai 1789 berief Ludwig XVI. die Generalstände ein, um die allgemeine Unzufriedenheit seiner Untertanen zu besänftigen. Über 1118 Vertreter des Adels, des Klerus und des Dritten Standes (das „gemeine Volk“) kamen nach Versailles. Als den Abgeordneten des Dritten Standes der Zutritt zum Sitzungssaal verwehrt wurde, hielten sie ein eigenes Treffen in diesem 1686 erbauten königlichen Ballspielhaus ab, bildeten eine Nationalversammlung und legten den sogenannten Ballhausschwur (Serment du Jeu de Paume) ab: Sie gelobten, nicht wieder auseinanderzugehen, bis Ludwig XVI. einer neuen Verfassung zustimmte.

Keinen Monat später stürmte der Pariser Mob die Bastille.

TOP-TIPPS ZU VERSAILLES

Mit über 5 Mio. Besuchern pro Jahr gehört Versailles zu den beliebtesten Zielen des Landes. Etwas Vorausplanung erleichtert die Besichtigung:

Das Château ist montags geschlossen.

Frühmorgens eintreffen und die vollsten Tage (Di & So) meiden: Ab 12 Uhr sind die Warteschlangen vor Ticketschalter und Schlosseingang endlos lang.

Die Tickets vorab über die Schlosswebsite oder bei einer Fnac-Filiale kaufen und direkt zu Eingang A gehen.

Von November bis März ist Versailles jeweils am ersten Sonntag im Monat kostenlos zugänglich.

Kinderwagen/Buggys und Babytragen mit Metallrahmen dürfen nicht mit ins Schloss genommen werden.

Wer normalerweise gesperrte Bereiche zu Gesicht bekommen und mehr über die Geschichte von Versailles erfahren will, sollte rechtzeitig eine 90-minütige Führung (01 30 83 77 88; www.chateauversailles.fr; Führungen 7 € plus Schlosseintritt; englischsprachige Führungen Di–So, wechselnde Zeiten) durch die Privatgemächer von Ludwig XV. und Ludwig XVI. sowie das Opernhaus oder die königliche Kapelle buchen. Das Ticket für die Führung gewährt auch Zugang zu den berühmtesten Räumen des Schlosses.

Das Areal ist so riesig, dass es sich nur per Shuttlezug (www.train-versailles.com; Erw./Kind 7,50/5,80 €) oder Elektro-Mietauto (01 39 66 97 66; 32 €/Std.; max. 4 Pers.) komplett erkunden lässt. Alternativ sind Fahrräder (01 39 66 97 66; 6,50 €/Std.) und Boote (01 39 66 97 66; 15 €/Std.) ausleihbar.

Idealerweise stimmt man in der warmen Jahreszeit seinen Besuch zeitlich auf die Grandes Eaux Musicales (Erw./Kind 9/7,50 €; Mitte Mai–Ende Juni Di, Sa & So 11–12 & 15.30–17 Uhr, April–Mitte Mai & Juli–Okt. Sa & So 11–12 & 15.30–17 Uhr) oder die nächtlichen Grandes Eaux Nocturnes (Erw./Kind 24/20 €; Mitte Juni–Mitte Sept. Sa ab 20.30 Uhr) ab: Zauberhafte Wasserspiele auf dem ganzen Gelände „tanzen“ zu Barockmusik.

Audioguides sind im Eintrittspreis enthalten. Ungewöhnliche Einblicke verspricht die unabhängige App Happy Versailles (www.happy-visit-versailles.com; 2,69 €).

Geführte Touren

Für Besucher mit wenig Zeit empfiehlt sich eine geführte Tour.

Paris City Vision      BUSTOUR

(01 44 55 61 00; www.pariscityvision.com; Erw./Kind inkl. Eintritt zum Schloss ab 116/84 €) Halbtägige Minibustrips von Paris nach Versailles.

City Discovery      BUSTOUR

(09 70 44 52 90; www.city-discovery.com) Diverse Versailles-Touren (Erw./Kind ab 69/41 €) und andere Touren ab Paris z. B. nach Versailles/Giverny (179/107 €), Fontainebleau (59/36 €) und Disneyland Paris (inkl. Eintritt zu beiden Parks 92/83 €).

Essen

Restaurants und Cafés säumen die Rue de Satory in Versailles; der Ort wurde von Ludwig XIV. angelegt.

Chez Lazare      BISTRO €

(01 39 50 41 45; 18 rue de Satory; Mittagsmenü 12,50 €, Abendmenü ab 17,50–27,50 €; Mo–Do & So 12–14 & 19–22, Fr & Sa 12–14 & 19–22.30 Uhr) Draußen vor dem beliebten Bistro stehen einladende Korbstühle. Spezialität sind Fleisch und Fisch vom offenen Grill. Hier gibt es keine gehobene Küche, dafür großzügige Portionen zu sehr zivilen Preisen in geselliger Atmosphäre.

Angelina      CAFÉ €€

(www.angelina-versailles.fr; Snacks 14–25 €, Hauptgerichte 23–35 €; April–Okt. Di–Sa 10–18 Uhr, Nov.–März Di–Sa 10–17 Uhr) Zu den Lokalen auf dem Schlossgelände gehört das Café Angelina, das für seine dekadent leckere heiße Schokolade berühmt ist. Außerdem serviert es Gebäck, kleine Gerichte wie Quiches, Aufschnittplatten und Salate oder Sättigendes wie Trüffelravioli, Rindfleisch mit Süßkartoffelpüree oder heiß geräucherten Lachs. Außer der Filiale beim Petit Trianon gibt es auch noch eine im Schloss selbst.

À la Ferme      REGIONALKÜCHE €€

(01 39 53 10 81; www.alaferme-versailles.com; 3 rue du Maréchal Joffre; Mittagsmenü 15,50–22,90 €, Abendmenü 21,50–26,20 €; Mi–So 12–14 & 19–22 Uhr) Rustikale Dekoelemente wie Wagenräder, die von alten Deckenbalken baumeln, verleihen dem „Bauernhof“-Lokal seinen ländlichen Charme. Die Küche ist südwestfranzösisch, von Rindfleisch mit Roquefortsauce über Rindfleisch-, Lamm- und Hühnerspieße bis zu pikant gewürzter Wurst.

Praktische Informationen

Touristeninformation (01 39 24 88 88; www.versailles-tourisme.com; 2bis av. de Paris; April–Okt. Mo 10–18, Di–So 9–19 Uhr, Nov.–März Di–Sa 9–18, So & Mo 11–17 Uhr) Verkauft Besucherpässe und detaillierte Führer für das Château de Versailles.

An- & Weiterreise

AUTO

Der A13 ab Porte d’Auteuil folgen und die Ausfahrt „Versailles Château“ nehmen.

BUS

RATP-Bus 171 verbindet die Pariser Métro-station Pont de Sèvres (15e) mit der Place d’Armes (1,70 € oder 1 Métro-/Busticket t+, 35 Min., ca. 6–1 Uhr mind. alle 15 Min.).

ZUG

Die RER-Linie C5 fährt von den RER-Stationen am linken Pariser Seine-Ufer zur Station Versailles-Château–Rive Gauche (3,25 €, 45 Min., regelmäßig). Die RER-Linie C8 verbindet Paris mit der Station Versailles-Chantiers; von dort sind es 1,3 km Fußweg zum Schloss.

SNCF-Züge ab Paris rollen ab Gare Montparnasse nach Versailles-Chantiers und ab Gare St-Lazare nach Versailles-Rive Droite (Fußweg zum Schloss 1,2 km).

Versailles

EIN TAG BEI HOFE

Versailles ist auf den ersten Blick überwältigend. Aber man muss es sich einmal als ein „ganz normales“ Gebäude vorstellen, in dem Menschen aßen, tranken, arbeiteten, schliefen und Komplotte schmiedeten.

Etwa zwanzig Jahre nach Beginn seiner Regierungszeit ließ Ludwig XIV. die Jagdhütte seines Vaters in einen Palast umbauen, der groß genug sein sollte, um seinen gesamten Hofstaat, bestehend aus 6000 Untergebenen, zu fassen. Dabei scheute der Sonnenkönig keine Kosten: Er warb die besten Künstler und Handwerker der damaligen Zeit an. 1682 war die extravaganteste Residenz der Geschichte fertig.

Der königliche Tagesablauf war immer gleich. Der Tag begann im Schlafgemach des Königs und im Gemach der Königin ; das Paar wurde etwa zur selben Zeit geweckt. Anschließend zog die königliche Prozession auf dem Weg zur Morgenmesse durch den Spiegelsaal  in die königliche Kapelle . Am Vormittag fanden dann Besprechungen mit Ministern im Ratssaal statt. Nach dem Mittagessen unternahm der König einen Ausritt, ging auf die Jagd oder zog sich in die Bibliothek zurück. Später traf er sich gegebenenfalls mit seinen Kurtisanen auf einen „Appartementabend“ im Hercules-Salon oder spielte vor dem Abendessen um 22 Uhr eine Runde Billard im Diana-Salon .

Detailansicht der Karte folgt

VERSAILLES IN ZAHLEN

Zimmer 700 (11 ha Dachfläche)

Fenster 2153

Treppen 67

Gärten und Parks 800 ha

Bäume 200 000

Springbrunnen 50 (mit 620 Spritzdüsen)

Gemälde 6300 (nebeneinandergelegt 11 km lang)

Statuen und Skulpturen 2100

Kunstobjekte und Möbel 5000

Besucher 5,3 Mio. pro Jahr

MITTAGSPAUSE

Amerikanischer Imbiss im Sister’s Café, Crêpes im Le Phare St-Louis oder Picknick im Park.

CLEVERES TIMING

Im Schloss ist montags Ruhetag. Dienstags strömen Besucher aus der Hauptstadt herbei, weil die Museen an diesem Tag geschlossen bleiben, sonntags ist am meisten los. Noch ein Tipp: Tickets vorab online buchen, dann muss man nicht Schlange stehen.

Schlafgemach des Königs

Chambre du Roi
Der König hatte so gut wie keine Privatsphäre. Schon beim lever (Aufstehen) um 8 Uhr und auch beim coucher (zu Bett gehen) um 23.30 Uhr waren bis zu 150 Höflinge zugegen.

DENNIS JOHNSON/GETTY IMAGES ©

Schlafgemach der Königin

Chambre de la Reine
Die Öffentlichkeit verfolgte jeden Aspekt des Lebens der Königin. Selbst bei der Geburt ihrer Kinder waren Zuschauer in ihrem Schlafgemach zugegen. ABSTECHER» Im Wachraum standen Dutzende bewaffneter Männer Gewehr bei Fuß.

CHRISTOPHE LEHENAFF/GETTY IMAGES ©

Spiegelsaal

Galerie des Glaces
Der Saal ist den militärischen Erfolgen Ludwigs XIV. gewidmet. Die Kronleuchter und Einrichtungsgegenstände aus massivem Silber wurden 1689 eingeschmolzen, um einen neuerlichen Krieg zu finanzieren. ABSTECHER» Das thematische Gegenstück ist der angrenzende Friedenssalon.

JOHN ELK/GETTY IMAGES ©

Königliche Kapelle

Chapelle Royale
Die Kapelle ist dem hl. Ludwig, dem Schutzheiligen der französischen Könige, geweiht. Sie ist zweistöckig: Die Galerie war den Monarchen und wichtigen Angestellten vorbehalten, unten drängte sich das übrige Personal. ABSTECHER» Die opulente Königliche Oper.

Ratssaal

Cabinet du Conseil
In diesem Saal traf der König seine Räte (den Staatsrat, den Finanzrat, den Religionsrat) an verschiedenen Tagen der Woche.

Bibliothek des Königs

Bibliothèque du Roi
Der letzte Schlossbewohner, Büchernarr Ludwig XVI., liebte Geografie. Sein Exemplar von The Travels of James Cook (er las auf Englisch) steht noch immer im Regal.

DEA/G. DAGLI ORTI/GETTY IMAGES ©

Herkules-Salon

Salon d’Hercule
Hinter dem Salon mit dem beeindruckenden Herkules-Fresko an der Decke liegen die Prunkgemächer, die den Höflingen an drei Abenden pro Woche zugänglich waren. ABSTECHER» Der Apollo-Salon wurde für offizielle Audienzen und als Thronsaal genutzt.

CHRISTOPHE LEHENAFF/GETTY IMAGES ©

Diana-Salon

Salon de Diane
Fresken der mythischen Jägerin bedecken die Wände und die Decke. Früher stand hier ein großer Billardtisch; Ludwig XIV. war ein leidenschaftlicher Spieler.

CHRISTOPHE LEHENAFF/GETTY IMAGES ©

Giverny

516 EW.

Das Dörfchen, 74 km nordwestlich von Paris, ist ein Pilgerziel für alle Liebhaber des Impressionismus. In den Sommermonaten wird es von Tourbussen und Touristenmassen oft geradezu überschwemmt. Von 1883 bis zu seinem Tod 1926 lebte Monet hier in einem zugewucherten Haus, umgeben von seinem blühenden Garten. Heute ist das Wohnhaus als „Maison et Jardins de Claude Monet“ eine ungeheuer beliebte Besucherattraktion. Allerdings ist das Anwesen, ebenso wie die meisten Unterkünfte und Restaurants, von November bis März geschlossen, weshalb sich ein Besuch außerhalb der Saison kaum lohnt. Wer zwischen April und Oktober kommt, darf sich auf ein ganz besonderes Erlebnis freuen.

Zu beachten: Im Dorf gibt es weder öffentliche Toiletten noch Geldautomaten.

Sehenswertes

Maison et Jardins de Claude Monet      MUSEUM, GARTEN

(02 32 51 28 21; www.fondation-monet.com; 84 rue Claude Monet; Erw./Kind 9,50/5 €, inkl. Musée des Impressionnismes Giverny 16,50/8 €; April–Okt. 9.30–18 Uhr) Monet wohnte die letzten 43 Jahre seines Lebens in diesem Haus, das heute ein reizendes Museum ist. Das zartrosa Gebäude und das Seerosenatelier stehen am Rand des Clos Normand, dessen symmetrisch angelegter Garten eine einzige Blumenpracht ist. 1895 erwarb Monet den Jardin d’Eau (Wassergarten) und schuf dort seinen berühmten Seerosenteich mit der Japanischen Brücke, inzwischen originalgetreu nachgebaut.

Die Hauptattraktion sind hier weniger die Werke des Meisters, sondern vielmehr das wunderhübsch eingerichtete Haus und der prächtig blühende Garten.

Die von lila Glyzinien überwucherte Japanische Brücke fügt sich perfekt in die asymmetrische Anlage ein und schafft die intime Atmosphäre, für die der „Maler des Lichts“ berühmt war.

Die Jahreszeiten spielen in Giverny eine wichtige Rolle. Im Frühjahr erblühen Narzissen, Tulpen, Rhododendren, Glyzinien und Iris, gefolgt von Mohn und Lilien. Im Juni ist die Zeit der Kapuzinerkresse, der Rosen und Wicken. Im September erfreuen Dahlien, Sonnenblumen und Stockrosen das Auge.

Kombitickets, die auch für das Pariser Musée Marmottan Monet gelten, kosten für Erwachsene/Kinder 18,50/9 €, Kombitickets mit dem Pariser Musée de l’Orangerie für Erwachsene 18,50 €.

Musée des Impressionnismes Giverny      KUNSTMUSEUM

(02 32 51 94 65; www.mdig.fr; 99 rue Claude Monet; Erw./Kind 7/4,50 €, inkl. Maison et Jardins de Claude Monet 16,50/8 €; April–Okt. 10–18 Uhr) Etwa 100 m nordwestlich des Maison de Claude Monet befindet sich das Giverny-Museum der Impressionismen. Die Pluralform im Namen des Museums, das in Kooperation u. a. mit dem Musée d’Orsay eingerichtet wurde, unterstreicht, dass seine Dauer- und Sonderausstellungen alle Aspekte des Impressionismus und verwandter Kunstströmungen abdecken. Wer sich rechtzeitig anmeldet, kann an zweistündigen Kunstworkshops (inkl. Material 12,50 €) teilnehmen, die ins Aquarellmalen, Zeichnen, Skizzieren oder in die Pastellmalerei einführen. Außerdem finden regelmäßig Vorträge, Lesungen, Konzerte und Vorführungen von Dokumentarfilmen statt.

CLAUDE MONET

Jeder redet über meine Kunst und gibt vor, sie zu verstehen, als ob man verstehen müsste, was man nur zu lieben braucht.

Claude Monet

Claude Monet, der unbestrittene Meister der Impressionisten, wurde 1840 in Paris geboren und wuchs in Le Havre auf, wo er schon früh seine Liebe zur Natur entdeckte. Monet ging nicht gern zur Schule und verbrachte die meiste Zeit damit, seine Lehrer auf den Rändern seiner Schulhefte zu skizzieren. So war er schon mit 15 Jahren in ganz Le Havre als begabter Karikaturist bekannt. Doch sein erster Mentor, Eugène Boudin, überredete ihn, sich statt der Porträtkunst lieber dem Studium von Farben, Licht und Landschaft zu widmen.

Der Militärdienst unterbrach 1860 Monets Studium an der Académie Suisse in Paris und führte ihn nach Algiers, wo die Intensität von Licht und Farben seine Phantasie beflügelte. Der junge Maler war fasziniert davon, anstelle präziser Details einen ganz bestimmten Moment, den unmittelbaren Eindruck einer Szene einzufangen.

Ab 1867 entwickelte sich Monets eigentümlicher Stil, mit dem er Licht und Farben mit schnellen, gebrochenen Pinselstrichen einfing, die charakteristisch für den Impressionismus werden sollten. Seine Zeitgenossen waren Pissarro, Renoir, Sisley, Cézanne und Degas. Die jungen Maler verließen ihre Ateliers, um im Freien zu arbeiten, wo sie mit den Farbtönen und Schattierungen der Natur experimentierten, dabei diskutierten und Ideen austauschten. Ihre Werke wurden von den Kritikern wenig freundlich aufgenommen; einer tat sie verächtlich als „Impressionismus“ ab – nach Monets Impression: Sonnenaufgang (1874). Zum Leidwesen dieses Kritikers erlangte seine Bezeichnung positive Berühmtheit.

Ab Ende der 1870er-Jahre konzentrierte sich Monet auf Bilderserien, die zeigten, wie sich eine Landschaft unter verschiedenen Licht- und Stimmungsbedingungen verändert. Heuschober (1890–1891) und Die Kathedrale von Rouen (1891–1895) gehören zu den bekanntesten Werken dieser Periode. 1883 zog Monet nach Giverny, wo er seinen Jardin d’Eau anlegte: Er pflanzte verschiedenste Blumen um einen künstlichen Teich herum, um die subtile Wirkung des Sonnenlichts auf natürliche Formen zu malen. Hier entstand auch die Serie Nymphéas (Seerosen). Die riesigen Ausmaße einiger dieser Werke und die Tatsache, dass die Teichoberfläche die ganze Leinwand ausfüllt, bedingte eine Abwendung von traditionellen Kompositionsregeln und eine faktische Auflösung der Form. Die schönsten Werke Monets sind in Paris im Musée Marmottan Monet, im Musée de l’Orangerie und im Musée d’Orsay zu bewundern.

Schlafen & Essen

Le Clos Fleuri      B&B €€

(02 32 21 36 51; www.giverny-leclosfleuri.fr; 5 rue de la Dîme; EZ/DZ 93/98 €; April–Okt.; ) Das nette B&B vermietet große Zimmer mit richtigen Doppelbetten, Holzbalkendecken und Blick auf den durch Hecken unterteilten Garten. Es liegt in fußläufiger Entfernung zum Maison et Jardins de Claude Monet. Die drei Zimmer sind nach verschiedenen Blumen benannt; die mit einem grünen Daumen begabte Inhaberin Danielle spricht fließend Englisch.

La Pluie de Roses      B&B €€

(02 32 51 10 67; www.givernylapluiederoses.fr; 14 rue Claude Monet; EZ/DZ/3BZ/FZ 120/130/175/220 €; ) Dem bezaubernden Privathaus inmitten eines verträumten Gartens kann niemand wiederstehen. Die drei Zimmer sind so gemütlich, dass man eigentlich gar nicht aufstehen möchte. Das phantastische Frühstück wird auf der sonnigen Veranda serviert. Bezahlt wird in bar.

La Musardière      HOTEL €€

(02 32 21 03 18; www.lamusardiere.fr; 123 rue Claude Monet; DZ 84–99 €, 3BZ 123–136 €, FZ 146 €, 3-Gänge-Menü 26–36 €; Hotel Feb.–Mitte Dez., Restaurant April–Okt. 12–22 Uhr; ) Das Zwei-Sterne-Haus mit zehn Zimmern stammt von 1880 und steht in einem reizenden Garten, keine 100 m nordöstlich vom Maison et Jardins de Claude Monet. Im Restaurant werden köstliche Crêpes zubereitet.

Le Jardin des Plumes      MODERN FRANZÖSISCH €€

(02 32 54 26 35; www.lejardindesplumes.fr; 1 rue du Milieu; 2-Gänge-Mittagsmenü 29 €, 3-/5-/7-Gänge-Abendmenü 39/62/82 €; Mi–So 12.15–13.45 & 19.15–21 Uhr; ) Der großzügige weiße Speiseraum des 2012 eröffneten Hauses mit blau gestrichenem Fachwerk bildet den Rahmen für die ebenso erlesene wie einfallsreiche Kochkunst von Küchenchef Eric Guerin. Allein dafür würde sich die Anreise von Paris lohnen. Vier Zimmer (160–200 €) und vier Suiten (250–290 €) sind in einem Mix aus antik und modern eingerichtet. Von hier sind es keine zehn Minuten Fußweg bis zum Maison et Jardins de Claude Monet.

Praktische Informationen

Touristeninformation (02 32 64 45 01; www.cape-tourisme.fr; 80 rue Claude Monet; April–Okt. 10–18 Uhr) In neuen Räumen nahe Maison et Jardins de Claude Monet.

An- & Weiterreise

Der nächstgelegene Bahnhof ist in Vernon. Busse, Taxis und Rad-/Fußwege verbinden das Städtchen mit Giverny.

BUS

Shuttlebusse (hin & zurück 8 €, 20 Min., April–Okt. 4-mal tgl.) bieten Anschluss an die meisten Züge von und nach Paris.

FAHRRAD

Café L’Arrivée de Giverny (02 32 21 16 01; 1 place de la Gare; 14 €/Tag; 7–23 Uhr) Leihräder gibt es beim Café L’Arrivée de Giverny gegenüber vom Bahnhof in Vernon. Von hier führt ein ausgeschilderter (und ebener) Rad-/Fußweg zum 6 km entfernten Giverny.

TAXI

Taxis (06 07 01 83 50, 06 81 09 00 43) warten normalerweise vor dem Bahnhof in Vernon; die Fahrt nach Giverny kostet um 15 € (pro Strecke).

ZUG

Von der Pariser Gare St-Lazare verkehren täglich bis zu 15 Züge nach Vernon (14,30 €, 50 Min.), 6 km westlich von Giverny. Außerdem fahren Züge von/nach Rouen in der Normandie (11,60 €, 40 Min., alle 2 Std.).

Fontainebleau

16 302 EW.

Bei der Ankunft im schmucken Fontainebleau füllt frische Luft die Lunge: Die Kleinstadt liegt mitten im 20 000 ha großen Forêt de Fontainebleau. Er wird dank toller Wander- und Klettermöglichkeiten heute genauso stark genutzt wie im 16. Jh. Das herrliche Château in der Stadtmitte ist eins der am schönsten ausgestatteten und möblierten Schlösser Frankreichs. Obwohl es dort nicht so überfüllt und hektisch zugeht wie in Versailles, kann ein Besuch den Großteil des Tages verschlingen. Als Lebensnerv der Stadt sorgt die internationale Business-Akademie Insead für eine kosmopolitische Ausgeh- und Restaurantszene.

Sehenswertes

Château de Fontainebleau      SCHLOSS

(01 60 71 50 70; www.musee-chateau-fontainebleau.fr; place Général de Gaulle; Erw./Kind 11 €/frei; April–Sept. Mi–Mo 9.30–18 Uhr, Okt.–März Mi–Mo 9.30–17 Uhr) Das prächtige Château de Fontainebleau hat nicht nur 1900 Zimmer, sondern eine Bewohner- und Gästeliste, die sich wie ein Who’s who des französischen Adels liest. Jeder Quadratzentimeter Wand und Decke ist üppig geschmückt mit Holzvertäfelungen, vergoldeten Schnitzereien, Fresken, Wandteppichen und Gemälden.

Besucher können u. a. die überwältigenden Säle der Grands Appartements (Prunkgemächer) besichtigen. Ein informativer Audioguide ist im Eintrittspreis enthalten und führt in etwa 1½ Stunden durch die wichtigsten Räumlichkeiten.

Das erste Schloss an dieser Stelle wurde im frühen 12. Jh. erbaut und ein Jahrhundert später von Ludwig IX. erweitert. Nur ein einziger mittelalterlicher Turm überlebte den energischen Renaissanceumbau durch Franz I. (reg. 1515–1547), dessen hervorragende Kunsthandwerker den Stil ihrer teils italienischen Heimat mit dem französischen vermischten und so die Erste Schule von Fontainebleau begründeten. Aus der königlichen Sammlung feiner Kunst lächelte einst sogar die Mona Lisa.

In der zweiten Hälfte des 16. Jhs. bauten Heinrich II. (reg. 1547–1559), Katharina von Medici und Heinrich IV. (reg. 1589–1610) das Schloss weiter aus. Die von ihnen engagierten flämischen und französischen Künstler schufen die Zweite Schule von Fontainebleau. Auch Ludwig XIV. mischte mit, indem er die Gärten durch André Le Nôtre umgestalten ließ, den berühmten Landschaftsarchitekten der Gärten von Versailles.

Auch Napoleon Bonaparte liebte Fontainebleau und ließ große Teile des Schlosses restaurieren. Napoleon III. war ebenfalls häufig dort zu Gast. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Schloss deutsches Hauptquartier. Nach der Befreiung durch alliierte Streitkräfte unter US-General George Patton 1944 diente ein Teilbereich von 1945 bis 1965 als alliiertes und dann als Nato-Hauptquartier.

In der spektakulären Chapelle de la Trinité (Dreifaltigkeitskapelle) mit Verzierungen aus der ersten Hälfte des 17. Jhs. heirateten 1725 Ludwig XV. und Marie Leczinska, zudem wurde hier 1810 der spätere Napoleon III. getauft. Die Galerie François 1er hat Il Rosso, ein florentinischer Michelangelo-Anhänger, zwischen 1533 und 1540 in ein Schmuckkästchen der Renaissancearchitektur verzaubert. In der Wandvertäfelung wiederholt sich das Monogramm von Franz I. mit seinem Emblem, einem drachenähnlichen Salamander. Das Musée Chinois de lʼImpératice Eugénie (Chinesisches Museum der Kaiserin Eugénie) besteht aus einer Abfolge von vier Salons, die 1863 für die Gattin Napoleons III. und deren Sammlung orientalischer Kunst eingerichtet wurden.

Die Salle de Bal, ein 30 m langer Ballsaal aus der Mitte des 16. Jhs., der auch für Empfänge und Bankette verwendet wurde, ist für die mythologischen Fresken, Parkettintarsien und Kassettendecke im italienischen Stil berühmt. Die großen Fenster blicken auf die Cour Ovale (Ovaler Hof) und die Gärten. Das vergoldete Bett in der Chambre de lʼImpératrice (Schlafgemach der Kaiserin) wurde 1787 für Marie Antoinette gefertigt, die aber nicht ein einziges Mal darin schlief. Mit Gold-, Grün- und Gelbtönen eher warm schattiert ist die Vergoldung der Salle du Trône (Thronsaal); vor Napoleons Zeiten war dies das Schlafzimmer des Königs.

Die von den wechselnden Monarchen jeweils angebauten Schlossflügel ließen fünf unregelmäßig geformte Höfe entstehen. Der älteste und spannendste ist die Cour Ovale. Seine Form mutierte durch die Umbauten Heinrichs IV. zwar zum U, den Burgfried durfte er als letztes Überbleibsel des mittelalterlichen Schlosses aber behalten. Besucher betreten das Schloss über den größten Hof, die Cour du Cheval Blanc (Hof des weißen Pferdes). Den Beinamen Cour des Adieux verdankt er der Zeremonie, die Napoleon hier auf der prächtigen hufeisenförmigen Doppeltreppe aus dem 17. Jh. als Abschied von seiner Garde inszenierte, bevor er 1814 nach Elba verbannt wurde.

Gärten & Park des Château de Fontainebleau      SCHLOSSPARK

(Mai–Sept. 9–18.30 Uhr, März, April & Okt. 9–17.30 Uhr, Nov.–Feb. 9–16.30 Uhr; Schlosspark rund um die Uhr geöffnet) Nördlich des Schlosses liegt der geometrisch angelegte Jardin de Diane der Katharina von Medici. Le Nôtres ebenso gestalteter Jardin Français (Französischer Garten, auch Grand Parterre genannt) aus dem 17. Jh. liegt östlich der Cour de la Fontaine (Brunnenhof) und des Étang des Carpes (Karpfenteich). Der natürlicher gestaltete Jardin Anglais (Englischer Garten) wurde 1812 westlich vom Teich angelegt. Der 1609 ausgehobene Grand Canal ist über 50 Jahre älter als die Kanäle von Versailles.

FORÊT DE FONTAINEBLEAU

Der 200 km^2 große Wald Forêt de Fontainebleau beginnt 500 m südlich vom Schloss und umgibt die Stadt. Er zählt zu den schönsten Waldgebieten der Region. Die zahlreichen Wege sind ideal für Jogger, Spaziergänger, Radfahrer und Reiter. Die Touristeninformation von Fontainebleau hält Karten und Führer parat, um sie zu entdecken.

Kletterfans haben die hiesigen Sandsteingrate mit Steilwänden und Überhängen schon längst als Trainingsgebiet für die nächste Alpentour entdeckt. Die verschiedenen Schwierigkeitsgrade sind farblich markiert – von weiß (kindertauglich) bis hin zu schwarz (für Todesmutige). Auf der Website Bleau (http://bleau.info) gibt es jede Menge (englischsprachige) Infos zum Thema Klettern in Fontainebleau. Zwei reizvolle Schluchten sind die Gorges d’Apremont, 7 km nordwestlich bei Barbizon, und die Gorges de Franchard, ein paar Kilometer südlich der Gorges dʼApremont. Top Loisirs (01 60 74 08 50; www.toploisirs.fr) vermietet Ausrüstung, gibt Unterricht und holt Kletterer nach Vereinbarung auch in Fontainebleau ab. Die Touristeninformation verkauft Kletterführer mit detaillierten Infos.

Schlafen

La Guérinière      B&B €

(06 13 50 50 37; balestier.gerard@wanadoo.fr; 10 rue de Montebello; DZ inkl. Frühstück 70 €; ) Das bezaubernde B&B hat eines der besten Preis-Leistungs-Verhältnisse des Ortes. Es gehört Monsieur Balestier, der Englisch spricht und insgesamt fünf Zimmer vermietet. Sie sind jeweils nach einer anderen Blume benannt und warten mit schönem antikem Mobiliar und blendend weißer Bettwäsche auf, einige auch mit freiliegenden Holzbalken. Zum Frühstück wird hausgemachte Marmelade serviert.

Hôtel de Londres      HOTEL €€

(01 64 22 20 21; www.hoteldelondres.com; 1 place Général de Gaulle; DZ 95–185 €; ) Elegant, behaglich und wunderbar gepflegt: Das „Hotel London“ ist in Königsblau und warmem Rot dekoriert. Die teuersten Varianten der 16 Zimmer (z. B. Nr. 5) haben Balkone mit traumhaftem Schlossblick.

Essen

Schöne Caféterrassen umgeben die Place Napoléon Bonaparte; an der Rue de la Corne findet man nette Bars. Tolle fromageries (Käsegeschäfte) säumen die Rue des Sablons und die Rue Grande.

Dardonville      PATISSERIE, BOULANGERIE €

(24 rue des Sablons; Di–Sa 7–13.30 & 15.15–19.30, So 7–13.30 Uhr) Die außergewöhnliche Bäckerei-Konditorei verkauft macarons, die auf der Zunge zergehen, in Varianten wie Mohn- oder Lebkuchen – und das für 4,80 € pro Dutzend (!). Warteschlangen bis auf den Bürgersteig bilden sich auch wegen des Spitzenbrots, der leckeren, sehr picknicktauglichen petits fours, winzigen Würstchen im Blätterteig und münzgroßen Mini-Quiches.

Crêperie Ty Koz      CRÊPERIE €

(01 64 22 00 55; www.creperiety-koz.com; 18 rue de la Cloche; Crêpes & Galettes 3–12,80 €; Di & Mi 12–14 & 19–22, Do–So 12–14 & 19–22.30 Uhr) In einem hübschen Innenhof versteckt zaubert das kleine bretonische Lokal authentische süße Crêpes und herzhafte galettes (Buchweizencrêpes) in den Varianten simple (normal dick) und pourleth (doppelte Dicke). Zum Nachspülen gibt es traditionellen Val-de-Rance-Cidre.

Le Bistrot 9      BISTRO €€

(01 64 22 87 84; www.lebistrot9.com; 9 rue de Montebello; Hauptgerichte 16–29 €; Mo–Do 12–14 & 19–22, Fr & Sa 12–14 & 19–23, So 12–14.30 Uhr) Ein Lieblingslokal der Einheimischen mit markisenüberdachter (und im Winter beheizter) Holzterrasse, fröhlich rot-gelb gestrichenem Interieur und köstlichen Spezialitäten wie beefsteak tatare, gedünstetem Lachs in beurre blanc (Buttersauce), sole meunière (Seezunge nach Müllerin-Art) und profiteroles (Miniwindbeutel) zum Nachtisch. In der Saison kommen auch Austern auf den Tisch. Tolles Preis-Leistungs-Verhältnis und gesellige Atmosphäre.

Le Franklin Roosevelt      BRASSERIE €€

(01 64 22 28 73; 20 rue Grande; Hauptgerichte 13,50–24,50 €; Mo–Sa 10–1 Uhr) Im stimmungsvollen Franklin stehen rote Sitzbänke unter Holzpaneelen. Die üppigen, gesunden salades composées (Salate mit Fleisch oder Fisch) wählen auch die Einheimischen gern.

Le Ferrare      BRASSERIE €

(01 60 72 37 04; 23 rue de France; 2-/3-Gänge-Menü 12,30/13,90 €; Mo 7.30–16, Di–Do 7.30–22.30, Fr & Sa 7.30–1 Uhr; ). Die typische Bar-Brasserie ist bei den Anwohnern sehr beliebt. Auf der Kreidetafel stehen Spezialitäten aus der Auvergne und spottbillige plats du jour (Tagesgerichte; 10,80 €).

Praktische Informationen

Touristeninformation (01 60 74 99 99; www.fontainebleau-tourisme.com; 4 rue Royale; Mai–Okt. Mo–Sa 10–18, So 10–13 & 14–17 Uhr, Nov.–April Mo–Sa 10–18, So 10–13 Uhr; ) Die Touristeninformation in einer umgebauten Tankstelle westlich des Schlosses hält Infos zu Stadt und Wald bereit.

Anreise & Unterwegs vor Ort

Wichtig: In der Gare de Lyon gibt es Zugtickets nach Fontainebleau-Avon nur am SNCF-Transilien-Schalter und an den Automaten für das Billet Île-de-France – jedoch nicht an Schaltern bzw. Automaten für SNCF-Hauptlinien. Rückfahrttickets nach Paris gelten bis zu jeder beliebigen Métrostation.

Bis zu 40 Pendlerzüge von SNCF Transilien (www.transilien.com) verbinden die Pariser Gare de Lyon täglich mit der Station Fontainebleau-Avon (8,75 €, 35–60 Min.).

Ab dort fährt die Lokalbuslinie A südwestwärts zum Château de Fontainebleau (2 €, alle 10 Min., 2 km) und hält dann gegenüber dem Haupteingang.

A la Petite Reine (01 60 74 57 57; www.alapetitereine.com; 14 rue de la Paroisse; Leihräder 8 €/Std. bzw. 15 €/Tag; Di–Sa 9–19.30, So 9–18 Uhr) vermietet Fahrräder.

Vaux-le-Vicomte

Château de Vaux-le-Vicomte      SCHLOSS

(01 64 14 41 90; www.vaux-le-vicomte.com; Erw./Kind 16,50/13,50 €, Kerzenlicht-Führungen inkl. Eintritt 19,50/17,50 €; Mitte März–Anfang Nov. 10–18 Uhr, Mai–Anfang Okt. Kerzenlicht-Führungen Sa 17–23 Uhr) Das Château de Vaux-le-Vicomte und seine wunderbaren formalen Gärten befinden sich in Privatbesitz und liegen 20 km nördlich von Fontainebleau bzw. 61 km südöstlich von Paris. Geplant und erbaut wurde das Schloss zwischen 1656 und 1661 von Le Brun, Le Vau und Le Nôtre als Vorläufer für ihre ehrgeizigere Arbeit in Versailles.

Das prächtig eingerichtete Schloss wird von einer markanten Kuppel gekrönt. Besucher sollten auf jeden Fall auch die Sammlung von Kutschen aus dem 18. und 19. Jh. in den Stallungen besichtigen und, wenn es irgend geht, an einer Kerzenlicht-Führung teilnehmen.

Von Mai bis Anfang Oktober sind in den Gärten außerdem jeweils am zweiten und letzten Samstag im Monat zwischen 15 und 18 Uhr die aufwendigen Jeux d’Eau (Wasserspiele) zu sehen.

In den Kellergewölben beleuchtet eine Ausstellung Le Nôtres Gartengestaltung.

Leider wurde die unbescheidene Pracht von Vaux-le-Vicomte seinem Besitzer Nicolas Fouquet, dem Finanzminister Ludwigs XIV., zum Verhängnis. Offenbar beleidigte sie Ludwigs Stolz dermaßen, dass er seinen Minister kurzerhand bis zu dessen Tod 1680 einlochen ließ.

An- & Weiterreise

Vaux-le-Vicomte ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht ganz einfach zu erreichen. Das Schloss liegt 6 km nordöstlich von Melun, von Paris aus mit RER D2 erreichbar (8,10 €, 30 Min.). Von April bis Mitte November pendelt der Châteaubus (Erw./Kind hin & zurück 8/4 €) samstags und sonntags vier- bis sechsmal am Tag zwischen dem Bahnhof in Melun und dem Schloss. Zu anderen Zeiten braucht man ein Taxi (01 64 52 51 50; eine Strecke 18 €, abends und So 25 €).

Mit dem Auto geht es von Paris über die A6 auf die A5 Richtung Melun bis zur Ausfahrt „St-Germain Laxis“. Von Fontainebleau der N6 und N36 folgen.

Chantilly

10 441 EW.

Die elegante alte Stadt Chantilly 50 km nördlich von Paris ist klein und exklusiv. Das beeindruckende und vielfach umgestaltete Schloss ist umgeben von einem grünen Meer aus Parks und Gärten; dazu gesellt sich noch der Wald von Chantilly, der jede Menge Möglichkeiten zum Wandern bietet. Die Pferderennen auf der hiesigen Rennbahn zählen zu den exklusivsten Events der europäischen Pferderennenszene. Außerdem ist Chantilly die Heimat der köstlichen süßen, dicken crème Chantilly (Schlagsahne). Der Dienstag ist für einen Besuch ungeeignet, weil das Schloss dann geschlossen ist.

Sehenswertes

Château de Chantilly      SCHLOSS

(03 44 27 31 80; www.domainedechantilly.com; Domaine-Ticket (für das ganze Anwesen) Erw./Kind 20/10 €, Domaine&Spectacle-Ticket (inkl. Reitshow) 30/20 €; April–Okt. Mi–Mo 10–18 Uhr, Nov.–März Mi–Mo 10.30–17 Uhr) Das Château de Chantilly ist ein richtiges Märchenschloss, umgeben von einem künstlichen See und einer herrlichen Gartenanlage. Es beherbergt auch das Musée Condé mit einer erstklassigen Gemäldesammlung.

Das während der Revolution verwüstete und später aufwendig restaurierte Schloss besteht eigentlich aus zwei Gebäudeteilen: dem Petit und dem Grand Château, die über dieselbe Vorhalle zugänglich sind. Gleich westlich davon liegen die Grandes Écuries (Große Stallungen).

Für eine Rundfahrt über das Anwesen können Besucher die Bimmelbahn nehmen (Erw./Kind 5/3 €) oder Golfmobile mit vier Sitzplätzen ausleihen (31 €).

Das Petit Château enthält die Appartements des Princes (Prinzengemächer) und wurde um 1560 für den Herzog Anne de Montmorency (1492–1567) erbaut, der sechs französischen Königen als connétable (Oberhofmeister), Diplomat und Feldherr diente und während der Gegenreformation im Kampf gegen den Protestantismus zu Tode kam. Das Highlight ist hier das Cabinet des Livres mit 700 Handschriften und mehr als 30 000 Büchern, darunter eine Gutenberg-Bibel und ein Faksimile der Très Riches Heures du Duc de Berry (Stundenbuch des Herzogs von Berry). Das berühmte illuminierte Manuskript aus dem 15. Jh. zeigt das Kalenderjahr in Darstellungen des Bauern- und Adelslebens. Beim Betreten der Vorhalle liegt linkerhand die Kapelle mit Holzarbeiten und Buntglasfenstern, die aus der Mitte des 16. Jhs. stammen.

Das im Renaissancestil angebaute Grand Château wurde während der Revolution vollständig zerstört, aber von 1875 bis 1885 durch den Herzog von Aumale, den Sohn König Ludwig Philipps, wieder aufgebaut. Heute beherbergt es das Musée Condé. Die Möbel, Gemälde und Skulpturen in den Räumen aus dem 19. Jh. sehen aus wie nach Zufallslaune des Herzogs verstreut; aber immerhin stellte er die Bedingung, die Einrichtung nicht neu zu arrangieren und die Räume für Besucher offen zu halten, bevor er sein Schloss Ende des 19. Jhs. dem Institut de France vermachte. Die bemerkenswertesten Objekte sind in der Sanctuaire (Heiligtum) versteckt, darunter Gemälde von Filippino Lippi, Jean Fouquet und (mutmaßlich) Raffael.

Gärten des Château de Chantilly      SCHLOSSPARK

(Eintritt im Domaine-Ticket enthalten; nur Gärten & Park Erw./Kind 7/3,50 €; ganzjährig Mi–Mo 10–20 Uhr) Die wunderbaren Gärten des Château de Chantilly umfassen den formalen Jardin Français (Französischer Garten) nordöstlich des Hauptgebäudes, dessen Blumenbeete, Seen und Grand Canal Mitte des 17. Jhs. von Le Nôtre angelegt wurden, und den westlich gelegenen „wilderen“ Jardin Anglais (Englischer Garten), mit dessen Anlage 1817 begonnen wurde. Östlich des Jardin Français liegt der bereits in den 1770er-Jahren geschaffene, ländlich wirkende Jardin Anglo-Chinois (Englisch-chinesischer Garten).

Die Laubbäume und versumpften Wasserwege des Jardin Anglo-Chinois umgeben den Hameau, ein künstliches Dorf von 1774, dessen Mühle und Fachwerkhäuser für den Hameau de la Reine in Versailles Modell standen. Hier wurde auch die crème Chantilly erfunden.

Grandes Écuries      STALLUNGEN

(Große Stallungen) Die Grandes Écuries wurden zwischen 1719 und 1740 erbaut, um 240 Pferde und über 400 Jagdhunde unterzubringen. Sie befinden sich westlich des Schlosses in der Nähe des berühmten Hippodroms (Pferderennbahn) von Chantilly, das 1834 eingeweiht wurde. Die Ställe beherbergen heute das Musée Vivant du Cheval (Museum mit lebenden Pferden; 03 44 27 31 80; www.museevivantducheval.fr; Erw./Kind inkl. Vorführung 11/5,50 €, nur Ställe 4 €/frei; April–Okt. Mi–Mo 10–18 Uhr, Nov.–März Mi–Mo 10.30–17 Uhr); der Eintritt zum Museum ist in den Domaine- und Domaine&Spectacle-Tickets enthalten. Die Ausstellungsstücke umfassen u. a. Reitausrüstungen, Schaukelpferde und Kunstwerke.

Faszinierend für alle Altersklassen ist die einstündige Reitshow (Erw./Kind 21/15 €; April–Okt. Mi–Mo 14.30 Uhr), die im Domaine&Spectacle-Ticket enthalten ist.

Die wertvollen Pferde stehen in den luxuriösen Holzställen von Louis-Henri de Bourbon, dem siebten Prince de Condé, der davon überzeugt war, einst als Pferd wiedergeboren zu werden (was die außerordentlich prunkvolle Ausstattung erklären dürfte).

Forêt de Chantilly      WALD

Der 63 km^2 große Forêt de Chantilly, ein ehemaliges königliches Jagdrevier, ist von einem Netz aus Wander- und Reitwegen durchzogen. Dazu gehören einige Fernwanderwege, wie GR11 vom Château de Chantilly zum Städtchen Senlis, GR1 von Luzarches (mit einer berühmten Kathedrale, die z. T. aus dem 12. Jh. stammt) nach Ermenonville und GR12 von den vier Seen namens Étangs de Commelles nach Nordosten zur Forêt d’Halatte.

Für das Gebiet gibt es bei der Touristeninformation Karten und Wanderführer.

SAHNESCHLÖSSCHEN

Wie jedes französische Schloss, das etwas auf sich hielt, hatte auch Chantilly vor drei Jahrhunderten seinen eigenen hameau (Weiler) mit laitier (Molkerei), wo die Dame des Hauses und ihre Gäste das dörfliche Leben „nachspielten“. Aber die Kühe im Milchhof von Chantilly nahmen ihre Aufgabe ernster als ihre Artgenossinnen der Pseudo-crémeries (Milchgeschäfte): Um die zum Teekränzchen servierte crème Chantilly (Schlagsahne) beneidete den Schlossweiler bald der gesamte europäische Adel des 18. Jhs. 1777 besuchte sogar der zukünftige Habsburger Kaiser Joseph II. heimlich den temple de marbre (Marmortempel), wie er ihn nannte, um die Sahne zu probieren.

Crème Chantilly ist Schlagsahne aus nicht pasteurisierter Milch mit dem gewissen Extra: Sie wird mit Puder- und Vanillezucker zu luftigem Schaum geschlagen und dann z. B. Beeren als Haube aufgesetzt. Es gibt sie in jedem Café und Restaurant der Stadt zu kosten.

Schlafen

La Ferme de la Canardière      B&B €€

(03 44 62 00 96; www.fermecanardiere.com; 20 rue du Viaduc; EZ/DZ inkl. Frühstück 135/160 €; ) Fein bestickte Kissen, Möblierung im Landhausstil und die Farbgebung in sanften Creme- und Beigetönen verbreiten romantische Atmosphäre in dieser Familienpension. Sie bietet alles, was man von einem französischen B&B erwartet. Im Sommer kann man ausgiebig beim Frühstück auf der Terrasse verweilen, bevor es in den Pool geht.

Hôtel du Parc      HOTEL €€

(03 44 58 20 00; www.hotel-parc-chantilly.com; 36 av. du Maréchal Joffre; EZ 93–186 €, DZ 109–249 €, FZ 135–270 €; ) Das moderne Hotel, das zur Best-Western-Kette gehört, ist frisch renoviert und lockt mit unschlagbarer Lage nur fünf Fußminuten vom Bahnhof und von den Restaurants. Die billigeren Zimmer liegen zur verkehrsreichen Avenue du Maréchal Joffre; die teureren „Komfort“-Zimmer erfreuen mit stilvollen Details wie großformatigen Pferdebildern. Ein Parkplatz kostet je nach Saison 30 € Aufschlag.

Essen

Le Café Noir      CAFÉ €

(place Omer Vallon; Hauptgerichte 9,50–16,50 €, 3-Gänge-Menü 19,50–26,50 €; Küche Mo–Sa 12–23.30 Uhr; ) Das ungezwungene Café hat auch Tische draußen vor der Tür, aber am schönsten speist es sich unter den Sonnenschirmen im gepflasterten Innenhof. (Wenn das Wetter nicht mitspielt, ist es auch im kirschroten Innenraum sehr nett.) Neben Gerichten von Garnelen in Cognac bis zu Kalb alla milanese gibt es auch leichtere Kost wie Salate, tartines und Croques Madame und Monsieur.

Le Boudoir      CAFÉ €

(03 44 55 44 49; www.leboudoir-chantilly.fr; 100 rue du Connétable; Mittagsmenü 11,50 €; Mo 11–18, Di–Sa 10–19, So 11–19 Uhr) Das Boudoir steht für Qualität: Der entzückende Teesalon mit vielen bequemen Sofas ist ein zertifizierter Partner des Pariser Feinkosthändlers Fauchon. Er eignet sich hervorragend, um die ganze Dekadenz von crème Chantilly auszukosten (z. B. üppig auf heißer Trinkschokolade) und kleine Mittagsgerichte wie Salate oder Quiches zu genießen.

La Capitainerie      TRADITIONELL FRANZÖSISCH €€

(03 44 57 15 89; www.chateaudechantilly.com; 2-/3-Gänge-Menü 27/31 €, Hauptgerichte 14–32 €, Snacks 4–8,50 €; Mi–Mo Mittagessen 12–15, Snacks 12–17.45 Uhr) Im Steingewölbe der Schlossküche beschwört La Capitainerie die Pracht und Romantik der Vergangenheit herauf. Crème Chantilly verfeinert das traditionelle Essen, wo es nur geht.

Le Vertugadin      TRADITIONELL FRANZÖSISCH €€

(03 44 57 03 19; www.vertugadin.com; 44 rue du Connétable; 3-Gänge-Menü 29–30 €, Hauptgerichte 18–38 €; Di 19.15–22, Mi–Sa 12–14 & 19.15–22, So 12–14 Uhr) Die altmodisch-elegante Ode an die Regionalküche serviert süßes Zwiebel-Chutney zu (Wild-)Fleisch und Terrinen, Steak mit Foie gras und Trüffeln mit Kartoffelpüree und Apfelmus. In dem Stadthaus mit weißen Klappfensterläden brennt hier zur Winterzeit ein wärmendes Feuer im Ofen. Im Sommer lädt der ummauerte Garten zum ungestörten Essen ein.

Le Goutillon      BISTRO €€

(03 44 58 01 00; 61 rue du Connétable; 2-/3-Gänge-Menü 15/25 €; 12–14 & 19–21.30 Uhr) Der gemütliche, sehr freundliche Laden ist gleichermaßen Weinbar und Restaurant. Französische Bistroklassiker landen hier auf einfachen Holztischen mit rot-weiß karierten Decken.

Marché Decouvert      MARKT

(place Omer Vallon; Mi & Sa 8.30–12.30 Uhr) Zweimal wöchentlich kann man sich hier mit leckeren Picknickzutaten eindecken.

Praktische Informationen

Office de Tourisme de Chantilly (03 44 67 37 37; www.chantilly-tourisme.com; 60 av. du Maréchal Joffre; Mo–Sa 9.30–12.30 & 13.30–17.30 Uhr) Vermittelt Unterkünfte und informiert detailliert über Stadtspaziergänge (u. a. entlang beider Kanäle oder der Pferderennbahn) sowie Wander- und Mountainbike-Routen im Wald.

An- & Weiterreise

SNCF-Pendlerzüge verbinden die Pariser Gare du Nord mit dem Bahnhof Chantilly-Gouvieux (7,50 €, 25–40 Min., mind. 1-mal stündl.).

Selbstfahrer gelangen ab Paris am schnellsten über die Autoroute du Nord (A1/E19) und deren Ausfahrt 7 („Survilliers-Chantilly“) hierher. Die Anreise über N1 und N16 ab Porte de la Chapelle/St-Denis kommt billiger.

Das Schloss Chantilly liegt etwas mehr als 2 km nordöstlich von Bahnhof und Busbahnhof. Am schnellsten dorthin geht es zu Fuß entlang der Avenue de la Plaine des Aigles; der Weg führt durch einen Teil des Forêt de Chantilly. Einen besseren Eindruck von der Stadt bekommt man, wenn man der Avenue du Maréchal Joffre und der Rue de Paris zur Rue du Connétable folgt, der Hauptdurchgangstraße von Chantilly. Ein Taxi vom Bahnhof zum Schloss kostet etwa 8 €.

Senlis

16 331 EW.

In der mittelalterlichen Stadt Senlis, nur 10 km nordöstlich von Chantilly und 53 km nördlich von Paris, geben verwinkelte Pflastergassen, gallorömische Stadtmauern und Türme ein hübsches Bild ab. Von Chlodwig (5. Jh.) bis Heinrich IV. (reg. 1589–1610) war Senlis ein Königssitz. Heute beherbergt es drei kleine, aber feine Museen (www.musees-senlis.fr; Kombiticket für alle drei Museen Erw./Kind 4 €/frei, Einzelmuseum 3 €/frei); sie beschäftigen sich mit Kunst und Archäologie, Jagd und der französischen Kavallerie in Nordafrika.

Das Haupthighlight der Stadt ist die gotische Cathédrale de Notre-Dame (place du Parvis Notre-Dame; 8–19 Uhr), die zwischen 1150 und 1190 erbaut wurde. Durch die original erhaltenen Buntglasfenster fällt ungewöhnlich viel Licht in den Innenraum. Großartig ist das steinerne Grand Portal (1176) auf der Westseite an der Place du Parvis Notre-Dame mit Figuren und einem Relief im mittleren Bogenfeld mit Szenen aus dem Leben Marias. Angeblich diente es als Vorbild für das Portal der Kathedrale in Chartres.

Die Touristeninformation (03 44 53 06 40; www.senlis-tourisme.fr; place du Parvis Notre-Dame; März–Okt. Mo–Sa 10–12.30 & 14–18.15, So 10.30–13 & 14–18.15 Uhr, Nov.–Feb. Mo–Sa 10–12.30 & 14–17, So 10.30–12.30 & 14–17 Uhr) von Senlis liegt gleich gegenüber der Kathedrale.

Zwischen Senlis und dem Busbahnhof von Chantilly (neben dem Bahnhof) verkehren Busse (2 €, 25 Min.), an Werktagen etwa halbstündlich, samstags stündlich; sonntags fahren etwa sechs Busse.

Chartres

40 675 EW.

Wer 91 km südwestlich von Paris in Chartres aus dem Zug steigt, erblickt zwei grundverschiedene Kirchtürme – einer gotisch, einer romanisch. Beide gehören zur herrlichen Kathedrale aus dem 13. Jh., die mit strahlend blauen Buntglasfenstern und einer Reliquiensammlung aufwartet. Seit dem Mittelalter lockt Letztere die Pilger z. B. mit dem Heiligen Schleier (Sainte Voile) an, den Maria bei Jesu Geburt getragen haben soll. Nach dem Besuch der Museen ist ein Bummel durch die sorgsam erhaltene Altstadt Pflicht: Die Treppen und steilen Straßen im Umkreis der Kathedrale werden von mittelalterlichen Fachwerkhäusern gesäumt. Sie führen hinunter zum schmalen Westkanal der Eure, den romantische Fußgängerbrücken überspannen.

Detailansicht der Karte folgt

Chartres

Sehenswertes

1 C2 Cathédrale Notre-Dame

2 D2 Cathédrale Notre-Dame – Krypta

3 B2 Centre International du Vitrail

4 C2 Clocher Neuf

5 C2 Clocher Vieux

6 D1 Collégiale St-André

7 D4 Église St-Aignan

8 C1 Musée des Beaux-Arts

9 C2 Portail Royal

Schlafen

10 A4 Best Western Le Grand Monarque

11 B3 Hôtel du Boeuf Couronné

Essen

12 D3 Markthalle

13 C3 La Chocolaterie

14 B2 La Passacaille

15 B3 Le Tripot

16 D2 L’Escalier

Sehenswertes & Aktivitäten

Der ausgeschilderte circuit touristique (Touristenrundgang; 1½–2 Std.) führt zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten von Chartres. Die Route ist auch auf den Gratisstadtplänen der Touristeninformation vermerkt.

Cathédrale Notre-Dame      KATHEDRALE

Karte offline Google Maps (www.cathedrale-chartres.org; place de la Cathédrale; 8.30–19.30 Uhr, Juni–Aug. Di, Fr & So bis 22 Uhr) Eine der krönenden Meisterleistungen der westlichen Architektur ist die 130 m lange Cathédrale Notre-Dame de Chartres, die für das leuchtende Blau ihrer Kirchenfenster und als Hüterin des Heiligen Schleiers berühmt ist. Die gotische Kathedrale wurde im ersten Viertel des 13. Jhs. als Ersatz für eine romanische Kathedrale errichtet, die 1194 mitsamt einem Großteil der Stadt abgebrannt war. Dank fleißiger Spendenwerbung und viel Freiwilligenarbeit stand der Neubau nach nur 30 Jahren, sodass die Architektur ziemlich einheitlich ist.

Heute ist Notre-Dame de Chartres die besterhaltene mittelalterliche Kathedrale Frankreichs, da sie in nachfolgenden Jahrhunderten von größeren Umbauten, Kriegsschäden und der Zerstörungswut der Terrorherrschaft verschont blieb.

Die West-, Nord- und Südeingänge der Kathedrale verfügen über grandios verzierte Dreifachportale, wobei nur der Westeingang, Portail Royal Karte offline Google Maps, aus der Zeit vor dem Brand stammt. Die wundervollen, im romanischen Stil langgestreckten Gewändefiguren entstanden zwischen 1145 und 1155; das mittlere Bogenfeld zeigt Christus als Weltenrichter, das rechte Christi Geburt und das linke seine Himmelfahrt. Außer dem Portal ist nur noch der 105 m hohe Clocher Vieux Karte offline Google Maps (Alter Glockenturm), auch Tour Sud (Südturm) genannt, romanisch. Sein Bau begann in den 1140er-Jahren; er ist der höchste noch erhaltene romanische Kirchturm der Welt.

Den 112 m hohen Clocher Neuf Karte offline Google Maps (Neuer Glockenturm; Erw./Kind 7,50 €/frei; Mo–Sa 9.30–12.30 & 14–18, So 14–18 Uhr), auch Tour Nord (Nordturm) genannt, baute Jehan de Beauce zwischen 1507 und 1513 im gotischen Flamboyantstil als Ersatz für einen abgebrannten Holzturm. Ein Besuch lohnt auf jeden Fall den Eintritt und die strapaziöse Wendeltreppe mit 350 Stufen, die hinter dem Buchladen der Kathedrale beginnt. Auf 70 m Höhe des filigranen Turms bietet eine Plattform einen einmaligen Blick auf die dreifachen Strebebögen und das von Grünspan überzogene Kupferdach aus dem 19. Jh.

Phantastisch sind auch die 176 Buntglasfenster der Kathedrale, fast alle aus dem 13. Jh., und zusammen ein weltberühmter Schatz mittelalterlicher Glasmalerei. Die drei schönsten Fenster unterhalb der Rosette in der Wand über dem Westeingang stammen sogar aus der Mitte des 12. Jhs. Sie haben das Feuer von 1194 überlebt (damals waren sie rund 40 Jahre alt) und sind vor allem für die Tiefe und Intensität ihrer Blautöne bekannt, die auch als „Chartres-Blau“ bezeichnet werden.

Seit 876 befindet sich in Chartres der hochverehrte Sainte Voile (Heilige Schleier). Das vergilbte Seidentuch ist in einer Rahmenkonstruktion am Ende des nördlichen Schiffs der Kathedrale hinter dem Chor ausgestellt.

Die 110 m lange romanische Krypta (Erw./Kind 3/2,40 €; bis zu 5 Führungen tgl.), die 1024 gräberlos um ihre Vorgängerin aus dem 9. Jh. herumgebaut wurde, ist die größte in Frankreich. 30-minütige französischsprachige Führungen (Flyer auf Deutsch) starten von April bis Oktober an dem von der Kathedrale betriebenen Souvenirshop (02 37 21 59 08; 18 Cloître Notre-Dame). Den Rest des Jahres beginnen sie beim Laden unter dem Clocher Neuf in der Kathedrale.

Dort starten auch die englischsprachigen Kathedralenführungen des Chartres-Kenners Malcolm Miller (02 37 28 15 58; millerchartres@aol.com; Führung 10 €; April–Okt. Mo–Sa 12 & 14.45 Uhr, Nov.–März Sa 12 Uhr). Deutschsprachige Führungen gibt es auf Anfrage bei Wolfgang Larcher (02 37 32 94 39).

HEILIGER SCHLEIER

Der meistverehrte Gegenstand in der Kathedrale von Chartres ist der Sainte Voile, der Heilige Schleier, den Maria bei der Geburt Jesu getragen haben soll. Der Schleier gehörte ursprünglich zum Kaiserschatz von Konstantinopel, aber Kaiserin Irene schenkte ihn Karl dem Großen, als dieser 802 um ihre Hand anhielt. Karl der Kahle übereignete ihn 876 der Stadt Chartres. Nachdem die Reliquie die Feuerkatastrophe von 1194 überstanden hatte, baute man die Kathedrale.

Centre International du Vitrail      MUSEUM

Karte offline Google Maps (Internationales Zentrum für Glasmalerei; www.centre-vitrail.org; 5 rue du Cardinal Pie; Erw./Kind 5,50 €/frei; Mo–Fr 9.30–12.30 & 13.30–18, Sa 10–12.30 & 14.30–18, So 14.30–18 Uhr) Nach dem Besichtigen der Buntglasfenster in der Kathedrale kann man sich in diesem Fachwerkhaus (früher ein Getreidespeicher) einige tolle Stücke aus nächster Nähe anschauen.

Musée des Beaux-Arts      KUNSTMUSEUM

Karte offline Google Maps (29 cloître Notre-Dame; Erw./Kind 3,20 €/frei; Mai–Okt. Mi & Sa 10–12.30 & 14–18, So 14–18 Uhr, Nov.–März Mi & Sa 10–12.30 & 14–17, So 14–17 Uhr) Chartres’ Museum der Schönen Künste befindet sich im früheren Bischofspalast (Palais Épiscopal; erb. 17.–18. Jh.). Hinter dem Tor beim Nordportal der Cathédrale Notre-Dame warten hier u. a. emaillierte Apostelbilder, die im 16. Jh. für Franz I. angefertigt wurden. Zu sehen gibt es auch Gemälde (16.–19. Jh.) und bunte mittelalterliche Holzskulpturen.

Le Petit Chart’ Train      TOURISTENZUG

(http://petittrain.olikeopen.com; Erw./Kind 6,50/3,50 €; Ende März–Okt. 10.30–14 Uhr) Von der Touristeninformation aus klappert eine elektrische Touristen-Bimmelbahn innerhalb von 35 Minuten die Hauptsehenswürdigkeiten von Chartres ab.

Altstadt

Die mittelalterliche Altstadt von Chartres erstreckt sich nordöstlich und östlich der Kathedrale. Besonders sehenswert sind hier die Collégiale St-André Karte offline Google Maps (place St-André), eine romanische Kirche aus dem 12. Jh., die heute als Ausstellungszentrum dient, die Rue de la Tannerie und ihre Verlängerung, die Rue de la Foulerie, mit Blumengärten, Mühlgräben und den restaurierten Überresten ehemaliger Uferbetriebe wie Wäschereien und Gerbereien, sowie die Rue des Écuyers mit vielen Gebäuden aus dem 16. Jh.

Église St-Pierre      KIRCHE

(place St-Pierre; 10–17 Uhr) Strebebogen stützen die im 12. und 13. Jh. erbaute Kirche. Sie gehörte einst zu einem Benediktinerkloster, das im 7. Jh. gegründet wurde und ungeschützt außerhalb der Stadtmauern lag. Ihr trutziger vorromanischer Glockenturm, der um das Jahr 1000 entstand, diente den Mönchen im Fall eines Angriffs als Zuflucht. Die schönen bunten Obergadenfenster im Kirchenschiff, im Chor und in der Apsis stammen aus dem frühen 14. Jh.

Église St-Aignan      KIRCHE

Karte offline Google Maps (place St-Aignan; 8.30–18 Uhr) Die Kirche ist einen Besuch wert. Sie besitzt ein hölzernes Tonnengewölbes (1625), Mittelschiffarkaden und einen blassblauen, mit goldenen Blumenmotiven bemalten Innenraum (um 1870). Das Buntglas und die Chapelle de St-Michel im Renaissancestil stammen aus dem 16. und 17. Jh.

Festivals & Events

Chartres en Lumières      LICHTERFESTIVAL

(www.chartresenlumieres.com) Von Mitte April bis Mitte Oktober werden 27 markante Gebäude und Plätze der Stadt allabendlich spektakulär beleuchtet – zu bewundern z. B. bei Nachtfahrten mit Le Petit Chart’Train (Erw./Kind 7,50/4,50 €; Juli & Aug. tgl. ca. 22.30 Uhr, April–Juni & Sept.–Okt. Fr & Sa) oder bei geführten Nachtspaziergängen (Erw./Kind 13/5 €; Juli & Aug., nach Reservierung) auf Englisch, die bei der Touristeninformation von Chartres gebucht werden können.

Schlafen

Auf dem Weg zum Loire-Tal ist Chartres eine praktische Zwischenstation.

Hôtel du Bœuf Couronné      HOTEL €€

(02 37 18 06 06; www.leboeufcouronne.com; 15 place Châtelet; EZ 57–96 €, DZ 67–121 €; ) Die roten Eingangsvorhänge des Logis und Zwei-Sterne-Hotels im Zentrum erinnern fast an ein Theater. Das Terrassenrestaurant (Sommer) punktet mit Kathedralenblick und die Bar mixt tolle Cocktails.

Best Western Le Grand Monarque      HOTEL €€€

Karte offline Google Maps (02 37 18 15 15; www.bw-grand-monarque.com; 22 place des Épars; DZ 139–206 €, FZ 206 €; Restaurant Di–Sa 12–14 & 19.30–22, So 12–14 Uhr; ) Blaugrüne Fensterläden an einer Fassade von 1779, eine reizende Buntglasdecke, viele antike Möbel, alte Schwarzweißfotos und betagter Nippes machen das renovierte Hotel in sehr zentraler Lage zu einem historischen Juwel. Manche Zimmer sind klimatisiert. Das geradezu dekadente Wellnesscenter bietet eine Fülle von Hydrotherapie-Behandlungen an, das elegante Hotelrestaurant Georges (3-Gänge-Menü ab 51 €) prunkt mit einem Michelinstern und das Personal ist supernett.

Essen

La Passacaille      ITALIENISCH €

Karte offline Google Maps (02 37 21 52 10; www.lapassacaille.fr; 30 rue Ste-Même; 2-/3-Gänge-Menü 16/19 €, Pizza 10,30–14,90 €, Pasta 10,90–15,60 €; Do & So–Di 11.45–14 & 18.45–22, Fr & Sa 11.45–14 & 18.45–22.30 Uhr; ) Von den exzellenten Pizzen des einladenden Lokals empfiehlt sich die „Montagnarde“ (Tomaten, Kartoffeln, rote Zwiebeln, Pökelschinken, crème fraîche, Mozzarella und Reblochon-Weichkäse mit Nussaroma). Auch die Nudeln – z. B. mit pistou (Pesto) – sind hausgemacht.

La Chocolaterie      PATISSERIE, TEESALON €

Karte offline Google Maps (2 place du Cygne; Gerichte 3,80–5,50 €; Di–Sa 8–19.30, So & Mo 10–19.30 Uhr) Die Konditorei serviert u.  a. himmlische heiße Schokolade und macarons (z. B. mit Orangen-, Aprikosen-, Erdnuss- oder Ananasaroma). Prima sind auch die süßen hausgemachten Crêpes und die Mini-Madeleines aus Biskuit. Hier lässt sich das Treiben auf dem Freiluft-Blumenmarkt gut beobachten.

Markthalle      MARKT €

Karte offline Google Maps (place Billard; Mi & Sa 7–13 Uhr) Lebensmittelgeschäfte umgeben die Anfang des 20. Jhs. errichtete Markthalle an der Rue des Changes südlich der Kathedrale.

Le Saint-Hilaire      REGIONALKÜCHE €€

(02 37 30 97 57; www.restaurant-saint-hilaire.fr; 11 rue du Pont St-Hilaire; 3-Gänge-Menü ab 29 €; Di–Sa 12–14 & 19–21.30 Uhr) Das charmante Lokal in Pistazientönen bereitet Köstlichkeiten aus regionalen Produkten zu. Unter Holzbalken schmaust man hier z. B. Gambas im Speckmantel mit Lauchfondue und gebratene Entenbrust mit Honigglasur. Einen Versuch wert sind auch das saisonale Hummermenü und die Käseauswahl.

Le Tripot      BISTRO €€

Karte offline Google Maps (02 37 36 60 11; http://letripot.monsite-orange.fr; 11 place Jean Moulin; 3-Gänge-Mittagsmenü 15,50 €, 3-Gänge-Abendmenü 28–44 €; Di & Do–Sa 12–13.45 & 19.30–21.15, So 12–13.45 Uhr) Das stimmungsvolle Lokal mit niedrigen Balkendecken ist in dem schmalen Sträßchen abseits der Touristenpfade leicht zu übersehen. Dabei lockt es mit authentischer französischer Kost, kombiniert mit kleinen Extravaganzen: z. B. Kaninchenrücken mit Schneckenfüllung und gegrillter Steinbutt an getrüffelter Sauce hollandaise. Weil das auch die Einheimischen zu schätzen wissen, ist eine Tischreservierung ratsam.

L’Escalier      BISTRO €€

Karte offline Google Maps (02 37 33 05 45; www.lescalier-chartres.com; 1 rue du Bourg; 2-/3-Gänge-Menü 18/22 €; 12–15 & 19–22 Uhr) Das große, sehr bodenständige Restaurant in einer steilen Ecke unweit der namengebenden Treppe liegt in der hügeligen Altstadt von Chartres. Es hat eine wunderschöne Terrasse fürs sommerliche Abendessen. Die Kletterpartie vor oder nach dem Essen lohnt sich allemal bei der kleinen, aber erstklassigen Speisenauswahl (Foie-gras-Platten, saftige Steaks und klassische Desserts wie Crème caramel). Ab und zu treten hier auch Jazzmusiker auf.

Praktische Informationen

Touristeninformation (02 37 18 26 26; www.chartres-tourisme.com; 8–10 rue de la Poissonnerie; Mo–Sa 10–18, So 10–17 Uhr) Befindet sich in der historischen Maison du Saumon mit einer Ausstellung zur Stadtgeschichte. Verleiht neben englischsprachigen Audioguides (1/2 Pers. 5,50/8,50 €, 1½ Std.) für Rundgänge durch die mittelalterliche Altstadt auch praktische Ferngläser (2 €), mit denen man die Details der Kathedrale studieren kann.

An- & Weiterreise

SNCF-Züge verbinden die Pariser Gare Montparnasse regelmäßig mit Chartres (15,60 €, 55–70 Min.); manche Züge halten unterwegs in Versailles-Chantiers (13,20 €, 45–60 Min.).

Ab Paris (Porte d’Orléans) folgen Selbstfahrer zunächst der A6 (Richtung Bordeaux–Nantes), dann der A10 und A11 Richtung Nantes (Ausfahrt „Chartres“).

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Lille, Flandern & die Somme

5,97 MIO. EW.

Inhalt

Lille

Cassel

Arras

Calais

Boulogne-sur-Mer

St-Valery-sur-Somme

Gedenkstätten zur Schlacht an der Somme

Amiens

Compiègne

Gut essen

Meert

La Sirène

Het Kasteelhof

Les Deux Frères – Chez Zénon

Le Bistrot des Arts

Schön übernachten

L’Hermitage Gantois

Le Cercle de Malines

La Corne d’Or

Hôtel Les Pilotes

Au Vintage

Auf nach Lille, Flandern & an die Somme!

Am Mittelmeer wird man brauner, aber wenn es um Gastfreundlichkeit, Kultur, Küche, Bier, Shoppen und herrliche Natur geht, können sich die Sch’tis (die Bewohner des hohen Nordens) und die Picarden mit Frankreichs schönsten Flecken im Süden messen. In Lille und im französischen Teil von Flandern verbindet sich das Bodenständige der Flamen mit französischer Kultiviertheit. Die Kriegsdenkmäler in der Picardie und dem Artois erinnern daran, dass hier 1916 an vorderster Front gekämpft wurde – unvorstellbar angesichts der Schönheit der Landschaft. Die unbekannten Städte Amiens, Laon und Arras ziehen Kulturfans mit ihrem architektonischen Reichtum an. Und wer die Natur liebt, wird sich in die Côte d’Opale und die Baie de Somme verlieben. Mit welchem Ziel man auch herreist, man wird diesen Teil Frankreichs mit wunderbaren Erinnerungen im Gepäck verlassen.

Reisezeit

Feb. & März Vor der Fastenzeit wird mit Blaskapellen und Kostümen Karneval gefeiert.

Juli & Aug. Tolles Wetter – der Sommer ist die beste Zeit, um die Côte d’Opale zu besuchen.

Sept. Am ersten September-Wochenende ist in Lille die Braderie, der größte Flohmarkt der Welt.

Detailansicht der Karte folgt

Highlights

Durch das fotogene Zentrum von Lille und drei tolle Kunstmuseen spazieren.

Die atemberaubende gotische Kathedrale von Amiens bestaunen.

An der spektakulären Côte d’Opale die Kreidefelsen von Dover sichten.

Moderne Kunst im innovativen Louvre-Lens-Museum anschauen.

Im hübschen Cassel flämischer Kultur begegnen.

Mit dem Kajak durch die Baie de Somme gleiten.

Den Samstagsmarkt auf der Place des Héros in Arras erleben.

An der Kriegsgedenkstätte in Vimy den Gräueln des Ersten Weltkriegs nahekommen.

Architektur und Kunst in Compiègne genießen.

KURZINFOS

Fläche 31 813 km²

Haupterwerbszweige Fischerei, Stahl, verarbeitende Industrie, Landwirtschaft

Typisches Getränk Bier

Geschichte & Geografie

Das heutige Departement Nord an der belgischen Grenze (www.tourisme-nord.fr) gehörte im Mittelalter zusammen mit einem großen Teil Belgiens und einem Stück der Niederlande zur Grafschaft Flandern (frz. Flandre oder Flandres, fläm. Vlaanderen). Auch heute noch sprechen in der Region viele Menschen Flämisch – im Prinzip ein niederländischer Dialekt – und sie sind sehr stolz auf ihre flämische Kultur und Küche.

Der Landstrich südlich der Somme-Mündung und des Städtchens Albert bildet die französische Region Picardie, die historisch zum Departement Somme gehört. Hier fanden einst die blutigsten Schlachten des Ersten Weltkriegs statt. „Rose of Picardy“, das berühmte englische Liebeslied aus der Zeit des Ersten Weltkriegs, wurde hier 1916 von Frederick Weatherly geschrieben.

An- & Weiterreise

Lille, Flandern und die Picardie sind mit dem superschnellen, wenn auch teuren Eurostar (www.eurostar.com) mit London und den TGV-Zügen mit Brüssel (35 Min.) verbunden, von wo aus gute Verbindungen nach Deutschland bestehen. Dank der TGV-Züge ist die Anfahrt nach Lille auch von der Gare du Nord (1 Std.) in Paris und dem Flughafen Charles de Gaulle (1 Std.) eine schnelle Sache. Durch den Eurotunnel (www.eurotunnel.com) erreicht man Folkestone (England) von Calais aus innerhalb von 35 Min. Compiègne liegt nur 80 km von Paris entfernt und kann von dort als Tagesausflug besucht werden.

LILLE

233 210 EW.

Lille (fläm. Rijsel) ist vermutlich Frankreichs meist unterschätzte Großstadt. Die einst schmuddelige Arbeitermetropole hat ihr mausgraues Image abgestreift und sich nach dem Niedergang der alten Industrien in den vergangenen Jahrzehnten zu einem glanzvollen und selbstbewussten Kultur- und Handelszentrum entwickelt. Zu den Highlights gehören eine attraktive Altstadt mit starkem flämischem Einschlag, drei renommierte Kunstmuseen, ein schickes Shoppingterrain, erstklassige Restaurants und ein reges studentisches Nachtleben. Die Liller sind für ihre Freundlichkeit bekannt und stolz darauf.

Lille ist ein leicht erreichbares Wochenendziel ab Paris und Westdeutschland.

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Lille

Sehenswertes

1 B1 Musée de l’Hospice Comtesse

2 B5 Palais des Beaux Arts

Aktivitäten, Kurse & Touren

3 B3 Führung zu Flanderns Schlachtfeldern

4 B1 Stadtführung Vieux Lille

Schlafen

5 C5 Auberge de Jeunesse

6 B3 Grand Hôtel Bellevue

7 C3 Hôtel Brueghel

8 B3 Hotel Kanaï

9 B4 La Villa 30

10 C5 L’Hermitage Gantois

Essen

11 B2 À l’Huîtrière

12 B1 Au Vieux de la Vieille

13 B2 La Petite Cour

14 C1 Le Bistrot Lillois

Le Comptoir 44 (s. 14)

15 B3 Le Pain Quotidien

16 A5 Marché Sébastopol

17 B2 Meert

Ausgehen & Nachtleben

18 B1 Café Oz – The Australian Bar

19 A2 L’Illustration Café

20 B2 Morel & Fils

21 A2 Vice & Versa

Shoppen

22 B2 Fromagerie Philippe Olivier

23 B1 L’Abbaye des Saveurs

Geschichte

Lille – ursprünglich L’Isle (frz. „Insel“) geschrieben – verdankt seinen Namen der Gründung auf einer Insel im Fluss Deûle im 11. Jh. Im Jahr 1667 wurde die Stadt von französischen Truppen unter persönlicher Führung von Ludwig XIV. eingenommen, der seine Beute sogleich befestigen und die Zitadelle erbauen ließ. Die miserablen Lebensbedingungen der Arbeiterklasse in den 1850er-Jahren im traditionellen Textilindustriezentrum Frankreichs hat Victor Hugo in seinen sozialkritischen Romanen thematisiert.

Sehenswertes & Aktivitäten

Palais des Beaux-Arts      KUNSTMUSEUM

Karte offline (Museum der schönen Künste; 03 20 06 78 00; www.pba-lille.fr; place de la République; Erw./Kind 6,50 €/frei; Mo 14–17.30, Mi–So 10–17.30 Uhr; République–Beaux-Arts) Lilles großartiges Kunstmuseum birgt eine wahrhaft erstklassige Gemäldesammlung aus dem 15. bis 20. Jh., darunter Werke von Rubens, van Dyck und Manet. Im Erdgeschoss sind erlesenes Porzellan und Fayencen ausgestellt und im Untergeschoss antike Fundstücke, mittelalterliche Bildhauerei und Modelle der Festungsstädte Nordfrankreichs und Belgiens aus dem 18. Jh.

Musée d’Art Moderne, d’Art Contemporain et d’Art Brut – LaM      KUNSTMUSEUM

(03 20 19 68 68; www.musee-lam.fr; 1 allée du Musée, Villeneuve-d’Ascq; Erw./Kind 7 €/frei; Di–So 10–18 Uhr) Farbenfrohe, verspielte und schlichtweg abgedrehte Werke moderner und zeitgenössischer Künstler wie Braque, Calder, Léger, Miró, Modigliani und Picasso sind der Besuchermagnet in diesem renommierten Museum für moderne Kunst in einem Skulpturenpark im Vorort Villeneuve-d’Ascq, 9 km östlich der Gare Lille-Europe. Zu erreichen ist es mit der Métrolinie 1 bis Pont de Bois und dann weiter mit Buslinie 4 bis Villeneuve-d’Ascq–LaM (10 Min. Fahrt).

La Piscine Musée d’Art et d’Industrie      KUNSTMUSEUM

(03 20 69 23 60; www.roubaix-lapiscine.com; 23 rue de l’Espérance, Roubaix; Erw./Kind 5,50 €/frei; Di–Do 11–18, Fr 11–20, Sa & So 13–18 Uhr; Gare Jean Lebas) Wenn Paris einen stillgelegten Bahnhof in ein Weltklassemuseum umwandeln kann (das Musée d’Orsay), warum dann nicht ein Art-déco-Stadtbad in einen Tempel der Kunst transformieren? Das innovative Museum, 12 km nordöstlich der Gare Lille-Europe in Roubaix, zeigt Kunst, Kunstgewerbe und Skulpturen in einem wunderbar wasserreichen Umfeld. Das architektonische Meisterwerk wurde zwischen 1927 und 1932 erbaut, es zeugt von Bürgerstolz und großen hygienischen Ansprüchen der Zeit.

Wazemmes      STADTVIERTEL

(Gambetta) Das multikulturelle, familienfreundliche quartier populaire (Arbeiterviertel) Wazemmes, 1,7 km südwestlich der Place du Général de Gaulle, vermittelt einen authentischen Eindruck des bodenständigen Lille. Hier leben (nord)afrikanische Migranten und alteingesessene Arbeiter harmonisch zusammen mit Studenten und gentrifizierenden bobos (Kurzwort aus bourgeois bohème, die wohlhabendere intellektuelle Szene).

Zentrum des Viertels ist die riesige Halle des Marché de Wazemmes, des beliebtesten Marktes in Lille. Der angrenzende Wochenmarkt im Freien ist am Sonntagvormittag der Treffpunkt schlechthin – ein richtiger Rummelplatz! Die Rue des Sarrazins und die Rue Jules Guesde sind gesäumt von Läden, Restaurants und tunesischen Bäckereien, die größtenteils den nordafrikanischen Anwohnern gehören.

Wazemmes ist bekannt für die vielen Freiluftkonzerte und Straßenfeste, darunter La Louche d’Or (Goldene Kelle; 1. Mai), ein Suppenfest, das inzwischen auch in anderen europäischen Städten gefeiert wird.

Maison Natale de Charles de Gaulle      MUSEUM

(03 28 38 12 05; www.maison-natale-de-gaulle.org; 9 rue Princesse; Erw./Kind inkl. Audioguide 6 €/frei; Mi–Sa 10–12 & 14–17, So 13.30–17 Uhr) Das großbürgerliche Haus, in dem Charles de Gaulle 1890 geboren wurde, ist heute ein Museum. Es stellt den französischen Politiker im Kontext seiner Zeit und seiner Beziehung zu Flandern vor. Zu den Exponaten gehören de Gaulles duftiges Taufkleid und eindrückliche Wochenschauaufnahmen.

Musée de l’Hospice Comtesse      MUSEUM

Karte offline Google Maps (03 28 36 84 00; 32 rue de la Monnaie; Erw./Kind 3,50 €/frei; 10–12.30 & 14–18 Uhr, Mo morgens & Di geschl.) Das Museum in einem außergewöhnlich hübschen ehemaligen Armenhaus aus dem 15. bzw. 17. Jh. stellt Keramiken, Wandkacheln, Sakralkunst sowie Gemälde und Möbel aus dem 17. und 18. Jh. aus. Eine Chorschranke trennt die Salle des Malades (Krankenraum) von einer Kapelle (Mitte des 17. Jhs.) mit einer bemalten Decke aus der Mitte des 19. Jhs.

Citadelle      FESTUNG

(03 20 21 94 39; Vauban-Esquermes; 12) Lilles gewaltige, sternenförmige Festung am nordwestlichen Ende des Boulevard de la Liberté wurde von dem gefeierten französischen Militärarchitekten des 17. Jhs., Sébastien Le Prestre de Vauban, entworfen, nachdem Frankreich Lille 1667 erobert hatte. Die Zitadelle wurde aus rund 60 Mio. Backsteinen errichtet und dient noch heute als Militärstützpunkt Frankreichs und der Nato. Zutritt nur mit Führung (s. unten), diese finden immer sonntags im Sommer statt.

Vor dem 2,2 km langen Wall erstreckt sich außerdem der größte Park der Innenstadt. Kinder werden von dem Vergnügungspark, dem schönen Spielplatz und dem kleinen städtischen Zoo auf dem Gelände begeistert sein.

LILLE-PASS

Die Ermäßigungskarte Lille Métropole, die es für 1/2/3 Tage gibt (25/35/45 €), gewährt Eintritt in fast alle Museen im Großraum Lille (www.destination-lille-metropole.eu) und unbegrenzte Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Dreitageskarte bietet zusätzlich Eintritt zu Sehenswürdigkeiten in sechs Städten in der Region Nord-Pas-de-Calais und die kostenlose Benutzung der TER-Regionalzüge. Erhältlich in der Touristeninformation in Lille.

Geführte Touren

Die Touristeninformation bietet verschiedene Führungen an.

Citadelle      FÜHRUNG

(Erw. 7,50 €; Juni–Aug. So 15 & 16.30 Uhr) Das Innere der Zitadelle, eigentlich militärisches Sperrgebiet, kann man nur im Rahmen einer Führung (1 Std.; französischsprachig) besichtigen. Diese sollte mindestens 72 Stunden im Voraus gebucht werden. Die Teilnehmer müssen einen Reisepass oder Ausweis vorlegen. Infos in der Touristeninformation.

Vieux Lille      STADTFÜHRUNG

(Erw./Kind 11,50/9,50 €; Sa 10.15 Uhr auf Engl.; 3-mal tgl. auf Franz.) Die Führung beginnt an der Touristeninformation und umfasst alle Highlights der im 17. und 18. Jh. entstandenen Altstadt Lilles.

Führung zu den Schlachtfeldern Flanderns      HISTORISCHE FÜHRUNG

(Erw. 44 €; Sa 13–17 Uhr auf Engl.) Vierstündige Tour zu mehreren wichtigen Schlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs rund um Ypern (auf der anderen Seite der belgischen Grenze). Start an der Touristeninformation.

Festivals & Events

Die Braderie, ein einzigartiger Flohmarkt, findet immer am ersten Septemberwochenende statt. Vorher könnte man noch beim Halbmarathon (www.semimarathon-lille.fr) mitlaufen, der am Samstag um 8.45 Uhr startet, oder beim 10-Kilometer-Lauf um 10.45 Uhr; los geht’s an der Place de la République.

Die verschiedenen Kunstausstellungen im Rahmen von Lille 3000 (www.lille3000.com) „erkunden den Reichtum und die Vielschichtigkeit der Welt von morgen“; Veranstaltungen das ganze Jahr über.

Auf dem Marché de Noël (Weihnachtsmarkt; www.noel-a-lille.com; place Rihour; Ende Nov.–30. Dez.) werden Weihnachtsartikel und Leckereien verkauft.

DIE RIESEN

Die Géants (Riesen) tauchen im äußersten Norden Frankreichs und in der Grenzregion zu Belgien auf lokalen Festen und an Feiertagen als tanzende, fröhliche Gestalten auf. Sie sind bis zu 8,50 m groß und bestehen aus Korbgeflecht, das von einer oder mehreren Personen „belebt“ wird. Jeder Riese hat einen Namen und eine Persönlichkeit, meist stammen die Vorbilder aus der Bibel, aus Legenden oder der Lokalgeschichte. Riesen werden geboren, getauft, wachsen auf, heiraten und haben Kinder und schaffen über die Jahre hinweg komplizierte Verwandtschaftsbeziehungen. Sie symbolisieren die Identität einer Stadt, eines Viertels oder Dorfes.

Die Riesen gehen zurück auf das Mittelalter und kommen auch in England, Katalonien, im österreichischen Tirol, in Mexiko, Brasilien und Indien vor. In Nordfrankreich gehören sie seit dem 16. Jh. zum Brauchtum. Über 300 dieser Kreaturen „leben“ heute in französischen Städten wie Arras, Boulogne, Calais, Cassel, Douai, Dunkerque und Lille. 2005 wurden die französischen und belgischen Riesen von der Unesco als „Meisterwerke des mündlichen und immateriellen Kulturerbes der Menschheit“ anerkannt.

Am ehesten sieht man sie auf Karnevalsveranstaltungen, zu Ostern und auf Festen zwischen Mai und September, und zwar oftmals am Wochenende. Orte und Zeiten – auch die aktuellen „Hochzeiten“ und „Geburten“ – werden in der kostenlosen, alljährlich erscheinenden Broschüre Le Calendrier des Géants verkündet, erhältlich in den Touristeninformationen und unter www.geants-carnaval.org.

Schlafen

Die meisten Hotels sind von Montag bis Donnerstag am vollsten und teuersten.

Auberge de Jeunesse      HOSTEL €

Karte offline Google Maps (03 20 57 08 94; www.hifrance.org; 12 rue Malpart; B inkl. Frühstück 23 €; ; Mairie de Lille, République–Beaux-Arts) Die ehemalige Geburtsklinik in zentraler Lage hat 163 Betten, die sich auf Zimmer für zwei bis acht Personen verteilen. Es gibt Kochmöglichkeiten und kostenlose Parkplätze. Ein paar Doppelzimmer verfügen über eigene Duschen. Das Gebäude ist von 11 bis 15 Uhr geschlossen (Fr–So bis 16 Uhr).

Hotel Kanaï      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (03 20 57 14 78; www.hotelkanai.com; 10 rue de Bethune; DZ 75–140 €; ; Rihour) Das zauberhafte Hotel in Lilles Fußgängerzone bietet Zimmer mit vernünftigen Preisen und einem klaren, modernen Design; besonders schön wegen der Panoramafenster und reichlich natürlichem Licht sind Nr. 102 und 302.

Kaffeemaschine, gefliestes Bad und frisches, hochwertiges Bettzeug sind Standard. Eigentlich fehlt nur eins: ein Aufzug.

Grand Hôtel Bellevue      HISTORISCHES HOTEL €€

Karte offline Google Maps (03 20 57 45 64; www.grandhotelbellevue.com; 5 rue Jean Roisin; DZ 119–199 €; ; Rihour) In dem prachtvollen Hotel aus dem frühen 20. Jh. nächtigen die Gäste in 60 geräumigen Zimmern, die mit Marmorbädern, grauen Teppichen, vergoldeten Bilderrahmen und Flachbildschirmen ausgestattet sind. Es lohnt sich, ein Zimmer mit Blick auf die Place du Général de Gaulle zu wählen.

Hôtel Brueghel      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (03 20 06 06 69; www.hotel-brueghel-lille.com; 5 parvis St-Maurice; EZ 86–102 €, DZ 94–127 €; ; Gare Lille-Flandres) Das solide Mittelklassehotel auf halbem Weg zwischen der Gare Lille-Flandres und der Grand’ Place verfügt über 65 Zimmer in einem ansprechenden Ziegelsteingebäude. Die holzvertäfelte Lobby hat sehr viel Charme. Dasselbe gilt auch für den winzigen Lift, der die Gäste zu den frisch modernisierten Zimmern (insgesamt 65) hinauffährt. Die Zimmer an der Südseite bieten zum Teil sonnige Blicke auf die angrenzende Kirche. Eine gute Option.

La Villa 30      B&B €€

Karte offline Google Maps (03 66 73 61 30; www.lavilla30.fr; 24 rue du Plat; DZ inkl. Frühstück 99–125 €; ; République–Beaux-Arts) Eine todsichere Sache ist dieses durchgestylte B&B mit seinen fünf Zimmern. Es liegt an einer ruhigen Straße unweit des Palais des Beaux-Arts. Der Besitzer liebt modernes Design: elegante Möbel, eine Farbgebung in Schokobraun, Beige und Grau, moderne Bäder. Ein Zimmer hat sogar einen Balkon.

L’Hermitage Gantois      HISTORISCHES HOTEL €€€

Karte offline Google Maps (03 20 85 30 30; www.hotelhermitagegantois.com; 224 rue de Paris; DZ 234–455 €; ; Mairie de Lille) Das Fünf-Sterne-Hotel hat sein reiches architektonisches Erbe – wie die flämisch-gotische Fassade – mit einem Hauch ultramoderner Raffinesse ergänzt. Die 67 Zimmer sind luxuriös und mit Designeraccessoires von Starck, Rokoko-Stühlen und schimmernden Bädern aus Carrara-Marmor ausgestattet. In einem der vier Innenhöfe wächst eine 220 Jahre alte Glyzinie. Die noch immer geweihte Kapelle wurde 1637 erbaut.

Essen

Lille (besonders die Altstadt Vieux Lille) hat eine blühende Restaurantszene. Einen Besuch wert sind vor allem die estaminets (traditionelle flämische Restaurants mit einfachen Holztischen und rustikaler Dekoration); sie servieren flämische Spezialitäten.

Restaurants in Vieux Lille findet man vor allem in der Rue de Gand mit kleinen, günstigen, französischen und flämischen Lokalen und in der Rue de la Monnaie samt Nebenstraßen.

Meert      PATISSERIE €

Karte offline Google Maps (03 20 57 07 44; www.meert.fr; 27 rue Esquermoise; Waffeln ab 3 €; Di–Sa 9.30–21.30, So 9–16 Uhr; Rihour) Die elegante Konditorei von 1761 ist eine tolle Kulisse für einen morgendlichen Kaffee oder Nachmittagstee und punktet vor allem mit Retrodekor und den mit süßer Madagaskar-Vanillecrème gefüllten gaufres (Waffeln, 3 €). Das zugehörige Schokoladengeschäft nebenan stammt aus den 1830er-Jahren (Schokolade 95 € pro kg) und versprüht ähnlich altmodischen Charme.

Le Pain Quotidien      BOULANGERIE €

Karte offline Google Maps (03 20 42 88 90; www.lepainquotidien.fr; 35 place Rihour; Hauptgerichte 10–15 €; 8–21.15 Uhr; Rihour) Die hohen Innenräume der beliebten Bäckerei werden von Vitrinen voller Marmelade, Biosäfte und leckerer Backwaren gesäumt. Bei warmem Wetter können Gäste draußen auf der Place Rihour sitzen und morgens ihren Kaffee, mittags Sandwichs oder Salat und nachmittags einen Imbiss genießen.

Le Bistrot Lillois      FLÄMISCH €

Karte offline Google Maps (03 20 14 04 15; 40 rue de Gand; Hauptgerichte 10–15 €; Di–Sa 12–14 & 19.30–22 Uhr) Den ausgezeichneten Ruf verdient das Bistrot Lillois wegen der fachmännisch zubereiteten regionalen Spezialitäten. Das Highlight ist os à moëlle (Markknochen), aber auch die carbonade flamande (Eintopf aus Rinderschmorfleisch, Bier, Gewürzkuchen und braunem Zucker) und potjevleesch (Eintopf aus gelatiniertem Huhn, Schwein, Kalb und Kaninchen) schmecken köstlich.

Au Vieux de la Vieille      FLÄMISCH €

Karte offline Google Maps (03 20 13 81 64; www.estaminetlille.fr; 2–4 rue des Vieux Murs; Hauptgerichte 12–15 €; tgl. 12–14 & 19–22.30 Uhr) Die Einheimischen sagen, dass dieses estaminet (flämisches Restaurant) nachgelassen hat, es ist aber immer noch eine der besten Adressen für regionaltypische Küche im Stadtzentrum. Einen extra Pluspunkt gibt’s für die Sitzgelegenheiten draußen, an der mit Kopfsteinen gepflasterten Place de l’Oignon.

Le Comptoir 44      NEOBISTRO €

Karte offline Google Maps (03 20 21 03 63; www.comptoir44.fr; 44 rue de Gand; Hauptgerichte 13–19 €, Mittagsmenü 16 €, Abendmenü 31 €; 12–14.30 & 19–22.30 Uhr) Angesichts der Lage an der Rue de Gand könnte es sich bei diesem rustikal-schicken Bistro durchaus um eine typische „Tourifalle“ handeln. Aber weit gefehlt: Die leckeren Bistroklassiker und regionaltypischen Speisen werden von netten Kellnern aufgetragen. Ein echter Genuss.

La Petite Cour      FLÄMISCH €

Karte offline Google Maps (03 20 51 52 81; www.lapetitecour-lille.fr; 17 rue du Curé St-Étienne; Hauptgerichte 15–19 €, Mittagsmenüs 16–19 €, Abendmenü 28 €; Mo–Do 12–14 & 19.30–22.30, Fr & Sa bis 23.30 Uhr) Von außen würde man nie denken, dass sich jenseits der Fassade ein atmosphärischer Speisesaal mit Ziegelsteinwänden, Holzböden und hohen Decken sowie ein bildhübscher Innenhof befinden. Auch was das Essen angeht, sorgt das La Petite Cour mit vielen verführerischen flämischen Leibspeisen, Salaten, Fisch- und Fleischgerichten für zufriedene Gesichter.

À l’Huîtrière      FISCH & MEERESFRÜCHTE €€€

Karte offline Google Maps (03 20 55 43 41; www.huitriere.fr; 3 rue des Chats Bossus; Hauptgerichte 35–62 €, Mittagsmenü 45 €, Abendmenü 98 €, Austernbar ab 10 €; Mo–Sa 12–14 & 19–21.30, So 12–14 Uhr) Das gehobene Restaurant in der „Straße der buckligen Katzen“ ist für seine großartigen Meeresfrüchte und den Weinkeller bekannt. Leichtere, günstigere Gerichte gibt es in der Austernbar im vorderen Bereich. Der Art-déco-Stil – mit Mosaiken mit maritimen Motiven und Buntglas – sorgt für eine bunte, entspannte Atmosphäre.

Selbstversorger

Marché de Wazemmes      MARKT

(place de la Nouvelle Aventure; Di–Do 8–14, Fr & Sa 8–20, So & Feiertage 8–15 Uhr; Gambetta) Lilles heiß geliebte Markthalle liegt 1,7 km südwestlich der Touristeninformation im Arbeiterviertel Wazemmes.

Marché Sébastopol      WOCHENMARKT

Karte offline Google Maps (place Sébastopol; Mi & Sa 7–14 Uhr; République–Beaux-Arts) Beliebter Lebensmittelmarkt.

Ausgehen & Nachtleben

In Lille gibt es mehrere Nightlife-Zentren. Die kleinen, eleganten Bars und Cafés in Vieux Lille, z. B. in der Rue Royale, Rue de la Barre und Rue de Gand, sind besonders bei Yuppies jenseits der 30 beliebt. Am Freitag- und Samstagabend strömt die Jugend ins Studentenviertel zu den lauten Bars in der Rue Masséna (750 m südwestlich der Touristeninformation) und in der Querstraße Rue Solférino (bis hin zum Marché Sébastopol im Südosten).

In der warmen Jahreszeit sind die Straßencafés auf dem Platz vor der Opéra, der Place du Théâtre, ideal für ein Bier in flämischer Atmosphäre.

L’Illustration Café      BAR

Karte offline Google Maps (www.bar-lillustration.com; 18 rue Royale; Mo–Sa 12.30–3, So 15–3 Uhr) Die lässige Bar mit Jugendstilschnitzwerk und Wechselausstellungen lokaler Maler zieht Künstler, Musiker, Intellektuelle und Akademiker an, die hier gerne lesen, gewichtige Gedanken austauschen oder einfach nur quatschen. Die sanfte Hintergrundmusik reicht von Klassik über Jazz bis hin zu französischen Chansons und afrikanischen Klängen.

Morel & Fils      BAR

Karte offline Google Maps (31-33 place du Théâtre; Mo–Sa 8–23, So 15–23 Uhr; Rihour) Das Café schräg gegenüber von Lilles Opéra schmückt bunt zusammengewürfelte historische Dekoration – die Schaufensterpuppen stammen aus Zeiten, als hier ein Dessousgeschäft war. An der Fassade lassen sich Kanonenkugeln aus der Zeit der österreichischen Belagerung von 1792 entdecken, darunter eine in auffälligem Rosa bemalte.

Café Oz – The Australian Bar      PUB

Karte offline Google Maps (33 place Louise de Bettignies; Mo–Sa 17–3 Uhr) Fußball und Rugby in Breitbild, Australien-Krimskrams an den Wänden und Flaschen mit Toohey’s Extra Dry – die vor allem bei Englisch sprechenden Menschen und Studenten beliebte Kneipe ist proppenvoll, wenn donnerstags, freitags und samstags von 21 bis 3 Uhr DJs loslegen. Eine tolle Terrasse gibt’s auch. Happy Hour ist Montag bis Samstag von 17 bis 21 Uhr.

Vice & Versa      SCHWULENBAR

Karte offline Google Maps (3 rue de la Barre; Mo–Sa 15–3, So 16–3 Uhr) Selbstbewusst flattert die Regenbogenfahne in der gehobenen, kultivierten Bar, die ebenso schwul wie populär ist (und sie ist sehr populär). Das Ambiente besteht aus unverputzten Backsteinwänden, einem kitschigen Kronleuchter und vielen roten und grünen Laserpunkten.

Spaziergang

Lille entdecken

START VIEILLE BOURSE

ZIEL CATHÉDRALE NOTRE-DAME-DE-LA-TREILLE

LÄNGE/DAUER 1 KM, 1 STUNDE

Detailansicht der Karte folgt

Der Start für die Entdeckungstour ist die  Vieille Bourse, ein opulentes Bauwerk der flämischen Renaissance von 1653, das mit Karyatiden und Füllhörnern ausstaffiert ist. Es besteht aus 24 Häusern, die sich um einen schmucken Innenhof gruppieren, auf dem ein antiquarischer Buchmarkt stattfindet. Im Sommer spielen Anwohner hier Schach.

Westlich der Bourse an der  Place du Général de Gaulle (oder Grand’ Place) steht das Art-déco-Haus (1932) der Regionalzeitung  La Voix du Nord, das von einer Statue der drei Grazien gekrönt ist. Die Siegessäule (1845) mit Göttin erinnert an den Widerstand der Stadt gegen die Belagerung von 1792. An warmen Abenden gehen hier die Einheimischen spazieren oder genehmigen sich in der Nähe ein starkes Lokalbier. Die imposante  Place du Théâtre östlich der Vieille Bourse wird dominiert von der  Opéra im Louis-XVI-Stil und der  Chambre de Commerce in flämischer Neorenaissance mit einem 76 m hohen Uhrenturm. Beide entstanden im frühen 20. Jh. Am anderen Ende der Rue Faidherbe Richtung Osten sieht man die Gare Lille-Flandres.

Die Altstadt Vieux Lille ist zu Recht stolz auf ihre restaurierten Backsteinhäuser aus dem 17. und 18. Jh. Es ist kaum zu glauben, dass dieses Viertel in den 1970er-Jahren ganz heruntergekommen war. Weiter geht’s nordwärts über die  Rue de la Grande Chaussée mit den schicksten Läden Lilles bis zum Restaurant  À l’Huîtrière, einem Meisterwerk des Art déco. In den alten Backsteinhäusern der  Rue de la Monnaie (weiterhin Richtung Norden), die nach einer Münzanstalt von 1685 benannt wurde, befinden sich Boutiquen und das Musée de l’Hospice Comtesse.

Nach links (westwärts) zweigt die winzige  Rue Péterinck ab und wieder links führt der Weg zur neogotischen Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille aus dem 19. Jh. Ihre auffällig moderne Westfassade von 1999 wirkt besser von innen oder wenn sie nachts illuminiert ist.

Unterhaltung

Lilles kostenloses Programmheft Sortir (www.lille.sortir.eu) bekommt man in der Touristeninfo, in Kinos, Buchläden und an Veranstaltungsorten.

Le Network      DISKOTHEK

(www.network-cafe.net; 15 rue du Faisan; Di & Mi 22.30–5.30, Do 21.30–5.30, Fr & Sa 22.30–7, So 19–5 Uhr; République–Beaux-Arts) In Lilles heißester Disko wird im großen Saal unter zwei 5 m hohen, exotischen Statuen oder im venezianisch-barocken Raum mit Samtbänken und Kristalllüstern Bier getrunken und abgetanzt. Das Network mit etlichen Gast-DJs ist bei Studenten (besonders am Dienstag und Donnerstag) und Nachteulen zwischen 20 und 40 Jahren enorm beliebt. Sonntags dominiert vor Mitternacht Salsa, danach R & B. Donnerstags gibt’s zwischen 21.30 und 23.30 Uhr Rock-Tanzkurse (5 €). Die Einlasspolitik ist ganz schön streng – die Einheimischen werfen sich in Schale –, bei Touristen wird das aber oft etwas lockerer gehandhabt. Der Laden liegt 600 m nordwestlich des Palais des Beaux-Arts.

Tchouka Club      DISKOTHEK

(www.tchoukaclub.org; 80 rue Barthélemy Delespaul; Fr & Sa 23–7 Uhr) Eine Schwulen- und Lesbendisko, die bis zum Morgengrauen pulsiert. Ihre Wände sind von Fotomontagen bedeckt, Lichtblitze durchzucken den Raum, durchtrainierte Barkeeper in Muskelshirts servieren und der Soundtrack besteht überwiegend aus Electro, House und Techno. Nach 1 Uhr ist es hier so voll, dass man kaum noch reinkommt. Der Dresscode ist locker. 700 m südlich des Palais des Beaux-Arts.

NICHT VERSÄUMEN

BRADERIE DE LILLE

Am ersten Wochenende im September wird die gesamte Innenstadt von Lille – 200 km Bürgersteige – zur „Braderie de Lille“, dem angeblich größten Flohmarkt der Welt. Das Event mit Trödel, Antiquitäten, lokalen Leckereien, Kunsthandwerk usw. gibt’s seit dem Mittelalter, als die Dienstboten Lilles die alten Kleider ihrer Herrschaft für ein bisschen Extrageld verhökern durften.

Die größte jährliche Veranstaltung der Stadt findet nonstop – also wirklich auch die ganze Nacht hindurch – von Samstag 14 Uhr bis Sonntag um 23 Uhr statt. Danach nehmen die Straßenkehrer die Berge von Muschelschalen und alten frites (Pommes) in Angriff, die von den Feiernden zurückgelassen wurden. Die Touristeninformation verteilt kostenlose Straßenkarten zum Event.

Shoppen

Lilles schickste Läden für Kleidung und Inneneinrichtung sind in Vieux Lille zu finden, zwischen der Rue de la Monnaie, Rue Esquermoise, Rue de la Grande Chaussée (ein Paradies für Schaufensterbummel!) und der Rue d’Angleterre. Hier gibt es auch tolle Läden, die auf französisch-flämische Lebensmittel wie Käse spezialisiert sind.

Maisons de Mode      MODE

(03 20 99 91 20; www.maisonsdemode.com; 58/60 rue du Faubourg des Postes; Mi–Sa 14–19 Uhr) Coole, topaktuelle Mode von vielversprechenden jungen Designern gibt es in dieser Ansammlung von Studio-Boutiquen, ca. 2,5 km südwestlich des Palais des Beaux-Arts.

L’Abbaye des Saveurs      ESSEN & TRINKEN

Karte offline Google Maps (03 28 07 70 06; www.abbayedessaveurs.com; 13 rue des Vieux Murs; Mo & Di 14–19, Mi–Sa 11–19, So 11–13.30 Uhr) Mit vielen bekannten und weniger bekannten Biersorten aus Frankreich und Belgien lässt das kleine Geschäft das Herz jedes Hopfenliebhabers höher schlagen.

Fromagerie Philippe Olivier      ESSEN & TRINKEN

Karte offline Google Maps (03 20 74 96 99; www.philippeolivier.fr; 3 rue du Curé St-Étienne; Mo 14.30–19.15, Di–Do 10–19.15, Fr & Sa 9–19.15 Uhr; Rihour) Das Geschäft nahe der Place de Gaulle verkauft ein exzellentes Käsesortiment.

Praktische Informationen

Touristeninformation (03 59 57 94 00; www.lilletourism.com; place Rihour; Mo–Sa 9–18, So & Feiertage 10–12 & 14–17 Uhr; Rihour) Befindet sich in den verbliebenen Räumen des Palais Rihour, das Mitte des 15. Jhs. im gotischen Flamboyantstil errichtet wurde. Es gibt kostenlose Stadtpläne und eine exzellente Broschüre mit Karte (3 €), in der Stadtspaziergänge durch fünf Stadtviertel beschrieben sind.

An- & Weiterreise

AUTO

Mit dem Auto nach Lille reinzufahren, ist unglaublich verwirrend, selbst mit einem guten Stadtplan. Am besten ist es, auf dem Weg ins Stadtzentrum jegliches Richtungsgefühl zu vergessen und blindlings den Schildern „Centre Ville“ zu folgen. Im Zentrum findet man problemlos Parkplätze.

Avis, Europcar, Hertz und National-Citer unterhalten Schalter in der Gare Lille-Europe, während regionale Autovermietungen wie DLM (03 20 06 18 80; www.dlm.fr; 32 place de la Gare; Gare Lille-Flandres; Mo–Fr 8–12 & 14–18.30, Sa 9–12 & 14–18 Uhr; Métro Gare Lille-Flandres) in den Nebenstraßen rund um die Gare Lille-Flandres zu finden sind.

BUS

Eurolines (08 92 89 90 91; www.eurolines.com; 23 parvis St-Maurice; Métro Gare Lille-Flandres) fährt z. B. Berlin (131–150 €), München (95–131 €) und viele weitere Städte in Deutschland an, außerdem Ziele in Österreich (Wien/Linz 109–153 €) und der Schweiz (Genf 82–123 €), mehr Infos dazu auf der Website. Abfahrt ist etwa zehn Gehminuten vom Eurolines-Ticketschalter entfernt; einfach der Avenue Le Corbusier folgen, die Gare Lille-Europe hinter sich lassen und dann hinter dem Taxistand am Boulevard de Leeds linkerhand nach der Haltestelle Ausschau halten.

FLUGZEUG

Aéroport de Lille (www.lille.aeroport.fr) Hier ein paar Städte, die man von Lille aus mit dem Flieger erreichen kann: Biarritz, Barcelona, Bordeaux, Genf, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nizza, Straßburg und Toulouse.

ZUG

Die beiden größten Bahnhöfe Lilles, die alte Gare Lille-Flandres und die ultramoderne Gare Lille-Europe, liegen am Ostrand des Stadtzentrums, nur 400 m bzw. eine Haltestelle der Métrolinie 2 voneinander entfernt.

Gare Lille-Europe (Gare Lille-Europe) In dem ultramodernen Bahnhof mit Dachaufbau, der wie ein 20-stöckiger Skistiefel aussieht, halten TGVs, Eurostar-Züge nach London und TGVs nach Brüssel-Nord. Hier ein paar Preise:

Gare Lille-Flandres (Gare Lille-Flandres) Wird von fast allen innerregionalen Zügen und den meisten TGVs nach Paris (Gare du Nord; 35–61 €, 1 Std., 14–24-mal tgl.) genutzt.

Flughafen Charles de Gaulle 44–61 €, 1 Std., mind. stündl.

Nizza ab 151 €, 7½ Std., tgl. 1–2 Direktverbindungen

London 90–133 €, 80 Min., 10-mal tgl. (Abfahrt ganz im Norden des Bahnhofs)

Brüssel-Nord 19–30 €, 35 Min., mind. 12-mal tgl.

Unterwegs vor Ort

BUS, STRASSENBAHN & MÉTRO

Die zwei schnellen Métrolinien (1 und 2), zwei Straßenbahnlinien (R und T), zwei Citadine-Busse (C1 umfährt das Stadtzentrum im Uhrzeigersinn, C2 gegen den Uhrzeigersinn) und zahlreiche Stadt- und Umlandbusse (von denen viele auch nach Belgien fahren) werden von Transpole (www.transpole.fr) betrieben. Fahrerlose Métrozüge fahren im Stadtzentrum alle zwei bis vier Minuten bis etwa 0.30 Uhr. Wichtige Métrostationen sind z. B. die an den Bahnhöfen, Rihour (neben der Touristeninformation), République–Beaux-Arts (beim Palais des Beaux-Arts), Gambetta (nahe der Wazemmes-Markthalle) und Gare Jean Lebas (bei La Piscine).

Fahrkarten (1,50 €) werden zwar im Bus verkauft, für Métro oder Straßenbahn müssen sie aber vor dem Einsteigen gekauft werden. Ein pass journée (Tageskarte) kostet 4 € und muss vor Fahrtbeginn nur einmal (mit Zeitvermerk) abgestempelt werden. Ebenfalls erhältlich: Zwei- und Drei-Tage-Karten. Ein pass soirée für unbegrenzte Fahrten nach 19 Uhr kostet 2 €.

TAXI

Taxi Gare Lille (03 20 06 64 00)

Taxi Rihour (03 20 55 20 56)

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FLANDERN & ARTOIS

Cassel

2390 EW.

Das urflämische, befestigte Dorf Cassel thront auf der Kuppe des höchsten Hügels Französisch-Flanderns (mit 176 m nicht gerade der Mont Blanc). Von hier eröffnen sich Panoramablicke über die grüne Ebene.

Aufgrund der erhöhten Lage diente Cassel zu Beginn des Ersten Weltkriegs als Hauptquartier von Maréchal Ferdinand Foch. 1940 fanden hier heftige Rückzugsgefechte britischer Truppen statt, die Dunkerque während der Evakuierung verteidigten.

Cassels Einwohner sind sehr stolz auf ihre Riesen Reuze Papa und Reuze Maman, die am Ostermontag gefeiert werden. An einem Wochenende zwischen Anfang und Mitte Juni findet zudem ein Dudelsackfestival statt.

In dem Ort gibt es ein paar wunderbar atmosphärische estaminets (traditionelle Restaurants mit flämischen Spezialitäten).

Sehenswertes

Musée Départemental de Flandre      KUNSTMUSEUM

(03 59 73 45 60; www.museedeflandre.lenord.fr; 26 Grand’ Place; Erw./Kind 5 €/frei; Di–Sa 10–12.30 & 14–18, So 10–18 Uhr) Am Dorfplatz, gesäumt von schmucklosen Backsteinhäusern mit steilen Schieferdächern, befindet sich ein gut organisiertes Museum, das Flanderns reichem Erbe gewidmet ist. Es zeigt alte und neue flämische Kunst.

Moulin      WINDMÜHLE

(3 rue St-Nicolas; Erw./Kind 3/2,50 €; Juli & Aug. tgl. 10–12.30 & 14–18, Okt.–März Sa & So 14–18 Uhr) Bereits seit zehn Generationen wird in der hölzernen Mühle, die zur Nutzung der Windkraft auf dem höchsten Punkt des Ortes steht, Weizen gemahlen und Leinöl gepresst. Der sachkundige Müller bietet exzellente 45-minütige Führungen, bei denen er erklärt, wie die Mühle funktioniert. Er spricht dabei auch die historische und kulturelle Bedeutung von Windmühlen in Französisch-Flandern an. Im 19. Jh. beherrschten ganze 2000 Exemplare das Landschaftsbild der Region.

Schlafen & Essen

Hôtel Le Foch      HOTEL €

(03 28 42 47 73; www.hotel-foch.net; 41 Grand’ Place; EZ/DZ 62/71 €; ) Das Hôtel Le Foch am Hauptplatz den Hügel hinunter verfügt über sechs große Zimmer mit Betten „wie anno dazumal“, z. T. liegen sie zum Platz hin.

Het Kasteelhof      FLÄMISCH €

(03 28 40 59 29; lvermeersch.free.fr/kasteelhof; 8 rue St-Nicolas; Hauptgerichte 10–13 €; Do–So 12–21 Uhr) Das nach eigener Aussage „höchstgelegene estaminet Flanderns“ befindet sich direkt gegenüber der Windmühle auf dem Hügel und besitzt zwei gemütliche, gut besuchte Speiseräume. Sie sind durch eine sehr schmale, steile Treppe miteinander verbunden, über die die Bedienungen Gläser mit Walnusslikör, Krüge mit flämischem Bier, Wurstplatten, herzhafte Suppen und Aufläufe balancieren.

Als Dessert empfiehlt sich Speculoos-Eis. Danach lohnt ein Abstecher in den Laden im unteren Stock, der einzigartige flämische Köstlichkeiten verkauft, die man sonst wohl nirgendwo in Frankreich bekommt.

Kerelshof      FLÄMISCH €

(03 28 48 06 75; 31 Grand’ Place; Hauptgerichte 8,50–12,50 €; Do–So 12–14 & 19–21.30 Uhr) Noch ein typisch flämisches Restaurant mit traditioneller Einrichtung, Deckenbalken, zwei Kaminen in fröhlichen Blautönen und verschiedenen lokalen Bieren vom Fass. Die Kellner tragen regionale Leibspeisen auf.

Taverne Flamande      FLÄMISCH €

(03 28 42 42 59; www.taverne-flamande.fr; 34 Grand’ Place; Hauptgerichte 10–15 €, Menü 14–30 €; Do–Mo 12–14 & 19–20.30, Di 12–14 Uhr) Eine flämische Wirtschaft, deren klassischen Speisesaal von 1933 rote Bänke und rot-weiß karierte Tischdecken schmücken. An kalten Tagen lodert ein knisterndes Kaminfeuer. Spezialitäten des Hauses sind carbonade (Schmorfleischeintopf mit Rind und Bier), waterzooi (Eintopf) und potjevleesch (geliertes Huhn, Schwein, Kalb und Kaninchen).

BIERE DES NORDENS

In Französisch-Flandern werden richtig gute bières blondes (Lager) und bières ambrées (bernsteinfarbenes Bier) mit einem Alkoholgehalt von bis zu 8,5 % gebraut. Bierliebhaber sollten unbedingt einige der folgenden Marken probieren, die es mit belgischen Brauereien durchaus aufnehmen können: 3 Monts, Amadeus, Ambre des Flandres, Brasserie des 2 Caps, Ch’ti, Enfants de Gayant, Grain d’Orge, Hellemus, Jenlain, L’Angélus, La Wambrechies, Moulins d’Ascq, Raoul, Septante 5, St-Landelin, Triple Secret des Moines und Vieux Lille.

Praktische Informationen

Touristeninformation (03 28 40 52 55; www.cassel-horizons.com; 20 Grand’ Place; Mo–Fr 9.30–12 & 13.30–17.30, Sa 9–12 Uhr) Verschiedene Broschüren.

An- & Weiterreise

Cassel liegt 57 km südöstlich von Calais. Der Bahnhof, vom Zentrum 3 km bergabwärts, bietet Direktverbindungen nach Dunkerque (6,60 €, 25 Min., Mo–Fr bis zu 24-mal tgl., Sa 16-mal, So 7-mal).

Arras

43 690 EW.

Arras (das „s“ am Ende wird ausgesprochen) ist die einstige Hauptstadt der Provinz Artois und préfecture (Präfektur) des Departements Pas-de-Calais. Sehenswert sind hauptsächlich das Ensemble flämischer Arkadenhäuser und zwei unterirdische Stätten aus dem Ersten Weltkrieg.

Die Stadt ist auch ein guter Ausgangspunkt, um die Gedenkstätten zur Schlacht an der Somme zu besichtigen.

Sehenswertes & Aktivitäten

Grand’ Place & Place des Héros      PLÄTZE

Die beiden alten Marktplätze von Arras, die Grand’ Place und die quasi angrenzende, kleinere Place des Héros (auch Petite Place genannt), sind umgeben von flämisch-barocken Stufengiebelhäusern aus dem 17. und 18. Jh. Die einzelnen Gebäude sind zwar unterschiedlich gestaltet, bilden aber mit ihren 345 Sandsteinsäulen durchgehende Arkaden, die in Frankreich einzigartig sind. Die besonders nachts schönen Plätze befinden sich etwa 600 m nordwestlich des Bahnhofs. Die beiden Plätze sind heute wieder bildschön, nachdem sie im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt wurden. Die meisten Fassaden mussten wieder aufgebaut werden.

Hôtel de Ville      GLOCKENTURM, GEWÖLBE

(place des Héros; Glockenturm Erw./Kind 2,90/1,90 €, boves-Führung Erw./Kind 5,20/3 €, Kombiticket Erw./Kind 6,80/3,70 €; Glockenturm 10–12 & 14–18 Uhr, boves im Jan. 3 Wochen geschl.) Das flämisch-gotische Rathaus von Arras stammt aus dem 16. Jh., wurde jedoch nach dem Ersten Weltkrieg komplett neu aufgebaut. In der Eingangshalle stehen drei „Riesen“. Um ins erste Stockwerk des 75 m hohen, zum Unesco-Welterbe zählenden Glockenturms zu gelangen, muss man mit einem Aufzug fahren und 43 Stufen erklimmen. Dafür wird man mit einem umwerfenden Panorama belohnt.

Eine ganz andere Seite von Arras offenbart sich in den moderigen Souterrains (Tunnel), die unter dem Gebäude verlaufen. Sie werden auch boves (Keller) genannt und wurden im Ersten Weltkrieg als britische Kommandozentrale, Lazarett und Kaserne genutzt. Im Frühling verwandeln Pflanzen und Blumen sie in ein wunderschönes Zusammenspiel aus unterirdischer Düsternis und Gartenpracht, Jardin des Boves (Kellergarten) genannt. Jedes Jahr steht dabei ein anderes Thema im Mittelpunkt. 45-minütige Führungen sind in der entsprechenden Jahreszeit den Gärten gewidmet, ansonsten wird die Geschichte der Tunnel erläutert. Sie beginnen in der Regel um 11 Uhr und werden montags bis freitags zudem mindestens zweimal nachmittags sowie samstags und sonntags alle halbe Stunde angeboten.

Carrière Wellington      HISTORISCHE STÄTTE

(Wellington-Steinbruch; 03 21 51 26 95; www.carriere-wellington.com; rue Delétoille; Erw./Kind 6,80/3,10 €; 10–12.30 & 13.30–17 Uhr, Ende Dez.–Mitte Jan. geschl.) Die Carrière Wellington war ein Schauplatz der Frühjahrsoffensive von 1917. Das 20 m tiefe System aus alten Kalksteinbrüchen wurde im Ersten Weltkrieg von neuseeländischen Tunnelbauern erweitert. Einstündige Führungen kombinieren audiovisuelle Medien mit Fotos und Gegenständen der Zeit. Die schwarzen Zeichen sind britisch und stammen aus dem Ersten Weltkrieg, die roten sind französisch und entstanden im Zweiten Weltkrieg, als der Ort als Bunker diente. Der Steinbruch liegt etwa 1 km südlich des Bahnhofs.

Autofahrer folgen den Schildern „Carrière“ ab der Nordostecke der Grand’ Place (Bd Faidherbe).

ABSTECHER

DUNKERQUE (DÜNKIRCHEN)

Ende Mai 1940 erlangte Dunkerque weltweit Bekanntheit – und wurde beinahe zeitgleich dem Erdboden gleichgemacht. Als Hitlers Armee Ende Mai 1940 vorrückte, trotzten 1400 Marineschiffe und Kleinboote – Fischer- und Freizeitboote mit Zivilisten – heftigem deutschen Geschützfeuer und Luftangriffen, um 340 000 Soldaten der Alliierten nach England in Sicherheit zu bringen. Die unvorbereitete und völlig chaotische Evakuierung im problematischen ersten Kriegsjahr – Operation Dynamo genannt – konnte zwar keine kriegswichtige Ausrüstung retten, gilt aber in Großbritannien bis heute als heroischer Beweis für Tatkraft und Entschlossenheit.

Dunkerque hatte das Pech, in der einfallslosesten Architekturperiode der westlichen Welt wieder aufgebaut zu werden, und versprüht daher herzlich wenig Charme, bietet Besuchern aber lohnenswerte Museen und mehrere interessante Gedenkstätten zum Zweiten Weltkrieg. Das gemeinnützige Mémorial du Souvenir (www.dynamo-dunkerque.com; Courtines du Bastion 32; Eintritt 4 €; April–Sept. 10–12 & 14–17 Uhr) vermittelt einen Eindruck von der Evakuierung Dunkerques im Jahr 1940. Die Britische Gedenkstätte Dunkerque (D601) dient der Erinnerung an 4500 Soldaten aus Großbritannien und dem Commonwealth mit „unbekanntem Grab“. Es befindet sich neben einem Commonwealth-Soldatenfriedhof, 1,5 km südöstlich des Zentrums.

Züge fahren von Dunkerque aus nach Calais und Lille.

Schlafen

Hôtel Diamant      HOTEL €

(03 21 71 23 23; www.arras-hotel-diamant.com; 5 place des Héros; EZ 68–78 €, DZ 80–90 €) Das kleine Hotel Diamant hat etwas von einem schnuckeligen Puppenhaus und liegt noch dazu ungemein praktisch. Besonders schön sind die sechs Zimmer mit Blick auf die Petite Place und den Glockenturm. Die Unterkünfte sind allerdings winzig und einen Aufzug gibt es leider auch nicht. Zum Hotel gehören noch zwei voll ausgestattete Appartements im Haus nebenan.

Ostel Les 3 Luppars      HOTEL €

(03 21 60 02 03; www.ostel-les-3luppars.com; 49 Grand’ Place; EZ/DZ 65/80 €; ) Das Hotel im einzigen Gebäude an der Grand’ Place, das nicht im flämischen Stil errichtet wurde (es ist gotisch und stammt aus dem 15. Jh.) hat einen privaten Innenhof und 42 Zimmer, zehn davon mit schönem Blick auf den Platz, zwei (Nr. 28 und 29) sind für Familien geeignet. Die Ausstattung und das Frühstück sind eher langweilig, aber die Atmosphäre ist behaglich. Es gibt auch eine Sauna (½ Std. 5 € pro Pers.).

La Corne d’Or      B&B €€

(03 21 58 85 94; www.lamaisondhotes.com; 1 place Guy Mollet; DZ inkl. Frühstück 125–160 €; ) Westlich der Grand’ Place an einem kleinen Platz steht ein prachtvolles hôtel particulier (privates Stadthaus) aus dem 18. Jh. Darin verbirgt sich ein einzigartiges B&B, in dem auf alles geachtet wird. Eigentlich ist es viel mehr als nur eine schicke Frühstückspension – man hat das Gefühl im Haus eines Kunstsammlers zu nächtigen. Die fünf Suiten sind phantasievoll designt und der kleine Innenhof ist bezaubernd. Hinzu kommt, dass der australische Besitzer Rodney sich wirklich hervorragend in der Gegend auskennt.

Hôtel de l’Univers      HOTEL €€

(03 21 71 34 01; www.univers.najeti.fr; 3–5 place de la Croix Rouge; DZ 145–165 €; ) Das Hôtel de l’Univers verbirgt sich in einem ehemaligen Jesuitenkloster aus dem 16. Jh., dessen drei Flügel einen stillen klassizistischen Hof wie ein „U“ umschließen. Es strahlt viel Persönlichkeit aus: Edle Vorhänge und Bettüberwürfe verleihen jedem der 38 Zimmer einen Touch französischer Eleganz. Allerdings sind manche Zimmer heller und besser geschnitten als andere (Nr. 108 z. B.). Am besten schaut man sich ein paar an, bevor man sich festlegt.

Zum Hotel gehört ein Restaurant. Die Parkplätze auf dem Hof sollte man vorab reservieren (10 €).

Essen

Restaurants gibt es unter den Arkaden der Grand’ Place und in der angrenzenden Rue de la Taillerie, die zur Place des Héros (Petite Place) führt.

Les Deux Frères – Chez Zénon      REGIONALE KÜCHE €

(23 rue de la Taillerie; Hauptgerichte 11–14 €; Di–Sa 12–14.30, Bar Di–Sa 8.30–21 Uhr) Kurz nicht aufgepasst, schon ist man vorbeigelaufen an dem winzigen Bistro mit der geselligen Atmosphäre. Die Grand’ Place ist nur einen Steinwurf entfernt. Im Chez Zénon sitzen immer jede Menge Leute – und das aus gutem Grund: Die preiswerten regionaltypischen Gerichte (potjevleesch und Würste aus Schweineinnereien mit Maroilles-Käse) schmecken wunderbar frisch und sind hausgemacht. Einziges „Problem“: Wie kriegt man hier bloß einen Tisch? Entweder um Punkt 12 Uhr da sein oder erst um 14 Uhr kommen. In den Sommermonaten gibt es Sitzplätze im Freien.

Le Petit Rat Porteur      BRASSERIE €

(03 21 51 29 70; 11 rue de la Taillerie; Hauptgerichte 10–19 €, Mittagsmenü 14 €; Di–Sa 12–14 & 19–21.30, So 12–14 Uhr) Der Laden an der „Touri-Route“ von Arras brummt, dafür sorgen aber nicht nur Urlauber; auch die Einheimischen lieben die Brasserie mit dem Gewölbekeller. Auf dem Speiseplan stehen Salate als Vorspeise, gefolgt von regionaltypischen Klassikern wie potjevleesch oder waterzooi. Die Karte gibt es auch auf Englisch.

La Cave des Saveurs      FRANZÖSISCH, FLÄMISCH €€

(03 21 59 75 24; 36 Grand’ Place; Hauptgerichte 13–20 €, Menü 21–37 €; Mo, Di & Do–Sa 12–14 & 19–21, Mi 12–14 Uhr) Das atmosphärische Restaurant in einem backsteinernen Gewölbekeller, der vor dem Zweiten Weltkrieg als Brauerei diente, serviert traditionelle französische Gerichte sowie flämische Spezialitäten wie carbonade.

La Faisanderie      TRADITIONELL FRANZÖSISCH €€€

(03 21 48 20 76; www.restaurant-la-faisanderie.com; 45 Grand’ Place; Menü 27–48 €; Di, Mi & Fr–So mittags, Di–Sa abends) Die angesehene Faisanderie nimmt ein denkmalgeschütztes Gebäude an der Grand’ Place ein und verwöhnt ihre Gäste mit französischen Klassikern, die aus erlesenen Zutaten bestehen. Der Gewölbekeller ist sehr schön.

Selbstversorger

Wochenmarkt      MARKT €

(Place des Héros, Grand’ Place & Place de la Vacquerie; Mi & Sa 7–13 Uhr) Rund um das hôtel de ville (Rathaus). Der Samstagsmarkt ist sehr groß.

Praktische Informationen

Touristeninformation (03 21 51 26 95; www.explorearras.fr; place des Héros; Mo–Sa 9–18.30, So 10–13.30 & 14.30–18.30 Uhr) Im hôtel de ville (Rathaus).

Anreise & Unterwegs vor Ort

AUTO

Avis (03 21 51 69 03; www.avis.fr; 6 rue Gambetta; Mo–Fr 9–12 & 14–18, Sa 9–12 & 16–18 Uhr) Einen halben Block nordwestlich des Bahnhofs.

Europcar (03 21 07 29 54; 5 rue de Douai; Mo–Fr 8.30–12 & 14–17, Sa 9–12 Uhr) Nach Verlassen des Bahnhofs ein Stück nach rechts laufen.

FAHRRAD

Arras Vélo (06 29 71 61 91; www.arrasavelo.com; place du Théâtre; 10 €/Tag; 9–16 Uhr) Verleiht E-Bikes, mit denen man z. B. bequem zum Schlachtfeld von Vimy (12 km nördlich der Stadt) fahren kann.

TAXI

Alliance Arras Taxis (03 21 23 69 69; 24 Std.) Fahren auch zu den Schlachtfeldern an der Somme (z. B. nach Vimy).

ZUG

Der Bahnhof von Arras liegt 750 m südöstlich der zwei zentralen Plätze.

Amiens 12,70 €, 45 Min., 6- bis 11-mal tgl.

Lens 4,50 €, 15 Min., Mo–Fr bis zu 29-mal tgl., Sa 18-mal, So 13-mal

Lille-Flandres 11,20 €, 35 Min., 14- bis 19-mal tgl.

Paris Gare du Nord (TGV) 33–49 €, 50 Min., 11- bis 14-mal tgl.

ABSTECHER

LOUVRE-LENS

Nach langer Vorfreude öffnete das innovative Museum Louvre-Lens (03 21 18 62 62; www.louvrelens.fr; 99 rue Paul Bert, Lens; Mi–Mo 10–18 Uhr) in der Stadt Lens, 18 km nördlich von Arras, 2012 endlich seine Pforten. Auf zweckmäßig gestalteten, topmodernen Ausstellungsflächen zeigt es Hunderte Meisterwerke aus dem weltberühmten Pariser Musée du Louvre. Doch anders als das Pariser Original beherbergt Louvre-Lens keine Dauerausstellung; das Herzstück ist stattdessen der 120 m lange Bereich Galerie du Temps, der eine überschaubare, aber bedeutende, ständig wechselnde Sammlung von über 200 Werken aus dem Louvre ausstellt und die kulturelle und historische Bandbreite des Pariser Originals umfasst.

Ein zweites Gebäude, der gläserne Pavillon de Verre, zeigt wechselnde Ausstellungen. Das Angebot vervollständigen ein Auditorium, ein Restaurant und ein Park.

In regelmäßigen Abständen fahren TGVs von der Pariser Gare du Nord nach Lens (28,50–51 €, 65–70 Min.). Darüber hinaus fahren Regionalzüge ab Lille (ab 6,80 €, 40 Min.) und Arras (ab 4,50 €, 15 Min.).

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CÔTE D’OPALE

Von Calais nach Boulogne

Von Calais nach Boulogne-sur-Mer sind es nur 40 km – aber was für eine tolle Strecke! Windgepeitschte Strände, Sanddünen, Kalksteinklippen, Bilderbuchpanoramen und hübsche Küstenstädtchen prägen die paradiesische Côte d’Opale (Opalküste). So heißt der Küstenstreifen, der sich von Calais aus südwärts am Ärmelkanal erstreckt, einer der schönsten im Norden Frankreichs. Seinen Namen verdankt er dem steten Wechselspiel der Grau- und Blautöne von Himmel und Meer. Doch die Côte d’Opale ist nicht nur eine Augenweide, sondern auch ein Ort von historischer Bedeutung. Hier stehen die Überreste des sogenannten Atlantikwalls. Die Kette aus Festungen und Geschützstellungen hatte die deutsche Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg zur Abwehr einer möglichen Landung der Alliierten errichtet, die dann allerdings in der Normandie stattfand. Für Wanderfreunde gibt es jede Menge Wege direkt am Meer.

Wer mit dem Auto unterwegs ist, folgt der Küstenstraße D940.

Sehenswertes

Cap Blanc-Nez      KLIPPEN

Südwestlich von Calais gehen die Dünen in Klippen über. Die höchste Erhebung ist das windgepeitschte, 134 m hohe Cap Blanc-Nez. Von hier schweift der Blick über die Bucht von Wissant, den Hafen von Calais, das flämische Umland (zernarbt von Bombenkratern) und die fernen Klippen von Kent. Der graue Obelisk (1922 errichtet), vom Parkplatz aus einen kurzen Spaziergang bergaufwärts, erinnert an die Dover Patrol aus dem Ersten Weltkrieg. Wege führen zu verschiedenen massiven Betonbunkern und Geschützstellungen der Deutschen.

Cap Gris-Nez      KLIPPEN

Auf den 45 m hohen Klippen des Cap Gris-Nez, nur 28 km von Englands Kreidefelsen entfernt, weisen ein Leuchtturm und eine Radarstation den 600 täglich passierenden Schiffen den Weg. Der Name (frz. wörtlich „graue Nase“) ist eine Verfremdung des altenglischen Ausdrucks craig ness (Felsvorsprung). Die Gegend dient Millionen Zugvögeln als Rastplatz.

Musée du Mur de l’Atlantique      KRIEGSMUSEUM

(Atlantikwall-Museum; 03 21 32 97 33; www.batterietodt.com; route du Musée, Audinghen; Erw./Kind 8,50/5 €; tgl. 10–17.15 Uhr, Juli & Aug. bis 18.15 Uhr, Mitte Nov.–Mitte Feb. geschl.) Das in einem gigantischen deutschen Bunker untergebrachte Atlantikwall-Museum zeigt Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg, darunter auch ein riesiges deutsches, schienengebundenes Geschütz mit 86 km Reichweite. Das Museum befindet sich unmittelbar südwestlich von Audinghen, 500 m abseits der D940.

Dunes de la Slack      DÜNEN

Mit der Sahara können sie zwar nicht mithalten, doch die von Wind und Wetter geformten Sanddünen an der Küste südlich von Ambleteuse beschwören Bilder von exotischen, fernen Orten herauf. Am besten erwandert man diese traumwandlerische Landschaft auf den weit verzweigten Spazierwegen.

Musée 39-45      KRIEGSMUSEUM

(03 21 87 33 01; www.musee3945.com; D940, Ambleteuse; Erw./Kind 8,50/5,50 €; April–Okt. tgl. 10–18 Uhr, März & Nov. nur Wochenende, Dez.–Feb. geschl.) Das übersichtlich gestaltete Musée 39-45 am Nordrand von Ambleteuse zeigt realistische Szenen militärischen und zivilen Lebens im Zweiten Weltkrieg sowie einen 25-minütigen Film. Ausgestellt sind beispielsweise schicke, aber unpraktisch wirkende französische Militäruniformen von 1931. Populäre Lieder aus Zeiten des Krieges untermalen den Museumsbesuch.

Brasserie Artisanale des 2 Caps      BRAUEREI

(03 21 10 56 53; www.2caps.fr; ferme de Belle Dalle, Tardinghen; Führungen 4,50 €; Di–Sa 10–19 Uhr, Juli & Aug. tgl.) Mitten auf dem Land, 5 km südlich von Wissant, findet man in einigen alten landwirtschaftlichen Gebäuden die beste Mikrobrauerei Nordfrankreichs. Zur Anlage gehören ein Laden und Verkostungsraum; Braumeister Christophe Noyon bietet gelegentlich 90-minütige Führungen an.

Schlafen & Essen

Hôtel Le Vivier      HOTEL €€

(03 21 35 93 61; www.levivier.com; place de l’Église, Wissant; DZ inkl. Frühstück 60–104 €; ) Gegenüber der Kirche von Wissant, ein paar Querstraßen vom Strand entfernt, steht die verlässliche Unterkunft mit 39 eher kleinen, aber gut geschnittenen, hellen Zimmern. Wenn es unbedingt eins mit Meerblick sein soll, ist das Schwesterhotel am Südrand des Orts eine gute Option. Das Restaurant ist für seine frischen Meeresfrüchte bekannt. Angebote stehen auf der Webseite.

Hôtel-Restaurant L’Escale      HOTEL €

(03 21 85 25 00; www.hotel-lescale.com; rue de la Mer, Escalles; DZ 65–85 €; ) „Kompakt und gemütlich“ ist das Motto des einladenden Landgasthauses. Die Zimmer gehen schwerlich als geräumig durch, sie sind aber gut ausgestattet und funktional. Das Hotel besteht aus drei Gebäuden, die sich im Herzen von Escalles befinden. Besonders schön mit Blick auf die Kaps sind die Zimmer 38 und 39. In dem angrenzenden Restaurant gibt’s französische Leibgerichte mit einem Hauch Ärmelkanal-Cuisine.

La Marie Galante      FISCH & MEERESFRÜCHTE €

(03 21 83 02 32; 173 rue Edouard Quenu, Audresselles; Hauptgerichte 14–19 €, Menü 18–46 €; Di–So 12–13.30 & 19–21 Uhr) In dem malerischen Dorf Audresselles liegt ein Kleinod von einem Fischrestaurant. Typische Gerichte à la carte sind Kabeljau, Pfahl- und Jakobsmuscheln sowie Hummer. Einheimische empfehlen die unglaubliche Meeresfrüchteplatte.

La Sirène      FISCH & MEERESFRÜCHTE €€

(03 21 32 95 97; www.lasirene-capgrisnez.com; 376 rue de la Plage, Cap Gris-Nez, Audinghen; Hauptgerichte 10–36 €, Menü 29 €; April–Sept. Di–So 12–14 & 19.30–21 Uhr, Feb., März, Okt. & Nov. nur mittags) An der Côte d’Opale gibt es kaum ein gemütlicheres Lokal als diese innig geliebte Oase am Fuß des Cap Gris-Nez. La Sirène ist in erster Linie (aber nicht ausschließlich) ein Fischrestaurant und serviert nur das Allerfrischeste, das an dem jeweiligen Tag am Hafen ankommt. Der gegrillte Hummer ist der Beweis. Die Panoramafenster gewähren einen unverstellten Blick aufs Meer.

Man muss allerdings vorausplanen: Im Sommer ist der Laden regelmäßig ausgebucht.

Praktische Informationen

Touristeninformation (03 21 82 48 00; www.terredes2capstourisme.fr; 1 place de la Mairie, Wissant; Mo–Sa 9.30–12 & 14–18, So 10–13 & 15–18 Uhr) Die Mitarbeiter sprechen auch Englisch und versorgen Reisende mit nützlichem Infomaterial.

Calais

75 240 EW.

Um frei nach Churchill zu zitieren: „Niemals in der Geschichte des Tourismus haben so viele Reisende einen Ort durchfahren und so wenige ihn besucht.“ Es scheint für die 15 Mio. Menschen, die jedes Jahr über Calais nach England reisen, tatsächlich kaum zwingende Gründe zu geben, anzuhalten und diese Stadt zu erkunden. Die Touristeninformation, die eigentlich ein paar der Durchreisenden „einfangen“ soll, kann einem leidtun. Doch die Stadt lohnt sich – wenigstens für einen kurzen Aufenthalt.

Calais, nur 34 km vom englischen Dover (frz. Douvres) entfernt, ist ein günstig gelegener Standort zur Erkundung der majestätischen Côte d’Opale.

Sehenswertes

Cité Internationale de la Dentelle et de la Mode      MUSEUM

(Internationales Spitzen- und Modezentrum; 03 21 00 42 30; www.cite-dentelle.fr; 135 quai du Commerce; Erw./Kind 5/2,50 €; Mi–Mo 10–18 Uhr) Hinter den bizarren Formschnitthecken liegt der Eingang in das filigrane Reich der Spitzenherstellung, eines Wirtschaftszweiges, der Calais einst zur Hochburg der Textilwirtschaft gemacht hat. Die informative und hochmoderne Ausstellung geht der Geschichte der Spitze seit den ersten Jahrhunderten der Knüpfkunst nach (es werden hinreißende Beispiele gezeigt).

Highlight ist ein 100 Jahre alter, mechanischer Webstuhl, der mit 3500 vertikalen und 11 000 horizontalen Fäden nach Vorgabe von perforierten Jacquard-Karten klappernd und scheppernd vor sich hin webt. Das Zentrum liegt 500 m südöstlich des hôtel de ville (Rathaus).

Beffroi de Calais      GLOCKENTURM

(03 21 46 20 53; place du Soldat Inconnu; Erw./Kind 5/3 €; 10–12 & 14–17 Uhr, Okt.–April Mo geschl.) Das imposante Bauwerk ist von überall in der Stadt zu sehen. Der Glockenturm von Calais (78 m hoch) wurde 2005 zur Unesco-Welterbestätte erklärt und kann seit 2011 besichtigt werden. Ein Aufzug bringt Besucher zur Spitze des Turms, wo sich ein 360-Grad-Blick auf die Stadt und das Umland bietet.

Die Bürger von Calais      SKULPTUR

(place du Soldat Inconnu) Vor Calais’ Rathaus (1911–1925) im flämischen Renaissancestil steht Rodins berühmte Plastik Les Bourgeois de Calais („Die Bürger von Calais“ von 1895). Sie erinnert an sechs Bürger, die während der englischen Belagerung 1347 acht Monate lang in der Stadt ausharrten. Eduard III. war so beeindruckt, dass er die Calaiser und deren sechs Anführer verschonte.

Musée Mémoire 1939–1945      KRIEGSMUSEUM

(03 21 34 21 57; parc St-Pierre; Erw./Kind inkl. Audioguide 6/5 €; 10–18 Uhr, Dez. & Jan. geschl.) Das Museum zum Zweiten Weltkrieg ist in einem Betonbunker untergebracht, der einst den deutschen Streitkräften als Hauptquartier der Marine diente. Es zeigt Tausende Gegenstände jener Zeit, beispielsweise Waffen, Uniformen und schriftliche Bekanntmachungen. Etwas befremdlich wirkt vielleicht, dass es im blumenreichen Parc St-Pierre neben einem Boulerasen und einem Kinderspielplatz liegt.

Blériot Plage      STRAND

Das Schönste am Strand von Calais ist der Anblick der großen Autofähren, die majestätisch gen Dover schippern oder gerade von dort zurückkommen. Der Strandabschnitt ist von Kabinen gesäumt und beginnt 1 km nordwestlich der Place d’Armes. Er erstreckt sich über 8 km in westlicher Richtung bis zu den Dünen von Blériot Plage, benannt nach dem Flugzeugpionier Louis Blériot, der von hier aus 1909 zum allerersten Flug über den Ärmelkanal abhob.

Schlafen

Coquelles, gleich westlich von Calais, ist eine praktische Adresse, denn direkt neben der Autobahn unweit der Tunneleinfahrt befinden sich mehrere Kettenhotels.

Centre Européen de Séjour      HOSTEL €

(03 21 34 70 20; www.auberge-jeunesse-calais.com; av. Maréchal de Lattre de Tassigny; EZ/2BZ inkl. Frühstück 30/48 €; ; 3, 5, 9) Top für alle, die aufs Geld schauen. Das effizient geführte Hostel nimmt ein optisch fades Gebäude nur 200 m vom Strand entfernt ein. Zu den Einrichtungen gehören eine Bar, ein Aufenthaltsbereich, ein Restaurant (Mahlzeiten ab 14 €) und moderne, wenn auch unpersönliche Zimmer mit ein bis drei Betten und eigenem Bad. Nach der zweiten Übernachtung zahlt man rund 10 % weniger für die Folgenächte.

Le Cercle de Malines      B&B €€

(03 21 96 80 65; www.lecercledemalines.com; 12 rue de Malines; DZ inkl. Frühstück 68–128 €; ) Das stattliche Stadthaus aus dem 19. Jh. südlich des Zentrums ist genau das Richtige, wenn man sich eine Art stilvolles zweites Zuhause in Calais wünscht. Unter den fünf Zimmern ist auch ein ausreichend großes Familienzimmer; sie alle sind sehr unterschiedlich gestaltet und über zwei Stockwerke verteilt. Unser Favorit ist Unterkunft „Rom“ mit der Wanne auf Klauenfüßen.

Das Fenster im großen Wohnzimmer (man beachte die zeitgenössischen Zierleisten) geht auf einen kleinen Blumengarten, in dem man nach einer Sightseeingtour durch Calais die Seele baumeln lassen kann. Das Frühstück ist Genuss pur: Es werden reichlich Leckerbissen aus der Region (auch hausgemachte) aufgetischt. Dass der Besitzer des B&B Bäcker ist, schadet da natürlich nicht. Und: Man spricht gutes Englisch.

Hôtel Meurice      HOTEL €€

(03 21 34 57 03; www.hotel-meurice.fr; 5–7 rue Edmond Roche; DZ 92–162 €; ) Das traditionelle Hotel liegt an einer ruhigen Straße und versprüht mit seinem prächtigen Treppenaufgang in der Lobby, den antiken Möbeln, einer Bar à la Hemingway und Frühstücksräumen mit Gartenblick jede Menge Atmosphäre. Kein Zimmer gleicht dem anderen.

Essen

Die Place d’Armes wird von verschiedenen Restaurants gesäumt und auch weiter südlich, entlang der Rue Royale, gibt es eine große Auswahl.

Histoire Ancienne      BISTRO €€

(03 21 34 11 20; www.histoire-ancienne.com; 20 rue Royale; Hauptgerichte 18–23 €, Mittagsmenü 17 €, Abendmenü 21–29 €; Mo–Sa 12–14, Di–Sa 18–21.30 Uhr) Dieser kleine Schatz im Herzen der Stadt ist für französische und regionaltypische Küche bekannt, die in verträumtem Bistro-Ambiente im Stil des Paris der 1930er-Jahre aufgetragen wird. Die Angestellten sind freundlich und auf Zack. Was schmeckt besser? Das gebratene Seebrassenfilet oder die cremige Chicorée-Suppe? Die Wahl fällt schwer.

Le Grand Bleu      MODERN FRANZÖSISCH €€

(03 21 97 97 98; www.legrandbleu-calais.com; 8 rue Jean-Pierre Avron; Menü werktags 19–21 €, Abendmenü 30–51 €; Do–Di mittags, Do–Mo abends) Der talentierte Monsieur Matthieu Colin betreibt das Grand Bleu mit Blick auf den Hafen. Es ist bekannt für seine cuisine élaborée – phantasievoll abgewandelte Rezepte traditioneller Gerichte, die aus frischen lokalen Zutaten bereitet werden. Werktags gibt’s preiswerte Menüs. Der einzige Nachteil ist, dass die Tische sehr dicht beieinander stehen. Auf der Veranda ist die Aussicht besonders schön; reservieren.

Praktische Informationen

In der Innenstadt findet man verschiedene Banken mit Geldautomaten.

Touristeninformation (03 21 96 62 40; www.calais-cotedopale.com; 12 bd Georges Clemenceau; Mo–Sa 10–18, So bis 17 Uhr) Vom Bahnhof aus auf der anderen Seite der Brücke (nördlich). Hat Broschüren zu Calais und der Côte d’Opale vorrätig.

An- & Weiterreise

Der Ärmelkanal kann per Fähre oder mit dem Zug überquert werden.

AUTO & MOTORRAD

Zum Verladebahnhof des Eurotunnels in Coquelles, etwa 6 km südwestlich des Stadtzentrums von Calais, weisen Straßenschilder an der A16 an der Ausfahrt Nr. 42 Richtung „Tunnel Sous La Manche“ (Tunnel unter dem Ärmelkanal).

BUS

Buslinie 505, betrieben von Inglard-Colvert (03 21 96 36 12), verkehrt dreimal täglich auf der atemberaubenden Küstenstraße der Côte d’Opale (D940) und hält dabei in Wissant (40 Min.) und anderen Küstenorten auf dem Weg nach Boulogne-sur-Mer (1½ Std.). Eine Fahrt zu einem beliebigen Ziel entlang der Route kostet 1 €. Die Bushaltestelle ist gegenüber dem Bahnhof.

ZUG

Calais hat zwei Bahnhöfe, die durch Züge und eine navette (Shuttlebus; 2 €, umsonst mit Zugfahrkarte) miteinander verbunden sind.

Von der Gare Calais-Ville im Stadtzentrum gibt es Direktverbindungen nach Amiens (27,10 €, 2 Std., 5- bis 6-mal tgl.), Boulogne (8,30 €, 30 Min., Mo–Fr 22-mal tgl., an Wochenenden 9- bis 12-mal tgl.) und Lille-Flandres (18,50 €, 1¼ Std., Mo–Fr ca. 15-mal tgl., an Wochenenden 8- bis 10-mal tgl.).

Vom TGV-Bahnhof Gare Calais-Fréthun, 10 km südwestlich der Stadt in der Nähe der Einfahrt zum Eurotunnel, fahren u. a. TGV-Züge nach Lille und zur Pariser Gare du Nord (ab 37 €, 1¾ Std., Mo–Sa 8-mal tgl., So 3-mal).

Boulogne-sur-Mer

44 070 EW.

Boulogne ist bei Weitem die interessanteste französische Hafenstadt am Ärmelkanal und eignet sich prima als Basis für eine Tour entlang der Côte d’Opale. Die Basse Ville (Unterstadt) besteht aus langweiligen Nachkriegsbauten, aber die hübsche Ville Haute (Oberstadt), oberhalb des Ortes, ist von einer Mauer aus dem 13. Jh. umgeben. Die größte Attraktion der Stadt ist das Nausicaá, eines der führenden Aquarien Europas.

Detailansicht der Karte folgt

Boulogne-sur-Mer

Sehenswertes

1 E1 Basilique Notre-Dame

2 F2 Château-Musée

3 A2 Fischereihafen

4 E2 Hôtel de Ville

5 E2 Hôtel Desandrouin

Aktivitäten, Kurse & Touren

6 A1 Florelle

Schlafen

7 E1 Les Terrasses de l’Enclos

Essen

8 E2 L’îlot Vert

9 C3 Marché

Sehenswertes & Aktivitäten

Nausicaā      AQUARIUM

(03 21 30 99 99; www.nausicaa.co.uk; bd Ste-Beuve; Erw./Kind 18,80/12,30 €; 9.30–18.30 Uhr, Jan. geschl.) Nausicaā ist eins der besten Aquarien Europas. Hier können sich Besucher eine Vielzahl von Meeresbewohnern aus nächster Nähe ansehen, darunter Quallen, Haie, Kaimane, Meeraale, Schildkröten und bunte Tropenfische. Auch für Kinder werden Aktivitäten angeboten, z. B. Fütterungen und Streichelbecken. Auch immer wieder ein großer Spaß für den Nachwuchs sind die kalifornischen Seelöwen und afrikanischen Brillenpinguine samt Nachwuchs.

Ville Haute      HISTORISCHES STADTVIERTEL

Die Oberstadt – ein Städtchen mit jahrhundertealten Häusern und Kopfsteinpflasterstraßen – ist von einer rechteckigen, baumbeschatteten Festungsmauer umgeben, die auf ganzer Länge begehbar ist. Die hoch aufragende, italienisch anmutende Kuppel der Basilique Notre-Dame Karte offline Google Maps (Rue de Lille; 10–12 & 14–17 Uhr) ist in der ganzen Stadt zu sehen. Das merkwürdige Gebäude entstand zwischen 1827 und 1866. Die teils romanische Krypta wurde bei unserem Besuch gerade renoviert.

Die Kulturen der Welt sind im nahe gelegenen Château-Musée Karte offline Google Maps (Burgmuseum; 03 21 10 02 20; rue de Bernet; Erw./Kind 5 €/frei; Museum 10–12.30 & 14–17.30 Uhr, Di geschl., Burghof tgl. 7–19 Uhr) vereint. Die befestigte Burg aus dem 13. Jh. ist einer der wenigen Orte der Welt, an dem ägyptische Altertümer neben Inuit-Masken aus dem 19. Jh. zu bewundern sind und Anden-Keramiken neben griechischen Urnen stehen.

Zu den eindrucksvollen Gebäuden um die Place Godefroy de Bouillon gehören das klassizistische Hôtel Desandrouin Karte offline Google Maps (17 rue du Puits d’Amour) aus den 1780er-Jahren, das Napoleon später nutzte, und das Hôtel de Ville Karte offline (1735) aus Backstein mit dem stämmigen mittelalterlichen Glockenturm (das Erdgeschoss ist über das Foyer zugänglich).

Basse Ville      STADTVIERTEL

Die Basse Ville (Unterstadt) von Boulogne wird dominiert von ihrem Fischereihafen Karte offline Google Maps (quai Gambetta). Kreischende Möwen kreisen über den Fischerbooten und den poissonniers (Fischhändlern), die frisch aus dem Meer cabillaud (Kabeljau), carrelet (Scholle), bar (Seebarsch), rouget (Meerbarben), raie (Rochen), turbot (Steinbutt) und vor allem sole (Seezunge) verkaufen.

Florelle      BOOTSFAHRT

Karte offline Google Maps (06 48 49 42 26; www.boulogne-promenade-en-mer.com; quai Gambetta; Erw./Kind ab 11/8 €; tgl. nach vorheriger Reservierung) Das beste Transportmittel für eine Erkundung des Fischereihafens und der herrlichen Côte d’Opale ist ein Ausflugsschiff. Florelle bietet verschiedene promenades en mer (Bootsfahrten) an der Küste Richtung Cap Blanc-Nez und Cap Gris-Nez an. Die kürzeste Tour dauert eine Stunde, die längste ca. vier Stunden. Abfahrt täglich im Sommer (wetterabhängig).

Strände

Der Hauptstrand von Boulogne beginnt gleich nördlich des Nausicaā, jenseits der Liane-Mündung, bei einer surrenden Windfarm und einem ehemaligen Stahlwerk. Schön sind auch Le Portel, 2,5 km südwestlich von Boulogne (Bus C ab Place de France), und Equihen Plage, ca. 5 km südlich (Bus A ab Bahnhof oder Place de France). Alle Strände sind bequem auch mit dem Rad zu erreichen.

Schlafen

Opal’Inn      HOTEL €

(03 21 32 15 15; www.hotel-opalinn.com; 168 bd Ste-Beuve; EZ 59 €, DZ 79–109 €; ) Eins von gleich mehreren Hotels am Meer. Dies ist eine solide Mittelklasseunterkunft mit moderner Einrichtung. Flieder- und Schokotöne verleihen den 42 Zimmern frischen Charme und die Aussicht in den chambres vue mer (Zimmer mit Meerblick) ist schlichtweg himmlisch – auf Nausicaā und Hafen zur einen, auf Strand und Meer zur anderen Seite.

Les Terrasses de l’Enclos      B&B €€

Karte offline Google Maps (03 91 90 05 90; www.enclosdeleveche.com; 6 rue Pressy; DZ inkl. Frühstück 75–120 €; ) Wer die Atmosphäre der Haute Ville spüren will, sollte in diesem umgebauten Herrenhaus aus dem 19. Jh. übernachten, in dem ein schönes B&B untergebracht ist. Es ist zweifelsohne die eleganteste Unterkunft von Boulogne und bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Die fünf Zimmer sind mittel- bis sehr groß und individuell gestaltet. Die Ausstattung garantiert fürstlichen Komfort. Ebenfalls einladend: der mit Steinen gepflasterte Hof.

Hôtel La Matelote      HOTEL €€

(03 21 30 33 33; www.la-matelote.com; 70 bd Ste-Beuve; DZ 105–202 €; ) Das vornehme Hotel mit klassischem Charme zieht eine betagtere Klientel an, die bereit ist, einiges für professionellen Service und Extras (Wellnessbad, Sauna, winziger Pool) zu bezahlen. Die 35 Zimmer – viele davon in Rot und Gold – sind mit altmodischen Holzmöbeln eingerichtet, manche verfügen auch über einen Balkon (leider ohne Blick aufs Meer). Gegenüber liegt das Nausicaā.

Das Matelote lebt von seinem Ruf, könnte aber tatsächlich ein wenig mehr Liebe vertragen.

Essen

Aufgrund seiner Lage ist Boulogne der perfekte Standort für frischen Fisch (bis auf Lachs wird hier fast alles gefangen).

Le Châtillon      FISCH & MEERESFRÜCHTE €

(03 21 31 43 96; www.le-chatillon.com; 6 rue Charles Tellier; Hauptgerichte 12–22 €, Menü 19–21 €; Mo, Di & Do 5–15, Mi & Fr 4–15, Mittagessen Mo–Fr 11.30–15 Uhr) Hinein ins Hafenviertel mit seinen Lagerhallen und Fischhändlern – und schnell wird man über eins der am schlechtesten gehüteten Geheimnisse von Boulogne stolpern: Le Châtillon. Mittags herrscht hier große Hektik. Dann mischen sich Fischer, Großhändler und Touristen, die einen heißen Tipp bekommen haben, zu einer bunten, fröhlichen Menge. Dass es vor allem Fisch und Meeresfrüchte gibt, ist wohl keine Überraschung, es gibt aber auch Hauptgerichte mit Fleisch. Wir empfehlen, einen Tisch im ruhigeren Speisesaal oben zu reservieren.

L’Îlot Vert      MODERN FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (03 21 92 01 62; 36 rue de Lille; Hauptgerichte 18 €, Mittagsmenü 17–32 €, Abendmenü 32 €; Mo, Di & Do–Sa 12–14 & 19–21.30, So 12–14 Uhr) Die (angedeutete) Fusionsküche hebt das angesagte Lokal mit dem extrem schnittigen Design von der Masse ab. Die Speisekarte ist kurz, aber knackig und alle Gerichte werden wie kleine Kunstwerke angerichtet und (natürlich) auf Designertellern arrangiert. Das Beste zum Schluss: Das L’Îlot Vert befindet sich an einer netten, kleinen Straße in der Oberstadt und wartet mit einem entspannten Hof hinten auf.

La Matelote      FISCH & MEERESFRÜCHTE €€€

(03 21 30 33 33; www.la-matelote.com; 80 bd Ste-Beuve; Hauptgerichte 30–32 €, Mittagsmenüs 25–35 €, Abendmenüs 40–82 €; Fr–Mi 12–14 & 19.30–21.30, Do 19.30–21.30 Uhr) Gegenüber vom Nausicaā ist ein stylisches, mit einem Michelin-Stern gekröntes Restaurant angesiedelt. Weiße Tischdecken, hauchdünne Weingläser und feines Porzellan prägen den Stil. Die Spezialität des Hauses sind Fisch und Meeresfrüchte von allerbester Qualität. Was Tony Lestiennes Küche so ansprechend modern macht, ist sein (beinahe vollständiger) Verzicht auf traditionelle Saucen; so können sich die Fischaromen ungehindert entfalten.

Selbstversorger

Wochenmarkt      MARKT €

(place Dalton; Mi & Sa vormittags) Der betriebsame Obst- und Gemüsemarkt findet zweimal pro Woche statt.

Praktische Informationen

Touristeninformation (03 21 10 88 10; www.tourisme-boulognesurmer.com; parvis de Nausicaā; Mo–Sa 10–12.30 & 13.45–18, So 10.30–13 & 14.30–17 Uhr; ) Hilfsbereites Personal, Broschüren und kostenloses WLAN.

Touristeninformation (Zweitniederlassung) (Square Mariette Pacha; Mo–Sa 10.30–12.30 & 14–17 Uhr) Am Eingang zur Oberstadt.

Anreise & Unterwegs vor Ort

BUS

Busse nach Calais verkehren entlang der wunderschönen Côte d’Opale. Auch Le Touquet, weiter südlich, wird angesteuert. Sämtliche Busse fahren an der Place de France ab.

FAHRRAD

Cycleco (03 91 18 34 48; forum Jean Noël; ab 1/5 € pro Std./Tag; 9–19 Uhr) Verleiht Standard- und E-Räder, mit denen man z. B. zu den Stränden Equihen Plage und Le Portel fahren kann.

ZUG

Der Hauptbahnhof, die Gare Boulogne-Ville, liegt 1,2 km südöstlich des Zentrums. Fahrtziele sind u. a.:

Amiens 21,10 €, 1½ Std., 7- bis 11-mal tgl.

Calais-Ville 8,30 €, 20–40 Min., Mo–Fr 22-mal tgl., am Wochenende seltener

Lille-Flandres oder Lille-Europe 22,40 €, 1 Std., 5- bis 6-mal tgl. (direkt)

Paris Gare du Nord 37,50 €, 2–2¾ Std., 8- bis 11-mal tgl. (direkt)

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BAIE DE SOMME

Auf der Suche nach Inspiration und einem Rückzugsort ist die Baie de Somme genau das Richtige. Natur pur, herrliche Landschaften und viel Wasser locken. Die funkelnde Flussmündung schwillt an und ab im Wechsel der Gezeiten und versteckt oder offenbart dabei weite Sandflächen. Die Bucht ist bekannt für ihre starken Strömungen und den rasanten Tidenhub. Sie bildet einen einzigartigen Lebensraum für zig Vogelarten und Meeresbewohner bzw. –anrainer. An der Pointe du Hourdel hat sich z. B. eine Seehundekolonie mit rund 300 Tieren niedergelassen.

Le Crotoy am Nordufer und St-Valery-sur-Somme auf der Südseite eignen sich gut als Basis für Erkundungstouren in die Umgebung. Beide Orte werden zunehmend beliebter bei Wochenendausflüglern aus der Hauptstadt und das Angebot an Restaurants, Geschäften, Hotels, B&Bs und Tourveranstaltern ist entsprechend gut. Der beliebteste Ausflug ist eine Bootsfahrt durch die Bucht, man kann das Terrain aber auch zu Fuß mit einem Guide oder in einem Kajak erkunden.

Die Baie de Somme ist ein ganz phantastischer Ort, um die traumhafte Natur der Picardie kennenzulernen. Nirgendwo ist sie unberührter und spektakulärer. Das ist auch den politisch Verantwortlichen nicht verborgen geblieben: Die Bucht ist inzwischen der zehnte „Grand Site de France“ (s. www.grandsitebaiedesomme.fr).

Le Crotoy

2300 EW.

Le Crotoy liegt bezaubernd am nördlichen Ufer der Bucht – ein herrliches Fleckchen, um die Seele baumeln zu lassen. Keine Frage: Das entspannte Küstenflair steckt an.

Aktivitäten

Die Bucht auf eigene Faust zu durchwandern, ist keine gute Idee. Man braucht unbedingt einen erfahrenen einheimischen Guide.

Promenade en Baie      GEFÜHRTE WANDERUNG

(03 22 27 47 36; www.promenade-en-baie.com; 5 allée des Soupirs) Ein alteingesessener Tourveranstalter, der ganz hervorragende dreistündige Wanderungen durch die Bucht, aber auch andere Ausflüge in die Natur organisiert. Ein Muss sind die Seehundetouren zur Pointe du Hourdel im Mündungsgebiet der Somme; Ferngläser werden gestellt.

Schlafen & Essen

Les Tourelles      HOTEL €€

(03 22 27 16 33; www.lestourelles.com; 2–4 rue Pierre Guerlain; DZ 81–115 €; ) Die tourelles (Türmchen) und die ockerfarbene Fassade des niedlichen Hotels mit Blick auf den Strand sind nicht zu übersehen. 13 Zimmer gewähren einen großartigen Blick auf die Bucht. Wir empfehlen Nr. 33 in einem der beiden Türme. In dem angrenzenden Restaurant (Hauptgerichte ab 12 €) wird exzellente regionaltypische Küche aus lokalen Zutaten serviert. Es gibt auch Vegetarisches.

Kinder zwischen vier und 14 Jahren können in einem Zimmer mit zehn Etagenbetten übernachten (31 € pro Kind inkl. Frühstück).

An- & Weiterreise

Le Crotoy erreicht man am besten mit dem eigenen Auto. Die Ortschaft liegt 74 km nordwestlich von Amiens; erst der A16 folgen, dann die D40 und D940 nehmen.

ABSEITS DER ÜBLICHEN PFADE

ABBAYE DE VALLOIRES & GÄRTEN

In einem romantischen Tal liegt die Abbaye de Valloires (03 22 29 62 33; www.abbaye-valloires.com; Argoules; Erw./Kind 13,50/9 €; Mai–Aug. 10.30–17.30, April & Sept. bis 16.30 Uhr, Führungen stündl.) aus dem 12. Jh. Ein Abstecher hierhin lohnt sich: Die Zisterzienser-Architektur und die barocke Einrichtung sind sehenswert.

Das Gelände inklusive Wärterhaus, Kirche, Kreuzgang, Sakristei, Kapitelhaus und Refektorium wurde im 18. Jh. vollständig restauriert. In Nordfrankreich gibt es kaum eine Klosteranlage, die vollständiger erhalten ist. Die Kirche birgt eine prächtige Orgelempore, Skulpturen und eine schmiedeeiserne Chorschranke. Zutritt hat man allerdings nur im Rahmen einer Führung. Man kann anrufen und nachfragen, ob auch eine englischsprachige Führung möglich ist.

Im Anschluss bietet sich ein Spaziergang durch die gepflegte Gartenanlage an. Die Abtei umgibt eine geradezu ätherische Ruhe. Im Sommer finden verschiedene Veranstaltungen statt. Übernachten kann man hier auch; zum Kloster gehören Unterkünfte und ein Restaurant (mittags geöffnet).

Das Gelände befindet sich 25 km nordöstlich von Le Crotoy.

St-Valery-sur-Somme

St-Valery-sur-Somme ist schicker und geschäftiger als Le Crotoy und mausert sich langsam zu einem der beliebtesten Urlaubsziele in Nordfrankreich. Das Warum ist schnell erklärt: Das charmante mittelalterliche Städtchen an der Südseite der Bucht besticht durch eine baumbestandene Promenade, einen schönen Hafen und eine hübsche Altstadt.

Aktivitäten

Chemin de Fer de la Baie de Somme      TOURISTENZUG

(03 22 26 96 96; www.cfbs.eu; quai Lejoille; Erw./Kind 13,40/10 €) Familien und alle, die Eisenbahnen lieben, werden sich schnurstracks zu dieser Dampflok aus dem 19. Jh. begeben, die auf restaurierten Gleisen an der Bucht entlang von St-Valery-sur-Somme nach Le Crotoy und zurück schnauft. Eine Strecke nimmt ca. eine Stunde in Anspruch. Die Bahn hält auch in Cayeux-sur-Mer weiter westlich.

Le Baliseur Somme II      BOOTSFAHRT

(06 70 65 95 44; www.bateaubaiedesomme.com; quai Lejoille; Erw./Kind ab 12/8 €) Ein etabliertes Unternehmen, das verschiedene Bootsausflüge in der Bucht an Bord eines ehemaligen baliseur (Bojenschiff) anbietet, das noch bis 1999 Dienst tat. Die Tour „Zwischen Land und Meer“ beinhaltet eine geführte Wanderung bei Ebbe. Ebenfalls im Programm: Bootsfahrten bei Sonnenuntergang.

Commandant Charcot IV      BOOTSFAHRT

(03 22 60 74 68; www.bateau-baie-somme.com; quai Lejoille; Erw./Kind ab 12/8 €) Weitere Bootstouren in der Bucht. Besonders interessant ist die Fahrt bis Le Hourdel; dort kann man Seehunde beobachten (1¼ Std.).

Rando-Nature en Somme      GEFÜHRTE WANDERUNG

(03 22 26 92 30; www.randonature-baiedesomme.com; quai Lejoille; Erw./Kind ab 10/5 €; im Sommer tgl.) Die Spezialität des angesehenen Anbieters sind geführte Mottowanderungen in der Natur, darunter die Traversée de la baie (Buchtdurchquerung; 3 Std.) und Les Phoques et la Baie (Seehunde beobachten an der Pointe Le Hourdel; 2½ Std.).

La Maison des Guides      KAJAKFAHREN

(06 18 42 71 16; www.guides-baiedesomme.com; quai Jeanne d’Arc; ab 30 €; tgl. nach vorheriger Reservierung) Lust auf ein außergewöhnliches Erlebnis? Dann sollte man sich bei Matthieu Cornu für eine Kajaktour anmelden. Ein (nachhaltig beeindruckender!) Ausflug führt zu den Seehunden (3 Std.).

Schlafen

Sophie et Patrick Deloison      B&B, APPARTEMENT €

(06 24 49 04 64, 03 22 26 92 17; www.hebergement-baie-somme.com; 1 quai du Romerel; EZ/DZ inkl. Frühstück 40/50 €, Apt. ab 127 €) Das urige B&B mitten im Zentrum verströmt gemütliche Nestwärme. Die beiden traditionellen Zimmer – einfach, aber sehr geschmackvoll – zieren Antiquitäten und charmante Schätze vom Flohmarkt. Die Besitzer vermieten noch drei Appartements in einem weiteren Gebäude an einer ruhigen Straße; das Preis-Leistungs-Verhältnis ist unschlagbar, denn die Unterkünfte haben viel Persönlichkeit und können auch für nur eine Nacht bezogen werden.

Hôtel Les Pilotes      BOUTIQUEHOTEL €€

(03 22 60 80 39; www.lespilotes.fr; 62 rue de la Ferté; DZ 100–210 €; ) Ein kleiner Traum mit 25 maßgeschneiderten Zimmern, die mit Retroschick aus den 1960ern, umwerfenden alten Möbeln und Trödel punkten. Man sollte sich auf keinen Fall mit einem Zimmer zur Straße abspeisen lassen; zum Fluss raus gewähren große Fenster einen genialen Blick auf die Baie de Somme – und vielleicht sogar auf einen Seehund. Pure Glückseligkeit!

Das Frühstück (11 €) ist eine opulente Angelegenheit mit wunderbaren produits fermiers (Erzeugnisse vom Land) aus nächster Umgebung. Es wird sehr gutes Englisch gesprochen.

Au Vélocipède      B&B €€

(03 22 60 57 42; www.auvelocipede.fr; 1 rue du Puits Salé; EZ/DZ inkl. Frühstück 89/99 €; ) Ein renoviertes Stadthaus gegenüber der Kirche dient jetzt als Edel-B&B, das im Prinzip auch als kleines Boutiquehotel durchgehen würde. Die Gäste schlafen in vier wahnsinnig komfortablen Zimmern, die bildschön hergerichtet und in Taupe-, Beige-, Schwarz- und Blautönen gehalten sind. Besonders romantisch sind die Unterkünfte im Obergeschoss (Nr. 3 und 4). Nur Barzahlung.

La Femme d’à Côté      B&B €€

(06 87 95 68 37; www.lafemmedacote.fr; 26 rue Questive; EZ 79–89 €, DZ 89–99 €, inkl. Frühstück; ) Wunderbarer Ziegelsteinbau mit jeder Menge Charakter. Die vier Boutiquezimmer (eher Suiten) haben eine feminine Note und an den Wänden hängen Schwarz-Weiß-Fotografien mit Frauenportraits. Die geschmackvolle Einrichtung macht dieses B&B zu einer der schönsten Adressen in der Baie-de-Somme-Region.

Essen

Le Bistrot des Pilotes      NEOBISTRO €

(03 22 60 38 95; 37 quai Blavet; Hauptgerichte 16–22 €; tgl. 12–14.30 & 19.30–21.30 Uhr) Marktfrische Küche mit dem gewissen Extra, ein diskreter Service, schwarz-weiße Fliesen und eine gute Auswahl an Meeresfrüchtegerichten und Klassikern der Picardie locken eine anspruchsvolle Klientel in das elegante Neobistro. Die Sitzplätze draußen stehen gleich am Ufer, der Blick aufs Wasser ist unverstellt. Wie wär’s mit einer Panna Cotta oder einer Käseplatte zum Abschluss?

Au Vélocipède      MODERN FRANZÖSISCH €€

(03 22 60 57 42; www.auvelocipede.fr; 1 rue du Puits Salé; Hauptgerichte 16–19 €; So, Mo & Mi–Fr 12–18, Sa 12–18 & 19.30–21 Uhr) Moderne Küche aus Zutaten frisch vom Markt gibt’s in diesem rustikal-schicken Laden mit Bohème-Atmosphäre. Die kreativen Leckerbissen werden mit Kreide an eine Tafel geschrieben. Was auch immer passiert, man muss auf jeden Fall Platz für die exquisiten selbstgebackenen Kuchen und süßen Gebäckstücke lassen! Mittags ist ruckzuck jeder Platz besetzt, deshalb reservieren oder früh genug da sein. Nach 14.30 Uhr macht das Vélocipède eine wundersame Verwandlung zum Café durch.

Le Nicol’s      FISCH & MEERESFRÜCHTE €€

(03 22 26 82 96; 15 rue de la Ferté; Hauptgerichte 13–21 €, Menü 18–38 €; Di–So 12–14 & 19–21 Uhr) Le Nicol’s ist bekannt für die riesigen Schüsseln mit Muscheln und Pommes frites zu wirklich günstigen Preisen. Man kann sie in einem Dutzend Varianten bestellen; besonders gut haben uns die moules à la salicorne (Muscheln mit Queller, einer Salzwiesenpflanze) gemundet – so haben Muscheln noch nie geschmeckt! Die Fischgerichte und Meeresfrüchteplatten sind ebenfalls grandios. Ein kleiner Wermutstropfen: zu wenig Sitzplätze.

Praktische Informationen

Touristeninformation (03 22 60 93 50; www.tourisme-baiedesomme.fr; 2 place Guillaume Le Conquérant, St-Valery-sur-Somme; tgl. 9.30–12.30 & 14.30–18 Uhr, Okt.–März Mo geschl.) Die Broschüren sind super.

An- & Weiterreise

St-Valery-sur-Somme erreicht man am besten mit dem eigenen Auto. Der Ort liegt 72 km nordwestlich von Amiens; der A16 und dann der D40 folgen.

ABSTECHER

PARC ORNITHOLOGIQUE DU MARQUENTERRE

Erstaunliche 360 Vogelarten wurden in dem 2,6 km^2 großen Vogelpark Marquenterre (03 22 25 68 99; www.parcdumarquenterre.com; 25bis chemin des Garennes, St-Quentin-en-Tourmont; Erw./Kind 10,50/7,90 €; 10–18 Uhr) bereits gesichtet, einem wichtigen Rastplatz für Zugvögel aus Großbritannien, Island, Skandinavien und Sibirien auf dem Weg in die wärmeren Gefilde Westafrikas. Drei markierte Rundwege (2–6 km) führen zu Marschland, Dünen, Wiesen, Süßwasserteichen, einer Brackwasserlagune und zu zwölf Beobachtungsposten. Man kann den Park auch mit einem Pferdefuhrwerk erkunden. Ferngläser können an der Rezeption ausgeliehen werden. Der Park befindet sich recht umständliche 10 km nordwestlich von Le Crotoy.

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GEDENKSTÄTTEN ZUR SCHLACHT AN DER SOMME

Die erste Schlacht an der Somme war eine Offensive der Alliierten im Ersten Weltkrieg, die in den Dörfern und Wäldern nordöstlich von Amiens stattfand, um den Druck von den angeschlagenen französischen Truppen in Verdun zu nehmen. Am 1. Juli 1916 trugen Briten, Franzosen und Commonwealth-Soldaten eine gewaltige Schlacht entlang einer 34 km langen Front gegen die deutsche Wehrmacht aus. Doch die deutschen Verteidigungslinien erwiesen sich als nahezu unüberwindbar, sodass am ersten Tag tausende Soldaten fielen und noch mehr verwundet wurden. Die meisten Toten befanden sich unter den Infanteristen, die den deutschen Maschinengewehrsalven zum Opfer fielen. Als die Offensive Mitte November beendet wurde, waren 1,2 Millionen Menschen auf beiden Seiten der Front tot. Die Briten hatten einen Vorstoß von gerade einmal 12 km geschafft, die Franzosen 8 km Boden gewonnen.

Die Schlacht an der Somme ist danach ein Symbol für die Sinnlosigkeit des Krieges geworden, die „Todesfelder“ eine Art Pilgerstätte. Jedes Jahr kommen Tausende Besucher aus allen Ländern hierher und folgen dem „Circuit du Souvenir“ (Erinnerungsweg).

Zwischen 2014 und 2018 wird eine Reihe von Events in der gesamten Region an hundert Jahre Erster Weltkrieg erinnern.

Praktische Standorte zur Erkundung der Gegend sind Amiens, Arras und die Städtchen Péronne, Albert und Pozières.

Detailansicht der Karte folgt

Sehenswertes

Australische Gedenkstätte      KRIEGSGEDENKSTÄTTE

(www.anzac-france.com; Fahrzeuge April–Okt. 9–18 Uhr, Nov.–März 9–16 Uhr, Fußgänger 24 Std.) Die australische Gedenkstätte wurde 2008 eingeweiht und erinnert an die mehr als 100 000 Soldaten des australischen Corps in Frankreich. Sie befindet sich auf dem Hügel der Schlacht von Le Hamel (4. Juli 1918), in der australische und amerikanische Truppen unter dem Kommando des australischen Generalleutnants John Monash kämpften und siegten. Das „Australian Corps Memorial“ liegt 7 km nordöstlich von Villers-Bretonneux; ausgeschildert ist es als „Monument Australien/Memorial Park“.

Es besteht aus drei konkav gerundeten Mauern, überzogen von grünem Granit. Die Wand in der Mitte ziert eine große Bronze einer aufgehenden Sonne, wie das Abzeichen, das Mitglieder der australischen Armee „Australian Imperial Force“ (AIF) trugen. Das deutsche Fliegerass Baron Manfred von Richthofen, der „Rote Baron“, wurde ein Stück nordwestlich von hier abgeschossen – australische Bodentruppen erhoben später Anspruch auf die Tat (wie auch ein kanadischer Pilot).

Indischer & Chinesischer Friedhof      FRIEDHOF

(Ayette) Gegen Ende des Ersten Weltkriegs rekrutierte die britische Regierung Zehntausende chinesische Arbeiter für nicht kampfbezogene Aufgaben in Europa – etwa die grauenhafte Arbeit, die alliierten Kriegstoten zu bergen und zu begraben. Etliche der chinesischen Arbeiter sowie Inder, die in den britischen Truppen dienten, sind auf diesem Commonwealth-Friedhof 29 km nordöstlich von Albert, an der D919 südlich des Dorfs Ayette, begraben.

Viele Chinesen starben an der Spanischen Grippe (die Epidemie wütete von 1918–1919). Die Inschriften auf den Grabsteinen sind auf Englisch und Chinesisch und lauten z. B. „Ein guter Ruf hält ewig an“, „Eine ehrenwerte Pflicht wurde tapfer erfüllt“ und „Getreu bis in den Tod“. In der Nähe liegen die Gräber der indischen Soldaten, die auf Hindi oder Arabisch beschriftet sind, sowie das Grab eines einzigen Deutschen.

INFOS ZU DEN SCHAUPLÄTZEN

Die Touristeninformationen in der Region halten gute Broschüren zum Ersten Weltkrieg und eine kostenlose, mehrsprachige Karte zu den Schlachtfeldern bereit. Infos im Internet gibt’s auf Englisch und Französisch unter www.somme-battlefields.com und www.somme14-18.com.

Neufundland-Gedenkstätte Beaumont-Hamel      KRIEGSGEDENKSTÄTTE

(03 22 76 70 86; www.veterans.gc.ca; Beaumont-Hamel) Das eindrückliche Mémorial Terre-Neuvien de Beaumont-Hamel bewahrt einen Teil der Westfront in dem Zustand, wie er sich am Ende der Schlacht darbot. Die zickzackförmigen Schützengräben, die sich im Winter immer noch mit Schlamm füllen, sind deutlich sichtbar, ebenso zahllose Bombenkrater und die Reste von Stacheldrahtbarrieren. Ein Pfad führt zu einer Orientierungstafel auf dem „Karibu-Hügel“ mit einer Karibu-Bronze, umgeben von Pflanzen aus Neufundland. Beaumont-Hamel liegt 9 km nördlich von Albert. Den Schildern mit der Aufschrift „Memorial Terre-Neuvien“ folgen.

Das Denkmal für die 29. Division, zu der das Freiwilligenregiment Royal Newfoundland gehörte, steht am Eingang zur Stätte. Am 1. Juli 1916 stürmte das Regiment die verschanzten deutschen Stellungen und wurde dabei fast ausgelöscht. Bis vor kurzem vermerkte eine Plakette am Eingang schonungslos, dass „strategische und taktische Fehleinschätzungen zu einem großen Blutbad führten“. Kanadische Studenten im Besucherzentrum (03 22 76 70 86; www.veterans.gc.ca/eng/memorials; Beaumon-Hamel; 9–17 Uhr), das einem neufundländischen Fischerhaus nachempfunden ist, bieten kostenlos Führungen auf Französisch und Englisch an (außer Mitte Dez.– Mitte Jan.).

La Grande Mine      KRATER

(La Boisselle) Der gewaltige Krater am Rand des Weilers La Boisselle sieht aus wie ein Meteoriteneinschlagsloch. Offiziell heißt er Lochnagar-Krater-Gedenkstätte, ist 30 m tief und um die 100 m breit. Er entstand am Morgen des ersten Tages der ersten Schlacht an der Somme (1. Juli 1916), als britische Pioniere 25 t Ammonal-Sprengstoff hochgehen ließen, um die deutschen Stellungen zu durchbrechen – ein Zeugnis der grenzenlosen Erfindungsgabe des Menschen, wenn es darum geht, andere Menschen zu töten.

La Grande Mine liegt 4 km nordöstlich von Albert über die D929.

Historial de la Grande Guerre      KRIEGSMUSEUM

(Museum des Ersten Weltkriegs; 03 22 83 14 18; www.historial.org; Château de Péronne, Péronne; Erw./Kind inkl. Audioguide 7,50/4 €; 10–18 Uhr, Mitte Dez.–Mitte Feb. geschl.) Der beste Einstieg für eine Besichtigung der Schlachtfelder an der Somme ist das hervorragende Historial de la Grande Guerre in Péronne, ca. 60 km östlich von Amiens. Das preisgekrönte Museum in der massiven Festung von Péronne erzählt die Geschichte des Kriegs chronologisch und gibt der deutschen, französischen und britischen Perspektive zum Was, Wie und Warum des Geschehens jeweils gleichen Raum.

Fesselndes Anschauungsmaterial – wie historische Filme und die erschütternden Stiche von Otto Dix – fangen das ästhetische Empfinden, den Enthusiasmus, den naiven Patriotismus und die unvorstellbare Gewalt jener Zeit ein. Die stolzen Uniformen verschiedener Einheiten und Armeen sind auf dem Boden ausgebreitet, als steckten die – allerdings unblutig – gefallenen Soldaten noch darin. Der See hinter dem Museum eignet sich im Anschluss für einen Spaziergang oder eine Ruhestunde.

Britische & Indische Friedhöfe La Chapelette      FRIEDHOF

(Péronne) Auf den britischen und indischen Friedhöfen an der D1017 am Südrand des Orts Péronne (Richtung St-Quentin) findet man religionsübergreifende mehrsprachige Grabsteine und einen Abschnitt für die Gefallenen von Einheiten wie der 38. King George’s Own Central India Horse.

Amerikanischer Somme-Friedhof      FRIEDHOF

(www.abmc.gov; Bony; 9–17 Uhr) In der zweiten Septemberhälfte 1918, nur sechs Wochen vor dem Ende des Ersten Weltkriegs, griffen amerikanische Einheiten – flankiert von britischen, kanadischen und australischen Alliierten – die stark befestigte Hindenburg-Linie der Deutschen an. Einige der heftigsten Kämpfe fanden in der Nähe des Dorfes Bony an jenem Hang statt, auf dem heute die 1844 christlichen Kreuze und Davidsterne des gepflegten amerikanischen Somme-Friedhofs stehen. Er liegt 24 km nordöstlich von Péronne (Anfahrt über die D6) und 18 km nördlich von St-Quentin über die D1044.

An einem einzigen Tag starben 337 Männer eines Regiments der 27. Infantry Division, einer Einheit der National Guard aus New York, und 658 wurden verwundet. Die Namen der 333 Männer, deren Leichname nie gefunden wurden, sind an den Innenwänden der Gedenkkapelle mit massiven Bronzetoren eingraviert. Im kleinen Besucherzentrum (am Fahnenmast links abzweigen) gibt es Informationsmaterial zur Schlacht.

Südafrikanische Gedenkstätte & Museum      KRIEGSGEDENKSTÄTTE

(www.delvillewood.com; Longueval; Di–So 10–17.30 Uhr, Dez. & Jan. geschl.) Die Gedenkstätte befindet sich inmitten des von Granaten vernarbten Delville-Walds. Hier kämpfte die 1. Südafrikanische Infanteriebrigade in der dritten Juliwoche 1916 gegen verschiedene Einheiten des 4. Deutschen Armeecorps, das den Südafrikanern zahlenmäßig überlegen war und sie vernichtend schlug. Doch die Südafrikaner leisteten lange Widerstand. Das sternförmige Museum ist der Festung Castle of Good Hope in Kapstadt nachempfunden. Die Gedenkstätte liegt 13 km nordöstlich von Albert entfernt in Longueval; Anfahrt über die D20.

Eine breite Allee, gesäumt von einer Doppelreihe Eichen, führt zum Großen Bogen. Dahinter erstrecken sich die Reihen weißer Grabsteine.

Gedenkstätte Thiepval      KRIEGSGEDENKSTÄTTE

(03 22 74 60 47; www.cwgc.org; Thiepval; Besucherzentrum 9.30–17 Uhr) Thiepval ist das größte britische Kriegsmahnmal der Welt: Die wie ein Bogen geformte, 45 m hohe Gedenkstätte wurde von Edwin Lutyens entworfen und ist von allen Richtungen kilometerweit zu erkennen. Sie befindet sich auf dem Gelände eines deutschen Militärstützpunkts, der am 1. Juli 1916, dem ersten Tag der Schlacht an der Somme und „blutigsten Tag für die britische Armee“, gestürmt wurde. Die Anlage umfasst einen großen Commonwealth-Friedhof und ein informatives Besucherzentrum. Thiepval liegt 7,5 km nordöstlich von Albert; Anfahrt über die D151.

Die Bogensäulen sind mit den Namen von 73 367 britischen und südafrikanischen Soldaten beschriftet, deren Leichname nie gefunden oder identifiziert wurden.

Ulster-Turmmahnmal      KRIEGSGEDENKSTÄTTE

(03 22 74 87 14; Thiepval; Museum März–Nov. Di–So 10–17 Uhr, Mai–Sept. bis 18 Uhr) Der 5000 Soldaten aus Ulster (Nordirland), die bei der Schlacht an der Somme fielen, wird mit diesem Turm im neugotischen Stil gedacht. Es handelt sich um einen detailgetreuen Nachbau des Helen’s Tower in Clanboye in County Down, wo die Ulster-Einheit ausgebildet wurde. Eingeweiht wurde er 1921, er ist seither eine Pilgerstätte der nordirischen Unionisten. Ein schwarzer Obelisk (1993) hinter dem Turm erinnert an die Gefallenen des Oranierordens: Orange Memorial to Fallen Brethren.

Das Denkmal liegt an der D73 zwischen Beaumont-Hamel und Thiepval; ausgeschildert ist es als „Mémorial Irlandais“.

Die Republik Irland hat 2006 zum 90. Jahrestag der Schlacht an der Somme eine 75-Cent-Briefmarke mit der Abbildung der 36. Division im Kampf herausgegeben. Die versöhnliche Geste Richtung Nordirland sollte zeigen, dass historische Wunden mit der Zeit heilen können.

Der nahe Thiepval-Wald, der seit dem Krieg praktisch unberührt ist, kann im Rahmen von Führungen um 11 und/oder 15 Uhr besichtigt werden (Spende erbeten). Zeiten für Gruppenführungen sollten zuvor telefonisch erfragt werden.

Musée Franco-Australien      KRIEGSMUSEUM

(Französisch-australisches Museum; 03 22 96 80 79; www.museeaustralien.com; 9 rue Victoria, Villers-Bretonneux; Erw./Kind 5/3 €; Mo–Sa 9.30–17.30 Uhr) In Villers-Bretonneux, 17 km östlich von Amiens entlang der D1029, steht ein gut organisiertes Museum, das sehr persönliche Erinnerungsstücke von Australiern aus dem Ersten Weltkrieg ausstellt, wie Briefe und Fotos, die das Leben an der Westfront dokumentieren. Es ist in einer Grundschule untergebracht, deren Bau durch Spenden von Schulkindern aus dem australischen Staat Victoria finanziert wurde.

Australisches Kriegsdenkmal      KRIEGSDENKMAL

(www.cwgc.org; Villers-Bretonneux) Die Namen von 10 982 australischen Soldaten, deren Leichen nie gefunden wurden, sind im Sockel des 32 m hohen australischen Kriegsdenkmals eingraviert. Davor erstreckt sich ein großer Commonwealth-Friedhof. Dies ist eins der imposantesten Denkmäler an der Somme. Der Blick von der Aussichtsplattform ganz oben ist atemberaubend. Das Gelände liegt 2 km nördlich von Villers-Bretonneux entlang der D23.

Immer am 25. April findet um 5.30 Uhr der Anzac Day Dawn Service (www.anzac-france.com) statt, eine Zeremonie zu Ehren der 313 000 Australier (bei einer Gesamtbevölkerung von damals 4,5 Mio.), die sich zum freiwilligen Militärdienst meldeten. 46 000 von ihnen kehrten nie von der Westfront zurück, 14 000 weitere verstarben an anderen Kriegsschauplätzen. Mehr Infos unter www.ww1westernfront.gov.au.

Kanadische Gedenkstätte Vimy      KRIEGSDENKMAL

(www.veterans.gc.ca; Vimy; Besucherzentrum tgl. 9–17 Uhr) Der Vimy-Kamm, 11 km nördlich von Arras, war Schauplatz der blutigsten und härtesten Schützengrabengefechte des Ersten Weltkriegs. Hier wurde fast zwei Jahre lang erbittert gekämpft. Von den 66 655 gefallenen Kanadiern verloren 3598 im April 1917 ihr Leben, als sie versuchten, die 14 km lange Crête de Vimy einzunehmen. Der höchste Punkt des Kamms mit damals stark befestigten deutschen Stellungen wurde später zum Standort des kanadischen Kriegsdenkmals bestimmt.

Es entstand zwischen 1925 und 1936 und thront über der Ebene von Artois. Zum stillen, 1 km2 großen Park gehören auch zwei kanadische Friedhöfe, ein Denkmal für Frankreichs marokkanische Division (auf Französisch und Arabisch) und ein Besucherzentrum, das von französisch- und englischsprachigen kanadischen Studenten betreut wird. Sie führen Besucher kostenlos herum.

Vimy ist ein sehr bewegender Ort. Die Franzosen versuchten direkt nach dem Krieg, alle Gefechtsspuren zu tilgen und die Region in Ackerland zu verwandeln – ein Versuch, zur Normalität zurückzukehren. Die Kanadier beschlossen hingegen, an ihre Gefallenen dauerhaft zu erinnern und ganze Abschnitte der von Kratern vernarbten Schlachtfelder exakt so zu erhalten, wie sie direkt nach den Kampfhandlungen aussahen. Folglich ist der beste Ort, um eine Ahnung von der unvorstellbaren Hölle der Westfront zu bekommen, die bedrückende Mondlandschaft von Vimy. Die im Zickzack angelegten Schützengräben sind erhalten genauso wie zig Einschlaglöcher von Granaten. Da noch immer unzählige Leichen zwischen den Bäumen und Kratern begraben sind, wird das gesamte Areal wie ein Friedhof behandelt.

Auffallend sind die 20 allegorischen Figuren, die aus riesigen weißen Kalksteinblöcken aus Kroatien herausgemeißelt wurden. Darunter befindet sich auch eine verhüllte, bekümmerte Frauengestalt, die für das junge Kanada steht, das um seine Gefallenen trauert. Die zwei markanten Säulen repräsentieren Kanada und Frankreich. Die Namen von 11 285 Kanadiern, die „in Frankreich starben, aber kein bekanntes Grab besitzen“, sind alphabetisch und unter jedem Buchstaben nach Dienstgrad am Sockel aufgelistet.

Ein Taxi von Arras kostet etwa 25 € einfach (sonntags 30 €), man kann aber auch über Nebenstraßen hierher radeln.

Militärfriedhof & Gedenkstätte Fromelles (Fasanenwald)      FRIEDHOF

(www.cwgc.org; Fromelles) In Fromelles, ca. 20 km westlich von Lille, erstreckt sich ein sechseckiger Friedhof. Er wurde am 19. Juli 2010 geweiht als Folge der Entdeckung eines Massengrabs mit den sterblichen Überresten von mehr als 250 australischen Soldaten. Die australische Gedenkstätte nur 2 km nordwestlich markiert die Stelle, an der am 19. und 20. Juli 1916 die 519 britischen und 1917 australischen Soldaten bei einer schlecht geplanten Offensive starben, weil sie deutsche Truppen von der Schlacht an der Somme ablenken sollten. Weitere 3146 Australier und 977 Briten wurden verwundet.

Mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit war einer der Soldaten auf der siegreichen deutschen Seite ein 27-jähriger Gefreiter des 16. Bayerischen Reserve-Infanterieregiments namens Adolf Hitler.

Nach der Schlacht begruben die Deutschen viele der australischen und britischen Toten in Massengräbern hinter ihren Linien. Die meisten wurden nach dem Krieg umgebettet, aber acht Gruben mit den Gebeinen von 250 Männern wurden erst 2008 entdeckt. Um ihnen eine würdige Grabstätte zu geben, wurde 2010, am 94. Jahrestag des katastrophalen und sinnlosen Geschehens, der Soldatenfriedhof Fromelles (Fasanenwald) eingeweiht. Zur Zeit der Recherche bestätigten DNA-Analysen die Identität von 109 Australiern.

Nach dem Rückzug der überlebenden Australier hinter ihre ursprünglichen Frontlinien lagen Hunderte ihrer Waffenbrüder verwundet im Niemandsland. Drei Tage lang versuchten die Überlebenden heldenhaft, sie zu retten, ein tapferes Unterfangen, an das die Skulptur Cobbers auf dem Gelände der 1998 eingeweihten Gedenkstätte Fromelles erinnert. Sie liegt auf einer Reihe von deutschen Bunkern, 2 km nordwestlich des neuen Friedhofs und ist als „Mémorial Australien“ ausgeschildert.

In der Nähe befindet sich im einstigen Niemandsland zwischen den australischen und deutschen Frontlinien der australische Friedhof VC Corner. Es gibt hier keine Grabsteine, da kein einziger der 410 hier begrabenen Toten identifiziert wurde.

Indische Gedenkstätte      KRIEGSGEDENKSTÄTTE

(www.cwgc.org; Neuve-Chapelle) Im ergreifenden Mémorial Indien (Gedenkstätte Neuve-Chapelle) sind die Namen von 4700 Soldaten der indischen Armee verzeichnet, die „ein unbekanntes Grab“ haben. Die 15 m hohe, von zwei Tigern flankierte Säule ist von einer Lotusblüte, der Imperial Crown und der indisch-britischen Flagge Star of India gekrönt. Die in die Mauern eingravierten Einheiten und Dienstgrade der Gefallenen erinnern an Hochmut, Pomp und Ausbeutung, auf denen das Britische Empire errichtet worden war.

Die Gedenkstätte befindet sich 20 km westlich von Lille in dem Dorf Neuve-Chapelle.

FRIEDHÖFE & GEDENKSTÄTTEN

Fast 750 000 Soldaten, Piloten und Matrosen aus Großbritannien, Australien, Kanada, dem indischen Subkontinent, Irland, Neuseeland, Südafrika, der Karibik und anderen Teilen des Britischen Empire starben im Ersten Weltkrieg an der Westfront, zwei Drittel von ihnen in Frankreich. Sie wurden begraben, wo sie fielen, und fanden auf über 1000 Soldatenfriedhöfen und 2000 zivilen Friedhöfen ihre letzte Ruhestätte. Die gefallenen Franzosen und Deutschen wurden nach dem Krieg auf große Friedhöfe überführt. Gefallene amerikanische Soldaten beider Weltkriege wurden entweder in ihre Heimat gebracht (61 %) oder auf Friedhöfen in der Nähe der Schlachtfelder begraben (39 %).

Schlafen & Essen

Amiens und Arras bieten eine gute Auswahl an Unterkünften, aber immer mehr Reisende übernachten in einem der kleinen Hotels oder B&Bs in den Orten, die näher an den Schlachtfeldern liegen, z. B. in Péronne, Albert und Pozières.

Au Vintage      B&B €

(06 83 03 45 26, 03 22 75 63 28; www.chambres-dhotes-albert.com; 19 rue de Corbie, Albert; DZ inkl. Frühstück 65–85 €; ) Das Au Vintage fährt ein absolutes Verwöhnprogramm. Die elegante Villa aus Ziegelsteinen beherbergt zwei geschmackvoll eingerichtete „normale“ und ein Familienzimmer. Unser Favorit ist „Rubis“ mit dem riesigen Bad. Evelyne und Jacky sind sehr angenehme, kultivierte Gastgeber, die ihr Wissen über die Schlachtfelder in der Nähe gern mit ihren Gästen teilen – noch dazu in sehr gutem Englisch.

Das B&B steht an einer ruhigen Straße südwestlich der Touristeninformation.

Butterworth Farm      B&B €

(06 22 30 28 02, 03 22 74 04 47; www.butterworth-cottage.com; route de Bazentin, Pozières; DZ inkl. Frühstück 65 €; ) Eine tolle Basis stellt auch die Butterworth Farm da. Australier und Briten lieben das B&B mit den sorgsam gepflegten, sauberen Gästezimmern in der ehemaligen Scheune, deren Fassade mit Holzpaneelen verkleidet ist. Im Garten blühen Blumen und gedeihen Kräuter und das Frühstück ist eine opulente Angelegenheit.

Hôtel Saint-Claude      HOTEL €

(03 22 79 49 49; www.hotelsaintclaude.com; 42 place Louis Daudré, Péronne; EZ 65–86 €, DZ 86–112 €; ) Das Saint-Claude diente ursprünglich als relais de poste (Poststation). Altmodische Möbel sind aber Fehlanzeige: Das Dutzend moderner Zimmer ist farbig gehalten und außergewöhnlich designt. Die Bäder sind ebenfalls modern. Unten befindet sich ein solides rustikal-ländliches Restaurant.

La Basilique      HOTEL €€

(03 22 75 04 71; www.hoteldelabasilique.fr; 3 rue Gambetta, Albert; DZ 88–98 €; ) Die komfortable Bleibe im Schatten der Basilika von Albert sieht genauso aus und hat genau das Ambiente, wie man es von einem Gasthaus im Herzen einer französischen Provinzstadt erwarten würde. Weitere Pluspunkte gibt es zum einen für das preiswerte Restaurant, in dem cuisine du terroir (regionale Spezialitäten aus hochwertigen Zutaten aus der Umgebung) serviert wird, und zum anderen dafür, dass sich die Touristeninformation gleich auf der anderen Straßenseite befindet.

Le Tommy      BRASSERIE €

(03 22 74 82 84; 91 route d’Albert, Pozières; Hauptgerichte 8–12 €; 11–15 Uhr) Eine schnörkellose, etwas exzentrische Brasserie an der Hauptstraße von Pozières, genau das Richtige, wenn einem der Sinn nach einem leichten Mittagessen (Hauptgang plus Nachtisch) oder einem Sandwich steht. Das Tommy beherbergt überdies ein kleines Museum mit Andenken an den Ersten Weltkrieg.

Geführte Touren

Die Touristeninformationen (z. B. in Amiens, Arras, Albert und Péronne) helfen bei der Buchung von Touren zu den Schlachtfeldern und Gedenkstätten. Zu den renommierten Anbietern zählen Terres de Mémoire (03 22 84 23 05; www.terresdememoire.com) und Chemins d’Histoire (06 31 31 85 02; www.cheminsdhistoire.com).

Praktische Informationen

Touristeninformation (03 22 84 42 38; www.hautesomme-tourisme.com; 16 place André Audinot, Péronne; Mo–Sa 10–12 & 14–18 Uhr) Exzellente Infomaterialien zu den Schlachtfeldern sind in der Touristeninformation von Péronne, 100 m vom Museumseingang entfernt, erhältlich.

Touristeninformation (03 22 75 16 42; www.tourisme-paysducoquelicot.com; 6 rue Émile Zola, Albert; Mo–Sa 9–12.30 & 13.30–18.30, So 9–13 Uhr) Die Touristeninformation in Albert bietet jede Menge Infos und Broschüren. Die Angestellten helfen auch gern bei der Buchung von Unterkünften.

An- & Weiterreise

Für den Besuch der Gedenkstätten an der Somme ist meist ein eigenes Transportmittel erforderlich; eine Ausnahme ist Villers-Bretonneux, das mit dem Zug erreichbar ist. Der Bahnhof ist gut an Amiens angebunden (3,90 €, 10 Min., Mo–Fr 11-mal tgl., am Wochenende 4- bis 6-mal tgl.). Er liegt 600 m südlich des Museums (der Rue de Melbourne folgen). Eine Taxifahrt ab Villers-Bretonneux zur Gedenkstätte kostet ca. 20 € (hin & zurück).

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PICARDIE

Amiens

137 030 EW.

Eine der eindrucksvollsten gotischen Kathedralen Frankreichs ist Anlass genug für einen Besuch in Amiens. In der gemütlichen, zurückhaltenden alten Hauptstadt der Picardie verbrachte Jules Verne die letzten zwei Jahrzehnte seines Lebens. Das nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaute, weitgehend autofreie Stadtzentrum verfügt über wunderbare Grünbereiche entlang der Somme. 25 000 Studenten sorgen für ein junges und lebendiges Flair.

Amiens ist ein geeigneter Ausgangspunkt für die Somme-Gedenkstätten.

Detailansicht der Karte folgt

Amiens

Highlights

1 B2 Cathédrale Notre-Dame

Sehenswertes

2 B4 Maison de Jules Verne

3 A3 Musée de Picardie

4 C3 Tour Perret

Schlafen

5 C3 Grand Hôtel de l’Univers

6 C4 Hôtel Le St-Louis

7 C2 Hôtel Victor Hugo

Essen

8 C1 Le Quai

9 C3 Le T’chiot Zinc

10 C2 Marché sur l’Eau

11 C1 Tante Jeanne

Ausgehen & Nachtleben

12 C1 Le Rétroviseur

13 B3 Marott’ Street

Sehenswertes & Aktivitäten

Cathédrale Notre-Dame      KATHEDRALE

Karte offline (place Notre-Dame; Nordturm Erw./Kind 5,50 €/frei; Audioguide 4 €; Kathedrale 8.30–18.15 Uhr, Nordturm Mi–Mo nur nachmittags) Das prachtvolle Bauwerk ist die größte gotische Kathedrale Frankreichs (mit 145 m Länge) und als Unesco-Welterbe gelistet. Die Kirche wurde ab 1220 als Aufbewahrungsort für den Schädel Johannes des Täufers erbaut. Architekturkenner schwärmen von den aufwärtsstrebenden gotischen Bögen (über dem Mittelschiff 42,3 m hoch), der stilistischen Harmonie und der reichen Innenausstattung. Die Einheimischen begeistern sich besonders für die Statue des Ange Pleureur (weinender Engel) aus dem 17. Jh. im Chorumgang direkt hinter dem barocken Hochaltar.

Der Schädel von Johannes dem Täufer wird manchmal, umrahmt von Gold und Edelsteinen, an der Nordwand des Chorumgangs gezeigt.

Das achteckige, 234 m lange schwarz-weiße Labyrinthmuster auf dem Boden des Hauptschiffes ist leicht zu übersehen, da die hohen Gewölbe den Blick aufwärts lenken. Im südlichen Querschiff ehren Tafeln amerikanische, australische, britische, kanadische und neuseeländische Soldaten, die im Ersten Weltkrieg starben.

Für ein tieferes Verständnis der ganzen Pracht lohnt sich der einstündige Audioguide, der in der Touristeninformation (gegenüber) in sechs Sprachen verliehen wird. Bei gutem Wetter kann auch der Nordturm bestiegen werden; Eintrittskarten gibt’s in der Boutique links von der Westfassade.

Eine 45-minütige Lichtershow taucht die Fassade jeden Abend zwischen Mitte Juni und Mitte September und von Dezember bis Neujahr in lebhaftes, mittelalterlich anmutendes Licht. Die Illumination beginnt im Winter um 19 Uhr und im Sommer zwischen 21.45 Uhr (September) und 22.45 Uhr (Juni).

Maison de Jules Verne      MUSEUM

Karte offline Google Maps (Wohnhaus von Jules Verne; 03 22 45 45 75; www.amiens.fr/vie-quotidienne/culture; 2 rue Charles Dubois; Erw./Kind 7,50/4 €; Mo & Mi–Fr 10–12.30 & 14–18.30, Di 14–18.30, Sa & So 11–18.30 Uhr) Jules Verne (1828–1905) schrieb viele seiner spannenden – und beklemmend vorausahnenden – Science-Fiction-Werke hier in seinem türmchenbewehrten Haus in Amiens. Die Modelle, Drucke, Poster und anderen Gegenstände, die von Vernes großer Vorstellungskraft zeugen, lassen erahnen, wie er sich die Zukunft vor über einem Jahrhundert vorstellte, als eine Reise um die Welt in 80 Tagen noch als total absurd erschien.

Musée de Picardie      MUSEUM

Karte offline Google Maps (03 22 97 14 00; www.amiens.fr/musees; 48 rue de la République; Erw./Kind 5,50 €/frei; Di–Sa 10–12 & 14–18, Do bis 21 Uhr, So 14–19 Uhr) Das Picardie-Museum in einem schmucken Gebäude aus der Zeit des Zweiten Kaiserreichs (1855–1867) ist überraschend gut mit archäologischen Fundstücken, mittelalterlicher Kunst und Keramiken der Revolutionszeit ausgestattet.

Tour Perret      TURM

Karte offline Google Maps (place Alphonse Fiquet) Der mächtige Perret-Turm (110 m) aus Stahlbeton gegenüber dem Bahnhof war lange Zeit das höchste Gebäude in Westeuropa. Entworfen wurde er von dem belgischen Architekten Auguste Perret (auf dessen Reißbrett nach dem Krieg auch die Stadt Le Havre entstand) und im Jahr 1954 vollendet. Er ist der Öffentlichkeit nicht zugänglich.

Hortillonnages      BOOTSFAHRT

(03 22 92 12 18; 54 bd Beauvillé; Erw./Kind 5,90/4,10 €; April–Okt. 14–17 Uhr) Amiens Gemüsegärten – gut 3 km^2 groß – versorgen die Stadt seit dem Mittelalter mit Gemüse und Blumen. Entlang der stillen Kanäle (rieux) bauen noch sieben Höfe Gemüse an, liegen über 1000 Gärten und leben zahllose Wasservögel. Zwölf-Personen-Kähne gleiten auf dem Wasser dahin. Bei gutem Wetter und entsprechender Nachfrage fahren sie bis 18.30 Uhr.

Schlafen

Die Hotels in Amiens bieten viel für ihren Preis, sind aber von Montag bis Donnerstag oft von Geschäftsleuten belegt.

Le Quatorze      B&B €

(03 22 47 50 85, 06 16 89 19 87; www.lequatorze.fr; 14 av. de Dublin; DZ inkl. Frühstück 75 €; ) Ein herrlich ruhiger Hafen. Laure, gebürtig aus Amiens, hat das perfekte B&B hergerichtet, ein kleines Schätzchen mit fünf schmucken Zimmern, die eine moderne Einrichtung mit antikem Charme kombinieren (Originalfliesen, Familienfotos, Holzböden, Blumentapeten). Das Stadthaus steht im historischen Viertel quartier anglais mit bildschönen Ziegelsteingebäuden. Es liegt nur 15 Gehminuten östlich des Bahnhofs.

Zimmer Nr. 1 wirkt ein bisschen beengt (wegen Duschkabine und Toilette).

Hôtel Victor Hugo      HOTEL €

Karte offline Google Maps (03 22 91 57 91; www.hotel-a-amiens.com; 2 rue de l’Oratoire; DZ 49–65 €; ) Das supergünstige familienbetriebene Zwei-Sterne-Hotel, nur einen Block von der Kathedrale entfernt, bietet zehn einfache, gemütliche Zimmer. Die beste Wahl trifft man mit den Zimmern im Obergeschoss (Nr. 7 und 8) inklusive Dachschrägen, Aussicht und viel natürlichem Licht – allerdings muss man ziemlich viele Treppen steigen. Keine Parkplätze.

Hôtel Le St-Louis      HOTEL €

Karte offline Google Maps (03 22 91 76 03; www.amiens-hotel.fr; 24 rue des Otages; DZ 74–91 €; ) Manche der 24 modernen und funktionellen Zimmer sind um einen terrassenartigen Innenhof herum angeordnet. Dank doppelter Verglasung bleibt der Straßenlärm da, wo er hingehört. Mehr natürliches Licht gewünscht? Dann ein Zimmer in den oberen Stockwerken wählen.

Grand Hôtel de l’Univers      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (03 22 91 52 51; www.hotel-univers-amiens.com; 2 rue de Noyon; DZ 95–125 €; ) Das altehrwürdige Best-Western-Hotel punktet mit einer tollen Lage beim Park mitten im Zentrum, nur einen Block vom Bahnhof entfernt. Die Rue de Noyon ist eine Fußgängerstraße und entsprechend ruhig. Die 40 blitzsauberen, sehr komfortablen Zimmer sind rund um ein vierstöckiges Atrium angeordnet; Nr. 26 (110 €) hat einen tollen Balkon mit Aussicht. Einziges Manko: Es gibt keinen Parkplatz.

Essen & Ausgehen

Das Quartier St-Leu ist charmant, wird seinem Spitznamen „Venedig des Nordens“ allerdings nicht so ganz gerecht. Am Fluss gibt es viele neonbeleuchtete Restaurants und Kneipen, viele davon mit Terrasse und Blick auf die Kathedrale. Weitere Lokale findet man am anderen Ufer bei der Place du Don.

Le T’chiot Zinc      BISTRO €

Karte offline Google Maps (03 22 91 43 79; 18 rue de Noyon; Menü 14–28 €; Mo–Sa 12–14.30 & 19–22 Uhr) Die ansprechende Einrichtung erinnert an die Belle Époque und dient als hübsche Kulisse für leckere französische und picardische Küche, zu der Fischgerichte und caqhuse (Schwein in einer Sauce mit Sahne, Weinessig und Zwiebeln) gehören.

Tante Jeanne      CRÊPERIE €

Karte offline (03 22 72 30 30; 1 rue de la Dodane; Hauptgerichte 9–16 €; Mo–Do 12–14 & 19–22, Fr 10–14 & 19–23, Sa 12–23.30, So 12–22 Uhr) Das Lokal im Quartier Saint-Leu lädt zu einer leichten Zwischenmahlzeit ein. Zur Auswahl stehen herzhafte galettes und verschiedene Salate, die bei warmem Wetter an den Tischen auf der Straße serviert werden.

Marché sur l’Eau      WOCHENMARKT €

Karte offline Google Maps (place Parmentier; Sa bis 12.30 Uhr, im Sommer bis 13 Uhr) Auf dem einst schwimmenden Markt, der heute auf festem Boden abgehalten wird, werden jeden Samstagmorgen Obst und Gemüse aus den Hortillonnages verkauft. Am dritten Sonntag im Juni findet ein besonderer Markt statt: Dann kleiden sich die Verkäufer traditionell und bieten ihre Waren flussabwärts in gondelähnlichen Booten mit hohem Bug feil.

Le Quai      BRASSERIE €€

Karte offline (03 22 72 10 80; www.restaurant-le-quai.com; 13 quai Bélu; Hauptgerichte 14–23 €, Menü 16–24 €; Mo–Do & So 12–14 & 19–22, Fr & Sa bis 23 Uhr) Mittags platzt der Laden aus allen Nähten. Kein Wunder: Le Quai ist cool gestylt, bietet konstant vernünftige Preise und eine tolle Terrasse am Fluss. In der Küche werden traditionelle französische und picardische Gerichte mit einer modernen Note zubereitet. Falls der hausgemachte burger spécial quai (Burger mit Beefsteak, gekochtem Schinken und Maroilles-Käsesauce) auf der Karte steht, unbedingt bestellen!

Marott’ Street      WEINBAR

Karte offline Google Maps (03 22 91 14 93; 1 rue Marotte; Mo & Sa 14.30–1, Di–Fr 12–1 Uhr) In dieser Location in einer ehemaligen Versicherungsagentur, 1892 von Gustave Eiffels Architekturbüro entworfen, schlürfen heute schicke, wohlhabende Mittdreißiger Champagner.

Le Rétroviseur      BAR, BRASSERIE

Karte offline (03 22 91 92 70; www.leretroviseur.fr; place du Don; Mo 17–1, Di–Fr 12–2, Sa 16–2 Uhr) Ein Highlight der hiesigen Ausgehszene ist diese Mischung aus Bar und Restaurant, mit viel Flair eingerichtet. Auf der Terrasse blickt man auf einen kleinen Platz – im Sommer ideal zum Chillen. Hin und wieder treten Bands auf. Auf der abwechslungsreichen Karte stehen auch Gerichte für Vegetarier.

Praktische Informationen

Banken befinden sich um die Place René Goblet und in der Rue des Trois Cailloux.

Touristeninformation (03 22 71 60 50; www.amiens-tourisme.com; 40 place Notre-Dame; Mo–Sa 9.30–18, So 10–12 & 14–17 Uhr) Hat Infos zu den Somme-Gedenkstätten (auch zu Minibustouren) und zu Kulturveranstaltungen.

Anreise & Unterwegs vor Ort

AUTO

Ein bis zwei Blocks nördlich des Hôtel Victor Hugo sowie in der Rue Lameth, Rue Cardon, Rue Jean XXIII und Rue de la Barette gibt es kostenlose Parkplätze.

Wer mit dem Mietwagen zu den Gedenkstätten fahren möchte, ist bei Avis (03 22 91 31 21; www.avis.fr; bd d’Alsace-Lorraine) am Bahnhof richtig.

FAHRRAD

Vélo Service (Buscyclette; 09 80 82 44 00; www.buscyclette.fr; 13 place Alphonse Fiquet; 3/7 € pro Tag/Wochenende; Mo–Sa 9–19 Uhr) Die gemeinnützige Organisation verleiht im Hof der Tour Perret hinter dem Haupteingang Fahrräder.

ZUG

Amiens ist ein wichtiger Eisenbahnknotenpunkt. Vom zentral gelegenen Bahnhof mit dem eindrucksvollen modernen Eingang fahren Direktzüge in die unten aufgelisteten Städte. SNCF-Busse (10 €, 45 Min., ca. 7-mal tgl.) verkehren zum TGV-Bahnhof Haute Picardie, 42 km östlich der Stadt.

Arras 12,70 €, 45 Min., 6- bis 13-mal tgl.

Boulogne 21,10 €, 1½ Std., 7- bis 9-mal tgl.

Calais-Ville 27,10 €, 2–2½ Std., 4- bis 5-mal tgl.

Compiègne 13,90 €, 1¼ Std., 8- bis 12-mal tgl.

Laon 18,50 €, 1¾ Std., 5- bis 9-mal tgl.

Lille-Flandres 21,70 €, 1½ Std., 5- bis 13-mal tgl.

Paris Gare du Nord 16,50–22,20 €, 1¼–1¾ Std., 14- bis 22-mal tgl.

Rouen 20,80 €, 1¼ Std., 5-mal tgl.

Compiègne

42 690 EW.

Wenn man von Paris aus nach Lille (bzw. andersherum) fährt, lohnt sich ein Halt in Compiègne. Die cité imperiale (kaiserliche Stadt) hat eine lebendige Atmosphäre, ist gut aufgestellt und besitzt ein sehr hübsches centre historique.

Die Stadt erreichte ihren glanzvollen Zenit unter Kaiser Napoleon III. (reg. 1852–1870), dessen Vermächtnis im Schloss – die Hauptsehenswürdigkeit von Compiègne – und im angrenzenden Park noch lebendig ist. Eine Waldlichtung in der Nähe der Stadt war Schauplatz jenes Waffenstillstands, der den Ersten Weltkrieg beendete, sowie Jahre später der französischen Kapitulation von 1940.

Am 23. Mai 1430 wurde Jeanne d’Arc – im Zentrum stehen zwei Statuen von ihr – in Compiègne von den Burgundern gefangen genommen und später an die englischen Verbündeten verkauft.

Sehenswertes

Palais Impérial      SCHLOSS, MUSEUM

(03 44 38 47 00; www.musee-chateau-compiegne.fr; place du Général de Gaulle; Erw./Kind 7 €/frei; Mi–Mo 10–18 Uhr, Grands Appartements Mi–Mo 10–12.30 & 13.30–17.15 Uhr) Angesichts all der Pracht dieses Palasts mit seinen 1337 Räumen verschlägt es den Besuchern schon mal die Sprache. Er wurde während der Regierungszeit von Ludwig XV. erbaut. Hier schmiss Napoleon III. ausufernde Jagdgesellschaften, zu denen Aristokraten aus ganz Europa geladen waren.

Das Eintrittsticket gewährt auch Zugang zum angrenzenden Musée du Second Empire, das das Leben Napoleons III. und seiner Familie dokumentiert, zum Musée de l’lmpératrice, in dem Kaiserin Eugénie (Gattin Napoleons III.) im Mittelpunkt steht, und zum Musée de la Voiture, das Fahrzeuge vor der Erfindung des Verbrennungsmotors zeigt.

Die opulenten Grands Appartements einschließlich Schlafgemach der Kaiserin und Ballsaal mit 15 Kronleuchtern können mit einem Audioguide (auch auf Deutsch) besichtigt werden.

Der Petit Parc, ein 20 ha großer englischer Garten östlich des Schlosses, geht über in den Grand Parc und in die von schnurgeraden Wegen durchzogene Forêt de Compiègne (Wald). Das Areal ist ein beliebtes Ziel von Wanderern, Radfahrern und Reitern; Karten gibt es in der Touristeninformation.

Mémorial de l’Internement et de la Déportation – Camp de Royallieu      MUSEUM

(Internierungs- & Deportationsdenkmal; 03 44 96 37 00; www.memorial-compiegne.fr; 2bis av. des Martyrs de la Liberté; Erw./Kind inkl. Audioguide 3/1,50 €; Mi–Mo 10–18 Uhr) Der französische Militärstützpunkt Royallieu liegt 2,5 km südwestlich des Zentrums und wurde von den Nazis zwischen 1941 und 1944 als Durchgangslager benutzt; seit 2008 befindet sich hier ein bewegendes Gedenkmuseum. Von den über 53 000 Männern, Frauen und Kindern, die an diesem Ort gefangen gehalten wurden – hauptsächlich Juden, Kriegsgefangene und Widerstandskämpfer –, wurden 48 000 durch die Stadt zum Bahnhof getrieben, um die Reise in den Osten, in die Konzentrations- und Vernichtungslager, darunter Auschwitz, anzutreten.

Clairière de l’Armistice      HISTORISCHE STÄTTE

(Waffenstillstand; 03 44 85 14 18; www.musee-armistice-14-18.fr; Erw./Kind 5/3 €; 10–17.30 Uhr, Okt.–März Di geschl.) Der Waffenstillstand, der den Ersten Weltkrieg beendete, wurde in einem dichten Wald 7 km nordöstlich von Compiègne im Salonwagen des alliierten Oberbefehlshabers unterzeichnet. Am 22. Juni 1940 waren die Franzosen gezwungen, in demselben Salonwagen jenen Waffenstillstand zu unterzeichnen, der die Herrschaft Nazideutschlands über Frankreich anerkannte.

Die Clairière de l’Armistice erinnert mit Denkmälern, Erinnerungsstücken, Fotos und Zeitungsausschnitten an diese Ereignisse. Der ausgestellte hölzerne Eisenbahnwagen ist vom gleichen Typ wie das Original. Einiges von der Ausstattung stammt tatsächlich von 1918 und wurde während des Zweiten Weltkriegs versteckt gehalten.

Das Original wurde übrigens zu Ausstellungszwecken nach Berlin geschafft, aber im April 1945 auf persönlichen Befehl Hitlers zerstört, damit er nicht für eine dritte Kapitulation benutzt werden konnte – nämlich die der Deutschen.

Von Compiègne die Straße nach Soissons nehmen und den Schildern folgen.

Schlafen

Ibis Budget      HOTEL €

(08 92 68 31 04; www.ibisbudgethotel.com; 1 rue Pierre Sauvage; DZ 49 €; ) Auch wenn es zu einer Hotelkette gehört, hat dieses Ibis-Haus eine wirklich praktische Lage, nur wenige Schritte entfernt von Restaurants, Sehenswürdigkeiten und Bahnhof. Die Zimmer gleichen einander wie ein Ei dem anderen und sind mit Standardmöbeln eingerichtet. Die Bäder sind winzig. Dafür ist das Hotel sauber, funktional und gut schallisoliert. Leider gibt’s keine Parkplätze.

Hôtel du Nord      HOTEL €€

(03 44 83 42 30; www.hoteldunordcompiegne.com; 1 place de la Gare; EZ 80–85 €, DZ 90–95 €; ) Ebenfalls in Bahnhofsnähe ist diese Unterkunft mit 20 Zimmern und man ist im Handumdrehen bei sämtlichen Attraktionen von Compiègne. Die kompakten Zimmer sind in Schoko-, Beige- und Taupetönen gehalten, die Bettwäsche ist knackig frisch. Ein Großteil der Bäder wurde modernisiert. Am besten sind die Zimmer mit Aussicht auf den Fluss Oise. In dem Restaurant unten gibt’s französische Klassiker mit kreativer Note in einem Speisesaal mit Panoramafenstern und Flussblick.

Auf der Webseite findet man Wochenend-Specials.

Essen

Le Bistrot des Arts      NEOBISTRO €€

(03 44 20 10 10; www.lebistrotdesarts.com; 35 cours Guynemer; Hauptgerichte 13–20 €, Menü 14–29 €; Mo–Fr 12–14 & 19–21, Sa 19–21.30 Uhr) Das hochgelobte Bistro hat viel Persönlichkeit und Atmosphäre und ist für verlässlich gutes Essen zu erschwinglichen Preisen bekannt. Französischen Traditionsrezepten wird ein moderner Schliff verpasst. Die Karte wechselt regelmäßig. Ein typisches Hauptgericht ist in Bier geschmortes Rindfleisch mit hausgemachten Pommes frites. Auf halber Strecke zwischen der Touristeninformation und dem Bahnhof mit Blick auf den Fluss.

Le Bistrot du Terroir      TRADITIONELL FRANZÖSISCH €€

(03 44 40 06 36; www.bistrot-du-terroir.fr; 13 Rue Eugène Floquet; Hauptgerichte 12–21 €, Mittagsmenüs 14–29 €, Abendmenü 29 €; Mo–Do 12–14 & 19–22, Fr & Sa bis 23 Uhr) Schon beim Betreten merkt man, dass Le Bistrot du Terroir etwas Besonderes ist. Das kleine, gemütliche Lokal befindet sich in einer Nebenstraße unweit der Touristeninformation, ist mit viel Holz ausgestattet und wartet mit sehr leckerem französischem Essen auf, das aus saisonalen Zutaten zubereitet wird. Traditionelle Rezepte bekommen hier einen frischen Touch; der Lammbraten ist eine kleine Sünde. Und zum Nachtisch noch eine crème brûlée mit Feigenmarmelade … mmmh.

Praktische Informationen

Touristeninformation (03 44 40 01 00; www.compiegne-tourisme.fr; place de l’Hôtel de Ville; Mo–Sa 9.15–12.15 & 13.45–18.15 Uhr) Das zentral gelegene Büro grenzt an das prachtvolle gotische hôtel de ville (Rathaus) aus dem 16. Jh.

An- & Weiterreise

Compiègne liegt 65 km nordöstlich von Paris und kann von dort aus auf einem Tagesausflug besucht werden.

Die Busse, die vom Bahnhof abfahren, fahren montags bis samstags kostenlos. Buslinien 1 und 2 fahren die Touristeninformation und das Schloss an.

ZUG

Züge fahren zur Pariser Gare du Nord (15 €, 40–70 Min., 16- bis 29-mal tgl.) und nach Amiens (13,90 €, 1–1¼ Std., 8- bis 12-mal tgl.).

Laon

27 090 EW.

Alle, die mittelalterliche Architektur lieben, dürfen sich freuen. Die Ville Haute (Oberstadt) auf dem Hügel ist geformt wie eine Klaue und von einer 7 km langen Mauer umgeben, die durch drei befestigte Tore unterbrochen wird. Die Oberstadt hat eine prachtvolle gotische Kathedrale und sage und schreibe 84 denkmalgeschützte Gebäude – das ist die größte Dichte in Frankreich. Die engen Straßen, Gassen (manche weniger als 1 m breit) und Innenhöfe sind für Spaziergänger besonders spannend. Und dann diese Aussicht! Etwa 100 m unterhalb liegt die Ville Basse (Unterstadt), die nach dem Zweiten Weltkrieg komplett neu aufgebaut werden musste. Erstaunlich eigentlich, dass Laon trotz all der Schönheit nur wenigen Frankreich-Reisenden ein Begriff ist.

Laon war die Hauptstadt des Karolingerreiches, bis 987 Hugo Capet aus irgendeinem unerfindlichen Grund Paris bevorzugte und die Blütezeit hier beendete.

Sehenswertes

Cathédrale Notre-Dame      KATHEDRALE

(9–20 Uhr) Das mittelalterliche Schmuckstück diente als Vorbild für einige der berühmteren gotischen Schwestern z. B. in Chartres, Reims und Dijon. Die Kathedrale wurde im frühgotischen Stil auf romanischen Fundamenten errichtet (1150–1230). Der 110 m lange, bemerkenswert helle Innenraum verfügt über ein vergoldetes schmiedeeisernes Chorgitter und dreistöckige Säulenbögen; einige Buntglasfenster stammen noch aus dem 12. Jh. Das Bauwerk ist am besten mit einem Audioguide (5 €) zu besichtigen, den es nebenan in der Touristeninformation gibt.

Schlafen & Essen

Hôtel Les Chevaliers      HOTEL €

(03 23 27 17 50; 3 rue Sérurier; EZ/DZ 63/69 €; ) Teile des kürzlich renovierten Hotels, gleich um die Ecke des Rathauses in der Haute Ville, stammen aus dem Mittelalter. Zimmer Nr. 11 und 12 mit Balken und Backsteinwänden bieten hübsche Ausblicke.

La Maison des 3 Rois      B&B €€

(03 23 20 74 24; www.lamaisondes3rois.com; 17 rue St-Martin; DZ inkl. Frühstück 90–100 €; ) In einem wunderbar renovierten maison de maître (Aristokratenhaus) aus dem 14. Jh. ist die schönste Unterkunft von Laon untergebracht. Jedes Zimmer ist individuell: Einige haben Holzdielen, andere Fliesen, wieder andere niedrige Balkendecken. Die Petite Suite ist sehr gut für Familien geeignet. Ein echtes Schnäppchen in der Haute Ville.

Estaminet Saint-Jean      REGIONALE KÜCHE €

(03 23 23 04 89; 23 rue St-Jean; Hauptgerichte 13–15 €; Di & Do–Sa 12–14 & 19–21.30, Mi & So 12–14 Uhr) Das klassische Lokal der Einheimischen mit dem Flair der guten alten Zeiten ist auf traditionelle flämische und picardische Küche spezialisiert. Man hat die Wahl zwischen 30 Biersorten. Mittags sind die Preise besonders fair. Unser Favorit ist poulet au Maroilles (Hühnchen mit Maroilles-Käse).

Praktische Informationen

Touristeninformation (03 23 20 28 62; www.tourisme-paysdelaon.com; Hôtel Dieu, place du Parvis; Mo–Sa 10–12.30 & 13–17.30, So 14–17.30 Uhr; ) Hat kostenlose Stadtpläne sowie Broschüren zu Laon und Umgebung. Zudem gibt’s exzellente Audioguides für ein- bis dreistündige Stadtrundgänge durch die Ville Haute und die Kathedrale, Stadtführungen (auf Frz., die Führer sprechen vielleicht auch Englisch), WLAN und kostenlosen Internetzugang. Sie befindet sich neben der Kathedrale in einem Hospiz aus dem 12. Jh. mit Fresken aus dem 14. Jh.

Anreise & Unterwegs vor Ort

Laon liegt 67 km nordwestlich von Reims (in der Champagne).

AUTO

Die Einbahnstraßen in der Ville Haute führen ewig im Kreis – wer dabei nicht verrückt wird, dem wird schwindlig. Parkplätze gibt es am Ostrand der Ville Haute um die Zitadelle herum.

ZUG

Der Bahnhof in der Ville Basse hat Verbindungen mit Amiens (18,50 €, 1½ Std., 4- bis 12-mal tgl.), Paris Gare du Nord (23,50 €, 1½ Std., Mo–Fr 19-mal, Sa & So 8-mal tgl.) und Reims (10,20 €, 40 Min., 3- bis 9-mal tgl.).

Vom Bahnhof in die Ville Haute ist es ein steiler Marsch von 20 Minuten; die Treppen beginnen am oberen Ende der Avenue Carnot. Mehr Spaß macht es mit der Poma-Standseilbahn (hin & zurück 1,20 €; Mo–Sa 7–20 Uhr alle 5 Min.), die vom Bahnhof zur Oberstadt 3½ Minuten braucht.

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Normandie

3,3 MIO. EW.

Inhalt

Rouen

Dieppe

Côte d’Albâtre

Le Havre

Les Andelys

Bayeux

Landungsstrände

Caen

Trouville & Deauville

Honfleur

Cherbourg

Mont-St-Michel

Gut essen

Le Bouchon du Vaugueux

La Rose des Vents

Marché aux Poissons

La Reine Mathilde

Made in Normandy

Schön übernachten

Hôtel de la Chaîne d’Or

La Maison de Famille

L’Espérance

Hôtel de Bourgtheroulde

Detective Hôtel

Auf in die Normandie!

Von der Invasion Englands 1066 bis zur Landung der Alliierten 1944 war die Normandie mehrfach ein bedeutender Schauplatz in der Geschichte Europas. Zeugen dieser bewegten und oft kriegerischen Vergangenheit sind die großartige Klosterinsel Mont-St-Michel, der weltberühmte Teppich von Bayeux aus dem 11. Jh. und die Soldatenfriedhöfe und Gedenkstätten an den Stränden der alliierten Landung. Abgesehen davon gibt es auch noch spektakuläre Küstenlandschaften, unzählige Kieselstrände, einige der schönsten Museen Frankreichs, beschauliche Dörfer und architektonische Kleinodien, von der mittelalterlichen Altstadt Rouens mit Monets Lieblingskathedrale über den maritimen Charme von Honfleur bis zur Nachkriegsmoderne von Le Havre. Camembert, Äpfel, Cidre, sahnereiche Gerichte und fangfrische Fische und Meeresfrüchte sind weitere Gründe, diese wunderschöne und leicht zu erreichende Region Frankreichs zu besuchen.

Reisezeit

Juni An den Landungsstränden finden Gedenkfeiern statt.

Juli Anlässlich der Fêtes Médiévales in Bayeux wird die Geschichte der Stadt nachgestellt.

Sept. Das Festival des amerikanischen Films in Deauville ist der Independent-Szene gewidmet.

Detailansicht der Karte folgt

Highlights

Zwischen Fachwerkhäusern und gotischen Kirchen in der Altstadt von Rouen bummeln.

Mit dem bilderreichen Teppich von Bayeux zurück ins Jahr 1066 reisen.

An den Landungsstränden und auf den Soldatenfriedhöfen den Preis der Freiheit erkennen.

Von den Wällen und der grandiosen Abtei des Mont-St-Michel aus die einströmende Flut beobachten.

In Hafenrestaurants wie dem Au P’tit Mareyeur im zauberhaften Honfleur frische Meeresfrüchte genießen.

Elegante Nachkriegsmoderne in Le Havre erleben.

Die berühmten Klippen und Kalksteinbögen in Étretat bewundern.

Gehaltvolle normannische Küche kosten: sahnigen Camembert, frische Austern, herben Cidre und Calvados.

Geschichte

Im 9. Jh. drangen die Wikinger in die heutige Normandie vor. Einige siedelten sich dort an und traten zum Christentum über. 911 überschrieb der französische König Karl der Einfältige aus der Dynastie der Karolinger das Land um Rouen dem Wikingerführer Hrolf und seinen Nordmännern – oder Normannen, wie wir sie heute nennen.

Während des Hundertjährigen Krieges (1337–1453) stand das Herzogtum Normandie mal unter französischer, mal unter englischer Herrschaft. England beherrschte die Region mehr als 30 Jahre, bis Frankreich 1450 schließlich die Kontrolle gewann. Im 16. Jh. war die protestantisch dominierte Normandie Schauplatz heftiger Kämpfe zwischen Katholiken und Hugenotten.

Die Befreiung Westeuropas von der Nazi-Herrschaft begann am 6. Juni 1944, dem D-Day, als die Alliierten an den Stränden der Normandie landeten.

Anreise & Unterwegs vor Ort

Fährverbindungen bestehen zwischen Dieppe und dem englischen Newhaven, zwischen Le Havre und Ouistreham (Caen) und Portsmouth, zwischen Cherbourg und Poole, Portsmouth sowie Dublin und Rosslare in Irland.

Die Normandie ist mit dem Zug von Paris aus gut erreichbar – Rouen liegt 70 Minuten von Paris Gare St-Lazare entfernt. Viele Städte sind per Bahn gut angebunden und mit der Carte Visi’ter (www.ter-sncf.com), die für bis zu vier Personen gültig ist, sind Fahrten durch die Basse-Normandie an Wochenenden und Feiertagen erstaunlich günstig. Busse zwischen kleineren Orten fahren erheblich seltener.

SEINE-MARITIME

Das Departement Seine-Maritime erstreckt sich entlang der Kreidefelsen an der Côte d’Albâtre (Alabasterküste) von Le Tréport über Dieppe bis nach Le Havre, dem zweitgrößten Hafen Frankreichs (nach Marseille). Die Geschichte der Region ist eng mit dem Meer verbunden. Besucher finden eine Mischung aus kleinen Küstendörfern und spektakulären Klippenwegen vor. Im Hinterland gibt’s in der lebhaften und alten Metropole Rouen eine Pause von der kräftigen Seeluft. Rouen, einst von Claude Monet und Simone de Beauvoir gepriesen, ist immer noch eine der faszinierendsten Städte im Nordosten Frankreichs.

Rouen

110 700 EW.

Rouen ist mit der erhabenen gotischen Kathedrale, der wunderschön restaurierten mittelalterlichen Altstadt, den hervorragenden Museen und einem blühenden Kulturleben eines der bezauberndsten Reiseziele in der Normandie. Die Stadt blickt auf eine bewegte Geschichte: Im Mittelalter wurde sie mehrmals von Pest und Feuer heimgesucht, während des Hundertjährigen Krieges hielten sie die Engländer besetzt. Jeanne d’Arc (Johanna von Orleans) wurde hier der Ketzerei angeklagt und 1431 auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Im Zweiten Weltkrieg legten verheerende Bombenangriffe einen Großteil der Stadt, besonders südlich der Kathedrale, in Schutt und Asche.

Detailansicht der Karte folgt

Rouen

Sehenswertes

1 D2 Abbatiale St-Ouen

2 D3 Aître St-Maclou

3 C3 Cathédrale Notre-Dame

4 A2 Église Jeanne d’Arc

5 C3 Église St-Maclou

6 B2 Gros Horloge

7 B2 Monument Juif

8 B1 Musée de la Céramique

9 C1 Musée des Beaux-Arts

10 C1 Musée Le Secq des Tournelles

11 B2 Palais de Justice

12 A2 Place du Vieux Marché

Schlafen

13 A2 Hôtel de Bourgtheroulde

14 C3 Hôtel de la Cathédrale

15 C2 Hôtel des Carmes

16 B3 Hôtel Le Cardinal

17 C3 Hôtel Vieille Tour

18 C2 Le Vieux Carré

Essen

Brasserie Paul (s. 16)

19 C3 Dame Cakes

20 A2 Gill Côté Bistro

21 A2 Hallettes du Vieux Marché

22 C3 La Rose des Vents

23 D2 Le P’tit Bec

24 A2 Les Nymphéas

25 C2 L’Espiguette

26 D3 Made in Normandy

27 A1 Minute et Mijoté

Ausgehen & Nachtleben

28 A1 La Boîte À Bières

29 D4 Le Saxo

Orientierung

Das Herz der Altstadt ist die Rue du Gros Horloge zwei Straßenblöcke nördlich der Rue Général Leclerc, der Ost-West-Achse des Stadtzentrums. Die Haupteinkaufsmeile ist die autofreie Rue des Carmes mit ihren Seitenstraßen nördlich der Kathedrale.

Sehenswertes & Aktivitäten

Teile des Stadtzentrums nördlich der Kathedrale, besonders zwischen der Rue de la République und der Rue Jeanne d’Arc, haben mit ihren Fachwerkhäusern und dem Kopfsteinpflaster noch immer ein mittelalterliches Erscheinungsbild. Eine der sehenswerten Gassen ist die Rue des Chanoines, die nur 90 cm breit ist.

Audioguides (5 €) für die Stadt und die Kathedrale sind in sieben Sprachen in der Touristeninformation erhältlich.

Cathédrale Notre-Dame      KATHEDRALE

Karte offline Google Maps (Place de la Cathédrale; April–Okt. Mo 14–18, Di–Sa 9–19, So 8–18 Uhr, Nov.–März kürzer) Die atemberaubende gotische Kathedrale von Rouen, die ab Ende des 12. Jhs. bis zum 16. Jh. entstand, bildete das Motiv einer Gemäldeserie, die Monet zu verschiedenen Tages- und Jahreszeiten malte. Die 75 m hohe Tour de Beurre (Butterturm) wurde von den Einwohnern bezahlt, um zur Fastenzeit Butter essen zu dürfen – so erzählt es jedenfalls die Legende.

Eine kostenlose Ton- und Lichtshow wird von Mitte Juni (um 23 Uhr) bis Ende September (um 21.30 Uhr) allabendlich auf die Fassade projiziert.

Gros Horloge      GLOCKENTURM

Karte offline Google Maps (Rue du Gros Horloge; Erw./Kind 6/3 €; April–Okt. 10–13 & 14–19 Uhr, Nov.–März 14–18 Uhr, Mo geschl., letzter Eintritt 1 Std. vor Schließung) Der Renaissance-Torbogen der „großen Uhr“ überspannt die Rue du Gros Horloge. Er be-sitzt auf beiden Seiten ein vergoldetes mittelalterliches Ziffernblatt mit jeweils einem Zeiger. Hoch darüber eröffnet ein gotischer Glockenturm, der über eine Wendeltreppe bestiegen werden kann, eine spektakuläre Aussicht. Der hervorragende Audioguide bietet eine gute Einführung in die wechselhafte Geschichte Rouens und ist in acht Sprachen erhältlich.

Palais de Justice      HISTORISCHES GEBÄUDE

Karte offline Google Maps (Place Maréchal Foch & rue aux Juifs) Der verschnörkelte gotische Justizpalast, nach dem Zweiten Weltkrieg kaum mehr als eine Grundmauer, wurde in all seiner Pracht des 16. Jhs. restauriert. Der Innenhof mit Türmchen und Wasserspeiern ist werktags von der autofreien Rue aux Juifs durch einen Metalldetektor hindurch zugänglich. Besucher, die sich für das französische Rechtssystem interessieren, können einer Gerichtsverhandlung beiwohnen – nach dem französischen Gesetz sind die meisten Verhandlungen öffentlich.

Unter der Treppe an der Ostseite des Innenhofs steht das Monument Juif Karte offline Google Maps (Jüdisches Denkmal; Rue aux Juifs), das einzige Relikt der alten jüdischen Gemeinde Rouens, die 1306 von Philipp dem Schönen vertrieben wurde.

Der beeindruckende romanische Steinbau entstand um 1100. Er ist das älteste erhaltene jüdische Gemeindehaus in Westeuropa.

Die Touristeninformation bietet jeden Dienstag um 15 Uhr und am letzten Freitag im Monat um 10.30 Uhr eine zweistündige Führung (6,50 €) an.

Place du Vieux Marché      PLATZ

Karte offline Google Maps Hier wurde 1431 die 19-jährige Jeanne d’Arc wegen Ketzerei hingerichtet. Die 1979 geweihte, faszinierend moderne Église Jeanne d’Arc Karte offline Google Maps (place du Vieux Maré; 10–12 & 14–18 Uhr, Fr & So vormittags geschl.) mit ihrer schuppenartigen Außenhaut steht an der Stelle, wo Jeanne auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde. In den hohen Innenraum der Kirche fällt das Licht durch herrliche Buntglasfenster aus dem 16. Jh.

Musée des Beaux-Arts      KUNSTMUSEUM

Karte offline Google Maps (02 35 71 28 40; www.rouen-musees.com; esplanade Marcel Duchamp; Erw./Kind 5 €/frei, 3 Museen Erw. 8 €; Mi–Mo 10–18 Uhr) Das herausragende Kunstmuseum in einem prachtvollen Gebäude von 1870 beherbergt Gemälde von Caravaggio, Rubens, Modigliani, Pissarro, Renoir, zahlreiche Werke von Sisley und natürlich mehrere von Monet.

Musée de la Céramique      MUSEUM

Karte offline Google Maps (02 35 07 31 74; www.rouen-musees.com; 1 rue du Faucon; Erw./Kind 3 €/frei, 3 Museen Erw. 8 €; Mi–Mo 14–18 Uhr) Das Keramikmuseum befindet sich in einem Gebäude aus dem 17. Jh. mit einem schönen Innenhof. Es ist bekannt für seine Fayencen (zinnglasierte Keramik) aus dem 16. bis 19. Jh. und sein Porzellan.

Musée Le Secq des Tournelles      MUSEUM

Karte offline Google Maps (02 35 88 42 92; www.museelesecqdestournelles.fr; 2 rue Jacques Villon; Erw./Kind 3 €/frei, 3 Museen Erw. 8 €; Mi–Mo 14–18 Uhr) Das fesselnde Museum besitzt eine bedeutende Schmiedeeisen-Sammlung und zeigt das außerordentliche Können der Schmiede und Schlosser vor der Zeit der Industrialisierung. Es befindet sich in einer säkularisierten Kirche aus dem 16. Jh.

Église St-Maclou      KIRCHE

Karte offline Google Maps (Place Barthelemy; Sa & So 10–12 & 14–17.30 Uhr) Die Kirche im Stil der Flamboyantgotik wurde zwischen 1437 und 1521 gebaut (und 2013 renoviert), aber ein großer Teil der Ausschmückung stammt aus der Renaissance. In den Seitenstraßen um die Kirche stehen schiefe Fachwerkhäuser.

Aître St-Maclou      ALTSTADT

Karte offline Google Maps (186 rue Martainville; 9–18 Uhr) Das Ensemble aus Fachwerkhäusern, die zwischen 1526 und 1533 gebaut wurden, ist mit makabren Holzschnitzereien von Totenköpfen, gekreuzten Knochen, Totengräber-Werkzeugen und Stundengläsern versehen (eine Erinnerung, dass für jeden die Zeit abläuft). Es wurde jahrhundertelang als Grabstätte für Pestopfer benutzt; heute ist dort die École des Beaux-Arts (Kunstakademie) von Rouen untergebracht.

Abbatiale St-Ouen      KIRCHE

Karte offline Google Maps (Place du Général de Gaulle; Di–Do, Sa & So 10–12 & 14–18 Uhr) Die Abtei aus dem 14. Jh. ist ein fabelhaftes Beispiel für die Rayonnantgotik. Hinein gelangt man durch einen zauberhaften Garten an der Südseite zur Rue des Faulx.

Schlafen

Die Touristeninformation vermittelt Zimmer (Gebühr 3 €).

Hôtel des Carmes      HOTEL €

Karte offline Google Maps (02 35 71 92 31; www.hoteldescarmes.com; 33 place des Carmes; DZ 57–82 €, Suite 83–108 €; ) Das hübsche kleine Hotel von 1850 vermietet zwölf eher kleine, aber nette Zimmer, die mit jedem Stockwerk billiger werden (es gibt keinen Aufzug). Im Anbau gibt es zwei geräumige Suiten. Die Ölgemälde hat die Frau des Besitzers gemalt, die auch die Einrichtung entworfen hat.

La Boulangerie      B&B €

(06 12 94 53 15; www.laboulangerie.fr; 59 rue St-Nicaise; DZ 77–92 €, 4BZ 154 € mit Frühstück; ) Das entzückende B&B über einer historischen Bäckerei in einer ruhigen Seitenstraße vermietet drei hübsch eingerichtete Zimmer und wochenweise auch Appartements. Die charmanten Gastgeber Franck und Aminata sind eine Goldgrube für Informationen zur Stadt.

Hôtel Vieille Tour      HOTEL €

Karte offline Google Maps (02 35 70 03 27; www.hotelcentrerouen.fr; 42 place de la Haute Vieille Tour; DZ 55–85 €; ) Das zentrale, freundliche und preiswerte Hotel hat 20 helle, ruhige Zimmer mit großen Fenstern und einfacher, pragmatischer Möblierung. Es befindet sich in einem Nachkriegsgebäude gegenüber dem „Parking Cathédrale“.

Le Vieux Carré      HOTEL €

Karte offline Google Maps (02 35 71 67 70; www.hotel-vieux-carre.com; 34 rue Ganterie; Zi. 60–68 €; ) Das ruhige Fachwerkhaus um einen kleinen mittelalterlichen Innenhof hat einen entzückend altmodischen salon de thé (Teesalon) und 13 kleine, pragmatische Zimmer, die alle 2012 und 2013 renoviert wurden.

Auberge de Jeunesse Robec      HOSTEL €

(02 35 08 18 50; www.fuaj.org; 3 rue de la Tour; B/EZ/DZ mit Frühstück 22,80/34/58 €; Rezeption 8–11.45 & 17.30–22 Uhr; ) Die Zwei- bis Achtbettzimmer in dem modernen Hostel mit 88 Betten sind komfortabel und funktional. Es liegt 2 km östlich der Kathedrale an der Route de Darnétal; vom Stadtzentrum fahren die Busse T2 und T3 bis zur Haltestelle „Auberge de Jeunesse“.

Hôtel Le Cardinal      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (02 35 70 24 42; www.cardinal-hotel.fr; 1 place de la Cathédrale; EZ 78–98 €, DZ 88–118 €; ) Das 15-Zimmer-Hotel gegenüber der berühmten Westfassade der Kathedrale gehört zu den preisgünstigsten Mittelklassehotels im Zentrum Rouens. Bis auf zwei der hellen Zimmer haben alle einen romantischen Blick auf die Kathedrale, acht davon auch einen Balkon oder eine Terrasse.

Hôtel de la Cathédrale      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (02 35 71 57 95; www.hotel-de-la-cathedrale.fr; 12 rue St-Romain; EZ/DZ/4BZ ab 80/90/160 €; ) Das stimmungsvolle Hotel mit einer Fachwerkfassade aus dem 17. Jh. hat 27 Zimmer mit altmodischer französischer Einrichtung und modernen Bädern; die meisten blicken auf einen ruhigen, begrünten Innenhof.

Hôtel de Bourgtheroulde      LUXUSHOTEL €€€

Karte offline Google Maps (02 35 14 50 50; www.hotelsparouen.com; 15 place de la Pucelle; Zi. 265–450 €; ) Rouens Nobelherberge bietet eine prächtige Mischung aus Architektur des frühen 16. Jhs. – Flamboyantgotik, um genau zu sein – und edlem, modernen Luxus. Die 78 Zimmer sind geräumig und hinreißend eingerichtet. Zur Ausstattung gehören ein Pool (19 m), eine Sauna und ein Spa im Untergeschoss sowie eine Lobbybar mit Pianomusik am Samstagabend.

Essen

Die dichteste Konzentration an Lokalen, ungefähr ein Dutzend Restaurants und Cafés, befindet sich rund um die Place du Vieux Marché und die angrenzende Place de la Pucelle. Östlich der Kathedrale gibt es eine Reihe eleganter kleiner Restaurants an der Nordseite der Rue Martainville nahe der Église St-Maclou.

NORMANNISCHE KÜCHE

Die Normandie mag die größte Region Frankreichs ohne Weinanbau sein, die kulinarische Vielfalt macht den Mangel an Wein aber mehr als wett – im Übrigen würde jeder aufrechte Normanne ohnehin zum Essen einen Krug mit herbem Cidre oder einen Calvados trinken.

Die Normandie ist das Land der Sahne, des Weichkäses, der Äpfel und einer erstaunlichen Fülle an Meeresfrüchten und Fisch. Zu den probierenswerten Klassikern gehören coquilles St-Jacques (Jakobsmuscheln), die von Oktober bis Mai gegessen werden, und sole dieppoise (Seezunge à la Dieppe). Ein unbedingtes Muss ist der trou normand („normannisches Loch”): die traditionelle Pause zwischen den Gängen für ein Glas Calvados, das den Gaumen putzt und Appetit auf den nächsten Gang macht!

La Rose des Vents      MODERN FRANZÖSISCH €

Karte offline Google Maps (02 35 70 29 78; 37 rue St-Nicolas; Hauptgerichte 15 €; Di–Sa 12–etwa 15 Uhr) Das stilvolle, in einen Antikladen integrierte Restaurant ist bei Feinschmeckern und Hipstern höchst beliebt. Die Gäste schwärmen von den zwei Mittagsgerichten, die je nach Marktangebot wöchentlich wechseln. Reservierung ist unbedingt empfehlenswert.

L’Espiguette      BISTRO €

Karte offline Google Maps (02 35 71 66 27; 25 place St-Amand; werktags Mittagsmenü 11,80 €, Hauptgerichte 13–19,80 €; Di–Sa 12–22 Uhr) Das stimmungsvolle Bistro-Café im Stil der 1950er-Jahre schlägt keine kulinarischen Purzelbäume, sondern serviert schlichte französische Klassiker wie Entrecote und Salate. Das Mittagsmenü ist ein tolles Schnäppchen.

Le P’tit Bec      MODERN FRANZÖSISCH €

Karte offline Google Maps (02 35 07 63 33; www.leptitbec.com; 182 rue Eau de Robec; Mittagsmenüs 12,50–16 €; Mo–Sa 12–14.30, Do–Sa 19–22.30 Uhr, Juni–Aug. auch Di & Mi 19–22.30 Uhr; ) Die bodenständige Karte besteht aus gratins, Salaten, œufs cocottes (Eier mit geriebenem Käse, in Sahne gebacken) und hausgemachtem Gebäck.

Dame Cakes      PATISSERIE €

Karte offline Google Maps (02 35 07 49 31; www.damecakes.fr; 70 rue St-Romain; Mittagsmenü 11 €, Menüs 14,50–23,50 €; Mo–Sa 10.30–19 Uhr; ) Hinter der historischen Fassade aus dem frühen 20. Jh. wartet eine herrlich gepflegte Auswahl an Gebäck, Kuchen und Schokolade. Von 12 bis 15 Uhr werden im zugehörigen salon de thé köstliche Quiches, gratins und Salate serviert. Wunderbar.

Made in Normandy      FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (02 35 14 07 45; www.lemadeinnormandy.fr; 236 rue Martainville; Menü 21,50 €; Do–Mo 12–14 & 19–21.30 Uhr) Ein eleganteres Restaurant mit Kerzen auf dem Tisch, das herausragende französische und normannische Gerichte serviert, wie saftiges Rindfleisch, feinen Fisch und erstklassige Crème brulée.

Gill Côté Bistro      BISTRO €€

Karte offline Google Maps (02 35 89 88 72; www.gill.fr; 14 place du Vieux Marché; 2-Gänge-Menü 22,50 €; 12–15 & 19.30–22.30 Uhr) Gepflegtes, modernes Design, traditionelle französische und Lyoner Küche und Wein (Glas 4,20–5,90 €) gehören zum Angebot in diesem beliebten Bistro unter Leitung des bekannten Kochs Gilles Tournadre.

Minute et Mijoté      BISTRO €€

Karte offline Google Maps (02 32 08 40 00; http://minutemijote.canalblog.com; 58 rue de Fontenelle; Menüs mittags 16,50–21 €, abends 26–31 €; Di–Sa 12–14 & 19.45–22 Uhr) Das schicke Bistro mit Retroeinrichtung ist eines unserer Lieblingsrestaurants in Rouen. Markenzeichen sind hier Frische und gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Brasserie Paul      BRASSERIE €€

Karte offline Google Maps (02 35 71 86 07; www.brasserie-paul.com; 1 place de la Cathédrale; Mittagsmenü 16,90 €, andere Menüs 24 €; 9.30–23 Uhr) Die klassische Brasserie ist seit 1898 bei Künstlern und Philosophen beliebt. Die Bedienung ist förmlich, die Vorhänge sind aus rotem Samt und auf der Speisekarte stehen mehrere regionale Gerichte.

Les Nymphéas      GOURMETKÜCHE €€€

Karte offline Google Maps (02 35 89 26 69; www.lesnympheas-rouen.com; 7–9 rue de la Pie; werktags Mittagsmenü 27 €, andere Menüs 42–74 €; Mi–So 12.15–14, Di–Sa 19–21 Uhr) Les Nymphéas ist mit seinen weiß eingedeckten Tischen unter Deckenbalken aus dem 16. Jh. seit Langem eine Topadresse für edles Speisen. Der junge Alexandre Dessaux, seit 2013 Küchenchef, serviert französische Küche, die gleichzeitig traditionell und kreativ ist. An Wochenenden ist Reservierung ein Muss.

Selbstversorger

Hallettes du Vieux Marché      MARKT

Karte offline Google Maps (Place du Vieux Maré; Di–Sa 7–19, So 7.30–13 Uhr) Eine kleine Markthalle mit einer exzellenten fromagerie (Käsetheke).

Ausgehen & Nachtleben

Die Bars und Cafés um die Place du Vieux Marché und in der Altstadt sind von 12 Uhr bis nach Mitternacht gut besucht. Rouen ist auch das Zentrum der Schwulenszene in der Normandie.

La Boîte à Bières      BAR

Karte offline Google Maps (www.laboiteabieres.fr; 35 rue Cauchoise; Di–Sa 17–2 Uhr) Die freundliche, oft überfüllte Bar wird liebevoll BAB genannt. Ihre Wände sind mit Krimskrams zugepflastert. Serviert werden 16 Biere vom Fass und weitere 200 in Flaschen, darunter einheimische bières artisanales (aus Kleinbrauereien).

Le Saxo      BAR

Karte offline Google Maps (02 35 98 24 92; www.facebook.com/le.saxo.rouen; 11 place St-Marc; Mo–Sa 17–2 Uhr) Le Saxo swingt zu Jazz, Blues, Rock, Reggae und Weltmusik, freitags und samstags spielen hier von 22 bis 1.30 Uhr lokale Bands (außer im Juli und August). Jeden zweiten Donnerstag gibt’s ab 21 Uhr Jazzsessions. Serviert werden 13 Fass- und 120 Flaschenbiere (5 €).

Le 106      LIVEMUSIK

(02 32 10 88 60; www.le106.com; quai Jean de Béthencourt) Die führende Konzerthalle von Rouen präsentiert musiques actuelles (zeitgenössische Musik jeder Art). Sie liegt 2 km westlich der Kathedrale auf der anderen Seite des Flusses.

Praktische Informationen

Touristeninformation (02 32 08 32 40; www.rouentourisme.com; 25 place de la Cathédrale; Mai–Sept. Mo–Sa 9–19, So & Feiertage 9.30–12.30 & 14–18 Uhr, Okt.–April Mo–Sa 9.30–12.30 & 13.30–18 Uhr) In einem Renaissancegebäude aus dem 16. Jh. gegenüber der Kathedrale. Englischsprachige Broschüren über die Normandie und Infos zu Führungen auf Englisch (Juli & Aug.).

An- & Weiterreise

AUTO

Die meisten Autovermietungen haben Schalter im Bahnhofsgebäude.

ZUG

Der Bahnhof Rouen–Rive-Droite liegt 1,2 km nördlich der Kathedrale. Im Stadtzentrum sind Fahrkarten in der Boutique SNCF (Ecke rue aux Juifs & rue Eugène Boudin; Mo 12.30–19, Di–Sa 10–19 Uhr) erhältlich. Einige Direktverbindungen:

Caen 26,80 €, 1½ Std., 5- bis 6-mal tgl.

Dieppe 11,90 €, 45 Min., Mo–Sa 10- bis 16-mal tgl., So 7-mal

Le Havre 15,60 €, 1 Std., Mo–Sa 16- bis 19-mal tgl., So 9-mal

Paris Gare St-Lazare 23,50 €, 1¼ Std., Mo–Fr 25-mal tgl., Sa & So 13- bis 18-mal

Unterwegs vor Ort

AUTO

Kostenlose Parkplätze gibt es nahe der Métro-Endstation Boulingrin, 1,5 km nordöstlich der Kathedrale, und auf dem „Parking du Mont Riboudet“ (neben dem Palais des Sports), 2,7 km nordöstlich der Kathedrale; von letzterem Parkplatz fahren die Busse T1, T2 und T3 ins Stadtzentrum.

FAHRRAD

Cy’clic (08 00 08 78 00; http://cyclic.rouen.fr) Mit Cy’clic, der hiesigen Version des Pariser Vélib’-Systems, kann man ein Citybike an 20 verschiedenen Stationen in der Stadt ausleihen. Die Registrierung mit der Kreditkarte kostet für 1/7 Tage 1/5 €, plus 150 € Kaution. Die erste halbe Stunde kostet nichts, die 2./3./4. und jede folgende halbe Stunde kostet 1/2/4 €.

MÉTRO & BUS

Die Verkehrsgesellschaft von Rouen heißt Réseau Astuce (www.crea-astuce.fr). Die Métro ist größtenteils eigentlich eine Straßenbahn. Sie verkehrt von 5 Uhr (sonntags 6 Uhr) bis etwa 23 Uhr und ist günstig, um vom Bahnhof ins Stadtzentrum zu kommen. Ein Einzelfahrschein für Métro oder Bus kostet 1,50 €.

ABSTECHER

JUMIÈGES

Die Ruine der Abbaye de Jumièges (02 35 37 24 02; www.abbayedejumieges.fr; Jumièges; Erw./Kind 5€/frei; Mitte April–Mitte Sept. 9.30–18.30 Uhr, Mitte Sept.–Mitte April 9.30–13 & 14.30–17.30 Uhr) leuchtet vor hellgrünem Gras und dunkelgrünen Bäumen geisterhaft weiß. Sie ist eine der ergreifendsten mittelalterlichen Relikte der Normandie. Der Bau der Kirche begann 1020. Bei ihrer Einweihung 1067 war Wilhelm der Eroberer zugegen. Sie zerfiel im Lauf des Hundertjährigen Krieges und erwachte unter Karl VII. (Mitte 15. Jh.) zu neuem Leben. Die Kirche erlebte eine Blütezeit, bis die Revolutionäre 1790 die Mönche vertrieben und die Gebäudebestandteile als Baumaterial freigaben.

Jumièges liegt 28 km von Rouen entfernt. Zu erreichen ist es über die D982 Richtung Westen und dann ab Duclair über die D65.

Dieppe

32 700 EW.

Dieppe ist seit 1824 ein Badeort, aber schick ist er seit mehr als hundert Jahren nicht mehr. Doch der Mangel an Charme und Schick kann erfrischend sein. Im Zweiten Weltkrieg stand die Stadt im Brennpunkt des einzigen groß angelegten Angriffs der Alliierten auf das besetzte Frankreich vor dem „D-Day“.

Dieppe war im 16. und 17. Jh. eine der wichtigsten Hafenstädte Frankreichs. Von hier legten Schiffe regelmäßig nach Westafrika und Brasilien ab. Viele der ersten französischen Siedler in Kanada stachen in Dieppe in See.

Sehenswertes & Aktivitäten

Château-Musée      MUSEUM

(02 35 06 61 99; www.dieppe.fr; rue de Chastes; Erw./Kind 4/2 €; 10–12 & 14–18 Uhr, Okt.–Mai Di geschl.) Von der imposanten, zwischen dem 14. und 18. Jh. erbauten Felsenburg bietet sich ein spektakulärer Blick auf die Küste. Das 2014 renovierte Burgmuseum beschäftigt sich mit der Seefahrtsgeschichte der Stadt und besitzt eine Sammlung geschnitzten Elfenbeins. Ein Highlight sind die Gemälde mit lokalen Motiven, die von Künstlern wie Pissarro und Renoir zwischen 1870 und 1915 gemalt wurden, als Dieppe bei der feinen Gesellschaft höchst beliebt war.

Cité de la Mer      MEERESMUSEUM

(Estran; 02 35 06 93 20; www.estrancitedelamer.fr; 37 rue de l’Asile Thomas; Erw./Kind 7/3,50 €; Mo–Fr 9.30–18, Sa & So 9.30–12.30 & 13.30–18 Uhr) Die „Stadt des Meeres“ erweckt die lange Schifffahrts- und Fischereigeschichte Dieppes auf kindernahe Art zum Leben, es gibt z. B. Modellschiffe und ein bassin tactile (Streichelbecken). In einem Dutzend Aquarien schwimmen Meerestiere, die im Ärmelkanal heimisch sind.

Hafen von Dieppe      ALTSTADT

Der Hafen wird noch immer von Fischern, hauptsächlich aber von Sportbootbesitzern genutzt. Er ist gesäumt von stimmungsvollen alten Häusern.

Strand      STRAND

() Der oft windige, 1,8 km lange Strand von Dieppe ist von glatten Kieselsteinen bedeckt. Die weitläufigen Grünflächen wurden in den 1860er-Jahren unter Kaiser Napoleon III. und seiner Frau Eugénie angelegt, die beide die Küste liebten. Hier gibt es auch mehrere Kinderspielplätze.

Kanadischer Soldatenfriedhof      FRIEDHOF

(www.cwgc.org) Viele Kanadier, die während des Angriffs auf Dieppe 1942 ums Leben kamen, sind hier begraben. Der Friedhof liegt 4 km Richtung Rouen und ist vom Stadtzentrum aus über die Avenue des Canadiens (Fortsetzung der Avenue Gambetta) südwärts und dann den Schildern nach zu erreichen.

Schlafen & Essen

Es gibt etliche bescheidene Hotels an der Strandpromenade. Entlang des Quai Henri IV an der Nordseite des Hafenbeckens liegen touristische Restaurants.

Les Arcades      HOTEL €

(02 35 84 14 12; www.lesarcades.fr; 1–3 arcades de la Bourse; DZ 72–88 €; ) Das gut geführte Hotel über einem Arkadengang aus dem 17. Jh. hat eine großartige Lage gegenüber der Touristeninformation. Die Einrichtung in Brauntönen ist nicht gerade überwältigend, aber zwölf der 21 Zimmer haben einen schönen Hafenblick.

À La Marmite Dieppoise      FISCH & MEERESFRÜCHTE €€

(02 35 84 24 26; 8 rue St-Jean; Menüs 21–44 €; Di–So 12–14, Di–Sa 19–21 Uhr) Das rustikale Lokal ist eine Institution in Dieppe und berühmt für seine herzhafte marmite dieppoise (Eintopf aus Muscheln, Garnelen und vier Fischsorten in Sahnesauce; 30 €). Weitere Spezialitäten sind u. a. Fisch auf normannische Art und von Oktober bis Mai Jakobsmuscheln.

OPERATION JUBILEE ODER „DIEPPE RAID“

Am 19. August 1942 landete eine überwiegend kanadische Streitmacht mit über 6000 Mann, unterstützt von 300 Schiffen und 800 Flugzeugen, an dem 20 km langen Strandabschnitt zwischen Berneval-sur-Mer und Varengeville-sur-Mer. Ziel war, die Sowjetunion durch Abziehen deutscher Streitkräfte an der Ostfront zu entlasten und – wie der Film Dieppe Uncovered 2012 aufdeckte – eine der neuen Rotor-Chiffriermaschinen der Deutschen, die Enigma, zu klauen (was misslang). Der Angriff auf Dieppe endete schlichtweg katastrophal: 73 % der teilnehmenden Männer wurden getötet, verwundet oder blieben verschollen. Die teuer erkaufte Lektion erwies sich zwei Jahre später als unschätzbar, um die konzertierte Landung der Alliierten in der Normandie zu planen.

Einen Einblick in die Operation bietet in Dieppe das Memorial du 19 Août 1942 (www.dieppe-operationjubilee-19aout1942.fr; place Camille St-Saëns; Erw./Kind 3€/frei; Ende Mai–Sept. Mi–Mo 14–18.30 Uhr, April–Mitte Mai & Okt.–Mitte Nov. Sa, So & Feiertage 14–18 Uhr, Mitte Nov.–März geschl.).

Praktische Informationen

Touristeninformation (02 32 14 40 60; www.dieppetourisme.com; Pont Jehan Ango; Mo–Sa 9–13 & 14–17 Uhr, Mai–Sept. auch So 9.30–13 & 14–17.30 Uhr) Hier gibt es nützliche Broschüren über Dieppe und die umliegenden Abschnitte der Côte d’Albâtre.

An- & Weiterreise

SCHIFF/FÄHRE

DFDS Seaways (www.dfdsseaways.co.uk) Autofähren über den Ärmelkanal zwischen dem englischen Newhaven und dem Fährhafen von Dieppe (Terminal Transmanche; Quai de la Marine) legen an der Ostseite der Hafeneinfahrt ab.

ZUG

Der Bahnhof liegt gleich südlich des Hafens. Einige Verbindungen:

Le Havre 24,70 €, 2–3 Std., 8- bis 11-mal tgl.

Paris Gare St-Lazare 31,50 €, 2–3 Std., Mo–Fr tgl. 9-mal, Sa & So 2- bis 4-mal

Rouen 11,90 €, 45 Min., Mo–Sa 10- bis 16-mal tgl., So 7-mal

Nach Paris und Le Havre muss man in Rouen umsteigen.

Côte d’Albâtre

Die senkrechten, kalkweißen Klippen der Côte d’Albâtre (Alabasterküste; www.seine-maritime-tourism.com) erstreckt sich über 130 km von Le Tréport Richtung Südwesten bis Étretat an der normannischen Küste. Sie gleichen verblüffend den Kreidefelsen von Dover auf der anderen Seite des Ärmelkanals. Die dramatische Küste, die über Äonen von Wind und Wellen geformt wurde, ist gesäumt von hübschen Dörfern, Fischereihäfen, Badeorten, Kieselstränden und Häusern mit reizenden Gärten – und damit’s nicht zu langweilig wird auch von zwei Atomkraftwerken (Paluel und Penly).

Wanderer können auf dem Plateau oberhalb der Klippen dem großartigen Fernwanderweg GR21 (www.gr-infos.com/gr21.htm) folgen, der von Le Tréport bis nach Le Havre parallel zur Küste verläuft. Le Pays des Hautes Falaises (Land der hohen Klippen), eine kostenlose Karte der Touristeninformation, beschreibt 46 Rundwanderwege an der Küste und weiter landeinwärts; die Touren sind zwischen 6 und 22 km lang.

Radfahrer erhalten in der Touristeninformation die Véloroute du Littoral, eine kostenlose Karte für Radwanderrouten an der Küste.

Wer von Dieppe Richtung Westen fährt, sollte wann immer möglich die wunderschönen Nebenstraßen in Küstennähe nehmen (z. B. die D75, D68, D79, D211 und D11), die durch grüne, sanfte Landschaft führen, und nicht den Schildern über die D925 und D940 durchs Binnenland folgen. Ein Tipp für eine wunderbare Küstenstrecke von Nordosten nach Südwesten: Nach einer Stärkung mit Austern in Pourville-sur-Mer geht’s ins malerische Varengeville, dann nach Veules-les-Roses, einem hübschen und sehr adretten Dorf mit einer Strandpromenade, ins attraktive St-Valery-en-Caux mit einem Jachthafen und einem schönen Strand und schließlich über Veulettes-sur-Mer und Les Petites Dalles nach Fécamp.

Pourville-sur-Mer

Das hübsche Küstendorf nur 4 km westlich von Dieppe ist sehr viel eleganter als sein größerer und gewöhnlicherer Nachbar.

Zwischen der D75 und der Meeresküste befindet sich die bekannte „Austernbank“ L’Huîtrière (02 35 84 36 20; rue de la Mer (D75), Pourville; Hauptgerichte 10–30 €; Ostern–Sept. Fr–So 10–20 Uhr, Juli–Sept. auch Mo–Do), die weit und breit die frischesten Meeresfrüchte serviert – billig sind sie allerdings nicht. Das Lokal ist in einem heruntergekommenen Betonbau aus der Mitte des 20. Jhs. untergebracht und hat einen phantastischen Meerblick.

Veules-les-Roses

Veules-les-Roses ist mit seiner wundervoll lässigen Atmosphäre und dem hübschen Umfeld eines der Schmuckstücke der Côte d’Albâtre. Der Kieselstrand ist niemals allzu voll und das Dorf mit seinen Blumen, eleganten Villen und einer imposanten Kirche ist außerordentlich malerisch. Der kleine Fluss, der durchs Dorf fließt, trägt zur Idylle bei. Interessant sind hier die cressonnières (Teiche, an denen Brunnenkresse angebaut wird). Das Dorf liegt 8 km östlich von St-Valery-en-Caux.

St-Valery-en-Caux

Das zauberhafte Küstendorf, 32 km westlich von Dieppe, besitzt einen großen Fischer-und Jachthafen, einen hübschen Strand und ein halbes Dutzend Hotels. Hier befindet sich auch ein Soldatenfriedhof aus dem Zweiten Weltkrieg. Im Januar 1945 entgleiste am Bahnhof ein Truppenzug, 89 amerikanische Soldaten kamen dabei ums Leben.

Schlafen & Essen

La Maison des Galets      HOTEL €

(02 35 97 11 22; www.lamaisondesgalets.com; 6 rue des Remparts; EZ 50 €, DZ 70–80 €; ) Die große Lobby mit Ledersofas und wunderbarem Meerespanorama ist ganz und gar 1950er-Jahre. Die 14 Zimmer sind einfach möbliert, haben maritime Motive und komplett geflieste Bäder. Das Haus liegt 100 m westlich des Casinos.

Restaurant du Port      FISCH & MEERESFRÜCHTE €€

(02 35 97 08 93; 18 quai d’Amont; Menüs 26–46 €; Di–So 12.15–14 Uhr, Di, Mi, Fr & Sa 19.30–21 Uhr) Ein Vergnügen für Liebhaber von Fisch und Meeresfrüchten. Zu den À-la-carte-Gerichten gehören Austern, frische Krebse und in Sahne marinierter Steinbutt. Die Meeresfrüchteplatte (43 €) sieht schon umwerfend aus.

Fécamp

28 660 EW.

Fécamp ist ein lebhaftes Fischerstädtchen mit einem schönen Hafen, tollen Klippen und einer langen Klostergeschichte. Das berühmteste Produkt des Ortes ist der Bénédictine, ein hochprozentiges „medizinisches Elixier“, das hier 1510 von einem venezianischen Mönch gemixt wurde. Das Rezept ging während der Revolution verloren, wurde aber im 19. Jh. wiederentdeckt.

Sehenswertes & Aktivitäten

Les Pêcheries      MUSEUM

(Cité des Terre-Neuvas; quai Capitaine Jean Recher; Erw./Kind 5/3 €; Fr–Mi 11–17.30, Do bis 20 Uhr, Mitte Sept.–Mitte Mai Di geschl.) Das neue Vorzeigemuseum von Fécamp, das 2015 eröffnet werden soll, thematisiert die Geschichte und die Fischindustrie der Stadt, Künstler, die hier tätig waren, und normannische Traditionen. Die außergewöhnliche verglaste Beobachtungsplattform auf dem Dach bietet einen tollen Blick über die Stadt. Das Museum befindet sich mitten im Hafengebiet, 300 m nordwestlich der Touristeninformation.

Strand      STRAND

Der 800 m lange Kieselstrand von Fécamp erstreckt sich von der schmalen Hafenzufahrt Richtung Süden. Im Juli und August werden hier Katamarane, Kajaks, Ruderboote und Windsurfbretter verliehen.

Cap Fagnet      AUSSICHTSPUNKT

Cap Fagnet (110 m), der höchste Punkt an der Côte d’Albâtre, überragt Fécamp im Norden und bietet phantastische Aussichten über die Küste. Im Zweiten Weltkrieg standen dort ein Blockhaus und eine Radarstation der Deutschen, heute sind es eine Kapelle und fünf Windturbinen (es gibt Pläne, vor der Küste weitere 83 Turbinen zu errichten). Cap Fagnet liegt 1,5 km zu Fuß vom Stadtzentrum entfernt.

Abbatiale de la Ste-Trinité      ABTEI

(Place des Ducs Richard; April–Sept. 9–19 Uhr, Okt.–März 9–12 & 14–17 Uhr) Die gewaltige, von 1175 bis 1220 von Richard Löwenherz erbaute Abbatiale de la Ste-Trinité war dank der heiligen Blutstropfen, die der Legende nach im Stamm eines Feigenbaums nach Fécamp gelangten, bis zum Bau des berühmten Mont-St-Michel die bedeutendste Pilgerstätte in der Normandie. Gegenüber der Abtei steht die Ruine der Festung, die im 10. und 11. Jh. von den ersten normannischen Herzögen der Normandie errichtet wurde. Die Abtei liegt 1,5 km östlich des Strands.

Palais de la Bénédictine      SCHNAPSFABRIK

(02 35 10 26 10; www.benedictinedom.com; 110 rue Alexandre Le Grand; Erw./Kind 8/3,40 €; Kartenschalter Mitte Dez.–Mitte April 10.30–11.30 & 14.30–16.30 Uhr, Mitte April–Mitte Dez. länger geöffnet, Anfang Jan.–Mitte Feb. geschl.) Die Fabrik, 1900 gebaut im verschnörkelten Stil der Neorenaissance, ist die einzige Produktionsstätte für Bénédictine weltweit. Rundgänge auf eigene Faust führen zu einem Minimuseum mit sakraler Kunst aus dem 13. bis 19. Jh. und dann in die Produktionsstätte mit den kupfernen Destillierkolben (durch eine Glasscheibe zu sehen). Der Magenbitter besteht aus 27 Kräutern, darunter viele aus Ostasien und Afrika. Einige der Kräuter können angefasst und beschnuppert werden. Zum Schluss gibt’s ein Probierschlückchen. Die Fabrik liegt 200 m südlich des Hafens über die Rue du Domaine.

Schlafen & Essen

Touristische Crêperien und Restaurants, viele spezialisiert auf Fisch und Muscheln, säumen den Quai de la Vicomté und Teile des benachbarten Quai Bérigny an der Südseite des Hafens.

Hôtel Vent d’Ouest      HOTEL €

(02 35 28 04 04; www.hotelventdouest.tm.fr; 3 rue Gambetta; EZ/DZ/3BZ 46/63/85 €) Kleines, einladendes Haus mit einem schicken Frühstücksraum und 15 netten Zimmern in Gelb und Blau. Wer nach 20 Uhr einchecken will, sollte vorher anrufen. Es liegt 200 m östlich (bergauf) des Hafens neben der Église St-Étienne.

La Marée      FISCH & MEERESFRÜCHTE €€

(02 35 29 39 15; www.restaurant-maree-fecamp.fr; 77 quai Bérigny; Menüs werktags 19–24 €; Di–So 12–14, Di, Mi, Fr & Sa 19.30–20.30 Uhr oder später) Fisch und Meeresfrüchte – um nichts anderes dreht es sich im Marée, der ersten Adresse in Fécamp für Köstliches aus dem Meer. Die Einheimischen behaupten, dass es hier die besten Meeresfrüchte der Stadt gibt.

Praktische Informationen

Touristeninformation (02 35 28 51 01; www.fecamptourisme.com; quai Sadi Carnot; April–Okt. 9–18 Uhr, Nov.–März Mo–Sa bis 17.30 Uhr; ) Die Information hat brauchbare englischsprachige Broschüren und Karten, einen iPad, um im Internet zu surfen, und kostenlose Gepäckschließfächer. Sie liegt am Ostende des Jachthafens gegenüber dem Bahnhofsparkplatz.

An- & Weiterreise

BUS

Keolis (02 35 28 19 88; www.keolis-seine-maritime.com) Buslinie 24 fährt über eine reizvolle Strecke über Étretat und verschiedene kleine Dörfer zum Bahnhof in Le Havre (2 €, 1½ Std., ab 7-mal tgl.). In der Touristeninformation gibt es einen Fahrplan.

ZUG

Der Bahnhof von Fécamp liegt östlich des Jachthafens. Einige Verbindungen:

Le Havre 9,10 €, 1–1½ Std., 8- bis 15-mal tgl.

Paris Gare St-Lazare 33,90 €, 2¾ Std., 6- bis 9-mal tgl.

Rouen 14,90 €, 1½ Std., 10- bis 13-mal tgl.

In der Regel muss in Bréauté-Beuzeville umgestiegen werden; es ist mit Fécamp über ein 18 km langes Nebengleis verbunden.

Unterwegs vor Ort

Die Touristeninformation verleiht Fahrräder für 9/14/40 € pro Tag/Wochenende/Woche.

Étretat

1500 EW.

Die spektakuläre Lage von Étretat zwischen zwei Klippen lockte berühmte Maler wie Camille Corot, Eugène Boudin, Gustave Courbet und Claude Monet in das kleine Dorf. Als Ende des 19. Jhs. Seeluft in Mode kam, reisten mondäne Pariser an und bauten extravagante Villen. Étretat hat seine Anziehungskraft nicht verloren und ist auch heute noch jedes Wochenende voll von Besuchern.

Sehenswertes & Aktivitäten

Der Kieselstrand ist vom Stadtzentrum durch einen Damm getrennt. Auf der linken Seite mit Blickrichtung Meer ist die Falaise d’Aval zu sehen, bekannt für den freistehenden Felsbogen, den der Schriftsteller Guy de Maupassant mit einem ins Meer getauchten Elefantenrüssel verglich, und die angrenzende Aiguille, eine 70 m hohe, kreideweiße Felsnadel, die aus den Wellen ragt. Ein Stück weiter an den Klippen gibt’s einen zweiten natürlichen Bogen, La Manneporte. Zum Plateau darüber geht es über einen steilen Pfad vom südwestlichen Ende des Strands hinauf.

Auf der rechten Seite mit Blickrichtung Meer ragt die Falaise d’Amont empor. Ein Denkmal erinnert an zwei Flugpioniere, die an dieser Stelle das letzte Mal gesehen wurden, als sie 1927 versuchten, den Atlantik zu überqueren. Die Touristeninformation hat eine Karte mit Stadtspaziergängen und Infos zu Segelausflügen auf einem Zweimastschoner (März–Okt.).

Schlafen

In und um Étretat gibt es reichlich B&Bs.

Detective Hôtel      HOTEL €

(02 35 27 01 34; www.detectivehotel.com; 6 av. Georges V; DZ 45–89 €; ) Das pfiffige Hotel wird von einem ehemaligen Detektiv geführt und ist von den Kombinationsfähigkeiten von Sherlock Holmes und Hercule Poirot inspiriert. Jedes der 14 reizenden Zimmer trägt den Namen eines fiktionalen Schnüfflers, dessen Zeit und Ort sich in der Einrichtung widerspiegeln. In einigen Zimmern ist das erste Rätsel, die Geheimtür zum Bad zu finden. Absolut originell.

Praktische Informationen

Touristeninformation (02 35 27 05 21; www.etretat.net; place Maurice Guillard; Mitte Juni–Mitte Sept. 9.30–18.30 Uhr, Mitte Sept.–Mitte Juni Mo–Sa 10–12 & 14–18 Uhr, in den Schulferien So geöffnet) Im Rathaus.

An- & Weiterreise

Étretat liegt 16 km südwestlich von Fécamp und 28 km nordöstlich von Le Havre.

Keolis (02 35 28 19 88; www.keolis-seine-maritime.com) Buslinie 24 (ab 7-mal tgl.) fährt über eine reizvolle Strecke zum Bahnhof von Le Havre (2 €, 1 Std.) und nach Fécamp (2 €, 30 Min.).

Le Havre

177 300 EW.

Le Havre, seit 2005 eine Unesco-Welterbestätte, gleicht einer Liebeserklärung an die Moderne. Es zeugt mehr als jede andere Stadt in Frankreich von der Tatkraft und dem Optimismus der Nachkriegszeit. Das Zentrum wurde im September 1944 durch alliierte Bombenangriffe, die 3000 Zivilisten das Leben kosteten, fast gänzlich zerstört. Der belgische Architekt Auguste Perret baute es komplett neu auf. Die hellen, luftigen städtebaulichen Visionen der Moderne sind glücklicherweise bis heute weitgehend intakt. Zu den Highlights gehört eines der besten Kunstmuseen Frankreichs, das bekannt ist für seine Sammlung impressionistischer Werke. Le Havre wird regelmäßig von Kreuzfahrtschiffen angelaufen.

Sehenswertes & Aktivitäten

Musée Malraux      KUNSTMUSEUM

(MuMa; 02 35 19 62 72; 2 bd Clemenceau; Erw./Kind inkl. Audioguide 5 €/frei; Mo–Fr 11–18, Sa & So bis 19 Uhr) Der lichte, moderne Bau birgt eine wahrhaft fabelhafte Sammlung impressionistischer Werke – die schönste des Landes außerhalb von Paris. Hier hängen Meisterwerke von Monet (der in Le Havre aufwuchs), Degas, Pissarro, Renoir und Sisley. Eine ganze Abteilung im Erdgeschoss ist dem in Le Havre geborenen fauvistischen Maler Raoul Dufy gewidmet und eine ganze Wand hängt mit Werken von Eugène Boudin voll, einem Mentor Monets und ebenfalls in Le Havre geboren.

Das MuMa liegt an der Südwestspitze des Stadtzentrums, 1 km südöstlich der Touristeninformation.

Église St-Joseph      KIRCHE

(Bd François 1er) Perrets meisterhafte, 107 m hohe Église St-Joseph, die in der ganzen Stadt zu sehen ist, wurde von 1951 bis 1959 aus nacktem Beton gebaut. Bei Sonnenschein lassen die 13 000 bunten Glasscheiben den hohen, düsteren Innenraum in einem besonderen Licht erstrahlen.

Appartement Témoin      ARCHITEKTUR

(Erw./Kind 3 €/frei; Führungen Mi, Sa & So 14, 15, 16 & 17 Uhr, Juni–Sept. auch Mo, Di, Do & Fr 14 Uhr) Die liebevoll im perfekten Stil der frühen 1950er-Jahre eingerichtete bürgerliche Wohnung kann auf einer einstündigen Führung besichtigt werden. Die Tour beginnt in der Rue de Paris Nr. 181 (Maison du Patrimoine), einen Straßenblock nördlich des Kulturzentrums Le Volcan.

Le Volcan      KULTURZENTRUM

(Espace Oscar Niemeyer; www.levolcan.com; place Charles de Gaulle) Le Havres auffälligstes Wahrzeichen wurde von dem brasilianischen Architekten Oscar Niemeyer entworfen und 1982 eröffnet. Es ist auch der wichtigste kulturelle Veranstaltungsort der Stadt. Die Namensgebung („Vulkan“) leuchtet bereits auf den ersten Blick ein. Nach umfänglichen Renovierungsarbeiten soll der Komplex 2015 mit neuen Veranstaltungsräumen und einer ultramodernen Mediathek wiedereröffnet werden. Das Gebäude liegt am Westrand des Bassin du Commerce, des ehemaligen Hafens der Stadt.

PONT DE NORMANDIE

Die 1955 eröffnete futuristische Pont de Normandie (pro Auto und Überquerung 5,40 €) erstreckt sich über 2 km Länge im hohen Bogen zwischen Le Havre und Honfleur über die Seine. Auf typisch französische Art ist sie raffinierte Architektur und hohe Ingenieurskunst zugleich. Die zwei riesigen A-förmigen Brückenpfeiler tragen ein filigranes Kabelnetz. Die Überquerung ist ziemlich aufregend – und die Aussicht auf die Seine atemberaubend. Auf beiden Seiten gibt es einen schmalen Fußweg und eine Radspur.

Schlafen

In der Bahnhofsgegend gibt es mehrere Hotels.

Hôtel Oscar      HOTEL €

(02 35 42 39 77; www.hotel-oscar.fr; 106 rue Voltaire; EZ 54–61 €, DZ 71–81 €; ) Das helle und sehr zentrale Hotel ist für Architekturfans eine helle Freude – ein Vermächtnis Auguste Perrets aus den 1950er-Jahren. Die Zimmer mit Hartholzböden und großen Fenstern sind authentisch im Stil jener Zeit eingerichtet, ebenso die kleine Lounge. Die Rezeption schließt um 21 Uhr. Es liegt gegenüber von Le Volcan.

Hôtel Vent d’Ouest      BOUTIQUEHOTEL €€

(02 35 42 50 69; www.ventdouest.fr; 4 rue de Caligny; DZ 100–150 €, 4BZ 170–215 €, Apt. 185 €; ) Die stilvolle, mit maritimem Flair eingerichtete Unterkunft hat unten allerlei nautischen Krimskrams und oben 35 Zimmer mit cremefarbenen Wänden und Sisalteppichen; am besten sind die Zimmer mit Balkon. Zum Hotel gehören außerdem ein Restaurant, ein eleganter Teesalon, eine Bar und ein Spa. Das Hotel liegt gegenüber der Église St-Joseph.

Essen

Etliche Restaurants sind im Quartier St-François zu finden, den Straßen südlich des Bassin du Commerce, vor allem in der Rue de Bretagne, Rue Dauphine und Rue du Général Faidherbe.

La Taverne Paillette      BRASSERIE €

(02 35 41 31 50; www.taverne-paillette.com; 22 rue Georges Braque; Mittagsmenü 14,80 €, andere Menüs 30,20 €; tgl. 12–24 Uhr) Einfache Brasseriegerichte sind in dieser Institution Le Havres an der Tagesordnung – große Schüsseln mit Muscheln, großzügige Salate, gigantische Platten mit Meeresfrüchten und in Elsässer Tradition acht Gerichte mit choucroute (Sauerkraut). Das Lokal liegt fünf Straßenblöcke nördlich der Église St-Joseph an der Nordostecke des Parks Square St-Roch.

Bistrot des Halles      BISTRO €

(02 35 22 50 52; 7 place des Halles Centrales; Mittagsmenü 13,50 €, andere Menüs 24,80 €; Mo–Sa 12–14.30 & 19.30–23, So 9–15 Uhr) Sehr Französisch kommt dieses Lyoner Bistro daher, das mit alten Werbetafeln aus Emaille geschmückt ist. Zu den Spezialitäten gehören Steak, magret de canard (Entenbrust), cassoulet und große Salate. Es liegt zwei Straßenblöcke westlich von Le Volcan.

Selbstversorger

Halles Centrales      MARKT

(Rue Voltaire; Mo–Do 8.30–12.30 & 14.30–19.30, Fr & Sa 8.30–19.30, So 8–13 Uhr) Auch eine fromagerie ist in Le Havres größter Markthalle zu finden, außerdem ein kleiner Supermarkt. Die Halle liegt einen Straßenblock westlich von Le Volcan.

Praktische Informationen

Maison du Patrimoine (02 35 22 31 22; 181 rue de Paris; 13.45–18.30 Uhr, April–Sept. auch 10–12 Uhr) Die Nebenstelle der Touristeninformation im Stadtzentrum zeigt eine Ausstellung zu Perrets Wiederaufbau der Stadt nach dem Krieg.

Touristeninformation (02 32 74 04 04; www.lehavretourisme.com; 186 bd Clemenceau; April–Sept. 9.30–18.30 Uhr, Okt.–März 10–12.30 & 14–18 Uhr) Hat eine englischsprachige Karte mit einem zweistündigen Stadtrundgang zu den architektonischen Highlights Le Havres und Infos zu Kulturveranstaltungen. Sie befindet sich am Westrand des Stadtzentrums, einen Straßenblock südlich der Straßenbahn-Endhaltestelle La Plage.

An- & Weiterreise

BUS

Der Busbahnhof liegt neben dem Bahnhof.

Bus Verts (08 10 21 42 14; www.busverts.fr) Buslinie 20 (4- bis 6-mal tgl.) fährt südwärts nach Honfleur (3,95 €, 30 Min.) sowie nach Deauville und Trouville (6 €, 1 Std.).

Keolis (02 35 28 19 88; www.keolis-seine-maritime.com) Buslinie 24 (ab 7-mal tgl.) fährt entlang der Côte d’Albâtre nach Étretat (2 €, 1 Std.) und Fécamp (2 €, 1½ Std.).

SCHIFF/FÄHRE

Die Autofähren von DFDS Seaways (www.dfdsseaways.co.uk) verkehren zwischen dem Fährhafen von Le Havre, 1 km südöstlich von Le Volcan, und dem englischen Portsmouth. Von Ende Mai bis Anfang September befährt auch Brittany Ferries (www.brittany-ferries.co.uk) die Strecke.

ZUG

Der Bahnhof Gare du Havre liegt 1,5 km östlich von Le Volcan am Ostende des Boulevard de Strasbourg. Die Straßenbahn-Haltestelle hier heißt „Gares“. Einige Verbindungen:

Fécamp 9,10 €, 1–1½ Std., 8- bis 15-mal tgl.

Paris Gare St-Lazare 26 €, 2¼ Std., Mo–Fr tgl. 15-mal, Sa & So 7- bis 9-mal

Rouen 15,60 €, 1 Std., Mo–Sa tgl. 16- bis 19-mal, So 9-mal

Unterwegs vor Ort

LiA (www.transports-lia.fr) Zwei 2012 fertig gestellte Straßenbahnlinien der LiA verbinden den Bahnhof mit dem Stadtzentrum und dem Strand. Eine einfache/Tagesfahrkarte kostet 1,50/3,70 €. LiA vermietet auch Fahrräder (2 Std./halber/ganzer Tag 3/4/7 €) an vier Orten, darunter an der Touristeninformation und im Bahnhof.

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EURE

Von Rouen bieten sich wunderbare Tagesausflüge ins Departement Eure im Hinterland an (www.eure-tourisme.fr). Das Château Gaillard aus dem 12. Jh. in Les Andelys bietet einen atemberaubenden Blick über die Seine und in Giverny, 70 km südwestlich von Rouen, befindet sich der wunderschöne Garten von Claude Monet.

Les Andelys

8230 EW.

Etwa 40 km südöstlich von Rouen, an einer Haarnadelkurve der Seine, liegt Les Andelys (das „s“ wird nicht gesprochen), überragt von der Ruine der Burg, die einst Richard Löwenherz errichten ließ.

Sehenswertes

Château Gaillard      BURG

(02 32 54 41 93; Erw./Kind 3,20/2,70 €; Ende März–Anfang Nov. Mi–Mo 10–13 & 14–18 Uhr) Das heute zerfallene Château Gaillard wurde in unglaublicher Eile zwischen 1196 und 1198 erbaut. Es sicherte die Westgrenze des englischen Territoriums, bis Heinrich IV. die Burg 1603 schleifen ließ. Die Touristeninformation hat Infos zu Führungen (4,50 €), die täglich außer dienstags um 16.30 Uhr und sonntags um 11.30 Uhr stattfinden. Das Gelände um die Burg ist ganzjährig und frei zugänglich.

Schlafen & Essen

Hôtel de la Chaîne d’Or      HOTEL €€

(02 32 54 00 31; www.hotel-lachainedor.com; 27 rue Grande, Petit Andely; Zi. 95–150 €; ) Das kleine, sehr charmante Refugium ist auf rustikale Art stilvoll. Die zwölf Zimmer mit antiken Holzmöbeln und dicken Teppichen sind geräumig, geschmackvoll und romantisch. Manche liegen so nah an der Seine, dass man fast aus dem Zimmerfenster heraus angeln könnte.

Restaurant de la Chaîne d’Or      GOURMETKÜCHE €€€

(02 32 54 00 31; www.hotel-lachainedor.com; 25 rue Grande, Petit Andely; Mittagsmenüs werktags 22–30 €, andere Menüs 52–114 €; Do–Di 12–14 & 19.30–20.30 Uhr, Mitte Okt.–Mitte April So abends & Di geschl.) Ein elegantes französisches Restaurant, das weithin zu den besten zählt. Zu den Spezialitäten gehören Fisch und ris de veau (Kalbsbries) sowie die typisch normannische tarte aux pommes flambées au Calvados (flambierter Apfelkuchen). Reservierung ist ratsam.

Praktische Informationen

Touristeninformation (02 32 54 41 93; www.lesandelys-tourisme.fr; rue Raymond Phélip; Mo–Sa 10–12 & 14–18, So 10–13 Uhr, Okt.–März kürzer) In Petit Andely.

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CALVADOS

Das Departement Calvados (www.calvados-tourisme.com) erstreckt sich von Honfleur im Osten bis nach Isigny-sur-Mer im Westen, einschließlich Caen, Bayeux und Landungsstrände. Die Gegend ist bekannt für saftige Weiden und landwirtschaftliche Erzeugnisse, wie Butter, Käse, Cidre und den gleichnamigen Apfelbranntwein.

Bayeux

13 350 EW.

Zwei Invasionen über den Ärmelkanal, zwischen denen fast 900 Jahre liegen, gaben Bayeux in entscheidenden Momenten der westlichen Geschichte einen Platz in der ersten Reihe. Die dramatische Geschichte der normannischen Invasion Englands im Jahr 1066 wird in 58 anschaulichen Szenen auf dem weltberühmten Teppich von Bayeux erzählt, der nur ein paar Jahre gestickt worden ist, nachdem Wilhelm der Bastard, Herzog der Normandie, zu Wilhelm der Eroberer und König von England wurde. Und am 6. Juni 1944 stürmten 160 000 alliierte Soldaten, unterstützt von fast 7000 Militärschiffen, den Küstenstrich gleich nördlich der Stadt. Bayeux war die erste französische Stadt, die nach der Landung der Alliierten befreit wurde (am Morgen des 7. Juni 1944) und ist einer der wenigen Orte im Calvados, die den Zweiten Weltkrieg praktisch unbeschadet überstanden haben.

Heute ist Bayeux ein wunderbarer Ort, in dem man die liebenswürdige normannische Atmosphäre genießen kann. In dem reizenden, blumenreichen Zentrum gibt es zahlreiche Gebäude aus dem 13. bis 18. Jh., viele davon Fachwerkhäuser, und eine schöne gotische Kathedrale.

Bayeux ist ein idealer Standort, um die Landungsstrände zu besichtigen.

Detailansicht der Karte folgt

Bayeux

Highlights

1 D4 Wandteppich von Bayeux

2 C3 Musée d’Art et d’Histoire Baron Gérard

Sehenswertes

3 C3 Cathédrale Notre-Dame

4 B3 Conservatoire de la Dentelle

Schlafen

5 A2 Hôtel d’Argouges

6 C3 Hôtel Reine Mathilde

7 B3 Les Logis du Rempart

8 D3 Villa Lara

Essen

9 C2 La Reine Mathilde

10 B3 L’Assiette Normande

11 B3 Le Pommier

12 A1 Marchés

Sehenswertes

Eine Kombikarte für alle drei herausragenden städtischen Museen in Bayeux kostet pro Erw./Kind 15/13,50 €.

Teppich von Bayeux      TAPISSERIE

(02 31 51 25 50; www.tapestry-bayeux.com; rue de Nesmond; Erw./Kind inkl. Audioguide 9/4 €; Mitte März–Mitte Nov. 9–18.30 Uhr, Mai–Aug. bis 19 Uhr, Mitte Nov.–Mitte März 9.30–12.30 & 14–18 Uhr) Die vielleicht berühmteste Stickerei der Welt stellt die Geschichte der Eroberung Englands 1066 durch Wilhelm den Eroberer aus unverhohlen normannischer Sicht dar. Der 68,3 m lange Tuchstreifen, von Bischof Odo von Bayeux, Wilhelms Halbbruder, zur Eröffnung der Kathedrale von Bayeux 1077 in Auftrag gegeben, erzählt die dramatische und blutige Geschichte ausdrucksstark und anschaulich.

58 aktionsreiche Szenen nehmen die Mitte des Tuchstreifens ein, während religiöse Allegorien und Darstellungen des Alltags im 11. Jh. (einige davon recht frivol) die Ränder schmücken. Der Höhepunkt der Schlacht von Hastings wird drastisch dargestellt, es gibt einige abgehackte Gliedmaße und Köpfe (am unteren Rand von Szene 52). In Szene 32 erscheint der Halleysche Komet, der 1066 über den Himmel zischte.

Ein 16-minütiger Film erläutert den historischen, politischen und kulturellen Hintergrund der Eroberung, aber auch Details z. B. zur Körperpflege der normannischen und angelsächsischen Ritter. Ebenso lohnenswert ist der Audioguide in 14 Sprachen, der jeden Abschnitt des Teppichs einzeln erläutert. Für Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren gibt es einen eigenen Audioguide auf Französisch und Englisch.

INSIDERWISSEN

ISABELLE ATTARD: DER TEPPICH VON BAYEUX

Der Teppich von Bayeux (s. oben) steckt immer noch voller Rätsel, sagt Isabelle Attard, Mitglied der Nationalversammlung Frankreichs und ehemalige Direktorin des Musée de la Tapisserie de Bayeux: Trotz zahlreicher akademischer Studien fehlt bis heute ein umfassendes Verständnis für den politischen und kulturellen Kontext des 11. Jhs. Das macht es schwierig, die verschlüsselten Botschaften in der komplexen Bildersprache vollständig zu interpretieren. Warum zum Beispiel tauchen dreimal eine Krähe und ein Fuchs auf? Ist die Krähe Harold und der Fuchs Wilhelm?

Auch die Nazis haben den Teppich studiert. Sie kamen 1941 hierher, um unter den angeblich arischen Normannen ihre germanischen Vorfahren zu suchen und um eine Bestätigung für ihre Rassentheorie zu finden, so hofften sie.

Es ist fast ein Wunder, dass der Teppich überhaupt erhalten blieb. In den letzten 1000 Jahren, so Attard, gab es Feuersbrünste in der Kathedrale und während der Revolution versuchte das Volk, die Stoffbahn zu zerschneiden, um Pferdekutschen damit zu überdachen. Ein Faktor, der dem Teppich wohl zum Vorteil gereichte, war die Tatsache, dass er aus Wolle und Leinen hergestellt ist, nicht aus Seide, Silber oder Gold. Da er kaum einen Sachwert hat, gab es auch keinen Grund, ihn zu stehlen.

Musée d’Art et d’Histoire Baron Gérard      MUSEUM

Karte offline Google Maps (MAHB; 02 31 92 14 21; www.bayeuxmuseum.com; 37 rue du Bienvenu; Erw./Kind 7/4 €; Mai–Sept. 9.30–18.30 Uhr, Okt.–April 10–12.30 & 14–18 Uhr) Das 2013 eröffnete Museum im ehemaligen Bischofspalast ist eines der hinreißendsten Provinzmuseen Frankreichs. Die erlesenen Exponate reichen von gallorömischer Archäologie über mittelalterliche Kunst bis zu Gemälden von der Renaissance bis ins 20. Jh., darunter ein schönes Werk von Gustave Caillebotte. Weitere Highlights sind unglaublich zarte Spitzen der Region und in Bayeux hergestelltes Porzellan.

Cathédrale Notre-Dame      KATHEDRALE

Karte offline Google Maps (Rue du Bienvenu; 8.30–19 Uhr) Der größte Teil der spektakulären normannisch-gotischen Kathedrale von Bayeux stammt aus dem 13. Jh. Die Krypta (von der Nordseite des Chors über eine Treppe zugänglich), die Gewölbebögen im Kirchenschiff und die unteren Teile der Eingangstürme sind jedoch romanisch (11. Jh.). Der Vierungsturm wurde im 15. Jh. hinzugefügt, die Kupferkuppel stammt aus den 1860er-Jahren. Der erste Preis für Kitsch geht an die „Litanies de la Sainte Vierge“, ein Altaraufsatz mit Hochrelief aus dem 17. Jh. in der ersten Kapelle links vom Eingang der Kathedrale.

Mehrere Tafeln und Buntglasfenster erinnern an die amerikanischen und britischen Opfer im Zweiten Weltkrieg. Die erste neue Glocke der Kathedrale nach über 150 Jahren und „Frieden und Freiheit“ gewidmet wurde 2014 zur Erinnerung an den 70. Jahrestag der Landung der Alliierten im Südturm aufgehängt.

Die Touristeninformation hat Infos zu Führungen (Erw./Kind 4/3 €), die es im Juli und August montags bis freitags um 10 und 14.15 Uhr auch auf Englisch gibt.

Conservatoire de la Dentelle      SPITZENHERSTELLUNG

Karte offline Google Maps (Spitzenschule; 02 31 92 73 80; http://dentelledebayeux.free.fr; 6 rue du Bienvenu; 9.30–12.30 & 14.30–17 Uhr, So & feiertags geschl.) Die Spitzenklöppelei haben Nonnen 1678 in Bayeux eingeführt. Einst waren rund 5000 Menschen mit Spitzenherstellung hier beschäftigt. Das Gewerbe gibt es schon lange nicht mehr, aber in dem Conservatoire können Besucher einigen der berühmtesten Spitzenklöpplerinnen zuschauen, wie sie mit Dutzenden Klöppeln und Hunderten Nadeln komplexe Spitzen herstellen. In einem kleinen Laden werden einige der zarten Kreationen verkauft. Das mit geschnitzten Holzfiguren geschmückte Fachwerkhaus, in dem die Schule untergebracht ist, stammt aus dem 15. Jh.

Musée Mémorial de la Bataille de Normandie      MUSEUM

(Museum zur Schlacht um die Normandie; www.bayeuxmuseum.com; bd Fabien Ware; Erw./Kind 6/4 €; Mai–Sept. 9.30–18.30 Uhr, Okt.–April 10–12.30 & 14–18 Uhr) Mit sorgfältig ausgesuchten Fotos, persönlichen Berichten, Dioramen und Gegenständen aus dem Krieg führt das erstklassige Museum in die Schlacht um die Normandie ein. Der 25-minütige Film wird auf Französisch und Englisch gezeigt.

Soldatenfriedhof Bayeux      FRIEDHOF

(Bd Fabien Ware) Der stille Friedhof ist der größte der 18 Commonwealth-Soldatenfriedhöfe in der Normandie. Hier sind 4848 Soldaten aus Großbritannien und zehn anderen Ländern – auch ein paar aus Deutschland – begraben. Auf der anderen Straßenseite steht ein Denkmal für 1807 Commonwealth-Soldaten, deren Leichen nie gefunden wurden. Die lateinische Inschrift auf der Spitze bedeutet: „Wir, die einst von Wilhelm erobert wurden, haben nun das Heimatland des Eroberers befreit.“

Mémorial des Reporters      GEDENKSTÄTTE

(Bd Fabien Ware) An der begrünten Promenade, ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt Bayeux und von Reporter ohne Grenzen (www.reporter-ohne-grenzen.de), sind die Namen von über 2000 Journalisten aufgelistet, die seit 1944 in der ganzen Welt im Einsatz ums Leben kamen. Die Stätte befindet sich gleich nordwestlich des Soldatenfriedhofs, ein Stück abseits des Boulevard Fabien Ware.

Schlafen

In Bayeux gibt es viele sehr gute Unterkünfte. Die Touristeninformation hat ein Verzeichnis von B&Bs in der Umgebung.

Les Logis du Rempart      B&B €

Karte offline Google Maps (02 31 92 50 40; www.lecornu.fr; 4 rue Bourbesneur; DZ 60–100 €, 3BZ 110–130 €; ) Die drei Zimmer der reizenden maison de famille sind altmodisch-behaglich eingerichtet. Die Chambre Bajocasse, mit Parkettboden und Toile-de-Jouy-Tapete, ist unumstritten das schönste Zimmer. Im Laden unten wird erstklassiger hausgemachter Cidre und Calvados verkauft.

Hôtel d’Argouges      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (02 31 92 88 86; www.hotel-dargouges.com; 21 rue St-Patrice; DZ/3BZ/FZ 140/193/245 €; Dez. & Jan. geschl.; ) Die 28 Zimmer des eleganten Hotels in einem imposanten Haus aus dem 18. Jh. haben Balkendecken, dicke Wände und Louis-seize-Möbel. Es gibt auch einen kleinen, herrlich gestalteten Garten. Der Frühstücksraum hat sich seit 1734 kaum verändert und besitzt noch die originale Holztäfelung und den Parkettboden.

Hôtel Reine Mathilde      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (02 31 92 08 13; www.hotel-bayeux-reinemathilde.fr; 23 rue Larcher; DZ 85–125 €; ) Das freundliche, zentrale Hotel in Familienbetrieb hat 23 eher kleine, aber komfortable Zimmer und ein eigenes Restaurant. Die sieben Zimmer im Nebengebäude, eine umgebaute Scheune am Fluss, sind schick und geräumig.

Villa Lara      LUXUSHOTEL €€€

Karte offline Google Maps (02 31 92 00 55; www.hotel-villalara.com; 6 place de Québec; DZ 180–280 €, Suite 290–510 €; ) Das 28-Zimmer-Hotel wurde 2012 gebaut und ist das luxuriöseste in Bayeux. Die Zimmer sind mit minimalistischem Farbschema, hochwertigen Stoffen und einer Einrichtung ausgestattet, die 18. und 21. Jh. verbindet. Zum Haus gehören eine Bar und ein Fitnessraum. Die meisten Zimmer blicken auf die Kathedrale.

Essen

Zu den Spezialitäten der Gegend gehört cochon de Bayeux, eine alte lokale Schweinerasse. In der Rue St-Jean und der Rue St-Martin nahe der Touristeninformation gibt es verschiedene Lebensmittelgeschäfte und günstige Restaurants.

La Reine Mathilde      PATISSERIE €

Karte offline Google Maps (47 rue St-Martin; Kuchen ab 2,20 €; Di–So 9–19.30 Uhr) Die prächtig ausgestattete Konditorei, ideal für ein süßes Frühstück oder zum Entspannen bei einer Tasse Tee, hat sich seit 1898 nicht viel verändert.

L’Assiette Normande      FRANZÖSISCH €

Karte offline Google Maps (02 31 22 04 61; www.lassiettenormande.fr; 1–3 rue des Chanoines; Mittagsmenü 10 €, andere Menüs 13,90–34,50 €; Di–Sa 12–15, tgl. 19–23 Uhr, Dez.–März So & Mo geschl.) Das rustikale Lokal serviert einfache französische Gerichte – Fleisch, Fisch und Austern – zu bezahlbaren Preisen. Kinder unter zwölf Jahren erhalten kleine Portionen zum halben Preis.

Le Pommier      NORMANNISCH €€

Karte offline Google Maps (02 31 21 52 10; www.restaurantlepommier.com; 38–40 rue des Cuisiniers; Mittagsmenüs 15–18 €, andere Menüs 21–39,50 €; 12–14 & 19–21 Uhr, Nov.–Feb. So geschl.; ) Zu den köstlichen normannischen Klassikern in diesem romantischen Restaurant gehören gedünsteter Seelachs und Kutteln nach Art von Caen. Ein vegetarisches Menü – eine Seltenheit in der Normandie – wird ebenfalls angeboten, z. B. Sojasteak in normannischer Sahne.

Selbstversorger

Marchés      MARKT

Karte offline Google Maps (Place St-Jean & place St-Patrice; Mi & Sa 8–12.30 Uhr) Händler verkaufen frische Lebensmittel an der Place St-Patrice (Samstagvormittag) und direkt vor der Touristeninformation (Mittwochvormittag).

Praktische Informationen

Post (14 rue Larcher)

Touristeninformation (02 31 51 28 28; www.bayeux-bessin-tourisme.com; pont St-Jean; Mo–Sa 9.30–12.30 & 14–18 Uhr) Infos zu Bayeux, dem Bessin und den Landungsstränden. Es gibt Karten mit Stadtrundgängen, Bus- und Zugfahrpläne sowie Bücher über die Landung der Alliierten. Die Buchung von Hotels und B&Bs kostet 2 €.

An- & Weiterreise

BUS

Bus Verts (08 10 21 42 14; www.busverts.fr) Die Busse 70 und 74 (Bus 75 im Juli und August) fahren vom Bahnhof von Bayeux und der Place St-Patrice zu vielen Dörfern, Gedenkstätten und Museen an den Landungsstränden Omaha, Gold und Juno (siehe >>).

ZUG

Der Bahnhof von Bayeux liegt 1 km südöstlich der Kathedrale. Einige Direktverbindungen:

Caen 6,60 €, 20 Min., mindestens stündl.

Cherbourg 17,70 €, 1 Std., fast stündl.

Pontorson (Mont-St-Michel) 23,90 €, 1¾ Std., 3-mal tgl.

Nach Deauville muss man in Lisieux umsteigen. Zur Gare St-Lazare in Paris und nach Rouen ist manchmal Umsteigen in Caen nötig.

Unterwegs vor Ort

Ein kostenloser Parkplatz ist der „Parking d’Ornano“ am südlichen Ende der Rue Larcher.

Taxi (02 31 92 92 40; www.bayeux-taxis.com) Taxis fahren innerhalb von Bayeux und auch zu den Landungsstränden.

Vélos (02 31 92 89 16; www.velosbayeux.com; 5 rue Larcher; halb-/ganztags 7,50/10 €; 8.30–17 Uhr oder später, im Sommer bis 22 Uhr) Ganzjähriger Fahrradverleih in einem Obst- und Gemüseladen ein paar Schritte von der Touristeninformation.

Landungsstrände

Die Landung in der Normandie – Codename „Operation Overlord“ – war das größte militärische Unternehmen zur See der Geschichte. Am Morgen des 6. Juni 1944 enterten ganze Schwärme von Landungsbooten, die Teil einer Flotte von über 6000 Schiffen waren, die Strände im Norden der Normandie; Zehntausende Soldaten aus den USA, Großbritannien, Kanada und anderen Ländern erreichten französischen Boden.

Die meisten der 135 000 alliierten Soldaten dieses Tages stürmten an den insgesamt 80 km langen Stränden nördlich von Bayeux an Land. Die Strände erhielten die Codenamen Utah, Omaha, Gold, Juno und Sword (von West nach Ost). Der Landung am „D-Day“ – auf Französisch „Jour J“, auf Deutsch „Tag X“ – folgte die 76 Tage andauernde Schlacht um die Normandie, bei der die Alliierten 210 000 Verluste zu beklagen hatten, darunter 37 000 Tote. Bei den Deutschen gab es schätzungsweise 200 000 Tote bzw. Verletzte und 200 000 deutsche Soldaten kamen in Kriegsgefangenschaft. Auch 14 000 französische Zivilisten verloren ihr Leben. Le Mémorial – Un Musée pour la Paix in Caen und das Musée Mémorial in Bayeux geben einen umfassenden Überblick über die Geschehnisse am Tag der Landung. In Dutzenden Dörfern nahe den Landungsstränden gibt es Museen zu den lokalen Ereignissen; bis auf einige wenige sind sie alle in Privatbesitz.

Wer ein Auto hat, kann auf der D514 der Landungsküste folgen oder auf mehreren ausgeschilderten Rundwegen zu den Schlachtfeldern gelangen (im amerikanischen Sektor nach dem Zeichen „D-Day – Le Choc“ und im britischen und kanadischen Gefechtsabschnitt nach „Overlord–L’Assaut“ Ausschau halten). Die Küstengegend wird auch Côte de Nacre (Perlmuttküste) genannt. Erläuterungen zu den acht Hauptrouten stehen in der kostenlosen Broschüre zur Landung und Schlacht in der Normandie, die in den Touristeninformationen erhältlich sind.

Karten der Landungsstrände gibt es in den tabacs (Tabakläden), Zeitungs- und Buchläden in Bayeux und an anderen Orten. In allen Ortschaften an der Küste sind kleine Hotels zu finden. Bei Besichtigung der Landungsstrände sollten keine Wertsachen im Auto zurückgelassen werden, da Diebstähle vorkommen.

Es gibt etliche sehr gute Websites mit detaillierten Infos zur Landung der Alliierten, darunter www.normandiememoire.com, www.6juin1944.com und www.normandie44lamemoire.com.

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Geführte Touren

Eine Minibustour mit Führung ist hervorragend, um einen Eindruck von den Landungsstränden und ihrer Rolle in der Geschichte zu bekommen. Es gibt unzählige Angebote; die Touristeninformation von Bayeux kümmert sich um Reservierungen.

Normandy Tours      GEFÜHRTE TOUREN

(02 31 92 10 70; www.normandy-landingtours.com; 26 place de la Gare, Bayeux; Erw./Stud. 62/55 €) Bietet gute vier- bis fünfstündige Touren zu den wichtigsten Stätten, die an den meisten Tagen um 8.15 und 13.15 Uhr losgehen, sowie individuelle Touren nach Wunsch. Standort ist das Hôtel de la Gare gegenüber dem Bahnhof in Bayeux.

Normandy Sightseeing Tours      GEFÜHRTE TOUREN

(02 31 51 70 52; www.normandy-sightseeing-tours.com; Erw./Kind vormittags 45/25 €, ganzer Tag 90/50 €) Das erfahrene Unternehmen bietet vormittags Touren zu verschiedenen Stränden und Soldatenfriedhöfen sowie ganztägige Exkursionen an.

Touren des Mémorial – Un Musée pour la Paix      MINIBUSTOUR

(02 31 06 06 45; www.memorial-caen.fr; Erw./Kind vormittags 64/64 €, nachmittags 81/64 €; April–Sept. 9 & 14 Uhr, Okt.–März 13 Uhr, im Jan. 3 Wochen geschl.) Exzellente vier- bis fünfstündige Minibustouren das ganze Jahr über sowie von Juni bis August günstigere Touren im Reisebus (39 €). Im Preis enthalten ist auch der Eintritt ins Le Mémorial – Un Musée pour la Paix. Gebucht wird online.

An- & Weiterreise

Bus Verts (www.busverts.fr) Busse verbinden den Bahnhof in Bayeux und die Place St-Patrice mit vielen Dörfern entlang der Landungsstrände.

Buslinie 70 (Mo–Sa 2- bis 4-mal tgl., im Sommer So & feiertags häufiger) fährt nach Colleville-sur-Mer (Omaha Beach und amerikanischer Soldatenfriedhof; 2,40 €, 35 Min.), einige Verbindungen fahren auch weiter zur Pointe du Hoc (4,65 €) und nach Grandcamp-Maisy.

Buslinie 74 (im Juli & Aug. Buslinie 75; Mo–Sa 3- bis 4-mal tgl., im Sommer So & feiertags häufiger) fährt nach Arromanches (2,50 €, 10 Min.), zum Gold Beach (Ver-sur Mer; 3,65 €, 30 Min.) und Juno Beach (Courseulles-sur-Mer; 3,65 €, 1 Std.).

Omaha Beach

Die blutigsten Kämpfe fanden an dem 7 km langen Küstenstreifen um Vierville-sur-Mer, St-Laurent-sur-Mer und Colleville-sur-Mer, 15 km nordwestlich von Bayeux, statt – unter US-Veteranen auch bekannt als „Bloody Omaha“. Über 70 Jahre später gibt es kaum noch Spuren des Gemetzels vom 6. Juni 1944, nur noch den amerikanischen Soldatenfriedhof und einige Betonbunker der Deutschen. Bei Ebbe sind außerdem noch ein paar Überreste des Mulberry Harbour zu sehen.

Heute ist Omaha ein friedlicher, herrlich goldfarbener Sandstrand, der teilweise von Dünen und Sommerhäusern gesäumt ist. Der Circuit de la Plage d’Omaha ist ein Rundweg am Omaha Beach entlang – einfach immer dem gelben Streifen folgen.

Amerikanischer Soldatenfriedhof & Gedenkstätte      GEDENKSTÄTTE

(www.abmc.gov; Colleville-sur-Mer; April–Mitte Sept. 9–18 Uhr, sonst bis 17 Uhr) Weiße Marmorkreuze und Davidsterne erstrecken sich in scheinbar endlosen Reihen auf dem Cimetière Militaire Américain, dem amerikanischen Soldatenfriedhof, auf einem heute beschaulichen Hügel oberhalb des erbittert umkämpften Omaha Beach. Das Besucherzentrum hat eine exzellente Multimediapräsentation zur Landung der Alliierten, die auch von persönlichen Schicksalen berichtet und Geschichten von Mut und Opferbereitschaft einzelner Personen erzählt. Englischsprachige Führungen über den Friedhof, ebenfalls unter Einbeziehung einzelner Schicksale, beginnen täglich um 14 Uhr, von Mitte April bis September um 11 Uhr.

Der Pilgerort, der in den Anfangsszenen von Steven Spielbergs Film Der Soldat James Ryan auftaucht, ist einer der größten amerikanischen Soldatenfriedhöfe in Europa. Hier befinden sich die Gräber von 9387 amerikanischen Soldaten, darunter 33 Brüderpaare, die Seite an Seite bestattet sind (weitere zwölf Brüderpaare sind getrennt begraben oder namentlich genannt). Nur etwa 40 % der in der Normandie gefallenen Amerikaner sind auf diesem Friedhof bestattet – der Rest wurde auf Wunsch ihrer Familien in die Heimat zurückgeführt.

Ein großes Denkmal, bestehend aus einer Säulenreihe, befindet sich auf dem Friedhof. In der Mitte steht eine Statue mit dem Namen „The Spirit of American Youth“ (Der Geist der amerikanischen Jugend), an den Wänden sind Karten, die die Schlachtordnung erläutern, und die Namen von 1557 Amerikanern, deren Leichen nicht gefunden wurden (die Namen der Männer, deren Leichen nach Einweihung des Denkmals gefunden wurden, sind mit einer bronzenen Rosette gekennzeichnet). Eine kleine Kapelle aus weißem Marmor steht an der Schnittstelle der kreuzförmigen Hauptwege durch den Friedhof.

Der amerikanische Soldatenfriedhof liegt 17 km nordwestlich von Bayeux; er ist mit „Cimetière Militaire Americain“ ausgeschildert.

Overlord Museum      MUSEUM

(www.overlordmuseum.com; D514, Colleville-sur-Mer; Erw./Kind 7,10/5,10 €; 9.30–17 Uhr, Jan. & Feb. geschl.) Das 2013 eröffnete Museum besitzt eine gut präsentierte Sammlung restaurierter Militärausrüstung von beiden Seiten aus dem Zweiten Weltkrieg. Es liegt vom amerikanischen Friedhof gleich den Hügel hoch.

Rangerdenkmal Pointe du Hoc

Rangerdenkmal Pointe du Hoc      GEDENKSTÄTTE

(02 31 51 90 70; www.abmc.gov; Mitte April–Mitte Sept. 9–18 Uhr, sonst bis 17 Uhr) Am 6. Juni 1944 um 7.10 Uhr erklommen 225 US-Army-Ranger unter dem Kommando von Oberstleutnant James Earl Rudder die sehr steilen, 30 m hohen Klippen an der Pointe du Hoc. Ihr Ziel war es, die fünf strategisch wichtigen Artilleriegeschütze der Deutschen unschädlich zu machen, die von hier den Utah und Omaha Beach mit Granaten hätten beschießen können. Rudder und seine Männer wussten jedoch nicht, dass die Stellungen kurz zuvor landeinwärts verlegt worden waren. Sie konnten dennoch die massiven Geschütze ausfindig machen und außer Gefecht setzen. Als nach zwei Tagen heftiger Gegenangriffe der Deutschen am 8. Juni schließlich Hilfe kam, waren 81 Ranger tot und 58 verwundet.

Der Schauplatz, den Frankreich 1979 der US-Regierung übergab, sieht mit den großen Bombenkratern noch fast genauso aus wie direkt nach der Schlacht. Der deutsche Gefechtsstand (mit einem dolchförmigen Gedenkstein obenauf) und mehrere Betonbunker und Geschützstände, von Schusslöchern vernarbt und von Flammenwerfern geschwärzt, können besichtigt werden.

Der Utah Beach liegt mit Blick Richtung Meer 14 km weiter links. 2014 eröffnete ein Besucherzentrum mit multimedialer Ausstellung.

Arromanches-les-Bains

Die Invasionstruppen brauchten gewaltige Mengen an Nachschub. Um für die Verladung keinen der heftig verteidigten, intakten Kanalhäfen einnehmen zu müssen (eine Lektion aus der Operation Jubilee von 1942), errichteten die Alliierten vor zwei der Landungsstrände Anlegestellen aus vorgefertigten Teilen mit dem Codenamen Mulberry Harbours. Insgesamt 146 Zementblöcke wurden aus England angeschleppt, die als zwei Wellenbrecher im Halbkreis versenkt wurden. Darin wurden dann Pontons befestigt. In den drei Monaten nach der Landung wurden an den Mulberrys 2,5 Mio. Männer, 4 Mio. Tonnen Ausrüstung sowie 500 000 Fahrzeuge entladen.

Die Anlegestelle am Omaha Beach wurde zwei Wochen nach der Landung durch einen heftigen Sturm komplett zerstört. Aber die eindrucksvollen Reste von drei Dutzend Fundamentblöcken des zweiten Anlegers Port Winston (benannt nach Churchill) sind noch vor der Küste von Arromanches-les-Bains, 10 km nordöstlich von Bayeux, zu sehen. Bei Ebbe kann man sogar vom Strand aus zu einem der Blöcke laufen.

Im Zentrum von Arromanches gibt es einige Hotels; der Ort ist also ein guter Standort zur Erkundung der Gegend.

Sehenswertes

Arromanches 360° Circular Cinema      KINO

(02 31 06 06 44; www.arromanches360.com; chemin du Calvaire; Erw. 5 €; 10–17.30/19 Uhr, im Jan. 3 Wochen & Mitte Nov.–Mitte Feb. Mo geschl.) Den besten Blick auf Port Winston und Gold Beach bietet der Hügel östlich des Orts, wo sich das neue Arromanches 360° Circular Cinema befindet. Das Kino zeigt Archivaufnahmen von der Schlacht um die Normandie und wird von Le Mémorial – Un Musée pour la Paix in Caen geführt.

Musée du Débarquement      MUSEUM

(Landungsmuseum; 02 31 22 34 31; www.musee-arromanches.fr; place du 6 Juin; Erw./Kind 7,90/5,80 €; Okt.–April 9–12.30 & 13.30–17 Uhr, Mai–Sept. 9–17 Uhr, Jan. geschl.) Das Musée du Débarquement direkt am Strand in Arromanches gibt einen sehr informativen Einblick vor dem Besuch der Strände. Dioramen, Modelle und zwei Filme erläutern die Logistik und Bedeutung von Port Winston. Schriftliches Infomaterial gibt es in 18 Sprachen.

DIE SCHLACHT UM DIE NORMANDIE

Anfang 1944 schien eine Invasion der Alliierten unausweichlich: Hitlers katastrophaler Russlandfeldzug und das Unvermögen der Luftwaffe, den Luftraum zu kontrollieren, machten Deutschland angreifbar. Beide Seiten wussten, dass eine Landung anstand – die einzige Frage war, wo und wann dies geschehen würde.

Der Führungsstab der Alliierten zog zunächst verschiedene Stellen in Betracht, doch nach reiflicher Überlegung wurden schließlich die Strände an der Nordküste der Normandie ausgewählt. Anders als die noch stärker befestigte Küste bei Calais weiter im Norden, wo Hitler eigentlich den Angriff erwartete, sollten sie zum Überraschungseinfallstor ins besetzte Europa werden.

Die Invasion mit dem Codenamen „Operation Overlord” begann in der Nacht vom 5. auf den 6. Juni 1944, als drei Fallschirmjägerdivisionen hinter den feindlichen Linien absprangen. Um 6.30 Uhr am Morgen des 6. Juni stürmten sechs Marinedivisionen an fünf Stränden an Land, gedeckt von der fast unvorstellbaren Menge von 6000 Schiffen und 13 000 Flugzeugen. Der anfängliche Stoßtrupp bestand aus 45 000 Soldaten; 15 weitere Divisionen sollten nach erfolgreicher Einrichtung von Brückenköpfen folgen.

Die Deutschen hielten die enge Straße von Dover für den wahrscheinlichsten Invasionsweg, weshalb sie die Verteidigungseinrichtungen um Calais und andere Häfen am Ärmelkanal stark ausbauten. Alliierte Geheimdienste gaben sich indessen alle erdenkliche Mühe, die Deutschen in dem Glauben zu bestärken, die Invasion fände nördlich der Normandie statt: Doppelagenten, zugespielte Dokumente und gefälschter Funkverkehr suggerierten eine Invasion um den Pas de Calais, untermauert durch Flughafenattrappen und sogar eine komplett erfundene amerikanische Armeeeinheit, die angeblich im Südosten Englands stationiert war.

Wegen der Gezeiten und des unvorhersehbaren Wetters eigneten sich jeweils nur ein paar Tage im Monat überhaupt für eine Invasion. Und am eigentlich anvisierten 5. Juni tobte der schwerste Sturm seit 20 Jahren und verzögerte die Operation. Am nächsten Tag war das Wetter nur geringfügig besser, doch General Dwight D. Eisenhower, der Oberbefehlshaber der Alliierten, gab das Startsignal: Der 6. Juni sollte zum „D-Day“ bzw. „Jour J“ oder „Tag X“ werden.

In den Stunden vor der Landung störten französische Widerstandsgruppen den deutschen Nachrichtenverkehr. Am 6. Juni, kurz nach Mitternacht, betraten die ersten alliierten Soldaten französischen Boden. Britische Kommandos und Luftlandegeschwader nahmen Brücken ein und zerstörten deutsche Geschützstellungen. Die 82. und 101. US-Luftlandedivision landete westlich der Invasionsregion. Die Fallschirmjäger errangen zwar nur wenige taktische Siege, doch sorgten sie in den deutschen Reihen für Verwirrung: Wegen ihrer relativ kleinen Zahl glaubten die Deutschen, die eigentliche Invasion habe noch nicht begonnen.

Omaha & Utah Beach

Der Angriff der 21. und 29. US-Infanteriedivisionen am Omaha Beach (Vierville-sur-Mer, St-Laurent-sur-Mer und Colleville-sur-Mer) war der bei Weitem blutigste jenes Tages. Der Plan der Alliierten ging von Anfang an im Chaos unter. Der Strand wurde von drei schwer bewaffneten und gut ausgebildeten deutschen Bataillonen mithilfe von Minen, Unterwasserhindernissen und einem ausgedehnten Grabensystem verteidigt. Starker Wind trieb viele Boote von ihrem sorgfältig ausgewählten Landungssektor weg. Einige Soldaten gingen vollgepackt mit ihrer Ausrüstung in tiefem Wasser von Bord und ertranken fast augenblicklich; andere wurden von Maschinengewehr- und Mörserfeuer in Stücke gerissen. Nur zwei der 29 Sherman-Panzer, die die Soldaten unterstützen sollten, schafften es an Land, doch es schien fast unmöglich, wie geplant vom Strand aus vorzurücken.

Gegen Mittag war die Lage so ernst, dass General Omar Bradley, Kommandant der Omaha-Truppen, erwog, den Angriff abzubrechen; aber die GIs schafften es schließlich, den Strand Meter um Meter einzunehmen. Mit Rückendeckung durch Flottenfeuer überwanden die US-Soldaten einen deutschen Hauptstützpunkt und konnten dann endlich vorrücken. Von den 2500 amerikanischen Verlusten an diesem Tag am Omaha-Beach waren über 1000 Tote, die meisten von ihnen waren schon innerhalb der ersten Stunde der Landung gefallen.

Den Soldaten der 4. und 8. US-Infanteriedivisionen, die am Utah Beach landeten, erging es besser als ihren Kameraden am Omaha Beach. Die meisten Landungsboote gingen in einem nur schwach verteidigten Bereich an Land und gegen Mittag war der Strand freigekämpft und die Soldaten der 4. Infanterie trafen auf die Fallschirmjäger der 101. Luftwaffendivision. Bei Einbruch der Nacht waren 20 000 Mann und 1700 Fahrzeuge über den Utah Beach auf französischem Boden angekommen. In den drei Wochen, die es dauerte, von diesem Bereich bis nach Cherbourg vorzudringen, starb im Schnitt alle 10 m ein amerikanischer Soldat.

Sword, Juno & Gold Beach

An den drei Stränden an der 35 km langen Küste zwischen Ouistreham und Arromanches landete die britische 2. Armee. Ihr zur Seite standen beträchtliche kanadische Einheiten und kleinere Abteilungen aus dem Commonwealth sowie freie französische und polnische Einheiten.

Am Sword Beach war der Widerstand der Deutschen rasch gebrochen, der Strand innerhalb weniger Stunden eingenommen. Die Infanterie stieß von Ouistreham ins Landesinnere vor, um sich mit den Fallschirmjägern um Ranville zu verbinden. Doch sie erlitt heftige Verluste, da ihre Versorgungspanzer auf den engen Küstenstraßen in einem Stau steckengeblieben und zurückgefallen waren. Dennoch war sie um 16 Uhr 5 km vor Caen, als ein heftiger Gegenangriff der Deutschen sie zwang, sich zu verschanzen, sodass Caen nicht wie geplant am ersten Tag eingenommen werden konnte.

Die Landung kanadischer Bataillone am Juno Beach ging rasch vonstatten, doch mussten sie die Deutschen beim Vormarsch Graben um Graben zurückdrängen. Minen forderten einen großen Tribut von der Infanterie, aber am Mittag war sie bis südlich und östlich von Creuilly vorgedrungen.

Der britische Angriff am Gold Beach war zunächst chaotisch, denn ein unerwartet hoher Wasserstand hatte die Unterwasserhindernisse der Deutschen verborgen. Um 9 Uhr jedoch waren alliierte Panzerdivisionen am Strand angelangt und mehrere Brigaden stießen ins Landesinnere vor. Am Nachmittag trafen sie schließlich mit den Juno-Truppen zusammen und standen nur 3 km vor Bayeux.

Von der Normandie nach Paris

Am vierten Tag nach der Landung hatten die Alliierten einen Küstenstreifen von 100 km Länge und 10 km Breite unter ihrer Kontrolle. Die Strategie des britischen Feldmarschalls Montgomery lockte die deutschen Panzer mit Erfolg Richtung Caen, wo über einen Monat hinweg erbitterte Kämpfe stattfanden, die die Stadt in Trümmer legten. Die US-Armee weiter im Westen rückte nordwärts über die Felder und den bocage (Heckenlandschaft) der Cotentin-Halbinsel vor.

Die kriegswichtige Hafenstadt Cherbourg fiel am 27. Juni nach erbitterten Kämpfen den Alliierten in die Hände. Die wertvollen Anlagen der Stadt wurden jedoch von den zurückweichenden Deutschen sabotiert und waren bis zum Herbst unbrauchbar. Die Alliierten hatten die logistischen Probleme vorhergesehen und lösten sie mithilfe der „Mulberry Harbours“, zwei großen Anlegestellen, die vor der normannischen Küste aus Fertigteilen zusammengebaut wurden.

Ende Juli hatten sich US-Armeeeinheiten schließlich bis in die Bretagne durchgekämpft. Mitte August wurden zwei deutsche Armeen bei Argentan und Falaise („Kessel von Falaise“) umzingelt und besiegt. Und am 20. August überquerten US-Truppen an mehreren Stellen etwa 40 km nördlich und südlich von Paris die Seine. Unter dem Kommando von General Charles de Gaulle trafen am 25. August auf den Straßen der Hauptstadt alliierte und freie französische Soldaten ein – am gleichen Nachmittag war die Stadt befreit.

Juno Beach

Der von Dünen gesäumte Juno Beach, 12 km östlich von Arromanches bei Courseulles-sur-Mer, wurde am Tag der Landung von kanadischen Truppen gestürmt. Ein Lothringer Kreuz markiert jene Stelle, an der General Charles de Gaulle an Land ging. Ihm folgten am 12. Juni Winston Churchill und am 16. Juni der britische König George VI.

Sehenswertes

Juno Beach Centre      MUSEUM

(02 31 37 32 17; www.junobeach.org; voie des Français Libres, Courseulles-sur-Mer; Erw./Kind 7/5,50 €; April–Sept. 9.30–19 Uhr, Okt.–März 10–18 Uhr, Jan. geschl.) Das einzige kanadische Museum am Juno Beach, das gemeinnützige Juno Beach Centre, zeigt Multimediaausstellungen über die Rolle Kanadas im Krieg und bei der Landung. Führungen am Juno Beach (5,50 €) gibt es von April bis Oktober.

Kanadischer Soldatenfriedhof Bény-sur-Mer      FRIEDHOF

(www.cwgc.org) Der kanadische Soldatenfriedhof Bény-sur-Mer liegt etwa 4 km südlich von Courseulles-sur-Mer in der Nähe von Reviers.

Longues-sur-Mer

Die massiven Kasematten und 150-mm-Kanonen der Deutschen bei Longues-sur-Mer, 6 km westlich von Arromanches, waren Teil des Atlantikwalls der deutschen Besatzungsmacht. Die Geschütze konnten Ziele in 20 km Entfernung treffen, wie den Gold Beach im Osten und den Omaha Beach im Westen. Mehr als 70 Jahre später stehen die gewaltigen Kanonen noch immer in ihren gigantischen Betongeschützständen – es sind die einzigen am Einsatzort verbliebenen Großkaliberwaffen in der Normandie. Infos über Führungen auf Englisch (Erw./Kind 7/3 €) von April bis Oktober gibt es vor Ort in der Touristeninformation von Longues (02 31 21 46 87; www.bayeux-bessin-tourisme.com; 10–13 & 14–18 Uhr, Nov.–März geschl.). Die Stätte selbst ist immer zugänglich.

Teile des D-Day-Filmklassikers Der längste Tag (1962) wurden hier und an der Pointe du Hoc gedreht. An klaren Tagen ist auch die 8 km entfernte Kathedrale von Bayeux im Süden zu sichten.

Utah Beach

Der Strand zwischen Bayeux und Cherbourg erstreckt sich über 5 km nahe dem Dorf La Madeleine. Er markierte die Westflanke der Alliierten am Tag der Landung. Dort traf die 4. US-Infanteriedivision auf nur geringen Widerstand. An die Ereignisse der Landung erinnern etliche Denkmäler und das Musée du Débarquement de Utah Beach (Landungsmuseum Utah Beach; 02 33 71 53 35; www.utah-beach.com; Ste-Marie du Mont; Erw./Kind 8/3,50 €; Juni–Sept. 9.30–19 Uhr, Okt.–Mai 10–18 Uhr, Jan. geschl.) ein paar Kilometer landeinwärts in Ste-Marie du Mont.

Caen

109 300 EW.

Caen, Hauptstadt der Basse-Normandie, wurde im 11. Jh. von Wilhelm dem Eroberer gegründet. Während der Schlacht um die Normandie 1944 wurde sie zu 80 % zerstört und in den 1950er- und 60er-Jahren im nüchternen Stil jener Zeit wieder aufgebaut. Trotzdem finden Besucher in Caen heute noch eine ummauerte mittelalterliche Burg und zwei alte Abteien vor, zudem etliche exzellente Museen, darunter ein innovatives Friedensmuseum.

Detailansicht der Karte folgt

Caen

Sehenswertes

1 D1 Abbaye-aux-Dames

2 B2 Château de Caen

3 A1 Échiquier

4 B2 Église St-Georges

5 B2 Jardin des Simples

6 A2 Musée de Normandie

7 B1 Musée des Beaux-Arts

Schlafen

8 A2 Hôtel des Quatrans

Essen

9 B1 Café Mancel

10 C2 Le Bouchon du Vaugueux

Sehenswertes

Die zwei großen Abteien in Caen, die Abbaye aux Hommes und die Abbaye aux Dames, wurden Mitte des 11. Jhs. von Wilhelm dem Eroberer und seiner Frau Mathilde von Flandern gegründet. Sie waren Teil eines Bußhandels, weil Wilhelm und Mathilde im fünften Grad miteinander verwandt waren und damit den Segen der Kirche für ihre Eheschließung erlangten.

Um die autofreie Place St-Sauveur, 500 m südwestlich der Burg, stehen historische Stadtvillen. Reizend ist auch ein Bummel über die Einkaufsmeile von Caen in der autofreien Rue St-Pierre und Umgebung gleich südlich des Parks mit der Burg.

Le Mémorial – Un Musée pour la Paix      GEDENKSTÄTTE

(Gedenkstätte – Ein Museum für den Frieden; 02 31 06 06 44; www.memorial-caen.fr; esplanade Général Eisenhower; Erw./Kind 19/11,50 €; Mitte Feb.–Mitte Nov. tgl. 9–19 Uhr, Mitte Nov.–Mitte Feb. Di–So 9.30–18.30 Uhr, im Jan. 3 Wochen geschl.) Eine aufschlussreiche Darstellung der Schlacht um die Normandie bietet Le Mémorial, eines der führenden Weltkriegsmuseen Europas. Es ist außerordentlich beeindruckend. Sound, Licht, Film, Animation und Tonaufnahmen sowie originale Gegenstände veranschaulichen die Kriegsrealität, die Härten der Okkupation und die Freude der Befreiung. Der Komplex liegt 3 km nordwestlich des Stadtzentrums und ist mit „Le Mémorial“ ausgeschildert. Buslinie 2 fährt von der Place Courtonne dorthin.

Alle Schilder sind auf Französisch, Englisch und Deutsch, Audioguides (4 €) gibt es in sechs Sprachen. Eintrittskarten, die nach 13 Uhr gekauft werden, sind auch noch am nächsten Tag bis 13 Uhr gültig. Kinderbetreuung wird angeboten. Die Website informiert über Touren zu den Landungsstätten.

Château de Caen      BURG & MUSEEN

Karte offline Google Maps (www.chateau.caen.fr; 8–22 Uhr) Die Burg thront hoch über dem Stadtzentrum und ist umgeben von einer massiven Festungsmauer und einem Graben. Sie wurde 1060 von Wilhelm dem Eroberer, Herzog der Normandie, gebaut. Besucher können um den Festungswall spazieren und die Église St-Georges Karte offline Google Maps aus dem 12. Jh., seit 2014 ein Informationszentrum, besichtigen sowie auch die Salle de l’Échiquier (Sitzungssaal) von 1100, einen der ältesten Profanbauten der Normandie. Der Jardin des Simples Karte offline Google Maps ist ein Garten mit Heil- und Gewürzkräutern des Mittelalters; darunter sind auch ein paar giftige.

Das Parkhaus „Château“ befindet sich unterhalb des Eingangs zur Burg.

Musée des Beaux-Arts

Karte offline (Museum der schönen Künste; 02 31 30 47 70; www.mba.caen.fr; Erw./Kind 3,20/2,20 €, inkl. Wech-selausstellungen 5,20/3,20 €; Mi–Mo 9.30–18 Uhr) Das gut geführte Museum nimmt seine Besucher mit auf eine Tour durch die Geschichte der westlichen Kunst vom 15. bis 21. Jh. Zur Sammlung gehören Werke von Rubens, Tintoretto, Géricault, Monet, Bonnard, Braque, Balthus und Dubuffet. Das Museum befindet sich im Château de Caen.

Musée de Normandie

Karte offline Google Maps (02 31 30 47 60; www.musee-de-normandie.caen.fr; Erw./Kind 3,20 €/frei; 9.30–18 Uhr, Nov.–Mai Di geschl.) Das zweiteilige Museum gibt einen Einblick in das traditionelle Leben in der Normandie sowie in die Geschichte und Archäologie der Region. Es befindet sich im Château de Caen.

Abbaye-aux-Hommes      ABTEI

(Abbaye-St-Étienne; 02 31 30 42 81; www.caen.fr/abbayeauxhommes; rue Guillaume le Conquérant; Kirche Mo–Sa 9–13 & 14–18.30, So 14–18.30 Uhr, Kreuzgang Mo–Fr 8.30–17, Sa & die meisten So 9.30–13 & 14–17.30 Uhr) Das bedeutendste mittelalterliche Ensemble Caens ist die Männerabtei, heute das Rathaus, und gleich daneben die prachtvolle Église St-Étienne (Stephanskirche) mit ihren vielen Türmchen, einem romanischen Kirchenschiff, gotischen Chor und dem rekonstruierten Grabmal Wilhelms des Eroberers (das Original wurde im 16. Jh. von Calvinisten und 1793 von wütenden Revolutionären zerstört). Der Komplex liegt 1 km südwestlich des Château de Caen und ist als „Hôtel de Ville“ ausgeschildert.

Kreuzgang und Abteikirche (11., 13. und 17. Jh.) können eigenständig besichtigt werden, aber das Klostergebäude aus dem 18. Jh. kann nur auf der 1½-stündigen Führung (Erw. 4,50/7 €, Kind frei) betreten werden. Die Führungen beginnen von April bis September täglich um 10.30, 14.30 und 16 Uhr, sonst werktags um 10.30 und 14.30 Uhr. Englischsprachige Führungen gibt es nur im Juli und August um 11, 13.30 und 16 Uhr. Die Tickets werden am Informationsschalter im Hôtel de Ville (Rathaus) verkauft.

Abbaye-aux-Dames      ABTEI

Karte offline Google Maps (Abbaye-de-la-Trinité; 02 31 06 98 98; www.region-basse-normandie.fr/l-abbaye-aux-dames; place Reine Mathilde) Zu den Highlights der Frauenabtei, einst ein Benediktinerinnenkloster, gehört die Église de la Trinité. Bemerkenswert sind das Grab Mathildes hinter dem Hauptaltar und die auffallenden rosafarbenen Buntglasfenster dahinter. Täglich um 14.30 und 16 Uhr werden kostenlose Führungen durch den Innenraum angeboten; Besucher können den Hof und die Kirche – außer während des Gottesdienstes – auch eigenständig besichtigen. Die Abtei liegt 600 m östlich des Château de Caen.

ROUTE DU CIDRE

Die 40 km lange, ausgeschilderte Route du Cidre (Cidre-Straße; www.larouteducidre.fr) führt etwa 30 km südlich von Deauville durch das Pays d’Auge, eine ländliche Gegend mit Obstgärten, Weiden, Hecken, Fachwerkhäusern und Gestüten, und durch malerische Dörfer wie Cambremer und Beuvron-en-Auge. Schilder mit der Aufschrift „Cru de Cambremer“ weisen den Weg zu 17 kleinen, traditionellen Herstellern (producteurs), die ihre Anlagen zeigen und hausgemachten Cidre (etwa 3,50 €/Flasche), Calvados (liebevoll calva genannt) und Pommeau (eine Mischung aus Apfelsaft und Calvados) verkaufen.

Es dauert sechs Monate, um den traditionellen normannischen Cidre herzustellen. Die reifen Äpfel werden zwischen Anfang Oktober und Anfang Dezember gepflückt oder vom Boden aufgesammelt. Nach zwei oder drei Wochen Lagerung werden sie gepresst, der Saft wird geklärt, langsam vergoren und in Flaschen abgefüllt. Wie beim Champagner bildet sich dabei natürliche Kohlensäure.

Der normannische AOC-Cidre wird aus einer Mischung verschiedener Apfelsorten hergestellt und ist fruchtig-herb und leicht bitter. Er wird in Crêperien und Restaurants in der gesamten Normandie angeboten.

Schlafen

Hôtel des Quatrans      HOTEL €

Karte offline Google Maps (02 31 86 25 57; www.hotel-des-quatrans.com; 17 rue Gémare; DZ ab 85 €; ) Das typisch moderne Hotel hat 47 komfortable, schnörkellose Zimmer in Weiß und Dunkelbraun. Über die Website gibt es oft Sonderangebote.

La Maison de Famille      B&B €€

(06 61 64 88 54; www.maisondefamille.sitew.com; 4 rue Elie de Beaumont; DZ 70–95 €, 4BZ 110–135 €; ) Das B&B mit vier absolut charmanten Zimmern belegt drei Stockwerke in einem imposanten Stadthaus, 500 m westlich des Château de Caen. Zu den Extras gehören ein beschaulicher Garten und private Parkplätze. Von Mai bis September wird ein Mindestaufenthalt von zwei Nächten verlangt.

Le Clos St-Martin      B&B €€

(07 81 39 23 67; www.leclosaintmartin.com; 18bis place St-Martin; DZ 108–138 €; ) Eleganz des 18. Jhs. bestimmt das entzückende, stimmungsvolle B&B mit vier Zimmern.

Essen

Verschiedene Restaurants gibt es in der Rue du Vaugueux, ein paar Straßenblöcke östlich der Burg, und in den umgebenden Straßen. Drei Blöcke Richtung Südosten, am Quai Vandeuvre am Jachthafen, befinden sich weitere Restaurants.

Café Mancel      NORMANNISCH €

Karte offline Google Maps (02 31 86 63 64; www.cafemancel.com; Château de Caen; Menüs 18–36 €; Di–So 12–14, Di–Sa 19–22 Uhr) Das stilvolle Café Mancel, im gleichen Gebäude wie das Musée des Beaux-Arts, serviert köstliche französische Küche, von gebratenem Beefsteak normannische Art bis zu deftigen Kutteln à la Caen. Die Sonnenterrasse ist wunderbar.

Le Bouchon du Vaugueux      NORMANNISCH €€

Karte offline Google Maps (02 31 44 26 26; www.bouchonduvaugueux.com; 4 rue Graindorge; Menüs 21–33 €; Di–Sa 12–14 & 19–22 Uhr) Das Gourmetbistro bietet spektakuläre moderne Küche und eine wunderbare Weinauswahl (Glas 3,50–5 €) von kleinen Erzeugern aus ganz Frankreich. Die Bedienung übersetzt gern das Speisenangebot auf der Schiefertafel. Reservierung ist empfehlenswert.

Praktische Informationen

Touristeninformation (02 31 27 14 14; www.caen-tourisme.fr; 12 place St-Pierre; Okt.–März Mo–Sa 9.30–13 & 14–18 Uhr, April–Sept. Mo–Sa 9.30–18, So 10–13 Uhr) Hilfsbereit und effizient.

An- & Weiterreise

BUS

Bus Verts (08 10 21 42 14; www.busverts.fr; place Courtonne; Mo–Fr 7.30–19, Sa 9–19 Uhr) Die Buslinien 20 und 39 („Prestobus“) fahren vom Busbahnhof (neben dem Bahnhof) nach Deauville und Trouville (4,90 €, 2 Std., 4- bis 7-mal tgl.), Honfleur (Bus 20: 6,95 €, 2½ Std., 7- bis 13-mal tgl.; Bus 39: 11,15 €, 1 Std., 1- bis 2-mal tgl.) und Le Havre (Bus 20: 9,85 €, 2½ Std.; Bus 39: 16,15 €, 1½ Std., 6- bis 10-mal tgl.). Die Bus-Verts-Fahrkarten sind eine Stunde vor Abfahrt oder nach Ankunft auch in den Stadtbussen und Straßenbahnen in Caen gültig.

Twisto (www.twisto.fr) Der Stadtbus 61 verbindet Caen mit dem Fährhafen Ouistreham.

SCHIFF/FÄHRE

Brittany Ferries (www.brittany-ferries.co.uk) Verbindungen zwischen dem englischen Portsmouth und Ouistreham, 14 km nordöstlich von Caen.

ZUG

Der Bahnhof liegt 1,5 km südöstlich des Château de Caen. Einige Verbindungen:

Bayeux 6,80 €, 15–20 Min., stündl.

Cherbourg 25,40 €, 1¼ Std., 8- bis 15-mal tgl.

Deauville & Trouville (über Lisieux) 14,20 €, Mo–Fr 11-mal tgl., Sa & So 4- bis 6-mal tgl.

Paris Gare St-Lazare 35,80 €, 2 Std., 13-mal tgl.

Pontorson (Mont-St-Michel) 26,10 €, 2 Std., 2- bis 3-mal tgl.

Rouen Ab 26,80 €, 1½ Std., 5- bis 7-mal tgl. direkt.

Unterwegs vor Ort

Twisto betreibt die Stadtbusse und die zwei Straßenbahnlinien A und B, die beide zwischen Bahnhof und Stadtzentrum verkehren.

Trouville & Deauville

Die beiden Küstenorte Trouville-sur-Mer (4900 Ew.) und Deauville (4000 Ew.), 15 km südwestlich von Honfleur, sind bei Parisern sehr beliebt. Die Städter strömen das ganze Jahr über am Wochenende und von Juni bis September auch unter der Woche und vor allem in den Schulferien in Scharen hierher.

Das mondäne Deauville ist seit seiner Gründung 1861 durch den Herzog von Morny, den Halbbruder Napoleons III., ein Tummelplatz betuchter Pariser. Der Ort präsentiert sich teuer und protzig, hier gibt es Designerboutiquen, Luxushotels und penibel gepflegte Grünanlagen. Hinzu kommen zwei Pferderennbahnen und das hochkarätige Festival des amerikanischen Films.

Das bodenständigere Trouville ist ein altgedienter Badeort mit beeindruckenden Villen aus dem späten 19. Jh. und zugleich auch ein Fischereihafen. Der bei französischen Mittelschichtsfamilien beliebte Ort wurde im 19. Jh. von Malern und Schriftstellern wie Mozin und Flaubert aufgesucht, die vom 2 km langen Sandstrand und der lässigen Seebadatmosphäre angezogen wurden.

Sehenswertes & Aktivitäten

In Deauville flanieren die Reichen und Schönen an der Promenade des Planches, einer 643 m langen Strandpromenade mit Umkleidekabinen aus den 1920er-Jahren, die nach berühmten Amerikanern (meist Filmstars) benannt sind. Nach ein paar Runden im 50-m-Becken mit 28 °C warmem Meerwasser in der nahen Piscine Olympique (Olympisches Schwimmbad; bd de la Mer, Deauville; Erw. ab 4,50 €; 2 Wochen im Jan. & 1 Woche im Juni geschl.) schlendern sie an den Strand, der bei Ebbe Hunderte Meter breit ist, überqueren die Straße zu ihren umwerfenden Villen oder begeben sich die Straße hinunter ins spektakuläre Casino im italienisierenden Stil.

Auch Trouville besitzt ein Casino am Meer, einen breiten Strand und eine Promenade des Planches (Strandpromenade). Sie ist 583 m lang und gesäumt von Bauhaus-Pavillons aus den 1930er-Jahren, einem Süßwasser-Swimming-Pool und einem Kinderspielplatz. Windsurfen kann man hier auch. Schöne Villen aus dem 19. Jh. stehen gleich in der Nähe.

Musée Villa Montabello      MUSEUM

(02 31 88 16 26; 64 rue du Général Leclerc, Trouville; Erw./Kind 2/1,50 €; April–Mitte Nov. Mi–Mo 14–17.30 Uhr, Sa, So & Feiertage ab 11 Uhr) Das Stadtmuseum in einer schönen Villa von 1865 zeichnet die Geschichte Trouvilles nach und zeigt Werke von Charles Mozin und Eugène Boudin. Es liegt 1 km nordöstlich der Touristeninformation in Strandnähe.

Festivals & Events

Deauville ist berühmt für die Pferderennen auf zwei Rennbahnen (hippodromes): La Touques für Galopprennen und Clairefontaine (www.hippodrome-deauville-clairefontaine.com) für Galopp- und Trabrennen sowie Springreiten. Infos zu Terminen und den Rennbahnen siehe www.deauvillecheval.com und www.hippodromesdedeauville.com.

Festival des asiatischen Films Deauville      FILMFESTIVAL

(www.deauvilleasia.com) Das Festival zeigt seit 1999 Filme aus Ost-, Südost- und Südasien. Es findet Anfang März fünf Tage lang statt; ein Ticket für einen Tag/das ganze Festival kostet 12/35 €.

Festival des amerikanischen Films Deauville      FILMFESTIVAL

(www.festival-deauville.com) Deauville weist reichlich Beverly-Hills-Glamour auf, ist also ein passender Ort für ein Festival des amerikanischen Films, das 1975 ins Leben gerufen wurde. Es findet ab Anfang September zehn Tage lang statt; ein Ticket für einen Tag/das ganze Festival kostet 30/150 €.

Schlafen

In Trouville sind Unterkünfte weitaus preiswerter als in Deauville. Im Juli, August und ganzjährig am Wochenende und an Feiertagen sind die Preise am höchsten (Reservierung empfehlenswert), von Oktober bis Ostern (außer während der Pariser Schulferien) und fast das ganze Jahr über an Werktagen am niedrigsten (teils 50 % günstiger).

La Maison Normande      HOTEL €

(02 31 88 12 25; 4 place de Lattre de Tassigny, Trouville; DZ/4BZ ab 73/104 €; ) Die 17 Zimmer in dem mit Kupfertöpfen und -pfannen dekorierten normannischen Haus aus dem späten 17. Jh. unterscheiden sich alle in Größe und Komfort. Sie sind zwar langweilig, aber günstig und erfüllen ihren Zweck. Das Haus liegt vom Hafen aus sechs kurze Straßenblöcke über die Rue Victor Hugo landeinwärts gegenüber der Église Bonsecours.

L’Espérance      HOTEL €€

(02 31 88 26 88; www.lesperancehoteldeauville.com; 32 rue Victor Hugo, Deauville; DZ 130 €; ) Die zehn Doppelzimmer in dem eleganten Stadthaus mit schönen gemeinschaftlichen Räumen sind sehr geschmackvoll eingerichtet. Die Preise in dem Familienbetrieb wechseln täglich je nach Nachfrage. Das Haus liegt im Zentrum von Deauville, einen Block nördlich der Place Morny.

Le Fer à Cheval      HOTEL €€

(02 31 98 30 20; www.hotel-trouville.com; 11 rue Victor Hugo, Trouville; DZ/4BZ 98/185 €; ) Das sehr einladende Hotel in drei schönen Häusern (um 1900) hat 34 komfortable, moderne Zimmer mit großen Fenstern und teils Pferdemotiven an der Wand. Es liegt zwei kurze Straßenblöcke landeinwärts vom Flussufer.

Essen

In Trouville gibt es eine Menge Restaurants und betriebsame Brasserien am Boulevard Fernand Moureaux am Flussufer; viele sind spezialisiert auf Fisch, Muscheln und Meeresfrüchte. An Sommerabenden herrscht hier eine phantastische Atmosphäre. Einen Besuch lohnen auch die kleinen Restaurants und Cafés weiter landeinwärts in der Rue d’Orléans und Umgebung.

In Deauville gibt es überall im Ort gute Restaurants, etwa an der Touristeninformation und an der Place Morny.

Tivoli Bistro      BISTRO €€

(02 31 98 43 44; 27 rue Charles Mozin, Trouville; Menü 27,50 €; Fr–Di 12.15–13.30 & 19.15–21.30 Uhr) In Trouville findet man kein gemütlicheres Lokal als dieses beliebte Refugium in einer engen Seitenstraße einen Block landeinwärts vom Flussufer. Bekannt ist es für seine köstliche sole meunière (Seezunge Müllerin Art) sowie exquisite hausgemachte Terrinen.

Le Comptoir et la Table      MODERN FRANZÖSISCH €€

(02 31 88 92 51; www.lecomptoiretlatable.fr; 1 quai de la Marine, Deauville; Mittags-/Abendmenüs werktags 15/30 €; Do–Di 12–14.30 & 19–22.30 Uhr, Juli & Aug. tgl.) Saisonale Zutaten frisch vom Markt werden zu köstlichen Gerichten verarbeitet, einige mit italienischem Touch. Serviert werden sie in maritimem Ambiente. Eine der Spezialitäten ist Risotto. Das Lokal liegt 600 m über die Rue Victor Hugo nordöstlich der Touristeninformation.

Selbstversorger

Marché      MARKT

(Place du Maré, Deauville; Di, Fr & Sa 8–13 Uhr, April–Okt. auch So, Juli & Aug. tgl.) Lebensmittelmarkt einen Block nordöstlich der Place Morny.

NICHT VERSÄUMEN

FRISCHE AUSTERN

Der Marché aux Poissons (Fischmarkt; bd Fernand Moureaux, Trouville; 8–19.30 Uhr) ist der Ort schlechthin in Trouville, wo man sich einen Imbiss mit frischen Austern und Zitrone (ab 10–12 € pro Dutzend) gönnen oder sich für die eigene Küche mit Schnecken, Seeigeln, Garnelen, Krabben und natürlich Fisch eindecken sollte. Alles ist superfrisch und da es keine Zwischenhändler gibt, sind die Preise günstig und die Fischer fair bezahlt. Der Markt liegt am Ufer, 250 m südlich vom Casino.

Die Poissonnerie Pillet Saiter (www.poissonnerie-pilletsaiter.fr; bd Fernand Moureaux, Trouville; Austern pro Dutzend 10–12 €) ist stolz darauf, seit 1887 ihr eigenes Fischerboot aufs Meer zu schicken. Sie verkauft Platten mit Meeresfrüchten (nach Gewicht) und Austern (halbes oder ganzes Dutzend), die an kleinen Tischen auch verspeist werden können.

Shoppen

Im Zentrum von Deauville gibt es elegante Boutiquen mit noblen Schaufensterauslagen. Einen Blick wert sind die Läden um das Casino und die Place Morny sowie in der Rue Eugène Colas und Rue Désiré-le-Hoc.

In Trouvilles Haupteinkaufsstraße, der Rue des Bains, die vom Hafen landeinwärts verläuft, ist das Angebot weniger mondän.

Praktische Informationen

Post Deauville (rue Robert Fossorier) Einen halben Block von der Touristeninformation entfernt.

Touristeninformation Deauville (02 31 14 40 00; www.deauville.org; place de la Mairie; Mo–Sa 10–18, So 10–13 & 14–17 Uhr) Hier gibt’s eine Broschüre für einen Stadtrundgang in drei Sprachen, einen Stadtplan von Deauville sowie Hilfe bei der Unterkunftssuche. Die Website informiert über Kulturveranstaltungen und Pferderennen. Liegt 800 m über die Rue Désiré le Hoc westlich des Bahnhofs.

Touristeninformation Trouville (02 31 14 60 70; www.trouvillesurmer.org; 32 bd Fernand Moureaux; Mo–Sa 10–18, So 10–16 Uhr) Gibt einen kostenlosen Stadtplan von Trouville aus und verkauft Broschüren mit Karte für zwei eigenständige Architekturtouren (3,50 €) und zwei Wanderungen auf dem Land (1 €) von 7 km bzw. 11 km Länge. Liegt 200 m nördlich des Pont des Belges.

Anreise & Unterwegs vor Ort

Miteinander verbunden sind Deauville und Trouville über den Pont des Belges, eine Brücke gleich östlich des Bahnhofs von Deauville, über eine Autofähre (bac; 1,20 €) in der Nähe des Casinos von Trouville, die bei Flut verkehrt, und eine Fußgängerbrücke (0,50 €), die bei Ebbe geöffnet ist. Die beiden Letztgenannten sind von Mitte März bis September täglich, im Rest des Jahres an Wochenenden und in den Schulferien in Betrieb.

BUS

Der gemeinsame Busbahnhof von Deauville und Trouville befindet sich neben dem Bahnhof Trouville-Deauville.

Bus Verts (08 10 21 42 14; www.busverts.fr) Buslinie 20 fährt nach Caen (4,90 €, 2 Std., 7- bis 12-mal tgl.), Honfleur (2 €, 30 Min., 4- bis 7-mal tgl.) und Le Havre (6 €, 1¼ Std., 4- bis 7-mal tgl.).

FAHRRAD

Les Trouvillaises (02 31 98 54 11; www.lestrouvillaises.fr; place Foch; Fahrrad pro Std./Tag 5/14 €; Mitte März–Okt. 9.30–19.30 Uhr, sonst an Wochenenden & in den Schulferien) Les Trouvillaises in der Nähe des Casinos in Trouville (neben der Fußgängerbrücke/Passagierfähre nach Deauville) verleiht verschiedene zwei- oder vierrädrige Gefährte für Erwachsene und Kinder (Fahrräder, Tandems, Buggys etc.).

FLUGZEUG

Aéroport Deauville-Normandie Ein winziger Flughafen, 7 km östlich von Trouville, mit Linienflügen nach England und Verbindungen zu Urlaubsdestinationen.

ZUG

Der Bahnhof Trouville-Deauville liegt in Deauville direkt neben dem Pont des Belges, der Brücke nach Trouville. Die Anfahrt erfordert meist Umsteigen in Lisieux (6,60 €, 20 Min., 9- bis 11-mal tgl.), aber es gibt auch zwei oder drei Direktverbindungen pro Tag zur Pariser Gare St-Lazare (33,60 €, 2 Std.). Umsteigen muss man u. a. nach Caen (14,20 €, 1¼–2 Std., 6- bis 11-mal tgl.) und Rouen (ab 23,70 €, 1¼–2 Std., 5- bis 8-mal tgl.).

Honfleur

8160 EW.

Der bezauberndste Küstenort der Normandie ist ein beliebtes Ausflugsziel für Pariser Familien. Schon Maler wie Monet kamen einst gern her. An warmen Wochenenden und im Sommer kann das Ortszentrum zwar sehr überlaufen sein, aber es fällt schwer, dem rauen maritimen Charme des alten Hafens (Vieux Bassin) zu widerstehen. Hier ist die Seefahrtsgeschichte der Normandie sehr lebendig.

Im 16. und 17. Jh. war Honfleur einer der bedeutendsten Häfen für Handels- und Entdeckerschiffe. Hier begannen einige der ersten französischen Expeditionen nach Brasilien und Neufundland. Samuel de Champlain segelte 1608 in Honfleur los, um die Stadt Québec im heutigen Kanada zu gründen.

Orientierung

Das Zentrum von Honfleur breitet sich rund um das Vieux Bassin und an der Südostseite um den Enclos aus, der einst ummauerten Altstadt. Die Église Ste-Catherine steht im Nordwesten des Vieux Bassin (den Hügel hinauf).

Sehenswertes & Aktivitäten

Honfleur ist herrlich zum Herumschlendern, am besten mit einem Stadtrundgangsplan aus der Touristeninformation in der Hand. Man kann z. B. von der Lieutenance nach Norden laufen, entlang des Quai des Passagers zum Jetée de l’Ouest (westlicher Landungssteg), der die westliche Seite des Avant Port formt, und bis hinaus zur breiten Mündung der Seine. Halt machen kann man am Jardin des Personnalités, einem Park mit Büsten von Persönlichkeiten aus der Geschichte Honfleurs, am Strand und beim Naturospace (02 31 81 77 00; www.naturospace.com; bd Charles V; Erw./Kind 8,50/6,60 €; Feb.–Nov. 9.30–13 & 14–17.30 Uhr, Dez. & Jan. geschl.), einem Gewächshaus mit frei fliegenden tropischen Schmetterlingen 500 m nordwestlich der Lieutenance.

Die Touristeninformation verleiht auch Audioguides (3,50 €; Englisch, Französisch und Deutsch) für einen 1½-stündigen Stadtrundgang.

Le Pass Musées (Erw./Kind 10,10/7,10 €) ermöglicht den Eintritt in alle vier städtischen Museen zum Preis von zwei.

Vieux Bassin      ALTSTADT

Mittelpunkt Honfleurs ist der alte Hafen mit seinen schaukelnden Freizeitbooten. Der Quai Ste-Catherine an der Westseite ist gesäumt von hohen, spitzen Häusern aus dem 16. bis 18. Jh., von denen viele durch Schieferplatten vor dem Wetter geschützt sind. Die Lieutenance am Eingang zum alten Hafen war einst Sitz des Stadtkommandanten. Gleich nordöstlich der Lieutenance legen die etwa ein Dutzend Fischerboote Honfleurs an, die ihren Fang auf dem Marché au Poisson (Fischmarkt; Jetée de Transit; Do–So 8–mind. 12 Uhr) verkaufen.

Église Ste-Catherine      KIRCHE

(Place Ste-Catherine; 9–17.15 Uhr oder später) Die außergewöhnliche Holzkirche wurde ursprünglich als provisorisches Bauwerk von einheimischen Schiffsbauern Ende des 15., Anfang des 16. Jhs. errichtet, nachdem der steinerne Vorgängerbau im Zuge des Hundertjährigen Kriegs zerstört worden war. Sie verwendeten Holz, um Geld für die Stadtbefestigungen zu sparen. Das bemerkenswerte zweigeteilte Kirchenschiff und die doppelte Gewölbedecke erinnern an zwei umgedrehte Schiffsrümpfe. Die Kirche liegt einen Straßenblock südwestlich (hügelaufwärts) vom nördlichen Ende des Vieux Bassin.

Der Clocher Ste-Catherine, der freistehende hölzerne Glockenturm, steht gegenüber der Kirche auf der anderen Seite des Platzes. Es heißt, dass er in einiger Entfernung von der Kirche errichtet wurde, um Blitzschäden zu begrenzen.

Les Maisons Satie      MUSEUM

(02 31 89 11 11; www.musees-honfleur.fr; 67 bd Charles V & 90 rue Haute; Erw./Kind 6,10/4,60 €; Mi–Mo 10–18 Uhr, letzter Eintritt 1 Std. vor Schließung) Der Komplex fängt wie kein anderes Museum den kapriziösen Geist des avantgardistischen Komponisten Erik Satie (1866–1925) ein. Er lebte und arbeitete in Honfleur und wurde in einem der beiden Fachwerkhäuser, den maisons Satie (Satie-Häuser), geboren. Besucher schlendern durch die wirklich originellen Räume, die immer wieder surreale Überraschungen bereithalten. Über Kopfhörer lauscht man der Musik Saties. Das Museum liegt nördlich des Vieux Bassin.

Musée Eugène Boudin      KUNSTMUSEUM

(02 31 89 54 00; www.musees-honfleur.fr; 50 rue de l’Homme de Bois; Erw./Kind 5,60/4,10 €, Ende Juni–Sept. 6,50/5 €; Mitte März–Sept. Mi–Mo 10–12 & 14–18 Uhr, Okt.–Mitte März Mi–Fr & Mo 14.30–17.30, Sa & So 10–12 Uhr) Ausgestellt sind großartige Gemälde des 19. und 20. Jhs. mit Motiven normannischer Orte und Landschaften, darunter Werke von Dubourg, Dufy und Monet. Ein Raum ist Eugène Boudin gewidmet, einem frühen impressionistischen Maler, der hier 1824 geboren wurde und den der Lyriker Baudelaire wegen seiner grandiosen Wolkenbilder „König des Himmels“ nannte. Ein englischsprachiger Audioguide kostet 2 €. Das Museum liegt fünf kurze Straßenblöcke nördlich des Vieux Bassin.

Musée de la Marine      SCHIFFFAHRTSMUSEUM

(02 31 89 14 12; www.musees-honfleur.fr; quai St-Etienne; Erw./Kind inkl. Musée d’Ethnographie 3,90/2,70 €; April–Sept. Di–So 10–12 & 14–18.30 Uhr, Mitte Feb.–März , Okt. & Nov. Di–So 14.30–17.30, Sa & So 10–12 Uhr, Dez.–Mitte Feb. geschl.) Das Museum zeigt Modellsegelschiffe, Stiche und Aquarelle mit maritimen Motiven und eine Ausstellung, die sich mit Honfleurs Rolle im Sklavenhandel (traite négrière) in der Zeit des 17. und 18. Jhs. beschäftigt. Es ist in der säkularisierten Église St-Étienne aus dem 13. und 14. Jh. am Ostufer des Vieux Bassin untergebracht.

Musée d’Ethnographie et d’Art Populaire Normand      MUSEUM

(www.musees-honfleur.fr; rue de la Prison; Erw./Kind inkl. Musée de la Marine 3,90/2,70 €; Di–So 10–12 & 14–18.30 Uhr, Mitte Nov.–Mitte Feb. geschl.) Traditionelle Trachten, Möbel und Haushaltswaren werfen einen Blick auf das häusliche und wirtschaftliche Leben in der Normandie des 16. bis 19. Jhs. Das Museum liegt um die Ecke vom Musée de la Marine in zwei benachbarten Häusern aus dem 16. Jh., das eine ein ehemaliges Gefängnis, das andere ein Wohnhaus.

Chapelle Notre-Dame de Grâce      KIRCHE

Die zwischen 1600 und 1613 erbaute Kapelle liegt auf dem Plateau de Grâce, einem bewaldeten, 100 m hohen Hügel etwa 2 km westlich des Vieux Bassin. Von hier hat man eine großartige Aussicht auf die Seine-Mündung, Le Havre, Honfleur und den Pont de Normandie.

LAND DES CAMEMBERTS

Einige der bekanntesten Namen aus der intensiv riechenden Welt des französischen Käses haben ihren Ursprung in der Normandie. Dazu gehören der Pont L’Évêque, der Livarot und der berühmteste von allen, der Camembert. Sie sind alle nach Städten südlich von Honfleur oder in der Nähe der D579 benannt.

Mönche im Pays d’Auge sollen im 11. Jh. erstmals mit der Käseherstellung experimentiert haben. Die heutigen Sorten entstanden erst im 17. Jh. Als Erfinderin des Camembert gilt Marie Harel, der das Geheimnis des Weichkäses angeblich von einem Abt aus Brie anvertraut wurde, der 1790 vor den Revolutionären geflüchtet war. Ob Wahrheit oder Legende, der Camembert kam auf dem Markt in Vimoutiers gut an und die Produktion wuchs rasch von Heimarbeit zu einem regelrechten Wirtschaftszweig an. Die charakteristische runde Spanschachtel, die als Verpackung für den Camembert benutzt wird, gibt es seit 1890. Sie wurde von einem einheimischen Tüftler erfunden, um die weiche Scheibe beim Transport über weite Strecken zu schützen.

Wer sich für die Herstellung des Käses interessiert, kann an einer Führung in der Maison du Camembert (02 33 12 10 37; www.fermepresident.com; Erw./Kind 3,50/1,50 €; Mai–Sept. tgl. 10–12 & 14–17 Uhr, April & Okt. Mi–So, Mitte Feb.–März Fr–So, Nov.–Mitte Feb. geschl.) teilnehmen. Der Bauernhof aus dem frühen 19. Jh. wurde von der Firma Président, einem der größten Camembert-Produzenten, restauriert. Das Haus befindet sich im Zentrum des Städtchens Camembert, etwa 60 km südlich von Honfleur.

Schlafen

Die Touristeninformation und ihre Website vermitteln Zimmer in über 60 B&Bs im Ort und in der Umgebung.

Ibis Budget      HOTEL €

(08 92 68 07 81; www.ibisbudget.com; 2 rue des Vases; 3BZ 64 €; ) Das wahrhaft typische anonyme Kettenhotel in bester Lage nur 400 m südöstlich des Vieux Bassin hat die billigsten Betten im Ort – es wird hier nur erwähnt, weil es keine Jugendherberge gibt. Die 63 strikt pragmatischen, weiß-grünen Zimmer sind mit einem dritten (Hoch-)Bett und winzigen Nasszellen aus Plastik ausgestattet. Werktags ist es noch preisgünstiger.

Hôtel du Dauphin      HOTEL €

(02 31 89 15 53; www.hoteldudauphin.com; 10 place Pierre-Berthelot; DZ 73–102 €, 4BZ 160–175 €; ) Das Hotel und sein Anbau hinter einer Fachwerk- und Schindelfassade aus dem 17. Jh. haben 34 kleinere, moderne Zimmer mit maritim gestalteten Bädern. Die Vierbettzimmer sind für das Gebotene teuer. In keinem der Gebäude gibt es einen Aufzug. Sie liegen einen Straßenblock westlich der Église Ste-Catherine.

La Petite Folie      B&B €€

(06 74 39 46 46; www.lapetitefolie-honfleur.com; 44 rue Haute; DZ 145–160 €, Apt. 185–295 €; ) Die Amerikanerin Penny Vincent, die aus San Francisco nach Frankreich zog, und ihr französischer Ehemann Thierry sind die liebenswürdigen Gastgeber in diesem eleganten Stadthaus von 1830. Es weist noch immer das ursprüngliche Buntglas und den alten Fliesenboden auf. Mindestaufenthalt sind zwei Nächte. Kaum zu glauben, aber das Haus lag damals direkt am Strand, heute vier kurze Straßenblöcke nördlich des Vieux Bassin.

À l’École Buissonnière      B&B €€

(06 16 18 43 62; www.a-lecole-buissonniere.com; 4 rue de la Foulerie; DZ mit Frühstück 100–120 €; ) Das einladende und liebevoll restaurierte B&B in einer ehemaligen Mädchenschule aus dem 17. Jh. hat fünf luxuriöse Zimmer mit antiken Holzmöbeln. Mittags können sich Gäste an der bar à fromages (Käsebar) stärken oder sich ein Picknick (15 €) zubereiten lassen. Fahrräder kosten 15 € pro Tag. Das Haus liegt drei kurze Straßenblöcke südwestlich der Église Ste-Catherine.

Le Fond de la Cour      B&B €€

(06 72 20 72 98; www.lefonddelacour.com; 29 rue Eugène Boudin; DZ 90–145 €; ) Die sechs Zimmer, darunter ein Studio-Appartement und ein Häuschen, sind licht, luftig und picobello. Die tatkräftige Amanda, die aus Schottland stammt, macht alles, dass sich ihre Gäste wie zu Hause fühlen. Es gibt drei Hühner, zwei Katzen, einen Hund und ein paar Koi. Das B&B liegt vier Straßenblöcke über die Rue du Puits westlich der Église Ste-Catherine.

Essen

Einige der besten (Meeresfrüchte-)Restaurants von Honfleur liegen an der Place Hamelin und der angrenzenden Rue Haute, beide gleich nördlich des Vieux Bassin. Weitere Restaurants sammeln sich um die Église Ste-Catherine, einfachere Lokale mit Wasserblick säumen den Quai Ste-Catherine an der Westseite des Vieux Bassin. Auch in der Rue de la Ville östlich des Vieux Bassin sind Restaurants zu finden. Sie alle sind oft schnell voll, besonders abends am Wochenende und während der Schulferien. Es ist also sinnvoll, vorher zu reservieren.

Au P’tit Mareyeur      FRANZÖSISCH €€

(02 31 98 84 23; www.auptitmareyeur.fr; 4 rue Haute; Mittags-/Abendmenü 28/35 €; Do–Mo 12–14 & 19–22 Uhr, Jan. geschl.) Das Restaurant mit Balkendecke aus dem 17. Jh. serviert Fisch und Langustinen auf normannische Art, Foie gras und bouillabaisse honfleuraise (Eintopf aus Fisch und Meeresfrüchten mit Kartoffeln und Safran; 32 €). Einige Beilagen sind südindisch gewürzt. Ein neuer Gastraum wurde 2014 oben eröffnet. Das Lokal liegt zwei Straßenblöcke nördlich des Vieux Bassin.

L’Endroit      FRANZÖSISCH €€

(02 31 88 08 43; 3 rue Charles et Paul Bréard; Mittagsmenü werktags 21 €, andere Menüs 28,50 €; Do–Mo 12–13.30 & 19.30–21 Uhr) Alte, in der Normandie gezogene Gemüsesorten werden im Endroit zu traditionellen französischen Fisch- und Fleischgerichten gereicht. Das elegante und sehr angesehene Bistro hat eine offene Küche, wo sich die Köche beim Brutzeln zuschauen lassen. Es liegt drei Straßenblöcke südlich des Vieux Bassin.

Le Gambetta      FRANZÖSISCH €€

(02 31 87 05 01; 58 rue Haute; Menü 25–35 €; Mi–So 12–13.45 & 19.15–21 Uhr) Das traditionelle Restaurant ist stolz darauf, alte Rezepte auszugraben, einige stammen aus dem frühen 20. Jh., andere sogar aus dem Mittelalter. Zu den Spezialitäten gehören Fisch, Fleisch vom Grill (plancha) und köstliche Desserts. Es liegt vier kurze Straßenblöcke nördlich des Vieux Bassin.

L’Écailleur      FRANZÖSISCH €€

(02 31 89 93 34; www.lecailleur.fr; 1 rue de la République; Mittagsmenü werktags 21 €, andere Menüs 30–45 €; Fr–Di 12–14 & 19–21 Uhr) Das stilvolle Restaurant gleicht einer holzvertäfelten Schiffskajüte. Es ist ein wunderbarer Ruhepol in all dem betriebsamen Getümmel. Spezialitäten sind u. a. Steinbutt, lotte (Seeteufel) und filet mignon du porc (gebratenes Schweinelendchen). Das Lokal liegt an der südlichen Spitze des Vieux Bassin.

L’Homme de Bois      FRANZÖSISCH €€

(02 31 89 75 27; 30–32 rue de L’Homme de Bois; Menüs 22–34 €; tgl. 12–14.30 & 19–21.30 Uhr) Der rustikale Gastraum samt Kamin sorgt für ein angenehmes Ambiente. Hier schmecken Fisch aus heimischen Gewässern, entweder gegrillt oder mit feinen, traditionellen Saucen serviert, homard breton (blauer Hummer) aus Carteret und exzellente Steaks nach französischer Art. Das Restaurant liegt vier kurze Straßenblöcke nördlich des Vieux Bassin.

Selbstversorger

Marchés      MARKT

(Place Ste-Catherine; Mi & Sa 9–12 Uhr) Ein traditioneller Markt findet am Samstag, ein Biomarkt am Mittwoch statt, jeweils neben der Église Ste-Catherine.

Shoppen

In Honfleur haben sich viele Kunstgalerien niedergelassen. Sie sind in den Straßen, die von der Église Ste-Catherine hügelaufwärts führen (z. B. in der Rue de l’Homme de Bois), oder in der Rue Cachin einen langen Straßenblock südlich des Vieux Bassin zu finden. Etliche Läden haben sich auf Secondhandwaren, Trödel und Antiquitäten (brocante) spezialisiert.

Praktische Informationen

Touristeninformation (02 31 89 23 30; www.ot-honfleur.fr; quai Lepaulmier; Sept.–Juni Mo–Sa 9.30–12.30 & 14–18 Uhr, Juli & Aug. 9.30–18 Uhr, Ostern–Sept. auch So 9.30–17 Uhr; ) Hier gibt es eine kostenlose Karte mit drei reizvollen Spazierwegen, Audioguides (3,50 €) für einen Stadtrundgang (auf Englisch, Französisch und Deutsch) und Busfahrpläne. Internetzugang kostet 1 € für 15 Minuten. Das Büro liegt einen langen Straßenblock südöstlich des Vieux Bassin im ultramodernen Gebäude der Mediathek.

Anreise & Unterwegs vor Ort

AUTO

Kostenlose Parkplätze gibt es neben dem Naturospace, 600 m über den Boulevard Charles V nordwestlich des Avant Port.

BUS

Im Busbahnhof (Quai Lepaulmier), zwei Straßenblöcke östlich der Touristeninformation, hängen im Fenster Fahrpläne aus.

Bus Verts (08 10 21 42 14; www.busverts.fr) Verbindungen gibt es mit Deauville und Trouville (2 €, 30 Min., 4- bis 7-mal tgl.), Caen (Bus 20: 6,95 €, 2½ Std., 7- bis 13-mal tgl.; Bus 39: 11,15 €, 1 Std., 1- oder 2-mal tgl.) und Le Havre (3,95 €, 30 Min., 4- bis 6-mal tgl.).

ZUG

Zugreisende (z. B. nach Paris) müssen den Bus nach Deauville (18 km von Honfleur) oder Le Havre (25 km von Honfleur) nehmen und dort in den Zug steigen.

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MANCHE

Zum Departement Manche (www.manchetourisme.com) gehört die gesamte Halbinsel Cotentin – vom Utah Beach nach Cherbourg im Norden bis zum grandiosen Mont-St-Michel im Süden. An der Nordwestecke der Halbinsel verbergen sich an der urwüchsigen Felsküste stille Buchten und Dörfer. Das fruchtbare, von Hecken durchzogene Hinterland ist bekannt für seine Rinder, Milchprodukte und Äpfel.

Die Inseln Jersey und Guernsey, im Besitz der britischen Krone, liegen 22 km bzw. 48 km vor der Küste.

Cherbourg

39 000 EW.

In der Hafenstadt Cherbourg an der Spitze der Halbinsel Cotentin legen französische Kriegsschiffe, internationale Frachtschiffe, Kreuzfahrtschiffe, Jachten und Passagierfähren aus Großbritannien und Irland an. Die Stadt ist weit entfernt vom romantischen Schauplatz, den Jacques Demy 1964 in seinem Musikfilm Die Regenschirme von Cherbourg porträtiert hat, aber es gibt hier ein herausragendes Meeresmuseum mit Aquarium.

Der Hafen von Cherbourg wurde im Zweiten Weltkrieg kurz nach Landung der Alliierten von den Deutschen zerstört, damit er nicht in die Hände der Alliierten gelangen konnte.

Sehenswertes

Cité de la Mer      AQUARIUM

(02 33 20 26 26; www.citedelamer.com; allée du Président Menut, Gare Maritime Transatlantique; Erw./Kind 18/13 €; 9.30–19 Uhr, 3 Wochen im Jan. geschl., im Winter oft Mo geschl.; ) Der Transatlantische Fährhafen (Gare Maritime Transatlantique) von Cherbourg, zwischen 1928 und 1933 im Art-déco-Stil gebaut, wurde so angelegt, dass Reisende aus dem Zug direkt auf den Ozeandampfer gelangen. Heute wird der Fährhafen noch immer von Kreuzfahrtschiffen wie der Queen Mary 2 genutzt, aber ein großer Teil der Anlage wird von einem schönen Aquarium mit dem tiefsten Fischbecken Europas belegt. Der Komplex liegt 1 km nordöstlich der Touristeninformation.

Weitere Highlights sind das französische Atom-U-Boot Le Redoubtable, das z. B. mit Audioguide auch von innen besichtigt werden kann, eine Ausstellung zur Titanic – Cherbourg war der letzte Anlaufhafen des unglückseligen Ozeanriesen – und Interessantes über die Erforschung der Meere, was Kinder toll finden. Der Kartenverkauf endet 1½ Stunden vor Schließung.

Schlafen

Hôtel de la Renaissance      HOTEL €

(02 33 43 23 90; www.hotel-renaissance-cherbourg.com; 4 rue de l’Église; DZ 60–77 €; ) Das Personal ist sehr entgegenkommend und die meisten der zwölf großen, gepflegten Zimmer haben schöne Aussichten auf den Hafen. Das Hotel liegt 400 m nordwestlich der Touristeninformation.

Auberge de Jeunesse      HOSTEL €

(02 33 78 15 15; www.fuaj.org; 55 rue de l’Abbaye; B mit Frühstück 22 €; Rezeption 9–13 & 18–23 Uhr; ) Das exzellente Hostel mit 99 Betten im alten Archivgebäude der französischen Marine liegt 1 km nordwestlich der Touristeninformation. Die Zimmer haben zwei bis fünf Betten und es gibt eine kleine Küche für Selbstversorger. Zu erreichen ist es mit Buslinie 3 oder 5, Haltestelle „Chantier“.

La Régence      HOTEL €€

(02 33 43 05 16; www.laregence.com; 42–44 quai de Caligny; DZ 82–98 €; ) Ein Hotel mit 20 behaglichen Zimmern mit Teppichboden, einige mit tollem Hafenblick, dazu schöne gemeinschaftliche Bereiche und im Erdgeschoss ein angesehenes, formelles französisches Restaurant. Das Haus liegt zwei Straßenblöcke nördlich der Touristeninformation gegenüber vom Hafen.

Essen

Restaurants gibt’s am Quai de Caligny, ein oder zwei Straßenblöcke nördlich der Touristeninformation, sowie in den Straßen, die von dort landeinwärts führen, darunter auch die Rue Tour Carrée.

Au Tire-Bouchon      FRANZÖSISCH €

(02 33 53 54 69; www.restaurant-autirebouchon.com; 17 rue Notre-Dame; Mittagsmenüs 11–14 €, Abendmenüs 20,50–28 €; Di–Sa 12–14 & 19–22 Uhr) Zu den Spezialitäten in der fröhlichen Bistro-Weinbar gehören Austern (halbes/ganzes Dutzend 8/17,50 €), tartines (belegte Brote) und salade tire-bouchon (ein Salat mit Schinken, Foie gras und Lachs). Das Au Tire-Bouchon ist nicht leicht zu finden – vom Quai de Caligny folgt man den Schildern zum „Parking Notre-Dame“.

Le Plouc 2      FRANZÖSISCH €€

(02 33 01 06 46; 59 rue du Blé; Menüs 19,50–36 €; Di–Fr & So 12–14, Mo–Sa 19–21.30 Uhr) Die Einheimischen schätzen hier die kreativen Versionen traditioneller französischer Gerichte, zubereitet mit saisonalen Zutaten und serviert in einem gemütlichen Gastraum mit Balkendecke.

Praktische Informationen

Touristeninformation (02 33 93 52 02; www.cherbourgtourisme.com; 14 quai Alexandre III; Mitte Juni–Mitte Sept. Mo–Sa 9.30–19, So 10–17 Uhr, Mitte Sept.–Mitte Juni Mo–Sa 10–12.30 & 14–18 Uhr) Das Büro hat nützliche Infos zur Besichtigungen der Stadt, zu der Halbinsel Cotentin und den Stätten der alliierten Landung, es vermittelt auch Unterkünfte. Es liegt an der Westseite des Bassin de Commerce (innerer Hafen), zwei Straßenblöcke südlich der Brücke.

An- & Weiterreise

SCHIFF/FÄHRE

Der Fährhafen (www.port-cherbourg.com) befindet sich 2 km nordöstlich der Touristeninformation.

Brittany Ferries (www.brittany-ferries.co.uk) Verbindungen mit Poole und Portsmouth in Großbritannien.

Irish Ferries (www.irishferries.com) Verbindungen mit Rosslare und Dublin in Irland.

Stena Line (www.stenaline.ie) Verbindungen mit Rosslare.

ZUG

Der Bahnhof befindet sich am Südende des Bassin du Commerce (innerer Hafen), gleich westlich des neuen Einkaufszentrums Les Éléis. Einige Direktverbindungen:

Bayeux 16,50 €, 1 Std., Mo–Fr 15-mal tgl., an Wochenenden 8- bis 10-mal

Caen 25,40 €, 1¼ Std., 8- bis 15-mal tgl.

Paris Gare St-Lazare 50,60 €, 3 Std., Mo–Fr 8-mal tgl., Sa & So 4- bis 5-mal tgl.

Pontorson (Mont-St-Michel) 30,10 €, 2½–3½ Std., 3- bis 5-mal tgl. (über Lison)

Unterwegs vor Ort

BUS

Ein kostenloser Shuttlebus verkehrt, abgestimmt auf die Fahrpläne der Fähren, zwischen dem Fährhafen und dem Parkplatz gegenüber dem Pont Tournant (Brücke) im Stadtzentrum.

TAXI

Taxiruf 02 33 53 36 38. Die Fahrt vom Bahnhof zur Fähre kostet tagsüber etwa 10 €.

ABSTECHER

COUTANCES

Die hübsche alte Normannenstadt Coutances ist ein schöner Abstecher auf dem Weg von den Landungsstränden oder Cherbourg zum Mont-St-Michel. Das Zentrum der Stadt bildet die Cathédrale de Coutances (http://cathedralecoutances.free.fr; parvis Notre-Dame, Coutances; 9–19 Uhr), zu deren Highlights mehrere Fenster aus dem 13. Jh. gehören, außerdem ein Fresko aus dem 14. Jh. mit dem heiligen Michael, der den Drachen tötet, sowie eine Orgel und ein Hochaltar aus der Mitte des 18. Jhs.

In der Touristeninformation (im Juli und August auch in der Kathedrale) ist ein englischsprachiger Audioguide (3 €) erhältlich. Besucher (Kinder ab zehn Jahren) können auf einer französischsprachigen Führung (http://cathedralecoutances.free.fr; Erw./Kind 7/4 €; Juli & Aug. Mo–Fr 11 & 15, So 15 Uhr) den Vierungsturm besteigen.

Mont-St-Michel

44 EW.

Sie ist eine der berühmtesten Ansichten Frankreichs: die schlanken Türme, massiven Festungsmauern und felsigen Abhänge des Mont-St-Michel, der spektakulär aus dem Meer aufsteigt – oder bei Ebbe aus dem Sand. Trotz des Touristenansturms versetzen die Abtei und die engen Gassen am Fuß des Felsens die Besucher noch immer zurück ins Mittelalter.

Die Bucht, die den Mont-St-Michel umgibt, ist für den größten Tidenhub Europas bekannt. Der Unterschied zwischen Ebbe und Flut – mit nur sechs Stunden dazwischen – kann manchmal erstaunliche 15 m erreichen. Komplett vom Meer umgeben ist der Mont nur alle ein, zwei Monate, wenn der Gezeitenfaktor über 100 liegt und die Flut auf mehr als 14 m ansteigt. Doch egal zu welcher Jahreszeit, das Wasser steigt mit enormer Geschwindigkeit. Man sagt, es sei dann so schnell wie ein galoppierendes Pferd.

Auf dem Berg gibt es viele Treppen, auch einige Wendeltreppen – er ist somit leider eine der für Rollstuhlfahrer unzugänglichsten Sehenswürdigkeiten Frankreichs.

Geschichte

Bischof Aubert von Avranches soll 708 auf dem Inselgipfel eine Kapelle erbaut haben, nachdem ihm der Erzengel Michael erschienen war. Die vergoldete Statue des Heiligen auf dem besiegten Drachen krönt die Kirchturmspitze der Abtei. 966 übergab Richard I., Herzog der Normandie, den Mont-St-Michel den Benediktinern, die ihn zu einer Stätte der Gelehrsamkeit und im 11. Jh. in eine kirchliche Festung umwandelten – dazu gehörte auch eine Garnison, die dem Abt und dem König unterstand.

Während des Hundertjährigen Kriegs im 14. und 15. Jh. belagerten die Engländer den Mont-St-Michel dreimal. Die Abtei trotzte den Angriffen und war so der einzige Ort West- und Nordfrankreichs, der den Engländern nicht in die Hände fiel. Nach der Revolution diente der Mont-St-Michel als Gefängnis. 1966 wurde er den Benediktinern anlässlich der 1000-Jahr-Feier symbolisch zurückgegeben. Seit 1979 zählt er samt Bucht zum Weltkulturerbe der Unesco.

In den vergangenen Jahrzehnten hatten sich um den Damm, der 1879 als Verbindung zum Festland gebaut wurde, Sand und Schlick angelagert. Es bestand die Gefahr, dass sich die Insel zu einer permanenten Halbinsel entwickelte. Um den „maritimen Charakter“ des Mont-St-Michel wiederherzustellen, wurde der Damm durch eine schlanke, 2 km lange Brücke ersetzt. Dadurch können die Gezeiten und der Fluss Couësnon („kweh-no“ ausgesprochen), dessen neuer Damm (barrage) Tidenhochwasser staut und es bei Ebbe wieder freigibt, angehäufte Ablagerungen wegspülen. Aktuelle Infos gibt es auf www.projetmontsaintmichel.fr oder auf der Aussichtsplattform des Damms gegenüber der Bushaltestelle an der Place du Barrage.

Sehenswertes & Aktivitäten

Die Grande Rue, die einzige Hauptstraße des Bergs, führt an kitschigen Souvenirläden und Restaurants vorbei den Hang hinauf. Treppen und winzige Durchgänge schlängeln sich von der Grande Rue weiter hinauf – eine Stelle, gegenüber dem Restaurant La Croix Blanche, ist nur 50 cm breit – und führen u. a. zur winzigen Gemeindekirche und einem ebenso winzigen Friedhof. Besucher finden sich besser zurecht, wenn sie sich in der Touristeninformation oder beim Ticketschalter der Abtei eine detaillierte Karte des Bergs (3 €) besorgen.

REGIONALPARK

Landeinwärts vom Utah-Strand liegt in süd-/südwestlicher Richtung der 1480 km² große Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin (www.parc-cotentin-bessin.fr), eine weite Landschaft mit Wasserstraßen, Sümpfen, Mooren und Hecken. Das Besucherzentrum Maison du Parc befindet sich in Saint-Côme-du-Mont, 50 km westlich von Bayeux an der N13.

Infos zu Wander- und Radtouren im Park und im übrigen Departement Manche gibt es auf www.manche-tourism.com/de unter „Entdecken La Manche“ und weiter zu „Wanderung“.

Abbaye du Mont-St-Michel      ABTEI

(02 33 89 80 00; www.monuments-nationaux.fr; Erw./Kind inkl. Führung 9€/frei; 9–19 Uhr, letzter Eintritt 1 Std. vor Schließung) Die größte Attraktion des Bergs ist das atemberaubende Bauensemble ganz oben: die Abtei. Sie kann in weiten Teilen eigenständig besichtigt werden, aber es lohnt sich, an der einstündigen Führung teilzunehmen, die im Preis enthalten ist. Englischsprachige Führungen beginnen von Oktober bis März meist um 11 und 15 Uhr, im Frühjahr und Sommer gibt es drei bis vier Touren am Tag. 1½-stündige Audioguides (1/2 Pers. 4,50/6 €) sind in sechs Sprachen erhältlich.

Die Benediktinermönche halten dienstags bis freitags um 6.50 Uhr, samstags, sonntags und feiertags um 7.50 Uhr, sonntags um 11.15 Uhr, dienstags bis samstags um 12 Uhr und dienstags bis freitags um 18.20 Uhr Gottesdienste in der Abtei ab.

Von Mitte Juli bis August werden montags bis samstags von 19 Uhr bis Mitternacht die Nocturnes (Nachtbesuche) mit Kammermusik angeboten.

Église Abbatiale      KIRCHE

(Abteikirche) Das Querschiff der Kirche auf der Spitze des Felsenkegels ruht auf solidem Stein, das Hauptschiff, der Chor und die Querschiffflügel werden von den darunterliegenden Räumen gestützt. Die Kirche ist berühmt für ihre verschiedenen Architekturstile: Das Hauptschiff und das südliche Querschiff (11. und 12. Jh.) sind normannisch-romanisch, der Chor (spätes 15. Jh.) im gotischen Flamboyantstil.

La Merveille      HISTORISCHES GEBÄUDE

(Das Wunder) Die Gebäude an der Nordseite des Bergs werden „das Wunder“ genannt. Der berühmte Cloître (Kreuzgang) ist von einer doppelten Reihe filigran gemeißelter Bögen auf Granitsäulen umgeben. Der Réfectoire (Speisesaal) mit Tonnendach aus dem frühen 13. Jh. hat an einer Wand zurückgesetzte Fenster. Sie sind bemerkenswert, da der steile Abhang keine Strebebögen erlaubte. Die gotische Salle des Hôtes (Gästehalle) von 1213 besitzt zwei riesige Kamine.

Interessant sind auch der Promenoir (Chorumgang) mit einem der ältesten Rippengewölbe Europas und die Chapelle de Notre-Dame sous Terre (Marienkapelle unter der Erde), einer der ältesten Räume der Abtei, der erst 1903 wiederentdeckt wurde.

Die Baumaterialien für die Abtei wurden mit dem Boot zum Berg und dann mit Seilwinden nach oben geschafft.

Chemin des Remparts      RUNDGANG

Spektakuläre Aussichten bietet ein Spaziergang auf den Festungswällen des gesamten Ostabschnitts des Bergs, von der Tour du Nord (Nordturm) bis zur Porte du Roy.

Geführte Touren

Bei Ebbe ist es möglich, mit einem Führer die etwa 1 km lange Strecke um den gesamten Mont-St-Michel zu laufen. Die Touristeninformation hat Gezeitentafeln, aber die Tour allein zu laufen, ist sehr riskant. Es ist auch gefährlich, sich zu weit vom Berg zu entfernen. Man kann leicht im Schlick steckenbleiben – der Wandteppich von Bayeux zeigt eine Szene mit normannischen Soldaten, die aus dem Watt gerettet werden – oder von der aufkommenden Flut oder von den Wassermassen aus den acht Schleusentoren des neuen Damms überrascht werden.

Erfahrene Veranstalter, die geführte Wanderungen in der oder sogar durch die Bucht anbieten, gibt es auf der anderen Seite der Bucht in Genêts. Die Touristeninformationen der Umgebung halten Infos zu verschiedenen Anbietern bereit. Reservierung ist ratsam.

Découverte de la Baie du Mont-Saint-Michel      WANDERTOUREN

(02 33 70 83 49; www.decouvertebaie.com; 1 rue Montoise, Genêts; Erw./Kind ab 6/4 €) Ein erfahrenes Unternehmen für Wanderführungen in der Bucht.

Chemins de la Baie      WANDERTOUREN

(02 33 89 80 88; www.cheminsdelabaie.com; 34 rue de l’Ortillon, Genêts; Erw./Kind ab 6,90/4,70 €) Erfahrener Anbieter für geführte Wandertouren.

Schlafen

Die billigste Unterkunft in der Nähe des Mont-St-Michel gibt es in Pontorson, 7 km südlich der Bushaltestelle in La Caserne. In der Hauptstraße des Orts, der Rue Couësnon, befinden sich etliche kleine, einfache familiengeführte Hotels, die Doppelzimmer schon für 40 € anbieten. Pontorson ist aus ganz Frankreich per Bahn, aus La Caserne per Bus (3 €), über die D976 per Auto und über den Wander- und Radweg Voie Verte zu erreichen.

Die praktischsten Hotels – meist von Ketten betrieben – befinden sich in La Caserne, 2 km südlich des Mont-St-Michel. Die einzige Möglichkeit, mit dem Auto nach La Caserne hineinzufahren, ist mit einem Code für das Tor, den man bei einer Reservierung erhält. Wer hier oder in einem der teils sehr preisgünstigen B&Bs in der Nähe übernachtet, spart die 12 € Parkgebühr.

Bei einer Übernachtung auf dem Berg selbst muss man in La Caserne parken, mitsamt Gepäck den Bus nehmen und zum Hotel laufen.

Vent des Grèves      B&B €

(Estelle 02 33 48 28 89; www.ventdesgreves.com; 7–9 chemin des Dits, Ardevon; DZ/4BZ mit Frühstück 50/70 €) Das freundliche, familienbetriebene B&B hat fünf moderne, einfach möblierte Zimmer mit märchenhaftem Blick auf den Berg und ist außerordentlich preiswert. Es liegt 1 km östlich der Bushaltestelle in La Caserne, also leicht zu Fuß zu erreichen.

Auberge de Jeunesse      HOSTEL €

(Centre Duguesclin; 02 33 60 18 65; www.fuaj.org; 21 bd du Général Patton, Pontorson; B 14 €; Rezeption 8–12 & 17–20.30 Uhr, Hostel Okt.–März geschl.) Das 62-Betten-Hostel mit Vier- bis Sechsbettzimmern und einer Küche befindet sich in Pontorson, wo es Züge nach ganz Frankreich und einen Bus zum Mont-St-Michel gibt.

La Jacotière      B&B €€

(02 33 60 22 94; www.lajacotiere.fr; 46 rue de la Côte, Ardevon; DZ/3BZ/4BZ mit Frühstück 82/98/122 €) Das 1906 als Bauernhof erbaute, heute familiengeführte B&B hat eine tolle Lage, fünf komfortable Zimmer und ein Studio-Appartement. Es liegt nur 300 m östlich der Bushaltestelle in La Caserne.

Hôtel Du Guesclin      HOTEL €€

(02 33 60 14 10; www.hotelduguesclin.com; Grande Rue, Mont-St-Michel; DZ 80–95 €; April–Juni & Okt.–Mitte Nov. Mi & Do geschl., Hotel Mitte Nov.–März geschl.) Das Hôtel Du Guesclin („geck-la“ ausgesprochen) ist eines der erschwinglichsten Hotels auf dem Mont-St-Michel selbst. Es hat zehn zauberhafte Zimmer, davon fünf mit einmaligem Blick auf die Bucht.

Essen

In der Grande Rue gibt es zahlreiche Crêperien und Sandwichläden. Viele der Restaurants auf dem Berg sind überteuert, überbucht und übervoll.

Crêperie La Sirène      CRÊPERIE €

(Grande Rue; Crêpes 3,50–10 €; Sept.–Juni 11.45–17 Uhr, Juli & Aug. bis 21.30 Uhr, Jan. geschl.) Befindet sich ganz unten in der Grande Rue, vom Souvenirladen eine Treppe (15. Jh.) hoch.

Supermarché      SUPERMARKT

(La Caserne; 9–19.30 Uhr) Gut für Proviant. Gleich davor ist eine Haltestelle des Shuttlebusses.

Praktische Informationen

Touristeninformation La Caserne (02 14 13 20 15; www.bienvenueaumontsaintmichel.com; Parkplatz La Caserne; 9–19 Uhr) Das centre d’information wird von dem Bauunternehmen geführt, das die neue Brücke und den Parkplatz gebaut hat. Hier gibt es zahlreiche Broschüren, eine Gepäckaufbewahrung (Schlüsselkaution 1 €) und einen Geldautomaten.

Touristeninformation Mont-St-Michel (02 33 60 14 30; www.ot-montsaintmichel.com; Sept.–Juni 9–12.30 & 14–18 Uhr, Juli & Aug. 9–19 Uhr) Es hängt eine Gezeitentafel (horaire des marées) aus, verkauft wird auch ein exzellenter und detaillierter Plan des Mont-St-Michel (3 €). Nebenan befinden sich Toiletten (0,40 €) und ein Geldautomat. Die jüngst renovierte Information befindet sich in der Porte de l’Avancée, die Treppe hoch und links.

Post (Grande Rue) Mit Geldautomat.

An- & Weiterreise

Alle Infos zur Anreise zum Mont-St-Michel stehen auf www.bienvenueaumontsaintmichel.com.

AUTO

Autofahrer müssen ihre Fahrzeuge auf einem der neuen Parkplätze (2/24 Std. 6/12 €) ein paar hundert Meter östlich der Hotelmeile von La Caserne abstellen. Gepäck kann in Schließfächern in der angrenzenden Touristeninformation aufbewahrt werden (1 € Schlüsselkaution).

BUS

Intercitybusse halten neben dem neuen Parkplatz in La Caserne in unmittelbarer Nähe der Shuttlebusse zum Berg.

Buslinie 1 (alle 1 oder 2 Std., häufiger im Juli und August) von Transdev verbindet La Caserne mit dem Dorf Beauvoir (3 €, 5 Min.) und dem Bahnhof in Pontorson (3 €, 18 Min.); der Fahrplan ist auf die Ankunftszeiten einiger Züge aus Caen und Rennes in Pontorson abgestimmt.

Keolis Emeraude (02 99 26 16 00; www.destination-montsaintmichel.com) Die Busse fahren zu den Bahnhöfen in Rennes (12,70 €, 1¼ Std.,4-mal tgl.) und Dol de Bretagne (6 €, 30 Min., 1- oder 2-mal tgl.); die Fahrpläne sind mit dem TGV von/nach Paris abgestimmt.

ZUG

Pontorson, 7 km südlich vom Parkplatz La Caserne, ist der Bahnknotenpunkt der Region. Einige Verbindungen mit Pontorson:

Bayeux 23,90€, 1¾ Std., 3-mal tgl.

Caen 26,10 €, 1¾ Std., 3-mal tgl.

Cherbourg 30,10 €, 2½–3½ Std., 3- bis 5-mal tgl. (über Lison)

Rennes 14,30 €, 50 Min., 3- oder 4-mal tgl.

Unterwegs vor Ort

Der neue Parkplatz bei La Caserne liegt 2,5 km südlich des Mont-St-Michel. Von hier ist der Berg entweder zu Fuß oder mit dem kostenlosen Shuttlebus zu erreichen, der 300 m vor dem Haupttor des Berges hält. Der Bus verkehrt 24 Stunden – regulär von 7 bis 1 Uhr, sonst auf telefonische Anforderung. Vom Parkplatz zur Abtei dauert es zwischen 45 und 60 Minuten.

FAHRRAD

Das Hôtel Mercure (02 33 60 14 18) in La Caserne verleiht Fahrräder für 4,90/8,20/16,30 € je 1/4/8 Stunden.

Mont St-Michel

ZEITACHSE

708 Der Erzengel Michael erscheint Bischof Aubert und veranlasst ihn zum Bau einer Kapelle an diesem Ort.

966 Richard I., Herzog der Normandie, schenkt den Mont den Benediktinern. Die drei Ebenen der Abtei spiegeln die Klosterhierarchie wider.

1017 Das Kloster entwickelt sich. Pilger kommen, um dem hl. Michael zu huldigen. Ihr Weg über den Schlick und entlang der Grande Rue bringt sie zur Pilgerherberge (heute der Buchladen).

1203 Soldaten Philipps II. stecken das Kloster in Brand. Später spendet der König Geld für die Wiederherstellung und den Bau des gotischen „Wunders“, La Merveille .

1434 Die Festungswälle wehren die Angreifer im Hundertjährigen Krieg ab. Der Mont ist der einzige Ort Nordfrankreichs, der nicht eingenommen wird.

1789 Nach der Revolution werden die Mönche vertrieben und der Mont St-Michel in ein Gefängnis umgewandelt. In dieser Zeit entsteht die Tretmühle , mit deren Hilfe Lasten nach oben transportiert werden.

1878 Ein Dammweg zum Festland wird gebaut.

1979 Der Mont St-Michel wird zum Unesco-Welterbe erklärt.

2014 Der Dammweg wird durch eine Brücke ersetzt.

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TOP-TIPPS

Mit Proviant aus dem Supermarkt in La Caserne spart man sich das überteuerte Essen vor Ort.

Für den Weg vom neuen Parkplatz in La Caserne bis zum Mont St-Michel sind 45–60 Minuten einzuplanen.

Bei Spaziergängen abseits der Insel auf die Gezeiten achten – die Flut kann tückisch sein.

Wer den ausgezeichneten Audioguide der Abtei nutzt, bekommt tolle Geschichten zu hören.

ÎLOT DE TOMBELAINE

Im Hundertjährigen Krieg war die kleine Inseln von den Engländern besetzt, heute ist sie ein Vogelschutzgebiet. Von April bis Juli wimmelt es von Vögeln.

BESTE AUSBLICKE

Die Aussicht vom Jardin des Plantes im nahen Avranches ist grandios, ebenso von der Pointe du Grouin du Sud nahe dem Dorf St-Léonard.

Hl. Michael & Glockenturm

Eine goldene Statue des Erzengels Michael scheint jeden Moment vom Glockenturm gen Himmel fliegen zu wollen. Er ist der Schutzpatron des Mont St-Michel.

HUGHES HERVÃ/GETTY IMAGES ©

Abtei

Die drei Ebenen des Klosters spiegeln die klösterliche Ordnung wider: Mönche lebten in der Kirche und im Kloster, auf der mittleren Ebene unterhielt der Abt adlige Gäste, und ganz unten wurden die einfachen Pilger in Empfang genommen. Tipp: Von Mitte Juli bis August werden Abendführungen angeboten.

Grande Rue

Obwohl sich die Hauptstraße des kleinen Dorfs unterhalb des Klosters dem Kommerz verschrieben hat, besitzt sie Charme. Nicht vergessen bei Mère Poulard Kekse als Souvenir einzukaufen.

DAVID TOMLINSON/GETTY IMAGES ©

La Merveille

Die Highlights von La Merveille sind das große, durch hohe Fensterarkaden beleuchtete Refektorium, der Rittersaal mit seinem eleganten Rippengewölbe und der Kreuzgang (Bild oben), der zu den schönsten hier erhaltenen Architekturzeugnissen aus dem 13. Jh. zählt.

IZZET KERIBAR/GETTY IMAGES ©

Festungswälle

Der Mont diente auch als militärische Festung mit zinnenbewehrten Mauern und Türmen, die vom 13. bis ins 15. Jh. erbaut wurden. Der einzige Zugang, die Porte de l’Avancée, garantierte den Schutz im Hundertjährigen Krieg. Tipp: Die schönste Aussicht bietet die Tour du Nord (Nordturm).

ROCCO FASANO/GETTY IMAGES ©

Tretmühle

Die riesige Tretmühle wurde wie ein Hamsterrad von einem halben Dutzend Gefangener paarweise betrieben, um Steine und Güter den Berg hochzuhieven.

JOHN ELK III/GETTY IMAGES ©

Neue Brücke

2014 wurde der 136 Jahre alte Dammweg zum Mont durch eine Brücke ersetzt. Sie gestattet dem Meerwasser zu zirkulieren und verhindert, dass die Insel zu einer Halbinsel wird.

ART WIDAK/DEMOTIX/CORBIS ©

D-Day-Stätten der Normandie

Mut und Opferbereitschaft der Teilnehmer der Operation Overlord – der Landung der Alliierten am 6. Juni 1944 – sind in der Normandie bis heute spürbar, vor allem an den breiten, stillen Stränden Utah, Omaha, Gold, Juno und Sword. Diese Strände sind noch immer gesäumt von deutschen Unterständen. Hier stürmten amerikanische, britische, kanadische, polnische, französische, Commonwealth- und andere Soldaten an Land und begannen mit der lang ersehnten Befreiung Frankreichs.

Wer vom amerikanischen Soldatenfriedhof oder von den Küstendörfern auf die goldenen Strände schaut, kann sich die Kriegsszenerie von einst schwer vorstellen. Etliche Museen lassen die Ereignisse von 1944, die die Welt veränderten, in ihrer historischen und menschlichen Dimension lebendig werden.

WICHTIGE SCHLACHTFELDER

Omaha Beach „Bloody Omaha“, wo die härtesten Kämpfe stattfanden, ist ein Muss.

Amerikanischer Soldatenfriedhof & Gedenkstätte Ein ungemein ergreifender Friedhof.

Le Mémorial – Un Musée pour la Paix Das beste Museum zur Schlacht um die Normandie.

Longues-sur-Mer Deutsche Geschütze stehen noch immer am „Atlantikwall“ bei Longues.

Arromanches-les-Bains (Reste eines „Mulberry Harbour“ sind zu sehen, Betonblöcke liegen bei Ebbe frei.

Soldatenfriedhof Bayeux Der größte Commonwealth-Friedhof der Normandie liegt neben einer Gedenkstätte für die vielen verschollenen Soldaten.

1. Geschützstand, Longues-sur-Mer

CORMON FRANCIS/HEMIS.FR/GETTY IMAGES ©

2. Mulberry Harbour, Arromanches-les-Bains

PAUL THOMPSON/GETTY IMAGES ©

3. Amerikanische Gedenkstätte, Colleville-sur-Mer

CORMON FRANCIS/HEMIS.FR/GETTY IMAGES ©

4. Amerikanischer Soldatenfriedhof, Colleville-sur-Mer

JUSTIN OUELLETTE / GETTY IMAGES ©

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Bretagne

4,47 MIO. EW.

Inhalt

St-Malo

Dinard

Cancale

Dinan

Brest

Île d’Ouessant

Presqu’île de Crozon

Quimper

Concarneau

Belle-Île

Vannes

Rennes

Gut essen

Le Balafon

Breizh Café

Le Coquillage

La Chocolaterie de Pont-Aven

La Saint-Georges

Schön übernachten

La Maison Pavie

Le Keo – La Maison des Capitaines

Kastell Dinn

Le Petit Hôtel du Grand Large

Le Clos des Devins

Auf in die Bretagne!

Die Bretagne ist etwas für Entdecker: Wilde, eindrucksvolle Küsten, mittelalterliche Städte und dichte Wälder halten lohnende Ziele abseits der ausgetretenen Pfade bereit. Es ist ein Land voll urgeschichtlicher Mystik, mit einer stolzen Tradition und kulinarischer Vielfalt. Die Bewohner sind Verfechter ihrer Unabhängigkeit und feiern ihre bretonische Kultur – und Paris erscheint wirklich weit weg.

Jenseits der berühmten Sehenswürdigkeiten, wie St-Malo, Dinard und Dinan, zeigt sich die Region noch wunderbar unentdeckt. Unzählige Kleinode, etwa die kaum bekannten Städtchen Roscoff, Quimper und Vannes, die Megalithen von Carnac, die schroffe Küste des Departements Finistère, die Presqu’île de Crozon und die Morbihan-Küste beweisen, dass die Bretagne mit mehr als leckeren Crêpes und hausgemachtem Cidre lockt. Auch die beliebten Inseln der Bretagne sind äußerst reizvoll, besonders die spektakuläre Île d’Ouessant und die treffend benannte Belle-Île.

Reisezeit

Juni & Anfang Juli Jetzt kann man Strände, Natur und Sonnenschein in Ruhe genießen.

Juli–Aug. Zahlreiche farbenfrohe Festivals und Events warten in der ganzen Region.

Dez.–Feb. Bei einem Wintersturm an der Finistère-Küste ist die Kraft der Elemente zu spüren.

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Highlights

Sich im Gassengewirr der Altstadt von Dinan verlieren.

Die mittelalterliche Burg oberhalb des Dorfs Josselin besichtigen.

Rund um Carnac durch Felder voller prähistorischer Megalithen radeln.

Zum Sonnenuntergang über die Festungswälle von St-Malo schlendern und das Panorama genießen.

Durch das mittelalterliche Viertel von Quimper bummeln.

Nach Herzenslust auf der autofreien Île de Batz wandern und radeln.

Die landschaftlich bezaubernde Presqu’île de Crozon erkunden.

Frisch geknackte Austern in Cancale verspeisen.

Auf der Île d’Ouessant völlig ausspannen.

Geschichte

Die frühesten jungsteinzeitlichen Stämme der Bretagne hinterließen Menhire und Dolmen, die Historiker noch heute verblüffen. Die Kelten trafen im 6. Jh. v. Chr. ein und nannten ihre neue Heimat „Armor“ (Land am Meer). 56 v. Chr. eroberte Julius Cäsar die Bretagne. Nach dem Abzug der Römer im 5. Jh. ließen sich Kelten nieder, die von eindringenden Angelsachsen aus dem heutigen Irland und Britannien vertrieben worden waren, und brachten das Christentum mit sich. Der bretonische Nationalheld Nominoë revoltierte im 9. Jh. gegen die Herrschaft Frankreichs. Doch das Herzogtum Bretagne, eingekeilt zwischen zwei mächtigen Königreichen, wurde von Frankreich und England so lange bedrängt, bis die Region 1532 – nach einigen strategisch geschlossenen Adelsehen – schließlich Teil Frankreichs wurde.

Die Bretagne hat sich jedoch ihre eigene regionale Identität erhalten. Heute gibt es eine kulturelle und sprachliche Rückbesinnung und die Bretagne fühlt sich einer breiteren keltischen Kultur zugehörig, die Irland, Wales, Schottland, Cornwall und das spanische Galicien umfasst.

Anreise & Unterwegs vor Ort

Fähren verbinden St-Malo mit den Kanalinseln und mit Portsmouth, Plymouth, Weymouth und Poole in England sowie Roscoff mit Plymouth (England) und Cork (Irland). Von den Flughäfen in Brest, Dinard und Nantes im Süden gibt es Flugverbindungen mit diversen europäischen und französischen Städten.

Die größeren Orte der Bretagne haben Bahnverbindungen, nur das Landesinnere wird schlecht bedient. Das Busnetz ist zwar flächendeckend, die Verbindungen sind jedoch generell spärlich. Ein eigenes Fahrzeug ist also das beste Fortbewegungsmittel, um die Gegend, besonders die abgelegeneren Regionen, zu erkunden.

Die sanft hügeligen, gut gepflegten Straßen, relativ wenig Verkehr außerhalb der größeren Orte und keine Mautgebühren machen Autofahren in der Bretagne zu einem echten Vergnügen. Auch Radfahren ist sehr beliebt und einen Verleih findet man fast überall.

NORDKÜSTE

Die zentrale Nordküste der Bretagne, gesäumt von Badeorten der Belle Époque, Fischerdörfern und wellenumtosten Landzungen, umfasst die Departements Ille-et-Vilaine und Côtes d’Armor. Die Côte d’Émeraude (Smaragdküste) im Osten erhielt ihren Namen vom grünen Marschland, die Côte de Granit Rose im Westen von den rötlichen Felsen. Hinzu kommen noch einige reizvolle Inseln vor der Küste.

St-Malo

48 800 EW.

Filmreif wirkt der Hafen von St-Malo mit dem Mastenwald der Schiffe und einem der höchsten Tidenhube der Welt: Heranziehende Stürme unter schwarzem Himmel lassen die Wogen über die Wälle der wunderschönen Festungsstadt donnern. Stunden später vereint sich wieder azurfarbener Himmel mit tiefblauem Meer, mit Stränden, so weit wie der Himmel, und mit Landbrücken zu den Felsinseln aus Granit.

Die Wallanlage der Festungsstadt entstand ab dem 12. Jh. Im 17. und 18. Jh. war die Stadt als Stützpunkt für Handelsschiffe und Freibeuter (im Prinzip Piraten) gegen die ständige Bedrohung durch die Engländer ein bedeutender Hafen. Heute kommen die Engländer als Touristen, für die St-Malo ein Sommerparadies ist – nur einen Katzensprung von den Kanalinseln entfernt.

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St-Malo & St-Servan

Sehenswertes

1 A4 Fort de la Cité d’Alet

2 B1 Fort National

3 A2 Île du Grand Bé & Fort du Petit Bé

4 A5 Mémorial 39–45

5 B5 Musée International du Long Cours Cap-Hornier

Schlafen

6 B4 Café Couette Saint-Malo

7 A5 Camping de la Cité d’Alet

8 B5 Le Valmarin

Essen

9 B5 Le Bulot

Sehenswertes

Intra Muros

Das Straßengewirr in der Festungsstadt St-Malo, bekannt als Intra Muros („innerhalb der Mauern“), ist ein Highlight auf einer Reise in die Bretagne. Prächtige Kaufmannsvillen und Kapitänshäuser säumen die Gassen. Die schönste Panoramaansicht bietet ein Spaziergang ans Ende der Mole, die von der Südwestspitze der Intra Muros ins Meer ragt. Einen Blick aus der Nähe hingegen gibt es auf der 1,8 km langen Festungsmauer. Sie wurde Ende des 17. Jhs. unter dem Militärarchitekten Vauban gebaut und kann an mehreren Stellen, auch an allen größeren Stadttoren, bestiegen werden. Das Kopfsteinpflaster und die im Stil des 17. und 18. Jhs. wieder aufgebauten Gebäude lassen kaum vermuten, dass im August 1944 beim Kampf um die Befreiung St-Malos 80 % der Altstadt zerstört wurden. Sie ist seither wieder liebevoll restauriert worden.

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Intra Muros

Sehenswertes

1 B2 Cathédrale St-Vincent

2 D1 Château de St-Malo

3 C4 La Maison de Corsaire

4 C1 Musée d’Histoire de St-Malo

5 A2 Plage de Bon Secours

Aktivitäten, Kurse & Touren

6 C4 Compagnie Corsaire

7 A2 Les Corsaires Malouins

Schlafen

8 B3 Accroche Cœur

9 B4 Hôtel Quic en Groigne

10 B2 Hôtel San Pedro

11 C2 La Maison des Armateurs

Le Nautilus (s. 16)

Essen

12 B2 La Bouche en Folie

13 C3 La Maison du Beurre

14 C3 L’Absinthe

Le Bistro de Jean (s. 16)

15 C3 Le Cambusier

16 C2 Le Chalut

17 B3 Le Corps de Garde

Ausgehen & Nachtleben

18 C2 La Café du Coin d’en Bas de la Rue du Bout de la Ville d’en Face du Port… La Java

19 C1 L’Alchimiste

20 B3 L’Aviso

Cathédrale St-Vincent      KATHEDRALE

Karte offline Google Maps (place Jean de Châtillon; 9.30–18 Uhr) Das Herzstück der Stadt wurde zwischen dem 12. und dem 18. Jh. errichtet und während der erbitterten Kämpfe im August 1944 schwer beschädigt; ein Großteil des Originalbaus (einschließlich des Turms) lag in Trümmern. Danach wurde die Kathedrale neu gebaut und 1971 wieder geweiht. Eine Mosaiktafel im Fußboden des Kirchenschiffs kennzeichnet jene Stelle, wo Jacques Cartier vor seiner „Entdeckungsreise“ nach Kanada 1535 den Segen des Bischofs von St-Malo erhielt.

Musée d’Histoire de St-Malo      MUSEUM

Karte offline Google Maps (02 99 40 71 57; www.ville-saintmalo.fr/culture/les-musees; Château; Erw./Kind 6/3 €; April–Sept. tgl. 10–12.30 & 14–18 Uhr, Okt.–März Di–So) Das Museum im Château de St-Malo Karte offline Google Maps, das die bretonischen Herzöge im 15. und 16. Jh. errichten ließen, beschäftigt sich mit Leben und Geschichte der Stadt anhand von maritimen Exponaten, Modellbooten und Schiffsartefakten sowie einer Ausstellung zur einstigen Kabeljaufischerei. Porträtiert werden auch berühmte Söhne der Stadt, wie Cartier, Surcouf, Duguay-Trouin und der Schriftsteller Chateaubriand.

Wer keine Höhenangst hat, kann vom Wachturm der Burg einen umwerfenden Blick auf die Altstadt genießen.

La Maison de Corsaire      HISTORISCHES HAUS

Karte offline Google Maps (02 99 56 09 40; www.demeure-de-corsaire.com; 5 rue d’Asfeld; Erw./Kind 5,50/4,50 €; Juli–Aug. & Schulferien 10–11.30 & 14.30–17.30 Uhr, außerhalb der Schulferien Di–So bis 15 Uhr, Dez. & Jan. geschl.) Das herrschaftliche Haus und historische Bauwerk aus dem 18. Jh. gehörte einst dem Korsaren (Freibeuter) François Auguste Magon. Die Führungen sind auf Französisch, es sind auch englischsprachige Beschreibungen erhältlich.

Außerhalb der Mauern

Das hübsche Fischerstädtchen St-Servan liegt südlich der ummauerten Stadt.

Fort National      RUINE

Karte offline Google Maps (www.fortnational.com; Erw./Kind 5/3 €; Ostern, Schulferien & Juni–Sept.) Die Reste des ehemaligen, von Vauban 1689 erbauten Gefängnisses sind von der Nordseite der Stadtmauern von St-Malo aus zu sehen. Die Festung auf einer Felsnase ist nur bei Ebbe zu erreichen. Die Touristeninformation informiert, wann geführte Touren stattfinden.

Mémorial 39–45      DENKMAL

Karte offline Google Maps (02 99 82 41 74; Fort de la Cité d’Alet; Erw./Kind 6/3 €; Führungen Juli–Aug. 10.15, 11, 14, 15, 16 & 17 Uhr, April–Juni & Sept. Di–So 14.30, 15.15 & 16.30 Uhr) Das Mitte des 18. Jhs. erbaute Fort de la Cité d’Alet Karte offline Google Maps war während des Zweiten Weltkriegs ein deutscher Stützpunkt. In einem der Bunker befindet sich jetzt diese Gedenkstätte, die die Geschichte St-Malos im Zweiten Weltkrieg sowie seine Befreiung darstellt. Außerdem ist ein 45-minütiger Film auf Französisch zu sehen (nicht bei jeder Führung). Einige Führungen gibt es auch auf Englisch; die Zeiten sind telefonisch zu erfahren.

Musée International du Long Cours Cap-Hornier      SCHIFFFAHRTSMUSEUM

Karte offline Google Maps (Museum der Kap-Hoorn-Route; 02 99 40 71 58; Tour Solidor; Erw./Kind 6/3 €; April–Sept. tgl. 10–12 & 14–18 Uhr, Okt.–März Mo geschl.) Das Museum in der Tour Solidor aus dem 14. Jh. zeichnet das Leben jener Seefahrer nach, die der gefahrvollen Kap-Hoorn-Route um die Südspitze Südamerikas folgten. Vom Turm aus bieten sich herrliche Aussichten.

Grand Aquarium      AQUARIUM

(02 99 21 19 00; www.aquarium-st-malo.com; av. Général Patton; Erw./Kind 16/12 €; Mitte Juli–Mitte Aug. 9.30–21 Uhr, Anfang Juli & Ende Aug. 9.30–20 Uhr, Mitte Jan.–Juni & Sept.–Dez. 10–18 Uhr; C1, C2) Das Aquarium, etwa 4 km südlich des Stadtzentrums, ist ein Muss für Familien. Toll für Kinder ist die Fahrt mit dem „Nautibus“ – ein simuliertes Abtauchen in einem U-Boot – und das bassin tactile (Streichelbecken), wo sie Rochen und Steinbutte anfassen können. Die Ausstellungen zum Meeresleben der Region, zu tropischen Riffen und Mangrovenwäldern sind ebenfalls sehr gut. Etwa zwei Stunden sollte man für einen Besuch einplanen. Die Busse C1 und C2 fahren vom Bahnhof alle halbe Stunde hier vorbei.

NICHT VERSÄUMEN

TOP 5: MUSIKFESTIVALS IN DER BRETAGNE

Die keltische Kultur ist bekannt für ihre Musik und die Bretagne ebenfalls. Auf den zahlreichen In- und Outdoorfestivals und -konzerten gibt es alles Mögliche – von traditionellen Instrumenten bis hin zu elektronischer Musik, einschließlich bekannter internationaler Künstler. Das kostenlose Magazin Ty Zicos (www.tyzicos.com), das monatlich erscheint und in Cafés und Bars ausliegt, informiert über aktuelle Veranstaltungen.

Zusätzlich zu den Festivals und Events, die in diesem Kapitel vorgestellt werden, gibt es jedes Jahr die fünf großen Musikfeste der Region:

Les Vieilles Charrues de Carhaix (www.vieillescharrues.asso.fr; Carhaix) Altmodische Schnulzensänger, elektronische Beats und vieles mehr locken Mitte Juli über 300 000 Menschen nach Carhaix.

Astropolis Festival der elektronischen Musik in Brest Anfang Juli. Die Hauptveranstaltung findet ganz stimmungsvoll in einer Burg statt.

Les Transmusicales de Rennes Geniale Indiebands spielen Anfang Dezember in Rennes.

Festival Interceltique (www.festival-interceltique.com; Lorient) Anfang August gibt’s zehn Tage lang keltische Musik in Lorient.

Jazz à Vannes (www.jazzavannes.fr; Vannes) Konzerte und Jamsessions mit Stars der internationalen Jazzszene stehen Ende Juli in Vannes auf dem Programm.

Aktivitäten

Compagnie Corsaire      BOOTSFAHRTEN

Karte offline Google Maps (08 25 13 81 00; www.compagniecorsaire.com) Die Compagnie Corsaire bietet vierstündige Ausflüge zur pêche en mer (Hochseeangeln; 42 €) an. Vor der Porte de Dinan legen auch ihre Fähren ab, und zwar zur Baie du Corsaire (Erw./Kind 20,50/12,30 €, 1½ Std.), Baie de Cancale (Erw./Kind 30,30/18,20 €, 2½ Std.), Île Cézembre (Erw./Kind hin & zurück 15/9 €, April–Sept. tgl.), zu den Îles Chausey (Erw./Kind hin & zurück 33,70/20,20 €, April–Sept. 2- bis 5-mal wöchentl.) und nach Dinan (Erw./Kind hin & zurück 32,50/19,50 €, April–Sept.).

Les Corsaires Malouins      KAJAKFAHREN

Karte offline Google Maps (02 99 40 92 04; www.kayakdemer35.fr; Plage de Bon Secours; Ausflüge 25–32 €; Juli–Sept. mit Reservierung) Wer die Bucht von St-Malo einmal aus einer anderen Perspektive erleben möchte, ist hier richtig: Das ruhige Gewässer der Bucht und die vielfältigen Meerespanoramen und Landschaften bilden ein erstklassiges Kajakrevier. Das Unternehmen bietet geführte Touren in der Bucht an. Anfänger sind willkommen.

NICHT VERSÄUMEN

ÎLE DU GRAND BÉ & FORT DU PETIT BÉ

Karte offline Google Maps Wem es in der Festungsstadt zu eng wird, der kann bei Ebbe durch die Porte des Bés über den Strand zum Felseninselchen Île du Grand Bé laufen, wo der in St-Malo geborene, große Schriftsteller des 18. Jhs. Chateaubriand begraben ist. Sobald die Flut einsetzt, ist der Damm für sechs Stunden unpassierbar – die Touristeninformation hat aktuelle Gezeitentafeln.

Etwa 100 m hinter der Île du Grand Bé liegt das von Vauban im 17. Jh. erbaute und heute in Privatbesitz befindliche Fort du Petit Bé (Karte offline; 06 08 27 51 20; www.petit-be.com; Fort du Petit Bé Führungen Erw./Kind 5/3 €; Fort du Petit Bé mit Reservierung, abhängig von den Gezeiten), das nur 13 Tage im Monat ebenfalls bei Ebbe erreichbar ist. Der Besitzer bietet 30-minütige Führungen auf Französisch an; es gibt auch Broschüren auf Englisch.

Strände

Westlich der Stadtmauer können Badelustige in das geschützte Gezeitenbecken an der Plage de Bon Secours Karte offline Google Maps hüpfen oder auf einer Leiter zum Meer hinuntersteigen. Eine Zementmauer schützt die Plage des Bas Sablons in St-Servan davor, dass das Meer bei Ebbe völlig zurückweicht. Die viel größere Grande Plage erstreckt sich im Nordosten entlang der Landenge von Le Sillon. Von der Grande Plage bis zur Plage des Bas Sablons lassen sich spektakuläre Sonnenuntergänge beobachten. Noch 1 km weiter westlich liegt die weniger überfüllte Plage de Rochebonne.

Schlafen

In St-Malo gibt es jede Menge Hotels, im Sommer sind sie aber schnell voll, deshalb sollte man unbedingt im Voraus reservieren. Zur Not hilft einem auch die Touristeninformation weiter, die stets über Infos zu Zimmern verfügt, die gerade frei sind. Man kann es auch in den benachbarten Städten Cancale und Dinan sowie in der Umgebung versuchen.

Intra Muros

Hôtel San Pedro      HOTEL €

Karte offline Google Maps (02 99 40 88 57; www.sanpedro-hotel.com; 1 rue Ste-Anne; EZ 65–69 €, DZ 75–83 €; ) Das Hotel im hinteren Teil der Altstadt ist in kühlen, frischen, neutralen Tönen mit dezenten gelben Farbtupfern gehalten und bietet freundlichen Service, tolles Frühstück, private Parkplätze (10 €) und ein paar kostenlose Fahrräder. Es hat zwölf Zimmer auf vier Etagen und einen Miniaufzug (nichts für große Koffer!); zwei Zimmer haben Meerblick.

Le Nautilus      HOTEL €

Karte offline (02 99 40 42 27; www.hotel-lenautilus-saint-malo.com; 9 rue de la Corne de Cerf; EZ 49–63 €, DZ 70–78 €; Feb.–Nov.; ) Das sehr zentral gelegene Zwei-Sterne-Hotel ist angesichts des guten, freundlichen Services und der komfortablen, wenn auch eher kleinen Zimmer recht preiswert. Die Ausstattung wurde mit adretten Badezimmern und hellgelben Wänden aufgefrischt. Der Aufzug ist ein unerwarteter Bonus für ein Hotel in dieser Preislage.

Accroche Cœur      B&B €€

Karte offline Google Maps (02 99 40 43 63, 06 07 10 80 22; www.accrochecoeursaintmalo.fr; 9 rue Thévenard; DZ mit Frühstück 120–145 €; ) Wohl das bestgehütete Geheimnis von St-Malo: Fünf todschicke chambres d’hôtes hat das solide Steinhaus in einer Seitenstraße in der Altstadt. Am edelsten ist die große Suite Brieg, die sich für eine Familie eignet, aber die Chambre Mac Low mit gebeizten Holzbalken, eleganten Möbeln und blitzendem Badezimmer ist auch nicht schlecht.

Ein üppiges Frühstück wird unten in einem prächtigen Salon mit alten Steinmauern, großem Kamin und massiven alten Deckenbalken serviert.

Hôtel Quic en Groigne      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (02 99 20 22 20; www.quic-engroigne.com; 8 rue d’Estrées; EZ 69–72 €, DZ 79–112 €; Feb.–Dez.; ) Das außergewöhnliche Hotel hat 15 jüngst renovierte Zimmer, die der Inbegriff klaren, schlichten Stils sind. Es ist für den Komfort nicht nur preiswert, sondern bietet auch exzellenten Service und eine ideale Lage in einer ruhigen Altstadtstraße nur ein paar Meter vom Strand entfernt. Das Sahnehäubchen: eine Tiefgarage (13 €; nur fünf Plätze) in einer Stadt, wo Parken der reinste Horror sein kann. Einen Aufzug gibt es nicht, aber es sind ja nur zwei Stockwerke.

La Maison des Armateurs      LUXUSHOTEL €€€

Karte offline (02 99 40 87 70; www.maisondesarmateurs.com; 6 Grand Rue; DZ 95–275 €, Suite 200–420 €; Jan.–Nov.; ) Für Leute, die kein Französisch, aber Englisch sprechen, gibt es hier keine Sprachbarriere: Das Haus wird von einem hilfsbereiten französisch-amerikanischen Paar geführt. Trotz der nüchternen Granitfassade ist das schicke Innere des Vier-Sterne-Hotels mit seiner modern-minimalistischen Einrichtung sehr attraktiv – durchgehend moderne Möbel, strahlende Badezimmer mit Elektroduschen und coole Farbgebung in Dunkelbraun, Hellorange und neutralen Grautönen. Familien können sich für die übergroßen Suiten entscheiden. Sonderangebote gibt’s auf der Website.

Außerhalb der Mauern

Camping de la Cité d’Alet      CAMPINGPLATZ €

Karte offline Google Maps (02 99 81 60 91; allée Gaston Buy, St-Servan; 2-Pers.-Zelt 16 €; ) Der Campingplatz liegt auf einer Halbinsel mit tollem Rundblick, außerdem ist es nicht weit zu den Stränden und Bars.

Auberge de Jeunesse – Ethic Etapes Patrick Varangot      HOSTEL €

(02 99 40 29 80; www.centrevarangot.com; 37 av. du Père Umbricht, Paramé; EZ/B mit Frühstück 45/24 €; ) Das gut geführte Hostel ist erstklassig ausgestattet: eine Küche mit allem Drum und Dran, ein Restaurant, eine Bar, ein Wäscheservice, private Parkplätze und kostenlose Sporteinrichtungen. Es hat 285 Betten, die auf Zimmer mit zwei bis fünf Betten und eigenem Bad verteilt sind. Das Haus befindet sich in einem ruhigen Viertel fünf Minuten zu Fuß von der Plage de Rochebonne. Vom Bahnhof fährt der Bus 3 hierher.

Café Couette Saint-Malo      B&B €

Karte offline Google Maps (02 99 81 61 05; www.cafe-couette-saintmalo.com; 3 rue Dauphine, St-Servan; EZ/DZ mit Frühstück 70/85 €; ) Das schnörkellose B&B liegt gleich hinter der Plage des Bas-Sablons in einer Straße voller Restaurants. Fünf blitzblanke Zimmer mit winzigen Bädern stehen zur Verfügung.

Maison Angélus      B&B €€

(02 99 40 66 79; www.maisonangelus.com; 82 av. Pasteur; DZ mit Frühstück 110–130 €; ) Das B&B mit drei Zimmern in einem geschmackvoll restaurierten Haus aus dem 19. Jh. ist ein stiller Rückzugsort von den Menschenmassen in der Festungsstadt und liegt idealerweise nur zwei Minuten zu Fuß von der Grande Plage. Toll sind die gemütliche Lounge und die Gartenoase hinten. Die italienischen Gastgeber Giulio und Cristina vollenden das zauberhafte Ambiente und servieren ein köstliches Frühstück und ein erstklassiges italienisches Abendessen (30 €).

Le Valmarin      HISTORISCHES HOTEL €€

Karte offline Google Maps (02 99 81 94 76; www.levalmarin.com; 7 rue Jean XXIII, St-Servan; DZ 100–165 €; ) Wer sich nach ein bisschen aristokratischer Atmosphäre sehnt, ist in dieser Villa aus dem 18. Jh. gut aufgehoben. Die zwölf hohen Zimmer sind im Stil des späten 19. Jhs. ausgestattet und den prächtigen Garten zieren Frühlingsblumen und Bäume. Nachteil: Einige Badezimmer wirken etwas veraltet. Das Hotel liegt am Rand des dörflichen St-Servans und ist ein wohltuendes Refugium inmitten des Getriebes in St-Malo. Die größten Zimmer eignen sich gut für Familien. Leihfahrräder stehen zur Verfügung, nur schade, dass das WLAN extra kostet.

Essen

In St-Malo gibt es einige prima Restaurants, aber auch mittelmäßige Touristenlokale (hauptsächlich um die Porte St-Vincent und die Grande Porte).

Selbstversorger sollten sich zur Maison du Beurre (Karte offline; 02 99 40 88 79; www.lebeurrebordier.com; 7 rue de l’Orme; Di–Sa 9–13 & 15.30–19.30, Mo & So 9–13 Uhr) begeben. Käse und Butter aus eigener Herstellung werden von Jean-Yves Bordiers Laden zu berühmten Restaurants in aller Welt verschickt.

Le Bulot      BISTRO €

Karte offline Google Maps (02 99 81 07 11; www.lebulot.com; 13 quai Sébastopol; Hauptgerichtes 15–19 €, Menüs 16–25 €; Mo–Sa 12–14 & 19–22 Uhr) Ein zwangloses Bistro mit modernem Flair und Blick über den Port-Solidor (der am schönsten an sonnigen Tagen von der erhöhten Holzterrasse ist). Es gibt eine übersichtliche Speisekarte mit leckeren französischen Klassikern wie brandade de morue (pürierter Stockfisch) und in Zitrone mariniertes Hühnchen.

Le Corps de Garde      CRÊPERIE €

Karte offline Google Maps (02 99 40 91 46; www.le-corps-de-garde.com; 3 montée Notre-Dame; Hauptgerichte 4–10 €; 12–22 Uhr) Hauptattraktion der schlichten Crêperie ist die Lage direkt neben der Stadtmauer – wer Sonnenuntergänge mag, sollte sich einen Tisch draußen geben lassen. Crêpes und galettes stehen im Mittelpunkt.

La Bouche en Folie      MODERN FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (06 72 49 08 89; 14 rue du Boyer; Mittagsmenüs 16–18 €, andere Menüs 26–30 €; Do–Mo 12–13.30 & 19–21.30 Uhr) Der kulinarische Vorposten weitab vom Touristenrummel verleiht französischen Klassikern einen modernen Pfiff. Die Gerichte werden elegant präsentiert und stecken voller raffinierter Aromen und die Mittagsmenüs sind recht preiswert. Angesichts der Designertapeten und winzigen Tische fühlt man sich wie bei einem Essen im Wohnzimmer eines stilbewussten Freunds.

L’Absinthe      MODERN FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (02 99 40 26 15; www.restaurant-absinthe-cafe.fr; 1 rue de l’Orme; Hauptgerichte 18–24 €, Menüs 28–45 €; 12–14 & 19–22 Uhr) Das klasse (und sehr französische) Restaurant in einer ruhigen Straße nahe der Markthalle befindet sich in einem imposanten Haus aus dem 17. Jh. Die marktfrischen Zutaten werden vom talentierten Koch Stéphane Brebel zubereitet und in einem behaglichen Ambiente serviert. Die Weinkarte mit rein französischen Weiß-, Rot- und Roséweinen ist ein weiterer Hit.

Le Cambusier      MODERN FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (02 99 20 18 42; www.cambusier.fr; 6 rue des Cordiers; Hauptgerichte 18–28 €, Mittagsmenüs 16–22 €; 12–14 & 19–21 Uhr) Mit seiner stimmungsvollen Beleuchtung, dem honigfarbenen Parkettboden und den großen Schwarz-Weiß-Fotos von Fischern kann das Cambusier nichts falsch machen. Es wird von einem talentierten Ehepaar geführt und ist in der ganzen Stadt bekannt für seine anspruchsvoll variierte klassische französische Küche. Da Madame nebenbei auch Sommelière ist, kann man sich getrost auf die Auswahl an französischen Weinen stürzen.

Le Chalut      FISCH & MEERESFRÜCHTE €€

Karte offline Google Maps (02 99 56 71 58; 8 rue de la Corne de Cerf; Hauptgerichte 30 €, Menüs 25–58 €; Mi–So 12.15–13.15 & 19.15–21.15 Uhr) Dieses Lokal sieht zwar unscheinbar aus, ist aber St-Malos angesehenstes Restaurant. Die Küche bietet das Beste, was die bretonische Küste hergibt – Steinbutt in Butter, geangelter Seebarsch, Krebse und Jakobsmuscheln. Wer sich richtig was gönnen will, sollte sich das Hummermenü bestellen.

Le Bistro de Jean      BISTRO €€

Karte offline Google Maps (02 99 40 98 68; 6 rue de la Corne de Cerf; Hauptgerichte 19–20 €, Menüs 14–19 €; Mo–Sa 12–13.30, Mo, Di, Do & Fr 19–21.15 Uhr) Wer wissen will, warum die Einheimischen gern zum Essen herkommen, sollte mal durchs Fenster dieses lebhaften, authentischen Bistros schauen: Mittags drängen sich hier treue Stammkunden, was immer ein gutes Zeichen ist. Zu den schmackhaften Gerichten mit frischen Zutaten zählen Entenbrust, Lammhüfte und saftiger geangelter Seebarsch. Exzellente hausgemachte Desserts gibt es auch.

Ausgehen & Nachtleben

L’Alchimiste      BAR

Karte offline Google Maps (7 rue St-Thomas; Di–So 17–1 Uhr) Sanfte Hintergrundmusik im Stil von Ben Harper schafft in dem zauberhaften Lokal mit den vielen alten Büchern und dem fliegenden Spielzeugfuchs eine besondere Atmosphäre. Die Bar ist mit einem fransigen, roten Theatervorhang versehen, die Galerie ist holzgeschnitzt (samt einer Art Kanzel) und die unteren Räume werden von einem Holzofen geheizt.

L’Aviso      BAR

Karte offline Google Maps (12 rue Point du Jour; 18–2 Uhr) In diesem gemütlichen Lokal gibt es über 300 Biersorten (mehr als zehn vom Fass, darunter auch bretonisches Bier). Der freundliche Besitzer und Kenner hilft Unentschlossenen bei der Entscheidung. Man erkennt die altmodische Lokalität leicht am Duvel-Bier-Zeichen.

NICHT VERSÄUMEN

LA CAFÉ DU COIN D’EN BAS DE LA RUE DU BOUT DE LA VILLE D’EN FACE DU PORT … LA JAVA

Karte offline Das Wort „exzentrisch“ muss erfunden worden sein, um dieses Café ( 02 99 56 41 90; www.lajavacafe.com; 3 rue Ste-Barbe; Mo–Fr 8.51–20.44, Sa 9.31–23.32, So 9.31–20.44 Uhr, Mitte Juli–Mitte Aug. tgl. 8.51–23.32 Uhr) mit dem außergewöhnlichen Namen zu beschreiben. Es ist halb Museum, halb Spielzeugladen und das Kunstwerk eines spleenigen Geistes. Im Hintergrund erklingt französische Akkordeonmusik und von den Regalen und Wandnischen schauen die Augen Hunderter Puppen und Marionetten herab. Die Kunden sitzen nicht auf Stühlen, sondern auf Schaukeln. Sogar die Öffnungszeiten sind seltsam. Und die Getränke? Die sind eigentlich ziemlich normal: Es gibt über 100 Sorten Kaffee und eine recht gute Auswahl an Bieren.

Praktische Informationen

Touristeninformation (Karte offline; 08 25 13 52 00; www.saint-malo-tourisme.com; esplanade St-Vincent; Mo–Sa 9–19.30, So 10–18 Uhr) Gleich außerhalb der Festungsmauern.

An- & Weiterreise

AUTO

Am Bahnhof und an der Gare Maritime du Naye befinden sich mehrere Autovermietungen. Am Rand der Festungsmauer gibt es zahlreiche kostenpflichtige Parkplätze (ab 5 €/Tag).

BUS

Alle Intercity-Busse halten am Bahnhof. Busse von Keolis St-Malo (www.ksma.fr) fahren nach Cancale (1,25 €, 30 Min.). Illenoo (www.illenoo-services.fr) bietet Verbindungen nach Dinard (2,30 €, 30 Min., stündl.) und Rennes (5,10 €, 1–1½ Std., 3- bis 6-mal tgl.). Busse von Tibus (08 10 22 22 22; www.tibus.fr) fahren nach Dinan (2 €, 50 Min., 3- bis 8-mal tgl.).

SCHIFF/FÄHRE

Die Fähren von Brittany Ferries (www.brittany-ferries.com) verkehren zwischen St-Malo und Portsmouth, die Fähren von Condor Ferries (www.condorferries.co.uk) fahren über Jersey oder Guernsey von/nach Poole und Weymouth. Autofähren wiederum starten an der Gare Maritime du Naye (Karte offline).

Im Juli und August bietet die Compagnie Corsaire (08 25 13 80 35; www.compagniecorsaire.com; Erw./Kind hin & zurück 8,10/5,30 €) einen „Bus de Mer“-Shuttleservice zwischen St-Malo und Dinard (10 Min., mind. alle 30 Min.) an. Von September bis Juni verkehrt der Shuttleservice seltener und ist billiger.

ZUG

Zugverbindungen von St-Malo:

Dinan 10 €, 1 Std., 6-mal tgl. (mit Umsteigen in Dol de Bretagne)

Paris Montparnasse 50–66 €, 3 Std., 3 direkte TGVs tgl.

Rennes 14,60 €, 1 Std., fast stündl.

Unterwegs vor Ort

Stadtbusse in St-Malo (Einzelfahrschein 1,25 €, 24-Std.-Karte 3,60 €) sind bis etwa 20 Uhr in Betrieb, im Sommer auf einigen Strecken bis etwa 24 Uhr. Zwischen der Esplanade St-Vincent und dem Bahnhof verkehren die Busse C1 oder C2.

Taxiruf: 02 99 81 30 30.

Dinard

11 230 EW.

Ein Besuch Dinards „in der Saison“ ist wie das Eintauchen in eines von Picassos Bildern, die er hier in den 1920er-Jahren gemalt hat. Auf den Klippen stehen die Villen der Belle Époque, die einen zeitlosen Hintergrund für den Strand und die blau-weiß gestreiften Badezelte abgeben. Im Winter, wenn die Touristen ihre Badesachen eingepackt haben, wirkt der Ort ziemlich verschlafen, doch winterliche Wanderungen auf den Küstenwegen sind einfach spektakulär.

Sehenswertes

Barrage de la Rance      BRÜCKE

Die 750 m lange Brücke über die Rance ist Teil der D168 zwischen St-Malo und Dinard und eine Abkürzung von immerhin 30 km. Die Usine Marémotrice de la Rance (unter der Brücke), ein Meisterwerk der Wasserkraft, produziert Strom durch Nutzung des an dieser Stelle ungewöhnlich hohen Tidenhubs der Rance-Mündung – der Unterschied zwischen Ebbe und Flut beträgt 13,5 m.

Strände

Die Plage de l’Écluse (Grande Plage), gesäumt von schicken Hotels, einem Kasino und neogotischen Villen, ist ideal, um in einem der für Dinard typischen blau-weiß gestreiften Strandzelte stilvoll Schatten zu suchen. Im Sommer werden Reproduktionen von Picassos Gemälden am Strand aufgestellt. Wenn es an der Plage de l’Écluse zu voll wird, verziehen sich gewiefte Dinardais an die kleineren Strände der Stadt, z. B. an die Plage du Prieuré, 1 km Richtung Süden, und an die Plage de St-Énogat, 1 km Richtung Westen.

Schlafen

Dinards Preise passen zum Image der Stadt: Wer auf das Budget achtet, sollte lieber in St-Malo übernachten und dann mit der Fähre rüberfahren oder laufen.

Camping Le Port Blanc      CAMPINGPLATZ €

(02 99 46 10 74; www.camping-port-blanc.com; rue du Sergent Boulanger; Platz pro 2 Erw. ab 25 €; April–Sept.; ) Der Campingplatz liegt nah am Strand, etwa 2 km westlich der Plage de l’Écluse. Er bietet direkten Strandzugang.

Hôtel Printania      HOTEL €€

(02 99 46 13 07; www.printaniahotel.com; 5 av. George V; EZ 76–130 €, DZ 90–167 €; März–Mitte Nov.; ) Das zauberhaft folkloristische Hotel im bretonischen Stil mit Holz- und Ledermöbeln bietet einen herrlichen Blick über die Baie du Prieuré. Zimmer mit Seeblick kosten einen schockierenden Aufpreis; aber zum Frühstück haben alle Gäste einen großartigen Blick übers Wasser nach St-Servan. Die Bedienung im zugehörigen Restaurant trägt traditionelle bretonische Trachten. Wirklich!

Hôtel de la Plage      HOTEL €€

(02 99 46 14 87; www.hoteldelaplage-dinard.com; 3 bd Féart; DZ 75–138 €; ) Wegen der schönen, frisch renovierten Zimmer mit modernen Bädern und einer beneidenswerten Lage nur einen Katzensprung vom Strand entfernt ist das Hotel eine der besten Unterkünfte im Ort. Die teureren Zimmer haben Meerblick.

Essen

Le Balafon      MODERN FRANZÖSISCH €€

(02 99 46 14 81; www.lebalafon-restaurant-dinard.fr; 31 rue de la Vallée; Hauptgerichte 17–24 €, Mittagsmenü 17 €, andere Menüs 29–39 €; Di–Sa 12–14 & 19–21.30, So 12–14 Uhr) Abseits des touristischen Gewimmels am Meer serviert dieses gute, moderne Bistro frisch zubereitete Gerichte aus Zutaten direkt vom nahe gelegenen Markt. Das tägliche Mittagsmenü umfasst ein paar sorgfältig ausgewählte und präsentierte Gänge, meistens ein Fisch- und ein Fleischgericht. Das Bistro ist sehr unprätentiös und hat vernünftige Preise – viele Einheimische halten es sogar für das beste der Stadt.

Sehr schön ist der einladende Innenhof, jedenfalls bei schönem Wetter.

La Gonelle      FISCH & MEERESFRÜCHTE €€

(02 99 16 40 47; www.lagonelle.com; promenade du Clair de Lune; Hauptgerichte 16–30 €; Mitte April–Juni & Sept. Do–Mo 12–14 & 19–22 Uhr, Juli & Aug. tgl.) Dinards Nobel-Variante eines Fischimbisses, neben dem Granitkai der Anse du Bec gelegen, verkauft vorne an der Theke wunderbar frische Krebse, Hummer, Austern, Muscheln und Fisch, serviert sie aber auch auf der Terrasse direkt am Hafen.

La Passerelle du Clair de Lune      MODERN FRANZÖSISCH €€

(02 99 16 96 37; www.la-passerelle-restaurant.com; 3 av. Georges V; Menüs 25–38 €; Do–Mo 12–14 & 20–21.30 Uhr) In diesem intimen Restaurant mit tollen Aussichten aufs Meer (in dem kurz vorher wahrscheinlich noch das Essen herumschwamm) werden Meeresfrüchte auf kreative, moderne Art serviert.

Praktische Informationen

Touristeninformation (02 99 46 94 12; www.ot-dinard.com; 2 bd Féart; Mo–Sa 9.30–12.15 & 14–18 Uhr) Die Buchung von Unterkünften ist hier umsonst. Treffpunkt für die zweistündigen Stadtführungen (Erw./Kind 5/3 €), die Geschichte, Kunst und Architektur der Stadt (auf Englisch und Französisch) erklären. Hier gibt’s auch Stadtpläne und Broschüren für Rundgänge auf eigene Faust zu den schönsten Gebäuden der Stadt.

An-& Weiterreise

BUS

Busse von Illenoo (www.illenoo-services.fr) fahren von Dinard zum Bahnhof in St-Malo (2,30 €, 30 Min., stündl.). Die praktischste Bushaltestelle ist Le Gallic vor der Touristeninformation. Mehrere Busse steuern Rennes (5,10 €, 2 Std.) an.

FLUGZEUG

Ryanair (www.ryanair.com) fliegt täglich verschiedene Ziele in Großbritannien an sowie die Kanalinsel Guernsey. Zum Flughafen Dinard, der ca. 5 km von Dinard entfernt liegt, sowie ins benachbarte St-Malo fahren keine öffentlichen Verkehrsmittel; ein Taxi von Dinard zum Flughafen kostet tagsüber/abends etwa 15/23 €.

SCHIFF/FÄHRE

Die Compagnie Corsaire (08 25 13 81 00; www.compagniecorsaire.com) betreibt die Shuttlebusse „Bus de Mer“ (10 Min.) zwischen St-Malo und Dinard, die mindestens halbstündlich fahren. Von September bis Juni fahren sie seltener und sind günstiger.

Cancale

5440 EW.

Das idyllische Fischerstädtchen Cancale liegt 14 km östlich von St-Malo eingebettet in eine glitzernde, muschelförmige Bucht. Bekannt ist es für seine parcs à huîtres (Austernbänke), die sich kilometerlang vor der Küste ausbreiten. Einen richtigen Strand gibt es nicht, aber das Ufergebiet ist recht hübsch zum Bummeln und Entspannen. Ein schöner Ausflug ist die Pointe du Grouin, eine hinreißende, naturgeschützte Landzunge etwa 7 km nördlich der Stadt.

Sehenswertes

Ferme Marine      BAUERNHOF

(02 99 89 69 99; www.ferme-marine.com; corniche de l’Aurore; Erw./Kind 7/3,70 €; Führungen auf Französisch Juli–Mitte Sept. 13, 15 & 17 Uhr, auf Englisch 14 Uhr) Das gut geführte Museum ein paar Kilometer südwestlich des Hafens vermittelt einen guten Einblick in die ostréiculture (Austernzucht).

Schlafen

Cancale ist von St-Malo oder Dinard gut im Rahmen eines Tagesausflugs zu erreichen, außerdem gibt es in der Region Dutzende preiswerte und sehr gute chambres d’hôtes – ein komplettes Verzeichnis ist bei der Touristeninformation erhältlich.

Latitude Breizh Café      B&B €€

(02 99 89 61 76; www.breizhcafe.com; 7 quai Thomas; DZ mit Frühstück 98–108 €; ) Ein Zimmer in dieser hinreißenden maison d’hôtes direkt am Hafen sollte möglichst früh gebucht werden. Die fünf schicken Zimmer sind alle nach Apfelsorten benannt, vom neckischen Guillevic (Balkon, Blick auf die Austernbänke) bis zum sexy Kermerien (Blick über die ganze Bucht, glänzendes Badezimmer) und dem großen Rouget de Dol (Suite mit zwei Zimmern, ideal für Familien).

Die Crêperie unten (gleiches Management) ist spitzenmäßig.

La Pointe du Grouin      HOTEL €€

(02 99 89 60 55; www.hotelpointedugrouin.com; Pointe du Grouin; DZ 95–130 €; April–Mitte Nov.; ) Ein liebenswürdiger Empfang und ein toller Meerblick sind der erste Eindruck für die Gäste in diesem familiengeführten Haus, das auf einem Felsvorsprung auf der Pointe du Grouin ein paar Kilometer nördlich der Stadt liegt. Die 15 Zimmer sind hell, behaglich und so gestaltet, dass sie mit Meer und Himmel direkt vor der Haustür harmonieren. Das hauseigene Restaurant ist ebenfalls sehr beliebt.

Für Wanderfreunde gibt es gleich vor dem Hotel einen Küstenpfad.

Le Duguay-Trouin      HOTEL €€

(02 23 15 12 07; www.hotelduguaytrouin.com; 11 quai Duguay-Trouin; DZ 90–110 €; ) Das tolle Zwei-Sterne-Hotel direkt am Hafen mit seinen sieben mit historischen Möbeln und diversen Details phantasie- und liebevoll eingerichteten Zimmern könnte gar nicht gemütlicher sein. Aber nicht alle Zimmer haben einen Meerblick.

Essen

Breizh Café      CRÊPERIE €

(02 99 89 61 76; www.breizhcafe.com; 7 quai Thomas; Hauptgerichte 5–14 €; Do–Mo 12–15 & 19.30–23 Uhr) Das Breizh Café ist keine übliche Crêperie – es ist bekannt für seine Gourmet-Crêpes und -galettes aus Biomehl. Die Einrichtung in Creme und Braun verleiht ihm ein modernes Flair und die Crêpes sind wirklich spitzenmäßig. Wo sonst bekommt man schon eine galette mit Kaisergranat und Käse? Dazu gibt es einen hervorragenden lokalen Cidre.

Le Troquet      BISTRO €€

(02 99 89 99 42; www.restaurant-letroquet-cancale.fr; 19 quai Gambetta; Hauptgerichte 18–26 €, Mittagsmenüs 18–26 €, andere Menüs 39 €) Von den Dutzenden Restaurants am Hafen ist dieses schicke, moderne troquet (Bistro) des artisan cuisinier Laurent Helleu das beste. Hier wird auf marktfrische, lokale Zutaten Wert gelegt, die ohne großes Brimborium zubereitet werden, um ihre natürlichen Aromen zu betonen. Wie in Cancale zu erwarten stehen Meeresfrüchte im Vordergrund. Unbedingt den supertollen far breton (bretonischer Kuchen) probieren!

Côté Mer      FISCH & MEERESFRÜCHTE €€

(02 99 89 66 08; www.restaurant-cotemer.fr; 4 rue Ernest Lamort; Hauptgerichte 18–27 €, Menüs 24–61 €; Mo & Do–Sa 12–13.30 & 19.30–21, So & Di 12–13.30 Uhr) Eine schöne Lage am Hafen abseits vom Stadtgetümmel macht dieses angesehene Restaurant zum Muss für Fischgourmets. Ein großes Panoramafenster bietet wunderbare Ausblicke auf die Bucht, die Terracottafliesen, blütenweißen Tischdecken, perfekt gefalteten Servietten und vereinzelten bunten Gemälde an der Wand verleihen dem Gastraum eine ruhige, stilvolle Atmosphäre.

Le Coquillage      GOURMETKÜCHE €€€

(02 99 89 64 76; www.maisons-de-bricourt.com; D155, route du Mont St-Michel, Le Buot; Mittagsmenü 31 €, andere Menüs 75–139 €; 12–14 & 19–21 Uhr) Das opulente Restaurant des Starkochs Olivier Roellinger befindet sich im äußerst eindrucksvollen Château Richeux, 4 km südlich von Cancale. Wer hier einen Tisch ergattern kann, versteht sofort, warum Roellingers Kreationen drei Michelin-Sterne eingeheimst haben. Die Speisen kombinieren viele kulinarische Glanzlichter der Bretagne und der Normandie, die alle wunderbar zubereitet und phantasievoll präsentiert werden.

Roellinger vermietet nicht nur Zimmer im Château Richeux, sondern auch diverse Ferienhäuser und andere Luxusunterkünfte in der Umgebung von Cancale. Details dazu stehen auf der Website. Eine frühzeitige Reservierung ist unerlässlich.

NICHT VERSÄUMEN

JEDE MENGE AUSTERN

Die authentischste Art, Meeresfrüchte zu verspeisen, gibt es in Cancale. Die Fischer verkaufen ihren Fang direkt von den Marktständen auf dem Marché aux Huîtres (Pointe des Crolles; 12 Austern ab 4 €; 9–18 Uhr) rund um den Leuchtturm auf der Pointe des Crolles. Die Kunden zeigen auf die Austern, die sie wünschen, die dann geknackt, mit Zitrone beträufelt und serviert werden. Voilà, der perfekte Mittagsimbiss.

Die Austern sind übrigens nach Größe und Qualität nummeriert.

Praktische Informationen

Touristeninformation (02 99 89 63 72; www.cancale-tourisme.fr; 44 rue du Port; 9.30–13 & 14.30–19 Uhr) Am Ende der Rue du Port. In der Hochsaison öffnet eine Zweigstelle am Quai Gambetta.

Anreise & Unterwegs vor Ort

Busse halten hinter der Kirche an der Place Lucidas und am Port de la Houle neben dem Fischmarkt. Keolis St-Malo (www.ksma.fr) fährt das ganze Jahr über von und nach St-Malo (1,25 €, 30 Min.).

Dinan

11 600 EW.

Hoch oben über dem schnellen Fluss Rance liegt Dinan, dessen enge Pflasterstraßen und von schiefen Fachwerkhäusern gesäumten Plätze aus dem Mittelalter stammen – was auch die Scharen von Sommertouristen zu schätzen wissen. Doch gegen 18 Uhr sind die meisten von ihnen wie von Zauberhand verschwunden und eine friedliche Atmosphäre hält Einzug. Mit anderen Worten: Es lohnt sich, ein oder zwei Nächte hier zu bleiben.

Sehenswertes & Aktivitäten

Château-musée de Dinan      MUSEUM

(02 96 39 45 20; rue du Château; Eintritt 4,60 €; 10–18 Uhr, Jan. geschl.) Das Stadtmuseum ist im stimmungsvollen Bergfried der Burgruine Dinans aus dem 14. Jh. untergebracht. Es informiert über die Stadtgeschichte und hat Broschüren in verschiedenen Sprachen.

Tour Ste-Catherine      TURM

An der Ostseite der Basilique St-Sauveur, hinter dem winzigen Jardin Anglais (englischer Garten, einst ein Friedhof und heute ein hübscher kleiner Park), befindet sich die Tour Ste-Catherine aus dem 13. Jh. mit einem großartigen Blick auf den Viadukt und den Hafen.

Basilique St-Sauveur      KIRCHE

(Place St-Sauveur; h9–18 Uhr, während der Gottesdienste keine Besichtigung) Die Basilika St-Sauveur mit ihrem hohen gotischen Altarraum birgt im nördlichen Querschiff eine Grabplatte aus dem 14. Jh., unter der das Herz von Bertrand du Guesclin ruhen soll. Der Ritter aus dem 14. Jh. hasste die Engländer und kämpfte erbittert für ihre Vertreibung aus Frankreich. Die Ironie der Geschichte: Dinan hat heute die größte englische Gemeinde in der Bretagne!

Tour de l’Horloge      TURM

(02 96 87 02 26; rue de l’Horloge; Erw./Kind 4 €/frei; Juni–Sept. 10–18.30 Uhr) Die vorkragenden Fachwerkhäuser an der Place des Cordeliers und der Place des Merciers bilden das Zentrum der Altstadt. Ein paar Schritte weiter südlich steht der Glockenturm aus dem 15. Jh.; Besucher können auf den kleinen Balkon gehen. Alle Viertelstunde ertönt das Glockenspiel.

Vieux Pont      ALTSTADT

Unbedingt lohnt ein Bummel über die steile, kopfsteingepflasterte Rue du Jerzual und die Rue du Petit Fort, zwei der besterhaltenen Straßen der Bretagne. Beide sind von Galerien, Antiquitätenläden und Restaurants gesäumt und führen hinab zum Vieux Pont (Alte Brücke). Von hier aus erstreckt sich der hübsche kleine Hafen, um den viele Cafés und Restaurants angesiedelt sind, Richtung Norden, während hoch oben der Viaduc de Dinan aus dem 19. Jh. nach Süden führt.

Jaman IV      BOOTSFAHRT

(02 96 39 28 41; www.vedettejamaniv.com; Erw./Kind 13/3,50 €; Juni–Sept. 11, 14.30, 16 & 17.30 Uhr) Die Flussfahrt auf der Rance mit dem umgebauten Lastkahn dauert eine Stunde und führt an der Abbaye St-Magloire vorbei. Startpunkt ist der Hafen in Dinan.

Festivals & Events

Fête des Remparts      MITTELALTERFEST

(www.fete-remparts-dinan.com) Zur zweitägigen Fête des Remparts, die in allen geraden Jahren Ende Juli stattfindet, schließen sich 100 000 Besucher den in mittelalterliche Gewänder gehüllten Einwohnern an.

Schlafen

Im Sommer sollte man im Voraus reservieren. Die Touristeninformation hat ein Verzeichnis der chambres d’hôtes in der Umgebung.

Camping Municipal Châteaubriand      CAMPINGPLATZ €

(02 96 39 11 96; 103 rue Chateaubriand; pro Erw./Zelt/Auto 2,90/3,20/2,35 €; Juni–Sept.) Der Campingplatz zu Füßen der Befestigungsmauer liegt der Altstadt am nächsten.

La Maison Pavie      B&B €€

(02 96 84 45 37; www.lamaisonpavie.com; 12 place St-Sauveur; DZ mit Frühstück 99–150 €; ) Wer schon immer mal in einem Fachwerkhaus aus dem 15. Jh. nächtigen wollte, kann dies in diesem prächtigen B&B im Zentrum von Dinan. Der mittelalterliche Charakter und das historische Ambiente wurden bei der Renovierung liebevoll bewahrt, während moderner Komfort und Designereinrichtung hinzukamen – die architektonischen Elemente und die Ausstattung sind einfach unglaublich.

Der private Garten hinter dem Haus ist die reinste Freude, Abendessen gibt es auf Wunsch (35 €) und auch Englisch wird hier gesprochen. Die Kehrseite sind einige recht steile und enge Treppen – aber das ist nun einmal so in einem historischen Haus.

Hôtel de la Porte St-Malo      HOTEL €€

(02 96 39 19 76; www.hotelportemalo.com; 35 rue St-Malo; EZ 71 €, DZ 89–103 €; ) Für das Angebot ist das reizende steinerne Zwei-Sterne-Hotel im ältesten Teil der Stadt (aber gottlob etwas abseits des Getriebes) recht preiswert. Auf der Website gibt es oft Sonderangebote.

Hôtel Arvor      HOTEL €€

(02 96 39 21 22; www.hotelarvordinan.com; 5 rue Pavie; DZ 88–125 €; Feb.–Dez.; ) Kaum zu glauben, dass dieses schicke Haus einst ein Jakobinerkloster war. Geboten werden absolut moderne Badezimmer, ein paar modische dekorative Details und ruhige Farbtöne (aber langweilige Flure). Der reizende Teesalon ist der ideale Ort, um nach einem langen Besichtigungstag zu entspannen, und der Service ist exzellent. Insgesamt ein gutes Angebot. Vorteil: es gibt (einige wenige) Privatparkplätze.

Essen & Ausgehen

In der Altstadt gibt’s einige wirklich reizvolle (und überraschend preiswerte) Lokale und Bars; weitere Restaurants liegen entlang dem Fluss am alten Hafen.

Crêperie Ahna      CRÊPERIE €

(02 96 39 09 13; 7 rue de la Poissonnerie; Hauptgerichte 6–18 €; Mo–Sa 12–14 & 19–21.30 Uhr) Die Crêperie, die seit vier Generationen von derselben Familie geführt wird, hat ihren Ruf als eine der besten der Stadt wirklich verdient. Sie bietet so ungewöhnliche Leckereien wie galette mit Enten-und Schneckenbutter (besser, als es sich anhört). Serviert werden auch gegrilltes Fleisch und hervorragendes Eis. Es ist eine gute Idee, vorher zu reservieren.

La Courtine      BISTRO €

(02 96 39 74 41; 6 rue de la Croix; Hauptgerichte 15–18 €, Mittagsmenüs 13–15 €; Di–Sa 12–13.30 & 19–20.30 Uhr) Das behagliche Bistro mit Balkendecke und Steinwänden nur ein paar Schritte von der belebten Place Duclos entfernt serviert seit Jahrhunderten bewährte französische Klassiker. Nicht zu verachten sind das filet mignon de veau (Kalbsfilet) und die souris d’agneau confite au cidre (Lamm in Cidre geschmort). Zudem gibt es eine ausgewählte Karte französischer Schankweine.

Le Cantorbery      TRADITIONELL FRANZÖSISCH €€

(02 96 39 02 52; 6 rue Ste-Claire; Hauptgerichte 17–26 €, Menüs 31–42 €; Do–Di 12–13.45 & 19–21.30 Uhr) Das elegante, intime Restaurant in einem prachtvollen Haus aus dem 17. Jh. ist perfekt für ein romantisches Mahl zu zweit. Die traditionelle Speisekarte – mit Rind, gegrilltem Fisch und Meeresfrüchten wie coquilles St-Jacques (Jakobsmuscheln) aus St-Brieuc – ändert sich je nach jahreszeitlichem Angebot.

Praktische Informationen

Touristeninformation (02 96 87 69 76; www.dinan-tourisme.com; 9 rue du Château; Mo-Sa 9.30‒19, So 10‒12.30 & 14‒18 Uhr.) Hat einen kostenlosen Stadtplan mit Broschüre in mehreren Sprachen mit zwei vorgeschlagenen Stadtrundgängen.

Anreise & Unterwegs vor Ort

BUS

Busse fahren von der Place Duclos und vom Busbahnhof. Illenoo (08 10 35 10 35; www.illenoo-services.fr) bedient täglich mehrere Strecken:

Dinard 3,30 €, 30 Min.

Rennes 5,10 €, 1¼ Std.

ZUG

Mit Umstieg in Dol de Bretagne:

Rennes ab 15,30 €, 1 Std.

St-Malo 10 €, 1 Std., 5-mal tgl.

REVIVAL DER BRETONISCHEN SPRACHE

In der gesamten Bretagne sind zweisprachige Straßen- und Hinweisschilder üblich und auch in anderen Zusammenhängen taucht das Bretonische auf. Obwohl alle Bretonen auch Französisch sprechen, wird die Präsenz des Bretonischen als wichtiges Zeichen gesehen, dass die Sprache ihren Platz im Alltag hat, denn noch Anfang und Mitte des 20. Jhs. war sie weitgehend stigmatisiert oder sogar verboten.

Historisch gesehen ist Bretonisch eine keltische Sprache, die mit Kornisch und Walisisch sowie – etwas entfernter – mit dem irischen und schottischen Gälisch verwandt ist. Nach der Französischen Revolution verbot die Regierung bretonischen Schulunterricht und bestrafte Kinder, die ihre Muttersprache sprachen. Zwischen 1950 und 1990 ging der Gebrauch des Bretonischen um 80 % zurück.

Der Grundstein für das Revival der Sprache wurde in den 1960er-Jahren gelegt, vor allem nach den Mairevolten von 1968, als die Jugend gegen die Unterdrückung ihres Kulturerbes rebellierte. Die Wiederbelebung einer Sprache, die nicht mehr von Generation zu Generation weitergegeben wurde, war jedoch nicht gerade einfach. Da die Sprache mehr gesprochen als geschrieben wird (und jeweils mit regionalen Unterschieden), ist ein standardisiertes Bretonisch für den Schulunterricht noch immer kompliziert.

Das Bretonische reicht längst über seine historischen Grenzen hinaus. Ursprünglich wurden in der Basse Bretagne im Westen mehrere Dialekte des Bretonischen gesprochen, während in der Haute Bretagne im Osten (einschließlich St-Malo) Gallo vorherrschte, was dem Französischen ähnelt. Heute jedoch ist eine bretonische Beschilderung selbst in den Métrostationen in Rennes und anderswo im Osten zu finden. Sie symbolisiert damit die Kultur der Bretagne in der gesamten Region.

Paimpol

8240 EW.

Das geschichtsträchtige Paimpol mit seinen Fachwerkhäusern liegt an einem aktiven Fischereihafen. Einst war es der Heimathafen der Islandfischer, die sich für sieben Monate oder länger in die Gewässer Islands aufmachten. Über diese Zeit werden zahlreiche Legenden erzählt: Die Fischer, die nie zurückkamen, bleiben in Volksmärchen und chants de marins (Seemannsliedern) lebendig.

Sehenswertes & Aktivitäten

Bei der Touristeninformation bekommt man Adressen von Anbietern für Kanu- und Kajakfahrten.

La Vapeur du Trieux      TOURISTENBAHN

(08 92 39 14 27; www.vapeurdutrieux.com; Erw./Kind hin & zurück 24,50/12,50 €; Mai–Sept.) Fans von Dampfeisenbahnen und schöner Landschaft werden in den schnaufenden Waggons dieser Dampfeisenbahn von 1922 im siebten Himmel sein. Sie tuckert auf der alten Eisenbahnstrecke zwischen Paimpol und dem Künstlerort Pontrieux, wo genug Zeit für ein Essen und einen Stadtbummel bleibt, bevor es wieder zurückgeht. Die Fahrt sollte mindestens einen Tag vorher gebucht werden.

Abbaye de Beauport      ABTEI

(02 96 55 18 58; www.abbaye-beauport.com; route de Kérity; Erw./Kind 6/3,50 €; 10–19 Uhr) Wer ein Fahrzeug (oder Lust auf eine herrliche, 1½-stündige Wanderung vom Stadthafen am Meer entlang) hat, sollte sich zu dieser romantischen Abtei aus dem 18. Jh. 3,5 km östlich von Paimpol aufmachen, die regelmäßig Kunst- und Skulpturenausstellungen zeigt. Unterwegs lohnt ein Halt an der Pointe de Guilben, um die tolle Aussicht auf die Bucht zu genießen. Die Touristeninformation hat eine kostenlose Karte.

Musée de la Mer      MEERESMUSEUM

(Meeresmuseum; 02 96 22 02 19; rue Labenne; Erw./Kind 4 €/frei; 10.30–12.30 & 14–18.30 Uhr) Das tolle kleine Museum zeichnet die maritime Geschichte der Region Paimpol nach und ist passenderweise in einer ehemaligen Kabeljaudörrfabrik untergebracht. Es ist eine Fundgrube für maritime Gegenstände, von Schleppnetzen und Leinensegeln bis zu alten Plakaten und Fischerkleidung.

Festivals & Events

Festival du Chant de Marin      KULTURFEST

(www.paimpol-festival.com) Auf dem Festival am Hafen werden jeweils in Jahren mit geraden Jahreszahlen traditionelle bretonische Tänze gezeigt.

Schlafen & Essen

Hôtel de la Marne      HOTEL €

(02 96 16 33 41; www.hoteldelamarne-paimpol.fr; 30 rue de la Marne; DZ 60–75 €; ) Das Gasthaus aus Granit wird als Restaurant ebenso geschätzt wie als Hotel. Alle Zimmer wurden jüngst modernisiert und aufgerüstet. Das Restaurant serviert erstklassige Regionalküche (Menüs ab 21 €), hat ein spitzenmäßiges Ambiente und tolle Desserts. Das Haus liegt fünf Minuten zu Fuß von den Cafés am Jachthafen entfernt.

Praktische Informationen

Touristeninformation (02 96 20 83 16; www.paimpol-goelo.com; place de la République; Mo–Sa 9.30–19.30, So 10–12.30 & 16–18 Uhr) Verkauft Wanderführer.

Anreise & Unterwegs vor Ort

Tibus (08 10 22 22 22; www.tibus.fr) sorgt für Busverbindungen mit St-Brieuc (2 €, 1½ Std.). Im Sommer fahren die meisten Busse weiter zur Pointe L’Arcouest.

Fünf Züge verkehren täglich zwischen Paimpol und Guingamp (7,70 €, 1 Std.). Von dort gibt’s Verbindungen nach Brest, St-Brieuc und Rennes.

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FINISTÈRE

Das westlichste Departement Frankreichs, Finistère, hat eine raue, windgepeitschte Küste, wo sich die Wellen an den Leuchttürmen brechen. Der südliche Landzipfel Cornouaille erhielt seinen Namen von den Kelten aus Cornwall und anderen Teilen Britanniens, die sich hier niederließen. Heute ist es ein Refugium bretonischer Sprache, Bräuche und Kultur. Wild und mystisch – für viele ist dies das verlockendste Eck einer ohnehin verlockenden Region.

Roscoff

3780 EW.

Im Unterschied zu den anderen industrialisierten, aber nicht gerade schönen Hafenstädten am Ärmelkanal macht Roscoff (bret. Rosko) einen hinreißenden Eindruck. Granithäuser aus dem 16. Jh. schmücken den hübschen Ort, um den sich smaragdgrüne Felder erstrecken, auf denen Blumenkohl, Zwiebeln, Tomaten, Kartoffeln und Artischocken angebaut werden.

Sehenswertes & Aktivitäten

Église Notre-Dame de Kroaz-Batz      KIRCHE

(place Lacaze Duthiers; 9–12 & 14–18 Uhr) Das augenfälligste Bauwerk in Roscoff ist diese ungewöhnliche Kirche inmitten der Altstadt. Das gotische Gebäude aus dem 16. Jh. im Flamboyantstil mit seinem Renaissance-Glockenturm, der die flache Landschaft überragt, gehört zu den eindrucksvollsten Kirchen der Bretagne.

Maison des Johnnies      MUSEUM

(02 98 61 25 48; 48 rue Brizeux; Erw./Kind 4 €/frei; Führungen Mo–Fr 11, 15 & 17 Uhr) In diesem viel besuchten Museum erzählen Fotos (ab dem 19. Jh.) von Roscoffs reisenden Zwiebelbauern, den sogenannten Johnnies. Ein Besuch ist nur mit Führung möglich. Die Zeiten für Führungen ändern sich häufig, sie sind aber telefonisch zu erfahren.

Le Jardin Exotique de Roscoff      GARTEN

(02 98 61 29 19; www.jardinexotiqueroscoff.com; Le Ruveic; Erw./Kind 6/3 €; Juli–Aug. 10–19 Uhr, April–Juni, Sept. & Okt. 10–12.30 & 14–18 Uhr, März & Nov. 14–17 Uhr, Dez.–Feb. geschl.) In dem beeindruckenden Garten gedeihen 3500 exotische Pflanzenarten, viele aus der südlichen Hemisphäre. Ein gut ausgeschilderter, halbstündiger Weg südöstlich des Stadtzentrums führt hierher.

Centre de Découverte des Algues      MUSEUM

(02 98 69 77 05; www.algopole.fr; quai d’Auxerre; Mo–Sa 10–12.30 & 14.30–19 Uhr) Dieses enthusiastisch geführte Museum informiert über die lokale Seetangernte, organisiert geführte Wanderungen und veranstaltet regelmäßig kostenlose Vorträge (oft auch auf Deutsch und Englisch). Zudem gibt es einen Laden.

INSIDERWISSEN

LÄNDLICHE IDYLLE & STRÄNDE AUF DER ÎLE DE BATZ

Um Roscoff mag es zwar kaum Strände geben, aber keine Sorge: Auf der leicht zu übersehenden Île de Batz vor der Küste gibt es herrliche Sandstrände (ohne die Massen). Der größte (und schönste) Strand ist die Grève Blanche an der Nordküste.

Ein halber Tag reicht völlig, um dies kleine Stückchen Paradies zu umwandern (Autos sind nicht erlaubt). Aber besser ist es, auf der Insel zu übernachten, um die himmlische Atmosphäre zu genießen. Es gibt hier ein paar reizende B&Bs und Restaurants, darunter das Ti Va Zadou (02 98 61 76 91; www.tivazadou-iledebatz.fr; EZ/DZ mit Frühstück 55/65 €; Mitte Feb.–Mitte Nov.; ), ein freundliches B&B neben der Kirche in einem restaurierten Bauernhaus mit Seeblick, und L’Escale (06 30 56 50 01; www.escale-iledebatz.fr; DZ mit Frühstück 70 €; April–Mitte Nov.), eine tolle Unterkunft mit vier gemütlichen Zimmern, ebenfalls mit Meerblick.

Die Fähren (Erw./Kind hin & zurück 8,50/4,50 €, Fahrrad 8,50 €, 15 Min.) zwischen Roscoff und der Île de Batz verkehren im Juli und August von 8 bis 20 Uhr alle 30 Minuten, im übrigen Jahr seltener. Fahrräder können auf der Insel für etwa 10 € geliehen werden. Weitere Informationen siehe www.iledebatz.net.

Schlafen

Camping Aux Quatre Saisons      CAMPINGPLATZ €

(02 98 69 70 86; www.camping-aux4saisons.fr; Le Ruguel; Stellplätze 16 €; Ostern–Sept.; ) Der Zeltplatz liegt etwa 3 km südwestlich von Roscoff auf dem Gelände einer hübschen Villa aus dem 19. Jh. in der Nähe eines Sandstrands.

Hôtel aux Tamaris      HOTEL €€

(02 98 61 22 99; www.hotel-aux-tamaris.com; 49 rue Edouard Corbière; DZ 85–115 €; Mitte Jan.–Dez.; ) Das familiengeführte Hotel mit Meerblick befindet sich in einem alten Granitgebäude am westlichen Stadtrand. Mit seinen gut ausgestatteten, hellen und luftigen Räumen, in denen eine nette maritime Atmosphäre herrscht und Segel die Decke bilden (keine Sorge, eine richtige Decke gibt es auch), ist es eine tolle Wahl. Die Zimmer mit Meerblick sind wesentlich teurer. Zum Frühstück gibt es Leckereien aus dem Umland. Fahrräder werden auch verliehen.

Hôtel du Centre      HOTEL €€

(02 98 61 24 25; www.chezjanie.fr; Le Port; DZ 104–130 €; Mitte Feb.–Mitte Nov.; ) Eine bessere Unterkunft in Roscoff als dieses erfrischend schlichte Hotel über dem Bistro Chez Janie kann man sich kaum wünschen. Die Anordnung der Zimmer ist etwas ungünstig, aber jedes hat ein Gedicht mit maritimem Thema an der Wand und die Badezimmer sind bestens in Schuss. Die Zimmer mit Blick über den postkartenschönen alten Hafen lohnen den Aufpreis.

Le Temps de Vivre      BOUTIQUEHOTEL €€

(02 98 19 33 19; www.letempsdevivre.net; 19 place Lacaze Duthiers; DZ 150–210 €; ) Das glamouröse Hotel versteckt sich gleich gegenüber der Kirche in einem hübschen Steinhaus, das sogar einen eigenen Turm hat. Der Meerblick von einigen Zimmern ist phantastisch, die Einrichtung verbindet Tradition und Moderne und die Mitarbeiter sind freundlich. Mit anderen Worten: eine der besten Unterkünfte in Roscoff. Familienzimmer gibt es ebenfalls. Ein Nachteil: In einem Vier-Sterne-Haus sollte man hoteleigene Parkplätze erwarten.

La Résidence des Artistes      HOTEL €€

(02 98 69 74 85; www.hotelroscoff-laresidence.fr; 14 rue des Johnnies; EZ 79–89 €, DZ 85–99 €; Dez.–Jan. geschl.; ) Keine Lust mehr auf bretonischen Schnickschnack? Dieses schicke Haus mit dem Flair eines Boutiquehotels, nur günstiger, dürfte Abhilfe schaffen. Alle Zimmer sind farblich abgestimmt, hell, modern und jeweils etwas unterschiedlich eingerichtet und in der mit Kunst ausgestatten Rezeption steht ein Piano. Die Mitarbeiter sprechen Englisch und das Hotel liegt zentral in einer ruhigen Straße (in der Nähe eines kostenlosen Parkplatzes) – ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Essen

Crêperie Ty Saozon      CRÊPERIE €

(02 98 69 70 89; 30 rue Gambetta; Hauptgerichte 5,50–8,50 €; Mo–Mi, Fr & Sa 18.30–21 Uhr) In der preisgekrönten Crêperie mitten in der Altstadt kann man vor dem Verspeisen der Crêpes und galettes bei deren Herstellung zuschauen. Toll ist die heimelige, intime Atmosphäre.

Le Surcouf      BRASSERIE €€

(02 98 69 71 89; 14 rue Amiral Réveillère; Menüs 11–55 €; 11.30–13.30 & 18.30–21.30 Uhr) Die Brasserie mitten in Roscoff serviert exzellente Meeresfrüchte. Die Gäste können sich ihren Krebs oder Hummer aus dem Glastank aussuchen, sich klassische Fischsuppe schmecken lassen oder eine riesige Platte mit frischen Krustentieren bestellen. Große Fenster sorgen für viel Licht, aber der Gastraum ist etwas laut und es gibt leider keine Terrasse.

L’Écume des Jours      MODERN FRANZÖSISCH €€€

(02 98 61 22 83; http://lecume-des-jours.pagesperso-orange.fr; quai d’Auxerre; Menüs 15–55 €; Do–Di 12–13.45 & 19–21.15 Uhr) Das elegante Restaurant gilt als das beste der Stadt. Es befindet sich im ehemaligen Haus eines Reeders und serviert großartige und einfallsreiche regionale Gerichte, die Meeresfrüchte mit den Genüssen des Festlands kombinieren. Auch die Weinkarte ist hervorragend. Der Gastraum hat Steinwände, einen alten Ofen und klobige Balken und bei schönem Wetter öffnet die sonnige Terrasse.

Praktische Informationen

Touristeninformation (02 98 61 12 13; www.roscoff-tourisme.com; quai d’Auxerre; Juli & Aug. Mo-Sa 9-12.30 & 13.30-19, So 10-12.30 & 14.30-19 Uhr, Sept.-Juni Mo-Sa 9.15-12 & 14-18 Uhr) Neben dem Leuchtturm.

An- & Weiterreise

BUS

Busbahnhof und Bahnhof befinden sich in der Rue Ropartz Morvan. Busse fahren vom Fährhafen (Port de Bloscon) und durch das Stadtzentrum:

Brest 2 €, 1½–2 Std., bis zu 4-mal tgl.

Morlaix 2 €, 40 Min., mehrmals tgl.

SCHIFF/FÄHRE

Brittany Ferries (Buchung in Frankreich 08 25 82 88 28, in England 0871 244 0744; www.brittany-ferries.com) verbindet Roscoff mit Plymouth in England (5–9 Std., ganzjährig 1- bis 3-mal tgl.) und mit Cork in Irland (14 Std., Juni–Sept. 1-mal wöchentl.). Die Fähren legen am Port de Bloscon ab, etwa 2 km östlich des Stadtzentrums.

ZUG

Züge und SNCF-Busse fahren regelmäßig nach Morlaix (6,20 €, 35 Min.), wo es Anschlüsse nach Brest, Quimper und St-Brieuc gibt.

Morlaix

15 605 EW.

Morlaix liegt in einem tiefen Tal, das sich durch den Nordosten des Departements Finistère zieht. Es ist eine angenehme Stadt, die sich als Ausgangspunkt für Erkundungstouren an der Küste anbietet. Im langen, schmalen Stadtzentrum stehen viele alte Fachwerkhäuser. Sie ziehen sich bis zu einem kleinen Hafen hinunter. Über der Stadt thront ein 58 m hoher, bogenförmiger Eisenbahnviadukt, der 1861 für die Bahnstrecke Brest–Paris gebaut wurde. Bei Tageslicht kann man die untere Ebene begehen und den tollen Ausblick auf die Stadt genießen.

Sehenswertes & Aktivitäten

Église St-Melaine      KIRCHE

(6 place des Otages; 9–12 & 14–18 Uhr) Die Kirche aus dem späten 15. Jh. im Flamboyantstil besitzt ein sternenübersätes Tonnengewölbe und mehrfarbige Holzstatuen, darunter die von Petrus und St-Melaine.

Musée de Morlaix      MUSEUM

(02 98 88 68 88; www.musee.ville.morlaix.fr; place des Jacobins; Erw./Kind 4,50 €/frei; Juli–Sept. 10–12.30 & 14–18 Uhr, Okt.–Juni Di–Sa 10–12 & 14–17 Uhr) Das Museum, zu dem auch das schön erhaltene Fachwerkhaus in der Nähe, die Maison à Pondalez, gehört, widmet sich der Geschichte, Archäologie und Kunst der Gegend.

La Maison à Pondalez      HISTORISCHES GEBÄUDE

(02 98 88 68 88; 9 Grand Rue; Juli–Sept. 10–12.30 & 14–18 Uhr, Okt.–Juni Di–Sa 10–12 & 14–17 Uhr) Das wunderschön restaurierte Fachwerkhaus aus dem 16. Jh. ist ein typisches Beispiel einer Morlaixer maison à pondalez (Haus mit Empore und Wendeltreppe innen). Ein Kombiticket für die Maison à Pondalez und das Musée de Morlaix kostet 4,50 €.

Maison de la Duchesse Anne      MUSEUM

(02 98 88 23 26; www.mda-morlaix.com; 33 rue de Mur; Eintritt 2 €; Juli–Aug. Mo–Sa 11–18, So 14–18 Uhr, Mai, Juni & Sept. Mo–Sa 11–18 Uhr) Das Wohnhaus aus dem 15. Jh. (das ungeachtet seines Namens nichts mit der Herzogin Anne zu tun hat) ist eines der schönsten Beispiele für den Baustil dieser Gegend. Das Highlight ist eine Treppe, auf der die Gesichter der Schutzheiligen des Hauses eingraviert sind.

Le Léon à Fer et à Flots      BOOTSFAHRT

(02 98 62 07 52; www.aferaflots.org; Erw./Kind 29/15 €; April–Sept.) Diese wunderschöne Tour kombiniert eine Bootsfahrt rund um die Inseln der Baie de Morlaix mit einer malerischen Bahnfahrt zwischen Roscoff und Morlaix.

Schlafen

Ty Pierre      B&B €

(07 81 26 03 17, 02 98 63 25 75; http://lenaj.free.fr/typierre/index.htm; 1bis place de Viarmes; EZ/DZ/3BZ mit Gemeinschaftsbad und Frühstück 35/50/65 €; März–Dez.; ) Allerlei Krimskrams und Objekte, die Pierre-Yves Jacquet auf seinen Asienreisen zusammentrug, schmücken heute die fünf geräumigen Zimmer der originellen chambre d’hôtes. Ein Fahrstuhl ist bei diesem Preis nicht drin (also bis zum 3. oder 4. Stock zu Fuß gehen) und die meisten Zimmer haben kein eigenes Bad; die Gemeinschaftsbäder liegen an den breiten Fluren. Alles in allem eine sehr einfache, aber praktische Unterkunft. Abendessen gibt es auf Wunsch (20 €).

Manoir de Ker-Huella      B&B €€

(02 98 88 05 52; http://manoirdekerhuella.monsite-orange.fr; 78 voie d’Accès au Port; DZ mit Frühstück 87–97 €; ) Ein ehemaliger Bahndirektor (der Bahnhof liegt ganz in der Nähe) baute 1898 dieses wunderbare, steinerne Herrenhaus, das oberhalb der Stadt in einem parkähnlichen Garten liegt und heute eine gut geführte chambre d’hôtes ist. Trotz seiner Größe hat es nur vier Gästezimmer, die nach Heldinnen klassischer Romane benannt sind.

Schicke Landhauseinrichtung, große Badezimmer und ein Schuss altmodischer Charme sorgen für einen unvergesslichen Aufenthalt. Die Kids werden begeistert sein, sich den Garten mit der einen oder anderen Ziege oder einem Kaninchen zu teilen. Wer außerhalb der Öffnungszeiten der Rezeption (18–20 Uhr) ankommt, sollte sich vorher telefonisch anmelden. Im Juli und August beträgt der Mindestaufenthalt zwei Nächte.

Hôtel de l’Europe      HISTORISCHES HOTEL €€

(02 98 62 11 99; www.hotel-europe-com.fr; 1 rue d’Aiguillon; DZ 69–102 €; ) Das gut geführte Hôtel de l’Europe befindet sich in einem eleganten Gebäude aus dem 19. Jh. im Zentrum von Morlaix und wirkt majestätisch und kultiviert, aber trotzdem entspannt. Stuckdecken und mit Reliefs verzierte Wandtäfelungen schmücken die öffentlichen Räume – bemerkenswert ist die originale Wendeltreppe aus dem 17. Jh., die in die oberen Etagen führt. Die meisten Gästezimmer hingegen wurden gründlich modernisiert. Sehr günstig.

Essen & Ausgehen

Atipik Bilig      CRÊPERIE €

(02 98 63 38 63; 1 rue Ange de Guernisac; Hauptgerichte 5–13 €; Di–Sa 12–14 & 19–21.30 Uhr) Die verlockende Crêperie in einem zweistöckigen Holzhaus aus dem 16. Jh. in der Altstadt serviert süße Crêpes, herzhafte galettes, üppige Salate und tartines (belegte Brote). Die Straßentische stehen in bester Lage direkt an der malerischen Rue Ange de Guernisac.

Grand Café de la Terrasse      BRASSERIE €

(02 98 88 20 25; 31 place des Otages; Hauptgerichte 12,50–18 €; Mo–Sa 8–24 Uhr) Das Vorzeigestück von Morlaix ist diese tolle Brasserie im Herzen der Stadt, die 1872 gegründet wurde und noch immer die ursprüngliche Wendeltreppe hat. Hier gibt’s Tee, Kaffee und härtere Getränke sowie klassische Brasserie-Gerichte. Schade nur, dass hier so viel Verkehr durchbraust.

Le Viaduc      REGIONALKÜCHE €€

(02 98 63 24 21; www.le-viaduc.com; 3 rampe St-Melaine; Hauptgerichte 16–26 €, Mittagsmenü 16 €, andere Menüs 21–31 €; Sept.–Juni Di–Sa 12–13.30 & 19–21.30, So 12–13.30 Uhr, Juli–Aug. tgl. 12–14 & 19–22 Uhr) Moderne bretonische Küche mit erstklassigem Ruf wird in einem stilvollen Ambiente mit grauen Steinmauern, Holzvertäfelung an der Decke und cooler Beleuchtung serviert. Auf der Karte stehen Fisch- und Fleischgerichte, die alle gekonnt zubereitet und präsentiert werden.

Le Tempo      BAR

(02 98 63 29 11; quai de Tréguier; Mo–Do 11–22, Fr & Sa 11–2 Uhr) Die Einheimischen drängen sich in dieser typischen Brasserie –Bar am Hafen. Auf der Schiefertafel stehen Brasserie-Klassiker und es gibt viele Biersorten. Lohnt den Abstecher.

Praktische Informationen

Touristeninformation (02 98 62 14 94; www.tourisme.morlaix.fr; place des Otages; Juli & Aug. Mo-Sa 9‒19, So 10‒12.30 Uhr, Juni & Sept. Mo-Sa 9‒12.30 & 14.30‒18.30 Uhr) Ein paar Schritte südwestlich vom Eisenbahnviadukt. Hat eine Karte mit Stadtspaziergängen.

An- & Weiterreise

Morlaix hat häufige Zugverbindungen mit:

Brest 11,20 €, 35 Min.

Paris Montparnasse ab 55 €, 4 Std.

Roscoff 6,20 €, 30 Min.

Brest

144 500 EW.

Brest, ein wichtiger Hafen und Militärstützpunkt, ist groß, wuchtig und dynamisch. Nachdem die Stadt durch Luftangriffe während des Zweiten Weltkriegs zerstört worden war, wurde sei nach dem Krieg schnell und ohne besondere Rücksicht auf Ästhetik wieder aufgebaut. Trotzdem ist Brest eine sehr lebendige Hafen- und Universitätsstadt mit einem phantastischen Aquarium. Und es ist das Tor zur vom Meer umtosten Île d’Ouessant.

Sehenswertes & Aktivitäten

Océanopolis      AQUARIUM

(02 98 34 40 40; www.oceanopolis.com; port de plaisance du Moulin Blanc; Erw./Kind 18,60/12,70 €; Juli–Aug. 9.30–18 Uhr, Sept.–Juni Di–So 10–17 Uhr; 3) Die riesige, futuristische „Wasserwelt“ mit drei Pavillons (polares, tropisches und gemäßigtes Ökosystem) ist weitaus mehr als nur ein Aquarium. Die Highlights sind die Haifischbecken, die Mangroven- und Regenwaldabteilungen, die bunten tropischen Riffe, die Robben und die eisig kalte Pinguinanlage. Außerdem gibt es zahlreiche Filme und interaktive Ausstellungen, bei denen nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene vieles lernen können. Das Aquarium liegt etwa 3 km östlich vom Zentrum, von der Place de la Liberté fährt Bus 3 dorthin.

Tipp: Wer sein Ticket zum gleichen Preis online kauft, spart sich das Schlangestehen – und an regnerischen Sommertagen kann die Schlange sehr lang sein.

Musée de la Marine      MUSEUM

(Marinemuseum; 02 98 22 12 39; www.musee-marine.fr; rue du Château; Erw./Kind 6 €/frei; 10–18.30 Uhr, Jan. geschl) Das Museum im Château de Brest dokumentiert Brests Geschichte als Marinestützpunkt. Die Festung aus dem 13. Jh. wurde einst zur Verteidigung des natürlichen Hafens am Fluss Penfeld errichtet. Nach dem Zusammenschluss der Bretagne mit Frankreich 1532 wurden Burg und Hafen zur königlichen Festung. Mitte des 17. Jhs. wurde die Burg von Vauban mit seinen typischen Mauern und Wehrtürmen stark befestigt. Von den Mauern eröffnet sich ein großartiger Blick über den Hafen und den Marinestützpunkt.

Tour Tanguy      TURM

(02 98 00 87 93; place Pierre Péron; Juni–Sept. 10–12 & 14–19 Uhr, Okt.–Mai Mi, Do, Sa & So 14–17 Uhr) Die Ausstellung in diesem Turm aus dem 14. Jh. ist eine traurige Erinnerung daran, wie Brest am Vorabend des Zweiten Weltkriegs einmal ausgesehen hat. Zu den Exponaten zur Stadtgeschichte gehört auch der dokumentierte Besuch dreier siamesischer Botschafter, die 1686 dem Hof Ludwigs XIV. Geschenke überreichten. Die Rue de Siam wurde nach ihnen benannt.

Les Vedettes Azenor      BOOTSAUSFLUG

(02 98 41 46 23; www.azenor.fr; port de Commerce & port de Plaisance; Erw./Kind 16/12 €; April–Sept.) Das angesehene Bootsunternehmen unternimmt zwei- bis dreimal täglich 1½-stündige Bootsfahrten im Hafengebiet und rund um den Marinestützpunkt. Die Fahrten beginnen am Port de Commerce (nahe der Burg) und dem Port de Plaisance (gegenüber vom Océanopolis).

Festivals & Events

Les Jeudis du Port      MUSIKFESTIVAL

(Hafen-Donnerstage; Mitte Juli–Ende Aug. Do 19.30–24 Uhr) Im Sommer sollte ein Besuch in Brest auf einen Donnerstag gelegt werden. Dann nämlich gibt es im Hafen Rock, Reggae und Weltmusik live sowie Straßentheater und Kinderprogramm.

Astropolis      MUSIKFESTIVAL

(www.astropolis.org; Brest) Ein Fest der elektronischen Musik Anfang Juli.

Schlafen

Hôtel St Louis      HOTEL €

(02 98 44 23 91; www.brest-hotel.com; 6 rue Algésiras; DZ mit/ohne Bad 49/39 €; ) Die triste Betonfassade des exzellenten Budgethotels sollte nicht abschrecken. Es wurde 2013 renoviert und hat nun freundliche Innenräume: Die Wände in den öffentlichen Räumen sind hell gestrichen und die Zimmer in gedämpften Farben sind mit Flachbildschirm-TVs und dickem Bettzeug gut ausgestattet. In einigen Zimmern verbirgt sich das Badezimmer im Schrank. Es gibt keinen Aufzug. Einfach und billig, aber bemerkenswert cool.

Die Zimmer 402 und 403 haben kein Bad, sind aber hell, groß und haben einen Balkon mit schönstem Hafenblick.

Hôtel de la Rade      HOTEL €

(02 98 44 47 76; www.hoteldelarade.com; 6 rue de Siam; DZ 69 €; ) Das preiswerte Hotel mitten im Stadtzentrum hat schicke und auf stilvolle Art einfache Zimmer mit winzigen, aber funktionalen Badezimmern. Die Zimmer nach hinten raus bieten einen tollen Blick auf den Hafen und das Inhaber-Ehepaar ist sehr gastfreundlich. Für Fahrräder gibt es abgesicherte Stellplätze. Im Juli und August gehen die Preise auf 49 € runter – siehe Website.

Hôtel Continental      HOTEL €€

(02 98 80 50 40; www.oceaniahotels.com; rue Émile Zola; DZ 120–150 €; ) Das Innenstadthotel im schicken Retrostil ist bei Geschäftsleuten höchst beliebt. Mit der riesigen Art-déco-Lobby, den prächtigen Buntglasfenstern und den 73 großen, lichten und blitzsauberen Zimmern bietet es reichlich Atmosphäre. Am Wochenende sind die Zimmer erheblich günstiger.

Essen & Ausgehen

Le Potager de Mémé      BIO €

(09 51 44 14 78; www.lepotagerdememe.com; 44 rue de Lyon; Hauptgerichte 12 €, Menüs 15–17 €; Mo–Sa 11.30–14.30, Fr & Sa 19–21 Uhr) Le Potager de Mémé („Omas Gemüsegarten“) ist supercool, supergesund und superpreiswert – eine tolle Adresse für einen Mittagsimbiss zwischen all den Läden. Zur Wahl stehen pikante Salate, Suppen, Torten und herzhafte tartines, alles aus Bioprodukten der Region. Lecker: vegetarische Quiche mit Schafskäse.

Ô Zinc      MODERN FRANZÖSISCH €

(02 98 43 08 52; 48 rue de Lyon; Hauptgerichte 13–18 €, Mittagsmenüs 16–18 €; Do–Sa 12–14 & 19.45–21.30, Di & Mi 12–14 Uhr) Das moderne Bistro mit einer Prise postindustriellem Flair (Hängelampen, Tischplatten aus Zink und Wände in Grautönen) serviert nur ein paar Vorspeisen, drei oder vier Hauptgerichte und eine Handvoll Desserts – aber alles vom Feinsten.

La Chaumière      MODERN FRANZÖSISCH €€

(02 98 44 18 60; 25 rue Émile Zola; Hauptgerichte 12–20 €, Menüs 17–29 €; Mo–Fr 12–14, Di–Sa 19.30–21 Uhr) Die gute Küche zeichnet das modern-traditionelle Gasthaus mit großem Kamin und zeitgenössischen Möbeln aus. Der bretonische Koch René Botquelen zaubert wohlschmeckende Speisen aus erstklassigen Zutaten. Empfehlenswert ist der hervorragende Krebs mit Steckrübe in einer süß-sauren Sauce.

Le Crabe Marteau      FISCH & MEERESFRÜCHTE €€

(02 98 33 38 57; 8 quai de la Douane; Hauptgerichte 21–31 €; Mo–Sa 12–14.30 & 19–22.30 Uhr) Das Restaurant unten am Hafen ist berühmt für eine einzige Sache: Krebs (mit Kartoffeln), der auf einer Terrasse mit Blick auf die Inselfähren oder im eleganten maritimen Gastraum verspeist wird. Zum Angebot gehören auch Austern und fangfrischer Fisch.

Blind Piper      KNEIPE

(95 rue de Siam; 11–1 Uhr) Die legendäre Kneipe –irischer Pub und französische Bar zugleich – ist klasse und mit viel poliertem Holz und maritimem Krimskrams ausgestattet.

Praktische Informationen

Touristeninformation (02 98 44 24 96; www.brest-metropole-tourisme.fr; place de la Liberté; Mo–Sa 9.30–19, So 10–13 Uhr) Bietet im Sommer verschiedene Führungen an.

An- & Weiterreise

BUS

Der Busbahnhof (02 98 44 46 73; place du 19e Régiment d’Infanterie) liegt neben dem Bahnhof.

Le Conquet 2 €, 45 Min., 6-mal tgl.

Roscoff 2 €, 1½ Std., 4-mal tgl.

FLUGZEUG

Der Flughafen (www.brest.aeroport.fr) von Brest bietet regelmäßig Flüge mit Ryanair von/nach Marseille, Flüge von easyJet von/nach Lyon und London sowie Flüge mit der Air France von/nach Paris, London und Lyon.

SCHIFF/FÄHRE

Fähren zur Île d’Ouessant fahren am Port de Commerce ab.

Azénor (02 98 41 46 23; www.azenor.com; port de Commerce) bietet Verbindungen von Brest nach Le Fret auf der Halbinsel Crozon (einfache Fahrt Erw./Kind 8/6 €, 30 Min., Di-So 2-mal tgl.).

ZUG

Nach Roscoff muss man in Morlaix umsteigen.

Morlaix ab 9,90 €, 35 Min.

Paris Montparnasse ab 61 €, 4½ Std., ca. 7-mal tgl.

Quimper 17,70 €, 1¼ Std.

Rennes ab 29,50 €, 2 Std.

Unterwegs vor Ort

BUS & STRASSENBAHN

Zwischen dem Bahnhof und dem Flughafen verkehren etwa stündlich Shuttlebusse (einfache Fahrt 5 €), Fahrkarten gibt’s im Bus. Für das örtliche Busnetz Bibus (02 98 80 30 30; www.bibus.fr) kosten Fahrkarten, die zwei Stunden lang gültig sind, 1,40 €, Tageskarten kosten 3,80 €. An der Place de la Liberté gibt es einen Informationskiosk. Das Unternehmen betreibt auch die Straßenbahnlinie – die Fahrkarten gelten sowohl für den Bus als auch für die Straßenbahn.

TAXI

Taxiruf: 02 98 80 18 01. Ein Taxi zum 10 km entfernten Flughafen kostet etwa 20 €.

Île d’Ouessant

950 EW.

Eine alte bretonische Redensart lautet „Qui voit Molène, voit sa peine, qui voit Ouessant, voit son sang.“ („Wer Molène sieht, sieht sein Leid, wer Ouessant sieht, sieht sein Blut.“) Und tatsächlich wirkt ein wilder, stürmischer Wintertag auf der Île d’Ouessant (auf Bretonisch Enez Eusa, was „Insel des Schreckens“ bedeutet), als sei das Ende der Welt gekommen. An einem sonnigen Tag ist die Insel mit dem türkisfarbenen Wasser und den vielen Wildblumen aber eher ein kleines Paradies, auf dem es außer Wandern und Picknicken nicht viel zu tun gibt. Am besten erlebt man die friedliche Île d’Ouessant bei einer Wanderung auf dem 45 km langen, schroffen Küstenweg oder bei einer Fahrradtour über die Insel. Sie ist – die Besuchermassen bezeugen es – als Ziel für einen Tagesausflug gut geeignet, am schönsten ist aber ein geruhsamer mehrtägiger Aufenthalt.

Sehenswertes

Musée des Phares et des Balises      LEUCHTTURM, MUSEUM

(Leuchtturm- & Signalmuseum; 02 98 48 80 70; Erw./Kind 4,30/3 €; Juli & Aug. 10.30‒18 Uhr, Juni & Sept. 11‒17 Uhr) Der schwarz-weiß gestreifte Phare de Créac’h ist der leistungsstärkste Leuchtturm der Welt. Seine beiden weißen Lichtstrahlen leuchten alle zehn Sekunden auf und sind über 50 km weit zu sehen. Sie dienen als Signal für die mehr als 50 000 Schiffe, die jedes Jahr in den Ärmelkanal fahren. Unter dem Leuchtturm befindet sich das größte Museum der Insel. Es erzählt die Geschichte der lebenswichtigen Navigationshilfen. Außerdem gibt es Ausstellungen zu den zahlreichen Schiffbrüchen vor der Insel.

Écomusée d’Ouessant      MUSEUM

(Maison du Niou; 02 98 48 86 37; Erw./Kind 3,50/2,40 €; Juli–Aug. 10.30–18 Uhr, April–Juni & Sept. 11–17 Uhr) Das kleine „Ökomuseum“ besteht aus zwei typischen Inselhäusern. Eines erinnert an ein traditionelles Gehöft und ist wie eine Kajüte mit bunt bemalten Möbeln aus Treibholz eingerichtet, das andere dokumentiert Geschichte und Bräuche der Insel.

Strände

Der beste Strand der Insel ist die Plage de Corz, die 600 m südlich von Lampaul liegt. Auch an der Plage du Prat, der Plage de Yuzin und der Plage de Porz Arlan kann man gut relaxen. Zu allen Stränden kommt man unkompliziert mit dem Fahrrad von Lampaul oder vom Port du Stiff aus.

Schlafen

Camping Municipal Penn Ar Bed      CAMPINGPLATZ €

(02 98 48 84 65; Stang Ar Glann, Lampaul; pro Pers. 3,40 €, pro Zelt 3,20 €; April–Sept.) Der weitläufige Zeltplatz mit 100 Stellplätzen liegt ca. 500 m östlich von Lampaul und erinnert etwas an einen Fußballplatz. Gut ausgestattet ist er eher nicht.

Auberge de Jeunesse      HOSTEL €

(02 98 48 84 53; www.auberge-ouessant.com; Lampaul; B mit Frühstück 21,50 €; Feb.–Nov.; ) Das freundliche Hostel auf dem Hügel über Lampaul hat Zimmer mit zwei bis sechs Betten und eine kleine Gemeinschaftsküche. Bettwäsche kostet 5,30 € extra. Es ist bei Schul- und Wandergruppen beliebt, Reservierung ist also ein Muss.

La Duchesse Anne      HOTEL €

(02 98 48 80 25; www.hotelduchesseanne.fr; Lampaul; EZ 49–58 €, DZ 50–58 €; April–Mitte Feb.; ) Das Hotel in idyllischer Lage auf einer Klippe an der Baie de Lampaul hat schlichte, aber gepflegte Zimmer, vier davon mit umwerfendem Blick auf den Sonnenuntergang überm Wasser. Zum Haus gehört auch ein Restaurant mit einer Terrasse zum Meer raus.

Le Keo – La Maison des Capitaines      B&B €€

(06 01 39 67 08; www.lekeoouessant.com; Lampaul; DZ mit Frühstück 90–105 €; April–Okt.; ) Das bezaubernde Refugium in einem cool umgebauten Stadthaus mitten in Lampaul verleiht dem Unterkunftsangebot einen Hauch Glamour. Innen wirkt es eher mit den vier individuell ausgestatteten Zimmern wie ein Boutiquehotel. Zwei davon haben einen umwerfenden Blick aufs Meer und eines hat ein lit clos (traditionelles bretonisches Bett).

Sahnehäubchen sind der phantastische Frühstücksraum mit originaler Holzvertäfelung und der hübsche kleine Garten.

Ti Jan Ar C’hafe      HOTEL €€

(02 98 48 82 64; www.tijan.fr; Kerginou, Lampaul; DZ 79–99 €; Mitte Feb.–Mitte Nov.; ) Diese friedliche Oase wirkt mehr wie ein B&B als wie ein Hotel – umso besser. Die Zimmer sind in verschiedenen Farben eingerichtet und meist recht laut, zwei davon befinden sich unter der Dachschräge. Das Frühstück auf einer sonnigen Veranda mit Blick auf den kleinen Garten ist hervorragend. Das Haus liegt 500 m östlich von Lampaul.

Essen

Ty Korn      FISCH & MEERESFRÜCHTE €

(02 98 48 87 33; Lampaul; Hauptgerichte 11–30 €; Di–Sa 12–13.30 & 19.30–21.30 Uhr) Im Erdgeschoss dieses superfreundlichen Lokals befindet sich eine Bar, in der es bretonisches Buchweizenbier gibt; es wird aus demselben blé noire gemacht wie die bretonischen galettes. Oben ist ein sehr gutes Restaurant, das sich auf Meeresfrüchte spezialisiert hat. Das göttliche tiramisu breton (Kekse mit Äpfeln, Mascarpone und gesalzener Karamellsauce) sollte sich niemand entgehen lassen. Die Öffnungszeiten können variieren, die Bar ist aber immer bis 1 Uhr geöffnet.

Ar Piliguet      MODERN FRANZÖSISCH €

(02 98 03 14 64; Lampaul; Hauptgerichte 15–19 €, Mittagsmenü 17 €; Mi–So 12–13.30 & 19–21 Uhr) Für ein malerisches, schmackhaftes Essen ist das Ar Piliguet in einem traditionellen Haus hinter der Touristeninformation genau richtig. Die Gerichte aus frischen, regionalen Zutaten werden auf der kleinen Terrasse oder im gemütlichen Gastraum serviert, der mit viel Stein und Kunst eingerichtet ist. Das Mittagsmenü ist unglaublich preiswert.

Crêperie Ti A Dreuz      CRÊPERIE €

(02 98 48 83 01; Lampaul; Hauptgerichte 4–10 €; Do–Di 12–13.30, Do–Mo 19–20.30 Uhr) Manch einer mag glauben, dass er zu lange auf See war oder zu viel bretonischen Cidre gebechert hat, aber das „schiefe Haus“ erhielt seinen Namen wegen der schrägen Wände. Die urige Insel-Crêperie serviert köstliche galettes, z. B. die ouessantine mit Kartoffelbrei, Käse und bretonischer Wurst.

Praktische Informationen

Touristeninformation (02 98 48 85 83; www.ot-ouessant.fr; place de l’Église; Mo–Sa 9–12.30 & 13.30–18.30, So 9.30–12.30 Uhr) Verkauft Wanderkarten und hat Infos über Reiten, Segeln und andere Aktivitäten.

An- & Weiterreise

FLUGZEUG

Finist’air (02 98 84 64 87; www.finistair.fr) fliegt in nur 15 Minuten von Brests Flughafen nach Ouessant. Es gibt unter der Woche täglich zwei Flüge sowie einen am Samstag (einfach Erw./Kind 69/49 €).

SCHIFF/FÄHRE

Fähren zur Île d’Ouessant legen in Brest und dem kleinen Ort Le Conquet (der westlichste Punkt der Bretagne) ab. Die Busse von Penn Ar Bed (08 10 81 00 29; www.viaoo29.fr) verbinden Brest mit Le Conquet (2 €, 45 Min., stündl.). Im Hochsommer sollte man mindestens zwei Tage im Voraus buchen und 45 Minuten vor Abfahrt einchecken. Fahrradmitnahme kostet 14 €.

Penn Ar Bed (02 98 80 80 80; www.pennarbed.fr; Erw./Kind hin & zurück 34,80/27,80 €) fährt vom Port de Commerce in Brest (2½ Std.) und von Le Conquet (1½ Std.) ab. Die Schiffe verkehren von Mai bis September zwei- bis fünfmal und von Oktober bis April einmal täglich zwischen beiden Häfen und den Inseln. Im Winter niedrigere Preise. Fahrradtransport kostet 15,40 €.

Finist’mer (08 25 13 52 35; www.finist-mer.fr; Erw./Kind hin & zurück 32/26,50 €) betreibt einmal täglich Hochgeschwindigkeitsboote ab Le Conquet (40 Min.), Lanildut (35 Min.) und Camaret (1½ Std.).

Unterwegs vor Ort

FAHRRAD

Am und um den Fährhafen Port du Stiff gibt’s Fahrradverleihe, die auch Filialen in Lampaul haben. Der Preis für Fahrräder beträgt 10 € pro Tag. Radfahren auf dem Küstenweg ist verboten – das empfindliche Gelände ist strikt Fußgängern vorbehalten.

MINIBUS

Von Inselbewohnern betriebene Minibusservices wie Ouessant Voyages (06 07 90 07 43; www.ouessant-voyages.com) fahren am Port du Stiff zur Fähre und bringen die Passagiere nach Lampaul oder zur Unterkunft, und zwar zum Einheitspreis von 2 € (im Juli und August ist es besser, in der Touristeninformation der Insel oder in Brest einen Platz zu reservieren). Zurück geht es ab dem Parkplatz neben der Kirche von Lampaul. Die Minibusfahrer bieten auch zweistündige französisch kommentierte Touren über die Insel an (15 €/Pers.).

Presqu’île de Crozon

Die ankerförmige Halbinsel Crozon, die nach Westen in den Atlantik ragt, ist einer der malerischsten Flecken der Bretagne. Die ausladende Landzunge war in den vergangenen Jahrhunderten ein wichtiger strategischer Stützpunkt; verfallene Festungen und Geschützstellungen sind hier noch immer auf vielen Landspitzen zu sehen. Heute jedoch sind es die versteckten Buchten, herrlichen Strände, großartigen Panoramen, zauberhaften B&Bs und Klippenwege, die Tausende Besucher im Sommer anlocken.

Landévennec

358 EW.

Das Flüsschen Aulne fließt bei dem hübschen Dorf Landévennec in die Rade de Brest. Hier befindet sich die Ruine der Benediktinerabtei Abbaye St-Guenolé. Das Museum (www.musee-abbaye-landevennec.fr; Landévennec; Erw./Kind 5/3 €; Juli–Sept. tgl. 10.30–18.30 Uhr, Mai–Juni & Okt. So–Fr) der Abtei erzählt die Geschichte der Siedlung, die 485 vom hl. Guénolé gegründet wurde und als älteste christliche Stätte der Bretagne gilt. In einer neuen Abtei in der Nähe lebt eine Gruppe von Mönchen, die einen kleinen Laden mit leckeren hausgemachten Fruchtgelees betreibt.

Crozon & Morgat

7950 EW.

Crozon, die größte Stadt der Gegend, ist das Zentrum der Halbinsel. Das Stadtzentrum ist recht hübsch, bietet aber wenig Anlass, länger zu verweilen. Morgat, das 2 km weiter südlich an der Küste liegt, wurde in den 1930er-Jahren von den Peugeot-Brüdern (aus der Autohersteller-Familie) als Sommerfrische erbaut und hat sich einiges von der Atmosphäre dieser Zeit bewahrt. Es ist mit seinen bunten Häusern am Ende eines langen Sandstrands einer der hübschesten Badeorte in diesem Teil der Bretagne. Das Baden ist hier sehr sicher.

Sehenswertes & Aktivitäten

Küstenwanderung      WANDERN

Die Küste zwischen Morgat und dem Cap de la Chèvre ist äußerst reizvoll. Der großartige Küstenweg (Teil des GR34), der hinter dem Jachthafen am südlichen Ende des Strands von Morgat beginnt, führt 13 km weit über die Klippen zu den malerischsten Flecken der Gegend bis zum Cap de la Chèvre. Der gesamte Weg dauert etwa fünf Stunden (eine Strecke), aber man kann auch kürzere Abschnitte bewandern.

Unterwegs geht es an einer alten Festung vorbei und durch duftende Kiefernwälder mit Aussicht auf zahlreiche kleine Buchten (die meisten davon sind unzugänglich), deren Wasser an sonnigen Tagen strahlend blau leuchtet. Eine Pause an der Île Vierge ist unbedingt empfehlenswert – die idyllische Bucht zwischen hohen Klippen und mit türkisfarbenem Wasser ist einfach hinreißend. Die träge Sommeratmosphäre verflüchtigt sich aber am Cap de la Chèvre und an der wind- und wettergepeitschten Westseite der Halbinsel.

Cap de la Chèvre      LANDSCHAFT

Der südlichste Punkt der Halbinsel, das Cap de la Chèvre, 8 km südlich von Morgat, bietet einen umwerfenden Panoramablick auf die Baie de Douarnenez und die Pointe du Raz. Der Kontrast zwischen der mediterranen Ostseite der Halbinsel und der viel wilderen atlantischen Westküste ist erstaunlich.

Pointe de Dinan      LANDSCHAFT

Wow! Die Klippen der Pointe de Dinan bieten einen spektakulären Blick auf die Sandstrände der Anse de Dinan und auf die über einen natürlichen Bogen mit dem Festland verbundene Felsformation, die wegen ihrer Form auch Château de Dinan genannt wird.

Vedettes Rosmeur      BOOTSFAHRT

(06 85 95 55 49; www.grottes-morgat.fr; quai Kador, Morgat; Erw./Kind 14/9 €) Das Unternehmen bietet 45-minütige und einstündige Bootsausflüge zu den schillernden Meereshöhlen an der Küste. Die Boote fahren auch zur hübschen Île Vierge.

Strände

Morgat hat malerische Strände, die bei Familien beliebt sind. Im Westen gibt es an der 2 km langen Plage de la Palue und der benachbarten Plage de Lostmarc’h reichlich Platz zum Sonnenbaden, aber Schwimmen ist wegen der starken Strömungen verboten. Die Plage de Goulien weiter nördlich ist ein weiterer wunderbar goldsandiger Strand.

Festivals & Events

Im Juli und August finden auf der Place d’Ys dienstags kostenlose Konzerte statt.

Festival du Bout du Monde      MUSIKFESTIVAL

(Festival des Endes der Welt; www.festivalduboutdumonde.com) Anfang August ist die Place d’Ys in Morgat Schauplatz des Festival du Bout du Monde, bei dem Weltmusik erklingt.

Schlafen

Les Pieds dans l’Eau      CAMPINGPLATZ €

(02 98 27 62 43; http://lespiedsdansleau.free.fr; St-Fiacre; pro Pers./Zelt/Auto 4,50/5/2,50 €; Mitte Juni–Mitte Sept.) Der „Campingplatz mit den Füßen im Wasser“ (was bei Flut beinahe stimmt) ist einer von 16 Zeltplätzen auf der Halbinsel.

Kastell Dinn      B&B €

(06 62 52 96 61, 02 98 27 26 40; www.sejour-insolitebretagne.com; Kerlouantec; DZ 55–90 €) Soll es einmal etwas ganz Besonderes sein? Dann wird das wundervolle kleine Refugium 2 km südwestlich von Crozon nicht enttäuschen. Es bietet zwei separate Unterkünfte in zwei ausrangierten Fischerbooten (jawohl!) und eine roulotte (Wohnwagen) sowie zwei Zimmer in einer traditionellen bretonischen longère (Langhaus). Unglaublich stimmungsvoll. Frühstück (auf Wunsch) kostet 6 € extra.

Hôtel de la Baie      HOTEL €

(0298270751; www.hoteldelabaie-crozon-morgat.com; 46 bd de la Plage; DZ 49–88 €; ) Das freundliche, familiengeführte Hotel an der Promenade von Morgat ist eines der sehr wenigen, die ganzjährig geöffnet sind, und bietet renovierte Zimmer (teilweise mit Meerblick). Zudem ist es eines der günstigsten hier.

Essen

Der Hafen und die Place d’Ys sind in Morgat die besten Gegenden, in denen man sich nach einem Meeresfrüchterestaurant umzuschauen kann.

Saveurs et Marées      FISCH & MEERESFRÜCHTE €€

(02 98 26 23 18; 52 bd Plage; Menüs 15–31 €; Di–So 12–14 & 19–22 Uhr) Unser Favorit unter den paar Restaurants in Morgat ist dieses zitronengelbe Häuschen mit Blick aufs Meer, einem luftigen Speiseraum, einer sonnigen Terrasse und beständig guten Meeresfrüchten aus lokalem Fang (darunter saftige Hummer).

Le Mutin Gourmand      REGIONALKÜCHE €€€

(02 98 27 06 51; www.lemutingourmand.fr; place de l’Église, Crozon; Menüs 25–59 €; Di–Sa 12–13.30, Mo–Sa 19–20.45 Uhr) Das Restaurant hat zwar keinen Blick aufs Meer (es liegt im Stadtzentrum von Crozon), aber es ist die Gourmetadresse der Gegend. Le Mutin Gourmand hat mit dem intimen Speiseraum, dem charmanten Empfang und der köstlichen Küche die Kunst des Speisens perfektioniert. Der Koch arbeitet mit lokalen, sorgfältig ausgewählten Zutaten, sodass es zu jeder Jahreszeit einen Gaumenschmaus gibt.

Zu teuer? Das zugehörige Bistrot du Mutin gleich nebenan serviert erschwingliche Menüs (Mittagsmenüs 16–19 €).

Praktische Informationen

Crozon Touristeninformation (02 98 27 07 92; www.tourisme-presquiledecrozon.fr; bd Pralognan, Crozon; Mo‒Sa 9.30‒13 & 14‒19, So 10‒13 Uhr) Im früheren Bahnhof an der Hauptstraße nach Camaret.

Morgat Touristeninformation (02 98 27 29 49; www.officedetourisme-crozon-morgat.fr; place d’Ys; Juli–Aug. Mo–Mi 9.30–12.30 & 15–19, Do–So 14.30–19.30 Uhr) An der Promenade an der Ecke des Boulevard de la Plage.

Camaret-sur-Mer

2600 EW.

Camaret am westlichen Zipfel der Halbinsel Crozon ist ein typisches Fischerdorf – jedenfalls war es das bis Anfang des 20. Jhs., als es noch Frankreichs größter Langustenhafen war. Heute verrotten im Hafen verlassene Fischerboote, aber der Ort ist noch immer so bezaubernd, dass er Künstler anzieht, wie an den vielen Galerien im Ort zu sehen ist. Am hübschen Hafen mit den klackernden Masten der Jachten und dem hohen Ziegelwachturm aus dem 17. Jh. liegt ein Café neben dem nächsten.

Sehenswertes

Pointe de Pen-Hir      LANDSCHAFT

Das spektakuläre Kap, das von steilen, kahlen Felsen umringt ist und auf dem zwei Denkmäler an den Zweiten Weltkrieg erinnern, liegt 3 km südlich von Camaret. Auf einer Halbinsel voller atemberaubender Landschaften dürfte dies wohl der beeindruckendste Aussichtspunkt von allen sein. Die Felsen, die davor in einer Reihe aus dem Meer ragen, werden Tas de Pois genannt. Ein Stück landeinwärts stehen die über 40 Menhire der Alignements de Lagatjar. Hier gibt es viele Möglichkeiten für kurze Wanderungen sowie ein paar kleine Buchten mit Stränden.

Chapelle Notre-Dame-de-Rocamadour      KIRCHE

Die Chapelle Notre-Dame-de-Rocamadour mit ihrem Holzdach, das einem umgedrehten Schiffsrumpf gleicht, ist den Seeleuten von Camaret gewidmet, die sie mit Votivgaben in Form von Rudern, Rettungsbojen und Modellschiffen geschmückt haben.

Schlafen & Essen

Hôtel Vauban      HOTEL €

(02 98 27 91 36; 4 quai du Styvel; DZ 45–59 €; Feb.–Nov.; ) Die farbenfrohen Zimmer des Vauban sind modern, aber die Gastlichkeit ist traditionell. Es gibt auch einen großen Garten mit Grillgelegenheit, z. B. für selbst gefangene Fische. Einige Zimmer haben einen schönen Blick auf den Hafen. Nette Überraschung: Die Preise sind die gleichen in der Hochsaison.

Chez Philippe      REGIONALKÜCHE €

(0298279041;22 quai Toudouze; Hauptgerichte 9–15 €, Menüs 13–28 €; 12–14 & 19–21.30 Uhr) Das bescheidene Lokal am Hafen wird keine Feinschmeckerpreise gewinnen, aber es serviert deftige regionale Gerichte zu kleinen Preisen.

Praktische Informationen

Touristeninformation (02 98 27 93 60; www.camaretsurmer-tourisme.fr; 15 quai Kléber; Mo–Sa 9–12 & 14–18 Uhr) Am Hafen.

Anreise & Unterwegs vor Ort

BUS

Täglich fahren fünf Busse von Quimper nach Crozon (2 €, 1¼ Std.) und weiter nach Camaret (2 €). Bis zu vier Busse fahren von Camaret und Crozon nach Brest (2 €, 1¼ Std., tgl.). Mehrmals täglich verkehren Busse zwischen Morgat, Crozon und Camaret (2 €, 10 Min.).

SCHIFF/FÄHRE

Azénor (02 98 41 46 23; www.azenor.fr) betreibt saisonale Fähren zwischen Brest und der Presqu’île de Crozon (Erw./Kind 8/6 €).

Von Mitte April bis Mitte September fahren Boote von Penn Ar Bed (02 98 80 80 80; www.pennarbed.fr) zwischen Camaret und der Île d’Ouessant (Erw./Kind hin & zurück 34,80/20,90 €).

Quimper

66 911 EW.

Quimper (gesprochen „Kempär“) ist Finistères blühende Hauptstadt – sie ist klein genug, um mit den schiefen Fachwerkhäusern und den engen Pflasterstraßen einem Dorf zu ähneln, aber trotzdem groß genug, um als Bastion bretonischer Kunst und Kultur zu überzeugen. Mit einigen exzellenten Museen, einer der hübschesten Altstädte der Bretagne und einer reizvollen Lage am Fluss Odet verdient Quimper mehr als nur einen flüchtigen Besuch.

Detailansicht der Karte folgt

Quimper

Sehenswertes

1 C3 Cathédrale St-Corentin

2 C3 Musée Départemental Breton

3 C2 Musée des Beaux-Arts

Schlafen

4 D3 Best Western Hôtel Kregenn

5 D1 Hôtel Gradlon

Essen

6 B2 Crêperie du Quartier

7 B2 La Krampouzerie

8 B3 L’épée

Sehenswertes & Aktivitäten

Cathédrale St-Corentin      KIRCHE

Karte offline Google Maps (Place St-Corentin; Mo‒Sa 8.30‒12 & 13.30‒18.30, So 8.30‒12 & 14‒18.30 Uhr) Im Zentrum der Stadt steht die Kathedrale mit ihrem Knick in der Gebäudeachse, von dem es heißt, er symbolisiere den geneigten Kopf von Christus am Kreuz. Der Bau begann 1239, doch die Doppeltürme wurden erst im 19. Jh. errichtet. Oben an der Westfassade thront eine Reiterstatue König Gradlons, dem mythischen Stadtgründer des 5. Jhs.

Musée Départemental Breton      MUSEUM

Karte offline Google Maps (02 98 95 21 60; www.museedepartementalbreton.fr; 1 rue du Roi Gradlon; Erw./Kind 5/3 €; Di–Sa 9–12.30 & 13–17, So 14–17 Uhr) Das tolle Museum liegt neben der Cathédrale St-Corentin und hinter einem prächtigen Hof. Es zeigt in einem früheren Bischofspalast z. B. Exponate zu Geschichte und Archäologie sowie Möbel und Trachten.

Musée des Beaux-Arts      KUNSTMUSEUM

Karte offline (0298954520; www.mbaq.fr; 40 place St-Corentin; Erw./Kind 5 €/frei; Juli & Aug. 10-19 Uhr, April‒Juni & Sept.‒Okt. Mi‒Mo 9.30‒12 & 14‒18 Uhr) In den Sälen im Erdgeschoss des wichtigsten Kunstmuseums der Stadt hängen teilweise recht morbide europäische Gemälde aus dem 16. bis 20. Jh., in den oberen Etagen wird es aber freundlicher. In einem Raum, der dem in Quimper geborenen Poeten Max Jacob gewidmet ist, sind auch Skizzen von Picasso ausgestellt und es gibt eine Abteilung mit Werken der Pont-Aven-Schule.

Vedettes de l’Odet      BOOTSFAHRT

(02 98 57 00 58; www.vedettes-odet.com; quai Neuf; Erw./Kind ab 28/17 €; Juni–Sept.) Vedettes de l’Odet veranstaltet von Juni bis September Bootsfahrten auf dem ruhigen Fluss Odet von Quimper bis nach Bénodet. Dort kann man sich ein Weilchen umschauen und dann mit dem nächsten Boot zurückfahren.

NICHT VERSÄUMEN

LOCRONAN

Klar, Locronan ist kein Geheimtipp und im Sommer fallen ganze Busladungen voller Touristen ein, aber das sollte niemanden davon abhalten, dieses typisch bretonische Dorf zu besuchen, das sich seit Mitte des 18. Jhs. kaum verändert hat. Kein Wunder, dass das altertümliche Ambiente und die fotogenen Granithäuser – und keine Telefon- und Stromleitungen in Sicht – bei Filmcrews höchst beliebt sind. Der Ort ist auch berühmt für den ältesten pardon (religiöse Prozession) der Bretagne, die Petite Troménie, die an jedem zweiten Sonntag im Juli stattfindet. Barfüßige Pilger tragen Heiligenbanner, singen traditionelle Lieder und laufen die 6 km von der Kirche zu einem geweihten Hain. Das sehr farbenfrohe Ereignis lockt zahlreiche Zuschauer an und lohnt sich auf jeden Fall.

Festivals & Events

Festival de Cornouaille      KELTISCHES FESTIVAL

(www.festival-cornouaille.com) Ende Juli feiert dieses Festival sechs Tage lang die keltische Musik, Tracht und Kultur. Nach dem traditionellen Festival finden an verschiedenen Veranstaltungsorten in der Stadt klassische Konzerte statt.

Schlafen

Hôtel Manoir des Indes      HOTEL €€

(02 98 55 48 40; www.manoir-hoteldesindes.com; 1 allée de Prad ar C’hras; EZ 99–125 €, DZ 158–189 €; ) Beim hinreißenden Umbau dieses alten Herrenhauses in ein Hotel hat man den ursprünglichen Besitzer, einen Weltenbummler, offenbar immer im Hinterkopf gehabt. Die Einrichtung ist minimalistisch und modern, es gibt viele Kunstwerke aus Asien und viel Holz. Es liegt eine fünfminütige Fahrt westlich vom Zentrum Quimpers entfernt, ein klein wenig nördlich der D100.

Hôtel Gradlon      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (02 98 95 04 39; www.hotel-gradlon.com; 30 rue de Brest; DZ 105–150 €; Mitte Jan.–Mitte Dez.; ) Das Haus sieht zwar von der Straße nach nichts Besonderem aus, aber hinter der langweiligen, modernen Fassade verbirgt sich ein reizvolles Landhausinterieur. Die eher kleinen, aber schön und individuell möblierten Zimmer haben alle viel Charakter. Das Hotel ist nur ein kurzes Stück zu Fuß von der Altstadt entfernt und hat einen gesicherten Parkplatz.

Best Western Hôtel Kregenn      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (02 98 95 08 70; www.hotel-kregenn.fr; 13 rue des Réguaires; DZ 109–180 €; ) Ein Innenhof mit Holzboden und eine Gästelounge mit übergroßen Spiegeln und weißen Ledersofas vermitteln den Eindruck, dass Quimpers coolstes Hotel zeitgenössisch ausgestattet ist, aber die vornehmen Zimmer in warmen Farben vermitteln eher eine traditionelle Atmosphäre. Einige Zimmer haben alte Steinwände. Ein einwandfreier Tipp.

Essen & Ausgehen

Crêperie du Quartier      CRÊPERIE €

Karte offline Google Maps (02 98 64 29 30; 16 rue du Sallé; Hauptgerichte 5–9 €; Mo–Sa 12–14, Mo, Mi, Fr & Sa 19–22 Uhr) In einer Stadt, wo die schlichte Crêpe Königin ist, gehört dieses gemütliche Lokal mit Steinwänden zu den besten. Auf der umfangreichen Karte steht u. a. eine galette der Woche oder man gönnt sich eine mit Apfel, Karamell, Eis, Mandeln und Sahne gefüllte Crêpe.

La Krampouzerie      CRÊPERIE €

Karte offline Google Maps (02 98 95 13 08; 9 rue du Sallé; Hauptgerichte 4–9 €; Di–Sa 11.45–15, Di–So 18.45–22 Uhr) Hier sind Crêpes und galettes aus Biomehl und mit regionalen Zutaten wie algues d’Ouessant (Seetang), Roscoff-Zwiebeln und hausgemachtem Ingwerkaramell angesagt. Die Tische auf dem Platz davor sorgen für eine regelrechte Straßenpartyatmosphäre.

Erwan      REGIONALKÜCHE €

(02 98 90 14 14; 3 rue Aristide Briand; Hauptgerichte 12–20 €, Menüs 17–24 €; Mo–Sa 12–14 & 19–20.30 Uhr) Bei den modernen bretonischen Speisen in diesem reizvollen Restaurant wird Wert auf regionale Zutaten der Saison gelegt, egal ob beim kig ha farz (bretonischer pot au feu, tgl.) oder beim supertollen bretonischen Hamburger (nur im Winter).

L’Épée      CAFÉ, BRASSERIE €€

Karte offline Google Maps (02 98 95 28 97; www.quimper-lepee.com; 14 rue du Parc; Hauptgerichte 12–24 €, Mittagsmenüs 19–24 €, andere Menüs 29–48 €; Brasserie 12–14.30 & 19–22.30 Uhr, Café 10.30–24 Uhr) Das Épée – eine der ältesten Brasserien der Bretagne – ist eine Instituion in Quimper, die mit den drei thematischen Speiseräumen, dem guten Service und der schönen Atmosphäre überzeugt. Trotz der hippen Einrichtung ist das Essen keineswegs Nebensache. Zu den hervorragend zubereiteten Gerichten gehören Entenbrust, Lamm, Muscheln und Salate. Man kann hier auch nur auf einen Drink vorbeikommen.

Le Ceili      KNEIPE

(4 rue Aristide Briand; 17–2 Uhr) Hipster, Musiker und Studenten besuchen die lebhafte keltische Kneipe, eine der bonnes adresses der Stadt, um traditionelle bretonische Musik zu hören und dabei ein Coreff oder ein Telenn Du zu trinken.

Praktische Informationen

Touristeninformation (02 98 53 04 05; www.quimper-tourisme.com; place de la Résistance; Juli & Aug. Mo‒Sa 9‒19, So 10‒12.45 & 15‒17.45 Uhr, Juni & Sept. Mo‒Sa 9.30‒12.30 & 13.30‒18.30, So 10‒12.45 Uhr) Verkauft den Pass Quimper (12 €), mit dem man vier Attraktionen oder Touren teilnehmender Anbieter besuchen kann.

An- & Weiterreise

BUS

Penn ar Bed (08 10 81 00 29; www.viaoo29.fr) hat reguläre Busse nach Brest (6 €, 1¼ Std.), Concarneau (2 €, 45 Min.) und Camaret (2 €). Der Busbahnhof liegt neben dem Bahnhof.

ZUG

Häufige Verbindungen:

Brest 17,70 €, 1¼ Std., bis zu 7-mal tgl.

Paris Montparnasse 55–65 €, 4¾ Std., 6-mal tgl. direkt

Rennes 29,50–37 €, 2½ Std., 13-mal tgl. direkt

Vannes 16,50–20,70 €, 1½ Std., stündl.

Concarneau

21 000 EW.

Mittelpunkt des geschützten Hafens von Concarneau (bret. Konk-Kerne), 24 km südöstlich von Quimper, ist der Fischereihafen, in dem jährlich fast 200 000 t thon (Thunfisch) aus dem Indischen Ozean und den westafrikanischen Küstengewässern (der Atlantik selbst ist zu kalt für Thunfische) gelöscht werden. Die außerordentlich malerische Altstadt, die Ville Close, die mit ihren mittelalterlichen Mauern in den Hafen hineinragt, ist im Sommer eines der beliebtesten Reiseziele in der Bretagne.

Sehenswertes

Ville Close (Festungsstadt)      ALTSTADT

Die Festungsstadt, erbaut im 14. Jh. und 200 Jahre später vom Architekten Vauban erweitert, liegt auf einer kleinen Insel, die über eine steinerne Fußgängerbrücke mit der Place Jean Jaurès verbunden ist. Gleich hinter dem Uhrenturm der Zitadelle ist oberhalb des Haupttors die Maison du Gouverneur aus dem 18. Jh. zu sehen. Von dort führt die Rue Vauban zur Place St-Guénolé. Sie wird gesäumt von zahlreichen Steinhäusern, in denen sich heute Läden, Crêperien, Eisbuden und Galerien befinden. Das hervorragende Musée de la Pêche (Fischereimuseum; 02 98 97 10 20; www.musee-peche.fr; 3 rue Vauban; Erw./Kind 4,50 €/frei; Juli–Aug. 9.30–19 Uhr, April–Juni & Sept. 10–18 Uhr, Mitte Nov.–Mitte Dez. geschl.) ist im Westtor untergebracht.

Es beschäftigt sich mit der Schifffahrtstradition von Concarneau, wobei Archivfilme und maßstabsgetreue Modelle ebenso wie alte Boote als Anschauungsmaterial dienen. Besucher können sogar an Bord des museumseigenen Fischerboots gehen, der ausgemusterten L’Hémérica, die jetzt permanent vor der Stadtmauer ankert.

Château de Keriolet      SCHLOSS

(02 98 97 36 50; www.chateaudekeriolet.com;Château de Keriolet; Erw./Kind 5,50/3 €; tgl. 10.30–13 Uhr, Juni–Sept. So–Fr 14–18 Uhr) Das eindrucksvolle Gebäude ist ein hervorragendes Beispiel für die Architektur des 19. Jhs. Die faszinierende Verbindung zum russischen Zarenhaus wird auf den Führungen erläutert. Das Schloss liegt eine gut ausgeschilderte, fünfminütige Autofahrt von der Stadt entfernt (vor dem großen Supermarkt Leclerc rechts abbiegen).

Strände

Der großartigste Strand von Concarneau ist die Plage des Sables Blancs, 1,5 km nordwestlich des Stadtzentrums. Im Sommer sind hier Rettungsschwimmer anwesend. Die Plage du Cabellou, etwa 5 km südlich der Stadt, ist ebenfalls wunderbar zum Sonnenbaden und Schwimmen.

Schlafen

Auberge de Jeunesse Éthic Étapes      HOSTEL €

(02 98 97 03 47; www.aj-concarneau.org; quai de la Croix; B mit Frühstück 18 €; ) In dem funktionalen Hostel am Hafen neben dem Marinarium ist beim Einschlafen das Rauschen der Wellen zu hören. Geschlafen wird in Zimmern mit vier bis sechs Betten. Zu den Extras gehören eine Grillterrasse, die ums ganze Haus führt, eine Selbstversorgerküche und Gebäck zum Frühstück.

Hôtel des Halles      HOTEL €

(02 98 97 11 41; www.hoteldeshalles.com; place de l’Hôtel de Ville; EZ 52 €, DZ 68–85 €; ) Ein paar Schritte von der Ville Close entfernt liegt dieses Hotel mit 22 Zimmern. Von außen sieht es nach nichts Besonderem aus, doch die fröhlichen Zimmer leuchten in allen Farben des Regenbogens und sind mit nautischem Flair eingerichtet (z. B. mit Bildern von Strandkieseln). Zum Biofrühstück (9 €) gibt es hausgemachte Marmeladen und Brot, das frisch aus dem Backofen kommt.

Les Sables Blancs      BOUTIQUEHOTEL €€

(02 98 50 10 12; www.hotel-les-sables-blancs.com; place des Sables Blancs; EZ 110–200 €, DZ 130–220 €; ) Das superschicke Hotel direkt am „weißen Sand“ des Strands, dem es seinen Namen verdankt, hat geschmackvoll eingerichtete Zimmer mit fabelhaftem Meerblick und ein exzellentes Restaurant. Der Nachteil? Die „Standardzimmer“ sind recht beengt und die Preise im Sommer etwas überhöht.

Hotel de France et d’Europe      HOTEL €€

(02 98 97 00 64; www.hotel-france-europe.com; 9 av. de la Gare; EZ 82 €, DZ 89–97 €; ) Das Hotel in Hafennähe ist ziemlich steril, aber komfortabel und praktisch. Nichts Spektakuläres, aber eine schlichte, preisgünstige Unterkunft in günstiger Lage. Vorteile sind allerdings ein privater Parkplatz und eine schattige Terrasse.

ABSTECHER

ÎLES DE GLÉNAN

Saphirblaues Wasser, weiße Sandstrände und kaum Menschen. Bora Bora? Nein. Îles de Glénan. Das Archipel mit etwa einem Dutzend winzigen Inseln liegt nur 20 km südlich von Concarneau und ist bei schönem Wetter jedes Mal wieder aufs Neue beeindruckend. Besucher dürfen nur die Île de St-Nicolas betreten. Vedettes de l’Odet (02 98 57 00 58; www.vedettes-odet.fr; port de Plaisance; Rundfahrt Erw./Kind 34/18 €) bietet ab Concarneau und anderen Küstenorten Rundfahrten zu den Inseln an. Im Angebot sind auch Kajakfahrten und Touren im Glasbodenboot.

Essen

Cafés, Pizzerias und Crêperien säumen das Ufer, und innerhalb der Mauern der Ville Close gibt es noch weitere.

Le Petit Chaperon Rouge      CRÊPERIE €

(02 98 60 53 32; 7 place Duguesclin; Hauptgerichte 4–12 €; Di–So 12–13.30, Di–Sa 19.15–21.15 Uhr) Die Crêperien in der Ville Close lassen viel zu wünschen übrig, man sollte sie also lieber meiden. Besser ist vielmehr dieses nette Lokal in der Nähe des Hafens. Das Ambiente ist gemütlich und es gibt eine Riesenauswahl an schmackhaften Crêpes und galettes.

Le Flaveur      MODERN FRANZÖSISCH €€

(02 98 60 43 47; 4 rue Duquesne; Mittagsmenüs 16–19 €, andere Menüs 25–54 €; Di–Fr & So 12–13.30, Di–Sa 19.15–21.15 Uhr) Le Flaveur in einer ruhigen Straße in Hafennähe ist eines der Spitzenrestaurants in Concarneau. Das Speisenangebot reicht von ausgesprochen lokalen Gerichten bis zu allgemein französischen, wobei gelegentlich auch Produkte aus anderen Ländern zum Zuge kommen. Das Menü wechselt regelmäßig – wie wär’s mit, wenn vorhanden, pigeonneau royal (Königstäubchen), von Einheimischen als „fast kulinarisch“ (also köstlich, aber erschwinglich) empfohlen.

Praktische Informationen

Touristeninformation (02 98 97 01 44; www.tourismeconcarneau.fr; quai d’Aiguillon; 9–19 Uhr) Hat Informationen zu Wander- und Radrundwegen in der Gegend.

An- & Weiterreise

Busse von L’Été Évasion (02 98 56 82 82; www.autocars-ete.com) verkehren bis zu zehnmal täglich zwischen Quimper und Quimperlé und halten in Concarneau (2 € ab Quimper).

Pont-Aven

2840 EW.

Es gibt kaum ein hübscheres Dorf in der Bretagne als Pont-Aven, ein ehemaliges Hafen- und Mühlenstädtchen am Ende eines bewaldeten Meeresarms etwa 20 km östlich von Concarneau. Im 19. Jh. entdeckten Künstler seinen Reiz. Zu den ersten gehörten amerikanische Maler, doch richtig berühmt wurde es, als die Franzosen Paul Gauguin und Émile Bernard hier in den 1850er-Jahren eine Künstlerkolonie gründeten und die Schönheit des kleinen Dorfs und der umgebenden Landschaft in ihren Bildern einfingen.

Seit den 1960er-Jahren ist Pont-Aven erneut ein Magnet für Künstler, die sich hier frische Luft und ländliche Inspiration erhoffen. Heute gibt es etwa 60 Galerien im Ort.

Sehenswertes

Musée des Beaux-Arts de Pont-Aven      KUNSTMUSEUM

(02 98 06 14 43; www.museepontaven.fr; place de l’Hôtel de Ville; Erw./Kind 4,50 €/frei; Feb.–Dez. 10–12.30 & 14–18.30 Uhr) Das gut organisierte Museum bietet einen Einblick in die Kunstgeschichte des Orts. Zur Zeit der Recherche wurde es umfänglich renoviert, soll aber Ende 2015 wieder eröffnet werden.

Schlafen

Les Ajoncs d’Or      HOTEL €

(02 98 06 02 06; www.ajoncsdor-pontaven.com; 1 place de l’Hotel de Ville; DZ 66–70 €; ) Das altehrwürdige Hotel ist für Pont-Aven recht preisgünstig und wurde ganz schön aufgepeppt, was ihm sichtlich gutgetan hat. Die Zimmer haben behagliche Betten, gekachelte Bäder und schöne Möblierung, alles sauber und ansehnlich. Zum Haus gehört ein Restaurant.

Castel Braz      B&B €€

(02 98 06 07 81; www.castelbraz.com; 12 rue du Bois d’Amour; DZ mit Frühstück 70–80 €; ) Das stattliche Haus aus dem 19. Jh. mitten in von Pont-Aven hat vier stilvolle, unterschiedliche Zimmer mit attraktiven Farbkombinationen und hervorragenden Badezimmern.

Essen

La Chocolaterie de Pont-Aven      TEESALON €

(02 98 09 10 47; www.lachocolateriedepontaven.com; 1 place Delavallée; ab 2,50 €; Juli–Aug. 10–19.30 Uhr, Sept.–Juni Di–Sa 10–13 & 14.30–19.30 Uhr) Au revoir, Diät. Die appetitanregende Patisserie-chocolaterie mit zugehörigem salon de thé hat ein breites Sortiment an Leckereien. Wer hier widerstehen kann, ist übermenschlich.

Sur Le Pont      MODERN FRANZÖSISCH €€

(02 98 06 16 16; www.surlepont-pontaven.fr; 11 place Paul Gauguin; Hauptgerichte 16–23 €, Menüs 21–32 €; Do–Di 12.30–14, Do–Mo 19.30–21 Uhr) Das Restaurant in einem stilvoll renovierten Haus an der Brücke von Pont-Aven hat eine nahezu ideale Lage. Eine perfekte Mischung aus kühlem Grau, Beige, Schwarz und Weiß vermitteln den Eindruck eines eleganten Bistros. Auf raffinierte Weise werden Gerichte der bretonischen Küche variiert.

Le Moulin de Rosmadec      GOURMETKÜCHE €€€

(02 98 06 00 22; www.moulinderosmadec.com; venelle de Rosmadec; Hauptgerichte 31–49 €, Menüs 43–79 €; Di–So 12.30–14, Di–Sa 19–21 Uhr) Feinschmecker kommen von weit her, um in diesem preisgekrönten Restaurant am pont (Brücke) über den aven (Bretonisch: Fluss) zu speisen. Unter Leitung des großartigen Frédéric Sébilleau werden ausnehmend frische Gerichte serviert, die von lokalen Traditionen inspiriert sind und gelegentlichen einen internationalen Hauch haben. Ein wunderbares Lokal für ein Essen tête à tête. Oben werden auch vier reizende Zimmer (DZ 98–105 €) vermietet.

Praktische Informationen

Touristeninformation (02 98 06 04 70; www.pontaven.com; place de l’Hôtel de Ville; Mo–Sa 10–12.30 & 14–18 Uhr) Wer die Orte sehen will, an denen die Meister ihre Staffelei aufstellten, kann sich in der Touristeninformation eine kostenlose Karte mit Wanderwegen holen. Sie hilft auch bei der Unterkunftssuche.

An- & Weiterreise

Pont-Aven liegt 18 km südöstlich von Concarneau. Busverbindungen (Mo–Sa 5-mal tgl., So 2-mal) gibt es mit Quimperlé im Osten (30 Min.), Concarneau (30 Min.) und Quimper (1 Std.).

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GOLF VON MORBIHAN

In der Biegung der bretonischen Südküste liegt der Golf von Morbihan – ein Paradies voller Inseln, Strände, Austernbänke und Vögel. Doch am berühmtesten ist die Gegend wahrscheinlich für die vielen rätselhaften keltischen Megalithen, die fast überall im Departement zu finden sind.

Detailansicht der Karte folgt

Carnac

4362 EW.

Mit seinen einladenden Stränden und dem hübschen Stadtzentrum wäre Carnac wahrscheinlich auch ohne seine vielen großartigen Megalithenstätten eine beliebte Touristenstadt, doch mit ihnen ist der Ort auf jeder Bretagne-Tour einfach ein Muss. Carnac (auf Bretonisch Garnag) ist nicht nur etwa 100 Jahre älter als Stonehenge, es übertrifft dieses auch mit der bloßen Anzahl der Stätten und ist somit die größte Konzentration an Megalithen weltweit. Hier gibt es nicht weniger als 3000 dieser aufrechten Steine, die mindestens hüfthoch sind und zwischen 5000 und 3500 v. Chr. errichtet wurden.

Carnac, das ca. 32 km westlich von Vannes liegt, besteht aus dem alten steinernen Dorf Carnac-Ville und dem Badeort Carnac-Plage, der 1,5 km südlich liegt und von einem 2 km langen Sandstrand gesäumt wird.

Strände

Carnac ist nicht nur ein phantastisches Freiluftmuseum für Kulturfreunde, sondern auch ein toller Tummelplatz für Strandhasen. La Grande Plage ist der längste und beliebteste Strand von Carnac und bestens zum Sonnenbaden geeignet – 2 km weißer Sandstrand mit Südausrichtung. Die Plage de Légenèse und die Plage de St-Colomban im Westen sind kleiner und ruhiger. St-Colomban lockt Windsurfer an.

Schlafen

Plume au Vent      B&B €

(06 16 98 34 79; www.plume-au-vent.com; 4 venelle Notre-Dame; DZ/4BZ mit Frühstück 90/145 €; ) Keine Sorge: Dies ist kein kitschiges Hotel am Meer. Stattdessen scheint dieses B&B mit zwei Zimmern in einer venelle (kleine Straße) im Stadtzentrum einer Designzeitschrift entsprungen zu sein. Es ist ganz in sanften Blau- und Grautönen gestaltet und mit Hunderten hübsch gebundener Bücher und vielen Kleinigkeiten, die das Meer angespült hat, dekoriert. Zur Ausstattung gehören Duschen und Waschbecken aus poliertem Zement. Eine tolle Entdeckung.

Camping des Menhirs      CAMPINGPLATZ €

(02 97 52 94 67; www.lesmenhirs.com; 7 allée St-Michel; Erw./Platz 8,55/31,40 €; Mitte April–Ende Sept.; ) In Carnac und Umgebung gibt es über 15 Campingplätze, darunter auch diese Anlage 300 m nördlich des Strands mit 100 m^2 großen Stellplätzen. Mit Angeboten wie Sauna und Cocktailbar gehört der Platz sicherlich in die Kategorie Glamourcamping.

Le Ratelier      GASTHAUS €

(02 97 52 05 04; www.le-ratelier.com; 4 chemin du Douet; DZ 53–70 €; ) Das weinberankte ehemalige Bauernhaus in einer ruhigen Straße in der Nähe der Kirche vermietet acht Zimmer mit niedrigen Decken, stoffbezogenen Wänden und traditionellen Holzmöbeln. Die günstigeren Zimmer haben nur Duschen und Gemeinschaftstoiletten. Die mit eigenem Bad wirken wegen der in die Zimmerecke gebauten Dusch- und Toilettenkabine etwas beengt. Das Restaurant mit seiner Balkendecke ist bekannt für frische Meeresfrüchte.

Les Rochers      HOTEL €€

(02 97 52 10 09; www.les-rochers.com; 6 bd de la Base Nautique; DZ 92–144 €; ) Die 14 meerblauen Zimmer des Hotels am westlichen Ende von Carnac blicken alle auf den Hafen und das Meer. Die Zimmer im 1. Stock haben eine Terrasse, die im 2. Stock hingegen Panoramafenster, die einen schöneren Blick aufs Meer bieten. Unten gibt’s ein gutes Fischrestaurant (Halbpension wird auch angeboten).

Essen

Chez Marie      CRÊPERIE €

(02 97 52 83 05; 3 place de l’Église; Hauptgerichte 4–16 €, Menüs 10–15 €; Mi–So 12–14 & 19–22 Uhr) Das Lokal ist eine Institution in Carnac und serviert seit 1959 herzhafte galettes und süße Crêpes in einem entzückend traditionellen Steinhaus gegenüber der Kirche. Kenner empfehlen die flambierten Spezialitäten, besonders die galette Arzal mit Muscheln, Äpfeln und Cidre.

La Côte      GOURMETKÜCHE €€€

(02 97 52 02 80; www.restaurant-la-cote.com; impasse Parc Er Forn, Kermario; Mittagsmenü 26 €, andere Menüs 37–58 €; Mi–So 12.15–14, Di–So 19.15–21 Uhr) Die beste Adresse am Golf von Morbihan ist dieses Restaurant in Carnac, das vom einheimischen maître-cuisinier Pierre Michaud geführt wird, der für seine kreative Küche, die allerbeste bretonische Zutaten verwendet, viel Beifall erhielt. Der elegante Speiseraum und die angenehme Terrasse mit Blick auf einen kleinen Fischteich sind weitere Pluspunkte. Das Haus befindet sich in ruhiger Lage nahe den Alignements de Kermario.

Praktische Informationen

Touristeninformation (02 97 52 13 52; www.ot-carnac.fr; 74 av. des Druides, Carnac-Plage; Juli–Aug. Mo–Sa 9.30–18, So 15–18 Uhr) Hat auch eine Zweigstelle in Carnac-Ville.

Anreise & Unterwegs vor Ort

BUS

Die Hauptbushaltestellen befinden sich in Carnac-Ville gegenüber der Polizeiwache in der Rue St-Cornély und in Carnac-Plage neben der Touristeninformation. Ein Bus von Tim (08 10 10 10 56; www.morbihan.fr) fährt täglich nach Auray, Vannes und Quiberon (2 €).

FAHRRAD

A Bicyclette (06 30 32 34 32, 02 97 52 75 08; http://velocarnac.com; 93bis av. des Druides; pro Tag ab 9 €) in Strandnähe verleiht Fahrräder.

CARNACS MYSTERIÖSE MEGALITHEN

Die jungsteinzeitlichen Menhire, Dolmen, Steinkreise, Tumuli und Steinhaufen in der Gegend von Morbihan lassen zwei wichtige Fragen offen: Wie eigentlich haben die Erbauer diese Blöcke (die schwersten wiegen 300 t) Jahrtausende, bevor das Rad und mechanische Hilfsmittel die Bretagne erreichten, behauen und transportiert? Und warum?

Theorien und Hypothesen gibt es viele. Der vage allgemeine Konsens ist, dass sie irgendeinem heiligen, spirituellen bzw. religiösen Zweck dienten – ähnlich wie viele andere Monumente.

Die bloße Anzahl der Steine ist am besten auf einer Wanderung oder Radtour zwischen Le Ménec und Kerlescan zu würdigen, wo fast überall Menhire zu sehen sind. Zwischen Juni und September verkehren täglich sieben Busse zwischen den beiden Stätten sowie Carnac-Ville und Carnac-Plage.

Einstündige Führungen bietet die Maison des Mégalithes (02 97 52 29 81; www.carnac.monuments-nationaux.fr; route des Alignements; Führung Erw./Kind 6 €/frei; Juli & Aug. 9.30–19.30 Uhr, Sept.–April bis 17 Uhr, Mai & Juni bis 18 Uhr), die die Geschichte der Stätten erläutert und einen Aussichtspunkt auf dem Dach mit Blick über die alignements hat. Die Zeiten der Führungen variieren je nach Jahreszeit erheblich, aber sie finden im Sommer zweimal täglich statt (auf Französisch). Englischsprachige Führungen werden im Juli und August mindestens ein- oder zweimal wöchentlich angeboten – genaue Termine sind in der Maison des Mégalithes zu erfahren.

Wegen Erosionsschäden sind die Stätten eingezäunt, damit sich die Vegetation erholen kann. Von Oktober bis März können Besucher jedoch zwischen 9 und 17 Uhr in einigen Teilen herumlaufen.

Die Alignements du Ménec gegenüber der Maison des Mégalithes, 1 km nördlich von Carnac-Ville, bilden das größte Menhir-Feld mit 1099 Steinen; der östliche Teil ist im Winter zugänglich. Von dort geht es 1,5 km auf der D196 nach Nordosten zu den ebenfalls beeindruckenden Alignements de Kermario (die ganzjährig zugänglich sind). Vom Beobachtungsturm auf halber Strecke sind sie von oben zu bewundern. 500 m weiter erstrecken sich die Alignements de Kerlescan, eine kleinere Gruppe, die ebenfalls im Winter zugänglich ist.

Das Eintrittsgeld für den Tumulus de Kercado zwischen Kermario und Kerlescan, 500 m südwärts von der D196, wird in einen Kasten geworfen. Der Tumulus war die Grabstätte eines neolithischen Häuptlings und stammt von 3800 v. Chr. Vom Parkplatz 300 m weiter auf der D196 geht es in 15 Minuten zu Fuß zum Géant du Manio, dem höchsten Menhir des Komplexes.

Der mindestens 7000 Jahre alte Tumulus St-Michel am Ende der Rue du Tumulus und 400 m nordöstlich der Touristeninformation in Carnac-Ville bietet einen weiten Ausblick.

Das Musée de Préhistoire (02 97 52 22 04; www.museedecarnac.fr; 10 place de la Chapelle, Carnac-Ville; Erw./Kind 6/2,50 €; 10–18 Uhr) zeichnet das Leben in und um Carnac vom Paläolithikum und Neolithikum bis zum Mittelalter nach.

Individuelle Touren auf Englisch bietet Howard Crowhurst von Carnac Discovery (06 73 19 52 47; www.carnacdiscovery.com).

Quiberon

5200 EW.

Quiberon (auf Bretonisch Kiberen) liegt an der südlichen Spitze einer 14 km langen, schmalen Halbinsel an der Westseite der felsigen, windgepeitschten Côte Sauvage (wilde Küste). Es ist mit der hinreißenden Mischung aus schönen Stränden und felsigen Buchten ein herrliches Fleckchen, doch die Stadt selbst ist ziemlich touristisch und die Suche nach einem Parkplatz gleicht der nach einer Nadel im Heuhaufen. Trotzdem ist Quiberon im Sommer sehr beliebt, zudem legen hier die Fähren zur Belle-Île ab. Für Aktivurlauber gibt es reichlich Wassersportangebote wie Tauchen, Schnorcheln, Kajakfahren oder mit dem char à voile über den Strand segeln.

Aktivitäten

Conserverie La Belle-Iloise      FISCHFABRIKTOUR

(02 97 50 59 08; www.labelleiloise.fr; zone d’Activités Plein Ouest, bd Plein Ouest; Touren Mo–Fr 10, 11, 15 & 16, Sa 11 & 15 Uhr) Besucher können sich nach einer 45-minütigen Führung durch die ehemalige Ölsardinenfabrik im zugehörigen Laden mit Thunfisch-, Makrelen- und Sardinenkonserven sowie Fisch-rillettes eindecken. Die Fabrik liegt nördlich des Bahnhofs.

La Grande Plage      STRAND

La Grande Plage ist ein familienfreundlicher Strand; die Badestellen Richtung Spitze der Halbinsel sind weniger überlaufen.

Sillages      KAJAKFAHREN

(06 81 26 75 08; www.kayak-sillages.com; 9 av. de Groix, St-Pierre-Quiberon; Erw./Kind ab 20/17 €; tgl. mit Buchung) Wie wär’s mit einer morgendlichen Paddeltour fernab der Massen an der Côte Sauvage? Das angesehene Unternehmen in St-Pierre-Quiberon (nach „Base Nautique“ Ausschau halten) bietet geführte Kajaktouren für alle Stufen – Anfänger sind willkommen.

Schlafen

Camping du Conguel      CAMPINGPLATZ €

(02 97 50 19 11; www.campingduconguel.com; bd de la Teignouse; Stellplatz 29–49 €; April–Okt.; ) Dieser schicke Campingplatz mit einem Wasserpark samt Wasserrutschen ist einer von 15 Zeltplätzen auf der Halbinsel. Er liegt nur 2 km östlich vom Stadtzentrum neben der Plage du Conguel und vermietet auch Wohnwagen.

Le Petit Hôtel du Grand Large      BOUTIQUEHOTEL €€

(02 97 58 31 99; www.lepetithoteldugrandlarge.fr; 11 quai St-Ivy, Portivy; DZ 95–115 €; ) Genug von den Menschenmassen? Kein Problem – das intime, schnieke Hotel ist ein wohltuendes Refugium vom Getriebe in Quiberon mit sechs schicken, hellen Zimmern samt Meerblick. Am schönsten sind Nr. 4 mit Badezimmer in einem Türmchen und Nr. 5 mit einem breiten Balkon. Das Hotel befindet sich in Portivy, einem bezaubernden, ruhigen Küstenort ein paar Kilometer nördlich von Quiberon.

Kulinarische Leckerbissen werden im eleganten Restaurant unten serviert (Menüs ab 30 €), das bretonische Klassiker spielerisch mit Trödelladenschick verbindet.

Hôtel Port-Haliguen      HOTEL €€

(02 97 50 16 52; www.hotel-port-haliguen.com; 10 place de Port-Haliguen; DZ 77–109 €; ) Das gut geführte Hotel in Port-Haliguen, einem ruhigen Viertel westlich des Zentrums von Quiberon, wird immer besser: Die Gäste schätzen hier das luftige Strandhausflair. Die Zimmer in kräftigen Farben sind klein, aber licht und modern, viele haben auch einen Balkon zum Meer raus. Unten gibt es eine Brasserie und in Laufnähe einen tollen Strand. Kostenlose Parkplätze sind vorhanden.

Essen & Ausgehen

Le Vivier      FISCH & MEERESFRÜCHTE €

(02 97 50 12 60; Côte Sauvage; Hauptgerichte 8–25 €; April–Okt. 12–15 & 19–20 Uhr) Das Essen spielt fast die zweite Geige in diesem lebhaften Restaurant mit spektakulärer Lage auf einer kleinen Klippe an der Côte Sauvage; für die besten Tische auf einer sonnigen Terrasse über der felsigen Küste ist Reservierung ein Muss. Die Speisekarte ist mit Salaten, Muscheln und Räucherfisch schlicht und bodenständig – und es gibt kein besseres Fleckchen, wenn die Sonne scheint.

2 km vom Zentrum Quiberons an der Straße mit Ausschilderung „Côte Sauvage“.

Restaurant de La Criée      FISCH & MEERESFRÜCHTE €€

(02 97 30 53 09; 11 quai de l’Océan; Hauptgerichte 20–30 €, Menüs 19–25 €; Di–So 12.15–14, Di–Sa 19.15—21 Uhr) La Criée fast direkt am Strand war schon immer bei Fischgourmets beliebt. Die Meeresfrüchte in dem maritimen Restaurant unter Leitung eines talentierten Teams sind eine Stufe besser als in den meisten Bistros von Quiberon. Auf der Karte stehen Seezunge, Seeteufelfilet, Glattbutt mit Äpfeln und Rotbarbe in Fenchelsauce.

Villa Margot      MODERN FRANZÖSISCH €€

(02 97 50 33 89; www.villamargot.fr; 7 rue de Port Maria; Hauptgerichte 23–32 €, Mittagsmenü 18 €, andere Menüs 27–44 €; Do–Mo 12.15–13.30 & 19.15–21.30 Uhr) Das Innere dieses hinreißenden Steinhauses sieht aus wie ein Restaurant in einem schicken Pariser quartier: mit Kunstwerken an den Wänden, blumenförmigen Milchglaslampen, knallrosa und braunen Farbtönen und Hummer im Fischbecken. Der Eindruck ändert sich erst auf der hölzernen Veranda, die – eine Einladung zum Verdauungsspaziergang – direkt auf den Strand blickt.

Praktische Informationen

Touristeninformation (02 97 50 07 84; www.quiberon.com; 14 rue de Verdun; Mo‒Sa 9‒19, So 10‒13 & 14‒17 Uhr) Zwischen dem Bahnhof und La Grande Plage.

An- & Weiterreise

AUTO

Der Verkehr im Hochsommer ist die Hölle – besser stellt man das Fahrzeug auf dem Parkplatz Sémaphore mit seinen 1200 Plätzen ab (bis zu 4 Std. 3,60 , 24 Std. 12,50 €). Er liegt 1,5 km nördlich des Strands, ein freier Shuttlebus fährt von dort in die Stadt.

BUS

Busverbindungen ab Quiberon bietet Tim (08 10 10 10 56; www.morbihan.fr) – mit Carnac (45 Min.), Auray (1¼ Std.) und Vannes (1¾ Std.). 2-€-Einheitspreis. Der Bus hält am Bahnhof und an der Place Hoche nahe der Touristeninformation und dem Strand.

SCHIFF/FÄHRE

Es gibt Fähren zwischen Quiberon und Belle-Île; weitere Infos siehe >.

ZUG

Im Juli und August fahren mehrmals täglich Züge zwischen Auray und Quiberon (hin & zurück 5,40 €, 45 Min.). Von September bis Juni gibt es mindestens siebenmal täglich eine SNCF-Busverbindung zwischen Quiberon und Auray (2 €, 50 Min.).

Belle-Île

5200 EW.

Im Sommer verzehnfacht sich die Bevölkerung von Belle-Île (voller Name: Belle-Île-en-Mer, „Schöne Insel im Meer“). Aber auf der größten Insel der Bretagne (20 x 9 km), die mit der Fähre von Quiberon aus erreichbar ist, bleibt trotzdem genug Platz, um den Massen zu entkommen. Und ja, der Name der Insel ist absolut berechtigt: Schroffe Klippen und Felsnadeln säumen die Westküste der Insel, während sich an die Ostseite malerische, pastellfarbene Hafenstädtchen schmiegen. Und für Sonnenanbeter und Aktivurlauber gibt es reichlich hübsche Strände und Aktivitäten.

Auf Belle-Île gibt es zwei größere Orte: Das größte Hafenstädtchen Le Palais befindet sich an der Ostseite der Insel, das kleinere (und reizvollere) Sauzon im Nordosten.

Sehenswertes & Aktivitäten

Am besten lässt sich die reizvolle Inselküste auf dem 95 km langen Küstenweg genießen, der um die ganze Insel führt und Zugang zu abgeschiedeneren Flecken ermöglicht. In der Touristeninformation gibt es ein Faltblatt mit Routenvorschlägen.

Aiguilles de Port Coton      LANDSCHAFT

Die prächtigen Felsen gleich vor der Westküste der Insel, die wie aiguilles (Nadeln) aussehen, sind ein Muss für Fotografen und alle, die tolle Panoramen lieben. Die spektakulären Felsformationen sind auf einigen Gemälden von Claude Monet abgebildet.

Citadelle Vauban & Musée d’Art et d’Histoire      FESTUNG, MUSEUM

(02 97 31 85 54; www.citadellevauban.com; Le Palais; Erw./Kind 8,50/5,50 €; 9–18 Uhr) Die gewaltige Zitadelle, von Vauban 1682 erweitert, dominiert den kleinen Hafenort Le Palais. Die Ausstellung in den Innenräumen dreht sich hauptsächlich um die Geschichte der Verteidigungsanlagen der Insel. Aber es gibt auch Abteilungen zum Fischhandel und zum Inselleben.

Grotte de l’Apothicairerie      HÖHLE

Die zerklüftete Südwestküste der Belle-Île ist voller spektakulärer Felsformationen und Höhlen – wie der Grotte de l’Apothicairerie, wo die Wellen von zwei Seiten heranrollen.

Pointe des Poulains      LANDSCHAFT

Die nördlichste Spitze der Insel ist die Pointe des Poulains. Die windige Landzunge mit ihren schroffen Klippen ist der erhabenste Aussichtspunkt der Belle-Île.

Vives Eaux      KAJAKFAHREN

(02 97 31 00 93; www.vives-eaux.fr; chemin de Port Puce, Sauzon; Erw./Kind ab 34/24 €; Mai–Okt. mit Reservierung) Mit einem Kajak lassen sich die verborgenen Buchten und zerklüfteten Meeresarme gemächlich erkunden. Das Unternehmen bietet hervorragende geführte Touren an.

Strände

Belle-Île besitzt einige wunderbare Strände, der größte ist die 2 km lange Plage des Grands Sables an den ruhigen Gewässern der Ostseite. Die Plage de Donnant auf der anderen Seite der Insel ist abgeschiedener, aber Schwimmen ist wegen der starken Rückströmung gefährlich. Die geschützte Plage d’Herlin an der Südseite ist besser für Kinder.

Schlafen

Les Tamaris      HOTEL €

(02 97 31 65 09; www.auxtamaris.fr; 11 allée des Peupliers, Sauzon; DZ 50–85 €; ) Das preisgünstige Zwei-Sterne-Hotel am Rand von Sauzon hat reichlich ländlichen Charme, aber keinen Meerblick. Die Zimmer sind einfach, bunt und komfortabel und die Besitzer bezaubernd. Mehrere Zimmer eignen sich für Familien. Transport von/zu verschiedenen Wanderwegen ist auf Wunsch für 2,50 € pro Person möglich; auch Fahrräder werden verliehen (11 €).

Camping Bordénéo      CAMPINGPLATZ €

(02 97 31 88 96; www.bordeneo.com; Bordénéo, Le Palais; Platz für 2 Pers., Zelt & Auto 28 €; April–Okt.; ) Der moderne, gut ausgestatte Campingplatz hat eine sehr schöne Lage in Bordénéo, etwa 2 km nordwestlich von Le Palais an der Straße nach Sauzon. Ein Plus ist der beheizte Pool.

Auberge de Jeunesse      HOSTEL €

(02 97 31 81 33; www.fuaj.org/belle-ile-en-mer; Haute Boulogne, Le Palais; B ab 16 €; April–Sept.; ) Das HI-Hostel nördlich der Zitadelle mit 96 Betten und Selbstversorgerküche ist modern und gut ausgestattet, hat aber wenig Charme. Alle Zimmer haben zwei Stockbetten und Gemeinschaftstoiletten. Mahlzeiten werden angeboten.

Hôtel Vauban      HOTEL €

(02 97 31 45 42; www.hotel-vauban-belleile.com; 1 rue des Remparts, Le Palais; DZ 75–98 €; ) Das behagliche Hotel mit 16 farbenfrohen Zimmern befindet sich hoch oben auf der Festungsmauer von Le Palais mit umwerfendem Blick auf den Landungssteg darunter. Die billigeren Zimmer haben keinen Meerblick. Die Besitzer bieten spezielle Wanderpauschalen mit mehreren Übernachtungen und Vollpension inklusive Picknickpaket an.

La Villa de Jade      B&B €€

(06 60 74 87 87, 02 97 31 53 00; www.villadejade.com; Taillefer, Le Palais; DZ mit Frühstück 140–200 €; ) Das zweisprachige, weit gereiste Paar hinter den Kulissen der Villa de Jade sind Manuel und Valérie. Das einzigartige, hinreißende B&B in einer phantastisch renovierten Villa könnte keine schönere Lage haben – es liegt direkt auf einer Klippe mit Blick hinab aufs Meer. Die drei Zimmer mit den zusammengewürfelten Möbeln, Familienfotos, farbenfrohen Details und Dielenböden sind absolut reizend.

Zwei Zimmer können zur Suite für Familien zusammengelegt werden. Das Frühstück ist rein biologisch mit frischen regionalen Produkten.

Essen

Les Embruns      CRÊPERIE €

(02 97 31 64 78; quai Guerveur, Sauzon; Hauptgerichte 5–11 €; 12–21.30 Uhr) Direkt am Hafen gibt es viele verlockende Restaurants, aber diese Crêperie ist eines der besten. Hier gibt’s perfekt gebutterte bretonische Crêpes und galettes sowie köstliche Füllungen wie oranges confites maison (hausgemachte kandierte Orangen) und leckerstes Eis. Die meisten Zutaten stammen aus lokalem Bioanbau. Im Sommer werden Straßentische rausgestellt.

Le Verre à Pied      BISTRO €

(02 97 31 29 65; 3 place de la République, Le Palais; Hauptgerichte 10–20 €, Mittagsmenüs 14–19 €; Do–Di 12–14 & 19–22 Uhr) Das lebhafte Bistro im Zentrum von Le Palais hat einen hübschen Innenhof, der im Sommer perfekt für ein relaxtes Essen oder einen Drink ist. Die Küche ist nicht sterneverdächtig, aber prima für eine Riesenschüssel Muscheln oder eine tartine und auch für einen süßen far breton zum Nachtisch.

Le Café de la Cale      BRASSERIE €€

(02 97 31 65 74; quai Guerveur, Sauzon; Hauptgerichte 17–31 €, Menüs 20–28 €; 12.15–14 & 19.30–21.30 Uhr) Die schicke Brasserie mit einer tollen Terrasse am Hafen von Sauzon hebt sich mit der relaxten Atmosphäre, dem aufmerksamen Service und der kreativen, saisonalen Küche von den übrigen Lokalen ab. Meeresfrüchte dominieren, wie der gekonnt zubereitete lieu (Seelachs) oder das plateau de fruits de mer (Meeresfrüchteplatte).

Praktische Informationen

Touristeninformation (02 97 31 81 93; www.belle-ile.com; quai Bonnelle, Le Palais; Mo–Sa 8.45–19, So bis 13 Uhr) Sie liegt links vom Ausstieg von der Fähre in Le Palais.

An- & Weiterreise

Eine Fahrt zur Belle-Île sollte gut geplant werden, da die Mitnahme von Autos auf der Fähre unverschämt teuer ist. Sogar außerhalb der Hauptsaison muss sehr früh im Voraus reserviert werden.

Die kürzeste Fährstrecke zur Belle-Île ist die von Quiberon. Die Compagnie Océane (08 20 05 61 56; www.compagnie-oceane.fr; Erw./Kind hin & zurück ab 31,65/19,60 €) betreibt ganzjährig Auto-/Passagierfähren (45 Min.) und im Juli und August Expresspassagierfähren nach Le Palais und Sauzon.

Die Fahrt kann auch von Vannes gemacht werden. Die Fähren von Navix (08 25 13 21 00; www.navix.fr; Erw./Kind hin & zurück ab 30/21,60 €) verkehren von Mai bis September.

Unterwegs vor Ort

AUTO

Mietwagen auf der Insel sind teuer und kosten ab etwa 60 € für 24 Stunden. Autovermietungen gibt es am Hafen.

BUS

Im Sommer fahren Busse der Belle-Île Bus (02 97 31 32 32; www.cars-verts.fr) über die Insel (einfache Fahrt 2,50 €).

FAHRRAD

In Le Palais gibt es zahlreiche Vermieter von Fahrrädern (pro Tag etwa 13 €) und Motorrollern (45 € am Tag).

Vannes

53 000 EW.

Was für eine schöne Stadt! Vannes am Golfe du Morbihan ist einer der sehenswertesten Orte der südlichen Bretagne. Die massive Stadtmauer, die krummen Gassen und die gepflasterten Plätze vermitteln noch viel von der mittelalterlichen Atmosphäre der Stadt, die allerdings alles andere als einen musealen Eindruck macht. Vannes hat eine lebendige Bar- und Restaurantszene und einen erstklassigen Jachthafen. Vor allem aber ist die Stadt ein toller Standort, um den glitzernden Golfe du Morbihan mit seinen vielen Inseln zu erkunden.

Sehenswertes

Altstadt      ALTSTADT

Die Stadtmauer ist von einem blumenbepflanzten Graben umgeben. Hinter der Rue des Vierges führen Treppen auf den zugänglichen Teil der Festungsmauer. Von hier sind die schwarzen Dächer der Vieux Lavoirs (alte Waschhäuser) zu sehen. Die Altstadt innerhalb der Mauern ist ein bezauberndes Gewirr aus Fachwerk- und schiefen Kaufmannshäusern, besonders um die Place des Lices und die Place Henri IV. An der Ostseite des Platzes ragt die gotische Cathédrale St-Pierre aus dem 13. Jh. empor.

Das Musée de la Cohue (02 97 01 63 00; www.mairie-vannes.fr; place St-Pierre; Erw./Kind 4,50/2,80 €; 10–18 Uhr) fast gegenüber der Kathedrale war zuvor abwechselnd ein Bauernmarkt, ein Gericht sowie Sitz des bretonischen Parlaments. Heute ist es ein Kunstmuseum mit Gemälden, Skulpturen und Stichen überwiegend aus dem 19. Jh. An der Ecke Rue Noë und Rue Pierre Rogue steht die berühmte Maison de Vannes et sa Femme mit der Büste eines korpulenten Ladenbesitzers aus dem 16. Jh. und seiner ebenfalls beleibten Gattin.

Festivals & Events

Festival de Jazz      MUSIKFESTIVAL

(www.jazzavannes.fr) Vannes swingt immer an vier Tagen Ende Juli oder Anfang August.

Les Musicales du Golfe      MUSIKFESTIVAL

(www.musicalesdugolfe.com) Klassische Konzerte Anfang August.

Fêtes d’Arvor      KULTURFEST

(www.fetes-arvor.org) Das bretonische Kulturfest wird vom 13. bis 15. August mit Paraden, Konzerten und fest-noz gefeiert.

Schlafen

Le Bretagne      HOTEL €

(02 97 47 20 21; www.hotel-lebretagne-vannes.com; 36 rue du Mené; DZ 60 €; ) Von außen eher langweilig, aber die zwölf Zimmer sind ein Schnäppchen. Sie sind zwar eher klein, aber adrett, sauber und hell mit modernen Farben, exzellenten Betten und blitzblanken Bädern. Am besten sind die hinteren Zimmer mit umwerfendem Blick auf die Stadtmauer. Kein Hotelparkplatz.

Hôtel de France      HOTEL €

(02 97 47 27 57; www.hotelfrance-vannes.com; 57 av. Victor Hugo; DZ 78–88 €; ) Das schicke Hotel in Bahnhofsnähe richtet sich an Geschäftsreisende, wirkt also etwas gesichtslos. Aber die Ausstattung ist hervorragend und die Lage sehr günstig. Die 30 Zimmer sind frisch und modern, die besten gehen nach hinten raus mit Blick auf einen kleinen Garten.

La Villa Garennes      B&B €€

(06 76 01 80 83; www.hotel-lebretagne-vannes.com; 3 rue Monseigneur Tréhiou; DZ mit Frühstück 75–105 €; ) Die höchst reizvolle Unterkunft nur einen Katzensprung von den Festungsmauern entfernt hat fünf zauberhafte Zimmer in einem attraktiven Haus. Sie sind licht, luftig und sehr geschmackvoll eingerichtet und das Frühstück ist wunderbar.

Best Western Le Roof      HOTEL €€

(02 97 63 47 47; www.le-roof.com; 10 allée des Frères Cadoret, Presqu’île de Conleau; EZ 112–156 €, DZ 139–183 €; ) Ja, klar, wir wissen schon, dass es ein Best Western ist, aber die 40-Zimmer-Herberge ist ideal, wenn ein schickes, gut geführtes Refugium am Meer gewünscht ist – das Hotel liegt an einem kleinen Strand der Presqu’île de Conleau südwestlich des Zentrums. Die Zimmer sind unterschiedlich in Größe und Einrichtung; die ohne Blick auf den Golf sind keinesfalls empfehlenswert.

Zum Hotel gehören eine Brasserie, eine Bar und ein Restaurant.

Essen & Ausgehen

Die Rue des Halles und ihre Nebenstraßen sind gesäumt von verlockenden Lokalen. Rund um den Hafen befinden sich klassische und moderne Brasserien.

Dan Ewen      CRÊPERIE €

(02 97 42 44 34; 3 place du Général de Gaulle; Hauptgerichte 4–10 €, Menüs 10–18 €; Mo–Sa 11.30–14 & 18.30–21 Uhr) Die fast lebensgroße Plastik einer goldig lächelnden, runzligen Bretonin mit einem Tablett grüßt die Besucher am Eingang dieser Crêperie. Das Lokal mit Steinwänden und dunklem Holz serviert Crêpes mit Füllungen wie Frangipane sowie flambierte Varianten mit crème Chantilly.

Brasserie des Halles      BRASSERIE €

(02 97 54 08 34; www.brasseriedeshallesvannes.com; 9 rue des Halles; Hauptgerichte 11–22 €, Menüs 16–29 €; 12–14.30 & 19–23 Uhr) Die geschäftige Brasserie in einem stimmungsvollen Haus aus dem 16. Jh. inmitten der Altstadt hat ein vielfältiges Angebot aus Fisch- und Fleischgerichten sowie Pasta, Salate und Muscheln. Man kann hier auch beim Betrachten der Kunst – wie der bretonischen Fliesenmalereien an den farbenfrohen Wänden – nur etwas trinken.

Restaurant de Roscanvec      GOURMETKÜCHE €€€

(02 97 47 15 96; www.roscanvec.com; 17 rue des Halles; Mittagsmenüs 25–30 €, andere Menüs 48–70 €; Juli–Aug. Di–So 12.15–14, Di–Sa 19.15–21 Uhr, Sept.–Juni Mi–So 12.15–14, Mi–Sa 19.15–21 Uhr) Das herausragende und im Fachwerkgewirr der Altstadt verborgene Restaurant wird von einem der talentiertesten Köche der Bretagne, Thierry Seychelles, geführt, dessen Kochkunst von vielen wichtigen Restaurantkritikern empfohlen wird. Und das zu Recht: Sein typisches menu hédoniste mit sechs Gängen kombiniert saisonale französische Klassiker mit internationaler Küche. Auch das Haus aus dem 15. Jh. ist eine Freude.

Le Verre à L’Envers      BAR

(6 place du Général de Gaulle; Di–Sa 16–1 Uhr) Reifere Kenner bevorzugen dieses Kleinod gleich außerhalb der Festungsmauern. Auf der Terrasse lässt sich wunderbar die Straßenatmosphäre genießen, drinnen hingegen ist es gemütlich klein. Geboten werden Wein und Bier zu einer exzellenten Käse-Aufschnitt-Platte. Aber die Trumpfkarte ist der Mojito – schlichtweg der beste in der Stadt.

Paddy O’ Dowd’s      KNEIPE

(23 rue Ferdinand le Dressay; 17–2 Uhr) In dem beliebten irischen Pub am Hafen fließt das Bier in Strömen. Die Straßentische sind super im Sommer. Spätabends versammeln sich hier die unterschiedlichsten Leute, auch viele Studenten, und die Atmosphäre kann sich von einem ruhigen Bierchen bis zum wüsten Gelage entwickeln.

Praktische Informationen

Touristeninformation (08 25 13 56 10; www.tourisme-vannes.com; quai de Tabarly; Juli & Aug. Mo-Sa 9.30-19, So 10-18 Uhr, Sept.-Juni Mo-Sa 9.30-12.30 & 13.30-18 Uhr) In einem modernen Gebäude am Jachthafen.

An- & Weiterreise

BUS

Der kleine Busbahnhof befindet sich gegenüber dem Bahnhof. Busse von Réseau Tim (www.lactm.com) fahren nach Carnac (2 €, 1¼ Std.) und weiter nach Quiberon (2 €, 2 Std.).

ZUG

Häufige Verbindungen:

Nantes 22,80 €, 1½ Std.

Quimper 20,70 €, 1¼ Std.

Rennes 21,70 €, 1–1½ Std.

NICHT VERSÄUMEN

GOLFE DU MORBIHAN

Aus dem flachen Gewässer des Golfs von Morbihan, eines atemberaubend schönen und von Vannes aus leicht zu erreichenden Binnenmeers, ragen etwa 40 Inseln hervor. Einige sind kaum mehr als sandige Landfleckchen, auf anderen leben Fischer, Bauern und Künstler, die sich vom Inselleben verführen ließen. Die größte Insel in der Bucht ist die 6 km lange Île-aux-Moines. Die benachbarte Île d’Arz ist kleiner – nur 3 km lang und 1 km breit –, aber sie ist die schönste der Inseln und bietet abgeschiedene Sandstrände und Küstenwanderwege. Wer hier übernachten will, findet auf beiden Inseln etliche B&Bs und Restaurants.

Zahlreiche Unternehmen bieten Bootsausflüge und Fähren zur Île-aux-Moines und Île d’Arz an, darunter Navix (08 25 13 21 00; www.navix.fr; ab 16,70 €) und La Compagnie du Golfe (02 97 01 22 80; www.compagnie-du-golfe.fr; Vannes; Erw./Kind ab 16,50/11,50 €).

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ÖSTLICHE & ZENTRALE BRETAGNE

Rennes ist die lebhafte Hauptstadt der Region im fruchtbaren Osten, einst Grenzgebiet zwischen der Bretagne und Frankreich. Im Zentrum der Bretagne versteckt sich der zauberhafte Forêt de Paimpont mit seinen Dörfern und uralten bretonischen Legenden.

Josselin

2600 EW.

Das märchenhaft schöne Josselin 43 km nordöstlich von Vannes liegt am Ufer des Oust im Schatten des riesigen Schlosses aus dem 14. Jh. mit Zuckerhuttürmchen, das lange Zeit der Sitz der Grafen von Rohan war. Tausende Touristen lassen sich noch immer von dem Dorf verzaubern. Das Herz des kleinen Orts ist die Place Notre-Dame, ein wunderschöner Platz mit Fachwerkhäusern aus dem 16. Jh.

Sehenswertes

Château de Josselin      SCHLOSS

(02 97 22 36 45; www.chateaujosselin.com; Josselin; Erw./Kind 8,40/5 €; Mitte Juli‒Aug. 11‒18 Uhr, April‒Mitte Juli 14‒18 Uhr, Sept. 14‒17.30 Uhr) Das von seinen drei Rundtürmen bewachte, außergewöhnliche Stadtschloss bietet einen grandiosen Anblick. Es ist bis heute der Wohnsitz der Rohan-Familie. Hinter dem Schlossgebäude erstreckt sich ein baumbestandener Park mit einem Innenhof. Von hier aus bietet sich ein großartiger Blick auf die flamboyantgotische Fassade und den Fluss darunter. Das Schloss steckt voller Kostbarkeiten, darunter der mittelalterliche Speisesaal, eine Bibliothek mit 3000 Büchern und ein prachtvoller Salon mit Sèvres-Porzellan, Gobelins und einer astronomischen Uhr.

Die Innenräume sind nur mit Führung zu besichtigen; eine englischsprachige Führung beginnt täglich um 14.30 Uhr (Juni–Sept.). Ansonsten gibt es auch englischsprachige Broschüren.

Musée de Poupées      MUSEUM

(Puppenmuseum; 02 97 22 36 45; www.chateaujosselin.com; 3 rue des Trente; Erw./Kind 7,20/5 €; Mitte Juli–Aug. 11–18 Uhr, April–Mitte Juli 14–18 Uhr, Sept. 14–17.30 Uhr) Das originelle Museum im Château de Josselin besitzt über 3000 alte Puppen und Marionetten, die Herminie de Rohan um die Jahrhundertwende zum 20. Jh. gesammelt hatte. Ein Kombiticket für das Musée de Poupées und das Schloss kostet 13,50/8 €.

Basilique Notre-Dame du Roncier      KIRCHE

(Place Notre-Dame) Teile der Basilique Notre-Dame du Roncier stammen aus dem 12. Jh. und herrliche Buntglasfenster aus dem 15. und 16. Jh. erhellen das Südschiff.

Schlafen & Essen

Le Clos des Devins      B&B €

(06 88 84 77 05, 02 97 75 67 48; www.leclosdesdevins.com; 11 rue des Devins; DZ mit Frühstück 55–65 €; ) Die schmucke chambre d’hôtes in einem schönen Wohnhaus aus dem 18. Jh. samt ummauertem Garten liegt fünf Minuten zu Fuß vom Schloss entfernt. Die gewissenhafte Besitzerin Madame Astruc hat die Zimmer geschickt mit modernen Elementen und hübschen Antiquitäten eingerichtet. Jedes Zimmer hat einen eigenen Charakter, das schönste ist das Abricotine mit einer umwerfenden Terrasse zum Garten raus.

Domaine de Kerelly Camping      CAMPINGPLATZ €

(02 97 22 22 20; www.camping-josselin.com; Bas de la Lande, Josselin-Guégon; Stellplatz für 2 Pers., Zelt & Auto 16 €; April–Okt.; ) Der beschauliche Platz liegt 2 km westlich von Josselin am Südufer des Oust. Er hat reichlich schattige Plätze.

Le 14 Saint-Michel      B&B €€

(06 89 37 26 07, 02 97 22 24 24; www.le14stmichel.com; 14 rue St-Michel; mit Frühstück EZ 63 €, DZ 69–95 €; ) Das Schmuckstück von Josselin verbirgt sich in einem großbürgerlichen Haus direkt im Zentrum. Die großen, stilvollen Zimmer (einschließlich einer Suite mit zwei Zimmern für Familien) sind sehr romantisch, zudem gibt es einen tollen Garten hinter dem Haus. Die Gastgeberin bietet auch eine table d’hôtes (25 €) mit saisonalen Produkten aus regionalem Anbau an. Unglaublicherweise liegt dieses bezaubernde und beschauliche Haus nur wenige Schritte von der Basilika entfernt; ein Schnäppchen.

La Table d’O      MODERN FRANZÖSISCH €€

(02 97 70 61 39; 9 rue Glatinier; Mittagsmenüs 12–14 €, Menüs 20–30 €; Di–Sa 12–13.30, Di, Do–Sa 19.30–21 Uhr) Dieses nette, familiengeführte Restaurant bietet eine interessante, vielfältige Karte mit regionalen Gerichten und einer Prise Fusionsküche. Die weiten Blicke auf die Stadt und das Tal machen ein sommerliches Mittagessen hier zu einem echten Erlebnis. Es liegt einen kurzen Spaziergang entfernt hinter dem Schloss.

Le Prieuré de Clisson      MODERN FRANZÖSISCH €€

(02 97 73 93 58; www.le-prieure-de-clisson.fr; 2 rue Georges Le Berd; Mittagsmenüs 13–15 €, andere Menüs 20–35 €; Di–So 12–13..30, Di–Sa 19.30–21 Uhr) Le Prieuré de Clisson in einem reizvollen ehemaligen Kloster ist schon seit Langem eine der bonnes adresses in der Stadt. Dielenböden, Balkendecken und tolle Beleuchtung sorgen für ein gepflegtes Ambiente. Erstklassige Zutaten werden aufs Beste zubereitet und die meisten Gerichte sind hausgemacht.

Praktische Informationen

Touristeninformation (02 97 22 24 90; www.josselin-communaute.fr; 4 rue des Remparts; Juli–Aug. 10–18 Uhr, April–Juni & Sept. Di–Sa 10–12, Mo–Sa 13.30–17.30 Uhr) In der Nähe des Eingangs zum Schloss, hat eine nützliche Liste von örtlichen Sehenswürdigkeiten und chambres d’hôtes.

An- & Weiterreise

Keolis Armor (02 99 26 16 00; www.keolis-armor.fr) Tägliche Busverbindung nach Rennes (14,90 €, 1½ Std.). Der nächste Bahnhof ist in Pontivy.

Forêt de Paimpont

Der Wald von Paimpont, auch Brocéliande genannt, liegt 40 km südwestlich von Rennes und ist jener legendäre Ort aus der Artus-Sage, wo König Artus sein magisches Schwert Excalibur erhalten haben soll (es waren allerdings keltische Siedler, die diese Legenden in die Bretagne mitbrachten, sodass sich das Geschehen vielleicht ganz woanders abspielte, trotzdem – dieser Ort hat etwas Magisches).

Der beste Ausgangspunkt, um den Wald zu erkunden, ist das Dorf Paimpont an einem See mit einer hübschen Église Abbatiale (Abteikirche).

Aktivitäten

Etwa 95 % des Waldes sind in Privatbesitz, doch die Touristeninformation neben der Église Abbatiale (Abteikirche) aus dem 12. Jh. in Paimpont hat eine kostenlose Broschüre über eine 62 km langen Rundfahrt, an der zahlreiche kurze Wanderwege liegen. Sie verkauft auch detaillierte Wander- und Radwanderführer.

Schlafen & Essen

Camping Municipal de Paimpont      CAMPINGPLATZ €

(02 99 07 89 16; www.camping-paimpont-broceliande.com; rue du Chevalier Lancelot du Lac; Platz/Erw./Auto 3,15/3,45/1,70 €; April–Sept.) Camper können auf diesem Platz am See ihr Zelt aufschlagen.

La Corne de Cerf      B&B €

(02 99 07 84 19; http://corneducerf.bcld.net; Le Cannée; EZ/DZ mit Frühstück 52/60 €) Gartenfreunde (Blumen blühen überall) und Geschichtsfans werden Annicks und Roberts hinreißend restauriertes Dorfhaus schätzen, es ist ruhig und elegant-heimelig. Jedes Zimmer hat einen eigenen Charakter (das „Emeraldine“ in blauen Farbtönen gefiel uns besonder), komfortable Betten, sanfte Farben und Privatsphäre. Die authentische ländliche Oase befindet sich in Le Cannée, etwa 2 km von Paimpont entfernt. Kein WLAN.

Le Relais de Brocéliande      HOTEL €€

(02 99 07 84 94; www.le-relais-de-broceliande.fr; 5 rue du Forges, Paimpont; DZ 95–148 €; ) Das Hotel in einem gründlich modernisierten Gebäude wird von ausländischen Gästen bevorzugt. Sie schätzen die wohnlichen Zimmer – sauber, hell und komfortabel mit exzellentem Bettzeug und blitzblanken Badezimmern – und das gute Personal. Pluspunkte sind zudem ein renommiertes Restaurant und ein spitzenmäßiges Spa.

Les Forges de Paimpont      TRADITIONELL FRANZÖSISCH €€

(02 99 06 81 07; www.restaurant.forges-de-paimpont.com; Les Forges; Mittagsmenü 12 €, andere Menüs 16–33 €; Mi–So 12–14, Mi–Sa 19–21 Uhr) Das rustikale Landgasthaus mit gemütlichem Gastraum verdankt seinen guten Ruf der traditionellen Regionalküche. Das preiswerte Menü für 22 € besteht z. B. aus Wachteln, Wild, Ente, Täubchen oder gegrilltem Rib-Steak. Les Forges de Paimpont befindet sich im Dörfchen Les Forges in der Nähe von Plélan-le-Grand.

Praktische Informationen

Touristeninformation (02 99 07 84 23; www.tourisme-broceliande.com; place du Roi Judicaël, Paimpont; 10–12 & 14–18 Uhr, Okt.–März Mo geschl.) Neben der Église Abbatiale aus dem 12. Jh. Bietet im Sommer Wanderführungen durch den Wald an.

Rennes

212 200 EW.

Die pulsierende Hauptstadt der Bretagne, schon seit römischer Zeit ein Verkehrsknotenpunkt, liegt im Zentrum eines Straßennetzes, das alle größeren Städte im Nordwesten Frankreichs miteinander verbindet. Die Stadtanlage ist wunderschön: Es gibt ein gut geplantes, stattliches Zentrum und eine tolle mittelalterliche Altstadt, in der man nach Herzenslust flanieren kann. Nachts locken in der Studentenstadt viele quirlige Kneipen zu einem Drink und auch die Restaurants sind absolut erstklassig.

Detailansicht der Karte folgt

Rennes

Sehenswertes

1 A2 Cathédrale St-Pierre

2 D3 Musée des Beaux-Arts

3 C2 Palais du Parlement de Bretagne

Schlafen

4 B4 Hôtel de Nemours

5 B2 Hôtel des Lices

6 B3 Symphonie des Sens

Essen

7 C1 La Réserve

8 B3 La Saint-Georges

9 A3 Le Baron Rouge

10 A3 Le Café du Port

Ausgehen & Nachtleben

11 A2 Le Bar’Hic

12 C2 Le Nabuchodonosor

13 A3 Oan’s Pub

Sehenswertes

Cathédrale St-Pierre      KATHEDRALE

Karte offline Google Maps (Rue de la Monnaie; 9.30–12 & 15–18 Uhr) Die Krönung der Altstadt ist die Kathedrale aus dem 17. Jh. mit ihrem beeindruckenden, wenn auch eher dunklen, klassizistischen Innenraum.

Palais du Parlement de Bretagne      GERICHTSHOF

Karte offline Google Maps (Place du Parlement de Bretagne; Erw./Kind 7 €/frei) Der einstige Sitz des rebellischen Bretonischen Parlaments aus dem 17. Jh. diente in jüngerer Zeit als Justizpalast. 1994 zerstörte ein Feuer, das demonstrierende Fischer verursacht hatten, dieses alte Gebäude zu großen Teilen. Es wurde 2004 nach einer umfänglichen Restaurierung wiedereröffnet und ist nun Sitz des Berufungsgerichts. Täglich werden verschiedene Führungen durch die prunkvollen, güldenen Räume angeboten. Buchungen für solche Touren müssen über die Touristeninformation vorgenommen werden.

Musée des Beaux-Arts      MUSEUM

Karte offline (02 23 62 17 45; www.mbar.org; 20 quai Émile Zola; Erw./Kind 5 €/frei; Di 10–18, Mi–So 10–12 & 14–18 Uhr) Das Highlight des Musée des Beaux-Arts sind die Räume, die der Schule von Pont-Aven gewidmet sind. Außerdem gibt’s eine „Kuriositätengalerie“ mit Antiquitäten und Illustrationen aus dem 18. Jh., zudem zahlreiche Wechselausstellungen.

Champs Libres      KULTURZENTRUM

(02 23 40 66 00; www.leschampslibres.fr; 10 cours des Alliés; Di 12–21, Mi–Fr 12–19, Sa & So 14–19 Uhr) Zu Rennes futuristischem Kulturzentrum gehört auch das Musée de Bretagne (02 23 40 66 00; www.musee-bretagne.fr; 10 cours des Alliés; Erw./Kind 4/3 €; Di 12–21, Mi–Fr 12–19, Sa & So 14–19 Uhr) mit verschiedenen Exponaten zu bretonischer Geschichte und Kultur.

Unter dem gleichen Dach sind außerdem das interaktive Wissenschaftsmuseum Espace des Sciences (02 23 40 66 40; www.espace-sciences.org; 10 cours des Alliés; Erw. 4,50–8 €, Kind 3–5 €; Di 12–21, Mi–Fr 12–19, Sa & So 14–19 Uhr), ein Planetarium, eine Galerie für Wechselausstellungen sowie eine Bibliothek untergebracht.

Festivals & Events

Les Mercredis du Thabor      KULTURFEST

Im Juni und Juli werden im schönen Parc du Thabor mittwochs traditionelle bretonische Tänze aufgeführt.

Tombées de la Nuit      KULTURFEST

(www.lestombeesdelanuit.com) Bei diesem Festival mit Musik und Theater in der ersten Juliwoche pulsiert die Altstadt von Rennes.

Les Transmusicales de Rennes      MUSIKFESTIVAL

(www.lestrans.com) Anfang Dezember findet in Rennes an verschiedenen Veranstaltungsorten eines der größten Musikfestivals Frankreichs statt.

Schlafen

Wer unter der Woche herkommen will, sollte im Voraus reservieren, denn viele Hotels sind meist komplett ausgebucht. Am Wochenende ist die Nachfrage deutlich geringer, viele Kettenhotels bieten dann günstigere Zimmerpreise.

Auberge de Jeunesse      HOSTEL €

(02 99 33 22 33; www.hifrance.org; 10–12 canal St-Martin; B/EZ mit Frühstück 22/32 €; 7–1 Uhr, Ende Dez.–Mitte Jan. geschl.; ) Die gut ausgestattete Jugendherberge hat eine Selbstversorgerküche und liegt 2 km nördlich des Zentrums an einem Kanal. Die Zimmer haben jeweils zwei bis fünf Betten. Zu erreichen mit dem Bus 8 ab der Place de la Mairie.

Hôtel de Nemours      HOTEL €

Karte offline Google Maps (02 99 78 26 26; www.hotelnemours.com; 5 rue de Nemours; EZ 63–71 €, DZ 73–94 €; ) Das bewährte Drei-Sterne-Hotel in idealer Lage nahe der Place de la République wurde zur Zeit der Recherche umfänglich renoviert und erweitert. Es wird danach zweifellos zu den besten Adressen der Stadt gehören.

Symphonie des Sens      B&B €€

Karte offline Google Maps (02 99 79 30 30, 06 51 86 69 19; www.symphoniedessens.com; 3 rue du Chapitre; DZ mit Frühstück 129 €; ) Das 1435 erbaute Haus inmitten der Altstadt wurde in eine unglaublich tolle maison d’hôtes umgebaut. Der gewissenhafte Besitzer Fabrice vermietet exquisit eingerichtete Zimmer mit modernen Details und bezaubernden Antiquitäten. Alle fünf Zimmer gehen auf einen sonnigen Innenhof raus. Eine unerwartete Oase im Zentrum von Rennes. Englisch wird auch gesprochen.

Hôtel des Lices      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (02 99 79 14 81; www.hotel-des-lices.com; 7 place des Lices; EZ 85–98 €, DZ 88–103 €; ) Der Markt am Samstag wird unmittelbar vor dem Eingang des modernen, sechsstöckigen Hotels abgehalten. Von den Balkonen aus oder durch die Glastüren lässt sich das Treiben beobachten. Die Zimmer sind klein, aber elegant und haben moderne Möbel und Strukturtapeten; die meisten Badezimmer wurden jüngst modernisiert. Die Zimmer nach hinten raus sind ruhiger und blicken auf die alte Stadtmauer.

Essen

In Rennes gibt es eine große Auswahl an Restaurants. Die Rue St-Malo und die Rue St-Georges sind die „Fressmeilen“ der Stadt, in Letzterer gibt es vor allem Crêperien.

La Saint-Georges      CRÊPERIE €

Karte offline Google Maps (02 99 38 87 04; www.creperie-saintgeorges.com; 11 rue du Chapitre; Hauptgerichte 5–17 €, Mittagsmenü 12 €; Di–Sa 12–14 & 19–22.30 Uhr) Während die meisten Crêperien auf den gewollt altbretonischen Stil setzen, geht diese hier die Sache völlig anders an, obwohl sie in einem denkmalgeschützten Haus untergebracht ist – mit der lila, grünen und goldenen Einrichtung, den flauschigen Teppichen und luxuriösen Stühlen sieht das Lokal eher wie ein glamouröser, cooler Club auf Ibiza aus.

Zur ausgefalllenen Einrichtung passt auch das Essen mit seinem experimentellen Touch. Wo sonst in der Bretagne gibt’s Crêpes mit Marshmallows?

Le Café du Port      BISTRO €

Karte offline Google Maps (02 99 30 01 43; 3 rue le Bouteiller; Hauptgerichte 9–14 €, Menü 20 €; Mo–Mi 12–14 & 19.30–22.30, Do–Sa bis 23 Uhr) Zutaten frisch vom Markt und ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis sind die Markenzeichen dieses legeren, modernen Bistros, das auch beliebt für einen Drink am frühen Abend ist. Bei warmem Wetter werden Tische rausgestellt.

L’Atelier des Gourmets      TRADITIONELL FRANZÖSISCH €€

(02 99 67 53 84; 12 rue Nantaise; Hauptgerichte 10–17 €, Menüs 26–28 €; Di–Fr 12–13.30 & 19.30–21.30, Sa 19.30–21.45 Uhr) Das schicke Bistro wird hoch gelobt in der Stadt, die ohnehin viele kuklinarische Talente zu bieten hat. Der Koch hat eine echte Institution geschaffen, die versteckt im Zentrum von Rennes liegt. Geschickt verbindet er hier die besten gehobenen Bistroklassiker mit solider Regionalküche, noch dazu zu erstaunlich niedrigen Preisen. Die Speisekarte ist ziemlich knapp gehalten.

La Réserve      BISTRO €€

Karte offline Google Maps (02 99 84 02 02; www.lareserve-rennes.fr; 36 rue de la Visitation; Hauptgerichte 14–23 €, Mittagsmenüs 15–17 €, andere Menüs 19–42 €; Mo–Sa 12–14.15 & 19–22.45 Uhr) Das Überraschende an diesem modernen Bistro ist, dass es vom eigenen Erfolg völlig unbeeindruckt ist: Es ist meist jeden Abend voll, dennoch ist die „bistro-schicke“ Küche stets gleich gut, die Atmosphäre ist sympathisch und die Preise sind recht günstig für Rennes.

Le Baron Rouge      MODERN FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (02 99 79 08 09; www.lebaronrouge.fr; 15 rue du Chapitre; Hauptgerichte 18–25 €, Menüs 25–30 €; Di–Sa 12–14 & 19.30–22.30 Uhr) Das elegante Restaurant hat ebenso viel Substanz wie Stil. Die Küche variiert auf moderne Weise traditonelle französische Rezepte, wobei die Fleischgerichte überwiegen – besonders empfehlenswert ist das tartare.

Ausgehen & Nachtleben

Die Rue St-Michel – wegen der Bars, Kneipen und Cafés auch Rue de la Soif (Durst-Straße) genannt – ist die bekannteste Amüsiermeile hier, doch nachts kann es krawallig zugehen.

Le Nabuchodonosor      WEINBAR

Karte offline Google Maps (12 rue Hoche; Di–Sa 12–23 Uhr) Die reizende Weinbar ist höchst beliebt in der Künstler- und Intellektuellenszene von Rennes und wunderbar für einen abendlichen Drink in lebhafter Atmosphäre geeignet. Wer Hunger hat, kann sich auch Käseteller, tartines, Salate und Desserts bestellen.

Oan’s Pub      KNEIPE

Karte offline Google Maps (1 rue Georges Dottin; Mo–Sa 17–1 Uhr) Einheimische spielen in diesem gemütlichen, höhlenartigen Pub mit Steinwänden regelmäßig keltische Jamsessions. Es gibt Coreff-Bier vom Fass.

Le Bar’Hic      BAR

Karte offline Google Maps (24 place des Lices; Di–Sa 17–3, So & Mo 21–3 Uhr) Die einladende Bar ist gut geeignet, um etwas Lokalkolorit mitzukriegen. Abends wird’s voll, wenn Studenten und junge Hipster zu den Musikveranstaltungen kommen – meistens spielen Bands. Am frühen Abend ist es viel ruhiger. Bei schönem Wetter kann man sich auf der Terrasse wunderbar das Treiben auf der Straße anschauen.

Praktische Informationen

Touristeninformation (02 99 67 11 11; www.tourisme-rennes.com; 11 rue St-Yves; Mo-Sa 9-18, So 11-13 & 14-18 Uhr) Für 6,90 € gibt’s einen Audioguide zu einem Stadtspaziergang, der zu acht Sehenswürdigkeiten führt; auf der Website kann man ihn gratis herunterladen. Die Mitarbeiter buchen kostenlos Unterkünfte.

An- & Weiterreise

BUS

Illenoo (08 10 35 10 35; www.illenoo-services.fr) Eines von vielen Busunternehmen in Rennes, bietet täglich regelmäßige Verbindungen nach:

Dinan 5,10 €, 1½ Std.

Dinard 5,10 €, 2 Std.

Paimpont 4,10 €, 1 Std.

ZUG

Fahrziele mit häufigen Zugverbindungen:

Brest 30–41 €, 2 Std.

Dinan 12,70–17,90 €, 1 Std. mit Umstieg

Nantes 25,60 €, 1¼ Std.

Paris Montparnasse 40–61 €, 2¼ Std.

Quimper 29,50–41 €, 2½ Std.

St-Malo 14,60–17 €, 1 Std.

Vannes 17,50–25 €, 1 Std.

Unterwegs vor Ort

BUS

Rennes’ Busnetz der Gesellschaft Rennes STAR (09 70 82 18 00; www.star.fr; 12 rue du Pré Botté) funktioniert prima. Fahrscheine (einfache Fahrt 1,40 €, 24-Std.-Karte 3,80 €) gelten auch für die Métro.

MÉTRO

STAR betreibt in Rennes eine Métrolinie – eigentlich erstaunlich für eine Stadt dieser Größe. Sie verläuft von Nordwesten nach Südosten. Wichtigste Bahnhöfe sind République (Place de la République) im Zentrum und Ste-Anne (Altstadt).

TAXI

Taxiruf 02 99 30 79 79

Vitré

17 300 EW.

Als eine der besterhaltenen mittelalterlichen Städte der Bretagne macht Vitré Dinan Konkurrenz – doch mit sehr viel weniger Touristen und einer eher dörflichen Laissez-faire-Atmosphäre. Unterhalb der Burg mit ihren stimmungsvollen Türmen drängen sich Fachwerkhäuser in engen gepflasterten Straßen.

Sehenswertes

Château      BURG

(02 99 75 04 54; place du Château; Erw./Kind 4 €/frei; Sept.–Juni 10–12.30 & 14–18 Uhr, Juli–Aug. 10–18 Uhr) Von außen ist die mittelalterliche Burg von Vitré, die sich auf einem felsigen Hügel über der Vilaine erhebt, eine der eindrucksvollsten der Bretagne – eine richtige Märchenburg mit Türmen und Zugbrücken. Hinter dem von zwei Türmen gekrönten Eingangstor wirkt der dreieckige Burghof allerdings ziemlich kahl. Die Burg wurde 1060 erbaut und im 14. und 15. Jh. erweitert.

Schlafen

In Vitré herrscht Unterkunftsmangel, darum lohnt es sich das ganze Jahr über, im Voraus zu buchen.

Le Minotel      HOTEL €

(02 99 75 11 11; www.leminotel.fr; 47 rue de la Poterie; EZ 50 €, DZ 60–70 €; ) Das 15-Zimmer-Hotel dicht am Bahnhof und an der mittelalterlichen Burg ist angesichts der begehrten Lage recht preisgünstig. Die jüngst renovierten Zimmer sind in Beige- und Brauntönen gehalten, haben moderne Bäder und es gibt einen Frühstücksraum mit frischer Atmosphäre. Die billigen Zimmer sind winzig, die teureren sind größer.

Hôtel du Château      HOTEL €

(02 99 74 58 59; www.hotelduchateauvitre.fr; 5 rue Rallon; EZ 50–63 €, DZ 56–69 €; ) Beim Aufwachen steigt einem in diesem familiengeführten Hotel am Fuß des Burgwalls der Duft von frisch gebackenem Brot in die Nase und von den oberen Etagen (die besten Zimmer sind Nr. 12, 14 und 15!) eröffnet sich ein phantastischer Blick auf die Burg. Die Zimmer sind einfach und die Badezimmer winzig, doch die freundlichen Besitzer sind eine tolle Informationsquelle und es gibt einen bezaubernden Innenhof fürs Frühstück (9 €).

Essen

In der ganzen Altstadt verstecken sich malerische Crêperien, aber auch Gourmetrestaurants.

Auberge du Château      CRÊPERIE €

(02 99 75 01 83; 34 rue d’En Bas; Hauptgerichte 6–13 €; Di–So 12–14, Di–Sa 19–21 Uhr) Die beste Adresse für Crêpes, Salate und tartines ist die Auberge du Château in einem atmosphärischen Fachwerkhaus. Im Sommer stehen auch Tische draußen.

Le Potager de Louise      MODERN FRANZÖSISCH €€

(02 99 74 68 88; 5 place du Général Leclerc; Mittagsmenüs 12–16 €, andere Menüs 20–34 €; Di–Sa 12–14 & 19.30–21 Uhr) Das Essen im Le Potager de Louise („Louises Gemüsegarten“) wird durchweg aus regionalen Erzeugnissen gemacht. Die Atmosphäre ist die eines typischen Neobistros, aber mit kreativeren Geschmackskombinationen. Ein Nachteil: Es gibt keine Tische draußen.

Auberge St-Louis      TRADITIONELL FRANZÖSISCH €€

(31 rue Notre-Dame; Menüs 16–34 €; Di–So 12–13.45 & 19–21.15 Uhr) Der Reiz der Auberge St-Louis nicht weit von der Èglise Notre-Dame liegt ebenso an der originalen Einrichtung aus dem 18. Jh. – dunkle Wandvertäfelung und ein alter Ofen – wie an den preisgünstigen französischen Klassikern, zu denen gegrillte Kalbsnierchen, Entenbrust und Lammschenkel zählen.

Praktische Informationen

Touristeninformation (02 99 75 04 46; www.ot-vitre.fr; place Général de Gaulle; Mo–Sa 9.30–12.30 & 14–18.30, So 10–12.30 & 15–18 Uhr) Direkt vor dem Bahnhof.

An- & Weiterreise

Züge verkehren zwischen Vitré und Rennes (8 €, 20–35 Min.) recht häufig.

Rochefort-en-Terre

750 EW.

Wer einen architektonischen Ausflug ins Mittelalter machen will, sollte sich direkt nach Rochefort-en-Terre begeben. Der fotogene Ort besteht aus engen Kopfsteinpflasterstraßen und hübschen Plätzen, die von schiefergedeckten Granithäusern mit Blumenkästen gesäumt sind – nicht zu vergessen ein paar Kunstgalerien und die obligatorischen Crêperien. Auch die malerische Lage auf einem Felsen oberhalb des Flusses ist bezaubernd. Wie es sich für jeden mittelalterlichen bretonischen Ort gehört, gibt es auch eine hübsche Burg, die allerdings nicht zugänglich ist, und eine wunderbare Kirche, die ursprünglich im 10. Jh. gebaut wurde.

Schlafen & Essen

Le Pélican      HOTEL €€

(02 97 43 38 48; www.hotel-pelican-rochefort.com; place des Halles; DZ mit HP 132–138 €) Das sehr freundliche Gasthaus in einem Gebäude voller Charakter direkt im Zentrum von Rochefort ist angesichts der Vorzugslage erstaunlich preiswert. Einige der behaglichen Zimmer mit Teppichboden und rustikalen Möbeln blicken auf den Hauptplatz. Im hauseigenen Restaurant wird deftige Regionalküche serviert. Die Halppension ist übrigens verbindlich.

Le Café Breton      CRÊPERIE €

(02 97 43 32 60; 8 rue du Porche; Hauptgerichte 5–13 €; 12–21 Uhr) Wer nur ein einziges Mal in Rochefort essen geht, sollte dies unbedingt im Café Breton tun – einem denkmalgeschützten historischen Haus. Nicht nur die originale mittelalterliche Einrichtung ist super, sondern auch die großzügigen galettes und Crêpes. Es ist gleichzeitig auch eine Bar.

L’Art Gourmand      TEESALON, SCHOKOLADE €

(02 97 43 46 69; 2 rue des Scourtets; Di–So 10.30a–12.30 & 14–18 Uhr) Die chocolaterie (Schokoladengeschäft) mit Teesalon in einem ehemaligen relais de poste (Poststation) aus dem 16. Jh. verkauft exquisite Schokoladen und tolle Kekse.

Praktische Informationen

Touristeninformation (02 97 26 56 00; www.rochefortenterre-tourisme.com; 7 place du Puits; Juli–Aug. 10–13 & 14–18.30 Uhr, April–Juni & Sept. So geschl.) Verkauft eine Broschüre mit Wanderwegen in der Umgebung.

Bretonische Küste

Die schroffe Küste der Bretagne ist noch wenig überlaufen. Es gibt viel zu entdecken: herrliche Sandstrände, die traditionelle Fischerdörfer einrahmen, Felsklippen, die der tosenden Brandung des Nordatlantiks trotzen, und zahlreiche Aktivitäten, die keine Langeweile aufkommen lassen.

Grandiose Sandstrände

Bretagne und Strandurlaub? Aber sicher! Klar, das Wasser ist kalt, aber die Strände sind eindrucksvoll und das Umfeld in St-Malo und Quiberon ist phantastisch. Sein ganz eigenes Fleckchen Strand findet man hingegen auf der Belle-Île.

Küstenwanderungen

Natur pur bietet der Küstenwanderweg von Morgat zum Cap de la Chèvre. Anstrengender sind der 45 km lange Küstenweg auf der Île d’Ouessant oder der 95 km lange Pfad um die Belle-Île.

Küstendörfer

Ruhiges Dorfleben ist im zauberhaften Camaret-sur-Mer, im Fischerstädtchen Roscoff und in unserem Lieblingsort, dem schicken Cancale, zu entdecken.

Inselleben

Herrliche Inseln sind die Île d’Ouessant mit ihrem zerklüfteten Küstenweg und tollen Aktivitäten oder außerhalb der Saison der Star der Südküste, die Belle-Île. Wirkliche Ruhe bietet hingegen die Île de Batz.

Aktiv in der Natur

Tauchen, Windsurfen und Katamaransegeln bietet Dinard, Kanus und Kajaks kann man in Paimpol und St-Malo, auf den Îles de Glénan und in Quiberon mieten und Fahrräder gibt’s überall, aber am schönsten ist das Radeln auf der Presqu’île de Crozon und auf den Inseln.

1. Camaret-sur-Mer

ZENSHUI/YVES REGALDI/GETTY IMAGES ©

2. St-Malo

VINCENT JARY/GETTY IMAGES ©

3. Cap de la Chèvre

RAIMUND KOCH/GETTY IMAGES ©

4. Dinard

FLORIAN WERNER/GETTY IMAGES ©

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Champagne

1,3 MIO. EW.

Inhalt

Reims

Champagner-Route durch die Montagne de Reims

Champagner-Route durch die Vallée de la Marne

Champagner-Route durch die Côte des Blancs

Épernay

Troyes

Champagner-Route durch die Côte des Bar

Gut essen

Claire et Hugo

L’Éveil des Sens

La Grillade Gourmande

Tout Simplement

Le Millénaire

Schön übernachten

Les Telliers

La Villa Eugène

La Villa de la Paix

Château Les Crayères

Parva Domus

Auf in die Champagne!

Die Champagne ist ein Fest für die Sinne: Weinberge und aufsteigende Sektperlen für die Augen; der Geruch feuchter Erde und das Bouquet fermentierender Weintrauben für die Nase; der Klang klirrender Gläser und kaum vernehmbare Perlage für die Ohren und der Gaumen prickelt bei jedem Schlückchen. Phantasie und Intellekt beglückt der Besuch in einem Champagner-Weinkeller, wenn der Prozess enthüllt wird, in dem sich nach den strengsten Regeln die Pinot-noir-, Pinot-Meunier- und Chardonnay-Trauben in die meistgelobten Weine dieser Region verwandeln.

Trotz ihrer berühmten Reben begegnen die Bewohner der Champagne Besuchern herzlich und unverkrampft, ob in den eleganten Städten oder entlang der Champagner-Routen. Die Champagner-Straßen schlängeln sich durch Dörfer zu den Weinkellern und -bergen von Familienbetrieben. Wenn Frankreich seinen Willen bekommt, wird die Region 2015 Unesco-Welterbe.

Reisezeit

Juni Reims huldigt Jeanne d’Arc bei den Fêtes Johanniques (erstes Wochenende).

Aug. Bei der Route du Champagne en Fête an der Côte des Bar gibt’s kostenlose Weinproben.

Sept. Goldene Herbsttage und Erntefeste, bei denen die Korken knallen.

Detailansicht der Karte folgt

Highlights

Entlang der Champagner-Routen durch Weinberge, Dörfer und an Weingütern vorbeiwandern

Nach einer Kellereitour in Épernay oder Reims mit einem Glas Schampus anstoßen (siehe >>; siehe >>)

Vom Turm der Cathédrale Notre-Dame in Reims den herrlichen Rundumblick genießen

Sich in den Gassen von Troyes ins Mittelalter zurückversetzen lassen

Im Atelier Renoir in Essoyes in den Fußstapfen des Malers wandeln

Im Musée de la Vigne et du Vin in Le Mesnilsur-Oger Techniken der Champagner-Herstellung bestaunen

Die Herrschaftshäuser entlang der Avenue de Champagne in Épernay bewundern

Im Mémorial Charles de Gaulle in Colombey-les-Deux-Églises das Frankreich des 20. Jhs. entdecken

KURZINFOS

Fläche 25 606 km^2

Haupterwerbszweige Weinbau, Landwirtschaft, Hüttenwesen

Typisches Getränk Champagner!

Geschichte

Der berühmteste christliche Konvertit der Champagne war der merowingische Kriegerkönig Chlodwig I., der Ende des 5. Jhs. das Frankenreich und die Tradition der Königskrönung in Reims begründete. Zu Wohlstand gelangten die Region und insbesondere die Stadt Troyes während des Mittelalters, als Kaufleute aus ganz Europa und dem Mittelmeerraum zu den großen Handelsmessen anreisten.

Ein bedeutsames Ereignis der jüngeren Geschichte ist, dass in der Region der Zweite Weltkrieg sein Ende fand. Am 7. Mai 1945 kapitulierte in Reims die deutsche Wehrmacht bedingungslos vor dem Oberkommandeur der Alliierten, General Dwight D. Eisenhower.

Heute sind die paysages du Champagne (Landschaften der Champagne) auf der vorläufigen Liste der Unesco-Welterbestätten verzeichnet.

Anreise & Unterwegs vor Ort

Die Champagne, nördlich der burgundischen Weinregionen Châtillonnais und Chablis gelegen, eignet sich hervorragend für einen Zwischenstopp auf der Fahrt von Lille, Paris oder von den Hafenstädten am Ärmelkanal ostwärts in die Lorraine oder ins Elsass oder aber nach Südosten Richtung Dijon, Lyon oder in die Provence.

Das französische Eisenbahnnetz geht speichenförmig von Paris aus. Leider liegen Reims, Épernay und Troyes jeweils auf einer anderen Speiche (jedenfalls mehr oder weniger). Zwischen Reims und Épernay bestehen ganz ordentliche Zugverbindungen, aber für die Fahrt von Reims nach Troyes ist der Bus vorzuziehen. Dank der TGV-Hochgeschwindigkeitsstrecke Est Européen ist Reims von Paris aus ein idealer Tagesausflug.

REIMS

184 652 EW.

Egal, wie sehr man sich vorbereitet hat, der erste Blick himmelwärts auf Reims’ gigantische gotische Kathedrale haut jeden um. In dem Bauwerk, das sich golden und erhaben über der Stadt erhebt, haben im Laufe eines Jahrtausends (816–1825) etwa 34 Herrscher – darunter zwei Dutzend Könige – ihre Regentschaft begonnen.

Die nach dem Ersten und auch nach dem Zweiten Weltkrieg sorgfältig wieder aufgebaute Stadt bietet wunderschöne breite Fußgängerstraßen, römische Ruinen, Artdéco-Cafés und eine florierende Restaurantszene der gehobenen Klasse mit gleich vier Adressen, die den Michelin-Stern erhalten haben. Neben Épernay ist Reims das größte Zentrum der Champagner-Herstellung und ein schöner Ausgangsort, um die Champagner-Route in der Montagne de Reims zu erkunden.

Detailansicht der Karte folgt

Reims

Highlights

1 C4 Cathédrale Notre-Dame

2 C5 Palais du Tau

Sehenswertes

3 D5 Bibliothèque

4 D1 Chapelle Foujita

5 C3 Cryptoportique

6 B4 Église St-Jacques

7 C2 Halles du Boulingrin

8 C5 Jeanne-d’Arc-Statue

9 A1 Musée de la Reddition

10 B5 Musée des Beaux-Arts

11 C3 Musée Hôtel Le Vergeur

12 A4 Place Drouet d’Erlon

13 B2 Porte de Mars

14 B4 Subé Fountain

Aktivitäten, Kurse & Touren

15 D1 Mumm

Schlafen

16 C4 Chambre d’Hôte Cathédrale

17 B3 Hôtel Azur

18 A4 Hôtel de la Paix

19 B3 Les Telliers

Essen

20 B2 Brasserie Le Boulingrin

21 C4 La Cave aux Fromages

Le Bocal (s. 20)

22 B3 Le Foch

23 C4 Le Millénaire

24 C4 L’éveil des Sens

Ausgehen & Nachtleben

25 C4 Café du Palais

26 B2 Hall Place

27 B4 Waïda

Unterhaltung

Amphithéatre (s. 5)

Shoppen

28 C3 Vins CPH

Sehenswertes

Cathédrale Notre-Dame      KATHEDRALE

Karte offline Google Maps (www.cathedrale-reims.culture.fr; place du Cardinal Luçon; Turm Erw./Kind 7,50 €/frei, mit Palais du Tau 11 €/frei; 7.30–19.30 Uhr, Turmführungen Mai–Sept. Di–So 11–16 Uhr stündl.) Man stelle sich das zur Schau gestellte Selbstbewusstsein und die verschwenderische Pracht vor, mit denen die Krönung französischer Könige einherging. Zentraler Schauplatz des juwelenbeladenen Pomps war die prächtige Kathedrale von Reims. Mit der Errichtung des gotischen Bauwerks wurde 1211 auf einem Gelände begonnen, auf dem schon seit dem 5. Jh. Kirchen standen. Der Innenraum der Kirche erstrahlt im Licht ihrer Buntglasfenster; zu den schönsten zählen die zwölfblättrige große Rosette in der Westfassade, das Rosettenfenster in der nördlichen Querschiffwand und die eindrucksvollen Chagall-Werke (1974) in der zentralen Kreuzkapelle. Die Touristeninformation verleiht Audioguides (6 €) für einen Rundgang durch die Kathedrale.

Weitere Highlights des Kirchenraums sind das von einer Christusstatue gekrönte spätgotische Orgelgehäuse (aus dem 15. und 18. Jh.), eine hölzerne astronomische Uhr aus dem 15. Jh. und eine Statue von Jeanne d’Arc in voller Kriegsrüstung (1901). Eine zweite Statue von ihr befindet sich draußen, wenn man die Kirche verlässt auf der rechten Seite.

Das bekannteste Ereignis, das jemals in der Kathedrale von Reims stattfand, war die Krönung Karls VII. am 17. Juli 1429, mit Jeanne d’Arc (Johanna von Orléans) an seiner Seite. Sie war eine von 25 Krönungen, die hier zwischen 1223 und 1825 vorgenommen wurden.

Im Ersten Weltkrieg wurde die Kathedrale durch Artilleriebeschuss und einen Brand schwer beschädigt. Die Instandsetzung zwischen den beiden Weltkriegen verdankt sie zum Teil einer großzügigen Spende der US-Familie Rockefeller.

2011 feierte die Kathedrale, seit 1991 Unesco-Weltkulturerbe, ihren 800. Geburtstag. Den imposantesten Anblick bietet sie von Westen, von der Rue Libergier her. Von hier blickt man auf die umfänglich restaurierte Fassade mit ihren vielen Skulpturen. Darunter befindet sich auch L’Ange au Sourire (Der lächelnde Engel; 13. Jh.), der wohlwollend über dem mittleren Portal thront.

Wer vor Kraft strotzt wie Goliath (seine wettergegerbte, mit Metallbändern festgehaltene Figur ziert die Westfassade), steigt im Rahmen einer einstündigen Führung die 250 Stufen zum Turm der Kathedrale hinauf. Gebucht wird im Palais du Tau.

Basilique St-Rémi      BASILIKA

(place du Chanoine Ladame; 8–19 Uhr) In der Architektur der 121 m langen ehemaligen Benediktinerklosterkirche, einem Unesco-Weltkulturerbe, vermischen sich romanische Elemente aus dem mittleren 11. Jh. (das vom Alter gezeichnete, aber eindrucksvolle Haupt- und Querschiff) mit frühgotischen aus der zweiten Hälfte des 12. Jhs. (der Chor mit einem großen Triforium und weiter oben winzige Fenster im Lichtgaden). Nebenan zeigt das Musée St-Rémi (53 rue Simon; Erw./Kind 4 €/frei; Mo–Fr 14–18.30, Sa & So bis 19 Uhr) in einem Kloster aus dem 17. und 18. Jh. gallorömische archäologische Fundstücke, gestickte Wandteppiche und eine Sammlung zur Militärgeschichte des 16. bis 19. Jhs.

Die Abteikirche ist nach Bischof Remigius benannt, der 498 Chlodwig und 3000 seiner fränkischen Soldaten taufte. Der Leuchter aus dem 12. Jh. hat 96 Kerzen. Sie stehen für jedes Lebensjahr des hl. Remigius, dessen Grab (im Chor) um die Mitte des 17. Jhs. mit einem Mausoleum versehen wurde.

Palais du Tau      MUSEUM

Karte offline Google Maps (http://palais-tau.monuments-nationaux.fr; 2 place du Cardinal Luçon; Erw./Kind 7,50 €/frei, mit Turm der Kathedrale 11 €/frei; Di–So 9.30–12.30 & 14–17.30 Uhr) In dieser ehemaligen Erzbischofsresidenz von 1690, inzwischen Unesco-Weltkulturerbe, verweilten die französischen Prinzen vor ihrer Krönung – und hielten danach königliche Bankette ab. Heute ist der Palast ein Museum und zeigt wirklich außergewöhnliche Skulpturen, liturgische Gegenstände und Gobelins aus der Kathedrale, manche davon in der majestätischen, gotischen Salle de Tau (Festsaal).

Musée des Beaux-Arts      KUNSTMUSEUM

Karte offline Google Maps (8 rue Chanzy; Erw./Kind 4 €/frei; Mi–Mo 10–12 & 14–18 Uhr) Die reichhaltige Kunstsammlung ist in einem Klostergebäude aus dem 18. Jh. untergebracht. Hier hängt eines der vier existierenden Exemplare des weltberühmten Gemäldes Der Tod des Marat (genau, die in Blut schwimmende Leiche in der Badewanne) von Jacques-Louis David. Außerdem zu bewundern sind 27 Werke des Landschaftsmalers Camille Corot (nur im Louvre hängen mehr von ihm), 13 Porträts der beiden deutschen Renaissance-Maler Lucas Cranach des Älteren und des Jüngeren, viele Landschaftsbilder der Schule von Barbizon, einige Jugendstilobjekte von Émile Gallé und Arbeiten von Monet, Gauguin und Pissarro.

Musée Hôtel Le Vergeur      MUSEUM

Karte offline Google Maps (www.museelevergeur.com; 36 place du Forum; Erw./Kind 5 €/frei; Di–So 14–18 Uhr) Zu den Highlights des in einem Bürgerhaus aus dem 13. bis 16. Jh. untergebrachten Museums gehören einige historisch möblierte Räume (Küche, Rauchzimmer, Schlafzimmer von Napoleon III.), Kupferstiche von Albrecht Dürer und eine überwältigende Renaissancefassade zum Innenhof.

Musée de la Reddition      MUSEUM

Karte offline Google Maps (12 rue Franklin Roosevelt; Erw./Kind 4 €/frei; Mi–Mo 10–12 & 14–18 Uhr) An den Wänden des Hauptquartiers von US-General Dwight D. Eisenhower hängen immer noch die Schlachtpläne der Alliierten. Am 7. Mai 1945 um 2.41 Uhr unterzeichnete General Alfred Jodl die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht. Zu den Ausstellungsstücken zählen neben Uniformen auch zahlreiche Fotos. Außerdem ist ein zwölfminütiger Film auf Französisch, Englisch und Deutsch zu sehen.

Das römische Reims      RÖMISCHE STÄTTEN

Eine Blitzreise zurück in die Römerzeit erlauben die massive Porte de Mars Karte offline Google Maps (Marstor; place de la République), ein im 2. Jh. erbauter Triumphbogen mit drei Bögen, sowie die unterirdische Cryptoportique Karte offline Google Maps (place du Forum; Juni–Sept. 14–18 Uhr) , die wahrscheinlich im 3. Jh. als Getreidespeicher diente. Im Amphitheater (place du Forum) daneben finden gelegentlich interessante Kulturveranstaltungen statt.

Place Drouet d’Erlon      PLATZ

Karte offline Google Maps Auf dem autofreien Hauptplatz von Reims trifft man sich zum Essen und Shoppen. Die Mitte des Platzes schmückt die von einem goldenen Siegesengel gekrönte Fontaine Subé (1907). Die zwischen dem 12. und 14. Jh. erbaute Église St-Jacques Karte offline Google Maps (rue Marx Dormoy; Mo 14–18, Di–Sa 9–12 & 14–18, So 10–12 & 17.30–19 Uhr) ist die einzige noch erhaltene Pfarrkirche aus dem Mittelalter. Die blau-weißen Fenster im Kirchenschiff wurden 2010 eingebaut.

Chapelle Foujita      KAPELLE

Karte offline Google Maps (33 rue du Champ de Mars; Erw./Kind 3 €/frei; Mi–Mo 14–18 Uhr) Die letzte große Arbeit des japanischen Künstlers Tsuguharu (Léonard) Foujita (1886–1968). Die Kapelle wurde 1966 eingeweiht.

RABATTE IN REIMS

Der supergünstige Pass Reims (9 €) ist in der Touristeninformation erhältlich und umfasst den Eintritt zu einem Museum nach Wahl, eine Audioguidetour durch die Stadt und Rabatte bei Aktivitäten wie Besuchen in Champagner-Kellereien.

Geführte Touren

Die klammen caves (Keller) und staubigen Flaschen von zehn Champagner-Kellereien (maisons genannt, „Häuser“) in und um Reims können im Rahmen von Führungen besucht werden. Die folgenden „Häuser“ bieten eine schicke Website und Kellertemperaturen von 10 bis 12 °C (warme Sachen zum Anziehen mitbringen!) und häufige Führungen auf Deutsch oder Englisch, die naturellement mit einer Verkostung enden.

Mumm      CHAMPAGNER-KELLEREI

Karte offline Google Maps (03 26 49 59 70; www.mumm.com; 34 rue du Champ de Mars; einstündige Führung mit Verkostung 14–25 €; Führungen tgl. 9–17 Uhr, im Winter kürzere Öffnungszeiten & So geschl.) Mumm, die einzige maison in der Innenstadt von Reims, wurde 1827 gegründet und ist mit 8 Mio. Flaschen pro Jahr der drittgrößte Hersteller der Welt. Die unterhaltsame und lehrreiche Führung durch die Gewölbe, in denen 25 Mio. Flaschen edler Schaumwein lagern, dauert eine Stunde. Rollstuhlgeeignet. Möglichst vorher anrufen!

Taittinger      CHAMPAGNER-KELLEREI

(03 26 85 45 35; www.taittinger.com; 9 place St-Niçaise; Führungen 16,50–45 €; 9.30–17.30 Uhr, im Winter kürzere Öffnungszeiten & So geschl.) Im Mutterhaus von Taittinger wird die gesamte Champagner-Herstellung schnörkellos erklärt – ohne jedes mystische Brimborium. Die Keller befinden sich zum Teil in römischen Steinbrüchen des 4. Jhs. oder wurden von Benediktinermönchen im 13. Jh. angelegt. Keine Reservierung erforderlich. Die Kellerei liegt 1,5 km südöstlich der Innenstadt von Reims; mit dem Bus Citadine 1 oder 2 bis zur Haltestelle St-Niçaise oder Salines fahren.

SCHAMPUS MACHEN

Champagner wird aus Spätburgunder- (38 %), Schwarzriesling- (35 %) oder Chardonnay-Trauben (27 %) gemacht. Jede Rebe wird ordentlich gestutzt und so zurechtgebogen, dass sie eine kleine Anzahl hochwertiger Trauben produziert. Um die Exklusivität (und den Preis) zu erhalten, sind die speziellen Gebiete, in denen die Trauben für den Champagner angebaut werden dürfen, und die Menge des pro Jahr produzierten Weines streng limitiert.

Champagner nach der traditionellen Methode (méthode champenoise) herzustellen, ist ein komplexes Unterfangen. Es gibt zwei Gärungsprozesse, der erste in Fässern und der zweite nach der Abfüllung des Weins in Flaschen und dem Zusatz von Zucker und Hefe. Die Flaschen lagern dann zwei bis fünf Jahre in Kellereien, je nach cuvée (Jahrgang).

Innerhalb von zwei Monaten Anfang Frühling, wenn die Flaschen bei 12 °C in den Kellereien gären, beginnt der Wein zu sprudeln. Die Ablagerungen, die sich in der Flasche bilden, werden durch remuage entfernt – einen mühevollen, langsamen Prozess, bei dem jede der horizontal gelagerten Flaschen wochenlang jeden Tag ein kleines bisschen gedreht wird, bis sich der Hefesatz bis zum Korken vorgearbeitet hat. Dann kommt das dégorgement: Der Hals der Flasche wird eingefroren, wodurch ein Pfropfen aus festem Champagner und Bodensatz entsteht, der dann entfernt wird.

Schlafen

Chambre d’Hôte Cathédrale      B&B €

Karte offline Google Maps (03 26 91 06 22; 21 place du Chapitre; EZ/DZ/3BZ ohne Bad 50/60/75 €) In diesem niedlichen, einfachen B&B wird man morgens vom Glockengeläut der Kathedrale geweckt. Die Zimmer sind makellos und altmodisch, mit gestreiften Tapeten, schweren Holzmöbeln und Gemeinschaftsbädern.

Hôtel Azur      B&B €

Karte offline Google Maps (03 26 47 43 39; www.hotel-azur-reims.com; 9 rue des Ecrevées; EZ 53–59 €, DZ 79–89 €, 3BZ 99 €, 4BZ 109 €; ) Dieses kleine B&B liegt in einer Seitenstraße im Herzen von Reims und empfängt Gäste herzlich. Die Zimmer sind in fröhlichen Farben gehalten und sorgfältig gepflegt. Bei Sonne wird das Frühstück draußen auf der Gartenterrasse serviert. Kein Aufzug.

Les Telliers      B&B €€

Karte offline Google Maps (09 53 79 80 74; http://telliers.fr; 18 rue des Telliers; EZ 67–83 €, DZ 79–114 €, 3BZ 115–134 €, 4BZ 131–155 €; ) Verführerisch an einer ruhigen Straße in der Nähe der Kathedrale gelegen bietet dieses elegante B&B eins der wärmsten bienvenues in Reims. Die Zimmer mit hohen Decken sind wunderschön mit schmucken Kaminen, polierten Eichenböden und skurrilen Antiquitäten im Art-déco-Stil eingerichtet. Zum Frühstück (9 €) werden Süßgebäck, Obst, frisch gepresste Säfte und Kaffee serviert.

La Parenthèse      B&B €€

(03 26 40 39 57; www.laparenthese.fr; 83 rue Clovis; Mindestaufenthalt 2 Nächte DZ 180–220 €; ) Versteckt in den Seitenstraßen des alten Reims bietet dieses B&B alles, was man braucht. Die Zimmer haben Holzböden und strahlen in Pastellfarben. Alle verfügen über Kochnischen. Der freundliche Besitzer stellt auf Anfrage auch gern ein Kinderbett ins Zimmer.

Hôtel de la Paix      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (03 26 40 04 08; www.bestwestern-lapaix-reims.com; 9 rue Buirette; DZ 180–230 €; ) Dieses moderne Hotel, das zu Best Western gehört und die meisten anderen Mittelklasseoptionen in Reims übertrifft, liegt direkt an der von Cafés gesäumten Place Drouet d’Erlon. Entspannung findet man im Pool, im Jacuzzi, im Hamam, im Fitnessraum oder im Zen-artigen Garten.

Château Les Crayères      LUXUSHOTEL €€€

(03 26 24 90 00; www.lescrayeres.com; 64 bd Henry-Vasnier; DZ 400–850 €; ) Welch ein Luxus! Wer immer schon mal in einem Palast nächtigen wollte, kann das hier in diesem romantischen Château am Stadtrand von Reims tun. Gepflegter Rasen zieht sich zu dem Herrenhaus, das an der Wende zum 20. Jh. entstand. Gäste können sich beim Tennis oder Golf austoben, in einem edlen, mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurant speisen und in opulent ausgestatteten, von Kronleuchtern beschienenen Zimmern in schönstem Luxus baden – aber das hat natürlich seinen Preis!

Essen

Die Rue de Mars bei den Halles du Boulingrin ist von einer schönen Ansammlung von Feinkostläden, Patisserien und Chocolatiers gesäumt. Auf den Terrassen der Bistros und Bars an der Place du Forum kann man zuschauen, wie die Welt an einem vorbeiflaniert.

À l’ère du temps      CRÊPERIE €

(03 26 06 16 88; http://aleredutemps.com; 123 av. de Laon; Mittagsmenü 10 €; Di–Sa 12–14 & 19–22 Uhr) Die schöne, schlichte Crêperie liegt nur einen kurzen Bummel nördlich der Place de la République. Hier erfreuen hausgemachte Crêpes, Buchweizen-galettes und tolle Salate die vielen Gäste.

La Cave aux Fromages      KÄSE €

Karte offline Google Maps (12 place du Forum; Di–Sa 8–13 & 15.30–19.45 Uhr) Der von der fachkundigen Familie Charlet geführte Laden ist ein wahres Käseparadies! Hier wird Käse aus allen Ecken Frankreichs verkauft, darunter eine Spezialität der Region, der Cendré de Champagne, ein cremiger Räucherkäse, der in Buchenasche reift.

L’Éveil des Sens      BISTRO €€

Karte offline Google Maps (03 26 35 16 95; www.eveildessens-reims.com; 8 rue Colbert; Menüs 30–38 €; 12.15–14 & 19.15–22 Uhr, So & Mi geschl.) Das „Erwachen der Sinne“ ist ein passender Name für dieses tolle Bistro. Dezente Farben und weißes Tischleinen bilden das elegante, unaufdringliche Ambiente für eine raffinierte Küche aus marktfrischen Zutaten. Nicolas Lefèvres Spezialitäten hören sich auf der Karte ganz einfach an, aber die Aromen sind intensiv, ob bei den Jakobsmuscheln mit herben Granny-Smith-Äpfeln oder den Ravioli mit geschmortem Rindfleisch an einer Velouté von weißen Bohnen.

La Table Anna      TRADITIONELL FRANZÖSISCH €€

(03 26 89 12 12; www.latableanna.fr; 6 rue Gambetta; 2-/3-Gänge-Menüs mittags 15–17 €, abends 29–47 €; Di–So 12–13.30, Di & Do–So 19–21 Uhr) Die Deko ist zu kitschig? Na und? Der Grund, warum das Bistro brummt, ist der freundliche Service und die Karte voller gut zubereiteter Klassiker – Seesaibling mit Champagner-Sauce, Kalbsfilet in einer reichhaltigen, erdigen Morchelsoße –, das macht den Unterschied. Das Drei-Gänge-Mittagsmenü für 17,50 € ist ein Schnäppchen.

Brasserie Le Boulingrin      BRASSERIE €€

Karte offline Google Maps (03 26 40 96 22; www.boulingrin.fr; 29–31 rue de Mars; Menüs 20–29 €; Mo–Sa 12–14.30 & 19–22.30 Uhr) Eine waschechte, nostalgische Brasserie – die Ausstattung und die Zinkbar stammen von 1925 –, deren Atmosphäre und Küche sie zu einem Favoriten machen. Von September bis Juni liegt der Fokus auf den fruits de mer (Meeresfrüchte) wie bretonischen Austern. Mittags gibt’s immer ein Tagesgericht für 9,50 €.

Le Bocal      SEAFOOD €€

Karte offline Google Maps (03 26 47 02 51; 27 rue de Mars; Hauptgerichte 13–18 €; Di–Sa 12.30–14 & 19.30–22 Uhr) Überzeugend frische Meeresfrüchte sind der Hit in diesem kleinen Lokal: Unbedingt die in Chilibutter geschwenkten Sardinen oder heiße Austern mit Parmesan probieren.

Le Millénaire      GOURMETKÜCHE €€€

Karte offline Google Maps (03 26 08 26 62; www.lemillenaire.com; 4–6 rue Bertin; Menüs 35–94 €; Mo–Fr 12–13.45 & 19.30–21.30, Sa 19.30–21.30 Uhr) Sand- und Bordeauxtöne und zeitgenössische Kunstwerke schaffen eine Atmosphäre vertraulicher Eleganz in diesem Sternelokal. Der Küchenchef Laurent Laplaige legt Wert auf frische Aromen und bietet saisonale Spezialitäten wie wilden Seebarsch mit Sellerie, Trüffelrisotto und Champagner-Sauce.

Le Foch      GOURMETKÜCHE €€€

Karte offline Google Maps (03 26 47 48 22; www.lefoch.com; 37 bd Foch; Menüs mittags 27–33 €, abends 50–85 €; Di–Fr & So 12.15–14, Di–Sa 19.30–22 Uhr) Das mit einem Michelin-Stern gekrönte Restaurant, das laut Restaurantkritiker Michael Edwards eines der besten Fischrestaurants Frankreichs ist, serviert Speisen, die genauso schön wie schmackhaft sind. Spezialitäten wie Jakobsmuscheln mit Pastinaken-, Butternuss- und Trüffelsauce werden kundig mit Weinen kombiniert und extravagant präsentiert.

NICHT VERSÄUMEN

ART-DÉCO-REIMS

Die Halles du Boulingrin Karte offline Google Maps (rue de Mars; Lebensmittelmarkt Mi 7–13, Fr 7–13 & 16–20, Sa 6–14 Uhr) mit ihrem Gewölbe waren ein Symbol für Reims’ Wiederauferstehung nach der Zerstörung durch den Ersten Weltkrieg, als hier 1929 der größte Lebensmittelmarkt der Stadt entstand. Nach einer größeren Restaurierung wurden die Hallen im September 2012 mit ihrem ganzen Art-déco-Glanz wiedereröffnet. Abgesehen vom Lebensmittelmarkt bieten sie eine einzigartige Kulisse für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen.

Dank einer Spende der US-amerikanischen Carnegie Foundation kann die Lobby der Bibliothèque Karte offline Google Maps (2 place Carnegie; Di, Mi & Fr 10–13 & 14–19, Do 14–19, Sa 10–13 & 14–18 Uhr) mit Mosaiken aus den 1920er-Jahren, Buntglasfenstern, Fresken und einem außergewöhnlichen Kronleuchter prahlen – unbedingt einen Blick reinwerfen!

In der Touristeninformation gibt es eine Broschüre über die Art-déco-Stätten in Reims.

Ausgehen & Nachtleben

Café du Palais      CAFÉ

Karte offline Google Maps (www.cafedupalais.fr; 14 place Myron-Herrick; Di–Fr 9–20.30, Sa 9–21.30 Uhr) Dieses Art-déco-Café wird seit 1930 von derselben Familie geführt und ist der schönste Laden für ein Gläschen Champagner. Ein Oberlicht erhellt die außergewöhnliche Sammlung an Krimskrams, der von künstlerisch Angehauchtem bis zu Kitsch reicht.

Hall Place      WEINBAR

Karte offline Google Maps (www.hallplace.fr; 23bis rue de Mars; Mo–Do 10–22, Fr 10–22.30, Sa 8–16 Uhr) In dieser Weinbar entspannt sich die Schickeria von Reims bei einem Glas Schampus. Käse- und Aufschnittplatten (um die 12 €) passen gut zu den regionalen Weinen. Von den Tischen an der Straße, die an Fleischerklötze erinnern, blicken die Gäste auf die Gewölbe der Halles du Boulingrin.

Waïda      TEESALON

Karte offline Google Maps (5 place Drouet d’Erlon; Di–Fr 7.30–19.30, Sa 7.30–20, So 8–14 & 15.30–19.30 Uhr) Teesalon und Konditorei mit altmodischen Spiegeln, Mosaiken und Marmor. Hier kann man sehr gut eine Schachtel von Reims’ berühmten biscuits roses, die traditionell mit Champagner geknabbert werden, regenbogenfarbene Macarons und göttliche religieuses (mit Creme gefülltes Blätterteiggebäck) erstehen.

Shoppen

Vins CPH      WEIN

Karte offline Google Maps (www.vinscph.com; 3 place Léon Bourgeois; Di–Sa 9.30–12.30 & 14.30–19 Uhr) Wein kaufen wie die cleveren Einheimischen: Am Ende des Hofs geht es runter in den Keller zu einer großen Auswahl mit etwa 1000 Qualitätsweinen, darunter mehr als 150 Champagner-Sorten.

Praktische Informationen

Touristeninformation (03 26 77 45 00; www.reims-tourisme.com; 2 rue Guillaume de Machault; Mo–Sa 9–19, So 10–18 Uhr)

An- & Weiterreise

AUTO

Autovermietungen:

ADA (08 11 69 03 05; www.ada.fr; cour de la Gare)

Hertz (03 26 47 98 78; www.hertz.fr; 26 bd Joffre)

Rent a Car Système (03 26 77 87 77; www.rentacar.fr; 28 bd Joffre)

ZUG

Der Bahnhof von Reims, 1 km nordwestlich der Kathedrale, wurde 2010 renoviert; die Einschusslöcher an der Fassade stammen aus beiden Weltkriegen. Von hier gibt es regelmäßige Verbindungen zur Pariser Gare de l’Est (36–44 €, 46 Min.–1 Std., 12- bis 17-mal tgl.), außerdem Direktverbindungen nach Épernay (6,80 €, 22–42 Min., 19-mal tgl.) und Laon (10,20 €, 36–47 Min., 3- bis 9-mal tgl.). Nach Troyes (55–79 €, 2½–3 Std., 8-mal tgl.) muss man mindestens einmal umsteigen.

Unterwegs vor Ort

BUS & STRASSENBAHN

Reims’ Straßenbahn verbindet die Innenstadt (Rue de Vesle und Cours J.-B. Langlet) und den Bahnhof mit der Gare de Champagne-Ardenne TGV an der TGV-Est-Européen-Strecke Paris–Straßburg.

Die meisten der Hauptsehenswürdigkeiten in Reims liegen an der Rundstrecke der zwei Buslinien Citadine 1 (im Uhrzeigersinn) und Citadine 2 (gegen den Uhrzeigersinn); ein Einzelfahrschein kostet 1,50 €, ein Tagesticket 3,70 €. Ihre letzte Fahrt beginnen die meisten TUR-Busse gegen 21.50 Uhr; bis 0.15 Uhr verkehren fünf Nachtbusse.

FAHRRAD

Holiday Bikes (www.holiday-bikes.com; cour de la Gare; Mo–Fr 8–12 & 14–18.30, Sa 8–11 & 16–18 Uhr) Verleiht City-/Mountainbikes für 17/22 € pro Tag.

TAXI

Taxiruf 03 26 47 05 05.

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CHAMPAGNER-ROUTEN DURCH DIE MARNE

Die Champagner-Routen (www.tourisme-enchampagne.com; auf Frz.) des Departments Marne schlängeln sich durch schmucke Weinberge, bewaldete Hügel und flache Felder und passieren kleine und kleinste Weindörfer, die teilweise bemerkenswerte Kirchen oder urige Museen aufweisen. Andere dagegen sind ganz schlicht; die meisten haben keinen Ortskern und nicht einmal ein Café. Hinter fast jeder Wegbiegung eröffnet sich ein herrlicher Ausblick. Und natürlich freuen sich zahlreiche Winzerfamilien auf sektdurstige Besucher.

Die Touristeninformationen der Gegend haben Infos zu Privatunterkünften und den Öffnungszeiten (sowie den Deutsch- bzw. Englischkenntnissen) verschiedener Champagner-Hersteller. Aber nicht vergessen – die Broschüren der Touristeninformationen sind keineswegs allumfassend! Vielen Herstellern ist es lieber, wenn Besucher vorher anrufen. Trotzdem ist es okay, wenn jemand ohne Anmeldung hereinschneit. Fast alle Kellereien haben während der vendange (Weinlese) von Ende August bis in den Oktober hinein geschlossen. Das Beerenpflücken (von Hand – Pflückmaschinen sind hier verboten) hat Vorrang. Immer mehr junge vignerons (Weinbauern) sprechen Englisch.

Auf der Karte „Champagner-Routen durch das Departement Marne“ sind drei kurvenreiche Strecken eingezeichnet – durch die Montagne de Reims, die Vallée de la Marne und die Côte des Blancs. Sie sollten aber nicht an einem Tag vollständig „abgearbeitet“ werden, sondern sind als Anregung gedacht, um sich die Abschnitte rauszusuchen, die einem am interessantesten erscheinen; wir haben nur einige der Dörfer und Highlights aufgenommen.

Die Champagner-Routen, die über kleine und kleinste Landstraßen führen, sind ausgeschildert. Aber sie haben viele Biegungen und Abzweigungen, dass es unklug wäre, ohne Landkarte loszuziehen. Buchläden und Touristeninformationen verkaufen die gelbe Michelin-Karte Aisne, Ardennes, Marne im Maßstab 1:150 000 (Nr. 306; 6,50 €).

Detailansicht der Karte folgt

Champagner-Route durch die Montagne de Reims

Die kurvige, 70 km lange Strecke führt von Reims nach Épernay. Sie streift den Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims, einen Regionalpark, der das bewaldete Plateau der Montagne de Reims einnimmt, und passiert überwiegend mit Pinot-noir-Trauben bepflanzte Weingärten. Die Dörfer sind nachstehend in der Reihenfolge gelistet, in der sie auf dem Weg von Reims auftauchen.

Verzenay

Die beste Einführung in die Kunst des Weinanbaus in der Region und die jahreszeitlich wechselnden Gesichter der Landschaft bietet der Phare de Verzenay (Leuchtturm von Verzenay; www.lepharedeverzenay.com; D26; Leuchtturm Erw./Kind 3/2 €, mit Museum 8,50/ 4,50 €; Di–Fr 10–17, Sa & So bis 17.30 Uhr, Jan.–Mitte März geschl.) auf einem Hügel am Ostrand des Dorfs. Eine Wendeltreppe mit genau 101 Stufen führt auf den Turm, der 1909 als Werbegag errichtet wurde. Die Anstrengung wird mit einem sensationellen Panoramablick über Weinstöcke, Felder und Wälder belohnt. Wer Glück hat, sieht sogar in der Ferne einen winzigen TGV vorbeidüsen. Am Horizont ragt die Zuckermühle Sillery auf. Sie verwandelt jeden Tag unglaubliche 16 000 Tonnen Zuckerrüben (ein wichtiges Landwirtschaftserzeugnis der Region) in 2600 Tonnen Zucker! Nachdem man sich im Museum über die Champagner-Herstellung schlau gemacht hat, kann man in der Probierstube ein Gläschen verkosten – es stehen 30 Sorten zur Auswahl.

Der Moulin de Verzenay (Windmühle von Verzenay; D26) am Westrand des Städtchens diente schon im Ersten Weltkrieg als Beobachtungsposten und wurde im Zweiten Weltkrieg von der US-Armee erneut genutzt. Die Mühle ist geschlossen, aber vom Hügel in der Nähe bietet sich ein herrlicher Blick ins Tal.

Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims

Der 500 km^2 große Regionalpark Montagne de Reims ist für eine botanische Kuriosität berühmt: 800 mutierte Buchen, die sogenannten Faux de Verzy (Fotos s. http://verzy.verzenay.online.fr). Um die „falschen“ Buchen mit ihren gruselig verrenkten Stämmen und den Ästen, die wie ein Schirm herabhängen, aus der Nähe zu betrachten, folgt man dem Waldwanderweg Balade des Faux vom Parkplatz Les Faux. Der Platz liegt auf der D34, 2 km von Verzy (an der D26) entfernt.

Auf der anderen Seite der D34 führt ein 500 m langer Schotterpfad durch den Wald zu einem point de vue (Aussichtspunkt) neben einem Betonbunker aus dem Ersten Weltkrieg auf dem 288 m hohen Mont Sinaï.

INSIDERWISSEN

CHAMPAGNER-KNOW-HOW

Das erste Mal Champagner kaufen und probieren? Mit den folgenden Tipps kann man sofort sprudeln, Korken knallen und mitreden wie ein Profi.

Champagner-Sorten

Blanc de Blancs Champagner, der ausschließlich aus Chardonnay-Trauben hergestellt wird. Frisch und elegant, mit sehr kleinen Perlen und einem Bouquet, das an „gelbe Früchte“ wie Birnen und Pflaumen erinnert.

Blanc de Noirs Ein vollmundiger, tief goldener Champagner, der nur aus roten Trauben gemacht wird (trotz der Farbe). Häufig schwer und veredelt, sehr vielschichtig und mit nachhaltigem Geschmack.

Rosé Rosa Champagner (vor allem als Aperitif serviert) mit frischem Charakter und Geschmack nach Sommerobst. Er entsteht, indem ein kleiner Prozentsatz von rotem Pinot Noir zu weißem Champagner hinzugefügt wird.

Prestige Cuvée Die Crème de la Crème der Champagner. Üblicherweise wird er aus Trauben von grand cru-Weinbergen hergestellt und entsprechend ausgezeichnet und abgefüllt.

Millésimé Jahrgangs-Champagner, der sich nur aus Weinen des gleichen Jahrgangs in außergewöhnlich guten Jahren zusammensetzt. Die meisten Champagner sind nicht aus einem Jahrgang.

Champagner-Arten

Brut Trocken, gängigste Art, passt gut zum Essen.

Extra Sec Ziemlich trocken, aber süßer als Brut, ein angenehmer Aperitif.

Demi Sec Halbtrocken, schmeckt gut zu Obst und Dessert.

Doux Sehr süß, ein Dessert-Champagner.

Servieren & Verkosten

Kühlung Der Champagner wird 30 Minuten vor dem Servieren in einem Kübel mit Eis gekühlt. Die ideale Serviertemperatur liegt zwischen 7 °C und 9 °C.

Öffnen Flasche gut festhalten und in einem 45°-Winkel von sich weghalten. Die Flasche langsam drehen, um den Korken vorsichtig rauszudrehen – er sollte seufzen, nicht knallen.

Einschenken Die Champagner-Flöte am Stiel schräg halten und den Champagner sanft in das Glas rinnen lassen – je weniger Schaum, desto mehr Perlen.

Probieren Die Farbe und die Perlen bewundern. Das Glas leicht drehen, damit sich das Aroma entfalten kann, und bedächtig inhalieren, bevor man den Champagner kostet.

Champagner-Route durch die Vallée de la Marne

Die 90 km lange Strecke schlängelt sich durch Pinot-Meunier-Anbaugebiete von Épernay nach Dormans, immer mehr oder weniger an den Hängen nördlich der Marne entlang Richtung Westen. Schließlich macht sie einen Bogen und führt am Südufer des Flusses zurück nach Osten. Durch das Gebiet verlaufen der Langstreckenwanderweg GR14 und dessen Varianten (z. B. GR141).

Hautvillers

Hautvillers (790 Ew.), das über einem Meer smaragdgrüner Weinreben thront und im Frühling vor lauter Forsythien und Tulpen hell leuchtet, soll der Ort sein, in dem Dom Pierre Pérignon (1638–1715) den Champagner erfunden hat. Das Grab des guten alten Mönchs befindet sich vor dem Altar der Église Abbatiale, die sich durch reiche Holzschnitzereien aus dem 17. Jh. hervorhebt. Das Dorf ist eines der schönsten der Champagne, mit mittelalterlich anmutenden schmiedeeisernen Aushängeschildern, die auf die Aktivitäten hinweisen, die im jeweiligen Gebäude stattfinden.

Der attraktive Hauptplatz des Orts ist die Place de la République. Hier findet man die hilfreiche Touristeninformation (03 26 57 06 35; www.tourisme-hautvillers.com; place de la République; Mo–Sa 9.30–13 & 13.30–17.30, So 10–16 Uhr), wo ausgezeichnete kostenlose Karten zu den verschiedenen Wegen durch die Weinberge erhältlich sind. Einstündige Führungen kosten 3 € (mit Champagner-Probe 5 €). Nur wenige Schritte entfernt ist das Au 36 (www.au36.net; 36 rue Dom Pérignon; April–Okt. Di–So 10.30–18 Uhr, im Winter kürzere Öffnungszeiten), eine verführerische Weinboutique mit einer „Champagner-Wand“, innovativ arrangiert nach Aroma, und einem Verkaufsraum oben. Eine Zwei-/Drei-Glas-Verkostung kostet 11/15 €.

Reizvolle Weinbergblicke eröffnen sich wenige hundert Meter nördlich des Ortszentrums von der Route de Fismes (D386) und südlich entlang der Route de Cumières, die zur D1 führt, außerdem auch vom Fernwanderweg GR14 (rot-weiße Markierung) und den örtlichen Weinbergwegen (gelbe Markierungen).

Hautvillers ist die Partnerstadt von Eguisheim im Elsass, was die drei Störche in der Voilière des Cigognes Altavilloises (D386) erklärt, nur 500 Meter zu Fuß Richtung Épernay von der Place de la République. Für diejenigen, die kein Baby erwarten, könnte das die einzige Chance sein, diese Vögel aus der Nähe zu sehen. In den meisten Jahren schlüpfen die Storchenküken im Mai. Hautvillers liegt 6 km nördlich von Épernay.

Cuchery

Bei Albert Levasseur (03 26 58 11 38; www.champagne-levasseur.fr; 6 rue Sorbier, Cuchery; Mo–Fr 8–12 & 14–18, Sa 8–11.30 Uhr) gibt’s garantiert einen warmherzigen Empfang sowie eine faszinierende Kellereiführung. Ein freundliches französisch-irisches Paar leitet das Gut und verwandelt die auf 4,2 ha wachsenden Trauben jedes Jahr in 35 000 bis 40 000 Flaschen Champagner. Wenn irgend möglich, sollte man sich telefonisch oder per E-Mail anmelden. Aber wer das nicht schafft, kann auch einfach vorbeikommen. Die Winzerei befindet sich im Weiler Cuchery (438 Ew.), 18 km nordwestlich von Épernay an der D24.

Châtillon-sur-Marne

Auf dem höchsten Punkt dieses abschüssigen Dorfes (845 Ew.) thront die 1887 geweihte, 25 m hohe Statue von Papst Urban II., einem besonders erfolgreichen einheimischen Jungen (1042–1099), der in die Geschichte einging, weil er den blutigen Ersten Kreuzzug startete. Die Orientierungstafel am Sockel gibt Auskunft über die wunderbaren Aussichten auf das Marne-Tal und ist ein perfekter Picknickplatz.

Die Touristeninformation (03 26 58 32 86; www.otchatillon51.com; 4 rue de l’Église; Di–So 10–12.30 & 14–18, Mo 14–18 Uhr) liegt in der Nähe der teilweise romanischen Kirche. Die Karte bei der Post weist den Weg für eine 11 km lange Weinbergwanderung.

Châtillon liegt 19 km westlich von Épernay an der D23.

Œuilly

Einen Einblick in das Winzerleben vor einem Jahrhundert bekommt man im Écomusée d’Œuilly (www.ecomusee-oeuilly.fr; cour des Maillets; Erw./Kind 6,50/4 €; Führungen Mi–Mo 10.30 & 14 Uhr); in den drei Bereichen des Museums gibt’s u. a. ein Klassenzimmer, von etwa 1900. Hinter der stämmigen Église St-Memmie aus dem 13. Jh. bietet der Panorama-Kirchhof die letzte Ruhestätte für fünf Besatzungsmitglieder einer 1944 abgeschossenen Maschine der Royal Air Force; jedes Grab trägt eine bewegende persönliche Inschrift.

Œuilly liegt 15 km westlich von Épernay an der D3.

MEHR SCHAMPUS FÜR ALLE

Rund 55 % der 320 Mio. Flaschen Champagner, die jedes Jahr verkauft werden, werden von den Franzosen selbst getrunken. Da bleibt für den Rest der Menschheit nicht viel übrig, zumal man auch noch die Flaschen abziehen muss, die für Schiffstaufen oder siegreiche Formel-1-Fahrer verschwendet werden. Doch es ist Hilfe in Sicht. Angesichts der steigenden Nachfrage aus der ganzen Welt hat die staatliche Behörde, die bestimmt, wo Champagner angebaut werden darf, zum ersten Mal seit 1927 eine Vergrößerung des derzeit 327 km^2 umfassenden Anbaugebiets in Aussicht gestellt. Wahrscheinlich ab 2017 dürfen 40 glückliche Dörfer ihre ersten offiziellen Champagner-Reben pflanzen. Die genauen Grenzen der neuen Weingärten waren natürlich Gegenstand heftiger Debatten, zumal der Wert des Landes, das als champagnerwürdig eingestuft wird, um 30 000 % auf ungefähr 1 Mio. € pro Hektar steigen wird!

Die großen maisons (Champagner-Häuser) mit ihren weltbekannten Champagner-Marken, die zumeist zu internationalen Luxusgüterkonzernen gehören, verkaufen einen großen Anteil ihrer Produktion ins Ausland, u. a. weil dort die Gewinnmargen höher sind. So exportiert z. B. Moët & Chandon 80 % seines Champagners. Aber die 4800 kleinen Produzenten der Region (als récoltants-manipulants bezeichnet, weil sie sowohl Trauben ernten als auch den Saft „manipulieren“ bzw. „verbessern“, indem sie ihn in Wein verwandeln) bedienen weiterhin fast ausschließlich die heimische Klientel. Der weltweite Absatz fiel 2013 um 1,5 % auf 304 Mio. Flaschen, wobei der größte Einbruch in Frankreich und im restlichen Europa zu verzeichnen war. Schuld daran dürfte der wachsende Durst auf günstigere Schaumweine wie Prosecco sein.

Champagner-Route durch die Côte des Blancs

Diese 100 km lange Route, die fast ausnahmslos mit weißen Chardonnay-Trauben bepflanzt ist (der Name bedeutet „Hang der Weißen“), beginnt an Épernays beeindruckender Avenue du Champagne und führt dann südwärts nach Sézanne und weiter. Die leicht hügelige Landschaft ist im Spätsommer und im Herbst am schönsten.

Cramant

Die säuberlich gepflegten Weinreben und die Farbenvielfalt der Champagne lassen sich wunderbar vom Bergkamm über diesem Dorf (912 Ew.) aus bewundern, dessen nördliche Zufahrt eine zwei Stockwerke hohe Champagner-Flasche ziert. Cramant liegt 7,5 km südöstlich von Épernay an der D10.

Avize

Viele ehemalige und zukünftige Champagner-Produzenten lernten oder lernen ihr Handwerk im Lycée Viticole de la Champagne (Winzerfachschule der Champagne; www.les-enfants-de-la-viti.com) unter Aufsicht des Landwirtschaftsministeriums. Im Rahmen ihrer Ausbildung produzieren die Studenten ganz hervorragenden Sekt aus Trauben von den renommiertesten Anbauflächen der Champagne. Er wird unter dem Label Champagne Sanger (www.sanger.fr) verkauft. Sanger kam kurz nach dem Ersten Weltkrieg auf den Markt und wird deshalb sans guerre („ohne Krieg“) ausgesprochen.

In der Kellerei Sanger (03 26 57 79 79; www.sanger.fr; 33 rue du Rempart du Midi; Mo–Fr 8–12 & 14–17 Uhr) sieht man bei kostenlosen Führungen durch die erstklassig ausgestatteten Produktionsstätten sowohl traditionelle Geräte als auch supermoderne Hightech-Maschinen. Der Champagner wird zum Kellervorzugspreis (prix départ cave) verkauft; der Gewinn kommt der Schule zugute. Der Eingang liegt an der D19. Wenn abgeschlossen ist, einfach auf den automatischen Türöffner drücken.

Die ehemalige Benediktinerklosterkirche Église St-Nicolas in der Rue de l’Église (D10) weist einen Stilmix aus Romanik, Spätgotik und Renaissance auf. Von der Kirche führt die zutreffend benannte Rue de la Montagne bergaufwärts (Richtung Grauves) – an einer weiteren überlebensgroßen Champagner-Pulle vorbei – zum Parc Vix (D19), wo sich Panoramablicke über die Weinberge auftun. Auf einer Landkarte ist ein 6,5 km langer, zweistündiger Spazierweg durch Wälder und Felder eingezeichnet.

Oger

Oger (590 Ew.) ist für seine grand-cru-Weinberge, seine preisgekrönten Blumengärten und das Musée du Mariage (www.mariageet-champagne.com; 1 rue d’Avize/D10; Erw./Kind 7 €/frei; Di–So 9.30–12 & 14–18 Uhr) berühmt. Es zeigt farbenfrohe und oft witzige Sachen, die im Zusammenhang mit Hochzeitsbräuchen des 19. Jhs. stehen. Zu den Highlights zählt eine Darstellung von Frischverheirateten im Ehebett – die nicht allein gelassen werden, denn Familie und Freunde sind angetreten, um sie mit Champagner, Schokolade und breitem Grinsen aufzuwecken. Die Sammlung haben die Eltern des Eigentümers von Champagne Henry de Vaugency (gegr. 1732) zusammengetragen, einer Champagner-Kellerei in der 8. Generation. Der Besuch endet mit einer Champagner-Verkostung.

Le Mesnil-sur-Oger

Das Musée de la Vigne et du Vin (03 26 57 50 15; www.champagne-launois.fr; 2 av. Eugène Guillaume, Ecke D10; Erw. mit 3 Gläsern Champagner 8 €; Führungen Mo–Fr 10 & 15, Sa & So 10.30 Uhr) ist so ausgezeichnet, dass es sich lohnt, eine Führung einzuplanen.

Die außergewöhnliche Sammlung von jahrhundertealten Champagner-Produktionsgeräten, zusammengetragen von einer Familie, die seit 1872 Champagner herstellt, beinhaltet so unfassbar schöne Objekte, dass man am liebsten alles anfassen möchte. Unter den Highlights ist eine massive, 16 t schwere Traubenpresse aus strahlender Eiche aus dem Jahr 1630. Buchen kann man telefonisch oder auf der Website; die geführten Touren sind nicht unbedingt auf Englisch.

Ausgezeichnetes französisches Essen bekommt man im Le Mesnil (03 26 57 95 57; www.restaurantlemesnil.com; 2 rue Pasteur; Menüs 23–29 €; Do–Sa & Mo 12.30–14 & 19.30–22, Di & So 12.30–14 Uhr). Die Gerichte dieses raffinierten modernen Restaurants – von Spanferkelgulasch bis zu Hummerterrine mit Muscheln – betonen saisonale Aromen.

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ÉPERNAY

24 600 EW.

Die wohlhabende Stadt Épernay hat sich selbst zur capitale du Champagne (Champagner-Hauptstadt) erklärt. Da viele berühmte Champagner-Häuser hier ihren Sitz haben, eignet sie sich am besten für eine Besichtigungs- und Verkostungstour durch die Keller. Zudem ist die Stadt ein guter Ausgangspunkt für die Champagner-Routen.

In den insgesamt 110 km langen unterirdischen Kellern unter den Straßen der Stadt reifen über 200 Mio. Flaschen Champagner und warten nur darauf, geköpft zu werden. 1950 fand im Keller, der dem Haus Mercier gehört, ein Autorennen statt, bei dem nicht eine Flasche zu Bruch ging!

Épernay liegt 25 km südlich von Reims und eignet sich als Ziel für einen Tagesausflug. Es ist mit dem Zug oder dem Auto von Reims aus erreichbar.

Sehenswertes

Avenue de Champagne      STRASSE

Épernays schöne Avenue de Champagne sprudelt nur so über vor maisons de champagne (Champagner-Häuser). Der Boulevard ist gesäumt von Herrenhäusern und klassizistischen Villen, die nach dem Ersten Weltkrieg wiederaufgebaut wurden. Es lohnt sich ein verstohlener Blick durch die schmiedeeisernen Tore von Moëts privatem Hôtel Chandon zu werfem, einem pavillonartigen Wohnhaus aus dem frühen 19. Jh. in einem Landschaftsgarten, das Wagner zu seinen berühmten historischen Gästen zählen darf. Das gespenstisch aussehende Château Perrier, ein Backsteinhaus aus dem Jahr 1854 im Neo-Louis-XIII-Stil, hat passenderweise die Hausnummer 13. Die Umgebung bietet reichlich außergewöhnliche Fotomotive.

Moët & Chandon      CHAMPAGNER-KELLEREI

(03 26 51 20 20; www.moet.com; 20 av. de Champagne; Erw. mit 1 Glas/2 Gläsern 21/28 €, 10–18 J. 10 €; Führungen 9.30–11.30 & 14–16.30 Uhr, Ende Jan.–Mitte März Sa & So geschl.) Unter der Flagge der Moët sowie der französischen, der europäischen und der russischen Fahne bietet diese renommierte maison regelmäßig Führungen, die zu den beeindruckendsten der Region zählen und einen Einblick in einen Teil der 28 km langen Weinkeller gewähren. Im dazugehörenden Laden kann man eine 15-Liter-Flasche Brut Impérial für nur 1 500 € erstehen; eine Standardflasche kostet 31 €.

DOM PÉRIGNON

Jeder, der Moët & Chandon besucht, kommt nicht umhin anzuhalten, um neben der Statue von Dom Pérignon (1638–1715) zu posieren, nach dem der prestige cuvée benannt ist. Der Benediktiner trug entscheidend dazu bei, den Champagner zu dem zu machen, was er heute ist – er perfektionierte den Prozess der zweiten Gärung in der Flasche, um langweiligen Wein zum Prickeln zu bringen. Offenbar war er so überwältigt vom Ergebnis, dass er schwärmte, „die Sterne probiert“ zu haben.

Obwohl sein Beitrag unzweifelhaft bedeutend war, prägte der Schampus die Weinproduktion der Champagne erst mehr als ein Jahrhundert nach seinem Tod.

Mercier      CHAMPAGNER-KELLEREI

(03 26 51 22 22; www.champagnemercier.fr; 68–70 av. de Champagne; Erw. mit 1 Glas/2/3 Gläsern Mo–Fr 13/18/21 €, Sa & So 15/19/25 €, 12–17 J. 6 €; Führungen 9.30–11 & 14–16 Uhr, Mitte Dez.–Ende Feb. geschl.) Frankreichs beliebtester Champagner-Hersteller floriert seit seiner Gründung 1847 durch Eugène Mercier. Als Pionier für aufsehenerregende Werbegags hat das Unternehmen auch die Kellereibesichtigungen erfunden. Hier wird mächtig geklotzt, z. B. mit dem 160 000-Liter-Fass, das zwanzig Jahre lang für die Weltausstellung von 1889 gebaut wurde, oder dem Aufzug, der die Besucher 30 m tief unter die Erde zur lasergesteuerten Kellerbahn bringt.

De Castellane      CHAMPAGNER-KELLEREI

(03 26 51 19 11; www.castellane.com; 57 av. de Verdun; Erw. mit 1 Glas 10 €, unter 12 J. frei; Führungen 10–11 & 14–17 Uhr, Weihnachten–Mitte März geschl.) Zu den informativen 45-minütigen Führungen auf Französisch und Englisch gehört der Besuch eines Champagner-Museums, in dem das Herstellungsverfahren der méthode champenoise und die diversen Techniken erklärt werden. Wer die 237 Stufen zum 1905 erbauten 66 m hohen Turm hinaufsteigt, genießt einen Panoramablick.

Hôtel de Ville      RATHAUS

(Rathaus; 7bis av. de Champagne; Mo–Fr 8.30–12 & 13.30–18 Uhr) Im klassizistischen Hôtel de Ville können Besucher einen Blick in die verschwenderisch ausgestaltete Salle de Conseil (Stadtratsversammlungshalle) im Stil von Ludwig XV. sowie die Salle de Mariages (Hochzeitssaal) werfen. Der Park mit Blumenbeeten gleich daneben ist perfekt für ein Picknick.

Église Notre-Dame      KIRCHE

(place Flodoard) Gekrönt von der märchenhaften Turmspitze zeigt die Kirche aus dem späten 19. Jh. romanische und gotische Einflüsse und wird von einer Fensterrosette erhellt.

Théâtre Gabrielle Dorziat      HISTORISCHE STÄTTE

(www.lesalmanazar.fr; place Mendès-France) Die Nordwand des Théâtre Gabrielle Dorziat von 1902 ist immer noch von Granateinschlägen und Einschusslöchern aus dem Zweiten Weltkrieg gemasert.

Geführte Touren

Champagne Domi Moreau      WEINGUTBESICHTIGUNG

(06 30 35 51 07, nach 19 Uhr 03 26 59 45 85; www.champagne-domimoreau.com; Führungen 25–30 €; Führungen 9.30 & 14.30 Uhr außer Mi & 2. Augusthälfte) Das Unternehmen bietet malerische und aufschlussreiche dreistündige Minibusfahrten auf Französisch und Englisch in die umliegenden Weinberge an. Abfahrt ist gegenüber der Touristeninformation. Es gibt zweistündige Radtouren durch die Weinberge (25 €), die man telefonisch buchen muss.

Schlafen

Die Hotels von Épernay sind von Ostern bis September am Wochenende sowie im Mai, Juni und September auch unter der Woche schnell ausgebucht.

La Villa St-Pierre      HOTEL €

(03 26 54 40 80; www.villasaintpierre.fr; 14 av. Paul Chandon; DZ 44–75 €, 4BZ 96 €; ) In diesem in ein B&B verwandelten Bürgerhaus aus dem frühen 20. Jh. erwarten Gäste ein herzliches bienvenue und ein freundliches Wauwau von den Shih Tzus. Die elf einfachen Zimmer haben sich mit Blümchenmustern und Holzmöbeln den Charme vergangener Tage bewahrt. Das Frühstück (8 €) beeindruckt mit einer verführerischen Gebäckauswahl.

Parva Domus      B&B €€

(06 73 25 66 60; www.parvadomusrimaire.com; 27 av. de Champagne; DZ 100 €, Suite 110 €; ) Das weinumrankte B&B in brillanter Lage an der Avenue de Champagne wird von der liebenswerten Familie Rimaire tipptopp gepflegt. Die Zimmer mit Holzböden, Blumenstoffen und Pastellfarben haben ein ländliches Flair. Auf der Terrasse oder in dem eleganten Wohnzimmer schlürft man sein Gläschen Haus-Champagner.

Le Clos Raymi      HISTORISCHES HOTEL €€

(03 26 51 00 58; www.closraymi-hotel.com; 3 rue Joseph de Venoge; EZ 120 €, DZ 170–190 €; ) Wer in diesem stimmungsvollen Haus absteigt, darf sich wie ein persönlicher Gast von Monsieur Chandon fühlen. Der Eigentümer der renommierten Champagner-Marke bewohnte dieses luxuriöse Herrenhaus vor über hundert Jahren. Die sieben romantischen Zimmer, z. B. im provenzalischen, toskanischen und kolonialen Stil, haben riesige Betten, hohe Decken, Flügelglastüren und Parkettfußböden. Im Winter knistert im Art-déco-Wohnzimmer oft ein Kaminfeuer.

Hôtel Jean Moët      HISTORISCHES HOTEL €€

(03 26 32 19 22; www.hoteljeanmoet.com; 7 rue Jean Moët; DZ 120–190 €, Suite 230–260 €; ) Das Altstadthotel ist in einem wunderschön umgebauten Herrenhaus aus dem 18. Jh. untergebracht. Der vom Tageslicht durchfluteten Teesalon, die Zimmer mit einer Mischung aus Antikem und Boutique-Schick sowie der Weinkeller C. Comme haben allesamt eine umwerfende Atmosphäre. Wellnessanwendungen und ein Swimmingpool verwöhnen die Gäste nach einem Tag mit Champagner-Verkostungen.

La Villa Eugène      BOUTIQUEHOTEL €€€

(03 26 32 44 76; www.villa-eugene.com; 84 av. de Champagne; DZ 154–333 €, Suite 375–390 €; ) Die wunderschön an der Avenue de Champagne gelegene Villa Eugène wartet mit einem eigenen Swimmingpool im Garten auf und ist eine echt noble Herberge. Das ansehnliche Herrenhaus aus dem 19. Jh. gehörte einst der Familie Mercier. Die geräumigen Doppelzimmer verströmen mit sanften Farbtönen und einigen Antiquitäten dezente Eleganz. Wer noch ein paar Scheine drauflegt, bekommt eine eigene Terrasse oder ein Himmelbett.

Essen & Ausgehen

Épernays Hauptrestaurantstraße ist die Rue Gambetta in der Nähe der Place de la République. Picknickzutaten findet man in der Rue St-Thibault.

Pâtisserie Vincent Dallet      TEESALON €

(www.chocolat-vincentdallet.fr; 26 rue du Général Leclerc; Backwaren 2,70–4,50 €, kleine Mahlzeiten 8–18 €; Di–So 7.30–19.45 Uhr) Diese chocolaterie, zugleich Patisserie und Teesalon, ist ein verführerisches Paradies voller Pralinen, Macarons und Backwaren. Eine Spezialität der Champagne ist „Baba“, Vanillecreme mit einem korkenförmigen Gebäckstück oben drauf, das mit Champagner aromatisiert ist.

Markthalle      LEBENSMITTELMARKT €

(Halle St-Thibault; rue Gallice; Mi & Sa 7.30–12.30 Uhr) Picknickzutaten en masse.

La Cloche à Fromage      KÄSE €

(19 rue St-Thibault; Di–Do 8.30–13 & 14.30–19.30, Fr 8–19.30, Sa 7.30–19.30 Uhr) Verkauft seit über einem Jahrhundert Käse.

La Grillade Gourmande      REGIONALE KÜCHE €€

(03 26 55 44 22; www.lagrilladegourmande.com; 16 rue de Reims; Menüs 19–57 €; Di–Sa 12–14 & 19.30–22 Uhr) Das schicke Bistro mit den roten Wänden ist ein einladender Ort, um Fleisch vom Holzkohlegrill und geschmackvolle und reichhaltige Gerichte zu probieren wie pfannengebratenen Flusskrebs in Champagner und Lamm, butterweich in Rosemarin und Honig gekocht. In den warmen Monaten werden die Speisen auf der überdachten Terrasse serviert.

Chez Max      TRADITIONELL FRANZÖSISCH €€

(03 26 55 23 59; www.chez-max.com; 13 av. A. A. Thevenet, Magenta; 3-Gänge-Menüs mittags 15 €, abends 22–40 €; Di & Do–Sa 12–13.30 & 19.30–21.30, Mi & So 12–13.30, Mo 19.30–21.30 Uhr) Kein Trara, nur gute, altmodische französische Küche und eine nette Atmosphäre bekommt man im Chez Max. Gerichte wie Entenconfit und Seebarsch mit Champagner-Sauce treffen immer ins Schwarze.

La Table Kobus      MODERN FRANZÖSISCH €€

(03 26 51 53 53; www.latablekobus.com; 3 rue du Docteur Rousseau; Menüs 24–49 €; Di–Sa 12–14 & 19–21, So 12–14 Uhr) Französische Küche auf traditionelle und kreative Art werden im Pariser Bistro-Stil des Fin de Siècle serviert. Es gibt Spezialitäten wie Seebrassentatar mit Fenchel und Limone sowie Lende vom Wild mit gerösteter Feige und Portwein-Jus.

La Cave à Champagne      REGIONALE KÜCHE €€

(03 26 55 50 70; www.la-cave-a-champagne.com; 16 rue Gambetta; Menüs 20–38 €; Do–Mo 12–14 & 19–22, Di 12–14 Uhr; ) „Der Champagner-Keller“ wird von den Einheimischen wegen seiner champenoise-Küche (Auflauf mit Schnecken und Schweinsfüßen, Rinderfilet in Pinot noir) geschätzt, die in traditioneller, gutbürgerlicher Atmosphäre serviert wird. Man kann vier verschiedene Champagner für 24 € probieren.

Cook’In      FUSIONSKÜCHE €€

(03 26 54 89 80; www.restaurant-cookin.com; 18 rue Porte Lucas; 2-/3-Gänge-Mittagsmenü 15/18,50 €, Hauptgerichte 17–22 €; Di–Fr 12–14.30 & 19–22, Mo & Sa 19–22 Uhr) Ein einfallsreicher Chefkoch kam auf die Idee, französische und thailändische Geschmacksnoten in diesem Bistro zu kombinieren. Also warten hier gut gewürzte Gerichte wie Perlhuhn-Satay in Bananenblättern mit Erdnusssauce und im Wok angebratene Garnelen mit grünem Curry und Basilikum.

C. Comme      CHAMPAGNER-BAR

(www.c-comme.fr; 8 rue Gambetta; kleine Mahlzeiten 7,50–14,50 €, Champagner-Verkostung mit 6 Gläsern 33–39 €; So–Mi 10–20.30, Do 10–23, Fr & Sa 10–24 Uhr) Im Keller sind 300 verschiedene Sorten Champagner gebunkert, die man (ab 5,50 €/Glas) in der sanft erleuchteten Bar/Bistro oben kosten kann. Dazu kann man sich eine Probierplatte mit Käse, Aufschnitt und rillettes (Schweinspastete) aus der Region bestellen. Die abgefahrenen Tische in Form von Flaschenköpfen und die entspannte Atmosphäre sind super.

ABSTECHER

VERKOSTEN WIE EIN PROFI

Probieren kann man Champagner überall, aber am meisten lernt man sicher in den zweistündigen Workshops in der Villa Bissinger (03 26 55 78 78; www.villabissinger.com; 15 rue Jeanson, Ay; 2-stündiger Workshop 25 €; April–Okt. 1. Sa des Monats 14.30 Uhr), Sitz des Internationalen Instituts für Weine der Champagne. Neben den Basics wie Namen, Erzeuger, Rebsorten und Eigenschaften beinhaltet der Workshop eine Verkostung von vier verschiedenen Champagnern. Das Institut liegt in Ay, 3,5 km nordöstlich von Épernay. Vorher anrufen, um einen Platz zu sichern!

Praktische Informationen

Touristeninformation (03 26 53 33 00; www.ot-epernay.fr; 7 av. de Champagne; Mo–Sa 9.30–12.30 & 13.30–19, So 10.30–13 & 14–16.30 Uhr; ) Die superfreundliche Touristeninformation hat Broschüren (auch auf Englisch) und Landkarten zu Wanderwegen, Radtouren und Ausflügen mit dem Auto. Außerdem können hier Kellereibesichtigungen gebucht werden. Kostenloses WLAN.

Anreise & Unterwegs vor Ort

AUTO

Europcar (www.europcar.com; 20 rempart Perrier)

FAHRRAD

Bei der Touristeninformation werden Fahrräder verliehen (City-Bikes/Kinderräder/Tandems/E-Bikes 18/11/27/30 € pro Tag) und es sind Fahrradkarten erhältlich (0,50 €).

ZUG

Vom Bahnhof (place Mendès-France) gibt’s Direktverbindungen nach Reims (6,80 €, 22–42 Min., 19-mal tgl.) und zur Pariser Gare de l’Est (23,60 €, 1¼–2¾ Std., 16-mal tgl.).

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TROYES

61 657 EW.

Troyes zeichnet sich durch eine aktive und quirlige Altstadt aus, in der einige der schönsten Fachwerkhäuser und gotischen Kirchen Frankreichs stehen. Wie kaum eine andere französische Stadt vermittelt Troyes einen Eindruck davon, wie Europa ausgesehen haben könnte, als Molière seine unvergesslichen Komödien schrieb und die drei Musketiere die Degen kreuzten. Außerdem lohnen mehrere wirklich einzigartige Museen einen Besuch.

Es gibt keine einzige Champagner-Kellerei in Troyes. Aber dafür kann man in Unmengen von Fabrik-Outlets mit Kleidung und Accessoires bekannter Marken – Erbe der langen Tradition als Frankreichs Hauptstadt für Wirkwaren – shoppen.

Detailansicht der Karte folgt

Troyes

Highlights

1 D3 Altstadt

2 G1 Cathédrale St-Pierre et St-Paul

3 D4 Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière

4 G1 Musée d’Art Moderne

Sehenswertes

5 F1 Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu-le-Comte

6 E2 Basilique St-Urbain

7 C2 Église Ste-Madeleine

8 C4 Église St-Pantaléon

9 C4 Hôtel de Vauluisant

10 F1 Hôtel du Chaudron

11 D3 Ruelle des Chats

Schlafen

12 C3 Hôtel Les Comtes de Champagne

13 C1 La Villa de la Paix

14 D3 Le Relais St-Jean

15 G1 Maison de Rhodes

Essen

16 D2 Au Jardin Gourmand

17 C3 Aux Tables des Peintres

18 A3 Claire et Hugo

19 D1 Markthalle

20 D3 Crêperie la Blanche Hermine

21 D2 Le Valentino

22 D3 Tout Simplement

Ausgehen & Nachtleben

23 E2 Dixi Café

24 F1 Rive Gauche Café

Unterhaltung

25 D3 La Maison du Boulanger

Shoppen

26 G1 Cellier St-Pierre

27 D4 Sarah Dollé

Sehenswertes

Überall in der Altstadt sind graue Tafeln mit Geschichtsinfos auf Französisch und Englisch angebracht.

ERMÄSSIGUNGEN IN TROYES

Le Pass’ Troyes (12 €), der in der Touristeninformation verkauft wird, gilt für fünf der großen Museen, eine Zwei-Sorten-Champagner-Probe sowie eine Altstadtführung (mit Guide oder Audioguide) und bringt Rabatte in verschiedenen Fabrikverkaufsräumen.

Das Troyes des 16. Jhs.      HISTORISCHES VIERTEL

Fachwerkhäuser – manche mit windschiefen Mauern und unebenen Fußböden – säumen die Straßen der Altstadt. Diese wurde nach einem verheerenden Brand 1524 wieder aufgebaut. Die schönste Gegend zum Herumschlendern ist die innerhalb der Grenzen von (im Uhrzeigersinn von Norden her gesehen) Rue Général de Gaulle, Hôtel de Ville, Rue Général Saussier und Rue de la Pierre. Sehenswert sind die Straßen (von Südwesten nach Nordosten) Rue de Vauluisant, Rue de la Trinité, Rue Champeaux und Rue Paillot de Montabert.

TOUR MIT AUDIOGUIDE

Die Touristeninformationen von Troyes bieten Besuchern eine 1½-stündige Audioguideführung (4 €; auch auf Deutsch) durch die Altstadt an.

class="P_POIbLine" id="se2315"> Cathédrale St-Pierre et St-Paul      KATHEDRALE

Karte offline Google Maps (place St-Pierre; Mo–Sa 9–12 & 13–17, So 11.30–17 Uhr) Die imposante, mit ihren filigranen Steinmetzarbeiten aber zugleich auch zarte Kathedrale von Troyes ist ein wunderbares Beispiel für die gotische Architektur der Champagne. Die spätgotische Westfassade z. B. stammt aus der Mitte des 16. Jhs. Der 114 m lange Innenraum wird durch 180 Buntglasfenster (13.–17. Jh.) erhellt, die an einem sonnigen Tag wie Juwelen funkeln. Interessant sind auch die phantastische Barockorgel (1730er-Jahre), auf der sich musizierende Putten (Posaunenengel) tummeln, und der kleine Domschatz (nur im Juli & Aug. geöffnet) mit Emaillearbeiten aus Werkstätten an der Maas. Auch Jeanne d’Arc und Karl VII. legten hier 1429 einen Zwischenstopp auf dem Weg zu Karls Krönung in Reims ein.

Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière      MUSEUM

Karte offline Google Maps (Museum für Werkzeug & Handwerk; www.maison-de-l-outil.com; 7 rue de la Trinité; Erw./Kind 6,50/3 €; tgl. 10–18 Uhr, Okt.–März Di geschl.) Die 10 000 hier ausgestellten Werkzeuge haben Generationen geschickter Hände emsig blankgescheuert. Jedes davon – eigens geschaffen für eine ganz bestimmte Aufgabe – erweckt die Welt der Handarbeit wieder zum Leben, die mit der Industriellen Revolution unterging. Untergebracht ist die Sammlung in einem prächtigen Renaissancebau von 1556, dem Hôtel de Mauroy. Videos zeigen, wofür die Werkzeuge gebraucht wurden.

Musée d’Art Moderne      KUNSTMUSEUM

Karte offline Google Maps (www.musees-troyes.com; place St-Pierre; Erw./Kind 5 €/frei; Di–Fr 10–13 & 14–19, Sa & So 11–19 Uhr, Okt.–April bis 17 Uhr) Das in einem ehemaligen Bischofspalast (16.–18. Jh.) untergebrachte Museum verdankt seine Existenz den Hemden mit dem Krokodil-Logo. Deren weltweiter Erfolg erlaubte es den Lacoste-Unternehmern Pierre und Denise Lévy, außergewöhnliche Kunstwerke zusammenzutragen. Die Highlights sind französische Gemälde aus der Zeit von 1850 bis 1950, darunter viele Werke des Fauvismus, Glasgegenstände (vor allem des berühmten Glasbläsers und Malers Maurice Marinot aus Troyes) und Keramiken. Hier findet sich eine bemerkenswerte Sammlung von Werken bedeutender Künstler wie Degas, Rodin, Matisse, Modigliani, Picasso und Soutine.

Hôtel de Vauluisant      MUSEUM

Karte offline Google Maps (4 rue de Vauluisant; Erw./Kind 3 €/frei; Mi 14–19, Do–Fr 10–13 & 14–19, Sa & So 11–13 & 14–19 Uhr, im Winter kürzere Öffnungszeiten) Das gespenstisch anmutende Herrenhaus im Renaissance-Stil beherbergt zwei einzigartige Museen: Das Musée de l’Art Troyen präsentiert die Gemälde, Glasfenster und Skulpturen (aus Stein und Holz) der Schule von Troyes. Sie hatte ihre Blütezeit während des wirtschaftlichen Aufschwungs Anfang des 16. Jhs., der mit einer großen Förderung der Künste einherging. Das Musée de la Bonneterie (Strickwarenmuseum) zeigt u. a. anhand von Socken die Geschichte der Strickwarenindustrie von Troyes im 19. Jh., mit Ausstellungsstücken von Strickmaschinen und Webstühlen bis zu Mützen und bestickten Seidenstrümpfen.

Im Hof wachsen Pflanzen, die im Mittelalter zur Herstellung von Farbstoffen und Ölfarben benutzt wurden.

Église Ste-Madeleine      KIRCHE

Karte offline Google Maps (rue Général de Gaulle; Mo–Sa 9.30–12.30 & 14–17, So 14–17 Uhr) Die älteste und interessanteste Pfarrkirche von Troyes besitzt ein frühgotisches Haupt- und Querschiff (frühes 13. Jh.), Chor und Turm kamen während der Renaissance dazu. Besonders schön sind der prachtvoll verzierte spätgotische Lettner (frühes 16. Jh.), der das Querschiff vom Chor trennt, und die Buntglasfenster aus dem 16. Jh. Sie zeigen Szenen aus der Schöpfungsgeschichte. Die Statue der sehr ernst dreinschauenden Ste-Marthe (hl. Martha) im Hauptschiff, von der Holzkanzel aus hinter der Säule, gilt als ein Meisterwerk der Bildhauerschule von Troyes im 15. Jh.

Basilique St-Urbain      KIRCHE

Karte offline Google Maps (place Vernier; Mo–Sa 10–12.30 & 14–19, So 14–19 Uhr, im Winter kürzere Öffnungszeiten) Mit dem Bau der Kirche wurde 1262 im Auftrag von Papst Urban IV. begonnen, der in Troyes geboren wurde und dessen Vater an dieser Stelle eine Schusterwerkstatt betrieben hatte. Sowohl innen als auch außen weist die Basilika spätgotische Merkmale auf und besitzt schöne Buntglasfenster aus dem 13. Jh. In der Kapelle beim südlichen Querschiff steht La Vierge au Raisin (die Madonna mit Weintraube), eine anmutige Steinstatue der Muttergottes mit dem Jesuskind aus dem frühen 15. Jh.

Église St-Pantaléon      KIRCHE

Karte offline Google Maps (rue de Vauluisant; Di–Sa 10.30–12 & 14–16.30 Uhr) Mit den Jahren ausgebleicht und darum umso mystischer, ist diese kreuzförmig angelegte Kirche im Renaissance-Stil mit ihrer Gewölbedecke aus Holz ein toller Ort, um die Arbeit der Schule von Troyes aus dem 16. Jh. zu bewundern – man beachte die Skulpturen an den Säulen des Hauptschiffs! Die Westfassade wurde im 18. Jh. hinzugefügt. Es gibt Infoblätter zur Geschichte.

Ruelle des Chats      STRASSE

Karte offline Google Maps Von der Rue Champeaux (zwischen Hausnr. 30 und 32) geht das winzige „Katzengässchen“ ab. Es ist immer noch so dunkel und eng wie vor vierhundert Jahren – die Dachgeschosse berühren sich fast – und der Besucher fühlt sich ins Mittelalter zurückversetzt. Auf die Steine zu beiden Seiten der Gasse konnten sich die Fußgänger vor vorbeigaloppierenden Pferden in Sicherheit bringen. Wer findet die steinerne Katze, der die Gasse ihren Namen verdankt?

Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu-le-Comte      APOTHEKENMUSEUM

Karte offline Google Maps (quai des Comtes de Champagne; Erw./Kind 2 €/frei; Mi 14–19, Do–Fr 10–13 & 14–19, Sa & So 11–13 & 14–19 Uhr, im Winter kürzere Öffnungszeiten) Wenn man eine altmodische Krankheit hat oder wenn die Körpersäfte nicht im Einklang sind, sollte man in diese holzgetäfelte Apotheke von 1721 gehen. Seltene Medizinfläschchen teilen sich die Regale mit Pillendosen und bronzenen Mörsern.

Hôtel du Chaudron      HISTORISCHE STÄTTE

Karte offline Google Maps (4 rue Chrestien de Troyes) Im Hôtel du Chaudron wohnte vor langer Zeit Paul Chomeday de Maisonneuve (1612–1676), einer der Gründer der kanadischen Stadt Montréal.

SCHON GEWUSST …?

Mit Troyes hatte wohl fast jeder schon mal zu tun:

Zum Beispiel durch die Geschichte des Ritters Lancelot und seiner Suche nach dem Heiligen Gral, denn dabei handelt es sich um ein aus dem 12. Jh. stammendes Werk des Dichters und Troubadours Chrétien de Troyes (1135–1183). Wie sein Name besagt, war er ein Kind der Stadt Troyes.

Oder beim Kauf einer Goldmünze, denn die Feinunze als Gewichtsmaß für Gold und Edelmetalle geht auf die „Troy-Unze“ zurück und wurde von den Geldwechselkursen abgeleitet, die im Troyes des 12. und 13. Jhs. festgelegt worden waren.

Und immer wenn man sehnsüchtig vor einem T-Shirt von Lacoste, Babykleidung von Petit Bateau oder sexy Unterwäsche von Dim steht, bewundert man eine Marke, die in der ehemaligen Hauptstadt der französischen Wirkwarenindustrie ihren Ursprung hat.

Schlafen

Hôtel Les Comtes de Champagne      HISTORISCHES HOTEL €

Karte offline Google Maps (03 25 73 11 70; www.comtesdechampagne.com; 56 rue de la Monnaie; Zi. 69–105 €, Apt. 89–180 €; ) Dieses Trio pastellfarbener Fachwerkhäuser wird seit dem 16. Jh. von denselben massiven Holzbalken aufrecht gehalten. Uns gefallen besonders die Eingangshalle im hellen Innenhof, die Blumenkästen und der Keller aus dem 12. Jh. Ein großes und sehr romantisches Doppelzimmer kostet um die 100 €. Kein Aufzug.

La Villa de la Paix      BOUTIQUEHOTEL €€

Karte offline Google Maps (06 69 02 01 42; www.villapaix.com; 2 rue de la Paix; DZ 90–120 €, FZ 105–115 €; ) Die massive Backsteinvilla verströmt mit ihren individuell gestalteten Zimmern, einige mit Zierkaminen und Himmelbetten, ein schönes Flair. Dank Familienerbstücken, Antiquitäten und einem Blumengarten fühlen sich die Gäste hier schnell zu Hause. Zum Frühstück werden Wurst, Eier, Obst, Gebäck usw. aufgetischt – das volle Programm!

Le Relais St-Jean      HISTORISCHES HOTEL €€

Karte offline Google Maps (03 25 73 89 90; www.relais-st-jean.com; 51 rue Paillot de Montabert; DZ 98–155 €, Suite 165–210 €; ) An einer schmalen Mittelalterstraße in der Altstadt gelegen, bietet dieses Hotel mit Fachwerkcharme 24 zeitgemäße Zimmer, ein Mini-Gewächshaus, einen Whirlpool im Keller aus dem 16. Jh., ein kleines Fitnessstudio und Einrichtungen für Behinderte. Mit direktem Zugang zur Tiefgarage (10 €).

Maison de Rhodes      HISTORISCHES HOTEL €€€

Karte offline Google Maps (03 25 43 11 11; www.maisonderhodes.com; 18 rue Linard Gonthier; DZ 199–265 €; ) Einst das Zuhause der Tempelritter, thront dieses Fachwerkhaus auf seinen Grundmauern aus dem 12. Jh. Knarrende Treppenstufen führen in elf geräumige Zimmer mit Deckenbalken, die mittelalterliches Flair ausstrahlen; iPod-Dockingstationen und WLAN bringen die Gäste dennoch ins 21. Jh. zurück. Die Gärten und das Gourmetrestaurant laden zum Verweilen ein.

Essen

Die Rue Champeaux hat die dichteste Konzentration von Restaurants, Cafés und Crêperien, allerdings ist darunter nur wenig Überdurchschnittliches. Auf Studenten ausgerichtete Esslokale gibt es in der Rue de la Cité westlich der Kathedrale.

Die Einwohner von Troyes sind stolz auf ihre kulinarischen Spezialitäten andouillettes de Troyes (Wurst mit Schweinekutteln) und tête de veau (Kalbskopf, der ohne Hirn serviert wird). Für die meisten Fremden sind diese Gerichte allerdings gewöhnungsbedürftig.

Claire et Hugo      STREET FOOD €

Karte offline Google Maps (06 52 94 70 77; http://claireethugo.fr; place de la Gare; Hauptgerichte 8–12 €; Mo–Fr 12–14 & 19–21 Uhr) Hinter diesem Street-Food-Doppeldecker, der in Troyes und Umgebung unterwegs ist, steckt das sehr engagierte Duo Claire und Hugo. Alles auf der Karte ist hausgemacht, von den Burgern mit Pommes bis zu Brot, Saucen, Macarons und Brownies. Donnerstags und freitags sind sie vor dem Bahnhof zu finden; andere Stellplätze sind ihrer Facebook-Seite zu entnehmen.

Aux Tables des Peintres      BISTRO €

Karte offline Google Maps (03 25 73 59 94; 23 rue des Quinze Vingts; 2-Gänge-Menü 12 €; Di–Sa 12–15 & 19–21, So 12–15 Uhr) Dieses Galerie-Bistro, das über einen urigen Hof betreten wird, bietet ein hochwertiges Menü für 12 €, mit Specials von honig-glasiertem Hühnchen bis zu Maroilles-Käsekuchen mit Salat.

Crêperie la Blanche Hermine      CRÊPERIE €

Karte offline Google Maps (03 25 73 77 10; 15 rue Général Saussier; Hauptgerichte 7–12 €, Menü 12,50 €; Di–So 11.30–22 Uhr; ) Das gemütliche Lokal verwöhnt mit bretonischen Crêpes und galettes (Buchweizen-Crêpes). Ein klassischer Troyes-Belag sind andouillettes, in Cidre gedünstete Zwiebeln und Chaource (Käse).

Tout Simplement      BISTRO €€

Karte offline Google Maps (03 25 40 83 72; www.resto-toutsimplement.fr; 29 place Alexandre Israël; Hauptgerichte 14–18 €; Di–Sa 12–14 & 19–22 Uhr) Das Weinbar-Bistro im Herz der Altstadt von Troyes hat im Sommer eine Außenterrasse. Zu Hauptgerichten wie cremigem Jakobsmuschel-Risotto serviert das fröhliche Personal als Vorspeise die rillettes (Pasten), für die das Lokal berühmt ist – Huhn, Aubergine und gegrillte Mandeln.

Le Valentino      MODERN FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (03 25 73 14 14; 35 rue Paillot de Montabert; Menüs 27–58 €; Di–Sa 12–13.30 & 19.30–21.30 Uhr) Was könnte romantischer sein als eine table à deux auf dem gepflasterten Hof dieses rosafarbenen Restaurants aus dem 17. Jh.? Der Chefkoch jongliert gekonnt mit verschiedenen Geschmacksrichtungen und bietet Gaumenfreuden wie Jakobsmuschel-Carpaccio mit Vanilleöl und Zitronenkaviar oder punktgenau zubereiteten Steinbutt mit Spargel.

Au Jardin Gourmand      TRADITIONELL FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (03 25 73 36 13; 31 rue Paillot de Montabert; Hauptgerichte 22–29 €; Di–Sa 12–13.30 & 19.30–22, Mo 19.30–22 Uhr) Das Restaurant mit Sommerterrasse ist edel, ohne dabei steif zu sein. In der Küche werden frische Zutaten verwendet für die klassischen Gerichte à la française oder champenoise. Zu Letzteren zählen elf Sorten andouillette. Die Weinkarte bietet 20 offene Spitzenweine.

Markthalle      LEBENSMITTELMARKT €

Karte offline (place de la Halle; Mo–Do 8–12.45 & 15.30–19, Fr & Sa 9–19, So 9–13 Uhr) Obst, Gemüse, Brot, Fleischwaren, Fisch und Käse.

Ausgehen & Unterhaltung

An lauen Abenden erfüllt Stimmengewirr die Open-Air-Bars und -Cafés um die Rue Champeaux und die mit Fachwerkhäusern gesäumte Place Alexandre-Israël.

Dixi Café      BAR

Karte offline Google Maps (12 rue Pithou; Di & Mi 9.30–23, Do 9.30–24, Fr & Sa 9.30–1.30 Uhr) Eine gesellige Nachbarschaftsbar, die die Kunstszene anzieht. Die Spezialität des Hauses ist rhum arrangé (Rumpunsch). Es gibt Livemusik – Rock, Reggae, Jazz, französische Chansons – jeden Freitag und Samstag ab 22 Uhr.

Rive Gauche Café      BAR

Karte offline Google Maps (59 rue de la Cité; Di–Sa 10–1.30, So 10–17 Uhr; ) Mit seinem belgischen Bier lockt die Bar ein lebhaftes Publikum an. Von der Terrasse blickt man auf die Kathedrale, es gibt kostenloses WLAN und manchmal Livemusik.

La Maison du Boulanger      VORVERKAUFSSTELLE

Karte offline Google Maps (03 25 40 15 55; www.maisonduboulanger.com; 42 rue Paillot de Montabert; Mo–Fr 9–12 & 14–18, Sa 10–12 & 14–17 Uhr) Verkauft Karten für Konzerte, Theaterstücke und andere kulturelle Veranstaltungen.

Shoppen

Läden bekannter Ketten flankieren die Rue Émile Zola in der Innenstadt. Antiquitätenläden und Galerien liegen in der Rue de la Cité.

Sarah Dollé      ACCESSOIRES

Karte offline Google Maps (23 rue Larivey; Di–Sa 14–19 Uhr) In einer kleinen engen Gasse versteckt sich Sarahs wunderbarer Hutmacherbetrieb. Einfach in die Boutique reinquetschen, die vollgestopft ist mit Hüten, Wintermützen, Zylindern und anderen schicken Kopfbedeckungen, und in ein glamouröseres Zeitalter fliehen!

Cellier St-Pierre      WEIN

Karte offline Google Maps (www.celliersaintpierre.fr; 1 place St-Pierre; Di–Fr 10–12 & 15–19, Sa 10–12.30 & 14.30–19.30 Uhr) Ein guter Ort, um Perlweine und Aube-Weine wie rosé des Riceys zu kaufen. Seit 1840 wird in dem Keller Prunelle de Troyes (22 €/Flasche) destilliert, ein Schlehenlikör mit 40 % Alkoholgehalt. Die bescheidenen Destilliervorrichtungen kann man besichtigen, die Kolben werden oft am Freitag- und Samstagvormittag angeworfen.

Praktische Informationen

Touristeninformation (www.tourisme-troyes.com; 16 rue Aristide Briand; Mo–Sa 9.30–18.30, So 10–13 & 14–18 Uhr) Die hilfsbereite Touristeninformation beim Rathaus bietet jede Menge Infos zu Troyes und kostenloses WLAN.

Anreise & Unterwegs vor Ort

AUTO

Zwei Blocks südlich der Altstadt gibt es am Boulevard Charles Délestraint einen kostenlosen Parkplatz – auf der Rue de Turenne bis zum Kreisverkehr fahren, dort rechts und dann wieder links abbiegen. Die Autovermietung ADA (03 25 73 41 68; www.ada.fr; 23 rue des Nöes) befindet sich in Bahnhofsnähe.

BUS

Die beste Verbindung nach Reims ist die per Bus. Vom Eingang des Zugbahnhofs kommend, fahren die Busse am allerletzten Bussteig rechts ab; der Fahrplan hängt aus. Das Büro des Busbahnhofs (03 25 71 28 42; Mo–Fr 8.30–12 & 14–17.30 Uhr), betrieben durch Courriers de l’Aube, befindet sich neben dem Zugbahnhof.

TAXI

Taxiruf 03 25 78 30 30.

ZUG

Troyes liegt an der ziemlich einsamen Eisenbahnstrecke zwischen Mulhouse (46 €, 3½ Std.) im Elsass und der Pariser Gare de l’Est (27 €, 1½ Std., 10- bis 14-mal tgl.). Wer nach Dijon (33 €, 2¾ Std.) möchte, muss in Chaumont umsteigen.

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CHAMPAGNER-ROUTE DURCH DIE CÔTE DES BAR

Das Departement Aube (www.aube-champagne.com) mit seiner Hauptstadt Troyes ist ein wichtiger Champagner-Produzent. Es besitzt eine Weinanbaufläche von rund 67 km^2, 85 % davon Pinot noir und 15 % Chardonnay. Trotzdem reicht sein Ansehen nicht an das des Departements Marne heran. Der traurige Umstand geht auf das Jahr 1909 zurück, als dem Schaumwein aus den Weingebieten in Aube die Erteilung der Herkunftsbezeichnung AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) als „Champagner“ verwehrt wurde. Zwei Jahre später durften die Winzer auch keine Weintrauben mehr an Erzeuger im Norden verkaufen. Das führte zu einem Aufstand der hiesigen vignerons, monatelangen Streiks und einer so chaotischen Situation, dass die Streitkräfte einschreiten mussten. Erst 1927 wurde offiziell anerkannt, dass die Aube-Weinbauern ebenfalls „echten Champagner“ produzieren, aber da hatte sich Marne längst die Spitzenposition auf dem Markt erobert.

Deshalb wird bis heute in der Südostecke des Departements Aube – unmittelbar nördlich der Weinregion Châtillonnais im Burgund – wenig Champagner erzeugt. In den letzten Jahren gewinnen die Weine der Region jedoch zunehmend an Ansehen.

Die 220 km lange Champagner-Route durch die Côte des Bar beschreibt auf einem Gebiet 30 bis 50 km östlich und südöstlich von Troyes Schnörkel und Spitzkehren inmitten von Weingärten und Wäldern. Sie eignet sich für eine Spazierfahrt und führt durch Dörfer mit Häusern, die im Frühling unter Blumen fast verschwinden. Broschüren mit Karten gibt es in den Touristeninformationen. Die folgenden Sehenswürdigkeiten sind von Nordosten nach Südwesten gelistet.

Colombey-les-Deux-Églises

695 EW.

Charles de Gaulle wohnte von 1934 bis zu seinem Tod 1970 in diesem Dorf (www.colombey-les-deux-eglises.com, auf Frz.), die Zeit des Zweiten Weltkriegs ausgenommen. Der Name des Dorfs stammt von zwei altehrwürdigen églises (Kirchen). Die eine ist eine Gemeindekirche, die andere eine Cluniazenser-Priorei.

Ganze Busladungen kommen hierher, um de Gaulles weinüberwuchertem Wohnhaus La Boisserie (www.charles-de-gaulle.org; Erw./Kind 5/4 €, mit Mémorial Charles de Gaulle 16,50/15 €; tgl. 10–13 & 14–18.30 Uhr) einen Besuch abzustatten. Die elegante Möblierung ist noch genauso wie an dem Tag, als er auf dem cimetière (Friedhof) im Dorf bestattet wurde. Die Führungen (Broschüren auf Englisch sind im Preis inbegriffen) beginnen im Ticketverkaufsbüro. Es liegt gegenüber vom Haus auf der anderen Seite der D23 am Südrand von Colombey.

Auf dem Hügel nördlich der Stadt (an der D619) thront ein 43,5 m hohes Croix de Lorraine (Lothringerkreuz; 1972 aufgestellt), das Symbol der französischen Résistance (Widerstandsbewegung) im Zweiten Weltkrieg. In der Nähe steht das eindrucksvolle, 2008 eingeweihte Mémorial Charles de Gaulle (http://memorial-charlesdegaulle.fr; Erw./Kind 13,50/11 €, mit La Boisserie 16,50/15 €; Mai–Sept. tgl. 9.30–19 Uhr, Okt.–April Mi–Mo 10–17.30 Uhr). Die Ausstellung zeichnet mit ihren vielen Fotos ausgezeichnet die Biographie des bedeutendsten französischen Staatsmannes der Moderne nach. Ausstellungsstücke helfen dem Besucher, komplizierte Ereignisse aus der Mitte des 20. Jhs. wie den Algerienkrieg und die Gründung der Fünften Republik richtig einzuordnen. Außerdem vermitteln sie einen Eindruck davon, auf welche Art die Ära de Gaulle (1958–1969) die Kultur- und Modelandschaft sowie den wirtschaftlichen Aufschwung Frankreichs prägte. Von der Stätte eröffnen sich schöne Ausblicke auf die Landschaft der Haute-Marne.

Colombey-les-Deux-Églises liegt 72 km östlich von Troyes an der D619. Etwas schneller geht es auf der A5 bis zur Abfahrt 23 (88 km).

Bayel

846 EW.

Dank der Cristallerie Royale de Champagne (Erw./Kind 6/4 €; Mo–Fr 9.30 & 11 Uhr), gegründet von einer Glasmacherfamilie aus dem italienischen Murano, ist dieses ruhige Dorf seit 1678 ein Zentrum der Kristallglasherstellung. Die Produktion wird auf einer 1¼-stündigen Fabrikführung erläutert, die auf Französisch abgehalten wird, es sei denn, die Gruppe ist überwiegend englischsprachig. Noch mehr über Kristallglas erfährt man bei einem Besuch im Musée du Cristal (Glasmuseum; Erw./Kind 5/3 €, mit Führung 8/5 €; Mo–Fr 9.15–12.30 & 14.15–18, Sa 9–12.30 & 14–17.30, So 14–17.30 Uhr); ein Film beschreibt die Stufen der Kristallproduktion. Schöne Geschenke findet man im Outletshop der Cristalleries de Champagne (Mo–Sa 9–12.30 & 14–17 Uhr).

Bayel liegt 11 km südwestlich von Colombey-les-Deux-Églises.

Abbaye de Clairvaux

Bernhard von Clairvaux (1090–1153), Gegner des Frühscholastikers Petrus Abaelard und Befürworter des Zweiten Kreuzzugs, begründete 1115 dieses einflussreiche Zisterzienser-Kloster (www.abbayedeclairvaux.com; Erw./Kind 7 €/frei; Führungen 11, 14.30 & 16.30 Uhr, März–Okt. Mi–So zusätzl. Führungen, Nov.–Feb. Mo & Di geschl.). Seit napoleonischer Zeit ist das Gemäuer eines der strengsten Hochsicherheitsgefängnisse Frankreichs. Mehrere der Klostergebäude sind für den Publikumsverkehr geöffnet. Bei Führungen werden einige in der Zisterziensertradition erbaute Gebäude aus dem 12. Jh. gezeigt. Interessanter ist aber der Grand Cloître aus dem 18. Jh. mit Hühnerkäfig-artigen Gemeinschaftszellen des 19. Jhs. und bis 1971 genutzten Einzelzellen.

Zu den „Gästen“ des Hauses zählte auch der Terrorist Carlos (der „Schakal“); zwei Insassen, die 1971 eine Revolte anzettelten, starben durch die Guillotine. Aus Sicherheitsgründen müssen sich Besucher ausweisen, ihre Handys ausschalten und aufs Fotografieren verzichten.

Die Abtei liegt an der D396, 8 km südlich von Bayel und 6 km nördlich der Abfahrt 23 von der A5.

Essoyes

746 EW.

Man kann leicht erkennen, warum Renoir Essoyes so liebte, und zwar so sehr, dass er seine letzten 25 Sommer hier verbrachte: Es ist eines der schönsten Dörfer der Gegend, mit Steinhäusern, einem Flussufer, das golden in der Nachmittagssonne leuchtet, Weinbergen und Blumenwiesen, die sich sanft an die Hügel schmiegen, dass es fast künstlich anmutet.

Auf Essoyes’ hervorragendem circuit découverte kann man auf den Pfaden des großen Impressionisten wandeln. Der markierte Weg führt um das Dorf führt und vorbei an Aussichtspunkten, die den Künstler inspiriert haben, am Familienhaus und am Friedhof, wo er begraben liegt. Sein Grab ziert eine Bronzebüste in nachdenklicher Pose. Der Pfad beginnt am Espace des Renoir (Renoir-Zentrum; www.renoir-essoyes.fr; place de la Mairie; Erw./Kind 8/4 € mit Atelier Renoir; Mi–Mo 10.30–11.30 & 14–17 Uhr, im Winter kürzere Öffnungszeiten), in dem sich auch die Touristeninformation (03 25 29 21 27; www.ot-essoyes.fr; place de la Mairie, Espace des Renoir; 9–12.30 & 13.30–17.30 Uhr, Okt.–Mai Sa & So geschl.) befindet. Das Zentrum zeigt einen kurzen Film über den Maler und beherbergt Wechselausstellungen überwiegend zeitgenössischer Kunst. Am Ende der Tour und mit derselben Eintrittskarte zugänglich ist das Atelier Renoir (www.renoir-essoyes.fr; Erw./Kind 8/4 € mit Espace des Renoir; tgl. 10–12.30 & 13.30–18.30 Uhr, Okt.–März Di geschl.), in dem die Charakteristika von Renoirs Werk aufgezeigt werden (die Frauengestalt, der kräftige Einsatz von Farbe und Licht) sowie Originalstücke wie sein alter Rollstuhl und der Kasten, in dem er seine Gemälde nach Paris transportierte, zu sehen sind. Am schönsten ist vielleicht der Garten des Ateliers, vor allem vom Frühling bis in den Sommer, wenn er vor Tulpen, Anemonen und Rosen überquillt.

Wunderhübsch über dem Dorf thronend, an der D67, bietet das Hôtel des Canotiers (03 25 38 61 08; www.hoteldescanotiers.com; 1 rue Pierre Renoir; DZ 77–105 €, mit HP 148–152 €; ) 14 peppige, geräumige und zweckmäßige Zimmer, jedes nach einem berühmten Renoir-Gemälde benannt. Das Restaurant verbindet gut zubereitete regionale Gerichte mit lokalen Champagnern.

Essoyes befindet sich 49 km südöstlich von Troyes.

Les Riceys

1402 EW.

An beiden Ufern der malerischen Laigne erstreckt sich die commune Les Riceys. Sie besteht aus den drei zusammenhängenden Dörfern Ricey-Bas, Ricey-Haute-Rive und Ricey-Haut und ist für ihre drei Kirchen sowie den Anbau dreier unterschiedlicher AOC-Weine bekannt. Ihr berühmtestes Erzeugnis ist der rosé des Riceys, ein exklusiver Pinot-noir-Rosé, der nur in besonders sonnigen Jahren gekeltert werden kann und ein Lieblingsgetränk Ludwigs XIV. war. Der Jahresertrag – so es denn einen gibt – liegt bei etwa 65 000 Flaschen. In der Nähe der D70 befinden sich zahlreiche Champagner-Weingüter.

Weitere Informationen, darunter Genaueres zu Rundwanderwegen durch Weinberge und Weingärten, hat die Touristeninformation (www.lesriceys-champagne.com; 14 place des Héros de la Résistance, Ricey-Haut; Mo–Fr 9–12 & 14–17, Sa & So 9.30–12 & 14–17 Uhr).

Les Riceys liegt 47 km südöstlich von Troyes und 18 km südwestlich von Essoyes.

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Elsass & Lothringen

4,2 MIO. EW.

Inhalt

Elsass

Straßburg

Route des Vins d’Alsace

Colmar

Vogesen

Mulhouse

Lothringen

Nancy

Metz

Verdun

Amerikanische Kriegsgedenkstätten

Gut essen

Le Gavroche

La Cuiller à Pot

La Fourchette des Ducs

L’Épicurien

JY’s

Schön übernachten

Du Coté de Chez Anne

Cour du Corbeau

Hotel Quatorze

Maison de Myon

Hôtel de la Cathédrale

Auf ins Elsass & nach Lothringen!

Das Elsass bietet einen einmaligen Kulturenmix: Mit ihrem deutschen Dialekt und französischen Sinn für Mode sowie der Liebe zu Foie gras, choucroute (Sauerkraut), erlesenen Weinen und Bier stellt diese Region ihre Besucher manchmal vor die Frage, wo sie hier eigentlich sind. In der Ferne verlieren sich die Weinberge, auf den Hügeln thronen Burgen und Schlösser und die geraniengeschmückten Fachwerkdörfer sehen aus, als wären sie soeben als Kulisse für einen Disneyfilm erbaut worden.

Dank zahlreicher Herzöge und Art-nouveau-Pioniere, die hier ihren Sinn für Design und Savoir-vivre unter Beweis stellten, wartet Lothringen mit vielen Zeugnissen der Hochkultur auf. Unterschätzte Städte wie Nancy und Metz verzaubern mit ihrer Kunst und Architektur die Besucher, während einem andererseits die grausame Ästhetik der Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs immer wieder die Sprache verschlägt.

Reisezeit

Juli Das L’Étés à Straßbourg glänzt mit Feuerwerk, Straßenkünstlern und dem beleuchteten Münster.

Sept. Ein Prosit auf die Weinlese und die Herbstfarben entlang der Route des Vins d’Alsace.

Dez. Im ganzen Elsass locken Weihnachtsmärkte mit Glühwein, Lebkuchen und Weihnachtsliedern.

Detailansicht der Karte folgt

Highlights

An den vielen Kanälen von Petite Venise entlang bummeln, wenn Colmar zu funkeln beginnt

Von der Plattform der gotischen Cathédrale Notre-Dame wie ein Wasserspeier auf Straßburg blicken

Verduns Schlachtfelder mit ihren zahllosen Kreuzen am stillen frühen Morgen auf sich wirken lassen

Die Jugendstilund Rokokopracht von Nancy bewundern

Vom mittelalterlichen Château du Haut Kœnigsbourg aus luftiger Höhe auf die Weinberge schauen

Sich bei Storchbeobachtungen in Hunawihr viel Glück (oder Nachwuchs) wünschen

Im architektonisch einfallsreichen Centre Pompidou-Metz in moderne Kunst eintauchen

Durch die bezaubernden Wälder der diesigen Vogesen streifen

Die Molkereien der grünen Vallée de Munster abklappern

Die märchenhaften Fachwerkhausgassen von Riquewihr bei Sonnenuntergang betrachten

ELSASS

Geschichte

Das Elsass ist seit prähistorischer Zeit besiedelt und wurde um 1500 v. Chr. von den Kelten urbar gemacht. Doch erst mit Ankunft der Römer (58 v. Chr.) schrieb es wirklich Geschichte: Im Römischen Reich gehörte die Region zu Germania Superior. Die Römer hinterließen hier ihre Spuren, indem sie Festungen und Lager wie Argentoratum (heute Straßburg) errichteten.

Als der Einfluss des Römischen Reichs schwand, ergriffen die Alemannen (germanische Stämme vom Oberrhein) die Macht und brachten mit ihrem Dialekt die Basis des heutigen Elsässisch mit. Allerdings wurden sie bereits im 5. Jh. von den fränkischen Merowingern verdrängt.

Unter Karl dem Großen (742–814) gewann die Kirche an Einfluss, während das Elsass aufblühte. Über die nächsten acht Jahrhunderte florierte es als Teil des Heiligen Römischen Reiches. Die expansionsgierigen Hohenstaufenkaiser sorgten im 12. und 13. Jh. für eine weitere Blütezeit: Zünfte, romanische Kirchen und eine reiche Kaufmannsschicht entstanden, Klein- und Großstädte dehnten sich aus. Im 15. Jh. wurde Straßburg zu einer Wiege von Bildung und Kunst. 1439 erhielt mit dem Straßburger Münster die gotische Krone der örtlichen Schöpfung ihren Abschlussstein.

Der Einfluss der Franzosen auf das Elsass begann mit den Religionskriegen (1562–1598) und verstärkte sich während des Dreißigjährigen Kriegs (1618–1648). Mit dem Westfälischen Frieden fiel ein Großteil des Landes an die französische Krone.

Bis zum Ausbruch der Französischen Revolution hatten die Elsässer bereits ein starkes französisches Nationalbewusstsein entwickelt, aber so schnell gaben die Deutschen nicht auf. Als der Deutsch-Französische Krieg 1871 endete, sah Frankreich sich gezwungen, das Elsass an das Deutsche Kaiserreich abzutreten. Nach der deutschen Niederlage im Ersten Weltkrieg fiel die Region wieder an Frankreich, wurde aber von den Nazis 1940 erneut annektiert.

Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde das Elsass wieder französisch, war aber mit einer konfliktbeladenen Situation konfrontiert: Während des Dritten Reichs waren 140 000 Elsässer für die Wehrmacht zwangsrekrutiert worden (die sogenannten „Malgré-Nous“ – „gegen unseren Willen“). Als Symbol der Hoffnung auf eine deutsch-französische (und paneuropäische) Freundschaft wurde Straßburg 1949 für den Sitz des Europarats sowie später des Europaparlaments ausgewählt.

Die 50 km südwestlich von Straßburg in Schirmeck gelegene Gedenkstätte Mémorial de l’Alsace-Moselle (www.memorial-alsace-moselle.org; Erw./Kind 10/8 €; Di–So 10–18.30 Uhr) stellt die traumatische jüngste Geschichte dieser Region dar – innerhalb von 75 Jahren mussten die Elsässer viermal die Staatsangehörigkeit wechseln – und wirbt so für Verständnis und Versöhnung.

KURZINFOS

Fläche 31 827 km2

Haupterwerbszweige Landwirtschaft, Tourismus, Industrie

Typische Getränke Silvaner, Kronenbourg-Bier

Anreise & Unterwegs vor Ort

AUTO & MOTORRAD

Von Straßburg aus erstreckt sich die A4 nordwestwärts Richtung Metz und Paris. Von Mulhouse aus führt die A36 südwestwärts in Richtung Jura und Dijon. Die A31 verbindet Metz und Nancy mit Luxemburg (Norden) und Dijon (Süden). Der Winterschnee in den Vogesen macht eventuell Winterreifen und/oder Schneeketten erforderlich.

FAHRRAD

Rund 2500 km Radwege durchziehen das ganze Elsass. Im Gegensatz zu SNCF-Bussen nehmen praktisch alle TER-Züge auch Drahtesel mit. Eine gute Infoquelle für Radler ist die Website Alsace à velo (www.alsaceavelo.fr) mit Karten sowie Routen- und Übernachtungsvorschlägen; dazu gibt’s noch praktische Infos zu Fahrradverleihen und -werkstätten.

ZUG & BUS

Das schnelle, leistungsfähige Regionalbahnnetz basiert auf TER-Regionalzügen und TGV-Hochgeschwindigkeitszügen. So geht’s fix von einer größeren Stadt zur nächsten; im ländlichen Elsass sind jedoch weniger Züge unterwegs. Da zwischen den dortigen Ortschaften und Dörfern nur eine Handvoll Busse verkehrt, ist Selbstfahren oft schneller und bequemer.

Mit dem Tonus-Alsace-Pass (19 €, ein Jahr gültig) erhalten 12- bis 25-Jährige 50 % Rabatt auf alle Regionalbahntickets. Das Réflexe-Alsace-Ticket (29 €, ein Jahr gültig) für Reisende ab 26 Jahren hat ein super Preis-Leistungs-Verhältnis: Es bringt 30 % Ermäßigung an Werktagen und gewaltige 70 % am Wochenende.

Straßburg

271 708 EW.

Straßburg bietet einen perfekten Einstieg in die Region und ihre Eigenheiten. Die Stadt vollführt auf unnachahmlich elsässische Weise einen Balanceakt zwischen französischer und deutscher Kultur, mittelalterlicher Vergangenheit und fortschrittsbetonter Zukunft.

Wer sich von dem fesselnden Anblick des gotischen Münsters lösen kann, sollte zu einem Bummel durch die Altstadt aufbrechen, deren verwinkelte Gassen von windschiefen Fachwerkhäusern gesäumt sind. Besonders gut essen lässt es sich in dem Viertel Petite France, wo einen urgemütliche Winstuben (elsässische Weinlokale) an den Ufern der Kanäle erwarten. Mancher Besucher mag sich darüber wundern, dass eine Stadt, die für ihren Weihnachtsmarkt und ihren Lebkuchen bekannt ist, gleichzeitig das glitzernde EU-Viertel sowie – nach Paris – die meisten Studenten Frankreichs beherbergt. Aber genau diese Gegensätze und seine kulturübergreifenden Eigenheiten machen Straßburg so interessant und liebenswert.

Detailansicht der Karte folgt

Straßburg

Highlights

1 F2 Cathédrale Notre-Dame

2 E2 Grande Île

3 G3 Palais Rohan

Sehenswertes

4 B3 Barrage Vauban

5 F2 Maison Kammerzell

6 F4 Musée Alsacien

7 B4 Musée d’Art Moderne et Contemporain

8 F3 Musée de l’Œuvre Notre-Dame

9 F3 Musée Historique

10 C3 Petite France

11 E3 Place Gutenberg

12 C3 Ponts Couverts

13 E4 River Ill

Aktivitäten, Kurse & Touren

14 G3 Batorama

Schlafen

15 G4 Cour du Corbeau

16 E4 Hôtel du Dragon

17 E3 Hôtel Gutenberg

18 D2 Hôtel Hannong

19 C3 Hôtel Régent Petite France

20 D1 Le Kléber Hôtel

21 F4 Romantik Hôtel Beaucour

Essen

22 G1 Au Coin des Pucelles

23 E2 Au Crocodile

24 G2 Binchstub

25 G3 Bistrot et Chocolat

26 F3 Kobus

27 D3 La Cambuse

28 E3 La Cloche à Fromage

29 C4 La Cuiller à Pot

30 C3 La Tinta

31 E3 L’Assiette du Vin

32 G4 Le Gavroche

33 C3 Maison des Tanneurs

34 D3 Perles de Saveurs

35 D3 Umami

36 D2 Vince’Stub

Ausgehen & Nachtleben

37 B2 Académie de la Bière

38 E3 Bar Exils

Jeannette et les Cycleux (s. 28)

Unterhaltung

39 F2 Boutique Culture

40 D2 Fnac Billetterie

41 C2 L’Artichaut

42 E2 Odyssée

Shoppen

43 E1 Christian

44 G3 Bauernmarkt

45 F3 La Cloche à Fromage Boutique

46 F2 Maison Alsacienne de Biscuiterie

47 D3 Mireille Oster

Geschichte

Straßburg wurde im 5. Jh. von den Merowingern gegründet und war als verkehrsgünstig gelegenes Bindeglied zwischen Nordeuropa und dem Mittelmeer lange ein wichtiges Handelszentrum. Im Mittelalter lenkte ein aus Zünften gebildeter Magistrat mit ansatzweise demokratischer Legitimation die Geschicke der Stadt. Zwischen 1015 und 1439 wurde das Münster – einst das höchste Gotteshaus des gesamten Christentums – erbaut und zwischen 1434 und 1444 tüftelte Johannes Gutenberg in Straßburg an der ersten Druckerpresse mit beweglichen Lettern.

Im 16. Jh. wurde die Stadt Zeugin der Reformation, 1567 bekam sie eine Universität und 1792 debütierte hier die französische Nationalhymne La Marseillaise. In den nachfolgenden Jahrhunderten wechselte die Stadt als Spielball bzw. Zankapfel zwischen Frankreich und Deutschland mehrfach ihre Zugehörigkeit. Die zentrale Rolle Straßburgs für Europa wurde dadurch untermauert, dass die Stadt 1949 Sitz des Europarats und 1992 Sitz des Europaparlaments wurde.

Die Grande Mosquée de Strasbourg, die größte Moschee auf französischem Boden, ist ein echter Meilenstein. Zwanzig Jahre gingen ins Land, bis sie am 27. September 2012 geweiht wurde. Das architektonisch einzigartige Gotteshaus wurde weithin als Zeichen einer größeren Akzeptanz der Muslime im Land gesehen.

Sehenswertes

Cathédrale Notre-Dame      KATHEDRALE

Karte offline (place de la Cathédrale; Astronomische Uhr Erw./Kind 2/1,50 €, Plattform Erw./Kind 5/2,50 €; 7–19 Uhr; Ticketverkauf für die Astronomische Uhr 9.30–11 Uhr, Plattform 9–19.15 Uhr; Grand’Rue) Der erste Blick auf die gotische Pracht des 1439 fertiggestellten Straßburger Münsters ist wirklich umwerfend. Vom filigranen Mauerwerk der Fassade schweift der Blick hinauf zu Strebebögen, anzüglich grinsenden Wasserspeiern und einem 142 m hohen Turm. Das Innere der Kirche wird wunderbar von Buntglasfenstern aus dem 12. bis 14. Jh. beleuchtet, u. a. von der wie Juwelen funkelnden Rosette über dem Westportal. Die Astronomische Uhr vereint Stilelemente der Gotik und Renaissance. Täglich um 12.30 Uhr schlägt es hier Mittag (Solarzeit) und dann veranschaulicht ein Figurenreigen die verschiedenen Lebensabschnitte, auch Jesus und seine Apostel treten hier auf.

Hugo bezeichnete das Straßburger Münster als „gigantisches und filigranes Wunderwerk“ und Goethe staunte: „wie das festgegründete, ungeheure Gebäude sich leicht in die Luft hebt, wie durchbrochen alles und doch für die Ewigkeit.“ Egal zu welcher Tageszeit und von welchem Winkel aus man Straßburgs Prunkstück in rotem Sandstein bewundert, der Anblick der gotischen Kathedrale ist auch heute noch faszinierend.

Über eine Wendeltreppe geht’s hinauf zur 66 m hohen Aussichtsplattform. Von dort bohrt sich der Turm mit seiner gotischen, durchbrochenen Spitze noch weitere 76 m in den Himmel. Victor Hugo schwärmte einst über die Aussicht: „Der Blick vom Turm ist umwerfend, Straßburg liegt einem zu Füßen, die Altstadt mit ihren Ziegeldachfirsten und Gaubenfenstern, dazwischen Türme und Kirchen, malerisch wie keine Stadt in Flandern.“

Von der Rue Mercière aus bietet sich ein überwältigender Blick auf die Westfassade, die 1284 vollendet wurde. Der Nordturm kam erst 1439 dazu und war damals mit 142 m der höchste der Welt; sein Pendant auf der Südseite wurde nie gebaut.

Um das Gotteshaus in Ruhe bewundern zu können, empfiehlt es sich, am frühen Abend zu kommen, wenn die Besuchermassen abgeebbt sind, und zu bleiben, bis die Fassade in der Abenddämmerung golden schimmert.

Grande Île      HISTORISCHES VIERTEL

Karte offline Google Maps (Grand’Rue) Straßburgs Unesco-Welterbestätte ist eine Insel im Fluss Ill. Die verwinkelten Gassen und von Cafés gesäumten Plätze sind sehr geschichtsträchtig; mit ihren malerisch schiefen Fachwerkhäusern in Brausefarben eignen sie sich perfekt zum ziellosen Umherschlendern. Überragt wird das Ganze vom himmelhohen, herrlichen Münster und vom nahen Maison Kammerzell Karte offline Google Maps (rue des Hallebardes) aus dem 15. Jh. Mit aufwendigen Schnitzereien und Bleiglasfenstern erinnert letzteres an ein Lebkuchenhaus. Im abendlichen Laternenschein sind die Gassen am stimmungsvollsten.

Palais Rohan      HISTORISCHER PALAST

Karte offline Google Maps (2 place du Château; pro Museum Erw./Kind 6,50 €/frei, alle 3 Museen 12 €/frei; Mi–Mo 10–18 Uhr; Grand’Rue) Diese imposante, als „Mini-Versailles“ gefeierte Residenz aus dem 18. Jh. steckt voller Schätze. Im Untergeschoss lässt das Musée Archéologique die Periode von der Steinzeit bis 800 v. Chr. wiederauferstehen. Im Erdgeschoss zeigen die mit Hannong-Porzellan und poliertem Tafelsilber ausgestatteten Räume des Musée des Arts Décoratifs, in welch luxuriösem Ambiente die Reichen und Mächtigen im 18. Jh. lebten. Die Kunstsammlung im Musée des Beaux-Arts de Strasbourg in der 1. Etage umfasst Werke aus dem 14. bis 19. Jh., darunter Arbeiten von El Greco, Botticelli und altniederländischen Künstlern. Das opulente Palais Rohan wurde 1732 vom französischen Architekten Robert de Cotte, der auch an Versailles beteiligt war, für die Straßburger Fürstbischöfe erbaut und auch Ludwig XV. und Marie-Antoinette übernachteten einst hier.

Petite France      HISTORISCHES VIERTEL

Karte offline Google Maps (Grand’Rue) In dem Viertel Petite France mit seinem Gewirr aus Gässchen, Kanälen und Schleusen gingen im Mittelalter die Handwerker ihrem Gewerbe nach. Die Fachwerkhäuser, die im Sommer unter den üppigen, scharlachroten Geranien fast verschwinden, und die Parks am Ufer ziehen Horden von Menschen an. Trotzdem hat sich „Kleinfrankreich“ seinen typisch elsässischen Charme bewahrt, was besonders frühmorgens und spätabends deutlich wird. Einen wunderschönen Blick auf den Fluss Ill und die Barrage Vauban (Karte offline) bieten die als Fotomotiv beliebten Ponts Couverts Karte offline Google Maps (gedeckte Brücken) mit ihren drei Türmen aus dem 13. Jh.

Musée d’Art Moderne et Contemporain      GALERIE

Karte offline Google Maps (MAMCS; www.musees.strasbourg.eu; 1 place Hans Jean Arp; Erw./Kind 7 €/frei; Di–So 10–18 Uhr; Musée d’Art Moderne) Der auffällige Glas- und Stahlwürfel trumpft mit einer erstklassigen Sammlung an Gemälden, Grafiken und Fotografien auf. Neben modernen und zeitgenössischen Werken wie etwa von Kandinsky, Picasso, Magritte, Monet und Rodin gibt es auch einige Arbeiten von in Straßburg geborenen Künstlern zu bewundern, z. B. die kurvenreichen abstrakten Schöpfungen Hans (Jean) Arps und die stimmungsvollen Arbeiten Gustave Dorés aus dem 19. Jh. Nach dem Besuch lohnt ein Drink im angeschlossenen Art Café im 1. Stock mit den kühnen Fresken des japanischen Künstlers Aki Kuroda. Die Terrasse bietet eine Aussicht auf den Fluss Ill und Petite France.

Musée de l’Œuvre Notre-Dame      KIRCHENMUSEUM

Karte offline Google Maps (www.musees.strasbourg.org; 3 place du Château; Erw./Kind 6,50 €/frei; Di–So 10–18 Uhr; Grand’Rue) In einem beeindruckenden Gebäudekomplex aus dem 14. bis 16. Jh. beherbergt dieses Museum eine der schönsten europäischen Skulpturensammlungen aus Romanik, Gotik und Renaissance (darunter viele Originale aus dem Münster). Dazu kommen Gemälde aus dem 15. Jh. und Buntglasarbeiten, z. B. der Christ de Wissembourg (ca. 1060), Frankreichs ältestes Buntglasfenster.

Hollywoods Horrorfilme können einpacken im Vergleich zu den Folterqualen von damals, als die Hölle wirklich noch die Hölle war. Ganz sicher zur Keuschheit bekehren wird einen z. B. das Gemälde Les Amants Trépassés (Das verstorbene Liebespaar) von 1470. Es zeigt ein fratzenhaftes Paar, das für seine unerlaubten Eskapaden bitter bezahlen muss: Die Eingeweide der beiden Sünder werden von drachenköpfigen Schlangen verschlungen.

Barrage Vauban      AUSSICHTSPUNKT

Karte offline Google Maps (Vauban-Wehr; Faubourg National) Die Barrage Vaubau, ein Meisterwerk der Baukunst des 17. Jhs., trägt den Stempel des führenden französischen Militärbaumeisters der Zeit: Sébastien Le Prestre de Vauban. Die Barrage erstrahlt wieder ganz in ihrem ursprünglichen Glanz und beherbergt nun Ausstellungen zeitgenössischer Kunst, z. B. die faszinierenden mechanischen Skulpturen des französischen Künstlers Daniel Depoutot aus recycelten und aufgemöbelten Materialien. Von der Terrasse bietet sich ein Blick über das Viertel Petite France hin zum Münster.

Musée Historique      MUSEUM

Karte offline Google Maps (www.musees.strasbourg.org; 2 rue du Vieux Maré aux Poissons; Erw./Kind 6,50 €/frei; Di–So 10–18 Uhr; Grand’Rue) Das spannend aufgemachte Museum dokumentiert in einem Schlachthaus aus dem 16. Jh. die Geschichte der Stadt, die als römisches Militärlager namens Argentoratum gegründet wurde. Zu den Highlights des Museums gehört ein Gemälde von der Uraufführung der Marseillaise, der französischen Nationalhymne, die trotz ihres Namens 1792 in Straßburg geschrieben wurde. Zu bestaunen gibt es außerdem ein Modell im Maßstab 1:600, das in den 1720er-Jahren für Ludwig XV. angefertigt wurde, damit er sich die Befestigungsanlagen der Stadt besser vorstellen konnte, und eine Gutenberg-Bibel von 1485.

Musée Alsacien      VOLKSKUNDLICHES MUSEUM

Karte offline Google Maps (www.musees.strasbourg.org; 23 quai St-Nicolas; Erw./Kind 6,50 €/frei; Mi–Mo 10–18 Uhr; Porte de l’Hôpital) Gleich drei der für das 16. und 17. Jh. typischen Häuser mit ihren knarrenden Böden und Holzvertäfelungen hat das Museum in Beschlag genommen, um zu zeigen, wie die Elsässer in den vergangenen Jahrhunderten lebten. Zu den faszinierenden Ausstellungsstücken in den zwei Dutzend Räumen gehören Trachten, Kinderspielzeug, Töpferwaren, Volkskunst, Möbel und sogar eine winzige Synagoge aus dem 18. Jh.

Grande Mosquée de Strasbourg      MOSCHEE

(6 rue Averroès; Laiterie) Die größte Moschee Frankreichs, entworfen vom italienischen Architekten Paolo Portoghesi und eröffnet im September 2012, erhebt sich an einer Biegung des Flüsschens Ill und bietet 1500 Gläubigen Platz. Gekrönt wird sie von einem Kupferdach und flankiert von Flügeln, die einer Blüte ähneln. Dies ist nicht irgendein Wahrzeichen: Bis zur Realisierung des Projekts waren 20 Jahre politisches Tauziehen nötig. Nun gilt die Moschee als Zeichen einer neuen Ära für Muslime und religiöse Toleranz in Frankreich.

Musée Tomi Ungerer      MUSEUM

(www.musees.strasbourg.org; 2 av de la Marseillaise; Erw./Kind 6,50 €/frei; Mi–Mo 10–18 Uhr; République) Der preisgekrönte Illustrator und Karikaturist Tomi Ungerer ist einer der berühmtesten Söhne Straßburgs. Die in der bezaubernden Villa Greiner direkt nordöstlich der Grande Île untergebrachte Sammlung zeugt davon, dass der umtriebige Künstler sich in vielen Bereichen ausprobiert hat. Sie reicht von Kinderbuchillustrationen über satirische Zeichnungen bis hin zu Erotika.

Place de la République      PLATZ

(République) Viele der bedeutendsten öffentlichen Gebäude Straßburgs stammen aus der wilhelminischen Periode und gruppieren sich um die Place de la République nordöstlich der Grande Île. Auch die von massiven Bauten dominierten Straßenzüge von dort in Richtung Parc de l’Orangerie im Osten tragen deutliche Spuren preußischer Gloria.

Parc de l’Orangerie      PARK

(Zoo Eintritt frei; Droits de l’Homme) Gegenüber des Palais de l’Europe, 2 km nordöstlich der Grande Île, liegt der im 17. Jh. von Le Nôtre (seines Zeichens Landschaftsarchitekt in Versailles) gestaltete Park, der mit seinen prächtigen Blumenrabatten, Spielplätzen und einem Schwanenteich vor allem Familien anzieht. Im Sommer gibt’s auf dem Lac de l’Orangerie Ruderboote zu mieten und Kinder können in dem parkeigenen Minizoo Störche füttern und Ziegen streicheln.

Le Vaisseau      NATURWISSENSCHAFTLICHES MUSEUM

(www.levaisseau.com; 1bis rue Philippe Dollinger; Erw./Kind 8/7 €; Di–So 10–18 Uhr; Winston Churchill) In diesem interaktiven Naturkunde- und Technikmuseum 2,5 km südöstlich vom Zentrum ist Wissenschaft alles andere als langweilig. Für Kinder gibt es jede Menge Angebote, z. B. können die kleinen Nachwuchsforscher durch einen Ameisenhügel kriechen, Zeichentrickfilme gestalten und eine Nachrichtensendung ausstrahlen.

Jardin des Deux Rives      PARK

(Garten der zwei Ufer; Aristide Briand) Als Zeichen der deutsch-französischen Freundschaft haben Straßburg und die Gemeinde Kehl auf der anderen Rheinseite gemeinsam diesen 60 ha großen Park angelegt. Wo ehemals Zollgebäude und Militärkasernen standen, laden nun an beiden Uferseiten Promenaden, Parklandschaften und Spielplätze zum gemütlichen Bummeln ein. Herzstück der Anlage ist die elegante (und sehr teure) Doppelbrücke von Marc Mimram, die von Fußgängern und Radfahrern begeistert aufgenommen wurde. Ab der Straßenbahnhaltestelle geht man zu Fuß Richtung Osten oder fährt drei Stationen mit dem Bus 21. Der Jardin des Deux Rives liegt etwa 3 km südöstlich des Stadtzentrums.

NICHT VERSÄUMEN

BIENVENUE BEI DEN EUROKRATEN

Wer sich für das Innenleben der EU interessiert, kann bei den lebhaften bis gähnend langweiligen Debatten im Parlement Européen (Europaparlament; www.europarl.europa.eu; rue Lucien Fèbvre; Parlement Européen) Mäuschen spielen. Auskünfte über Sitzungstermine gibt’s bei der Touristeninformation und auf der Website. Für Einzelbesucher gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst (Personalausweis mitbringen).

Am gegenüberliegenden Ill-Ufer tagt der Europarat im futuristischen, gläsernen Halbrund des Palais de l’Europe (Europapalast; 03 88 41 20 29; www.coe.int; Avenue de l’Europe; Droits de l’Homme). An Wochentagen werden einstündige Führungen angeboten (gratis; Termine und Reservierungen vorher telefonisch abklären).

Auf der anderen Seite des Rhein-Marne-Kanals erhebt sich mit dem silbrig geschwungenen Palais des Droits de l’Homme (Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte; www.echr.coe.int; Allée des Droits de l’Homme; Droits de l’Homme) der auffälligste Bau der EU-Institutionen.

Die Gebäude der EU liegen 2 km nördlich des Zentrums nahe des Parc de l’Orangerie.

Der Fluss Ill      FLUSSUFER

(Grand’Rue) Die grünen, schattigen Uferwege am Flüsschen Ill und dem kanalisierten Seitenarm Fossé du Faux Rempart locken zum romantischen Spaziergang und improvisierten Picknick.

Place Gutenberg      PLATZ

Karte offline Google Maps (Grand’Rue) Ein echter Hingucker an diesem Platz ist das prunkvolle Renaissancegebäude, in dem die Chambre de Commerce et d’Industrie (Industrie- und Handelskammer) residiert.

ERMÄSSIGUNGEN IN STRASSBURG

Die Coupons des Strasbourg Pass (Erw./Kind 15/7,50 €) gelten an drei aufeinanderfolgenden Tagen. Enthalten sind ein Museumsbesuch, Zugang zur Münsterplattform, Leihfahrradbenutzung (halber Tag) und eine Bootsfahrt. Hinzu kommen kräftige Rabatte bei weiteren Sehenswürdigkeiten und geführten Touren.

Der Strasbourg Pass Musées (www.musees.strasbourg.eu; Tagespass Erw./Kind 12/6 €, 3-Tages-Pass 18/12 €) umfasst den Eintritt zu allen Musées de la Ville de Strasbourg.

Für ausgedehntere Touren empfiehlt sich der Pass des Musées (www.museumspass.com; Erw. inkl. 1 Kind 28 €, Gültigkeit 48 Std.). Er gilt für insgesamt 230 Museen, Schlösser, Parks und Klöster im Elsass oder in dessen deutschen bzw. schweizerischen Nachbarregionen.

Alle drei Pässe sind in der Touristeninformation erhältlich.

Am ersten Sonntag des Monats kosten alle Straßburger Museen (www.musees-strasbourg.org) und die Münsterplattform keinen Eintritt.

Geführte Touren

Bei der Touristeninformation gibt’s Audioguides (Erw./Kind 5,50/2,75 €) in fünf Sprachen für eine 1½-stündige Tour durch das Münster und die Altstadt.

Batorama      BOOTSFAHRTEN

Karte offline Google Maps (www.batorama.fr; rue de Rohan; Erw./Kind 12,50/7,20 €; Abfahrt halbstündl. 9.30–21.15 Uhr, im Winter kürzere Betriebszeiten; Grand’Rue) Die 70-minütigen Bootstouren dieses Veranstalters führen durch die märchenhaften Kanäle von Petite France vorbei am Vauban-Damm und zu den Glitzerbauten der EU-Institutionen. Die Touren starten an der Rue de Rohan, dem Kai hinter dem Palais Rohan.

Cave des Hospices de Strasbourg      WEINVERKOSTUNG

(www.vins-des-hospices-de-strasbourg.fr; 1 place de l’Hôpital; Mo–Fr 8.30–12 & 13.30–17.30, Sa 9–12.30 Uhr; Porte de I’Hôpital) Diese Weinkellerei von 1395 versteckt sich im Ziegelgewölbe unter dem Straßburger Krankenhaus. Das Hospital wurde zu einer Zeit gegründet, als Wein noch als Allheilmittel galt. Heute werden hier exquisite elsässische Weine – von Rieslingen bis zu lieblichen Muskatellern – abgefüllt. In einem der alten Fässer lagert ein Jahrgangswein von 1472. Mit der Straßenbahnlinie A oder D zur Station Porte de l’Hôpital nehmen. Von dort aus muss man noch drei Minuten auf der Rue d’Or nach Süden laufen.

DER ÖRTLICHE DIALEKT

Das Elsässische nahm im 4. Jh. seinen Anfang, als germanische Alemannenstämme die örtlichen Kelten (Gallier) und Römer assimilierten. Wie bei den deutschen und schweizerischen Dialekten in der Nachbarschaft gibt’s auch in diesem Fall keine offizielle Schriftform: Die Schreibung wirkt teilweise willkürlich, während die Aussprache stark variiert. Franzosen und Deutsche haben immer wieder versucht, der Region ihre jeweilige Sprache aufzudrücken. Doch trotz früherer Einschränkungen oder sogar Verbote ist Elsässisch bis heute ein Dialekt, den alle Altersgruppen vor allem im ländlichen Raum alltäglich benutzen.

Festivals & Events

Marché de Noël      WEIHNACHTEN

(Weihnachtsmarkt; www.noel.strasbourg.eu) Glühwein, würzige bredele (Plätzchen) und ein eigenes „Dorf der Kinder“ mit jeder Menge Weihnachtsmännern sind fester Bestandteil des funkelnden Marché de Noël, der vom letzten Samstag im November bis zum 31. Dezember stattfindet.

Place à L’Été      SOMMERFEST

(www.ete.strasbourg.eu) Von Ende Juni bis August trumpft Straßburg im Rahmen von Place à L’Été mit Feuerwerksspektakeln, Volksfesten und einer beeindruckenden Beleuchtung des Münsters auf.

Riesling du Monde      WEINFEST

(www.portail-vins-du-monde.com) Weinconnaisseure kommen Mitte April beim Riesling du Monde auf ihre Kosten.

Schlafen

Während der Sitzungswochen des Europaparlaments (Termine unter www.europarl.europa.eu) kann es von Montag bis Donnerstag ganz schön schwierig sein, kurzfristig irgendwo ein Hotel zu bekommen. Auch während der Weihnachtsmarktsaison sind die Betten knapp, sodass man für den Dezember im Voraus buchen sollte. Die Touristeninformation gibt Auskunft über freie Betten in der Stadt und hilft auch beim Buchen.

Les Artistes      PENSION €

(03 88 77 15 53; http://chambre-hotes-les-artistes.fr; 22 rue Vermeer; DZ 60–70 €, 3BZ 80–90 €; ; Elsau) Das Les Artistes bietet saubere, einfache Zimmer, verbunden mit einem guten alten bienvenue. Im Preis inbegriffen ist ein tolles Frühstück mit frischen Backwaren und hausgemachter Marmelade. Außerdem verfügt die heimelige Pension über einen Garten mit Grillbereich. Die 3 km entfernte Innenstadt von Straßburg ist über einen Radweg oder mit der Straßenbahn zu erreichen (Anfahrt zur Pension mit Linie B oder C von der Rue du Faubourg National bis Haltestelle Elsau).

Villa Novarina      DESIGNHOTEL €€

(03 90 41 18 28; www.villanovarina.com; 11 rue Westercamp; EZ 87–157 €, DZ 117–257 €, Suite 237–537 €; ; Droits de l’Homme) Diese lichtdurchflutete Villa aus den 1950er-Jahren beim Parc de l’Orangerie besticht durch perfekt ausbalanciertes Design. Die schnieken, aber nicht seelenlosen Zimmer und Suiten sind großzügig mit Kunstwerken ausgestattet und blicken auf Gärten. Beim Frühstück wird besonderer Wert auf Bioprodukte aus der Region gelegt. Für ruhige Momente gibt’s einen beheizten Pool, einen Whirlpool und ein Spa. Zehn Minuten zu Fuß südlich der Straßenbahnhaltestelle Droits de l’Homme.

Hôtel du Dragon      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (03 88 35 79 80; www.dragon.fr; 12 rue du Dragon; EZ 44–159 €, DZ 92–159 €; ; Porte de l’Hôpital) Durch einen baumbeschatteten Innenhof geht’s hinein in dieses elegante, herrlich ruhige Kleinhotel. Schicke Einrichtung, aufmerksamer Service und hervorragende Lage nahe Petite France bescheren dem Dragon begeisterte Kritiken.

Hôtel Régent Petite France      DESIGNHOTEL €€

Karte offline Google Maps (03 88 76 43 43; www.regent-hotels.com; 5 rue des Moulins; Zi. 195–240 €; ; Alt Winmärik) Das angesagteste Designhotel Straßburgs ist in einer ehemaligen Eisfabrik untergebracht und liegt direkt am Wasser. Hinter der skurrilen Fassade verbirgt sich ein ultracooles Interieur. Die in gedämpften Farben gehaltenen Zimmer sind mit exklusiven Stoffen und Marmorbädern ausgestattet. Für ein luxuriöses Verwöhnprogramm sorgen zudem die Sauna, das schicke Restaurant und die Champagnerbar mit romantischem Blick auf die Ill.

Hôtel Gutenberg      HISTORISCHES HOTEL €€

Karte offline Google Maps (03 88 32 17 15; www.hotel-gutenberg.com; 31 rue des Serruriers; Zi. 85–195 €; ; Grand’Rue) Das Hotel im blumenreichen Herzen von Petite France ist ein harmonischer Mix aus modernem Design und 250 Jahren Geschichte: Einige Antiquitäten treffen hier auf klare Linien und fröhliche Farben.

Romantik Hôtel Beaucour      HISTORISCHES HOTEL €€

Karte offline Google Maps (03 88 76 72 00; www.hotel-beaucour.com; 5 rue des Bouchers; EZ 86–123 €, DZ 107–214 €; ; Porte de l’Hôpital) Historische Elemente und ein gemütlicher Salon mit zentralem Kamin sorgen hier im positiven Sinne für Fachwerk-Romantik. Die Zimmer sind stilvoll mit warmen Farben und Blumenmustern eingerichtet. Die meisten haben Whirlpool-Wannen (klasse!).

Hôtel Hannong      BOUTIQUEHOTEL €€

Karte offline Google Maps (03 88 32 16 22; www.hotel-hannong.com; 15 rue du 22 Novembre; EZ 69–149 €, DZ 79–239 €, 3BZ 149–299 €, FZ 169–349 €; ; Alt Winmärik) Minimalistischer Schic ist die beste Beschreibung für die Quartiere des designlastigen Hotels: Die Einrichtung umfasst Hartholzböden und eine Farbpalette von Spaceage-Silber bis Schoko-Creme. Die Loungebar mit Deckenfenstern serviert Tapas und tollen Wein.

Royal Lutetia      HOTEL €€

(03 88 35 20 45; www.royal-lutetia.fr; 2bis rue du Général Rapp; EZ 75 €, DZ 85–110 €; ; Parc du Contades) Dieses erst kürzlich renovierte Hotel steht zehn Gehminuten nördlich vom Zentrum. Die hellen, großen Zimmer punkten mit überdurchschnittlichen Extras wie Flachbildfernsehern und Gratis-WLAN.

Le Kléber Hôtel      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (03 88 32 09 53; www.hotel-kleber.com; 29 place Kléber; EZ 60–90 €, DZ 65–100 €, 3BZ 85–130 €, 4BZ 95–140 €; ; Homme de Fer) Was soll einem heute die Träume versüßen? Pistazie, Pavlova-Torte oder vielleicht Meringue? Die höchst originellen Zimmer in superzentraler Lage sind nach Früchten, Gewürzen und anderen Kalorienbomben benannt bzw. entsprechend dekoriert. So lässt man sich am besten einfach von seinem Geschmack leiten.

Cour du Corbeau      BOUTIQUEHOTEL €€€

Karte offline Google Maps (03 90 00 26 26; www.cour-corbeau.com; 6–8 rue des Couples; Zi. 140–175 €, Suite 220–260 €; ; Porte de l’Hôpital) Der Gasthof aus dem 16. Jh. wurde zu einem reizenden Boutiquehotel umgebaut, das mit Fachwerkcharme in toller Uferlage punktet. Die Zimmer rund um einen Innenhof mixen Originales (z. B. Eichenparkett und Möbel im Louis-XV-Stil) mit modernen Annehmlichkeiten wie Flachbild-TVs.

Du Coté de Chez Anne      BOUTIQUEHOTEL €€€

(03 88 41 80 77; www.du-cote-de-chez-anne.com; 4 rue de la Carpe Haute; DZ 195–295 €; ; Robertsau Boecklin) Dieses Fachwerkbauernhaus inmitten von Blumengärten bietet einen Hauch Boutiquestil am grünen nordöstlichen Stadtrand. Drinnen verstecken sich wunderschön anmutige Zimmer, ausgestattet mit herrlichen Stoffen – von sommerlich-blumig bis goldig-glitzernd. Einige Zimmer setzen z. B. mit frei stehenden Badewannen originelle Akzente. Anfahrt mit der Straßenbahn E von der Place de la République zur Haltestelle Robertsau Boecklin, sieben Gehminuten entfernt.

Essen

Die Grande Île hat viele Restaurants: Petite France auf der Kanalseite empfiehlt sich für Elsässer Küche und Fachwerkromantik. An den Rändern der Grand’Rue warten Kebab und tarte flambée. Die Fensterrestaurants an der Rue des Veaux und der Rue des Pucelles packen einem die ganze Welt auf den Teller. Jenseits des Flusses säumen Bistros und Konditoreien die verkehrsberuhigte Rue d’Austerlitz.

ELSÄSSISCHE SPEZIALITÄTEN

Hier eine Auswahl der elsässischen Spezialitäten, die die gemütlichen Winstuben (elsässische Weinlokale) kredenzen:

Baeckeoffe Eintopf mit in Riesling oder Pinot Blanc mariniertem Rind-, Lamm- und Schweinefleisch, Gemüse und Kartoffeln; wird im Ofen langsam in einer Tonterrine gegart.

Choucroute garnie Sauerkraut garniert mit salzigem Speck, Haxe und Elsässer Wurst – ein Gericht für Hungrige.

Fleischnacka Wie schnacka (Schnecken) geformte Rollen aus würzigem Rinderhack und Nudelteig.

Flammekueche Der auf Französisch als tarte flambée bezeichnete Flammkuchen besteht aus einem knusprigen, dünnen Hefeboden, wird mit Crème fraîche, Zwiebeln und Speckstreifen belegt und darf mit den Fingern gegessen werden.

Kougelhopf Der in der namensgebenden Gugelhupfform gebackene Rosinenbrioche wird mit Puderzucker verziert.

Lewerknepfle Leberknödel mit Schalotten und Petersilie.

Spätzle Dicke Eiernudeln, die meist mit Zwiebeln und/oder Käse gereicht werden.

Wädele Schweinshaxe, oft in Pinot Noir oder Bier geschmort, mit ganz viel Sauerkraut.

Binchstub      ELSÄSSISCH €

Karte offline Google Maps (03 88 13 47 73; www.binchstub.fr; 6 rue du Tonnelet Rouge; tarte flambée 10–15 €; tgl. 19–1 Uhr; Broglie) Die perfekt dünn und knusprig gebackenen Flammkuchen in der Binchstub spielen in einer ganz eigenen Liga. An Belägen gibt’s Leckereien von Bauernhöfen der Region wie z. B. Ziegenkäse, Thymian und Honig oder Bleu-d’Auvergne-Käse mit Birne und Rauke.

Bistrot et Chocolat      CAFÉ €

Karte offline Google Maps (www.bistrotetchocolat.net; 8 rue de la Râpe; Snacks 7,50–11 €, Brunch 12,50–26,50 €; Mo–Do 11–19, Fr–So 10–21 Uhr; ; Grand’Rue) Das coole Bistro wird für seine anständige Bio-Trinkschokolade (die mit Ingwergeschmack ist übrigens super!), seine Tagesgerichte und den Wochenendbrunch gepriesen.

La Tinta      CAFÉ €

Karte offline Google Maps (www.tinta-cafe.fr; 36 rue du Bain aux Plantes; leichte Gerichte 6–14 €, Mittagsmenüs 9,50–12,80 €; Di–Sa 10–18 Uhr; Alt Winmärik) Künstlerisch angehauchtes Café mit leckeren Salaten, frisch gepressten Säften, Tee und Kuchen.

La Cuiller à Pot      ELSÄSSISCH €€

Karte offline Google Maps (03 88 35 56 30; www.lacuillerapot.com; 18b rue Finkwiller; 17,50–26,50 €; Di–Fr 12–14.30 & 19–22.30, Sa 19–22.30 Uhr; Musée d’Art Moderne) Dieses von einem talentierten Ehepaar geführte elsässische Traumrestaurant besticht durch frische regionale Küche. Die sorgfältig zusammengestellte Karte wechselt je nach Jahreszeit; vielleicht gibt’s gerade Rinderfilet mit Pilzen und hausgemachten Gnocchi und Schnecken in Petersilienjus. Erstklassige Qualität!

Perles de Saveurs      MODERN FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (03 88 22 19 81; www.perlesdesaveurs.fr; 9 rue des Dentelles; Hauptgerichte 18,50–23 €, Menüs 23,50–32 €; Di–Sa 12–14 & 19–22.30 Uhr; Grand’Rue) Das in einem Hof in Petite France versteckte fröhliche Restaurant ist mit den komischen Gemälden der Straßburger Künstlerinnen Elisa und Marie-Hélène verziert. Es herrschen reine, frische Aromen vor; so gibt’s z. B. einen Salat mit Garnelen, Ananas und Koriander, Jakobsmuscheln mit Birnen-Orangen-Fondue und „dekonstruierten“ Zitronenkuchen – alles erste Sahne! Hauptgerichte mittags 14 €.

Vince’Stub      TRADITIONELL FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (03 88 52 02 91; www.vincestub.com; 10 Petite rue des Dentelles; Hauptgerichte 14–17 €; Di–Sa 11.30–14 & 19–22.30 Uhr; Grand’Rue) Dieses reizende kleine Bistro hat ein gemütliches Interieur mit Holzbalken, die Atmosphäre ist angenehm bodenständig und die Karte besticht mit elsässischen Klassikern – Tagesgerichte stehen auf einer Tafel. Das Seelentrösteressen hier findet reißenden Absatz, von perfekten Steaks mit Pommes über Schweinshaxen bis zum Münsterkäse.

Kobus      BISTRO €€

Karte offline Google Maps (03 88 32 59 71; www.restaurantkobus.com; 7 rue des Tonneliers; 2-/3-Gänge-Mittagsmenü 19,50/24 €, 3-Gänge-Abendmenü 45 €; Di–Sa 12–13.30 & 19–21.30 Uhr; Grand’Rue) Grafikkunst verleiht den hiesigen Steinmauern einen zeitgenössischen Touch. Die saisonal orientierte Kost umfasst z. B. reichhaltig-deftiges Wildpilzrisotto (Herbst) oder Lamm in Kräuterkruste (Frühling). Für 19,50 € bekommt man mittags ein Zweigängemenü mit einem Glas Wein oder Mineralwasser.

Maison des Tanneurs      ELSÄSSISCH €€

Karte offline Google Maps (03 88 32 79 70; 42 rue du Bain aux Plantes; Hauptgerichte 16–25 €; Di–Sa 12–13.45 & 19.30–21.45 Uhr; ; Alt Winmärik) Sogar Einheimische reservieren in dieser früheren Gerberei, die unter dem Gewicht von Balken aus dem 16. Jh. und wogenden Geranien ächzt. Choucroute mit dicken Schweinshaxen oder Elsässer Weinbergschnecken mit Knoblauch passen perfekt zum Spitzenriesling und -pinot. Die Fenstertische bieten eine prima Aussicht auf die Kanäle von Petite France.

L’Assiette du Vin      BISTRO €€

Karte offline Google Maps (03 88 32 00 92; www.assietteduvin.fr; 5 rue de la Chaîne; Menüs mittags 15 €, abends 26–50 €; Mo 19–21, Di–Fr 12–13.30 & 19–22, Sa 19–22.30 Uhr; Grand’Rue) Marktfrische Zutaten, raffinierte Gerichte, aufmerksamer Service und eine preisgekrönte Weinkarte locken anspruchsvolle Feinschmecker in dieses freundliche Bistro. Das Tagesgericht ist mit seinen 8,50 € ein echtes Schnäppchen.

La Cloche à Fromage      TRADITIONELL FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (03 88 23 13 19; www.fromagerie-tourrette.com; 27 rue des Tonneliers; Fondue 25–28 €; Mo–Sa 12–14.30 & 19–23 Uhr; Grand’Rue) Au revoir Diät und Gürtel auf für Straßburgs klebrigste Fondues und Raclettes! Weiteren Magenplatz beanspruchen die 200 Käsesorten, mit denen es dieser fromage-Tempel ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft hat.

Au Coin des Pucelles      ELSÄSSISCH €€

Karte offline Google Maps (03 88 35 35 14; 12 rue des Pucelles; Hauptgerichte 15–28 €; Di–Sa 18.30–1 Uhr; Broglie) Gemütliche winstub mit nur sechs Tischen und elsässischer Hausmannkost wie choucroute au canard.

Le Gavroche      MEDITERRAN €€€

Karte offline Google Maps (03 88 36 82 89; www.restaurant-gavroche.com; 4 rue Klein; Menüs 32–75 €; Mo–Fr 12–13.30 & 19.30–21.30 Uhr; ; Porte de l’Hôpital) In dem gemütlichen Schummerlichtlokal geben Nathalie und Benoît Fuchs ihrem mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Essen einen Hauch von Kreativität und südlichem Sonnenschein. Unter den Hauptgerichten sind z. B. Minzkrusten-Kalbfleisch mit knuspriger Polenta oder Artischocken-Tagine mit Korianderaroma. Darauf folgen flotte Desserts wie Limettentorte mit Zitronen-Thymian-Sorbet. Für les petits gibt’s ein extra Menü.

Umami      FUSIONSKÜCHE €€€

Karte offline Google Maps (03 88 32 80 53; www.restaurant-umami.com; 8 rue des Dentelles; Menüs 39–66 €; Mo, Di & Fr 19.30–21.30, Sa & So 12–13.30 & 19.30–21.30 Uhr; Grand’Rue) Der Name des Michelin-Sterne-Bistros bedeutet grob übersetzt „pikant“ und steht für die fünfte Geschmacksrichtung der japanischen Küche. Schlichtheit ist hier Programm: Klare Linien und eine Ladung Kunst schaffen das Ambiente für echte Aromasensationen – darunter Garnelenravioli mit rotem Curry und Wildkabeljaufilet mit schwarzem Reis an einer Austern-Trüffel-Sauce.

La Cambuse      FISCH & MEERESFRÜCHTE €€€

Karte offline Google Maps (03 88 22 10 22; 1 rue des Dentelles; Hauptgerichte 26–31 €; Di–Sa 12–14 & 19–22 Uhr; Grand’Rue) In dem Michelin-Sterne-Restaurant mit Bullaugen, Messinglampen und polierter Holzeinrichtung hat das Essen einen maritimen Touch: Der experimentierfreudige Küchenchef verfeinert Meeresfrüchte mit asiatischen Gewürzen. Heraus kommen z. B. Kabeljau mit Limone und Gewürzen oder Seebrasse mit Ingwer und Bananenblüten.

Au Crocodile      GOURMETKÜCHE €€€

Karte offline Google Maps (03 88 32 13 02; www.au-crocodile.com; 10 rue de l’Outre; Menüs mittags 39–72 €, abends 96–139 €; Di–Sa 12–14.30 & 19–22.30 Uhr; Broglie) Der ruhige Gastronomieschrein mit französischer Küche ist nach einem ausgestopften Krokodil benannt, das ein General Napoleons einst aus Ägypten mitbrachte. Kunstvoll präsentierte Saisonspezialitäten wie Steinbuttfilet mit Algen, Bachkressenschaum und Austerntatar haben dem Lokal einen Michelin-Stern eingebracht.

Ausgehen

Dank ihrer bierdurstigen Studenten wartet die Stadt mit einem pulsierenden Nachtleben auf und am Wochenende geht’s in den Straßburger Bars und Clubs hoch her. Unter den Hunderten von Bars gibt es in den Seitenstraßen östlich des Münsters (Rue des Juifs, Rue des Frères, Rue des Sœurs) eine dementsprechende Menge studentisch geprägter Kneipen.

Jeannette et les Cycleux      BAR

Karte offline Google Maps (www.lenetdejeannette.com; 30 rue des Tonneliers; So–Do 11.30–1.30, Fr & Sa 11.30–3 Uhr; ; Grand’Rue) Elvis lebt, Baby, zumindest in diesem stimmungsvollen 1950er-Jahre-Schuppen, von dessen chiliroten Wänden Motorradoldtimer baumeln. Grandiose Retrodeko und tolle Musik von Rockabilly bis Motown.

Académie de la Bière      KNEIPE

Karte offline Google Maps (17 rue Adolphe-Seyboth; 11–4 Uhr; ; Alt Winmärik) Bevor es zum Boogietanzen in die Kellerdisco Caveau geht, ist ein Zwischenstopp in dieser chilligen Kneipe in Petite France angesagt. Wer mag, kann hier Hunderte von Biersorten probieren, von Kronenbourg bis hin zu belgischem Kriek (mit Sauerkirschen fermentiertes Bier).

Bar Exils      BAR

Karte offline Google Maps (http://barexils.com; 28 rue de l’Ail; 12–4 Uhr; Grand’Rue) Studentenkneipe mit Dart und Billard, durchgesessenen Sofas und jeder Menge billigem Bier vom Fass.

ABSTECHER

MUSÉE LALIQUE

Das eindrucksvolle, romantische Musée Lalique (www.musee-lalique.com; Rue du Hochberg, Wingen-sur-Moder; Erw./Kind 6/3 €; tgl. 10–19 Uhr, Okt.–März Mo geschl.) ehrt den französischen Jugendstil-Designer René Lalique. Die exquisite Sammlung zeigt z. B. edelsteinbesetzte bzw. emaillierte Schmuckstücke, Parfümflakons, Flaschenverschlüsse und Skulpturen. Zusammen mit dem baumbestandenen Blumengarten stellt sie – wie Lalique selbst – eine Verbindung zwischen Kunst und Natur her. Das Museum liegt 60 km nördlich von Straßburg in den Nordvogesen. Per Zugtrip nach Wingen-sur-Moder (10,30 €, 37 Min.) oder Autofahrt (ca. 1 Std.) lässt es sich leicht im Rahmen eines Halbtagsausflugs besuchen.

Seit 2011 demonstriert das Museum in der früheren Hochberg-Glasfabrik auf wundervolle Weise, wie Lalique verschlungene Naturmotive (Blumen, Insekten, Pflanzen) und kurvenreiche Frauenfiguren zu seinen Sujets machte.

Unterhaltung

Über kulturelle Veranstaltungen informiert das Gratisblatt Spectacles (www.spectacles-publications.com, auf Französisch), das monatlich erscheint und in der Touristeninformation ausliegt.

La Laiterie      LIVEMUSIK

(www.laiterie.artefact.org; 11–13 rue du Hohwald; Laiterie) Ob Reggae, Metal, Punk, Chanson oder Blues – mit 200 Gigs pro Jahr bedient Straßburgs Top-Adresse für Konzerte das gesamte musikalische Spektrum. Karten gibt’s online und an der Abendkasse. Von Petite France ist man zu Fuß in fünf Minuten hier (500 m in südlicher Richtung entlang der Rue de Molsheim).

L’Artichaut      LIVEMUSIK

Karte offline Google Maps (www.lartichaut.fr; 56 Grand’Rue; Di–Sa 11–1, So 13–20 Uhr; ; Grand’Rue) Die „Artischocke“ ist das skurrilste Kunst- und Kulturcafé der Stadt und veranstaltet kostenlose Ausstellungen, erstklassige Jazzkonzerte sowie Jamsessions. Das Line-Up ist an der Tür angeschlagen und auch online zu finden.

Boutique Culture      KARTENVORVERKAUF

Karte offline Google Maps (place de la Cathédrale, Ecke rue Mercière; Di–Sa 12–19 Uhr; Grand’Rue) Tickets für Kulturveranstaltungen.

Fnac Billetterie      KARTENVORVERKAUF

Karte offline Google Maps (www.fnacspectacles.com; 22 place Kléber, 2. Stock; Mo–Fr 10–19, Sa 9–19 Uhr; Homme de Fer) Tickets für Veranstaltungen.

Odyssée      KINO

Karte offline Google Maps (www.cinemaodyssee.com; 3 rue des Francs-Bourgeois; Grand’Rue) Programmkino.

Shoppen

Die nobelsten Läden der Stadt locken rund um die Rue des Hallebardes mit bildschön arrangierten Schaufensterauslagen (z. B. Baccarat in der Nr. 44). Weniger exklusiv geht’s in den Haupteinkaufsstraßen Rue des Grandes Arcades und Grand’Rue zu. In Petite France wimmelt es von Souvenirläden, Vintagemöbel, hippe Accessoires und die Arbeiten lokaler Künstler gibt’s in der Rue des Veaux.

La Cloche à Fromage Boutique      LEBENSMITTEL

Karte offline Google Maps (www.fromagerie-tourrette.com; 32 rue des Tonneliers; Mo–Fr 9–19, Sa 8–18.30 Uhr; Grand’Rue) Verkauft spitzenmäßige Käsesorten wie cremigen Tomme oder reifen Camembert.

Bauernmarkt      LEBENSMITTEL

Karte offline Google Maps (place du Maré aux Poissons; Sa 7–13 Uhr; Porte de l’Hôpital) Das üppige Angebot reicht von Honig und Bioobst bis hin zur Foie gras aus örtlicher Produktion.

NICHT VERSÄUMEN

STRASSBURGS SCHOKOLADENSEITE

Als eine der wichtigsten Stationen der Route du Chocolat et des Douceurs d’Alsace (Elsässische Straße der Schokolade und Süßigkeiten) zeigt sich Straßburg im wahrsten Sinne des Wortes von seiner Schokoladenseite. Die Route führt von hier Richtung Norden 80 km weiter bis nach Bad Bergzabern und erstreckt sich Richtung Süden weitere 125 km bis nach Heimsbrunn in der Nähe von Mulhouse. Bei der Touristeninformation gibt’s eine Karte für die Strecke, auf der die besten Elsässer Patisserien, Chocolatiers, Konditoreien und Makronenläden eingezeichnet sind. Hier drei Top-Adressen als Appetitanreger:

Mireille Oster Karte offline Google Maps (www.mireille-oster.com; 14 rue des Dentelles; Mo–Sa 9–20 Uhr; Grand’Rue) In diesem himmlischen, mit Engeln verzierten Laden verkauft die Straßburger Lebkuchenfee Mireille Oster hausgebackene, mit Feige, Amaretto, Zimt und Schokolade verfeinerte Varianten des pain d’épices. Vor dem Kauf gibt’s ein kleines Stück zum Probieren.

Christian Karte offline Google Maps (www.christian.fr; 12 rue de l’Outre; Mo–Sa 7–18.30 Uhr; Broglie) Luxuriöse Trüffel und Pralinen, luftige Makronen und essbare Straßburger Sehenswürdigkeiten – die Kreationen des berühmten Chocolatiers Christian sind kleine Kunstwerke.

Maison Alsacienne de Biscuiterie Karte offline Google Maps (www.maison-alsacienne-biscuiterie.com; 16 rue du Dôme; Mo–Do & So 10–18, Fr 10–19, Sa 9–19 Uhr; Broglie) Backt köstlichen elsässischen Lebkuchen, Makronen, rosinenreichen Kougelhopf und sablés (Butterkekse) mit Nüssen und Gewürzen.

Praktische Informationen

Rund um den Quai St-Jean in Bahnhofsnähe bieten diverse Internetcafés (ca. 2 €/Std.) auch vergünstigte Telefonate an.

Zentrale Touristeninformation (03 88 52 28 28; www.otstrasbourg.fr; 17 place de la Cathédrale; tgl. 9–19 Uhr; Grand’Rue) Verteilt kostenlos Radkarten und Netzpläne für Bus/Straßenbahn; verkauft auch Karten für Zentrumserkundungen (1 €) und eine Broschüre mit sechs architektonischen Stadtspaziergängen (4,50 €).

Filiale der Touristeninformation (tgl. 9–19 Uhr; Gare Centrale) Im Südflügel des Bahnhofs.

An- & Weiterreise

AUTO & MOTORRAD

Autovermietungen, die mit einem Schalter im Südflügel des Bahnhofs vertreten sind:

Avis (www.avis.com)

Europcar (www.europcar.com)

National-Citer (www.citer.fr)

Sixt (www.sixt.com)

BUS

Das Büro von Eurolines (www.eurolines.com; 6D place d’Austerlitz; Porte de l’Hôpital) liegt nur ein paar Straßen südöstlich der Grande Île, aber die Busse nutzen eine Haltestelle (Lycée Couffignal) 2,5 km weiter südlich in der Rue du Maréchal Lefèbvre (gegenüber der Citroën-Werkstatt).

Stadtbus 21 (1,60 €) fährt von der Straßenbahn-Endhaltestelle Jean Jaurès in die deutsche Nachbarstadt Kehl am anderen Rheinufer.

FLUGZEUG

Straßburgs internationaler Flughafen (03 88 64 67 67; www.strasbourg.aeroport.fr) beim Dorf Entzheim liegt 17 km südwestlich vom Stadtzentrum in Richtung Molsheim. Große Fluggesellschaften wie Air France, KLM, Iberia und Ryanair steuern von hier aus europäische Ziele wie London, Amsterdam, Madrid oder Wien an. Innerhalb Frankreichs geht’s z. B. nach Paris, Nizza, Lille und Lyon.

ZUG

Die 1883 erbaute Gare Centrale wurde mit einer schicken, 120 m langen und 23 m hohen Glasfassade sowie unterirdischen Passagen versehen, um für den TGV Est Européen gerüstet zu sein. Auf der Grande Île verkauft die SNCF Boutique (www.voyages-sncf.com; 5 rue des Francs-Bourgeois; Langstross) Fahrkarten.

International

Beispiele für Direktverbindungen:

Basel SNCF 23,50–54 €, 1¼ Std., 25-mal tgl.

Brüssel Nord 80–185 €, 5¼ Std., 3-mal tgl.

Karlsruhe 27–31 €, 40 Min., 16-mal tgl.

Stuttgart 51–83 €, 1¼ Std., TGV 4-mal tgl.

National

Ziele innerhalb Frankreichs:

Paris 75–134 €, 2¼ Std., 19-mal tgl.

Lille 96–140 €, 4 Std., 17-mal tgl.

Lyon 75–145 €, 4½ Std., 14-mal tgl.

Marseille 125–185 €, 6¾ Std., 16-mal tgl.

Metz 26–42 €, 2 Std., 20-mal tgl.

Nancy 25–41 €, 1½ Std., 25-mal tgl.

Ab Straßburg bedienen Züge u. a. folgende Ziele an der Route des Vins:

Colmar 12,30 €, 30 Min., 30-mal tgl.

Dambach-la-Ville 9,80 €, 1 Std., 12-mal tgl.

Obernai 6,20 €, 30 Min., 20-mal tgl.

Sélestat 8,80 €, 30 Min., 46-mal tgl.

Unterwegs vor Ort

AUTO & MOTORRAD

Buchstäblich das ganze Stadtzentrum ist entweder Fußgängerzone oder ein hoffnungsloses Labyrinth aus Einbahnstraßen, sodass sich Besucher die Idee, mit dem eigenen Fahrzeug auf der Grande Île herumzufahren oder gar länger als ein paar Stunden zu parken, gleich aus dem Kopf schlagen sollten. Infos zu Parkhäusern in der Innenstadt gibt’s unter www.parcus.com. Entlang der Straßenbahnlinien bietet Straßburg acht Park-and-ride-Plätze. Die Tagesgebühr (zahlbar Mo–Sa 7–20 Uhr) von 3,50 € beinhaltet eine freie Hin- und Rückfahrt mit der Tram oder dem Bus ins Zentrum für alle Fahrzeuginsassen. Diese Parkplätze sind von der Autobahn aus mit dem Hinweis „P+R Relais Tram“ ausgeschildert. Als sicherste gelten Rives de l’Aar nördlich des Zentrums, Rotonde im Nordwesten und Baggersee im Süden.

FAHRRAD

Mit seinem weitläufigen, ständig wachsenden réseau cyclable (Fahrradwegenetz) nimmt Straßburg weltweit eine Vorreiterrolle in Sachen fahrradfreundlicher Stadtplanung ein. Kostenlose Radkarten liegen in der Touristeninformation aus.

Das städtische System Vélhop (www.velhop.strasbourg.eu; 1/5 € pro Std./Tag) kann einen in einem Do-it-yourself-Verfahren rund um die Uhr mit einem Rad ausstatten. Man zahlt per Karte und bekommt einen Code, mit dem man das Rad aufschließen kann. Es gibt 11 automatische Stationen und Filialen. Darunter:

Zentrum (3 rue d’Or; Porte de l’Hôpital)

Bahnhof (Gare Centrale) Auf Ebene 1; daneben befindet sich das Fahrradparkhaus mit 820 Stellplätzen (1 € für 24 Std.).

Rotonde (Rotonde)

VOM/ZUM FLUGHAFEN

Ein flotter Shuttlezug pendelt zwischen dem Flughafen und dem Bahnhof (4 €, 9 Min. 4-mal stündl.); das Ticket gilt auch für die Weiterfahrt mit der Straßenbahn ins Zentrum.

Strasbourg Navette (www.strasbourg-navette.com) Busse von Strasbourg Navette verbinden die Place de la Gare in Straßburg mit dem Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden (18–20 €, 1 Std.).

ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL

Fünf supereffiziente Straßenbahnlinien (A bis E) bilden das Rückgrat des beispielhaften Straßburger Nahverkehrssystems der CTS (www.cts-strasbourg.fr). Zentraler Knotenpunkt aller Linien ist die Station Homme de Fer. Die Straßenbahnen verkehren im Allgemeinen bis 0.30 Uhr. Busse (nur wenige fahren auf der Grande Île) sind bis gegen 23 Uhr unterwegs. Freitags und samstags fahren von 23.30 bis 5.30 Uhr Nachtbusse, die an den Hotspots des Nachtlebens Station machen. Für Bus und Tram gleichermaßen gültige Einzelfahrscheine kosten 1,60 € (hin & zurück 3,10 €) und können beim Busfahrer und an den Automaten an den Straßenbahnhaltestellen gekauft werden. Die Tickets „24h Individuel“ und „24h Trio“ (4,10/6 € für 1/3 Pers.) gelten ab Entwertung 24 Stunden und sind in den Touristeninformationen sowie an den Tramhaltestellen erhältlich.

In dem Abschnitt über Straßburg sind die nächstgelegenen Tramhaltestellen mit dem Straßenbahnsymbol gekennzeichnet.

Route des Vins d’Alsace

Die grüne und idyllische Route des Vins d’Alsace (Elsässische Weinstraße) gehört zu Frankreichs schönsten Autorouten: Über den Weinreben an den Hängen erheben sich Felsspitzen mit Burgen und die diesigen Vogesen. Alle paar Kilometer laden eine cave (Weinkeller) oder ein Fachwerkdorf zum Verweilen, Verkosten und Genießen ein. Durch herrliche Landschaft schlängelt sich die 170 km lange Strecke ab Marlenheim (21 km westlich von Straßburg) südwärts nach Thann (46 km südwestlich von Colmar).

Lokale Touristeninformationen verteilen die Karte Elsässische Weinstraße und den Führer Alsace Grand Cru Wines, der die 50 wichtigsten regionalen Weinbaugebiete mit AOC-Zertifikat (Appellation d’Origine Contrôlée) vorstellt. Weitere Infos gibt’s online unter www.alsace-route-des-vins.com.

Die folgenden Dörfer sind von Norden nach Süden aufgeführt; sie haben jeweils viele Hotels und Restaurants (teilweise auch Campingplätze). Touristeninformationen liefern Details zu örtlichen chambres d’hôtes (B&Bs; DZ ca. 40–60 €).

Geführte Touren

Empfehlenswerte Anbieter von Minibustouren entlang der Route des Vins:

LCA Top Tour      BUSTOUR

Karte offline Google Maps (03 89 41 90 88; www.alsace-travel.com; 8 place de la Gare, Colmar; Halbtagestour 60–64 €) Die meisten Touren starten am Firmensitz (Place de la Gare); bei Colmars Touristeninformation kann reserviert werden.

Regioscope      BUSTOUR

(06 88 21 27 15; www.regioscope.com; Touren 105–115 €) Die Trips beginnen in Straßburg am eigenen Hotel oder an der Touristeninformation.

Anreise & Unterwegs vor Ort

Zur Route des Vins gehören mehrere Nebenstrecken mit wenig Verkehr (z.B. D422, D35, D18). Trotz Beschilderung empfiehlt sich eventuell die Blay-Karte Alsace-Lorraine Touristique (5,40 €) mit speziellen Farbmarkierungen. Radler haben viele Möglichkeiten, die tolle Landschaft auf Asphalt oder in einer Geländetour zu erkunden. Leihfahrräder (ca. 10 €/Tag) gibt’s in allen größeren Ortschaften und Städten.

AUTO & MOTORRAD

Selbstfahrer erreichen die Ortschaften an der Route des Vins zweifellos am schnellsten und einfachsten. Dabei sorgen die kurvigen Landstraßen für ein unvergessliches Erlebnis. Mietwagen gibt’s an Flughäfen und in größeren Städten. Während der Hauptsaison kann das Parken zum Albtraum werden (vor allem in Ribeauvillé und Riquewihr) – dann das Fahrzeug am besten etwas außerhalb vom Ortszentrum abstellen und ein paar Minuten laufen.

BUS & ZUG

Es ist möglich (wenn auch leicht umständlich), die ganze Route des Vins mit öffentlichen Verkehrsmitteln abzuklappern: Zu fast allen aufgeführten Ortschaften besteht Zuganschluss ab Straßburg oder Bus- und/oder Zugverbindung ab Colmar. Praktisch alle Züge nehmen Drahtesel mit. Die nützliche Website www.vialsace.eu informiert über regionale Busverbindungen und -fahrpläne.

Route des Vins d’Alsace

Detailansicht der Karte folgt

Die Elsässische Weinstraße gehört zu Frankreichs schönsten Autorouten. Sie windet sich durch eine Hügellandschaft voller Reben und märchenhafter Fachwerkdörfer, vorbei an den Hängen der diesigen Vogesen. Hinter jeder Kurve erwarten einen niedliche Weiler, verträumte Ausblicke und Weinkeller, in denen die Rebsäfte der Region verkostet werden können.

Von Marlenheim führt die Weinstraße durch idyllische Landschaft ins mittelalterliche Molsheim. Dessen Marktplatz dominiert das Fleischerzunfthaus mit Stufen giebel aus der Renaissance. Weiter geht’s gen Süden nach Rosheim, wo die romanische Église St-Pierre-St-Paul mit lasziven Wasserspeiern überrascht. Anschließend führt die Straße weiter zur Fachwerkstadt Obernai mit Marktplatz und Weinlehrpfad. Auf dem Weg ins verschlafene Mittelbergheim kommen die Vogesen in Sicht. Im Dörfchen lohnt ein Besuch des Weinguts Domaine Gilg und eine Probe der grand crus. Die nächste Etappe nach Dambach-la-Ville gibt den Blick auf noch höhere Gipfel frei. Der Ort mit Stadtmauern aus dem 14. Jh. wartet mit vielen Weinkellern auf und man erhascht einen ersten Blick auf die Türme des auf einem Berg gelegenen Château du Haut Kœnigsbourg. Nach einem kleinen Umweg wegen der Aussicht von den dortigen Festungsmauern kann man in dem Fachwerkdörfchen Bergheim und dem mit Türmen gespickten Ribeauvillé durch die Kopfsteinpflasterstraßen schlendern. Im nahen Hunawihr lässt das Centre de Réintroduction Cigognes & Loutres die Herzen von Storchenfans höher schlagen. Danach lädt Riquewihr mit bunten Fachwerkhäusern zu Streifzügen ein. Ein Renaissance-Rathaus und das Geburtshaus des Nobelpreis trägers Albert Schweitzer gibtʼs in Kaysersberg zu sehen. Südlich lockt in Katzenthal das Weingut Vignoble Klur mit Bioweinproben. Zum Abschluss erwartet einen Colmar, die Hauptstadt des elsässischen Weins, zum Essen in einer ihrer Winstuben. Auch kulturell hat die Geburtsstadt von Frédéric Auguste Bartholdi, dem Schöpfer der Freiheitsstatue, viel zu bieten.

MURAT TANER/GETTY IMAGES ©

Weinreben bei Hunawihr

Obernai

11 269 EW.

Das von einer mittelalterlichen Mauer umschlossene Städtchen Obernai liegt 31 km südlich von Straßburg und ist mit seinen kunterbunten Fachwerkhäusern eine echte Postkartenschönheit. Wer im Sommer den Besuchermassen entfliehen will, kann sich in kühle, blumengeschmückte Gassen wie die Ruelle des Juifs neben der Touristeninformation zurückziehen.

Sehenswertes & Aktivitäten

Verschiedene Winzer bieten in ihren Kellern nicht weit vom Ortskern Kostproben (die Touristeninformation hat einen Stadtplan).

Place du Marché      PLATZ

Auf diesem quirligen Platz wird jeden Donnerstagmorgen ein Markt abgehalten. Hier befinden sich auch das Hôtel de Ville (Rathaus) aus dem 16. Jh., das mit prächtigen Barockmalereien in Trompe-l’œil-Technik verziert ist, der Renaissancebrunnen Puits à Six Seaux (Sechs-Eimer-Brunnen) auf der anderen Seite der Rue du Général Gouraud und die Halle aux Blés (Kornspeicher) aus dem 16. Jh. mit Glocke auf dem Dach.

Stadtmauer      STADTMAUER

Die Stadtmauer aus dem 13. Jh. ist über den Platz vor der neogotischen Église St-Pierre et St-Paul mit ihren Zwillingstürmen zugänglich und lädt zu einem ausgedehnten Bummel ein.

Sentier Viticole du Schenkenberg      SPAZIERGANG

Der 1,5 km lange Weinlehrpfad beginnt am Wegkreuz auf dem Hügel nördlich von Obernai und schlängelt sich durch die umliegenden Weinberge. Wer ihn abwandern will, lässt sich von den gelben Schildern ab dem Friedhof hinter der Église St-Pierre et St-Paul leiten.

Schlafen & Essen

Le Gouverneur      HISTORISCHES HOTEL €

(03 88 95 63 72; www.hotellegouverneur.com; 13 rue de Sélestat; EZ 55–80 €, DZ 65–95 €, 3BZ 75–120 €, 4BZ 85–130 €; ) Das Altstadthotel an einem Innenhof schafft den perfekten Spagat zwischen rustikalem Fachwerk-Ambiente und zeitgenössischem Komfort. Mit fröhlichen Farbelementen und Kunst an den Wänden wirken die kleinen Zimmer fast wie im Boutiquehotel. Das familienfreundliche Management stellt Kinderbetten und -stühle gratis zur Verfügung.

Winstub La Dîme      ELSÄSSISCH €€

(03 88 95 54 02; 5 rue des Pélerins; Menüs 16–30 €; Do–Di 12–14 & 19–21 Uhr; ) Genau so sollte eine elsässische winstub sein: mit freiliegenden Balken und voller Gäste, die in Herzhaftem wie Zwiebelkuchen oder dicken Schweinshaxen schwelgen.

La Fourchette des Ducs      GOURMETKÜCHE €€€

(03 88 48 33 38; www.lafourchettedesducs.com; 6 rue de la Gare; Menüs 105–145 €; Di–Sa 19–21.30, So 12–13.30 Uhr) Das Restaurant mit zwei Michelin-Sternen verwöhnt seine Gourmetgäste mit stilvoll dargebotenen Gerichten. Küchenchef Nicolas Stamm legt besonderen Wert auf die Auswahl seiner Zutaten und würzt regionale Küche mit einer gehörigen Prise Kreativität. Typisch für ihn ist seine eigenwillige Verwendung von Kräutern. Die Probiermenüs wechseln mit den Jahreszeiten; dabei gibt’s etwa elsässische Spezialitäten wie baerewecke (Früchtebrot) und Kalb mit Trüffeln und Menton-Zitronensaft – einfach, aber himmlisch!

Praktische Informationen

Touristeninformation (03 88 95 64 13; www.tourisme-obernai.fr; place du Beffroi; Mo–Fr 9–12.30 & 14–18, Sa & So 9.30–12.30 & 14–18 Uhr) Versteckt sich hinter dem Hôtel de Ville (Rathaus).

An- & Weiterreise

Der Bahnhof liegt ca. 300 m östlich der Altstadt. Mindestens stündlich fahren TER-Züge von Obernai nach Colmar (9,50 €, 70 Min.) und Straßburg (6,20 €, 30 Min.).

ABSTECHER

NATZWEILER-STRUTHOF

Etwa 25 km westlich von Obernai befindet sich das einzige Konzentrationslager, das die Nazis auf französischem Boden errichteten, Natzweiler-Struthof (www.struthof.fr; Natzwiller, abseits der D130; Erw./Kind 6/3 €; 9–18.30 Uhr, Weihnachten–Feb. geschl.). Die düsteren Überreste des Lagers sind auch heute noch von Wachtürmen und konzentrisch angeordneten, damals unter elektrischer Spannung stehenden Stacheldrahtreihen umgeben. Das Krematorium (four crématoire), der Autopsiesaal (salle d’autopsie) und die 1,7 km vom Lagertor entfernte Gaskammer (chambre à gaz) zeugen an diesem Ort des Schreckens von den hier begangenen Gräueltaten. Nicht weit davon erinnert das Centre Européen du Résistant Déporté (9–18.30 Uhr, Weihnachten–Feb. geschl.) an Widerstandskämpfer in ganz Europa.

Insgesamt kamen in Natzweiler-Struthof und in den Nebenlagern in der Nähe etwa 22 000 Menschen ums Leben, ca. 40 % der Insassen; viele wurden erschossen oder gehängt. Als sich Anfang September 1944 amerikanische Truppen dem Lager näherten, wurden die damals 5517 noch Überlebenden nach Dachau deportiert.

Mittelbergheim

671 EW.

Das entspannte, untouristische Dörfchen Mittelbergheim thront auf einem Hügel und ragt wie eine Insel aus einem Meer von Silvanertrauben und wilden Tulpen (im Frühling) heraus. Entlang der Gässchen ducken sich sandfarbene, rot gedeckte Häuser.

Sehenswertes & Aktivitäten

In Mittelbergheim verraten wunderschön altmodische, schmiedeeiserne Schilder, wo sich die Weinkeller verstecken.

Sentier Viticole      SPAZIERGANG

Vom Parkplatz beim Friedhof am oberen Dorfrand an der D362 windet sich ein Weinbergsweg hangaufwärts durch die sanfte Hügellandschaft der Vogesen zum Château du Haut Andlau mit seinen beiden Türmen.

Domaine Gilg      WEINVERKOSTUNG

(www.domaine-gilg.com; 2 rue Rotland; Mo–Fr 8–12 & 13.30–18, Sa bis 17, So 9.30–11.30 Uhr) In dem netten, von einer Familie geführten Weingut gibt es preisgekrönte Tropfen zu probieren, darunter grand crus der Rebsorten Silvaner, Pinot und Riesling.

Schlafen & Essen

Es herrscht kein Mangel an preiswerten Privatunterkünften – überall im Dorf hängen Schilder in den Fenstern. Informationen gibt’s unter www.pays-de-barr.com.

Hôtel Gilg      HISTORISCHES HOTEL €

(03 88 08 91 37; www.hotel-gilg.com; 1 rte du Vin; EZ 63–83 €, DZ 68–98 €, Menüs 33–68 €; ) Wer auf ein wenig altmodische Romantik steht, ist in diesem Fachwerkhaus aus dem 17. Jh. genau richtig. Über eine Wendeltreppe geht’s hinauf zu den heimeligen Zimmern, die in warmen Pastelltönen gehalten sind und teilweise Holzbalkendecken haben. Elegant-rustikal präsentiert sich das dazugehörige Restaurant mit klassischer französischer und elsässischer Küche.

Dambach-la-Ville

2047 EW.

Das romantische, von Weinbergen und soliden Festungswällen umringte Dorf hat es trotz seiner Lage und seiner rund 60 Weinkeller irgendwie geschafft, sich den touristischen Massenandrang vom Hals zu halten. An den Südhängen der vier granithaltigen Hügel im Westen und Südwesten von Dambach wächst der berühmte grand cru von Frankstein.

Sehenswertes & Aktivitäten

Einige der bezaubernden Fachwerkhäuser, die in Farbtönen wie Pistaziengrün, Karamellbraun oder Himbeerrot gestrichen sind, wurden vor 1500 erbaut.

Stadtmauer      STADTMAUER

Perfekt für einen kleinen Spaziergang: Die Stadtmauer aus rosa Granit aus dem 14. Jh. wurde früher von vier Toren durchbrochen; drei davon sind noch immer von Wachtürmen gekrönt und nach Ortschaften der Umgebung benannt: Ebersheim, Blienschwiller und Dieffenthal.

Sentier Viticole du Frankstein      SPAZIERGANG

Der 1½-stündige Spaziergang auf diesem Weinlehrpfad beginnt ungefähr 70 m oberhalb der Touristeninformation in der Rue du Général de Gaulle und windet sich dann durch die ehrwürdigen Reben. Der Weg führt auch an der auf einem Hügel gelegenen Chapelle St-Sébastien (9–19 Uhr) vorbei, die für ihren romanischen Turm und ihren gotischen Chor bekannt ist.

Schlafen

Le Vignoble      HISTORISCHES HOTEL €

(03 88 92 43 75; www.hotel-vignoble-alsace.fr; 1 rue de l’Église; EZ 60–64 €, DZ 72–74 €; ) Das im Stadtzentrum gelegene Hotel ist in einer schmucken Scheune aus dem 18. Jh. untergebracht. Die gemütlichen Zimmer mit Holzbalkendecken sind in erfrischenden Zitronen- und Limonentönen gehalten.

Praktische Informationen

Touristeninformation (03 88 92 61 00; www.pays-de-barr.com; place du Maré; Mo–Fr 10–12 & 14–17.30, Sa 10–12 Uhr) Das Büro im Renaissancegebäude des Hôtel de Ville bietet Kartenmaterial über Wanderwege und Radwege nach Itterwiller.

An- & Weiterreise

Der Bahnhof liegt etwa 1 km östlich der Altstadt. Von Dambach-la-Ville gibt es stündlich Verbindungen nach Sélestat (2,10 €, 10 Min.), Colmar (6,40 €, 40 Min.) und Straßburg (9,80 €, 1 Std.).

Sélestat

19 568 EW.

Das zwischen Straßburg im Norden (50 km) und Colmar im Süden (23 km) gelegene Sélestat ist ein reizvoller Wirrwarr aus kunterbunten Fachwerkhäusern und Kirchturmspitzen. Berühmt wurde es vor allem wegen seiner einzigartigen Bibliothek.

Sehenswertes

Bibliothèque Humaniste      BIBLIOTHEK

(03 88 58 07 20; 1 rue de la Bibliothèque; Informationsschalter Mo–Fr 9–12 & 14–17 Uhr) Die ausgezeichnete Sammlung der 1452 gegründeten Humanistischen Bibliothek beinhaltet u. a. ein Merowingisches Lektionar aus dem 7. Jh., eine Kopie der Cosmographiae Introductio (1507 gedruckt), die die Neue Welt erstmals unter dem Namen „Amerika“ erwähnt, und die erste urkundliche Erwähnung des Weihnachtsbaumes (1521). Bei Redaktionsschluss war die Bibliothek zwecks Renovierung geschlossen; sie soll im Herbst 2016 wieder eröffnen – Infos telefonisch oder vor Ort.

Vieux Sélestat      HISTORISCHES VIERTEL

Majestätisch erheben sich die Kirchturmspitzen über den roten Dächern der Altstadt, die das linke Ufer der Ill säumt. Einige der schönsten Fachwerkhäuser und Gebäude mit Trompe-l’œil-Malerei befinden sich in der mittelalterlichen Gerbergasse Quai des Tanneurs.

Église St-Georges      KIRCHE

(place St-Georges; 8–18 Uhr) Die riesige gotische Kirche ist eine der eindrucksvollsten des Elsass. Das Gotteshaus mit dem farbenfrohen Ziegelmosaikdach wurde aus schwerem, rotem Sandstein erbaut. Besonders schön ist der Lichteinfall durch die vorhangartig angeordneten Buntglasfenster im Chorraum.

Marché      MARKT

(Di 8–13 Uhr) Der riesige Markt wird seit 1435 unter freiem Himmel in den Straßen rund um die romanische Église St-Foy abgehalten.

Marché du Terroir      MARKT

(place Vanolles; Sa 8–12 Uhr) Auf diesem Samstagsmarkt am Südrand der Altstadt wird Obst und Gemüse aus heimischem Anbau feilgeboten.

Montagne des Singes      PARK

(www.montagnedessinges.com; Kintzheim; Erw./Kind 9/5,50 €; 10–18 Uhr, Dez.–Feb. geschl.) Ein Riesenspaß für Kinder: In diesem 2,5 ha großen Waldpark lassen sich frei laufende Berberaffen und ihre frechen Sprösslinge mit Popcorn (natürlich speziell für Affen) füttern. Der 7 km westlich von Sélestat gelegene Ort Kintzheim ist über die D35 zu erreichen.

Praktische Informationen

Touristeninformation (03 88 58 87 20; www.selestat-tourisme.com; 10 bd du Général Leclerc; Mo–Fr 9–12 & 14–17.45, Sa 9–12 & 14–17 Uhr) Die Touristeninformation befindet sich am Rande des Stadtzentrums und ist zwei Häuserblocks von der Bibliothèque Humaniste entfernt.

Anreise & Unterwegs vor Ort

Von Juni bis Oktober verleiht die Touristeninformation Fahrräder (2 Std./halber Tag/ganzer Tag 7/9/14 €, Kaution 150 €).

Der Bahnhof liegt 1 km westlich der Bibliothèque Humaniste. Mit dem Zug sind Ziele wie Straßburg (8,80 €, 20 Min., 2-mal stündl.), Colmar (4,90 €, 11 Min., stündl.) oder Obernai (5,10 €, 33 Min., stündl.) am schnellsten erreichbar.

Haut Kœnigsbourg

Über Weinbergen und Hügeln thront die aus rotem Sandstein erbaute, turmgespickte Märchenburg Château du Haut Kœnigsbourg (www.haut-koenigsbourg.fr; Erw./Kind 8 €/frei; 9.15–18 Uhr, im Winter kürzere Öffnungszeiten). Der Umweg hierher lohnt sich: Das Rundumpanorama von den Festungsmauern mit Blick auf die Vogesen, den Schwarzwald und – bei guter Sicht – die Alpen ist atemberaubend. Audioguides erläutern die turbulente 900-jährige Geschichte der Burg, die sich trotz pompöser Umbauten durch Kaiser Wilhelm II. im Jahr 1908 ihr typisches mittelalterliches Aussehen bewahrt hat.

Bergheim

1933 EW.

Noch so ein idyllischer Flecken mit robuster Stadtmauer aus dem 14. Jh., überbordenden Geranien und knallbunten Fachwerkhäusern. Allerdings sah es hier nicht immer so freundlich aus. Von wechselnden Herrschern über einmarschierende Invasoren bis hin zu Hexenverbrennungen auf dem Scheiterhaufen hat der kleine Ort im Lauf der Jahrhunderte schon so manches erlebt.

Ein Bummel durch die Kopfsteinpflasterstraßen des gut erhaltenen mittelalterlichen Stadtkerns führt vorbei an der frühgotischen Kirche, der Sonnenuhr von 1711 an der Wand des Hauses Nr. 44 in der Grand’Rue und der imposanten Porte Haute, die mit ihrem Turm als einziges von drei Haupttoren bis heute durchgehalten hat. Im Park außerhalb der Stadtmauer gibt es die knorrige Linde im Herrengarten zu bestaunen, die um 1300 gepflanzt wurde. Entlang der Stadtmauer führt ein 2 km langer Pfad rund um den Ort. Interessant für Weinfreunde: Die lokalen grands crus heißen Kanzlerberg und Altenberg de Bergheim.

Die winzige Touristeninformation (03 89 73 31 98; Mo–Sa 9.30–12 & 14–18, So 10–13 Uhr) befindet sich zwischen dem Hôtel de Ville aus dem 18. Jh. und der Ancienne Synagogue (Alte Synagoge), die heute als Kulturzentrum genutzt wird.

Gleich hinter der Porte Haute wartet das Hotel La Cour du Bailli (03 89 73 73 46; www.cour-bailli.com; 57 Grand’Rue; Zi. 77–175 €, Menüs 11–30 €; ), dessen rustikal eingerichtete Zimmer und Appartements (alle mit Kochnische) rund um einen Innenhof aus dem 16. Jh. gruppiert sind. Entspannung bieten der Pool und ein mit Natursteinen gestalteter Wellnessbereich, in dem sinnliche Vinotherapiebehandlungen angeboten werden. Das stimmungsvolle, im Keller untergebrachte Restaurant tischt weingetränkte Spezialitäten wie coq au riesling auf. Es gibt keinen Aufzug, die Koffer müssen geschleppt werden.

STÖRCHE IM ELSASS

Der Weißstorch (cigogne) hat in der Elsässer Folklore als Glücks- und Babybringer seit Langem einen Stammplatz. Als Zugvogel überwintert er in Afrika und verbringt den Sommer in Europa, sucht sich seine Nahrung in Feuchtgebieten und baut sein Nest aus Halmen und Zweigen hoch oben auf Dachfirsten und Kirchtürmen.

Veränderte Umweltbedingungen führten Mitte des 20. Jhs. zu einem dramatischen Rückgang der Storchpopulation. Anfang der 1980er-Jahre waren im ganzen Elsass nur noch zwei frei lebende Storchenpaare übrig geblieben. Forscherteams und Aufzuchtstationen bemühten sich daraufhin, den Weißstorch ganzjährig wieder anzusiedeln. Das Projekt hatte einen Riesenerfolg, sodass im Elsass heute wieder über 400 Storchenpaare leben. Und einige davon wird man sicherlich auf der Route des Vins beobachten oder mit dem Schnabel klappern hören können.

Ribeauvillé

5027 EW.

Das in ein malerisches Tal gebettete mittelalterliche Städtchen Ribeauvillé wird von einer Burg überragt und gehört mit seinen gewundenen, fachwerkhausgesäumten Gässchen zum Pflichtprogramm der Route des Vins. Und es kann drei grands crus vorweisen: Kirchberg de Ribeauvillé, Osterberg und Geisberg.

Sehenswertes & Aktivitäten

Vieille Ville      HISTORISCHES VIERTEL

Entlang der Grand’Rue, der Hauptstraße der Altstadt, gibt es gleich mehrere Hingucker: Das Pfifferhüs aus dem 17. Jh. beherbergte früher die Querpfeife spielenden Stadtmusikanten; sehenswert sind auch das Hôtel de Ville samt Renaissancebrunnen sowie die mit Glocken bestückte Tour des Bouchers (Metzgerturm) ganz in der Nähe.

Cave de Ribeauvillé      WEINKELLEREI

(03 89 73 20 35; www.vins-ribeauville.com; 2 rte de Colmar; Mo–Fr 8–12 & 14–18, Sa & So 10–12 & 14–18 Uhr) Frankreichs älteste Winzergenossenschaft (gegründet 1895) unterhält hier ein Weinmuseum, vertreibt informative Broschüren und bietet Gratisverkostungen ihrer exzellenten Weine. Diese werden aus allen sieben im Elsass angebauten Rebsorten gekeltert. Am Wochenende geben einheimische Winzer fachkundig Auskunft. Die Kellerei befindet sich hinter dem zweiten Kreisverkehr nördlich der Touristeninformation.

Burgruinen      SPAZIERGANG

Drei Berge westlich und nordwestlich von Ribeauvillé tragen die Ruinen ehemaliger Schlösser aus dem 12. und 13. Jh.: St-Ulrich (530 m), Giersberg (530 m) und Haut Ribeaupierre (642 m). Wer mag, macht sich an der Place de la République (am Nordzipfel der Grand’Rue) auf die Socken und wandert sie der Reihe nach ab (Rundweg ca. 3 Std.).

Schlafen & Essen

Camping Municipal Pierre de Coubertin      CAMPINGPLATZ €

(03 89 73 66 71; 23 rue Landau; 2 Pers., Auto & Zelt 13,50 €; ) Der schattige Campingplatz mit Spielplatz, Rad- und Kanuvermietung liegt 500 m östlich des Stadtkerns.

Hôtel de la Tour      HISTORISCHES HOTEL €€

(03 89 73 72 73; www.hotel-la-tour.com; 1 rue de la Mairie; EZ 72–96 €, DZ 78–104 €; ) Das in einer stilvoll umgebauten Weinkellerei untergebrachte Fachwerkhotel hat urige, gemütliche Zimmer, einige davon blicken auf die Tour des Bouchers.

Auberge du Parc Carola      INTERNATIONAL €€

(03 89 86 05 75; www.auberge-parc-carola.com; 48 rte de Bergheim; Menüs 30–61 €; Do–Mo 12–13.30 & 19–21.30 Uhr; ) Außen altmodisch-malerisch, innen todschick: Diese auberge steckt voller Überraschungen – nicht zuletzt wegen Starköchin Michaela Peters am Herd. Die unverfälschten Aromen der saisonalen Sensationen (z. B. Hasenfilet mit kastaniengespicktem Rotkohl oder Schellfisch mit Haselnuss-Risotto und Kürbisemulsion) sind deutlich herausschmeckbar. Im Sommer stehen Tische unter den Bäumen. Es gibt auch ein Kindermenü für 11,50 €.

Praktische Informationen

Touristeninformation (03 89 73 23 23; www.ribeauville-riquewihr.com; 1 Grand’Rue; Mo–Sa 9.30–12 & 14–18, So 10–13 Uhr) Am Südende der Einbahnstraße Grand’Rue.

An- & Weiterreise

An Ribeauvillés zentralem Busbahnhof besteht recht häufig Verbindung zu Zielen an der Route des Vins – darunter Colmar (4,05 €, 25 Min.) und Riquewihr (2,70 €, 13 Min.). Online-Fahrpläne gibt’s unter www.vialsace.eu.

Hunawihr

605 EW.

Wer unbedingt Störche sehen will, muss nach Hunawihr, einem verschlafenen Weiler etwa 1 km südlich von Ribeauvillé. Die Wehrkirche auf einem Hügel nicht weit vom Ortskern stammt aus dem 16. Jh. und dient seit 1687 als Simultaneum, d. h. als Gotteshaus sowohl für die katholische als auch die protestantische Gemeinde. Etwa 500 m östlich von Hunawihr bietet das reizende Centre de Réintroduction Cigognes & Loutres (Zentrum zur Wiederansiedelung von Störchen & Ottern; www.cigogne-loutre.com; Erw./Kind 9,50/6 €; 10–18.30 Uhr, Mitte Nov.–März geschl.) 200 frei lebenden Störchen ein Zuhause. Sie teilen sich das Terrain mit Kormoranen, Pinguinen, Ottern und Seelöwen, die jeden Nachmittag mehrmals demonstrieren, wie gut sie im Fischefangen sind. Im Frühling lassen sich die frisch geschlüpften Jungvögel bestaunen.

Die Jardins des Papillons (www.jardinsdespapillons.fr; Erw./Kind 7,50/5 €; 10–18 Uhr, Nov.–Ostern geschl.) nahe des Centre de Réintroduction Cigognes & Loutres laden zu einem Spaziergang inmitten von exotischen, frei herumfliegenden Schmetterlingen ein.

Bus 106 fährt zwischen Hunawihr und Colmar (4,05 €, 33 Min.).

Riquewihr

1215 EW.

Die Konkurrenz ist hart, aber Riquewihr ist womöglich die bezauberndste Stadt der Route des Vins. Das von einer mittelalterlichen Stadtmauer umringte Zentrum mit seinem fotogenen Labyrinth aus gewundenen Gassen, versteckten Höfen und um die Wette strahlenden Fachwerkhäusern lässt sich toll zu Fuß erkunden. Diese Postkartenidylle erfreut sich natürlich großer Beliebtheit; wer die Stadt in Ruhe genießen will, sollte daher besser frühmorgens oder abends kommen.

Sehenswertes & Aktivitäten

Dolder      HISTORISCHE STÄTTE

(www.musee-riquewihr.fr; Eintritt 3 €, mit Tour des Voleurs 5 €; April–Nov. Sa & So 14–18 Uhr, Juli–Mitte Aug. tgl.) Das Steintor aus dem späten 13. Jh. mit Fachwerk und einem 25 m hohen Glockenturm bietet eine traumhafte Aussicht und beherbergt ein kleines regionalgeschichtliches Museum.

Tour des Voleurs      HISTORISCHE STÄTTE

(Diebesturm; Eintritt 3 €, mit Dolder 5 €; Ostern–1. Nov. 10.30–13 & 14–18 Uhr) Die Rue des Juifs (Teil des ehemaligen jüdischen Viertels) führt bergab zum mittelalterlichen Steinturm, in dem eine grausige Folterkammer (mit Erläuterungen auf Deutsch) und eine alte Winzerküche untergebracht sind.

Maison de Hansi      MUSEUM

(16 rue du Général de Gaulle; Erw./Kind 3/2 €; tgl. 10–12.30 & 13.30–18.30 Uhr) Jean-Jacques Waltz (1873–1951), auch unter seinem Künstlernamen „Hansi“ bekannt, war ein berühmter Zeichner aus Colmar, dessen verklärte Heimatbilder das Elsass idealisieren und weltbekannt sind. Das Museum zeigt Poster, Kinderbücher, Stiche und sogar Weinetiketten des Künstlers.

Sentier Viticole des Grands Crus      SPAZIERGANG

Ein 2 km langer, gelb markierter Pfad führt hinaus in die Reben. Besonders die Lagen Schœnenbourg (nördlich von Riquewihr) und Sporen (im Südosten) liefern edle Tropfen, bei denen Weinkenner mit der Zunge schnalzen. Ein zweiter, rot markierter Weg (15 km) macht die Runde zu fünf Nachbarorten. Beide Wege beginnen gleich neben der Auberge du Schœnenbourg, 100 m rechts vom Hôtel de Ville.

INSIDERWISSEN

FRANCINE KLUR, WINZERIN AUF VIGNOBLE KLUR

Elsässischer Wein

Es gibt für jede Gelegenheit einen passenden elsässischen Wein. Zu Flammkuchen oder Foie gras empfiehlt sich ein leichter, zitrusfruchtiger Silvaner, zu Fisch oder choucroute ein frischer, trockener Riesling. Ein runder Gewürztraminer voll exotischer Frucht- und Gewürznoten ist der ideale Begleiter zu Münsterkäse, Wurst, Fleisch und asiatischen Gerichten. Blumig-würzige Muskatweine eignen sich hervorragend zu Spargel oder als Aperitif und vollmundige Pinot Noirs harmonieren mit Rotfleisch.

Route des Vins

Die Route des Vins unterscheidet sich von anderen französischen Weinregionen, weil die Dörfer klein und familiär sind. So lernen unsere Gäste schnell unseren Wein, unser Essen und unsere Kultur kennen. Es gibt keine großen Weinschlösser wie z. B. um Bordeaux, aber die Stimmung ist richtig nachbarschaftlich – unsere Türen stehen Besuchern immer offen.

Insidertipps

Mein Tipp: Einen ganzen Tag lang durch die Weinberge wandern oder radeln, unterwegs zur Weinprobe oder zum Mittagessen einkehren und Zwischenstopps einlegen, um die Atmosphäre zu genießen. Berühmte Dörfer wie Riquewihr und Ribeauvillé sollte man am besten abends besuchen, dann hat man die Straßen für sich. Meine Lieblingsjahreszeiten sind der Herbst, wenn der berauschende Duft von neuem Wein in der Luft liegt, und der Frühling, wenn die Kirschbäume blühen.

Schlafen & Essen

Seit im 18. Jh. zum ersten Mal Kokosnüsse hierher gelangten, weht der Duft von klassischen und Kokosnuss-Makronen durch Riquewihr. Die Stadt hat jede Menge Confiserien und Weinstuben zu bieten und in den Bäckereien werden riesige Brezeln verkauft.

Hôtel de la Couronne      HISTORISCHES HOTEL €

(03 89 49 03 03; www.hoteldelacouronne.com; 5 rue de la Couronne; EZ 55–69 €, DZ 62–130 €; ) Mit Glyzinien und einem Turm aus dem 16. Jh. versprüht das zentral gelegene Hotel viel altmodischen Charme. Unter den niedrigen Eichenbalken der Landhausstilzimmer warten zeitgenössisches Mobiliar und fröhliche Textilien mit Blumenmustern; oft kommt Aussicht auf Dächer und Hügel hinzu. Ein Fahrstuhl ist allerdings nicht vorhanden.

Le Sarment d’Or      HISTORISCHES HOTEL €

(03 89 86 02 86; http://riquewihr-sarment-dor.fr; 4 rue du Cerf; DZ 70–85 €, 3BZ 95 €, Hauptgerichte 24–32 €) Hier muss man sein Gepäck eine Wendeltreppe hinaufschleppen. Das ist allerdings nur ein kleiner Preis fürs Wohnen in diesem rosenfarbenen Refugium aus dem 17. Jh. Die einfachen Zimmer wirken ganz leicht rustikal. Das Restaurant serviert kompetent und raffiniert zubereitete Regionalküche.

Au Trotthus      MODERN FRANZÖSISCH €€

(03 89 47 96 47; www.trotthus.com; 9 rue des Juifs; Menüs mittags 18 €, abends 28–39 €; Mo 19–21.30, Di & Do–Sa 12–14 & 19–21.30, So 12–14 Uhr) Das gemütliche Lokal in einem Winzerhaus aus dem 16. Jh. wird von einem anspruchsvollen Küchenchef geleitet. Das marktorientierte Menü unter den Holzbalken umfasst Leckeres wie Brassentatar mit Zitrone, Wasabicreme, Forelleneiern und Erbsensorbet.

Table du Gourmet      GOURMETKÜCHE €€€

(03 89 49 09 09; www.jlbrendel.com; 5 rue de la Première Armée; Menüs 58–104 €; Fr–Mo 12.15–13.45 & 19.15–21.15, Mi & Do 19.15–21.15 Uhr) Jean-Luc Brendel ist die treibende Kochkraft hinter dem Michelin-Sterne-Restaurant, das in einem Haus aus dem 16. Jh. untergebracht ist. Dessen schicke Neugestaltung mit scharlachroten Wänden ist der richtige Rahmen für Spezialitäten, denen Kräuter und seltene Gemüsesorten aus dem eigenen mittelalterlichen Garten ein intensives Naturaroma verpassen. Auf der Karte steht Saisonales von Spargel bis Trüffel und alles wird sorgfältig zubereitet und phantasievoll präsentiert.

Praktische Informationen

Touristeninformation (03 89 73 23 23; www.ribeauville-riquewihr.com; 2 rue de la Première Armée; Mo–Sa 9.30–12 & 14–18, So 10–13 & 14–16 Uhr) Im Zentrum der Altstadt.

Anreise & Unterwegs vor Ort

Bus 106 fährt mehrfach täglich von Riquewihr nach Ribeauville (2,70 €, 18 Min.) und Colmar (3,75 €, 25 Min.).

Kaysersberg

2786 EW.

Mit seinen sanft ansteigenden Weinbergen, der über dem Ort thronenden Burgruine und der alten Wehrbrücke (16. Jh.), die sich über die rauschende Weiss spannt, bietet das 10 km nordwestlich von Colmar gelegene Städtchen Kaysersberg einen auf Anhieb reizvollen Anblick.

Sehenswertes & Aktivitäten

Bei der Touristeninformation gibt’s Audioguides für einen Stadtrundgang (1½–2 Std., 5 €).

Vieille Ville      HISTORISCHES VIERTEL

Ein Bummel durch die Altstadt führt zu dem prächtigen Renaissancepalast des Hôtel de Ville und zur Église Ste-Croix (9–16 Uhr) aus rotem Sandstein, deren Altar mit seinen 18 bemalten Holzreliefs die Leidensgeschichte und Auferstehung Christi darstellt. Der Renaissancebrunnen auf dem Kirchenvorplatz dient als Sockel für die majestätische Statue des Kaisers Konstantin.

Musée Albert Schweitzer      MUSEUM

(126 rue du Général de Gaulle; Erw./Kind 2/1 €; Ostern–Anfang Nov. 9–12 & 14–18 Uhr) Das Geburtshaus des Musikwissenschaftlers, Urwalddoktors und Friedensnobelpreisträgers von 1952 Albert Schweitzer (1875–1965) dient heute als Museum und widmet sich dem Leben und Werk dieses Wohltäters im Elsass und in Gabun.

Sentiers Viticoles      SPAZIERGANG

Ein Netz von Fußwegen führt durch die Täler und Weinberge der Umgebung. Wer zehn Minuten bergauf spaziert, stößt auf die Ruine des einstmals imposanten, zinnenbesetzten Château de Kaysersberg, die aus den Reben emporzuwachsen scheint. Wenn die Kondition reicht, bietet sich ein Abstecher nach Riquewihr (2 Std.) oder Ribeauvillé (4 Std.) an. Die Routen beginnen in Kaysersberg hinter dem Torbogen rechts (wenn man vor dem Eingang des Hôtel de Ville steht).

Schlafen

Hôtel Constantin      HOTEL €

(03 89 47 19 90; www.hotel-constantin.com; 10 rue du Père Kohlmann; EZ 55 €, DZ 65–82 €; ) Das in einem ehemaligen Winzerhaus untergebrachte Hotel im Herzen der Altstadt verfügt über zwanzig saubere, moderne Zimmer, die mit Holzmöbeln eingerichtet sind.

Praktische Informationen

Touristeninformation (03 89 71 30 11; www.kaysersberg.com; 37 rue du Général de Gaulle; Mo–Sa 9–12.30 & 14–18, So 9–12.30 Uhr; ) Die Touristeninformation im Hôtel de Ville versorgt Besucher mit Broschüren über Spazierwege, Wanderungen oder Radtouren und vermittelt chambres d’-hôtes. Internetnutzung und WLAN sind kostenlos.

An- & Weiterreise

Bus 145 verkehrt mehrmals täglich zwischen Kaysersberg und Colmar (3,75 €, 30 Min.).

Katzenthal

556 EW.

Im naturnahen Katzenthal kann man die Touristenpfade eine Zeitlang hervorragend verlassen: Rund 5 km südlich von Kaysersberg bedecken grand-cru-Reben die hiesigen Hänge. Darüber thronen die mittelalterlichen Ruinen des Château du Wineck, wo Wald- und Weinbergwanderungen beginnen.

Das familiengeführte Weingut Vignoble Klur (03 89 80 94 29; www.klur.net; 105 rue des Trois Epis; 2-Bett-Apt. 82–96 €, 4-Bett-Apt. 105–120 €, Mindestaufenthalt 3 Nächte; ) ist auf Weine aus biologischem und biodynamischem Anbau spezialisiert und eine entspannte Adresse für Verkostungen, Weinbergwanderungen und elsässische Kochkurse. Die hellen, gut ausgestatteten Apartments eignen sich sehr gut für einen Urlaub am Busen der Natur. Nach einem langen Wander- und Weinprobentag können Gäste in der Bio-Sauna relaxen. Im angeschlossenen Bistro Le KatZ werden zu den Weinen des Guts Gerichte aus regionalen Zutaten gereicht.

Colmar

69 013 EW.

Colmar ist die Hauptstadt der Elsässer Weinbauregion und scheint direkt aus einem mittelalterlichen Märchen zu stammen. Entlang der Route des Vins d’Alsace wähnt man sich mitunter im Jahr 1454. Doch im Gassengewirr der hiesigen Altstadt wirkt die Illusion perfekt: Fachwerkhäuser in Malkreidefarben drängen sich in Kopfsteinpflastergassen und entlang brückenreicher Kanäle. So schlendern die meisten Tagesbesucher in einem Dauerrausch von Halsverrenken, Fotografieren und Bewunderungsseufzern umher.

Parallel zur malerischen Atmosphäre zeugen herrliche Kirchen und Museen deutlich von Colmars illustrer Vergangenheit, indem sie lokale Legenden vom berühmten Bartholdi (Schöpfer der Freiheitsstatue) bis hin zum Isenheimer Altar ehren.

Detailansicht der Karte folgt

Colmar

Highlights

1 C5 Petite Venise

Sehenswertes

2 C4 Ancienne Douane

3 C3 Collégiale St-Martin

4 B3 Église des Dominicains

5 D3 Église St-Matthieu

6 B3 Maison des Têtes

7 C4 Maison Pfister

8 C4 Maison zum Kragen

9 C4 Musée Bartholdi

10 D2 Musée du Jouet

11 B2 Musée d’Unterlinden

12 C5 Rue-de-Turenne-Brücke

Aktivitäten, Kurse & Touren

13 B1 LCA Top Tour

Schlafen

14 B4 Hôtel Le Rapp

Hôtel les Têtes (s. 6)

15 B4 Hotel Quatorze

16 C4 Hôtel St-Martin

17 B5 Le Maréchal

18 D3 Maison Martin Jund

Essen

19 C4 Au Croissant Doré

20 D5 Aux Trois Poissons

21 C5 JY’S

22 B3 La Cocotte de Grandmère

23 D3 La Table du Brocanteur

24 C4 L’Atelier du Peintre

25 C5 L’Épicurien

26 B4 L’Un des Sens

27 C4 Sézanne

Unterhaltung

28 A1 Comédie de l’Est

29 D3 Fnac Billetterie

30 B2 Théâtre Municipal

Shoppen

31 B2 Choco en Têtes

32 C3 Fromagerie St-Nicolas

33 C5 Les Foie Gras de Liesel

Maison Martin Jund (s. 18)

34 C5 Marché Couvert

Sehenswertes

Petite Venise      HISTORISCHES VIERTEL

Karte offline Google Maps (Ruderboote 6 € für 30 Min.) Wer nur Zeit für eine von Colmars Sehenswürdigkeiten hat, sollte sich „Klein-Venedig“ anschauen. Abgesehen von den Kanälen ähnelt das Viertel der italienischen Stadt zwar nicht. besonders, dafür hat es seinen ganz eigenen Reiz, egal ob man es zu Fuß oder per Ruderboot erkundet: An den verwinkelten Seitenstraßen stehen sorgfältig restaurierte Fachwerkhäuser in Zuckermandelfarben, die im Sommer oft vor Geranien strotzen. Für einen Mittelalterspaziergang empfehlen sich die Rue des Tanneurs mit Dachterrassen zum Trocknen von Tierhäuten und das frühere Fischerviertel namens Quai de la Poissonnerie.

Musée d’Unterlinden      KUNSTMUSEUM

Karte offline Google Maps (www.musee-unterlinden.com; 1 rue d’Unterlinden; Erw./Kind 8/5 € mit Église des Dominicains; tgl. 9–18 Uhr) Das in den gotischen Gebäuden eines ehemaligen Dominikanerinnenklosters untergebrachte Museum birgt eine wertvolle Sammlung mit mittelalterlichen Steinskulpturen, Drucken von Martin Schongauer (Ende 15. Jh.) und Werken der oberrheinischen Renaissancekunst. Die grandiose moderne Sammlung des Museums beinhaltet Originale von Monet, Picasso und Renoir. Unbestrittenes Glanzstück des Museums ist jedoch der spätgotische Rétable d’Issenheim (Isenheimer Altar), der derzeit in der benachbarten Dominikanerkirche zu sehen ist, solange das Museum erweitert wird.

Église des Dominicains      KIRCHE

Karte offline Google Maps (place des Dominicains; mit Musée d’Unterlinden Erw./Kind 8/5 €; Mai–Okt. tgl. 9–18 Uhr, restliches Jahr kürzere Öffnungszeiten) Das Prunkstück dieser säkularisierten gotischen Kirche mit Buntglasfenstern aus dem späten Mittelalter ist Martin Schongauers berühmtes Triptychon La Vierge au Buisson de Roses (Madonna im Rosenhag) von 1473. Solange das Musée d’Unterlinden ausgebaut wird, ist in der Kirche auch der Isenheimer Altar des Malers Matthias Grünewald und des Holzbildhauers Niklaus von Haguenau zu sehen. Der als eines der ausdrucksvollsten und ergreifendsten religiösen Kunstwerke gefeierte Altar beeindruckt mit realistisch dargestellten Szenen aus dem Neuen Testament.

Musée Bartholdi      MUSEUM

Karte offline Google Maps (www.musee-bartholdi.com; 30 rue des Marands; Erw./Kind 5/3 €; März–Dez. Mi–Mo 10–12 & 14–18 Uhr) Frédéric Auguste Bartholdi war jener Bildhauer, der dem Geist einer ganzen Nation mit seiner Freiheitsstatue Ausdruck verlieh. Das Museum, das in seinem Geburtshaus untergebracht ist, widmet sich dem Leben und Werk des 1834 geborenen Künstlers. Zu bestaunen gibt es u. a. ein Gipsmodell des linken Ohrs der Lady Liberty in Originalgröße (das Ohrläppchen hat die Dimensionen einer Wassermelone!) sowie die glanzvollen, großbürgerlichen Wohnräume der Bartholdi-Familie. Ein Saal im Erdgeschoss präsentiert Judaika aus dem 18. und 19. Jh.

Église St-Matthieu      KIRCHE

Karte offline Google Maps (Grand’Rue; 10–12 & 15–17 Uhr) Die Franziskanerkirche strahlt zwar durch und durch protestantische Strenge aus, hat aber eine gespaltene Persönlichkeit. Von 1715 bis 1987 teilte eine Trennwand den himmelwärts strebenden gotischen Chor aus dem 14. Jh. vom Kirchenschiff ab. Dank dieses Arrangements hat der jubé (Lettner) aus dem 14. Jh. die Gegenreformation überlebt.

Maison des Têtes      HISTORISCHE STÄTTE

Karte offline Google Maps (Haus der Köpfe; 19 rue des Têtes) Das 1906 für einen wohlhabenden Weinhändler erbaute Treppengiebelhaus schmückt sich mit 106 Grimassen schneidenden Gesichtern, Tierköpfen, Teufeln und Engeln, die seinem Namen alle Ehre machen.

Ancienne Douane      HISTORISCHE STÄTTE

Karte offline Google Maps (place de l’Ancienne Douane) Das alte Zollhaus mit bunt gemustertem Ziegeldach und Loggia am südlichen Ende der Rue des Marchands stammt aus dem späten Mittelalter und wird heute für Wechselausstellungen und Konzerte genutzt.

Collégiale St-Martin      KIRCHE

Karte offline Google Maps (place de la Cathédrale; 8.30–18.30 Uhr) Über kunstvolles Mauerwerk wandert das Auge hinauf zum pagodenähnlichen, kupfernen Turmhelm der gotischen Kirche.

Musée du Jouet      MUSEUM

Karte offline Google Maps (www.museejouet.com; 40 rue Vauban; Erw./Kind 4,80/3,70 €; Mi–Mo 10–12 & 14–18 Uhr) Von sittsamen Barbies aus den 1950er-Jahrenüber echte Gaultierpuppen bis hin zu ganzen Modelleisenbahnsets von Hornby und Märklin: Die hier ausgestellten Spielsachen aus längst vergangenen Zeiten lassen die Herzen von Kindern jeden Alters höher schlagen.

Maison Pfister      HISTORISCHE STÄTTE

Karte offline Google Maps (11 rue des Marands) Dieses Renaissancehaus wurde 1537 für Ludwig Scherer erbaut, einen reichen Hutmacher aus Besançon. Mit seinen aufwendigen Holzmalereien, kunstvollen Erkerfenstern und dem holzgeschnitzten Balkon ist es ein absoluter Hingucker.

Maison zum Kragen      HISTORISCHES HAUS

Karte offline Google Maps (9 rue des Marands) Dieses Haus aus dem 15. Jh. ist berühmt für seine häufig fotografierte Holzskulptur, die einen marchand (Händler) zeigt.

NICHT VERSÄUMEN

RUDERN IN PETITE VENISE

Neben der Brücke an der Rue de Turenne starten Ruderboote, mit denen sich Petite Venise entspannt vom Wasser aus bewundern lässt. Von der Brücke aus sieht man auch am besten, wie an den Kanälen abends die Lichter angehen.

Festivals & Events

Von Mitte Mai bis Mitte September finden dienstags abends auf der Place de l’Ancienne Douane volkstümliche Soirées Folkloriques (elsässische Musik- und Tanzdarbietungen, Eintritt frei) statt. Im Juli, beim Festival International de Colmar (www.festival-colmar.com), spielen an verschiedenen historischen Orten der Stadt Orchester auf, einer der Schauplätze ist das Musée d’Unterlinden. Fast jedes Dorf im Elsass feiert irgendwann im Sommer seine Fête du Vin (Weinfest); genaue Daten und weitere Einzelheiten nennt die Touristeninformation. Colmars zauberhafter Marché de Noël (Weihnachtsmarkt; www.noel-colmar.com) wartet von Ende November bis zum 31. Dezember auf Besucher.

LADY LIBERTY

Wer auf der Route de Strasbourg (N83) nach Colmar fährt, sollte sich auf ein seltsames Déja-vu-Erlebnis gefasst machen, denn 3 km nördlich der Altstadt kommt – wenn auch deutlich kleiner als das Original – die Freiheitsstatue (Route de Strasbourg) in Sicht. Die Stadt Colmar errichtete diese fackeltragende, 12 m hohe, kupfergrüne Replik zu Ehren des 100. Todestags ihres Sohnes Frédéric Auguste Bartholdi (1834–1904), dem Schöpfer der New Yorker Statue. Fraglich ist nur, was diese Dame (die viermal kleiner ist als ihre Schwester auf der anderen Seite des Atlantiks) von ihrem eher bescheidenen Standort auf einer Verkehrsinsel hält. Dort ist es zwar nicht ganz so spannend wie im Hafen von New York, aber eine Ikone ist sie dennoch.

Schlafen

Ob Kanalromantik oder Übernachten auf einem bewirtschafteten Weingut: Colmar hat viele charmante Unterkünfte. Zu Weihnachten, Ostern und zur Hauptsaison im Sommer ist rechtzeitiges Reservieren notwendig.

Chez Leslie      B&B €

(03 89 79 98 99; www.chezleslie.com; 31 rue de Mulhouse; EZ 72 €, DZ 82–87 €; ) Insidertipps zu Colmar, ein Hochstuhl fürs Baby, Nachmittagstee im Garten: Nichts ist der freundlichen Gastgeberin Leslie zu viel. Ihr hübsch restauriertes Stadthaus aus dem Jahr 1905 beherbergt individuell eingerichtete Zimmer mit viel Tageslicht, Hartholzböden und alten Betten. Bis zum Bahnhof sind’s fünf Gehminuten.

Maison Martin Jund      GÄSTEHAUS €

Karte offline Google Maps (03 89 41 58 72; www.martinjund.com; 12 rue de l’Ange; Zi. 37–70 €, Apt. 72–100 €; ) Das von Altstadtgässchen umzingelte, rosafarbene Fachwerkhaus umschließt einen Innenhof und beherbergt ein Bioweingut. Viele der hellen, gepflegten Studios haben ein Wohnzimmer und eine Küchenzeile und das Frühstück ist die zusätzlichen 6,50 € wert – es gibt Croissants, frisch gepressten Saft, selbst gemachte Marmeladen und Käse aus den Vogesen.

Villa Élyane      B&B €€

(06 99 04 55 23; www.villa-elyane.com; 26a rue Camille Schlumberger; DZ 150–160 €, 4BZ 195–250 €; ) Die anmutige Villa aus dem späten 19. Jh. schafft den schwierigen Balanceakt zwischen Original-Jugendstilmerkmalen und modernen Annehmlichkeiten wie iPod-Docks und Espressomaschinen in den Zimmern. Regionale Bioprodukte und frisch gepresste Säfte machen das Frühstück zu einem kleinen Fest. Garten, Sauna, Tischtennisplatte und Fahrradverleih sorgen dafür, dass das Haus besonders für Familien mit Kindern interessant ist.

Hotel Quatorze      DESIGNHOTEL €€

Karte offline Google Maps (03 89 20 45 20; www.hotelquatorze.com; 14 rue des Augins; DZ 140–240 €, Suite 260–420 €) Das Hotel Quatorze in einer liebevoll umgebauten Apotheke von 1830 bringt modernes Design ins Herz der Altstadt. Die 14 Zimmer und Suiten präsentieren sich gradlinig und offen, mit Holzböden und weißen Wänden, an denen Werke des spanischen Künstlers Alfonso Vallès Akzente setzen. Kleine Annehmlichkeiten wie iPod-Dockingstationen, Aesop-Kosmetika und in einigen Suiten Whirlpools heben das Stilniveau noch weiter an.

Hôtel les Têtes      HISTORISCHES HOTEL €€

Karte offline Google Maps (03 89 24 43 43; www.maisondestetes.com; 19 rue des Têtes; DZ 145–168 €, 3BZ 198–265 €, Menüs 24–49 €; ) Dieses Hotel im prachtvollen Maison des Têtes wirkt luxuriös, aber keinesfalls geziert. Die 21 Zimmer punkten jeweils mit üppiger Holzvertäfelung, elegantem Wohnbereich, Marmorbad und romantischer Aussicht; die opulentesten Zimmer haben ihren eigenen Whirlpool. Schmiedeeisen und Buntglas machen das Restaurant zur geschichtsträchtigen Kulisse für französischelsässische Spezialitäten.

Hôtel St-Martin      HISTORISCHES HOTEL €€

Karte offline Google Maps (03 89 24 11 51; www.hotel-saint-martin.com; 38 Grand’Rue; EZ 85–115 €, DZ 95–130 €, FZ 130–150 €; ) Das Bürgerhaus aus dem 14. Jh. wartet mit einer Toplage direkt an der Place de l’Ancienne Douane auf. Die Zimmer lassen mit ihren handgefertigten Möbeln die Eleganz vergangener Jahrhunderte aufleben. Wer in der obersten Etage Quartier bezieht, kann die Aussicht über die Dächer der Stadt genießen. Es gibt auch Familienzimmer.

Grand Hôtel Bristol      HISTORISCHES HOTEL €€

(03 89 23 59 59; www.grand-hotel-bristol.com; 7 place de la Gare; EZ 118–138 €, DZ 148–195 €, 3BZ 215 €; ) Das 100 Jahre alte Bristol gegenüber vom Bahnhof mixt historische Elemente mit modernen. Seine breite Marmortreppe führt hinauf zu zeitgenössischen Zimmern und einem Spa, dessen Sonnenterrasse mit tollem Stadtblick aufwartet. Der Hit für Gourmets ist das Michelin-Sterne-Restaurant namens Le Rendez-vous de Chasse.

Hôtel Le Rapp      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (03 89 41 62 10; www.rapp-hotel.com; 1–5 rue Weinemer; EZ 79–93 €, DZ 110–132 €; ) Das Logis-de-France-Hotel am Altstadtrand empfängt Gäste mit klassisch eleganten Zimmern, Pool, Sauna, Hammam, Fitnessraum und Frühstück (zzgl. 13 €).

Le Maréchal      BOUTIQUEHOTEL €€

Karte offline Google Maps (03 89 41 60 32; www.hotel-le-marechal.com; 46 place des Six Montagnes Noires; EZ 95 €, DZ 115–225 €; ) Das mit Antiquitäten gespickte Hotel aus dem 16. Jh. liegt in Petite Venise. Die gemütlichen (und kleinen) Zimmer sind superromantisch, viele davon bezaubern mit niedrigen Holzbalkendecken, Himmelbetten und Blick aufs Wasser. Wer noch ein Scheinchen drauflegt, kann sich im eigenen Whirlpool räkeln.

Essen

Die Altstadt Colmars ist von Bistros und Winstuben durchsetzt; die größte Dichte herrscht rund um die Place de l’Ancienne Douane, in der Rue des Marchands und in Petite Venise.

La Cocotte de Grandmère      TRADITIONELL FRANZÖSISCH €

Karte offline Google Maps (03 89 23 32 49; 14 place de l’École; 2-/3-Gänge-Menüs 13–15 €; Mo–Fr 12–14 & 19–21 Uhr) Das reizende Bistro lockt Einheimische mit solider Hausmannskost und freundlicher Atmosphäre. Das tolle Dreigängemenü (15 €) ist immer ein Volltreffer und reicht von herzhaften Aufläufen bis hin zum Entenbraten mit cremigem Kartoffelpüree.

Sézanne      BISTRO €

Karte offline Google Maps (www.sezanne.net; 30 Grand’Rue; kleine Gerichte 9–18 €; Mo 10–19, Di–Sa 9–19 Uhr) Der Feinkostladen (épicerie) im Erdgeschoss verkauft regionale Weine, Wurstwaren und Pasteten. Das darüber befindliche Bistro serviert u. a. tartines (belegte Brote) und Tagesgerichte.

Au Croissant Doré      TEESALON €

Karte offline Google Maps (28 rue Marands; Snacks & leichte Gerichte 3,50–7,50 €; Di–So 8–19.30 Uhr; ) Die zartrosa Teestube mit Grammophon und Jugendstil-Flair tischt z. B. tarte flambée oder Obsttorte im nostalgischen Ambiente auf.

L’Épicurien      TRADITIONELL FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (03 89 41 14 50; 11 rue Wickram; Mittagsmenüs 14,50–25 €, Hauptgerichte 21–25 €; Di–Sa 12–14 & 19–21.30 Uhr; ) Diese in einer Nebenstraße in Petite Venise versteckte Kombination aus Weinbar und klassischem Bistro wartet mit eng gestellten Tischen und einer freundlichen Stimmung auf. In den Kochtopf wandert, was es gerade frisch auf dem Markt gibt, oft großzügig gewürzt – von Entenbrust mit süßem Chili bis zu dickem Kabeljaufilet mit Hummer-Basilikum-Creme und Tintenfischsud-Fettuccine.

L’Un des Sens      WEINBAR €€

Karte offline Google Maps (03 89 24 04 37; www.cave-lun-des-sens.fr; 18 rue Berthe Molly; kleine Imbisse & Hauptgerichte 6–25 €; Di–Do 15–22, Fr & Sa 10–23 Uhr) Die in einem Fachwerkhaus residierende Weinbar besticht durch rote Wände und eine lauschige und entspannte Stimmung. Die Betreiber kennen ihre Lieferanten persönlich. Den Wurst- und Käsesorten aus der Region sowie Pasteten und Tapas werden fachkundig ausgewählte Weine zur Seite gestellt – man hat die Wahl aus 250 guten Tropfen ab bescheidenen 3,50 € pro Glas.

La Table du Brocanteur      ELSÄSSISCH €€

Karte offline Google Maps (03 89 23 45 57; 23 rue d’Alspach; Hauptgerichte 19–21 €; Di–Sa 12–14 & 19–21.30 Uhr) Der rustikale Krimskrams (u. a. Melkeimer, Holzpantinen) in dem versteckten Fachwerkhaus an einer Seitenstraße könnte einen ganzen Dachboden füllen. Die intensiven Aromen von Gerichten wie Jakobsmuschel-Carpaccio oder magret (Brust der Foie-gras-Ente) mit Ananas-Chutney werden hier hervorragend mit regionalen Weinen gepaart. Das menu du jour (12 €) ist ein echtes Schnäppchen.

Aux Trois Poissons      FISCH & MEERESFRÜCHTE €€

Karte offline Google Maps (03 89 41 25 21; 15 quai de la Poissonnerie; Menüs 23–52 €; Di–Sa 12–14 & 19–21 Uhr; ) Ölgemälde an den Wänden und Perserteppiche auf dem Boden verleihen dem Fischrestaurant eine ruhige, elegante Atmosphäre. Zu den Spezialitäten des Küchenchefs zählen sandre sur lit de choucroute (Zander im Sauerkrautbett) und würzige Bouillabaisse (provenzalische Fischsuppe).

JY’S      GOURMETKÜCHE €€€

Karte offline Google Maps (03 89 21 53 60; www.jean-yves-schillinger.com; 17 rue de la Poissonerie; Menüs mittags 41 €, abends 62–82 €; 12–14 & 19–22 Uhr) In dem mit einem Michelin-Stern bedachten Restaurant in Petite Venise schwingt Jean-Yves Schillinger den Kochlöffel. Hinter einer Trompe-l’œil-Fassade verbirgt sich ein städtisch-cooles Restaurant, in dem eine angenehme Beleuchtung und Sofas ein loungeähnliches Ambiente schaffen. In den phantasievoll und sorgsam zubereiteten saisonalen Gerichten können sich sämtliche Aromen zu voller Blüte entfalten. Man sollte auf ein paar Überraschungen gefasst sein, von Olivenbäumen bis zu Zuckerwatte.

L’Atelier du Peintre      GOURMETKÜCHE €€€

Karte offline Google Maps (03 89 29 51 57; www.atelier-peintre.fr; 1 rue Schongauer; Menüs mittags 24–29 €, abends 40–79 €; Di–Sa 12–13.30 & 19–21.30 Uhr) Mit viel Kunst an den Wänden und sorgsam komponierter Küche wird das Michelin-Sterne-Bistro seinem Namen („Maleratelier“) voll gerecht. Unter den saisonalen Meisterwerken – stets schwungvoll zubereitet und stilvoll serviert – sind z. B. Lammbraten mit Artischockenpüree und Pfifferlingen oder Muschelsuppe mit schwarzen Oliven, Salbei und Aioli.

Le Rendez-vous de Chasse      GOURMETKÜCHE €€€

(03 89 23 15 86; www.grand-hotel-bristol.com; 7 place de la Gare; Menüs 36–79 €; tgl. mittags & abends; ) Kerzenlicht, weiße Leintischtücher und poliertes Holz sorgen im Michelin-Sterne-Restaurant des Grand Hôtel Bristol für kultiviertes Ambiente. Küchenchef Julien Binz verwendet saisonale Zutaten von Trüffel bis Spargel und gibt regionalen Rezepten seine eigene kreative Note. Reservierung ist ratsam.

NICHT VERSÄUMEN

DIE GENIESSERTOUR

Colmar steht für außergewöhnlichen Rundumgenuss. Hier gibt’s Proviant für Gourmetpicknicks:

Marché Couvert Karte offline (rue des Écoles; Di–Do 8–18, Fr bis 19, Sa bis 17 Uhr) Münsterkäse, Brezeln, Feingebäck, saucisson (luftgetrocknete Wurst bzw. Salami) vom Wildschwein, Foie gras und noch viel mehr in einer Markthalle aus dem 19. Jh.

Fromagerie St-Nicolas Karte offline Google Maps (18 rue St-Nicolas; Mo 14–19, Di–Fr 10–12.30 & 14–19, Sa 9–18.30 Uhr) Nase auf für stark riechenden Münster, Tomme und reifen Camembert! Wer sein eigenes Baguette mitbringt, kann sich ein Sandwich machen lassen.

Les Foie Gras de Liesel Karte offline Google Maps (3 rue Turenne; Di–Sa 9.30–12.30 & 14.30–18.30 Uhr) Marco und Marianne Willmann produzieren Colmars zarteste und raffinierteste Foie gras (Gänse- bzw. Entenstopfleber).

Choco en Têtes Karte offline Google Maps (7 rue des Têtes; Mo 14–18.30, Di–Sa 9.30–12.30 & 14–18.30 Uhr) Die saisonal geprägten (Trüffel-)Pralinen der Confiserie sind essbare Kunstwerke; Kinder lieben die Schoko-Storcheneier.

Maison Martin Jund Karte offline Google Maps (www.martinjund.com; 12 rue de l’Ange; Verkostungen Mo–Sa 9–12 & 14–18.30 Uhr) Was zum Hinunterspülen nötig? Dann auf zu diesem Bio-Weingut, um hauseigenen Pinot, Riesling und Silvaner zu verkosten!

Unterhaltung

Fnac Billetterie      KARTENVORVERKAUF

Karte offline Google Maps (www.fnacspectacles.com; 1 Grand’Rue; Mo 14–19, Di–Sa 10–19 Uhr) Kartenvorverkauf.

Théâtre Municipal      THEATER

Karte offline Google Maps (03 89 20 29 02; 3 rue Unterlinden) Neben dem Musée d’Unterlinden befindet sich Colmars größtes Bühnenhaus mit Konzerten, Ballett, Theater und gelegentlichen Opernaufführungen.

Comédie de l’Est      THEATER

Karte offline Google Maps (http://comedie-est.com; 6 rte d’Ingersheim) Experimentelles Theater in einer früheren Fabrik, die 400 m nordwestlich von Colmar steht.

DURCH DIE REBEN RADELN

Colmar ist eine tolle Ausgangsstation, um sich auf den Sattel zu schwingen und von hier aus die Route des Vins oder das gut beschilderte deutsch-französische Radwegenetz an beiden Ufern des Rheins (www.2rives3ponts.eu) zu erradeln. Vorab lohnt ein Besuch der Websites www.tourisme68.com und www.tourisme67.com. Hier gibt es detaillierte Informationen rund um den Zweiradspaß (von Fahrradvermietungen über Radwanderungen ohne Gepäck bis hin zu Routenvorschlägen) sowie Streckenpläne zum Downloaden.

Wer lieber in der Gruppe fährt, kann sich an Bicyclette Go (06 87 47 44 31; www.bicyclettego.com; 2 impasse du Tokay, Voegtlinshoffen) wenden. Der 12 km südlich von Colmar beheimatete Veranstalter hat von halbtägigen Ausflügen bis hin zu zweiwöchigen Radwanderungen durch die Region verschiedenste All-inclusive-Tourangebote in petto, von denen viele auf Kundenwünsche abgestimmt werden können. Halbtagestouren mit Weinverkostung kosten ab 40 € pro Person.

Praktische Informationen

Touristeninformation (03 89 20 68 92; www.ot-colmar.fr; 32 cours Sainte-Anne; April–Okt. Mo–Sa 9–18, So 10–13 Uhr, restliches Jahr kürzere Öffnungszeiten) Liefert Wander-, Radfahr- und Businfos (inkl. Fahrpläne) zur Route des Vins und den Vogesen; hilft auch bei der Unterkunftssuche.

An- & Weiterreise

AUTO & MOTORRAD

Fahrbare Untersätze vermietet ADA (www.ada.fr, auf Frz.; 22bis rue Stanislas). Avis (www.avis.com) hat einen Schalter im Bahnhof.

BUS

Die Busse des öffentlichen Nahverkehrs sind sicher nicht die schnellste Art der Fortbewegung auf der Route des Vins, aber immerhin eine Möglichkeit. Sie fahren u. a. regelmäßig nach Riquewihr, Hunawihr, Ribeauvillé, Kaysersberg und Eguisheim.

Der Busbahnhof liegt gleich rechts neben dem Ausgang vom Bahnhof. Fahrpläne hängen aus und sind außerdem bei der Touristeninformation erhältlich; sie können aber auch online eingesehen werden (www.l-k.fr., auf Frz.).

Bus 1076 fährt über Neuf-Brisach (3,65 €, 30 Min.) weiter nach Freiburg (8,30 €, 1¼ Std., werktags 7-mal tgl., an Wochenenden 4-mal tgl.).

FLUGZEUG

Der trinationale Flughafen Basel-Mulhouse-Freiburg (EuroAirport; www.euroairport.com) liegt 60 km südlich von Colmar.

ZUG

Von Colmar fahren Züge nach:

Basel 13,70 €, 46 Min., 25-mal tgl.

Mulhouse 8,40 €, 21 Min., 38-mal tgl.

Paris Gare de l’Est; 79–102 €, 3 Std., 17-mal tgl.

Straßburg 12,30 €, 32 Min., 30-mal tgl.

Zwei Orte an der Route des Vins sind von Colmar aus mit der Bahn zu erreichen: Dambach-la-Ville (6,40 €, 35 Min.) und Obernai (9 €, 1 Std.), jeweils mit Umsteigen in Sélestat (4,90 €, 10 Min., 30-mal tgl.).

Rund 20 TER-Züge fahren täglich (am Wochenende 10-mal tgl.) in die Vallée de Munster nach Munster (4,10 €, 30 Min.) und Metzeral (5,10 €, 45 Min.).

Unterwegs vor Ort

AUTO & MOTORRAD

Ein zentraler Parkplatz (praktisch für Petite Venise) befindet sich an der Place des Six Montagnes Noires. Kostenlos parken kann man auf der Place Scheurer-Kestner nördlich vom Musée d’Unterlinden, außerdem ein paar Häuserblocks östlich des Bahnhofs (bei dem Ziegelstein-Wasserturm aus deutscher Zeit). Ein Abschnitt des Parkplatzes an der Place de la Montagne Verte ist ebenfalls gratis.

FAHRRAD

Colmarvélo (www.velodocteurs.com; 9 place de la Gare; Stadtrad/Mountainbike/E-Bike halber Tag 6/8/15 €, ganzer Tag 8/12/20 €, Kaution 150 €; Mo–Fr 8–12 & 14–19, Sa & So 9–19 Uhr) Der städtische Verleih vermietet Cityräder.

VOM/ZUM FLUGHAFEN

Zwischen Colmar und St-Louis (12,70 €, 37 Min.) fahren häufig Züge. Zwischen St-Louis und dem Flughafen Basel-Mulhouse-Freiburg (EuroAirport) nimmt man einen Flughafen-Shuttlebus (2 €, 8 Min., alle 20 oder 30 Min.).

ABSTECHER

STERNSTUNDEN DES FESTUNGSBAUS

Die von Sébastien Le Prestre de Vauban (1633–1707) entworfene Festungsstadt Neuf-Brisach gleicht in ihrer Form einem achtzackigen Stern. Ludwig XIV. hatte seinen Militärarchitekten 1667 mit dem Bau beauftragt, um Frankreichs Verteidigung zu stärken und um zu verhindern, dass das Gebiet den Habsburgern in die Hände fiel.

Die Festungsanlagen der Zitadelle, die 2008 zum Unesco-Welterbe erklärt wurde, sind bemerkenswert gut erhalten. Das Musée Vauban (7 place de Belfort; Erw./Kind 2,50/1,65 €; Mai–Okt. Mi–Mo 10–12 & 14–17 Uhr) unterhalb des Belforter Tors erläutert anhand von Modellen, Dokumenten und Bauplänen die Geschichte der Zitadelle. Neuf-Brisach ist nur 4 km von ihrer deutschen Zwillingsstadt Breisach am Rhein entfernt.

Der Weg zu der 16 km südöstlich von Colmar gelegenen Verteidigungsanlage ist auf der D415 ausgeschildert.

Vogesen

Die alles andere als touristisch überlaufenen Vogesen sind geprägt von sanft gerundeten, bewaldeten Bergformationen, Gletscherseen, duftenden Weiden und Milchhöfen. Wer es noch abgeschiedener mag, findet sein Glück im Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges (www.parc-ballons-vosges.fr), einem 3000 km² großen grünen Paradies in den westlichen Vogesen.

Im Sommer segeln Gleitschirmflieger durch die Lüfte, am Boden durchqueren Radfahrer die ursprüngliche Landschaft und Wanderern stehen 10 000 km markierter Wanderwege zur Verfügung, darunter diverse GRs (grandes randonnées, Fernwanderwege). Im Winter bieten rund drei Dutzend preisgünstige Anlagen eher einfache Abfahrtspisten und erstklassige Langlaufloipen. Auf der Website Cimes et Sentiers (www.sentiersrando.com) findet man ganzjährige Wander- und Radfahrtouren in den Vogesen und für den Winter Schneeschuhstrecken.

Die von dicht bewaldeten Hügeln flankierte Vallée de Munster (Münstertal) mit seinen grünen Kuhweiden und den dazwischen verstreuten, urigen 16 Dörfern gehört zu den malerischsten Gegenden der Vogesen. Wanderer schätzen das Örtchen Metzeral als Ausgangsbasis für Touren nach Schnepfenried, Hohneck, zum Petit Ballon und in die Vallée de la Wormsa mit ihren drei kleinen Seen, wo auch der GR5 vorbeikommt.

Munster

4964 EW.

Munster („Kloster“) liegt inmitten sanft gewellter Hügel an einem Fluss. Es ist für den gleichnamigen, geruchsintensiven Käse bekannt und eine idyllische Ausgangsbasis für die Erkundung des Tals (die GR531 führt hier vorbei).

Sehenswertes & Aktivitäten

Enclos aux Cigognes      TIERPARK

(Storchengehege; chemin du Dubach; 24 Std.) Im Enclos aux Cigognes leben ganzjährig etwa 20 Störche; oben drauf tummeln sich noch mehr davon. Das Gehege befindet sich 250 m hinter dem Hôtel de Ville aus der Renaissance – einfach jenseits des Bachs nach links laufen.

Cycle Hop Evasion      RADFAHREN

(5 rue de la République; Leihräder 14–18 € pro Tag; Mo–Sa 9.30–18.30 Uhr) Rund 200 m östlich der Touristeninformation liegt Cycle Hop Evasion mit Leih-MTBs und Details zu Radrouten. Die Firma vermittelt auch Führer.

Schlafen & Essen

Hôtel Deybach      HOTEL €

(03 89 77 32 71; www.hotel-deybach.com; 4 chemin du Badischhof; EZ 51–65 €, DZ 58–73 €, 3BZ 88 €; ) Im familiengeführten Hôtel Deybach fühlt man sich gleich zu Hause: Hier warten ein entspannender Blumengarten und fröhliche, einfache Zimmer mit Stadtoder Landschaftsblick.

Salon de Thé Gilg      TEESALON €

(11 Grand’Rue; Kuchen & Gebäck 2–5 €; Di–Fr 7.30–18.30, Sa 7–18, So 7.30–12.30 Uhr) Hier gibt’s tolle Leckereien: Die Teestube ist für leckeren kougelhopf, Petits Fours und anderes Gebäck berühmt.

A l’Agneau d’Or      REGIONALE KÜCHE €€

(03 89 77 34 08; www.martinfache.com; 2 rue saint Grégoire; Menüs 32–48 €; Mi–So 12–13.45 & 19–21 Uhr) Das äußerst freundliche A l’Agneau d’Or ist eine prima Wahl für deftige, schön angerichtete Elsässer Küche (z. B. choucroute-Gratin mit Münsterkäse oder langsam in Pinot gegarte Schweinebäckchen).

Praktische Informationen

Maison du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges (03 89 77 90 34; www.parcballons-vosges.fr; 1 cour de l’Abbaye; Di–So 10–12 & 13.30–17.30 Uhr) Wer an der Place du Marché durch den Torbogen geht, stößt auf das Besucherzentrum des Naturparks, das jede Menge Informationen (auch auf Deutsch) über den Park bereithält.

Touristeninformation (03 89 77 31 80; www.la-vallee-de-munster.com; 1 rue du Couvent; Mo–Fr 9.30–12.30 & 14–18, Sa 10–12 & 14–16 Uhr) Besucher werden hier mit Informationen rund um die Vallée de Munster (z. B. Käsereibesichtigungen) versorgt und es gibt französischsprachige Wanderkarten und -führer zu kaufen. Um hierher zu kommen, geht man vom Place du Marché aus durch den Bogen.

HEILIGER KÄSE

Er ist mächtig, weiß und cremig, reife Exemplare haben ein strenges, erdiges Aroma, junge schmecken dagegen mild: Der Münsterkäse wird in diesem Tal seit dem 7. Jh. nach einem althergebrachten Verfahren der Benediktinermönche hergestellt. Nur die Milch von Kühen, die auf den höchstgelegenen Weiden der Vogesen grasen, ist gut genug für diesen halbweichen Käse. Besonders lecker schmeckt er mit etwas Kümmel bestreut auf Roggenbrot, dazu passt ein Glas kräftiger Gewürztraminer. Die Website der Touristeninformation (www.vallee-munster.eu) listet Meiereien auf, die Verkostungen sowie Besichtigungen anbieten und ihren Käse direkt ab Hof verkaufen.

ABSEITS DER ÜBLICHEN PFADE

ROUTE DES CRÊTES

Teile der Route des Crêtes (Gipfelstraße) entstanden im Ersten Weltkrieg als Nachschubweg für französische Fronttruppen. Die Straße führt zu diversen Kriegsschauplätzen und zu den höchsten ballons (kahlen Kuppen) der Vogesen. Die Aussichtspunkte auf den Gipfeln begeistern hier mit spektakulärem Blick auf die elsässische Ebene, den Schwarzwald jenseits des Rheins oder (an klaren Tagen) die Alpen und den Montblanc.

Die 80 km lange Route entlang von D148, D61, D430 und D431 verbindet den Col du Bonhomme (949 m; rund 20 km westlich von Kaysersberg) mit Cernay, das 15 km westlich von Mulhouse liegt. Ab den ersten starken Schneefällen sind die Abschnitte im Bereich des Col de la Schlucht (1139 m) bis etwa April gesperrt.

Vom Col de la Schlucht mit seinem kleinen Wintersportgebiet führen Wanderwege in verschiedene Richtungen. Über die GR5 geht’s nordwärts zu drei unberührten Seen – Lac Vert, Lac Noir und Lac Blanc (Grüner, Schwarzer und Weißer See).

Auf dem spektakulären, stürmischen Gipfel des Grand Ballon (Großer Belchen; 1424 m; höchster Punkt in den Vogesen) erstreckt sich ein kurzer Weg zu einer Wetterstation und zu einer Radarkugel, die der Luftraumüberwachung dient.

Straßen schlängeln sich zu mehreren Aussichtspunkten hinauf. Wenn man zu Fuß oder mit dem Mountainbike unterwegs ist, offenbart sich diese bergige, bewaldete Ecke der Vogesen jedoch besser. Steile Hänge und Haarnadelkurven machen das Terrain für Radler zur berauschenden Herausforderung. Details zu Outdoor-Aktivitäten entlang der Route des Crêtes liefern die Websites www.parc-ballons-vosges.fr, www.tourismevosges.fr und www.massif-des-vosges.com.

Ballon d’Alsace

Auf dem 1247 m hohen Ballon d’Alsace (Elsässer Belchen) 20 km südwestlich des Grand Ballon (Luftlinie; mit dem Auto über die D465 ab St-Maurice zu erreichen) treffen drei Regionen (Elsass, Franche-Comté und Lothringen) aufeinander. Von 1871 bis zum Ersten Weltkrieg verlief hier die deutsch-französische Grenze und viele Franzosen kraxelten zur Reiterstatue der Jeanne d’Arc und dem gusseisernen Orientierungstisch hinauf, um von dort aus einen Blick auf die „verlorene“ Provinz Elsass zu werfen. Während des Ersten Weltkriegs wurde die Kuppe des Ballon d’Alsace militärisch befestigt, doch die Anlagen kamen nie zum Einsatz.

Der Berg eignet sich im Sommer hervorragend als Ausgangspunkt für Wanderungen. Diverse Wege (u. a. der GR5) führen hier vorbei. Zum flaschengrünen See Lac des Perches sind es vier Stunden. Im Winter locken gut gespurte Waldloipen zum Skilanglauf.

Mulhouse

111 156 EW.

Die dynamische Industriestadt Mulhouse (sprich: Müluus) 57 km südlich von Colmar war zeitweilig Mitglied der Schweizer Eidgenossenschaft, bevor sie 1798 (nach der Französischen Revolution) Teil des Französischen Reichs wurde. Nach schweren Schäden im Zweiten Weltkrieg wurden große Teile der Stadt wieder aufgebaut, deshalb fehlt ihr auch der typische elsässische Charme, den die Orte weiter nördlich ausstrahlen. Aber dafür sind ihre weltweit renommierten Industriemuseen Besuchermagneten.

Sehenswertes

Cité de l’Automobile      MUSEUM

(http://citedelautomobile.com; 192 av de Colmar; Erw./Kind 11,50/9 €, mit Cité du Train 19/14,50 €; 10–18 Uhr) Das beeindruckende Museum aus Stahl und Glas hat sich dem Faszinosum Auto verschrieben und zeigt in großen Hallen 400 Raritäten und Klassiker, von Oldtimern wie dem Bugatti Royale bis hin zu Formel-1-Rennmaschinen. Für kleine Nachwuchsmechaniker gibt es eine Kinderecke. Zufahrt zum Museum über die A36, Ausfahrt Mulhouse Centre. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommt man mit Bus 10 oder mit der Straßenbahn 1 von Mulhouse aus hierher (Haltestelle Musée de l’Automobile).

Cité du Train      MUSEUM

(www.citedutrain.com; 2 rue Alfred de Glehn; Erw./Kind 11/8,50 €, mit Cité de l’Automobile 19/14,50 €; 10–18 Uhr) Das größte Eisenbahnmuseum Europas beherbergt eine wertvolle Sammlung von Lokomotiven und Waggons der SNCF und ist der Traum eines jeden Eisenbahnenthusiasten. Vom Bahnhof fährt Bus Nr. 20 hierher, mit dem Auto geht’s über die A35 bis zur Abfahrt Mulhouse-Dornach.

Musée de l’Impression sur Étoffes      MUSEUM

(Textildruckmuseum; www.musee-impression.com; 14 rue Jean-Jacques Henner; Erw./Kind 9/4,50 €; Di–So 10–12 & 14–18 Uhr) Für die Industriestadt Mulhouse, die einst den Beinamen „französisches Manchester“ hatte, war anfangs vor allem die Textilbranche von großer Bedeutung. Davon zeugt auch dieses Museum. Es besitzt mit sechs Millionen Stoffdruckmustern – von glänzender Kaschmirwolle bis zu komplizierten Siebdrucken – eine unvergleichliche Sammlung, die Stoffdesigner aus aller Welt hierher pilgern lässt. Vom Bahnhof aus liegt es einen (langen) Häuserblock weiter nordöstlich.

Musée du Papier Peint      MUSEUM

(www.museepapierpeint.org; 28 rue Zuber; Erw./Kind 7,50 €/frei; 10–12 & 14–18 Uhr, Nov.–April Mo geschl.) Hinter dem vielleicht nicht ganz so spannend klingenden Namen verbirgt sich eine wahre Schatztruhe. Neben einer Sammlung verschiedenster Tapeten (einige der Landschaftsmodelle sind so detailreich wie Ölgemälde) ist auch zu sehen, mit welchen Maschinen diese seit dem 18. Jh. fabriziert wurden. Das Museum ist mit dem Auto über die A36, Ausfahrt Rixheim, oder vom Bahnhof mit dem Bus 18 (Haltestelle Temple) zu erreichen.

Schlafen & Essen

Hotel du Musée Gare      HOTEL €

(03 89 45 47 41; www.hotelmuseegare.com; 3 rue de l’Est; DZ 69–95 €, 3BZ 119 €, 4BZ 129 €; ) In unmittelbarer Nähe des Bahnhofs steht dieses reizend restaurierte Stadthaus gegenüber vom Textildruckmuseum. Dank aufmerksamem Service, geräumigen Zimmern mit hohen Decken, Gratisparkplätzen und dem Flair des 19. Jhs. sticht es die örtliche Konkurrenz größtenteils aus.

Chez Auguste      BISTRO €€

(03 89 46 62 71; www.chezauguste.com; 11 rue Poincaré; Menüs 20–25 €; Di–Sa 12–14 & 19–22 Uhr) In dem lässig-mondänen Bistro mit vielen Stammgästen und tadellosem Service herrscht immer ordentlich Betrieb. Auf der kleinen, aber feinen Karte stehen Klassiker wie Tatar, Schokoladenfondant oder Jakobsmuschel-Carpaccio mit Limette.

Praktische Informationen

Touristeninformation (03 89 35 48 48; www.tourism-mulhouse.com; 1 av Robert Schuman; Mo–So 10–13 & 14–18 Uhr; ) Die hilfsbereite Touristeninformation befindet sich rund 1,2 km nördlich vom Bahnhof.

Anreise & Unterwegs vor Ort

FAHRRAD

Mulhouses automatisches Leihfahrradsystem namens Velocité (www.velocite.mulhouse.fr; erste 30 Min. gratis, danach Tag/Woche 1/3 €; Kaution 150 €) umfasst 40 Stationen in der ganzen Stadt, die sich per Online-Karte ausfindig machen lassen.

ZUG

Zwischen Mulhouse und Thann wurde 1839 die zweite Bahnstrecke Frankreichs eröffnet. Am Bahnhof (10 av du Général Leclerc) gleich östlich vom Zentrum besteht mindestens einmal pro Stunde Verbindung nach:

Basel 7,40 €, 23 Min.

Colmar 8,40 €, 19 Min.

St-Louis 6 €, 14 Min.

Straßburg 18,20 €, 53 Min.

Rund um Mulhouse

Etwa 17 km nordwestlich von Mulhouse gewährt das Ecomusée d’Alsace (www.ecomusee-alsace.fr; abseits der A35 Richtung Colmar; Erw./Kind 14/9,50 €; 10–18 Uhr, Jan.–März geschl.) in Ungersheim faszinierende Einblicke in altehrwürdige Handwerksberufe und das regionale Landleben. Vor Ort arbeiten Schmiede, Stellmacher, Töpfer und Böttcher in bzw. zwischen 70 historischen Elsässer Bauernhäusern. Zwecks Erhalt wurde das veritable Dorf hierher gebracht und so akribisch wieder aufgebaut, dass Störche auf den Dächern nisten können.

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LOTHRINGEN

Lothringen, auf Französisch Lorraine, liegt zwischen den Ebenen und Weinbergen der Champagne und den Vogesen und verdankt seine fruchtbaren Felder den drei Flüssen Meurthe, Moselle (Mosel) und Meuse (Maas), nach denen auch drei der insgesamt vier Departements benannt sind (das vierte heißt Vosges).

Geschichte

Der Name Lothringen leitet sich ab von Lotharii regnum (Lothars Reich) und stammt aus dem 9. Jh., als die Region dem Frankenkönig Lothar II. zugesprochen wurde. 1766, nach dem Tod des damaligen Herrschers Stanislaus Leszczyński, der als polnischer König abgesetzt worden war und seit Mitte des 18. Jhs. als Herzog von Lothringen amtierte, fiel die Region an Frankreich. 1871 wurde das lothringische Departement Moselle (zusammen mit dem Elsass) von Kaiser Wilhelm I. annektiert und gehörte bis 1918 zum Deutschen Reich. Dieser Periode verdankt Metz seine preußische Prägung, während das französisch gebliebene Nancy typisch gallische Züge trägt. Die beiden Städte sind sich bis heute nicht grün.

Anreise & Unterwegs vor Ort

AUTO & MOTORRAD

Metz liegt an der A4, die Paris und Reims mit Straßburg verbindet. Die A31 (Dijon–Luxemburg) passiert Nancy und Metz. Wer Verduns Schlachtfelder und andere entlegene Ecken der Region erkunden möchte, fährt idealerweise selbst: Nahverkehrsanschluss besteht dort nur sehr eingeschränkt oder gar nicht.

ZUG

Die TGV-Linie Est Européen hat die Reisezeit von Paris aus stark verkürzt: Metz und Nancy liegen nun lediglich 80 bzw. 90 Minuten von der Hauptstadt entfernt. Bis auf Verdun erfreuen sich alle größeren regionalen Ortschaften und Städte guter, regelmäßiger Zugverbindungen (Fahrplan-und Ticketinfos unter www.sncf.fr).

Nancy

106 318 EW.

Nancy zeichnet sich durch eine kultivierte Eleganz aus, die im restlichen Lothringen ihresgleichen sucht. Mit dem prächtigen Platz im Zentrum, den wunderschönen Museen, geometrisch angelegten Parks und Schaufenstern voll funkelnder Kristallwaren von Daum und Baccarat entführt die ehemalige Hauptstadt der Herzöge von Lothringen ihre Besucher in die Opulenz des 18. Jhs., als ein Großteil des Stadtzentrums angelegt wurde.

Altes perfektionieren und Neues wagen – mit dieser Kombination ist die Stadt immer gut gefahren. Revolutionäre Ideen einheimischer Künstler, die Alltagsgegenstände in formvollendete Kleinode verwandelten, ließen die Art-nouveau-Bewegung (in Gestalt der Schule von Nancy) aufblühen.

Detailansicht der Karte folgt

Nancy

Highlights

1 C3 Musée des Beaux-Arts

2 C3 Place Stanislas

Sehenswertes

3 D4 Cathédrale Notre-Dame-del’Annonciation

4 B4 Chambre de Commerce

5 D1 Parc de la Pépinière

6 C2 Place de la Carrière

7 D3 Place de l’Alliance

8 B2 Vieille Ville

Schlafen

9 B1 Hôtel de Guise

10 D4 Hôtel des Prélats

Essen

11 C3 À la Table du Bon Roi Stanislas

12 A4 Brasserie Excelsior

13 C3 Gentilhommiere

14 B3 Inévitable

15 D4 La Primatiale

16 C4 Le Bouche á L’Oreille

17 B2 Le V-Four

18 C5 Marché Couvert

Ausgehen & Nachtleben

19 B4 Bab

20 B2 Le Ch’timi

21 B3 Le P’ti K

Unterhaltung

22 A5 Fnac Billetterie

23 D3 Opéra National de Lorraine

Shoppen

24 C3 Baccarat

25 C3 Daum

26 A4 Lefèvre-Lemoine

27 C3 Maison des Sœurs Macarons

Sehenswertes

Musée des Beaux-Arts      MUSEUM

Karte offline Google Maps (http://mban.nancy.fr; 3 place Stanislas; Erw./Kind 6 €/frei, Audioguide 1,60 €; Mi–Mo 10–18 Uhr) Nancys wichtigstes Museum ist in einem stattlichen Gemäuer des 18. Jhs. untergebracht. Kunstfreunde können sich hier stundenlang tummeln. Eine schmiedeeiserne Treppe windet sich anmutig hinauf zum 2. Stock. Hier beginnt die chronologisch angeordnete Sammlung mit Gemälden des 14. bis 17. Jhs. von Meistern wie Perugino, Tintoretto und Jan van Hemessen. Im 1. Stock werden Meisterwerke des 17. bis 19. Jhs. präsentiert, z. B. von Rubens und Caravaggio. Im Untergeschoss verstecken sich schließlich eine Sammlung von Jean-Prouvé-Möbeln, impressionistische und moderne Kunst und eine umwerfende Sammlung von Daum-Kristallwaren.

Zu den Highlights in den Gemäldegalerien im 1. und 2. Stock zählen ein Altarbild von Mello da Gubbio aus dem 14. Jh., Peruginos Renaissancewerk Maria mit dem Jesuskind und zwei Engeln (1505), Rubens’ leuchtende, große Verklärung Christi (1603), die Jesus strahlend auf einem Berg zeigt, und Caravaggios dramatische Verkündigung (1607).

Im Untergeschoss beleuchtet die Jean-Prouvé-Sammlung die reduzierte Ästhetik Jean Prouvés (1901–1984). Gezeigt wird eine Auswahl von Möbeln, Architekturelementen, Schmiedearbeiten und Grafiken des in Nancy geborenen Architekten und Designers. Außerdem befindet sich hier in einer abgedunkelten, mit Punktstrahlern beleuchteten Galerie die unvergleichliche Sammlung Daum, in der Glas und Kristall raffiniert vor der Kulisse der spätmittelalterlichen Stadtmauer Nancys präsentiert werden. Hier kann man den Daum-Kristallwaren durch die Zeiten folgen – von den sinnlichen, natürlichen Formen des Jugendstils bis zu den klaren Farben und dezenten Linien zeitgenössischer Glaskunst.

Die Gemäldegalerie im Untergeschoss führt Besucher mit einer ausgezeichneten Sammlung hinein ins 19. und 20. Jh., u. a. mit Eugène Delacroix’ Schlacht von Nancy (1831), Monets verträumten Klippen von Étretat und Sonnenuntergang (1883) und Picassos Homme et femme (1971), einem seiner letzten Porträts.

AUF DEN SPUREN DES ART NOUVEAU

Im Jahr 1900 gründete der Glasbläser und Keramiker Émile Gallé die École de Nancy, die als eine der führenden Art-nouveau-Bewegungen Frankreichs kreative Köpfe und Meister des Kunsthandwerks sowie der Gebrauchskunst und der Architektur wie Jacques Gruber, Louis Majorelle und die Brüder Daum zusammenführte. Ob Banken, Villen, Apotheken oder Brasserien: In Nancy haben die Künstler mit ihren Arbeiten an jeder Ecke Spuren hinterlassen – von verschlungenen Schmuckgittern über Buntglasfenster mit geschwungener Linienführung bis hin zu Hauseingängen mit jeder Menge naturinspirierter Ornamente.

Eine Zeitreise in diese kunstvolle Ära lässt sich mit der Gratisbroschüre Art-nouveau-Wege der Touristeninformation unternehmen, die vier entsprechende Stadtspaziergänge auflistet. Zwei Highlights, die sich beide in der Rue Henri Poincaré befinden, sind Lucien Weissenburgers Brasserie Excelsior von 1911 und die Chambre de Commerce Karte offline Google Maps von 1908 mit Kunstschmiedearbeiten von Louis Majorelle. Nicht weit vom Musée de l’École de Nancy liegt die verschnörkelte Villa Majorelle (Mo–Fr 03 83 17 86 77, Sa & So 03 83 40 14 86; www.ecole-de-nancy.com; 1 rue Louis-Majorelle; Erw./Kind 3,50/2,50 €; Führungen Mai–Okt. Sa & So 13.45 & 15 Uhr), die 1901 von Henri Sauvage erbaut wurde und die Handschriften von Majorelle (Möbel) und Gruber (Buntglasfenster) trägt. Das Prunkstück der Villa ist der Speisesaal „Les Blés“ mit seinem steinernen Kamin, dessen Verzierungen an Weinranken erinnern. Es ist ratsam, telefonisch vorzubuchen.

Place Stanislas      PLATZ

Karte offline Google Maps Nancys prächtigstes Kronjuwel ist dieser klassizistische Platz, eine Unesco-Welterbestätte. Der Platz wurde in den 1750er-Jahren von Emmanuel Héré entworfen und ist nach dem aufgeklärten polnischstämmigen Herzog von Lothringen benannt, dessen Statue in der Mitte steht. Um Besucherblicke buhlt u. a. ein prächtiges Gebäudeensemble aus hellem Stein, zu dem das Hôtel de Ville (Rathaus) und die Opéra National de Lorraine Karte offline gehören. Sehenswert sind auch Jean Lamours vergoldete, schmiedeeiserne Portale oder Guibals Rokoko-Springbrunnen, von denen einer Neptun nebst Dreizack darstellt.

Musée de l’École de Nancy      KUNSTMUSEUM

(Museum der Schule von Nancy; www.ecole-denancy.com; 36–38 rue du Sergent Blandan; Erw./Kind 6/4 €; Mi–So 10–18 Uhr) Einer der Höhepunkte eines Besuchs in Nancy ist das Musée de l’École de Nancy. Die wunderschön möblierten Räume und elegant geschwungenen Glaskunstwerke sowie die Gartenanlagen laden zu einem Trip in die Welt des Art nouveau ein. Das Museum residiert rund 2 km südwestlich des Zentrums in einer Villa aus dem 19. Jh. und ist mit dem Bus 6 (Haltestelle Painlevé) oder den Bussen 7 oder 8 (Haltestelle Nancy Thermal) zu erreichen.

Musée Lorrain      MUSEUM

(www.musee-lorrain.nancy.fr; 64 & 66 Grande Rue; Erw./Kind Église des Cordeliers 3,50/2 €, Palais Ducal 4/2,50 €, Kombiticket 5,50/3,50 €; Di–So 10–12.30 & 14–18 Uhr) Das im Renaissancestil erbaute Palais Ducal, einst Luxusresidenz der Herzöge von Lothringen, beherbergt heute das Musée Lorrain. Die umfangreiche Sammlung Schöne Künste & Geschichte zeigt mittelalterliche Skulpturen, Stiche und glanzvolle Fayencen (mit Zinnglasur überzogene Keramikarbeiten). Die Sammlung Regionale Kunst & Folklore ist in einem ehemaligen Franziskanerkloster aus dem 15. Jh. untergebracht. In dessen gotischer Église des Cordeliers und der im 17. Jh. erbauten Chapelle Ducale, die der Medici-Kapelle in Florenz nachempfunden ist, liegen mehrere Herzöge von Lothringen begraben.

Place de l’Alliance      PLATZ

Karte offline Google Maps Einen Häuserblock östlich der Place Stanislas liegt die Place de l’Alliance, die zum Welterbe gehört. Schmuckstück des lindengesäumten Platzes ist der Barockbrunnen des in Brügge geborenen Künstlers Louis Cyfflé (1724–1806), der sich von Berninis Vier-Ströme-Brunnen auf der Piazza Navona in Rom inspirieren ließ.

Place de la Carrière      PLATZ

Karte offline Google Maps Dieser ruhige Platz grenzt an die Place Stanislas. Zwischen den beiden erhebt sich Nancys höchsteigener Arc de Triomphe, der in den 1750er-Jahren zu Ehren von Ludwig XV. errichtet wurde. Wo früher zum Turnier geblasen wurde, spenden heute vier Reihen von Linden Schatten, und die prächtigen, goldglänzenden Rokokotore davor sind Meisterwerke der Schmiedekunst.

Vieille Ville      HISTORISCHES VIERTEL

Karte offline Zu den Sehenswürdigkeiten, die sich bei einem Bummel durch die charmante Altstadt bestaunen lassen, zählen die von silbernen Turmspitzen gekrönte Porte de la Craffe aus dem 14. Jh., ihres Zeichens Nancys ältestes Stadttor, und die von der kunstvollen, neogotischen Basilique St-Epvre dominierte Place St-Epvre.

Parc de la Pépinière      PARK

Karte offline Google Maps (6.30–22.30 Uhr, im Winter kürzer) Wer an heißen Sommertagen den Massen entfliehen will, ist hier genau richtig. Der geometrisch angelegte Park lockt mit verschnörkelten Springbrunnen, Rosenrabatten und einer Rodin-Skulptur, die den barocken Landschaftsmaler Claude Lorrain darstellt.

Cathédrale Notre-Dame-de-l’Annonciation      KATHEDRALE

Karte offline (place Monseigneur Ruch; Mo–Sa 8.45–19, So 10.45–20 Uhr) Die von einer freskenverzierten Kuppel gekrönte Kathedrale aus dem 18. Jh. verbirgt in ihrem Halbdunkel einen Mix aus klassizistischen und barocken Elementen.

KUNST & KULTUR ZUM SPARTARIF

Der Pass Musées (10 €) öffnet zehn Tage lang die Türen zu sechs Museen, u. a. zum Musée de l’École de Nancy, Musée Lorrain und Musée des Beaux-Arts. Erwerben kann man ihn in der Touristeninformation und in den teilnehmenden Museen.

In der Touristeninformation gibt’s auch den City Pass Nancy Culture (16 €), der den Pass Musées, eine Stadtführung mit Audioguide, eine 24 Stunden gültige Tageskarte für die öffentlichen Verkehrsmittel sowie 50 % Rabatt beim Leihen von Fahrrädern umfasst.

Geführte Touren

Die Touristeninformation bietet mehrsprachige Audioguide-Touren (7,50 €) durch die Altstadt (2 Std.) und die Art-nouveau-Viertel (bis zu 3 oder 4 Std.). Alternativ gibt’s MP3-Touren im Internet zum kostenlosen Download (www.nancy-tourisme.fr).

Festivals & Events

Im Oktober bringt das zehntägige Festival Jazz Pulsations (www.nancyjazzpulsations.com) groovige Jazz-, Blues- und Latin-Music-Acts auf die Bühne. Im Dezember sorgt der Marché de Nöel (Weihnachtsmarkt) auf der Place André Maginot mit funkelnder Festbeleuchtung, Weihnachtsliedern und viel Kunsthandwerk für einen stimmungsvollen Advent.

Schlafen

Nancys Stärke sind charaktervolle Mittelklasseoptionen. Im Budgetbereich gibt’s größtenteils nur üble Absteigen und anonyme Kettenhotels. Die Touristeninformation verteilt den nützlichen Führer Hôtels et Hébergements.

Hôtel de Guise      BOUTIQUEHOTEL €

Karte offline Google Maps (03 83 32 24 68; www.hoteldeguise.com; 18 rue de Guise; EZ/DZ/3BZ/4BZ 73/85/108/123 €; ) Das Hotel aus dem 17. Jh. ist in einer Altstadtgasse versteckt und vereint Boutiquechic mit historischer Eleganz. Eine schmiedeeiserne Treppe führt hinauf zu den – im besten Sinne des Wortes – altmodischen Zimmern mit schönen alten Möbeln, Intarsienparkett und schweren Vorhängen. Als nettes Extra lädt der hoteleigene, von Mauern umgebene Garten zum Entspannen ein.

La Résidence      HOTEL €

(03 83 40 33 56; www.hotel-laresidence-nancy.com; 30 bd Jean-Jaurès; DZ 71–88 €, 4BZ 115 €; ) Im geselligen Hotel mit einladendem Salon und grünem Innenhof fürs Freiluft-Frühstück ist das Preis-Leistungs-Verhältnis mit das beste im Ort. Die feschen neuen Zimmer mit Flachbildfernsehern und ultramodernen Bädern liegen 1 km südlich vom Bahnhof. Die Straßenbahnlinie 1 hält jeweils zwei Gehminuten entfernt an den Stationen Mon Désert und Garenne.

Maison de Myon      B&B €€

(03 83 46 56 56; www.maisondemyon.com; 7 rue Mably; EZ/DZ 115/135 €, Apt. 150–165 €; ) Hinter der Kathedrale führen in einem stattlichen Haus aus dem 17. Jh. schmiedeeiserne Treppengeländer hinauf zu hellen Holzbodenzimmern mit Antiquitäten, einzigartigen Kunstwerken und verschnörkelten offenen Kaminen. Jeder Raum ist nach der Farbe des polierten Betons im Badezimmer benannt (Sand, Türkis, Mandarine usw.). Im Innenhof mit vielen Glyzinien frühstückt es sich gemütlich und ruhig.

La Villa 1901      B&B €€

(06 30 03 21 62; www.lavilla1901.fr; 63 av du Général Leclerc; EZ 145–165 €, DZ 165–185 €; ) Dieses elegante B&B vermählt auf gekonnte Weise Jugendstilmerkmale mit zeitgenössischen Designsprenkeln und Künstlerflair. Die in warmen Farbtönen gehaltenen Zimmer und Suiten präsentieren sich behaglich mit Kamin sowie iPod-Dockingstationen und für stille Momente gibt’s einen Garten. Schön ist auch das Frühstück mit frischen Backwaren, Säften und hausgemachter Marmelade.

Hôtel des Prélats      HISTORISCHES HOTEL €€

Karte offline Google Maps (03 83 30 20 20; www.hoteldesprelats.com; 56 place Monseigneur Ruch; EZ 75–125 €, DZ 115–145 €; ) Wann gibt es schon mal die Gelegenheit, in einem ehemaligen Bischofspalast aus dem 17. Jh. direkt neben einer Kathedrale zu nächtigen? Die äußerst romantischen Zimmer des eleganten Hotels sind mit Buntglasfenstern, Himmelbetten und schimmernden Vorhängen ausgestattet und der Service ist erstklassig.

Suite Novotel Nancy      APARTMENTHOTEL €€

(03 83 32 28 80; www.accorhotels.com; 2 allée du Chanoine Drioton; Zi. 80–130 €; ) Das elegante Apartmenthotel mit einem rund um die Uhr geöffneten Fitnessraum steht 1,2 km östlich der Place Stanislas in einem hübschen Garten. Zwecks Rabatt bis zu 40 % sollten die großen, modernen Zimmer mit Kochnischen spätestens drei Wochen vorher gebucht werden. Um sie per Nahverkehr zu erreichen, die Straßenbahnlinie 1 zur Station St-Georges nehmen, dann der Avenue du Vingtième Corps und der Allée du Chanoine Drioton südwärts folgen (5 Gehminuten).

Essen

An der Rue des Maréchaux gleich westlich des Arc de Triomphe reicht das Spektrum von Französisch, Italienisch, Indisch und Japanisch bis hin zu Tapas oder Seafood. Die Grande Rue ist gespickt mit gemütlichen Bistros.

La Primatiale      INTERNATIONAL €€

Karte offline Google Maps (03 83 30 44 03; www.restaurant-la-primatialenancy.fr; 14 rue de la Primatiale; Hauptgerichte 13–23 €, 3-Gänge-Menü 27 €; Mo–Fr 12–14.30 & 19–23, Sa 19–23 Uhr) Das Essen des flotten Bistros schmeckt so gut, wie es aussieht. Zwischen vielen Kunstwerken warten hier schnörkellose, intensive Aromen mit deutlich mediterranem Touch – z. B. in Form von Forellen-Carpaccio mit Koriander oder Seeteufel an einer Schalentier-Coulis.

Le V-Four      BISTRO €€

Karte offline Google Maps (03 83 32 49 48; www.levfour.fr; 10 rue St-Michel; Menüs 19–50 €; Di–Sa 11.45–13.30 & 19.45–23.30, So 11.45–13.30 Uhr) In dem kleinen Bistro mit nur einer Handvoll Tische dreht sich alles um geruhsame Atmosphäre und gezielt schlichte Raffinesse. Mulberry-Stühle und steife weiße Tischtücher schaffen das Ambiente für hauseigene Originalrezepte wie gegrillte Jakobsmuscheln mit Wasabicreme und Tomatenconfit. Reservierung ist ratsam.

Inévitable      MODERN FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (03 83 36 36 36; www.bistorant-inevitable.fr; 17 rue Gustave Simon; Menüs 16,50–33 €; Do–Mo 12–14 & 20–22, Di 12–14 Uhr) Dieses schicke Bistro bereitet seinen Gästen einen herzlichen Empfang. Die einfache Karte ist saisonal und regional ausgerichtet, mit z. B. marktfrischem Fisch mit gedünstetem Fenchel und Bergamotten-Confit.

Gentilhommiere      FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (03 83 32 26 44; www.lagentilhommierenancy.fr; 29 rue des Maréchaux; Menüs 25–40 €; Mo–Fr 12–14 & 19–22, Sa 19–22 Uhr) Mit warmen Farben und Schummerlicht sticht das Lokal die meisten seiner Konkurrenten an der Rue des Maréchaux haushoch aus. Spezialitäten wie Jakobsmuschel-Küchlein mit Roter Bete und Lakritz-Vinaigrette oder Zanderfilets mit Risotto mit Lothringer Trüffeln bereiten besonders intensive Geschmackserlebnisse.

A la Table du Bon Roi Stanislas      TRADITIONELL FRANZÖSISCH €€

Karte offline (03 83 35 36 52; tablestan.free.fr; 7 rue Gustave Simon; Hauptgerichte 16,50–33 €; Mo & Mi 19.15–21.30, Di & Do–Sa 12.15–13.30 & 19.15–21.30, So 12.15–13.30 Uhr) Das A la Table du Bon Roi Stanislas serviert gute altmodische französische Kost mit einem ordentlichen Schlag Jovialität. Zu den Klassikern auf der Karte zählen Schnecken mit Dill und Ente in Rotwein an Feigen-Confit. Im Sommer gibt’s Tische draußen auf der Terrasse.

Brasserie Excelsior      BRASSERIE €€

Karte offline Google Maps (03 83 35 24 57; www.brasserie-excelsior.com; 50 rue Henri Poincaré; Menüs 28–48 €; Di–Sa 8–0.30, So & Mo 8–23 Uhr) Das Excelsior kommt mit seinem Stuck und den Buntglasfenstern so opulent wie ein Fabergé-Ei daher und entführt seine Gäste in die dekadente Ära des Art nouveau. Die kurz angebundenen, flinken Kellner servieren Brasserieklassiker wie Austern (Sept.–April), saftige Steaks und bankettähnliche Fisch- & Meeresfrüchteplatten.

Le Bouche á L’Oreille      BISTRO €

Karte offline Google Maps (03 83 35 17 17; http://restaurant-bouche-a-oreille.fr; 42 rue des Carmes; Menüs 11–24 €; Di–Fr 12–13.30, Mo–Sa 19–22 Uhr; ) Dieses Bistro voller Krimskrams ähnelt einem überwucherten Puppenhaus. Spezialität des Hauses sind Käsegerichte wie Raclette, Tartiflette und Fondue.

Marché Couvert      MARKTHALLE €

Karte offline (place Henri Mengin; Di–Sa 7–19 Uhr) Das Frischprodukt-Fest für den Picknickkorb wird durch mehrere Imbissstände mit günstigem Mittagessen ergänzt.

Ausgehen & Nachtleben

Das bunte Nachtleben von Nancy konzentriert sich auf die mit Bars gespickte Grande Rue, die spektakulär beleuchtete Place Stanislas und die beschauliche Place de St-Epvre in der Vieille Ville, die sich bestens für einen vorabendlichen Aperitif eignet.

Bab      BAR

Karte offline Google Maps (www.bab-nancy.fr; 29 rue de la Visitation; Di–Sa 17–2 Uhr) Das Veranstaltungsprogramm der spaßorientierten Bar reicht von Flamencoabenden bis hin zu Livekonzerten. Auf der Mojitokarte stehen auch Eigenkreationen mit viel Himbeere, Melone und Minze.

Le Ch’timi      BAR

Karte offline Google Maps (17 place St-Epvre; Mo–Sa 9–2, So 9–20 Uhr) Back- und Naturstein bestimmen das Ambiente dieser rustikalen Kneipe auf drei Etagen, in der sich vor allem Studenten durch das Angebot von 150 Biersorten (davon 16 vom Fass) trinken.

Le P’ti K      BAR

Karte offline Google Maps (7 place Carnot; Mo–Do 11–23, Fr 11–2, Sa 17–2 Uhr) Die schnieke eingerichtete Bar an der Place Carnot mit toller Terrasse zum Leute Beobachten ist der ideale Ort für einen apéro (Aperitif).

Unterhaltung

Details zu Kulturveranstaltungen stehen in Spectacles (www.spectacles-publications.com, auf Frz.).

Fnac Billetterie      KARTENVORVERKAUF

Karte offline Google Maps (www.fnacspectacles.com; 2 av Foch, 2. Stock; Mo–Sa 10–19 Uhr) Vorverkaufsstelle.

Opéra National de Lorraine      OPER

Karte offline Google Maps (03 83 85 33 11; www.opera-national-lorraine.fr; 1 rue Ste-Catherine) Nancys noble Adresse für Opern und klassische Musik vereint Elemente des Klassizismus und des Art nouveau. Das hier beheimatete Orchester veranstaltet etwa einmal im Monat an einem Samstag ein concert apéritif (6 €).

Shoppen

Die größten Shoppingmeilen der Stadt sind die Rue St-Dizier, St-Jean und St-Georges. In der Grande Rue gibt’s jede Menge origineller Galerien und Antiquitätenläden.

Maison des Sœurs Macarons      SÜSSWAREN

Karte offline Google Maps (www.macaron-de-nancy.com; 21 rue Gambetta; Mo 14–19, Di–Fr 9.30–12.30 & 14–19, Sa 9–19 Uhr) Zu schweren Revolutionszeiten sahen Nancys Benediktinernonnen das Heil in himmlischen Macarons. Diese stellt die altmodische Confiserie bis heute nach Originalrezept aus Eiweiß, Zucker und provenzalischen Mandeln her. Die Schachteln mit zwölf Stück (7,80 €) sind tolle Mitbringsel.

Lefèvre-Lemoine      SÜSSWAREN

Karte offline Google Maps (47 rue Henri Poincaré; Mo–Sa 8.30–19, So 9.30–12 Uhr) Solche Süßwarenläden werden heute nicht mehr eröffnet: Vogelgezwitscher begrüßt Kunden dieses Juwels aus den 1840er-Jahren. Eine der altmodischen Blechbüchsen war im Film Die fabelhafte Welt der Amélie zu sehen. Bergamotes de Nancy (Bonbons aus natürlichem Bergamottöl), Karamell, Nougat, Lebkuchen, glasierte Mirabellen – wie soll man sich da bloß entscheiden?

Baccarat      KRISTALLGLAS

Karte offline Google Maps (www.baccarat.fr; 2 rue des Dominicains; Di–Sa 10–19 Uhr) Hier kann man shoppen wie ein König oder einfach nur (wie ein Normalsterblicher) die Schaufensterauslagen mit exquisiten Kristallglas- und Schmuckkreationen bestaunen. Schon der einfachste (aber ungemein grazile) Ring kostet hier 250 €.

Daum      KRISTALLGLAS

Karte offline Google Maps (14 place Stanislas; Mo 14–19, Di–Sa 9.30–12.30 & 14–19 Uhr) Im Flagshipstore von Daum gibt’s allerlei Kristallglas-Schnickschnack und Schmuck in limitierter Auflage mit vielen naturinspirierten Motiven zu bewundern.

Praktische Informationen

Touristeninformation (03 83 35 22 41; www.nancy-tourisme.fr; place Stanislas; Mo–Sa 9–19, So 10–17 Uhr; ) Im Hôtel de Ville; bietet Gratisbroschüren mit Spaziergängen durch das Stadtzentrum und zu den Architekturhighlights des Art nouveau. Kostenloses WLAN.

An- & Weiterreise

AUTO & MOTORRAD

Hier gibt’s fahrbare Untersätze zu mieten:

Europcar (www.europcar.com; 18 rue de Serre)

National-Citer (www.citer.fr; in der Abfahrtshalle des Bahnhofs)

ZUG

Der Bahnhof (place Thiers) von Nancy liegt auf der Strecke Paris–Straßburg. Von hier fahren Züge u. a. nach:

Baccarat 11 €, 50 Min., 15-mal tgl.

Metz 11 €, 37 Min., 48-mal tgl.

Paris 51–68 €, 1½ Std., 13-mal tgl.

Straßburg 25,50 €, 1½ Std., 12-mal tgl.

Unterwegs vor Ort

AUTO & MOTORRAD

Alle Zentrumsparkplätze kosten ca. 1,60 € pro Stunde. Eine günstigere Alternative ist Park & Ride in Essey-les-Nancy, wo Straßenbahnen in Richtung Stadt rund 4 km nordöstlich vom Zentrum halten; die Tageskarte fürs Parken und eine Rückfahrkarte in die Stadt kosten 2,60 €.

FAHRRAD

Nancy ist leicht per Drahtesel erkundbar. Vélostan (www.velostan.com; halber Tag/ganzer Tag/Woche 2/3/8 €) unterhält Verleihstellen im Bahnhof (Mo–Fr 7.30–19.30, Sa & So 9–18 Uhr) und im Espace Thermal (43bis rue du Sergent Blandan, Espace Thermal; Mo–Fr 14–18 Uhr) nahe dem Musée de l’École de Nancy; hinzu kommen 29 automatische Verleihstationen, die rund um die Uhr in Betrieb sind. Es ist eine Kaution von 80 € erforderlich.

STRASSENBAHN

Die Hauptknotenpunkte der örtlichen Verkehrsgesellschaft STAN (www.reseau-stan.com; 3 rue du Docteur Schmitt; Mo–Sa 7–19.30 Uhr) heißen Nancy République und Point Central. Eine Einzelfahrt kostet 1,30 € (10 Tickets/Tageskarte 9/3,40 €). In diesem Kapitel weist das Straßenbahnsymbol bei Zielen außerhalb der Karte jeweils auf die nächstgelegene Straßenbahnhaltestelle hin.

Baccarat

4668 EW.

Die 60 km südöstlich von Nancy gelegene Stadt beheimatet seit 1764 die glamouröse Kristallglashütte Cristallerie de Baccarat. Das Musée Baccarat (www.baccarat.fr; 2 rue des Cristalleries; Erw./Kind 2,50 €/frei; 9–12 & 14–18 Uhr) zeigt 1100 edle, handgefertigte Kristallglas-Exponate. Die Boutique im vorderen Bereich ist fast genauso fesselnd wie das Museum selbst. Die Geschäfte für Kristallglaswaren in der Nähe haben weniger berühmte, aber dafür günstigere Marken im Angebot.

Auf der anderen Seite des von Parks gesäumten Flusses Meurthe bohrt sich der spitze Turm der Église St-Rémy (8–17 Uhr) in den Himmel. Die von außen dunkle, nüchterne Betonkonstruktion aus den 1950er-Jahren wird innen von 20 000 Glasbausteinen aus Baccarat-Kristall kaleidoskopisch in ein mystisches Licht getaucht.

Die Touristeninformation (03 83 75 13 37; www.ot-baccarat.fr; 11 rue Division Leclerc; Mo–Sa 9–12 & 14–17 Uhr) ein Stückchen nördlich vom Musée du Cristal versorgt Besucher mit Wanderkarten.

Von Baccarat fahren Züge nach Nancy (11,10 €, 48 Min., 15-mal tgl.). Mit dem Auto ist Baccarat ein netter Stopp zwischen Nancy und Colmar auf der Route über den Col du Bonhomme in den Vogesen.

Metz

122 149 EW.

Metz (sprich: Mess) liegt beiderseits des Zusammenflusses von Mosel und Seille. Es ist der attraktiven Hauptstadt von Lothringen lange gelungen, dem Rampenlicht zu entgehen und der Welt ihre wunderschöne gotische Kathedrale, die mit mehreren Michelin-Sternen ausgezeichnete Restaurantszene und einige erstklassige Kunstsammlungen vorzuenthalten. Aber das ist nun vorbei. Seit der spektakulären Eröffnung des Centre Pompidou-Metz im Jahr 2010 hat sich Metz in eine Partyqueen verwandelt. Das gefeierte Centre Pompidou ist aber nur ein Vorgeschmack auf all das, was Metz sonst noch zu bieten hat: quirlige Straßencafés, schattige Parks am Flussufer, eine pittoreske Altstadt aus gelbem Jeaumont-Stein und das majestätische Viertel Quartier Impérial, das sich offiziell für die Aufnahme in die Liste des Unesco-Welterbes beworben hat. Plötzlich ist Metz in aller Munde, und das zu Recht.

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Metz

Highlights

1 C2 Cathédrale St-Étienne

2 D7 Centre Pompidou-Metz

Sehenswertes

3 A4 Église St-Pierre-aux-Nonains

4 A4 Esplanade

5 D2 Musée La Cour d’Or

6 B2 Place de la Comédie

7 D4 Place St-Louis

8 C6 Quartier Impérial

9 A4 Uferpark

Schlafen

10 B7 Cécil Hôtel

11 C2 Hôtel de la Cathédrale

12 B7 Residhome Metz

Essen

Chez Mauricette (s. 23)

13 A5 Le Magasin aux Vivres

14 C4 Pâtisserie Claude Bourguignon

15 C2 Restaurant Thierry

Soupes á Soups (s. 23)

Ausgehen & Nachtleben

16 B3 BSM

17 D2 Café Jehanne d’Arc

18 D4 Café Rubis

19 C3 Pop White

Unterhaltung

20 B5 Arsenal

21 C3 Fnac Billetterie

22 D2 Les Trinitaires

Shoppen

23 C2 Marché Couvert

Sehenswertes

Cathédrale St-Étienne      KATHEDRALE

Karte offline Google Maps (place St-Étienne; Audioguide 7 €, Kombiticket Schatzkammer & Krypta Erw./Kind 4/2 €; 8–18 Uhr, Schatzkammer & Krypta Mo–Sa 9.30–12.30 & 13.30–17.30, So 14–18 Uhr) Die vergoldeten Türme der gotischen Kathedrale zieren die Silhouette von Metz so filigran wie feine Spitze. Ihren Spitznamen „Gottes Laterne“ verdankt die Kirche dem herrlichen Licht, das durch kaleidoskopische Buntglasfensterreihen (13.–20. Jh.) ins Innere fällt. Das Gefühl von Höhe ist in der Tat erbaulich für den Geist. Den Chorumgang mit der Schatzkammer zieren opulente Chagallfenster in faszinierenden Preziosentönen (Rubin, Gold, Saphir, Topas, Amethyst). In der Krypta aus dem 15. Jh. lauert eine Skulptur des Drachens Graoully (grau-lih), der das vorchristliche Metz in Angst und Schrecken versetzt haben soll.

Die gotischen Fenster des nördlichen Querhauses bilden einen eindrucksvollen Kontrast zu den Renaissancefenstern des südlichen Pendants. Am strahlendsten wirkt die Kathedrale bei hellem Himmel oder abendlichem Flutlicht.

Centre Pompidou-Metz      GALERIE

Karte offline Google Maps (www.centrepompidou-metz.fr; 1 parvis des Droits de l’Homme; Erw./Kind 7 €/frei; Mo & Mi–Fr 11–18, Sa 10–20, So 10–18 Uhr) Das vom japanischen Architekten Shigeru Bam entworfene Centre Pompidou-Metz mit seinem gekrümmten Dach, das einem chinesischen Hut des Raumfahrtzeitalters ähnelt, ist der Star der Metzer Kunstszene. Als Ableger des Pariser Centre Pompidou profitiert die Galerie von Europas größter Sammlung moderner Kunst und zeigt ambitionierte Wechselausstellungen wie Avantgardistisches des deutschen Künstlers Hans Richter und grafische Arbeiten des amerikanischen Konzeptkünstlers Sol LeWitt. Mit seinem äußerst variablen Raumpotenzial veranstaltet das Centre Pompidou-Metz auch verschiedenste Kulturevents, Vorträge und Jugendprojekte.

Musée La Cour d’Or      MUSEUM

Karte offline Google Maps (2 rue du Haut Poirier; Erw./Kind 4,60 €/frei; Mi–Mo 9–18 Uhr) Das Museum gleicht einer Schatztruhe voll alter Kostbarkeiten und lädt zu einem Trip in die Vergangenheit ein. Die gallorömische Sammlung beinhaltet Überreste der römischen Bäder der Stadt sowie eine Statue der ägyptischen Göttin Isis, die in Metz ausgegraben wurde. Darüber hinaus gibt es mittelalterliche Kunstwerke und Gemälde ab dem 15. Jh. zu sehen. Eine weitere Sammlung dokumentiert die Geschichte der jüdischen Gemeinde von Metz. Eine Broschüre (auch auf Englisch erhältlich) erläutert die einzelnen Säle.

Quartier Impérial      HISTORISCHES VIERTEL

Karte offline Google Maps Geistiger Vater dieses von herrschaftlichen Boulevards und bürgerlichen Villen geprägten Viertels, zu dem u. a. die Rue Gambetta und Avenue Foch gehören, war Kaiser Wilhelm II. Am imposanten Bahnhof, der 1908 im neoromanisch-rheinischen Stil errichtet wurde, stehen sich teutonische Skulpturen, die die Macht des Deutschen Kaiserreichs versinnbildlichen sollten, und Straßenlaternen von Philippe Starck gegenüber. Roter Vogesensandstein war das Material der Wahl für die kompakte Hauptpost von 1911, die im Vergleich zur eleganten Beschwingtheit der Kathedrale umso bulliger wirkt.

Die Preußen wollten mit dem Quartier Impérial nach 1871 Metz’ Zugehörigkeit zum Deutschen Reich demonstrieren und schufen eine skurrile architektonische Mischung, die neoromanische sowie von der Renaissance und vom Art déco beeinflusste Bauten umfasst. Mit seinem einzigartigen Ensemble wilhelminischer Architektur ist das Viertel ein Kandidat für das Unesco-Welterbe.

Place de la Comédie      PLATZ

Karte offline Google Maps Der von einem Seitenarm der Mosel umschlossene klassizistische Platz beherbergt mit dem Théâtre (18. Jh.) das älteste noch genutzte Theater Frankreichs. Während der Französischen Revolution hieß er Place de l’Égalité und die dort aufgestellte Guillotine ließ die Köpfe von 63 „Volksfeinden“ rollen. Der nur zu den Gottesdiensten geöffnete neoromanische Temple Neuf von 1904 ist eine Hinterlassenschaft der Preußen.

Esplanade      PARK

Karte offline Google Maps Rechts und links der Esplanade mit ihren ornamentalen Blumenbeeten und der Statue eines sehr galant aussehenden Marshall Ney mit Schwert von 1859 erheben sich mehrere majestätische Gebäude, darunter das Kulturzentrum Arsenal und das strenge, klassizistische Palais de Justice.

Église St-Pierre-aux-Nonains      KIRCHE

Karte offline Google Maps (Di–Sa 13–18 & So 14–18 Uhr) Die Église St-Pierre-aux-Nonains war ursprünglich Teil eines römischen Bades von 380 n. Chr. und befindet sich in nächster Nähe zur achteckigen Chapelle des Templiers aus dem 13. Jh., die die einzige ihrer Art in Lothringen ist.

Place St-Louis      PLATZ

Karte offline Google Maps Die dreieckige Place St-Louis am Ostrand des Zentrums ist von mittelalterlichen Arkaden und Handelshäusern aus dem 14. bis 16. Jh. gesäumt.

Uferpark      PARK

Karte offline Google Maps (quai des Régates) Im Sommer gibt es am Quai des Régates Tretboote und Ruderboote zu mieten. Der Spazierweg führt durch einen schattigen Uferpark mit Schwanenteichen, Statuen und einem hübschen Brunnen – ein idealer Ort zum Picknicken.

NICHT VERSÄUMEN

MARKTTAG

Wenn nur jeder Markt so wäre wie der große Marché Couvert Karte offline Google Maps (Überdachter Markt; place de la Cathédrale; Di–Sa 7–19 Uhr) von Metz! Der ehemalige Bischofspalast hat sich in einen Gourmettempel verwandelt, in dem heute frische, regionale landwirtschaftliche Erzeugnisse feilgeboten werden. Wer hier eigentlich nur ein Baguette kaufen wollte, verlässt das Gebäude eine Stunde später mit fünf verschiedenen Sorten fromage und mehreren Tüten voller Fleisch, Gebäck und Obst.

Es lohnt sich, einen ganzen Vormittag hier zu verbringen, auf ein frühes, günstiges Mittagessen zu bleiben und mit den urigen Marktgestalten ein Schwätzchen zu halten. Chez Mauricette Karte offline Google Maps (marché couvert; Sandwiches 2,50–4 €, leichte Gerichte 5–10 €) verwöhnt die Kunden mit lothringischen Gaumenfreuden von würzigen saucissons bis hin zu regionalen Wurstwaren und Mirabellenkäse. Am Nachbarstand Soupes à Soups Karte offline (marché couvert; Suppen 3,50 €) werden tellerweise selbstgemachte Suppen (z. B. mit Muscheln oder Pilzen) verkauft.

Geführte Touren

Die Audioguides (7 €, 1½ Std.) der Touristeninformation erklären die Sehenswürdigkeiten von Stadtzentrum und Quartier Impérial in fünf Sprachen. Führungen (1/2 Std. 5/7 €) gibt’s aber nur auf Französisch; die Touristeninformation liefert Details.

Festivals & Events

Fête de la Mirabelle      KULINARISCHES FEST

(www.fetesdelamirabelle.fr) Bei diesem Fest im August steht die unscheinbare, aber süße und saftige Mirabelle im Mittelpunkt.

Marché de Nöel      WEIHNACHTEN

(www.noel-a-metz.com) Auf dem Marché de Nöel (Weihnachtsmarkt) kann man im Dezember nach Geschenken stöbern.

Schlafen

Bis auf wenige Ausnahmen (inkl. der folgenden Optionen) sind hier charmante Unterkünfte rar: Metz hat fast nur Kettenhotels. Die Touristeninformation führt ein Verzeichnis mit Privatunterkünften.

La Sablonnaise      B&B €

(03 57 28 73 52; www.lasablonnaise.fr; 62 rue St-Pierre; DZ 75 €, 3BZ 90 €; ) Dieses Schmuckkästchen aus den 1930er-Jahren liegt 15 Fußminuten von der Metzer Innenstadt entfernt. Die drei Zimmer sind in gedeckten Farben gehalten und verfügen über Holzböden und den gelegentlichen Designakzent. Toll für Familien mit Kindern: Es gibt einen Garten und die Betreiber stellen alles von Spielzeug bis zu Hochstühlen zur Verfügung. Das erstklassige Frühstück umfasst frische Backwaren, frisch gepresste Obstsäfte und Marmelade aus eigener Herstellung.

Péniche Alclair      HAUSBOOT €

(06 37 67 16 18; www.chambrespenichemetz.com; allée St-Symphorien; Zi. mit Frühstück 75 €; ) Richtig clever: Südlich vom Zentrum (15 Min. zu Fuß entlang des Flusses) wurde hier ein alter Frachtkahn zu einem stilvollen blauen Hausboot umgebaut. Dessen zwei fröhliche Kajüten punkten mit Holzfußböden und Flussblick; Frühstück gibt’s im Zimmer oder auf der Sonnenterrasse.

Residhome Metz      APARTMENTHOTEL €

Karte offline Google Maps (03 87 57 97 06; www.residhome.com; 10 rue Lafayette; DZ 67–112 €; ) Das Apartmenthotel mit einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis gehört zur kleinen französischen Kette Residhome. Die großen, hellen und modernen Apartments bzw. Wohnstudios für Selbstversorger liegen zwei Gehminuten vom Bahnhof entfernt. Ihre komfortable Ausstattung umfasst Kochecken, Flachbild-TVs und Gratis-Internet.

Cécil Hôtel      HOTEL €

Karte offline Google Maps (03 87 66 66 13; www.cecilhotel-metz.com; 14 rue Pasteur; EZ 64–76 €, DZ 75–95 €, 4BZ 98–100 €; ) Familiengeführtes Hotel von 1920 mit Parkplätzen (10 €/Tag) und recht kleinen, hübschen Zimmern in warmen Farben.

Hôtel de la Cathédrale      HISTORISCHES HOTEL €€

Karte offline Google Maps (03 87 75 00 02; www.hotelcathedrale-metz.fr; 25 place de Chambre; DZ 75–120 €; ) Das kleine Nobelhotel in einem Stadthaus aus dem 17. Jh. erfreut sich einer Spitzenlage gleich gegenüber der Kathedrale und bereitet Gästen einen freundlichen Empfang. Schmiedeeiserne Treppengeländer geleiten einen hinauf zu klassisch eleganten Zimmern mit hohen Decken, Hartholzböden und Antiquitäten. Quartiere mit Kathedralenblick unbedingt rechtzeitig buchen!

Essen

Die vielen reizvollen Restaurants der Stadt liegen oft am oder nahe dem Fluss. Wenn die Sonne scheint, wird die Place St-Jacques zum riesigen Freiluftcafé. Mittelteure Bistros, Pizzerias und Cafés säumen das Kopfsteinpflaster der Rue Taison sowie die Arkaden der Place St-Louis.

Les Sans Culottes      CRÊPES €

(03 72 13 55 72; www.lessansculottes.fr; 31 place des Charrons; Crêpes 3–7 €, Galettes 9–14,50 €; Mo 12–14, Mi–So 12–14 & 19–22.30 Uhr) Das Les Sans Culottes ist mit seinem schön entspannten Ambiente und den treffsicheren süßen und herzhaften Crêpes eine wirklich gute Adresse. Auch die galettes (Buchweizenpfannkuchen) sind klasse und mit allerlei Belägen von Raclettekäse bis zu Meeresfrüchten und Spinat erhältlich.

Pâtisserie Claude Bourguignon      TEESALON €

Karte offline Google Maps (31 rue de la Tête d’Or; Snacks 3–8 €; Di–Sa 9.15–19, So 9–12.30 Uhr) Ein schicker Mix aus Teestube, Schokolaterie und Konditorei mit unwiderstehlicher Auswahl an Törtchen (Tipp: Mirabelle), Liebesknochen (éclairs), Quiches, Ganaches und Pralinen.

La Table de Pol      MODERN FRANZÖSISCH €€

(03 87 62 13 72; www.latabledepol.fr; 1/3 rue du Grand Wad; Menüs 17–46 €; Di–Sa 12–14 & 19–21 Uhr) Gemütliche Beleuchtung und eng zusammenstehende Tische sorgen in diesem freundlichen Bistro für eine relaxte Stimmung. Serviert werden superfrische Gerichte aus Zutaten vom Markt wie Lammfilet in Kräuterkruste oder Kabeljaufilet mit Spargel – alles perfekt zubereitet.

Restaurant Thierry      INTERNATIONAL €€

Karte offline Google Maps (03 87 74 01 23; www.restaurant-thierry.fr; 5 rue des Piques; Menüs 22–40 €; 12–15 & 19–23 Uhr, Mi & So geschl.) Eines von Metz’ angesagtesten Lokalen kombiniert das historische Ambiente eines Stadthauses aus dem 16. Jh. mit raffiniert gewürzter Küche, Beleuchtung und Boheme-Flair à la Marokko. Ein Aperitif im Kerzenschein des Salons macht Appetit auf globale Aromen wie scharf angebratenen Schwertfisch mit Curry-Risotto und Lamm-Tagine mit Oliven und Trockenobst.

Le Magasin aux Vivres      GOURMETKÜCHE €€€

Karte offline Google Maps (03 87 17 17 17; 5 av Ney; Menüs 47–145 €; Di–Fr 12–14 & 19.30–22, Sa 19.30–22, So 12–14 Uhr) In seinem eleganten Michelin-Sterne-Restaurant zaubert der hiesige Küchenchef Christophe Dufossé kreative Kompositionen aus saisonalen Aromen. Zu Spezialitäten wie Jakobsmuscheln mit frischen Trüffeln, Artischockenmousse und Haselnussöl oder auf dreierlei Art zubereitetem Bresse-Huhn kredenzt er prima passende Moselweine.

Ausgehen & Nachtleben

Die rund 22 000 Studenten bescheren Metz auch ein jugendlich-peppiges Nachtleben. Für ein paar Sundowner an der frischen Luft empfehlen sich die Bars und Freiluftcafés an der Place de Chambre oder der Place St-Jaques.

Café Jehanne d’Arc      BAR

Karte offline Google Maps (place Jeanne d’Arc; Mo–Fr 11.30–24, Sa 15–1 Uhr) Alle Balken, Fresken und gotischen Fenster der Kneipe aus dem 13. Jh. sind definitiv historisch. Die Hintergrundmusik wechselt zwischen Gainsbourg und Klassik; oft gibt’s auch Livejazz (Eintritt frei). Im Sommer kann man entspannt auf der Terrasse bechern.

Pop White      LOUNGEBAR

Karte offline Google Maps (4 place St-Jacques; Mo–Sa 8–1, So 14–1 Uhr) Die schicke Loungebar ist eine beliebte Adresse für Sonnenuntergangsdrinks. Das lebhafte Terrassenpublikum kippt Bier und Cocktails.

Café Rubis      BAR

Karte offline Google Maps (25 place Saint-Louis; Mo–Sa 8–2 Uhr) Eine gemütliche Option für Kaffee oder Wein – im Sommer kann man dies auch auf einer Arkadenterrasse genießen.

BSM      BAR

Karte offline Google Maps (www.bsm-metz.com; 2bis rue Ste-Marie; Mo–Sa 18.30–2 Uhr) Schicke Retro-Bar mit roten Wänden, alten Sofas, relaxter Atmosphäre und Oldschool-Musik; die Website informiert über Konzerte, Quiz- und DJ-Abende.

Unterhaltung

Details zu Kulturveranstaltungen stehen in französischsprachigen Gratis-Monatsmagazinen wie Spectacles (www.spectacles-publications.com).

Fnac Billetterie      KARTENVORVERKAUF

Karte offline Google Maps (www.fnacspectacles.com; Einkaufszentrum Centre St-Jacques; Mo–Fr 9.30–19.30, Sa 9.30–20 Uhr) Vorverkaufsstelle.

Les Trinitaires      LIVEMUSIK

Karte offline Google Maps (www.lestrinitaires.com; 12 rue de Trinitaires) Stimmungsvolles Kunstzentrum in einem umgebauten Konvent; Rock- und Jazzbands spielen im gotischen Keller oder im atmosphärisch beleuchteten Kreuzgang (Sommer). Für Drinks vor Konzerten empfiehlt sich das Café Jehanne d’Arc gegenüber.

Arsenal      DARSTELLENDE KÜNSTE

Karte offline Google Maps (03 87 74 16 16; www.arsenal-metz.fr; 3 av Ney) Der postmoderne Stil des katalanischen Architekten Ricardo Bofill prägt diesen eindrucksvollen Bau aus Jeumont-Stein. Am Standort des früheren Zeughauses gibt es hier Tanz, Theater und Konzerte.

Praktische Informationen

Hauptpost (9 rue Gambetta; Mo–Fr 8.30–18.30, Sa bis 12 Uhr) Tauscht ausländische Währungen um.

Touristeninformation (03 87 55 53 76; http://tourisme.mairie-metz.fr; 2 place d’Armes; Mo–Sa 9–19, So 10–17 Uhr) Zimmerbuchungen (1,50 €), Gratis-WLAN und kostenlose Karten für Stadtspaziergänge oder Radtouren in einem früheren Wachraum aus den 1750er-Jahren.

An- & Weiterreise

AUTO & MOTORRAD

Autovermietungen, die mit einem Schalter in der Ankunftshalle des Bahnhofs vertreten sind:

Avis (www.avis.com)

Europcar (www.europcar.com)

National-Citer (www.citer.fr)

ZUG

Der prunkvolle Bahnhof (pl du Général de Gaulle) von Metz wurde Anfang des 20. Jhs. erbaut und liegt auf der TGV-Strecke von Paris nach Luxemburg. Direktverbindungen bestehen u. a. zu folgenden Zielen:

Luxemburg 16,20 €, 45 Min., 40-mal tgl.

Nancy 10,90 €, 37 Min., 48-mal tgl.

Paris 60–75 €, 1½ Std., 15-mal tgl.

Straßburg 26,40 €, 1½ Std., 16-mal tgl.

Verdun 15 €, 1½ Std., 3-mal tgl. direkt

Unterwegs vor Ort

AUTO & MOTORRAD

Kostenlose Parkplätze finden sich in der Nähe des Bahnhofs in der Avenue Foch, nordöstlich des Bahnhofs am Boulevard André Maginot und entlang des Boulevard Paixhans.

FAHRRAD

Zu günstigen Preisen verleiht die gemeinnützige Organisation Mob Emploi (www.mobemploi.fr; halber/ganzer Tag/Woche 2/3/8 €, Kaution 250 €/Rad) Stadträder und Mountainbikes. Helme und Schlösser gibt’s gratis dazu; gemietet werden können auch Kinder- & Elektroräder, Kindersitze und sogar ein Tandem. Mob Emploi hat zwei Verleihstationen: in der rue d’Estrées (rue d’Estrées; Mo–Sa 8–18 Uhr) und in der rue Vauban (7 place du Général de Gaulle; Mo–Fr 5.45–20, Sa 10–20, So 14–20 Uhr) am Fuße des Wasserturms gleich östlich vom Bahnhof.

Fort du Hackenberg

Das Fort du Hackenberg (www.maginot-hackenberg.com; Erw./Kind 9/4 €; Führungen Juni–Sept. Mo–Fr 14.30 & Sa & So 14–15.30 Uhr, restliches Jahr weniger häufig) war die größte eigenständige Bunkeranlage der Region entlang der Maginotlinie und liegt 30 km nordöstlich von Metz. 1000 Mann konnten in dem Tunnelsystem von insgesamt 10 km Länge drei Monate lang überleben und im Angriffsfall 4 t Munition pro Minute abfeuern. Besucher fahren mit einer elektrischen Schmalspurbahn 4 km durch die Stollen (in denen eine konstante Temperatur von 12 °C herrscht) zu den unterirdischen Einrichtungen. Die Besichtigungstour dauert zwei Stunden.

Wer gut Englisch oder Französisch spricht, kann sich auch von Jean-Pascal Speck (www.maginot-line.com) durch das Fort du Hackenberg zu anderen Punkten der Maginotlinie und durch Verdun führen lassen. Der sehr engagierte Amateurhistoriker vermittelt, wenn er selbst ausgebucht ist, andere englischsprachige Guides.

Monsieur Speck betreibt außerdem in Thionville das Hôtel L’Horizon (03 82 88 53 65; www.lhorizon.fr; 5 rte du Crève Coeur; DZ 98–150 €; ), ein romantisches Hotel auf einem Hügel mit schönem Ausblick auf den Ort, herzlichem Empfang und heimeligen, in warmen Tönen gehaltenen Zimmern.

Verdun

19 490 EW.

Sie waren einst Männer in der Blüte ihres Lebens, aber sie sind für den Besitz dieses Hügels gefallen, für einen Hügel, der zum Teil schon auf toten Körpern errichtet worden war. Eine Schlacht, nach der sie am Boden liegend verrotteten, brüderlich vereint im Tod …

Georges Blond, Verdun

Durch die unsäglichen Grausamkeiten, die sich in und um Verdun zwischen dem 21. Februar und dem 18. Dezember 1916 während der längsten Schlacht des Ersten Weltkriegs abspielten, hat die Stadt traurige Berühmtheit erlangt und ihr Name ist geradezu ein Synonym für das Gemetzel und sinnlose Sterben im Krieg.

Eine solch düstere Vergangenheit bringt es mit sich, dass der Stadt immer etwas Trauriges anhaftet, selbst an schönen Tagen, wenn die Maas und die Fensterläden der Häuser im Sonnenlicht glitzern. Wer die von Schützengräben und Granaten vernarbte Mondlandschaft auf den Hügeln besichtigt und die bleierne Stille auf den Friedhöfen durchschreitet, während sich der Morgennebel lichtet, wird verstehen, warum. Die Zeit hat viele Wunden geheilt und Bäume wachsen lassen, aber die Erinnerung an l’enfer de Verdun (die Hölle von Verdun) ist noch lebendig. Und es ist der Wunsch vieler, dass sie nie verblasst.

Geschichte

Als das Elsass und das lothringische Departement Moselle 1871 von Kaiser Wilhelm I. annektiert wurden, rückte Verdun direkt an die Frontlinie zwischen den beiden Erzfeinden Frankreich und Deutschland. Im Verlauf der folgenden vier Jahrzehnte wurde der Ort zum wichtigsten (und am besten befestigten) Bollwerk der französischen Verteidigung an der Ostgrenze.

Während des Ersten Weltkriegs konnten die Deutschen Verdun zwar nicht erobern, aber die evakuierte Stadt wurde von der Artillerie in Schutt und Asche gelegt. In den Bergen nördlich und östlich von Verdun tobten die brutalen Schlachten (unter Einsatz von Artillerie, Flammenwerfern und Giftgas) besonders heftig und neun Dörfer sind seitdem völlig von der Landkarte verschwunden. In den letzten beiden Kriegsjahren haben über 800 000 Soldaten (rund 400 000 Franzosen, fast ebenso viele Deutsche und ein paar Tausend Amerikaner, die 1918 dazu stießen) in dieser Gegend das Leben verloren.

Sehenswertes

Citadelle Souterraine      ZITADELLE

(03 29 84 84 42; www.citadelle-souterraine-verdun.fr; av du 5e RAP; Erw./Kind 8/4 €; 9–18 Uhr, Jan. geschl.) Diese weitläufige unterirdische Zitadelle mit ihrem 7 km langen Stollennetz wurde im 17. Jh. vom Militärbaumeister Sébastien Le Prestre de Vauban entworfen und 1838 vervollständigt. 1916 bauten die Franzosen die Zitadelle zu einer uneinnehmbaren Kommandozentrale um, in der zeitweise 10 000 poilus (französische Soldaten im Ersten Weltkrieg) lebten – viele warteten hier auf ihren Einsatz an der Front. Rund 10 % der Anlage unter Tage dienen heute als Kulisse für eine audiovisuelle Show, in der die Rolle Verduns im Ersten Weltkrieg anschaulich erklärt wird. Halbstündige Touren in batteriebetriebenen Fahrzeugen werden in sechs Sprachen angeboten und sollten im Voraus gebucht werden.

Centre Mondial de la Paix      MUSEUM

(Weltfriedenszentrum; www.cmpaix.eu; place Monseigneur Ginisty; Erw./Kind 5/2,50 €; Di–So 10–12 & 14–17.30 Uhr) Das Museum ist in Verduns ehemaligem Bischofspalast, einem wunderschönen klassizistischen Bau von 1724, untergebracht. Die Dauerausstellung befasst sich mit dem Krieg und seinen Ursachen sowie mit Konfliktvermeidungsstrategien, Menschenrechten und der Bedrohung des Friedens.

Cathédrale Notre-Dame      KATHEDRALE

(place Monseigneur Ginisty; 9–18 Uhr) Die auf einem Hügel thronende Kirche vereint romanische und gotische Stilelemente und beherbergt einen vergoldeten Barockbaldachin. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde die schwerbeschädigte Kathedrale umfassend renoviert. Viele der Buntglasfenster stammen aus der Zeit zwischen den Kriegen.

Monument à la Victoire      MONUMENT

(Carrer de la Portella 5) Eine steile Treppe führt zu diesem nüchternen Denkmal hinauf, das in den 1920er-Jahren erbaut wurde und an die Opfer und Überlebenden des Ersten Weltkriegs erinnert. In der Krypta ist ein Buch ausgestellt, das die Namen der Soldaten auflistet, die in der Schlacht um Verdun gekämpft haben.

Porte Chaussée      STADTTOR

(rue Chaussée) Das Stadttor aus dem 14. Jh. diente später zeitweise als Gefängnis.

Porte St-Paul      STADTTOR

(rue St-Paul) Das 1877 erbaute Stadttor wird von einer Marmortafel geschmückt, deren Inschrift an den „Freudenschrei“ erinnert, den der „siegreiche Frieden“ auslöste.

DAS SÜSSE GEHEIMNIS DER ZUCKERMANDEL

Verdun ist weltbekannt für seine Mandeldragées, die sich auch als Dragées de Verdun einen Namen gemacht haben. 1220 kreierte ein Apotheker der Stadt diese alles andere als zahnfreundliche Köstlichkeit, indem er eine Mandel mit einer Schicht aus Zucker und Honig umhüllte. Später zierte die Zuckermandel die Tafeln der Königs- und Adelshäuser und zählte auch Napoleon und Charles de Gaulle zu ihren Fans. Die Firma Braquier (www.dragees-braquier.com; 50 rue du Fort de Vaux; Führungen Mo–Do 9.30, 10.30 & 14.30, Fr 9.30 & 10.30 Uhr) stellt die legendären Dragées seit 1783 her und veranstaltet kostenlose Besichtigungstouren durch die Fabrik. Man kann auch eine Kiste in dem zentraler gelegenen Geschäft (3 rue Pasteur; Mo 14–19, Di–Sa 10–12 & 14–19 Uhr) kaufen.

Geführte Touren

Die Touristeninformation organisiert vier einstündige Schlachtfeldtouren (Erw./Kind 10/7 €; Anfang April–Mitte Nov. 14–18 Uhr stündl.).

ERMÄSSIGUNGEN IN VERDUN

Vor dem Aufbruch zu Verduns Sehenswürdigkeiten und zu den Schlachtfeldern besucht man am besten die Touristeninformation: Dort gibt’s leicht vergünstigte Erwachsenentickets für die Citadelle Souterraine (7 €), die audiovisuelle Vorführung im Ossuaire de Douaumont (4 €) und das Fort de Douaumont (3 €).

Die Maison du Tourisme gegenüber der Touristeninformation verkauft den Pass Musées (Erw./Kind 17/9,50 €) inklusive Ossuaire de Douaumont, Fort de Douaumont, Fort de Vaux und Citadelle Souterraine.

Schlafen & Essen

Diverse Brasserien und Fast-Food-Lokale haben sich in Ufernähe entlang des belebten Quai de Londres angesiedelt (das Schild an einer Hausmauer unweit von der Rue Beaurepaire erklärt, woher der Name kommt).

Hôtel Montaulbain      HOTEL €

(03 29 86 00 47; 4 rue de la Vieille Prison; DZ 69–89 €) Obgleich dieses zentral gelegene Hotel von einem gewissen Monsieur Poirot (Agatha Christie lässt grüßen) betrieben wird, ist es auch ohne detektivische Spürnase ganz einfach zu finden. Das charmant und mit einem Blick fürs Detail geführte Haus bietet mit seinen makellosen Zimmern ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis.

Hôtel Les Orchidées      HOTEL €

(03 29 86 46 46; www.orchidees-hotel.com; rue Robert Schumann; DZ/3BZ/4BZ 68/89/116 €; ) Das von einem ruhigen Garten umgebene Hotel verfügt über helle, moderne Zimmer (inkl. große Familienzimmer), einen Swimmingpool, einen Tennisplatz und ein Restaurant. Die Anlage befindet sich 2 km östlich der Stadt an der D603.

Le Clapier      BISTRO €

(03 29 86 20 14; 34 rue des Gros Degrés; Menüs 12–33 €; Di–Sa 12–14 & 19–21 Uhr; ) Die Speisekarte des gemütlichen Bistros lässt das Faible des Küchenchefs für die lieblichen Landstriche der Provence erkennen. Auf den Tisch kommen Spezialitäten wie knusprige Brie-tarte und Kräuterlammkeule, die sich bestens mit den Weinen von der Maas ergänzen.

Pom’Samba      TRADITIONELL FRANZÖSISCH €

(03 29 83 49 34; 7 av Garibaldi; 3-Gänge-Mittagsmenü 12 €, Hauptgerichte 10–20 €; Mo–Di & Do–Fr 12–13.45 & 19–21.30, Mi 12–13.45, Sa 19–21.30 Uhr; ) Das fröhliche Restaurant mit urigem Kachelboden hat sich komplett der Kartoffel verschrieben und kredenzt die bescheidene Knolle mit verschiedensten „Beilagen“ wie Jakobsmuscheln oder Schnecken.

Épices et Tout      MODERN FRANZÖSISCH €€

(03 29 86 46 88; www.epices-et-tout.fr; 35 rue des Gros Degrés; Menüs 36–75 €; Mo–Di, Fr & Sa 12–13.30 & 19–21, Mi 12–13.30, Do 19–21 Uhr) In diesem stimmungsvollen Kellerbistro sorgt der phantasievolle Einsatz von Gewürzen für Abwechslung. Die einfallsreichen Kreationen wie Schweinebäckchen mit Karamell und Erdnüssen oder die mit Kakao verfeinerte Lachsterrine sind perfekt zubereitet und werden mit viel Elan serviert.

Praktische Informationen

Touristeninformation (03 29 84 55 55; www.tourisme-verdun.fr; av du Général Mangin, Pavillon Japiot; Mo–Sa 9.30–12.30 & 13.30–18, So 10–12 & 14–17 Uhr; ) Freundliche Einrichtung mit geführten Touren, Gratis-WLAN, kostenlosen Schlachtfeldkarten und Infos zu Verdun nebst Umland.

Anreise & Unterwegs vor Ort

AUTO & MOTORRAD

Die Parkplätze in der Avenue du 8 Mai 1945, der Rue des Tanneries und an der Place de la Digne (alle südlich der Touristeninformation) sind gebührenfrei.

FAHRRAD

Die Schlachtfelder von Verdun lassen sich hervorragend mit dem Mountainbike erkunden. Fahrräder verleiht TiV’ vélo (www.bus-tiv.com; place Maurice Genevoix; halber Tag/Tag/Woche 1/2/5 €; Mo–Fr 9–12 & 14–18 Uhr) am Bahnhof. Die Kaution beträgt 100 €.

ZUG

Am Bahnhof von Verdun, der 1868 von Gustave Eiffel erbaut wurde, verkehren zwar nicht besonders viele Züge, aber es gibt eine Direktverbindung nach Metz (15 €, 1½ Std., 3-mal tgl. direkt). Drei Busse verbinden Verdun täglich mit dem TGV-Bahnhof Gare Meuse (30 Min.), von dem aus der TGV Fahrgäste direkt zum Pariser Gare de l’Est katapultiert (36 €, 1 Std.).

INSIDERWISSEN

JEAN-PAUL DE VRIES: TOURGUIDE & MUSEUMSBESITZER

Geführte Wanderungen

Ich biete jeden Morgen geführte Wanderungen zu den Schützengräben und der ehemaligen deutschen Frontlinie an, damit die Leute sich ein Bild von den Zuständen auf dem Schlachtfeld und der Enge des täglichen Lebens machen können. Irgendetwas finden wir fast immer, meist Munition. Hier alleine herumzulaufen, kann wegen der Artilleriekrater und Blindgänger sehr gefährlich sein – ein Drittel davon steckt noch in der Erde; die Führer wissen, welche Routen sicher sind.

Lieblingsfundstücke

Die Schuhe, die deutsche Soldaten aus ihren alten Armeestiefeln für französische Kinder gemacht haben – einigen von ihnen waren die Beine amputiert worden. Mir gefallen Dinge, die von menschlichem Einfallsreichtum zeugen, wie zu Kaffeefiltern umgebaute Gasmasken oder Granaten, die zu Brieföffnern, Aschenbechern oder sogar zu Kunst umfunktioniert wurden. Und dann gibt es da noch ein Feldgeschirr mit der Inschrift „no good for shit“ (was sowohl „hier gehört keine Scheiße rein“ als auch „nicht mal zum Scheißen gut“ bedeuten kann). Wer weiß, ob der Soldat damit das Essen oder den Krieg im Allgemeinen meinte.

Beste Besuchszeit

Im Mai, wenn die Bäume in den Wäldern frisches Laub tragen und auf den Soldatenfriedhöfen Meuse-Argonne American Cemetery und Lorraine American Cemetery der Memorial Day begangen wird. Oder im Oktober, in diesem Monat wurde die Region befreit. An einem kalten, verregneten Herbsttag kann man sich besser vorstellen, was hier geschehen ist und wie das gewesen sein muss.

Die Schlachtfelder von Verdun

Ein Großteil der Schlacht von Verdun spielte sich 5 bis 8 km nordöstlich des Ortes Verdun (Luftlinie) ab. Heute sind in dem inzwischen wieder bewaldeten Gebiet immer noch massenhaft Spuren wie Schützengräben und Artilleriekrater zu sehen. Wer mit dem Auto hinfahren will, folgt auf der D913 und D112 den Schildern „Douaumont“, „Vaux“ oder „Champ de Bataille 14–18“. Ausgeschilderte Wege führen zu vielen kleineren Hinterlassenschaften des Krieges. Im Januar ist das Gelände geschlossen.

Mémorial de Verdun      KRIEGSGEDENKSTÄTTE

(www.memorial-de-verdun.fr; Erw./Kind 7/3,50 €; 9–18 Uhr, Mitte Dez.–Jan. geschl.) Dort, wo früher das Dorf Fleury stand, von dem nach 16 Eroberungen und Rückeroberungen buchstäblich nichts mehr übrig geblieben ist, erhebt sich heute diese Kriegsgedenkstätte. Sie erzählt die Geschichte von „300 Tagen, 300 000 Toten, 400 000 Verwundeten“ sehr anschaulich anhand von Kriegsartefakten und persönlichen Gegenständen. Im Untergeschoss zeigt eine Nachbildung, wie es auf dem Schlachtfeld aussah, als die Gewehre endlich schwiegen.

Das von Kratern übersäte, ehemalige Zentrum von Fleury liegt ein paar Hundert Meter vom Mémorial entfernt. Inzwischen wächst hier Gras und zwischen den niedrigen Mauerresten erklären Schilder, wie das Dorf früher angelegt war.

Ossuaire de Douaumont      KRIEGSGEDENKSTÄTTE

(www.verdun-douaumont.com; audiovisuelle Präsentation Erw./Kind 6/3 €; Mo–Fr 9–18, Sa & So 10–18 Uhr) Das 137 m lange, düstere Beinhaus von Douaumont erhebt sich wie eine riesige Artilleriegranate über einem Meer von 15 000 Kreuzen. Es wurde 1932 eröffnet und gehört zu den wichtigsten französischen Gedenkstätten des Ersten Weltkriegs. Die Eintrittskarte für die 20-minütige audiovisuelle Präsentation über die Schlacht gilt auch für den 46 m hohen Glockenturm. Der französische Militärfriedhof im vorderen Bereich der Anlage wird östlich und westlich von Denkmälern für muslimische und jüdische Soldaten begrenzt, die im Ersten Weltkrieg für Frankreich ihr Leben ließen.

Die Gebeine von rund 130 000 nicht identifizierten Soldaten aus Deutschland und Frankreich, die auf den Schlachtfeldern von Verdun eingesammelt wurden, ruhen hier in 52 Massengräbern (geordnet nach dem Ort, an dem sie fielen). Jeder der gravierten Steine steht für einen vermissten Soldaten und eine ergreifende Schautafel zeigt Fotos von Verdun-Überlebenden, wobei Aufnahmen aus dem Ersten Weltkrieg und aus ihrem späteren Leben einander gegenübergestellt werden.

Fort de Douaumont      FESTUNG

(Erw./Kind 4/2 €; 10–18 Uhr) Das Fort thront hoch oben auf einem Hügel und ist die mächtigste der 38 Bastionen und Kasematten des 45 km langen Festungsrings, der Verdun schützen sollte. Als die Schlacht von Verdun begann, befand sich nur eine kleine Truppe in den feuchtkalten Stollen, die sich über insgesamt 3 km in dem 400 m langen, zwischen 1885 und 1913 erbauten Fort ausdehnen. Schon am vierten Tag musste sie sich ergeben, was der französischen Kampfmoral einen erheblichen Dämpfer verpasste. Vier Monate später wurde das Fort von französischen Kolonialtruppen aus Marokko zurückerobert.

Charles de Gaulle, damals ein junger Hauptmann, wurde 1916 ganz in der Nähe verwundet und geriet daraufhin in Kriegsgefangenschaft. Vom Dach des Forts (kostenlos), das von Einschusskratern übersät ist, bieten sich den Besuchern herrliche Panoramablicke.

Fort Vaux      FESTUNG

(Vaux-devant-Damloup; Erw./Kind 4/2 €; 10–18.30 Uhr) In der vernarbten Landschaft rund 10 km nordöstlich von Verdun steht dieses Fort, das zwischen 1881 und 1884 entstand. Nach Douaumont fiel es als zweite Festung in der Schlacht um Verdun. Am Ende des zweimonatigen, extrem blutigen Kampfes kapitulierten Major Raynal und seine Soldaten wegen Trinkwassermangels (7. Juni 1916). Einblicke in die Schrecken der Vergangenheit geben Führungen, die das düstere Innere nebst Beobachtungsposten zeigen.

Tranchée des Baïonnettes      KRIEGSGEDENKSTÄTTE

Am 12. Juni 1916 warteten zwei Kompanien des 137. Infanterieregiments der französischen Armee in tranchées (Schützengräben) kauernd und mit aufgepflanztem baïonnette (Bajonett) auf das Ende eines besonders heftigen Artilleriefeuers. Doch sie hofften vergeblich, denn die niederprasselnden Geschosse warfen so viel Schutt und Schlamm auf, dass die Soldaten lebend darunter begraben wurden. Erst drei Jahre später entdeckte jemand Hunderte von Bajonettspitzen, die aus dem Boden ragten, und wurde dadurch auf das Massengrab aufmerksam. Heute befindet sich an diesem Ort eine einfache Gedenkstätte, die Besuchern jederzeit zugänglich ist.

Im Volksmund heißt das bewaldete Tal an der D913 Ravin de la Mort (Todesschlucht).

Amerikanische Kriegsgedenkstätten

Über 1 Mio. Amerikaner nahmen 1918 an der Meuse-Argonne-Offensive teil, der letzten Schlacht des Ersten Weltkriegs an der Westfront. Die blutigen Kämpfe im Nordwesten von Verdun, bei denen über 26 000 US-Soldaten ihr Leben ließen, veranlassten den deutschen Kaiser schließlich, dem US-Präsidenten Woodrow Wilson per Telegramm einen Waffenstillstand anzubieten. Der Film Sergeant York (1941) beruht auf realen Ereignissen, die sich hier zutrugen. Die Internetadresse der Touristeninformation des Departements Meuse lautet www.tourisme-meuse.com.

Abgesehen von dem Museum Romagne ’14-’18 werden alle unten aufgeführten Stätten von der American Battle Monuments Commission (www.abmc.gov) verwaltet und sind täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

Meuse-Argonne American Cemetery      SOLDATENFRIEDHOF

Auf dem größten US-amerikanischen Soldatenfriedhof Europas liegen 14 246 Gefallene des Ersten Weltkriegs begraben. Er befindet sich in Romagne-sous-Montfaucon, 41 km nordwestlich von Verdun an der D38 und der D123.

Romagne ’14-’18      KRIEGSMUSEUM

(03 29 85 10 14; www.romagne14-18.com; 2 rue de l’Andon; Führungen 12,50 €, Spenden willkommen; Führungen 9–12 Uhr, Museum Do–Mo 12–18 Uhr) Das ergreifende Museum im Dorf Romagne-sous-Montfaucon ist Eigentümer Jean-Paul de Vries zufolge ausschließlich „Lebensgeschichten“ und „dem Menschen jenseits des Stahlhelms“ gewidmet. Die Fundstücke im Schuppen sind original mit allem Schmutz und Rost erhalten. Morgens leitet Jean-Paul zudem lehrreiche Schlachtfeldführungen. Diese finden nach Vereinbarung statt – vorher anrufen!

Lorraine American Cemetery      SOLDATENFRIEDHOF

Auch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gab es in Verdun eine starke Militärpräsenz, bis Charles de Gaulle 1966 Frankreich aus der Kommandostruktur der Nato herauslöste. Dieser von Wäldern umgebene, parkähnliche Friedhof ist der größte US-amerikanische Soldatenfriedhof des Zweiten Weltkriegs in Europa. Er liegt rund 45 km östlich von Metz bei der Ortschaft St-Avold.

St-Mihiel American Cemetery      SOLDATENFRIEDHOF

Auf diesem Friedhof aus dem Ersten Weltkrieg liegen 4153 US-amerikanische Gefallene der Schlacht von St-Mihiel (1918) begraben. Die strahlenförmig angeordneten Gräber laufen auf eine Sonnenuhr zu, auf der ein weißer amerikanischer Adler hockt. Der Friedhof liegt 40 km südöstlich von Verdun, am Rande von Thiaucourt-Regniéville.

Butte de Montsec      KRIEGSGEDENKSTÄTTE

Auf diesem 375 m hohen Hügel 15 km südwestlich des St-Mihiel American Cemetery errichteten die Amerikaner eine Gedenkstätte mit einer Reliefkarte aus Bronze, die von einem Kreis klassizistischer Säulen umringt wird.

Butte de Montfaucon      KRIEGSGEDENKSTÄTTE

Die an die Meuse-Argonne-Offensive erinnernde Gedenkstätte liegt rund 10 km südöstlich von Romagne-sous-Montfaucon. Auf dem 336 m hohen Hügel ragt eine 58 m hohe dorische Säule samt einer die Freiheit symbolisierenden Statue gen Himmel.

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Loire-Tal

2,9 MIO. EW.

Inhalt

Orléans

Blois

Tours

Amboise

Chinon

Saumur

Angers

Gut essen

Le Pot de Lapin

La Parenthèse

Le Lièvre Gourmand

Le Gambetta

Le Petit Comptoir

Les Années 30

Schön übernachten

Château de Verrières

Château Beaulieu

La Maison de Thomas

Hôtel de l’Abeille

Auf ins Loire-Tal

Wegen der günstigen Lage – nahe der Hauptstadt und auf der Scheidelinie zwischen Nord- und Südfrankreich – spielte die Loire immer wieder eine große Rolle. Könige, Königinnen, Herzöge und andere Adlige errichteten ihre Festungen und Landsitze an ihrem Lauf, sodass das weite, ebene Loire-Tal mit vielen der extravagantesten Schlösser und Burgen Frankreichs gesprenkelt ist. Hier gibt es Hunderte von châteux mit aufragenden Türmen, funkelnden Festsälen, schiefergedeckten Kuppeln und zinnengekrönten Erkern, aber auch von Feldern und Ackerflächen umgebene Dörfer und Weinberge. All das macht das als Unesco-Weltkulturerbe ausgezeichnete Loire-Tal zu einer wahren Schatztruhe – mit vielfältigen architektonischen, landwirtschaftlichen und künstlerischen Kleinodien aus über 1000 Jahren. Wer einen Sinn für Prunk und Baukunst hat, ist im Loire-Tal goldrichtig, das zudem ein modernes Weinanbaugebiet ist mit lebendigen, weltoffenen Städten wie Orléans, Tours, Saumur und Angers.

Reisezeit

Ende April–Anfang Mai Die Fêtes de Jeanne d’Arc in Orléans gipfeln in Paraden am 8. Mai.

Mai & Juni Mit dem Fahrrad geht es von Schloss zu Schloss durch das grüne Tal.

Sept. & Okt. Weinproben in der Erntezeit. Außerdem ebbt der „Schloss-Tourismus“ ab.

Detailansicht der Karte folgt

Highlights

Die anmutigen Bogen und die kostbare Kunst des Château de Chenonceau bewundern

In Saumur tolles Essen und Wein samt einer Reitchoreografie genießen

In Amboise Leonardo da Vincis Alterswohnsitz, Le Clos Lucé, vollgestopft mit Erfindungen, besichtigen

Auf die turmgekrönte Dachterrasse des Château de Chambord, des prachtvollsten château an der Loire, steigen

Im lebhaften Tours tagsüber tolle Museen besuchen und nachts Party machen

Am Wasserschloss Azayle-Rideau ein entspanntes Päuschen einlegen

Mittelalterliche Visionen von vielköpfigen Bestien auf Angers’ Apokalypse-Wandteppich im Château d’Angers bestaunen

Durch die Gärten von Château de Villandry oder Château de Chaumontsur-Loire streifen

Über den Markt von Loches bummeln und den Blick von der Cité Royale de Loches aus dem 11. Jh. genießen

Auf den Spuren von Johanna von Orléans wandeln und die erstklassige Gastroszene der quirligen Stadt kennenlernen

Geschichte

Mit den Schlössern des Loire-Tals hinterließen die Dramen der französischen Geschichte ihre Spuren. Die Loire war schon frühzeitig einer der wichtigsten Transportwege des römischen Galliens. Die ersten Adelssitze waren mittelalterliche Festungen, die im 9. Jh. zum Schutz gegen plündernde Wikinger errichtet wurden. Im 11. Jh. kamen dann Burgen mit gewaltigen Festungsmauern, Wehrtürmen und Gräben in Mode.

Im Hundertjährigen Krieg (1337–1453) bildete die Loire eine Grenze zwischen französischen und englischen Truppen. Während der heftigen Kampfhandlungen wurde die Region schwer verwüstet. Nachdem Karl VII. mithilfe von Johanna von Orléans (Jeanne d’Arc) seine Krone wiedererlangt hatte, entwickelte sich das Loire-Tal zum Brennpunkt des französischen Hoflebens. Karl und seine Mätresse Agnès Sorel wählten Loches als Residenz. Um ihrer Macht und ihrem Reichtum Ausdruck zu verleihen, ließen sich der Adel und die bürgerliche Elite des Landes ihre eigenen, extravaganten Schlösser errichten.

Franz I. (reg. 1515–1547) setzte mit dem ersten verschnörkelten Renaissancepalast einen neuen Akzent an der Loire. Sein Nachfolger Heinrich II. (reg. 1547–1559), dessen Frau Katharina von Medici und seine Geliebte Diane de Poitier machten die Schlosslandschaft dann zur Kulisse ihrer Liebesdramen. Und Heinrichs Sohn, Heinrich III. (reg. 1573–1589), ließ zwei seiner größten Konkurrenten in Schloss Blois aus dem Weg räumen, bevor ihn dann acht Monate später dasselbe Schicksal ereilte und er hingerichtet wurde.

KURZINFOS

Fläche 40 440 km²

Haupterwerbszweige Weinbau

Typisches Getränk Cointreau

An- & Weiterreise

FLUGZEUG

Der Flughafen von Tours wird aus verschiedenen britischen Städten, Dublin, Marseille, Marrakesch und Porto angeflogen. Von Angers kleinem Flughafen gehen u. a. Flüge nach Nizza und London.

ZUG

Der TGV legt die Strecke zwischen St-Pierre-des-Corps, 4 km östlich von Tours, und der Pariser Gare Montparnasse in einer Stunde zurück, bis zum Flughafen Charles de Gaulle sind es 1¾ Stunden. Fahrtziele im Westen sind Saumur, Angers und Nantes, im Süden La Rochelle und Bordeaux. Auch Angers liegt an einer TGV-Strecke; via Le Mans geht’s nach Paris. Von Blois und Amboise aus gelangt man mit Hochgeschwindigkeitszügen nach Paris. Einige Schlösser können mit Regionalzügen erreicht werden.

Unterwegs vor Ort

Die wichtigsten Städte und viele Schlösser sind mit der Bahn oder dem Bus erreichbar. Wer aber unabhängig sein will, sollte mit dem eigenen Auto in der Region herumreisen.

In Blois fahren öffentliche Busse und Shuttles zu den Schlössern ringsum. In Tours und Amboise werden zahlreiche Bustouren angeboten.

FAHRRAD

Da das Loire-Tal ziemlich eben ist, sind die Bedingungen für Radtouren ideal. Auf dem Weg zu den Schlössern passiert man malerische Dörfer und Weingüter. Loire à Vélo (www.loireavelo.fr, www.loire-radweg.org) beschreibt das 800 km lange, markierte Radwegenetz von Cuffy bei Nevers bis zum Atlantik. Einen kostenlosen Radführer hat fast jede Touristeninformation, aber auch die Websites bieten Material zum Herunterladen (Routenpläne, Audioguides und Infos über Fahrradverleihe). Regionen wie Anjou, Touraine, Centre oder Loiret (um Orléans) verfügen über eigene Radrouten und Hotelführer. Die Touristeninformationen sind gut ausgestattet und haben praktische Webseiten.

Wer mit dem Rad fahren möchte, aber ein wenig Komfort wünscht, kann sich an Bagafrance (www.bagafrance.com) wenden; das Unternehmen übernimmt den Gepäck- und Radtransport und viele Filialen verleihen E-Bikes. Und bietet komplette Touren an.

Détours de Loire (02 47 61 22 23; www.locationdevelos.com) verleiht Fahrräder in Tours, Amboise, Blois und Saumur sowie in zahlreichen Partnerläden; die Fahrräder werden gegen eine kleine Gebühr geliefert, abgeholt und zu festgelegten Orten entlang der Strecke gebracht. Schloss, Helm, Reparaturzeug und Luftpumpe sind im Preis enthalten. Ein normales Fahrrad kostet 15 € pro Tag und 60 € pro Woche (jeder weitere Tag 5 €). Tandems gibt es für 45 € pro Tag bzw. 140 € pro Woche.

Les Châteaux à Vélo (in Blois 02 54 78 62 52; www.chateauxavelo.com; 12–14 € pro Tag) hat einen Verbund von Fahrradverleihen in Blois, Chambord, Cheverny und Chaumont-sur-Loire sowie 400 km ausgeschilderte Radwege und einen Minibusshuttle. Von der Website können Karten und MP3-Audioguides heruntergeladen werden. Infos gibt es auch in den Touristeninformationen.

Wheel Free (02 38 44 26 85; www.wheel-free.fr; 33 rue du Géneral de Gaulle, St-Jean le Blanc; erster/zusätzlicher Tag 20/9,60 €) E-Bike-Verleih. Liefer- und Abholservice.

Geführte Touren & Aktivitäten

Bus

Eingefleischte Individualreisende wird die Idee einer Schlössertour mit dem Minibus nicht eben begeistern. Wenn kein eigenes Auto zur Verfügung steht, ist sie aber nicht die schlechteste Lösung. Viele private Anbieter haben ein Programm mit gut abgestimmten Routen, die in verschiedenen Variationen Azay-le-Rideau, Villandry, Cheverny, Chambord und Chenonceau kombinieren (inkl. Abstecher zur Weinprobe). Halbtägige Touren kosten zwischen 23 und 36 €, ganztägige zwischen 50 und 54 €. Oft können auch Ausflüge nach Maß organisiert werden. Der Eintritt zu den Schlössern ist nicht inbegriffen, doch die Teilnehmer erhalten oft einen kleinen Rabatt auf den Normalpreis. Plätze können online oder über die Touristeninformationen in Tours oder Amboise reserviert werden, wo die meisten Touren auch starten.

Acco-Dispo (06 82 00 64 51; www.accodispo-tours.com)

Loire Valley Tours (02 54 33 99 80; www.loire-valley-tours.com)

Quart de Tours (06 30 65 52 01; www.quartdetours.com)

St-Eloi Excursions (06 70 82 78 75; www.chateauxexcursions.com)

Touraine Evasion (06 07 39 13 31; www.tourevasion.com)

Schiff

Die Loire bietet relativ wenige Möglichkeiten für Bootsfahrten, da die Strömungen häufig zu unbeständig sind, um sicher zu navigieren. Aber es ist nicht vollkommen unmöglich: Einfach in den Touristeninformationen nach Bootsfahrten oder Leihkajaks fragen. In der Gegend um Saumur/Candes-St-Martin gibt’s einige.

Spezialtouren

Die Touristeninformationen halten reichlich Infos bereit zu Ausflügen mit dem Heißluftballon oder Fahrrad und verschiedenen Aktivitäten wie Weinproben. Wer gern reitet, findet in Saumur ein besonders umfangreiches Angebot.

Cheval et Châteaux (www.cheval-et-chateaux.com; mehrtägige Touren 1114–2229 € pro Pers.) Die erfahrene Reiterin und Fremdenführerin Anne-France Launay organisiert vier- bis siebentägige Reitwanderungen zu ein paar der bekanntesten châteaux. Übernachtet wird in B&Bs auf den Schlossgeländen. Dazu gibt’s Gourmetmahlzeiten und Wein.

Art Montgolfières (02 54 32 08 11; www.art-montgolfieres.fr; 1/2 Pers. 205/390 €) Genau richtig für alle, die schon immer mal in einem Ballon über einem Schloss kreisen wollten. Nach einer Stunde in der Luft wird mit einem Glas Schampus (oder zwei) angestoßen.

Château du Petit Thouars Wein- & Bootstouren (02 47 95 96 40; www.chateaudptwines.com; St-Germain-sur-Vienne; Erw./Kind 30/15 €) Zwei Stunden lang auf einem selbst gezimmerten Holzboot von einem Weingut zu einem Dorf in der Nähe fahren, Montsoreau oder Chinon z. B., und dabei Wein und lokaltypische Snacks genießen.

ORLÉANAIS

Die Region Orléanais, benannt nach der historischen Stadt Orléans und Heimat der berühmten Johanna von Orléans (Jeanne d’Arc), ist das nördliche Tor zum Loire-Tal. Im Osten dieses Landstrichs liegen die kostbaren Kirchen von St-Benoît-sur-Loire und Germigny-des-Prés, im Süden die Sümpfe der Sologne, einst das bevorzugte Jagdrevier der Könige und Prinzen Frankreichs.

WELCHES SCHLOSS IST DAS RICHTIGE?

Niemand kann bezweifeln, dass das Loire-Tal in Sachen spektakuläre Schlösser einzigartig ist. Doch wie soll man sich bei so vielen prächtigen Palästen bloß entscheiden, welche man sich näher anschaut? Hier einige Kurzinfos als kleine Entscheidungshilfe. Châteaux de la Loire (www.leschateauxdelaloire.org) bietet eine detaillierte Karte, die in den Touristeninformationen und online erhältlich ist.

Wenn es um reine, unverfälschte architektonische Pracht geht, kann man die großen Drei nicht toppen: das extravagante ländliche Refugium Chambord von Franz I., das Renaissance-Wasserschloss Chenonceau und das höchst anmutige Cheverny. Kein Wunder, dass diese Schlösser die mit Abstand meistbesuchten sind! Man sollte entweder sehr früh oder spät am Tag kommen, um den Massen zu entgehen.

Interessiert man sich für mittelalterliche Burgen à la Monty Python und Heiliger Gral, eignen sich die imposante Festung Langeais, komplett ausgestattet mit Originalmöbeln sowie Zinnen und Zugbrücke, oder die nüchternen Ruinen des Bergfrieds aus dem 11. Jh. bei Loches.

Wem die historische Bedeutung am Herzen liegt, der muss unbedingt zu den königlichen Residenzen von Blois, die von vier verschiedenen Zeitabschnitten der französischen Geschichte erzählen. Da wären das stattliche Amboise, Heimat einer ganzen Reihe von französischen Monarchen (einschließlich Karl VIII. und Ludwig XI.), die Forteresse Royale de Chinon, wo Johanna von Orléans ihr bedeutsames erstes Treffen mit dem späteren König Karl VII. hatte, das schwarze Château d’Angers mit dem tollen Wandteppich und das idyllische Le Clos Lucé in Amboise, in dem Leonardo da Vinci seine letzten Jahre verbrachte.

Anblicke wie aus dem Märchenbuch gefällig? Da stünden das Château d’Azay-le-Rideau mit Burggraben und das Château de Sully-sur-Loire sowie die atemberaubend angelegten Gärten des Château de Villandry zur Auswahl.

Literarische Bezüge findet man im Château d’Ussé, das zum Märchen Dornröschen inspirierte, in Balzacs Bleibe Saché oder im Château de Montsoreau, dem Schauplatz eines Klassikers von Alexandre Dumas.

Und wer nach ein bisschen Einsamkeit sucht, kann davon ausgehen, dass abgelegenere Chateaus wie Brissac, Brézé und Beauregard sehr viel ruhiger sind als ihre größeren, bekannteren Verwandten anderswo im Tal.

Top-Tipps

Früh am Morgen oder am späten Nachmittag auf Entdeckungstour gehen; dann ist weniger los.

Regionale Kombitickets kaufen und Eintrittskarten in den Touristeninformationen besorgen. Das ist etwas günstiger und man muss vor Ort nicht Schlange stehen.

Der Ticketverkauf in den Schlössern endet eine halbe Stunde bis eine Stunde vor Schließung des Bauwerks.

Orléans

117,988 EW.

Das 100 km südlich von Paris gelegene Orléans mit seinen Boulevards, eleganten Boutiquen und stolzen Bauwerken versprüht das Flair einer Großstadt. Es ist eine Stadt mit sichtbarer Geschichte: Schon als die Römer hier ankamen, war Orléans eine bedeutende Siedlung. Doch ihren prominenten Platz in der Historie verdankt die Stadt einem jungen Bauernmädchen namens Johanna von Orléans (Jeanne d’Arc), das 1429 die Truppen Karls VII. einte und in einem spektakulären Feldzug die englische Besatzungsmacht aus dem Land jagte. Dies war ein entscheidender Wendepunkt im Hundertjährigen Krieg. Sechs Jahrhunderte später beflügelt die Jungfrau von Orléans noch immer die Phantasie der Franzosen. Überall in der Stadt erinnern Statuen und Museen an sie. Das herrliche mittelalterliche Viertel ist größtenteils autofrei, es erstreckt sich von der Loire nach Norden bis zur Rue Jeanne d’Arc und hat ein ausgezeichnetes Kunstmuseum und eine phantastische Kathedrale zu bieten.

Detailansicht der Karte folgt

Orléans

Highlights

1 D4 Cathédrale Ste-Croix

2 C4 Hôtel Groslot

3 C4 Musée des Beaux-Arts

Sehenswertes

4 A4 Jeanne-d’Arc-Statue

5 A5 Maison de Jeanne d’Arc

6 B5 Musée Historique et Archéologique

Place du Martroi (s. 4)

Schlafen

7 B2 Hôtel Archange

8 B2 Hôtel d’Arc

9 B2 Hôtel de l’Abeille

10 A6 Hôtel Marguerite

Essen

11 B6 Markthalle

12 C5 La Dariole

13 B6 La Parenthèse

14 B4 Le Brin de Zinc

15 D6 Le Lièvre Gourmand

16 C5 Les Fagots

Ausgehen & Nachtleben

17 C5 McEwan’s

18 C5 Ver di Vin

Sehenswertes & Aktivitäten

Die Touristeninformation organisiert geführte Stadtspaziergänge zu den Sehenswürdigkeiten von Orléans (6,50 €; meist auf Französisch, manchmal auch auf Englisch – vorab reservieren). Gelegentlich werden die Führungen mit einer Flussfahrt verbunden. In der Touristeninformation gibt es auch eine Broschüre für eigene Erkundungstouren: 9 Balades Entre Ciel et Loire (0,50 €).

Cathédrale Ste-Croix      KATHEDRALE

Karte offline Google Maps (www.orleans.catholique.fr/cathedrale; place Ste-Croix; 9.15–12 & 14.15–17.45 Uhr) Selbst in einem Land voller atemberaubender Kirchen bleibt einem beim Anblick dieser Kathedrale die Luft weg. Über der Place Ste-Croix thront der flamboyant-gotische Bau, der ursprünglich aus dem 13. Jh. stammt, aber später von zahlreichen Königen mehreren Schönheitskorrekturen unterzogen wurde, auch von Heinrich IV., der den Umbau 1601 begann. Ludwig XIII. (reg. 1610–1643) sorgte für die Restaurierung von Chor und Schiff, Ludwig XIV. (reg. 1643–1715) war für das Querschiff verantwortlich und Ludwig XV. (reg. 1715–1774) sowie Ludwig XVI. (reg. 1774–1792) ließen die Westfassade erneuern und mit mächtigen Bögen und mehrstufigen Türmen verzieren. Im Inneren streben schlanke Säulen zum hohen Deckengewölbe und zum 1895 vollendeten 106 m hohen Turm. Eine Reihe farbenprächtiger Buntglasfenster zeigt Szenen aus dem Leben der Johanna von Orléans, die 1920 heiliggesprochen wurde. Der Jungfrau wurde hier am 8. Mai 1429 mit einer Prozession für die Rettung der Stadt gedankt.

Musée des Beaux-Arts      KUNSTMUSEUM

Karte offline Google Maps (02 38 79 21 55; www.orleans.fr; 1 rue Fernand Rabier; Erw./Kind inkl. Audioguide 4 €/frei, 1. So im Monat frei; Di–So 10–18 Uhr) Das fünfstöckige Museum der Schönen Künste von Orléans ist ein echtes Schmuckstück: Es beherbergt eine ausgezeichnete Sammlung italienischer, flämischer und niederländischer Gemälde (darunter Arbeiten von Correggio, Velàzques und Bruegel) sowie eine riesige Anzahl von Werken französischer Künstler, darunter Léon Cogniet (1794–1880), der in Orléans geborene Alexandre Antigna (1817–1878) und Paul Gauguin, der einen Teil seiner Jugend in Orléans verbrachte. Zu den Schätzen des Museums gehört eine seltene Serie von Pastellen aus dem 18. Jh. von Maurice Quentin de la Tour und Jean-Baptiste Chardin.

Die Eintrittskarte zum Musée des Beaux-Arts gilt auch im Musée Historique et Archéologique.

Hôtel Groslot      BAUDENKMAL

Karte offline Google Maps (place de l’Étape; So–Fr 10–12 & 14–18, Sa 17–19 Uhr) Der Renaissancebau des Hôtel Groslot stammt aus dem 15. Jh. Das Herrenhaus war als Wohnsitz für den städtischen Gerichtsvollzieher Jacques Groslot erbaut worden und diente während der Revolution als Rathaus. Sehenswert sind die im mittelalterlichen Stil gestaltete Inneneinrichtung mit ein paar Originalmöbeln und das prachtvolle Schlafzimmer, in dem König Franz II. 1560 im Alter von 16 Jahren starb. Heute ist dies das Standesamt. Hinter dem Haus liegt ein hübscher Garten.

Maison de Jeanne d’Arc      MUSEUM

Karte offline Google Maps (02 38 68 32 63; www.jeannedarc.com.fr; 3 place du Général de Gaulle; Erw./Kind 4 €/frei; April–Sept. Di–So 10–18, Okt.–März Di–So 14–18 Uhr) Der beste Ort, um einen Überblick über die Lebensgeschichte von Johanna von Orléans zu bekommen, ist diese Rekonstruktion des Hauses aus dem 15. Jh., das sie zwischen April und Mai 1429 bewohnte (das Original wurde 1940 durch britische Bomben zerstört). Zum Auftakt empfiehlt sich der 15-minütige Film (auf Französisch oder Englisch) zu Johannas Herkunft, ihren Leistungen und ihrem Einfluss auf die Geschichte. Im angrenzenden Zimmer befindet sich eine wandgroße Zeitleiste und im Obergeschoss sind die Archive des größten Johanna-von-Orléans-Forschungszentrums der Welt untergebracht.

Musée Historique et Archéologique      ARCHÄOLOGIEMUSEUM

Karte offline Google Maps (02 38 79 25 60; 21 rue Ste-Catherine; Eintritt im Eintritt zum Musée des Beaux-Arts inbegriffen; Di–Fr 13.30–17.45, Sa 9.30–12 & 13.30–17.45, So 14–18 Uhr) Das Herzstück des Museums in der Villa Cabu, einem Renaissance-Bau, ist die Salle Jeanne d’Arc mit phantasievollen Darstellungen der Jungfrau von Orléans in Form von Gemälden, aber auch auf einem Schweizer Wandteppich aus dem späten 15. Jh. und Senfgläsern aus dem 20. Jh. Zur gallorömischen Sammlung gehören mehrere seltene Bronzen, die in der Loire gefunden wurden.

Place du Martroi      PLATZ

Karte offline Google Maps Drei der wichtigsten Boulevards (Rue Bannier, Rue de la République & Rue Royale) laufen auf der Place du Martroi zusammen. Hier steht eine Darstellung Johannas, die der Bildhauer Denis Foyatier 1855 geschaffen hat: eine riesige Bronzestatue der kriegerischen Jungfrau auf einer stolzen Stute. Freitagabends findet hier ein Gemüse- und Flohmarkt (17–22 Uhr) statt.

CERCIL      MUSEUM

(Musée-Mémorial des Enfants du Vel d’Hiv; 02 38 42 03 91; www.cercil.fr; 45 rue du Bourdon-Blanc; Erw./Kind 3 €/frei; Di–Fr & So 14–18 Uhr) Bewegende Ausstellungen (auf Französisch) zeichnen die Deportation der Juden (insbesondere derer aus der näheren Umgebung) während des Zweiten Weltkriegs nach. Die Baracke, die zu sehen ist, stammt aus einem der drei Internierungslager der Region (Beaune-la-Rolande, Pithiviers und Jargeau). Das Museum liegt einen Häuserblock nordöstlich der Kathedrale.

Festivals & Events

Fêtes de Jeanne d’Arc      CULTURAL FESTIVAL

(www.fetesjeannedarc.com) Seit 1430 feiern die Bewohner von Orléans jedes Jahr Ende April bzw. Anfang Mai zur Erinnerung an die Befreiung der Stadt von der englischen Besatzung die Fêtes de Jeanne d’Arc. Das einwöchige Straßenfest mit den prächtigen, mittelalterlichen Paraden und Konzerten endet am 8. Mai mit einer Morgenmesse in der Kathedrale.

Schlafen

Hôtel de l’Abeille      HISTORISCHES HOTEL €€

Karte offline Google Maps (02 38 53 54 87; www.hoteldelabeille.com; 64 rue Alsace-Lorraine; DZ 98–135 €, 4BZ 170–195 €; ) Bienen schwirren umher, Dielen knarren und historische Bilder von Orléans schmücken die Wände in diesem prachtvollen Haus aus der Zeit um 1900, das nun schon von der vierten Generation derselben Familie geführt wird. Es ist herrlich altmodisch – von den abgenutzten Kiefernholzböden und Blümchentapeten bis zu den klobigen Kommoden und den Vorhängen mit Bienchendruck. Zum Frühstück (12 €) gibt’s Kaffee, Tee, Saft und exotische Marmeladen. Einziger Nachteil: Es gibt keinen Aufzug.

Hôtel d’Arc      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (02 38 53 10 94; www.hoteldarc.fr; 37ter rue de la République; EZ 112–190 €, DZ 126–230 €; ) Mit dem altmodischen Aufzug gelangt man zu den 35 noblen Gästezimmern dieses Best-Western-Hotels, das günstig zwischen dem Bahnhof und der Fußgängerzone liegt. Die Zimmer sind unterschiedlich groß, aber durchweg komfortabel ausgestattet; in Prestige- und Deluxe-Zimmern sind edle Bademäntel inklusive.

Hôtel Marguerite      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (02 38 53 74 32; www.hotel-marguerite.fr; 14 place du Vieux Marché; DZ 70–145 €, 4BZ 120–145 €; ) Dieses einfache, aber solide Hotel punktet mit freundlichem Empfang und zentraler Lage. Wer ein prickelndes Bad und eine druckvolle Dusche bevorzugt, sollte sich für eines der besseren Zimmer entscheiden; einige wurden unlängst renoviert. Fahrradstellplätze sind kostenlos verfügbar.

Hôtel Archange      BOUTIQUEHOTEL €

Karte offline Google Maps (02 38 54 42 42; www.hotelarchange.com; 1 bd de Verdun; Zi. 55–90 €, 4BZ 90–135 €; ) Vergoldete Spiegel, Puttenmalereien und Sofas in Form von riesigen Händen begrüßen einen in diesem Bahnhofshotel. Eine schrille Farbgebung peppt die Zimmer auf und Fensterläden dämmen den Straßenbahnlärm.

Essen

Orléans ist eine gute Adresse für Feinschmecker. In den exklusivsten Restaurants sollte man besser vorab reservieren.

Les Fagots      TRADITIONELL FRANZÖSISCH €

Karte offline Google Maps (02 38 62 22 79; 32 rue du Poirier; Menüs 13–17 €; Di–Sa 12–14 & 19.30–22 Uhr) Köstlich rauchige Aromen locken Neugierige vom Bürgersteig an der Rue du Poirier in dieses unprätentiöse Lokal, auf dessen Karte hauptsächlich gebratenes Fleisch steht. Der Besitzer aus der Auvergne bereitet alles über offenem Feuer zu, einschließlich gegrillter Tomaten und Kartoffeln mit Crème Fraîche und Schnittlauch.

La Parenthèse      MODERN FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (02 38 62 07 50; www.restaurant-la-parenthese.com; 26 place du Châtelet; Mittagsmenüs 15–17 €, Abendmenüs 24–28 €; Di–Sa mittags & abends) Wer in diesem sehr beliebten Restaurant essen möchte, sollte vorab reservieren. Der Laden ist eine Herzensangelegenheit des jugendlichen Chefkochs David Sterne. Obst und Gemüse aus den Markthallen auf der anderen Straßenseite bilden die Grundlage für die ständig wechselnden günstigen plats du jour (10 €), hinzu kommen kreative Mittags- und Abendmenüs. Man hat die Wahl zwischen einem Platz draußen auf dem Fußweg oder in einem der beiden edleren Speisesäle drinnen.

La Dariole      REGIONALE KÜCHE €€

Karte offline Google Maps (02 38 77 26 67; 25 rue Étienne Dolet; Menüs 21–26 €; Mo–Fr 12–13.30, Di & Fr 19.30–22 Uhr) Eines der elegantesten und beliebtesten Restaurants von Orléans. Die Spezialität ist regionale Küche. Den originellen Vorspeisen wie Gazpacho mit Spargel-Avocado-Creme folgen Hauptgerichte wie in Wein geschmorter Rinderbraten mit Artischocken und Desserts wie Vanilleschoten-crème brulée mit frischen Himbeeren.

Le Brin de Zinc      BISTRO €€

Karte offline Google Maps (02 38 53 38 77; www.groupedegenne.com; 62 rue Ste-Catherine; Mittagsmenüs 16 €, Abendmenüs 22–27 €; tgl. 11.45–14.30 & 18.45–22.30, Fr & Sa bis 23 Uhr) Zerbeulte Schilder, alte Telefone und sogar ein alter Roller schmücken dieses Bistro im Vintage-Stil, das bis spät französische Klassiker serviert. An Sommerabenden sind die Tische draußen in der Sonne beliebt, genau wie die täglichen Specials (Muscheln, Pommes Frites und ein Bier für 12 €).

Le Lièvre Gourmand      GOURMETKÜCHE €€€

Karte offline Google Maps (02 38 53 66 14; www.lelievregourmand.com; 28 quai du Châtelet; Mittagsmenüs 35 €, Abendmenüs ab 45 €; Mi–Mo 12–13.15 & 20–21.30 Uhr) In dem Moment, in dem man auf einem der gemütlichen Sofas Platz nimmt, beginnt das wunderbare Verwöhnprogramm. Es geht los mit einem perfekten amuse-bouche zum Aperitif, während sich die Gäste überlegen, welches Menü es denn sein soll. Dabei werden „warm“ und „kalt“ auf kreative Weise kombiniert: Zu saisonalen Zutaten wie frischem Spargel im Frühling werden leichte Schäume und Saucen gereicht. Zudem gewährt das bildschöne Stadthaus einen Blick auf die Loire.

Selbstversorger

Markthalle      LEBENSMITTELMARKT

Karte offline Google Maps (place du Châtelet; Di–Sa 8.30–19, So bis 12.30 Uhr) Im Einkaufszentrum Halles du Châtelet.

Ausgehen & Nachtleben

Das kostenlose Magazin Orléans Poche (www.orleanspoche.com, französisch) informiert über kulturelle Veranstaltungen. In der Rue de Bourgogne und der Rue du Poirier gibt es jede Menge Kneipen.

Ver di Vin      WEINBAR

Karte offline Google Maps (02 38 54 47 42; www.verdivin.com; 2 rue des Trois Maries; Di–Sa 18–1 Uhr; ) Die beliebte Weinbar im Untergeschoss wird von erfahrenen Sommeliers betrieben; die gelegentlich stattfindendenden dégustations (Weinproben) müssen vorab reserviert werden.

McEwan’s      PUB

Karte offline Google Maps (250 rue de Bourgogne; Mo–Sa 16–1 Uhr) Diese Kneipe im schottischen Stil ist beliebt wegen der hier erhältlichen großen Auswahl von Whiskys und Bieren vom Fass sowie wegen der regelmäßigen Rugby- und Fußballübertragungen.

WEINPROBEN IM LOIRE-TAL

Die wunderschöne Landschaft und die dicht bewachsenen Weinberge machen das Loire-Tal zu einem Lieblingsziel für Weinliebhaber, egal, ob sie nun roten, weißen oder Schaumwein (crémant) bevorzugen. Bewaffnet mit der kostenlosen Karte Sur la Route des Vins de Loire (Auf der Loire-Weinroute) der Winzergenossenschaft (www.vinsvaldeloire.fr), die in den Touristeninformationen der Gegend erhältlich ist, oder der Broschüre Loire Valley Vineyards (online, in den Touristeninformationen oder maisons de vins, den „Weinhäusern“) kann man sich ein umfassendes Netz von guten Weinproberouten zusammenstellen. Man hat die Wahl zwischen mehr als 320 „offenen Kellern“. Die maisons des vins in Blois, Tours, Cheverny, Saumur und Angers sind gute Adressen für Weinproben und Tipps zu den verschiedenen Loire-Weinen.

Allein in Anjou und Saumur werden 30 AOC-zertifizierte Weine (Appellation d’Origine Contrôlée) hergestellt, Touraine bringt es auf neun, darunter einige spritzige, fruchtige Gamays mit leichtem Körper. Eine Art Weinfibel findet man auf der Webseite des Val de Loire (www.vinsvaldeloire.fr).

Der häufigste Rotwein ist der Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir und andere Sorten sind aber ebenfalls vertreten. Weinanbaugebiete (appellations) sind Anjou, Saumur-Champigny, Bourgueil und Chinon.

Bei Weißwein sind die Chenin blancs von Vouvray hervorragend, Sancerre und Pouilly-Fumé erzeugen großartige Sauvignon Blancs. Cour-Cheverny wird aus der weniger bekannten Romorantin-Traube gewonnen. Aus Savennières bei Angers kommen ein trockener und ein lieblicher Chenin blanc.

Die spritzige Appellation Crémant de Loire umspannt mehrere Gemeinden, z. B. Montrichard (Château Monmousseau). Weitere Schaumweine sind Saumur Brut und Vouvray.

Eine sehr gute Anlaufstelle für Weinproben direkt an der Loire ist die Gegend um Saumur. Städte mit diversen Weinstuben sind (von Westen nach Osten) St-Hilaire-St-Florent (Ackerman, Langlois Château und Veuve Amiot), Souzay Champigny (Château Villeneuve und Clos des Cordeliers) und Parnay (Château de Parnay und Château de Targé).

Die besuchenswerten Städte gleich östlich von Tours sind Rochecorbon (Heimat des Blanc Foussy), Vouvray (Domaine Huet l’Echansonne, Château Moncontour etc.) und Montlouis-sur-Loire. In den beiden letztgenannten Städten findet sich je eine Cave des Producteurs mit Weinen verschiedener Produzenten. Einen Fahrer bestimmen (oder aufs Fahrrad steigen), Karte schnappen und los geht’s!

Praktische Informationen

Touristeninformation (02 38 24 05 05; www.tourisme-orleans.com; 2 place de l’Étape; Mai–Juni & Sept. Mo–Sa 9.30–13 & 14–18.30, Juli & Aug. Mo–Sa 9–19, So 10–13 & 14–17 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten) Hat jede Menge Guides (z. B. den Loiret-Radwanderführer) und Infos zu Veranstaltungen in mehreren Sprachen vorrätig.

An- & Weiterreise

BUS

Ulys (www.ulys-loiret.com) informiert über alle Busverbindungen im Orléanais, auch über die nach Beaugency und Châteauneuf-sur-Loire. Fahrkarten können im Bus (2,40 €) oder am Busbahnhof (02 38 53 94 75; 2 rue Marcel Proust) gekauft werden.

ZUG

Zwischen den beiden Bahnhöfen der Stadt (Gare d’Orléans & Gare Les Aubrais-Orléans, 2 km weiter nördl.) verkehren regelmäßig Straßenbahnen und Pendlerzüge. Die Züge halten oft an beiden Bahnhöfen.

Blois 11,20 €, 35 Min., stündl.

Brive-la-Gaillarde 32–53 €, 3¼ Std., 5-mal tgl.

Nantes 44,40 €, 3 Std., 3 tgl.

Paris Gare d’Austerlitz 20,80 €, 1 Std., stündl.

Tours 20,10 €, 1¼ Std., stündl.

Unterwegs vor Ort

BUS & STRASSENBAHN

TAO (08 00 01 20 00; www.reseau-tao.fr) Ganz Orléans wird von Bussen und Straßenbahnen bedient. Informationen und Tickets (einfache Fahrt/10er-carnet 1,50/13,40 €) können an Automaten gezogen bzw. in tabacs (Kioske) und TAO-Büros in der Innenstadt gekauft werden: in der Agence Place d’Arc (Gare d’Orléans; Mo–Fr 6.45–19.15, Sa 8–18.30 Uhr) und der Agence Martroi (rue de la Hallebarde; Mo–Fr 7.30–19, Sa 8.30–18 Uhr). Last-Minute-Tickets (1,60 €) bekommt man beim Fahrer. Die Straßenbahnen fahren bis etwa 0.30 Uhr, die Busse bis 20 oder 21 Uhr.

Tramlinie B fährt an der Kathedrale und der Touristeninformation vorbei. Navette O (0.50 €) dreht eine Runde durchs Stadtzentrum (alle 10 Min.).

FAHRRAD

Vélo+ (08 00 00 83 56; www.agglo-veloplus.fr; Pfand mit Kreditkarte 150 €, die ersten 30 Min. kostenlos, die nächsten 30 Min. 0,50 €, jede weitere Std. 2 €) Fahrradverleihsystem mit Stationen in der ganzen Stadt (z. B. am Bahnhof und an der Kathedrale).

Von Orléans nach Sully-sur-Loire

Nördlich von Orléans erstreckt sich die 350 km² große Forêt d’Orléans (eine der wenigen Gegenden Frankreichs, in denen man noch wild lebende Fischadler sieht). Östlich der Stadt sind faszinierende Kirchen und weniger bekannte Schlösser zu entdecken.

Im Schloss von Châteauneuf-sur-Loire ist das Musée de la Marine de Loire (02 38 46 84 46; www.chateauneuf-sur-loire.com; 1 place Aristide Briand; Erw./Kind 3,50/2 €; April–Okt. Mi–Mo 10–18, Nov.–März Mi–Mo 14–18 Uhr) untergebracht, das über die Geschichte der Flussschifffahrt auf der Loire informiert. In den früheren Ställen wird eine Sammlung von Modellschiffen und Gegenständen gezeigt, die mit dem Fluss zu tun haben. In Orléans in einen Bus der Linie 3 steigen (1 Std., Mo–Sa 8-mal tgl., So 2-mal tgl.).

Weitere 6 km gen Südosten steht die Oratoire de Germigny-des-Prés (www.tourisme-loire-foret.com; Eintritt frei, Führungen Erw./Kind 3/1,50 €; April–Sept. 9–19, Okt.–März 9–17 Uhr), eine der wenigen Kirchen Frankreichs aus karolingischer Zeit. Sie ist bekannt für ihren ungewöhnlichen Grundriss in Form eines Malteserkreuzes und ihr Gold- und Silbermosaik mit Bundesladenmotiv aus dem 9. Jh.

5 km weiter südöstlich, in St-Benoît-sur-Loire, befindet sich die romanische Abbaye de Fleury (02 38 35 72 43; www.abbaye-fleury.com; 6.30–22 Uhr, Führungen März–Okt. So 15.15 Uhr). Dort leben noch immer praktizierende Benediktinermönche, die im Sommer Klosterführungen anbieten. Bemerkenswert sind das berühmte Schmuckportal und die Kapitelle sowie die Reliquien des hl. Benedikt (480–547), die die Mönche 672 aus Montecassino in Italien geholt haben.

9 km südöstlich von St-Benoît steht der Prototyp eines Märchenschlosses: das Château de Sully-sur-Loire (02 38 36 36 86; www.chateau-sully.com; Erw./Kind 7/3,50 €, mit Führung 8/4 €; Di–So 10–18 Uhr, Okt.–März 12–14 geschl., Juli & Aug. Mo geöffnet). Es wurde 1395 mit starken Befestigungsmauern und Türmen gebaut, um einen der wichtigsten Loire-Übergänge zu verteidigen, und ist von einem spiegelglatten Wassergraben umgeben, den stattliche Zypressen säumen. Das Schloss hat ein eindrucksvolles Gewölbedach. Die historischen Wandteppiche im Inneren beschreiben die Geschichte von Psyche. Ende Mai und Anfang Juni ist das Gebäude außerdem Schauplatz eines Musikfestivals (www.festival-sully.com). In Orléans in einen Bus der Linie 3 oder 7 steigen (1½ Std., Mo–Sa 7-mal tgl., So 2-mal tgl.).

ABSEITS DER ÜBLICHEN PFADE

Kleines Päuschen vom „Schlösser-Gucken“ gefällig? Dann nichts wie hinein in das Labyrinth aus mittelalterlichen Straßen, Türmen, Bergfrieden und Kirchen von Beaugency am nördlichen Ufer der Loire. In der Touristeninformation (02 38 44 54 42; www.beaugency.fr; 3 place du Dr Hyvernaud; Sept.–Mai Mo–Sa 10–12.30 & 14–18.30 Uhr, Juni–Aug. auch So 10–13 Uhr) bekommt man eine Karte, in der ein Stadtrundgang beschrieben ist, und Infos zur Geschichte der beiden berühmten Versammlungen, die hier stattfanden. Bei einer davon wurde 1152 die Ehe zwischen Ludwig VII. und Eleonore von Aquitanien annulliert. Beaugency liegt 32 km südwestlich von Orléans und ist mit der Ulys-Linie 9 zu erreichen.

La Sologne

Jahrhundertelang waren die sumpfigen Niederungen und düsteren Wälder von La Sologne eines der besten Jagdreviere Frankreichs – mit Rehen, Wildschweinen, Fasanen und Hirschen sowie Teichen und Flüssen voller Aale, Karpfen und Hechte. Franz I. erkor den Landstrich zu seinem königlichen Jagdrevier, doch jahrelange Kriege und Überschwemmungen sorgten dafür, dass sich das Gebiet allmählich in einen Malariasumpf verwandelte. Erst Mitte des 19. Jhs., als Napoleon III. die Sümpfe trockenlegen ließ, wurde La Sologne wieder ein angesehenes Jagdgebiet.

Im Winter kann diese Gegend bei dickem Nebel und Nieselregen sehr trist wirken, doch im Sommer ist sie mit ihren grünen Laubbäumen und bunten Wildblumen ein Paradies für Wanderer, Radfahrer und Reitsportbegeisterte. Zahlreiche Pfade und Wanderwege führen durch die Wälder, darunter der GR31 und der GR3C. Während der Jagdsaison sollten Besucher unbedingt auf den markierten Wegen bleiben, um nicht aus Versehen zum Ziel der herumschwirrenden Schrotkugeln zu werden.

Informationen zu Wanderwegen und Ausflügen in die Sologne gibt es bei der Touristeninformation (02 54 76 43 89; www.tourisme-romorantin.com; place de la Paix; Mo–Sa 9–13 & 14–18.30 Uhr) in Romorantin-Lanthenay, 41 km südöstlich von Blois. Einige Wanderwege beginnen in der Nähe der Maison des Étangs (02 54 88 23 00; www.maison-des-etangs.com/musee; 2 rue de la Poste; Erw./Kind 5/2,50 €; April–Okt. 10–12 & 14–18 Uhr, Nov.–März Mi, Sa & So 14–18 Uhr) von St-Viâtre, einem Museum, das sich den 2800 étangs (Teichen) der Sologne widmet. Im Musée de Sologne (02 54 95 33 66; www.museedesologne.com; Romorantin-Lanthenay; Mo & Mi–Sa 10–12 & 14–18, So 14–18 Uhr) wird die Lokalgeschichte beleuchtet. Am letzten Oktoberwochenende werden anlässlich der Journées Gastronomiques de Sologne (www.romorantin.fr/jgs) auf den Straßen von Romorantin regionale Köstlichkeiten verkauft.

Wer mit dem Zug von Romorantin-Lanthenay nach Tours fährt, steigt in Gièvres um (16,10 €, 1½ Std., 5- bis 7-mal tgl.). TLC-Bus 4 fährt direkt nach Blois (2 €, 1 Std., 2- bis 6-mal tgl.).

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BLÉSOIS

Das Blésois, die Region um die einstige Königsresidenz Blois, ist mit einigen der prachtvollsten Schlössern des Landes gesegnet, u. a. dem schmucken Cheverny, dem weniger besuchten Beauregard und – als Höhepunkt – dem riesigen, mit zahlreichen Türmchen gespickten Schloss Chambord.

Blois

48,393 EW.

Das auf einem Felsen am rechten Ufer der Loire errichtete Schloss von Blois (einst Residenz der mächtigen Grafen von Blois) repräsentiert einen Querschnitt durch die wichtigsten Epochen französischer Geschichte und Architektur. Im Zweiten Weltkrieg wurde Blois schwer bombardiert und in der Nachkriegszeit wieder aufgebaut, doch ein kleiner Bereich voller gewundener mittelalterlicher Straßen ist erhalten.

Sehenswertes

Wenn man das Schloss, die son et lumiere-Show und/oder die Maison de la Magie besuchen will, kann man mit den Kombitickets ein bisschen Geld sparen. Für zwei der drei Attraktionen nach Wahl zahlen Erwachsene 15 €, Kinder 7 €, alle drei kosten 19,50/10,50 €. Kinder unter sechs Jahren kommen kostenlos rein.

Château Royal de Blois      CHÂTEAU

(02 54 90 33 33; www.chateaudeblois.fr; place du Château; Erw./Kind 9,80/5 €, Audioguide 4 €, Führungen auf Engl. Juli & Aug. frei; April–Sept. 9–18.30 Uhr, Juli & Aug. bis 19 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten) Das Château Royal de Blois wurde ursprünglich als architektonisches Vorzeigeobjekt und nicht als militärische Festung gebaut. Mehrere französische Könige hinterließen hier ihre Handschrift. Die Besichtigung der Gebäude ist eine perfekte Einführung für die Schlösser des Loire-Tals: In den vier Hauptflügeln gibt es Elemente der Gotik (13. Jh.), des Flamboyant (1498–1503), der frühen Renaissance (1515–1524) und der Klassik (1630er-Jahre) zu sehen.

Das berühmteste Detail des Renaissance-Flügels, wo sich die königlichen Gemächer von Franz I. und Königin Claude befinden, ist die Loggiatreppe, die mit Salamandern und verschlungenen Fs (Insignien von Franz I.) verziert ist.

Zu den Highlights zählen auch das Schlafzimmer, in dem Caterina de’ Medici (die Gemahlin Heinrichs II.) 1589 starb. Laut Alexandre Dumas versteckte die Königin ihre Giftmischungen in Geheimschränken hinter den kunstvollen Wandpaneelen des Studiolo, einem der wenigen Räume im Schloss mit Originaldekor.

Im 2. Stock liegen die Gemächer des Königs, in denen sich eine der blutigsten Szenen in der Geschichte des Schlosses abgespielt hat: 1588 ließ Heinrich III. hier seinen Erzrivalen Herzog Heinrich I. von Guise von seiner Leibwache ermorden (der König verbarg sich hinter dem Wandteppich). Am nächsten Tag ließ er den Bruder des Herzogs, den Kardinal von Guise, umbringen. Heinrich III. selbst wurde nur acht Monate später von einem rachsüchtigen Mönch ermordet. Gemälde aus jener Zeit bilden die Ereignisse dieses Blutbads ab.

Im Frühling und im Sommer sollte man nicht die Show Son et Lumière (Klang- & Lichtshow; 02 54 55 26 31; Erw./Kind 8/5 €; April, Mai & Sept. 22 Uhr, Juni–Aug. 22.30 Uhr) verpassen, bei der Geschichte und Architektur des Schlosses mit spektakulären Lichteffekten und Erzählungen zum Leben erweckt werden.

Maison de la Magie      MUSEUM

(www.maisondelamagie.fr; 1 place du Château; Erw./Kind 9/5 €; April–Aug. 10–12.30 & 14–18.30, Sept. Mo–Fr 14–18.30, Sa & So 10–12.30 & 14–18.30 Uhr) Gegenüber dem Schloss kann man das frühere Wohnhaus des Uhrmachers, Erfinders und Zauberers Jean Eugène Robert-Houdin (1805–1871), nach dem sich der amerikanische Magier Harry Houdini benannt hat, gar nicht verfehlen. Zur vollen Stunde brüllen Drachen aus den Fenstern. Das Museum veranstaltet täglich Zaubervorführungen und zeigt Ausstellungen zur Geschichte der Magie, optische Tricks und einen kurzen historischen Film über den Zauberkünstler Houdini.

Altstadt      HISTORISCHES VIERTEL

Trotz der verheerenden Zerstörungen, die die deutschen Angriffe von 1940 angerichtet haben, ist die Altstadt von Blois einen Besuch wert – insbesondere die Gegend um die Cathédrale St-Louis (place St-Louis; 9–18 Uhr) aus dem 17. Jh. mit ihrem schmucken Glockenturm, der nachts effektvoll beleuchtet wird. Die meisten der Buntglasfenster des Baus hat der holländische Künstler Jan Dibberts im Jahr 2000 gestaltet.

Auf der anderen Seite des Platzes steht die Maison des Acrobates (3bis place St-Louis) – eines der wenigen noch erhaltenen Gebäude aus dem 15. Jh. –, deren Fassade mit Holzskulpturen aus mittelalterlichen Possentheatern geschmückt ist. Ein weiteres Architekturbeispiel um die Ecke ist die Nr. 13 in der Rue Pierre de Blois, das Hôtel de Villebrême.

Schöne Panoramablicke über die Stadt eröffnen die stillen Jardins de l’Évêché und der Escalier Denis Papin.

Fondation du Doute      KUNSTMUSEUM

(www.fondationdudoute.fr; 6 rue Franciade; Erw./Kind 7/3 €, Kombitickets inkl. Château & Maison de la Magie erhältl.; Juni–Aug. Di–So 14–18.30 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten) Tolles Museum für moderne Kunst mit Café, frisch eröffnet 2013. Es zeigt u. a. Wechselausstellungen von Neuentdeckungen und internationalen Künstlern.

DER SCHLÖSSERPASS

Viele der Schlösser in der Region Blésois können mit dem Schlösserpass, dem Pass Châteaux, besucht werden, einem Mehrfachticket, mit dem sich ein paar Euro sparen lassen. Nähere Auskünfte erteilt das Personal der Touristeninformationen in Blois, Cheverny und Chambord. Unten stehen die beliebtesten Kombinationen; weitere Angebote schließen auch die kleineren Schlösser von Villesavin und Troussay ein.

Blois–Chambord–Cheverny 28 €

Blois–Chenonceau–Chambord–Cheverny 39 €

Blois–Chaumont–Chambord–Cheverny 36,80 €

Blois–Chambord–Amboise–Clos Lucé 42 €

Chambord–Cheverny–Beauregard 29,50 €

Geführte Touren

In der Touristeninformation sind Faltblätter (2 €) mit einem Stadtspaziergang erhältlich, außerdem lassen sich Führungen auf Französisch organisieren. Schlossführer bieten eineinhalbstündige Stadtführungen auf Französisch (Erw./Kind 5/3 €) an. Im Juli und August findet freitags auch eine Tour auf Englisch statt.

Kutschfahrten      KUTSCHFAHRT

(02 54 87 57 62; www.attelagesdeblois.com; Erw./Kind 7/4 €; April–Juni & Sept. 14–18, Juli & Aug. 11–19 Uhr) Vor dem Haupteingang des Schlosses starten Kutschfahrten quer durch die Stadt.

Observatoire Loire      BOOTSFAHRTEN

(02 54 56 09 24; www.observatoireloire.fr; 4 rue Vauvert; Erw./Kind 9,50/7 €; Mai–Sept.) Die traditionelle futreau-Flussbarke legt am Kai von Blois ab.

Schlafen

Côté Loire      HOTEL €

(02 54 78 07 86; www.coteloire.com; 2 place de la Grève; Zi. 59–95 €; ) Die blitzsauberen Zimmer sind in fröhlichen Karomustern und hellen Pastelltönen gehalten und haben z. T. unverputzte Ziegelwände und/oder Loire-Blick. Das Frühstück (10,50 €) wird auf einer malerischen Holzterrasse hinter dem Haus serviert und im Restaurant (Menüs 21–31 €) gibt es köstliche regionaltypische Küche. Das Côté Loire ist nur eine Querstraße vom Fluss entfernt, südwestlich des Pont Jaques Gabriel.

Hôtel Anne de Bretagne      HOTEL €

(02 54 78 05 38; www.hotelannedebretagne.com; 31 av. du Dr Jean Laigret; EZ 47 €, DZ 56–60 €, 4BZ 85 €; ) In dem von Kletterpflanzen überwucherten Hotel drei Querstraßen östlich vom Bahnhof arbeitet freundliches Personal. Zum Haus gehört auch eine Bar mit viel poliertem Holz und historischen Bildern. Die farbenfrohen Zimmer sind mit Blumentapeten und auffälliger Bettwäsche ausgestattet.

Le Monarque      HOTEL €

(02 54 78 02 35; www.hotel-lemonarque.com; 61 rue Porte Chartraine; EZ 47 €, DZ 60–67 €, 4BZ 85–87 €; ) Das Hotel am Rand der Altstadt ist modern und sachlich eingerichtet und bietet Komfort, Sauberkeit sowie ein Restaurant.

Wohnmobilparkplatz      CAMPING €

(02 54 70 58 30) Die Touristeninformation hat Infos zu Wohnmobilparkplätzen: einer in der Nähe des Schlosses verfügt über Strom, eine Müllentsorgung und Duschen (5 €).

Les Salamandres      B&B €

(02 54 20 69 55; www.salamandres.fr; 1 rue de St-Dyé, Montlivault; Zi. inkl. Frühstück 59–75 €) Für alle, die es gern weniger touristisch haben, empfiehlt sich ein Abstecher in das niedliche Dorf Montlivault, 12 km nordöstlich von Blois am Südufer der Loire. Dort, auf einem Weingut aus dem 18. Jh. nur einen Katzensprung von Schloss Chambord entfernt, befindet sich diese familienbetriebene chambre d’hôtes (B&B). Martine und Jean-Claude sorgen für eine fröhliche Atmosphäre und bieten einfache, heimelige Zimmer an. Außerdem kennen sie die Gegend bestens und teilen ihr Wissen gern. Einziger Nachteil: Um herzukommen, benötigt man seinen eigenen fahrbaren Untersatz.

La Maison de Thomas      B&B €€

(02 54 46 12 10; www.lamaisondethomas.fr; 12 rue Beauvoir; Zi. inkl. Frühstück 90 €; ) Vier geräumige Zimmer und ein freundliches Willkommen erwarten Reisende in diesem bildhübschen B&B in einer Fußgängerzone auf halber Strecke zwischen dem Schloss und der Kathedrale. Im Innenhof können Fahrräder sicher abgestellt werden und im Weinkeller lagern Jahrgangsweine aus der Region, die man kosten kann.

Essen

Le Coup de Fourchette      BISTRO €

(02 54 55 00 24; 15 Quai de la Saussaye; Menü mittags/abends 12/17 €; Mo–Sa 12–14, Do–Sa 19–22 Uhr) Freundliche Kellner servieren bodenständige, aber leckere und dabei günstige regionale Küche in dem modernen Bistro, zu dem auch ein paar Sitzplätze im Freien gehören. Die Einheimischen lieben diesen Laden. Eine der besten Budgetadressen in der Stadt.

Les Planches      ITALIENISCH €

(02 54 55 08 00; 5 rue Grenier à Sel; Hauptgerichte 10–16 €; Mo–Sa 12–14 & 19–22 Uhr) Les Planches liegt an einem hübschen Platz in der Altstadt; nahebei findet man noch mehr Restaurants, dieses ist allerdings ganz besonders beliebt. Der Grund ist die im Holzofen geröstete Bruschetta. Gespeist wird wahlweise im Erdgeschoss des restaurierten Stadthauses oder draußen auf der Terrasse.

Les Banquettes Rouges      FRANZÖSISCH €€

(02 54 78 74 92; www.lesbanquettesrouges.com; 16 rue des Trois Marands; Menüs 17,50–32,50 €; Di–Sa 12–14 & 19–22 Uhr) Auf Schiefertafeln angepriesene Menüs und gesunde Speisen sind die Markenzeichen der „rote Bänke“: Es gibt Schwein mit Chorizo und Rosmarin, Ente mit Linsen und fondant au chocolat als Dessert.

Au Bouchon Lyonnais      BOUCHON €€

(02 54 74 12 87; www.aubouchonlyonnais.com; 25 rue des Violettes; Menü mittags/abends 16/23 €; Di–Sa 12–13.45 & 19–21.30 Uhr) Ein klassisches Nachbarschaftsbistro. Die Gerichte stammen direkt aus dem Lyoner Kochbuch: Es gibt andouillette (Wurst aus Schweineinnereien), quenelles (Hechtklößchen), Schnecken und salade lyonnaise (grüner Salat mit Croutons, Ei und Speckwürfeln).

L’Orangerie      GOURMETKÜCHE €€€

(02 54 78 05 36; www.orangerie-du-chateau.fr; 1 av. du Dr Jean Laigret; Menüs 35–80 €; Di–Sa 12–13.30 & 19–21 Uhr) Dieses gefeierte Lokal ist ein Traum für Liebhaber der Haute Cuisine. Die Gerichte (Entenleber, Hummer, Foie gras) werden kunstvoll angerichtet und der funkelnde salon würde selbst Ludwig XIV. vor Neid erblassen lassen. An Sommerabenden kann man im Hof speisen.

Selbstversorger

Wochenmarkt      LEBENSMITTELMARKT

(place Louis XXII; Di, Do & Sa 8–13 Uhr) Dreimal die Woche in Blois.

Ausgehen & Nachtleben

Die besten Bars befinden sich in der Altstadt, vor allem an der Place Ave Maria und in den engen Gassen um die Rue Foulerie.

Praktische Informationen

Touristeninformation (02 54 90 41 41; www.bloischambord.com; 23 place du Château; April–Sept. 9–19, Okt.–März bis 17 Uhr) Die freundlichen Mitarbeiter verkaufen Kombitickets. Praktisch: die App „Visit Blois“ zum Runterladen.

An- & Weiterreise

AUTO

Autovermietungen gibt es am Bahnhof.

BUS

Azalys (09 69 36 93 41; www.azalys-blois.fr; 2 place Victor Hugo; Tickets 1,20 €; Mo–Fr 8.30–18.30, Sa 9.30–12.30 & 13.30–17 Uhr, Juli & Aug. Sa nachmittags geschl.) betreibt einen Shuttle (2 €, Juli & Aug. tgl., April–Juni & Sept.–Okt. Sa & So), der zwischen dem Bahnhof von Blois und dem Château und dann weiter nach Cheverny (3-mal tgl.) pendelt oder nach Chaumont-sur-Loire (4-mal tgl.).

TLC (02 54 58 55 44; www.tlcinfo.net) Von April bis August betreibt TLC einen Schloss-Shuttle (Linie 18, 6 €) und die Gäste können auf der Strecke Blois–Chambord–Cheverny–Beauregard–Blois beliebig oft aus- und einsteigen. Darüber hinaus betreibt TLC normale Busse, die vom Bahnhof in Blois aus (Tickets 2 €, beim Fahrer erhältlich) nach Chambord (Linie 3, 25–40 Min., Mo–Sa 2-mal) und Cheverny (Linie 4, 45 Min., Mo–Fr 3-mal, Sa 1-mal) fahren.

ZUG

Der Bahnhof Blois-Chambord (av. Jean Laigret) liegt 600 m oberhalb des Schlosses.

Amboise 7 €, 20 Min., 10 tgl.

Orléans 11,20 €, 45 Min., stündl.

Paris Gare d’Austerlitz und Gare Montparnasse Ab 28,60 €, 1½–2 Std., 26 tgl.

Tours 10,90 €, 40 Min., 13 tgl.

Unterwegs vor Ort

BUS

Azalys betreibt das Busnetz in Blois und den Nachbargemeinden (inkl. Cheverny und Chambord). Die Busse fahren von Montag bis Samstag bis 20 Uhr, am Sonntag nur eingeschränkt. Montags bis samstags von 9 bis 19.30 Uhr fährt alle zwölf Minuten ein kostenloser Shuttle vom Bahnhof durchs Zentrum und wieder zurück zum Bahnhof.

FAHRRAD

Das Wegenetz Châteaux à Vélo umfasst 17 markierte Radwege rund um Blois. Karten gibt es in der Touristeninformation.

Detours de Loire (02 54 56 07 73; www.detoursdeloire.com; 39 av. Jean Laigret; halber/ganzer Tag 10/15 €; Mai–Sept. Mo–Sa 9.30–13 & 15–18.30, So 9.30–13 & 17.30–18.30 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten) Fahrradverleih unweit des Bahnhofs; gehört zum Loire-Tal-Netzwerk.

TAXI

Mit Sitz am Bahnhof. Die Rufnummer: 02 54 78 07 65.

Château de Chambord

Kein Schloss ist prächtiger als das Château de Chambord (Information 02 54 50 40 00; Reservierung Führungen & Fernglas 02 54 50 50 40; www.chambord.org; Erw./Kind 11/9 €, Parkplatz 4 €; April–Sept. 9–18, Okt.–März 10–17 Uhr). Es ist eines der strahlenden Beispiele französischer Renaissance-Architektur und mit Abstand das größte, prunkvollste und meistbesuchte Schloss im Loire-Tal. Begonnen wurde der Bau 1519 ursprünglich als Jagdschloss für Franz I. Doch schon bald entwickelte sich Chambord zu einem der ehrgeizigsten (und teuersten) Bauprojekte, die ein französischer Monarch je in Auftrag gegeben hat. Es besteht aus etwa 440 Räumen, 365 Kaminen und 84 Treppen, einem ganzen Wald von Türmen, Schornsteinen und Laternen und der berühmten Doppelspiraltreppe, die angeblich der mit dem König befreundete Leonardo da Vinci entworfen haben soll.

Finanzielle Probleme, Planungsschwierigkeiten und militärische Verpflichtungen unterbrachen die Bauarbeiten immer wieder (ganz zu schweigen von der Entführung der beiden Söhne des Königs in Spanien). Als Chambord mehr als 30 Jahre später endlich fertig war, befand Franz den aufwendigen Palast ironischerweise zu zugig und residierte lieber in Amboise und Blois. Während seiner gesamten Regierungszeit von 1515 bis 1547 verbrachte er nur 42 Tage hier.

Trotz seiner scheinbaren Komplexität folgt der Grundriss des Schlosses einfachen mathematischen Regeln. Jeder Gebäudeteil ist nach einem System symmetrischer Gitterquadrate rund um ein Malteserkreuz angelegt. Im Zentrum erhebt sich der rechteckige Donjon (Wehrturm), der von vier breiten Korridoren durchkreuzt wird, und jede seiner Ecken wird durch einen der vier runden Türme geschützt. In der Mitte des Wehrturms führt die berühmte doppelte Wendeltreppe zum Laternenturm hinauf bis auf die Dachterrasse des Schlosses. Dort oben bietet sich ein herrlicher Blick auf die umliegenden Parkanlagen und auf das Gewirr von Türmchen, Kuppeln, Blitzableitern und Kaminen, das sich Tolkien nicht besser ausgedacht haben könnte.

Die interessantesten Räume liegen im 1. Stock, z. B. die Gemächer des Königs und der Königin (mit einem Verbindungsgang für nächtliche Besuche). In einem anderen Flügel wird an das gescheiterte Vorhaben des Comte de Chambord erinnert, der sich nach dem Fall des Zweiten Reiches als Heinrich V. die Krone unter den Nagel reißen wollte. Im 2. Stock ist das unheimliche Jagdmuseum mit der Waffen- und Jagdtrophäenausstellung untergebracht. Se-henswert ist der mehrsprachige Film über die Geschichte des Schlossbaus, der im Erdgeschoss gezeigt wird.

Zwischen all der überwältigenden Pracht sind es oft die kleinen Dinge, die besonders faszinieren – etwa die Ausstellung mit Hunderten von gusseisernen Schlüsseln, einem für jede Tür im Schloss.

Für die Schlossbesichtigung ist der mehrsprachige Audio- oder Videoguide (Version für Erw./Kind 5/2,50 €, Video 6 €) hilfreich – schon um sich in den endlosen Korridoren und Zimmerfluchten nicht zu verlaufen. Mehrmals täglich beginnen Führungen (1-stündige Tour Erw./Kind 5/3 €, 2-stündige Tour 7/5 €) in englischer Sprache und während der Schulferien werden zudem Kostümführungen für Kinder angeboten. Zu den Freiluftveranstaltungen im Sommer gehört auch eine tägliche Pferdeshow (www.ecuries-chambord.com; Erw./Kind 11/8 €; Mai–Sept.).

Domaine National de Chambord

Das riesige Jagdrevier (das größte in Europa) umfasst ein Areal von 54 km² rund um das Schloss und ist ausschließlich hohen französischen Regierungspersönlichkeiten vorbehalten (auch wenn es schwerfällt, sich François Hollande auf einem galoppierenden Hengst vorzustellen). Etwa 10 km² des Parks sind öffentlich zugänglich; es gibt Spazier- und Radwege sowie Reitpfade.

Fahrräder vermietet ein Kiosk (02 54 33 37 54; 6/15 € pro Std./halbem Tag; April–Sept. 10–19 Uhr) nahe der embarcadère (Anlegestelle) am Fluss Cosson; dort kann man auch Boote mieten. Die Wälder sind ideal für Wildbeobachtungen, besonders im September und Oktober während der Hirschbrunft. Überall im Park stehen Hochsitze, von denen aus in der Dämmerung oft Hirsche, Wildschweine und Rehe zu sehen sind.

Die nicht öffentlichen Teile des Schutzgebiets können im Rahmen einer Land-Rover-Safari (02 54 50 50 40; Erw./Kind 18/12 €; April–Sept.) erkundet werden. Die Exkursionen werden von französischsprachigen Guides geleitet, die das Gebiet genau kennen und wissen, wann und wo das Wild am besten zu beobachten ist.

An- & Weiterreise

Chambord liegt 16 km östlich von Blois, 45 km südwestlich von Orléans und 17 km nordöstlich von Cheverny. Der TLC-Shuttle, der zwischen Mitte April und August die Route Blois–Chambord–Cheverny–Beauregard–Blois abfährt, kostet 6 €, braucht ab Blois 40 Minuten.

FÜR EINEN HAPPEN ZWISCHENDURCH

Wer zwischen all den Schlossbesichtigungen dringend eine Pause braucht, könnte hier vorbeischauen:

La Détente Gourmande (02 54 33 94 65; www.restaurant-chaumont-sur-loire.fr; 61 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny; Hauptgerichte 7–13 €; März–Mitte Okt. Mi–So 10.30–21 Uhr) Genau richtig für eine gemütliche Mittagsrast. La Détente Gourmande ist salon de thé und Restaurant in einem und liegt auf halbem Weg zwischen Amboise und Blois im Schatten des Château de Chaumont. Hier werden die Gäste mit leckeren Aufschnitt- und Käseplatten sowie Wein verwöhnt, und zwar auf einer netten Terrasse.

Schokoladenfabrik Max Vauché (02 54 46 07 96; www.maxvauche-chocolatier.com; 22 Les Jardins du Moulin, Bracieux; Führungen Erw./Kind 4,40/3,50 €; Mo–Sa 10–12.30 & 14–19, So 15–18.30 Uhr, Sept.–Juni Mo geschl.) Wer akuten Zuckermangel verspürt, könnte das verschlafene Bracieux ansteuern, 7 km südlich des Château de Chaumont. In der Schokoladenfabrik werden Führungen und eine Verkostung angeboten.

Château de Cheverny

Für viele ist das Château de Cheverny (02 54 79 96 29; www.chateau-cheverny.fr; Erw./Kind 9,50/6,50 €; April–Sept. 9–19, Okt.–März 10–17 Uhr) das Schloss mit den schönsten Proportionen. Es verkörpert den Höhepunkt der klassischen französischen Architektur, die das vollkommene Zusammenwirken von Symmetrie, Geometrie und Ästhetik. Seit es von 1625 bis 1634 von Henri Hurault, einem Verwalter von Ludwig XII., erbaut wurde, ist es kaum umgestaltet worden. Die Möbel, Wandteppiche und Kunstwerke im Inneren zählen zu den prachtvollsten im ganzen Loire-Tal.

Fans von Tim & Struppi (frz. Tintin) wird die Schlossfassade seltsam bekannt vorkommen: Zeichner Hérgé hat sie (ohne die beiden Türme) als Vorlage für Mühlenhof (Moulinsart) benutzt, den Stammsitz von Tims reizbarem Freund Kapitän Haddock. Die actionreiche Ausstellung Les Secrets de Moulinsart (Kombiticket mit Schlossbesuch Erw./Kind 14/9,90 €) stellt abenteuerliche Szenen mit Tim & Struppi nach – komplett mit Donner und anderen Spezialeffekten.

Die Innenräume des Château de Cheverny wurden von Jean Mornier gestaltet, der durch seine Arbeit am Palais du Luxembourg für Königin Maria de’ Medici berühmt geworden ist. Zu den Highlights gehören der festliche Speisesaal mit Tafeln, die die Geschichte von Don Quijote erzählen, das Zimmer des Königs mit Wandzeichnungen, die an Motive aus der griechischen Mythologie erinnern, eine Brautkammer und das Kinderspielzimmer (mit dem Spielzeug aus der Zeit von Napoleon III.). Der Wachraum ist mit Lanzen, Schwertern und Rüstungen vollgestellt – darunter auch eine kleine für ein Kind.

Das Schloss ist seit sechs Jahrhunderten im Besitz der Familie Hurault, die auch dort wohnt. Zu ihrer großartigen Kunstsammlung gehören u. a. Raffaels Porträt der Johanna von Aragon, ein Pastellgemälde von Maurice Quentin de la Tour aus dem 18. Jh. sowie eine repräsentative Auswahl von Werken von Hofmalern. Irgendwo hängt auch ein Zertifikat, das von George Washington, dem ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten, unterzeichnet wurde – wer findet es? Hinter dem Hauptbau liegt die Orangerie aus dem 18. Jh., in der man während des Zweiten Weltkriegs viele unbezahlbare Kunstwerke versteckt hielt (übrigens auch die Mona Lisa). Heute dient sie als Teesalon.

In der Nähe des Schlosstors befinden sich die Zwinger für die rassigen Jagdhunde der Besitzer von Cheverny: Fütterung (bekannt als Soupe des Chiens) ist von April bis September täglich um 17 Uhr und von Oktober bis März immer montags, mittwochs, donnerstags und freitags um 15 Uhr.

An- & Weiterreise

Cheverny liegt an der D102, 60 km südöstlich von Blois undkm südwestlich von Chambord. Der Blois-Shuttle von Azalys kostet 2 € und braucht 30 Minuten. Der TLC-Shuttle (Blois–Chambord–Cheverny–Beauregard–Blois) kostet 6 € und fährt ab Blois eine Stunde. Es verkehrt von Mitte April bis August.

ABSTECHER

ÜBERNACHTEN AUF DEM LAND

Nur 2 km südlich vom Château de Cheverny und umgeben von 3 ha Wiesen liegt La Levraudière (02 54 79 81 99; www.lalevraudiere.fr; 1 chemin de la Levraudière; EZ/DZ/3BZ/4BZ ab 70/80/95/140 €), eine perfekte Mischung aus Landhaus- und modernem Stil. Wer in der chambre d’hôtes im friedvollen, restaurierten Bauernhaus aus dem 19. Jh. übernachtet, bekommt zum Frühstück an dem langen Holztisch leckere selbst gemachte Marmelade. Und auch die frische Bettwäsche und das überaus sauber gehaltene Haus sind das Gegenteil von primitivem Landleben …

Château de Chaumont

Das Château de Chaumont-sur-Loire (02 54 20 99 22; www.domaine-chaumont.fr; Erw./Kind 10,50/6,50 €, mit Garten 16/11 €; April–Sept. 10–18.30, Okt.–März bis 18 Uhr) wurde auf einer leicht zu verteidigenden Anhöhe mit unverstelltem Blick über die Loire erbaut. Dass dieses Schloss mit der eleganten Fassade, den runden Ecktürmen und der wuchtigen Zugbrücke im Mittelalter errichtet wurde, sieht man auf den ersten Blick, auch wenn die Inneneinrichtung überwiegend aus dem 19. Jh. stammt. Vor dem Bau, der heute zu sehen ist, haben bereits mindestens zwei Festungen auf dem Chaumont-Felsen gestanden (dessen Name sich übrigens von chauve mont, „kahler Berg“, ableitet). Die Hauptbauphase des heutigen Schlosses begann um 1465 unter Pierre d’Amboise.

Der bildschöne Park des Château de Chaumont kann allein oder zusammen mit dem Schloss besichtigt werden. Am schönsten ist er anlässlich des jährlich stattfindenden Festival International des Jardins (Internationales Gartenfestival; Erw./Kind 12/7,50 €; Ende April–Okt. 10–19 Uhr).

Chaumont-sur-Loire war ursprünglich als reine Verteidigungsanlage konzipiert, diente aber nach dem Tod von Heinrich II. 1560 für kurze Zeit als Residenz der Caterina de’ Medici. Später ging das Schloss an Diane de Poitiers (die Mätresse Heinrichs II.), nachdem Caterina sie aus dem prachtvolleren Schloss Chenonceau verdrängt hatte. Die clevere Diane nutzte Chaumonts weitläufige Ländereien, es gibt jedoch keinerlei Beweis dafür, dass sie jemals im Schloss gewohnt hat.

In der zweiten Hälfte des 18. Jhs. ließ der Besitzer des Schlosses, Jacques-Donatien Le Ray, ein Unterstützer der amerikanischen Revolution und Vertrauter Benjamin Franklins, den baufälligen Nordflügel entfernen. 1875 erstand die Prinzessin de Broglie, Erbin des Say-Zuckerimperiums, das Bauwerk und Anwesen und ließ es von Grund auf renovieren. Der eindrucksvollste Raum ist die Ratskammer mit ihrem mit Majolika-Fliesen verzierten Fußboden, der aus einem Palast in Palermo stammt. Unbedingt ansehen sollte man auch die Écuries (Stallungen), die 1877 errichtet wurden, um die Pferde der Broglies stilvoll unterzubringen. Heute sind in den Stallungen altmodische Kutschen und Pferdezubehör ausgestellt.

Es lohnt sich, den Multimedia-Guide mitzunehmen (4 €) oder die App herunterzuladen.

An- & Weiterreise

Chaumont-sur-Loire liegt 17 km südwestlich von Blois. Die Bahn fährt von Blois (3,60 €, 10 Min., 13-mal tgl.) und von Tours (8,60 €, 30 Min., 10-mal tgl.) bis Onzain auf der anderen Seite der Loire. Von dort ist es noch ein Spaziergang von 2,5 km bis zum Schloss. Ab Blois fährt der Azalys-Shuttle.

Château de Beauregard

Das ebenfalls als Jagdsitz für Franz I. errichtete, friedvolle Château de Beauregard (02 54 70 41 65; www.beauregard-loire.com; Cellettes; Erw./Kind 12,50/5 €; April–Sept. 10.30–18.30 Uhr, Mitte Feb.–März & Okt.–Mitte Nov. Mo–Fr 13.30–17, Sa & So ab 10.30 Uhr) hat weniger Besucher als die anderen Schlösser, aber seinen ganz eigenen, besonderen Reiz. Seine Hauptattraktion ist eine spektakuläre Porträtsammlung mit den Konterfeis von 327 europäischen Adeligen, Kirchenleuten und Gelehrten – darunter Berühmtheiten wie Christoph Kolumbus, Kardinal Richelieu, Sir Francis Drake, Caterina de’ Medici, Anne de Bretagne, Heinrich VIII. von England mit seiner todkranken Gemahlin Anne Boleyn sowie alle französischen Könige seit Philipp VI. Das ruhige, 40 ha große Grundstück besteht aus zahlreichen Gärten; einer davon ist der Garten der Porträts mit zwölf verschiedenen Farbvariationen.

TLC-Shuttlebuslinie 18 fährt vom 8 km südöstlich gelegenen Blois nach Beauregard.

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TOURAINE

Die Region Touraine wird oft als „Garten Frankreichs“ bezeichnet und ist berühmt für ihre Küche, ihren köstlichen Käse und das unverfälschte Französisch, das man hier spricht. Auch hier gibt es ein paar großartige Schlösser – einige aus dem Mittelalter (Langeais & Loches), andere aus der Renaissance (Azay-le-Rideau, Villandry & Chenonceau). Die energiegeladene Hauptstadt Tours ist wegen der guten Verkehrsverbindungen ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge und Schlosstouren.

Tours

138 115 EW.

Das geschäftige Tours ist nicht nur eine der wichtigsten Städte im Land der Schlösser, sondern auch für sich genommen sehenswert. Es ist ein schmuckes, temperamentvolles Örtchen mit einem traumhaften mittelalterlichen Zentrum, Parks und einer großen Universität mit rund 25 000 Studenten. Der Charakter der Stadt rangiert irgendwo zwischen Pariser Stil und konservativer Sturheit à la Zentral-Frankreich. Tours eignet sich prima als Startpunkt für Ausflüge in die Touraine.

Detailansicht der Karte folgt

Tours

Highlights

1 B2 Basilique St-Martin

2 F1 Cathédrale St-Gatien

3 F1 Musée des Beaux-Arts

4 D1 Musée du Compagnonnage

Sehenswertes

5 F1 Cloître de la Psalette

6 B3 Musée St-Martin

7 B2 Tour Charlemagne

8 B2 Tour de l’Horloge

Aktivitäten, Kurse & Touren

9 F2 Carriages

10 A2 Maison des Vins

Schlafen

11 E1 Hôtel Colbert

12 E4 Hôtel de l’Univers

13 E2 Hôtel des Arts

14 B2 Hôtel l’Adresse

15 C1 Hôtel Mondial

16 E1 Hôtel Ronsard

17 G4 Hôtel Val de Loire

Essen

18 B2 Barju

19 E1 Cap Sud

20 D1 L’Arôme

21 A1 L’Atelier Gourmand

22 A2 Le Zinc

23 C1 Tartines & Co

Ausgehen & Nachtleben

24 B1 L’Alexandra

25 E1 Pale

Unterhaltung

26 B1 Excalibur

27 E2 Grand Théâtre

28 B2 Les Trois Orfèvres

Sehenswertes & Aktivitäten

Die Altstadt erstreckt sich rund um die Place Plumereau (auch kurz Place Plum genannt), etwa 400 m westlich der Rue Nationale.

Musée des Beaux-Arts      KUNSTMUSEUM

Karte offline (02 47 05 68 82; www.mba.tours.fr; 18 place François Sicard; Erw./Kind 5/2,50 €, 1. So im Monat frei; Mi–Mo 9–12.45 & 14–18 Uhr) Das Kunstmuseum nimmt den Palast des Erzbischofs aus dem 18. Jh. ein. Im Zentrum liegen Gärten und gallorömische Ruinen. In stattlichen Räumlichkeiten sind Werke aus verschiedenen Jahrhunderten zu sehen, u. a. Gemälde von Delacroix, Degas und Monet, eine seltene Miniatur von Rembrandt sowie eine Madonna mit dem Kind von Rubens.

Cathédrale St-Gatien      KIRCHE

Karte offline Google Maps (place de la Cathédrale; 9–19 Uhr) Mit ihren beiden Türmen, dem Strebewerk, dem Buntglas (Erklärungen dazu auch auf Englisch) und den Wasserspeiern ist diese Kathedrale ein echter Blickfang. Das Dekor im Inneren stammt aus dem 13. bis 16. Jh., und die Kuppeln der beiden 70 m hohen Türme sind in der Renaissance entstanden. An der Nordseite liegt der Cloître de la Psalette Karte offline Google Maps (Erw./Kind 3 €/frei; Mo–Sa 9.30–12.30 & 14–18 Uhr, So 14–18 Uhr, Okt.–März Mo & Di geschl.), ein Kloster, das von 1442 bis 1524 erbaut wurde.

Musée du Compagnonnage      MUSEUM

Karte offline Google Maps (02 47 21 62 20; www.museecompagnonnage.fr; 8 rue Nationale; Erw./Kind 5,30/3,70 €; 9–12.30 & 14–18 Uhr, Mitte Sept.–Mitte Juni Di geschl.) Frankreich war schon immer stolz auf seine compagnonnages. Das sind Gesellenbruderschaften qualifizierter Handwerker, die für alles verantwortlich waren, von den Kathedralen im Mittelalter bis hin zur Freiheitsstatue. Dutzende Berufe – vom Konditor zum Schlosser – werden hier durch Beispiele ihrer Erzeugnisse geehrt: vorzüglich geschreinerte Kästen, handgefertigte Werkzeuge, raffinierte Türschlösser, historische Fässer, eigenwillig verschnörkelte Kuchen und vieles mehr.

Basilique St-Martin      KIRCHE

Karte offline Google Maps (www.basiliquesaintmartin.fr; 7.30–19, Juli & Aug. bis 21 Uhr) Dem hl. Martin (317–397), der als Soldat zum Gottesmann bekehrt wurde und Bischof von Tours war, ist es zu verdanken, dass sich die Stadt zu einem bedeutenden Pilgerzentrum entwickelte. Im 5. Jh. wurde eine Basilika über dem Grab des Heiligen errichtet, die im 13. Jh. durch eine romanische Kirche ersetzt wurde. Von ihr sind allerdings nur die Tour Charlemagne Karte offline Google Maps (Karlsturm) und die Tour de l’Horloge Karte offline Google Maps (Uhrenturm) erhalten. Das Gotteshaus in seiner aktuellen Gestalt entstand 1862 als Verwahrungsort für die Reliquien. In dem kleinen Musée St-Martin Karte offline Google Maps (02 47 64 48 87; www.mba.tours.fr; 3 rue Rapin; Erw./Kind 2/1 €; Mitte März–Mitte Nov. Mi–So 9.30–13 & 14–17) sind Artefakte zu den früheren Kirchen und dem Leben des hl. Martin ausgestellt.

Jardin Botanique      GARTEN

(bd Tonnelle; 7.45 Uhr–Sonnenuntergang) In Tours gibt es mehrere Parks, darunter den im 19. Jh. angelegten Botanischen Garten, einen 5 ha großen Landschaftspark mit Tropenhaus, Kräutergarten und Streichelzoo. Er liegt 1,6 km westlich der Place Jean Jaurès. Busse der Linie 4 via Boulevard Béranger halten in der Nähe des Eingangs.

Maison des Vins      WEINPROBE

Karte offline Google Maps (02 47 60 55 21; www.vinsvaldeloire.fr; 25 rue du Grand Maré; Di–Sa 10.30–13 & 15–19 Uhr) Alles über die Weine von der Loire lernen. Weinproben, Verkauf, Führungen und Beratung.

Geführte Touren

Tours ist eines der wichtigsten Zentren für Touren zu den Loire-Schlössern. In der Touristeninformation ist eine Broschüre für eine Erkundungstour auf eigene Faust erhältlich. Davon abgesehen kann man sich hier geführten Spaziergängen (6–9 €) auf Französisch anschließen. Die Touristeninformation empfiehlt folgende kostenlose App: www.monument-tracker.com.

Kutschen      KUTSCHFAHRT

(02 47 66 70 70; www.filbleu.fr; Fahrten €1.40; Di–Sa 10, 11, 15, 16 & 17 Uhr, Mai–Sept. So 15, 16 & 17 Uhr) 50-minütige Kutschfahrten beginnen an der Place François Sicard bei der Kathedrale. Die Kutscher verkaufen die Fahrkarten.

TOP 5: DAS LOIRE-TAL FÜR KINDER

Sich von der Magie und all den Illusionen in der Maison de la Magie in Blois verzaubern lassen.

Durch die uralten Höhlenwohnungen bei Saumur und Doué-la-Fontaine streifen.

Die Comic-Helden Tim und Struppi im Château de Cheverny mit Blitz und Donner feiern.

In den Parks rund um die Pagode de Chanteloup in Amboise herumtoben.

Eine der zwei- oder dreimal pro Monat stattfindenden Pferdeshows des Cadre Noir in Saumur reservieren (siehe >>).

Schlafen

Hôtel Ronsard      BOUTIQUEHOTEL €

Karte offline Google Maps (02 47 05 25 36; www.hotel-ronsard.com; 2 rue Pimbert; EZ 63–77 €, DZ 73–85 €; ) Besser als das nichtssagende Äußere verspricht: Dieses zentral gelegene Hotel ist komfortabel und sein Geld absolut wert. Die Flure sind mit bunten Fotos verziert und in den gepflegten und einwandfreien Zimmern werden gedeckte Grautöne mit strahlend weißer Bettwäsche kombiniert.

Hôtel Colbert      HOTEL €

Karte offline Google Maps (02 47 66 61 56; www.tours-hotel-colbert.fr; 78 rue Colbert; EZ 42–57 €, DZ 60–68 €; ) Im Herzen von Tours’ Restaurantmeile in der Fußgängerzone bildet dieses familienbetriebene Hotel einen gemütlichen Zufluchtsort. Wer einen leichten Schlaf hat, sollte sich ein ruhiges (calme) Zimmer Richtung Innenhof aussuchen (Letzterer eignet sich auch gut zum Lesen oder um das Fahrrad abzustellen).

Hôtel Mondial      HOTEL €

Karte offline Google Maps (02 47 05 62 68; www.hotelmondialtours.com; 3 place de la Résistance; EZ 60–70 €, DZ 65–80 €; ) Das Hotel an der Place de la Résistance kann mit erstklassiger Zentrumslage prahlen. Die modernisierten, großstädtischen Zimmer sind kontrastreich in Grau-, Braun- und Scharlachtönen gehalten. Die Rezeption befindet sich im 2. Stock; es gibt allerdings keinen Aufzug.

Hôtel Val de Loire      HOTEL €

Karte offline Google Maps (02 47 05 37 86; www.hotelvaldeloire.fr; 33 bd Heurteloup; EZ mit/ohne Bad ab 52/40 €, DZ mit/ohne Bad ab 78/45 €; ) Dieses Haus ist wegen der perfekten Lage in der Nähe des Bahnhofs, der freundlichen Leitung und der hellen Zimmer, in denen Antiquitäten und moderne Extras kombiniert werden, eine ausgezeichnete Wahl. Die netteren Zimmer nach hinten im unteren Geschoss besitzen hohe Decken und blicken auf den Garten, während die weniger teuren Zimmer oben wie unters Dach gequetscht wirken.

Hôtel des Arts      HOTEL €

Karte offline Google Maps (02 47 05 05 00; www.hoteldesartstours.com; 40 rue de la Préfecture; EZ 35–49 €, DZ 40–54 €; ) Ein süßes Hotel mit netter Leitung und kleinen, aber sauberen und freundlichen Zimmern in Orange- und Rottönen. Die mit den Balkonen bekommen mehr Licht ab.

Hôtel l’Adresse      BOUTIQUEHOTEL €€

Karte offline Google Maps (02 47 20 85 76; www.hotel-ladresse.com; 12 rue de la Rôtisserie; EZ 55 €, DZ €78-105; ) Auf der Suche nach einem Stück Paris in der Provinz? Glückspilz! An einer Fußgängerstraße in der Altstadt steht dieses Schmuckstück von einem Boutiquehotel mit Zimmern, die in Schiefergrau, Creme- und Ockertönen gehalten sind. Die Ausstattung umfasst Flachbild-TVs, Designerwaschbecken und weiß getünchten Deckenbalken. Besonders schön sind die Räume, die zur mittelalterlichen Straße liegen.

Hôtel de l’Univers      HOTEL €€€

Karte offline Google Maps (02 47 05 37 12; www.oceaniahotels.com/hotel-lunivers-tours; 5 bd Heurteloup; DZ 200–245 €; ) Im Verlauf seiner über 150-jährigen Geschichte sind viele Berühmtheiten im „Universum“ abgestiegen, von Ernest Hemingway bis Édith Piaf. Ein Augenschmaus: die mit Fresken verzierte Galerie in der Lobby und die angemessen nobel aufgemachten Zimmer. Ermäßigungen online.

Essen

In der Fußgängerzone Rue Colbert kann man gut herumschlendern und sich unter all den Lokalen, die Kulinarisches von klassisch französisch bis asiatisch und arabisch zubereiten, eines aussuchen. An der Place Plumereau und in der Umgebung haben sich viele günstige Restaurants angesiedelt, deren Qualität ist aber unterschiedlich.

Le Zinc      FRANZÖSISCH €

Karte offline Google Maps (02 47 20 29 00; lezinc37@gmail.com; 27 place du Grand Marché; Menüs 20 €; Di & Do–Sa 12–14, Do–Di 19.30–22, Fr & Sa bis 23 Uhr) Hier wird mehr Wert auf marktfrische Zutaten (direkt aus der nahen Markthalle) gelegt als auf Michelin-Sterne und das Prädikat Haute Cuisine. Das Bistro präsentiert ansprechend und authentisch Klassiker der Landküche (Entenbrust, Rinderfilet, Flussfisch).

Tartines & Co      CAFÉ €

Karte offline Google Maps (02 47 20 50 60; www.tartinesandco.com; 6 rue des Fusillés; Sandwiches 10–13 €; Di–Sa 11.45–15 & 19.15–22 Uhr) Das schicke, kleine Café definiert das traditionelle croque (getoastetes Sandwich) völlig neu, Jazz-Musik und freundliches Geplapper bilden dazu die Hintergrundmusik. Man wählt den Belag (Hühnchen, geröstetes Gemüse, Rindercarpaccio, Foie gras mit Artischocken und Honigvinaigrette) und sofort wird dieser auf einem gerösteten Landbrot serviert.

Cap Sud      BISTRO €€

Karte offline Google Maps (02 47 05 24 81; www.capsudrestaurant.fr; 88 rue Colbert; Mittagsmenüs 14–19 €, Abendmenüs 26 €; Di–Sa 12–13.30 & 19.15–21.30 Uhr) Der rote Innenraum passt perfekt zu dem tollen Service und den raffinierten kulinarischen Kreationen, zubereitet aus den frischesten Zutaten. Serviert werden schick präsentierte Gerichte wie heißer St-Maure-Käse mit Pistazien-Kräuter-Streuseln und Babygemüse oder Barbenfilet mit süßem Pfeffer, Tintenfisch-Risotto und einer Ingwer-Tomaten-Sauce. Reservierung erforderlich!

L’Arôme      MODERN FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (02 47 05 99 81; larome.tours@yahoo.fr; 26 rue Colbert; Mittagsmenüs 13 €, 3-Gänge-Menü abends 24–41 €; Di–Sa 12–13.30 & 19.30–21.30 Uhr) Eines der beliebtesten neuen Restaurants in der Stadt. Im L’Arôme sitzen immer haufenweise Einheimische (u. a. die Glücklichen, die vorab reserviert haben!), die mitten im Zentrum ein inspirierend modernes Ambiente und kreative Küche genießen. Auch die Weinauswahl ist top.

L’Atelier Gourmand      MODERN FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (02 47 38 59 87; www.lateliergourmand.fr; 37 rue Étienne Marcel; Menü mittags/abends 13/25 €; Di–Fr 12–14, Mo–Sa 19.30–22.30 Uhr) Die Farbgestaltung in Braunrot- und Silbertönen könnte von einem Bret-Easton-Ellis-Roman inspiriert sein. Alle Gerichte werden mit einem modernen Touch zubereitet und viele Speisen weisen verblüffende Kombinationen von süß und herzhaft auf (mit Pastis flambierte Garnelen mit süßen Erbsen und Minzrisotto z. B.).

Barju      FISCH & MEERESFRÜCHTE €€€

Karte offline Google Maps (02 47 64 91 12; www.barju.fr; 15 rue de Change; Mittagsmenüs 20–25 €, Abendmenüs 55 €; Di–Sa 12–13.30 & 19.30–21.30 Uhr) Das Mittagessen ist oft eine super Sache, abends geht es dann förmlicher zu – genau das Richtige für ein gediegenes Date. Freundliche Kellner tischen in den hellen, modernen Räumen z. B. die Spezialität des Hauses auf, das „Picknick“-Probiermenü mit allerlei phantasievollen Kreationen (häufig mit Fisch und Meeresfrüchten).

Selbstversorger

Les Halles      LEBENSMITTELMARKT

(www.halles-de-tours.com; place Gaston Paithou; Mo–Sa 7–19.30, So 8–13 Uhr) Große Markthalle, täglich geöffnet.

Ausgehen & Nachtleben

An der Place Plumereau und in den umliegenden Straßen gibt es jede Menge Bars und Kneipen, die an warmen Sommerabenden aus allen Nähten platzen.

Pale      PUB

Karte offline Google Maps (Ecke rue Colbert & place Foire-le-Roi; Di–Sa 12–2, So bis 0 Uhr; ) Dieser typisch irische Pub ist immer gut besetzt, bietet Biere vom Fass in Hülle und Fülle und einige Tische im Freien (in einem kleinen Park und an der Rue Colbert, einer autofreien Straße).

L’Alexandra      BAR

Karte offline Google Maps (106 rue du Commerce; 15–2 Uhr; ) Beliebte Bar, in der sich Studenten und Nachteulen treffen.

Excalibur      CLUB

Karte offline Google Maps (02 47 64 76 78; www.facebook.com/excalibur.tours; 35 rue Briçonnet; Di–Sa 0–6 Uhr) Angesagter Club in einem ehemaligen Kirchenbau.

Unterhaltung

Was los ist, weiß die kostenlose Publikation Tours.infos (www.tours.fr). Sie erscheint monatlich und ist überall in der Stadt erhältlich.

Les Trois Orfèvres      LIVEMUSIK

Karte offline Google Maps (02 47 64 02 73; 3orfevres.com; 6 rue des Orfèvres; Mi–Sa 0–6 Uhr) Düsterer Club im Herzen des mittelalterlichen Zentrums. Die DJs tendieren zu Alternative- und Indie-Musik. Hier hängen vor allem Trauben von Studenten ab.

Grand Théâtre      MUSIK & THEATER

Karte offline Google Maps (02 47 60 20 20; www.operadetours.fr; 34 rue de la Scellerie; Kasse Di–Sa 10–12 & 13–17.45 Uhr) Oper, Sinfoniekonzerte, Kammermusik und andere Musikveranstaltungen.

Praktische Informationen

Polizei (02 47 33 80 69; 70-72 rue Marceau; 24 Std.)

SOS Médecins (02 47 38 33 33) Telefonische Beratung bei medizinischen Notfällen.

Touristeninformation (02 47 70 37 37; www.tours-tourisme.fr; 78–82 rue Bernard Palissy; April–Sept. Mo–Sa 8.30–19, So 10–12.30 & 14.30–17 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten) Massenhaft Infomaterial; leicht reduzierte Schlosstickets.

An- & Weiterreise

AUTO & MOTORRAD

Autofahren in Tours ist aufgrund der vielen Einbahnstraßen nicht gerade ein Vergnügen, darum ist es besser, sein Auto abzustellen. Die Tiefgaragen (11 €/24 Std.), z. B. die von Les Halles, eignen sich für Aufenthalte von mehr als zwei Stunden; unbedingt die Öffnungszeiten der gewählten Garage beachten – viele sind sonntags begrenzt!

Avis (02 47 20 53 27; Bahnhof Zentrum; Mo–Fr 8–12.30 & 13.30–18, Sa 9–12 & 14–18 Uhr) Weitere Zweigstellen am TGV-Bahnhof St-Pierre-des-Corps und am Flughafen.

BUS

Der Busbahnhof befindet sich neben dem Bahnhof.

Touraine Fil Vert (02 47 31 14 00; www.tourainefilvert.com; einfache Fahrt 2,20 €; Mo–Fr 8–18.15, Sa 10–13 & 13.30–17 Uhr) Touraine Fil Vert (am Busbahnhof) betreibt Regionalbusse. Reiseziele im Departement Indre-et-Loire sind z. B. Amboise (40 Min., Mo–Sa 10-mal tgl.) und Chenonceau (1¼ Std., 1-mal tgl.), zu erreichen mit der Linie C.

FLUGZEUG

Flughafen Tours Val de Loire (TUF; 02 47 49 37 00; www.tours.aeroport.fr) Vom Flughafen Tours Val de Loire ca. 5 km nordöstlich der Stadt starten Flieger u. a. nach Marseille, Porto, Marrakesch und Großbritannien.

ZUG

Tours ist der wichtigste Eisenbahnknotenpunkt des Loire-Tals. Die normalen Züge halten am zentralen Bahnhof Tours Centre, die TGVs in St-Pierre-des-Corps, 4 km östlich. Von dort aus pendeln in regelmäßigen Abständen Züge nach Tours. Ein paar Städte (Paris, Angers, Orléans) können von beiden Bahnhöfen aus erreicht werden.

Reiseziele ab Tours Centre:

Amboise 5,60 €, 20 Min., 13-mal tgl.

Angers 19 €, 1–1½ Std., 5-mal tgl.

Blois 10,90 €, 40 Min., 13-mal tgl.

Chenonceaux 6,80 €, 25 Min., 10-mal tgl.

Loches 9,40 €, 1 Std., 1- bis 2-mal tgl., dazu mehrere SNCF-Busse pro Tag

Orléans 20,10 €, 1¼ Std., stündl.

Paris Gare d’Austerlitz 35 €, 2–2¾ Std., 5-mal tgl. (Nahverkehrszüge)

Paris Gare Montparnasse 46–68 €, 1¼ Std., 8-mal tgl. (TGVs)

Saumur 12 €, 45 Min., 10-mal tgl.

Reiseziele ab St-Pierre-des-Corps (TGVs):

Bordeaux 52 €, 2¾ Std.

La Rochelle 41 €, 2¼ Std.

Nantes 29 €, 1½ Std.

Paris Gare Montparnasse 46–68 €, 1 Std.

Unterwegs vor Ort

BUS & TRAM

Fil Bleu (02 47 66 70 70; www.filbleu.fr; 9 rue Michelet; einfache Fahrt/Tagesticket 1,40/3,70 €; Mo–Fr 7.30–19, Sa 10–17 Uhr) Viele Nahverkehrsbusse und die Tram, betrieben von Fil Bleu, halten in der Nähe der Place Jean-Jaurès. Die meisten Buslinien fahren bis etwa 20.30 Uhr, ein paar Nachtbusse verkehren bis ca. 1 Uhr. Am Sonntag bestehen weniger Verbindungen. Nahe dem Bahnhof befindet sich ein Fil-Bleu-Büro mit Karten und Fahrplänen.

FAHRRAD

Détours de Loire (02 47 61 22 23; www.locationdevelos.com; 35 rue Charles Gille; 15/60 € pro Tag/Woche; Mai–Sept. Mo–Sa 9–13 & 14–19, So 9.30–12.30 & 18–19 Uhr) Gehört zum Loire-à-Vélo-Netz.

VOM/ZUM FLUGHAFEN

Keolis Touraine (Alphacars; 02 47 44 00 00; www.keolis-touraine.fr) Betreibt einen Shuttlebus (6,50 €, 20–30 Min.) vom Bahnhof Tours zum Flughafen. Abfahrt immer zwei Stunden vor Abflug. In die Gegenrichtung machen sich die Busse immer 30 Minuten nach der Ankunft der Flüge auf den Weg zum Bahnhof.

Rochecorbon & Vouvray

Weinbaugebiete mit Chenin-Blanc-Reben pflastern die Gegend um Rochecorbon, Vouvray (3180 Ew.) und Montlouis-sur-Loire, 10 km östlich von Tours, und Weingüter sprenkeln die Region. Eine Liste der örtlichen Weinhändler gibt es bei der Touristeninformation (02 47 52 68 73; www.tourismevouvray-valdeloire.com; 12 rue Rabelais; Mai–Sept. Mo–Sa 9.30–13 & 14–18.30, So 9.30–12.30 Uhr, Okt.–April So & Mo geschl.) in Vouvray.

Sehenswertes & Aktivitäten

Château de Moncontour      WEINGUT

(02 47 52 60 77; www.moncontour.com; D952, zw. Rochecorbon & Vouvray; Mo–Fr 9–12.30 & 13.30–19, Sa & So 10–14.30 & 14.30–19 Uhr, Mitte Sept.–März kürzere Öffnungszeiten) Mit kleinem Weinmuseum. Führt Weinproben durch.

Cave des Producteurs de Vouvray      WEINPROBE

(02 47 52 75 03; www.cavedevouvray.com; 38 la Vallée Coquette; Mitte Mai–Mitte Sept. 9–19 Uhr, sonst mittags geschl.) Führungen und Weinproben.

Naviloire      BOOTSFAHRT

(02 47 52 68 88; www.naviloire.com; Rochecorbon; Erw./Kind 9,50/7 €; April–Nov.) Eine der wenigen Bootsfahrten auf der Loire. Das Boot hat 66 Sitzplätze und macht sich in Rochecorbon auf zu unberührten kleinen Inseln und Naturschutzgebieten.

An- & Weiterreise

Fil-Bleu-Bus 54 nach Vouvray (1,40 €, 20 Min., 10-mal tgl.) fährt in Tours an der Place Anatole France (am Fluss) ab. Eine Alternative ist der Fil-Vert-Bus A.

Château de Chenonceau

Auf einer Reihe von anmutigen Bögen überspannt eines der elegantesten und ungewöhnlichsten Schlösser im Loire-Tal, das Château de Chenonceau (02 47 23 90 07; www.chenonceau.com; Erw./Kind 12,50/9,50 €, mit Audioguide 17/13,50 €; April–Sept. 9–19 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten), den trägen Fluss Cher. Besucher können sich der geradezu magischen Architektur, der faszinierenden, weiblich geprägten Geschichte und der bildschönen Umgebung mit erlesenen Gartenanlagen und Landschaftsparks kaum entziehen.

Die Innenräume sind randvoll mit prachtvollen Möbeln und Gobelins und beherbergen eine großartige Kunstsammlung mit Werken von Tintoretto, Correggio, Rubens, Murillo, Van Dyck und Ribera. Einige Böden sind mit umwerfenden, original erhaltenen Fliesen ausgelegt. Dieses architektonische Kleinod ist fast ausschließlich das Werk von einigen außergewöhnlichen Frauen, weshalb es auch Le Château des Dames (Damenschloss) genannt wird. Die Arbeiten begannen 1515 auf Befehl von Thomas Bohier, einem Minister von König Karl VIII., doch die Aufsicht über Planung und Bau des Schlosses hatte in erster Linie seine Gemahlin Katherine Briçonnet.

Die charakteristischen Bögen und einer der Gärten wurden unter der Leitung von Diane de Poitiers, der Mätresse von König Heinrich II., begonnen. Nach Heinrichs Tod 1559 wurde Diane von seiner Witwe, der rachsüchtigen Caterina de’ Medici, nach Chaumont vertrieben. Caterina vollendete den Bau und ließ das große Eibenlabyrinth sowie den westlichen Rosengarten anlegen. Der interessanteste Beitrag der Schwiegertochter Caterinas, Louises von Lothringen, war das ganz in Schwarz gehaltene Trauerzimmer im obersten Stockwerk, in das diese sich nach dem Mord an ihrem Gatten Heinrich III. zurückzog.

Seine Blütezeit erlebte Schloss Chenonceau im 18. Jh., als die Aristokratin Madame Dupin das Heft in die Hand nahm. Sie machte es zu einem Zentrum der vornehmen Gesellschaft und lud Gäste wie Voltaire und Rousseau hierher ein. Der Legende nach ist es allein ihr zu verdanken, dass das Schloss von den Revolutionären verschont wurde, da sie bei der örtlichen Bevölkerung sehr beliebt war.

Das Prunkstück der Anlage ist die 60 m lange, über den Cher führende Grande Galerie mit ihren vielen Fenstern. Hier wurde unter Caterina de’ Medici und Madame Dupin manches rauschende Fest gefeiert. Im Zweiten Weltkrieg bildete der Cher die Grenze zwischen dem freien und dem besetzten Frankreich. Gerüchte besagen, dass die Grande Galerie damals vielen zur Flucht vor den Nazis verholfen hat.

Die Galerie im Obergeschoss beherbergt eine erstklassige Ausstellung zur Geschichte des Bauwerks. Die Chenonceau-App liefert nur allgemeine Infos; besser ist der Audioguide.

Das langweilige Wachsfigurenkabinett kann man getrost links liegen und sich stattdessen von den Gärten bezaubern lassen, die es hier in jeder vorstellbaren Form zu geben scheint: Labyrinth, Garten im englischen Stil, Gemüsegarten, Spielplatz, Blumenbeet … Im Juli und August sind die angeleuchteten Gärten für eine Promenade Nocturne (Nachtwanderung, Erw./Kind 6 €/frei; 21.30–23.30 Uhr) geöffnet.

Croisières Fluviales La Bélandre (02 47 23 98 64; www.labelandre.com; Erw./Kind 9,50/6,50 €; April–Okt.) bietet im Sommer 50-minütige Bootsfahrten auf dem Fluss Cher an, unter den Bögen des Schlosses hindurch.

An- & Weiterreise

Das château liegt 34 km östlich von Tours, 10 km südöstlich von Amboise und 40 km südwestlich von Blois. Von Chenonceaux (mit „x“ geschrieben, im Gegensatz zum château!), der Stadt direkt vor den Mauern des Chateaus, fahren zehnmal täglich Züge nach Tours (6,50 €, 24 Min.). Bus C von Fil Vert (2,20 €) macht sich einmal täglich von Chenonceaux auf den Weg nach Amboise (25 Min.) und Tours.

ABSTECHER

CAVES MONMOUSSEAU

Montrichard, 9 km östlich von Chenonceau, liegt friedlich im Schatten eines imposanten Bergfrieds aus dem 12. Jh. und eignet sich prima für eine Rast. Gleich außerhalb des Orts wurden die 15 km langen Caves Monmousseau (02 54 71 66 64; www.monmousseau.com; 71 route de Vierzon; April–Mitte Nov. 10–12.30 & 13.30–18 Uhr, Mitte Nov.–März Mo–Fr 10–12 & 14–17 Uhr) in den Tuffstein gehauen. Dort herrschen ideale Bedingungen zur Lagerung des hiesigen Crémant (12° C). Auf der 45-minütigen Führung (Erw./Kind 3,50 €/frei) werden Methoden der Crémant- und Weinherstellung erklärt – und zum Schluss wird probiert!

Amboise

13 375 EW.

Das noble Amboise liegt herrlich am Südufer der Loire. Die Stadt wird überragt von der Burg aus dem 15. Jh., in der Karl VIII. seine Kindheit verbrachte und Leonardo da Vinci beigesetzt wurde. Mit einigen außergewöhnlich vornehmen Hotels und dem herrlichen Wochenendmarkt hat sich Amboise zu einem beliebten Ausgangsort für Ausflüge zu den Schlössern in der Region gemausert. Dazu kommen Massen von Reisebussen, die Touristen bei Leonardo da Vincis Wohnhaus Clos Lucé abliefern. An der Rue Nationale reihen sich interessante Boutiquen aneinander.

Sehenswertes

Am entspanntesten ist es, die Sehenswürdigkeiten morgens zu besuchen, bevor die Besucherscharen eintreffen, und während der Hauptsaison die Eintrittskarten im Voraus in der Touristeninformation zu kaufen.

Château Royal d’Amboise      SCHLOSS

(02 47 57 52 23; www.chateau-amboise.com; place Michel Debré; Erw./Kind 10,70/7,20 €, mit Audioguide 14,70/10,20 €; Juli & Aug. 9–19, April–Okt. bis 18 Uhr, Nov.–März kürzere Öffnungszeiten) Auf einem Felsen über der Stadt thronend, hatte dieses gut zu verteidigende Schloss für potenzielle Angreifer eine abschreckende Wirkung – es hat allerdings nur selten militärischen Zwecken gedient. Vielmehr fungierte es als Wochenenddomizil neben dem königlichen Hauptsitz in Blois. Karl VIII. (reg. 1483–1498) ist hier geboren und aufgewachsen. Er war es auch, der das Schloss 1492 im italienischen Stil erneuern ließ. Von der ursprünglichen Bausubstanz aus dem 15. und 16. Jh. ist heute nur noch wenig erhalten. Dazu gehören der gotische Flamboyant-Flügel und die Chapelle St-Hubert, die letzte Ruhestätte von Da Vinci. Der Blick auf den Fluss, die Stadt und den Garten ist traumhaft. Das Schloss war übrigens Schauplatz zahlreicher dramatischer Ereignisse, so zum Beispiel der Entführung von Franz II. im März 1560.

Bei unserem Besuch wurde die zylinderförmige Tour Hurtault mit der cleveren Spiralrampe (um den Zugang für Kutschen zu erleichtern) gerade renoviert und war deshalb geschlossen.

Le Clos Lucé      HISTORISCHES GEBÄUDE

(02 47 57 00 73; www.vinci-closluce.com; 2 rue du Clos Lucé; Erw./Kind 14/9 €, Familienticket günstiger; Juli & Aug. 9–20 Uhr, Feb.–Juni & Sept.–Okt. 9–19 Uhr, Nov. & Dez. 9–18 Uhr, Jan. 10–18 Uhr; ) Leonardo da Vinci kam 1516 auf Einladung von Franz I., einem großen Verehrer der italienischen Renaissance, an die Loire und wohnte in diesem Herrenhaus. Franz I. ernannte den bei seiner Ankunft bereits 64-jährigen Da Vinci zu seinem Hofmaler, -ingenieur und -architekten. Dieser scheint seine Zeit in Amboise hauptsächlich mit Plänen, Entwürfen und der Entwicklung neuer Ideen verbracht zu haben. Viele Modelle seiner Erfindungen sind im Haus und dem dazugehörigen Garten zu sehen. Besucher können sich die Räume anschauen, in denen Da Vinci gearbeitet hat, und das Schlafgemach, in dem er am 2. Mai 1519 seinen letzten Atemzug tat. Die Smartphone-App ist kostenlos. Im Juli und August findet von Montag bis Freitag täglich eine Führung auf Englisch statt.

Geführte Touren

Die Angestellten in der Touristeninformation informieren über die vielen Stadt-, Schloss- und Clos-Lucé-Führungen im Juli und August.

Freemove Segway Tours      SEGWAY-TOUREN

(02 47 30 95 35; www.freemove.fr; 45-/90-minütige Fahrten 27/47 €; Mai–Sept. 9.30–13 & 15–18.30 Uhr) Die Touren müssen vorab reserviert werden. Bietet auch Fahrten durch Blois, Loches und Tours an.

Schlafen

Amboise hat einige der nobelsten Unterkünfte im Loire-Tal zu bieten, aber für eine Übernachtung muss man tief in die Tasche greifen. Vorab buchen!

Hôtel Le Blason      HOTEL €

(02 47 23 22 41; www.leblason.fr; 11 place Richelieu; EZ 53 €, DZ 53–66 €, 4BZ 88 €; ) Schrulliges, altes Budgethotel an einem ruhigen Platz mit 25 kunterbunten Zimmern an Korridoren: Die meisten sind winzig und mit Blumenmustern und Holzbalken ausstaffiert. Die oberen unterm Dach haben Klimaanlagen.

Centre Charles Péguy-Auberge de Jeunesse      HOSTEL €

(02 47 30 60 90; www.centrecharlespéguy.fr; Île d’Or; 19,50 € pro Pers.; ) Zweckmäßige 72-Betten-Herberge im Stil eines Internats auf der Île d’Or, einer Loire-Insel gegenüber vom château. Es gibt Rabatte bei mehrtätigen Aufenthalten.

Camping Municipal de l’Île d’Or      CAMPING €

(02 47 57 23 37; www.camping-amboise.com; Île d’Or; Stellplätze pro Erw./Kind/Zelt 3/2/3,80 €; April–Sept.; ) Hübscher Campingplatz inkl. Pool auf der Île d’Or, einer ruhigen Flussinsel gegenüber dem Schloss. Beschäftigung gibt’s hier in Form von Tennis, Tischtennis und Kanufahrten.

Au Charme Rabelaisien      B&B €€

(02 47 57 53 84; www.au-charme-rabelaisien.com; 25 rue Rabelais; DZ inkl. Frühstück 92–179 €; ) In dieser ruhigen Oase im Stadtzentrum bietet Sylvie das perfekte B&B-Erlebnis. Die drei gemütlichen Zimmer mischen modernes Inventar mit Antiquitätencharme und teilen sich einen Blumengarten. Einen Pool und kostenlose gesicherte Parkplätze gibt es ebenfalls. Viel Privatsphäre hat man im großzügig geschnittenen Chambre Nature, das nur ein paar Schritte vom Pool entfernt ist. Das Frühstück ist ein echtes Highlight.

Le Vieux Manoir      B&B €€

(02 47 30 41 27; www.le-vieux-manoir.com; 13 rue Rabelais; Zi. inkl. Frühstück 160–200 €; ) In einem schönen ummauerten Garten ein Stück von der Straße versetzt steht dieses restaurierte Herrenhaus, das von oben bis unten von altmodischem Charme durchflutet ist. In die Zimmer fällt viel Tageslicht und die Besitzer Gloria und Bob (ausgewanderte Amerikaner, die ein preisgekröntes B&B in Boston geführt haben) teilen gern ihr Wissen über die Umgebung.

Le Clos d’Amboise      HISTORISCHES HOTEL €€€

(02 47 30 10 20; www.leclosamboise.com; 27 rue Rabelais; Zi. 140–210 €, Suite 210–295 €; ) Umgegeben von ausgedehnten Rasenflächen mit 200 Jahre alten Bäumen, einem beheizten Pool und Parkplätzen, vermittelt dieses noble Haus ein Gefühl von Landleben mitten im Herzen der Stadt. Stilvolle Elemente gibt es im Überfluss, von kostbaren Stoffen bis zu Holzverkleidungen und antiken Betten. Die besten Zimmer verfügen über einen separaten Wohnbereich, originale Kamine oder Fenster mit Blick in den Garten.

Le Manoir Les Minimes      DESIGNERHOTEL €€€

(02 47 30 40 40; www.manoirlesminimes.com; 34 quai Charles Guinot; Zi. 139–225 €, Suite 305–530 €; ) Dieser Verwöhnpalast mit eigenem Hof würde manchen Schlossbesitzer vor Neid erblassen lassen. Die besten Zimmer im Hauptgebäude besitzen große Fenster, die entweder zur Loire hinausgehen oder Schlossblick ermöglichen (die Ecksuite Nr. 10 hat beides!).

Château de Pray      SCHLOSSHOTEL €€€

(02 47 57 23 67; www.chateaudepray.com; rue de Cedre; DZ 215–255 €, 4BZ 285 €) Wo könnte man das Loire-Flair besser genießen als in einem Schloss? Die Zimmer des Château de Pray 3,5 km nordöstlich von Amboise sind opulent, die Bäder modern und das Anwesen an sich ist eine wahre Oase. Das exquisite Restaurant (4-/5-Gänge-Menüs 57/70 €) ist mittags und abends geöffnet (Dez. & Jan. geschl.)

Essen

Chez Bruno      BISTRO €

(02 47 57 73 49; www.bistrotchezbruno.com; 38–40 place Michel Debré; Hauptgerichte 8–12 €; Di–Sa mittags & abends) Eine Vielzahl regionaler Weine, serviert in lebendiger, moderner Atmosphäre unterhalb des stattlichen Schlosses. An den Tischen sitzen Touristen wie Einheimische und machen sich über leckere, günstige Gerichte aus der Region her. Wer die Loire-Weine kennenlernen will, ist hier an der richtigen Adresse.

Bigot      PATISSERIE €

(02 47 57 04 46; www.bigot-amboise.com; place du Château; Hauptgerichte 6–11 €; Mo 12–19.30, Di–Fr 9–19.30, Sa & So 8.30–19.30 Uhr) Seit 1913 werden in dieser preisgekrönten chocolaterie mit Patisserie einige der sahnigsten Kuchen und der klebrigsten Zuckerleckereien der ganzen Loire-Region gezaubert: mehrfarbige macarons, handgemachte Schokoladenspezialitäten und Petits Fours. Daneben gibt’s aber auch Herzhaftes wie Omeletts, Salate und Quiches.

La Fourchette      TRADITIONELL FRANZÖSISCH €€

(06 11 78 16 98; 9 rue Malebranche; Menü mittags/abends 15/24 €; Di–Sa 12–13.30, Fr & Sa 19–21.30 Uhr) Versteckt in einem Seitengässchen hinter der Touristeninformation ist dieses Lokal Amboises beste Adresse für einfache, preiswerte Hausmannskost. Die Küchenchefin Christine vermittelt einem das Gefühl, als wäre man bei ihr zu Hause zum Essen eingeladen. Der Laden ist klein, deshalb: unbedingt reservieren.

Le Patio      MODERN FRANZÖSISCH €€

(02 47 79 00 00; www.facebook.com/lepatioamboise; 14 rue Nationale; Menüs ab 29 €; Do–Mo 12–14 & 19–21.30 Uhr) Wer in dem geräumigen, modernen Innenraum oder an der autofreien Rue Nationale, im Schatten der Tour de l’Horloge, einen Tisch ergattert, kann sich zusammen mit vielen Einheimischen über kreative, bildhübsch angerichtete französische Cuisine freuen. Eine tolle Weinauswahl und freundliche Angestellte kommen noch hinzu.

Selbstversorger

Lebensmittelmarkt      MARKT

(Fr & So 8–13 Uhr) Am Ufer westlich der Touristeninformation.

Ausgehen & Nachtleben

Le Shaker      BAR

(3 quai François Tissard, Île d’Or; Di 18–23, Mi–So bis 3 Uhr) An den Tischen am Loire-Ufer genießen die Gäste einen Top-Blick auf das Schloss und den Fluss. Die schlichte Bar befindet sich auf der Île d’Or.

Praktische Informationen

Touristeninformation (02 47 57 09 28; www.amboise-valdeloire.com; quai du Général de Gaulle; Mo–Sa 9.30–18, So 10–13 & 14–17 Uhr, Nov.–März So geschl.) In einem Gebäude am Fluss werden Wander- und Radwanderkarten sowie ermäßigte Kombitickets für Schloss, Clos Lucé und die Pagode de Chanteloup verkauft. Ebenfalls im Angebot: Stadtspaziergänge. Die kostenlose App heißt Amboise Tour.

Anreise & Unterwegs vor Ort

Amboise liegt 34 km südwestlich von Blois und 23 km nordöstlich von Tours.

BUS

Le Bus (www.ville-amboise.fr; Tickets 0,50 €) Le Bus, ein Nahverkehrsbus, pendelt montags bis samstags achtmal täglich vom Bahnhof ins Stadtzentrum und zurück.

Touraine Fil Vert (www.tourainefilvert.com; Tickets 2,20 €) Die Linie C fährt von der Post in Amboise zum Busterminal von Tours (45 Min., Mo–Sa 12 tgl.). Zwei Busse steuern Chenonceaux an (Mo–Sa, 15 Min.).

FAHRRAD

Détours de Loire (02 47 30 00 55; www.detoursdeloire.com; quai du Géneral de Gaulle; halber/ganzer Tag/1 Woche 10/15/60 €; Mai–Sept. Mo–Sa 9.30–13 & 15–18.30, So 9.30–13 & 17.30–18.30 Uhr) Gegenüber der Touristeninformation.

ZUG

Der Bahnhof (bd Gambetta) liegt 1,5 km nördlich vom Schloss auf der anderen Seite der Loire.

Blois 7 €, 20 Min., 13-mal tgl.

Tours 5,60 €, 20 Min., 13-mal tgl.

Paris Gare d’Austerlitz (Expresszug) 15 €, 1¾ Std., 4-mal tgl.

INSIDERWISSEN

DIE BESTEN WEINE AUS DEM LOIRE-TAL

Olivier Thibault führt das hervorragende Bistro Le Pot de Lapin in Saumur. Dort gibt es nicht nur leckeres Essen, sondern auch eine ganze Reihe erlesener Weine. Er will nicht sagen, wer seiner Meinung nach die besten Winzer in der nahe gelegenen Region Saumur-Champigny sind (das gäbe nur böses Blut), gibt aber bereitwillig Auskunft über seine Favoriten im restlichen Loire-Tal.

Domaine Philippe Gilbert (www.domainephilippegilbert.fr; Menetou-Salon) Hervorragende Menetou-Salon-AOC-Weine (rot und weiß) von biodynamischen Böden nördlich von Bourges.

Château Pierre-Bise (02 41 78 31 44; Beaulieu-sur-Layon) Claude Papin stellt exquisite liebliche Coteaux-du-Layon-Weißweine sowie Savenièrres- und Anjou-AOC-Weine auf dem Familiengut südlich von Angers her.

Domaine de Bablut (www.vignobles-daviau.fr; Brissac-Quincé) Christophe Daviau ist bekannt für seine hervorragenden Biorotweine mit dem Anjou-Villages-Brissac-AOC-Siegel.

Domaine Jaulin Plaisantin (www.jaulinplaisantin.com; Cravant-les-Côteaux) Noch mehr hochkarätiger Biowein (Chinon AOC) von Yves Plaisantin und Sébastien Jaulin, 8 km südöstlich von Chinon.

Mikaël Bouges (02 54 32 79 25; michael.bouges@wanadoo.fr; Faverolles-sur-Cher) Ein junger Winzer stellt 3 km südlich von Montrichard Schaumwein (weiß und rosé), aber auch Rotweine der Appellation Touraine her, die Bioqualität haben.

Rund um Amboise

Sehenswertes

Pagode de Chanteloup      HISTORISCHE STÄTTE

(www.pagode-chanteloup.com; Erw./Kind 10/8 €; Mai–Sept. 10–19 Uhr, Okt.–April kürzere Öffnungszeiten; ) 2 km südlich von Amboise steht diese hohe Pagode, die zwischen 1775 und 1778 erbaut wurde, als der seltsame Stilmix aus klassisch-französischer Architektur und chinesischen Elementen in Mode war. Von ihrer Spitze eröffnet sich ein herrlicher Blick. Im Sommer werden hier Picknickkörbe (Erw./Kind 12,50/7 €) verkauft und man kann Ruderboote und kostenlose Outdoor-Spiele leihen.

Essen

Auberge de Launay      TRADITIONELL FRANZÖSISCH €€

(02 47 30 16 82; www.aubergedelaunay.com; Le Haut Chantier, Limeray; Menü mittags/abends 20,50/24 €; Di–Fr 12–13.30, Mo–Sa 19.30–21.30 Uhr) Weithin bekannt für seine gemütliche Atmosphäre und das exzellente traditionelle Essen. Dieses Landgasthaus 8 km östlich von Amboise sollten alle ansteuern, die über ein eigenes Auto verfügen. Kräuter und Gemüse aus dem eigenen Garten verfeinern die klassisch französischen Gerichte. Dazu wird eine hervorragende Weinkarte gereicht. Den Abschluss machen eine göttliche Käseplatte oder Desserts.

ABSTECHER

MUSÉE BALZAC

Im Indre-Tal schlängelt sich die winzige D84 an Herrenhäusern, Dörfern und Höhlen vorbei bis ins herrliche Saché, 7 km östlich von Azay-le-Rideau. Der Ort beheimatete einst den amerikanischen Bildhauer Alexander Calder – eines seiner Mobiles steht auf dem zentralen Platz des Ortes – und immer mal wieder auch Honoré de Balzac (1799–1850).

Das Leben des Autors der Comédie Humaine wird im reizenden Musée Balzac (02 47 26 86 50; www.musee-balzac.fr; Erw./Kind 5/4 €; April–Sept. tgl. 10–18 Uhr, Okt.–März Mi–Mo 10–12.30 & 14–17 Uhr) im Schloss der Stadt gewürdigt. Balzac war hier häufig bei Jean Margonne zu Gast, einem Freund seiner Eltern. An einem ruhigen Hang im grünen Flusstal gelegen, präsentiert das Schloss Originalmöbel, Manuskripte, Briefe und Erstausgaben. In dieser friedvollen Umgebung konnte Balzac sich von der Hektik seines Pariser Lebens erholen – in einem lauschigen Bett, mit einem Brett auf den Knien und zwölf Stunden am Tag schreibend. Die nahe Auberge du XIIe Siecle (02 47 26 88 77; 1 rue du Château, Menüs 38–90 €; Mi–Mo 12–13.30, Mo–Sa 19–21 Uhr) ist eine nette Option für ein leckeres Gourmetessen mit rustikal-ländlichem Flair.

Saché ist mit der Buslinie I von Touraine Fil Vert zu erreichen.

Château de Villandry

Schloss Villandry (02 47 50 02 09; www.chateauvillandry.com; Schloss & Gärten Erw./Kind. 10/6,50 €, nur Gärten 6,50/4,50 €; Audioguides 4 €; April–Okt. 9–18 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten, Mitte Nov.–Mitte Dez. geschl.) wurde 1756 als eines der letzten großen Renaissance-Schlösser im Loire-Tal vollendet. Bekannt ist es weniger für seine Architektur als für die umliegenden Gärten, die zu den prachtvollsten Landschaftsgärten in ganz Frankreich zählen (sie schließen 30 Min. später als das Schloss). Zwischen den schützenden Mauern erstrecken sich mehr als 6 ha Land mit gepflegten Linden, Zierreben, wahren Sturzbächen aus Blumen, akkurat gestutzten Buschhecken und plätschernden Springbrunnen.

Am schönsten ist es hier natürlich zur Blütezeit (zwischen April und Oktober); der Hochsommer ist die beste Zeit für einen Besuch.

Die ursprünglichen Gärten und das Schloss wurden von Jean le Breton entworfen, der unter Franz I. Finanzminister und Botschafter in Italien war (er leitete außerdem den Bau von Chambord). Während seiner Zeit als Botschafter begeisterte sich Le Breton für die Kunst der italienischen Renaissancegärten und schuf mit dem Bau von Schloss Villandry selbst ein ornamentales Meisterwerk.

Ein Rundgang auf den Kieswegen führt durch geometrisch angelegte Wassergärten, ein Labyrinth, Weingärten und den Jardin d’Ornement (Ornament-Garten), der mit eckig geschnittenen Hecken und farbigen Blumenbeeten verschiedene Aspekte der Liebe versinnbildlicht (unbeständige, leidenschaftliche, zärtliche und tragische Liebe). Der Sonnengarten ist lockerer gestaltet und zeigt herrlich bunte und vielfältig duftende Pflanzen. Höhepunkt ist jedoch der Potager (Gemüsegarten) aus dem 16. Jh., in dem selbst das Gemüse streng geometrisch und nach Farben angeordnet ist. Im Frühjahr und Herbst wird jeweils neu gepflanzt.

Das Schlossinnere kann mit den Gärten nicht mithalten und fällt auch im Vergleich zu anderen Schlössern in der Region ab. Aber auch hier gibt es ein paar Schmuckstücke, wie das überbordende orientalische Zimmer mit einer vergoldeten Decke, die aus einem Maurenpalast (15. Jh.) in Toledo entwendet wurde, oder die Galerie mit Werken spanischer und flämischer Künstler. Am besten aber sind die Ausblicke von der Spitze des Donjon (Bergfried; das einzige Überbleibsel des ursprünglichen, mittelalterlichen Schlosses) und vom Belvedere (Aussichtspunkt) über die Gärten und die nahe liegenden Flüsse Loire und Cher.

An- & Weiterreise

Villandry liegt 17 km südwestlich von Tours und 11 km nordöstlich von Azay-le-Redeau.

BUS

Die Fil-Bleu-Buslinien 117 und 32 fahren von Juni bis August viermal täglich nach Tours (1,40 €, 30 Min., Linie 117 bis zum Bahnhof, Linie 32 in den Süden von Tours).

ZUG

Von Savonnières, 4 km nordöstlich von Villandry, fahren ein bis drei Züge täglich nach Tours (3,50 €, 12 Min.) und nach Saumur (9,80 €, 40 Min.).

Château de Langeais

Das Château de Langeais (02 47 96 72 60; www.chateau-de-langeais.com; Erw./Kind 9/5 €; April–Mitte Nov. 9.30–18.30 Uhr, Mitte Nov.–März kürzere Öffnungszeiten) wurde 1460 als Verteidigungsanlage erbaut. Mit ihm sollten die wahrscheinlichsten Invasionswege aus der Bretagne abgeschnitten werden. Es ist innen wie außen ganz wunderbar erhalten und hat seinen mittelalterlichen Charakter bis ins letzte Detail bewahrt: mit Mauern und Wehrtürmen, die über den Dächern des umliegenden Dorfes emporragen. Die hübsch gefliesten Räume sind mit Originalstücken aus dem 15. Jh. möbliert.

Zwischen den vielen hübschen flämischen und Aubusson-Wandteppichen sticht einer mit astrologischen Zeichen aus dem Jahr 1530 ebenso hervor wie ein aufwendiger Les Mille Fleurs-Teppich und die Teppiche der berühmten Serie Les Neuf Preux, die neun Ritter als Repräsentanten mittelalterlicher Tugend porträtieren.

In einem der Räume stellen ziemlich eigenartige Wachsfiguren die Vermählung von Karl VIII. und Anne de Bretagne nach, die hier am 6. Dezember 1491 vollzogen wurde und zur historischen Vereinigung von Frankreich und der Bretagne führte.

Von den Burgzinnen haben Besucher einen herrlichen Ausblick über die Stadt. Durch die Öffnungen im Boden wurden damals Angreifer mit Felsblöcken, kochendem Öl und Fäkalien überschüttet. Auf der anderen Seite des Hofes erhebt sich die Ruine eines Wehrturms, den der Kriegsherr Comte Foulques Nerra 944 errichten ließ. Er ist das älteste Bauwerk dieser Art in Frankreich. Dahinter liegen weitläufige Parks.

Essen

Au Coin des Halles      BISTRO €€

(02 47 96 37 25; www.aucoindeshalles.com; 9 rue Gambetta; Menü mittags/abends ab 16/26 €; Fr–Di 12.15–14 & 19.15–21 Uhr) Das Dorf Langeais (4120 Ew.) mit seinen friedlichen Spazierwegen ist ein netter Boxenstopp inmitten der Hektik einer Schlössertour. Sonntagvormittags herrscht auf dem Markt der Stadt ordentlich Trubel und man kann im Au Coin des Halles, dem eleganten Dorfbistro, einkehren.

An- & Weiterreise

Langeais befindet sich 14 km westlich von Villandry und etwa 31 km südwestlich von Tours. Der Bahnhof, 400 m vom Schloss entfernt, liegt an der Verbindungslinie zwischen Tours (5,60 €, 20 Min., 6- bis 8-mal tgl.) und Saumur (8,10 €, 25 Min., 6- bis 10-mal tgl.).

Château d’Azay-le-Rideau

Das Château d’Azay-le-Rideau (02 47 45 42 04; www.azay-le-rideau.monuments-nationeaux.fr/en; Erw./Kind 8,50 €/frei; April–Sept. 9.30–18 Uhr, Juli & Aug. bis 19 Uhr, Okt.–März 10–17.15 Uhr), ein prachtvoll verziertes Schloss mit schlanken Türmchen, geometrisch angeordneten Fenstern und kunstvollen Steinmetzarbeiten, liegt romantisch von einem Wassergraben umgeben in einem schattigen Landschaftspark. Das im 16. Jh. auf einer natürlichen Insel im Fluss Indre erbaute Schloss ist eines der zauberhaftesten im Loire-Tal. Honoré de Balzac hat es als einen „facettenreichen Diamanten inmitten der Indre“ gepriesen.

Am berühmtesten ist die im italienischen Stil erbaute offene Loggiatreppe über dem zentralen Hof, verziert mit Salamandern und Hermelinen, den Wappentieren von Franz I. und Königin Claude. Das ursprüngliche Schloss wurde im 16. Jh. von Gilles Berthelot, einem Steuereintreiber und Schatzverwalter von Franz I., errichtet. Die heutigen Innenräume stammen jedoch überwiegend aus dem 19. Jh. und wurden vom Marquis de Biencourt gestaltet. Im Juli und August wird jeden Abend eine Ton- & Lichtshow („son et lumière“; Erw./Kind 11/3 €), eine der ältesten und besten im Loire-Tal, auf die Schlossmauern projiziert.

Audioguides (Erw. 4,50 €) gibt es in fünf Sprachen, außerdem werden täglich 45-minütige Führungen auf Französisch angeboten.

An- & Weiterreise

Château d’Azay-le-Rideau liegt 26 km südwestlich von Tours. Die Straßen D84 und D17 auf beiden Seiten der Indre eignen sich super zum Radfahren.

BUS

Der TF-Bus von Touraine Fil Vert (2,20 €) verkehrt viermal täglich zwischen Langeais, Azayle-Rideau und Chinon. Ein SNCF-Bus hält nahe dem Château.

ZUG

Der Bahnhof von Azay-le-Rideau liegt 2,5 km westlich vom Schloss. Reiseziele sind u. a.:

Chinon 5,10 €, 20 Min., 8-mal tgl.

Tours 5,80 €, 25–30 Min., 8-mal tgl.

Château d’Ussé

Das prachtvolle Schloss d’Ussé (www.chateaudusse.fr; Erw./Kind. 14/4 €; 10–18 Uhr, April–Aug. bis 19 Uhr; Anfang Nov.–Mitte Feb. geschl.) ist vor allem deshalb berühmt, weil es einst Charles Perrault zu seinem klassischen Märchen La Belle au Bois Dormant (also Dornröschen) inspiriert hat.

Mit seinen Schieferdächern und weißen Türmen erhebt sich das Schloss am Rand der Wälder von Chinon und bietet einen weiten Ausblick über die Loire-Ebene und die Indre. Besonders schön ist aber der symmetrisch angelegte Schlosspark von André Le Nôtre, dem Landschaftsarchitekten, der auch Versailles geplant hat.

Große Teile des Schlosses stammen aus dem 15. und 16. Jh. und wurden auf den Fundamenten einer Burg aus dem 11. Jh. errichtet. Der Anblick der Außenanlagen ist eigentlich schon der Höhepunkt, denn die Räume im Inneren sind in die Jahre gekommen. Sie werden noch von einigen seltsamen Wachsfiguren aus dem Märchen Dornröschen bewohnt.

Einem beliebten Gerücht zufolge inspirierte das Schloss Walt Disney, als er den Vergnügungspark Magic Kingdom erdachte – und ein Blick auf das Disney-Logo scheint dies zu bestätigen.

Ussé liegt am Rande des kleinen Dorfes Rigny-Ussé, etwa 14 km nördlich von Chinon. Es gibt keine Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

ERMÄSSIGUNGEN

Ticket aufbewahren! In einigen Schlössern erhält man ermäßigten Eintritt, wenn man ein Ticket (voller Eintritt) für Langeais, Azay-le-Rideau, Chinon, Villandry oder Fontevraud vorzeigt.

Loches

7203 EW.

Der historische Ort Loches erstreckt sich rings um die mittelalterliche Zitadelle, eine weitere furchterregende Festung, die Foulques Nerra im 10. Jh. errichtetw und Karl VII. später ausbaute. 1429 überredete Johanna von Orléans Karl VII. dazu, von hier nach Norden zu marschieren, um endlich seinen Anspruch auf die französische Krone anzumelden. Heute ist Loches ein eher verschlafenes Nest mit einem betriebsamen Samstagsmarkt. Es ist ein nettes Tagesausflugsziel.

Am anderen Ufer der Indre, in Beaulieulès-Loches, steht die Abtei aus dem 11. Jh., in der Foulques Nerra beigesetzt wurde.

Sehenswertes

Von der Rue de la République führt die alte Torstraße Porte Picois durch die kopfsteingepflasterte Vieille Ville (Altstadt) zur Porte Royale (Königspforte), die von zwei bedrohlichen Türmen aus dem 13. Jh. flankiert wird, dem einzigen Eingang zur Zitadelle Cité Royale de Loches.

Cité Royale de Loches      ZITADELLE

(02 47 59 01 32; www.chateau-loches.fr; Bergfried & königliche Gemächer Erw./Kind 8,50/6,50 €; April–Sept. 9–19 Uhr, Okt.–März 9.30–17 Uhr) Loches’ gewaltige Zitadelle auf der Bergspitze ist fast so etwas wie ein eigenständiges kleines Dorf. Das Betreten der bildschönen weißen Zitadelle aus Tuffstein innerhalb der schützenden Mauern ist kostenlos, einzig für den Donjon (Bergfried) und das Logis Royal (königliche Gemächer) muss Eintritt gezahlt werden.

Am Südende des Felsens erhebt sich Loches’ originale, mittelalterliche Festung, der 36 m hohe Donjon, errichtet im 11. Jh. von Foulques Nerra. Die Böden im Innenraum sind zwar verfallen, es blieben aber einige architektonische Details erhalten, so auch Überbleibsel von Kaminen und die einstige Kapelle. Über schwindelerregende Stege können Besucher bis zur Spitze gelangen, von wo sich ein toller Ausblick über die Stadt bietet.

Neben dem Donjon befindet sich der berüchtigte Turm Tour Ronde (Runder Turm), der im 15. Jh. von Karl VII. und Ludwig XI. erbaut wurde. Im Keller existiert eine runde Kammer, in der der glücklose Kardinal De la Balue wegen Verrats an Ludwig XI. angeblich in einem hängenden, hölzernen Käfig gefangen gehalten wurde. (Tatsächlich war der Raum wohl ein Getreidespeicher, auch wenn im Donjon eine Nachbildung des Käfigs ausgestellt ist.) Andere Highlights sind die abschreckende Salle des Questions (eine Folterkammer), Spuren von Inschriften der Gefangenen an den Wänden und die Dachterrasse – einst eine strategisch günstige Plattform, um Geschütze abzufeuern, heutzutage einfach ein guter Aussichtspunkt.

Im angrenzenden Hof beherbergt die Tour Martelet weitere Verliese sowie einen unterirdischen Gang mit interessanten Darstellungen aus dem 11. Jh. über den Abbau von tuffeau-Stein für den Bau des Bergfrieds.

Am Nordende der Zitadelle befindet sich das Logis Royal, der als Königsresidenz für Karl VII. und seine Nachfolger erbaut wurde und ursprünglich für Verteidigungszwecke gedacht war, aber später in eine Jagdhütte umgewandelt und im flamboyant-gotischen Stil verziert wurde. Johanna von Orléans kam im Mai 1429 nach ihrem Sieg bei Orléans bekanntermaßen hier durch, um Karl VII. zu treffen und ihm zu seiner Krönung in Reims später im Jahr zu verhelfen.

Collégiale St-Ours

(9–20 Uhr, Juli & Aug. bis 22 Uhr) In dieser Kirche befindet sich das Grab von Agnès Sorel, der Mätresse von Karl VII., die während ihrer ungehörigen Affäre mit dem König im Schloss lebte. Als verführerische Schönheit und intelligente Frau machte sie sich bei Hof zahlreiche Feinde, da sie großen Einfluss auf Karls Entscheidungen hatte. Nachdem sie ihm drei Töchter geschenkt hatte, starb sie unter rätselhaften Umständen während ihrer vierten Schwangerschaft. Offiziell wurde „Bauchfluss“ als Todesursache angegeben, doch Wissenschaftler haben einen hohen Quecksilbergehalt in ihrem Körper festgestellt, der auf eine Vergiftung hinweisen könnte.

Maison Lansyer

(1 rue Lansyer; Juni–Sept. Mi–Mo 10.30–12.30 & 14–17.30 Uhr, April–Mai & Okt. kürzere Öffnungszeiten, Nov.–März geschl.) Auf dem Streifzug durch die Zitadelle wird man die Maison Lansyer passieren. Dort wohnte einst der Landschaftsmaler Emmanuel Lansyer (1838–1893). Mittlerweile dient das Gebäude als Museum. Abgesehen von Lansyers Bildern sind Werke von Canaletto, Millet, Piranese und Delacroix zu sehen.

Schlafen & Essen

La Demeure Saint-Ours      B&B €

(06 33 74 54 82; www.saintours.eu; 11 rue du Château; DZ inkl. Frühstück 65–75 €; ) Das malerische Stadthaus aus dem 16. Jh. bietet Übernachtungsmöglichkeiten am Fuß der Zitadelle.

Isabeau de Touraine      CAFÉ €

(02 47 59 47 55; 33 Grand Rue; Hauptgerichte 4,50–14 €; 9.30–19 Uhr, Mi–Mo Mahlzeiten 12–18 Uhr) Die nette Besitzerin lässt ihre Gäste auf gemütlichen Couches oder an Tischen an der Straße Platz nehmen und verwöhnt sie mit selbst gebackenen Kuchen, mittags auch mit Salaten und Quiches.

La Gerbe d’Or      TRADITIONELL FRANZÖSISCH €€

(02 47 91 67 63; www.restaurantlagerbedor.fr; 22 rue Balzac; Menü mittags/abends ab 15/21 €; Di–So 12–14, Di & Do–Sa 19.30–21.30 Uhr) Die „Goldene Garbe“ hat sich auf herzhafte traditionelle Gerichte aus regionalen Produkten spezialisiert, z. B. Foie gras mit Weingelee aus Vouvray oder Rind mit Schalotten und grünen Bohnen.

Lebensmittelmarkt      MARKT

(Mi & Sa 8–12.30 Uhr) Findet auf der Rue de la République und in den umliegenden Straßen statt.

Praktische Informationen

Touristeninformation (02 47 91 82 82; www.loches-tourainecotesud.com; place de la Marne; Mo–Sa 9–12.30 & 13.30–18, So 10–12.30 & 14.30–17 Uhr, Okt.–April So geschl.) Am Flussufer.

Anreise & Unterwegs vor Ort

Loches liegt 87 km südwestlich von Blois und 41 km südöstlich von Tours. Vom Bahnhof auf der anderen Seite der Indre fahren Züge und SNCF-Busse nach Tours (9,40 €, 1 Std., 6- bis 10-mal tgl.).

ABSEITS DER ÜBLICHEN PFADE

BOURGES

Bourges (68 747 Ew.) liegt 120 km östlich von Loches und damit nicht an der typischen Schlossroute. In dem quirligen Ort ist die Geschichte noch lebendig und es macht Spaß, das Labyrinth aus mittelalterlichen Kopfsteinpflastergassen zu erkunden. Und dann wäre da natürlich noch die imposante Cathédrale St-Étienne (Turm/Krypta & Turm 5/7,50 €; 8.30–19.15 Uhr). Henri de Sully gab den Bau des gotischen Meisterwerks mit den Strebepfeilern 1195 in Auftrag. Die zweite Konstruktionsphase startete 1230; das Resultat waren fünf kunstvoll verzierte Portale. Weitere Hingucker sind die Buntglasfenster, die u. a. Handwerker bei der Arbeit zeigen, und die älteste astronomische Uhr Frankreichs von 1424. Sie war ein Hochzeitsgeschenk für Karl VII. und Marie d’Anjou.

In der Touristeninformation (02 48 23 02 60; www.bourges-tourisme.com; 21 rue Victor Hugo; Mo–Sa 9–19, So 10–18 Uhr) erhält man Tipps zu Unterkünften und Restaurants. Das historische Zentrum ist mit zahlreichen Infotafeln (auf Französisch und Englisch) versehen.

Chinon

8379 EW.

Das friedlich am Nordufer des Flüsschens Vienne gelegene und von seinem mächtigen Schloss gekrönte Chinon ist im kollektiven Gedächtnis der Franzosen verankert als der Ort, an dem Jeanne d’Arc 1429 erstmals auf Karl VII. traf. Davon abgesehen war die Festung Sitz von Heinrich II. Das Gewirr aus weißen Tuffsteinhäusern mit schwarzen Schieferdächern entpuppt sich als hübsches mittelalterliches Viertel.

Chinon ist überdies eines der bedeutendsten Weinanbaugebiete an der Loire. Die Cabernet-Franc-Weingärten der Chinon AOC (www.chinon.com) liegen zu beiden Seiten des Flusses.

Besucher können ihren Wagen oberhalb der Stadt abstellen (Parkplätze kostenlos), die Festung anschauen und den kostenlosen Transport (April–Sept. 7–24 Uhr, Okt.–März bis 23 Uhr) in den Ort in Anspruch nehmen (dort sind Parkplätze kostenpflichtig).

Sehenswertes

Forteresse Royale de Chinon      FESTUNG

(02 47 93 13 45; www.forteressechinon.fr; Erw./Kind 8,50/6,50 €; Mai–Aug.9.30–19 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten) Die Anlage auf dem Hügel gewährt einen genialen Blick auf die Stadt und den Fluss. Sie setzt sich aus drei einzelnen Abschnitten zusammen, die durch trockene Gräben voneinander getrennt sind. Das Fort-St-George aus dem 12. Jh. (das den Ticketverkauf und Laden beherbergt) und die mittlere Burg mit dem Logis Royal (Königsresidenz) stammen aus einer Zeit, als das Haus Plantagenet mit Heinrich II. und Eleanore von Aquitanien hier Hof hielt. Das Fort du Coudray thront auf dem äußeren Felsen; Johanna von Orléans wohnte 1429 in der Tour du Coudray (erb. 13. Jh.). In dem Turm wurden Tempelritter gefangen gehalten (ihre Kritzeleien an den Wänden sind noch erhalten).

Beim Betreten der mittleren Burg passiert man die Tour de l’Horloge (14. Jh.) auf dem Weg zum Logis Royal. Von den königlichen Gemächern ist nur der Südflügel erhalten. Dort sind interessante Multimedia-Ausstellungen zu sehen, eine Sammlung von Andenken an die Jungfrau von Orléans und archäologische Funde aus der Umgebung.

Auf dem gesamten Festungsgelände gibt es eine Multimedia-Führung mit Videos und Kommentaren in verschiedenen Sprachen. Audioguides kosten 2,50 €.

Mittelalterliche Stadt      HISTORISCHES VIERTEL

Der Schriftsteller François Rabelais (1483–1553), der durch seinen Romanzyklus Gargantua und Pantagruel bekannt wurde, wuchs in Chinon auf. In der Altstadt, in der sich ein schöner Querschnitt durch die mittelalterliche Baukunst betrachten lässt, taucht sein Name überall auf. Die schönsten Bauten stehen an der Rue Haute St-Maurice und der Rue Voltaire. Die Touristeninformation verteilt kostenlose Broschüren für einen Stadtrundgang und organisiert Führungen auf Französisch (Erw./Kind 4,70/2,50 €).

Eindrucksvoll sind auch das Hôtel du Gouverneur (rue Haute St-Maurice), ein Wohnhaus mit einer Doppeltreppe hinter einem Torweg, der mit Steinmetzarbeiten verziert ist, und nicht weit davon entfernt der gotische Palais du Bailliage, die einstige Residenz des Gerichtsvollziehers (heute Hostellerie Gargantua).

Caves Painctes de Chinon      WEINKELLER

(02 47 93 30 44; www.chinon.com; impasse des Caves Painctes; Erw./Kind 3 €/frei; Führungen Juli & Aug. Di–So 11, 15, 16.30 & 18 Uhr) Etwas versteckt am Ende einer Kopfsteinpflasterstraße jenseits der Rue Voltaire liegen die Weinkeller, die im 15. Jh. aus ehemaligen Steinbrüchen entstanden und über die niemand geringerer als Rabelais geschrieben hat. Eine Vereinigung ortsansässiger Winzer organisiert Führungen während der Sommermonate.

Chapelle Ste-Radegonde      KIRCHE

(02 47 93 17 85; rue du Coteau Ste-Radegonde; Erw./Kind 3 €/frei; Mai, Juni & Sept. Sa & So 14.30–18.30, Juli & Aug. Mi–Mo 14.30–18.30 Uhr) Diese atmosphärische, fast in Ruinen liegende Kapelle aus dem Mittelalter wurde in eine Höhle über (und 500 m östlich) der Stadt gebaut und ist erwähnenswert wegen ihres Freskos „Königliche Jagd“ aus dem 12. Jh. und einer Treppe, die zu einer unterirdischen Quelle führt, die wiederum mit einem vorchristlichen Kult verbunden wird.

Le Carroi Musée      MUSEUM

(02 47 93 18 12; 44 rue Haute St-Maurice; Erw./Kind 2 €/frei; Mitte Feb.–Mitte Nov. Fr–Mo 14.30–18 Uhr) Kunst und archäologische Ausstellungsstücke von der Vorzeit bis zum 19. Jh., die mit Chinon und dessen Umgebung in Zusammenhang stehen.

Schlafen

Hôtel Diderot      HISTORISCHES HOTEL €

(02 47 93 18 87; www.hoteldiderot.com; 4 rue de Buffon; DZ 70–100 €; ) Dieses prachtvolle, schattige Stadthaus liegt inmitten von üppigen Rosengärten und ist vollgestopft mit blank polierten Antiquitäten. Dank der freundlichen Besitzer versprüht das Haus einen Charme, den man eigentlich in einem Hotel erwartet, das doppelt so teuer ist. Die Zimmer sind individuell gestaltet, vom üppigen napoleonischen Stil bis zu schnörkellosem Art-déco, und haben alle Flatscreen-Fernseher. Zum Frühstück (9,40 €) gehören eine bunte Auswahl selbst gemachter Marmeladen sowie regional produzierter Apfelsaft, Jogurt und Ziegenkäse. Parken kann man für 8 €.

Hostellerie Gargantua      HISTORISCHES HOTEL €

(02 47 93 04 71; www.hotel-gargantua.com; 73 rue Voltaire; DZ 59–81 €; April–Sept.; ) In diesem mit Türmen verzierten mittelalterlichen Haus würde sich Harry Potter sofort wohlfühlen. Das schlichte und etwas unkonventionelle Haus protzt mit Wendeltreppe, pechschwarzem Holz und wuchtigen Steinblöcken. Die besseren Zimmer lohnen den höheren Preis, z. B. die Zimmer „Grangousier“ mit Kamin und Pfostenbett und „Badebec“ mit Eichenbalken und Blick auf das Schloss. Parkplatz 6 €.

Hôtel Le Plantagenêt      HOTEL €

(02 47 93 36 92; www.hotel-plantagenet.com; 12 place Jeanne d’Arc; EZ 61–83 €, DZ 68–83 €, 3BZ 94 €; ) Schlichtes, veraltetes, aber absolut zweckmäßiges Hotel auf halbem Weg zwischen Zentrum und Bahnhof. Die Zimmer verteilen sich auf drei Gebäude. Die ursprüngliche maison bourgeoise ist reizvoller und weniger beengt als der motelartige Gartenanbau. Es gibt einen Waschsalon für Gäste (8 €), einen schönen Hof und Parkplätze für 8 €.

Essen

An Wochenenden und in der Hauptsaison sollte reserviert werden. Mehrere Cafés mit Sonnenplätzen säumen die Place du Général de Gaulle.

Les Années 30      TRADITIONELL FRANZÖSISCH €€

(02 47 93 37 18; www.lesannees30.com; 78 rue Haute St-Maurice; Menü mittags/abends ab 18/26 €; Do–Mo 12.15–13.45 & 19.30–21.30 Uhr) Hier wird jenes Essen serviert, das Feinschmecker in Frankreich erwarten: In entspannt-vertrauter Atmosphäre kommen ausgezeichnete und perfekt abgeschmeckte Gerichte auf den Tisch. Die Räume im Inneren erstrahlen im Untergeschoss in Gold, im Obergeschoss in kühlem Blau. Im Sommer sitzen die Gäste unter einer Pergola an der Straße mitten in der Altstadt. Auf der Karte stehen traditionelle Gerichte wie Entenfilet, aber auch Extravagantes wie Krebsfleischtatar.

Restaurant au Chapeau Rouge      TRADITIONELL FRANZÖSISCH €€

(02 47 98 08 08; www.restaurant-chapeau-rouge.fr; 49 place du Général de Gaulle; 3-Gänge-Menü mittags 23 €, abends 29–56 €; Mi–So 12–13, Di–Sa 19.30–20.45 Uhr) Das „Rotkäppchen“ mit seinen rot-goldenen Markisen hat ein bisschen was von einer Pariser Rive-Gauche-Brasserie. In dem familienfreundlichen Restaurant gibt es Hasenbraten und andere rustikale Gerichte.

Selbstversorger

Wochenmarkt      LEBENSMITTEL MARKT

(place Jeanne d’Arc; Do vormittags) Der wöchentliche Makt wartet mit einem umfangreichen Sortiment auf.

Praktische Informationen

Touristeninformation (02 47 93 17 85; www.chinon-valdeloire.com; 1 place Hofheïm; Mai–Sept. 10–13.30 & 14–19 Uhr, Okt.–April Mo–Sa 10–12.30 & 14–18 Uhr) Gibt kostenlose Broschüren zu Wanderwegen aus, informiert über Kajak- und Bootsfahrten und kann Ausflüge im Heißluftballon organisieren. Verkauft leicht vergünstigte Schlosstickets und bietet gelegentlich Radtouren ins Umland an. Die Smartphone-App ist kostenlos. Der Sommerschalter (Juni–Sept. 10–13.30 & 14.30–18 Uhr) befindet sich in der Nähe des Schlosses.

An- & Weiterreise

Chinon liegt 47 km südwestlich von Tours, 21 km südwestlich von Azay-le-Rideau und 30 km südöstlich von Saumur.

BUS

Der TF-Bus von Touraine Fil Vert (2,20 €, 4-mal tgl.) verbindet Chinon mit Azay-le-Rideau und Langeais.

ZUG

Der Bahnhof 1 km östlich der Place du Général de Gaulle wird von den Buslinien A und B angesteuert. Züge oder SNCF-Busse fahren elfmal täglich (Wochenende 5-mal) nach Tours (9,70 €, 50 Min.–1¼ Std.) und Azay-le-Rideau (5,10 €, 20 Min.).

ABSTECHER

MUSÉE RABELAIS

La Devinière, der Hof, auf dem François Rabelais – Arzt, Franziskanermönch, Theoretiker und Autor – geboren wurde (irgendwann zwischen 1483 und 1894, genau weiß das niemand) liegt inmitten von Feldern und Weinbergen mit unverstelltem Blick bis zum privaten Schloss in Coudray Montpensier und wurde zur Inspirationsquelle für Rabelais’ fünf satirische und gelehrte Geschichten um Gargantua und Pantagruel. Die weitläufigen Gebäude des Gehöfts beheimaten wohldurchdachte Ausstellungen (02 47 95 91 18; www.musee-rabelais.fr; Seuilly; Erw./Kind 5,50/4,50 €; Juli & Aug. 10–19 Uhr, April–Sept. 10–12.30 & 14–18 Uhr, Okt.–März bis 17 Uhr, Okt.–März Di geschl.) mit alten Ausgaben von Rabelais’ Werken und einem 1951 von Matisse angefertigten Porträt des Autors. Unterhalb gibt es ein Höhlennetz, in dem bisweilen Sonderausstellungen stattfinden.

Der Weg in die Außenbezirke von Seuilly, 9 km südwestlich von Chinon, ist ausgeschildert.

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ANJOU

Das Anjou ist weniger für seine Renaissanceschlösser als vielmehr für seine kreideweißen Tuffklippen berühmt, die eine erstaunliche Unterwelt mit Weinkellern, Champignonzüchtereien und Skulpturenkunst verbergen. An der Oberfläche stechen die schwarzen Ziegeldächer hervor. Auf den Weinbergen gedeihen einige der besten Weine des Loire-Tals.

Angers, die historische Hauptstadt von Anjou, ist berühmt für seine einflussreichen Herzöge, deren Burg oben auf einem Hügel und einen großartigen mittelalterlichen Apokalypse-Wandteppich. Zu den architektonischen Juwelen der Region gehört zudem die romanische Abbaye de Fontevraud. Die Loire-Ufer rund um das weltoffene Saumur sind von Troglodyten-Höhlen nur so durchlöchert – hier herrscht die größte Dichte ehemals bewohnter Höhlen in ganz Europa. Die Region um die Flüsse Loire, Authion und Vienne – von Angers südöstlich bis nach Azay-le-Rideau – umschließt den Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine.

DIE GRÜNE FEE: ABSINTH

Ein paar der bekanntesten Spirituosen Frankreichs werden im Loire-Tal destilliert, darunter auch der aus Anis gewonnene (und angeblich halluzinogen wirkende) Absinth. Echter Absinth besteht aus einer Mischung natürlicher Kräuter und muss drei Zutaten enthalten: grünen Anis, Fenchel und die Blätter von Artemisia absinthium (Wermut), die schon bei den alten Ägyptern als traditionelles Heilmittel verwendet wurden. Die Legende besagt, der heutige Absinth sei Ende der 1790er-Jahre von einem französischen Arzt (mit dem herrlichen Namen Dr. Pierre Ordinaire) erfunden worden. Vater und Sohn Pernod sollen das Rezept dann 1805 gekauft haben, um die erste große Absinth-Brennerei zu gründen: Maison Pernod-Fils.

Die Beliebtheit des Getränks nahm im 19. Jh. schlagartig zu, als der Absinth von Dichtern und Malern der Bohème entdeckt wurde (außerdem wurde er den französischen Soldaten als Anti-Malariamittel verabreicht). Die traditionelle grüne Farbe und die angeblich psychogene Wirkung trugen dem hochprozentigen Gebräu den beliebten Beinamen „grüne Fee“ ein. Von Rimbaud bis Vincent van Gogh waren alle voll des Lobes. Ernest Hemingway erfand sogar seinen eigenen Absinth-Cocktail und gab ihm den vielsagenden Namen Death in the Afternoon.

Doch sein Ruf wurde dem Absinth schließlich zum Verhängnis: Da man massenhaften psychischen Verfall befürchtete, wurde er von Regierungen in aller Welt zu Beginn des 20. Jhs. verboten (Frankreich 1915). In den 1990er-Jahren entdeckte eine Gruppe passionierter absintheurs das Rezept für die Herstellung des grünen Getränks wieder. Sie hatten den Inhalt jahrhundertealter Flaschen, die der Vernichtung entgangen waren, chemisch analysiert. Seit 2011 darf la fée verte wieder offiziell gebrannt und verkauft werden. Ein guter Ort für eine Kostprobe ist die Distillerie Combier in Saumur.

Saumur

28 558 EW.

Saumur strahlt spritziges, kultiviertes Pariser Flair aus und dazu lässige Zufriedenheit. Das Essen ist gut, der Wein ist fein, der ganze Ort ist hübsch – und die Einwohner von Saumur wissen das. Die Stadt ist berühmt für ihre École Nationale d’Équitation, eine staatliche Reitschule, die seit 1828 Sitz des Cadre Noir ist. Weiße Tuffsteinklippen säumen die Ufer östlich und westlich der Stadt; sie sind voller künstlicher Wohnhöhlen, den habitations troglodytes.

Sehenswertes

École Nationale d’Équitation      REITSCHULE

(Nationale Reitschule; 02 41 53 50 60; www.cadrenoir.fr; route de Marson, St-Hilaire-St-Florent; Führungen Erw./Kind 8/6 €; Mitte April–Mitte Okt. Di–Sa vormittags & Mo–Fr nachmittags, sonst kürzere Öffnungszeiten) Saumur ist seit 1593 ein Reiterzentrum und eng mit der französischen Tradition der Militärreitschule verbunden. 3 km westlich der Stadt, außerhalb des verschlafenen Nests St-Hilaire-St-Florent, liegt die École Nationale d’Équitation, eine der führenden Reitschulen in Frankreich. Sie ist verantwortlich für das Training der französischen Olympiamannschaft und der Reiter des elitären Cadre Noir. Die einstündigen Führungen (auch auf Englisch) müssen vorab reserviert werden. Ein Muss sind die etwa zweimal monatlich stattfindenden Vorführungen des Cadre Noir (Erw./Kind 16/9 €), eine Art Pferde-Ballett. Die genauen Daten sind auf der Webseite angegeben; dort können auch die Reservierungen vorgenommen werden.

Die Mitglieder des Cadre Noir erkennt man an ihren besonderen schwarzen Uniformen und Kappen, goldenen Sporen und drei goldenen Flügeln an der Gerte. Sie bilden sowohl die Reitschullehrer als auch die Pferde aus (sie müssen etwa fünfeinhalb Jahre trainieren, bis sie bei Vorführungen auftreten können). Das Ergebnis sind eine verblüffende Disziplin und akrobatische Übungen der Hohen Schule (wie Schulsprünge über der Erde), die alle ohne Steigbügel ausgeführt werden.

Die nationale Reitschule ist übrigens auch Austragungsort von Reitwettkämpfen.

Château de Saumur      SCHLOSS

(02 41 40 24 40; www.chateau-saumur.com; Erw./Kind 9/5 €; Mitte Juni–Mitte Sept. 10–18.30 Uhr, Mitte Sept.–Mitte Juni Di–So 10–13 & 14–17.30 Uhr) Saumurs märchenhaftes Schloss ragt über den Dächern der Stadt auf und wurde größtenteils im 13. Jh. unter Ludwig XI. erbaut. Es diente als Gefängnis, Festung und Landsitz. Seinen Ruf als unerschütterliches Bollwerk büßte es jedoch ein, als 2001 ein Teil der Westmauer ohne jede Vorwarnung zusammenbrach. Nach jahrzehntelanger Sanierung wurde die Porzellansammlung des Schlosses im 1. Stock wiedereröffnet; der 2. Stock soll der Öffentlichkeit bald wieder zugänglich gemacht werden. Bis dahin ist die beeindruckende Sammlung altertümlicher Reitutensilien in der angrenzenden Abtei untergebracht.

Im Sommer findet ein Reitspektakel (02 41 83 31 31; www.lesecuyersdutemps.fr; Erw./Kind 19/15 €; Juli & Aug. Do, Fr & Sa) mit Turnieren, Akrobatik und Schwertkämpfen statt. Auf den Parkplätzen oberhalb vom Schloss können Besucher den Wagen kostenlos abstellen. Ansonsten läuft man von der Stadt aus zu Fuß hoch.

Musée des Blindés      MILITÄRMUSEUM

(02 41 83 69 95; www.museedesblindes.fr; 1043 route de Fontevraud; Erw./Kind 8/5 €; Mai–Sept. 10–18 Uhr, Okt.–April kürzere Öffnungszeiten) Fans mechanischer und technischer Spielereien werden dieses Museum mit über 200 Panzern und Militärfahrzeugen lieben. Kinder dürfen auf einige von ihnen draufklettern. Es gibt viele Panzer aus dem Ersten Weltkrieg zu sehen, z. B. den Schneider, und Dutzende Modelle aus dem Zweiten Weltkrieg wie den Hotchkiss H39 und einen Issoise-Infanterieschlepper.

Musée de la Cavalerie      MUSEUM

(02 41 83 69 23; http://museecavalerie.free.fr; place Charles de Foucauld; Erw./Kind 5/3 €; Di–Fr 10–12 & 14–18, Sa–Mo 14–18 Uhr) Untergebracht in den alten Militärställen der Cadre Noir, zeichnet dieses Museum die Geschichte der französischen Kavallerie ab 1445, der Zeit Karls VII., bis zu modernen Panzern nach.

Aktivitäten

Maison des Vins      WEINPROBE

(02 41 38 45 83; www.vinsvaldeloire.fr; 7 quai Carnot; Mo–Sa 9.30–13 & 14–19, So 10.30–13 Uhr, Mai–Sept. Mo vormittags geschl., sonst kürzere Öffnungszeiten) Wer eine Weinprobe machen möchte oder eine Übersicht mit Weingütern sucht, ist in der Maison des Vins genau richtig. Tolle Routen für Weinproben führen nach Westen entlang der D751 Richtung Gennes oder auf der D947 nach Osten, durch Souzay-Champigny und Parnay. Alternativ geht’s südlich von Angers nach Savennières.

Distillerie Combier      BRENNEREI

(02 41 40 23 02; www.combier.fr; 48 rue Beaurepaire; Führungen 4 €; 10–12.30 & 14–19 Uhr, Okt.–Mai Mo geschl., Nov. & Jan.–März So gschl.) Die Destillerie, seit der Erfindung des Triple Sec im Jahr 1834 im Geschäft, bietet auch Absinth an. Man kann ihn und andere Liköre wie Royal Combier und Pastis d’Antan probieren und hinter die Kulissen der Produktionsstätte schauen: Zu sehen gibt es glänzende, jahrhundertealte Kupferkessel, altertümliche Eiffel-Maschinen und Fässer voller duftender haitianischer Bitterorangen. Es gibt pro Tag drei bis fünf einstündige Führungen.

Langlois-Chateau      WEINSCHULE

(02 41 40 21 40; www.langlois-chateau.fr; 3 rue Léopold Palustre, St-Hilaire-St-Florent; Führungen Erw./Kind 5 €/frei, längere Kurse 225 €; Verkostung April–Mitte Okt. 10–12.30 & 14–18.30 Uhr) Das Weingut wurde 1912 gegründet und hat sich auf den Crémant de Loire (Schaumwein) spezialisiert. Geöffnet ist es für Führungen, Verkostungen und Besuche der Kellerei (nur mit Reservierung), außerdem wird eine Einführung in die Weinherstellung angeboten.

ABSTECHER

LE THOUREIL

Die D751 nach Gennes (599 Ew.) ist bildschön; sie folgt dem Loire-Ufer, über offene Lichtungen und an winzigen Dörfchen mit weißen Steinhäusern vorbei, die sich auf einer Strecke von 8 km aneinanderreihen und zu Chênehutte-Tréves-Cunalt (1067 Ew.) gehören. Sämtliche Ortschaften sind sehenswert, da sie mit historischen Kirchen, Klöstern und Bergfrieden gespickt sind. Zuletzt gelangt man nach Le Thoureil (458 Ew.), ebenfalls sehr malerisch und zudem Standort eines tollen Restaurants:

La Route de Sel (02 41 45 75 31; www.authoureil.fr; 55 quai des Mariniers; Menü mittags/abends ab 15/29 €; Mi–So 12–14.30, Mi–Sa 19–21.30 Uhr) hat neue Besitzer. Daniel schmeißt den Speisesaal, Marie die Küche. Die Küchenchefin bedient sich kulinarisch aus einer bunten Trickkiste: eine Spur Dubai, eine Prise London, und alles aus saisonalen Zutaten. Man sollte reservieren, um zusammen mit anderen Eingeweihten auf der grasbewachsenen Terrasse oder in dem gemütlichen Speisesaal Platz nehmen und sich an einem handwerklich gebrauten Bier oder einem Wein aus der Region gütlich tun zu können. Unbedingt Platz lassen für einen Nachtisch: Der gâteau de Marie ist ein Schokokuchen, ohne Mehl gebacken und mit Sesam bestreut.

Führungen

Croisières Saumur Loire      BOOTSFAHRT

(06 63 22 87 00; www.croisieressaumurloire.fr; Erw./Kind 12/6 €; Juni–Sept. nachmittags, Mai & Okt. am Wochenende) Fünfzigminütige Fahrten starten am Quai Lucien Gautier, gegenüber dem Rathaus von Saumur.

Base de Loisirs Millocheau      KAJAKTOUR

(Pôle Nautique de Saumur; 02 41 51 17 65; www.polenautiquedesaumur.com; Erw./Kind 28/22 €; Büro Di–Sa 9–12 & 13–17 Uhr) Organisiert Kanu- und Kajaktouren die Loire hinunter; man muss allerdings vorab reservieren.

Kutschfahrten      KUTSCHFAHRT

(www.attelages-cuzay.com; Erw./Kind 8/5 €; April–Mitte Okt. 14–17 Uhr) Die Fahrten starten an der Place de la République.

Schlafen

Die hochklassigen Unterkünfte in Saumur müssen vorab reserviert werden.

Hôtel de Londres      HOTEL €

(02 41 51 23 98; www.lelondres.com; 48 rue d’Orléans; Zi. 64–90 €, Apt. 95–130 €; ) Man sollte sich eines der renovierten Zimmer in heiteren Farben oder der familienfreundlichen Appartements aussuchen, die alle mit großen Fenstern, blitzenden Bädern und aufmerksamen Extras wie Nachmittagstee (3 €) aufwarten. Eine gut bestückte Comic-Bibliothek gibt es auch. Parken kostet 5 €.

Camping l’Île d’Offard      CAMPING €

(02 41 40 30 00; www.saumur-camping.com; rue de Verden; Stellplätze für 2 Pers. 15–25 €; Mitte März–Mitte Nov.; ) Gut ausgestatteter und sehr schöner Platz auf einer Flussinsel gegenüber dem Schloss. Radfahrer bekommen Rabatt; Plätze mit Fluss- und Schlossblick kosten extra.

Château Beaulieu      B&B €€

(02 41 50 83 52; www.chateaudebeaulieu.fr; 98 route de Montsoreau; DZ inkl. Frühstück 95–130 €, Suite 140–200 €; ) Die irischen Betreiber Mary und Conor heißen ihre Gäste in ihrem weitläufigen Heim mit einem Glas sprudelndem crémant, leckerem selbst gemachtem Frühstück und jeder Menge Ratschlägen in Sachen Attraktionen der Umgebung willkommen. Die Zimmer sind phantasievoll und komfortabel hergerichtet und die Stimmung unter den geselligen Gästen ist familiär. Es gibt einen Pool, an dem man sich schön sonnen kann, und einen Billardtisch im großen Salon. Kostenlose Parkplätze.

Hôtel Saint-Pierre      HISTORISCHES HOTEL €€

(02 41 50 33 00; www.saintpierresaumur.com; 8 rue Haute St-Pierre; Zi. 95–200 €, Suite 225–260 €; ) In einer winzigen Gasse gegenüber der Kathedrale liegt dieses sympathische Hotel. Es kombiniert historische Architektur mit modernem Komfort: Hier treffen heller Stein, dicke Teppiche und alte Lampen auf Minibars und Satelliten-TV. Mosaikfliesen schmücken die Bäder und Schwarz-Weiß-Fotografien von Dressurreitern zieren das Foyer.

Château de Verrières      HOTEL €€€

(02 41 38 05 15; www.chateau-verrieres.com; 53 rue d’Alsace; Zi. 170–260 €, Suite 290–330 €; ) Jeder der zehn Räume in diesem herrlichen Château von 1890 ist individuell gestaltet. Das Gebäude liegt etwas versteckt zwischen Bäumen und Teichen in einem 1,6 ha großen Park. Die Atmosphäre ist rundum vornehm und königlich: Es gibt alte Schreibtische, originale Kunst, Holzverkleidungen und großartige Badezimmer. In einigen Zimmern, z. B. der exquisiten Suite Rising Sun (mit einem Tick modischem, japanischem Minimalismus), kann man den Sonnenaufgang über dem Schloss beobachten.

Essen

Saumur ist eine der kulinarischen Hauptstädte der Welt. Vorab reservieren!

L’Alchimiste      MODERN FRANZÖSISCH €

(02 41 67 65 18; www.lalchimiste-saumur.fr; 6 rue de Lorraine; Menüs 18 €; Di–Sa 12–13.30 & 19.30–21.30 Uhr) Schlichte, reine Aromen sind das Markenzeichen dieses gepflegten familienbetriebenen Bistros. Auf der einfachen, häufig wechselnden Karte stehen Gerichte aus saisonalen Zutaten.

Bistrot des Jean      BISTRO €

(02 41 52 44 07; www.bistrotdesjean.com; 19 rue de la Tonelle; Mittagsmenüs 12 €, 3-Gänge-Menü abends 20 €; Di–Sa 12–14.30 & 19–22 Uhr) Die Einheimischen kommen in Scharen, um die simple, traditionelle Küche in dem winzigen Bistro zu genießen, das ganz in der Nähe des Ufers an einer kleinen Fußgängerstraße liegt.

Le Pot de Lapin      MODERN FRANZÖSISCH €€

(02 41 67 12 86; 35 rue Rabelais; Tapas 5–7 €, Hauptgerichte 14–18 €; Di–Sa 12–14 & 19–21.45 Uhr) Jazzige Musik schwebt aus dem heiteren Speisesaal durch die Weinbar bis auf die Terrasse an der Straße, während Chefkoch Olivier an den Tischen bedient, den perfekten Wein empfiehlt und verlockende Teller mit immer anderen Tapas und französischen Klassikern serviert. Die Stimmung ist hier ganz einfach fröhlich – fröhliches Personal, fröhliche Kunden.

Am besten beginnt man mit einem Glas Schaumwein aus der Region und geht dann über zu den perfekt gewürzten Krabben-brochettes (Spieße), Foie gras mit Coulis oder in Backpapier gegartem Seelachs.

L’Escargot      TRADITIONELL FRANZÖSISCH €€

(02 41 51 20 88; 30 rue du Maréchal Leclerc; Menü mittags/abends ab 18/27 €; Do, Fr, So & Mo 12–13.30, Do–Mo 19.30–21.30 Uhr) Dieses Lokal ist seit über einem halben Jahrhundert eine Größe in Saumur, denn hier werden traditionelle Rezepte in Perfektion ausgeführt, etwa escargots mit Knoblauch, Petersilie und „drei Buttern“ (angereichert mit Kräutern, Walnüssen und Roquefort) oder Rotbarbe mit frischem Thymian, Olivenöl und Gemüse.

L’Aromate      MODERN FRANZÖSISCH €€

(02 41 51 31 45; www.laromate-restaurant.com; 42 rue du Maréchal Leclerc; Mittagsmenüs 14 €, 3-Gänge-Menü abends 20–28 €; Di–Sa 12–13.30 & 19.30–21 Uhr) Der neueste Neuzugang in Saumurs exquisiter Gastroszene ist ein gut besuchter, heller Laden mit wechselnden menus. Die Fusionsküche wagt die Kombination klassisch-französischer Rezepte z. B. mit asiatischen Einschlägen.

L’Amuse Bouche      TRADITIONELL FRANZÖSISCH €€

(02 41 67 79 63; www.lamusebouche.fr; 512 route Montsoreau, Dampierre-sur-Loire; Mittagsmenüs 17,50 €, Abendmenüs 29–37 €; Do–Mo 12–13.30 & 19.30–21.30 Uhr) Die leckeren, phantasievollen Mahlzeiten werden in einem anheimelnden Speisesaal oder, im Sommer, auf der Terrasse serviert. L’Amuse Bouche liegt 5 km südöstlich von Saumur an der D947.

Le Gambetta      GOURMETKÜCHE €€€

(02 41 67 66 66; www.restaurantlegambetta.com; 12 rue Gambetta; Mittagsmenüs 25,50 €, Abendmenüs 32–99 €; Di & Do–So 12–13.30, Di & Do–Sa 19.15–21.45 Uhr) Dieses Restaurant ist wirklich außergewöhnlich. Die phantastische regionale Küche, die raffinierte Eleganz und die kreativen Speisen sind umwerfend! Die Reihe exquisit präsentierter Gerichte reicht von in Rosmarin und Thymian gebratenem Schweinefleisch mit Spargel-Zitronen-Parmesan-maki bis zu einer überraschend köstlichen Wasabi-crème brûlée. Manche Menüs enthalten den passenden Wein und alle werden mit einer Überraschung aus der Küche kredenzt.

Praktische Informationen

Touristeninformation (02 41 40 20 60; www.saumur-tourisme.com; 8bis quai Carnot; Mitte Mai–Sept. Mo–Sa 9.15–19, So 10.30–17.30 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten; ) Jede Menge Infos, Fahrpläne, leicht vergünstigte Schlosstickets und eine App fürs Smartphone.

Anreise & Unterwegs vor Ort

BUS

Agglobus (02 41 51 11 87; www.agglobus.fr; 28 place de la Gare de l’Etat; einfache Fahrt/Tagesticket 1,35/3,80 €; Büro Mo 14–18, Di–Fr 9–12 & 14–18, Sa 9–12 Uhr) Betreibt Lokalbusse wie die Nummer 5 nach St-Hilaire-St-Florent und die Nr. 1, die an der Loire entlang nach Osten führt.

Anjou Bus (www.anjoubus.fr) Die Linien 4 und 17 fahren nach Angers (5,60 €) und halten in verschiedenen Ortschaften entlang der Route. Die Fahrpläne gibt’s online oder in der Touristeninformation.

FAHRRAD

Détours de Loire (02 41 53 01 01; 10 rue de Rouen; halber/ganzer Tag 10/15 €; Mai–Sept. 9.30–13 & 15–18.30 Uhr) Die Fahrradverleihkette für das Loire-Tal unterhält ein Büro in Saumur.

ZUG

Der Bahnhof liegt auf der anderen Seite des Flusses, ca. 1,2 km von der Touristeninformation entfernt.

Angers 8,90 €, 20–35 Min., 16-mal tgl.

Paris Gare Montparnasse 72 €, 2½ Std. (mit Umstieg)

Tours 12 €, 30–50 Min., 12-mal tgl.

NICHT VERSÄUMEN

DAS TROGLODYTENTAL: WOHNHÖHLEN

Jahrhundertelang wurden die cremeweißen Tuffsteinfelsen rund um Saumur von den Einheimischen als Lagerräume und Wohnstätten genutzt. Daraus entwickelte sich eine ungewöhnliche culture troglodyte (Höhlenkultur), ähnlich wie im Vézère-Tal in der Dordogne. Heute dienen die kühlen Höhlen als Wohnhäuser (habitations troglodytes) und mitunter wurden sogar ganze Burgen in den Stein gearbeitet, z. B. das Schloss Brézé. Davon abgesehen werden die „Keller“ von Winzern und Pilzzüchtern genutzt. Einige der prachtvollsten Schlösser im Loire-Tal bestehen aus dem hiesigen Stein.

Die meisten Höhlen findet man entlang des Flussufers östlich und westlich von Saumur und rund um das Dorf Doué-la-Fontaine. Genauere Infos dazu liefert die Touristeninformation von Saumur. Man sollte warme Kleidung mitnehmen, denn in den Höhlen ist es das gesamte Jahr über recht frisch (13 °C); die bei Doué-la-Fontaine (einer eher unschönen Ortschaft) erreicht man am besten mit einem eigenen Wagen.

Rochemenier (02 41 59 18 15; www.troglodyte.fr; 14 rue du Musée, Louresse-Rochemenier; Erw./Kind 5,70/3,30 €; April–Sept. 9.30–19 Uhr, Okt.–Nov. & Feb.–März Di–So 14–18 Uhr) Das verlassene Dorf, das noch bis in die 1930er-Jahre bewohnt war, liegt 6 km nördlich von Doué-la-Fontaine und ist ein Paradebeispiel troglodytischer Kultur. Dort können Besucher die Überreste zweier Gehöfte entdecken (komplett mit Wohnräumen, Ställen und einer unterirdischen Kapelle).

Troglodytes et Sarcophages (06 77 77 06 94; www.troglo-sarcophages.fr; 1 rue de la Croix Mordret, Doué-la-Fontaine; Erw./Kind 4,90/3,30 €; Juni–Sept. tgl. 14.30–19 Uhr, Mai Sa & So) In dem merowingischen Steinbruch wurden vom 6. bis zum 9. Jh. Sarkophage hergestellt und über die Loire nach England und Belgien exportiert. Laternenführungen müssen vorher reserviert werden.

Les Perrières (02 41 59 71 29; www.les-perrieres.com; 545 rue des Perrières, Doué-la-Fontaine; Erw./Kind 6,50/4 €; April–Sept. 9.30–19 Uhr, Okt. & Nov. Di–So 10–18 Uhr, Dez.–März geschl.) Ehemalige Steinbrüche, die wegen ihrer hohen, gotisch anmutenden Gewölbe auch als „Höhlenkathedrale“ bezeichnet werden.

Musée du Champignon (02 41 50 31 55; www.musee-du-champignon.com; route de Gennes, St-Hilaire-St-Florent; Erw./Kind 8,20/6 €; Mitte Feb.–Mitte Nov. 10–18 Uhr) Das „Champignonmuseum“ in einer der Höhlen am Westrand von St-Hilaire-St-Florent hat eine eigene Pilzzucht

Östlich von Saumur

Entlang der D947 östlich von Saumur entfaltet sich eine der schönsten Landschaften des gesamten Loire-Tals. Steilhänge aus Tuffgestein ragen über den Flussufern auf mit Wohnhöhlen, die in den Fels gehauen wurden. Von Frühling bis Herbst bieten viele renommierte Winzer kostenlose Weinproben an (von ca. 10–18 Uhr). Mehr Infos unter www.producteurs-de-saumur-champigny.fr. Es gibt auch einen öffentlichen Bus: Agglobus-Linie 1.

Turquant

10 km östlich von Saumur liegt das pittoreske Dorf Turquant mit der größten Ansammlung von Troglodyten-Höhlen der Region. Viele wurden herausgeputzt und in Läden, Galerien oder Restaurants verwandelt.

Sehenswertes & Aktivitäten

La Grande Vignolle      WEINGUT

(02 41 38 16 44; www.filliatreau.com; Mai–Sept. 10–18 Uhr) Eine Domaine mit Verkostungsraum in großen Kalktuffhöhlen.

Troglo des Pommes Tapées      HÖHLE

(02 41 51 48 30; www.letroglodespommestapees.fr; 11 rue des Ducs d’Anjou; Erw./Kind 6/3,50 €; Di 14–18.30, Mi–So 10–12.30 & 14–18.30 Uhr, Mitte Nov.–Mitte Feb. geschl.) Einer der letzten Orte in Frankreich, in denen die traditionellen pommes tapées (Dörräpfel) hergestellt werden. Darstellungen erklären den Herstellungsprozess, man kann sich ein paar Kostproben einverleiben und natürlich auch erwerben.

Schlafen & Essen

Demeure de la Vignole      DESIGNHOTEL €€

(02 41 53 67 00; www.demeure-vignole.com; 3 impasse Marguerite d’Anjou; DZ 130–155 €, Suite 155–270 €; ) Nobles Hotel mit mehreren opulent ausgestatteten Höhlenzimmern und -suiten und unterirdischem Swimmingpool.

L’Hélianthe      BISTRO €€

(02 41 51 22 28; www.restaurant-helianthe.fr; ruelle Antoine Cristal; Hauptgerichte mittags/abends 11/15 €; April–Mitte Nov. Do–Di 12–13.30 & 19.30–21.30 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten) Herzhaftes mit rustikalem Geschmack bietet dieses Bistro, das in einen Felsen hinter dem Rathaus hineingebaut wurde. Man darf sich auf Eintöpfe und „alte Gemüsesorten“ freuen (Topinambur, Rote Beete, Steckrüben u. Ä.).

Bistroglo      BISTRO €€

(02 41 40 22 36; www.bistroglo.com; Atelier 3, rue du Château Gaillard; Hauptgerichte 10–15 €; März–Okt. Di–Sa 12–19 Uhr; ) Handwerklich gebraute Biere und Weine aus der Region bilden den Auftakt für ein kulinarisches Erlebnis mit Gerichten aus frischen lokalen Zutaten, serviert von freundlichen Kellnern.

Montsoreau

Das Château de Montsoreau (02 41 67 12 60; www.chateau-montsoreau.com; Erw./Kind 9,20/5,50 €; Mai–Sept. 10–19 Uhr, März–April & Okt.–Mitte Nov. 14–18 Uhr, Mitte Nov.–Feb. geschl.; ), schön gelegen am Ufer der Loire, wurde 1455 von einem der Berater von Karl VII. erbaut und später dank des Romans von Alexandre Dumas, La Dame de Monsoreau, berühmt. Diverse Ausstellungsstücke erzählt die Geschichte des Schlosses, des Romans und des Flusshandels, über den einst das Loire-Tal versorgt wurde.

Praktische Informationen

Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine Maison du Parc (02 41 38 38 88; www.parc-loire-anjou-touraine.fr; 15 av. de la Loire; 9.30–19 Uhr) Die Maison du Parc hat Karten und Infos zu Aktivitäten in dem 2530 km² großen Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine vorrätig. Das Schutzgebiet wurde nicht nur zum Schutz der Natur eingerichtet, sondern auch um die außergewöhnliche Architektur und Kultur dieses Teils des Loire-Tals zu bewahren.

Candes-St-Martin

Gleich östlich von Montsoreau liegt das Dorf Candes-St-Martin (229 Ew.) an einer idyllischen Stelle am Zusammenfluss von Vienne und Loire. Der hl. Martin starb hier im Jahr 397; so wurde aus dem malerischen Candes eine bedeutende Pilgerstätte, die auch gleich noch seinen Namen dazubekam! Wer das Ganze einmal aus der Vogelperspektive betrachten will, kann die engen Straßen über der Kirche hinauflaufen, vorbei an bewohnten Höhlenwohnungen, um von weiter oben auf den Zusammenfluss zu blicken. Nett für einen Spaziergang ist der Uferweg.

Sehenswertes & Aktivitäten

Collégiale St-Martin      KIRCHE

Das hübsche Gotteshaus aus dem 12. bis 13. Jh. ehrt den Ort, an dem der hl. Martin im Jahr 397 starb und begraben wurde (sein Leichnam wurde später nach Tours verlegt).

CPIE Val de Loire      BOOTSFAHRT

(02 47 95 93 15; www.bateaux-candes.org; Candes-St-Martin; Erw. 9–14 €, Kind 6,50–9 €; Juli & Aug.) Zwei traditionelle Boote, die als toues bekannt sind, legen in Candes-St-Martin ab und steuern den Zusammenfluss zwischen Loire und Vienne an; die Tour dauert eine bis eineinhalb Stunden.

Fontevraud-l’Abbaye

Sehenswertes

Abbaye de Fontevraud      HISTORISCHE ABTEI

(02 41 51 73 52; www.abbayedefontevraud.com; Erw./Kind 9,50/7 €, Audioguide 4,50 €, Smartphone-App kostenlos; April–Mitte Nov. 9.30–18.30 Uhr, Mitte Nov.–März Di–Sa 10–17.30 Uhr, Jan. geschl.) Bis zu seiner Schließung 1793 war dieser gigantische Komplex aus dem 12. Jh. eines der größten Kirchenzentren Europas. Auf dem weitläufigen Gelände befindet sich ein Kapitelsaal mit Freskenmalereien der Passion Christi von Thomas Pot. Bemerkenswert ist auch das mit Kaminen gespickte Küchengebäude, das wie eine Rakete geformt ist. Es wurde ganz aus Stein errichtet, um jeder Brandgefahr vorzubeugen.

Highlight ist jedoch die gewaltige aber schlichte Klosterkirche mit ihren hohen Säulen, romanischen Kuppeln und den mehrfarbigen Gräbern von vier Berühmtheiten aus dem Hause Plantagenet: Hier ruhen Heinrich II., 1154 bis 1189 König von England, seine Gemahlin Eleonore von Aquitanien, ihr Sohn Richard Löwenherz und die Gemahlin seines Bruders, König Johann Ohneland, Isabelle von Angoulême.

Ungewöhnlicherweise unterstanden in dem Kloster sowohl Mönche als auch Nonnen einer Äbtissin (meist eine adlige Dame, die sich aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen hatte). Um den Kreuzgang waren Schlafsäle, Werkstätten und Gebetsräume sowie ein unterirdisches Abwassersystem und ein Refektorium mit Tonnengewölbe angeordnet, in dem die Mönche und Nonnen schweigend aßen, während ihnen aus der Heiligen Schrift vorgelesen wurde.

Nach der Revolution dienten die Gebäude bis 1963 als Gefängnis. Der Autor Jean Gênet saß wegen Diebstahls in Fontevraud ein und schrieb auf der Grundlage seiner Erfahrungen dort Miracle de la Rose (Wunder der Rose, 1963).

Agglobus-Linie 1 fährt von Saumur aus nach Fontevraud.

Schlafen & Essen

Fontevraud l’Hôtel      HOTEL, RESTAURANT €€

(02 46 46 10 10; www.hotel-fontevraud.com; DZ/4BZ/Suite 185/195/230 €; ) Nach einer umfassenden Generalüberholung dürfen in den edlen Zimmern in gedeckten Siena-Tönen wieder Gäste übernachten. Sie sind in einem Priorat der Abtei untergebracht. Das Gourmet-Restaurant (So 12–14, abends tgl. 19.30–21.30 Uhr, Nov.–März geschl.; Menüs 55–95 €) ist für echte Haute Cuisine bekannt, die von dem preisgekrönten Koch Thibaut Ruggeri zubereitet wird.

Chez Teresa      TEESALON €

(02 41 51 21 24; www.chezteresa.fr; 6 av. Rochechouart; Menüs 12,50–17,50 €; 12–19 Uhr) Diese herausgeputzte, kleine Teestube mit B&B setzt Fontevrauds Tradition der Verbundenheit mit England fort. Sie gehört einem britischen Pärchen mit einer Leidenschaft für die traditionelle britische Teatime: Tea for Two mit Sandwiches, Scones und Kuchen kostet nur 9,50 € – und im Stockwerk darüber gibt’s zwei nette Gästezimmer (DZ 60–65 €).

Château de Brézé

Das einzigartige Renaissance-Schloss (02 41 51 60 15; www.chateaudebreze.com; Erw./Kind 11/9,50 €, Führungen kostenlos; April–Sept. 10–18.30 Uhr, Juli & Aug. bis 19.30 Uhr, Okt.–März Di–So 10–18 Uhr, Jan. geschl.), 12 km südlich von Saumur, befindet sich über einem Netzwerk aus unterirdischen Zimmern und Gängen, die mindestens aufs 11. Jh. zurückdatieren und mehr Quadratmeter haben als das Schloss selbst. Hat man die originale Troglodytenwohnstätte direkt unter dem Schloss erkundet, überquert man einen tiefen Graben zu anderen Höhlen, die der Schlossbesitzer als Küchen, Weinkeller und Verteidigungsanlagen verwendet hat. Auf dem Schlossdach endet der Rundgang. Es folgt eine dégustation (Verkostung) mit Weinen von den umgebenden Weinbergen.

Agglobus-Linie 2 bedient die Strecke Saumur–Brézé.

Angers

151 161 EW.

Das lebhafte Angers war einst Sitz der mächtigen Herzöge von Anjou und des Hauses Plantagenet. Heute ist die Stadt für ihre Gobelins bekannt: den aus dem 14. Jh. stammenden Wandteppich Tenture de l’Apocalypse im Schloss der Stadt und sein modernes Gegenstück Chant du Monde im Museum Jean Lurçat. Mit der geschäftigen Altstadt, den Fußgängerzonen und einer bunten Cafékultur ist Angers eine interessante westliche Pforte zum Loire-Tal.

Detailansicht der Karte folgt

Angers

Highlights

1 C3 Cathédrale St-Maurice

2 B3 Château d’Angers

3 C4 Galerie David d’Angers

4 C4 Musée des Beaux-Arts

5 C3 Quartier de la Cité

Sehenswertes

6 D3 Maison d’Adam

7 C2 Montée St-Maurice

Aktivitäten, Kurse & Touren

8 B3 Maison des Vins d’Angers

Schlafen

9 D3 Hôtel Continental

Essen

10 D2 Chez Toi

11 A2 Le Favre d’Anne

12 C4 Villa Toussaint

Ausgehen & Nachtleben

13 D2 Baroque

Unterhaltung

14 D3 Grand Théâtre d’Angers

15 D2 Les Quatre-Cents Coups

Sehenswertes & Aktivitäten

Château d’Angers      SCHLOSS

Karte offline Google Maps (02 41 86 48 77; www.angers.monuments-nationaux.fr; 2 promenade du Bout-du-Monde; Erw./Kind 8,50 €/frei; Mai–Aug. 9.30–18.30 Uhr, Sept.–April 10–17.30 Uhr) Oberhalb des Flusses erheben sich die hohen Mauern und 17 Wachtürme dieses eindrucksvollen Schlosses aus schwarzem Stein, das früher der Sitz der Grafen und Herzöge von Anjou war. Star der Ausstellung ist die atemberaubende Tenture de l’Apocalypse (Teppichzyklus der Apokalypse), eine 104 m lange Folge von Wandteppichen, die Herzog Ludwig I. von Anjou um 1375 in Auftrag gab, um die Offenbarung des Johannes zu würdigen. Die dramatischen Illustrationen schildern den Tag des Jüngsten Gerichts von Anfang bis Ende, inklusive der vier apokalyptischen Reiter und der Schlacht von Armageddon.

Besonders bemerkenswert sind die Darstellungen des Erzengels Michael im Kampf mit dem siebenköpfigen Drachen und der Fall Babylons. Dieser Ort ist schon seit neolithischer Zeit bewohnt. Entsprechend sind auch ein paar antike Ausgrabungsfunde zu sehen.

Audioguides (4,50 €) geben hilfreiche Erklärungen; die Führungen sind kostenlos. Und der schwarze Stein? Der heißt eigentlich Blauschiefer.

Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine      MUSEUM

(02 41 24 18 45; www.musees.angers.fr; 4 bd Arago; Erw./Kind 4 €/frei; Mai–Sept.10–18 Uhr, Okt.–April Di–So 10–12 & 14–18 Uhr) Als interessantes Gegenstück zu dem berühmten Knüpfwerk Tenture de l’Apocalypse zeigt das Musée Jean Lurçat eine Sammlung bedeutender Wandteppiche des 20. Jhs. von Namensgeber Jean Lurçat, Thomas Gleb und anderen. Das Museum befindet sich im Hôpital St-Jean, einem ehemaligen Hospital, das im 12. Jh. von Henry Plantagenet gegründet wurde. Es liegt am Westufer des Flusses, nördlich des Schlosses. Im Zentrum steht das Werk Chant du Monde (Gesang der Welt), eine beachtliche Serie von Wandteppichen, die Triumphe und Fehlschläge des modernen Menschen illustriert – vom nuklearen Holocaust und der Erforschung des Weltalls bis zum Vergnügen des Champagnertrinkens. Hervorragend komponierte Wechselausstellungen.

Musée des Beaux-Arts      KUNSTMUSEUM

Karte offline (02 41 05 38 00; www.musees.angers.fr; 14 rue du Musée; Erw./Kind 4 €/frei; Mai–Sept. tgl. 10–18 Uhr, Okt.–April Di–So) Die Gebäude dieses weitläufigen, phantastischen Museums der bildenden Künste integrieren Glasflächen in die feinen Linien eines typischen Angevin-Adelshauses. Das Museum bietet eine Abteilung zur Geschichte von Angers und eine einzigartige Sammlung von Kunstwerken vom 17. bis zum 20. Jh. mit Bildern von Monet, Ingres, Lorenzo Lippe und flämischen Meistern wie Rogier van der Weyden.

Galerie David d’Angers      MUSEUM

Karte offline Google Maps (02 41 05 38 90; www.musees.angers.fr; 33bis rue Toussaint; Erw./Kind 4 €/frei; Mai–Sept. tgl. 10–18 Uhr, Okt.–April Di–So) Der berühmteste Sohn der Stadt ist der Bildhauer Pierre-Jean David (1788–1856), oft auch nur David d’Angers genannt. Seine lebensechten Büsten und Skulpturen zieren viele öffentliche Bauwerke in ganz Frankreich, insbesondere das Panthéon, den Louvre und den Friedhof Père Lachaise (für den David viele Grabsteine gefertigt hat, u. a. den für Honoré de Balzac). Seine Arbeiten bilden den Grundstock dieses Museums, das sich in der ehemaligen Abtei Toussaint aus dem 12. Jh. befindet. Das Gebäude ist dank des markanten Glas-und-Balkendachs lichtdurchflutet.

Quartier de la Cité      HISTORISCHES VIERTEL

Karte offline Google Maps Im Herzen der Altstadt erhebt sich die Cathédrale St-Maurice Karte offline Google Maps (8.30–19.30 Uhr), eines der frühesten Beispiele der Plantagenet- oder angevinischen Architektur in Frankreich mit einem typischen runden Rippengewölbe, Buntglasfenstern aus dem 15. Jh. und einem Portal aus dem 12. Jh. mit Darstellungen des Jüngsten Gerichts. Hinter der Kathedrale an der Place Ste-Croix steht die Maison d’Adam Karte offline Google Maps, eines der am besten erhaltenen mittelalterlichen Häuser der Stadt (um 1500). Es ist mit vielen schlüpfrigen Figuren verziert. Von dem Platz vor der Kathedrale führt die monumentale Treppe Montée St-Maurice Karte offline Google Maps hinab zum Fluss.

Maison des Vins d’Angers      WEINPROBE

Karte offline Google Maps (02 41 88 81 13; www.vinsvaldeloire.fr; 5bis place du Président Kennedy; Mo 14.30–19, Di–Sa 10–13 & 14.30–19 Uhr) Hier bekommen Interessierte einen guten Überblick über die Weine des Anjou und der Loire-Region: Weinproben, Verkauf, Führungen.

ANGERS CITY PASS

Die Touristeninformation verkauft den Angers City Pass (24/48/72 Std. 14/22/29 €), der vergünstigten Eintritt zu den Schlössern, Museen, der Cointreau-Brennerei, zur Touristenbahn und anderen Sehenswürdigkeiten sowie billigere Parkgebühren und Ermäßigungen bei Fahrten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gewährt.

Schlafen

Hôtel du Mail      HISTORISCHES HOTEL €

(02 41 25 05 25; www.hoteldumail.fr; 8 rue des Ursules; DZ 71–91 €, 3BZ/4BZ 101/111 €; ) Die Zimmer in einem umgebauten Kloster liegen um einen ruhigen Hof herum. Sie sind hell und luftig, wenn auch etwas abgenutzt. Eine schicke Lobby, ein riesiges Frühstücksbüfett (10 €) und freundliches Personal sorgen für einen angenehmen Aufenthalt in Angers. Es gibt keinen Lift. Parkplätze kosten 7 €. Das Hotel liegt am östlichen Rand des Zentrums, nahe dem Hôtel de Ville (Rathaus).

Hôtel Continental      HOTEL €

Karte offline Google Maps (02 41 86 94 94; www.hotellecontinental.com; 14 rue Louis de Romain; EZ 77–87 €, DZ 88–90 €; ) Das umweltzertifizierte und urbane Hotel in einem dreieckigen Bau im Zentrum verfügt über 25 Zimmer in sonnigen Farben.

Hôtel Le Progrès      HOTEL €

(02 41 88 10 14; www.hotelleprogres.com; 26 rue Denis Papin; EZ 52–60 €, DZ 69–90 €; ) Dieses schlichte Bahnhofshotel ist eigentlich nichts Besonderes, aber eine verlässliche, freundliche und blitzsaubere Herberge. Es gibt einen Lift und Fahrräder können kostenlos untergestellt werden.

Essen

Die Fußgängerzone rund um die Rue St-Laud ist die richtige Anlaufstelle für Studentenkneipen und -cafés und internationale Restaurants.

Chez Toi      BISTRO €

Karte offline Google Maps (02 41 87 85 58; 44 rue St-Laud; Menüs ab 14 €; Mo–Sa 9–0.30, So 15–0.30 Uhr; ) Diese schwungvolle, kleine Loungebar verbindet minimalistisches Mobiliar mit buntem Schnickschnack und ist eine der liebsten Adressen junger Leute in Angers. Auf der Terrasse an der Rue St-Laud lässt es sich prima Leutegucken.

Le Petit Comptoir      BISTRO €€

(02 41 43 32 00; 40 rue David d’Angers; Mittagsmenüs 20 €, 3-Gänge-Menü abends 29 €; Di–Sa 12–13.30 & 19.30–21.30 Uhr) Für das rubinrote, extrem entspannte Bistro benötigt man eine Reservierung, denn der Speisesaal ist winzig und das bildschön anzusehende französische Essen ein Gedicht. Die Weinliste ist ebenfalls genial. Le Petit Comptoir befindet sich am Ostrand des Zentrum, in der Nähe des Rathauses.

Villa Toussaint      FRANZÖSISCHE FUSIONSKÜCHE €€

Karte offline Google Maps (02 41 88 15 64; www.lavillatoussaint.fr; 43 rue Toussaint; Hauptgerichte 16–22 €; Restaurant Di–Sa 12–14 & 19.15–22.30 Uhr, Bar 12–2 Uhr) In dem Fusionsrestaurant (Schrägstrich: Bar) mit schickem Speiseraum und schattiger Terrasse kombinieren die Köche asiatische Aromen mit klassischen französischen Zutaten. Lebendige Atmosphäre. Besser reservieren!

Le Favre d’Anne      GOURMETKÜCHE €€€

Karte offline Google Maps (02 41 36 12 12; www.lefavredanne.fr; 18 quai des Carmes; Mittagsmenüs 25–35 €, Abendmenüs 45–95 €; Di–Sa 12–13.30 & 19.30–21.30 Uhr) Gedämpfte Töne, Kristall, Leinen und Blick auf den Fluss und das Château sind der Rahmen für einen romantischen Abend oder ein mondänes Mittagessen. Die Zutaten (Artischocken, Spargel, Ziegenkäse, Fisch aus der Region) sind immer frisch und die Kreationen einfallsreich (eine Prise Kakao hier und ein Spritzer Birnenpüree da…). Kein Wunder, dass Michelin hier einen Stern gelassen hat.

Selbstversorger

Lebensmittelmarkt      MARKT

(place Louis Imbach & place Leclerc; Sa vormittags) Der Wochenmarkt erstreckt sich über zwei zentrale Plätze.

Ausgehen & Unterhaltung

Kulturelle Events erscheinen in dem kostenlosen wöchentlichen Magazin Angers Poche, das u. a. in der Touristeninformation ausliegt. Die beste Ausgehadresse ist die Rue St-Laud; dort treffen sich alle Semester zum Trinken und Feiern.

Baroque      BAR

Karte offline Google Maps (Barock Café; 35 rue St-Laud; 15–2 Uhr) Die Tische an der Straße des Baroque sind die ersten, auf die man entlang der Fußgängerstraße St-Laud stößt – der Auftakt zu einer Reihe Bars und Kneipen, in denen es von Studenten wimmelt.

Grand Théâtre d’Angers      THEATER

Karte offline Google Maps (02 41 24 16 40; www.angers-nantes-opera.com; place du Ralliement) Theater-, Tanz- und Musikveranstaltungen.

Le Quai      DARSTELLENDE KUNST

(02 41 22 20 20; www.lequai-angers.eu; bd Henri Arnault; Theaterkasse Di–Fr 13–19, Sa 15–18 Uhr) Das moderne Zentrum ist up to date in Sachen Theater, Musik, Tanz und mehr.

Les Quatre-Cents Coups      KINO

Karte offline Google Maps (02 41 88 70 95; www.les400coups.org; 12 rue Claveau) Filme im Original.

Praktische Informationen

Anjou Tourisme (02 41 23 51 51; www.anjou-tourisme.com; place du Président Kennedy; Mo–Fr 9.30–12.30 & 14–17.30 Uhr) Infos zur Region.

Touristeninformation (02 41 23 50 00; www.angersloiretourisme.com; 7 place du Président Kennedy; Mo 10–18.30, Di–Sa 9–18.30, So 10–18 Uhr, Okt.–April kürzere Öffnungszeiten) Hilfsbereite Angestellte, Schließfächer und Unmengen von Infos zu Attraktionen, Aktivitäten und Verkehrsmitteln. Hier gibt’s auch den Angers City Pass.

An- & Weiterreise

BUS

Anjou Bus (08 20 16 00 49; www.anjoubus.fr; Tickets 1,80–5,60 €) Regionalbusse fahren an der Gare Routière (Busbahnhof) neben dem Bahnhof ab. Die Linien 4 und 17 fahren nach Saumur (5,60 €, 1½ Std., Mo–Sa 3-mal tgl.).

FLUGZEUG

Flughafen Angers-Loire (ANE; 02 41 33 50 00; www.angersloireaeroport.fr) In der Saison starten Maschinen nach London und Nizza. Der Flughafen befindet sich 24 km nordöstlich des Stadtzentrums von Angers.

ZUG

Der Bahnhof Angers St-Laud liegt 500 m südwestlich des Schlosses und der Touristeninformation. Er wird vom Regionalverkehr, aber auch von TGVs angefahren.

Nantes 15,60 €, ¾ Std., 26-mal tgl.

Paris Gare Montparnasse 52–71 €, 1½–1¾ Std., stündl.

Saumur 8,90 €, 30 Min., 16-mal tgl.

Tours 19 €, 1¼ Std., 15-mal tgl.

Unterwegs vor Ort

AUTO

Die großen Autovermietungen haben Vertretungen im Bahnhof.

BUS & STRASSENBAHN

Irigo (02 41 33 64 64; http://bustram.irigo.fr; einfache Fahrt/Tagesticket 1,40/3,70 €) Betreibt das lokale Bus- und Straßenbahnnetz. Fahrpläne gibt’s online oder in der Touristeninformation.

FAHRRAD

Die Touristeninformation verleiht als Teil des Netzwerks Détours de Loire Fahrräder (15 € pro Tag) und hat sehr gute Radwanderkarten vorrätig (www.anjou-velo.com). Außerdem gibt’s eine App.

TAXI

Allô Anjou Taxi (02 41 87 65 00; www.alloanjoutaxi.com)

Taxis Angevins (02 41 34 96 52)

COINTREAU

Der bekannte Bitterorangenlikör ist die Erfindung der Brüder Adolphe Cointreau (seines Zeichens Süßigkeitenfabrikant) und Édouard-Jean Cointreau, der in Angers 1849 eine Fabrik für Spirituosen mit Fruchtaroma gründete. 1875 entwickelte Édouard-Jeans Sohn (der ebenfalls Édouard hieß) eine Mischung aus süßen und bitteren Orangen mit dem intensiven Aroma der Orangenschalen, die schon bald zur Grundlage ihres Welterfolgs werden sollte. Anfang des 20. Jhs. wurden jährlich über 800 000 Flaschen Cointreau nach dem „streng geheimen“ Rezept der Brüder hergestellt. Rund 100 Jahre danach sind es 13 Mio. Flaschen, die noch immer nach althergebrachter Rezeptur und am gleichen Ort in Angers abgefüllt werden, dem Carré Cointreau (02 41 31 50 50; www.cointreau.com; 2 bd des Bretonnières, St-Barthélemy-d’Anjou; 2-stündige Führungen 10 €, Verkostungen 6,20–9,80 €; Führungen nach vorheriger Reservierung). Die Destillerie befindet sich an der Ringstraße östlich von Angers in St-Barthélemy-d’Anjou. Am Bahnhof in Irigo-Bus Nummer 6 steigen.

Rund um Angers

Südlich von Angers mündet die Maine in die Loire, bevor diese in den Atlantik strömt. An den Ufern westlich der Mündung gedeihen einige der besten Loire-Trauben, z. B. Savennières (nahe einem hübschen Dorf dieses Namens) und Coteaux du Layon. Die Gegend südlich von Angers zwischen Gennes, Brissac-Quincé und Savennières lädt zu schönen Spritztouren auf Nebenstraßen ein.

Das Château de Brissac (02 41 91 22 21; www.chateau-brissac.fr; Brissac-Quincé; Erw./Kind inkl. Führung 10/4,50 €, Garten nur 5 €/frei; April–Okt. Mi–Mo 10–12.15 & 14–18 Uhr, Juli & Aug. tgl. 10–18 Uhr), das größte Schloss Frankreichs, verfügt über sieben Stockwerke und 204 Zimmer und wurde 1502 vom Herzog von Brissac erbaut. Es gehört seiner Familie bis heute und ist eines der am reichsten ausgestatteten Loire-Schlösser: mit vielen exquisiten Möbeln, Wandteppichen, glitzernden Kronleuchtern und prachtvollen Schlafzimmern – und sogar mit eigenem Theater. Das 8 km² große, von Zedern bewachsene Grundstück umfasst Stallungen aus dem 19. Jh. sowie ein Weingut, das sich rühmen kann, drei verschiedene Weine mit der Kennung AOC zu erzeugen.

Vier Zimmer des Schlosses werden als chambres d’hôtes (B&B; Zi. 390 €) vermietet. Sie sind unfassbar opulent aufgemacht.

Anjou-Bus Nummer 5 (1,80 €, 30–40Min., Mo–Fr 11-mal tgl., Sa 5-mal) fährt von Angers aus nach Brissac-Quincé, 20 km südöstlich.

24 STUNDEN VON LE MANS

In der zweiten Juniwoche fallen die Freunde des Autorennsports in Le Mans (147 687 Ew.), 97 km nordwestlich von Angers an der A11, ein, um sich das 24-stündige Autorennen anzusehen. Corvettes, Porsches, Ferraris und unzählige andere aufgemotzte Speedster kreisen beim ältesten Autorennen der Welt (www.lemans.org) auf dem 13,629 km langen Circuit de la Sarthe. Das erste Rennen fand hier 1923 statt.

Ist nicht gerade Juni, bleibt nur ein Besuch im Museum (02 43 72 72 24; www.lemusee24h.com; 9 place Luigi Chinetti; Erw./Kind 8,50/6 €; April–Sept. 10–18 Uhr, Okt.–März Mi–Mo 11–17 Uhr, Jan. kürzere Öffnungszeiten), in dem über 150 Fahrzeuge bewundert werden können – von einem dampfbetriebenen Hundewagen von De Dion Bouton et Trepardoux von 1885 bis zu den letzten Siegerautos, die ein klein wenig schneller sind.

Château de Serrant

Das aus hellem Tuffstein erbaute und von Türmen mit glockenförmigen Schieferdächern gekrönte, gewaltige Château de Serrant (02 41 39 13 01; www.chateau-serrant.net; Erw./Kind 10/6,50 €; Führungen Juli & Aug. 9.45–5.15 Uhr, sonst Mi–So mit kürzeren Öffnungszeiten) ist ein prachtvolles Stück Renaissance. Das von Charles de Brie im 16. Jh. begonnene Bauwerk kann nur im Rahmen einer Führung besichtigt werden. Es besitzt eine 12 000 Bände umfassende Bibliothek und riesige Küchen. Die Chambre Empire, ein extravagantes Schlafzimmer mit Gewölbedecke, war für Kaiser Napoleon gedacht – doch der reiste nach zwei Stunden schon wieder ab.

Das Schloss steht nahe St-Georges-sur-Loire, 15 km südwestlich von Angers an der N23. Die Anjou-Buslinien 22 und 24 fahren nach Angers (1,80 €, 30–40 Min., Mo–Sa 2- bis 4-mal tgl.).

LOIRE-TAL IM INTERNET:

Schlösser im Loire-Tal: www.leschateauxdelaloire.org

Welterbe Loire-Tal: www.valdeloire.org

Radrouten: www.loireavelo.fr

Loire-Weine: www.vinsvaldeloire.fr

B&Bs, Campingplätze und Ferienunterkünfte: www.gites-de-france-loiret.com, www.gites-de-france-blois.com

Regionalverkehr: www.destineo.fr

Loire-Schlösser

Das Loire-Tal ist ein Spiegel französischer Geschichte. Die Schlösser haben Schlachten gesehen, die erfolgreich geschlagen oder verloren wurden, die Knospen zarter Romanzen, die bisweilen scheiterten, Allianzen, die geschmiedet, und Feinde, die überwunden wurden. Bei Bauweise und Ausstattung ist von prachtvoll-opulent bis bescheiden-dezent alles dabei.

Chambord

Château de Chambord Der Hype ist berechtigt: Chambord ist wirklich atemberaubend. Besonders schön ist ein Besuch am frühen Morgen, wenn der Nebel nach und nach Türme und Zinnen freigibt, wie schon zu Zeiten von Franz I.

Chenonceau

Das Château de Chenonceau dominiert die schöne Umgebung ganz natürlich, wie eine elegante Dame. Die beeindruckenden Steinbogen über dem ruhigen Cher ziehen Besucher in ihren Bann, genauso wie das erlesene Dekor und die faszinierende Geschichte des Bauwerks.

Langeais

Bei vielen Schlössern haben Besitzerwechsel zu Veränderungen der Bausubstanz geführt, nicht so in Langeais. Der Bergfried aus dem 10. Jh. und das mittelalterliche Interieur beschwören die Zeit wackerer Ritter und geheimnisvoller Edelfrauen herauf.

Azay-le-Rideau

Zypressen säumen die Auffahrt zu diesem vergleichsweise bescheidenen, aber dennoch romantischen Château, das sich im Wasser des Burggrabens spiegelt. Abends ist es beleuchtet; der Blick vom Schlosspark aus ist großartig.

Angers

Der markante schwarze Stein und die Wachtürme sowie die Apokalypse-Wandteppiche aus dem Mittelalter machen das Château d’Angers zu einem Sonderfall. In der ehrfurchtgebietenden Festung lebten einst die mächtigen Herzöge von Anjou. Ein faszinierendes Stück Geschichte.

1. Château d’Azay-le-Rideau

SHAUN EGAN/GETTY IMAGES ©

2. Château de Chambord

HIROSHI HIGUCHI/GETTY IMAGES ©

3. Château de Chenonceau

LIONEL LOURDEL/GETTY IMAGES ©

4. Château de Langeais

DEA / G. DAGLI ORTI/GETTY IMAGES ©

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Burgund

1,64 MIO EW.

Inhalt

Dijon

Weingebiet Côte-d’Or

Beaune

Auxerre

Chablis

Vézelay

Parc Naturel Régional du Morvan

Autun

Tournus

Cluny

Mâcon

Gut essen

La Table d’Héloïse

Le Millésime

La Pause Gourmande

Auprès du Clocher

Ma Table en Ville

Schön übernachten

Villa Louise Hôtel

La Cimentelle

Le Clos de l’Abbaye

La Maison d’Olivier Leflaive

Le Tabellion

Auf ins Burgund

Das Burgund (franz.: la Bourgogne) ist mit grünen Hügelketten, auf denen sich gelb blühende Senffelder und mittelalterliche Dörfer erstrecken, eine der schönsten Landschaften Frankreichs. Die Städte im Burgund, vor allem die Hauptstadt Dijon, gleichen dreidimensionalen Geschichtsbüchern – geschrieben von den Baumeistern der Renaissance, des Mittelalters, der galloromanischen Epoche und aus der Keltenzeit.

Zwei französische Leidenschaften treffen hier auf verlockende Weise zusammen: der Wein und das Essen. Die jahrhundertealte Weinbautradition des Burgunds und die Vielfalt an Weinbauland (terroir) machen seine Weingüter zu einem starken Kandidaten für das Unesco-Weltkulturerbe.

Auch für Aktivurlauber ist das Burgund ein Paradies. In den Weingärten der Côte-d’Or locken zahlreiche Radwege und der Parc Naturel Régional du Morvan ist ein herrliches Wandergebiet. Die Kanäle in Yonne sind ideal für idyllische Bootsfahrten und wer hoch hinaus will, kann im Heißluftballon über allem schweben.

Reisezeit

Mai & Juni Lange, sonnige Tage sind ideal für Bootsausflüge auf den Wasserstraßen des Burgunds.

Juli Herrliches Sommerwetter ist perfekt für Touren auf den zahlreichen Radwegen im Burgund.

Sept. & Okt. Die Weinlese erlaubt einen exquisiten Blick auf die Weingüter des Burgunds.

Detailansicht der Karte folgt

Highlights

In Beaune und entlang der Hänge der Côte-d’Or die besten Weine des Burgunds verkosten

Sich im Glorienschein der Herzöge des Burgunds in Dijon sonnen

Den Sonnenaufgang über den mittelalterlichen Festungen des hübschen Noyers-sur-Serein betrachten

In den Klöstern von Cluny, Fontenay und Cîteaux ins Mittelalter reisen

Im Musée Rolin in Autun die Anmut der von Gislebertus in Stein gemeißelten Eva aus dem 12. Jh. bewundern

Beim Chantier Médiéval de Guédelon zuschauen, wie mit den Techniken des 13. Jhs. ein Château erbaut wird

Über KopfsteinpflasterWege durch die idyllische, grüne Landschaft hinauf zur Basilika von Vézelay klettern

Geschichte

Während seiner Blütezeit im 14. und 15. Jh. war das Herzogtum Burgund eines der reichsten und mächtigsten Länder Europas. Weit über das heutige Burgund hinaus erstreckte sich das Gebiet bis zum Elsass und nordwestlich davon nach Lothringen, Luxemburg und Flandern bis zu den Niederlanden. Damals waren das Herzogtum Burgund und das Königreich Frankreich erbitterte Rivalen – schließlich hatten die Burgunder im Hundertjährigen Krieg Jeanne d’Arc (Johanna von Orléans) an die Engländer ausgeliefert – und eine Zeit lang sah es sogar fast so aus, als würde das Herzogtum das französische Königreich schlucken. Aber dann wendete sich das Blatt und 1477 fiel Burgund an Frankreich. Im Mittelalter gewannen zwei burgundische Mönchsorden große Bedeutung für das Christentum. Das Mutterhaus der asketischen Zisterzienser stand in Cîteaux, während ihre Erzfeinde, die mächtigen, weltlichen Benediktiner, aus Cluny stammten.

Anreise & Unterwegs vor Ort

Fährt man mit dem Auto oder dem Zug (z. B. dem TGV Sud-Est) von Deutschland oder Paris aus in die Alpen oder nach Südfrankreich, liegt das Burgund immer auf dem Weg.

AUTO

Von Dijon aus führen Autobahnen Richtung Nordosten ins Elsass (A36), Richtung Norden nach Lothringen (A31), nach Norden und dann nach Westen in die Champagne (über die A31 auf die A5 und die A26) und nach Süden ins Rhonetal (A6).

BUS & ZUG

Die Städte und einige Dörfer in dieser Region sind in der Hochsaison mit Bus und Bahn erreichbar. Vielerorts fahren sie zwar (vor allem an Sonntagen und während der Schulferien) relativ selten, aber mit Geduld und sorgfältiger Planung erreicht jeder sein Ziel.

Mobigo (08 00 10 20 04; www.mobigo-bourgogne.com) Bus- und Zugverbindungen im Burgund.

INFOS IM INTERNET

Fahrradfahren im Burgund www.burgundy-by-bike.com

Züge und Busse www.mobigo-bourgogne.com

Wein aus dem Burgund www.bourgogne-wines.com

Musik und Events www.magma-magazine.fr

KURZINFOS

Fläche 31 582 km^2

Wirtschaft der Region Weinanbau

Typisches Getränk Weißwein

CÔTE-D’OR

Das Departement Côte-d’Or ist nach einer der führenden Weinbauregionen der Welt benannt, die sich von Dijon mit seinen kulturellen Perlen nach Süden bis weit über die Weinstadt Beaune hinaus erstreckt. Im Nordwesten des Departements, an der Grenze zur Champagne, wartet Châtillon-sur-Seine mit keltischen Schätzen auf und im Westen liegt die Festungsstadt Semur-en-Auxois.

Dijon

155 900 EW.

Dijon gehört sicher zu den hübschesten Städten Frankreichs. Ein Bummel durch die lebhafte Innenstadt mit ihren Schmuckstücken aus Mittelalter und Renaissance ist nicht nur eine kleine Bildungsreise, sondern hat auch in Sachen Essen, Wein und Shoppen viel zu bieten.

Detailansicht der Karte folgt

Dijon

Highlights

1 F2 Musée des Beaux-Arts

Sehenswertes

2 C2 Cathédrale St-Bénigne

3 F2 Église Notre-Dame

4 G2 Église St-Michel

Hôtel Aubriot (s. 5)

5 E2 Hôtel Chambellan

6 F2 Hôtel de Vogüé

7 C1 Jardin Darcy

8 A2 Jardin de l’Arquebuse

9 G1 Maison des Cariatides

Maison Maillard (s. 5)

Maison Millière (s. 6)

10 D2 Musée Archéologique

11 E4 Musée de la Vie Bourguignonne

12 F2 Musée Magnin

13 F2 Palais des Ducs et des États de Bourgogne

14 F2 Tour de Bar

15 F2 Tour Philippe le Bon

Schlafen

16 F2 Hôtel des Ducs

17 F3 Hôtel du Palais

18 G2 Hôtel Le Chambellan

19 F1 Hôtel Le Jacquemart

20 C3 Hôtel Le Sauvage

21 D4 La Cour Berbisey

Essen

22 F2 Brasserie B9

23 E1 Chez Léon

24 E1 Chez Nous

25 E1 DZ’Envies

26 D3 La Dame d’Aquitaine

La Maison des Cariatides (s. 9)

27 D3 Le Piano Qui Fume

28 E1 Les Halles

Ausgehen & Nachtleben

29 D4 L’Age de Raisin

30 C4 Le Cappuccino

31 E1 Le Quentin

32 D4 L’Univers

Shoppen

33 E2 Bourgogne Street

34 D2 Moutarde Maille

35 D3 Mulot & Petitjean

Geschichte

Vom 11. bis zum 15. Jh. war Dijon die Hauptstadt des Herzogtums Burgund, das unter Philippe-le-Hardi (Philipp dem Kühnen), Jean-sans-Peur (Johann Ohnefurcht) und Philippe-le-Bon (Philipp dem Guten) im 14. und 15. Jh. seine Glanzzeiten erlebte. Sie holten die besten Maler, Bildhauer und Architekten Europas an den Hof, sodass Dijon sich damals mit europäischen Kunstmetropolen durchaus messen konnte.

Sehenswertes

Der Eulenweg (3,50 €), in der Touristeninformation in elf Sprachen erhältlich, beschreibt einen Stadtrundgang durch die Innenstadt. Bronzene Dreiecke auf den Bürgersteigen markieren die Strecke. Der Eintritt zu allen städtischen Museen Dijons ist frei, außer gelegentlich bei Sonderausstellungen. Die wichtigsten Kirchen sind von 8 bis 19 Uhr geöffnet.

Palais des Ducs et des États de Bourgogne      PALAST

Karte offline Google Maps (Herzogspalast von Dijon; place de la Libération) Der Palast beherbergte früher die mächtigen Herzoge von Burgund und überblickt mit seiner klassizistischen Fassade den Place de la Libération, den großartigen viereckigen Platz aus dem Jahr 1686 in Dijons Altstadt. Im Ostflügel des Palasts ist das Musée des Beaux-Arts untergebracht, dessen Eingang gleich neben dem Tour de Bar Karte offline Google Maps liegt, einem gedrungenen Turm aus dem 14. Jh., der einst als Gefängnis diente.

Tour Philippe le Bon      TURM

Karte offline Google Maps (Erw./Kind 3 €/frei; geführte Touren alle 45 Min. April–Mitte Nov. 10.30–12 & 13.45–17.30 Uhr, Rest des Jahres Di, Sa & So seltener) Neben dem herzoglichen Palast bietet dieser 46 m hohe Turm aus dem 15. Jh. einen großartigen Überblick über die Stadt. An klaren Tagen reicht die Sicht sogar bis zum Mont Blanc. Die Touristeninformation von Dijon vergibt Termine.

Musée des Beaux-Arts      KUNSTMUSEUM

Karte offline Google Maps (03 80 74 52 09; http://mba.dijon.fr; Audioguide 4 €; Mai–Okt. Mi–Mo 9.30–18 Uhr; Nov.–April 10–17 Uhr) Diese ausgedehnten Galerien im monumentalen Palais du Ducs gehören zu Frankreichs überragenden Museen. Die Hauptattraktion ist der nach einer umfassenden Renovierung wieder eröffnete holzgetäfelte Salle des Garde, in dem sich die mit Verzierungen geschmückten Grabstätten der Herzöge Johann Ohnefurcht und Philipp dem Kühnen aus dem Spätmittelalter befinden. Weitere Räume widmen sich ägyptischer Kunst, dem Mittelalter im Burgund und in Europa sowie sechs Jahrhunderten Malerei, von der Renaissance bis zur Moderne.

Zu den weiteren Highlights gehören eine Sammlung zum Primitivismus aus dem 13. und 14. Jh., die zeigt, wie sich im Mittelalter das künstlerische und ästhetische Feingefühl zwischen Italien, der Schweiz und dem Rheinland unterschied, des Weiteren ein paar vereinzelte alte Meister, z. B. Lorenzo Lotto, eine Reihe von naturalistischen Skulpturen des in Dijon geborenen Künstlers François Rude (1784–1855), Arbeiten von Monet, Matisse und Rodin sowie das unvergleichliche Pompon-Zimmer. Der an einer Hintertreppe liegende Raum ist vollgestopft mit stilisierten, modernen Tierskulpturen von François Pompon (1855–1933), der in Saulieu im Burgund geboren wurde. In den im Innenhof gelegenen Herzogsküchen (1433) werden oftmals Ausstellungen von einheimischen Künstlern gezeigt.

Hôtels Particuliers      BAUDENKMÄLER

Viele der schönsten Häuser Dijons stehen in der Nähe des Palais des Ducs in der Gegend um die Rue Verrerie, Rue Vannerie und Rue des Forges; die Straßennamen weisen auf die früher hier angesiedelten Handwerksbetriebe hin (Glasbläser, Korbflechter, Schmiede). Das prächtige Hôtel Chambellan Karte offline Google Maps (34 rue des Forges) aus dem 17. Jh. kann besichtigt werden. In seinem Innenhof führt eine steinerne Wendeltreppe hinauf bis zu einem bemerkenswerten Gewölbedach. Etwas weiter östlich liegen das Hôtel Aubriot Karte offline Google Maps (40 rue des Forges) aus dem 13. Jh. und die Maison Maillard Karte offline Google Maps (38 rue des Forges), ein üppig mit Stuckgirlanden und Steinlöwen geschmücktes Haus im Renaissancestil.

Ein echter Hingucker ist die von steinernen Karyatiden, Soldaten und Weinranken üppig geschmückte Fassade der Maison des Cariatides Karte offline Google Maps (28 rue Chaudronnerie), die aus dem frühen 17. Jh. stammt. Das Hôtel de Vogüé Karte offline Google Maps (8 rue de la Chouette) hinter der Église Notre-Dame stammt aus dem 17. Jh. und ist bekannt für seinen wohlproportionierten Hof und die kunstvollen Steinmetzarbeiten – der Gang durch den rosarot-steinernen Torbogen lohnt sich auf jeden Fall. Auf dem Dach der Maison Millière Karte offline Google Maps (10 rue de la Chouette) aus dem 15. Jh. thronen Figuren einer Eule und einer Katze. Das Haus diente als Kulisse für den Film Cyrano de Bergerac (1990) mit Gérard Depardieu.

Église Notre Dame      KIRCHE

Karte offline (place Notre-Dame) Diese Kirche befindet sich einen Straßenzug nördlich des Palais des Ducs und wurde von 1220 bis 1240 errichtet. Die ungewöhnliche Fassade wird von drei Reihen grinsender Wasserspeier geziert, unterteilt durch zwei Reihen bleistiftdünner Säulen. Jede Viertelstunde schlägt hoch oben die Horloge à Jacquemart aus dem 14. Jh. Philipp der Kühne hatte sie 1383 als Kriegstrophäe aus Flandern mitgebracht.

Rue de la Chouette      STRASSE

Auf der Nordseite der Église Notre-Dame verläuft diese Straße, benannt nach der kleinen Steinskulptur einer Eule (franz.: chouette) an der äußeren Ecke der Kapelle schräg gegenüber der Hausnummer 24. Sie zu streicheln, soll Glück und Weisheit bringen, weshalb ihre Konturen schon ganz glatt poliert sind.

Musée Archéologique      ARCHÄOLOGIEMUSEUM

Karte offline Google Maps (03 80 48 83 70; 5 rue du Docteur Maret; April–Okt. Mi–Mo. 9.30–12.30 & 14–18 Uhr; Nov.–März Mi, Sa & So) Wahrhaft außergewöhnliche Beispiele keltischer, romanischer und merowingischer Kunstfertigkeit sind hier ausgestellt. Aus dem 1. Jh. v. Chr. stammt die wunderschöne Bronze der keltischen Göttin Sequana, die in einem Boot mit zwei Bugs steht. Der frühgotische Saal (12. und 13. Jh.) im Stockwerk darüber mit den von zwei Säulenreihen getragenen Spitzbögen war einst der Schlafsaal (Dormitorium) einer benediktinischen Abtei.

Musée Magnin      KUNSTMUSEUM

Karte offline Google Maps (03 80 67 11 10; www.facebook.com/musee.magnin; 4 rue des Bons-Enfants; Erw./Kind inkl. Audioguide 3,50 €/frei; Di–So 10–12 & 14–18 Uhr) Jeanne und Maurice Magnin haben ihr historisches Stadthaus dem Staat übereignet, damit ihre exzellente Kunstsammlung auf Dauer der Öffentlichkeit zugänglich ist. Zu den hier ausgestellten Werken gehören schöne Exemplare der italienischen Renaissance sowie flämische und mittelalterliche Gemälde.

Musée de la Vie Bourguignonne      MUSEUM

Karte offline Google Maps (03 80 48 80 90; 17 rue Ste-Anne; Mi–Mo 9.30–12.30 & 14–18 Uhr) Das Museum in einem Zisterzienserkonvent aus dem 17. Jh. veranschaulicht mit Trachten und traditioneller Handwerkskunst das burgundische Dorf- und Stadtleben vergangener Jahrhunderte. Im 1. Stock findet man eine komplett nachgebildete Straße mit einer Apotheke aus dem 19. Jh. und mehreren Geschäften mit alter Ladenausstattung (Kolonialwarenladen, Kürschner, Hutmacher, Uhrmacher, Spielzeugladen und andere).

Cathédrale St-Bénigne      KIRCHE

Karte offline Google Maps (place St-Philibert) Die burgundisch-gotische Kathedrale Dijons wurde um 1300 als Abteikirche über dem Grab des hl. Benignus (der im 2. Jh. das Christentum nach Burgund gebracht haben soll) erbaut. Einige der großen Persönlichkeiten des Burgunds sind hier in der Krypta bestattet.

Église St-Michel      KIRCHE

Karte offline Google Maps (place St-Michel) Die ursprünglich gotische Kirche erhielt später eine reich geschmückte Westfassade im Stil der Renaissance. Die beiden Türme aus dem 17. Jh. tragen Kuppeldächer mit schimmernden Goldkugeln obenauf.

Puits de Moïse      SKULPTUR

(Mosesquelle; 1 bd Chanoine Kir, Centre Hospitalier Spécialisé La Chartreuse; Eintritt 3,50 €; April–Okt. 9–12.30 & 13.30–18 Uhr, Nov.–März bis 17 Uhr) Diese berühmte Steinskulptur mit sechs alttestamentarischen Figuren wurde vom Hofbildhauer Claus Sluter und seinem Neffen Claus de Werve von 1395 bis 1405 geschaffen. Sie befindet sich auf dem Gelände einer psychiatrischen Klinik 1 km westlich des Bahnhofs. Mit dem Bus ist sie mit der Linie 3 Richtung Fontaine d’Ouche zu erreichen.

Parks & Gärten      GÄRTEN

In Dijon gibt es reichlich Grünanlagen für ein Picknick, wie den Jardin Darcy Karte offline Google Maps und den botanischen Garten Jardin de l’Arquebuse Karte offline Google Maps samt Bach und Teich.

Geführte Touren

Die Touristeninformation hat massenhaft Informationen zu Stadtspaziergängen und diversen Touren durch die Weinregionen der Umgebung und übernimmt auch die Buchung.

Stadtrundgänge      GESCHICHTSTOUR

(08 92 70 05 58; Erw. 6–15 €, Kind 1 €) Etliche unterschiedliche Touren starten an der Touristeninformation, die auch eine praktische Broschüre mit Zeiten und Preisen hat. Paare erhalten eine Ermäßigung von 3 €. Bei der etwas teureren „Dijon und Wein“-Tour ist eine Weinprobe inklusive.

Segway Tour      GESCHICHTSTOUR

(Erw./Kind 19/8 €; April–Okt. So 10.30 & 14.30 Uhr sowie April & Mai Sa Nachmittag, Juni, Sept. & Okt. Fr & Sa, Juli & Aug. Mo–Sa) Die 1½-stündigen Touren der Touristeninformation surren auf Segway-Elektrorollern durch das Stadtzentrum. Kinder erst ab 12 Jahre.

Weingutbesuche      WEINTOUR

Minibustouren (auch auf Englisch) besuchen die Weingüter der Côte-d’Or. Buchung ist telefonisch, übers Internet oder über die Touristeninformation möglich. Einige Anbieter: Alter & Go (06 23 37 92 04; www.alterandgo.fr; Touren ab 70 €) mit Schwerpunkt auf Geschichte und Keltermethoden, Authentica Tour (06 87 01 43 78; www.authentica-tour.com; Touren 55–125 €) und Wine & Voyages (03 80 61 15 15; www.wineandvoyages.com; Touren ab 53 €).

Schlafen

Hôtel du Palais      HOTEL €

Karte offline Google Maps (03 80 65 51 43; www.hoteldupalais-dijon.fr; 23 rue du Palais; EZ 59–79 €, DZ 65–89 €, 4BZ 119 €; ) Dieses einladende und ausgezeichnete Hotel in einem hôtel particulier (Stadtpalais) aus dem 17. Jh. wurde erst kürzlich modernisiert und trägt nun drei Sterne. Unter den 13 Zimmern gibt es lauschige und günstige Doppelzimmer im 3. Stock unter dem Dach ebenso wie geräumige Familiensuiten mit hohen Decken und viel natürlichem Licht. Die Lage in einer ruhigen Seitenstraße mit nur fünf Minuten Fußweg zur zentralen Place de la Libération ist unschlagbar.

Hôtel Le Sauvage      HOTEL €

Karte offline Google Maps (03 80 41 31 21; www.hotellesauvage.com; 64 rue Monge; EZ 42–67 €, DZ 46–74 €, 3BZ 85 €; ) Die Zimmer dieses kleinen Hotels befinden sich in einem relais de poste (Herberge in einer Poststation) aus dem 15. Jh. rund um einen gepflasterten und umrankten Innenhof. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt in jedem Fall. Zimmer 10, 12, 14 und 17 mit ihren freiliegenden Balken sind die gemütlichsten. Das Hotel befindet sich nur wenige Schritte von der belebten Place Émile Zola, in den Zimmern ist es aber herrlich ruhig. Parkplätze kosten 5 €.

Hôtel Le Jacquemart      HOTEL €

Karte offline Google Maps (03 80 60 09 60; www.hotel-lejacquemart.fr; 32 rue Verrerie; EZ 54–65 €, DZ 63–75 €, EZ/DZ mit Gemeinschaftsbad 36/40 €; ) Im Herzen des alten Dijon bietet dieses Zweisternehotel saubere und gemütliche Zimmer und freundliches Personal. Die Zimmer 5 und 6 im Anbau aus dem 17. Jh., gleich auf der anderen Straßenseite, sind größer und besser ausgestattet als die Zimmer im Hauptgebäude und kombinieren einen Hauch von Vintage (Steinwände, Balkendecken) mit moderner Einrichtung.

Hôtel Le Chambellan      HOTEL €

Karte offline Google Maps (03 80 67 12 67; www.hotel-chambellan.com; 92 rue Vannerie; EZ 42–57 €, DZ 57–64 €, EZ/DZ mit Gemeinschaftsbad 35/38 €; ) Dieses Hotel in der Altstadt wurde 1730 erbaut und verbreitet eine leicht mittelalterliche Atmosphäre. Die Zimmer sind in fröhlichen Rot-, Orange-, Rosa- und Weißtönen gehalten und manche haben Ausblick auf den Innenhof.

Hôtel des Ducs      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (03 80 67 31 31; www.hoteldesducs.com; 5 rue Lamonnoye; DZ 89–119 €; ) Das moderne Dreisternehotel wurde kürzlich renoviert. Die Zimmer sind hell und luftig und das zeitgenössische Design eine Wohltat für die Augen. Wer gerne mitten im Geschehen wohnt, wird hier eine gemütliche und praktische Unterkunft finden. Parkplätze kosten 12 €.

La Cour Berbisey      B&B €€€

Karte offline (03 45 83 12 38; www.lacourberbisey.fr; 31 rue Berbisey; inkl. Frühstück Zi. 129–159 €, Suite 189–279 €; ) Ein roter Torbogen in einer efeubewachsenen Wand führt zu diesem kürzlich eröffneten Luxus-B&B und einer der stilvollsten Herbergen von Dijon. Zu den drei großzügigen Suiten mit Parkettfußboden, Balken an der Decke und großen Fenstern mit Fensterläden gesellen sich eine einzelne Junior-Suite und ein kleineres, aber ebenso komfortables Doppelzimmer. Zu den Annehmlichkeiten gehören außerdem Schwimmbad, Sauna und ein Salon mit Antiquitäten.

Essen

Auf der lebhaften Rue Berbisey und um die Place Émile Zola, auf der Rue Amiral Roussin und im Umkreis der Markthalle gibt’s viele Restaurants. In den wärmeren Monaten füllen Straßencafés und Brasserien die Place de la Libération.

Brasserie B9      BRASSERIE €

Karte offline (03 80 38 32 02; www.brasserie-b9.com; 9 place de la Libération; Hauptgerichte 12–17 €; Di–So 12–14.30 & 19–21.30 Uhr) Unter der Leitung von Gastronomie-Star Jean-Pierre Billoux serviert diese Brasserie an der weiten, sonnenbestrahlten Place de la Libération stimmungsvolle Ansichten des Herzogspalasts und auch an Wochenenden einen plat du jour für 12 €. Die Brasserie teilt sich die Küche mit dem renommierten Restaurant Pré des Clercs nebenan und gehört zu den wenigen Lokalen Dijons, die zuverlässig am Sonntag geöffnet haben.

Chez Nous      BISTRO €

Karte offline Google Maps (impasse Quentin; Plat du Jour 9 €; Mo 17–22, Di–Do 11–15 & 18–22, Fr & Sa 10–24 Uhr) Diese typisch französische bar du coin (Eckkneipe) ist oft überfüllt und versteckt sich in einer Seitengasse nahe der Markthalle. Mittags sollte man den Massen folgen und den wunderbar preiswerten plat du jour (Tagesteller) bestellen. Runterspülen lässt er sich bestens mit einem Glas Wein aus der Region (2 €).

DZ’Envies      REGIONALE KÜCHE €€

Karte offline Google Maps (03 80 50 09 26; www.dzenvies.com; 12 rue Odebert; Hauptgerichte 16–20 €, Mittagsmenüs 13–20 €, Abendmenüs 29–36 €; Mo–Sa 12–14 & 19–22 Uhr) Dieses brodelnde Restaurant mit munteren, dekorativen Details ist für all diejenigen die richtige Wahl, die genug von der schweren burgundischen Küche haben. Für die auf der Karte stehenden Gerichte werden der Saison entsprechende, frische Zutaten verwendet und alles wird phantasievoll zubereitet und wunderschön angerichtet. Das Mittagsmenü I love Dijon ist mit seinen 18 € ein Schnäppchen.

Chez Léon      REGIONALE KÜCHE €€

Karte offline Google Maps (03 80 50 01 07; www.restochezleon.fr; 20 rue des Godrans; Hauptgerichte 17–23 €, Mittagsmenüs 15–19 €, Abendmenüs 25–29 €; Di–Sa 12–14 & 19–22.30 Uhr) Von bœuf bourguignon (in jungem Rotwein mariniertes Rind) bis andouillettes (Würste aus Schweinedarm), dies ist der Ort, um in einer gemütlichen und fröhlichen Atmosphäre eine herzhafte Mahlzeit aus der Region zu sich zu nehmen. Der Gastraum ist ziemlich beengt, aber in den wärmeren Monaten kann man auch draußen sitzen.

Le Piano Qui Fume      MODERN FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (03 80 30 35 45; www.lepianoquifume.fr; 36 rue Berbisey; Mittagsmenüs 17 €, Abendmenüs 29–33 €; Mo, Di & Do 12–14, Do–Sa 19–22 Uhr) Marktfrische Küche, sorgfältig ausgesuchte Zutaten, preiswerte Weine, zur Stimmung passendes Licht und ein niedlicher Gastraum, der zeitgenössisches Design mit traditionellen Kleinigkeiten (freigelegte Backsteinwände und Balken) kombiniert, machen dieses ansehnliche Versteck aus. Das Mittagsmenü ist ein tolles Angebot.

La Maison des Cariatides      GOURMETKÜCHE €€

Karte offline Google Maps (03 80 45 59 25; www.lamaisondescariatides.fr; 28 rue Chaudronnerie; Mittagsmenüs 19–25 €, Abendmenüs 55 €; Di–Sa 12–14 & 19–22 Uhr; ) Die Einrichtung des renovierten Herrenhauses aus dem 17. Jh. mit freigelegten Balken und Steinwänden bildet die beeindruckende Kulisse dieser wunderbaren französischen und regionalen Küche. Hinter dem Haus gibt es eine hübsche Terrasse. Wer nicht so viel zahlen möchte, stellt sich am besten für das Mittagsmenü an.

La Dame d’Aquitaine      REGIONALE KÜCHE €€

Karte offline Google Maps (03 80 30 45 65; www.ladamedaquitaine.fr; 23 place Bossuet; Mittagsmenüs 23 €, Abendmenüs 33–48 €; Di–Sa 12–14, Mo–Sa 19–22 Uhr) Unter den prächtig beleuchteten Gewölben dieser cave (Weinkeller) aus dem 13. Jh., die man über eine lange Treppe erreicht, werden tolle Gerichte serviert. Klassische Musik berieselt das Essen und die Weinkarte ist umfangreich.

Selbstversorger

Les Halles      MARKT

Karte offline Google Maps (rue Quentin; Di & Do–Sa 7–13 Uhr) Nordwestlich vom Palais des Ducs liegt die legendäre alte Markthalle von Dijon, in der an vier Tagen in der Woche das Marktleben tobt.

DAS EINMALEINS DES BURGUNDERWEINS

Die gewaltigen Weinberge des Burgunds erstrecken sich über etwa 258 km von Chablis im Norden bis zum Beaujolais der Rhone im Süden und beherbergen 100 AOCs (Appellation d’Origine Contrôlée). Jede Region hat ihre eigene Herkunftsbezeichnung und Merkmale, die unter dem Begriff terroir zusammengefasst werden. Der Boden verleiht den Trauben ihre einzigartigen Qualitäten. Manche Appellationen, z. B. Crémant de Bourgogne (ein leichter, prickelnder Weißwein oder Rosé) und Bourgogne Aligoté, werden in mehreren Regionen hergestellt.

Weinregionen

Hier ein kurzer Überblick über einige der wichtigsten Anbaugebiete im Burgund:

Côte-d’Or Weinberge Der nördliche Teil, die Côte de Nuits, erstreckt sich von Marsannay-la-Côte in Richtung Süden bis Corgoloin und ist für seine robusten und vollmundigen Rotweine bekannt. Im Süden liegt die Côte de Beaune zwischen Ladoix-Serrigny und Santenay, die exzellente Rot- und Weißweine herstellt. Zu den Appellationen der Hügel der Umgebung gehören Hautes-Côtes de Nuits und Hautes-Côtes de Beaune.

Chablis & Grand Auxerrois Vier bekannte Chardonnay-Weißwein-Appellationen aus 20 Dörfern rund um Chablis. Als Teil der Auxerrois-Weinberge produziert Irancy einen exzellenten roten Pinot Noir. Die Tonnerois-Weinberge sorgen für gute und erschwingliche Rot- und Weißweine und Rosé.

Châtillonnais Ungefähr 20 Dörfer rund um Châtillon-sur-Seine, die Rot- und Weißweine herstellen.

Côte Chalonnaise Die südlichste Verlängerung der Hänge der Côte de Beaune ist für ihre phantastischen Rot- und Weißweine bekannt.

Mâconnais Bekannt für reichhaltige und fruchtige Weißweine, wie den Pouilly-Fuissé Chardonnay.

Reiselektüre

In den Touristeninformationen gibt’s Broschüren wie Die burgundische Weinstraße und eine nützliche Karte Die Karte der Burgunder Weinstraße. Eine praktische Webseite ist www.bourgogne-wines.com.

In Beaunes Athanaeum de la Vigne et du Vin gibt es zahlreiche Bücher. Empfehlenswerte Werke auf Deutsch sind:

Burgund. Meisterwerke der Natur. Die 90 größten Weine des Burgund von James Turnbull

Burgund und seine Weine von Nicholas Faith

Clarke’s Weinführer: Burgund von Clive Coates

Weinszene Burgund von Hubrecht Duijker

Weinkurse

Oder man belegt gleich einen Kurs:

École des Vins de Bourgogne (03 80 26 35 10; www.ecoledesvins-bourgogne.com; 6 rue du 16e Chasseurs, Beaune) Bietet eine Vielzahl an Kursen (vom dreistündigen Grundlagenkurs für 75 € bis zum dreitägigen Verkosterprogramm mit Zertifikat für 755 €), um Weinbau-Vokabular und Gaumen der Kursteilnehmer zu schulen.

Sensation Vin Karte offline Google Maps (03 80 22 17 57; www.sensation-vin.com; 1 rue d’Enfer, Beaune; 10–19 Uhr) Bietet 1 ½-stündige Einführungskurse für 35 €, halb- und ganztägige Verkostungsseminare und individuelle Verkostungstouren durch die berühmtesten Weingüter der Gegend.

Ausgehen & Nachtleben

Zu den angesagten Ausgehgegenden gehören die Rue Berbisey und die Straßen rund um Les Halles.

Le Quentin      BAR

Karte offline Google Maps (03 80 30 15 05; 6 rue Quentin; Mo–Do 16–1, Fr & Sa 8–14, So 16–21 Uhr) In dem ausgewogenen Treffpunkt gegenüber der Markthalle treffen sich Tag und Nacht freundliche Stammgäste zu einem Glas Wein oder einem gut gealterten Rum. Eine riesige Tafel an der Wand preist das aktuelle Angebot an. Die Terrasse zur Straße raus eignet sich an Markttagen bestens zum Leutegucken.

L’Age de Raisin      WEINBAR

Karte offline (67 rue Berbisey; Mo–Sa 18.30–2 Uhr) Auch zu später Stunde herrscht hier eine einladende Atmosphäre. Der kenntnisreiche und leutselige Besitzer führt vor allem alte, selbst ausgesuchte Weine der Region. Die Bar ist auch Bistro und bietet Wurst- und Käseplatten sowie ein plats de jour mit Bio-Produkten aus der Region.

Le Cappuccino      BAR

Karte offline Google Maps (03 80 41 06 35; 132 rue Berbisey; Mo-Sa 17–2 Uhr) In dieser Bar, die häufig gut besucht ist, wird gar kein Kaffee serviert, dafür aber Wein im Glas und 80 verschiedene Biere, z. B. Mandubienne, ein Bier, das in Dijon gebraut wird.

L’Univers      BAR

Karte offline Google Maps (03 80 30 98 29; www.facebook.com/lunivers.dijon; 47 rue Berbisey; Mo–Sa 17–1 Uhr) Diese beliebte Bar bietet besonders lange Happy Hours (15–22 Uhr) und einen Keller, in dem freitags und samstags Livemusik gespielt wird.

Shoppen

Die Haupteinkaufsgegend liegt um die Rue de la Liberté und deren Querstraße Rue du Bourg.

Mulot & Petitjean      LEBKUCHEN

Karte offline Google Maps (03 80 30 07 10; www.mulotpetitjean.fr; 13 place Bossuet; Mo 14–19, Di–Sa 9–12 & 14–19 Uhr) In dieser Institution von Dijon, die 1796 gegründet wurde, verlieren Naschkatzen jegliche Kontrolle über sich. Bekannt ist sie für die leckeren pain d’épices (Lebkuchen mit Honig und Gewürzen).

Moutarde Maille      SENF

Karte offline Google Maps (03 80 30 41 02; www.maille.com; 32 rue de la Liberté; Mo–Sa 10–19 Uhr) Im Laden dieser Senffabrik schlagen einem scharfe Gerüche entgegen. Im Angebot sind 36 Senfsorten, wie schwarze Johannisbeere oder Trüffel und Sellerie, sowie drei Sorten vom Fass.

Bourgogne Street      PRODUKTE AUS DER REGION

Karte offline Google Maps (03 80 30 26 28; www.bourgognestreet.fr; 61 rue de la Liberté; Mo 10–12 & 14–19, Di–Fr 9–12 & 14–19, Sa 9–19, So 10–13 Uhr) Dieser Laden in der breiten Fußgängerzone bietet Lebkuchen, Liköre, Marmeladen, Schokolade, Wein, Senf und andere schmackhafte Delikatessen von kleinen Herstellern Burgunds.

Praktische Informationen

Touristeninformation (08 92 70 05 58; www.visitdijon.com; 11 rue des Forges; April–Sept. Mo–Sa 9.30–18.30, So 10–18 Uhr, restliches Jahr kürzer) Das hilfsbereite Touristenbüro bietet Touren und Karten an und verkauft für 16 € den Dijon Côte de Nuits Pass, der freien Eintritt zu Stadtführungen und Museen in Dijon und zu Sehenswürdigkeiten in den nahe gelegenen Weingütern der Côte de Nuits gewährt.

An- & Weiterreise

Im Bahnhof gibt es nur einen Fahrkartenschalter (Mo–Sa 5.45–21, So 9–21 Uhr) für TERZüge, Öffentliche Verkehrsmittel von Divia und die Regionalbusgesellschaft Transco.

AUTO

Die größten Autovermieter haben Schalter im Bahnhof.

BUS

Transco (03 80 11 29 29; www.cotedor.fr/cms/transco-horaires) Die Busse halten vor dem Bahnhof. Fahrkarten (1,50 €) werden im Bus verkauft. Bus 44 fährt nach Nuits-St-Georges (45 Min.) und Beaune (1¼ Std.).

Eurolines (08 92 89 90 91; www.eurolines.fr; 53 rue Guillaume Tell) Internationale Busverbindungen.

ZUG

Vom Bahnhof von Dijon (rue du Dr Rémy) fahren u. a. folgende Züge ab:

Lyon Part-Dieu Regionalzug/TGV 31/36 €, 2/1½ Std., 25-mal tgl.

Marseille TGV 89 €, 3½ Std., sechs Direktzüge tgl.

Paris Gare de Lyon Regionalzug/TGV 45/65 €, 3/1½ Std., 25-mal tgl.

Unterwegs vor Ort

AUTO & MOTORRAD

Alle Parkplätze in der City sind kostenpflichtig. Der Parkplatz an der Place Suquet südlich der Polizeistation ist gratis.

BUS

Auskünfte zu den Stadtbussen von Divia gibt es online oder bei Agence Commerciale Divia (03 80 11 29 29; www.divia.fr; 16 place Darcy; Mo–Sa 9.30–19 Uhr) in der Nähe des Bahnhofs.

FAHRRAD

Velodi (www.velodi.net; Grundgebühr 1 €/Woche, Miete 0,50–1 €/30 Min.) Dijons Version des Pariser automatischen Vermietungsservice Vélib verfügt über 400 Stadtfahrräder und 40 Standorte in der Stadt.

STRASSENBAHN

Die nagelneue Straßenbahn von Divia (www.letram-dijon.fr; einfache Fahrt/Tageskarte 1,20/3,60 €) fährt auf zwei Linien, der T1 und T2. Die für Touristen praktischsten Haltestellen werden von beiden Linien bedient: Gare (Bahnhof) sowie Darcy, Godrans und République am nordwestlichen Ende der Altstadt.

BURGUND ZU LAND, ZU WASSER & IN DER LUFT

Weinproben finden meistens in dunklen Kellern statt – aber zum Glück gibt es im Burgund auch zahllose Möglichkeiten, um mal wieder richtig durchzuatmen.

Das Comité Régional de Tourisme de Bourgogne (Burgunder Tourismusverband; www.burgundy-tourism.com) publiziert hervorragende Broschüren zu den regionalen Outdoormöglichkeiten, die in den Touristeninformationen ausliegen, und es gibt eine Liste von Bootsverleihern.

Wandern & Radfahren

Im Burgund gibt es Tausende Kilometer Fahrrad- und Wanderwege, darunter auch Abschnitte der Fernwanderwege GR2, GR7 und GR76. Etliche Wege führen durch einige der schönsten Weinanbaugebiete Frankreichs, z. B. durch die weltberühmten Weingüter der Côte-d’Or, der Region Chablis und des Mâconnais (in Saône-et-Loire).

Auch im Parc Naturel Régional du Morvan findet man Wanderwege, von denen einige am Besucherzentrum Morvan beginnen, manche auch an der Abbaye de Fontenay sowie in Autun, Avallon, Cluny, Noyers-sur-Serein oder Vézelay.

Direkt auf dem chemin de halage (Treidelpfad) oder auf nahen Nebenwegen am Canal de Bourgogne kann man wunderbar von Dijon bis nach Migennes (225 km) radeln. Der Abschnitt von Montbard bis Tonnerre (65 km) führt am Château d’Ancy-le-Franc vorbei; zwischen Montbard und Pouilly-en-Auxois (58 km) zweigen Wege zur Abbaye de Fontenay und nach Semur-en-Auxois ab.

Unter www.burgund-fur-radfahrer.com oder in Touristeninformationen gibt’s Details zu den geplanten 800 km véloroutes (Radwegen) und voies vertes (Grüne Routen), auch Karten und Radführer.

Bootsfahrten auf Kanälen & Flüssen

Was gibt es Schöneres, als auf einem Hausboot durch das Burgund zu schippern? Die stillen Wasserwege von insgesamt 1200 km Länge umfassen neben den Flüssen Yonne, Saône und Seille auch zahlreiche Kanäle, darunter den Canal de Bourgogne, den Canal du Centre, den Canal du Nivernais, den Canal Latéral à la Loire und den Canal du Nivernais (www.canal-du-nivernais.com). Folgende Agenturen vermieten Boote zwischen Ende März und dem 11. November (die Kanäle werden im Winter zu Instandhaltungszwecken gesperrt, die Flüsse nicht):

Bourgogne Fluviale (03 86 81 54 55; www.bourgogne-fluviale.com) in Vermenton, 25 km südöstlich von Auxerre.

France Afloat (Hausboote im Burgund; 03 86 81 67 87, in UK 08700 110 538; www.franceafloat.com; 1 quai du Port) Sitz in Vermenton.

Locaboat Holidays (03 86 91 72 72; www.locaboat.com; Port au Bois, Joigny) Verleiht Boote in ganz Frankreich und Joigny (27 km nordwestlich von Auxerre).

Fahrten im Heißluftballon

Von April bis Oktober ist eine Fahrt mit der montgolfière in jeder Hinsicht das Höchste! Kostenpunkt ca. 220 € pro Person. Gebucht wird über die Touristeninformationen in Beaune und Dijon. Einige bewährte Anbieter:

Air Adventures (06 08 27 95 39; www.airadventures.fr) Befindet sich nicht weit von Pouilly-en-Auxois, 50 km westlich von Dijon.

Air Escargot (03 85 87 12 30; www.air-escargot.com) In Remigny, 16 km südlich von Beaune.

Weingebiet Côte-d’Or

Die berühmtesten Weine Burgunds stammen aus den endlosen Weingärten der Côte-d’Or (wörtlich goldener Berghang, tatsächlich eine Abkürzung für Côte-d’Orient, östlicher Berghang), den schmalen, östlichen Hängen einer Hügelkette aus Kalk, Mergel und Lehm, die sich von Dijon etwa 60 km südwärts erstreckt. In der zauberhaften Region mit ihrem Flickenteppich aus mustergültigen, per Handarbeit kultivierten Weingärten liegen stille Dörfer, wo in jedem Haus ein Winzer zu leben scheint.

Die Weinberge der Côte-d’Or, ein Paradies für alle Weinliebhaber, sind in zwei Regionen unterteilt: Côte de Nuits im Norden und Côte de Beaune im Süden. Die Côte de Nuits ist für kräftige Rotweine bekannt, während die Côte de Beaune qualitativ wertvolle, trockene Weißweine und köstliche Rotweine herstellt.

Côte de Nuits

Das Weinanbaugebiet Côte de Nuits erstreckt sich von Marsannay-la-Côte, gleich südlich von Dijon, bis nach Corgoloin, ein paar Kilometer nördlich von Beaune. Zur Region gehören die pittoresken Dörfer Fixin, Gevrey-Chambertin, Morey-St-Denis, Chambolle-Musigny, Vougeot, Vosne-Romanée und Nuits-St-Georges.

Sehenswertes

Château du Clos de Vougeot      MUSEUM, SCHLOSS

(03 80 62 86 09; www.closdevougeot.fr; Vougeot; Erw./Kind 5/2,50 €; April–Sept. 9–18.30 Uhr, Okt.–März 9–11.30 & 14–17.30 Uhr, ganzjährig Sa bis 17 Uhr) Dieser Stopp ist ein Muss auf jeder Tour durch die Weinberge des Burgunds. Das großartige château (Landgut) mit Weinproduktion bietet eine wunderbare Einführung in die burgundischen Techniken der Weinherstellung. Ursprünglich diente das Landschloss aus dem 16. Jh., ein Anwesen der Abbaye de Cîteaux, als Rückzugsort für die Äbte. Bei der Führung gewinnt man einen Eindruck davon, wie die riesigen alten Weinpressen und Fässer funktionieren.

Cassissium      LIKÖRFABRIK

(03 80 62 49 70; www.cassissium.fr; 8 passage Montgolfier, Nuits-St-Georges; Erw./Kind 8,50/6,50 €; April–Mitte Nov. 10–13 & 14–19 Uhr, sonst kürzer, letzter Einlass 1¾ Std. vor Schließung) Museum und Fabrik zelebrieren alles, was mit Likör zu tun hat, vor allem die schwarze Johannisbeere, aus der Cassis gemacht wird. Hier kann die ganze Familie Spaß haben, es gibt Filme, Vorführungen, eine 30-minütige Führung und eine Verkostung mit nichtalkoholischem Fruchtsirup für Kinder. Im Gewerbegebiet östlich der N74.

L’Imaginarium      MUSEUM

(03 80 62 61 40; www.imaginarium-bourgogne.com; av du Jura, Nuits-St-Georges; Erw. inkl. einfache/Grand-Cru Weinprobe 8/15 €, Kind 5 €; Mo 14–19, Di–So 10–19 Uhr) Ein interessanter Anlaufpunkt auf jedem Weinverkostungsplan. Das strahlend moderne Museum ist der perfekte Ort, um alles über die Weine Burgunds und Techniken der Weinherstellung zu lernen. Ein Besuch bringt Spaß und wird mit Filmen, Ausstellungen und interaktiven Darstellungen unterhaltsam gestaltet, zum Abschluss folgt eine Weinprobe.

Aktivitäten

Weinprobe      WEINPROBE

Die Dörfer der Côte de Nuits bieten viele Gelegenheiten, um erstklassigen Wein (besonders Rotwein) nur ein paar Schritte vom Produktionsort zu probieren und zu kaufen. Die Winzer selbst verkaufen den Wein und viele bieten ihren Kunden an, zwei oder drei Lesen zu verkosten. In vielen Fällen, besonders bei bekannten Weingütern, muss man im Voraus reservieren. In den einheimischen Touristeninformationen gibt es Listen der Güter und caves (Weinkeller), die Besuchern zugänglich sind.

Auch der Besuch eines Weingeschäfts kann sich lohnen, z. B. im Le Caveau des Vignerons (03 80 51 86 79; place de l’Église, Morey-St-Denis; Di & Mi 14–19, Do–Mo 10–13 & 14–19 Uhr), wo man die meisten Weine der Côte de Nuits kaufen kann und exzellent beraten wird, oder im Le Caveau des Musigny (03 80 62 84 01; rue Traversière, Chambolle-Musigny; Mi–So 9–18 Uhr), das mehr als 100 Winzer der Côte de Nuits und der Côte de Beaune repräsentiert.

Wandern      WANDERN

Der Fernwanderweg GR7 und sein Nebenweg GR76 beginnen etwas weiter westlich von Dijon. Beide führen durch die Côte-d’Or zu den Hügeln westlich von Beaune und dann weiter nach Süden. Die Touristeninformation in Beaune verkauft den ausgezeichneten zweisprachigen Wanderführer Guide Rando Pédestre mit 29 markierten Wanderwegen.

Schlafen

Maison des Abeilles      B&B €

(03 80 62 95 42; www.chambres-beaune.fr; 4 rue de Pernand, Magny-lès-Villers; inkl. Frühstück DZ 68–75 €, 4BZ 125 €; ) Die neue Betreiberin Céline pflegt diese fünf makellosen chambre d’hôte in Magny-lès-Villers, einem Dörfchen an der Rte des Grands Crus. Es liegt an der Kreuzung zwischen Côte de Nuits, Haute Côte de Nuits und Côte de Beaune. Die Zimmer sind mit bunten Stoffen ausgestattet, und das Frühstück ist ein kleines Fest, mit Broten und hausgemachten Marmeladen. Der große Blumengarten ist ein weiteres Highlight.

Hôtel de Vougeot      HOTEL €€

(03 80 62 01 15; www.hotel-vougeot.com; 18 rue du Vieux Château, Vougeot; DZ 82–123 €; ) Es ist schwer, an diesem liebenswürdigen Landhaus etwas auszusetzen. Die 16 Zimmer sind komfortabel und blitzblank mit vielen rustikalen Elementen wie Steinwänden oder freigelegten Balken. Am schönsten sind die zehn Zimmer mit Ausblick auf die Weinberge von Vougeot.

La Closerie de Gilly      B&B €€

(03 80 62 87 74; www.closerie-gilly.com; 16 av Bouchard, Gilly-lès-Cîteaux; inkl. Frühstück DZ 85–90 €, 3BZ 105 €, 4BZ 140 €; ) Dieses gemütliche B&B in einem schönen maison bourgeoise (Herrenhaus) mit riesigem Blumengarten aus dem 18. Jh. verfügt über vier geräumige Zimmer sowie zwei Appartements mit Küchenzeile. Die Englisch sprechende Besitzerin Sandrine bietet Weinverkostungen, Weinschulungen und vermietet Fahrräder. Es liegt in Gilly-les-Cîteaux, nur 1 km östlich von Vougeot und nur 15 Minuten mit dem Zug von Dijon oder Beaune entfernt.

Essen

Le Millésime      MODERN BURGUNDISCH €€

(03 80 62 80 37; www.restaurant-le-millesime.com; 1 rue Traversière, Chambolle-Musigny; Hauptgerichte 19–28 €, Mittagsmenüs 19,50 €, Abendmenüs 29,50–49 €; Di–Sa 12–14 & 19–21.30 Uhr) Dieses bekannte Lokal liegt in einem schön renovierten maison de village. In seinen exzellenten Kreationen kombiniert der Küchenchef frische, einheimische Zutaten und exotische Geschmacksrichtungen. Dunkle Holzböden, geräumige Tische und herzliche Gastfreundlichkeit sorgen für eine angenehme Atmosphäre.

Le Chambolle      BURGUNDISCH €€

(03 80 62 86 26; www.restaurant-lechambolle.com; 28 rue Caroline Aigle, Chambolle-Musigny; Hauptgerichte 14–17 €, Menüs 24–32 €; Fr–Di 12.15–13.30 & 19.15–20.30 Uhr) In diesem bescheidenen Juwel abseits der Straße wird traditionell burgundische Küche mit den allerfrischesten Zutaten zubereitet. An der D122, ein Stück westlich von Vougeot, im wunderschönen Chambolle-Musigny.

Chez Guy And Family      MODERN FRANZÖSISCH €€

(03 80 58 51 51; www.chez-guy.fr; 3 place de la Mairie, Gevrey-Chambertin; Mittagsmenüs 24 €, Abendmenüs 28–45 €; 12–14 & 19–21.30 Uhr) Der Gastraum ist groß und hell und die Festpreismenüs bieten eine große Auswahl an Gerichten. Neben zarter, junger Ente gehören zu den Spezialitäten des Hauses Kaninchenschenkel und Seelachs. Zum Essen passt die vielfältige Weinkarte.

La Cabotte      MODERN FRANZÖSISCH €€€

(03 80 61 20 77; www.restaurantlacabotte.fr; 24 Grand Rue, Nuits-St-Georges; Hauptgerichte 15–21 €, Menüs 19,50–57 €; Di–Sa 12.15–13.30 & 19.15–21 Uhr) In diesem intimen Restaurant werden feine und einfallsreiche Versionen französischer Gerichte serviert. Keine Tricks oder Posen, nur exzellentes, manchmal überraschendes Essen.

An- & Weiterreise

Transco (03 80 11 29 29; www.cotedor.fr) betreibt die regelmäßige Buslinie 44 zwischen Dijon und Beaune mit Stopps in Nuit-St-George, Vougeot, Gevrey-Chambertin und anderen Dörfern der Côte de Nuit entlang der Strecke.

Côte de Beaune

Herzlich willkommen in der renommiertesten Weinanbauregion der Welt. Die Côte de Beaune erstreckt sich von Ladoix-Serrigny, nur ein paar Kilometer nördlich von Beaune, bis nach Santenay, etwa 18 km südlich von Beaune. Zur Region gehören die reizenden Dörfer Pernand-Vergelesses, Aloxe-Corton, Savigny-lès-Beaune, Chorey-lès-Beaune, Pommard, Volnay, Meursault, Puligny-Montrachet und Chassagne-Montrachet, zu denen die berühmtesten Weingüter des Burgunds gehören. Wer nach gehobenen Weingütern sucht, ist hier genau richtig.

Sehenswertes

Château de La Rochepot      SCHLOSS

(03 80 21 71 37; www.larochepot.com; La Rochepot; Erw./Kind 4,50/2,50 €; Mi–So 10–12 & 14–17.30 Uhr) Kegelförmige Türme und verschiedenfarbige Ziegeldächer erheben sich aus dem dichten Wald oberhalb des alten Dörfchens La Rochepot. Diese sagenhafte mittelalterliche Festung bietet einen einzigartigen Blick auf die umgebende Landschaft, und das Innere stellt eine faszinierende Kombination aus Gebrauchsgegenständen (Waffen) und Luxus (schöne Gemälde) dar.

Château de Meursault      SCHLOSS

(03 80 26 22 75; www.meursault.com; Meursault; Eintritt inkl. Weinprobe 18 €; Okt.–April 9.30–12 & 14–18 Uhr, Mai–Sept. 9.30–18.30 Uhr) Das Château de Meursault ist eines der schönsten der Côte-de-Beaune-Schlösser. Das Gelände ist zauberhaft, zudem werden hier einige der angesehensten Weißweine der Welt angebaut. Besonders beeindruckend sind die Weinkeller aus dem 14. Jh.

Château de Pommard      SCHLOSS

(03 80 22 12 59; www.chateaudepommard.com; 15 rue Marey-Monge, Pommard; Führung inkl. Weinprobe Erw./Kind 21 €/frei; 9.30–18.30 Uhr) Für viele Rotweinliebhaber ist ein Besuch auf diesem wunderbaren Gut, das nur 3 km südlich von Beaune liegt, die ultimative Pilgerfahrt im Burgund. In den eindrucksvollen Weinkellern sind zahlreiche uralte Flaschen zu finden, und wenn man bei der Führung Appetit bekommen hat, kann man im zugehörigen Restaurant burgundische Spezialitäten probieren.

Château de Savigny      MUSEUM, SCHLOSS

(03 80 21 55 03; www.chateau-savigny.com; Savigny-lès-Beaune; Erw./Kind 10/5 €; Mitte April–Mitte Okt. 9–18.30, restliches Jahr 9–12 & 14–17.30 Uhr) Wer für eine Weinprobe herkommt, wird überrascht sein, dass es hier eine erstaunliche Sammlung an Rennwagen, Motorrädern, Flugzeugen und Feuerwehrautos zu sehen gibt. Letzter Einlass 90 Minuten vor Schließung.

Aktivitäten

Radfahren      RADFAHREN

Ein rechteckiges, weiß-grünes Schild markiert den 20 km langen Radweg Voie des Vignes (Weinstraße), der vom Parc de la Bouzaize in Beaune über Pommard, Volnay, Meursault, Puligny-Montrachet und Chassagne-Montrachet nach Santenay führt. Dort bietet sich die Weiterfahrt auf der Voie Verte nach Cluny an. Die Touristeninformation in Beaune verkauft die detaillierte, zweisprachige Radkarte Guide Rando Cyclo (3 €).

Weinprobe      WEINPROBEN

In den Dörfern, die für ihre Weinherstellung bekannt sind, finden sich eine Vielzahl an Weinverkostungen. Man kann an dem berühmten Wein-Château eine Pause machen oder auf einem eher entspannten Weingut vorbeischauen – auf Schilder achten!

Schlafen

Villa Louise Hôtel      HOTEL €€

(03 80 26 46 70; www.hotel-villa-louise.fr; 9 rue Franche, Aloxe-Corton; DZ 98–195 €; ) In dem hübschen Dorf Aloxe-Corton bietet dieses stille Landhaus elegante, moderne Zimmer, von denen jedes auf seine Art traumhaft ist. Der große Garten erstreckt sich bis zu den Weingärten und in einem separaten Pavillon gibt’s eine Sauna und einen Pool. Chefin ist die mondäne Louise Perrin mit ihrer privaten cave für Weinproben.

Domaine Corgette      B&B €€

(03 80 21 68 08; www.domainecorgette.com; 14 rue de la Perrière, St-Romain; inkl. Frühstück DZ 90–110 €, 3BZ/4BZ 130/150 €; ) Die sonnige Terrasse der restaurierten Kellerei im Zentrum des stillen Dorfs St-Romain blickt auf die dramatischen Felshänge. Die Zimmer sind licht und luftig, haben blütenweiße Bettwäsche und edle Details wie Kamine und Holzböden.

La Maison d’Olivier Leflaive      BOUTIQUEHOTEL €€€

(03 80 21 37 65; www.olivier-leflaive.com; place du Monument, Puligny-Montrachet; DZ 170–200 €, Suite 235 €; Jan. geschl.; ) In einem geschmackvoll umgebauten Bauernhaus aus dem 17. Jh. im Herzen von Puligny-Montrachet liegt diese Unterkunft mit 13 Zimmern, tollem Service und stilvollem Komfort. Ein Highlight sind die individuellen Weintouren und Verkostungen.

Essen

In den Dörfern der Côte de Beaune verstecken sich zahlreiche phantastische Restaurants. In der Sommersaison sollte man vorab reservieren.

Le Chevreuil – La Maison de la Mère Daugier      MODERN BURGUNDISCH €€

(03 80 21 23 25; www.lechevreuil.fr; place de la République, Meursault; Hauptgerichte 23–36 €, Mittagsmenüs 21 €, Abendmenüs 24–59 €; Mo, Di & Do–Sa 12–13.30 & 19.15–21 Uhr) Küchenchef Tiago ist für seine kreativen Ausführungen der regionalen Küche bekannt. Der großzügig beleuchtete Gastraum ist auf ländliche Weise schick und mit viel Holz und Stein ausgestattet, was ihm eine häusliche Ausstrahlung gibt. Die Karte bietet nur das Beste aus dem Burgundischen und verleiht ihm einen modernen Glanz. Die terrine chaude de la mère Daugier ist die Spezialität des Hauses, und wer sie einmal probiert hat, weiß warum.

La Table d’Olivier Leflaive      BISTRO €€

(www.olivier-leflaive.com; place du Monument, Puligny-Montrachet; Menüs 25–30 €; Feb.–Dez. Mo–Sa 12.30–14 & 19.30–21 Uhr) Dies ist die empfehlenswerteste Adresse in Puligny-Montrachet. Das Menu Repas (Verkostungsmenü) mit vier Gängen kombiniert französische Klassiker der Saison mit Geschmacksrichtungen aus aller Welt. Wer weitere 25 € zahlt, kann eine Auswahl von fünf lokalen Weinen probieren, die vom Sommelier selbst ausgesucht wurden – mit diesem Konzept kann man nur gewinnen.

Le Cellier Volnaysien      BURGUNDISCH €€

(03 80 21 61 04; www.le-cellier-volnaysien.com; place de l’Église, Volnay; Menüs 18,50–29,50 €; Do–Mo 12–13.30, Sa 19.30–21 Uhr) Solide burgundische Küche in einem gemütlichen Gastraum mit Steingewölbe mitten in Volnay.

Le Charlemagne      GOURMETKÌCHE & FUSION €€€

(03 80 21 51 45; www.lecharlemagne.fr; Pernand-Vergelesses; Mittagsmenüs Mo, Do & Fr 32–39 €, andere Menüs 61–102 €; Do–Mo 12–13.30, Mi–Mo 19–21.30 Uhr, Sept.–Mai Mi abends geschl.) Der Blick auf die Weinberge ist vielleicht noch umwerfender als die kreativen Gerichte, die die französische Küche mit Zubereitungsarten und Zutaten aus Japan verschmilzt. Am Eingang von Pernand-Vergelesses.

Auprès du Clocher      GOURMETKÜCHE €€€

(03 80 22 21 79; www.aupresduclocher.com; 1 rue Nackenheim, Pommard; Hauptgerichte 24–37 €, Mittagsmenüs 26 €, Abendmenüs 32–72 €; Do–Mo 12–13.30 & 19–21 Uhr) Der gefeierte Küchenchef Jean-Christophe Moutet zaubert im Auprès du Clocher, im Herzen von Pommard, kulinarische Köstlichkeiten auf den Teller. Die Zutaten stammen aus dem Burgund, doch mit großem Einfallsreichtum werden sie zu etwas Neuem und Elegantem gemacht. Die Weinkarte ist hervorragend.

Anreise & Unterwegs vor Ort

Bus 20 von Transport Le Vingt (03 80 24 58 58; www.mobigo-bourgogne.com) fährt zwischen Beaune und verschiedenen Weindörfern der Côte-d’Or, darunter Pommard, Meursault, St-Romain und La Rochepot.

Beaune

22 620 EW.

Beaune („Bohn“ ausgesprochen) liegt 44 km südlich von Dijon und gilt als die heimliche Hauptstadt der Côte-d’Or. In dieser lebhaften Stadt ist der Wein raison d’être (Lebenszweck) und Quelle der joie de vivre (Lebensfreude): Wein machen, Wein verkosten, Wein verkaufen und vor allem Wein trinken. Deswegen ist Beaune einer der besten Orte Frankreichs für Weinfreunde.

Die Perle der Altstadt von Beaune ist das prachtvolle Hôtel-Dieu, Frankreichs allerschönstes mittelalterliches Armenhospiz.

Detailansicht der Karte folgt

Beaune

Sehenswertes

1 B2 Basilique Collégiale Notre-Dame

2 B3 Hôtel-Dieu des Hospices de Beaune

3 A4 Moutarderie Fallot

Aktivitäten, Kurse & Touren

4 D2 Bouchard Père & Fils

5 A2 Cellier de la Vieille Grange

6 B4 Marché aux Vins

7 B1 Patriarche Père et Fils

8 B3 Sensation Vin

Schlafen

9 B2 Abbaye de Maizières

10 D3 Chez Marie

11 C3 Hôtel des Remparts

12 A1 Hôtel le Foch

13 A4 Les Jardins de Loïs

Essen

14 C3 Alain Hess Fromager

15 B4 Bissoh

16 C4 Caves Madeleine

17 B3 Lebensmittelmarkt

18 C1 La Ciboulette

19 C4 Le Bacchus

20 C4 Le Comptoir des Tontons

21 A3 Loiseau des Vignes

Ausgehen & Nachtleben

22 A4 La Dilettante

Shoppen

23 B3 Athenaeum de la Vigne et du Vin

Sehenswertes

Die amöbenförmige Altstadt ist von dicken Festungsmauern und einem Fluss umgeben. Drumherum führt ein Boulevard (Einbahnstraße), der in sieben Abschnitte mit jeweils eigenem Namen unterteilt ist. Die Festungsmauer ist gespickt mit Weinkellern und gesäumt von überwucherten Gärten und einem Fußweg, der zu herrlichen Spaziergängen einlädt.

Hôtel-Dieu des Hospices de Beaune      HISTORISCHES GEBÄUDE

Karte offline Google Maps (www.hospices-de-beaune.com; rue de l’Hôtel-Dieu; Erw./Kind 7/3 €; 9–18.30 Uhr) Dieses prachtvolle gotische Krankenhaus (bis 1971) wurde 1433 erbaut und ist gut an seinen beeindruckenden Türmchen und Giebeldächern mit bunten Ziegeln zu erkennen. Zu den Highlights im Inneren gehören der tonnengewölbte Grande Salle (nach den Drachen und Bauernköpfen an den Dachbalken Ausschau halten), der mit Wandgemälden verzierte Saal St-Hugues, eine Apotheke aus dem 18. Jh. voller Fläschchen, die einst mit Elixieren und Pulvern gefüllt waren, und der Flügelaltar mit dem Gemälde „Das Jüngste Gericht“, ein Meisterwerk des flämischen Malers Rogier van der Weyden aus dem 15. Jh., das den Jüngsten Tag in prächtigen Farben darstellt.

Moutarderie Fallot      SENFFABRIK

Karte offline Google Maps (Senffabrik; 03 80 22 10 10; www.fallot.com; 31 rue du Faubourg Bretonnière; Erw./Kind 10/8 €; Verkostungszimmer Mo–Sa 9.30–18 Uhr, Führungen Mitte März–Mitte Nov. Mo–Sa 10 & 11.30 Uhr, Juni–Sept. auch 15.30 & 17 Uhr, sonst nach Vereinbarung) Die letzte familiengeführte Senfmanufaktur bietet Führungen durch sein Senfmuseum, welche die Geschichte des Senfs, Folklore und traditionelle Produktionstechniken zeigen. Kinder können sich im Mahlen von Senfkörnern ausprobieren. Eine weitere Führung zeigt die modernen Anlagen der Senfproduktion bei Fallot. Führungen können in der Touristeninformation von Beaune gebucht werden. Spontanbesucher haben die Gelegenheit, im brandneuen dégustation-Zimmer über ein Dutzend Senfvarianten zu probieren und zu kaufen.

Basilique Collégiale Notre-Dame      KIRCHE

Karte offline Google Maps (place Général Leclerc; 9.30–17.30 Uhr) Die vom 11. bis 15. Jh. erbaute romanische und gotische Basilika gehörte früher zum Kloster von Cluny. Bemerkenswert ist vor allem die übergroße Vorhalle. Im Kirchenschiff sind Wandteppiche aus dem 15. Jh. ausgestellt. Sie können nur zwischen Ende April und Mitte November bei einer Führung für 3 € besichtigt werden (Termine gibt es in der Touristeninformation).

Aktivitäten

Unter den Häusern, Straßen und Stadtmauern von Beaune ruhen in kühlen, dunklen Kellern Millionen staubiger Weinflaschen bis zur perfekten Reife. Weinproben gibt es hier mehr als genug.

Marché aux Vins      WEINPROBE

Karte offline Google Maps (www.marcheauxvins.com; 2 rue Nicolas Rolin; 10–12 & 14–18.30 Uhr, Juli–Aug. 10–18.30 Uhr) In der von Kerzen erleuchteten ehemaligen Kirche Église des Cordeliers und ihren Kellern können sieben Weine für 11 € oder zehn für 15 € probiert werden. Ein Rundgang von Jahrgang zu Jahrgang dauert etwa eine Stunde. Die besten Weine, besonders die premier crus und der grand cru, kommen ganz zum Schluss.

Bouchard Père & Fils      WEINPROBE

Karte offline Google Maps (www.bouchard-pereetfils.com; 15 rue du Château; Führung 19 €; Mo–Sa 10–12.30 & 14.30–18.30 So 10–12.30 Uhr) Die stimmungsvollen Weinkeller befinden sich in einer ehemaligen Festung aus dem Mittelalter und beherbergen eine Vielzahl an angesehenen grand crus der Côte de Nuits und der Côte de Beaune. Während der einstündigen Führung werden drei rote und drei weiße Weine verkostet (16 Uhr auf Englisch, 15 Uhr auf Französisch).

Cellier de la Vieille Grange      WEINPROBE

Karte offline Google Maps (www.bourgogne-cellier.com; 27 bd Georges Clemenceau; Mo–Fr 9–12 & 14–18.30, Sa 9–12 & 15–18.30 Uhr, So nach Vereinbarung) Hierher kommen die Einheimischen, wenn sie AOC Weine aus dem Burgund für nur 4,80 € pro Liter kaufen wollen. Die Verkostung ist kostenlos.

Patriarche Père et Fils      WEINPROBE

Karte offline Google Maps (www.patriarche.com; 7 rue du Collège; Audioguide-Führungen 16 €; 9.30–11.30 & 14–17.30 Uhr) Über zwei Hektar erstreckt sich die größte Kellerei Burgunds. In den Fluren reihen sich auf 5 km Länge etwa fünf Millionen Weinflaschen auf. (Die älteste ist ein Beaune Village AOC von 1904!) Besucher können mit mehrsprachigen Audioguides zwischen 60 und 90 Minuten durch die Gänge flanieren und auf der Strecke 13 Weine verkosten. Den tastevin (Probierschale) dürfen sie behalten.

NICHT VERSÄUMEN

WEINAUKTION

Am dritten Wochenende im November findet das größte Weinfest der Côte-d’Or-Region statt, das Vente aux Enchères des Vins des Hospices de Beaune (Hospices-de-Beaune-Weinauktion). Teil des dreitägigen Spektakels ist die vente aux enchères (Privatauktion) von Weinen der Stiftung, die von 61 ha erstklassigen Weinbergen stammen, die Wohltäter gestiftet hatten. Die Erlöse gehen an medizinische Einrichtungen und an die Forschung.

Geführte Touren

Die Touristeninformation bucht Fahrten mit dem Heißluftballon und Touren zu Weingütern (ab 40 €), die die folgenden Unternehmen anbieten: Chemins de Bourgogne (06 60 43 68 86; www.chemins-de-bourgogne.com), Safari Tours (03 80 22 49 49, 03 80 24 79 12; www.burgundy-tourism-safaritours.com) und Vinéatours (06 73 38 37 19; www.burgundy-wine-tour.com).

Bourgogne Evasion      WANDERN, RADFAHREN

(06 64 68 83 57; www.bourgogne-evasion.fr) Bietet halbtägige, ganztägige und mehrtägige Rad- und Wandertouren durch Weingüter.

Visiotrain      TOURISTENBAHNN

(06 08 07 45 68; www.visiotrain2000.com; Erw./Kind 7,50/4,50 €; 11–17.30 Uhr, Mi & Sa früh geschl.) Diese kleine Touristenbahn startet sechs Mal am Tag von der Rue de l’Hôtel-Dieu und fährt durch die Altstadt.

Festivals & Events

Festival International d’Opéra Baroque      MUSIKFESTIVAL

(www.festivalbeaune.com) Dies sind die namhaftesten, barocken Opernfestspiele Europas. Die Vorstellungen finden im Juli in der Basilique Collégiale Notre-Dame und im Hôtel-Dieu des Hospices de Beaune statt.

Schlafen

Camping Municipal Les Cent Vignes      CAMPINGPLATZ €

(03 80 22 03 91; campinglescentvignes@mairie-beaune.fr; 10 rue Auge Dubois; Platz pro Erw./Zelt 5,15/5,90 €; Mitte März–Okt; ) Ein mit Blumen schön bepflanzter, gut ausgestatteter Campingplatz, 700 m nördlich vom Zentrum.

Café-Hôtel-Restaurant de l’Abattoir      HOTEL €

(03 80 22 21 46; 19 rue du Faubourg Perpreuil; Zi. 29 €) Wer keinen allzu großen Wert auf Komfort legt und vor allem eine zentrale Lage zu besonders günstigen Preisen sucht, ist in diesem schnörkellosen Hotel mit kleinen, sauberen Zimmer und nur fünf Minuten Fußweg zum Hôtel-Dieu genau richtig. Übernachtung mit Halbpension (Frühstück und Abendessen) ist möglich (39 €/Pers.). Die Rezeption ist nur unregelmäßig besetzt, am besten vorher anrufen.

Hôtel le Foch      HOTEL €

Karte offline Google Maps (03 80 24 05 65; www.hotelbeaune-lefoch.fr; 24 bd Maréchal Foch; DZ 43–54 €, 3BZ 66 €, 4BZ 82 €; ) Eine akzeptable Alternative, wenn sonst keine Betten mehr zu bekommen sind, ist dieses Schnäppchen mit zehn einfachen, sauberen Zimmern auf der belebten Ringstraße von Beaune. Das Café im Erdgeschoss bietet viel Lokalkolorit. Der Empfang ist oft allerdings eher schroff als einladend und WLAN ist in den oberen Stockwerken unzuverlässig. Das Parken vor der Tür ist kostenlos.

Les Jardins de Loïs      B&B €€

Karte offline (03 80 22 41 97; www.jardinsdelois.com; 8 bd Bretonnière; inkl. Frühstück Zi. 149 €, Suite 180–190 €, Apt. 280–350 €; ) Eine überraschende Oase mitten in der Stadt ist dieses luxuriöse B&B, das verschiedene geräumige Zimmer, zwei Suiten und ein 135 m^2; großes Appartement im Dachgeschoss mit phantastischem Blick über die Dächer von Beaune zu bieten hat. Der gewaltige Garten mit Rosenbüschen und Obstbäumen ist ein herrlicher Ort, der zu einem auf hoteleigenem Grund gezogenen Glas Wein und zum Verweilen einlädt. Parken ist kostenlos.

Chez Marie      B&B €€

Karte offline Google Maps (06 64 63 48 20; www.chezmarieabeaune.com; 14 rue Poissonnerie; inkl. Frühstück DZ 85–115 €, 3BZ/4BZ 135/155 €; ) Diese friedliche Idylle in einer Wohnstraße liegt nur fünf Minuten zu Fuß vom Zentrum Beaunes entfernt. Marie und Yves sorgen für eine heimelige Atmosphäre, sind immer für ein Schwätzchen zu haben und geben beim Frühstück im hübschen Garten gerne Tipps (vor allem für Radfahrer). Die vier Zimmer, darunter zwei familienfreundliche Appartements mit Küchenzeile, sind sauber und geräumig. Vermietung von Fahrrädern (normal und Pedelec).

Hôtel des Remparts      HISTORISCHES HOTEL €€

Karte offline Google Maps (03 80 24 94 94; www.hotel-remparts-beaune.com; 48 rue Thiers; DZ 89–118 €, Suite 135–159 €; ) Die Zimmer dieses Stadthauses aus dem 17. Jh., das um zwei schöne Innenhöfe herum angelegt ist, bestechen mit roten Fliesen oder Parkettböden und einfachen alten Möbeln. In einigen Zimmern gibt’s freiliegende Balken und einen Kamin, während andere mit Klimaanlagen aufwarten. Die meisten Badezimmer wurden renoviert. Das freundliche Personal hilft einem zudem beim Ausleihen von Rädern. Parkplätze kosten 10 €.

Abbaye de Maizières      HISTORISCHES HOTEL €€€

Karte offline Google Maps (03 80 24 74 64; www.hotelabbayedemaizieres.com; 19 rue Maizières; DZ 133–235 €, Suite 280–370 €; ) Die charaktervolle Viersterneunterkunft mit geschichtsträchtiger Ausstrahlung in einer Abtei aus dem 12. Jh. wurde 2013 renoviert. Die 12 Zimmer wurden elegant modernisiert, in manchen sind zisterziensische Buntglasfenster und freigelegte Balken zu sehen und die Zimmer im obersten Stockwerk bieten einen Ausblick über die berühmten bunten Dachziegel von Beaune. Es gibt keinen Aufzug, doch das freundliche Personal hilft einem dabei, das Gepäck aufs Zimmer zu schleppen.

Essen & Ausgehen

In Beaune gibt’s viele exzellente Restaurants, die man hauptsächlich in der Nähe der Place Carnot, Place Félix Ziem und Place Madeleine findet. In den Sommermonaten im Voraus reservieren.

Le Bacchus      MODERN BURGUNDISCH €€

Karte offline (03 80 24 07 78; 6 Faubourg Madeleine; Mittagsmenüs 14–16,50 €, Abendmenüs 26,50–33 €; 12–13.30 & 19–22 Uhr) In diesem kleinen Restaurant am Rande des Stadtzentrums werden Gäste von der mehrsprachigen Mitbesitzerin Anna einladend begrüßt. Ihr Partner Oliver zaubert in der Küche währenddessen außergewöhnliches Essen aus marktfrischen Zutaten, indem er klassische Aromen (Steak mit Fallot-Senf) mit leckeren Überraschungen (Gazpacho mit Tomaten-Basilikum-Eis) aufpeppt. Besonders empfehlenswert sind die hervorragenden Desserts, wie Crème Brûlée mit Bourbon-Vanille, die am Tisch flambiert wird.

Le Comptoir des Tontons      REGIONALE KÜCHE €€

Karte offline Google Maps (03 80 24 19 64; www.lecomptoirdestontons.com; 22 rue du Faubourg Madeleine; Menüs 29–42 €; Di–Sa 12–13 & 19.30–21 Uhr) Im hippen Bistrostil lockt dieses örtliche Kleinod seine Gäste mit dem leidenschaftlichen, burgundischen Küchenchef Pepita. Die meisten Zutaten stammen aus lokalem Bio-Anbau. Schmeckt das Rindfleisch mit Paprika besser als die fette Ente in Anissauce? Man muss es schon selber ausprobieren. Der Service ist fix und freundlich.

Caves Madeleine      FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (03 80 22 93 30; 8 rue du Faubourg Madeleine; Hauptgerichte 14–24 €, Mittagsmenüs 23 €; Mo, Di, Do & Fr 12–13.30, Do & Fr 19–21.30 Uhr) In diesem gemütlichen kleinen Restaurant werden ausschließlich frische Produkte (Fleisch und Gemüse) von Bauernhöfen aus einem Radius von 100 km um Beaune verarbeitet. Die Karte wechselt täglich. Gegessen wird ganz gesellig an einem langen gemeinsamen Tisch vor Weinregalen. Wer lieber ganz ungestört an einem eigenen Tisch speisen möchte, sollte vorab reservieren.

La Ciboulette      BURGUNDISCH €€

Karte offline (03 80 24 70 72; 69 rue de Lorraine; Menüs 20–38 €; Mi–So 12–13.30 & 19.15–21.30 Uhr) Schon lange ein Geheimtipp bei den Einheimischen, aber genauso einladend gegenüber Touristen ist dieses Kleinod mit Steinwänden und Holzbalken an der Decke. Die Atmosphäre ist entspannt und kultiviert, die Bedienung ist freundlich und flott und das Essen einfach, aber gut zubereitet. Auf der Karte stehen burgundische Klassiker von Schweinebäckchen in Weinsauce bis hin zu pochierten Birnen mit Cassis-Sorbet zum Dessert.

Bissoh      JAPANISCH €€€

Karte offline (03 80 24 99 50; www.bissoh.com; 1a rue du Faubourg St-Jacques; Mittagsmenüs 13–23 €, Abendmenüs 37–78 €; Mi–So 12–14 & 19–22 Uhr) Wer eine Pause von der schweren, kalorienreichen Kost des Burgunds braucht, kommt in dieses wunderbar einfache und authentische japanische Lokal. Auf der Karte dominieren japanische Klassiker (Sushi, Sashimi, gegrillter Lachs, tonkatsu, importierter Sake), die abgerundet werden durch Fusionskreationen wie Erbsensuppe mit Shrimps oder Crème Brûlée mit schwarzem Sesam und grünem Tee.

Loiseau des Vignes      GOURMETKÜCHE €€€

Karte offline Google Maps (03 80 24 12 06; www.bernard-loiseau.com; 31 rue Maufoux; Mittagsmenüs 20–28 €, Abendmenüs 59–95 €; Di–Sa 12–14 & 19–22 Uhr) Wer ein romantisches Abendessen mit der besseren Hälfte geplant hat, sollte diesen kulinarischen Tempel aufsuchen. Beeindruckende Gerichte wie karamellisierte Taube oder quenelles de sandre (Klöße vom Hecht) werden exquisit angerichtet. Und sogar das preiswerteste Mittagsmenü verführt zum Schwelgen. Im Sommer gibt’s einen schönen, grünen Garten.

La Dilettante      WEINBAR

Karte offline (11 Faubourg Bretonnière; Mo, Di & Do–Sa 11–24 Uhr) Diese lässige Weinbar mit Feinschmeckerangebot wurde 2013 eröffnet und serviert eine ausgezeichnete Weinauswahl zu Suppen, Salaten und spanischen tapas (kleine Teller mit Käse, spanischem Schinken und Wurst).

Selbstversorger

Lebensmittelmarkt      MARKT

Karte offline Google Maps (place de la Halle; Sa 8–12.30 Uhr) Durchorganisierter Wochenmarkt. Mittwochmorgens gibt’s noch einen kleineren marché gourmand (Feinschmeckermarkt).

Alain Hess Fromager      KÄSEGESCHÄFT

Karte offline Google Maps (www.fromageriehess.com; 7 place Carnot; Mo–Sa 9–12.15 & 14.30–19.15 sowie Ostersonntag 10–13 Uhr) Diese Schatztruhe voller regionaler Feinschmeckereien wie Käse, Senf und Wein lockt in jedem den kulinarischen Teufel hervor. Unbedingt den Délice de Pommard, die Käsespezialität des Hauses, probieren. Besonders empfehlenswert sind auch die berühmten Käsesorten mit der geschützten Ursprungsbezeichnung Appellation d’Origine Protégée (AOP) – wie der kräftig-cremige Époisses mit orangefarbener Schale, der im 16. Jh. von zisterziensischen Mönchen kreiert wurde, oder die eleganten kleinen Stücke des weichen, weißen Chaource.

Shoppen

Athenaeum de la Vigne et du Vin      BÜCHER

Karte offline Google Maps (03 80 25 08 30; www.athenaeumfr.com; 5 rue de l’Hôtel-Dieu; 10–19 Uhr) Hat Tausende Titel zur Önologie (Kunst und Wissenschaft der Weinherstellung), viele auch auf Englisch, sowie Kochbücher und Geschenkartikel rund um den Wein.

Praktische Informationen

Touristeninformation (03 80 26 21 30; www.beaune-tourisme.fr; 6 bd Perpreuil; Mo–Sa 9–18.30, So 9–18 Uhr) Hier kann man den Pass Pays Beaunois kaufen und viele andere Broschüren über die Stadt und die umliegenden Weingüter bekommen. Die Filiale (1 rue de l’Hôtel-Dieu; 10–13 & 14–18 Uhr) gegenüber vom Hôtel-Dieu hat kürzere Öffnungszeiten.

An- & Weiterreise

AUTO

In der Nähe von Beauns Bahnhof vermietet ADA (03 80 22 72 90; www.ada.fr/location-voiture-beaune.htm; 26 av du 8 Septembre) Autos, Roller und Fahrräder.

BUS

Bus 44 von Transco (03 80 11 29 29; www.cotedor.fr), verbindet Beaune und Dijon (1,50 €, 1½ Std, 2- bis 7-mal tgl.), mit Haltestellen in den Côte-d’Or-Dörfern Gevrey-Chambertin, Vougeot, Nuits-St-Georges und Aloxe-Corton. In Beaune halten die Busse an den Hauptstraßen rund um die Altstadt. Im Juli und August fahren die Busse seltener; Fahrpläne gibt es in der Touristeninformation oder online.

ZUG

Zugverbindungen gibt es zu folgenden Orten:

Dijon 7,80 €, 25 Min., 40-mal tgl.

Lyon Part-Dieu 26,50 €, 1¾ Std., 16-mal tgl.

Mâcon 15,60 €, 55 Min., 19-mal tgl.

Nuits-St-Georges 3,60 €, 10 Min., 8-mal tgl.

Paris Regionalbahn (49 €, 3½ Std., 7-mal tgl. direkt); TGV (75 €, 2¼ Std., 2-mal tgl.)

Unterwegs vor Ort

Außerhalb der Stadtmauer ist Parken kostenlos. Östlich vom Zentrum gibt es einen großen, praktischen und kostenlosen Parkplatz an der Place Madeleine.

FAHRRAD

Bourgogne Randonnées (03 80 22 06 03; www.bourgogne-randonnees.fr; 7 av du 8 Septembre; Fahrrad Tag/Woche 18/96 €; März–Nov. Mo–Sa 9–12 & 13.30–17.30, So 10–12 & 14–17.30 Uhr) Verleiht alles, was man für Radtouren in die Umgebung benötigt (Fahrräder, Helme, Fahrradtaschen und -körbe, Kindersitze, Tandemräder) und gibt ausgezeichnete Ratschläge zu örtlichen Radwegen.

Ausflug

Route des Grands Crus

START GEVREY-CHAMBERTIN

ZIEL PULIGNY-MONTRACHET

LÄNGE/DAUER 55 KM, 1 TAG

Detailansicht der Karte folgt

Die berühmteste Weinstraße des Burgunds, die Route des Grands Crus (www.road-of-the-fine-burgundy-wines.com) verläuft auf Nebenstraße westlich der N74 und windet sich durch ein Meer von Weinhängen zwischen aus Stein gebauten Dörfern, Kirchturmspitzen und Schlosstürmchen. Die braun beschilderte Route führt durch die weltbekannten Côte de Nuits und Côte de Beaune.

Von Dijon kommend, beginnt das Herzland der Côte de Nuits südlich von Marsannay-la-Côte. Die meisten Weingüter des grand cru liegen zwischen  Gevrey-Chambertin und Vosne-Romanée. In  Vougeot gibt’s ein historisches Schloss, in  Vosne-Romanée lockt das Weingut Romanée Conti mit den renommiertesten Weinen Burgunds. Weiter südlich liegt die größte Stadt der Côte de Nuits  Nuits-St-Georges, mit seinem Weinmuseum Imaginarium. Das steile Ziegeldach des Château Corton-André gleich hinter der einspurigen Hauptstraße von  Aloxe-Corton an der Côte de Beaune fällt sofort auf.  Pernand-Vergelesses liegt in einem kleinen Tal, das von der N74 aus nicht zu sehen ist.

Das von einer Mauer umgebene  Château de Pommard, südlich von Beaune liegt an der D973 am Nordostrand des gleichnamigen Ortes. Lohnenswert ist  Volnay mit seiner Kirche auf einem Hügel. Abseits der Hauptstrecke liegt  St-Romain inmitten von Weingärten, Weiden, Wäldern und schroffen Felshängen. Hier beginnen Wanderwege wie der Sentier des Roches, ein Rundweg, der teilweise dem GR7 und der D17 über die Falaises de Baubigny (Felsen von Baubigny), 300 m über der Saône, folgt. Durch das Bergdörfchen  Orches, mit atemberaubendem Blick über die Weingärten geht es zum phantastischen  Château de la Rochepot aus dem 15. Jh. Zum Abschluss fährt man in die Dörfer  Chassagne-Montrachet und  Puligy-Montrachet, wo man die Möglichkeit hat, einige der besten Weißweine der Welt zu probieren.

Abbaye de Cîteaux

Die südlich von Dijon und 13 km östlich von Nuits-St-Georges (folgt man der D8 Richtung Osten) gelegene Abbaye de Cîteaux (03 80 61 32 58; www.citeaux-abbaye.com; D996, St-Nicolas-lès-Cîteaux; Erw./Kind Video 3/1,50 €, Führung & Video 8,50/6 €; Mi–Sa 10.30–16.30, So 12.15–16.30 Uhr) wird wegen seiner historischen Bedeutung sehr gern besucht. Anders als die eher protzigen Benediktiner von Cluny setzte der Zisterzienserorden im Mittelalter auf Askese, Disziplin, Demut und auf die produktive Arbeitskraft seiner Mönche – die u. a. auch zu innovativen Keltermethoden führte. Benannt ist der Orden nach der Abtei von Cîteaux (lat.: cistercium), wo er 1098 von Nuits-St-Georges gegründet wurde. Unter dem hl. Bernhard (1090–1153) verzeichnete der Orden im 12. Jh. enormen Zulauf und bald gab es von Skandinavien bis in den Nahen Osten rund 600 Zisterzienserklöster.

Die inmitten idyllischer Senffelder gelegene Abtei von Cîteaux wurde während der Französischen Revolution praktisch zerstört. Die Mönche kehrten erst 1898 zurück. Heute leben hier um die 35 Mönche. Das Kloster kann auf einer 1½-stündigen, französischsprachigen Führung, die eine audiovisuelle Präsentation zum Klosterleben beinhaltet, besichtigt werden. Es gibt auch englischsprachige Infoblätter. Die Führungen beginnen stündlich und Reservierungen sind telefonisch oder per E-Mail notwendig. Darüber hinaus gibt es auch eine audiovisuelle Präsentation über das Leben der Mönche – mit oder ohne Führung.

Besucher können an der täglichen Andacht oder der Sonntagsmesse (10.30 Uhr) teilnehmen. Der Klosterladen verkauft Lebensmittel, die in Klöstern in ganz Frankreich hergestellt wurden, und auch den hauseigenen Käse.

WEINBERGSCHNECKEN

Ein typisch französisches kulinarisches Highlight ist der Genuss dieser Bauchfüßlermollusken, am liebsten mit Knoblauchbutter, Petersilie und Weißbrot. Und dabei denkt fast jeder automatisch an Burgund, denn Helix pomatia kommt zwar fast überall in Europa vor, ist aber als escargot de Bourgogne (Weinbergschnecke) besonders lecker. Zum Ärger der Winzer hat sie sich früher an den Burgunderreben gütlich getan, wofür sie in den Kochtopf wanderte – z. B. dem von Katholiken in der Fastenzeit. Ungebremste Sammelwut und die Chemiespritze haben den kriechenden Zwitter fast ausgerottet; heute steht er unter Naturschutz. Deswegen kommen die meisten Tierchen, die die Franzosen auf ihre zweizinkigen Schneckengabeln spießen, aus Griechenland, der Türkei und Osteuropa.

Pays d’Auxois

Das Pays d’Auxois westlich von Dijon um den Canal de Bourgogne ist grün und ländlich. Zwischen den weiten Senffeldern, bewaldeten Hügeln und Felshängen liegen kleine Festungsstädte wie Semur-en-Auxois. Das großartige historische Museum MuséoParc Alésia ist ein weiterer Grund für einen Besuch in der Gegend.

Semur-en-Auxois

4570 EW.

Ein Muss ist Semur-en-Auxois – diese kleine Festungsstadt ist äußerst pittoresk. Sie steht auf einem Granitfels und wird vom Fluss Armançon in einer Spitzkehre umflossen. Bewacht wird die Stadt von vier massiven Bastionen aus rosafarbenem Granit. Von schönen Häusern gesäumte Kopfsteinpflastergassen durchziehen das Zentrum. Nachts werden die Festungswälle angestrahlt, was noch mehr zur magischen Ausstrahlung der Stadt beiträgt.

Sehenswertes & Aktivitäten

Altstadt      HISTORISCHES VIERTEL

Ein Großteil der Altstadt wurde zu einer Zeit erbaut, als Semur noch ein wichtiges religiöses Zentrum mit insgesamt sechs Klöstern war. Direkt hinter der Touristeninformation führen zwei konzentrische Tore aus dem Mittelalter, der Porte Sauvigne (1417) und der bewehrten Porte Guillier (14. Jh.) auf die nur für Fußgänger geöffnete Rue Buffon, die Häuser aus dem 17. Jh. säumen. Etwas weiter bietet die Promenade du Rempart einen tollen Panoramablick von der Spitze der mittelalterlichen Festungsmauer von Semur. Keine Sorge, am 44 m hohen Tour de la Orle d’Or sieht man zwar ein paar bedrohliche Risse, die gibt es aber schon seit 1589!

Collégiale Notre-Dame      KIRCHE

(9–12 & 14–18.30 Uhr) Die gotische Stiftskirche mit ihren Zwillingstürmen hat ein Buntglasfenster (1927) und eine Gedenktafel für die amerikanischen Soldaten, die im Ersten Weltkrieg in Frankreich fielen.

Schlafen

Hôtel des Cymaises      HOTEL €

(03 80 97 21 44; www.hotelcymaises.com; 7 rue du Renaudot; EZ 67–73 €, DZ 73–77 €, 3BZ/4BZ 90/110 €; ) Im Herzen der Altstadt bietet dieses große maison bourgeoise aus dem 18. Jh. gemütliche, etwas abgenutzte Zimmer, einige mit freigelegten Holzbalken, und eine helle Veranda zum Frühstücken. Im Innenhof gibt es kostenlose Parkplätze und einen ruhigen Garten nach hinten raus.

La Porte Guillier      B&B €€

(03 80 97 31 19; www.laporteguillier.com; 5bis rue de l’Ancienne Comédie; DZ 80–120 €; ) Wer komplett in die Atmosphäre der Stadt eintauchen will, sollte in diesem niedlichen B&B wohnen, das in einem Festungstor aus dem 14. Jh. untergebracht ist. Die drei großzügigen Zimmer sind voller charmanter alter Möbel, von zweien blickt man auf die mittelalterliche Hauptstraße von Semur. Hier ist nichts nullachtfünfzehn, es ist eine durch und durch persönliche Unterkunft mit gutem Frühstück voller Bio-Spezialitäten.

Essen

Semur ist vor allem für seine Konditoreien und Zuckerbäckereien berühmt. Besuche in der ehrwürdigen, puderblauen Patisserie Coeur (14 rue Buffon; Di–So 8–12 & 14–19 Uhr), berühmt für ihre semurettes (leckere Trüffelpralinen aus dunkler Schokolade, die hier vor einem Jahrhundert kreiert wurden), und der Patisserie Alexandre (rue de la Liberté; Di–So 7–19 Uhr) und ihre granit rose de l’auxois (eine pinke Praline mit Zuckerguss, Schokolade mit Orangengeschmack, Kirschen, Mandeln und Haselnuss) gehören zum Pflichtprogramm.

Le Saint-Vernier      BURGUNDISCH €

(03 80 97 32 96; 13 rue Févret; Hauptgerichte 11–21 €, Menüs 12–28 €; Di–So 12–14 & 19–21 Uhr) In diesem gemütlichen Bistro in der Altstadt stehen einfache, aber innovative Gerichte auf der Karte, die die Geschmacksnerven herausfordern, ohne das Budget zu sprengen. Die meisten Spezialitäten werden mit Zutaten aus der Umgebung hergestellt, z. B. dem Époisses-Käse.

Praktische Informationen

Touristeninformation (03 80 97 05 96; www.en.tourisme-semur.fr; 2 place Gaveau; Mo–Sa 9–12 & 14–18 Uhr, Okt.–April Mo geschl.; )

An- & Weiterreise

Transco (03 80 11 29 29; www.cotedor.fr) Bus 49 (2- bis 3-mal tgl.) fährt nach Dijon (1,50 €, 1½ Std.) und Avallon (40 Min.). Bus 70 fährt nach Montbard (1,50 €, 20 Min., 3- bis 9-mal tgl.) an der Bahnstrecke Paris–Dijon.

Abbaye de Fontenay

Die Abbaye de Fontenay (Kloster von Fontenay; 03 80 92 15 00; www.abbayedefontenay.com; Erw./Kind Besichtigung 10/7 €, Führungen 12,50/7,90 €; Mitte April–Mitte Nov. 10–18 Uhr, restliches Jahr 10–12 & 14–17 Uhr) wurde 1118 gegründet und vor einem Jahrhundert renoviert, sodass sie ihren mittelalterlichen Glanz zurückbekam. Sie bietet einen faszinierenden Blick auf das asketische und stille Umfeld, in dem Zisterziensermönche ihr Leben mit Kontemplation, Gebet und körperlicher Arbeit verbrachten. Die als Unesco-Weltkulturerbe geschützte Abtei liegt in einem idyllischen, bewaldeten Tal. Zu ihr gehören eine schlichte romanische Kirche, ein Schlafsaal der Mönche mit Tonnengewölbe, eine gepflegte Parkanlage und die erste mechanisierte, von Wasser angetriebene Schmiede Europas aus dem Jahr 1220. Die Besichtigung mit gedruckten Informationen in sechs Sprachen ist ganzjährig möglich, Führungen (stündl. 10–12 & 14–17 Uhr) auf Französisch gibt es von Mitte April bis Mitte November.

Am Parkplatz beginnt der Fernwanderweg GR213 als Teil zweier Rundwanderwege durchs Grüne: einer nach Montbard (13 km hin & zurück) und der andere (11,5 km) durch Touillon und Le Petit Jailly. Landkarten und umfangreiche Pflanzenführer sind im Laden der Abtei erhältlich.

Fontenay liegt 25 km nördlich von Semur-en-Auxois. Ein Taxi (03 80 92 04 79, 03 80 92 31 49) kostet ungefähr 12 € (an Sonn- und Feiertagen 30 % mehr) ab dem TGV-Bahnhof Montbard; von hier fahren regelmäßige schnelle Verbindungen nach Dijon (ab 13,30 €, 40 Min.).

MuséoParc Alésia

Das sensationelle MuséoParc Alésia (www.alesia.com; Alise-Ste-Reine; Erw./Kind nur Museum 9,50/6 €, Museum & galloromanische Siedlung 11,50/7 €; Juli & Aug. 10–19 Uhr, April–Juni, Sept. & Okt. 10–18 Uhr, Nov., Feb. & März 10–17 Uhr, Dez. & Jan. geschl.) wurde 2012 eröffnet. Es liegt in der Nähe des Dörfchens Alise-Ste-Reine im Pays d’Auxois, und die Fahrt von Dijon (67 km) oder Semur-en-Auxois (16 km) lohnt sich in jedem Fall. An dieser Stelle lag einst Alésia, die Siedlung, in der Vercingétorix, Anführer der gallischen Verbündeten, von Julius Caesar nach langer Belagerung besiegt wurde. Der Sieg Caesars kennzeichnete das Ende der gallisch/keltischen Zeit Frankreichs. Man kann das gut organisierte, anschauliche Zentrum besuchen, ebenso wie die Überreste der galloromanischen Stadt, die nach der Schlacht entstand. Der Muséo-Parc Alésia bietet auch Unterhaltungsprogramme und Workshops für Kinder an.

Châtillon-sur-Seine

5980 EW.

An den nördlichen Ausläufern des Burgunds liegt Châtillon-sur-Seine mit einem pittoresken Altstadtviertel am Fluss, gut erhaltenen Gebäuden und einem Archäologiemuseum, das man nicht auslassen sollte. Wer die einzigartige Atmosphäre des Forêt de Châtillon und die Châtillonnais-Weingüter besuchen will, kann die Stadt sehr gut als Ausgangspunkt nutzen.

Sehenswertes & Aktivitäten

Musée du Pays Châtillonnais      ARCHÄOLOGIEMUSEUM

(03 80 91 24 67; www.musee-vix.fr; 14 rue de la Libération; Erw./Kind 7/3,50 €; Sept.–Juni Mi–Mo 9–12 & 14–18 Uhr, Juli & Aug. tgl. 10–19 Uhr) Berühmt ist Châtillon für seinen Trésor de Vix (Vix-Schatz), eine Sammlung keltischer, etruskischer und griechischer Objekte aus dem 6. Jh. v. Chr. im Musée du Pays Châtillonnais. Zu der bemerkenswerten Sammlung gehört ein herrlich verzierter, unglaublich massiver griechischer Krater; sicherlich das größte bronzene Gefäß aus der antiken Welt – es ist 1,64 m hoch, wiegt 208,6 kg und fasst 1100 l!

Der Schatz wurde 1953 im Grab der Dame de Vix entdeckt, einer keltischen Prinzessin, die im 6. Jh. den Handel mit kornischem Zinn kontrollierte. Das Zinn aus Cornwall wurde mit dem Schiff über die Seine bis nach Vix gebracht und weiter über Land zur Saône und zur Rhone transportiert. Dort wurde es auf den Flüssen südwärts nach Marseille und weiter zu seinen größten Abnehmern, den Griechen, verschifft.

Châtillonnais Vineyards      WEINGUT

Von den Châtillonnais-Weingütern nördlich der Stadt stammt auch der burgundische Sekt, der Crémant de Bourgogne (www.cremantdebourgogne.fr, Französisch). Die 120 km lange Route du Crémant, mit weiß-braunen Schildern markiert, führt zu den Weingütern. Dort kann man eine kleine Weinprobe machen. Bei der Touristeninformation bekommt man die nützliche Karte zur Route du Crémant (kostenlos). Die Weinregion Côte des Bar in der Champagne liegt nur ein paar Kilometer weiter nördlich.

Stadtzentrum      WANDERN

Das Stadtzentrum wurde nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut und wird von zwei Armen der Seine begrenzt, die hier kaum mehr als ein Bach ist. Ein Stück östlich liegt die idyllische Source de la Douix (du’i ausgesprochen), eine artesische Quelle, die pro Sekunde 600 l Wasser von einem 30 m hohen Felsen stürzen lässt. Dieser perfekte Picknickplatz ist eine der ältesten keltischen Kultstätten Europas. In der Nähe liegt die zinnenbewehrte Tour de Gissey (ca. 16. Jh.), die von oben schöne Aussichten bietet.

Der riesige Forêt de Châtillon beginnt einige Kilometer südöstlich von Châtillon. An diesem wundervollen Ort gibt es vor allem breitblättrige Bäume (z. B. Buchen und Weißbuchen) und viele Wanderwege.

Schlafen & Essen

Hôtel Sylvia      HOTEL €

(03 80 91 02 44; www.sylvia-hotel.com; 9 av de la Gare; Zi. 45–72 €; ) In diesem eleganten Herrenhaus gibt es 17 einfache und dennoch einladende Zimmer und einen wunderschönen Garten.

Hôtel de la Côte-d’Or      HOTEL €€

(03 80 91 13 29; www.hotel-delacotedor.fr; 2 rue Charles Ronot; DZ 70–110 €; ) Sämtliche Zimmer dieses stimmungsvollen Etablissements sind mit alten Möbeln ausgestattet. Es gibt außerdem ein rustikales Restaurant (Menüs 22–62 €).

Praktische Informationen

Touristeninformation (03 80 91 13 19; www.tourisme-chatillonnais.fr; 1 rue du Bourg; Mo–Sa 9–12 & 14–18 Uhr, Juli & Aug. auch So 10–13 Uhr)

An- & Weiterreise

Bus 50 wird von Transco (03 80 11 29 29; www.cotedor.fr) betrieben und fährt nach Dijon (1,50 €, 1¾ Std., 2- bis 4-mal tgl.). SNCF-Busse fahren zum TGV-Bahnhof in Montbard (7,70 €, 40 Min., 3- bis 6-mal tgl.).

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YONNE

Das Departement Yonne (www.tourisme-yonne.com) liegt etwa in der Mitte zwischen Dijon und Paris und bildet schon lange das nördliche Tor zum Burgund. Hier in der grünen Landschaft liegen das zauberhafte Bergdorf Vézelay im Parc Natural Régional du Morvan und das Weißweinparadies Chablis. Kanalboote tuckern von alten Städtchen wie Auxerre aus über die Wasserwege.

Unterwegs vor Ort

Busfahren in Yonne ist günstig (2 € pro Fahrt), aber nur eingeschränkt möglich. Die Busse von TransYonne (08 00 30 33 09; www.cg89.fr/Territoire-et-Economie/Transports-dans-l-Yonne) fahren regelmäßig, aber nur ein- oder zweimal am Tag; zusätzliche Fahrten sind bei Bedarf möglich, d. h. nach vorheriger Reservierung bis 17 Uhr am Tag zuvor per Internet oder Telefon. Fahrpläne gibt es online oder in den örtlichen Touristeninformationen.

Line 2 verbindet Auxerre mit Pontigny.

Line 4 verbindet Auxerre mit Chablis und Tonnerre.

Line 5 verbindet Avallon mit Noyers-sur-Serein und Tonnerre.

Line 6 verbindet Auxerre mit Avallon.

Auxerre

37 550 EW.

Die bezaubernde Stadt Auxerre (sprich: Oh-ssär) ist schon seit römischen Zeiten ein Flusshafen. Die Altstadt hangelt sich am Westufer des Flusses Yonne den Hügel hinauf. Im Gewirr der Kopfsteinpflasterstraßen sind römische Relikte, gotische Kirchen und mittelalterliche Fachwerkhäuser zu entdecken und der Blick schweift über Kirchtürme und steile Dächer.

Auxerre ist ein guter Ausgangspunkt für die Erkundung des nördlichen Burgunds einschließlich Chablis und für Bootstouren auf dem Fluss.

Detailansicht der Karte folgt

Auxerre

Sehenswertes

1 D1 Abbaye St-Germain

2 D2 Cathédrale St-Étienne

3 C3 Tour de l’Horloge

Aktivitäten, Kurse & Touren

4 D2 Bootsverleih

L’Hirondelle (s. 4)

Schlafen

5 B4 Hôtel Le Commerce

6 A3 Hôtel Le Parc des Maréchaux

7 C4 La Maison des Randonneurs

Essen

8 C3 La Pause Gourmande

9 D4 La P’tite Beursaude

10 D4 Le Flobert

Ausgehen & Nachtleben

11 D2 Le Maurey

Sehenswertes & Aktivitäten

Abbaye St-Germain      KLOSTER

Karte offline Google Maps (03 86 18 02 90; www.auxerre.culture.gouv.fr; place St-Germain; Krypta-Führungen Erw./Kind 6,50 €/frei; Mai–Sept. Mi–Mo 9.45–18.45 Uhr, Okt.–April Mi–Mo 10–12 & 14–17 Uhr) Die Abtei mit ihren hinreißenden Strebebögen entstand als Basilika über dem Grab des hl. Germanus (St-Germain), dem Bischof aus dem 5. Jh., der Auxerre zu einem bedeutenden christlichen Zentrum machte. Im Mittelalter strömten Pilger aus ganz Europa hierher. Die Krypta, die einige der schönsten Beispiele karolingischer Architektur Europas bietet, kann nur im Rahmen einer Führung besichtigt werden (auf Französisch, Infoblatt auf Englisch). 1000 Jahre alte Eichenbalken stützen die Wände und das Tonnengewölbe, die beide mit Fresken aus dem 9. Jh. bemalt sind. Ganz hinten liegt das Grab des hl. Germanus.

Auf dem Klostergelände ist heute das Musée d’Art et d’Histoire untergebracht (Eintritt frei). Es zeigt Wechselausstellungen zeitgenössischer Kunst, prähistorische Funde und gallorömische Skulpturen.

Cathédrale St-Étienne      KATHEDRALE

Karte offline Google Maps (place St-Étienne; Krypta Erw./Kind 3 €/frei, Ton- & Lichtshow 5 €; Kathedrale 7.30–18 Uhr, Krypta Di–Sa 9–13 & 14–18, So 14–18 Uhr) Diese riesige gotische Kathedrale und ihr stattlicher, 68 m hoher Glockenturm dominieren die Silhouette von Auxerre. Der Chor, der Chorumgang und einige der prächtigen Buntglasfenster stammen aus dem 13. Jh. Die romanische Krypta aus dem 11. Jh. ist mit beeindruckenden Fresken verziert, u. a. einer Szene namens Christ à Cheval (Christus zu Pferde; spätes 11. Jh.), das keinem anderen Werk der westlichen Kunstwelt ähnelt. Im Juli und August findet mittwochs bis samstags um 22 Uhr eine einstündige Son et Lumière Show (Ton- & Lichtshow) im Inneren der Kathedrale statt.

Tour de l’Horloge      UHRENTURM

Karte offline Google Maps (zw. place de l’Hôtel de Ville & rue de l’Horloge) Die goldene, von einer Turmspitze gekrönte Tour de l’Horloge inmitten des teilweise mittelalterlichen Geschäftsviertels wurde 1483 als Teil der Befestigungsanlagen gebaut. Auf den wunderschönen Zifferblättern aus dem 17. Jh. (auf jeder Seite eines) gibt der Sonnenzeiger die Tageszeit an und der Mondzeiger den Mondmonat.

Radfahren      RADFAHREN

Radtouren sind u. a. auf dem Treidelpfad am Canal du Nivernais bis nach Clamecy (etwa 60 km) und Decize (175 km) möglich. Eine Karte gibt es auf www.la-bourgogne-a-velo.com. La Navette du Canal du Nivernais (www.navette-nivernais.fr; pro Radfahrer ab 45 €), ein Minivan mit Anhänger, bringt die Radfahrer und ihre Fahrräder zu ihrem Startpunkt zurück.

Bootfahren      BOOTSVERMIETUNG

Karte offline (03 86 52 06 19, 06 25 04 43 88; 1 Std,/halber/ganzer Tag 20/60/85 €; tgl. Ostern–Mitte Sept.) Die Haupttouristeninformation vermietet Elektroboote. Bis zu den Schleusen auf dem Canal du Nivernais braucht man mindestens eineinhalb Stunden.

Geführte Touren

Die Touristeninformation bietet eine 45-minütige Audiotour in einem elektrisch betriebenen Voyager Minibus (Erw./Kind 5/3 €; April–Juni & Sept. Sa & So, Juli & Aug. tgl.). Für individuelle Architekturrundgänge gibt es die Broschüre In the Steps of Cadet Roussel (1,50 €).

L’Hirondelle Karte offline Google Maps (06 30 37 66 17, 09 75 23 27 89; www.bateauxauxerrois.com; Erw./Kind 10,50/6,50 €; Mitte April–Mitte Okt. Di–So, Juli & Aug. tgl.) gegenüber der Touristeninformation organisiert Bootsrundfahrten mit Erklärungen.

Schlafen

La Maison des Randonneurs      HOSTEL €

Karte offline Google Maps (03 86 41 43 22; www.maison-rando.fr; 5 rue Germain Bénard; B/EZ/DZ 18/18/35 €; ) Dieses Hostel neben einem belaubten Park und einen kurzen Spaziergang vom Stadtzentrum entfernt ist keine schlechte Wahl. Das Design im Inneren ist modern und es gibt drei verschieden große Mehrbettzimmer (6, 4 oder 3 Betten), zudem Einzel- und Doppelzimmer mit oder ohne Badezimmer. WLAN ist umsonst, ebenso wie der Fahrradverleih und die Nutzung der Gemeinschaftsküche. Check-in ist zwischen 16 und 19 Uhr.

Hôtel Le Commerce      HOTEL €

Karte offline Google Maps (03 86 52 03 16; www.hotelducommerceauxerre.fr; 5 rue René Schaeffer; EZ/DZ/2BZ/3BZ/4BZ 49/53/57/64/68 €; ) Dieses Hotel mitten im Zentrum in einem ehemaligen relais de poste (Herberge einer Poststation) ist das Beste unter Auxerres preisgünstigeren Optionen. Einige der Zimmer werden durch ihre einfallsreiche Einrichtung, die von entfernten, sonnigen Ländern oder skurrilen Themen inspiriert wurde, aufgewertet. Zimmer 12 („Afrika“) und Zimmer 26 (die „Kuh“) sind am skurrilsten. Es gibt ein zugehöriges Restaurant und Parkplätze für 7 €.

Domaine Dessus Bon Boire      B&B

(03 86 53 89 99; www.dessusbonboire.com; 19 rue de Vallan, Vaux; EZ/DZ/3BZ/4BZ inkl. Frühstück 48/60/72/90 €; ) Im verschlafenen Flussstädchen Vaux, 6 km südlich von Auxerre, bietet dieses familienbetriebene B&B makellose Zimmer und jede Menge friedliche Ruhe. Die freundlichen Betreiber Catherine und André Donat, die sich seit 2000 mit dem Anbau von Biowein beschäftigen, organisieren Touren zu örtlichen Weingütern und teilen ihr umfangreiches Wissen über die Weine der Region.

Hôtel Le Parc des Maréchaux      HISTORISCHES HOTEL €€

Karte offline Google Maps (03 86 51 43 77; www.hotel-parcmarechaux.com; 6 av Foch; EZ 91 €, DZ 121–156 €; ) Im opulenten Stil des 19. Jhs. gebaut ist dieses Herrenhaus mit schlossähnlichen Dimensionen keine schlechte Wahl. Die Zimmer, Bar und Gemeinschaftsbereiche strotzen vor Charakter. Zu empfehlen sind die ruhigeren Zimmer, die Ausblick auf den großen privaten Park nach hinten hinaus bieten. Der Pool ist von Mai bis September geöffnet.

Essen & Ausgehen

Le Flobert      BURGUNDISCH €

Karte offline Google Maps (03 86 51 16 19; www.le-flobert.fr; 71 rue du Pont; Hauptgerichte 9–16 €; Mo–Sa 12–13.30, Mo & Do–Sa 19.30–21 Uhr) Die Karte in diesem netten kleinen Lokal – eine einfache Bar mit ein paar Tischen in einem eleganten, honigfarbenen Raum – ändert sich täglich und basiert auf frischen Zutaten je nach Saison.

La Pause Gourmande      MODERN BURGUNDISCH, TEESTUBE €€

Karte offline Google Maps (03 86 33 98 87; www.lapausegourmande-89.com; 1 rue Fourier; Menü 23 €, inkl. 2 Gläser Wein 29 €; Di & Do–Sa 9–17.30 Mi bis 14.30 Uhr) Dieses schnuckelige, einfache Lokal neben der Kathedrale bietet monatlich wechselnde Mahlzeiten aus frischen Zutaten der Region und köstliche Desserts. Viele der wunderbar hergerichteten Speisen werden mit essbaren Blüten aus dem Gewächshaus der freundlichen, jungen Besitzer David und Magali dekoriert. Vor 12 Uhr und nach 14.30 Uhr bietet es als salon de thé (Teestube) feines, selbst gebackenes Gebäck.

La P’tite Beursaude      BURGUNDISCH €€

Karte offline Google Maps (03 86 51 10 21; 55 rue Joubert; Mittagsmenüs 19–21 €, Abendmenüs 27–30 €; Fr–Mo 12–14, Mi–Mo 19.15–21 Uhr) Die Kellnerinnen tragen traditionelle Kleider aus dem Morvan, in denen sie wunderbare Fisch- und Fleischgerichte servieren. Das Mittagsmenü für 21 € bietet eine Einführung in die cuisine de terroir (traditionelle Küche, die eng mit der Region verbunden ist). Serviert wird z. B. Steak vom Rind mit Époisses-Käse oder œufs en meurette (pochierte Eier in Rotweinsauce).

Le Maurey      WEINBAR

Karte offline Google Maps (03 86 41 12 68; www.facebook.com/lemaurey; Quai de la République; 12–14 & 18–24 Uhr) Diese schwimmende Restaurant-Bar reiht sich in die hübsche Uferansicht von Auxerre ein. Seit ihrer Eröffnung 2012 ist sie zu einem der geselligsten Ausgehorte der Stadt geworden. Den Wein genießen die Gäste an der Bar, im loungeartig gestalteten Inneren des Schiffes oder auf der Dachterrasse unter freiem Himmel. Die täglichen Mittagsmenüs kosten zwischen 9,50 € und 16.50 €, am Abend wird à la carte serviert (Hauptgerichte 17–19 €).

Praktische Informationen

Touristeninformation (03 86 52 06 19; www.ot-auxerre.fr; 1-2 quai de la République; Mo–Sa 9.30–12.30 & 14–18 Uhr, So 10–13 Uhr; ) Kostenloses WLAN.

An- & Weiterreise

BUS

TransYonne bietet seltene Busse (2 €) nach Chablis (30 Min.), Tonnerre (1¼ Std.) und Avallon (1 Std.). Fahrpläne gibt es online oder in der Touristeninformation.

ZUG

Züge fahren vom Gare-Auxerre-St-Gervais (rue Paul Doumer):

Avallon 10,60 €, 1¼ Std., 3- bis 4-mal tgl.

Dijon 28,60 €, 2 Std. 10- bis 13-mal tgl.

Paris Gare de Bercy 28,30 €, 1½ bis 2 Std., 10- bis 14-mal tgl.

Sermizelles-Vézelay 8,40 €, 1 Std., 4- bis 5-mal tgl.

Unterwegs vor Ort

Die Touristeninformation vermietet Mountainbikes (20 €/Tag) und Elektroräder (28 €/Tag).

La Puisaye

Der dünn besiedelte Landstrich La Puisaye westlich von Auxerre besteht aus Wäldern, gewundenen Flüssen und dunkel bewaldeten Hügeln. Prominenteste Tochter dieser Gegend ist die Schriftstellerin Colette (1873–1954). Viele ihrer über 50 Romane – beispielsweise Gigi und die Claudine-Romane – schildern ihre Kindheit im ländlichen Burgund.

Colette lebte bis zu ihrem 18. Lebensjahr in dem winzigen Ort St-Sauveur-en-Puisaye, 40 km südwestlich von Auxerre. Das Musée Colette (03 86 45 61 95; www.musee-colette.com; Château de St-Sauveur; Erw./Kind 6/3 €; April–Okt. Mi–Mo 10–18 Uhr) im Dorfschlösschen zeigt Briefe, Manuskripte, zwei original eingerichtete Zimmer aus ihrem Appartement im Pariser Palais Royal und Fotos mit ihrer charakteristischen Frisur.

Chantier Médiéval de Guédelon (03 86 45 66 66; www.guedelon.fr; D955 Nahe Treigny; Erw./Kind 12/10 €; Mitte April–Juni 10–18 Uhr, Juli & Aug. bis 19 Uhr, Mitte März–Mitte April & Sept.–Anf. Nov. Do–Di bis 17.30 Uhr) liegt 45 km südwestlich von Auxerre und 7 km südwestlich von St-Sauveur-en-Puisaye. Seit dem Jahr 1997 baut hier ein Team aus sachkundigen Handwerkern mit Unterstützung von Archäologen eine Burg – ausschließlich mit Methoden des 13. Jhs. Strom und Elektrowerkzeuge gibt es nicht: Die Bausteine werden vor Ort mit Eisenwerkzeug geschlagen, das von Schmieden gefertigt wurde, die auch wichtige Dinge wie Türscharniere herstellen. Die Tonerde für die Dachziegel wird drei Tage mit Holz aus der Umgebung gebrannt und der Mörtel, vor Ort aus Kalk gerührt, wird in frisch geflochtenen Weidenkörben transportiert.

Eine sehr lohnenswerte Führung, manchmal auch auf Englisch, kostet 2,50 € pro Person. Zu den Kinderaktivitäten gehört auch Steinmetz spielen (mit besonders weichen Steinen).

Das elegante Château de Ratilly (03 86 74 79 54; www.chateauderatilly.fr; Erw./Kind 4 €/frei; Juli–Sept. tgl. 10–18 Uhr, April–Juni & Okt. Mo–Fr 10–12 & 14–18, Sa & So 15–18 Uhr) aus dem 11. Jh. inmitten der Landschaft bei Treigny zeigt eine Keramiksammlung der Familie Pierlot und ausgezeichnete wechselnde Ausstellungen zeitgenössischer Kunst. Auch Konzerte werden veranstaltet.

ABSTECHER

DIE WEINANBAUGEBIETE IRANCY & COULANGES-LA-VINEUSE

Wenn man Einheimische danach fragt, wo man am besten Weine aus dem westlichen Burgund verkosten kann, werden einem viele Irancy nennen. In dieser relativ neuen (1999) Appellation d’Origine Protégée (AOC) werden vor allem Pinot-Noir-Reben angebaut. Die Dörfer, in denen der Wein angebaut wird, sind alle unglaublich malerisch. Inmitten einer sanften Hügellandschaft und Kirschbaumgärten, die im Frühling blühen, liegen Irancy und das benachbarte Coulanges-la-Vineuse, das seine eigene kontrollierte Herkunftsbezeichnung besitzt, etwa 13 km südlich von Auxerre. Hier befindet sich eine Vielzahl an Weingütern, die Verkostungen anbieten. In Irancy lohnt sich ein Besuch beim Bioweinbauern Thierry Richoux (03 86 42 21 60; 73 rue Soufflot) und in Coulanges-la-Vineuse bei Clos du Roi (03 86 42 25 72; www.closduroi.com; 17 rue André Vilidieu; Mo–Sa 8–19 Uhr) oder im Dorfzentrum bei Domaine Maltoff (03 86 42 32 48; www.maltoff.com; 20 rue d’Aguesseau; inkl. Frühstück EZ 54–70 €, DZ 64–70 €; ), das auch ein B&B ist. Nördlich von Irancy empfiehlt sich außerdem ein Abstecher zum Weingut Domaine Bersan (03 86 53 33 73; www.bersan.fr; 20 rue du Docteur Tardieux) in St-Bris-le-Vineux, das schon seit über fünf Jahrhunderten von der gleichen Familie betrieben wird. Interessant sind auch die Führungen durch die mittelalterlichen Keller unter den Verkostungsraum.

Chablis

2400 EW.

Das wohlhabende und malerische Städtchen Chablis, 19 km östlich von Auxerre, hat seinen Reichtum durch Anbau, Reifung und Vermarktung jenes Weißweins erworben, der den Namen Chablis in der ganzen Welt berühmt gemacht hat.

Chablis wird ausschließlich aus der Chardonnay-Traube gekeltert – erstmals taten dies die Mönche von Pontigny. Heute wird der Wein in vier AOCs angeboten: Petit Chablis, Chablis, Chablis Premier Cru und Chablis Grand Cru, der renommierteste von allen. Die sieben grands crus werden auf nur 1 km^2 Land an den Hängen nordöstlich des Orts liebevoll kultiviert.

Sehenswertes & Aktivitäten

Zu den besuchenswerten Dörfern in der Umgebung gehören Courgis mit tollen Aussichten, Chichée und Chemilly, beide am Fluss Serein, und Chitry-le-Fort, das berühmt für seine Festungskirche ist. Etliche Weingüter gibt es in dem hinreißenden Dorf Fleys.

Altstadt      HISTORISCHES ZENTRUM

Mönche, die vor den Angriffen der Normannen auf Tours geflohen waren, legten im 9. Jh. den Grundstein für die gotische Église St-Martin (Juli & Aug.) aus dem 12. und 13. Jh. Die Kirche steht zwei Häuserblocks nordwestlich der Place Charles de Gaulle. Richtung Südosten durch die Rue Porte Noël befinden sich die beiden Wehrtürme der Porte Noël (1778), die einst das südliche Stadttor von Chablis umrahmten. Weitere interessante Orte sind das mysteriöse Gebäude aus dem 16. Jh., die Synagoge (10-14 rue des Juifs), die kürzlich restauriert wurde und gelegentlich für Besichtigungen geöffnet ist (bei der Touristeninformation nachfragen), und der Keller des Petit Pontigny (rue de Chichée) aus dem 12. Jh., der nur von außen besichtigt werden kann und früher von den Zisterziensermönchen zu Fermentierung ihrer Weine genutzt wurde.

Weinprobe      WEINPROBE

Wein kann an Dutzenden Orten rund um Chablis verkostet und gekauft werden; in der Touristeninformation gibt es eine umfassende Liste. Wer gerne verschiedene Lesen unter einem Dach testen möchte, sollte im Keller der Kooperative La Chablisienne (03 86 42 89 98; www.chablisienne.com; 8 bd Pasteur; Juli & Aug. 9–19 Uhr, restliches Jahr 9–12.30 & 14–19 Uhr), die sechs der sieben grands crus des Chablis vertreibt, in der hoch angesehenen Cave du Connaisseur (03 86 42 87 15; www.lacaveduconnaisseur.com; 6 rue des Moulins; 10–18 Uhr) aus dem 13. Jh. oder im Weinladen bei Signé Chablis vorbeischauen.

Wandern      WANDERN

Zu den Wanderungen durch die Weinberge von Chablis aus gehören die Circuit des Grands Crus (8 km), die Circuit des Clos (13–24 km, je nach Route) und die Circuit du Moulin des Roches (15,5–33 km). Die Touristeninformation verkauft Wanderkarten (3 €) und IGN-Karten (10,70 €).

Radfahren      RADFAHREN

Mit dem Rad lässt sich die Gegend um Chablis bestens erkunden, z. B. auf dem flachen und bewachsenen, 45 km langen Chemin de Serein, der an der alten Tacot-Bahnlinie Richtung Südosten bis Noyers-sur-Serein und L’Isle-sur-Serein entlang führt. An der Touristeninformation kann man von Mai bis September Fahrräder (1 Std./halber Tag/ganzer Tag 2,50/10/18 €) ausleihen.

Geführte Touren

Chablis Vititour (03 86 42 84 54, 06 11 47 82 98; www.chablis-vititours.fr; 90 Min./halber Tag/ganzer Tag 25/65/140 €) klappert die Weingüter in einem Minibus mit Klimaanlage ab, während man bei Au Coeur du Vin (03 86 18 96 35, 06 80 68 23 76; www.aucoeurduvin.com; Touren ab 40 €) in einem alten Citroën 2CV fährt.

Schlafen

La Menuiserie      B&B €

(03 86 18 86 20; www.chablis-chambresdhotes-lamenuiserie.fr; 11 rue du Panonceau; EZ/DZ 75/80 €, 4BZ 135–150 €; ) Was für ein Prachtexemplar! Man stelle sich vor: eine ehemalige menuiserie (Tischlerei), die mit Achtung vor der Seele des Ortes renoviert wurde und nun ein unglaublich einladendes Zimmer mit freigelegten Balken und Steinwänden beherbergt. Auf der Galerie können noch bis zu vier weitere Personen übernachten. Es gibt Rabatte um die 10 €, wenn man zwei Nächte oder länger bleibt.

Maison du Moulin des Roches      B&B €€

(03 86 32 30 76; www.chablis-maisondumoulindesroches.fr; DZ/3BZ/4BZ 115/150/185 €; ) Dieses detailverliebt renovierte B&B liegt nur 1 km außerhalb von Chablis neben einer alten Mühle am Fluss Serein. Es bietet vier geräumige, elegant eingerichtete Zimmer. Im Untergeschoss haben Gäste Zugang zu einem Kaminzimmer mit hoher Decke, einem Fitnessraum und (für einen Aufschlag) zu einem Hammam. Besitzer Thierry ist ein begeisterter Marathonläufer und rühmt sich für sein üppiges Frühstück mit frisch gepresstem Saft, Käse aus der Region, Früchten aus dem eigenen Garten und mehr.

Hôtel du Vieux Moulin      BOUTIQUEHOTEL €€

(03 86 42 47 30; www.larochehotel.fr; 18 rue des Moulins; DZ 145–245 €; ) Die frühere Mühle mit fünf Zimmern und zwei Suiten, allesamt dezent und sehr zeitgenössisch, bietet einen herrlichen Blick auf einen Seitenarm der Serein sowie einen grand-cru-Ausblick aus dem Frühstücksraum.

Chambres d’Hôtes du Faubourg St-Pierre      B&B €€

(03 86 42 83 90; www.faubourg-saint-pierre.com; rue Jules Rathier; DZ 75–100 €; ) Dieses B&B in einem prächtigen Stadthaus bietet einen Komfort, der so manches Hotel vor Scham erröten lässt. Der Charakter der Villa wurde trotz Restaurierung auf liebevolle Weise bewahrt und die drei Zimmer sind groß, hell und romantisch. Das schönste ist „Pauline“ mit honigfarbenem Parkettboden und einem Marmorkamin.

Essen & Ausgehen

Le Bistrot des Grands Crus      TRADITIONELL FRANZÖSISCH €

(03 86 42 19 41; www.bistrotdesgrandscrus.com; 8-10 rue Jules Rathier; Menüs 11–21 €; 12–14 & 19–21 Uhr) Ein Stück südöstlich von der Porte Noël liegt dieses angesagte Lokal, in dem cuisine du terroir mit den frischsten einheimischen Zutaten serviert wird. Das formule-Menü für 10,50 € mit einem Hauptgericht und einem Glas Wein gehört zu den besten Angeboten im Burgund; es wird an Wochentagen zum Mittag und am Abend serviert.

La Cuisine Au Vin      MODERN FRANZÖSISCH €€

(03 86 18 98 52; www.lacuisineauvin.fr; 16 rue Auxerroise; Mittagsmenü 17 €, Abendmenü 29–45 €; Di 12–13.30, Mi–Sa 10–13.30 & 19.30–21.15, So 12–14 Uhr) In dieser cave aus dem 11. Jh., die mit grünem Neonlicht optische Highlights setzt, werden dem Gast großartig angerichtete Speisen aus Bio-Zutaten serviert. Das Restaurant ist ein Ableger des Weinguts Defaix (www.chablisdefaix.com; 14 rue Auxerroise) und bezieht seine Zutaten aus dem eigenen Garten.

Signé Chablis      WEINBAR

(03 86 46 32 85; www.signe-chablis.com; 8 rue Auxerroise; 11–18 Uhr) Die englisch sprechenden Besitzer Arnaud und Guillaume betreiben diese Mischung aus Weinladen, Verkostungszimmer und selbst ernanntem oenobistro, in dem Gäste 3-cl-Verkostungsgläser (0,75–1,90 €) oder volle 12-cl-Gläser (3–7,50 €) Petit Chablis, Chablis, Chablis Premier Cru und Chablis Grand Cru in Begleitung von Käse, Wurst und oder Schnecken aus der Region genießen können.

Praktische Informationen

Touristeninformation (03 86 42 80 80; www.chablis.net; 1 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny; 10–12.30 & 13.30–18 Uhr, Nov.–März So geschl.) Bietet kostenlose Karten der Stadt und der Weingüter der Umgebung.

An- & Weiterreise

Bus 4 von TransYonne verbindet Chablis mit Auxerre und Tonnerre (2 €, 30 Min. in jede Richtung, 1-mal tgl. außer So) Fahrpläne gibt es online oder in der Touristeninformation.

NICHT VERSÄUMEN

CHÂTEAU DE MAULNES

Das Château de Maulnes (03 86 72 92 00; www.maulnes.fr; Cruzy-le-Châtel; Erw./ Kind 2,50/1,50 €; April–Okt. Sa & So 14.30–17.30 Uhr, Juli–Aug. tgl.), 24 km östlich von Tonnerre ist kein normales Schloss, sondern wirklich etwas Besonderes. Dieses Gebäude aus der Renaissance ist das einzige Château in Frankreich, das auf einem fünfeckigen Fundament errichtet wurde und von fünf Türmen verstärkt wird.

Abbaye de Pontigny

Die schlichte Abbaye de Pontigny (03 86 47 54 99; www.abbayedepontigny.eu; Führung optional 4,50 €; April–Okt. 10–18 Uhr, Nov.–März 9.30–16.30 Uhr) , 1114 gegründet, liegt 25 km nördlich von Auxerre inmitten üppiger Senffelder. Die spektakuläre abbatiale (Abteikirche) ist eines der letzten erhaltenen Beispiele der Zisterzienserarchitektur im Burgund. Die Einfachheit und Klarheit des Bauwerks aus weißem Stein spiegelt die Askese des Zisterzienserordens wider. Das Sonnenlicht, das im Sommer durch die hohen Fenster fällt, erzeugt ein unglaubliches Gefühl von Frieden und Ruhe. Das Heft Pontigny entdecken (2,50 €), erhältlich im Andenkenladen, weist auf faszinierende architektonische Details hin.

Der gotische Sakralbau mit seinem 108 m langen, von 23 Kapellen gesäumten Hauptschiff stammt aus der Mitte des 12. Jhs. Das hölzerne Chorgitter, Chorgestühl und die Orgelempore wurden erst im 17. und 18. Jh. hinzugefügt.

Die hiesigen Mönche hatten als Erste die Herstellung des Chablis-Weins perfektioniert. Im Sommer finden hier Konzerte statt.

Tonnerre

5480 EW.

Das Städtchen Tonnerre, am Canal de Bourgogne, ist besonders für sein Hôtel-Dieu (www.hoteldieudetonnerre.jimdo.com; rue de l’Hôpital; Erw./Kind 5,50 €/frei; Mo–Sa 9.30–12 & 13.30–17.30, So 10–12.30 & 14–18 Uhr, Mitte Okt.–Mitte April So & Mi geschl.) bekannt, ein Armenkrankenhaus, das 1293 von Marguerite de Bourgogne, der Frau von Karl I. von Anjou, gegründet wurde. Am östlichen Ende des Krankensaals mit Tonnengewölbe, nahe der Kapelle und Marguerites Grabstätte, befindet sich eine außergewöhnliche Grablegung Christi aus dem 15. Jh., die aus einem einzigen Steinblock herausgemeißelt wurde.

Etwa 400 m weiter westlich sprudeln 200 l Wasser pro Sekunde aus der Fosse Dionne, einer natürlichen Quelle, die für die Kelten ein heiliger Ort war und deren grünblaue Schattierung auf eine große Tiefe hinweist. Die Legende sagt, dass an ihrem Grund eine Schlange lauert. Das große, runde Becken wird von einem Waschhaus aus dem mittleren 18. Jh., einem Halbkreis aus alten Häusern und bewaldeten Hängen umgeben.

In den Dörfern rund um Tonnerre werden auf den Weingütern des Tonnerrois einige sehr gute Rot-, Weiß- und Roséweine hergestellt, die am besten mit einem traditionellen einheimischen Gericht oder Käse aus der Region genossen werden. Die Weißweine sind zwar nicht so bekannt wie die aus dem Chablis, sie bestechen aber mit einem leicht fruchtigen Aroma und sind es wert, probiert zu werden.

Wer über Nacht in Tonnerre bleiben will, sollte La Ferme de Fosse Dionne (03 86 54 82 62; www.ferme-fosse-dionne.fr; 11 rue de la Fosse Dionne; EZ/DZ inkl. Frühstück 67/72 €) aufsuchen. Das anheimelnde Bauernhaus aus dem späten 18. Jh. bietet einen Ausblick auf die Fosse Dionne, ein Café und ein Antiquitätengeschäft.

Die Touristeninformation (03 86 55 14 48; www.tourisme-tonnerre.fr; place Marguerite de Bourgogne; 10–12 & 14–18 Uhr, Mitte Okt.–März Mi & So geschl.) liegt gleich am Eingang zum Hôtel-Dieu, verleiht Fahrräder (Std./halber/ganzer Tag 3/10/18 €) und hat Wanderbroschüren und eine Karte der Weingüter des Tonnerrois.

Von Tonnerre fahren Züge nach Dijon (20,40 €, 1 Std., 12-mal tgl.) und Auxerre (11,40 €, 50 Min., zwei Direktzüge tgl.; sonst Umsteigen in Laroch-Migennes).

Château de Tanlay

Das Château de Tanlay (03 86 75 70 61; www.chateaudetanlay.fr; Tanlay; Erw./Kind 9/5 €; Führungen März–Mitte Nov. Mi–Mo 10, 11.30, 14.15, 15.15, 16.15 & 17.15 Uhr) ist ein elegantes Prachtstück der französischen Renaissance aus dem 17. Jh., umgeben von einem breiten Wassergraben und kunstvoll gestalteten Nebengebäuden. Highlight in den Innenräumen ist die Grande Galerie, deren Wände und Decke über und über mit Trompe-l’oeil-Malereien bedeckt sind. Das Schloss liegt 10 km östlich von Tonnerre im Dorf Tanlay.

Château d’Ancy-le-Franc

Zu einem Abstecher in die italienische Renaissance entführt das Château d’Ancy-le-Franc (03 86 75 14 63; www.chateau-ancy.com; Ancy-le-Franc; Erw./Kind 9/6 €; April–Mitte Nov. Di–So 10.30–12.30 & 14–18 Uhr, Juli & Aug. 10.30–18 Uhr), das in den 1540er-Jahren vom bekannten italienischen Architekten Serlio errichtet wurde. Fast alle Wand- und Deckengemälde stammen, wie das 32 m große Wandbild in der Galerie de Pharsale, ebenfalls von italienischen Künstlern, die Franz I. an den Hof von Fontainebleau geholt hatte. Zur Besichtigung gibt es englischsprachige Broschüren. 2014 wurde die private Wohnung von Diane de Poitier im Erdgeschoss nach einer ausgiebigen Restauration der Fresken aus dem späten 16. Jh. wieder eröffnet.

Das Schloss liegt 19 km südöstlich von Tonnerre.

NICHT VERSÄUMEN

AUBERGE DU POT D’ETAIN

In dem schlichten Dorf L’Isle-sur-Serein, genau zwischen Avallon und Noyers-sur-Serein, würde man nicht unbedingt ein gastronomisches Juwel erwarten. Dennoch gibt es hier die Auberge du Pot d’Etain (03 86 33 88 10; www.potdetain.com; rue Bouchardat, L’Isle-sur-Serein; Menüs 28–60 €; Mi–So 12–13.30, Di–Sa 19–20.30 Uhr, Feb. & 2 Wochen im Okt. geschl.; ), die schnell alle Zweifler verstummen lässt. Auf der Karte stehen klassische burgundische Gerichte aus frischem Fleisch, Fisch und Gemüse aus der Region. Die 60 Seiten lange Weinkarte ist als eine der fünf besten Frankreichs ausgezeichnet worden. Die auberge (Landgasthaus) bietet außerdem neun makellose und gemütliche Zimmer im Landhausstil (DZ 65–98 €).

Noyers-sur-Serein

690 EW.

Ein Muss bei jeder Reise durch das Burgund. Das absolut malerische mittelalterliche Dorf Noyers (sprich: „Noa-jähr“) in einer engen Kurve des Flusses Serein, 30 km südöstlich von Auxerre, ist von sanft gewelltem Weideland und bewaldeten Hügeln umgeben.

Das Dorf ist weitgehend von Steinwällen und Festungsmauern umschlossen und durch zwei imposante Steintore zugänglich. Die Kopfsteinpflasterstraßen sind gesäumt von Giebelhäusern aus dem 15. und 16. Jh., steinernen und hölzernen Bogengängen und mehreren Kunstgalerien.

In der Fassade der Mairie (Rathaus) aus dem 18. Jh. neben der Bibliothek markieren eingeritzte Striche die historischen Hochwasserstände.

Aktivitäten

Noyers ist ein ausgezeichneter Ausgangspunkt für Wanderungen. Durch das von einer Uhr gekrönte Südtor führt der Chemin des Fossés nach Nordosten entlang dem Fluss Serein und der Festungsmauer. Von den ehemals 23 Türmen der Festungsmauer aus dem 13. Jh. sind noch 19 erhalten. Einige hundert Meter hinter dem letzten Turm führt ein gekennzeichneter Weg zum völlig zerstörten Schloss von Noyer auf der Bergspitze. Die Schilder weisen weiter den Weg zur Belvédère Sud mit spektakulären Aussichten auf die Stadt und über das Tal. Außerdem gibt es noch einige längere Wanderungen in der Region; Informationen gibt die Touristeninformation.

Festivals & Events

Während der Recontres Musicales de Noyer (www.musicalesdenoyers.com) im Juli bieten diverse Veranstaltungsorte zwei Wochen lang klassische Konzerte und Jazz-Sessions.

Schlafen & Essen

Moulin de la Roche      B&B €

(03 86 82 68 13; facqarch@wanadoo.fr; rte d’Auxerre; EZ/DZ/3BZ/4BZ inkl. Frühstück 65/90/110/140 €; ) Nordwestlich der Stadt liegt diese renovierte Mühle auf einem herrlichen 3 ha großen Grundstück gleich am Serein. Es bietet zwei hübsche Gästezimmer und ein Mühlenrad im Gemeinschaftsraum.

La Vieille Tour      B&B €

(03 86 82 87 69; place du Grenier à Sel; inkl. Früstück EZ 50 €, DZ 60–80 €; April–Sept.; ) Diese von Niederländern betriebene Unterkunft ist in einem weitläufigen Haus aus dem 17. Jh. untergebracht und bietet ihren Gästen ein paar einfach eingerichtete, unterschiedlich große chambres d’hôte, jede Menge regionaltypischen Charme und einen hübschen Garten. Die schönsten Zimmer mit traumhaftem Blick auf den Fluss befinden sich im mittelalterlichen Steinturm.

Le Tabellion      B&B €€

(03 86 82 62 26, 06 86 08 39 92; www.noyers-tabellion.fr; 5 rue du Jeu de Paume; DZ 90–92 €; ) Freundlich, auskunftsfreudig und mehrsprachig führt Besitzerin Rita Florin dieses schöne B&B in einem ehemaligen Notariat direkt neben der Kirche. Die drei geschmackvoll eingerichteten und auf charmante Weise rustikalen Zimmer haben ihre ganz eigene Ausstrahlung und hinter dem Haus gibt’s einen wunderschönen Garten.

Restaurant La Vieille Tour      MODERN BURGUNDISCH €€

(03 86 82 87 36; rue Porte Peinte; Menüs 17–25 €; April–Sept. Sa–Mi 12–14, Fr–Mi 19–21 Uhr; ) Direkt unter dem Uhrenturm am Stadteingang kreieren die kreativen, jungen Chefs Laurenz und Hélène eine leckere, einfache und abwechslungsreiche Mischung aus burgundischen Speisen und exotischen Interpretationen. Es gibt auch eine Auswahl an vegetarischen Gerichten.

Les Millésimes      BURGUNDISCH €€

(03 86 82 82 16; www.maison-paillot.com; 14 place de l’Hôtel de Ville; Menü 27 €; Di–So 12–15, Di–Sa 19–21 Uhr) Diese kulinarische Oase ist in einem restaurierten Haus aus dem Mittelalter mit großem Kamin und robusten Holztischen untergebracht. Spezialisiert hat man sich auf terroir-Gerichte, vom jambon au chablis (Schinken mit Chablis-Aroma) bis zur tourte à l’Époisses (Pastete mit Époisses-Käse). Bekannt ist das Lokal außerdem für seine gute Weinkarte.

Shoppen

In Noyer lebt eine ansehnliche Anzahl einheimischer und ausländischer Künstler.

Création Maroquinerie      LEDER

(03 86 75 94 60; 24 place de l’Hôtel de Ville; Mi–So 10–12.30 & 14.30–18 Uhr) Zwischen den schrulligen Galerien der Stadt ist Création Maroquinerie ein phantastisches Lederwarengeschäft mit schicken Gürteln und geschmeidigen Handtaschen. Die Besitzer, Yazmhil und Brice, fertigen alles vor Ort in Maßarbeit an.

Galerie d’Enluminures Médiévales      BELEUCHTUNG

(06 47 99 26 44; www.diane-calvert.com; 47 rue de la Petite Étape aux Vins; Mai–Sept. nach Vereinbarung) Ein interessanter Ort ist das Atelier von Diane Calverts, die ihre eigenen Farbpigmente fertigt, indem sie Halbedelsteine zerreibt. Sie benutzt bei der Arbeit Pergament und Schreibfedern.

Maison Paillot      ESSEN, WEIN

(03 86 82 82 16; www.maison-paillot.com; 14 place de l’Hôtel de Ville; 9–12.30 & 15–19 Uhr) Gourmets und Weinliebhaber sollten diese Fleischerei mit Feinkostgeschäft und gut bestücktem Weinkeller aufsuchen.

Praktische Informationen

Touristeninformation (03 86 82 66 06; www.noyers-et-tourisme.com; 22 place de l’Hôtel de Ville; 10–13 & 14–18 Uhr, Okt.–Mai So geschl.)

Avallon

7550 EW.-

Die früher einmal strategisch bedeutsame Festungsstadt Avallon, einst eine Kutschenstation zwischen Paris und Lyon, liegt auf einem malerischen Hügel mit Blick auf die grünen Ufer zweier Nebenflüsse des Cousins. Am lebhaftesten geht’s in dem Städtchen auf dem Markt am Samstagvormittag zu. Ansonsten ist es eine gute Ausgangsstation zum Besuch von Vézelay und dem Parc Naturel Régional du Morvan.

Sehenswertes & Aktivitäten

Die Altstadt liegt auf einer dreieckigen Granitanhöhe zwischen zwei Schluchten im Osten und Westen.

Musée de l’Avallonnais      MUSEUM

(03 86 34 03 19; 5 rue du Collège; Erw./Kind 3 €/frei; April–Sept. Mi–Mo 14–18 Uhr, Rest des Jahres Sa & So) Das wunderbare kleine Museum wurde im Jahr 1862 gegründet. Spannend sind hier vor allem die expressionistischen Aquarelle von Georges Rouault (1871–1958) und eine hervorragende Sammlung von silbernem Art-déco-Schmuck des bekannten Designers und Juweliers Jean Després (1889–1980). Im Obergeschoss sollte man sich unbedingt die Dauerausstellung über die in Asien lebenden Yao ansehen.

Collégiale St-Lazare      KIRCHE

(rue Bocquillot; 9–12 & 14–18 Uhr) Vor etwa 800 Jahren lockte ein Schädelfragment des hl. Lazarus als angebliches Anti-Lepra-Mittel wahre Pilgerströme hierher. Die Kirche, die aus dem frühen 12. Jh. stammt, hatte ursprünglich drei Eingangsportale. Eines davon wurde 1633 vom einstürzenden Nordturm zertrümmert, die beiden übrigen sind prachtvoll im romanischen Stil ausgeschmückt, allerdings ist ein Großteil der Steinmetzarbeiten beschädigt.

Tour de l’Horloge      UHRENTURM

(Grande Rue Aristide Briand) Dieser massive Turm aus dem 15. Jh. überragt die alte Hauptstraße der Stadt.

Wandern & Radfahren      WANDERN, RADFAHREN

Vom alten Tor Petite Porte führt ein Weg hinab, der einen schönen Blick über die Vallée du Cousin bietet. Die Stadtmauer mit ihren Türmen und den Bollwerken aus dem 15. bis 18. Jh. bietet ebenfalls einen schönen Spazierweg. Für eine Wanderung oder Radtour in der ländlichen Idylle der Vallée du Cousin eignet sich die schattige, einspurige D427. Sie folgt dem gemächlich plätschernden Cousin durch dichte Wälder und saftige Wiesen. Die Touristeninformation verkauft Wanderkarten und informiert über den Parc Naturel Régional du Morvan.

Schlafen & Essen

Avallon

Hôtel Les Capucins      HOTEL €

(03 86 34 06 52; www.avallonlescapucins.com; 6 av Président Doumer; DZ 54–67 €; ) In einer ruhigen, von Pflaumenbäumen gesäumten Nebenstraße in der Nähe des Bahnhofs steht das Hotel Avallons mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Die 25 Zimmer sind tadellos und gut ausgestattet. Am günstigsten sind die kürzlich renovierten Zimmer im 3. Stock unter dem Dach; die komfortabelsten sind die neueren Zimmer nach hinten raus. Das angeschlossene Restaurant (av Président Doumer; Hauptgerichte 12–24 €, Menüs 18–39 €; tgl.) serviert hervorragend zubereitete burgundische Gerichte. Hinter dem Hotel gibt es eine kleine Terrasse und einen Garten; außerdem kostenlose Parkplätze.

Dame Jeanne      TEEHAUS €

(03 86 34 58 71; www.damejeanne.fr; 59 Grand Rue Aristide Briand; Snacks 6–10 €; 8–19 Uhr, geschl. ganzjährig Do & im Winter So; ) Aus der ganzen Umgebung kommen die Leute hierher, um das schmackhafte Mittagessen oder die Gebäckleckereien im Garten oder im Salon aus dem 17. Jh. zu probieren; nördlich der Touristeninformation.

Le Vaudésir      MODERN BURGUNDISCH €

(03 86 34 14 60; www.levaudesir.com; 84 rue de Lyon; Hauptgerichte 14,50–18 €, Mittagsmenüs 14,50–20 €; Mo, Di & Do–So mittags, Mo & Do–Sa abends) Frische und Bezahlbarkeit gehören zu den Markenzeichen dieses mondänen Bistros, 800 m vom Stadtzentrum entfernt an der Straße nach Lyon. Zu den Spezialitäten des Restaurants gehören der jambon à la chablisienne (in Chablis-Sauce gekochter Schinken) und escargots en risotto (Schnecken). Im Sommer gibt’s auch draußen Sitzgelegenheiten.

Rund um Avallon

Camping Municipal Sous Roche      CAMPINGPLATZ €

(03 86 34 10 39; www.campingsousroche.com; Platz pro Erw./Kind/Zelt/Auto 3,60/2/2,70/2,70 €; Ende März–Ende Okt.; ) Ein sehr gepflegter Platz 2 km südöstlich der Altstadt an den bewaldeten Ufern des Cousins. Es gibt eine Kletterlandschaft für Kids, Stromanschlüsse und Abwasserentsorgung.

La Cimentelle      B&B €€

(03 86 31 04 85; www.lacimentelle.com; 4 rue de la Cimentelle; EZ 83–109 €, DZ 88–114 €, 4BZ 165–210 €; ) In dem Schlösschen auf einem ausgedehnten, baumbestandenen Gelände 6 km nördlich von Avallon stehen zwei phantastische Familienappartements und drei luxuriös ausgestattete Gästezimmer zur Verfügung, jedes ein bisschen anders. Im schönsten Zimmer namens Hippolyte steht eine Klauenfußbadewanne vor dem Kamin. Weitere Annehmlichkeiten sind ein spektakulär gelegener Swimmingpool und das üppige tables d’hôte (42 €, inkl. Getränke). Die freundliche Gastgeberin Nathalie spricht Englisch.

Le Moulin des Ruats      HISTORISCHES HOTEL €€

(03 86 34 97 00; www.moulindesruats.com; D427; DZ 88–160 €; Mitte Feb.–Mitte Nov.; ) Diese romantische Getreidemühle von einst liegt auf einem wunderschön bewaldeten Fleckchen Erde direkt am Cousin mit einer hinreißenden Terrasse am Wasser. Die günstigeren Zimmer sind ein wenig enttäuschend, aber es lohnt sich, das Eckzimmer Nr. 4 zu buchen, das einen herrlichen Blick auf die Mühle und den Fluss bietet. In dem ruhigen Restaurant am Fluss wird exzellente burgundische Küche serviert.

Praktische Informationen

Touristeninformation (03 86 34 14 19; www.avallon-morvan.com; 6 rue Bocquillot; Internet 2 €/30 Min., WLAN frei; Mo–Sa 9.30–12.30 & 14–18 Uhr, Juli–Sept. auch So 10–12 & 14–16 Uhr; ) Südlich vom Uhrenturm; Internetzugang.

An- & Weiterreise

BUS

Transco (03 80 11 29 29; www.cotedor.fr) Bus 49 fährt vom Bahnhof nach Dijon (1,50 €, 2¼ Std., 2- bis 3-mal tgl.). TransYonne bietet seltene Busse (2 €) nach Noyers-sur-Serein (40 Min.–1 Std.), Tonnerre (1 –1¾ Std.) und Auxerre (1 Std.). Fahrpläne gibt es online oder in der Touristeninformation.

ZUG

Züge fahren von hier zu folgenden Orten:

Auxerre 10,60 €, 1¼ Std., 3- bis 4-mal tgl.

Paris Gare de Lyon oder Gare de Bercy 34,70 €, 3 Std., 3-mal tgl.

Sermizelles-Vézelay 3,50 €, 15 Min., 3- bis 5-mal tgl.

Vézelay

440 EW.

Dieses winzige Dörfchen Vézelay – ein Unesco-Weltkulturerbe – gehört zu den architektonischen Perlen Frankreichs. Vézelay scheint mit seiner Lage auf einem Felsvorsprung, überragt von einer mittelalterlichen Basilika und umgeben von einem grandiosen Flickenteppich aus Weingärten, Sonnenblumenfeldern und Kuhweiden, wie aus einer anderen Zeit hierher verpflanzt.

Hier beginnt auch einer der wichtigsten Pilgerwege ins spanische Santiago de Compostela (www.compostelle.asso.fr).

Geschichte

Die Reliquien der hl. Magdalena machten das Benediktinerkloster von Vézelay im 11. und 12. Jh. zu einem bedeutenden Wallfahrtsort. Der hl. Bernhard, der erste Abt des Zisterzienserordens, rief hier 1146 zum Zweiten Kreuzzug auf. 1190 trafen sich König Philipp August von Frankreich und Richard Löwenherz von England in Vézelay, um von hier aus zum Dritten Kreuzzug aufzubrechen.

Vézelays Weingärten, zu gallorömischen Zeiten angelegt, wurden Ende des 19. Jhs. durch Reblausbefall vernichtet. Erst seit 1973 wachsen hier wieder Reben.

Sehenswertes

Basilique Ste-Madeleine      WAHRZEICHEN, KIRCHE

(www.basiliquedevezelay.org) Die umwerfende Basilika auf einer Bergkuppe oberhalb von Vézelay wurde erstmals in den 880er-Jahren auf einer römischen und später karolingischen Stätte erbaut und zwischen dem 11. und 13. Jh. umgebaut. Das vom Narthex (Vorhalle) aus sichtbare berühmte Tympanon aus dem 12. Jh. zieren romanische Skulpturen der Apostel, die von Jesus auf dem Thron den Segen empfangen. Das Mittelschiff sieht mit Rundbögen und kleinen Fenstern typisch romanisch aus, während sich im Querschiff und Chor (1185) gotische Spitzbögen finden. Die Krypta aus der Mitte des 12. Jhs. beherbergt einen Reliquienschrein mit einem Knochen, der von der hl. Magdalena stammen soll.

Die Kirche hat eine bewegte Geschichte. 1120 wurde sie durch ein Feuer beschädigt, 1569 von Hugenotten verwüstet, während der Französischen Revolution entweiht und dann auch noch mehrfach vom Blitz getroffen. Mitte des 19. Jhs. stand die Kirche kurz vor dem Einsturz. 1840 nahm sich der Architekt Viollet-le-Duc der undankbaren Aufgabe an, das Bauwerk zu retten. Seine Arbeiten, darunter auch die Rekonstruktion der Westfassade mit ihren Portalen, verhalfen der einstigen Geisterstadt Vézelay zu neuem Leben.

Besucher können an Andachten oder Gottesdiensten teilnehmen. Von Juni bis September werden im Hauptschiff Konzerte mit geistlicher Musik gegeben; in der Touristeninformation und auf ihrer Website sind die Termine zu erfahren.

INSIDERWISSEN

JENSEITS DER BASILIKA: VÉZELAYS VERSTECKTE BERGKAPELLE

Natürlich zieht die eindrucksvolle Basilika auf der Bergspitze den Löwenanteil der Touristen an, aber direkt dahinter versteckt sich ein weniger bekanntes Schmuckstück. Ein 15-minütiger Spaziergang auf einem ausgeschilderten Weg, der hinter der Basilika beginnt, führt zur romanischen Chapelle Ste-Croix (liebevoll La Cordelle genannt, nach dem Kordelgürtel der Franziskanermönche, die diesen Ort im 13. Jh. erschlossen), die umrankt von Wein, der die Fassade hinaufklettert, auf einem idyllischen Berghang schlummert. Die schöne und einfache Kapelle wurde zum Gedenken an die Predigten von Bernard de Clairvaux auf dem zweiten Kreuzzug im Jahr 1146 erbaut. Heute gibt es keine Anzeichen für das Gedränge, das vor fast neun Jahrhunderten auf den Feldern herrschte. Die Kapelle ist eher zu einem Pilgerort jenseits der üblichen Touristenwege geworden für alle, die im Herzen des Burgunds nach einem Ort der Ruhe und Kontemplation suchen.

Musée Zervos      KUNSTMUSEUM

(03 86 32 39 26; www.musee-zervos.fr; rue St-Étienne; Erw./Kind 3 €/frei; Mitte März–Mitte Nov. Mi–Mo 10–18 Uhr, Juli & Aug. tgl.) Das phantastische Museum im wunderschönen Haus von Romain Rolland (1866–1944), dem pazifistischen Schriftsteller und Nobelpreisträger für Literatur, zeigt die Sammlung von Christian Zervos (1889–1970). Der Kunstkritiker, Galerist und Freund zahlreicher Größen der modernen Kunst hat zusammen mit seiner Frau Yvonne Gemälde, Skulpturen und Mobiles von Calder, Giacometti, Kandinsky, Léger, Miró und Picasso (für den er einen grundlegenden, 22-bändigen Katalog erstellt hatte) gesammelt.

Maison Jules Roy      HISTORISCHES GEBÄUDE

(03 86 33 35 01; rue des Écoles; Mi–So 14–18, Mo 14–17 Uhr, Mitte Nov.–Mitte März geschl.) Das Haus von Jules Roy (1907–2000) liegt am oberen Ende der Stadt im Schatten der Basilika. Besonders interessant sind der schöne Garten und das Arbeitszimmer des in Algerien geborenen Schriftstellers.

Aktivitäten

Wanderwege      WANDERN

Der Park hinter der Basilique Ste-Madeleine bietet wunderbare Ausblicke auf die Vallée de Cure und die umliegenden Dörfer. Ein Feldweg führt in nördlicher Richtung zum alten und zum neuen Friedhof. Die Promenade des Fossés folgt der mittelalterlichen Stadtmauer von Vézelay. Ein Fußweg, der mit einem tollen Blick auf die Basilika aufwartet, verbindet die Porte Neuve an der Nordseite der Festungsmauer mit dem Dorf Asquins (sprich etwa: ah’kä) und dem Flüsschen Cure. Der Fernwanderweg GR13 führt an Vézelay vorbei.

AB Loisirs      OUTDOOR-AKTIVITÄTEN

(03 86 33 38 38; www.abloisirs.com; rue Gravier, St-Père; Juli & Aug. 9.30–18 Uhr, sonst nach tel. Vereinbarung) Dieser gut eingeführte Anbieter, mit Hauptsitz ein paar Kilometer südöstlich von Vézelay in St-Père, verleiht Fahrräder (25 €/Tag) und organisiert Outdoorabenteuer wie Kajaktouren (8/18 km ab 23/38 €), Rafting (46 €), Höhlenexkursionen (halber Tag 39 €), Felsklettern (halber Tag 37 €) und Reitausflüge (18 €/Std.). Fahrräder werden auch zum Hotel gebracht. Es empfiehlt sich, vorher anzurufen.

Festivals & Events

Rencontres Musicales de Vézelay      MUSIKFESTIVAL

(www.rencontresmusicalesdevezelay.com) Dieses Festival mit klassischer Musik, das man nicht verpassen sollte, findet an verschiedenen Orten Ende August statt.

Cité de la Voix Sommerkonzerte      KONZERTE

(www.region-bourgogne.fr/cite-de-la-voix) Die Akademie für Vokalmusik von Vézelay veranstaltet zwischen Ende Juni und September kostenlose Konzerte in der Basilika und an anderen Orten der Stadt.

Schlafen

Centre Ste-Madeleine      HOSTEL €

(03 86 33 22 14; centre.saintemadeleine@orange.fr; 26 rue St-Pierre; B/EZ/DZ 16/23/40 €) Das Pilger-Hostel ist 2013 nach umfangreichen Renovierungen neu eröffnet worden. Es gibt zwei große Schlafsäle sowie privatere Einheiten, die von einem Familienzimmer mit vier Betten bis zum gemütlichen Einzelzimmer unterm Dach reichen. Die Lage direkt gegenüber von der Basilika ist unschlagbar und es gibt eine gut ausgestattete Gemeinschaftsküche.

Cabalus      HISTORISCHES HOTEL €

(03 86 33 20 66; www.cabalus.com; rue St-Pierre; DZ 38–58 €) Das Cabalus hat unglaublich viel Atmosphäre. In einem Gebäude aus dem 12. Jh., gleich neben der Kathedrale, befinden sich vier Zimmer. Sie sind äußerst geräumig und schlicht eingerichtet und warten mit dicken Balken, alten Fliesen und Steinwänden auf. Die preiswerteren Zimmer teilen sich Gemeinschaftstoiletten. Im Café im Untergeschoss bekommt man ein Bio-Frühstück (9 €).

Auberge de Jeunesse et Camping de l’Ermitage      CAMPINGPLATZ, HOSTEL €

(03 86 33 24 18; www.camping-auberge-vezelay.com; rue de l’Étang; B 16 €, Stellplatz pro Erw./Kind/Auto 3/1.50/1 €; Camping April–Okt., Hostel ganzjährig) Für alle, die nicht unbedingt mitten in der Stadt wohnen müssen und Geld sparen möchten, ist diese gut geführte Unterkunft etwa 1 km südlich von Vézelay ein Geschenk des Himmels. Nachdem das Gebäude 2012 gründlich renoviert wurde, gibt es hier nun gut ausgestattete Vier- bis Zehnbettzimmer mit eigener Küchenzeile und glänzenden Badezimmern, umgeben von einem großen, grünen Campingplatz.

La Terrasse      HOTEL €€

(03 86 33 25 50; www.laterrasse-vezelay.com; 2 place de la Basilique; Zi. 100–150 €; ) Das 2014 vollständig renovierte Hotel mit sechs Zimmern in Traumlage gegenüber der Basilika biete zahlreiche zusätzliche Annehmlichkeiten – erstklassige Betten, glänzende neue Bäder und großflächige Fernseher. Einzigartig sind der direkte Blick auf die Basilika aus der Badewanne in Raum 2 und der steinerne Fensterrahmen aus dem 12. Jh. über dem Bett in Raum 4. Im Erdgeschoss gibt es ein Restaurant mit Terrasse.

Essen

À la Fortune du Pot      BURGUNDISCH €

(03 86 33 32 56; www.fortunedupot.com; 6 place du Champ du Foire; Menüs 16–24 €; 12–14 & 19–21 Uhr) Die beste Zeit für einen Besuch in diesem französisch-kolumbianischen Restaurant mit einer englischen iPad-Karte ist bei sonnigem Wetter, wenn sich die Tische auf der Terrasse an einem Platz am Fuße der Hauptstraße von Vézelay verteilen. Das Dreigängemenü für 16 € bietet mittags und abends Klassiker des Burgunds wie Schnecken, tarte à l’Époisses (Käsetarte) und Bœuf Bourguignon.

Le Bougainville      TRADITIONELL FRANZÆSISCH €€

(03 86 33 27 57; 26 rue St-Etienne; Menüs 27–32,50 €; Do–Mo 12–14 & 19–21 Uhr; ) Die freundlichen Inhaber servieren reichhaltige französische und burgundische Spezialitäten, beispielsweise Charolais-Rindfleisch und Kuttelwürste. Aber auch wer von den schweren Gerichten der Region genug hat, braucht sich hier keinerlei Sorgen zu machen. Le Bougainville ist auch für sein Menu du Jardinier (27 €) mit vegetarischen Gerichten bekannt. Eine Rarität im Burgund!

Shoppen

Vézelay zieht schon seit Langem Künstler und Schriftsteller an. Etwa ein halbes Dutzend Galerien und mehrere Wein- und Handwerksgeschäfte säumen die Rue St-Pierre und die Rue St-Étienne.

Domaine Maria Cuny      WEIN

(03 86 32 38 50; www.viti-culture.com; 34 rue St-Étienne; nach Vereinbarung) Der familienbetriebene Weinladen an der Hauptstraße von Vézelay verkauft Bioweine von der winzigen Appellation Bourgogne-Vézelay. Besitzerin Maria und ihre freundliche Tochter Julie organisieren auch Touren zu den Weingütern der Region.

Praktische Informationen

Touristeninformation (03 86 33 23 69; www.vezelaytourisme.com; 12 rue St-Étienne; 10–13 & 14–18 Uhr, Okt.–Mai Do & Nov.–Ostern So geschl.; ) Verkauf von Wanderkarten, Internetzugang (2 €/10 Min.) und kostenloses WLAN.

An- & Weiterreise

Auto & Motorrad

Vézelay liegt 15 km von Avallon entfernt (19 km über die landschaftlich spektakuläre D427 via Pontaubert). Der Clos-Parkplatz, 250 m östlich der Place du Champ-de-Foire (Richtung Avallon), ist kostenlos; die anderen im unteren Teil der Stadt, hinter der Basilika und im Westen Richtung Clamecy kosten 3–4 €/Tag.

TAXI

Taxiruf 03 86 33 19 06. Eine Fahrt vom Sermizelles-Vézelay Bahnhof nach Vézelay kostet um 20 € (26 € nach 19 Uhr und am Sonntag).

ZUG

Täglich fahren zwei SNCF-Busse von Vézelay zum nahe gelegenen Bahnhof von Sermizelles (2,70 €, 15 Min.). Von Sermizelles fahren Züge Richtung Süden nach Avallon (3,50 €, 15 Min.) oder Richtung Norden nach Auxerre (8,40 €, 55 Min.) sowie nach Paris Gare de Bercy (33 €, 2 ½ Std.).

ABSTECHER

BIBRACTE

Die weitläufige Ruine der keltischen Stadt Bibracte (03 85 86 52 35; www.bibracte.fr; archäologische Stätte ganzjährig) liegt auf dem herrlichen Mont Beuvray, 25 km westlich von Autun. Bibracte war im 1. und 2. Jh. v. Chr. die Hauptstadt des keltischen Volks der Haeduer. Dort wurde im Jahr 52 v. Chr. Vercingetorix zum Anführer der gallischen Stämme ernannt. Kurz darauf wurde dieser in der Schlacht von Alesia von Julius Cäsar geschlagen, der dann hier sein Quartier aufschlug. Die Hauptstadt wurde später nach Augustodunum (Autun) verlegt. Heute besteht die Stätte aus 1000 ha Wald mit weiten Ausblicken und zahlreichen Wanderwegen, darunter auch den GR13. Zu den steinernen Relikten gehören Festungswälle und mehrere Gebäudekomplexe, die mal mehr, mal weniger ausgegraben sind.

Das hervorragende Museum der keltischen Kultur (Erw./Kind inkl. Audioguide 7,50 €/frei; Mitte März–Mitte Nov. 10–18 Uhr, Juli & Aug. bis 19 Uhr) erläutert die Exponate der Baukunst, z. B. ein ausgeklügeltes System aus Festungswällen, und die Kultur der gallischen Kelten in ganz Europa. Daneben werden auch Fundstücke der Stätte ausgestellt. In der Hochsaison gibt es Führungen (Mo um 14.30 Uhr auch auf Englisch). Ein Café mit Zen-Atmosphäre serviert Tagesgerichte und verkauft Picknickkörbe.

Rund um Vézelay

Südöstlich von Vézelay liegt am Fuß des Hügels der Ort St-Père mit einer Kirche im gotischen Flamboyant-Stil.

L’Espérance (03 86 33 39 10; www.marc-meneau.com; St-Père; DZ 185–320 €; Mittagsmenü 62–98 €, Abendmenü 169–204 €; Do–So 12–13.30, Mi–Mo 19–22 Uhr, Mitte Jan.–Feb. geschl.; ), Marc Meneaus legendäres französisches Restaurant (und 30-Zimmer-Hotel) mit zwei Michelinsternen, stiehlt allem anderen die Show. Das Haus inmitten eines Gartens bietet perfekten Service und ein Flair kultivierter Eleganz.

An den Salzwasserquellen der Fontaines Salées (03 86 33 37 36; www.saint-pere.fr/les-fontaines-salees.htm; Erw./Kind 5/2,60 €; April–Juni 10–12.30 & 13.30–18.30 Uhr, Juli & Aug. 10–18.30 Uhr, Nov.–März geschl.), 3 km südlich an der D958, befand sich einst eine neolithische Siedlung, später dann ein keltisches Heiligtum (2. Jh. v. Chr.) und schließlich ein römischer Badeort (1. Jh. n. Chr.). Die Eintrittskarte schließt auch das Le Musée Archéologique (03 86 33 37 31; 10.15–12.30 & 13.30–18.25 Uhr, Nov.–März geschl.) in St-Père ein, in dem Fundstücke von der Stätte ausgestellt sind.

2 km weiter südlich liegt das Dorf Pierre-Perthuis (wörtlich „durchlöcherter Stein“), das seinen Namen einem natürlichen Felsbogen verdankt. Nicht weit davon überspannt eine anmutige Brücke von 1770 unterhalb einer modernen Autobahnbrücke den Fluss Cure. Im benachbarten Dörfchen Soeuvres befindet sich Au Moulin de Vézelay (03 86 32 37 80; www.gite-vezelay.fr; 48 Grand Rue; DZ inkl. Frühstück 67–88 €; ), ein B&B um eine alte Steinmühle mit gemütlichen Zimmern auf einem großen Gelände mit Wanderwegen in der Nähe. Château de Bazoches (03 86 22 10 22; www.chateau-bazoches.com; Erw./Kind 8,50/4 €; April–Juni 9.30–12 & 14.15–18 Uhr, Juli & Aug. 9.30–18 Uhr, Mitte Nov.–Mitte März geschl.) in Bazoches liegt prachtvoll an einem Hang mit Blick bis nach Vézelay 12 km im Norden. Die Burg aus dem 13. Jh., in dem sich schon Berühmtheiten wie Richard Löwenherz aufhielten, wurde 1675 vom Feldmarschall und Militärstrategen Marquis de Vauban erworben. Sie gehört noch immer seinen Nachfahren.

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PARC NATUREL RÉGIONAL DU MORVAN

Der 2990 km^2 große Naturpark Morvan, etwa zwischen Vézelay, Avallon, Saulieu und Autun gelegen, erstreckt sich über die vier Departements Burgunds (der Großteil liegt im Nièvre) und umfasst 700 km^2 Waldgebiet, 13 km^2 Seen und unendliches Ackerland, das durch Hecken, Steinmauern, Buchen- und Eichenbestände unterteilt ist. Wer aufmerksam ist, erblickt die größten und majestätischsten Raubvögel Frankreichs, die auf Baumwipfeln nach kleinen Beutetieren Ausschau halten.

Sehenswertes

Mehrere Museumshäuser und historische Stätten im Park, gemeinsam bekannt unter dem Namen Écomusée du Morvan (03 86 78 79 10; www.parcdumorvan.org), zeigen, wie die Menschen im Morvan früher gelebt haben. Die wichtigsten liegen im Dorf St-Brisson. Das Maison des Hommes et des Paysages (St-Brisson; Erw./Kind 3/2 €; Juli & Aug. tgl. 10–13 & 14–18 Uhr, April –Juni & Sept.–Nov. So, Mo & Mi–Fr 10–13 Uhr, Mi–Mo 14–18 Uhr) befasst sich mit dem Zusammenspiel von Mensch und Umwelt (auf Französisch). Ganz in der Nähe wird der Rolle des Morvan als wichtigem Zentrum der französischen Résistance im Zweiten Weltkrieg gedacht. Das Musée de la Résistance en Morvan (www.museeresistancemorvan.fr; St-Brisson; Erw./Kind 6/3,50 €, Audioguide 1 €; Juli & Aug. tgl. 10–13 & 14–18 Uhr, April–Juni & Sept.–Nov. Sa früh & Di sowie Dez.–März geschl.) erzählt von den wichtigsten Personen und Ereignissen.

Sieben Männer der Royal Airforce (die 1944 hier mit ihrem Bomber abgeschossen wurden) und 21 Mitglieder der Résistance sind auf dem sorgsam gepflegten Friedhof Maquis Bernard (www.ouroux-en-morvan.com) begraben. In den dichten Wäldern der Umgebung operierten britische Fallschirmjäger zusammen mit den Streitkräften des Freien Frankreichs. Der Absprungplatz ist durch Schilder markiert. Der Friedhof liegt 8 km südwestlich von Montsauche-les-Settons (an der D977) und 5,6 km östlich von Oroux-en-Morvan (an der D12) in der Nähe des Weilers Savelot.

Von Le Signal d’Uchon, einer 681 m hohen Granit-Aussichtsplattform in der südöstlichen Ecke des Parks, 22 km südlich von Autun (30 Min. Autofahrt), gibt es spektakuläre Panoramablicke über den Morvan.

Aktivitäten

Der Morvan (der keltische Name für „Schwarzer Berg“) bietet Outdoor-Fans eine Vielzahl von unterschiedlichen Aktivitäten. Auf dem Land kann man Wandern (in der Umgebung gibt es 2500 km markierter Wege), Mountainbiken, Reiten, Klettern, Orientierungsläufe machen und Angeln. Auf den zahlreichen Seen und den Flüssen Chalaux, Cousin, Cure und Yonne gibt es Gelegenheiten für Rafting sowie Kanu- und Kajaktouren. An den Seen Lac de Pannecière, Lac de St-Agnan und Lac des Settons befinden sich Wassersportzentren. Geführte Wanderungen durch den Park, manche auch nachts (z. B. um Eulen zu beobachten) finden zwischen April und Oktober statt und im Juli und August gibt’s zahlreiche Aktivitäten für Kinder. Am Lac des Settons kann man Bootsfahrten machen.

Wer hat Lust auf Schwimmen? Ab zum Lac des Settons oder den Lac de St-Agnan mit ihren „Stränden“ (im Morvan ist das ein dehnbarer Begriff).

Im Besucherzentrum Morvan ist eine ausführliche Liste mit Outdoor-Veranstaltern erhältlich.

Schlafen & Essen

Im Park gibt es eine gute Auswahl an Campingplätzen und B&Bs sowie ein paar Hotels. Einfache Restaurants und Gasthäuser sind ebenfalls vorhanden. Das Besucherzentrum bietet eine Liste mit Unterkünften und Lokalen.

Praktische Informationen

Besucherzentrum Morvan (03 86 78 79 00; http://tourisme.parcdumorvan.org; Espace St-Brisson; Touristeninformation Mo–Fr 9.30–12.30 & 14–17.30, Sa 10–12.30 & 14–17.30, So 15–18 Uhr, Mitte Nov.–März Sa & So geschl.) In Espace St-Brisson, das von Hügeln, Wäldern und Seen umgeben ist, ist der Standort des Besucherzentrums des Parks. Hier bekommt man alle Informationen, inklusive Wander- und Radfahrkarten und Reiseführer. Mit dem Auto muss man einfach nur den Schildern zum „Maison du Parc“, 14 km westlich von Saulieu, nach St-Brisson folgen. Auf der Internetseite gibt es zusätzliche Infos über Festivals in der Region, Outdoor-Aktivitäten und Unterkünfte. Andere nützliche (obwohl nicht immer aktuelle) Internetseiten sind www.morvan-tourisme.org und www.patrimoinedumorvan.org.

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SAÔNE-ET-LOIRE

Das Departement Saône-et-Loire (www.bourgogne-du-sud.com) liegt im Süden Burgunds auf halber Strecke zwischen Dijon und Lyon. Zu den Highlights gehören hier die gallorömischen Ruinen in Autun, die prächtigen romanischen Bauten in Cluny und jede Menge Weingüter rund um Mâcon. Mehrere Flüsse und der Canal du Centre durchziehen die Wälder- und Weidenlandschaft.

NICHT VERSÄUMEN

DIE KELTEN IM BURGUND

In Bibracte, den Ruinen der Hauptstadt der Haeduer, stehen im großartigen Museum für keltische Kultur die Kelten im Mittelpunkt.

In Alésia kann nach einem Besuch in dem guten, neuen historischen Museum auf dem Schlachtfeld, auf dem Julius Caesar den Chef der Gallier Vercingétorix geschlagen hat, Geschichte geatmet werden.

Der Trésor de Vix, eine wunderbare Sammlung keltischer, griechischer und etruskischer Artefakte, ist das Glanzstück des Musée du Pays Châtillonnais in Châtillon-sur-Seine.

Die keltische Göttin Sequana gehört zu den Highlights des Musée Archéologique in Dijon.

Zu den heiligen Quellen und keltischen Heiligtümern gehören die Fontaines Salées bei Vézelay, die Fosse Dionne in Tonnerre und die Source de la Douix in Châtillon-sur-Seine.

Autun

15 760 EW.

Autun ist eine unauffällige Stadt, aber vor fast 2000 Jahren war sie (unter dem Namen Augustodunum) eine der bedeutendsten Städte des römischen Galliens. Sie besaß einen 6 km langen Festungswall, vier monumentale Tore, zwei Theater, ein Amphitheater und ein Wasserleitungssystem. Ab 269 n. Chr. wurde die Stadt wiederholt von verschiedenen Stämmen geplündert und verlor dadurch an Bedeutung. Aber im Mittelalter ging es wieder aufwärts, sodass eine eindrucksvolle Kathedrale gebaut werden konnte. Das hügelige Areal um die Cathédrale St-Lazare mit seinen engen Pflasterstraßen bildet die Altstadt. Mit dem Auto lassen sich von Autun aus schöne Ausflüge in den Südteil des Parc Naturel Régional du Morvan unternehmen.

Sehenswertes

Napoleon Bonaparte und seine Brüder Joseph und Lucien gingen in Autun als Teenager zur Schule. Das damalige Jesuitenkolleg an der Westseite des Champ de Mars ist heute ein Gymnasium, das Lycée Joseph Bonaparte. Eine kleine Bahn (Erw./Kind 7/3,50 €) steht im Juli und August für kommentierte Stadtrundfahrten bereit; Näheres ist in der Touristeninformation zu erfahren.

Cathédrale St-Lazare      KATHEDRALE

(place du Terreau; Kathedrale Sept.–Juni 8–19 Uhr, Juli & Aug. auch 21–23 Uhr; Kapitelsaal nur in den Sommermonaten) Die ursprünglich romanische Kathedrale wurde im 12. Jh. als Stätte für die Reliquien des hl. Lazarus errichtet. Das berühmte romanische Tympanon über dem Hauptportal zeigt das von Sternzeichen umgebene Jüngste Gericht, das in den 1130er-Jahren von Gislebertus geschaffen wurde. Sein Name ist unter dem rechten Fuß von Jesus eingemeißelt. Verzierte Kapitelle von Gislebertus und seinen Schülern zieren die Säulen des Kirchenschiffs und werden in mehrsprachigen Broschüren beschrieben; einige besonders herausragende Kapitelle werden ein Stockwerk höher im Kapitelsaal auf Augenhöhe gezeigt.

Im 15. bis 16. Jh. wurden der Glockenturm über der Vierung und im 19. Jh. die Türme über dem Eingang hinzugefügt.

Musée Rolin      MUSEUM

(03 85 52 09 76; 3 rue des Bancs; Erw./Kind 5,20 €/frei; Mi–Mo 9.30–12 & 13.30–18 Uhr) Unbedingt sehenswert ist die prächtige Sammlung gallorömischer Gegenstände und romanischer Kunst aus dem 12. Jh., darunter die Versuchung Evas von Gislebertus, außerdem Gemälde aus dem 15. Jh. wie die Madonna von Autun von einem französischen Maler, genannt Maître de Moulins. Zur Abteilung für moderne Kunst gehören Werke von Maurice Denis, Jean Dubuffet und Joan Miró.

Römische Tore      RUINE

Am Rand der Stadt stehen eindrucksvolle Reste von zwei der vier römischen Tore Augustodunums. Die nördliche Porte d’Arroux wurde während der Herrschaft Konstantins erbaut, vollständig ohne Mörtel. Sie besteht aus vier Rundbögen von der Art, die verständlich macht, warum der romanische Stil den Bezug zur römischen Architektur im Namen trägt. Zwei Bögen waren für Fuhrwerke, zwei für Fußgänger. Die Porte St-André im Osten der Stadt ist ganz ähnlich konstruiert.

Temple de Janus      ARCHÄOLOGISCHE STÄTTE

(www.temple-de-janus.net) Der lange Zeit (zu Unrecht) dem römischen Gott Janus zugeordnete 24 m hohe Tempel liegt 800 m nördlich des Bahnhofs inmitten von Feldern und soll eine keltische Kultstätte gewesen sein. Nur noch zwei seiner massiven Mauern sind erhalten.

Théâtre Romain      ARCHÄOLOGISCHE STÄTTE

(Römisches Theater; 24 Std.) In dem antiken Theater darf die Phantasie ins Kraut schießen: Wie mag es wohl gewesen sein, wenn hier 16 000 in Togen gekleidete Zuschauer jubelten (oder johlten)? Von den obersten Rängen ist die Pierre de Couhard (Fels von Couhard) zu sehen, die 27 m hohen Überreste einer gallorömischen Pyramide, die wohl als Grabmal diente.

Aktivitäten

Ein Spaziergang entlang der Stadtmauer (teils aus der römischen Zeit, aber hauptsächlich aus dem Mittelalter) führt von der Avenue du Morvan Richtung Süden zum Tour des Ursulines aus dem 12. Jh. und von dort aus weiter Richtung Nordosten. Der Chemin des Manies führt zum Pierre de Couhard. Dort beginnt der Circuit des Gorges, drei gekennzeichnete Waldwege mit 4,7 und 11,5 km Länge (IGN-Karte 2925 O).

Das Wassersportzentrum am Plan d’Eau du Vallon (ein künstlicher See östlich vom Zentrum) verleiht Kajaks, Paddelboote und Fahrräder.

Schlafen

Maison Sainte-Barbe      B&B €

(03 85 86 24 77; www.maisonsaintebarbe.com; 7 place Sainte-Barbe; EZ/DZ 75/80 €, Suite 120–140 €; ) Gleich in der Altstadt liegt dieses Stadthaus aus dem 15. Jh. Das farbenfrohe und saubere B&B verfügt über fünf geräumige und helle Zimmer, eines davon mit Blick auf die Kathedrale, sowie über eine für Familien geeignete Suite mit zwei Schlafzimmern. Und das Beste an der ganzen Sache? Die freundlichen und kundigen Besitzer bereiten ein fabelhaftes Frühstück zu. Außerdem gibt es einen wunderschönen Garten hinterm Haus.

Les Arcades      HOTEL €

(03 85 52 30 03; www.hotel-arcades-autun.com; 22 av de la République; EZ 40–43 €, DZ 50–53 €; ) Gleich gegenüber vom Bahnhof liegt Les Arcades, ein halbwegs akzeptabler Plan B, wenn alles andere belegt ist. Man sollte nicht das Ritz erwarten – die Zimmer sind nichts Besonderes und der Service halbherzig. Parkplätze kosten 5 €.

Moulin Renaudiots      B&B €€

(03 85 86 97 10, Handy 06 16 97 47 80; www.moulinrenaudiots.com; chemin du Vieux Moulin; DZ 135–165 €; April–Okt.; ) Äußerlich strahlt die alte Wassermühle die Würde des 17. Jhs. aus, im Inneren ist sie ein minimalistischer Traum mit großen Zimmern, geschmackvoller Farbgebung und luxuriöser Bettwäsche. Im großen und anmutigen Garten gibt es einen Swimmingpool; perfekt für den Aperitif vor dem gehaltvollen table d’hôte (52 €). Die zuvorkommenden Gastgeber sprechen ausgezeichnetes Englisch. Etwa 3 km von Autun an der Straße nach Châlon-sur-Saône.

Hôtel de la Tête Noire      HOTEL €€

(03 85 86 59 99; www.hoteltetenoire.fr; 3 rue de l’Arquebuse; EZ 73–88 €, DZ 84–114 €; ) Diese gutgeführte Unterkunft liegt nur einen kurzen Weg von der Touristeninformation entfernt und besticht mit einer sauberen, hellen und freundlichen Atmosphäre sowie mit einem ordentlichen Restaurant im Erdgeschoss, in dem regionale Gerichte serviert werden. Die Zimmer im 3. Stock haben einen großartigen Ausblick auf die Stadt und die sie umgebende Landschaft.

CHÂTEAU DE VILLETTE

Auf einem 5 km^2 großen, privaten Grundstück liegt das Château de Villette (03 86 30 09 13; www.stork-chateau.com; Poil; DZ 145–195 €, Suite 195–350 €, Hütte 245 €, Frühstück pro Pers. 15 €; ) aus dem 16. und 18. Jh., das seinen Gästen eine Vorstellung vom luxuriösen Leben der aristokratischen Großgrundbesitzer des Burgunds vermittelt. Nach dem Aufwachen in einem entzückend eingerichteten Schlafzimmer, einer Suite oder Hütte können die Gäste umherspazieren, Rad fahren oder in der hügeligen Landschaft auf die Suche nach Weinbergschnecken gehen. Wer möchte, kann auch einfach entspannt am Swimmingpool liegen bleiben. Die tables d’hôte (Festpreismenüs 55 €, 2-mal in der Woche) werden hochgelobt. Das Château liegt 20 km südwestlich von Autun, vorab Buchen wird empfohlen.

Essen

Le Petit Rolin      CRÊPERIE, BURGUNDISCH €

(03 85 86 15 55; www.le-petit-rolin.fr; place St Louis; Crêpes 5–11 €, Menüs 13–24 €; April–Sept. tgl. 12–14 & 19–21 Uhr, Okt.–Dez. Di–So sowie Jan.–März geschl.) Im Le Petit Rolin mit seinem rustikalen Inneren, das auf das 15. Jh. zurückgeht, wird die Galette Bourguignonne mit regionalen Zutaten wie Époisses-Käse und Räucherfleisch gefüllt. Es gibt außerdem Fisch- und Fleischgerichte sowie Salate im Überfluss. Im Sommer füllen sich die Tische auf dem Platz vor der Tür, gleich gegenüber dem Tympanon der Kathedrale.

Restaurant Le Chapitre      MODERN FRANZÖSISCH €€

(03 85 52 04 01; www.restaurantlechapitre.com; 11 place du Terreau; Hauptgerichte 15–25 €, Mittagsmenüs 15–20 €, Abendmenüs 31–40 €; Mi–So 12–13.30, Di–Sa 19.30–21.30 Uhr) Der ruhige Gastraum mit seinen graugewischten Farben füllt sich mit Einheimischen, die hier eine stille und elegante Mahlzeit zu sich nehmen. Die Karte im Le Chapitre basiert auf der französischen Küche und bietet eine große Auswahl von Fisch- und Fleischgerichten. Es liegt direkt hinter der Kathedrale.

Le Monde de Don Cabillaud      FISCH- & MEERESFRÜCHTE €€

(07 60 94 21 10; 4 rue des Bancs; Menüs 27–30 €; Di–Sa 12–13.30 & 19–21 Uhr) Dieses kleine Restaurant mit Austernbar in der Nähe des Musée Rolin ist vielleicht nicht das stilvollste, aber die lebhafte Atmosphäre gleicht dieses Manko sofort wieder aus. Der bretonische Besitzer serviert eine kleine, aber superfrische Auswahl an Fisch- und Meeresfrüchtegerichten und alles wird in verschiedenen Stilrichtungen frisch zubereitet und ohne viel Trara angerichtet.

Le Chalet Bleu      TRADITIONELL FRANZÖSISCH €€

(03 85 86 27 30; www.lechaletbleu.com; 3 rue Jeannin; Bistro Menüs 19,50–22 €, Restaurant Menüs 35–60 €; Mi–Mo 12–14, Mi–Sa 19.30–21.30 Uhr) Neben dem Hôtel de Ville bietet dieses Lokal klassische französische Küche in einem hellen Gastraum mit viel Grün und farbigen Fresken. Zum Angebot gehören günstige Bistro-Menüs, aber auch achtgängige Verkostungsmenüs mit Feinschmeckergerichten wie Foie Gras mit karamellisierten Erbsen und Walnüssen oder Wildfleisch mit Pilzen. Nebenan gibt es auch Essen zum Mitnehmen.

Praktische Informationen

Touristeninformation (03 85 86 80 38; www.autun-tourisme.com; 13 rue Général Demetz; April–Sept. 9–12.30 & 14–18 Uhr, Juli & Aug. bis 19 Uhr, Okt.–März So & Mo geschl.) Verkauft Broschüren für selbstgeführte Stadtrundgänge (2 €) und Wanderkarten und bietet Informationen über den Parc Naturel Régional du Morvan. Von Juni bis September ist die Zweigstelle neben der Kathedrale geöffnet.

An- & Weiterreise

Der Bahnhof (av de la République) im Stadtzentrum von Autun gehört zu einer Bummelbahnstrecke. Umsteigen ist zu fast allen Zielorten nötig. Zielorte im Burgund sind Beaune (15,80 €, 1¼ Std.) und Dijon (21,50 €, 1¾ Std).

Viel praktischer für längere Fahrten ist Buscéphale (08 00 07 17 10; www.buscephale.fr) mit täglich sieben Bussen zum nahe gelegenen Le Creusot TGV-Bahnhof (Linie 5, 3,20 €, 45 Min.), wo regelmäßig TGVs nach Paris (80 €, 1½ Std.) und Lyon (32 €, 45 Min.) abfahren.

Château de Sully

Das Renaissanceschloss (03 85 82 09 86; www.chateaudesully.com; Erw./Kind 8,40/5,40 €, nur Park 4,10/3,30 €; So–Fr 10–18, April–Okt. bis 17 Uhr, Führungen So–Fr 10.30–16.30, Sa bis 15.30 Uhr), am Dorfrand von Sully (15 km nordöstlich von Autun über die D973) hat prächtig ausgestattete Räume und einen schönen englischen Garten. Hier wurde Marschall Mac-Mahon geboren, Herzog von Magenta und von 1873 bis 1879 französischer Präsident. Seine Vorfahren waren ein paar Jahrhunderte zuvor aus Irland geflohen; das Schloss ist bis heute in Familienbesitz. Führungen werden in verschiedenen Sprachen angeboten; Infos dazu stehen auf der Website.

Tournus

6190 EW.

Die Attraktion von Tournus an der Saône ist die romanische Abteikirche Abbatiale St-Philibert (8–18, im Sommer bis 19 Uhr) aus dem 10. bis 12. Jh. Das prachtvoll und äußerst seltene Mosaik aus dem 12. Jh., das den Kalender und die Tierkreiszeichen darstellt, wurde 2002 zufällig entdeckt.

Die malerischen Straßen zwischen Tournus und Cluny, wie die D14, D15, D82 und D56, führen durch viele winzige Dörfer, oft mit reizenden Kirchen. Das mittelalterliche Dorf Brancion mit einer Kirche aus dem 12. Jh. und einem Schlösschen (Erw./Kind 6/3 €; 10–12.30 & 13–18.30 Uhr) lädt zu einem Spaziergang ein, während Chardonnay, wie nicht anders zu erwarten, von Weinbergen umgeben ist. Vom 579 m hohen Mont St-Romain öffnet sich ein weiter Blick über die Landschaft.

Cluny

5010 EW.

Von der berühmten Abtei in Cluny – bis zum Bau des Petersdoms in Rom die größte Kirche der Christenheit – sind nur noch ein paar traurige Reste übrig, die zwischen den Häusern und Grünanlagen der Kleinstadt kaum auffallen. Aber mit etwas Phantasie ist noch zu ahnen, wie der Komplex im 12. Jh. ausgesehen haben muss. Damals war die Benediktinerabtei bekannt für ihren Reichtum und ihre Macht, hatte sich nur vor dem Papst zu verantworten und gebot über mehr als 1100 Klöster und Prioreien in einem Gebiet, das sich von Polen bis Portugal erstreckte.

Sehenswertes

Zu den bemerkenswerten Kirchen im mittelalterlichen Zentrum gehören die Église St-Marcel (rue Prud’hon; für die Öffentlichkeit geschl.) mit einem achteckigen, dreistöckigen Glockenturm und die gotische Église Notre-Dame (9–19 Uhr) aus dem 13. Jh., gegenüber der Touristeninformation.

Église Abbatiale      KIRCHE

(Abteikirche; 03 85 59 15 93; www.cluny.monuments-nationaux.fr; Kombiticket mit Musée d’Art et d’Archéologie Erw./Kind 9,50 €/frei; Juli & Aug. 9.30–19 Uhr, April–Juni & Sept. bis 18 Uhr, Okt.–März bis 17 Uhr) Clunys riesige Abteikirche wurde zwischen 1088 und 1130 errichtet und erstreckte sich damals vom Kartentisch vor dem Palais Jean de Bourbon bis hin zu den Bäumen am achteckigen Clocher de l’Eau Bénite (Weihwasserturm) und der viereckigen Tour de l’Horloge (Uhrenturm) daneben – immerhin 187 m! Animierte Schautafeln veranschaulichen den heutigen Besuchern die Grandiosität der mittelalterlichen Abtei, während sie durch die kargen Ruinen streifen. Zur Unterstützung gibt es englischsprachige Audioguides und Broschüren.

Besucher der Abtei haben auch Zugang zum Grundstück der angrenzenden École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers, einer Ingenieurschule für Maschinenbau und Fertigungstechnik in einem Kreuzgang aus dem 18. Jh. Am Rand des Geländes, Richtung Ausgang zum Dorf, liegt das Farinier (Mehllager) aus dem 13. Jh., unter dessen hohem Holzdach heute acht hübsch geschnitzte Kapitelle aus dem Chorgestühl der Abtei zu sehen sind.

Musée d’Art et d’Archéologie      MUSEUM

(Kombiticket mit Abteikirche Erw./Kind 9,50 €/frei; Juli & Aug. 9.30–19 Uhr, April–Juni & Sept. bis 18 Uhr, Okt.–März bis 17 Uhr) Eine interessante historische Perspektive auf Cluny und seine Abtei bietet das archäologische Museum im Palais Jean de Bourbon. Zu sehen sind dort u. a. ein Modell der Klosteranlage, ein zehnminütiger, computeranimierter 3-D-Rundgang durch die Abtei in mittelalterlichen Zeiten und einige schöne romanische Steinmetzarbeiten. Das Kombiticket gilt für das Museum und die Abtei.

Tour des Fromages      TURM

(Erw./Kind 2/1,50 €; 9.30–12.30 & 14.30–18.30 Uhr, Juli & Aug. keine Mittagspause, Nov.–März So geschl.) Den besten Eindruck von den Dimensionen der Abtei hat man nach 120 Stufen von der Spitze dieses Turms, der einst als Reifelager für Käse diente. Der Zugang zum Turm liegt in der Touristeninformation.

Haras National      GESTÜT

(Nationalgestüt; 03 85 59 85 19; www.haras-nationaux.fr; 2 rue Porte des Prés; Erw./Kind Führung 6 €/frei, Jeudis de Cluny 9/5 €; Feb.–Nov.) Im Haras National, 1806 von Napoleon gegründet, sind einige der prächtigsten Vollblüter, Ponys und Kaltblüter untergebracht. Von Februar bis November gibt es nachmittags regelmäßige Führungen (die Zeiten verändern sich monatsweise; Infos stehen auf der Website). Donnerstags von Mitte Juli bis August werden am Jeudi de Cluny besondere Führungen mit Musik und Reitvorführungen geboten, Vorabreservierung wird empfohlen.

Schlafen

Le Clos de l’Abbaye      B&B €

(03 85 59 22 06; www.closdelabbaye.fr; 6 place du Maré; EZ 65–75 €, DZ 70–75 €, Suite 110–205 €; ) Dieses hübsche alte Haus direkt neben der Abtei hat vier farbige und komfortable Zimmer – drei davon mit Blick auf die Abtei – und einen schönen Garten mit Spielmöglichkeiten für Kinder. Die energiegeladenen Gastgeber Claire und Pascal können tolle Tipps geben, die die Gäste zu unbekannten Schätzen führen. Samstagfrüh findet direkt vor der Tür ein herrlicher Markt statt.

Cluny Séjour      HOSTEL €

(03 85 59 08 83; www.cluny-sejour.blogspot.com; 22 rue Porte de Paris; inkl. Frühstück B/EZ/DZ 18/20/37 €; Mitte Jan.–Mitte Dez.) Saubere und helle Zwei- bis Vierbettzimmer, sehr gute Duschen und hilfsbereites Personal sind nur einige der Gründe, warum diese Unterkunft zu empfehlen ist. Handtücher kosten 2,30 €.

La Pierre Folle      B&B €

(03 85 59 20 14; www.lapierrefolle.com; inkl. Frühstück EZ/DZ/3BZ/4BZ 70/80/100/120 €, Suite EZ/DZ/3BZ/4BZ 89/102/122/140 €; ) Dieses makellose B&B liegt umgeben von weiten Feldern südlich der Stadt und verfügt über vier geräumige und komfortable Zimmer und eine Suite. Die freundlichen Besitzer Véronique und Luigi geben gerne Tipps zur Umgebung und servieren ein leckeres Frühstück sowie ein italienisch inspiriertes table d’hôte mit vier Gängen (28 €, vorab reservieren).

Hôtel de Bourgogne      HISTORISCHES HOTEL €€

(03 85 59 00 58; www.hotel-cluny.com; place de l’Abbaye; DZ 105–135 €, Suite 135–165 €; Feb.–Nov.; ) Dieses Hotel in Familienbesitz liegt gleich neben den Überresten der Abtei. Es wurde 1817 gebaut und hat eine einfache Lounge, 13 mit Antiquitäten möblierte Zimmer und ein Restaurant. Das Frühstück wird in dem zauberhaften Innenhof serviert. Parkplätze kosten 10 €.

Essen

Im Hôtel de Bourgogne gibt es auch ein gutes Restaurant.

Le Forum      ITALIENISCH €

(03 85 59 31 73; www.leforumcluny.com; Pont de la Levée; Pizza 7–14 €, Hauptgerichte 10–16 €; Di–Sa 12–14 & 19–22 Uhr) Östlich des Flusses, jenseits des mittelalterlichen Zentrums der Stadt liegt dieses beliebte Lokal in einem alten Steinhaus mit Wintergarten und einem begrünten Hof. Zu den Spezialitäten des Hauses zählen günstige Pizzen, Pasta mit Trüffelsahnesauce und eine gute Auswahl französischer und italienischer Weine.

Le Bistrot      BISTRO €

(03 85 59 08 07; 14 place du Commerce; Hauptgerichte 9–17 €; Mi–So 8.30–23 Uhr; ) Dieses charaktervolle Bistro mit coolen, altmodischen Bildern und alten Uhren an den Wänden ist äußerst charmant. Die schmackhaften ravioles (Ravioli mit Käsefüllung) und Blattsalate sind die Spezialitäten des Hauses. Es gibt aber auch immer einfallsreiche Tagesangebote, die auf einer Kreidetafel angeschrieben sind. Das Bistro dient auch als Bar (Glas Wein ab 1,20 €).

La Table d’Héloïse      BURGUNDISCH €€

(03 85 59 05 65; www.hostelleriedheloise.com; 7 rte de Mâcon; Mittagsmenü 20 €, Abendmenü 26–51 €; Fr–Di 12.15–13.45, Mo, Di & Do–Sa 19.30–20.45 Uhr) Dieses familiengeführte Restaurant südlich der Stadt mit seiner charmanten und gemütlichen Einrichtung ist der ideale Ort für traditionelle Spezialitäten aus dem Burgund – vom raffiniert zubereiteten fricassee d’escargots (Schneckeneintopf) über ein zartes Charolais-Rumpsteak bis hin zu reifem Époisses-Käse und umwerfenden, hausgemachten Desserts. Wer einen Tisch in der sonnendurchfluteten Veranda mit Blick auf den Fluss Grosne haben möchte, sollte vorab reservieren.

Brasserie du Nord      BRASSERIE €€

(03 85 59 09 96; place du Maré; Hauptgerichte 10–17 €, Menüs 19–32 €; 7–23 Uhr) Diese Brasserie mit großer Terrasse besticht durch ihre phantastische Lage, gleich gegenüber der Église Abbatiale. Die vielseitige Speisekarte bietet alles auf einer Skala von Salaten und Pasta bis hin zu Froschschenkeln und Fleischgerichten. Und was noch besser ist: Die Preise sind angemessen und die Brasserie hat lange geöffnet (eine Ausnahme im verschlafenen Cluny).

KOCHKURSE

Die gehaltvolle und deftige Küche des Burgunds kombiniert Geräuchertes mit frischen Zutaten. Kursangebote von zwanglos bis edel bieten die Gelegenheit, sich etwas von der hiesigen Kochkunst abzugucken:

Die restaurierte Küche aus dem 17. Jh. im Château d’Ancy-le-Franc ist ein ausgezeichneter Ort für 4-stündige Kurse mit Meisterköchen. Zum Mittag gibt es Weine aus dem Burgund (120 €, April–Okt. 1-mal im Monat, mind. 15 Tage vorab reservieren).

Le Charlemagne in der Weinregion Côte-d’Or bietet samstags 90-minütige Kurse (90 €) mit saisonalen Zutaten samt Weinprobe und Dessert.

Nathalie, die Besitzerin des La Cimentelle, zeigt in einem Halbtagskurs (97 €) die Zubereitung eines repas gastronomique (Feinschmeckermenü).

Praktische Informationen

Touristeninformation (03 85 59 05 34; www.cluny-tourisme.com; 6 rue Mercière; Internet 1,50 €/15 Min.; 9.30–12.30 & 14.30–18.30 Uhr, Juli & Aug. ohne Mittagspause, Nov.–März So geschl.) Internetzugang.

An- & Weiterreise

BUS

Die Bushaltestelle an der Rue Porte de Paris wird von Buscéphale (08 00 07 17 10; www.cg71.fr; Tickets 1,50 €) bedient. Die Linien 7 und 9 (1,50 €, tgl. 6- oder 7-mal) fahren nach Mâcon (25–30 Min.), zum TGV-Bahnhof Mâcon-Loché (20–25 Min.) und nach Cormatin (20 Min.). Fahrpläne hängen an der Bushaltestelle und in der Touristeninformation aus.

FAHRRAD

Ludisport (03 85 22 10 62; www.ludisport.com; place des Martyrs de la Déportation; Vermietung halber Tag/ganzer Tag ab 12/18 €; April–Juni & Sept.–Nov. 10–12 & 14–16 Uhr, Juli & Aug. 9–12 & 14–17 Uhr) Fahrradverleih am alten Bahnhof, etwa 1 km südlich vom Zentrum.

Rund um Cluny

In Cormatin, etwa 14 km nördlich von Cluny, befindet sich das Château de Cormatin (03 85 50 16 55; www.chateaudecormatin.com; Erw./Kind 9,50/5 €; Mitte März–Mitte Nov. 10–12 & 14–17.30 Uhr, Mitte Juli–Mitte Aug. 10–17.30 Uhr, Gärten bis zur Dämmerung geöffnet) im Renaissancestil, das für seine opulente Einrichtung aus dem 17. Jh. im Stil von Ludwig XIII. und für seine geometrischen Gärten bekannt ist.

Ein Ausflug nach Paray-le-Monial, etwa 50 km westlich von Cluny, lohnt sich bestimmt. Die Hauptattraktion ist die romanische Basilique du Sacré-Cœur. Ihr Bau begann im 11. Jh. und ihr Grundriss sowie ihre Architektur gleichen der Église Abbatiale in Cluny.

Mâcon

34 820 EW.

Mâcon, 70 km nördlich von Lyon am Westufer der Saône, ist das urbane Zentrum des Mâconnais, des südlichsten Weinbaugebiets Burgunds mit hauptsächlich trockenen Weißweinen.

Die Touristeninformation (03 85 21 07 07; www.macon-tourism.com; 1 place St-Pierre; Mai, Sept. & Okt. Mo–Sa 9.30–12.30 & 14–18 Uhr, Juni–Aug. tgl., Nov.–April Mo geschl.) gegenüber dem Rathaus aus dem 18. Jh. informiert über Unterkunft und Weingutbesuche, auch im Route des Vins Mâconnais-Beaujolais.

Die um 1500 vollständig aus Holz errichtete Maison de Bois gegenüber der Rue Dombey Nr. 95 ist mit Holzfiguren geschmückt, die teilweise ganz schön frech sind.

Das Musée Lamartine (03 85 39 90 38; 41 rue Sigorgne; Erw./Kind 2,50 €/frei; Di–Sa 10–12 & 14–18 Uhr, So 14–18 Uhr) geht dem Leben des Dichters der Romantik und linken Politikers Alphonse de Lamartine (1790–1869) nach. Das Musée des Ursulines (03 85 39 90 38; 5 rue des Ursulines; Erw./Kind 2,50 €/frei; Di–Sa 10–12 & 14–18 Uhr, So 14–18 Uhr) in einem Ursulinenkonvent aus dem 17. Jh. zeigt archäologische Fundstücke aus gallorömischer Zeit, Gemälde aus dem 16. bis 20. Jh. und Ausstellungsstücke zum Leben im Mâconnais im 19. Jh.

Unterkünfte am Fluss reichen von dem einfachen Hôtel du Nord (03 85 38 08 68; www.hotel-dunord.com; 313 quai Jean-Jaurès; EZ 62–72 €, 2BZ 72 €, DZ 84 €; ) bis zum wesentlich schickeren Hôtel d’Europe et d’Angleterre (03 85 38 27 94; www.hotel-europeangleterre-macon.com; 92-109 quai Jean-Jaurès; Zi. 74–168 €, Suite 119–219 €; ), dessen einladende Suiten und Familienzimmer einen Blick über die Saône bieten.

Nur eine Querstraße vom Fluss entfernt gibt es eine ganze Reihe ausgezeichneter Restaurants. L’Ethym’ Sel (03 85 39 48 84; 10 rue Gambetta; Hauptgerichte 19–22 €, Menüs 19–52 €; Juli & Aug. Di–Sa 12–13.45 & 19–21.30 Uhr, Sept.–Juni Do–Di 12–13.45 Uhr, Mo & Do–Sa 19–21.30 Uhr) ist ein modernes Bistro, das französische und burgundische Spezialitäten wie Steaks von Charolais-Rindern aus der Umgebung und souris d’agneau au miel (Lamm in Honigsauce) anbietet. Im neuen Favoriten der Stadt, dem Ma Table en Ville (03 85 30 99 91; www.matableenville.fr; 50 rue de Strasbourg; Hauptgerichte 15–22 €; Mo–Fr 11.45–14, Do & Fr 19.30–21.30 Uhr) kommt jede Woche ein neues Menü aus marktfrischen Zutaten auf den Tisch; dazu gibt es Weine von Kleinwinzern aus der Umgebung in einem hellen, mit moderner Kunst gestalteten Speisesaal. Das gastronomische Heiligtum der Stadt ist das Restaurant Pierre (03 85 38 14 23; www.restaurant-pierre.com; 7-9 rue Dufour; Mittagsmenüs 29–32 €, Abendmenüs 29–88 €; Mi–So 12–13.30, Di–Sa 19.30–21 Uhr), in dem Chefkoch Christian Gaulin Kreativität und Tradition mischt, um prächtige kulinarische Überraschungen zu zaubern.

Am Samstagmorgen belebt der Lebensmittelmarkt (Esplanade Lamartine; Sa 8–13 Uhr) die Uferpromenade entlang der Sâone.

Die Buslinien 7 und 9 von Buscéphale (03 80 11 29 29; www.cg71.fr; Tickets 1,50 €) fahren nach Cluny. Der Bahnhof Mâcon-Ville liegt an der Hauptstrecke (18-mal tgl.) zwischen Dijon (21,40 €, 1¼ Std.), Beaune (15,60 €, 55 Min.) und Lyon Part-Dieu (13,30 €, 50 Min.). Der TGV-Bahnhof Mâcon-Loche liegt 5 km südwestlich der Stadt.

RADELN AUF DEM VOIE VERTE

Eine alte Bahnlinie und Teile eines ehemaligen Kanal-Treidelpfads wurden in die Voie Verte (grüne Straße; www.bourgogne-du-sud.com/index.php/la-voie-verte.html) umgewandelt, eine Reihe von gepflasterten Pfaden durch das Département Saône-et-Loire, die auf Wanderer, Radfahrer und Inline-Skater ausgelegt sind. Von Cluny aus führt der Voie Verte durch Weinberge und Täler Richtung Norden nach Givry (42 km) und Santenay. Von dort aus kommt man auf dem Voie des Vignes nach Beaune. In der Touristeninformation gibt es hierzu die kostenlose Radfahrkarte Voies Vertes et Cyclotourisme – Bourgogne du Sud. Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter www.burgund-fur-radfahrer.com.

Rund um Mâcon

Etwa 10 km westlich von Mâcon, mitten in der Weinregion, liegt das Musée de Préhistoire de Solutré (03 85 35 85 24; www.musees-bourgogne.org; Solutré; Erw./Kind 3,50 €/frei; April–Sept. 10–18 Uhr, Okt.–März 10–12 & 14–17 Uhr, Dez. geschl.), das die Funde einer der wichtigsten prähistorischen Orte Europas ausstellt, der von 35 000 bis 10 000 v. Chr. bewohnt war. Ein schöner, 20-minütiger Spaziergang führt auf die Spitze des Felsens, der als Roche de Solutré bekannt ist. Von hier aus kann man manchmal sogar den Mont Blanc sehen, besonders bei Sonnenuntergang.

Wer auf der Suche nach qualitativ wertvollen Mâconnais-Weinen ist, sollte sich nach Fuissé, Vinzelles und Pouilly begeben, wo die besten Weißweine der Umgebung gekeltert werden.

Mittelalterliche Kunst & Architektur

Das einst mächtige Herzogtum und wichtige Kirchenzentrum Burgund zog im Mittelalter führende Künstler und Baumeister an. Heute laden die weitläufigen, grünen Hügel des Burgunds mit zahlreichen hervorragenden Museen und Denkmälern zur Erkundung ein.

Die Zisterzienser

Den strengen Zisterzienserorden gründeten 1098 in der Abbaye de Cîteaux Mönche, die nach den Lehren des Benedikt von Nursia leben wollten: pax, ora et labora (Frieden, bete und arbeite). Das spektakuläre Kloster Abbaye de Pontigny von 1114 gehört zu den letzten noch existierenden Beispielen der zisterziensischen Architektur im Burgund.

Die Benediktiner

Das Benediktinerkloster in Cluny stammt aus dem 12. Jh. Einst war es ein Zentrum der Macht über 1100 Priorate und Klöster auf einem Gebiet von Polen bis Portugal, heute sind nur noch Ruinen davon erhalten. Besucher können sich dennoch ein Bild von der ursprünglichen Pracht machen: Über das Gelände verteilte Bildschirme zeigen 3-D-Animationen. Ein Stück nördlich liegt die besser erhaltene, 1118 gegründete Abbaye de Fontenay, eine Welterbestätte, in einem ruhigen, bewaldeten Tal perfekt für die Einkehr.

Autun & Vézelay

Die Cathédrale St-Lazare aus dem 12. Jh. ist bekannt für ihre nüchternen Steinmetzarbeiten von Gislebertus: ein Tympanon des Jüngsten Gerichts und Kapitelle, die Geschichten aus der Bibel und der griechischen Mythologie darstellen. Im Musée Rolin nebenan ist ein weiteres Meisterwerk von Gislebertus zu bewundern: Die Versuchung Evas, deren sensible (und sinnliche) Darstellung einer Frau zu dieser Zeit revolutionär war.

Die Basilika Ste-Madeleine in Vézelay, ebenfalls Weltkulturerbe, wurde 880 erbaut. Sie ist traditioneller Startpunkt für Pilgerwanderungen auf dem Jakobsweg. Das Schmuckstück romanischer Architektur ist bei religiösen wie auch bei Kunstpilgern beliebt. Nicht weit stehen die mittelalterlichen Mauern und Türme von Noyers-sur-Serein und Semur-en-Auxois, einige der schönsten Überbleibsel der weltlichen Vergangenheit des Burgunds.

Die Herzöge von Burgund

Aber auch der Adel kam nicht zu kurz. Dijon war Residenz der mächtigen Herzöge von Burgund und wuchs zu einer der Kunsthauptstädte in Europa heran. Im prächtigen Herzogspalast im Zentrum von Dijon ist heute ein ausgezeichnetes Museum der Schönen Künste untergebracht. Ein Stück weiter südlich liegt Beaune, wo Nicolas Rolin, Kanzler von Philipp dem Guten, ein Hospiz gegründet hat, in dem heute das Polyptychon des Jüngsten Gerichts von Rogier von der Weyden zu besichtigen ist.

TOP 5 ARCHITEKTUR- & KUNSTORTE

Hôtel-Dieu des Hospices de Beaune

Abbaye de Pontigny

Palais des Ducs et des États de Bourgogne

Basilique Ste-Madeleine

Cathédrale St-Lazare

1. Basilika Ste-Madeleine, Vézelay

JEAN-PIERRE LESCOURRET/GETTY IMAGES ©

2. Abbaye de Pontigny

DEA PICTURE LIBRARY/GETTY IMAGES ©

3. Cathédrale St-Lazare, Autun

TRAVEL INK/GETTY IMAGES ©

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Lyon & das Rhone-Tal

3,84 MIO. EW.

Inhalt

Lyon

Beaujolais

Pérouges

La Dombes

Vienne

Valence

Montélimar

Gorges de l’Ardèche & Umgebung

Gut essen

Les Halles de Lyon Paul Bocuse

L’Ourson qui Boit

Restaurant Pic

L’Auberge du Pont de Collonges

Le Musée

Schön übernachten

Jardin d’Hiver

Lyon Renaissance

Hostellerie de Pérouges

Cour des Loges

Mama Shelter

Auf nach Lyon & an die Rhone!

Wo sich die Wege von Mitteleuropa zum Atlantik und vom Rheinland zum Mittelmeer kreuzen, liegt Lyon – Frankreichs drittgrößte Metropole und kulinarische Hauptstadt. Die zeitlos traditionellen Mahlzeiten in den bouchons, den kleinen Bistros mit karierten Tischdecken, sorgen ebenso für unvergessliche Eindrücke wie die römischen Amphitheater in Fourvière, die Lyoner Altstadt (eine Welterbestätte) und die moderne Architektur des neuen Viertels Confluence.

Im Beaujolais nördlich von Lyon werden berühmte Weine produziert und das malerische Bergdorf Pérouges dient häufig als Filmkulisse. Weiter flussabwärts strömt die Rhone vorbei an den römischen Ruinen von Vienne und den jahrhundertealten Weinbergen der Côtes du Rhône. Hinter Valence und Montélimar eröffnen sich sonnige Ausblicke auf Obstgärten, Lavendelfelder und die fernen Alpen. Schließlich gelangt man zu den wilden Gorges de l’Ardèche, hinter denen sich das Languedoc und die Provence erstrecken.

Reisezeit

Juni & Juli Jazzfestival im gallorömischen Theater von Vienne und die Nuits de Fourvière in Lyon.

Nov. Am dritten Donnerstag des Monats werden die ersten Flaschen Beaujolais nouveau geköpft.

Anfang Dez. Während der Fête des Lumières ist Lyon spektakulär beleuchtet.

Detailansicht der Karte folgt

Highlights

In das versteckte Labyrinth von Lyons traboules (Geheimgängen) eintauchen

Eine Radtour durch die Weinberge des Beaujolais unternehmen

In Vienne eindrucksvolle gallorömische Ruinen wie einen wunderbar erhaltenen Tempel mit korinthischen Säulen besichtigen

Mit dem Boot flussabwärts nach Confluence, Lyons jüngstem Viertel, fahren

In Croix Rousse die Lyoner Seidenweberei kennenlernen

Mit dem Kanu unter der faszinierenden natürlichen Steinbrücke Pont d’Arc durch die Gorges de l’Ardèche paddeln

Ein traditionelles Puppenspiel mit Lyons bekannter Handpuppe Guignol anschauen

Lyon mit den Augen eines Ortskundigen erleben: bei einer der großartigen Führungen der Touristeninformation

KURZINFOS

Fläche 25 851 km^2

Haupterwerbszweige Bankwesen, Weinbau, Obstbau

Typisches Getränk Communard

LYON

499 800 EW.

Lyon ist ein Banken- und Handelszentrum und seit 500 Jahren der industrielle Motor der Region – und heute die drittgrößte Stadt Frankreichs. Hervorragende Kunstmuseen, eine dynamische Kulturszene, eine lebendige Club- und Kneipenkultur, dazu eine blühende Universität und phantastische Einkaufsmöglichkeiten verleihen der Stadt ein mondänes Flair. Unternehmungslustige Gourmets können hier ihre kulinarischen Träume wahr werden sehen. Lyon besteht aus neun Arrondissements (Stadtteilen); hinter den Straßennamen ist in diesem Kapitel die Nummer des jeweiligen Arrondissements vermerkt.

Detailansicht der Karte folgt

Lyon

Sehenswertes

1 B5 Basilique Notre-Dame de Fourvière

2 D6 Cathédrale St-Jean

3 E3 Brunnen

4 D2 Fresque des Lyonnais

5 G2 Skulptur Homme de la Liberté

6 F3 Hôtel de Ville

7 D4 Le Petit Musée Fantastique de Guignol

8 A6 Musée de la Civilisation Gallo-Romaine

9 F4 Musée de l’Imprimerie

10 F3 Musée des Beaux-Arts

11 D5 Musée Miniature et Cinéma

12 D4 Musées Gadagne

13 A7 Odéon

14 F2 Opéra de Lyon

15 E7 Place Bellecour

16 E3 Place des Terreaux

17 D2 Place Sathonay

18 E7 Reiterstandbild Ludwigs XIV

19 A6 Théâtre Romain

20 B4 Tour Métallique

Aktivitäten, Kurse & Touren

21 E6 Lyon City Boat

Schlafen

22 C6 Apart’Observatoire St-Jean

23 C5 Artelit

24 C7 Auberge de Jeunesse du Vieux Lyon

25 D3 Collège Hotel

26 D5 Cour des Loges

27 G5 Hotel Carlton

28 E3 Hôtel de Paris

29 E6 Hôtel des Célestins

30 F4 Hôtel Le Boulevardier

31 D4 Hôtel St-Paul

32 D2 Hôtel St-Vincent

33 F8 Jardin d’Hiver

34 D5 Lyon Renaissance

35 E2 Nos Chambres en Ville

Essen

36 G3 Au Petit Bouchon Chez Georges

37 E2 Café Cousu

38 E3 Café des Fédérations

39 F3 Chez Hugon

40 E3 Chez Paul

41 C6 Daniel et Denise

42 G1 La Bonâme de Bruno

43 G1 La Mère Brazier

44 F7 La Mère Jean

45 D2 Le Bistrot du Potager

46 D2 Le Bouchon des Filles

47 G3 Le Garet

48 F4 Le Musée

49 B5 Le Restaurant de Fourvière

50 D2 Le Saint Vincent

51 C5 Le Tire Bouchon

52 E5 L’Épicerie

53 C5 Les Adrets

54 G1 L’Ourson qui Boit

55 E5 Marché St-Antoine

56 F6 Reynon

57 D5 Terre Adélices

58 F1 Toutes les Couleurs

Ausgehen & Nachtleben

59 C7 (L’A)Kroche

60 G3 Café 203

61 F5 Grand Café des Négociants

62 F4 Harmonie des Vins

63 C8 Johnny Walsh’s

64 F2 La Boite à Café

65 F4 La Cave d’à Côté

66 G4 La Ruche

67 B8 L’Antidote

68 G3 Le L Bar

69 E2 Le Marais

70 D2 Le Vin des Vivants

71 G4 Le XS Bar

72 G2 Monkey Club

73 D4 Smoking Dog

74 D2 Soda Bar

75 D5 St-James

Unterhaltung

76 F7 Fnac Billetterie

77 E3 Hot Club de Lyon

78 F6 OL Store Lyon Centre

Opéra de Lyon (s.14)

79 C6 Théâtre La Maison de Guignol

80 D4 Théâtre Le Guignol de Lyon

81 E4 United Café

Shoppen

82 E3 Büchermarkt

83 D5 Kunsthandwerksmarkt

84 E7 In Cuisine

85 E2 Le Village des Créateurs

86 E1 Montée de la Grande Côte

87 E1 VDC/B

Geschichte

Im Jahr 43 v. Chr. wurde die römische Militärkolonie Lugdunum gegründet. Unter Augustus fungierte diese Kolonie als Hauptstadt der drei römischen Provinzen Galliens. Aber die Stadt musste bis zum 15. Jh. warten, bis sie berühmt wurde: Nachdem 1473 die Technik des Buchdrucks mit beweglichen Metalllettern Lyon erreicht hatte, wurde die Stadt eines der wichtigsten Buchdruckerzentren.

Lyon war schon seit dem 15. Jh. ein Zentrum des Textilgewerbes. Bis zur Mitte des 18. Jhs. verwandelten die einflussreichen Seidenweber – 40 % aller Arbeitskräfte Lyons – die Stadt in die Seidenweberhauptstadt Europas. Ein Jahrhundert später war Lyon auf das Dreifache angewachsen und verfügte über 100 000 Webstühle.

1870 zog die Familie Lumière nach Lyon. Die Söhne der Familie, Louis und Auguste, drehten hier 1895 den ersten Film – die Geburtsstunde des Kinos.

Während des Zweiten Weltkriegs wurden unter Klaus Barbie (1913–1991), dem Chef der Lyoner Gestapo, etwa 4000 Menschen (darunter der Résistance-Anführer Jean Moulin) ermordet und 7500 andere in Vernichtungslager deportiert. Das Ende der Naziherrschaft in der Stadt kam im September 1944, und die abziehenden Deutschen sprengten 28 der insgesamt 30 Brücken der Stadt in die Luft. 1952 wurde Barbie von einem Lyoner Gericht in Abwesenheit zum Tode verurteilt, desgleichen 1954. Aber erst 1987 – nach seiner Auslieferung durch Bolivien – wurde Barbie in Lyon persönlich für seine Verbrechen vor Gericht gestellt und zu lebenslanger Haft verurteilt. Drei Jahre später starb er im Gefängnis.

Im vergangenen Jahrzehnt hat sich Lyon immer mehr der Zukunft zugewandt und es ist ein neues Stadtviertel entstanden, La Confluence, mit Gebäuden, die nach modernsten, höchst energieeffizienten Prinzipien errichtet wurden, und ausgeweiteten öffentlichen Naherholungsgebieten rund um die beiden Flüsse, die die Seele der Stadt bilden.

LYON IN …

… zwei Tagen

Wer nicht viel Zeit hat, sollte seinen Aufenthalt in Lyon mit einer Stadtführung beginnen. Danach geht’s ins prächtige Musée des Beaux-Arts inklusive Mittagsschmaus auf der Terrasse. Nach einer Radtour zum weitläufigen Parc de la Tête d’Or geht’s zum Abendessen in einen traditionellen Lyoner bouchon (kleines Bistro) und auf einen Drink in eine der Bars auf den péniches (Kähnen) auf der Rhone.

Tag zwei beginnt auf dem lange als „Berg der Arbeit“ bekannten Hügel Croix Rousse mit seinem Markt und den Seidenweberateliers. Dann folgt auf der anderen Seite der Innenstadt eine Fahrt mit der Standseilbahn hinauf auf den „Gebetshügel“ Fourvière mit seiner Basilika, dem faszinierenden Musée de la Civilisation Gallo-Romaine und dem Théâtre Romain. Für das Abendessen bietet sich das Restaurant de Fourvière mit Panoramablick an, danach locken unten in der Stadt die munteren Bars von Vieux Lyon.

… vier Tagen

Am dritten Tag kann man in den diversen Museen in die lange Geschichte der Stadt eintauchen und bei einer Vorstellung im Puppentheater den berühmten kleinen Guignol kennenlernen. Oder man nimmt eine Fähre Richtung Süden, um das riesige neue Viertel Confluence zu besichtigen.

Am Tag vier ist noch Zeit für einen Ausflug ins Weinanbaugebiet Beaujolais, zur Filmkulisse Pérouges, ins Designmekka St-Étienne oder flussabwärts die Rhone hinab.

Sehenswertes

Unmittelbar nördlich ihres Zusammenflusses erstreckt sich Lyon entlang der Saône und der Rhone. Das Stadtzentrum liegt auf einer länglichen Halbinsel zwischen den beiden Flüssen, der Presqu’île. Wichtige Sehenswürdigkeiten auf der Presqu’île sind – von Süden nach Norden – das neue Viertel Confluence, der Bahnhof Perrache, die Place Bellecour und die Place des Terreaux. Nördlich der Place des Terreaux erhebt sich der Hügel Croix Rousse, die traditionelle Heimat der Lyoner Seidenweber. Am Westufer der Saône befindet sich unterhalb des Fourvière-Hügels, den man leicht an seiner großen Basilika erkennen kann, die mittelalterliche Altstadt Vieux Lyon. In den moderneren Vierteln auf der anderen Rhone-Seite östlich der Presqu’île liegen der Bahnhof Part-Dieu, ein liebevoll „Le Crayon“ (der Bleistift) genannter spitzer Wolkenkratzer und die größte Grünfläche der Stadt, der Parc de la Tête d’Or. Der Flughafen St-Exupéry befindet sich weitere 25 km östlich.

LYON CITY CARD

Die sehr günstige Lyon City Card (www.en.lyon-france.com/Lyon-City-Card; 1/2/3 Tage Erw. 22/32/42 €, Kind 13,50/18,50/23,50 €) umfasst den kostenlosen Eintritt zu allen Lyoner Museen, Zutritt zum Dach der Basilique Notre-Dame de Fourvière, Stadtführungen, Vorstellungen im Guignol-Puppentheater und Bootsfahrten auf den Flüssen (April–Okt.); daneben gibt’s noch zahlreiche andere Ermäßigungen.

Die Karte beinhaltet außerdem die kostenlose Nutzung der Busse und Straßenbahnen sowie der Standseilbahn und der Métro. Erhältlich ist sie in der Touristeninformation und in einigen Hotels, bei Onlinebuchung spart man 10 % und nennt dann in der Touristeninformation einfach seine Buchungsnummer.

Vieux Lyon

Die Altstadt von Lyon, die mit ihren engen Straßen und ihren Häusern aus dem Mittelalter und der Renaissance eine Unesco-Welterbestätte ist, teilt sich in drei Viertel: St-Paul (Norden), St-Jean (Mitte) und St-Georges (Süden).

Cathédrale St-Jean      KATHEDRALE

Karte offline Google Maps (place St-Jean, 5e; Mo–Fr 8.15–19.45, Sa & So bis 19 Uhr; Vieux Lyon) Der Bau der teils romanischen Kathedrale dauerte vom späten 11. bis zum frühen 16. Jh. Die Portale in der Fassade im gotischen Flamboyant-Stil (1480 fertiggestellt) sind mit 280 quadratischen Steinmedaillons verziert. Das Glockengeläut der astronomischen Uhr im nördlichen Querschiff erklingt täglich um 12, 14, 15 und 16 Uhr.

Architektur des Mittelalters & der Renaissance      ARCHITEKTURE

(Vieux Lyon) Schöne alte Gebäude liegen an der Rue du Bœuf, der Rue St-Jean und der Rue des Trois Maries. In der Rue Juiverie, in der im Mittelalter die jüdische Gemeinde Lyons ansässig war, sind oben an den Häusern Wasserspeier und an den Fenstersimsen andere freche Steinfiguren zu sehen.

Musées Gadagne      MUSEUM

Karte offline Google Maps (www.museegadagne.com; 1 place du Petit Collège, 5e; Erw./Kind 1 Museum 6 €/frei, beide Museen 8 €/frei; Mi–So 11–18.30 Uhr; Vieux Lyon) Der Museumskomplex in einem Stadtpalais aus dem 16. Jh., erbaut für zwei reiche florentinische Banker, beherbergt auf seiner Ausstellungfläche zwei Themenbereiche, ein Museum zur Stadtgeschichte (Musée d’Histoire de Lyon) und ein internationales Puppenmuseum (Musée des Marionettes du Monde), das sich auch der berühmtesten Puppenfigur der Stadt widmet: Guignol. Das Café im 4. Stock grenzt an einen friedlichen Garten, den es hier seit dem 14. Jh. gibt.

Le Petit Musée Fantastique de Guignol      MUSEUM

Karte offline Google Maps (www.le-petit-musee-fantastique-de-guignol.boutiquecardelli.fr; 6 rue St-Jean, 5e; Erw./Kind 5/3 €; Di–So 11–19.30, Mo 14–19 Uhr; Vieux Lyon) Guignol ist der Star dieses winzigen, aus zwei Räumen bestehenden Museums mit niedlichen, sensoraktivierten Exponaten; auf Anfrage schaltet das Personal auch den englischen Soundtrack ein.

Musée Miniature et Cinéma      MUSEUM

Karte offline Google Maps (04 72 00 24 77; www.mimlyon.com; 60 rue St-Jean, 5e; Erw./Kind 9/6,50 €; Mo–Fr 10–18.30, Sa & So bis 19 Uhr; Vieux Lyon) Das labyrinthartige Museum an der von Touristen wimmelnden Rue St-Jean bietet verblüffende Einblicke in die Welt der Filmkulissen und zeigt, wie mit Miniaturmodellen Spezialeffekte erzeugt werden.

Fourvière

Vor mehr als zwei Jahrtausenden bauten die Römer ihre Stadt Lugdunum an die Hänge von Fourvière. Heute ist der Hügel am Westufer der Saône gekrönt von einer protzigen Basilika aus dem 19. Jh. und der Tour Métallique Karte offline Google Maps, einem 1893 errichteten eiffelturmähnlichen Bauwerk, das als Funkturm genutzt wird. Von Vieux Lyon führen Fußwege den Hügel hinauf, aber am einfachsten gelangt man mit der Standseilbahn (place Édouard Commette, 5e; einfache Fahrt 1,70 €) nach oben; sie fährt gleich bei der Métrostation Vieux Lyon ab.

Basilique Notre-Dame de Fourvière      KIRCHE

Karte offline Google Maps (www.fourviere.org; place de Fourvière, 5e; Dachtour Erw./Kind 6/3 €; 8–19 Uhr; Seilbahnstation Fourvière) Oben auf dem Hügel steht die mit aufwendigen Mosaiken verzierte Basilika, ein hervorragendes Beispiel für die französische Kirchenbaukunst des späten 19. Jhs. Von ihrer Terrasse bieten sich phantastische Blicke über die Stadt. Die einstündigen Touren erschließen den Teilnehmern die wichtigsten Details der Kirche und der Krypta. Die 75-minütigen Dachführungen finden auf dem mit Steinmetzarbeiten verzierten Dach ihren Höhepunkt.

Musée de la Civilisation Gallo-Romaine      ARCHÄOLOGISCHES MUSEUM

Karte offline (www.musees-gallo-romains.com; 17 rue Cléberg, 5e; Erw./Kind 4 €/frei, Do frei; Di–So 10–18 Uhr; Seilbahnstation Fourvière) Das römische Museum der Stadt zeigt eine breite Sammlung von Gegenständen, die im Rhone-Tal gefunden wurden.

Théâtre Romain      ARCHÄOLOGISCHES STÄTTE

Karte offline (rue Cléberg, 5e; Seilbahnstation Fourvière oder Minimes) Das römische Amphitheater der Stadt wurde um 15 v. Chr. gebaut und 120 n. Chr. erweitert. 10 000 Zuschauer fanden dort Platz. Im kleineren Odéon Karte offline Google Maps daneben veranstalteten die Römer Dichterlesungen und Konzerte.

Presqu’île

Das Stadtzentrum von Lyon befindet sich auf der Presqu’île, einer 500 bis 800 m breiten Halbinsel zwischen der Rhone und der Saône.

Musée des Beaux-Arts      KUNSTMUSEUM

Karte offline Google Maps (www.mba-lyon.fr; 20 place des Terreaux, 1er; Erw./Kind inkl. Audioguide 7 €/frei; Mi, Do & Sa–Mo 10–18, Fr 10.30–18 Uhr; Hôtel de Ville) Das atemberaubende und sehr besucherfreundliche Museum birgt Frankreichs schönste Sammlung von Skulpturen und Gemälden aller Epochen der europäischen Kunst außerhalb von Paris. Zu den Highlights zählen Werke von Rodin, Rubens, Rembrandt, Monet, Matisse und Picasso. Der Rundgang lohnt sich besonders mit dem kostenlosen Audioguide; die hübsche Terrasse des Café-Restaurants lädt zu einem Drink oder einer Mahlzeit, der ruhige Abteigarten zum Verweilen ein.

Place des Terreaux      PLATZ

Karte offline Google Maps (Hôtel de Ville) Im Mittelpunkt des schönen Hauptplatzes der Presqu’île steht ein Brunnen aus dem 19. Jh., der aus 21 t Blei gegossen und von Frédéric-Auguste Bartholdi gestaltet wurde, der auch die New Yorker Freiheitsstatue schuf. Die vier Pferde, die einen Wagen ziehenden, symbolisieren dem Meer zustrebende Flüsse. Das Hôtel de Ville Karte offline (Rathaus) an der Stirnseite des Platzes wurde 1655 erbaut, erhielt seine gegenwärtige reich verzierte Fassade aber erst 1702. Das Highlight hier ist jedoch Daniel Burens „Wald“ aus 69 Granitbrunnen, die sich über einen großen Teil des Platzes verteilen. Wenn die Springbrunnen eingeschaltet sind, hüpfen Kinder begeistert durch das kühle Nass, während die Fontänen abwechselnd emporsteigen, zurückfallen, für Sekunden ganz verschwinden und dann erneut hochsprudeln.

Place Bellecour      PLATZ

Karte offline Google Maps (Bellecour) Im Zentrum der im 17. Jh. angelegten, bekiesten Place Bellecour – eines der größten öffentlichen Plätze Europas – steht eine Reiterstatue Ludwigs XIV.

Opéra de Lyon      OPERNHAUS

Karte offline Google Maps (Hôtel de Ville) Lyons klassizistisches Opernhaus wurde 1832 erbaut und 1993 von dem französischen Architekten Jean Nouvel modernisiert und mit einem auffallenden gläsernen Halbtonnendach versehen. Auf der Nordseite der Oper umschwirren Skateboardfahrer und Inlineskater die Brunnen auf der Place Louis Pradel, beobachtet vom Homme de la Liberté Karte offline (Mann der Freiheit) auf Rollschuhen, einer Skulptur aus Altmetall, die der aus Marseille stammende Künstler César schuf.

Fresque des Lyonnais      WANDGEMÄLDE

Karte offline Google Maps (Ecke rue de la Martinière & quai de la Pêcherie, 1er; Hôtel de Ville) Bekannte Lyoner blicken von dem sieben Stockwerke hohen Wandbild herab, u. a. der Erfinder des Webstuhls, Joseph-Marie Jacquard (1752–1834), der Renaissance-Dichter Maurice Scève (ca. 1499–1560), der Superkoch Paul Bocuse (geb. 1926), die Puppenfigur Guignol und der kleine Prinz mit gelbem Haar, geschaffen von dem in Lyon geborenen Schriftsteller und Flieger Antoine de St-Exupéry (1900–1944).

Musée des Tissus      MUSEUM

(www.musee-des-tissus.com; 34 rue de la Charité, 2e; Erw./Kind 10/7,50 €, nach 16 Uhr 8/5,50 €; Di–So 10–17.30 Uhr; Ampère) Hier sind wunderbare Seidenarbeiten aus Lyon und aus dem Ausland zu sehen. Die Eintrittskarte berechtigt auch zum Besuch des benachbarten Musée des Arts Décoratifs (34 rue de la Charité, 2e; Di–So 10–12 & 14–17.30 Uhr), das Möbel, Wandbehänge, Tapeten, Keramik und Silber aus dem 18. Jh. ausstellt.

Musée de l’Imprimerie      MUSEUM

Karte offline Google Maps (www.imprimerie.lyon.fr; 13 rue de la Poulaillerie, 2e; Erw./Kind 5 €/frei; Mi–So 10.30–18 Uhr; Cordeliers) Das Museum befasst sich mit der Geschichte der Druckkunst in der Stadt und zeigt alles Mögliche von frühen Druckmaschinen bis zu computergesteuerter Drucktechnik.

NICHT VERSÄUMEN

DAS VERBORGENE LABYRINTH

Tief unter den Vierteln Vieux Lyon und Croix Rousse winden sich dunkle, schmutzige traboules (Geheimgänge) durch Wohnblocks, unter Straßen hindurch und in Hinterhöfe hinein. Insgesamt verbinden 315 Passagen 230 Straßen, sie haben zusammengenommen eine Länge von 50 km.

Ein paar der traboules in Vieux Rousse stammen noch aus römischer Zeit, doch die meisten wurden im 19. Jh. von canuts (Seidenwebern) angelegt, um den Transport der Seide bei schlechtem Wetter zu erleichtern. Im Zweiten Weltkrieg wurden sie dann von der Résistance genutzt.

Echte traboules (vom lateinischen trans ambulare, „hindurchgehen“) verbanden zwei Straßen und oft verliefen sie dabei über raffinierte Wendeltreppen. Passagen, die zu einem Innenhof oder in eine Sackgasse führen, sind eigentlich keine traboules, sondern miraboules; zwei der schönsten Exemplare befinden sich in der 16 rue Bœuf und 8 rue Juiverie, beide in Vieux Lyon.

Die schönsten traboules in Vieux Lyon verbinden die Rue St-Jean Nr. 27 mit der Rue des Trois Maries Nr. 6 und die Rue St-Jean Nr. 54 mit der Rue du Bœuf Nr. 27 (Knopf der Sprechanlage drücken, um eingelassen zu werden!).

In die Unterwelt von Croix Rousse gelangt man an der Place Colbert Nr. 9, dann überquert man die Cour des Voraces – berühmt wegen der sieben Stockwerke hohen Treppe – hin zur Montée St Sébastien Nr. 14bis und kommt schließlich an der Rue Imbert Colomès Nr. 29 wieder heraus. Von hier führt eine Abfolge anderer Gänge den Hang hinunter bis fast zur Place des Terreaux.

Ausführlichere Beschreibungen und Karten der Lyoner traboules findet man auf www.lyontraboules.net sowie im französischsprachigen Führer 200 Cours et Traboules dans les Rues de Lyon von Gérald Gambier (9,95 €, erhältlich in der Lyoner Touristeninformation). Die Stadtrundgänge der Touristeninformation schließen zumeist auch traboules ein.

Croix Rousse

Das auf einem Hügel gelegene Croix Rousse, das erst 1852 von Lyon eingemeindet wurde, zieht sich von der Place des Terreaux Richtung Norden die steilen pentes (Hänge) hinauf und hat sich mit seinen Bohemiens und seinem belebten Lebensmittelmarkt einen ganz eigenen Charakter bewahrt.

Nach der Einführung des mechanischen Jaquard’schen Webstuhls im Jahr 1805 bauten die Lyoner canuts (Seidenweber) hier Zehntausende Werkstätten mit großen Fenstern, um Licht hereinzulassen, und kräftigen, mit Holzbalken gestützten Decken, die mehr als 4 m hoch waren, um die riesigen neuen Maschinen aufnehmen zu können. Ein Weber verbrachte 14 bis 20 Stunden pro Tag über seinen Webstuhl gebeugt und atmete dabei Seidenstaub ein. Zwei Drittel der Weber waren Analphabeten und sie alle verdienten nur einen Hungerlohn. Die Streiks der Jahre 1830, 1831 und 1834 hatten keine Verbesserungen, sondern nur den Tod von mehreren Hundert Webern zur Folge.

Die meisten Werkstätten sind heute schicke Loftwohnungen, aber einige sind von der Organisation Soierie Vivante (www.soierie-vivante.asso.fr) gerettet worden.

Zu den verborgenen Perlen von Croix Rousse gehören die Place Bertone, ein Platz mit Schatten spendenden Bäumen, der im Sommer als Freiluftbühne für Spontanauftritte genutzt wird, der Jardin Rosa Mir (http://rosa.mir.free.fr; Eingang 87 Grande Rue, 4e; April–Nov. Sa 15–18 Uhr; Croix Rousse), ein ummauerter Garten, der mit Tausenden von Muscheln verziert ist, und der Panoramagarten Jardin Publique La Cerisaie (rue Chazière, 4e; Croix Rousse).

Maison des Canuts      SEIDENWEBEREI

(www.maisondescanuts.com; 10–12 rue d’Ivry, 4e; Erw./Kind 6,50/3,50 €; Mo–Sa 10–18.30 Uhr, Führungen Mo–Sa 11 & 15.30 Uhr; Croix Rousse) Über das arbeitsreiche Leben der Weber und die Geschichte des Handwerks werden Besucher im Rahmen von 50-minütigen Führungen informiert, bei denen auch die Funktionsweise der Webstühle demonstriert wird. In der angeschlossenen Boutique wird Seide verkauft.

Atelier de Passementerie      SEIDENWEBEREI

(04 78 27 17 13; www.soierie-vivante.asso.fr; 21 rue Richan, 4e; Führung Erw./Kind 6/4 €, Kombiticket mit Atelier de Tissage 9/5 €; Laden Di 14–18.30, Mi–Sa 9–12 & 14–18.30 Uhr, Führungen & Vorführungen Di–Sa 14 & 16 Uhr; Croix Rousse) In der von der Organisation Soierie Vivante erhaltenen Werkstatt wurden bis 1979 Borten und Zierbilder gewebt. Im angeschlossenen Geschäft (Eintritt frei) lassen sich die Stoffe bewundern. Wer sich für die Webtradition interessiert und den Kunsthandwerkern bei der Arbeit zusehen möchte, sollte sich einer der halbstündigen Führungen am Nachmittag anschließen.

Atelier de Tissage      SEIDENWEBEREI

(Ecke rue Godart & Lebrun, 4e; Croix Rousse) Die wunderbare alte Werkstatt mit Webstühlen für großformatige Stoffe kann nur im Rahmen einer Führung besichtigt werden. Bei Redaktionsschluss war die Werkstatt zwecks Renovierung geschlossen; aktuelle Infos erhalten Interessierte im nahen Atelier de Passementerie.

Mur des Canuts      WANDGEMÄLDE

(Ecke bd des Canuts & rue Denfert-Rochereau, 4e; Hénon) Das Wandbild zeigt die Tradition der Lyoner Seidenweberei.

UFERSANIERUNG: LA CONFLUENCE

Dürfen wir vorstellen: das neueste Viertel Lyons, die Confluence (www.lyon-confluence.fr) an der Südspitze der Presqu’île, wo Rhone und Saône zusammenfließen. Dieses ehemalige Industriebrachland ist mit einem gewaltigen Stadtsanierungsprojekt zu neuem Leben erweckt worden – der französische Staat, die Europäische Kommission und der WWF haben das Projekt wegen seiner modernen nachhaltigen Ausrichtung unterstützt.

In der ersten Projektphase, die sich auf das Ufer der Saône konzentrierte, entstanden Dutzende architektonisch wagemutige, energieeffiziente Gebäude, darunter das bizarre Bürogebäude Le Cube Orange, das einem Schweizer Käse gleicht, sein Schwestergebäude Le Cube Vert und der Pôle de Commerces et de Loisirs Confluence, ein riesiger Einkaufskomplex mit einem innovativen 2 ha großen und transparenten Luftkissendach. In der ersten Phase wurden außerdem bestehende Gebäude auf originelle Weise umgebaut: Die Balkone des Pavillon des Douanes (Zollhaus) werden jetzt von großen orangefarbenen Froschpaaren erklommen; in einem umgebauten Zuckerlagerhaus aus den 1930er-Jahren, La Sucrerie, residiert nun im ersten Geschoss ein Nachtclub und während der Biennale d’Art Contemporain finden hier Ausstellungen statt. Die größte Attraktion aus der ersten Phase ist jedoch ein ambitioniertes Natur- und Geisteswissenschaftsmuseum, das Musée des Confluences (www.museedesconfluences.fr; 28 bd des Belges, 6e), in einem durchsichtigen futuristischen Bau aus Glas und Stahl am Zusammenfluss der beiden Flüsse.

Die zweite Phase des Confluence-Projekts wird 2015 durch die Schweizer Architekten Herzog & de Meuron eingeläutet, die sich z. B. mit der Londoner Tate Modern und dem Pekinger Nationalstadion Lorbeeren verdient haben. Sie soll das Viertel durch größere Wohn- und Marktbereiche und drei neue Brücken, die das Viertel mit dem restlichen Lyon verbinden, wohnlicher machen. Eine davon wird die Fußgänger- und Radlerbrücke La Transversale sein, die sowohl Rhone als auch Saône überspannen soll.

Auch die Uferbereiche nördlich der Confluence sind umfassend saniert worden. Die Rive Gauche, das linke Rhone-Ufer, einst von schnellem Verkehr und Parkplätzen geprägt, wurde im vergangenen Jahrzehnt umfassend umgestaltet und bietet heute auf einer Gesamtfläche von 10 ha und einer Uferlänge von 5 km wunderschöne Spazier-, Radund Inlineskatewege. Die sogenannten Berges du Rhône sind außerdem mit gestuften Sitzbereichen versehen, auf denen Einheimische an schönen Tagen die Sonne genießen.

Ein weiteres Ufersanierungsprojekt, Les Rives de Saône (www.lesrivesdesaone.com), wird nordwärts entlang der Saône umgesetzt. Fertiggestellt wurde bereits ein 11 km langer Abschnitt eines Spazierwegs zwischen der Confluence und der Île Ste-Barbe nördlich von Lyon. Insgesamt sollen einmal 50 km Saône-Ufer Erholungszwecken dienen.

Rive Gauche

Das linke Ufer der Rhone, die Rive Gauche, beherbergt Parks und Museen sowie Einrichtungen wie die Universität der Stadt. Hier befinden sich auch die Verkehrsknotenpunkte.

Parc de la Tête d’Or      PARK

(www.loisirs-parcdelatetedor.com; bd des Belges, 6e; Mitte April–Mitte Okt. 6.30–22.30 Uhr, restliches Jahr bis 20.30 Uhr; C1, C5, Masséna) Der mit 117 ha größte Stadtpark Frankreichs wurde in den 1860er-Jahren angelegt. Er beherbergt einen See mit Ruderbootverleih, einen botanischen Garten mit Treibhäusern, einen Rosengarten, einen Zoo und ein Puppentheater (Le Véritable Guignol du Parc; 04 78 93 71 75; www.theatre-guignol.com; place de Guignol). Anfahrt mit Bus C1 (vom Bahnhof Part-Dieu) oder Bus C5 (von der Place Bellecour und dem Hôtel de Ville) zur Haltestelle Parc Tête d’Or-Churchill.

Musée d’Art Contemporain      KUNSTMUSEUM

(www.mac-lyon.com; 81 quai Charles de Gaulle, 6e; Erw./Kind 6 €/frei; Mi–So 11–18 Uhr; C1, C4, C5) Dies ist das Lyoner Museum für zeitgenössische Kunst, das avantgardistische Wechselausstellungen und Teile seiner Sammlung von Kunstwerken ab 1960 präsentiert. Zwischen den einzelnen Ausstellungen schließt das Museum manchmal für mehrere Wochen – also vor dem Besuch nachfragen, ob es geöffnet ist! Busse fahren bis direkt vors Museum.

Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation      MUSEUM

(www.chrd.lyon.fr; 14 av. Berthelot, 7e; Erw./Kind 6 €/frei; Mi–So 10–18 Uhr; Perrache, Jean Macé) Das Gebäude diente im Zweiten Weltkrieg als Hauptsitz des Gestapo-Chefs Klaus Barbie und beherbergt heute bewegende Multimediaausstellungen zu Lyons Rolle als „Hauptstadt der Résistance“. Das Museum wurde 2012 umfassend umgebaut und bietet u. a. Tonaufnahmen von Deportierten und Widerstandskämpfern sowie eine facettenreiche Sammlung von Alltagsobjekten rund um das Thema Résistance, darunter den Fallschirm, mit dem Jean Moulin 1942 in Frankreich landete.

Musée Lumière      MUSEUM

(www.institut-lumiere.org; 25 rue du Premier Film, 8e; Erw./Kind 6,50/5,50 €; Di–So 10–18.30 Uhr; Monplaisir–Lumière) Im Art-nouveau-Wohnhaus von Antoine Lumière, der mit seinen Söhnen Auguste und Louis 1870 nach Lyon zog, werden die Anfänge des Kinos beleuchtet. Am 19. März 1895 drehten die beiden Brüder den ersten Film der Welt, Arbeiter verlassen die Lumière-Werke.

Mur du Cinéma      WANDGEMÄLDE

(Ecke cours Gambetta & Grande Rue de la Guillotière, 7e; Guillotière) Das Wandgemälde, eines von vielen in der Stadt, zeichnet die Kinogeschichte Lyons als Standbild nach.

Nördliche Vororte

Musée Henri Malartre      MUSEUM

(www.musee-malartre.com; 645 rue du Musée, Rochetaillée-sur-Saône; Erw./Kind 6 €/frei; Sept.–Juni Di–So 9–18 Uhr, Juli & Aug. 10–19 Uhr; 40, 70) Der Renault Espace von Papst Johannes Paul II., Hitlers Mercedes sowie rund 50 weitere Motorräder, Fahrräder und andere historische Fortbewegungsmittel sind in einem Schloss aus dem 15. Jh. 11 km nördlich von Lyon zu bewundern, zu erreichen über die D433 bzw. mit Bus 40 oder 70 bis zur Haltestelle Rochetaillée.

Südliche Vororte

Aquarium du Grand Lyon      AQURAIUM

(www.aquariumlyon.fr; 7 rue Stéphane Déchant, La Mulatière; Erw./Kind 15/11 €; Sept.–Juni Mi–So 11–19 Uhr, Juli, Aug. & Schulferien tgl.; Maison du Confluent) Unmittelbar westlich des Zusammenflusses von Rhone und Saône sind im gut konzipierten Aquarium der Stadt 280 Meerestierarten zu Hause, darunter über 5000 Fische. Bus 15 fährt von der Place Bellecour hierher.

Aktivitäten

GenerationsRoller      INLINESKATING

(www.generationsroller.fr) Skater treffen sich jeden Freitag auf der Place Bellecour zu einer Rundfahrt durch die Stadt: Anfänger um 20.30 Uhr (12 km, 1¼ Std.), Geschwindigkeitsjunkies um 22 Uhr (25 km, 1½ Std.).

Geführte Touren

Stadtspaziergänge      SPAZIERGÄNGE

(04 72 77 69 69; www.en.lyon-france.com/Guided-Tours-Excursions; Erw./Kind 10/6 €) Die Touristeninformation veranstaltet verschiedene exzellente Führungen durch Vieux Lyon und Croix Rousse mit einheimischen englischsprachigen Guides sowie weitere Touren wie etwa durchs neue Viertel Confluence auf Französisch. Für Inhaber einer Lyon City Card sind sie kostenlos; man muss im Voraus buchen (online, telefonisch oder direkt bei der Touristeninformation).

Cyclopolitain      FAHRRADTAXI

(04 78 30 35 90, Reservierung 06 80 60 58 04; http://lyon.cyclopolitain.com; 1-/2-stündige Tour 2 Pers. 35/60 €; Di–Fr 12–19, Sa 10.30–19 Uhr) Eine Fahrt mit dem Fahrradtaxi ist eine tolle Option für Kinder und/oder Erwachsene mit müden Füßen. Es stehen fünf Strecken zur Auswahl.

Lyon City Boat      BOOTSFAHRTEN

Karte offline Google Maps (Navig’inter; 04 78 42 96 81; www.lyoncityboat.com; 2 quai des Célestins, 2e; Flussrundfahrten Erw./Kind 10/7 €; Bellecour. Vieux Lyon) Von April bis Oktober bietet der Veranstalter Flussexkursionen vom eigenen Anleger entlang der Saône. Die Lyon City Card umfasst eine Fahrt. Touren mit Mittagoder Abendessen (23 quai Claude Bernard, 7e; 3-stündige Mittagsfahrt 48–58 €, 6-stündige Abendfahrt 54–63 €, 3-stündige Abendfahrt 51–60 €; Ampère, Guillotière, T1) müssen im Voraus gebucht werden und starten von einem separaten Anleger an der Rhone.

Le Grand Tour      BUSTOUR

(04 78 56 32 39; www.lyonlegrandtour.com; Erw. 1-/2-Tages-Ticket 19/22 €, Kind 1 oder 2 Tage 8 €, Lyon by Night Erw./Kind 15/8 €; April–Okt. 10–18.15 Uhr, Nov.–März bis 17.15 Uhr) Touren in Doppeldeckerbussen, bei denen man nach Lust und Laune ein- und aussteigen kann. Von Juni bis Mitte September wird donnerstags und samstags um 21.30 Uhr die Tour „Lyon by Night“ angeboten.

Festivals & Events

Nuits de Fourvière      DARSTELLENDE KÜNSTE

(Fourvière-Nächte; www.nuitsdefourviere.com) Vielseitiges Programm mit Open-Air-Theater, -Musik und -Tanz im römischen Amphitheater in Fourvière. Anfang Juni bis Ende Juli.

Biennale de la Danse      TANZFESTIVAL

(www.labiennaledelyon.com) Dreiwöchiges Tanzfest in Jahren mit gerader Jahreszahl von Mitte September bis Anfang Oktober.

Biennale d’Art Contemporain      KUNSTFESTIVAL

(www.labiennaledelyon.com) Die riesige Biennale für zeitgenössische Kunst findet in ungeraden Jahren von Mitte September bis Ende Dezember statt.

Fête des Lumières      WINTERFESTIVAL

(Lichterfest; www.fetedeslumieres.lyon.fr) Für mehrere Tage rund um den 8. Dezember erstrahlt Lyon zum Fest der unbefleckten Empfängnis. Auf die wichtigsten Gebäude der Stadt werden Sound-&-Light-Shows projiziert und die Bewohner stellen Kerzen in die Fenster.

Schlafen

Lyon verfügt über ein großes Angebot von Unterkünften für jeden Geschmack und Geldbeutel.

ÜBERNACHTEN IN LYON

Das Reservierungsbüro (04 72 77 69 69, 04 72 77 72 50; http://book.lyon-france.com/en/accommodation) der Touristeninformation bietet einen kostenlosen Buchungsservice und preisgünstige Pauschalpakete wie Les Weekends Fous de Lyon mit kostenlosem Frühstück und 50 % Ermäßigung auf die zweite Nacht für Gäste, die einen Wochenendaufenthalt buchen. Immer beliebter werden chambres d’hôtes (B&Bs) und Ferienwohnungen, mit Verbänden wie B&B Lyon (04 72 32 02 74; www.bb-lyon.com), Gîtes de France (04 72 77 17 50; www.gites-bed-and-breakfast-rhone.com) und Chambres Lyon (www.chambreslyon.com). Weitere interessante Websites sind Bed & Breakfast Lyon (www.bedandbreakfastlyon.com), Loges Vieux Lyon (www.loges-vieux-lyon.com) und Lodging Lyon (www.chambres-hotes-lyon.fr).

Vieux Lyon

Auberge de Jeunesse du Vieux Lyon      HOSTEL €

Karte offline Google Maps (04 78 15 05 50; www.fuaj.org/lyon; 41–45 montée du Chemin Neuf, 5e; B mit Frühstück 19,50–24 €; Rezeption 7–13, 14–20 & 21–1 Uhr; ; Vieux Lyon, Seilbahnstation Minimes) Von der Terrasse der HI-Jugendherberge Lyons und von vielen ihrer Schlafsäle (die meisten davon mit sechs Betten) genießt man großartige Blicke auf die Stadt. Zur Ausstattung gehören Radstellplätze, Küche und Waschmaschinen (Waschen & Trocknen 4 €/Ladung) sowie eine Bar. Wer sich von der Métrostation Vieux Lyon nicht zehn Minuten den Berg hochschleppen möchte, nimmt die Seilbahn zur Station Minimes und geht dann bergab.

Hôtel St-Paul      HOTEL €

Karte offline Google Maps (04 78 28 13 29; www.hotelsaintpaul.eu; 6 rue Lainerie, 5e; DZ 79–94 €; ; Vieux Lyon, Hôtel de Ville) Das Hotel mit 20 Zimmern in praktischer Lage am Rand von Vieux Lyon ist nur fünf Gehminuten über die Brücke vom Hôtel de Ville entfernt. Schöner und heller sind die Zimmer an der Straßenseite; die im hinteren Bereich bei der Treppe wirken recht beengt.

Lyon Renaissance      APPARTEMENTS €€

Karte offline Google Maps (04 27 89 30 58; www.lyon-renaissance.com; 3 rue des Tourelles, 5e; Apt. 95–115 €; ; Vieux Lyon) Die freundlichen Betreiber Françoise und Patrick vermieten diese beiden wunderbar gelegenen Appartements in Vieux Lyon mit Balkendecken und Küche. Im kleineren Appartement im dritten Stock (kein Aufzug!) finden zwei Personen Platz und man blickt auf einen hübschen Platz mit Bäumen. Die zweite Wohnung, gegenüber dem berühmtesten mittelalterlichen Turm der Altstadt, verfügt über ein großes Wohnzimmer mit Zierkamin und Schlafcouch sowie eine Zwischenetage mit Doppelbett.

Apart’Observatoire St-Jean      APPARTEMENTS €€

Karte offline Google Maps (06 30 95 59 30; www.gite-de-charme-lyon.com; 70 rue St-Jean, 5e; 2-Pers.-Apt. pro Nacht 100–140 €, pro Woche 490–770 €; ; Vieux Lyon) Der Aufstieg in den vierten Stock zu diesen beiden historischen Wohnungen für Selbstversorger mitten im Herzen von Vieux Lyon lohnt sich! Das Appartement auf der Südseite bietet einen Blick auf die Kathedrale, während die benachbarte Turmwohnung mit einer gleichermaßen eindrucksvollen Aussicht Richtung Fourvière aufwartet. Beide verfügen über eine moderne Küche und Waschmaschine. Lyons Attraktionen sind alle zu Fuß bzw. ab der Métro-/Standseilbahnstation 200 m weiter südlich zu erreichen.

Artelit      APPARTEMENTS €€

Karte offline Google Maps (04 78 42 84 83; www.dormiralyon.com; 16 rue du Bœuf, 5e; DZ 145–165 €, Apt. 150–250 €; ; Vieux Lyon) Die drei geräumigen Turmzimmern und das Selbstversorger-Appartement dieser vom Lyoner Fotografen Frédéric Jean geführten chambre d’hôtes stecken bis in den letzten Winkel voller jahrhundertelange Geschichte. Wer sich in eines der Kunstwerke verliebt, kann es kaufen und mit nach Hause nehmen. Bei den Doppelzimmern und Suiten ist das Frühstück inklusive. Das Appartement kann man auch für eine ganze Woche mieten und bekommt dafür einen beträchtlichen Preisnachlass (590 € /Woche).

Collège Hotel      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (04 72 10 05 05; www.college-hotel.com; 5 place St-Paul, 5e; DZ 130–160 €; ; Vieux Lyon, Hôtel de Ville) Mit ihren weißen, minimalistisch eingerichteten Zimmern und der Schulausstattung im gesamten Haus ist dieses Viersternehotel eine Unterkunft in Vieux Lyon der ganz besonderen Art. Das Frühstück können Gäste auf dem eigenen Balkon, dem Dachgarten oder in der salle de classe petit dejeuner, die an ein Klassenzimmer alter Zeiten erinnert, einnehmen.

Cour des Loges      HOTEL €€€

Karte offline Google Maps (04 72 77 44 44; www.courdesloges.com; 2–8 rue du Bœuf, 5e; DZ 190–485 €, Juniorsuite 340–655 €; ; Vieux Lyon) Vier Gebäude aus der Zeit zwischen dem 14. und 17. Jh. mit italienischen Loggien rings um eine traboule (Geheimgang) gehören zu dieser exquisiten Nobelherberge. Die individuell gestalteten Zimmer locken die Gäste mit Designer-Badeinrichtungen und einer Vielzahl Antiquitäten an. Zur Ausstattung gehören außerdem ein Spa, ein elegantes Restaurant (Menüs 85–105 €), ein schickes Café (Mittagsmenü 17,50 €, Hauptgerichte 22–30 €) und eine Bar mit Kreuzgewölbe.

Presqu’île

Hôtel Le Boulevardier      HOTEL €

Karte offline Google Maps (04 78 28 48 22; www.leboulevardier.fr; 5 rue de la Fromagerie, 1er; EZ 66–76 €, DZ 69–79 €; ; Hôtel de Ville, Cordeliers) Das frisch renovierte Hotel mit elf gemütlichen, gepflegten Zimmern und Sport-Deko wie alten Skiern und Tennisschlägern an den Wänden im Flur ist ausgesprochen günstig. Zu erreichen ist es über eine steile Wendeltreppe, die an einem netten, kleinen Café vorbeiführt, das auch als Rezeption fungiert.

Hôtel St-Vincent      HOTEL €

Karte offline Google Maps (04 78 27 22 56; www.hotel-saintvincent.com; 9 rue Pareille, 1er; EZ/DZ 56/72 €; ; Hôtel de Ville) Hohe Decken mit Balken, riesige Fenster, ein paar alte Steinmauern und Original-Holzböden verleihen diesem 32-Zimmer-Hotel, das sich über drei Etagen erstreckt, jede Menge Flair. Ein weiteres großes Plus ist die Lage zwischen dem Hôtel de Ville und Vieux Lyon.

Jardin d’Hiver      B&B €€

Karte offline Google Maps (04 78 28 69 34; www.guesthouse-lyon.com; 10 rue des Marronniers, 2e; EZ/DZ mit Frühstück 120/140 €, 1-/2-Schlafzimmer-Apt. pro Woche ab 520/550 €; ; Bellecour) Das schicke, zentral gelegene B&B im 3. Stock (ohne Aufzug) hat zwei wunderschön gepflegte Zimmer mit Bad und moderner Ausstattung, eines in dezentem Lila und Pistaziengrün, das andere in Lila und Orange. Das Frühstück serviert Betreiberin Annick Bournonville in einem Frühstücksraum voller Pflanzen. Nebenan vermietet ihr Sohn Appartements mit Küche und Waschmaschine.

Hôtel des Célestins      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (04 72 56 08 98; www.hotelcelestins.com; 4 rue des Archers, 2e; EZ 87–139 €, DZ 98–170 €, Suite 185–216 €; ; Bellecour) Das gemütliche, edle Hotel unmittelbar nördlich der zentral gelegenen Place Bellecour wird von Designerboutiquen gesäumt. Aus den teuersten Zimmern hat man einen tollen Blick aufs Theater, die billigeren liegen an einem ruhigen Hof.

Hôtel de Paris      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (04 78 28 00 95; www.hoteldeparis-lyon.com; 16 rue de la Platière, 1er; EZ 59–100 €, DZ 72–145 €; ; Hôtel de Ville) Das zentral gelegene, frisch renovierte Hotel mit individuell gestalteten Zimmern ist in einem Bürgerhaus aus dem 19. Jh. untergebracht. Zu den besten Zimmern zählt das geräumige Doppelzimmer auf der Vorderseite, dessen Schweinchendekor mit den rot-weiß karierten Bettdecken von den bouchons inspiriert ist.

Hotel Carlton      HOTEL €€€

Karte offline Google Maps (04 78 42 56 51; www.mgallery.com; 4 rue Jussieu, 2e; Zi. 215–295 €, Suite 400 €; ; Cordeliers, Bellecour) Das gerade frisch renovierte, alteingesessene Hotel lockt mit schalldichten, in strahlenden Rottönen gehaltenen Zimmern, die liebevoll mit Stilmöbeln und alten Zierleisten und Tapeten eingerichtet sind. Das Angebot reicht von 15 m^2 großen „Cocoon“-Zimmern bis zu 40 m^2 großen Ecksuiten, von denen viele auf die verkehrsberuhigte Place de la République blicken. Eine Sauna, ein Spa und ein üppiges Frühstück mit traditionellen Lyoner Spezialitäten runden das Gesamtpaket ab.

Croix Rousse

Nos Chambres en Ville      B&B €

Karte offline Google Maps (04 78 27 22 30; www.chambres-a-lyon.com; 12 rue René Leynaud, 1er; EZ/DZ/3BZ mit Frühstück 75/85/120 €; Sept.–Juli; Croix Paquet, Hôtel de Ville) Das Dreizimmer-B&B in einem Haus aus dem 18. Jh. zwischen Croix Rousse und dem Hôtel de Ville wird von der Grafikkünstlerin und Schmuckdesignerin Karine Sigiscar betrieben. Die Zimmer verfügen über Steinwände und Deckenbalken und es gibt ein leckeres Frühstück. Gemeinschaftsbereiche stehen nur begrenzt zur Verfügung, da die Hälfte des Gebäudes private Räume der Betreiberin einnehmen.

Rive Gauche

Mama Shelter      HOTEL €€

(04 78 02 58 00; www.mamashelter.com; 13 rue Domer; Zi. 89–149 €; ; Jean Macé) Die Lyoner Filiale dieser trendigen Hotelkette bietet eine schicke Einrichtung, Teppiche mit Texten und Graffiti, eher harte Betten, weiche Kissen, modernistische Beleuchtung und große Macs, auf denen sich die Gäste auf ihrem Zimmer kostenlos Filme anschauen können. An der langen Theke des schummrig beleuchteten Restaurants hängt ein eher junges Volk ab. Das Haus liegt zwar 2 km abseits des Zentrums in einem Wohngebiet, es sind aber nur drei Métrostationen bis zur Gare Part-Dieu und zur Place Bellecour.

Péniche Barnum      B&B €€

(09 51 44 90 18, 06 63 64 37 39; www.peniche-barnum.com; 3 quai du Général Sarrail, 6e; DZ 120–150 €; ; Foch) Der an der Rhone zwischen dem Pont Morand und der Fußgängerbrücke Passerelle du Collège vertäute Frachtkahn ist Lyons originellstes B&B und beherbergt zwei Zimmer mit Bad, einen Aufenthaltsraum voller Bücher und eine schattige Terrasse auf dem Deck. Das Biofrühstück kostet 11 €.

Nördliche Vororte

Camping Indigo Lyon      CAMPINGPLATZ €

(04 37 64 22 34; www.camping-indigo.com; Porte de Lyon; Stellplätze 18,75–21,20 €, 5-Pers.-Chalet 44–65 €, Wohnwagen 46–112 €; ) Der umweltfreundliche, ganzjährig geöffnete Campingplatz bietet Holz-Chalets, Wohnwagen und normale Stellplätze im Schatten von Bäumen. Für Familien gibt’s Schwimmund Planschbecken, einen Spielplatz, Tischtennis und Volleyball. Der Platz liegt 13 km nordwestlich von Lyon in der Nähe der A6.

Essen

In der Stadt betreibt gleich eine ganze Reihe berühmter Küchenchefs hervorragende Restaurants. Die Bandbreite reicht dabei von französischen und internationalen Gerichten über Fusionsküche bis hin zu traditionellen Lyoner bouchons. Der Großvater der kulinarischen Szene der Stadt ist der knapp 90-jährige Starkoch Paul Bocuse; zu seinem Imperium gehören neben seinem Flaggschiff L’Auberge du Pont de Collonges vier Brasserien (www.nordsudbrasseries.com) und das neue L’Institut (www.lyonhotel-leroyal.com/dining-fr.html), das von Studierenden seiner Kochakademie betrieben wird.

Weitere Restaurantkritiken sowie Videos und Ranglisten sind auf den französischsprachigen Websites www.lyonresto.com und www.petitpaume.com zu finden. Viele Restaurants servieren an Werktagen günstige Mittagsmenüs.

Keinesfalls ignorieren sollte man die bunten Lyoner Märkte: den Marché de la Croix Rousse (s. oben) und den Marché St-Antoine (s. oben).

INSIDERWISSEN

SLOW FOOD IN LYON

Der Lyoner Fred Bessard ist ein engagierter Anhänger der Slow-Food-Bewegung und Gründer der Communauté du Goût (www.communautedugout.com; 2 rue Tissot, 9e; Di & Mi 15–20, Do 15–21, Fr 11–20, Sa 10–18 Uhr; Gare de Vaise), einer Organisation, die kleine regionale Erzeuger unterstützt, Essensverkostungen veranstaltet und Feinkostartikel verkauft.

Die besten Märkte

Die größte Auswahl bieten der Marché de la Croix Rousse (bd de la Croix Rousse, 1er; Di–So 6–13 Uhr; Croix Rousse), mit Bioabteilung am Samstag und der Marché St-Antoine Karte offline Google Maps (quai St-Antoine, 1er; Di–So 6–13 Uhr; Bellecour, Cordeliers); auf beiden Märkten verkaufen über 100 Erzeuger, viele davon aus der Region. Mein Lieblingsmarkt ist jedoch der kleinere Bauernmarkt auf der Place Carnot (place Carnot, 2e; Mi 16–19.30 Uhr).

Lieblingsadressen für Feinschmecker

La Bonâme de Bruno fürs Abendessen, Le Bistrot du Potager für Wein und Tapas, Chez Hugon für einen authentischen bouchon, die Halles de Lyon für Meeresfrüchte.

Verborgene Schätze

Ich liebe die Place Sathonay Karte offline Google Maps (Hôtel de Ville, Croix Paquet) am Fuß von Croix Rousse; mit seinen Kneipen, Restaurants und Eisdielen verströmt der Platz echte Dorfatmosphäre. Schön ist auch der Garten im Musée des Beaux-Arts; auf der Terrasse kann man toll brunchen.

Lyoner Spezialitäten, die man unbedingt probieren sollte

Zwei typische Spezialitäten, die Besucher auf jeden Fall probieren sollten, sind quenelles (Hechtklöße) und saucisson à cuire (eine klassische Lyoner Wurst); beide gibt’s z. B. bei Reynon Karte offline Google Maps (www.reynonlyon.com; 13 rue des Archers, 2e; Di–Sa 8.30–13.30 & 15–19.30 Uhr; Bellecour), Lyons bestem Metzger, oder in den bouchons.

Weitere Tipps für Besucher

Lyon ist einzigartig, da es von zwei Flüssen durchflossen wird. Daher empfehle ich, die Stadt zu erkunden, indem man an den Ufern von Rhone und Saône entlangspaziert oder -radelt.

Vieux Lyon

In Vieux Lyon gibt es zahlreiche Restaurants, die hauptsächlich auf Touristen abzielen.

Terre Adélices      EISCREME €

Karte offline Google Maps (www.terre-adelice.eu; 1 place de la Baleine, 5e; 1/2/3/4 Kugeln 2,60/4,40/5,80/6,90 €; 10–24 Uhr; Vieux Lyon) Den 150 Eissorten, von göttlich bis gewagt, in dieser Eisdiele in der Hauptfußgängerzone von Vieux Lyon kann sich kaum jemand widersetzen. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, wählt z. B. dunkle Schokolade von Valrhona, Biopistazie oder Tahiti-Vanille, etwas Wagemutigere nehmen vielleicht Kardamom, Grand Marnier oder Lavendel und ganz Abenteuerlustige versuchen sich an Wasabi, Roquefort oder Tomate-Basilikum.

Les Adrets      LYONER KÜCHE €€

Karte offline Google Maps (04 78 38 24 30; 30 rue du Bœuf, 5e; Menüs mittags 17,50 €, abends 27–45 €; Mo–Fr 12–13.30 & 19.45–21 Uhr; Vieux Lyon) Das stimmungsvolle Lokal serviert ein besonders preisgünstiges Mittagsmenü für 17,50 € mit Wein und Kaffee. Auf den Tisch kommt eine Kombination aus klassischer bouchon-Küche und alternativen Gerichten wie Parmaschinken und Trüffelrisotto oder Entenbrust mit gebratenen Birnen.

Daniel et Denise      BOUCHON €€

Karte offline Google Maps (04 78 42 24 62; www.danieletdenise-stjean.fr; 36 rue Tramassac, 5e; Menüs mittags 21 €, abends 30–40 €; Di–Sa 12–14 & 19.30–21.30 Uhr) Dieses klassische Lokal ist eines der verlässlichsten und traditionellsten Restaurants in Vieux Lyon, geführt vom preisgekrönten Koch Joseph Viola – er wurde 2014 zum Präsidenten der Lyoner bouchon-Vereinigung gewählt.

Fourvière

Le Restaurant de Fourvière      LYONER KÜCHE €€

Karte offline Google Maps (04 78 25 21 15; www.restaurant-fourviere.fr; 9 place de Fourvière, 5e; Menüs mittags 17 €, abends 28–46 €; 12–14.30 & 19–22.30 Uhr; Seilbahnstation Fourvière) Die Aussicht ist hier so toll, dass dieses grandios gelegene Restaurant leicht eine Touristenfalle sein könnte; zum Glück ist das nicht der Fall! Stattdessen konzentriert es sich auf gut zubereitete örtliche Spezialitäten, darunter ein toller salade lyonnaise (Kopfsalat, Schinken, pochiertes Ei und Croûtons).

Presqu’île

An der kopfsteingepflasterten Rue Mercière und der Rue des Marronniers – beide im 2. Arrondissement (Métrostation Bellecour) – reihen sich im Sommer die Restaurantterrassen aneinander. Im 1. Arrondissement sind die Straßen südlich der Oper wie die Rue du Garet, die Rue Neuve und die Rue Verdi ebenfalls von zahlreichen Lokalen gesäumt.

La Mère Jean      BOUCHON €

Karte offline Google Maps (04 78 37 81 27; 5 rue des Marronniers, 2e; Mittagsmenüs 12 €, andere Menüs 16–25 €; Mo–Sa 12–13.30 & 19–22 Uhr; Bellecour) Die Fenster dieses winzigen bouchon von 1923 sind mit Reiseführerempfehlungen zugeklebt, an den Tischen sitzen hingegen jede Menge loyaler Einheimischer, die sich die fleischlastige Küche schmecken lassen. Reservierung empfohlen.

L’Instant Fromage      KÄSE €

(www.linstant-fromage.fr; 31 rue Ste-Hélène, 2e; Käse/Wurst pro Portion 2,90/3,90 €, Sandwiches & Salate 5–9,50 €; Mo–Sa 12–14 & 18–22 Uhr; Ampère-Victor Hugo, Bellecour) Dieses schöne, versteckte Lokal mit karierten und gepunkteten Tischdecken ist ein Paradies für Käseliebhaber. Diese können aus drei Dutzend auf der Schiefertafel aufgeführten französischen Käsesorten (Kuh, Schaf und Ziege) wählen oder sie lassen sich mit einer ardoise découverte (fünf Käse für 13,50 €) überraschen. Außerdem gibt’s eine gute Auswahl an Wurst, Sandwiches und Salaten.

L’Épicerie      BISTRO €

Karte offline Google Maps (04 78 37 70 85; 2 rue de la Monnaie, 2e; Tartines 4–10 €; 12–24 Uhr; ; Cordeliers) Mit seinen ramponierten Schränken voller Geschirr sowie alten Kästen und Kanistern wirkt das Bistro wie ein Lebensmittelgeschäft aus dem frühen 20. Jh. Serviert werden dick geschnittene tartines (Butterbrote), u. a. mit Brie, Walnüssen und Honig, sowie leckere Desserts wie Birnen-Schokoladen-Kuchen.

Le Musée      BOUCHON €€

Karte offline Google Maps (04 78 37 71 54; 2 rue des Forces, 2e; Mittags-/Abendmenüs 23/28 €; Di–Sa 12–14 & 19.30–21.30 Uhr; Cordeliers) Dieser entzückende bouchon in den Stallungen des alten Lyoner Rathauses serviert neben einer wunderbaren Auswahl fleischlastiger Lyoner Klassiker auch Köstlichkeiten auf Gemüsebasis wie geröstete Paprikaschoten mit frischem Ziegenkäse. Auf der täglich wechselnden Karte stehen zehn Vorspeisen sowie zehn Hauptgerichte plus fünf umwerfende Desserts, alles serviert auf niedlichen Porzellantellern an langen Familientischen.

Nach dem Abendessen bietet der gesellige Betreiber geschichtliche Führungen zu der traboule hinterm Haus.

Le Bouchon des Filles      LYONER KÜCHE €€

Karte offline Google Maps (04 78 30 40 44; 20 rue Sergent Blandan, 1er; Menüs 25 €; Mo–Fr 19–22, Sa & So 12–13.30 & 19–22 Uhr; Hôtel de Ville) Diese zeitgenössische Hommage an die legendären mères (Mütter) des kulinarischen Erbes von Lyon wird von einem Team geschäftstüchtiger junger Frauen geleitet, die tief in der lokalen bouchon-Szene verwurzelt sind und einen Sinn für gehobene Küche haben. Die leichten, fluffigen Quenelles zählen zu den besten der Stadt und das Ambiente ist herzlich und einladend, besonders sonntags, wenn hier viele Familien zu Mittag essen.

Le Bistrot du Potager      TAPAS €€

Karte offline Google Maps (04 78 29 61 59; www.lebistrotdupotager.com; 3 rue de la Martinière, 1er; Tapas 6–15 €; Di–Sa 12–14 & 19.30–22 Uhr; Hôtel de Ville) Der Ableger des renommierten Restaurants Potager des Halles ist die perfekte Kulisse für ein gemächliches Abendessen. Überall findet man in dieser Tapas-Bar glückliche Esser – im Hauptspeiseraum mit seinen hohen Decken, auf dem gemütlichen Balkon oben und an den Tischen auf dem Bürgersteig gegenüber der Fresque des Lyonnais. Sie genießen Wein, provenzalisches Rindfleischtatar, gegrillten Fisch mit Tempura-Kürbisblüten sowie Wurst- und Käseplatten.

Café des Fédérations      BOUCHON €€

Karte offline Google Maps (04 78 28 26 00; www.lesfedeslyon.com; 8–10 rue Major Martin, 1er; Mittags-/Abendmenüs 20/27 €; Mo–Sa 12–13.30 & 19.45–21 Uhr; Hôtel de Ville) Schwarz-Weiß-Fotos von Lyons Altstadt schmücken die Holzwände dieses Bistros, das sich seit Jahrzehnten nicht verändert hat. Serviert werden verschiedene Vorspeisen wie Linsen in Senfsauce, Scheiben von rosette de Lyon (eine Wurstsorte), Eingelegtes und Rote Bete sowie das klassische Dessert baba au rhum. Ein bouchon-Erlebnis vom Feinsten!

Au Petit Bouchon Chez Georges      BOUCHON €€

Karte offline Google Maps (04 78 28 30 46; www.aupetitbouchonchezgeorges.fr; 8 rue du Garet, 1er; Menüs mittags 17–19 €, abends 20–27 €; Mo–Fr 12–14 & 19.30–22 Uhr; Hôtel de Ville) Spitzenvorhänge, gedämpftes Licht, gesellige Gastgeber und nur ein paar wenige Tische sorgen in dem altehrwürdigen bouchon gleich südlich der Oper für ein entzückend familiäres Ambiente. Serviert werden traditionelle Mittagsmenüs und Abendessen à la carte. Im Voraus buchen!

Thomas      FRANZÖSISCH €€

(04 72 56 04 76; www.restaurant-thomas.com; 6 rue Laurencin, 2e; Menüs mittags 17–31 €, abends 45 €; Mo–Fr 11–14 & 18–24 Uhr; Ampère) Der geniale Küchenchef Thomas Ponson lässt seinen Gästen die Wahl zwischen gehobener Küche in dem nach seinem Vornamen benannten Restaurant, zwangloserer Kost à la carte in der Weinbar Comptoir Thomas (04 72 41 92 99; 3 rue Laurencin, 2e; Hauptgerichte für 2 Pers. 21–35 €; Mo–Fr mittags & abends) und noch lässigerer Atmosphäre im tapasbarähnlichen Café Thomas (1 rue Laurencin, 2e; plat du jour 9 €, Mittagsmenü 15 €; Di–Sa mittags & abends). Sein neuestes Projekt ist die italienisch inspirierte La Cantinetta (04 72 60 94 53; 3 rue Laurencin, 2e; Mo–Fr mittags & abends).

Le Saint Vincent      LYONER KÜCHE €€

Karte offline Google Maps (04 72 07 70 43; 6 place Fernand Rey; Mittags-/Abendmenüs 16,50/25 €; Mo–Sa 12–14 & 20–22 Uhr; Hôtel de Ville) Die reichhaltigen Dreigängemittagsmenüs mit hausgemachten Suppen und Eintöpfen, Fisch- und Fleischgerichten und Desserts sind schon Grund genug, dieses gemütliche Lokal im Viertel aufzusuchen. Doch was es wirklich so besonders macht, sind die hellgrünen Stühle und Tische draußen auf einem malerischen baumbestandenen Platz – perfekt an einem sonnigen Nachmittag.

Brasserie Georges      BRASSERIE €€

(04 72 56 54 54; www.brasseriegeorges.com; 30 cours de Verdun, 2e; Menüs 21–26,50 €; So–Do 11.30–23.15, Fr & Sa 11.30–24 Uhr; Perrache) Die Brasserie der 1836 gegründeten Brauerei schenkt vier Biersorten vom Fass aus und hat einen riesigen Speiseraum im Art-déco-Design von 1924, in dem pro Tag bis zu 2000 Gäste verköstigt werden. Zu den berühmtesten Kunden zählen Rodin, Balzac, Hemingway, Zola, Jules Verne und Édith Piaf. Zur Auswahl gehören Zwiebelsuppe, Sauerkraut, Meeresfrüchte und Lyon-Spezialitäten.

BOUCHONS

In anderen Gegenden Frankreichs ist ein bouchon vielleicht ein Korken oder ein Verkehrsstau, aber in Lyon ist es ein kleines, freundliches Bistro, in dem die traditionelle Küche der Stadt auf den Tisch kommt. Die bouchons haben ihren Ursprung in der ersten Hälfte des 20. Jhs., als viele großbürgerliche Familien ihre Köchinnen entlassen mussten, die sich dann mit eigenen Restaurants selbstständig machten. Die erste dieser mères (Mütter) war Mère Guy, gefolgt von Mère Filloux, Mère Brazier (von der Paul Bocuse lernte) und anderen. Nicht alle bouchons sind allerdings so authentisch, wie sie auf den ersten Blick wirken. Viele wirklich authentische bouchons sind durch die Organisation Les Authentiques Bouchons Lyonnais zertifiziert – an diesen Lokalen prangt draußen ein Schild, das die traditionelle Puppenfigur Gnafron (den Kumpel von Guignol) mit einem Glas Beaujolais zeigt.

Ein sicherlich denkwürdiges gastronomisches Erlebnis könnte beginnen mit einem communard, einem blutroten Aperitif aus Beaujolais-Wein und crème de cassis, benannt nach den Anhängern der Pariser Kommune, die 1871 getötet wurden. Wer Wein bestellt, sollte einfach einen pot – eine 46-cl-Glasflasche mit einem Gummiband drum herum, damit sie nicht tropft – mit einem Brouilly, Beaujolais, Côtes du Rhône oder Mâcon aus der Region bestellen, der gewöhnlich 9 bis 12 € kostet; die kleinere Version, ein Viertelliter (fillette), kostet 5 bis 7 €.

Als Nächstes kommt die Vorspeise, vielleicht tablier de sapeur (wörtlich „Schürze des Feuerwehrmanns“, aber in Wahrheit gebratene panierte Rinderkutteln), salade de cervelas (Salat mit Brühwurst aus Schweinefleisch, manchmal mit Pistazien oder schwarzen Trüffelstückchen) oder caviar de la Croix Rousse (Linsen in Sahnesauce). Herzhafte Hauptgerichte sind z. B. boudin blanc (Kalbswurst), boudin noir aux pommes (Blutwurst mit Äpfeln), quenelles (sehr fluffige Klöße aus Mehl, Ei und Sahne), quenelles de brochet (Hechtklöße, serviert mit einer sahnigen Krebssauce), andouillette (Gekrösewurst vom Schwein) und gras double (eine Art von Innereien). Wem das alles nicht zusagt, der kann sich stattdessen an pieds de mouton/veau/couchon (Schafs-/Kalbs-/Schweinsfüßen) gütlich tun.

Der Käsegang besteht normalerweise aus einem der folgenden Dinge: einer Schale fromage blanc (Quark) mit oder ohne cremig geschlagene Sahne, cervelle de canut (wörtlich „Seidenweberhirn“), Quark mit Schnittlauch und Knoblauch (stammt aus Croix Rousse und war im 19. Jh. bei jeder Mahlzeit der Seidenweber dabei) oder einem Stück perfekt gereiftem St-Marcellin aus Lyon.

Die Desserts sind wie die von Großmutter: tarte aux pommes (Apfelkuchen) oder eine klassische Lyoner tarte aux pralines, ein leuchtend rosafarbener Kuchen mit Crème fraîche und zerstoßenen, mit Zucker überzogenen Mandeln.

In den bouchons ist wenig Etikette vonnöten. Selten bekommen die Gäste für jeden Gang sauberes Besteck; den Teller mit einem Stückchen Brot zu säubern ist auch kein Problem. In den beliebtesten und traditionellsten bouchons sitzt man oft Ellbogen an Ellbogen an einer langen Reihe dicht beieinanderstehender Tische. Eine Reservierung ist zu empfehlen.

Einige lohnende Klassiker:

Le Garet Karte offline Google Maps (04 78 28 16 94; 7 rue du Garet, 1er; Mittags-/Abendmenüs 19/25 €; Mo–Fr 12–13.30 & 19.30–21 Uhr; Hôtel de Ville)

Chez Hugon Karte offline Google Maps (04 78 28 10 94; www.bouchonlyonnais.fr; 12 rue Pizay, 1er; Menüs 25 €; Mo–Fr 12–14 & 19.30–22 Uhr; Hôtel de Ville)

Le Poêlon d’Or (04 78 37 65 60; 29 rue des Remparts d’Ainay, 2e; Mittagsmenü 18 €, Abendmenüs 25,50–32 €; Mo–Fr 12–14 & 19.30–22.30 Uhr; Ampère–Victor Hugo)

Chez Paul Karte offline Google Maps (04 78 28 35 83; www.chezpaul.fr; 11 rue Major Martin, 1er;  Menüs 16–27 €; Mo–Sa 12–14 & 19.30–23 Uhr; Hôtel de Ville)

Le Tire Bouchon Karte offline Google Maps (04 78 37 69 95; 16 rue du Bœuf, 5e; Menüs 22–28 €; Di–Sa 19.30–22, Sa & So 12–14.30 Uhr; Vieux Lyon)

Croix Rousse

Von Dezember bis April ist in den Cafés von Croix Rousse am Wochenende Austernfrühstück mit Weißwein ein echter Renner.

Café Cousu      CAFÉ €

Karte offline Google Maps (04 72 98 83 38; www.cafecousu.com; 14 rue René Leynaud, 1er; Menüs 12–15 €, Wochenendbrunch 14–20 €; Di–Fr 8.30–24, Sa & So 11–18 Uhr; ; Croix Paquet) Das winzige Café gegenüber den Modeboutiquen in der Passage Thiaffait und dem Village des Créateurs lockt mit seinem reichhaltigen Frühstück, gesundem Mittagessen sowie hausgemachten Torten und Kuchen ein kunstbeflissenes Publikum an.

L’Ourson qui Boit      FUSIONSKÜCHE €€

Karte offline Google Maps (04 78 27 23 37; 23 rue Royale, 1er; Mittags-/Abendmenüs 18/28 €; Mo, Di & Do–Sa 12–13.30 & 19.30–21.30 Uhr; Croix Paquet) Am Rand von Croix Rousse bereitet der japanische Küchenchef Akira Nishigaki französische Küche mit eigener Note zu. Dabei spielen frisches, lokal angebautes Gemüse und leichte, klare Aromen eine wichtige Rolle. Die ständig wechselnde Auswahl mit jeweils zwei Vor- und Hauptspeisen pro Tag wird durch gute Weine, aufmerksamen Service und himmlische Desserts ergänzt. Es lohnt sich zu reservieren.

Le Canut et Les Gones      BISTRO €€

(04 78 29 17 23; lecanutetlesgones.com; 29 rue de Belfort, 4e; plat du jour 11–13 €, Menüs mittags 16–23 €, abends 25–29 €; Di–Sa 12–14 & 19.30–22 Uhr; Croix Rousse) Dieses gesellige Bistro mit drei gemütlichen Räumen und dem witzigen Retro-Dekor mit Dutzenden alten Uhren lockt mit seiner kreativen Küche aus Zutaten vom Croix-Rousse-Markt einheimische Feinschmecker an.

La Bonâme de Bruno      MODERN FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (04 78 30 83 93; www.restaurant-labonamedebruno.com; 5 Grande Rue des Feuillants; Menüs mittags 15–17,50 €, abends 27,50–36,50 €; Di–Fr 12–14, Sa 19.30–21.30 Uhr; Croix Paquet) In diesem luftigen, aber dennoch gemütlichen Lokal, das irgendwo zwischen Bistro und Feinschmeckertempel anzusiedeln ist, gehen großartiges Essen und eine tolle Atmosphäre eine wunderbare Allianz ein. Der Speisesaal mit hoher Decke und Parkettboden verströmt den Geist eines Tanzstudios aus dem 19. Jhs. Das mit Freude und Einfallsreichtum zubereitete Essen wechselt je nach Brunos Lust und Laune. Besonders toll sind die Desserts.

Balthaz’art      MODERN FRANZÖSISCH €€

(04 72 07 08 88; www.restaurantbalthazart.fr; 7 rue des Pierres Plantées, 1er; Mittags-/Abendmenüs 16,50/29 €; Do–Sa 12–14, Di–Sa 19.30–21.30 Uhr; Croix Rousse) Dieses fröhliche weinrote Restaurant eine Straße südlich des Hauptplatzes von Croix Rousse zieht mit sehr preiswerten Mittagsgerichten und opulentem mehrgängigem Abendessen ein lebhaftes Publikum an. Zu den phantasievollen Fleisch- und Fischgerichten wie dem tartare de bœuf mit Kapern, Oliven, eingelegter Zitrone und Koriander, für das das Restaurant bekannt ist, wird reichlich saisonales Gemüse gereicht.

Toutes les Couleurs      VEGETARISCH €€

Karte offline Google Maps (04 72 00 03 95; www.touteslescouleurs.fr; 26 rue Imbert Colomès, 1er; Menüs mittags 14–18 €, abends 20–31 €; Di–Sa 12–14, Fr & Sa 19.30–22 Uhr; ; Croix Paquet) Vegetarier, die in Lyon sonst kaum auf ihre Kosten kommen, sind in diesem komplett fleischlosen Restaurant genau richtig. Die Karte hier umfasst zahlreiche Bio-, végétalien (vegane) und glutenfreie Gerichte.

La Mère Brazier      GOURMETKÜCHE €€€

Karte offline Google Maps (04 78 23 17 20; www.lamerebrazier.fr; 12 rue Royale, 1er; Menüs mittags 57–70 €, abends 70–140 €; Sept.–Juli Mo–Fr 12–13.30 & 19.45–21.15 Uhr; Croix Paquet) Küchenchef Mathieu Vianney hauchte dem legendären Restaurant des frühen 20. Jhs. neues Leben ein, das Mère Eugénie Brazier als erster Köchin in Lyon 1933 drei Michelin-Sterne einbrachte – eine Kopie des Original-Restaurantführers ist demonstrativ ausgestellt. Vianney wird ihrem Erbe zweifellos gerecht und verdiente sich mit seiner professionellen Küche und einer eindrucksvollen Weinauswahl zwei Michelin-Sterne.

Rive Gauche

Les Halles de Lyon Paul Bocuse      MARKT

(www.hallespaulbocuse.lyon.fr; 102 cours Lafayette, 3e; Di–Sa 7–22.30, So bis 16.30 Uhr; Part-Dieu) In Lyons legendären Markthallen werden an fast 60 Ständen exquisite Lebensmittel verkauft. Zur Auswahl gehören traumhaft sahniger Saint-Marcellin vom legendären Käsestand Mère Richard und die knubbelige Wurst Jésus de Lyon der Charcuterie Sibilia. Wer möchte, kann sich hier auch ein Mittagessen aus lokalen Zutaten schmecken lassen; besonders nett ist das sonntags: Dann treffen sich hier einheimische Familien zum Brunch bei Krustentieren und Weißwein.

Nördliche Vororte

L’Auberge du Pont de Collonges      GOURMETKÜCHE €€€

(04 72 42 90 90; www.bocuse.com; 40 quai de la Plage, Collonges; Menüs 155–250 €; tgl. 12–13.30, So–Fr 20–21.30 Uhr) Rund 7 km von der Lyoner Innenstadt die Saône hinauf befindet sich das mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnete Restaurant des höchstdekorierten Küchenchefs der Stadt, Paul Bocuse. Zu den Klassikern hier zählen mit Hummermousse gefüllter Seebarsch in Blätterteigmantel, Lammkarree mit Thymian sowie das Beaujolais-Winzersorbet, außerdem das Meisterstück von Bocuse, die soupe VGE, eine 1975 für den damaligen französischen Präsidenten Valéry Giscard d’Estaing kreierte Trüffelsuppe.

Ausgehen & Nachtleben

Viele Lokale sind zu Beginn des Abends gemütliche Orte für einen Drink oder ein Essen und verwandeln sich später in volle Bars und/oder Livemusik- und Tanzlocations.

Vieux Lyon

In Vieux Lyon sind besonders viele britische und irische Pubs vertreten. Sie sind bei ortsansässigen Ausländern, Urlaubern und Einheimischen gleichermaßen beliebt. Zu den besten zählen Smoking Dog Karte offline Google Maps (16 rue Lainerie, 5e; Mo–Fr 17–1, Sa & So 14–1 Uhr; Vieux Lyon), St-James Karte offline Google Maps (19 rue St-Jean, 5e; tgl.; Vieux Lyon), Johnny Walsh’s Karte offline Google Maps (www.facebook.com/johnny.walshsbar; 56 rue St-Georges, 5e; Di–So 21–3 Uhr; ; Vieux Lyon) und L’Antidote Karte offline Google Maps (www.antidote-pub.com; 108 rue St-Georges, 5e; 18–1 Uhr; Vieux Lyon).

(L’A)Kroche      BAR

Karte offline Google Maps (www.lakroche.fr; 8 rue Monseigneur Lavarenne, 5e; Di–Sa 16–1, So & Mo 16–21 Uhr; Vieux Lyon) Hippe Café-Bar mit sechs Dutzend Rumsorten im Angebot, täglicher Happy Hour und häufiger Livemusik bei freiem Eintritt.

Presqu’île

La Boite à Café      CAFÉ

Karte offline Google Maps (www.cafemokxa.com; 3 rue Abbé Rozier, 1e; Mo–Fr 8–19, Sa 9–19, So 11–19 Uhr; Croix Paquet, Hôtel de Ville) Dieses entspannte Café an den Hängen von Croix Rousse ist ein Lieblingstreff der Lyoner Kaffeefreunde. Hier wird eigener Kaffee geröstet und sonntags gibt’s Brunch. Im Sommer kann man draußen auf der reizenden runden Place du Forez sitzen.

Grand Café des Négociants      CAFÉ

Karte offline Google Maps (04 78 42 50 05; www.lesnegociants.com; 1 place Francisque Régaud, 2e; 7–4 Uhr; Cordeliers) Die schattige Terrasse und die Second-Empire-Einrichtung mit Lüstern und Spiegeln sind die großen Attraktionen dieser zentralen Café-Brasserie, einer Lyoner Institution seit 1864.

Harmonie des Vins      WEINBAR

Karte offline Google Maps (www.harmoniedesvins.fr; 9 rue Neuve, 1er; Di–Sa 10–14.30 & 18.30–1 Uhr; ; Hôtel de Ville, Cordeliers) In der charmanten Weinbar mit alten Steinwänden und moderner Einrichtung dreht sich alles um französischen Rebensaft. Zudem gibt’s leckeres Essen.

La Cave d’à Côté      WEINBAR

Karte offline Google Maps (04 78 28 31 46; 7 rue Pleney, 1er; Mo–Sa 11.30–14 & 18.30 Uhr bis spät; Cordeliers) Die kultivierte Bar und Weinhandlung versteckt sich in einer kleinen Gasse und wirkt mit ihren Ledersofas und der Bücherei wie ein englischer Herrenclub.

Le Vin des Vivants      WEINBAR

Karte offline Google Maps (www.levindesvivants.fr; 6 place Fernand Rey, 1er; Di & Mi 18–21, Do–Sa bis 23.30 Uhr; Hôtel de Ville) Die relaxte Eckbar mit unverputzten Steinwänden liegt an einem hübschen Platz und ist auf Bioweine spezialisiert.

Soda Bar      COCKTAILBAR

Karte offline Google Maps (www.soda-bar.fr; 7 rue de la Martinière, 1er; Mitte Aug.–Mitte Juli Di & Mi 20–1, Do–Sa 20–3 Uhr; Hôtel de Ville) Die schwungvollen Barkeeper jonglieren beim Cocktailmixen gewagt mit den Flaschen.

Monkey Club      COCKTAILBAR

Karte offline Google Maps (www.themonkeyclub.fr; 19 place Tolozan, 1er; Di & Mi 18.30–1, Do–Sa bis 3 Uhr; Hôtel de Ville) Diese angesagte, freundliche Cocktailbar mit hellgrünen Wänden und Sofas lockt eine jüngere Kundschaft.

Café 203      BAR

Karte offline Google Maps (9 rue du Garet, 1er; Mo–Sa 7–2, So 12–1 Uhr; ; Hôtel de Ville) In der Eck-Restobar mit Tischen draußen auf beiden Seiten einer schmalen Nebenstraße ist sowohl tagsüber als auch abends immer was los.

DIE LYONER SCHWULEN- & LESBENSZENE

Von Têtu 2014 zur schwulenfreundlichsten Stadt Frankreichs erklärt, hat Lyon jede Menge Schwulen- und Lesbentreffs.

Zu den beliebtesten Schwulentreffs zählen das United Café Karte offline Google Maps (www.united-cafe.com; impasse de la Pêcherie, 1er; 0–5 Uhr; Hôtel de Ville), Le XS Bar Karte offline Google Maps (19 rue Claudia, 2e; 17–3 Uhr; Cordeliers) und die älteste Schwulenbar der Stadt, La Ruche Karte offline Google Maps (22 rue Gentil, 2e; 17–3 Uhr; Cordeliers). Lesben steuern Le L Bar Karte offline Google Maps (www.facebook.com/LBarLyon; 19 rue du Garet, 1er; 18–4 Uhr; Hôtel de Ville) und Le Marais Karte offline Google Maps (3 rue Terme, 1er; Do 21–3, Fr & Sa 23–5 Uhr; Hôtel de Ville, Croix Paquet) an.

Aktuelle Infos liefern die Websites Gay in Lyon (www.gayinlyon.com) und Hétéroclite (www.heteroclite.org) sowie das Forum Gai et Lesbien de Lyon (04 78 39 97 72; www.fgllyon.org; 17 rue Romarin, 1er; Croix Paquet) oder ARIS (Accueil Rencontres Informations Service; 04 78 27 10 10; www.aris-lyon.org; 19 rue des Capucins, 1er; Hôtel de Ville, Croix Paquet); beide organisieren auch Veranstaltungen.

Jedes Jahr im Juni finden im Rahmen von Lyons Lesbian and Gay Pride (www.fierte.net) Umzüge und andere Events statt. Im März findet das beliebte einwöchige LGBT-Filmfest Écrans Mixtes (www.festival-em.org) statt.

Croix Rousse

Modernartcafé      BAR

(65 bd de la Croix Rousse, 4e; So–Fr 12–14 & 17–2, Sa 17–2 Uhr; ; Croix Rousse) Wechselnde Kunst an den Wänden, Wochenend-Brunch und verschiedene Foto-, Musik- und Videoveranstaltungen machen das Kunstcafé zu einem beliebten Treffpunkt der Kreativen von Croix Rousse.

Le Bistrot fait sa Broc’      BAR

(1–3 rue Dumenge, 4e; Mo–Sa 17–1 Uhr; Croix Rousse) Eine Fassade in Limettengrün und Bonbonpink begrüßt die Gäste dieser Retro-Weinbar, in der kein Stuhl dem anderen gleicht. Gelegentlich spielen Bands.

Rive Gauche

Am Quai Victor Augagneur am linken Rhone-Ufer liegen verschiedene péniches (Frachtkähne) vor Anker, mit Bars, von denen die meisten ab nachmittags bis in die frühen Morgenstunden geöffnet sind – dann legen DJs auf und Bands spielen. Wer sich anschauen möchte, was geboten wird, kann einfach zwischen Pont Lafayette und Pont de la Guillotière am Ufer entlangbummeln.

Bernachon      TEESALON

(www.bernachon.com; 42 cours Franklin Roosevelt, 6e; Di–Sa 9–18.30 Uhr; Foch, Masséna) Wer sich nachmittags eine dekadente Pause gönnen möchte, kann in diesem Teesalon einkehren, der von Lyons renommiertestem Chocolatier geführt wird. Hier gibt’s samtweiche warme und kalte Schokolade mit Crème fraîche und Sahnehaube. Lecker!

La Marquise      SCHIFFSBAR

(www.marquise.net; 20 quai Victor Augagneur, 3e; So–Mi 14–1, Do–Sa bis 5 Uhr; Place Guichard-Bourse du Travail) Diese beliebte Schiffsbar bietet den ganzen Abend lang Konzerte und DJs mit Jazz, Techno, Hip-Hop und mehr.

WAS IST LOS IN LYON?

Zu den führenden Veranstaltungsmagazinen mit Print- wie auch Online-Ausgabe zählen Le Petit Bulletin (www.petit-bulletin.fr/lyon) und Lyon Poche (www.lyonpoche.com). Andere gute Websites mit Veranstaltungskalendern sind www.monweekendalyon.com, www.lyonclubbing.com und www.lyon.2night.fr (alle auf Französisch).

Eintrittskarten verkauft die Fnac Billetterie Karte offline Google Maps (www.fnac.com/spectacles; 85 rue de la République, 2e; Mo–Sa 10–19.30 Uhr; Bellecour).

Unterhaltung

Presqu’île

Le Sucre      LIVEMUSIK

(www.le-sucre.eu; 50 quai Rambaud, 2e; Mi & Do 18–24, Fr & Sa 19–6 Uhr; Perrache) Der neueste und innovativste Clubs der Stadt, im neuen Stadtteil Confluence, beeindruckt auf der supercoolen Dachterrasse einer Zuckerfabrik der 1930er-Jahre (La Sucrière) mit DJs, Konzerten und allen möglichen Kulturevents.

Hot Club de Lyon      LIVEMUSIK

Karte offline Google Maps (www.hotclubdelyon.org; 26 rue Lanterne, 1er; Di–Sa 18.30 Uhr bis spät; Hôtel de Ville) Lyons führender Jazzclub öffnete 1948 seine Pforten. Hauptkonzerte ab 21.30 Uhr.

Opéra de Lyon      OPER

Karte offline Google Maps (www.opera-lyon.com; place de la Comédie, 1er; Hôtel de Ville) Lyons beste Adresse für Oper, Ballett und klassische Musik.

Péristyle      LIVEMUSIK

(Jazz-Programm der Opéra de Lyon; www.opera-lyon.com/spectacles/peristyle; place de la Comédie, 1er; Mitte Juni–Anfang Sept. Mo–Sa 19–23 Uhr) Kostenlose Sommerkonzerte unter den Bögen der Oper, von Swing und Blues über Funk bis hin zu Jazz. Die jeweils einstündigen Vorführungen beginnen um 19, 20.15 und 22 Uhr. Während der Auftritte laufen Kellner mit Getränketabletts herum; wer einen Tisch ergattern möchte, sollte früh kommen.

Rive Gauche

Le Transbordeur      LIVEMUSIK

(www.transbordeur.fr; 3 bd de Stalingrad, Villeurbanne; Cité Internationale/Transbordeur) Ein altes Industriegebäude nahe der nordöstlichen Ecke des Parc de la Tête d’Or beherbergt Lyons renommierte Konzerthalle. Hier treten internationale Stars auf Europatour auf.

Hangar du Premier Film      KINO

(www.institut-lumiere.org; 25 rue du Premier Film, 8e; Monplaisir–Lumière) Diese alte Fabrik und Geburtsstätte des Kinos zeigt Filme aller Genres und Epochen in Originalsprache. Von etwa Juni bis September ist im Freien eine Großleinwand aufgebaut.

Auditorium Orchestre National de Lyon      KLASSISCHE MUSIK

(04 78 95 95 95; www.auditorium-lyon.com; 149 rue Garibaldi, 3e; Sept.–Juni; Part-Dieu, Part-Dieu–Servient, Part-Dieu–Villette) Die 1975 erbaute, raumschiffartige Konzerthalle ist die Heimspielstätte des Orchestre National de Lyon und veranstaltet auch Workshops sowie Jazz- und Weltmusikkonzerte.

Maison de la Danse      TANZ

(www.maisondeladanse.com; 8 av. Jean Mermoz, 8e; Bachut–Mairie du 8ème) Lyons Adresse für zeitgenössischen Tanz.

GUIGNOL: LYONS TRADITIONELLE PUPPENFIGUR

Die Geschichte der berühmten Lyoner Puppenfigur Guignol ist eng mit der Geschichte der Stadt verbunden. 1797 verlegte sich der arbeitslose Seidenweber Laurent Mourguet aufs Zähneziehen. Um Kunden anzulocken, baute er vor seinem Zahnarztstuhl ein Puppentheater auf, in dem anfangs der italienische Polichinelle die Hauptrolle spielte. Aufgrund des großen Erfolgs machte Mourguet das Puppenspiel zu seiner Vollzeitbeschäftigung. Um 1808 schuf er die Figur Guignol und verschiedene Programme zu Problemen der Arbeiterklasse, tagesaktuellem Geschehen, Klatsch und Satire.

Heute ist die kleine Handpuppe überall in ihrer Heimatstadt zu sehen, u. a. auf dem Wandbild Fresque des Lyonnais und in den Puppenmuseen.

Guignols eingängige slapstickartige Nummern gefallen Kindern wie Erwachsenen; einige Theater bieten auch Abendprogramme speziell für Erwachsene an. Die Vorstellungen sind auf Französisch, aber es fallen auch Wörter aus dem Lyoner Dialekt wie quinquets (Augen), picou (Nase), bajafler (ohne Unterbrechung reden) und gones (Kinder bzw. alle Lyoner).

Neben den Aufführungen im Parc de la Tête d’Or gibt es Vorstellungen in drei Guignol-Theatern:

Théâtre La Maison de Guignol Karte offline Google Maps (04 72 40 26 61; www.lamaisondeguignol.fr; 2 montée du Gourguillon, 5e; Tickets Erw./Kind 10,80/8,80 €; Vieux Lyon) Uriges Theater in St-Georges.

Guignol, un Gone de Lyon (04 72 32 11 55; www.guignol-un-gone-de-lyon.com; 65 bd des Canuts, 4e; Vorstellungen Okt.–Juni Mi, Sa & So 15.30 Uhr; Hénon) In Croix Rousse.

Théâtre Le Guignol de Lyon Karte offline Google Maps (04 78 28 92 57; www.guignol-lyon.com; 2 rue Louis Carrand, 5e; Vieux Lyon) In Vieux Lyon; nach manchen Vorstellungen können sich die Zuschauer hinter den Kulissen die Requisiten und die Puppen anschauen.

Eintrittspreise (rund 10 €) und Aufführungstermine (gewöhnlich mittwochs und am Wochenende sowie zu zusätzlichen Terminen während der Schulferien) sind den einzelnen Websites zu entnehmen.

SHOPPEN

Vieux Lyon

Die engen Straßen von Vieux Lyon sind von Galerien, Antiquitätenhändlern, Secondhand-Buchläden und hochwertigen Souvenirgeschäften gesäumt.

Kunsthandwerksmarkt      KUNSTHANDWERKSMARKT

Karte offline (Marché de la Création; www.quaidesartistes-lyon.fr; quai Romain Rolland, 5e; So 8–13 Uhr; Vieux Lyon) An der Saône verkaufen Künstler ihre Gemälde, Skulpturen, Fotografien und mehr.

Presqu’île

Die üblichen Einkaufsstraßenläden säumen die Rue de la République und die Rue Victor Hugo. Teure Boutiquen und bekannte Designerläden befinden sich in der Rue du Président Édouard Herriot und der Rue de Brest sowie in den Straßen zwischen der Place des Jacobins und der Place Bellecour. Weitere findet man zwischen den Galerien und Antiquitätengeschäften rund um die Rue Auguste Comte im 2. Arrondissement.

Pôle de Commerces et de Loisirs Confluence      EINKAUFSZENTRUM

(www.confluence.fr; Cours Charlemagne, 2e; Montrochet) Der riesige Komplex mit über 100 Restaurants und Läden, vor allem Filialen großer internationaler Marken, bildet das kommerzielle Zentrum des neuen Viertels Confluence.

In Cuisine      BÜCHER

Karte offline Google Maps (www.incuisine.fr; 1 place Bellecour, 2e; Mo 11–18.30, Di–Sa 10–19 Uhr, Mo–Fr 12–2 Uhr geschl.; Bellecour) Das Feinschmeckerparadies hat eine bemerkenswerte Auswahl kulinarischer, gastronomischer und önologische Literatur auf Lager. Zudem bietet der Laden Vorführungen, Verkostungen, Kochkurse und in seinem Teesalon auch Mittagessen.

Büchermarkt      BÜCHER

Karte offline Google Maps (Marché des Bouquinistes; quai de la Pêcherie, 1er; Sa & So 10–18 Uhr; Hôtel de Ville) Fundgrube für Seltenes (meist auf Französisch).

Croix Rousse

Montée de la Grande Côte      GALERIEN, WERKSTÄTTEN

Karte offline Google Maps (Croix Rousse, Croix Paquet) Galerien und Künstlerateliers säumen diesen Weg, der von der Place des Terreaux nach Croix Rousse hinaufführt.

Le Village des Créateurs      MODE

Karte offline Google Maps (04 78 27 37 21; www.villagedescreateurs.com; Passage Thiaffait, 19 rue René Leynaud, 1er; Mi–Sa 14–19 Uhr; Croix Paquet) Die innovativen von Ateliers und Läden in einem Hof mit Arkaden an den Hängen von Croix Rousse präsentieren die Arbeiten von einem Dutzend aufstrebender Lyoner Designer. Die Werkstätten werden von einer Jury für jeweils zwei Jahre vergeben, sodass sich eine bunte, immer neue Mischung ergibt. Als Verkaufsstelle für die Arbeiten weiterer drei Dutzend Designer fungiert die 2014 eröffnete VDC/B boutique Karte offline (www.facebook.com/vdcboutique; Di–Sa 11.30–14.30 & 15.30–19.30 Uhr).

Rive Gauche

Les Puces du Canal      FLOHMARKT

(www.pucesducanal.com; 3 rue Eugène Potier, Villeurbanne; Do & Sa 7–12, So bis 15 Uhr; Le Roulet) Mit über 400 Ständen am Kanal im nordöstlichen Lyoner Vorort Villeurbanne ist dieser Flohmarkt Frankreichs zweitgrößter. Hier kann man wunderbar besonders nach Antiquitäten und Möbeln stöbern. Am meisten ist sonntags los.

Anfahrt vom Zentrum mit der Métrolinie A Richtung Osten bis zur Station Laurent Bonnevay, dann mit Bus 7 Richtung Norden bis Le Roulet. Montags bis samstags kann man mit der Métrolinie A auch bis Charpennes fahren und dort in den Bus 37 nach Le Roulet umsteigen.

FUSSBALLFIEBER

Über Jahrzehnte diente das in den 1920er-Jahren erbaute, 40 000 Menschen fassende Stade de Gerland (04 72 76 01 70; 353 av. Jean Jaurès, 7e; Stade de Gerland) dem mehrmaligen französischen Fußballmeister Olympique Lyonnais (OL; www.olweb.fr) als Heimstadion. 2016 soll zur Europameisterschaft jedoch das neue, 58 500 Zuschauer fassende Stade des Lumières (Grand Stade de Lyon; www.grandstadeol.com; Décines-Charpieu) eingeweiht werden. Tickets gibt’s online, direkt im Stadion oder im nagelneuen Vereinsladen in der Innenstadt, dem OL Store Lyon Centre Karte offline Google Maps (http://boutique.olweb.fr; 85 rue du Président Edouard Herriot, 2e; Mo–Sa 10–19 Uhr; Bellecour, Cordeliers).

Praktische Informationen

INFOS IM INTERNET
www.mylittle.fr/mylittlelyon Die neuesten kulturellen Trends der Stadt.

www.petitpaume.com Informativer, von Lyoner Studenten verfasster Stadtführer.

www.bullesdegones.com Enthält umfassende Tipps dafür, was man in und um Lyon mit Kindern bis 12 Jahren unternehmen kann.

www.lyon.fr Offizielle Website der Stadt.

www.rhonealpes-tourisme.com Seite der regionalen Touristeninformation.

MEDIZINISCHE VERSORGUNG

Grande Pharmacie Lyonnaise (www.3237.fr; 22 rue de la République, 2e; 20–8 Uhr; Cordeliers) Rund um die Uhr geöffnete Apotheke.

Hôpital Édouard Herriot (08 25 08 25 69; www.chu-lyon.fr; 5 place d’Arsonval, 3e; 24 Std.; Grange Blanche) Mit Notaufnahme.

SOS Médecins (04 78 83 51 51; www.sosmedecins-france.fr; 24 Std.) Telefonnummer für medizinische Notfälle.

NOTFÄLLE

Polizei (04 78 42 26 56; 47 rue de la Charité, 2e; Perrache, Ampère)

TOURISTENINFORMATION

Touristeninformation (04 72 77 69 69; www.lyon-france.com; place Bellecour, 2e; 9–18 Uhr; Bellecour) Die Touristeninformation mitten auf der Presqu’île mit sehr hilfsbereitem mehrsprachigem Personal veranstaltet verschiedene Stadtführungen und verkauft die Lyon City Card. Einen kleineren Ableger (av. du Doyenné, 5e; 10–17.30 Uhr; Vieux Lyon) gibt’s gleich vor der Métrostation Vieux Lyon.

An- & Weiterreise

AUTO

Die großen Autovermietungen sind an der Gare Part-Dieu, der Gare de Perrache und am Flughafen vertreten.

BUS

Die internationalen Busunternehmen Eurolines (08 92 89 90 91, 04 72 56 95 30; www.eurolines.fr; Gare de Perrache) und Linebús (04 72 41 72 27; www.linebus.com; Gare de Perrache) bieten vom Gebäude des Centre d’Échange am Nordende des Perrache-Komplexes (den Schildern mit der Aufschrift „Cars Grandes Lignes“ und „Galerie A: Gare Routière Internationale“ folgen!) Verbindungen nach Spanien, Portugal, Italien und Deutschland.

FLUGZEUG

Flughafen Lyon-St-Exupéry (www.lyonaeroports.com) Der 25 km östlich der Stadt gelegene Flughafen wird von 40 Fluggesellschaften angeflogen, auch von vielen Billigfliegern. Von hier geht’s direkt zu über 100 Zielen in Europa und weltweit.

ZUG

Lyon verfügt über zwei Fernbahnhöfe, die Gare Part-Dieu (Part-Dieu) 1,5 km östlich der Rhone und die Gare de Perrache (Perrache). Einige Nahverkehrszüge halten an der Gare St-Paul (Vieux Lyon) und der Gare Jean Macé (Jean Mace). Zudem gibt es einen TGV-Bahnhof am Flughafen Lyon St-Exupéry. Fahrkarten sind an den Bahnhöfen oder in der SNCF Boutique (2 place Bellecour; Bellecour) im Stadtzentrum erhältlich.

Direkte TGV-Verbindungen bestehen u. a. nach:

Dijon 36 €, 1½ Std., mind. 6-mal tgl.

Lille-Europe 113 €, 3 Std., mind. 8-mal tgl.

Marseille 52 €, 1¾ Std., alle 30–60 Min.

Paris Flughafen Charles de Gaulle 95 €, 2 Std., mind. 11-mal tgl.

Paris Gare de Lyon 73 €, 2 Std., alle 30–60 Min.

Unterwegs vor Ort

FAHRRAD

An über 200 Radstationen in der ganzen Stadt kann man sich ein rot-silbernes Fahrrad ausleihen und es dann an einer anderen wieder abstellen – dafür sorgt das städtische Programm Vélo’v (www.velov.grandlyon.com). Zunächst kauft man eine carte courte durée (24 Std. 1,50 €, 7 Tage 5 €). Mit dieser Karte kann man unbegrenzt Fahrräder ausleihen (die ersten 30 Min. sind kostenlos, die nächste Stunde kostet 1 €, weitere Stunden kosten 2 €). Sämtliche Gebühren können an den Radstationen per Kreditkarte beglichen werden.

VOM/ZUM FLUGHAFEN

Die Straßenbahn Rhônexpress (www.rhonexpress.fr; Erw./Jugendl./Kind 15,70/13 €/frei) fährt in knapp 30 Minuten vom Flughafen zum Bahnhof Part-Dieu. Die Haltestelle ist fünf bis zehn Gehminuten von der Ankunftshalle entfernt – einfach der roten Beschilderung mit dem Rhônexpress-Zeichen folgen! Die Bahn fährt von 6 bis 21 Uhr alle 15 Minuten, von 4.25 bis 6 Uhr und von 21 bis 24 Uhr weniger häufig. Bei Käufen übers Internet sowie für Hin- und Rückfahrten gibt’s Ermäßigungen.

Eine Taxifahrt vom Flughafen ins Zentrum dauert 30 bis 45 Minuten und kostet tagsüber rund 50 € sowie zwischen 19 und 7 Uhr 65 €.

ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL

Busse, Straßenbahnen, eine Métro mit vier Linien und zwei Standseilbahnen, die Vieux Lyon mit Fourvière und St-Just verbinden, werden von TCL (www.tcl.fr) betrieben. Informationsbüros, in denen Fahrpläne erhältlich sind, gibt es an wichtigen Métrostationen. Die öffentlichen Verkehrsmittel fahren von etwa 5 Uhr bis Mitternacht.

Die für alle öffentlichen Verkehrsmittel gültigen Tickets kosten 1,70 € für eine und 15,10 € für zehn Fahrten und sind bei Bus- und Straßenbahnfahrern und an den Automaten der Métroeingänge erhältlich. Außerdem gibt es zwei Stunden gültige Zeitkarten für unbegrenztes Fahren nach 9 Uhr sowie Karten für unbegrenztes Fahren nach 19 Uhr (jeweils 2,80 €); eine Tageskarte kostet 5,20 €. Die Automaten nehmen keine Scheine und nicht alle Kreditkarten an – genügend Münzen dabeihaben! In allen öffentlichen Verkehrsmitteln müssen die Fahrkarten bei Fahrtantritt entwertet werden, sonst riskiert man eine Strafe. Inhaber der Lyon City Card können Lyons Nahverkehr im Gültigkeitszeitraum der Karte (1, 2 oder 3 Tage) unbegrenzt nutzen.

SCHIFF/FÄHRE

Navettes (Passagierfähren) von Le Vaporetto (08 20 20 69 20; www.confluence.fr/W/do/centre/navette) verkehren zu Lyons neuem Viertel Confluence. Die Fähren (2 €) legen zwischen 10 und 21 Uhr stündlich an den Docks nahe der Place St-Paul und der Place Bellecour ab; Rückfahrt vom Confluence-Anleger ist von 10.30 bis 21.30 Uhr. Die Fahrzeit ab dem St-Paul-Dock (quai de Bondy, 5e; Hôtel de Ville, Vieux Lyon) beträgt 30 Minuten, ab dem Bellecour-Dock (quai Tilsitt, 2e; Bellecour, Vieux Lyon) 20 Minuten.

TAXI

Taxis warten vor den beiden Bahnhöfen, an der Place-Bellecour (Ende der Rue de la Barre, 2e), am Nordende der Rue du Président Édouard Herriot (1er) und am Quai Romain Rolland in Vieux Lyon (5e).

Allo Taxi (04 78 28 23 23; www.allotaxi.fr)

Taxis Lyonnais (04 78 26 81 81; www.taxilyonnais.com)

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NÖRDLICH VON LYON

Das kosmopolitische Lyon ist umgeben von grünen Hügeln, Seen und Weinbergen.

Beaujolais

Das hügelige Beaujolais, 50 km nordwestlich von Lyon, ist ein Land der Flüsse, der granitenen Berggipfel (der höchste ist der 1012 m hohe Mont St-Rigaud), Weiden und Wälder.

Die Region ist für ihre fruchtigen Rotweine berühmt, besonders für die zehn besten crus und den Beaujolais nouveau, der im zarten Alter von nur sechs Wochen getrunken wird. Die Weinberge erstrecken sich von Mâcon aus südlich mehr als 50 km das westliche Ufer der Saône entlang.

Gleich nach Mitternacht am dritten Donnerstag im November (also in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag) – sobald es nach französischem Recht möglich ist – wird die libération oder mise en perce (Anstechen, Öffnen) der ersten Flaschen mit kirschrotem Beaujolais nouveau in ganz Frankreich und der Welt mit großem Trara gefeiert. In Beaujeu (2080 EW.), 64 km nordwestlich von Lyon, gibt’s während der Sarmentelles de Beaujeu (www.sarmentelles.com) kostenlosen Beaujolais nouveau für alle – eine große Straßenparty mit Weinproben, Musik und Tanz.

Die Touristeninformation (04 74 69 22 88; www.beaujolaisvignoble.com; place de l’Hôtel de Ville; März–Nov. 9.30–12.30 & 14.30–18.30 Uhr) von Beaujeu bietet Informationen über Weinkeller, die die regionalen Weine zu Verkostung und Verkauf anbieten, z. B. Le Caveau des Producteurs de Beaujolais Villages (Ende Jan.–Dez. 10.30–13 & 15.30–20 Uhr) unter der Touristeninformation; hier werden Weinproben für 1,30 € und Flaschenweine ab 5,20 € geboten. Bekannte Weindörfer in der Umgebung von Beaujeu sind Villié-Morgon, Fleurie, Juliénas, Moulin-à-Vent und St-Amour.

Die Touristeninformation kann auch bei der Unterkunftssuche helfen: Der Ort verfügt über ein halbes Dutzend chambres d’hôtes sowie in der Umgebung mehrere reizvolle B&Bs; eins davon ist Les Roulottes et les Folies de la Serve (04 74 04 76 40; www.lesroulottes.com; La Serve; Roulotte/DZ mit Frühstück 65/110 €; April–Mitte Nov.) mit drei romantisch eingerichteten Bauwagen im Stil der 1920er- bis 1950er-Jahre, gebaut von dem Wagenbauer Pascal und seiner Frau Pascaline.

Die (meist) sanft geschwungenen Hügel des Beaujolais mit dem Rad zu erkunden, ist herrlich. Fahrräder vermietet La Maison du Terroir Beaujolais (04 74 69 20 56; www.lamaisonduterroirbeaujolais.com; place de l’Hôtel de Ville; halber/ganzer Tag 11/16 €; März–Dez. Mi–Mo 10–12.30 & 14–18 Uhr) direkt gegenüber der Touristeninformation. Auch das Wandern auf den vielen Wegen der Gegend ist sehr reizvoll. Auf der Website der Touristeninformation finden sich weitere Infos.

Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, nimmt in Lyon einen Zug nach Belleville (9,70 €, 35 Min.); von hier fahren Busse der Linie 35 von Les Cars du Rhône (08 00 86 98 69; www.rhone.fr) stündlich nach Beaujeu (2 €, 25 Min.).

Pérouges

1240 EW.

Kenner des französischen Kinos werden das malerische Pérouges wiedererkennen. Das zauberhafte mittelalterliche Bergdorf aus gelbem Stein liegt 30 km nordöstlich von Lyon und diente bei vielen Filmen als Kulisse, u. a. bei Die drei Musketiere. Es lohnt sich, den sommerlichen Besucherscharen zu trotzen, durch die unebenen Kopfsteinpflastergassen zu schlendern, die Stein- und Fachwerkhäuser sowie den 1792 gepflanzten Freiheitsbaum auf der Place de la Halle zu bewundern und galettes de Pérouges (warmer, knusprig-dünner Zuckerkuchen) mit Cidre zu genießen.

Wer den Charme von Pérouges auskosten möchte, nachdem die Tagesausflügler das Dorf verlassen haben, bucht am besten ein Zimmer in der romantischen historischen Hostellerie de Pérouges (04 74 61 00 88; www.hostelleriedeperouges.com; place du Tilleul; EZ 98–147 €, DZ 136–257 €), die zudem ein renommiertes Restaurant betreibt.

Die winzige Touristeninformation (04 74 46 70 84; www.perouges.org; 9 route de la Cité; Mai–Aug. 10–17 Uhr, Sept.–April kürzere Öffnungszeiten) von Pérouges befindet sich an der Hauptstraße gegenüber dem Ortseingang.

Bus 132 (2 €, 1 Std.) von Cars Philibert (04 78 98 56 00; www.philibert-transport.fr) verkehrt zwei- bis achtmal täglich von Lyon zur Abzweigung nach Pérouges an der D4; von dort aus sind es 15 Gehminuten bis zum Dorf.

La Dombes

Nordwestlich von Pérouges liegt La Dombes, ein Sumpfgebiet mit Hunderten von étangs (seichten Seen), die über die vergangenen sechs Jahrhunderte von Bauern in den Malariasümpfen angelegt wurden; die Teiche werden heute als Fischteiche genutzt und dann trockengelegt, damit auf dem fruchtbaren Teichgrund Feldfrüchte angebaut werden können.

Das Gebiet lockt vielerlei Tiere an, besonders Wasservögel. Einheimische und exotische Vögel, darunter Dutzende Storchenpaare, können im Parc des Oiseaux (www.parcdesoiseaux.com; Erw./Kind 16/12 €; Feb.–Mitte Nov. 9.30–18.30 Uhr) beobachtet werden, einem landschaftlich schön angelegten Vogelpark etwas außerhalb von Villars-les-Dombes an der N83. Der Vogelpark liegt 1,6 km südlich des Bahnhofs von Villars-les-Dombes, von dem es Verbindungen zum Lyoner Bahnhof Part-Dieu gibt (7,80 €, 40 Min., mind. stündl.).

Das Gebiet ist bekannt für die Produktion von Froschschenkeln; probieren kann man diese im La Bicyclette Bleue (04 74 98 21 48; www.labicyclettebleue.fr; Mittagsmenüs 11,50 €, Menüs 22–46 €; Do–Mo 12–13.30 & 19.30–21 Uhr; ), 7,5 km südöstlich von Villars-les-Dombes in Joyeux an der D61. Der entspannte Familienbetrieb ist besonders für seine grenouilles fraîches en persillade (Froschschenkel in Butter und Petersilie gebraten) berühmt und vermietet auch Fahrräder (pro Std./Tag 4,50/15,50 €), mit denen man die Seenlandschaft erkunden kann. Zwölf markierte Rundwege von 12 km (1 Std.) bis 59 km (4 Std.) Länge stehen zur Auswahl.

DESIGNSTADT ST-ÉTIENNE

Das geschäftige St-Étienne (173 260 EW.), 62 km südwestlich von Lyon, besinnt sich seiner Blütezeit während der industriellen Revolution und seiner Geschichte als Produktionsstätte von Waffen, Fahrrädern und Stoffen, um sich heute als Designerstadt neu zu erfinden. Es lohnt einen kurzen Abstecher für einen Besuch im Musée d’Art Moderne (www.mam-st-etienne.fr; rue Fernard Léger, St-Priest-en-Jarez; Mi–Mo 10–18 Uhr; Erw./Kind 5/4 €, 1. So des Monats frei), dem zweitgrößten Museum für moderne Kunst nach dem Centre Pompidou in Paris. Es hat eine außergewöhnliche Sammlung von Gemälden, Skulpturen und Fotografien aus dem 20. und 21. Jh. Die Straßenbahnlinie T1 (Richtung Hôpital Nord) verbindet das Museum mit dem Zentrum.

Das Neueste vom Neuesten findet man immer bei der Biennale Internationale Design (www.biennale-design.com/saint-etienne), einer Designmesse, die in ungeraden Jahren jeweils im März und April stattfindet. Näheres dazu sowie Ausstellungen gibt’s in der Cité du Design (04 77 49 74 70; www.citedudesign.com; 3 rue Javelin Pagnon; Di–So 11–18 Uhr, Führungen Sa & So 15 Uhr; Erw./Kind 5/4 €, 1. So des Monats frei, Führung Erw./Kind 6,20/4,60 €) in einem glitzernden Gebäude aus Glas und Stahl, zu erreichen mit Straßenbahnlinie T1 oder T2 bis zur Haltestelle Cité du Design.

Die Touristeninformation (04 77 49 39 00; www.tourisme-st-etienne.com; 16 av. de la Libération; Mo–Sa 10–12.30 & 14–18.30 Uhr), 1 km südwestlich des Bahnhofs, hat Infos über Unterkünfte.

Von St-Étienne fahren mindestens stündlich Züge zur Gare Part-Dieu in Lyon (11,20 €, 50 Min.).

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FLUSSABWÄRTS AN DER RHONE ENTLANG

Südlich von Lyon fließt die Rhone an einer etwas merkwürdigen Mischung aus Weinbergen und Atomkraftwerken vorbei. Die Landschaft wird jedoch immer reizvoller, je weiter man sich der Provence nähert. Unterwegs gibt es für Tagesausflügler aus Lyon das eine oder andere lohnende Ziel.

Vienne

29 600 EW.

30 km südlich von Lyon schmiegt sich Vienne eindrucksvoll in eine Windung der Rhone. Es war einst eine der wichtigsten Städte im römischen Gallien. Heute ist es vor allem für sein zweiwöchiges Jazzfestival (www.jazzavienne.com) Ende Juni/Anfang Juli bekannt.

Die korinthischen Säulen des Temple d’Auguste et de Livie (place Charles de Gaulle) in der Altstadt, um 10 v. Chr. zu Ehren von Kaiser Augustus und seiner Frau Livia errichtet, sind eine Augenweide. Das Musée Gallo-Romain (www.musees-gallo-romains.com; D502; Erw./Kind 4 €/frei, Do frei; Di–So 10–18 Uhr) in St-Romain-en-Gal auf der anderen Flussseite befasst sich mit der historischen Bedeutung von Vienne. Es umfasst mehrere Räume voller schöner Mosaiken und Modelle des alten Vienne, umgeben von den ausgegrabenen Überresten der gallorömischen Stadt.

Vom Belvédère de Pipet, einem Balkon mit einer 6 m hohen Statue der Jungfrau Maria, hat man eine schöne Aussicht auf die Stadt. Er liegt direkt über dem tollen Théâtre Romain (rue du Cirque; Erw./Kind 2,80 €/frei, 1. So des Monats frei; 9.30–13 & 14–18 Uhr, Sept.–März Mo geschl.). Das riesige, um 40 bis 50 n. Chr. erbaute römische Amphitheater ist einer der Hauptveranstaltungsorte des Jazzfestivals.

Ein billet inter-musées (Kombiticket für sechs Museen und historische Stätten in und um Vienne) kostet 6 €; Näheres erfährt man in der Touristeninformation (04 74 53 80 30; www.vienne-tourisme.com; 3 cours Brillier; Di–Sa 9–12 & 13.30–18, So 9–12 & 14–18, Mo 10.30–12 & 13.30–18 Uhr).

Viennes beste Adresse fürs Nächtigen und Speisen ist das Hôtel de la Pyramide (04 74 53 01 96; www.lapyramide.com; 14 bd Fernand-Point; EZ 190–225 €, DZ 200–240 €, Suite 390–420 €; ). Es liegt bei der Pyramide de la Cirque, einem 15,5 m hohen Obelisken, der in römischen Zeiten in der Mitte der Pferderennbahn stand. Die aprikosenfarbene Villa mit puderblauen Fensterläden ist ein Paradies, besonders für Gourmets. Neben dem mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurant La Pyramide (Menüs mittags 64 €, abends 122–177 €; Do–Mo 12–13.30 & 19.30–21.30 Uhr) leitet Küchenmeister Patrick Henriroux auch noch das erschwinglichere l’Espace PH3 (Hauptgerichte 15–21 €, Mittagsmenü 23 €; 12–13.30 & 19.30–21.30 Uhr) und die Boutique Patrick Henriroux (Mo & Do–Sa 9–12 & 14.30–19.30, So 9–12.30 & 14.30–18 Uhr), in der verlockend verpackte Feinkost und schicke Küchenutensilien verkauft werden.

Züge verbinden Vienne mit den vier Lyoner Bahnhöfen (7 €, 20–30 Min., mind. stündl.) und Valence Centre (13,40 €, 50 Min., mind. stündl.). Zum TGV-Bahnhof von Valence muss man in Valence Centre umsteigen.

Richtung Valence

Der Parc Naturel Régional du Pilat (www.parc-naturel-pilat.fr) breitet sich südwestlich von Vienne über 650 km^2 aus und bietet von seinen höchsten Gipfeln, dem Crêt de l’Œillon (1370 m) und dem Crêt de la Perdrix (1432 m), atemberaubende Panoramablicke auf das Rhone-Tal. Die Gebrüder Montgolfier, die 1783 den Heißluftballon erfanden, wurden an der Südostgrenze des Nationalparks geboren und führten ihre Erfindung hier zum ersten Mal öffentlich vor. Der nördliche Teil des Weinanbaugebietes Côtes du Rhône zieht sich von Vienne Richtung Süden bis nach Valence. Zwei ihrer angesehensten appellations sind St-Joseph und Hermitage bei Tain l’Hermitage (6020 EW.) am linken Rhone-Ufer.

Valence

64 920 EW.

Mehrere Städte des Rhone-Tals nehmen für sich in Anspruch, das Tor zur Provence zu sein, so auch Valence. Die malerische Altstadt, Vieux Valence, wird von der Cathédrale St-Apollinaire überragt, einer Pilgerkirche aus dem ausgehenden 11. Jh., die in den Religionskriegen größtenteils zerstört und im 17. Jh. wieder aufgebaut wurde. Allegorische Kopfplastiken schmücken die Maison des Têtes (57 Grande Rue), eine Mischung aus gotischem Flamboyant-Stil und Renaissance von 1530. Informationen über die Stadt hält die Touristeninformation (04 75 44 90 40; www.valencetourisme.com; 11 bd Bancel; Mo–Sa 9.30–18.30, So 10–15 Uhr) zwei Straßen nördlich des Bahnhofs bereit.

Die Stadt ist für knuspriges, mit Orangenschalen verfeinertes Buttergebäck in Form eines Schweizer-Garde-Soldaten bekannt. Damit soll an die Gefangenschaft und den Tod von Papst Pius VI. erinnert werden, der 1799 in Valence starb. Wer es kosten möchte, fragt einfach in einer der Konditoreien nach un suisse, beispielsweise bei der Maison Nivon (www.maison-nivon-valence.fr; 17 av. Pierre Semard; suisses 2,20 €; Di–Sa 6–19.30, So bis 19 Uhr) in Bahnhofsnähe, die es bereits seit 1856 gibt.

Anne-Sophie Pic, die einzige Köchin Frankreichs mit drei Michelin-Sternen, hat in der Gastronomieszene von Valence das Sagen, genauso wie ihr Vater und Großvater (beide mit drei Sternen ausgezeichnet) vor ihr. Das trüffelfarbene, 1899 eröffnete Gasthaus der Familie Pic, die Maison Pic (04 75 44 15 32; www.pic-valence.com; 285 av. Victor Hugo; DZ 190–410 €, Suite 410–890 €; Feb.–Dez.; ), bietet superschicke Zimmer, in denen Antiquitäten, Modernes und Kitsch miteinander kombiniert sind, sowie zwei großartige Restaurants, das gehobene Restaurant Pic (Mittagsmenüs 95 €, Menüs 160–320 €; Di–Sa mittags & abends) und das weniger formelle Bistro Le 7 (Menüs 19–31 €; 12–14.30 & 19.30–22 Uhr). Die Straße hinunter verkauft der gehobene Feinkostladen L’Épicerie (210 av. Victor Hugo; Di–Sa 9.30–19, So 10–13 Uhr) Weine und Gourmetprodukte. Ambitionierte Feinschmecker können sich bei Scook (04 75 44 14 14; www.scook.fr; 243 av. Victor Hugo; Di–Sa) anmelden, Pics richtungsweisender Kochschule.

Vom Bahnhof Valence Centre (auch als Valence-Ville bekannt) gibt es mindestens stündlich Verbindungen zu den folgenden Zielen (viele Züge halten am TGV-Bahnhof Rhône-Alpes Sud 10 km weiter östlich):

Avignon Centre ab 21 €, 30 Min. bis 1½ Std.

Grenoble 15,50 €, 1 Std.

Lyon (Gare Part-Dieu) ab 18,10 €, 35 Min. bis 1¼ Std.

Marseille ab 35 €, 1–2½ Std.

Montélimar 9,10 €, 25 Min.

Montélimar

36 710 EW.

Montélimar, 46 km südlich von Valence im sonnigen Teil des Departements Drôme, der sogenannten Drôme Provençale gelegen, hat innerhalb des industriell geprägten Vorortgürtels einen netten Stadtkern mit einer von Caféterrassen gesäumten schattigen Promenade, die sich wie ein „C“ durch die Innenstadt zieht. Bekannt wurde Montélimar durch sein nougat de Montélimar, das nach dem Zweiten Weltkrieg zur Erfolgsstory wurde, als Urlauber auf dem Weg an die Riviera in der Stadt einen Stopp einlegten, um diese hypersüße Nascherei für unterwegs zu kaufen.

Traditionelles Nougat aus Montélimar besteht aus mindestens 28 % Mandeln, 25 % Lavendelhonig, 2 % Pistazien, Zucker, Eiweiß und Vanille. Das Nougat variiert in seiner Konsistenz (ist also mehr oder weniger weich), der Intensität des Honiggeschmacks und der Knackigkeit der Nüsse. Teilweise wird das Nougat mit Schokolade überzogen oder mit Früchten wie Feigen angereichert, aber traditionelles Montélimar-Nougat ist einfach cremefarben.

Führungen durch die Nougatfabriken bieten zahlreiche Hersteller an; am besten einen der kleineren aussuchen wie Diane-de-Poytiers (04 75 01 67 02; www.diane-de-poytiers.fr; 99 av. Jean-Jaurès; 9–12 & 14–19 Uhr); das Unternehmen befindet sich seit drei Generationen im Besitz derselben Familie. Die Touristeninformation (04 75 01 00 20; www.montelimar-tourisme.com; montée St-Martin; Mo–Fr 10–12.30 & 14–18, Sa bis 17.30 Uhr; ) hat eine Liste der örtlichen Hersteller von Nougat und z. B. Lavendel- und Honigprodukten und ist bei der Unterkunftssuche behilflich.

Montélimar liegt an der Bahnstrecke zwischen Valence Ville (9,10 €, 25 Min., stündl.) und Avignon Centre (14,50 €, 55 Min., stündl.).

Gorges de l’Ardèche & Umgebung

Auf ihrem Weg von Vallon Pont d’Arc (2450 EW.) nach St-Martin de l’Ardèche (940 EW.), ein paar Kilometer westlich der Rhone, schlängelt sich die Ardèche an hoch aufragenden Klippen aus malvenfarbenem, gelbem und grauem Kalkstein vorbei. Dabei passiert sie den Pont d’Arc, eine eindrucksvolle natürliche Steinbrücke, die das Wasser ausgewaschen hat. Der Fluss ist das Herzstück der 1575 ha großen Réserve Naturelle des Gorges de l’Ardèche (www.gorgesdelardeche.fr/reserve-naturelle.php), die 1980 zum Schutzgebiet erklärt wurde. An den Klippen nisten Adler und es gibt zahlreiche Höhlen zu erkunden.

Das von Souvenirläden übersäte Örtchen Vallon Pont d’Arc ist der wichtigste Ort der Gegend; die Touristeninformation (04 75 88 04 01; www.vallon-pont-darc.com; 1 place de l’Ancienne Gare; Mo–Fr 9–12.30 & 14–18, Sa bis 17, So 9–13 Uhr; ) liegt im Zentrum. Vom Dorf aus führt die malerische D290 am Fluss entlang Richtung Südosten. Sie wird von Campingplätzen sowie Kanu- und Kajakverleihen gesäumt, darunter die renommierte Base Nautique du Pont d’Arc (04 75 37 17 79; www.canoe-ardeche.com; route des Gorges de l’Ardèche; Erw./Kind halber Tag 17/12 €, ganzer Tag 27/18 €, 2 Tage 40/27 €; April–Nov.). Zum Angebot zählen Ausflüge, die von 8 km langen Halbtagestrips bis zu 32 km langen Ganztagestrips oder Touren mit Übernachtung reichen (dabei wird in der Schlucht gezeltet). Das Mindestalter beträgt sieben Jahre und bei Vorausbuchung übers Internet gibt’s Rabatte.

Vier SNCF-Busse verbinden Vallon Pont d’Arc mit dem Bahnhof von Montélimar (11,90 €, 1½ Std.) und dem TGV-Bahnhof von Valence (20,40 €, 2½ Std.).

Etwa 300 m oberhalb der Ardèche verläuft die Haute Corniche (D290) mit einer Reihe großartiger belvédères (Panorama-Aussichtspunkte). Im Hochsommer erwarten Besucher hier allerdings chaotische Staus. Etwa auf halbem Weg zwischen St-Martin und Vallon Pont d’Arc informiert die Maison de la Réserve (04 75 98 77 31; www.gorgesdelardeche.fr; D290; Mitte März–Mitte Nov. 10–17 Uhr) über lokale Flora, Fauna und Freizeitaktivitäten. Nach weiteren 2 km westlich entlang der D290 trifft man auf den Ausgangspunkt des Sentier Aval des Gorges, der über 2 km zum Fluss hinabführt und dann weitere 10 km entlang der Schlucht verläuft. Innerhalb des geschützten Abschnitts der Schlucht bieten Bivouac de Gournier und Bivouac de Gaud einfache Campingmöglichkeiten (04 75 88 00 41; reservation@gorgesdelardeche.fr; Stellplatz unter der Woche/Wochenende 6,50/10 € pro. Pers.; Reservierung 8.30–13 & 13.30–15 Uhr). Auf den Ebenen oberhalb der Schlucht erstrecken sich typische Midi-Dörfer inmitten von garrigue (duftendem Heideland), Lavendelfeldern und Weinbergen.

Hinter Vallon Pont d’Arc führt die D579 nordwestwärts nach Ruoms (2290 Ew.). Auf der anderen Uferseite windet sich die D4 über 8 km durch den Défilé de Ruoms (einen engen Felstunnel) und die Gorges de la Ligne.

Nördlich des hübschen Dorfs Balazuc (360 EW.) verläuft die D579 nach Aubenas (12 490 EW.), von wo eine Reihe reizvoller Straßen ins Umland führt. Willkommen im Kastanienland: Hier werden die dunkelbraunen Früchte zu allem Möglichen verarbeitet, von crème de châtaigne (süßem Püree, das mit Eiscreme, Crêpes oder Kuchen serviert wird) über bière aux marrons (Kastanienbier) bis hin zu liqueur de châtaigne (ein Likör mit 21 % Alkohol, der mit Weißwein gemischt einen süßen Aperitif ergibt)! Im Hauptort der Gegend, Privas (8730 EW.), bietet die Touristeninformation (04 75 64 33 35; www.privasrhonevallees.com; 3 place Général de Gaulle; Mo–Sa 10–12 & 14–18 Uhr) ein Verzeichnis von Herstellern und Unterkünften in der Region.

ABSTECHER

TRAIN DE L’ARDÈCHE

Bahnfreaks, aufgepasst! Nach sechsjähriger Schließung fährt der Ausflugszug Train de l’Ardèche (www.trainardeche.fr; Erw. 12–20 €, Kind 6–11 €; April–Okt.) wieder durch die steilen Schluchten des Flusses Doux. Die drei verschiedenen Strecken, die der Zug befährt, bieten Möglichkeiten zum Besuch des niedlichen Bergortes Colombier-le-Vieux und des Markts in Lamastre. Ausgangspunkt ist jeweils der Bahnhof Tournon St-Jean, 23 km nordwestlich von Valence. Termine auf der Website.

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Französische Alpen& Jura

4,8 MIO. EW.

Inhalt

Chamonix

Megève & St-Gervais

Les Portes du Soleil

Évian-les-Bains

Thonon-les-Bains

Annecy

Chambéry

Les Trois Vallées

Val d’Isère

Grenoble

Les Deux Alpes

Gut essen

La Nouvelle Maison de Marc Veyrat

Les Louvières

Le Cap Horn

Crèmerie du Glacier

La Fruitière

Schön übernachten

Petit Hôtel Confidentiel

Hôtel de la Vallée Heureuse

Hôtel Aiguille du Midi

The Farmhouse

Hôtel Richemond

Auf in die Französischen Alpen & in den Jura!

Die Französischen Alpen sind so mächtig wie die eisigen Flanken des Mont Blanc und so zart wie eine Frühlingsblume, so atemberaubend wie die Wand des Aiguille du Midi und so anmutig wie eine Schneeflocke. Kolossale Gipfel strecken sich in einen kobaltblauen Himmel, Gletscher, sprudelnde Flüsse, saphirblaue Seen, schneebedeckte Pässe – im Sommer kann man das alles zu Fuß, mit dem Rad, Kajak, Auto oder Motorrad erkunden. Im Winter verwandeln sich die Alpen in ein weißes Wunderland. Die Wintersportorte hier bieten mit die besten Skibedingungen in Europa: schwarze Pisten und Weltklasse-Variantenabfahrten, aber auch zahllose Pisten für Anfänger und viel Spaß für Kinder. Das ganze Jahr über sorgen die Französischen Alpen dafür, dass Besuchern das Herz höher schlägt.

Reisezeit

Feb.–April Karneval in Annecy, Weltmusik in Grenoble und vin jaune-Feste im Jura.

Juli–Aug. Bei der Fête du Lac zischen die Radler der Tour de France vorbei; Feuerwerk in Annecy.

Dez. Weihnachtsmärkte, Freestyle-Events, Spaß auf den Pisten nach den ersten Schneefällen.

Detailansicht der Karte folgt

Highlights

In Chamonix im Schatten des mächtigen Mont Blanc die Pisten hinunterwedeln.

Durch das mittelalterliche Annecy mit seinen Gassen, der Burg und dem kristallklaren See schlendern.

Zum türkisfarbenen Lac Blanc wandern und Ausblicke aufs Mont-Blanc-Massiv genießen.

In Les Trois Vallées die legendären Hänge runtersausen und in den Bars feiern.

Auf einem Bauernhof im Parc Naturel Régional du Vercors in die Natur eintauchen.

In La Vallée Blanche abseits der Pisten Ski fahren.

Auf der idyllischen Route des Vins du Jura vom goldenen vin jaune kosten.

Die Wanderstiefel anziehen und die Gletscher im Parc National de la Vanoise erkunden.

Auf der kurvenreichen Fahrt durch den Parc National des Écrins nach Briançon den Schwindel besiegen.

Auf den Festungsmauern der Vauban-Zitadelle in Besançon spazierengehen.

Geschichte

Die Französischen Alpen sind seit prähistorischer Zeit besiedelt. Später zogen Stämme der Kelten, Gallier und Teutonen durch die Alpenregion; im 1. Jh. v. Chr. gab es erste dauerhafte Siedlungen – besonders um den Genfer See und den Lac d’Annecy. Unter römischer Herrschaft wurden Straßen durch Täler und über Bergpässe gebaut. Die fränkischen Merowinger- und Karolinger-Könige bereiteten dann die Basis für die verschiedenen Dialekte, Traditionen und Kulturen der Region. Im 13. und 14. Jh. kämpften die Herrschaftshäuser von Savoyen, der Dauphiné und der Provence erbittert um die Alpen. Die nachfolgenden Jahrhunderte waren von ständigen Kriegen und wechselnden Besetzungen gezeichnet. Das Hin und Her endete, als sich Savoyen 1860 Frankreich anschloss.

Michel-Gabriel Paccard und Jacques Balmat gelang 1786 der erste erfolgreiche Aufstieg auf den Mont Blanc; Ende des 19. Jhs. begannen dann Urlauber in Heerscharen über die Region herzufallen. Deutsche und italienische Truppen besetzten die Französischen Alpen im Zweiten Weltkrieg und in den Bergen errichtete der französische Widerstand einige seiner wichtigsten Bastionen. Hightech-Industrie, Wasserkraftwerke und Massentourismus trugen in den Nachkriegsjahren zur Neubelebung der Region bei.

X & Z

Wer sich je gefragt hat, wie das x und z am Ende so vieler Namen in den französischen Alpen ausgesprochen wird, braucht sich darüber nicht den Kopf zu zerbrechen: x und z am Ende sind fast immer stumm und werden nicht gesprochen.

KURZINFOS

Fläche 51 890 km^2

Haupterwerbszweige Schaf- und Rinderzucht, Käseproduktion, Weinbau, Hightech-Industrie

Typisches Getränk Chartreuse

Skifahren & Snowboarden

Den rund 200 Ferienzentren in den Französischen Alpen wird nachgesagt, über einige der besten – vielleicht sogar die besten – Abfahrts- und Snowboardpisten in Europa zu verfügen. Snowboarder finden in den größeren Skigebieten Snowparks mit Halfpipes, Schanzen und Rampen.

In den meisten Wintersportgebieten beginnt die Saison mit dem ersten großen Schnee Anfang oder Mitte Dezember und endet Mitte oder Ende April. Die hoch gelegenen Skigebiete wie Val Thorens (in Les Trois Vallées) und Val d’Isère (Espace Killy) öffnen Mitte oder Ende November und stellen erst Anfang oder Mitte Mai den Betrieb ein. Viele Besucher kommen für eine ganze Woche zum Skifahren und bleiben von Samstag bis Samstag.

Gletscherskifahren im Sommer ist in zwei französischen Skigebieten möglich, Les Deux Alpes und Val d’Isère/Tignes (Espace Killy), ab etwa 21. Juni bis Ende August und noch einmal für rund eine Woche um den 1. November.

Der Jura ist als sehr gutes Langlaufterrain bekannt.

Die Abfahrtspisten sind je nach Schwierigkeitsgrad farblich markiert:

Grün Anfänger

Blau Mittelstufe

Rot Fortgeschrittene

Schwarz Profis

Skiverleih & Unterricht

Ski (Alpin-, Langlauf-, Telemarkski), Snowboards, Schneeschuhe, Stiefel, Stöcke und Helme können in allen Urlaubsorten in Sportgeschäften ausgeliehen werden. Der Preis für eine komplette gute Abfahrts- bzw. Snowboardausrüstung liegt bei 32 € pro Tag (bzw. bei rund 20 € für Kinder) sowie bei 15 € für die Langlaufausrüstung. Wer vorab im Internet reserviert, bekommt üblicherweise einen Nachlass von 15 %.

In jedem Skigebiet gibt’s eine Reihe von Skischulen mit lizenzierten Lehrern – Näheres in den Touristeninformationen. Die Lehrer von Frankreichs führender Skischule École du Ski Français (ESF; www.esf.net) erkennt man an der roten Kleidung. Es gibt in jedem Skigebiet einen Ableger. Gruppenunterricht kostet normalerweise 40/160 € für einen/sechs halbe Tage. Auch Privatunterricht (45 € pro Std.) ist möglich. Unterrichtet werden Kinder ab vier Jahren; Pampersflitzer ab drei Jahren dürfen im jardin de neige (Schneegarten) spielen.

Skipässe

Man braucht einen forfait (Liftpass), um mit den verschiedenen remontées mécaniques (Lifte) fahren zu dürfen: Es gibt téléskis (Schlepplifte), télésièges (Sessellifte), télécabines (Gondeln), téléphériques (Drahtseilbahnen) und funiculaires (Standseilbahnen). In den großen Skigebieten kosten Skipässe 45 bis 55 € pro Tag oder 200 bis 260 € pro Woche (d. h. für 6 Tage). Sie können überall in den Alpen online gekauft und nachgeladen werden.

In den meisten Skigebieten können Kinder bis zum Alter von drei oder vier Jahren gratis Ski fahren, sie brauchen aber trotzdem einen Skipass; man sollte also einen Ausweis mitbringen, der das Alter der Kinder belegt. Einige Gebiete bieten außerdem kostenlose Skipässe für Personen über 75. Skigebiete wie Val d’Isère und Les Deux Alpes haben kostenlose Skilifte für Anfänger. Die Wochenpässe umfassen gewöhnlich einen begrenzten Zugang zu einem Schwimmbad, einer Eislaufbahn und einer Sporthalle.

Wer Langlauf (ski de fond) fahren will, kauft einen forfait (Liftpass) oder bezahlt eine redevance (Gebühr) – rund 8 € pro Tag.

Versicherung

Eine ausreichende Versicherung sollte abgeschlossen werden, insbesondere wenn es auf die praktisch senkrecht abfallenden schwarzen Pisten gehen soll. Unfälle passieren und teure Bergrettungen (da geht es um fünfstellige Summen), Arztrechnungen und Rücktransport machen die Verletzung doppelt schmerzhaft.

Die meisten Pauschalangebote beinhalten eine Versicherung, zumindest für die Evakuierung und die Notfallhilfe. Falls weitere Behandlungen notwendig sind – wenn man also in ein Krankenhaus eingeliefert werden muss –, hängt der Versicherungsschutz u. U. von der Art der eigenen Krankenversicherung ab. Bei einigen privaten Versicherungen sind Wintersportunfälle nicht abgedeckt, besonders wenn man abseits der Pisten unterwegs ist. Vor der Reise nachfragen!

Die Fédération Française de Ski bietet Mitgliedern der örtlichen Skiclubs, Inhabern einer License Carte Neige (www.ffs.fr/federation/licence-carte-neige), eine optionale jährliche Versicherung (29–48 € pro Jahr für Abfahrtsski, mit Mitgliedschaft), die die Notfallrettung umfasst, egal ob auf oder abseits der Piste. Diese Versicherung wird von den französischen Rettungsdiensten sofort anerkannt, sodass man die Kosten nicht erst selbst auslegen muss. In den Skigebieten ist die Versicherung bei den Filialen der École du Ski Français (ESF) erhältlich.

Einfacher ist es, zusammen mit dem Skipass einen Carré Neige (01 41 85 85 96; www.carreneige.com; Abfahrt/Langlauf 2,80/1,30 € pro Tag) mit ähnlichen Versicherungsbedingungen zu kaufen.

Die Verleiher von Skiausrüstung bieten für eine geringe Gebühr einen Versicherungsschutz für die Ausrüstung, meist 2 € pro Tag.

An- & Weiterreise

AUTO & MOTORRAD

Die Straßen hinauf zu vielen beliebten Skigebieten sind eng, steil und kurvig, sodass in der Skisaison, besonders wenn die Franzosen Schulferien haben und an den Wochenenden, das Fahren auf diesen Straßen eine echte Tortur sein kann.

Nach starken Schneefällen schreiben die örtlichen Behörden manchmal vor, dass alle Fahrzeuge mit Schneeketten und/oder Winterreifen ausgerüstet sein müssen.

Schneeketten (chaînes neige) Sind bei den Autovermietungen erhältlich (Europcar verlangt z. B. 17 €); anlegen kann man sie dann an einer aire de chaînage.

Winterreifen (pneus neige) Auch für Mietwagen erhältlich; Europcar verlangt z. B. 35 € pro Tag bis zu einem Maximalbetrag von 210 €.

Auf jeden Fall muss man auf die Straßenverhältnisse eingestellt sein – auch damit die französische Polizei einen nicht darin hindert, zum vorausbezahlten Chalet hochzufahren. Schneeketten zu vernünftigen Preisen sind in den Bergen besonders abends und am Wochenende nur sehr schwer oder gar nicht aufzutreiben.

Die Straßentunnel Fréjus und Mont Blanc sowie verschiedene Bergpässe verbinden die Französischen Alpen mit Italien. Pässe wie der Col de l’Iseran und der Col du Petit-St-Bernard (Kleiner Sankt Bernhard) sind nur in den Sommermonaten schneefrei. Schilder zeigen an, ob die Pässe geöffnet sind, oder man schaut im Internet auf offiziellen Karten nach (von Norden nach Süden, nach Departement):

Haute Savoie www.inforoute74.fr

Savoie www.savoie-route.fr

Isère www.itinisere.fr

Hautes-Alpes www.inforoute05.fr

Diese Websites informieren auch über wetterunabhängige Verkehrsbehinderungen und Straßensperrungen. Über Straßenverhältnisse und Wetterbedingungen informieren außerdem die örtlichen Touristeninformationen.

BUS

Während der Skisaison verkehren von den Flughäfen und Bahnhöfen Busse zu zahlreichen Skiresorts; bei einigen Verbindungen muss man 24 bis 72 Stunden im Voraus einen Platz reservieren. Die Preise, Fahrpläne und Websites sind bei den jeweiligen Zielen unter „An- & Weiterreise“ zu finden.

FLUGZEUG

Zur Anreise in die Französischen Alpen gibt es vier Flughäfen, mit saisonalen Busverbindungen in die Skigebiete:

Chambéry Savoie (www.chambery-airport.com) 11 km nördlich von Chambéry.

Genf (www.gva.ch) In der benachbarten Schweiz; jede Menge günstige Flüge.

Grenoble Isère (www.grenoble-airport.com) 45 km nordwestlich von Grenoble.

Lyon St-Exupéry (www.lyonaeroports.com) 25 km östlich von Lyon.

ZUG

Innerfranzösische Zugverbindungen in die Alpen sind hervorragend. Neben Moûtiers und Bourg St-Maurice sind weitere wichtige Bahnhöfe z. B. Sallanches, von wo Busse nach Megève fahren, und Modane, Tor zum Parc National de la Vanoise. Nach Chamonix muss man in St-Gervais–Le Fayet auf die Schmalspurbahn Mont Blanc Express umsteigen.

LAWINEN

Lawinen sind eine ernste Gefahr an verschneiten steilen Hängen. Die goldene Regel lautet: Niemals allein Ski fahren, wandern oder klettern! Wer abseits der Pisten Ski fährt, sollte nie ohne Lawinensonde, Lawinenverschüttetensuchgerät, Schaufel und – am wichtigsten – einen ortskundigen Führer aufbrechen. In den Skigebieten wird täglich durch farbige Flaggen und Zeichen über die aktuelle Lawinengefahr informiert: Gelb heißt niedriges Risiko, Schwarz-Gelb bedeutet erhöhte Gefahr und Schwarz signalisiert ein sehr hohes Risiko. Henry’s Avalanche Talk (www.henrysavalanchetalk.com) übersetzt während der Skisaison die tägliche Lawinenvorhersage von Météo France ins Englische.

SAVOYEN

Südlich des größten Alpensees, des Genfer Sees, liegt die Region Savoyen (frz. Savoie; www.savoie-mont-blanc.com) – unterteilt in die Departements Haute-Savoie (im Norden) und Savoie. Sie erstreckt sich westlich der Schweizer und Italienischen Alpen bis zum höchsten europäischen Gipfel, dem 4810 m hohen Mont Blanc. In den Hochlagen findet man legendäre Skizentren wie Chamonix und Val d’Isère; im Südwesten liegen historische Städte wie Chambéry sowie Annecy am Ufer des gleichnamigen Sees.

In den abgeschiedenen Winkeln der Region, im Bauges-Massiv und im kaum berührten Parc National de la Vanoise, hat sich das Leben der Bevölkerung seit Jahrhunderten kaum verändert.

SKIPÄSSE

Wer viel auf Skiern unterwegs ist, für den ist der Skipass Mont Blanc Unlimited (1/3/6 Tage 57/138/282 €) eine lohnende Investition: Damit darf man 400 km Pisten nutzen, alle Lifte im Tal von Chamonix, in Courmayeur in Italien und Verbier in der Schweiz, die Seilbahn zur Aiguille du Midi in Chamonix und die Bergbahn Montenvers-Mer de Glace. Mit dem billigeren Chamonix Le Pass (1/3/6 Tage 46/127/230 €) kommt man auf die meisten Pisten von Chamonix. Im Sommer kann man mit dem Mont Blanc Multipass (1/3/5 Tage 56/81/105 €) alle Lifte benutzen, die in Betrieb sind. Nähere Einzelheiten auf www.compagniedumontblanc.fr, wo man die Pässe auch kaufen kann.

Chamonix

9050 EW. / 1037 M

Dank der schneebedeckten Flanken des Mont Blanc zählt das Tal von Chamonix zu den spektakulärsten der gesamten Alpen. Die Stadt wurde 1741 von den Briten William Windham und Richard Pococke erstmals als Touristenziel „entdeckt“ und hat sich seitdem zu einem Mekka für Wintersportler von unglaublichen Ausmaßen entwickelt. Die Pisten hier verlangen auch Hardcore-Skifahrern noch genügend ab und die Après-Ski-Partyszene geht in den vollen Bars richtig ab. Im Sommer eröffnen sich von den per Skilift erreichbaren Wanderwegen einige der grandiosesten Panoramen der Alpen.

Detailansicht der Karte folgt

Chamonix

Highlights

1 A3 Musée des Cristaux

Sehenswertes

2 B3 Musée Alpin

Aktivitäten, Kurse & Touren

3 D1 AirSports Chamonix

4 A5 Association Internationale des Guides du Mont Blanc

5 C1 Centre Sportif Richard Bozon

Cham’ Aventure (s. 7)

6 A6 Chamonix Experience

7 A3 Compagnie des Guides de Chamonix

8 C1 Eislaufbahn

9 B3 Summits

10 B6 Téléphérique de l’Aiguille du Midi

Schlafen

11 C3 Auberge du Manoir

12 D2 Chalet-Hôtel Hermitage

13 B3 Club Alpin Français

14 A4 Grand Hôtel des Alpes

15 B2 Hôtel de l’Arve

16 A3 Hôtel Faucigny

17 B5 Hotel L’Oustalet

18 A4 Hôtel Richemond

Essen

19 B3 Extreme Café

20 C3 La Petite Kitchen

21 B6 Le Bistrot

22 B3 Le Cap Horn

23 B3 Le Chaudron

24 B3 Le GouThé

25 A4 Le Panier des 4 Saisons

26 B3 Munchie

27 B1 Papillon

28 B3 Super U

Ausgehen & Nachtleben

29 B2 Bistrot des Sports

30 C4 Chambre Neuf

31 B3 La Terrasse

32 B3 Le Lapin Agile

33 B3 Les Caves

34 D1 MBC

Unterhaltung

35 B2 White Hub

Sehenswertes

Aiguille du Midi      AUSSICHTSPUNKT

Über Gletschern, Schneefeldern und schroffen Felsklippen erhebt sich 8 km vom Buckel des Mont Blanc entfernt die zackige Felsspitze der Aiguille du Midi (3842 m), eines der imposantesten Wahrzeichen von Chamonix. Wer schwindelfrei ist, kann vom Gipfel einen im wahrsten Sinn des Wortes atemberaubenden Panoramablick über die Französischen, Schweizer und Italienischen Alpen genießen. Ganzjährig verkehrt zwischen Chamonix und der Aiguille du Midi die schwindelerregende Seilbahn Téléphérique de l’Aiguille du Midi Karte offline Google Maps (www.compagniedumontblanc.fr; place de l’Aiguille du Midi; Erw./Kind hin & zurück zur Aiguille du Midi 55/47 €, zum Plan de l’Aiguille Sommer 29,50/25 €, Winter 16/14 €; 1. Bergfahrt zw. 7.10 & 8.30 Uhr, letzte Bergfahrt zw. 15.30 & 17 Uhr).

Oben hat man freie Sicht in alle Richtungen und dank des 2013 eröffneten Pas dans le Vide („Schritt ins Leere“) mit Glasboden auch nach unten. Die Station auf halber Strecke, Plan de l’Aiguille (2317 m), ist ein hervorragender Ausgangspunkt für Wanderungen oder zum Paragliding.

Im Sommer (besonders von Mitte Juli bis Mitte August) gibt’s an der Seilbahn lange Warteschlangen – teils muss man zwei Stunden warten! – und deshalb brauchen Passagiere zusätzlich zum Ticket auch eine Bordkarte (mit Nummer der Abfahrts- und der Rückfahrtskabine). Selbst im Sommer steigt die Temperatur auf dem Gipfel selten über –10 °C – also unbedingt warme Kleidung mitbringen! (Im Winter sollte man sich auf –25 °C einstellen.)

Wem die Aiguille du Midi noch nicht genügt, kann zwischen Mitte Juni und August von dort aus in den kleineren Kabinen der Télécabine Panoramique Mont Blanc (Erw./Kind hin & zurück von Chamonix 80/68 €; letzte Abfahrt von der Aiguille du Midi 14.30 Uhr) zur Pointe Helbronner (3466 m) an der französisch-italienischen Grenze gondeln und dabei nochmals für 30 Minuten die überwältigende Landschaft mit Gletschern und Gipfeln, Séracs und glitzernden Eisfeldern genießen. Von der Pointe Helbronner fährt ab 2015 eine weitere Seilbahn hinab zum Skiort Courmayeur auf der italienischen Seite des Mont Blanc im Aosta-Tal.

Le Brévent      AUSSICHTSPUNKT

Le Brévent (2525 m), der höchste Gipfel auf der Westseite des Tals von Chamonix, bietet einen gewaltigen Ausblick auf das Mont-Blanc-Massiv und dazu zahlreiche Wanderpfade, Felsvorsprünge für Paraglider und das Gipfelrestaurant Le Panoramic. Zu erreichen ist der Gipfel mit der 400 m westlich der Touristeninformation abfahrenden Télécabine de Planpraz (www.compagniedumontblanc.fr; Erw./Kind einfach 13,20/11,20 €, hin & zurück 16/13,60 €) und danach der Téléphérique du Brévent (www.compagniedumontblanc.fr; 29 rte Henriette d’Angeville; Erw./Kind einfach 22/18,70 €, hin & zurück 29,50/25 €; Mitte Dez.–Mitte April & Mitte Juni–Mitte Sept.). Am Planpraz (2000 m) beginnen zahlreiche familienfreundliche Wan-derwege.

Mer de Glace      GLETSCHER

Der größte Gletscher Frankreichs, die funkelnde, 200 m tiefe Mer de Glace (Eismeer), ergießt sich mit einer Geschwindigkeit von 1 cm pro Stunde (ca. 90 m pro Jahr) 7 km die Nordflanke des Mont Blanc hinunter. Der Train du Montenvers (www.compagniedumontblanc.fr; Erw./Kind einfach 24/20,40 €, hin & zurück 29,50/25 €; Ende Sept.–Mitte Okt. geschl.) ist eine malerische, 1909 eröffnete, 5 km lange Zahnradbahn. Sie verbindet die Gare du Montenvers in Chamonix mit Montenvers (1913 m); von dort fährt eine Seilbahn hinunter zum Gletscher und zur

Grotte de la Mer de Glace (2. Maihälfte & Ende Sept.–Mitte Okt. geschl.). Diese Eishöhle mit Tunneln und gefrorenen Skulpturen wird von stimmungsvollem farbigem Licht erleuchtet.

Das Ticket gilt auch für die Galerie des Cristaux mit Kristallen aus dem Mont-Blanc-Massiv und das Glaciorium, das von der Geburt, der Gegenwart und der Zukunft des Gletschers erzählt.

Zu Fuß ist die Mer de Glace vom Plan de l’Aiguille aus über den Grand Balcon Nord zu erreichen. Der zweistündige Aufstieg von Chamonix beginnt nahe der Sommerrodelbahn. Die Überquerung des zerklüfteten Gletschers erfordert angemessene Ausrüstung und einen erfahrenen Führer.

Musée des Cristaux      MUSEUM

Karte offline Google Maps (Esplanade St-Michel, Espace Tiarraz; Erw./Kind 5 €/frei; tgl. 14–18 Uhr, Mitte Nov.–Anfang Dez. geschl.) Das Museum wartet mit einer funkelnden Sammlung von Kristallen, Gesteinen und Mineralien auf, von denen viele aus der Umgebung des Mont Blanc stammen. L’Espace Alpinisme befasst sich anhand von interaktiven Exponaten und spektakulären Fotos und Videos mit der Kunst und Wissenschaft des Bergsteigens. Das Museum befindet sich hinter der Kirche.

Musée Alpin      MUSEUM

Karte offline Google Maps (gegenüber 92 av. Michel Croz; Erw./Kind 5 €/frei; Mi–Mo 14–18 Uhr, Juli & Aug. auch Di geöffnet) Das fesselnde Museum beleuchtet die lange Geschichte des Abenteuersports in Chamonix, z. B. die verrückten Heldentaten des Kristallsuchers Jacques Balmat und die Erstbesteigung des Mont Blanc durch eine Frau (1808), nämlich das Dienstmädchen Marie Paradis aus Chamonix. Wer möchte, kann sich am Schalter Erläuterungen auf Englisch geben lassen.

VERGNÜGEN FÜR KINDER

Chamonix hat sehr viel zu bieten, was Kindern und Jugendlichen Spaß macht. Im Sommer freuen sich Kids auf den Parc de Merlet (www.parcdemerlet.com; 2495 Chemin de Merlet, Les Houches; Erw./Kind 7/4 €; Mai–Sept. Di–So 10–18 Uhr, Juli & Aug. tgl. bis 19.30 Uhr), 13 Straßenkilometer (5 km zu Fuß) südwestlich des Zentrums von Chamonix in Coupeau (von Les Houches auf der anderen Seite des Flusses Arve); hier sind freilaufende Gämsen, Steinböcke und Murmeltiere von Nahem zu sehen. Oder die Familie verbringt einen Tag mit Trampolinspringen und Karussellfahren im Parc de Loisirs de Chamonix (www.chamonixparc.com; 1/12 Fahrten 1,50/15 €; Juli & Aug. 11–18.30 Uhr, April–Juni & Sept.–Anfang Nov. 14–18 Uhr), beim Sessellift in Les Planards, 500 m östlich der Gare du Montenvers; die 1,3 km lange Rodelbahn (1/10 Abfahrten 5,50/46 €) windet sich mit umwerfender Geschwindigkeit durch die Bäume.

Cham’ Aventure Karte offline Google Maps (04 50 53 55 70; www.cham-aventure.com; 190 place de l’Église, Maison de la Montagne) hat Outdoorprogramme für Kinder und Jugendliche (für die Altersklassen 3–7 J., 8–12 J. und 13–17 J.).

Bei schlechtem Wetter bietet die Eishalle (165 rte de la Patinoire; Erw./Kind 5,70/4,30 €, Schlittschuhverleih 4 €; Mitte Juli–Aug. 14–18 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten) in Chamonix Abwechslung, genauso wie das benachbarte Centre Sportif Richard Bozon Karte offline Google Maps (04 50 53 23 70; 214 av. de la Plage) mit Schwimmbecken (Erw./Kind 5,70/4,30 €; Juni–Aug. 10 oder 12–19 Uhr, Winter Sa & So 12 oder 14–19.30 Uhr) drinnen und im Sommer auch draußen.

Aktivitäten

Winteraktivitäten

Spannende Abfahrten, grandiose Freeride-Gelände (off piste) und unschlagbare Ausblicke vom Mont Blanc, das alles macht Skifahren in Chamonix so großartig. Viele Skifahrer nehmen dafür lange Anfahrtswege zu den Liften in Kauf. Von den neun Skigebieten rund um Chamonix sind Le Tour, Les Planards, Les Chosalets und La Vormaine am besten für Anfänger geeignet. Temporeich und herausfordernd sind Brévent-Flégère oberhalb von Chamonix und Les Grands Montets, erreichbar über das schöne Dorf Argentière, 9 km nördlich von Chamonix. Snowboarder steuern für ihre Luftsprünge die Rampen und Schanzen im Snowpark Les Grands Montets oder die natürliche Half-Pipe in Le Tour an.

Die Skisaison von Chamonix dauert von Mitte Dezember bis Mitte April.

La Vallée Blanche      SKIFAHREN

(geführte Abfahrt für 4 Pers. 305 €) Die sagenumwobene Piste ist die off piste-Abfahrt schlechthin: Sie führt über 2800 Höhenmeter hinab von der Aiguille du Midi durch die zerklüftete Mer de Glace und Wälder zurück nach Chamonix. Ein guide de haute montagne, ein speziell ausgebildeter Hochgebirgsführer, ist wegen der offensichtlichen Gefahren zwingend erforderlich. Skifahrer sollten hierfür rote Pisten gut meistern können und recht fit sein; Freeride-Erfahrung ist wünschenswert. Der Schnee ist gewöhnlich am besten im Februar und März, manchmal auch bis in den April hinein.

Huskydalen      HUNDESCHLITTEN

(04 50 47 77 24; www.huskydalen.com; Hundeschlittenfahrten pro Std./Tag Erw. 65/230 €, Kind 40/170 €; Dez.–April) Einer von zwei Anbietern in Chamonix, der ins Hundeschlittenfahren einführt.

ABENTEUER MIT KNOWHOW

Man muss drei Jahre hart trainieren, um accompagnateur en moyenne montagne (Mittelgebirgsführer) zu werden, und ganze fünf Jahre, um sich guide de haute montagne (Hochgebirgsführer) nennen zu dürfen. Nur Letztere dürfen Gruppen auf Gletschern und auf Bergtouren, für die spezielle Ausrüstung erforderlich ist, führen.

Compagnie des Guides de Chamonix Karte offline Google Maps (04 50 53 00 88; www.chamonix-guides.com; 190 place de l’Église, Maison de la Montagne; 8.30–12 & 14.30–19.30 Uhr, Ende April–Mitte Juni & Mitte Sept.–Mitte Dez. So & Mo geschl.) 1821 gegründet, weist die Crème de la Crème der Bergführer auf für off piste-Skifahren (halber/ganzer Tag 195/330 €), Skiwandern, Eisklettern, Klettern, Bergsteigen (z. B. auf die Gipfel des Mont-Blanc-Massivs), Canyoning, Wandern, Mountainbiken und andere Alpenaktivitäten. Zusammen mit drei örtlichen Ablegern der École du Ski Français (ESF) betreibt das Unternehmen die Mont Blanc Ski & Guide Compagnie, welche Skiführungen z. B. durch die Vallée Blanche anbietet.

Association Internationale des Guides du Mont Blanc Karte offline Google Maps (04 50 53 27 05; www.guides-du-montblanc.com; 9 passage de la Varlope) Internationale Guides mit Sitz in Chamonix; Extremskifahren, Bergsteigen, Gletschertrekking und (Eis-)Klettern.

Chamonix Experience Karte offline Google Maps (09 77 48 58 69; www.chamex.com; 49 place Edmond Desailloud; Winter 8–12 & 16–19 Uhr, restliches Jahr 16–19 Uhr) Off piste-Skifahren (die Vallée Blanche hinunter für 340 €) und Bergsteigen (auf den Mont Blanc ab 1295 €) sowie Unterricht im off piste-Snowboarden und -Skifahren, Eisklettern, Skiwandern, Klettern und Bergsteigen.

Sommeraktivitäten

Wenn genügend Schnee weggeschmolzen ist, hat das Stündlein der Wanderer geschlagen: Sie können sich dann unter den 350 km spektakulären Höhenwanderwegen ihre Lieblingsstrecke aussuchen. Zu den Ausgangspunkten fahren oft Seilbahnen oder Sessellifte. Im Juni und Juli ist es lange genug hell, um bis 21 Uhr zu wandern.

Balcon-Pfade, sowohl grand als auch petit, führen auf beiden Seiten des Tals entlang, erstere auf rund 2000 m Höhe, letztere etwas oberhalb der Dörfer des Tals.

Wanderweg Grand Balcon Sud      WANDERN

Der einfache Wanderweg zwischen dem Col des Montets (12 km nordöstlich von Chamonix) und Les Houches (8 km südwestlich von Chamonix) verläuft entlang der Westseite des Tals auf ca. 2000 m Höhe und bietet einen tollen Ausblick über das Tal hinweg auf den Mont Blanc. Wer vom Talgrund nicht erst 900 Höhenmeter hochkraxeln möchte, nimmt von Les Praz die Téléphérique de la Flégère (www.compagniedumontblanc.fr; Erw./Kind ab Les Praz 13,20/11,20 €) oder von Chamonix die Télécabine de Planpraz; die Wanderung zwischen den beiden dauert rund zwei Stunden. Bei den Bergstationen der beiden Bahnen beginnen noch weitere schöne Wanderwege.

Wanderweg Grand Balcon Nord      WANDERN

Der Plan de l’Aiguille – auf halber Strecke der Téléphérique de l’Aiguille du Midi – ist der Ausgangspunkt mehrerer Routen, u. a. des anspruchsvollen Grand Balcon Nord zur Mer de Glace, von wo sowohl Fußwege als auch der Train du Montenvers hinunter nach Chamonix führen.

Wanderweg Lac Blanc      WANDERN

Von der Bergstation der Télésiège de l’Index (www.compagniedumontblanc.fr; Erw./Kind einfach ab Les Praz 22/18,70 €) führt ein einfacher 1¼- bis 2-stündiger Weg an der Ostflanke des Tals entlang zum türkisfarbenen Lac Blanc (Weißer See; 2352 m) in atemberaubender Kulisse. Man kann auch von der Bergstation der Téléphérique de la Flégère hierher wandern: Der Weg ist zwar breiter, aber auch steiler. Eine weitere Möglichkeit ist, von Argentière 1050 Höhenmeter hochzusteigen (3½ Std. einfach). Wer im Refuge du Lac Blanc (04 50 53 49 14; refugedulacblanc@gmail.com; B mit HP 50 €; Mitte Juni–Sept.), einem für seine Mont-Blanc-Blicke berühmten Chalet, übernachten möchte, sollte unbedingt reservieren.

Bergsteigen & Hochgebirgstouren      BERGSTEIGEN

Die örtlichen Guides bieten tolle Touren für alle an, die die Fähigkeiten, Erfahrung und Ausdauer haben, um einen fünftägigen Kletterkurs (630–920 €) oder den Aufstieg zum Mont Blanc (ab 920 €) zu packen. Die größte Herausforderung ist die klassische sechs- bis zehntägige Tour de Mont Blanc (795–1395 €) zu den mächtigen Gletschern und Gipfeln in Frankreich, Italien und in der Schweiz. Inklusive sind meist Halbpension in refuges (Berghütten), Verpflegung, Lifttickets und Gepäcktransport.

Fahrradwege      RADFAHREN

Niedriger gelegene Wege wie der Petit Balcon Sud von Argentière nach Servoz eignen sich perfekt zum Radeln. Die meisten Outdoor-Anbieter organisieren geführte Mountainbike-Touren.

Paragliding      PARAGLIDING

Im Sommer ist der Himmel über Chamonix voller bunter Gleitschirmflieger, die von den Anhöhen herabsegeln. Tandemflüge ab Planpraz (2000 m) kosten für Erwachsene und Kinder 100 €, ab der Aiguille du Midi rund 220 €. Paragliding-Schulen sind Summits Karte offline Google Maps (04 50 53 50 14; www.summits.fr; 81 rue Joseph Vallot) und AirSports Chamonix Karte offline Google Maps (06 76 90 03 70; www.airsportschamonix.fr; 24 av. de la Plage); unbedingt vorher kontaktieren, um den Treffpunkt zu vereinbaren.

INSIDERWISSEN

ERIC FAVRET, BERGFÜHRER

Eric Favret ist ein sehr erfahrener guide de haute montagne der Compagnie des Guides de Chamonix und ein echter Kenner des Mont-Blanc-Massivs. Wenn er um die Aiguille du Midi, z. B. in der legendären Vallée Blanche oder auf einer noch steileren Route über den Glacier d’Envers du Plan, abseits der Pisten unterwegs ist, ist er immer wieder von Neuem begeistert.

Zu seinen beliebtesten Sommerpanoramen zählt die Wanderung, die vom Col des Montets zum Lac Blanc an den Westhängen des Tals von Chamonix entlangführt. Unterwegs genehmigt er sich oft ein Bad im Lac des Chéserys, von dem sich atemberaubende Ausblicke auf den Mount Blanc, die Grandes Jorasses und die Aiguille Verte bieten.

RISIKEN BEIM BERGSTEIGEN

Vorsicht: Den Mont Blanc und andere Gipfel in der Region Chamonix zu besteigen birgt große Gefahren, selbst mit einem erfahrenen Bergführer. In der Klettersaison des Sommers 2014 kamen 20 Bergsteiger und Bergführer durch Lawinen, schlechtes Wetter, Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, falsche Entscheidungen und/oder manchmal einfach Pech ums Leben bzw. werden seitdem vermisst.

Schlafen

Dass man für den Winter und für Juli und August im Voraus buchen muss, versteht sich von selbst. Viele Unterkünfte schließen im Frühjahr und Herbst für einige Zeit.

Die angegebenen Preise gelten für die teure Hochsaison im Winter. Im Juli und August ist es erheblich billiger und noch einmal günstiger im Frühjahr und Herbst.

Wer in einem refuge (Berghütte mit Herbergsbetten) hoch oben am Mont Blanc nächtigen möchte, erfährt Näheres bei der Touristeninformation oder beim Club Alpin Français Karte offline (04 50 53 16 03; www.clubalpin-chamonix.com; 136 av. Michel Croz; Di–Sa 16–18.30 Uhr). Eine Übernachtung kostet um 25 €, mit Halbpension zwischen 40 und 50 €. Die Mahlzeiten sind einfach, herzhaft und werden vom Hüttenwart zubereitet. Die Touristeninformation weiß außerdem Details zu B&Bs und gîtes (Unterkünfte für Selbstversorger) im Tal.

Chamonix

Gîte Le Vagabond      HOSTEL €

(04 50 53 15 43; www.gitevagabond.com; 365 av. Ravanel-le-Rouge; B 21 €, Bettwäsche 5,50 €, DZ mit Frühstück 101 €; Rezeption 8–10 & 16.30–22.30 Uhr; ) Das hippste Hostel von Chamonix residiert in einem 150 Jahre alten Gasthaus und bietet Zimmer mit vier bis sechs Betten und eine muntere Bar, im Winter mit Kaminfeuer. Das Hostel liegt 850 m südwestlich des Stadtzentrums.

Le Chamoniard Volant      HOSTEL €

(04 50 53 14 09; www.chamoniard.com; 45 route de la Frasse; B 16–19 €, Bettwäsche 5,50 €; ganzjährig) Dieser einfache, praktische und leicht chaotische gîte, seit 1985 geführt von Sylvaine und Erick, ist schon seit Langem ein Favorit bei sparsamen Klettergruppen und Familien, die es einfach lieben. Das Haus hat insgesamt 68 Betten in Schlafsälen mit vier bis 18 Betten; Bäder und Duschen werden geteilt. Selbstversorgern steht eine Küche zur Verfügung. 1,2 km nordöstlich des Zentrums.

Hôtel Richemond      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (04 50 53 08 85; www.richemond.fr; 228 rue du Docteur Paccard; EZ/DZ/3BZ 75/120/153 €; Mitte April–Mitte Juni & Mitte Sept.–Mitte Dez. geschl.; ) Das in einem stattlichen alten Gemäuer von 1914 untergebrachte Hotel, das schon seit den Anfangszeiten von derselben Familie geführt wird, ist freundlich und zentral gelegen. Es hat 52 geräumige Zimmer mit Blick auf Mont Blanc oder Le Brévent. Einige Zimmer sind angenehm altmodisch, andere kürzlich in Weiß, Schwarz und Beige renoviert worden, drei verfügen noch immer über gusseiserne Badewannen. Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis!

Auberge du Manoir      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (04 50 53 10 77; www.aubergedumanoir.com; 8 rte du Bouchet; EZ/DZ/3BZ 130/150/220 €; 2 Wochen Ende April & 2 Wochen im Herbst geschl.; ) Das umgebaute Bauernhaus, im Sommer geschmückt mit lauter Geranien, bietet 18 Zimmer mit viel Kiefernholz, die urig, aber niemals kitschig sind, einmalige Bergblicke, eine beheizte Außenwanne, eine Sauna sowie eine gemütliche Bar mit offenem Kamin. Familienbetrieb.

Le Vert Hôtel      HOTEL €€

(04 50 53 13 58; www.verthotel.com; 964 rte des Gaillands; EZ/DZ/3BZ/4BZ 80/105/140/165 €; ganzjährig; ) Das lebhafte Hotel hat 21 schnörkellose, eher kleine Zimmer, alle mit neuen Bädern, einige mit phantastischen Ausblicken auf die Aiguille du Midi. Die Gäste kommen eher wegen der ultrahippen Bar samt Restaurant (Abendmenü 22,50 €) hierher. Ins 2 km nordöstlich gelegene Zentrum verkehren kostenlose Shuttles, die direkt vor der Tür halten.

Hôtel de l’Arve      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (04 50 53 02 31; www.hotelarve-chamonix.com; 60 impasse des Anémones; DZ ab 180 €; Nov. geschl.; ) Die 37 ruhigen Standardzimmer des Hotels am Fluss Arve sind freundlich in warmen Tönen und Kiefernholz gehalten; einige gewähren einen Blick auf den Mont Blanc. Außerdem gibt’s sechs Appartements.

Hotel L’Oustalet      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (04 50 55 54 99; www.hotel-oustalet.com; 330 rue du Lyret; DZ/4BZ 148/190 €; Mitte Mai–Mitte Juni & Mitte Okt.–Mitte Dez. geschl.; ) Das eine Straße von der Talstation der Seilbahn zur Aiguille du Midi liegende Hotel hat einen Fahrstuhl sowie 15 Zimmer, die behaglich mit massivem Kiefernholz getäfelt sind und Balkone mit Blick auf den Mont Blanc haben. Wer sich entspannen möchte, kann sich mit einer chocolat chaud ans Feuer kuscheln oder im Whirlpool, im Hamam oder in der Sauna relaxen. Für den Sommer gibt’s im Garten einen Pool zum Abkühlen.

Grand Hôtel des Alpes      HISTORISCHES HOTEL €€€

Karte offline Google Maps (04 50 55 37 80; www.grandhoteldesalpes.com; 75 rue du Docteur Paccard; DZ ab 350 €, Suite 585–755 €; Mitte April–Mitte Juni & Ende Sept.–Mitte Dez. geschl.; ) Die 30 Zimmer des 1840 eröffneten, altehrwürdigen Hotels sind zeitlos elegant. Im Winter erwartet die Skifahrer nach der Piste ein üppiges Kuchenbuffet (16.30–18.30 Uhr).

Hôtel Faucigny      BOUTIQUEHOTEL €€€

Karte offline Google Maps (04 50 53 01 17; www.hotelfaucigny-chamonix.com; 118 place de l’Église; EZ/DZ/4BZ 200/250/350 €; 2 Wochen im Mai & 2 Wochen im Nov. geschl.; ) Minimalistische Alpencoolness mit 28 schicken, geschmackvoll eingerichteten Zimmern und karmesinroten Akzenten. Außerdem gibt’s Nachmittagstee, ein Mini-Spa und eine Sommerterrasse mit Blick auf den Mont Blanc.

Chalet-Hôtel Hermitage      HOTEL €€€

Karte offline Google Maps (04 50 53 13 87; www.hermitage-paccard.com; 63 chemin du Cé; DZ 210–239 €, 3BZ/4BZ 254/281 €; Ende April–Mitte Juni & Ende Sept.–Mitte Dez. geschl.; ) Das Hermitage ist ein familiengeführtes Juwel mit einer Bar, in deren offenem Kamin Feuer prasselt, einem Spielzimmer für Kinder und Blumengärten mit Sonnenliegen. Die 28 von oben bis unten mit Lärchenholz ausgekleideten Zimmer mit Bergblick vereinen alpinen Stil mit modernen Extras wie z. B. Badewannen für zwei Personen. 900 m nordöstlich des Zentrums.

Les Bossons

Ins 3,5 km nordöstlich gelegene Chamonix fahren regelmäßig Bahnen und Busse.

Hôtel Aiguille du Midi      HOTEL €€

(04 50 53 00 65; www.hotel-aiguilledumidi.com; 479 chemin Napoléon; DZ 75–160 €, mit HP 146–236 €; Okt.–Mitte Dez. & Anfang April–Mitte Mai geschl.; ) Das einladende Hotel wird seit 1908 von derselben Familie geführt und wartet mit einigen der besten Ausblicke auf die Aiguille du Midi und den Mont Blanc im gesamten Tal auf. Die 39 mit Kiefernholz verkleideten Zimmer sind komfortabel und gemütlich. Im Sommer gibt’s draußen einen beheizten Pool und einen Tennisplatz. Bus- und Bahnhaltestellen für die Fahrt nach Chamonix sind gleich um die Ecke.

Les Houches

Das 7 km südwestlich von Chamonix gelegene Les Houches ist einer der klassischen Startpunkte für die Fernwanderung Tour de Mont-Blanc.

Hotel Slalom      HOTEL €€

(04 50 54 40 60; www.hotelslalom.net; 44 rue de Bellevue, Les Houches; DZ 128–158 €; Mai & Nov. geschl.; ) In diesem Hotel in britischer Hand heißt Tracey ihre Gäste sehr herzlich willkommen. Das Haus liegt nur 100 m von zwei Skiliften entfernt. Alle zehn der reizenden, eleganten Zimmer gewähren Bergblicke und alle außer zweien haben Balkone.

Vallorcine

Vallorcine-Le Buet liegt rund 14 km nordöstlich von Chamonix über den Col des Montets (1461 m) und nur 4 km von der Schweizer Grenze entfernt. Nach Chamonix fährt der Mont Blanc Express.

Hôtel du Buet      FAMILIENHOTEL €

(04 50 54 60 05; www.hotelbuet.com; DZ 66 €, mit Gemeinschaftsbad 46 €, FZ 114 €; Mai–Mitte Juni & Okt.–Mitte Dez. geschl.) Das altmodische Hotel, seit 1889 von derselben Familie geführt, bietet 25 einfache Zimmer; das Restaurant (7.30–22.30 Uhr) serviert das preisgünstigste Fondue der Gegend.

Essen

Ob Burger beim Après-Ski oder Sterneküche – Chamonix hat alles. Die Einheimischen steuern oft die Rue des Moulins an, um ihren Hunger zu stillen. Viele Kneipen bereiten ebenfalls Essen zu.

Die meisten Restaurants haben während der Saison täglich geöffnet, außerhalb der Saison seltener oder gar nicht.

Papillon      CAFÉ €

Karte offline Google Maps (416 rue Joseph Vallot; Hauptgerichte 5–8 €; Mitte Dez.–Anfang Mai & Mitte Juni–Anfang Okt. Mo–Sa 11–20, So 16–20 Uhr; ) Der winzige Imbiss serviert köstliche hausgemachte Currys, Chili con carne, italienische Frikadellen, Nudelsuppen und Feinkost-Sandwiches. Auch viele vegetarische, vegane und glutenfreie Angebote.

Le GouThé      TEESTUBE €

Karte offline Google Maps (95 rue des Moulins; kleine Hauptgerichte 4–8 €; Do–Di 9–18.30 Uhr, Mai geschl.; ) Die niedliche Teestube serviert Tee, Kaffee und 15 Arten heiße Schokolade sowie Salate, Quiches, süße und herzhafte Crêpes, Muffins und köstlichen Obstkuchen.

Extreme Café      CAFÉ €

Karte offline Google Maps (21 place Balmat; kleine Mahlzeiten 3,50–8 €; 8–19 oder 19.30 Uhr; ) Lustige Snackbar, in der man Wraps, Panini, Bier, Wein (ab 2,90 € pro Glas) und Smoothies (3,60 €) bekommt und sich kostenlos ins WLAN einloggen kann. Die Außenterrasse ist im Winter beheizt.

Super U      SUPERMARKT €

Karte offline Google Maps (117 rue Joseph Vallot; Mo–Sa 8–20, So 8.30–12.30 Uhr) Für Selbstversorger und Picknicker.

Le Cap Horn      FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (04 50 21 80 80; www.caphorn-chamonix.com; 78 rue des Moulins; Mittagsmenü 20 €, andere Menüs 29–39 €; ganzjährig tgl. 12–13.30 oder 14 & 19–21 oder 22 Uhr) Das hoch gelobte, 2012 eröffnete Restaurant ist in einem wunderbaren zweistöckigen Chalet untergebracht. Hier stehen Modellsegelboote herum – eine Anspielung auf Kap Hoorn. Serviert werden französische und asiatisch beeinflusste Gerichte wie scharf angebratene Entenbrust mit Honig und Sojasauce, Fischeintopf und zum Nachtisch ein soufflet au Grand Marnier. Für Freitag- und Samstagabend muss man winters wie sommers reservieren.

Munchie      FUSIONSKÜCHE €€

Karte offline Google Maps (04 50 53 45 41; www.munchie.eu; 87 rue des Moulins; Hauptgerichte 19–24 €; 19–2 Uhr, 2 Wochen im Mai & Mitte Okt.–Nov. geschl.) In dem lockeren, von Schweden geführten Restaurant wird schon seit 1997 köstliche vorwiegend französisch-asiatische Fusionsküche serviert. Spezialitäten wie Steak mit pikanter Sauce béarnaise werden gekonnt präsentiert. In der Skisaison sollte man besser reservieren.

Le Panier des 4 Saisons      TRADITIONELL FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (04 50 53 98 77; www.restaurant-panierdes4saisons.com; 262 rue du Docteur Paccard; Mittagsmenü 19 €, anderes Menü 31 €; Mi–Mo 12–14 & 19–22 Uhr, Juni & Nov.–Mitte Dez. geschl.) Das halbformelle, holzverkleidete Restaurant ist gut gefüllt mit jovialen Gästen, die sich angeregt unterhalten. Auf der Speisekarte stehen traditionelle französische Gerichte wie Seelachs in süßsaurer Rotweinsauce oder gebratenes Wildfleisch mit Quittenpüree. Dazu werden mit großer Fachkenntnis ausgesuchte Weine ausgeschenkt.

Le Chaudron      FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (04 50 53 40 34; www.le-chaudron-chamonix.com; 79 rue des Moulins; Menüs 27–34 €; Mitte Dez.–April & Mitte Juni–Sept. 19–21.30 Uhr oder später) An einem kalten Wintertag sorgt das behagliche Gebirgschalet für innere Wärme. Schicke künstliche Kuhfelle und bäuerliche Deko machen das Essen hier zu einem französischen oder savoyischen Fest. Zu den Spezialitäten zählt langsam in Rotwein geschmortes Rindfleisch mit cremigem Risotto.

La Petite Kitchen      INTERNATIONAL €€

Karte offline Google Maps (04 50 54 37 44; www.lapetitekitchen.fr; 80 place du Poilu; Mittags-/Abendmenüs 14/39 €; 11–14.30 & 19–23 Uhr, Okt.– Nov. & Mai abends geschl.) Die „Kleine Küche“ ist genau das: Es gibt eine Handvoll Tische für wenige Glückspilze. Das Steak mit selbst gemachten frites und der warme Karamellpudding machen Gäste rund und rundum glücklich.

Le Bistrot      MODERN FRANZÖSISCH €€€

Karte offline Google Maps (04 50 53 57 64; www.lebistrotchamonix.com; 151 av. de l’Aiguille du Midi; Mittagsmenü 20 €, andere Menüs 55–85 €; 12–13.30 & 19–21 Uhr; ) Elegant und dezent präsentiert sich dieser Gourmettempel. Der durch den Guide Michelin ausgezeichnete Koch Mickey experimentiert mit Texturen und saisonalen Aromen und kreiert so Geschmackssensationen wie Lammbraten mit Artischocken, gebratene Jakobsmuscheln mit in der Pfanne angebratener Stopfleber und warme Schokoladen-Makronen mit Himbeer-Paprika-Sauce.

ABSTECHER

MITTAGESSEN IM WALD

Ein Holzchalet mitten im Wald ist der einzige Ort, an dem man die weltberühmte croûte aux fromages von Küchenchef Claudys probieren kann: eine dicke, getoastete Brotscheibe mit Käse, die gebacken und dann mit einer geheimen Weißweinsauce übergossen wird. Der Weg zur Crèmerie du Glacier (04 50 54 07 52; www.lacremerieduglacier.fr; 766 chemin de la Glacière; Mittagsmenü 13 €, Fondue 11–20 €; Mitte Dez.–Mitte Mai & Ende Juni–Mitte Sept. mittags & abends, im Winter Mi geschl.) lohnt sich sowohl wegen der käsigen savoyischen Küche (darunter neun Käsefondues) als auch wegen des alpinen Ambientes. Die notwendige Reservierung kann man telefonisch erledigen.

Die Crèmerie du Glacier ist am Kreisverkehr bei der Brücke am südlichen Ortseingang von Argentière ausgeschildert. Um zur Crèmerie zu gelangen, gibt’s mehrere Möglichkeiten:

Im Winter kann man die Piste de la Pierre à Ric (rot) hinunterfahren oder über die Piste de la Moraine laufen.

Im Sommer läuft man 15 Minuten über den Wanderweg Petit Balcon Nord.

Im Winter und im Sommer kann man von der Talstation der Téléphérique Lognan-Les Grands Montets rund 1 km Richtung Osten laufen oder fahren; im Sommer nimmt man den einspurigen Chemin de la Glacière, im Winter den gleichermaßen schmalen Chemin de la Rosière.

Ausgehen & Unterhaltung

Das Partyleben von Chamonix rockt! Das beste Pflaster für eine Kneipentour ist die urige alte Rue des Moulins – hier reihen sich die Bars und Esslokale aneinander und es ist bis etwa 1 Uhr nachts was los.

Chamonix

MBC      KLEINBRAUEREI

Karte offline Google Maps (Micro Brasserie de Chamonix; www.mbchx.com; 350 rte du Bouchet; Mo–Do 16–2, Fr–So 10–2 Uhr) Die angesagte, von vier Kanadiern geführte Kleinbrauerei ist echt klasse, sowohl wegen der phänomenalen Burger (10–15 €) und des Käsekuchens, als auch wegen der Livemusik (So ab 21.30 Uhr) und der grandiosen Biere. Am vollsten ist es zwischen 17 und 23 Uhr.

Chambre Neuf      BAR

Karte offline Google Maps (272 av. Michel Croz; 7–1 Uhr; ) Die wilden Après-Ski-Partys (16–20 Uhr), angefeuert von einer schwedischen Band und Tänzchen auf den Tischen, setzen sich draußen vor der Tür fort. Sehr beliebt bei den Saisonarbeitern.

La Terrasse      BAR

Karte offline Google Maps (43 place Balmat; Mo–Fr 16–2, Sa & So 13–2 Uhr, Mai & Nov. geschl.; ) Der Pub am Hauptplatz von Chamonix und am Fluss – den besten Blick hat man von der Wendeltreppe – serviert von 16.30 bis 22.30 Uhr Kneipenessen und widmet sich dann ganz der Musik (DJs oder Livebands) und dem Tanz. Britisches Personal.

Les Caves      BAR

Karte offline Google Maps (www.caphorn-chamonix.com; 80 rue des Moulins; Bier ab 4 €, Wein ab 6 € pro Glas; tgl. 17–2 Uhr, Nov.–Mitte Dez. geschl.) Die opulente, kultivierte Bar mit gemütlichen versteckten Ecken und Schaffellsitzen auf vier Etagen verwandelt sich nach 22.30 Uhr von einer ruhigen Lounge in eine Disco. Wer hungrig ist, kann im benachbarten Le Cap Horn etwas zu essen bestellen.

Bistrot des Sports      PUB

Karte offline Google Maps (182 rue Joseph Vallot; 7–2 Uhr) Das 1878 gegründete Refugium von Maultiertreibern, Bergführern und anderem Bergvolk ist eine klassische Kombi aus Kneipe und Bistro; hier trafen sich früher Bergsteigergruppen vor dem Aufstieg auf den Mont Blanc. Der Sitzbereich wurde für die Olympischen Winterspiele 1924 gebaut.

Le Lapin Agile      LOUNGE

Karte offline Google Maps (www.lelapinagile.fr; 11 rue Whymper; Di–So 11.30–23.30 Uhr, Mitte Okt.–Anfang Dez. & Mitte Mai–Ende Juni geschl.; ) Relaxte Weinbar mit italienischen Weinen und kostenlosen aperitivo-Tapas von 18.30 bis 20 Uhr.

Jekyll & Hyde      PUB

(www.thejekyll.com; 71 rte des Pélerins; tgl. 16–2 Uhr, Sa & So früher geöffnet; ) Beliebter Après-Ski-Pub mit irischem Bier, ausgezeichnetem Essen (toll die Steak-und-Guinness-Pastete!), Livemusik (Mi, Do & So ab 21.30 Uhr), DJs, Tanz auf den Tischen (nach 22.30 Uhr) und freundlicher Atmosphäre. 350 m südwestlich der Talstation der Téléphérique de l’Aiguille du Midi.

White Hub      CLUB

Karte offline Google Maps (www.white-hub.com; 1 place du Mont-Blanc; Eintritt 5–15 €; Do–Sa 23–7 Uhr) Die beste Disco des Ortes für die frühen Morgenstunden lockt Partyfreunde aller Altersklassen an. Erwartet werden sportlich-elegante Klamotten. Unter dem Hôtel Alpina; der Eingang befindet sich unterhalb der Straße am nördlichen Ende der Rue des Moulins.

Argentière

The Office      BAR

(274 rue Charlet Stratton; Mo–Fr 15–2, Sa & So 11–2 Uhr; ) Der entspannte, von den Einheimischen zu Ehren des australischen Betreibers chez Dave genannte Pub bietet mit das leckerste Bier im Tal, an zwei oder drei Abenden der Woche DJs und freitags ab 22.30 Uhr Livemusik.

Shoppen

Die Straßen der Innenstadt von Chamonix beeindrucken mit der weltweit größten Konzentration von Flagship Stores bekannter Sportartikel-Hersteller.

Praktische Informationen

PGHM (04 50 53 16 89; www.pghm-chamonix.com; 69 rue de la Mollard) Bergrettungsdienst für die gesamte Mont-Blanc-Region.

Post (89 place Balmat)

Touristeninformation (04 50 53 00 24; www.chamonix.com; 85 place du Triangle de l’Amitié; 9–12.30 & 14–18 Uhr, im Winter & Sommer längere Öffnungszeiten) Informationen über Unterkünfte, Aktivitäten, das Wetter und Kulturveranstaltungen.

An- & Weiterreise

AUTO & MOTORRAD

Chamonix ist mit Courmayeur im italienischen Aosta-Tal durch den 11,5 km langen Tunnel de Mont Blanc (www.atmb.com; Maut einfach/hin & zurück 42,40/52,90 €) verbunden.

Wenn der Col des Montets (zwischen Argentière und Vallorcine) wegen Schnee geschlossen ist, werden Autofahrer umgeleitet und können den Eisenbahntunnel nutzen.

Die einzige Autovermietung im Tal ist Europcar (www.europcar.com; 36 place de la Gare).

Wer in Chamonix parken möchte, zahlt entweder in einer der Parkgaragen (2/8,50/10,50 € pro 1½/12/24 Std.) der Stadt oder steuert einen der sieben kostenlosen Parkplätze am Stadtrand von Chamonix an; fünf davon liegen Richtung Argentière.

BUS

Der Busbahnhof (04 50 53 01 15; place de la Gare; im Winter 8–11.30 & 13.15–18.15 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten) von Chamonix befindet sich auf der rechten Seite, wenn man den Bahnhof verlässt.

Busse nach Courmayeur (einfach/hin & zurück 14/22 €, 45 Min., 2- bis 6-mal tgl.) in Italien betreibt SAT-Mont Blanc (04 50 78 05 33; www.sat-montblanc.com).

Busse zum Flughafen und zum Busbahnhof in Genf (einfach/hin & zurück 30/50 €, 1½–2 Std., 3-mal tgl.), mit Anschlussbussen nach Aosta und Mailand, werden gemeinsam betrieben von SAT-Mont Blanc und Savda (+39 01 65 36 70 32; www.savda.it).

Abfahrtszeiten und Reservierungen (anzuraten!) auf der Website oder am Busbahnhof.

ZUG

Die Schmalspurbahn Mont Blanc Express fährt durch reizende Landschaft von St-Gervais–Le Fayet, 23 km westlich von Chamonix, ins schweizerische Martigny (24,70 € von Chamonix). Unterwegs hält sie z. B. an den Bahnhöfen von Les Houches, Chamonix (5,50 € von St-Gervais, 45 Min., stündl.), Argentière und Vallorcine. Für Inhaber einer Carte d’Hôte (Gästekarte), die es gratis im Hotel gibt, ist die Fahrt zwischen Servoz und Vallorcine umsonst.

Von St-Gervais–Le Fayet gibt es etwas unregelmäßige Zugverbindungen in Städte in ganz Frankreich, oft mit Umsteigen in Bellegarde oder Annecy, z. B. nach:

Annecy 15,30 €, 1½ Std., 7-mal tgl.

Lyon 42,20 €, 4½ Std., 5- oder 6-mal tgl.

Paris 97–115 €, 6–7 Std., 6-mal tgl.

Unterwegs vor Ort

BUS

Öffentliche Busse von Chamonix Bus (www.chamonix-bus.com) steuern alle Orte, Dörfer, Skilifte und Attraktionen im Tal von Chamonix an, von Argentière (im Sommer Col des Montets) im Nordosten bis nach Servoz und Les Houches im Südwesten. Die Busse verkehren ganzjährig, im Winter (Mitte Dez.–Mitte April) und Sommer (Ende Juni–Anfang Sept.) jedoch zu mehr Zielen und häufiger. Mit der Gästekarte sind die Busse kostenlos; eine Ausnahme ist der im Winter zwischen Chamonix, Argentière und Les Houches verkehrende Nachtbus Chamo-Nuit (letzte Abfahrt ab Chamonix 23.30 oder 24 Uhr; 2 €).

TAXI

Taxiruf 04 50 53 13 94. Vor dem Bahnhof ist ein Taxistand.

ÖPNV GRATIS

Um Einheimische wie Besucher zu ermuntern, ihre Autos stehen zu lassen, sind die Busse im Tal von Chamonix sowie die Bahn Mont Blanc Express kostenlos, Letztere zwischen Servoz (14 km westlich von Chamonix) und Vallorcine (14 km nordöstlich von Chamonix und nur 4 km von der Schweizer Grenze). Wer umsonst fahren und noch weitere Ermäßigungen (z. B. fürs Parken) erhalten möchte, muss sich in seiner Unterkunft nur eine Carte d’Hôte (Gästekarte) besorgen; wer bei Freunden wohnt, kann sich in der Touristeninformation eine Gästekarte für 2 € die Woche kaufen.

Megève & St-Gervais

Megève (3900 EW., 1113 m), 20 km westlich des Mont Blanc, wurde in den 1920er-Jahren von der Baronesse de Rothschild (einem Spross der berühmten Bankiersfamilie) gegründet, weil sie das überfüllte St. Moritz in der Schweiz satt hatte. Heute ist das auf rustikale Art reizvolle Skidorf fast zu schön, um wahr zu sein: Pferdekutschen und toll dekorierte Schaufenster finden sich an und auf den kopfsteingepflasterten, von Chalets gesäumten Straßen, die mittelalterlich wirken sollen. Im Winter treffen sich hier die Reichen und Schönen, darunter auch Familien mit Kindern, im Sommer geht es etwas entspannter zu.

In den erfrischend authentischen Nachbarort St-Gervais-les-Bains (5813 EW., 850 m), 11 km nordöstlich von Megève, fährt von Chamonix der legendäre Mont Blanc Express. Der größte Teil des Ortes besteht aus langweiligen Bauten des 20. Jhs., doch der hübsche Hauptplatz verströmt mit seiner Barockkirche echtes Alpenflair.

Aktivitäten

Vor der Kulisse des Mont-Blanc-Massivs ist Skifahren um Megève eine herrliche Angelegenheit. Die Skigebiete (www.ski-saintgervais.com) sind sowohl von Megève selbst als auch über die St-Gervais-Bettex-Seilbahn, die nicht weit vom Ortszentrum von St-Gervais abfährt, zu erreichen. Die Pisten verteilen sich auf drei Skigebiete: Mont d’Arbois-St-Gervais, Le Jaillet-Combloux-La Giettaz und Rochebrune-Cote 2000. Die Hänge hier eignen sich vor allem für Anfänger und gemütliche Abfahrten, aber es gibt auch ein paar schwarz markierte Strecken. Insgesamt gibt es 445 km gut präparierte Pisten zum Austoben. Skipässe werden unter www.megeve.com auch online (und teils ermäßigt) verkauft.

Im Sommer sind beide Orte wunderbare Ausgangsbasen für Spaziergänge und Wanderungen; es gibt Wege für alle Bedürfnisse, auch für Familien mit kleinen Kindern. Darunter sind jede Menge Panoramawege, u. a. in den Gebieten um Bettex, Mont d’Arbois und Mont Joly (2525 m). Die Touristeninformationen verkaufen IGN-Wanderkarten (6 €).

Zwischen Val d’Arly, Mont Blanc und Beaufortain liegen erstklassige Mountainbike-Strecken; Abfahrtstrails sind mit dem Skilift erreichbar. Räder können in Megève geliehen werden.

Im Palais des Sports et de Congrès in Megève kann man das ganze Jahr über eislaufen und schwimmen und es gibt sogar Curlingbahnen (Unterricht möglich). Der Ort ist außerdem für seine Vielzahl an Aktivitäten für Kinder bekannt.

Maison de la Montagne      OUTDOORAKTIVITÄTEN

(76 rue Ambroise Martin, Megève) Hier haben sich die ESF (www.megeve-ski.com; Winter 9–18.30 Uhr) und das Bureau des Guides (04 50 21 55 11; www.guides-megeve.com; 9.30–12.30 & 15–19 Uhr, in der Nebensaison Sa & So geschl.) von Megève niedergelassen. Angeboten werden off piste-Touren, Eisklettern, Schneeschuhwandern, Klettern, Paragliding, Canyoning und Mountainbiken.

Tramway du Mont Blanc      STANDSEILBAHN

(www.compagniedumontblanc.fr; rue de la Gare, St-Gervais; hin & zurück bis Bellevue/Nid d’Aigle 29,50/35 €; Mitte Dez.–Anfang April tgl. 4–6 Fahrten, Mitte Juni–Anfang Sept. stündl.) Gebirgspanorama und das Flair der guten alten Zeit – das bietet Frankreichs höchste Zahnradbahn. Seit über einem Jahrhundert windet sich der Zug im Winter von St-Gervais–Le Fayet (792 m) hinauf nach Bellevue (1800 m; 1 Std.) und im Sommer – dann ist es auch möglich zurückzuwandern – bis hoch zum Nid d’Aigle (2482 m; 80 Min.).

Bungee Mont Blanc Elastique      BUNGEEJUMPING

(www.bungeemontblancelastique.com; Viaduc de St-Gervais; 1/2 Sprünge 80/115 €) Bietet in den Sommermonaten Bungeesprünge von der neuen Straßenbrücke in St-Gervais an, direkt oberhalb eines Wasserfalls am Fluss Bonnant.

NICHT VERSÄUMEN

TÖPFERWERKSTATT

Eigentlich heißt er Monsieur Baranger, aber er nennt sich lieber „der Töpfer hinter der Kirche“ – und genau dort in St-Gervais hat er sein geräumiges und vollplakatiertes Atelier mit Galerie (poterie) eingerichtet. Der eigenwillige Meister der Keramik ist eine örtliche Legende und steht noch oft an seiner Töpferscheibe, an der er Pötte, Teller, Verzierungen und Vasen formt und dann mit blauen und erdigen Tönen glasiert. Seine Werkstatt ist immer dann offen „quand vous voyez de la lumière“ (wenn Licht brennt).

Schlafen & Essen

Im Winter sind einige Unterkünfte nur wochenweise buchbar. In den wärmeren Monaten fallen die Preise erheblich.

La Maison Blanche      HOTEL €

(04 50 47 75 81; www.chaletlamaisonblanche.com; 64 rue du Vieux Pont, St-Gervais; DZ 75–85 €; Mai & Okt.–Mitte Dez. geschl.) In der familienbetriebenen Unterkunft werden die Gäste herzlichst willkommen geheißen. Die zwölf einfach ausgestatteten Zimmer verfügen über moderne gekachelte Badezimmer mit Marmorwaschbecken. Im Ortskern von St-Gervais 100 m unterhalb der Kirche.

Le Gai Soleil      CHALET €€

(04 50 21 00 70; www.le-gai-soleil.fr; 343 rue Crêt du Midi, Megève; DZ mit Frühstück/HP 155/220 €; Mai & Mitte Okt.–Nov. geschl.; ) Das einladende Chalet, das sich im Besitz von Walisern befindet, wartet mit 21 gemütlichen Zimmern, einem Spa und einem neuen Sommer-Kinderspielplatz auf. Vom Pool (Juni–Sept.) und der Sonnenterrasse genießt man wundervolle Bergblicke. Skifahrer können sich zur 500 m entfernten Seilbahnstation fahren lassen.

Pur Bar & Restaurant      RESTAURANT €

(04 50 18 62 76; 101 av. du Mont Paccard, St-Gervais; Mittags-/Abendmenü 15/24 €; 11–15 & 18–1 Uhr, Küche 12–14 & 19–22 Uhr, So & Mo geschl. außer Schulferien; ) In dem stylischen Etablissement isst und trinkt man gut und entspannt. Die mit typisch französischem Elan zubereiteten Gerichte stammen aus der ganzen Welt. Donnerstags ertönt von 22 bis 24 Uhr Livemusik. Im Zentrum von St-Gervais, gleich die Treppe runter von der Touristeninformation.

Le Galeta      SAVOYISCH €€

(04 50 93 16 11; www.le-galeta.fr; 150 impasse des Lupins, St-Gervais; Menüs 25–29 €; tgl. 19–21 Uhr, Juni–Sept. außerdem 12–14 Uhr, Mai & Okt–Nov. geschl.; ) Das rustikale, chaletartige Restaurant verströmt alpinen Charme und Wärme. Sylvie und Serge bereiten über dem offenen Holzfeuer saftige Grillgerichte wie Steaks und Lamm zu; außerdem gibt’s Fondue, Raclette, tartiflettes und braserade (Gerichte vom Tischgrill). In der Ortsmitte von St-Gervais etwas unterhalb der Kirche.

Praktische Informationen

Touristeninformation Megève (04 50 21 27 28; www.megeve.com; 70 rue de Monseigneur Conseil; Mo–Sa 9–12.30 & 14–18.30 Uhr, in der Hochsaison auch So) Hilft bei der Unterkunftssuche und verkauft Karten für Veranstaltungen. In der Fußgängerzone im Ortskern.

Touristeninformation St-Gervais (04 50 47 76 08; www.saintgervais.com; 43 rue du Mont-Blanc; Mo–Sa 9–12 & 14–18 Uhr oder länger, in der Hochsaison auch So) Hilft bei der Unterkunftssuche.

An- & Weiterreise

BUS

Vom Busbahnhof von Megève fährt Bus 83 zum Bahnhof von Sallanches (3,50 €, 25 Min., Mo–Sa 6- bis 9-mal tgl., in der Hochsaison auch So).

Von Ende Dezember bis März fährt Autocars Borini (04 50 21 18 24; www.borini.com) von Megève zum Genfer Flughafen (einfach/hin & zurück 47/81 €, 1½ Std., 3-mal tgl.). Mindestens 24 Stunden im Voraus reservieren! Günstiger bei Internetbuchung.

ZUG

Der Megève am nächsten gelegene Bahnhof befindet sich 12 km nördlich in Sallanches; zwischen den beiden Orten verkehren Busse.

Der Bahnhof St-Gervais–Le Fayet liegt 2 km nordwestlich des Zentrums von St-Gervais. Nach Chamonix steigt man hier in den Mont Blanc Express um. Einige Ziele:

Annecy 15,30 €, 1½–2½ Std., Mo–Fr fast stündl., Sa 5-mal, So 9-mal

Chamonix 10,90 €, 45 Min., fast stündl.

Genf 13,70 €, 2–4 Std., Mo–Fr stündl., Sa & So 6- bis 10-mal

Lyon 35,60 €, 3½–5½ Std., 12-mal tgl.

Paris Gare de Lyon 70–146 €, 5–7 Std., 10-mal tgl.

Les Portes du Soleil

Das riesige Skigebiet mit dem hochtrabenden Namen „Die Sonnenpforten“ (1000–2466 m; www.portesdusoleil.com) zählt zu den größten der Welt und besteht aus zwölf Dörfern entlang der französisch-schweizerischen Grenze. Außerdem zählt es zu den vom Ausland aus am leichtesten erreichbaren Skigebieten in den Alpen – es ist mit dem Auto nur 1¼ Stunde vom Genfer Flughafen entfernt.

Am bekanntesten ist Morzine (1000 m), das sich den ursprünglichen Charme eines Alpendorfs noch teils bewahrt hat – spürbar besonders im Sommer, wenn Urlauber die fruitières (Käsereien) und traditionellen Steinmetzwerkstätten besuchen können.

Das trendbewusste, kleine Avoriaz (1800 m), wenige Kilometer talaufwärts auf einem Felsen, ist komplett autofrei. Romantische, hoch bepackte Pferdeschlitten bringen Gäste im Winter in das verschneite Dörfchen, das durch exzentrische Architektur der 1960er-Jahre aufgepeppt wurde.

Wer auf der Straße von Cluses heraufkommt, erreicht Les Gets (1172 m), einen kleinen, bei Familien beliebten Wintersportort.

Aktivitäten

Über 400 km Abfahrtspisten verlaufen kreuz und quer durch Les Portes du Soleil, das von 194 Skiliften bedient und von nur einem einzigen Skipass (47,50/237,50 € pro Tag/Woche) abgedeckt wird, der auf beiden Seiten der Grenze gilt. Die berühmteste Piste des Gebiets ist Le Pas de Chavanette, besser bekannt als „Schweizer Mauer“: Sie ist so steil und buckelig, dass sie auf der Schwierigkeits-Farbpalette keinen Platz mehr hat und als orange (doppelschwarz) eingestuft wird.

Morzine ist das ideale Terrain für Anfänger und Fortgeschrittene und hat Pisten mit Bäumen als Begrenzung (super, wenn es windig ist). Die schneesicheren Abhänge des höher gelegenen Avoriaz sind toll für mittelgute Skifahrer, einige sind auch sehr herausfordernd. Die Region ist ein Freestyle-Paradies für Snowboarder, mit tiefem Puderschnee, mehreren Schneeparks und einer phantastischen Superpipe unweit der Bergstation der Seilbahn von Prodains. Die Übungsgelände für Kinder, Rodelbahnen, eine neue Schwimmhalle, Kinderclubs und Spielbereiche machen Les Portes du Soleil zu einem super Familienziel.

Im Sommer ziehen die Hänge Mountainbiker an – hier gibt’s herrliche Radrouten wie die 90 km lange Tour des Portes du Soleil. Ein Mountainbike-Liftpass kostet 24/96 € pro Tag/Woche. Wanderer können sich auf markierten Wegen von insgesamt 800 km Länge austoben; ein großes Netz von Skiliften (Ende Juni–Anfang Sept.) sorgt dafür, dass man auch problemlos höher gelegene Regionen erreicht.

Bureau des Guides      OUTDOORAKTIVITÄTEN

(04 50 75 96 65; www.bureaudesguides.net) Hier gibt’s Insiderwissen zu Sommeraktivitäten – wandern, Rad fahren, klettern, Canyoning und Paragliding – sowie Tipps zu La Noire de Morzine, der atemberaubenden 3,2 km langen, 500 Höhenmeter überwindenden Mountainbike-Abfahrt, die oben an der Seilbahn von Plénéy (1/10 Fahrten 5/28 €) beginnt.

MULTIPASS

Der heißeste Sommer-Deal von Les Portes du Soleil ist der Multipass, der für Gäste 2 € pro Tag (8 € pro Woche) und für Tagesbesucher 8 € kostet. Er ist von Anfang Juni bis Anfang September erhältlich. Mit dem Pass können Wanderer die Seilbahnen und Sessellifte (von denen einige erst ab Ende Juni in Betrieb sind) nutzen; weiterhin ermöglicht er Zugang zu Sporteinrichtungen wie Tennisplätzen, Eisbahnen und Schwimmbädern und umfasst den Eintritt zu drei Geschichtsmuseen und zwei Klöstern.

Schlafen & Essen

Die Touristeninformation von Morzine betreibt eine ganzjährige Unterkunftsvermittlung (04 50 79 11 57; www.resa-morzine.com).

Fleur des Neiges      HOTEL €€

(04 50 79 01 23; www.hotel-fleur-des-neiges.fr; 227 Taille de Mas de Nant Crue, Morzine; DZ mit Frühstück/HP 150/200 €; Mitte Dez.–Mitte April & Mitte Juni–Anfang Sept.; ) Ein freundlicher Empfang, 31 zweckdienliche Zimmer, Sauna und Pool sowie solide Hausmannskost erwarten Gäste in diesem von einer Familie betriebenen Chalet. Liegt fünf lange Häuserblocks nordwestlich der Touristeninformation.

Bonne Valette      HOTEL €€

(04 50 79 04 31; www.hotel-bonne-valette.com; 130 Taille de Mas de Frênes, Morzine; EZ/DZ/3BZ/4BZ 50/100/110/120 €; ) Familiengeführtes Hotel mit 19 schnörkellosen, holzvertäfelten Zimmern, fast alle mit Balkon, sowie Sauna, Außenpool und freundlichem Empfang. Ganzjährig geöffnet. Drei lange Häuserblocks nordwestlich der Touristeninformation.

The Farmhouse      BOUTIQUEHOTEL €€€

(04 50 79 08 26; www.thefarmhouse.fr; Le Mas de la Coutettaz, Morzine; DZ mit HP 224–478 €; Mitte Dez.–Mitte April & Juni–Mitte Sept.; ) Das einladende Gästehaus in britischem Besitz in einem wunderschönen, gemütlichen Herrenhaus von 1771 bietet im Haupthaus sieben Zimmer – von denen eins früher als Karzer diente – sowie drei Hütten auf dem herrlichen Gelände. Das Abendessen mit Kerzen ist eine üppige Angelegenheit, die an einer Banketttafel stattfindet. In der Wintersaison gilt u. U. ein Mindestaufenthalt von einer Woche. 600 m südöstlich der Touristeninformation von Morzine.

Le Clin d’Oeil      TRADITIONELL FRANZÖSISCH €€

(04 50 79 03 10; www.restaurant-leclin.com; 63 rte du Plan, Morzine; Mittagsmenü 15 €, Hauptgerichte 15–32 €; tgl. 12–14 & 19–21.30 Uhr; ) Das beliebte Lokal bringt die Kräuter des französischen Südwestens in die Alpen. Es ist ganz in Holz gehalten und serviert im Winter reichhaltigen cassoulet (Eintopf mit Bohnen, Schweine- und Entenfleisch); im Sommer locken die blumengeschmückte Terrasse und leichtere Gerichte wie Risotto und Meeresfrüchte. Liegt den Berg hinab bei der Post.

Praktische Informationen

Touristeninformation Avoriaz (04 50 74 02 11; www.avoriaz.com; 44 promenade des Festivals; 9–12 & 14–18 oder 19 Uhr, Mai–Juni & Sept.–Nov. Sa & So geschl., Dez.–März & Juli–Aug. mittags durchgehend geöffnet; ) Bucht Chalets und Studios für Selbstversorger.

Touristeninformation Morzine (04 50 74 72 72; www.morzine-avoriaz.com; 26 place du Baraty; Mo–Sa 9–12 & 14–18 Uhr, Mitte Dez.–Mitte April & Mitte Juni–Anfang Sept. mittags durchgehend & So geöffnet) Hat ausgezeichnete Infobroschüren und hilft bei der Unterkunftssuche.

Anreise & Unterwegs vor Ort

Les Portes du Soleil ist vom 83 km westlich gelegenen Genfer Flughafen leicht zu erreichen.

Während der Skisaison verkehren Busse von SAT Léman (www.sat-leman.com) zwischen den Skigebieten der Region und dem Genfer Flughafen und Busbahnhof (37,50 €, 2 Std., So–Fr 3-mal tgl., Sa 6-mal). Ganzjährig verbindet der SAT-Léman-Bus 91 Morzine und Les Gets mit den Bahnhöfen Thonon-les-Bains (11 €, 1 Std., 3- bis 5-mal tgl.) und Cluses (11 €, 1 Std., Mo–Sa 2- bis 3-mal tgl.). Reservierung erforderlich unter 04 50 79 15 69.

In der Umgebung von Morzine verkehren kostenlose Shuttlebusse (im Winter sieben Linien, im Sommer eine) zu allen Skiliften.

Évian-les-Bains

Der elegante Belle-Époque-Kurort Évian war einst ein beliebter Rückzugsort der Herzöge von Savoyen. Er liegt wunderschön am Südufer des Genfer Sees. Seine blumengeschmückten Parks und stattlichen Gebäude locken vor allem im Sommer zahlreiche Besucher an.

Das Mineralwasser, das den Ort berühmt gemacht hat, wurde 1790 entdeckt und wird seit 1826 abgefüllt – es braucht mindestens 15 Jahre, um durch das Chablais-Gebirge zu sickern; dabei wird es mit Mineralien angereichert und nimmt eine Temperatur von 11,4 °C an.

Sehenswertes & Aktivitäten

An der blumenreichen Seepromenade (Quai Baron-de-Bloney und Quai Paul-Léger) stehen beeindruckende Belle-Époque-Gebäude, darunter (von Ost nach West) das reich verzierte, klassizistische Palais Lumière (1902), heute ein Kongresszentrum, die klassisch französische Villa Lumière (spätes 19. Jh.), seit 1927 Rathaus, das Théâtre (1885) mit klassizistischer Fassade und das von einer Kuppel gekrönte Casino (1912).

Über Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten am Genfer See, sowohl in Frankreich als auch in der Schweiz, informiert www.leman-sans-frontiere.org.

Source Cachat      MINERALWASSER

(20 av. des Sources; 24 Std.) An diesem Brunnen kann man so viel reines Évian-Wasser trinken und so viele Flaschen abfüllen, wie man möchte. Die „Quelle“ befindet sich in einem kleinen, rosa-weißen Säulenpavillon von der Rue Nationale Nr. 19 (Évians Fußgängerzone) eine Straße den Berg hinauf, rechts wenn man vor der hufeisenförmigen Treppe steht. Das aus Glas, Holz und Schmiedeeisen bestehende Gebäude auf der anderen Straßenseite ist die Buvette Cachat, ein Jugendstilmeisterwerk von 1903.

Les Thermes Évian      THERMALBAD

(04 50 75 02 30; www.lesthermesevian.com; place de la Libération; ab 35 €; Mo–Sa 9–19 Uhr) Wer je davon geträumt hat, sich eine Badewanne mit Hunderten Flaschen reinen Évian-Mineralwassers zu füllen, kann seinen Traum in diesem 1984 erbauten und 2012 umfassend renovierten modernen Luxusspa verwirklichen. Reservieren und Badeklamotten, Badekappe und Flipflops mitbringen! 700 m östlich der Touristeninformation.

CGN-Boote nach Lausanne      SEERUNDFAHRT

(www.cgn.ch; hin & zurück 29,60 €) Bei dieser schönen 35-minütigen Bootsfahrt ins schweizerische Lausanne tut man es den örtlichen Pendlern gleich. Abfahrt vom Port de Commerce etwa stündlich.

Schlafen

Hôtel Continental      HOTEL €

(04 50 75 37 54; www.hotel-continental-evian.com; 65 rue Nationale; EZ/DZ/3BZ 70/75/95 €) Das stimmungsvolle Hotel wurde 1868 erbaut und hat 32 Zimmer mit Belle-Époque-Einrichtung, Kronleuchtern, hohen Decken und knarrenden alten Parkettböden. Sehr zentral gelegen und mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis. 250 m südöstlich der Touristeninformation.

Praktische Informationen

Touristeninformation (04 50 75 04 26; www.evian-tourisme.com; place d’Allinges; ganzjährig Mo–Sa 9–12 & 14–18 Uhr, Mai–Aug. auch So geöffnet, Juli & Aug. mittags durchgehend geöffnet; ) Hat eine Broschüre für einen historischen Stadtrundgang und WLAN rund um die Uhr.

An- & Weiterreise

Évian-les-Bains, 9 km nordöstlich von Thonon und 17 km westlich der Schweizer Grenze, liegt am Ende der Bahnstrecke am französischen Ufer des Genfer Sees. Züge fahren z. B. nach Thononles-Bains (2,50 €, 7 Min., 12-mal tgl.). Autocars Frossard (www.frossard.eu) betreibt Busse nach Annecy (14 €, 2½ Std., Mo–Fr 2-mal tgl.).

INFOS ÜBER DIE SCHWEIZ

Wer Infos und Reiseempfehlungen für die Schweiz benötigt, kann auf shop.lonelyplanet.de den Lonely-Planet-Reiseführer Schweiz als E-Book/PDF erwerben und sich herunterladen.

Thonon-les-Bains

33 500 EW. / 430 M

Genau gegenüber von Lausanne liegt auf der französischen Seite des Genfer Sees (Lac Léman) auf einem Felsen über dem Wasser Thonon-les-Bains, ein eleganter Kurort der Belle Époque. Im Winter ist es hier öde und leer, aber im Sommer locken Bootsausflüge und Spaziergänge am Seeufer. Außerdem bietet sich eine Besichtigung des nahen Château de Ripaille (www.ripaille.fr; Erw./Kind 9/4,50 €; 10–18 Uhr, Anfang Nov.–Anfang April geschl.) an, einstige Residenz der Herzöge von Savoyen.

Schlafen & Essen

Hôtel-Restaurant Savoie Léman      HOTEL €

(04 50 81 13 50; www.ecole-hoteliere-thonon.com; 40 bd Carnot; DZ/4BZ 65/120 €, Hauptgerichte mittags 8 €, Menüs 20–30 €; Sa, So & örtl. Schulferien, auch Juli & Aug. geschl.; Küche Di–Fr 12.10–12.45 & Mo–Fr 19–20.15 Uhr) Die rausgeputzten jungen Leute in Sakkos, Krawatten und Röcken sind Studenten der école hôtelière (Hotelfachschule) – und sie führen dieses nur unter der Woche geöffnete Hotel mit großer Liebe zum Detail. Die 32 „Drei Sterne“-Zimmer sind modern und sehr schön; es gibt zwei klassische französische Restaurants mit tollem Preis-Leistungs-Verhältnis. Reservierung sehr anzuraten.

Praktische Informationen

Touristeninformation (04 50 71 55 55; www.thononlesbains.com; 2 rue Michaud; Mo–Fr 9–12.15 & 13.45–18.30, Sa ab 10 Uhr) Im Château de Sonnaz aus dem 17. Jh.

An- & Weiterreise

Der Bahnhof (place de la Gare) liegt 650 m südöstlich der Touristeninformation. Züge z. B. nach:

Évian 2,50 €, 7 Min., 12-mal tgl.

Genf 8,30–17,50 €, 2–3 Std., 8- bis 14-mal tgl.

NICHT VERSÄUMEN

YVOIRE

Das hübsche mittelalterliche Dorf Yvoire (820 EW.), 16 km westlich von Thonon am Ufer des Genfer Sees, eignet sich für einen netten Tagesausflug. Türme und Türmchen, Steinhäuser und blumenreiche Gassen schmücken das Dorf.

Im Schatten der Burg aus dem 14. Jh. und von Mauern umschlossen liegt der Jardin des Cinq Sens (Garten der fünf Sinne; www.jardin5sens.net; rue du Lac; Erw./Kind 11,80/7 €; 10–18 Uhr, Mitte Okt.–Mitte April geschl.). Nach dem Vorbild mittelalterlicher Kräutergärten spricht er alle Sinne an: Berühren (Pflanzen), Hören (gurgelndes Wasser), Riechen (duftende Blumen) und Schmecken (essbare Blüten).

Die Touristeninformation (04 50 72 80 21; www.yvoiretourism.com; place de la Mairie; Mo–Sa 9.30–12.30 & 13.30–17, So 12–16 Uhr) informiert über Sehenswürdigkeiten und gibt Hilfestellung bei der Unterkunftssuche.

Annecy

50 250 EW. / 447 M

Selbst die Savoyer, die täglich mit Alpenblick verwöhnt werden, sprechen sehnsüchtig von Annecy. Warum? Man braucht sich nur umzuschauen: Die Berge mit ihren bewaldeten Schneekäppchen ragen rund um den Lac d’Annecy auf und die charmante Vieille Ville (Altstadt) ist ein wunderschönes Ensemble aus pastellfarbenen, geraniengeschmückten Häusern. Die von Türmen umgebene Burg ist ein Traum aus mittelalterlicher Zeit.

Bei so einer phänomenalen Kulisse ist es kein Wunder, dass alle sich draußen aufhalten – man sitzt in Straßencafés, blickt vom Seeufer auf die Berge, schwimmt im See (einem der saubersten ganz Europas) und fährt Fahrrad.

Detailansicht der Karte folgt

Annecy

Sehenswertes

1 B3 Château d’Annecy

2 C3 Palais de l’Isle

3 C2 Vieille Ville & Seeufer

Aktivitäten, Kurse & Touren

4 C3 Compagnie des Bateaux

5 C3 Cyclable

6 D4 Piscine des Marquisats

7 C3 Roll’n Cy

8 D3 Roul’ ma Poule

9 A3 Takamaka

Schlafen

10 B2 Hôtel Alexandra

11 A2 Hôtel des Alpes

12 B3 Hôtel du Château

13 C3 Hôtel du Palais de l’Isle

14 B1 Le Pré Carré

15 C2 Splendid Hôtel

Essen

16 B3 Lebensmittelmarkt

17 B2 La Ciboulette

18 C2 La Cuisine des Amis

19 A4 Le Denti

20 A2 L’Esquisse

21 B2 L’Étage

Ausgehen & Nachtleben

22 B3 Les Caves du Château

23 A3 The Place to Beer

Sehenswertes

Vieille Ville & Seeufer      HISTORISCHES VIERTEL

Karte offline Google Maps Es ist ein Vergnügen, einfach ziellos durch das mittelalterliche Herz von Annecy zu schlendern. Die schmalen Gassen, die kristallklaren Kanäle – die Annecy den Beinamen „Venedig der Alpen“ eingebracht haben – und die Arkadengänge liefern zahlreiche Fotomotive.

Am Seeufer führt der begrünte Weg zum Blumenparadies Jardins de l’Europe, von wo es über den romantischen Eisenbogen der Pont des Amours (Brücke der Liebenden) zum beliebten Picknickplatz Champ de Mars geht.

Palais de l’Isle      MUSEUM

Karte offline Google Maps (www.musees.agglo-annecy.fr; 3 passage de l’Île; Erw./Kind 3,70/1,70 €; Mi–Mo 10–12 & 14–17 Uhr, Juni–Sept. mittags durchgehend geöffnet) Auf einem dreieckigen Inselchen im Canal du Thiou steht der Palais de l’Isle aus dem 12. Jh. Das Gebäude mit dem skurrilen Türmchen war über die Jahrhunderte schon herrschaftlicher Wohnsitz, Gericht, Münzamt und Gefängnis. Heute beherbergt dieses sichtbarste Wahrzeichen von Annecy Ausstellungen zur Architektur und Geschichte der Stadt.

Château d’Annecy      BURG

Karte offline Google Maps (www.musees.agglo-annecy.fr; rampe du Château; Erw./Kind 5,20/2,60 €; Okt.–Mai Mi–Mo 10–12 & 14–17 Uhr, Juni–Sept. tgl. 10.30–18 Uhr) Die aus dem 13. bis 16. Jh. stammende Burg oberhalb der Altstadt war einst Wohnsitz der Grafen von Genf. Drinnen sind vielfältige Ausstellungen zu sehen, von mittelalterlicher Bildhauerei und savoyischen Möbeln bis zu alpiner Landschaftsmalerei und zeitgenössischer Kunst. Es gibt auch eine Abteilung zur Naturgeschichte des Lac d’Annecy. Eine englische Beschriftung soll es ab 2015 geben.

Aktivitäten

Sonnenbaden & Schwimmen

Wenn sich die Sonne zeigt, ist es Zeit für die Strände am Seeufer.

Plage d’Annecy-le-Vieux      STRAND

(Rettungsschwimmer anwesend Juli–Aug.) Öffentlicher Badestrand für den schnellen Weg ins kristallklare Wasser, 1 km nordöstlich des Champ de Mars.

Plage Impérial      STRAND

(Erw./Kind 4/2,50 €; Rettungsschwimmer anwesend Juni–Aug.) Der etwa 700 m nordöstlich des Champ de Mars gelegene Kieselstrand befindet sich neben dem eleganten Casino Impérial aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg.

Plage des Marquisats      STRAND

(Rettungsschwimmer anwesend Juli–Aug.) Kieselstrand 1 km südöstlich der Stadt, an der Rue des Marquisats.

Piscine des Marquisats      BADEN

Karte offline Google Maps (29 rue des Marquisats; Erw./Kind 4,30/3,30 €; Mai–Anfang Sept. 10–19 Uhr) Das städtische Freibad mit drei Becken liegt 600 m südöstlich des Zentrums nicht weit vom Seeufer.

Spaziergänge

Von den Jardins de l’Europe kann man am Seeufer entlang nordöstlich Richtung Annecy-le-Vieux und südöstlich zur Esplanade des Marquisats und noch weiter spazieren. Das Haupteinkaufsviertel von Annecy liegt ein paar Straßen nördlich des Canal du Thiou um die Rue Royale herum.

Den Forêt du Crêt du Maure, etwa 3 km südlich von Annecy, durchziehen Spazierwege, ebenso wie die tierreichen Sümpfe des Bout du Lac, 20 km von Annecy an der Südspitze des Sees, oder das Naturreservat Roc de Chère, 10 km weiter am östlichen Ufer.

Die Touristeninformation verkauft Wanderkarten, u. a. die IGN-Karte Lac d’Annecy (10,80 €).

Radfahren & Skaten

Radeln und Inlineskaten sind in Annecy populär dank der 46 km Radwege rings um den See (am Ostufer gibt’s zwischen Menthon und Perroix eine Lücke). Ein weiterer einfacher Weg, früher eine Eisenbahntrasse, führt bis nach Albertville, 44 km südöstlich. Kostenlose Karten verteilen die Touristeninformationen der Gegend.

Roll’n Cy      INLINESKATEN

Karte offline Google Maps (06 28 34 66 34; www.roll-n-cy.org; Fr 20 Uhr außer bei Regen) Wöchentliche organisierte Gruppentouren des örtlichen Skatingclubs; Treffpunkt ist vor der mairie (Rathaus) an der Place de l’Hôtel de Ville. Aktuelle Infos gibt’s telefonisch ab 19 Uhr am Freitagabend.

Roul’ ma Poule      RADFAHREN, INLINESKATEN

Karte offline Google Maps (04 50 27 86 83; www.annecy-location-velo.com; 4 rue des Marquisats; 9.30–19 Uhr) Verleih von Rollerblades (halber/ganzer Tag 13/19 €), Fahrrädern (14/20 €), Tandems (27/39 €) und trottinettes (Cityroller; 8/12 €). Tipps für Tagesausflüge in die Gegend.

Cyclable      RADFAHREN

Karte offline Google Maps (04 50 51 51 50; www.cyclable.com; 8 place aux Bois; März–Sept. 9.30–13 & 14–19 Uhr, Juli & Aug. mittags durchgehend geöffnet, Okt.–Feb. geschl.) Verleiht Stadträder (10/20 € für 2 Std./ganztägig), Kinderräder (5/15 €), E-Bikes (20/40 €) und Anhänger (10/20 €). Helme, Körbe und Kindersitze gibt’s kostenlos dazu.

Wassersport

Am entspanntesten lässt sich der See vom Wasser aus erkunden. Von März bis Oktober kann man am Seeufer und bei den Jardins de l’Europe Tret- und Motorboote (pro Std. 15/50 €) leihen.

Canoë-Kayak Club d’Annecy      KAJAKFAHREN

(www.kayak-annecy.com; 33 rue des Marquisats, Base Nautique) Kajakkurse.

Société des Régates à Voile d’Annecy      SEGELN

(www.srva.info; 31 rue des Marquisats, Base Nautique; Mai–Okt.) Verleiht Segelboote ab 41 €/2 Std.; Bretter fürs Windsurfen gibt es für 27 €.

Abenteuersport

Die Touristeninformation hat Details zu Abenteuer- und Extremsport-Anbietern am See von Annecy.

Takamaka      OUTDOORAKTIVITÄTEN

Karte offline Google Maps (www.takamaka.fr; 23 rue du Faubourg Ste-Claire; Mo–Fr 9–12 & 14–18, Sa 10–18 Uhr) Bietet eine breite Palette an Outdoorabenteuern mit lizenzierten Guides, u. a. Tandem-Gleitschirmflüge (90 €), Rafting (44 €), Klettern (39 €), Mountainbike-Freeriding (59 €) und Canyoning (49 € halber Tag).

Geführte Touren

Für einen Stadtrundgang auf eigene Faust hält die Touristeninformation die Broschüre Annecy – Spaziergänge in der Stadt bereit.

Compagnie des Bateaux      BOOTSFAHRT

Karte offline Google Maps (www.annecy-croisieres.com; 2 place aux Bois; 1-stündige Seerundfahrt Erw./Kind 14/9,50 €; Mitte Feb.–Mitte Dez.) Veranstaltet Seerundfahrten und von Mitte April bis Ende September auch Ausflüge zu Dörfern am See. Außerdem romantische Dinnerfahrten (58,50 €).

Festivals & Events

Annecy feiert im Februar (zwei Wochen nach dem Fest in Venedig) einen bunten venezianischen Karneval, am ersten Samstag im August mit einem großen Feuerwerk über dem See die Fête du Lac und am ersten Samstag im Oktober, wenn die Kühe von den Almen mit Blumen und Glocken geschmückt ins Tal zurückgetrieben werden, Le Retour des Alpages. Im Juli gehört die Stadt während des Abendfests Les Noctibules den Straßenkünstlern.

Schlafen

Für den Juli und August sollte die Übernachtung auf jeden Fall im Voraus gebucht werden. Die hier angegebenen Hochsaisonpreise gelten in der Regel von Juni bis September; am billigsten ist es von November bis März.

Die Touristeninformation gibt Auskunft über Hotels, chambres d’hôtes (B&Bs) und Campingplätze am See; was aktuell verfügbar ist, steht auf der Website. Wer eine Unterkunft für denselben Abend benötigt, sollte es ebenfalls bei der Touristeninformation versuchen, die fast immer noch ein freies Zimmerchen findet.

Annecy Hostel      HOSTEL €

(09 53 12 02 90; www.annecyhostel.com; 32 av. de Loverchy; B ab 22 €, DZ 54 €; ) Die von zwei weitgereisten Brüdern geführte, freundliche 55-Betten-Herberge hat helle, funkige Zimmer mit vier bis sechs Betten, zwei Gemeinschaftsküchen, ein Fernsehzimmer, Fahrradverleih (12 € pro Tag) und hinterm Haus einen Garten – perfekt für sommerliches Grillen und zum Leutekennenlernen, mit Tischtennisplatte, Billardtisch und Hühnern.

Hôtel des Alpes      HOTEL €

Karte offline Google Maps (04 50 45 04 56; www.hotelannecy.com; 12 rue de la Poste; EZ/DZ/3BZ/4BZ 75/85/104/114 €; ) Das Hotel in Bahnhofsnähe bietet 32 helle Zimmer mit holzvertäfelten Wänden, pflaumenfarbenen Teppichen, makellos sauberen Bädern und nagelneuen schalldichten Fenstern.

Hôtel du Palais de l’Isle      HISTORISCHES HOTEL €€

Karte offline Google Maps (04 50 45 86 87; www.palaisannecy.com; 13 rue Perrière; EZ/DZ 85/128 €; ) Das Hotel in einem Gebäude des 18. Jhs. mitten in der Altstadt wartet mit klarer zeitgenössischer Einrichtung und 34 Zimmern mit Minibar und Blick auf das Palais, die Burg oder die Dächer der Altstadt auf. In einer Fußgängerzone (zum Kofferausladen darf man mit dem Auto vorfahren).

Splendid Hôtel      BOUTIQUEHOTEL €€

Karte offline Google Maps (04 50 45 20 00; www.hotel-annecy-lac.fr; 4 quai Eustache Chappuis; EZ/DZ ab 123/137 €; ) Das treffend benannte Hotel – splendid bedeutet grandios – mit schönem Ausblick auf den benachbarten grünen Champ de Mars hat 47 edle, moderne Zimmer mit Parkettboden. Und es ist familiengerecht ausgestattet: Ob Extrabett oder Babysitter – die Angestellten machen es möglich.

Hôtel du Château      HOTEL €

Karte offline Google Maps (04 50 45 27 66; www.annecy-hotel.com; 16 rampe du Château; EZ/DZ/3BZ/4BZ 59/75/95/110 €; ) Das familienbetriebene Hotel direkt gegenüber der Burg beeindruckt mit einer sonnenüberfluteten Frühstücksterrasse mit Panoramablick. Die 16 Zimmer sind eher klein, aber mit ihren Holzmöbeln und Pastelltönen sehr hübsch; vier bieten einen reizenden Blick auf den See. Wer mit dem Auto anreist, folgt der Ausschilderung zum Château d’Annecy und ruft an der Sperre im Hotel an.

Hôtel Alexandra      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (04 50 52 84 33; www.hotelannecy-alexandra.fr; 19 rue Vaugelas; EZ/DZ/3BZ/4BZ 65/90/95/105 €; ) Die 25 eher kleinen, individuellen Zimmer sind sparsam eingerichtet, dafür schallisoliert und makellos sauber. Der Empfang ist herzlich. Sechs Zimmer verfügen über Balkone, zwei mit Ausblick auf den Kanal.

Le Pré Carré      HOTEL €€€

Karte offline Google Maps (04 50 52 14 14; www.hotel-annecy.net; 27 rue Sommeiller; EZ/DZ ab 190/220 €; ) Das achtstöckige Hotel ist modern gehalten und bietet 29 geräumige Zimmer in gedämpften Farbtönen, fast alle mit Balkon oder Terrasse. Es gibt ein Jacuzzi, eine Sauna und ein Business Center.

Essen

Annecy kann mit einer guten Auswahl an französischen und savoyischen Restaurants aufwarten. Zahlreiche, sehr unterschiedliche Lokale säumen die Ufer beiderseits des Canal du Thiou, die Rue de l’Île, Rue Ste-Claire und Rue Faubourg Ste-Claire südlich des Kanals und die Rue du Pâquier nördlich des Kanals.

Lebensmittelmarkt      MARKT €

Karte offline Google Maps (Ecke rue Ste-Claire & rue de la République; So, Di & Fr 7–13 Uhr) Toll für Picknickzutaten.

L’Esquisse      GOURMETKÜCHE €€

Karte offline Google Maps (04 50 44 80 59; www.esquisse-annecy.fr; 21 rue Royale; Mittagsmenü 23 €, andere Menüs 31–60 €; 12.15–13.15 & 19.30–21 Uhr, Mi & So geschl.) Das Restaurant mit nur sieben Tischen wird von einem talentierten Ehepaar betrieben. Am Service, der Weinliste und den sorgsam komponierten Menüs spürt man ihre Leidenschaft. Natürliche Aromen können sich hier voll entfalten, ob bei den Waldpilzen oder den anderen saisonalen Zutaten. Reservieren!

Le Denti      FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (04 50 64 21 17; 25bis av. de Loverchy; Mittagsmenü 17 €, andere Menüs 20–41 €; 12–13.15 & 19.30–21 Uhr, So abends, Di & Mi geschl.) Le Denti liegt abseits der ausgetretenen Pfade, ist aber einen Weg wert: Das unscheinbare Restaurant serviert traditionelle französische Speisen – die Spezialität des Hauses ist Fisch –, die so zubereitet werden, dass der Geschmack der superfrischen Zutaten voll zur Geltung kommt. Die Karte wechselt zweimal im Monat je nach Marktangebot.

L’Étage      SAVOYISCH €€

Karte offline Google Maps (04 50 51 03 28; www.letageannecy.com; 13 rue du Pâquier; Mittagsmenüs 13–16,50 €, andere Menüs 19–35 €; 12–14 & 19–22.30 Uhr) In dem Haus aus dem 17. Jh. wird ein regelrechtes Käsefest bereitet, ob mit Fondue oder Raclette (geschmolzener Käse, gekochte Kartoffeln, Fleisch und kleine Essiggürkchen). Es gibt auch typisch französische Fleisch- und Fischgerichte wie Steak mit „Café de Paris“-Gewürzbuttersauce. Im Hintergrund läuft sanfte Musik und die fröhlichen Angestellten verbreiten eine entspannte Atmosphäre.

La Cuisine des Amis      FUSIONSKÜCHE €€

Karte offline Google Maps (04 50 10 10 80; www.lacuisinedesamisannecy.fr; 9 rue du Pâquier; Hauptgerichte 14,50–27,50 €, 2-Gänge-Menü 15 €; tgl. 12–14 & 19–22.30 Uhr, Okt.–Mai So & Mo abends geschl.; ) In dem graugewandeten und mit Spiegeln bestückten Bistro wird man wie ein ami (Freund) empfangen. Serviert werden Fleisch und Fisch mit einem kreativen, international ausgerichteten Einschlag. Zu den Spezialitäten zählen Hühnchen-Sukiyaki und Couscous sowie der Favorit des Hauses: marokkanische pastilla – knuspriger Blätterteig, gefüllt mit Ziegenkäse, Mandeln, Aprikosen und Honig.

La Ciboulette      GOURMETKÜCHE €€€

Karte offline Google Maps (04 50 45 74 57; www.laciboulette-annecy.com; passage du Pré Carré; Menüs 36–70 €; Di–Sa mittags & abends) Weiße Leinentischdecken bilden die Grundstimmung des eleganten Restaurants, in dem Küchenchef Georges Paccard frische saisonale Spezialitäten kocht wie Kalbsfilet in Nusskruste mit einer Crème aus vin jaune. Reservieren ist fürs Wochenende und fürs Abendessen sehr zu empfehlen. An der Gasse, die bei Rue Vaugelas Nr. 8 abzweigt.

Ausgehen & Nachtleben

In Annecy sitzt man abends entspannt am Kanal, trinkt etwas und beobachtet die Menschen; Party machen ist weniger angesagt.

The Place to Beer      BAR

Karte offline Google Maps (18 rue du Faubourg Ste-Claire; 0,25 l Bier 3–5,25 €; Di–Do 16–23, Fr & Sa bis 1 oder 2 Uhr) Die 2014 eröffnete, entspannte Hightech-Bar serviert Bier wie Tankstellen Benzin: Die Gäste zahlen nur für das, was sie zapfen. Nachdem man eine Magnetkarte mit Guthaben aufgeladen hat, kann man von den zwölf Bieren so viel oder so wenig trinken, wie man möchte – so lassen sich wunderbar die verschiedenen Craft-Biere testen.

Les Caves du Château      WEINBAR

Karte offline Google Maps (6 rampe du Château; 17–2 Uhr) Eine süße, kleine Weinbar am Fuß der Burg mit einer exzellenten Weinauswahl. Die guten Tropfen werden pro Glas (4–6,50 €) ausgeschenkt und zusammen mit Käse- und Wurstplatten (9,50–16 €) serviert. Auf der blumengeschmückten Terrasse kann man den städtischen Trubel beobachten.

Praktische Informationen

Post (1 rue de la Poste)

Touristeninformation (04 50 45 00 33; www.lac-annecy.com; 1 rue Jean Jaurès, im Innenhof des Centre Bonlieu; ganzjährig Mo–Sa 9–12.30 & 13.45–18 Uhr, April–Anfang Okt. & Dez. auch So 9–12.30 Uhr, Mitte Mai–Mitte Sept. außerdem So 13.45–18 Uhr) Kostenlose Karten und Broschüren sowie Infos zu Kulturveranstaltungen rund um den See.

An- & Weiterreise

BUS

Der Fahrkartenschalter für den Busbahnhof (Gare Routière; rue de l’Industrie) befindet sich im neuen Bahnhof.

Voyages Crolard (04 50 45 08 12; www.voyages-crolard.com) betreibt Busse (Mo–Sa alle 1 oder 2 Std., So weniger oder keine) zu Orten am Lac d’Annecy, u. a. nach Veyrier-du-Lac (1,50 €, 15 Min.) und Talloires (1,50 €, 30 Min.), sowie zu den Wintersportorten La Clusaz (8 €, 45 Min.), Le Grand-Bornand (8 €, 1 Std.) und Albertville (1½ Std.). Außerdem bietet das Unternehmen eine Verbindung zum Lyoner Flughafen St-Exupéry (einfach/hin & zurück 36/54 €, 2¼ Std., 4- bis 6-mal tgl.).

Autocars Frossard (04 50 45 73 90; www.frossard.eu) unterhält Busse zum Genfer Busbahnhof (Linien T72 und T73; 10,50 €, 1½ Std., Mo–Fr 15-mal tgl., Sa & So 6- bis 8-mal) sowie nach Thonon-les-Bains (14 €, 2 Std., Mo–Fr 2-mal tgl.) und Évian-les-Bains (14 €, 2½ Std., Mo–Fr 2-mal tgl.).

ZUG

Regelmäßig verkehren Direktzüge von dem 2012 eröffneten Bahnhof von Annecy (place de la Gare) nach:

Aix-les-Bains 8,10 €, 40 Min., stündl.

Chambéry 10,30 €, 50 Min., stündl.

Lyon Gare de la Part-Dieu 26–50 €, 2 Std., Mo–Fr 13-mal tgl., Sa & So 8-mal tgl.

Paris Gare de Lyon 80–101 €, 3¾ Std., 4- bis 7-mal tgl.

St-Gervais–Le Fayet (Richtung Chamonix) 15,30 €, 1½ Std., So–Fr 5-mal tgl., Sa 3-mal

Unterwegs vor Ort

Fahrräder verleiht die Stadt mit dem System Vélonecy (04 50 51 38 90; www.velonecy.com; place de la Gare; Mo–Sa 9–13 & 14–18 Uhr) am Bahnhof, für 15 € pro Tag (inkl. Helm); die Kaution beträgt 250 €. Wer gerade mit dem Zug angekommen ist oder bald wieder fährt, zahlt nur 5 €. Im Juli und August sollte man zwei oder drei Tage im Voraus reservieren. Beim Personal sind Radkarten erhältlich.

ABSTECHER

LEGENDÄRE ADRESSEN AM SEE

Wer am See super dinieren und übernachten will, braucht einen gesunden Appetit und ein gut gefülltes Bankkonto. Im Sommer muss man Unterkünfte mindestens einen Monat im Voraus buchen.

La Nouvelle Maison de Marc Veyrat (04 50 09 97 49; www.yoann-conte.com; 13 Vieille rte des Pensières, Veyrier-du-Lac; Menüs mittags 70–198 €, abends 169–198 €, DZ 325–575 €; ganzjährig Mi–So 12–13.30 & Di–So 19–21 Uhr, Juni–Aug. auch Mo abends) Der französische Promikoch Marc Veyrat hat seine Öfen, kulinarische Extravaganz und einzigartige Verwendung wilder Kräuter und Blumen an seinen talentierten Nachfolger Yoann Conte weitergegeben. Das hellblaue Haus am See birgt außerdem acht wunderbare Zimmer mit großartiger Aussicht. Wer an Feiertagen, samstagsabends und von Juni bis Anfang September speisen möchte, muss eine Woche im Voraus reservieren, sonst am Vortag oder am selben Morgen.

Das Haus liegt in Veyrier-du-Lac, einem Dorf auf der anderen Seite des Sees gegenüber von Annecy (6 km auf der Straße), und ist am ersten Kreisverkehr, zu dem man von Annecy aus kommt, ausgeschildert.

Auberge du Père Bise (04 50 60 72 01; www.perebise.com; 303 rte du Port, Talloires; Menüs 82–180 €, DZ ab 330 €; 12.30–14 & 19.30–21 Uhr, Di, Mi & Mitte Dez.–Anfang Feb. geschl., Juni–Sept. tgl. geöffnet außer Di mittags) Ob im Sommer auf der wunderbaren Seeterrasse oder im Winter im klassisch-eleganten Speisesaal – hier zu essen ist immer ein Erlebnis! Die Küchenchefs Sophie Bise und Christof Ledigol lassen in Gerichten wie leicht geräucherter féra (Felchen aus dem Lac d’Annecy) mit Foie gras, Granny-Smith-Äpfeln und Wasabi die klaren Aromen und die Frische der regionalen Zutaten voll zur Geltung kommen. Wer freitags oder samstags zu Abend speisen möchte, sollte eine Woche im Voraus reservieren, von Juni bis September auch für Mittagessen.

Tee, Kaffee und Sandwiches werden täglich von 15 bis 18 Uhr serviert (Reservierung nicht notwendig). In Talloires, 12 km südöstlich von Annecy; der Ausschilderung „Port-Plage“ folgen.

Rund um Annecy

An Sommertagen eignen sich die Ortschaften Sévrier, 5 km südlich am Westufer des Lac d’Annecy, und Menthon-St-Bernard, 8,5 km südöstlich am Ostufer des Sees, für Tagesausflüge. Talloires, südlich von Menthon, ist der exklusivste Ort am See. Alle haben herrliche Strände.

Im Winter streben die Skisportler von Annecy, auch Familien mit Kindern, zu den Loipen in Semnoz (1700 m; www.semnoz.fr), 18 km südlich der Stadt, oder auf die Pisten von La Clusaz (1100 m; www.laclusaz.com), 32 km östlich, und Le Grand Bornand (1000 m; www.legrandbornand.com), 34 km nordöstlich der Stadt.

ABSTECHER

CHÂTEAU DE MENTHON-ST-BERNARD

Im eintausend Jahre alten Château de Menthon-St-Bernard (www.chateau-de-menthon.com; Menthon-St-Bernard; Führungen Erw./Kind 8,50/4 €; Mai, Juni & Sept. Fr–So 14–18 Uhr, Juli & Aug. tgl. 12–18 Uhr) wurde 1008 der hl. Bernhard geboren. Die Burg soll als eine der Vorlagen für Walt Disneys Dornröschen gedient haben. Hier wohnt die inzwischen 23. Generation der Menthons. Die Führung durch die mittelalterlichen, mit Wandteppichen behängten Säle und die herrliche Bibliothek ist faszinierend und der Blick hinunter auf den Lac d’Annecy verschlägt einem die Sprache. 8,5 km südöstlich von Annecy.

Chambéry

56 500 EW. / 270 M

Das von einer Burg gekrönte Chambéry hat eine Menge Pluspunkte vorzuweisen: die günstige Lage am Schnittpunkt zweier großer Alpentäler, die malerische Umgebung am Lac du Bourget (12 km nördlich), zwei Regionalparks sowie ein reiches kulturelles Erbe aus den Zeiten unter französischer, savoyischer und italienischer Herrschaft. Überraschenderweise finden nur vergleichsweise wenige Touristen den Weg in die Stadt; wer aber kommt, kann sich über Platz in den Museen und lebendige Cafés freuen und durch die Straßen mit Arkadengängen schlendern.

Chambéry war ab dem 13. Jh. die Hauptstadt Savoyens, bis die Herzöge ihre Machtzentrale 1563 ins italienische Turin verlegten.

Sehenswertes

Ville Ancienne      HISTORISCHES VIERTEL

Chambéry hat eine der besterhaltenen mittelalterlichen Zentren dieser Alpenregion. Die versteckten Innenhöfe, Plätze mit Cafés und Gassen, die von hohen Stadthäusern flankiert sind, laden so richtig zum mußevollen Bummel ein. Zu den schönsten Straßen zählen die winzige Rue du Sénat de Savoie, die Kopfsteinpflasterstraße Rue Juiverie und die von Galerien gesäumte Rue de la Métropole. Einen herrlichen Blick genießt man von der Kreuzung der mit Arkaden versehenen Rue de Boigne mit der langen Place St-Léger.

In der Rue de la Croix d’Or lebten einst die Aristokraten; heute befindet sich hier das Hôtel du Châteauneuf mit rosengeschmücktem Innenhof und kunstvollen schmiedeeisernen Fenstergittern, die einen schönen Ausblick auf die Burg bieten. Zum Fuß der massiven Mauern der Burg hinauf windet sich die Rue Basse-du-Château aus dem 14. Jh. Am malerischsten präsentiert sie sich, wenn die Nachmittagssonne die karamellfarbenen Fassaden warm anleuchtet.

Fontaine des Éléphants      BRUNNEN

(place des Éléphants) Mit seinen vier mächtigen Elefantenskulpturen könnte der Brunnen als Vorlage für eine alte indische Briefmarke gedient haben. Er wurde 1838 zu Ehren von Général de Boigne (1751–1830) geschaffen, der in Ostindien zu Reichtum gelangt war. Nach seiner Rückkehr vermachte er einen Teil seines Vermögens der Stadt, die ihn dafür nach seinem Tod mit diesem Denkmal ehrte. Die eleganten Arkaden der Rue de Boigne, vom Brunnen bis zum Château des Ducs de Savoie, entstammen einem seiner Projekte.

Château des Ducs de Savoie      BURG

(04 79 70 15 94; place du Château; Führung Erw./Kind 6/4,50 €; Garten Mo–Fr 9–18 Uhr, Juli & Aug. außerdem Sa & So, Führungen Mai–Sept. Di–So 14.30 Uhr, Okt.–April Sa & So 14.30 Uhr, Ausstellung Di–Fr 9–12 & 13.30–18, Sa & So 10.30–18 Uhr, Jan.–Mitte Feb. geschl.) In der abweisenden mittelalterlichen Burg, die einst die Grafen und Herzöge von Savoyen beherbergte, ist jetzt die Préfecture und der Conseil Général des Departements Savoie ansässig. Die Gärten und die Cour d’Honneur (Ehrenhof) sind kostenlos zugänglich; wer jedoch die Tour Trésorerie (Schatzturm) aus dem 14. und 15. Jh. und das Buntglas der im 15. Jh. für das Turiner Grabtuch erbauten Sainte-Chapelle in Augenschein nehmen möchte, muss sich einer Führung anschließen.

Im Juli und August beginnen die Führungen beim „Acceuil des Guides“ der Burg und sonst beim Hôtel de Condon (71 rue St-Réal) in der Altstadt, um die Ecke von der Kathedrale.

In einer kleinen Ausstellung informieren Modelle, Stiche und Gemälde über die Geschichte und Architektur der Burg.

Das Grand Carillon (1993) der Kapelle ist mit 70 Glocken eins der größten Glockenspiele weltweit. Am ersten und dritten Samstag des Monats erklingen die Glocken um 17.30 Uhr zu einem Konzert (im Sommer öfter).

Musée des Beaux-Arts      KUNSTMUSEUM

(http://musees.chambery.fr; place du Palais de Justice; Sonderausstellungen Erw./Kind 3/1,50 €; Mi–Mo 10–12 & 14–18 Uhr) Die lichtdurchflutete Galerie ist im obersten Stockwerk einer ehemaligen Getreidebörse untergebracht. Präsentiert werden italienische Werke aus dem 14. bis 18. Jh. mit einem Schwerpunkt auf florentinischen und sienesischen Gemälden der Renaissance und dramatischen Landschaftsbildern von Chambéry und den Alpen aus den Jahren 1799 bis 1975.

Cathédrale St-François de Sales      KATHEDRALE

(place de la Métropole; Mo–Sa 8.45–12 & 14–17, So 9.15–12 & 15–19 Uhr außer während der Gottesdienste) Die Kathedrale von Chambéry wurde im 15. Jh. als Kapelle der Franziskaner gebaut. Sie birgt überraschende Schätze im Inneren, darunter die größte europäische Sammlung von gotischen trompe-l’œil-Malereien (etwa 6000 m^2) von Sevesi und Vicario und einen 35 m langen Mittelgang mit Labyrinthmuster auf dem Fußboden (Mitte 19. Jh.).

Musée Savoisien      MUSEUM

(www.musee-savoisien.fr; sq. de Lannoy de Bissy; Mi–Mo 10–12 & 14–18 Uhr) Das Museum befindet sich in einem Franziskanerkloster, das über Kreuzgänge mit der Kathedrale verbunden ist. Es beleuchtet die turbulente Geschichte, das reiche Kulturerbe und die bunte Bevölkerung Savoyens. Das Museum ist bis 2017 zwecks Renovierung geschlossen.

Musée des Charmettes      HISTORISCHES GEBÄUDE

(www.chambery.fr/musees; 890 chemin des Charmettes; Audioguide 1 €; Mi–Mo 10–12 & 14–18 Uhr) Der Genfer Philosoph, Komponist und Schriftsteller Jean-Jacques Rousseau, eine Schlüsselfigur der Aufklärung und der Französischen Revolution, lebte von 1736 bis 1742 mit seiner Geliebten, der Baronin Louise Éléonore de Warens, in diesem bezaubernden Haus aus dem späten 17. Jh. In dem friedvollen Garten mit Heilkräutern, duftenden Blumen, alten Obstbäumen und Weinreben wird Rousseaus Leidenschaft für die Botanik deutlich.

Les Charmettes liegt 2 km südöstlich der Stadt; es ist gut zu Fuß über den schönen Chemin des Charmettes zu erreichen.

Schlafen

Die Hotels in Chambéry sind größtenteils auf Geschäftsreisende ausgerichtet und somit montags bis donnerstags am vollsten. Aufgrund der steigenden Immobilienpreise gibt’s in der Altstadt inzwischen nur noch zwei Hotels. In der Umgebung der Stadt sind einige reizende chambres dʼhôtes und Ferienwohnungen zu finden – Näheres in der Touristeninformation.

Art Hôtel      HOTEL €

(04 79 62 37 26; www.arthotel-chambery.com; 154 rue Sommeiller; DZ 60–72 €, 3BZ 82 €; ) Die verblichenen Flaggen am Eingang des Betonbaus und die 36 durchschnittlichen, allerdings sehr gut schallisolierten Zimmer machen aus diesem Hotel nichts Weltbewegendes. Trotzdem ist es ein gut geführtes, preiswertes und praktisch gelegenes Haus, 200 m südlich des Bahnhofs und 500 m nördlich des Stadtzentrums.

Hôtel des Princes      HOTEL €€

(04 79 33 45 36; www.hoteldesprinces.com; 8 rue de Boigne; EZ/DZ/3BZ/4BZ ab 85/95/120/140 €) In dem ehemaligen Kloster des späten 15. Jhs. wurde einst das Turiner Grabtuch geflickt. Hier, mitten in der Altstadt, residiert nun dieses elegante, traditionelle Hotel. Die meisten der 2013 renovierten Zimmer sind von mittlerer Größe und modern eingerichtet. Im obersten Geschoss gibt’s eher kleine Zimmer im Chaletstil. Nr. 11 (190 €) ist ideal für eine fünfköpfige Familie.

La Ferme du Petit Bonheur      B&B €€

(04 79 85 26 17; www.fermedupetitbonheur.fr; 538 chemin Jean-Jacques; EZ/DZ/3BZ/4BZ mit Frühstück 90/98/118/138 €) Das von Wein überwucherte Bauernhaus auf einem Hügel oberhalb der Stadt wartet mit vier behaglichen Zimmern im Chaletstil, einem Blumengarten im Sommer und (im Salon) einem Kamin im Winter auf. Dazu kommen nette Kleinigkeiten wie Käse, Croissants und Marmelade aus eigener Herstellung zum Frühstück. Das Haus liegt südöstlich der Innenstadt von Chambéry, 3 km mit dem Auto (der Ausschilderung nach Les Charmettes folgen) oder 2 km zu Fuß von der Altstadt bzw. 1,2 km den Berg hinauf vom Musée des Charmettes.

Petit Hôtel Confidentiel      BOUTIQUEHOTEL €€€

(04 79 26 24 17; www.petithotelconfidentiel.com; 10 rue de la Trésorerie; Suite 170–300 €) Das kultivierte und gemütliche Juwel ist ideal für romantische Aufenthalte, mit elf rund 55 m^2 großen Suiten, deren modernes Design eine gelungene Mischung aus Komfort, Eleganz und Stil darstellt. Die meisten Suiten verfügen über Doppelbadewannen und moderne Ethanol-Kamine. Am Westrand des verkehrsberuhigten Teils der Altstadt.

Essen

Die Fußgängerzone Rue du Sénat de Savoie erstreckt sich von der Markthalle Richtung Süden. Hier gibt’s Fleischereien, Bäckereien, Schokoladengeschäfte und traiteurs (Feinkost). Einige der vielen Restaurants um die Place Monge servieren savoyische Spezialitäten wie Fondues und tartiflettes (Kartoffeln, Käse und Schinken, gebacken in einer Kasserolle). Preiswert essen kann man in der Rue de la République.

À l’Herboristerie      VEGETARISCH €

(Café Botanique; 04 79 75 62 65; www.delabotanique.com; 193 rue Croix d’Or; Hauptgerichte 12 €; Di–Sa 12–14 Uhr; ) Der wunderbar altmodische Kräuterladen verkauft Heilpflanzen und Kräutertees, viele aus den Alpen. Das Mittagsrestaurant nebenan serviert gesunde Salate, Ravioli und Quiches, einige mit Wildpflanzen und Waldpilzen zubereitet – das Angebot wechselt täglich. Das Café hinter dem Geschäft ist oft bis 19 Uhr geöffnet. Am südöstlichen Ende der Place St-Léger.

Laiterie des Halles      KÄSELADEN €

(2 place de Genève; Di–Fr 9–12 & 15–19, Sa 8–12.30 & 14–19 Uhr) Spezialisiert auf Käse aus den Alpen und dem Jura wie Reblochon, Tome des Bauges, Comté, Beaufort, Grand Colombier, Bleu de Termignon und Persillé de Tignes. Gegenüber vom Marché des Halles.

Marché des Halles      LEBENSMITTELMARKT €

(Markthalle; place de Genève; Di, Mi, Fr & Sa 7–12 Uhr) Jede Menge Wurst, Käse, Backwaren und frisches Obst und Gemüse.

Les Halles      FRANZÖSISCH €€

(04 79 60 01 95; www.restaurant-les-halles-chambery.com; 15 rue Bonivard; Mittagsmenüs 14–18 €, andere Menüs 26–35 €; Di–Sa 12–14 & 19–22 Uhr; ) Das gewöhnlich aussehende, bei den Einheimischen beliebte Bistro kombiniert Gourmetqualität mit herzlichem Empfang und super Service. Es gibt regionale Spezialitäten wie mit diots (savoyische Würstchen) gefülltes Hähnchen und cremige Beaufort-Polenta. Man sollte unbedingt noch Platz für den fondant au chocolat mit Pekannuss-Eis übrig lassen. In der Altstadt hinter der Markthalle.

Brasserie Le Z      INTERNATIONAL €€

(04 79 85 96 87; www.brasserielez.fr; 12 av. des Ducs de Savoie; Mittags-/Abendmenüs 16,50/28 €; 9–15 & 19–24 Uhr; ) Die Speisekarte der schicken modernen Brasserie mit offener Küche und Weinbar ist eine erfrischende Abwechslung von der Norm: Spezialitäten wie Mac Zo (ein Hamburger mit Foie gras und Entenfilet), risotto de homard (Hummerrisotto) und Kabeljau im Cornflakesmantel. Sonntagsbrunch von 11 bis 14 Uhr. Drei Straßen nördlich der Fontaine des Éléphants.

L’Atelier      FRANZÖSISCH €€

(04 79 70 62 39; www.atelier-chambery.com; 59 rue de la République; Mittagsmenü 21 €, andere Menüs 32–40 €; Di–Sa 12–14.30 & 19–22 Uhr) Sanftes Licht, entspannte Musik und Backsteingewölbe bestimmen das Flair in diesem modernen französischen Restaurant mit Weinbar. Die Karte wechselt täglich je nach Marktangebot, wie auch die fünf Weiß-, fünf Rot- und zwei Roséweine, die im Glas ausgeschenkt werden, täglich wechseln. Mit Tischen auf dem Bürgersteig.

Ausgehen & Nachtleben

In der wärmeren Jahreszeit füllen sich die Plätze der Stadt, z. B. die Place St-Léger, mit Kaffeehaustischen.

O’Cardinal’s      PUB

(www.ocardinals.com; 5 place de la Métropole; Mo 15.30–1.30, Di–Sa 10.30–1.30, So 15.30–24 Uhr) Dank Lederbänken, munterem Personal, toller Stimmung, einem Dutzend Biersorten vom Fass (2,40–5,70 €) und ordentlichem Kneipenessen (12–14 Uhr) ist dieser irische Pub der Favorit unter den Studenten in Chambéry. Hierher kommen aber auch Gäste allen Alters gern. Bei schönem Wetter wird draußen auf dem Platz gefeiert. Gegenüber der Westfassade der Kathedrale.

Praktische Informationen

Maison des Parcs et de la Montagne (http://maisondesparcs.chambery.fr; 256 rue de la République; Di–Sa 9.30–12.30 & 13.30–18 Uhr) Informationen und Ausstellungen zum Lac du Bourget und zu drei nahen National- und Regionalparks: La Vanoise, Les Bauges und La Chartreuse. Nahe der südöstlichen Ecke der Altstadt.

Touristeninformation (04 79 33 42 47; www.chambery-tourisme.com; 5bis place du Palais de Justice; Mo–Sa 9–12.30 & 14–18 Uhr, Juli & Aug. außerdem So 10–13 Uhr) Broschüren und andere Informationen zu den Käse- und Weinstraßen in Savoyen. Organisiert Rundgänge durch die Altstadt (im Juli und August auch auf Englisch), teils am Abend. Außerdem hilft man gern (und gratis) bei der Unterkunftssuche. Nordwestlich der Altstadt, 300 m südlich des Bahnhofs.

An- & Weiterreise

BUS

Während der Bahnhof renoviert wird, befindet sich der Busbahnhof an der Place Paul Vidal, 300 m südwestlich des Bahnhofs. Ende 2016 soll er wieder an die Place de la Gare zurückkehren.

Von Ende Juni bis Anfang September fährt der Ligne-des-Plages-Bus an den Stränden des Lac du Bourget entlang nach Aix-les-Bains (50 Min.).

FLUGZEUG

Der Flughafen Chambéry-Savoie (www.chambery-airport.com) liegt 10 km nördlich von Chambéry an der Südspitze des Lac du Bourget. Er bedient v. a. Destinationen in die Niederlande und nach Großbritannien.

ZUG

Der Bahnhof von Chambéry (place de la Gare) wird noch bis Ende 2016 umgebaut. In der Innenstadt sind Fahrkarten in der Boutique SNCF (21 place St-Léger) erhältlich. Direkte Verbindungen nach:

Annecy 10,20 €, 50 Min., stündl.

Genf 17,70 €, 1¼ Std., 4- bis 6-mal tgl.

Grenoble 11,90 €, 1 Std., mind. stündl.

Lyon Part-Dieu 18,40 €, 1½ Std., fast stündl.

Paris Gare de Lyon 78–100 €, 3 Std., Mo–Fr 10-mal tgl., Sa 7-mal, So 4-mal

Unterwegs vor Ort

AUTO & MOTORRAD

In der Altstadt ist das Autofahren wegen der vielen Einbahn- und Fußgängerstraßen eher mühsam. Im Zentrum gibt’s neun städtische Parkplätze, kostenlos parkt man aber nur am Stadtrand auf drei P+R-Plätzen, von denen Busse in die Innenstadt pendeln; der größte ist in Chambéry-Sonnaz an der D991.

FAHRRAD

Die städtische Vélostation (www.velostation-chambery.fr; Jardin du Verney; Fahrradverleih 1/5 € pro Std./Tag; Mo–Fr 8–19, Sa 8–12 & 14–19 Uhr, April–Okt. auch So) verleiht 7-Gang-Räder. Bis Ende 2016 ist der Verleih beim Busbahnhof 300 m südwestlich des Bahnhofs zu finden; dann wird er wieder zum Bahnhof zurückverlegt. Im Raum Chambéry gibt’s 80 km Radwege; eine Radkarte ist beim Verleih erhältlich.

VOM/ZUM FLUGHAFEN

Vom Flughafen fahren Busse in verschiedene Skigebiete, jedoch nicht in die Innenstadt von Chambéry. Die 15-minütige Fahrt mit dem Taxi kostet ca. 20 € – etwa mit Allo Taxi Chambéry (04 79 69 11 12).

Voyages Crolard (04 79 69 11 88; www.voyages-crolard.com) betreibt Busse zwischen Chambéry und dem Flughafen St-Exupéry in Lyon (einfach/hin & zurück 24/36 €, 1 Std., 4- bis 6-mal tgl.). Busse von Aérocar (www.aerocar.fr) verkehren zum Flughafen Genf (einfach/hin & zurück 33,50/41,50 €, 1 Std., 5-mal tgl.).

WEIN- & KÄSESTRASSEN

In Savoyen gibt es drei Circuits des Vignobles de Savoie (Weinstraßen; www.vindesavoie.net): Cluse de Chambéry & Combe de Savoie (www.vignobles.coeurdesavoie.fr), ein paar Kilometer südöstlich von Chambéry, Chautagne & Jongieux, um den Lac du Bourget und nördlich davon, und Léman & Arves, um und südwestlich von Thonon-les-Bains.

Savoyen ist vor allem für sieben Käsesorten bekannt: Abondance, Beaufort, Chevrotin, Emmental de Savoie, Reblochon de Savoie, Tome des Bauges und Tomme de Savoie. Auf den Itinéraires des Fromages de Savoie (Käsestraßen; www.fromagesdesavoie.fr) öffnen über 50 kleine Käsereien Besuchern ihre Pforten, viele davon liegen in den Hügeln östlich des Lac d’Annecy.

Rund um Chambéry

Parc Naturel Régional de Chartreuse

Der Parc Naturel Régional de Chartreuse (www.parc-chartreuse.net) umfasst die unberührten bewaldeten Hänge des Chartreuse-Massivs, das von Mönchen des Kartäuserordens, die 1084 hier siedelten, als „die Wüste“ bezeichnet wurde. Heute leben im Kloster Grand Chartreuse etwa 30 Mönche, die ein Schweigegelübde abgelegt haben. Für Besucher ist es nicht zugänglich, aber man kann es von oben betrachten, wenn man zum Gipfel des 1867 m hohen Charmant Som wandert; dafür auf der D512 den Schildern zum „Col de Porte“ folgen. Oder man schaut sich Die große Stille an, quasi ein Stummfilm über das Kloster (preisgekrönter Dokumentarfilm von 2005).

Die Parkverwaltung (04 76 88 75 20) befindet sich in St-Pierre de Chartreuse, 40 km südwestlich von Chambéry. Sie informiert über die Produktion des Chartreuse-Likörs. Man kann auch ins Musée de la Grande Chartreuse (www.musee-grande-chartreuse.fr; La Correrie, St-Pierre de Chartreuse; Erw./Kind 8,50/3,90 €; Mai–Sept. 10–18.30 Uhr, April & Okt. Mo–Fr 13.30–18 & Sa–So 10–18 Uhr) gehen, das sich der über 900-jährigen Geschichte des Klosters und dem zurückgezogenen Leben der Mönche widmet.

CHARTREUSE: DER KLOSTERLIKÖR

Der säuregrüne oder radioaktiv-gelbe Chartreuse ist die grellfarbige Kräuterbombe der alpinen Cocktail- und Digestif-Welt. Mixprofis singen Lobhymnen auf ihn und in den Skiresorts bringt er etwas Alpenfeuer in die heiße Schokolade namens Green Chaud. Seine internationale Beliebtheit im vergangenen Jahrzehnt mag darauf zurückzuführen sein, dass er 2007 in Quentin Tarantinos Thriller Death Proof – Todsicher als „der einzige Likör, der so gut ist, dass eine Farbe nach ihm benannt ist“ bezeichnet wurde.

Mit der Herstellung des Chartreuse wurde 1737 begonnen, zunächst war er als Heilmittel angedacht. Die grüne Version, deren 250. Geburtstag 2014 gefeiert wurde (siehe www.chartreuseverte250.com), wird hergestellt, indem 130 schwer zu findende Bergkräuter, Wurzeln und Pflanzen in Alkohol aufgeweicht, destilliert und schließlich zum Reifen in Eichenfässer gefüllt werden.

Auch heute bleiben die Zutaten des Chartreuse ein streng gehütetes Geheimnis. Es heißt, nur zwei Mönche würden das Rezept kennen. Das 69-%ige Elixir Végétal kommt dem Original wahrscheinlich am nächsten; es wird als Tonikum verkauft. Aber der starke, würzige und chlorophyllreiche Chartreuse Verte (55 %) und der mildere, süßere Chartreuse Jaune (40 %) sind weitaus bekannter. In der Brennerei Caves de la Chartreuse (www.chartreuse.fr; 10 bd Edgar-Kofler, Voiron; tgl. 9–11.30 & 14–18.30 Uhr) , 45 km südwestlich von Chambéry, kann man den Likör verkosten, sich über seine Geschichte informieren und einen Rundgang durch die Keller der Brennerei machen.

Parc Naturel Régional du Massif des Bauges

Wanderer und Mountainbiker können den wenig bekannten, 900 km² großen Parc Naturel Régional du Massif des Bauges (www.parcdesbauges.com) in den Bergen nordöstlich von Chambéry mit schier endlosen Almweiden und Hochebenen erkunden. Mehrere markierte Wege beginnen an der Maison Faune-Flore (Erw./Kind 2,50/1,50 €; Mitte Feb.–Mitte März & Mitte April–Sept. Mi & So 14–18 Uhr, Ende Juni–Aug. außerdem Di & Do–Sa 10–13 Uhr) in École. Hier gibt es Tipps zur Beobachtung von Gämsen und Mufflons im Park.

An Winterwochenenden zieht es die Bewohner von Chambéry vor allem ins nahe Savoie Grand Révard (www.savoiegrandrevard.com). Hier kommen zwar gerade mal 50 km Abfahrtspisten zusammen, aber für Langläufer gibt es tolle Loipen (150 km) und für Schneeschuhwanderer markierte Wege (60 km). Die Wintersport-Touristeninformation in La Féclaz (04 79 25 80 49), 21 km nordöstlich von Chambéry, und die zentrale Touristeninformation der Region in Le Châtelard (04 79 54 84 28; www.lesbauges.com), 36 km nordöstlich von Chambéry, geben Auskunft.

Von Mitte Dezember bis Mitte März bringt Buslinie C8 (www.mobisavoie.fr) Skifahrer von Chambéry hoch nach La Féclaz (45 Min.).

Aix-les-Bains

26 800 EW. / 234 M

Den kleinen Thermalkurort Aix-les-Bains, 17 km nördlich von Chambéry, umgibt ein dezent vornehmes Flair. Er ist geprägt von den bewaldeten Seeufern, einem prachtvollen Kasino und alten Villen. Der Lac du Bourget, der größte natürliche See Frankreichs, lädt zum Spazierengehen, Tretbootfahren, Skaten, Segeln, Rudern und Schwimmen ein. Das Stadtzentrum liegt rund 2,5 km östlich des Sees.

Über Sehenswürdigkeiten und mögliche Ausflüge, z. B. eine Bootsfahrt zur Abbaye d’Hautecombe, einem Kloster aus dem 12. Jh. am anderen Ufer, informiert die Touristeninformation (04 79 88 68 00; www.aixlesbains.com; place Maurice Mollard; Mo–Sa 9–12.30 & 14–18.30 Uhr, April–Okt. auch So).

Von Aix-les-Bains fahren Züge und SNCF-Busse (1- oder 2-mal stündl.) nach Annecy (8,10 €, 30–45 Min.) und Chambéry (3,50 €, 11–23 Min.).

Albertville

19 000 EW. / 328 M

Mit Albertville verbindet man vor allem die Olympischen Winterspiele von 1992. Höhen und Tiefen dieses Ereignisses werden abwechslungsreich in der Maison des Jeux Olympiques d’Hiver (www.maisonjeuxolympiques-albertville.org; 11 rue Pargoud; Erw./Kind 4 €/frei; Mo 14–18, Di–Sa 10–12 & 14–18 Uhr) dargestellt. Der ansonsten eher unspektakuläre Ort liegt 52 km östlich von Chambéry.

Les Trois Vallées

Von diesem Skigebiet hat jeder schon mal gehört: Es ist gewaltig, steht für Tempo und ist das größte der Welt. Schnee ist nirgends heißer als in Les Trois Vallées. Rund 600 km Pisten und sagenhafte 170 Lifte verteilen sich zwischen acht Ferienorten: Dazu zählen Val Thorens, auf luftigen 2300 m der höchstgelegene Skiort Europas, das wohlhabende und sehr britische Méribel (1450 m; 1938 von dem Schotten Colonel Peter Lindsay gegründet) und der Spielplatz der Reichen und Schönen, Courchevel, das sich auf 1550 m, 1650 m und 1850 m über drei Orte aus der Retorte erstreckt – Favorit der champagnerseligen Gucci-Gemeinde und ultrareicher Russen. Dazwischen eingestreut liegen weniger bekannte Orte wie Le Praz (Courchevel-Le Praz; 1300 m), St-Martin de Belleville (1450 m) und La Tania (1400 m), die durch schnelle Lifte mit den höher gelegenen Pisten verbunden sind.

Aktivitäten

Winteraktivitäten

Die Pisten in Les Trois Vallées bilden eines der weltbesten Skigebiete, auch erfahrenste Skifahrer sind begeistert. Die Skisaison hier zählt zu den längsten in Frankreich: Sie reicht von Anfang Dezember bis Ende April (im Val Thorens von Mitte November bis Mitte Mai). Wer Zeit sparen und Schlangen vermeiden will, organisiert Skipass und Unterricht online unter www.les3vallees.com. Skischulen geben Unterricht auf allen Leistungsniveaus.

Das sonnige Méribel ist relaxter als seine Nachbarn und ein Paradies für Fortgeschrittene, mit insgesamt 150 km (meist blauen und roten) Pisten, 41 Skiliften, zwei Slalomstadien, zwei Abfahrten, auf denen bei den Olympischen Spielen 1992 Rennen ausgetragen wurden, Schneeparks mit Jumps, Tubes und Rails für Snowboarder und Skifahrer und jeder Menge Aktivitäten für Kinder. Méribel ist berühmt für seine Après-Ski-Szene.

In Courchevel breiten sich weitere 150 km gut gepflegte Pisten aus – u. a. mehrere schwarze couloirs (steile Rinnen) für die echt Mutigen – sowie ein exzellentes off piste-Terrain. Die 2,5 km lange, von 17 bis 19.30 Uhr hell erleuchtete Rodelbahn durch den Wald ist eine amüsante Option nach dem Skifahren. In Courchevel Village soll 2015 ein hochmodernes Centre Aquatique mit mehreren Becken seine Türen öffnen.

Bergspitzen mit Gletschern ragen auf über dem 1972 gegründeten Val Thorens mit phantastischen Schneebedingungen, die tiefer gelegene Skigebiete vor Neid erblassen lassen, mit erstklassigen Möglichkeiten zum Extremskifahren und einem Snowpark. Der höchste Lift der Gegend endet auf 3200 m und wurde 2014 eröffnet. Er bringt Skifahrer hoch zu La Tyrolienne (www.la-tyrolienne.com; 50 €), der höchsten Zipline der Welt: Hier saust man bei Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h in einer Minute und 45 Sekunden 1300 m weit. Oder man düst die Rodelbahn (tagsüber mit Liftpass 13,60 €, abends 21 €, 45 Min.) über einen Höhenunterschied von 700 m hinunter, mit einer Länge von 6 km die längste Frankreichs. Das Centre Sportif umfasst auch ein Hallenbad.

Die wichtigste Infoquelle für Ski-Action abseits der Pisten befindet sich im Gebäude La Croisette in Courchevel 1850, bei der Talstation des langen Verdons-Skilifts gegenüber der Touristeninformation. In der Maison de la Montagne ist im Winter die ESF (www.esfcourchevel.com) sowie das ganze Jahr über das Bureau des Guides (Courchevel 06 23 92 46 12, Méribel 04 79 00 30 38; www.guides-courchevel-meribel.com) zu finden, wo geführte off piste-Abenteuer sowie Trips zum Skibergsteigen und Eisklettern gebucht werden können.

Sommeraktivitäten

Im Sommer – von Mitte Juni bis Mitte September – präsentiert sich Les Trois Vallées als atemberaubendes Bergparadies mit verborgenen Seen und Wildblumenwiesen. Hier kann man aus dem Vollen schöpfen: spazieren gehen, wandern und klettern oder sich im Paragliding und Canyoning ausprobieren – die Touristeninformationen vermitteln passende Anbieter. Abenteuerlustige können auch zwei schwindelerregende Klettersteige begehen, einer in Levaissaix (bei Les Menuires), der andere in Le Cochet (St-Martin-de-Belleville).

Die Gegend ist übersät mit Hunderten Kilometern Rundwegen und Abfahrten für Mountainbiker; in den Touristeninformationen gibt’s IGN-Radkarten (5 €) und Infos zu Fahrradverleihen – in jedem Ort gibt’s mindestens einen.

Schlafen & Essen

Hotels und Restaurants sind von Anfang Dezember bis Ende April geöffnet (in Val Thorens etwas länger), einige auch im Juli und August. Im Sommer zahlt man nur einen Bruchteil der unten angegebenen Winterpreise. In der absoluten Hochsaison ab etwa 28. Dezember bis zweite Januarwoche (wenn in Russland Weihnachtsferien sind), schießen die Preise vollends durch die Decke.

Zimmervermittlungen gibt es in Courchevel (04 79 08 00 29; www.courchevel.com), Méribel (04 79 00 50 00; www.meribel.net) und Val Thorens (04 79 00 01 06; www.valthorens.com). Val Thorens hat keine normalen Hotels, sondern nur résidences (Appartementblocks), deren Wohnungen nur wochenweise (von Samstag bis Samstag) oder fürs Wochenende vermietet werden. Sehr viel billiger ist es, unten in Moûtiers zu übernachten: Hier findet man Doppelzimmer für 60 € und fährt dann selbst mit dem Auto oder Bus hoch.

Allein Courchevel bietet sechs mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnete Restaurants, aber sie sind selbst für ihre Klasse astronomisch teuer (ein Menü mit Wein kostet 150 € aufwärts). Einige der bis 17 Uhr geöffneten Restaurants oben an den Pisten sind nur auf Skiern oder per Lift erreichbar. In jedem Ort gibt’s einen oder zwei kleine Supermärkte.

HERRSCHAFTLICH NÄCHTIGEN

Einmal hochwohlgeboren aufwachen? Das Château des Allues (06 75 38 61 56; www.chateaudesallues.com; St-Pierre d’Albigny; DZ 140–165 €, 3BZ/4BZ 180/210 €, Abendmenü Erw./Kind 48/20 €; ), ein Herrenhaus aus dem 19. Jh., erhebt sich hoch oben auf einem Berg und bietet weite Blicke auf die Belledonne-Kette. Es wurde von Stéphane und Didier liebevoll renoviert. Das Luxus-B&B strahlt Eleganz und Originalität aus und bietet fünf geräumige, prachtvoll möblierte Zimmer – teilweise mit Himmelbett, kupfernem Kamin und Antiquitäten. Das hervorragende Essen, das Stéphane mit frischen Kräutern, Gemüse und Früchten aus dem eigenen, preisgekrönten Garten zubereitet, wird am Esstisch der Familie serviert. In St-Pierre d’Albigny, 35 km östlich von Chambéry abseits der A43.

Méribel

Le Roc      HOTEL €€

(La Taverne 04 79 00 36 18; www.alpine-bars.com; Méribel; EZ/DZ/3BZ 115/145/170 €, So–Mi 20 € weniger; ganzjährig) Hier stehen die billigsten Betten von Méribel. Die zwölf recht kleinen, holzvertäfelten Zimmer wirken ein bisschen abgenutzt – aber egal, man ist ja schließlich den ganzen Tag draußen. Wenn die Rezeption geschlossen ist, in der benachbarten La Taverne melden.

La Fromagerie      KÄSELADEN €€

(04 79 08 55 48; Galerie des Cimes, Méribel Centre; Menü 19–28,50 €; Käsehandlung Skisaison 9.30–12.30 & 15.30–19.30 Uhr, Abendessen Skisaison sowie Juli & Aug.) In dieser Käsehandlung mit Restaurant werden nur die cremigsten und würzigsten Käsesorten verkauft. Im rustikalen Keller gibt’s die leckersten Fondues und Raclettes von Méribel. Vorherige Reservierung fürs Abendessen erforderlich, besonders mittwochs, donnerstags und freitags. Von der Touristeninformation 200 m die Hauptstraße rauf.

Evolution      INTERNATIONAL €€

(04 79 00 44 26; Méribel Centre; Tagesgericht mittags 15 €, Hauptgerichte abends 17–25 €; ganzjährig 8.30–2 Uhr; ) Die unkonventionelle Café-Bar-Gastropub-Kombination mit Besitzern und Personal aus Großbritannien ist berühmt für das gewaltige englische Frühstück (15 €), den Sonntagsbraten (18 €; 12–15 Uhr), internationale Buffets (Samstagabend), Bad-Boy-Burger und, für Vegetarier, Falafel. Jimmy ist der Mann hinter dem vielseitigen Livemusik-Programm (Di, Sa & So ab 22.30 Uhr). Gegenüber dem Parc Olympique.

Courchevel

Hôtel Tournier      HOTEL €€

(04 79 04 16 35; www.hoteltournier.com; rue des Verdons, Courchevel 1850; DZ 135–175 €, 3. Bett 30 €; Mitte Sept.–April) Die 34 einfachen Zimmer – die billigsten in Courchevel 1850 – sind klein und so geschmacklos eingerichtet, dass es schon wieder witzig ist. Aber der Preis ist unschlagbar. Eine Straße vom Parking La Croisette.

Le Chabichou      HOTEL €€€

(04 79 08 00 55; www.chabichou-courchevel.com; rue des Chenus, Courchevel 1850; DZ mit Frühstück Winter 620–1150 €, 4BZ ab 1490 €, Sommer 140–220 €; Hotel ganzjährig geöffnet, Restaurants & Spa Ende April–Mitte Juni & Anfang Sept.–Mitte Dez. geschl.; ) Das schicke Hotel und Spa, benannt nach einem Käse, liegt direkt an den Skipisten und bietet gemütliche öffentliche Bereiche im Chaletstil sowie 41 geschmackvolle Zimmer, einige davon modern, viele mit Holz und fast alle mit Badewanne und Dusche.

Val Thorens

Hotel des 3 Vallées      HOTEL €€

(04 79 00 01 86; www.hotel3vallees.com; Grande Rue, Val Thorens; DZ mit HP 162–348 €, Menü 23 €; Ende Nov.–Mitte Mai; ) Die 28 Zimmer – die Hälfte mit Balkon, fast alle mit tollem Ausblick gen Süden – sind wunderbar rustikal. Sie sind in weihnachtlichen Rot- und Grüntönen gehalten und mit Holz von alten Scheunen ausgestattet. Die traditionelle französische Küche ist ein Genuss, genauso wie das neu eröffnete Spa. Nur 50 m von den Pisten entfernt.

Les Allues

La Croix Jean-Claude      HOTEL €€

(04 79 08 61 05; www.croixjeanclaude.com; Les Allues; DZ 130–165 €, DZ mit HP 198–232 €; Mai geschl.; ) Das einzige Hotel von Les Allues, erbaut 1848, kombiniert den urigen Charme eines Alpendorfs mit schnellem Zugang zu den Pisten von Méribel mittels des Olympe-Lifts oder eines kostenlosen Shuttles. Hier kann man den Massen aus dem Weg gehen. Die Blumenmuster verleihen den 15 gemütlichen Räumen einen heimeligen Touch und auf der Speisekarte stehen Gerichte aus marktfrischen Zutaten.

La Tania

Le Farçon      GOURMETKÜCHE €€€

(04 79 08 80 34; www.lefarcon.fr; Immeuble Le Kalinka, La Tania; Mittagessen Winter/Sommer 35/28 €, Abendessen 58/48 €; Mitte Nov.–April tgl. 12–13.30 & 19.30–21.30 Uhr, Mitte Juni–Mitte Sept. Di–So) Sternekoch Julien Machet zaubert aus frischen Zutaten aus der Region phantasievolle französische Feinschmeckergerichte. Serviert werden diese in einem modernen Speiseraum mit viel Holz und in einem Weinkeller. Besonders während der Schulferien sollte man reservieren. Direkt im Dorfkern, 100 m bergan vom Kreisverkehr.

Radio Courchevel

Radio Courchevel (www.radiocourchevel.com) sendet auf Französisch und Englisch auf 93,2 MHz.

Ausgehen & Unterhaltung

Es gibt zwei Möglichkeiten: Mit den reichen Kids in Courchevel abhängen und Champagner süffeln oder nach Méribel fahren und dort die partyverrückte Après-Ski-Szene erleben. Oder man feiert bis etwa 17 Uhr oberhalb von Méribel und Val Thorens direkt an der Piste in den beiden extrem beliebten Ablegern von La Folie Douce (www.lafoliedouce.com). Die meisten Bars haben nur in der Skisaison geöffnet.

Méribel

Rond-Point des Pistes      BAR

(Méribel-Rond-Point; www.alpine-bars.com; in der Skisaison tgl. 9–19.30 Uhr) Das Terrassencafé direkt an der Piste verwandelt sich ab etwa 16 Uhr in eine riesige Après-Ski-Party. Man tanzt in Skistiefeln zu wummernder Livemusik (17–19 Uhr), isst händeweise Chips und trinkt Toffee-Wodka (erst probieren, dann urteilen).

Am oberen Rand von Méribel bei der Mittelstation des Rhodos-Lifts; auch mit kostenlosem Shuttlebus oder dem Auto zu erreichen.

Jack’s Bar      BAR

(www.jacksbarmeribel.com; rte de la Chaudanne, Méribel Centre; in der Skisaison tgl. 12–2 Uhr; ) Jack’s ist immer für eine denkwürdige Party gut. Hausgemachter Toffee-Wodka, gesprächige, meist britische Mitarbeiter und eine nicht endende Serie von Veranstaltungen: Stand-up-Comedy, Luftgitarrenwettbewerbe, sonntägliche Trinkspiele und Livemusik der Lokalband Bring Your Sisters. Livemusik gibt’s montags bis freitags von 17 bis 19 Uhr.

Gegenüber dem Parc Olympique.

The Doron Pub      PUB

(www.hoteldoron.com; rte de la Chaudanne, Méribel Centre; in der Skisaison 16–3 Uhr) Der laute, lärmende Pub lockt vor allem englischsprachige Gäste zu geselligen Après-Ski-Drinks (17–19 Uhr) und Festivitäten nach dem Abendessen (ab 22.30 Uhr). Jeden Abend ab 23 Uhr Livemusik, gefolgt von DJs. Das Personal kommt aus Großbritannien oder Irland. Gegenüber der Touristeninformation.

La Taverne      BAR

(www.tavernemeribel.com; Méribel Centre; in der Skisaison 8.30–1.30 Uhr, restliches Jahr unterschiedlich; ) Von der Piste geht’s direkt auf die Terrasse dieser freundlichen, lockeren Bar; dort erzählen sich die Skifahrer und Boarder gegenseitig von ihren Heldentaten. Livemusik (im Winter Di, Do, Fr & So ab 21.30 Uhr), Sportübertragungen und englisches Frühstück. Teils britisches Personal. Gegenüber der Touristeninformation.

Dick’s Tea Bar      CLUB

(www.dicksteabar.com; rte de Mussillon, Méribel; in der Skisaison Après-Ski ab 16, Club 22–5 Uhr) Im Clubbingzentrum von Méribel wird jede Nacht abgetanzt, die Musik legen bekannte DJs auf.

Praktische Informationen

Touristeninformation Courchevel 1850 (04 79 08 00 29; www.courchevel.com; 9–19 Uhr, Frühjahr & Herbst 12–14 & ab 18 Uhr geschl.) Filialen auf 1650 m, 1550 m und 1300 m.

Touristeninformation Méribel (Maison du Tourisme; 04 79 08 60 01; www.meribel.net; Mo–Fr 9–12.30 & 15.30–19, Sa & So 9–12.30 & 14–19 Uhr, im Winter mittags durchgehend geöffnet) Infos über Winter- und Sommeraktivitäten.

Touristeninformation Val Thorens (Maison de Val Thorens; 04 79 00 08 08; www.valthorens.com; 8.30 oder 9–12.15 & 14–18 oder 19 Uhr, Mitte Dez.–Mitte Mai mittags durchgehend geöffnet) Verschiedene Infos.

An- & Weiterreise

BUS

Während der Skisaison verkehren Busse von Transdev Savoie (Altibus in Chambéry 08 20 32 03 68, Mobi’Savoie 08 20 20 53 30, Méribel 04 79 08 54 90; www.mobisavoie.fr; die Niederlassung in Méribel ist gegenüber der Touristeninformation) zwischen dem Bahnhof von Moûtiers, von dem es Verbindungen nach ganz Frankreich gibt, und:

Courchevel (Linie T5) 10,60 €, 60–70 Min., mind. 4-mal tgl.

Méribel (Linie T4) 10,60 €, 50 Min., mind. 4-mal tgl.

Val Thorens (Linie T3) 10,60 €, 1¼ Std., mind. 9-mal tgl.

Wer Fahrkarten übers Internet kauft, zahlt weniger. Samstags (48 Std. vorher reservieren!) und sonntags fahren erheblich mehr Busse. Diese Busse verkehren auch im Juli und August, teils zu manchen Zielen nur am Wochenende.

VOM/ZUM FLUGHAFEN

Im Winter fahren Busse von Aéroski (Büro in Courchevel 04 79 08 01 17; www.alpskibus.com) vom Flughafen in Genf in alle drei Wintersportorte von Les Trois Vallées (einfach/hin & zurück 85/144 €, 3½ Std., So–Fr 3-mal tgl., Sa 8-mal). Während der Skisaison gibt’s auch Wochenendverbindungen (www.mobisavoie.fr) von den Flughäfen Lyon St-Exupéry (3¼–4 Std.), Chambéry (2½–4 Std.) und Grenoble. Alle Flughafenbusse müssen 48 Stunden im Voraus reserviert werden.

Eine andere Möglichkeit der Anreise ist eine Zugfahrt bis Moûtiers und von dort weiter mit dem Bus.

TAXI

Am Bahnhof von Moûtiers warten Taxis für Fahrten nach Méribel (50 €), Courchevel (60–70 €) und Val Thorens (100 €).

ZUG

Der nächstgelegene Bahnhof ist Moûtiers (Moûtiers-Salins-Brick-les-Bains), mit Verbindungen von/nach:

Chambéry 14,20 €, 1¼ Std., Mo–Fr stündl., Sa & So 6- oder 7-mal

Paris Gare de Lyon 76,20–115,90 €, 4½–6 Std., Mo–Fr stündl., Sa & So 6-mal

Unterwegs vor Ort

Die Skiorte sind teils verkehrsberuhigt. Wer mit dem Auto unterwegs ist, muss also entweder in einem teuren Parkhaus oder auf einem kostenlosen Parkplatz am Ortsrand parken. Während der Skisaison und im Sommer verkehren zu den Liften kostenlose Shuttlebusse.

SO EIN KÄSE!

Jedes Alpenrestaurant mit savoyischer Karte bietet Raclette, tartiflette oder Fondue an. Wer Geld sparen und doch den vollen Genuss haben will, kann sich selbst an der Zubereitung versuchen. Die meisten Käsegeschäfte verleihen das Zubehör, wenn man die Zutaten bei ihnen kauft. Hier einige Tipps:

Fondue Savoyard

Benötigt werden drei Käsesorten (Emmentaler, Beaufort und Comté) zu jeweils einem Drittel, dazu ein trockener Weißwein (etwa 0,4 l Wein auf 1 kg Käse). Käse und Wein werden in einem gusseisernen Kessel vorsichtig erhitzt und dann am Tisch über einem kleinen Stövchen warm gehalten. In den geschmolzenen Käse werden kleine Stücke Brot getunkt.

Unser Tipp: Etwas zerdrückten Knoblauch in die Mischung geben. Nach Käse riecht man ja nachher sowieso, also was soll’s?

Raclette

Zu diesem Gericht, das nach dem gleichnamigen Schweizer Käse benannt ist, gehören geschmolzener Käse, gekochte Kartoffeln, Wurst und Gewürzgürkchen. Das Raclette-Set für zu Hause besteht aus einer ovalen Metallplatte mit einem Grillstab darunter und einzelnen kleinen Pfännchen, in denen kleine Scheiben Käse geschmolzen werden.

Unser Tipp: Der Käse klebt nicht an, wenn die Pfännchen eingefettet werden und der Grill vorgeheizt wird; lieber kleinere Portionen (dafür eben häufiger) überbacken.

Tartiflette

Ganz einfach: Ein ganzer Reblochon-Käse wird horizontal in zwei Hälften geschnitten. In einer ofenfesten Form werden halbgare Kartoffeln, Crème fraîche, Zwiebeln und lardons (Speckwürfel) vermischt. Die Käsehälften kommen obendrauf. Dann etwa 40 Minuten bei 180 °C backen. Et voilà!

Unser Tipp: Mehr Crème fraîche und mehr Speckwürfel (eine Prise Muskat ist auch super)!

Val d’Isère

1600 EW. / 1850 M

Wenn alte Skihasen erzählen, warum sie Winter für Winter nach Val d’Isère fahren, leuchten ihre Augen. Viele kommen wegen der tollen, schwierigen Abfahrten und des off piste-Angebots, andere wegen der Partyatmosphäre und dem „Tanz auf den Pisten“, noch andere kommen, weil „Val Village“ ein richtiges Dorf mit einem Herz und einer Seele ist, besonders um die Église St-Roch herum. Was auch der Grund sein mag: einmal Val d’Isère, immer Val d’Isère.

Auf dem Weg nach Val d’Isère im oberen Tarentaise-Tal, 32 km südöstlich von Bourg St-Maurice und nicht weit von der Quelle der Isère, leuchtet der mächtige Stausee Lac du Chevril. Tignes (2100 m), ein Retortenurlaubsort am Ufer, bildet zusammen mit Val d’Isère das gigantische Skigebiet Espace Killy, benannt nach Jean-Claude Killy. Der Skifahrer wuchs in Val d’Isère auf und gewann bei den Olympischen Winterspielen 1968 in Grenoble drei Slalom- und Abfahrts-Goldmedaillen. Das Skigebiet ist besonders bei Briten, Dänen und Schweden beliebt.

Aktivitäten

Winteraktivitäten

Der schneesichere Espace Killy (www.espacekilly.com), mit einer Skisaison von Ende November bis Anfang Mai, ist interessant für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis. Es gibt insgesamt 300 km Pisten zwischen 1550 und 3456 m Höhe und ausgedehnte off piste-Terrains. Auch Skitouren sind hier toll, besonders im nahen Parc National de la Vanoise. Zu den vielen Skischulen zählen die renommierte Schule Top Ski (04 79 06 14 80; www.topski.fr; av. Olympique) und die ESF (04 79 06 02 34; www.esfvaldisere.com; Carrefour des Dolomites, Val Village).

Bei 2300 m liegt am Rücken des Bellevarde-Berges der Snowpark. Es gibt sowohl grüne Pisten (leicht), als auch schwarze (nur für Profis) sowie alles dazwischen, außerdem Rails, Jumps, Hips, Quarters und einen Boardercross – also alles, was Freestyler (Snowboarder und Skifahrer) glücklich macht. Zudem werden Wintersportaktivitäten wie Eisklettern, Schlittenhunderennen, Eislaufen und Paragliding angeboten. Oder man macht sich ins Centre Aquasportif (www.centre-aquasportif.com; rte de la Balme; Erw./Kind Pool 7/6 €; 10–21 Uhr) auf, mit Schwimmbecken (toll für Kinder), Sporteinrichtungen und einem Spa. Für Kinder gibt’s außerdem das Village des Enfants (04 79 40 09 81; www.valdisere-levillagedesenfants.com; Kind 8–13 J. halber/ganzer Tag 32/52 €; 9–17.30 Uhr, Sa geschl.).

Skipässe sind online oder vor Ort beim STVI (www.valdiserepass.com; Gare Centrale; Erw./Kind pro Tag 50,50/40,50 €, 6 Tage 252,50/202 €) erhältlich. Fünf kostenlose Lifte auf den unteren Hängen ermöglichen Anfängern, die ersten Schwünge zu probieren, ohne gleich einen Skipass kaufen zu müssen.

Sommeraktivitäten

Der Espace Killy ist eines von nur zwei Gebieten in Frankreich – das andere ist Les Deux Alpes – mit der Möglichkeit zum Sommerski, nämlich auf den Gletschern Grande Motte und Pissaillas bei Tignes bzw. Val d’Isère.

Die Täler und Wege, die sich von Val d’Isère in den nahe gelegenen Parc National de la Vanoise erstrecken, sind ein Traum für Wanderer. Wer nach einer größeren Herausforderung sucht, kann sich (auf sichere Weise) zwischen den Gipfeln von La Daille auf zwei Klettersteigen mit Festkabeln austoben. Canyoning, Bergsteigen und Klettern mit Führer organisiert das Bureau des Guides (06 87 52 85 03; www.guides-montagne-valdisere.com; Galerie des Cimes, av. Olympique; Sommerschalter in der Touristeninformation 6–19.30 Uhr).

Mountainbike-Touren (Vélo Tout Terrain; VTT) sind sehr beliebt in Val (im Nationalpark allerdings verboten). Man findet eine ganze Palette von Abfahrtsrouten vor (grün, blau, rot und schwarz), auch Ausdauerstrecken und Geländerundfahrten. Räder werden in Sportgeschäften verliehen. Wanderer wie Mountainbiker können fünf Lifte gratis benutzen.

Die Sommersaison dauert von Ende Juni bis zum ersten Septemberwochenende. In der Touristeninformation erfährt man Details zu Familienaktivitäten wie Ponyreiten.

Schlafen

Die meisten Hotels haben nur während der Skisaison von Ende November bis Anfang Mai geöffnet, einige auch im Sommer. Wer ein Appartement oder ein Chalet mieten möchten, wendet sich an Val Location (04 79 06 06 60), eine Einrichtung der Touristeninformation. Eine Vierzimmerwohnung im Ortszentrum zu kaufen, würde mindestens 2 Mio. € kosten …

Hotel La Galise      HOTEL €€

(04 79 06 05 04; www.lagalise.com; rue de la Poste; EZ/DZ/3BZ 120/180/250 €; ) Das Hotel im Chaletstil, nur 100 m von den Pisten, wird in dritter Generation von derselben Familie geführt und präsentiert sich schön einfach, mit Kiefernholzvertäfelung, weinroten Stoffen und Bergblicken. Viele der 30 Zimmer haben einen Balkon.

Les Cinq Frères      BOUTIQUEHOTEL €€€

(Les 5 Frères; 04 79 06 00 03; rue Nicolas Bazille; DZ mit Frühstück 225–330 €, 4BZ 390 €; Skisaison & Mitte Juni–Aug.) Das seit 1936 von derselben Familie geführte Hotel – 2013 umfassend umgestaltet – bietet rustikal-schicken Luxus, mit einem reizenden Loungebereich, einem Spielzimmer für Kinder und 17 dezent und geschmackvoll eingerichteten behaglichen Zimmern. Acht davon sind 40-m^2-Suiten – einige davon mit riesigen Badewannen im altmodischen Stil – mit Platz für vier bis sechs Personen. Von der Touristeninformation 150 m die Hauptstraße entlang.

Hôtel L’Avancher      HOTEL €€€

(04 79 06 02 00; www.hotel-lavancher.com; rte du Prariond; DZ 190–236 €, 4BZ 354 €; ) Die aufmerksamen Mitarbeiter in diesem heimeligen Chalet begrüßen die Gäste sehr herzlich. Die 17 Zimmer sind mit Kiefernholz verkleidet, die Betten mit Daunendecken ausgestattet. In der kleinen Gaststube gibt es Brettspiele und ein Klavier. Fahrradwerkstatt.

Essen

Die meisten Restaurants haben von Dezember bis April (Reservierung während der Schulferien ratsam) sowie im Juli und August täglich geöffnet, in den anderen Monaten nur eingeschränkt.

Im Winter sind manche Restaurants oben an den Pisten (geöffnet bis 17 Uhr) nur per Ski oder Lift zu erreichen.

Le Salon des Fous      CAFÉ €

(04 79 00 17 92; www.lesalondesfous.com; av. Olympique, Centre Village; kleine Hauptgerichte 3,50–13 €; tgl. 8–21 Uhr, Nebensaison Sa & So geschl.) Mit den hellroten Bänken und der originellen Beleuchtung ist dieses Café cool, aber nicht überkandidelt. Den ganzen Tag über werden kleine Mahlzeiten wie Salate, Quiches, Käsekuchen und Crêpes serviert, zu denen wunderbar Tees wie Secret Tibétain (Jasmin, Lavendel, Ingwer, Ginseng und Vanille) passen.

La Fruitière      MODERN FRANZÖSISCH €€

(04 79 06 07 17; www.lafoliedouce.com; Hauptgerichte 18–29 €; Dez.–Mai 12–15 Uhr) An der Bergstation der Gondel von La Daille – und neben der berühmten Pistenbar La Folie Douce – befindet sich dieses legendäre restaurant d’altitude (Bergrestaurant) mit feiner Küche und atemberaubendem Blick. Die kreativen Köstlichkeiten werden aus Zutaten frisch vom Bauernhof zubereitet und von Topweinen begleitet. Unbedingt noch Platz für die savoyische Käseplatte lassen!

L’Edelweiss      SAVOYISCH €€

(06 10 28 70 64; www.restaurant-edelweiss-valdisere.com; Piste Mangard, Le Fornet; 2-/3-Gänge-Menü 23/28 €; Dez.–April tgl. 9.30–16 Uhr) Direkt an der blauen Mangard-Piste in Le Fornet bietet das Chalet aus Holz und Steinen von seiner Terrasse einen Panoramablick auf die Berge. Das Essen ist überdurchschnittlich gut: Es gibt Entenbrust à la plancha (gegrillt), Risotto mit Foie gras und cèpes (Steinpilze) und eine wundervolle tarte tatin. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Reservieren!

Wine Not      FRANZÖSISCH €€

(04 79 00 48 97; av. Olympique, Centre Village; Hauptgerichte 19–24 €; Dez.–April tgl. 12–22 Uhr; ) Nackte Steinmauern, sanfte Konturen und kräftiges Orange prägen das intime Restaurant mit nur 20 Plätzen und Nachmittags-Weinbar. Die sieben Hauptgerichte des Tages (Fisch, Steak, Ente und Wok-Gerichte) sind von der erstklassigen Weinkarte inspiriert, auf der eine echte „Tour de France“ vom Elsass über Savoyen bis nach Bordeaux verzeichnet ist. Gegenüber dem Busbahnhof.

L’Atelier d’Edmond      FRANZÖSISCH €€€

(04 79 00 00 82; www.atelier-edmond.com; Le Fornet; Mittagsmenü 55 €, andere Menüs 75–140 €; Dez.–Anfang Mai & Mitte Juli–Mitte Sept. Mi–So mittags, Di–So abends) Kerzenbeleuchtete Steinmauern, niedrige Balken und Familienerbstücke prägen das zauberhafte, mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Chalet. Die kreativen Gerichte – einige mit subtilem asiatischem Einschlag – werden aus regionalen Zutaten zubereitet: z. B. caïon (Schweinefleisch) mit Kaffee und Haselnuss. Nur 30 Plätze, also reservieren! 2 km östlich von Val gegenüber der Téléphérique du Fornet.

NICHT VERSÄUMEN

DIE MILCH MACHT’S

Seinen Charme verdankt Val d’Isère auch dem Umstand, dass es ganzjährig bewohnt ist. Eine Einwohnerin von Val, Claudine, ist Inhaberin von La Fermette de Claudine (www.lafermettedeclaudine.com; Val Village; Dez.–April tgl. 7–20 Uhr). Wer dieses Feinkostgeschäft betritt, wird von dem betörenden Duft verschiedener Alpenkäse und selbstgemachter Wurst empfangen. Außerdem werden hier nicht-pasteurisierte Milch, Joghurt und Génépi (ein alpiner Kräuterlikör aus verschiedenen Arten der Edelraute) aus kleiner Herstellung angeboten. Das Geschäft liegt 100 m über den Kreisverkehr von der Touristeninformation entfernt.

Der Milchbauernhof von Claudines Familie, La Ferme de l’Adroit (Val d’Isère; Käsehandlung ganzjährig Mo–Sa 9–12 & 15–19 Uhr), liegt nur 1 km vom Dorfzentrum an der Straße zum Col de l’Iseran und ist für Besucher geöffnet. Montags, mittwochs und freitags kann man um 8.30 Uhr bei der Käseherstellung –Tomme (!), Bleu de Val, Vacherin und L’Avalin, ein kräftiger Käse, der nur hier produziert wird – und täglich um 17.30 Uhr beim Melken zuschauen.

All diese Milchprodukte landen auch nebenan in L’Étable d’Alain (04 79 06 13 02; www.lafermedeladroit.fr; Hauptgerichte 22,50–31 €; mittags & abends; ) in Form von superleckeren Fondues und Raclettes auf den Tellern der Gäste, die in alpin-rustikalem Ambiente in einem ansprechend umgebauten Stall sitzen. Beim Essen – es gibt auch Fisch, Ente und anderes Fleisch – kann man den Kühen beim (Wieder-)Käuen in der angrenzenden Scheune zusehen. Fürs Abendessen zwei oder drei Tage im Voraus reservieren!

Ausgehen & Unterhaltung

Der Après-Ski-Zirkus in Val d’Isère gehört zu den verrücktesten in den gesamten Französischen Alpen.

La Folie Douce      BAR

(www.lafoliedouce.com; La Daille; Dez.–April tgl. 9–17 Uhr) Wer nicht mit dem Feiern warten kann, besucht diese Bar an der Bergstation der Seilbahn von La Daille. Auf der Terrasse sorgen jeden Nachmittag DJs und Livebands für Stimmung. Ibiza im Schnee!

Le Petit Danois      BAR

(www.lepetitdanois.com; Centre Village; Dez.–April tgl. 10–2 Uhr) Dänisches Bier vom Fass (6,50 €), Livemusik (So–Fr 17–19 Uhr) und fröhliche Partygänger, die auf den Tischen tanzen – Gott sei dank wird in dieser von Dänen betriebenen Partykneipe am nächsten Morgen ein ordentliches englisches Frühstück serviert, um den Kater zu überwinden! 100 m hinter dem Busbahnhof.

Moris Pub      PUB

(Centre Village; Dez.–April tgl. 16–1.30 Uhr) Ein lebendiger, freundlicher Pub mit Sportübertragungen auf Großbildschirmen, guten Burgern und regelmäßigen Livekonzerten, oft von 17 bis 19 und 23 bis 1.30 Uhr. Nicht zu viel Toffee-Wodka trinken! Manchmal gibt’s auch Kostümpartys; mittags wird Brunch angeboten.

La Cave…sur le Comptoir      WEINBAR

(www.cuisinaval.com; av. Olympique; Dez.–April & Juli–Aug. tgl. 9.30–12 & 15–23 Uhr oder später) Ein entspanntes Lokal für ein Gläschen Wein: Das fachkundige Personal hilft bei der Wahl aus 30 offenen Weinen (5–8 €, grands crus 9–12 €). Dazu gibt’s Käse- und Wurstteller. Vom Busbahnhof 100 m den Berg hinab.

Dick’s Tea Bar      CLUB

(www.dicksteabar.com; rue du Parc des Sports; nach 1 Uhr 10 €; tgl. 16.30–4 Uhr) Das Partyzentrum von Val d’Isère und gefeierter Geburtsort von vodka pomme (Wodka mit Apfelsaft; 9 €). Beliebt für Après-Ski-Drinks (ab 17.30 Uhr), für Livemusik nach dem Abendessen (ab 23 Uhr) und als Club mit DJs und Tanz (ab 1 oder 2 Uhr). Sportlich-elegante Kleidung erwünscht.

Praktische Informationen

Touristeninformation (04 79 06 06 60; www.valdisere.com; place Jacques Mouflier, Centre Village; Dez.–April & Juni–Aug. tgl. 8.30–19.30 Uhr, Nebensaison Mo–Fr 9–12 & 14–18 Uhr; ) Hier gibt’s ausgezeichnete Informationen über Winter- und Sommeraktivitäten, auch für Familien mit Kindern, sowie den wöchentlichen Kulturveranstaltungskalender ValScope, der freitags erscheint. Nutzung von Computern mit Internet und WLAN kostet 5 € pro Stunde.

RADIO VAL D’ISÈRE

Skiberichte, Wetter, Nachrichten und mehr auf Englisch gibt’s bei Radio Val d’Isère (www.radiovaldisere.com) auf 96,1 MHz.

An- & Weiterreise

Die Straßen hoch ins Val d’Isère sind mit Lawinenschutzgittern usw. ausgestattet. Sie sind schmal, kurvig und oft verstopft.

Der Col de l’Iseran (2764 m), an der D902 Richtung Südosten nach Bonneval-sur-Arc, und der Kleine Sankt Bernhard (2188 m), der von Bourg St-Maurice Richtung Nordosten ins italienische Aosta-Tal hinüberführt, sind nur in den Sommermonaten schneefrei.

BUS

Ganzjährig verkehren Busse von Belle Savoie Express (Mobi’Savoie; 08 20 20 53 30; www.mobisavoie.fr) zwischen dem Bahnhof Bourg St-Maurice, 32 km nordwestlich von Val d’Isère, und Val d’Isère (Linie T14; 10,60 €, 50 Min., Mitte Dez.–Ende April mind. 5-mal tgl., restliches Jahr gewöhnlich 2- oder 3-mal tgl.). Tickets müssen 48 Stunden im Voraus reserviert werden, online (verbilligt) oder in Val d’Isère bei Autocars Martin (08 20 32 03 68; www.autocars-martin.com) im Busbahnhof. In der Skisaison betreibt das Unternehmen auch Busse zwischen Val d’Isère und Tignes (12 km; 6,40 €, 30 Min., Mitte Dez.–Anfang Mai Mo–Fr 5-mal tgl.).

VOM/ZUM FLUGHAFEN

Aérobus (www.altibus.com) bietet Direktbusse zum Genfer Flughafen (einfach/hin & zurück 68/115 €, 4 Std., Anfang Dez.–Mitte April mind. 3-mal tgl.). In der Skisaison gibt’s eine billigere Option vom/zum Flughafen Genf (44/75 €, Sa & So morgens) von Ben’s Bus (www.bensbus.co.uk); auch Verbindungen zum Flughafen Grenoble.

Altibus (08 20 32 03 68; www.altibus.fr) unterhält Verbindungen zum Flughafen Lyon St-Exupéry (einfach/hin & zurück 73/115 €, 3½ Std., Fr–So 3- oder 4-mal tgl.). Eine weitere Möglichkeit ist ein Zug nach Bourg St-Maurice (4½ Std.) und dann weiter mit Bus T14.

Während der Skisaison gibt es auch Direktverbindungen zum Flughafen Chambéry (einfach/hin & zurück 32/51 €, 2 Std., Do, Sa & So 6-mal tgl.).

Während der Schulferien ist Reservierung dringend anzuraten; sie kann online und telefonisch vorgenommen werden. Übers Internet gekaufte Tickets sind etwas günstiger.

TAXI

Ein Taxi (08 20 07 31 50) vom/zum Bahnhof Bourg St-Maurice kostet rund 80/110 € für vier/acht Personen.

ZUG

Von Bourg St-Maurice, dem nächstgelegenen Bahnhof, gibt’s Zugverbindungen zu Zielen in ganz Frankreich (z. B. nach Chambéry und Lyon Part-Dieu) sowie saisonale Busse nach Val d’Isère.

Unterwegs vor Ort

Während der Skisaison und im Sommer verkehren kostenlose Shuttles zwischen den verschiedenen Teilen von Val d’Isère, z. B. La Daille mit Parkplätzen, Centre Village (Val Village), Le Fornet und diverse Skilifte.

Parc National de la Vanoise

Zerklüftete, schneebedeckte Gipfel, spiegelgleiche Seen und unglaubliche 52 km^2 Gletscher sind nur die Spitze des Eisbergs im 529 m^2 großen Parc National de la Vanoise (www.parcnational-vanoise.fr), der sich akkurat zwischen den Tälern Tarentaise und Maurienne ausbreitet. Die unglaublichen Naturschönheiten der Superlative wurden 1963 zum ersten Nationalpark Frankreichs erklärt. Fünf Naturschutzgebiete und 28 Dörfer umgeben die geschützte Kernzone, in der Murmeltiere, Gämsen und Frankreichs größte Population von Alpensteinböcken (bouquetins; ca. 1600 im Park) frei und friedlich leben. Im Himmel darüber kreisen Steinadler (20 Brutpaare) sowie gelegentlich ein einsamer Bartgeier.

Der Park ist wahrhaftig ein Wanderparadies, wenngleich die Wege nur ein paar Monate im Jahr zugänglich sind – meist von Juni bis Ende September. Die Grand Tour de Haute Maurienne (www.hautemaurienne.com), eine mindestens siebentägige Tour durch die Hochlagen der Täler, erschließt die schönsten Gebiete des Nationalparks. Der GR5 und der GR55 durchziehen ihn und weitere Wege winden sich nach Süden zum Parc National des Écrins sowie nach Osten zum Grand-Paradiso-Nationalpark in Italien.

Lanslebourg-Mont-Cénis und Bonneval-sur-Arc, zwei hübsche Bergdörfer am Südrand des Parks, sind die wichtigsten Ausgangspunkte für Erkundungen – die Straße von Val d’Isère Richtung Norden ist allerdings nur im Sommer geöffnet. Die Maison du Val Cénis (04 79 05 23 66; www.haute-maurienne-vanoise.com; 89 rue du Mont-Cenis; Mo & Mi–Fr 9–12 & 14–17 Uhr, wenn der Col de l’Iseran geöffnet ist auch Sa) in Lanslebourg und die Touristeninformation (04 79 05 95 95; www.bonneval-sur-arc.com) von Bonneval-sur-Arc geben nützliche Infos zu Wandermöglichkeiten, den begrenzten Möglichkeiten zum Skifahren (Touren und Abfahrt) und zu anderen Aktivitäten im und um den Park. Das kleine Infozentrum des Nationalparks, Maison de la Vanoise (04 79 20 51 67; www.parcnational-vanoise.fr) in Termignon-la-Vanoise, 6 km südwestlich von Lanslebourg, wurde bei Redaktionsschluss gerade renoviert.

An- & Weiterreise

AUTO & MOTORRAD

Bonneval-sur-Arc liegt 19 km nordöstlich von Lanslebourg an der D902. Der Col de l’Iseran (2764 m), an der D902 zwischen Bonneval-sur-Arc und Val d’Isère (30 km), ist nur im Sommer geöffnet, genauso wie die beiden Pässe zwischen dem Nationalpark und Italien, der Kleine Sankt Bernhard (im Norden) und der Col du Mont-Cénis (im Süden).

BUS & ZUG

Züge durch das Arc-Tal verkehren von Chambéry bis nach Modane, 23 km südwestlich von Lanslebourg. Von Modane fahren täglich drei bis vier Busse (in der Nebensaison nur einer oder gar keiner) der Gesellschaft Transdev Savoie (08 20 32 03 68; www.transavoie.com) von und nach Termignon-la-Vanoise (6,40 €, 35 Min.), Val Cénis-Lanslebourg (10,60 €, 45 Min.) und Bonneval-sur-Arc (10,60 €, 1¼ Std.).

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DAUPHINÉ

Die historische Region Dauphiné umfasst das Gebiet südlich und südwestlich von Savoyen zwischen der Rhone im Westen und der italienischen Grenze im Osten. Sie entspricht in etwa den Departements Isère, Drôme und Hautes-Alpes – Letzteres gehört zur heutigen Region Provence-Alpes-Côte d’Azur, die sich gen Süden zum Mittelmeer erstreckt. In der Dauphiné liegen u. a. Grenoble, Hauptstadt des Departements Isère, und weiter südöstlich im Hochgebirge der Parc National des Écrins.

Der bei Skiwanderern und Langläufern sehr beliebte Parc Naturel Régional du Vercors ist charakteristisch für die weniger schroffe Landschaft im Westen der Dauphiné. Im Südosten bildet die Stadt Briançon die Grenzfeste zu Italien.

Grenoble

155 600 EW. / 215 M

Grenoble, eines der bedeutendsten Zentren Frankreichs für Forschung und Hightech-Industrie, ist bekannt für tolle Museen, ausgezeichnetes Essen, ein quirliges Nachtleben, eine sehr hohe Lebensqualität und ein erstklassiges öffentliches Verkehrsnetz. Hier fanden außerdem 1968 die Olympischen Winterspiele statt. Die Kernstadt Grenoble bildet das Zentrum eines Großraums mit über 650 000 Einwohnern, 60 000 davon Studenten.

Umgeben von den gezackten Gipfeln des Parc Régional de Chartreuse und des Parc Naturel Régional du Vercors, liegt die Stadt an der Isère nur gut 200 m über dem Meeresspiegel, sodass hier ein relativ mildes Klima vorherrscht.

Detailansicht der Karte folgt

Grenoble

Highlights

1 F1 Musée de Grenoble

Sehenswertes

Bischofspalast (s. 2)

2 F2 Cathédrale Notre-Dame

3 D1 Musée Dauphinois

4 G4 Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère

Musée de l’Ancien évêché (s. 2)

5 D2 Téléphérique Grenoble-Bastille

Aktivitäten, Kurse & Touren

Bureau des Guides et Accompagnateurs de Grenoble (s. 7)

6 A3 Club Alpin Français

7 E4 Maison de la Montagne

Schlafen

8 D3 Hôtel de l’Europe

9 E3 Le Grand Hôtel

Essen

10 F2 Chez Mémé Paulette

11 F3 Ciao a Te

12 E3 Halles Ste-Claire

13 E2 La Fondue

14 A3 La Petite Idée

15 B3 Le Petit Bouche

Ausgehen & Nachtleben

16 F2 Le 365

17 F3 Le Tord Boyaux

Unterhaltung

18 A1 La Soupe aux Choux

Orientierung

Die größtenteils autofreie Innenstadt liegt am linken (südlichen) Ufer der Isère zwischen dem Musée de Grenoble im Osten und der Brücke Pont de la Porte de France. Im Norden thront auf der anderen Seite des Flusses das Fort de la Bastille, eine gewaltige Bergfestung. Zug- und Busbahnhof befinden sich 500 m südwestlich des Pont de la Porte de France.

Sehenswertes

Musée de Grenoble      KUNSTMUSEUM

Karte offline Google Maps (www.museedegrenoble.fr; 5 place de Lavalette; Erw./Kind 8 €/frei; Mi–Mo 10–18.30 Uhr) Allein dieses Museum lohnt die Reise nach Grenoble. Die wunderbar dargebotene Sammlung ist ein wahres Who’s Who der Kunst des 20. Jhs., mit Werken von Pierre Bonnard, Calder, Giacometti, Léger, Magritte, Miró, Modigliani, Picabia, Soutine, Nicolas de Staël und van Dongen. Zu den weiteren Highlights zählen Dauphiné-Landschaften des 19. Jhs., vier riesige Gemälde des spanischen Künstlers Zabarán aus dem 17. Jh. und das wunderschöne, lichtdurchflutete Gebäude selbst, eröffnet 1994. Audioguides (2 €) gibt’s auf Französisch, Englisch und Italienisch.

Fort de la Bastille      FESTUNG

(www.bastille-grenoble.com) Die „Plexiglas-Eier“ der Téléphérique Grenoble-Bastille Karte offline Google Maps (quai Stéphane Jay; Erw./Kind einfach 5,15/3,30 €, hin & zurück 7,50/4,65 €; Feb.–April & Okt.–Dez. Di–So 11–18.30 Uhr, Mai–Sept. tgl. 9.30 oder 11–19.30 Uhr, Jan. geschl.) befördern Fahrgäste vom Südufer der Isère hoch zu der gewaltigen Bergfestung. Sie entstand zur Verteidigung Frankreichs gegen das Herzogtum Savoyen, den großen Alpenrivalen Anfang des 19. Jhs. Als Savoyen 1860 nach Frankreich eingegliedert wurde, verlor die Festung ihre militärische Bedeutung.

Eine Reihe von Wanderwegen, u. a. der GR9, beginnen hier oder führen hier vorbei. Hinunter zur Stadt zu laufen, dauert etwa 45 Minuten, hoch ist es eine anstrengende Stunde.

Die Ausblicke von oben sind spektakulär und an klaren Tagen sieht man nicht nur die Gipfel des Vercors, sondern auch den verschneiten Buckel des Mont Blanc. Auf der Aussichtsplattform Belvédère Vauban erläutern Orientierungstafeln, was man von hier aus sieht. Im Festungskomplex verstecken sich fünf Speisemöglichkeiten.

Lohnend ist ein Besuch des Musée des Troupes de Montagne (Französisches Gebirgsjägermuseum; www.bastille-grenoble.fr; Fort de la Bastille; Erw./Kind 3 €/frei; Di–So 11–18 Uhr, Mai–Sept. ab 9 Uhr, Jan. geschl.), ein überraschend interessantes Museum über die französischen Gebirgsjäger-Eliteeinheiten, die 1888 geschaffen wurden. Im Eintrittspreis inbegriffen ist ein Audioguide auf Französisch, Englisch oder Italienisch.

Le Magasin – Centre National d’Art Contemporain      KUNSTMUSEUM

(www.magasin-cnac.org; 155 cours Berriat; Erw./Kind 4/2,50 €; Mi–So 14–19 Uhr) In einem entkernten Lagerhaus, einem Glas-Stahl-Bau von Gustave Eiffel, liegt eines der führenden Zentren Frankreichs für zeitgenössische Kunst. Viele der immer topaktuellen Wechselausstellungen werden speziell für diesen Raum geschaffen. Etwa 2 km westlich vom Stadtzentrum; Anfahrt mit der Straßenbahnlinie A bis Haltestelle Berriat-Le Magasin.

Musée Dauphinois      MUSEUM

Karte offline Google Maps (www.musee-dauphinois.fr; 30 rue Maurice Gignoux; Mi–Mo 10–18 oder 19 Uhr) In einem Kloster aus dem 17. Jh. dokumentiert das vom Departement getragene Museum Kultur, Handwerk und Traditionen des Hochlands der Dauphiné. Eine Abteilung befasst sich mit der Geschichte des Skifahrens von der Steinzeit bis zum Snowboard-Zeitalter. Die Beschriftung ist auf Französisch und Englisch. Das Museum schmiegt sich unterhalb des Fort de la Bastille an den Hang, 300 m oberhalb des Pont St-Laurent über die Isère.

Musée de l’Ancien Évêché      MUSEUM

Karte offline Google Maps (www.ancien-eveche-isere.fr; 2 rue Très Cloîtres; Mo, Di, Do & Fr 9–18, Mi 13–18, Sa & So 11–18 Uhr) Der Bischofspalast Karte offline Google Maps aus dem 13. Jh. neben der italienisch anmutenden Cathédrale Notre-Dame Karte offline Google Maps beherbergt heute eine umfangreiche Sammlung zur Geschichte der Region von den Neandertalern bis ins frühe 20. Jh. Unter der Place Notre-Dame sind Teile der römischen Verteidigungsmauern aus dem 3. Jh. zu sehen sowie ein Baptisterium aus dem 4. Jh., entdeckt in den späten 1980er-Jahren beim Bau einer Straßenbahnlinie. Die Beschriftung ist auf Französisch, demnächst soll ein iPad-Guide auf Englisch erscheinen.

Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère      MUSEUM

Karte offline Google Maps (www.resistance-en-isere.fr; 14 rue Hébert; Mo & Mi–Fr 9–18, Di 13.30–18, Sa & So 10–18 Uhr) Das gut konzipierte Museum geht unter die Haut und befasst sich mit dem heftigen Widerstand der Stadt gegen die italienischen und deutschen Truppen im Zweiten Weltkrieg und mit der Deportation von tausend Grenobler Juden, darunter 80 Kinder, in die Lager der Nazis. Beschriftung auf Französisch, Englisch und Deutsch.

GRENOBLE PASS

Wer ins Musée de Grenoble gehen, mit der Seilbahn zum Fort de la Bastille fahren oder eine Führung oder einen Audioguide-Rundgang unternehmen möchte, spart mit dem in der Touristeninformation erhältlichen Grenoble Pass (2/3 Attraktionen 12,50/16,50 €).

Aktivitäten

Die billetterie (Kartenvorverkaufsstelle) im Untergeschoss von Fnac (www.fnacspectacles.com; 4 rue Félix Poulat; Mo–Sa 10–19.30 Uhr) verkauft Karten für Kulturevents.

Acrobastille      ABENTEUERSPASS

(www.acrobastille.fr; Fort de la Bastille; Erw. 15–22 €, Kind ab 5 J. 12–15 €; Sa, So & Schulferien 12–17 Uhr, Dez.–Feb. geschl.) Adrenalin pur auf dem Fort de la Bastille: Hier bietet Acrobastille zwei 300 m lange Seilrutschen, man kann über einen tiefen trockenen Burggraben balancieren, in die Spéléobox (einen Höhlensimulator) kriechen oder das neue Laser-Labyrinth Mission Bastille ausprobieren. Die Sicherheit wird dabei immer durch spezielle Systeme und Karabiner garantiert – falls jemand mal den Halt verliert. Die vom Wetter abhängigen Öffnungszeiten sind der Website zu entnehmen. Auch Buchungen können dort vorgenommen werden.

Maison de la Montagne      OUTDOORAKTIVITÄTEN

Karte offline (04 76 44 67 03; www.grenoble-montagne.com; 3 rue Raoul Blanchard; Mo–Fr 9.30–12.30 & 13–18, Sa 10–13 & 14–17 Uhr) Das städtische Infozentrum erteilt detailliert Auskunft zu Bergaktivitäten in den Dauphiné-Alpen wie Skitouren, Gletscherwanderungen, Eis-klettern (an gefrorenen Wasserfällen), Wandern, Bergsteigen, Mountainbiken, Klettern, Canyoning, Paragliding und Höhlenerforschung. Das fachkundige Personal hält außerdem Wetter- und Lawinenprognosen bereit, hilft bei der Suche nach Übernachtungen in refuges, abris und gîtes d’étape und verkauft die passenden Karten und Führer. Wanderungen in der Natur um Grenoble herum sind auf den kostenlosen SIPAVAG-Karten verzeichnet.

Wer einen Bergführer braucht, wendet sich an die Vertreter des Bureau des Guides et Accompagnateurs de Grenoble Karte offline Google Maps (04 38 37 01 71; www.guide-grenoble.com; 3 rue Raoul Blanchard, Maison de la Montagne; Mo–Fr 9.30–12.30 & 13–18, Sa 10–13 & 14–17 Uhr).

Club Alpin Français      OUTDOORAKTIVITÄTEN

Karte offline (04 76 87 03 73; www.cafgrenoble.com; 32 av. Félix Viallet; Mo 16–19, Di–Fr 15–18 Uhr) Der französische Alpenverein organisiert Ausflüge in die Berge, an denen jeder teilnehmen kann – nähere Informationen sind im Fenster ausgehängt und auf der Website zu finden. Diese Filiale betreibt die meisten der refuges (Berghütten) im Departement Isère.

Festivals & Events

Les Détours de Babel      MUSIKFESTIVAL

(www.detoursdebabel.fr; Ende März–Mitte April) Dreiwöchiges Weltmusikfestival.

Vues d’en Face      FILMFESTIVAL

(www.vuesdenface.com; Mitte April) Bei dem einwöchigen Schwulen- und Lesbenfilmfestival weht die Regenbogenflagge.

Cabaret Frappé      MUSIKFESTIVAL

(www.cabaret-frappe.com; Ende Juli) Eine Woche lang Freiluftkonzerte im Jardin de Ville.

Schlafen

Die Hotelszene von Grenoble ist nicht gerade spannend, denn die meisten Hotels richten sich an Geschäftsreisende. Aber die Preise sind vernünftig und am Wochenende und im August erheblich niedriger. Um den Bahnhof herum tummeln sich Billighotels.

Zimmer, auch in B&Bs, können über die Website der Touristeninformation gebucht werden: www.grenoble-tourisme.com.

Hôtel de l’Europe      HISTORISCHES HOTEL €

Karte offline Google Maps (04 76 46 16 94; www.hoteleurope.fr; 22 place Grenette; EZ/DZ/3BZ/4BZ ab 77/87/114/124 €; ) Das Hotel am lebhaftesten Platz von Grenoble residiert in zwei alten Gebäuden, eins von 1820, das andere von 1905. Fast alle der 39 makellos gepflegten Zimmer verfügen über schmiedeeiserne Balkone, von denen man wunderbar auf das Leben auf der Straße als auch auf die Alpen blicken kann. Im Zwischengeschoss leben sechs Sittiche.

Auberge de Jeunesse      HOSTEL €

(04 76 09 33 52; www.hihostels.com; 10 av. du Grésivaudan, Échirolles; B mit Frühstück ab 19,50 €; ) Das ultramoderne, umweltbewusste Hostel mit 126 Betten liegt 5 km südwestlich des Zentrums in einem Park. Zu den hervorragenden Einrichtungen zählen eine Bar, eine Küche, eine Sonnenterrasse und eine Waschküche. Anfahrt mit Bus 1 bis Haltestelle La Quinzaine.

Splendid Hôtel      HOTEL €€

(04 76 46 33 12; www.splendid-hotel.com; 22 rue Thiers; DZ 81–149 €, FZ 95–135 €; ) Das Hotel mit originellen Gemälden in der Lobby und 45 Zimmern ist eine willkommene Abwechslung von der eintönigen Hotelszene Grenobles. Einige der bunten, behaglichen Zimmer haben Massageduschen. Außerdem gibt’s kleine Appartements (Mindestaufenthalt eine Woche). Sicheres Parken kostet 5,90 €. 700 m südwestlich des Zentrums, leicht zu Fuß zu erreichen, eine Straße östlich der neuen Straßenbahnlinie E.

Le Grand Hôtel      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (04 76 51 22 59; www.grand-hotel-grenoble.fr; 5 rue de la République; EZ/DZ ab 99/118 €; ) Hinter der ultramodernen Rezeption beeindruckt das Viersternehotel Le Grand in einem Gemäuer von 1870 mit schicken, farblich sehr dezenten Zimmern mit großen Bädern und dreifachverglasten Fenstern. Von den Balkonen in den oberen Etagen blickt man über die Stadt auf die Alpen.

Essen

In Grenoble gibt es ausgezeichnete Restaurants, in denen neben französischer und internationaler auch Alpenküche aufgetischt wird. Einige der stimmungsvollsten Lokale der Stadt verstecken sich in den Nebenstraßen des Quartier des Antiquaires um die Rue Auguste Gaché herum. Den Quai Perrière auf der anderen Flussseite gegenüber der Seilbahn zum Fort de la Bastille säumen Pizzerien.

Als einstige Hauptstadt der Dauphiné ist Grenoble der perfekte Ort, um gratin dauphinois (fein geschnittene Kartoffeln in Sahne und mit einer Prise Muskatnuss im Ofen gebacken) zu probieren.

La Petite Idée      FRANZÖSISCH €

Karte offline Google Maps (04 76 47 52 95; www.la-petite-idee.fr; 7 cours Jean Jaurès; Menüs mittags 14–18 €, abends 18–30 €; Di–So 12–14 & 19–22 Uhr; ) In dem geselligen Restaurant wechselt die traditionelle französische Karte zwei- oder dreimal im Jahr, sie umfasst aber immer marktfrische, saisonale Gerichte wie mit Rosmarin eingeriebenes Lamm mit cremigem gratin dauphinois. Der mittägliche plat du jour für 10 € ist ein tolles Schnäppchen.

Chez Mémé Paulette      FRANZÖSISCH €

Karte offline Google Maps (04 76 51 38 85; 2 rue St-Hugues; Tagesgericht 8,80 € & 12 €, Hauptgerichte 6–12 €; Di–Sa 12–24 Uhr) Das Café ist eine Art Kuriositätenladen und vollgestopft mit alten Büchern, Milchkrügen, Kochgeschirr und anderem Trödel. Das günstige Essen – von Suppen über tartines (kalte und warme belegte Brote) bis hin zur Spezialität des Hauses, in einer cocotte (kleine Auflaufform; 6 €) gebackenes Fleisch mit Käse – zieht viele junge Leute an.

Halles Ste-Claire      LEBENSMITTELMARKT €

Karte offline Google Maps (place Ste-Claire; Di–So 7–13, Fr & Sa außerdem 15–19 Uhr) In einer Markthalle von 1874.

Le Petit Bouche      BISTRO €€

Karte offline Google Maps (04 76 43 10 39; 16 rue Docteur Mazet; Tagesgericht mittags 8,50 €, Menüs 27–30 €; Mo–Fr 12–14 & 19–21 Uhr) Le Petit Bouche steckt voller Trödelkram und hat treue Kunden, die das altmodische Flair und die klassische Bistroküche (Fleisch, Fisch, Pasta) sehr schätzen.

Ciao a Te      ITALIENISCH €€

Karte offline Google Maps (04 76 42 54 41; 2 rue de la Paix; Mittagsmenüs 15,50 € & 21 €, Hauptgerichte 11,50–28,50 €; Di–Sa mittags & abends, Aug. geschl.) Das Ciao, das man durch die Küche betritt, ist ein stilvolles, entspanntes Restaurant mit authentischer italienischer Küche: hausgemachte Pasta, knusprige panzerotti (frittierte Teigtaschen) und zartes Kalb. Das Lokal ist sehr beliebt, besonders fürs Abendessen, also buchen!

La Fondue      FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (04 76 15 20 72; www.lafonduegrenoble.fr; 5 rue Brocherie; Fondues 15,50–27,30 €; Mo–Sa 12–13.30 & 19–1 Uhr) Hier kann man 17 Arten Käse- und Fleischfondues probieren sowie zum Nachtisch Schokoladenfondues, dazu z. B. Liköre wie Génépi und Chartreuse. Die Raclettes und tartiflettes machen die Schlemmerorgie perfekt.

Ausgehen & Unterhaltung

Etwas südlich des Flusses tummeln sich an der Place aux Herbes, an der benachbarten Place Claveyson und der nahen Place St-André Cafés und Kneipen. Bei gutem Wetter stellen an der drei Straßen weiter südwestlich gelegenen Place Grenette die Cafés ihre Tische raus.

Informationen über Konzerte und andere Kulturveranstaltungen sind auf den Websites www.petit-bulletin.fr und www.grenews.com erhältlich; die in der Touristeninformation ausliegenden Druckversionen erscheinen immer mittwochs.

Le 365      WEINBAR

Karte offline Google Maps (3 rue Bayard; Di–Sa 19–1 oder 2 Uhr) Ein Durcheinander von übergroßen Glasflaschen, Ölgemälden und Kerzen sorgt für eine relaxte Atmosphäre – perfekt, um einen der 40 Weine zu kosten, die im Glas (2,50–6 €) ausgeschenkt werden. Dazu gibt’s Käse, Wurst und Pasteten.

Le Tord Boyaux      WEINBAR

Karte offline Google Maps (4 rue Auge Gaché; Di–Sa 18–1 Uhr) Dieser einzigartige, besonders bei Studenten beliebte Laden hat 43 vins aromatisés (aromatisierte Weine; 2,50 €) im Angebot, die mit Eiswürfeln getrunken werden. Einige Aromen sind recht extravagant: violette (Veilchen), chataigne (Kastanie), Génépi-fraise (Génépi-Erdbeere), mangue pimentée (scharfe Mango) und etwas, das geheimnisvoll la p’tite pillule bleu (die kleine blaue Pille) heißt. Jeden Dienstagabend gibt’s einen Blindtest.

MC2      THEATER

(04 76 00 79 00; www.mc2grenoble.fr; 4 rue Paul Claudel) Das beste Allround-Programm an Theater-, Tanz-, Opern-, Jazz- und anderen Musikveranstaltungen in Grenoble; 2 km südlich des Zentrums an der Straßenbahnlinie A (Haltestelle MC2).

La Soupe aux Choux      LIVEMUSIK

Karte offline Google Maps (04 76 87 05 67; www.jazzalasoupe.fr; 7 rte de Lyon; Di–Sa ab 21 Uhr) Die „Kohlsuppe“ rührt seit über 30 Jahren Live-Jazz von Swing bis Blues in den nächtlichen Eventmix von Grenoble. Bald mit der Straßenbahnlinie E zu erreichen.

Praktische Informationen

Post (rue de la République) Neben der Touristeninformation.

Touristeninformation (04 76 42 41 41; www.grenoble-tourisme.com; 14 rue de la République; Mo 13–18, Di–Sa 9–18, So 9–12 Uhr, Mai–Sept. Mo–Sa bis 19 Uhr; ) Hat sehr praktische kostenlose Karten und Broschüren, auch auf Englisch, bietet Stadttouren (Juli und August auch auf Englisch), verleiht Audioguides (1/2 Pers. 5/8 €) in sieben Sprachen und hat Infos über die sechs kostenlosen WLAN-Hotspots im Stadtzentrum. In der Maison du Tourisme.

An- & Weiterreise

AUTO & MOTORRAD

Ein halbes Dutzend internationale und französische Autovermietungen haben ihre Büros im Europole-Komplex unter dem Bahnhof oder auf der anderen Straßenseite.

BUS

Der Busbahnhof (rue Émile Gueymard) ist direkt neben dem Bahnhof. Für internationale Verbindungen ist der Schalter von Eurolines (www.eurolines.com) zuständig.

Während der Skisaison fahren Busse von Transaltitude (08 20 08 38 38; www.transaltitude.fr) regelmäßig in verschiedene Skigebiete, z. B. nach Alpe d’Huez (Bus 3020; 6,50 €, 2 Std.), Les Deux Alpes (Bus 3030; 6,50 €, 1¾ Std.) und Chamrousse (4 €, 1¼ Std.). Transisère (www.transisere.fr) fährt nach Bourg d’Oisans (Bus 3000; 6,50 €, 1¾ Std., mind. 5-mal tgl.), während VFD (www.vfd.fr) – schneller als der Zug – nach Briançon (30,50 €, 2½ Std., 1- bis 3-mal tgl.) verkehrt.

FLUGZEUG

Der Flughafen Grenoble-Isère (www.grenoble-airport.com) liegt 45 km nordwestlich von Grenoble.

ZUG

Der Bahnhof (rue Émile Gueymard) ist etwa 1 km westlich des Zentrums; ins Zentrum fahren die Straßenbahnen der Linien A und B. Direktverbindungen z. B. nach:

Chambéry 11,90 €, 45–60 Min., mind. stündl.

Lyon 21,90 €, 1½ Std., stündl.

Paris Gare de Lyon 84–105 €, 3 Std., 6- bis 8-mal tgl. direkt

Im Stadtzentrum verkauft die Boutique SNCF (15 rue de la République; Mo–Sa 10–18 Uhr) direkt gegenüber der Touristeninformation Fahrkarten.

Unterwegs vor Ort

AUTO & MOTORRAD

Wie auch in anderen französischen Städten ist das Fahren im Zentrum wegen der vielen Einbahnstraßen, der begrenzten Parkmöglichkeiten und der teuren Parkgaragen (1,50/16 € für 45 Min./24 Std.) etwas nervig. Wer ein paar Tage in der Stadt ist, stellt seinen Wagen vielleicht besser auf einem der 17 P+R-Parkplätze (www.tag.fr/94-parkings-relais.htm) ab, von denen aus Busse oder Straßenbahnen in die Innenstadt verkehren; die bewachten Parkplätze kosten 2,60 € oder 3,60 € pro Tag.

BUS & STRASSENBAHN

Der ganze Stolz des erstklassigen öffentlichen Verkehrsnetzes von Grenoble, das von Tag (082 0 48 60 00; www.tag.fr) betrieben wird, sind die fünf Straßenbahnlinien A, B, C, D und die nagelneue Linie E. Der Einzelfahrschein – erhältlich an Automaten an den Haltestellen und beim Busfahrer – kostet 1,60 €; außerdem gibt’s carnets mit 10 Tickets (13,20 €) sowie die Tageskarte Visitag (4,50 €). Fahrkarten müssen vor dem Einsteigen an den blauen Automaten abgestempelt werden. Die Straßenbahnen verkehren von etwa 5 bis 1 Uhr oder später, die meisten Busse bis 20 oder 21 Uhr.

FAHRRAD

Die Stadt lässt sich wunderbar mit dem Rad erkunden. Métrovélo (08 20 22 38 38; www.metrovelo.fr; place de la Gare; Mo–Fr 7–20, Sa, So & Feiertage 9–12 & 14–19 Uhr), unter dem Bahnhof, vermietet gelbe Fahrräder für 3 € pro Tag bzw. 20 € pro Woche. Helm, Kindersitz und Schlösser sind gratis. Es werden ein Ausweis und eine Kaution von 120 € pro Fahrrad verlangt. Hier bekommt man auch die kostenlose Karte Les Itinéraires Cyclables mit den städtischen Radwegen.

VOM/ZUM FLUGHAFEN

Pendelbusse von Actibus (04 76 06 48 66; www.actibus.com/aeroport) verbinden den Flughafen Grenoble-Isère mit dem Busbahnhof (einfach/hin & zurück 12,50/22 €, 45 Min.). Die Abfahrtszeiten sind an die Ankunfts- und Abflugzeiten der Flieger angepasst. Auf der Website von Actibus oder auf www.grenoble-airport.com reservieren!

Faure Vercors (08 25 82 55 36; www.faurevercors.fr) fährt zum Flughafen Lyon St-Exupéry (24 €, 1 Std., 1- oder 2-mal stündl.), Aérocar (09 74 50 07 50; www.aerocar.fr) zum Flughafen Genf (einfach/hin & zurück 49,50/63 €, 2¼ Std., 5-mal tgl.).

Zu saisonalen Busverbindungen vom Flughafen Grenoble-Isère zu den Skigebieten siehe www.actibus.com/aeroport, www.bensbus.co.uk und www.mobsavoie.fr.

Rund um Grenoble

Parc Naturel Régional du Vercors

Die sanft hügeligen Wiesen, Hochebenen, kantigen Kalksteingipfel und bäuerlichen Weiler in diesem 2062 km^2 großen Naturpark (www.parc-du-vercors.fr) südwestlich von Grenoble sind ein ruhiges und preisgünstiges Urlaubsgebiet der Französischen Alpen. Daher sind sie ein Magnet für Familien, die sich gern an der frischen Luft aufhalten, beim Langlaufen oder auf Schneeschuhtouren, beim Wandern (auf einem Wegenetz mit den unglaublichen Ausmaßen von 3000 km), beim Mountainbike fahren oder Höhlen erkunden.

Die Touristeninformation (04 76 95 10 38; www.villarddelans.com; 101 place Mure-Ravaud; ) von Villard de Lans betreibt einen Onlinedienst für Reservierung von Hotelzimmern und chambres d’hôtes und ist erster Anlaufpunkt für Informationen zu Outdooraktivitäten und Guides.

Schlafen

À la Crécia      B&B

(04 76 95 46 98; www.gite-en-vercors.com; 436 Chemin des Cléments, Les Cléments, Lans-en-Vercors; EZ/DZ/3BZ/4BZ ab 48/53/68/83 €, Abendmenü 19 €) Der solarbeheizte Bauernhof aus dem 16. Jh., renoviert von Véronique und Pascal, ist das Zuhause von Ziegen, Schweinen und Hühnern und bietet fünf große, mit Kiefern- und Fichtenholz getäfelte Gästezimmer. Das Abendessen ist ein Festmahl mit frischen Zutaten aus eigenem Anbau. 1,8 km südlich der Kirche von Lans-en-Vercors am Dorfrand.

An- & Weiterreise

Die Busse 5100 und 5110 von Transisère (08 20 08 38 38; www.transisere.fr) verkehren zwischen Grenoble und Lans-en-Vercors (5,90 €, 45 Min., 7- bis 10-mal tgl.), Villard de Lans (5,90 €, 1 Std., 4- bis 7-mal tgl.) und Corrençon-en-Vercors (5,90 €, 1¼ Std.).

Parc National des Écrins

Der zweitgrößte Nationalpark Frankreichs ist der 9128 km^2 große Parc National des Écrins (www.ecrins-parcnational.fr). Er erstreckt sich zwischen den Städten Bourg d’Oisans, Briançon und Gap, eingeschlossen von engen, steilen Tälern und geformt durch die Flüsse und ihre ehemaligen Gletscher Romanche, Durance und Drac. Seine höchste Bergspitze erreicht stolze 4102 m: Die Barre des Écrins in Form einer Pfeilspitze ist ein mythenbesetzter Gipfel für Bergsteiger.

Insgesamt 700 km uralte Pfade, von Hirten und Schmugglern in Jahrhunderten ausgetreten, durchziehen den Nationalpark und machen ihn zu einem erstklassigen Wandergebiet.

Bourg d’Oisans, 50 km südöstlich von Grenoble, sowie Briançon, weitere 67 km südöstlich, sind gute Ausgangspunkte, um den Park zu erkunden.

TOUR DE FRANCE

Kein Rennen bringt die Reifen der Fahrradwelt so sehr ins Rollen wie die Tour de France oder „Le Tour“, wie sie in Frankreich schlicht heißt. Sie ist eines der ganz großen Rennen und deckt das gesamte Land ab (und manchmal auch Teile anderer Länder). Es gibt einen Prolog und 20 Etappen; in drei Wochen legen die etwa 180 Fahrer rund 3500 km zurück. Die Tour de France wird jedes Jahr im Juli in die ganze Welt übertragen. Sie ist ein Spektakel von besessener Leidenschaft und unendlicher Ausdauer, von kräftezehrenden Bergpässen und blitzschnellen Sprints, von Tränen und dem ganz großen Triumph.

Das Rennen war eine Idee des Journalisten Géo Lefèvre und wurde erstmals 1903 durchgeführt, um den Verkauf der Zeitung L’Auto anzukurbeln. Damals fuhren 60 Pioniere durch die Nacht und legten die 2500 km lange Route in 19 Tagen zurück. Seitdem ist die Tour das Fahrrad-Event schlechthin. Und trotz aller Schlagzeilen um Betrug und Doping machen der eiserne Wille der Fahrer und ihre Erfolgsgeschichten daraus immer wieder dieses packende Sport-Highlight.

Die Strecke

Obwohl sich die Strecke jährlich ändert, beschreibt die Tour grundsätzlich eine Schleife durch Frankreich. Sie beinhaltet unterschiedliche Terrains (Küste, Land, Berge) und macht gelegentlich Abstecher in andere Länder (z. B. 2014 ins englische Yorkshire). Die Zeiten der Tagesetappen werden zusammengerechnet, um die niedrigste Gesamtzeit zu ermitteln und den Gewinner zu bestimmen, der das maillot jaune (gelbe Trikot) tragen darf. Das Rennen endet mit Jubel und großem Trara auf den Pariser Champs-Élysées. Unter www.letour.fr lassen sich die Etappen einsehen.

Tipps für Zuschauer

Man kann die Tour de France im Fernsehen verfolgen, aber nichts vermag das Erlebnis vor Ort zu toppen. Für die Gastgeberstädte ist das Event eine Riesenparty: Familien picknicken an den Straßen und die Publicity-Karawane der Paradewagen, von denen Süßes herabregnet, bringt schon vor dem Rennen alle in Karnevalslaune.

Wer die Tour ungestört sehen will, muss weit im Voraus planen. Die Etappen in den Alpen und Pyrenäen sind grandios und weisen viele Gelegenheiten auf, die Fahrer auf einer (relativ) entspannten Strecke zu beobachten, bevor sie die mörderischen Steigungen angehen. Wer einen guten Platz ergattern möchte, muss früh da sein.

Les Deux Alpes

1600 M

Lex Deux Alpes (Les 2 Alpes; ganzjährig 2200 EW.) bestand früher nur aus zwei schlichten Bauerndörfern, heute ist es ein lebhaftes Skizentrum. Es ist unter off piste-Freaks bekannt für tollen Pulverschnee, man kann im Sommer auf einem Gletscher Ski fahren, es gibt atemberaubende Mountainbike-Abfahrten und dazu die übliche Après-Ski-Partyszene.

Sehenswertes & Aktivitäten

Das Bureau des Guides (www.guides2alpes.com) organisiert im Winter Eisklettern, Schneeschuh-Expeditionen und off piste-Touren, im Sommer Klettern, Canyoning und Fahrradausflüge.

Snowpark      SKIFAHREN

(Freestyle Land; www.2alpes-snowpark.com) Der Snowpark von Les Deux Alpes ist sowohl im Sommer (21. Juni bis August) als auch im Winter geöffnet und heißt neuerdings im Winter Freestyle Land. Er wartet mit Halfpipes, Superpipes und anderen Herausforderungen für Könner wie auch Anfänger auf.

Grotte de Glace      HÖHLE

(Eishöhle; Erw./Kind 5/4 €; 10–15.30 Uhr) Eisblöcke, aus denen prähistorische Tiere gestaltet sind, glitzern in dieser Eishöhle im Glacier des Deux Alpes. Die Höhle ist sommers wie winters geöffnet. Anfahrt mit dem Jandri-Express-Lift bis auf 3200 m Höhe.

Winteraktivitäten

Die Skisaison von Les Deux Alpes dauert von Ende November bis Ende April. Das Hauptskigebiet liegt unterhalb von La Meije (3983 m), einem der höchsten Gipfel im Parc National des Écrins. Jede Menge Lifte (Erw. 45/225 €, Kind 36/180 € pro Tag/Woche) gehen bis ins Dorf – sehr praktisch! Fünf Anfängerlifte sind kostenlos– toll vor allem für Kinder. Je höher man fährt, desto einfacher sind die Pisten.

Freerider kommen von weit her, um die nahezu vertikale Abfahrt Vallons de la Meije in La Grave (www.la-grave.com), 24 Straßenkilometer östlich von Les Deux Alpes auf der anderen Seite des Bergs, zu wagen. Die sagenhafte Route verzeichnet einen Höhenunterschied von 2150 m und ist nur etwas für die Crème de la Crème der off piste-Fahrer.

Andere Winteraktivitäten sind Schlittschuhlaufen, Eis-Autoscooter für Kinder und Expeditionen mit dem motoneige (Schneemobil) – Infos in der Touristeninformation.

Sommeraktivitäten

Dank des Glacier des Deux-Alpes (2900–3600 m) ist Les Deux Alpes einer von nur zwei Orten in Frankreich, an denen man im Sommer auf einem Gletscher Ski fahren kann – der andere ist der Espace Killy mit Val d’Isère und Tignes. Bei klarer Sicht schweift der Blick über einen großen Teil Südost-Frankreichs inklusive Mont Blanc, Massif Central und Mont Ventoux. Die Saison dauert von etwa 21. Juni bis August und dann noch einmal eine Woche Ende Oktober/Anfang November. Ein Tagespass für Skifahren und Snowpark von 7.15 bis 12.30 Uhr sowie für andere Aktivitäten nachmittags kostet 37,50/30,50 € für Erwachsene/Kinder.

Nach dem Skifahren am Vormittag bieten sich nachmittags jede Menge steile Abfahrten (im Winter sind das Skipisten) und Geländestrecken für Mountainbiker an. Ein Pass für sieben Lifte, die auch Biker benutzen können, kostet 19,20/24 € für einen halben/ganzen Tag. Les Deux Alpes bietet überdies zahlreiche Wanderwege, Gelegenheiten zum Paragliding sowie zum Eislaufen, Schwimmen, Sommerrodeln und Tennis spielen.

Viele Wintersportgeschäfte verleihen im Sommer bergtaugliche Mountainbikes.

Schlafen & Essen

Die meisten Hotels und Restaurants in Les Deux Alpes (sowie einige Skilifte) befinden sich an oder nahe der flachen, 2 km langen Avenue de la Muzelle in der Nähe der Hauptstraße im Ortskern. Außer einigen wenigen Lokale sind sie nur von Ende November bis Ende April und von Mitte Juni bis August geöffnet. Die Übernachtungspreise liegen im Sommer deutlich niedriger als im Winter.

Im Winter sind an den Pisten zehn Bergrestaurants (restaurants d’altitude) zum Essen, Trinken und Feiern geöffnet.

Die Touristeninformation betreibt eine Zimmervermittlung (04 76 79 24 38; www.les2alpesreservation.com).

Hotel Serre-Palas      CHALET €

(04 76 80 56 33; www.hotelserre-palas.fr; 13 place de Venosc; DZ mit Frühstück 58–143 €) Mit seinen hellen, ruhigen 24 Zimmern und tollen Ausblicken auf die Berge ist das nagelneue Chalet eine wirklich preisgünstige Unterkunft. Lionel, der freundliche Gastgeber, ist außerdem Skilehrer und kann viele Insider-Tipps geben. Am südlichen Ortsrand.

Le Raisin d’Ours      FRANZÖSISCH €€

(04 76 79 29 56; www.leraisindours.fr; 98 av. de la Muzelle; Menüs 26–39 €; 12–14 & 19–21.30 Uhr, Mi mittags geschl.) Das stilvoll-rustikale Restaurant serviert französische Küche traditionell und kreativ. Dazu gibt’s eine umfassende Auswahl an Weinen aus allen Regionen Frankreichs (der Betreiber ist Sommelier). Die Stimmung ist entspannt, der Service aufmerksam.

Hotel Côte Brune      HOTEL €€€

(04 76 80 54 89; www.hotel-cotebrune.fr; 6 rue Côte Brune; DZ mit HP 170–250 €; ) Vom Hotelzimmer direkt auf die Piste! Dieses Hotel bietet 18 holzverkleidete Zimmer mit alpiner Atmosphäre und Südbalkonen; es gibt einige Familienzimmer. Inzwischen ist auch noch ein Spa hinzugekommen.

Ausgehen & Unterhaltung

Les Deux Alpes hat einen durchaus verdienten Ruf, die Location für wilde Après-Ski-Partys zu sein.

Smokey Joe’s      BAR

(www.smokeyjoes.fr; place des Deux Alpes; Ende Nov.–Ende April & Mitte Juni–Aug. 9 oder 10–24 Uhr) Livemusik (17–19 Uhr), Tex-Mex-Essen, Pizza und Trinkspiele – in dieser von Briten betriebenen Après-Ski-Bar nicht weit vom Fuß des Jandri-Lifts groovt man bis zum Umfallen. Das Personal besteht aus englischen Muttersprachlern.

Smithy’s Tavern      BAR

(www.smithystavern.com; 7 rue de Cairou; ) Wod-ka, Fajitas, Lammkarree und noch mehr Wodka – darum dreht sich alles in diesem lebhaften Chalet mit langer Bar, an der sich alle aufreihen. Im Smithy’s finden Konzerte, DJ-Abende und verrückte Partys statt.

Praktische Informationen

Touristeninformation (04 76 79 22 00; www.les2alpes.com; place des Deux Alpes; Ende Nov.–Ende April & Mitte Juni–Aug. 8–19 Uhr, in der Nebensaison Mo–Fr 9–12 & 14–18 Uhr) Umfassende Infos über Sommer- und Winteraktivitäten. In der Maison des Deux Alpes.

An- & Weiterreise

Les Deux Alpes liegt 67 km südöstlich von Grenoble und 19 km südöstlich von Bourg d’Oisans.

Von Ende Dezember bis März fahren Busse von Transaltitude (08 20 08 38 38; www.transaltitude.fr) vom Bahnhof und Busbahnhof von Grenoble (6,50 €, 1¾ Std., mind. 3-mal tgl.) nach Les Deux Alpes; in Les Deux Alpes gibt’s Tickets bei Autocars VFD/Transaltitude (04 76 80 51 22; 112 av. de la Muzelle; Mo–Fr 16–18.30 Uhr).

Alpe d’Huez

1860 M

Das lebendige, familienfreundliche Alpe d’Huez (1250–3330 m) ist ein moderner Urlaubsort, der sich über sanfte, sonnenverwöhnte Hänge zieht. Die gepflegten Südpisten (250 km) gehen von kinderleicht bis halsbrecherisch. Die Skisaison dauert von Anfang Dezember bis Ende April.

Im Sommer (Juli und August) zieht es eine bunte Mischung aus Wanderern und Mountainbikern hierher – und oft auch die Tour de France.

Aktivitäten

Vom Pic Blanc (3330 m), dem höchsten Gipfel von Alpe d’Huez, eröffnen sich traumhafte Panoramen über ein Fünftel Frankreichs. Winters wie sommers ist er mit den Seilbahnen Tronçon und Pic Blanc zu erreichen.

Skifahren kann man z. B. auf der 16 km langen, unglaublich steilen La Sarenne, der längsten schwarzen Piste Europas. Zu erreichen ist sie mit der Pic-Blanc-Bahn.

Im Sommer führen Wanderwege hoch zu glitzernden Seen wie dem Lac Blanc, Lac de la Fare und Lac du Milieu. Für Mountainbiker ist dies ein wahres Abfahrtsparadies mit insgesamt über 260 km Strecken und vier Parks. Im Sommer kostet ein Tages-Liftpass sowohl für Wanderer als auch für Biker 16 €.

Im Centre de la Station gibt’s ein 28 °C warmes 25-m-Becken und eine Eislaufbahn; beide sind im Sommer wie im Winter geöffnet.

Alpe d’Huez ist berüchtigt für den unglaublich steilen, 14 km langen Anstieg zum Ort, dessen 21 Haarnadelkurven stets ein Highlight der Tour de France bilden.

Informationen über Abenteueraktivitäten wie Eisklettern, Bergsteigen, Klettersteige und Gletscherwanderungen hat das Bureau des Guides (04 76 80 31 69, 04 76 80 42 55; www.guidesalpedhuez.com; Rond-Point des Pistes).

Schlafen & Essen

Von nur wenigen Unterkünften gelangt man direkt auf die Piste, doch der kostenlose Télécentre-Lift verbindet das Dorf mit dem Rond-Point des Pistes am oberen Ortsrand, wo zahlreiche weitere Lifte beginnen.

Im Centre de la Station gibt’s ein paar kleine Supermärkte.

Le Printemps de Juliette      CHALET €€

(04 76 11 44 38; www.leprintempsdejuliette.com; 68 av. des Jeux; DZ mit Frühstück 130–200 €; Hotel ganzjährig geöffnet, Restaurant Mai, Okt. & Nov. geschl.; ) Juliettes rot-weiß dekoriertes Chalethotel hat neun große, fröhlich-blumige Zimmer mit Balkon sowie einen salon de thé, in dem man in der Gesellschaft von Teddybären Tee trinken und hausgemachten Kuchen verspeisen kann.

Le Passe-Montagne      REGIONALE KÜCHE €€

(04 76 11 31 53; www.lepasse-montagne.com; 122 rte de la Poste; Mittagsmenü 19,50 €, anderes Menü 32,50 €, Kindermenü 12,50 €; 12–13.30 & 18.30–21.30 Uhr, Mo mittags geschl.; ) Im Gastraum des stilvollen Chalets knistert zwischen Holzbalken ein offenes Feuer – genau der richtige Ort für ein Tête-à-Tête bei Gerichten aus der Dauphiné oder saftigem, zartem Steak mit Morcheln.

Praktische Informationen

Alle Informationsquellen sind in der Maison de l’Alpe (place Paganon), die auch Skipässe verkauft, unter einem Dach vereint: die hilfreiche Touristeninformation (04 76 11 44 44; www.alpedhuez.com; 8.45–19 Uhr), die Zimmervermittlung (04 76 11 59 90; www.reservation.alpedhuez.com) und die ESF (04 76 80 31 69; www.esf-alpedhuez.com; Skisaison 8.30–19 Uhr, restliches Jahr 9–12 & 13.30–17.30 Uhr).

An- & Weiterreise

Alpe d’Huez liegt 64 km südöstlich von Grenoble. Von Ende Dezember bis März verkehren Busse von Transaltitude (08 20 08 38 38; www.transaltitude.fr) zwischen Alpe d’Huez und dem Bahnhof und Busbahnhof von Grenoble (6,50 €, 2 Std., mind. 3-mal tgl.) über Bourg d’Oisans.

Bourg d’Oisans

720 M

Als Ausgangspunkt zu einigen Pässen wie auch zur Serpentinenstraße ins 19 km nordöstlich gelegene Alpe d’Huez ist das Bergdorf Bourg d’Oisans zugleich ein Paradies für Wanderer und Mountainbiker. Infos über das Gebiet gibt es auf www.oisans.com und www.bikes-oisans.com; die letztgenannte Seite informiert über Trails und Fahrradverleihe und hält Kartenmaterial bereit. Auskunft über Aktivitäten wie Kajakfahren auf dem türkisgrünen Wasser des Drac, Klettern (vie ferrate) und Paragliding erteilt die Touristeninformation.

Über die faszinierende Geologie, Flora und Fauna des Nationalparks (u. a. Steinböcke und Gämsen) kann man sich im städtischen Musée des Minéraux et de la Faune des Alpes (www.bourgdoisans.com; place de l’Église; Erw./Kind 5 €/frei; Sa & So 14–18 Uhr außer Mitte Nov.–Mitte Dez., in den Schulferien Mi–Mo geöffnet) informieren.

Schlafen & Essen

Die Cafés und Restaurants auf und nahe der Avenue de la République (D1091B) servieren gute Bergkost. Samstags findet von 7 bis 13 Uhr im Dorfzentrum ein Lebensmittelmarkt statt.

Ferme Noémie      B&B €

(04 76 11 06 14; www.fermenoemie.com; Chemin Pierre Polycarpe, Les Sables; Apt. pro Woche 375–1500 €, Luxuszelte pro Tag/Woche 65/450 €, Zeltstellplätze 10,50–25 €; Campingplatz April–Okt.) Die von Melanie und Jeremy Smith betriebene Ferme Noémie vermietet Appartements im Scheunenstil mit vier bis sechs Betten, 4-Bett-Luxuszelte (für „Softies“) und traditionelle Zeltstellplätze. Die Preise variieren je nach saisonaler Nachfrage. Von der D1091 folgt man einfach 500 m weit der Ausschilderung.

Praktische Informationen

Maison du Parc (www.ecrins-parcnational.fr; rue Gambetta; Juli & Aug. tgl. 9–12 & 15–18 Uhr, restliches Jahr Mo–Do 14–17 Uhr) Ausstellung über den Parc National des Écrins; es soll noch ein kleines Kino entstehen.

Touristeninformation (04 76 80 03 25; www.bourgdoisans.com; quai Girard; Mo–Sa 8.30–12.30, Fr & Sa außerdem 14.30–17.30 Uhr) Informationen über Aktivitäten und Unterkünfte.

An- & Weiterreise

Von Ende Dezember bis März verkehren mindestens drei Busse von Transaltitude (08 20 08 38 38; www.transaltitude.fr) täglich zwischen Bourg d’Oisans, Alpe d’Huez und Les Deux Alpes und dem Bahnhof und Busbahnhof von Grenoble (6,30 €, 1 Std.). In derselben Zeit bietet LER (08 21 20 22 03; www.info-ler.fr) Busse nach Briançon (15,40 €, 1¾ Std., 3-mal tgl.).

Briançon

11 570 EW. / 1320 M

Die Cité Vauban (befestigte Altstadt) von Briançon liegt hoch oben auf einem Hügel. Von hier schweift der Blick auf die nahen Vauban-Wehranlagen und die schneebedeckten Gipfel des Écrins-Nationalparks. Die italienische Bilderbuch-Atmosphäre hier kommt nicht von ungefähr: Italien ist nur 20 km entfernt. Und Briançon ist stolz auf die durchschnittlich 300 Sonnentage im Jahr.

Es ist ein wirklich langer, langer Weg hinauf nach Briançon, egal ob man mit dem Bus oder dem Auto fährt. Aber er ist jedes Hupsignal und jedes Schwindelgefühl wert, das einen beim Anblick der Gletscher überfällt. Die Straße ab Grenoble ist das reinste Abenteuer, nicht nur wegen der tollen Kulisse, sondern auch wegen der sorglosen Fahrweise der Einheimischen – frei nach dem Motto: Überholen in einer Haarnadelkurse, pas de problème! Der Mut zu einer Fahrt vom Departement Isère ins sonnige und eindeutig südlich geprägte Department Hautes-Alpes wird in jedem Fall belohnt: mit donnernden Wasserfällen, steilen Felswänden und zerklüfteten Gipfeln, die hinter dunklen Lärchenwäldern auftauchen.

Sehenswertes

Cité Vauban      HISTORISCHES VIERTEL

(Vieille Ville) Umgeben von mächtigen sternförmigen Wehranlagen sieht die auf einem Fels gelegene Altstadt von Briançon noch fast genauso aus wie vor Jahrhunderten. Hier finden sich gewundene Kopfsteinpflastergassen und pastellfarbene Bürgerhäuser im italienischen Stil. Die steile Hauptstraße der Altstadt, die Grande Rue, wird wegen des sprudelnden Baches auch Grande Gargouille (Großer Wasserspeier) genannt; sie wurde 1345 angelegt. Man kann auf der Innenseite der oberen Festungsmauern entlanggehen und dabei spektakuläre Ausblicke genießen; dazu der Ausschilderung Chemin de Ronde folgen.

Die nüchterne klassizistische Kirche Collégiale Notre-Dame et St Nicolas (place du Temple) gegenüber der Touristeninformation wurde von einem der Militärbaumeister Vaubans entworfen und lohnt einen Besuch wegen ihrer barocken Malereien.

Vauban-Wehranlagen      HISTORISCHE STÄTTE

Vor drei Jahrhunderten war das am Treffpunkt von fünf Flusstälern gelegene Briançon nahezu völlig ungeschützt gegen Angriffe des Herzogtums Savoyen, damaliger Erzrivale Frankreichs. Unter Ludwig XIV. und seinen Nachfolgern wurden mit dem Bau von Bergfestungsanlagen zur Verteidigung dieser abgelegenen Stadt ungeheure Anstrengungen unternommen. Das Ergebnis sind wahre Wunderwerke des Festungsbaus, die zusammen mit einem Dutzend anderer Vauban-Stätten in Frankreich 2008 in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen wurden.

Auf einem steilen Felsen hoch über der Cité Vauban thront das Fort du Château (1326 m), das von Ende April bis November zu Fuß besichtigt werden kann. Das Fort des Trois Têtes (1435 m) auf der anderen Seite des 55 m hohen Pont d’Asfeld (erbaut 1720), einer anmutigen Steinbrücke über die Durance, kann man auf einer geführten Wanderung besichtigen, im Winter mit Schneeschuhen (25 €; an den meisten Donnerstagen um 13.50 Uhr). Zu Fuß oder mit Schneeschuhen zu erreichen ist auch das Fort des Salettes (1400 m).

Nähere Auskunft über die geführten Touren gibt der Service du Patrimoine (04 92 20 29 49; www.ville-briancon.fr; Porte de Pignerol, Cité Vauban; Führungen Erw./Kind 6,20/4,60 €; Mo 14–17.30, Di–Fr 10–12 & 14–17.30 Uhr, in den Schulferien außerdem Sa) im Haupttor der Cité Vauban.

Aktivitäten

Das Skigebiet Serre Chevalier (www.serre-chevalier.com) – eigentlich Le Grand Serre Chevalier – umfasst 250 km Pisten und verbindet 13 Dörfer entlang dem Serre-Chevalier-Tal zwischen Briançon und Le Monêtier-les-Bains, 15 km in nordwestlicher Richtung. Von Briançon gelangt man zu den Pisten bzw. im Sommer zu den Mountainbike-Trails mit der Gondelbahn Télécabine du Prorel, die 1,8 km von der Cité Vauban entfernt auf der anderen Seite des Tals am Westrand von Ste-Catherine abfährt.

Informationen über Wanderungen im Parc National des Écrins, also den Bergen westlich der Stadt, gibt’s in der Maison du Park (www.ecrins-parcnational.fr; place du Médecin Général Blanchard; Sommer Mo–Sa 10–12 & 15–18.30 Uhr, restliches Jahr Mo–Fr 14–18 Uhr), einem dreistöckigen Besucherzentrum am unteren Ende der Grande Rue in der Cité Vauban.

Schlafen

Hôtel de la Chaussée      HISTORISCHES HOTEL €

(04 92 21 10 37; www.hotel-de-la-chaussee.com; Ecke av. de la République & rue Centrale, Ste-Catherine; EZ/DZ/3BZ 78/88/96 €; ) Das Haus wird in nunmehr fünfter Generation (seit 1892) von der Familie Bonnaffoux mit viel Charme und Tüchtigkeit betrieben. Die 16 Zimmer erfüllen jeden Traum vom Gebirgs-Chalet: holzverkleidet, schön eingerichtet und unheimlich gemütlich.

Hotel Edelweiss      HOTEL €

(04 92 21 02 94; www.hotel-edelweiss-briancon.fr; 32 av. de la République; EZ/DZ/3BZ/4BZ 52/64/86/96 €; ) Eine tolle Unterkunft für Leute mit eher kleiner Reisekasse: Die 20 geräumigen Zimmer, einige in einem Gebäude von 1890, sind gemütlich und sehr gepflegt; rund die Hälfte bietet einen tollen Blick auf die Alpen. Die hilfsbereiten Besitzer arrangieren von Skipässen bis hin zu Babysittern einfach alles. Liegt etwa drei Viertel des Weges die Avenue de la République hinauf, die zur Cité Vauban führt.

Essen

In der Cité Vauban säumen zahlreiche Restaurants die Grande Rue und die umliegenden Straßen; einige sind nur abends geöffnet. Lebensmittelgeschäfte findet man unten in der Neustadt Ste-Catherine.

Mehrere Restaurants im Ort bieten „Vauban-Menüs“ im Stil des 17. Jhs. – mit Taubenfleisch, Kaninchen und ungewöhnlichem Gemüse. Näheres in der Touristeninformation.

Marché      LEBENSMITTELMARKT €

(av. du 159e, Ste-Catherine; Mi & So vormittags) Lebensmittel.

Au Plaisir Ambré      MODERN FRANZÖSISCH €€

(04 92 52 63 46; 26 Grande Rue; Menüs 22–31 €; 12–13.15 Uhr n. V. & Fr–Di 19–21.15 Uhr, Juli & Aug. auch Mi) Das Bistro im Alpenschick serviert französische Gerichte mit italienischen und asiatischen Anklängen und perfekt dazu passende Weine sowie köstliche Desserts wie soufflé glacé à la Chartreuse.

Le Pied de la Gargouille      REGIONALE KÜCHE €€

(04 92 20 12 95; 66 Grande Rue, Cité Vauban; Menüs 20,50–29,50 €, Kindermenü 9,50 €; Mi–Mo 19–22 Uhr) Der „Fuß des Wasserspeiers“ ist spezialisiert auf Fondue, Raclette und tartiflette. Auch Fleisch- und Fischgerichte finden sich auf der Karte. Am unteren Ende der Grande Rue.

Praktische Informationen

Touristeninformation (04 92 21 08 50; www.ot-briancon.fr; Maison des Templiers, 1 place du Temple, Cité Vauban; Mo–Sa 9–12 & 14–18, So 10–12 & 14–17 Uhr; ) Hilft bei der Unterkunftssuche auf den letzten Drücker. Die verfügbaren Zimmer sind an der Tür angeschlagen.

Anreise & Unterwegs vor Ort

AUTO & MOTORRAD

Der Col de Montgenèvre (1850 m) verbindet Briançon mit dem benachbarten Italien und ist ganzjährig geöffnet, ebenso wie der Col du Lautaret (2058 m) zwischen Briançon und Grenoble. Dennoch können beide zeitweise durch Schnee blockiert sein.

BUS

Der Busbahnhof befindet sich neben dem Bahnhof. Bus 35 der von der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur betriebenen Gesellschaft LER (08 21 20 22 03; www.info-ler.fr) verbindet Briançon mit Grenoble (30,50 €, 2½ Std., 1- bis 3-mal tgl.) via Bourg d’Oisans. LER-Bus 29 fährt nach Gap (13,90 €, 2 Std., Mo–Sa 6-mal tgl.), Aix-en-Provence (37,80 €, 5 Std., Mo–Sa 2-mal tgl.) und Marseille (42 €, 5½ Std., Mo–Sa 2-mal tgl.).

ZUG

Der Bahnhof (av. du Général de Gaulle), Endpunkt einer Bahnstrecke, die von Gap Richtung Nordwesten führt, liegt 1,8 km südwestlich der Cité Vauban und 1 km südlich von Ste-Catherine, dem Stadtzentrum. Zum Bahnhof fahren die TUB-Busse 1 und 3. Grenoble erreicht man mit dem Bus viel schneller als mit dem Zug.

Nach Paris (95–116 €, 7–9 Std.) gelangt man entweder mit einem Nachtzug zur Gare d’Austerlitz oder einem tagsüber verkehrenden Zug zur Gare de Lyon; bei letzterer Verbindung muss man in Grenoble, Valence TVG und/oder Gap umsteigen. Am schnellsten kommt man nach Paris mit einem Bus ins italienische Oulx (10 €, 1 Std., Dez.–Mitte April 6-mal tgl.) – 36 Stunden im Voraus reservieren unter 04 92 50 25 05 oder auf www.05voyageurs.com – und dann mit einem TGV zur Pariser Gare de Lyon (113 €, 4½ Std.).

Andere Ziele:

Gap (14,80 €, 1¼ Std., mind. 9-mal tgl.)

Grenoble (33,40 €, 4½ Std., 5-mal tgl.)

Marseille (45 €, 4½ Std., 5-mal tgl.)

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JURA

Die dunklen, bewaldeten Berge, Kalksteinplateaus, weitläufigen Kuhweiden und Weindörfer des Jura erstrecken sich in einem Bogen über 250 km entlang der französisch-schweizerischen Grenze, vom Genfer See Richtung Nordosten bis nach Belfort. Ländlich und tief verwurzelt in Traditionen: Damit ist der Jura – das Wort stammt vom gallischen Wort für Wald – ein perfektes Reiseziel für alle, denen der Sinn nach entspanntem, authentischem Land- und Bergleben steht. Bauernhöfe am Wegesrand laden zum Entspannen ein und man kann hier köstlichen Comté-Käse und vin jaune („gelber Wein“) probieren – Leben wie Gott in Frankreich!

Der Jura, nach dem auch die erdgeschichtliche Jurazeit benannt ist, ist das beste Langlaufgebiet Frankreichs. Die Bergkette ist gesprenkelt mit zahlreichen kleinen Skigebieten und jeden Winter findet hier die Transjurassienne statt, einer der härtesten Langlaufwettkämpfe der Welt.

Besançon

117 400 EW. / 262 M

Die kulturreiche, sehr attraktive Hauptstadt der Franche-Comté liegt an einer Schleife des Doubs. Sie ist eine angenehm bescheidene und untouristische Stadt mit einer mächtigen Vauban-Festung, einer hübschen Altstadt aus dem 18. Jh. und dem ersten öffentlichen Museum Frankreichs.

In gallorömischer Zeit war Vesontio, woraus sich im Laufe der Zeit der Name Besançon entwickelte, eine bedeutende Station entlang der alten Handelsroute zwischen Italien, den Alpen und dem Rhein.

Detailansicht der Karte folgt

Besançon

Highlights

1 D5 Citadelle de Besançon

Sehenswertes

Cathédrale St-Jean (s. 3)

2 D3 FRAC Franche-Comté

3 D4 Horloge Astronomique

4 C4 Haus der Brüder Lumière

5 C4 Maison Natale de Victor Hugo

6 D1 Parc Micaud

7 D4 Porte Noire

Aktivitäten, Kurse & Touren

8 C2 Vedettes de Besançon

Schlafen

9 C2 Hôtel de Paris

10 C5 Hôtel Granvelle

Essen

11 C4 Brasserie 1802

12 A2 La Petite Adresse

13 C2 Le Poker d’As

14 B2 Marché Couvert

Unterhaltung

15 A2 Les Passagers du Zinc

Sehenswertes

Schöne Spazierwege säumen den Doubs an beiden Ufern seiner Schleife um die Altstadt von Besançon.

Das ausgezeichnete Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie ist wegen Renovierung bis Mitte 2017 geschlossen.

NICHT VERSÄUMEN

HUGO UND LUMIÈRE

Victor Hugo, bekannt für Meisterwerke wie Les Misérables und Der Glöckner von Notre-Dame, wurde 1802 in Besançon geboren. Das Haus, in dem er aufwuchs, ist jetzt die Maison Natale de Victor Hugo Karte offline (140 Grande Rue; Erw./Kind 2,50/1,50 €; Mi–Mo 10–12 & 14–17 oder 18 Uhr, Juni–Sept. mittags durchgehend geöffnet); die Ausstellung hier befasst sich vor allem mit Hugos Rolle als Person des öffentlichen Lebens und mit seinem politischen Engagement.

Zwei weitere örtliche Lichtgestalten, 1862 bzw. 1864 hier geboren, sind die treffend benannten Filmpioniere Auguste und Louis Lumière (lumière bedeutet „Licht“). Wenn man die Maison Natale de Victor Hugo verlässt und nach links über den Platz schaut, sieht man am Haus der Gebrüder Lumière Karte offline (1 place Victor Hugo) eine Tafel: In diesem Haus wurden sie geboren.

Citadelle de Besançon      ZITADELLE

Karte offline Google Maps (www.citadelle.com; 99 rue des Fusillés de la Résistance; Erw./Kind 9,60/8,10 €; April–Dez. 9–18 Uhr, Ende Jan.–März bis 17 Uhr, Anfang Jan. geschl.) Die von Vauban für Ludwig XIV. entworfene Citadelle de Besançon aus dem 17. Jh. thront 120 m hoch über der Altstadt und gewährt weite Ausblicke über die Stadt und den gewundenen Doubs. Zusammen mit elf anderen Vauban-Anlagen wurde sie 2008 zum Unesco-Weltkulturerbe erklärt. Im Eintrittsgeld inbegriffen sind zwei Audioguides (auch auf Deutsch). Außerdem gibt’s zwei Cafés.

Eine Einführung in die Architektur der Zitadelle liefert der Espace Vauban z. B. mit einem faszinierenden 3D-Film (14 Min.). Am Eingang sind Broschüren (auch auf Deutsch) erhältlich. Der Chemin de Rond führt über zwei Abschnitte der äußeren Festungsmauern.

Das Musée de la Résistance et de la Déportation zählt zu den umfassendsten Museen in Frankreich, die sich dem Zweiten Weltkrieg widmen. In jedem der 20 Räume gibt es an der Wand Infoblätter (bald auch auf Englisch); die erschütternden Fotos, Dokumente und Gegenstände lassen sich aber am besten mit dem kostenlosen Audioguide betrachten. Einige der Fotos sind nicht für die Augen kleiner Kinder geeignet. Während des Zweiten Weltkriegs inhaftierten die Deutschen britische Zivilisten in der Zitadelle und deutsche Erschießungskommandos richteten hier etwa einhundert Widerstandskämpfer hin.

Das nahe Musée Comtois dokumentiert das Leben in der Region in den vergangenen Jahrhunderten.

Für Kinder interessant sind das Insectarium mit Taranteln, Skorpionen, Insekten & Co., das kleine Aquarium, wo man Kois streicheln darf, das eher langweilige Noctarium, in dem einige der nachtaktiven Nager des Jura herumschnüffeln, und am südöstlichen Ende der Zoo, Heimat der freilaufenden Pfauen, die sich in der Festungsanlage gern von ihrer besten Seite zeigen.

Wer sich nicht den Berg hinaufschleppen mag, nimmt vom Stadtzentrum oder vom Parkplatz Rodia den Ginkobus-Bus 17 (1,30 €), der von April bis Mitte Oktober ein- bis fünfmal pro Stunde verkehrt.

FRAC Franche-Comté      KUNSTMUSEUM

Karte offline (www.frac-franche-comte.fr; rue Arthur Gaulard; Erw./Kind 4/2 €; Mi–Fr 14–18, Sa & So 14–19 Uhr) Das 2013 eröffnete Museum bringt Gegenwartskunst in die Region Franche-Comté. Das auffallende Gebäude am Fluss wurde von dem japanischen Architekten Kengo Kuma entworfen.

Horloge Astronomique      ASTRONOMISCHE UHR

Karte offline Google Maps (www.horloge-besancon.monuments-nationaux.fr; rue de la Convention; Erw./Kind 3 €/frei; Führungen Mi–Mo 9.50–11.50 & 14.50–17.50 Uhr stündl., Okt.–März Mi geschl., Jan. geschl.) Die unglaubliche astronomische Uhr befindet sich im Glockenturm der Cathédrale St-Jean Karte offline Google Maps aus dem 18. Jh. und steuert die Glocken der Kirche seit 1860. Die reich verzierte Uhr besitzt rund 30 000 bewegliche Teile und 57 Ziffernblätter; neben weiteren Dingen zeigt sie die Zeit in 16 Orten auf der Welt und die Gezeiten in acht verschiedenen Häfen Frankreichs an.

Porte Noire      HISTORISCHE STÄTTE

Karte offline Google Maps (Schwarzes Tor; square Castan) Der um 175 n. Chr. erbaute römische Triumphbogen steht ganz in der Nähe der Stelle, an der 1870 römische Säulen und die Überreste eines antiken Aquädukts entdeckt wurden.

Geführte Touren

Von Ende März bis Oktober lässt sich Besançon wunderbar auf einer 1¼-stündigen Bootsrundfahrt über die Schleife des Doubs erkunden, inklusive des 375 m langen Schiffstunnels unter der Zitadelle. Zu den Anbietern zählt Vedettes de Besançon Karte offline Google Maps (www.vedettesdebesancon.com; Pont de la République; Erw./Kind 11/8,50 €).

Schlafen

In den meisten Hotels ist das Übernachten freitags, samstags und sonntags preiswerter. Einige erschwingliche Adressen befinden sich am Bahnhof.

Hôtel Granvelle      HOTEL €

Karte offline Google Maps (03 81 81 33 92; www.hotel-granvelle.fr; 13 rue du Général Lecourbe; DZ 86–110 €; ) Das 2014 vollständig renovierte und somit jetzt ganz neue Granvelle hat 41 moderne, in satten Rot-, Blau- und Violetttönen eingerichtete Zimmer mit weiß-grau gekachelten Bädern. Zwei Zimmer sind rollstuhltauglich.

Hôtel de Paris      DESIGNHOTEL €€

Karte offline Google Maps (03 81 81 36 56; www.besanconhoteldeparis.com; 33 rue des Granges; EZ 67 €, DZ 86–210 €, 3BZ 310 €; ) Die schöne ehemalige Poststation aus dem 18. Jh. besticht heute durch ausgefallenes modernes Design und einen durch altes Buntglas beleuchteten Frühstücksraum. Von den 50 geräumigen, in einer Mischung aus altmodisch und modern eingerichteten Zimmern gehen einige nach Motelart auf den geschlossenen Parkplatz hinaus (Parken 8 € pro Nacht) und drei sind rollstuhltauglich. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Essen

In der Nordwestecke der Altstadt säumen kleine Restaurants die Rue Claude Poullet. Auf der anderen Seite des Flusses findet man günstige Lokale mit internationalen Speisen an der Rue Battant und den umliegenden Straßen.

Marché Couvert      LEBENSMITTELMARKT €

Karte offline Google Maps (2 rue Claude Goudimel; Di–Sa 7–19, So 8–13 Uhr) Markthalle mit zusätzlichem munterem Freiluftmarkt mittwoch- und freitagvormittags sowie samstags.

La Petite Adresse      BISTRO €

Karte offline Google Maps (03 81 82 35 09; 28 rue Claude Pouillet; Mittagsmenü 11 €, anderes Menü 18 €; Mo–Sa 12–13.45 & 19–22.30 Uhr; ) In dem kleinen Lokal gibt’s vor allem Käsegerichte wie boîte chaude („heiße Schachtel“; mind. 2 Pers.) vom Vacherin Mont d’Or und eine weitere Jura-Spezialität, saucisse de Morteau (Morteau-Wurst).

Le Poker d’As      MODERN FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (03 81 81 42 49; www.restaurant-lepokerdas.fr; 14 square St-Amour; Menüs 23,50–55 €; Di–Sa 12–13.30 & 19.30–21.30 Uhr) Zu den fachkundig und phantasievoll zubereiteten, saisonalen Spezialitäten des Hauses zählen Seelachs-Crumble mit Zwiebelsauce, Bauernhof-Hühnchen gekocht in Morcheln und vin jaune sowie Kabeljaufilet mit Le-Puy-Linsen.

Brasserie 1802      BRASSERIE €€

Karte offline Google Maps (03 81 82 21 97; www.restaurant-1802.fr; place Granvelle; 3-Gänge-Menüs 27 €; 11.30–24 Uhr; ) Auf der Terrasse an der schattigen Place du Théâtre serviert diese moderne Brasserie französische Klassiker wie Salat mit warmem Ziegenkäse und Steak vom Charolais-Rind.

Ausgehen & Unterhaltung

Dank der Studenten ist das Nachtleben von Besançon sehr quirlig. Kneipen findet man am nördlichen Ende der Grande Rue (z. B. an der winzigen Rue Claude Pouillet) sowie auf der anderen Flussseite im ethnisch bunten, traditionellen Arbeiterviertel Battant.

Les Passagers du Zinc      BAR

Karte offline Google Maps (03 81 81 54 70; www.lespassagersduzinc.com; 5 rue Vignier; 5 €; Mitte Juli–Mitte Aug. geschl.) Der Bar-Club mit abgenutzten Ledersofas und bunten Lichtern ist seit 1997 einer der besten Livemusikläden Besançons. Er ist nur zu Konzerten (zumeist Rock) geöffnet, meistens donnerstags, freitags und samstags von 21 bis 24 Uhr; Näheres auf der Website.

Praktische Informationen

Post (23 rue Proudhon)

Touristeninformation (03 81 80 92 55; www.besancon-tourisme.com; place du 8 Septembre, im Hôtel de Ville; Sept.–Juni Mo–Sa 10–12.30 & 13.30–18, So 10–13 Uhr, Juli & Aug. 10–18 Uhr) Bietet eine ausgezeichnete Broschüre und Karte auf Englisch sowie Internetzugang.

Anreise & Unterwegs vor Ort

AUTO & MOTORRAD

Der kostenlose Parkplatz Parking Rodia (av. de Chardonnet) liegt auf der anderen Flussseite rund 1 km südöstlich vom Stadtzentrum. Ins Zentrum und zur Zitadelle fährt Bus 17.

BUS & STRASSENBAHN

Vom Bahnhof in die Stadt verkehrt die neue Straßenbahn, die Mitte 2014 mit zwei Linien eröffnet wurde.

FAHRRAD

Das kreditkartenbasierte Fahrrad-Verleihsystem Velocité (www.velocite.besancon.fr) verfügt über 30 Abhol- und Rückgabestellen in der ganzen Stadt. Die erste halbe Stunde ist kostenfrei; danach kostet das Leihen 1 € pro Stunde bis maximal 4 € pro Tag.

ZUG

Der 2014 renovierte Bahnhof Gare Besançon-Viotte (av. de la Paix) liegt 800 m nördlich (bergan) vom Nordrand des Stadtzentrums. Verbindungen z. B. nach:

Arbois 9,70 €, 45 Min., 13-mal tgl.

Arc-et-Senans 7,40 €, 25 Min., 16-mal tgl.

Belfort 16,90 €, 1¼ Std., 18-mal tgl.

Dijon 16–20 €, 1 Std., 25-mal tgl.

Paris Gare de Lyon 64–81 €, 2½–3¼ Std., 16-mal tgl., davon 4-mal direkt

Verbindungen in die Großstädte sind oft günstiger und schneller von der Gare TGV Besançon Franche-Comté an der 2011 eröffneten TGV-Strecke zwischen Dijon und Mulhouse. Der Bahnhof liegt 11 km nordwestlich des Zentrums, 15 Minuten mit dem Zug von der Gare Besançon-Viotte.

Im Stadtzentrum gibt’s Fahrkarten in der Boutique SNCF (44 Grande Rue; Mo 12–19, Di–Fr 10–19, Sa 9.30–18 Uhr).

Südwestlich von Besançon

Saline Royale

Die im 18. Jh. errichtete Saline Royale (Königliche Saline; www.salineroyale.com; Erw./Kind 8,80/4,50 €; 9–12 & 14–18 Uhr, am Wochenende & Juni–Sept. mittags durchgehend geöffnet) in Arc-et-Senans, 35 km südwestlich von Besançon, wurde von ihrem Planer Claude-Nicolas Ledoux als „ideale Stadt“ konzipiert und ist ein Paradestück frühindustrieller Stadtplanung. Auch wenn sich Ledoux’ Traum nicht ganz erfüllt hat, gehört die halbkreisförmige Anlage seit 1982 zum Unesco-Welterbe.

Züge verkehren regelmäßig zwischen Besançon und Arc-et-Senans (7,40 €, 22 Min., 10- bis 16-mal tgl.).

Route Pasteur

Die gut erhaltene mittelalterliche Stadt Dole, an der D472 rund 20 km westlich von Arc-et-Senans, war einmal Hauptstadt der Franche-Comté. Hier wurde Louis Pasteur (1822–1895) geboren, der die Methode des Pasteurisierens entdeckte und den Tollwut-Impfstoff entwickelte. Ein hübscher Spaziergang durch das historische Gerberviertel entlang des Canal des Tanneurs führt zu seinem Geburtshaus, in dem heute das Musée Pasteur (Maison Natale Pasteur; www.musee-pasteur.com; 43 rue Pasteur; Erw./Kind 5 €/frei; April–Okt. Di–Sa 10–12 & 14–18, So 14–18 Uhr, Nov.–März Di–So 14–18 Uhr) untergebracht ist. Zu den Ausstellungsstücken des ansprechend gestalteten Museums gehören z. B. Pasteurs Wiege, seine ersten Zeichnungen sowie sein Professorenhut und -talar.

1827 zog die Familie Pasteur in die ländliche Gemeinde Arbois (3500 EW.), 35 km südöstlich von Dole. Pasteurs hiesiges Labor und seine Werkstätten sind in der Maison de Louis Pasteur (www.academie-sciences.fr/pasteur.htm; 83 rue de Courcelles; Erw./Kind 6,50/3,50 €; Führungen 9.45 & 10.45 & stündl. 14–17 oder 18 Uhr, Mitte Okt.–März geschl.) zu sehen – alles noch in der Originalausstattung aus dem 19. Jh.!

Arbois & die Route des Vins du Jura

Die Route des Vins du Jura (Jura-Weinstraße; www.tourisme-hauteseille.fr/de/die-strasse-der-juraweine.htm) schlängelt sich über 80 km durch gepflegte Weinberge, schöne Landschaft und Steindörfer. Am besten plant man seine Route mit dem Weingutführer und der dazugehörigen Karte, die man auf der Website herunterladen kann.

Sehenswertes & Aktivitäten

Zu einem Besuch von Arbois, der Weinhauptstadt des Jura, gehört unbedingt ein Gläschen des berühmten vin jaune in einem der ausgezeichneten Restaurants des Ortes. Die Geschichte des nussig schmeckenden „gelben Weins“ dokumentiert das Musée de la Vigne et du Vin du Jura (www.juramusees.fr; Erw./Kind 3,50 €/frei; März–Okt. Mi–Mo 10–12 & 14–18 Uhr, Nov.–Feb. Mi–Mo 14–18 Uhr) im turmbesetzten Château Pécauld.

Außerdem gibt es noch den Chemin des Vignes, einen 2,5 km langen Wanderpfad, und den 8 km langen Mountainbike-Trail Circuit des Vignes, der sich durch die Weinberge windet. Beide Pfade sind orangefarben ausgeschildert und beginnen an den Stufen neben dem Château Pécauld in Arbois. Die Touristeninformation verteilt eine Broschüre mit weiteren Informationen.

Hoch über Arbois liegt das winzige Pupillin, ein hübsches Dörfchen mit gelben Steinhäusern, das für seine Weine berühmt ist. Rund zehn verschiedene Weinkeller stehen Besuchern offen.

Schlafen & Essen

Closerie les Capucines      B&B €€

(03 84 66 17 38; www.closerielescapucines.com; 7 rue de Bourgogne, Arbois; DZ/4BZ mit Frühstück ab 125/250 €; ) Für dieses Boutique-B&B mit seinen fünf auf schlichte Art eleganten Zimmern wurde ein Steinkloster aus dem 17. Jh. liebevoll umgebaut. Außerdem gibt’s einen schattigen Garten am Fluss und einen Pool.

La Balance Mets et Vins      REGIONALE KÜCHE €€

(03 84 37 45 00; www.labalance.fr; 47 rue de Courcelles, Arbois; Mittagsmenüs unter der Woche 16,30–19,80 €, andere Menüs 29–52 €; Di–Sa 12–14 & 19–21 Uhr, Juli & Aug. auch So, Mitte Dez.–Jan. geschl.; ) Küchenchef Theirry Moine verwandelt regionale Bio-Zutaten, ergänzt von Gewürzen aus aller Welt, in Köstlichkeiten wie coq au vin jaune et aux morilles und crème brûlée mit vin jaune. Für samstags und feiertags sollte man besonders von Mai bis August reservieren.

Zur Mahlzeit kann man sich fünf Gläschen vin du Jura (19 €) oder vin jaune (25 €) bestellen. Für Kinder gibt’s drei Arten Bio-Traubensaft (7,80 €) zu verkosten.

Praktische Informationen

Touristeninformation (03 84 66 55 50; www.arbois.com; 17 rue de l’Hôtel de Ville, Arbois; ganzjährig Mo–Sa 9–12 & 14–18 Uhr, Ostern–Mitte Sept. auch So 10–12 Uhr, Ende Juni–Anfang Sept. So außerdem 15–18 Uhr) Hat Infos zu Wander- und Radrouten und eine Liste von caves, wo man Weine probieren und kaufen kann.

An- & Weiterreise

Zwischen Arbois und Besançon verkehren regelmäßig Züge (9,70 €, 45 Min., 8- bis 12-mal tgl.).

Poligny

Das Städtchen Poligny (4200 EW.), 60 km südlich von Besançon, ist das Zentrum der für den Jura sehr wichtigen Comté-Käseproduktion. Die Maison du Comté (www.maison-du-comte.com; av. de la Résistance; Erw./Kind 4 €/2,50; Führungen April–Okt. Di–So 14, 15.15 & 16.15 Uhr, Juli & Aug. auch Mo & vormittags geöffnet) zeigt, wie aus 450 l Milch ein 40 kg schweres, würziges Käserad wird. Verkostungen möglich.

Dutzende fruitières (Käsereien) können besichtigt werden; die Touristeninformation (03 84 37 24 21; www.ville-poligny.fr; place des Déportés; Mo–Sa 9–12.30 & 13.30–17 oder 17.30 Uhr) von Poligny hat jede Menge Käse- und Weininfos auf Lager.

Das stille Hôtel de la Vallée Heureuse (03 84 37 12 13; www.hotelvalleeheureuse.com; rte de Genève, Poligny; EZ/DZ/4BZ 99/133/185 €, Menüs mittags 22–29 €, abends 42 €; ganzjährig; ) in einer umgebauten Mühle aus dem 18. Jh. an einem rauschenden Bach bietet elf große, geschmackvoll eingerichtete Zimmer und ein auf traditionelle französische Küche spezialisiertes Restaurant. Das familiengeführte, sehr einladende Haus liegt 400 m hinter dem Ortsausgangsschild von Poligny an der Straße Richtung Champagnole und Genf.

Château-Chalon

Château-Chalon, ein mittelalterliches Städtchen mit gelben Steinhäusern, ist umgeben von Weinbergen, auf denen der berühmte vin jaune des Jura wächst.

Die Gasthaus-Betreiber Agnès und Gérard haben die fünf großen, mit Holzböden oder alten Fliesen versehenen Zimmer des Le Relais des Abbesses (03 84 44 98 56; www.relais-des-abbesses.fr; 36 rue de la Roche; DZ mit Frühstück 80 €; Mitte Nov.–Feb. geschl.) mit chinesischen Lackmöbeln schön eingerichtet.

Baume-les-Messieurs

Am Fuß von hoch aufragenden, üppig bewaldeten Kalksteinhängen zwischen drei eiszeitlichen Tälern liegt Baume-les-Messieurs, ein hübsches Dorf mit honiggelben Häusern und roten Ziegeldächern. Die verlassene Benediktinerabtei Abbaye Impériale (Kaiserliche Abtei; www.baumelesmessieurs.fr; Erw./Kind 5,50/3,30 €; Führungen April–Sept.) besitzt einen großartigen mehrfarbigen flämischen Altar aus dem 16. Jh. In den etwa 2 km südlich gelegenen, 30 Mio. Jahre alten Grottes de Baume (Baume-Höhlen; www.baumelesmessieurs.fr; Erw./Kind 7/3,50 €; Führungen April–Sept. 10.30–12.30 & 13.30–17 oder 18 Uhr) kann man imposante Tropfsteine bewundern.

Le Grand Jardin (03 84 44 68 37; www.legrandjardin.fr; 6 place Guillaume de Poupet; DZ mit Frühstück 65 €, Menüs 18–43 €; Sept.–Juni Di & Mi geschl.) gegenüber der Abtei ist eine reizende, familiengeführte chambre d’hôtes mit drei sonnigen Zimmern mit Holzböden. Auf der Karte des Restaurants stehen französische Gerichte und Speisen aus der Franche-Comté.

Baume-les-Messieurs liegt 20 km südlich von Poligny.

Belfort

50 200 EW.

Belfort gehörte einst zum elsässischen Departement Haut-Rhin und leistete der preußischen Belagerung 1870/71 ganze 229 Tage lang zähen Widerstand, sodass es französisch blieb, während der Rest des Elsass von Deutschland annektiert wurde. Heute ist die Stadt weder elsässisch noch gehört sie zum Jura, sie bildet vielmehr ein selbstständiges territoire. Bekannt ist Belfort für seine von Vauban errichtete Zitadelle und als Produktionsstandort für superschnelle TGV-Züge.

Belfort ist ein netter Zwischenstopp auf dem Weg von Süddeutschland und der Deutschschweiz nach Paris, ins Burgund oder in die Alpen.

Sehenswertes & Aktivitäten

Musée de l’Aventure Peugeot      MUSEUM

(03 81 99 42 03; www.museepeugeot.com; Carrefour de l’Europe, Sochaux; Erw./Kind 8/4 €; 10–18 Uhr) Glänzende Oldtimer, Prototypen und daumengroße Miniaturautos – in diesem Automobilmuseum 18 km südlich von Belfort, Richtung Besançon in Sochaux, hat Peugeot die Firmengeschichte nachgezeichnet. Wer sich unter der Woche das riesige Peugeot-Werk anschauen möchte (Erw./Kind 18/12 €), muss sich anmelden.

Festivals & Events

Les Eurockéennes      MUSIKFESTIVAL

(www.eurockeennes.fr) Am ersten Wochenende im Juli ist Belfort Gastgeber des riesigen dreitägigen Open-Air-Rockfestivals.

Schlafen

Hôtel Vauban      HOTEL €

(03 84 21 59 37; www.hotel-vauban.com; 4 rue du Magasin; EZ/DZ/3BZ/FZ 65/70/85/90 €; ) Das freundliche Hotel in einem Haus von 1902 ist mit den bunten Ölgemälden des Ehemannes der Betreiberin dekoriert. Es gibt 14 mittelgroße, praktische Zimmer sowie einen hübschen Garten mit Kois. Tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Einen langen Häuserblock nordöstlich der Touristeninformation am Fluss entlang.

Grand Hôtel du Tonneau d’Or      HISTORISCHES HOTEL €€

(03 84 58 57 56; www.tonneaudor.fr; 1 rue Reiset; DZ/3BZ 122/137 €; ) Ein stattliches altmodisches Hotel mitten im Stadtzentrum mit korinthischen Säulen, Kassettendecken, ausladenden Treppen und 52 großen, modernen Zimmern. Am Wochenende 40 % günstiger.

Praktische Informationen

Touristeninformation (03 84 55 90 90; www.belfort-tourisme.com; 2bis rue Clémenceau; Mo–Sa 9–12.30 & 14–18 Uhr, Juli & Aug. außerdem So 10–13 Uhr) Stadtpläne, Radund Wanderkarten sowie Infos zu kulturellen Aktivitäten.

An- & Weiterreise

Der Bahnhof (av. Wilson) von Belfort hat direkte Verbindungen nach Besançon (16,90 €, 1¼ Std., 12-mal tgl.) sowie teils direkte TGV- und TER-Verbindungen zur Pariser Gare de Lyon (77 €, 2½ Std., 15-mal tgl.).

Der TGV-Bahnhof Belfort-Montbéliard, 9 km südöstlich des Zentrums, liegt an der neuen Hochgeschwindigkeitsstrecke LGV Rhin-Rhône von Frankfurt und Straßburg nach Marseille.

FLÜSSIGES GOLD

Die Legende besagt, dass der vin jaune (gelber Wein) erfunden wurde, als ein Weinbauer sechs Jahre und drei Monate nach Befüllung ein vergessenes Weinfass wiederfand und dabei entdeckte, dass sich der Inhalt wunderbarerweise in goldfarbenen Wein verwandelt hatte.

Ein langer, ununterbrochener Gärungsprozess verleiht dem berühmtesten Wein des Jura seine einzigartigen Eigenschaften. Die Savagnin-Trauben werden spät geerntet und ihr süßer Saft muss mindestens sechs Jahre und drei Monate in Eichenfässern reifen. Auf dem Wein bildet sich eine dünne Hefeschicht, die verhindert, dass er oxidiert, und es werden keine Nachfüllungen durchgeführt, um Verdunstung (genannt la part des anges, „der Engelsanteil“) auszugleichen. Am Ende vergären 100 l Traubensaft zu 62 l vin jaune (glückliche Engel!), der nun in spezielle 0,62 l fassende Flaschen namens clavelins abgefüllt wird.

Vin jaune ist für seine Reifequalitäten bekannt: Die besten Weine kann man problemlos über ein Jahrhundert lang lagern. Ein Wein des Jahrgangs 1774 war phänomenale 220 Jahre alt, als er 1994 von einem ehrfürchtigen Expertenkomitee getrunken wurde.

Das Festival La Percée du Vin Jaune (www.percee-du-vin-jaune.com) findet jedes Jahr am ersten Februarwochenende statt und feiert die percée (Öffnung) der ersten Flaschen, die sechs Jahre und drei Monate zuvor hergestellt wurden. Die Dörfer begehen die zweitägigen Feierlichkeiten abwechselnd – während des Festes wird der neue Wein gesegnet und bewertet; Verkostungen, Kochwettbewerbe, Besuche von Weinkellern und Auktionen sorgen rund um die Uhr für Programm.

Ronchamp

Der einzige Grund, das 22 km nordwestlich von Belfort gelegene Ronchamp zu besuchen, ist die von Le Corbusier entworfene und ebenso beeindruckende wie moderne Kapelle, die zwischen 1950 und 1955 auf einem Hügel oberhalb der alten Bergbaustadt errichtet wurde. Das geschwungene Betondach, die plastischen Details und knalligen Buntglasfenster machen aus der surrealen Chapelle de Notre-Dame du Haut (Colline Notre-Dame du Haut; www.collinenotredameduhaut.com; Erw./Kind 8/4 €; April–Okt. 9–19 Uhr, Nov.–März 10–17 Uhr) ein Meisterwerk der Architektur. Außerdem wurden ein Kloster und ein Besucherzentrum (La Portererie), beides von Renzo Piano, in den Hügel hineingebaut und 2011 eröffnet.

NICHT VERSÄUMEN

SPEZIALITÄTEN DER MONT D’OR-GEGEND

Er ist cremig und in einer Schachtel verpackt: der Vacherin Mont d’Or – wohl der einzige französische Käse, der gelöffelt wird (heiß oder kalt, ganz wie man möchte). Hergestellt zwischen dem 15. August und dem 15. März aus lait cru (Rohmilch), erhält er seinen unverwechselbar nussigen Geschmack dadurch, dass er in Fichtenrinde eingewickelt wird. Kenner geben eine Mischung aus gehackten Zwiebeln, Knoblauch und Weißwein auf diesen Weichkäse und backen ihn 45 Minuten lang im Ofen, um eine boîte chaude (heiße Schachtel) zu erhalten. Nur elf Käsereien im Jura dürfen den Vacherin Mont d’Or herstellen.

Mouthe, 15 km südlich von Métabief Mont d’Or, ist der Ursprungsort des liqueur de sapin (Fichtenlikör). Glace de sapin (Fichteneiscreme) kommt ebenfalls aus Mont d’Or, das wegen seiner extremen Temperaturen von bis zu –38 °C auch als „französischer Nordpol“ bekannt ist. Likör und Eis schmecken ziemlich nach Weihnachtsbaum! Apropos: Es gibt da noch die Jésus-Wurst, eine kleinere und fetthaltigere Variante der saucisse de Morteau (Morteau-Wurst) und leicht an dem Holzpflock an ihrem Ende zu erkennen, der angebracht wird, nachdem die Wurst in einer traditionellen tuyé (Berghütte) mit Fichtensägemehl geräuchert wurde.

Métabief

1020 EW. / 1000 M

Métabief (www.station-metabief.com und www.tourisme-metabief.com) ist das führende Langlaufzentrum des Jura. Im Winter wie im Sommer fahren Lifte fast bis zum Gipfel des Mont d’Or (1463 m) hinauf. Als höchster Gipfel in weitem Umkreis bietet er ein phantastisches 180°-Panorama über das dunstverhangene Schweizer Tiefland bis zum Genfer See und vom Matterhorn bis zum Mont Blanc.

Der Familienbetrieb Hôtel Étoile des Neiges (03 81 49 11 21; www.hoteletoiledesneiges.fr; 4 rue du Village; DZ/FZ 60/108 €; ) vermietet helle und ordentliche Zimmer, darunter auch Familienzimmer. Außerdem gibt es ein Schwimmbad im Gebäude, eine Sauna und ein Restaurant.

Métabief liegt 58 km östlich von Arbois und 75 km südöstlich von Besançon an der Hauptstraße nach Lausanne in der Schweiz.

Parc Naturel Régional du Haut-Jura

Wer das Hochland des Jura in seiner ganzen Schönheit erleben möchte, sollte den 1780 km^2 großen Parc Naturel Régional du Haut-Jura (www.parc-haut-jura.fr) ansteuern. Er erstreckt sich in den Departements Ain, Doubs und Jura von Chapelle-des-Bois Richtung Süden fast bis zur Westspitze des Genfer Sees. Das Herzstück des Parks sowohl für Wintersport als auch für Sommeraktivitäten ist Les Rousses (www.lesrousses.com).

Die Maison du Parc du Haut-Jura (www.parc-haut-jura.fr; Lajoux; Erw./Kind 5/3 €; Di–Fr 10–12.30 & 14–18 Uhr, Sa & So 14–18 Uhr, Juli & Aug. längere Öffnungszeiten), das Besucherzentrum des Parks, zeigt eine interaktive Ausstellung zum Jura – toll für Kinder. Das Zentrum befindet sich in Lajoux, 19 km östlich von St-Claude, des größten Ortes im Park.

Vom Col de la Faucille (1323 m; ganzjährig geöffnet), einem Pass 13 km östlich von Lajoux und 29 km nördlich vom Genfer Flughafen, eröffnen sich unglaubliche Ausblicke über den Genfer See und auf die Alpen.

Schlafen & Essen

Le Clos d’Estelle      B&B €

(03 84 42 01 29; www.leclosdestelle.com; 1 La Marcantine, Charchilla; DZ/4BZ mit Frühstück 80/135 €; ganzjährig) In ihrem Bauernhaus aus der Mitte des 19. Jhs., von Feldern und Schafweiden umgeben, empfangen Christine und Jean-Pierre herzlichst ihre Gäste. Es gibt vier sehr geräumige chambres d’hôtes, mit viel Holz ausgestattet. In Charchilla, 200 m hinter der Kirche den Berg hinab.

La Mainaz      CHALET €€

(04 50 41 31 10; www.la-mainaz.com; Col de la Faucille; DZ 92–125 €, Menüs 20–50 €; 2. Junihälfte & Nov. geschl.; ) Das seit 1945 von derselben Familie geführte, behagliche Chalet wartet mit spektakulären Mont-Blanc-Panoramen, 21 Zimmern und toller französischer und regionaler Küche auf. Vom Col de la Faucille 800 m Richtung Genf.

Les Louvières      GOURMETKÜCHE €€

(03 84 42 09 24; www.leslouvieres.fr; Pratz; 2-/3-Gänge-Menüs 38/44 €; Mi–So 12–14, Mi–Sa auch 19.30–21 Uhr) Der auf einem abgeschiedenen Hügel inmitten eines Waldes gelegene „Wolfsbau“ ist im Stil sowohl elegant als auch kreativ-modern, mit großartigen Ausblicken auf die Berge des Jura und köstlicher Feinschmeckerküche mit asiatischem Einschlag. Zwischen den Dörfern Pratz (sprich: pra) und Moirans; 1,8 km über eine einspurige Straße, die von der D470 (der Ausschilderung folgen) abzweigt.

Küchenchef Philippe Vaufrey ist ein besonderer Freund von Koriander und Curry. Hier muss reserviert werden, im Sommer eine Woche im Voraus, sonst morgens für denselben Tag.

Bergglück

Unter einem tiefblauen Himmel mit dem Mountainbike die Alpen hinunterpreschen, zum Klang von Kuhglocken über blühende Almen wandern, einen Gletscher am Mont Blanc hinabwedeln – dabei sind Glücksgefühle garantiert!

Alpinski

Skifreunde können das off piste-Paradies der Vallée Blanche erobern, wie Olympiateilnehmer die schwarze Piste im Val d’Isère hinunterwedeln oder einige der 650 Pistenkilometer von Les Portes du Soleil abfahren.

Zauberhafte Aussichten

Von der Aiguille du Midi genießt man atemberaubende Blicke auf den schimmernden Mont Blanc oder man taucht ein in die traumhaften Panoramen des Wanderwegs Grand Balcon Sud. Vor dem märchenhaften Château de Menthon-St-Bernard breitet sich der Lac d’Annecy wie ein Spiegel aus.

In luftiger Höhe

Der Himmel ist blau, die Bergluft frisch und rein – genau der richtige Tag zum Gleitschirm- oder Drachenfliegen über dem glitzernden Lac d’Annecy!

Bergwandern

Es gibt nichts Schöneres, als auf einem der Pfade in den Nationalparks der Region zu wandern. Die wilde Natur des Parc National des Écrins und die schneebedeckte Erhabenheit des Parc National de la Vanoise sind schlicht großartig.

Adrenalin

Auf der Mountainbike-Abfahrt La Noire de Morzine ist der Kick garantiert. Noch nicht aufregend genug? Dann rauf auf einen der spektakulären Viertausender bei Chamonix!

1. Morzine

SCOTT MARKEWITZ/GETTY IMAGES ©

2. Lac d’Annecy

JACQUES PIERRE/HEMIS.FR/GETTY IMAGES ©

3. Mont Blanc Express, Chamonix

ZYLBERYNG DIDIER/HEMIS.FR/GETTY IMAGES ©

4. La Vallée Blanche

CHRISTIAN KOBER/GETTY IMAGES ©

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Zentralmassiv

1,34 MIO. EW.

Inhalt

Clermont-Ferrand

Vichy

Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne

Volvic

Puy de Dôme

Le Mont-Dore

Parc Naturel Régional Livradois-Forez

Le Puy-en-Velay

Gorges de l’Allier

La Montagne Protestante

Gut essen

Maki Nova

La Golmotte

Les Caudalies

Chez Laurette

Le Sisisi

Schön übernachten

Le Chastel Montaigu

Auberge d’Aijean

Hôtel Saluces

Hôtel Notre-Dame

Le Moulin Ferme-Auberge

Auf ins Zentralmassiv!

Im Zentralmassiv, einer der wildesten und einsamsten Regionen Frankreichs, sind die Urgewalten der Natur noch zu spüren. Aus dem Erdinneren sprudeln vulkanische Quellen und bescheren Vichy und Volvic das berühmte Wasser. Oben in den Bergen entspringen drei der mächtigsten Flüsse des Landes: Dordogne, Allier und Loire.

Das Zentralmassiv und die Auvergne sind stark in ihren Traditionen verwurzelt und sehr landwirtschaftlich geprägt. Hier liegt das größte Schutzgebiet des Landes, das aus zwei riesigen Regionalparks besteht: dem Parc Naturel des Volcans d’Auvergne und dem Parc Naturel Régional Livradois-Forez. Es gibt herrliche Wanderwege, steile Skiabfahrten, Gipfel für Gleitschirmflieger und einen uralten Pilgerweg. Dazu lässt sich eine der gesündesten und herzhaftesten Küchen Frankreichs genießen.

Reisezeit

Juni Die Wanderwege der Region stehen in voller Frühlingspracht.

Dez.–März Wintersport bei Le Mont-Dore und Kurzfilmfestival in Clermont-Ferrand.

Aug. An Mariä Himmelfahrt gibt’s Wallfahrten für die Vierges Noires (Schwarze Madonnen).

Detailansicht der Karte folgt

Highlights

Den Gipfel des Puy de Dôme zu Fuß oder mit der neuen Zahnradbahn erklimmen

Saftiges Weideland und zerklüftete Vulkanlandschaft um Salers genießen

Im Michelin-Museum in Clermont-Ferrand dem Pioniergeist zweier Brüder begegnen

In Le Mont-Dore Pisten runtersausen oder per Seilbahn tolle Wanderwege erreichen

Kunsthandwerker und Messer im Musée de la Coutellerie in Thiers bestaunen

Den Kühen begegnen, die in St-Nectaire die Milch für den bekannten AOC-Käse geben

Zur Kapelle St-Michel d’Aiguilhe auf eine Basaltkuppe in Le Puy-en-Velay hochsteigen

Das mineralreiche Heilwasser im Belle-Époque-Kurort Vichy kosten

Das Résistance-Dörfchen Le-Chambon-sur-Lignon besuchen

KURZINFOS

Fläche 26 013 km^2

Haupterwerbszweige Milchwirtschaft, Besteck

Typisches Getränk Verveine

Geschichte

Die historische Provinz Auvergne verdankt ihren Namen dem gallischen Stamm der Arverner, die das Gebiet beherrschten, bis die Römer unter Iulius Caesar sie unterwarfen. Einer ihrer Häuptlinge, Vercingétorix, war der einzige, der Caesars Legionen erbitterten Widerstand leistete. Doch trotz einiger beherzter Siege wurde seine Armee schließlich bei Alésia im Burgund geschlagen und die Auvergne fiel unter römische Herrschaft.

Die Römer gründeten eine Reihe von Städten, darunter Augustonemetum (heute Clermont-Ferrand). Nach dem Fall des Römischen Reichs begann für die Auvergne eine Phase innerer Konflikte zwischen rivalisierenden Franken, Aquitaniern und Karolingern. Im Mittelalter teilten die in Riom residierenden Herzöge der Auvergne das Territorium in Feudalgebiete auf.

Nach der Französischen Revolution wurde die Hauptstadt der Auvergne nach Clermont-Ferrand verlegt. Die Stadt wuchs und gedieh, denn die Brüder Michelin gründeten Ende des 19. Jhs. dort ihre Fabriken. Wohlhabende Aristokraten strömten in die eleganten Badeorte, insbesondere nach Vichy. Im Zweiten Weltkrieg war Vichy Hauptstadt des Regimes unter General Philippe Pétain, das mit den Deutschen kollaborierte.

An- & Weiterreise

AUTO & MOTORRAD

Die neue Autobahn A75 (auch La Méridienne genannt) ermöglicht über die Viadukte bei Garabit und Millau eine schnelle Verbindung nach Südfrankreich, während die A89 (La Transeuropéenne) Richtung Westen bis nach Bordeaux führt. Ansonsten sind die Straßen der Region kurvenreich und nur langsam zu befahren, dabei aber sehr reizvoll. Entlegenere Orte sind nur mit dem Auto erreichbar, dort fahren kaum Busse.

FAHRRAD

Die gesamte Region ist hervorragend für Mountainbiker, v. a. um den Puy de Dôme und den Mont-Dore. Routeninfos für Tagesausflüge sind meist bei den örtlichen Touristeninformationen und Fahrrad-/Sportläden zu erhalten. Dank des eingeschränkten Autoverkehrs sind auch die Teerstraßen des Zentralmassivs für Radfahrer attraktiv.

FLUGZEUG

Der einzige Flughafen der Region liegt in Clermont-Ferrand.

ZUG

Die Region ist noch nicht an das TGV-Netz angeschlossen, die größeren Städte sind aber mit dem Zug gut erreichbar. So gibt es eine direkte Verbindung von Clermont-Ferrand nach Paris (3½ Std.).

CLERMONT FERRAND & UMGEBUNG

Clermont-Ferrand

144,800 EW. / 400 M

Clermont-Ferrand liegt am Fuß eines erloschenen Vulkans, mitten im Herzen des Zentralmassivs. Es ist die Hauptstadt der Auvergne und die einzige größere Stadt der Region. Als Heimat des pummeligen Michelin-Männchens (in Frankreich „Bibendum“ genannt) und des Reifen-Imperiums von Michelin ist Clermont-Ferrand seit über hundert Jahren ein blühendes Industriezentrum. Aus der reizvollen Altstadt, die von Fabrikschornsteinen und Lagerhäusern umgeben ist, erhebt sich eine zweitürmige Kathedrale.

Detailansicht der Karte folgt

Clermont-Ferrand

Sehenswertes

1 D2 Basilique Notre-Dame du Port

2 B2 Cathédrale Notre-Dame

3 B2 Fontaine d’Amboise

4 C5 Musée Bargoin

5 C5 Musée d’Histoire Naturelle Henri-Lecoq

6 D2 Notre-Dame du Port Belvédère

7 A3 Place de Jaude

8 A4 Statue von Vercingétorix

Schlafen

9 C2 5 Chambres en Ville

10 A3 Dav’ Hôtel

11 A3 Hôtel Le Lion

Essen

12 C3 Avenue

13 A2 Markthalle

14 C3 Il Visconti

15 C3 Le Sisisi

16 C3 Les Arcandiers

Ausgehen & Nachtleben

17 C2 Les Goûters de Justine

Unterhaltung

18 A4 Ciné Capitole

19 A3 Cinéma Les Ambiances

Sehenswertes

Die schmalen, von der Kathedrale ausgehenden Gassen der Altstadt Clermont-Ferrands sind mit Häusern aus dem 17. und 18. Jh. gesäumt.

Wer alle drei Stadtmuseen besuchen möchte, bekommt in der Touristeninformation den Pass 3 Musées (9 €).

L’Aventure Michelin      MUSEUM

(www.laventuremichelin.com; 32 rue du Clos Four; Erw./Kind 9/5 €, Audioguide 2 €; Sept.–Juni Di–So 10–18 Uhr, Juli & Aug. tgl. 10–19 Uhr) Das brillante Museum befindet sich neben der riesigen Michelin-Fabrik von Clermont. Vor der Tür steht mit 5300 kg der größte Reifen der Welt. Das Museum erzählt von der Entwicklung des Gummi-Imperiums und zeigt den weitreichenden Einfluss des Unternehmens Michelin auf Luftfahrt und Bahnwesen ebenso wie auf Kartografie, Restaurantführer und GPS-Technologie. Es ist absolut unterhaltsam für Erwachsene und Kinder, da es einige interaktive Elemente zum Anfassen und einen Rückblick auf alte Werbung gibt. Man sollte sich ein paar Stunden Zeit nehmen; letzter Einlass ist 90 Minuten vor Schließung. Die Straßenbahn A bis Stade Marcel Michelin nehmen.

Der Museumsshop verkauft allerlei mit dem Emblem des Michelin-Männchens, von Straßenkarten bis zu Schlüsselringen.

Cathédrale Notre-Dame      KATHEDRALE

Karte offline Google Maps (place de la Victoire; Eintritt (Turm) 2 €; Kathedrale Mo–Sa 7.30–12 & 14–18, So 9.30–12 & 15–19.30 Uhr, Turm Mo–Sa 9–11.15 & 14–17.15, So 15–17.30 Uhr; ) Die pechschwarze Kathedrale von Clermont mit ihrer wuchtigen gotischen Fassade wurde zwischen dem 13. und 19. Jh. aus dem schwarzen Lavagestein der Steinbrüche von Volvic erbaut. Ein kontrastreiches Spiel von Licht und Schatten prägt den Innenraum, der am Nachmittag von Sonnenstrahlen hell erleuchtet wird. Ein phantastischer Ausblick – nach Osten bis Thiers und nach Westen bis zum Puy de Dôme – bietet sich, wenn man die 250 Stufen auf die Plattform der Tour de la Bayette erklimmt, des einzigen Vierungsturms, der die Französische Revolution überlebt hat.

Fontaine d’Amboise      BRUNNEN

Karte offline Google Maps Der prachtvolle Springbrunnen aus dem frühen 16. Jh. liegt zwei Straßen nördlich der Kathedrale im Mittelpunkt eines hübschen Parks, mit Panoramablick auf den Puy de Dôme und andere nahe gelegene Berge.

Musée d’Art Roger Quilliot      KUNTMUSEUM

(http://museedart.clermont-ferrand.fr; place Louis Deteix; Erw./Kind 5 €/frei; Di–Fr 10–18, Sa & So 10–12 & 13–18 Uhr) In dem nordöstlich vom Zentrum in Montferrand gelegenen, ehemaligen Ursulinenkloster werden Kunstwerke aus dem späten Mittelalter bis zum 20. Jh. gezeigt; das Museum besitzt bedeutende Werke von Delacroix, der Ryckaert-Familie und François Boucher.

Anfahrt mit Straßenbahnlinie A bis Place de Jaude.

Musée Bargoin      MUSEUM

Karte offline Google Maps (http://museebargoin.clermont-ferrand.fr; 45 rue Ballainvilliers; Erw./Kind 5 €/frei; Di–Sa 10–12 & 13–17, So 14–19 Uhr) Hier sind eigentlich zwei Museen in einem: eine archäologische Abteilung, in der römische Münzen und Holzschnitzereien aus dem Neolithikum gezeigt werden, und eine Textilkunst-Abteilung mit Teppichen, z. B. aus Tibet, Iran, Syrien und China.

Musée d’Histoire Naturelle Henri-Lecoq      MUSEUM

Karte offline Google Maps (http://museelecoq.clermont-ferrand.fr; 15 rue Bardoux; Erw./Kind 5 €/frei; Di–Sa 10–12 & 14–17, So 14–18 Uhr) Das Naturkundemuseum ist nach dem berühmten Apotheker und Naturwissenschaftler benannt, der im 19. Jh. in Clermont-Ferrand gelebt und massenweise Steine, Fossilien, Pflanzen und ausgestopfte Tiere aus der Region angehäuft hat. Besonders interessant sind die Schmetterlinge der Auvergne und die über 50 heimischen Orchideenarten.

Basilique Notre-Dame du Port      KIRCHE

Karte offline Google Maps (8–19 Uhr) Das prachtvolle Beispiel für die romanische Architektur der Auvergne im 12. Jh., das zum Unesco-Weltkulturerbe zählt, erstrahlt frisch restauriert in neuem Glanz. Die Vierge Noire (Schwarze Madonna) wird Mitte Mai bei einer großen Prozession verehrt. Einen schönen Blick auf die Apsis bietet der Aussichtsbalkon Belvédère Karte offline (14–17 Uhr) auf der anderen Straßenseite. Der Aufgang ist ausgeschildert.

Place de Jaude      PLATZ

Karte offline Google Maps Am südwestlichen Ende der Altstadt thront über Clermonts monumentalem, autofreiem Platz die Statue des heldenhaften Keltenhäuptlings Vercingétorix.

Schlafen

Im Handelszentrum Clermont gibt es zahlreiche Übernachtungsmöglichkeiten, aber die meisten haben wenig Charakter und der Preis entspricht selten der Leistung.

Hôtel Saint-Joseph      HOTEL €

(04 73 92 69 71; www.hotelsaintjoseph.fr; 10 rue de Maringues; EZ 41–50 €, DZ 53 €; ) Die doppelt verglasten Zimmer in dem freundlichen kleinen Hotel sind die preisgünstigsten in Clermont. Nahe dem am Freitagvormittag stattfindenden Marché St-Joseph.

Dav’ Hôtel      HOTEL €

Karte offline Google Maps (04 73 93 31 49; www.davhotel.fr; 10 rue des Minimes; EZ 64–74 €, DZ 67–79 €; ) Hier gibt es zwei Zimmervarianten: schlichte, funktionale „Standardzimmer“ und sogenannte „Dekozimmer“ mit schrillen Wandbildern. Einen Preis für überragenden Geschmack würden sie alle nicht bekommen, aber billiger geht’s nicht mehr so nahe am Zentrum.

5 Chambres en Ville      B&B €€

Karte offline Google Maps (07 81 16 60 95; www.5-chambresenville.com; 8 rue Neyron; Zi. inkl. Frühstück 100–130 €; ) Das stilvolle neue B&B bietet makellose, durchdesignte Zimmer und befindet sich in idealer Zentrumslage. Alle fünf Einheiten haben großzügige Betten, hochwertiges Bettzeug, Flachbild-TV, zuverlässiges WLAN und viel natürliches Tageslicht. Die teuersten beiden im obersten Stockwerk sind romantischer eingerichtet, vor allem das „Zen“-Zimmer mit Kerzenlicht und Badewanne, die in eine Nische aus Schieferkacheln eingelassen ist.

Hôtel Le Lion      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (04 73 17 60 80; www.hotel-le-lion.com; 16 place de Jaude; Zi. Wochenende/Wochentag ab 95/105 €; ) Das von oben bis unten runderneuerte und im Sommer 2014 unter neuer Leitung wiedereröffnete Drei-Sterne-Hotel steht in bester Lage am nobelsten Platz von Clermont-Ferrand, mit der berühmten Statue des Galliers Vercingétorix direkt vor der Tür. Der Pub mit Brasserie im Erdgeschoss ist ein schöner Ort für einen Drink.

Essen

Die Place de Jaude und die Straßen nördlich um die Rue St-Dominique sind voll mit preisgünstigen Lokalen. Café-Terrassen umringen die Place de la Victoire gleich südlich der Kathedrale. Die Markthalle Karte offline Google Maps (www.marche-saint-pierre.com; place St-Pierre; Mo–Sa 7–19 Uhr) liegt ein paar Straßen weiter nordwestlich.

Les Arcandiers      BISTRO €

Karte offline Google Maps (04 73 92 21 50; 10 place du Terrail; Hauptgerichte 11 €; Mi–Sa 12–13.15 & 18.30–22.30 Uhr) Eine skurrile Mischung aus Leuchtgloben und Modellfliegern hängt von der Decke, die Wände sind mit Jazzplatten-Covern tapeziert. Marmorbar, gemütliche Sofas, Topfpflanzen und Orientteppiche auf alten Steinböden machen das Bistro ebenso zu einem entspannten Ort fürs Mittagessen wie für ein Gläschen Wein und hausgemachte terrine de Foie gras am Abend.

Avenue      MODERN FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (04 73 90 44 64; www.restaurant-avenue.fr; 10 rue Massillon; Mittagsmenü 15 €, Hauptgerichte 18–22 €; Di–Sa 12–14.30 & 19.30–22 Uhr) Das moderne Lokal hat nur Platz für ein paar Dutzend Gäste und wird von einem energischen jungen Pärchen geführt – er kocht, sie serviert. Auf der stets wechselnden Speisekarte stehen einfallsreiche, marktfrische Leckereien, darunter ein günstiges Tagesgericht (9,50 €, mit Vor- oder Nachspeise 13 €, mit beidem 15 €).

Le Sisisi      BISTRO €€

Karte offline Google Maps (04 73 14 04 28; lesisisi.com; 16 rue Massillon; Hauptgerichte 17–19 €, Mittagsmenü 14,50 €; Di–Fr 12–13.30, Di–Sa 20.30–22 Uhr) In diesem lässigen Bistro vergnügt sich ein bunt gemischtes Publikum mit einem Aperitif an der Bar, um dann nach draußen vor das Lokal oder nach drinnen in den Speisesaal mit hohen Decken und Industrieschick umzuziehen und die kreative Küche zu genießen. Sowohl die Hauptgerichte wie mille-feuille mit Peperoni als auch die Desserts wie Panna Cotta mit gebratenen Erdbeeren und Bananen-Limetten-Coulis werden mit künstlerischem Touch serviert.

Il Visconti      ITALIENISCH €€

Karte offline Google Maps (04 73 74 35 26; www.ilvisconti.com; 9 rue du Terrail; Hauptgerichte 13–19 €; Di–Sa 12–13.30 & 19.30–22 Uhr) Der waschechte italienische Koch und die bewusst hochwertigen importierten Zutaten machen aus diesem Lokal eine verführerische Alternative zur üblichen französischen Küche. Zu den authentischen Klassikern gehören spaghetti al nero di seppia (Spaghetti mit Tintenfischtinte, Zucchini, Garnelen und Zitronenschale), saltimbocca alla romana (Kalbfleisch mit Schinken aus San Daniele und Mascarpone an Salbei-Gnocchi) und hausgemachtes Tiramisu.

L’Amphitryon Capucine      GOURMETKÜCHE €€€

(04 73 31 38 39; www.amphitryoncapucine.com; 50 rue Fontgiève; Mittagsmenüs 17–19 €, Abendmenüs 31–85 €; Di–Sa 12–13.30 & 19.30–21.30 Uhr) Für einen Besuch hier sollte man schon die Jeans gegen feinen Zwirn tauschen. Die saisonale Küche ist ausgezeichnet – vom günstigen Mittagsmenü mit drei Gängen bis zum echt dekadenten achtgängigen menu gourmand.

Ausgehen & Nachtleben

Les Goûters de Justine      TEESALON

Karte offline Google Maps (11bis rue Blaise Pascal; Mi–Fr 12–19, Sa 14.30–19 Uhr) Der nette Besitzer und die bunt zusammengewürfelten Möbel machen richtig Lust darauf, es sich hier mit einer Tasse Tee und hausgemachtem Kuchen gemütlich zu machen.

Unterhaltung

Sport- und Unterhaltungsveranstaltungen (sowie Neues über das geschätzte Rugbyteam von Clermont) gibt’s auf der Website Zap (www.myzap.fr).

La Cooperative de Mai      LIVEMUSIK

(www.lacoope.org; rue Serge Gainsbourg) Riesige Halle für Konzerte. Straßenbahn A bis Place du 1er Mai.

B.Box Club      CLUB

(www.bboxclub.com; 29 rue de l’Eminée, La Pardieu; Do–So 23.30–5 Uhr) Die Halle 6 km östlich des Zentrums mit mehreren Ebenen und einer Kapazität für 4000 Leute ist der größte Indoorclub Frankreichs. Die kostenlose navette (Minibus) holt Gäste in der Innenstadt am Cours Sablon ab.

ZENTRUM DES KURZFILMS

Eines der führenden Kurzfilmfestivals der Welt findet Anfang Februar in Clermont statt: das Festival International du Court Métrage (www.clermont-filmfest.com). Es hat drei Wettbewerbe für internationale und nationale Kurzfilme sowie das Programm „Coup de Cœrs“, das im März und April mit den Gewinnern des Festivals durch verschiedene Kinos in der Auvergne tourt. Tickets gibt’s in der Touristeninformation. Das ganze Jahr über gibt es Filme in Originalsprache in folgenden Kinos zu sehen:

Ciné Capitole Karte offline Google Maps (www.cinecapitole.fr; 32 place de Jaude)

Cinéma Les Ambiances Karte offline Google Maps (www.cinema-lesambiances.fr; 7 rue St-Dominique)

Praktische Informationen

Touristeninformation (04 73 98 65 00; www.clermont-fd.com; place de la Victoire; Juli & Aug. tgl. 9–19, sonst Mo–Fr 9–18, Sa & So 10–13 & 14–18 Uhr) Gegenüber der Kathedrale, hat Stadtpläne, jede Menge kostenlose Literatur und eine Multimediaausstellung über die Kirchen der Auvergne im Untergeschoss. Kostenloses WLAN gibt’s auf dem Platz vor der Tür.

An- & Weiterreise

AUTO

Die größeren Autovermietungen haben Filialen am Flughafen und in der Stadt.

FLUGZEUG

Der Clermont-Ferrand Auvergne Airport (www.clermont-aeroport.com) liegt 7 km östlich des Zentrums und wird von der Air France sowie ein paar kleineren Airlines angeflogen. Inlandflüge nach Paris, Nizza und Ajaccio; internationale Flüge u. a. nach Amsterdam (Niederlande), Brüssel (Belgien), Porto (Portugal) und Southampton (UK).

ZUG

Clermont ist der wichtigste Bahnknotenpunkt der Region. Tickets gibt‘s im SNCF-Shop (08 92 35 35 35; 43 rue du 11 Novembre) in der Innenstadt.

Einige Ziele:

Le Mont-Dore (14,20 €, 1¾ Std., tgl. eine Direktverbindung und ein SNCF-Bus)

Le Puy-en-Velay (25 €, 2¼ Std., 3–4-mal tgl.)

Lyon (35 €, 2½ Std., mehr als 10-mal tgl.)

Nîmes (44 €, 5¼ Std., 3 Direktverbindungen tgl.)

Paris Gare de Lyon (59 €, 3½ Std., 6–10-mal tgl.)

Regelmäßige Nahverkehrszüge fahren außerdem von/nach:

Riom (3,50 €, 10 Min.)

Thiers (9,20 €, 45 Min.)

Vichy (10,60 €, 30 Min.)

Volvic (4,70 €, 25 Min.)

Unterwegs vor Ort

BUS & STRASSENBAHN

Das öffentliche Verkehrssystem von Clermont betreibt T2C (www.t2c.fr; 24 bd Charles de Gaulle; einfach/Tageskarte/10-Fahrten-carnet 1,40/4,30/12,20 €). Busse verbinden Stadt und Bahnhof, Straßenbahn A fährt zwischen Place de Jaude und Montferrand.

FAHRRAD

C.vélo (04 73 44 80 08; www.c-velo.fr; pro 30  Min. 1 € plus 1/5 € Tages-/Wochenpauschale) verleiht Räder an über 12 Selbstbedienungsstationen in der ganzen Stadt, u. a. am Bahnhof und an der Place de Jaude.

ZUM/VOM FLUGHAFEN

Bus 20 fährt von Montag bis Samstag mehrmals täglich zum/vom Flughafen; ein Taxi (04 73 60 06 00) kostet 20–25 €.

Riom

19 000 EW.

Riom war im Mittelalter die Hauptstadt der Auvergne. An den Boulevards der Altstadt stehen hôtels particuliers (Herrenhäuser), die meist aus dunklem Lavagestein erbaut wurden.

Die Touristeninformation (04 73 38 59 45; www.tourisme-riomlimagne.fr; 27 place de la Fédération; Di, Mi, Fr & Sa 9.30–12.30 & 14–17.30, Mo & Do 14–17.30 Uhr) liegt neben der hübschen romanischen Kirche Église St-Amable (rue St-Amable; 9–19 Uhr).

Nach den 167 Stufen hinauf zur Tour de l’Horloge (rue de l’Horloge; Erw./Kind 1 €/frei, Mi frei; Di–So 10–12 & 14–17 Uhr) aus dem 15. Jh. erwarten einen wundervolle Blicke auf die Stadt und die umliegenden Berge.

Bräuche und Traditionen der Auvergne werden in dem hervorragenden Musée Régional d’Auvergne (04 73 38 17 31; www.ville-riom.fr/Musee-regional-d-Auvergne; 10bis rue Delille; Erw./Kind 3 €/frei; Führungen 14.30 & 16 Uhr, Mitte Nov.–Mitte Mai geschl., Besichtigung nur mit Führung) beleuchtet. Das Musée Francisque Mandet (14 rue de l’Hôtel de Ville; Erw./Kind 3 €/frei; Di–So 10–12 & 14–17.30 Uhr) stellt Kunsthandwerk, archäologische Fundstücke und Malerei des 15. bis 19. Jhs. aus.

Die Église Notre-Dame du Marthuret (rue du Commerce; 9–18 Uhr) aus dem 15. Jh. bewahrt die kostbaren Reliquien von Riom auf: eine Vierge Noire (Schwarze Madonna) und die grazile Skulptur Vierge à l’Oiseau, die Jungfrau mit Kind, das einen Vogel hält.

Riom liegt 15 km nördlich von Clermont an der N9 und wird regelmäßig von Zügen angefahren (3,50 €, 10 Min.).

Vichy

25 470 EW.

Die Blütezeit der Stadt Vichy lag in der Belle Époque und ist schon lange Vergangenheit. Doch die Prachtstraßen und Landschaftsgärten vermitteln noch immer eine Ahnung von der einstigen Größe. Die Stadt liegt 55 km nordöstlich von Clermont-Ferrand und ist, seitdem sich hier im 19. Jh. Napoleon III. mit seinem Gefolge erholt hat, für sein Mineralwasser berühmt, das vom Vulkangestein gefiltert wird. Der Name Vichy fällt auch immer im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg, als Sitz des mit den Nazis kollaborierenden französischen Regimes unter General Philippe Pétain. Heute ist die Stadt ein wohlhabendes Provinznest, das vor allem wegen des heilenden Wassers bei Besuchern sehr beliebt ist.

Detailansicht der Karte folgt

Vichy

Sehenswertes

1 B4 Église St-Blaise

2 A1 Hall des Sources

3 B3 Musée de l’Opéra de Vichy

4 B2 Parc des Sources

5 B4 Parc Kennedy

6 A4 Parc Napoléon III

7 B3 Source de l’Hôpital

8 C4 Source des Célestins

Aktivitäten, Kurse & Touren

9 A1 Les Célestins

10 A1 Thermes des Dômes

Schlafen

11 A3 Aletti Palace Hôtel

12 C1 Hôtel Arverna

13 C1 Hôtel de Naples

14 D1 La Demeure d’Hortense

Essen

15 B2 Aux Marocains

16 A3 Brasserie du Casino

17 B2 La Table d’Antoine

18 B3 Les Caudalies

19 A3 L’Hippocampe

20 A2 Maison des Pastilles

21 B1 Vichy-Prunelle

Unterhaltung

22 B3 Casino Vichy Grand Café

23 A3 Opéra de Vichy

Sehenswertes & Aktivitäten

Parkanlagen      PARK

Das Herzstück von Vichy ist der weitläufige Parc des Sources Karte offline Google Maps, den Napoleon 1812 anlegen ließ. Das Gelände mit zahlreichen Kastanienbäumen und Platanen wird von einem schmiedeeisernen Wandelgang gesäumt – ein herrlicher Ort für Spaziergänge, selbst bei Regen.

Weitere Parks sind der Parc Kennedy Karte offline Google Maps und der Parc Napoléon III Karte offline Google Maps am Fluss, die 2014 durch eine neue Uferpromenade für Fußgänger und Radfahrer noch attraktiver wurden. In den Häusern im Stil von Schweizer Chalets am Rand der Parks residierten einst Kurgäste.

Quellen      QULLEN

Unbegrenzter Mineralwassergenuss fließt aus den Messinghähnen der Source des Célestins Karte offline Google Maps (bd du Président Kennedy; April–Sept. 8–20.30 Uhr, Okt.–März 8–18 Uhr), an denen man sich seine Flasche kostenlos auffüllen darf. Im Winter sind die Hähne abgedreht, damit sie nicht einfrieren. Die übrigen Quellen – darunter die elegant-gläserne Hall des Sources Karte offline Google Maps (Parc des Sources; 6.15–19 Uhr) und die Source de l’Hôpital Karte offline Google Maps (Parc des Sources; April–Sept. 8–20.30 Uhr), beide im Parc des Sources – sind nur mit einem ärztlichen Rezept zugänglich. Für den Fall der Fälle hält die Touristeninformation eine Liste mit örtlichen Ärzten (médecins) bereit.

Spas      SPA

Vichys luxuriösestes Spa, Les Célestins Karte offline Google Maps (04 70 30 82 35; www.vichy-spa-hotel.com; 111 bd des États-Unis; Mo–Sa 9–20, So bis 16 Uhr), bietet anspruchsvolle Anwendungen von einer douche de Vichy à quatre mains (Vierhandmassage in der Thermalquelle, 116 € für 25 Min.) bis zur massage aux pierres chaudes des volcans (Massage mit heißem Lavastein, 103 € für 50 Min.).

Ähnliche Anwendungen gibtʼs auch in den Thermes des Dômes Karte offline Google Maps (04 70 97 39 65; www.vichy-thermes-domes-hotel.com; 132 bd des États-Unis; Mo–Sa 8–19 Uhr), einem einst großzügigen Komplex mit maurischen Bögen, byzantinischer Kuppel und gefliesten Türmen.

Musée de l’Opéra de Vichy      MUSEUM

Karte offline Google Maps (http://opera.vichy.musee.free.fr; 16 rue du Maréchal Foch; Erw./Kind 4/3 €; Di–So 14–18 Uhr) Das Museum zeigt Fotografien und Ausstellungsstücke aus der Geschichte des Opernhauses von Vichy, das Anfang des 20. Jhs. eröffnet wurde.

Église St-Blaise      KIRCHE

Karte offline Google Maps (rue d’Allier) Die Art-déco-Kirche aus den 1930er-Jahren mit Buntglasfenstern und Fresken aus dem 20. Jh. gehört zu den berühmtesten Kirchen Frankreichs. Die Kapelle an der Rückseite beherbergt die Schwarze Madonna von Vichy.

Schlafen

Übernachtungsmöglichkeiten gibt es genug. Die Spas in Vichy arrangieren auch Kombipakete mit Übernachtung.

Hôtel Arverna      HOTEL €

Karte offline Google Maps (04 70 31 31 19; www.arverna-hotels-vichy.com; 12 rue Desbrest; DZ 66–93 €; ) Das frisch renovierte, komfortable Hotel an einer ruhigen Nebenstraße bietet Klimaanlage, Einrichtungen für Reisende mit Behinderung und viele Extras, darunter energieeffiziente Nachttischlampen, Regenduschen, beheizte Handtuchhalter und Sessel, die sich in Kinderbetten verwandeln lassen.

Hôtel de Naples      HOTEL €

Karte offline Google Maps (04 70 97 91 33; www.hoteldenaples.fr; 22 rue de Paris; DZ 47–54 €; ) Einladend und in guter Lage hat das reizende und kürzlich renovierte, familienbetriebene Hotel saubere, ziemlich große Zimmer, die sich auf das Hauptgebäude und einen ruhigen Anbau hinten verteilen, der auf den Hotel-Parkplatz (2 Tage 6 €) ausgerichtet ist. Im Sommer wird das Frühstück (7,50 €) auf der Terrasse im Garten serviert.

La Demeure d’Hortense      B&B €€

Karte offline (04 70 96 73 66; www.demeure-hortense.fr; 62 av. du Président Doumer; inkl. Frühstück: DZ 115–130 €, Suite 145 €; ) Die vornehme Villa aus dem 19. Jh. in perfekter Lage zwischen Bahnhof und Park hat Parkettböden, Marmortreppe und alte Buntglasfenster sowie alle modernen Annehmlichkeiten. Zur Auswahl stehen drei Zimmer und zwei Luxussuiten mit superbequemen Betten, einem stilvollen Mix aus Antiquitäten und Designermöbeln sowie geräumigen Badezimmern. Zu den Gemeinschaftsbereichen zählen ein eleganter Salon und eine erholsame Terrasse hinter dem Haus.

Aletti Palace Hôtel      HOTEL €€€

Karte offline Google Maps (04 70 30 20 20; www.hotel-aletti.fr; 3 place Joseph Aletti; DZ 150–195 €, Suite 230–250 €; ) Ein Billardzimmer, eine holzgetäfelte Bar und ein blumenumrankter Pool draußen sind nur ein paar der luxuriösen Dinge in dieser grande dame der Hotels, die den Parc des Sources beherrscht. Prunkvolle Zimmer mit Marmorbädern und riesigen Wandschränken. Im glasüberdachten Restaurant (Menüs 17–36 €) werden regionale Produkte in klassisch französischen Gerichten verarbeitet.

Essen

Günstig draußen essen kann man in einer der Brasserien an der Kreuzung Rue de Paris und Rue Georges Clemenceau. Die Markthalle (www.legrandmarchecouvert-vichy.fr; place PV Léger; Di–So 7–13, außerdem Fr & Sa 16–19 Uhr) liegt 500 m nordwestlich des Bahnhofs.

Brasserie du Casino      BRASSERIE €€

Karte offline Google Maps (04 70 98 23 06; www.brasserie-du-casino.fr; 4 rue du Casino; Mittags-/Abendmenü 19/29 €; Do–Di 12–13.30 & 19.30–21.30 Uhr) Das zeitlose Lokal ist mit glänzendem Messing, altem Holz und Leder ausstaffiert. Eine Wand ist bedeckt mit Fotos von Schauspielern und Sängern der nahen Oper, die hier zu Gast waren. Das Essen ist gehaltvoll (Enten-confit, Tartar) und die Atmosphäre urfranzösisch.

L’Hippocampe      MEERESFRÜCHTE €€

Karte offline Google Maps (04 70 97 68 37; www.restaurant-poisson-hippocampe-vichy.fr; 3 bd de Russie; Menü 20–58 €; Mi–So 12–14, Di–Sa 19.30–21 Uhr) Passend zum Namen „Seepferdchen“ kommen hier vor allem Meerestiere auf den Tisch: Jakobsmuscheln, Scholle, über Eichenholz geräucherte Sardinen und eine monumentale assiette de fruits de mer (Meeresfrüchteplatte). Im Sommer ist das Hummermenü (58 €) eine beliebte Option.

Les Caudalies      GOURMETKÜCHE €€€

Karte offline Google Maps (04 70 32 13 22; www.les-caudalies-vichy.fr; 7–9 rue Besse; Mittagsmenüs 23–26 €, Abendmenüs 33–82 €; Di–So 12–14, Di–Sa 19–21.30 Uhr) Küchenchef Emmanuel Bosset kreiert einfallsreiche Variationen der französischen Küche, beginnend mit Vorspeisen wie Schnecken in Haselnuss-Anislikör-Butter bis zu Desserts wie Vichy-Pastillen-Eis mit Poppy-Wein. Das Mittagsmenü „Jjéroboam“ mit drei Gängen und Wein kostet gerade einmal 26 €.

La Table d’Antoine      GOURMETKÜCHE €€€

Karte offline Google Maps (04 70 98 99 71; www.latabledantoine.com; 8 rue Burnol; Mittagsmenü 20–24 €, Abendmenü 31–67 €; Mi–Mo 12.15–13, Mi–So 19.30–20.45 Uhr) Abstrakte Porträts und Stühle mit hoher Lehne verleihen diesem noblen Tempel französischer Gourmetküche eine vornehme Atmosphäre. Die wirklich einmalige Speisekarte peppt französische Klassiker mit internationalem Flair auf – von Foie-gras-Ravioli in Wildpilzsuppe bis zum Tandoori-Lamm-confit. Vorab reservieren.

DIE SÜSSEN AUS VICHY

1825 verwendete man für die Herstellung der Pastilles de Vichy noch Speisenatron, später sorgte das Mineralwasser der Stadt für den besonderen Geschmack der süßen Spezialität. 1875 ersetzte man Natron durch Salze aus dem heimischen Mineralwasser und vermischte es mit Zucker und Minz-, Anis- oder Zitronenaroma.

Aber nicht alle Versionen der achteckigen Bonbons werden auf die gleiche Weise hergestellt. Die Pastillen in Geschäften und Supermärkten haben eine andere Rezeptur als jene, die in Apotheken verkauft werden. Letztere enthalten 10 % mehr Mineralsalze, um ihre verdauungsfördernde Wirkung zu verstärken. Und an keinem anderen Ort auf der Welt gibt es die Pastillen mit dem „Vichy Etat“-Logo, die in einer aufwendigen Metallbüchse verpackt sind. Verkauft werden sie z. B. in der wunderschön verglasten Maison des Pastilles Karte offline Google Maps (Parc des Sources; Mitte April–Sept. Di–So 10–12.30 & 14.30–18.30 Uhr). Viel Wissenswertes rund um die köstlichen Bonbons gibt es im Werk Pastillerie de Vichy (04 70 30 94 70; www.pastille-vichy.fr; 94 Allée des Ailes; April–Mitte Nov. Mo–Do 9–12 & 13.30–15, Fr 9–11 Uhr) , 2,5 km nördlich vom Zentrum. Hier werden Geschichte und Produktion der Bonbons unter die Lupe genommen – inklusive kostenloser Verkostung.

Vichy ist auch eine Fundgrube für exquisite confiseries und chocolateries. Die pastell-pinkfarbenen Schaufenster bei Vichy-Prunelle Karte offline Google Maps (www.vichy-prunelle.com; 36 rue Montaret; 10–12 & 14.45–19 Uhr) locken mit leuchtenden Lutschern in Regenbogenfarben; Aux Marocains Karte offline Google Maps (www.auxmarocains.com; 33 rue Georges Clemenceau; Di–Sa 9.15–12.30 & 14.30–19, So 10.30–12.30 & 15–19, Mo 15–19 Uhr) ist bis beinahe unter die Decke mit Leckereien wie Marzipan, Petit Fours und Karamell vollgestopft.

Unterhaltung

Das monatlich erscheinende Veranstaltungsmagazin Vichy Mensuel (www.editionsducentre.fr/mensuel.html) ist überall in der Stadt kostenlos erhältlich.

Opéra de Vichy      OPER

Karte offline Google Maps (04 70 30 50 30; www.ville-vichy.fr/opera-vichy; rue du Casino) Das Opernhaus von Vichy inszeniert regelmäßig Aufführungen. Karten gibt es in der Touristeninformation.

Casino Vichy Grand Café      CASINO

Karte offline Google Maps (www.casinovichygrandcafe.com; 7 rue du Casino; 10–3 Uhr) Das Casino war eines der ersten in Frankreich. Das Original ist inzwischen geschlossen, heute können Spieler im Anbau ihr Glück versuchen.

Praktische Informationen

Touristeninformation (04 70 98 71 94; www.vichy-tourisme.com; 19 rue du Parc; ganzjährig Mo–Sa 9.30–12 & 13.30–18 Uhr, April–Sept. auch So 15–18 Uhr)

Anreise & Unterwegs vor Ort

FAHRRAD

In der Nähe des Bahnhofs verleiht Cycles Peugeot Gaillardin (04 70 31 52 86; 48 bd Gambetta; halber/ganzer Tag 5/8 €) Fahrräder.

ZUG

Zugverbindungen gibt es nach:

Clermont-Ferrand 10,60 €, 30 Min., stündl.

Lyon 28,20 €, 1¾ Std., 7-mal tgl.

Paris Gare de Bercy 53 €, 3 Std., 6–8-mal tgl.

Riom 8,40 €, 25 Min., stündl.

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PARC NATUREL RÉGIONAL DES VOLCANS D’AUVERGNE

Der riesige Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne (www.parc-volcans-auvergne.com) umschließt ein weites Gebiet wolkenverhangener Gipfel, schneebedeckter Hochebenen und saftig grüner Täler. Mit einer Fläche von 3950 km² und einer Länge von 120 km umfasst er den größten Teil des westlichen Zentralmassivs. Spuren der vulkanischen Geschichte dieser Region gibt es überall.

Das Gebiet ist ein Paradies für Outdoorfans: Skifahrer, Wanderer und Mountainbiker kommen ebenso auf ihre Kosten wie Gleitschirmflieger, die in großer Zahl von den Gipfeln herunterschweben.

Volvic

4690 EW.

An der Nordostgrenze des Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, 13 km nördlich von Clermont-Ferrand, kann man beim Espace d’Information (04 73 64 51 24; www.espaceinfo.volvic.fr; rue des Sources; Mai–Sept. Mo–Fr 10–12.15 & 14–18, Sa & So 14.30–18 Uhr, April und Okt. kürzere Öffnungszeiten, Nov.–März geschl.) alles über die Welt des berühmten Mineralwassers von Volvic lernen, Geschmackstest inklusive. Vor der Tür beginnen mehrere Wanderpfade (45 Min.–2 Std.) in die grüne Umgebung, es gibt auch eine Verbindung zum GR441.

Von Mitte April bis Anfang September kostenlose einstündige Fabrikführungen durch die nahe gelegene Abfüllanlage.

Château de Tournoël (04 73 33 53 06; Erw./Kind 8/3 €; Juli & Aug. Mi–Mo 10.30–12.30 & 14–18 Uhr), eine mittelalterliche Burg wie aus dem Bilderbuch, liegt gleich oberhalb des Dorfzentrums. Im Sommer sind die Küche, der Küchengarten und der runde Verteidigungsturm aus dem 14. Jh. (mit Panoramablicken in die Umgebung) für Besucher geöffnet.

Die Touristeninformation (04 73 33 58 73; www.volvic-tourisme.com; Di–Sa 9–12 & 14–18 Uhr) am zentralen Dorfplatz informiert über Übernachtungsmöglichkeiten.

Zwischen Volvic und Clermont-Ferrand gibt es eine regelmäßige Zugverbindung (4,70 €, 30 Min.).

Puy de Dôme & Umgebung

Der Gipfel des Puy de Dôme (1465 m), der schon allein mit seiner Form beeindruckt, erhebt sich 10 km westlich von Clermont-Ferrand. Die Erhebung ist durch einen Vulkanausbruch vor 10 000 Jahren entstanden. Die Kelten nutzten den Berg als Schrein, die Römer als Tempel (die Ruinen des römischen Tempels sind noch zu erkennen). Der Fernblick reicht bei gutem Wetter bis zu den Alpen. Weitere Einrichtungen auf dem Gipfel sind das Besucherzentrum, ein Restaurant, ein Café und ein kleines Geschichtsmuseum.

Der traditionelle Weg zum Gipfel ist der reizvolle „Maultierpfad“ – ein steiler, aber belebender Aufstieg von etwa einer Stunde ab Col de Ceyssat, 13 km westlich von Clermont-Ferrand über die D942 und D68; der Weg ist 1,8 km lang und hat 400 Höhenmeter zu überwinden. Wer mit dem Gleitschirm vom Gipfel fliegen will, kann einen Tandemflug bei Aeoro Parapente (06 61 24 11 45; www.aeroparapente.fr; 80 €; Feb.–Okt.) buchen.

Eisenbahnliebhaber und weniger Sportliche werden sich über den Panoramique des Dômes (www.panoramiquedesdomes.fr; Erw./Kind einfach 7/3 €, hin & zurück 11/5 €; Okt.–März 10–18 Uhr, April–Juni & Sept. 9–19 Uhr, Juli & Aug. 9–23 Uhr) freuen. Die Zahnradbahn fährt seit 2012 dreimal pro Stunde (im Winter alle 40 Minuten) in einer Viertelstunde von der Talstation zum Gipfel des Puy de Dôme. Von April bis Ende September pendelt ein Shuttlebus (04 73 44 68 68; www.smtc-clermont-agglo.fr; 1,40 €) sechsmal täglich zwischen Place de Jaude in Clermont-Ferrand und der Talstation des Panoramique. Für Autofahrer ist die Station 1 km westlich der D942 ausgeschildert

Die lang erloschenen Vulkane der Auvergne werden im Vulcania (04 73 19 70 00; www.vulcania.com; Erw./Kind 27,50/19 €; Mitte März–Mitte Nov. 10–18 Uhr, März & Sept.–Nov. Mo & Di geschl.; ) auf faszinierende Weise zum Leben erweckt. Der vulkanische Themenpark, 15 km westlich von Clermont an der D941, kombiniert Wissensvermittlung mit Nervenkitzel und Spaß. Das 1992 eröffnete Museum war ein Traum der französischen Geologen Katia und Maurice Krafft, die tragischerweise ein Jahr vor der Eröffnung bei einem Vulkanausbruch am Unzen in Japan ums Leben gekommen sind. Highlights sind unter anderem der 4-D-Film Das Erwachen der Vulkane der Auvergne, der Vulkaneruptionen samt Druckwelle und sprühendem Wasser imitiert, der Drachenritt – sicher nicht sehr wissenschaftlich, aber ein Riesenspaß – und die Cité des Enfants (Kinderstadt), die Aktivitäten speziell für Drei- bis Siebenjährige anbietet.

Am Volcan de Lemptégy (04 73 62 23 25; www.auvergne-volcan.com; Erw./Kind 9,50/7,50 €, mit Zug 13,50/10,50 €; Mitte April–Sept. 10–18 Uhr, Juli & Aug. längere, März–Mitte April & Okt. kürzere Öffnungszeiten), auf der anderen Seite der D941, kann man zu Fuß aufbrechen oder an Bord eines kleinen „Zuges“ die Vulkanlandschaften erkunden (Schlote, Lavaströme und mehr). Der ziemlich heftige 4-D-Film über eine explodierende Mine ist ein effektvoller Abschluss, eignet sich aber nicht für kleine Kinder. Letzter Einlass ist zwei Stunden vor Schließung.

Orcival

240 EW. / 870 M

Auf halber Strecke zwischen Puy de Dôme und Le Mont-Dore liegt Orcival. Die pittoresken, schiefergedeckten Häuser und verfallenen Scheunen sind am Ufer des Flüsschens Sioulet angesiedelt. Es ist der Geburtsort des ehemaligen französischen Präsidenten Giscard d’Estaing. Den Mittelpunkt des Weilers bildet die romanische Basilique Notre-Dame (Okt.–März 8.30–17 Uhr, April–Sept. bis 19.30 Uhr), die bekannt ist für ihre elegante Krypta und die aus dem 12. Jh. stammende Jungfrau von Orcival im Chorraum.

Die winzige Touristeninformation (04 73 65 89 77; www.terresdomes-sancy.com; Mai–Sept. Mi–Sa 10–12 & 14–17 Uhr; ) gegenüber der Basilique Notre-Dame kann Empfehlungen zu Wanderungen in der Umgebung abgeben.

Freunde französischer Gärten sollten das Château de Cordès (04 73 21 15 89; www.chateau-cordes-orcival.com; Erw./Kind 3 €/frei; Juli & Aug. tgl. 10–12 & 14–18 Uhr, Mai, Juni & Sept. teilweise auch So nachmittags) aus dem 15. Jh. besuchen. Die wunderschönen Gärten wurden von dem Versailler Gartengestalter Le Nôtre angelegt. Es befindet sich direkt nördlich von Orcival an der D27.

Das familienbetriebene Hôtel Notre-Dame (04 73 65 82 02; www.hotelnotredame-orcival.com; EZ/DZ/2BZ 48/56/61 €; Feb.–Dez.; ) hat sieben gemütliche Zimmer, in denen man dem Glockengeläut der Basilika nebenan und dem strömenden Fluss hinten lauschen kann. Das hauseigene Restaurant (Menü 15–28 €) serviert ein üppiges Frühstück (9 €) mit selbstgemachter Blaubeerkonfitüre und einer verlockenden Auswahl an regionalen Käse- und Wurstsorten. Abends stehen deftige Portionen chou farci (Kohlrouladen) und andere regionale Spezialitäten auf dem Programm.

Orcival wird von keinem öffentlichen Verkehrsmittel angefahren, darum ist ein eigenes Fahrzeug notwendig.

Col de Guéry

Südlich von Orcival schlängelt sich die D27 vorbei an den dramatischen Vulkanklippen Roche Tuillière (1288 m) und Roche Sanadoire (1286 m) hinauf zum hohen Pass Col de Guéry, der großartige Ausblicke liefert. Im Winter bietet das Centre Montagnard Cap Guéry (04 73 65 20 09; www.capguery.com/hiver/le-ski-de-fond; Tageskarte Erw./Kind 7/3,50 €; Dez.–März; ) familiengeeignete Skilanglauf- und Schneewander-Möglichkeiten.

Jenseits des Passes liegt der kühle Lac de Guéry – mit 1250 m über dem Meeresspiegel der höchstgelegene See im Zentralmassiv. Er ist voller Barsche und Forellen. Das Gewässer ist ein Paradies für Angler – sogar im Winter, denn dies ist der einzige See Frankreichs, auf dem Eisangeln (pêche blanche) erlaubt ist. Die Saison startet am ersten Märzwochenende mit einem großen Festival. Um eine Angelerlaubnis zu erwerben (25 €/3 Tage Anfang März, 7 €/Tag Mitte März–Mitte November), geht man in die gemütliche Auberge du Lac de Guéry (04 73 65 02 76; www.auberge-lac-guery.fr; DZ inkl. Frühstück/HP/VP 64/136/164 €). In unschlagbarer Lage am Ufer serviert die Herberge in ihrer guten Landgaststätte (Menüs 23–52 €) frischen Fisch.

WANDERN IM ZENTRALMASSIV

Das Zentralmassiv ist ein erstklassiges Wandergebiet mit gut markierten Pfaden; 13 GR-Fernwanderwege (darunter der in Nordsüdrichtung verlaufende GR4) werden ergänzt durch Hunderte kleinerer Fußwege. Zentren sind die Monts du Cantal um Murat sowie das Gebiet um Le Mont-Dore, Puy de Sancy und Col de Guéry.

Die Möglichkeiten reichen von Tageswanderungen bis zu mehrwöchigen Touren. Passionierte Wanderer wagen sich an die 290 km lange Durchquerung der Hoch-Auvergne über die Chaîne des Puys, an den Robert Louis Stevenson Trail ab Monastier-sur-Gazeille, der den Spuren des berühmten Schriftstellers durch die Cevennen folgt, oder an die Pilgerroute Via Podiensis ab Le Puy-en-Velay.

Touristeninformationen in der gesamten Region verkaufen Wanderkarten und -führer, darunter die hervorragenden französischsprachigen Broschüren von Chamina (www.chamina.com).

Le Mont-Dore

1380 EW. / 1050 M

In einem engen Tal 44 km südwestlich von Clermont-Ferrand und nur 4 km nördlich des Puy de Sancy (1886 m) liegt der höchste Gipfel von Zentralfrankreich und das wichtigste Wintersportgebiet des Zentralmassivs: Le Mont-Dore. Hier geht es wesentlich entspannter zu als in den actionreichen Skigebieten der Alpen. Es ist perfekt für Wanderer und Schnee-Enthusiasten, die es ein bisschen ruhiger angehen lassen wollen.

Sehenswertes & Aktivitäten

Thermes du Mont-Dore      SPA

(04 73 65 05 10; 1 place du Panthéon; Mitte April–Anfang Nov. Mo–Fr 6.30–12.30 & 14–17.30, Sa 6–13 Uhr) Lange bevor jemand die Idee hatte, sich Bretter unter die Füße zu schnallen und damit die Hänge hinunterzusausen, kamen Besucher wegen der heißen Quellen nach Le Mont-Dore. Das Wasser sprudelt hier mit Temperaturen zwischen 37 °C und 40 °C aus dem Boden. Die ersten Badegäste waren die reinlichen Römer und einige der Grundmauern ihrer Bäder sind noch heute zu entdecken. Außer Anwendungen werden in der Nebensaison auch 45-minütige Führungen (Erw./Kind 3,50/2 €; Mo–Fr 14 & 15 Uhr) durch das neobyzantinische Gebäude aus dem 19. Jh. angeboten.

Funiculaire du Capucin      SEILBAHN

(rue René Cassin; einfach/hin & zurück Erw. 4,10/5,40 €, Kind 3,40/4,10 €; April–Okt. Mi–So 10–12.10 & 14–17.40, Juli & Aug. tgl. bis 18.40 Uhr) Die Seilbahn von 1898 ist die älteste Frankreichs und heute ein historisches Denkmal. Mit einer „Geschwindigkeit“ von 1 m pro Sekunde fährt sie alle 20 Minuten los und kriecht zum 1270 m hohen Plateau von Les Capucins hinauf. Auf dem Plateau gibt es eine Reihe von Wanderwegen, z. B. den 2 km langen Weg zum Pic du Capucin (1450 m), den GR30, der sich südwärts zum Puy de Sancy schlängelt und wiederum in den 1 km langen Weg steil hinab in die Stadt mündet.

Téléphérique du Sancy      SEILBAHN

(einfach/hin & zurück Erw. 7,10/9,40 €, Kind 5,30/7,10 €; Mai–Sept. 9–12.10 & 13.30–17 Uhr, Juli & Aug. bis 18 Uhr) Von der Bergstation der Seilbahn ist es nur ein kurzer Aufstieg auf einem gepflegten Weg mit Stufen bis zum schneebedeckten Gipfel des Puy de Sancy, der einen phantastischen Blick über die nördlichen Puys und Monts du Cantal eröffnet.

Skifahren      SKIFAHREN

(www.sancy.com/commune/superbesse; Tageskarte Berg/Loipe Erw. 30/7 €, Kind 24,20/5,50 €) In der Nähe von Le Mont-Dore bieten die zwei Ski- und Snowboardgebiete Station du Mont-Dore und Super-Besse 84 km an Abfahrtpisten für Anfänger und Könner. Die Espace Nordique Sancy pflegt Langlaufloipen auf einer Länge von 250 km. Die Tageskarten sind im gesamten Sancy-Gebiet gültig. Es gibt in Le Mont-Dore Unmengen an Läden, die Skiausrüstung verleihen.

Wandern      WANDERN

In der Umgebung von Le Mont-Dore verlaufen zahlreiche Wanderwege, die alle hervorragend ausgeschildert und auf guten Wanderkarten verzeichnet sind, z. B. auf der Chamina-Karte im Maßstab 1:25 000 Massif du Sancy (11,70 €) oder im Chamina-Führer Massif du Sancy (9,50 €) mit 36 Wegvorschlägen in der Region. Beide verkauft die Touristeninformation.

Mont-Dore Aventures      OUTDOORAKTIVITÄTEN

(04 73 65 00 00; www.montdoreaventures.com; Le Salon du Capucin; Canyoning/Klettersteige/Seilklettern 50/35/22 €) Bietet mehrere Outdooraktivitäten an: im Sommer Canyoning, einen Klettersteig an der Klippe und einen Seilkletterparcours durch die Bäume, im Winter Langlauf, Schneeschuhwandern und Schlittenverleih. Besitzer Gilles Riocreux ist ein unerschöpflicher Quell an Ideen für Abenteuer-Acts abseits vom Rummel. Im Voraus reservieren.

Eislaufbahn      SCHLITTSCHUHLAUFEN

(Patinoire; 04 73 65 06 55; rue Georges Lagaye; Erw./Kind 6,70/5,30 €; Juli, Aug., Ende Dez.–März & Ostern) Die Eislaufhalle von Le Mont-Dore ist eine gute Alternative bei schlechtem Wetter.

Schlafen

Grand Hôtel      HOTEL €

(04 73 65 02 64; www.hotel-mont-dore.com; 2 rue Meynadier; EZ49–59 €, DZ 59–69 €, 4BZ 89–99 €; Mitte Dez.– Mitte Nov.; ) Das zentral gelegene und von oben bis unten frisch renovierte Wahrzeichen von Le Mont-Dore bietet mehr Komfort und Stil als die moderaten Preise vermuten lassen. Die Zimmer im Boutiquestil, ein paar davon mit Balkon, haben dicke Federbetten, tiefe Badewannen und neue Holzböden. Es gibt außerdem nette Familiensuiten mit zwei Zimmern. Das kürzlich eingerichtete Spa (Sauna und Jacuzzi) kostet 5 € extra.

Les Mancelles      HOTEL €

(04 73 65 03 66; www.auberge-sancy.fr; rte du Sancy; DZ/3BZ 40/50 €, mit Gemeinschaftsbad 30/40 €; ) Der altmodische Familienbetrieb zwischen Kuhweiden und Skiliften vermietet günstige Zimmer im Obergeschoss und betreibt ein geselliges Restaurant im Erdgeschoss, mit karierten Tischdecken, Holzbalken und herzhaften regionalen Menüs. Günstige Preise für Frühstück (6 €), Halbpension (22,50 €) und Vollpension (34 €).

Auberge de Jeunesse Le Grand Volcan      HOSTEL €

(04 73 65 03 53; www.auberge-mont-dore.com; rte du Sancy; p. P. inkl. Frühstück/HP/VP 19,30/31,30/43,30 €; Mitte Dez.– Mitte Nov.; ) Das hervorragende Hostel im Schatten der Seilbahn des Puy de Sancy, 3,5 km südlich der Stadt gelegen, ist meist mit Skifahrern und Wanderern gut belegt. Es gibt Zwei- bis Sechsbettzimmer mit eigenem Bad sowie Küche und Waschmaschinen. Ski- und Schneeschuhverleih und eine Bar sind im Haus. Im Winter muss man weit im Voraus reservieren, vor allem für eins der sieben Doppelzimmer.

Camping Domaine de la Grande Cascade      CAMPINGPLATZ €

(04 73 65 06 23; www.camping-grandecascade.com; rte de Besse; Stellplatz für 2/4 Pers. 12,50/20,30 €; Ende Mai–Ende Sept; ) Auf dem Campingplatz auf 1250 m Höhe ist es eigentlich immer ein bisschen kühl. Aber er liegt traumhaft in der Nähe eines 30 m hohen Wasserfalls und bietet phantastische Ausblicke auf die Berge. Auf der D36 fahren, 3 km von Le Mont-Dore.

Le Castelet      HOTEL €

(04 73 65 05 29; www.lecastelet-montdore.com; 6 av. Michel Bertrand; EZ 57 €, DZ 63–81 €; ) Auf halbem Weg zwischen Bahnhof und Touristeninformation (jeweils 500 m) punktet dieses Hotel mit seinem großen Garten und dem kleinen Swimmingpool. Weitere Vorzüge sind der kostenlose Parkplatz, der Abstellplatz für Skier und Fahrräder sowie Bar und Restaurant im Haus.

Essen

Die meisten Hotels in Le Mont-Dore bieten Halbpension, in der Skisaison ist sie häufig verpflichtend im Preis enthalten. La Petite Boutique du Bougnat (1 rue Montlosier; Mitte Dez.–Okt. 9–12.30 & 14.30–19 Uhr) verkauft eine bunte Mischung regionaler Köstlichkeiten: Würste, Schinken und Wein aus der Auvergne. Käse bekommt man in der zugehörigen Fromagerie (4 rue Montlosier, Mitte Dez.–Okt. 9–12.30 & 14.30–19 Uhr) gleich gegenüber.

Au Petit Paris      BISTRO €

(Chez Mimi; 04 73 65 01 77; rue Jean-Moulin; Menü 16–18 €; Fr–Mi 8–20 Uhr) Das atmosphärische Bistro im Pariser Jugendstil schreibt die Speisekarte auf Tafeln. Es gibt französische Klassiker wie Omelett, Salat und Fondue zu angemessenen Preisen. Die fröhliche Besitzerin führt das Lokal seit 1986 und ist längst eine lokale Größe, die ihre Stammkunden mit Küsschen begrüßt. Im Winter unbedingt ihren berühmten vin chaud (Glühwein) probieren!

Twenty One Café      CRÊPERIE €

(21–23 rue Jean Moulin; Crêpes 2,30–3,50 €, Galettes 7,50–10,50 €; Di–So 12–14.30, Di–Sa 19–21 Uhr) Spezialität des freundlichen, gemütlichen Refugiums im Zentrum sind herzhafte Buchweizen-Galettes mit mariniertem Schinken und Auvergne-Käse, begleitet von Salaten. Die süßen Crêpes sind mit Honig, Maronenpaste und anderen klassischen Leckereien gefüllt. Es gibt auch noch eine kleine Auswahl anderer Gerichte, darunter Lammbraten, Lachs und Ente.

La Golmotte      AUVERGNE-KÜCHE €€

(04 73 65 05 77; www.aubergelagolmotte.com; rte D996; Menü 17–38 €; Mi–So 12–14, Mi–Sa 19–21 Uhr) Die exzellente regionale Küche in diesem Wirtshaus am Berghang ist die 3 km lange ansteigende Fahrt auf der Hauptstraße Richtung Orcival und Murol wert. Ein perfekter Ort, um truffade, aligot und alle Klassiker der Auvergne zu kosten.

Praktische Informationen

Touristeninformation (04 73 65 20 21; www.sancy.com; av. de la Libération; 9–12.30 & 14–18 Uhr; ) Kostenloses WLAN und Unmengen an Informationen über die Region – auch Wanderkarten und -führer.

Anreise & Unterwegs vor Ort

Zwei Direktzüge und drei SNCF-Busse (sonntags weniger) verbinden Le Mont-Dore mit Clermont-Ferrand (14,20 €, 1½ Std.).

Von Ende Dezember bis Anfang April verkehrt für Skifahrer regelmäßig eine kostenlose navette (Shuttlebus) zwischen Le Mont-Dore und der Sancy-Seilbahn.

Rund um Le Mont-Dore

La Bourboule

1980 EW. / 850 M

Rund 7 km flussabwärts von Le Mont-Dore kann man das Heilwasser von La Bourboule in einer Reihe von Belle-Époque-Einrichtungen genießen wie etwa Les Grands Thermes (04 73 81 21 00; www.grandsthermes-bourboule.com; 76 bd Georges Clémenceau; Mitte Feb.–Mitte Okt. 8–12 Uhr).

Der Ort, auch als la station oxygène (Sauerstoffstation) bekannt, ist wunderbar für einen Spaziergang in der klaren Bergluft. Verschiedene Wanderwege führen in alle Richtungen ins Bergland (Details hat die Touristeninformation). Schön ist auch der Freizeitpark/Landschaftsgarten Parc Fenestre, der mit Mammutbäumen und Pinien gleich oberhalb der Touristeninformation liegt und Spiel und Spaß für Groß und Klein bereithält.

Unter den vielen Hotels und Restaurants am Ufer sticht das Hôtel Le Parc des Fées (04 73 81 01 77; www.parcdesfees.com; 107 quai Maréchal-Fayolle; Zi. 65–90 €, Suite 115–120 €; ) mit Belle-Époque-Architektur, einem neuen Spa (8 €/Std.) und hübschen Berg- und Flussblicken aus den Eckzimmern hervor.

Die Touristeninformation (04 73 65 57 71; www.sancy.com; place de la République; 9–12 & 14–18 Uhr) von La Bourboule befindet sich im hôtel de ville (Rathaus).

Züge und SNCF-Busse nach Le Mont-Dore (1,70 €, 5-mal tgl.) brauchen nur acht Minuten.

Murol & Lac Chambon

560 EW. / 849 M

Etwa 10 km östlich von Le Mont-Dore thront das im 12. Jh. erbaute Château de Murol (04 73 26 02 00; www.chateaudemurol.fr; Erw./Kind 7,50/5,50 €, mit Führung 11,50/9,50 €; April–Sept. tgl. 10–18 Uhr, Okt.–März Sa, So & Feiertage 10–17 Uhr) auf einem Hügel über dem Dorf. Man muss für die mittelalterlichen Führungen (im Sommer bis zu 5-mal tgl.) zeitig reservieren. Bei diesen Touren lassen kostümierte Führer, Küchenmädchen und Hofnarren den Burgalltag lebendig werden und Ritter üben sich unter dem Bergfried im Zweikampf.

Etwa 1,5 km westlich von Murol liegt eine tolle Gelegenheit für Wassersportler: der Lac Chambon. An dessen schönem Ufer verleihen mehrere Unternehmen Kanus und Surfbretter.

Einen Kilometer westlich des Sees wird der Camping les Bombes (04 73 88 64 03; www.camping-les-bombes.com; chemin de Pétary; 2-Pers.-Stellplatz 13,90–20 €; Mai–Mitte Sept.; ) liebevoll von den weit gereisten Inhabern Bruno und Chantal Fortier betrieben. Die Anlage mit den Stellplätzen ist landschaftlich schön gestaltet, man kann Fahrräder leihen und hat einen guten Zugang zu den Wanderwegen der Umgebung.

Besse-en-Chandesse & Umgebung

1550 EW. / 805 M

Kleine Häuser aus Basaltblöcken sowie Kopfsteinpflasterstraßen prägen das Bergdorf Besse-en-Chandesse (auch bekannt als Besse-et-St-Anastaise), 9,4 km südlich von Murol. Hier ticken die Uhren etwas langsamer. Während der Transhumance de la Vierge Noire am 21. Juli werden die Kühe zu den saftigen Bergwiesen getrieben und am ersten Sonntag nach dem 21. September wieder zurückgeholt. Der Abtrieb im September wird mit einem Straßenfest und Feuerwerk gefeiert.

Besse ist bekannt für sein Skigebiet Super-Besse (www.sancy.com/commune/superbesse; Tageskarte Abfahrt/Langlauf Erw. 30/7 €, Kind 24,20/5,50 €), 7 km westlich des Dorfes. Der Skipass gilt auch für die Pisten von Le Mont-Dore.

An der D978, 6 km südwestlich von Besse, ist der fast kreisrunde Kratersee Lac Pavin ein schöner Ausgangspunkt für unterschiedlich lange Wanderungen.

Altertümliche Skier und Bergausrüstung sind im Musée du Ski (04 73 79 57 30; Erw./Kind 4,50 €/frei; Schulferien 9–12 & 14–19 Uhr) ausgestellt.

St-Nectaire

730 EW. / 760 M

6 km östlich von Murol breitet sich der Ort entlang des Flusses St-Nectaire an der D996 aus. Die Ortschaft, die weithin für ihren gleichnamigen AOP-Käse (Abk. für „Appellation d’Origine Protégée“) berühmt ist, besteht aus zwei Hälften: dem jüngeren St-Nectaire-Le-Bas mit Belle-Époque-Bauwerken aus seiner Glanzzeit als Kurort und dem weitaus älteren St-Nectaire-Le-Haut, das über eine steile, serpentinenreiche Nebenstraße zu erreichen ist.

Sehenswertes & Aktivitäten

La Ferme Bellonte      BAUERNHOF

(www.st-nectaire.com; rue du 10 août 1944, Farges; Höhlen Erw./Kind 6,40/4,30 €; Melken 7–8 & 16.15–17.15 Uhr, Käseherstellung 8.30–9.30 & 18–19 Uhr, Höhlenführung 10–12 & 14–17 Uhr) Um zu sehen, wie der berühmte St-Nectaire-Käse hergestellt wird, geht es vom Ort aus durch hübsche Landschaft 3 km bergauf zu diesem Mehrgenerationen-Familien-Milchbetrieb im Bergdorf Farges. Jeder darf beim Melken der Kühe (frühmorgens oder spätnachmittags) oder beim Pressen des Käses zusehen. Ganzer Käse ist im zugehörigen Laden für 16 € zu haben. Wer mag, kann auch eine Führung durch die historischen Höhlenhäuser im Berg mitmachen, wo der Käse reift.

Romanische Kirche      KIRCHE

(9–19 Uhr) St-Nectaires architektonische Hauptattraktion steht im Oberdorf. Dort ist eine Madonnenstatue aus dem 12. Jh. zu sehen.

Grottes du Cornadore      RUINEN

(www.grottes-du-cornadore.com; Erw./Kind 6,50/5 €; 10–12 & 14–19 Uhr, Mitte Nov.–Mitte Feb. geschl.) Besucher können die Überreste der römischen Therme besichtigen.

Schlafen & Essen

Villa du Pont Romain      B&B €

(04 73 88 41 62; http://lavilladupontromain.free.fr; rue Principale; EZ/DZ/4BZ inkl. Frühstück 40/53/83 €; ) Das schlichte B&B mit drei Zimmern wird von einem Profisportler-Paar geführt (er ist Weltmeister im Hürdenlauf) und ist mit dem ausgiebigen Frühstück und den sauberen, geräumigen Zimmern für bis zu vier Personen eine gute und preisgünstige Option.

Le Chastel Montaigu      B&B €€

(04 73 96 28 49; www.lechastelmontaigu.com; Montaigut-le-Blanc; DZ 145–160 €; April–Sept.) Man fühlt sich fast wie ein Burgherr, wenn man in diesem märchenhaften Schloss auf seinem ganz privaten Hügel 11 km östlich von St-Nectaire die Wendeltreppen hinabstolziert und über die mittelalterlichen Terrassen wandelt. Das Gebäude wurde mit stilechten mittelalterlichen Materialien auf einer Ruine erbaut und bietet heute vier Zimmer, die durch schweren Stein, feste Stoffe und antike Wandbehänge geprägt sind. Eines davon hat eine eigene Turmterrasse, alle haben eine umwerfend schöne Aussicht über das Tal. Mindestaufenthalt: zwei Nächte.

Praktische Informationen

Touristeninformation (04 73 88 50 86; www.sancy.com/commune/saint-nectaire; av. du Docteur Roux, Les Grands Thermes; Mai–Sept. Mo–Fr 9–12 & 14–18 Uhr, Okt. nur nachmittags, Juli & Aug. auch am Wochenende) befindet sich im großartigen, alten Thermalbad an der Hauptstraße der Unterstadt.

An- & Weiterreise

St-Nectaire liegt an der D996, 25 km östlich von Le Mont-Dore und 35 km südlich von Clermont-Ferrand. Man braucht ein eigenes Fahrzeug, um dorthin zu gelangen.

Murat & Monts du Cantal

2050 EW. / 930 M

Die Monts du Cantal am südlichen Ende des Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne gehören zu den dramatischsten, wildesten und schönsten Landschaften des Zentralmassivs. Besonders eindrucksvoll sind der Puy Mary (1787 m), der Plomb du Cantal (1858 m) und der Puy de Peyre-Arse (1806 m) – letzte Überreste eines Riesenvulkans, der einst der größte Vulkan Europas war.

Am östlichen Rand des Cantal-Massivs klammert sich das Dorf Murat an eine steile Basaltklippe, auf der eine Statue der Jungfrau Maria thront. Es liegt einfach ideal, um die Region zu erkunden. Das Knäuel dunkler Steinhäuser, die sich unter dem Rocher Bonnevie aneinander drängen, ist eine der schönsten Ortschaften der südlichen Auvergne und außerdem ein sehr beliebtes Zentrum für Wanderer und Skifahrer.

Sehenswertes & Aktivitäten

Die gewundenen Gassen und windschiefen Häuschen von Murat bieten sich bestens für einen entspannten Nachmittagsspaziergang an.

Maison de la Faune      MUSEUM

(www.murat.fr; Erw./Kind 4,80/3,20 €; Mo–Sa 10–12 & 14–17, So 14–17 Uhr; ) Nachwuchsentomologen zieht es auf direktem Weg zu diesem gewundenen Steinturm gegenüber der Place de l’Hôtel de Ville. Hier lagern mehr als 10 000 Insekten, Schmetterlinge und Tierpräparate aus aller Welt.

Rocher Bonnevie      WANDERN

Für die wunderbare Aussicht lohnt sich die anstrengende Besteigung des Rocher Bonnevie. Vom Stadtzentrum folgt man etwa 1,5 m den rot-weißen GR-Markierungen Richtung Nordwesten. Wer mit dem Auto kommt, kann auch den Fußweg vom Parkplatz direkt am Kreisel an der D3, 1 km nordwestlich des Ortes, nehmen (10 Min.).

Le Lioran      SKIFAHREN

(www.lelioran.com; Tagespass Erw./Kind 27,90/22,50 €) 14 km westlich von Murat können Skifahrer die Pisten runterwedeln.

Schlafen & Essen

Auberge d’Aijean      GASTHAUS €

(04 71 20 83 43; www.auberge-puy-mary.com; La Gandilhon, Lavigerie; DZ 60–65 €, 4-Pers.-Suite 110–120 €; ) Der unvergleichliche Ausblick auf die Monts du Cantal und die gemütlichen, gut ausgestatteten Zimmer sind Grund genug für einen Aufenthalt in dem einladenden Berggasthaus 15 km westlich von Murat an der Straße zum Puy Mary. Die Krönung sind die Vier-Gänge-Menüs (22 €) mit regionalen Spezialitäten wie Linsensuppe, Salers-Rindfleisch und Auvergne-Käse, die vor einem riesigen Steinkamin serviert werden.

La Maison de Justine      B&B €

(04 71 20 75 72; www.hotes-cantal-justine.fr; 4 place Gandilhon Gens d’Armes; DZ 60–80 €; ) Mitten im Herzen von Murat ist das charmante B&B mit vier Zimmern voller Bücher und Antiquitäten die Übernachtungsmöglichkeit mit der besten Atmosphäre des Ortes.

Camping Municipal Stalapos      CAMPINGPLATZ €

(04 71 20 01 83; www.camping-murat.com; rue du Stade; Stellplatz 3,80–5,90 €, plus 3,10/1,50 pro Erw./Kind; Mai–Sept.; ) Der schöne Campingplatz am Alagnon liegt 1 km südlich vom Bahnhof.

Chez Laurette      CRÊPERIE €

(04 71 20 01 31; 28 rue du Bon Secours; Crêpes 4–10 €; Di–Sa 12–14, Do–Sa 19–21 Uhr) In dem freundlichen, zentralen Lokal stehen herzhafte Crêpes auf der Karte, mit Füllungen wie regionalem Schinken und Käse, hausgemachte Ratatouille oder Räucherlachs mit Crème Fraîche, Zitrone und Dill. Zum Nachtisch unbedingt die Crêpe Laurette mit karamellisierten Äpfeln und gebrannten Mandeln probieren, die nach dem Laden benannt ist.

Caldera      DELIKATESSEN

(3 rue Justin Vigier; Di–Sa 9–12.15 & 15–19, So 9–12 Uhr) Das Lokal nahe der Touristeninformation verkauft Käse aus der Region, Aufschnitt, Sandwiches und regionale Produkte wie Honig, Marmelade und Likör.

Praktische Informationen

Die Touristeninformation (04 71 20 09 47; www.officedetourismepaysdemurat.com; place de l’Hôtel de Ville; Sept.–Juni Mo–Sa 9.30–12.30 & 14–18 Uhr, Juli & Aug. tgl.) hat eine Fülle an Informationen über Wanderwege und Aktivitäten in der Region Cantal.

Anreise & Unterwegs vor Ort

Regionalzüge verbinden Murat mit Clermont-Ferrand (20,70 €, 1¾ Std., 4–7-mal tgl.).

Die Landschaft eignet sich für herrliche, aber durchaus anstrengende Radtouren. Ô P’tit Montagnard (04 71 20 28 40; www.optitmontagnard.fr; 8 rue Faubourg Notre-Dame) vermietet gute Mountainbikes für 22 € pro Tag.

INSIDERWISSEN

KÜHE: EIN STÜCK AUVERGNATISCHE TRADITION

Wer das traditionelle auvergnatische Bergbauernleben kennenlernen will, muss am letzten Sonntag im Mai zur jährlichen Transhumanz in die Region Salers kommen. Während des eintägigen Fests treiben Bauern unter Kuhglockengebimmel ihre langhornigen Salers-Milchkühe von den Tälern auf die Almwiesen des Hochplateaus.

Im winzigen Dörfchen St-Paul-de-Salers ist der traditionelle Almauftrieb ab 9 Uhr morgens. Dabei kann man die rustikale Architektur der Steinscheunen, das schöne weitläufige Weideland um Puy Violent und die enge Beziehung zwischen Mensch und Tier erleben, die diese Region seit Generationen prägt. Auf der Alm gibt’s dann Livemusik und ein gemeinsames Picknick, bei dem Frauen mit riesigen Löffeln Kessel mit aligot – das regionale Grundnahrungsmittel aus Käse, Kartoffelpüree und Knoblauch – umrühren.

Salers

360 EW. / 830 M

Eine der schönsten Orte der Auvergne ist Salers. Es liegt am westlichen Ende der Monts du Cantal und blickt auf den Puy Violent (1592 m) sowie den Puy Mary (1787 m) – der perfekte Ausgangspunkt also, um die Westhänge der Berge zu erwandern. Um den kompakten Kern von Steinhäusern aus dem 16. Jh. herum erstrecken sich Weiden mit braunen Kühen, die die Milch zum gleichnamigen AOC-Käse aus Salers beisteuern.

Die pittoreske Place Tyssandier d’Escous hat ihren Namen von jenem Landwirt aus dem 19. Jh., der die Rinderrasse von Salers gezüchtet hat. Um seine Statue herum stehen, harmonisch angeordnet, Lavasteinhäuser mit Türmen, die aus dem 16. Jh., Salers Blütezeit als Verwaltungszentrum der Region, stammen. Von hier aus kann man zum schattigen Aussichtspunkt Esplanade de Barrouze schlendern oder sich in das Wirrwarr der Pflastersteinstraßen stürzen, in denen man in kleinen Läden Käse, Messer und Auvergne-Nippes erstehen kann.

Einen halben Block unterhalb des Platzes bietet das reizende Hôtel Saluces (04 71 40 70 82; www.hotel-salers.fr; rue de la Martille; DZ 74–95 €; ) neun geräumige und individuell eingerichtete Zimmer mit modernen Annehmlichkeiten. Das alte Steinhaus hat einen sonnigen Innenhof. Die Gastgeber Daniel und Jeanette Gil verraten ihren Gästen viel Interessantes über die Gegend.

Ebenfalls gleich in der Nähe des Platzes steht die Maison de la Ronade (place Tyssandier d’Escous; Tee 3 €; Fr–Mi 15.30–18.30 Uhr), deren betagter Besitzer in seinem Café aus dem 15. Jh. 120 Teesorten mit der jeweils passenden Sanduhr serviert, um die richtige Brühzeit zu messen. Für deftige, preiswerte Gerichte aus der Auvergne (Salers-Steak, Kohlroulade und die komplette Auswahl an Fleisch, Käse und Kartoffelgerichten) geht man runter ins La Martille (04 71 40 77 05; www.restaurant-salers.fr; rue de la Martille; Mittag-/Abendmenü 20/30 €; Di–So 12–14 & 19–21, Mo 12–14 Uhr), ein altehrwürdiges Speiselokal mit einer schönen Außenterrasse.

Die Touristeninformation (04 71 40 58 08; www.salers-tourisme.fr; place Tyssandier d’Escous; 9.30–12 & 14–17.30 Uhr) auf dem zentralen Platz bietet Informationen, Karten und Bücher über örtliche Wanderwege.

Salers liegt an der D680, 43 km westlich von Murat und 21 km westlich vom Pas de Peyrol, am Fuß des Puy Mary. Man sollte ein eigenes Fahrzeug haben, um dorthin zu gelangen.

FEUERSPEIENDE SCHLOTE

Beim Anblick der grünen Hügel und friedlichen Weiden ist es kaum vorstellbar, dass das Zentralmassiv einst eines der aktivsten Vulkangebiete Westeuropas gewesen ist.

Das Gebiet umfasst drei geologische Bereiche. Die Chaîne des Puys und die Monts Dômes, eine Kette erloschener Vulkane und Aschekegel, die sich von Nord nach Süd 40 km weit durch das nördliche Zentralmassiv erstreckt, sind vor rund 100 000 Jahren entstanden. Die zentralen Monts Dores sind viel älter: Ihre Entstehung begann vor 3 Mio. Jahren und war vor 100 000 Jahren abgeschlossen. Am ältesten sind (am südlichen Ende des Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne) die Monts du Cantal mit ihren Überresten eines 9 Mio. Jahre alten Riesenvulkans; er ist in sich zusammengestürzt, sodass nur noch seine Kaldera, der Rand eines gigantischen Kraterbeckens, erhalten blieb.

Der letzte größere Ausbruch war 5000 v. Chr. und obwohl die Vulkane seit Tausenden von Jahren inaktiv sind, sind noch überall Zeugnisse der turbulenten Vergangenheit zu finden, z. B. geothermische Quellen, Mineralwasservorkommen und der charakteristische schwarze Stein, mit dem in der ganzen Region viele Gebäude errichtet wurden.

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PARC NATUREL RÉGIONAL LIVRADOIS-FOREZ

Der Naturpark mit Nadelwäldern ist eines der größten Schutzgebiete Frankreichs. Er erstreckt sich von der Limagne-Ebene im Westen bis zu den Monts du Forez im Osten. Einst ein Zentrum der Land- und Forstwirtschaft, ist das Gebiet heute ein Paradies für Naturfreunde und Spaziergänger.

Die Maison du Parc (Informationsbüro des Parks; 04 73 95 57 57; www.parc-livradois-forez.org; Mo–Do 9–12.30 & 13.30–17.30, Fr bis 16.30 Uhr) befindet sich an der D906 in St-Gervais-sous-Meymont, auf halbem Weg zwischen Thiers und Ambert. Sie informiert über regionale Hersteller von Honig, Spitzen und Parfums sowie Wanderwege und Mountainbike-Trails.

Im Frühjahr und Sommer fährt eine nette (aber unregelmäßig verkehrende) Touristenbahn – wechselweise auch der Doppeldeckerzug train panoramique oder die historische Dampflok (04 73 82 43 88; www.agrivap.fr; Tickets 9–15 €) – von Courpière (15 km südlich von Thiers) über Ambert nach La Chaise-Dieu durch den Park.

Thiers

11 610 EW. / 420 M

An die Hänge über den Gorges de la Durolle klammert sich die Industriestadt Thiers, in der seit Jahrhunderten Besteck am laufenden Band produziert wird. Noch heute kommen etwa 70 % der Messer aus französischer Produktion von hier.

Einen Überblick gibt das Musée de la Coutellerie (Besteckmuseum; www.musee-coutellerie-thiers.com; 23 & 58 rue de la Coutellerie; Erw./Kind 5,70/2,75 €, Kombiticket mit Vallée des Rouets 6,90/3 €; 10–12 & 14–18 Uhr, Okt.–Mai Mo. geschl.), das sich auf zwei Gebäude an der Rue de la Coutellerie verteilt. Haus Nr. 23 befasst sich mit der Geschichte der Besteckherstellung, Haus Nr. 58 birgt die einzigartige Messersammlung des Museums. 4 km stromaufwärts von Thiers liegt das Freiluftmuseum Vallée des Rouets (Tal der Wasserräder; Erw./Kind 4,10/1,85 €; Juni & Sept. 12–18 Uhr, Juli & Aug. bis 19 Uhr), das zeigt, wie die Messerschleifer hier einst an wassergetriebenen Schleifsteinen gearbeitet haben. Im Sommer fährt von Thiers aus ein kostenloser Shuttlebus.

Überall in den mittelalterlichen Gassen und Fachwerkhäusern der Stadt haben sich Messerhändler niedergelassen – die freundliche Touristeninformation (04 73 80 65 65; www.thiers-tourisme.fr; 1 place du Pirou; 9.30–12.30 & 14–18 Uhr; ) empfiehlt gerne entsprechende Geschäfte.

Thiers ist von Clermont-Ferrand bequem mit einem der regelmäßigen Züge zu erreichen (9,20 €, 45 Min.).

Ambert

7230 EW. / 560 M

Im 16. Jh. gab es in Ambert, 30 km nördlich von La Chaise-Dieu, mehr als 300 Wassermühlen für die Herstellung von Papier. Heute ist die Stadt vor allem für eine der klassischen Käsesorten der Auvergne bekannt: den Fourme d’Ambert.

Die Touristeninformation (04 73 82 61 90; www.ambert-tourisme.fr; 4 place de l’Hôtel de Ville; Mo 14–17, Do 10–12, Di, Mi, Fr & Sa 10–12 & 14–17 Uhr; ) gegenüber dem Hôtel de Ville kann bei der Zimmersuche behilflich sein.

In der restaurierten Moulin Richard de Bas (Mühle; www.richarddebas.fr; Erw./Kind 7,30/5 €; Sept.–Juni 9.30–12.30 & 14–18, Juli & Aug. 9.30–19 Uhr) aus dem 14. Jh. werden heute noch rund 500 Seiten Papier pro Tag – und zwar streng nach traditionellen Verfahren – hergestellt. Die Mühle liegt 4 km außerhalb der Stadt an der D57. Der Park nebenan ist perfekt für ein Picknick.

Die Maison de la Fourme d’Ambert (www.maison-fourme-ambert.fr; 29 rue des Chazeaux; Erw./Kind 6/4,50 €; Di–Sa 10–12 & 14–18 Uhr) in der Fußgängerzone im Stadtzentrum präsentiert alles Wissenswerte zur Geschichte und Herstellung des Käses, der zum Markenzeichen der Stadt wurde. Die Drei-Käse-Verkostung (inkl. ein Glas Wein oder Apfelsaft) kostet zusätzlich 3 €.

Der wöchentliche Markt am Donnerstagmorgen wird rund um das Hôtel de Ville veranstaltet und ist wegen seiner Produkte von Biobauern aus der Region äußerst beliebt.

Von Clermont-Ferrand fahren SNCF-Busse nach Ambert (14,80 €, 2 Std.).

La Chaise-Dieu

800 EW. / 1082 M

Im Zentrum des geschichtsträchtigen Ortes La Chaise-Dieu, 42  km nördlich von Le Puy-en-Velay entfernt, steht die monumentale Église Abbatiale de St-Robert (10–12 & 14–18 Uhr). Papst Clemens VI., der hier einst als Novize lebte, ließ die bekannte Kirche im 14. Jh. auf den Grundmauern einer früheren Klosterkapelle errichten.

Zu den Attraktionen zählen die gewaltige Orgel aus dem 18. Jh., das Marmorgrab von Clemens VI. sowie das berühmte Fresko Danse Macabre aus dem 15. Jh., das einen Totentanz ironisch darstellt.

Die wertvolle Orgel von La Chaise-Dieu spielt auch eine wichtige Rolle beim renommierten Festival der Kirchenmusik (Festival de Musique; www.chaise-dieu.com; Ende Aug.–Anfang Sept.).

Hinter der Kirche befindet sich die Salle de l’Echo – der Raum ist architektonisch so beschaffen, dass sich Personen an den jeweils gegenüberliegenden Enden des Raums gegenseitig deutlich verstehen können, wenn sie gegen die Wand sprechen; jemand, der zwischen ihnen steht, kann davon aber nichts hören. Es heißt, der Raum sei so gebaut worden, damit die Mönche Leprakranken die Beichte abnehmen konnten, ohne sich selbst zu infizieren.

Die Touristeninformation (04 71 00 01 16; www.la-chaise-dieu.info; rue St-Esprit; Di–Sa 10–12.30 & 14–17.30 Uhr; ) bietet kostenlos Infoblätter mit Vorschlägen für einen Stadtspaziergang.

Friedlich hinter der Kirche liegt das Hotel L’Echo et l’Abbaye (04 71 00 00 45; hoteldelecho@orange.fr; place de l’Echo; Hotel: EZ 44 €, DZ 49–69 €, chambres d’hôtes DZ 95–135 €; April–Mitte Nov.; ) in einem renovierten Stadthaus mit herrlichen Zimmern und zwei schickeren chambres d’hôtes (eines mit Gewölbe aus dem 17. Jh., eines mit Jacuzzi). Das gute hauseigene Restaurant (Menü 1929 €) serviert herzhaftes Essen in den Küchenräumen des ehemaligen Klosters.

SNCF-Busse verbinden werktags ein- oder zweimal täglich die Orte La Chaise-Dieu und Le Puy-en-Velay (9,20 €, 1¼ Std.) miteinander.

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LE PUY-EN-VELAY & UMGEBUNG

Le Puy-en-Velay

19 710 EW. / 630 M

Das in einem weiten Tal gelegene Städtchen Le Puy-en-Velay ist eine der überraschendsten Orte in Zentralfrankreich. Drei Basaltkuppen (Vulkanschlote) ragen hoch zwischen den Häusern in den Himmel und werden von einem Trio kirchlicher Wahrzeichen gekrönt: einer Kirche aus dem 10. Jh., einer romanischen Kathedrale und einer mächtigen Gusseisenstatue der Jungfrau mit Kind, die seit 1860 über die Stadt wacht. Le Puy ist seit über 1000 Jahren Pilgerzentrum, vor allem für Wanderer auf der Via Podiensis, die von Santiago de Compostela hierher führt. Davon zeugen auch die vielen Heiligenfiguren in den Nischen der Mittelalter- und Renaissancehäuser überall in den gepflasterten Straßen der Stadt (siehe >>).

In der verkehrsberuhigten Altstadt verkaufen Geschäfte die Markenzeichen von Le Puy: Spitzen, Linsen und den grünen Likör Verveine.

Detailansicht der Karte folgt

Le Puy-en-Velay

Highlights

1 B1 Chapelle St-Michel d’Aiguilhe

Sehenswertes

2 B3 Cathédrale Notre-Dame

3 C3 Cathédrale Notre-Dame –Kreuzgang

4 B4 Centre d’Enseignement de la Dentelle au Fuseau

5 C5 Espace Pagès Maison Verveine du Velay

6 C3 Le Camino

7 B3 Musée Interactif Hôtel-Dieu

8 C2 Rocher Corneille & Notre-Dame de France

Schlafen

9 C4 Auberge de Jeunesse

10 A1 Camping Bouthezard

11 D5 Dyke Hôtel

12 A6 Hôtel du Parc

13 D5 Hôtel Le Régina

14 D5 Hôtel St-Jacques

Essen

15 A4 Entrez les Artistes

16 A4 Fromagerie Coulaud

17 B5 La Table du Plot

18 B3 L’Âme des Poètes

19 B4 Le Chamarlenc

20 B6 Maki Nova

21 B4 Restaurant Tournayre

22 B5 Wochenmarkt

Sehenswertes & Aktivitäten

Chapelle St-Michel d’Aiguilhe      KIRCHE

Karte offline Google Maps (www.rochersaintmichel.fr; Erw./Kind 3,50/2 €; Mai–Sept. 9–18.30 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten, Mitte Nov.–Jan. geschl.) Le Puys älteste Kapelle (im 10.  Jh. erbaut und seitdem mehrfach wieder aufgebaut) steht auf der Spitze einer 85 m hohen Basaltkuppe, zu der eine Treppe mit 268 Stufen hinaufführt. Durch das einzigartige, mehrfarbige Portal in das höhlenartige Innere zu schreiten, ist ein geradezu mystisches Erlebnis – der Bau ist nämlich der Form des Felsens angepasst und die Schnitzereien und Fresken aus dem 12. Jh. schaffen eine unwirkliche Atmosphäre.

ERMÄSSIGUNG

Zwischen Juni und September können drei Hauptattraktionen von Le Puy mit dem Museumspass Pass’Espace (Erw./Kind 9,50/5,50 €) besichtigt werden: die Chapelle St-Michel d’Aiguilhe, der Rocher Corneille und die Forteresse de Polignac. Man erhält ihn an allen drei Sehenswürdigkeiten oder in der Touristeninformation.

Cathédrale Notre-Dame      KATHEDRALE

Karte offline Google Maps (www.cathedraledupuy.org; 6.30–19 Uhr) Die mehrstöckige Fassade, die hohen Säulen, romanischen Torbögen und byzantinischen Kuppeln dieser Kathedrale aus dem 11. Jh. – ein Unesco-Weltkulturerbe – sind ein fast himmlischer Anblick. Das freskenreiche Portal flankieren Porphyrsäulen aus Ägypten. Im Inneren ist eine Statue des heiligen Jakobus zu sehen, des Schutzheiligen der Pilger auf dem Jakobsweg, sowie eine der berühmtesten Vierges Noires (Schwarze Madonnen) der Auvergne.

Kreuzgang der Cathédrale Notre-Dame      KREUZGANG

Karte offline (cathedrale-puy-en-velay.monuments-nationaux.fr; Erw./Kind 5,50 €/frei; Mitte Mai–Mitte Sept. 9–12 & 14–18.30 Uhr, sonst bis 17 Uhr, Juli & Aug. durchgehend) Der hübsche Kreuzgang aus dem 12. Jh. liegt direkt neben der Kathedrale und verrät mit mehrfarbigen Ziegeln und Säulen maurische Einflüsse. Am Fuß der Klostertreppe befindet sich eine schöne Sammlung sakraler Kunstwerke und Gewänder.

Rocher Corneille & Notre-Dame de France      DENKMAL

Karte offline Google Maps (Erw./Kind 4/2 €; Mitte März–April 9–18 Uhr, Mai–Sept. 9–19 Uhr, Okt.–Mitte März 10–17 Uhr) Nach ihrer Restaurierung 2013 strahlt die riesenhafte, rostrote Statue der Notre Dame de France (auch bekannt als Jungfrau Maria) von ihrem beherrschenden Standpunkt auf dem Rocher Corneille (757 m), der höchsten Basaltkuppe der Stadt, auf Le Puy herab. Zum sternenbesetzten Kopf der Jungfrau führt eine knarrende Wendeltreppe mit winzigen Fenstern, die einen schwindelerregenden Blick über die Dächer freigeben. Die 22,7 m hohe und 835 t schwere Statue wurde aus Kanonen gegossen, die während des Krimkriegs Mitte des 19. Jhs. beschlagnahmt wurden.

Forteresse de Polignac      BURG

(www.forteressedepolignac.com; Erw./Kind 5/3,50 €; März–April & Okt.–Nov. 13.30–17.30 Uhr, Mai, Juni & Sept. 10–12 & 13.30–18 Uhr, Juli & Aug. 10–18.30 Uhr) In spektakulärer Lage auf einer Vulkankuppel, nur 5 km nordwestlich von Le Puy, wurde diese Burg im 11. Jh. von der mächtigen Polignac-Familie erbaut, die einst den Zugang zur Stadt von Norden her kontrollierte. Die Burg ist umringt von einer schier endlosen Mauer mit Ausgucktürmen und einem 32 m hohen, rechteckigen Bergfried.

Espace Pagès Maison Verveine du Velay      VERKOSTUNG

Karte offline Google Maps (04 71 02 46 80; www.verveine.com; 29 place du Breuil; Di–Sa 10–12.30 & 14.30–19 Uhr, Okt.–März bis 18 Uhr) Der Verkostungsraum verkauft verschiedene regionale Produkte und bietet kostenlose Proben des giftgrünen Likörs Verveine Verte an, der 1859 aus 32 Pflanzen und Kräutern entwickelt wurde. Trotz seiner Stärke (55 % Vol. Alkohol) hat er einen erfrischend süßen Geschmack, weswegen er eine beliebte Zutat der lokalen Desserts ist. Die Varianten Verveine Jaune (gelb) und Verveine Extra (rotbraun) sind bei 40 % Vol. Alkohol ein wenig milder. Im Sommer gibt es eine Führung von 45 Minuten durch die Destillerie (04 71 03 04 11; Führung Erw./Kind 5,90/2,30 €; Juni & Sept. mit Reservierung, Juli & Aug. Mo–Sa 10.30, 14.30, 15.30 & 16.30 Uhr), 6 km östlich an der N88 in St-Germain Laprade.

Le Camino      MUSEUM

Karte offline Google Maps (Musée de St-Jacques de Compostelle; www.lecamino.org; 2 rue de la Manécanterie; Erw./Kind 3/1,50 €; Mitte April–Juni & Sept.–Mitte Okt. 14–18 Uhr, Juli & Aug. 12.30–20 Uhr) Das neue Museum im wunderschön restaurierten Hôtel St-Vidal ist nicht nur für Wanderer vor ihrer Tour auf dem Jakobsweg spannend (siehe >>): In mehr als zwölf Räumen auf vier Stockwerken wird jede Station des 1700 km langen Pilgerwegs beleuchtet.

Musée Interactif Hôtel-Dieu      MUSEUM

Karte offline Google Maps (www.hoteldieu.info; 2 rue Becdelièvre; Erw./Kind 6/4 €; Mitte Feb.–Okt. Mo & Mi–Sa 10–12 & 14–18, So 14–18 Uhr) Das Highlight des Museums, das in einem ehemaligen Hospital residiert, ist die Apotheke aus dem 19. Jh., elegant vertäfelt in Walnuss- und Wildkirschholz. Oben beschäftigt sich eine interaktive Ausstellung mit der Architektur, Geschichte und Naturgeschichte der Region Haute-Loire.

Centre d’Enseignement de la Dentelle au Fuseau      SPITZENMANUFAKTUR

Karte offline Google Maps (04 71 02 01 68; www.ladentelledupuy.com; 38–40 rue Raphaël; Erw./Kind 4,50 €/frei; ganzjährig Mo–Fr 9–12 & 13.30–17.30 Uhr, April–Okt. auch Sa 9.30–16.30 Uhr) Spitze war ein wichtiger Bestandteil von Kirchengewändern. In ihrer Blütezeit als Pilgerzentrum war die Stadt Heimat von über 5000 Spitzenmanufakturen. Heute sind davon nur noch wenige übrig geblieben. Diese gemeinnützige Manufaktur, in der auch die Spitzenherstellung demonstriert wird, zeigt ständige und wechselnde Ausstellungen zum Thema. Auch Kurse sind im Angebot. Die Touristeninformation gibt Auskunft über weitere lokale Manufakturen.

DIE SCHWARZEN MADONNEN DER AUVERGNE

In den Kirchen und Kathedralen der Auvergne gibt es sehr viele Vierges Noires (Schwarze Madonnen), denen eine große religiöse Bedeutung sowie Wunderkräfte zugeschrieben werden. Die Skulpturen sind in der Regel weniger als 1 m hoch und aus Zedern- oder Walnussholz geschnitzt. Über ihren Ursprung wird nach wie vor spekuliert. Manche Historiker glauben, dass die Tradition der Schwarzen Madonnen auf die Zeit der Kreuzzüge zurückgeht, weil christliche Soldaten von maurischen Bildhauern beeinflusst wurden. Andere vermuten ältere Wurzeln, z. B. in der ägyptischen Göttin Isis oder gar in einer heidnischen Muttergottheit. Außerdem gibt es die Theorie, die Skulpturen der Schwarzen Madonna könnten ein Versuch sein, Maria mit ihrer wirklichen Hautfarbe darzustellen, die sicher jener der Bewohner Afrikas oder des Nahen Ostens ähnlicher war als der hellen Haut heutiger Europäer. Spekulationen gibt es auch über die Farbe der Figuren, so wird z. B. von einigen angenommen, dass dunkle Hölzer oder Lacke verwendet wurden, während andere den natürlichen Alterungsprozess oder Kerzenruß als Ursache für die dunkle Färbung sehen. Jedes Jahr an Mariä Himmelfahrt (15. August) werden die Statuen in einer Prozession durch die Straßen der Auvergne getragen.

Festivals & Events

Interfolk      FOLK-MUSIK

(www.interfolk.fr) Eine Woche Folk Ende Juli.

Fête du Roi de l’Oiseau      STRASSENFEST

(www.roideloiseau.com) Das fünf Tage währende Straßenfest Mitte September – mit ausgesprochen ausgefallenen Kostümen – findet bereits seit 1524 statt, als der Titel des roi (Schützenkönig) jenem Bogenschützen zuteil wurde, der als Erster einen oiseau (Vogel aus Stroh) herunterschoss. Als Belohnung wurden ihm ein Jahr lang die Steuern erlassen.

Schlafen

In der Touristeninformation gibt es eine Liste der gîtes und chambres d’hôtes.

Auberge de Jeunesse      HOSTEL €

Karte offline Google Maps (04 71 05 52 40; www.hifrance.org/auberge-de-jeunesse/le-puy-en-velay.html; 9 rue Jules Vallès; B 15 €; ) Das 2013 umgebaute Hostel hat eine erstklassige Lage gleich unterhalb der Kathedrale und dafür erstaunlich gute Preise. Unter den blitzsauberen Drei- bis Achtbettzimmern ist auch eines behindertengerecht. Frühstück kostet 4,50 € extra, der hauseigene Parkplatz ist kostenlos. Die Rezeption ist mittags und abends während der Essenszeiten geschlossen, die Türen werden um 23.30 Uhr geschlossen.

Dyke Hôtel      HOTEL €

Karte offline Google Maps (04 71 09 05 30; www.dykehotel.fr; 37 bd Maréchal Fayolle; EZ 39–51 €, DZ 49–58 €; ) Das preisgünstige Hotel (es ist übrigens nach dem Vulkangestein „Dyke“ benannt) hat eine gute Lage, ist aber nicht besonders spektakulär. Moderne, unterschiedlich große Zimmer, manche mit Balkon zur sehr verkehrsreichen Straße. Pluspunkte sind Kabel-TV und eine überdachte Garage: kostenlos für Fahr- und Motorräder, Autos 6 €.

Hôtel St-Jacques      HOTEL €

Karte offline Google Maps (04 71 07 20 40; www.hotel-saint-jacques.com; 7 place Cadelade; EZ 48–68 €, DZ 58–68 €; Feb.–Dez.; ) Das schlichte Hotel ist eine großartige Budgetunterkunft. Die schönsten Zimmer haben Holzböden, niedliche Badezimmer und Blick auf einen kleinen Platz. Das Terrassencafé serviert erstklassigen Kaffee. Frühstück und Parken kosten jeweils 7 €.

Camping Bouthezard      CAMPINGPLATZ €

Karte offline Google Maps (04 71 09 55 09; www.campingdupuyenvelay.fr; chemin de Bouthezard; pro Zelt/Auto/Erw./Kind 2,95/1,90/3,35/1,50 €; Mitte März–Okt.) Der Campingplatz von Le Puy liegt sehr reizvoll am Fluss Borne. Anfahrt mit der Buslinie 6 bis Haltestelle Parc Quincieu. Check-in ist zwischen 13 und 20 Uhr.

Hôtel du Parc      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (04 71 02 40 40; www.hotel-du-parc-le-puy.com; 4 av. Clément Charbonnier; DZ 95–120 €, Suite 165–210 €; ) Minimalistische, schicke Zimmer und stylishe Suiten mit riesigen Badezimmern und ein gigantisches Frühstücksbuffet (14 €) sind die Norm in diesem Vier-Sterne-Hotel am Park. Nahe dem südlichen Rand der Altstadt.

Hôtel Le Régina      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (04 71 09 14 71; www.hotelrestregina.com; 34 bd Maréchal Fayolle; EZ 62–81 €, DZ 70–101 €, Suite 108–129 €; ) Von einem neonbeleuchteten Art-déco-Turm gekrönt, sind die neu renovierten Zimmer sehr unterschiedlich in Größe und Ausstattung: Jedes Zimmer ist individuell eingerichtet und hat ein Pop-art-Wandgemälde (z. B. von Marilyn Monroe, Coca-Cola-Flaschen oder dem Chrysler Building); die teureren haben z. T. Klimaanlage oder Jacuzzi.

Essen

Die örtliche lentille verte du Puy (grüne Puy-Linse; www.lalentillevertedupuy.com) ist in Frankreich die einzige mit AOC-Klassifizierung (Appellation d’Origine Contrôlée). Eine andere, die lentille de Cilaos, gibt es nur auf der französischen Insel La Réunion. Reich an Proteinen, Vitamin B und Eisen werden die glutenfreien Linsen von Le Puy für herkömmliche und kreative, neue Gerichte verwendet.

L’Âme des Poètes      AUVERGNE-KÜCHE €

Karte offline Google Maps (04 71 05 66 57; www.ame-des-poetes.com; 16 rue Séguret; Hauptgerichte 12,50–15 €, Menü 19 €; Do–Di 12–14, Do–Sa auch 19–21 Uhr) Die Spezialität des Hauses – Linsenlasagne – ist schon ein Gedicht, aber noch gar nichts gegen die himmlische Lage am Fuß der Kathedralentreppe. Wer bei warmem Wetter im Sonnenuntergang zwischen den Rosen auf der Terrasse essen will, sollte reservieren.

Le Chamarlenc      TRADITIONELL FRANZÖSISCH €

Karte offline Google Maps (04 71 02 17 72; http://lechamarlenc.free.fr; 19 rue Raphaël; Tagesgericht 10 €, Menü 16–20 €; Di–Sa 12–13.30 & 19–21.30 Uhr) Küchenchef Florian Oriol wurde 2009 zum Weltmeister der pâté en croûte ernannt und serviert hier seine Spezialität: Foie-gras-Pilz-Pastete (11 €). Daneben gibt es eine wechselnde Speisekarte mit Gerichten aus frischen, lokalen Zutaten.

Entrez les Artistes      AUVERGNE-KÜCHE €

Karte offline Google Maps (04 71 09 71 78; 29 rue Pannessac; Menü 16–28 €; Di–Sa 12–14, Do–Sa 19–21 Uhr) Unmengen von lokal hergestellter Spitze schmücken diesen gemütlichen Ort, wo solide regionale Gerichte aufgetischt werden, unter anderem ein plat du jour (Tagesgericht) für 9,90 €.

Maki Nova      JAPANISCH €€

Karte offline Google Maps (06 30 00 46 68; 17 rue Vibert; Mittags-/Abendmenü 15/25 €; Di–Sa 12–15 & 20–24 Uhr) Küchenchef Alexis Haon zaubert aus marktfrischem Fisch, regionalem Biogemüse und direkt aus Japan importiertem Reis und shoyu geniale, täglich wechselnde japanische Gerichte mit Pfiff: Seine Sushis, Sashimis und vegetarischen Variationen enthalten oft Samen, Blumen und andere unerwartete Zutaten. Die orange beleuchteten weißen Backsteinwände geben eine chillige Kulisse für Haons Kreationen ab, ergänzt durch feine regionale Weine, japanische Teesorten und Sake.

La Table du Plot      AUVERGNE-KÜCHE €€

Karte offline Google Maps (04 71 57 05 28; 6 place du Plot; Hauptgerichte 13,50–21,50 €; Do–Di 12–14, Mo & Do–Sa 19–22 Uhr) Bei einem herrlichen Ausblick auf die mehrfarbigen historischen Gebäude um den Marktplatz von Le Puy genießt man an den Tischen draußen einen Drink oder ein gehaltvolles Essen. Die Spezialitäten sind große Salate und regionaltypische Rindfleischgerichte mit Puy-Linsen, Kartoffelpüree, Tagliatelle oder geschmortem Gemüse.

Restaurant Tournayre      AUVERGNE-KÜCHE €€€

Karte offline Google Maps (04 71 09 58 94; www.restaurant-tournayre.com; 12 rue Chênebouterie; Mittagsmenü 27 €, Abendmenü 39–74 €; Mi–So 12–13.30 & 19.30–21.30 Uhr) Das Restaurant ist elegant eingerichtet und befindet sich in einer ehemaligen Kapelle aus dem 16. Jh. mit Gewölbedecke und Steinwänden. Das raffinierte Lokal serviert erstklassige Vier-Gänge-Menüs, darunter ein preiswertes menu du marché (27 €) zur Mittagszeit.

Selbstversorger

Frische Produkte gibt’s auf dem Wochenmarkt Karte offline Google Maps (place du Plot; Sa 8–13 Uhr).

Fromagerie Coulaud      KÄSE €

Karte offline Google Maps (24 rue Grenouillit; Di–Sa 8.30–19.30 Uhr) Der ausgezeichnete Käseladen mit der hübschen hellblauen Fassade ist seit 1925 in Familienbesitz und wird heute ganz reizend geführt von Jacques und Jacqueline Coulaud. Die Dekoration besteht aus Serviergeschirr für Käse – alles Erbstücke.

Praktische Informationen

Touristeninformation (04 71 09 38 41; www.ot-lepuyenvelay.fr; 2 place du Clauzel; Mo–Fr 8.30–12 & 13.30–18.15, Sa 9–12.30 & 14–17.30, So 10–12.30 & 14.30–17 Uhr; ) Bietet kostenloses Internet (WLAN und Leih-Tablets).

An- & Weiterreise

SNCF betreibt Direktzüge nach Clermont-Ferrand (24,40 €, 2¼ Std., 1–4-mal tgl.) sowie Bus-Zug-Kombinationen nach Lyon (24,20 €, 3½ Std., 7–9-mal tgl.).

Unterwegs vor Ort

TUDIP (04 71 02 60 11; www.tudip.fr) betreibt zwölf lokale Buslinien (einfach/Tageskarte/10er-carnet 1,30/3/9 €), die alle an der Place Michelet halten.

Taxi Le Puy (04 71 05 42 43; www.taxilepuy.com)

PILGERN AUF DER VIA PODIENSIS

Seit im 9  Jh. ein Eremit namens Pelayo dort das Grab des Jakobus (ein Jünger Jesu und Bruder des Apostels Johannes) entdeckt hat, ist die spanische Stadt Santiago de Compostela einer der heiligsten Orte des Christentums.

Der Pilgerweg nach Santiago de Compostela wird traditionell als der Camiño de Santiago (Jakobsweg) bezeichnet. Er verbindet zahlreiche Routen, die in London, Deutschland und Italien beginnen. Vier davon führen durch Frankreich. Die älteste und beliebteste französische Route wurde 951 vom ersten Bischof von Le Puy begründet: die 736 km lange Via Podiensis von Le Puy-en-Velay über Figeac, Cahors, Moissac und Rocamadour nach St-Jean-Pied-de-Port.

Die Pilger früherer Zeiten haben den beschwerlichen Marsch auf sich genommen, um ein paar Jahre weniger im Fegefeuer zu schmoren. Heute ist die Belohnung handfester: Wer als Wanderer oder Reiter die letzten 100 km bis Santiago zurücklegt (Radfahrer müssen die letzten 200 km schaffen), kann sich bei Ankunft in der Kathedrale ein Compostela-Zertifikat ausstellen lassen.

Der heutige GR65 folgt in groben Zügen dem Verlauf der Via Podiensis. Eine Reihe von Organisationen helfen bei der Planung; z. B. die Touristeninformation von Le Puy oder die Association de Coopération Interrégionale: Les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle (05 62 27 00 05; www.chemins-compostelle.com). Nützliche Online-Guides sind www.webcompostella.com und www.fernwege.de.

Gorges de l’Allier

Etwa 30 km westlich von Le Puy windet sich der lachsreiche Fluss Allier zwischen felsigen Bergen und steilen Klippen hindurch. Parallel dazu verläuft die reizvolle Bahnstrecke Clermont-Ferrand–Nîmes. Oberhalb des Ostufers führt die schmale D301 durch ursprüngliches Bauernland mit winzigen Dörfchen und schönen Ausblicken.

Die Touristeninformation (04 71 77 05 41; www.haut-allier.com; place Aristide Briand; Di–Sa 9–12.30 & 13.30–18 Uhr; ) des verschlafenen Ortes Langeac (4100 EW.) informiert über Wander- und Fahrradwege sowie Anbieter von Reit-, Canyoning- und Wildwassertouren.

Etwas gemächlicher lässt sich das Tal mit dem Train des Gorges de l’Allier (04 71 77 70 17; www.train-gorges-allier.com; Erw. 12–22,50 €, Kind 8–13 €; Mai–Sept.) erkunden, der zwischen Langeac und Langogne auf einem Rundkurs durch die Schluchten zuckelt. Die Fahrttage und Wegstrecken variieren stark.

Zu den zahlreichen Campingplätzen im Tal gehört der angenehm am Fluss gelegene, ziemlich schattige Camping les Gorges de l’Allier (04 71 77 05 01; www.campinglangeac.com; Stellplatz 11–13 €; April–Okt.; ) in Langeac.

Le Moulin Ferme-Auberge (04 71 74 03 09; www.gite-aubergedumoulin.com; St-Arcons-d’Allier; B inkl. Frühstück/HP 23/40 €, DZ inkl. Frühstück 58–75 €, inkl. HP 98–120 €) , 6 km südlich von Langeac, vermietet renovierte Stein- und Holzhütten auf grünem Farmgelände mit rauschenden Wasserläufen. Das Essen besteht aus lokalen Zutaten und wird in einer Mühle aus dem 15. Jh. serviert. Wanderer mit Schlafsack können im 15-Bett-Zimmer übernachten.

KÄSELAND

Bei so viel grünem Weideland überrascht es nicht, dass die Auvergne auf eine lange Geschichte der Käseherstellung zurückblickt und einige der besten Käsesorten Frankreichs produziert. Von hier kommen fünf Käse mit AOC-(Appellation d’Origine Contrôlée-) und AOP-Siegel (europaweit geschützte Ursprungsbezeichnung): der halbfeste Cantal und der erstklassige Salers, die beide aus der Milch von Almkühen hergestellt werden; der würzige, flache und halbweiche St-Nectaire; der Fourme d’Ambert, ein milder, weicher Blauschimmelkäse; und der Bleu d’Auvergne, ein kräftiger, cremiger Blauschimmelkäse, der ähnlich schmeckt wie der Roquefort.

Wer diese Sorten in authentischer Atmosphäre probieren möchte, kann sich auf die Route des Fromages (www.fromages-aop-auvergne.com) begeben, die Bauern und Produzenten der Region miteinander verbindet. Eine Karte kann auf der Website heruntergeladen werden.

Die Käsesorten der Region spielen in vielen traditionellen Gerichten der Auvergne eine wichtige Rolle, etwa bei aligot (Kartoffelpüree mit Knoblauch und Tomme-Käse) und bei truffade (Kartoffelscheiben mit Cantal-Käse). Beide Spezialitäten werden meistens mit einer riesigen Portion jambon d’Auvergne (Schinken) serviert.

La Montagne Protestante

40 km östlich von Le Puy erstreckt sich das als La Montagne Protestante bekannte Bergland. Es ist dünn besiedelt, mit üppigen Weiden und dichten Tannenwäldern. Die auffälligsten Orientierungspunkte sind der Mont Meygal (1436 m) und der Mont Mézenc (1753 m), auf dessen Gipfel die Wanderwege GR73 und GR7 führen. Bei klarem Wetter schaut man weit über den ganzen Südosten Frankreichs: vom Mont Blanc, 200 km in nordöstlicher Richtung, bis zum Mont Ventoux, 140 km in südöstlicher Richtung.

Die Gegend um Le Chambon-sur-Lignon (2800 EW.), 45 km östlich von Le Puyen-Velay, spielte im Zweiten Weltkrieg eine wichtige Rolle. Damals fanden hier über 3000 Flüchtlinge (darunter Hunderte jüdische Kinder) Zuflucht vor den Nazis. Das nagelneue Memorial – Lieu de Memoire (www.memoireduchambon.com; Erw./Kind 5/3 €; Juni–Sept. Di–So 10–12.30 & 14–18 Uhr, März–Mai, Okt. & Nov. Mi–Sa 14–18 Uhr) dokumentiert mit Fotos, Zeitachsen, zweisprachigen Infotafeln und audiovisuellen Exponaten das Schicksal der vielen Menschen, die Teil der gewaltfreien Résistance waren.

Infos zu Freiluftaktivitäten hat die Touristeninformation (04 71 59 71 56; www.ot-hautlignon.com; route de Tence; Juni–Sept. Mo–Sa 9–12 & 14–18, So 10–12 Uhr, Okt.–Mai Mo–Sa 9–12 & 15–18 Uhr).

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Dordogne, Limousin & Lot

1.32 MILLION EW.

Inhalt

Périgueux

Brantôme

Bergerac

Issigeac & Umgebung

Monpazier & Umgebung

Dordogne-Tal

Sarlat-la-Canéda

Vézère-Tal

Limoges

Brive-la-Gaillarde

Cahors

Gut essen

Le Vieux Logis

Les Truffières

Le Petit Paris

Villa Laetitia

La Tour des Vents

Le Saint Martial

Schön übernachten

Hôtel La Grézalide

Manoir de Malagorse

Hostellerie Les Griffons

Hôtel Le Saint Cirq

Auf in die Dordogne, ins Limousin & ins Departement Lot!

Dordogne, Limousin und Lot bilden das Herz dessen, was die Franzosen la belle France nennen, einen Landstrich mit dichten Eichenwäldern, kurvenreichen Flüssen, smaragdgrünen Feldern und deftiger Landküche. Verspielte Schlösschen und mittelalterliche Dörfer säumen die Flussufer, gabarres (traditionelle, flache Holzboote) gleiten übers Wasser und die Marktstände quellen über vor Foie gras, Trüffeln, Walnüssen, Käse und guten Weinen.

In der Dordogne wimmelt es nur so von bastides (Festungsstädten), mittelalterlichen Burgen und spektakulären Höhlenmalereien. Außerdem gibt’s hier womöglich die beste Küche. Nordöstlich umfasst das Limousin die Departments Haute-Vienne, Creuse und Corrèze. Es ist die ursprünglichste der drei Regionen mit Bauernhöfen und Dörfern sowie dem Porzellanzentrum Limoges. Noch weiter südlich liegt Lot mit seinen befahrbaren Flüssen und erkundbaren Höhlen, mit dramatischen Bergdörfer und mittelalterlichen Siedlungen.

Reisezeit

Mai & Juni Die Flüsse befahren und die Festungswälle erobern, bevor die Massen kommen.

Juli & Aug. In den Lokalen und auf den Abendmärkten der Dordogne regionale Produkte genießen.

Dez.–Feb. Auf den Märkten des Périgord nach schwarzen Trüffeln stöbern.

Detailansicht der Karte folgt

Highlights

Die prähistorischen Kunstwerke des Vézère-Tals bewundern

Die heiligen Stätten in der Felswand von Rocamadour erkunden

Durch die rostroten Straßen von Sarlat-la-Canéda schlendern

Bei La Roque-Gageac, Bergerac oder Brantôme auf der Dordogne gondeln

Auf Dorfmärkten wie in Issigeac oder Martel die Produkte der Region probieren

Im Musée Gallo-Romain Vesunna in Périgueux eine römische Villa aus dem 1. Jh. besichtigen

In einer der berühmten Manufakturen von Limoges Porzellan einkaufen

Durch lebhafte mittelalterliche Orte wie Figeac und Cahors bummeln

Auf den Festungswällen der mittelalterlichen Burgen von Castelnaud, Beynac und Najac spazierengehen

Anreise & Unterwegs vor Ort

Die Schnellzugverbindung von Paris nach Toulouse bietet mehrere Züge täglich mit Halt in Limoges, Brive-la-Gaillarde, Souillac und Cahors. Von Limoges und Périgueux gibt es außerdem eine Verbindung nach Bordeaux. Nahverkehrszüge fahren in der Region nur begrenzt; ebenso wie Buslinien, die an Schulzeiten gebunden sind, sodass es sich in der Dordogne lohnt, ein Auto zu mieten, um die vielen Sehenswürdigkeiten erkunden zu können.

FLUG

In Bergerac, Limoges und Brive-la-Gaillarde werden Inlandsflüge und internationale Flüge abgefertigt. Weitere nahe gelegene Flughäfen sind Bordeaux und Toulouse.

KURZINFOS

Fläche 31 219 km^2

Haupterwerbszweige Gänse- und Entenzucht

Typisches Getränk eau de noix (Walnusslikör)

DORDOGNE

Nur wenige Regionen bündeln Frankreichs Attraktionen besser als die Dordogne. Reichhaltiges Essen, faszinierende Geschichte, zahlreiche Burgen und malerische Dörfer machen die Gegend zu einem langjährigen Lieblingsziel von französischen Familien während der grandes vacances. Die Dordogne ist außerdem berühmt für die Höhlen und Felsüberhänge des Vézère-Tals: Dort warten ein paar der schönsten prähistorischen Felsbilder des Landes.

Ein Teil der geschichtsträchtigen Region wurde Aquitanien genannt und hatte jahrhundertelang strategische Bedeutung, was die zahlreichen bastides und Festungen überall belegen. Heute ist sie unter dem Namen Périgord bekannt und unterteilt sich in vier Bereiche mit unterschiedlichen Farbattributen: Périgord Pourpre (violett) nach den Weinbaugebieten bei Bergerac; Périgord Noir (schwarz) für die dunklen Eichenwälder rund um das Vézère-Tal und Sarlat-la-Canéda; Périgord Blanc (weiß) nach den Kalksteinbergen rund um die Hauptstadt Périgueux und Périgord Vert (grün) für die Wälder im Norden.

Périgueux

31 296 EW.

Périgueux wurde von gallischen Stämmen gegründet und von den Römern später zur bedeutenden Stadt Vesunna erweitert. Bis heute ist es die größte und geschäftigste Stadt der Dordogne mit einer abwechslungsreichen Café- und Restaurantszene sowie zahlreichen Geschäften. Wer sich durch die ausgedehnten Vorstädte ins Zentrum begibt, kann eine wirklich charmante Altstadt entdecken: Dort verteilen sich mittelalterliche Gebäude und Herrenhäuser aus der Renaissance rund um die gotische Cathédrale St-Front.

Die ursprüngliche Altstadt erinnert an vielen Stellen an die römische Stadtgeschichte. Zu sehen sind die zugewachsenen Ruinen eines Amphitheaters, ein Triumphturm und eine Prachtvilla im tollen gallorömischen Stadtmuseum.

Detailansicht der Karte folgt

Périgueux

Highlights

1 E3 Cathédrale St-Front

2 F1 Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord

3 A3 Römisches Amphitheater

4 E2 St-Front

Sehenswertes

5 B4 Église St-Étienne de la Cité

6 E2 Galerie Daumesnil

7 A3 Jardin des Arènes

8 E2 Maison du Pâtissier

9 F3 Pont des Barris

10 D4 Tour Mataguerre

Schlafen

11 G3 Hôtel des Barris

Essen

12 E3 Au Bien Bon

13 E2 Café de la Place

14 E2 Markthalle

15 E2 La Ferme St-Louis

16 F2 Le Clos St-Front

17 F2 Le Troquet

18 E3 L’Essentiel

19 E2 Marchés au Gras

20 E3 Pierrot Gourmet

Ausgehen & Nachtleben

21 E2 Le Chai Bordin

Sehenswertes

Die Touristeninformation bietet eine großartige Karte mit Stadtspaziergängen (0,50 €) und Stadtführungen (Erw./Kind 6/4,50 €).

Puy St-Front

Zum Viertel Puy St-Front rund um die Kathedrale gehören die tollen mittelalterlichen Straßen und Gebäude der Stadt.

Cathédrale St-Front      KATHEDRALE

Karte offline Google Maps (place de la Clautre; 8.30–19 Uhr) Das auffälligste Wahrzeichen der Stadt besticht vor allem durch seine fünf beigefarbenen, byzantinischen Kuppeln mit Türmchen, die entweder vom Markusdom in Venedig oder von der Apostelkirche in Konstantinopel inspiriert sein sollen. Sie wurde im 12. Jh. auf den Fundamenten zweier früherer Basiliken erbaut und während der Religionskriege gebrandschatzt. Im 19. Jh. hat Abadie (der Architekt des Pariser Sacré-Cœur) sie restauriert und wieder aufgebaut.

Der auffällige Glockenturm ist ein Überbleibsel der Kirche aus dem 12. Jh. und hat die Gestalt der Kuppeln von Abadie beeinflusst. Der Innenraum ist in Form eines griechischen Kreuzes angelegt und die Kreuzgänge stammen aus dem 12. bis 16. Jh.

Den besten Blick auf die Kathedrale hat man von der östlich gelegenen Pont des Barris Karte offline Google Maps.

Quartier St-Front      HISTORISCHES VIERTEL

Nördlich der Kathedrale weichen die breiten Boulevards einem Gewirr von Kopfsteinpflasterstraßen mit mittelalterlichen Häusern. Letztere sind entlang der Rue du Plantier, der Rue de la Sagesse, der Rue de la Miséricorde sowie der Rue Aubergerie am schönsten. Viele der Häuser sind zweisprachig auf Französisch und Englisch gekennzeichnet.

Die großartige Einkaufsstraße Rue Limogeanne zieren würdevolle Renaissancebauten (Nr. 3, 5 & 12). Um die Ecke steht die Maison du Pâtissier Karte offline Google Maps (17 rue Éguillerie) aus dem 15. Jh. mit aufwendigen Reliefs. Ganz in der Nähe liegt die Galerie Daumesnil Karte offline Google Maps mit einer Reihe verbundener Höfe von Stadthäusern aus dem 15. bis 17. Jh.

Im Mittelalter wurde Puy St-Front mithilfe von insgesamt 28 Türmen geschützt. Heute ist allerdings nur noch die gedrungene, zylindrische Tour Mataguerre Karte offline Google Maps (Eintritt 2 €; Juli & Aug. 10–12 & 14–17 Uhr) aus dem 15. Jh. übrig, direkt neben der Touristeninformation.

Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord      MUSEUM

Karte offline Google Maps (www.perigueux-maap.fr; 22 cours Tourny; Erw./Kind €4.50/frei; Mo & Mi–Fr 10.30–17.30, Sa & So 13–18 Uhr) Die Sammlung des Stadtmuseums umfasst tolle römische Mosaiken, prähistorische Elfenbeinschnitzereien, mittelalterliche Steinmetzarbeiten der Cathédrale St-Front und interessante Kunstwerke, die vor allem aus dem 19. und 20. Jh. stammen.

La Cité

Das Viertel La Cité westlich des modernen Stadtzentrums ist der Standort der alten Siedlung Vesunna, die zu den wichtigsten Städten des römisch besetzten Galliens gehörte.

Musée Gallo-Romain Vesunna      RÖMISCHE STÄTTE

(05 53 53 00 92; www.perigueux-vesunna.fr; 20 rue du 26e Régiment d’Infanterie, Parc de Vésone; Erw./Kind 6/4 €, Audioguide 1 €; April–Juni & Sept. Di–Fr 9.30–17.30, Sa & So 10–12.30 & 14.30–18 Uhr, Juli & Aug. tgl. 10–19 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten) Im gleichen Park wie die Tour de Vésone steht dieses schicke Museum des französischen Architekten Jean Nouvel. Es umfasst eine römische Villa aus dem 1. Jh. n. Chr., die 1959 freigelegt wurde. Die Stahl-Glas-Konstruktion lässt viel Licht in das Gebäude und Gänge führen kreuz und quer durch das ausgegrabene Haus. Der zentrale Brunnen, Stützpfeiler und das unterirdische Hypokausten-System (Fußbodenheizung) sind bis heute deutlich zu erkennen, erhalten sind außerdem originale Wandmosaiken, Schmuck, Keramik und eine Wasserpumpe.

Tour de Vésone      RÖMISCHE STÄTTE

(Park April–Sept. 7.30–21 Uhr, Okt.–März bis 18.30 Uhr) Diese 24,5 m hohe Cella (Tempelraum) ist der letzte Rest eines massiven gallorömischen Tempels aus dem 2. Jh. n. Chr., der der römischen Göttin Vesunna gewidmet war.

Römisches Amphitheater      RÖMISCHE STÄTTE

Karte offline Google Maps Die Ruinen des städtischen Amphitheaters, in dem zu seinen besten Zeiten über 20 000 lärmende Zuschauer Platz fanden, war eines der größten Bauwerke dieser Art in Gallien. Heute sind einige der Bögen freigelegt, die den friedlichen und bei Familien beliebten Jardin des Arènes Karte offline Google Maps (April–Sept. 7.30–21 Uhr, Okt.–März bis 18.30 Uhr), einen Park mit Brunnen, umschließen.

Église St-Étienne de la Cité      KIRCHE

Karte offline Google Maps (place de la Cité) Die Église St-Étienne de la Cité wurde im 11. Jh. auf dem Grundstück des römischen Marstempels gebaut. Bis 1669 war sie die Kathedrale der Stadt. Heute sind nur noch zwei der ursprünglich vier herrschaftlichen Kuppeln erhalten (beide unterschiedlich).

NICHT VERSÄUMEN

MÄRKTE IN PÉRIGUEUX

Die Menschen kommen von weit her, um auf den geschäftigen Märkten von Périgueux einzukaufen; im Winter bietet der Marché au Gras erstklassige Trüffeln.

Wochenmarkt (Mi & Sa 8–13 Uhr) Am Mittwoch und Samstag übernimmt Périgueux’ herrlicher Straßenmarkt die Place du Coderc, die Place de la Clautre und die Place de l’Hôtel de Ville.

Marchés au Gras Karte offline Google Maps (place St-Louis; Mitte Nov.–Mitte März Mi & Sa 8–13 Uhr) Großes Angebot an lokalen Winterköstlichlichkeiten, darunter Trüffeln (Dezember bis Februar), wilde Pilze und Foie gras.

Markthalle Karte offline Google Maps (place du Coderc; tgl. 8–13 Uhr) Die Markthalle ist ganzjährig geöffnet.

Schlafen

Da die örtliche Hotelauswahl stark zu wünschen übrig lässt, besucht man Périgueux wohl am besten im Rahmen eines Tagesausflugs. In der Touristeninformation gibt e seine Liste mit B&Bs und Campingplätzen.

Hôtel des Barris      HOTEL €

Karte offline Google Maps (05 53 53 04 05; www.hoteldesbarris.com; 2 rue Pierre Magne; EZ 49 €, DZ 55 €, FZ 62–82 €; ) Das am breiten Fluss Isle gelegene Logis de France-Hotel mit schöner Terrasse direkt am Wasser bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis in Périgueux – vorausgesetzt, es ist ein Zimmer mit Flussblick frei (die zur Hauptstraße hin können etwas laut sein). Die teureren Zimmer haben eine Klimaanlage, aber nur zwei bieten Ausblick auf die Kathedrale.

Bristol Hôtel      HOTEL €

(05 53 08 75 90; www.bristolfrance.com; 37–39 rue Antoine Gadaud; DZ 62–82 €, FZ 86–96 €; ) Das Bristol liegt sehr zentral, einen halben Block nördlich der Rue Gambetta in der westlichen Ecke des Viertels Puy St-Front. Das klotzige Äußere ist wenig ansprechend, aber im Inneren warten praktische, geräumige Zimmer mit allen modernen Extras. Die Mitarbeiter sind freundlich, Parken ist kostenlos.

Hôtel L’Écluse      HOTEL €

(05 53 06 00 04; www.ecluse-perigord.com; route de Limoges, Antonne-et-Trigonant; DZ 67–77 €, Suite 107 €; ) Die Zimmer in dem großen Hotel am Ufer wirken betagt. Aber wer eines mit Flussblick ergattert, wird sich daran nicht stören. Der Stil reicht von ländlich-blumig bis rustikal-spartanisch. Das Hotel liegt 8 km nordöstlich von Périgueux abseits der N21.

Essen & Ausgehen

In der Altstadt gibtʼs diverse Cafés und Läden, die lokale Köstlichkeiten verkaufen.

Café de la Place      BRASSERIE, CAFÉ €

Karte offline Google Maps (05 53 08 21 11; 7 place du Marché au Bois; Menüs 14–25 €; 8–24 Uhr) Gallischer geht’s einfach nicht: Klapperndes Besteck in klassischem Brasserie-Ambiente – Ventilatoren, glänzendes Messing, polierter Holztresen. Zudem gibt’s in der Stadt keinen besseren Ort zum Leutegucken zu einem petit café oder perfekten steak-frites.

Pierrot Gourmet      FEINKOST €

Karte offline Google Maps (05 53 53 35 32; www.pierrotgourmet.com; 6 rue de l’Hôtel de Ville; Hauptgerichte 9,50 €, Menüs 14,50 €; Di–Sa 12–17 Uhr) In diesem herrlichen Feinkostladen werden regionale Gerichte kantinenmäßig in einem geselligen Speiseraum serviert. Die Köstlichkeiten können aber auch zu einem Gourmetpicknick eingepackt werden. Zu den Spezialitäten gehören Steinpilztörtchen, Entenauflauf, Périgueux-Pâté und sehr verführerisches Lebkuchen-Tiramisu.

La Ferme St-Louis      REGIONALE KÜCHE €€

Karte offline Google Maps (05 53 53 82 77; 2 place St-Louis; Menüs mittags/abends 16/30 €; April–Sept. tgl. 12–13.30 & 19.30–21.30 Uhr, Okt.–März So & Mo geschl.) In einem kleinen Gastraum mit klirrenden Gläsern oder unter den Platanen auf dem Platz vor dem Lokal werden Spezialitäten aus lokalen Produkten, wie Enten-Foie-gras, serviert.

Au Bien Bon      BISTRO €€

Karte offline Google Maps (05 53 09 69 91; 15 rue des Places; Menü mittags/abends 11/23 €; Di–Sa 12–13.45 & 19.30–21.30 Uhr) Karierte Tischtücher, Speisekarten auf Schiefertafeln und rissige Bodenfliesen verleihen dem geselligen Bistro das urige Flair. Gut für Klassiker wie confit de canard (Entenkeule im eigenen Saft) oder omelette aux cèpes (Steinpilz-Omelett)!

Le Troquet      BISTRO €€

Karte offline Google Maps (05 53 35 81 41; www.letroquet-perigueux.fr; 4 rue Notre-Dame; Hauptgerichte 15–16 €; Di–Fr 12–14, Di–Do 19.30–22, Fr & Sa bis 23 Uhr) Einheimische reservieren vorab für einen Tisch in diesem schuhkartongroßen Bistro in einer schmalen Gasse; auf der Karte steht authentische Marktküche.

L’Essentiel      GOURMETKÜCHE €€€

Karte offline Google Maps (05 53 35 15 15; www.restaurant-perigueux.com; 8 rue de la Clarté; Menü mittags 29–47 €, abends 43–77 €; Di–Sa 12–13.30 & 19.30–21.30 Uhr) Im Michelin-besternten L’Essentiel speisen die Gäste wie im Wohnzimmer eines adligen Freundes: Blumentapeten und Stühle mit rotem Veloursbezug schaffen ein angemessen vornehmes Ambiente für eines der besten Gourmet-Angebote in Périgueux. Küchenchef Éric Vidal stammt aus Tulle und bereitet seine Gericht mit lokalen Aromen und Zutaten zu: Lamm aus Quercy, junger Hahn und seltene Schweinerassen aus der Region stehen regelmäßig auf der Karte – oft verfeinert mit Trüffeln oder Nüssen.

Le Clos St-Front      GOURMETKÜCHE €€€

Karte offline Google Maps (05 53 46 78 58; www.leclossaintfront.com; 12 rue St-Front; Menü mittags 24,50 €, 3-Gänge-Menü 30–65 €; Di–So 12–13.30, Di–Sa 19.30–21.30 Uhr) Das renommierte Restaurant in einem hôtel particulier aus dem 16. Jh. wird von Patrick Feuga geleitet, der für seinen kreativen Umgang mit traditionellen Zutaten aus dem Périgord bekannt ist. Die Karte richtet sich nach der Saison und wechselt alle sechs Wochen. Die traumhaften Gartentische unter schattenspendenden Bäumen sind im Sommer heiß begehrt – darum rechtzeitig reservieren!

Le Chai Bordin      WEINBAR

Karte offline Google Maps (www.lechaibordin.com; 8 rue de la Sagesse; Di–Do 10–12 & 15–20, Fr & Sa bis 22 Uhr) Geselliges, winziges Weinlokal.

Praktische Informationen

Espace Tourisme Périgord (05 53 35 50 24; www.dordogne-perigord-tourisme.fr; 25 rue du Président Wilson; Mo–Fr 9–12 & 14–17 Uhr) Informationen zum Departement Dordogne.

Touristeninformation (05 53 53 10 63; www.tourisme-perigueux.fr; 26 place Francheville; Mitte Juni–Mitte Sept. Mo–Sa 9–19, So 10–18 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten; ) Hilfreich, mit unzähligen Infos und eigener Smartphone-App.

Anreise & Unterwegs vor Ort

AUTO

Die wichtigsten Autovermietungen haben ein Büro gegenüber dem Bahnhof.

BUS

Péribus (05 53 53 30 37; www.peribus.fr; Tickets 1,25 €) Örtliche Busverbindungen.

Trans Périgord (05 53 08 43 13; www.cftaco.fr; 19 rue Denis Papin; 1/10 Tickets 2/14 €) Bietet verschiedene Regionalbusse, die allerdings nur selten verkehren (jede Linie 2- bis 3-mal tgl.), nach Sarlat (1½ Std.), Montignac (1¾ Std.) und Bergerac (1¼ Std.). Außerdem gibt es eine Verbindung ins Zentrum von Brantôme (50 Min.). Abfahrt neben dem Bahnhof.

ZUG

Vom Bahnhof (rue Denis Papin), 1 km nordwestlich der Altstadt, fahren die Péribus-Linien GBE, 3 und 5. Wer nach Bergerac (25,10 €, 10-mal tgl.) möchte, muss in Libourne umsteigen, nach Sarlat-la-Canéda (15,90 €, 5-mal tgl.) steigt man in Le Buisson um.

Bordeaux 22 €, 1½ Std., 10- bis 12-mal tgl.

Brive-la-Gaillarde 14 €, 1 Std., 6-mal tgl.

Limoges 18 €, 1 Std., 11-mal tgl.

Brantôme

2193 EW.

Das wunderschöne Brantôme liegt auf einer kleinen Insel in der Biegung des Flusses Dronne. Mit seinen fünf mittelalterlichen Brücken und der romantischen Architektur am Flussufer hat Brantôme den Spitznamen „Venedig des Périgord“ vollauf verdient. Seine eindrucksvolle Abteikirche ist in eine Felswand auf dem Festland gebaut und umgeben von Parks und Wäldern mit hängenden Weiden – ein zauberhaftes Plätzchen für einen entspannten Nachmittag oder eine Bootsfahrt!

Sehenswertes

Abbaye de Brantôme      KLOSTER

Brantômes berühmtestes Wahrzeichen ist die frühere Benediktinerabtei, die zwischen dem 11. und 18. Jh. er- bzw. umgebaut wurde. Heute sind darin das Rathaus und ein Kunstmuseum untergebracht. Besonders imponierend ist der freistehende, romanische Glockenturm aus dem 11. Jh. Er wurde in den Fels hineingebaut und ist der älteste im Stil des Limousin erbaute Glockenturm. Nebenan befindet sich die gotische Abteikirche.

Parcours Troglodytique      HÖHLE

(Erw./Kind 4/2 €; 10–13 & 14–18 Uhr) Hinter der heutigen Abteil liegen stimmungsvolle Höhlen, die ursprünglich eine heidnische Kultstätte waren und im 8. Jh. in das erste Kloster von Brantôme integriert wurden. Bekanntestes Element ist ein Fries aus dem 15. Jh., das wahrscheinlich das Jüngste Gericht darstellt.

Aktivitäten

Kanu- & Kajakfahren

Diverse Anbieter verleihen einsitzige Kajaks und mehrsitzige Kanus für Ausflüge auf der Dronne. Sie bieten z. B. Halbtagestrips ab Fontaine (4 km flussaufwärts), Verneuil (8 km flussaufwärts) oder Bourdeilles (12 km flussabwärts) sowie Ganztagestouren von Verneuil nach Bourdeilles (20 km) an.

Brantôme Canoë      BOOTSVERLEIH

(05 53 05 77 24; www.brantomecanoe.com; Kajak/Kanu pro Std. ab 10/14 €, halber Tag 16–36 €, ganzer Tag 25–58 €) Neben dem Parkplatz.

Allo Canoës      BOOTSVERLEIH

(05 53 06 31 85; www.allocanoes.com; Kajak/Kanu pro Std. ab 10/14 €, halber Tag 16–39 €, ganzer Tag 25–57 €) Neben der Abtei; auch Kletterangebote.

Bootsfahrten

Brantôme Croisières      BOOTSTOUR

(05 53 04 74 71; www.brantomecroisieres.com; Erw./Kind 7,50/5 €; April–Okt.) Am Flussufer am Pont Coudé vor der Abtei starten Touristenboote zu Touren über die Wasserwege von Brantôme. Die Fahrten dauern etwa 50 Minuten und finden bis zu sechs Mal am Tag statt.

Bateau Maffioletti      BOOTSTOUR

(05 53 04 74 71; http://bateaumaffioletti.free.fr; Erw./Kind 7,50/5 €) Abfahrt vom Pont Coudé vor der Abtei.

ABSTECHER

REGIONALPARKS

Dieser Teil Frankreichs ist bekannt für die Schönheit seiner Natur; es gibt hier drei parcs naturels régionaux: Périgord-Limousin (www.pnr-perigord-limousin.fr) im Nordwesten, Millevaches en Limousin (www.pnr-millevaches.fr) im Osten und Causses de Quercy (www.parc-causses-du-quercy.org) im Süden. Alle drei Parks bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten für Outdooraktivitäten. In den Touristeninformationen gibt es Wanderbroschüren, Mountainbike-Führer und Informationen über Ausflüge zu Pferd.

Schlafen & Essen

Maison Fleurie      B&B €

(05 53 35 17 04; www.maison-fleurie.net; 54 rue Gambetta; EZ 45–50 €, DZ 65–90 €) Das freundliche B&B hat einfache, saubere Zimmer mit Blumendekor sowie einen sonnigen Innenhof voller Geranien und Petunien.

Hostellerie du Périgord Vert      HOTEL €

(05 53 05 70 58; www.hotel-hpv.fr; 7 av. André Maurois; DZ 58–83 €, FZ 105–120 €; ) Obwohl die efeubewachsene Fassade viel historischen Charme verspricht, wirken die Zimmer dahinter eher modern und langweilig. Aber die Badezimmer sind gepflegt, die Preise moderat und das Restaurant (Menüs 19–39 €) bietet bewährte regionale Küche.

Hostellerie Les Griffons      HOTEL €€

(05 53 45 45 35; www.griffons.fr; Bourdeilles; DZ ab 117 €; Restaurant So 12–14, Mo & Mi–So 19.30–21.30 Uhr; ) Im Uferstädtchen Bourdeilles an der D78 (9 km südwestlich von Brantôme) liegt diese umgebaute, bezaubernde Mühle direkt am Fluss. Mittelalterliche Kaminecken, massive Balken und verwinkelte Architektur prägen die Zimmer. Das Hausrestaurant (3-Gänge-Menü 32–43 €) öffnet sich auf eine reizende Uferterrasse und ist in der ganzen Region bekannt. Zum Schloss von Bourdeilles ist es nur ein kurzer Spaziergang.

Moulin de l’Abbaye      BISTRO €€€

(05 53 05 80 22; www.moulinabbaye.com; 1 route de Bourdeilles; 3-Gänge-/5-Gänge-Menü 38/65 €; Bistros & Hotel April–Nov., Feinschmeckerrestaurant Juni–Aug. 19.30–21.30 Uhr) In dieser sorgfältig umgebauten Mühle am Fuß der Abtei haben Gäste die Wahl zwischen einem extravaganten Feinschmeckerrestaurant und zwei Bistros: Au Fil de l’Eau (05 53 05 73 65; www.fildeleau.com; quai Bertin 21), das sich auf Fischgerichte spezialisiert hat, oder Au Fil du Temps (05 53 05 75 27; www.fildutemps.com; 1 chemin du Vert Galant) mit traditionell gebratenem Fleisch aus dem Périgord. Die Terrasse des Hauptrestaurants blickt auf den Fluss und im Obergeschoss gibt es 19 Zimmer, die allesamt luxuriös ausgestattet sind (Zimmer 165–248 €).

TRÜFFELN: DIE SCHWARZEN PERLEN DES PÉRIGORD

Die Dordogne ist für ihre Köstlichkeiten berühmt. Für echte Feinschmecker zählt aber nur eine Zutat: die schwarze Périgord-Trüffel (Tuber melanosporum), oft auch le diamant noir (schwarzer Diamant) bzw. lokal la perle noire du Périgord genannt.

Der geheimnisvolle, kleine Pilz wächst unter der Erde in kreidehaltigen Böden (in der Dordogne am Fuß von Eichen oder Haselnussbäumen). Doch das Ganze ist bekanntermaßen unberechenbar: Eine gute Stelle kann im Folgejahr aus unerklärlichen Gründen nichts mehr hergeben. So ist eine echte Zucht praktisch unmöglich. Die Kunst der Trüffelsuche basiert auf Glück, Einschätzungsvermögen und hart erarbeiteter Erfahrung. Als helfende Spürnasen dienen speziell ausgebildete Hunde und manchmal Schweine.

Der Saisonhöhepunkt für Trüffeln liegt zwischen Dezember und März. Dann steht er auf den Karten der örtlichen Lokale und überall in der Dordogne finden besondere Trüffelmärkte statt, wie in Périgueux die Marchés au Gras, in Brantôme (Dez.–Feb. Fr 6–12 Uhr) und Sarlat (siehe >>). Die führenden Küchenchefs der Region fahren 35 km südlich von Périgueux nach St-Alvère zum Marché aux truffes (Dez.–Feb. Mo früh), wo die Spitzentrüffeln bis zu 1000 € pro Kilogramm kosten.

Der Trüffelexperte Édouard Aynaud von Truffière de Péchalifour (05 53 29 20 44; www.truffe-perigord.com; Führungen Erw. 6–10 €, Kind frei–3 €) betreibt nördlich von St-Cyprien eine truffière (Trüffelgebiet) und bietet neben Trüffelmahlzeiten auch Führungen an.

In Sorges, 23 km nordöstlich von Périgueux, gibt es das Écomusée de la Truffe (www.ecomusee-truffe-sorges.com; Le Bourg, Sorges; Erw./Kind 5/2,50 €; Mitte Juni–Sept. Mo–Fr 9.30–18.30, Sa & So 9.30–12.30 & 14.30–18.30 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten) und einen 3 km langen Pfad durch die örtliche truffière. La Truffe Noire de Sorges (06 08 45 09 48; www.truffe-sorges.com; Führungen 10–25 €; Dez.–Feb. & Juni–Sept. nur mit Reservierung) bietet Trüffelführungen mit anschließender Verkostung (auf Nachfrage auch auf Englisch).

Praktische Informationen

Touristeninformation (05 53 05 80 63; www.perigord-dronne-belle.fr; Abbaye de Brantôme; April–Sept. 10–13 & 14–18 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten) Kleines Büro in der Abtei.

An- & Weiterreise

Brantôme liegt 27 km nördlich von Périgueux an der D939. Von Montag bis Freitag fährt täglich ein Trans-Périgord-Bus von der Polizeiwache in Brantôme nach Périgueux (50 Min.).

Bergerac

28 755 EW.

Üppige Weinreben und sanft hügelige Felder umgeben das hübsche, in hellem Stein gebaute Bergerac, das in einem der renommiertesten Weingebiete Aquitaniens liegt. Die Stadt ist ein praktischer Ausgangspunkt für Ausflüge in die Dordogne. Berühmt wurde sie vor allem durch den Dramatiker und Satiriker Savinien Cyrano de Bergerac (1619–1655), der mit seinen romantischen Heldentaten (und seiner überdimensionalen Nase) viele inspirierte – von Molière bis Steve Martin. Anders als in der Legende (die vor allem der Dramatiker Edmond Rostand im 19. Jh. schuf) hatte Cyrano zu der Stadt ein eher gespaltenes Verhältnis – er soll hier nur wenige Nächte verbracht haben.

Die Altstadt am Flussufer und einige interessante Cafés lohnen einen Abstecher.

Sehenswertes

Die schönsten Ecken der Altstadt von Bergerac sind die Place de la Mirpe mit ihren Schatten spendenden Bäumen und Fachwerkhäusern und die Place Pelissière, wo ein keckes Standbild von Cyrano de Bergerac zum ehemaligen Pilgertreffpunkt, der Église St-Jacques, aufschaut. Der alte Hafen zieht sich hübsch am Fluss entlang. Die Rue St-Clar windet sich vom Ufer in die Stadt und wird von Fachwerkhäusern gesäumt. In der Touristeninformation gibt es eine gute, kostenlose Karte mit Stadtspaziergängen.

Musée du Vin et de la Batellerie      MUSEUM

(place de la Mirpe; Erw./Kind 3/1,50 €; Di–Fr 10–12 & 14–18, Sa bis 17, So 14.30–18.30 Uhr) Eine herrlich verstaubte Ausstellung von alten Winzergeräten und Modellen von Flussbooten aus der Gegend.

Musée d’Anthropologie du Tabac      MUSEUM

(10 rue de l’Ancien Port; Erw./Kind 4 €/frei; Di–Sa 10–12 & 14–18, So 14.30–18.30 Uhr) In diesem Museum in der Maison Peyrarède aus dem 17. Jh. werden Rauchutensilien aus drei Jahrtausenden gezeigt, darunter auch eine Sammlung schmucker Pfeifen.

Aktivitäten

Maison des Vins      WEINPROBEN

(05 53 63 57 55; www.vins-bergerac.fr; Cloître des Récollets; Di–Sa 10–12.30 & 14–19 Uhr, Juli & Aug. tgl.) Das Weinzentrum in einem früheren Kloster (Cloître des Récollets) ist der beste Ort, um die berühmten Trauben der Region zu probieren. Zudem gibt’s hier Details zu lokalen Weinbergtouren.

Gabarres de Bergerac      BOOTSFAHRTEN

(05 53 24 58 80; www.gabarres.fr; quai Salvette; Erw./Kind 8,50/6 €; Ostern–Okt.) Stimmungsvolle Fahrten (50 Min.) ab dem Vieux Port.

Schlafen

Le Colombier de Cyrano et Roxane      B&B €

(05 53 57 96 70; www.lecolombierdecyrano.fr; place de la Mirpe; DZ 73–83 €; ) Das Steinhaus aus dem 16. Jh. ist eines von mehreren reizenden chambres d’hôtes in Bergeracs Altstadt. Es hat blaue Klappfensterläden, drei farbenfrohe Zimmer und eine blumengeschmückte Terrasse, auf der man in der Hängematte dösen kann.

Hotel du Commerce      HOTEL €

(05 53 27 30 50; www.hotel-du-commerce24.fr; 36 place Gambetta; DZ 69–77 €; ) Beste Option unter mehreren recht langweiligen Hotels an der Place Gambetta; die zweckmäßigen Zimmer bieten z. T. Aussicht auf den baumgesäumten Platz.

Château Les Farcies du Pech’      B&B €€

(06 30 19 53 20; www.vignoblesdubard.com; Hameau de Pécharmant; DZ inkl. Frühstück 110 €; Mitte März–Mitte Nov.) Dieses herrliche Schloss und Weingut mit eigenen Weinbergen 2 km nördlich von Bergerac gehört zu einer Gruppe von vier renommierten Weinbaubetrieben und ist die ultimative Wahl für Kenner guter Tropfen. Alle fünf Zimmer punkten mit rustikalem Chic, originalem Mauerwerk und historischem Ambiente. Eigentümerin Marie serviert tolles selbst gemachtes Frühstück im Wohnzimmer und organisiert Weinbergtouren.

Essen

Rund um die zentral gelegene Markthalle (place Louis de la Bardonnie; 7–13 Uhr) gibt es zahlreiche Bistros.

La Désirade      EIS €

(05 53 58 27 50; place Pélissière; 2,50 €/Kugel; Mai–Sept. 10–23 Uhr) Das hausgemachte Eis genießt man am besten auf einer der Bänke auf dem Platz.

Villa Laetitia      REGIONALE KÜCHE €€

(05 53 61 00 12; www.villalaetitia.net; 21 rue de l’Ancien Port; Menü mittags 17 €, abends 25–38 €; April–Sept. Di–Sa 12–14 & 19–21 Uhr) Wer einen Tisch in dem in sanften Cremetönen gehaltenen Gastraum ergattern möchte, sollte reservieren. Die vorzügliche lokale Küche ist auch bei Einheimischen sehr beliebt. Auf der Karte stehen Klassiker aus dem Périgord, die in einer offenen Küche aus erntefrischen Zutaten zubereitet und wunderbar angerichtet von zuvorkommenden Kellnern serviert werden.

L’Imparfait      REGIONALE KÜCHE €€

(05 53 57 47 92; www.imparfait.com; 8–10 rue des Fontaines; Menüs 26–32 €; tgl. 12–14 & 19–22 Uhr) Das reizende kleine Restaurant in einem hübschen Konvent aus dem 12. Jh. ist ein echtes Goldstück. Hierfür sorgt Küchenchef Hervé Battiston mit kunstvoller französischer Küche. Vorab reservieren.

Praktische Informationen

Touristeninformation (05 53 57 03 11; www.bergerac-tourisme.com; 97 rue Neuve d’Argenson; Mo–Sa 9.30–13 & 14–17 Uhr, Juli & Aug. auch So; )

An- & Weiterreise

Der internationale Flughafen von Bergerac und die zentrale Lage zwischen Périgueux (47 km nordöstlich) und Bordeaux (93 km westlich) machen Bergerac zu einem praktischen Zugang in die Dordogne.

AUTO

Zweigstellen der wichtigsten Autovermietungen gibt es am Flughafen, Europcar hat eine Filiale am Bahnhof.

BUS

Trans Périgord Linie 3 verbindet Bergerac mit Périgueux (2 €, 1¼ Std., Mo–Fr 2- bis 3-mal).

FLUGZEUG

Der Flughafen von Bergerac (EGC; www.bergerac.aeroport.fr), 4 km südöstlich der Stadt, wird von Air France und einigen Billigfliegern, wie Ryanair, angeflogen. Verbindung besteht z. B. nach Paris-Orly, von wo aus man ins deutschsprachige Ausland weiterfliegen kann.

Taxis (05 53 23 32 32) Eine Fahrt kostet um 15 €; die andere Möglichkeit, in die Stadt zu kommen, sind Mietwagen.

ZUG

Bergerac liegt an der Regionalbahnlinie zwischen Bordeaux (17,20 €, 1½ Std., 11-mal tgl.) und Sarlat (12,90 €, 1½ Std., 5-mal tgl.). Weitere Ziele mit Umstieg in Le Buisson oder Libourne.

ABSTECHER

RUND UM BERGERAC: WEINLAND

Das weite, flache Gebiet südlich von Bergerac ist von Weingütern bedeckt. Sieben Appellations d’Origine Contrôlées (AOCs) kommen aus dieser Region, die im Westen an das Bordeaux-Gebiet stößt und einige der besten Weine der Dordogne hervorbringt. Ein Pfad der Weinverkostungen ist in der Karte Wines of Bergerac verzeichnet, die in den Touristeninformationen und in der Maison des Vins (s. unten) in Bergerac ausliegt.

Château Montdoyen (05 53 58 85 85; www.chateau-montdoyen.com; Le Puch, Monbazillac; 9.30–13 & 14–19 Uhr) Dieses familienbetriebene Weingut stellt eine ganze Reihe ausgezeichneter Weine her: Bergerac AOC-Rotweine, Weißweine mit faszinierenden Namen wie Divine Miséricorde (Sauvignon Blanc und Sauvignon gris), deliziöse Roséweine und den herausragenden süßen Weißwein Monbazillac. 10 km südlich von Bergerac, jenseits der D933.

Château d’Elle (05 53 61 66 62; www.chateaudelle.com; Chemin de la Briasse, Bergerac; tgl. 10–20 Uhr) Jocelyne Pécou ist eine der wenigen Winzerinnen von Bergerac (der Name des Guts weist schon darauf hin). Sie produziert einen robusten, roten Pécharmant AOC. 5 km östlich vom Zentrum von Bergerac.

Château de la Jaubertie (05 53 58 32 11; www.chateau-jaubertie.com; Colombier; Mai–Mitte Sept. Mo–Sa 10–17 Uhr) Die ehemalige königliche Jagdhütte ist ein historisches Baudenkmal in den hübschen Feldern jenseits der N21 südlich von Monbazillac und bringt einige AOC Bergerac-Bioweine hervor.

Château de Monbazillac (05 53 63 65 00; www.chateau-monbazillac.com; Monbazillac; Juni–Sept. 10–19 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten) Das prachtvolle Château aus dem 16. Jh. zieht massenhaft Besucher an (und wirkt am besten von außen besehen); das Weingut hat sich auf den süßen Weißwein Monbazillac AOC spezialisiert.

La Tour des Vents (05 53 58 30 10; www.tourdesvents.com; Le Moulin de Malfourat, Monbazillac; Menüs mittags 24 €, abends 42–58 €; Mi–So 12–13.30, Di–Sa 19.30–21.30 Uhr; ) Chefköchin Marie Rougier Salvat kreiert ausgefeilte périgourdine-Mahlzeiten aus den frischesten, saisonalen Zutaten. Freundliches Personal serviert im Gastraum oder auf der Terrasse mit Panoramablick auf das Weinland von Bergerac z. B. Foie gras mit frischen Erdbeeren oder Portweingelee mit Balsamico-Essig. Natürlich gibt es auch ein vegetarisches Menü (33 €).

Issigeac & Umgebung

In dem Gebiet südöstlich von Bergerac gibt es unzählige bastides und eine der schönsten ist das wunderbare Issigeac. Hohe Steinmauern umfassen ein mittelalterliches Dorf, in dem es viel zu entdecken gibt, insbesondere rund um den herrlichen Markt am Sonntagmorgen, der sich in alle Gassen auszubreiten scheint. Landwirtschaft wird hier großgeschrieben und bringt alles von Foie gras bis zu drei AOC-Erdbeersorten hervor. Besonders lecker ist der Käse mit Walnussrinde – Trappe d’Échourgnac – der von Nonnen in der Abbaye d’Échourgnac hergestellt wird.

Die auffälligen historischen Gebäude aus dem 13. bis 18. Jh. (viele Fachwerkhäuser) wurden auf den Fundamenten einer ehemaligen römischen Villa aus dem 4. Jh. gebaut, die im 7. Jh. ein Benediktinerkloster war. In der Touristeninformation gibt es eine kostenlose Broschüre mit Stadtrundgängen. Im August findet hier ein Antiquitätenmarkt statt.

Andere herrliche bastides, die einen Abstecher lohnen, sind Beaumont-du-Périgord mit seiner großen, viereckigen Festungskirche im Zentrum und einem Markt am Montagabend, häufig mit Live-Musik. Eines der Festungstore führt direkt ins Land und die Touristeninformation hat eine Liste der Wanderwege und Karten.

Schlafen & Essen

Passé et Présent      B&B €

(05 53 63 35 31; www.passe-et-present.com; 14 Grand Rue, Issigeac; DZ inkl. Frühstück 48–55 €; ) Makellos hergerichtete und mit Antiquitäten möblierte Zimmer in einem ziemlich alten Stadthaus im Zentrum von Issigeac. Der Tee schmeckt am besten im Hof, wo es nach Rosen duftet.

Shabby Chic Corner      CAFÉ €

(05 53 57 88 20; www.boheme-est-la-marquise.com; 3 rue Ernest Esclangon; Juni–Mitte Sept. Di–So 10–19 Uhr, Mitte Sept.–Mai So 10–15 Uhr) Die wunderbare Nathalie betreibt im Erdgeschoss eine Nähstube und darüber einen altertümlichen, im französischen Landhausstil eingerichteten salon de thé (Teezimmer). Sie backt alles selbst; an Markttagen ist das Café immer brechend voll.

El Borini      GOURMETKÜCHE €€

(Restaurant Chez Alain; 05 53 58 06 03; http://elborini.com; Tour de Ville; Menü mittags 17 €, abends 28–40 €; Di–So 12–14, Di–Sa 19–22 Uhr) Gäste müssen sich zwischen der Gartenterrasse rund um einen Brunnen am Rand der mittelalterlichen Befestigungsanlagen und einem eleganten, fein gedeckten Gastraum entscheiden. Aufgetischt werden Rezepte des Chefkochs Christian Borini mit marktfrischen Zutaten aus der Region.

Praktische Informationen

Touristeninformation (05 53 58 79 62; www.pays-des-bastides.com; place du Château) Jede Menge Informationen über das Land der bastides.

Monpazier & Umgebung

528 EW.

Eine der am besten erhaltenen bastides ist das schöne Monpazier. Der Ort wurde 1284 von einem Vertreter Edwards I. (König von England und Herzog von Aquitanien) gegründet und erlebte eine turbulente Zeit während der Religionskriege und Bauernaufstände im 16. Jh. Doch trotz zahlreicher Angriffe und Feldzüge ist die Stadt erstaunlich gut erhalten – mit Mauern, Toren und einer Kirche aus der Gründungszeit.

Weitere schöne Dörfer in der Nähe sind Belvès (16 km nordöstlich), mit seinen goldgelben Häusern, die sich über einen phantastischen Bergrücken aufreihen, und Villefranche-du-Périgord (20 km südöstlich) mit einem riesigen, überdachten Marktplatz im Zentrum. Das winzige Prats-du-Périgord mit seiner düsteren und massiven Église St-Maurice ist etwas für Liebhaber romanischer Architektur.

Sehenswertes

Place des Cornières      MARKTPLATZ

Ausgehend von den drei Stadttoren führen die ebenen, schnurgeraden Straßen von Monpazier zu den Arkaden des Marktplatzes (Place Centrale). Dort steht eine bunt zusammengewürfelte Reihe ockerfarbener Steinhäuser, denen die jahrhundertelangen Bau- und Umbauarbeiten deutlich anzusehen sind. In einem alten lavoir (Waschtrog) in der Ecke wurde einst die Wäsche gewaschen. Donnerstags ist Markttag, und das schon seit dem Mittelalter.

Château de Biron      SCHLOSS

(www.semitour.com; D53; Erw./Kind 8/5,10 €, Kombiticket mit Cadouin 11,40/6,80 €; Juli & Aug. tgl. 10–19 Uhr, Feb.–Juni & Sept.–Dez. Di–So 10–13 & 14–18 Uhr, Jan. geschl.) Dieses oft gefilmte Schloss steht 8 km südlich von Monpazier. Sein herrlich bunter Stilmix resultiert aus 800 Jahren Umbau durch aufeinanderfolgende Erben. In den frühen 1900er-Jahren wurde das Schloss dann verkauft, um den extravaganten Lebensstil eines besonders verantwortungslosen Sohnes zu kompensieren. Besonders interessant sind die schiefergedeckten Türme und der Treppenaufgang mit zwei Loggien. Letzterer soll einem Pendant in Versailles nachempfunden sein.

Schlafen & Essen

Hôtel de France      HOTEL €

(05 53 22 60 06; www.hoteldefrancemonpazier.fr; 21 rue St-Jacques; DZ/3BZ/4BZ 59/55/80 €; April–Mitte-Nov.) Die auberge aus honigfarbenem Stein stammt z. T. aus dem 13. Jh. und steht innerhalb der bastide-Mauern. Eine Treppe aus dem 15. Jh. führt zu lauschigen Zimmern mit muffigen Teppichen, alten Möbeln und Fenstern, die über Dächer blicken.

Hôtel Edward 1er      HOTEL €€

(05 53 22 44 00; www.hoteledward1er.com; 5 rue St-Pierre; DZ 98–140 €, Suite 120–146 €; Sept.–Juni Do–Di abends, Juli & Aug. tgl.; ) Für die Zimmer des Herrenhauses mit Dachturm gilt: je teurer, desto luxuriöser. In den elegantesten Suiten mit Hügelblick gibt’s jeweils einen Whirlpool oder ein türkisches Bad. Das Ganze wirkt für den Preis etwas altmodisch, aber die Eigentümer sind lustig und es gibt ein ausgezeichnetes Restaurant (Menüs 30–50 €).

Bistrot 2      BISTRO €

(05 53 22 60 64; www.bistrot2.fr; Foirail Nord; Menüs mittags/abends ab 16/19 €; Sa–Do 12–14 & 19.30–21.30 Uhr) Direkt gegenüber vom mittelalterlichen Tor speist man hier auf einer von Glyzinien umrankten Terrasse: moderne französische Küche mit abenteuerlicher Note in Altstadt-Ambiente.

Praktische Informationen

Touristeninformation (05 53 22 68 59; www.pays-des-bastides.com; place des Cornières; Di–So 10–12.30 & 14.30–18 Uhr)

An- & Weiterreise

Monpazier liegt 50 km südwestlich von Sarlat und 50 km südöstlich von Bergerac. Es gibt keinen öffentlichen Nahverkehr.

TOP-MÄRKTE

Überall in der Region gibt es lokale Märkte auf mittelalterlichen Kopfsteinpflasterstraßen, auf denen im Überfluss Foie gras (www.foiegras-perigord.com), Walnüsse, Kastanien, Käse, Honig und saisonale Produkte, wie schwarze Wintertrüffelm, Spargel oder Erdbeeren, angeboten werden. Einige verkaufen auch Körbe und Kleidung. Die Abendmärkte im Sommer sind großartig: wer Teller und Besteck mitbringt, diniert unterm Sternenhimmel an Tischen, die auf den Straßen aufgestellt wurden. Einige der besten sind:

Montag St-Alvère, Beaumont-du-Périgord (abends), Montignac (abends)

Dienstag Brive-la-Gaillarde, Le Bugue

Mittwoch Périgueux, Sarlat-la-Canéda, Bergerac, Martel, Cahors

Donnerstag Monpazier, Issigeac (abends)

Freitag St-Pompon

Samstag Périgueux, Sarlat-la-Canéda, Brive-la-Gaillarde, Bergerac, Villefranche-du-Périgord, Martel, Cahors, Figeac, St-Pompon (abends)

Sonntag Issigeac, St-Cyprien, Daglan

Dordogne-Tal

Üppige Wiesen und grüne Wälder säumen den kurvigen Lauf der Dordogne, die zu Frankreichs malerischsten und bekanntesten Flüssen zählt. Vor Jahrhunderten, während des Hundertjährigen Kriegs, markierte das Tal eine wichtige Grenze. So thronen hier schützende châteaux und stark befestigte Städte (bastides) auf den Hügeln. Heute ist die Landschaft ein Paradebeispiel für französische Idylle – perfekt für Erkundungen per Fahrrad oder aber mit dem Paddelboot.

Detailansicht der Karte folgt

Trémolat & Umgebung

Das kleine Trémolat (588 Ew.) liegt an einer dramatischen Biegung der Dordogne. Neben der schönen, bewaldeten Landschaft trumpft die Gegend mit mehreren Spitzenrestaurants und Weinadressen auf.

Sehenswertes

Cloître de Cadouin      KLOSTER

(05 53 63 36 28; www.semitour.com; Cadouin; Erw. 6,20/3,60 €, Kombiticket mit Château de Biron 11,40/6,80 €; Juli & Aug. 10–19 Uhr, April–Juni & Sept.–Okt. 10–13 & 14–18 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten) Das Zisterzienserkloster aus dem 12 Jh. und sein gotischer Kreuzgang sind Weltkulturerbe und liegen versteckt im Wald südlich der Dordogne am Fluss Bélingou.

Essen

Chai Monique      WEINBAR €

(05 53 07 29 84; 3 rue de Paris, Le Bugue; Gerichte 8,50–10 €; Di & Sa 10–21, Do & Fr 11–22, So & Mo 11–15 Uhr) Ein ruhiges und ungezwungenes Lokal für eine Mahlzeit und ein Glas Wein, das den ganzen Tag geöffnet hat; in Le Bugue, 13 km nordwestlich von Trémolat.

Les Truffières      REGIONALE KÜCHE €€

(05 53 27 30 44; www.auberge-les-truffieres.fr; Bosredon, Trémolat; Menüs mittags/abends ab 22/30 €; Di–So 12–13.30, Di–Sa 19.30–21.30 Uhr) Um von der phantastischen regionalen Küche von Yanick und seinem Sohn Aurélian kosten zu können, sollte vorab reserviert werden. Der Gastraum auf einem Bauernhof in den Bergen oberhalb von Trémolat ist einfach rustikal eingerichtet und das Essen ist Spitze, ob nun die klassische Knoblauchsuppe oder die selbstgemachte Foie gras, die man tagelang nicht vergessen wird.

Le Vieux Logis      GOURMETKÜCHE €€€

(05 53 22 80 06; www.vieux-logis.com; Trémolat; Menüs mittags 49 €, 4-Gänge-Menüs ab 65 €; Fr–Di 12–13.30 & 19.30–21 Uhr) Die Menschen kommen von weit, um die feine, kreative und herrlich angerichtete Périgord-Küche von Chefkoch Vincent Arnould zu genießen. Gespeist wird unter der hohen Decke im eleganten Gastraum oder draußen unter einem Baldachin aus beschnittenen Bäumen. Jedes Gericht ist ein leckeres Vergnügen und die Weinkarte auf das Essen abgestimmt.

Es gibt auch schöne Zimmer (Zi. 200–240 €) für einen friedvollen Rückzug sowie ein ausgezeichnetes Bistro.

Shoppen

Julien de Savignac      WEIN

(05 53 07 10 31; www.julien-de-savignac.com; av. de la Libération, Le Bugue; Di–Sa 9–19, So bis 12 Uhr) Einer der besten Weinläden der Dordogne mit unermesslicher Auswahl.

Beynac-et-Cazenac & Umgebung

Der Ort – von den Einheimische nur Beynac (559 Ew.) genannt – und seine Umgebung gehören zu den spektakulärsten Landschaften der Dordogne, mit den beiden Festungen von Beynac und Castelnaud an gegenüberliegenden Ufern des herrlichen, breiten Flusses. Im Sommer pendeln Boote zwischen den Festungen hin und her.

In der Rue de l’Ancienne Poste drehte Lasse Hallström einige der Szenen seines Films Chocolat (2000) mit Johnny Depp und Juliette Binoche in den Hauptrollen und in der Festung wurden Teile von Luc Bessons Johanna von Orleans (1999) gedreht.

Sehenswertes

Château de Beynac      SCHLOSS

(05 53 29 50 40; www.beynac-en-perigord.com; Beynac-et-Cazenac; Erw./Kind 8/3,50 €; Mai–Aug. 10–18.30, Jan.–April & Sept.–Okt. bis 17 Uhr, Nov. & Dez. geschl.) Auf einer hohen Kalksteinklippe thront das im 12. Jh. erbaute Schloss. Dank seiner günstigen Lage mit gutem Blick über die Dordogne war diese Burg eine der entscheidenden Verteidigungsanlagen im Hundertjährigen Krieg. Abgesehen von einem kurzen Intermezzo unter Richard Löwenherz hielt Beynac dem französischen Königshaus die Treue und geriet dadurch oft in Konflikt mit der von Engländern beherrschten Burg Castelnaud gegenüber. Geschützt durch die 200 m hohen Felsen, eine Doppelmauer und einen doppelten Burggraben war es gegen potenzielle Angreifer gut geschützt – allerdings gab es auch so gut wie keine direkten Angriffe.

Besonders sehenswert sind der romanische Burgfried, die große Salle des États (Prunksaal), die Kapelle aus dem 15. Jh. mit ihren Fresken und die im 16. und 17. Jh. erbauten Gemächer der Barone. Von der Festungsmauer aus bietet sich ein schwindelerregender Ausblick über die Dordogne.

Die imposante Festung ist im Inneren eher karg, aber eine informative Broschüre erzählt die Hintergründe. Der Parkschein (2 €) gilt auch für die Parkplätze in der Stadt.

Château de Castelnaud      BURG

(www.castelnaud.com; Castelnaud-la-Chapelle; Erw./Kind 8,60/4,30 €; Juli & Aug. 9–20 Uhr, Feb.–Juni & Sept.–Mitte Nov. 10–18 Uhr, Mitte Nov.–Jan. 12–17 Uhr) Die wuchtigen, zinnenbewehrten Festungsanlagen und meterdicken Mauern dieser typischen, mittelalterlichen Burg (die während des Hundertjährigen Kriegs von den Engländern besetzt war) beherbergt ein umfassendes Museum für mittelalterliche Kriegskunst, in dem Dolche, Hellebarden, alte Kanonen und riesige Armbrüste zu sehen sind. Die Ausstellung ist über die Treppen zum Geschützturm aus dem 16. Jh. zugänglich, ebenso wie der robuste Burgfried aus dem 13. Jh. Von der oberen Terrasse eröffnet sich ein toller Ausblick über das Dordogne-Tal bis hin zum Erzfeind, dem Château de Beynac, 4 km nördlich.

Besucher der Festung können der täglichen Vorführung der riesigen Katapulte und eines Schmiedeofens folgen. Von Mitte Juli bis August sind außerdem einstündige Abendführungen mit kostümierten Darstellern sowie nachgestellte Kämpfe im Programm (Termine stehen auf der Website).

Château des Milandes      SCHLOSS, MUSEUM

(05 53 59 31 21; www.milandes.com; Castelnaud-la-Chapelle; Erw./Kind 9,20/5,80 €; Juli & Aug. 9.30–19.30 Uhr, April–Juni & Sept.–Okt. 10–18.30 Uhr) Dieses im 15. Jh. erbaute Château 5,5 km westlich vom Château de Castelnaud wurde durch seine ehemalige Besitzerin, die Tänzerin, Sängerin und Varieté-Künstlerin Josephine Baker (1906–1975), berühmt, die in den 1920er-Jahren mit ihren anrüchigen Auftritten die Pariser Kulturszene im Sturm eroberte. Josephine Baker kaufte die Burg 1936 und lebte hier bis 1958. In einem hervorragenden Museum wird mit Originalfotos und Erinnerungsstücken, wie der phantastischen Kostümsammlung, an sie erinnert. Ihre Lieder laufen durchgehend im Hintergrund.

Für ihre Unterstützung der französischen Résistance im Zweiten Weltkrieg wurde sie mit dem Croix de Guerre und einem Orden der Légion d’Honneur ausgezeichnet. Später engagierte sie sich in der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Besser in Erinnerung ist ihre „Regenbogenfamilie“ mit zwölf adoptierten Kindern aus allen Teilen der Welt als „Experiment der Brüderlichkeit“.

Von April bis Oktober gibt es täglich kostenlose, 30-minütige Raubvogelvorführungen mit den Eulen, Falken und Adlern des Schlosses.

Aktivitäten

Montgolfière Châteaux      OUTDOORAKTIVITÄTEN

(06 71 14 34 96; www.montgolfiere-chateaux.com; 1 Std.in der Luft Erw./Kind ab 120/180 €) Der wunderbare Monsieur Lionel Druet sorgt im Heißluftballon für Höhenflüge über die Schlösser der Dordogne.

Schlafen & Essen

Mit nur einer Handvoll Hotels ist die regionale Unterkunftsauswahl recht begrenzt. In den Touristeninformationen von La Roque-Gageac und Beynac-et-Cazenac gibt es Listen mit Campingplätzen und chambres d’hôtes.

Les Machicoulis      CAFÉ €

(05 24 15 11 76; www.lesmachicoulis.com; Castelnaud-la-Chapelle; Hauptgerichte 7–12 €; ) Leckere Crêpes und Übernachtungsmöglichkeiten im B&B (DZ 60 €) am Fuß des Château de Castelnaud.

La Petite Tonelle      BISTRO €€

(05 53 29 95 18; www.restaurant-petite-tonnelle.fr; Le Bourg, Beynac-et-Cazenac; Menüs 17–40 €; Do–Di 12–13.30 & 19.30–21.30 Uhr) In der Hochsaison muss reserviert werden, wenn man auf der Sonnenterrasse im Zentrum von Beynac sitzen möchte. Serviert wird eine Auswahl lokaler Spezialitäten, wie Trüffel, Ente, Lamm und Fisch.

Praktische Informationen

Touristeninformation (05 53 29 43 08; www.sarlat-tourisme.com; Beynac; April–Sept. 10–13 & 14–17 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten)

La Roque-Gageac & Umgebung

429 EW.

Die gelben Gebäude und blühenden Gärten von La Roque-Gageac reihen sich entlang einer Felswand am Ufer der Dordogne. Der idyllische Ort hat sich die Auszeichnung plus beaux village wirklich verdient und ist perfekter Ausgangspunkt für Flussfahrten oder Kanuausflüge.

Sehenswertes

Jardins de Marqueyssac      GARTEN

(05 53 31 36 36; www.marqueyssac.com; Vézac; Erw./Kind 7,80/3,90 €; Juli & Aug. 9–20 Uhr, April–Juni & Sept.–Mitte Nov. 10–19 Uhr, Mitte Nov.–Jan. 14–17 Uhr) Für Gartenfans sind diese berühmten, extrem gepflegten Gärten entlang einer Felswand mit Ausblick über das Dordogne-Tal ein Muss. Vorbei an akribisch getrimmten Buchsbaumhecken und dekorativen Formschnittgehölzen führen ausgeschilderte Pfade hinauf zum herrlichen belvédère (Aussichtspunkt) mit Sichtschneisen zu den Festungen der Gegend sowie über die Dordogne und La Roque-Gageac. Im Juli und August wird das gesamte Gelände donnerstagabends mit Kerzen erleuchtet (Erw./Kind 13/6,50 €). Der Eingang liegt 3 km westlich von La Roque-Gageac.

Fort Troglodyte      FESTUNG

(La Roque-Gageac; Erw./Kind 5/2 €; 10–18 Uhr) Ein Gewirr aus gewundenen Gassen führt zu La Roques imposanter Festung, deren mittelalterliche Baumeister die Verteidigungsanlagen direkt in den überhängenden Fels gehauen haben.

Aktivitäten

Beim Paddeln auf diesem Teil des Flusses offenbart sich ein wechselndes Panorama aus himmelhohen Felsen, Burgen und malerischen Dörfern. In der Nähe von La Roque-Gageac und Cenac gibt es einige Anbieter von Kanutouren, darunter Canoë Vacances (05 53 28 17 07; www.canoevacances.com; Lespinasse, La Roque-Gageac; individuelle Kanufahrten 13–21 €/pro Pers.), Canoë Loisirs (05 53 28 23 43; www.canoes-loisirs.com; Pont de Vitrac, Vitrac; individuelle Kanu- & Kajakausflüge 7–25 €) und Canoë Dordogne (05 53 29 58 50; www.canoesdordogne.fr; La Roque-Gageac; individuelle Kanufahrten 6–22 €/pro Pers.), die ein- bis fünfstündige individuelle Ausflüge von verschiedenen Orten flussaufwärts anbieten. Die Uferstraße von La Roque-Gageac ist außerdem Ausgangspunkt für kurze Flussfahrten auf einer traditionellen gabarre.

Schlafen & Essen

La Belle Étoile      HOTEL €

(05 53 29 51 44; www.belleetoile.fr; Le Bourg, La Roque-Gageac; DZ 55–75 €, Suite 130 €; April–Okt.; ) Der Standort des Hotels am Flussufer in La Roque ist unschlagbar. Die Zimmer in dem gelbfarbenen Gebäude sind traditionell mit Holzmöbeln und schlichten Stoffen ausgestattet; diejenigen mit Flussblick sind teurer, die anderen blicken auf das Dorf. Das Restaurant (Menüs 29–50 €; Di–So 12–13.30, Di & Do–So 19.30–21.30 Uhr) ist für seine raffinierte französische Küche bekannt und grenzt an eine Terrasse unter schattigen Weinreben und mit tollem Blick auf den Fluss.

Hôtel La Treille      REGIONALE KÜCHE €€

(05 53 28 33 19; www.latreille-perigord.com; Vitrac; Menüs 20–57 €; Mi–So 12.30–14, tgl. 19.30–21 Uhr; ) Das Lokal in Vitrac, 6,5 km östlich von La Roque-Gageac, ist eines der wenigen in der Gegend, die auch am Sonntag- und Montagabend geöffnet haben. In dem süßen, kleinen Hotel (DZ/3BZ ab 54 €/73 €) am Flussufer wird Feinschmeckerkost serviert.

An- & Weiterreise

Die D46 und die D703 führen nach La Roque-Gageac (15 km südlich von Sarlat). Öffentliche Verkehrsmittel fahren nicht dorthin.

NICHT VERSÄUMEN

UNTERWEGS AUF EINER GABARRE

An Bord einer gabarre lässt sich die herrliche Landschaft entlang der Dordogne wunderbar genießen. Die hölzernen Flachboote transportierten einst Lasten auf den Flüssen des Périgord und des Lot-Tals. Bis ins frühe 20. Jh. hinein waren sie regional ein häufiger Anblick, wurden dann aber von Automobil und Eisenbahn verdrängt.

Von April bis Oktober starten gabarres entlang dem Fluss an verschiedenen Stellen (u. a. in Bergerac, Brantôme, Beaulieu-sur-Dordogne und dem Anleger von La Roque-Gageac).

Zu den Anbietern in La Roque-Gageac zählen Gabarres Caminade (05 53 29 40 95; www.gabarrecaminade.com; La Roque-Gageac; 1 Std. Erw./Kind 8,50/6 €) und Gabarres Norbert (05 53 29 40 44; www.gabarres.com; La Roque-Gageac; 1 Std. Erw./Kind 8,50/6 €). Gabarres de Beynac (05 53 28 51 15; www.gabarre-beynac.com; Beynac-et-Cazenac; Erw./Kind 8/4,50 €; Mai–Sept. 10–18 Uhr, alle 30 Min.) bietet etwas kürzere und günstigere Touren von Beynac-et-Cazenac an; Kinder fahren morgens gratis mit. Reservierung ist überall ratsam.

Domme & Umgebung

1037 EW.

Mit seiner unschlagbaren Aussicht über die Umgebung war das schwindelerregend hoch auf einem Fels über der Dordogne gelegene Domme eine perfekte Verteidigungsanlage – das wusste auch Philipp III. von Frankreich, der die Stadt 1281 als Bastion gegen die Engländer bauen ließ. Domme gehört zu den am besten erhaltenen bastides der Gegend, mit Festungsanlagen aus dem 13. Jh. und drei Originaltoren. Auf der Esplanade du Belvédère und der angrenzenden Promenade de la Barre zeigt sich die imposante Felsenlage der Stadt am deutlichsten. Von hier hat man einen herrlichen Panoramablick über das Tal. In der Hochsaison kann es voll werden; aber ein kurzer Abstecher reicht meist vollkommen. Etwa 12 km südlich von Domme liegt das herrlich erhaltene Daglan, wo es einige Spitzenrestaurants zu entdecken gibt.

Sehenswertes & Aktivitäten

Grottes Naturelles      HÖHLE

(Erw./Kind inkl. Museum 8,50/6 €; April–Okt. stündl. Führungen 10–17.30 Uhr) Der Fels unter dem Dorf ist wie ein Schweizer Käse von mehreren großen Höhlen durchlöchert, in denen sich Stalaktiten und Stalagmiten befinden. Die Eintrittskarte beinhaltet auch den Besuch im kleinen Musée d’Arts et Traditions Populaires (April–Sept. 10.30–12.30 & 14.30–18 Uhr), einem Heimatmuseum in der Touristeninformation gegenüber dem Höhleneingang.

Prison des Templiers      TURM

(Erw./Kind 7/5 €; April–Sept.) 1307 wurden viele Tempelritter in Domme im Kerker festgehalten, um auf ihre Verhandlung zu warten. In den Zellen sind zahllose Wandkritzeleien in der Templer-Chiffre zu sehen. Informationen dazu gibt es in der Touristeninformation.

Fabrice le Chef      KOCHEN

(06 83 22 61 92; www.fabricelechef.fr; Daglan; 2- bis 3-stündige Kurse 50 €/pro Pers.) Fabrice zeigt wie die leckeren Périgord-Gerichte zubereitet werden und bekocht seine Gäste.

Schlafen

In der Dordogne und vor allem auch in der Umgebung von Domme gibt es zahlreiche Ferienunterkünfte, die auf Seiten wie vrbo.com angeboten werden – von der einfachen Hütte bis zum Château Peyruzel aus dem 13. Jh. in traumhafter Lage auf einer Bergspitze.

La Guérinière      B&B €€

(05 53 29 91 97; www.la-gueriniere-dordogne.com; Cénac-et-St-Julien; DZ inkl. Frühstück 85–105 €, 4BZ 165 €; ) Dieses familienfreundliche B&B auf einem 6 ha großen Gelände liegt ca. 5 km südlich von Domme an der D46. Die Zimmer sind hier allesamt nach verschiedenen Blumenarten benannt – besonders schön sind Mimosa mit schräger Decke und Kleiderschrank im Chinoiserie-Stil und das riesige Zimmer Bleuet (Kornblume). Die tables d’hôtes (28 € inkl. Wein; Reservierung erforderlich) bestehen größtenteils aus Biozutaten.

La Tour de Cause      B&B €€

(05 53 30 30 51; www.latourdecause.com; Pont de Cause; DZ/Studio inkl. Frühstück 93/95 €; Mai–Mitte Okt.; ) Caitlin und Albert Woodbury haben das historische Herrenhaus und die Scheune penibel in ein komfortables B&B mit modernen Badezimmern und luxuriöser Bettwäsche verwandelt. Es liegt 6 km östlich von Domme an der D50 oder 2,5 km südlich von Castelnaud an der D57.

Essen & Ausgehen

Le Petit Paris      REGIONALE KÜCHE €€

(05 53 28 41 10; www.le-petit-paris.fr; Daglan; Menüs 26–39 €; Feb.–Mitte Nov. Di–So 12–13.30, Di–Sa 19–20.45 Uhr) Auf dem kleinen Marktplatz von Daglan servieren freundlich gelassene Mitarbeiter umwerfende saisonale Gerichte. Im Frühjahr gibt es herrlichen Spargel und das restliche Jahr Limousin-Rind, das so zart ist, dass es quasi vom Knochen fällt, oder Foie gras, die auf der Zunge schmilzt; 11 km südlich von Domme.

L’Envie des Mets      MODERN FRANZÖSISCH €€

(05 53 31 94 01; www.lenvie-des-mets-resto.com; St-Pompon; Menüs 23 €; Di–Sa 12–15, Do–Sa 19.30–22.30 Uhr) Der junge Chefkoch in diesem beliebten Neuling zaubert innovative, saisonale périgourdine-Küche in St-Pompon, 16 km südwestlich von Domme. Die Karte wechselt wöchentlich; unbedingt vorab reservieren.

Le Saint Martial      GOURMETKÜCHE €€€

(05 53 29 18 34; www.lesaintmartial.com; St-Martial-de-Nabirat; 3-Gänge/5-Gänge/Verkostungsmenüs 35/48/83 €; Mi–So 12–13.30 & 19.30–21.30 Uhr; ) Details, Details, Details. Valérie und Jean-Marc Réal machen einfach alles richtig in dem kleinen Restaurant im unauffälligen St-Martial-de-Nabirat, 8 km südlich von Domme. Die Kirchenglocken läuten sanft und die Terrasse führt hinaus in die Sonne, während wunderbar angerichtete, lokale Speisen nacheinander aufgetischt werden. Vorab reservieren.

L’Esplanade      BAR

(05 53 28 31 41; www.esplanade-perigord.com; 2 rue du Pont-Carral, Domme; ) Der wahre Grund für einen Halt im L’Esplanade am Rand der Dorfbefestigung ist ein Drink auf der Terrasse, wenn die Sonne über der Dordogne untergeht und sich unglaubliche Blicke aufs Tal offenbaren. Weder das Hotel (DZ 93–155 €) noch das Restaurant (Menüs 30–70 €) können überzeugen, da gibt es anderswo Besseres.

Praktische Informationen

Touristeninformation (05 53 31 71 00; www.ot-domme.com; place de la Halle; 10–12 & 14–18 Uhr)

An- & Weiterreise

Domme liegt 18 km südlich von Sarlat an der D46. Es gibt keine öffentlichen Verkehrsmittel.

Sarlat-la-Canéda

10 105 EW,

Ein malerisches Gewirr aus honigfarbenen Häusern, Gassen und versteckten Plätzen prägt Sarlat-la-Canéda: Die mittelalterliche Architektur zählt zu der am besten erhaltenen in der Region. Zudem ist dies die perfekte Basis für die Erkundung des Vézère-Tals. Es verwundert nicht, dass Filmregisseure das schmucke Städtchen schätzen. Da Sarlat aber auch ein sehr beliebtes Touristenziel ist, lässt sich sein Charme inmitten sommerlicher Besucherscharen manchmal nur schwer genießen, vor allem an Markttagen wird es voll.

Die bekannten Märkte bieten jede Menge Gänseprodukte. In Sarlat findet jedes Jahr ein Gänsefestival statt, das Fest’Oie (Ende Feb. oder Anf. März). Dann bevölkern lebendige Tiere und Essensstände die Straßen und die besten Köche der Stadt feiern ein Bankett unter freiem Himmel.

Detailansicht der Karte folgt

Sarlat-la-Canéda

Highlights

1 C4 Cathédrale St-Sacerdos

2 B2 Église Ste-Marie

3 B2 Place du Marché aux Oies

4 C3 Märkte von Sarlat

Sehenswertes

5 C4 Chapelle St-Benoît

6 C4 Cour des Chanoines

7 C4 Cour des Fontaines

8 C4 Jardin des Enfeus

9 C3 Lanterne des Morts

10 B3 Maison de la Boétie

Schlafen

11 D2 Hôtel La Couleuvrine

12 A3 Hôtel Les Récollets

13 A1 Hôtel Les Remparts

14 A1 Plaza Madeleine

15 B2 Villa des Consuls

Essen

16 B3 Jardins de Harmonie

17 C3 Le Bistrot

18 B3 Le Quatre Saisons

19 B2 Marché Couvert

Ausgehen & Nachtleben

20 B2 La Lune Poivre

Shoppen

21 B3 Distillerie du Périgord

Sehenswertes

Zu einem Bummel durch Sarlat gehört es einfach dazu, sich in den Gassen und Nebenstraßen gründlich zu verirren. Als Startpunkte eignen sich die Rue Landry, die Rue de la Liberté und die Rue Jean-Jacques Rousseau. Die Touristeninformation bietet kostenlose Broschüren und Karten mit Routen durch das mittelalterliche Zentrum sowie geführte Touren (Erw./Kind 5,50/3 €; auf Englisch, Mai–Juli & Sept. Do 11 Uhr).

Märkte von Sarlat      MARKT

Karte offline Google Maps (place de la Liberté & rue de la République; Mi 8.30–13 & Sa 8.30–18 Uhr) Wer sich einen ersten Eindruck von einem französischen Markt verschaffen möchte, sollte am Samstag auf den stark touristischen Markt gehen, der sich auf die Straßen rund um die Cathédrale St-Sacerdos verteilt. Je nach Saison werden Pilze aus der Region oder Enten- und Gänseprodukte wie Foie gras angeboten. Auf dem Marché aux Truffes (Dez.–Feb. Sa Morgen) im Winter gibt es truffe noir. Ein stimmungsvoller Abendmarkt (18–22 Uhr) mit vorwiegend biologisch erzeugten Produkten findet donnerstags statt. Erfahrene Marktbesucher werden andere Märkte der Region bevorzugen (siehe >>).

Cathédrale St-Sacerdos      KATHEDRALE

Karte offline Google Maps (place du Peyrou). Die ursprüngliche Abteikirche gehörte einst zur cluniazensischen Abtei von Sarlat. Sie wurde im 12. Jh. erbaut, Anfang des 16. Jhs. erneuert und im 18. Jh. wiederum umgebaut, sodass heute ein wilder Stilmix zu sehen ist. Die ältesten Gebäudeteile sind der Glockenturm und die Westfassade, während Hauptschiff, Orgel und Nebenkapellen später hinzukamen.

Place du Marché aux Oies      MARKTPLATZ

Karte offline Google Maps Mitten auf der wunderschönen Place du Marché aux Oies (Gänsemarktplatz) stehen drei lebensgroße Gänsestatuen aus Bronze. Hier werden während des Fest’Oie lebendige Gänse verkauft. Die Architektur des Platzes ist außergewöhnlich.

Église Ste-Marie      KIRCHE, MARKT

Karte offline Google Maps (place de la Liberté) Der gefeierte Architekt Jean Nouvel (dessen Eltern immer noch in Sarlat leben) hat die Église Ste-Marie gleich südlich der Place du Marché aux Oies genial umgebaut. Sie beherbergt heute den touristischen Marché Couvert (Markthalle; Mitte April–Mitte Nov. tgl. 8.30–14, Fr bis 20 Uhr, sonst Mo, Do & So geschl.). Einen Rundumblick über die Umgebung von Sarlat gibt es nach der Fahrt mit dem Panoramaaufzug.

Chapelle St-Benoît      KAPELLE

Karte offline Google Maps (Chapelle des Pénitents Bleus) Wer das Gässchen hinunterläuft, das von der Rue Tourny abgeht, oder vom Jardin des Enfeus kommt, stößt auf zwei mittelalterliche Höfe, die Cours des Fontaines und die Cours des Chanoines. Die Passage ab der Cours des Chanoines führt zur Chapelle St-Benoît, auch Chapelle des Pénitents Bleus genannt, einer romanischen Kapelle aus dem 12. Jh. und der älteste Rest der Abtei von Sarlat.

Jardin des Enfeus      PARK

Karte offline Google Maps Hinter der Kathedrale liegt der erste Friedhof von Sarlat. Die raketenförmige Lanterne des Morts (Laterne der Toten) könnte zu Ehren des Besuchs von St-Bernard 1147 gebaut worden sein, einem der Gründer des zisterziensischen Ordens.

Maison de la Boétie      HISTORISCHES GEBÄUDE

Karte offline Google Maps Das Fachwerkhaus gegenüber der Cathédrale St-Sacerdos stammt aus dem 16. Jh. und ist Geburtsort des Schriftstellers Étienne de la Boétie (1530–1563).

Château de Puymartin      SCHLOSS

(05 53 59 29 97; www.chateau-de-puymartin.com; Erw./Kind 8/4 €; Juli–Aug. 10–18.30 Uhr, April–Mitte Juli & Sept. 10–11.30 & 14–18 Uhr, Okt. 14–17.30 Uhr) Das Schloss mit eindrucksvollen Türmen steht 8 km nordwestlich der Stadt. Es wurde 1270 errichtet, 1358 während des Hundertjährigen Kriegs zerstört und schließlich um 1450 wieder aufgebaut. Die überladene Inneneinrichtung stammt überwiegend aus dem 19. Jh.

Schlafen

Im Sommer sind Hotelzimmer in Sarlat heiß begehrt und daher rar.

Hôtel St-Albert      BOUTIQUEHOTEL €

(05 53 31 55 55; www.hotel-saintalbert.eu; place Pasteur; DZ 60–85 €, FZ 96 €; ), Creme- und Schokoladentöne und eine vornehme Badausstattung verleihen dem schicken, kleinen Hotel internationales Flair. Die Zimmer sind allerdings recht klein. Südlich vom Zentrum, auf dem Weg zum Bahnhof.

Hôtel Les Remparts      HOTEL €

Karte offline Google Maps (05 53 59 40 00; www.hotel-lesremparts-sarlat.com; 48 av. Gambetta; DZ 68–75 €, 3BZ 75–85 €; ) Der einfache Steinbau gleich außerhalb des Altstadtzentrums gehört zu den Adressen mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis in Sarlat. In den schmucklosen Zimmern an einer belebten Einbahnstraße warten schlichte Möbel und restaurierte Dachbalken.

Hôtel La Couleuvrine      HOTEL €

Karte offline Google Maps (05 53 59 27 80; www.la-couleuvrine.com; 1 place de la Bouquerie; DZ 65–75 €; ) Das große Hotel mit Sonnenterrasse war einst Teil von Sarlats Stadtmauer. Die Zimmer gehen von knarrenden Korridoren ab; Familien- und „Supérieure“-Zimmer sind ein wenig geräumiger.

Hôtel Les Récollets      HOTEL €

Karte offline Google Maps (05 53 31 36 00; www.hotel-recollets-sarlat.com; 4 rue Jean-Jacques Rousseau; DZ 49–69 €, 3BZ/4BZ 89/99 €; ) Die zweckdienlichen, günstigen Zimmer im mittelalterlichen Zentrum sind rund um einen hübschen Hof in der Fußgängerzone angeordnet. Mangels Zufahrt muss man sein Gepäck allerdings schleppen.

Hôtel Le Mas de Castel      HOTEL €

(05 53 59 02 59; www.hotel-lemasdecastel.com; route du Sudalissant; DZ 75–95 €, FZ 100–105 €; ) Rund 3 km südlich der Stadt ermöglicht das frühere Bauernhaus eine angenehme Flucht vor dem hektischen Trubel in Sarlats Zentrum. Einige der 14 sonnigen Zimmer grenzen an einen Innenhof mit vielen Blumen und einem Pool. Eines ist für Selbstversorger ausgerüstet.

Villa des Consuls      B&B €€

Karte offline Google Maps (05 53 31 90 05; www.villaconsuls.fr; 3 rue Jean-Jacques Rousseau; DZ 95–110 €, Apt. 150–190 €; ) Trotz der Renaissance-Fassade sind die riesigen Zimmer mit polierten Holzfußböden und edlen Möbeln durch und durch modern eingerichtet. Darüber hinaus verteilen sich mehrere attraktive Appartements über die Stadt, die alle mit demselben historisch-eleganten Mix punkten – manche davon haben sogar eine eigene Terrasse mit Blick über Sarlats Dächer.

Plaza Madeleine      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (05 53 59 10 41; www.hoteldelamadeleine-sarlat.com; 1 place de la Petite Rigaudie; DZ 125–188 €; ) Das elegante Hotel empfängt seine Gäste mit einem attraktiven Stilmix aus Tradition und Moderne. Dank Vintage-Telefonen und Klappfensterläden erinnern die noblen Zimmer subtil an alte Zeiten. Das Solarium und die finnische Sauna sorgen für moderne Boutique-Atmosphäre.

La Maison des Peyrat      HOTEL €€

(05 53 59 00 32; www.maisondespeyrat.com; Le Lac de la Plane; Zi. 80–109 €) Das wunderschön renovierte Haus aus dem 17. Jh. war einst ein Nonnenkrankenhaus und später eine Jagdhütte des Adels. Auf einem Hügel außerhalb vom Stadtzentrum (ca. 1,5 km) warten hier elf geräumige Zimmer im modernen Landhausstil. Die besten davon bieten einen Blick auf die liebevoll gepflegten Gärten und die Landschaft dahinter. Das Restaurant ist ebenfalls gut.

Clos La Boëtie      BOUTIQUEHOTEL €€€

(05 53 29 44 18; www.closlaboetie-sarlat.com; 95–97 av. de la Selves; DZ 210–280 €; ) Sehr luxuriöse, entsprechend teure Zimmer in einem Herrenhaus aus dem 19. Jh.

Essen & Ausgehen

Die Qualität der Restaurants in Sarlats Altstadt schwankt extrem: Vielen Lokalen scheinen hohe Gästezahlen wichtiger zu sein als hohe Standards.

Le Quatre Saisons      REGIONALE KÜCHE €€

Karte offline Google Maps (05 53 29 48 59; www.4saisons-sarlat-perigord.com; 2 côte de Toulouse; Menüs ab 19 €; Do–Mo 12.30–14 & 19.30–21.30 Uhr; ) Dieses bei den Einheimischen beliebte Lokal liegt versteckt in einem hübschen Steinhaus in einer schmalen Gasse, die von der Rue de la République den Hügel hinaufführt. Das Essen ist schnörkellos und bodenständig und orientiert sich am Marktangebot und an regionalen Aromen. Von den am romantischsten platzierten Tischen blickt man quer über die Stadt.

Jardins de Harmonie      TRADITIONELL FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (05 53 31 06 69; www.lesjardinsdharmonie.com; place André Malraux; 4-Gänge-Menü 22–48 €; Do–Mo 12–14 & 19–21.30 Uhr) Dieses elegante Restaurant liegt zentral in einem Stadthaus aus Stein mit großen Glasfenstern, die auf einen Platz mit Kopfsteinpflaster hinausgehen. Die Karte wird saisonal zusammengestellt und bietet klassische französische Küche mit gelegentlichen internationalen Einflüssen.

Le Bistrot      REGIONALE KÜCHE €€

Karte offline Google Maps (05 53 28 28 40; www.le-bistrot-sarlat.com; 14 place du Peyrou; Menüs 18–30 €; Di–So 12–14 & 18.30–22 Uhr, Juli & Aug. tgl.) Dieses kleine Bistro ist die beste Option unter den vielen Cafés an der Place du Peyrou. Beim Essen liegt der Schwerpunkt auf Sarlats Spezialitäten – darunter Walnüsse, Entenbrust und superleckere pommes sarlardaises (in Entenfett gegarte Kartoffeln).

Le Grand Bleu      GOURMETKÜCHE €€€

(05 53 31 08 48; www.legrandbleu.eu; 43 av. de la Gare; Menüs 54–125 €; Do–So 12.30–14, Di–Sa 19.30–21.30 Uhr) Dieses angesehene Sternerestaurant von Chefkoch Maxime Lebrun ist berühmt für seine kreative Küche mit ausgefeilten Menüs, bei denen nicht an Luxusprodukten gespart wird: Trüffeln, Hummer, Steinbutt und Jakobsmuscheln. Die Weinkarte ist auf das Essen abgestimmt. Außerdem gibt es Kochkurse (40 €). 1,5 km südlich vom Zentrum.

La Lune Poivre      BAR

Karte offline Google Maps (5 rue Jean-Jacques Rousseau; Di–Sa 18–2 Uhr) An der Kupferbar in diesem lokalen Treffpunkt gibt es großartige Cocktails.

Shoppen

Zusätzlich zu den großen Märkten, führt praktisch jeder Laden in Sarlat einheimische Produkte, von confit de canard (Entenconfit) bis zum Walnusskuchen.

Distillerie du Périgord      LIKÖR

Karte offline Google Maps (www.distillerie-perigord.com; place de la Liberté; 9–18 Uhr) Einheimische Liköre und Aromastoffe.

Praktische Informationen

Touristeninformation (05 53 31 45 45; www.sarlat-tourisme.com; 3 rue Tourny; Mai–Aug. Mo–Sa 9–19, So 10–13 & 14–18 Uhr, Sept.–April kürzer; ) Die Touristeninformation bietet massenhaft Informationen, ist aber häufig überfüllt. Alles Wissenswerte steht auch auf der Website.

An- & Weiterreise

AUTO

Von Juni bis September herrscht Autoverbot im mittelalterlichen Zentrum und die Rue de la République, die quer durchs Zentrum verläuft, wird von Juli bis August zur Fußgängerzone. Nordwestlich der Altstadt gibt’s zwei große Gratisparkplätze an der Avenue Général de Gaulle. Europcar befindet sich neben dem Bahnhof.

ZUG

Der Bahnhof (av. de la Gare) liegt 1,3 km südlich der Altstadt. Für viele Ziele muss man in Buisson oder Libourne umsteigen.

Bergerac 12,90 €, 1½ Std., 5-mal tgl.

Bordeaux 27,50 €, 2¾ Std., 6-mal tgl.

Les Eyzies 9,80 €, 1 bis 2 Std. je nach Verbindung, 4-mal tgl.

Périgueux 15,90 €, 1½ bis 2½ Std. je nach Verbindung, 4-mal tgl.

Vézère-Tal

Nördlich der Dordogne windet sich der Fluss Vézère gemächlich durch üppige, grüne Wiesen vorbei an sanft schwingenden Weidenbäumen und formt ein winziges, herrliches Tal mit Kalkfelsen, hinter denen sich Dutzende unterirdische Höhlen verbergen. Das Vézère-Tal ist weltberühmt für seine wunderbar erhaltenen, prähistorischen Stätten, vor allem für die vielen atemberaubenden Höhlenmalereien. Nirgends sonst in Europa gibt es eine vergleichbare Konzentration steinzeitlicher Kunstwerke. Die Malereien und geritzten Zeichen haben zwischen 15 000 und 10 000 v. Chr. vor allem Cro-Magnon-Menschen geschaffen; sie reichen von einfachen, gekratzten Linien bis zu komplexen, vielfarbigen Fresken.

Die wichtigsten Stätten liegen zwischen Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil und Montignac. Beide Städte bieten eine touristische Infrastruktur, Montignac ist dabei um einiges reizvoller. In keinem der Orte gibt es besonders gute Restaurants. Besuche lassen sich gut als Tagesausflug von anderen Orten in der Dordogne organisieren.

Unterwegs vor Ort

Öffentliche Verkehrsmittel sind rar; es fahren nur wenige Züge und noch weniger Busse und es gibt keine Verbindung direkt zu den Höhlen. Radfahren ist eine Möglichkeit. Informationen zum Verleih von Fahrrädern gibt es bei der Touristeninformation, aber ein eigenes Auto erleichtert die Dinge doch erheblich – vor allem bei Eintrittskarten, die zeitlich gebunden sind. Autovermietungen in der Nähe sind in Sarlat, Bergerac und Brive-la-Gaillarde.

Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil & Umgebung

842 EW.

Les Eyzies (so wird es von Einheimischen genannt) mitten im Vézère-Tal bildet einen eher nüchternen Auftakt zu den Wundern der Vézère: Die kleine Hauptstraße des Orts wird von Ansichtskartenverkäufern und Souvenirläden gesäumt. Darüber hinaus bietet das Städtchen aber auch ein hervorragendes Museum für Frühgeschichte und viele bedeutende Sehenswürdigkeiten liegen nur einen Katzensprung entfernt.

Sehenswertes

LES EYZIES, STADT

Musée National de Préhistoire      MUSEUM FÜR FRÜHGESCHICHTE

(05 53 06 45 45; www.musee-prehistoire-eyzies.fr; 1 rue du Musée; Erw./Kind 6/4,50 €, 1. So im Monat frei; Juli & Aug. tgl. 9.30–18.30 Uhr, Juni & Sept. Mi–Mo 9.30–18 Uhr, Okt.–Mai Mi–Mo 9.30–12.30 & 14–17.30 Uhr) Das prachtvolle, moderne Gebäude direkt am Felsen bietet eine erstklassige Einführung in die Frühgeschichte (Französischkenntnisse vorausgesetzt), denn es besitzt die umfangreichste Sammlung prähistorischer Funde in ganz Frankreich. Zu den Highlights zählen eine enorme Galerie mit steinzeitlichen Werkzeugen, Waffen und Schmuckstücken, Skelette der Tiere, die einst durch das Tal der Vézère streiften (z. B. Wisent, Wollnashorn, Riesenhirsch und Höhlenbär), sowie eine Sammlung von Felsritzungen im 1. Stock. Berühmt ist ein Fries mit Pferden und einem Wisent, der sich gerade die Flanke leckt.

Abri Pataud      PRÄHISTORISCHE STÄTTEN

(05 53 06 92 46; www.mnhn.fr; 20 rue du Moyen Âge; Erw./Kind 5 €/frei; Juli & Aug. tgl. 9.30–18.30 Uhr, Juni & Sept. Mi–Mo 9.30–18 Uhr, Okt.–Mai 9.30–12.30 & 14.00–17.30 Uhr) 250 m nördlich des Musée National de Préhistoire liegt dieser abri (Unterschlupf), in dem 15 000 Jahre lang Cro-Magnon-Menschen Schutz suchten und der vor 37 000 Jahren zum ersten Mal genutzt wurde. Heute sind hier Knochen und ausgegrabene Artefakte zu bestaunen, wie der Steinbock der etwa 19 000 v. Chr. in die Decke geritzt wurde. Im Eintrittspreis ist eine einstündige Führung auf Französisch (manchmal auch auf Englisch) enthalten.

TOP-TIPPS FÜR HÖHLENBESUCHE

Die Besuchermassen im Sommer erschweren den Ticketkauf, um in die magische Atmosphäre der Höhlen eintauchen zu können. Die meisten Standorte im Tal sind im Winter geschlossen, sodass Frühjahr und Herbst die günstigsten Zeiten für einen Besuch sind. Ein Ticket zu ergattern ist immer ein kleiner Wettkampf, vor allem für die besten Höhlen. Die meisten Eintrittskarten sind aufgrund von Führungen an feste Besuchszeiten gebunden; aber jeder Standort hat seine eigenen Regeln beim Ticketkauf (Websites checken). In der Hochsaison sind die Tickets überall schnell ausverkauft (vor allem dort, wo Besucherbeschränkungen gelten, wie in Font de Gaume).

Besuch der Höhlen

Vorher anrufen, um Termine für fremdsprachige Führungen zu erfragen. Wenn immer möglich, vorab buchen, damit man sich nicht schon frühmorgens in lange Warteschlangen einreihen muss oder Gefahr läuft, gar keine Tickets zu bekommen.

Der Ticketverkauf endet 45 Minuten bis 1 Stunde vor Schließung der Höhlen.

Die Regeln befolgen, z. B. sensible Stellen nicht beschädigen.

Etwas zum Überziehen mitbringen, in den Höhlen kann es kalt sein.

Font de Gaume, Combarelles & Abri du Cap Blanc

Font de Gaume erlaubt nur eine beschränkte Anzahl an Reservierungen; die restlichen Karten für die 80 zugelassenen Besucher werden nur für den aktuellen Tag verkauft. Ein Bildschirm an der Kasse zeigt, wie viele Karten noch zu haben sind.

Die Kasse von Font de Gaume verkauft auch Tickets für Combarelles und Abri Cap Blanc (Cap-Blanc-Tickets werden auch direkt an der Höhle verkauft).

Viele Leute kommen früh am Morgen, um sich anzustellen.

Lascaux II

Von Mitte April bis Mitte Oktober werden Eintrittskarten (entweder für den gleichen oder einen zukünftigen Tag) nur am Ticketschalter in Montignac neben der Touristeninformation verkauft; in der restlichen Zeit gibt es die Karten auch direkt am Höhleneingang.

Wer Lascaux II im Sommer besuchen möchte, sollte die Tickets einige Tage im Voraus kaufen.

ÖSTLICH VON LES EYZIES

Grotte de Font de Gaume      PRÄHISTORISCHE STÄTTEN

(05 53 06 86 00; http://eyzies.monuments-nationaux.fr; Erw./Kind 7,50 €/frei; Führungen Mitte Mai–Mitte Sept. So–Fr 9.30–17.30 Uhr, Mitte Sept.–Mitte Mai So–Fr 9.30–12.30 & 14–17.30 Uhr) Ein verblüffendes Zeugnis der Vielfalt und Komplexität prähistorischer Kunst ist diese faszinierende Höhle. Sie enthält die einzigen mehrfarbigen Höhlenbilder, die noch im Original öffentlich zugänglich sind. Die Meister der Steinzeit haben vor rund 14 000 Jahren diese Galerie mit über 230 Wisenten, Rentieren, Pferden, Mammuts, Bären und Wölfen geschaffen, von denen allerdings nur 25 im Rahmen der wunderbar stimmungsvollen Führung besichtigt werden können. Besonders bemerkenswert ist die Chapelle des Bisons, eine Darstellung von Rentieren in der Paarungszeit und mehrerer erstaunlich lebensecht dargestellter Pferde, die wie mitten in der Bewegung eingefroren wirken. Unbedingt frühzeitig telefonisch anmelden!

Die Bilder von Font de Gaume sind so besonders und kostbar, dass zu ihrem Schutz immer wieder eine Schließung der Höhle erwogen wird. Derzeit ist die Zahl der Besucher auf 80 pro Tag begrenzt. Nur wenige Tickets können vorab reserviert werden. Wer sich anstellen möchte, sollte sehr, sehr früh am Morgen kommen, um noch ein Ticket zu ergattern. Die kurzen 45-minütigen Führungen sind gelegentlich auf Englisch. Höhle und Ticketschalter liegen 1 km nordöstlich von Les Eyzies an der D4.

Grotte des Combarelles      PRÄHISTORISCHE STÄTTE

(05 53 06 86 00; http://eyzies.monuments-nationaux.fr; Erw./Kind 7,50 €/frei; Führungen Mitte Mai–Mitte Sept. So–Fr 9.30–17.30 Uhr, Mitte Sept.–Mitte Mai So–Fr 9.30–12.30 & 14–17.30 Uhr) 1901 wurde diese enge Höhle 1,5 km östlich von Font de Gaume entdeckt. Sie ist berühmt für ihre plastischen Tierdarstellungen, die sich das natürliche Relief des Felsens zunutze machen. Toll sind die fein herausgearbeiteten Mammuts, Pferde und Rentiere sowie ein atemberaubender Berglöwe, der aus der Felswand herauszuspringen scheint. Tickets für eine auf acht Teilnehmer begrenzte, 45-minütige Führung werden am Ticketschalter von Font de Gaume verkauft; frühes Kommen lohnt sich.

Abri du Cap Blanc      PRÄHISTORISCHE STÄTTEN

(05 53 06 86 00; Erw./Kind 7,50 €/frei; Führungen Mitte Mai–Mitte Sept. So–Fr 9.30–17.30 Uhr, Mitte Sept.–Mitte Mai So–Fr 9.30–12.30 & 14–17.30 Uhr) Die meisten Höhlen des Vézère-Tals sind mit Reliefs und Malereien ausgeschmückt. Diese Halbhöhle (7 km östlich von Les Eyzies) birgt aber ungewöhnlicherweise nur Skulpturen, die vor ca. 14 000 Jahren mittels einfacher Feuersteinwerkzeuge gemeißelt wurden. Der eindrucksvolle Fries mit Pferden und Bisons ist 40 m lang. Nur das moderne Museum lenkt ein wenig von der Atmosphäre ab. Tickets gibt es vor Ort oder am Ticketschalter von Font de Gaume.

WESTLICH VON LES EYZIES

Grotte du Sorcier      PRÄHISTORISCHE STÄTTE

(05 53 07 14 37; www.grottedusorcier.com; St-Cirq; Erw./Kind 6,80/3,20 €; Juli & Aug. 10–19.30 Uhr, April–Juni & Sept.–Mitte Nov. 10–18 Uhr) Diese Höhle in Privatbesitz liegt ca. 8 km westlich von Les Eyzies nahe dem Weiler St-Cirq. Sie beherbergt mehrere Tierreliefs aus der Zeit von 15 000 bis 17 000 v. Chr., ist aber vor allem für eine männliche Menschenfigur bekannt: Der wahrhaft riesige Penis des Sorcier (Zauberer) weist eventuell auf dessen Schamanenstatus hin.

NORDWESTLICH VON LES EYZIES

Grotte de Rouffignac      PRÄHISTORISCHE STÄTTEN

(05 53 05 41 71; www.grottederouffignac.fr; Rouffignac-St-Cernin-de-Reilhac; Erw./Kind 7/4,60 €; Juli & Aug. 9–11.30 & 14–18 Uhr, Mitte April–Juni & Sept.–Okt. 10–11.30 & 14–17 Uhr, Nov.–Mitte April geschl.) Rund 15 km nördlich von Les Eyzies verbirgt sich in den herrlichen Wäldern diese riesige, dreistöckige Höhle, die zu den komplexesten und sehenswertesten der Dordogne gehört. Besucher können 1 km des Labyrinths aus Gängen, die sich 8 km in die Erde hineinziehen, mit einer Elektrobahn erkunden. Zu den Höhepunkten gehören der Fries einer Prozession von zehn Mammuts, eines der größten Höhlenbilder, die jemals entdeckt wurden, und die Ehrfurcht einflößende große Decke mit mehr als 65 Figuren vom Steinbock bis zum Auerochsen. Außerdem sind Schlafstätten der längst ausgestorbenen Höhlenbären zu bestaunen und ein Graffiti aus dem 17. Jh.

Tickets werden vor Ort verkauft und können nicht vorab bestellt werden. Sie sind schnell ausverkauft, daher empfiehlt es sich, im Juli und August gegen 9 Uhr vor Ort zu sein, um ein Ticket für eine beliebige Zeit am Tag zu bekommen. Von März bis Juni und von September bis Oktober werden Nachtmittagstickets erst nach 14 Uhr verkauft.

Grotte du Grand Roc      HÖHLE

(05 53 06 92 70; www.semitour.com; Erw./Kind 7,40/4,90 €; Juli & Aug. 10–19 Uhr, April–Juni & Sept.–Okt. 10–13 & 14–18 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten) Rund 3 km nordwestlich von Les Eyzies (über die D47) wird diese Höhle von einer Vielzahl facettenreicher, glitzernder Stalaktiten und Stalagmiten geziert. Das Kombiticket (Erw./Kind 9,50/6 €) gilt auch für die benachbarte Halbhöhle Abri de Laugerie-Basse, die ursprünglich von Cro-Magnon-Menschen bewohnt war und mitunter bis heute als natürlicher Unterstand dient.

Aktivitäten

Prähistorische Kunst- & Höhlenführung      HÖHLENFÜHRUNG

(05 53 07 26 04; www.caveconnection.fr; 1 Pers. 270 €/pro Tag, jede weitere Pers. 20 €, max. 370 €) Die Expertin für prähistorische Anthropologie, Christine Desdemaines-Hugon, stellt die Höhlentouren für jeden individuell zusammen, ob Wissenschaftler oder Privatperson. In dem Buch Stepping Sones: A Journey through the Ice Age Caves of the Dordogne beschreibt sie die Höhlenkunst der Dordogne. Die Eintrittspreise zu den Höhlen sind nicht inklusive, aber sie hilft bei der Beschaffung der Tickets, die nicht ganz leicht zu bekommen sind.

Canoës Vallée Vézère      BOOTSVERLEIH

(05 53 05 10 11; www.canoesvalleevezere.com; 1–3 promenade de la Vézère, Les Eyzies; individuelle Ausflüge 16–25 €; April–Sept.) Organisiert 10 bis 26 km lange Kanu- und Kajaktouren mit Minibusshuttle. Mehrtägige Touren halten an Campingplätzen oder Hotels.

Animation Vézère Canoë Kayak      BOOTSVERLEIH

(05 53 06 92 92; www.vezere-canoe.com; Les Eyzies; Erw./Kind ab 9/4,50 €; April–Okt.) Kanu- und Kajakverleih mit Minibusshuttle, an der Brücke von Les Eyzies.

Schlafen & Essen

Die vielen Hotels und Campingplätze von Les Eyzies sind oft stark überbelegt – daher rechtzeitig reservieren!

Camping La Rivière      CAMPINGPLATZ €

(05 53 06 97 14; www.lariviereleseyzies.com; Campingplatz pro Erw./Kind 7/5,40 €; Mitte Okt.–Mitte April geschl.; ) Der am nächsten gelegenen Campingplatz liegt westlich von Les Eyzies am Fluss. Zur Anlage gehören ein Restaurant, eine Bar, eine Waschküche und Lebensmittelläden.

Hôtel des Glycines      HOTEL €€

(05 53 06 97 07; www.les-glycines-dordogne.com; 4 av. de Laugerie; DZ 99–175 €, Suite 250–285 €; Mitte Nov.–Dez. geschl.; ) Die piekfeine Adresse von Les Eyzies: plüschige Zimmer in klassischen Cremetönen und Karomustern und vollendete Suiten samt Terrasse mit Blick auf den Garten. Weniger empfehlenswert sind die Zimmer zum Innenhof, die zur Hauptstraße hinausgehen. Das Feinschmeckerrestaurant des Hotels (Menüs mittags 17 €, abends 60–87 €) verwöhnt seine Gäste. Allerdings geht das Gerücht, dass Kinder nicht willkommen sind.

Hôtel Le Cro-Magnon      HOTEL €€

(05 53 06 97 06; www.hostellerie-cro-magnon.com; 54 av. de la Préhistoire; DZ 89–98 €; Dez.–Feb. geschl.; ) Hübsche Glyzinien umranken dieses Hotel, das seit ca. 1850 im Geschäft ist und von vielen Prähistorikern der ersten Stunde als Ausgangsbasis genutzt wurde. Die Zimmer mit Blumenmustern wirken leicht eintönig, aber die direkt in den Fels geschlagenen Korridore sorgen für eine ganz besondere Atmosphäre. Das hübsche Restaurant hat Balkendecken und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Hôtel des Roches      HOTEL €€

(05 53 06 96 59; www.roches-les-eyzies.com; 15 av. de la Forge; DZ 90–120 €, FZ 150–170 €; Mitte Okt.– Mitte April geschl.; ) Dieses fesche Hotel in hellem Stein liegt etwas zurückgesetzt an der Hauptstraße und ist im schlichten Landhausstil gehalten. In den hinteren Zimmern gibt’s Aussicht auf Garten und Pool.

Praktische Informationen

Touristeninformation (05 53 06 97 05; www.lascaux-dordogne.com; 19 av. de la Préhistoire, Les Eyzies; Juli & Aug. 9–18.30 Uhr, Mai, Juni & Sept. Mo–Sa 9.30–12.30 & 14–18, So 9.30–12.30 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten) Kleines Büro mit Karten und Infos zu Wanderrouten in der Umgebung.

An- & Weiterreise

Les Eyzies liegt 21 km westlich von Sarlat an der D47.

Rund 700 m nördlich der Stadt verlassen Züge den Bahnhof Richtung Sarlat (9,80 €, je nach Verbindung 1–2 Std., 4-mal tgl.). Unterwegs muss in Le Buisson oder Libourne umgestiegen werden.

Von Les Eyzies nach Montignac

Die folgenden Sehenswürdigkeiten liegen an der Hauptstraße (D706) zwischen Les Eyzies und Montignac.

Sehenswertes

Village Troglodytique de la Madeleine      HÖHLENDORF

(05 53 46 36 88; www.la-madeleine-perigord.com; Erw./Kind 6/3,50 €; Juli & Aug. 10–20 Uhr, Sept.–Juni bis 18 Uhr) Viele der Höhlen des Vézère-Tals wurden bis ins Mittelalter als Lagerräume, Wetterschutz oder zur Verteidigung genutzt. Dieses Höhlendorf, das 8 km nördlich von Les Eyzies liegt, wurde aus einer Felswand über der Vézère gehauen. Auf der unteren Ebene lebten vor 10 000 bis 14 000 Jahren die Menschen der Urzeit; die obere diente mittelalterlichen Siedlern als Festungsdorf.

Die Kapelle Ste-Madeleine ist stark zerfallen, aber noch zu erkennen. Die meisten archäologischen Fundstücke befinden sich im Musée National de Préhistoire in Les Eyzies.

La Roque St-Christophe      HÖHLENDORF

(05 53 50 70 45; www.roque-st-christophe.com; Peyzac-le-Moustier; Erw./Kind 8/4,50 €; Juli & Aug. 10–20 Uhr, Sept.–Juni bis 18.30 Uhr) Oberhalb einer nackten Felswand, 80 m über der Vézère, findet sich diese 900 m lange Aneinanderreihung von Terrassen und Tropfsteinhöhlen. Deshalb ist es kein Wunder, dass die Höhlen fast 50 000 Jahre als natürliche Festung genutzt wurden. Erste Bewohner waren die Neandertaler der Moustérien-Epoche vor 50 0000 Jahren. Danach wurden die Höhlen bis ins 16. Jh. hinein genutzt. Der Ausblick ist grandios, doch die Höhlen selbst sind fast leer – und die paar Plastikrekonstruktionen machen wirklich nicht viel her. 10 km nordöstlich von Les Eyzies.

Le Thot      THEMENPARK

(05 53 50 70 44; www.semitour.com; Erw./Kind 7/4,80 €, Kombiticket mit Lascaux 13,50/9,40 €; Juli & Aug. 10–19 Uhr, April–Juni & Sept.–Anf. Nov. bis 18 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten) Um Besuchern die Urgeschichte hautnah zu vermitteln, zeigt Le Thot, 8 km südwestlich von Montignac, nachgestellte Szenen aus den Lascaux-Höhlen sowie eine Ausstellung über das Leben und die Kunst zur Cro-Magnon-Zeit. Auch lebende Tiere, deren Ahnen unsere prähistorischen Vorfahren gemalt haben (Rentiere, Hirsche, Steinböcke und Wisente), streunen über das Gelände.

Château de Losse      SCHLOSS

(05 53 50 80 08; www.chateaudelosse.com; Thonac; Erw./Kind 9/4,50 €; Mai–Sept. 12–18 Uhr) Ziergärten sowie ein Burggraben und Zinnen umgeben das herrschaftlich eingerichtete Schloss aus dem 16. Jh. 6 km von Montignac.

Montignac & Lascaux

2892 EW.

Das herrlich kastanienfarbene Uferstädtchen Montignac ist aufgrund der nahegelegenen Grottes des Lascaux berühmt, die versteckt in den bewaldeten Hügeln außerhalb der Stadt liegen. Die bröckelnde, mittelalterliche Festung und die bogenförmigen Brücken von Montignac säumen wunderschön beide Ufer der Vézère. Die Stadt ist ein guter Ausgangspunkt für Erkundungen des Tals und es geht weniger hektisch zu als in Les Eyzies.

Die winzigen Gassen der Altstadt befinden sich am Westufer; am Ostufer liegen viele Hotels, in der Nähe des Ticketbüros für Lascaux und der Place Tourny.

Sehenswertes

Grotte de Lascaux & Lascaux II      PRÄHISTORISCHE STÄTTEN

(05 53 51 95 03; www.semitour.com; Montignac; Erw./Kind 9,90/6,40 €, Kombiticket mit Le Thot 13,50/9,40 €; Führungen Juli & Aug. 9–19 Uhr, April–Juni 9.30–18 Uhr, Sept. & Okt. 9.30–12 & 14–18 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten, Jan. geschl.) Die berühmtesten Höhlenmalereien Frankreichs befinden sich in der Grotte de Lascaux, 2 km südöstlich von Montignac. Die Malereien waren jahrhundertelang vollkommen versiegelt und geschützt und wurden 1940 von vier Jungen entdeckt, die auf der Suche nach ihrem Hund waren. In dem verzweigten Höhlennetzwerk sind die am höchsten entwickelten prähistorischen Malereien zu sehen, die je gefunden wurden. 1948 wurde die Originalhöhle für Besucher geöffnet, doch schon nach wenigen Jahren zeigte sich, dass der menschliche Atem, Temperaturwechsel und Einbauten die Malereien irreparabel beschädigten, sodass die Höhle 1963 wieder geschlossen wurde. Nur wenige Hundert Meter von der Höhle entfernt wurde anschließend eine millimetergenaue Nachbildung des berühmtesten Abschnitts geschaffen – ein gewaltiges Projekt, an dem 20 Künstler über mehrere Jahre arbeiteten.

Zwischen Mitte April und Mitte Oktober werden nur im Ticketbüro neben der Touristeninformation in Montignac Tickets (für den gleichen oder einen zukünftigen Tag) verkauft, in den übrigen Monaten gibt es auch am Eingang zur Höhle Eintrittskarten.

Lascaux wurde oft als prähistorisches Gegenstück zur Sixtinischen Kapelle bezeichnet – und der Vergleich ist nicht übertrieben. Die für ihre künstlerische Ausgereiftheit berühmte Tiergalerie mit rund 600 Darstellungen in leuchtenden Rot-, Schwarz-, Gelb- und Brauntönen zeigt Rentiere und Auerochsen, Mammuts und Pferde sowie einen monumentalen, 5,50 m langen Stier, das größte je entdeckte Höhlenbild. Nach einem Besuch 1940 soll Picasso gemurmelt haben: „Wir sind heute keinen Schritt weiter.“

Berechnungen mithilfe der C14-Methode oder Radiocarbondatierung haben gezeigt, dass die Bilder zwischen 15 000 und 17 000 Jahre alt sind. Doch bis heute weiß niemand genau, warum die Menschen damals so viel Zeit und Mühe in diese Malereien investiert haben und warum gerade diese Höhle so wichtig für sie war.

Obwohl das ganze Unternehmen auf den ersten Blick etwas erzwungen erscheint, sind die mit den ursprünglichen Techniken geschaffenen Reproduktionen absolut beeindruckend und immerhin besser als gar nichts. Aber natürlich sind sie nicht vergleichbar mit einem Blick auf die Originale.

Es werden regelmäßige, umfassende 50-minütige Führungen angeboten, auf Nachfrage auch auf Deutsch.

Schlafen & Essen

Hôtel de la Grotte      HOTEL €

(05 53 51 80 48; www.hotel-dela-grotte-dordogne.com; place Tourny; DZ 65–75 €; ) Die knarrende, alte Herberge hat bessere Tage gesehen, aber die Zimmer sind günstig und komfortabel. Vom Restaurant (Menüs 19–30 €) blicken die Gäste nach hinten hinaus auf einen ungepflegten Garten.

Hotel Le Lascaux      HOTEL €

(05 53 51 82 81; http://hotel-lascaux.jimdo.com; 109 av. Jean-Jaurès; DZ 71–95 €; ) Trotz altmodischer, knallbunter Streifenmarkisen hat das familiengeführte Hotel topmoderne Zimmer mit cooler Farbgestaltung, funkelnden Bädern und auf alt getrimmten Holzmöbeln. Die „Chambres Supérieures“ bieten mehr Platz.

Hostellerie La Roseraie      HOTEL €€

(05 53 50 53 92; www.laroseraie-hotel.com; 11 place des Armes; DZ 90–172 €; April–Okt.; ) Das Herrenhaus in Montignac verfügt über einen eigenen Rosengarten rund um einen mit Palmen gesäumten Swimming Pool. Wem rosa Nelken, Blumenmuster und Gartenblick zusagen, wird sich in den Rokoko-Zimmern wohlfühlen. Die Karte des hauseigenen Restaurants wird saisonal zusammengestellt mit Trüffeln, Maronen, Schwein und Perlhuhn. An Sommerabenden ist die Terrasse einfach herrlich.

Le Tourny      CAFÉ €

(05 53 51 59 95; place Tourny, Montignac; Menüs mittags-/abends 12,50/17 €; tgl. 12–14, Mo–Sa 19–21.30 Uhr) Die Einheimischen kommen wegen der günstigen Tageskarte, der Omeletts oder einer kleinen Zwischenmahlzeit.

Praktische Informationen

Touristeninformation (05 53 51 82 60; www.lascaux-dordogne.com; place Bertran de Born; Juli & Aug. 9–18.30 Uhr, Mai, Juni & Sept. Mo–Sa 9.30–12.30 & 14–18, So 9.30–12.30 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten; ) Rund 200 m westlich der Place Tourny neben der Église St-Georges le Prieuré aus dem 14. Jh.

An- & Weiterreise

Montignac liegt 25 km nordöstlich von Les Eyzies an der D706. Da die Busverbindungen aber unpraktischerweise auf die Schulzeiten abgestimmt sind, braucht man ein eigenes Auto.

Höhlenkunst im Vézère-Tal

Tief im Vézère-Tal haben prähistorische Cro-Magnon-Künstler im Licht primitiver Öllampen einige der ersten Kunstwerke Europas geschaffen. Heute sind ihre Zeichnungen zu bestaunen: von einfachen, gekratzten Linien und Handabdrücken bis zu komplexen Fresken, die springende Pferde, Mammuts, Steinböcke, Auerochsen, Rentiere und Bullen zeigen.

Wer waren die Künstler?

Die meisten Höhlenzeichnungen aus dem Vézère-Tal stammen vom Ende der letzten Eiszeit (20 000–10 000 v. Chr) und wurden von Cro-Magnon-Menschen gemalt. Bis etwa 20 000 v. Chr. war ein Großteil Nordeuropas noch von riesigen Gletschern und Eisdecken überzogen. Die Cro-Magnon-Menschen lebten damals als Jäger und Sammler und suchten Schutz in natürlichen Höhlen, während sie den Spuren ihrer Beute folgten.

Die Zeichnungen scheinen um 10 000 v. Chr. plötzlich aufzuhören, etwa als die letzten Eisdecken verschwanden und die Menschen Siedlungen gründeten und sich der Landwirtschaft zuwandten.

Was schufen sie?

Die Cro-Magnon-Künstler benutzten Flint-steine zum Gravieren, natürliche Faserbürsten, Matten oder Schwämme sowie mineralische Pigmente, wie Magnesium und Kohle (schwarz), Ocker (rot/gelb) und Eisen (rot), um Tiere und geometrische Muster und Symbole zu malen.

Ihre frühesten Höhlenzeichnungen entstanden vor 22 000 v. Chr. in der jüngeren Steinzeit (Gravettien): abstrakte Gravuren, Zeichnungen weiblicher Genitalien oder „Venus“-Figuren. Sie entwickelten sich zu komplexen Tierdarstellungen und Fresken, wie jenen in Lascaux, Rouffignac und Font de Gaume (17 000–10 000 v. Chr.). Die frühen Künstler stellten auch Schmuck aus Muscheln, Knochen, Geweihen und Elfenbein her, die sie mit Tierszenen und geometrischen Mustern verzierten.

Unzählige Theorien spekulieren, warum Cro-Magnon-Menschen diese oft aufwendigen Kunstwerke schufen, aber eigentlich weiß es niemand.

1. Detail einer Zeichnung, Grotte de Lascaux

SISSE BRIMBERG/GETTY IMAGES ©

2. Höhleninneres, Lascaux

SISSE BRIMBERG/GETTY IMAGES ©

3. Lascaux mit vielen Tierzeichnungen: Pferde, Bisons, Hirsche und Bären

DEA/C. SAPPA/GETTY IMAGES ©

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LIMOUSIN

Das Limousin könnte mit seinen weiten Wiesen und wenig besuchten Dörfern zu dem am meisten übersehenen Teil im Südwesten Frankreichs gehören. Es hat nicht so viel zu bieten wie die Dordogne im Süden oder das Loire-Tal im Norden, aber es gibt hier gute Möglichkeiten, sich abseits der ausgetretenen Touristenpfade zu bewegen. Fans werden Limoges für sein Porzellan und Aubusson für seine Wandteppiche lieben. Das Limousin besteht aus drei Departements: Haute-Vienne im Westen mit der lebendigen Hauptstadt Limoges, dem ländlichen Departement Creuse im Nordosten und dem vielleicht interessanteste Department Corrèze im Südosten mit der Stadt Brive-la-Gaillarde und den schönsten Dörfern der Region.

INFOS ZUM LIMOUSIN

Die Touristeninformationen in der Region warten mit haufenweise Informationen zu Übernachtungen, Verkehrsverbindungen und Aktivitäten (Wandern, Radfahren, Bootsfahrten) sowie mit Karten auf.

Limousin Touristeninformation (05 55 11 06 09; www.tourismelimousin.com; 30 cours Gay-Lussac, Limoges)

Tourisme en Haute-Vienne (05 55 79 04 04; www.tourisme-hautevienne.com; 17bis bd Georges Périn, Limoges)

Creuse Tourisme (www.tourisme-creuse.com)

Corrèze Touristeninformation (www.vacances-en-correze.net) Smartphone-Seite: www.tourismecorreze.mobi.

Limoges

140 103 EW.

Für Porzellanfans ist Limoges wahrhaft legendär. Seit über 200 Jahren hat sich die Stadt zum Spitzenhersteller von Hartporzellan in Frankreich gemausert. Mehrere Fabriken produzieren weiterhin Limoges-Porzellan und hervorragende Beispiele sind in den Museen und Galerien der Stadt zu bestaunen.

Limoges liegt an dem Ort, an dem im 10 Jh. v. Chr. die römische Stadt Augustoritum stand, die die strategische Position am Fluss Vienne ausnutzte. Das aktuelle Stadtzentrum ist dicht und leicht zu erkunden: Die historischen Gebäude und Museen konzentrieren sich im mittelalterlichen Viertel La Cité am Fluss und im teilweise autofreien Viertel Château im Westen.

Wer mit dem Zug anreist, wird stilvoll empfangen: Die 1929 fertiggestellte, eindrucksvolle Gare des Bénédictins im Art-déco-Stil ist einer der schönsten Bahnhöfe Frankreichs – mit kupferner Kuppel, Steinfresken und einem Glockenturm, ebenfalls mit einem Dach aus Kupfer.

Detailansicht der Karte folgt

LaLimoges

Highlights

1 G4 Cathédrale St-Étienne

2 C2 Église St-Michel des Lions

3 G4 Jardin de l’Évêché

4 G4 Musée des Beaux-Arts

5 A1 Musée National Adrien Dubouché

6 C3 Rue de la Boucherie

Sehenswertes

Chapelle St-Aurélien (s. 20)

7 G4 Cité des Métiers et des Arts

Cour du Temple (s. 16)

8 D2 Krypta von St-Martial

9 E2 Église St-Pierre du Queyroix

10 C4 Maison de la Boucherie

11 F3 Musée de la Résistance

12 D3 Pavillon du Verdurier

Schlafen

13 F1 Hôtel Jeanne d’Arc

Essen

14 C3 Chez Alphonse

15 C3 Halles Centrales

16 D3 La Parenthèse

17 C4 L’Amphitryon

18 D4 Le 27

Le Bistrot d’Olivier (s. 15)

19 C4 Les Petits Ventres

Ausgehen & Nachtleben

20 C4 Le Duc Étienne

Sehenswertes

Château-Viertel

Das betriebsame Viertel von Limoges ist das Herz der Altstadt und die heutige Einkaufsgegend. Der Name stammt von den Festungsmauern, die einst das herzogliche Schloss und die mittelalterliche Abtei umgaben – beide längst abgerissen.

Rue de la Boucherie      HISTORISCHE STRASSE

Karte offline Google Maps Die verkehrsberuhigte Rue de la Boucherie ist nach den Fleischereien benannt, die diese Straße im Mittelalter säumten. Heute stehen hier viele mittelalterliche Fachwerkhäuser und die Maison de la Boucherie Karte offline Google Maps (36 rue de la Boucherie; Juli–Sept. 10–13 & 14–19 Uhr) , in der ein kleines Geschichtsmuseum untergebracht ist. Die winzige Chapelle Saint-Aurélien Karte offline (place St-Aurélien; 7–19 Uhr) von 1475 ist dem Schutzheiligen der Fleischer geweiht und wird von der Fleischerzunft erhalten.

Église St-Michel des Lions      KIRCHE

Karte offline Google Maps (rue Adrien Dubouché) Die Église St-Michel des Lions (erb. 14.–16. Jh.) ist nach den beiden Granitlöwen rechts und links des Portals benannt. Sie beherbergt die Reliquien (inklusive Kopf) von Limoges’ erstem Bischof (Martial), der die Stadt einst zum Christentum bekehrte. Highlight ist die Kupferkugel auf der Spitze des 65 m hohen Turms.

Cour du Temple      PLATZ

Karte offline Google Maps Dieser von Mauern umgebene Mini-Innenhof zwischen Rue du Temple und Rue du Consulat war einst der Privatgarten nahe gelegener hôtels particuliers (Privatvillen) aus dem 16. Jh. Interessant sind vor allem die verschiedenen Wappen und die steinerne Randtreppe aus dem 16. Jh.

Église St-Pierre du Queyroix      KIRCHE

Karte offline Google Maps (place St-Pierre) Die stimmungsvolle Église St-Pierre du Queyroix ist für ihren Glockenturm und die Buntglasfenster im Limousin-Stil bekannt.

Krypta des hl. Martial von Limoges      GRAB

Von der früheren Abtei St-Martial (gegr. 848 n. Chr.), einer bedeutenden Pilgerstätte, sind heute nur noch schwache Umrisse auf der Place de la République und die unterirdische Gruft von Limoges’ Schutzheiligem übrig. Zugang nur mit Teilnahme an Führungen der Touristeninformation im Juli und August.

Westlich des Château-Viertels

Musée National Adrien Dubouché      MUSEUM

Karte offline Google Maps (05 55 33 08 50; www.musee-adriendubouche.fr; 8bis place Winston Churchill; Erw./Kind 4,50 €/frei; Mi–Mo 10–12.30 & 14–17.45 Uhr) Dieses 1845 gegründete Museum zeigt eine der beiden herausragenden Keramiksammlungen (die andere befindet sich in Sèvres, südwestlich von Paris), ist also vor allem für Keramikliebhaber interessant. Die Ausstellung illustriert die Entwicklung vom Tongeschirr zum Limoges-Porzellan (Hartporzellan); gezeigt werden u. a. 12 000 Stücke von Herstellern aus der Stadt sowie von Meißen, Royal Doulton, Royal Worcester und anderen.

PORZELLAN AUS LIMOGES

Seit über 300 Jahren ist Limoges ein Synonym für les arts du feu (wörtl. Feuerkünste) – vor allem für die Produktion von émail (Emaille) und porcelaine (Porzellan).

Hier wird schon seit dem 12. Jh. Emaille hergestellt. Das Glück war der Stadt jedoch 1768 hold, als man bei St-Yrieix-La-Perche eine sehr reine Form von Kaolin entdeckte. Diese feine, weiße Porzellanerde bildet zusammen mit Quarz und Feldspat die Basis der Porzellanherstellung. Zuvor musste sie aus Asien importiert werden; das Rezept für Porzellan stammte ursprünglich aus China. Ihre Entdeckung auf Heimatboden sowie der unkomplizierte Transport von Feuerholz für die Öfen auf Barken über die Vienne kurbelte Limoges’ Porzellanindustrie im späten 18. und 19. Jh. an. Drei Faktoren unterscheiden Porzellan von anderen gebrannten Keramikarten: Es ist weiß, extrem hart und lichtdurchlässig.

Gebäude in Limoges sind häufig mit Kacheln aus Porzellan oder Emaille verziert, z. B. die Halles Centrales oder der Pavillon du Verdurier Karte offline Google Maps (place St-Pierre), ein hübsches achteckiges Gebäude von 1900, das heute für Kunstausstellungen genutzt wird.

Zahlreiche Porzellanhersteller haben öffentlich zugängliche Fabrikläden und die städtischen Museen beschäftigen sich mit dem Gewerbe. Eine vollständige Liste gibt es in der Touristeninformation.

Porcelaine Royal Limoges (05 55 33 27 30; www.royal-limoges.fr; 28 rue Donzelot; Führungen 6 €; Laden Mo–Sa 10–18.30 Uhr) Eine der ältesten Manufakturen (1797 gegr.), die Führungen anbietet, die vorab gebucht werden müssen. Es gibt einen 19,5 m hohen Four des Casseaux (www.museedescasseaux.com; Erw./Kind 4/2 €; Mo–Sa 10–17.30 Uhr) zu sehen, den einzig übrig gebliebenen Brennofen aus dem 18. Jh. 500 m südöstlich des Bahnhofs.

Bernardaud (05 55 10 55 91; www.bernardaud.fr; 27 av. Albert Thomas; Führungen Erw./Kind 4,50 €/frei; Juni–Sept. Mo–Sa 9.45–11.15 & 13.30–16.30 Uhr) Zeigt den Prozess der Porzellanherstellung, vom Rohmaterial bis zum fertigen Stück. 1 km nordwestlich vom Stadtzentrum.

Haviland (05 55 30 21 86; www.haviland.fr; 3 av. du Président Kennedy; Juli & Aug. tgl. 10.30–18.30 Uhr, Sept.–Juni Mo–Sa 10–13 & 14–18.30 Uhr) Zeigt einen kurzen Film und hat ein kleines Museum. 3 km südöstlich vom Stadtzentrum.

Cité-Viertel

Östlich vom Château-Viertel, am Ufer der Vienne, breitet sich La Cité rund um die massive Kathedrale aus.

Musée des Beaux-Arts      KUNSTMUSEUM

Karte offline Google Maps (05 55 45 98 10; www.museebal.fr; 1 place de la Cathédrale; April–Sept. Mi–Mo 10–18 Uhr, Okt.–März Mo & Mi–Sa bis 12, Mi–Mo 14–17 Uhr) Dieses großartige Kunstmuseum befindet sich in dem herrlich restaurierten Bischofspalast aus dem 18. Jh. Hier sind nicht nur eine ausgezeichnete Sammlung von Limoges-Porzellan, Emaillearbeiten, gemalte Meisterwerke aus dem 14. Jh. Italiens bis hin zu Renoir und Ausstellungsstücke zur Stadtgeschichte sehenswert, sondern auch die herrliche Architektur des Gebäudes.

Cathédrale St-Étienne      KIRCHE

Karte offline Google Maps (place St-Étienne; April–Okt. Mo–Sa 9–18, So 14–18 Uhr, Nov.–März bis 17 Uhr) Die gotische Kathedrale von Limoges wurde zwischen 1273 und 1888 erbaut und lohnt einen Besuch: Das im Flamboyant-Stil verzierte Portail St-Jean ist ebenso sehenswert wie das herrliche Rosettenfenster, das Chorgitter im Renaissance-Stil (unter der Orgelempore) und drei verzierter Gräber im Altarraum. Die unteren drei Stockwerke des Glockenturms gehören zu den wenigen romanischen Resten der Kathedrale, die vier oberen Stockwerke sind gotisch.

Jardin de l’Évêché      GÄRTEN

Karte offline Google Maps Neben der Kathedrale zieht sich der herrliche botanische Garten der Stadt terrassenförmig bis zum Fluss hinab – mit wunderschönen Blicken. Hier werden bereits seit mittelalterlichen Zeiten Heil- und Giftkräuter angepflanzt.

Musée de la Résistance      KRIEGSMUSEUM

Karte offline Google Maps (05 55 45 84 44; http://resistance-massif-central.fr; 7 rue Neuve-Ste-Étienne; Mitte Juni–Mitte Sept. 10–18 Uhr, Okt.–Mai 9.30–17 Uhr, Di & So geschl.) Im Zweiten Weltkrieg war das Limousin eine Hochburg der Résistance. Das kürzlich wiedereröffnete Museum beleuchtet den regionalen Widerstand gegen die deutschen Besatzer mit einem Mix aus Archivfilmen, Fotos und vielen Erinnerungsstücken (Briefe, Privataufnahmen, Tagebücher, Kampfausrüstung).

Cité des Métiers et des Arts      MUSEUM

Karte offline Google Maps (05 55 32 57 84; www.cma-limoges.com; 5 rue de la Règle; Erw./Kind 4/1,50 €; Mitte Juni–Mitte Sept. tgl. 15–19.30 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten) Arbeiten der besten Kunsthandwerkerzünfte.

Schlafen

Die meisten Hotels befinden sich in der Nähe des Bahnhofs; an Wochenenden sinken die Preise häufig.

Hôtel Familia Nos Rêves      HOTEL €

(05 55 77 41 43; www.hotelfamilia.fr; 16 rue du Général du Bessol; EZ 58 €, DZ 67 €, 4BZ 99 €; ) Der kleine Familienbetrieb ist das Beste der günstigeren Hotels in der Nähe des Bahnhofs. Kein Schnickschnack, sondern einfache, saubere Stoffe und Pastellfarben dominieren das Bild – aber das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, vor allem bei den Zimmern über dem Blumengarten hinter dem Haus. Einige Straßen westlich vom Bahnhof.

Arthôtel Tendance      HOTEL €

(05 55 77 31 72; www.arthoteltendance.com; 37 rue Armand Barbès; EZ 65–85 €, DZ 72–90 €; ) Dekoratives aus aller Welt ziert dieses schräge, kleine Hotel. Die Zimmer sind thematisch gestaltet: Es gibt eine kanadische Blockhütte mit Ahornholztäfelung, ein indonesisches Quartier und ein griechisches Zimmer in Weiß und Meerblau. Etwa 500 m nordwestlich des Bahnhofs.

Hôtel Jeanne d’Arc      HOTEL €

Karte offline Google Maps (05 55 77 67 77; www.hoteljeannedarc-limoges.fr; 17 av. du Général de Gaulle; EZ/DZ 67/77 €; ) Die beste von Limoges’ vornehmeren Optionen ist diese renovierte relais de poste, die vor allem von Geschäftsreisenden geschätzt wird. Die großen Zimmer sind modern und mit ein paar Antiquitäten eingerichtet. Parken kostet 5 €.

Hôtel de Paris      HOTEL €

(05 55 77 56 96; www.hoteldeparis-limoges.com; 5 cours Vergniaud; EZ 52 €, DZ 58–75 €; ) Hier gibt es einfache, preiswerte Zimmer in einem großen, mehrstöckigen Stadthaus. Fußböden und Türen knarren; die Wendeltreppe beansprucht die Kondition. Allerdings liegt das Ganze in günstiger Entfernung zu Stadtzentrum und Bahnhof.

Essen

Le Bistrot d’Olivier      REGIONALE KÜCHE €

Karte offline Google Maps (Halles Centrales; Menüs 12–16 €; Mo–Sa 7–14 Uhr) Für ein authentisches Mittagessen in Limoges gibt’s kaum etwas Besseres als dieses kleine, chaotische Markthallenlokal mit Kreidetafel: An hölzernen Gemeinschaftstischen vertilgen die Gäste Herzhaftes aus Frankreich in ordentlichen Portionen.

Chez Alphonse      REGIONALE KÜCHE €

Karte offline Google Maps (05 55 34 34 14; www.chezalphonse.fr; 5 place de la Motte; Menüs 13–20 €; Mo–Sa 12–14 & 19.30–22.30 Uhr) Karierte Tischtücher, lachende Einheimische und zahlreiche regionale Gerichte auf Kreidetafeln: Was will man mehr?

La Parenthèse      CAFÉ €

Karte offline Google Maps (05 55 33 18 25; www.restaurant-tearoom-parenthese-limoges.com; cour du Temple; Menüs 15–18 €; Mo 10–14.30, Di–Sa bis 18.30 Uhr; ) Hübscher salon de thé (Teesalon) für Tee und Kuchen; bietet aber auch eine gute Auswahl an Salaten und regionalen Gerichten.

La Table du Couvent      FRANZÖSISCH €€

(05 55 32 30 66; www.latableducouvent.com; 15 rue Neuve des Carmes; Hauptgerichte 10–20 €, 3-Gänge-Menü abends 25 €; Mi–So 12–14, Mi–Sa 19–22 Uhr) Das schicke Restaurant in einem ehemaligen Karmeliterkloster ist eines der beliebtesten Lokale der Stadt. Die Tische verteilen sich zwischen Backsteinwänden und an der offenen Küchentheke können die Gäste die Zubereitung der Gerichte beobachten, z. B. wenn über der offenen Kochstelle ein Steak aus der Region gebraten wird. Außerdem werden Kochkurse angeboten (60 €).

Le 27      MODERN FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (05 55 32 27 27; www.le27.com; 27 rue Haute-Vienne; mittags/3-Gänge-Menü 14/27 €; Mo–Sa 12–14 & 19.45–22.30 Uhr) Das schräge Dekor des modernen Bistros passt zur kreativen Küche: Hier sorgen tropfenförmige Lampen und ein riesiger, unechter Schafkopf für Flair. Das Weinregal nimmt eine ganze Wand in Beschlag; auf den Tisch kommen vor allem französische Klassiker mit modernem Touch.

L’Amphitryon      TRADITIONELL FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (05 55 33 36 39; 26 rue de la Boucherie; Menü mittags 23 €, abends 27–43 €; Di–Sa 12–13.15 & 19.45–21.15 Uhr) Seit Jahren eine der besten Adressen von Limoges. In einem schmucken Fachwerkhaus tischt der renommierte Küchenchef Richard Lequetes französische Traditionskost auf. Der Speiseraum hat ein passend elegantes Ambiente.

Les Petits Ventres      REGIONALE KÜCHE €€

Karte offline Google Maps (05 55 34 22 90; www.les-petits-ventres.com; 20 rue de la Boucherie; Menüs mittags 12,50–20 €, abends 20–32 €; Di–Sa 12–14 & 19.30–21.30 Uhr; ) In diesem gemütlichen, familienfreundlichen Lokal gibt es die berühmten Fleischgerichte von Limoges, wie Rind oder andouillettes (Kuttelwürste), aber auch die anderen Angebote sind großartig, wie der großzügige Käseteller.

Selbstversorger

Halles Centrales      LEBENSMITTELMARKT €

Karte offline Google Maps (place de la Motte; Mo–Do & Sa 6–14, Fr 6–18, So 8–13 Uhr) Auf dem zentralen Markt von Limoges gibt es die ganze Palette lokaler Spezialitäten, von Käse bis Rind.

Ausgehen & Unterhaltung

Das Nachtleben pulsiert dank vieler Studenten. Am meisten los ist um die Rue Charles Michels.

Le Duc Étienne      BAR

Karte offline Google Maps (place St-Aurélien; Mo–Sa 23–2, So 18–2 Uhr) Angesagte, kleine Bar, die Nachtschwärmer vor dem Clubbing mit europäischem Bier und zu später Stunde mit Kaffee versorgt. Im Sommer bevölkern Gäste auch die Terrasse vor der Église St-Aurélien.

La Fourmi      LIVEMUSIK

(www.lafourmi87.net; 3 rue de la Font Pinot) Der beste Laden für Livemusik: In einer zweistöckigen Halle gibt’s Newcomer, Alternative-Bands und Theaterspektakel zu sehen. 1 km südlich der Kathedrale.

Praktische Informationen

Touristeninformation (05 55 34 46 87; www.limoges-tourisme.com; 12 bd de Fleurus; Mo–Sa 9.30–18 Uhr, Juni–Aug. auch So 10–18 Uhr; ) Jede Menge Infos über Verkehrsverbindungen und alles, was los ist, sowie Karten.

An- & Weiterreise

AUTO

Die wichtigsten Autovermietungen sind am Flughafen vertreten. Europcar, ADA (05 55 79 61 12; www.ada.fr; 27 av. du Général de Gaulle) und National-Citer (05 55 77 10 10; 3 cours Bugeaud) haben auch Filialen neben dem Bahnhof.

BUS

Der Busbahnhof von Limoges liegt gegenüber den Bahnlinien. Die Busse von RDTHV (Régie Départementale des Transports de la Haute-Vienne; 05 55 10 31 00; www.rdthv.com; place des Charentes; Ticket 2 €) sind an Schulzeiten gebunden, deshalb fahren an Wochentagen nur ein bis zwei Busse am Tag. Informationen und Fahrpläne gibt es auch in der Touristeninformation oder unter Haute-Vienne en Car (http://hautevienneencar.cg87.fr).

FLUGZEUG

Limoges Internationaler Flughafen (LIG; 05 55 43 30 30; www.aeroportlimoges.com) Gleich an der A20, 10 km westlich der Stadt. Wird von Billigfluglinien (Ryanair, Flybe), aber auch von Air France bedient. Inlandsziele sind Paris-Orly, Lyon, Nizza und Ajaccio (Korsika). Von einigen der ab Limoges angeflogenen Ziele gehen Anschlussflüge ins deutschsprachige Ausland, beispielsweise ab Paris-Orly. Auch Ziele in Großbritannien werden ab hier regelmäßig angeflogen.

TAXI

Limoges Taxis (05 55 38 38 38; www.taxis87.com) Pauschalpreis für Fahrten zum Flughafen Tag/Nacht 24/34 €.

ZUG

Die schmucke Gare des Bénédictins liegt an den Strecken Paris–Toulouse und Bordeaux–Clermont Ferrand.

Bordeaux 35 €, 3 Std., 3-mal tgl.

Paris Gare d’Austerlitz 59 €, 3 Std., 7-mal tgl.

Périgueux 17,20 €, 1 Std., 8-mal tgl.

Toulouse 16 €, 3¼ Std., 7-mal tgl.

ABSTECHER

LE VILLAGE MARTYR

Am Nachmittag des 10. Juni 1944 wurde das Städtchen Oradour-sur-Glane, 21 km nordwestlich von Limoges, Zeuge eines der schlimmsten Nazi-Verbrechen auf französischem Boden. Lastwagen des SS-Sonderkommandos „Das Reich“ umstellten den Ort und die Bewohner mussten sich auf dem Marktplatz versammeln. Die Männer wurden gruppenweise in Scheunen getrieben, wo sie im Maschinengewehrhagel umkamen, bevor die Gebäude in Flammen aufgingen. Hunderte Frauen und Kinder wurden in der Kirche zusammengepfercht, die man zusammen mit der ganzen Stadt in Brand setzte. Nur eine Frau und fünf Männer überlebten dieses Massaker. 642 Menschen, darunter 193 Kinder, wurden ermordet. Nur zwei Tage zuvor hatte dasselbe SS-Kommando in Tulle eine ähnlich brutale Tat verübt. Dort wurden 99 Sympathisanten der Résistance als abschreckendes Beispiel an den Balkonen der Stadt aufgehängt.

Seit diesen barbarischen Ereignissen ist der gesamte Ort unverändert geblieben. Die Straßenbahngleise und Stromleitungen der Vorkriegszeit, die ausgebrannten Ruinen und die rostenden Wracks der Autos aus den 1930er-Jahren bilden ein ergreifendes Mahnmal zur Erinnerung an das einst friedliche Dorf, das durch die Grausamkeit des Krieges ausgelöscht wurde. Eine unterirdische Gedenkstätte in der Ortsmitte listet die Namen der Opfer auf. Bewegend ist die Ausstellung mit den letzten Habseligkeiten der Verstorbenen: Uhren, Geldbörsen, Gesangbücher aus der niedergebrannten Kirche und ein paar Kinderfahrräder. Die Opfer wurden im nahe gelegenen Friedhof beigesetzt.

Der Besuch beginnt im Centre de la Mémoire (05 55 43 04 30; www.oradour.org; Erw./Kind 7,80/5,20 €; Mai–Mitte Sept. 9–19 Uhr, sonst bis 17 oder 18 Uhr, Mitte Dez.–Jan. geschl.), das eine ausgezeichnete Einordnung des Massakers mithilfe von historischen Ausstellungen, Videos und Zeitzeugenberichten vornimmt. Es gibt verschiedene Theorien zu den Gründen für diese fürchterlichen Ereignisse – Panik der Deutschen vier Tage nach der Landung der Alliierten oder Rache für Sabotageakte der Résistance oder die Geiselnahme eines SS-Offiziers durch die Résistance. Diejenigen, die schließlich dieses Verbrechens beschuldigt wurden, kamen 1953 vor ein Militärgericht in Bordeaux; die Urteile reichten von der Todesstrafe bis hin zur Amnestie (sehr zum Ärger der Überlebenden und der Verwandten der Opfer von Oradour).

Nach dem Krieg wurde ein neues Oradour aufgebaut, ein paar Hundert Meter westlich der Ruinen. RDTHV -Bus Nr. 12 fährt zum Busbahnhof von Limoges (45 Min. Mo–Sa 3-mal tgl.)

Westlich von Limoges

Rochechouart

3916 EW.

Meteoriten und moderne Kunst sind eine etwas seltsame Kombination – aber es sind die Hauptattraktionen in der hübschen, befestigten Stadt Rochechouart, 45 km westlich von Limoges. Außerdem lohnt sich ein Abstecher zu dem schönen Schloss und der Kirche mit der gewundenen Turmspitze.

Sehenswertes

Musée Départemental d’Art Contemporain      KUNSTMUSEUM

(05 55 03 77 91; www.musee-rochechouart.com; place du Château; Erw./Kind 4,60/3 €, 1. So im Monat frei; Mi–Mo 10–12.30 & 13.30–18 Uhr, Mitte Dez.–Feb. geschl.) Im herrlichen Schloss der Stadt oberhalb des Zusammenflusses zweier kleiner Flüsse zeigt das Museum eine Sammlung mit Arbeiten des Dadaisten Raoul Haussmann und ein Zimmer, das mit Fresken aus dem 16. Jh. gestaltet ist.

Éspace Météorite Paul Pellas      GEOLOGISCHESS MUSEUM

(05 55 03 02 70; www.espacemeteorite.com; 16 rue Jean-Parvy; Erw./Kind 4/2 €; Juli & Aug. Mo–Fr 10–12.30 & 13.30–18, Sa & So 14–18 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten) Nur 4 km westlich von Rochechouart schlug vor 200 Mio. Jahren ein intergalaktischer Fels mit einem Durchmesser von 1,5 km und einer Geschwindigkeit von 72 000 km/h und der Wucht von 14 Mio. Hiroshima-Bomben auf der Erde ein. Dabei entstand ein Krater von 20 km Breite und 6 m Tiefe. Das kleine geologische Museum dokumentiert die Stelle mithilfe von Mineralien, Modellen und Videos.

An- & Weiterreise

Bus 21 der Limoges RDHTV (Régie Départementale des Transports de la Haute-Vienne; www.rdthv.com; Ticket 2 €) fährt nach Rochechouart (80 Min., Mo–Fr 2-mal, Sa 1-mal tgl.).

Chassenon

Cassinomagus      RÖMISCHE STÄTTEN

(05 45 89 32 21; www.cassinomagus.fr; Chassenon; Erw./Kind 6/3 €, Führungen 1,50 €; Mitte April–Mitte Sept. tgl. 10–18.30 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten) Die gallorömischen Bäder von Cassinomagus wurden 1844 entdeckt und von 1958 bis 1988 freigelegt. Die ehemalige Luxus-Raststätte lag an einer wichtigen Kreuzung der Via Agrippa, die quer durch Frankreich verlief. Ein großer Teil der Anlage (z. B. der Tempel und das Amphitheater) wurde geplündert und als Baumaterial genutzt, doch die Bäder, Tauchbecken und Hypokausten (römische Fußbodenheizung) sind noch zu erkennen. Das kleine Museum zeigt Fundstücke der Anlage. Zu den regelmäßigen Veranstaltungen gehören römische Sportwettkämpfe und Ausstellungen.

Östlich von Limoges

St-Léonard-de-Noblat

4730 EW-

Das Glanzlicht des kleinen St-Léonard-de-Noblat, 22 km östlich von Limoges, ist die prächtige Stiftskirche. Sie ist ein Vorzeigeobjekt romanischer Architektur des Limousin und vor allem für ihre steinerne Kirchturmspitze aus dem 12. Jh. berühmt. Die Stadt mit ihren gewundenen, mittelalterlichen Straßen war eine Zwischenstation auf dem Pilgerweg nach Compostela und wurde nach dem Einsiedler Leonhard benannt, der sich im 6. Jh. hierher zurückgezogen hatte.

Bourganeuf

3085 EW.

50 km nordöstlich von Limoges lädt die stimmungsvolle Altstadt des gutbürgerlichen Bourganeuf zu einem Spaziergang ein. Ein Museum (05 55 64 07 61; route de la Cascade; Erw./Kind 4/3 €; Mi & Sa 10–12 Uhr, Juli & Aug. 14–19 Uhr) widmet sich dem Fakt, dass Bourganeuf die erste Stadt Europas mit Stromversorgung war.

Südlich von Bourganeuf – vor allem im Bereich des Plateau de Millevaches (www.pnr-millevaches.fr) – ist die Natur des Limousin am schönsten und vielfältigsten. Lac de Vassivière (www.vassiviere.com) ist ein beliebter Wassersport- und Picknickplatz.

Aubusson

3937 EW.

Das altertümliche Flussstädtchen Aubusson wird mit edlen Wandteppichen in Verbindung gebracht. Die Stadt war im 19. Jh. das pulsierende Zentrum der französischen Teppichproduktion – nur die Gobelin-Manufakturen von Paris konnten ihr das Wasser reichen. Die meisterhaft gearbeiteten Teppiche von Aubusson sind für ihre leuchtenden Farben und feinsten Details bekannt. Heute sind das moderne Wandteppichmuseum und die Ateliers Anziehungspunkte für Anhänger dieser Kunstform. Hübsch anzusehen sind auch die herrlich terrassenförmig angelegten Straßen oberhalb des Flusses Creuse.

Sehenswertes

Wandteppiche zierten einst die Adelshäuser von London bis zum Loire-Tal. Sie dienten aber nicht nur als Dekoration – in einer Welt ohne Zentralheizung boten sie auch Schutz vor der Kälte, besonders in zugigen Schlössern. Nach der Französischen Revolution ging es stetig bergab mit der Teppichherstellung, bis sie zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg durch innovative Designer wie Jean Lurçat und Sylvaine Dubuisson einen neuen Aufschwung erlebte.

2009 wurden die Wandteppiche von Aubusson in die Liste des Unesco-Weltkulturerbes aufgenommen. Heute gibt es etwa 20 Webereien in Aubusson und im nahen Felletin (10 km südlich). Die Touristeninformation in Aubusson organisiert Besichtigungen und hält eine lange Liste (Guide Tapisserie et Patrimoine) der Galerien und örtlichen Ateliers bereit, die aber auch von der Website heruntergeladen werden kann.

Das Hôtel de Ville zeigt im Sommer Wandteppich-Ausstellungen.

Musée de la Tapisserie      MUSEUM

(05 55 83 08 30; www.cite-tapisserie.com; av. des Lissiers, Centre Jean Lurçat; Erw./Kind 5 €/frei; Mo & Mi–So 9.30–12 & 14–18 Uhr, Juli & Aug 10–18 Uhr) Dieses gut aufbereitete, kleine Museum gibt einen historischen Überblick und zeigt komplizierte Beispiele alter und neuer Webkunst aus Aubusson. Es bestehen Pläne zur Erweiterung des Museums.

Maison du Tapissier      MUSEUM

(05 55 66 32 12; place François Tabard; Erw./Kind 5/4 €; ganzjährig Mo–Sa 9.30–12.30 & 14–18 Uhr, sowie Ostern–Sept. So 10–12 & 14–17 Uhr) Dieses Museum in einem Gebäude aus dem 16. Jh. neben der Touristeninformation imitiert mit Werkzeugen, Originalmöbeln und alten Wandteppichen die Atmosphäre einer Weberei aus dem 17. Jh.

Exposition-Collection Fougerol      MUSEUM

(34 rue Jules Sandeau; Erw./Kind 3 €/frei; Mo–Sa 10–13 & 14–18 Uhr, Juni–Sept. So 10–12 & 14.30–17.30 Uhr) Zeigt ca. 135 Wandteppiche, die zwischen dem 16. und 19. Jh. in Aubusson und Flandern entstanden.

Schlafen & Essen

Hôtel La Beauze      BOUTIQUEHOTEL €

(05 55 66 46 00; www.hotellabeauze.fr; 14 av. de la République; DZ 65–80 €; ) Dieses renovierte Stadthaus am Rand der Altstadt zählt zu den komfortabelsten Unterkünften Aubussons. Die stilvoll eingerichteten Zimmer punkten mit idyllischer Aussicht auf einen Garten mit Rasenflächen.

L’Hôtel de France      HOTEL €€

(05 55 66 10 22; www.aubussonlefrance.com; 6 rue des Déportés; DZ 73–105 €; ) Die exklusive Unterkunft bietet 21 vornehme Zimmer – manche modern, andere altmodisch-verspielt oder unterm Dach mit schrägen Decken. Das hauseigene Restaurant (3-Gänge-Menü 22–39 €) gehört zu den besten der Stadt. Zu Klarviermusik werden hier typische Gerichte des Limousin serviert.

Praktische Informationen

Touristeninformation (05 55 66 32 12; www.tourisme-aubusson.com; 63 rue Vieille; 10–12 & 14–28 Uhr; ) Infos zu Wandteppichen, Verkehrsmitteln und Unterkünften

An- & Weiterreise

Aubusson liegt 88 km östlich von Limoges. Züge (und SNCF-Busse) verbinden Aubusson mit Limoges (16 €, 1¾ Std., Mo–Sa 2-mal direkt, So 1-mal). Der Bahnhof liegt etwa 400 m außerhalb der Stadt. Trans Creuse-Busse (05 44 30 27 23; www.creuse.fr) bedienen die Umgebung von Aubusson.

ALLE EINSTEIGEN, BITTE!

Chemin Touristique Limousin–Périgord (www.trainvapeur.com) Auf dem Chemin Touristique Limousin–Périgord werden die Waggons von einer Dampflok von 1932 durch die Felder und Wälder des Limousin gezogen. Zwischen Mitte Juli und Mitte August fährt der Zug an bestimmten Tagen auf speziellen Strecken zwischen Limoges und Eymoutiers. Reservierungen sind erforderlich und können in den Touristeninformationen in Limoges, Eymoutiers, Pompadour oder St-Yrieix vorgenommen werden.

Südlich von Limoges

Solignac & Umgebung

1541 EW.

Im dicht bewaldeten Briance-Tal, 10 km südlich von Limoges, liegt das winzige mittelalterliche Städtchen Solignac, eine wichtige Station an der Pilgerroute nach Santiago de Compostela. Seine Kirche aus dem 11. Jh. ist ein Wunder der romanischen Architektur. Das niedliche Dorf mit den goldfarbenen Granitgebäuden ist typisch für das Limousin.

Sehenswertes

L’Abbaye St-Pierre de Solignac      KIRCHE

Die heute noch genutzte Kirche aus dem 11. Jh. ist ein ganz besonderes Stück romanischer Baukunst und bekannt für ihr 14 m überspannendes Kuppeldach. Die Nischen des Kirchenschiffs sind verziert mit geschnitzten Bildnissen von menschlichen Köpfen, Fabeltieren und einem Mönch, der über die Welt nachsinnt. An den Säulen sind menschliche Gestalten zu erkennen, die von Drachen verschlungen werden.

Château de Chalucet      RUINE

5 km südöstlich von Solignac liegen die düsteren Ruinen des Château de Chalucet, einer Festung aus dem 12. Jh., die im Hundertjährigen Krieg von den Engländern besetzt war. Es ist ein hübscher Picknickplatz neben einer kleinen Brücke zwischen bewaldeten Hügeln und zwitschernden Vögeln; vom zerfallenen Turm bietet sich ein schöner Blick ins Tal.

Parc Zoologique du Reynou      ZOO

(www.parczooreynou.com; Le Vigen; Erw./Kind 13,50/9,50 €; 10–19.30 Uhr, letzter Einlass 18 Uhr) Bewohner dieses 35 ha großen Safariparks, 1 km östlich von Solignac, sind u. a. Wölfe, Giraffen, Gnus, Schneeeulen und ein Tigerpärchen.

Schlafen

Hôtel Le St-Eloi      HOTEL €

(05 55 00 44 52; www.lesainteloi.fr; 66 av. St-Eloi, Solignac; DZ 73–86 €; Restaurant Di–Fr 12–13.30, Mo–Sa 19.30–20.45 Uhr) Das Hôtel Le Ste-Eloi bietet 15 sonnige Zimmer in einem ruhigen, altertümlichen Gebäude gegenüber der Kirche. Die Zimmer mit Whirlpool und Terrasse sind großartig; im Restaurant kann Halbpension gebucht werden (Menüs 25–35 €).

An- & Weiterreise

Der Bahnhof Solignac-Le Vigen liegt an der Strecke von Limoges (3,10 €, 10 Min.) nach Brive-la-Gaillarde (15,50 €, 1¼ Std.), 10-mal tgl.

ABSTECHER

CHÂTEAU D’ARNAC POMPADOUR

Für Pferdefans ist ein Abstecher ins Château de Pompadour (Erw./Kind 4/3 €; ganzjährig Di–So 10–12 & 14–17.30 Uhr) Pflicht, eins der führenden nationalen haras (Gestüt) Frankreichs. Es wurde im 18. Jh. von Madame de Pompadour (geb. Jeanne-Antoinette Poisson), der Mätresse Ludwigs XV., gegründet und ist seit 1872 vor allem für seine Anglo-Araber-Zucht bekannt.

Im Rahmen der Führungen von Les Trois Tours (05 55 98 51 10; www.les3tours-pompadour.com) werden das Schloss (Erw./Kind. 7/6 €), die Écuries du Puy Marmont (Hengstställe; Erw./Kind 5/4,50 €) und die Jumenterie de la Rivière (Stutenställe; Erw./Kind 6/5 €) besichtigt; Kombitickets für 2/3 Stationen kosten 10/15 € pro Erwachsenen und 8/12 € pro Kind.

Stärkung in Form von klassischer französischer Küche gibt es auf der Terrasse der Auberge du Château (05 55 73 33 74; www.auberge-du-chateau.net; 5 av. du Limousin; Menüs mittags/abends ab 12,50/23 €; 12–14 & 19.30–21.30 Uhr).

Im rechten Turm des Schlosses befindet sich die Touristeninformation (05 55 98 55 47; www.pompadour.net; Château de Pompadour; Mo–Sa 10.30–12.30 & 14–18 Uhr, Okt.–Mai kürzer). Sie gibt Auskunft über die bevorstehenden Pferdeshows und -rennen sowie über die örtlichen Möglichkeiten für Ausritte.

Arnac-Pompadour liegt an der Bahnlinie, 60 km südlich von Limoges (12,40 €, 1¼ Std., 3-mal tgl.).

Uzerche

3271 EW.

Uzerche liegt atemberaubend auf einem Ausläufer oberhalb des Flusses Vézère. Es ist eine der hübschesten Felssiedlungen des Limousin. Spitze Türmchen ragen wie Hexenhüte über den Mauern der Maisons à tourelles (Turmhäuser) aus dem 15. und 16. Jh. empor. Die Porte Bécharie, eines von ursprünglich neun Toren, die im 14. Jh. Einlass in die Stadt gewährten, ist bemerkenswert gut erhalten.

Die einzige Straße von Uzerche führt hinauf zur Église St-Pierre, einer Wehrkirche mit einer der ältesten Krypten des Limousin (11. Jh.). Davor liegt die Place de la Lunade, von der sich ein phantastischer Blick auf das Flusstal eröffnet. Der Platz ist nach einer heidnischen Sonnenwendfeier benannt, an deren Stelle heute eine christliche Prozession getreten ist. Die nahe Touristeninformation (05 55 73 15 71; www.pays-uzerche.fr; place de la Libération; Mo–Sa 10–12 & 14–17.30 Uhr, Juli & Aug. auch So) verkauft Arbeiten einheimischer Künstler sowie Chutneys und Honig.

Schlafen & Essen

Hôtel Jean Teyssier      HOTEL €

(05 55 73 10 05; www.hotel-teyssier.com; rue du Pont-Turgot; DZ 55–69 €) Hinter der hübschen Steinfassade des Teyssier versteckt sich ein modernes, komfortables Hotel. Die 14 freundlichen Zimmer sind mit magnolienfarbenen Wänden und gestreiften Stoffen hübsch eingerichtet. Von der Terrasse des Restaurants (Menüs 20–28 €) hat man einen tollen Blick auf den Fluss.

Hôtel Ambroise      HOTEL €

(05 55 73 28 60; www.hotel-ambroise.com; av. Charles de Gaulle; DZ 51–64 €; Mitte Okt.–Mitte April geschl.; ) Der äußere Anblick täuscht; die Zimmer sind behaglich und einfach (einige mit Flussblick) und es gibt ein Restaurant (Menüs 13,50–26,50 €).

Le Charmant      REGIONALE KÜCHE €

(05 55 98 17 80; place Alexis Boyer; Menüs mittags 9–35 €, abends 17,50–35 €; tgl. 12–13.30 & 19.30–21.30 Uhr) Die Gerichte, wie Limousin-Rind, werden aus Zutaten der Umgebung zubereitet und von freundlichen Kellnern auf der beliebten Terrasse serviert.

An- & Weiterreise

Der Bahnhof von Uzerche, 2 km nördlich der Altstadt an der N20, liegt an der Strecke von Limoges (11,20 €, 40 Min., 10-mal tgl.) nach Brive-la-Gaillarde (9–11,30 €, 30 Min., 10-mal tgl.).

Brive-la-Gaillarde

49 582 EW.

Brive-la-Gaillarde ist das Wirtschafts- und Verwaltungszentrum des landwirtschaftlich orientierten Departements Corrèze. Durch betriebsame Außenbezirke gelangen Besucher auf ringförmig angelegte Boulevards, die die goldenen Sandsteingebäude des Stadtkerns umschließen. Dort stößt man auf ein interessantes Labyrinth aus Fußgängerstraßen und Cafés. Die lebendigen Wochenmärkte ziehen Menschen aus der ganzen Umgebung in die Stadt.

Sehenswertes

Musée Labenche      MUSEUM

(http://museelabenche.brive.fr; 26bis bd Jules-Ferry; Erw./Kind 5/2,70 €; Mi–Mo 10–18.30 Uhr) Das wichtigste Museum der Stadt liegt in dem schönen Renaissance-Bau Hôtel de Labenche. Die Ausstellung zeigt Stücke zu Lokalgeschichte und Archäologie und es gibt eine Akkordeonsammlung sowie einzigartige Wandteppiche aus dem England des 17. Jhs.

Collégiale St-Martin      KIRCHE

Im Zentrum der Stadt steht die romanische Kirche Collégiale St-Martin aus dem 11. Jh. Vom Originalbau sind das Querschiff und einige verzierte Säulen erhalten, die fabelhafte Bestien und biblische Szenen darstellen.

Maison Denoix      BRENNEREI

(05 55 74 34 27; www.denoix.com; 9 bd du Maréchal Lyautey; Sept.–Juni Di–Sa 9–12 & 14.30–19 Uhr) Diese traditionelle Brennerei produziert seit 1839 das beliebte Feuerwasser der Region Corrèze, l’eau de noix (Walnusslikör), und darüber hinaus so ausgefallene Kreationen wie Schokoladen- und Quittenlikör. Besucher können die Kupferkessel bewundern, die Produkte kosten, z. B. einen Traubenmostsenf, oder an einer Führung teilnehmen (nur im Sommer).

Schlafen & Essen

Im mittelalterlichen Zentrum gibt es an kleinen Plätzen unzählige Cafés und Restaurants.

Hôtel Le Coq d’Or      HOTEL €

(05 55 17 12 92; www.hotel-coqdor.fr; 16 bd Jules Ferry; EZ/DZ/3BZ ab 50/55/80 €; ) Dieses steinerne Stadthaus liegt am Ringboulevard, der um das Zentrum verläuft. Es gibt eine sonnige Terrasse und hübsche, altmodische Zimmer.

Auberge de Jeunesse      HOSTEL €

(05 55 24 34 00; www.fuaj.org; 56 av. Maréchal Bugeaud; B 14,90 €; Rezeption Feb.–Nov. 8–12 & 17–22 Uhr ; ) Brives Hostel liegt 1,5 km vom Bahnhof entfernt und macht schon auf den ersten Blick einen tollen Eindruck. Die Rezeption befindet sich in einem ehemaligen Herrenhaus, die meisten Schlafsäle liegen allerdings in einem modernen Anbau.

Le Manoir de Laumeuil      B&B €€

(05 55 87 95 83; www.lemanoirfr.com; 147 rue de Laumeuil, St-Pantaleon-de-Larche; DZ/Apt. inkl. Frühstück 120/160 €; ) Die herrliche chambre d’hôtes in einem Gutshaus in den westlichen Außenbezirken von Brive liegt auf 1,2 ha Grünfläche und bietet großzügige Zimmer und Appartements mit riesigen Betten, Kühlschrank, DVD-Spieler und Blick auf den Garten. Und es gibt einen Salzwasserpool.

La Truffe Noire      HOTEL €€

(05 55 92 45 00; www.la-truffe-noire.com; 22 bd Anatole-France; DZ 130–145 €; ) Das ehrwürdige Hotel mit Glyzinien vor der Tür liegt im Zentrum und bietet gemütliche, aber langweilige Zimmer. Das Restaurant (Menü mittags/abends ab 19/30 €) serviert gute Limousin-Küche mit Trüffeln, Ente und Wildpilzen.

Château de Castel-Novel      HOTEL €€€

(05 55 85 09 03; www.castelnovel.com; Varetz; DZ 110–340 €, Suite 370–550 €; ) Das prächtige Schloss, etwa 10 km nordwestlich von Brive-la-Gaillarde, erlangte Ruhm, weil Colette hier Erwachende Herzen und Chéri schrieb. Das Haus mit Türmchen und Giebeln hat originell gestaltete Zimmer (darunter Colettes Appartement im Louis-XVI-Stil) und steht auf einem weitläufigen Grundstück. Das Feinschmeckerrestaurant des Schlosses überzeugt mit kreativer Küche (Menüs 30–108 €).

Lebensmittelmarkt      MARKT €

(place du 14 Juillet; Di & Sa morgen) Dienstags und samstags belebt ein großer Markt den zentralen Platz, am Donnerstagmorgen gibt es eine kleinere Variante. Hier gibtʼs das Beste aus dem Limousin: Gänseprodukte, Zwetschgenschnaps und galette corrézienne (Walnuss-Maronen-Kuchen).

DER LÖWE DES LIMOUSIN

Der polternde Geist von Richard Cœur de Lion (Richard Löwenherz) prägt bis heute das Departement Haute-Vienne. Der König auf Kreuzzug schlug hier im 12. Jh. mehrere blutige Schlachten, bevor ihn 1199 sein Schicksal ereilte. Beim Kampf um den inzwischen zerfallenen Burgfried des Château de Chalûs-Chabrol, 40 km westlich von Limoges, wurde er von einem Armbrustbolzen tödlich getroffen.

Viele andere Stätten in der Umgebung erinnern an Richard Löwenherz. Sie sind entlang der Route de Richard Cœur de Lion (Richard-Löwenherz-Route; www.routerichardcoeurdelion.fr) ausgeschildert. Ein (englischsprachiges) Infoblatt gibt es bei den Touristeninformationen.

Praktische Informationen

Touristeninformation (05 55 24 08 80; www.brive-tourisme.com; place du 14 Juillet; Mo–Sa 9–12.30 & 13.30–18.30 Uhr) In einem ehemaligen Wasserturm mit Blick auf den Marktplatz.

An- & Weiterreise

AUTO

Die größten Autovermietungen haben Filialen am Flughafen und am Bahnhof.

BUS

Der Busbahnhof (place du 14 Juillet) liegt direkt neben der Touristeninformation. Busse von Trans Périgord verbinden Brive mit Montignac (2 €, 1¼ Std., Mo–Fr 1-mal tgl.).

CFTA (www.cftaco.fr) Regionalbusse, auch mit Fahrten nach Tulle (2 €, 45 Min., Mo–Fr 6-mal tgl., Sa 1-mal).

Libéo (05 55 74 20 13; www.libeo-brive.fr; Ticket 1 €) Die Linien 3, 6, N und D fahren zum Bahnhof, ansonsten verkehren nur örtliche Busse in der Stadt.

FLUGZEUG

Flughafen Brive-Vallée de la Dordogne (BVE; 05 55 22 40 00; www.aeroport-brive-vallee-dordogne.com) 10 km südlich von Brive, mit Flügen nach Paris-Orly, London, Amsterdam, Porto und Ajaccio. Fahrten von/zum Flughafen nur mit Taxi oder Mietwagen.

ZUG

Der Bahnhof (av. Jean Jaurès) liegt an einem wichtigen Bahnlinienknotenpunkt 900 m südwestlich vom Stadtzentrum. Bietet Verbindungen nach Limoges und Paris im Norden, nach Périgueux im Westen, nach Clermont-Ferrand im Osten und nach Figeac im Südosten.

Cahors 13–18 €, 1 Std., 7-mal tgl.

Limoges 15–18 €, 1 Std., 10-mal tgl.

Paris Austerlitz 61 €, 4¼ Std., 8-mal tgl.

Périgueux 14 €, 1 Std., 4- bis 6-mal tgl.

AKKORDEONS AUS TULLE

Das industriell geprägte Tulle (15 619 Ew.) liegt 28 km nordöstlich von Brive und ist als Welthauptstadt des Akkordeons bekannt. Da die Montage eines Instruments (3500–6800 Einzelteile) bis zu 200 Arbeitsstunden erfordert, war Massenproduktion nie ein Thema. So kosten die allerbesten Akkordeons ab 9000 € aufwärts.

Einer der letzten traditionellen Akkordeonhersteller ist die Usine Maugein (05 55 20 08 89; www.accordeons-maugein.com; route de Brive; Führungen nur mit Reservierung Mo–Do 10.15–14.30 Uhr) . Bei den Fabrikführungen sehen die Teilnehmer den Handwerkern bei der Arbeit zu und besuchen das hauseigene Akkordeonmuseum.

Beim Straßenmusikfestival Nuits de Nacre (Mitte Sept.) steht das Akkordeon jedes Jahr vier Tage lang im Mittelpunkt. Details hierzu liefert die Touristeninformation von Tulles (05 55 26 59 61; www.tulle-coeur-correze.com; 2 place Jean Tavé; Mo–Sa 9–12.30 & 14–18 Uhr).

Von Brive fahren regelmäßig Züge nach Tulle (5,80 €, 30 Min.).

Östlich von Brive

Gimel-les-Cascades

744 EW.

Das Dorf im typischen Corrèze-Stil ist eine charmante Ansammlung von Schieferdächern, blumengeschmückten Balkonen und Steinhütten am Ufer des vorbeirauschenden Flusses Montane. Hierher kommt man, um durch die Gassen zu schlendern, die Atmosphäre aufzusaugen, am Flussufer spazieren zu gehen und eine Wanderung zu den Wasserfällen (cascades) zu unternehmen, nach denen das Dorf benannt wurde.

Die klitzekleine Touristeninformation von Gimel (05 55 21 44 32; www.gimellescascades.fr; April–Sept. Mo–Fr 10–12 & 14–17, Sa & So bis 18 Uhr) teilt sich die Räume mit der Post.

Sehenswertes

Cascades      WASSERFALL

Drei rauschende Wasserfälle liegen etwa eine halbstündige Wanderung auf einem Uferweg vom Fuß des Dorfes entfernt.

St-Pardoux de Gimel      KIRCHE

Die örtliche Kirche beherbergt ein wunderschön emailliertes Reliquiar namens Châsse de St-Étienne, das Kunsthandwerker aus Limoges im 12. Jh. hergestellt haben.

Südlich von Brive

Eine hügelige Landschaft erstreckt sich südlich von Brive bis zu den Ufern der Dordogne und zur Nordgrenze des Departments Lot.

Turenne

805 EW.

Das Dorf Turenne auf der Spitze eines einsamen Felsvorsprungs bietet einen faszinierenden Anblick: Honigfarbene Steinhütten und schiefe Häuser scheinen sich wie Dominosteine unterhalb des hoch aufragenden Châteaus aufzureihen. Von dem Schloss aus regierten die Vicomtes von Turenne für fast 100 Jahre einen Großteil des Limousin, Périgord und Quercy.

Die Touristeninformation (05 55 24 12 95; www.turenne.fr; geführte Besuche Erw/Kind 4 €/frei, Fackel 1 €; Di–So 10–12.30 & 15–18 Uhr) am unteren Dorfrand veranstaltet Führungen und Fackelspaziergänge in Sommernächten.

Sehenswertes

Château de Turenne      SCHLOSS

(05 55 85 90 66; www.chateau-turenne.com; Eintritt 4,80 €; April–Okt. 10–12 & 14–18 Uhr, Nov.–März So 14–17 Uhr) Das Schloss wurde errichtet, um den Feudalsitz der mächtigen vicomtes de Turenne zu schützen. Von dem pfeilgeraden Burgturm Tour de César aus dem 12. Jh. hat man einen herrlichen Blick über die Landschaft der Umgebung. Abgesehen von ein paar Wällen und einem Wachraum aus dem 14. Jh. liegt die übrige Burg (inkl. Adelsgemächer) in Trümmern – dort findet sich heute ein Ziergarten.

Schlafen

La Maison des Chanoines      HOTEL €

(05 55 85 93 43; www.maison-des-chanoines.com; DZ 65–85 €; April–Mitte Okt.) Hinter der Fassade im spätgotischen Flamboyant-Stil des 16. Jhs. verbergen sich sparsam eingerichtete Landhauszimmer und ein gutes Restaurant (Menüs 38–54 €). Es ist das einzige Hotel im Ort.

An- & Weiterreise

Öffentliche Verkehrsmittel sind nur eingeschränkt vorhanden: Busse von Brive (2,30 €, Mo–Fr 3-mal tgl.) und Züge (3,60 €, 15 Min, 4-mal tgl.), die 3 km südöstlich vom Dorf halten.

Collonges-la-Rouge

492 EW.

Wunderschöne, kegelförmige Türmchen, schwarze Schieferdächer und historische Gebäude aus rostrotem Buntsandstein (daher der Name) machen Collonges-la-Rouge zu einem der klassischen Bilderbuchdörfer des Departements Corrèze. Es wurde 1942 offiziell zum monument historique erklärt. Die herrliche Architektur und die vielen Künstlerateliers machen Collonges zu einem beliebten Abstecher, deshalb lohnt es sich, früh zu kommen, bevor die Touristenbusse in das Dorf einfallen.

Sehenswertes

Collonges Zentrum      HISTORISCHES VIERTEL

Collonge wurde rund um die befestigte Kirche St-Pierre erbaut, die zwischen dem 11. und 15. Jh. auf das Gelände eines Benediktinerklosters aus dem 8. Jh. gesetzt wurde. Der Ort ist eine wichtige Station auf dem Pilgerweg nach Santiago de Compostela. Im 16. Jh. kam es hier zu einer faszinierenden Demonstration kirchlicher Eintracht: Örtliche Protestanten hielten Andachten im Südschiff, während ihre katholischen Nachbarn im Nordschiff beteten. Das Tympanon aus dem 12. Jh. ist aus weißem Kalkstein aus Turenne gemacht und der Glockenturm im Stil des Limousin gebaut.

Unter dem Schieferdach der alten Markthalle in der Nähe steht ein ebenso betagter Bäckerofen. Das 1583 befestigte Castel de Vassinhac ist eines der prächtigsten Herrenhäuser und die mit unzähligen Türmchen und Türmen versehene Rue Noire gehört zu einem der ältesten Teile des Ortes.

Überall gibt es Geschäfte, die alles Mögliche von Seiden- und Lederprodukten bis hin zu Senf aus örtlicher Produktion verkaufen.

Schlafen & Essen

Relais du Quercy      HOTEL €

(05 55 25 40 31; www.relaisduquercy.com; Meyssac; DZ 60–72 €) In Meyssac, 2 km südöstlich von Collonges, steht dieses schiefergedeckte Landhotel mit komfortablen Zimmern. Die besseren bieten Aussicht auf den Garten hinter dem Haus.

Jeanne Maison d’Hôtes      B&B €€

(05 55 25 42 31; www.jeannemaisondhotes.com; DZ inkl. Frühstück 100 €) Im bergab liegenden Teil des Dorfes bietet das großartige B&B in einer hoch aufragenden maison bourgeoise aus dem 15. Jh. fünf Zimmer mit lauter historischen Einrichtungsgegenständen: freiliegende Balken, Gitterfenster, alte Schränke und Chaiselongues.

Auberge de Benges      REGIONALE KÜCHE €€

(05 55 85 76 68; www.aubergedebenges.com; Menüs 24–35 €; März–Dez. Fr–Mi 12–14 & Mi, Fr & Sa 19–21 Uhr) Dieses Top-Lokal von Collonges verwendet Zutaten aus der Region, die kreativ zubereitet und in einer ruhigen Atmosphäre serviert werden. Vorbei an Glyzinien geht es auf eine Terrasse, von der sich ein schönes Panorama des Dorfes erstreckt.

Relais St-Jacques de Compostelle      TRADITIONELL FRANZÖSISCH €€

(05 55 25 41 02; www.hotel-stjacques.com; Menüs 21–35 €; Restaurant Do–Di 12–14 & 19–21 Uhr) Das Beste an diesem Hotel-Restaurant im Zentrum von Collonges sind die Terrasse mit Blick auf malvenfarbige Türmchen und die klassische französische Küche. Die Zimmer (DZ ab 70 €) sind spartanisch eingerichtet, aber komfortabel.

Praktische Informationen

Touristeninformation (05 55 25 32 25; www.ot-collonges.fr; 10–12.30 & 14.30–18 Uhr) Organisiert Führungen durch das Dorf (Erw./Kind 4 €/frei).

An- & Weiterreise

Busse pendeln zwischen Collonges und Brive (3 €, 30 Min., Mo–Fr 4- bis 6-mal tgl., Sa 1-mal tgl.), das 18 km weiter nordwestlich an der D38 liegt.

Beaulieu-sur-Dordogne

1256 EW.

An einer friedlichen Biegung der Dordogne liegt, eingerahmt von Feldern, der Ort Beaulieu. Auch Beaulieu war ein wichtiger Pilgerstopp auf dem Weg nach Compostela und das gut erhaltene mittelalterliche Viertel ist eines der schönsten in der Region: ein Labyrinth aus krummen Gassen mit Fachwerkhäusern und stolzen Herrensitzen, von denen viele aus dem 14. und 15. Jh. stammen. Ganz besonders schön ist die Kirche.

Der Markt von Beaulieu findet mittwoch- und samstagmorgens statt. Am 2. Sonntag im Mai steigt hier die Fête de la Fraise (Erdbeerfest, Mai).

Sehenswertes & Aktivitäten

Abbatiale St-Pierre      KIRCHE

Die gefeierte Hauptattraktion von Beaulieu ist diese romanische Abteikirche aus dem 12. Jh. mit einem wunderschönen Tympanon (1130), das unvorstellbare Szenen des Jüngsten Gerichts mit tanzenden Aposteln und wiederauferstandenen Sündern zeigt. Auch die kleine Schatzkiste mit Meisterwerken aus dem 10. und 13. Jh. ist sehenswert.

Chapelle des Pénitents      KIRCHE

Die hübsche Kirche neben dem Fluss wurde für fromme Gemeindemitglieder erbaut – der Zugang zur Abteikirche war den Mönchen und zahlenden Pilgern vorbehalten.

Aventures Dordogne Nature      OUTDOORAKTIVITÄTEN

(05 55 28 86 45; www.adndordogne.org; Mai–Okt.) Veranstaltet gabarre-Ausflüge auf dem Fluss (Erw./Kind ab 7,50/6 €), vermietet Kanus und Kajaks (Ausflüge ab 15–37 €) und organisiert Aktivitäten von Klettern bis Gleitschirmfliegen.

Schlafen

Auberge Les Charmilles      HOTEL €

(05 55 91 29 29; www.auberge-charmilles.com; 20 bd Rodolphe de Turenne; DZ 59–72 €; April–Dez., Restaurant Di–So 12–13.45, Di–Sa 19.15–20.45 Uhr; ) Alle acht Zimmer der reizenden maison bourgeoise sind nach verschiedenen Erdbeersorten benannt. Dicke Tagesdecken, Holzfußböden und sonnige Bäder ergänzen das fruchtig-fröhliche Dekor. Im friedlichen Restaurant am Flussufer gibt es leckeres Essen (Menüs 16–28 €).

Auberge de Jeunesse      HOSTEL €

(05 55 91 13 82; www.hifrance.org; place du Monturu; B 15,15 €; April–Okt.; ) Teile dieser kuriosen kleinen Herberge mit 28 Betten stammen aus dem 15. Jh., wie die Fenstergitter und ein Minitürmchen. Drinnen warten ein gemütlicher Aufenthaltsraum, eine gut ausgestattete Küche und schnuckelige Vierbettzimmer mit Bad.

La Ferme du Masvidal      CAMPINGPLATZ, B&B €

(05 55 91 53 14; www.masvidal.fr; bd de Turenne, Bilhac; Plätze für 2 Erw., Zelt & Auto 13 €, DZ inkl. Frühstück 70 €; April–Sept.; ) Dieser herrliche Bauernhof, etwa 10 km südwestlich von Beaulieu in Bilhac, bietet schattige Campingplätze, B&B-Zimmer und Mahlzeiten aus selbst produzierten Zutaten (pro Erw./Kind ab 23/10 €).

Camping des Îles      CAMPGINGPLATZ €

(05 55 91 02 65; www.campingdesiles.com; bd de Turenne; Plätze für 2 Erw., Zelt & Auto 25–35,50 €; April–Okt.; ) Gut ausgestatteter Ufercampingplatz auf einer Insel zwischen zwei Armen der Dordogne.

Manoir de Beaulieu      HOTEL, GOURMETKÜCHE €€

(05 55 91 01 34; www.hotelbeaulieudordogne.com; 4 place du Champ-de-Mars; Zi. 90–100 €, Suite 130 €; ) Die Zimmer in dieser Herberge – zur Hälfte altmodische auberge, zu Hälfte modernes Hotel – kombinieren das Beste von damals und heute: In ihnen treffen Holzfußböden, Glaswaschbecken und Flachbild-TV auf Massivmöbel, Samtsessel und ein paar Antiquitäten. Im Innenhof gibt es außerdem ein Restaurant (Menüs 28–42 €).

Praktische Informationen

Beaulieu-sur-Dordogne Touristeninformation (05 55 91 09 94; www.beaulieu-tourisme.com; place Marbot; Mo–Sa 10–12.30 & 14.30–17, So 9.30–12.30 Uhr) Am zentralen Platz mit Stadtplänen und Karten der Region.

An- & Weiterreise

CFTA Bus 9 fährt montags bis sams-tags zwischen Beaulieu und Brive (1 Std., 1- bis 3-mal tgl.).

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LOT

Das Departement Lot (www.tourisme-lot.com) erstreckt sich vom Fluss Dordogne im Norden bis über den gewundenen Fluss Lot in der Nähe des geschäftigen Ortes Cahors (und seinen bekannten Weingütern) hinaus. Es bietet eine umwerfende Landschaft aus Kalksteinfelsen und Schluchten, Bergstädten und Hügeln, die sich durch Wälder, Felder und Weinstöcke ziehen. Lot gehörte früher zur alte Provinz Quercy und ist heute Teil der Region Midi-Pyrénés (www.tourisme-midi-pyrenees.com). Es ist herrlich für Entdeckungstouren, vor allem mit dem eigenen Auto.

Cahors

21 401 EW.

In einer u-förmigen Kurve des Flusses Lot verbindet Cahors sonnenverwöhnte Mittelmeer-Atmosphäre mit einer reizvollen Altstadt. Pastellfarbene Häuser säumen die schattigen Plätze des mittelalterlichen Viertels, das mit seinem Labyrinth aus Straßen an die begehbaren Kaianlagen grenzt.

Mitten durch das Zentrum von Cahors verläuft der Boulevard Léon Gambetta (benannt nach dem 1838 in Cahors geborenen Politiker) und teilt die Stadt säuberlich in zwei Hälften – in Vieux Cahors (Alt-Cahors) im Osten und in den modernen Teil im Westen.

Detailansicht der Karte folgt

Cahors

Highlights

1 C4 Cathédrale St-Étienne

2 B1 Tour du Pape Jean XXII

Sehenswertes

3 A1 Musée de la Résistance

4 A3 Musée Henri Martin

Schlafen

5 A3 Auberge de Jeunesse

6 B1 Hôtel Jean XXII

7 C4 Le Coin des Halles

Essen

8 D5 Auberge du Vieux Cahors

9 C5 Le Bergougnoux

10 C4 Le Marché

11 C5 Marché Couvert

Sehenswertes

Im Mittelalter war Cahors eine blühende Handelsmetropole. Davon zeugt heute noch die Altstadt mit ihren vielen Fachwerkbauten und Kaufmannshäuser mit Galerien. Ein Spaziergang durch die Altstadt ist ein wirklicher Knüller, in jeder Ecke gibt es faszinierende Details zu entdecken. Die Straßen Dr Bergougnioux, Lastié, St-Priest und St-Urcisse sollte man unbedingt gesehen haben.

Die großartige, kostenlose Broschüre Gardens of Cahors stellt einige Spaziergänge durch die Stadt und ihre vielen versteckten Gärten vor.

Pont Valentré      BRÜCKE

Der siebenbogige Pont Valentré südlich des Bahnhofs auf der Westseite der Stadt ist eine der malerischsten mittelalterlichen Brücken des Landes. Die im 14. Jh. als Teil der städtischen Festungsanlagen errichtete Brücke wird von drei hohen Türmen gekrönt, zwei davon mit Brüstungen, von denen aus die Verteidiger der Stadt Geschosse auf die Angreifer schleudern konnten. Die Stadt wurde ursprünglich um die Fontaine des Chartreux herum gebaut, die am gegenüberliegenden Ufer sprudelt. Sie war der gallorömischen Göttin Divona geweiht und versorgt die Stadt bis heute mit Trinkwasser.

Cathédrale St-Étienne      KATHEDRALE

Karte offline (place de la Cathédrale; 7–18 Uhr) Das hohe Kirchenschiff der romanischen Kathedrale von Cahors, die 1119 geweiht wurde, wird von zwei Kuppeln gekrönt (mit 18 m Durchmesser die größten Frankreichs). Einige ihrer Fresken gehen bis auf das 14. Jh. zurück, doch die Nebenkapellen und die Steinmetzarbeiten im Cloître (Kreuzgang) stammen überwiegend aus der Spätgotik (Flamboyant) des 16. Jhs. Das Tympanon an der Nordfassade zeigt Christi Himmelfahrt inmitten von flatternden Engeln und Heiligen.

Tour du Pape Jean XXII      ARCHITEKTURE

Karte offline Google Maps (3 bd Léon Gambetta) Die Tour du Pape Jean XXII (nicht für Besucher zugänglich) ist mit 34 m das höchste Bauwerk der Stadt. Sie war ursprünglich Teil einer Residenz aus dem 14. Jh., die Jacques Duèse (alias Papst Johannes XXII.) gehörte, der auch den Pont Valentré erbauen ließ.

Musée de la Résistance      MUSEUM

Karte offline Google Maps (05 65 22 14 25; place Général de Gaulle; tgl. 14–18 Uhr, Okt.–März So geschl.) Cahors war ein Stützpunkt des Wiederstands im Zweiten Weltkrieg. Interessant sind die Tafeln zu Hélène Metges, einer Heldin der Stadt, die für die Sache gestorben ist.

Musée Henri Martin      MUSEUM

Karte offline Google Maps (Musée Municipal; www.mairie-cahors.fr/musee; 792 rue Émile Zola; Erw./Kind 3/1,50 €; Mo & Mi–Sa 11–18, So 14–18 Uhr) Die Ausstellung zeigt Werke des in Cahors geborenen pointilistischen Malers Henri Martin (1893-1972).

Schlafen

Hôtel Jean XXII      HOTEL €

Karte offline Google Maps (05 65 35 07 66; www.hotel-jeanxxii.com; 2 rue Edmond-Albé; EZ 53 €, DZ 64–71 €; ) Direkt neben der Tour du Pape Jean XXII mixt das tolle Hotel mit neun Zimmern originales Mauerwerk, kräftig verwittertes Holz und viel Grün mit einem Schuss großstädtischem Minimalismus. Die Zimmer sind für eine bis vier Personen und es gibt einen Lesebereich (1. Stock), dessen Ledersessel zum Relaxen einladen.

Le Coin des Halles      HOTEL €

Karte offline (05 65 30 24 27; www.lecoindeshalles-hotel.com; 30 place Saint Maurice; Zi. 55–80 €; ) Eine gute und günstige Option mitten in der Altstadt. Die 17 einfachen Zimmer sind modern eingerichtet und es gibt ein niedliches Café.

Auberge de Jeunesse      HOSTEL €

Karte offline (05 65 35 64 71; www.fuaj.org/cahors; 222 rue Joachim Murat; B ab 16 €; Rezeption 17–21 Uhr; ) Cahors’ einfaches Hostel in einem sehr ruhigen, alten Konvent, das etwa zehn Minuten Fußweg vom Bahnhof entfernt liegt, hat Schlafsäle für vier bis zehn Personen (insgesamt 50 Betten) und einen großen Garten.

Grand Hôtel Terminus      HOTEL €€

(05 65 53 32 00; www.balandre.com; 5 av. Charles de Freycinet; Zi. 73–105 €, Suite 140–165 €; ) In Cahors’ ursprünglichem Bahnhofshotel von 1920 ist die Aura verblasster Pracht spürbar. Die meisten Zimmer sind groß und komfortabel; die Ausstattung umfasst massive Heizkörper, Kingsize-Betten und frei stehende Badewannen.

Essen

Rund um die moderne Place François Mitterand gibt es viele Cafés. Die parkähnlichen Ufer des Lot laden zum Picknick ein, insbesondere in der Nähe des Pont Valentré.

Marché Couvert      LEBENSMITTELMARKT €

Karte offline (place des Halles; Di–Sa 7.30–12.30 & 15–19, So 9–12 Uhr) Die größte Markthalle der Stadt wird häufig einfach nur Les Halles genannt. Am Mittwoch- und am Samstagmorgen gibt es neben der Markthalle auf der Place Jean-Jacques Chapou einen Freiluftmarkt, den man nicht verpassen sollte. In dessen Umgebung und entlang der Rue Nationale liegen außerdem ausgezeichnete Lebensmittelläden.

Le Bergougnoux      TRADITIONELL FRANZÖSISCH €

Karte offline Google Maps (05 65 35 62 92; 77 rue Bergougnoux; Menüs mittags/abends ab 13/18 €; Mo–Sa 12–14 & 19.30–21 Uhr) Das einfache kleine, familiengeführte Lokal in der Altstadt versteckt sich an einer schmalen und malerischen Seitenstraße. Spezialität des Hauses ist Landküche de grande-mère. Es gibt Klassiker ohne Schnickschnack, wie pot au feu (Eintopf), rôti de porc (Schweinebraten) und wechselnde Tagesgerichte.

Au Fil des Douceurs      REGIONALE KÜCHE €€

(05 65 22 13 04; 32 av. André Breton; Menüs mittags ab 15 €, abends 20–55 €; Di–Sa 12–14 & 19–21.30 Uhr) Dieses elegante, aber dennoch lockere Restaurant serviert ausgezeichnete und regelmäßig wechselnde Menüs aus erstklassigen Zutaten der Region, begleitet von einer hervorragenden, regionalen Weinkarte. Serviert wird auf zwei modern eingerichteten Etagen oder auf der Terrasse mit fabelhaftem Blick auf den Pont Valentré.

Le Marché      REGIONALE KÜCHE €€

Karte offline Google Maps (05 65 35 27 27; www.restaurantlemarche.com; 27 place Jean-Jacques Chapou; Menüs mittags ab 20 €, abends 31–50 €; Di–Sa 12–14 & 19.30–21 Uhr) Essen aus der Region ist der Star dieses urbanen Bistros. Braun-rot-cremefarbene Sessel prägen die Inneneinrichtung; die kleine Karte wird saisonal zusammengestellt.

Auberge de Vieux Cahors      REGIONALE KÜCHE €€

Karte offline (05 65 35 06 05; www.aubcahors.free.fr; 144 rue Saint-Urcisse; Menüs 18–40 €; 12–14 & 19–21.30 Uhr) In diesem kleinen, traditionellen Restaurant in der Altstadt geht es um die Ente – in allen erdenklichen Varianten. Die jungen Kellner servieren im gemütlichen Gastraum oder auf der Terrasse. Das Lokal ist vor allem samstags eine gute Adresse, wenn nur wenige Lokale geöffnet haben.

Le Balandre      GOURMETKÜCHE €€€

(05 65 53 32 00; www.balandre.com; 5 av. Charles de Freycinet; Menüs mittags 22–40 €, abends 40–68 €; Di–Sa 12–13.30 & 19.30–21.15 Uhr) Das tief in Traditionen verankerte, familiengeführte Restaurant im Grand Hotel Terminus lockt treue Stammgäste mit Kronleuchtern, Buntglas und vor allem Foie gras oder confit de canard. Chefkoch Alexandre Marre bietet außerdem monatliche Kochkurse (100 €).

Praktische Informationen

Touristeninformation (05 65 53 20 65; www.tourisme-cahors.com; place François Mitterrand; Juni–Aug. tgl. 9–19 Uhr, Sept.–Mai Mo–Sa 9.30–18.30 Uhr; )

An- & Weiterreise

AUTO

Die wichtigsten Autovermietungen liegen gegenüber vom Bahnhof. Kostenlos parken ist entlang dem Fluss und an der Place Général de Gaulle möglich.

BUS

In Cahors kommt man gut zu Fuß herum. Die regionalen Buslinien richten sich vor allem an Studenten.

ZUG

Cahors liegt an der Hauptstrecke zwischen Paris Gare d’Austerlitz (50–115 €, 5½ Std. 4- bis 6-mal tgl.), Limoges (34 €, 2¼ Std., 4-mal tgl.) und Toulouse (12,50–21,50 €, 1½ Std., 8- bis 10-mal tgl.).

INSIDERWISSEN

WEINLAND: WESTLICH VON CAHORS

Unterhalb von Cahors schlängelt sich der untere Flusslauf des Lot durch die Weinberge der Region, in der der Cahors Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) angebaut wird. Die erstklassige, kostenlose Karte Vignobles de Cahors et du Lot bietet eine umfassende Liste von Weingütern; Infos gibt es auch online unter www.vignobles.tourisme-lot.com. Malbecs dominieren, aber hier und dort gibt es auch gut gereiften Merlot und Tannat. Die örtlichen Weißweine haben keine Cahors AOC-Kennzeichnung.

Die D9 am Nordufer bietet schöne Blicke auf die Weinberge und die zahlreichen Windungen des Flusses. Westlich von Cahors liegen Luzech, dessen mittelalterlicher Teil von einem alles überragenden Wehrturm gekrönt wird, und Castelfranc mit seiner spektakulären Hängebrücke. Rund um Puy l’Évêque gibt es zahlreiche Weingüter.

Château de Cèdre (05 65 36 53 87; www.chateauducedre.com; Vire-sur-Lot; Mo–Sa 9–12 & 14–18 Uhr) Entspanntes Bio-Weingut auf dem Land, 5,5 km westlich von Puy l’Évêque, mit preisgekrönten AOC-Cahors-Malbec-Weinen.

Château Chambert (05 65 31 95 75; www.chambert.com; Floressas; Mo–Fr 9–12.30 & 14–17.30 Uhr, Juli & Aug. auch Sa) Das berühmte Château wacht über biologisch angebaute Weinreben, 8,5 km südlich von Puy l’Évêque.

Clos Triguedina (05 65 21 30 81; www.jlbaldes.com; Vire-Sur-Lot) Das Gut ist seit 1830 im Besitz der Baldès-Familie und produziert neben klaren Malbec-Weinen und Rosé-Trauben einen neuen „schwarzen“ Wein, 5,5, km westlich von Puy l’Évêque.

Und zwischendurch eine Pause

Lust auf etwas anderes als Wein oder hungrig?

Château de Bonaguil (www.chateau-bonaguil.com; Erw./Kind 7/4 €; Juli & Aug. 10–19 Uhr, März–Juni & Sept.–Okt. 10–12.30 & 14–17.30 Uhr) 15 km fwestlich von Puy l’Évêque, in der Nähe von St-Martin-Le-Redon steht das imposante Château Bonaguil – ein Musterbeispiel für eine Festungsanlage aus dem 15. Jh.: Es gibt Türme, Verteidigungsanlagen, Schießscharten, Pechnasen und Mauerzinnen.

Le Dodus en Ville (05 65 22 91 82; http://auxdodus.free.fr; rue Ernest-Marcouly, Puy l’Évêque; Menüs ab 12 €; Di–Fr 12–14.30, Di–Sa 19–21 Uhr) Gäste sitzen auf hellen Stühlen an der Hauptstraße von Puy l’Évêque oder hinter großen Fenstern im fröhlichen Gastraum; auf den Tisch kommen von der freundlichen Mimie de Lestrade kreierte Gerichte aus saisonalen Zutaten der Region. Unbedingt Platz für das selbst gemachte Eis lassen.

Nördlich von Cahors

Einige der spektakulärsten Sehenswürdigkeiten des Lot befinden sich nördlich von Cahors unweit des Limousin und der Dordogne. Dazu gehört auch die berühmte Pilgerstätte Rocamadour. Öffentliche Verkehrsmittel sind in dieser Gegend Fehlanzeige, deshalb ist ein eigenes Auto unverzichtbar.

Viele Unterkünfte in Brive-la-Gaillarde, Collonges-la-Rouge und Beaulieu-sur-Dordogne eignen sich bestens für Abstecher in das nördliche Lot.

Rocamadour

675 EW.

Es gibt einige Orte auf der Welt, an die man sich sein ganzes Leben erinnern wird – Rocamadour ist einer davon. Mit der spektakulären Silhouette der Kirchtürme und hellen Steinkapellen, die sich unterhalb der Festungswälle einer Burg aus dem 14. Jh. über 150 m an einen vertikalen Felshang klammern, und der erhabenen Stimmung der alten Pilgerstätte aufkommt, hinterlässt der Ort bleibende Eindrücke.

Der seit Jahrhunderten äußerst beliebte Wallfahrtsort zog an kirchlichen Feiertagen bis zu 30 000 Menschen in das Tal, die sich der Gunst der wundertätigen Jungfrauenstatue in der Kapelle versichern wollten. Henry Plantagenet (1133-1189), König von England und Herzog von Anjou, wurde hier auf mirakulöse Weise geheilt. Rocamadour war immer ein sowohl finanziell als auch symbolisch wichtiger Ort und hat stark während der Religionskriege gelitten, als alles zerstört wurde. Die Statue und eine Glocke haben die Zerstörungswut wie durch ein Wunder überstanden und können heute in den wieder aufgebauten heiligen Stätten bewundert werden, die noch immer ein wichtiger Pilgerort sind.

Orientierung

Die Fußgängerstraßen von Rocamadour führen an einer Felswand oberhalb des Flusses Alzou von der Cité (Altstadt) bis zu den Sanctuaires (heiligen Stätten) und weiter zur Burg auf der Felsspitze hinauf. Die Parkplätze oben und unten sind mit Aufzügen verbunden.

Die Burg auf dem Hügel ist über den hübschen serpentinenartigen, von Bäumen und Höhlen gesäumten Pfad Chemin de Croix (Kreuzweg) oder den ascenseur incliné (Seilbahn; 05 65 33 67 79; www.ascenseurincline-rocamadour.com; einfach/hin- & zurück 2,60/4,20 €; 9–19 Uhr) mit den heiligen Stätten verbunden. Von dort führt eine Treppe, der Escalier des Pelerins (223 Stufen, die die Frommen früher auf Knien gegangen sind), oder ein weiterer ascenseur (Aufzug; einfach/hin- und zurück 2/3 €; Mai–Sept. 9–18.50 Uhr, Okt.–April bis 17.50 Uhr) hinunter in die Cité. Ein kleiner Touristenzug (Erw./Kind ab 3,50/2 €) fährt von dem unteren Parkplatz ebenfalls in die Cité (150 m).

Im oberen Teil von Rocamadour, 1,5 km auf einem Abzweig über den Berg, liegt der Touristenort L’Hospitalet, eine moderne Ansammlung von Geschäften, Hotels und Restaurants.

Rocamadour liegt 59 km nördlich von Cahors und 51 km östlich von Sarlat.

Sehenswertes

Die Mitarbeiter des ascenseur incliné bieten eine einstündige Führung (8,80 €) über das Gelände; vorab reservieren.

In der nur für Fußgänger zugänglichen Cité unterhalb der heiligen Stätten liegt die Hauptgeschäftsstraße, die Grande Rue, mit unzähligen Souvenirläden und Touristenlokalen (wie vermutlich schon zur Pilgerzeit). Eines der ursprünglichen mittelalterlichen Tore der Stadt, die Porte du Figuier, liegt am äußeren Ende der Straße.

In L’Hospitalet bietet ein Park am Felshang Picknickbänke mit einer wunderbaren Aussicht auf Rocamadour. Die Ruinen einer alten Kapelle ganz in der Nähe erinnern an den ersten Halt der Pilger, an dem sie sich pflegten und vorbereiteten, bevor sie sich auf den Weg in die heiligen Stätten von Rocamadour machten.

Sanctuaires      KIRCHE

Die Sanctuaires (heiligen Stätten) bestehen aus sieben herrlichen Kapellen aus dem 12. bis 14. Jh., die in die Felswand gebaut wurden und sich um einen zentralen Hof reihen. Die Steine, über die die Pilger zwischen den Kirchen hin und her pendelten, sind ziemlich abgenutzt. Das Glanzstück ist die Chapelle Notre-Dame, in der die wundersame Vierge Noire (Schwarze Madonna) steht. Sie wurde im 12. Jh. aus Walnussholz geschnitzt und hat im Mittelalter Verehrer aus ganz Europa angezogen. Die Eisenglocke aus dem 9. Jh. soll von selbst geläutet haben, wenn die Jungfrau irgendwo auf der Welt ein Wunder vollbrachte.

Außerhalb der Kapelle liegt der Ort, an dem der hier ursprünglich lebende Einsiedler Amadour begraben sein soll, und die Stelle, an der das berühmte Schwert Rolands, Durendal, im Fels festgesteckt haben soll. Rocamadour ist nach wie vor ein kirchlich genutzter Ort, daher ist auf angemessene Kleidung zu achten.

Burg      FESTUNG

(Eintritt 2 €; 8–20 Uhr) Oberhalb von Rocamadour liegt eine Reihe von Festungswällen aus dem 14. Jh. mit ausgezeichnetem Überblick über das Tal. Wer durch den Eingang möchte, benötigt passendes Kleingeld für den Automaten.

Grotte des Merveilles      HÖHLE

(www.grotte-des-merveilles.com; L’Hospitalet; Erw./Kind 7/4,50 €; 10–12 & 14–18 Uhr) Natürliche Höhle mit Stalaktiten und 20 000 Jahre alter Höhlenkunst in L’Hospitalet.

Schlafen & Essen

Um die überteuerten Hotels und Restaurants von Rocamadour macht man besser einen weiten Bogen. Selbst die einfachste Kammer kostet im Sommer ein Heidengeld – und meist ist sowieso alles für Busreisegruppen reserviert. Ein Picknick ist hier aber eine schöne Alternative.

Moulin de Latreille      B&B €€

(05 65 41 91 83; www.moulindelatreille.com; Calès; DZ inkl. Frühstück 85 €; Mitte März–Okt.; ) Die Briten Giles und Fi Stonor haben diese Wassermühle aus dem 12. Jh. am Ufer des Flusses Ouysse detailgetreu restauriert. Die Mühle versorgt das ganze, geschmackvoll gestaltete Anwesen mit Strom. Es liegt unterhalb des Bergdorfs Calès, nach 2 km Fahrt auf einem unbefestigten Weg (17 km westlich von Rocamadour an der D673).

Praktische Informationen

Zentrale Touristeninformation (05 65 33 22 00; www.vallee-dordogne-rocamadour.com; Mo–Sa 10–12 & 14–18, So 13.30–18 Uhr; ) In L’Hospitalet, mit eigener Smartphone-App.

Touristeninformation Cité (Grand Rue, Rocamadour; 10.30–12.30 & 13.30–18 Uhr) Kleine Zweigstelle in der Altstadt.

Gouffre de Padirac

Gouffre de Padirac      HÖHLE

(05 65 33 64 56; www.gouffre-de-padirac.com; Erw./Kind 10,30/6,90 €; wechselnde Zeiten, April–Mitte Nov. etwa 9.30–17 Uhr) Der spektakuläre Gouffre de Padirac wurde 1889 entdeckt und weist ein paar der schönsten unterirdischen Höhlenkammern Frankreichs auf. Rund 103 m unter der Erdoberfläche verläuft hier ein befahrbarer Fluss, der durch eine 75 m tiefe und 33 m breite Klamm zugänglich ist. Im Rahmen von Bootstouren erkundet man ein 1 km langes Stück des unterirdischen Wasserwegs und besucht dabei eine Reihe herrlicher, hell erleuchteter Kammern – z. B. die hohe Salle de Grand Dôme oder den Lac des Grands Gours, einen unterirdischen See von 27 m Breite. Touren können online gebucht werden. Die Höhlen liegen 1 km nordöstlich von Rocamadour.

Insectopia      INSEKTENZOO

(www.insectopia.fr; Erw./Kind 6,50/3,50 €; Ostern–Okt. 10–18 Uhr) Kurz oberhalb des Hauptparkplatzes des Gouffre de Padirac liegt dieser interaktive Insektenzoo, der Kinder mit krabbelnden Schaukastenbewohnern fasziniert. Zu bestaunen sind alle möglichen Krabbeltiere von Afrikanischen Riesentausendfüßlern über Pillendreher und Gottesanbeterinnen bis zu ganzen Ameisenkolonien. Außerdem gibt es ein Schmetterlingshaus.

Loubressac & Autoire

Für alle, die mit einem Fahrzeug unterwegs sind, lohnt sich ein Abstecher in die fruchtbaren Täler und Hügel in der Nähe der hübschen Dörfer Loubressac (553 Ew.) und Autoire (353 Ew.). Ersteres liegt auf einem spektakulären Felsvorsprung mit Blick auf das Château de Castelnau-Bretenoux, Letzteres ist eine mittelalterliche Siedlung am Ufer eines Bachs in der Biegung eines felsigen Tals.

Château de Castelnau-Bretenoux

Château de Castelnau-Bretenoux      FESTUNG

(http://castelnau-bretenoux.monuments-nationaux.fr; Prudhomat; Erw./Kind 7,50 €/frei, Parken 2 €; Juli & Aug. 10–19 Uhr, Sept.–April 10–12.30 & 14–17.30 Uhr, Mai & Juni bis 18.30 Uhr, Okt. Di geschl.) Castelnau-Bretenoux – nicht zu verwechseln mit Château de Castelnaud – wurde im 12.  Jh. erbaut und war während des Hundertjährigen Krieges heftig umkämpft. Nach dem Aufkommen stärkerer Geschütze im Mittelalter wurde die Burg grundlegend umgebaut. Die Festung liegt herrlich (und strategisch günstig) auf einem Felsvorsprung oberhalb eines weiten Tals. Große Teile sind nur noch Ruinen, aber der Artillerieturm aus dem 15. Jh. kann bestiegen werden und bietet einen tollen Panoramablick. Auch die Wohnräume aus dem 17. und 18. Jh. können bei einer Führung besichtigt werden.

Castelnau-Bretenoux verfiel im 19. Jh. zusehends und wurde zu Beginn des 20. Jh. von dem Pariser Opernsänger Jean Mouliérat restauriert.

Es liegt etwa 11 km südlich von Beaulieu-sur-Dordogne, jenseits der D940.

Carennac

412 EW.

Das winzige Dörfchen Carennac mit seinen bunt zusammengewürfelten, bernsteinfarbenen Häusern schmiegt sich malerisch ans linke Ufer der smaragdfarbenen Dordogne. Über dem zentralen Platz erhebt sich die Tour de Télémaque, benannt nach dem Helden aus Les Aventures de Télémaque, das Fénelon 1699 hier geschrieben hat.

Sehenswertes & Aktivitäten

L’Espace Patrimoine      GALERIE

(www.pays-vallee-dordogne.com; Juli–Sept. tgl. 10–12 & 14–18 Uhr, Ostern–Juni & Okt. Di–Fr) Das auffälligste Wahrzeichen des Dorfes ist das im 16. Jh. erbaute Château du Doyen mit dem Heimatmuseum L’Espace Patrimoine, das Kunst und Geschichte der Region dokumentiert.

Église St-Pierre      KIRCHE

(10–19 Uhr) Direkt am Schlosstor liegen die Priorei und die romanische Église St-Pierre mit einem bemerkenswerten romanischen Tympanon, das den auferstandenen Christus ausgesprochen erhaben darstellt. Gleich beim cloître, der unter der Revolution schwer gelitten hat, ist eine dramatische Mise au Tombeau (Statue der Grablegung, spätes 15. Jh.) zu bewundern.

Safaraïd Dordogne      BOOTSVERMIETUNG

(05 65 37 44 87; www.canoe-kayak-dordogne.com; Vayrac; individuelle Touren 18–31 €) Der Kanu- und Kajakanbieter Safaraïd hat seinen Sitz in Vayrac, 8 km nordwestlich von Carennac.

Schlafen & Essen

Hostellerie Fénelon      HOTEL €

(05 65 10 96 46; www.hotel-fenelon.com; Zi. 59–71 €; ) Mit den hängenden Blumenkörben erinnert die Hostellerie Fénelon an ein Ferienhaus im Elsass. Die teureren der einfachen Zimmer bieten einen Blick auf den Fluss und die bewaldete Île Calypso. Das Restaurant (mittags/abends ab 15/19 €) serviert klassische französische Küche.

Le Prieuré      CAFÉ €

(05 65 39 76 74; Menü mittags 12 €, Hauptgerichte 7–19 €) Auf der Carennac-Seite der Brücke bieten die freundlichen Besitzer assiettes (Teller) mit Ziegenkäse aus der Region, Salate und Aufschnitt.

Praktische Informationen

Touristeninformation (05 65 33 22 00; www.vallee-dordogne-rocamadour.com; Mo–Sa 10–12 & 14–18, So 14–18 Uhr) Neben der Kirche.

Martel & Umgebung

1698 EW.

Das wunderbare Martel verdankt seinen Spitznamen la ville aux sept tours (die Stadt der sieben Türme) seiner von Türmen geprägten Silhouette. Das lebhafte Dorf mit den hellen Steinhäusern war früher die Hauptstadt der Vicomtes de Turenne und ein erfolgreiches juristisches Zentrum. Die Fußgängerstraßen im Zentrum haben ihre mittelalterliche Architektur und Atmosphäre bewahren können.

Sehenswertes & Aktivitäten

Place des Consuls      PLATZ

Am zentralen Platz von Martel, der Place des Consuls, steht die ehemalige Festung der Viscomtes, das Hôtel de la Raymondie. Mittwochs und samstags findet hier ein großartiger Markt statt. Im Dezember und Januar gibt es Trüffelmärkte.

Chemin de Fer Touristique du Haut-Quercy      TOURISTENZUG

(05 65 37 35 81; www.trainduhautquercy.info; Erw./Kind Dieselzug 8/5 €, Dampflok 10,50/6,50 €; April–Sept.) Die beiden Züge rollen entlang der steilen Felswand ostwärts von Martel nach St-Denis (1 Std.). Früher haben die Züge Trüffeln transportiert.

Schlafen & Essen

Château de Termes      HOTEL €

(05 65 32 42 03; www.chateau-de-termes.com; St-Denis-lès-Martel; Zi. 64–95 €, Hütte 95–130 €/pro Nacht; ) Diese familienfreundliche Hüttenanlage liegt rund um ein Herrenhaus, das ursprünglich Wein- und Trüffelbauern gehörte. Hier gibt es etwas für jeden Geschmack: etnzückende, großzügige Räume, Hütten für zwei bis sechs Personen, Badmintonplätze, einen geheizten Pool und die Besitzer vermitteln Kanus und Reitausflüge. 5,3 km nordwestlich von Martel.

Manoir de Malagorse      B&B €€

(05 65 27 14 83; www.manoir-de-malagorse.fr; Cuzance; DZ inkl. Frühstück 150–180 €, Suite 280–310 €; Mitte März–Mitte Dez.; ) Dieses äußerst attraktive B&B steht 8 km nordwestlich von Martel im ruhigen Cuzance. Das historische Haus auf 10 ha Privatgelände hat ein Luxus-Level, das man ansonsten meist nur in Spitzenklassehotels findet. Die Eigentümer Anna und Abel sorgen für einen schicken Mix aus eleganter Linienführung, beruhigenden Farben und flauschigen Textilien. Das 4-Gänge-Menü ist hervorragend und im Winter gibt es Trüffelwochenenden.

Relais Sainte-Anne      HOTEL €€

(05 65 37 40 56; www.relais-sainte-anne.com; rue du Pourtanel; DZ 95–185 €, Suite 185–275 €; April–Mitte Nov.; ) Die beste Bleibe im Dorf an einem ruhigen Weg hat 16 individuell gestaltete Zimmer, in denen sich ländliche Behaglichkeit mit modernem Flair mischt. Das ausgezeichnete Restaurant (Menüs mittags 18–28 €, abends 28 €; Fr–So 12–13.30, tgl. 19.30–21.30 Uhr) verarbeitet Produkte, die direkt von den Märkten Martels kommen.

Au Hasard Balthazar      REGIONALE KÜCHE €€

(05 65 37 42 01; www.auhasardbalthazar.fr; rue Tournemire; Menüs mittags/abends ab 18,50/28 €; Mai–Aug. Mi–So 12–13.30 & Di–Sa 19.30–21.30 Uhr, April & Sept. kürzere Öffnungszeiten) Der örtliche Bauernhof Les Bouriettes betreibt diesen wunderbaren, mit eigenen Spitzenprodukten gefüllten Laden samt Restaurant. Die freundlichen Besitzer servieren regionale Spezialitäten auf dem Hof unterhalb der Tour Tournemire oder in einem kleinen Gastraum. Zutaten sind z. B. Walnussöl, Tauben-Confit, Foie gras und Traubensenf.

Praktische Informationen

Touristeninformation (05 65 37 43 44; www.tourisme-vallee-dordogne.com; place des Consuls, Martel; Mo–Sa 10–12 & 14–18 Uhr) Es gibt eine Broschüre (1 €) und Karten mit architektonischen und historischen Highlights.

Östlich von Cahors

Ein Teil der schönsten Landschaft im Lot mit Kalksteinfelsen, die sich durch das Flusstal ziehen, und mit sanft geschwungenen Feldern auf Hügelkuppen wird östlich von Cahors von schmalen Straßen durchkreuzt. Die D662 zum Beispiel folgt dem Ufer des Lot östlich von Cahors nach Figeac. Diese herrlich malerische Landschaft lädt zum Abschweifen auf den beschaulichen Nebenstraßen ein, die durch wunderschöne Dörfer wie St-Cirq-Lapopie, Figeac und Najac führen.

St-Cirq-Lapopie

223 EW.

Das winzige Dörfchen St-Cirq-Lapopie balanciert auf dem Grat einer senkrechten Felswand hoch über dem Fluss Lot. Mit seinen Terrakottadächern und schwindelerregenden Gassen an einem steilen Hang bietet es sensationelle Ausblicke ins Tal. Es gehört zu den spektakulärsten Sehenswürdigkeiten im Lot-Tal. Im Sommer wird es hier allerdings voll.

Sehenswertes

St-Cirq Zentrum      HISTORISCHES VIERTEL

St-Cirq besteht aus einer langen Hauptstraße, die zu ihren Highlights hinaufführt – der gotischen Kirche aus dem frühen 16. Jh. und den Ruinen eines Châteaus. Dort oben erwartet einen ein atemberaubender Panoramablick auf das Lot-Tal. Viele der umgebauten Dorfhäuser sind heute Künstlerateliers, in denen Schmuck, Tonund Lederwaren hergestellt werden.

Maison de la Fourdonne      KULTURELLES ZENTRUM

(05 65 31 21 51; www.maisondelafourdonne.com; Führungen 4 €; 14.30–19 Uhr) Das kleine Gemeindemuseum in einem Stadthaus aus der Renaissance zeigt alte Erinnerungsstücke, Töpfe und archäologische Artefakte und bietet außerdem Führungen durch die Geschichte von St-Cirq (in der Regel auf Französisch).

Musée Rignault      KUNSTMUSEUM

(05 65 31 23 22; http://musees.lot.fr; Eintritt 1,50 €; Mai–Sept. Mi–Mo 10–12.30 & 14.30–18 Uhr) Vielseitige Sammlung aus französischen Möbeln und afrikanischer und chinesischer Kunst, außerdem wechselnde Ausstellungen. Herrlicher Garten.

Schlafen & Essen

Auberge de Sombral      HOTEL, REGIONALE KÜCHE €

(05 65 31 26 08; www.lesombral.com; Zi. 55–80 €; Restaurant Fr–Mi 12–14, Fr & Sa 19.30–21.30 Uhr; ) Das zentral gelegene, hübsche, sienafarbene Stadthaus bietet sieben gemütliche Doppelzimmer und einen winzigen Raum unter dem Dach mit moderner Ausstattung. Im Restaurant (Menüs 16,50–24 €) gibt es die Küche des Quercy mit Lamm und Forelle. Am allerbesten: Sobald es dunkel ist, hat man das Dorf praktisch für sich allein.

La Plage      CAMPINGPLATZ €

(05 65 30 29 51; www.campingplage.com; Plätze für Zelt & 1 Pers. 10–14 €; April–Mitte Okt.; ) Der Campingplatz hat viele Vorzüge (z. B. Kanu- und Kajakverleih) und liegt in der Nähe eines kleinen Badestrands am linken Lot-Ufer.

Hôtel Le Saint Cirq      HOTEL €€

(05 65 30 30 30; www.hotel-lesaintcirq.com; Tour de Faure; DZ 88–128 €, FZ/Suite ab 128/170 €; ) Dieses Luxushotel im Tal unterhalb von St-Cirq bietet eine der besten Aussichten auf die Silhouette des Dorfes. Die reizenden, traditionellen Zimmer haben Terrakottafliesenböden und Fenstertüren zum Garten. Die „Seigneurale“ genannten Zimmer verfügen über luxuriöse Badezimmer in Schiefer und Ähnliches.

La Tonnelle      BISTRO €

(www.brasserie-latonnelle.com; rue de la Peyrolerie; Menüs 11–20 €; April–Okt. 12–14 & 19.30–21.30 Uhr) Hier werden schnell und zwanglos einfache und großzügige Teller mit Käse, Fleisch und Salat unter einer weinbehangenen Pergola serviert.

Le Gourmet Quercynois      REGIONALE KÜCHE €€

(05 65 31 21 20; www.restaurant-legourmetquercynois.com; rue de la Peyrolerie; Menüs 21–37 €; Mitte Feb.–Dez. tgl. 12–14 & 19.30–21.30 Uhr) Das schickste Lokal von St-Cirq bietet eine riesige Karte, die von nougat de porc bis zum ländlichen cassoulet (Eintopf) reicht. Die Plätze auf der kleinen Veranda kommen in den Genuss der Abendsonne, die über dem Ort untergeht.

Praktische Informationen

Touristeninformation (05 65 31 31 31; www.saint-cirqlapopie.com; place du Sombral; 10–13 & 14–18 Uhr; )

An- & Weiterreise

St-Cirq liegt 25 km östlich von Cahors und 44 km südwestlich von Figeac.

AUTO

Parkplätze gibt es am unteren (3 €/Tag) und am oberen (4 €/Tag) Ende des Dorfes.

BUS

SNCF-Busse zwischen Cahors (6,40 €, 45 Min.) und Figeac (8,90 €, 1 Std. 4- bis 5-mal tgl.) halten in Tour-de-Faure; von hier sind es noch 3 km bergauf bis nach St-Cirq.

ABSTECHER

DIE GROTTE DU PECH MERLE

Die 1200 m lange Grotte du Pech Merle (05 65 31 27 05; www.pechmerle.com; Erw./Kind 10/6 €; April–Mitte Nov. 9.30–17 Uhr) wurde 1922 entdeckt und ist eine der wenigen verzierten Höhlen im Lot-Tal. Es gibt herrliche Galerien mit Mammuts, Bisons und gescheckten Pferden sowie einzigartige Hand- und Fingerabdrücke und menschliche Figuren. Bemerkenswert ist auch der wunderbar erhaltene Fußabdruck eines Halbwüchsigen, der im Tonboden hinterlassen wurde.

Die Besichtigung ist nur mit einer Führung (vorab reservieren für englischsprachige Führungen) möglich. Der Preis beinhaltet auch den Eintritt zum Museum sowie eine Videovorführung (20 Min.) auf Französisch und Englisch. Da maximal 700 Tagesbesucher zugelassen sind, heißt’s in der Hauptsaison rechtzeitig reservieren!

Die Höhle liegt rund 30 km nordöstlich von Cahors hoch über dem Uferstädtchen Les Cabrerets in den Hügeln.

Figeac

10 515 EW.

Die lebhafte Uferstadt Figeac, 70 km nordöstlich von Cahors am Fluss Célé, hat einen pulsierenden Charme, der in der Geschichte verankert ist. Auf den Uferstraßen brummt der Verkehr und die tolle, mittelalterliche Altstadt mit ihren gewundenen Straßen verströmt eine reizvolle Atmosphäre. Viele der Häuser aus dem Mittelalter und der Renaissance sind mit offenen Galerien in den Obergeschossen ausgestattet, auf denen früher Dinge getrocknet wurden. Figeac wurde von Benediktinermönchen gegründet und war im Mittelalter ein bedeutender Markt- und Pilgerort.

Sehenswertes

Die Touristeninformation bietet zu unterschiedlichen Zeiten Führungen (Erw./Kind 6 €/frei; April–Okt.) durch die Altstadt und die nähere Umgebung.

Altstadt      HISTORISCHES VIERTEL

Das historische Zentrum von Figeac betritt man über die Place Vival. Dort befinden sich die Touristeninformation und ein historisches Museum im Hôtel de la Monnaie, einem Arkadenhaus aus dem 13. Jh., in dem früher Geld gewechselt wurde. Die Touristeninformation verkauft die ausgezeichnete Broschüre Les Clefs de la Ville (0,30 €), die in die Mittelalter- und Renaissancearchitektur von Figeac einführt.

Die schönsten Beispiele aus dem 14. und 15. Jh. säumen die Rue de Balène und die Rue Caviale – viele mit alten Holzgalerien, Fachwerk und original erhaltenen Steinmetzarbeiten. An der Rue de Colomb stehen einige prachtvolle hôtels particuliers aus der Renaissance.

Die Place Champollion liegt im Zentrum des Viertels; die Place des Écritures hinter dem Museé Champollion ist von mittelalterlichen Gebäuden umgeben und zeigt eine moderne Kopie des Steins von Rosette von Joseph Kosuth.

Église St-Sauveur      KIRCHE

Die ehemalige Benediktiner-Abtei aus dem 11 Jh. wird als Pilgerort auf dem Jakobsweg immer beliebter. Besonders sehenswert ist ihre Kapelle Notre-Dame-de-Pieté, ein Meisterwerk der Holzkunst aus dem 17. Jh.

Musée Champollion      MUSEUM

(05 65 50 31 08; www.musee-champollion.fr; place Champollion; Erw./Kind 5/2,50 €; Juli & Aug. 10.30–18.30 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten) Das Museum ist nach dem Ägyptologen und Linguisten Jean-François Champollion (1790–1832) benannt. Dieser entschlüsselte den Stein von Rosette und schuf damit die Basis zum Verständnis ägyptischer Hieroglyphen. Sein aufwendig restauriertes Geburtshaus in Figeac ist nun der Geschichte des Schreibens gewidmet. Die gezeigten Stücke reichen von mittelalterlichen Handschriften mit Illustrationen bis hin zu chinesischen Schreibgeräten.

Schlafen & Essen

Figeacs belebter Markt auf der Place Carnot findet am Samstagmorgen unter gusseisernen Bögen aus dem 19. Jh. statt. Die Stände ziehen sich auch bis auf die Place Champollion und die Place Vival.

Hôtel-Café Champollion      HOTEL €

(05 65 34 04 37; hotelchampollion@orange.fr; 3 place Champollion; DZ 54 €; ) Das Hotel im Herzen der Altstadt befindet sich über einem coolen, belebten Café, in dem es Drinks und Sandwiches gibt. Die einfachen, modern eingerichteten Zimmer haben Flachbild-TV; in einigen kann es abends etwas laut werden.

Hostellerie de l’Europe      HOTEL €

(05 65 34 10 16; www.hotel-europe-figeac.com; 51 allée Victor Hugo; Zi. 59–75 €; Restaurant So–Do 12–13.30, Sa–Do 19.30–21.30 Uhr; ) Die Fassade mit Klappfensterläden verbirgt moderne Zimmer mit großen Bädern, denen allerdings das gewisse Etwas fehlt. Im Restaurant (Menüs 14,50–34 €) gibt es altmodische Klassiker des Quercy. Das Hotel liegt auf der anderen Seite des Flusses gegenüber der Altstadt.

Hôtel des Bains      HOTEL €

(05 65 34 10 89; www.hoteldesbains.fr; 1 rue Griffoul; DZ 50–75 €, FZ 70–96 €; ) Einfaches Uferhotel mit 19 Zimmern; die besten haben Balkone mit Flussblick.

Hôtel La Grézalide      HOTEL €€

(05 65 11 20 40; www.grezalide.com; Grèzes; DZ 102–162 €, 3BZ/FZ 142/182 €; ) Das wunderschöne Landrefugium liegt 21 km westlich von Figeac im ruhigen Dorf Grèzes und ist nur per Auto erreichbar. Doch die Fahrt lohnt sich: Die Zimmer in dem Herrenhaus aus dem 17. Jh. nutzen die Architektur des Gebäudes mit massivem Stein und originalen Bodendielen wunderbar aus. Die Gemeinschaftsbereiche zeigen Kunstsammlungen; Garten, Pool und Restaurant mit phantastischer regionaler Küche (Menüs 26–45 €) runden das Ganze ab.

Le Grain de Sel      BISTRO €

(05 65 34 28 53; www.restaurant-legraindesel.com; 4 rue de la République; Menüs ab 13 €; Do–Mo 12–14 & 19–21.30 Uhr) In der Nähe der Place Vival bietet sich dieses Bistro perfekt für eine schnelle Zwischenmahlzeit bei der Erkundung der Altstadt an.

Praktische Informationen

Touristeninformation (05 65 34 06 25; www.tourisme-figeac.com; place Vival; Mo–Sa 9–12.30 & 14–18 Uhr, Mai–Sept. auch So 10–13 Uhr; ) Hilfreich, bietet eine eigene Smartphone-App, Führungen, Infos zu Verkehrsverbindungen und Aktivitäten.

An- & Weiterreise

BUS

SNCF-Busse fahren Richtung Westen über Tour-de-Faure nach Cahors (13,40 €, 1¾ Std., 4-mal tgl.).

ZUG

Der Bahnhof von Figeac liegt auf der südlichen Seite des Flusses und wird vom örtlichen Bus 7 bedient. Die Hauptlinien fahren in nördlicher Richtung nach Brive-la-Gaillarde (15,60 €, 1¼ Std., 6-mal tgl.) und nach Najac im Süden (10,50 €, 50 Min., 6-mal tgl.) sowie nach Toulouse (26,40 €, 2¼ Std., 6-mal tgl.).

Villefranche-de-Rouergue

Villefranche (12 496 Ew.) war ursprünglich eine bastide, wovon die modernen Straßen aber nicht mehr viel erkennen lassen. Der Hauptgrund, hier zu halten, ist die zentrale Place Notre-Dame, ein typischer arkadengesäumter Platz einer bastide, der jeden Donnerstagmorgen zu lebhaftem Markttreiben erwacht. Das Chorgestühl der von eckigen Säulen getragene Collégiale Notre-Dame (place Notre-Dame; 8–12 & 14–18.30 Uhr, So morgens geschl.) aus dem 13. Jh. ist mit einer Vielzahl ulkiger und kecker Figuren verziert.

Die Touristeninformation (05 65 45 13 18; www.villefranche.com; promenade du Guiraudet; Mo–Fr 9–12 & 14–19 Uhr, Sa bis 18 Uhr) befindet sich neben dem Rathaus.

Es gibt Züge nach Figeac (7,50 €, 35 Min., alle 2 Std.) und Najac (3,90 €, 15 Min., 4- bis 6-mal tgl.).

Najac

763 EW.

Das märchenhafte Najac zieht sich wie ein schmales Band aus Stein auf einem Felsgrat hoch über einer Biegung des Flusses Aveyron etlang. Seine steil aufragende Burg mit ihren Türmen ist ein Muss: eine bewegende Reise in die Vergangenheit mit wunderschönem Ausblick vom zentralen Burgfried.

Sehenswertes

Der obere Teil des Dorfes reiht sich rund um die zentrale Place du Faubourg, einen schmucken, breiten Platz mit Fachwerkhäusern aus dem 13. Jh. Vom Bergrücken führt eine 1,2 km lange Fußgängerzone hinunter zur Porte de la Pique in der Nähe der Burg. Die befahrbare Rue de la Gare umrundet den Rand der Stadt bis zur Église St-Jean sowie das Tal und den Bahnhof im unteren Teil.

Forteresse Royale de Najac      BURG

(05 65 29 71 65; Erw./Kind 5/3,50 €; Juli & Aug. 10.30–19 Uhr, März–Juni & Sept.–Nov. 10.30–13 & 15–17 Uhr) 150 m oberhalb einer engen Kurve des Aveyron thront die Burg von Najac auf einer Hügelspitze. Dorthin scheint sie direkt aus einem Märchenbuch gepurzelt zu sein: Über den zinnenbesetzten Mauern erheben sich schlanke Türme und wehende Fahnen. Ringsum fallen die Felswände (falaises) schwindelerregend steil gen Talboden ab. Das bröckelnde Mauerwerk hat Charme und der Ausblick vom zentralen Burgfried ist grandios.

Interessant sind der Geheimweg, der von der Chapelle St-Julien abgeht, der Kerker, in dem Tempelritter gefangen gehalten wurden, und die Symbole, die von Freimaurern in die Wände gekratzt wurden.

Dieses Meisterstück mittelalterlicher Militärplanung (vor allem die erweiterten Schießscharten, durch die zwei Bogenschützen gleichzeitig schießen konnten) war wegen seiner Lage praktisch uneinnehmbar und seinerzeit eine hart umkämpfte Schlüsselbastion: Die Angreiferpalette reichte von englischen Kriegsherren bis hin zu den mächtigen Grafen von Toulouse. Richard Löwenherz hat hier 1185 einen Vertrag unterzeichnet.

Zur Burg gelangt man über einen steilen Weg vom unteren Teil der Stadt.

Église St-Jean      KIRCHE

(Mai–Sept. tgl. 10–12 & 14–18 Uhr, April & Okt. nur Sa & So) 200 m unterhalb der Burg liegt die nüchterne, gotische Église St-Jean aus dem 13. Jh. Sie wurde von Dorfbewohnern auf Befehl der Inquisition zur Strafe für ketzerische Neigungen finanziert und erbaut.

Schlafen & Essen

Najac wird meist im Rahmen eines Tagesausflugs besucht.

Oustal del Barry      HOTEL, REGIONALE KÜCHE €

(05 65 29 74 32; www.oustaldelbarry.com; place du Faubourg; EZ 49 €, DZ 58–78 €; ) Die beste Unterkunft im Ort ist diese rustikale und zauberhaft nostalgische auberge mit ziemlich willkürlich eingerichteten Zimmern voller Firlefanz und Massivholzmöbeln, die aber zu der ehrwürdigen Fachwerkfassade passen. Unbedingt nach einem Zimmer mit Balkon fragen! Das Landrestaurant (Menüs 20–54 €) ist für seine traditionelle Küche des Südwestens bekannt.

Gîtes de la Bastide      APPARTEMENTS €

(05 65 29 71 01; www.gitesdelabastidenajac.fr; rue de l’Église; 2-/4-/6-Pers. Apt. ab 58/70/95 €) Vollständig ausgestattete Appartements am Fuß der Burg; Preise sind nach Jahreszeit unterschiedlich.

La Salamandre      REGIONALE KÜCHE €

(05 65 29 74 09; rue du Barriou; Menü mittags/abends ab 12,50/19 €; Fr–Mi 10.30–14.30 , Di, Mi, Fr & Sa 19–21.30 Uhr) Das schlichte, aber reizvolle kleine Restaurant lohnt den Besuch wegen seiner regionalen Küche und seiner wunderbaren Panoramaterrasse mit Blick auf die Burg.

Praktische Informationen

Touristeninformation (05 65 29 72 05; www.tourisme-najac.com; 25 place du Faubourg; Mo–Fr 9.30–12 & 14.30–17, Sa & So 9.30–12 Uhr, Okt.–April So & Mo geschl.) Gelegentliche Führungen auf Französisch (Erw./Kind 3 €/frei)

An- & Weiterreise

Der Bahnhof hat nur einen Automaten und liegt in einem Tal, 1,2 km unterhalb von Najac. Züge fahren nach Figeac (10,50 €, 50 Min., 6-mal tgl.) und Toulouse (18,40 €, 1½ Std., 6-mal tgl.)

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Atlantikküste

4 717 460 EW.

Inhalt

Nantes

Poitiers

Marais Poitevin

La Rochelle

Île de Ré

Cognac

Bordeaux

St-Émilion

Arcachon

Gut essen

La Ribaudière

Cocotte Restaurant

Marché des Capucins

Le Thiers Temp

Le Cheverus Café

Schön übernachten

Maison Flore

Hotel Sōzō

La Maison Douce

Ecolodge des Chartrons

L’Hôtel Particulier

Auf an die Atlantikküste!

Hier zeigt sich Frankreich von seiner ursprünglichen Seite. Durch die Weinberge schlängeln sich Landstraßen und wilde Küsten warten mit Sandstränden und vorgelagerten Inseln auf. Hier geht’s relaxter zu als am Mittelmeer – bei fast genauso viel Sonnenschein.

Aber es gibt auch lebendige Städte und kulturelle Highlights. Da wären z. B. das bürgerliche Bordeaux mit der prachtvollen Altstadt, das quirlige Nantes mit vielen Museen und die Hafenstadt La Rochelle mit einem spektakulären Aquarium.

Was die Menschen hier verbindet, ist ihr Savoir-vivre: Der Wein ist weltberühmt, in den Restaurants und Läden tummeln sich fangfrische Fische und Meeresfrüchte und es gibt jede Menge regionaler Delikatessen zu probieren – von Crêpes im Norden über Schnecken in der Mitte bis zu Foie gras im Süden.

Reisezeit

Mai & Juni Entenküken planschen im Marais Poitevin; eine sehr gute Zeit für La Rochelle.

Juni bis Sept. Strandwetter und Sonnenschein; auch in der Hauptsaison findet man noch einen Platz.

Sept. & Okt. Rund um Bordeaux ist Weinlese; Steinpilze und Austern haben Saison.

Detailansicht der Karte folgt

Highlights

Über die smaragdgrünen Wasserwege des Marais Poitevin gleiten

Im spektakulären Aquarium von La Rochelle tief unter den Wellen Quallen und Haien begegnen

Per Drahtesel die flachen und bestens ausgebauten Radwege auf der sonnigen Île de Ré erkunden

In Nantes auf einem drei Stockwerke hohen mechanischen Elefanten reiten

Im Zentrum von Bordeaux die Baudenkmäler des größten städtischen Unesco-Weltkulturerbes ansehen

Auf ein Gläschen Wein im berühmten St-Émilion vorbeischauen

Den Ausblick von der Dune du Pilat, der höchsten Sanddüne Europas, genießen

KURZINFOS

Fläche 44 113 km^2

Haupterwerbszweige Tourismus, Landwirtschaft, Fischerei

Typische Getränke Bordeaux-Weine, Cognac

NÖRDLICHE ATLANTIKKÜSTE

Dieser Abschnitt des Departements Loire-Atlantique, in dem die Loire ins Meer mündet, könnte genauso gut „Niederbretagne“ heißen, denn er ist kulturell, architektonisch und historisch durch und durch bretonisch geprägt. Das Zentrum der Region ist Nantes, die frühere Hauptstadt der Bretagne.

TOLL FÜR KINDER

Die Atlantikküste hat jede Menge zu bieten, um Kinder und Teenies bei Laune zu halten.

An den wunderschönen Stränden rund ums Cap Ferret können die Kleinen Sandburgen bauen, während die großen Jungs und Mädchen sich mit ihren Surfbrettern in die Wellen stürzen.

Im Hightech-Aquarium von La Rochelle gibt es von Schleimfischen und Seepferdchen bis hin zu Riesenrochen und Piranhas allerlei spannendes Wassergetier zu bestaunen.

Wenn die Kinder schon quadratische Augen vom vielen Fernsehen haben, empfiehlt sich ein Besuch des Erlebnisparks Futuroscope, der die Zukunft des Films veranschaulicht.

Der haushohe mechanische Elefant des Ausstellungsprojekts Les Machines de l’Île de Nantes beeindruckt nicht nur Kinder und lässt sich sogar reiten.

In Le Teich können kleine Tierfreunde im Parc Ornithologique Störche, Eisvögel und Sumpfschildkröten beobachten.

Nantes

290 100 EW.

Man kann zwar Nantes aus der Bretagne entfernen (wie im Zweiten Weltkrieg, als die Grenzen der französischen Regionen neu gezogen wurden), nicht aber die Bretagne aus ihrer langjährigen Hauptstadt Nantes (auf Bretonisch „Naoned“).

Die temperamentvolle und wandlungsfähige Stadt an den Ufern der Loire liegt 55 km östlich vom Atlantik und hat sich im Lauf der Geschichte mehr als einmal neu erfunden. Die Kelten gründeten sie 70 v. Chr. Nach einer Reihe von Invasionen rief 937 n. Chr. Alain Barbe-Torte, der Enkelsohn des letzten Königs der Bretagne, hier das Herzogtum Bretagne aus. Ein Meilenstein in der Geschichte der Stadt ist die Unterzeichnung des Edikts von Nantes durch König Heinrich IV. im Jahr 1598. Diese königliche Charta gewährte den französischen Hugenotten (Protestanten) Bürgerrechte. Als das Edikt 1685 aufgehoben wurde, flüchteten die Hugenotten aus der Region und dem Land.

Im 18. Jh. war Nantes wichtigster französischer Hafen. Nach der Abschaffung der Sklaverei im 19. Jh. entwickelte es sich zu einem hochmodernen Industriezentrum. 1826 nahm hier mit dem Omnibus das erste öffentliche Verkehrssystem der Welt seinen Betrieb auf. Der Schiffsbau bestimmte das wirtschaftliche Leben der Stadt noch bis ins späte 20. Jh. Als die Werften weiter westlich nach St-Nazaire zogen, verwandelte sich Nantes in eine blühende Studenten- und Kulturmetropole. Mittlerweile hat sie Bordeaux in der Rangliste der größten französischen Städte von Platz sechs verdrängt und wächst ständig weiter, wobei jeder zweite Einwohner jünger als 40 ist.

Detailansicht der Karte folgt

Nantes

Sehenswertes

1 F1 Cathédrale St-Pierre et St-Paul

2 F2 Château des Ducs de Bretagne

3 A4 Musée d’Histoire Naturelle

Schlafen

4 A3 Hôtel Amiral

5 G1 Hôtel du Château

6 D2 Hôtel La Pérouse

7 B3 Hôtel Pommeraye

8 A4 Hôtel Voltaire Opéra

Essen

9 B4 Brasserie La Cigale

10 G4 Cocotte Restaurant

11 C3 Crêperie Heb-Ken

12 B4 La Bouche à Oreille

13 B4 Les Pieds dans le Plat

14 D1 Mademoiselle B

15 G4 Restaurant l’u.ni

Ausgehen & Nachtleben

16 D2 Café Cult

Unterhaltung

17 A3 Cinéma Katorza

18 B3 Théâtre Graslin

Shoppen

19 C3 George-Gautier

20 C3 Passage Pommeray

21 B3 Yellowkorner

Sehenswertes

Les Machines de l’Île de Nantes      ERLEBNISPARK

(www.lesmachines-nantes.fr; Parc des Chantiers, bd Léon Bureau; Erw./Kind 8/6,50 €; Juli–Aug. 10–19 Uhr, restliches Jahr variierende Öffnungszeiten) Die skurrilste Sehenswürdigkeit in Nantes dürfte wohl Les Machines de l’Île de Nantes sein. In dieser Phantasiewelt können Besucher wie Maharadschas auf dem Rücken eines 45 t schweren mechanischen Elefanten mit einem versteckten Salon im Bauch reiten, oder auf einem Boot über gefährliche Meere fahren, in denen Angriffe von Riesentintenfischen und gigantischen Krebsen nichts Ungewöhnliches sind. Jules Verne würde in seinem Grab schmunzeln, wenn er das sehen könnte! Die Mannschaft hinter Les Machines de l’Île de Nantes brütet ständig neue verrückte Erfindungen aus; die jüngste, Le Carrousel des Mondes Marines, ist ein einzigartiges, 25 m hohes und 22 m breites Kirmes-Karussell. 2014 wurde es als „Originellste Sehenswürdigkeit der Welt“ mit dem Thea Award ausgezeichnet. In der Umgebung am Wasser gibt’s Spielplätze, einen künstlichen Strand und Uferpromenaden. Die einzelnen Öffnungszeiten und Eintrittspreise sind sehr unterschiedlich und kompliziert; im Prinzip gibt’s eine Eintrittskarte für die Werkstatt, in der man beobachten kann, wie diese phantastischen Apparate gebaut werden, sowie eine für die Elefantenritte. Tickets für das Carrousel des Mondes Marines müssen separat gekauft werden (sie kosten nochmal dasselbe), aber es gibt auch Kombitickets. Näheres auf der Website.

Château des Ducs de Bretagne      BURG, MUSEUM

Karte offline Google Maps (www.chateau-nantes.fr; 4 place Marc Elder; Erw./Kind 5/3 €; Juli–Aug. So–Fr 9–20, Sa bis 23 Uhr, restliches Jahr 9–19 Uhr) Wer an muffige Möbel denkt, liegt hier völlig falsch: In den hellen, leeren Räumen des restaurierten Château des Ducs de Bretagne befinden sich Ausstellungen mit vielen Multimedia-Anwendungen, die die Geschichte der Stadt erzählen. An Computern können Besucher eine Tour durch die mittelalterliche Altstadt machen und dabei vergleichen, wie es heute dort aussieht. Andere interessante Ausstellungen sind eine ernüchternde Dokumentation über den Sklavenhandel und alte Modelle der sich entwickelnden Stadt. Regelmäßig finden auch zeitgenössische Sonderausstellungen statt (zusätzliche Gebühr).

Musée Jules Verne      MUSEUM

(www.julesverne.nantes.fr; 3 rue de l’Hermitage; Erw./Kind 3/1,50 €; Mi–Sa 10–12 & 14–18, So 10–12 Uhr) Das magische Museum mit Blick auf den Fluss zeigt Erstausgaben, per Hand editierte Manuskripte und Theaterdekorationen aus Pappe. Die kinderfreundlichen interaktiven Ausstellungen bieten eine Einführung ins Werk von Jules Verne, der 1828 in Nantes geboren wurde. Die Beschilderung ist auf Französisch, doch Vernes Bücher wie In 80 Tagen um die Welt sind auch außerhalb Frankreichs so bekannt, dass sich der Besuch des Museums allemal lohnt. Die Öffnungszeiten variieren im Lauf des Jahres – am besten einen Blick auf die Website werfen. Vom Zentrum führt ein 2 km langer Spaziergang am Fluss entlang zum Museum.

Musée d’Histoire Naturelle      MUSEUM

Karte offline Google Maps (www.museum.nantes.fr; 12 rue Voltaire; Erw./Kind 3,50 €/frei; Mi–Mo 10–18 Uhr) Die faszinierende Sammlung umfasst neben Mineralien, Fossilien und ausgestopften Tieren auch ein riesiges Walskelett. Zudem werden oft Wechselausstellungen gezeigt.

Jardin des Plantes      PARK

(bd Stalingrad; Ende März–Ende Okt. 8.30–20 Uhr, sonst kürzer) Der zu Beginn des 19. Jhs. angelegte Jardin des Plantes voller Blumenbeete, Ententeiche, Springbrunnen und mächtiger Sequoias (Mammutbäume) ist einer der kostbarsten botanischen Gärten in Frankreich. Am nördlichen Ende des Parks, der dem Bahnhof gegenüberliegt, gibt es Gewächshäuser und einen Kinderspielplatz.

Cathédrale St-Pierre et St-Paul      KATHEDRALE

Karte offline Google Maps (place St-Pierre; April–Okt. 8–19 Uhr, restliches Jahr bis 18 Uhr) In der Kathedrale, die im gotischen Flamboyantstil erbaut wurde, befindet sich das als Meisterwerk der Renaissancekunst gerühmte Grab von Franz II. (reg. 1458–1488), Herzog der Bretagne, und seiner zweiten Frau, Marguerite de Foix.

STÄDTEPASS NANTES

In der Touristeninformation gibt’s den Pass Nantes (24/48/72 Std. 25/35/45 €). Er gilt für alle Busse und Straßenbahnen sowie als Eintrittskarte für Museen und Denkmäler. Außerdem bringt er noch ein paar nette Extras mit sich wie eine kostenlose Stadtführung und Ermäßigungen beim Shoppen.

Schlafen

Viele Hotels in Nantes sind unter der Woche erheblich teurer – wer also ein paar Euro sparen möchte, kommt am Wochenende.

Hôtel du Château      HOTEL €

Karte offline Google Maps (02 40 74 17 16; 5 place de la Duchesse Anne; EZ/DZ/2BZ ab 45/51/66 €; Rezeption geöffnet Mo–Fr 7.30–13.30 & 17.30–22, Sa & So ab 9 Uhr; ) Das gemütliche, kleine Hotel liegt gegenüber dem Schloss und versucht, mit seinem Nachbarn mitzuhalten. Die Zimmertüren sind mit kurzen Geschichten über verschiedene Könige und Königinnen verziert, und in den Zimmern, die teilweise auf das Schloss blicken, sorgen edle Bettüberwürfe und altmodische Nachttische für ein entsprechend fürstliches Ambiente.

Hôtel Pommeraye      BOUTIQUEHOTEL €€

Karte offline Google Maps (02 40 48 78 79; www.hotel-pommeraye.com; 2 rue Boileau; EZ/DZ 94/99 €; ) Das coole, gepflegte Hotel wirkt eher wie eine Kunstgalerie. Die Zimmer sind mit schimmerndem Teppichboden ausgelegt, die Wände mit Strukturfarbe in hellem Grau, Gold, Schokoladenbraun und Violett gestrichen. Die Rezeption und die anderen öffentlichen Bereiche zieren immer wieder neue auffällige Kunstwerke. Lokale Künstler haben im Lauf der Jahre Gestaltungselemente wie Kinostühle, architektonische Pläne, igelähnliche Lampen und Pop-Art-Gesichter in die Räumlichkeiten gebracht.

Hôtel Voltaire Opéra      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (02 40 73 31 04; www.hotelvoltaireoperanantes.com; 10 rue Gresset; Zi. ab 99 €; ) Die kompakten Zimmer sind mit bunten Schnörkeln verziert und verfügen über sehr komfortable Betten. Beim Frühstück werden u. a. hausgemachte Marmeladen und Honig von Kleinproduzenten gereicht. Volle Punktzahl für das sehr freundliche Personal!

Hôtel Amiral      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (02 40 69 20 21; www.hotel-nantes.fr; 26bis rue Scribe; EZ/DZ unter der Woche 96/99 €, Wochenende 59/62 €; ) Die Zimmer in dem ausgezeichneten kleinen Hotel sind eher schlicht, doch die Gemeinschaftsbereiche zeigen sich ziemlich unkonventionell und der Frühstücksraum erinnert mit seinen vielen Pflanzen an einen Dschungel. Die Familie, die es führt, ist ausgesprochen hilfsbereit. Zu ruhigen Zeiten gibt’s Ermäßigungen.

Hôtel La Pérouse      DESIGNHOTEL €€

Karte offline Google Maps (02 40 89 75 00; www.hotel-laperouse.fr; 3 allée Duquesne; Zi. ab 118 €; ) Das La Pérouse galt lange als bestes Hotel der Stadt, doch in letzter Zeit haben ihm neue Herbergen den Rang abgelaufen. Aufgrund seines einzigartigen Stils ist es immer noch eine interessante Wahl: Die Eingangs-Gangway aus Holz und die Vorhänge aus Segeltuch spiegeln die Schiffsbautradition der Stadt wider. Das Haus wurde als erstes Hotel in Nantes mit einem EU-Ökosiegel ausgezeichnet.

Hotel Sōzō      DESIGNHOTEL €€€

(02 51 82 40 00; www.sozohotel.fr; 16 rue Frédéric Cailliand; Zi. ab 197 €; ) Die Architekten, die dieses Hotel entwarfen, müssen sich wie im siebten Himmel gefühlt haben, als sie den Auftrag erhielten, eine anmutige alte Kapelle in ein luxuriöses Boutiquehotel zu verwandeln. Die wichtigsten Ausstattungsmerkmale der Kapelle wie z. B. die Buntglasfenster blieben erhalten, aber gleich daneben gibt’s Dutzende jungfräulich weißer Engelsflügel, knallbunte Comic-Kunst und lila und rote Lichter – und alles harmoniert! Das Hotel an sich wäre schon beeindruckend genug, aber gleichzeitig war es auch das erste Mal, dass in Frankreich eine Kirche in ein Hotel umgebaut wurde. So etwas bringt natürlich Schlagzeilen – und könnte bedeuten, dass das Beispiel Schule macht.

Essen

In dem mittelalterlichen Viertel Bouffay nur zwei Straßen vom Schloss entfernt zwischen der Rue de la Juiverie, der Rue des Petites Écuries und der Rue de la Bâclerie bieten Restaurants Spezialitäten aus aller Herren Länder an. Typisch bretonische Crêperien gibt’s hier ebenfalls an jeder Ecke. Auch die Rue Jean-Jacques Rousseau und die Rue Santeuil westlich vom Cours des 50 Otages säumen Lokale.

Le Grappillon      FRANZÖSISCH, INTERNATIONAL €

(4 rue Kleber; Menü 14 €, Hauptgerichte ab 9 €; Mo–Sa mittags ab 11.45 Uhr, abends ab 19.45 Uhr) Das versteckte, von Weinranken überwucherte und drinnen von einer überladenen alten Kommode beherrschte Restaurant verströmt das Ambiente eines alten französischen Bauernhauses. Die servierten Gerichte sind jedoch weit weniger traditionell und stark von den französischen Überseeterritorien im Indischen Ozean beeinflusst. Drinnen gibt’s nur drei oder vier Tische sowie an schönen Tagen draußen nochmal zwei – also früh da sein!

Crêperie Heb-Ken      BRETONISCH €

Karte offline Google Maps (02 40 48 79 03; 5 rue de Guérande; Crêpes 2,50–13,80 €; Mo–Sa 12–22 Uhr; ) Das gemütliche Lokal erfreut seine Gäste mit vielerlei liebevoll zubereiteten Crêpes (etwa einer köstlichen Kombination aus Forelle und Lauch oder mit Honig, Zitrone und Mandeln zum Nachtisch). Dass hier lait ribot (Dickmilch) in der bolée (Trinkschale) oder im Krug bestellt werden kann, spricht für Traditionsbewusstsein.

Cocotte Restaurant      FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (02 40 84 12 44; www.cocotte-restaurant.fr; 27 rue Foure; Hauptgerichte 20–25 €, Menüs 14–32 €; Di–Fr 12–14.30 & 19.30–22, Sa bis 23 Uhr) Das altmodische Restaurant residiert in einer alten Fleischerei und weist noch immer das wunderbare alte Mosaikschild des Geschäfts auf. Hier wird der Gaumen wieder mit all dem bekannt gemacht, was an der traditionellen französischen Küche so toll ist. Die Karte wird beherrscht von Huhn über Ente bis zu Taube; einige Seafood-Gerichte sorgen für Abwechslung.

Les Pieds dans le Plat      MODERN FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (02 40 69 25 15; www.lespiedsdansleplat.fr; 13 rue Jean-Jacques Rousseau; Hauptgerichte 13–15 €; 11.30–24 Uhr) Das moderne französische Bistro hat farbenfroh gestrichene Wände neben unverputzten Steinwänden und bietet alle bewährten Klassiker mit einer kreativen, frischen Note. Im Moment ist es total angesagt, darum unbedingt vorher reservieren!

Mademoiselle B      FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (02 40 41 17 21; 13 rue Armand Brossard; Hauptgerichte 10 €, Menü 18,50 €; 12–14.30 & 19–23 Uhr) In dem sehr beliebten, in einer Nebenstraße gelegenen Lokal gibt’s keine große Auswahl: Täglich wird nur ein Hauptgericht zubereitet – hier wird also gegessen, was auf den Tisch kommt! Aber es wird mit ziemlicher Sicherheit munden.

La Bouche à Oreille      BISTRO €€

Karte offline Google Maps (02 40 73 00 25; 14 rue Jean-Jacques Rousseau; Menüs ab 13 €, Hauptgerichte 15 €; 12–15 & 19–24 Uhr) Ein typisches Bistro mit karierten Tischtüchern und Vorhängen im Zentrum von Nantes. Das Essen ist zwar teils mit französischen Klassikern vermischt, im Prinzip aber auf die schwere Lyoner Küche spezialisiert – typisch dafür sind Gerichte wie Würstchen oder Schweinefleisch an Linsen. Vorsicht: Die Portionen sind gewaltig!

Restaurant l’u.ni      MODERN FRANZÖSISCH €€€

Karte offline Google Maps (02 40 75 53 05; 36 rue Foure; Menüs ab 22 €; Mi–Sa 12–13.30 & 19.30–21.30, So 12–13.30 Uhr) Elegant, modern und zurzeit völlig angesagt: In diesem Restaurant nicht weit vom Stadtzentrum werden klassische französische Zutaten wie Spargel mit recht unfranzösischen Gefährten wie Kokosmilch vermählt. Das Ergebnis ist so umwerfend, dass die Gäste immer wiederkommen.

Brasserie La Cigale      BRASSERIE €€€

Karte offline Google Maps (02 51 84 94 94; 4 place Graslin; Frühstück ab 15 €, Hauptgerichte 15–27 €, Menüs ab 15 €; 7.30–24 Uhr) Zu einem Besuch von Nantes gehört es, dass man wenigstens einmal frische Meeresfrüchte oder ein typisch französisches Gericht in der Brasserie La Cigale von 1890 zu sich nimmt. Sie umfasst mehrere Salons mit alten, vergoldeten Fliesen und Deckenfresken, die Bedienung trägt weiße Schürzen und die Stammkundschaft besteht vorwiegend aus tadellos frisierten, reichen, älteren Damen.

Ausgehen & Nachtleben

Die Kneipenszene von Nantes hat einiges zu bieten. Besonders empfehlenswert sind das mittelalterliche Viertel Bouffay und das Gelände rund um den Hangar à Bananes (www.hangarabananes.com; 21 quai des Antilles; tgl. bis open end), eine alte Lagerhalle auf der Île de Nantes, in der Importeure früher die Bananen zum Reifen einlagerten. Heute drängen sich dort Dutzende trendige, hippe Restaurants, Bars und Clubs. Die meisten haben eine Terrasse mit Blick auf die „Anneaux“ von Daniel Buren, eine Kunstinstallation aus Metallringen, die nachts leuchten.

Café Cult      CAFE, BAR

Karte offline Google Maps (www.cafe-cult.com; 2 rue des Carmes; Mo & Sa 14–2, Di–Fr ab 12 Uhr) Das von Studenten bevölkerte Künstlercafé zwängt sich in ein dunkles Fachwerkhaus, dessen Wände mit Werken einheimischer Künstler vollhängen. Ab und zu finden Konzerte statt. Tagsüber gibt’s günstiges, leckeres Essen.

La Maison      BAR

(4 rue Lebrun; 15–2 Uhr) Nur wer schon mal hier war, weiß, wie abgefahren dieser Laden ist: Alle Räume sind in schlechtem 1970er-Jahre-Stil eingerichtet und es läuft (was sonst?) House-Musik. Tagsüber ist es ein sehr beliebtes Café.

Unterhaltung

Eine gute Website mit aktuellen Tipps ist www.leboost.com (Französisch). Die Seite der Touristeninformation (www.nantes-tourisme.com) gibt es auch auf Englisch und einige Infos erhält man auf Deutsch.

Le Lieu Unique      THEATER

(www.lelieuunique.com; 2 rue de la Biscuiterie) Die frühere Lu-Keksfabrik mit originalgetreu wieder aufgebautem Turm (der Aufstieg kostet 2 €) dient heute als Veranstaltungsort für Tanz- und Theateraufführungen. In dem schicken, einstigen Industriebau finden zudem philosophische Diskussionen und Kunstausstellungen statt und regelmäßig legen DJs coole elektronische Musik auf.

Außerdem gibt’s hier ein stets gut besuchtes Restaurant (die Hauptgerichte sind ein Schnäppchen: 8–10 €), eine Bar aus poliertem Beton und im Keller einen luxuriösen Hamam-Komplex. Im Sommer kann man es sich draußen am Wasser auf Liegestühlen bequem machen.

Cinéma Katorza      KINO

Karte offline Google Maps (www.katorza.fr; 3 rue Corneille) In dem Programmkino laufen aktuelle ausländische und alternative Streifen, oft im Original.

Théâtre Graslin      THEATER, OPER

Karte offline Google Maps (02 40 69 77 18; www.angers-nantes-opera.com; place Graslin) Das liebevoll restaurierte Théâtre Graslin von 1788 beherbergt die Oper von Nantes.

Shoppen

Statuen symbolisieren die traditionellen Industriezweige von Nantes in der reich verzierten, dreistöckigen Einkaufspassage Passage Pommeray Karte offline Google Maps (in der Nähe der Rue de la Fosse) von 1843.

George-Gautier      SCHOKOLADE

Karte offline Google Maps (9 rue de la Fosse; Di–Sa 9–19 Uhr) Als Jules Verne noch ein kleiner Junge war, hat ihn diese herrliche Confiserie mit Kronleuchtern und Marmorböden ehrfurchtsvoll verstummen lassen. Seit 1823 warten die Kunden auf den runden Samtsofas, bis ihre Bestellung verpackt ist. Hier gibt’s handgemachte Spezialitäten wie mascarons (Pralinen aus Zartbitterschokolade gefüllt mit feinen Schokoladenraspeln) und Bonbons in allen Regenbogenfarben.

Yellowkorner      GALERIE

Karte offline Google Maps (02 28 44 91 82; www.yellowkorner.com; 7 rue Crébillon) Schwer zu sagen, ob dies nun eher ein Geschäft oder eine Galerie für Fotografie ist. Die Fotos stehen jedenfalls zum Verkauf, sind aber fraglos großartige Kunstwerke.

Praktische Informationen

Touristeninformation (02 72 64 04 79; www.levoyageanantes.fr; rue des États; Ende Juni–Ende Aug. tgl. 9–19 Uhr, restliches Jahr Mo–Sa 10–18, So 10–17 Uhr) Hilfsbereite Touristeninformation.

An- & Weiterreise

BUS

Das Busnetz von Lila bedient das gesamte Departement Loire-Atlantique. Einzelfahrscheine kosten 2 €.

Eurolines (08 92 89 90 91; www.eurolines.com; allée de la Maison Rouge) Hat ein Büro in der Stadt.

FLUGZEUG

Aéroport International Nantes-Atlantique (www.nantes.aeroport.fr) Der Flughafen liegt 12 km südöstlich der Stadt.

ZUG

Vom Bahnhof (27 bd de Stalingrad) gibt es gute Verbindungen in die meisten Regionen Frankreichs. Züge fahren u. a. nach:

Bordeaux (ab 51,10 €, 4 Std., 3- oder 4-mal tgl.)

La Rochelle (ab 28,90 €, 1¾ Std., 3- oder 4-mal tgl.)

Paris Gare Montparnasse (ab 64 €, 2 Std., 15- bis 20-mal tgl.)

Fahrkarten und Infos gibt’s auch im SNCF-Fahrkartenbüro (12 place de la Bourse, La Bourse; Mo–Fr 10–18.30, Sa bis 18 Uhr) im Zentrum.

Unterwegs vor Ort

BUS & STRASSENBAHN

Das TAN-Netzwerk (www.tan.fr) besteht aus drei modernen Straßenbahnlinien, die sich am Bus- und Straßenbahn-Knotenpunkt Gare Centrale (Commerce) kreuzen. Die Busse fahren von 6.45 bis 22 Uhr; Nachtbusse fahren bis 0.30 Uhr. Einzelfahrscheine (ab 1,50 €) gibt’s beim Busfahrer (nicht beim Straßenbahnfahrer!) und an den Fahrscheinautomaten an den Straßenbahnhaltestellen. Nach dem Abstempeln sind sie eine Stunde lang gültig. Ein ticket journalier kostet 4,60 € und gilt 24 Stunden – also erst direkt vor Beginn der ersten Fahrt abstempeln.

VOM/ZUM FLUGHAFEN

Ein Shuttlebus fährt zwischen dem Flughafen und dem Busbahnhof Gare Centrale bzw. dem Südeingang des Zugbahnhofs (7,50 €, 20 Min.) von 5.30 bis 23 Uhr.

TAXI

Taxiruf 02 53 45 77 96.

AM MEER

Eimer und Schippe einpacken und auf geht’s ans Meer, denn von Nantes aus lassen sich einige schöne Ausflüge an die Küste unternehmen. Das ursprüngliche Hafenstädtchen Le Croisic gruppiert sich um einen pittoresken Fischerhafen am Rande der Altstadt, in dem Garnelen, Hummer, Krebse, Jakobsmuscheln und Seebarsche angelandet werden. Auch das Aquarium des Orts lohnt einen Besuch. Die Bahnfahrt von Nantes nach Le Croisic kostet ab 16,40 €. Unterwegs bietet sich ein Zwischenstopp in St-Nazaire an. Hier werden Kreuzfahrtschiffe gebaut, z. B. die Queen Mary II. Ebenfalls an diesem Küstenabschnitt liegt der glamouröse Belle-Époque-Badeort La Baule, der mit einem riesigen Strand auftrumpft.

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MITTLERE ATLANTIKKÜSTE

Die Region Poitou-Charentes im mittleren Abschnitt der Atlantikküste hält ein ganzes Potpourri an Sehenswertem bereit – von der geschichtsträchtigen Hauptstadt Poitiers über La Rochelle mit Hafenflair und die Strände der Île de Ré bis hin zum hübschen Städtchen Cognac, wo der gleichnamige Weinbrand herkommt.

Poitiers

91 300 EW.

Im Inland liegt Poitiers, eine geschichtsträchtige Stadt, gegründet vom keltischen Stamm der Piktonen. Bedeutung erlangte Poitiers als Hauptstadt der Region Poitou, die im Mittelalter von den Grafen von Poitiers regiert wurde. Als historisch bedeutsam gilt die Schlacht bei Poitiers (der genaue Ort ist nicht bekannt) 732 n. Chr. Damals besiegte die Kavallerie von Karl Martell die muslimischen Streitkräfte von Abd ar-Rahman, dem Gouverneur von Cordoba, und beendete so die Versuche der Mauren, Frankreich einzunehmen. Die bemerkenswerten romanischen Kirchen der Stadt sind zum Teil Eleonore von Aquitanien und ihrer finanziellen Unterstützung zu verdanken. In Poitiers steht eine der ältesten Universitäten des Landes. Sie wurde 1432 gegründet und ist heute Mittelpunkt der lebendigen Stadt.

Sehenswertes

Église Notre-Dame la Grande      KIRCHE

(place Charles de Gaulle) Vom 21. Juni bis zum dritten Septemberwochenende erstrahlt die Westfassade der romanischen Kirche Notre-Dame la Grande abendlich in spektakulären Farben. Die ältesten Teile der Kirche stammen aus dem 11. Jh. Im 15. Jh. kamen drei der fünf Chorkapellen hinzu und im 16. Jh. die sechs Kapellen entlang der Nordwand des Mittelschiffs.

Palais des Comtes de Poitou      HISTORISCHES GEBÄUDE

(05 49 50 22 00; place Alphonse Lepetit; Mo–Fr 8.30–12 & 13.30–17 Uhr) Heute befinden sich hier Gerichtssäle, doch vor fast 1000 Jahren war dieses faszinierende Gebäude der Sitz der Grafen von Poitou und Herzöge von Aquitanien. Am beeindruckendsten ist der Speisesaal, den Eleonore von Aquitanien im späten 12. Jh. bauen ließ.

Der 50 m lange Saal war damals einer der größten Europas. Besucher können heute das Gebäude besichtigen und sich vom Pomp der Vergangenheit einfangen lassen – ein fürstliches Mahl im großen Saal ist allerdings nicht mehr drin.

Baptistère St-Jean      KIRCHE

(rue Jean Jaurès; Eintritt 1 €; April–Okt. Mi–Mo 10.30–12.30 & 15–18 Uhr, Nov.–März Mi–Mo 14.30–16.30 Uhr) Das Baptisterium, 100 m südlich der Cathédrale St-Pierre, wurde im 4. und 6. Jh. auf römischen Grundmauern errichtet. Nach dem Umbau im 10. Jh. wurde es Pfarrkirche. Das achteckige Loch unter den Fresken diente als Taufbecken für die bis ins 7. Jh. praktizierten Ganzkörpertaufen.

Cathédrale St-Pierre      KIRCHE

(rue de la Cathédrale) Das aus dem 13. Jh. stammende Buntglasfenster mit der Kreuzigung und Auferstehung gegenüber der Chorempore in der gotischen Cathédrale St-Pierre ist eines der ältesten in ganz Frankreich.

Musée Ste-Croix      MUSEUM

(www.musees-poitiers.org; 3 rue Jean Jaurès; Erw./Kind 4 €/frei, So 2 €; Juni–Sept. Di 10–12 & 13.15–20, Mi–Fr 10–12 & 13.15–18, Sa & So 10–12 & 14–18 Uhr, sonst kürzer) Das Highlight in diesem kleinen Museum sind sieben signierte Statuen von Camille Claudel. Außerdem gibt es hier auch Wechselausstellungen.

Schlafen

Neben Hotels, die zu Ketten wie Ibis gehören, hat Poitiers auch eine Handvoll charmanter, nett gelegener Hotels zu bieten.

Hôtel de l’Europe      HISTORISCHES HOTEL €

(05 49 88 12 00; www.hotel-europe-poitiers.com; 39 rue Carnot; EZ/DZ/2BZ 67/67/75 €; ) Hinter einem Durchgang von der Straße versteckt sich das 1710 erbaute Hauptgebäude des eleganten, untypischen Zweisternehotels. Es ist rollstuhlgerecht und beeindruckt mit einer imposanten Treppe in der Lobby, großen Zimmern und stilvollem Mobiliar. Das Nebengebäude verfügt über modern eingerichtete Zimmer zum selben Preis.

Le Grand Hôtel      HISTORISCHES HOTEL €€

(05 49 60 90 60; www.grandhotelpoitiers.fr; 28 rue Carnot; Zi. ab 86 €; ) Das beste Haus am Platz kommt alles andere als extravagant daher, sondern verspricht solide Qualität der alten Schule. Die Einrichtung mit Art-déco-Imitationen verleiht den öffentlichen Bereichen einen besonderen Charme und die Zimmer sind geräumig und gut ausgestattet.

Essen

Die meisten guten Restaurants befinden sich südlich der Place du Maréchal Leclerc.

La Serrurerie      FRANZÖSISCH €

(05 49 41 05 14; www.laserrurerie.com; 28 rue des Grandes Écoles; Menü 13 €, Hauptgerichte 10–17.50 €; 7.30–2 Uhr) Die geschäftig-gemütliche Bistro-Bar mit Mosaikboden ist wie das große Wohn- und Esszimmer von Poitiers. Auf einer Tafel stehen die Spezialitäten, z. B. tournedos (dicke Scheiben) von Lachs, Pasta und eine traumhafte Crème brûlée.

Praktische Informationen

Touristeninformation (05 49 41 21 24; www.ot-poitiers.fr; 45 place Charles de Gaulle; Mitte Juni–Mitte Sept. Mo–Sa 10–19, So 10–18 Uhr, Mitte Sept.–Mitte Juni Mo–Sa 9.30–18 Uhr) Nahe der Église Notre-Dame.

An- & Weiterreise

Vom Bahnhof (36 35; bd du Grand Cerf) gibt es u. a. direkte Verbindungen nach Bordeaux (ab 41 €, 1¾ Std.), La Rochelle (ab 19 €, 1½ Std.), zum Gare Montparnasse in Paris (ab 57 €, 1½ Std., 12-mal tgl.).

Rund um Poitiers

Der futuristische Erlebnispark Futuroscope (05 49 49 11 12; www.futuroscope.com; av. René Monory, Chasseneuil-du-Poitou; Erw./Kind 42/32 €; 10 Uhr bis Sonnenuntergang, Jan.–Mitte Feb. geschl.) wirbelt seine Besucher durchs Weltall, lässt sie in die Tiefen der Meere hinabtauchen, auf den Straßen der Stadt herumrasen und ermöglicht neben vielen anderen filmischen Erlebnissen hautnahe Begegnungen mit spacigen Zukunftsgeschöpfen. Um stets etwas Neues auf Lager zu haben, wird jährlich ein Drittel der Attraktionen ausgewechselt. Viele davon arbeiten mit beweglichen Sitzen und schütteln die Besucher so tüchtig durch, dass sie für Kinder unter 1,20 m nicht geeignet sind. Zum Ausgleich gibt’s für die Kleinen ein Spielgelände mit Miniaturautos etc.

Für die Hauptattraktionen braucht man mindestens fünf Stunden; wer alles sehen will, muss zwei Tage einplanen. Die zahlreichen Hotels des Parks können online oder direkt am entsprechenden Schalter reserviert werden.

Das Futuroscope liegt 10 km nördlich von Poitiers in Jaunay-Clan (A10, Ausfahrt 28). Der Park hat einen eigenen TGV-Bahnhof mit Verbindungen u. a. von und nach Paris und Bordeaux (Preise und Fahrzeiten weichen nur geringfügig von denen für Poitiers ab).

Zwischen 6.15 und 21.30 Uhr (Juli–Aug. bis 23.30 Uhr) verkehren die Vitalis-Busse der Linien 1 und E (1,30 €, 30 Min.) einoder zweimal pro Stunde zwischen dem Futuroscope (Haltestelle Parc de Loisirs) und dem Bahnhof in Poitiers (Haltestelle vor der Avis-Autovermietung).

Marais Poitevin

Der Parc Naturel Interrégional du Marais Poitevin (www.parc-marais-poitevin.fr) ist ein vogelreiches Feuchtgebiet, das seinen Spitznamen „Venise Verte“ (Grünes Venedig) der Entengrütze verdankt, die das Labyrinth aus Gräben und Kanälen im Frühling und Sommer smaragdgrün färbt. Das Naturschutzgebiet umfasst rund 800 km^2 teils intakter, teils trockengelegter Sumpflandschaft, durchsetzt von Dörfern und Wäldern und durchzogen von einem Netz von Radwegen. Die gesamte Gegend erfreut sich zunehmender Beliebtheit und wenn man mal so richtig abschalten und Natur pur genießen will, ist der Parc du Marais Poitevin genau das Richtige. Als Ausgangspunkt für Touren durch die Wasserwelten bieten sich zwei Orte an: das kleine, honigfarbene Städtchen Coulon und – sehr zu empfehlen – das idyllische Dorf Arçais.

Ohne eigenes Auto gestaltet sich die Anreise nach Coulon oder Arçais ziemlich schwierig.

Aktivitäten

Am besten lässt sich die Gegend mit Booten und Fahrrädern erkunden. Zahlreiche Veranstalter in Arçais und Coulon (sowie in vielen anderen Dörfern der Gegend) organisieren geführte Touren und vermieten Fahrräder, Flachbodenboote oder Kajaks. Fast alle Veranstalter weisen ein recht ähnliches Angebot zu vergleichbaren Preisen auf, sodass hier keine einzelnen Anbieter aufgeführt sind. Boote kosten 13 bis 15 € pro Stunde bzw. 29 bis 35 € für einen halben Tag. Kajaks kosten einen oder zwei Euro mehr; die meisten Veranstalter bieten außerdem geführte Touren (ab 25 € pro Std.). Auch Fahrräder können vielerorts geliehen werden, für 8 bis 10 € pro Stunde bzw. ab 15 € für einen halben Tag.

Schlafen & Essen

Arçais & Umgebung

Maison Flore      BOUTIQUEHOTEL €

(05 49 76 27 11; www.maisonflore.com; rue du Grand Port, Arçais; EZ/DZ/3BZ 67/77/90 €; Weihnachten–Mitte Feb. geschl.; ) In dem wunderbar romantischen Hotel am Ufer in Arçais sind alle zehn Zimmer in den Farben und im Stil regionaler Sumpfpflanzen gestrichen und eingerichtet, etwa dem hellgrünen Engelwurz oder der leuchtend violetten Iris. Dies ist eine der angenehmsten und friedvollsten Unterkünfte an der gesamten Atlantikküste.

Außerdem gibt’s einen gemütlichen Aufenthaltsraum mit Büchern und Brettspielen. Auch das Personal verdient ein extra Lob: Bei einem unserer Besuche veranstalteten sie extra eine Ostereiersuche für die Kinder.

La Récré      PIZZERIA, CRÊPERIE €

(02 51 87 10 11; 24 chemin du Holage, Damuix; Hauptgerichte 8–10 €; 12–14.30 & 18–22 Uhr) Im gleichermaßen hübschen Ort Damuix, 4 km von Arçais am Fluss gelegen, ist die ehemalige Dorfschule in eine freundliche und ungewöhnliche Crêperie und Pizzeria verwandelt worden. Gemäß seinen Ursprüngen ist das Lokal sehr kinderfreundlich, mit großem Spielplatz draußen und einem gesamten Klassenzimmer voller Spiele und Spielzeug. Da überrascht es kaum, dass alle jungen Familien aus dem Umkreis hier zu essen scheinen!

Restaurant Ma Gourmandise      FRANZÖSISCH €€

(05 49 24 13 64; 1 place de l’Église; Hauptgerichte 15–17 €, Menü 15 €; 12–14.30 & 19–21 Uhr) Das Restaurant mitten in Arçais befindet sich in einem schönen alten Steingebäude und bietet feine, traditionelle französische Bistrokost.

Coulon

Hôtel-Restaurant Le Central      HOTEL €

(05 49 35 90 20; www.hotel-lecentral-coulon.com; 4 rue d’Autremont, Coulon; EZ/DZ/2BZ ab 64/76/81 €, Menüs 20–45 €, Hauptgerichte 20–23 €; Hotel Okt.–Ende März So abends geschl., Restaurant Di–Sa 12–13.30 & 19.45–21, So 12–13.30 Uhr; ) Das ausgefallenste Hotel von Coulon hat gemütliche Zimmer mit viel Holz; einige überblicken einen Garten. Im hauseigenen Restaurant gibt’s köstliches Essen wie knusprigen Aal und eine verlockende Käseplatte.

Hôtel au Marais      HOTEL €€

(05 49 35 90 43; 46–48 quai Lovis-Tardy, Coulon; EZ/DZ 70/80 €; ) Die Zimmer in diesem Hotel, das sich auf zwei sandfarbene Gebäude verteilt, sind nicht besonders aufregend, doch die Lage mit Blick auf den Fluss ist kaum zu schlagen.

La Rochelle

77 400 EW.

Wenn die hellen Kalksteinfassaden von La Rochelle im gleißenden Küstensonnenlicht um die Wette strahlen, erklärt sich der Beiname „la Ville Blanche“ (die weiße Stadt) von selbst. Zwischen dem 14. und 17. Jh. war La Rochelle einer der wichtigsten Seehäfen Frankreichs. Zu den vielen Zeugnissen dieser Vergangenheit gehören die von Arkaden überspannten Gehwege, die Fachwerkhäuser, die mit Schieferschindeln vor der salzhaltigen Luft geschützt sind, und die gruseligen Fratzen der Wasserspeier. Von hier stachen im 17. Jh. die ersten französischen Siedler Richtung Kanada in See – darunter die Gründer von Montreal.

La Rochelle besitzt ein innovatives Verkehrssystem und ist mit vielen Freiflächen sehr grün. Zudem präsentiert sich die Stadt mit ihren vielen Aktivitäten für kleine Gäste als sehr kinderfreundlich.

Das Viertel Les Minimes entstand Ende des 20. Jhs. auf dem Meer abgerungenem Land. Heute befindet sich hier einer der größten Jachthäfen Frankreichs. Im Gegensatz zum Mittelmeer, wo hauptsächlich Motorjachten unterwegs sind, belegen die 3500 Liegeplätze des hiesigen Hafens fast ausschließlich Segelschiffe, deren Spinnacker munter im Wind flattern.

Detailansicht der Karte folgt

La Rochelle

Highlights

1 C4 Aquarium La Rochelle

Sehenswertes

2 A5 Musée des Automates

3 C1 Musée des Beaux-Arts

4 A5 Musée des Modèles Réduits

5 C1 Musée du Nouveau Monde

6 B4 Musée Maritime

7 A4 Plage de la Concurrence

8 B3 Tour de la Chaîne

9 B3 Tour de la Grosse Horloge

10 A4 Tour de la Lanterne

11 B3 Tour St-Nicolas

Spielzeugmuseen (s. 2)

Aktivitäten, Kurse & Touren

12 B3 Inter-Îles

Schlafen

13 C3 Axe Hotel

Hôtel de la Paix (s. 3)

Hotel de Paris (s. 3)

14 C3 Hôtel St-Nicolas

15 A3 La Monnaie Art & Spa Hotel

16 D4 Masq Hotel

17 C1 Residence de France

18 A3 Trianon de la Plage

19 A3 Un Hôtel en Ville

Essen

20 B3 André

21 B1 Café de la Paix

22 C1 Le Bistro du Marché

23 C1 Le Soleil Brille pour Tout Le Monde

24 C1 Le Thiers Temps

25 B3 Restaurant la Petite Auberge

Ausgehen & Nachtleben

26 C1 La Boutique des Cafe Merling

Unterhaltung

27 B3 La Coursive

Sehenswertes & Aktivitäten

Aquarium La Rochelle      AQUARIUM

Karte offline Google Maps (www.aquarium-larochelle.com; quai Louis Prunier; Erw./Kind 15/11,50 €, Audioguide 3 €; Juli–Aug. 9–23 Uhr, April–Juni & Sept. 9–20 Uhr, Okt.–März 10–20 Uhr) Das hochmoderne, familienfreundliche Aquarium ist die Touristenattraktion Nummer Eins von La Rochelle. Zu Beginn besteigen die Besucher ein monströses altes „U-Boot“ und tauchen damit auf den Meeresgrund ab. Hier werden sie vom Rauschen der Wellen und klassischer Musik sowie von den Fischen des Nordatlantiks empfangen. Danach wird man durch die Weltmeere geleitet und lernt viel über die verschiedenen Lebensformen.

Zu den weiteren Höhepunkten zählen das riesige Meeresbecken mit Rochen und Haien, die fluoreszierenden Quallen, der Dschungelbereich mit Hängebrücken, die räuberischen Piranhas, die anmutig tanzenden Seepferdchen, die zahmen Schildkröten und die bizarren Schlammspringer, die als molchähnliche Fische amphibisch leben. Ziel des Museums ist es, die Wunder der Unterwasserwelt zu veranschaulichen, aber auch die Bedrohungen aufzuzeigen, denen das Meer ausgesetzt ist. Besucher erfahren, dass Seegurken bei Gefahr ihre Gedärme auswerfen und sie anschließend einfach nachwachsen lassen oder dass Krakenmütter allein schon bei dem Gedanken daran, ihre lieben Sprösslinge aufziehen zu müssen, vor Erschöpfung sterben, sobald diese schlüpfen. Für den Rundgang sollte man mindestens zwei Stunden einplanen.

Spielzeugmuseen      MUSEUM

Karte offline Google Maps (www.museeslarochelle.com; 14 rue La Désirée; Erw./Kind 11/8 €; Juli–Aug. 9.30–19 Uhr, sonst kürzer) Diese beiden Adressen sind ein Highlight für Kinder und junggebliebene Erwachsene. Das Musée des Automates Karte offline (Museum für mechanisches Spielzeug) ist aufgemacht wie ein kleiner Freizeitpark, nur in einer Halle. Es zeigt 300 bewegliche Puppen aus den letzten beiden Jahrhunderten sowie eine fast lebensgroße Nachbildung des Montmartre um 1900 mit Moulin Rouge und Seilbahn. Das Musée des Modèles Réduits Karte offline Google Maps (Modellbaumuseum; 05 46 41 64 51) mit seinen Miniaturautos, den computergesteuerten Seeschlachten und einer pfeifenden Modelleisenbahn ist etwas für Eisenbahnliebhaber. Beide Museen sind rollstuhlgerecht.

Musée Maritime      SEEFAHRTSMUSEUM

Karte offline Google Maps (www.museemaritimelarochelle.fr; Bassin à Flot; Erw./Kind 8/5,50 €; Juli–Aug. 10–19 Uhr, April–Juni & Sept. bis 18.30 Uhr, sonst kürzer) Am Bassin à Flot beherbergen drei dort vor Anker liegende Schiffe das Meeresmuseum: die schwimmende Wetterstation France 1, ein chalutier (Fischerboot) und ein Schlepper. Wer glaubt, einen harten Job zu haben, sollte sich anschauen, was die Crew auf diesen Schiffen an einem durchschnittlichen Arbeitstag zu bewältigen hat.

Musée du Nouveau Monde      MUSEUM

Karte offline Google Maps (Museum der Neuen Welt; 10 rue Fleuriau; Erw./Kind 4,50 €/frei; Mo & Mi–Sa 10.30–12.30 & 14–18, So 14–18 Uhr) Mit den historischen Beziehungen der Stadt zu Nordamerika beschäftigt sich dieses Museum. Es befindet sich in einem Herrenhaus des 18. Jhs.

Musée des Beaux-Arts      MUSEUM

Karte offline Google Maps (05 46 41 64 65; 28 rue Gargoulleau; Erw./Kind 4 €/frei, Ausstellungen 4,50 €; Mo & Mi–Fr 10–12.30 & 13.45–17, Sa–So 14–18 Uhr) Das Museum der schönen Künste in einem großartigen klassizistischen Gebäude zeigt Kunst aus dem 15. bis 20. Jh.

Wehrtürme

Der Hafen von La Rochelle wird von vier gewaltigen Wehrtürmen beherrscht, die einst zum Schutz der Stadt vor Angriffen errichtet wurden. Für drei der Türme sind Einzeltickets wie auch ein Kombiticket erhältlich.

Tour de la Chaîne      WEHRTURM

Karte offline Google Maps (Erw./Kind 6 €/frei, alle 3 Türme 8,50 €/frei; April–Sept. 10–18.30 Uhr, Okt.–März 10–13 & 14.15–17.30 Uhr) Zu Kriegszeiten schützte den Hafen von La Rochelle bei Nacht eine gewaltige Kette zwischen den beiden Türmen (14. Jh.) am Hafeneingang. Daher hat die Tour de la Chaîne (Kettenturm) ihren Namen. Im Turminneren erwartet die Besucher eine tolle Ausstellung über die Auswanderer nach Kanada. Von oben bietet sich eine schöne Aussicht.

Tour de la Lanterne      WEHRTURM

Karte offline Google Maps (Erw./Kind 6 €/frei, alle 3 Türme 8,50 €/frei; April–Sept. 10–18.30 Uhr, Okt.–März 10–13 & 14.15–17.30 Uhr) Die Tour de la Lanterne aus dem 15. Jh. heißt so, weil sie (von einer riesigen Kerze erleuchtet) früher als Leuchtturm diente. Sie ist einer der ältesten Türme dieser Art weltweit. Zwei von vier Sergeanten aus der Stadt, die angeblich ein Komplott zum Sturz der Monarchie geplant hatten, waren bis zu ihrer Hinrichtung 1822 in Paris hier eingekerkert. Daher trägt der kegelförmige Turm auch den Beinamen „Tour des Quatre Sergents“.

Englische Freibeuter, die im 18. Jh. hier gefangen waren, ritzten die Inschriften in die Mauern.

Tour St-Nicolas      WEHRTURM

Karte offline Google Maps (Erw./Kind 6 €/frei, alle 3 Türme 8,50 €/frei; April–Sept. 10–18.30 Uhr, Okt.–März 10–13 & 14.15–17.30 Uhr) Auf der anderen Hafenseite kann man die 36 m hohe, fünfeckige Tour St-Nicolas erklimmen.

Tour de la Grosse Horloge      WEHRTURM

Karte offline Google Maps (quai Duperré) Das ehemalige Stadttor, die Tour de la Grosse Horloge, verbindet Hafen und Altstadt. Der untere Teil des massiven, gotischen Uhrenturms stammt aus dem 12. Jh., der obere kam erst nachträglich im 18. Jh. dazu. Aus Sicherheitsgründen ist dieser Turm nicht zugänglich.

Inseln & Strände

Rund um La Rochelle liegen mehrere Inseln, darunter die Île de Ré ganz in der Nähe und ein Insel-Trio weiter im Süden.

Nur mit dem Boot erreichbar ist die winzige, sichelförmige Île d’Aix (ausgesprochen: Ihl Dex) 16 km südlich von La Rochelle. Hier gibt es ein paar herrliche Strände. Zwischen der Île d’Aix und der größeren Île d’Oléron (zu der eine mautfreie Brücke vom Festland führt) liegt die Festungsinsel Fort Boyard aus der ersten Hälfte des 19. Jhs.

Wer schnell mal baden und sich ein wenig in der Sonne aalen will, sollte sich zur Plage de la Concurrence Karte offline Google Maps am Rand der Altstadt begeben. Der Strand ist bei den Einwohnern beliebt, das Wasser ist manchmal aber verschmutzt. Angenehmer ist das Baden an den Stränden der Île de Ré.

Inter-Îles      BOOTSTOUREN

Karte offline Google Maps (08 25 13 55 00; www.inter-iles.com; cours des Dames) Inter-Îles bietet von Ostern bis Anfang November Bootsfahrten nach Fort Boyard (Erw./Kind 20/12,50 €), zur Île d’Aix (26/16,50 €) und Île d’Oléron (25/17,20 €) sowie im Juli und August zur Île de Ré (21/13,50 €).

Geführte Touren

Die Touristeninformation organisiert in den Sommermonaten zahlreiche Stadtführungen (Erw./Jugendl./Kind bis 13 J. 5/2 €/frei), oft aber nur auf Französisch. Unbedingt reservieren!

Festivals & Events

Festival International du Film      FILM

(www.festival-larochelle.org) Bei diesem zehntägigen Filmfestival Anfang Juli werden Stummfilmklassiker und Filme in Originalfassung gezeigt.

Francofolies      TANZ

(www.francofolies.fr) Das viertägige Festival für moderne Musik und darstellende Künste findet Mitte Juli statt.

Jazz Entre Les Deux Tours      MUSIK

(www.jazzentrelesdeuxtours.fr) Im Oktober swingen die Jazzfans beim Jazzfestival in La Rochelle.

Schlafen

In den warmen Monaten öffnen um La Rochelle und auf der Île de Ré Dutzende von Campingplätzen – und füllen sich superschnell. Ein Verzeichnis der stadtnahen Plätze gibt’s bei der Touristeninformation.

Axe Hotel      HOTEL €

Karte offline Google Maps (05 46 41 40 68; www.axehotellarochelle.fr; 5 rue de la Fabrique; EZ 68 €, DZ 78–88 €; Rezeption 11.30–16 Uhr geschl.; ) Das alte Stadthaus mit Blick auf den Hafen hat moderne Zimmer mit rot-weißer Ausstattung, Punktstrahlern und schwarz-weiß gekachelten Bädern. Das gut geführte Hotel wird sehr positiv bewertet, hinzu kommt der tolle Preis.

Hotel de Paris      HOTEL €

Karte offline (05 46 41 03 59; hoteldeparis@wanadoo.fr; 18 rue Gargoulleau; EZ/DZ ab 47/50 €; ) Einladendes, einfaches Hotel an einer ruhigen Fußgängerstraße mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Einige Zimmer nach vorn raus verfügen über sonnige Balkone.

Hôtel de la Paix      HISTORISCHES HOTEL €

Karte offline Google Maps (05 46 41 33 44; www.hotelalarochelle.com; 14 rue Gargoulleau; EZ 59 €, DZ 74–89 €; ) In dem hübschen Gebäude aus dem 18. Jh. führt eine geschwungene Treppe aus poliertem Holz zu Zimmern, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und viel Charakter und Farbe bieten; einige zeigen unverputzte Steinwände.

Centre International de Séjour – Auberge de Jeunesse      HOSTEL €

(05 46 44 43 11; www.fuaj.net; av. des Minimes; B mit Frühstück ab 17,50 €, Zi. 35 €; Rezeption 8–12, 14–19 & 21–22 Uhr, Weihnachten geschl.) Das beliebte HI-Hostel liegt 2 km südwestlich vom Bahnhof in Les Minimes.

Hôtel St-Nicolas      BOUTIQUEHOTEL €€

Karte offline Google Maps (05 46 41 71 55; www.hotel-saint-nicolas.com; 13 rue Sardinerie et place de la Solette; Zi. ab 117–135 €; ) Das Hotel überzeugt mit seinem klaren, durchdachten, minimalistischen Stil. Die Betten sind so weich und einladend, dass das morgendliche Aufstehen Überwindung kostet. Die Bäder verfügen über riesige Regenduschen oder Badewannen zum Entspannen, der Service ist erstklassig und der tropische Wintergarten gibt dem Hotel eine unerwartete Note.

Un Hôtel en Ville      BOUTIQUEHOTEL €€

Karte offline Google Maps (05 46 41 15 75; www.unhotelenville.fr; 20 place du Maréchal Foch; EZ/DZ ab 75/85 €; ) Einfach alles in diesem schicken, sehr preiswerten Boutiquehotel hat Qualität – sogar die Kopfkissen und Matratzen sind eine Klasse besser als in anderen Hotels der Preisgruppe. Die zugegebenermaßen kleinen Zimmer sind in strahlendem Weiß gestrichen, das mit der dunklen Einrichtung kontrastiert.

Trianon de la Plage      HISTORISCHES HOTEL €€

Karte offline Google Maps (05 46 41 21 35; www.hoteltrianon.com; 6 rue de la Monnaie; Zi. 84–115 €; Jan. geschl.; ) Eine verblassende Welt mit Buntglasfenstern im Art-déco-Stil, geschwungenen Treppen, einem prächtigen Speisesaal und vielen Pastelltönen prägt dieses Hotel, das jede Menge Charakter hat. Der Besitzer spricht hervorragend Englisch, er kümmert sich sehr um seine Gäste und darum, dass alles in Ordnung ist.

Das Restaurant im Hotel serviert sehr gutes Essen für moderate Preise (Hauptgerichte etwa 15–18 €). Es liegt in einer ruhigen Ecke der Stadt, aber nur einen Sprung von der Altstadt entfernt; zum Stadtstrand sind es nur ein paar Schritte.

Masq Hotel      DESIGNHOTEL €€

Karte offline Google Maps (05 46 41 83 83; www.masqhotel.com; 17 rue de l’Ouvrage à Cornes; Zi. ab 104 €; ) In dem Designhotel hängen abstrakte Bilder in allen 76 Zimmern sowie im kunstvoll beleuchteten Neo-Retro-Stil-Foyer. Weitere besondere Interieur-Elemente sind Tische aus Carrara-Marmor von Philippe Starck und die von Pierluigi Cerri entworfenen schwarzen und apfelgrünen Stühle im Frühstücksraum.

Residence de France      APPARTEMENTS €€€

Karte offline (05 46 28 06 00; www.hotel-larochelle.com; rue de Minage; Zi. 170–240 €, Studio ab 130 €; ) Dies ist vielleicht die schickste Herberge in La Rochelle. Zwar sind die Zimmer sehr elegant, doch besser fährt man – besonders wenn man Kinder im Schlepptau hat – mit den Appartements: Sie verfügen über kleine Küchen und bieten sonnige Ausblicke auf den beheizten Pool.

La Monnaie Art & Spa Hotel      DESIGNHOTEL €€€

Karte offline Google Maps (05 46 50 65 65; www.hotelmonnaie.com; 3 rue de la Monnaie; DZ ab 214 €; ) Hinter der strengen Fassade aus dem 17. Jh. verbirgt sich eine regelrechte Kunstgalerie: Graffiti-Wandbilder, funkelnde Lichtinstallationen, zeitgenössische Skulpturen und Fotografien und subtile Beleuchtung. Die Zimmer des Boutiquehotels sind extrem komfortabel, die Bäder futuristische Hightech-Wunder. Wer verwöhnt werden will, auf den wartet ein Spa, für die Sportlichen gibt es einen Fitnessraum.

Essen

Im Hafen, besonders an der Nordseite, fällt die Wahl zwischen den unzähligen Restaurants und Cafés schwer. Die Kais am Vieux Port (alter Hafen) sind im Sommer von Montag bis Samstag zwischen 20 und 24 Uhr und sonntags zwischen 14 und 24 Uhr für den Verkehr gesperrt. Dort geht’s dann zu wie auf einem riesigen Straßenfest. Abseits des Touristenrummels, an der Rue St-Jean du Pérot und den Straßen um die Place du Marché (z. B. Rue des Cloutiers), liegen die bevorzugten Restaurants der Einheimischen.

Le Soleil Brille pour Tout Le Monde      INTERNATIONAL €

Karte offline Google Maps (05 46 41 11 42; 13 rue des Cloutiers; Menüs ab 13 €, Hauptgerichte ab 10 €; Di–Sa; ) Das exzellente, kleine Restaurant mit alternativem Flair schmückt sich mit Hippie-Farben und beeindruckt mit höchst originellen (meist vegetarischen) Gerichten. Letztere sind größtenteils von der Küche der französischen Tropeninseln La Réunion und Martinique inspiriert. Soweit möglich, werden die Zutaten auf dem nahe gelegenen Markt eingekauft – und das schmeckt man. Außerdem ist dies eines der wenigen französischen Restaurants, die sich nicht scheuen, mit Gewürzen zu experimentieren. Unbedingt im Voraus reservieren!

Le Bistro du Marché      TRADITIONELL FRANZÖSISCH €

Karte offline Google Maps (05 46 27 28 52; 8 rue Gambetta, Échoppe du Maré; Hauptgerichte 12 €; Mo–Sa 12–14 & 19–21 Uhr) Das familiengeführte Restaurant ist straßenseitig in die Außenmauern des Markts gebaut. Es besticht mit seiner geselligen Atmosphäre und zieht mit gehaltvollen typischen Bistro-Menüs jede Menge Stammgäste an.

Le Thiers Temps      MODERN FRANZÖSISCH €€€

Karte offline (26 rue Thiers; Menüs 18–31 €; Di–Sa 12–14 & 19.30–21.30 Uhr) Paella mit Schnecken? Oder vielleicht eine Ziegenkäse-Mousse mit salziger Butter aus der Bretagne? Oder ein Petersfisch mit Erbsen-Käse-Quiche? Das Essen in diesem lockeren, apfelgrünen Restaurant ist ausgesprochen phantasievoll. Und es schmeckt göttlich! Die meisten Zutaten stammen aus der Region.

Restaurant la Petite Auberge      FISCH & MEERESFRÜCHTE €€€

Karte offline (25 rue St Jean du Perot; Hauptgerichte ab 20 €, Menüs 22–30 €; Di & Do–Sa 12–14 & 19–22.30, Mo & Mi 12–14 Uhr) Schick, aber nicht spießig – dies ist ein tolles Restaurant für herausragende französische Gourmetküche, wobei viele der Zutaten aus den Tiefen des Ozeans stammen. Tipps: gefüllter Baby-Tintenfisch mit Risotto oder Jakobsmuscheln mit Entenleber.

André      FISCH & MEERESFRÜCHTE €€€

Karte offline Google Maps (05 46 41 28 24; 8 place de la Chaîne; Menüs ab 22 €, Hauptgerichte ca. 25 €; 12–16 & 19–24 Uhr) Das 1950 als kleines Fischlokal eröffnete André hat mit zunehmender Beliebtheit umliegende Geschäfte dazugekauft, sodass ein Labyrinth zusammenhängender Räume entstand. Jeder ist individuell eingerichtet (etwa wie eine Kajüte mit Bullaugen), doch zu essen gibt es überall das Gleiche: fangfrische köstliche Fische und Meeresfrüchte.

Café de la Paix      BRASSERIE €€€

Karte offline Google Maps (05 46 41 39 79; 54 rue Chaudrier; Mittagsmenü 22,50 €, Hauptgerichte 15 €; Mo–Sa 7–22 Uhr) Die Mischung aus Brasserie und Bar im Stil der Belle Époque bietet sowohl etwas fürs Auge als auch für den Gaumen: In den prächtigen Räumlichkeiten mit hohen, bemalten Decken und bogenförmigen, goldgerahmten Spiegeln mundet die traditionelle Küche des Hauses (Rind, Ente, Foie gras und Fisch) ebenso wie das Frühstück und der Nachmittagstee.

Ausgehen & Nachtleben

An der Hauptrestaurantmeile gibt’s auch viele Möglichkeiten, etwas zu trinken. Einige der besten Bars liegen in der Rue St-Nicolas, die einen künstlerisch-alternativen Touch hat. Die meisten sind bis 2 Uhr geöffnet.

La Boutique des Cafés Merling      TEEHAUS

Karte offline (25 rue Gambetta; Mo vormittags & So geschl.) In diesem Laden gibt’s frisch gerösteten Kaffee. Merling versorgt viele Cafés der Stadt mit seinen Kaffeeröstungen, die – neben Tee – unten im Laden erhältlich sind.

Unterhaltung

La Coursive      LIVEMUSIK, KINO

Karte offline Google Maps (05 46 51 54 00; www.la-coursive.com; 4 rue St-Jean du Pérot; Ende Aug.–Mitte Juli) In den zwei Sälen im La Coursive finden regelmäßig Weltmusikkonzerte, Theater- und Tanzaufführungen statt. Außerdem werden hier auch Filme in der Originalfassung gezeigt.

Praktische Informationen

Touristeninformation (05 46 41 14 68; www.larochelle-tourisme.com; 2 quai Georges Simenon, Le Gabut; Juli–Aug. Mo–Sa 9–19, So 10–18 Uhr, April–Juni & Sept. tgl. 10–18 Uhr, sonst kürzer) Verkauft den Pass Rochelais, der diverse Rabatte für öffentliche Verkehrsmittel, Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten bietet.

An- & Weiterreise

BUS

Vom Busbahnhof (place de Verdun) fährt Océcars (05 46 00 95 15) zu verschiedenen Zielen in der Region.

FLUGZEUG

Vom Flughafen La Rochelle (www.larochelle.aeroport.fr) nördlich der Innenstadt an der N237 gibt es innerfranzösische Flüge in alle Richtungen. Nach Deutschland gehen keine Direktflüge, jedoch bestehen gute Verbindungen über Lyon und Brüssel.

ZUG

Vom Bahnhof (08 36 35 35 35) fährt der TGV zur Pariser Gare Montparnasse (ab 70 €, 3¼ Std.). Regelmäßig gehen Züge direkt nach Nantes (29 €, 1¾ Std.), Poitiers (ab 28 €, 1½ Std.) und Bordeaux (ab 31 €, 2¼ Std.).

Unterwegs vor Ort

AUTO & MOTORRAD

Vom preisgünstigen Park-and-Ride-Parkplatz (P+R) an der Avenue Jean Moulin verkehren kostenlose Pendelbusse.

BUS

In der Stadt verkehren Elektrobusse. Das Nahverkehrssystem Yélo Bus (05 46 34 02 22) betreibt einen Busbahnhof und ein Informationsbüro (place de Verdun; Mo–Fr 7.30–19, Sa 8–18.30 Uhr). Die meisten Linien verkehren abends bis etwa 19.15/20 Uhr. Tickets kosten 1,30 €.

Bus 1 fährt von der Place de Verdun zum Bahnhof und auf dem Rückweg am Vieux Port vorbei.

VOM/ZUM FLUGHAFEN

Bus 7 (sonntags Bus 47) fährt vom Flughafen in die Innenstadt (1,30 €). Die Zeiten sind auf der Website des Flughafens aufgelistet. Ein Taxi kostet etwa 10 €.

SCHIFF/FÄHRE

Die Fähre Le Passeur (Tickets 1 €, Kinder bis 5 J. frei; 7.30–22 Uhr) braucht drei Minuten von der Tour de la Chaîne zum Avant Port. Sie fährt auf Anfrage: einfach den roten Knopf drücken, der oben an der Gangway an einer Tafel angebracht ist.

Der Bus de Mer (Tickets 3 €, Familienticket p. P. 2 €; 10–19 Uhr) pendelt zwischen der Tour de la Chaîne und Les Minimes (20 Min.). Von April bis September verkehrt er täglich, von Oktober bis März nur an Wochenenden und Feiertagen. Die Schiffe fahren in der Zeit von 10 bis 19 Uhr einmal zur vollen Stunde (außer um 13 Uhr) am Vieux Port ab (im Juli und Aug. halbstündlich bis 23.30 Uhr).

TAXI

Abeilles Taxis (05 46 41 55 55).

AUF VOGELPIRSCH IM MARAIS D’YVES

Von La Rochelle führt eine gemütliche Autofahrt zur 15 km weiter südlich gelegenen Réserve Naturelle Marais d’Yves (www.marais.yves.reserves-naturelles.org; N137). Im kostenlosen Centre Nature können Besucher mit einem Teleskop einige der 250 Vogelarten beobachten, die in den Feuchtgebieten des 192 ha großen Schutzgebiets Nahrung finden. Während des Vogelzugs sind hier zeitweise Schwärme von über 20 000 Vögeln zu sehen. Die Website informiert über geführte Wanderungen und Radtouren durch das Sumpfland, bei denen die Teilnehmer zudem einiges über die 750 Arten von Fröschen, Blumen und Insekten des Schutzgebiets lernen können.

Île de Ré

17 600 EW.

Die sonnenverwöhnte, tiefenentspannte Île de Ré ist einer der reizvollsten Flecken an der Westküste Frankreichs. Vom nördlichsten bis zum südlichsten Punkt misst das idyllische Eiland 30 km, an der breitesten Stelle nur 5 km. Kreuz und quer über die Insel verstreut finden sich romantische Dörfer mit weiß getünchten Häusern, grünen Fensterläden und roten Ziegeldächern. Aber Achtung, die Île de Ré ist alles andere als ein Geheimtipp! Im Hochsommer bekommt man hier kaum einen Fuß auf den Boden und die Hotels und Campingplätze sind hoffnungslos überfüllt.

An der Nordküste, etwa 12 km von der mautpflichtigen Brücke entfernt, die die Île de Ré mit La Rochelle verbindet, liegt der Hauptort der Insel: der malerische Fischerhafen St-Martin-de-Ré (2600 Ew.). Das Städtchen ist von Festungsanlagen aus dem 17. Jh. umgeben, auf deren Wällen man nett spazieren gehen kann. Es setzt sich ansonsten aus einem Labyrinth von Gassen mit Kunsthandwerksläden und Galerien zusammen. An vielen Punkten bietet sich eine grandiose Aussicht aufs Meer. Die Touristeninformation (05 46 09 00 05; www.iledere.com; av. Victor Bouthillier; Mo–Sa 10–18, So bis 12 Uhr) von St-Martin versorgt Besucher mit Informationen über die gesamte Insel.

Die schönsten Strände liegen ganz im Süden, darunter auch die inoffiziellen FKK-Strände in Rivedoux Plage und La Couarde-sur-Mer, sowie am westlichen Zipfel (nordöstlich und südöstlich des Leuchtturms Phare des Baleines). Die meisten Strände haben Dünen, die zum Schutz der Vegetation eingezäunt sind.

Sehenswertes & Aktivitäten

Phare des Baleines      LEUCHTTURM

(05 46 29 18 23; www.lepharedesbaleines.fr; Erw./Kind 6/3 €; Mitte Juni–Mitte Sept. 9.30–21 Uhr, sonst kürzer) Für den besten Überblick über die Insel kann man auf ihren höchsten Punkt klettern, den Phare des Baleines. Der Leuchtturm steht an der Nordspitze.

Radfahren      RADFAHREN

Die Île de Ré ist platt wie eine Flunder und ideal zum Radfahren. Ein Radwegenetz führt kreuz und quer über die Insel, Fahrradkarten gibt’s bei den Touristeninformationen und den Fahrradverleihern. Im Sommer kann man praktisch in jedem Dörfchen Fahrräder mieten.

Ein besonders schöner Radweg führt vom Dorf Ars en Ré über ein Labyrinth aus Mooren und Salzpfannen (Ferngläser mitbringen, hier kann man wunderbar Vögel beobachten!) nach Les Portes en Ré. Zurück kann man dann am Phare des Baleines vorbeifahren. Die meisten Radverleiher haben auch Kinderräder und Helme sowie Fahrradanhänger und Sitze für kleine Kinder vorrätig. Cycland (www.cycland.fr; ab 12 € pro Tag) ist ganzjährig geöffnet und liefert Fahrräder zur Brücke.

Schlafen

Die Île de Ré lässt sich leicht in einem Tagesausflug von La Rochelle aus besuchen. Doch wer länger bleiben will – und wer will das nicht? –, findet im Sommer in jedem Dorf eine Touristeninformation mit Unterkunftslisten, darunter Campingplätze sowie Privatzimmer und -häuser.

Allerdings sind die Unterkünfte hier sehr teuer – nicht ohne Grund campen viele.

Hotel La Jetée      HOTEL €€

(05 46 09 36 36; www.hotel-lajetee.com; 23 quai Clémenceau, St-Martin-de-Ré; DZ 98–135 €; ) Das schicke und funktionale Hotel im Herzen des hübschen St-Martin-de-Ré ist für die Insel recht günstig. Flair verleihen den Zimmern Punktstrahler und Tische und Stühle im Caféterrassen-Stil.

Hôtel Le Sénéchal      BOUTIQUEHOTEL €€

(05 46 29 40 42; www.hotel-le-senechal.com; 6 rue Gambetta, Ars-en-Ré; Zi. 130–295 €; ) Ein charmantes, familienbetriebenes Hotel mitten in dem bezaubernden Dörfchen Ars-en-Ré. Bei unserem Besuch rief ein Pärchen, das gerade die Zimmer begutachtete, aus: „Oh, wie traumhaft!“ Dem können wir uns nur anschließen. Der beheizte Pool im Hof ist ein tolles Extra. Außerdem gibt’s Familienzimmer.

La Maison Douce      BOUTIQUEHOTEL €€€

(05 46 09 20 20; www.lamaisondouce.com; 25 rue Mérindot, St-Martin-de-Ré; Zi. 165–230 €; ) Die elf Zimmer in diesem prächtigen Hotel erinnern mit ihren Holzböden, den Pastellfarben und der hochwertigen Ausstattung mit einem künstlerischen Touch an ein wettergegerbtes Schiff. Sie sind so sanft und freundlich wie das douce im Hotelnamen. Alle Zimmer sind unterschiedlich, wir mochten besonders die, bei denen die Badewanne im Schlafzimmer steht.

Hinzu kommen ein hübscher Hofgarten, die kostenlose Nutzung des Whirlpools und ein freundlicher Besitzer – insgesamt eine Unterkunft, die kaum zu schlagen ist!

La Baronnie Domaine      HISTORISCHES HOTEL €€€

(05 46 09 21 29; www.domainedelabaronnie.com; 21 rue Baron de Chantal, St-Martin-de-Ré; DZ ab 145 €; ) Das Hotel atmet förmlich Geschichte und kommt königlich daher – kein Wunder, wo es doch einst Ludwig XVI. gehörte.

An- & Weiterreise

Die Maut fällt nur auf der Hinfahrt an und liegt bei 8 € (stolze 16 € von Mitte Juni bis Mitte Sept.).

Das ganze Jahr über kriechen Busse im Schneckentempo von La Rochelle (Parkplatz am Bahnhof, Tour de la Grosse Horloge und Place de Verdun) in alle größeren Ortschaften der Insel. Die Fahrt nach St-Martin dauert eine Stunde; am günstigsten ist die spezielle Rückfahrkarte forfait journée für 5 €. Weitere Busse verbinden die einzelnen Inseldörfer miteinander.

Cognac

19 500 EW.

An den Ufern der Charente, mitten in den Weinbergen, liegt das Städtchen Cognac. Bekannt ist es vor allem für den gleichnamigen doppelt gebrannten Weinbrand, der die regionale Wirtschaft florieren lässt. Die meisten Gäste wollen sich die berühmten Cognac-Häuser ansehen, doch die pittoreske Stadt ist auch einen Zwischenstopp wert, wenn man kein Fan des hiesigen Feuerwassers ist.

Das Zentrum der Stadt bildet die von Cafés gesäumte Place François 1er. Von hier aus befinden sich die Altstadt und die meisten Cognac-Brennereien bergab Richtung Fluss sowie direkt am Fluss.

Sehenswertes & Aktivitäten

Fachwerkhäuser aus dem 15. bis 17. Jh. säumen die engen Gassen der Vieille Ville (Altstadt), die sich zwischen die zum Teil romanische Église St-Léger (rue Aristide Briand) und den Fluss schmiegt.

Musée d’Art et d’Histoire      MUSEUM

(05 45 32 07 25; www.musees-cognac.fr; 48 bd Denfert-Rochereau; Erw./Kind 5 €/frei, Ticket gilt auch für das Musée des Arts du Cognac; Mi–Mo 14–17.30 Uhr) Am südlichen Ende des schattigen Jardin Public informiert das Museum über die Geschichte der Stadt.

Musée des Arts du Cognac      MUSEUM

(05 45 36 21 10; place de la Salle Verte; Erw./Kind 5 €/frei, Ticket gilt auch für das Musée d’Art et d’Histoire; Di–So 14–17.30 Uhr) Das Museum erklärt Schritt für Schritt die Cognac-Produktion – vom Weinbau bis zur Flasche.

La Dame Jeanne      BOOTSFAHRT

(05 45 82 10 71; Erw./Kind 7/4 €; Mai–Sept.; ) Auf der La Dame Jeanne kann man sich zusammen mit Stichlingen die Charente hinabtreiben lassen. Das Boot ist ein Nachbau der flachen Lastkähne, gabarres genannt. Diese spielten früher die Hauptrolle für den Handel auf dem Fluss. Die Tour dauert 90 Minuten und es empfiehlt sich eine Reservierung über die Touristeninformation.

Schlafen & Essen

Hôtel Héritage      BOUTIQUEHOTEL €

(05 45 82 01 26; www.hheritage.com; 25 rue d’Angoulême; EZ/DZ 68/73 €; ) Nach der Renovierung erstrahlt das Hotel in auffälligen Grün- und Fuchsientönen sowie Kirschrot und sieht einfach toll aus. Das farbenfrohe Design wird ergänzt durch einen schönen Hof zum Sitzen. Leider ist der Empfang zuweilen etwas frostig.

Hôtel Le Cheval Blanc      HOTEL €

(05 45 82 09 55; www.hotel-chevalblanc.fr; 6 place Bayard; DZ ab 66 €; ) Die Zimmer in diesem Hotel liegen um einen Hof. Sie sind nicht riesig, aber tadellos. Für den Fall nächtlicher Durstattacken hält ein Automat kleine Cognac-Fläschchen bereit. Das Hotel ist gut für Rollstuhlfahrer zugänglich.

Hôtel François Premier      HISTORISCHES HOTEL €€€

(05 45 80 80 80; www.francoispremier.fr; 3 place François 1er; DZ Mo–Fr 160 €, Sa & So 125 €; ) Nach Jahren der Vernachlässigung wurde das Grandhotel renoviert und kürzlich neu eröffnet. Es residiert in einem imposanten alten Gemäuer. Die Zimmer sind pedantisch sauber, für den Preis jedoch ziemlich gewöhnlich.

Bistrot de Claude      BISTRO €€

(05 45 82 60 32; 35 rue Grande; Menüs 20–32 €; Mo–Fr 19–21.30 Uhr) In einem hübschen alten und etwas wackligen Holzhaus im Herzen der Altstadt befindet sich dieses sehr charaktervolle Restaurant. Es ist auf Austern sowie Süß- und Salzwasserfische spezialisiert.

Praktische Informationen

Touristeninformation (05 45 82 10 71; www.tourism-cognac.com; 16 rue du XIV Juillet; Juli–Aug. Mo–Sa 9–19, So 10–17 Uhr, sonst kürzer) Jede Menge Informationen, freundliches Personal und kostenloses WLAN – was will man mehr?

An- & Weiterreise

Der Bahnhof von Cognac (av. du Maréchal Leclerc) liegt 1 km südlich vom Stadtzentrum. Von hier aus fahren regelmäßig Züge nach Bordeaux (ab 24,70 €, ab 1¾ Std.) und La Rochelle (ab 17,20 €, ab 1¼ Std.).

DIE HEIMAT DES COGNAC

Gemäß der hiesigen Überlieferung haben sogar die Götter bei der Cognac-Produktion ihre Hände im Spiel. Cognac wird aus den eaux-de-vie (Weinbrand, dem sogenannten Wasser des Lebens) verschiedener Jahrgänge hergestellt. Er reift in Eichenfässern und wird von einem erfahrenen maître de chai (Kellermeister) verschnitten. Jedes Jahr entweichen etwa 2 % vom Inhalt der Fässer – la part des anges (der Anteil der Engel) – durch die Poren im Holz und nähren so die kleinen schwarzen Pilze, die an den Wänden der Cognac-Lager wachsen. Diese 2 % hören sich zwar wenig an, aber pro Jahr beläuft sich das auf etwa 20 Mio. Flaschen. Wenn sich das alles die Engel im Himmel hinter die Binde kippen, dann scheint es da oben tatsächlich paradiesisch zuzugehen. Die bekanntesten Cognac-Häuser lassen sich besichtigen. Sie bieten Führungen durch ihre Kellereien und Destillerien an, die dann in einer Cognac-Probe ihren krönenden Abschluss finden. Die Öffnungszeiten variieren von Jahr zu Jahr; es ist ratsam, sich telefonisch anzumelden.

Camus (05 45 32 72 96; www.camus.fr; 29 rue Marguerite de Navarre; Erw./Kind ab 8,50 €/frei; Mai–Sept. Mo 14–18, Di–Sa 10.30–12.30 & 14–18 Uhr) 250 m nordöstlich vom Jardin Public.

Hennessey (05 45 35 72 68; www.hennessey.com; 8 rue Richonne; Erw./12–18 J./unter 12 J. 11/6 €/frei; Mitte April–Sept. 10–11.30 & 13.30–17 Uhr, sonst kürzer, Jan. & Feb. geschl.) Vom Quai des Flamands 100 m den Hügel hinauf. Die Führungen beinhalten einen Film (auch auf Englisch) und eine Bootsfahrt auf der Charente zu den Kellern.

Martell (05 45 36 33 33; www.martell.com; place Édouard Martell; Erw./Kind 7,50/4 €; April–Okt. Mo–Fr 10–17, Sa & So 12–17 Uhr, Okt. So geschl.) 250 m nordwestlich der Touristeninformation.

Otard (05 45 36 88 86; www.otard.com; 127 bd Denfert-Rochereau; Erw./Kind 10/4,50 €; Juli–Aug. 11–12 & 13.30–18 Uhr, sonst kürzer, Jan.–März geschl.) 650 m nördlich der Place François 1er ist dieses Cognac-Haus im Château de Cognac untergebracht, dem 1494 erbauten Geburtshaus von König Franz I.

Rémy Martin (05 45 35 76 66; www.visitesremymartin.com) Es gibt zwei Standorte: 4 km südwestlich der Stadt Richtung Pons das Gut (Erw./Kind 18/8 €; nur nach Vereinbarung, Mitte April–Sept. Mo–Sa) und in der Stadt das Haus (Erw./Kind 28/7 €; nach Vereinbarung) für gemütliche Cognac-Proben in Gruppen von bis zu acht Personen.

Eine Liste der kleineren Cognac-Häuser im Umland gibt’s in der Touristeninformation; die meisten von ihnen sind zwischen Oktober und Mitte März geschlossen.

Rund um Cognac

Nur eine kurze Autofahrt von Cognac liegen zwei schöne Ausflugsziele. Großartig ist die einstige Hauptstadt der gallorömischen Provinz Aquitanien: Saintes am Ufer der Charente. Die Stadt geht auf das 1. Jh. n. Chr. zurück und besitzt eine ganze Reihe römischer Hinterlassenschaften: einen Doppelbogen, der einst als Stadttor gedient hat, ein imposantes, von Pflanzen überwuchertes Amphitheater aus der Regierungszeit von Kaiser Claudius und ein archäologisches Museum mit Statuen und einem kompletten Streitwagen samt Geschirr. In der autofreien Altstadt wimmelt es nur so von hübschen Cafés, Restaurants und Boutiquen.

Ebenfalls am Ufer der Charente liegt Jarnac, wo 1916 der frühere Staatspräsident François Mitterrand geboren wurde. Sein Geburtshaus ist heute ein Museum; er selbst liegt auf dem Friedhof der Stadt begraben. Die Gewässer um Jarnac sind ein gefragtes Angelrevier.

Die Touristeninformation von Cognac hat Infos über diese und weitere Ausflugsziele der Umgebung.

Essen

La Ribaudière      GOURMETKÜ CHE €€€

(05 45 81 30 54; www.laribaudiere.com; Menüs 45–130 €, Hauptgerichte 36–44 €; Di–Sa abends, Mi–So mittags) Das mit einem Michelin-Stern gekrönte Feinschmeckerparadies verbirgt sich zwischen Obstgärten am Ufer der Charente im winzigen Weiler Bourg-Charente (auf halbem Weg zwischen Cognac und Jarnac). Küchenchef Thierry Verrat baut sein eigenes Gemüse an, das sich dann auf der jahreszeitlich wechselnden Karte wiederfindet.

Es gibt die Möglichkeit, an einem der Kochkurse (115 €) des Restaurants teilzunehmen. Details dazu finden sich auf der Website.

ABSEITS DER ÜBLICHEN PFADE

CITADELLE DE BLAYE

Ein lohnender Abstecher auf der Fahrt von Cognac nach Bordeaux ist der Ort Blaye am rechten Ufer der Gironde, eine Unesco-Weltkulturerbestätte. Das Städtchen ist vor allem wegen seiner imposanten Zitadelle bekannt, erbaut 1685 unter François Ferry nach Entwürfen des Festungsbaumeisters Vauban. Die Zitadelle sollte die Gironde und die Tore von Bordeaux schützen.

Heute umfasst die rund 38 ha große Festung auch die verfallenen Überreste einer gotischen Burg mit dem Grab von Charibert II. – Sohn von Clotaire II. –, der im 7. Jh. über Teile des heutigen Aquitaniens herrschte. Die gewaltigen Festungsanlagen der Zitadelle zählen zu den spektakulärsten in Südwestfrankreich. Das stimmungsvolle Gesamtensemble ist wirklich imposant, am eindrucksvollsten sind jedoch die Haupttore, die Porte Dauphine und die Porte Royale.

Neben der Zitadelle ist Blaye auch für seine Weine bekannt und außerdem einfach ein nettes Örtchen für einen Bummel. Die Touristeninformation bietet Führungen durch den Ort sowie Bootsfahrten; bei diesen ist zu erkennen, wie die mächtigen Festungsanlagen auf Angreifer gewirkt haben müssen, die sich ihnen auf dem Fluss näherten. Außerdem gibt’s Touren zu einigen Weinorten.

Blaye liegt nur 50 km bzw. eine Autostunde nördlich von Bordeaux.

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SÜDLICHE ATLANTIKKÜSTE

Am südlichen Ende der Atlantikküste erstreckt sich die ausgedehnte Region Aquitaine (Aquitanien) bis zur Dordogne im Osten und zum Baskenland im Süden. Mitten in einem herrlichen Weinanbaugebiet liegt die Hauptstadt Bordeaux, das Tor zu den unzähligen Sehenswürdigkeiten der Region.

Bordeaux

236 000 EW.

Das neue Jahrtausend war ein Wendepunkt für die Stadt, die lange Zeit den Beinamen „La Belle au Bois dormant“ (Dornröschen) getragen hat. Ihr Bürgermeister, der umstrittene frühere Premierminister Alain Juppé, riss sie aus ihrem langen Schlaf: Er ließ die Boulevards in Fußgängerzonen umwandeln, restaurierte die klassizistische Architektur und schuf ein hochmodernes Verkehrssystem. Seine Bemühungen zahlten sich aus. Mitte 2007 wurde die Hälfte des gesamten Stadtgebiets (18 km^2, von den äußeren Boulevards bis zum Ufer der Garonne) als bislang größtes städtisches Weltkulturerbe in die Liste der Unesco aufgenommen. Mit ihren vielen feierfreudigen Studenten und den 2,5 Mio. Besuchern pro Jahr scheint „La Belle Bordeaux“ selbst nachts nun kaum noch zu schlafen.

Detailansicht der Karte folgt

Bordeaux

Sehenswertes

1 D2 CAPC Musée d’Art Contemporain

2 B5 Cathédrale St-André

3 C3 Esplanade des Quinconces

4 A5 Galerie des Beaux-Arts

5 C3 Girondisten-Denkmal

6 B2 Jardin Public

7 C6 Musée d’Aquitaine

8 B5 Musée des Arts Décoratifs

9 B6 Musée des Beaux-Arts

10 B2 Musée d’Histoire Naturelle

11 A2 Palais Gallien

12 C5 Tour Pey-Berland

Aktivitäten, Kurse & Touren

13 B4 École de Cuisine au Chapon Fin

École du Vin (s. 14)

14 C3 Maison du Vin de Bordeaux

Schlafen

15 D1 Ecolodge des Chartrons

16 C4 Hôtel du Théâtre

17 D1 Hôtel Notre Dame

18 B3 Hôtel Touring

19 A2 La Maison Bord’eaux

20 B3 La Maison du Lierre

21 B5 Les Chambres au Coeur de Bordeaux

22 B5 L’Hôtel Particulier

23 B5 Une Chambre en Ville

Essen

24 B3 Baud et Millet

25 D1 Chez Dupont

26 D4 Karl

27 D4 La Boîte à Huîtres

28 C5 Le Cheverus Café

29 D5 Michels Bistrot

Ausgehen & Nachtleben

Bar du Vin (s. 14)

30 D4 Café Brun

31 D4 L’Autre Petit Bois

32 B2 L’Orangerie du Jardin Public

Unterhaltung

33 D5 Cinéma Utopia

34 C4 Grand Théâtre

35 C4 Théâtre Femina

Shoppen

36 B4 Baillardran

37 C3 Bordeaux Magnum

38 B5 Bradley’s Bookshop

39 C4 Galerie Bordelaise

40 B4 Jean d’Alos

41 B4 Librairie Mollat

42 D1 Lily Blake

43 C4 L’Intendant

Sehenswertes & Aktivitäten

Jeden ersten Sonntag im Monat ist die Innenstadt von Bordeaux autofrei und die Besucherattraktionen haben meist länger geöffnet.

Cathédrale St-André      KATHEDRALE

Karte offline Google Maps (place Jean Moulin) Die Kathedrale thront majestätisch über der Stadt. Mit ihrem ältesten Gebäudeteil von 1096 hat die Unesco sie zum Weltkulturerbe erklärt – schon ehe die Stadt dieses Prädikat erhielt. Doch ein Großteil der Kathedrale entstand erst im 13. und 14. Jh. Das Nordportal schmücken einzigartige Steinmetzarbeiten.

Vielleicht noch imposanter als die Kirche selbst ist die 50 m hohe Tour Pey-Berland Karte offline Google Maps (Erw./Kind 5,50 €/frei; Juni–Sept. 10–13.15 & 14–18 Uhr, Okt.–Mai 10–12.30 & 14–17.30 Uhr). Der Glockenturm mit Wasserspeiern wurde zwischen 1440 und 1466 errichtet. Im 19. Jh. erhielt er eine Wendeltreppe und 1863 die Marienstatue Notre-Dame de l’Aquitaine obenauf. Wer sich nicht scheut, die 231 schmalen Stufen des Turms zu erklimmen, wird mit einem spektakulären Blick über die Stadt belohnt.

Musée d’Aquitaine      MUSEUM

Karte offline Google Maps (www.musee-aquitaine-bordeaux.fr; 20 cours Pasteur; Di–So 11–18 Uhr) Zu den Highlights des beeindruckenden Musée d’Aquitaine gehören galloromanische Skulpturen und mehr als 25 000 Jahre alte Relikte.

CAPC Musée d’Art Contemporain      GALERIE

Karte offline Google Maps (rue Ferrére, Entrepôt 7; Wechselausstellungen Erw./Kind 5/2,50 €; Di & Do–So 11–18, Mi bis 20 Uhr) Die 1824 gebauten, höhlenartigen Entrepôts Lainé waren ursprünglich ein Lagerhaus für französische Kolonialwaren wie Kaffee, Kakao, Erdnüsse und Vanille. Heute bilden sie eine imposante Hintergrundkulisse für die zeitgenössische Kunst des CAPC.

Musée des Beaux-Arts      GALERIE

Karte offline Google Maps (20 cours d’Albret; Mitte Juli–Mitte Aug. tgl. 11–18 Uhr, restliches Jahr Di geschl.) Das Museum der schönen Künste dokumentiert die Entwicklung der westlichen Kunst von der Renaissance bis zur Mitte des 20. Jhs. Es wurde 1801 gegründet und befindet sich in zwei Flügeln des Hôtel de Ville (Rathaus) aus den 1770er-Jahren zu beiden Seiten des Jardin de la Mairie, eines eleganten öffentlichen Parks. Zu den Highlights gehören flämische, niederländische und italienische Gemälde aus dem 17. Jh. Sonderausstellungen finden regelmäßig in der nahe gelegenen Zweigstelle des Museums statt, der Galerie des Beaux-Arts Karte offline Google Maps (place du Colonel Raynal; Erw./Kind 5/2,50 €; Mitte Juli–Mitte Aug. tgl. 11–18 Uhr, restliches Jahr Di geschl.).

Musée des Arts Décoratifs      GALERIE

Karte offline Google Maps (39 rue Bouffard; Mi–Mo 14–18 Uhr) Fayencen, Porzellan, Gold-, Eisen- und Glasarbeiten sowie Möbel zeigt dieses Kunstgewerbemuseum.

Palais Gallien      RUINEN

Karte offline Google Maps (rue du Docteur Albert Barraud; Juni–Sept. 13–18 Uhr) Es waren die Kelten, die Bordeaux einst gründeten, doch erst 200 Jahre später begann die Stadt unter der Herrschaft der Römer zu erblühen. Damals wurde sie Burdigala genannt; die einzigen römischen Überreste, die sich heute noch betrachten lassen, sind die bröckelnden Ruinen des Palais Gallien, eines Amphitheaters aus dem 3. Jh.

Musée d’Histoire Naturelle      MUSEUM

Karte offline Google Maps (5 place Bardineau, Hôtel de Lisleferme) Das Naturkundemuseum am Südrand des Jardin Public ist seit ein paar Jahren zwecks Renovierung geschlossen. Es soll innerhalb der nächsten zwei Jahre wieder eröffnet werden.

Parks

An der vor Kurzem sanierten, 4 km langen Uferpromenade gibt es Spielplätze, Fahrradwege und einen sehr beliebten, klitzekleinen „Pool“, in dem sich im Sommer die Jüngsten tummeln.

Die hübsche Place Gambetta, ein zentraler offener Platz, der von Bänken im Schatten der Bäume umringt ist, war ein tragischer Schauplatz der Geschichte: Während der Terrorherrschaft, die der Französischen Revolution folgte, stand hier eine Guillotine. Ihr fielen 300 mutmaßliche Revolutionsfeinde zum Opfer.

Jardin Public      PARK

Karte offline Google Maps (cours de Verdun) Der Jardin Public ist ebenso kunstvoll wie informativ angelegt. Der Park wurde 1755 gegründet und ein Jahrhundert später im englischen Stil gestaltet. Zum Gelände gehört auch der 1629 gegründete, sorgfältig katalogisierte Jardin Botanique, der sich seit 1855 an dieser Stelle befindet. Mit seinen Ententeichen und schattigen Eckchen dürfte der Park einer der hübschesten Südwestfrankreichs sein.

Esplanade des Quinconces      PLATZ

Karte offline Google Maps (quai Louis XVIII) Auf der riesigen Esplanade des Quinconces, die 1820 angelegt wurde, steht der Brunnen mit dem Girondistendenkmal. Die Girondisten waren während der Französischen Revolution eine Gruppe moderater bürgerlicher Abgeordneter der Nationalversammlung. 1793 wurden 22 von ihnen wegen revolutionsfeindlicher Aktivitäten hingerichtet.

Geführte Touren

Die Touristeninformation veranstaltet verschiedene kompakte zweisprachige Führungen, darunter Gourmet- und Weintouren sowie in den wärmeren Monaten Bootsrundfahrten; dazu kommen noch Touren für Kinder. Die Teilnehmerzahl ist für alle Touren begrenzt – besser also vorher reservieren. Die folgende Tour ist die Standard-Stadtführung:

Stadtrundgang      STADTFÜHRUNG

(Erw./13–17 J./Kind 9/8 €/frei; Führungen Mo, Di, Do, Fr & So 10, Mi & Sa 15 Uhr) Rollstuhlgerechter zweistündiger Stadtrundgang der Touristeninformation, auf Französisch und Englisch. Treffpunkt: Touristeninformation.

Kurse

Es gibt ein breites Angebot an Kursen, die auch Kurzzeitbesuchern offenstehen. Da wir hier in Bordeaux sind, haben die meisten – na gut: alle – mit Essen und Wein zu tun. Auch die Touristeninformation organisiert hin und wieder Kurse.

École de Cuisine au Chapon Fin      KOCHEN

Karte offline Google Maps (05 56 79 10 10; www.chapon-fin.com; 5 rue Montesquieu) Wer zu all dem guten Wein auch etwas Leckeres kochen möchte, sollte sich für einen der renommierten halbtägigen Kochkurse von Nicolas Frion in der École de Cuisine au Chapon Fin entscheiden. Wer andersherum den richtigen Wein zu einem Essen herausfinden möchte: Es werden auch Weinverkostungen angeboten.

DEM WEIN AUF DER SPUR

Neben dem Burgund ist das 1000 km2 große Weinanbaugebiet rund um Bordeaux Frankreichs bedeutendster Produzent erstklassiger Weine.

Die Gegend um Bordeaux ist aufgeteilt in 57 Appellationen (Anbaugebiete, deren spezifische Boden- und Mikroklimaverhältnisse den hier produzierten Weinen einen unverwechselbaren Charakter verleihen). Sie sind in sieben familles (Familien) zusammengefasst, die dann wiederum hierarchisch klassifiziert sind (an der Spitze steht z. B. der premier grand cru classé), wobei die Klassifizierung von Appellation zu Appellation oft variiert. Der Großteil der um Bordeaux angebauten Rot- und Roséweine, lieblichen und trockenen Weißweine, Champagner- und Sektsorten trägt die Abkürzung AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) auf dem Etikett. Sie bedeutet, dass Anbau, Fermentierung und die Reifeprozedur nach strengen Weinbaunormen erfolgt sind, die z. B. die Anzahl der Rebstöcke pro Hektar oder die zu verwendenden Rebschnitttechniken regeln.

In und rund um Bordeaux gibt’s mehr als 5000 châteaux (auch domaines, crus oder clos genannt), wobei der Begriff nicht für palastartige Schlösser steht, sondern für Ländereien, auf denen Trauben angebaut, geerntet und fermentiert werden und schließlich zu Wein reifen. Die kleineren Weingüter kann man manchmal ohne Vorankündigung besichtigen, doch bei den meisten – besonders bei den renommierten – läuft ohne vorherige Terminabsprache gar nichts. Viele haben während der vendange (Weinlese) im Oktober geschlossen.

Die geselligen Wein- und Käse-Einführungskurse (Erw. 25 €), die die Touristeninformation jeden Dienstag (und von Mitte Juli–Mitte Aug. auch Sa) um 16.30 Uhr organisiert, sind äußerst appetitlich und machen so richtig Lust auf mehr. Hierbei kommen Käsehäppchen und drei verschiedene Weine direkt aus dem Keller auf den Tisch.

Wer ernsthaft am Studium der Trauben interessiert ist, kann sich bei einem Kurs an der École du Vin Karte offline Google Maps (Weinschule; 05 56 00 22 66; www.bordeaux.com) einschreiben. Diese befindet sich in der Maison du Vin de Bordeaux gegenüber der Touristeninformation. Von Juli bis September finden hier zweistündige Einführungskurse statt (Mo–Sa 10–12 Uhr, Erw./Stud. 39/25 €). Und wer seine Nase mal so richtig schulen (und seinen Dinnerpartys den letzten Schliff geben) will, sollte einen der drei Intensivkurse (Erw. 390–690 €, Stud. 254–449 €) belegen. Sie werden von Mai bis Oktober angeboten, dauern zwei bis drei Tage und schließen Besuche umliegender châteaux mit ein.

Schlafen

Das Unterkunftsangebot ist in allen Kategorien reichlich. Die „Bordeaux Box“ der Touristeninformation umfasst zwei Übernachtungen nach Wahl in einem der teilnehmenden Hotels, die kostenlose Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs, freien Eintritt in die wichtigsten Baudenkmäler und Sehenswürdigkeiten, eine Stadtführung, eine Weingüter-Tour mit Weinverkostung (beide Touren auf Englisch und Französisch) und eine Flasche Wein. Der Preis beginnt bei 260 € für zwei Übernachtungen für zwei Personen; Kinder unter 12 Jahren übernachten im Zimmer der Eltern kostenlos. Das Paket sollte man mindestens zehn Tage im Voraus buchen.

Hôtel Notre-Dame      HOTEL €

Karte offline (05 56 52 88 24; 36–38 rue Notre-Dame; EZ 53–70 €, DZ 61–79 €; ) Die Lage ist das große Plus dieses preisgünstigen Hotels. Es befindet sich nur einen kleinen Spaziergang vom Zentrum entfernt ganz in der Nähe des Flusses, mitten in einem hübschen, fast dörflichen Stadtviertel mit Antiquitätengeschäften und legeren Cafés. Ein Zimmer ist rollstuhlgerecht.

Hôtel Touring      HOTEL €

Karte offline Google Maps (05 56 81 56 73; www.hoteltouring.fr; 16 rue Huguerie; EZ 47–59 €, DZ 53–69 €; ) Das Touring wird mit viel Stolz von einer netten Familie geführt. Die einfachen Zimmer warten mit altmodischem Flair und ebensolcher Ausstattung auf. Die preiswerteren Zimmer teilen sich Gemeinschaftsbäder.

Auberge de Jeunesse      HOSTEL €

(05 56 33 00 70; www.auberge-jeunesse-bordeaux.com; 22 cours Barbey; B mit Bettwäsche & Frühstück 23 €; ) Das einzige Hostel von Bordeaux befindet sich in einem ultramodernen Gebäude mit Selbstversorgerküche, gutem Rollstuhlzugang und Kickertisch. Vom Bahnhof geht’s 300 m auf dem Cours de la Marne Richtung Nordwesten und dann gegenüber dem Park links rein; das Hostel liegt ca. 250 m weiter auf der linken Seite.

Ecolodge des Chartrons      B&B €€

Karte offline Google Maps (05 56 81 49 13; www.ecolodgedeschartrons.com; 23 rue Raze; EZ 107–205 €, DZ 119–228 €; ) Versteckt an einer kleinen Nebenstraße hinter den Kais von Bordeaux im Weinhändler-Viertel Chartrons: Die Besitzer und Gastgeber der chambres d’hôtes, Véronique und Yann, haben die alten Steinmauern abgekratzt und frisch gekalkt, die breiten Bodendielen neu geschliffen und antike Möbel wieder aufgearbeitet – und so eine wirklich erinnerungswürdige, zauberhafte Unterkunft geschaffen.

Die Lodge sieht nicht nur toll aus, sondern schenkt ihren Gästen dank verschiedener umweltfreundlicher Einrichtungen dazu noch ein gutes Gewissen: Hier wird das Warmwasser mit Solarenergie erzeugt, es gibt eine energieeffiziente Gasheizung sowie Schalldämmung auf Hanfbasis.

Les Chambres au Coeur de Bordeaux      B&B €€

Karte offline Google Maps (05 56 52 43 58; www.aucoeurdebordeaux.fr; 28 rue Boulan; Zi. 105–155 €; ) Das renovierte Stadthaus ist jetzt ein schickes B & B, das wie ein kleines Boutiquehotel betrieben wird. Die fünf charmanten Zimmer passen mit ihrer Mischung aus Alt und Neu perfekt nach Bordeaux. An den meisten Abenden wird um 19 Uhr eine Aperitif- und Tapas-Verkostung (20–25 €) angeboten.

Une Chambre en Ville      BOUTIQUEHOTEL €€

Karte offline Google Maps (05 56 81 34 53; www.bandb-bx.com; 35 rue Bouffard; EZ/DZ mit Frühstück 130/140 €; Rezeption Mo–Sa 8–12.30 & 15.30–19, So 8.30–13 Uhr; ) Das geschmackvolle Hotel liegt in einer Straße mit Antiquitäten- und Kunstläden und fügt sich bestens in seine Umgebung ein, denn jedes der individuell gestylten Zimmer ist für sich genommen ein Kunstwerk. Die Einrichtung reicht von rotem Plüsch und „pikanten“ Bildern im orientalischen Zimmer bis zur klassisch-edlen Ausstattung der Suiten. Une Chambre en Ville ist schwulen- und lesbenfreundlich, aber auch Heteros sind herzlich willkommen.

La Maison du Lierre      BOUTIQUEHOTEL €€

Karte offline Google Maps (05 56 51 92 71; www.maisondulierre.com; 57 rue Huguerie; DZ 85–139 €; ) Das liebevoll restaurierte „Efeuhaus“ ist sehr einladend und wirkt wie eine Frühstückspension. Eine schmucke Bordelaiser Steintreppe (leider gibt’s keinen Lift) führt zu den kleinen, sonnendurchfluteten Zimmern mit poliertem Dielenboden, rosenbedruckten Stoffen und blitzblanken Badezimmern. Der weinberankte Garten ist ein perfekter Platz, um einen frisch gepressten O-Saft zum Frühstück zu genießen (ab 9,90 €).

Hôtel du Théâtre      BOUTIQUEHOTEL €€

Karte offline Google Maps (05 56 79 05 26; www.hotel-du-theatre.com; 10 rue Maison-Daurade; EZ ab 65–77 €, DZ 82–98 €; ) Die Zimmer dieses Hotels in direkter Nähe zur Haupteinkaufsstraße bieten ein wahres Stilpotpourri: Einige sind ganz im klassischen Stil, andere in sonnigen, mediterranen Farben gehalten. Am besten hat uns das mit funkelnden Pailletten und schrillem Glitter verzierte Zimmer gefallen, das aussieht, als wäre es gerade aus der Disco nach Hause gekommen.

L’Hôtel Particulier      BOUTIQUEHOTEL €€€

Karte offline Google Maps (05 57 88 28 80; www.lhotel-particulier.com; 44 rue Vital-Carles; Apt./DZ ab 89/203 €; ) Beim Betreten dieses großartigen Boutiquehotels mit seinem versteckten Hofgarten grüßen 1000 Augen an den Wänden der Rezeption sowie Lampenschirme, die vollständig aus Federn bestehen – ein erstes Zeichen dafür, dass es sich um etwas Besonderes handelt. Auch die Zimmer sind toll: Sie sind mit den riesigen Kaminen, Stuckdecken, frei stehenden Badewannen und hochwertigen Möbeln überaus extravagant.

Es gibt auch sehr preisgünstige, komplett ausgestattete Appartements – ideal für längere Aufenthalte.

La Maison Bord’eaux      BOUTIQUEHOTEL €€€

Karte offline Google Maps (05 56 44 00 45; www.lamaisonbord-eaux.com; 113 rue du Docteur Albert Barraud; Zi. ab 125 €; ) Ein derartig opulentes Schloss aus dem 18. Jh. mit einem von Koniferen flankierten Hof und einem Stallhaus würde man draußen auf dem Land erwarten, doch dieses beeindruckende maison d’hôtes steht mitten in der Stadt. Zu den Gemeinschaftsbereichen gehören eine Bibliothek mit Büchern und CDs für die Gäste. Nach Wunsch ist ein Essen (table d’hôte) möglich (Menüs inkl. Wein 35–150 €).

Essen

Zu erlesenen Weinen gehört eine gute Küche und in Bordeaux gibt’s eine Fülle ausgezeichneter Restaurants. Die meisten liegen an der Place du Parlement, in der Rue du Pas St-Georges und der Rue des Faussets, zudem ballen sich rund um die Place de la Victoire preisgünstige Cafés und Lokale. Das ehemalige Speicherviertel am Quai des Marques beherbergt heute Dutzende Restaurants, Bars und Läden in bester Lage direkt am Wasser. Ein toller Ort, um den Sonnenuntergang bei einem Essen oder einem Drink zu genießen.

INSIDERWISSEN

AUSTERN AUF DEM MARCHÉ DES CAPUCINS

Zu einem klassischen Samstagmorgen in Bordeaux gehört es, auf dem Marché des Capucins (6 Austern & 1 Glas Wein 6 €; 7–12 Uhr) an einem der Fischstände Austern und Weißwein zu schlürfen. Beim anschließenden Marktbummel füllt sich der Einkaufskorb mit den frischesten Leckereien für ein Picknick in einem der Stadtparks. Zum Markt dem Cours Pasteur in südlicher Richtung folgen und an der Place de la Victoire links in die Rue Élie Gintrec abbiegen.

Le Cheverus Café      BISTRO €

Karte offline Google Maps (05 56 48 29 73; 81–83 rue du Loup; Menüs ab 12,50 €; Mo–Sa 12–15 & 19–21 Uhr) Von den vielen Bistros, die in Bordeaux fest in ihren Vierteln verankert sind, ist dieses mitten im Stadtzentrum gelegene am stimmungsvollsten. Die Atmosphäre ist nett und gemütlich, es geht hier ziemlich wuselig zu (mittags muss man auf einen Tisch warten). Das Essen schmeckt frisch und selbst gemacht und die Küche wagt sich über Bistrostandards wie Steak mit Pommes hinaus.

Ein echtes Schnäppchen sind die Mittagsmenüs, bei denen der Wein inklusive ist. Am frühen Abend verwandelt sich das Bistro in eine Art Tapas-Bar.

La Maison du Pata Negra      SPANISCH €

(Maré des Capucins; Tapas 1,50–3,50 €; 8–15.30 Uhr) Das sehr beliebte Tapas-Lokal in der Markthalle der Stadt vermittelt mit seinen von der Decke hängenden Schinken und den Häufchen weinroter Chilischoten spanisches Flair. Sehr umfangreiches Angebot an Weinen.

Michels Bistrot      BISTRO €

Karte offline Google Maps (15 rue du Pas-Saint-Georges; Hauptgerichte 12–15 €; Di–So 12–14.30 & 19–21.30 Uhr) Im Alternativviertel von Bordeaux liegt dieses lebendige Bistro. Hier drängen sich viele Studenten – und Menschen, die gern noch Studenten wären. Das Michels ist für die Qualität seines Rindfleischs berühmt, ob nun als Hamburger oder als klassisches Steak. Auch als Treffpunkt für einen apero am frühen Abend ist es sehr beliebt.

Karl      INTERNATIONAL €€

Karte offline Google Maps (05 56 81 01 00; place du Parlement; Frühstück ab 5,50 €; 8.30–19.30 Uhr) Die vor allem beim jungen Publikum angesagte Adresse für den Brunch am Morgen nach einer langen Nacht. Die Palette reicht vom leichten Frühstück bis hin zum kompletten Programm mit Lachs, Käse, Schinken und Eiern. Aber auch zu jeder anderen Tageszeit schmeckt es hier.

La Boîte à Huîtres      AUSTERN €€

Karte offline Google Maps (05 56 81 64 97; 36 cours du Chapeau Rouge; Mittagsmenü 20 €, 6 Austern ab 8 €; 12–14 & 19–23 Uhr) Das Restaurant mit holzverkleideten Wänden wirkt wie eine Fischerhütte aus Arcachon. Das ist auch gar nicht so unpassend, denn dies ist mit Abstand der beste Ort in Bordeaux, um sich frische Austern schmecken zu lassen. Traditionell werden sie mit Würstchen (!) serviert; es gibt sie zudem in verschiedenen Varianten, etwa mit der anderen Delikatesse Südwestfrankreichs: Stopfleber.

Die Austern werden auch zum Mitnehmen eingepackt – super für ein Picknick.

Chez Dupont      BISTRO €€

Karte offline Google Maps (05 56 81 49 59; 45 rue Notre-Dame; Hauptgerichte 15–20 €; Di–Sa 11.30–14.30 & 19.30–23 Uhr) Eingezwängt zwischen Antiquitätengeschäften und kleinen Galerien liegt das Chez Dupont – ein Bistro wie aus dem Bilderbuch oder aus einem Hollywood-Film über Frankreich. Dazu passt auch das traditionell französische Essen; es ist überdurchschnittlich gut und auch der Service ist überdurchschnittlich herzlich.

Baud et Millet      KÄSE, WEIN €€

Karte offline Google Maps (05 56 79 05 77; 19 rue Huguerie; Hauptgerichte 23–25 €; Mo–Sa 12–14 & 19–21.30 Uhr) Wer Käse oder Wein oder beides mag, sollte sich dieses niedliche Nachbarschaftslokal nicht entgehen lassen. Es serviert über 140 verschiedene Käsesorten und genauso viele Weine. Echten fromage-Fans sei die Tour de France (15 €) empfohlen, ein französisches Käsefest!

La Tupina      REGIONALE KÜ CHE €€€

(05 56 91 56 37; www.latupina.com; 6 rue Porte de la Monnaie; Menüs 18–74 €, Hauptgerichte 27–45 €) In diesem Lokal mit weißen Tischdecken köchelt über dem offenen Feuer eine Suppe in einer alten tupina („Kessel“ auf Baskisch) und erfüllt den ganzen Raum mit einem köstlichen Duft. Das Restaurant wird in weitem Umkreis für seine südwestfranzösischen Spezialitäten gepriesen – zu diesen zählen ein Miniauflauf aus Foie gras und Eiern, Milchlamm oder Gänsekeule mit Petersilienkartoffeln.

An Wochentagen ist ein Mittagsmenü zu 18 € im Angebot. Vom Zentrum führt ein zehnminütiger Spaziergang flussaufwärts entlang einer Seitenstraße hierher. Den Weg kann einem jeder Einheimische erklären.

Ausgehen & Nachtleben

Dafür, dass Bordeaux praktisch ein Synonym für Wein ist, gibt es hier erstaunlich wenige Bars. Daher nehmen oft Restaurants und Bistros diesen Platz ein. Rund um die Place de la Victoire liegen die Studententreffs.

L’Autre Petit Bois      BAR

Karte offline Google Maps (12 place du Parlement; ab 11 Uhr) Die beliebte Weinbar beeindruckt mit ihrem „modernen“ Barock- und Art-déco-Stil. Dieser bewegt sich samt jeder Menge verschnörkelter Sofas an der Grenze zum Kitsch, ist aber so gut in Szene gesetzt, dass er noch die Kurve kriegt.

Café Brun      JAZZBAR

Karte offline Google Maps (45 rue St-Rémi) Die Bistro-Bar mit heimeliger Atmosphäre und coolem Jazz (täglich) ist ein grandioser Ort für den abendlichen Aperitif.

L’Orangerie du Jardin Public      CAFÉ

Karte offline Google Maps (Jardin Public; mittags; ) Inmitten der Blumenpracht des Parks lädt dieses farbenfrohe Café mit Glasfront am Rande des Jardin Public zu einem entspannten Kaffee oder einem leichten Mittagessen (Menü 16 €, Hauptgerichte 20 €) ein.

Unterhaltung

Veranstaltungsinfos liefert Clubs & Concerts (www.clubsetconcerts.com). Das Heft liegt kostenlos in der Touristeninformation aus.

Clubs & Livemusik

Die angesagten autofreien Straßen wie die Rue St-Rémi eignen sich gut als Ausgangspunkt für einen vergnüglichen Abend. Die meisten Clubs befinden sich außerhalb der Wohnviertel am Quai de la Paludate, einige Straßen nordöstlich der Gare St-Jean. Weitere Tanzschuppen haben sich am Flussufer nördlich der Innenstadt angesiedelt.

Le Port de la Lune      JAZZ

(www.leportdelalune.com; 58 quai de la Paludate; 12–14.30 & 19–0.30 Uhr) Die Gigs in diesem stimmungsvollen Jazzclub werden auf der Website angekündigt.

Rock School Barbey      LIVEMUSIK

(05 56 33 66 00; www.rockschool-barbey.com; 18 cours Barbey) In der Rock School geben sich sowohl französische Newcomer als auch internationale Indiebands ein Stelldichein. Außerdem werden verschiedene Ausstellungen gezeigt.

Theater & Klassische Musik

Grand Théâtre      THEATER, OPER

Karte offline Google Maps (05 56 00 85 95; www.opera-bordeaux.com; place de la Comédie; Führungen Mi & Sa 14.30, 16 & 17.30 Uhr) Victor Louis (der auch etwas zur Kathedrale von Chartres beisteuerte) entwarf das Gebäude aus dem 18. Jh. Hier kommen Opern, Ballette, Orchester- und Kammerkonzerte auf die Bühne. Es werden auch Führungen (Erw./unter 26 J. 5 €/frei) hinter die Kulissen angeboten.

Das stattliche Theatercafé ist ein elegantes Plätzchen für einen Drink.

Théâtre Femina      THEATER

Karte offline Google Maps (05 56 52 45 19; www.theatrefemina.fr; 10 rue de Grassi) Auf dem Programm stehen Schauspiel, Tanz, Varieté und Konzerte.

Kinos

Cinéma Utopia      KINO

Karte offline Google Maps (www.cinemas-utopia.org/bordeaux; 3 place Camille Jullian) Das Kino zeigt Arthouse-Filme in Originalfassung.

DAS MÉDOC

Mit die berühmtesten Weinanbaugebiete um Bordeaux erstrecken sich nordwestlich der Stadt entlang des Westufers der Gironde-Mündung, wo Garonne und Dordogne zusammenfließen. Weiter westlich, von der Pointe de Grave aus entlang der Côte d’Argent (Silberküste) nach Süden bis hinter das Bassin d’Arcachon, dehnen sich zwischen Dünen und étangs (Lagunen) feine Sandstrände mit erstklassigen Surfspots aus. An den Ufern der trüben Gironde liegt die Hafenstadt Pauillac (1300 Ew.) mitten im Herzen der Weinbauregion, umgeben von den renommierten Weinbaugebieten Haut-Médoc, Margaux und St-Julien. Zur Weinappellation Pauillac zählen 18 crus classés einschließlich die der weltberühmten Weingüter Mouton Rothschild, Latour und Lafite Rothschild. Die örtliche Touristeninformation beherbergt die Maison du Tourisme et du Vin (05 56 59 03 08; www.pauillac-medoc.com; Mo–Sa 9.30–19, So 10–13 & 14–18 Uhr) und informiert über die Besichtigungsmöglichkeiten der umliegenden châteaux.

Da die meisten Weingüter nicht von öffentlichen Verkehrsmitteln angefahren werden, lässt sich die Gegend am besten mit dem eigenen Auto oder im Rahmen einer der Touren erkunden, die die Touristeninformation von Bordeaux organisiert. Die verschiedenen Ausflugsangebote werden regelmäßig überarbeitet und neu zusammengestellt. Zum Zeitpunkt der Recherche umfassten die halbtägigen Médoc-Touren (87 €; Abfahrt Fr & Mo um 13.45 Uhr an der Touristeninformation) den Besuch von zwei châteaux und Weinproben. An anderen Tagen stehen andere Weinanbaugebiete auf dem Programm. Preisgünstiger ist die Tour Châteaux et Terroirs, die täglich angeboten wird (34 €; 13.15 Uhr); welche Weingüter und Anbaugebiete angesteuert werden, variiert von Mal zu Mal – Näheres auf der Website der Touristeninformation. Für alle Touren ist eine Anmeldung erforderlich. Bordeaux Excursions (06 24 88 22 09; www.bordeaux-excursions.com) arrangiert maßgeschneiderte, private Landpartien in die Weinanbaugebiete. Ein halbtägiger Trip für bis zu vier Personen kostet (exklusive der châteaux-Gebühren) ab 210 €.

Wer die Welt des Weins auf eigene Faust erkunden will, erhält bei der Maison du Vin de Bordeaux Karte offline Google Maps (3 cours du 30 Juillet) kostenlos Karten, auf denen die Weinanbaugebiete markiert sind, sowie Infos über die châteaux und die Adressen der örtlichen maisons du vin (Touristeninformationen, die auf Weingutbesichtigungen spezialisiert sind). Eines der châteaux, die sich ganz unkompliziert besuchen lassen, ist das Château Lanessan (05 56 58 94 80; www.lanessan.com; Cussac-Fort-Medoc; 9–12 & 14–18 Uhr). Das ganze Jahr über werden täglich einstündige Führungen angeboten, einige davon sind extra auf Kinder und Jugendliche zugeschnitten; Anmeldung erforderlich.

Das Médoc bietet sich von Bordeaux aus als Ziel für einen entspannten Tagesausflug an, aber für alle, die abends vom vielen Wein ganz müde sind, gibt es in der Gegend zahlreiche chambres dʼhôtes. In dem Dorf Margaux erwartet einen zudem das einladende, familiengeführte Hotel Le Pavillon de Margaux (05 57 88 77 54; www.le-pavillon-demargaux.fr; 3 rue Georges Mandel; DZ 95–125 €; ). Die Einrichtung der einzelnen Zimmer ist verschiedenen berühmten châteaux der Region nachempfunden.

Wer schon mal in der Gegend ist, sollte auch in Philippe Raoux’ La Winery (05 56 39 04 90; www.winery.fr; Rond-point des Vendangeurs, D1; 10–19 Uhr) vorbeischauen. Das in Frankreich bislang einmalige, riesige Weinzentrum aus Glas und Stahl hat über 1000 verschiedene Weine auf Lager und veranstaltet neben diversen kostenpflichtigen Weinproben auch Konzerte und Ausstellungen moderner Kunst. Zu den innovativen Angeboten gehört eine Verkostung, bei der das individuelle signe œnologique (Weinzeichen) der Teilnehmer ermittelt wird (ab 16 €; Anmeldung erforderlich).

STILVOLL BECHERN

Wer es in Bordeaux den Einheimischen gleichtun und kultiviert Wein trinken will, besucht am besten die ultrastylische, dabei aber sehr einladende Bar du Vin Karte offline Google Maps (3 cours du 30 Juillet; Glas Wein ab 3 €, mit Käse ab 5 €; Mo–Sa 11–22 Uhr) in den geheiligten Hallen der Maison du Vin de Bordeaux. Hier trifft man auf wahre Weinkenner und kann sich mit erlesensten Tropfen gepflegt berauschen.

Shoppen

Europas längste Einkaufsstraße, die Rue Ste-Catherine, ist nicht gerade ein Vorzeigepflaster. Besonders das südliche Ende mit seinen unzähligen Dönerbuden ist ziemlich trist. Etwas interessanter präsentiert sich die Einkaufsmeile an ihrem nördlichen Ende, wo noblere Ketten vorherrschen. Hier befindet sich auch die Einkaufspassage Galerie Bordelaise Karte offline Google Maps (rue de la Porte Dijeaux & rue Ste-Catherine) aus dem 19. Jh.

Die Allées de Tourny, der Cours Georges Clemenceau und der Cours de l’Intendance bilden ein Dreieck (le triangle), wo sich luxuriöse Markenboutiquen angesiedelt haben.

Antiquitätenmarkt      MARKT

(place St-Michel; So) Sonntagmorgens ist der Platz voller Stände, die Antiquitäten verkaufen. Vom Zentrum führt ein kleiner Spaziergang (700 m) flussabwärts hierher.

Baillardran      LEBENSMITTEL

Karte offline Google Maps (www.baillardran.com; place des Grands Hommes) Wer einen Geschmack von Bordeaux bekommen will, der ausnahmsweise mal nichts mit Wein zu tun hat, sollte Baillardran ansteuern; es gibt mehrere Filialen in der Stadt, darunter eine im Einkaufszentrum Galerie des Grands Hommes. Dort kann man die Zubereitung von canelés beobachten: Die geriffelten Küchlein mit Vanille sind eine Spezialität der Stadt.

Bordeaux Magnum      WEIN

Karte offline Google Maps (3 rue Gobineau) Weinspezialitäten in Hülle und Fülle.

L’Intendant      WEIN

Karte offline Google Maps (2 allées de Tourny) Rund um eine Wendeltreppe, die vier Stockwerke miteinander verbindet, lagern in Holzregalen 15 000 Flaschen Wein aus der Region.

Librairie Mollat      BÜCHER

Karte offline Google Maps (15 rue Vital Carles) Wer meint, das gedruckte Wort sei dem Untergang geweiht, sollte diese riesige Buchhandlung ansteuern und sich von dem gewaltigen Angebot an Büchern in verschiedenen Sprachen inspirieren lassen.

Lily Blake      BEKLEIDUNG

Karte offline Google Maps (05 33 05 41 40; www.lilyblake.fr; 68 rue Notre-Dame) Der Autor kennt sich zwar mit Boutiquen für Damenmode nicht so aus, doch seine Frau und ihre Freundinnen sind selbst ernannte Expertinnen – und sie halten diese Boutique für eine der besten der Stadt.

Jean d’Alos      KÄSE

Karte offline Google Maps (4 rue Montesquieu) Jean d’Alos ist eine tolle fromagerie mit mehr als 150 Sorten Rohmilch- und Weichkäse – perfekt, um sich für ein Picknick einzudecken.

Praktische Informationen

Touristeninformation (05 56 00 66 00; www.bordeaux-tourisme.com; 12 cours du 30 Juillet; Mo–Sa 9–19, So 9.30–18 Uhr) Veranstaltet tolle Stadtführungen und geführte Touren in der Region. Am Bahnhof ist eine kleine, aber hilfreiche Filiale (05 56 91 64 70; Mo–Sa 9–12 & 13–18, So 10–12 & 13–15 Uhr).

Maison du Tourisme de la Gironde (05 56 52 61 40; www.tourisme-gironde.fr; 21 cours de l’Intendance; Mo–Fr 9–18, Sa 10–13 & 14–18.30 Uhr) Informationen zum Departement Gironde.

An- & Weiterreise

AUTO

Autovermietungen betreiben Büros im Bahnhofsgebäude und am Flughafen.

BUS

Die Busse von Citram Aquitaine (www.citram.fr) fahren fast alle Ziele im Departement Gironde an.

Das internationale Busunternehmen Eurolines (05 56 92 50 42; 32 rue Charles Domercq) befindet sich gegenüber vom Bahnhof.

FLUGZEUG

Am Flughafen von Bordeaux (www.bordeaux.aeroport.fr) in Mérignac, 10 km südwestlich vom Stadtzentrum, werden neben Inlandsflügen zunehmend auch internationale Flüge zu zahlreichen Zielen in Westeuropa und Nordafrika abgewickelt.

ZUG

Bordeaux ist einer der wichtigsten Bahnknotenpunkte in Frankreich. Der Bahnhof Gare St-Jean liegt etwa 3 km von der Innenstadt entfernt am Südende des Cours de la Marne.

Bayonne (35 €, 2 Std.)

La Rochelle (31 €, 2¼ Std.)

Nantes (ab 51 €, 4 Std.)

Paris Gare Montparnasse (ab 77 €, 3 Std., mind. 16-mal tgl.)

Poitiers (ab 34 €, 1¾ Std.)

Toulouse (ab 33 €, 2¼ Std.)

Unterwegs vor Ort

AUTO

Parkplätze in der Innenstadt sind rar und teuer. Mit etwas Glück tut sich in den Seitenstraßen nördlich vom Musée d’Art Contemporain oder westlich vom Jardin Public ein freier Platz auf.

BUS & STRASSENBAHN

TBC (www.infotbc.com) betreibt Stadtbusse und Straßenbahnen sowie die Informations- und Ticketbüros Espace Bus am Bahnhof, an der Place Gambetta (4 rue Georges Bonnac) und an der Esplanade des Quinconces. Die Straßenbahnlinie C fährt zwischen Bahnhof und Zentrum am Fluss entlang.

Einzelfahrscheine (1,40 €) gibt’s im Bus und an Automaten an den Haltestellen (beim Einsteigen entwerten!). Umsteigen erfordert ein neues Ticket.

Nachtbusse verkehren donnerstags, freitags und samstags bis 1.30 Uhr; die Linie 11 und 16 verbindet die Place de la Victoire mit der Partyzone am Quai de la Paludate.

VOM/ZUM FLUGHAFEN

Jet’Bus (www.navetteaeroport-bordeaux.com) unterhält einen Shuttleservice (einfache Strecke 7,20 €) zwischen Bahnhof, Place Gambetta, Touristeninformation und Flughafen. Vom Flughafen fährt der erste Bus täglich um 8 Uhr vor dem Terminal B ab (der letzte um 23 Uhr). Der erste Bus zum Flughafen fährt am Bahnhof montags bis freitags um 6 Uhr ab, samstags und sonntags um 7 Uhr (der letzte tgl. um 21 Uhr). Die Busse fahren den ganzen Tag über alle 45 Minuten. Die Fahrt dauert etwa 30 Minuten. Ein Taxi in die Stadt kostet um die 50 €.

TAXI

Taxiruf 05 56 29 10 25.

St-Émilion

2070 EW.

Das mittelalterliche Dörfchen St-Émilion thront über den Weinbergen, die für ihren vollmundigen, dunklen Rotwein bekannt sind. Der Ort gilt als charmantestes Weindorf der Region und ist nach dem wundertätigen Benediktinermönch Émilion benannt, der zwischen 750 und 767 n. Chr. in einer Höhle in der Nähe lebte. Schon früh führten daher Pilgerwege hierher. Mittlerweile zählen das Dorf und die umliegenden Weinberge zum Unesco-Welterbe. Trotz Touristenmassen lohnt sich die 40 km lange Fahrt von Bordeaux aus. Besonders abends, wenn die Sonne über dem Tal untergeht und den alten Häusern aus Kalkstein einen goldenen Heiligenschein verpasst, entfaltet St-Émilion einen magischen Zauber.

Sehenswertes

Clocher      TURM

(Glockenturm; Eintritt 1,50 €) Den Schlüssel für den Kirchturm gibt’s bei der Touristeninformation; der Blick von oben über das Dörfchen ist überwältigend. Der Eingang befindet sich an der Place des Créneaux.

Collégiale      KIRCHE

(Stiftskirche) Die Kuppel des romanischen Mittelschiffs aus dem 12. Jh. beherrscht die frühere Stiftskirche, der zwischen dem 14. und 16. Jh. eine fast quadratische, gewölbte Chorempore hinzugefügt wurde. Im dazugehörigen friedvollen Kreuzgang Cloître de l’Église Collégiale (12.–14. Jh.) finden diverse Veranstaltungen, z. B. Märkte, statt.

Porte de la Cadène      STADTTOR

(Kettentor) Zu den Überresten der mittelalterlichen Stadtmauer gehört dieses Tor an der Rue Guadet.

Cloître des Cordeliers      KLOSTER

(05 57 24 42 13; www.lescordeliers.com; rue Porte Brunet; Eintritt frei, Kellerführung mit Weinverkostung 5 €; Mai–Sept. 11–20 Uhr, Okt.–Dez. & Feb.–April 14–18 Uhr) Das Weingut Les Cordeliers in den Ruinen des Klosters produziert seit über einem Jahrhundert Schaumweine. Um 15 Uhr finden halbstündige Führungen durch die Weinkeller statt. Der Eintritt in den Garten und zu den Ruinen ist frei (es wäre aber angebracht, hier etwas zu trinken).

La Tour du Château Roy      BURG

(Eintritt 1,50 €; Mo–Fr 14–17.30, Sa & So 11–12.15 & 14–17.30 Uhr) Wer die 118 Stufen des Hauptturms aus dem 13. Jh., der sogenannten Tour du Roi (Königsturm), emporsteigt, wird mit außergewöhnlichen Aussichten auf die Stadt und das Dordogne-Tal belohnt.

Aktivitäten

Verschiedene Rundwander- und Radwege ziehen sich durch das weitläufige Gebiet des Weltkulturerbes; Karten gibt’s in der Touristeninformation.

L’École du Vin de St-Émilion      WEINVERKOSTUNG

(05 57 24 61 01; www.vignobleschateaux.fr; 4 rue du Clocher; Verkostungskurse ab 75 €) Eine kurze, dennoch umfassende Einführung in die Weinkunde. Die Mindestgruppengröße liegt bei zwei Personen und man muss auf jeden Fall im Voraus buchen.

Maison du Vin      WEINVERKOSTUNG

(place Pierre Meyrat; Kurse 25 €; Mitte Juli–Aug.) Die Maison du Vin bietet um 11 Uhr 1½-stündige Verkostung an (auch auf Englisch).

Geführte Touren

Eine überaus lohnende Möglichkeit, die historischen Hauptsehenswürdigkeiten der Stadt zu besichtigen, sind die Führungen (Erw./Kind ab 7,50 €/frei) der Touristeninformation. Es gibt ganz unterschiedliche Touren, darunter eine von Laternen erhellte Abendtour, eine Tour Geheimnisse der Stadt und familienfreundliche Führungen. Die historische Standard-Stadtführung dauert anderthalb Stunden; auf Französisch beginnt sie täglich um 15 Uhr an der Touristeninformation, auf Englisch nur am Wochenende um 11 Uhr.

Die folgenden sind die beliebtesten Touren, jedoch ändert sich das Angebot ständig.

St-Émilion Souterrain      RUNDGANG

(Unterirdisches St-Émilion; Erw./Kind 7,50 €/frei) Die Führung St-Émilion Souterrain bringt die Besucher unter den schönen Straßen in ein faszinierendes Labyrinth aus Katakomben. Zu den Highlights zählen die berühmte Höhle des Eremiten und Heiligen, die Grotte de l’Ermitage, sowie die Felsenkirche Église Monolithe, die zwischen dem 9. und 12. Jh. aus dem Kalkstein gehauen wurde. Führungen auf Französisch beginnen regelmäßig über den Tag verteilt, nach Führungen auf Englisch sollte man sich telefonisch erkundigen – jedoch findet meist täglich mindestens eine statt. Unter der Erde ist es kühl, darum einen Pullover mitnehmen!

Promenade Sur La Route Des Vins      RUNDGANG

(Weinrouten-Tour; Erw./Kind 12 €/frei; am Wochenende) Die zweistündigen Führungen stellen die regionale Weinkultur vor und führen zu einem nahen Gut, wo eine Weinprobe stattfindet. Die Tour wird oft stark nachgefragt, also am besten vorausbuchen! Gewöhnlich wird jeden Tag mindestens eine Tour auf Englisch angeboten.

Les Samedis de l’Oenologie      WEINTOUR

(Wein-Samstage; Touren 77 €; Sa) Die Kombination aus Weingutbesuch, Mittagessen, Stadtführung und Weinverkostung ist ideal für alle, denen der Sinn nach einer tiefergehenden Einführung in die Weinkultur von St-Émilion steht.

Festivals & Events

Les Grandes Heures de St-Émilion      MUSIK

(www.grandesheuresdesaintemilion.fr; Tickets 33 €) Zwischen März und Dezember finden in verschiedenen Schlössern Konzerte mit klassischer Musik statt. Die Karten müssen im Voraus reserviert werden; das Programm steht auf der Website der Touristeninformation.

St-Émilion Jazz Festival      MUSIK

(www.saint-emilion-jazz-festival.com; Tickets 17–77 €) Der sanfte Klang von Jazzmusik liegt im Juli über der Stadt.

Marché du Gout      MARKT

Jedes Jahr findet Mitte Oktober im Cloître de l’Église Collégiale dieser Markt mit regionalen Produkten statt. Von Mai bis November dient der Kreuzgang auch als Veranstaltungsort für kostenlose Konzerte; Programm bei der Touristeninformation.

Schlafen & Essen

Im Ort und drumherum gibt’s einige bezaubernde, aber sehr teure Hotels. Für alle, die sparen müssen und nicht campen wollen, bietet sich die Tour nach St-Émilion besser als Tagesausflug von Bordeaux aus an. Die Touristeninformation hat eine Liste der günstigeren chambres d’hôtes in der Umgebung. Viele der besten Restaurants von St-Émilion sind an Hotels angeschlossen.

Im Ort

Hôtel-Restaurant du Palais Cardinal      HISTORISCHES HOTEL €€

(05 57 24 72 39; www.palais-cardinal.com; place du 11 Novembre 1918; EZ/DZ ab 75/94 €; ) Seit fünf Generationen ist das Hotel in Familienhand. Es präsentiert sich ein wenig stilsicherer und geschmackvoller als die anderen „günstigen“ Hotels in St-Émilion. Der von Teilen der alten Stadtmauer aus dem 13. Jh. umgebene, weitläufige Garten imponiert mit seiner Blütenpracht und einem beheizten Pool.

Sehr lohnenswert ist auch das hauseigene Restaurant (Mi & Do mittags sowie Dez.–April geschl.).

Auberge de la Commanderie      HOTEL €€

(05 57 24 70 19; www.aubergedelacommanderie.com; 2 rue Porte Brunet; DZ 85–95 €; ) Im Inneren der alten Mauern aus dem 13. Jh. wartet das Hotel mit modernisierten Zimmern und gigantischen Wandgemälden auf, die als Pop-Art-Technicolor-Version einer alten Schwarz-Weiß-Postkarte des Dorfes beeindrucken. Ein zusätzliches Gebäude auf der anderen Straßenseite beherbergt größere Zimmer. Es gibt kostenlose Parkplätze.

Hôtel au Logis des Remparts      HOTEL €€

(05 57 24 70 43; www.logisdesremparts.com; 18 rue Porte Guadet; Zi. ab 105 €; ) Die Zimmer in dem sorgsam restaurierten Stadthaus sind modern und komfortabel, aber nicht besonders glanzvoll. Umso reizvoller ist dagegen der Garten im Hof samt Pool.

Maison de la Commanderie      B&B €€€

(06 66 28 89 21, 05 57 24 26 59; www.maisondelacommanderie.com; 3bis rue de la Porte Brunet; DZ mit Frühstück 150–250 €; ) Kürzlich eröffnetes, absolut wunderschönes B&B mit vier Zimmern, das überdies sehr professionell geführt wird. Der Betreiber hat das Haus mit allen möglichen bunten und originellen modernen Akzenten versehen und so eine sehr individuelle und einladende Unterkunft geschaffen.

Hostellerie de Plaisance      BOUTIQUEHOTEL €€€

(05 57 55 07 55; www.hostellerie-plaisance.com; place du Clocher; mit Frühstück Zi. 445–710 €, Suite 710 €; Jan. geschl.; ) Das renommierte Hotel im Schatten des Glockenturms bietet 17 recht eigenwillig gestaltete Zimmer; sie sind riesig und überblicken ein Meer an roten Terrakottaziegeln und einen Kirchturm. Aber so schön das Hotel auch ist, es scheint doch sehr überteuert.

L’Huîtres Pie      FISCH & MEERESFRÜCHTE €€

(05 57 24 69 71; 11 rue de la Porte Bouqueyre; Menüs ab 21 €; Do–Mo 12–14 & 19.15–21.30 Uhr) Austern aus Arcachon und andere Meeresfrüchte dominieren die Speisekarte. Wer nicht auf Schalentiere steht, kann auf die Fleisch- und Fischgerichte ausweichen. Draußen gibt’s auch Tische in einem schattigen Hof unter Olivenbäumen.

Restaurant Hostellerie de Plaisance      GOURMETKÜ CHE €€€

(05 57 55 07 55; www.hostellerie-plaisance.com; place du Clocher; Menüs 120–160 €; Di–Fr nur mittags, Sa mittags & abends) Das mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnete Restaurant logiert samt Speisesaal in Zartblau und Weißgold im gleichnamigen Hotel. Der preisgekrönte Küchenchef Philippe Etchebest überzeugt mit unvergleichlich guten Köstlichkeiten. Hinter dem achtgängigen „Entdeckermenü“ verbirgt sich eine Auswahl seiner Kreationen. Unbedingt vorher reservieren!

Rund um St-Émilion

Camping Domaine de la Barbanne      CAMPINGPLATZ €

(05 57 24 75 80; www.camping-saint-emilion.com; rte de Montagne; Stellplätze 39 €; Mai–Mitte Okt.; ) Der familienfreundliche Campingplatz liegt etwa 2 km nördlich von St-Émilion an der D122. Es gibt auch kleine Hütten für bis zu fünf Personen zu mieten.

Château de Roques      HISTORISCHES HOTEL €€

(05 57 74 55 69; www.hostelleriederoques.com; Zi. 79–124 €, Menüs ab 25 €; ) Wer von einem Aufenthalt in einem romantischen Schloss auf dem Land träumt, aber nicht das nötige Kleingeld hat, wird von diesem bezahlbaren Château begeistert sein. Es stammt aus dem 16. Jh. und liegt inmitten von Weingärten, 5 km außerhalb von St-Émilion. Das Restaurant (Ende Dez. bis Anfang Feb. geschl.) serviert köstliche regionale Küche, dazu gibt’s hauseigenen Wein.

Am besten nimmt man die D122 von St-Émilion Richtung Norden, dann die D17 – das Château de Roques liegt in der Nähe der Kreuzung mit der D21.

Grand Barrail      HISTORISCHES HOTEL €€€

(05 57 55 37 00; www.grand-barrail.com; rte de Libourne/D243; Zi. ab 350 €, Menüs ab 29 €; ) Das prächtige Herrenhaus von 1850 ist mehr als eindrucksvoll. 3 km vom Dorf entfernt, bietet es einen luxuriösen Wellnessbereich mit beheiztem Natursteinpool und Zimmer voller Antiquitäten. Sollte jemand per Hubschrauber anreisen, kann er auf dem hoteleigenen Heliport im Vorgarten landen.

Der beste Tisch im Hotelrestaurant ist zweifelsohne der im Erker mit den traumhaften Buntglasfenstern aus dem 19. Jh.

Shoppen

Ungefähr 50 Weingeschäfte säumen die Straßen und Plätze von St-Émilion. Das größte ist die Maison du Vin (05 57 55 50 55; www.maisonduvinsaintemilion.com; place Pierre Meyrat; 9.30–12.30 & 14–18.30 Uhr), die von 250 Weingütern gemeinschaftlich unterhalten wird und deren Weine zu Erzeugerpreisen verkauft werden. Besucher können außerdem Fachliteratur erwerben und an einem „Aromentisch“ kostenlos testen, ob sie die edlen Tropfen „herausriechen“. Im August gibt’s dort auch Mittagessen. Wer glaubt, St-Émilion sei ein gutes Pflaster, um ein paar Flaschen Wein zu Schnäppchenpreisen zu ergattern, ist auf dem Holzweg. Hier gibt’s nur erlesene Spitzenweine, die entsprechend kosten. Bei einem kurzen Bummel durch ein paar der Geschäfte entdeckten wir eine Flasche Petrus 1945 zum Höchstpreis von 12 000 €. Nicht gerade ein Mitbringsel, von dem man möchte, dass der Flughafenzoll es im Handgepäck entdeckt und konfisziert.

Im 17. Jh. brachten Ursulinenschwestern das Rezept für macarons (Mandelbaiser) nach St-Émilion. Spezialgeschäfte überall in der Stadt verkaufen zwei Dutzend davon für 6 €.

Praktische Informationen

Touristeninformation (05 57 55 28 28; www.saint-emilion-tourisme.com; place des Créneaux; Mitte Juli–Mitte Aug. 9.30–20 Uhr, sonst kürzer) Stapelweise Broschüren und Einzelheiten zum Besuch von über 100 Châteaus in der Nähe.

An- & Weiterreise

AUTO & MOTORRAD

Autofahrer folgen von Bordeaux den Schildern nach Libourne und nehmen dann die D243.

BUS

Die Fahrt von Bordeaux nach St-Émilion mit dem Bus ist ziemlich umständlich, weil man in Libourne umsteigen muss. Auf dieser Route fahren täglich mehrere Busse von Citram Aquitaine (www.citram.fr). Die einfache Fahrt kostet 2,50 €.

FAHRRAD

Die Touristeninformation verleiht das ganze Jahr über Fahrräder für 18 € pro Tag.

ZUG

Von Bordeaux geht es am einfachsten mit dem Zug nach St-Émilion. Täglich fahren etwa sechs Züge (9,20 €, 35 Min.). Der Bahnhof von St-Émilion liegt 1 km südlich der Stadt.

Arcachon

11 750 EW.

Die Austernzucht besitzt eine lange Tradition in dem Seebad, das auf der Südseite des stillen, dreieckigen Bassin d’Arcachon (Bucht von Arcachon) liegt. Es lockte Ende des 19. Jhs. das Bordelaiser Bürgertum an. In den vier Stadtteilen, romantisch nach den vier Jahreszeiten benannt, erinnern vornehme Villen an die goldene Vergangenheit der Stadt. Dazwischen erheben sich hier und da Gebäude aus den 1950er-Jahren.

Im Sommer wimmelt es in Arcachon nur so von Sonnenanbetern, doch per Fahrrad kommt man zu sehr viel ruhigeren Stränden in allernächster Reichweite.

Sehenswertes

Plage d’Arcachon      STRAND

Der Sandstrand, die Plage d’Arcachon in der Ville d’Été (Sommerviertel), wird von zwei Molen flankiert: Am westlichen Ende ist die belebte Jetée Thiers; vor der östlichen Mole, Jetée d’Eyrac, steht das mit Türmchen verziert Casino de la Plage. Weil Arcachon in einem geschützten Becken liegt, ist das Meer hier total ruhig und damit ideal für Familien – ganz im Gegensatz zu den meisten Atlantikstränden.

Der Nachteil ist, dass das Wasser wegen der Flussmündung immer etwas brauner aussieht – sauber ist es aber.

Ville d’Hiver      STADTVIERTEL

In der gut hundert Jahre alten Ville d’Hiver (Winterviertel) auf dem baumbestandenen Hügel südlich der Ville d’Été stehen über 300 Villen. Viele von ihnen sind mit kunstvollen filigranen Zierelementen aus Holz versehen. Die Bandbreite reicht von Neogotik bis Kolonialstil. Hierher führt ein einfacher Spaziergang oder eine kurze Fahrt mit dem öffentlichen Art-déco-Lift (kostenlos) im Parc Mauresque.

Aquarium et Musée      AQUARIUM

(2 rue du Professeur Jolyet; Erw./Kind unter 10 J. 5,50/3,50 €; Mo–Fr 9.45–12.15 & 13.45–18.30, Sa 14–18 Uhr) Das Aquarium in einem Holzhaus gegenüber dem Kasino präsentiert eine kleine Sammlung von Fischen des Atlantiks in beleuchteten Becken.

Aktivitäten

Ocean Roots      SURFEN

(06 62 26 04 11; www.oceanroots.com; 228 bd de la Côte d’Argent; Kurse ab 35 €; ) An den ungeschützten Meeresstränden südlich der Stadt herrschen meist gute Surfbedingungen. Ocean Roots bietet Unterricht an und verleiht Ausrüstung.

Radfahren      RADFAHREN

Fahrradwege führen von Arcachon zur Dune du Pilat und nach Biscarosse (30 km weiter südlich) sowie rund um das Bassin d’Arcachon nach Cap Ferret. Von hier aus geht ein für Radfahrer geeigneter Weg parallel zum Strand Richtung Norden bis zur Pointe de Grave.

Geführte Touren

Les Bateliers Arcachonnais      BOOTSFAHRTEN

(05 57 72 28 28; www.bateliers-arcachon.com; ) Das ganze Jahr über fahren Boote rund um die Île aux Oiseaux (Erw./Kind/unter 5 J. 16/11/5,50 €), die unbewohnte „Vogelinsel“ in der Bucht. Sie ist ein Paradies für Seeschwalben, Brachvögel und Rotschenkel, also Ferngläser mitnehmen! Im Sommer gibt’s ganztägige Bootstouren (11–17.30 Uhr) zur Banc d’Arguin (Erw./Kind/unter 3 J. 26/17,50/9 €), der Sandbank vor der Dune du Pilat.

Schlafen

Arcachon bietet jede Menge Übernachtungsmöglichkeiten. Viele der Hotels sind altmodisch-kitschige Relikte aus der Mitte des 20. Jhs. Sie haben aber durchaus noch Charme.

Hôtel le Dauphin      HISTORISCHES HOTEL €€

(05 56 83 02 89; www.dauphin-arcachon.com; 7 av. Gounod; Zi. ab 125 €; ) Das Pfefferkuchenhaus aus dem späten 19. Jh. mit seinem Ziegelmuster in Rot und Cremefarben, ein Symbol der damaligen Zeit, ist sehr putzig, aber das möchte es auch sein. Eine halbrunde Doppeltreppe, Magnolien und Palmen schmücken das Haus. Die Zimmer sind einfach, aber geräumig und eignen sich gut für Familien. Parken ist kostenlos. Der Strand ist nur fünf Minuten zu Fuß entfernt.

Grand Hôtel Richelieu      HISTORISCHES HOTEL €€€

(05 56 83 16 50; www.grand-hotel-richelieu.com; 185 bd de la Plage; Zi. 105–207 €; ) Das Hotel in verblichenem Hochzeitstortenweiß thront ein paar Schritte vom Kasino über dem Strand. Es sieht außen prächtiger aus als innen. Doch verströmt es einen altmodischen Charme und wartet von den zum Meer hinausgehenden Zimmern mit umwerfenden Ausblicken auf.

Essen

Die Austern aus der Bucht (roh und mit den hiesigen flachen Würstchen namens crepinettes als Beilage serviert) tauchen überall auf den Speisekarten auf.

An der Strandpromenade zwischen der Jetée Thiers und der Jetée d’Eyrac liegen viele Restaurants, die Pizza und Crêpe anbieten, sowie sehr gute Fischrestaurants.

Aux Mille Saveurs      TRADITIONELL FRANZÖSISCH €€

(05 56 83 40 28; 25 bd du Général Leclerc; Menüs 19,50–50 €; So & Di abends sowie Mi geschl.) Das vornehme, lichtdurchflutete Restaurant mit weißen Tischdecken ist für seine traditionelle französische Küche bekannt. Sie wird kunstvoll auf feinem Porzellan präsentiert.

Café de la Plage      FISCH & MEERESFRÜCHTE €€

(Chez Pierre; 05 56 22 52 94; www.cafedelaplage.com; 1 bd Veyrier Montagnères; Menüs ab 30 €, Seafood-Platten 25–42 €; 12–14.30 & 19–21.30 Uhr) „Sehen und gesehen werden“ ist das Motto in diesem Restaurant, das Unmengen an Meeresfrüchten serviert.

Praktische Informationen

Touristeninformation (05 57 52 97 97; www.arcachon.com; Esplanade Georges Pompidou; Juli–Aug. 9–19 Uhr, April–Juni & Sept. Mo–Sa 9–18, So 10–13 & 14–17 Uhr, sonst kürzer) Die hilfsbereite Touristeninformation liegt fünf Minuten vom Strand entfernt in Bahnhofsnähe.

An- & Weiterreise

Zwischen Bordeaux und Arcachon (11,20 €, 50 Min.) fahren regelmäßig Züge.

Rund um Arcachon

Dune du Pilat

Die riesige Düne (auch Dune de Pyla genannt, da sie in dem Badeort Pyla-sur-Mer liegt) erstreckt sich 8 km südlich von Arcachon von der Mündung des Bassin d’Arcachon fast 3 km nach Süden. Sie ist heute schon die größte Sanddüne Europas und wächst jedes Jahr um weitere 4,5 m nach Osten. Sie hat bereits Bäume, eine Straßenkreuzung und sogar ein ganzes Hotel verschlungen. Vom höchsten Punkt – ungefähr 114 m über dem Meeresspiegel – bietet sich eine phantastische Aussicht: Im Westen sind die Sandbänke an der Mündung des Bassin d’Arcachon, das Vogelschutzgebiet Banc d’Arguin und Cap Ferret zu sehen, im Osten ziehen sich vom Fuß der Düne bis zum Horizont dichte, dunkelgrüne Pinienwälder.

Beim Schwimmen in der Gegend ist Vorsicht geboten: Von den trügerisch stillen baïnes (kleine Buchten) können kräftige Strömungen arglose Badende aufs Meer hinausziehen!

Arcachon ist zwar nicht weit entfernt, aber es lohnt sich hier auch ein längerer Aufenthalt als nur für ein paar Stunden. Die meisten Urlauber entscheiden sich für einen der vielen Sommercampingplätze, die (ebenso wie feste Unterkünfte) auf der Website www.bassin-arcachon.com aufgelistet sind.

Cap Ferret

7300 EW.

Das unter Pinien versteckte Dörfchen Cap Ferret an der Spitze der gleichnamigen Halbinsel erstreckt sich über 2 km zwischen der stillen Bucht und der donnernden Brandung des Atlantik.

Sehenswertes & Aktivitäten

Leuchtturm      LEUCHTTURM

(Erw./Kind 6/4 €; Juli–Aug. 10–19.30 Uhr, April–Juni & Sept. 10–12.30 & 14–18.30 Uhr) Der 53 m hohe rot-weiße Leuchtturm wartet mit einer interaktiven Ausstellung und bombastischer Aussicht auf.

Surf Center      SURFEN

(05 56 60 61 05; www.surf-center.fr; 22 allées des Goëlands; Unterricht ab 25 €; Ostern–Sept.) Hier werden Surfbretter vermietet und auch Kurse angeboten.

Schlafen & Essen

In Cap Ferret befinden sich viele Campingplätze; Informationen dazu hat die Website www.bassin-arcachon.com.

La Maison du Bassin      BOUTIQUEHOTEL €€

(05 56 60 60 63; www.lamaisondubassin.com; 5 rue des Pionniers; EZ 120–210 €, DZ 140–250 €; Jan. geschl.) Das Hotel bietet verträumte Zimmer mit viel Holz und Details wie einer frei stehenden Badewanne. Das in Schokoladentönen gehaltene moderne Restaurant Le Bistrot du Bassin (Menüs 26–40 €) besticht durch kulinarische Hochgenüsse.

An- & Weiterreise

Nach Cap Ferret zieht sich eine landschaftlich sehr reizvolle Straße um das Bassin d’Arcachon herum. Der direkte Weg von Bordeaux (71,8 km) führt über die D106.

Les Bateliers Arcachonnais (www.bateliersarcachon.com; einfache Fahrt Erw./Kind/unter 3 J. 7,50/5/3 €) Die Schiffergesellschaft unterhält ganzjährig Fährverbindungen von Arcachon nach Cap Ferret. Im Sommer gibt’s außerdem Verbindungen zwischen Cap Ferret und der Dune du Pilat sowie zwischen Cap Ferret und Moulleau. Fahrpläne stehen auf der Website und sind bei den Touristeninformationen erhältlich.

Gujan Mestras

19 400 EW.

Malerische Austernhäfen prägen den Charakter des Städtchens Gujan Mestras, das sich 9 km an der Küste entlangzieht.

Der Bahnhof von Gujan Mestras liegt an der Strecke Bordeaux – Arcachon.

Sehenswertes

Le Teich Parc Ornithologique      VOGELBEOBACHTUNG

(Vogelschutzgebiet; 05 56 22 80 93; www.parc-ornithologique-du-teich.com; Erw./Kind 7,80/ 5,60 €; Juli–Aug. 10–20 Uhr, Mitte April–Juni & Anfang Sept. 10–19 Uhr, sonst kürzer; ) Mehrere Wege winden sich um und durch die Moore, Seen und Wälder des idyllischen Parc Ornithologique in Le Teich, 5 km östlich von Gujan Mestras. Es ist ein Paradies für Vögel: Etwa 260 Zug- und Standvögel sind hier zu beobachten.

Die Stars der gefiederten Welt sind Weißstörche, Löffler, Kraniche, Rohrweihen und Schwarze Milane. Besucher können sie von mehreren gut gepflegten Ständen aus sichten. Abgesehen von den Vögeln ist dies einer der zuverlässigsten Orte in Frankreich, um die mittlerweile gefährdete Europäische Sumpfschildkröte zu sehen.

Port de Larros      AUSTERN

Der größte Austernhafen in der Umgebung von Gujan Mestras ist von verwitterten Holzhütten gesäumt, an denen die für die Austernzucht typischen Flachbodenboote festgemacht sind. Die kleine Maison de l’Huître (Erw./Kind 4,50/2,50 €; Mo–Sa 10– 12.30 & 14.30–18 Uhr) zeigt in einer Ausstellung über die Austernzucht auch einen kurzen Film auf Englisch. Es gibt außerdem Audioguides (3,50 €). Ganz in der Nähe werden die hier gezüchteten Austern verkauft. Genießen kann man sie in den Fischrestaurants mit Terrassen am Meer.

Wein, überall Wein

Die Landschaft um Bordeaux ist gespickt mit renommierten Weingütern und legendären Châteaux, von denen viele besichtigt werden können. Etwas weiter Richtung Norden wird in der Region Cognac der berühmte Weinbrand hergestellt.

Cognac

Nicht alles dreht sich um die Bordeaux-Weine. In Cognac stellt man ein anderes himmlisches Getränk her, von dem sich selbst Engel angeblich gern einen genehmigen. Genaueres erfährt man im Musée des Arts du Cognac.

St-Émilion

St-Émilion ist der Inbegriff eines französischen Winzerörtchens. Es liegt in der ältesten Weinregion Frankreichs. Hier gedeihen robuste und vollmundige Sorten. Zahlreiche Weintouren, zu buchen über die Touristeninformation, vermitteln einen Eindruck davon.

Bordeaux

Die Krönung einer Weinverkostungstour im Südwesten ist ein Kurs an der École du Vin. Der Wohlstand von Bordeaux beruht auf der Traube und die Stadt gilt bis heute als bürgerlich. Allerdings sorgen die vielen Studenten auch für eine sehr entspannte Kom-ponente.

Médoc

Das Médoc umfasst einige der besten Weinanbaugebiete Frankreichs. Hier sind die großen Namen wie Mouton Rothschild, Latour und Lafite Rothschild zu finden. Es werden jede Menge Weintouren angeboten.

Austern und Wein

Einer der schönsten Orte, um die Weine der Region zu genießen, ist der Marché des Capucins in Bordeaux – ein kühles Glas Weißwein in der einen und eine frische Auster in der anderen Hand.

1. Austern und Wein

O-CHE/GETTY IMAGES ©

2. St-Émilion

ROY PHILIPPE/HEMIS.FR/GETTY IMAGES ©

3. Weinhandlung L’Intendant, Bordeaux

HOLGER LEUE/GETTY IMAGES ©

4. Cognacfässer

DIGITAL VISION/GETTY IMAGES ©

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Französisches Baskenland

272 100 EW.

Inhalt

Bayonne

Biarritz

St-Jean-de-Luz & Ciboure

Rund um St-Jean-de-Luz

St-Jean-Pied-de-Port

St-Étienne-de-Baïgorry

Gut essen

À Table!

Lezetako Borda

Buvette des Halles

Le Kaiku

Restaurant Le Pim’pi

Schön übernachten

Péniche Djébelle

La Devinière

Maison d’hôtes Irazabala

Hôtel Villa Koegui

Auf ins französische Baskenland!

Das Baskenland erstreckt sich beiderseits der spanisch-französischen Grenze von den Ausläufern der Pyrenäen bis zum Golf von Biskaya. Obwohl sich zwei grundverschiedene Nationen diesen eigenwilligen Landstrich einverleibt haben, hat er seinen ganz eigenen Charakter bewahrt.

Das Baskenland ist für seinen glamourösen Badeort Biarritz bekannt, wo Surfer auf den Wellen zeigen, was sie können, und Sonnenanbeter die Strände wie Ölsardinen bevölkern. Aber die Region bietet viel mehr als Sonne und Surfen. Das nahe gelegene Bayonne ist ein Juwel baskischer Kultur mit schmalen, gewundenen Straßen und St-Jean-de-Luz weiter südlich ein entzückender Fischerort.

In den grünen Hügeln landeinwärts umgeben kleine Dörfer und grüne Täler mit zahlreichen Wanderwegen die Festungsstadt St-Jean-Pied-de-Port, eine uralte Raststation für Pilger auf dem Weg ins spanische Santiago de Compostela.

Reisezeit

Mai Schokoladentage in Bayonne, einsame Strände und Berge.

Aug. Belebte Strände locken ebenso wie die lauten und chaotischen Fêtes de Bayonne.

Sept.–Okt. Prächtige Herbstfarben in den Bergen und die Brandung könnte nicht besser sein.

Detailansicht der Karte folgt

Highlights

Die baskische Welt der Schokolade auf einer Fabrikführung in Bayonne entdecken

Wandern auf stillen Bergwegen in den nebligen Pyrenäen bei St-Étienne-de-Baïgorry

Im gediegenen Biarritz Tapas essen und Surfer auf den Wellen beobachten

Traditionell baskische Fischgerichte in St-Jean-de-Luz ausprobieren

Auf dem Bauernmarkt in St-Jean-Pied-de-Port herumstöbern

Die malerischen Dörfer Ainhoa und Espelette erkunden und mit der kleinen Bahn auf den Gipfel von La Rhune fahren

Sonne und Strand in Hossegor oder Moliets in der Region Les Landes genießen (siehe >>)

KURZINFOS

Fläche 3039 km^2

Haupterwerbszweige Tourismus, Landwirtschaft, Fischerei, Surfen

Typische Getränke Cidre, Izarra

Bayonne

46 200 EW.

Bayonne (Baiona auf Baskisch), die Hauptstadt des französischen Baskenlands, ist mit der massiven Stadtmauer und den rot und weiß gestrichenen Häusern eine der schönsten Städte im Südwesten Frankreichs. Die Erkundung der perfekt erhaltenen Altstadt (bis 1907 war es übrigens verboten, außerhalb der Stadtmauern zu bauen) und der vielen Restaurants am Flussufer ist das reinste Vergnügen.

Außer für die Schokolade, die in ganz Frankreich verkauft wird, ist Bayonne auch berühmt für seinen erstklassigen Schinken und die baïonnette (Bajonett), die hier 1640 in der Rue des Faures (Schmiedstraße) erfunden wurde.

Die Flüsse Adour und Nive teilen das Zentrum Bayonnes in drei Abschnitte: St-Esprit, das Gebiet nördlich vom Adour, Grand Bayonne, den ältesten und attraktivsten Teil am westlichen Ufer der Nive, und das sehr baskische Viertel Petit Bayonne im Osten.

Richtung Westen schließen sich die Vorstadtsiedlung Anglet (bekannt für ihre Strände) und der glamouröse Badeort Biarritz an.

Detailansicht der Karte folgt

Bayonne

Sehenswertes

1 A5 Cathédrale Ste-Marie

2 A5 Kreuzgang

3 C4 Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne

4 A5 Stadtmauer

Schlafen

5 D1 Hôtel Côte Basque

6 B3 Hôtel des Arceaux

7 C5 Hôtel Monbar

8 B3 Le Grand Hôtel

9 C2 Péniche Djébelle

Essen

10 B4 À Table!

11 B5 Bar-Restaurant du Marché

12 C5 Chiloa Gurmenta Restaurant

13 B5 Ibaia

14 C4 La Bottega di Mario

15 B4 La Feuillantine

16 C5 Restaurant Bakera

17 B5 Xurasko

Ausgehen & Nachtleben

18 B5 Cafés Ramuntcho

19 B5 Chai Ramina

Unterhaltung

20 B5 La Luna Negra Music

21 C2 L’Autre Cinéma

22 C5 Trinquet St-André

Shoppen

23 B3 Cazenave

Daranatz (s. 23)

24 C5 Pierre Ibaïalde

Sehenswertes

Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne      MUSEUM

Karte offline Google Maps (05 59 59 08 98; www.musee-basque.com; 37 quai des Corsaires; Erw./Kind 6,50 €/frei; Juli–Aug. 10–18.30 Uhr, sonst Mo geschl.) Das großartige Museum befasst sich mit der Seefahrtsgeschichte, den Traditionen und der kulturellen Identität des baskischen Volks. Es zeigt ein rekonstruiertes Gehöft und die Ausstattung eines typischen etxe (Wohnhaus). Die Beschriftung ist auf Französisch, Spanisch und Baskisch, Informationsblätter gibt’s aber auch auf Englisch.

Im Juli und August hat das Museum donnerstags zusätzlich von 18.30 bis 20.30 Uhr geöffnet, der Eintritt für den Abendbesuch ist frei.

Cathédrale Ste-Marie      KATHEDRALE

Karte offline Google Maps (Place Louis Pasteur; Mo–Sa 10–11.45 & 15–18.15, So 15.30–18.15 Uhr, Kreuzgang 9–12.30 & 14–18 Uhr) Die beiden Türme der gotischen Kathedrale erheben sich weithin sichtbar über die Stadt. Der Bau wurde im 13. Jh. begonnen und 1451 vollendet, das bunt zusammengewürfelte Material erinnert irgendwie an Legosteine.

Über dem Nordflügel sind drei schöne Buntglasfenster zu sehen. Das älteste, in der Chapelle Saint-Jérôme, stammt von 1531. Der Eingang zum imposanten Kreuzgang Karte offline Google Maps aus dem 13. Jh. befindet sich an der Place Louis Pasteur.

Stadtmauer      STADTMAUER

Karte offline Google Maps Die im 17. Jh. errichtete Stadtmauer von Bayonne ist mit Bäumen und Gras bewachsen und von hübschen Parkanlagen umgeben. Ein Spaziergang über den Festungswall führt über den Boulevard Rempart Lachepaillet und die Rue Tour de Sault.

Geführte Touren

Stadtrundgänge      FÜHRUNG

(Erw. 5–45 €) Die Touristeninformation bietet verschiedene Stadttouren an (einige auf Englisch), von einer historischen Führung durchs alte Bayonne bis zu thematischen Führungen mit Schwerpunkten wie Kulinaria oder Museen. Zeiten und Themen variieren – über die Touristeninformation ist Näheres zu erfahren.

Festivals & Events

Foire au Jambon      KULINARISCHES FEST

(Schinkenfest) In der Osterwoche feiert Bayonne das Schinkenfest zu Ehren des jambon de Bayonne, des berühmten lokalen Schinkens. Man könnte denken, das Fest wurde erst vor Kurzem erfunden, um Touristen anzulocken, es findet jedoch bereits seit 1462 jedes Jahr im März oder April statt.

Journées du Chocolat      KULINARISCHES FEST

Meister-Chocolatiers enthüllen das süße Geheimnis der Schokoladenherstellung (mit Verkostung) im Mai.

FÊTES DE BAYONNE

Die Fêtes de Bayonne beginnen entweder am ersten Mittwoch im August oder gelegentlich auch am letzten Mittwoch im Juli und locken Hunderttausende von Besuchern aus ganz Frankreich und Spanien zu einer fünftägigen Orgie mit Trinken, Tanz, Festzügen, Feuerwerk und Stieren. Das Fest gleicht in vielem dem berühmten Festival San Fermín in Pamplona (Spanien), ist aber weniger kommerziell. Wie in Pamplona gibt es auch in Bayonne Stierläufe, mit dem Unterschied, dass es sich hier um Kühe statt Stiere handelt und dass diese nicht durch die Straßen gejagt, sondern vor dem Château Neuf auf die Massen losgelassen werden. Aber sie haben auch Hörner und von einer wilden Kuh umgerannt zu werden, tut auch ziemlich weh. Während der fêtes gibt es auch echte Stierkämpfe zu sehen.

Eines der größten Highlights des Festes ist die Eröffnungszeremonie am Mittwoch um 22 Uhr vor dem Rathaus. Dort findet dann ein großes Feuerwerk statt sowie die Ankunft des „Löwen“ (das Maskottchen der Stadt).

Da die Nachtaktivitäten für Kinder etwas überfordernd sein könnten, werden tagsüber Festumzüge, Marschkapellen, Picknicks und sogar ein extra auf die Kleinen zugeschnittener „Stierlauf“ organisiert. Donnerstags gibt es die meisten Aktivitäten für Kinder.

Wer die Fêtes de Bayonne miterleben möchte, sollte mindestens sechs bis acht Monate im Voraus buchen, denn alle Hotels in und um Bayonne sind zu dieser Zeit restlos ausgebucht. Um den Andrang aufzufangen, werden vorübergehend einige Campingplätze um die Stadt herum errichtet (60 €/6 Tage) – ansonsten kann man das tun, was die meisten Besucher machen: im Autos oder unter einem Bus schlafen. Wildes Campen ist nicht gestattet.

Und schließlich die Festkleidung nicht vergessen: Wer nicht wie ein bunter Hund auffallen möchte, sollte ganz in weiß mit einer roten Schärpe und einem roten Halstuch kommen. Termine und mehr Infos zu der großen Party gibt’s unter www.fetes.bayonne.fr.

Schlafen

Auch außerhalb der Fêtes de Bayonne ist es von Mitte Juli bis Mitte August schwer, ein freies Bett zu ergattern.

Auberge de Jeunesse      HOSTEL €

(05 59 58 70 00; www.fuaj.org; 19 route des Vignes; B 22 €; Mitte April–Sept., Rezeption 9–12 & 18–22 Uhr; ) Das Hostel im benach barten Strandvorort Anglet hat einen legendären Status als ununterbrochene, internationale Partyhochburg erlangt. Damit die Gäste jederzeit nachtanken können, gibt es einen schottischen Pub im Keller, in dem Surffilme gezeigt werden. In der Hochsaison werden keine Familien angenommen (und das sagt einiges über die vorherrschende Atmosphäre aus).

Von der Bushaltestelle Mairie de Bayonne (Rathaus) fährt Bus 4 nach Les Sables, von dort ist es noch ein 500 m langer Weg bergauf. Nur HI-Mitglieder dürfen einchecken (man kann sich bei der Ankunft anmelden).

Hôtel des Arceaux      BOUTIQUEHOTEL €

Karte offline Google Maps (05 59 59 15 53; www.hotel-arceaux.com; 26 rue Port Neuf; Zi. mit Gemeinschaftsbad 50 €, DZ 69–79 €; ) In den Zimmern und Gemeinschaftsräumen des Hotels in der schönsten Straße der Altstadt werden stattliche Antiquitäten vor kräftigen Wandfarben präsentiert. Das Hotel ist professionell geführt und alle Zimmer (von denen einige auch für Familien geeignet sind) unterscheiden sich voneinander. Deshalb sollte man darum bitten, einige Zimmer vorab zu sehen.

Hôtel Monbar      HOTEL €

Karte offline Google Maps (05 59 59 26 80; 24 rue Pannecau; DZ ab 32 €; ) Oh la la, welch ein Schnäppchen. Das Hotel in einem großen, windschiefen, rot-weißen Bayonner Stadthaus bietet seinen Gästen einen Einblick in die altmodische Seite Frankreichs. Die Zimmer sind einfach (wie bei dem Preis zu erwarten), aber alle mit Bad und bunten Bettüberwürfen ausgestattet. Im Erdgeschoss gibt’s eine Café-Bar.

Péniche Djébelle      HAUSBOOT €€

Karte offline Google Maps (05 59 25 77 18; www.djebelle.com; gegenüber von 17 Quai de Lesseps; DZ mit Frühstück 150 €; Okt.–April geschl.; ) Die einzigartige chambre d’hôtes befindet sich nicht in einem Haus, sondern auf einem Hausboot auf dem Fluss Ardour. Die beiden großen Zimmer sind mit viel Kreativität eingerichtet und absolut großartig: das eine im marokkanischen Stil und das andere, mit Steuerrad im Badezimmer, mit einem Hauch tropischer Inseln.

Dazu gibt es ein tolles Frühstück. Zum Hausboot gehören auch ein Kaninchen und eine Katze. Unbedingt im Voraus buchen.

Hôtel Côte Basque      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (05 59 55 10 21; www.hotel-cotebasque.fr; 2 rue Maubec; Zi. ab 85 €; ) Ein scheppernder altmodischer Lift fährt hoch zu den modernen Zimmern mit niedrigen Betten und bunter Kunst an den Wänden. Das moderne Hotel befindet sich gegenüber vom Bahnhof und man bekommt gute Qualität für sein Geld geboten.

Le Grand Hôtel      HISTORISCHES HOTEL €€

Karte offline Google Maps (05 59 59 62 00; www.legrandhotelbayonne.com; 21 rue Thiers; DZ ab 106 €; ) Das alte Gebäude war früher ein Kloster, aber nachdem die Nonnen verschwunden waren, wurde ein Hotel daraus. Cremefarbene Wände, barrierefreie Zimmer und eine gemütliche Bar (die es höchstwahrscheinlich nicht gab, als die Nonnen noch dort wohnten …) laden in dieses freundliche Businesshotel ein. Parkgebühr 15 €.

Essen

In Bayonne gibt es ein paar phantastische Lokale und die Preise sind deutlich niedriger als im nahen Biarritz.

Bar-Restaurant du Marché      BASKISCH €

Karte offline Google Maps (05 59 59 22 66; 39 rue des Basques; Menüs ab 9 €, Hauptgerichte ab 8 €; Mo–Sa 12–14.30 Uhr) Das unprätentiöse Restaurant wird von einer gastfreundlichen, baskisch sprechenden Familie geleitet und ist eine wahre Institution. Hier kennt jeder jeden (das kann einschüchternd wirken, aber keine Sorge, wer sich einfach unter die Leute mischt, wird gar nicht auffallen). Die einfache, aber üppige Hausmannskost voller Zutaten von den umliegenden Märkten wird allen Gästen aufgetischt.

Chiloa Gurmenta Restaurant      BASKISCH €

Karte offline Google Maps (7 rue des Tonneliers; plat du jour 7,50 €; Di–Sa 12.30–14 & 19.30–22 Uhr) Dieses einfache und rustikale kleine Restaurant in einem ehemaligen Bordell ist so baskisch wie ein pelota-Spiel. Hier gibt’s nur eins im Angebot, nämlich axoa. Das baskische Bauerngericht hat seinen Ursprung im nahe gelegenen Dorf Espelette und besteht aus Kalbshackfleisch, Espelette-Chilis, Reis, Kartoffeln und was sonst noch gerade zur Hand ist.

La Bottega di Mario      ITALIENISCH €

Karte offline Google Maps (52 rue Bourgneuf; Hauptgerichte 10–15 €; Di–Sa 12–14.30 & 19–22.30, So 12–14.30 Uhr) Ein diskretes, verstecktes Restaurant, das kaum vermuten lässt, dass es, wie viele behaupten, das beste italienische Essen in Bayonne serviert. Aber schließlich stammt Besitzer Mario aus Sardinien und kann zweifellos einfache, deftige italienische Gerichte zubereiten, darunter Pizzas, die man so schnell nicht vergisst.

À Table!      MODERN FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (05 59 56 79 22; 27 quai Amiral Dubourdieu; Hauptgerichte 15 €; Di–Sa 12–14 & 19–22 Uhr) Das flippige, kleine Uferrestaurant ist derzeit höchst angesagt in der Stadt. In freundlicher, heller Atmosphäre präsentiert es eine übersichtliche Speisekarte – eine Mischung aus kreativen französischen und internationalen Gerichten, die allesamt von den beiden Besitzern in der winzigen, offenen Küche gebrutzelt werden.

Es gibt nur ein paar Tische, frühe Ankunft ist also ratsam.

Restaurant Bakera      BASKISCH €€

Karte offline Google Maps (05 59 25 51 68; 15 rue des Tonneliers; Hauptgerichte 17 €) Trotz der Lage in einem etwas schmuddeligen Teil der Stadt empfängt dieses neue Restaurant seine Gäste mit einem breiten Lächeln und serviert nach all der Begrüßung große Portionen feiner baskischer Küche von Land und Meer zu sehr anständigen Preisen.

La Feuillantine      GOURMETKÜCHE €€

Karte offline Google Maps (05 59 46 14 94; www.lafeuillantine-bayonne.com; 21 quai Amiral Dubourdieu; Menüs 17–39 €, Hauptgerichte 20 €) Das Restaurant am Fluss ist zwar eher klein, dafür hat es einen sehr guten Ruf für seine hervorragenden baskischen Gerichte, die mit Flair und Stil im farbenfrohen Gastraum serviert werden. Das kulinarische Geschick des Küchenchefs Nicolas Bertegui wurde schon in ganz Frankreich in den Medien einhellig gelobt.

EIN HAUCH SPANIEN

Wenn einem plötzlich überall Tapas begegnen, weiß man, dass die spanische Grenze nicht mehr weit ist. In Bayonne gibt es immer mehr Bars mit pintxo (Tapas auf Baskisch) und einige können definitiv mit denen in San Sebastián auf der anderen Seite der Grenze mithalten. Zwei der besten Tapasbars:

Xurasko Karte offline Google Maps (16 rue Poissonnerie; Tapas ab 2,50 €; 12–23 Uhr) Ab 19 Uhr gibt’s im Xurasko Tapas und viele schauen auf dem Weg vom Büro nach Hause auf ein Gläschen Wein und ein paar leckere Häppchen in einer der ersten Tapasbars von Bayonne vorbei.

Ibaia Karte offline Google Maps (45 quai Amiral Jauréguiberry; Hauptgerichte ab 8 €; Di–Sa 12–14 & 19–22 Uhr) Das Ibaia ist mit den ganzen Schinken, die von der Decke baumeln, und der knoblauchlastigen Luft legendär in Bayonne. Hier sind größere Teller mit warmen Tapas, die an der Tafel stehen, die Spezialität, z. B. Garnelen in Knoblauch und feurige Chorizo. Ein Teller reicht meistens für zwei Personen.

Ausgehen & Nachtleben

Petit Bayonne wimmelt nur so von Kneipen und Bars (meist geöffnet Mo–Sa 12–2 Uhr), insbesondere in der Rue Pannecau, der Rue des Cordeliers und am Quai Galuperie.

Chai Ramina      BAR

Karte offline Google Maps (11 rue Poissonnerie) Wenn ein großes Rugbyspiel ansteht (der lokale Club ist einer der größten in Frankreich) und das Wetter schön ist, dann ist die Rue Poissonnerie total vollgestopft von den Menschenmassen vor dem Chai Ramina.

Cafés Ramuntcho      TEESALON

Karte offline Google Maps (9 rue du Pilori) Mindestens 380 Sorten Tee (wohl das größte Angebot in Frankreich) können Gäste in dem 1920 gegründeten Café inmitten der vielen Blechdosen probieren. Der Tee wird auch verkauft.

Unterhaltung

In der Touristeninformation liegen zwei kostenlose Magazine mit Infos zu Kulturveranstaltungen aus: À lʼAffiche und das alle drei Monate erscheinende Les Saisons de la Culture. Im Juli und August wird auf der Place Charles de Gaulle jeden Donnerstag traditionelle baskische Musik gespielt (Eintritt frei; 21.30 Uhr).

Cinéma l’Atalante      KINO

(05 59 55 76 63; www.cinema-atalante.org; 7 rue Denis Etcheverry) Neben seinem Partnerkino L’Autre Cinéma Karte offline Google Maps (3 quai Sala) zeigt l’Atalante Arthausfilme in Originalversion. Beide Kinos liegen im Viertel St-Esprit.

La Luna Negra Music      MUSIK

Karte offline Google Maps (www.lunanegra.fr; rue des Augins; Mi–Sa 19–2 Uhr) Jazz-, Salsa- und Tangoabende mit Livemusik, Weltmusikkonzerte und Comedy werden in diesem alternativen Kabarett/Theater präsentiert.

Trinquet St-André      SPORT

Karte offline Google Maps (05 59 59 18 69; rue des Tonneliers; Erw./Kind 10/2 €; Spiele Okt.–Juni Do 16 Uhr) Im Trinquet St-André finden Wettkämpfe im main nue pelota (Pelota mit freier Hand) statt. Auch Livemusik wird häufig geboten.

Shoppen

Leckere Schokolade gibt’s bei Daranatz oder Cazenave in der Rue Port Neuf.

Pierre Ibaïalde      FEINKOST

Karte offline Google Maps (41 rue des Cordeliers) Den berühmten Schinken von Bayonne bekommt man am günstigsten in der Markthalle. Die beste Qualität gibt’s in Fachgeschäften wie Pierre Ibaïalde, einem Feinkostladen, der nur das Beste vom Besten anbietet und seine Kunden vor dem Kauf probieren lässt.

SCHOKOLADE AUS BAYONNE

Bayonnes lange Schokoladentradition geht auf die spanische Inquisition zurück, als aus Spanien geflohene Juden ihre Geschäfte in St-Esprit eröffneten. 1870 gab es in Bayonne 130 chocolatiers (Spezialisten für die Schokoladenherstellung) – mehr als in der ganzen Schweiz. Heute sind davon noch elf im Geschäft. Zu ihnen zählen Daranatz Karte offline Google Maps (05 59 59 03 05; 15 rue Port Neuf) und das im 19. Jh. gegründete Unternehmen Cazenave Karte offline Google Maps (19 rue Port Neuf), das eine sündhaft gute chocolat mousseaux (cremige heiße Schokolade; 5,90 €) zubereitet. Die Schokoladenherstellung kann auf einer Führung im Atelier du Chocolat (05 59 55 00 15; www.atelierduchocolat.fr; 1 allée de Gibéléou; Erw./Kind 6/3 €; Mo–Sa 9.30–18.30 Uhr) beobachtet werden, zu der auch ein historischer Überblick über Schokolade in Bayonne gehört – und natürlich Süßes zum Probieren.

Die Kostproben sind auch das Highlight bei den Journées du Chocolat, die jedes Jahr im Mai ein Wochenende lang stattfinden. Dann präsentieren die Meister-Chocolatiers ihre Künste vor ihren Geschäften.

Wem das alles noch nicht genügt, der sollte im Planète Musée du Chocolat in Biarritz vorbeischauen.

Praktische Informationen

Touristeninformation (08 20 42 64 64; www.bayonne-tourisme.com; place des Basques; Juli–Aug. Mo–Sa 9–19, So 10–13 Uhr, Juni & Sept.–Okt. Mo–Fr 9–18.30, Sa 10–13 & 14–18 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten) Guter Service und stapelweise Informationsmaterial sowie Fahrradverleih und Stadtführungen.

An- & Weiterreise

AUTO & MOTORRAD

Am Flughafen sind alle großen Autovermietungen vertreten. Ansonsten befindet sich Avis (05 59 55 06 56; www.avis.fr; 1 rue Ste-Ursule) in der Nähe vom Bahnhof.

BUS

Von der Place des Basques fahren Busse der ATCRB (www.transports-atcrb.com) an der Küste entlang bis zur spanischen Grenze. Es gibt neun Verbindungen täglich nach St-Jean-de-Luz (2 €, 40 Min.) und Hendaye (2 €, 1 Std.). Im Sommer kann der dichte Verkehr in Richtung Strand die Fahrzeiten allerdings verdoppeln.

Die Busse von Transportes Pesa (www.pesa.net) fahren von der Place des Basques von Montag bis Samstag zweimal täglich nach Bilbao (20,30 €) in Spanien, mit Halt in Biarritz, St-Jean-de-Luz, Irún und San Sebastián (7,90 €).

Die Busse von Chronoplus (05 59 52 59 52; www.chronoplus.eu) verbinden Bayonne, Biarritz und Anglet. Ein Einzelfahrschein kostet 1 €, eine Tageskarte 2 €. Fahrpläne sind in der Touristeninformation oder im Internet erhältlich. Bus A2 fährt etwa 50-mal am Tag zwischen Bayonne und Biarritz und hält an den Hôtels de Ville (Rathäuser) und Bahnhöfen beider Orte. Ein paar andere Linien verbinden die zwei Städte mit Halt in Anglet.

FLUGZEUG

Der Flughafen Biarritz-Anglet-Bayonne (05 59 43 83 83; www.biarritz.aeroport.fr) liegt 5 km südwestlich des Zentrums von Bayonne und 3 km südöstlich des Zentrums von Biarritz. Er wird von Billigfliegern wie EasyJet und Ryanair sowie von Air France, SAS, Hop und anderen Gesellschaften angeflogen. Neben täglichen Inlandsflügen gibt es auch Verbindungen mit Großbritannien und im Sommer mit Irland, Finnland, Norwegen, Belgien und der Schweiz.

ZUG

TGVs fahren zwischen Bayonne und Paris Gare Montparnasse (67–109 €, 5–6 Std. 8-mal tgl.).

Es fahren fünf Züge pro Tag nach St-Jean-Pied-de-Port (10 €, 1¼ Std.) und es gibt regelmäßige Verbindungen nach St-Jean-de-Luz (5 €, 25 Min.) über Biarritz (3 €, 9 Min.). Es gehen außerdem Züge in die französisch-spanischen Grenzstädte Hendaye (7,50 €, 40 Min.) und Irún (10 €, 45 Min.). Zwischen Bayonne und Biarritz lohnt es sich aber eher, den Bus zu nehmen, da der Bahnhof viel zu weit außerhalb liegt.

Weitere Verbindungen:

Bordeaux ab 31 €, 2 Std., mindestens 10-mal tgl.

Toulouse ab 43 €, 3¾ Std., 5-mal tgl.

Unterwegs vor Ort

AUTO & MOTORRAD

Gebührenfreie Parkplätze befinden sich am südlichen Ende der Avenue des Allées Paulmy, nicht weit von der Touristeninformation.

BUS

Eine kostenlose navette (Shuttlebus) pendelt durch die Innenstadt.

FAHRRAD

Bayonnes Touristeninformation verleiht Fahrräder kostenlos (aber nicht über Nacht); als Sicherheit muss nur ein Ausweis hinterlegt werden.

ZUM/VOM FLUGHAFEN

Der Bus 14 verbindet Bayonne mit dem Flughafen (1 €, ca. stündl.). Ein Taxi vom Stadtzentrum kostet etwa 20 €.

TAXI

Taxiruf Taxi Bayonne (05 59 59 48 48).

DIE STRÄNDE VON LES LANDES

Nördlich von Bayonne liegt das Département Les Landes, eine weite Halbwildnis aus Nadelwäldern und Seen. Die Region verzaubert durch eine ganz besondere, wilde Schönheit und ist von vielen Rad- und Wanderwegen durchzogen. Karten mit Routenvorschlägen gibt’s bei den meisten Touristeninformationen. Die Wanderwege führen zu zahlreichen Seen, wobei sich die beiden schönsten in Soustons und in dem kleinen Dorf Léon befinden und viele Möglichkeiten zum Windsurfen, Kanufahren und für andere Wassersportaktivitäten bieten. Aber die meisten Besucher fühlen sich von den traumhaften Stränden des Departements angezogen. Ein Band aus goldfarbenen Sandstränden und Dünen zieht sich unter strahlend blauem Himmel von der Mündung des Adour in Anglet bis in den Norden nach Arcachon und weiter bis zur Mündung der Gironde.

Vor allem aber ist diese Region als Surfmekka bekannt. Städte wie die Nachbarorte Capbreton und Hossegor verdanken heute ihre Existenz dem Surfsport. Capbreton ist bei Weitem reizvoller, da sich das Leben hier auch noch um andere Dinge als Surfen dreht. Der kleine Hafen versorgt zudem die vielen Fischrestaurants der Stadt mit frischem Fisch.

Chez du Camp (05 58 72 11 33; 4 rue Port d’Albert, Capbreton; Menüs 28–38 €, Hauptgerichte 16 €) ist eines der besten Restaurants der Stadt. Die Gäste können von ihren Tischen aus die riesigen Wasserbecken sehen, in denen das bevorstehende Mahl herumschwimmt. Oder, noch besser: aus dem tollen Angebot an Muscheln und Tintenfischen das Beste heraussuchen, an Ort und Stelle zubereiten lassen, mitnehmen und ein Picknick machen.

Das schrille Hossegor, nur etwa 1 km nördlich von Capbreton, ist weltweit für seine phantastischen Beach-Breaks bekannt, aber sein Ruf hat es zum Inbegriff einer szenigcoolen Surferstadt gemacht, und wer nicht das passende T-Shirt trägt, gehört einfach nicht dazu. Andererseits sind die Strände hier traumhaft und je weiter man nördlich in Richtung Seignosse fährt, desto schöner werden sie. Das beste Essen gibt’s in La Tetrade (05 58 43 51 48; www.latetrade-cote-lac.com; 1187 av. du Touring Club de France, Hossegor; Menü 14–39 €). Das Restaurant am Ufer des funkelnden Sees von Hossegor bietet eine Aussicht zum Verlieben und auch das Meeresfrüchtemenü (u. a. mit Zuchtaustern aus dem See davor) ist zum Reinknien.

Aber den besten Strand gibt’s noch 20 km weiter nördlich, in dem kleinen Dörfchen Moliets. Der weite Strand zählt zu den schönsten Frankreichs und ist an der Mündung des trägen, tiefschwarzen Flusses Courant d’Huchet gelegen. Der Sand glitzert wie Diamanten und ist puderweich. Und im Fluss selbst können Kinder sicher baden.

Leider ist die Mehrzahl der wenigen Unterkünfte der Gegend absolut nicht empfehlenswert. Die meisten Besucher bevorzugen daher einen der zahlreichen Campingplätze oder eines der „Surfcamps“ an der Küste. Die lokalen Touristeninformationen haben Adressen.

Am Bahnhof von Bayonne fahren Züge der RDTL (www.rdtl.fr) Richtung Norden ins Departement Les Landes, inklusive Capbreton/Hossegor (5 €, 40 Min., tgl. 6- bis 7-mal).

Biarritz

26 067 EW.

Das noble Küstenstädtchen Biarritz, 8 km westlich von Bayonne, wurde Mitte des 19. Jhs. zum Badeort, als Napoleon III. und seine spanische Frau Eugénie hier regelmäßig ihre Sommerfrische verbrachten. Biarritzʼ Küste ist gesäumt von Baudenkmälern aus diesem goldenen Zeitalter, aus der späteren Belle Époque und dem Art déco. Ihren exklusiven Touch (und die entsprechend hohen Preise) hat sich die Stadt zwar bis heute bewahrt, doch zugleich lockt sie scharenweise Surfer an, die sich hier in die besten Wellen Europas stürzen.

Detailansicht der Karte folgt

Biarritz

Sehenswertes

1 F2 Chapelle Impériale

2 F1 Église Alexandre Newsky

3 C3 Église Ste-Eugénie

4 E2 Grande Plage

5 F1 Hôtel du Palais

6 F5 Musée d’Art Oriental Asiatica

7 B3 Musée de la Mer

8 B3 Plage du Port Vieux

9 A3 Rocher de la Vierge

Aktivitäten, Kurse & Touren

10 F1 Thalassa Biarritz

Schlafen

11 C4 Hôtel de Silhouette

12 D5 Hôtel Edouard VII

13 B4 Hôtel Les Alizès

14 D5 Hôtel Maïtagaria

15 B4 Hôtel Palym

16 E4 Hôtel Villa Koegui

17 C4 Maison Garnier

18 B3 Villa Le Goëland

Essen

19 D4 Bar du Marché

20 D4 Bar Jean

21 D4 Bistrot des Halles

22 C4 Cafe du Commerce

23 E3 Le Clos Basque

24 D4 Le Comptoir du Foie Gras/Maison Pujol

25 E3 L’Etable

26 C4 Puig & Daro

27 E4 Restaurant le Pim’pi

Ausgehen & Nachtleben

28 E4 Le Newquay

29 D3 Miremont

30 E4 Red Bar

31 C3 Ventilo Caffé

Unterhaltung

32 E4 Cinéma Le Royal

33 E5 Fronton Couvert Plaza Berri

Shoppen

34 D4 Markthalle

35 C4 Épicerie Fine du Port Vieux

36 D4 Mille et Un Fromages

37 C3 Pare Gabia/Les Sandals d’Eugénie

38 D3 Robert Pariès

Sehenswertes

Musée de la Mer      MUSEUM

Karte offline Google Maps (05 59 22 75 40; www.museedelamer.com; esplanade du Rocher de la Vierge; Erw./Kind 14/10 €; Juli–Aug. 9.30–24 Uhr, April–Juni & Sept.–Okt. 9.30–20 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten) Im Musée de la Mer in einem wunderbaren Art-Déco-Gebäude wimmelt es von Meeresgetier aus dem Golf von Biskaya und anderen Gewässern. Es gibt riesige Becken mit Haien und zierlichen tropischen Rifffischen. Hinzu kommen Ausstellungen über die Fischerei und den früheren Walfang von Biarritz. Die wahre Attraktion aber sind die Robben (die Fütterungszeiten, besonders bei Kindern sehr beliebt, sind jeweils um 10.30 und 17 Uhr). In der Hochsaison kommt man am besten spät am Abend, dann ist es ruhiger.

Cité de l’Océan      MUSEUM

(05 59 22 75 40; www.citedelocean.com; 1 av. de la Plage; Erw./Kind 11/7,30 €; Juli–Aug. 10–22 Uhr, Ostern, April–Juni & Sept.–Okt. 10–19 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten) Es ist nicht ganz fair, die Cité de l’Océan einfach nur „Museum“ zu nennen. An sich ist es ein Meereskundemuseum, aber tatsächlich eine Mischung aus Unterhaltung, Spitzentechnologie, Naturwissenschaftsmuseum und Freizeitpark. Besucher lernen hier alles, was sie jemals über das Meer wissen wollten, und sie „reisen“ in einem U-Boot in die Tiefe, um Riesenkalmare und Pottwale miteinander kämpfen zu sehen.

Es ist ein kinderfreundliches Museum (auch wenn viele Exponate ein bisschen zu kompliziert für kleinere Kinder sind), aber auch eine faszinierende und spaßige Angelegenheit für Erwachsene. Ein Kombiticket mit dem Musée de la Mer kostet 18 € für Erwachsene und 13 € für Kinder. Es gibt auch Familientickets. Im Juli und August pendelt eine kostenlose navette (Shuttlebus) zwischen dem Musée de la Mer und der Cité de l’Océan.

Musée d’Art Oriental Asiatica      MUSEUM

Karte offline Google Maps (05 59 22 78 79; www.museeasiatica.com; 1 rue Guy Petit; Erw./Kind 10/2 €; Juli–Aug. & franz. Schulferien Mo–Fr 10.30–18.30, Sa & So 14–19 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten) Am Stadtrand liegt diese unerwartete Schatztruhe voller alter indischer, chinesischer und tibetischer Statuen, Denkmäler und Tempelkunstwerke. Die Ausstellungsanordnung wirkt ein wenig planlos, aber auf den Informationstafeln (in verschiedenen Sprachen) wird die Bedeutung der Objekte gut erklärt. Allgemein gilt diese Sammlung als die beste ihrer Art außerhalb von Paris.

Planète Musée du Chocolat      MUSEUM

(05 59 23 27 72; www.planetemuseeduchocolat.com; 14 av. Beau Rivage; Erw./Kind 6,50/5 €; Juli–Aug. 10–19 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten) Hier kann man in eine Welt wie aus Charlie und die Schokoladenfabrik eintauchen und alles rund um Schokolade von der Entstehung bis hin zur heutigen Massenproduktion entdecken.

Strände

An heißen Sommertagen liegen an den mondänen Stränden von Biarritz braungebrannte Leiber dicht an dicht wie die Ölsardinen – besonders an der Grande Plage Karte offline Google Maps und der Plage Miramar. Ein anderer zentral gelegener Strand, der sich wegen seines ruhigen Seegangs gut zum Baden für Kleinkinder eignet, ist die winzige Bucht Plage du Port Vieux Karte offline Google Maps. Nördlich der Pointe St-Martin erstrecken sich über mehr als 4 km die tollen Surfstrände von Anglet (hier wird das „t“ ausgesprochen). Zu erreichen mit Bus 10 oder 13 vom Ende der Avenue Verdun (gleich bei der Avenue Édouard VII).

Im Süden, vorbei an der langen, ungeschützten Plage de la Côte des Basques, etwa 500 m südlich des Port Vieux, schließen sich die Plage de Marbella und die Plage de la Milady an. Die Busse Nr. 10 oder 13 Richtung Süden fahren dort hin.

Architektur

Biarritz bietet eine phantastische Mischung architektonischer Stile, die Vielfalt reicht von Art-déco-Villen über russisch-orthodoxe Kirchen bis hin zu Bauklotzdesastern aus den 1970er-Jahren.

Besonders sehenswert:

Rocher de la Vierge      ARCHITEKTUR

Karte offline Google Maps (Jungfrauenfelsen; am Ende der Pointe Atalaye) Bei hohem Seegang kann einem die niedliche Fußgängerbrücke am Ende der Pointe Atalaye zum Rocher de la Vierge schon mal eine kleine Dusche verpassen. Der Felsen ist benannt nach einer weißen Madonnenstatue. Von der imposanten Felsnase reicht der Blick bis zu den Bergen des spanischen Baskenlandes.

Phare de Biarritz      LEUCHTTURM

(Erw./Kind 2,50/2 €; 9–18 Uhr) Wer die 258 Stufen der Wendeltreppe im 73 m hohen und 1834 erbauten Leuchtturm Phare de Biarritz erklimmt, wird mit einem Blick über die baskische Küste belohnt.

Église Ste-Eugénie      KIRCHE

Karte offline Google Maps (Bd du Maréchal Leclerc) Die neogotische Église Ste-Eugénie wurde 1864 zu Ehren von – na, wem wohl? – der Kaiserin Eugénie errichtet.

Hôtel du Palais      HOTEL

Karte offline Google Maps (1 av. de l’Impératrice) Das nördliche Ende der Grande Plage wird vom Hôtel du Palais aus dem 19. Jh. dominiert, das ebenfalls für Kaiserin Eugénie erbaut wurde und heute ein Luxushotel ist.

Église Alexandre Newsky      KIRCHE

Karte offline Google Maps (8 av. de l’Impératrice) Die Église Alexandre Newsky ist eine russisch-othodoxe Kirche, die von und für russische Aristokraten gebaut wurde, die bis zur Russischen Revolution Biarritz aufsuchten.

Chapelle Impériale      KIRCHE

Karte offline Google Maps (05 59 22 37 10; 15 rue des 100 Gardes; Eintritt 3 €; 14.30–18 Uhr) Die winzige, von Kaiserin Eugénie inspirierte Chapelle Impériale entstand 1864.

Aktivitäten

Biarritz, einst ein fast exklusiver Badeort für die Schönen und Reichen, ist heute eher als Europas Surfmekka bekannt (aber eigentlich liegt das wahre Surfzentrum in der kleinen Stadt Hossegor, ca. 25 km nördlich von Biarritz). Die Grande Plage eignet sich bei Ebbe und mäßigem Seegang gut zum Surfen, aber der 4 km lange Strand von Anglet ist beständiger und generell besser dafür geeignet.

Ein ganzes Dutzend Vermieter bietet Ausrüstung und Kurse an (ab 35 €/Std.), bei der Touristeninformation gibt’s eine Liste mit den meisten Schulen. Unbedingt darauf achten, dass die Schule bei der Fédération Française de Surf (FFS; www.surfingfrance.com) registriert ist – andere Schulen sind etwas „windig“ und es kann durchaus sein, dass das Trainingspersonal nur ein bisschen mehr Erfahrung beim Surfen hat als die Schüler. Aber selbst bei den registrierten Schulen scheinen die Surflehrer ihre Unterrichtsstunden oft nur dazu zu nutzen, sich selbst in die Wellen stürzen zu können.

Festivals & Events

Das ganze Jahr hindurch finden bedeutende Surfwettkämpfe statt.

Biarritz Maider Arosteguy      SURFEN

Dreitägiger Surfwettkampf um Ostern.

Festival des Arts de la Rue      KULTURFEST

Künstler und Performer präsentieren sich Anfang Mai fünf Tage lang auf den Straßen der Stadt.

Big Festival      MUSIK

(www.bigfest.fr) Das große Musikfest von Biarritz Mitte Juli lockt immer wieder zahlreiche Indie-Bands an.

Roxy Jam      SURFEN

Ein wichtiger Longboarding-Wettkampf für Frauen der ASP (Association of Surfing Professionals) mit Konzerten und anderen Rahmenveranstaltungen. Fünf Tage lang im Juli.

Le Temps d’Aimer      TANZ

(www.letempsdaimer.com) Mitte September huldigt dieses Festival zwei Wochen lang dem Tanz.

Festival de Biarritz Amérique Latine      KINO

Das Film- und Kulturfest bringt Ende September bis Anfang Oktober ein bisschen lateinamerikanische Exotik nach Biarritz.

Schlafen

Günstige Hotels sind in Biarritz eine Seltenheit und im Juli und August ist jegliches Zimmer sündhaft teuer. In der Nebensaison fallen die meisten Preise um gut 25 %.

Auberge de Jeunesse de Biarritz      HOSTEL €

(05 59 41 76 00; www.hihostels.com; 8 rue Chiquito de Cambo; B mit Bettwäsche & Frühstück 25,40 €; Rezeption 9–12 & 18–22 Uhr, Mitte Dez.–Anfang Jan. geschl.; ) In dieser beliebten Unterkunft werden Outdoor-Aktivitäten wie Surfen angeboten. Vom Bahnhof in Richtung Westen für 800 m den Schienen folgen.

Hôtel Mirano      BOUTIQUEHOTEL €€

(05 59 23 11 63; www.hotelmirano.fr; 11 av. Pasteur; DZ 72–132 €; ) Verschnörkelte Tapeten in Lila, Orange und Schwarz und übergroße, orangefarbene Lampenschirme aus Plexiglas prägen den krassen 1970er-Jahre-Stil dieses Boutiquehotels. Ach, und an der Bar wartet eine kokette Betty Boop! Das Personal hier scheut keine Mühen, den Gästen ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Alles in allem ist dies eines der besten Angebote der Stadt.

Anfahrt mit dem Auto über die D910 südöstlich raus aus der Stadt, links in die Avenue de Grammont und dann rechts in die Avenue Pasteur einbiegen. Vom Zentrum sind es gut zehn Minuten zu Fuß.

Hôtel Edouard VII      HISTORISCHES HOTEL €€

Karte offline Google Maps (05 59 22 39 80; www.hotel-edouardvii.com; 21 av. Carnot; DZ 140–180 €; ) Vom dekorativen Speiseraum mit vielen leise tickenden Wanduhren bis zu den mit Lavendel gefüllten Töpfchen, die farblich sorgfältig auf die Blumentapete abgestimmt sind, versetzt alles in diesem schnuckeligen kleinen Hotel seine Gäste in das Biarritz der 1920er-Jahre.

Hôtel Maïtagaria      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (05 59 24 26 65; www.hotel-maitagaria.com; 34 av. Carnot; EZ/DZ 84/99 €; ) Der Ausblick auf den Park und die lupenreinen, modernen Zimmer mit Art-Déco-Möbeln, Bezügen mit Leopardenmustern und makellosen Badezimmern machen diese freundliche Unterkunft zu einem richtig guten Angebot. Zu seinem Charme trägt außerdem die Sommerterrasse bei, die von der im Winter vom Kaminfeuer erwärmten, gemütlichen Gästelounge aus nach draußen führt. Dahinter liegt ein Garten voller Blumen und Koi-Karpfen, die sich im Teich tummeln.

Hôtel Palym      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (05 59 24 16 56; hotel-palym-biarritz.fr; 7 rue du Port Vieux; EZ 80–145 €, DZ 90–155 €; Mitte Jan.–Mitte Nov.; ) Das einladende Hotel mit außerordentlich schicken, farbenfrohen und preiswerten Zimmern ist in einem leuchtend bunt gestrichenen Stadthaus in einer Straße voller Hotels untergebracht. Zusammen mit der herzlichen Begrüßung ist es die ideale Basis in Biarritz.

Maison Garnier      BOUTIQUEHOTEL €€

Karte offline Google Maps (05 59 01 60 70; www.hotel-biarritz.com; 29 rue Gambetta; DZ ab 118 €; ) Die sieben „Zimmer“ (Suiten würde es eher treffen) dieser eleganten Villa sind geschmackvoll und in kühlen, neutralen Tönen eingerichtet. Die Zimmer im Dachgeschoss sind ausgesprochen romantisch. Die Rezeption ist nicht immer besetzt, man muss also ein bisschen warten, bis jemand kommt.

Hôtel Les Alizès      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (05 59 24 11 74; www.alizes-biarritz.com; 13 rue du Port Vieux; Zi. 104–120 €; ) Das familiengeführte Hotel mit seinen knalligen Rottönen und den altmodischen Schreibtischen und Kleiderschränken ist eines der besseren Budgethotels der Stadt. Seine Lage, gleich hinter der niedlichen Plage du Port Vieux, könnte besser kaum sein.

Hôtel Villa Koegui      BOUTIQUEHOTEL €€€

Karte offline Google Maps (05 59 50 07 77; www.hotel-villakoegui-biarritz.fr; 7 rue de Gascogne; Zi. ab 200 €; ) Das tolle, kleine Hotel mit einem begrünten Hofgarten hat schicke helle Zimmer, die mit Möbeln und Ausstattung aus örtlicher Produktion eingerichtet sind. Was es jedoch zu etwas Besonderem macht, ist die Herzlichkeit und Aufmerksamkeit, die sonst nur in kleinen, familiengeführten B&Bs zu finden sind. Die überaus zuvorkommenden Angestellten verraten gerne ihre Lieblingsrestaurants und -bars und anderes, was in Biarritz interessant sein könnte.

Hôtel de Silhouette      DESIGNHOTEL €€€

Karte offline Google Maps (05 59 24 93 82; www.hotel-silhouette-biarritz.com; 30 rue Gambetta; DZ ab 200 €; ) Das eindrucksvolle Haus bietet seinen Gästen Designerzimmer mit Großstadtgefühl, aber um keinen Zweifel daran aufkommen zu lassen, dass die ländliche Idylle gleich um die Ecke ist, gibt es im Garten ein paar „Schafe“ – ebenso wie regelmäßig wechselnde Freiluftkunst- und Skulpturenausstellungen. Die Einrichtung der Zimmer ist sehr hochwertig und die Duschköpfe haben die Größe einer Regenwolke.

Villa Le Goëland      HISTORISCHES HOTEL €€€

Karte offline Google Maps (05 59 24 25 76; www.villagoeland.com; 12 plateau de l’Atalaye; Zi. 180–280 €; ) Das hinreißende Wohnhaus mit Schlosstürmchen thront hoch oben auf einem Plateau über der Pointe Atalaye und ist eines der bemerkenswertesten Gebäude der Stadt. Die Zimmer sind geschmackvoll mit Antiquitäten, Familienfotos und Erinnerungsstücken eingerichtet und bieten einen Panoramablick. Da es nur vier Zimmer gibt (erste Wahl ist die Chambre Goëland mit einer 35-m²-Terrasse), sollte man auf jeden Fall im Voraus buchen.

THALASSOTHERAPIE

Thalassotherapie („Heilung durch das Meer“) nutzt die regenerativen Kräfte des Meerwassers (und von Seetang und Schlamm). Sie ist in Biarritz schon seit dem späten 18. Jh. populär und auch in der Lage, die Leiden des 21. Jhs. wie Stress und Schlaflosigkeit zu lindern. In Biarritz kann man bei folgenden Adressen die Heilkraft der Thalassotherapie kennenlernen – oder sich auch einfach nur verwöhnen lassen:

Thalassa Biarritz Karte offline Google Maps (05 59 41 30 00; www.accorthalassa.com; 11 rue Louison-Bobet)

Thermes Marins (08 25 12 64 64; www.biarritz-thalasso.com; 80 rue de Madrid)

Essen

Cafés und Restaurants zum Sehen und Gesehenwerden säumen den Strand von Biarritz. Auch die Strände von Anglet kommen in Mode und bieten zahlreiche Cafés.

Restaurant le Pim’pi      FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (05 59 24 12 62; 14 av. Verdun; Menüs 14–28 €, Hauptgerichte 17 €; Di 12–14, Mi–Sa 12–14 & 19–21.30 Uhr) Ein kleines und standhaft altmodisches Restaurant, das sich von all dem Rummel drumherum nicht beeindrucken lässt. Die Tagesgerichte stehen auf der Schiefertafel – die meisten sind französische Bistroklassiker, aber mit so ungewöhnlichem Geschick und Leidenschaft zubereitet, dass viele das Restaurant für eines der besseren der Stadt halten.

Bistrot des Halles      BASKISCH €€

Karte offline Google Maps (05 59 24 21 22; 1 rue du Centre; Hauptgerichte 17–19 €; Di–Sa 12–14 & 19.30–22.30 Uhr) Eines von vielen Restaurants an der Rue du Centre, die ihre Zutaten frisch aus der nahen Markthalle beziehen. Es ist mit Reklameschildern aus Blech dekoriert, stets gut besucht und besticht durch die ausgezeichneten Fischgerichte und andere frische und moderne französische Zutaten. Ostern und in den Sommerferien ist es täglich geöffnet.

Café du Commerce      FRANZÖSISCH €€

Karte offline (05 59 41 87 24; www.cafeducommerce-biarritz.fr; rue de Gambetta; Hauptgerichte um 18 €; Do–Mo mittags ab 12, abend ab 19 Uhr) Praktisch alle Zutaten kommen frisch vom benachbarten Markt und die Speisekarte ist entsprechend traditionell: Es gibt Gerichte wie Tintenfisch nach baskischer Art auf einer plancha (heiße Metallplatte), Schnecken und sehr gute Steaks.

L’Etable      BASKISCH €€

Karte offline Google Maps (05 59 22 10 11; 6 rue Lavernis; Hauptgerichte 16–24 €; Mi–Mo 19–24 Uhr) Eines jener Restaurants, das versteckt und unaufdringlich in einem höhlenartigen Gebäude in einer Gasse liegt, dass es schon eines Tipps von Einheimischen bedarf, um darauf zu stoßen. Trotz des unscheinbaren Ambientes hat das Lokal einen herausragenden Ruf für überzeugende, traditionelle Gerichte, die überwiegend aus Ente, Chilli und Meeresfrüchten bestehen. In den französischen Schulferien täglich geöffnet.

Le Clos Basque      BASKISCH €€

Karte offline Google Maps (05 59 24 24 96; 12 rue Louis Barthou; Menüs 26 €, Hauptgerichte 14,50 €; Di–Sa 12–13.30 & 19.45–21.30, So 12–13.30 Uhr) Das kleine Lokal mit seinem Fliesenboden, abstrakten Bildern und dem freigelegten Mauerwerk scheint sich aus Spanien hierher verirrt zu haben. Die Küche ist jedoch typisch baskisch, traditionell mit modernem Pep. Nur die besten lokalen Zutaten werden in der Küche verwendet. Ein Terrassentisch ist nur mit Reservierung zu haben.

TAPAS AM MEER

Ebenso wie im benachbarten Bayonne gibt es in Biarritz eine stetig wachsende Anzahl an Tapasbars. Die Gegend um die Markthalle, Les Halles, ist das angesagteste Pflaster, wenn es um stimmungsvolle Lokale mit leckeren Kleinigkeiten geht. Diese Bars gehören zu den besten:

Bar Jean Karte offline Google Maps (5 rue des Halles; Tapas 1,50–2,50 €) Die originellsten und leckersten Tapas der Stadt werden hier zur Flamencomusik und einem Ambiente aus blau-weißen andalusischen Kacheln serviert. Zu empfehlen sind die mit Olivenöl beträufelten Calamari-Ringe um Speckstreifen – einfach göttlich. Für 6 bis 8 € bereitet Jean auch größere Portionen zu.

Le Comptoir du Foie Gras/Maison Pujol Karte offline Google Maps (1 rue du Centre; Tapas ab 1 €) Das originelle Lokal verwandelt sich von einem Laden, der tagsüber Gläser mit hervorragender Foie gras verkauft, nachts in eine Tapasbar. Wie unschwer erraten, haben die Tapas eine starke Tendenz zu Foie gras, aber es gibt aber auch viele vegetarische Optionen, die z. B. mit Guacamole gemacht werden. Die Bar ist so klein, dass die Gäste oft von draußen ihre Bestellung durch das Fenster rufen müssen.

Bar du Marché Karte offline Google Maps (05 59 23 48 96; 8 rue des Halles; Tapas 1–2,50 €; 8–15 & 18–2 Uhr) Die authentische und sehr gute Tapasbar neben dem Markt gibt es schon seit 1938. Sie serviert auch ganze Mahlzeiten, die man draußen auf der sonnigen Terrasse verspeisen kann.

Puig & Daro Karte offline Google Maps (rue Gambetta; Hauptgerichte 8–13 €) Das Lokal am Markt serviert eine bestechende Auswahl an Schinken, Käse, Wein und – besonders gut – Ölsardinen. An warmen Abenden lockt die hölzerne Veranda.

Ausgehen & Nachtleben

In und um die Rue du Port Vieux, die Place Clemenceau und die zentrale Marktgegend gibt es ein paar tolle Bars. Viele sind nur so winzig, dass gerade einmal genug Platz für ein paar Gäste, die Getränke und den Barkeeper ist. Die Bars sind fast immer zwischen 11 und 2 Uhr geöffnet, wenn nicht anders angegeben.

Miremont      CAFÉ

Karte offline Google Maps (05 59 24 01 38; www.miremont-biarritz.com; 1bis place Georges-Clemenceau; heiße Schokolade ab 5 €; 9–20 Uhr) Diese Grande Dame der Belle Époque ist seit 1880 in Betrieb und reicht in die Zeit zurück, als Biarritz der Badeort für die Reichen und Schönen war. Auch heute noch zieht das Lokal die perfekt Frisierten an (und das fängt schon bei den Pudeln an), aber auch weniger gestylte Gäste können hier ihren Tee und Kuchen bei genießen.

Ventilo Caffé      BAR

Karte offline Google Maps (Rue du Port Vieux; Okt.–Ostern Di geschl.) Das flippige, wie ein Boudoir eingerichtete Café dominiert noch immer die junge und amüsierwillige Barszene von Biarritz.

Le Newquay      BAR

Karte offline Google Maps (05 59 22 19 90; 20 place Georges-Clemenceau) Die Biarritzer Variante eines englischen Pubs hat einen erstklassigen Standort, Bier vom Fass, häufig Livemusik und ist sehr beliebt bei jungen Einheimischen, Expats und Touristen.

Red Bar      BAR

Karte offline Google Maps (9 av. du Maréchal Foch; Di–So) Kaum zu glauben, dass eine Rugbykneipe ein hippes Publikum anlocken kann, doch dieser Tempel für die Mannschaft Biarritz Olympique (die Vereinsfarben sind Rot und Weiß – daher der Name) mit Reggae- und Rockmusik der 1970er-Jahre ist der Beweis.

Unterhaltung

Im Hochsommer finden an einigen Orten der Stadt kostenlose Open-Air-Klassikkonzerte statt; das Programm gibt’s bei der Touristeninformation. Es gibt einige Clubs und Lounge-Bars gleich hinter der Grande Plage.

Cinéma Le Royal      KINO

Karte offline Google Maps (www.royal-biarritz.com; 8 av. du Maréchal Foch) Zeigt eine gute Auswahl an Filmen in Originalversion.

Fronton Couvert Plaza Berri      SPORT

Karte offline Google Maps (42 av. du Maréchal Foch) Hier werden praktisch das ganze Jahr über pelota-Spiele ausgetragen. Spielpläne gibt’s bei der Touristeninformation.

Parc Mazon      SPORT

(av. du Maréchal Joffre) Von Juli bis Mitte September finden auf dem fronton (pelota-Platz) regelmäßig Spiele statt. In der Touristeninformation gibt’s Details zu den Zeiten.

Parc des Sports d’Aguiléra      SPORT

(av. Henri Haget) In diesem Sportkomplex finden zwischen Mitte Juni und Mitte September regelmäßig um 21 Uhr professionelle pelota-Spiele statt (Eintritt 10–20 €). Er liegt 2 km östlich vom Zentrum von Biarritz.

Shoppen

Markthalle      MARKT

Karte offline Google Maps (rue des Halles) In der kleinen Markthalle von Biarritz gibt es die frischesten Picknickzutaten.

Épicerie Fine du Port Vieux      FEINKOST

Karte offline Google Maps (41bis rue Mazagran) In dem sehr guten Feinkostgeschäft gibt’s Proviant für ein Strandpicknick.

Mille et Un Fromages      FEINKOST

Karte offline Google Maps (8 av. Victor Hugo) Ein verlockendes Angebot an Käse, Wein und Pâtés.

Pare Gabia/Les Sandals d’Eugénie      SCHUHE

Karte offline Google Maps (18 rue Mazagran) Das Geschäft wird heute von Vincent Corbun geführt. Gegründet hat es 1935 sein Großvater. Es fertigt und verkauft Espadrilles in allen Formen und Farben. Auf Wunsch werden sie im Laden mit Riemen und Bändern individuell angepasst.

Robert Pariès      SCHOKOLADE

Karte offline Google Maps (1 place Bellevue) Die köstliche Schokolade und die baskischen Süßigkeiten stellen die Willenskraft auf eine harte Probe.

Praktische Informationen

Touristeninformation (05 59 22 37 10; www.biarritz.fr; square d’Ixelles; Juli–Aug. 9–19 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten) Im Juli und August hat die Touristeninformation Außenstellen am Flughafen, am Bahnhof und am Kreisverkehr gleich nach der Ausfahrt 4 (sortie) nach Biarritz von der A63.

An- & Weiterreise

BUS

Zwischen Bayonne und Biarritz verkehren regelmäßige Busse. Die Anreise mit dem Bus ist preiswerter als mit dem Zug, die Busfahrt vom Biarritzer Bahnhof ins Stadtzentrum kostet so viel wie die Busfahrt von Bayonne nach Biarritz.

Zehn Busse der ATCRB (www.transportsatcrb.com) fahren pro Tag von der Haltestelle nahe der Touristeninformation am Square d’Ixelles die Küste runter nach St-Jean-de-Luz (2 €). Busse nach Spanien halten auch hier.

FLUGZEUG

Zum Flughafen Biarritz-Anglet-Bayonne fährt der Bus 14 von Chronoplus, der alle halbe Stunde in der Nähe der Touristeninformation abfährt.

ZUG

Der Bahnhof Biarritz-La Négresse liegt ca. 3 km südlich des Zentrums. Allerdings sollte man die Strecke nicht zu Fuß zurücklegen, da die Straßen stark befahren sind und keinen Bürgersteig haben. Besser ist es, den Bus A1 zu nehmen. Die SNCF (13 av. du Maréchal Foch; Mo–Fr) hat ein Büro im Zentrum. Ziele, Fahrpläne und Preise unterscheiden sich kaum von denen in Bayonne, das mit dem Zug neun Minuten entfernt liegt.

Unterwegs vor Ort

BUS

Die meisten Busse halten neben dem Hôtel de Ville. Von hier aus fährt die Linie A2 (1 €, 50-mal tgl.) zum Hôtel de Ville und zum Bahnhof von Bayonne.

TAXI

Atlantic Taxis (05 59 23 18 18)

St-Jean-de-Luz & Ciboure

14 200 EW.

St-Jean-de-Luz ist der Inbegriff einer baskischen Hafenstadt – mit stimmungsvollen Gassen und einem lebhaften Fischereihafen, in dem Massen von Sardinen und Anchovis umgeschlagen und dann in authentischen Restaurants zubereitet werden.

Die Stadt mit ihrem langen Strand liegt 24 km südwestlich von Bayonne am Fuß der grünen Gebirgsausläufer der Pyrenäen, direkt an der Mündung der Nivelle und an der Ostseite der Baie de St-Jean-de-Luz.

Das kleinere und verschlafene Gegenstück Ciboure befindet sich auf der Westseite der Bucht und ist von St-Jean-de-Luz durch den Fischereihafen getrennt.

St-Jean-de-Luz und Ciboure sind mit der Auto- und Fußgängerbrücke Pont Charles de Gaulle verbunden. Vergnüglicher ist jedoch die Fähre, die im Sommer verkehrt.

Detailansicht der Karte folgt

St-Jean-de-Luz

Highlights

1 B3 Église St-Jean-Baptiste

Sehenswertes

2 A3 Joanoenia: Maison de l’Infante

3 B3 Maison Louis XIV

4 B1 St-Jean Plage

Aktivitäten, Kurse & Touren

5 A3 Nivelle V

Schlafen

6 B2 Hôtel Ohartzia

7 D2 La Devinière

8 C1 La Marisa Hôtel

9 D1 Zazpi

Essen

10 C3 Buvette des Halles

11 B4 Grillerie du Port

12 A2 Le Kaiku

13 D3 Pilpil-Enea

Shoppen

14 B3 Maison Adam

15 B3 Sandales Concha

Sehenswertes

Einen tollen Panoramablick auf die Stadt bietet die Landzunge Pointe Ste-Barbe am nördlichen Ende der Baie de St-Jean-de-Luz, etwa 1 km nach dem Stadtstrand. Am Ende des Boulevard Thiers einfach weiterlaufen.

Église St-Jean-Baptiste      KIRCHE

Karte offline Google Maps (Rue Gambetta, St-Jean-de-Luz; 8.30–12 & 14–19 Uhr) Hinter der schmucklosen Fassade der größten und schönsten baskischen Kirche innerhalb Frankreichs, verbirgt sich ein pompöser Innenraum mit einem prachtvollen barocken Altar. Vor genau diesem Altar wurden 1660 Ludwig XIV. und Maria Theresia, die Tochter König Philipps IV. von Spanien, getraut. Nachdem die Ringe ausgetauscht worden waren, schritt das Brautpaar durch das Seitenschiff zum südlichen Portal hinaus. Danach wurde die Pforte zugemauert, um für immer daran zu erinnern, dass die beiden Länder nach 24 Jahren Krieg endlich Frieden geschlossen hatten.

Maison Louis XIV      HISTORISCHES GEBÄUDE

Karte offline Google Maps (05 59 26 27 58; www.maison-louis-xiv.fr; 6 place Louis XIV, St-Jean-de-Luz; Erw./Kind 6/3,80 €; Juli–Aug. Mi–Mo 10.30–12 & 14.30–18 Uhr, Ostern, Juni & Sept.–Mitte Okt. Mi–Mo 11–15 & 16–17 Uhr) An einem hübschen autofreien Platz steht die Maison Louis XIV, die 1643 von einem reichen Reeder erbaut und im damaligen Stil eingerichtet wurde. In diesem Haus verbrachte Ludwig XIV. seine letzten Tage als Junggeselle, bevor er Maria Theresia heiratete. Halbstündige Führungen gibt es im Juli und August mehrmals täglich.

Neben diesem Glanz verblasst das aus dem Jahr 1657 stammende, benachbarte Hôtel de Ville (Rathaus) von St-Jean-de-Luz ein bisschen.

Joanoenia: Maison de l’Infante      HISTORISCHES GEBÄUDE

Karte offline Google Maps (05 59 26 36 82; quai de l’Infante, St-Jean-de-Luz; Erw./Kind 2,50 €/frei; Di–Sa 11–12.30 & 14.30–18.30 Uhr, Mitte Nov.–Mai geschl.) In den Tagen vor ihrer Hochzeit mit Ludwig XIV wohnte María Teresa in diesem Herrenhaus aus Ziegeln und Steinen mit schönen architektonischen Details (wie die zeitweilige Heimat ihres zukünftigen Ehemanns gehörte es einem Reeder) gleich an der Place Louis XIV.

Église St-Vincent      KIRCHE

(rue Pocalette, Ciboure) Die Église St-Vincent aus dem 17. Jh. hat einen achteckigen Glockenturm mit einem ungewöhnlichen dreistufigen Holzdach. Der prächtige hölzerne Innenausbau und die mehrgeschossigen Emporen sind typisch baskisch. Die Kirche liegt nur ein kleines Stück von der Hauptküstenstraße Quai Maurice Ravel entfernt.

Socoa      ALTSTADT

Das Zentrum von Socoa erstreckt sich etwa 2,5 km westlich von Ciboure an der Verlängerung des Quai Maurice Ravel (benannt nach dem Komponisten des Boléro, der 1875 in Ciboure geboren wurde). Die markante Festung wurde 1627 errichtet und später von Vauban ausgebaut. Man kann über die Mole Digue de Socoa spazieren oder über die Rue du Phare zum Leuchtturm hochklettern, dann weiter auf der Rue du Sémaphore wandern, um die phantastischen Küstenpanoramen zu genießen.

Écomusée Basque      MUSEUM

(05 59 51 33 23; www.ecomusee-basque.com; Erw./Kind 7,50/3,20 €; Juli–Aug. 10–18.30 Uhr, April–Juni & Sept.–Okt. 10–11.15 & 14.30–17.30 Uhr, Nov.–April geschl.) Die einstündige Audioguide-Tour durch das multimediale Museum lässt baskische Traditionen lebendig werden. Es befindet sich 2 km nördlich von St-Jean-de-Luz an der N10. Drei komplette Räume sind dem traditionellen Kräuterschnaps Izarra (Baskisch für „Stern“) gewidmet, der aus 20 verschiedenen Pflanzen hergestellt wird.

Château d’Urtubie      SCHLOSS

(05 59 54 31 15; www.chateaudurtubie.net; rue Bernard de Coral; Erw./Kind 6,50/3,50 €; Mitte Juli–Aug. 10.30–18.30 Uhr, April–Juni & Sept.–Okt. 10.30–12.30 & 14–18.30 Uhr) Das kleine Schloss wurde im 13. Jh. erbaut und gehört seitdem derselben Familie. Die Zimmer wurden stilecht eingerichtet und sind mit Antiquitäten und anderen Schätzen gefüllt. Für die Anreise folgt man der D704 und der D810 3 km südwestlich von St-Jean-de-Luz in Richtung Spanien. Das Schloss steht dann gleich neben der D810.

Strände

Auf dem wunderschönen, mondsichelförmigen Sandstrand in St-Jean-de-Luz stehen von Juni bis September die typischen gestreiften Badezelte. Ciboure hat einen eigenen kleinen Strand, die Plage de Socoa, 2 km westlich von Socoa an der Küstenstraße (D912) gelegen. Dorthin fahren ATCRB-Busse auf dem Weg nach Hendaye und in der Hochsaison auch Boote. Beide Strände werden vor dem Atlantik durch Wellenbrecher und Stege geschützt, was sie zu den kinderfreundlichsten Stränden im Baskenland macht.

TOP-SURFREVIERE: BASKENLAND & ATLANTIKKÜSTE

Frankreichs Atlantikküste bietet, auch im Baskenland, einige der besten Surfmöglichkeiten Europas. Die beste Zeit dafür ist der Herbst, mit (einigermaßen) warmen Wassertemperaturen, beständig guten Bedingungen und (etwas) weniger Leuten. Surfspots sind Biarritz und Hossegor, wo während der ASP-Meisterschaften (Association of Surfing Professionals; www.aspworldtour.com) im September/Oktober Kelly Slater und Freunde in den Barrels von La Gravière um entscheidenden Punkte in der Weltklasseliste wetteifern. Aber eigentlich sind die Surfmöglichkeiten überall zwischen St-Jean-de-Luz im Süden und Soulac-sur-Mer im Norden an der Gironde-Mündung super.

Es mag schon sein, dass es mittlerweile noch halsbrecherischere Stellen zum Surfen gibt, aber die Reef Breaks in Europas ursprünglichem Surferparadies bei Guéthary, südlich von Biarritz, fesseln immer noch mit ihrer ganz besonderen Magie.

Die sanften Wellen bei Hendaye, südlich von St-Jean-de-Luz, eignen sich wunderbar für Surfanfänger. In der Touristeninformation (05 59 20 00 34; www.hendaye-tourisme.fr; 67 bd de la Mer; Hendaye; Mo–Sa 9–19, So 10–12.30 & 15.30–18 Uhr) gibt’s weitere Informationen zu Surfschulen. Anfängerstunden sind ab 35 € zu haben.

Weitere beliebte Surfspots sind die mit Kiefern bewachsene Halbinsel Cap Ferret oder die wunderbaren Strände um Lacanau, wo sich die Surfer von Bordeaux ihren Adrenalinkick holen.

Surfen im Landesinneren? Ja, auch das gibt’s! Longboard-Surfer können die Gezeitenwelle mascaret (http://mascaretgironde.free.fr) in Angriff nehmen, die sich landeinwärts von der Mündung der Gironde bildet. Am besten fängt man sie in St-Pardon während der Springfluten ab.

Aktivitäten

Möglichkeiten, sich im, unter und auf dem Wasser zu tummeln, gibt es im Überfluss. Ebenso wie die Veranstalter, die hier erwähnt werden, kümmert sich auch die Touristeninformation darum, Kontakte zu Surf- und Segelschulen herzustellen.

Odysée Bleue      TAUCHSCHULE

(06 63 54 13 63; www.odyssee-bleue.com; chemin des Blocs, Hangar 4; Probetauchgang 50 €, Kurs 160 €) Diese Tauchschule in Socoa bietet Tauchgänge an, um unter den Wellen nach Seesternen und Lippfischen zu suchen.

Tech Ocean      TAUCHSCHULE

(05 59 47 96 75; www.tech-ocean.fr; 45 av. Commandant Passicot; Probetauchgang 70 €, Kurse ab 150 €) Tauchschule in Socoa.

Nivelle V      BOOTSFAHRTEN

Karte offline Google Maps (06 09 73 61 81; www.croisiere-saintjeandeluz.com; quai de l’Infante; April–Mitte Okt.) Von Mai bis Mitte September fährt ein Boot vom Quai du Maréchal Leclerc für Hochseeangeltrips (35 €) und Bootstouren (Erw./Kind ab 10/7 €) raus.

Festivals & Events

Fêtes de la St-Jean      KULTURFEST

Feuerwerke, Musik und Tanz am Wochenende, das dem 24. Juni am nächsten liegt.

Régates de Traînières      REGATTA

Regatten am ersten Juliwochenende.

La Fête du Thon      ESSEN

Zum Thunfischfest an einem Juliwochenende füllen sich die Straßen mit Blaskapellen, baskischer Musik und Tänzen sowie zahlreichen Ständen, die frisch gebratene Thunfischsteaks verkaufen.

Danses des Sept Provinces Basques      TANZ

Baskische Volkstanzgruppen sowohl aus dem spanischen als auch aus dem französischen Teil treffen sich Anfang des Sommers.

La Nuit de la Sardine      KULTURFEST

Die Nacht der Sardinen – eine Nacht voller Musik, Folklore und Tanz – findet an zwei Samstagen im Jahr statt: einmal Anfang Juli und einmal um den 15. August.

Schlafen

Von Juli bis Mitte September ist alles voll und frühzeitige Reservierung ist ein Muss; in der Nebensaison können die Preise spürbar fallen. Es gibt einige gute und preiswerte Optionen gegenüber vom Bahnhof.

Zwischen St-Jean-de-Luz und Guéthary, 7 km nach Norden die Küste rauf, gibt es ganze 16 Campingplätze. Die ATCRB-Busse aus Biarritz und Bayonne halten nie weiter als 1 km entfernt.

La Devinière      BOUTIQUEHOTEL €€

Karte offline Google Maps (05 59 26 05 51; www.hotel-la-deviniere.com; 5 rue Loquin, St-Jean-de-Luz; DZ 120–180 €; ) Ein Hotel, das auf TV-Geräte verzichtet und dafür lieber antiquarische Bücher anbietet, muss man einfach lieben (Zimmer 11 hat sogar eine eigene Minibibliothek). Hinter dem Aufenthaltsraum mit Piano und bequemen Sesseln öffnet sich ein entzückender, kleiner Innenhof mit Sofas und die Zimmer sind mit antiken und auf antik gemachten Möbeln eingerichtet.

Es lohnt sich, etwas mehr auszugeben und ein Zimmer mit Gartenblick zu buchen – von den kleinen Balkons aus hat man einen Ausblick auf den üppigen Pflanzenwuchs.

La Marisa Hôtel      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (05 59 26 95 46; www.hotel-lamarisa.com; 16 rue Sopite; Zi. 128–178 €; ) Das Hotel in einer ruhigen Seitenstraße nicht weit vom Strand ist sein Geld wirklich wert. In den besten Zimmern, von denen einige zum kleinen Hofgarten rausgehen, gibt es antike Kosmetikkoffer, güldene Spiegelrahmen und viel Noblesse. Einige modernere Zimmer sind barrierefrei.

Hôtel La Caravelle      BOUTIQUEHOTEL €€

(05 59 47 18 05; www.hotellacaravelle.com; bd Pierre Benoît, Ciboure; DZ 90–145 €; ) Das Hotel ist eine tolle Option mit Blick aufs Wasser auf der anderen Seite des Hafens in Ciboure. Entstanden ist die Unterkunft mit nautischem Touch aus zwei Fischerhütten. Heute stehen in den preisgünstigen Zimmern alte Möbel mit neuem Anstrich. Einige Zimmer haben Terrassen mit falschen „Gärten“, andere Ausblick auf das Meer.

An der Straße kann man umsonst parken.

Hôtel Ohartzia      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (05 59 26 00 06; www.hotel-ohartzia.com; 28 rue Garat, St-Jean-de-Luz; Zi. 75–100 €; ) Nur ein paar Schritte vom Strand entfernt liegt das entzückende blumengeschmückte Baskenhaus mit kobaltblauen Fensterläden. Nach einem herzlichen Empfang geht’s auf die blitzblanken, hübsch und gut ausgestatteten Zimmer oder in den schattigen Garten, eine Oase der Ruhe, die mit Tischen und Stühlen ausgestattet ist. In einige Zimmer gelangt man durch diesen Garten.

Zazpi      DESIGNHOTEL €€€

Karte offline Google Maps (05 59 26 07 77; www.zazpihotel.com; 21 bd Thiers, St-Jean-de-Luz; Zi. 195–310 €; ) Absolut hip. Das wundervolle, in ein Designhotel umgewandelte alte Herrenhaus gehört zu den schicksten Hotels in Südwestfrankreich. Wer hier übernachtet, könnte meinen, in einer glamourösen Kunstgalerie gelandet zu sein. Von der Dachterrasse gibt’s einen umwerfenden Blick über ein Meer von Terrakottadächern auf die märchenhaft grünen baskischen Berge.

Essen

Fast alle Restaurants in St-Jean-de-Luz sind auf Fisch und Meeresfrüchte spezialisiert und die Auswahl ist wirklich spitzenmäßig – die meisten Besucher kommen schon allein deshalb hierher. Gute Restaurants säumen die Rue de la République, die Rue Tourasse und die Place Louis XIV.

Buvette des Halles      FISCH & MEERESFRÜCHTE €

Karte offline Google Maps (05 59 26 73 59; bd Victor Hugo, St-Jean-de-Luz; Gerichte 7–14 €; 6–14 Uhr & abends, Sept.–Juni Di geschl.) In einer kleinen Ecke der Markthalle liegt dieses winzige Restaurant versteckt, das Ziegenkäse, Schinken aus Bayonne, gegrillte Sardinen, Fischsuppe, Muscheln und vieles mehr serviert. Zwischen Juni und September kann man auch draußen unter den Platanen auf einem kleinen Platz essen, das restliche Jahr über muss man sich nach drinnen quetschen, sollte aber für die beste Auswahl früh da sein.

Grillerie du Port      FISCH & MEERESFRÜCHTE €

Karte offline Google Maps (05 59 51 18 29; quai du Maréchal Leclerc, St-Jean-de-Luz; Hauptgerichte 7,50–9,50 €; Juni–Sept. tgl 12–14.30 & 19–22.30 Uhr) Es dauert nicht lange, die Karte dieses alten Traditionshauses am Hafen unter die Lupe zu nehmen. Die Auswahl bewegt sich letztlich zwischen gegrillten Sardinen und gegrilltem Thunfisch, alles am Morgen frisch gefangen und unfassbar köstlich.

Pilpil-Enea      FISCH & MEERESFRÜCHTE €€

Karte offline Google Maps (05 59 51 20 80; 3 rue Sallagoity, St-Jean-de-Luz; Hauptgerichte 12–17,50 €; Mo & Do–Sa 12.15–14.15 & 19.30–22, Di & So 12.15–14.15 Uhr) Das mit Fischernetzen dekorierte, kleine Lokal in einem schlichten, dunklen Holzraum mit blau-weißen Karos liegt ein wenig abseits des Touristenstroms und ist wegen seiner hervorragenden Küche mit Fisch und Meeresfrüchten bei den Einheimischen sehr beliebt.

Le Kaiku      GOURMETKÜCHE €€€

Karte offline Google Maps (05 59 26 13 20; www.kaiku.fr; 17 rue de la République; Menü 27–58 €, Hauptgerichte 26–36 €; Do–Mo 12.30–14 & 19.30–22 Uhr) Das angesehenste Restaurant in St-Jean ist einfach perfekt: Es befindet sich in einem alten Steinhaus in Strandnähe, der Service ist vorbildlich und dann das Essen, hach, das Essen. Die meisten Gerichte bestehen aus den berühmten Meeresfrüchten der Stadt und alles wird mit aufs Vorzüglichste und Sorgfältigste zubereitet. Elegante Kleidung erwünscht.

Unterhaltung

Im Juli und August gibt es häufig pelota-Spiele auf dem Jaï Alaï Compos Berri (route de Bayonne, N10), 1 km nordöstlich des Bahnhofs. Weitere Infos zum Spielplan und zu den Preisen hat die Touristeninformation.

Shoppen

Sandales Concha      SCHUHE

Karte offline Google Maps (2 rue Gambetta, St-Jean-de-Luz) Espadrilles sind die traditionellen Schuhe aus dem Baskenland. Hier gibt’s ab 10 € eine Riesenauswahl der regional handgefertigten Schuhe.

Maison Adam      ESSEN

Karte offline Google Maps (6 rue de la République) Den bekannten Laden, der köstliche macarons (zarte Baiser- und Mandelkekse), Schinken und andere regionale Spezialitäten verkauft, gibt es bereits seit 1666 – länger als so manches Land existiert.

Praktische Informationen

Touristeninformation (05 59 26 03 16; www.saint-jean-de-luz.com; 20 bd Victor Hugo, St-Jean-de-Luz; Mo–Sa 9–12.30 & 14–19, So 10–13 Uhr) Organisiert ein breites Spektrum an Führungen in französischer Sprache durch die Stadt und auch über die Grenze nach Spanien (im Sommer teilweise auf Engl.).

An- & Weiterreise

BUS

Die Busse von ATCRB (www.transports-atcrb.com) halten an der Bushaltestelle Halte Routière in der Nähe des Bahnhofs, bevor sie weiter Richtung Nordosten nach Biarritz (2 €, 30 Min., 9-mal tgl.) und Bayonne (2 €, 40 Min., 9-mal tgl.) fahren. Richtung Südwesten fahren ungefähr zehn Busse am Tag nach Hendaye (2 €, 35 Min.).

An der Halte Routière hält auch der Bus von Transportes Pesa (www.pesa.net) nach San Sebastián und Bilbao.

ZUG

Regelmäßig fahren Züge nach Bayonne (5,10 €, 25 Min.) über Biarritz (3,40 €, 15 Min.) und nach Hendaye (3,30 €, 15 Min.) mit Anschluss nach Spanien.

Unterwegs vor Ort

BUS

Zwischen Juni und September betreibt Navette Itzulia einen kostenlosen, täglichen Lokalbus; in den restlichen Monaten fahren die Busse nur sporadisch.

SCHIFF/FÄHRE

Zwischen April und September pendelt das Schiff Le Passeur stündlich zwischen dem Pier am nördlichen Ende vom Strand bei St-Jean, dem Quai de l’Infante und Socoa (Erw./Kind 2,50/2 € einfache Fahrt).

TAXI

Taxiruf 05 59 47 38 38.

GRENZÜBERSCHREITENDE BEGEGNUNGEN: EIN TAG IN SAN SEBASTIÁN

Spanien und die elegante und pulsierende Stadt San Sebastián sind so nah, dass es schon fast eine Sünde wäre, nicht kurz über die Grenze zu springen und sich selbst davon zu überzeugen, warum die ganze Welt so einen Wind um San Sebastián macht. Kurz gesagt: San Sebastián ist einfach umwerfend! Die Stadt liegt um zwei sichelförmige Strände und zumindest einer davon, die Playa de la Concha, kann sich mit jedem Stadtstrand Europas messen. Aber das ist noch nicht alles. San Sebastián ist cool, elegant und kokett und weiß, wie man sich amüsiert. San Sebastiáns kulinarisches Angebot ist beeindruckend: Hier gibt es mehr Michelin-Sterne pro Kopf als sonst wo in der Welt und bessere Tapas als im Rest Spaniens. Und das ist nicht nur unsere Meinung. Eine Reihe der besten Köche der Welt, darunter Koryphäen wie der katalanische Starkoch Ferran Adriá, sagten, dass man auf der ganzen Welt in San Sebastián am besten isst!

Und wie kommt man hin? Mit dem Auto ist es nur eine 20-minütige Fahrt über die A64 von St-Jean-de-Luz (und durch furchtbar viele Mautstellen!). Die Alternative dazu ist die N10. Dort muss man zwar keine Mautgebühren zahlen, aber die Straße ist meist so verstopft, dass die Fahrt auf dieser kurzen Strecke locker bis zu zwei Stunden dauern kann. Eine weitere Möglichkeit sind Bus oder Zug. Die Züge fahren etwa stündlich (3 €, 12 Min.) von St-Jean-de-Luz nach Hendaye (manchmal bis Irún), von wo aus der häufig verkehrenden Zug Eusko Trens nach San Sebastián (1,70 €, 30 Min.) fährt. Ansonsten fahren die Busse der Transportes Pesa zweimal täglich zwischen beiden Städten (3 €, 1 ¼ Std.).

Und wie war das mit den Tapas? Die ganze Altstadt von San Sebastián ist voll mit Tapasbars (pintxo auf Baskisch), von denen alle, und wir meinen wirklich alle, die leckersten Häppchen anbieten. Einige, die trotzdem herausstechen, sind die Bar Borda Berri (calle Fermín Calbetón 12; 12–24 Uhr), wo Schweinsohren die Spezialität des Hauses sind (und sie schmecken viel besser, als sie klingen!), und La Cuchara de San Telmo (www.lacucharadesantelmo.com; calle de 31 de Agosto 28; pintxos ab 2,50 €; Di 19.30–23, Mi–So 12–15.30 & 19.30–23 Uhr), eine versteckte Bar, die Leckereien wie carrílera de ternera al vino tinto (Kalbsbacken in Rotwein) anbieten. Das Fleisch ist so zart, dass es schon zu zergehen scheint, bevor es überhaupt im Mund gelandet ist.

Und wo gibt’s gehobenere Küche? Das mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnete Arzak (943 27 84 65; www.arzak.info; avenida Alcalde Jose Elosegui 273; Mahlzeiten 189 €; So–Mo, Nov. & Ende Juni geschl.) wird von dem gefeierten Chefkoch Juan Mari Arzak geführt und ist in Sachen nueva cocina vasca (neue baskische Küche) unschlagbar. Unbedingt lange im Voraus buchen

Und was kann man sonst noch machen? Was? Essen, trinken und sich am Strand aalen reicht nicht?! Okay, also, es gibt phantastische Shoppingmöglichkeiten, ein tolles Aquarium, ein paar Museen und, na ja, also Essen, Trinken und halt den Strand.

Rund um St-Jean-de-Luz

La Rhune

Der erste Berg der Pyrenäen, der 905 m hohe, von einer Antenne gekrönte La Rhune (auf Baskisch „Larrun“), erhebt sich 10 km südlich von St-Jean-de-Luz beidseitig der Grenze. Er galt bei den Basken schon immer als heilig, heute kommen Besucher eher wegen der phänomenalen Aussicht. Bester Ausgangspunkt für den recht anstrengenden Aufstieg (hin & zurück 5 Std.) ist der Col de St-Ignace, 3 km nordwestlich von Sare an der D4 (die Straße nach St-Jean-de-Luz). Bequemer geht’s mit dem Petit Train de la Rhune (www.rhune.com; einfache Fahrt/hin & zurück Erw. 14/17 €, Kind 7/10 €; Mitte Feb.–Mitte Nov.), einem bezaubernden hölzernen Bähnchen, das sich in 35 Minuten die 4 km vom Fuß bis zum Gipfel hinaufkämpft. Im Juli und August fährt es alle 35 Minuten, sonst nur zwei- bis viermal am Tag (s. Website). Außerhalb der Hauptsaison sind die Fahrkarten ein paar Euro günstiger. Im Sommer muss man Wartezeiten von bis zu einer Stunde einkalkulieren. Eine kostenlose navette (Shuttlebus) fährt im Sommer von St-Jean-de-Luz mehrmals täglich, Abfahrt ist vor dem Bahnhof.

Grottes de Sare

Was wohl die ersten Einwohner der Grottes de Sare (www.grottesdesare.fr; Erw./Kind 8,50/4,50 €; Aug. 10–19 Uhr, April–Juli & Sept. 10–18 Uhr, Jan.–Mitte Feb. geschl.) vor etwa 20 000 Jahren zu der Technologie von heute gesagt hätten, zu den Lasern und Hologrammen, die während der Sound- und Lichtshow an die Wände der Höhlen geworfen werden? Mehrsprachige, 45-minütige Touren führen Besucher durch einen klaffenden Eingang über enge Wege in eine riesige zentrale Grotte. Zu erreichen über die D306 bis 6 km südlich vom Dörfchen Sare. Le Basque Bondissant (www.basquebondissant.com) bietet im Sommer mehrmals am Tag Busse von St-Jean-de-Luz zu den Grotten (2 €, Bus 868) an.

Ainhoa

686 EW.

„Un des plus jolis villages de la France“ steht auf den Schildern am Ortseingang dieses in der Tat äußerst hübschen Dorfes. Imposante und bunt gestrichene Fachwerkhäuser aus dem 17. Jh. säumen die Hauptstraße von Ainhoa. In viele Türstürze sind das Baujahr und der Familienname der Besitzer geritzt. Die Wehrkirche weist die typisch baskischen Merkmale auf: eine Empore und einen verzierten Altar.

Schlafen & Essen

Ithurria      HOTEL, RESTAURANT €€€

(05 59 29 92 11; www.ithurria.com; place du Fronton; DZ ab 135 €, Menüs 42–85 €, Hauptgerichte 22–30 €; ) Zu einem unvergesslichen baskischen Essen lädt das mit dem Michelin-Stern ausgezeichnete Ithurria ein, das die Familie Isabal in einer historischen Pilgerherberge eingerichtet hat. Heute führen die beiden Söhne von Maurice Isabal Regie (einer als Weinkellner, der andere als Küchenchef). Damit man anschließend nicht mehr fahren muss, gibt es komfortabel ausgestattete Zimmer in Regenbogenfarben – und als i-Tüpfelchen einen Swimmingpool.

Wem das Restaurant zu extravagant ist, erhält einen Eindruck dessen, was ihm entgeht, im Bistro (Hauptgerichte 6–12 €).

Espelette

2013 EW.

Die weiß getünchte baskische Stadt Espelette ist für ihre dunkelroten Chilis bekannt, eine unersetzbare Zutat der traditionellen baskischen Küche. Le Piment d’Espelette ist so wertvoll, dass der Chilisorte der Status Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) verliehen wurde, so wie bei guten Weinen. Im Herbst sind die Mauern der Häuser kaum zu erkennen, weil sie unter Reihen von Chilis, die in der Sonne zum Trocknen aufgehängt werden, vollkommen verschwinden. Am letzten Wochenende im Oktober findet in Espelette die Fête du Piment statt, mit Umzügen, dem förmlichen Segen der Chilischote und der Ernennung eines chevalier du piment (Chili-Ritter).

Sehenswertes
l’Atelier du Piment      TOUR

(05 59 93 90 21; www.atelierdupiment.com; Eintritt frei; April–Okt. 9–20 Uhr, Nov.–März 9–18 Uhr) Mehr über die Chilis ist im l’Atelier du Piment am Stadtrand zu erfahren, wo die Chiliprodukte

Schlafen & Essen

Espelette ist ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge ins Binnenland sowie an die Küste (wenn man ein Auto zur Verfügung hat).

Maison d’hôtes Irazabala      B&B €

(06 07 14 93 61; www.irazabala.com; 155 Mendiko Bidea; DZ mit Frühstück 90 €; ) Das bildschöne baskische Bauernhaus inmitten von Wildblumenwiesen und mit Blick auf eine grüne Bergkette ist eine idyllische Unterkunft. Die vier Zimmer sind ebenso schön wie die Umgebung und vom Garten mag man sich gar nicht mehr losreißen.

Es liegt ein paar Kilometer außerhalb der Stadt (den Schildern in Richtung Zeltplatz folgen, von dort ist es ausgeschildert).

Hôtel Restaurant Euzkadi      RESTAURANT

(05 59 93 91 88; www.hotel-restaurant-euzkadi.com; 285 Karrika Nagusia; Menüs 18–35 €, Hauptgerichte 12–18 €; 12.30–14 & 19.30–21.30 Uhr; ) Chilies stehen im Mittelpunkt in diesem bekannten Hotelrestaurant, z. B. in Gerichten wie axoa (mit Zwiebeln und frischen Chilis geschmortes Kalbshackfleisch).

Praktische Informationen

Touristeninforation (05 59 93 95 02; www.espelette.fr; Juli–Aug. Mo–Fr 9–12.30 & 14–18.30, Sa 9.30–12.30 & 14–18 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten) Hilfreiches Büro in einem kleinen Schloss.

An- & Weiterreise

Le Basque Bondissant (Der springende Baske; 05 59 26 25 87; www.basquebondissant.com) betreibt Busse zwischen St-Jean-de-Luz und Espelette, die im Sommer ein paar Mal am Tag fahren, im Winter seltener.

INSIDERWISSEN

DAS BESTE ZUM SCHLUSS

Die Menschen sowie die Natur haben im Baskenland einige so schöne Ecken geschaffen, dass einem das Ganze manchmal richtig unwirklich vorkommt. Aber selbst in einer so begnadeten Gegend gibt es Orte, die noch schöner sind als andere.

Zu den schönsten zählen:

Guéthary Das rot-weiße Küstendorf wurde direkt auf die Klippen mit Ausblick aufs Meer gebaut und gilt heute als bevorzugter Schickimicki-Ort für Jetsetter.

Itxassou Bekannt für seine Kirschen und die Schönheit der Umgebung. Am besten nimmt man die kurvenreiche Straße nach Col des Veux über den Pas de Roland. Um endgültig in das baskische Leben einzutauchen, sollte man junge Forellen und Enten im Lezetako Borda (05 59 29 83 65; Col des Veux; Menüs 20–25 €; 12–15 Uhr) probieren (20–25 Minuten mit dem Auto, südöstlich von Itxassou), einem scheunenähnlichen Restaurant, das gleich neben der spanischen Grenze und auf dem Gipfel eines oftmals von Nebel verhangenen Bergs liegt. Die Karte bietet keine allzu große Auswahl und nicht baskische Gäste werden selten gesehen. Im Voraus anrufen, um sicher zu gehen, dass es geöffnet hat.

La Bastide-Clairence Mit den weiß getünchten Häusern, die in Lippenstift-Rot angepinselt wurden, ist dies ohne Frage das schönste aller baskischen Bergdörfer.

Bidarray Ein hübsches Dörfchen, das fürs Rafting bekannt ist.

Forêt d’Iraty Ein großer Buchenwald, der die steilen Berghänge im Herbst in ein feuriges Orange taucht. Ein Netz an Wanderwegen macht das Erkunden leicht.

Larrau Nirgendwo sonst ist der Geist der baskischen Berge so stark zu spüren wie in diesem idyllischen Dorf, das von Gipfeln umgeben ist. Es gibt ein paar erstaunlich gute Wandermöglichkeiten sowie einige Schluchten und eine riesige Höhle in der Nähe.

St-Jean-Pied-de-Port

1700 EW.

Jahrhundertelang war die Festungsstadt St-Jean-Pied-de-Port am Fuß der Pyrenäen, 53 km südöstlich von Bayonne, die letzte Raststätte in Frankreich für Pilger, die über die nur 8 km entfernte spanische Grenze nach Santiago de Compostela in Galizien im Westen Spaniens zogen. Noch heute erfreut es sich großer Beliebtheit bei Wanderern und Radfahrern, die den alten Pilgerpfad in Angriff nehmen. Doch in der Gegend gibt es auch zahlreiche kürzere Wege für Wanderer und Mountainbiker.

Wer lieber mit dem Auto fährt und das Laufen anderen überlässt, sollte trotzdem einen kurzen Halt in St-Jean-Pied-de-Port einlegen. Der durch die Nive geteilte reizende alte Stadtkern ist einen Besuch wert.

Von Bayonne aus kann man einen netten Tagesausflug machen – besonders montags, wenn in St-Jean-Pied-de-Port Markt ist.

Sehenswertes

Altstadt      ALTSTADT

Die ummauerte Altstadt ist ein hübsches Fleckchen mit Kopfsteinpflasterstraßen, originellen Boutiquen und geranienberankten Balkonen.

Besonders sehenswert sind hier die Église Notre-Dame du Bout du Pont, deren Grundmauern genauso alt sind wie die Stadt selbst, die aber im 17. Jh. gründlich umgebaut wurde. Ein Foto wert ist der Vieux Pont (alte Brücke) hinter der Porte de Notre-Dame, von wo aus man einen herrlichen Blick auf die weiß gestrichenen Häuser hat, deren Balkone über dem Wasser hängen. Ein hübscher Spaziergang 500 m stromaufwärts führt zum Pont Romain („römische Brücke“, obwohl sie erst im 17. Jh. entstand) mit dem hohen Bogen.

Stattliche Häuser aus rosa Granit aus dem 16. bis 18. Jh. säumen die Rue de la Citadelle. Interessant ist das Baujahr, das jeweils in den Türsturz eingeritzt ist (das älteste Haus, das wir gefunden haben, war von 1510). Ein beliebtes Motiv ist die Jakobsmuschel – Symbol von St-Jacques (hl. Jakob) und der Pilger nach Santiago de Compostela. Die Pilger betraten durch die Porte de St-Jacques am nördlichen Ende die Stadt und verließen sie wieder, erfrischt und wahrscheinlich ein bisschen ärmer als zuvor, südlich des Flusses durch die Porte d’Espagne Richtung Spanien.

Prison des Évêques      BAUWERK

(Bischofsgefängnis; 41 rue de la Citadelle; Erw./unter 15 J. 3 €/frei; Mitte Juli–Aug. 10.30–19 Uhr, April–Mitte Juli & Sept.–Okt. Mi–Mo 11–12.30 & 14.30–18.30 Uhr) Das Kellergewölbe aus dem 14. Jh. diente ab 1795 als Stadtkerker, im 19. Jh. als Militärgefängnis, dann als Internierungslager im Zweiten Weltkrieg für diejenigen, die ins angeblich neutrale Spanien fliehen wollten. Der untere Teil stammt aus dem 13. Jh., als St-Jean-Pied-de-Port ein Bistum des Avignonesischen Papsttums war; der Gebäudeteil darüber stammt aus dem 16. Jh. Im Innenraum gibt es Wechselausstellungen.

La Citadelle      FESTUNG

Vom oberen Ende der Rue de la Citadelle führt ein holpriger Kopfsteinpflasterweg hinauf zur wuchtigen Zitadelle, von der aus man einen herrlichen Blick über die Stadt und die umliegenden Hügel hat. Die Festung wurde 1628 erbaut und um 1680 von den Militärbaumeistern der Vauban-Schule neu gestaltet. Heute beherbergt sie eine weiterführende Schule und kann daher nicht besichtigt werden.

Man muss schon schwindelfrei sein, um über die Stufen des escalier poterne (Hintertreppe) hinabzusteigen. Die Treppe ist nach Regen glitschig und führt steil neben dem moosbedeckten Festungswall hinab zur Porte de l’Échauguette (Wachturmtor).

Aktivitäten

Wer den sommerlichen Touristenscharen entfliehen will, kann in den Ausläufern der Pyrenäen wandern oder radfahren, wo nur Kuhglocken und das Säuseln des Windes die Stille stören. Zwei GRs (grandes randonnées; Fernwanderwege) führen durch die Stadt: der GR10 (ein in 45 Tagen zu bewältigender Fernwanderweg, der sich vom Atlantik durch die Pyrenäen bis zum Mittelmeer zieht) und der GR65 (Chemin de St-Jacques, der Jakobsweg). Außerhalb der Sommersaison sollte man bei der Touristeninformation oder den Herbergen Infos über die Schneebedingungen und eventuelle Alternativrouten einholen und die Übernachtung vorausplanen, da viele Unterkünfte auf der spanischen Seite dann geschlossen sind.

Wer Französisch spricht, sollte sich den hervorragenden Guide Rando: Pays Basque (17,90 €) in örtlichen Buchläden besorgen, der komplette Wegbeschreibungen für zahlreiche Wanderungen enthält.

Wer es etwas gemütlicher angehen und dabei die wunderschöne Landschaft des Nive-Tals bewundern will, verfrachtet seinen Drahtesel in Bayonne in den Zug – Fahrradmitnahme kostenlos – und rollt von St-Jean-Pied-de-Port aus durch das Tal zurück. Wem der Weg zurück zur Küste zu lang vorkommt, der kann z. B. in Pont-Noblia oder Cambo-les-Bains wieder in den Zug steigen.

Geführte Touren

Im Juli und August werden von der Touristeninformation verschiedene Touren angeboten – solche mit historischem Hintergrund oder Streifzüge durch die Landschaft.

Schlafen & Essen

Viele Unterkünfte sind auf Pilger ausgelegt, die sich auf den langen Weg nach Santiago de Compostela im spanischen Galicien aufmachen. Diese Herbergen sind ziemlich einfach. Sie bestehen normalerweise aus Schlafsälen, sind aber günstig und kosten nur 10 bis 15 € pro Person. Einige weisen allerdings Gäste ab, die nicht auf Pilgerreise sind.

Itzalpea      B&B €

(05 59 37 03 66; www.maisondhotes-itzalpea.com; 5 place du Trinquet; mit Frühstück EZ 55–58 €, DZ 65–78 €; ) Die freundliche und gemütliche maison d’hôtes (B&B) bietet fünf geschmackvoll renovierte Zimmer (manche mit Klimaanlage), von denen keines dem anderen ähnelt und die nach einheimischen Blumen benannt wurden. Das Haus liegt über einem Teegeschäft, das ungefähr 20 verschiedene Teesorten verkauft.

Maison E. Bernat      B&B €€

(05 59 37 23 10; www.ebernat.com; 20 rue de la Citadelle; DZ 85–95 €; Menüs ab 20 €; ) Es gibt zwar nur vier Schlafzimmer in diesem einladenden Gasthaus mit dicken Steinwänden aus dem 17. Jh., aber dafür sind sie luftig, gut ausgestattet und penibel gepflegt. Jedes verfügt über ein Doppel- und ein Einzelbett. Zum Haus gehört auch ein kleines, großartiges Restaurant mit einer winzigen Terrasse. Die Gastgeber bieten Wochenenden mit Gourmetprogramm an (Infos auf der Website).

Chez Arrambide      GOURMETKÜCHE €€

(05 59 37 01 01; www.hotel-les-pyrenees.com; 19 place Charles de Gaulle; Menüs 42–110 €, Hauptgerichte 28–45 €; Juli–Aug. 12.15–13.45 & 19.45–21 Uhr, Sept.–Juni Mi–Mo) Zwei Michelin-Sterne hat dieses Restaurant im (überteuerten) Hôtel Les Pyrénées. Chefkoch Firmin Arrambide vollbringt wahre Wunder mit Marktprodukten der Saison, zum Beispiel Trüffel- und Gänseleber-Lasagne.

Selbstversorger

Die Bauern der umliegenden Hügel bringen frische Produkte – Chilis, einheimische Käsesorten und noch viel mehr – auf den Montagsmarkt (place Charles de Gaulle) der Stadt. Im Hochsommer findet so gut wie jeden Donnerstag ein Kunsthandwerks- und Lebensmittelmarkt in der Markthalle statt.

Unterhaltung

Das ganze Jahr über finden verschiedene pelota-Varianten im trinquet (Halle), auf dem fronton (Gemeindeplatz) und den jaï-alaï-Spielfeldern statt (Eintritt 7–10 €), unter anderem ein pelota-Wettkampf mit bloßen Händen. Im Sommer beginnen sie meist freitags um 17 Uhr.

Im Hochsommer werden traditionelle baskische Musik und Tänze auf dem jaï-alaï-Spielfeld oder in der Kirche veranstaltet. Termine in der Touristeninformation checken.

Praktische Informationen

Touristeninformation (05 59 37 03 57; www.saintjeanpieddeport-paysbasque-tourisme.com; place Charles de Gaulle; Juli & Aug. Mo–Sa 9–19, So 10–13 & 14–19 Uhr, Sept.–Juni Mo–Sa 9–12 & 14–18 Uhr)

An- & Weiterreise

Die einzige Verbindung nach Bayonne ist die mit dem Zug (9,80 €, 1¼ Std., bis zu 5-mal tgl.).

DIE BASKISCHE SPRACHE

Laut Sprachwissenschaftlern ist Euskara, die baskische Sprache, mit keiner anderen Sprache der Welt verwandt. Sie ist die einzige Sprache in Südwesteuropa, die vom Lateinischen und den damit verwandten Sprachen unbeeinflusst geblieben ist.

Baskisch sprechen rund 1 Mio. Menschen in Spanien und Frankreich; fast alle von ihnen sind zweisprachig. Im französischen Baskenland wird die Sprache vor allem in Bayonne und in seinem bergigen Hinterland gesprochen. In Spanien ist Baskisch jedoch als offizielle Sprache anerkannt – in Frankreich nicht. Trotzdem unterrichten hier einige Grundschulen auf Baskisch. Auf der spanischen Seite behauptet sich das Baskische besser.

Doch auch in Frankreich gibt es noch baskische Fernsehsender und hier und da an den Geschäften hängt ein Schild mit der Aufschrift „Hemen Euskara emaiten dugu“ („Hier wird Baskisch gesprochen“). Auch der baskischen Flagge begegnet man immer wieder: Sie hat einen roten Hintergrund mit einem senkrechten weißen Kreuz und einem diagonalen grünen. Ein weiteres verbreitetes Symbol der Basken ist der lauburu (ähnlich einem geschwungenen, vierblättrigen Kleeblatt), der Wohlstand aber auch Leben und Tod symbolisiert.

St-Étienne-de-Baïgorry

Das Dorf St-Étienne-de-Baïgorry und die dazugehörigen Weiler liegen verstreut in der Vallée de Baïgorry. Nach dem lebhaften St-Jean-Pied-de-Port ist die Ruhe hier ein wahrer Segen. Das hübsche Dorf erstreckt sich an einem Arm der Nive und wie in den meisten baskischen Orten gibt es zwei Mittelpunkte: die Kirche und den fronton (pelota-Platz). Es ist ein guter Ausgangspunkt für Wanderer, da in der Nähe ein paar spektakuläre Wanderwege beginnen (man braucht aber dennoch ein Auto, um viele der Startpunkte zu erreichen). Die Touristeninformationen in St-Étienne-de-Baïgorry und St-Jean-Pied-de-Port haben normalerweise Wandervorschläge parat. Selbst weniger Wanderlustige können nicht leugnen, von der wunderschönen Landschaft beeindruckt zu sein. Eine Übernachtung sollte unbedingt eingeplant werden.

Schlafen & Essen

Hôtel-Restaurant Manechenea      HOTEL €

(05 59 37 41 68; www.hotel-saint-etienne-de-baigorry.com; EZ 45 €, DZ 54–57 €, Menüs 18–30 €) Das ländliche Hotel mit seinen buttergelben Zimmern, die auf grüne Wiesen und einen plätschernden Gebirgsbach schauen, befindet sich einige Kilometer nördlich von St-Étienne-de-Baïgorry im Dörfchens Urdos. Mittags werden im Restaurant einige der schmackhaften Bewohner des Gebirgsbachs angeboten, wie z. B. frische Forellen.

Hôtel-Restaurant Arcé      HOTEL €€

(05 59 37 40 14; www.hotel-arce.com; Zi. ab 100 €, Menüs 16-55 €, Hauptgerichte 10–25 €; Nov.–Mitte April geschl.; ) Das Hotel mit seiner wundervollen Lage am Fluss bietet geräumige, traditionell eingerichtete Zimmer. Zum Swimmingpool gelangt man vorbei an Orangenbäumen und über den Bach, über den eine kleine gewölbte Brücke führt. Das Restaurant ist bei Einheimischen sehr beliebt.

Baskische Kultur

Wer einen Basken als Franzosen oder Spanier bezeichnet, wird leicht ein empörtes „Ich bin Baske!“ ernten. Verständlich, denn die Basken sind anders. Sie sprechen Euskara, eine Sprache, die mit keiner anderen europäischen Sprache verwandt ist, sie sind die Ursprungsbevölkerung der Region und ungewöhnlich viele von ihnen haben die gleiche Blutgruppe. Die Basken sind tatsächlich so einzigartig, dass manche behaupten, sie seien die Ureuropäer.

Berühmt sind auch die Feste der Basken. Einige, wie die Fête du Thon in St-Jean-de-Luz, sind den hervorragenden regionalen Erzeugnissen gewidmet. Andere, wie die Fêtes de Bayonne, feiern die Lebensfreude der Basken.

Pelote Basque

Pelote Basque ist das regionale Spiel, für das jedes Dorf seinen eigenen Platz hat, meist hinter der Dorfkirche. Pelota ist der Überbegriff für 16 verschiedene baskische Ballspiele, aber bei den bekanntesten werfen die Spieler den Ball mit einer chistera, einem kellenartigen Fangkorb.

Feste

Die Feste sind gute Gelegenheiten, traditionelle baskische Trachten zu sehen. Es heißt, dass es etwa 400 verschiedene baskische Tänze gibt, von denen viele ihre ganz eigene Kleidung erfordern.

Lauburu

Das wohl augenfälligste Symbol baskischer Kultur ist das lauburu, das baskische Kreuz, das für Wohlstand steht, aber auch als Sinnbild für Leben und Tod gilt.

Baskische Kulinarik

Piment d’Espelette Die kleine Chilischote würzt viele baskische Gerichte.

Fromage des Pyrénées Käse – am besten frisch direkt vom Schäfer. Der bekannteste Käse ist der Ossau-Iraty.

Jambon de Bayonne Dem zarten Schinken ist ein eigenes Fest gewidmet.

Axoa Typisches Gericht, das man im Chiloa Gurmenta in Bayonne probieren sollte.

Bayonner Schokolade Die besten Schokoladenläden des Landes.

1. Schokolade aus Bayonne

ROSS DURANT PHOTOGRAPHY/ GETTY IMAGES ©

2. Pelote Basque

ALVARO LEIVA/GETTY IMAGES ©

3. Traditionelle französisch-baskische Tracht

DIRECTPHOTO/ROBERT HARDING ©

4. Baskisches Kreuz, das lauburu

LAURENT DAMBIES/ALAMY ©

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Pyrenäen

480 000 EW.

Inhalt

Pau

Lourdes

Parc National des Pyrénées

Vallée d’Aspe

Vallée d’Ossau

Cauterets

Vallée des Gaves & Umgebung

Vallée de Garonne

Vallée de l’Ariège

Beste Bergblicke

Pic du Midi

Cirque de Gavarnie und Cirque de Troumouse

Lac de Gaube

Cirque de Lescun

Château de Foix

Schön übernachten

Hôtel du Lion d’Or

Le Castel de la Pique

Hôtel des Rochers

Auberge les Myrtilles

L’Abbaye de Camon

Auf in die Pyrenäen!

Die schneebedeckten Pyrenäen, die sich auf einer Länge von 430 km entlang der französisch-spanischen Grenze erstrecken, gewähren einen Einblick in die wilde Seite Frankreichs. Diese zerklüftete Gipfelkette umfasst einige der ursprünglichsten Landschaften und seltensten Tierarten des Landes, darunter vom Aussterben bedrohte Tiere wie den Gänsegeier, den izard, eine Art Bergziege, und den Braunbären. Seit 1967 schützt der Parc National des Pyrénées ein 457 km^2 großes Stück der Pyrenäen, sodass Täler, Bergseen und Bergweiden auch zukünftigen Generationen erhalten bleiben.

Die wilden Landschaften der zutiefst traditionellen Pyrenäen stellen heute ein Paradies für Skifahrer, Wanderer und Mountainbiker dar. Aber die Berge haben noch mehr zu bieten als nur Abenteuer in der freien Natur: Man kann Bergdörfer und Burgen erkunden oder uralte Höhlen erforschen. Zwar sind die Pyrenäen nicht so mächtig wie die Alpen, doch sind sie genauso atemberaubend. Die Wildnis ruft!

Reisezeit

Februar In Pau übernimmt der Frühjahrskarneval die Straßen.

Juli Schäfer treiben ihre Herden bei der Transhumanz bergauf; die Tour de France rast vorbei.

Nov.–März Skihauptsaison – Hotelzimmer rechtzeitig buchen!

Detailansicht der Karte folgt

Highlights

Die Aussicht vom Gipfelobservatorium auf dem Pic du Midi genießen

Zu den Steilwänden des Cirque de Gavarnie wandern

Im Parc Animalier des Pyrénées vom Aussterben bedrohte Pyrenäen-Tiere beobachten

Die prähistorische Kunst in der Grotte de Niaux bestaunen

Vom Pont d’Espagne aus die Pfade rund um Cauterets erobern

Die schattigen Gassen und die Schokoladenläden in der Altstadt von Pau erkunden

Über den höchsten Straßenpass der Pyrenäen fahren, den Col du Tourmalet

Auf dem unterirdischen Fluss Labouiche durch die Unterwelt gondeln

KURZINFOS

Fläche 9942 km^2

Haupterwerbszweig Landwirtschaft

Typisches Gericht garbure (Fleisch-Gemüse-Eintopf)

Pau

80 600 EW.

Auf vielerlei Art wirkt Pau mit seinen stattlichen Villen, öffentlichen Parks und palmengesäumten Promenaden eher wie ein Urlaubsort an der Riviera als eine Stadt in den Bergen. Die größte Stadt in den Pyrenäen war früher ein bevorzugter Überwinterungsort von Briten und Amerikanern und in den gepflegten Straßen ist immer noch ein Hauch Fin-de-Siècle-Pracht zu spüren.

Detailansicht der Karte folgt

Pau

Sehenswertes

1 A3 Château de Pau

2 B3 Musée Bernadotte

3 C2 Musée des Beaux-Arts

Schlafen

4 C3 Hôtel Bristol

5 C3 Hôtel Central

6 B1 Hôtel Montpensier

Essen

7 C4 Au Fin Gourmet

8 B1 Chez Chloee

9 B2 Halles de Pau

10 B4 Le Champagne

11 B3 Le Lavoir

12 B4 Le Majestic

13 C2 Les Papilles Insolites

14 B1 Marché Bio

15 B4 Royal St-André

16 A3 Ze Bistrot

Ausgehen & Nachtleben

17 A3 Au Grain de Raisin

18 D2 Le Garage

Unterhaltung

19 D3 Casino Municipal

20 B1 Cinéma Le Méliès

Shoppen

21 B2 Au Parapluie des Pyrénées

22 A3 Francis Miot

23 B2 Josuat

Sehenswertes

Das Stadtzentrum liegt auf einem kleinen Hügel, an dessen Fuß der Fluss Pau (Gave de Pau) dahinströmt. Entlang des Hügelrückens erstreckt sich der Boulevard des Pyrénées, eine breite Straße mit Panoramablick auf die Berge. Eine knarrende Standseilbahn von 1908 scheppert vom Boulevard des Pyrénées runter zur Avenue Napoléon Bonaparte.

Die winzige Altstadt von Pau erstreckt sich ca. 500 m um das Schloss herum.

Château de Pau      CHÂTEAU

Karte offline Google Maps (www.musee-chateau-pau.fr; 2 rue du Château; Erw./Kind 6 €/frei; 9.30–12.30 & 13.30–18.45 Uhr, Gärten länger geöffnet) Das Schloss von Pau war einst die Residenz der Monarchen von Navarra. Im 16. Jh. ließ Marguerite d’Angoulême es in ein Renaissanceschloss mit prachtvollen Gärten umbauen. Marguerites Enkel, Heinrich von Navarra (der spätere König Heinrich IV.), wurde hier geboren. Als seine Wiege soll ein Schildkrötenpanzer gedient haben, der noch heute in einem der Museumsräume zu sehen ist.

Das großenteils restaurierte Schloss ist berühmt für seine wertvollen Sammlungen von Gobelin-Tapisserien, sein kostbares Sèvres-Porzellan und seine feine Renaissancearchitektur.

Im Eintrittspreis inbegriffen ist die obligatorische, einstündige Schlossführung auf Französisch (Beginn alle 15 Min.); an der Rezeption gibt es aber auch Infoblätter mit dem deutschen Text.

Musée Bernadotte      MUSEUM

Karte offline Google Maps (8 rue Tran; Erw./Kind 3 €/frei; Di–So 10–12 & 14–18 Uhr) Dieses Stadthaus ist der Geburtsort einer der Lieblingsgeneräle Napoleons, Jean-Baptiste Bernadotte, der seinen Beinamen „Sergent belle-jambe“ angeblich seinen eleganten Beinen zu verdanken hatte. Das Museum erzählt die merkwürdige Geschichte, wie Bernadotte schließlich zum König von Schweden und Norwegen gekrönt wurde. Diese steile Karriere verdankte er der Tatsache, dass das schwedische Parlament damals den einzigen Weg aus der dynastischen und politischen Krise darin sah, einen Ausländer auf den Thron zu setzen.

Der heutige König von Schweden, Carl Gustaf, ist der siebte Herrscher der Bernadotte-Dynastie. Auch mehreren anderen königlichen Familien Europas wie denen Norwegens, Luxemburgs, Belgiens und Dänemarks stehen Bernadotte-Sprösslinge vor.

Musée des Beaux-Arts      KUNSTMUSEUM

Karte offline Google Maps (rue Mathieu Lalanne; Erw./Stud. 4/1,50 €; Mi–Mo 10–12 & 14–18 Uhr) Das Museum der schönen Künste enthält u. a. Werke von Rubens und El Greco, aber der größte Schatz ist das berühmte Werk von Degas Le Bureau de Coton à la Nouvelle Orléans (Die Baumwollbörse von New Orleans; 1873).

Festivals & Events

Carnaval Biarnés      KARNEVAL

(www.carnavalbiarnes.com) Vor Beginn der Fastenzeit findet in Pau Ende Februar der Karneval mit Umzügen, Prozessionen und jeder Menge Feierlichkeiten statt – es gibt sogar eine Pseudo-Bärenhatz.

L’Été à Pau      MUSIKFESTIVAL

(www.leteapau.com) Lebendiges Sommermusikfestival von Ende Juli bis Anfang August.

Schlafen

Hôtel Bristol      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (05 59 27 72 98; www.hotelbristol-pau.com; 3 rue Gambetta; EZ 55–97 €, DZ 93–110 €, FZ 120–129 €; ) Ein klassisches altes französisches Hotel mit überraschend modernen Zimmern in einem schönen Gebäude des 19. Jhs. Weiß, Grau und Beige dominieren die Farbpalette und moderne Kunst und alte Möbel verleihen dem Ganzen Flair. Am schönsten sind die Zimmer mit Bergblick und Balkon. Frühstück kostet 12 €.

Hôtel Central      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (05 59 27 72 75; www.hotelcentralpau.com; 15 rue Léon Daran; EZ 62–75 €, DZ 67–88 €; ) Die weitläufigen Flure dieses alten Hotels führen zu unterschiedlichen Zimmern, von denen viele mit Streifen und in frischen Zitrustönen dekoriert sind. Die meisten haben hohe Fenster mit Blick zur Straße. Die Einzelzimmer sind winzig, deshalb lohnt es sich, ein Doppelzimmer zu mieten. Parkplatz gibt’s nicht, das Auto kann aber auf der Straße vor dem Hotel abgestellt werden.

Hôtel Montpensier      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (05 59 27 42 72; www.hotel-montpensier-pau.com; 36 rue Montpensier; EZ 61–71 €, DZ 71–90 €; ) Hinter den Klappfensterläden der pastellrosa Fassade verbergen sich schmucklos-schlichte Zimmer mit Kokosfaserteppichen, etwas willkürlicher Farbgestaltung und recht betagten Bädern. Im verkehrsreichen Pau sind die Gratisparkplätze ein echter Pluspunkt.

Hotel Eden Park      HOTEL €€€

(05 59 40 64 64; www.hotel-pau.fr; 2 rue de l’Aubisque; DZ 85–185 €; ) Für Leute, denen es nach allen möglichen modernen Annehmlichkeiten gelüstet, ist dieses Hotel am Stadtrand von Pau genau richtig. Von außen sieht es wie ein gesichtsloser Kasten aus, aber die weißwandigen Zimmer sind elegant und geräumig; die meisten gehen auf den Pool in der Mitte hinaus und verfügen über Sofas, auf denen man sich herumlümmeln kann. Extrapunkte gibt’s für einen Fitnessraum, einen hoteleigenen Parkplatz, ein Restaurant und Strom aus Sonnenenergie.

Clos Mirabel      B&B €€€

(05 59 06 32 83; www.clos-mirabel.com; 276 av des Frères Barthélémy; DZ 95–159 €; ) Wem es nichts ausmacht, außerhalb der Stadt zu nächtigen, für den ist dieses Herrenhaus aus dem 18. Jh. ein wunderbares Refugium. Geboten werden fünf farbkodierte B&B-Zimmer mit antiken Möbeln, Kaminen und Holzböden: Am besten sind das „Blaue Zimmer“ und das riesige „Herrenzimmer“. Außerdem gibt’s noch ein separates Appartement (695–1195 € pro Woche). Weitere Pluspunkte: Garten und Pool.

Essen

Chez Chloée      CAFÉ €

Karte offline (05 59 02 11 60; 1 place de Foirail; Kuchen 3–6 €; Mo–Sa 10–16 Uhr) Edle Tees, Feinschmecker-Kaffee und köstliche Backwaren aus eigener Herstellung machen das Café zum perfekten Plätzchen für eine Nachmittagspause.

Royal St-André      CAFé €

Karte offline Google Maps (26 bd des Pyrénées; Eiscreme 3–5 €; Mai–Okt. 10–2 Uhr, Nov.–April 14–19 Uhr) Das beliebte Café mit Tischen unter den Bäumen am Boulevard des Pyrénées und Postkartenaussicht auf die Berge bietet Eiscreme, Sorbets und Granitas.

Le Champagne      BRASSERIE €

Karte offline Google Maps (05 59 27 72 12; 5 place Royale; Hauptgerichte 10–15 €; Mo–Sa 11–22 Uhr) Die betriebsame Brasserie an der Place Royale ist prima für ein Bier am frühen Abend und ein schnelles steak-frites (Steak mit Pommes frites) oder einen magret de canard (Entenbrust).

Les Papilles Insolites      BISTRO €€

Karte offline Google Maps (05 59 71 43 79; www.lespapillesinsolites.blogspot.co.uk; 5 rue Alexander Taylor; 2-/3-Gänge-Menü 18/20 €; Mi–Sa 12.15–14 & 20–21.30 Uhr) Dieses von einem ehemaligen Pariser Sommelier geführte behagliche Bistro sieht sich selbst als irgendwo zwischen Bistro und Weinhandlung angesiedelt. Serviert wird ehrliche Landküche – Taube, Kalb, Rind, Schwein und ein Fisch des Tages frisch vom Markt, alles mit schweren, das Herz erwärmenden Saucen – und dazu wählt der Betreiber einen passenden aus den rund 350 Weinen aus, die sich im Laden in Kästen stapeln. Wunderbar französisch!

Le Lavoir      BRASSERIE €€

Karte offline Google Maps (05 59 83 32 62; 3 rue du Hédas; Hauptgerichte 14–17 €; Mo–Sa 19–22.30 Uhr) Die in den Gassen der Altstadt versteckte kleine Brasserie von Küchenchef Brice Gabenisch ist bekannt für ihre einfache, klassisch präsentierte französische Küche. Der Speiseraum ist mit seinen nackten Steinwänden, Schiefertafeln und Holztischen gemütlich und Brice steckt oft den Kopf aus der Küchentür, um nachzuschauen, ob seine Gäste auch zufrieden sind.

Ze Bistrot      BISTRO €€

Karte offline Google Maps (05 59 27 44 44; www.zebistrot.com; 13 rue Henri IV; 3-Gänge-Mittagsmenü 17 €, Hauptgerichte abends 18–22 €; Di–Sa 12–13.30 & 19.30–21.30 Uhr) Ob Wein, Essen oder Ambiente – das kreative Lokal unter der Leitung von Laurence und Thierry Lassal macht so gut wie alles richtig. Die beiden legen französische Traditionsgerichte gern neu mit individuellem Touch auf. Das Essen ist stark saisonal geprägt (immer ein gutes Zeichen), die Portionen sind jedoch eher klein.

Le Majestic      TRADITIONELL FRANZÖSISCH €€€

Karte offline Google Maps (08 92 68 06 89; 9 place Royale; Menüs mittags 15–24 €, abends 28–38 €; Di–Sa 12–13.30 & 19.30–21, So 12–13.30 Uhr) Das schicke Restaurant serviert französische Spitzenküche und ist nach wie vor unser Lieblingsrestaurant in Pau. Das recht formelle Ambiente mit weißen Tischtüchern und messerscharf gefalteten Servietten setzt das mondäne Essen aus hochwertigen Zutaten (z. B. Steinbutt, Wolfsbarsch, Pyrenäenlamm, Bigorre-Schweinefleisch) gut in Szene. Wenn die Sonne scheint, sitzt man am besten an einem der Tische unter den Bäumen der schattigen Place Royale.

Au Fin Gourmet      GOURMETKÜCHE €€€

Karte offline Google Maps (05 59 27 47 71; http://www.restaurant-aufingourmet.com; 24 av Gaston Lacoste; Standardmenüs 28–39 €, Probiermenüs mit Wein 62–76 €; Mi–So 12–13.30, Di–Sa 19.30–21.30 Uhr) Dieses restaurant gastronomique unter Leitung der Brüder Ithurriage (Patrick und Laurent) ist Paus beste Adresse für französische Spitzenküche im guten alten Stil. Sein Ruf fußt auf tadellos präsentierten Gerichten mit viel Sauce, Sahne, Schaum und üppiger Garnierung. Das Lokal liegt in den Jardins de Joantho nahe der Standseilbahn.

Selbstversorger

Halles de Pau      MARKT

Karte offline Google Maps (Markthalle; place de la République; Mo–Sa 6–13 Uhr) Paus Hauptmarkt ist toll für Picknickzutaten.

Marché Bio      BIOMARKT

Karte offline Google Maps (Biomarkt; place du Foirail; Mi & Sa vormittags) Zweimal pro Woche findet ein Biomarkt statt.

Ausgehen & Nachtleben

In Pau haben die meisten Bars von 10 bis 2 Uhr geöffnet. „Le Triangle“ („Das Dreieck“) zwischen Rue Henri Faisans, Émile Garet und Castetnau ist das Zentrum des studentischen Nachtlebens und diverse Bars säumen den Bd des Pyrénées.

Le Garage      BAR

Karte offline Google Maps (49 rue Émile Garet) Eine der besten Bars im „Dreieck“, mit schöner Terrasse und regelmäßig Livemusik.

Au Grain de Raisin      WEINBAR

Karte offline Google Maps (11 rue Sully; 10–19.30 Uhr) Einladende Weinbar in der Nähe des Château mit gutem Angebot an europäischen Bieren und regionalen Weinen. Und dazu gibt’s Tapas.

Unterhaltung

Cinéma Le Méliès      KINO

Karte offline Google Maps (05 59 27 60 52; www.lemelies.net; 6 rue Bargoin) Im Cinéma Le Méliès, Paus einzigem Kino, laufen regelmäßig Filme in Originalfassung.

Stade du Hameau      SPORTARENA

(05 59 02 50 91; bd de l’Aviation) Das Heimstadion der Rugby-Mannschaft von Pau, Section Paloise, mit Spielen von Oktober bis Mai. 5 km östlich des Zentrums, zu erreichen über die Avenue du Général Leclerc. Bus T3 hält recht nah beim Stadion.

Casino Municipal      KASINO

Karte offline Google Maps (05 59 27 06 92; Mo–Fr 10–3, Sa & So bis 4 Uhr) Paus Kasino befindet sich im opulenten Palais Beaumont im gleichnamigen Park.

Shoppen

Pau ist berühmt für seine chocolatiers: Die Top-Adressen sind Josuat Karte offline Google Maps (23 rue Serviez) und Francis Miot Karte offline Google Maps (48 rue Maréchal Joffre).

Au Parapluie des Pyrénées      ACCESSOIRES

Karte offline Google Maps (12 rue Montpensier) In diesem reizenden alten Laden werden Schirme mit Buchenholzgriffen und Rattan-Rippen gefertigt; traditionell wurden sie von Pyrenäenschäfern verwendet.

Praktische Informationen

Touristeninformation (05 59 27 27 08; www.pau-pyrenees.com; place Royale; Mo–Sa 9–18, So 10–16 Uhr) Nützliche Informationen über Verkehrsmittel im Ort und die Pyrenäen im Allgemeinen.

An- & Weiterreise

BUS

Trotz begrenzter Busverbindungen geht’s mindestens zweimal täglich nach Agen und Mont de Marsan. Fahrpläne gibt’s bei Cars Région Aquitaine (08 00 64 40 47; http://car.aquitaine.fr).

FLUGZEUG

Aéroport Pau-Pyrénées (05 59 33 33 00; www.pau.aeroport.fr) Der Flughafen liegt 7 km nordwestlich der Stadt. Derzeit gibt es sechs Flüge täglich nach Paris Orly, drei täglich nach Paris Charles de Gaulle und Lyon und neun wöchentlich nach Marseille.

ZUG

Mit der Bahn gelangt man am schnellsten nach Pau. Täglich treffen zwei oder drei TGVs aus Paris ein. Im Sommer fahren SNCF-Busse ab Oloron-Ste-Marie ins Vallée d’Aspe.

Bayonne 13–15,50 €, 1½ Std.

Oloron-Ste-Marie 6,50 €, 40 Min.

Paris Montparnasse 85,50 €, 3½ Std. mit direktem TGV

Toulouse 28 €, 2–2½ Std.

ANREISE

In Pau landen Inlandsmaschinen von Air France. Verschiedene Billiganbieter fliegen zu diversen europäischen Städten. Am Flughafen Lourdes besteht Linienverbindung nach Paris.

Busverbindungen sind begrenzt, deshalb lässt sich die Region am besten mit einem eigenen Fahrzeug erkunden.

Unterwegs vor Ort

AUTO & MOTORRAD

Die meisten Straßenparkplätze in Paus Zentrum sind payant (gebührenpflichtig); an der Place de Verdun kann man sein Fahrzeug aber gratis abstellen. Am Flughafen sind große Autovermieter vertreten.

VOM/ZUM FLUGHAFEN

Idelis (05 59 14 15 16; www.reseau-idelis.com) schickt Shuttlebusse zu Paus Bahnhof und Stadtzentrum (ab Flughafen 7.40–19.40 Uhr, ab Bahnhof 6.30–19.50 Uhr; jeweils 1 €, etwa stündl., 30 Min.).

Mangels Busverbindung muss man sonntags am Informationsschalter (05 59 33 33 00) ein Taxi reservieren (30–35 €).

ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL

Idelis betreibt Paus Nahverkehr. Einzel-/Tagesfahrkarten kosten 1/2,50 €.

Lourdes

15 700 EW. / 400 M

Wer schon immer mal eine katholische Version von Las Vegas sehen wollte, kommt dem in Lourdes recht nahe. Die weitläufige Stadt liegt 43 km südöstlich von Pau und ist eine der wichtigsten Wallfahrtsstätten der Welt: 1858 erlebte die damals 14-jährige Bernadette Soubirous (1844–1879) hier in einer Felsgrotte 18 Marienvisionen. Der Vatikan bestätigte daraufhin die Visionen und sprach Bernadette selig (1933).

Die heute als Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes bekannte Grotte gilt als eine der heiligsten Stätten des Christentums. Jedes Jahr kommen über 6 Mio. Menschen nach Lourdes, um im angeblich wundertätigen Wasser zu baden. Das Städtchen Lourdes selbst wirkt allerdings recht desillusionierend: Die Souvenirshops zwischen den vielen schäbigen Hotels mit Neonschildern verkaufen von Plastikkruzifixen bis hin zu Flaschen in Madonnenform (einfach mit heiligem Wasser füllen) alles Erdenkliche.

Detailansicht der Karte folgt

Lourdes

Highlights

1 A2 Grotte de Massabielle

2 C2 Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes

Sehenswertes

3 B2 Basilique du Rosaire

4 B2 Basilique Supérieure

5 E3 Château Fort

6 E3 Château Fort Elevator

7 B3 Chemin de Croix

8 E3 Le Cachot

9 E2 Maison Paternelle de Ste-Bernadette

10 E2 Moulin de Boly

11 D4 Musée de Lourdes

Musée Pyrénéen (s. 5)

12 C3 Porte St-Joseph

Schlafen

13 G1 Bestwestern Beauséjour

14 E2 Hotel Atlantic

Essen

15 E4 Markthalle

16 E3 Le Cabanon

17 C3 Le Majorelle

Sehenswertes & Aktivitäten

Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes      HÖHLE

Karte offline Google Maps (http://fr.lourdes-france.org; Porte St-Michel & Porte St-Joseph 5–24 Uhr, Bäder Mo–Sa 9–11 & 14–16, So & Feiertage 14–16 Uhr) Das spirituelle Zentrum von Lourdes ist die unterirdische Höhle, in der Bernadette Soubirous 1858 ihre Visionen hatte. Von der Porte St-Joseph Karte offline Google Maps führt ein breiter Boulevard hinauf in Richtung der goldenen Turmspitzen der Basilique du Rosaire Karte offline Google Maps und der Basilique Supérieure Karte offline Google Maps (Obere Basilika).

Darunter liegt die berühmte Grotte de Massabielle Karte offline Google Maps; hier stehen Besucher stundenlang an, um das Heiligtum zu betreten und in eines der eiskalten heiligen Bäder der Höhle zu steigen. Andere Pilger begnügen sich damit, draußen Gedenkkerzen anzuzünden.

Von Palmsonntag bis Mitte Oktober beginnen abendliche Fackelprozessionen um 21 Uhr an der Grotte de Massabielle. Zuvor zieht jeweils um 17 Uhr die Procession Eucharistique (Sakramentsprozession) über die Esplanade des Processions.

Château Fort      CHÂTEAU, MUSEUM

Karte offline Google Maps (Befestigtes Schloss; www.chateaufort-lourdes.fr; Erw./Kind 6/3 €; 9–12 & 13.30–18.30 Uhr, Juli & Aug. ganztägig) Das imposante Schloss thront auf einem Felshügel gleich hinter Lourdes. Schon seit der Römerzeit befindet sich an dieser Stelle eine Befestigungsanlage. Das heutige Gebäude besteht aus einem mittelalterlichen Burgfried und Verteidigungsanlagen aus dem 17. und 18. Jh. Seit den 1920er-Jahren beherbergt der Komplex das Musée Pyrénéen Karte offline Google Maps mit Gegenständen aus der Region und Volkskunst.

Hinauf geht’s mit dem kostenlosen Aufzug ab der Rue Baron Duprat.

Pic du Jer      AUSSICHTSPUNKT

(www.picdujer.fr; bd d’Espagne; Seilbahn Erw./Kind hin & zurück 10/7,50 €; März–Nov. 9.30–18 Uhr) Panoramablicke auf Lourdes und die zentralen Pyrenäen bieten sich von diesem Fels etwas außerhalb der Stadt. Zum Gipfel geht’s auf zwei Arten: Entweder wählt man den anstrengenden Aufstieg (3 Std.; ideale Strafe für Büßer) oder die Fahrt mit der 100 Jahre alten Standseilbahn (6 Min.; ideal für alle anderen).

Zu den Rückrouten ins Tal gehören ein schwarz markierter MTB-Trail und eine familienfreundlichere Option entlang der Voie Verte des Gaves. Diese stillgelegte Bahntrasse endet an der unteren Standseilbahnstation. Zur Talstation der Standseilbahn fährt Bus 2 ab der Place Monseigneur Laurence.

Chemin de Croix      SPAZIERGANG

Karte offline Google Maps (Kreuzweg) Der 1,5 km lange Chemin de Croix alias Chemin du Calvaire führt von der Basilique Supérieure über 14 Passionsstationen den Hang hinauf. Tiefgläubige Pilger klettern auf ihren Knien hoch zur ersten Station.

Musée de Lourdes      MUSEUM

Karte offline Google Maps (05 62 94 28 00; www.musee-lourdes.fr; 11 rue de l’Égalité; Erw./Kind 6/3 €; April–Okt. 9–12 & 13.30–18.30 Uhr) Das Museum beleuchtet den gesamten historischen Hintergrund um Bernadette Soubirous, indem es die Stadtgeschichte mit einem Mix aus Ausstellungsstücken und Erklärungstafeln porträtiert.

Moulin de Boly      HISTORISCHES HAUS

Karte offline Google Maps (Boly-Mühle; 12 rue Bernadette Soubirous) Bernadette wurde am 7. Januar 1844 in dieser Mühle geboren, ein Jahr nach der Eheschließung ihrer Eltern Louise Castérot und François Soubirous. Hier verbrachte Bernadette die ersten zehn Jahre ihres Lebens. Heute ist hier immer noch ihr Kinderzimmer zu sehen sowie außerdem die Mühlenausstattung des Hauses.

Le Cachot      HISTORISCHES HAUS

Karte offline Google Maps (15 rue des Petits Fossés; April–Okt. 9–12 & 14–18.30 Uhr, restliches Jahr kürzere Öffnungszeiten) 1857 litt Bernadette Soubirous’ Familie wirtschaftliche Not und war gezwungen, in dieses düstere Gefängnis zu ziehen; hier lebte die Familie zusammen in einem 16 m^2 großen Raum. Während dieser Zeit stolperte Bernadette beim Feuerholzsammeln über die Grotte de Massabielle.

Maison Paternelle de Ste-Bernadette      HISTORISCHES HAUS

Karte offline Google Maps (2 rue Bernadette Soubirous; Eintritt 2 €; März–Okt. 9.30–12.15 & 14.15–18.30 Uhr) Nachdem Bernadette Soubirous ihre Visionen hatte, kaufte der Abt von Lourdes ihrer Familie dieses Haus. Das auch heute noch von ihren Nachkommen geführte Gebäude beherbergt eine Sammlung von Erinnerungsstücken, darunter Familienfotos und ein Bett, in dem Bernadette angeblich geschlafen hat.

Grottes de Bétharram      HÖHLE

(www.betharram.com; Erw./Kind 13,50/8 €; Mitte März–Okt. 9–12 & 13.30–17.30 Uhr) Diese Höhlen, 14 km westlich von Lourdes über die D937 zu erreichen, sind aus dem Kalkstein ausgewaschen worden und mit beeindruckenden Stalaktiten und Stalagmiten übersät. Die Führungen erfolgen mit Minizug und Boot (ca. 1½ Std.). Im Hochsommer ist es hier allerdings brechend voll.

Festivals & Events

Festival International de Musique Sacrée      MUSIKFESTIVAL

(www.festivaldelourdes.fr) Um Ostern herum veranstaltet Lourdes sein einwöchiges renommiertes Kirchenmusikfestival.

Schlafen

Unglaublich: Lourdes hat so viele Hotels, dass es in puncto Bettenzahl gleich hinter Paris rangiert! Die meisten Unterkünfte sind aber arg überteuert und enttäuschend. Mit einer Unterkunft außerhalb der Stadt ist man weitaus besser dran.

Lourdes

Hotel Atlantic      HOTEL €

Karte offline Google Maps (05 62 94 02 33; www.hotelatlanticlourdes.com; 2 bd de la Grotte; EZ/DZ/3BZ 43/59/68 €; ) Draußen verströmt das Hotel den Charme eines Betonklotzes, aber drinnen überrascht es mit annehmbar großen, schnörkellos eingerichteten Zimmern in Pflaumen- und Magnolientönen. Luxuriös sind die Zimmer sicherlich nicht, aber sie bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und das Frühstücksbuffet für 6 € ist ein Schnäppchen.

Bestwestern Beauséjour      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (05 62 94 38 18; www.hotel-beausejour.com; 16 av de la Gare; EZ 88–98 €, DZ 105–115 €; ) Trotz historischer Fassade und funkelnder Lobby sind die Zimmer in dieser Best-Western-Filiale so gewöhnlich wie immer. Allerdings liegt das Hotel günstig in Bahnhofsnähe und es geht hier sauberer zu als in vielen anderen örtlichen Bleiben. Unten gibt’s eine Brasserie und Bar.

Rund um Lourdes

Eth Béryè Petit      B&B €€

(05 62 97 90 02; www.beryepetit.com; 15 rte de Vielle; EZ/DZ 70/75 €) Das Bauernhaus aus dem 17. Jh., 12 km südlich von Lourdes abseits der N21 bei Beaucens, bietet ländlichen Charme und wunderbare Bergblicke. Es gibt drei Zimmer: Am größten ist Era Galeria mit eigenem Balkon; Poeyaspé und Bédoret schmiegen sich ins mit Balken versehene Dachgeschoss. Wer länger bleibt, zahlt weniger.

Relais de Saux      B&B €€

(05 62 94 29 61; www.lourdes-relais.com; DZ 70–90 €; ) Rüschengardinen, alte Schränke und Halbhimmelbetten prägen dieses efeuüberwucherte Herrenhaus gut 1,5 km nördlich von Lourdes. Zwar ist auch das alte Gemäuer schon schön, doch wirklich umwerfend ist die Lage inmitten von Rasenflächen und schattigen Gartenanlagen vor der Kulisse schneebedeckter Pyrenäengipfel.

Hôtel des Rochers      HOTEL €€

(05 62 97 09 52; www.lesrochershotel.com; 1 place du Castillou; DZ 60–65 €, 3BZ 80–85 €, FZ 95–100 €; ) Dieses mit Fensterläden ausgestattete Hotel im idyllischen Dorf St-Savin, 16 km südlich von Lourdes, ist ein perfektes Bergrefugium. Geführt wird es von einem englischen Paar, John und Jane, die die Zimmer modern mit klaren Linien renoviert haben – am schönsten sind die mit Bergblick. Halbpension möglich.

Essen

Le Cabanon      BISTRO €€

Karte offline Google Maps (05 62 41 47 87; 37 rue de la Grotte; Hauptgerichte 11,50–16 €; 12–14.30 & 19–21.30 Uhr) In Lourdes essen zu gehen ist wie Lottospielen und dieses freundliche Bistro ist ein wahrer Hauptgewinn. Es bietet solide, schnörkellose französische Kost, vor allem Klassiker wie gegrillte Steaks und Entenbrust.

Le Viscos      GOURMETKÜCHE €€€

(05 62 97 02 28; www.hotel-leviscos.com; 1 rue Lamarque, St-Savin; Menüs 27–89 €; 12.30–14.30 & 19.30–21.30 Uhr; ) Der ehemalige Fernsehkoch Jean-Pierre St-Martin hat sich sein eigenes gastronomisches Refugium geschaffen, in St-Savin 16 km südlich von Lourdes. Bekannt ist er für seine Mischung der baskischen, bretonischen und Pyrenäenküche sowie seine unerschütterliche Liebe zur Stopfleber. Heute steht ihm sein Sohn Alexis helfend zur Seite. Hier dürfen sich Gäste auf sehr schwere, sehr traditionelle Gourmetküche einstellen.

Wer sich nach dem Essen nicht mehr vom Fleck bewegen möchte, kann oben in ländlich gestylten Zimmern unterkommen (99–123 €, VP 67 € pro Pers. extra).

Le Majorelle      FRANZÖSISCH €€€

Karte offline Google Maps (05 62 94 12 32; www.grandhotelmoderne.com; 21 av Bernadette Soubirous; Menüs 23–58 €; 12–14 & 19.30–21.30 Uhr) Das Restaurant im Hotel Grand-Moderne macht mit seiner Jugendstilausstattung, den holzvertäfelten Wänden und den glitzernden Lüstern einen eindrucksvollen ersten Eindruck. Dazu passt das klassische Essen, das vorwiegend aus schwerer französischer und italienischer Küche besteht. Schick anziehen und ein bisschen Luxus nach alter Art genießen!

Selbstversorger

Markthalle      MARKT

Karte offline Google Maps (place du Champ Commun; im Sommer tgl. 6.30–13 Uhr, im Winter So geschl.) Lourdes’ Markthalle nimmt fast den gesamten Platz ein.

Praktische Informationen

Forum-Informationsbüro (05 62 42 78 78; www.lourdes-france.com; Esplanade des Processions; 8.30–18.30 Uhr) Informationen zu den Wallfahrtsstätten.

Touristeninformation (05 62 42 77 40; www.lourdes-infotourisme.com; place Peyramale; 9–18.30 Uhr) Die zentrale Touristeninformation von Lourdes bietet allgemeine Infos zu den Pyrenäen und Tipps zu Unterkünften, Verkehrsmitteln und Aktivitäten.

An- & Weiterreise

AUTO & MOTORRAD

Da Lourdes mit einem verwirrenden Einbahnstraßensystem gesegnet ist, lässt man sein Fahrzeug besser am Stadtrand stehen. Beim Bahnhof und Busbahnhof gibt’s kostenlose Parkplätze.

BUS

Der kleine Busbahnhof (place Capdevieille) bietet Verbindungen in Richtung Norden nach Pau (Züge sind aber deutlich schneller). Busse zwischen Tarbes und Argelès-Gazost (mind. 8-mal tgl.), Tor zu den Pyrenäen-Orten Cauterets, Luz-St-Sauveur und Gavarnie, halten ebenfalls hier.

SNCF-Busse nach Cauterets (7 €, 55 Min., mind. 5-mal tgl.) fahren am Bahnhof ab.

FLUGZEUG

Flughafen Tarbes-Lourdes-Pyrénées (www.tlp.aeroport.fr) Der Flughafen Tarbes-Lourdes-Pyrénées liegt 10 km nördlich von Lourdes an der N21. Air France fliegt dreimal täglich von/nach Paris Orly.

ZUG

Lourdes ist hervorragend an das französische Schienennetz angebunden; u. a. fahren täglich vier direkte TGVs nach Pau und zum Pariser Bahnhof Montparnasse. Wer nach Toulouse fahren will, muss zumeist in Tarbes umsteigen.

Bayonne 16–21 €, 2 Std. via Pau

Paris Montparnasse 68–91,50 €, 4 Std. mit dem TGV

Pau 7 €, 25 Min.

Toulouse 25 €, 2¼ Std.

Parc National des Pyrénées

Der Parc National des Pyrénées birgt einige der letzten wilden Schätze Frankreichs und erstreckt sich rund 100 km entlang der französisch-spanischen Grenze. Gemeinsam mit dem südlich angrenzenden spanischen Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (156 km^2) bildet er ein artenreiches Refugium für Flora und Fauna. Der Park blickt mit großem Stolz auf sein kulturelles Erbe – hier werden traditionelle Alpenwirtschaft und Hirtentum wie vor hundert Jahren betrieben.

Innerhalb des Parks liegen die höchsten Gipfel Südwestfrankreichs, darunter der Vignemale (3298 m), das Dach der französischen Pyrenäen.

Aktivitäten

Wandern

Der Park ist von einem 350 km langen Netz markierter Wege durchzogen (z. B. dem GR10 zwischen Mittelmeer und Atlantik). Innerhalb des Parks gibt es rund 20 refuges (Berghütten), die überwiegend vom Club Alpin Français (CAF) betreut werden. Die meisten sind nur von Juli bis September besetzt, es ist aber ganzjährig etwas Personal vorhanden.

Zu jedem der sechs Täler innerhalb des Parks (Vallée d’Aure, Vallée de Luz, Vallée de Cauterets, Val d’Azun, Vallée d’Ossau und Vallée d’Aspe) gibt es eine französische Broschüre mit dem Titel Randonnées dans le Parc National des Pyrénées, die zehn bis fünfzehn Wanderungen beschreibt.

Wildwassersport

Gave d’Aspe, Gave d’Oloron und Gave d’Ossau bieten ausgezeichnete Wildwasserrafting-Bedingungen. Zu den Sportanbietern im Bereich von Oloron-Ste-Marie zählen Gaïa Aventure (06 18 58 08 69; www.gaiaaventure.com; Oloron-Ste-Marie) und Centre Nautique de Soeix (05 59 39 61 00; http://soeix.free.fr; quartier Soeix). Beide Firmen bieten Kanu-, Kajak- und Raftingtrips (23–30 €/2 Std.) an.

Mountainbiken

Sobald der letzte Pyrenäenschnee zwischen Mitte April und Mai schmilzt, öffnen viele Skigebiete ihre Wege für VTTs (vélos tout-terrain, d. h. Mountainbikes).

Val d’Azun, Bagnères du Bigorre, Barrousse, Barèges, Ax und einige weitere Gebiete haben jeweils große Netze von sentiers balisés (markierte Trails). Die nützliche Website Pyrénées Passion (www.pyrenees-passion.info/VTT.php) nennt die wichtigsten VTT-Reviere.

Die Trails des großen MTB-Parks bei Aude sind insgesamt 870 km lang. Details hierzu liefert die Touristeninformation Aude (04 68 20 07 78; www.aude-pyrenees.fr).

Drahtesel kann man überall ausleihen. Spezialanbieter wie La Rébenne (05 61 65 20 93; www.larebenne.com; 9 chemin de Malet, Foix) veranstalten geführte MTB-Touren.

Skifahren

Die besten Skireviere der Pyrenäen liegen hinter der Grenze in Spanien – im Umkreis von Baqueira-Beret und Andorra. Die französischen Skiorte bieten aber dennoch viele Möglichkeiten für Snowboarder, Abfahrts- und Langläufer (ski nordique) oder Schneeschuhfans (raquette à neige).

Die fünf wichtigsten Gebiete sind:

Cauterets      SKIFAHREN

(www.cauterets.com) Das bekannteste französische Skigebiet in den Pyrenäen, mit gepflegten Abfahrten und einer etwas längeren Skisaison als in anderen Gebieten. Auch bekannt als tolles Wanderrevier im Sommer.

Ax Trois Domaines      SKIFAHREN

(www.ax-ski.com) Sanfte Abfahrten schlängeln sich durch die Kiefernwälder oberhalb von Ax-les-Thermes und über die höher gelegenen Freiflächen bei Campels. Im Sommer toll für Wanderer und Mountainbiker.

Barèges La Mongie      SKIFAHREN

(www.n-py.com/fr/hiver/accueil-hiver.html) Grand Tourmalet Barèges La Mongie ist das größte Skigebiet in den Pyrenäen, mit Pisten um den Col du Tourmalet und den Pic du Midi.

Superbagnères      SKIFAHREN

(www.luchon-superbagneres.com) Skifahren in hohen Lagen oberhalb des Kurorts Bagnères de Luchon.

Val d’Azun      SKIFAHREN

(www.valdazun.com) Die besten Langlaufmöglichkeiten der Pyrenäen warten 30 km südwestlich von Lourdes.

Praktische Informationen

Die offizielle Park-Tourismuswebsite PNR Pyrénées (www.parc-pyrenees.com) wartet mit umfassenden Informationen zu Aktivitäten, Unterkünften und Sehenswertem auf.

Außerdem gibt’s kleine Informationszentren in Etsaut, Laruns, Arrens-Marsous, Cauterets, Luz-St-Sauveur, Gavarnie und St-Lary-Soulan.

Vallée d’Aspe

Als westlichstes der größten Pyrenäentäler ist die Vallée d’Aspe eine wichtige Passage durch die Berge, seit Julius Cäsars römische Legionäre hier entlangmarschierten. Im Mittelalter entwickelte sich das Tal zu einer der Hauptrouten für die Pilger auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela.

Die 13 Dörfer haben heute insgesamt nicht einmal 3000 Einwohner; die oberen Talausläufer zählen bis heute zu den entlegensten Ecken der französischen Pyrenäen. Doch wegen des umstrittenen Tunnel de Somport ist diese Abgeschiedenheit für viele Leute bereits Vergangenheit: Dieser 2003 eröffnete 8 km lange Tunnel führt hinüber nach Spanien.

Ab der Kleinstadt Oloron-Ste-Marie am nördlichen Talende führt die N193 gen Süden und folgt dabei grob dem Lauf des Flusses Aspe bis zur französisch-spanischen Grenze (ca. 50 km). Unterwegs passiert sie die Dörfer Sarrance, Bedous, Accous, Cette-Eygun und Etsaut.

Sehenswertes

Écomusée de la Vallée d’Aspe      LANDMUSEUM

(http://ecomusee.vallee-aspe.com) Übers Tal verteilt bilden insgesamt vier Stätten das Écomusée de la Vallée d’Aspe. Dieses beleuchtet das kulturelle und landwirtschaftliche Erbe der Region.

In Sarrance, Lourdios-Ichère und Borcé gibt’s kleine Heimatmuseen. Am interessantesten ist jedoch Les Fermiers Basco-Béarnais (9.30–13 & 14.30–19.30 Uhr) in Accous: Besucher der Bauernkooperative mit fromagerie (Käserei) können Käse aus der Milch einheimischer Mutterschafe, Ziegen oder Kühe probieren. Die Öffnungszeiten der vier Museumsstätten variieren je nach Jahreszeit (Details s. Website).

Aktivitäten

Wandern

Die meisten Besucher kommen zum Wandern in die Vallée d’Aspe. Streckenvorschläge und Planungsmöglichkeiten bietet die praktische Website Caminaspe (www.caminaspe.com).

Der Fernwanderweg GR10 ist Teil des berühmten Chemin St-Jacques. Er schlängelt sich durch das Tal und passiert in 5,5 km Entfernung zu Bedous das Höhendorf Lescun. Dort blickt man westwärts auf den atemberaubenden Cirque de Lescun und den Pic d’Anie (2504 m).

Eine weitere beliebte Route folgt dem GR10 ab Borce oder Etsaut südwärts zum Fort du Portalet. Die Festung aus dem 19. Jh. diente im Zweiten Weltkrieg als Gefängnis.

Die Touristeninformation von Bedous verkauft Wanderkarten und den vor Ort produzierten Führer Le Topo des 45 Randonnées en Vallée d’Aspe.

Mountainbiken

VTT Nature      MOUNTAINBIKING

(05 59 34 75 25; www.caminaspe.fr) Dieses Unternehmen in Bedous bietet geführte Mountainbiketouren (halber/ganzer Tag 20/25 €), Leih-MTBs (Tag/Woche 20/95 €), geführte Wanderungen und Gepäckshuttles. Letztere sind praktisch, wenn man seinen Rucksack nicht ständig mitschleppen möchte.

Rando Bike      MOUNTAINBIKING

(05 59 34 79 11; www.rando-bike.fr) Dieser erfahrene Anbieter an der Hauptstraße von Bedous verleiht Räder und veranstaltet halb- und ganztägige randonées VTT (Mountainbiketrips; Erw./Kind halber Tag 21/17 €, ganzer Tag 28/21 €). Im Winter wird außerdem Unterricht im Schneeschuhwandern geboten.

Reiten & Eseltrekking

In früheren Zeiten boten Esel die einzige Möglichkeit, Güter über die Berge zu transportieren. Auch heute ist Eseltrekking eine wunderbare Art, die Berge zu erleben.

Randonnés à Cheval Auberge Cavalière      REITEN

(05 59 34 72 30; www.auberge-cavaliere.com; Accous; 4-/7-Tagestrips 660/1100 €) Der wichtigste Anbieter von Pferderitten im Tal, geleitet von den erfahrenen Viehhirten Eric und Michel Bonnemazou auf dem Bauernhof der Familie bei Accous.

Geboten werden den Sommer über fünf oder sechs geführte Expeditionen, darunter eine vier- oder siebentägige Tour durch den Nationalpark sowie eine siebentägige Tour zu den Katharer-Burgen im Languedoc. Während des Viehauf- und -abtriebs im Frühjahr bzw. Herbst werden spezielle Touren geboten (siehe >>).

Le Parc Aux Ânes      ESELTREKKING

(05 59 34 88 98; www.garbure.net/ane_rando.htm; 3-Tages-Trip mit Mahlzeiten Erw./Kind 185/120 €, plus 90 € pro Esel) Der Eseltrekking-Anbieter von den Besitzern von La Garbure veranstaltet verschiedene geführte Trips mit Übernachtung in abgelegenen Berg-gîtes (Häuschen für Selbstversorger) oder mit wildem Zelten. Eine wunderbare Erfahrung, weit weg von der Welt des WLAN und der Smartphones – und dank unserem neuen Freund, dem Esel, braucht man sein Gepäck auch nicht selbst zu tragen.

Paragliding

In Accous gibtʼs auch mehrere Gleitschirmschulen, die jeweils Einführungs-Tandemflüge mit einem Lehrer anbieten (ab 65 €/Flug).

Air Attitude      PARAGLIDING

(05 59 34 50 06; www.air-attitude.com) Das Team mit vier qualifizierten Lehrern bietet Tagesflüge wie auch längeren Unterricht.

Ascendance      PARAGLIDING

(05 59 34 52 07; www.ascendance.fr) Bietet Wochenend- und einwöchige Einführungskurse sowie Pakete mit mehreren Flügen.

ABSTECHER

PARC ANIMALIER DES PYRÉNÉES

Dieser phantastische Tierpark (www.parc-animalier-pyrenees.com; Erw./Kind 16/13 €; April–Okt. 9.30–18 oder 19 Uhr) 13 km südlich von Lourdes abseits der D821 bei Argelès-Gazost beherbergt zahlreiche Tiere, die einst in den Pyrenäen häufig zu sehen waren. Diese Tiere leben hier auf speziellen „Inseln“, die ihren natürlichen Lebensraum widerspiegeln sollen: Murmeltiere, Gämsen und Steinböcke bewohnen felsige Hügel, Biber und große Otter tummeln sich in holzreichen Wasserwegen und Braunbären beherrschen ihr eigenes felsiges Bergreich.

Außerdem bietet der Park Flugdemonstrationen von Greifvögeln und Geiern des Parks. Man kann sogar in einer Pelzjägerhütte übernachten (DZ/FZ 240/290 €) und durch deren Fenster direkt ins Wolfsgehege blicken.

Der Park ist von umso größerer Bedeutung, da viele Tierarten der Pyrenäen in der Wildnis schon verschwunden sind oder kurz vor dem Aussterben stehen – vor allem der Braunbär, der infolge der Bejagung und des Verlusts an Lebensraum aus den Pyrenäen schon fast vollständig verschwunden ist. Trotz starken Widerstands seitens der Bauern der Gegend ist im Zuge eines Wiederansiedlungsprogramms mit wilden Bären aus Slowenien versucht worden, eine Zuchtpopulation zu etablieren. Inzwischen sollen wieder zwischen 15 und 20 Bären durch die Berge streifen – darunter ein 26-jähriges Alphamännchen namens Pyros. Leider wurde einer seiner Rivalen, Balou, 2014 tot aufgefunden – wahrscheinlich starb er an den Folgen eines Sturzes –, was angesichts der wenigen Bären natürlich ein heftiger Rückschlag war.

Festivals & Events

Das Tal feiert seine Landwirtschaftsprodukte alljährlich mit drei Märkten: dem Ostermarkt in Bedous, dem Sommermarkt in Aydius (erster Augustsonntag) und der herbstlichen Gastro-Kirmes in Sarrance.

Besuchenswert sind auch Le Transhumance de Lourdios (Anfang Juni) und das Käsefestival Fête du Fromage d’Etsaut am letzten Julisonntag.

Schlafen & Essen

Die örtlichen Unterkünfte zielen vor allem auf Wanderer an. Zur Auswahl stehen u. a. mehrere saisonal geöffnete Campingplätze sowie gîtes d’étapes (Wanderhütten) mit demi-pension (Halbpension).

Camping Le Gave d’Aspe      CAMPINGPLATZ €

(05 59 34 88 26; www.campingaspe.com; Urdos; pro Erw./Kind/Zelt 3,95/2,50/4,95 €; Mai–Sept.) Dieser Platz in schöner bewaldeter Lage an der rauschenden Aspe beim Bergdorf Urdos ist ein erstklassiger Campingplatz für Familien mit Kindern. Wer nicht sein eigenes Zelt aufbauen möchte, kann in Holzbungalows und Chalets mit Segeltuchdach nächtigen.

Camping du Lauzart      CAMPINGPLATZ €

(05 59 34 51 77; www.camping-lescun.com; pro Erw./Zelt/Auto 3,50/4,50/1,50 €) 27 große Stellplätze unter Bäumen mit freiem Blick auf die Berge an einem abgeschiedenen Plätzchen unmittelbar außerhalb von Lescun. Zur Anlage gehört ein Café und es wird jeden Tag frisches Brot angeliefert.

La Garbure      GÎTE €

(05 59 34 88 98; www.garbure.net; pro Erw. 17,50 €, HP 30 €) Rustikaler gîte in einem steinernen Bauernhaus in Etsaut.

Maison de la Montagne      GÎTE €

(05 59 34 79 14; http://montagne.randonnee.chez-alice.fr; pro Pers. 18 €, HP 36 €) Schöner gîte in einer umgebauten Scheune in Lescun in reizendem Blumengarten. Der Betreiber bietet geführte Wanderungen an.

La Toison d’Or      B&B €€

(06 08 70 75 18; www.aubergetoisondor.com; place de l’Église de Cette, Cette-Eygun; Zi. 60–80 €; ) In der bizarr mittelalterlich wirkenden, wunderbaren auberge (Landgasthof) gelangt man durch Bögen und Holztüren in die Zimmer. Das Haus ist von der Besitzerin Julie nach und nach renoviert worden. Das Highlight ist der Frühstücksraum mit Gewölbedecke und grandiosem Bergblick.

Auberge Cavalière      B&B €€

(05 59 34 72 30; www.auberge-cavaliere.com; Accous; EZ/DZ/3BZ/FZ mit HP pro Pers. 75/53,50/45/42,50 €, nur mit Frühstück EZ/DZ/3BZ/FZ 60/67/77/96 €; ) Rund 3 km südlich von Accous können die Gäste des weitläufigen alten Pferdehofs ein wenig am echten Leben hier teilnehmen. Vermietet werden fünf Zimmer mit Blumentapeten und ein gemütlicher gîte für Familien. Das Steinhaus ist der Inbegriff rustikalen Charmes.

Au Château d’Arance      B&B €€

(05 59 34 75 50; www.chateaudarance.com; Cette-Eygun; EZ/DZ 65/85 € mit Frühstück; ) Die Burg, die teils aus dem 13. Jh. stammt, sieht mit ihrem schieferbedeckten Turm und dem steilen Dach recht eindrucksvoll aus, doch die Zimmer drinnen sind enttäuschend spartanisch. Dafür ist die Restaurantterrasse mit anständiger cuisine du terroir (Menüs 15–25 €) und traumhaftem Talblick ein echtes Highlight.

Les Estives      B&B €€

(05 59 34 77 60; www.estives-lescun.com; Lescun; EZ/DZ/FZ 45/52/85 €) Die 2006 mit umweltfreundlichen Materialien und hölzerner Gebäudeverkleidung renovierte alte Scheune beherbergt vier niedliche, feminine Zimmer, teils mit Pünktchentapete, teils in Pflaumenoder Enteneierblautönen gehalten. Gäste können eine Küche benutzen oder im Haus speisen. 300 m von Lescun.

Praktische Informationen

Maison du Parc National des Pyrénées (05 59 34 88 30; Etsaut; Mai–Okt. 10.30–12.30 & 14–18.30 Uhr) Im stillgelegten Bahnhof von Etsaut.

Touristeninformation (05 59 34 57 57; www.tourisme-aspe.com; place Sarraillé, Bedous; Mo–Sa 9–12.30 & 14–17.30 Uhr) Die wichtigste Touristeninformation im Tal.

An- & Weiterreise

Busse und Züge der SNCF verkehren bis zu zehnmal täglich zwischen Pau und Oloron-Ste-Marie.

Citram Pyrénées (05 59 27 22 22; www.citrampyrenees.fr) bietet regelmäßige Busverbindungen (Mo–Sa 3- bis 5-mal tgl., am Wochenende 2-mal tgl.) von Oloron ins Tal mit Stopps in den wichtigsten Dörfern auf der Strecke nach Somport.

INSIDERWISSEN

DIE TRANSHUMANZ

Wer bei einer Pyrenäenfahrt zwischen Ende Mai und Anfang Juni hinter einem riesigen Nutzviehstau feststeckt, begegnet wohl nur einer uralten Tradition: Bei der Transhumanz treiben Schäfer ihre Herden von den Winterweiden hinauf zu den grasreichen Hochlandwiesen.

Dieser Brauch hat seit Jahrhunderten seinen festen Platz im Pyrenäenkalender und wird bis heute auf altehrwürdige Weise praktiziert – normalerweise zu Fuß und mithilfe tüchtiger Schäferhunde (manchmal kommen auch Quads zum Einsatz). In den Pyrenäen gilt die Transhumanz immer noch als eines der wichtigsten Ereignisse des Jahres und lässt einige Täler lebhafte Feste feiern. Das Ganze wiederholt sich im Oktober, wenn die Herden vor dem heftigen Winterschnee zurück ins Tal gebracht werden.

Vallée d’Ossau

Die 10 km weiter östlich parallel zur Vallée d’Aspe verlaufende Vallée d’Ossau folgt dem gleichnamigen Fluss von dessen Mündung in die Aspe bei Oloron-Ste-Marie bis hoch zur Wasserscheide des Col du Pourtalet (1794 m) rund 60 km weiter südlich. Der Taleingang bis nach Laruns ist von grünem Weideland und Bauernhöfen geprägt, doch weiter aufwärts werden die Berge Richtung spanische Grenze immer höher.

Achtzehn winzige Dörfer säumen das Tal. Das größte ist Laruns (37 km von Pau) mit einer ausgezeichneten Touristeninformation und dem Infozentrum des Nationalparks, beide mit Infos zu Aktivitäten wie Wandern, Mountainbiken und Raften.

Sehenswertes & Aktivitäten

Falaise aux Vautours      TIERPARK

(Geierklippe; www.falaise-aux-vautours.com; Erw./Kind 7/5 €; Juli & Aug. 10.30–12.30 & 14–18.30 Uhr, April–Juni & Sept. 14–17.30 Uhr) Am Himmel kreisende Gänsegeier (Gyps fulvus) gehörten einst zum alltäglichen Bild in den Pyrenäen, aber der schwindende natürliche Lebensraum und die Jagd auf sie haben ihre Opfer gefordert. Heute steht der majestätische Vogel unter Naturschutz und über 120 Paare nisten in den Kalksteinklippen des 82 ha großen Naturschutzgebietes. Sie über dem Tal kreisen zu sehen ist wirklich faszinierend; über Kameras können die Besucher im Informationszentrum in die Nester der Vögel sehen.

Ausschau halten sollte man auch nach zwei weiteren Arten, dem Schmutzgeier und dem stark vom Aussterben bedrohten Bartgeier, den es sonst nur noch in einigen wenigen kleinen Gebieten in den Alpen gibt.

Bielle      DORF

Bielle, die einstige „Hauptstadt“ des Tals, ist ein schönes Dorf mit reizenden Häusern aus dem 15. und 16. Jh., die auf einem ausgeschilderten Rundgang zu sehen sind.

Rébénacq      DORF

Rébénacq ist eines der wenigen befestigten Dörfer (bastides) der Pyrenäen. Es wurde 1347 von einem gewissen Leutnant Gaston Fébus erbaut, dem elften Graf von Foix. Wie alle Bastiden ist der Ort um einen zentralen Platz herum angelegt, die Place de la Bielle, die sich in den vergangenen sieben Jahrhunderten kaum verändert hat.

Castet      DORF

Das auf einem Felsen thronende Castet wartet mit einem Burgfried aus dem 12. Jh. und einem wirklich grandiosen Talblick auf. Vom Aussichtspunkt Port de Castet (868 m) schlängeln sich Wander- und MTB-Wege an den Hängen entlang und im Dorf kann man Esel mieten.

Eaux-Bonnes      THERMALQUELLEN

Im 19. Jh. erlebte das Dorf Eaux-Bonnes („Gute Gewässer“) dank seiner Thermalquellen eine Blüte als Heilbad. Die öffentlichen Bäder hier wurden von vielen bekannten Persönlichkeiten aufgesucht, u. a. von Kaiserin Eugénie. Seitdem hat der Ort etwas von seinem Glanz eingebüßt, aber wer nach all dem Wandern müde Knochen hat, kann sich in den Thermes des Eaux Bonnes (05 59 05 39 64; eauxbonnes@valvital.fr; Spapass Erw./Kind 13/6 €) auch heute noch eine Wellnessanwendung oder einen Saunagang gönnen.

Le Petit Train d’Artouste      BERGBAHN

(05 59 05 36 99; www.train-artouste.com; Erw./Kind 24,50/20 €; Mai–Okt.) Sechs Kilometer östlich von Gabas fährt beim Skiort Artouste-Fabrèges (1250 m) eine Seilbahn auf den 2032 m hohen Pic de la Sagette. An der Bergstation der Seilbahn beginnt eine der schönsten Eisenbahnstrecken Frankreichs. Die Strecke für den Train d’Artouste (liebevoll Le Petit Train genannt) wurde ursprünglich in den 1920er-Jahren als Werksbahn beim Bau eines Staudamms gebaut. Auf der 10 km langen Strecke zum Lac d’Artouste (1991 m) bieten sich atemberaubende Ausblicke über das Tal und auf den spitzen Pic du Midi d’Ossau.

Im Sommer ist diese Bahnfahrt heiß begehrt: In den vier Sommermonaten, die sie in Betrieb ist, transportiert die Bahn über 100 000 Passagiere. Etwas ruhiger ist es zu Beginn und zum Ende des Sommers. Fahrkarten können im Voraus übers Internet und telefonisch gekauft werden. Der Zug verkehrt halbstündlich im Juli und August und stündlich in den restlichen Monaten. Insgesamt sind gut vier Stunden für diese Exkursion einzuplanen.

Wanderer können eine Formule Randonneur erwerben; mit diesem „Wandererticket“ kann man aussteigen und Wanderungen unternehmen, um dann später wieder mit dem Zug zurückzufahren.

Festivals & Events

Ossau ist für seinen streng riechenden Schafskäse fromage d’Ossau bekannt. Im Sommer kann man ihn überall im Tal kaufen und im Oktober findet jährlich die Foire au Fromage (Käsemarkt) statt.

Schlafen

Aux Pieds des Pics      B&B €

(05 59 05 22 68; www.auxpiedsdespics.com; Bescat; EZ/DZ 54/59 €, FZ 83–103 €; ) Mit seinen blauen Fensterläden, niedlichen Zimmern und seinem Balkon mit Bergblick ist dieses dörfliche B&B in Bescat eine echte Schönheit. Gestreifte Bettdecken und helle Holzböden prägen die einfach eingerichteten Zimmer und die Betreiber Delphine und Benoît kennen sich in der Gegend bestens aus. Und zum Frühstück gibt’s vielleicht sogar Eier von ihren eigenen Hennen!

Hotel de France      HOTEL €€

(05 59 05 60 16; www.hotel-arudy-pyrenees.fr; 1 Place de l’Hôtel de Ville, Arudy; EZ/DZ/3BZ/FZ 56/65/81/88 €; ) Das Hotel in Arudy scheint einer alten Postkarte entsprungen zu sein. Es liegt an einer stillen Straße, die zur Kirche führt. Draußen zeigt sich das Haus mit blassgrünen Fensterläden und einer Kieselrauputz- und Holzfassade, drinnen verbergen sich angenehme, schnörkellose Zimmer und ein gutes ländliches Bistro mit regionalen Gerichten wie garbure béarnaise, einem reichhaltigen Fleisch-Gemüse-Eintopf.

Praktische Informationen

La Maison de la Vallée d’Ossau Office de Tourisme (05 59 05 31 41; www.valleedossau-tourisme.com; 9–12 & 14–18 Uhr) Am Hauptplatz von Laruns.

Besucherzentrum des Nationalparks (05 59 05 41 59; 9–12 & 14–17.30 Uhr) Neben der Touristeninformation in Laruns.

Anreise & Unterwegs vor Ort

AUTO

Die Hauptstraße ins Tal ist die D934. Näheres zu den Nebenstraßen zwischen Ossau und den benachbarten Tälern siehe Kasten >>.

BUS

Citram Pyrénées (www.citrampyrenees.fr) bietet Busse zwischen Pau und Laruns (1 Std., 2- bis 4-mal tgl.), mit Halt in Rébénacq, Arudy, Bielle, Laruns und Eaux-Bonnes.

STRASSENPÄSSE IN DEN PYRENÄEN

Die Täler Vallée d’Ossau, Vallée d’Aspe und Vallée de Gaves sind allesamt durch hohe Straßenpässe miteinander verbunden, die sich regelmäßig als anstrengende Bergetappen der Tour de France die Ehre geben. Je nach Höhe sind sie teils bis in den Sommer hinein wegen Schnee gesperrt; Schilder zeigen an, ob sie ouvert (offen) oder fermé (geschlossen) sind.

Col d’Aubisque (1709 m; Mai–Okt.) D918 zwischen Laruns (Vallée d’Ossau) und Argèles-Gazost (Vallée de Gaves); eine ganzjährig geöffnete Alternative ist die D35 zwischen Louvie-Juzon und Nay.

Col de Marie-Blanque (1035 m; Mai–Okt.) Die kurvige D294 (Escot–Bielle; 21 km) ist die kürzeste Verbindung zwischen Aspe- und Ossau-Tal.

Col du Pourtalet (1795 m; meiste Zeit des Jahres) Hauptübergang nach Spanien und generell ganzjährig offen (außer bei außergewöhnlich starken Schneefällen).

Col du Tourmalet (2115 m; Juni–Okt.) Höchster Straßenpass der Pyrenäen (Barèges–La Mongie); wer ostwärts zum Pic du Midi möchte (z. B. ab Cauterets), muss sonst gen Norden einen Umweg über Lourdes und Bagnères-de-Bigorre machen.

Cauterets

1300 EW. / 930 M

Cauterets mag nicht so hoch liegen wie seine großen Schwestern in den Alpen, dafür ist es in vielerlei Hinsicht ein weitaus angenehmerer Wintersportort. Während viele der alpinen Skiorte gnadenlos modernisiert wurden und in den Winter- und Sommermonaten bis zum Bersten ausgebucht sind, hat sich der Ort mit seinem Thermalbad und seinen Wohnhäusern aus dem 19. Jh. viel Fin-de-Siècle-Charakter bewahrt.

Gewöhnlich liegt hier bis Anfang Mai Schnee, der dann wieder ab Ende Oktober oder Anfang November fällt. Im Sommer verwandelt sich die Landschaft um Cauterets in ein Paradies für Wanderer mit Wegen zum Parc National des Pyrénées.

Sehenswertes & Aktivitäten

Die beiden Skigebiete von Cauterets sind Pont d’Espagne und Cirque du Lys, beides außerdem tolle Wanderreviere, wenn der Schnee verschwunden ist.

In der Gegend bieten Führer Outdooraktivitäten wie Paragliding, Klettern, Angeln und das Begehen von Klettersteigen. Infos gibt’s in der Touristeninformation und auf der Website von Cauterets (www.cauterets.com).

Pavillon des Abeilles      BIENENSTÖCKE

(www.pavillondesabeilles.com; 23bis av du Mamelon Vert; Mi–Sa 10.30–12.30 & 14.30–19 Uhr, in den Schulferien Mo–Sa geöffnet, im Sommer auch So) Diese lehrreiche Attraktion erkundet die Wunderwelt der Bienen mit einem seitlich verglasten Stock, Videos und allen erdenklichen Honigsorten.

Pont d’Espagne      WANDERN

(Seilbahnen Erw./Kind 12/10 €) Die beliebteste Wanderung um Cauterets führt zum glitzernden Lac de Gaube, einem blauen Bergsee inmitten steiler Gipfel. Ein weiterer Weg windet sich durch die Vallée de Marcadau hoch zum Refuge Wallon-Marcadau (1866 m).

Vom riesigen Parkplatz am Pont d’Espagne, 6,5 km oberhalb von Cauterets, geht’s mit einer Kombination aus télécabine (Gondelbahn) und télésiege (Sessellift) hoch zum Beginn der Wanderwege.

Von Cauterets fahren Shuttlebusse (hin & zurück Erw./Kind 7/4 €, Juli–Aug. alle 2 Std.) zum Parkplatz Pont d’Espagne. Das Parken kostet für bis zu zwölf Stunden 5,50 €, für länger 8 €.

Cirque du Lys      SKIFAHREN, RADFAHREN

(Seilbahn Erw./Kind 12/10 €; Juli & Aug. 9–12 & 13.45–17.15 Uhr) Das zweitbeliebteste Wandergebiet um Cauterets ist dieser auf 1850 m gelegene Bergkessel. Am besten nimmt man von Cambasque die Seilbahn und den Sessellift hoch zu den Crêtes du Lys und wandert 1½ Stunden den Berg hinunter zum Lac d’Ilhéou; an diesem See liegt eine Hütte, wo man mittags einkehren kann. Von hier sind es weitere 1½ Stunden zurück nach Cambasque.

Für Leute, die beide Wanderrouten begehen möchten, gibt’s am Pont d’Espagne ein Seilbahn-Kombiticket (Erw./Kind 21/19 €).

Außerdem liegt im Tal der Mountainbikepark (Tagespass Erw./Kind 17,50/14,50 €; Juli & Aug.) von Cauterets mit drei Routen und 1500 Höhenmetern Gefälle.

Thermes de César      SPA

(www.thermesdecauterets.com; rue Docteur Domer; Mo–Fr 8.30–12 & 14–17, Sa 8–12 Uhr) Nicht der Schnee lockte die ersten Touristen nach Cauterets, sondern die örtlichen Thermalquellen. Deren 36 bis 53 °C warmes Wasser hat angeblich viele Heilkräfte. Bei den Wellnessoptionen reicht das Preisspektrum von ca. 12 € für ein Warmwasser-Whirlpoolbad bis hin zu mehreren Hundert Euro für mehrtägige Behandlungen.

Schlafen

Während der Skisaison nächtigen die meisten Besucher in gîtes oder Apartments für Selbstversorger. Die meisten Hotels und Restaurants schließen im Mai/Juni sowie von Mitte Oktober bis Ende November/Anfang Dezember für ein paar Wochen.

Camping GR10      CAMPINGPLATZ €

(06 20 30 25 85; www.gr10camping.com; rte de Pierrefitte Quartier Concé; Stellplätze für 2 Erw. 18 €; Mai–Sept.; ) Zweieinhalb Kilometer nördlich der Stadt liegt an der D920 der beste Campingplatz von Cauterets. Auf flachem, grasigem Gelände inmitten von Bergen und Wäldern stehen hier 69 große Stellplätze sowie hervorragende Einrichtungen (Stromanschlüsse, Pétanque, Tennisplätze und beheizte Bäder) zur Verfügung. Es gibt sogar einen eigenen Abenteuerpark mit Klettersteig.

Camping Le Péguère      CAMPINGPLATZ €

(05 62 92 52 91; www.campingpeguere.com; Stellplätze für 2 Erw. 11–14 €; April–Sept.) Campingplatz 1,5 km außerhalb an der D920 mit Bergblick, netten Stellplätzen am Fluss und gemütlichen Chalets.

Hôtel du Lion d’Or      HOTEL €€

(05 62 92 52 87; www.liondor.eu; 12 rue Richelieu; EZ 86 €, DZ 88–98 €, mit HP EZ 119 €, DZ 156–166 €; ) Dieses seit 1913 existierende Hotel im Heidi-Stil verströmt aus jeder Ecke Bergflair. Es ist wunderbar exzentrisch, mit reizenden alten Zimmern in Rosa-, sonnigen Gelb- und Enteneier-Blautönen sowie mit allem möglichen Bergschnickschnack im ganzen Haus, von alten Schlitten bis zu Schneeschuhen. Zum Frühstück gibt’s Honig und Marmelade aus eigener Produktion und das Restaurant serviert herzhafte Pyrenäen-Kost.

Hôtel-Restaurant Astérides-Sacca      HOTEL €€

(05 62 92 50 02; www.asterides-sacca.com; 11 bd Latapie-Flurin; Zi. 70–98 €) Wer Wes Andersons Grand Budapest Hotel gesehen hat, fühlt sich in diesem alten Hotel mit seinen Balkonen und seiner pseudoalpinen Ausstattung an das Filmhotel erinnert. Wer mehr Platz braucht, nimmt ein Supérieure-Zimmer. Das Restaurant serviert gutes französisches Essen (Menüs 17–22 €).

Hôtel Le Bois-Joli      HOTEL €€

(05 62 92 53 85; www.hotel-leboisjoli.com; 1 place du Maréchal-Foch; DZ 90–124 €, FZ 115–170 €; ) Das schöne Hotel über einem beliebten Café im Herzen von Cauterets bietet Zimmer in fröhlichen Blau-, Rosa- und Gelbtönen sowie von den oberen Stockwerken einen Blick auf die Berge. Das Frühstück wird unten im Café serviert, ist aber mit 11 € etwas teuer.

Essen & Ausgehen

La Fruitière      TRADITIONELL FRANZÖSISCH €€

(05 62 42 13 53; Menüs mittags 10 €, abends ab 18 €; 12–15 & 19–21 Uhr) Nirgends kann man mit Blick auf die Berge besser essen als in diesem Restaurant am Ende des Lutour-Tals mit seiner atemberaubenden Panoramaterrasse. Das Essen ist traditionell und köstlich, z. B. gebackene Forelle oder garbure (Fleisch-Gemüse-Eintopf), vielleicht gefolgt von Blaubeerkuchen. 7 km südlich der Stadt an der D920.

Lau Tant’hic      BISTRO €€

(05 62 92 02 14; Galerie Aladin, rue de Belfort; Menüs 18–30 €; 12–14.30 & 19–22 Uhr) In dem kleinen Restaurant variiert Betreiber Gérant Bergkost gemäß seinen eigenen Ideen, setzt aber dennoch auf regionale Zutaten, besonders Lamm, Ente, Wurst und Käse. Die Präsentation der Gerichte zeugt von etwas Großstadtflair und das Angebot an Weinen ist ausgezeichnet.

La Grande Fache      TRADITIONELL FRANZÖSISCH €€

(06 08 93 76 30; 5 Rue Richelieu; Gerichte für 2 Pers. 18–23 €; 12–14.30 & 19–22 Uhr) In den Bergen sollte man ruhig einmal reichhaltige Gerichte mit viel Käse essen wie tartiflette (Kartoffelauflauf mit Käse und Schinkenspeck), Raclette und Fondue. In einem Speiseraum voller Bergnippes hält dieses familiengeführte Restaurant die passende Speisekarte bereit.

Selbstversorger

Markthalle      MARKT

(av Leclerc) Die Markthalle von Cauterets ist eine Schönheit aus dem späten 19. Jh. und der beste Ort der Stadt für Gourmet-Souvenirs.

À La Reine Margot      SÜSSWAREN

(place Clemenceau) Einer von vielen Läden, die berlingots verkaufen, süße Fruchtbonbons, die eine Spezialität von Cauterets sind.

Fromagerie du Saloir      FEINKOST

(av Leclerc) Käse sowie Fresskörbe und Liköre wie Gratte Cul (wörtl. „Hinternkratzer“).

Les Mijotés de Léon      HOFLADEN

(http://fermebasque.free.fr; rte de Cambasque) In dem Bauernhaus 4 km westlich von Cauterets werden z. B. Berghonig und hausgemachte Wurst verkauft und es gibt ein einfaches Restaurant.

Praktische Informationen

Touristeninformation Cauterets (05 62 92 50 50; www.cauterets.com; place Maréchal Foch; 9–12.30 & 14–19 Uhr)

Maison du Parc National des Pyrénées (05 62 92 52 56; place de la Gare; 9.30–12 & 15–19 Uhr) Verkauft Wanderkarten und -führer; im Sommer gibt’s auch geführte Wanderungen.

An- & Weiterreise

1947 verließ der letzte Dampfzug den großartigen Bahnhof, der heute als Busbahnhof (05 62 92 53 70; place de la Gare) dient. SNCF-Busse verbinden Cauterets mit dem Bahnhof von Lourdes (7 €, 1 Std., 4- bis 7-mal tgl.).

ABSTECHER

CIRQUE DE GAVARNIE

Drei der atemberaubendsten Ausblicke der Pyrenäen findet man 52 km südlich von Lourdes an der D921: drei Berghalbkessel, die von uralten Gletschern ausgeschliffen wurden und von steilen, schneebedeckten Gipfeln umgeben sind, oft über 3000 m hoch.

Am einfachsten zu erreichen und daher auch am beliebtesten ist der Cirque de Gavarnie mit einem Panorama aus steilen Gipfeln, die einen der berühmtesten Anblicke der Pyrenäen bilden. Besonders dramatisch präsentiert er sich nach schweren Regengüssen: Dann ergießen sich Wasserfälle die Bergflanken hinunter. Der Cirque liegt etwa 1½ Gehstunden vom Dorf Gavarnie entfernt; für die Wanderung sind vernünftige Schuhe erforderlich, da der Weg felsig ist und rutschig sein kann. Von Ostern bis Oktober kann der Weg auch per Pferd oder Esel absolviert werden (hin & zurück ca. 25 €).

Ein zweiter spektakulärer Halbkessel, der Cirque de Troumouse, ist über die Nebenstraße D922 sowie eine haarsträubende 8 km lange Mautstraße bei Gèdre, 6,5 km nordöstlich von Gavarnie, zu erreichen. Die Mautstraße ist steil und recht ausgesetzt, mit Haarnadelkurven und ungesichert, also ist hier Vorsicht geboten. Je nach Schneelage ist die Strecke meist von April bis Oktober offen. Die Maut beträgt 4 € pro Fahrzeug.

In den Bergen zwischen Troumouse und Gavarnie versteckt sich der dritte Halbkessel, der Cirque d’Estaubé. Er ist erheblich wilder und abgelegener und nur zu Fuß zu erreichen. Der Weg beginnt an der Abzweigung zum Staudamm Barrage des Gloriettes, an der man auf der D922 auf dem Weg nach Troumouse vorbeikommt. Hin und zurück dauert die Wanderung rund 3½ Stunden; man sollte Wanderschuhe tragen und Wasser und Proviant mitnehmen.

Vallée des Gaves & Umgebung

Die Vallée des Gaves (Tal der Bergbäche) mit ihren idyllischen Weideflächen erstreckt sich von Lourdes in Richtung Süden bis Pierrefitte-Nestalas. Dort teilt sich das Tal: Der enge und zerklüftete östliche Teil windet sich durch Gavarnie, während sich das westliche Ende bis nach Cauterets erstreckt.

Sehenswertes

Pic du Midi      AUSSICHTSPUNKT

(www.picdumidi.com; Erw./Kind 32/22 €; Juni–Sept. 9–19 Uhr, Okt.–Mai 10–17.30 Uhr) Die Aussicht vom Gipfel des Pic du Midi de Bigorre (2877 m), der einst nur für Bergsteiger zugänglich war, ist Pflicht! Seit 1878 steht hier ein bedeutendes Observatorium. An klaren Tagen ist der Blick über die Bergkette schlichtweg nicht von dieser Welt. Vom Skiort La Mongie (1800 m) aus fährt eine Seilbahn hinauf zum Gipfel. Die beste Sicht und die wenigsten Besucher hat man gewöhnlich am frühen Morgen und späten Abend.

Am Gipfel gibt’s neben Aussichtsterrassen auch einen Sandwich-Shop und ein Restaurant (Menüs 18–30 €).

In der Nachsaison ist es ratsam, auf der Website nach wetterbedingten Schließungen zu schauen. Wer von den westlichen Tälern aus über den Col du Tourmalet anreist, sollte sich vergewissern, ob die Straße auch tatsächlich befahrbar ist – gewöhnlich ist sie von November bis Mai gesperrt.

Le Donjon des Aigles      VOGELPARK

(www.donjon-des-aigles.com; Erw./Kind 14/8,50 €; April–Sept. 10–12 & 14.30–18.30 Uhr) Ungefähr 15 Minuten Autofahrt südlich von Lourdes liegt das Château de Beaucens. Es wurde im 11. Jh. erbaut und beherbergt heute eine der größten Raubvogelsammlungen der Welt: u. a. Weißkopfseeadler, Fischadler, Uhus, Geier und Papageien. Besonders lohnt sich ein Besuch zu den Flugvorführungen um 15.30 und 17 Uhr (Aug. 15, 16.30 & 18 Uhr).

Schlafen

Les Remparts      B&B €€

(05 62 92 81 70; www.les-remparts.fr; 2 Place des Remparts; Zi. 49–60 €, Mindestaufenthalt 2 Nächte) Diese Kombination aus Apartmentkomplex und B&B im reizvollen Dorf Luz St-Saveur ist toll für Familien. Die Unterkunft befindet sich in einem alten, stil- und geschmackvoll umgebauten Gasthaus direkt neben der Wehrkirche des Dorfs. Die Einrichtung ist einfach und schnörkellos und von den schönsten Apartments blickt man auf die Kirche und den Hof des Hauses.

Vallée de Garonne

St-Bertrand de Comminges

Auf einem abgelegenen Hügelchen thront St-Bertrand mit seiner Cathédrale Ste-Marie (www.cathedrale-saint-bertrand.org; Erw./Kind mit Audioguide 4/1,50 €; Mo–Sa 9–19, So 14–19 Uhr) hoch über der Vallée de Garonne und den oft geplünderten Ruinen der gallorömischen Stadt Lugdunum Convenarum. Die Kirche ist seit dem Mittelalter ein wichtiger Wallfahrtsort. Auch heute trifft man hier oft noch auf Pilger.

Bagnères de Luchon

3032 EW. / 630 M

Bagnères de Luchon (oder nur Luchon) ist ein hübsches Städtchen mit reizvollen Bauwerken aus dem 19. Jh., das erweitert wurde, um Platz für die curistes (Kurgäste) zu schaffen, die in den Heilbädern Genesung suchten. Heute ist der Ort ein beliebtes Skiresort, das für seine herausfordernden Skiabfahrten von Superbagnères bekannt ist.

Aktivitäten

Thermes de Luchon      THERMALBÄDER

(05 61 79 22 97; www.thermes-luchon.fr; parc des Quinconces; März–Mitte Nov.) Die Thermes von Luchon liegen am Südende der Allées d’Étigny. Es gibt hier ein breites Angebot an Wellnessanwendungen, aber für Tagesgäste kostet es 15 €, sich in den duftenden Dämpfen des 160 m langen unterirdischen vaporarium zu rekeln und anschließend ein wohltuendes Bad im 32 °C warmen Wasser des Pools zu nehmen.

Superbagnères      SKIFAHREN, RADFAHREN

(http://uk.luchon-superbagneres.com; Erw./Kind 7,90/5,90 €; Skilifte Juli & Aug. 9–12.30 & 14–18 Uhr, Mai–Juni & Sept. am Wochenende 13.30–18 Uhr, im Winter tgl. geöffnet) Luchons télécabine (Seilbahn) bringt Besucher hinauf zum Bergplateau Superbagnères (1860 m), wo Skipisten bzw. Wanderwege beginnen. In der Touristeninformation gibt’s Auskunft über Wege und es werden Karten und Führer verkauft.

Schlafen

Le Castel de la Pique      HOTEL €€

(05 61 88 43 66; www.castel-pique.fr; 31 cours des Quinconces; EZ 62–74 €, DZ 67–79 €; ) Dieses Hotel hat mit seinen Ecktürmchen und der Fassade aus dem 19. Jh. etwas Disneyhaftes. Und die reizenden Zimmer mit Holzböden, Kaminsimsen und kleinen Balkonen bieten Bergblick von fast überall und dazu ein phantastisches Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Betreiber Alain ist ein echtes Original und kennt sich in der Gegend bestens aus. Insgesamt ein lohnendes Schnäppchen – besonders auch das Frühstück für 7 €.

Alti Hôtel      HOTEL €€

(05 61 79 56 97; www.actaluchon.com; 19 allée d’Étigny; EZ 77–88 €, DZ 93–109 €, 3BZ 113–132 €; ) Ein Stückchen weiter die Luxusleiter hinauf gelangt man zu diesem wunderbar zentralen Hotel mit Balkonen. Es liegt an der Ecke zweier hübscher Straßen samt Café in der Altstadt. Trotz seiner alten Fassade ist es drinnen konsequent modern, mit blitzblanken Holzböden und modernen Möbeln.

Essen

Le Baluchon      BISTRO €€

(05 61 88 91 28; 12 av du Maréchal Foch; Menüs mittags 15 €, abends 26–32 €; 12.30–14 & 19.30–22 Uhr) Im Unterschied zur traditionellen Kost auf vielen Speisekarten in Luchon bedient sich dieses Bistro eines moderneren Kochbuchs. Geführt wird das Haus von dem Ehepaar Laura und Thomas, die saisonale Zutaten und eine dezente Darbietung bevorzugen – so gibt’s etwa regionale Würste mit einem Hauch Sauce oder eine zarte Gemüse-Mousseline.

L’Arbesquens      REGIONALE KÜCHE €€

(05 61 79 33 69; 47 allée d’Étigny; Mahlzeiten 15–30 €; Do–Di 12–14, Mo–Sa 19–22 Uhr) Diese gradlinige Brasserie wartet vor allem mit Raclettes und Fondues auf – davon stehen mehr als 15 auf der Karte – und daneben werden Brasserie-Klassiker wie Lammkoteletts, Entenbrust und steak-frites geboten.

L’Héptaméron des Gourmets      GOURMETKÜCHE €€€

(05 61 79 78 55; www.heptamerondesgourmets.com; 2 bd Charles de Gaulle; Menüs 30–75 €; Di–Sa 19–21, So 12–14 & 19–21 Uhr) Dieses edle Restaurant ist die hiesige Top-Adresse für traditionelle französische Feinschmeckerküche. Los geht’s mit einem Aperitif im Salon mit seinen Bücherregalen und Ledersesseln, dann geht’s weiter in den kitschigen Wintergarten zu schweren Speisen mit cremigen Saucen und Trüffelbutter.

Selbstversorger

Markthalle      MARKT

(rue Docteur Germès; April–Okt. tgl., Nov.–März Mi & Sa) Luchons Markthalle ist seit ihrer Eröffnung 1897 gut im Geschäft.

Praktische Informationen

Touristeninformation (05 61 79 21 21; www.luchon.com; 18 allée d’Étigny; im Sommer 9–19 Uhr, restliches Jahr kürzere Öffnungszeiten)

Anreise & Unterwegs vor Ort

SNCF-Züge und -Busse fahren von Luchon nach Montréjeau (6,50 €, 50 Min., 6-mal tgl.), wo Anschluss nach Toulouse (15,50 €) und Pau (28,50 €) besteht.

NICHT VERSÄUMEN

PRÄHISTORISCHE MALER DER PYRENÄEN

Grotte de Niaux (05 61 05 88 37; Erw./Kind 12/7 €; Führungen 10.15–16.15 Uhr stündl., im Sommer zusätzl. Führungen) Die meisten Leute haben schon einmal etwas über die prähistorischen Kunststätten der Dordogne gehört, jedoch sind sich nur wenige bewusst, dass sich urzeitliche Künstler auch überall in den Pyrenäen verewigt haben. Die Grotte de Niaux auf halber Strecke einen Berg hinauf rund 12 km südlich von Foix ist das eindrucksvollste Beispiel hierfür: Eine phantastische Galerie mit Bisons, Pferden und Steinböcken ziert eine riesige unterirdische Kammer, den Salon Noir. Zu sehen gibt’s auch ein winziges Wiesel – die einzige bekannte Höhlenmalerei eines solchen Tieres.

Zum Salon Noir führt eine unterirdische Wanderung (800 m) durch tintenschwarze Dunkelheit. Da die Höhle zum Schutz der Bilder nicht beleuchtet ist, erhält man am Eingang eine Taschenlampe; deren Licht offenbart auch Kritzeleien früherer Besucher, teilweise aus dem 17. Jh.

Die Höhle kann nur im Rahmen einer Führung (auf Englisch, April–Sept. meist 1-mal tgl. um 13.30 Uhr) besichtigt werden. Wegen streng begrenzter Besucherzahlen ist rechtzeitige Reservierung ratsam.

Vallée de l’Ariège

Die verschlafene Vallée de l’Ariège im Osten der französischen Pyrenäen strotzt vor prähistorischen Highlights: Hier warten einige der eindrucksvollsten unterirdischen Flüsse und Höhlen Europas. In Letzteren haben Urmenschen oft Bilder hinterlassen.

Beste Ausgangsstationen sind Foix, ehemaliger Sitz der Comtes de Toulouse, und Mirepoix, eine gut erhaltene Bastide.

Sehenswertes & Aktivitäten

Informationen über die wichtigsten Sehenswürdigkeiten im Ariège-Tal sind auf der Website Grands Sites de l’Ariège (www.grands-sites-ariege.fr) erhältlich.

Wer mehrere Sehenswürdigkeiten besuchen möchte, sollte sich an seiner ersten Station gleich den kostenlosen Prehisto Pass holen: Damit gibt’s Ermäßigung bei allen folgenden Urzeitzielen.

Château de Foix      CHÂTEAU

(05 61 05 10 10; Erw./Kind 5,60/3 €; im Sommer 9.45–18 Uhr, restliches Jahr kürzere Öffnungszeiten) Das unverkennbarste Wahrzeichen des Ariège-Tals ist die Burg von Foix mit ihren drei Türmen, das Bollwerk der mächtigen Comtes de Foix. Die im 10. Jh. erbaute Burg überdauerte das gesamte Mittelalter als Sitz der Grafen und diente dann ab dem 16. Jh. als Gefängnis.

Von der Altstadt erreicht man die Burg über einen kopfsteingepflasterten Damm. Für das ziemlich kahle Innere entschädigt die Traumaussicht von den Mauern. Im Sommer gibt’s pro Tag gewöhnlich mindestens eine Führung auf Englisch.

Parc de la Préhistoire      MUSEUM

(05 61 05 10 10; Tarascon-sur-Ariège; Erw./Kind 10,80/6,90 €; im Sommer 10–19 Uhr, restliches Jahr kürzere Öffnungszeiten) Der hervorragende Museumspark nahe Tarascon-sur-Ariège, ca. 18 km südlich von Foix, vermittelt nützliches Einstiegswissen zur Urgeschichte der Region. Sein Herzstück ist das Grand Atelier: Hier erklären Videos, Projektionen und audiovisuelle Kommentare die Besiedlungsgeschichte. Zu sehen gibt’s auch zahlreiche Tierskelette, u. a. einen Höhlenbären und ein Mammut, sowie den maßstabsgetreuen Nachbau des Salon Noir in der Grotte de Niaux.

Draußen kann man dem Weg übers Gelände folgen und prähistorische Zelte erkunden oder eine urzeitliche Speerschleuder testen.

Grotte du Mas d’Azil      HÖHLE, MUSEUM

(05 61 05 10 10; Erw./Kind 8/5 €; Höhlen 10–12.30 & 13.30–18.45 Uhr, Museum 14–18 Uhr, im Sommer 10–18 Uhr) In der spektakulären Höhle bei Le Mas d’Azil 25 km nordwestlich von Foix wurden viele prähistorische Werkzeuge gefunden. Berühmt ist dieser Ort aber auch für seine Höhlenkunst; von den verschiedenen Etagen der Höhle können zwei besichtigt werden: Die Ritzbilder der Galerie Breuil stellen Bisons, Pferde, Fische, Hirsche und womöglich eine Katze dar. Im „Ofenraum“ befindet sich die seltene und verstörende Darstellung eines menschlichen Gesichts. Der Eintritt gilt auch für das Museum.

Les Forges de Pyrène      MUSEUM

(05 34 09 30 60; Erw./Kind 8,20/4,90 €; 10–12 & 13–18.30 Uhr, im Sommer ganztägig) Das „lebendige Museum“ in Montgaillard, 4,5 km südlich von Foix, stellt die Traditionen der Region Ariège vor. Hier werden alte Handwerke wie Schmieden, Glasbläserei, Gerben, Nagelherstellung und Dachdecken mit Stroh demonstriert.

Rivière Souterraine de Labouiche      UNTERIRDISCHER FLUSS

(05 61 65 04 11; www.labouiche.com; Erw./Kind 9,80/7,80 €; Juli & Aug. 9.30–17 Uhr, April–Mai & Sept. 10–11 & 14–16.30 Uhr) Tief unter dem Dorf Labouiche, 6 km nordwestlich von Foix, fließt Europas längster befahrbarer unterirdischer Fluss. Er wurde 1908 von einem ortsansässigen Arzt entdeckt und ist seit 1938 für die Öffentlichkeit zugänglich. Bei Bootstouren werden rund 1,5 km des Flusslaufes befahren; die Boote werden von den Bootsführern mittels an der Höhlendecke befestigten Seilen fortbewegt; dazu gibt’s Stege zu weiteren Höhlen und unheimlichen Kammern.

Das Highlight der Besichtigung kommt ganz am Ende: der Wasserfall Cascade Salette, der sich in ein türkis glitzerndes Becken ergießt. Je nach Regenfällen reißt der Wasserfall zwischen 100 und 1500 l pro Sekunde mit sich. Das Ganze ist ziemlich touristisch, aber nett für Kinder.

Und toll an heißen Sommertagen ist die Tatsache, dass die Temperatur in den Höhlen bei konstanten 13 ˚C liegt.

Château de Montségur      CHÂTEAU

(www.montsegur.fr; Erw./Kind 4,50/2 €; Juli & Aug. 9–19 Uhr, März–Juni, Sept. & Okt. 10–17 Uhr, Dez.–Feb. 11–16 Uhr) Wer sich ins Mittelalter zurück versetzen möchte, sollte den steilen, 1207 m überwindenden Aufstieg zu den Ruinen dieser Bergfestung 32 km östlich von Foix in Angriff nehmen. Dies ist die westlichste einer Kette von Katharer-Burgen, die sich bis ins Languedoc hineinzieht. Von der ursprünglichen Burg war nach einer verheerenden Belagerung nicht mehr viel übrig und die heutigen Ruinen stammen größtenteils aus dem 17. Jh.

Hier erlitten die Katharer 1242 ihre größte Niederlage; die Burg fiel nach einer grausamen neun Monate währenden Belagerung und 220 ihrer Verteidiger wurden bei lebendigem Leib verbrannt, nachdem sie sich geweigert hatten, ihrem Glauben abzuschwören. Einer örtlichen Legende zufolge wurde kurz vor der letzten Schlacht der Heilige Gral aus der Burg hinausgeschmuggelt.

Spéléo Canyon de l’Ariège      CANYONING

(06 30 31 24 52; www.speleo-canyon-ariege.com; Niaux; Halbtagestrips 38–45 €) Mal eine ganz andere Art, die Landschaft der Pyrenäen zu erleben: durch felsige Canyons klettern und eiskalte Wasserfälle hinunterspringen, ausgerüstet mit nichts weiter als einem Schutzhelm und dem eigenen Mut. Ein furchterregendes Abenteuer, aber ein phantastischer und erschöpfender Spaß.

Schlafen & Essen

Hôtel les Remparts      HOTEL €€

(05 61 68 12 15; www.hotelremparts.com; 6 cours Louis Pons Tarde, Mirepoix; EZ 59–78 €, DZ 72–98 €; ) Diese schicke Unterkunft in der Bastide Mirepoix bietet neun unterschiedliche Zimmer, in denen modernes Design mit dem jahrhundertealten Erbe des Gebäudes – ein Stückchen freiliegende Mauer hier, eine schiefe Holztür dort – eine interessante Ehe eingeht. Das exzellente Restaurant zählt zu den besten in Mirepoix; unter Steinbögen und tollen Eichenbalken serviert es feine französische Küche (Menüs 29–53 €).

Auberge les Myrtilles      B&B €€

(05 61 65 16 46; www.auberge-les-myrtilles.com; Salau; DZ 62–92 €; ) In diesen Holzchalets inmitten bewaldeter Berge kommt man sich fast wie in der kanadischen Wildnis vor. Dies ist ein wunderbarer Ort zum Entspannen: Trotz des rustikalen Stils werden die Gäste mit jeder Menge Luxus verwöhnt wie einem überdachten Pool mit umwerfendem Ausblick, einer schwedischen Sauna und natürlich Bergpanoramen in allen Richtungen. 20 km westlich von Foix an der D17.

Das Restaurant ist toll für regionale Küche – auf jeden Fall den azinat probieren, einen Enten-Wurst-Gemüse-Eintopf.

Hôtel Restaurant Lons      HOTEL €€

(05 34 09 28 00; www.hotel-lons-foix.com; 6 place Dutilh, Foix; DZ 62–75 €, FZ 93–99 €) Eines der besseren Hotels in Foix ist dieses altmodische Haus mit verzweigten Fluren und funktionalen, aber gemütlichen Zimmern; einige haben einen Blick auf den Fluss, andere auf die schattigen Straßen von Foix. Das Restaurant am Fluss bietet preisgünstige Halbpension (Menüs 17,50–34 €).

Château de Beauregard      HOTEL €€

(05 61 66 66 64; www.chateaubeauregard.net; av de la Résistance, St-Girons; Zi. mit HP 90–260 €; ) Wer schon immer mal Feudalherr spielen wollte, wählt am besten dieses opulente Château in St-Girons zwischen St-Gaudens und Foix an der D117. Die vielen prächtigen, nach Schriftstellern benannten Zimmer in dem in einem 2,5 ha großen Park gelegenen Haus punkten teils mit schrägen Extras wie Bädern, die sich in den Ecktürmen verstecken. Außerdem gibt’s einen Pool, einen Wellnessbereich und ein tolles gascognisches Restaurant.

Maison des Consuls      HOTEL €€€

(05 61 68 81 81; www.maisondesconsuls.com; 6 place du Maréchal Leclerc; DZ 85–130 €; ) Die Zimmereinrichtung des urigen Hotels orientiert sich jeweils an lokalgeschichtlichen Persönlichkeiten. Am schönsten sind die Astronomensuite mit eigener Terrasse mit Blick auf die Dächer des Orts und das im Stil Ludwigs XIII. eingerichtete „Dame Louise“ mit Himmelbett und prima Blick auf die Kathedrale.

L’Abbaye de Camon      B&B €€€

(05 61 60 31 23; www.chateaudecamon.com; 3 place Philippe de Lévis, Camon; DZ 135–195 €) Was für eine Herberge! Im 12. Jh. als Benediktinerabtei gegründet, ist dies heute vielleicht das edelste B&B in den gesamten Pyrenäen. Die Einrichtung des Hauses lässt viele Châteaus vor Neid erblassen, mit Gewölbe-Bogengängen, Wendeltreppen, einem Salon im Renaissance-Stil und tollen Gärten – sowie fünf fürstlichen Zimmern, die antike Pracht verströmen. 13 km südöstlich von Mirepoix.

Praktische Informationen

Touristeninformation (05 61 65 12 12; www.tourisme-foix-varilhes.fr; 29 rue Delcassé, Foix; 9–18 Uhr)

An- & Weiterreise

Züge verbinden Foix regelmäßig mit Toulouse (13 €, 1¼ Std.).

ABSEITS DER ÜBLICHEN PFADE

LOMBRIVES

Europas größtes Höhlensystem, die Höhle von Lombrives (06 70 74 32 80; www.grotte-lombrives.fr; Standardtour Erw./Kind 7,50/4,50 €; Juli & Aug. 9–19 Uhr, Juni & Sept. 10–17 Uhr, Mai & Okt. 14–17 Uhr) nahe Ussat-les-Bains, 22 km nördlich von Ax-les-Thermes an der N20, wurde aus dem weichen Kalkstein unterhalb der Gipfel der Pyrenäen ausgespült. Es gibt hier mehr als 200 Kammern, Felsgalerien und Gänge voller Stalaktiten sowie eine „Sahara“ genannte Sandfläche und Kalksteinsäulen, die einem Mammut, einem Zauberer oder der Jungfrau Maria ähnlich sehen sollen.

Die Standardtour dauert eine Stunde. Bei größerer Abenteuerlust sind auch längere Varianten möglich.

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Toulouse & Umgebung

1,8 MIO. EW.

Inhalt

Toulouse

Albi

Montauban

Moissac

Castres

Auch

Condom

Rund um Condom

Gut essen

Michel Sarran

Le Genty-Magre

L’Epicurien

La Table des Cordeliers

Les Boissières

Schön übernachten

Hôtel St-Sernin

Côté Carmes

La Tour Ste-Cécile

Au Chateau

Les Bruhasses

Auf nach Toulouse!

Üppiges Essen, guter Wein – im sonnengetränkten südwestlichen Zipfel Frankreichs gibt es das im Überfluss. Die Backsteinschönheit Toulouse gehört traditionell zum Languedoc. Die Hauptstadt der Region ist mit ihrem typisch südfranzösischen Charme, den bunten Märkten, der herrschaftlichen Architektur, der pulsierenden Kulturszene und dem berühmten Rugby-Team eine der lebendigsten Provinzstädte Frankreichs.

Jenseits der Ausläufer der ville rose ist die Landschaft von trutzigen bastides (befestigte Städte) übersät, von himmelhohen Kathedralen und Landmärkten. Besonders in der historischen Region Gascogne gibt es leckere Enten- und Gänsegerichte sowie den feurigen Armagnac. Mitten hindurch fließt seelenruhig der Canal du Midi, die Königin der Wasserstraßen.

Reisezeit

Feb. Kostüme und Umzüge gehören zum Karneval von Albi, der den Frühling einläutet.

Juli Die Fêtes Médievales katapultieren Cordes-sur-Ciel zurück ins Mittelalter.

Aug. Die Erntezeit beschert Gaillac ein Weinfest, Lautrec das Rosa-Knoblauch-Fest.

Detailansicht der Karte folgt

Highlights

In einer der phantastischen Markthallen von Toulouse die Aromen des Südwestens probieren

Den gemächlichen Canal du Midi per Boot oder Rad erleben

In der Cité de l’Espace in eine Kopie der Weltraumstation MIR klettern

Die burgartige Cathédrale Ste-Cécile von Albi besichtigen

Durch die Gassen der malerischen Bastide Cordes-sur-Ciel schlendern

In einer Armagnac-Brennerei Brandy vom Fass kosten

Im schönsten Zisterzienserkloster Südwestfrankreichs, der Abbaye de Flaran, die Stille genießen

Mittelalter-Katapulte im Festungsdorf Larressingle in Aktion erleben

KURZINFOS

Fläche 18 324 km²

Haupterwerbszweige Handwerk, Wein, Landwirtschaft

Typisches Getränk Armagnac

Toulouse

446 200 EW.

Wahrscheinlich ist Toulouse die Stadt Frankreichs, die am häufigsten übersehen wird. Ihre Backsteinarchitektur in pastelligem Rot hat ihr den Spitznamen ville rose (rosa Stadt) eingebracht. Einwohnermäßig ist sie die viertgrößte Metropole Frankreichs mit einer der größten Universitäten außerhalb von Paris. Trotzdem kann sie nur einen Bruchteil der Besucherzahlen von berühmteren Städten wie Nizza, Bordeaux oder Lyon verbuchen. Dabei hat Toulouse so viel zu bieten: die boomende Kunstszene, die wunderschöne Altstadt mit den hôtels particuliers (Herrschaftshäuser), die idyllische Lage am Zusammenfluss von Canal du Midi und Garonne. Dazu kommen ein geniales Raumfahrtmuseum und die Zentrale des Flugzeugbauers Airbus, die auf die wichtige Rolle des Standorts in der französischen Luftfahrtindustrie hinweisen.

Wunderbare Märkte und Restaurants mit den gastronomischen Highlights des Südwestens vervollständigen das Angebot. Man kann gar nicht nach Südfrankreich reisen, ohne ein paar Tage in Toulouse zu verbringen!

Detailansicht der Karte folgt

Toulouse

Sehenswertes

1 C2 Basilique St-Sernin

2 G2 Canal du Midi

3 D4 Capitole

4 F6 Cathédrale de St-Étienne

5 A6 Château d’Eau

6 B4 Cloître des Jacobins

7 C3 Église Notre-Dame du Taur

8 B4 Ensemble Conventuel des Jacobins

9 C5 Hôtel d’Assézat

10 F8 Jardin des Plantes

11 D5 Musée des Augustins

12 D7 Musée Paul Dupuy

13 C2 Musée St-Raymond

14 E8 Museum de Toulouse

15 D4 Place du Capitole

Aktivitäten, Kurse & Touren

16 B5 Les Bateaux Toulousains

L’Occitania (s. 17)

17 B5 Toulouses Croisières

Schlafen

18 C7 Côté Carmes

19 D3 Hôtel Albert 1er

20 F3 Hotel Castellane

21 C6 Hôtel des Beaux Arts

22 G1 Hôtel La Chartreuse

23 C2 Hôtel St-Sernin

24 B2 La Petite Auberge de St-Sernin

25 G7 Le Clos des Potiers

26 D2 Les Loges de St-Sernin

Essen

27 E4 Au Jardin des Thés

28 E5 Boulangerie St-Georges

29 E7 Chez Navarre

30 D5 Faim des Haricots

31 D4 Flowers Café

32 D7 La Braisière

33 C6 Le Balthazar

34 D3 Le Fournil de Victor Hugo

35 D5 Le Genty-Magre

Le Louchebem (s. 36)

Le Magret (s. 36)

36 E3 Les Halles Victor Hugo

37 D7 Marché des Carmes

38 A2 Michel Sarran

39 D7 Solides

40 B4 Solides Comme Cochons

41 C5 Solilesse

42 D3 Xavier

Ausgehen & Nachtleben

43 D5 Au Père Louis

44 F3 Connexion Café

45 A4 La Couleur de la Culotte

46 A4 Le Bar Basque

Unterhaltung

47 D1 Cinéma ABC

48 C2 Cinémathèque de Toulouse

49 A4 Le Saint des Seins

50 G3 Rest’ô Jazz

Shoppen

51 E6 Büchermarkt

52 G1 La Maison de la Violette

53 D5 Le Paradis Gourmet

54 D3 Markt

55 D6 Papillotes et Berlingots

Sehenswertes

Das Zentrum von Toulouse wird momentan von einem groß angelegten Renovierungsprojekt beherrscht. Mehrere Areale wurden zu Fußgängerzonen erklärt, darunter die Place du Capitole und die Rue d’Alsace-Lorraine. Der Square Charles de Gaulle und weitere Bereiche haben eine erfolgreiche Verjüngungskur hinter sich.

Place du Capitole      PLATZ

Karte offline Google Maps Der prächtige Hauptplatz von Toulouse ist im wörtlichen und übertragenen Sinn das Herz der Stadt. Hierher kommen die Einwohner an sonnigen Abenden in Massen, um in einem der Straßencafés einen Espresso oder frühen Aperitif zu trinken. An der Ostseite des Platzes erstreckt sich die 128 m lange Fassade des Capitole Karte offline Google Maps (rue Gambetta & rue Romiguières; 10–19 Uhr), des Rathauses, das um 1750 erbaut wurde. Darin residieren das Théâtre du Capitole, eines der angesehensten Opernhäuser Frankreichs, sowie die unglaublich luxuriöse Salle des Illustres (Halle der Erlauchten), die Ende des 19. Jhs. entstand. Südlich des Platzes beginnt das Vieux Quartier (Altstadtviertel), ein Labyrinth aus engen Gassen und schattigen Plätzen voller Läden und Lokale.

Basilique St-Sernin      KIRCHE

Karte offline Google Maps (place St-Sernin; Mo–Sa 8.30–12 & 14–18, So 8.30–12.30 & 14–19.30 Uhr) Mit ihrer hohen Kirchturmspitze und dem ungewöhnlichen achteckigen Turm ist diese Backsteinbasilika eines der am besten erhaltenen romanischen Bauwerke Frankreichs. Im Inneren bergen das hochaufragende Kirchenschiff und die filigranen Säulen das Grab des hl. Saturninus (Sernin), beschützt von einem prächtigen Baldachin. Die Kirche war einst eine bedeutende Station des Jakobswegs.

Ensemble Conventuel des Jacobins      KIRCHE

Karte offline Google Maps (www.jacobins.mairie-toulouse.fr; rue Lakanal; 9–19 Uhr) Das elegante Gebäude ist die Mutterkirche des 1215 gegründeten Dominikanerordens und wurde 170 Jahre später eingeweiht. Es vereinigt gotische Pracht mit architektonischer Detailverliebtheit. Buntglasfenster tauchen die Église des Jacobins in farbiges Licht, Säulen streben dem Fächergewölbe und dem 45 m hohen Glockenturm entgegen. Der abgeschiedene Cloître des Jacobins Karte offline Google Maps (Kreuzgang, Eintritt 4 €) lädt zu einer besinnlichen Pause ein. Unter dem Altar liegt das Grab des Hl. Thomas von Aquin (1225–1274), dem Philosophen und geistigen Führer des Dominikanerordens.

Musée des Augustins      KUNSTMUSEUM

Karte offline Google Maps (www.augustins.org; 21 rue de Metz; Erw./Kind 4 €/frei; 10–18, Mi bis 21 Uhr) Wie die meisten französischen Großstädte hat auch Toulouse ein fabelhaftes Kunstmuseum. Es liegt in einem ehemaligen Augustinerkloster. Die Sammlung umfasst die Zeitspanne von den Römern bis zum frühen 20. Jh. Die Highlights finden sich unter den französischen Werken: Das 18. und 19. Jh. sind durch Delacroix, Ingres und Courbet vertreten, während in der Sammlung des 20. Jhs. erstklassige Bilder von Toulouse-Lautrec und Monet hängen. Auch die Gärten im Kreuzgang aus dem 14. Jh. sind eine Augenweide. Der Eingang liegt in der Rue de Metz.

Les Abattoirs      KUNSTMUSEUM

(www.lesabattoirs.org; 76 allées Charles de Fitte; Erw./Stud. & Kind 7 €/frei; Mi–Fr 10–18, Sa & So 11–19 Uhr) Wie der Name schon sagt, handelt es sich bei dem roten Backsteinbau um ein ehemaliges Schlachthaus, das sich in eine avantgardistische Kunstgalerie verwandelt hat. Zu den Highlights der ständigen Sammlung gehören Werke von Marcel Duchamp, Robert Rauschenberg und Robert Mapplethorpe. Die Hauptattraktion ist jedoch das Monumentalwerk La Dépouille du Minotaure en Costume d’Arlequin (1936) von Picasso, das wegen seiner Empfindlichkeit leider nur sechs Monate im Jahr gezeigt wird.

Museum de Toulouse      NATURKUNDEMUSEUM

Karte offline Google Maps (www.museum.toulouse.fr; 35 allée Jules-Guesde; Erw./Kind 6,50/4 €; 10–18 Uhr) Das wirklich clever aufgebaute Naturkundemuseum deckt sämtliche Epochen ab, beginnend mit Flugsaurier-Skeletten und Fossilien. Eine „Zeittreppe“ erklärt die Entwicklungsgeschichte des Lebens auf der Erde auf sehr anschauliche Weise.

Hôtel d’Assézat      KUNSTMUSEUM

Karte offline Google Maps (www.fondation-bemberg.fr; place d’Assézat; Di–So 10–12.30 & 13.30–18, Do bis 21 Uhr) In Toulouse stehen mehr als 50 hôtels particuliers – Privatvillen, die im 16. und 17. Jh. für Vertreter des Geld- bzw. blaublütigen Adels gebaut wurden. Eines der schönsten ist das Hôtel d’Assézat. Es wurde 1555 für einen Färberwaidhändler erbaut und beherbergt heute die Fondation Bemberg mit ihrer ausgezeichneten Sammlung von Gemälden, Plastiken und Kunstobjekten. Im ersten Stock ist hauptsächlich Renaissancekunst zu sehen, das Obergeschoss widmet sich dem Impressionismus, Pointilismus und anderen Bewegungen des 20. Jhs. Führungen beginnen täglich um 15.30 Uhr.

Château d’Eau      FOTOGALERIE

Karte offline Google Maps (www.galeriechateaudeau.org; 1 place Laganne; Erw./Kind 2,50 €/frei; Di–So 13–19 Uhr) Im Wasserturm aus dem 19. Jh. werden Fotoausstellungen gezeigt.

Musée St-Raymond      ARCHÄOLOGIEMUSEUM

Karte offline Google Maps (www.saintraymond.toulouse.fr; place St-Sernin; Erw./Kind 4/2 €; 10–18 Uhr) Im städtischen Archäologiemuseum sind römische Statuen, christliche Sarkophage und keltischer Halsschmuck ausgestellt.

Musée Paul Dupuy      MUSEUM

Karte offline Google Maps (13 rue de la Pléau; Erw./Kind 4/2 €; Okt.–Mai Di–So 10–18 Uhr, Juni–Sept. bis 19 Uhr) In diesem Museum für Angewandte Kunst gibt’s alles von der Ritterrüstung bis zu seltenen Uhren. Namenspate war ein Sammler aus Toulouse, der das Gebäude renovierte und darin das Museum einrichtete.

Cathédrale de St-Étienne      KATHEDRALE

Karte offline Google Maps (Kathedrale des Hl. Stephanus; place St-Étienne; Mo–Sa 8–19, So ab 9 Uhr) Die Kathedrale von Toulouse stammt hauptsächlich aus dem 12. und 13. Jh. – ein Besuch lohnt sich allein schon wegen der herrlichen Fensterrosette.

Église Notre-Dame du Taur      KIRCHE

Karte offline Google Maps (12 rue du Taur; Mo–Fr 14–19, Sa & So 9–13 Uhr) Die Kirche aus dem 14. Jh. ist dem Schutzpatron der Stadt, dem hl. Saturninus, geweiht, der angeblich genau hier zum Märtyrer wurde.

Jardin des Plantes      PARK

Karte offline Google Maps (Sommer 7.45–21 Uhr, Winter bis 18 Uhr) Der 200 Jahre alte botanische Garten von Toulouse ist bei warmem Wetter ein wunderschöner Zufluchtsort vor dem Trubel der Stadt. Der Eingang zum Park befindet sich in der Allée Frédéric Mistral, etwa 350 m südlich der Place St-Jacques.

Stade Toulousain      SPORT

Toulouse steht und fällt mit dem Schicksal seines Rugby-Teams Stade Toulousain, das bereits viermal den Europacup gewinnen konnte (zuletzt 2010). Die Heimspiele werden im Stade Ernest-Wallon ausgetragen, zu dem auch ein Souvenirladen und eine ganz gute Brasserie (Hauptgerichte 10–15 €) gehören. Wer verstehen will, wie die Stadt tickt, schaut sich eines der Spiele an und feiert hinterher (hoffentlich) mit den Fans.

NICHT VERSÄUMEN

CITÉ DE L’ESPACE

Das phantastische Weltraummuseum (08 20 37 72 33; www.cite-espace.com/en; av. Jean Gonord; Erw. 20,50–24 €, Kind 15–17,50 €; Juli & Aug. 10–19 Uhr, sonst bis 17 oder 18 Uhr, Jan. geschl.) am östlichen Stadtrand widmet sich der glanzvollen Luftfahrtgeschichte von Toulouse. Sie reicht bis zum Ersten Weltkrieg zurück, als Toulouse als Hauptumschlagplatz für Luftpostflüge nach Afrika und Südamerika diente. Seit dem Zweiten Weltkrieg ist die Stadt das Zentrum der Luft- und Raumfahrtindustrie Frankreichs; hier wurden viele bedeutende Flugzeuge (darunter die Concorde und der Airbus A380 mit 555 Sitzen) sowie Bauteile für internationale Raumfahrtprogramme konstruiert.

Das Museum präsentiert diesen Industriezweig auf sehr anschauliche Art und Weise – es gibt viele interaktive Stationen, beispielsweise den Shuttle-Simulator, ein Planetarium, ein Observatorium oder die erst kürzlich eingerichteten Themenbereiche „Erforschung des Mars“ und „Lebenszyklus von Kometen“. Highlights sind die Nachbauten der legendären Weltraumstation MIR, der 53 m hohen Ariane 5-Rakete und anderer berühmter Raumschiffe im Maßstab 1:1.

Die Anfahrt erfolgt mit Bus 15 von der Allée Jean Jaurès bis zur Endstation; von dort aus sind es noch 500 m bis zum Museum. Um nicht anstehen zu müssen, kauft man sein Ticket am besten vorher online oder in der Touristeninformation.

Aktivitäten

Von März bis November starten vom Quai de la Daurade Bootstouren auf der Garonne. Im Sommer fahren einige Boote auch durch die St-Pierre-Schleuse auf den Canal du Midi und den Canal de Brienne.

Eine einstündige Rundfahrt kostet rund 8/5 € pro Erw./Kind. Man muss normalerweise nicht im Voraus buchen; die Tickets werden zehn Minuten vor der Abfahrt auf dem Boot verkauft.

Die beiden Hauptanbieter sind Les Bateaux Toulousains Karte offline Google Maps (www.bateaux-toulousains.com) und Toulouses Croisières Karte offline Google Maps (www.toulouse-croisieres.com). L’Occitania Karte offline Google Maps (www.loccitania.fr) bietet auch Dinner-Kreuzfahrten an.

Geführte Touren

Die Touristeninformation veranstaltet verschiedene Stadtspaziergänge, die u. a. die historischen Bauwerke oder die Métro-Kunst von Toulouse erkunden. In der Hauptsaison werden meist auch englischsprachige Touren angeboten – einfach in der Touristeninformation nachfragen.

Besichtigung der Airbus-Werke      FLUGZEUGBAU

(05 34 39 42 00; www.manatour.fr/lva; Führung Erw./Kind 15,50/13 €) Begeisterte Flugzeugfans können einer Besichtigung der riesigen J.L. Lagardère-Fabrik beiwohnen, die 10 km westlich von Toulouse in Colomiers liegt. Neben der Haupttour mit der A380-Produktionslinie werden Varianten angeboten, z. B. eine längere „Panoramatour“, bei der man die 700 ha große Anlage mit dem Bus abfährt. Alle Touren müssen online oder telefonisch gebucht werden (Nicht-EU-Mitglieder mindestens zwei Tage im Voraus) und man muss seinen Reisepass oder Personalausweis mitbringen. Kameras sind nicht erlaubt.

TOULOUSE-PASS

Der Pass Tourisme Toulouse (www.toulouse-tourismus.de; 24/48/72 Std. 18/25/32 €) ermöglicht die kostenlose Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel und freien Eintritt zu vielen Attraktionen, darunter das Musée des Augustins, das Musée de Toulouse, die Abattoirs und die Fondation Bemberg. Ebenfalls inbegriffen sind eine Bootsfahrt mit Toulouse Croisières oder Bateaux Toulousains sowie ermäßigter Eintritt zur Cité de l’Espace und Rabatte in diversen Läden. Der Pass wird in der Touristeninformation sowie an den Tisséo-Schaltern im Flughafen und im Bahnhof verkauft.

Festivals & Events

Festival de la Violette      VEILCHENFEST

Die Straßenparade findet Anfang Februar statt und feiert die Lieblingsblume von Toulouse.

Festival International d’Art Toulouse      KUNSTFESTIVAL

(www.toulouseartfestival.com) Im Mai und Juni kuratieren sieben verschiedene Museen eine Sonderausstellung mit zeitgenössischer Kunst.

Toulouse d’Été      MUSIKFESTIVAL

(www.toulousedete.org) Jazz, Klassik und weitere Musikstile treffen im Juli und August aufeinander.

Piano aux Jacobins      MUSIKFESTIVAL

(www.pianojacobins.com) Im September sind in der Église des Jacobins Klavierkonzerte zu hören.

Schlafen

Die Hotels von Toulouse bedienen hauptsächlich Geschäftsreisende, daher sinken die Preise an den Wochenenden sowie im Juli und August. Außerdem stehen jede Menge B&Bs zur Auswahl.

Hôtel La Chartreuse      HOTEL €

Karte offline Google Maps (05 61 62 93 39; www.chartreusehotel.com; 4bis bd de Bonrepos; EZ/DZ/FZ 52/59/73 €) Unter einer ganzen Handvoll recht einfacher Hotels am Flussufer in Bahnhofsnähe ist das hier am nettesten: sauber, ruhig und freundlich, mit einem begrünten Patio, in dem das Frühstück serviert wird. Die Zimmer sind nur mit dem Nötigsten eingerichtet, dafür aber spottbillig.

La Petite Auberge de St-Sernin      HOSTEL €

Karte offline Google Maps (09 81 26 63 00; www.lapetiteaubergedesaintsernin.com; 17 rue d’Embarthe; B 22 €, Zi. 45–55 €) Auch das unabhängige Hostel in der Nähe der Uni besticht nicht gerade durch Luxus (geflieste Böden, kahle Wände) und bietet schuhschachtelartige Schlafsäle mit 4, 6 oder 8 Betten sowie ein paar Doppelzimmer an. Aber dafür gibt’s einen Garten zum Grillen und die Basilique St-Sernin liegt gleich um die Ecke.

Auberge de Jeunesse      HOSTEL €

(05 34 30 42 80; 2 av. Yves Brunaud; B ab 17 €; Rezeption 13–22 Uhr; ) Das größte Hostel von Toulouse wurde 2002 erbaut, ist funktional (Militärbetten, institutionsmäßige Einrichtung) und preisgünstig. Es liegt etwa 1 km nordwestlich der Gare Matabiau in der verlängerten Avenue Georges Pompidou; nachts sollte man am Bahnhof Vorsicht walten lassen.

Côté Carmes      B&B €€

Karte offline Google Maps (06 83 44 87 55; www.cote-carmes.com; 7 rue de la Dalbade; Zi. 85–110 €) Mit ihrer typisch französischen Eleganz könnten die drei Zimmer des bezaubernden B&B direkt aus einer Wohnzeitschrift stammen. Jalousietüren, Parkettböden, Sichtmauerwerk und Vintagemöbel ergeben ein harmonisches Design. Die Chambre Paradoux ist am geräumigsten und hat einen eigenen Balkon. Das Frühstück verwöhnt mit süßem Gebäck, Smoothies und Makronen.

Les Loges de St-Sernin      B&B €€

Karte offline Google Maps (05 61 24 44 44; www.leslogesdesaintsernin.com; 12 rue St-Bernard; Zi. 115–150 €; ) Versteckt hinter einer eleganten rosafarbenen Fassade und nur einen Steinwurf von der Basilika entfernt liegt das charmante chambre d’hôtes (B & B) von Sylviane Tatin, in dem man sich sofort wie zu Hause fühlt. Die vier Zimmer sind riesig und in Rosa- und Gelbtönen gehalten. Wir empfehlen das Zimmer „Capitole“ mit seinen gestreiften Möbeln und freiliegenden Ziegelwänden, oder „Garonne“ mit dem niedlichen Balkon.

Hôtel St-Sernin      BOUTIQUEHOTEL €€

Karte offline Google Maps (05 61 21 73 08; www.hotelstsernin.com; 2 rue St-Bernard; DZ ab 135 €; ) Die Pariser Besitzer haben sich nicht weit von der Basilique St-Sernin einen Zweitwohnsitz eingerichtet. Ergebnis ihrer Renovierungsarbeiten sind kleine, aber feine Zimmer mit städtischem Flair. Die schönsten Zimmer haben raumhohe Fenster mit Blick auf die Basilika.

Hôtel Albert 1er      HOTEL €

Karte offline Google Maps (05 61 21 17 91; www.hotel-albert1.com; 8 rue Rivals; DZ 55–145 €; ) Noch näher am Zentrum kann man nicht wohnen – das Hotel liegt in einer Seitenstraße, gleich bei der Rue d’Alsace-Lorraine. Es bietet helle, gemütliche Zimmer mit gemusterten Stoffen in Creme- und Magnolientönen. Wer gern viel Platz hat, sollte sich ins „Supérieure“-Zimmer einbuchen.

Hotel Castellane      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (05 61 62 18 82; www.castellanehotel.com; 17 rue Castellane; DZ 60–120 €, FZ 78–156 €; ) Das Castellane ist zwar ein modernes Backsteingebäude, aber es bietet viele Highlights: schicke Zimmer mit Holzböden, eine tolle Lage gleich östlich der Place Wilson und ein extrem üppiges Frühstücksbüfett. Die Zimmer sind unterschiedlich groß, die mit Blick auf den Innenhof am ruhigsten. In den Familienzimmern können bis zu sechs Personen übernachten. Das Hotel hat eigene Parkplätze.

Hôtel des Beaux Arts      HOTEL €€€

Karte offline Google Maps (05 34 45 42 42; www.hoteldesbeauxarts.com; 1 place du Pont Neuf; DZ 115–255 €; ) Direkt neben der Garonne steht dieses alteingesessene Hotel, leider in einem der belebtesten Stadtviertel von Toulouse, sodass der Verkehrslärm ziemlich stören kann. Unten befinden sich eine Lobby mit Büchern, Sesseln und Kunstobjekten sowie eine hervorragende Brasserie; oben liegen die Zimmer mit Stilmöbeln und üppigen Stoffen. Das Frühstück ist mit 14 € recht teuer.

Peniche Amboise      B&B €€

(06 50 77 64 58; www.peniche-amboise.com; EZ 75 €, DZ 85–130 €) Auf der Suche nach einem kuscheligen Liebesnest? Warum nicht auf dem Wasser, in einer echten péniche (Kanalschiff), das am Ufer des Canal du Midi ankert? Jede der vier gemütlichen Kabinen hat ein anderes Farbkonzept, ein eigenes Bad und Bullaugen – mit ihrem Holzboden und den Einbaubetten ist „Amboise“ die schönste. Mal was anderes!

Le Clos des Potiers      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (05 61 47 15 15; www.le-clos-des-potiers.com; 12 rue des Potiers; DZ 108–226 €; ) Das alte Herrschaftshaus liegt nicht gerade zentral, bietet aber riesige Zimmer, die mit reichlich Stilmöbeln, alten Teppichen und Keramik eingerichtet sind. Eine breite, geschwungene Treppe führt in die obere Etage, der gepflegte Garten ist ein weiteres Plus.

L’Echappée Belle      HOTEL €€

(05 62 07 50 00; www.echappee-belle.fr; rue Fernand Mestre, L’Isle-Jourdain; DZ 85–165 €; ) Wer lieber außerhalb wohnen möchte, ohne auf städtischen Komfort und Stil zu verzichten, wird sich in dieser ländlichen Dorfidylle wohlfühlen. Das moderne Design der Zimmer mit geschwungenen Einrichtungselementen und Fototapeten setzt sich im Hotelrestaurant (Hauptgerichte 19–24 €) fort, das mit auf Putz verlegten Installationsrohren und Hirschköpfen aus Sperrholz überrascht. Das Hotel liegt in L’Isle-Jourdain, 37 km westlich von Toulouse an der N124.

Essen

Der Boulevard de Strasbourg, die Place Wilson und die Westseite der Place du Capitole sind eigentlich eine einzige lange Caféterrasse. Allerdings schwankt die Qualität. Die Rue Pargaminières ist eher die Adresse für einen nächtlichen Studentenimbiss mit Döner oder Burger.

Faim des Haricots      VEGETARISCH €

Karte offline Google Maps (05 61 22 49 25; www.lafaimdesharicots.fr; 3 rue du Puits Vert; Menüs 11–15,50 €; 12–15 & 18–22 Uhr; ) Wer preisgünstig vegetarisch essen will, sollte hier zuschlagen, denn es gibt alles à volonté (all you can eat). Das Menü für 15,50 € beinhaltet eine Quiche, ein Salatbuffet, ein warmes Gericht und ein Dessert sowie Aperitif und Kaffee.

Au Jardin des Thés      CAFÉ €

Karte offline Google Maps (05 61 23 46 67; 16 pl St-Georges; Menüs 13,50–15,50 €, Brunch 18 €; 12–20 Uhr) Das Café mit Blick auf die Place St-George hält eine köstliche Auswahl an pikanten Tartes, Salaten und göttlichen Kuchen bereit und hat eine kleinere Filiale an der Place de la Trinité.

Flowers Café      CAFÉ €

Karte offline Google Maps (05 34 44 93 66; www.theflowerscafe.com; 6 pl Roger Salengro; Kuchen 4 €; Mo–Sa 9–17 Uhr) Für Kuchenfans ist das quirlige Café neben einem plätschernden Brunnen das reine Paradies. Die verlockenden Obsttartes, Käsekuchen und Torten in der Auslage machen die Wahl zur Qual – aber als Getränk muss es die heiße Schokolade sein, keine Frage!

Le Balthazar      BISTRO €€

Karte offline Google Maps (05 62 72 29 54; 50 rue des Couteliers; Hauptgerichte 8–15 €; Di–So 12–14, Mi–So 19.30–21.30 Uhr) Wer nach einem Tipp fürs Mittagessen fragt, wird garantiert auch an das Balthazar verwiesen. Die moderne Version eines traditionellen Bistros serviert klassische Gerichte aus der Gascogne, die aus saisonalen Zutaten zubereitet und mit ungewöhnlichen Gewürzen aufgepeppt werden. Dazu passen die Holzmöbel und auch die sorgfältig zusammengestellte Weinkarte.

Solilesse      BISTRO €€

Karte offline Google Maps (09 83 34 03 50; www.solilesse.com; 40 rue Peyrolières; 3-Gänge-Menü mittags/abends 17,50/28,50 €; Mi–Sa 12–14.30, Di–Sa 20–22 Uhr) Der punkige Koch Yohann Travostinos hat sein Bistro in eine der heißeste Essadressen der Stadt verwandelt. Seine in Mexiko und Kalifornien gesammelten Erfahrungen lässt er in die französischen Rezepte einfließen und die Einrichtung im Industrie-Look (schwarze Tische, viel Stein und Stahl) passt zu seinem modernen Kochstil.

Chez Navarre      REGIONALKÜCHE €€

Karte offline Google Maps (05 62 26 43 06; 49 Grande Rue Nazareth; Menüs 15–20 €; Mo–Fr 12–13.30 & 10–22 Uhr) Lust darauf, Einheimische zu treffen? Dann ist dieses Restaurant im table d’hôte-Stil genau der richtige Ort. An den Gemeinschaftstischen wird ehrliche gaskognische Kost serviert. Es gibt normalerweise ein Hauptgericht sowie eine Suppe und eine Terrine – die Gelegenheit, um Menschen und Küche der Region kennenzulernen.

Solides      FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (05 61 53 34 88; www.solides.fr; 38 rue des Polinaires; Menüs mittags 18 €, abends 31–60 €; Mo–Fr 12–14 & 20–22 Uhr) Simon Carlier ist durch seine Teilnahme an französischen TV-Kochwettbewerben berühmt geworden und hat (bis jetzt) zwei Restaurants. Solides Comme Cochons Karte offline Google Maps (09 67 36 58 16; 49 rue Pargaminières; Hauptgerichte 15–20 €; Di–Sa 12–14 & 20–22 Uhr) ist einfacher und konzentriert sich auf Gerichte mit Schwein, das frisch renovierte Bistro in der ehemaligen Rôtisserie des Carmes dagegen ist sein Prestigelokal. Beide zeichnen sich durch seine kreative, spielerische Küche aus und sind momentan mega-angesagt – unbedingt reservieren!

La Braisière      BISTRO €€

Karte offline Google Maps (05 61 52 37 13; www.labraisiere.fr; 42 rue Pharaon; Hauptgerichte 14–22 €; 12–15 & 19–22 Uhr) Wer dicke Steaks vom Holzkohlegrill mag, ist in dem Bistro nicht weit von der Markthalle Carmes genau richtig, denn das ist die Spezialität des Hauses. Im L’Annexe nebenan werden Tapas angeboten.

Le Genty-Magre      FRANZÖSISCH €€€

Karte offline Google Maps (05 61 21 38 60; www.legentymagre.com; 3 rue Genty Magre; Hauptgerichte 16–28 €, Menü 38 €; Di–Sa 12.30–14.30 & 20–22 Uhr) Klassische französische Küche heißt die Devise dieses Lokals. Doch Küchenchef Romain Brard hat auch ein paar moderne Tricks auf Lager. Der Speisesaal wirkt mit Sichtmauerwerk, poliertem Holz und gedimmter Beleuchtung sehr einladend und wer so traditionelle Sattmacher wie confit de canard oder cassoulet probieren will, findet dafür in ganz Toulouse keine bessere Adresse.

Michel Sarran      GOURMETKÜCHE €€€

Karte offline Google Maps (05 61 12 32 32; www.michel-sarran.com; 21 bd Armand Duportal; Menüs mittags 51 €, abends 100–132 €; Mo–Fr 12–13.45 & 20–21.45 Uhr) Sich einmal hemmungslos den höchsten gastronomischen Genüssen hinzugeben, ohne auf die Preise zu schauen – dafür kommt in Toulouse eigentlich nur Michel Sarran in Frage, der sich schon zwei Michelin-Sterne erkocht hat. Seine kreative und dabei überraschend traditionelle Küche hat ihm internationalen Ruhm eingebracht; unglaublich, was er aus den Produkten des Südwestens herauskitzelt! Das Lokal ist am Wochenende geschlossen, Tischreservierung ist unbedingt erforderlich.

Selbstversorger

Toulouse hat zwei Markthallen: Les Halles Victor Hugo Karte offline Google Maps (www.marchevictorhugo.fr; pl Victor Hugo; ca. 8–17 Uhr) und den Marché des Carmes Karte offline Google Maps (Place des Carmes; Di–So 7–13 Uhr). Man sollte unbedingt nach der langen, aufgerollten saucisse de Toulouse, der für Toulouse typischen Bratwurst, Ausschau halten.

Boulangerie St-Georges      BOULANGERIE €

Karte offline Google Maps (05 61 22 71 19; 6 place St-Georges; Sandwiches 3–5 €; 7–19.30 Uhr) Hausgemachte Sandwiches und 20 verschiedene Brotsorten sind die Pluspunkte der Bäckerei, die auch eine formule déjeuner (Mittagsmenü) mit Sandwich, Dessert und Getränk für 7,50 € anbietet.

Le Fournil de Victor Hugo      BOULANGERIE €

Karte offline Google Maps (05 61 22 85 82; place Victor Hugo; Mo–Sa 10–17 Uhr) Der Bäcker arbeitet noch mit Herz und Hand und liegt gegenüber der Markthalle Victor Hugo.

Xavier      KÄSELADEN €

Karte offline Google Maps (05 34 45 59 45; www.xavier.com; place Victor Hugo; Di–Sa 9.30–13.15 & 15.30–19.15 Uhr, Mo nur nachmittags) Der beste Käseladen der Stadt kitzelt schon in der Nase, lange bevor er in Sicht kommt.

INSIDERWISSEN

MITTAGESSEN IN DER MARKTHALLE

Wer nach einem preiswerten und gleichzeitig für Toulouse typischen Mittagessen sucht, folgt den Strömen hungriger Marktbesucher in eines der winzigen Lokale in der oberen Etage von Les Halles Victor Hugo. Sie sind nur zu Marktzeiten geöffnet und servieren einfache, traditionelle Kost, haben aber viel Flair und bieten ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis (Drei-Gänge-Menü um 10–15 €). Dass die Zutaten direkt von den Ständen unten in der Halle stammen, ist natürlich ein starkes Argument.

Für Fisch und Meeresfrüchte empfiehlt sich Le Louchebem Karte offline Google Maps (05 61 12 12 52), Klassiker aus dem Südwesten (Würste, cassoulet) serviert Le Magret Karte offline Google Maps (05 61 23 21 32), aber das sind bei Weitem nicht die einzigen beiden Anbieter. Wer möglichst früh kommt (ab 12 Uhr), hat gute Chancen, einen Tisch zu ergattern – um 13 Uhr ist meist alles voll besetzt.

Ausgehen & Nachtleben

Fast jeder Platz im Vieux Quartier hat zumindest ein Café, das rund um die Uhr geöffnet ist. Weitere nachts sehr quirlige Straßen sind die Rue Castellane, die Rue Gabriel Péri und die Straßen unweit des Flusses rund um die Place St-Pierre.

Au Père Louis      HISTORISCHE BAR

Karte offline Google Maps (45 rue des Tourneurs; Mo–Sa 8.30–15 & 17–22.30 Uhr) Das schräge Café existiert schon seit 1889 und sieht noch genau so aus wie damals. Auf der original erhaltenen Zink-Theke bleiben die Getränke angeblich länger kühl. Die Auswahl an Weinen, Bieren und Aperitifs ist riesig. Spezialität des Hauses ist quinquina, ein mit Kräutern und Chinarinde aromatisierter Likörwein. Aus Chinarinde wurde früher das gegen Malaria eingesetzte Chinin gewonnen.

Connexion Café      BAR, LIVEMUSIK

Karte offline Google Maps (www.connexion-cafe.com; 8 rue Gabriel Péri; Mo–Sa ab 17 Uhr) Die lebhafte Bar ist in einem umgebauten Parkhaus untergebracht und nutzt alte Ölfässer als Tische. Hier treten oft Indie-Bands auf. Wenn es warm ist, werden die Plastikplanen geöffnet und die Leute feiern auf der Straße weiter.

Le Bar Basque      BAR

Karte offline Google Maps (7 place St-Pierre; Mo–Fr 11–2, Sa 13–5, So 13–2 Uhr) Die gut besuchte Sportbar hat eine große Terrasse, auf der sich die toulousiens treffen, wenn ihr Rugby-Team ein Spiel hat.

La Couleur de la Culotte      CLUB

Karte offline Google Maps (14 place St-Pierre; 9–2 Uhr) Tagsüber chillen die Studenten in dem Lokal an der Place St-Pierre bei Kaffee und Cocktails, abends sorgen Livebands und DJs für Stimmung.

Rest’ô Jazz      JAZZ

Karte offline Google Maps (www.restojazz.com; 8 rue Amélie; Di–Sa 10 Uhr bis spät) Livejazz ergänzt das Angebot dieser relaxten, geschmeidigen Bar mit Tischservice und guter Abendkarte.

Le Saint des Seins      JAZZ, LIVEMUSIK

Karte offline Google Maps (www.lesaintdesseins.com; 5 place St-Pierre; ab 20 Uhr) Die hippe Eckkneipe an der Place St-Pierre überzeugt mit rockigen Gigs und Jamsessions.

Le Cri de la Mouette      CLUB, BAR

(www.lecridelamouette.com; 78 allée de Barcelone; an Gig-Abenden ab 20.30 Uhr) Mit Electro-, Disco- und Gig-Abenden wird auf dem umgebauten Kanalboot regelmäßig ordentlich gefeiert.

Le Bikini      LIVEMUSIK

(www.lebikini.com; rue Hermès, Ramonville St-Agne;an Gig-Abenden ab 20 Uhr) Legendärer Musikclub, der inzwischen seit fast einem Vierteljahrhundert rockt. Liegt am Ende der Métrolinie B (Haltestelle Ramonville).

Unterhaltung

Die besten Kinos der Stadt, um Filme in version originale (Originalversion, also nicht synchronisiert) zu sehen, sind das Cinéma ABC Karte offline Google Maps (www.abc-toulouse.fr; 13 rue St-Bernard) und die Cinémathèque de Toulouse Karte offline Google Maps (www.lacinemathequedetoulouse.com; 69 rue du Taur).

Shoppen

Neben den wahrhaft phantastischen Markthallen bietet Toulouse auch noch Freiluftmärkte, wie den antiquarischen Büchermarkt Karte offline Google Maps (Place St-Étienne; Sa), einen Markt Karte offline Google Maps mit gemischtem Angebot (Place du Capitole; Mi) sowie an einigen Wochenenden Flohmärkte auf der Place St-Sernin und entlang dem Quai de la Daurade.

La Maison de la Violette      SOUVENIRS

Karte offline Google Maps (05 61 99 01 30; www.lamaisondelaviolette.com; Mo–Sa 10–18.30 Uhr) Auf dem hübschen Kahn wird alles verkauft, angefangen bei Kräutertee bis hin zu Badeseifen, die mit dem Duft der Toulouser Blume, dem Veilchen, versetzt sind.

Le Paradis Gourmet      FEINKOST

Karte offline Google Maps (65 rue des Tourneurs; Mo–Sa 10–12 & 14–19 Uhr) Kekse, Süßigkeiten und weitere Delikatessen für Feinschmecker mit einem Sinn für die Aromen von Toulouse.

Papillotes et Berlingots      SÜSSIGKEITEN

Karte offline Google Maps (www.papillotes-berlingots.fr; 49 rue des Filatiers; Mo 12–19, Di–Sa 10–14 & 15–19 Uhr) Schleckermäulchen werden sich in diesem altmodischen Süßwarenladen wie im siebten Himmel fühlen. Unbedingt die Schokolade mit Veilchengeschmack probieren!

Praktische Informationen

Touristeninformation (05 61 11 02 22; www.toulouse-tourisme.com; Square Charles de Gaulle; 9–19 Uhr) In einem prächtigen Gebäude am Square Charles de Gaulle.

An- & Weiterreise

AUTO

Autofahren in Toulouse ist – wie in jeder französischen Großstadt – nichts für schwache Nerven. Besonders das Parken ist schwierig; manche Hotels haben Privatparkplätze gegen Extra-Gebühr oder bieten Rabatte für die Stadtparkplätze. Ansonsten muss man teuer an der Straße parken (was nur von 12 bis 14 Uhr und sonntags kostenlos ist). Ein ganzer Tag kostet je nach Parkplatz/-haus zwischen 18 und 30 €.

BUS

Busverbindungen gibt es von verschiedenen Anbietern, die Busse verkehren aber hauptsächlich nach dem Schulplan. Alle Busse halten an der Gare Routière (Busbahnhof; bd Pierre Sémard).

FLUGZEUG

8 km nordwestlich des Zentrums bietet der Flughafen Toulouse-Blagnac (www.toulouse.aeroport.fr) regelmäßig Flüge nach Paris und in andere französische Großstädte. Er ist auch ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt für Flüge nach Großbritannien, Italien und Deutschland.

ZUG

Fahrkarten gibt’s in der Innenstadt bei der SNCF-Boutique (5 rue Peyras) oder 1 km nordöstlich des Zentrums in der Gare Matabiau (bd Pierre Sémard), dem Hauptbahnhof von Toulouse. Toulouse wird regelmäßig von schnellen TGVs bedient, die Richtung Westen nach Montauban, Agen und Bordeaux (dort wiederum mit Anschluss nach Bayonne und in den Südwesten sowie nach Paris) und Richtung Osten nach Carcassonne, Narbonne, Montpellier und weiter fahren.

Albi 12 €, 1 Std.

Auch 13,50 €, 1½ Std. inkl. SNCF-Bus

Bordeaux 22–29 € mit TGV, 2 Std.

Carcassonne 14 €, 45–60 Min.

Castres 13,50 €, 1¾ Std.

Montauban 9 €, 30 Min.

Pau 28 €, 2¼ Std.

Unterwegs vor Ort

BUS & MÉTRO

Das städtische Busnetz wie auch die beiden Métrolinien werden von Tisséo (www.tisseo.fr) betrieben. Tisséo unterhält auf der Place Jeanne d’Arc und dem Cours Dillon Fahrkartenkioske. Der Fahrpreis für Busse und Métros beträgt für die einfache Strecke 1,60 €, eine Zehnerkarte kostet 12,90 €, eine 1-/2-Tageskarte 5,50/8,50 €.

Die meisten Busse fahren täglich bis mindestens 20 Uhr, die Nachtbusse sind zwischen 22 Uhr und Mitternacht unterwegs.

FAHRRAD

Der städtische Fahrradverleih Vélô Toulouse (www.velo.toulouse.fr) hat in der ganzen Stadt etwa alle 300 m Abhol- und Abgabestationen. Der Verleih kostet pro Tag 1,20 € oder pro Woche 5 € plus 150 € Kreditkartenpfand. Man kann online buchen, aber für die Automaten braucht man eine Chipkarte mit PIN.

ZUM/VOM FLUGHAFEN

Die Navette Aéroport Flybus (Shuttlebus zum Flughafen; 05 61 41 70 70; www.tisseo.fr) verbindet den Flughafen mit der Stadt (einfache Strecke 5 €, 20 Minuten, alle 20 Minuten, aus der Stadt zum Flughafen 5–21.20 Uhr, vom Flughafen in die Stadt 5.30–0.15 Uhr). Abfahrt vor dem Busbahnhof, vor der Métrostation Jean Jaurès oder an der Place Jeanne d‘Arc. Die Fahrt kann je nach Verkehrsaufkommen bis zu 40 Minuten dauern.

Ein Taxi (05 61 30 02 54) in die Stadt oder hinaus zum Flughafen kostet 30 bis 35 €.

Albi

48 600 EW.

Die quirlige Provinzstadt Albi ist für zwei Dinge bekannt: ihre gewaltige Kathedrale und einen wundervollen Maler. Im Zentrum der Altstadt erhebt sich die Cathédrale Ste-Cécile, eines der monumentalsten gotischen Bauwerke Frankreichs. Nebenan befindet sich das phantastische Musée Toulouse-Lautrec, das sich dem frechen Künstler Henri de Toulouse-Lautrec widmet, der 1864 hier geboren wurde und später in seinem einzigartigen Stil die Bars und Bordelle des Paris der Jahrhundertwende abbildete.

Albis kleine Altstadt ist einen ausgiebigen Spaziergang wert, obwohl sie angesichts der ausgedehnten Vororte der Stadt erstaunlich klein ist.

Detailansicht der Karte folgt

Albi

Highlights

1 B2 Musée Toulouse-Lautrec

Sehenswertes

2 B2 Cathédrale Ste-Cécile

3 B2 Collegiale Saint-Salvi

4 B3 La Maison de Lapérouse

5 B3 Maison du Vieil Alby

6 B3 Maison Natale de Toulouse-Lautrec

Aktivitäten, Kurse & Touren

7 A1 Albi Croisières

Schlafen

8 B3 Hôtel St-Clair

9 B3 La Tour Ste-Cécile

Essen

10 B3 Au Moulin à Cafe

11 B2 Markthalle

12 B3 Le Lautrec

13 D4 L’Epicurien

14 B1 L’Esprit du Vin

Sehenswertes & Aktivitäten

Der Albi City Pass (6,50 €), der in der Touristeninformation verkauft wird, ermöglicht freien Zugang zum Musée Toulouse-Lautrec und zum großen Chor der Cathédrale Ste-Cécile. Bei Vorlage des Passes gibt’s Rabatte in lokalen Geschäften und Restaurants.

Cathédrale Ste-Cécile      KIRCHE

Karte offline Google Maps (place Ste-Cécile; grand chœur Erw./Kind 2 €/frei; 9–18.30 Uhr) Mitten im historischen Zentrum von Albi erhebt sich die gewaltige Cathédrale Ste-Cécile wie ein Turm aus einem Tolkien-Roman über die Stadt. Ihre bewehrte Fassade ist das Ergebnis der vielen Religionskriege des Mittelalters. Mit der Grundsteinlegung 1282 entstand im Verlauf von über 100 Jahren eines der größten Ziegelbauwerke der Welt, das seit 2010 zur Liste der Unesco-Welterbestätten gehört.

Wenn man eintritt, ist der Kontrast zum gewaltigen Äußeren verblüffend. Keine Oberfläche wurde von den italienischen Künstlern unberührt gelassen, die Anfang des 16. Jhs. Kapelle für Kapelle das gesamte Kirchenschiff bemalten. Besonders erwähnenswert ist der grand chœur (großer Chor/Altarraum) mit seinen Fresken, Kapellen und biblischen Figuren, die allesamt aus Stein gemeißelt und bemalt wurden.

Am Westende des Altarraums befindet sich Le Jugement Dernier (Das Jüngste Gericht, entstanden 1474–1484), ein sehr anschauliches Horrorszenario des Weltendes, wo die Verdammten in Öl gekocht, geköpft oder von Dämonen und Monstern gequält werden.

Musée Toulouse-Lautrec      KUNSTMUSEUM

Karte offline Google Maps (www.museetoulouselautrec.net; place Ste-Cécile; Erw./Stud. 8/4 €; Juni–Sept. 9–18 Uhr, sonst 9–12 & 14–18 Uhr, Okt.–März Di geschl.) Das wundervolle Museum im Palais de la Berbie (das im frühen Mittelalter für den Erzbischof der Stadt errichtet wurde), bietet einen umfassenden Überblick über den gefeierten Sohn von Albi. Das Museum besitzt über 500 Originalwerke von Toulouse-Lautrec (die größte Sammlung Frankreichs nach dem Musée d’Orsay), die die Entwicklung des Künstlers von seinen frühen impressionistischen Einflüssen bis hin zu seinen berühmten Pariser Bordellszenen und Plakat-Kunstwerken zeigen.

Man sollte Ausschau nach den frühen Porträts von Familienmitgliedern und Freunden halten – besonders seiner Mutter, der Comtesse Adèle de Toulouse-Lautrec, seines Cousins Gabriel Tapié de Celeyran und seines engen Freundes Maurice Joyant. Sie sind überzeugende Beweise des scharfen Blicks und spielerischen Humors des Künstlers. Es gibt auch ein paar überraschend filigrane Tierstudien, vor allem von Pferden.

Aber die echten Hingucker sind eindeutig seine späteren Werke. Sie zeigen, welche Faszination die Pariser Halbwelt auf Toulouse-Lautrec lebenslang ausübte; vor allem das Alltagsleben von Tänzerinnen und Prostituierten hatte es ihm angetan und wurde von ihm brillant dargestellt. Schlüsselwerke dieser Periode sind L’Anglaise du Star au Havre (Die Engländerin im „Star“ von Le Havre) und Les Deux Amies (Die beiden Freundinnen). Auf letzterem sind zwei sich umarmende Prostituierte dargestellt, die auf Kunden warten. Den Ehrenplatz nehmen die zwei Versionen des berühmten Gemäldes Au Salon de la rue des Moulins ein, die nebeneinander hängen, um die subtilen Unterschiede in der Technik des Meisters zu verdeutlichen.

Toulouse-Lautrecs Talent als Zeichner und Karikaturist machte ihn zu einem Vorläufer der Plakatkunst und das Museum hat einige seiner berühmtesten Plakate in seiner ständigen Sammlung. Im obersten Stock wird eine kleine Werkschau von Zeitgenossen Toulouse-Lautrecs gezeigt, darunter Degas, Matisse und Rodin.

Einen kurzen Spaziergang weiter befindet sich die Maison Natale de Toulouse-Lautrec Karte offline Google Maps (14 rue Henri de Toulouse-Lautrec), in dem der Künstler geboren wurde; das Haus ist heute in Privatbesitz.

La Maison de Lapérouse      MUSEUM

Karte offline Google Maps (14 rue Henri de Toulouse-Lautrec) Das Haus neben dem Musée Toulouse-Lautrec gehörte dem aus Albi stammenden Entdecker Jean-François de Galaup, auch als Comte de Lapérouse bekannt. Er unternahm zwischen 1785 und 1789 mehrere bahnbrechende Expeditionen in den Pazifik, bis seine Schiffe irgendwann spurlos verschwanden. Nachforschungen führten schließlich zu der Annahme, dass sie in der Nähe der Insel Vanikoro, auf halben Weg zwischen Vanuatu und den Solomon-Inseln, auf Riffe aufgelaufen und gesunken seien. Auf Wunsch organisiert die Touristeninformation Führungen durch das Wohnhaus des Entdeckers.

Altstadt      ARCHITEKTUR

Vieil Albi (Alt-Albi) ist ein hübsches Gewirr aus verwinkelten Straßen und Fachwerkhäusern. Eines davon, die Maison du Vieil Alby Karte offline Google Maps (1 rue de la Croix Blanche; Erw./Kind 2 €/frei; Juni–Aug. Mo–Sa 10.30–12.30 & 14.30–18.30 Uhr, Sept.–April Mo–Sa 14.30–17.30 Uhr), beherbergt eine kleine Ausstellung zur Geschichte der Stadt und ihrer Verbindung zu Toulouse-Lautrec. Einen Besuch wert ist auch die Collegiale Saint-Salvi Karte offline Google Maps (Rue Mariès; Juli & Aug. Mo–Sa 9–12 & 14–18, So 9–10.30 & 14–18 Uhr, Sept.–Juni bis 17 Uhr), eine filigrane Chorherrenkirche mit einem schönen Kreuzgang. Auch der Pont-Vieux, eine im 19. Jh. erbaute Bogenbrücke über den Fluss Tarn, ist sehr sehenswert. Von ihr hat man einen tollen Blick auf die Altstadt mit den rosa Backsteinhäusern und der Kathedrale.

Albi Croisières      BOOTSFAHRT

Karte offline Google Maps (05 63 43 59 63; www.albi-croisieres.com; Mai–Okt.) Albi Croisières veranstaltet verschiedene Bootstouren auf dem Tarn in traditionellen gabarres (Boote mit flachem Boden). Zwischen 11 und 18 Uhr werden in regelmäßigen Abständen 30-minütige Fahrten (Erw./Kind 7/4 €) angeboten, um 12.30 Uhr beginnt auch eine 1 ½-stündige Tour (12/8 €). Es gibt außerdem Tagesfahrten (Erw./Kind hin und zurück 23/15 €) nach Aiguelèze, nicht weit von Gaillac.

HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC

Obwohl er in eine der aristokratischsten Familien Albis hineingeboren wurde, blieb Henri de Toulouse-Lautrec (1864–1901) sein Leben lang ein Außenseiter. Er war für seine kleine Statur bekannt, die das Ergebnis zweier Unfälle in der Kindheit war, bei denen er sich beide Beine brach. Dadurch wurde das Wachstum stark gehemmt und er war stets auf die Stütze seines berühmten Spazierstocks angewiesen. Toulouse-Lautrec hatte auch schlechte Augen, leicht zerbrechliche Knochen und weitere angeborene Gesundheitsprobleme. So überrascht es wahrscheinlich nicht, dass er sich eher mit den Außenseitern und Verlierern der Pariser Halbwelt beschäftigte.

Anfang Zwanzig studierte er Malerei in Paris, wo er mit Künstlern wie van Gogh verkehrte. Vielleicht als Resultat seiner eigenen Gebrechen identifizierte er sich stark mit den vielen ungewöhnlichen Charakteren, die er in den Bars, Bordellen und Tanzhallen kennenlernte. In diesen Lokalen ließ sich kein respektabler Pariser Bürger sehen. Die Mischung aus Glamour und Gosse, Lebenslust und Verzweiflung, Farbe und Tristesse faszinierte ihn und prägte seinen Stil. Zu seinen Lieblingsmotiven gehörten der Cabaret-Sänger Aristide Bruant, die gewagten Cancan-Tänzerinnen des Moulin Rouge und die Prostituierten auf der Rue des Moulins. Er liebte es, schnell und auf allen möglichen, gerade greifbaren Materialien zu malen – ein Papierfetzen, eine Serviette oder ein Stück Pappe.

Später in seiner Laufbahn entwickelte er sich zu einem talentierten und gefragten Lithografen und Plakatgestalter, bis er wegen Alkohol- und sonstigen Genüssen (zu denen wahrscheinlich noch eine Syphilis-Infektion hinzukam) 1901 vorzeitig mit nur 37 Jahren starb.

Festivals & Events

Carnaval      KARNEVAL

Als Auftakt zur Fastenzeit (Februar oder März) wird auch in Albi Karneval gefeiert.

Pause Guitare      MUSIKFESTIVAL

Im Juli gibt’s Gitarrenkonzerte vor der prächtigen Kulisse der Place Ste-Cécile.

Schlafen

Hôtel St-Clair      HOTEL €

Karte offline Google Maps (05 63 54 25 66; www.hotel-albi-saintclair.com; 8 rue St-Clair; EZ 40–65 €, DZ 48–75 €; ) Das Hotel ist ein wahres Labyrinth unübersichtlich angeordneter Zimmer mit niedrigen Decken und schiefen Böden in einem alten Haus mitten in der Altstadt. Wer ganz oben wohnt, muss endlose Treppen steigen. Wenn die drei Hotelparkplätze belegt sind, müssen die Gäste ihr Auto außerhalb der Altstadt parken und zu Fuß zum Hotel gehen.

La Bastide      B&B €€

(05 63 48 83 01; www.labastide-tarn.com; Maillès; DZ 95 €) 6 km außerhalb von Albi wartet in ländlicher Idylle dieses alte Natursteinhaus. Sein Inneres wurde komplett renoviert, die beiden Zimmer mit Sichtmauerwerk und Holzböden modern-minimalistisch eingerichtet. Zum Haus gehört ein Garten mit üppigen Lavendelbüschen und einem Pool.

La Maison      B&B €€

(05 63 38 17 35; www.chambre-hote-albi.com; 40 bd Andrieu; EZ 85–95 €, DZ 100–110 €; ) Im Gegensatz zur altmodischen Atmosphäre Albis ist dieses B & B der Inbegriff von Modernität. Die Zimmer „Velours“ und „Métal“ verfügen über glänzende, polierte Holzböden und Designermöbel, während „Ficelle“ ein eher klassisches Flair hat und mit neutralen Farben, Ölgemälden und auf alt getrimmten Möbeln ausgestattet ist. Die Pension liegt außerhalb der Altstadt, aber dafür bekommt man einen Garten sowie einen Parkplatz.

La Tour Ste-Cécile      B&B €€€

Karte offline Google Maps (05 81 40 51 52; www.toursaintececile.com; 14 bis rue Ste-Cécile; DZ 138–180 €; ) Was für eine märchenhafte Location! Das B&B liegt in einem Turm (daher der Name), der teilweise aus dem Mittelalter stammt, und bietet vier herrliche Zimmer mit freigelegten Balken und Mauern sowie Fenstern mit Blick auf den Vorplatz der Kathedrale. Die Suite „Sainte-Cécile“ könnte als königliches Gemach durchgehen, das Zimmer „Toulouse-Lautrec“ hat als Zugang eine eigene Wendeltreppe. Die Preise beinhalten Frühstück sowie Eintritt ins Toulouse-Lautrec-Museum und reduzieren sich bei einer zweiten Übernachtung um fast 40 %.

Essen

Albi hat zahlreiche Restaurants, darunter viele an der Rue Henri de Toulouse-Lautrec, die gleich unterhalb der Kathedrale liegt.

Markthalle      LEBENSMITTELMARKT

Karte offline Google Maps (place St-Julien; 8–14, Fr & Sa auch 17–20 Uhr) Albis dreieckige Markthalle ist ein echter Hingucker, der zwischen 1901 und 1905 nach den Plänen des berühmten Architekten Thierry Bourdois und des Ingenieurs André Michelin entstand. Hinter der attraktiven Fassade aus Backstein und Stahl bieten regionale Erzeuger ihre Produkte an.

Au Moulin à Cafe      CAFÉ €

Karte offline (05 63 43 15 51; www.au-moulin-a-cafe.fr; 1 rue Oulmet; Kuchen 3–5 €; Mo 14–19, Di–Sa 9.30–19 Uhr) Der frühere Starkoch Michel Pellaprat setzt mit seinem salon de thé der Nobelklasse hohe Maßstäbe. Die handgemachten Kuchen, Torten, Gebäckstücke und Eiscremes schmecken göttlich, das nostalgische Flair und die Porzellankannen steigern den Genuss.

Le Lautrec      TRADITIONELL FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (05 63 54 86 55; www.restaurant-le-lautrec.com; 13–15 rue Henri de Toulouse-Lautrec; Menüs mittags 16–18 €, abends 28–42 €; Di–So 12–14.30, Di–Sa 19.30–22 Uhr) In der Altstadt ist das Lokal in den ehemaligen Ställen des Elternhauses von Toulouse-Lautrec die beste Adresse. Die Küche konzentriert sich auf Klassiker der Gascogne wie cassoulet mit Safran und Bohnen aus der Region Tarn. Wer nicht im Speisesaal zwischen Kaminen und rostigen Arbeitsgeräten sitzen will, zieht um in den von Glyzinien beschatteten Patio.

La Table du Sommelier      BISTRO €€

(05 63 46 20 10; latabledusommelier.com; 20 rue Porta; Menüs mittags 17 €, abends 35–45 €; Di–Sa 12–14 & 19–22 Uhr) Wie der Name schon sagt, ist das ein Lokal für Weinfreunde. Besitzer Daniel Pestre ist ein erfahrener Sommelier mit einer ansteckenden Leidenschaft für lokale Tropfen: Seine Abendmenüs komponiert er rund um die Weine (was sonst eher umgekehrt ist). Die Außenterrasse wird von riesigen Sonnenschirmen beschattet und ist ein toller Ort im Sommer. Das Restaurant liegt am Nordufer des Tarn, 15 Gehminuten von der Touristeninformation entfernt.

L’Epicurien      MODERN FRANZÖSISCH €€€

Karte offline Google Maps (05 63 53 10 70; www.restaurantlepicurien.com; 42 place Jean Jaurès; 2-/3-Gänge-Menü mittags 18,50/21 €, abends 29–49,50 €; Di–Sa 12–14 & 19.30–22 Uhr) Die stahlgraue Glasfassade sagt schon alles: Dieses Etablissement ist ein Tempel für ultramoderne französische Küche, geführt vom schwedischen Küchenchef Rikard Hult und seiner Frau Patricia. Sie legen mehr Wert auf kunstvolle Präsentation als auf üppige Portionen. So werden z. B. filigrane Türmchen aus Seeteufel oder Lammnuss serviert, begleitet von einem Klecks Sauce oder ein paar Kräuterzweigen.

L’Esprit du Vin      GOURMETKÜCHE €€€

Karte offline Google Maps (05 63 54 60 44; www.lespritduvin-albi.com; 11 quai Choiseul; Menüs 75–105 €; Di–Sa 10–21.15 Uhr) Der in Albi geborene Küchenchef David Enjalran gehört zu den Kochstars der Region und seine Küche ist sehr abenteuerlich. Die menus sind in fünf „Ateliers“ (Stufen) gegliedert und von den jeweiligen Jahreszeiten inspiriert. Der Ansatz entspricht der gehobenen Sterneküche, einige Gäste werden es daher etwas spießig finden. Das Mittagsmenü „Pause Gourmande“ ist günstiger – 1/2 Gänge kosten 25/29 €. Reservierung erforderlich.

Praktische Informationen

Touristeninformation (05 63 49 48 80; www.albi-tourisme.fr; place Ste-Cécile; Mo–Sa 9–12.30 & 14–18, So ab 10 Uhr) Neben dem Toulouse-Lautrec-Museum. Man sollte sich eine Broschüre zu den Themenspaziergängen durch die Altstadt von Albi geben lassen.

An- & Weiterreise

BUS

TarnBus (05 63 45 64 81; http://tarnbus.tarn.fr) schickt die Linie 703 nach Castres (2,80 €, 50 Min., Mo–Sa mind. stündl.) und Linie 707 nach Cordes (2 €, 35 Min., Mo–Sa 4–6-mal tgl., So 3-mal). Die meisten Busse starten an der Place Jean Jaurès.

ZUG

Züge fahren u. a. nach Rodez (13 €, 1½ Std., häufig) und Toulouse (12 €, 1 Std., häufig).

ABSTECHER

CORDES-SUR-CIEL

Malerisch auf einer bewaldeten Hügelkuppe liegt 25 km von Albi entfernt das Dorf mit dem poetischen Namen Cordes-sur-Ciel – Saiten am Himmel. In der ganzen Region Tarn gibt es kaum eine Bastide aus dem Mittelalter, die so gut erhalten ist wie diese hier. Das malerische Ensemble aus verschlungenen Gassen, roten Dächern und Fassaden, die die Jahrhunderte unverändert überdauert haben, umschließt den für diese Festungsdörfer typischen Platz im Zentrum.

Auch wenn hier und da ein kleines Museum lockt, ist es doch am schönsten, einfach gemütlich herumzuschlendern und die Atmosphäre auf sich wirken zu lassen. Ein Abstecher in den zauberhaften Jardin des Paradis mit seinen ornamentalen Beeten und ein Spaziergang auf der beeindruckenden Wehrmauer gehören unbedingt dazu.

Die Touristeninformation (05 63 56 00 52; www.cordessurciel.eu; 40 Grand Rue Raimond VII) bietet Führungen an, auf denen die Architektur des Ortes ausführlich erklärt wird. Sie organisiert auch nächtliche Touren bei Fackelschein, die einen in das mittelalterliche Cordes zurückversetzen. Samstagvormittags findet ein schöner Lebensmittelmarkt statt, gelegentlich gibt’s auch Kunsthandwerker- und Flohmärkte. Ein Abstecher hierher lohnt sich auf jeden Fall!

Cordes-sur-Ciel liegt an der D606 und ist per Bus 707 ab Albi erreichbar.

Montauban

53 200 EW.

Ganz Südwest-Frankreich ist mit bastides (befestigte Städte) übersät, aber keine ist schöner als Montauban am Ufer des Tarn. Die im Jahr 1144 gegründete Stadt ist die zweitälteste Bastide in Südfrankreich (die älteste ist Mont-de-Marsan).

Alle Straßen führen zum typischen zentralen Platz, der Place Nationale, die von Arkaden und hohen roséfarbenen Gebäuden umrahmt wird. Viele der Straßen rund um den Platz folgten wohl ursprünglich den befestigten Mauern der Stadt. Diese wurde während des Hundertjährigen Krieges und der Hugenottenkriege ziemlich gebeutelt. Der bekannteste Angriff auf die Stadt war eine 86-tägige Belagerung durch Ludwig XIII. im Jahr 1621, der die Einwohner der Stadt trotzten, indem sie schließlich Pferde, Ratten und Hunde aßen.

Sehenswertes

Musée Ingres      KUNSTMUSEUM

(13 rue de l’Hôtel de Ville; Erw./Kind 5,10/2,60 €, bei Sonderausstellungen 7,20/3,60 €; Juli & Aug. 10–18 Uhr, Sept.–Juni 10–12 & 14–18 Uhr) Die Krönung des Besuchs von Montauban ist dieses Kunstmuseum, das sich dem klassizistischen Maler (und ausgezeichneten Geigenspieler) Jean Auguste Dominique Ingres widmet. Der 1780 hier geborene Künstler wurde inspiriert durch Poussin und David und schließlich einer der berühmtesten Portraitmaler seiner Zeit. Im Museum hängen viele seiner wichtigsten Werke neben alten Meistern wie Tintoretto, van Dyck und Gustave Courbet. Die Eintrittskarte gilt auch für folgende nahegelegene Museen: Musée d’Histoire Naturelle (Naturkundemuseum), Musée du Terroir (Volkskundemuseum) und Musée de la Résistance et de la Déportation (Zweiter Weltkrieg).

Die Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption (place Franklin Roosevelt; Mo–Sa 10–12 & 14–18 Uhr) aus dem 18. Jh. birgt ein weiteres Meisterwerk von Ingres, Le Vœu de Louis XIII, auf dem der König der Jungfrau Maria die Insignien Frankreichs überreicht.

Festivals & Events

Alors Chante      MUSIKFESTIVAL

(www.alorschante.com) Ein Festival rund um französische Lieder und Chansons im Mai.

Jazz à Montauban      JAZZFESTIVAL

(www.jazzmontauban.com) Eine einwöchige Jazz-Session im Juli.

Légende des Quatre-Cent Coups      STRASSENFEST

(Legende der 400 Schüsse) Das Straßenfest an einem Wochenende Ende August erinnert an den Moment, als der Legende nach ein Wahrsager Ludwig XIII. mitteilte, dass er mit 400 Kanonen gleichzeitig auf die von ihm belagerte Stadt schießen solle. Sie fiel trotzdem nicht.

Schlafen

Mas des Anges      B&B €

(05 63 24 27 05; www.lemasdesanges.com; DZ inkl. Frühstück 75–80 €; ) Weinkenner werden das 4,5 ha große Weingut 8 km südlich von Montauban lieben. Die Inhaber Sophie und Juan Kervyn sind ein freundliches Paar, die ihre Leidenschaft für den Weinanbau zu ihrem Lebensinhalt gemacht haben. Jedes der drei Erdgeschosszimmer hat ein anderes Motto (Afrika, Lateinamerika, Meer), während ein baumbestandener Garten, ein schöner Pool und ein Grill das perfekte Sahnehäubchen abgeben.

Hôtel du Commerce      HOTEL €

(05 63 66 31 32; www.hotel-commerce-montauban.com; 9 place Franklin Roosevelt; EZ 60 €, DZ 63–76 €; ) Montaubans Auswahl an Hotels ist nicht gerade spektakulär, aber dieses Hotel ist wohl das Beste von allen. Die altmodischen Zimmer sind floral geprägt und bieten teilweise einen schönen Blick auf den Kathedralenplatz.

Château de Seguenville      B&B €€

(05 62 13 42 67; www.chateau-de-seguenville.com; DZ 110–130 €, FZ 150–230 €; ) Für aristokratische Ansprüche ist das mit spitzen Türmchen versehene chambre d’hôtes nur schwer zu toppen. Der zentrale Treppenaufgang öffnet sich zu einer Galerie im 1. Stock und fünf künstlerisch gestalteten Zimmern, die nach Adligen benannt sind und unterschiedliche Ausblicke auf die hügelige Parklandschaft bieten. Das B & B liegt ziemlich genau in der Mitte zwischen Toulouse, Montauban und Auch.

Cabane dans les Arbres      BAUMHAUS €€€

(06 82 41 81 50; www.cabane-spa.com; Hütte 205–285 €) In Baumhäusern zu nächtigen ist gerade Trend in Frankreich. Die drei luxuriösen Hütten in luftiger Höhe haben Kingsize-Betten, Balkon und Outdoor-Badezuber. Das Frühstück wartet in einem Weidekorb, den sich die Gäste am Seil hochziehen. Da die Unterkunft nördlich von Montauban mitten in der Pampa liegt, ist es gut, einen fahrbaren Untersatz zu haben.

Essen

Bauernmärkte finden samstags (Place Prax-Paris) und mittwochs (Place Lalaque) am Vormittag statt. Einen kleineren Markt gibt es täglich auf der Place Nationale.

Du Nord au Sud      GASCOGNE-KÜCHE €

(05 63 20 62 69; 38 rue de la Republique; Menü mittags 14,50 €; Mo–Sa 9–19 Uhr) Neben Gerichten aus der Gascogne serviert das einfache, freundliche und typisch französische Lokal im Zentrum Crêpes, Salate und Steaks. An sonnigen Tagen macht die kleine Terrasse gute Laune.

Les Boissières      MODERN FRANZÖSISCH €€

(05 63 24 50 02; www.lesboissieres.com; 708 route de Caussade, Bioule; 2-/3-Gänge-Menü mittags 20/23 €, abends 31–38 €; Di–So 12–14.30 & 20–21.30 Uhr) Wer richtig schön essen gehen will, findet im Umkreis nichts Besseres. In seinem hoch gelobten Restaurant tischt Cyril Rosenberg köstliche Regionalküche auf, die er modern interpretiert. Schon der Speisesaal mit Natursteinwänden hat Charme, aber an warmen Tagen ist die Gartenterrasse einfach unschlagbar. Bioule liegt 22 km nordöstlich von Montauban.

Praktische Informationen

Touristeninformation (05 63 63 60 60; www.montauban-tourisme.com; 4 rue du Collège; Juli & Aug. Mo–Sa 9.30–18.30, So 10–12.30 Uhr, sonst Mo–Sa 9.30–12 & 14–18.30 Uhr)

An- & Weiterreise

Am Bahnhof (av. Mayenne) am anderen Tarn-Ufer, 1 km von der Place Nationale entfernt, halten die TGVs nach Toulouse (8,50–11 €, 30 Min., stündl.) und die langsameren TER-Züge nach Moissac (5,50 €, 20 Min., stündl.)

INSIDERWISSEN

WEIN AUS GAILLAC

Egal, in welchem Restaurant man in dieser Ecke Frankreichs isst, man wird auf der Weinkarte immer auf den Namen Gaillac stoßen. Die Hügellandschaft um das kleine Dorf bringt die besten Weine der Region hervor – spritzige Rosés, leichte Weiße und fruchtige Rote –, die von dem einzigartigen Mikroklima der Region profitieren, das zwischen dem sanften Mittelmeerwetter und den kühlen Regenfällen der Atlantikküste pendelt.

Die Herstellung des Gaillac-Weins geht bis in die Zeit der Römer zurück und die Region produziert heute mehrere AOCs (Appellation d’Origine Contrôlée), darunter Gaillac Rouge, Gaillac Blanc Sec und Gaillac Rosé. Hinzu kommen ungewöhnlichere Tropfen wie AOC Gaillac Perle (für den schäumenden – petillant – Weißwein der Region) und AOC Mousseux Methode Gaillacaçoise (für den nach dem Champagnerverfahren hergestellten Schaumwein, den nur wenige Winzer produzieren).

Viele Weingüter der Region bieten dégustations (Weinproben) und Kellerbesichtigungen an und sind an die ausgeschilderte Route des Vins (Weinstraße) angeschlossen.

Weitere Informationen zum Thema gibt’s auf der hilfreichen Website www.vins-gaillac.com oder in der Touristeninformation Gaillac (05 63 57 14 65; tourisme@ville-gaillac.fr; pl St-Michel, Gaillac), die auch Besuche von Weingütern arrangiert. Die in Toulouse ansässige Agentur Vin Vigne Voyages (05 82 75 11 15; www.vinvignevoyages.com; Tagestouren ab 45 €) bietet eine interessante geführte Tour (45 €) ab Toulouse an, die den Besuch von zwei Winzerbetrieben sowie den Fahrdienst einschließt.

Moissac

12 300 EW.

Das am Flussufer gelegene Moissac ist schon seit dem 12. Jh. eine wichtige Station auf dem Jakobsweg. Das verdankt es der herrlichen Abbaye St-Pierre (place Durand de Bredon; Erw./Kind 6/4 €; Juli & Aug. 9–19 Uhr, sonst 9–12 & 14–19 Uhr), die zu Frankreichs schönsten romanischen Kirchen gehört. Berühmt ist vor allem das Tympanon, ein halbmondförmiger Fries über dem Südportal.

Er wurde 1130 fertiggestellt und zeigt die Apokalypse-Vision aus dem Johannesevangelium: In der Mitte thront Christus, umgeben von Aposteln, Engeln und 24 in Ehrfurcht erstarrten Kirchenältesten. Für alle, die Zeit haben, lohnt sich der Vergleich mit dem Fries der Abbatiale St-Pierre in Beaulieu-sur-Dordogne. Man geht davon aus, dass beide etwa zur gleichen Zeit und möglicherweise von denselben Steinmetzen gemeißelt wurden.

Draußen ist der wunderschöne Kreuzgang von Marmorsäulen umgeben, jede mit einem Kapitell aus Blättern, Figuren oder Bibelszenen. Allerdings sieht man leider auch die Spuren der Revolution: Fast jedes Gesicht ist zerschlagen.

Der Eingang zur Abtei führt durch die Touristeninformation (www.moissac.fr; 6 place Durand de Bredon; 9–19 Uhr).

Schafen & Essen

Au Château      B&B €€

(05 63 95 96 82; www.au-chateau-stn.com; St-Nicolas de la Grave; DZ 63–88 €, FZ 108–128 €; ) Das B&B 10 km südlich von Moissac hält fünf wirklich riesige Zimmer bereit, deren moderne Einrichtungselemente (Holzböden, Flachbildschirm, witzige Stoffe) erstaunlich gut mit dem Schlossgebäude aus dem 18. Jh. harmonieren. Die Suite „Madeleine“ wird von Holzbalken überspannt, die Suite „Elise“ hat ein Himmelbett, im baumbestandenen Garten gibt’s einen beheizten Pool und Kinder sind willkommen.

Le Pont Napoléon      HOTEL €€

(05 63 04 01 55; www.le-pont-napoleon.com; 2  allée Montebello; EZ 59 €, DZ 59–70 €; ) In unmittelbarer Nachbarschaft der unter Napoleon im 19. Jh. erbauten Brücke bietet das altehrwürdige Hotel einfache, aber komfortable Zimmer an, die ihren Preis wert sind (vor allem die mit Blick auf den Tarn). Im Hotelrestaurant Le Table de Nos Fils (Menüs 30–42 €) führt der anerkannte Küchenchef Patrick Delaroux das Zepter und bietet an Wochenenden auch Kochkurse an.

Le Moulin de Moissac      HOTEL €€

(05 63 32 88 88; www.lemoulindemoissac.com; esplanade du Moulin; DZ 105–179 €, Menü mittags 25,50 €, abends 43 €; ) Aus einer Kornmühle am Tarn aus dem 15. Jh. hat sich dieses Hotel entwickelt, dessen Zimmer mit Retro-Tapeten, Korbmöbeln und Balkonen mit Flussblick verwöhnen. Ein Restaurant am Wasser, ein schicker Wellnessbereich mit Sauna und ein romantischer Whirlpool unter einer gemauerten Gewölbedecke machen das Wohlfühlambiente komplett.

An- & Weiterreise

Moissac wird von ein paar Regionalbussen angefahren, aber es ist praktischer, den Zug nach/von Montauban (5,50 €, 20 Min., 4–8-mal tgl.) zu nehmen, wo es viele Anschlusszüge nach Toulouse gibt.

Castres

Die verschlafene Stadt wurde von den Römern als castrum (Siedlung) gegründet und ist vor allem als Geburtsort von Jean Jaurès, dem Gründervater des französischen Sozialismus, bekannt. Einen Besuch lohnt das Musée Goya (goya@ville-castres.fr; rue de l’Hôtel de Ville, Hôtel de Ville; Erw./Kind 3 €/frei; 10–18 Uhr) mit spanischer Kunst, darunter Werke von Goya, Murillo, Ribera und Picasso. Die Museumsgärten wurden von Le Nôtre, dem Landschaftsarchitekten des Parks von Versailles, gestaltet.

Auch

23 500 EW.

Auch („osch“ ausgesprochen, reimt sich auf gauche) war schon zur Römerzeit ein wichtiger Knotenpunkt und wurde später zum Herrschaftssitz der Grafen von Armagnac. Heute ist es die Hauptstadt des Departements Gers.

Es gibt zwei Gründe, um hier anzuhalten. Der erste ist die Cathédrale Ste-Marie (8.30–12 & 14–17 Uhr), die zum Unesco-Welterbe gehört und eine eigenartige Mischung aus verschiedenen Architekturstilen aufweist: von strenger Gotik bis hin zu üppiger Renaissance. Das ist vielleicht gar nicht so überraschend, wenn man bedenkt, dass der Grundstein 1489 gelegt und die Kirche erst zwei Jahrhunderte später fertiggestellt wurde. Die 40 m hohe Tour d’Armagnac wurde als Archiv des Erzbischofs von Auch erbaut und diente kurze Zeit als Revolutionsgefängnis.

Der zweite Grund ist der wundervolle Escalier Monumental, eine der beeindruckendsten öffentlichen Treppen Frankreichs. Sie wurde 1863 erbaut und besteht entweder aus 275 oder 370 Stufen (je nachdem, wie man den zweigängigen Abschnitt im oberen Bereich zählt). Auf halbem Weg steht eine Statue von d’Artagnan, dem verwegenen Helden aus Alexandre Dumas Die drei Musketiere, der wahrscheinlich auf dem lokalen Adligen Charles de Batz basierte.

Vom Bahnhof fahren regelmäßig TER-Züge nach Toulouse (13,50 €, 1½ Std., 6–10-mal tgl.).

ARMAGNAC

Cognac mag der berühmtere Digestif der Region sein, aber Kenner behaupten, im Geschmack sei ihm der Armagnac überlegen. Er wird aus weißen Trauben hergestellt und muss mehrere Jahre im Eichenfass reifen. Ursprünglich wurde der kräftige Branntwein zu medizinischen Zwecken eingesetzt, heute wird er gern als Abschluss eines guten Essens serviert. Floc de Gascogne, der aus Armagnac und Traubensaft besteht, ist dagegen als Aperitif beliebt.

Wer Lust auf eine Armagnac-Probe bekommen hat, kann bei den folgenden Produzenten vorbeischauen:

Armagnac Ryst-Dupeyron (36 rue Jean Jaurès; Mo–Fr 10–12 & 14–18.30 Uhr) Die über 100 Jahre alte Kellerei in Condom ist ideal für das erste Armagnac-Date. Sie bietet Führungen und Verkostungen an – wer auf den Geschmack gekommen ist, kann hier auch gleich einkaufen.

Château de Cassaigne (05 62 28 04 02; www.chateaudecassaigne.com; Erw./Kind 6/2 €; Juli & Aug. 10–19 Uhr, sonst Di–So 9–12 & 14–18 Uhr) Das wunderschöne Weingut aus dem 13. Jh. liegt 6,5 km südwestlich von Condom an der D931 nach Eauze. Seine Spezialität ist der Floc de Gascogne.

Château du Busca Maniban (05 62 28 40 38; www.buscamaniban.com; Mansencome; Erw./Kind 6/2 €; April–Nov. Mo–Sa 14–18 Uhr) 10 km südlich von Condom an der D229 überzeugt dieses Château mit Armagnacs, in deren Herstellung 300 Jahre Erfahrung einfließen.

Condom

7250 EW.

Der Name des armen alten Condom hat wirklich nichts mit dem gleichnamigen Verhütungsmittel zu tun – er leitet sich von Condatomagus ab, dem gallorömischen Namen der Stadt. Sie wurde als römischer und mittelalterlicher Hafen am Fluss Baïse erbaut und diente später als wichtige Station für Pilger auf dem Jakobsweg. Heute ist Condom ein ruhiger Ort aus gelben Steingebäuden, umgeben von fruchtbarer Landschaft, gepflegten Rebhängen und Weingütern, die auch den berühmten Armagnac herstellen.

Sehenswertes & Aktivitäten

Cathédrale St-Pierre      KIRCHE

(place St-Pierre) Mit ihrem erhabenen Kirchenschiff und der kunstvollen Kanzel ist die Kathedrale von Condom ein klassisches Beispiel der Hochgotik. An der Nordseite befindet sich ein zeltartiger Kreuzgang aus dem 16. Jh., der errichtet wurde, um den Pilgern an regnerischen Tagen Schutz zu bieten.

Musée de l’Armagnac      MUSEUM

(2 rue Jules Ferry; Erw./Kind 2,20/1,10 €; April–Okt. Mi–So 10–12 & 15–18 Uhr, Nov.–März Mi–Sa 14–17 Uhr) Das Museum ist in einem Keller aus der Jahrhundertwende untergebracht und widmet sich der Kunst der Armagnac-Herstellung. Es zeigt eine bescheidene Sammlung mit alten Weinflaschen, landwirtschaftlichen Geräten und einer 18 t-Presse aus dem 19. Jh.

Marché aux Gras      MARKT

Der Marché aux Gras (wörtlich: Fettmarkt) findet jeden Mittwoch- und Samstagmorgen statt und ist mehr Erlebnis als Einkaufstrip.

Gascogne Navigation      BOOTSFAHRT

(05 62 28 46 46; www.gascogne-navigation.com; 3 av. d’Aquitaine) Von April bis Oktober veranstaltet Gascogne Navigation 1½-stündige Flusskreuzfahrten (Erw./Kind 8/6,10 €) und 2½-stündige Lunch-Touren (37,50/25 €) auf der Baïse; die Boote legen vom Quai Bouquerie ab. Das Unternehmen vermietet auch kleine Motorboote (Std./halber Tag/ganzer Tag 35/80/120 €).

Schlafen & Essen

Hôtel Continental      HOTEL €

(05 62 68 37 00; www.lecontinental.net; 20 rue Maréchal Foch; Zi. 51–86 €; ) Das zitronengelbe, denkmalgeschützte Hotel am Flussufer hat Zimmer mit Blick aufs Wasser, aber leider auch mit Verkehrslärm. Die Zimmer nach hinten, zum Garten hinaus, sind ruhiger. Das Hotelrestaurant (Menüs 25–33 €) bietet Regionalküche.

Le Logis des Cordeliers      HOTEL €

(05 62 28 03 68; www.logisdescordeliers.com; rue de la Paix; DZ 55–78 €; Feb.–Dez.; ) So fade und farblos wie das Gebäude sind auch die Zimmer, aber das moderne Hotel in Condom ist eine gute „Basisstation“, immerhin mit Pool und Garten. Die Zimmer mit Straßenblick sind am preiswertesten; wer eines mit Gartenblick will, muss ein wenig mehr zahlen. Das Hotel liegt in einer ruhigen Seitenstraße unweit der Avenue Général de Gaulle.

La Table des Cordeliers      GOURMETKÜCHE €€€

(05 62 68 43 82; www.latabledescordeliers.fr; 1 rue des Cordeliers; Menüs 22–75 €; Di–Sa 12–14 & 19–21 Uhr) Das erste Restaurant am Platz wird von einem kochenden Zauberkünstler betrieben. Eric Sampietros Markenzeichen sind neue Geschmackserlebnisse und saisonale Produkte, was geniale Kombinationen ergibt. Die großen Degustations-Menüs sind teuer, aber das neue Bistro bietet mittags und abends auch ein Drei-Gänge-Menü (mit jeweils drei Auswahlmöglichkeiten) für nur 22 € an. Das Ambiente in einer Kapelle aus dem 13. Jh. mit Kreuzgang und Garten ist überwältigend.

Praktische Informationen

Touristeninformation (05 62 28 00 80; www.tourisme-tenareze.com; 5 place Saint-Pierre; Mo–Sa 9–12 & 14–18.30 Uhr)

An- & Weiterreise

Condom hat nur eine begrenzte Anzahl an Busverbindungen, die wichtigste ist die nach Agen (3,50 €, 50 Min., Mo–Sa 3-mal tgl.), wo es Anschlusszüge nach Toulouse gibt.

Wer am Straßenrand parken will, braucht eine blaue Parkscheibe (erhältlich in der Touristeninformation).

NICHT VERSÄUMEN

CANAL DU MIDI

Karte offline Google Maps Zwischen Toulouse und Sète erstreckt sich über 240 km einer der größten Wasserwege Südfrankreichs: der Canal du Midi (www.canaldumidi.com). Der im 17. Jh. erbaute Kanal wurde 1996 zur Unesco-Welterbestätte ernannt und verbindet den Étang de Thau mit der Garonne. Zusammen mit dem Canal de Garonne bildet er den Canal des Deux Mers (Kanal der zwei Meere), der es Schiffen ermöglicht, vom Mittelmeer bis zum Atlantik zu fahren.

Der Canal du Midi wurde 1666 von Ludwig XIV. in Auftrag gegeben, die Ausführung oblag Pierre-Paul Riquet, einem Ingenieur und ehemaligen Bauern. Um die Schwierigkeiten des Geländes zu überwinden, entwarf Riquet ein innovatives System von Dämmen, Brücken, Aquädukten, Tunneln und Schleusen. Der Kanal wurde schließlich 1681 eröffnet. Riquet starb einige Monate vor der offiziellen Einweihung.

Mit dem Aufkommen der Eisenbahn im 19. Jh. verlor der Kanal seine wirtschaftliche Bedeutung. Heute wird er vor allem von Freizeitkapitänen genutzt. Wer ihn in seiner ganzen Länge abschippern will, braucht dafür mehrere Wochen. Aber es macht auch Laune, nur einen Abschnitt zu befahren; beliebt sind die Strecken zwischen Narbonne, Béziers, Agde und Sète. Als Alternative bietet es sich an, Fahrräder auszuleihen und unter Schatten spendenden Bäumen den Treidelpfad entlangzufahren.

Für alle, die es aufs Wasser zieht, gibt’s zahlreiche Bootsverleihe. Locaboat (03 86 91 72 72; www.locaboat.com; Argens-Minervois) und Caminav (04 67 68 01 90; www.caminav.com; Carnon) vermieten kleine Motorboote, während Nicols (in Deutschland 07851 885 1980; http://www.hausboot-nicols.de; Le Somail bei Narbonne und Port Lauragais bei Toulouse) mit Sitz in Kehl/Deutschland Hausboote anbietet. Die Preise variieren, aber ein Standardboot mit vier Schlafkojen kostet pro Woche rund 1000 €. Minervois Cruisers (www.minervoiscruisers.com; Le Somail, bei Narbonne) hat auch alte restaurierte péniches (Kanalschiffe) im Programm, die aber ihren Preis haben (ab 3000 €/Woche für die schönsten).

In St-Ferréol, zwischen Toulouse und Castres, erklärt das Musée Canal du Midi (www.museecanaldumidi.fr; bd Pierre-Paul Riquet; Erw./Kind 4/2 €; 10–19 Uhr) die Geschichte des Kanals und seines Erbauers Pierre-Paul Riquet.

Rund um Condom

Wegen der sanften, von Wiesen und Feldern überzogenen Hügel wird die Region Gers gern als Toscane française (französische Toskana) bezeichnet. Vor ein paar Hundert Jahren gehörte das Gebiet zur ehemaligen Provinz Gascogne.

Im Hundertjährigen Krieg spielte sie als Keil zwischen den in Toulouse stationierten französischen Streitkräften und der englischen Armee mit Hauptquartier in Bordeaux eine strategisch wichtige Rolle. Um dem Kreuzfeuer zu entkommen, bauten die reicheren Dörfer Befestigungsanlagen. So entstanden die zahlreichen Bastiden, die die Region bis heute übersäen.

Sehenswertes

Fourcès      BASTIDE

Fourcès (das „s“ wird hier ausgesprochen), 13 km nordwestlich von Condom, ist eine malerische Bastide am Fluss Auzoue. Im Gegensatz zu den meisten Wehrdörfern ist sie nicht quadratisch, sondern rund angelegt und allein schon deshalb einen Besuch wert. Am letzten Wochenende im April erblüht das Dorf in vielen Farben, wenn Tausende zum Marché aux Fleurs strömen (eher ein Blumenfest als ein -markt).

Cité des Machines du Moyen Age      MUSEUM

(http://larressingle.free.fr; Larressingle; Erw./Kind 8,20/5,20 €; Juli & Aug. 10–19 Uhr, April–Juni & Sept.–Okt. 14–18 Uhr, Nov.–März geschl.) Wer eine Vorstellungshilfe braucht, wie mittelalterliche Kriegsführung ausgesehen hat, kann sich hier inspirieren lassen. Die Repliken von Katapulten, Schleudern und anderen Belagerungsgeräten wurden rund um das hübsche Städtchen Larressingle aufgestellt, das aufgrund seiner Türmchen und Wehrmauern oft „Klein-Carcassonne“ genannt wird. An den meisten Tagen werden einige der Maschinen zu Demonstrationszwecken in Betrieb genommen.

Villa Gallo-Romaine      RÖMISCHE STÄTTE

(05 62 29 48 57; Erw./Kind 4 €/frei; März–Nov. 10–12 & 14–18 Uhr) Etwa 1,5 km südwestlich der Bastide Montréal du Gers wurde eine gallorömische Villa aus dem 4. Jh. ausgegraben, die einst zum Gutsbetrieb eines römischen Adeligen gehörte. Bislang haben Archäologen Bäder, Nebengebäude und Mosaikböden freigelegt, die auch heute noch beeindrucken, obwohl sie jahrhundertelang unter der Erde lagen.

Im Eintritt ist auch der Besuch des kleinen Museums in der Touristeninformation von Montréal enthalten, das Artefakte aus Séviac (Amphoren, Schmuck, Skulpturen, Mosaike) zeigt.

Collegiale St-Pierre      KIRCHE

(Erw./Kind 4,90 €/frei; Juli & Aug. Mo–Sa 9.30–19, So 14–19 Uhr, sonst kürzer) Über dem kleinen Dorf La Romieu, 11 km nordöstlich von Condom, thront die collegiale (Stiftskirche) aus dem 14. Jh., die für ihren Kreuzgang und die 33 m hohen Zwillingstürme bekannt ist. Man kann die 136 Stufen auf einen der Türme hinaufklettern und von oben einen unvergesslichen Panoramablick über die Landschaft des Gers genießen.

Les Jardins de Coursiana      GARTEN

(05 62 68 22 80; www.jardinsdecoursiana.com; Erw./Kind 6,90/4 €; Mitte April–Okt. Mo–Sa 10–20 Uhr, während des Schuljahrs Mi Vormittag geschl.) Die Landschaftsgärten in La Romieu sind das Werk eines lokalen Landwirtschaftsingenieurs. Über 700 Bäume und seltene Pflanzen gedeihen in den vier Hauptanlagen Arboretum, Englischer Garten, Kräutergarten und potager familial (Gemüsegarten). Ein Kombiticket mit Eintritt zur Collegiale St-Pierre, die auch in La Romieu liegt, kostet 9,80 €.

ABSEITS DER ÜBLICHEN PFADE

ABBAYE DE FLARAN

Die heitere Gelassenheit ausstrahlende Zisterzienserabtei (05 62 28 50 19; www.fources.fr/abbayeflaran.html; Erw./Kind 5 €/frei; Juli & Aug. 9.30–19 Uhr, Feb.–Juni & Sept.–Mitte Jan. 9.30–12 & 14–18 Uhr) gehört zu den architektonischen Perlen des Gers und könnte durchaus als die schönste Abtei des Südwestens durchgehen. Sie wurde 1151 gegründet und im 14. Jh. mit Wehrmauern versehen, deren Torhaus mittlerweile als Taubenschlag dient. Nach der Französischen Revolution verwaiste die Anlage, ist aber noch erstaunlich gut erhalten. Besichtigt werden können u. a. der Kreuzgang, das Refektorium und die Zellen der Mönche. Die Abtei liegt 10 km südlich von Condom, bei Valencesur-Baïse.

Schlafen & Essen

La Lumiane      B&B €

(05 62 28 95 95; www.lalumiane.com; St-Puy; EZ 57–62 €, DZ 66–71 €; ) Ein hübscheres B&B auf dem Lande wird schwer zu finden sein. Das zwischen Condom und Auch gelegene Bauernhaus aus dem 17. Jh. vereint auf geniale Weise Schick und Gemütlichkeit: Holzbalken, Fensterläden und Natursteinmauern werden durch Fliesenböden und Kunstobjekte ergänzt (unser Tipp: die Suiten „Lilas“ und „Tilleul“). Malerische Gärten und ein schattiger Pool vervollständigen die Idylle, die Besitzer Alain und Gisèle bieten für Hungrige abends auch eine table d’hôtes an.

Les Bruhasses      B&B €€

(05 62 68 38 35; www.lesbruhasses.fr; bei Cassaigne; DZ 80–90 €) Das von einem 3 ha großen Park umgebene Mini-Schlösschen hat eine illustre Vergangenheit: Einst gehörte es einem der reichsten Armagnac-Produzenten der Region. Der Glanz von damals ist den fünf Zimmern mit luxuriösen Betten, antiken Schränken und Parkettböden noch immer deutlich anzumerken. Die schönsten liegen in den Ecktürmen und haben als Aufgang eine Wendeltreppe. Wirklich klasse!

Maison Ardure      B&B €€

(05 62 68 59 56; www.ardure.fr; Terraube; DZ 94 €, Suite 198; ) Früher gehörte das elegante, von Feldern und Gärten umgebene Gutshaus zum Château de Terraube ganz in der Nähe. Es wurde aufwendig renoviert, originell eingerichtet und mit allen möglichen Sammlerstücken und Reiseandenken der Besitzer dekoriert. Manche Zimmer haben einen separaten TV-Bereich. Auf Anfrage bietet Gastgeberin Florence Mahlzeiten oder Picknicks an, ein hübscher Pool lädt zum Baden ein.

Lacassagne      B&B €€

(05 62 28 26 89; www.lacassagnechambresdhotes.fr; Laressingle; DZ 80–100 €; ) Auf einem Hügel nicht weit von Laressingle thront das hübsche Haus inmitten von Eichenwäldern. Der gesamte Wohnbereich liegt ebenerdig und hat Fenstertüren zum Garten, die vier einfachen Zimmer wirken sehr feminin. Besitzerin Maïder Papelorey ist eine phantastische Köchin, spricht mehrere Sprachen und weiß alles über Land und Leute. Ihr Hund Bobby bereitet den Gästen ebenfalls einen herzlichen Empfang.

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Languedoc-Roussillon

2,8 MIO. EW.

Inhalt

Nîmes

Alès & Umgebung

Montpellier

Sète

Agde

Béziers

Narbonne

Carcassonne

Gorges du Tarn

Roquefort

Perpignan

Gut essen

Jardin des Sens

Auberge du Vieux Puits

Saveurs et Sens

Le Cerf à Moustache

Bistro d’Alex

Schön übernachten

Baudon de Mauny

Le Relais des Chartreuses

La Buissonière

Château de la Caze

Château de Palaja

Auf ins Languedoc-Roussillon!

Der Küstenstreifen des Languedoc zwischen Provence und Pyrenäen wirkt wie ein eigenes Land. Die sonnenverwöhnte Region war schon zu Römerzeiten von strategischer Bedeutung. Von römischen Aquädukten bis zu den Felsenfestungen der Katharer ist sie gespickt mit historischen Monumenten. Heute stehen der Weinbau – ein Drittel der französischen Produktion kommt aus dem Languedoc – und die beliebten Strände entlang der Mittelmeerküste im Mittelpunkt.

Das Languedoc-Roussillon setzt sich aus drei Gebieten zusammen, die sich deutlich unterscheiden. Das Bas-Languedoc an der Küste lockt mit den größten Stränden und den Städten Montpellier und Nîmes. Dahinter breiten sich die Hügel, Wälder, Höhlen und Schluchten des Haut-Languedoc aus, die dem Parc National des Cévennes sein wildromantisches Flair verleihen. Im Westen schließt sich das Roussillon an, wo die Nähe zum spanischen Katalanien schon spürbar ist – z. B. in der Vorliebe für Stierkampf und Rugby.

Reisezeit

April Durch die Cevennen wandern, bevor Sommerhitze und Touristenmassen hereinbrechen.

Aug. In Sète die jährlichen joutes nautiques (Schifferstechen) miterleben.

Sept. Auf Winzerpartys und Weinfesten die vendanges (Weinlese) feiern.

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Highlights

Kunst und Architektur in Montpellier bestaunen

Im Kanu durch die Gorges du Tarn paddeln

Die architektonische Meisterleistung des Pont du Gard bewundern

Auf den Spuren von Robert Louis Stevenson durch den Parc National des Cévennes wandern

Über den von Sir Norman Foster entworfenen, futuristischen Viaduc de Millau fahren

Auf einem Ausflug ins Mittelalter die bröckelnden Katharerfestungen besuchen

Der Nase nach die Höhlen von Roquefort erkunden

Im Musée d’Art Moderne von Céret einen unerwarteten Kunstgenuss erleben

KURZINFOS

Fläche 27 376 km^2

Haupterwerbszweige Wein, Landwirtschaft, Tourismus

Typisches Getränk Rotwein

BAS-LANGUEDOC

Die weiten flachen Ebenen des Bas-Languedoc beherbergen neben den größten Städten des Languedoc auch die schönsten Strände, die eindrucksvollsten römischen Stätten und (nach Meinung vieler) die besten Weinanbaugebiete der Region.

Im Mittelalter waren große Teile des Bas-Languedoc im Besitz der Grafen von Toulouse. Heute umfasst die Region die Departements Gard und Hérault.

Unterwegs vor Ort

Für eine einfache Busfahrt zu einem beliebigen Ziel innerhalb des Departements Gard gilt ein Pauschalpreis von 1,50 €. Umfassende Fahrpläne listet Edgard (www.edgard-transport.fr) auf. Das schnellste Verkehrsmittel zwischen größeren Städten ist wie üblich der Zug.

Nîmes

146 500 EW.

Vor 2000 Jahren war das quirlige, aufstrebende Nîmes eine der wichtigsten Städte des gallorömischen Reichs. Davon zeugen noch heute das herrliche Amphitheater, ein antiker Tempel sowie weitere Hinterlassenschaften der Römer.

Montpellier ist zwar dynamischer, aber auch Nîmes hat einiges zu bieten. Museen und Märkte laden zu Streifzügen ein und das ganze Jahr über finden hochkarätige Kulturfestivals statt. Berühmt wurde Nîmes auch durch seinen Beitrag zur Bekleidungsindustrie: Hier wurde das strapazierfähige Material serge de Nîmes erfunden, das traditionell von Landarbeitern im ganzen Languedoc getragen wurde und heute als Jeansstoff Denim bekannt ist.

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Nîmes

Highlights

1 C4 Les Arènes

Sehenswertes

2 A2 Carré d’Art

3 A2 Maison Carrée

4 D2 Musée Archéologique

Musée d’Histoire Naturelle (s. 4)

5 C2 Musée du Vieux Nîmes

Schlafen

6 D1 Hôtel Central

7 B3 Hôtel de l’Amphithéâtre

8 A2 Royal Hôtel

Essen

9 A2 Carré d’Art

10 B1 La Petite Fadette

11 B3 Le Cerf à Moustache

12 B1 Les Halles

13 A2 L’Imprévu

14 C2 L’Oustaù Nadal

15 B2 Maison Villaret

Ausgehen & Nachtleben

16 B3 Café Olive

17 B3 Grand Café de la Bourse et du Commerce

Unterhaltung

18 B4 Ciné Sémaphore

19 B2 Théâtre de Nîmes

Sehenswertes

Les Arènes      RÖMISCHE STÄTTE

Karte offline (www.arenes-nimes.com; place des Arènes; Erw./Kind 9/7 €; Juli & Aug. 9–20 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten) Die zweistöckige Arena ist das am besten erhaltene Amphitheater Frankreichs. Es wurde 100 v. Chr. erbaut und bot Platz für 24 000 Zuschauer, die sich an Gladiatorenkämpfen und öffentlichen Hinrichtungen ergötzten. Heute bildet die Arena einen eindrucksvollen Rahmen für Konzerte und andere Events. Im Sommer finden dort auch Stierkämpfe statt. Für einen Erkundungsgang bietet sich ein Audioguide an, der durch die Sitzreihen, Treppen und Gänge zum Museum führt, wo Repliken von Gladiatorenwaffen sowie Stierkampfkostüme zu bestaunen sind.

Mit 133 m Länge, 101 m Breite und 21 m Höhe ist das von zweistöckigen Arkadenreihen eingefasste Oval ein eindrucksvolles Zeugnis römischer Baukunst. Trotz Umbauten, Plünderungen (die Steine waren als Baumaterial begehrt) und Abnutzungserscheinungen hat das Amphitheater die Jahrhunderte relativ unbeschadet überdauert und es fällt nicht schwer, sich die Atmosphäre vorzustellen, die in der vollbesetzten Arena geherrscht haben muss.

Der Zuschauerbereich besteht aus vier Tribünen mit je 34 Rängen – je prominenter der Besucher, desto näher saß er dem Zentrum des Geschehens. Aber dank der ovalen Form war die Sicht von allen Plätzen aus gut. Ein System aus Falltüren und Aufzügen unterhalb der Arena brachte Tiere und Kämpfer während der Spektakel an Ort und Stelle. Ursprünglich wurden die Zuschauerränge durch ein Sonnensegel geschützt.

Seit 2012 werden im Rahmen eines Renovierungsprojekts Kalkablagerungen und umweltbedingte Verschmutzungen von der Fassade entfernt, daher müssen sich Besucher auf Baugerüste einstellen.

Maison Carrée      RÖMISCHE STÄTTE

Karte offline Google Maps (place de la Maison Carrée; Erw./Kind 5,50/4 €; Juli & Aug. 10–20 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten) Der eindrucksvolle Tempel wurde um 5 n. Chr. aus schimmerndem Kalkstein zu Ehren der zwei Adoptivsöhne von Kaiser Augustus erbaut. Auf Deutsch bedeutet Maison Carrée übrigens passenderweise „Rechteckiges Haus“. Das Gebäude ist wunderschön erhalten und wartet mit imposanten Säulen und eindrucksvollen Treppenaufgängen auf. Der Eintrittspreis lohnt sich aufgrund der Architektur im Inneren, auf den ziemlich langweiligen 3D-Film, der hier gezeigt wird, kann man hingegen problemlos verzichten.

Jardins de la Fontaine      RÖMISCHE STÄTTE

(Tour Magne Erw./Kind 3,20/2,70 €; Tour Magne 9.30–18.30 Uhr) In den eleganten Jardins de la Fontaine verstecken sich mehrere römische Bauten, darunter die 30 m hohe Tour Magne, die um 15 v. Chr. erbaut wurde. Der Turm wurde als Machtsymbol des Reiches errichtet und ist der größte der vielen Türme, die einst über die 7 km lange römische Stadtmauer wachten. 140 Stufen führen hinauf zu seiner Spitze, auf der eine Orientierungstafel die Panoramaaussicht über Nîmes erläutert.

Ebenfalls sehenswert sind die Source de la Fontaine, früher eine Quelle mit Tempel und Bädern, und die Ruine des Temple de Diane in der nordwestlichen Ecke der Gärten.

Carré d’Art      MUSEUM

Karte offline Google Maps (www.carreartmusee.com; place de la Maison Carrée; ständige Sammlung frei, Ausstellungen Erw./Kind 5/3,70 €; Di–So 10–18 Uhr) Das auffällige Gebäude aus Glas und Stahl gegenüber der Maison Carrée wurde von dem britischen Architekten Sir Norman Foster entworfen. Es beherbergt die Stadtbücherei und das Musée d’Art Contemporain, dessen Dauer- und Wechselausstellungen Kunst ab den 1960er-Jahren zeigen. Das Restaurant auf dem Dach ist ein hübsches Fleckchen für ein Mittagessen.

Musée du Vieux Nîmes      MUSEUM

Karte offline Google Maps (place aux Herbes; Di–So 10–18 Uhr) Das Stadtmuseum im Bischofspalast aus dem 17. Jh. erzählt die Geschichte Nîmes’ von der römischen Antike bis heute. Zu sehen sind historische Gewänder und Möbel sowie Poster von Jeans tragenden Stars wie Elvis Presley und Marilyn Monroe.

Musée Archéologique      ARCHÄOLOGISCHES MUSEUM

Karte offline Google Maps (13 bd Amiral Courbet; Di–So 10–18 Uhr) Das archäologische Museum von Nîmes zeigt eine Sammlung von römischen Gräbern, Mosaiken und anderen archäologischen Artefakten, die rund um die Stadt gefunden wurden. Die Ursprünge der Stadt in der Eisenzeit und ihre Verwandlung während der Zeit der Römer sind spannend aufbereitet.

Musée d’Histoire Naturelle      NATURKUNDEMUSEUM

Karte offline Google Maps (13 bd Amiral Courbet; Di–So 10–18 Uhr) Das Naturkundemuseum teilt sich das Gebäude mit dem Archäologischen Museum und wartet mit den üblichen ausgestopften Tieren, Fossilien und Skeletten auf. Dazu gesellen sich ein paar von Steinzeitkünstlern aufgehübschte Menhire. Nicht vergessen, der präparierten Giraffe Maurice am Eingang ein fröhliches „Bonjour“ zuzurufen!

Musée des Beaux-Arts      KUNSTMUSEUM

(rue de la Cité Foulc; Di–So 10–18 Uhr) Das städtische Museum der bildenden Künste liegt 200 m südlich des Amphitheaters und zeigt eine nicht besonders aufregende Sammlung flämischer, italienischer und französischer Maler. Ein echter Hingucker ist dagegen das römische Mosaik, das vom 1. Stock aus zu sehen ist. Der Eintritt zur ständigen Ausstellung ist frei.

PASS NÎMES ROMAINE

Das Kombiticket (Erw./Kind 11,50/9 €) umfasst den Eintritt für die Arènes, die Maison Carrée und die Tour Magne. Es ist drei Tage lang gültig.

Alle drei Sehenswürdigkeiten schließen zur selben Zeit: um 20 Uhr im Juli und August, um 19 Uhr im Juni, um 18.30 Uhr im April, Mai und September, um 18 Uhr im März und Oktober und um 17.30 Uhr von November bis Februar.

Festivals & Events

Les Grands Jeux Romains      RÖMISCHE SPIELE

An zwei Tagen Mitte April übernehmen die Römer wieder die Stadt. Zum Programm gehören Feldlager, Gladiatorenschaukämpfe in den Arènes und eine Siegesparade durch die Straßen.

Féria de Pentecôte & Féria des Vendanges      STIERKAMPF

Während der beiden férias (Stierkampffeste) wirkt Nîmes eindeutig eher spanisch als französisch. Die Féria de Pentecôte (Pfingstfestival) findet an fünf Tagen im Juni statt, die dreitägige Féria des Vendanges am dritten Septemberwochenende. Bei beiden Veranstaltungen gehören tägliche corridas (Stierkämpfe) zum Programm.

Jeudis de Nîmes      ESSEN, MUSIK

Im Juli und August nehmen jeden Donnerstag von 18 bis 22.30 Uhr Essensmärkte und Livebands die Plätze der Stadt ein.

Schlafen

Auberge de Jeunesse      HOSTEL €

Karte offline (04 66 68 03 20; www.hinimes.com; 257 chemin de l’Auberge de Jeunesse, La Cigale; B/DZ 16,45/38 €; Rezeption 7.30–1 Uhr) Das Hostel liegt 4 km vom Bus- und Zugbahnhof entfernt, also nicht gerade zentral, punktet jedoch mit geräumigen Schlafsälen, Familienzimmern, einem hübschen Garten mit Stell- und Zeltplätzen, einer Küche für Selbstversorger und einem Café. Einfach mit dem Bus I Richtung Alès oder Villeverte fahren und an der Haltestelle Stade aussteigen.

Hôtel Central      HOTEL €

Karte offline Google Maps (04 66 67 27 75; www.hotel-central.org; 2 place du Château; DZ 60–95 €, FZ 90–125 €) Wer klare Linien und puristische Einrichtungen mag, wird sich in dem kürzlich modernisierten Hotel wohlfühlen. Die Zimmer haben Holzböden, neutrale Farben und schicke Bäder bekommen; nur das Sichtmauerwerk sorgt für den leicht historischen Touch. Wer viel Platz braucht, sollte sich eines der teureren Zimmer leisten. Angesichts der vielen Treppen ist der fehlende Lift ein echter Nachteil. Wer im Pkw anreist, kann vorher anrufen und sich einen Parkplatz reservieren lassen.

Hôtel de l’Amphithéâtre      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (04 66 67 28 51; www.hoteldelamphitheatre.com; 4 rue des Arènes; EZ/DZ/FZ 72/92/130 €) Eine enge Seitenstraße führt von den Arènes zu dem imposanten Stadthaus, das sämtliche Erwartungen erfüllt: Retromöbel, die für Nostalgieflair sorgen, Balkone mit Blick auf die Place du Marché, ein stimmiges Farbkonzept in Grau und Weiß sowie ein tolles Frühstücksbuffet. Das Hotel gehört einem Engländer aus Cornwall und seiner französischen Frau.

Les Cabanes Oxyzen      HÜTTEN €€

(04 66 84 99 80; www.chambres-hotes-nimes.com; 80 impasse du Couchant; DZ 140–150 €; ) Die drei ultramodernen Holzhütten inmitten eines üppigen, mediterranen Gartens mit Pool, Schatten spendenden Eichen und Erdbeerbäumen sind der absolute Bringer. Jede ist nach einem Buchstaben benannt (X für XXL, Y für Yellow, Z für Zen), der auch das Einrichtungskonzept vorgibt. Die Cabanes Oxyzen liegen 6 km nordwestlich vom Stadtzentrum.

Royal Hôtel      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (04 66 58 28 27; www.royalhotel-nimes.com; 3 bd Alphonse Daudet; DZ 82–102 €, FZ 163 €; ) Das schicke Hotel verbindet Eleganz mit Stil. Zur Auswahl stehen Schlafzimmer mit Blick auf die Straße oder auf die prächtige Place d’Assas. Sie sind in die Kategorien Standard und Superior eingeteilt und in einem Mix aus historisch und modern eingerichtet. Der Aufpreis für geräumigere Zimmer mit Klimaanlage lohnt sich. Das Restaurant im unteren Stock, La Boduegita, serviert solide mediterrane Küche.

La Clapeyrole      B&B, SELBSTVERSORGER €€

(04 66 26 85 06; 222 impasse de la Clapeyrole; DZ pro Nacht 120–130 €, pro Woche 700–900 €)Das einzeln stehende Haus in den grünen Hügeln über Nîmes liegt nur zehn Autominuten vom Zentrum entfernt und ist einfach überwältigend. Klare Linien, minimalistisches Dekor und ein von Olivenbäumen gesäumter Pool sorgen für ein luxuriöses Ambiente, das normalerweise locker das Doppelte kostet. La Clapeyrole liegt an der D979, 7 km nordöstlich von Nîmes.

Les Jardins Secrets      B&B €€€

(04 66 84 82 64; www.jardinssecrets.net; 3 rue Gaston Maruejols; DZ 195–380 €, Suite 380–450 €; ) Wer in Nîmes so richtig nobel übernachten will, ist nirgends besser aufgehoben als in den „Geheimen Gärten“. Die Einrichtung im Stil einer maison bourgeoise aus dem 18. Jh. hat alles an Luxus zu bieten von Chaiselongues und antiken Badewannen mit Löwenfüßen bis hin zu einem wunderbaren Spa im römischen Stil und prächtigen Gärten. Angesichts der gepfefferten Preise könnten Frühstück und Parkplatz ruhig enthalten sein, werden aber mit 25 € bzw. 20 € extra berechnet!

Hôtel Imperator Concorde      HOTEL €€€

(04 66 21 90 30; www.nimes.concorde-hotels.com; quai de la Fontaine; Zi. ab 180 €) Die Grande Dame der örtlichen Hotels hat altmodische Pracht und eine illustre Klientel zu bieten, die von bekannten Stierkämpfern über europäischen Adel bis zu Ernest Hemingway reicht. Die Zimmer schmücken schwere Vorhänge und alte Möbel und wirken teilweise leicht angestaubt.

Essen

Nîmes’ Gastronomie ist sowohl von den würzigen Aromen der Provence als auch von der herzhaften, fleischlastigen Küche des Languedoc geprägt.

La Petite Fadette      CAFÉ €

Karte offline Google Maps (04 66 67 53 05; 34 rue du Grand Couvent; Menüs 9,50–14,50 €; 8–19 Uhr) Salate und krosse tartines (getoastete belegte Brote) sind die Renner des gemütlichen Cafés mit verspielten Rokoko-Möbeln, alten Fotos und ein paar Tischen draußen im Hof an der Rue du Grand Couvent. Das Essen ist nicht gerade sterneverdächtig, wird aber dafür in großzügigen Portionen serviert. Unser Tipp: Räucherlachs, Schinken und Ziegenkäse.

Le Cerf à Moustache      BISTRO €€

Karte offline Google Maps (09 81 83 44 33; 38 bd Victor Hugo; Hauptgerichte 14–35 €; Di–Sa 11.45–14 & 19–23 Uhr) Trotz seines schrägen Namens hat sich „Der schnurrbärtige Hirsch“ schnell zu einem der angesagtesten Bistros von Nîmes entwickelt. Die witzige Einrichtung mit recycelten Möbeln und einer Wand voller illustrierter Buchseiten passt zu den kreativen Interpretationen französischer Klassiker von Küchenchef Julien Salem. Wer nur Hunger hat, nimmt Burger und Risotto, kulinarisch Anspruchsvolle werden mit Lammbraten und dicken Steaks glücklich.

L’Imprévu      MODERN FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (04 66 38 99 59; www.l-imprevu.com; 6 place d’Assas; Hauptgerichte 19,50–27,50 €; Do–Mo 12–14 & 19–22 Uhr; ) Das Nobelbistro versteckt sich an einer Ecke der Place d’Assas und überzeugt mit offener Küche und hübschem Innenhof. Das Fleisch- und Fischangebot reicht von Seebarsch in Balsamicovinaigrette bis zum mit Thymian gewürzten Lamm. Es gibt eine kleine Auswahl an Tagesmenüs, ansonsten wird à la carte gegessen.

Le Nocturne      BISTRO €€

(04 66 67 20 28; www.restaurant-le-nocturne.com; 29bis rue Benoît Malon; Hauptgerichte 20–30 €; 20–2 Uhr) Mit seinem eleganten, aber nicht steifen Ambiente ist dies der perfekte Ort, um in den Aromen des Südwestens zu schwelgen. Auf der Speisekarte sind Pilze, Foie gras und vor allem Ente stark vertreten: Zur Entenbrust stehen vier Saucen zur Wahl (mit Himbeeren, Äpfeln, Steinpilzen oder Morcheln), confit de canard (im eigenen Fett gekocht) ist ein Klassiker und Mutige versuchen die Ente au tartare (also roh). Die Rue Benoît Malon liegt zehn Gehminuten westlich der Arènes.

Carré d’Art      GOURMETKÜCHE €€

Karte offline Google Maps (04 66 67 52 40; www.restaurant-lecarredart.fr; 2 rue Gaston Boissier; Menü mittags/abends 19,50/32 €; Di–Sa 12–15 & 19.30–22 Uhr) Der 1989 eröffnete Gastrotempel ist bis heute eine der ersten gastronomischen Adressen von Nîmes. Abstrakte Kunst und ein wunderschöner, schattiger Hof nehmen dem eleganten Stadtpalais aus dem 19. Jahrhundert die Steife. Auch auf dem Teller wird Althergebrachtes durch moderne Ideen aufgepeppt und es gibt beispielsweise Makrelen-escabeche (marinierte, gebratene Fische) oder provenzalischen Wolfsbarsch mit Auberginenkaviar.

Selbstversorger

Les Halles      MARKT

Karte offline (rue Guizot, rue Général Perrier & rue des Halles; 6.30–13 Uhr) Die Markthalle von Nîmes hält alles bereit, was ein Selbstversorger so braucht. Lokale Spezialitäten sind picholines (grüne Oliven mit AOC-Siegel) und brandade (Paste aus Trockenfisch).

Maison Villaret      BÄCKEREI

Karte offline Google Maps (13 rue de la Madeleine; Mo–Sa 8–18, So bis 13 Uhr) Die familienbetriebene boulangerie (Bäckerei) hat 25 verschiedene Brotsorten im Angebot, dazu Kuchen und Gebäck wie caladons (Kekse mit Honig und Mandeln).

L’Oustaù Nadal      FEINKOST

Karte offline Google Maps (place aux Herbes; Di–Sa 9–17 Uhr) Hier gibt’s Leckeres wie Tapenade, Honig oder Olivenöl (davon drei Sorten offen).

Ausgehen & Nachtleben

Auf der Place aux Herbes, der Place de l’Horloge und der Place du Marché gibt’s zahlreiche belebte Cafés.

Grand Café de la Bourse et du Commerce      BAR

Karte offline Google Maps (bd des Arènes; 8–24 Uhr) Wer kurz in eine andere (elegantere!) Ära eintauchen will, geht in das prächtige Café gegenüber den Arènes. Das Ambiente aus dem 19. Jh. glitzert und funkelt nur so von Kronleuchtern und Spiegeln.

Café Olive      BAR

Karte offline Google Maps (04 66 67 89 10; 22 bd Victor Hugo; Mo–Sa 9–1 Uhr) Steinwände und schummeriges Licht verleihen der geschäftigen kleinen Bar ein gemütliches, höhlenartiges Flair. Regelmäßig finden Gigs statt und es gibt eine große Auswahl an Weinen, die glasweise ausgeschenkt werden.

Unterhaltung

Les Arènes ist der Schauplatz für Freiluftveranstaltungen wie Konzerte, Historienspektakel und Stierkämpfe.

Ciné Sémaphore      KINO

Karte offline Google Maps (04 66 67 83 11; www.cinema-semaphore.fr; 25 rue Porte de France) In den fünf Sälen laufen Filme in version originale (nicht synchronisierte Originalfassung).

Théâtre de Nîmes      THEATER

Karte offline Google Maps (04 66 36 02 04; www.theatredenimes.com; place de la Calade) Ein bekannter Veranstaltungsort für Theater und Konzerte.

Shoppen

Die ganze Woche über werden in Nîmes Märkte abgehalten.

Brocante Jean Jaurès      FLOHMARKT

(Flohmarkt; bd Jean Jaurès; Mo 8–13 Uhr)

Marché Jean Jaurès      BAUERNMARKT

(Bauernmarkt; bd Jean Jaurès; Fr 7–13 Uhr) Findet am selben Ort wie der Flohmarkt statt.

Marché aux Fleurs      BLUMENMARKT

(Blumenmarkt; Mo 7–18Uhr) Die Stände werden vor dem Stade des Costières aufgestellt.

Praktische Informationen

Touristeninformation (04 66 58 38 00; www.ot-nimes.fr; 6 rue Auguste; Juli & Aug. Mo–Fr 8.30–20, Sa 9–19, So 10–18 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten) Zeitweise ist auch eine Zweigstelle (normalerweise Juli & Aug.) an der Esplanade Charles de Gaulle geöffnet.

An- & Weiterreise

AUTO & MOTORRAD

Mehrere renommierte Leihwagenfirmen haben Schalter am Flughafen und im Bahnhof.

BUS

Der Busbahnhof (04 66 38 59 43; rue Ste-Félicité) liegt neben dem Zugbahnhof. Die Busse des lokalen Anbieters Edgard (www.edgard-transport.fr) fahren unter anderem nach:

Alès Linie A10, 1¼ Std., Mo–Sa 2- bis 4-mal tgl.

Pont du Gard Linie B21, 40 Min., Mo–Sa stündl., So 2-mal

Uzès Linie E52, 45 Min., Mo–Fr 8- bis 10-mal tgl., am Wochenende 3- bis 4-mal

FLUGZEUG

Der Flughafen (04 66 70 49 49; www.nimes-aeroport.fr) liegt 10 km südöstlich von Nîmes an der A54 und wird nur von Ryanair angeflogen, mit Verbindungen nach London Luton, Liverpool, Brüssel und Fez.

Der Flughafenbus (5,50 €, 30 Min.) sorgt für die Verbindung aller ankommender und abgehender Flüge mit der Eisenbahn.

ZUG

Stündlich fährt ein TGV von/nach Paris (Gare de Lyon; 62,50–111 €, 3 Std.) im Bahnhof (bd Talabot) ein.

Zu Zielen in der Umgebung, die mindestens im Stundentakt angefahren werden, gehören:

Alès 8,50 €, 40 Min.

Arles 9 €, 30 Min.

Avignon 8,50 €, 30 Min.

Montpellier 8,50 €, 30 Min.

Sète 12 €, 1 Std.

Rund um Nîmes

Sehenswertes & Aktivitäten

Pont du Gard      RÖMISCHE STÄTTE

(04 66 37 50 99; www.pontdugard.fr; Pkw & bis zu 5 Pers. 18 €, nach 20 Uhr 10 €; Besucherzentrum & Museum Juli & Aug. 9–20 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten) Südfrankreich wartet mit einigen faszinierenden römischen Stätten auf, aber der als Weltkulturerbe eingestufte Pont du Gard, 21 km nordöstlich von Nîmes, ist wirklich nicht zu toppen. Der drei Etagen umfassende Aquädukt war einst Teil eines 50 km langen Kanalsystems, das um das Jahr 19 v. Chr. angelegt wurde, um Wasser von Uzès nach Nîmes zu transportieren. Die Ausmaße sind eindrucksvoll: Mit einer Höhe von 48,8 m, einer Länge von 275 m und 35 präzise konstruierten Bögen konnte die Brücke pro Tag bis zu 20 000 m^3 Wasser befördern.

Jeder Block wurde von Hand zugeschnitten und von nahen Steinbrüchen hierher gebracht – eine beachtliche Leistung, schließlich wogen die größten über 5 t. Dass die Brücke auf ihrer ganzen Läge einen Höhenunterschied von nur 2,5 cm aufweist – das Gefälle reicht gerade, um das Wasser fließen zu lassen –, verdeutlicht die Präzision, mit der die alten Römer bauten. Hintergrundinfos über die Konstruktion liefert das Musée de la Romanité, einen eher spielerischen Zugang für Kinder bietet das Ludo.

Beim Gang über die Brücke eröffnen sich schöne Ausblicke auf den Gard, aber das beste Panorama des Pont du Gard selbst bietet sich auf dem 1,4 km langen Spazierweg Mémoires de Garrigue am Fluss entlang.

Am frühen Abend, wenn der Eintritt weniger kostet und die Brücke effektvoll angestrahlt wird, lohnt sich der Besuch doppelt.

400 m von der Brücke entfernt liegen auf beiden Seiten des Flusses große Parkplätze. Diverse Busse haben Haltestellen ganz in der Nähe, z. B. der B21 von Edgard (Mo–Sa stündl., So 2- bis 3-mal) auf der Route Nîmes–Alès.

Perrier-Fabrik      MINERALWASSERPRODUZENT

(04 66 87 61 01; www.visitez-perrier.com; Erw./Kind 3/1 €, Führung 4/2 €; Mo–Fr 10–16 Uhr) Jeansstoff ist nicht das einzige berühmte Produkt aus Nîmes, von hier kommt auch das weltweit beliebte Mineralwasser der Marke Perrier. Die Quellen sprudeln 13 km südwestlich der Stadt. In der Hauptfabrik werden jährlich rund 900 Mio. Flaschen abgefüllt. Die Anlage kann besichtigt werden, ein 3-D-Film erläutert Geschichte und Produktionsprozesse von Perrier und erklärt auch die kultige Flaschenform (hat etwas mit Druckausgleich zu tun). Im Shop gibt’s jede Menge Perrier-Souvenirs.

Führungen durch die Produktionsanlagen gibtʼs leider nur auf Französisch.

ABSTECHER

KANUFAHREN AUF DEM GARD

Wer den Pont du Gard aus einer einzigartigen Perspektive sehen will, muss aufs Wasser! Auf seinem Weg durch die Cevennen passiert der Gard die Gorges du Gardon, bevor er unter dem Aquädukt hindurchrauscht. Das Frühjahr, zwischen April und Juni, ist der beste Zeitpunkt für so eine Kanufahrt, da hohe Wassermengen im Winter und die Dürre im Sommer den Fluss unpassierbar machen können.

Die meisten Kanuverleihe sind in Collias angesiedelt; die 8 km lange Fahrt bis zum Pont du Gard dauert rund zwei Stunden. Je nach Jahreszeit und Wasserstand sind auch längere Touren möglich, mit Einsetzpunkten weiter flussaufwärts am Pont St-Nicholas (19 km, 4–5 Std.) oder in Russan (32 km, 6–7 Std.). Letztere Tour führt auch durch die spektakulären Gorges du Gardon.

Die meisten Kanuverleihe haben im Sommer von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Schwimmwesten sind stets an Bord, das Mindestalter für Teilnehmer ist sechs Jahre.

Canoë Collias (04 66 22 87 20; www.canoe-collias.com; ab Collias Erw./Kind 22/12 €, ab Russan 35/16 €)

Kayak Vert (04 66 22 80 76; www.kayakvert.com; ab Collias Erw./Kind 22/11 €, ab Russan 41/20 €)

Le Tourbillon (04 66 22 85 54; www.canoe-le-tourbillon.com; ab Collias Erw./Kind 22/11 €, ab Russan 35/22 €)

Uzès

8450 EW.

Das aparte Städtchen Uzès, 25 km nordöstlich von Nîmes, wurde einst durch die Herstellung dreier Luxusgüter reich: Seide, Leinen und – merkwürdigerweise – Lakritze. Heute lockt ihre imposante Renaissance-Architektur viele Besucher an, die aus der Zeit wirtschaftlicher Blüte stammt.

Am eindrucksvollsten sind der Herzogspalast und die zentrale, von Arkaden gesäumte Place aux Herbes, auf der mittwochs und samstags ein lebendiger Bauernmarkt stattfindet.

Sehenswertes & Aktivitäten

Duché      SCHLOSS

(www.duche-uzes.fr; Eintritt 13 €, mit Führung Erw./Kind 18/7 €; 10–12.30 & 14–18.30 Uhr) Das befestigte Château war im Besitz der Familie Cressol, die über 1000 Jahre lang bis zur Französischen Revolution die Herzöge von Uzès stellte. Mit seiner prunkvollen, von ionischen, dorischen und korinthischen Säulen geschmückten Fassade aus dem 16. Jh. ist es ein Prachtexemplar der Renaissance. Die Tour Bermonde bietet großartige Blicke auf die Dächer der Stadt. Außerdem gibt’s eine Führung (auf Französisch) durch die herzöglichen Gemächer und hinunter in die 800 Jahre alten Kellergewölbe.

Jardin Médiéval      GARTEN

(Mittelalterlicher Garten; Erw./Kind 4,50/2 €; April–Okt. 10.30–12.30 & 14–18 Uhr) In dem hübschen Garten wachsen verschiedene Pflanzen und Blumen, die im Mittelalter drei verschiedene Funktionen erfüllten: eine medizinische, eine kulinarische und eine symbolische.

Musée du Bonbon Haribo      HARIBO-MUSEUM

(Süßigkeiten-Museum; www.museeharibo.fr; Pont des Charrettes; Erw./Kind 7/4,50 €; Okt.–Juni Di–So 10–13 & 14–18 Uhr, Juli–Sept. tgl.) Das an Charlie und die Schokoladenfabrik erinnernde Museum unterstreicht Uzès’ Position in der Welt der Süßigkeiten und erklärt, wie diese seit Beginn des 20. Jhs. hergestellt wurden. Die Sammlung alter Werbeplakate und Produktionsmaschinen mit Retro-Anmutung ist ganz nett, aber die Hauptattraktion ist eindeutig der Laden mit seinem süßen, in allen Regenbogenfarben leuchtenden Angebot. Hinterher Zähneputzen nicht vergessen!

Festivals & Events

Foire Aux Truffes      TRÜFFELMARKT

Der gigantische Trüffelmarkt findet am dritten Sonntag im Januar statt.

Foire à l’Ail      KNOBLAUCHMARKT

Am 24. Juni riecht ganz Uzès penetrant nach Knoblauch!

Nuits Musicales d’Uzès      MUSIKFESTIVAL

(www.nuitsmusicalesuzes.org) Das internationale Festival für Barockmusik und Jazz geht in der zweiten Julihälfte über die Bühne.

Schlafen

Hostellerie Provençale      HOTEL €€

(04 66 22 11 06; www.hostellerieprovencale.com; 1–3 rue de la Grande Bourgade; Zi. 101–186 €; ) Das altmodische Hotel verspricht einen Nostalgietrip: Schiefe Böden, durchhängende Decken, Frisierkommoden von anno dazumal und Sichtmauerwerk erinnern an die guten, alten Zeiten. Die neun Zimmer sind sehr unterschiedlich geschnitten, was sich im Preis niederschlägt. Das Restaurant im unteren Stock, La Parenthèse, serviert gute regionale Küche. Das Frühstück ist mit 14 € nicht gerade billig.

La Maison Rouge      B&B €€

(09 50 25 91 06; www.maison-rouge-uzes.com; 7 av. Maxime Pascal; DZ 100–130 €) Der Name passt, denn das Gebäude wurde 1830 mitten im historischen Stadtkern aus scharlachrotem Backstein hochgezogen, als Stadtresidenz für einen Gentleman. Der Retro-Look (Fensterläden, Balkone, Steintreppen) täuscht, denn die Zimmer wurden mit Holzböden, ebenerdigen Duschen und schicken Möbeln geschickt modernisiert. Der Pool im Garten hat ein Sonnendach, an klaren Tagen ist der Mont Ventoux zu sehen.

La Buissonière      B&B €€

(04 66 03 01 71; www.labuissonniere.com; Fous-sargues; Zi. 140–220 €) Das B&B in der Dorfidylle von Foussargues (10 km von Uzès entfernt) ist mit seinem 2 ha großen Garten eine wahre Schönheit. Das Gebäude hatte ein Winzer Ende des 18. Jhs. gebaut; mittlerweile ist es ein gelungener Mix aus Alt und Neu, in dem Naturstein und Steinfliesen auf polierte Holzböden und schicke Designermöbel treffen. In manchen Zimmern liegt der Schlafbereich auf einer Empore.

Essen

Terroirs      FEINKOST, CAFÉ €

(www.enviedeterroirs.com; 5 place aux Herbes; Snacks 4–6 €, kalte Platten 10–14 €; April–Sept. 9–22.30 Uhr, Okt.–März bis 18 Uhr) Das schicke Café samt Feinkostabteilung in großartiger Lage mit Blick auf die Place aux Herbes verkauft Delikatessen wie Honig, Öle, Pasteten und Foie gras. Die gemischten Platten und Sandwiches sind zudem ein wunderbares Mittagessen.

Le Tracteur      BISTRO €€

(04 66 62 17 33; Argilliers; Menü abends 29 €; Mo–Fr 12–14.30, Fr & Sa 19–22 Uhr) Originell und kreativ – damit lässt sich diese ungewöhnliche, aber perfekte Mischung aus Weinhandlung, Kunstgalerie, Gemüseladen und Bistro auf den Punkt bringen. Das umgebaute, mit Flohmarktmöbeln und abstrakter Kunst eingerichtete Lagerhaus in Argilliers (10 km von Uzès entfernt) ist eine coole Location für mediterrane Genüsse. Und der namensgebende Traktor steht auch irgendwo herum.

Le Comptoir du 7      BISTRO €€

(04 66 22 11 54; 5 bd Charles Gide; Di–Sa 12.30–14 & 19–22 Uhr) Die leckere, moderne Mittelmeerküche aus frischen, saisonalen Zutaten wird sowohl im Speisesaal mit Gewölbedecke als auch draußen im Garten serviert. Die Speisekarte orientiert sich am Marktangebot, was schon für sich spricht, und macht auch vegetarische Angebote (was eher selten ist).

Shoppen

Maison de la Truffe      TRÜFFELN

(27 place aux Herbes) Im „Trüffelhaus“ wird alles mit dem Edelpilz verfeinert, von Öl und Essig über Reis bis hin zu Fleisch und Pasteten. Es gibt sogar einen Trüffel-Aperitif.

Praktische Informationen

Touristeninformation (04 66 22 68 88; www.uzes-tourisme.com; place Albert 1er; Mo–Fr 10–18, Sa & So 10–13 & 14–17 Uhr)

An- & Weiterreise

Die Busse der Firma Edgard (www.edgard-transport.fr) fahren u. a. zu folgenden Zielen:

Avignon Linie A15, 1 Std., Mo–Fr 5-mal tgl., am Wochenende 3-mal tgl., hält in der Gegenrichtung auch in Alès.

Nîmes Linie E52, 1 Std., Mo–Fr 8- bis 10-mal tgl., am Wochenende 3- bis 4-mal tgl.

Alès & Umgebung

41 100 EW.

Die alte Industriestadt Alès, 45 km von Nîmes und 70 km von Montpellier entfernt, ist sicherlich nicht die attraktivste Stadt des Departements Gard, es gibt aber gute Gründe für ihr unspektakuläres Äußeres: Ab dem 13. Jh. war sie ein wichtiges Zentrum des Kohleabbaus; die letzte Grube schloss 1986.

Seit dem Niedergang der Schwerindustrie wirkt die Stadt sehr viel freundlicher, lohnt aber trotzdem nur einen kurzen Zwischenstopp auf dem Weg in die Cevennen.

Sehenswertes & Aktivitäten

Mine Témoin      MUSEUM

(www.mine-temoin.fr; chemin de la Cité Ste-Marie; Erw./Kind 8,70/5,30 €; Juli & Aug. 9–19 Uhr, März–Juni & Sept.–Mitte Nov. 9.30–12.30 & 14–18 Uhr) Wer Einblicke in die lange Bergwerksgeschichte der Stadt erlangen möchte, ist hier richtig. Mit einem Schutzhelm auf dem Kopf geht’s in einem ratternden Korb hinab in die finsteren Tunnel dieser stillgelegten Mine, in der früher angehende Minenarbeiter ausgebildet wurden. In der einstündigen Führung erkundet man unterirdische Stollen von insgesamt etwa 700 m Länge. Die Führung ist – genauso wie das einführende Video – auf Französisch, es gibt jedoch Infobroschüren auf Englisch. Über Tage sind verschiedene Gerätschaften, die beim Kohleabbau zum Einsatz kommen, zu sehen.

Da die Temperatur in den Stollen kaum 16 °C erreicht, ist warme Kleidung zu empfehlen.

Bambouseraie de Prafrance      TROPISCHER GARTEN

(www.bambouseraie.com; Erw./Kind 9,60/5,60 €; März–Sept. 9.30–19 Uhr, Okt. & Nov. bis 17 Uhr, Dez.–Febr. geschl.) Die ersten Setzlinge für das weitläufige, ausgewachsene Bambuswäldchen pflanzte ein Gewürzhändler, als er vor 150 Jahren aus den Tropen zurückgekehrt war. Mittlerweile sprießen in dieser Anlage in Générargues, 12 km südwestlich von Alès, 150 verschiedene Bambusarten. Wassergärten, ein laotisches Dorf und ein japanischer Garten vervollständigen die fernöstliche Idylle. Die Dampfeisenbahn der Cevennen hält hier.

Musée du Désert      MUSEUM

(www.museedudesert.com; Erw./Kind 5,50/4,50 €; März–Juni & Sept.–Nov. 9.30–12 & 14–18 Uhr, Juli & Aug. 9.30–18 Uhr) Das faszinierende Museum im Dörfchen Le Mas Soubeyran, 5,5 km nördlich der Bambouseraie, erzählt die Geschichte des Kamisarden-Aufstands. Anfang des 18. Jhs. kam es zu einer Konfrontation der katholischen Krieger Ludwigs XIV. mit einer Guerillabande von rund 1000 protestantischen Hugenotten unter ihrem charismatischen Anführer Roland Laporte. Dessen ehemaliges Wohnhaus dient heute als Ausstellungsraum für persönliche Dinge aus seinem Leben und zeitgenössische Objekte wie verbotene Hugenottenkreuze, antike Bibeln und Waffen der Kamisarden.

Leider endete Laportes Kampf in einem Blutbad. Er und die meisten seiner Anhänger wurden 1702 geköpft. Bis heute wird Laporte von vielen protestantischen Franzosen als Held verehrt.

La Caracole      SCHNECKENFARM

(www.lacaracole.fr; St-Florent sur Auzonnet; Erw./Kind 6/4 €; Führungen Juli & Aug. Di, Mi, Fr & Sa 18, So 15 Uhr, sonst nach Vereinbarung) Ein Schneckenmuseum kann wohl nur in Frankreich erfolgreich betrieben werden. Die Schneckenfarm 12 km nördlich von Alès wirbt damit, „die eindrucksvolle, aufregende Welt der Schnecke“ zu erkunden, und widmet dem schleimigen Geschöpf nebenbei noch ein komplettes Museum. Die Führung endet mit einer Schneckenverkostung.

Schlafen

Mas de Rochebelle      B&B €€

(04 66 30 57 03; www.masderochebelle.fr; 44 chemin de la Cité Ste-Marie; EZ/DZ/3BZ/FZ inkl. Frühstück 60/80/120/140 €; ) Die einladende chambre d’hôtes in Alès, nicht weit von der Mine Témoin, war früher das Wohnhaus des Minendirektors. Für Gäste stehen fünf hübsche Zimmer (zum Teil mit alten Fliesenböden) und ein großer Garten zur Verfügung, wo sie umherschlendern, schwimmen oder einfach nur unter der prächtigen Eibe relaxen können. Kreditkarten werden nicht akzeptiert.

Hôtel-Restaurant Le Riche      HOTEL €€

(04 66 86 00 33; www.leriche.fr; 42 place Pierre Sémard; EZ/DZ 62/93 €; ) Hinter der Fassade aus dem 19. Jh. verstecken sich erstaunlich moderne Zimmer und ein gehobenes Restaurants (Menüs 25–44 €), das zwischen Stuck, Friesen und Topfpflanzen klassische Terroir-Küche serviert.

Praktische Informationen

Touristeninformation (04 66 52 32 15; www.ville-ales.fr; place Hôtel de Ville; Mo–Sa 9–12 & 13.30–17.30 Uhr, Juli & Aug. auch So 9.30–12.30 Uhr)

An- & Weiterreise

BUS

Die Busse starten am Bahnhof.

Die Linie A15 von Edgard (www.edgard-transport.fr) fährt nach Uzès (1 Std., Mo–Fr 5-mal, am Wochenende 3-mal tgl.) und weiter bis Avignon (1¾ Std.).

Voyages Boulet (04 66 65 19 88; www.voyages-boulet.com) schickt von Mitte April bis September einmal täglich einen Bus von Alès nach Florac (15,50 €, 65 Min.).

ZUG

Mehrere Züge fahren täglich von/nach Nîmes (8,50 €, 40 Min.), wo Reisende in den schnelleren TGV nach Montpellier (12–14,50 €, 1½ Std.) umsteigen können.

ABSEITS DER ÜBLICHEN PFADE

MIT DER DAMPFEISENBAHN DURCH DIE CEVENNEN

Auf einem 13 km langen Gleisabschnitt zwischen St-Jean-du-Gard und Anduze tuckert noch eine richtig schön nostalgische Dampfeisenbahn, der Train à Vapeur des Cévennes (04 66 60 59 00; www.trainavapeur.com; Erw./Kind hin & zurück 15/10 €; April–Okt.). Die Linie durch das Gardon-Tal war von 1909 bis 1971 in Betrieb. Dank dem Engagement einiger Eisenbahn-Enthusiasten können Fahrgäste die landschaftlich besonders schöne Strecke über mehrere Viadukte und durch Tunnel (der Tunnel d’Anduze ist mit 833 m der längste) wieder entlangzuckeln. Der Zug hält unterwegs an der Bambouseraie de Prafrance. Eine einfache Fahrt dauert 40 Minuten, je nach Saison verkehren drei bis vier Züge täglich.

Montpellier

257 100 EW.

Montpellier wird zugunsten bekannterer Städte Südfrankreichs oft übersehen, kann es jedoch mit seiner ganz eigenen stolzen und lässigen Art zweifellos mit Marseille und Nizza aufnehmen. Elegante Gebäude, prächtige hôtels particuliers (private Stadtvillen) und stattliche Boulevards machen den Ort zu einer stilvollen Metropole, deren atmosphärische Altstadt und düstere Seitenstraßen ein wenig an Barcelona erinnern.

Im Gegensatz zu vielen anderen Orten hier im Süden kann Montpellier nicht mit einer römischen Vergangenheit aufwarten. Es wurde im 10. Jh. von den Grafen von Toulouse gegründet und entwickelte sich später zu einem florierenden Handelshafen und Bildungszentrum (Europas erste medizinische Hochschule wurde hier im 12. Jh. gegründet).

In den 1960er-Jahren stieg die Bevölkerung stark an, da viele französische Siedler dem unabhängig gewordenen Algerien den Rücken kehrten und sich hier niederließen. Heute gehört Montpellier zu den multikulturellsten Städten Südfrankreichs. Studenten machen zudem über ein Drittel der Bewohner aus und verleihen dem Ort seinen jugendlichen Charme.

Detailansicht der Karte folgt

Montpellier

Highlights

1 D2 Musée Fabre

Sehenswertes

2 A3 Arc de Triomphe

3 A1 Cathédrale St-Pierre

4 B2 Hôtel de la Vieille Intendance

5 C3 Hôtel de Varennes

Hôtel des Trésoriers de France (s. 8)

6 C4 Hôtel St-Côme

7 A1 Jardin des Plantes

Musée du Vieux Montpellier (s. 5)

8 C4 Musée Languedocien

Schlafen

9 C1 Auberge de Jeunesse

10 C2 Baudon de Mauny

11 D4 Hôtel de la Comédie

12 A2 Hôtel du Palais

13 A2 Hôtel Le Guilhem

Essen

14 B3 Coffee Club

15 C4 Lebensmittelmarkt

16 B3 Halles Castellane

17 B5 Halles Laissac

18 C1 Le Grillardin

19 A2 Le Petit Jardin

20 C5 Les Bains de Montpellier

21 B2 Les Vignes

L’Heure Bleue (s. 10)

22 C2 Mesdames Messieurs

23 B5 Saveurs et Sens

24 C3 Tripti Kulai

Ausgehen & Nachtleben

25 D4 Barberousse

26 B4 Beehive

27 C3 Chez Boris

28 C5 In Vino Veritas

29 C5 La Chistera

30 D4 La Fabrik

31 C2 Le Café de la Mer

Unterhaltung

32 D2 Le Corum

33 C4 Opéra-Comédie

34 D5 Rockstore

Sehenswertes

Montpelliers lebendiges Herz ist die riesige, Place de la Comédie. Die schönsten historischen Gebäude und hôtels particuliers verteilen sich auf die Altstadt im Nordosten, die von den großen Boulevards Henri IV, Foch und Louis Pasteur begrenzt wird.

Zentrum

Musée Fabre      KUNSTGALERIE

Karte offline Google Maps (www.museefabre.fr; 39 bd de Bonne Nouvelle; Erw./Kind 6/4 €, mit Département des Art Décoratifs (Kunstgewerbeabteilung) 7/5 €, 1. So im Monat frei; Di–So 10–18 Uhr) Das bekannte Museum wurde 1825 von dem Maler François-Xavier Fabre gegründet und von 2002 bis 2007 für ganze 61 Mio. € komplett renoviert. Es zeigt eine der besten Sammlungen europäischer Kunst in Frankreich.

Die lichten, geräumigen Galerien sind in drei Hauptabschnitte eingeteilt: Alte Meister, Moderne und ornamentale Kunst. Sie bieten einen repräsentativen Querschnitt durch 600 Jahre europäische Kunst.

Zu den Highlights im Bereich alte Meister gehören drei Gemälde von Rubens, das verträumte Bild Venus & Adonis von Nicolas Poussin und eine Sammlung eindrucksvoller Werke von Jacques-Louis David.

Die Abteilung Romantik glänzt mit einer guten Auswahl an Gemälden von Delacroix, Géricault und Gustave Courbet. Die Moderne ist etwas spärlicher vertreten, bekannte Namen sind Manet, Degas und Delaunay.

Von lokalem Interesse sind die Werke des Marseiller Künstlers Frédéric Bazille (1841–1870), einem Zeitgenossen von Claude Monet, Alfred Sisley und Édouard Manet. Ihm ist ein ganzer Saal gewidmet. Highlights darin sind das Porträt von Renoir, der mit angezogenen Beinen auf einem Stuhl sitzt, und das eher düstere Porträt Bazilles, das Monet in sehr jungen Jahren anfertigte. Leider konnte Bazille sein Potenzial nicht voll ausschöpfen; er fiel mit nur 28 Jahren im Deutsch-Französischen Krieg.

Zum Museum gehört auch das prächtige Hôtel de Cabrières-Sabatier d’Espeyran, das früher Madame Frédéric Sabatier d’Espeyran, einer Dame aus Montpelliers High Society, gehörte. Seine umfangreiche Sammlung an Keramikarbeiten, Möbeln und Kunstobjekten verdeutlicht den luxuriösen Lebensstil der städtischen Elite im späten 19. Jh.

Cathédrale St-Pierre      KATHEDRALE

Karte offline Google Maps (bd Henri IV) Montpelliers monumentale Cathédrale St-Pierre war ursprünglich eine an das aus dem 14. Jh. stammende Kloster St-Benoît angeschlossene Kirche. 1536 wurde diese schließlich zur Kathedrale erklärt. Nach den Hugenottenkriegen waren umfassende Renovierungsarbeiten vonnöten, heute ist die Kathedrale Sitz der städtischen Erzbischöfe.

Place Royale du Peyrou      ESPLANADE, GARTEN

Am östlichen Ende dieser weiten, von Bäumen gesäumten Esplanade befindet sich der Arc de Triomphe Karte offline Google Maps (1692). Vom Château d’Eau aus, einem kunstvollen sechseckigen Wasserturm am westlichen Ende, erstreckt sich der Aqueduc de St-Clément, der nachts spektakulär angestrahlt wird.

Jardin des Plantes      GARTEN

Karte offline Google Maps (Eingang am bd Henri IV; Di–So 12–18 Uhr) Nördlich der Place Royale du Peyrou liegt eine der versteckten Perlen Montpelliers, der Jardin des Plantes. Dabei handelt es sich um den ältesten botanischen Garten Frankreichs. Er wurde 1593 angelegt und diente 30 Jahre später seinem viel berühmteren Namensvetter in Paris als Vorlage. Entlang der schattigen Wege wachsen über 2500 verschiedene Pflanzenarten, darunter fünf Palmensorten und 250 Heilpflanzen. Ein Arboretum mit seltenen Baumarten und ein wunderschönes Gewächshaus von 1860 ergänzen die Anlage.

Musée Languedocien      ARCHÄOLOGISCHES MUSEUM

Karte offline Google Maps (www.musee-languedocien.com; 7 rue Jacques Cœur; Erw./Kind 7 €/frei; Mitte Juni–Aug. tgl. 15–18 Uhr, sonst Mo–Sa 14.30–17.30 Uhr) Das kleine Museum beherbergt eine Sammlung von archäologischen Funden und Kunstgegenständen, die von alten griechischen und ägyptischen Statuetten über mittelalterliche Wandteppiche bis zu Fayencen aus dem 19. Jh. reichen. Ein Highlight sind die Silberschmiedearbeiten, die von Montpelliers berühmten Vertretern dieses Handwerks zwischen dem 17. und 19. Jh. stammen. Der feinteilige Weinpokal von 1666 und die Gewürzdose von 1718 sind besondere Hingucker.

Musée du Vieux Montpellier      MUSEUM

Karte offline Google Maps (2 place Pétrarque; Eintritt 3 €; Di–So 10–13 & 14–18 Uhr) Die Möbel, Tapisserien und Waffen der Sammlung des städtischen Museums sind nicht besonders aufregend und vor allem von lokalem Interesse. Aber ein Besuch lohnt sich trotzdem, weil er die seltene Gelegenheit bietet, eines der prächtigen hôtels particuliers von innen zu sehen. Der dem 18. Jh. gewidmete Saal zeigt sich noch im Originaldekor von damals, mit einer vergoldeten Tischuhr und einer wunderschönen Vitrine aus Perlmutt.

MONTPELLIER CITY CARD

Montpellier City Card (Erw. für 1/2/3 Tage 13,50/19,80/25,20 €, Kinder die Hälfte) Die Montpellier City Card wird in der Touristeninformation verkauft und berechtigt zur unbegrenzten Nutzung von Straßenbahnen und Bussen, gewährt Rabatte in bestimmten Läden und beinhaltet eine Stadtführung sowie freien Eintritt zu mehreren Museen (das Musée Fabre ausgenommen!).

Außerhalb des Zentrums

Montpellier Parc Zoologique      ZOO

(www.zoo.montpellier.fr; 50 av. Agropolis; Zoo Eintritt frei, Amazonas-Gewächshaus Erw./Kind 6,50/3 €; Ostern–Sept. Di–So 9.30–18.30 Uhr, Okt.–Ostern Di–So 10–17 Uhr) 4 km nördlich des Stadtzentrums liegt der mit 60 ha zweitgrößte Zoo Frankreichs. Er ist wie ein Safaripark angelegt und seine von allen fünf Kontinenten stammenden Bewohner leben zum größten Teil in weitläufigen Gehegen. Wer genug Puste hat, kann auf seinem Streifzug durch das Gelände u. a. ein (sehr seltenes) Breitmaulnashorn, drei junge Leoparden (die Brüder Tao, Tango und Twist) sowie eine Berberlöwen-Familie entdecken. Der wirklich exzellente Zoo kann gratis besichtigt werden; Eintritt verlangt dagegen das gigantische tropische Gewächshaus Serre Amazonienne, in dem die Feuchtgebiete eines tropischen Regenwalds nachgebildet sind. Hier verbergen sich Piranhas, Alligatoren und andere Reptilien.

Die Anfahrt erfolgt mit der Straßenbahnlinie 1 bis zur Haltestelle St-Eloi, von dort aus geht’s zu Fuß weiter oder per navette (Shuttlebus), die gratis ist.

Aquarium Mare Nostrum      AQUARIUM

(www.aquariummarenostrum.fr; Erw./Kind 15,50/10,50 €; Juli & Aug. 10–20 Uhr, Sept.–Juni bis 19 Uhr) 15 verschiedene Feuchtmilieus, vom Polargewässer bis zum tropischen Regenwald, zeigt das Aquarium im Einkaufszentrum Odysseum. Einige der Becken sind wirklich sehr einfallsreich konzipiert – eines hat einen Meeresbalkon mit Blick auf Unterwasserfelsen, zwischen denen Haie und Rochen herumschwimmen. Die Nachbildung eines Amphitheaters enthält 1,8 Mio. Liter Meerwasser und ist das größte abgedeckte Becken Frankreichs. Kids haben Spaß an den interaktiven Angeboten: Sie können z. B. ein Frachtschiff durch sturmgepeitschte Wellen steuern.

Anfahrt mit Straßenbahnlinie 1 bis Haltestelle Place de France.

Festivals & Events

Printemps des Comédiens      KUNSTFESTIVAL

(www.printempsdescomediens.com) Festival für Musik, Theater und Tanz im Juni.

Montpellier Danse      TANZFESTIVAL

(www.montpellierdanse.com) Zweiwöchiges internationales Tanzfestival im Juni oder Juli.

Festival de Radio France et Montpellier      MUSIKFESTIVAL

(www.festivalradiofrancemontpellier.com) Hochkarätige Klassikkonzerte und Opern, dazu ein Rahmenprogramm mit Gratiskonzerten aller Musikrichtungen, in der zweiten Julihälfte.

Schlafen

Auberge de Jeunesse      HOSTEL €

Karte offline (04 67 60 32 22; montpellier@fuaj.org; 2 impasse de la Petite Corraterie; B inkl. Frühstück 21,50 €; ) Es gibt schönere HI-Hostels in Frankreich, aber für den Preis ist es ganz passabel. Die spartanischen Schlafsäle und das spärliche Dekor vermitteln die Ausstrahlung einer Klosterschule – zum Glück gibt’s im Erdgeschoss eine Lounge mit Tischfußball, Billard und kleinem Garten. Anfahrt mit der Straßenbahn bis zur Haltestelle Louis Blanc.

Hôtel de la Comédie      HOTEL €

Karte offline Google Maps (04 67 58 43 64; www.hotel-montpellier-comedie.com; 1bis rue Baudin; EZ/DZ 50/70 €; ) Der fehlende Luxus wird durch die perfekte Lage ausgeglichen: Die quirlige, zentrale Place de la Comédie ist nur einen Steinwurf entfernt. Die Zimmer sind einfach, aber mit der purpurroten Bettwäsche und der Doppelverglasung gegen Straßenlärm recht gemütlich. Das Frühstück wird in einem schicken Salon neben der Rezeption serviert. Es gibt einen Aufzug, jedoch keine Autozufahrt.

Hôtel des Arceaux      HOTEL €

(04 67 92 03 03; www.hoteldesarceaux.com; 33–35 bd des Arceaux; EZ 54–65 €, DZ 65–70 €; ) Das weitläufige Stadthaus in einem Wohnviertel zehn Minuten vom Stadtzentrum entfernt hat Vor-und Nachteile. Baustil, Einrichtung und Garten sind eine Augenweide, die Besitzer unheimlich nett. Aber: Es gibt keinen Lift, manche Zimmer sind etwas abgewohnt und gelegentlich stört der Straßenlärm. Fazit: Wer nicht zu empfindlich ist, wird mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis zufrieden sein.

Les 4 Étoiles      B&B €€

(04 67 02 47 69; www.les4etoiles.com; 3 rue Delmas; EZ 72–108 €, DZ 94–135 €) Als heimelige Insel in einer fremden Stadt gibt’s nichts Besseres als dieses Einfamilienhaus aus den 1930er-Jahren, das in ein modernes B&B verwandelt wurde. Die vier Zimmer sind nach Planetenkonstellationen benannt und jedes trägt den Stempel eines anderen lokalen Designers. Aber allen gemein sind klare Linien, auffällige Möbel, Flachbildschirm, einige Vintage-Stücke und wunderschöne Fliesenböden. Die „Vier Sterne“ liegen 2 km östlich des Boulevard Henri IV.

Hôtel du Parc      HOTEL €€

(04 67 41 16 49; www.hotelduparc-montpellier.com; 8 rue Achille-Bégé; EZ 52–89 €, DZ 59–108 €, 3BZ 118 €; ) Das charmante hôtel particulier aus dem 18. Jh. befindet sich zwar einen 500 m langen Spaziergang von der Altstadt entfernt, bietet dafür jedoch ein friedlich-idyllisches Flair. Es liegt inmitten eines privaten Gartens und verfügt über 19 feudale Zimmer, zu denen Flure mit edlen Teppichen und ein ausladender zentraler Treppenaufgang führen. Auf dem Gelände gibt es viele Parkplätze. Um hierher zu gelangen, folgt man ab der Place Albert 1er der Avenue Faubourg Boutonnet in Richtung Norden.

Smart Living      FERIENWOHNUNG €€

(06 76 20 84 70; www.smartliving.fr; FeWo pro Nacht 85–140 €) Wer länger bleiben will, fährt gut mit einer der Ferienwohnungen, die Smart Living über die ganze Stadt verteilt anbietet. Lage und Einrichtungsstil sind sehr unterschiedlich, vom V.I.P.-Appartement mit Schieferböden und einem Innenhof mit Holzplanken bis hin zum Haus Gambetta mit eigenem üppigem Stadtgarten. Bei allen sind Küche, Waschmaschine und WLAN Standard, manche haben auch Parkplätze. Meist wird erst ab zwei Übernachtungen vermietet, gelegentlich auch nur wochenweise.

Mon Jardin en Ville      B&B €€

(04 67 64 00 35; www.monjardinenville.com; 23 av. de Palavas; EZ 120–140 €, DZ 140–160 €, 3BZ 195 €; ) Die Verwöhnoase liegt ein Stück vom Zentrum entfernt (1 km südöstlich vom Bahnhof), punktet jedoch ohnehin viel mehr mit ihrem Luxus als durch ihre Lage. Die drei Zimmer scheinen Hochglanzmagazinen entsprungen zu sein: Tulipe Noire ist minimalistisch und in Schwarz-Weiß gehalten, Orchidée Papillon in hellem Holz und neutralen Farben gestaltet und Fleur de Lune bietet eine Galerie mit einem Minibüro und Extrabetten. Auch der bewaldete Garten und der Swimmingpool sind großartig.

Hôtel du Palais      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (04 67 60 47 38; www.hoteldupalais-montpellier.fr; 3 rue du Palais des Guilhem; EZ 74 €, DZ 82–97 €; ) Ein altmodisches Hotel, in der Tat, aber die gemütlichen pfirsichfarbenen Räume, die schmiedeeisernen Balkongeländern und die Blumenkästen vor den Fenstern verströmen den Hauch längst vergangener Zeiten. Noch dazu in idyllischer Lage an einem ruhigen Platz; wenn möglich, sollte man ein Zimmer auf der Vorderseite nehmen. Nächste Parkmöglichkeiten sind in der Rue Foch und der Rue Pitot.

Baudon de Mauny      B&B €€€

Karte offline Google Maps (04 67 02 21 77; www.baudondemauny.com; 1 rue de la Carbonnerie; 170–280 €; Rezeption 16–22 Uhr; ) Diese Kreuzung aus Luxus-B&B und Boutiquehotel ist ein kleines Kunstwerk, in dem modernes Design wunderbar mit dem aus dem 18. Jh. stammenden Gebäude harmoniert. Originalkamine, Eichentüren und Schiebefenster treffen auf pfiffige Möbel, unkonventionelle Anglepoise-Lampen und Schmetterlingstapeten. Manchen ist der reduzierte Stil vielleicht zu streng. Autofahrer parken am besten beim Parking du Corum, 500 m nordöstlich gelegen

Hôtel Le Guilhem      HOTEL €€€

Karte offline Google Maps (04 67 52 90 90; www.hotel-le-guilhem.com; 18 rue Jean-Jacques Rousseau; Zi. 84–204 €; ) Das Best-Western-Hotel nimmt zwei miteinander verbundene Herrenhäuser aus dem 16. Jh. an einer engen Nebenstraße ein und bietet seinen Gästen Zimmer in drei verschiedenen Komfortkategorien. Wie das Zimmer im Endeffekt aussieht, ist eher ein Lotteriespiel – manche sind klein und mit antiken Möbeln vollgestellt, andere sind geräumiger und haben ein Fenster zum Garten. Der nächstgelegene Parkplatz ist der Parking Peyrou.

NICHT VERSÄUMEN

HÔTELS PARTICULIERS IN MONTPELLIER

Im 17. und 18. Jh. ließen sich die reichen Kaufleute von Montpellier große hôtels particuliers (Herrschaftshäuser) bauen, als Symbol für Erfolg und Macht. Auf die wichtigsten Gebäude machen Texttafeln (auf Französisch) aufmerksam. In der Touristeninformation gibt‘s dazu einen Lageplan. Von außen ist oft nicht viel zu sehen, aber viele Häuser haben unglaublich schöne Innenhöfe (die leider nicht öffentlich zugänglich sind).

Zu den sehenswerten Exemplaren gehört das Hôtel de Varennes Karte offline Google Maps (2 place Pétrarque) in einem Stilmix aus Mittelalter und Renaissance, in dem das Musée du Vieux Montpellier untergebracht ist.

Nach ein paar Schritten in Richtung Süden entlang der Rue Jacques-Cœur taucht das Hôtel des Trésoriers de France Karte offline Google Maps (7 rue Jacques Cœur) auf, das aus dem 17. Jh. stammt und dem Musée Languedocien Unterschlupf gewährt.

Westlich davon steht das Hôtel St-Côme Karte offline Google Maps (Grand Rue Jean Moulin), eine standesgemäße Residenz für die Handelskammer von Montpellier.

Noch weiter westlich, nicht weit von der Kathedrale St-Pierre, wartet das Hôtel de la Vieille Intendance Karte offline Google Maps (rue de la Vieille Intendance). Es wurde Anfang des 17. Jhs. während der Regierungszeit von Ludwig XIII. errichtet, als Stadthaus für die Königinmutter und Ludwigs Nichte Marie Louise d‘Orléans (alias La Grande Mademoiselle). Spätere Bewohner waren der Gouverneur von Montpellier, der Philosoph Auguste Comte und der aus Sète stammende Dichter Paul Valérie.

Essen

Rund um die Rue de l’Université und die Rue des Écoles Laïques liegen viele preiswerte, quirlige Lokale.

Tripti Kulai      VEGETARISCH €

Karte offline Google Maps (04 67 66 30 51; 20 rue Jacques Cœur; Hauptgerichte 4–8 €, Menüs 11–16 €; Mo–Sa 12–21.30 Uhr; ) Wer mittags was Unkompliziertes sucht, wird in dem Biocafé mit Quiches, Salaten, Gratins und frisch gepressten Säften glücklich. Zum Lokal gehört auch der Bioladen in der Rue Bernard Délicieux Nr. 22 und ein Imbisscafé in der Rue Massillian Nr. 3.

L’Heure Bleue      CAFÉ €

Karte offline Google Maps (1 rue de la Carbonnerie; Kuchen 3–5 €; Di–Sa 9–17 Uhr) Köstliche Patisserie und ausgesuchte Tees, die in der Porzellankanne serviert werden, sind die Trümpfe dieses netten Cafés.

Coffee Club      CAFÉ €

Karte offline Google Maps (07 86 17 81 56; www.coffeeclub.fr; 12 rue St-Guilhem; Menü mittags 7,90 €; Di–Fr 9–19, Sa 11–17, So 11–18 Uhr) Montpelliers trendige Espressobar serviert einen perfekten kleinen Schwarzen, schaumige Latte-Versionen sowie eine gute Auswahl an Sandwiches, Salaten und leckerem Gebäck.

Les Bains de Montpellier      FISCH & MEERESFRÜCHTE €€

Karte offline Google Maps (04 67 60 70 87; www.les-bains-de-montpellier.com; 6 rue Richelieu; Hauptgerichte 20–30 €; Mo–Sa 12–14.30 & 19–22 Uhr) Das einstige öffentliche Badehaus beherbergt heute ein äußerst empfehlenswertes Restaurant mit Schwerpunkt Meeresfrüchte und italienisch inspirierte Küche. Die Tische sind um die alten Bäder herum angeordnet, dazu kommen mit lila Samt bezogene Stühle und Kronleuchter. Am schönsten ist der Innenhof mit Wasserbecken und Palmen.

Saveurs et Sens      BISTRO €€

Karte offline Google Maps (04 99 61 62 04; www.saveursetsens.fr; Ecke rue de la Fontaine und rue Cabanel; 2-/3-Gänge-Menü 24,90/29,90 €, Hauptgerichte à la carte 18,50 €; Di–Sa 12–14 & 19–21 Uhr, So auf Vorbestellung) Da die jungen Besitzer Anthony und Angélique ihr abgelegenes kleines Ecklokal perfekt im Griff haben, pilgert ganz Montpellier dorthin. Fangfrischer Fisch und Produkte der Region werden zu französischen Klassikern oder modern inspirierter Mittelmeerküche verarbeitet, auf Schieferplatten angerichtet und mit Saucentupfern hübsch dekoriert. Der Platz ist begrenzt, deshalb sollte unbedingt reserviert werden – denn, wie gesagt: das Lokal ist ein absoluter Hotspot.

Le Grillardin      MEDITERRANE KÜCHE €€

Karte offline Google Maps (04 67 66 24 33; www.restaurantlegrillardin.com; 3 place de la Chapelle Neuve; Mittagsmenü werktags 19 €, Hauptgerichte 17–23 €; Mi–Fr 12.30–14.30, Di–So 19.30–21.30 Uhr) Eines von mehreren ansprechenden Bistros auf der schattigen Place de la Chapelle Neuve. Im Grillardin wird fruchtige mediterrane Küche mit reichlich Paprika, Auberginen, Tomaten, Parmesan und Basilikum serviert. Einheimische essen hier sehr gern, deswegen sollte man reservieren, insbesondere wenn man einen schönen Tisch auf dem Platz möchte.

Le Bistrot de Bacchus      BISTRO €€

(09 50 08 00 54; www.bistrot-bacchus.com; 8 rue Marioge; Hauptgerichte 15–20 €; Mo, Di & Do–Sa 12–14.30, Mo & Do–Sa 19–22.30 Uhr) Es gibt keine Karte in dem Gourmetbistro, das sich im eher schlichten Stadtteil Arceaux behauptet. Was dem Küchenchef gerade so einfällt, steht auf der Schiefertafel, und das sind meist deftige, ländliche Genüsse wie poule au pot (gekochtes Huhn mit Gemüse), saftiges Rindersteak mit dicken Pommes oder zarter Hummer. Der Weg lohnt sich!

Mesdames Messieurs      MODERN FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (04 67 63 49 53; www.mesdamesmessieurs.com; 5 rue de Girone; Tapasplatte 13–19 €, 2-/3-Gänge-Menü 21/29 €; So 11–15, Di–Sa 19–22 Uhr; ) Ein Lokal mit zwei Gesichtern – halb Weinbar, halb Bistro. Stammkunden schwärmen von den kalten Platten mit Aufschnitt, Käse und geräucherter Forelle und der Auswahl an offenen Weinen. Das mit köstlichen Salaten, Tapenade und Quiches bestückte Buffet beim Sonntagsbrunch verdient eine Extra-Empfehlung.

Les Vignes      MODERN FRANZÖSISCH €€€

Karte offline Google Maps (04 67 60 48 42; www.lesvignesrestaurant.com; 2 rue Bonnier d’Alco; Menüs mittags 15–23 €, abends 29–49; Mo–Sa 12–13.30, Do–Sa 19.45–21.30 Uhr) Thierry Germains Leidenschaften sind lokale Produkte und die provenzalische Küche – beide stehen in diesem schicken Restaurant im Zentrum Montpelliers im Mittelpunkt. Lamm aus den Cevennen, Meeresfrüchte oder Fleisch von Camargue-Rindern sind nur einige der Angebote auf der Speisekarte. Das Dekor – weiße Tischtücher, Tischlampen, provenzalische Farben – ist angemessen elegant, an einem warmen Sommerabend ist es auf der kleinen Terrasse jedoch am schönsten.

Le Petit Jardin      FUSIONSKÜCHE €€€

Karte offline Google Maps (04 67 60 78 78; www.petit-jardin.com; 20 rue Jean-Jacques Rousseau; Hauptgerichte Bistro 12–16 €, Restaurant 30–42 €; Di–Sa 12–14 & 19.30–22.30 Uhr, Restaurant auch Mo abends) Kaum ein Lokal in Montpellier kann mit einem derartig romantischen Ambiente aufwarten – der bezaubernde „kleine Garten“ versteckt sich hinter der bernsteinfarbenen Fassade eines typischen Stadthauses im historischen Viertel. Gäste haben die Wahl zwischen dem relaxten Bistro und dem etwas formelleren Restaurant. In beiden sind die Gerichte frisch zubereitet, saisonal inspiriert und typisch französisch.

Jardin des Sens      GOURMETKÜCHE €€€

(04 99 58 38 38; www.jardindessens.com; 11 av. St-Lazare; Mittagsmenü werktags 49 €, Hauptgerichte abends 48–90 €; Di, Do & Fr 12–14.30, Mo–Sa 19–22 Uhr) Nun heißt es den Gürtel lockern, denn das Jardins des Sens genießt einen geradezu legendären Ruf unter französischen Feinschmeckern. Es hat zwei Michelin-Sterne und wird von den Brüdern Jacques und Laurent Pourcel geleitet, deren Leidenschaft für zeitgenössische Kunst sich sowohl im Dekor als auch in der Speiseauswahl widerspiegelt, die ästhetisch ebenso beeindruckt wie kulinarisch. Das Restaurant liegt 1 km nördlich des Boulevard Louis Blanc, nicht weit von der Avenue de Nîmes.

Selbstversorger

Montpellier hat jede Menge Märkte, darunter die traditionellen Wochenmärkte auf der Place de la Comédie (Mo–Do 7–13.30, Fr & Sa bis 18 Uhr) und der Place Albert 1er (Mi, Fr & Sa 7–13 Uhr) sowie der Bauernmarkt (av. Samuel Champlain; So 8–13 Uhr) im Viertel Antigone.

Die Touristeninformationen wissen über die Termine der häufig stattfindenden Buch-, Floh- und Blumenmärkte Bescheid.

Halles Castellane      MARKTHALLE

Karte offline Google Maps (rue de la Loge; Mo–Sa 7–20, So bis 13.30 Uhr) Die größte Markthalle der Stadt ist bis unters Dach mit lokalen Köstlichkeiten vollgepackt. Besonders gut vertreten sind Weine aus dem Languedoc sowie Fisch und Meeresfrüchte aus den Häfen von Sète und Agde.

Halles Laissac      MARKTHALLE

Karte offline Google Maps (rue Anatole France; 7–13.30 Uhr) Montpelliers zweitgrößte Markthalle soll Anfang 2015 abgerissen und durch ein futuristisches Gebilde ersetzt werden, dessen Eröffnung für Anfang 2017 geplant ist.

Ausgehen & Nachtleben

Bei fast 80 000 Studenten herrscht in Montpellier kein Mangel an Kneipen und Clubs. Besonders dicht gedrängt findet man sie rund um die Rue En-Gondeau, die Grand Rue Jean Moulin, die Place Jean Jaurès und die Kreuzung von Rue de l’Université und Rue de la Candolle.

Termine stehen in dem kostenlosen Wochenblatt Sortir à Montpellier. Die großen Clubs konzentrieren sich rund um die Espace Latipolia, 10 km außerhalb der Stadt in Richtung Palavas.

Chez Boris      WEINBAR

Karte offline Google Maps (04 67 02 13 22; www.chezboris.com; 20 rue de l’Aiguillerie; 12–14.30 & 19.30–22.30 Uhr) Boris Leclercqs Weinbar ist so erfolgreich, dass es hier mittlerweile zwei Ableger davon in der Stadt gibt (diesen hier und einen am Boulevard Sarrail Nr. 17) und dazu noch einen weiteren in Paris. Das Ambiente ist relaxt, die Auswahl an offenen Weinen riesig, für den kleinen Hunger gibt’s Platten mit Iberico-Schinken und Aubrac-Rind. An der Decke haben Gäste ihre Kommentare hinterlassen.

In Vino Veritas      WEINBAR

Karte offline Google Maps (16 rue Diderot; 19–24 Uhr) Kronleuchter und mit rotem Samt bezogene Stühle schaffen ein angemessen elegantes Ambiente für edle Tropfen aus dem Languedoc, die glas- oder flaschenweise verkauft werden.

La Chistera      KNEIPE

Karte offline Google Maps (04 67 55 39 51; 2bis rue d’Obilion; Mo–Sa 10–1 Uhr) Die lebhafte Kneipe gehört Rugby-Star François Trinh-Duc, der von hier stammt und immer noch für seine Heimmannschaft spielt. Neonlicht, Sichtmauerwerk, eine Riesenauswahl an heimischen und ausländischen Bieren und natürlich ein Maxi-Bildschirm für Sportübertragungen ergeben ein gemütliches Pub-Ambiente.

La Fabrik      BAR

Karte offline Google Maps (04 67 58 62 11; 12 rue Boussairolles; Di–Sa 18–1 Uhr) Zünftige Kneipe im Industriedesign mit belgischen Bieren und häufigen Gigs.

Beehive      PUB

Karte offline Google Maps (15 rue du Plain d’Age; 12–1 Uhr) Englischer Pub mit französischem Touch und jungem Publikum.

Barberousse      BAR

Karte offline Google Maps (04 67 58 03 66; 6 rue Boussairolles; 18–1 Uhr) Ahoi, Freunde – die Bar im Piratenlook mit Schiffslaternen und umgedrehten Fässern ist genau richtig für einen Rum (pur oder als Cocktail)!

Le Café de la Mer      SCHWULENBAR

Karte offline Google Maps (5 place du Marché aux Fleurs; Mo–Sa 8–1 Uhr) Die Bar ist einer der ältesten Schwulentreffs der Stadt. An der Theke gibt’s eine kostenlose Karte mit anderen aktuell angesagten Hotspots.

Unterhaltung

Rockstore      LIVEMUSIK

Karte offline Google Maps (04 67 06 80 00; www.rockstore.fr; 20 rue de Verdun) Der alteingesessene Club ist nicht zu verfehlen – einfach nach dem Heck eines Cadillacs aus den 1970er-Jahren Ausschau halten, das über dem Eingang aus der Wand ragt. Er gehört zu den besten Adressen der Stadt für Livegigs.

Opéra-Comédie      THEATER

Karte offline Google Maps (04 67 60 19 80; www.opera-orchestre-montpellier.fr; place de la Comédie) An der Kasse der Opéra-Comédie werden Karten für die Theater Montpelliers verkauft.

Le Corum      VERANSTALTUNGSORT

Karte offline Google Maps (04 67 61 67 61; esplanade Charles de Gaulle) Wichtigste Konzerthalle und bedeutendstes Konferenzzentrum der Stadt.

INSIDERWISSEN

MONTPELLIERS STRÄNDE

Wer durch die krummen, buckligen Altstadtgässchen schlendert, vergisst oft, dass Montpellier eine Küstenstadt ist. Die meisten ihrer Strände liegen nur 30 Minuten per Bus oder Pkw (auf der D21) entfernt. Außerdem wurde extra ein Fahrradweg zum Meer angelegt. Das Badevergnügen spielt sich auf dem 10 km langen Streifen zwischen den betonlastigen (und ziemlich hässlichen) Ferienorten Palavas-les-Flots und La Grande Motte ab, wo im Sommer die Hölle los ist.

Ein echter Insider-Tipp ist die Plage de l’Espiguette, Montpelliers mit Abstand schönster (und trotzdem nicht überlaufener) Strand. Er liegt ein paar Kilometer südlich von La Grande Motte, am Westrand einer abgelegenen Landzunge, und steht unter Naturschutz. Seine Dünen bieten vom Aussterben bedrohten Vogel- und Insektenarten (sowie einer nicht zu verachtenden Zahl von FKK-Anhängern) Zuflucht. Hier bläst oft ein kräftiger Wind, was Kite-Surfer und Kite-Buggys auf den Plan ruft. Aber trotzdem ist die Plage de l‘Espiguette im Vergleich zu den Sonnenbratstationen im Westen die reinste Idylle.

Ein ebenfalls interessantes Terrain für Tierfans sind die Feuchtgebiete und Lagunen rund um das Städtchen Villeneuve-lès-Maguelone an der Küstenstraße nach Sète. Hier lassen sich häufig Flamingos beobachten, die auf ihrem Weg in die 30 km weiter östlich gelegene Camargue einen Zwischenstopp einlegen.

Praktische Informationen

Touristeninformation (04 67 60 60 60; www.ot-montpellier.fr; esplanade Charles de Gaulle; Juli–Sept. Mo–Sa 9–19.30, So 10–17 Uhr, Okt.–Juni Mo–Sa 9.30–18 Uhr) Verkauft die Montpellier City Card und bietet Stadtführungen an.

An- & Weiterreise

BUS

Der Busbahnhof (04 67 92 01 43; rue du Grand St-Jean) liegt nur ein paar Fußminuten vom Zugbahnhof entfernt. Die meisten Busse fahren für Hérault Transport (04 34 88 89 99; www.herault-transport.fr), eine Fahrt, egal wohin, kostet 1,60 €. Ziele sind u. a.:

La Grande Motte (20 Min., Mo–Sa halbstündl., am Wochenende viertelstündl.) Bus 106 startet an der Place de France und fährt mehrmals täglich auch weiter nach Aigues-Mortes.

Palavas-les-Flots (10–20 Min., mind. stündl.) Straßenbahn bis Haltestelle Etang l’Or nehmen und umsteigen in Bus 131.

Sète Ab Straßenbahnhaltestelle Sabines, dann mit Bus 102; 55 Min., Mo–Sa stündl., So 3-mal.

FLUGZEUG

Flughafen Montpellier (04 67 20 85 00; www.montpellier.aeroport.fr) Der Flughafen liegt 8 km südöstlich der Stadt und bietet Verbindungen zu vielen Städten in Frankreich und Europa.

ZUG

Züge fahren mindestens stündlich in folgende Städte:

Carcassonne 22,50 €, 1½ Std.

Narbonne 14,50 €, 1 Std.

Nîmes 8,50 €, 20 Min.

Paris Gare de Lyon 54–79 €, 3½ Std. mit dem TGV

Perpignan 18–23 €, 1¾ Std.

Unterwegs vor Ort

TaM (04 67 22 87 87; www.tam-way.com) TaM ist für den öffentlichen Nahverkehr von Montpellier zuständig.

AUTO & MOTORRAD

Wie in den meisten französischen Großstädten ist auch in Montpellier ein Auto eher ein Hindernis als eine Hilfe. Die beste Abstellmöglichkeit für den Pkw bieten die großen Parkhäuser in der Nähe wichtiger Straßenbahnhaltestellen wie Odysseum; die Parkgebühr (für den ganzen Tag) inklusive Straßenbahnticket kostet 4,40 €.

FAHRRAD

Montpellier ist ausgesprochen fahrradfreundlich.

VéloMagg (pro Std. 0,50 €) Die Stationen des Leihradsytems sind über die ganze Stadt verteilt. Um es zu nutzen, ist eine Giro- oder Kreditkarte nötig oder ein Zugangspass (5 €), der im TaM-Büro verkauft wird.

VOM/ZUM FLUGHAFEN

Navette Aéroport (Shuttlebus; einfache Fahrt 1,60 €) Der Flughafenbus (Linie 120) verkehrt stündlich zwischen dem Flughafen und der Straßenbahnhaltestelle Place de l’Europe. Der Shuttle-Service zum Flughafen ist von 5.30 Uhr bis 20.30 Uhr in Betrieb, vom Flughafen in die Stadt von 8.35 Uhr bis 23.10 Uhr.

Das Busticket ist zum Standardpreis von 1,60 € erhältlich, wer mit der Straßenbahn weiterfahren will, kauft ein Kombiticket für 2,60 €.

STRASSENBAHN & BUS

Christian Lacroix war am Design der vier peppig gestalteten Straßenbahnlinien beteiligt. Ein Einzelfahrschein (gilt auch im Bus) kostet 1,40 €, eine Tageskarte 3,80 €. An den meisten Haltestellen gibt’s Ticketautomaten, aber auch in der Touristeninformation, im TaM-Büro und in Zeitungsläden werden Fahrscheine verkauft.

TAXI

Taxis Bleu (04 67 03 20 00)

Taxis Tram (04 67 58 10 10)

OKZITANISCH

Das Okzitanische ist eine alte, mit dem Katalanischen verwandte Sprache, die im Languedoc noch lebendig ist. Sie wird auch langue d’oc genannt und war einst in weiten Teilen Südfrankreichs verbreitet, während die langue d’oïl im Norden vorherrschte (die Wörter oc und oïl bedeuteten in den jeweiligen Sprachen „ja“).

Das Okzitanische erlebte im 12. Jh. seinen Höhepunkt. Doch dann wurde das Languedoc vom französischen Königreich annektiert und die langue d’oïl zur offiziellen Amtssprache erklärt. Dadurch verlor das Okzitanische seine Bedeutung als Hochsprache und wurde nur noch von Mittellosen und Ungebildeten gesprochen.

Trotz Bemühungen der herrschenden Elite, das Okzitanische auszumerzen, überlebte die Sprache – in erster Linie dank ländlicher Gemeinden, die sich ihre regionale Identität bewahren wollten. Im 19. Jh. erlebte sie dann eine literarische Renaissance. Initiiert wurde diese von dem Dichter Frédéric Mistral, der im provenzalischen Dialekt des Okzitanischen schrieb.

Heute ist das Okzitanische in Südfrankreich noch immer weit verbreitet und wird nach Schätzungen von etwa 610 000 Personen gesprochen. Rund eine weitere Million verfügt über Grundkenntnisse. Es gibt sechs offiziell anerkannte Dialekte: lengadocian (Languedokisch), lemosin (Limousinisch), auvernhat (Auvergnatisch), provençau (Provenzalisch), vivaroaupenc (Vivaro-Alpinisch) und gascon (Gaskognisch), welches den aranesischen Unterdialekt mit einschließt, der in Teilen des spanischen Katalonien gesprochen wird.

Sète

43 600 EW.

Sète liegt an der Salzwasserlagune Étang du Thau und ist eine etwas graue, nicht überall hübsche Hafenstadt, die ihrem Spitznamen „Klein-Venedig des Languedoc“ nicht wirklich Ehre macht. Er bezieht sich auch eher auf die vielen Kanäle, die die Stadt durchziehen, darunter der breite Canal du Midi, der hier nach seiner 240 km langen Reise von Toulouse endet. Aber dank der aufrichtigen Arbeiteratmosphäre ist Sète erfrischend anders als die vielen Touristenorte entlang der Küste und wer auf Meeresfrüchte abfährt, kann hier richtig schlemmen. Sète hat die größte Fischfangflotte Frankreichs am Mittelmeer.

Am meisten los ist im August während der joutes nautiques, wenn sich die Bootsmannschaften mit langen Stangen gegenseitig ins Hafenbecken zu stoßen versuchen.

Sehenswertes & Aktivitäten

Von April bis November schippern Boote durch den Hafen, das Hafengebiet und auf den südlichen Ausläufern des Canal du Midi. Sie fahren zudem zum Étang du Thau und zu den örtlichen Muschel- und Austernfarmen, die sich Passagiere durch die Glasböden der Schiffsrümpfe ansehen können.

Die wichtigsten Anbieter sind Azur Croisières (04 67 74 35 30; www.azur-croisieres.com) und Sète Croisières (04 67 46 00 46; www.sete-croisieres.com). Ihre Preise sind ähnlich: rund 12/6 € pro Erw./Kind für eine Hafenrundfahrt und 8/4 € für eine Kanaltour.

Die Fahrten in den Kanal starten am Quai Général Durand nahe den Verkaufsständen des Veranstalters gegenüber der Touristeninformation, die Hafentouren beginnen am Pont de la Savonnerie.

Musée Paul Valéry      MUSEUM

(www.museepaulvalery-sete.fr; rue François Desnoyer; Erw./Kind 7 €/frei; April–Okt. 9.30–19 Uhr, Nov.–März Di–Sa 10–18 Uhr) Sète ist der Geburtsort des symbolistischen Dichters Paul Valéry (1871–1945). Eine große Sammlung seiner Werke ist im bedeutendsten Museum der Stadt zu sehen, zusammen mit über 700 Gemälden und 1000 Zeichnungen. Valéry ließ sich in seinen Gedichten in erster Linie von der umliegenden Landschaft inspirieren, vor allem vom Meer. Er ist auf dem nahe gelegenen Cimitière Marin begraben.

Musée International des Arts Modestes      KUNSTMUSEUM

(MIAM; www.miam.org; 23 quai Maréchal de Lattre de Tassigny; Erw./Kind 5 €/frei; April–Sept. 9.30–19 Uhr, Okt.–März Di–So 10–12 & 14–18 Uhr) Die unkonventionelle Galerie verzichtet erfrischenderweise auf große Namen und stellt stattdessen gesammelte Alltagsobjekte der lokalen Künstler Hervé di Rosa und Bernard Belluc in den Mittelpunkt, die von religiösen Ikonen über kitschiges Porzellan bis hin zu Reisesouvenirs reichen. Die Kollektion erinnert an den Trödelmarkt eines Kunstkritikers.

Espace Georges Brassens      MUSEUM

(67 bd Camille Blanc; Erw./Kind 5 €/frei; Juni–Sept. 10–12 & 14–18 Uhr, Okt.–Mai Mo geschl.) In der Stadt verbrachte auch der Chansonnier und Dichter Georges Brassens (1921–1981) seine Kindheit. Seine sanfte Stimme ist in dem Multimediamuseum noch immer zu hören.

INSIDERWISSEN

FISCHMARKT VON SÈTE

Wer den tatsächlichen Geist von Sète ergründen will, muss unbedingt zu einer criée (Fischversteigerung) gehen, wo die Fischer ihren Tagesfang an den Höchstbietenden verkaufen. Das ist kein öffentliches Spektakel, sondern ein perfekt durchorganisierter Prozess, fast wie ein Theaterstück. Die Käufer halten einen kleinen Apparat in der Hand und übermitteln damit elektronisch ihr Gebot für eine Kiste. Normalerweise sind Besucher nicht zugelassen, aber die Touristeninformation von Sète bietet montags und freitags um 16 Uhr eine Führung an (auf Französisch). Wer danach noch auf eigene Faust um den Markt herumschlendert, trifft vielleicht einen netten Fischer und bekommt eine Kostprobe.

Schlafen

Auberge de Jeunesse Sète      HOSTEL €

(04 67 53 46 68; sete@fuaj.org; rue Général Revest; B inkl. Frühstück 17,20 €, DZ 38,50 €; Feb.–Mitte Dez.) Die Jugendherberge hat mehrere Pluspunkte: das elegante Gebäude aus dem 19. Jh., Hafenblick, Campingplätze, Grünanlage mit Bäumen. Mit drei bis vier Betten sind die Schlafsäle angenehm klein, es gibt Leihfahrräder, eine Selbstversorgerküche und einen Laden. Das Hostel liegt 1,5 km nördlich der Stadt und 3 km vom Meer entfernt.

Rivages      B&B €€

(07 61 46 65 68; www.rivages-sete.com; 22 chemin des Ivrognes; DZ 90–130 €; ) Schon allein die Lage (auf einer Hügelkuppe) und der verwunschene Garten lassen den Wunsch aufkommen, ewig hier zu bleiben. Jedes der drei Zimmer hat ein eigenes Farbkonzept – warmes Gold, kühles Blau oder päpstliches Lila. Die vollverglaste Lounge bietet einen herrlichen Panoramablick bis hinunter zum Hafen, das Frühstück wird meist auf der schattigen Terrasse serviert.

Grand Hôtel      HOTEL €€€

(04 67 74 71 77; 17 quai de Tassigny; Zi. 125–145 €, Apt. 235 €) Wie schon der Name vermuten lässt, glänzt das Hotel in einem Gebäude aus dem 19. Jh. direkt am Hafen durch Eleganz: Die Lobby schimmert in edlem Marmor, dazu kommen Palmen und moderne Kunst. Die Zimmer sind sorgfältig gestylt und gruppieren sich um einen von Balkonen gesäumten und ebenfalls mit Palmen begrünten Innenhof. Zimmer mit Hafenblick sind natürlich etwas teurer – aber es wäre schade, darauf zu verzichten.

Petit-Hôtel Marseillan      B&B €€€

(06 85 88 95 63; www.petithotel-marseillan.com; 5 bd Lamartine, Marseillan; DZ 165–195 €; ) Fröhliche Kunst und originelle Möbel schmücken dieses unkonventionelle Minihotel im ehemaligen Haus eines Winzers im Nachbardorf Marseillan, etwa 9 km von Sètes Hafen entfernt. Die fünf Zimmer sind nach lokalen Baumarten benannt – Palmier zeichnet sich durch den geräumigen Schnitt und die italienische Dusche aus, Figuier durch alte Holzschränke und einen Balkon mit Poolblick.

Essen

Am Quai Durand und am Quai Maximin Licciardi drängen sich die Fischrestaurants, aber ihr Angebot kann qualitativ sehr unterschiedlich sein. Also besser nicht gleich das nächstbeste nehmen, sondern sich erst etwas umschauen.

Lokale Spezialitäten sind rouille sétoise (gehaltvoller Eintopf mit Tomaten und Tintenfisch), tielle (kleine Pastete mit Tomaten-Tintenfisch-Füllung) und natürlich Austern.

La Péniche      FISCH & MEERESFRÜCHTE €€

(04 67 48 64 13; 1 quai des Moulins; Mittagsmenü werktags 12 €, 2-/3-Gänge-Menü 26/32 €; tgl. 11–15, Mo–Sa 18–24 Uhr) Köstlichkeiten aus dem Meer, à la sètoise zubereitet, sind die Spezialität des zum Restaurant umgebauten Schiffs, dessen Speisesaal mit modernen Tischen und glänzendem Parkett wie ein Stadtbistro wirkt. Dass Spanien nicht weit ist, zeigt sich im großen Angebot an Gerichten à la plancha (auf dem Grill zubereitet).

La Méditerranéenne      FISCH & MEERESFRÜCHTE €€

(04 67 74 38 37; 3 quai Maximin Licciardi; Hauptgerichte 14–20 €; 12–14.30 & 19–23 Uhr) An Fischrestaurants herrscht in Sète wirklich kein Mangel, aber dieses Hafenbistro punktet mit Freundlichkeit und Frische. Der junge Besitzer und Küchenchef Fouzia Sakrani stammt aus Sète und weiß mit den Meeresprodukten umzugehen. Wolfsbarsch, Rotbarbe, Sardinen, Schwertfisch und vor allem die riesigen Meeresfrüchteplatten (35–78 €) sind bei ihm einfache, aber köstliche Genüsse, die mit reichlich knusprigem Weißbrot serviert werden, um die schmackhafte Sauce aufzutunken. Alles, was das Herz begehrt!

Praktische Informationen

Touristeninformation (04 99 04 71 71; www.tourisme-sete.com; 60 Grand Rue Mario Roustan; Juli & Aug. 9.30–19 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten)

An- & Weiterreise

Bus 102 (Mo–Sa stündl., So 3-mal) fährt von Sète nach Montpellier (mit Stopps an den verschiedenen Stränden) und braucht dafür knapp eine Stunde. Der Zug (5,50 €) schafft die Strecke in der halben Zeit.

Agde

21 600 EW.

Agde – das sind eigentlich drei Orte: Vieux Agde, die ursprüngliche Siedlung am Fluss Hérault, der Fischereihafen Grau d’Agde und dann natürlich Cap d’Agde, der quirlige Badeort am Meer mit langen Stränden und einem FKK-Bereich.

Die meisten halten in Agde nur an, um sich ins Meer zu stürzen oder in der Sonne zu brutzeln. Dabei ist die malerisch am Kanal gelegene Altstadt von Vieux Agde mit den majestätischen hôtels particuliers durchaus einen Bummel wert.

Wer nicht auf sein Sonnenbad verzichten möchte, muss natürlich nach Cap d’Agde mit den kilometerlangen Stränden. Am schönsten ist es am westlichen Ende zwischen La Tamarissière und St-Vincent sowie am östlichen Ende, wo sich an Frankreichs größter FKK-Kolonie die Sonnenanbeter hüllenlos bräunen.

Westlich von Agde liegt das hübsche Fischerdorf Marseillan mit der Firma Noilly-Prat (04 67 77 20 15; www.noillyprat.com; Mai–Sept. 10–12.30 & 14.30–18 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten) , die besichtigt werden kann. Seit 1813 wird hier der berühmte trockene Wermut nach einem Geheimrezept hergestellt.

Die Touristeninformation (04 67 62 91 99; www.capdagde.com; Juli & Aug. tgl. 10–12 & 14–18 Uhr, Sept.–Juni Di–Sa) verkauft Tickets für Bootsfahrten auf dem nahe gelegenen Canal du Midi.

Béziers

74 200 EW.

Béziers ist eine geschäftige, geschichtsträchtige Provinzstadt. Sie wurde von den Römern gegründet, während des Albigenserkreuzzugs fast vollständig zerstört und ist heute vor allem als Geburtsort von Paul Riquet bekannt – dem Mann, der hinter dem Bau des imposanten Canal du Midi steht. Es gibt eine hübsche Statue von Béziers’ bekanntestem Bewohner an den Allées Paul Riquet, der zentralen Esplanade der Stadt. Jeden Freitag findet hier ein Blumenmarkt statt.

Viele Sehenswürdigkeiten hat Béziers zwar nicht zu bieten, dafür ist die Stadt aber wunderbar als Ausgangspunkt für Touren entlang dem Kanal geeignet. Sowohl der aus dem 19. Jh. stammende Aquädukt Pont-Canal als auch die bekannten neun Schleusenstufen Écluses de Fontseranes sind nicht allzu weit entfernt.

Die besten Strände, Portiragnes und Serignan, liegen südlich der Stadt. Anders als sonst an der Mittelmeerküste verschandeln hier mal ausnahmsweise keine Betonbunker und Ferienwohnanlagen die Idylle.

Zweimal im Jahr steht Béziers Kopf: während der einwöchigen Festa d’Oc Ende Juli mit okzitanischer Musik und Volkstanz und während der fünftägigen Féria, einem fast schon spanisch anmutenden Fest mit Stierkampf um den 15. August.

Schlafen

Hôtel Alma      HOTEL €

(04 67 28 79 44; www.hotel-alma-beziers.com; 41 rue Guilhemon; EZ/DZ/3BZ 49/52/72 €; ) Das einfache, aber alle Grundbedürfnisse erfüllende Hotel punktet mit zentraler Lage und billigen Preisen. Nach Möglichkeit eines der frisch renovierten Zimmer nehmen, die Holzböden, schmucke Eisenbetten und (meist) einen kleinen Balkon haben.

Hôtel des Poètes      HOTEL €€

(04 67 76 38 66; www.hoteldespoetes.net; 80 allées Paul Riquet; DZ 50–70 €, FZ 78–90 €; ) Das hübsche, kleine Hotel liegt in einer begrünten Sackgasse. Mit ihren floralen Mustern wirken die auf mehrere Etagen verteilten Zimmer sehr feminin.

An- & Weiterreise

Béziers liegt auf der Zugstrecke von Montpellier (11,50 €, 45 Min.) nach Narbonne (5 €, 15 Min.).

Narbonne

52 500 EW

Heute ist Narbonne eine der für das Languedoc so typischen Kleinstädte. Aber vor 2000 Jahren erhob sich hier eine beeindruckende römische Metropole, die über die Provinz Gallia Narbonensis herrschte. Bootsurlauber auf dem Canal du Midi machen gerne in Narbonne Halt.

Sehenswertes

Der Pass Monuments et Musées (9 €/Pers.) ist 15 Tage lang gültig und gewährt Eintritt in sämtliche Museen der Stadt.

Palais des Archevêques      PALAST

(Erzbischöflicher Palast; Pass Monuments et Musées 9 €/Pers.; Juni–Sept. 10–18 Uhr, Okt.–Mai Mi–Mo 10–12 & 14–17 Uhr) Im ehemaligen Bischofspalast residieren heute mehrere Museen. Römische Mosaiken und Stuckmarmor finden sich im Musée d’Art et d’Histoire und im Musée Archéologique, das Horreum besteht aus einer unterirdischen Galerie mit gallorömischen Läden und im Musée Lapidaire sind beeindruckende Zeugnisse römischer Gemäuer ausgestellt.

Cathédrale St-Just      KATHEDRALE

(Eingang in der Rue Armand Gauthier; 9–12 & 14–18 Uhr) Narbonnes auffälligstes Wahrzeichen ist nur halb fertig geworden: Der Bau der Kathedrale wurde im 14. Jh. unterbrochen, nur die Türme und der Chor wurden vollendet. In der Schatzkammer ist ein wunderschöner flämischer Wandteppich mit der Schöpfungsgeschichte zu sehen, über dem Kreuzgang aus dem 16. Jh. ziehen Wasserspeier groteske Fratzen.

Les Halles      MARKT

(tgl. 7–13 Uhr) Narbonnes Markthalle gilt als eine der schönsten Frankreichs. Sie wurde um die Wende zum 20. Jh. gebaut und ist mit ihren Milchglasscheiben, dekorativen Steinornamenten und der wunderschönen schmiedeeisernen Dachkonstruktion eine Perle des Jugendstils.

ABSTECHER

STERNEKÜCHE

Die Superstars der Gastronomie verkrümeln sich durchaus nicht alle nach Paris. Wer gerade seinen großzügigen Tag hat und ein unvergessliches Abendessen genießen will, findet hier mitten in der Pampa zwei Starköche, die die begehrten drei Michelin-Sterne erringen konnten.

Bras (05 65 51 18 20; www.bras.fr; Laguiole; Menüs 132–209 €; Do–So 11.30–13.30, Di–So 19–21.30 Uhr) Michel Bras betreibt sein gleichnamiges Restaurant seit 1999 in Laguiole. Anders als in der Branche üblich ist er ein Selfmademan. Seine Heimat, das Aubrac-Plateau zwischen dem Massif Central und den Cevennen, hat er nie verlassen. Vieles hat ihm seine Mutter beigebracht. Seine Küche basiert auf den ländlichen Aromen seiner Kindheit, die er immer wieder neu und überraschend interpretiert. Mittlerweile hat er die Zügel an seinen Sohn Sébastien übergeben, schaut aber immer noch regelmäßig nach dem Rechten. Allein schon das Restaurant, ein moderner Glaspalast mit Blick über das grüne Aubrac, ist einen Besuch wert.

Auberge du Vieux Puits (04 68 44 07 37; www.aubergeduvieuxpuits.fr; Fontjoncouse; Menüs 85–190 €; Mi–Sa 12–13.30 & 10–21.30, So 12–13.30 Uhr) Gilles Goujon und seine Auberge du Vieux Puits verstecken sich im Dörfchen Fontjoncouse, auf einer Hügelkuppe zwischen Narbonne und Perpignan. Goujon ist bekannt für seine Vorliebe für ländlich-rustikale Zutaten wie Bigorre-Schwein und Wild (Hase, Wildschwein, Schnepfen, Tauben) und in seinem Hauptrestaurant geht es erstaunlich locker zu (zumindest im Vergleich zu anderen Gourmettempeln). Die Menüs bestehen aus vier bis sieben Gängen, zu denen ein absolut göttlicher Käsewagen gehört.

Schlafen

Will’s Hotel      HOTEL €€

(04 68 90 44 50; www.willshotel-narbonne.com; 23 av. Pierre Semard; DZ 61–89 €; ) Für einen Übernachtungsstopp in Narbonne ist das ehemalige Kaufmannshaus von 1860 ganz passabel, aber die Zimmer sind teilweise winzig – Leute mit Platzangst sollten auf einem Zimmer „double confort“ bestehen. Das Auto kann auf dem städtischen Parkplatz in der Nähe abgestellt werden.

Demeure de Roquelongue      B&B €€

(04 68 45 63 57; www.demeure-de-roquelongue.com; 53 av. de Narbonne, St-André-de-Roquelongue; DZ 100–130 €, FZ 150–200 €; ) Die Hotels in Narbonne sind nichts Besonderes, dafür ist das nahe gelegenen Dorf Saint-André-de-Roquelongue eine hübsche Option. Die fünf edel eingerichteten Zimmer sind in einer maison vigneronne (Winzerhaus) von 1870 untergebracht. Uns gefielen vor allem das Cers mit Originalkamin und Blick in den Garten sowie das Espan mit seiner Retro-Badewanne, die von Vorhängen abgeschirmt wird.

An- & Weiterreise

Viele Züge von/nach Béziers (5 €, 15 Min.) und Montpellier (14,50 €, 1 Std.) halten in Narbonne.

NICHT VERSÄUMEN

EINE FAHRT AUF DEM CANAL DU MIDI

Die meisten Besucher konzentrieren sich vor allem auf die Küste. Aber die Gegend rund um Agde, Béziers und Sète eignet sich bestens für einen Ausflug zum imposanten Canal du Midi, Frankreichs bekanntestem künstlich angelegtem Wasserweg. Er lässt sich auf traditionelle Art im Rahmen einer mehrtägigen Fahrt im Frachtkahn oder Kanalboot erkunden (Einzelheiten hierzu siehe >>). Wer nicht so viel Zeit hat, kann bei den ansässigen Anbietern eine Tagestour buchen.

Bateaux du Soleil (04 67 94 08 79; www.bateaux-du-soleil.fr; Port Chassefières, Agde; 2-stündige Touren 11–15 €) veranstaltet kommentierte Fahrten mit oder ohne Verpflegung von seinem Standort in Agde aus, während Le Bonpas (06 17 54 95 57; www.bonpasmidi.com; Port de Plaisance, Colombiers; 1-stündige Tour pro Erw./Kind 8/6 €, 2½-stündige Tour 30/25 €) ein- und 2½-stündige Ausflüge sowie Sonnenuntergangstouren ab Colombiers, direkt westlich von Béziers, im Programm hat.

Wer sein eigener Kapitän sein möchte, kann bei Éco Canal (06 17 64 49 21; www.bateau-permis-location-34.com; Villeneuve-les-Béziers, 7 km östlich von Béziers) und Rive de France (04 67 37 14 60; www.rivedefrance.com; Port de Plaisance, Colombiers) Elektroboote für rund 25 bis 30 € pro Stunde für bis zu fünf Passagiere mieten. Dafür ist keine Genehmigung/Bootsschein notwendig.

Abschnitte der Treidelwege am Kanal sind für Radfahrer ideal, vor allem in der Nähe von Carcassonne. Mellow Vélos (04 68 43 38 21; www.mellowvelos.com; 3 place de l’Église, Paraza; Erw./Kind pro Tag ab 20/10 €, pro Woche 86/43 €; Do geschl.) in Paraza nahe Narbonne stellt seinen Kunden Räder direkt vor die Tür (innerhalb von 10 km gratis und an einen beliebigen Ort im Bas-Languedoc gegen eine kleine Gebühr).

Rund um Narbonne

Sehenswertes

Réserve Africaine de Sigean      WILDRESERVAT

(www.reserveafricainesigean.fr; Erw./Kind 31/22 €; April–Sept. 9–18.30 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten) Vor vier Jahrzehnten wurde dieses beispielhafte Reservat angelegt, um die Atmosphäre der afrikanischen Savanne nach Frankreich zu bringen – das dortige Klima unterscheidet sich nicht allzu sehr von dem der trockenen, staubigen Ebenen des Languedoc. Löwen, Breitmaulnashörner, Warzenschweine, Giraffen und Zebras sind nur einige der exotischen Bewohner. Teile des Reservats können mit dem Auto befahren werden, ansonsten gehen die Besucher zu Fuß auf Fotosafari. Es liegt an der A9, 15 km südlich von Narbonne.

Abbaye de Fontfroide      ABTEI

(04 68 45 11 08; www.fontfroide.com; Abtei, Garten & Museum Erw./Kind 18,50/6 €; 10–17 Uhr) Die 1093 von zisterziensischen Mönchen gegründete Abtei entwickelte sich im Mittelalter zu einem der mächtigsten geistlichen Zentren Südfrankreichs. Doch auch sie blieb von der Französischen Revolution nicht verschont und trug schwere Schäden davon. 1908 kauften der französischen Maler Gustave Fayet und seine Frau Madeleine die Anlage und restaurierten sie weitgehend, wobei ihnen viele bekannte Künstlerkollegen halfen. Sehenswert sind vor allem der friedliche Kapitelsaal, das Refektorium, der Schlafsaal der Mönche und der Rosengarten, der im 18. Jh. angelegt worden war.

Fontfroide produziert auch eigenen Wein mit dem Schutzsiegel Corbières AOC (Appellation d’Origine Contrôlée), den Besucher im hauseigenen Laden oder – noch besser – im eleganten Restaurant La Table de Fontfroide (04 68 41 02 26; latable@fontfroide.com; Menüs 18,50–38,50 €; ganzjährig tgl. mittags, Juli–Aug. Mi–Sa abends) kosten können.

Carcassonne

49 100 EW.

Die befestigte Stadt auf einer felsigen Bergkuppe wirkt mit ihren zickzackförmigen Zinnen, ihren gedrungenen Mauern und den spitzen Türmchen von ferne wie einem Märchenbuch entsprungen – genau so sieht für die meisten wohl eine perfekte mittelalterliche Burg aus. Die Kulisse ist zweifellos atemberaubend und eine der größten Touristenattraktionen des Languedoc.

Leider kann das Innere der Cité, wie die alte ummauerte Stadt genannt wird, nicht mit der märchengleichen Fassade mithalten. Mit über 4 Mio. Besuchern im Jahr geht im Sommer jeglicher Zauber abhanden und auch die vielen kitschigen Souvenirläden und billigen Cafés versprühen nicht gerade magisches Flair.

Am besten kommt man später am Tag (und wenn möglich im Frühling oder Herbst), denn dann wartet die Altstadt mit mehr mittelalterlichem Charme auf.

Detailansicht der Karte folgt

Carcassonne (Ville Basse)

Sehenswertes

1 B3 Bastide St-Louis

2 D4 Pont-Vieux

Aktivitäten, Kurse & Touren

3 B1 Génération VTT

Schlafen

4 C1 Hôtel Astoria

Essen

5 B2 Chez Fred

6 B3 Markthalle

7 B3 L’Artichaut

Sehenswertes

La Cité      BEFESTIGTE STADT

(Porte Narbonnaise Juli & Aug. 9–19 Uhr, Sept.–Juni bis 17 Uhr) Carcassonnes von dicken Mauern eingeschlossene Festung ist eines der berühmtesten Wahrzeichen des Languedoc. Dank der Lage auf einem Felssporn diente sie der Bevölkerung fast 2000 Jahre lang als sichere Zuflucht. Die zwei Befestigungsringe werden von 52 Türmen ergänzt. Ihnen hat der Architekt Viollet-le-Duc im Rahmen eines Restaurierungsprojekts im 19. Jh. Dächer in der typischen „Hexenhut“-Form aufgesetzt. Der Haupteingang Porte Narbonnaise Karte offline Google Maps führt ins Innere der Zitadelle, deren Labyrinth aus gepflasterten Gassen und Höfen vor Touristenlokalen und Souvenirshops überquillt.

Der Berg, auf dem die Cité thront, wurde unzählige Male befestigt, u. a. von den Galliern, den Römern, den Westgoten, den Mauren, den Franken und den Katharern. Nachdem das Roussillon 1659 von Frankreich annektiert worden war, verlor Carcassonne als Grenzfestung an Bedeutung und begann allmählich zu verfallen. Im 19. Jh. wurde sie von dem Architekten Viollet-le-Duc gerettet, der vielen berühmten mittelalterlichen Bauten Frankreichs wie Notre-Dame in Paris und der Basilika von Vézelay im Burgund seinen unverwechselbaren Stempel aufdrückte.

Die Zitadelle ist in konzentrischen Kreisen angelegt; die doppelte Wehrmauer und die Türme hielten Belagerungsattacken stand. Am Haupteingang Porte Narbonnaise ist noch die Brücke zu sehen, die in Krisenzeiten hochgezogen wurde. Der zweite Zugang, die Porte Aude, wurde 1816 schwer beschädigt und hat keine Zugbrücke mehr.

Der gut 1 km lange Gang zwischen den Wehrmauern wird Les Lices genannt und sollte mögliche Angreifer aufhalten. Doch im Mittelalter wurde er von den ärmsten Bewohnern Carcassonnes zweckentfremdet; die von ihnen errichteten Buden und Werkstätten hat Viollet-le-Duc während der Restaurationsarbeiten wieder entfernt. Heute ist der Gang ideal, um den Touristenmassen zu entkommen und die beeindruckende Wehranlage in aller Ruhe zu studieren.

Wer auf den Befestigungsmauern eine Runde drehen will, muss ein Ticket für das Château Comtal Karte offline Google Maps (Erw./Kind 8,50 €/frei; April–Sept. 10–18.30 Uhr) kaufen, das im 12. Jh. für die Vicomtes von Carcassonne errichtet worden war. Der Eintritt berechtigt zur Besichtigung der Burg (auch der Innenräume) und Teilen der Wehranlage, die berauschende Ausblicke auf die Umgebung bis hin zu den Pyrenäen bietet. Im Sommer werden Führungen (in mehreren Sprachen) angeboten.

Viele Besucher übersehen die hübsche Basilique St-Nazaire Karte offline Google Maps (9–11.45 & 13.45–17 Uhr) neben der Place du Château, deren gotisches Querschiff und Fensterrosen durchaus Beachtung verdienen. Wer Glück hat, kommt beim Besuch in den Genuss traditioneller Kirchengesänge.

Die Touristeninformation bietet 1¼-stündige Führungen (Erw./Kind 6/5 €) auf Französisch, Englisch und Spanisch durch die befestigte Stadt an. Die Touren nach Einbruch der Dunkelheit sind besonders stimmungsvoll.

FÜHRUNGEN DURCH DIE CITÉ

Die Touristeninformation von Carcassonne bietet 1¼-stündige Führungen (Erw./Kind 6/5 €) durch die Oberstadt auf Englisch, Französisch und Spanisch an. Am stimmungsvollsten sind die Nachtführungen (8/6,50 €), wenn die Straßen herrlich leer sind und der mittelalterliche Charme viel stärker wirkt.

Pont-Vieux      BRÜCKE

Karte offline Unter den diversen Brücken über den Fluss Aude ist der Pont-Vieux die mit Abstand älteste und hübscheste. Sie wurde im 14. Jh. als schnelle Verbindung zwischen Carcassonnes Ober- und Unterstadt errichtet und im 19. Jh. restauriert. Unter den wenigen mittelalterlichen Brücken Frankreichs, die bis heute überlebt haben, sticht sie durch ihre eleganten Bögen und die kompakte Bauweise hervor. Sie ist nur für Fußgänger geöffnet.

Bastide St-Louis      ALTSTADT

Karte offline Unterhalb der Zitadelle von Carcassonne, am linken Aude-Ufer, liegt die Ville Basse (Unterstadt). Sie besteht aus überwiegend modernen Gebäuden, in deren Zentrum jedoch ein mittelalterliches Herz schlägt: die Bastide St-Louis aus dem 13. Jh. an der Place Carnot, um die herum das typische Straßenraster angelegt wurde. Massive Umbaumaßnahmen im 18. und 19. Jh. schenkten der Unterstadt mehrere majestätische hôtels particuliers und kirchliche Gebäude sowie die wunderschöne Markthalle, die 1768 errichtet wurde.

Detailansicht der Karte folgt

Carcassonne (La Cité)

Sehenswertes

1 B4 Basilique St-Nazaire

2 B2 Château Comtal

3 C2 Porte Narbonnaise

Schlafen

4 B2 Auberge de Jeunesse

5 D2 Hôtel du Château

6 B2 Hôtel Le Donjon

7 D2 Hôtel Montmorency

Essen

8 B3 Au Comte Roger

9 C1 La Marquière

Aktivitäten

Mehrere Agenturen in der Ville Basse bieten Bootsfahrten auf dem Canal du Midi an – eine der schönsten Möglichkeiten, Carcassonnes Architektur aus der Ferne, inmitten malerischer Landschaften, zu bewundern.

Die größten Anbieter sind Carcassonne Croisières und Le Cocagne. Eine Standardtour dauert rund 1¼ Stunden, aber es werden auch längere Fahrten angeboten. Alle Boote starten im Port de Plaisance in der Ville Basse.

Carcassonne Croisières      BOOTSFAHRTEN

(04 68 71 61 26; www.carcassonne-croisiere.com; Port de Plaisance; 1¼-stündige Tour Erw./Kind 8,50/6,50 €; Juli & Aug. 10.30 & 14 Uhr, April–Juni & Sept.–Okt. 10.30 & 14.30 Uhr)

Le Cocagne      BOOTSFAHRTEN

(06 50 40 78 50; www.bateau-cocagne-canal-carcassonne.fr; Port de Plaisance; 1¼-stündige Tour Erw./Kind 8/6 €; Juli & Aug. tgl. 14 & 18 Uhr, April–Juni & Sept.–Okt. Mi–Mo 14 & 18 Uhr)

Génération VTT      RADFAHREN

Karte offline Google Maps (06 09 59 30 85; www.carcassonne.generation-vtt.com; Port de Plaisance; Leihrad 10–12 €/2 Std., 18–22 €/Tag; April–Okt. 9.30–13.30 & 14.30–18.30 Uhr) Direkt am Canal du Midi vermietet Génération VTT Fahrräder und bietet perfekt organisierte Radtouren an, auf denen Produkte, Architektur, Kultur und Gastronomie der Region erkundet werden.

Festivals & Events

Embrasement de la Cité      NATIONALFEIERTAG

(Wörtlich: Feuer über der Cité) Am 14. Juli um 22.30 Uhr wird in Carcassonne der französische Nationalfeiertag mit einem gigantischen Feuerwerk gefeiert.

Festival de Carcassonne      KULTURFESTIVAL

(www.festivaldecarcassonne.fr) Drei Wochen im Juli beherrschen Musik, Tanz und Theater die Stadt.

Schlafen

Eine Bleibe in der Altstadt mag romantisch scheinen, doch wer sich im Sommer mit Gepäck durch die Besuchermassen gezwängt hat, wird seine Meinung bald ändern. Es ist praktischer, außerhalb der befestigten Stadt zu übernachten – und erheblich billiger.

Auberge de Jeunesse      HOSTEL €

Karte offline (04 68 25 23 16; carcassonne@fuaj.org; rue Vicomte Trencavel, La Cité; B inkl. Frühstück ab 22,50 €; Dez. geschl.; ) Das HI-Hostel liegt mitten im Zentrum der Cité, was zwar definitiv eine tolle Atmosphäre garantiert, jedoch für all jene, die am gut 2 km entfernten Bahnhof ankommen, ziemlich unpraktisch ist. Geboten werden Schlafsäle mit vier bis sechs Betten, eine geräumige Küche, eine Terrasse und ein Fahrradverleih. Sehr beliebte Unterkunft, deswegen sollte man möglichst früh buchen.

Hôtel Astoria      HOTEL €

Karte offline Google Maps (04 68 25 31 38; www.astoriacarcassonne.com; 18 rue Tourtel; DZ 47–72 €, FZ 77–106 €; ) Einen Designpreis wird das Hotel sicher nicht gewinnen, aber für Carcassonne ist es ausgesprochen günstig. Die Zimmer sind recht klein und die Bäder nur mit dem Nötigsten ausgestattet, aber kräftige Farben machen das Ganze etwas fröhlicher und manche Gäste freuen sich über die Hotelgarage (10 €/Nacht).

La Maison Vieille      B&B €€

(04 68 25 77 24; www.la-maison-vieille.com; 8 rue Trivalle; DZ 85–95 €; ) Ein stimmungsvolleres B&B wird man in Caracassonne nicht finden. Die Zimmer in der alten Stadtvilla sind unglaublich geschmackvoll eingerichtet – Barbecane schimmert in Blautönen, Cité hat Sichtmauerwerk, Prince Noir ein integriertes Bad und Dame Carcas bezaubert mit wallenden Stoffen und antikem Reisegepäck. Das Frühstück wird im Innenhof serviert. Die Rue Trivalle liegt gleich östlich des Pont Vieux, sodass Ober- wie Unterstadt schnell zu erreichen sind.

L’Orangerie      B&B €€

(04 68 77 96 84; www.bedandbreakfast-carcassonne.com; 41 av. des Platanes, Montlegun; DZ 110–120 €; ) Weit genug entfernt vom Getümmel, nämlich im Vorort Montlegun, 2,5 km östlich der Cité, wartet diese Pension mit fünf sehr geräumigen Zimmern, die ihren Preis wirklich wert sind. Die maison du maître (Haus des Meisters) ist mit antiken Möbeln eingerichtet und hat Holzböden, separate Waschbecken für „ sie“ und „ihn“ sowie einen wunderschönen Wintergarten mit Buntglasfenstern. Und im Garten gibt’s einen Pool.

Hôtel Montmorency      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (04 68 11 96 70; www.hotelmontmorency.com; 2 rue Camille St-Saëns; Zi. 95–195 €; ) Das Hotel gehört denselben Besitzern wie das Hôtel du Château, ist ähnlich attraktiv gelegen, aber billiger. Die Zimmer sind entweder modern (glatte Flächen, moderne Bäder, neutrale Farben) oder im Country-Stil (Blümchentapeten, rustikale Möbel) eingerichtet. Gäste dürfen die Einrichtungen des Hôtel du Château mitbenutzen, darunter den beheizten Pool und das Spa.

Bloc G      B&B €€

(04 68 47 58 20; www.bloc-g.com; 112 rue Barbacane; DZ inkl. Frühstück 100–120 €; ) Als Kontrastprogramm zum mittelalterlichen Carcassonne wirbt dieses Restaurant-Hotel „urbanen Zimmern“, deren minimalistische Einrichtung aus einem trendigen Wohnmagazin stammen könnte. Wer darauf abfährt, wird sich zwischen kahlen weißen Wänden, Futon-Betten und Accessoires im Industrielook wohlfühlen (Achtung: Es gibt keine Fernseher!). Bloc G liegt gegenüber dem Ostende des Pont Vieux, Parkplätze gibt’s auf der anderen Straßenseite.

Château de Palaja      HOTEL €€€

(06 63 69 88 32; www.chateau-palaja.fr; 7 rue Barri del Castel; DZ 120–190 €, FZ 140–210 €; ) Blicke auf die Festung hat dieses Hotel 6 km südlich von Carcassonne nicht zu bieten, dafür aber echten Luxus! Die je sechs Zimmer und Suiten würden eher in ein Pariser Boutiquehotel passen als in ein Schloss von 1780 im Languedoc. Schieferplatten, neutrale Farben und Möbel im Vintage-Look geben das Designkonzept vor, zu dem auch der minimalistische Pool und die schwedische Sauna passen.

Hôtel du Château      HOTEL €€€

Karte offline Google Maps (04 68 11 38 38; www.hotelduchateau.net; 2 rue Camille St-Saëns; DZ 175–255 €; ) Das schicke Hotel vereint das Beste aus beiden Welten: Es bietet abends Traumblicke auf die Mauern der Cité, liegt jedoch praktischerweise außerhalb der befestigten Stadt. Die 16 Zimmer schmücken Holzflächen, freigelegtes Mauerwerk und elegante Möbel und vom beheizten Pool und dem Jacuzzi gibt’s tolle Blicke auf die Burg.

Hôtel Le Donjon      HOTEL €€€

Karte offline Google Maps (04 68 11 23 00; www.hotel-donjon.fr; 2 rue du Comte Roger, La Cité; DZ 180–275 €, FZ 275–375 €; ) Wer unbedingt in der Cité schlafen will, ist mit dem Best-Western-Hotel, das früher einmal ein Waisenhaus war, wahrscheinlich am besten bedient. Die komfortablen Zimmer bieten Blicke auf den schattigen Garten oder die Befestigungsmauern. Weitere Zimmer gibt’s im angrenzenden Schwesterhotel Les Remparts mit modern-urbanem Flair.

Essen

Die Restaurants in der Cité sind eher touristisch und teuer; für authentische Landeskost zu fairen Preisen ist die Ville Basse die bessere Alternative.

Auf fast allen Speisekarten steht cassoulet – ein Ofengericht aus weißen Bohnen, Gemüse und Fleisch (meist Schweinswürste, Ente und evtl. Gans oder Lamm), das angeblich im benachbarten Städtchen Castelnaudary kreiert wurde. Diese Spezialität kann allerdings ziemlich fett und schwer sein. Darum genau schauen, wo man sie essen möchte.

La Cité

La Marquière      GASCOGNE-KÜCHE €€

Karte offline Google Maps (04 68 71 52 00; www.lamarquiere.com; 13 rue St-Jean; 2-/3-Gänge-Menü 30/38 €; Fr–Di 12–14.30 & 19–22.30 Uhr) In der Cité ist das sicherlich die beste Adresse: ein familienbetriebenes Bistro, das gehobene französische Küche serviert und viel Wert auf die Optik legt. Die alte auberge (Landgasthof) mit Fensterläden, freigelegten Balken und Kamin konzentriert sich auf regionale Gerichte wie cassoulet, Entenbrust und dicke Steaks vom Charolais-Rind. An sonnigen Tagen nach einem Tisch im Freien fragen!

Au Comte Roger      MODERN FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (04 68 11 93 40; www.comteroger.com; 14 rue St-Louis; Menüs mittags 21–29 €, abends 40 €; Di–Sa 12–13.30 & 19–21.30 Uhr) Auch wenn das Ambiente sehr durchgestylt ist, wird in der Küche auf jedes Chichi verzichtet und deftig-regional gekocht. Die relativ hohen Preise sind der Lage in der Cité zu verdanken. Gäste können zwischen einem Speisesaal mit gestärkten weißen Tischdecken und trendigen grauen Möbeln oder dem überdachten Innenhof neben einem alten Ziehbrunnen wählen

Ville Basse

Bloc G      BISTRO €€

(04 68 47 58 20; www.bloc-g.com; 112 rue Barbacane; 3-Gänge-Menü mittags 15 €, Hauptgerichte abends 15–25 €; Di–Sa 12–14.30, Mi–Sa 19–22.30 Uhr) Das Bistro bietet weit bessere Kost als die meisten Lokale in der Cité und das zum halben Preis. Zur modernen Einrichtung mit weißen Wänden, Tischen und Stühlen passt die knappe Karte mit Salaten und tartes salées am Mittag und kreativen Interpretationen südwestlicher Klassiker am Abend. Auch das Angebot lokaler Weine macht Freude.

L’Artichaut      BISTRO

Karte offline Google Maps (04 68 26 56 85; 14 place Carnot; Hauptgerichte 12–16 €; 12–14 & 18–22 Uhr) Zur Mittagszeit drängen sich hier Arbeiter aus der Gegend und das ist immer ein gutes Zeichen. Am besten sind die Bistro-Klassiker, wie überbackener Camembert, steak-frites oder Tapas-Platten. Die Lage an der Place Carnot ist nicht zu überbieten.

Chez Fred      BISTRO €€

Karte offline Google Maps (04 68 72 02 23; www.chez-fred.fr; 31 bd Omer Sarraut; Menüs mittags 15 €, abends 20–40 €; Di–Sa 12–13.45, tgl. 19–21.45 Uhr) Gehaltvolle, deftige Mittelmeerküche ist das Markenzeichen von Freds relaxtem Bistro mit Innenhof, zu dem antike Tore führen. Brathähnchen, gegrilltes Lamm und Rinderfilet, das nach Rosmarin, Thymian, Oregano und Basilikum duftet, sind ebenso köstlich wie die parillade de Fred, eine Fischplatte für den großen Hunger (für zwei oder mehr Personen) und das berühmte cassoulet.

Selbstversorger

Markthalle      LEBENSMITTELMARKT

Karte offline (rue Aimé Ramond, Ville Basse; Mo–Sa) Carcassonnes Markthalle liegt in der Ville Basse, an Dienstagen, Donnerstagen und Samstagen findet an der Place Carnot auch noch ein Freiluftmarkt statt.

Praktische Informationen

Touristeninformation La Cité (Porte Narbonnaise; April–Sept. tgl. 9–18 Uhr, Okt.–März Sa & So 9–18 Uhr)

Touristeninformation Ville Basse (04 68 10 24 30; www.tourisme-carcassonne.fr; 28 rue de Verdun; Juli & Aug. tgl. 9–19 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten)

An- & Weiterreise

FLUGZEUG

Flughafen Carcassonne (04 68 71 96 46; www.aeroport-carcassonne.com) Ryanair ist momentan die einzige Gesellschaft, die den Flughafen 5,5 km außerhalb der Stadt anfliegt. Es gibt Verbindungen zu verschiedenen Städten in Großbritannien (u. a. London Stansted) sowie nach Cork, Dublin, Brüssel und Porto.

ZUG

Carcassonne liegt auf der Hauptstrecke von Toulouse. Die Busse richten sich nach den Schulzeiten, deshalb sind Züge oft die einfachere und schnellere Lösung. Sie fahren in alle Richtungen, z. B. nach:

Montpellier 22,50 €, 1½ Std.

Narbonne 10 €, 30 Min.

Perpignan 17,50 €, 1½ Std. (in Narbonne umsteigen)

Toulouse 14,50 €, 50 Min.

Unterwegs vor Ort

AUTO & MOTORRAD

Die Cité wird von mehreren großen Parkplätzen gesäumt (5 € für bis zu 5 Std.). Der Parking du Dôme in der Basse Ville ist gratis.

BUS

Im Juli und August verkehrt alle zehn Minuten ein kostenloser Shuttlebus zwischen der Ville Basse und der Cité. Im restlichen Jahr fährt die Buslinie 4 etwa alle 45 Minuten vom Bahnhof zum Haupteingang der Cité, der Porte Narbonnaise.

VOM/ZUM FLUGHAFEN

Die Navette Aéroport pendelt zwischen Flughafen und Bahnhof (5 €, 25 Min.). Die Abfahrt am Bahnhof erfolgt jeweils etwa zwei Stunden vor den Ryanair-Abflügen.

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HAUT-LANGUEDOC

Das Haut-Languedoc ist Welten entfernt von den Städten, Weingärten und Stränden der weiten Küstenebene. Das Gebiet ist sehr viel dünner besiedelt und gehört mittlerweile größtenteils zum Parc National des Cévennes, einem Land voller zerklüfteter Schluchten, windgepeitschter Plateaus und dichter Wälder, das Naturliebhaber begeistern wird.

Parc National des Cévennes

Die Hügel und Schluchten der Cevennen sind trockener und heißer als die Auvergne im Norden und haben somit mehr mit dem Klima der Mittelmeerküste als mit dem Zentralfrankreichs gemein. Das mit 910 km^2 riesige Schutzgebiet ist mit abgeschiedenen Dörfchen gespickt und von Flüssen und Schluchten durchzogen. Gegründet wurde der Park 1970, um ökologische Stabilität in ein Gebiet zu bringen, das über Jahrhunderte für die Landwirtschaft, die Holzindustrie, die Viehzucht und den Abbau von Mineralien herhalten musste.

Die Einrichtung des Nationalparks war richtungsweisend für den Naturschutz in Frankreich. Er ist berühmt für seine Artenvielfalt; 2300 Pflanzen- und 2410 Tierarten wurden hier gezählt. Viele bereits ausgestorbene Spezies sind durch Wiederansiedlung oder natürliche Migration zurückgekehrt, darunter Geier, Biber, Otter, Rehe und Goldadler. Außerdem ist er von allen französischen Nationalparks der am stärksten bewaldete, hauptsächlich wachsen dort Birken, Eichen und Esskastanien. Kein Wunder also, dass er 1985 von der Unesco als Biosphärenreservat eingestuft und 2011 auf die Weltnaturerbe-Liste gesetzt wurde.

Der Park wartet natürlich mit jeder Menge Outdooraktivitäten auf. Im Winter kann man auf dem Mont Aigoual und dem Mont Lozère langlaufen, in den wärmeren Monaten ist Eseltrekking beliebt. Das restliche Gebiet wird von einem über 600 km langen Wegenetz durchzogen, zu dem 200 km lange Mountainbikerouten sowie ein Dutzend GR-(grande randonnée)Fernwanderwege gehören, darunter auch der GR70.

Praktische Informationen

Die Website des Parc National des Cévennes (www.cevennes-parcnational.fr) gibt Auskunft über Natur, Aktivitäten, Unterkünfte und vieles mehr.

Touristeninformation Florac-Ispagnac (04 66 45 01 14; www.vacances-cevennes.com; 33 av. Jean Monestier in Florac, place de l’Eglise in Ispagnac; Juli & Aug. Mo–Sa 9–12.30 & 14–18.30, So 9–13 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten) Die Touristeninformation hat je eine Filiale in Florac und Ispagnac.

An- & Weiterreise

Öffentliche Verkehrsmittel sind relativ rar in den Cevennen: Die einzige Transportmöglichkeit ist der tägliche Bus, der zwischen Alès und Ispagnac unterwegs ist und auch in Florac hält.

Mit dem Auto ist die spektakulärste Strecke von Osten die Corniche des Cévennes, eine Bergstraße, die zwischen St-Jean-du-Gard und Florac 56 km auf den Bergkämmen der Cevennen verläuft.

Autofahrer, die von Mende und dem Norden nach Florac fahren, biegen in Balsièges von der N106 auf die viel ruhigere und noch hübschere D31 ab. Sie durchquert das wilde Hochland des Causse de Sauveterre und führt dann hinab nach Ispagnac, wo eine Abzweigung nach links wieder zurück auf die Hauptstraße N106 führt.

Tankstellen sind eher selten und liegen weit auseinander. Es gibt welche in Florac und Ste-Énimie, aber mit entsprechenden Preisen. Es empfiehlt sich also auf jeden Fall, rechtzeitig vor Beginn des Parks vollzutanken.

ABSEITS DER ÜBLICHEN PFADE

DER CHEMIN DE STEVENSON (GR70)

Robert Louis Stevensons Trekkingtour von 1878 mit seiner Eselin Modestine ist eine berühmte Geschichte, die der Schriftsteller in seinem Reisetagebuch Reise mit dem Esel durch die Cévennen genau dokumentiert.

Seine Route dient heute als Vorlage für den Fernwanderweg GR70, der von Le Puy-en-Velay nach Alès führt und mit 252 km etwas länger als Stevensons Originalstrecke ist. Er ist populärer als alle anderen Wanderwege in der Gegend und gehört zu den schönsten Langstreckenwanderungen Frankreichs. Topografisch bietet er eine abwechslungsreiche Abfolge von Cevennen-Wäldern, Lozère-Massiv und Wiesen, Weiden und Niederungen des Gévaudan und des Velay.

Die Websites Chemin Stevenson (www.chemin-stevenson.org) und GR70 Stevenson (www.gr70-stevenson.com) sind gute Informationsquellen für die Planung. Kostenlose Prospekte und Wanderkarten sind unterwegs überall erhältlich. Eine zuverlässige Hilfe ist auch das Buch Frankreich: Cevennen-Stevensonweg GR70 von Veronique Kämper (Stein-Verlag).

Wer diese Wanderung unternimmt, braucht nicht einmal mehr einen Esel – inzwischen bieten mehrere Agenturen vor Ort Gepäcktransfer an:

La Malle Postale (Hauptbüro 04 71 04 21 79, Handy 06 67 79 38 16; www.lamallepostale.com; Cussac-sur-Loire)

Stevenson Bagages (Taxi Genestier; Handy 06 07 29 01 23, Büro 04 66 47 04 66; www.stevenson-bagages.com; Chaudeyrac)

Florac

2000 EW.

In einem dicht bewaldeten Tal, 79 km nordwestlich von Alès und 38 km südöstlich von Mende, liegt das ländlich geprägte Dorf Florac. Es ist eine hervorragende Ausgangsbasis für Ausflüge in den Parc National des Cévennes und den oberen Teil der Gorges du Tarn.

Florac hat auch das größte Besucherzentrum des Parks, die Maison du Parc National des Cévennes, die im Château de Florac aus dem 17. Jh. untergebracht ist.

Aktivitäten

Wandern

Florac ist der Ausgangspunkt zahlreicher Wanderwege. Der Nationalpark hat 20 „Topo-Führer“ herausgebracht, in denen insgesamt 275 petites randonnées (PR; kurze Wanderungen) beschrieben werden. Manche sind nur ein paar Kilometer lang, andere eignen sich als Tagestour. Außerdem kreuzen fünf Fernwanderwege den Park, die GR 4, 6, 7, 70 und 700. Die Karten der Serie IGN Top25 decken den Park fast gänzlich ab.

Eine der beliebtesten Wanderrouten ab Florac ist der Sentier de Gralhon (6 km, zwei Stunden). Der einfache Rundwanderweg führt hoch zum alten Herrenhaus Gralhon und zum Dorf Monteil und in einer Schleife wieder zurück nach Florac. Viele weitere Vorschläge hält das dortige Besucherzentrum bereit.

Längere Wanderungen führen zu den Gipfeln der Umgebung, z. B. zum Mont Lozère, 14 km nordöstlich von Florac, der mit 1699 m die höchste Erhebung in den Cevennen ist.

Eseltrekking

Warum nicht in die Fußstapfen von Robert Louis Stevenson treten und sich einen Esel mieten? Mehrere Anbieter rund um Florac verleihen Esel und Ponys, für einen halben Tag oder auch im Rahmen mehrtägiger Trekkingtouren mit Übernachtung in abgelegenen gîtes.

Gentiâne      ESELTREKKING

(04 66 41 04 16; www.ane-et-randonnee.fr; Castagnols; 50 €/Tag)

Les Ânes de Vieljouvès      ESELTREKKING

(04 66 94 04 12; www.vieljouves-gite-cevennes.fr; St-André-de-Lancize; 45 €/Tag)

Tramontane      ESELTREKKING

(04 66 45 92 44; chantal.tramontane@wanadoor.fr; St-Martin-de-Lanuscule; 45 €/Tag)

Reiten

Auf längeren Touren im Sattel ist ein Pferd sehr viel bequemer als ein Esel. Viele Reitschulen der Gegend halten sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene das richtige Pferd bereit.

Cavalcatore      REITEN

(04 66 44 22 21; Ispagnac; 1- bis 2-stündiger Ausritt 18 €, ganzer Tag 65 €)

Ecole d’Équitation Pirouette      REITEN

(04 66 45 29 85; pirouette.ee@orange.fr; Florac; 1-stündiger Ausritt 15 €, ganzer Tag 60 €)

Andere Aktivitäten

Cévennes Évasion      OUTDOORAKTIVITÄTEN

(www.cevennes-evasion.com; 5 place Boyer, Florac) Floracs größter Anbieter von Outdooraktivitäten hat Caving, Canyoning und Klettern (frei und auf Klettersteigen) im Programm, verleiht Mountainbikes und organisiert geführte Wanderungen.

ABSTECHER

MONT AIGOUAL

Rund 60 km südlich von Florac liegt der Mont Aigoual (1567 m), auf dessen Gipfel seit 1894 ein luftiges Observatorium (04 67 82 60 01; www.aigoual.fr; Juli & Aug. 10–19 Uhr, Mai–Juni & Sept. 10–13 & 14–18 Uhr) steht. Im Inneren gibt es eine Ausstellung zu Themen wie Wettervorhersage oder Wolkenformationen. Aber die meisten klettern hier hoch, um den herrlichen Panoramablick auf die Cevennen zu genießen. Der Berg liegt etwa auf halbem Weg zwischen Florac und Le Vigan; einfach den Schildern an der D18 folgen.

Schlafen

Camping Chantemerle      CAMPINGPLATZ €

(04 66 45 19 66; www.camping-chantemerle.com; Bédouès; Platz für 2 Pers. 16 €; ) In Bédouès, 2,5 km nördlich von Florac, wartet der abgelegene Campingplatz mit Parzellen am Flussufer, privatem Sandstrand und kleinem Lebensmittelladen. Er organisiert auch Outdooraktivitäten.

Camping Le Pont du Tarn      CAMPINGPLATZ €

(04 66 45 18 26; www.camping-florac.com; Plätze 12,50–20,50 €; März–Nov.; ) Gäste des schattigen, 2 ha großen Campingplatzes, 2 km von Florac entfernt neben der D998, können entweder im beheizten Swimmingpool oder im Tarn, der direkt an der Anlage vorbeifließt, baden.

La Carline      HOSTEL €

(04 66 45 24 54; www.gite-florac.fr; 18 rue du Pêcher; B 15 €; Ostern–Okt.) Der niedliche kleine gîte richtet sich an Wanderer und Radfahrer, ist in einem Haus aus dem 18. Jh. untergebracht und wird von den herzlichen Gastgebern Monette und Alain Lagrave betrieben. Die Zimmer sind sehr einfach und haben Gemeinschaftsbäder, es gibt jedoch jede Menge Karten und Wanderführer und die Frühstücksmarmelade wird von Alain persönlich hergestellt.

Grand Hôtel du Parc      HOTEL €

(04 66 45 03 05; www.grandhotelduparc.fr; 47 av. Jean Monestier; DZ 55–75 €, FZ 66–82 €; Mitte März–Mitte Nov.; ) Das Hotel ist in einem ehemaligen Herrenhaus aus dem 19. Jh. mit Garten und hübschem Pool untergebracht. Anders als es die altehrwürdige Fassade vermuten lässt, sind die Zimmer kahl und nicht besonders reizvoll, aber dafür stimmen Preise und Lage des Hotels und im angeschlossenen Restaurant werden herzhafte Spezialitäten der Cevennen angeboten (Menüs 22–32 €).

La Ferme de Vimbouches      FERIEN AUF DEM BAUERNHOF €

(04 66 31 56 55; www.causses-cevennes.com/ferme-vimbouches; St-Frézal de Ventalon; DZ mit VP Erw./Kind 53–58/38 €; März–Nov.) Wer das Landleben in den Cevennen kennenlernen will, ist auf diesem Bauernhof genau richtig. Die Gäste können Esel für einen Tagesausflug mieten, den Schweinepferch und den Hühnerhof ansehen und sich mit den hofeigenen Pferden, Hasen und Ziegen beschäftigen. Die vier rustikalen Zimmer sind total gemütlich und im Preis sind sämtliche Mahlzeiten inbegriffen.

In Florac auf der N106 Richtung Alès fahren, nach 27 km links auf die D29 abbiegen und der Beschilderung nach Vimbouches folgen.

La Ferme de la Borie      FERIEN AUF DEM BAUERNHOF €

(04 66 45 10 90; www.encevennes.com; La Salle Prunet; DZ 38–47 €, 3BZ 48–59 €, 4BZ 58–71 €, Mahlzeit Erw./Kind 15/12 €; März–Nov.) Der Betrieb wird vom Biobauern Jean-Christophe Barthes geführt. Die Küchenzutaten stammen ausnahmslos aus eigenem Anbau und je nach Jahreszeit können Gäste dabei helfen, traditionellen Käse oder Marmelade herzustellen, Kastanien und Äpfel zu ernten oder sogar lernen, ein perfektes Bauernbrot zu backen. Um hierher zu gelangen, biegt man etwa 1 km südöstlich von Florac von der N106 rechts auf die schmale C4 mit der Beschilderung La Borie ab.

Essen

La Source du Pêcher      MITTELMEERKÜCHE €€

(04 66 45 03 01; www.lasourcedupecher.fr; 1 rue de Remuret; Menüs 15–38 €; 12–13.30 & 19–20.30 Uhr) Mit seinem Teich und der reizenden Terrasse eines der hübschesten Restaurants in Florac. Auf den Tisch kommt herzhafte ländliche Küche – Forellen aus heimischen Gewässern sowie Wild, Hasen und Wildgeflügel von den umliegenden Hügeln. Vegetarier werden mit der wie üblich fleischlastigen Auswahl allerdings ihre Probleme haben. Reservierungen werden nicht entgegengenommen, daher sollte man früh kommen.

Praktische Informationen

Maison du Parc National des Cévennes (04 66 49 53 01; www.cevennes-parcnational.fr; Château de Florac; Juli & Aug. 9–18.30 Uhr, Okt.–April Mo–Fr 9.30–12.15 & 13.30–17.30 Uhr) Die beste Anlaufstelle für Informationen zu Aktivitäten und generelle Auskünfte zu Sehenswertem und Angeboten im Park. Der kostenlose Parkführer Guide Touristique listet unzählige Outdooraktivitäten auf, von Kurzwanderungen über Höhlentouren bis hin zu Gleitschirmkursen.

An- & Weiterreise

Voyages Boulet (04 66 65 19 88; www.voyages-boulet.com) Voyages Boulet bietet die einzige regelmäßige Busverbindung nach Florac an. Von Mitte April bis September fährt täglich ein Bus ab Alès (15,50 €, 65 Min.) und Ispagnac (19 €, 80 Min.).

NICHT VERSÄUMEN

KANUFAHRTEN DURCH DIE GORGES DU TARN

Die beste Zeit für eine Kanufahrt auf dem Tarn ist der Hochsommer, wenn der Wasserstand niedrig ist und man gemütlich über den zumeist ruhigen Fluss gleitet. Die Tour endet am unpassierbaren Pas de Soucy, einer Felsbarriere etwa 9 km flussabwärts von La Malène. Wer weiterfahren möchte, muss den Transport des Kanus auf die andere Seite der Barriere organisieren.

Preis und Fahrtzeit hängen von der Länge der Tour ab. Zu den Zielen ab Ste-Énimie gehören La Malène (21 €, 12 km, 4 Std.) und Les Baumes Basses (26 €, 22 km, 6 Std.). Wer einen noch längeren Ausflug unternehmen möchte, kann sich mit dem Bus weiter flussaufwärts nach Prades, Montbrun oder Ispagnac bringen lassen.

In Ste-Énimie und La Malène verleihen verschiedene Anbieter Kanus und Kajaks, darunter Canoë 2000 (04 66 48 57 71; www.canoe2000.fr), Locanoë (04 66 48 55 57; www.gorges-du-tarn.fr), Méjean Canoë (04 66 48 58 70; www.canoe-mejean.com) und Le Canophile (04 66 48 57 60; www.canoe-tarn.com). Die Preise sind bei allen mehr oder weniger gleich. Per Anruf lassen sich saisonale Angebote und Paketpreise in Erfahrung bringen.

Wer die Schufterei lieber anderen überlässt, kann sich von Les Bateliers de la Malène (04 66 48 51 10; www.gorgesdutarn.com; La Malène; 88 € für 4 Pers.) ab La Malène in einem traditionellen Kahn 8 km weit die Schlucht hinunterpaddeln und mit dem Auto wieder zurückbringen lassen.

Gorges du Tarn

Ein malerisches Netz aus tief eingeschnittenen Rinnen, die sich über die Flanken des Mont Lozère in die Tiefe stürzen – das sind die Gorges du Tarn, die sich südwestlich von Ispagnac auf rund 50 km entfalten und die Grenze zwischen dem Causse Méjean im Süden und dem Causse de Sauveterre im Norden bilden.

Mit ihren steilen Felsen, die aus blaugrün sprudelnden Fluten aufragen, bietet diese Schlucht eines der spektakulärsten Naturschauspiele der Cevennen. Leider tendiert die Uferstraße im Sommer zu chronischer Verstopfung. Da bleibt eigentlich nur der Wasserweg, um diese irre Landschaft vom Kanu oder Kajak aus zu genießen. Bootsverleihe gibt’s in Hülle und Fülle, die meisten haben sich in der Nähe der Dörfer Ste-Énimie und La Malène angesiedelt.

Ste-Énimie

550 EW.

Das winzige Ste-Énimie, 27 km von Florac und 56 km von Millau entfernt, ist die praktischste Ausgangsbasis für Ausflüge in die Schlucht. Das reizende, an den Hang geschmiegte Dorf lockt mit einem charmanten, kopfsteingepflasterten alten Viertel mit etlichen restaurierten Fachwerk- und Natursteinhäusern, der Église de Ste-Énimie aus dem 12. Jh. und der alten Halle aux Blés (Kornmarkt).

Viele Geschäfte und B&Bs haben nur in der Hauptsaison zwischen April und Oktober geöffnet.

Schlafen

Camping Les Fayards      CAMPINGPLATZ €

(04 66 48 57 36; www.camping-les-fayards.com; route de Millau; Platz für 2 Pers. 20–27 €; April–Sept.; ) 3 km südlich von Ste-Énimie breitet sich der malerisch am Fluss gelegene Campingplatz unter Schatten spendenden Birken aus. Die Parzellen sind großzügig bemessen (direkt am Ufer sind sie etwas teurer), es können auch Holzhütten gemietet werden.

Camping Couderc      CAMPINGPLATZ €

(04 66 48 50 53; www.campingcouderc.fr; route de Millau; Platz für 2 Pers. 18–24 €; April–Sept.) Knapp 2 km von Ste-Énimie entfernt bietet der Campingplatz 130 Parzellen. Reicher Baumbestand sorgt für Schatten und Kühle, aber die Plätze sind sehr dicht bemessen. Die sanitären Anlagen sind gut in Schuss. Außerdem gibt’s ein Restaurant, eine Bar, einen hübschen Pool und einen Kajakverleih.

La Pause      B&B €

(05 65 62 63 06; www.chambres-hotes-gorgesdutarn.com; route de Caplac, Le Rozier; EZ 42 €, DZ 57–60 €, FZ 78–109 €; ) Am Südende der Schlucht im Dorf Le Rozier wartet das traditionelle Natursteinhaus mit drei geschmackvoll eingerichteten Zimmern in Rosa- und Gelbtönen sowie ein paar familienfreundlichen Suiten. Die Marmeladen fürs Frühstück auf der Gartenterrasse sind hausgemacht und der herrliche Pool bietet Ausblicke auf das Städtchen Peyreleau.

Maison de Marius      B&B €€

(04 66 44 25 05; www.maisondemarius.fr; 8 rue Pontet, Quézac; Zi 65–100 €) In Quézac, nicht weit von Ispagnac, tut Dany alles, damit sich ihre Gäste wie zu Hause fühlen. Mit Blumenmustern, Wasserfarben, Vintage-Reisegepäck und nostalgischen Badewannen (die Pompei-Suite hat sogar einen eigenen Wellnessraum mit römischen Wandmalereien) hat sie den ländlich-gemütlich eingerichteten Zimmern eine feminine Note verliehen. Das wunderhübsche Gartenhäuschen ist an Romantik nicht zu überbieten. Wer will, kann sich von Dany mit einem Abendessen (25 €) verwöhnen lassen.

Manoir de Montesquiou      HOTEL €€

(04 66 48 51 12; www.manoir-montesquiou.com; La Malène; Zi. 82–150 €; ) Mit seinen runden Türmchen und den von Mauern eingefassten Gärten mit Blick auf die alte Steinbrücke von La Malène ist dieses Anwesen aus dem 16. Jh. ein echter Knüller. Die Einrichtung der Zimmer mit Baldachinbetten und Antikmöbeln wirkt fast etwas zu herrschaftlich, aber die meisten haben schöne Ausblicke und zu einigen führt eine Wendeltreppe. Eines der Nachbarhäuser hat ein angebautes Studio, das auch zum Hotel gehört.

Das angeschlossene Restaurant ist für seine französische Küche in der ganzen Gegend berühmt (Menüs 29–50 €) und hat auch Angebote für Halbpension.

Château de la Caze      HOTEL €€€

(04 66 48 51 01; www.chateaudelacaze.com; La Malène; Schloss Zi. 138–193 €, Haus Zi. 200–220 €; ) Ein Mini-Märchenschloss mitten in dieser urwüchsigen Gegend, mit Wehrtürmen, formal angelegten Gärten, gepflasterten Wegen und sogar der einen oder anderen Ritterrüstung. Gäste können wählen zwischen Zimmern im Schloss und in der Maison de la Martine, einem kleineren Gebäude am anderen Ende der Gärten. Bei manchen Zimmern liegt das Bad in einem der Schlosstürme.

Im Hotelrestaurant wird traditionell französisch gespeist: Es werden feine Spezialitäten wie Taubenbrüstchen oder Rindfleisch mit Steinpilzen kredenzt. Bei schönem Wetter nach einem Terrassentisch fragen!

Praktische Informationen

Touristeninformation (04 66 48 53 44; www.gorgesdutarn.net; Ste-Énimie; Mo–Sa 9.30–12.30 & 14–18 Uhr) Die zentrale Anlaufstelle für die Gorges du Tarn.

Parc Naturel Régional des Grands Causses

Die Grands Causses sind ein Teil derselben geologischen Formation, die auch das Zentralmassiv im Norden bildet. Die im Sommer glühend heißen und im Winter den Winden ungeschützt ausgesetzten Kalksteinplateaus speichern nur wenig Feuchtigkeit, da das Wasser durch den Kalkstein hindurchsickert und so im Untergrund im Lauf der Jahrhunderte eine Welt entstehen ließ, die ein Paradies für Höhlenkletterer ist.

Die Flüsse Tarn, Jonte und Dourbie haben tiefe Schluchten in das 5000 km^2 große Plateau geschnitten und auf diese Weise vier causses (wie die Hochebenen hier heißen) geschaffen: Sauveterre, Méjean, Noir und Larzac, jeder mit seinen eigenen geologischen Formen. So ähnelt ein causse einer dunklen Mondlandschaft, ein anderer einem schottischen Moor, während ein dritter sanfter und fruchtbarer ist. Aber alle sind gespenstisch leer – bis auf einen gelegentlichen Schäfer mit seiner Herde – und bieten tolle Möglichkeiten für Wanderer und Mountainbiker, die stundenlang unterwegs sein wollen, ohne irgendjemanden zu treffen.

Die Gorges de la Jonte, über denen Raubvögel ihre Kreise ziehen, streifen die Ostgrenze des Parks und können es mit ihrer rauen Schönheit durchaus mit den benachbarten, viel bekannteren Gorges du Tarn aufnehmen.

Sehenswertes

Causse de Sauveterre

Der nördlichste der causses ist ein sanftes, hügeliges Plateau, hier und da mit ein paar abgelegenen Bauernhöfen. Jedes mögliche Stückchen fruchtbarer Boden ist kultiviert, sodass die unregelmäßigen Weizenfelder ein kompliziertes geometrisches Muster entstehen lassen.

Causse Méjean

Der Causse Méjean ist die höchste, aber auch ödeste und einsamste der Hochebenen. Begrenzt wird er von den Gorges du Tarn im Norden und den Gorges de la Jonte im Süden. Im Osten ragt er hoch über Florac empor. Er besteht hauptsächlich aus kargem Weideland, das durch fruchtbarere Niederungen unterbrochen wird, in denen Bäche gluckernd durch Karsttrichter, Schächte und Spalten im Kalkstein verschwinden.

Durch diese Kombination von Kalkstein und Wasser ist eine spektakuläre unterirdische Landschaft entstanden. In der Höhle Aven Armand (www.aven-armand.com; Erw./Kind 10,50/7,35 €; März–Juni & Sept.–Nov. 10–12 & 13.30–17 Uhr, Juli–Aug. 9.30–18 Uhr) wartet die weltgrößte Ansammlung von Stalagmiten, darunter eine Säulengalerie namens Forêt Vierge (jungfräulicher Wald). Eine Standseilbahn bringt Besucher in die 75 m tiefer liegende Unterwelt. Führungen dauern rund 45 Minuten.

Angeboten wird zudem ein Kombiticket (Erw./Kind 14,60/9,50 €), das auch für die Felsformation Chaos de Montpellier-le-Vieux im benachbarten Causse Noir gilt.

Causse Noir

Der „Schwarze Causse“ unmittelbar östlich von Millau ist berühmt für den Chaos de Montpellier-le-Vieux (www.montpellierlevieux.com; Erw./Kind 6,60/4,65 €; März–Juni & Sept.–Nov. 9–17.30 Uhr, Juli–Aug. bis 19 Uhr), 18 km nordöstlich von Millau und oberhalb der Gorges de la Dourbie. Durch Wassererosion ist eine mehr als 120 ha große Fläche mit bizarren Kalksteinformationen entstanden, die so phantasievolle Namen wie Sphinx und Elefant tragen. Drei ein- bis dreistündige Wanderrouten führen durch das Gebiet – wem das zu mühsam ist, der kann die Touristenbahn (Erw./Kind 4,30/3,30 €) nehmen – auch wenn’s Überwindung kostet.

Wer außerhalb der Öffnungszeiten hierher kommt, kann uneingeschränkt herumwandern.

Causse du Larzac

Der Causse du Larzac ist der größte der vier causses. Charakteristisch für ihn sind endlose Horizonte und steinige Steppen, in denen ein paar mittelalterliche Dörfer auftauchen – diese Hochebene heißt auch die „Französische Wüste“. Hier und da liegen altehrwürdige Wehrdörfer wie Ste-Eulalie-de-Cernon, lange Zeit Hauptort der Region Larzac, und La Cavalerie, beide erbaut von den Templern, einem Ritterorden, der während der Kreuzzüge zu Ruhm gelangte.

Gorges de la Jonte

Die 15 km langen Gorges de la Jonte verlaufen in ostwestlicher Richtung von Meyrueis nach Le Rozier und bilden dabei eine Trennlinie zwischen dem Causse Noir und dem Causse Méjean.

Unmittelbar südlich der Schlucht liegt die Grotte de Dargilan (www.grotte-dargilan.com; Erw./Kind 9,30/6 €; Juli & Aug. 10–18 Uhr, April–Juni & Sept. 10.30–17 Uhr), wegen ihrer auffälligen Färbung auch La Grotte Rose (die rosafarbene Grotte) genannt. Der faszinierendste Moment der einstündigen, 1 km langen Führung durch den riesigen Stollen ist ein völlig unerwarteter Ausgang auf einen spektakulären Felsvorsprung mit schwindelerregendem Blick auf die Gorges de la Jonte tief unten.

Vogelfans halten am Belvédère des Vautours (Geierbeobachtungspunkt; 05 65 62 69 69; www.vautours-lozere.com; Erw./Kind 6,70/3 €; Juli & Aug. tgl. 9.30–19 Uhr, Mai, Juni & Sept. Mo geschl.) direkt westlich von Le Truel an der D996. Die dort wieder angesiedelten Geier nisten nun in großer Zahl an den steilen Felswänden auf der gegenüberliegenden Seite des Tals. Von der Beobachtungsstation aus sieht man die Geier über den causses kreisen, zudem gibt es eine Liveübertragung von den Brutstätten.

Praktische Informationen

Büro des Parc Naturel Régional des Grands Causses (05 65 61 35 50; www.parc-grands-causses.fr; 71 bd de l’Ayrolle, Millau; Mo–Fr 9–12 & 14–17 Uhr)

NICHT VERSÄUMEN

VIADUC DE MILLAU

Frankreich wartet mit vielen weltberühmten Bauten auf, darunter die Abtei Mont-St-Michel, der Eiffelturm und das Schloss von Versailles. In den kommenden Jahrhunderten wird der majestätische Viaduc de Millau (www.leviaducdemillau.com; Juli & Aug. 9,10 €, Sept.–Juni 7,30 €) in Sachen architektonischer Bedeutsamkeit wohl im selben Atemzug genannt werden.

Die der Schwerkraft trotzende Mautbrücke thront 343 m über dem Tal des Tarn und ist somit eine der höchsten Autobrücken der Welt. Entworfen wurde das phantasievolle Meisterwerk der Ingenieurskunst von dem britischen Architekten Sir Norman Foster. Sieben schlanke Pfeiler tragen den 2,5 km langen Abschnitt der A75 und trotz der tonnenschweren Konstruktion (127 000 m^3 Beton, 19 000 t Stahl, 5000 t Kabel) wirkt die Brücke so fein und leicht wie ein Spinnennetz.

Die meisten brettern möglichst schnell über die Brücke hinweg, es lohnt sich jedoch ein etwas genauerer Blick. Die Informationsstätte Viaduc Espace (05 65 61 61 54; April–Okt. 10–19 Uhr, Nov.–März bis 17 Uhr) am Fuß des Viadukts an der D992 erläutert den Bau der Brücke; zudem gibt es 45-minütige Führungen (auf Anfrage auch auf Englisch; Erw./Kind 6/3,50 €) durch den Ausstellungsgarten unter der Brücke.

Eine noch außergewöhnlichere Perspektive auf die Brücke in ihrer ganzen Pracht bieten die 1½-stündigen Bootsfahrten von Bateliers du Viaduc (05 65 60 17 91; www.bateliersduviaduc.com; Creissels; Erw. 24 €, Kind 9,50–16,50 €; ganzjährig ab 9.45 Uhr alle 45 Min.) auf dem Tarn ab dem Dorf Creissels.

ABSTECHER

MICROPOLIS

Es ist eine altbekannte Tatsache, dass Kinder Krabbelgetier lieben. Die Faszination schaurig-schöner Insekten können sie im Micropolis (La Cité des Insectes; 05 65 58 50 50; www.micropolis-aveyron.com; Erw./Kind Juli & Aug. 13/8,90 €, sonst 11,70/7,90 €; Juli & Aug. 10–19 Uhr, April–Juni bis 18 Uhr, Feb., März & Sept.–Nov. Mo geschl.) hautnah erleben. Die „Stadt der Insekten“ 19 km nordwestlich von Millau ist ein wirklich geniales Hightech-Museum, das in völlig andere Welten entführt. Nicht nur Kinder finden es spannend, das Innenleben eines Ameisenhaufens oder Bienenstocks zu sehen oder im Schmetterlingspavillon auf Entdeckungsjagd zu gehen. Danach wartet ein Abenteuerspielplatz rund um das Thema Insekten, wo die Kids sich austoben können, während die Erwachsenen sich im Café erholen – keine Sorge, die Speisekarte ist insektenfrei.

Mende

13 200 EW

An den Nordausläufern der Cevennen liegt das ruhige Mende, Hauptstadt von Lozère, Frankreichs bevölkerungsärmstem Departement. Der verschlafene, ländliche Ort bietet ein hübsches mittelalterliches Viertel, das früher von Schutzmauern umgeben war.

Von dem Befestigungswall sind nur ein paar halb versteckte Türme geblieben, dafür sind vor Ort ein paar interessante mittelalterliche Gebäude und eine überproportional große Kirche, die Cathédrale Notre-Dame, zu sehen. Sie wurde 1368 als offizieller Sitz des Bischofs von Mende errichtet. Samstagmorgens findet auf der Place Urbain V vor der Kathedrale ein geschäftiger Bauernmarkt statt.

Während des Zweiten Weltkriegs war Mende (wie auch das übrige Lozère) eine Hochburg der Résistance, die hier einige wichtige Siege über das Vichy-Regime verzeichnen konnte. Die Widerstandskämpfer sprengten vor allem Eisenbahngleise und blockierten Transportwege, beispielsweise während der Vorbereitungen für den D-Day. Im ganzen Ort erinnern Tafeln an verschiedene Schlüsselfiguren der hiesigen Résistance, darunter auch der damalige Anführer und Bürgermeister von Mende, Henri Bourrillon, der 1944 verhaftet wurde und in einem Konzentrationslager starb.

Schlafen & Essen

La Grange d’Émilie      B&B €€

(04 66 47 30 82; www.chambrehote-emilie.com; Fontans; EZ 95–115 €, DZ 105–125 €; ) 30 km nördlich von Mende hat sich ein alter Bauernhof in dieses Luxus-B&B verwandelt, mit fünf überraschend modernen Zimmern, denen aber immer noch rustikaler Charme anhaftet: Viel Holz, Stein und freigelegte Balken wechseln sich ab mit verputzten Flächen. Die Möbel sind schick aufgearbeitete Einzelstücke, freistehende Wannen (eine davon ist eine umfunktionierte Viehtränke) laden zum Baden ein. Für Hausgäste wird ein Abendessen angeboten (35 €/Pers.).

Hôtel de France      HOTEL €€

(04 66 65 00 04; www.hoteldefrance-mende.com; 9 bd Lucien Arnault; DZ 90–103 €; ) Schieferplatten und Fensterläden machen die renovierte Herberge zu einer der hübschesten Unterkünfte in Mende selbst. Einige der 27 großzügigen Zimmer bieten herrliche Ausblicke auf Garten und Tal, zwei Zimmer haben eine eigene Dachterrasse. Trotz der historischen Fassade ist das Hotel recht modern und das angeschlossene Restaurant (Menüs 29–51 €) wird auch anspruchsvolle Gourmets nicht enttäuschen. Wir empfehlen, Halbpension zu nehmen.

Le Mazel      GASCOGNE-KÜCHE €€

(04 66 65 05 33; 25 rue du Collège; 3-Gänge-Menü 16,50 €, Hauptgerichte 14–22 €; 12–13.30 & 19–21 Uhr) Gute, ehrliche Landküche, endlich einmal ohne Chichi, verspricht dieses freundliche Lokal in Mende, wo die Einheimischen gerne sonntags zum Mittagessen einkehren. Hier schmecken herzafter Enteneintopf mit Bohnen aus dem Tarn oder frisch geräucherte Forelle mit Linsen und dazu einer der vielen offenen Weine aus dem Languedoc. Die Gäste können zum Essen zwischen dem Speisesaal und einem Wintergarten mit Terrakottafliesen wählen.

Praktische Informationen

Touristeninformation (04 66 94 00 23; www.ot-mende.fr; place du Foirail; Juli & Aug. Mo–Sa 9–19, So 10–17 Uhr, Sept.–Juni Mo–Sa 9–12 & 14–18 Uhr; )

An- & Weiterreise

BUS

Die Busse fahren am Zugbahnhof ab, die meisten halten auch an der Place du Foirail neben der Touristeninformation. Der Fahrplan ändert sich während der Schulferien.

Florac Linie 8, 55 Min., nur freitags 1-mal

Le Puy-en-Velay Linie 3, 2 Std., an Werktagen 2-mal

Millau Linie 13, 1 Std., 1-mal tgl.

Ste-Énimie Linie 11, 45 Min., nur freitags 1-mal

ZUG

Der Bahnhof liegt 1 km nördlich von Mende am anderen Lot-Ufer.

Alès 17 €, 2½ Std., 4-mal tgl.

Le Puy en Velay 26 €, 1¾ Std., 1-mal tgl.

Rund um Mende

Sehenswertes

Parc du Gévaudan      NATURPARK

(www.loupsdugevaudan.com; Ste-Lucie; Erw./Kind 7,80/4,70 €; Juli & Aug. 10–19 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten) Früher streiften Wölfe durch die Wälder des Lozère, doch heute sind sie nur noch in diesem Schutzgebiet in Ste-Lucie, 7 km nördlich von Marvejols, zu erleben. In den Freigehegen des Parks leben rund 100 mongolische, kanadische, sibirische und polnische Wölfe.

Réserve de Bisons d’Europe      NATURPARK

(04 66 31 40 40; www.bisoneurope.com; 10–17 Uhr, Mitte Nov.–Mitte Dez. geschl.) In dem Naturschutzgebiet nahe dem Dörfchen Ste-Eulalie-en-Margeride, 45 km nördlich von Mende, leben über 40 frei laufende Bisons. Ausflüge in den Park sind nur mit der Pferdekutsche (Erw./Kind 13,50/7 €) bzw. im Winter mit dem Schlitten (16/8,50 €) möglich.

Mitte Juni bis September können Besucher auf eigene Faust einem 1 km langen Weg (Erw./Kind 6/4 €) durch das Reservat folgen.

Roquefort

25 km südwestlich von Millau liegt das Dorf Roquefort, das dem berühmten Blauschimmelkäse den Namen gab, der aus der Milch hiesiger Schafe in natürlichen Höhlen rund um den Ort hergestellt wird. Der sehr geschmacksintensive Käse mit seinen charakteristischen blaugrünen Adern, die von mikroskopisch kleinen, auf Sauerteigbrot gezüchteten Pilzen, penicillium roquefort genannt, hervorgerufen werden, gilt als einer der ältesten und bekanntesten der Region. Bereits seit 1407 steht er unter königlichem Schutz und war der erste französische Käse, der 1925 sein eigenes AOC-Gütesiegel erhielt.

Der Legende nach wurde der Käse zufällig erfunden. Ein Junge aus dem Dorf soll von einem schönen Mädchen abgelenkt worden sein und daraufhin einen Käselaib in einer der Höhlen des Ortes vergessen haben. Als er zurückkehrte, war der Käse mit Schimmel überzogen, der sich als ziemlich lecker erwies. Heute ist der Roquefort mit einer jährlichen Produktionsmenge von 19 000 t nach dem Comté der zweitbeliebteste Käse in Frankreich.

Im Dorf gibt es sieben Hersteller mit dem AOC-Gütesiegel, von denen drei Kellerführungen und Käseproben anbieten. Die Gewölbe der vier übrigen Käsereien (Roquefort Carles, Le Vieux Berger, Vernières Frères und Les Fromageries Occitanes) können zwar nicht besichtigt werden, aber auch sie haben Geschäfte, in denen Käse gekauft und probiert werden kann.

Käseverkostung

La Société      KÄSEVERKOSTUNG

(05 65 58 54 38; www.roquefort-societe.com; Erw./Kind 5/3 €; April–Nov. 9.30–12 & 13–17 Uhr, im Winter kürzere Öffnungszeiten) La Société wurde 1842 gegründet und ist der größte Hersteller – er erzeugt 70 % des weltweiten Bedarfs. Teilnehmer der einstündigen Führung durch die Höhlen dürfen drei der Hauptsorten des Unternehmens kosten.

Le Papillon      KÄSEVERKOSTUNG

(05 65 58 50 08; www.roquefort-papillon.com; 10–11.15 & 14–16.15 Uhr) Bietet kostenlose, rund 45-minütige Führungen (auf Französisch) durch die intensiv duftenden Höhlen, gefolgt von der obligatorischen Käseprobe.

Gabriel Coulet      KÄSEVERKOSTUNG

(05 65 59 24 27; www.gabriel-coulet.fr; 9.30–12 & 13.30–17 Uhr) Besucher können die von Edelschimmel verschlierten Höhlen unter dem Laden erkunden und anschließend oben eine Kostprobe genießen.

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ROUSSILLON

Mit ihrem staubigen Buschland, den rotgefärbten Ortschaften und der sengenden Hitze im Sommer verströmt die von der Sonne verwöhnte Region Roussillon ein gewisses spanisches Flair. Sie wird auch Französisch-Katalonien genannt und umfasst im Grunde zwei Regionen: Entlang dem Mittelmeers erstrecken sich geschäftige Strandorte und Küstendörfer, während im Landesinneren verlassene Abteien und Ruinen von Katharerfestungen über duftendes Buschland wachen. Roussillon ist zudem das Land des Tramontane, eines kräftigen Windes, der von den Pyrenäen hinabheult, im Winter eiskalt und im Sommer stark genug, um ein Wohnmobil umzuwerfen.

Die einzige größere Stadt im Roussillon ist Perpignan, die Hauptstadt des Departements Pyrénées-Orientales und praktische Ausgangsbasis für Ausflüge ins Umland.

Geschichte

Die Geschichte des Roussillon war lange eng mit den Ereignissen im benachbarten Spanien verknüpft. Nach einer Blütezeit mit Perpignan als Hauptstadt des Königreichs Mallorca fiel es im ausgehenden Mittelalter unter die Herrschaft von Aragon.

1640 revoltierten Katalanen auf beiden Seiten der Pyrenäen gegen die kastilischen Könige im fernen Madrid. 1659 wurde mithilfe des Pyrenäenvertrags schließlich Frieden geschlossen, die Grenze zwischen Spanien und Frankreich ein für alle Mal festgelegt und das Roussillon, bis dahin der nördliche Teil Kataloniens, zur großen Entrüstung der Einheimischen an Frankreich abgetreten.

Auch wenn das Roussillon nicht mehr offiziell zu Katalonien gehört, hat es sich doch viel von der katalanischen Identität bewahrt. Der Volkstanz sardane wird immer noch aufgeführt und die katalanische Sprache, die eng mit dem Provenzalischen verwandt ist, ist recht verbreitet.

Unterwegs vor Ort

Das ganze Jahr über sind Busse kreuz und quer durch das Roussillon unterwegs, wobei eine Fahrt jeweils nur 1 € kostet. Streckenpläne gibt’s bei den Touristeninformationen und beim Conseil Général Pyrenées-Orientales (www.cg66.fr/252-les-bus-departementaux.htm; 30 rue Pierre Bretonneau, Perpignan).

Perpignan

118 200 EW.

Perpignan am Fuß der Pyrenäen wirkt in vielerlei Hinsicht ebenso spanisch wie französisch. Weitläufige Vororte umgeben die kompakte Altstadt mit ihren labyrinthartigen Gassen und schäbigen Wohnhäusern in Zitronen-, Pfirsich- und Mandarinentönen. Der Ort ist weniger charmant als Montpellier oder Nîmes, versprüht jedoch seinen ganz eigenen multikulturellen Charakter – spanische und nordafrikanische Akzente sind auf den Straßen ebenso allgegenwärtig wie Französisch.

Früher war Perpignan (auf Katalanisch Perpinyà) die Hauptstadt des Königreichs Mallorca, dessen Herrschaftsbereich sich nordwärts bis nach Montpellier ausdehnte und die gesamten Balearen umfasste. Am südlichen Ende der Altstadt wacht noch immer der Palast der mallorquinischen Könige über dem Ort.

Bis heute ist Perpignan die drittgrößte „katalanische“ Stadt nach Barcelona und Lleida (Lérida) in Spanien.

Detailansicht der Karte folgt

Perpignan

Highlights

1 C6 Palais des Rois de Majorque

Sehenswertes

2 C2 Cathédrale St-Jean

3 B3 Hôtel de Ville

4 B2 Le Castillet & Casa Païral

5 B3 Le Loge de Mer

6 B3 Palais de la Députation

Schlafen

7 B3 Hôtel de la Loge

Essen

8 B4 Al Très

9 A2 Espi

10 B1 La Passerelle

Le France (s. 5)

11 C4 Les Frères Mossés

12 B4 Maison Sala

13 C3 Marché République

Sehenswertes

Perpignans Altstadt ist überraschend klein und wird von den Hauptringstraßen Boulevard des Pyrénees im Westen, Boulevard Thomas Wilson im Norden, Boulevard Anatole France im Osten und Boulevard Henri Poincaré im Süden gesäumt.

Das Zentrum der Stadt ist verkehrsberuhigt, wer also mit dem Auto unterwegs ist, muss dieses auf einem der großen städtischen Parkplätze am Rand der Altstadt abstellen.

Palais des Rois de Majorque      PALAST

Karte offline Google Maps (04 68 34 48 29; rue des Archers; Erw./Kind 4/2 €; Juni–Sept. 10–18 Uhr, Okt.–Mai 9–17 Uhr) Perpignans beeindruckendstes Bauwerk, der Palast der Könige von Mallorca, dominiert ein riesiges Gelände südlich der Altstadt. Die 1276 errichtete Burg wurde später mit massiven roten Backsteinmauern nachgerüstet, die der größte Militärbaumeister des 17. Jhs., Vauban, entworfen hatte. Die Festung ist nur spärlich eingerichtet, aber ihre strategisch ausgeklügelten Verteidigungsanlagen vermitteln immer noch einen Eindruck von der Macht der mallorquinischen Herrscher. Der Eingang liegt in der Rue des Archers. Die im spätromanischen und gotischen Stil erbaute Burg umschließt drei Innenhöfe. Ein kompliziertes System aus Rampen, sich verengenden Gängen und Wällen diente ihrer Verteidigung. Mit seinen doppelstöckigen Arkaden weist der zentrale Innenhof deutlich spanische Einflüsse auf. Früher umgaben weitläufige Oliven- und Feigenhaine den Komplex, die Vaubans wuchtigem Befestigungsring weichen mussten.

Die Führung schließt auch die Besichtigung der Kapellen und des Großen Saals mit ein. Aber das größte Highlight ist die Aussicht von den Wehrmauern, die über die terrakottafarbenen Dächer Perpignans bis zur Küste reicht.

Le Castillet & Casa Païral      HEIMATMUSEUM

Karte offline Google Maps (place de Verdun; Erw./Kind 4 €/frei; Di–So 10–18.30 Uhr) Wie so viele mittelalterliche Städte war auch Perpignan einst von dicken Mauern umgeben. Heute ist davon nur noch das backsteinerne Stadttor Le Castillet am nördlichen Ende der Altstadt geblieben.

Hinter dem Durchgang liegt die Casa Païral, ein bescheidenes Heimatmuseum mit verschiedenen Exponaten zur katalanischen Kultur, von traditionellen Hauben und Spitzenmantillas bis hin zu einer komplett eingerichteten Küche aus dem 17. Jh.

Place de la Loge      PLATZ

Unmittelbar südlich des Castillet liegt die Place de la Loge mit drei hübschen Steingebäuden, darunter die Loge de Mer Karte offline aus dem 14. Jh., die in der Renaissance umgebaut wurde und einst als Börse Perpignans und später als Seegericht diente. Zwischen ihr und dem Palais de la Députation Karte offline Google Maps, dem früheren Sitz des Regionalparlaments, steht das Hôtel de Ville Karte offline Google Maps mit seiner für das Roussillon typischen Backstein- und Kieselfassade.

Cathédrale St-Jean      KATHEDRALE

Karte offline Google Maps (place Gambetta; 7.30–18 Uhr) Perpignans Altstadt schmücken mehrere faszinierende Kirchen, die eindrucksvollste ist jedoch die Cathédrale St-Jean, deren Bau von 1324 bis 1509 dauerte. Die Kathedrale hat eine einfache Fassade aus Backstein und glatten, unregelmäßig angeordneten Flusskieseln und wird von einem typisch provenzalischen schmiedeeisernen Glockenkäfig gekrönt.

Die feinen Steinmetzarbeiten und das kunstvolle Altarbild im Inneren sind typisch katalanisch und die einfache Marienstatue mit Kind im nördlichen Schiff ist für Perpignans Gläubige von großer Bedeutung.

Festivals & Events

Wie es sich für eine Stadt in unmittelbarer Nähe zur spanischen Grenze gehört, werden in Perpignan jede Menge Fiestas gefeiert.

Jeudis de Perpignan      STRASSENFEST

Mitte Juli bis Mitte August füllen sich die Straßen donnerstagabends mit Ständen, Theater und Musik aller Genres.

Fête de la Sant Joan      RELIGIÖSES FEST

Um den 23. Juni wird eine „heilige“ Flamme vom Mont Canigou heruntergetragen.

Fête du Vin      WEINFEST

Anlässlich des Weinfestes am dritten Oktoberwochenende wird ein Fass mit neuem Wein feierlich zur Cathédrale St-Jean getragen und dort gesegnet.

Schlafen

Gute Hotels sind in Perpignan rar, aber in der Altstadt versteckt sich eine Handvoll netter Unterkünfte und die großen Ketten (Ibis, Confort, Kyriad, Novotel, Best Western) sind natürlich auch alle vertreten. Autofahrer sind mit einem Hotel am Stadtrand besser bedient.

Auberge de Jeunesse      HOSTEL €

(04 68 34 63 32; perpignan@fuaj.org; allée Marc Pierre; B inkl. Frühstück 18,50 €; März–Mitte Nov.) Die an eine spanische Hacienda erinnernde Jugendherberge liegt nördlich des Parc de la Pépinière, nicht weit vom Bahnhof entfernt. Sie ist modern und gut organisiert, mit etwas spartanischen, aber sauberen Schlafsälen, einer Küche mit Grundausstattung und einer kleinen Grünanlage, die sich im Sommer ideal zum Grillen eignet.

Hôtel de la Loge      HOTEL €

Karte offline Google Maps (04 68 34 41 02; www.hoteldelaloge.fr; 1 rue des Fabriques Nabot; EZ/DZ ab 58/65 €; ) In der Altstadt bietet sich das Hotel, das nur ein paar Schritte von Le Castillet entfernt ist, am ehesten an. Das ehemalige Kaufmannshaus wirkt wie ein exklusiver Antiquitätenladen. Den Treppenaufgang und die Flure schmücken katalanische Holzmöbel und schräge Kunstobjekte, die Zimmer sind in altmodischem Stil eingerichtet und können im Sommer leicht muffig wirken. Zimmer 106 und 206 bieten Blicke auf die Place de la Loge.

Hôtel New Christina      HOTEL €€

(04 68 35 12 21; www.hotel-newchristina.com; 51 cours Lassus; Zi. 93–105 €; ) Von außen würde das Hotel keinen Schönheitswettbewerb gewinnen (viele Parkhäuser sehen besser aus). Aber die in Blau und Beige gehaltenen Zimmer haben Klimaanlagen, sind modern, sauber und für eine Nacht durchaus akzeptabel. Und der Pool auf dem Dach ist cool. Ein weiterer Pluspunkt ist die Hotelgarage.

Villa Duflot      HOTEL €€€

(04 68 56 67 67; www.villa-duflot.com; am Kreisverkehr Albert Donnezan; Zi. 160–195 €, Suite 230–280 €) Teuer, aber das beste Boutiquehotel vor Ort. Das Gebäude ist ein moderner Klotz, doch die großen Zimmer versprühen mit ihren Polstermöbeln, Terrakottaböden und Tischlampen Art-déco-Eleganz. Der Außenpool liegt inmitten eines Parks voller Koniferen und Pinien und es gibt ein exzellentes Gourmetrestaurant (Hauptgerichte 25–30 €).

Essen

Espi      BOULANGERIE €

Karte offline Google Maps (43bis quai Vauban; Mo–Sa 9–17 Uhr) Eiscreme in Gourmetqualität, Macarons in allen Farben, verführerisches Gebäck und handgemachte Schokolade sind die Verlockungen dieses Boulangerie mit Café am Flussufer.

Le Grain de Folie      BISTRO €€

(04 68 51 00 50; 71 av. Gen Leclerc; 2-/3-Gänge-Menü mittags 14,50/18 €, abends 20–36 €; tgl. 12–14 Uhr, Mo–Sa 19.30–21.30 Uhr) Trotz der blöden Lage an einer verkehrsreichen Kreuzung eines der besten Bistros der Stadt, geführt von einem gut eingespielten Ehepaar. Die Einrichtung ist klassisch, die Küche sehr südlich geprägt: Das Lendenstück mit Pfifferlingen oder der Wolfsbarsch mit gerösteten Artischocken schmecken ebenso verlässlich lecker wie das feste Menü.

Al Très      MITTELMEERKÜCHE €€

Karte offline Google Maps (04 68 34 88 39; 3 rue de la Poissonnerie; 3-Gänge-Menü mittags 20 €, abends 26 €; Di–Sa 12–14 & 19–23 Uhr) Tomaten, Oliven, Zucchini, Fenchel und großzügiger Umgang mit Cayennepfeffer bringen das Feuer des Südens in die Küche des Bistros in einer Nebenstraße. Bei viel Betrieb wird’s in dem kleinen Speiseraum mit seinen geschäftigen Kellnern schnell eng, aber dann werden weitere Tische auf der Straße aufgestellt. Wir empfehlen Hummer mit Grillgemüse oder gebratenen Tintenfisch mit Artischocken und Pata-Negra-Schinken.

Le France      MITTELMEERKÜCHE €€

Karte offline Google Maps (04 68 51 61 71; place de la Loge; Pizza 10–15 €, Hauptgerichte 14–25 €; 10–23.30 Uhr) Wo früher Aktien gehandelt wurden, hat sich hier am Rande der Altstadt ein fröhlich brummendes Bistro eingenistet, das sich für ein schnelles, einfaches Abendessen anbietet. Pizza aus dem Holzofen und frische mediterrane Gerichte schmecken jedem.

Les Frères Mossés      TRADITIONELL FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (04 68 80 63 31; 14 rue de la Fusterie; Hauptgerichte 15–20 €; Di–Sa 12–14 & 20–23 Uhr) Das gemütliche Bistro erinnert mit seinen warmen Farbtönen, der ruhigen Jazzmusik und den mit Vintage-Schildern geschmückten Wänden an ein altmodisches Pariser Lokal. Durch eine Luke zur Küche können Gäste einen Blick auf den Koch erhaschen, der ordentliche Bistrogerichte zubereitet.

La Passerelle      FISCH & MEERESFRÜCHTE €€€

Karte offline Google Maps (04 68 51 30 65; 1 cours Palmarole; Hauptgerichte 26–30 €; Di–Sa 12–14, Mo–Sa 19–21 Uhr) Bei Fischfans ist der Familienbetrieb seit Langem ein Favorit. Mit feinem Porzellan und gestärkten weißen Tischdecken wirkt das Ambiente ziemlich edel, dazu passen die luxuriösen Platten mit Steinbutt, Hummer und mit Safran aromatisierter Seezunge. Die Austern sind hier unschlagbar gut.

Selbstversorger

Marché République      MARKT

Karte offline Google Maps (place de la République; Di–So 7–13 Uhr) Der Lebensmittelmarkt am größten Platz der Altstadt ist mit vielen Leckereien bestückt. Samstag ist Biotag.

Maison Sala      FEINKOST

Karte offline Google Maps (1 rue Paratilla; Di–Sa, So nur vormittags) Das wunderbare Gourmetparadies liegt an der Rue Paratilla, die die Einheimischen auch Rue des Épices (Gewürzstraße) nennen. Es quillt über vor Flaschen mit Olivenöl, Strängen leckerer Würste, würzig duftendem Käse und pikantem Schinken.

Praktische Informationen

Touristeninformation (04 68 66 30 30; www.perpignantourisme.com; Mitte Juni–Sept. Mo–Sa 9–19, So 10–16 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten) Im Palais des Congrès, an der Promenade des Platanes.

An- & Weiterreise

BUS

Alle Überlandbusse im Departement Pyrénées-Orientales haben einen Einheitspreis von 1 €. Der Busbahnhof von Perpignan liegt an der Avenue Général Leclerc.

Côte Vermeille (Mo–Sa stündl., so 1-mal) Bus 400/404 rumpelt nach Collioure (50 Min.), Port-Vendres (65 Min.) und Banyuls (80 Min.).

Tech-Tal (Mo–Sa stündl., So 4-mal) Bus 300/341/342 fährt regelmäßig nach Céret (50 Min.).

Têt-Tal (Mo–Sa alle 2 Std., So 2-mal) Die Busse 200/210/220/260 fahren auf unterschiedlichen Routen nach Prades (1 Std.) und Vernet-les-Bains (1½ Std.).

FLUGZEUG

Der Flughafen (04 68 52 60 70; www.aeroport-perpignan.com) von Perpignan liegt 5 km nordwestlich des Zentrums. Momentan bietet er Flüge nach London Stansted, Birmingham, Brüssel (alle Ryanair), Southhampton (Flybe), Dublin (Aer Lingus), Amsterdam (KLM), Nantes (Volotea), Paris und Lille (Air France) sowie nach Calvi und Ajaccio (Air Corsica) an.

Ein Shuttlebus (Bus 7) verkehrt regelmäßig zwischen Flughafen und Stadtzentrum und kostet 1,20 €.

ZUG

Es gibt häufige Zugverbindungen entlang der Côte Vermeille nach Cerbère/Portbou (7,50 €, 35 Min.) an der spanischen Grenze mit Umsteigemöglichkeit nach Barcelona.

Carcassonne 18 €, 1¾ Std.

Montpellier 23 €, 1¾ Std.

Narbonne 10,50 €, 45 Min.

Paris Gare de Lyon 88–101,50 €, 5½ Std.

Rund um Perpignan

Céret

In der kleinen Stadt Céret, die sich nicht weit vom Tech-Tal entfernt in die Ausläufer der Pyrenäen schmiegt, verschanzt sich eine Überraschung: eines der besten Museen für moderne Kunst von ganz Frankreich. Etliche der namhaftesten Künstler des 20. Jhs., vom Kubismus bis zum Neorealismus, haben mit gespendeten Werken zu seiner großartigen Sammlung beigetragen.

In Céret finden das ganze Jahr hindurch auch verschiedene attraktive Festivals statt, darunter die Fête de la Cerise (Kirschenfest) Ende Mai, die Céret de Toros Feria (Stierkampftage von Céret) Anfang Juli und im gleichen Monat das Fêstival de Sardanes mit katalanischem Volkstanz.

Sehenswertes

Musée d’Art Moderne      KUNSTMUSEUM

(www.musee-ceret.com; 8 bd Maréchal Joffre; Erw./Kind 5,50 €/frei, inkl. Wechselausstellungen 8 €/frei; 10–18 Uhr, Okt.–April Di geschl.) Eigentlich ist die Provence das Künstler-Mekka, aber auch im Languedoc hat sich um die vorige Jahrhundertwende in Sachen Malerei einiges getan. Vor allem Fauvisten und Kubisten fühlten sich von den leuchtenden Farben und der sonnenverwöhnten Landschaft magisch angezogen. Das außergewöhnliche Museum wurde 1950 von Pierre Brune und Frank Burty Haviland gegründet, die Freunde wie Picasso, Matisse, Braques und Chaïm Soutine überredeten, ihnen Werke zur Verfügung zu stellen. Das Ergebnis ist eine der hochkarätigsten Sammlungen moderner Kunst außerhalb von Paris, die sich keiner entgehen lassen sollte.

Cérets Künstler-Verbindungen reichen zurück bis 1910, als der katalanische Bildhauer Manolo Hugué, der Maler Frank Burty Haviland und der Komponist Déodat de Séverac sich an diesem Ort niederließen. 1911 folgten ihnen Pablo Picasso, George Braque und weitere Lichtfiguren des Fauvismus und Kubismus – hauptsächlich, um den horrenden Mietpreisen und der erdrückenden Atmosphäre im Pariser Künstlerviertel Montmartre zu entkommen.

Mit der Zeit hatten alle große Namen irgendwann in Céret Station gemacht, manchmal nur als Stippvisite, manchmal für länger. Die Liste liest sich wie ein Who’s who der modernen Kunst: Max Jacob, Juan Gris, Raoul Dufy, Jean Cocteau, Chaïm Soutine, Amedeo Modigliani, Marc Chagall, Salvador Dalí, Joan Miró und viele mehr.

Nach seiner Eröffnung bedachten viele Künstler (oder ihre Erben) das Museum mit Schenkungen, um damit Cérets wichtiger Rolle innerhalb ihrer künstlerischen Entwicklung Rechnung zu tragen (allein Picasso spendete 57 Werke, darunter aber nur ein Gemälde – ein Stillleben mit Schädel und Krug).

Es lohnt sich, nach folgenden Highlights Ausschau zu halten: Kreuzigung (1925) von Marc Chagall, Juan Gris’ neckisches Porträt von Picasso (1912) und die berühmte kubistische Ansicht von Céret, die Chaïm Soutine 1919 malte. Aber auch der Rest ist absolut sehenswert – also genügend Zeit einplanen!

Schlafen

Hôtel des Arcades      HOTEL €

(04 68 87 12 30; www.hotel-arcades-ceret.com; place Picasso; Zi. 52–70 €, FZ 85 €; ) Das altmodische Hotel ist seinen Preis auf jeden Fall wert und eignet sich bestens als Standort, um durch Céret und sein Kunstmuseum zu cruisen. Mit einfachen Möbeln und schmucklosen Bädern sind die Zimmer recht spartanisch, manche bieten aber eine super Aussicht auf die Place Picasso mit ihren 100 Jahre alten Platanen. In der Lobby gibt es sogar eine kleine Kunstausstellung.

Le Relais des Chartreuses      B&B €€

(04 68 83 15 88; www.relais-des-chartreuses.fr; 106 av. d’en Carbonner, Le Boulou; EZ 60–75 €, DZ 60–187 €, Suite 210–273 €) 10 km östlich von Céret liegt diese wunderbare Unterkunft mit auf Hochglanz polierten Zimmern in einem Haus im katalanischen Stil aus dem 17. Jh. Das Innere haben die Besitzer modernisiert und mit ein paar Antiquitäten sowie damit kontrastierenden klaren Linien und warmen Farben gestaltet. Ein Design-Pool und die table d’hôtes runden das luxuriöse Gesamtpaket ab.

An- & Weiterreise

Stündlich fahren Busse von/nach Perpignan (50 Min.). Alle Fahrten innerhalb des Departements Roussillon kosten den Festpreis von 1 €. Neben dem Musée d‘Art Moderne liegt ein großer Parkplatz.

Tautavel

Musée de Préhistoire      ARCHÄOLOGIEMUSEUM

(Prähistorisches Museum; 04 68 29 07 76; www.450000ans.com; av. Jean Jaurès; Erw./Kind inkl. Audioguide 8/4 €; Juli & Aug. 10–19 Uhr, sonst 10–12.30 & 14–18 Uhr) In den von Höhlen durchsetzten Felsen über Tautavel, 27 km nordwestlich von Perpignan an der D117, wurden jede Menge Objekte aus der Steinzeit gefunden, darunter ein menschlicher Schädel, dessen Alter auf 450 000 Jahre geschätzt wird – damit ist er eines der ältesten Fundstücke dieser Art in Europa. Das Museum führt zurück in die prähistorische Vergangenheit der Gegend und zeigt u. a. die Rekonstruktion einer Höhle in Originalgröße sowie Fossilien von Knochen und Werkzeugen.

Katharerfestungen

Über den ausgedörrten Ebenen des Languedoc und Roussillon thronen zahlreiche Burgen, die den Katharern als Zuflucht dienten. Die Anhänger dieser ultrachristlichen Glaubensbewegung wurden im 12. Jh. verfolgt und schließlich von den Streitmächten von Papst Innozenz III. während der Albigenserkreuzzüge ausgerottet.

Die an Felsvorsprünge geklebten Festungen, die aus der orange leuchtenden Landschaft aufragen, haben etwas Magisches, aber viele bröckeln dem Verfall entgegen. Wer ihnen auf einer ausgedehnten Tagestour ab Perpignan einen Besuch abstatten will, sollte auf jeden Fall genügend Wasser einpacken, denn im Sommer ist es in dieser Gegend extrem heiß. Wer in die Pyrenäen weiterfährt, sollte sich das Château de Montségur nicht entgehen lassen, das in der Geschichte der Katharer ebenfalls eine wichtige Rolle spielte.

Der Passeport des Sites du Pays Cathare (www.payscathare.org/passeport-des-sites; 2 €) gewährt ermäßigten Eintritt zu 20 Sehenswürdigkeiten in der Gegend, darunter die hübschen mittelalterlichen Abteien in St-Hilaire, Lagrasse und Villelongue.

Château d’Aguilar      BURG

(04 68 45 51 00; Tuchan; Erw./Kind 3,50/1,50 €; Mitte Juni–Mitte Sept. 9–19 Uhr, April–Mitte Juni 10–18 Uhr, Mitte Sept.–Nov. 11–17 Uhr) Das Château mit seinen sechs Ecktürmchen und der sechseckigen Außenmauer steht auf einem niedrigen Hügel nahe dem Dorf Tuchan. Es ist die kleinste Burg, die leider im Eiltempo zu verfallen scheint. Sie befindet sich 37 km nordwestlich von Perpignan entlang der D12.

Château de Quéribus      BURG

(04 68 45 03 69; www.cucugnan.fr; Cucugnan; Erw./Kind 6/3,50 €, Audioguide 4 €; Juli & Aug. 9–20 Uhr, April–Juni & Sept. 9.30–19 Uhr, Okt.–März 10–17 Uhr) Auf Quéribus kämpften die Katharer 1255 ihre letzte Schlacht. Die Burg steht auf einem 728 m hohen felsigen Berg und ist innen ziemlich gut erhalten. Die salle du pilier im zentralen Wohnturm schmücken gotische Säulen, Gewölbe und Torbögen. Von oben bieten sich traumhafte Blicke bis zum Mittelmeer und zu den Pyrenäen. Im Theater wird ein Film zur Burggeschichte aus der Perspektive eines Vikars gezeigt. Die Burg liegt 14 km westlich von Tuchan entlang der D14.

Château de Peyrepertuse      BURG

(04 68 45 40 55; www.chateau-peyrepertuse.com; Duilhac-sous-Peyrepertuse; Erw./Kind Juli & Aug. 9/3 €, sonst 6,50/3,50 €, Audioguide 4 €; Juli & Aug. 9–20 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten) Peyrepertuse ist die größte der Katharerfestungen und thront auf einem blanken Felsen, der auf allen Seiten 800 m tief abfällt. Mehrere der Originaltürme und viele Abschnitte der Befestigungsmauer sind noch intakt. Mitte August finden auf der Burg Falkenshows und ein zweitägiges Mittelalterfest samt Rittern in Rüstungen statt. Die Burg befindet sich 6 km nordwestlich von Cucugnan entlang der D14.

Château de Puilaurens      BURG

(04 68 20 65 26; Lapradelle; Erw./Kind 4/2 €; Juli & Aug. 9–20 Uhr, Juni & Sept. 10–19 Uhr, sonst bis 17 oder 18 Uhr) Mit seinen hohen Türmchen und der Lage hoch oben auf einem Berg ist Puilaurens die vielleicht spektakulärste Katharerfestung. Sie ist mit der gesamten Bandbreite mittelalterlicher Verteidigungsbauwerke ausgestattet: doppelte Befestigungsmauern, vier Ecktürme und Mauerzinnen. Die Ausblicke über sonnige Ebenen und Kiefernwälder sind besonders eindrucksvoll. Zudem soll hier die Weiße Dame spuken, eine Nichte von Philipp dem Schönen. Die Burg liegt etwa 38 km westlich von Duilhac-sous-Peyrepertuse entlang der D117.

Têt-Tal

Obstgärten bedecken den unteren Teil des Têt-Tals. Hinter der strategisch günstig gelegenen Festungsstadt Villefranche-de-Conflent, wo das Tal in Richtung spanisches Katalonien und Andorra hinaufklettert, wird die Landschaft wilder, offener und hügeliger.

Villefranche-de-Conflent

240 EW.

Das von der Unesco als Weltkulturerbe eingestufte Städtchen Villefranche wartet mit einer atemberaubenden Lage auf: Am Zusammenfluss der Flüsse Têt und Cady (daher der Namenszusatz „de Conflent“ – Zusammenfluss) wird es von steilen Klippen gesäumt. Von hier sind es nach Spanien nur noch ein paar Kilometer, die viele mit der berühmten Bergbahn Train Jaune zurücklegen.

Sehenswertes

Le Train Jaune      BERGBAHN

(08 00 88 60 91; terlanguedocroussillon@sncf.fr; 1 €/Pers.) Die aus offensichtlichen Gründen „Kanarienvogel“ genannte Bergbahn tuckert von Villefranche-de-Conflent (427 m) durch die spektakuläre Pyrenäenlandschaft nach Latour de Carol (1231 m). In der Hochsaison gönnt sich fast eine halbe Million Passagiere diese in Frankreich sehr populäre Bahnfahrt. Reservierungen werden nicht entgegengenommen, daher sollte man im Hochsommer eine gute Stunde vor der Abfahrt da sein.

Château-Fort Liberia      BURG

(www.fort-liberia.com; Erw./Kind 7/3,80 €; Juli & Aug. 9–20 Uhr, Sept.–Juni 10–17 Uhr) Villefranches Skyline wird von der Festung dominiert, die 1681 von Vauban errichtet und 1850 bis 1856 von Napoleon III. massiv ausgebaut wurde. Besucher können nach Lust und Laune herumspazieren und sich Ecktürme, Wehrmauern, den Bergfried und das ehemalige Gefängnis anschauen.

Wehrmauern      HISTORISCHE STÄTTE

(Erw./Kind 4 €/frei; Juni–Sept. 10–19 Uhr, sonst unterschiedlich) Große Abschnitte von Villefranches Befestigungsmauern, die in Etappen zwischen dem 11. und dem 19. Jh. errichtet wurden, sind bis heute begehbar. Sie haben dem Zahn der Zeit standgehalten und bieten durch Schießscharten und Maschikulis (Guss- und Wurföffnungen) herrliche Ausblicke ins Tal.

An- & Weiterreise

Villefranche ist rund 50 km von Perpignan entfernt und über die RN116 erreichbar. Es gibt keine regelmäßigen Busverbindungen.

Vernet-les-Bains

1550 EW.

Der charmante kleine Kurort ist im Sommer gut besucht, im restlichen Jahr jedoch ziemlich ausgestorben. Im späten 19. Jh. erfreute er sich bei britischen Aristokraten großer Beliebtheit. Die über 300 Baumarten, die auf Vernets Hängen wachsen und von denen viele in Samenform von Besuchern aus dem Ausland eingeführt wurden, brachten dem Ort den Status village arboretum ein.

Auch Vernet ist eine großartige Ausgangsbasis für Mountainbike- und Wandertouren, insbesondere zum Mont Canigou (2784 m). Wer nicht den ganzen Weg laufen möchte, kann sich mit dem Jeep in die Berge bis nach Les Cortalets (2175 m) fahren lassen; von dort gelangt man in drei Stunden zum Gipfel und wieder zurück.

Zu den Anbietern vor Ort gehören Garage Villacèque (04 68 05 51 14;louis.villaceque@orange.fr; rue du Conflent) und Jeeps du Canigou (04 68 05 99 89; jpbtransports@bbox.fr; 17 bd des Pyrénées).

Die Touristeninformation (04 68 05 55 35; www.ot-vernet-les-bains.fr; place de la République; Mo–Fr 9–12 & 14–18 Uhr, Mai–Sept. auch Sa) hat jede Menge guter Ratschläge für die Tour zum Mont Canigou parat.

Côte Vermeille

Die Côte Vermeille (Zinnoberrote Küste) verläuft von Collioure Richtung Süden bis nach Cerbère an der spanischen Grenze, wo die Ausläufer der Pyrenäen ins Meer abfallen. Eingezwängt zwischen Mittelmeer und Bergen und umgeben von Weingärten bietet der Küstenabschnitt kleine Felsbuchten und Fischerhäfen.

Busse und Züge fahren von Perpignan aus regelmäßig die Küste entlang. Wer mit dem Auto von Perpignan kommt, verlässt die N114 bei der Ausfahrt 13 und kann dann der schönen Küstenstraße bis hinunter nach Banyuls folgen.

Collioure

3000 EW.

Collioure ist der kleinste und malerischste Badeort an der Côte Vermeille. Hier schaukeln Boote vor den pastellfarbenen Häusern im Wasser. Berühmt wurde der einstige Hafen von Perpignan Anfang des 20. Jhs., als er die fauvistischen Künstler Henri Matisse und André Derain, später auch Picasso und Braque bezauberte.

Im Sommer brechen wahre Heerscharen von Touristen über Collioure herein, angezogen von seinem Ruf als Künstlerdorf (mit über 30 Galerien und Ateliers), seinem Wein und den berühmten Collioure-Anchovis, die es hier direkt vom Erzeuger gibt. Wie meist an der Côte Vermeille besteht auch Collioures Strand aus Kies, ist aber hübsch genug für einen Verdauungsspaziergang.

Von Mai bis September werden Autos am besten auf dem Parkplatz Cap Dourats abgestellt, auf der Hügelkuppe oberhalb des Dorfs. Von dort fährt ein Shuttlebus alle zehn Minuten ins Dorf. Der große Parkplatz hinter dem Schloss ist das ganze Jahr über geöffnet

Sehenswertes

Château Royal      BURG

(04 68 82 06 43; Erw./Kind 4/2 €; Juni–Sept. 10–17.15 Uhr, sonst bis 16.15 Uhr) Collioures Burg am Meer wurde zu großen Teilen zwischen 1276 und 1344 von den Grafen von Roussillon und den Königen von Aragon errichtet. Später wurde sie vom mallorquinischen Hof eingenommen, wobei die Außenmauern im 17. Jh. von Vauban hinzugefügt wurden. Die Innenräume sind wenig aufregend, dafür lohnen sich die Blicke auf die Küste.

Musée d’Art Moderne      KUNSTMUSEUM

(route de Port-Vendres; Erw./Kind 3 €/frei; 10–12 & 14–18 Uhr, Okt.–Mai Di geschl.) Wie es sich für eine Stadt mit traditionellen Verbindungen zur Kunstszene gehört, beherbergt dieses kleine Museum eine gute Sammlung hauptsächlich aus dem 20. Jh. stammender Gemälde. Regelmäßig finden Ausstellungen lokaler Künstler statt. Berühmte Namen wie Matisse und Édouard Pignon sind mit Zeichnungen von Schiffen vertreten, Henri Martin und Henri Marre haben Küstenansichten beigesteuert.

Moulin de la Cortina      WINDMÜHLE

Zu der Windmühle aus dem 14. Jh. führt ein 20-minütiger Spaziergang durch Oliven- und Mandelbaumhaine. Von der Terrasse bieten sich tolle Ausblicke auf die Boote, die Küste und das strahlend blaue Mittelmeer.

Fort St-Elme      FESTUNG

(www.fortsaintelme.fr; Erw./Kind 6 €/frei; April–Sept. 10.30–19 Uhr, Feb.–März & Okt.–Nov. bis 17 Uhr) Die auf einem Hügel thronende Festung wurde 1552 von dem spanischen König Karl V. zwischen Collioure und Port-Vendre errichtet und spielte eine Schlüsselrolle im Verteidigungssystem entlang der Küste. Heute wird sie in erster Linie als Ausstellungszentrum genutzt.

Aktivitäten

Le Chemin du Fauvisme      WANDERN

Anfang des 20. Jhs. zogen die lebhaften Farben und das gleißende Licht an der Küste eine Gruppe von Künstlern nach Collioure, die Les Fauves (die wilden Tiere) genannt wurden. Sie füllten die Leinwände mit kühnen Strichen, Streifen, Rechtecken und Klecksen in kräftigen Farben. In der Touristeninformation ist eine Broschüre über den Chemin du Fauvisme erhätlich, einen Spazierweg mit 20 Stationen, die als Motive in Werken von Henri Matisse und seinem jüngeren Kollegen André Derain auftauchen.

Cellier des Dominicains      WEINPROBE

(04 68 82 05 63; www.dominicain.com; place Orphila; April–Sept. 9–12 & 14–18 Uhr, Okt.–März So geschl.) In dem ehemaligen Klosterkeller lagern heute edle Tropfen von über 150 Winzern aus der Gegend.

LANGUEDOC-WEINE

Burgund und Bordeaux mögen Frankreichs berühmteste Weinregionen sein, aber was die Produktion betrifft (und, nach Meinung vieler, auch das Preis-Leistungs-Verhältnis), stellt das Languedoc alle anderen in den Schatten. Mit 2800 km² Rebfläche ist es nicht nur die größte Weinregion Frankreichs, sondern auch das größte Weinanbaugebiet weltweit. Ein Drittel der französischen Weinproduktion stammt aus dem Languedoc.

Bis vor Kurzem haftete der Region das Prädikat „Billigwein“ an, bei dem Quantität vor Qualität kommt. Ein Großteil der Ernte ging an große Genossenschaften, die daraus preisgünstige vins de table zusammenmischten, zu denen auch der in allen Supermärkten präsente Vin de Pays d’Oc gehört. Aber mittlerweile hat eine junge Winzergeneration begonnen, mit neuen Rebsorten und Kellermethoden zu experimentieren. Herausgekommen sind viele überraschende, interessante Weine – von traditionell körperreichen, kräftigen Roten über eine (kleinere) Reihe von Rosés, Weißen und Dessertweinen bis hin zum Champagnerersatz Crémant de Limoux.

Das Languedoc ist in 16 Appelationen aufgeteilt, wobei Fitou, Corbières, Minervois, Faugères und St-Chinian wohl die bekanntesten sind. Jede hat wiederum einzelne Gebiete der Subkategorie Appellation d’Origine Contrôlée (AOC), bei denen Klima, Boden und Lage eine Rolle spielen. Die verbreitetste Rebsorte ist Carignan, gefolgt von Grenache, Syrah und Mourvèdre.

In der gesamten Region wimmelt es nur so von Angeboten für Kellerbesichtigungen und dégustations (Weinproben). Viele große Betriebe bieten auch Führungen an.

Vinipolis (04 67 77 00 20; www.vinipolis.fr; 5 av. des Vendanges, Florensac; Mo 9–12 & 14–18, Di–Sa 9–18, So 11–15.30 Uhr) ist ein wunderbarer Weingroßmarkt, 11 km von Agde entfernt und perfekt, um sich einen Überblick zu verschaffen. Nicht weit davon wartet die Winzergenossenschaft von Florensac mit Hunderten lokaler Tropfen auf. Das Personal ist außerordentlich freundlich und kompetent und natürlich dürfen die Kunden vor dem Kauf auch probieren.

Nebenan, im ausgezeichneten Bistro d’Alex (04 67 77 03 05; lebistrotdalex@orange.fr; Florensac; 2-/3-Gänge-Menü mittags 19/22 €; Di–Sa 12–14.30 Uhr, im Sommer Fr & Sa 19.30–21.30 Uhr) wird leckere Regionalküche aufgetischt, begleitet von jeder Menge Top-Weinen, die meisten davon im offenen Ausschank. Das wissen auch die Einheimischen zu schätzen, deshalb ist Reservieren empfehlenswert.

Vin en Vacances (06 42 33 34 09; www.vinenvacances.com; 10 rue du Pont Vieux, Carcassonne; Tagestouren 100–125 €) hat ein festes Programm an Weintouren auf Englisch. Im Minibus geht’s zu Winzern rund um Carcassonne, Béziers und Pézenas.

Montpellier Wine Tours (06 95 16 25 61; www.montpellierwinetours.com; 92 rue Mathieu Laurens, Montpellier; halber/ganzer Tag 65/95 €) bietet etwas individuellere Weintouren für zwei bis acht Personen an (auch auf Deutsch). Von Montpellier geht es beispielsweise zum Pic St-Loup oder in die Hérault-Schluchten und zu Winzern im Larzac, eine weitere Tour hat das Thema „Weinberge und Olivenhaine“.

Schlafen

Villa Miranda      B&B €€

(04 68 98 03 79; www.villamiranda.fr; 15 route du place de les Forques; DZ 105–115 €; ) In dem einfachen, aber freundlichen B&B warten fünf Zimmer mit hellen Holzböden, fröhlichen Streifenmustern und lichten Bädern; Xalac und Marinade haben einen eigenen Patio mit Meerblick, die Panoramaterrasse im 1. Stock ist für alle da.

Hôtel Princes des Catalognes      HOTEL €€

(04 68 98 30 00; www.hotel-princescatalogne.com; rue des Palmiers; DZ 58–89 €, FZ 165–185 €; ) Meerblicke hat das moderne Hotel zwar nicht zu bieten, dafür jedoch mit die fairsten Preise in Collioure – sogar im Sommer kostet ein Doppelzimmer nicht mehr als 89 €. Das Dekor ist klar und frisch, wenn auch etwas nichtssagend, und mit nur 15 Zimmern wirkt das Princes auch dann nicht überfüllt, wenn es komplett belegt ist.

Le Chai Catalan      B&B €€

(04 68 87 19 13; www.chai-catalan.fr; 14 rue du Chateau, Ortaffa; DZ 90–130 €, 3BZ 115–155 €) Von Collioure aus sind es 22 km landeinwärts bis zu dem ehemaligen Weingut, aber der Weg lohnt sich! Dieses Paradebeispiel eines modernen B&B kombiniert Glas, verzinktes Metall und Schmiedeeisen mit der alten Natursteinstruktur, die Zimmer sind licht und elegant und über eine Galerie zugänglich, die den Blick auf das überwältigende Atrium mit Glasdach freigibt.

Casa Pairal      HOTEL €€€

(04 68 82 05 81; www.hotel-casa-pairal.com; impasse des Palmiers; Zi. 99–299 €; ) Das elegante, um einen großartigen Garten mit Springbrunnen angeordnete Haus wurde im 19. Jh. für eine reiche katalanische Familie errichtet. Die Zimmer sind in die Kategorien tradition, privilège und suite eingeteilt; mit dem Preis steigt auch die Raumgröße, die teureren verfügen über einen Balkon mit Blick auf das blau glitzernde Mittelmeer. Die altmodische Einrichtung haben dagegen alle gemein.

Essen

Collioure wartet mit einem großen Angebot an Fischlokalen auf.

Casa Leon      BISTRO €€

(04 68 82 10 74; 2 rue Rière; Hauptgerichte 12–20 €, Menüs 25–33 €; 12–14 & 19–22.30 Uhr) Wer einfach und günstig Fisch und Meeresfrüchte essen will, braucht nicht länger zu suchen. Das schlichte katalanische Bistro im unübersichtlichen Altstadtviertel setzt auf die Qualität der Zutaten und verzichtet auf jeglichen Schnickschnack. Hummerhälften und Kaisergranat vom Grill, Kabeljau mit Herz- und Miesmuscheln, Jakobsmuscheln in cremiger Sauce und natürlich die berühmten Anchovis schmecken genauso, wie es sich gehört.

La 5ème Péché      FUSIONSKÜCHE €€€

(04 68 98 09 76; www.le-cinquieme-peche.com; 18 rue Fraternité; Menüs mittags 18–24 €, abends 37 €; Mi–So 12.15–13.45 Uhr, Mo–Sa 19.30–21 Uhr) In dem kreativen Fusionsrestaurant trifft Japan auf Frankreich, so werden klassische französische Meeresfrüchtegerichte mit japanischen Aromen verfeinert. Küchenchef Iijima Masashi sorgt mit seiner ständig wechselnden Speisekarte für innovative Geschmackserlebnisse in Form von exotischen Thunfisch-, Schwertfisch-, Krebs- und Seebrassenvariationen. Der Speiseraum ist klein, gesellig und geschäftig – am besten reservieren.

Neptune      GOURMETKÜCHE €€€

(04 68 82 02 27; www.leneptune-collioure.com; 9 route de Port Vendres; Menüs 39/59/79 €; Mi–So 12.30–14, Mo–Sa 19–21 Uhr) Was hier mehr überzeugt – das Ambiente oder das Essen –, lässt sich schwer sagen. Die Terrasse zum Meer mit Blick auf die strahlend blaue Bucht und die roten Dächer von Collioure ist schlichtweg überwältigend. Die Michelin-besternte Küche holt aus fangfrischem Steinbutt, fast noch lebendem Hummer und anderen regionalen Produkten das Maximum heraus. Allerdings ist die etwas steife Atmosphäre ist vielleicht nicht jedermanns Sache.

Praktische Informationen

Touristeninformation Collioure (04 68 82 15 47; www.collioure.com; place du 18 Juin; Juli & Aug. Mo–Sa 9–20, So 10–18 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten)

Port-Vendres

3 km südlich von Collioure liegt Port-Vendres, der einzige Natur- und Tiefwasserhafen des Roussillon. Er wurde schon in der Antike von griechischen Seefahrern genutzt. Bis zur Unabhängigkeit der ehemaligen französischen Territorien in Nordafrika in den 1960er-Jahren war er ein wichtiges Bindeglied zwischen den Kolonien und dem Mutterland.

Port-Vendres ist immer noch ein bedeutender Handels- und Fischereihafen, wo alles – von kleinen Küstenkuttern bis zu radarbestückten Hochseeschiffen – zu finden ist. Außerdem gibt’s einen großen Jachthafen und reichlich Möglichkeiten für schöne Strandspaziergänge.

Paulilles

Das 35 ha große Küstengebiet zwischen Port-Vendres und Banyuls ist teils Industriedenkmal, teils Naturschutzgebiet. Die einstige, entsprechend abgelegene Dynamitfabrik wurde von dem Schweden Alfred Nobel, dem Stifter des Nobelpreises, aufgebaut, aber lag anschließend über ein Vierteljahrhundert brach. Eindrucksvolle Fotos und Texte (auch auf Englisch) im ehemaligen Direktorenhaus (9–13 & 14–19 Uhr, Okt.–April Di geschl.) berichten vom harten Leben und dem engen Zusammenhalt der Arbeiter, deren Sprengstoffe den Weg für den Panama-Kanal, die transsibirische Eisenbahn und den Mont-Blanc-Tunnel frei machten.

Banyuls-sur-Mer

4750 EW.

Nur 14 km von der spanischen Grenze entfernt liegt das Küstenstädtchen Banyuls, dessen Karriere als Fischereihafen begann. Heute ist es berühmt für seine drei AOC-Weine (Banyuls, Banyuls Grand Cru und Collioure). Die Reben dafür wachsen auf den steilen, felsigen Terrassen rund um den Ort, die von Trockenmauern eingefasst sind, um das Wasser zu halten und Erosion zu verhindern.

Banyuls an sich ist durchaus einen Besuch wert, aber auch ideal für eine Rast auf dem Weg nach Spanien.

Sehenswertes & Aktivitäten

Biodiversarium      AQUARIUM, WASSERGARTEN

(04 68 88 73 39; www.biodiversarium.fr; Aquarium 5/2,50 €, Kombiticket mit Jardin Méditerranéen 7,50/4 €; Juli & Aug. 10–12.30 & 14–19 Uhr, April–Juni & Sept. bis 18 Uhr, sonst 14–18 Uhr) Am Südende der Strandpromenade von Banyuls liegt das Laboratoire Arago, eine Kombination aus Aquarium und Wassergarten. Es wurde 1885 als Meeresforschungsstation der Pariser Université Pierre et Marie Curie gegründet und beherbergt eine faszinierende Sammlung mediterraner Meeresbewohner, von Seepferdchen bis hin zu Seeanemonen.

Jardin Méditerranéen du Mas de la Serre      GARTEN

(04 68 88 73 39; Erw./Kind Garten 5/2,50 €, Kombiticket mit Biodiversarium 7,50/4 €; Juli & Aug. So–Fr 10–12.30 & 14–18 Uhr, April–Juni & Sept. Mo–Fr 14–18 Uhr) Der als Partnerprojekt des Biodiversarium betriebene, duftende Garten 3 km im Landesinneren gibt tolle Einblicke in die lokale Flora. Rund um ein natürliches Amphitheater in den Bergen über Banyuls wurden auch viele exotische Arten angepflanzt.

Cellier des Templiers      WEINPROBE

(04 68 98 36 92; www.terresdestempliers.fr; route du Mas Reig; 10–19.30 Uhr) Das 2 km landeinwärts gelegene Weingut ist eine Top-Adresse, um die Weine von Banyuls zu verkosten. Vorher können Besucher während der kostenlosen Führung (zwischen 14.30 und 15.45 Uhr sowie um 16.45 Uhr auf Englisch) die Rebanlagen und die hundertjährigen Eichenfässer bestaunen.

Architektur im Languedoc

Das Languedoc ist übersät von spektakulären Bauwerken, die spannende Einblicke in die Geschichte der Region vermitteln.

Im 2. Jh. n. Chr. gehörte das Languedoc zur Provinz Gallia Narbonensis, einer strategisch wichtigen Region des gallorömischen Reichs. Ihre Hauptstadt war Narbonne. Doch die beeindruckendsten römischen Ruinen stehen in Nîmes, darunter der erstaunlich gut erhaltene Tempel Maison Carrée und Les Arènes, das Amphitheater mit 20 000 Plätzen. Nicht weit davon floss frisches Trinkwasser auf dem Weg von Uzès nach Nîmes über den dreistöckigen Aquädukt Pont du Gard, ein Musterbeispiel römischer Baukunst.

Auch nach den Römern behielt das Languedoc seine Rolle als Grenzland bei, wovon die vielen Burgen und Festungen zeugen – vor allem die Cité von Carcassonne mit den unverwechselbaren, von „Hexenhüten“ gekrönten Wehrtürmen und die unnahbaren Felsenfestungen der Katharer, einer ultraorthodoxen christlichen Glaubensbewegung, die von Rom im Rahmen der Albigenserkreuzzüge im 13. Jh. ausgerottet wurde.

Im Mittelalter gehörte das benachbarte Roussillon lange Zeit nicht zu Frankreich, sondern zu Spanien (genauer: zu Katalonien). 1231 wurde Perpignan zur Hauptstadt des Königreichs Mallorca erklärt. Aus dieser Periode stammt das sehr spanisch anmutende, imposante Palais des Rois de Majorque, in dem die mallorquinischen Königsfamilien residierten. Eine Burg bescheideneren Ausmaßes, das Château Royal, steht im nahe gelegenen Collioure. Die enge Verbindung des Roussillon zu Katalonien zeigt sich bis heute in férias mit Stierkämpfen, die ihren festen Platz im Veranstaltungskalender der Region haben.

1. Narbonne

PANORAMIC IMAGES/GETTY IMAGES ©

2. Carcassonne

NADIA ISAKOVA/AWL IMAGES LTD/GETTY IMAGES ©

3. Les Arènes, Nîmes

RUSSELL MOUNTFORD/GETTY IMAGES ©

4. Pont du Gard

WALTER ZERLA/GETTY IMAGES ©

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Provence

2,67 MIO. EW.

Inhalt

Marseille

Aix-en-Provence

Arles

Avignon

Villeneuve-lès-Avignon

Orange

Carpentras

Apt

Gorges du Verdon

Gut essen

Le Chalet du Pharo

83.Vernet

La Telline

La Coquillade

Maison Druout

Le Sanglier Paresseux

Märkte

Carpentras (Freitag)

Aix-en-Provence (Sonntag)

St-Rémy-de-Provence (Mittwoch)

Vaison-la-Romaine (Dienstag)

Arles (Samstag)

Auf in die Provence

Der Begriff Provence beschwört Bilder von Lavendelfeldern, mittelalterlichen Dörfern, bunten Lebensmittelmärkten, gutem Essen und Wein herauf – aber die Provence hat eine unglaubliche Vielfalt zu bieten. Die Regionen Vaucluse und Luberon gelten als der Inbegriff des Provence-Klischees. Nahe der Rhone-Mündung in der Camargue weicht der Kalkstein jedoch weißen Salzwiesen, auf denen sich Flamingos als rosa Tupfer abzeichnen. Hier verändert sich das Licht, das einst van Gogh und Cézanne in Bann zog. Umgeben von zerklüfteten Gipfeln ragen in den Gorges du Verdon bis zu 700 m hohe Kalksteinwände über den Flusswindungen auf. Weitere Überraschungen stellen auch die Städte dar: das heißblütige Marseille und das römische Arles.

Doch eines zieht sich durch die gesamte Region – die puren Aromen, so wunderbar schlicht und intensiv wie süße Tomaten, verfeinert mit Olivenöl und fleur de sel (Meersalz) aus der Camargue.

Reisezeit

Ostern Die Féria d’Arles läutet die (unblutige) Stierkampfsaison ein.

Juli & Aug. Der Lavendel blüht und auf dem Festival d’Avignon zeigen Künstler ihr Können.

Sept. & Okt. Traubenernte. Bei gemäßigteren Temperaturen läßt sich der Luberon per Rad erkunden.

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Highlights

Die brodelnde Atmosphäre von Marseille auf sich wirken lassen und den Alten Hafen und die umwerfende moderne Architektur rund um das Fort St-Jean bewundern

In Arles auf den Spuren von van Gogh wandeln, von der modernen Fondation Vincent van Gogh bis zu Orten in der Stadt, an denen einige seiner berühmtesten Gemälde entstanden

In der Camargue rosa Flamingos vom Rücken eines weißen Pferdes aus beobachten

Kanu fahren, Canyoning, klettern oder wandern gehen, all das ist möglich in den schwindelerregenden Gorges du Verdon

Ehrfürchtig Ausmaße und Pracht des außergewöhnlichen römischen Amphitheaters in Orange bestaunen

Aix-en-Provence genießen: auf dem Markt einkaufen, durch Boutiquen bummeln und über die von Springbrunnen und eleganten hôtels particuliers gesäumten Straßen flanieren

Den wunderschönen Luberon erkunden: auf Bergkuppen thronende Dörfer, Kirschbaumhaine und den leuchtend roten Stein von Roussillon

KURZINFOS

Fläche 15 579 km²

Haupterwerbszweige Obstanbau, Tourismus, Weinbau

Typisches Getränk Pastis (Anislikör)

Geschichte

Das Gebiet zwischen Alpen, Meer und Rhone, das im Lauf der Zeit von Ligurern, Kelten und Griechen besiedelt wurde, erblühte erst nach der Eroberung durch Julius Cäsar in der Mitte des 1. Jhs. v. Chr. Die Römer tauften es Provincia Romana; später entstand daraus der Name Provence. Nach dem Untergang des Römischen Reiches Ende des 5. Jhs. musste die Provence u. a. Invasionen der Westgoten, der Burgunden und der Ostgoten über sich ergehen lassen.

Während des 14. Jhs. verlegte die katholische Kirche, die damals von einer Reihe französischer Päpste regiert wurde, ihren Hauptsitz aus dem von Fehden zerrissenen Rom nach Avignon – das war der Beginn der bedeutendsten Zeit in der Geschichte der Stadt (und der Region). 1481 wurde die Provence ein Teil Frankreichs; Avignon und Carpentras blieben jedoch bis zur Revolution unter päpstlicher Herrschaft.

REGION MARSEILLE

Marseille

859 360 EW.

Mit seinem kulturellen Mischmasch, seinen souk-artigen Märkten, seinem jahrtausendealten Hafen und den corniches (Küstenstraßen) entlang felsiger Buchten und sonnendurchfluteter Strände erobert Marseille die Herzen der Besucher eher schrittweise als im Sturm, aber das Ergebnis ist dasselbe. Jahrelang war die cité phocéenne (von Phocaea, jener Stadt der griechischen Antike, aus der die Massalioten, die Siedler Marseilles, einst kamen und die in der heutigen Türkei liegt) Zielscheibe des französischen Spotts, doch seit man ihr anlässlich der Wahl zur Kulturhauptstadt Europas 2013 ein umfassendes „Lifting“ hat angedeihen lassen, gibt es eigentlich keine Grundlage mehr für Häme: Marseille sieht großartig aus, ob im verwinkelten Altstadtviertel Le Panier („der Korb“), entlang dem Boulevard de la République mit den vielen Geschäften und den Bauten im Haussmann-Stil, am quirligen Vieux Port („alter Hafen“) oder in Joliette, einem Viertel mit einigen erstaunlichen modernen Gebäuden rund um die schwarz-weiß-gestreifte Cathédrale de la Major. Marseille ist noch immer wie berauscht von dem Erfolg 2013 – und hat sich deshalb gleich um den Titel Europäische Sporthauptstadt 2017 beworben.

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Marseille

Highlights

1 C4 Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM)

Sehenswertes

2 E7 Basilique Notre-Dame de la Garde

3 C5 Jardin du Pharo

Schlafen

Decoh (s. 4)

4 G6 Hôtel Edmond Rostand

5 B6 Hôtel Le Richelieu

6 G2 Hôtel Vertigo

7 G3 Le Ryad

Essen

8 G6 Café Populaire

9 C5 Le Chalet du Pharo

Le Môlé Passédat (s. 1)

10 A7 L’Épuisette

11 B6 Restaurant Michel

Unterhaltung

12 G4 Espace Julien

13 H4 L’Intermédiaire

MARSEILLE GÜNSTIG

Der City Pass (1/2/3 Tage gültig 24/31/39 €) deckt den Eintritt zu den Museen, die Nutzung des öffentlicher Nahverkehrs, eine Führung, eine Bootstour und noch mehr ab. Er ist online unter www.resamarseille.com oder in der Touristeninformation erhältlich.

Geschichte

Um 600 v. Chr. gründeten griechische Seefahrer an der Stelle, an der heute Marseilles Vieux Port (Alter Hafen) liegt, den Handelsposten Massilia. Im 1. Jh. v. Chr. zog die Stadt den Kürzeren, als sie Gnaeus Pompeius Magnus unterstützte und nicht Julius Cäsar: Cäsars Truppen eroberten Massilia 49 v. Chr. und lenkten den römischen Handel in eine neue Richtung.

In den 1480ern wurde Marseille Teil Frankreichs, erhielt sich aber den rebellischen Charakter. Seine Einwohner nahmen die Revolution erfreut zur Kenntnis und schickten 1792 rund 500 Freiwillige, um Paris zu verteidigen. Auf dem Weg nach Norden stimmten sie ein inbrünstiges Marschlied an, das seither als „La Marseillaise“ bekannt ist – die heutige Nationalhymne. Der Handel mit Nordafrika weitete sich aus, nachdem Frankreich 1830 Algerien besetzte und 1869 der Sueskanal eröffnet wurde.

Nach den beiden Weltkriegen setzte ein steter Einwandererstrom aus Nordafrika und mit ihm die rasche Verlagerung von Marseilles Stadtrand ein.

Orientierung

Marseille ist in 16 Arrondissements (Bezirke) aufgeteilt. Die Sehenswürdigkeiten konzentrieren sich rund um den Vieux Port und bis zum Fährhafen La Joliette weiter nördlich. Die Hauptverkehrsader der Stadt, La Canebière (vom provenzalischen Wort canebe, „Hanf“, nach der traditionellen Seilindustrie der Stadt), erstreckt sich vom Vieux Port grob nach Osten. Vom Hafen läuft man etwa zehn Minuten bis zum Hauptbahnhof St-Charles oder nimmt die Metro (zwei Stationen). Nördlich vom Vieux Port liegt Le Panier, die Altstadt von Marseille, im Süden der studentisch-alternative Cours Julien, und südwestlich beginnt die Corniche, die Küstenstraße.

Sehenswertes

Stadtzentrum

Das Herz der Stadt ist der Vieux Port Karte offline Google Maps. Hier legen schon seit mehr als 26 Jahrhunderten Schiffe an. Die wichtigsten Handelsdocks wurden in den 1840ern ins Joliette-Viertel verlegt, aber der Alte Hafen ist nach wie vor eine lebendige Anlaufstelle für Fischerboote, Vergnügungsjachten und Reisende. Über die Hafeneinfahrt wacht das Fort St-Nicolas Karte offline Google Maps (Mai–Aug. 8–19.45 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten) an der Südseite, eine wuchtige Steinfestung mit terrassenartig angelegten Ebenen. Oben bietet sich ein schöner Blick auf den Hafen. Gegenüber, an der Südseite der Hafeneinfahrt, erhebt sich das Fort St-Jean, das inzwischen zum MuCEM gehört, dem Vorzeigemuseum der Stadt.

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Marseille – Zentrum

Highlights

1 A4 Fort St-Jean

2 D2 Le Panier

3 D5 Vieux Port

4 A3 Villa Méditerranée

Sehenswertes

5 C1 Centre de la Vieille Charité

6 A6 Fort St-Nicolas

7 C1 Musée d’Archéologie Méditerranéenne

8 C1 Musée d’Arts Africains, Océaniens & Amérindiens

9 C6 Musée du Santon

10 A3 Musée Regards de Provence

Schlafen

11 C2 Au Vieux Panier

12 C7 Casa Honoré

13 E4 Hôtel Belle-Vue

14 E4 Hôtel Hermès

15 E4 Hôtel La Résidence du Vieux Port

16 G5 Hôtel Saint-Ferréol

Essen

17 B4 Clubhouse Vieux Port

18 C6 L’Atelier des Chefs

19 F6 La Casertane

20 F6 La Part des Anges

21 C6 La Passarelle

22 F6 Laurent Favre-Mot

23 D3 Le Café des Épices

24 H2 Le Comptoir Dugommier

25 E6 Le Grain de Sel

26 E6 Les Arcenaulx

27 F6 Malthazar

28 D1 Pizzaria Chez Étienne

Ausgehen & Nachtleben

29 F6 Bistrot L’Horloge

30 D5 Bar de la Marine

31 H5 Caffè Noir

La Caravelle (s. 13)

32 D3 Les Buvards

33 F5 Polikarpov

Unterhaltung

34 F5 Au Son des Guitares

35 G4 Espace Culture

36 D5 Le Pelle Mêle

37 C6 Le Roy’s

38 D6 Trolleybus

Shoppen

39 C2 72% Pétanque

40 C2 Atelier 1 par 1

41 G5 Compagnie de Provence

42 G5 L’Occitane de Provence

43 F6 L’Orni Thorynque

44 D4 La Maison du Pastis

45 G3 OM Boutique

46 F5 Virginie Monroe

MARSEILLE IN …

… zwei Tagen

Der Tag beginnt am Vieux Port mit einem Frühstück im La Caravelle und einem Spaziergang am Wasser entlang zum brandneuen MuCEM, der Villa Méditerranée und dem Musée Regard en Provence in der früheren Sanitätsstation der Stadt aus den 1950ern. Nach dem Mittagessen im La Passarelle geht es hinauf zur Basilique Notre-Dame de la Garde. Alternativ lässt sich aber auch das Panier erkunden, bevor zum Ausklang ein Abendessen im ausgezeichneten Le Café des Épices lockt.

Am zweiten Tag nimmt man das Boot zum Château d’If, um den Intrigen Monte Christos nachzuspüren. Wieder an Land, geht es zu Fuß oder mit dem Fahrrad auf der Corniche ins Postkartenidyll des Vallon des Auffes und zum Abendessen lässt man sich eine Bouillabaisse schmecken.

… vier Tagen

Am dritten Tag steht ein Ausflug in den wunderschönen Parc National des Calanques an. Wer sich auf einen aktiven Tag freut, kann einen ausgiebigen Spaziergang machen und beim Mittagessen in der Calanque de Sormiou wieder auftanken. Ansonsten kann man auch eine der Bootsrundfahrten buchen.

Am vierten Tag geht’s nach Aix-en-Provence, wo man auf den Spuren des genialen Malers Paul Cézanne wandeln und in der stimmungsvollen Stadt einen Einkaufsbummel machen kann. Ein richtiges Feinschmeckermittagessen gibt’s im Restaurant Pierre Reboul.

Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée      MUSEUM

Karte offline (MuCEM; Museum der europäischen & mediterranen Zivilisationen; 04 84 35 13 13; www.mucem.org; 1 esplanade du J4; Fort St-Jean frei, J4 Erw./Kind 8/5 €; Juli & Aug. 9–20, Sept.–Okt. & Mai–Juli 11–19, Nov.–April 11–18 Uhr; ; Vieux Port oder Joliette) Die Gallionsfigur des „neuen“ Marseille ist dieses phantastische Museum, das auf zwei Gebäude verteilt ist, die nicht unterschiedlicher sein könnten: Das Fort St-Jean Karte offline Google Maps wurde im 13. Jh. vom Johanniterorden gegründet und im 17. Jh. von Louis XIV. wieder aufgebaut, das moderne J4 ist ein Kasten mit einer umwerfenden „Gitterhaut“. Der Architekt, Rudi Ricciotti, stammt aus Algerien, hat aber in Marseille studiert. Eine schwindelerregend luftige Fußgängerbrücke verbindet die beiden Gebäude des MuCEM.

Die Besichtigung der bildschönen Zitadelle aus cremefarbenem Stein ist kostenlos. Von Dutzenden Aussichtspunkten kann man immer neue Blickwinkel aufs Wasser genießen und dabei zusehen, wie die Boote in den Hafen einlaufen oder aufs offene Meer hinausfahren. Schöne Ausblicke gewährt z. B. der Chemin de Ronde (Wehrgang) entlang den Festungswällen und die Tour du Roi René; der viereckige Turm kann über eine schmale Treppe erklommen werden. Die Salle du Corps de Garde (Saal der Leibgarde) widmet sich der Geschichte des Forts. Außerdem sind hier immer ein paar Wechselausstellungen zu sehen.

Wer beim anschließenden Überqueren der 115 m langen Fußgängerbrücke („fliegender Teppich“) hoch über dem Wasser auf dem Weg zum J4 (die Abkürzung der Adresse „Joliette 4“) fürchtet, über die Planke zu gehen, kann sich mit dem Anblick des Fährhafens und der gestreiften Fassade der Cathédrale de la Major im Norden und dem Vieux Port im Süden ablenken. Im J4 angekommen wartet die Galerie de la Méditerranée mit einer anthropologischen und ethnografischen Ausstellung zu Geschichte, Kultur und Zivilisation der Mittelmeerregion auf. Dazu gibt’s Kunstwerke und Filme. Im Anschluss daran geht’s vom Ticketverkauf im Erdgeschoss zu dem Pfad, der zwischen der Glaswand des Museums und seiner Außenhaut aus „Metallspitze“ hindurchführt. Dort eröffnen sich noch mehr bombastische Ausblicke aufs Mittelmeer.

Villa Méditerranée      MUSEUM

Karte offline (www.villa-mediterranee.org; bd du Littoral, esplanade du J4; Di–Do 12–19, Fr bis 22, Sa & So 10–19 Uhr; ; Vieux Port oder Joliette) Architekt Stefano Boeri entwarf diesen Hingucker 2013. Das weiße, wie eine Pistole geformte Gebäude neben dem MuCEM hat einen spektakulären Ausleger, sozusagen der Lauf der Pistole. Er ragt weit über ein mit Wasser gefülltes Zierbecken. Drinnen befindet sich eine Galerie mit Glasboden (wer sich traut, möge nach unten blicken!) und zwei oder drei wechselnde Multimediaausstellungen zu Aspekten des Lebens im Mittelmeerraum (Meeresflora und -fauna, Geschichte, Verkehr etc.).

Musée Regards de Provence      MUSEUM

Karte offline Google Maps (www.museeregardsdeprovence.com; av. Vaudoyer; Erw./Kind 3,50 €/frei, zzgl. Wechselausstellung 7,50/5,50 €; 10–18 Uhr; Joliette) Als Hafenstadt war Marseille stets anfällig für Epidemien. Daran erinnert dieses ungewöhnliche Museum in der früheren Sanitätsstation der Stadt, die zwischen 1948 und 1971 in Betrieb war. Ein 45-minütiger Film (mit engl. Untertiteln) beginnt mit dem Einzug der Pest in Marseille 1720 und geht weiter bis zu Cholera- und Gelbfiebererkrankungen im 19. Jh. und darüber hinaus. Davon abgesehen werden Wechselausstellungen gezeigt und das nette Dachcafé bietet einen wunderbaren Blick aufs Meer.

Centre de la Vieille Charité      MUSEUM

Karte offline Google Maps (http://vieille-charite-marseille.com; 2 rue de la Charité; Erw./Kind 5/3 €, mit Ausstellungen 10/8 €; Di–So 10–18 Uhr; Joliette) Vom Vieux Port ist es nur ein kurzer Fußmarsch zum Altstadtviertel Panier, das wegen seiner verwinkelten Gassen und der alternativen Atmosphäre auch gern als Montmartre von Marseille bezeichnet wird. In seinem Zentrum steht das ehemalige Armenhospiz, das der hiesige Architekt und Bildhauer Pierre Puget (1620–1694) für die Mittellosen der Stadt errichtete. Das Gebäude hat einen bildschönen, von Bogengängen gesäumten Hof, beherbergt temporäre Ausstellungen und zwei kleine Museen: das Musée d’Archéologie Méditerranéenne Karte offline Google Maps (Museum für Mittelmeerarchäologie; 04 91 14 58 59; 2 rue de la Charité, 2e; Joliette) und das Musée d’Arts Africains, Océaniens et Améridiens Karte offline (Museum für afrikanische, ozeanische & indianische Kunst; 04 91 14 58 38; 2 rue de la Charité, 2e).

Basilique Notre-Dame de la Garde      KIRCHE

Karte offline Google Maps (Montée de la Bonne Mère; April–Sept. 7–20, Okt.–März bis 19 Uhr) Die opulente römisch-byzantinische Basilika aus dem 19. Jh. nimmt den höchsten Punkt der Stadt ein, La Garde (162 m). Sie wurde zwischen 1853 und 1864 erbaut und ist mit buntem Marmor, Wandgemälden, welche die sichere Überfahrt von Segelschiffen zeigen, und bildhübschen Mosaiken verziert. Dank der Lage auf dem Hügel bietet sich ein Panoramablick auf das Meer aus Terrakottadächern. Der Glockenturm der Kirche wird von einer 9,7 m hohen vergoldeten Statue der Jungfrau Maria gekrönt, die auf einem 12 m hohen Sockel steht. Man kann einen 1 km langen Spaziergang vom Vieux Port hierher unternehmen oder mit Bus 60 oder dem Touristenzug (petit train) fahren.

Musée du Santon      MUSEUM

Karte offline Google Maps (04 91 13 61 36; www.santonsmarcelcarbonel.com; 49 rue Neuve Ste-Catherine; 10–12.30 & 14–18.30 Uhr) Eine der ältesten Weihnachtstraditionen in der Provence ist die Herstellung der santons. Die Krippenfiguren werden in Gipsformen gebrannt. Ihr Erfinder war der Künstler Jean-Louis Lagnel (1764–1822), ein Marseillais. Dieses winzige Museum beherbergt eine Sammlung von santons aus dem 18. und 19. Jh. Außerdem werden hier Besuche der Werkstätten organisiert. In der Boutique gibt es alles vom fingernagelgroßen Hund oder Schwein (6,80 €) bis hin zu einem kompletten mas (provenzalisches Bauernhaus, 180 €) in Miniaturform kaufen.

Musée des Beaux-Arts      KUNSTMUSEUM, PALAST

(04 91 14 59 30; http://musee-des-beaux-arts.marseille.fr; 7 rue Édouard Stephan; Erw./Kind 5 €/frei, So bis 13 Uhr frei; Di–So 10–18 Uhr; ; Cinq Avenues–Longchamp, Longchamp) Das mit Säulengängen ausgestattete Palais Longchamp ist eine prachtvolle Kulisse für das älteste Museum der Stadt. Es ist eine wahre Schatzkiste voller italienischer und provenzalischer Gemälde und Skulpturen aus dem 17. bis 21. Jahrhundert. Hinzu kommt, dass der schattige Palastpark eine der wenigen Grünflächen im Stadtzentrum ist und entsprechend beliebt bei Familien aus der Nachbarschaft. Die traumhaften Springbrunnen entstanden in den 1860ern, einerseits zur Zierde, andererseits, um den Wasserturm am Ende eines Durance-Aquädukts zu kaschieren.

L’Unité d’Habitation      ARCHITEKTUR

(La Cité Radieuse; 04 91 16 78 00; www.marseille-citeradieuse.org; 280 bd Michelet; 83 oder 21, Haltestelle Le Corbusier) Der visionäre Architekt Le Corbusier hat 1952 das Leben in den Städten durch seine vertikale „Gartenstadt“ mit 337 Wohnungen neu erfunden. Sie ist auch als Cité Radieuse (Die Strahlende Stadt) bekannt. Heute sind fast alle Appartements in Privatbesitz, die Anlage umfasst aber auch das Hôtel Le Corbusier, ein Restaurant und eine Dachterrasse. Architekturliebhaber können bei der Touristeninformation eine geführte Tour durch eine der Privatwohnungen buchen.

An der Küste

Ein toller Blick auf ein ganz anderes Marseille entfaltet sich entlang der Corniche Président John F. Kennedy, der Küstenstraße, die Richtung Süden zum kleinen, bei Beachvolleyballern beliebten Sandstrand Plage des Catalans und zur Bucht Vallon des Auffes führt, in der es von bunten Fischerbooten nur so wimmelt.

Weiter südlich liegen die weitläufigen Prado-Strände. Jules Cantinis Marmorreplik von Michelangelos David (1903) weist den Weg. Alle Strände locken mit goldgelbem Sand. Sie wurden mit dem Material aufgeschüttet, das beim Bau der Marseiller Metro ausgehoben wurde. Der Skatepark am Strand ist weltbekannt.

Château d’If      INSEL, FESTUNG

(www.if.monuments-nationaux.fr; Erw./Kind 5,50 €/frei; Mai–Sept.10–18 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten) Alexandre Dumas hat diese Festung aus dem 16. Jh., die später als Gefängnis genutzt wurde, durch seinen Klassiker Der Graf von Monte Christo unsterblich gemacht. Sie erhebt sich auf der 2 ha  großen Insel Île d’If, 1,5 km westlich des Vieux Port. Hier waren politische Gefangene und Hunderte von Protestanten inhaftiert, außerdem der Revolutionsheld Mirabeau und die Kommunarden (1871).

Die Boote von Frioul If Express (www.frioul-if-express.com; 1 quai des Belges) setzen vom Vieux Port zur Insel If über (hin & zurück 10,10 €, 20 Min., ca. 15-mal tgl.).

Îles du Frioul      INSELN

Ein paar Hundert Meter westlich der Île d’If liegen die Îles du Frioul, die kargen, mit Deichen verbundenen Kalksteininseln Ratonneau und Pomègues. Meeresvögel und seltene Pflanzen gedeihen auf diesen winzigen Inseln prächtig (beide sind etwa 2,5 km lang und umfassen insgesamt 2 km²). Auf Ratonneau gibt’s drei Strände. Die Boote zum Château d’If steuern auch die Îles du Frioul an (eine Insel/zwei Inseln hin & zurück 10,10/15,20 €, 35 Min., ca. 15-mal tgl.).

INSIDERWISSEN

TRAUMHAFTE SONNENUNTERGÄNGE

Einzig die Marseillais und echte Kenner der Stadt wissen um Le Chalet du Pharo Karte offline Google Maps (04 91 52 80 11; www.le-chalet-du-pharo.com; 58 bd Charles Livon, Jardin du Pharo; 12–15 & 19.30–23 Uhr), ein kleines Holzchalet mit großartigem Ausblick. Es liegt versteckt im hügeligen Park Jardin du Pharo (Karte offline). Die von Sonnenschirmen und Kiefern beschattete Terrasse am Hang gleich neben den alten Steinmauern des Fort St-Jean gewährt einen Blick übers Wasser zur stahlgrauen Gitterfassade des MuCEM und zur weißen Villa Méditerranée. Auf der Speisekarte dominieren gegrillter Fisch und Fleisch. Ohne vorherige Online-Reservierung geht nichts. Keine Kreditkarten.

Festivals & Events

Carnaval de Marseille      STRASSENKARNEVAL

(März) Verrückter Straßenkarneval mit geschmückten Festwagen.

Fiesta des Suds      MUSIKFESTIVAL

(www.dock-des-suds.org; März) Weltmusik am Dock des Suds.

Schlafen

Hôtel Hermès      DESIGNHOTEL €

Karte offline Google Maps (04 96 11 63 63; www.hotelmarseille.com; 2 rue Bonneterie; EZ 64 €, DZ 85–102 €; ; Vieux Port) Mit dem Pariser Designerlabel hat dieses preiswerte Hotel nichts zu tun; dafür kann es mit einem Panoramablick auf den Alten Hafen aufwarten. Im hellen Frühstückssaal im Erdgeschoss kann man sich das Essen auf einem Tablett schnappen (9 €) und mit dem Aufzug in den 5. Stock fahren, um dann auf der Dachterrasse zu frühstücken. Die Wände der modernen Zimmer sind weiß und die limettengrünen und roten Farbakzente betonen das klare skandinavisch anmutende Design.

Hôtel Le Richelieu      HOTEL €

Karte offline Google Maps (04 91 31 01 92; www.lerichelieu-marseille.com; 52 corniche Président John F. Kennedy; DZ 70–160 €; ; 83) Ein Evergreen mit Strandhausflair, traumhafter Aussicht aufs Meer und tollem Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Richelieu steht an der Corniche nahe der Plage des Catalans. Der Besitzer sorgt dafür, dass die ulkig geformten Zimmer immer schön frisch und adrett aussehen; die besten haben Meerblick. Das Frühstück (14 €) auf der Terrasse ist ein morgendliches Verwöhnprogramm, von dem man nicht genug bekommt.

Hôtel Vertigo      HOSTEL €

Karte offline Google Maps (04 91 91 07 11; www.hotelvertigo.fr; 42 rue des Petites Maries; B ab 25 €; ; Gare St-Charles) Dieses schicke Boutique-Hostel macht Schluss mit abgeschrabbelten Stockbetten und Krankenhaus-Charme. Stattdessen gibt es hier alte Poster, Design-Chromküchen, trendige Gemeinschaftsräume und höfliches, mehrsprachiges Personal. Die Doppelzimmer sind besonders gut, manche haben sogar eine eigene Terrasse. Keine Sperrstunde (und, ächz, auch kein Lift). Ein zweites Haus mit Schlafsälen befindet sich näher am Vieux Port.

Hôtel Edmond Rostand      DESIGNHOTEL €€

Karte offline Google Maps (04 91 37 74 95; www.hoteledmondrostand.com; 31 rue Dragon; DZ 90–115 €, 3BZ 127–141 €; ; Estrangin–Préfecture) Okay, die Fensterläden sehen ein bisschen oll aus, drinnen aber präsentiert sich dieses Logis-de-France-Hotel im Quartier des Antiquaires in einem schicken Look der modernes Design mit Vintage kombiniert. Die Sofaecke ist klasse und die 16 Zimmer in frischem Weiß und angenehmen Naturtönen sind günstig für den Standard. Von einigen blickt man auf einen kleinen Garten, von anderen in Richtung der Bonne Mère (Basilique Notre-Dame de la Garde).

Das Wohlbefinden steht hier an oberster Stelle; passenderweise werden Massagen angeboten. Frühstück (10 €) wird im supermodernen Kreativ-Café Edmond (7–19 Uhr) serviert, in dem nicht nur hausgebackene Kuchen, selbst gemachte Säfte und altmodische Teetassen verkauft werden, sondern auch Strick- und Massagekurse stattfinden.

Au Vieux Panier      B&B

Karte offline Google Maps (04 91 91 23 72; www.auvieuxpanier.com; 13 rue du Panier; DZ 100–140 €; Vieux Port) Der Kracher im angesagten alten Panier-Viertel ist diese durchgestylte maison d’hôtes, die Kunstliebhaber mit herrlichen Originalen in Verzückung versetzt. Jedes Jahr sind Künstler dazu eingeladen, beim Umdekorieren zu helfen, sodass sich das Dekor der sechs Zimmer jährlich ändert. Auf den Treppen und Fluren fühlt man sich wie in einem Kunstmuseum und auf der Dachterrasse (zum Umfallen schön) kann man den Blick über die Terrakottadächer und das Mittelmeer bis zum Horizont schweifen lassen.

Decoh      FÜR SELBSTVERSORGER €€

Karte offline Google Maps (04 91 37 74 95; www.decoh.fr; 31–33 rue Dragon; 125–180 €; ) Die kreativen Vintage-Liebhaber, die hinter dem Hotel Edmond Rostand stehen, sind auch für diese netten Unterkünfte für Selbstversorger auf der Rue Paradis, der Rue Dragon und der Rue Albert verantwortlich. In den Studios finden zwei Personen Platz, in den Appartements vier. Sie können nächte-, wochen- oder auch monatsweise gemietet werden. Das unfassbar stilvolle antike Mobiliar stammt aus den 1950ern bis 1970ern. Wer mag, kann im Hôtel Edmond Rostand frühstücken.

Hôtel Bellevue      HOTEL €€

Karte offline (04 96 17 05 40; www.hotel-bellevue-marseille.fr; 34 quai du Port; DZ 90–170 €; ; Vieux Port) Die Zimmer dieses altmodischen Hotels sind schlicht, aber sehr geschmackvoll eingerichtet und der Blick aus den Fenstern zum Hafen ist eigentlich unbezahlbar. Das Frühstück (10 €) wird auf dem winzigen Balkon der hauseigenen Café-Bar La Caravelle serviert. Dies ist eine der coolsten Locations am Hafen, ein echtes Marseille-Highlight.

Le Ryad      BOUTIQUEHOTEL €€

Karte offline Google Maps (04 91 47 74 54; www.hoteldemarseille.fr; 16 rue Sénac de Meilhan Gabriel; EZ 80–125 €, DZ 95–140 €; ; Noailles, Canebière–Garibaldi) Die hohen Decken, überwölbten Alkoven, warmen Farben und das minimalistische Dekor lassen keinen Zweifel daran zu, dass Marokko eine große Inspiration bei der Gestaltung des ausgesprochen stilvollen Ryad war. Die wunderschönen Bäder, Zimmer mit Gartenblick und der großartige Service entschädigen für die nicht ganz so einladende Gegend, in der sich das Haus befindet. Besonders schön ist das Zimmer im obersten Stock: Es hat eine winzige Dachterrasse. Da lohnt es sich, die vier Stockwerke hochzulaufen. Das Frühstück kostet 12 €.

Hôtel La Résidence du Vieux Port      DESIGNHOTEL €€

Karte offline Google Maps (04 91 91 91 22; www.hotel-residence-marseille.com; 18 quai du Port; DZ 125–200 €, 3BZ 185–204 €; ; Vieux Port) Marseilles Hotel mit der schönsten Aussicht verkörpert mit geschwungenen Möbeln und knalligen Primärfarben einen eigenwilligen Stil mit Anklängen an Mondrian. Alle Zimmer sind spitze und die teureren, zum Hafen gelegenen haben Balkons, auf denen man den Vieux Port überblickt und bis zur Notre-Dame gucken kann. Die Suite Ciel (Himmelssuite) im 8. Stock ist das Nonplusultra.

Mama Shelter      DESIGNHOTEL €€

(01 43 48 48 48; www.mamashelter.com; 64 rue de la Loubière; DZ 69–149 €; ; Notre-Dame du Mont–Cours Julien) Außergewöhnlicher kann man in Marseille eigentlich nicht übernachten. Das Design stammt aus der Trickkiste von Philippe Starck, schicke Extras sind z. B. die Toilettenartikel von Kiehl’s und das kostenlose Homekino. Erschwinglicher Schick.

Hôtel Saint-Ferréol      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (04 91 33 12 21; www.hotelsaintferreol.com; 19 rue Pisançon; DZ 99–140 €; ; Vieux Port) Das traditionelle 3-Sterne-Hotel abseits einer der Haupteinkaufsstraßen von Marseille zeichnet sich durch seinen außergewöhnlichen Service aus. Kein Zimmer gleicht dem anderen; bei der Gestaltung dienten Künstler wie van Gogh und Cézanne als Inspirationsquelle. Die Bäder sind blitzsauber, die Klimaanlage kann was und die doppelt verglasten Fenster garantieren himmlische Ruhe. Frühstück für 10,50 €.

Casa Honoré      B&B €€€

Karte offline Google Maps (04 96 11 01 62; www.casahonore.com; 123 rue Sainte; DZ 150–200 €; ; Vieux Port) Hier gehen Stil made in Hollywood und à la Marseillaise eine spannende Symbiose ein: Diese maison d’hôtes hat vier Zimmer, die einen Innenhof mit großem, von Bananenstauden beschattetem Pool umgeben. Der schicke moderne Stil spiegelt die Leidenschaft der Besitzerin für zeitgenössisches Innendesign wider (sie hat ein paar Häuser weiter einen Laden) und bedient sich grundverschiedener Elemente wie schwarzer Korbmöbel und vereinzelter Kuhschädel, die eine wirklich aparte Mischung bilden.

Essen

Am Vieux Port und in den Straßen rund um die Place Thiars drängt sich ein Restaurant an das nächste. Sie sind in erster Linie auf Touristen ausgerichtet, die schon am frühen Abend (sprich: vor 20 Uhr) Hunger haben. Lust auf mediterrane oder internationale Küche? Dann ist der angesagte Cours Julien den Hügel hinauf die richtige Adresse.

BOUILLABAISSE

Die Bouillabaisse, ursprünglich von Fischern aus den Resten ihres Fangs gekocht, ist die Spezialität von Marseille. In eine echte Bouillabaisse gehören mindestens vier verschiedene Arten Fisch. Restaurants, die eine billige Bouillabaisse anbieten, sind Touristenfallen und nicht vertrauenswürdig. Eine echte Bouillabaisse kostet etwa 55 € pro Person und muss 48 Stunden vorab bestellt werden. Sie wird in zwei Teilen serviert: Es gibt die reichhaltige Brühe (soupe de poisson) mit Tomaten, Safran und Fenchel und dann den gekochten Fisch, der am Tisch entgrätet und auf einer Platte serviert wird. Als Beilage gibt’s Croutons, rouille (eine mit Brotkrümeln verdickte Mayonnaise mit Knoblauch, Chili und Pfeffer) und geriebenen Käse, meist Gruyère. Man streicht die rouille auf die Croutons, streut Käse darüber und lässt sie in der Suppe schwimmen. Unsere liebsten Bouillabaisse-Restaurants:

Le Rhul (04 91 52 01 77; www.lerhul.fr; 269 corniche Président John F. Kennedy; Bouillabaisse 53 €; 83) Ein echter Klassiker. Das Strandhotel aus den 1940ern trumpft mit einem sensationellen Blick aufs Mittelmeer auf.

L’Épuisette Karte offline Google Maps (04 91 52 17 82; www.l-epuisette.com; Vallon des Auffes; Bouillabaisse 90 €; Di–Sa; 83) Noble Adresse, gekrönt mit einem Michelin-Stern. Es befindet sich direkt überm Wasser; die Aussicht in dem stilvoll nüchternen Speisesaal raubt einem förmlich den Atem.

Restaurant Michel Karte offline Google Maps (Chez Michel; 04 91 52 30 63; www.restauarantmichel.fr; 6 rue des Catalans; Bouillabaisse 65 €; tgl. Abendessen) Direkt gegenüber der Plage des Catalans sorgt dieses Restaurant seit 1946 für zufriedene Gesichter, schäbige Fassade und unromantischer Speisesaal hin oder her.

Pizzaria Chez Étienne      REGIONALE KÜCHE €

Karte offline Google Maps (43 rue de Lorette; Pizza 13–15 €, Hauptgerichte 15–20 €; Mo–Sa 12–14.15 & 20–23 Uhr; Colbert) Dieses Lokal ist eine echte Institution in Marseille und serviert neben der besten Pizza der Stadt auch wunderbar saftiges pavé de boeuf (Steak) und supions frits (gebratene Tintenfischringe mit Knoblauch und Petersilie). Die Pizzeria ist ein beliebtes Stammlokal, in dem sich das komplette Viertel zu tummeln scheint, deshalb sollte man unbedingt vor dem Essen reinschauen und reservieren (Telefon gibt’s nicht). Keine Kreditkarten.

Café Populaire      BISTRO €

Karte offline Google Maps (04 91 02 53 96; 110 rue Paradis; Tapas 8–16 €, Hauptgerichte 19–23 €; Di–Sa 12–14.30 & 20–23 Uhr; Estrangin–Préfecture) Vintage-Möbel, alte Bücher in den Regalen und eine hübsche Sammlung von Glasflaschen verleihen dem Café Populaire ein stimmiges Retro-Flair. Entgegen seinem Namen ist dieser trendige Jazz-comptoir (Tresen) im Stil der 1950er ein Restaurant, dessen Markenzeichen eine elegante Klientel und strahlende Köche sind. In der offenen Küche zaubern Letztere spezielle Tagesangebote wie Riesengarnelen à la plancha oder Salat mit Roter Bete und Koriander.

La Casertane      ITALIENISCH, DELI  €

Karte offline Google Maps (04 91 54 98 51; 71 rue Francis Davso; Hauptgerichte 10–15 €; Di–Sa 9–19.30 Uhr; Vieux Port) Bei diesem wunderbaren Italiener nur wenige Querstraßen vom Vieux Port entfernt kann man mittags aus einer schwindelerregenden Vielfalt italienischer Feinkost-Fleischgerichte oder Salate wählen oder eines der Tagesgerichte probieren (oft mit hausgemachter Pasta). Gut gelauntes Personal und ein stets volles Haus; beim Essen kann man die quirlige Atmosphäre genießen.

La Passarelle      PROVENZALISCH €

Karte offline Google Maps (04 91 33 03 27; www.restaurantlapassarelle.fr; 52 rue du Plan Fourmiguier; Hauptgerichte 18–22 €; Di–Sa 12–14, Do–Sa 20–22.30 Uhr; Vieux Port) Auf einer Terrasse unter einem Schattensegel stehen Retro-Tische und -stühle, mitten in einem hübsch begrünten potager (Gemüsegarten), in dem ein Großteil dessen, was in der Küche verarbeitet wird, sprießt und gedeiht. Philippes und Patricias menu besteht in erster Linie aus Biozutaten und was nicht Bio ist, stammt zumindest direkt aus der Umgebung. Die Küche ist so überzeugt wie schlicht: der Fang des Tages plus Gemüse, Rindfleisch an Polenta usw.

Clubhouse Vieux Port      FRANZÖSISCH €

Karte offline Google Maps (04 13 20 11 32; www.clubhousevieuxport.com; 158 quai du Port; Menü Erw./Kind 21/13 €; Mo–Fr 11.30–15 & 19–23, Sa & So 11.45–16 & 19.30–23 Uhr; ; Vieux Port) Eigentlich handelt es sich nur um eine Kantine mit Selbstbedienung, aber Hut ab: Das Clubhouse ist wirklich genial. Hier werden tellerweise Vorspeisen, Hauptgerichte (warm und kalt) sowie Desserts für Feinschmecker aufgefahren. Das Ganze ist arrangiert wie ein Festtagsbankett – und es wird einfach nie leer! Die orangefarbenen Tische und Stühle auf der Terrasse am Hafen sind als Erstes vergriffen; wer zu spät kommt, muss sich mit einem der Plätze drinnen (Design-Inneneinrichtung!) begnügen.

Laurent Favre-Mot      PATISSERIE, CAFÉ €

Karte offline Google Maps (04 91 33 12 06; www.laurent-favremot.fr; 9 rue Breteuil; Salate & Omeletts 4,50–10 €; Mo–Fr 7.30–19.30, Sa 8.30–19.30 Uhr; Vieux Port) Exquisite Kuchen, feine tartes, Mäusespeck-Bärchen am Stiel für Kinder und, das Beste zum Schluss, hausgemachte Eiscreme … Die Einheimischen nennen den salon de thé des phantasievollen pâtissier Laurent Favre-Mot und gebürtigen Marseillais kurz LFM und lecken sich die Finger nach den Omeletts, Croque Monsieurs und Salaten (als Mittagessen), die in dem weißen Speisesaal mit den Keramikfliesen und altmodischen Schulstühlen oder auf der Terrasse auf dem Gehsteig verzehrt werden können.

Le Café des Épices      MODERN FRANZÖSISCH €€

Karte offline (04 91 91 22 69; www.cafedesepices.com; 4 rue du Lacydon; 2-/3-Gänge-Menü mittags 25/28 €, abends 45 €; Di–Fr 12–15 & 18–23, Sa bis 15 Uhr; ; Vieux Port) Einer der besten Köche Marseilles, Arnaud de Grammont, huldigt mit seinen Gerichten den verschiedensten Aromen. Wie wär’s mit Sepia-Spaghetti mit Sesam und perfekt zubereiteten Jakobsmuscheln oder Kartoffeln mit einem Hauch von Koriander und Zitrone, gekrönt vom Fang des Tages? Die Gerichte werden wunderbar präsentiert, das Dekor ist verspielt und auf der Terrasse draußen sitzt es sich ganz wunderbar zwischen den riesigen eingetopften Olivenbäumen.

Le Grain de Sel      MODERN FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (04 91 54 47 30; 39 rue de la Paix Marcel Paul; 2-/3-Gänge-Menü 22/26 €, Hauptgerichte 18–25 €; Di–Do 12–13.30, Fr & Sa bis 13.30 & 20–21.30 Uhr; Vieux Port) Das „Salzkorn“, ein schmales Bistro, platzt ständig aus allen Nähten, wobei es sich bei den Gästen um echte Kenner handelt, die Essen lieben. Das menu (Speisekarte) ist übersichtlich, liest sich aber ein bisschen wie Poesie dank der Beschreibungen phantasievoller Kreationen wie etwa Kirsch-Gazpacho mit gelben Tomaten, Pistazien und brousse (ein Käse) als Vorspeise oder Aprikosen-clafoutis mit Mandelmilcheiscreme und Rosmarinmousse als Dessert.

Malthazar      PROVENZALISCH €€

Karte offline Google Maps (04 91 33 42 46; 19 rue Fortia; 2-/3-Gänge-Menü mittags 19/22 €, abends 31 €; 12–14 & 20–23 Uhr; Vieux Port) Eine trendige Adresse, die an einen Club denken lässt. Die Bar ist sehr lang und die Küche provenzalisch, saisonal und kreativ, das eigentliche Highlight ist aber der patio à ciel, ein umwerfender Innenhof unter einer ausfahrbaren Glasdecke, in dem Stoffe, Farben und ein auffälliger schwarzer Kronleuchter, der von einem der drei wuchtigen Holzbalken hängt, ein Fest für die Sinne versprechen. Dresscode: Bitte schick!

Les Arcenaulx      TRADITIONELL FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (04 91 54 85 38; www.les-arcenaulx.com; 27 cours Honoré d’Estienne d’Orves; Mittagsmenü 25 €, Hauptgerichte 23–30 €; Mo–Sa 12–14 Uhr & abends; Vieux Port) In diesem riesigen ehemaligen Louis-XIV.-Lagerhaus mit antiquarischem und zeitgenössischem Buchladen kann man in tollem Ambiente speisen. Im benachbarten salon de thé (Teehaus) gibt es köstliche Torten, Kuchen und Eiscreme.

Le Môlé Passédat      MODERN FRANZÖSISCH  €€€

Karte offline Google Maps (www.passedat.fr; 1 esplanade du J4, MuCEM; Menü 52 €; Mo & Mi–Sa 12.30–14.30 & 19.30–22.30, So 12.30–14.30 Uhr) Nur wenige Restaurants haben eine ähnlich umwerfende Lage: Das Passédat nimmt das oberste Stockwerk des MuCEM ein. In der Küche hört alles auf das Kommando des Michelin-Sternekochs Gérald Passédat, der feine französische Küche serviert. Das strahlende Blau des Mittelmeers gibt’s gratis dazu. La Table ist das klassische Restaurant, La Cuisine ist die preiswertere Wahl mit Selbstbedienung und Sitzgelegenheiten an Gemeinschaftstischen (leider ohne Meerblick; 2-/3-Gänge-Menü 21,50/35 €). Beides besser online reservieren.

NICHT VERSÄUMEN

KOCHKURSE

Mittagessen mal anders, nämlich selbst gekocht, und das unter der Anleitung eines Kochs aus Marseille, das bietet L’Atelier des Chefs Karte offline Google Maps (04 95 09 01 34; www.atelierdeschefs.fr; 42 quai Rive Neuve; Unterricht „Mittagessen“ 17 €; Di–Sa 9–19 Uhr; Vieux Port). Vorab sollten die Teilnehmer die Wochenkarte online studieren und sich etwas aussuchen, was sie nachkochen möchten. Dann nur noch reservieren und um 12.15 Uhr auf der Matte stehen. Das Resultat der Kochstunde wird anschließend auf der hübschen Terrasse am Hafen verzehrt. Wer einen halben Tag bucht (ohne Essen), kann so ziemlich alles von der Bouillabaissezubereitung (76 €) über Patisserie bis hin zu internationaler Küche lernen.

Ausgehen & Nachtleben

Am Vieux Port gibt’s Cafés und Bars en masse, genauso wie am Cours Honoré d’Estienne d’Orves. Dort ist auch das neue Hard Rock Café samt Shop und Livemusik zu finden. Die Studenten und Künstler ziehen den Cours Julien vor. Die netteste Anlaufstelle im Panier ist (tagsüber wie abends) der von Bäumen beschattete Platz zwischen der Rue du Panier, der Rue Rodillat und der Rue des Pistoles.

Wer nachmittags einen Drink mit Aussicht genießen möchte, ist in den schicken Museumscafés des MuCEM und des Musée Regards de Provence genau richtig.

Cafés & Bars

La Caravelle      BAR

Karte offline Google Maps (34 quai du Port; 7–2 Uhr; Vieux Port) Kopf hoch, sonst läuft man noch an dieser tollen Bar im ersten Stock vorbei. Dunkles Holz und Leder, ein alter Tresen und vergilbte Wandmalereien sorgen für ein uriges Flair und wenn die Sonne scheint, kann man nur mit Glück einen der heiß begehrten Plätze auf dem kleinen Balkon am Hafen ergattern. Freitags wird von 21 Uhr bis Mitternacht Livejazz gespielt.

Bar de la Marine      BAR

Karte offline Google Maps (04 91 54 95 42; 15 quai de Rive Neuve; 7–1 Uhr; Vieux Port) Marcel Pagnol hat die Kartenspielszene für Marius in dieser Institution in Marseille gefilmt, die ein buntes Publikum aus allen Schichten der Gesellschaft anzieht und ganz offensichtlich zeitlos ist. Auf der Terrasse am alten Hafen kann man es sich so richtig gut gehen zu lassen. Die altmodische Originaleinrichtung drinnen ist allerdings auch einen Blick wert.

La Part des Anges      WEINBAR €

Karte offline Google Maps (http://lapartdesanges.com; 33 rue Sainte; Mo–Sa 9–2, So bis 13 & 18–2 Uhr) Kein anderer Laden in Marseille verzeichnet ein ähnlich cooles, gut gelauntes Publikum wie diese grandiose Weinbar samt Restaurant. Der Name, Anteil der Engel, geht auf einen Ausdruck aus der Whisky-Brennerei zurück (er wird aber auch im Weinanbau benutzt): So wird die Menge an Alkohol genannt, die während der Fasslagerung durch Verdunstung verloren geht. La Part des Anges hat Dutzende offene Weine vorrätig. Wer etwas essen möchte, muss den Kellner nach der Karte fragen. Tische können nicht vorab reserviert werden.

Le Comptoir Dugommier      CAFÉ €

Karte offline Google Maps (04 91 62 21 21; www.comptoirdugommier.fr; 14 bd Dugommier; Mo–Mi 7.30–16, Do & Fr bis 1 Uhr; ; Noailles, Canebière–Garibaldi) In der Nähe des Hauptbahnhofs gelegen ist dieses altmodische Café (comptoir heißt Tresen) mit Zierleisten aus Zinn, Holzböden und Vintage-Schildern ein gemütlicher Rückzugsort vor dem hektischen Verkehr draußen. Es verfügt über ein paar Tische und Stühle, das Publikum ist bunt gemischt und es gibt WLAN (kostenlos) und etwas zu essen.

Les Buvards      WEINBAR

Karte offline Google Maps (04 91 90 69 98; 34 Grand Rue; Mo–Sa 12–14.30 & 18–0 Uhr; Vieux Port, Sadi Carnot) Die wirklich entzückende Weinbar hat die beste Auswahl an guten Tropfen in Marseille auf Lager, hauptsächlich Naturweine von kleinen regionalen Erzeugern. Für den perfekten Aperitif bestellt man sich dazu noch eine Platte charcuterie (Aufschnitt) oder Käse zum Weinchen.

Bistrot L’Horloge      BAR, BISTRO

Karte offline Google Maps (09 50 41 39 66; 11 cours Honoré d’Estienne d’Orves; Mo–Sa 9–1 Uhr; Vieux Port) Innig geliebt wird diese geniale Bistro-Bar mit den von Sonnenschirmen beschatteten Tischen an der Seite des Cours Honoré d’Estienne d’Orves mit der Löwenstatue. Im Sommer wird am frühen Abend Livemusik gespielt und die Gäste lauschen und erzählen bei ein paar Mojitos, Tapenade (Streichpaste aus Oliven) und charcuterie (Aufschnitt). Die namensgebende Uhr (horloge) gibt’s natürlich auch: sie hängt über dem von Weinfässern gesäumten Eingang.

Polikarpov      WODKABAR

Karte offline Google Maps (24 cours Honoré d’Estienne d’Orves; 8–1.30 Uhr; Vieux Port) Dieser Laden um die Ecke vom Alten Hafen ist so gut wie immer geöffnet. Sie hat einen großen Außenbereich auf dem Cours Honoré d’Estienne d’Orves und bewirbt sich selbst als „Massilia Wodkabar“. In der Tat, Wodka ist hier quasi das Grundnahrungsmittel, es gibt aber auch noch andere Sachen.

Clubs

Trolleybus      CLUB

Karte offline Google Maps (06 72 36 91 10, 04 91 54 30 45; www.letrolley.com; 24 quai de Rive Neuve; Mi–Sa; Vieux Port) Zu Techno, Funk und Indie tanzen und dann wieder bei einer Runde pétanque (Boule) abkühlen … Den Trolleybus gibt’s gefühlt schon seit Äonen, aber die Bude ist einfach immer voll. Die vier salles (Säle) befinden sich in einem Steingewölbe aus dem 17. Jh. direkt am Vieux Port.

Au Son des Guitares      CLUB

Karte offline Google Maps (18 rue Corneille; Do–So 23.30–4 Uhr; Vieux Port) Beliebt bei der hiesigen korsischen Gemeinde ist der kleine Club neben der Oper. Getanzt wird wenig, getrunken dafür umso mehr und hin und wieder tritt auch ein korsischer Musiker auf. Einlass nur in eleganter Kleidung.

Le Roy’s      CLUB

Karte offline Google Maps (06 10 31 60 31; 40 rue Plan Fourmiguier; Do–Sa 23.30–6 Uhr; Vieux Port) Im ehemaligen La Noche, ebenfalls in der Nähe des Alten Hafens, finden gelegentlich Konzerte statt. Sonst sind DJs am Werk und spielen alles von Electro bis Salsa.

L’Intermédiaire      CLUB

Karte offline Google Maps (06 87 87 88 21; 63 place Jean Jaurès; 19–2 Uhr; Notre-Dame du Mont–Cours Julien) Grunge-Flair mit Graffitis an den Wänden. Eine der besten Adressen für Turntable- und Livemusik (vor allem Techno und Alternative).

MARSEILLE FÜR SCHWULE & LESBEN

Auf der Website marseille.gaycities.com finden sich Infos zu Marseilles kleiner Szene, die in stetigem Wandel begriffen ist und eigentlich nur am Wochenende existiert. Verschiedene Hetero- und Homo-Bars veranstalten Mottonächte für Schwule und Lesben. Das Caffè Noir Karte offline Google Maps (http://cargo-spa.com/caffe-noir; 3 rue Moustier; Vieux Port) ist eine verlässliche Adresse mit einer jungen, gemischten, trinkfesten und -wütigen Klientel.

Unterhaltung

Im Espace Culture Karte offline Google Maps (04 96 11 04 60; http://espaceculture.net; 42 La Canebière; Mo–Sa 10–18.45 Uhr; Vieux Port) und bei der Billetterie (Mo–Sa 10–13 & 14–18 Uhr) in der Touristeninformation sind Tickets für fast alle Events erhältlich.

La Friche La Belle de Mai      KULTURZENTRUM

(04 95 04 95 04; www.lafriche.org; 41 rue Jobin; 49, Haltestelle Jobin) Das Zentrum für Kunst und Kultur diente früher als Zuckerraffinerie, dann als Tabakfabrik. Heute wird hier alles Mögliche von Theater über Electro- oder Weltmusik-Partys und Künstlerseminare bis hin zu Kino und Multimedia-Darstellungen geboten. Eine Skaterrampe gibt’s auch. Programmübersicht online.

Espace Julien      LIVEMUSIK

Karte offline Google Maps (04 91 24 34 10; www.espace-julien.com; 39 cours Julien; Notre-Dame du Mont–Cours Julien) Der Espace Julien bietet Rock, opérock, alternatives Theater, Reggae, Hip-Hop, Afro-Groove und alles andere, was Spaß macht. Das Programm ist online nachzulesen.

Le Pelle Mêle      JAZZ

Karte offline Google Maps (04 91 54 85 26; 8 place aux Huiles; Di–Sa 17.30–2 Uhr; Vieux Port) Eine gute Adresse für Leute ab 30 ist die beliebte Jazzbar mit der feuermelderroten Fassade. Außerdem: gute Musik, eine stets volle Terrasse und Livebands (jeden Abend außer dienstags um 19.30 Uhr).

DIE SCHÖNSTEN BOUTIQUEN

Auf dem Cours Julien, einem großen, länglichen Platz mit zahlreichen Palmen, finden verschiedene Morgenmärkte statt. Mittwochs und samstags gibt’s Blumen, an jedem zweiten Samstag antike Bücher und immer sonntags Briefmarken und alte Bücher. Und wenn gerade kein Markt ist, bleiben immer noch die zahlreichen Boutiquen, jede mit ihrem ganz speziellen Marseille-Flair.

Compagnie de Provence Karte offline Google Maps (18 rue Francis Davso; Mo–Sa 10–19 Uhr; Vieux Port) Feine Seife (flüssig oder am Stück, unparfümiert oder mit Olivenöl, Feige und anderen typisch provenzalischen Noten) ist das Vorzeigeprodukt dieser legendären Boutique für savon de Marseille (Seife aus Marseille). Dazu bekommt man alle passenden Accessoires: schicke Kulturtaschen, Reisesets und mehr.

72% Pétanque Karte offline Google Maps (10 rue du Petit Puits) Sehr viele Touristenshops verkaufen savon de Marseille (Seife aus Marseille), besonders kreativ ist aber dieses atelier im Panier. Hier werden Blumen, Cupcakes, Fische und anderes aus Seife mit allen möglichen Duftnoten hergestellt.

Atelier 1 par 1 Karte offline Google Maps (49 rue du Panier) Noch eine Adresse im Panier: Die Kreationen eines lokalen Modedesignerkollektivs füllen den winzigen Laden und das Gebäude gegenüber.

La Maison du Pastis Karte offline Google Maps (108 quai du Port) Hat mehr als 90 Sorten von dem berühmten Anislikör vorrätig.

L’Occitane de Provence Karte offline Google Maps (26 rue Francis Davso; Mo–Sa 10–19 Uhr; Vieux Port) Die erfolgreichste globale Marke der Provence. Hier gibt es wohlriechende Produkte für Körper und Gesicht. Zu den typisch provenzalischen Duftnoten gehören Lavendel, Kirschblüte, Olivenöl usw.

L’Orni Thorynque Karte offline Google Maps (www.lornithorynque.fr; 16 rue Lulli; Mo 12–14 & 15–19, Di–Fr 10–14 & 15–19, Sa 10–19 Uhr) Eine wahre Schatztruhe voller Designobjekte für Zuhause. Tolle Geschenkideen, z. B. Leinenkissenbezüge, auf denen die Namen verschiedener quartiers stehen (Le Panier, L’Estaque etc.).

Virginie Monroe Karte offline Google Maps (www.virginiemonroe.com; 1 rue Pythéas; Mo, Di & Do–Sa 10–19, Mi bis 13.30 & 14.30–19 Uhr; Vieux Port) Marseilles liebste Designerin entwirft schicken Ethno-Schmuck, zarte Ketten und Armbänder mit winzigen Perlchen und Kügelchen.

OM Boutique Karte offline Google Maps (04 91 33 20 01; 44 La Canebière; Mo–Sa 10–19 Uhr; Noailles, Canebière–Garibaldi) OM steht für den Fußballclub Olympique de Marseille. Hier gibt’s Fanartikel und Tickets für Spiele.

Praktische Informationen

Touristeninformation (04 91 13 89 00; www.marseille-tourisme.com; 11 La Canebière; Mo–Sa 9–19, So 10–17 Uhr; Vieux Port) Modern und neu. Hier erhält man umfassende Infos, z. B. zu geführten Touren zu Fuß, mit dem Bus, dem Touristenzug oder per Schiff.

An- & Weiterreise

BUS

Der Busbahnhof (www.lepilote.com; 3 rue Honnorat; Gare St-Charles SNCF) befindet sich auf der Rückseite des Hauptbahnhofs St-Charles. Fahrkarten sind am Ticketschalter oder beim Fahrer erhältlich. Ein paar Busse (z. B. die nach Cassis) halten nicht hier, sondern an der Place Castellane südlich vom Zentrum. Internationale Verbindungen bietet Eurolines (www.eurolines.com; 3 allées Léon Gambetta).

FLUGZEUG

Aéroport Marseille-Provence (www.marseille.aeroport.fr) Der Flughafen ist in Marignane, 25 km nordwestlich von Marseille. Er wird deshalb oft auch Aéroport Marseille-Marignane genannt.

SCHIFF/FÄHRE

Das Passagierfähren-Terminal (www.marseille-port.fr; Joliette) ist 250 m südlich der Place de la Joliette (1er Arrondissement) zu finden. SNCM (08 91 70 18 01; www.sncm.fr; 61 bd des Dames; Joliette) nimmt Kurs auf Korsika, Sardinien und Nordafrika.

ZUG

Beide Metrolinien halten an der Gare St-Charles (Infoschalter Mo–Sa 9–20 Uhr, Tickets tgl. 5.15–22 Uhr; Gare St-Charles SNCF). Die Gepäckaufbewahrung (kleines/mittelgroßes/großes Schließfach 5,50/7,50/9,50 €; 8.15–23 Uhr) befindet sich neben Gleis A. Die Züge, darunter auch die TGVs, bedienen Ziele in ganz Frankreich und Europa. Folgende Städte werden mindestens sechsmal am Tag angesteuert:

Avignon 29,50 €, 35 Min.

Lyon 65 €, 1¾ Std.

Nice 37 €, 2½ Std.

Paris Gare de Lyon 113 €, 3 Std.

Ab Mai 2015 soll es eine direkte Verbindung zwischen London und Marseille mit dem Eurostar geben. Die Reise über Lyon und Avignon wird um die 6½ Stunden dauern. Mehr dazu unter www.eurostar.fr.

Unterwegs vor Ort

Mehr Infos zum Thema Verkehrsmittel gibt’s unter www.lepilote.com.

FÄHRE

Pendelfähre (10–13.15 & 14–19 Uhr) Pendelt zwischen dem Rathaus (Nordseite des Vieux Port) und der Place aux Huiles (Südseite). Eine Strecke kostet 3 € (an Bord kaufen).

FAHRRAD

Le Vélo (www.levelo-mpm.fr) Das öffentliche Leihradsystem. An mehr als 100 Stationen in der City und entlang der Corniche können Räder geliehen und wieder abgegeben werden. Die Nutzer müssen sich zunächst online registrieren (1/5 € pro Woche/Jahr). Die ersten 30 Minuten der Fahrt sind immer umsonst, danach zahlt man 1 € pro Stunde. An den Stationen werden nur Kreditkarten mit Chip akzeptiert.

VOM/ZUM FLUGHAFEN

Buslinie 91 von Cartreize pendelt zwischen dem Flughafen und dem Busbahnhof von Marseille (einfache Strecke/hin & zurück 8,20/13,10 €, 25 Min., von 4.30 bis 23.30 Uhr alle 20 Min.).

Vom Bahnhof Aéroport Marseille Provence Vitrolles (vom Flughafen aus mit einem kostenlosen Shuttle zu erreichen) fahren Züge z. B. nach Arles und Avignon.

ÖFFENTLICHER NAHVERKEHR

Das Metronetz hat zwei Linien, Métro 1 und Métro 2, außerdem gibt es zwei Tramlinien (gelb und grün) sowie ein gut ausgebautes Busnetz. Die Bus-, Metro- und Tramtickets (1,50 € pro Fahrt oder 13 € für eine 10er-Karte – carnet auf Franz.) sind nach dem Stempeln eine Stunde lang gültig und gelten in allen öffentlichen Verkehrsmitteln. Eine Karte mit dem vollständigen Liniennetz und Tickets erhält man im Espace Infos RTM (04 91 91 92 10; www.rtm.fr; 6 rue des Fabres; Mo–Fr 8.30–18, Sa 9–12.30 & 14–17.30 Uhr; Vieux Port).

TAXI

Taxi Radio Marseille (04 91 02 20 20)

ABSTECHER

LES CALANQUES

Marseille grenzt an den wilden und spektakulären Parc National des Calanques, einen 20 km langen Landstrich mit hohen Felswänden, die aus dem leuchtend türkis schimmernden Mittelmeer aufragen. Die Klippen werden hin und wieder von kleinen, idyllischen Stränden unterbrochen, von denen einige ohne Kajak unmöglich zu erreichen sind. Die Marseiller lieben ihre calanques und kommen gerne hierher, um Sonne zu tanken oder ausgiebig zu wandern. Die Gegend steht seit 1975 unter Naturschutz und wurde später zum Nationalpark erklärt (www.parcsnationaux.fr).

Von Oktober bis Juni kann man die Calanques durchwandern, im Juli und August sind die Wanderwege jedoch geschlossen: Brandgefahr! In Marseille oder Cassis starten Bootstouren. Raskas Kayak (www.raskas-kayak.com) bietet Kajaktouren an; selbst hinfahren oder den öffentlichen Nahverkehr nutzen.

Die Calanque de Sormiou ist die größte der felsigen Landzungen. Zwei saisonal geöffnete Restaurants servieren Mittagessen bei phantastischer Aussicht, aber man muss unbedingt reservieren. Le Château (04 91 25 08 69; http://lechateausormiou.fr; Hauptgerichte 20–25 €; April–Sept.) hat das bessere Essen (keine Kreditkarten), Le Lunch (04 91 25 05 37; Calanque de Sormiou; Hauptgerichte 16–28 €; April–Okt.) wartet mit dem schöneren Ausblick auf. Von der Metrostation Rond-Point du Prado geht’s mit Bus 23 nach La Cayolle, von dort sind es noch 3 km zu Fuß. (Wer eine Reservierung zum Essen hat, darf durchfahren, ansonsten ist die Straße nur an Werktagen von September bis Juni befahrbar.)

Auch die calanques von Port-Miou, Port-Pin, En-Vau und Morgiou sind sehr beliebt und am besten vom hübschen Küstenstädtchen Cassis aus zu erreichen. Eine Küstenwanderung von Cassis nach Morgiou (ca. 15 km) dauert fünfeinhalb bis sechseinhalb Stunden und ist einfach atemberaubend. Unbedingt feste Schuhe tragen!

Die Touristeninformation in Marseille bietet geführte Wanderungen (keine Kinder unter acht Jahren!) durch die calanques an und hält Informationen zu Wanderungen und Sperrungen der Wanderwege bereit, genau wie die Touristeninformation in Cassis (08 92 39 01 03; www.ot-cassis.com; Quai des Moulins; Di–Sa 9–18.30, So 9.30–12.30 & 15–18 Uhr, NS kürzere Öffnungszeiten).

Vom Wandern abgesehen bietet sich die kleine Hafenstadt Cassis perfekt für einen Ausflug ins Postkartenidyll an, sofern man ein Auto hat. Nach einer grandiosen Fahrt am Morgen über den aquamarinblauen Buchten lockt ein Mittagessen in einem der Restaurants am Hafen mit einem erfrischenden Cassis-Weißwein. In der Touristeninformation gibt’s kostenlose Karten mit den Weinkellern, die für Verkostungen geöffnet sind.

Vieux Port

RUNDGANG

Stolz, lebendig und zum Meer hin weit offen – das ist Marseille, die älteste Stadt Frankreichs. Der Vieux Port, der alte Hafen, erstreckt sich zu beiden Seiten des Hafenbeckens auf einer Länge von 1 km bis zu den mächtigen Bollwerken St-Jean und St-Nicolas. deren Kanonen früher öfter auf die rebellische Bevölkerung als aufs Meer hinaus gerichtet waren.

Morgens gehtʼs auf den Fischmarkt wo die Fischer manch Fabelgeschichte zum Besten geben. Anschließend kann man im nahen La Caravelle an einem Balkontisch einen Kaffee und den phantastischen Blick auf die Basilique Notre-Dame de la Garde genießen, bevor man per Boot das Château d’If ansteuert. Zurück an Land geht es hinauf in das aprikotfarbene Gassengewirr des alten Viertels Le Panier Karte offline Google Maps . Absolut sehenswert sind die Ausstellungen im Centre de la Vieille Charité , mittags kann man sich dann auf einer Caféterrasse auf dem baumbeschatteten Platz gegenüber stärken.

Für ein spätes Mittagessen bietet sich alternativ das Le Môle Passedat auf der Dachterrasse des MuCEM mit herrlichem Meerblick an. Der Weg dorthin führt die Rue du Panier bergab zur Place des 13 Cantons, dahinter zur Cathédrale de la Major und weiter am Wasser entlang, vorbei an der ultramodernen Villa Méditerranée Karte offline Google Maps bis zum nicht minder spektakulären MuCEM . Man sollte sich genügend Zeit für die tollen Ausstellungen und Ausblicken nehmen und nach der Kunst das Dachcafé des Musée Regards de Provence , einer umgestalteten Gesundheitsstation aus den 1950er-Jahren, besuchen.

Am späten Nachmittag bummelt man den Quai du Port entlang und setzt mit der Fähre auf die andere Seite des Hafens über. Dort geht es dann zu den in goldenen Schreinen bewahrten Knochen von Märtyrern in die Abbaye St-Victor , zum Sonnenuntergang in den Jardin du Pharo Karte offline Google Maps und schließlich auf einen Pastis mit Einheimischen zum Milon de Crotone .

Detailansicht der Karte folgt

Château d’If

Mit dem Frioul If Express geht’s zum Château d’If, Frankreichs Alcatraz. Die Gefangenen wurden nach sozialer Klasse untergebracht: die ärmsten in fensterlosen Kellerverließen, die reichsten in Privatzellen mit Fenstern und Kamin.

GARDEL BERTRAND/GETTY IMAGES ©

Le Panier

Schiefe Gassen ziehen sich durch das Viertel, das einst die griechische Stadt Massilia war und heute Spaziergänger lockt. Die Grand Rue folgt der antiken Straße und mündet in die Place de Lenche, den ehemaligen griechischen Marktplatz, wo man noch heute shoppen kann.

Centre de la Vieille Charité

Vor dem 18. Jh. wurden die Armen von Bettlerjägern eingefangen und ins Gefängnis geworfen. Mit dem 1749 eröff neten Armenhaus Vieille Charité verbesserte sich ihre Lage, denn hier gab es Arbeit. Heute werden in den Räumen Ausstellungen gezeigt; nur die Gitter erinnern an früher.

Cathédrale de la Major

Die Kathedrale mit ihrer gestreiften Fassade aus weißem Cassis-Stein und Florentiner Marmor wurde zwischen 1852 und 1893 erbaute und wacht über das „neue“ Marseille mit dem spektakulär umgestalteteten Hafenviertel.

NICOLA WILLIAMS ©

MuCEM

Eine umwerfende Ode an das Mittelmeer ist dieses Museum mit seinen gläsernen Wänden und schwarzer netzartig durchbrochener Außenhaut. Eine Fußgängerbrücke verbindet es mit dem Fort St-Jean, und oben auf dem Dach kann der Blick übers Meer schweifen.

ARCHITEKT: RUDY RICCIOTTI/LISA RICCIOTTI ©

Abbaye St-Victor

St-Victor wurde für die sterblichen Überreste gefolterter christlicher Märtyrer erbaut (420–430). An Mariä Lichtmess (2. Feb.) wird die schwarze Madonna aus der Krypta geholt, und der Erzbischof segnet die Stadt und das Meer.

DAN HERRICK/GETTY IMAGES ©

Jardin du Pharo

Direkt am Wasser ließ Napoléon das Palais du Pharao für Kaiserin Eugénie bauen. Heute residiert hier ein Kongresszentrum, doch der Park mit seiner tollen Aussicht steht Besuchern tagsüber offen.

Milon de Crotone

Der Bildhauer Pierre Puget schuf die ausdrucksstarke Skulptur Milon mit dem Löwen kämpfend für Ludwig XIV. Das Werk, dessen Original im Louvre steht, ist eine Reflexion über menschlichen Stolz und zeigt den griechischen Olympioniken, wie er von einem Löwen gefressen wird.

Aix-en-Provence

144 274 EW.

Aix-en-Provence, nur 25 km vom chaotisch-exotischen Marseille entfernt, ist für die Provence, was das Rive Gauche für Paris ist: eine Enklave des bourgeoisen Boheme-Schicks. Die rund 30 000 Studenten der Université de Provence Aix-Marseille, davon viele aus Übersee, prägen das Bild in den Straßen: Es gibt viele Bars und Cafés, dazu Restaurants mit moderaten Preisen. Die Stadt hat in Sachen Kultur viel zu bieten (zwei der berühmtesten Söhne Aix’ sind Paul Cézanne und Émile Zola) und ist mit ihren von Platanen beschatteten Boulevards und modischen Boutiquen très chic. All das hat jedoch auch seinen Preis: Aix ist teurer als die meisten anderen Städte der Provence.

Detailansicht der Karte folgt

Aix-en-Provence

Highlights

1 B4 Cours Mirabeau

2 D4 Musée Granet

3 C2 Vieil Aix

Sehenswertes

4 B1 Cathédrale St-Sauveur

Aktivitäten, Kurse & Touren

5 A2 Thermes Sextius

Schlafen

6 A1 Hôtel Aquabella

7 D4 Hôtel Cardinal

8 B5 Hôtel Cézanne

9 B3 Hôtel des Augustins

10 C4 Hôtel les Quatre Dauphins

11 A3 Le Manoir

12 A2 L’Épicerie

Essen

13 A3 Charlotte

14 C2 Farinoman Fou

15 B3 Jacquou Le Croquant

16 C4 Jardin Mazarin

17 A2 La Bidule

18 C3 La Mado

19 A4 La Tarte Tropézienne

20 A3 Le Petit Verdot

21 C3 Petit Pierre Reboul

Ausgehen & Nachtleben

22 C4 Book in Bar

23 C3 Les Deux Garçons

Unterhaltung

24 C4 Le Mistral

Shoppen

25 D4 La Chambre aux Confitures

26 B2 La Maison du Roy René

Sehenswertes & Aktivitäten

Das Highlight in diesem Paradies für Spaziergänger ist die größtenteils verkehrsberuhigte Altstadt, Vieil Aix Karte offline Google Maps. Südlich des Cours Mirabeau entstand im 17. Jh. das Quartier Mazarin mit einigen der schönsten Gebäude der Stadt und dem hübschesten Platz von Aix, der Place des Quatre Dauphins, samt einem Springbrunnen mit wasserspeienden Fischen (1667).

Cours Mirabeau      HISTORISCHE STRASSE

Karte offline Google Maps Keine Avenue verkörpert die anmutigste Stadt der Provence besser als der mit Springbrunnen gespickte Cours Mirabeau, der von hôtels particuliers (klassische Stadthäuser) aus der Zeit der Renaissance gesäumt und im Sommer von einem grünen Dach aus Platanen beschirmt wird. Die Allee ist nach dem Revolutionshelden Comte de Mirabeau benannt und entstand in den 1640er-Jahren. Schon Cézanne und Zola verbrachten viel Zeit im Les Deux Garçons Karte offline Google Maps (53 Cours Mirabeau; 7–2 Uhr), einem der vielen gut besuchten Terrassencafés.

Musée Granet      MUSEUM

Karte offline Google Maps (www.museegranet-aixenprovence.fr; place St-Jean de Malte; Erw./Kind 7 €/frei; Di–So 11–19 Uhr) Dieses außergewöhnliche Museum ist in einem Kloster des Malteserordens untergebracht und wurde nach dem provenzalischen Maler François Marius Granet (1775–1849) benannt, der eine Vielzahl von Werken spendete. Zur Sammlung gehören auch italienische, flämische und französische Werke aus dem 16. bis 20. Jh. Die moderne Kunst ist das reinste Who’s who: Picasso, Léger, Matisse, Monet, Klee, van Gogh, Giacometti & Co. sind vertreten sowie der ganze Stolz des Museums – neun Werke von Cézanne. Die Wechselausstellungen sind immer herausragend.

Cathédrale St-Sauveur      KIRCHE

Karte offline Google Maps (rue de la Roque; 8–12 & 14–18 Uhr) Die Kathedrale wurde von 1285 bis 1350 in einem wahren Stil-Potpourri erbaut und kann sich eines romanischen Seitenschiffs aus dem 12. Jh. auf der Südseite, Kapellen aus dem 14. und 15. Jh. und eines Sarkophags in der Apsis rühmen. Zu den jüngeren Ergänzungen zählt die Barock-Orgel aus dem 18. Jh. Dank der Akustik sind die gregorianischen Gesänge (immer sonntagnachmittags) ein unvergessliches Erlebnis.

Fondation Victor Vasarely      KUNSTMUSEUM

(04 42 20 01 09; www.fondationvasarely.fr; 1 av. Marcel Pagnol; Erw./Kind 9/4 €; Di–So 10–13 & 14–18 Uhr; 4 oder 6, Haltestelle Vasarely) Diese Galerie 4 km westlich der Stadt wurde vom ungarischen Op-Art-Künstler Victor Vasarely (1906–1997) entworfen. Das Gebäude ist ein Meisterwerk: 16 miteinander verbundene sechsseitige Galerien wurden speziell erbaut, um die Struktur der 44 geometrischen, vom Boden bis zur Decke reichenden Werke des Künstlers zu präsentieren und widerzuspiegeln, bei deren Betrachtung man glaubt, man sei auf einem LSD-Trip.

Thermes Sextius      WELLNESS

Karte offline Google Maps (04 42 23 81 82; www.thermes-sextius.com; 55 av. des Thermes; Tageseintritt ab 99 €) Die modernen Mineralbäder wurden an der Stelle der römischen Quellen Aquae Sextiae erbaut, deren ausgehobene Überreste im Eingangsbereich unter Glas ausgestellt sind.

AIX-ZELLENT

Der Aix City Pass (15 €) ist fünf Tage lang gültig und umfasst einen geführten Stadtrundgang, den Eintritt ins Atelier Paul Cézanne, den Jas de Bouffan und das Musée Granet sowie eine Fahrt mit der Mini-Tram. Der Cézanne Pass (12 €) deckt die drei größten Sehenswürdigkeiten ab. Die Pässe sind an der Touristeninformation oder bei den Attraktionen erhältlich.

Festivals & Events

Festival d’Aix-en-Provence      DARSTELLENDE KÜNSTE

(04 34 08 02 17; www.festival-aix.com; Juli) Einmonatiges Festival mit klassischer Musik, Oper, Ballett und Straßenkünstlern.

Schlafen

Hôtel les Quatre Dauphins      BOUTIQUEHOTEL €

Karte offline Google Maps (04 42 38 16 39; www.lesquatredauphins.fr; 54 rue Roux Alphéran; EZ 62–72 €, DZ 72–87 €; ) Das niedliche Hotel in einem ehemaligen privaten Wohnhaus in einer der schönsten Ecken der Stadt hat 13 Zimmer. Sie sind frisch und sauber und haben tolle moderne Bäder. Die Mansardenzimmer mit den Balkendecken (Achtung Dachschräge) sind besonders urig, allerdings nicht unbedingt das Richtige für Leute mit schwerem Gepäck: Die Treppe mit den Terrakottafliesen ist nicht eben „kofferfreundlich“.

Hôtel Cardinal      HOTEL €

Karte offline Google Maps (04 42 38 32 30; www.hotel-cardinal-aix.com; 24 rue Cardinale; EZ/DZ 68/78 €; ) Die leicht abgewohnten Zimmer sind altmodisch mit Antiquitäten und Quastenvorhängen eingerichtet. Die sechs gigantischen Suiten mit Küchenzeile und Speisesaal im Anbau, ein Stück die Straße runter, sind ideal für längere Aufenthalte.

L’Épicerie      B&B €€

Karte offline (06 08 85 38 68; www.unechambreenville.eu; 12 rue du Cancel; DZ 100–130 €; ) Dieses trauliche B&B ist die phänomenale Erfindung des in Aix geborenen und aufgewachsenen Luc. Das Frühstückszimmer erinnert an einen Lebensmittelladen aus den 1950ern und der wunderschöne Blumengarten hinten eignet sich perfekt für ein Abendessen oder einen Brunch am Wochenende (beides vorab reservieren!). Das Frühstück ist ein Festmahl. Zwei Zimmer bieten vierköpfigen Familien Platz.

Hôtel des Augustins      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (04 42 27 28 59; www.hotel-augustins.com; 3 rue de la Masse; DZ 109–249 €; ) Dieses ehemalige Kloster aus dem 15. Jh. mit dem prächtigen Steingewölbe als Foyer und der breiten Treppe blickt auf eine lange Geschichte zurück und ist nur einen Katzensprung vom Herz des Geschehens entfernt. Hier wohnte auch Martin Luther nach seiner Exkommunikation durch Rom. Die Zimmer sind mit handbemalten Möbeln eingerichtet und die größten, luxuriösesten bieten sogar einen Whirlpool. Zwei Zimmer unter dem filigranen Glockenturm verfügen außerdem über eine eigene Terrasse.

Le Manoir      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (04 42 26 27 20; www.hotelmanoir.com; 8 rue d’Entrecasteux; DZ 82–126 €, 3BZ 114 €; Feb.–Dez.; ) Hier ist der Geist der Vergangenheit noch lebendig. Das „Herrenhaus“ ist in einem Kloster aus dem 14. Jh. untergebracht und eine gute Adresse für Familien in einem sehr ruhigen Winkel der Altstadt. Die Zimmer sind sauber, schlicht und großzügig geschnitten. Sehr praktisch sind die kostenlosen Parkplätze auf dem Kiesplatz vorn. Das Frühstück wird in einem Kreuzgang im Freien serviert.

Hôtel Aquabella      WELLNESSHOTEL €€

Karte offline Google Maps (04 42 99 15 00; www.aquabella.fr; 3 rue des Étuves; DZ/3BZ 210/230 €) Wem bei der Vorstellung, sich wie ein alter Römer in heißem Quellwasser einzuweichen, wohlig warm ums Herz wird, sollte in dem 3-Sterne-Hotel neben dem Wellnesszentrum Thermes Sextius einchecken. Übernachtungsgäste haben nämlich freien Zugang zum Spa und es gibt wohl nichts Schöneres, als sich nach einem anstrengenden Shoppingmarathon in den nach Eukalyptus duftenden Hamam zu setzen und anschließend im Außenbecken mit Blick auf die römischen Ruinen abzukühlen.

Hôtel Cézanne      BOUTIQUEHOTEL €€€

Karte offline Google Maps (04 42 91 11 11; http://cezanne.hotelaix.com; 40 av. Victor Hugo; EZ/DZ 230/260 €; ) Überall würde die Lage gleich neben dem Bahnhof als Makel betrachtet werden, nicht so in Aix. Stolz flattern purpurfarbene Flaggen vor dem trendigsten Hotel der Stadt. Sein Stil ist von klaren Linien und Designerschick geprägt, zur Einrichtung gehören Einbauschreibtische und hochwertige Stoffe. Die kostenlosen Parkplätze sollten vorab reserviert werden!

Essen

In Aix kann man ausgezeichnet provenzalisch essen. Auf Dutzenden von niedlichen alten Plätzen – die oft schmucke steinerne Springbrunnen haben – reihen sich die Terrassenrestaurants aneinander. Besonders schön sind die Place des Trois Ormeaux, die Place des Augustins, die Place Ramus und das weitläufige Forum des Cardeurs.

SÜSSE VERSUCHUNG

Die süßeste Versuchung seit dem Hochzeitsbankett von König René im Jahr 1473 ist die marzipanähnliche lokale Spezialität calisson d’Aix, eine kleine, rautenförmige, zarte Köstlichkeit aus einem Waffelboden und gemahlenen Mandeln mit Fruchtsirup und Zuckerglasur. Sie wird noch immer von den traditionellen calissonniers hergestellt, unter ihnen La Maison du Roy René Karte offline Google Maps (www.calisson.com; 13 rue Gaston de Saporta; Mo–Sa 9.30–13 & 14–18.30, So 9–16 Uhr). Wer mag, kann die kleine Fabrik am Stadtrand besichtigen.

Jacquou Le Croquant      SÜDWESTLICH, PROVENZALISCH €

Karte offline Google Maps (04 42 27 37 19; www.jacquoulecroquant.com; 2rue de l’Aumône Vielle; plat du jour (Tagesgericht) 10,90 €, Menüs ab 14 €; 12–15 & 19–23 Uhr) Eine der älteren Adressen (seit ca. 1985 mit dabei) hebt sich durch so manches von der Masse ab: Die Atmosphäre ist freundlich-quirlig, es gibt einen begrünten Hof, die Inneneinrichtung ist ziemlich cool, die Öffnungszeiten sind es ebenso (Abendessen schon ab 19 Uhr), das Restaurant ist familienfreundlich, die Hausmannskost schön deftig, das menu bietet etwas für jeden Geldbeutel und das war noch nicht alles. Spezialität des Hauses ist die Küche des Südwestens (sprich: jede Menge Entengerichte), die Karte ist aber umfangreich und vielseitig.

La Tarte Tropézienne      PATISSERIE, CAFÉ €

Karte offline Google Maps (av. des Belges; Sandwich/Salat Menü 6,90/7,35 €, Hauptgerichte 12–14 €) Ein praktischer Zwischenstopp auf dem Weg vom/zum (Bus-)Bahnhof. Die moderne Pâtisserie ist bekannt für die mit Zucker bestreute tarte Tropézienne (ein fluffiger Brioche-Kuchen mit Cremefüllung aus St-Tropez), die in Glaskästen ausgestellt wird wie kostbare Juwelen. Mit einem Stück Kuchen (2,90 €) kann man sich auf einem der roten Regisseurstühle auf der Terrasse hinsetzen (oder etwas zum Mitnehmen einpacken lassen). Die Preise für Gourmet-Sandwiches und -Salate sind günstig.

Charlotte      BISTRO €

Karte offline Google Maps (04 42 26 77 56; 32 rue des Bernardines; 2-/3-Gänge-Menü 16,50/20 €; Di–Sa 12.30–14 & 20–22.30 Uhr; ) Das Charlotte ist sehr gemütlich – hier kennt jeder jeden. Auf der handgeschriebenen Karte stehen Klassiker wie Kalbsschnitzel und Steak, außerdem gibt es immer etwas Vegetarisches und ein paar kreative plats du jour. Im Sommer verlagert sich alles in den Garten.

La Bidule      BISTRO €

Karte offline Google Maps (04 42 26 87 75; www.brasserielebidule.fr; 8 rue Lieutaud; Hauptgerichte 12,50–15 €; 9–23.30 Uhr) Das „Dingsbums“ ist eines von vielen Terrassenrestaurants am länglichen Forum des Cardeurs. Seine Fans sind vor allem Studenten und Liebhaber später Mittagessen. Die geräumige Terrasse mit den bunten Tischdecken und funkelnden Lichterketten ist wie gemacht zum Verweilen. Auf der Speisekarte stehen herzhafte Bistrogerichte: in Honig gebratener Camembert, Burger und Salate. Alles schmeckt super. Die preiswerten Mittags-formules (Menüs) beinhalten ein Glas Wein oder einen Kaffee.

Le Petit Verdot      FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (04 42 27 30 12; www.lepetitverdot.fr; 7 rue d’Entrecasteaux; Hauptgerichte 15–25 €; Mo–Sa 19–0 Uhr) Die köstlichen Menüs sind von den Zutaten der Saison geprägt und werden mit perfekt passenden Weinen kombiniert. Das Fleisch wird oft den ganzen Tag lang geschmort, das Gemüse ist zart und in köstlicher Brühe gegart. Unbedingt Platz für eines der sensationellen Desserts lassen! Man speist in lebhafter Atmosphäre an Tischen aus Weinfässern (und plaudert auch gerne mit den Tischnachbarn). Der gesellige Besitzer spricht mehrere Sprachen.

Jardin Mazarin      FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (04 42 58 11 42; www.jardinmazarin.com; 15 rue du 4 Septembre; Menü 34 €, Hauptgerichte 15–20 €; Di–Sa 12–14.30 & 20–22.30 Uhr) Das elegante Jardin Mazarin ist so etwas wie ein Geheimtipp. Es befindet sich in einem entzückenden hôtel particulier. Unter den Balkendecken erstrecken sich zwei Salons, das Sahnehäubchen befindet sich aber draußen: Im Ziergarten stehen ein Springbrunnen und mehrere Tische im Schatten einer Weide. Ruhe, himmlische Ruhe.

Petit Pierre Reboul      GOURMETKÜCHE €€€

Karte offline Google Maps (04 42 52 30 42; www.restaurant-pierre-reboul.com; 11 Petite rue St-Jean; 2-/3-Gänge-Bistromenü 19–34/27–39 €, Schlemmermenüs 52 & 87 €; Di–Sa 12–14.30 & 19.30–22.30 Uhr) Die Adresse mit den knalligen Farben versteckt sich in einer Nebenstraße. Das Bistro gehört zu Pierre Rebouls Schlemmer-Restaurant nebenan. Das Design ist flippig-modern (grellbunte Stoffe und Lampenschirme aus Bleistiften) und auf der Karte steht das eine oder andere abenteuerliche Gericht neben Leibspeisen wie Burgern, Caesar-Salat, gegrilltem Fleisch und Muscheln mit Pommes frites.

ABSTECHER

KULINARISCHER ABSTECHER: VENTABREN

Ventabren (5000 Einwohner), ein weniger bekanntes Bergdorf 16 km westlich von Aix, bietet sich für einen kleinen, gemütlichen Abstecher an. Man kann durch die sonnendurchfluteten Kopfsteinpflasterstraßen schlendern, einen Blick in die Kirche aus dem 17. Jh. werfen und von den Ruinen des Château de la Reine Jeanne aus das grandiose Panorama genießen, bevor man im Restaurant La Table de Ventabren (04 42 28 79 33; www.latabledeventabren.com; 1 rue Cézanne; Mittagsmenü Di–Fr 40 €, Probiermenü mit 5 Gängen 89 €, Hauptgerichte ab 28 €; Mi–So 12–13.15, Di–So 19.45–21.15 Uhr Abendessen) ein tolles Mittag- oder Abendessen genießt, das allein schon Grund genug für einen Besuch wäre. Von der Terrasse blickt man auf die Berge in der Ferne, die an sternenklaren Sommerabenden einfach magisch sind. Küchenchef Dan Bessoudo, stolzer Träger eines Michelin-Sterns, kreiert einfallsreiche, sehr moderne französische Gerichte und famose Desserts. Reservierung erforderlich.

Ausgehen & Nachtleben

Die Szene ist lebendig, aber unbeständig. Viel los ist an der Rue de la Verrerie und der Place Richelme. An den Plätzen drängen sich Terrassencafés, insbesondere am Forum des Cardeurs, an der Place de Verdun und der Place de l’Hôtel de Ville. Davon abgesehen gibt es mehrere Kinos.

Book in Bar      CAFÉ

Karte offline Google Maps (4 rue Cabassol; Mo–Sa 9–19 Uhr) Es gibt kein „literarischeres“ Plätzchen für eine Tasse Kaffee als diesen ausgesprochen netten englischen Buchladen mit Café. Zum Veranstaltungsangebot gehören Lesungen, Jazzabenden und mehr.

La Mado      CAFÉ €€

Karte offline Google Maps (Chez Madeleine; 04 42 38 28 02; www.lamado-aix.com; 4 place des Prêcheurs; Menü mittags/abends 18/32 €; 7–2 Uhr) Ein smartes Café mit stahlgrauen Sonnenschirmen auf einer Terrasse an einem belebten Platz – der perfekte Ort für einen Kaffee und um (schicke) Leute zu beobachten. Auch das Essen ist gut. Den Laden gibt es schon seit vielen Jahren. Die alte Garde kommt zum Dinieren, die Jugend zum Feiern.

Le Mistral      CLUB

Karte offline Google Maps (www.mistralclub.fr; 3 rue Frédéric Mistral; Di–Sa 23.30–6 Uhr) Für alle, die nach Mitternacht noch wach sind, stehen die Chancen gut, dass sie am Ende in diesem angesagten Kellerclub mit drei Bars und Tanzfläche enden. Die DJs legen House, R&B, Techno und Rap auf.

INSIDERWISSEN

SHOPPEN WIE DIE EINHEIMISCHEN

Edle Modeboutiquen drängen sich in den Fußgängerstraßen Rue Marius Reynaud und auf dem Cours Mirabeau, die meisten Aixois tummeln sich jedoch auf dem Morgenmarkt auf der Place Richelme. Dort stapeln sich marinierte Oliven, Ziegenkäse, Lavendel, Honig, Obst und jede Menge andere saisonale Leckerbissen. Auch nett ist der Blumenmarkt auf der Place des Prêcheurs (So vormittags).

Gleich neben der Place des Prêcheurs befindet sich eine ganz phänomenale Bäckerei, Farinoman Fou Karte offline Google Maps (3 rue Mignet; Di–Sa), vor der die Leute beständig Schlange stehen. Die knusprigen Brote mit verschiedenen Geschmacksnoten werden von einem Meister seines Fachs gebacken: Benoît Fradette. Sie sind eigentlich Grund genug dafür, auszuwandern und nach Aix zu ziehen. Die Bäckerei hat keinen wirklichen Laden mit Theke; die Kunden ringen mit den Ofen und Teigmischern um Platz.

Zuletzt empfehlen wir einen Abstecher zu La Chambre aux Confitures Karte offline Google Maps (www.lachambreauxconfitures.com; 16bis rue d’Italie; Mo–Fr 10–13 & 15–19, Sa 10–19.30, So 10–13 Uhr). Einfach den Einheimischen nacheifern und ganz schamlos fragen, ob man von dieser Marmelade, jenem Chutney oder den Gelees kosten darf. Das hervorragende Geschäft strotzt nur so vor exotischen und unverhofften Geschmacksexplosionen. Die Bestseller sind Clementinen-, Aprikosen- und Lavendelmarmelade sowie nussige Feige mit Cognac. Auch die Chutneys sind ganz exzellent; sie passen hervorragend zu Käse, Fleisch oder Foie gras.

Praktische Informationen

Touristeninformation (04 42 16 11 61; www.aixenprovencetourism.com; square Colonel Antoine Mattei; Juni–Sept. Mo–Sa 8.30–20, So 10–13 & 14–16 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten) Eine absolute Hightech-Touristeninformation. Statt Broschüren gibt’s riesige Touchscreens. Die Angestellten verkaufen Tickets für geführte Touren und kulturelle Veranstaltungen.

Anreise & Unterwegs vor Ort

Sämtliche Verkehrsinformationen lassen sich unter www.lepilote.com abrufen, auf www.info-ler.fr gibt’s Näheres zu einigen regionalen Buslinien und auf www.navetteaixmarseille.com findet man Infos zu den Shuttlebussen nach/von Marseille.

Aix en Bus (www.aixenbu.fr) betreibt Nahverkehrsbusse. Die zentrale Haltestelle ist La Rotonde. Fahrpläne sind in der Touristeninformation erhältlich. Ein Minibus (Linie 2) verbindet den Bahnhof im Zentrum mit der Rotonde. Eine Taxirufnummer ist 04 42 21 61 61.

BUS

Der Busbahnhof (08 91 02 40 25, 04 42 91 26 80; place Marius Bastard) liegt zehn Gehminuten südwestlich der Rotonde. Dort bestehen u. a. Verbindungen zu folgenden Zielen:

Aéreoport Marseille Provence 8,20 €, 30 Min., alle 15 Min.

Arles 10,50 €, 1½ Std., 7-mal tgl.

Avignon 17,40 €, 1¼ Std., 6-mal tgl.

Marseille 5,70 €, 25 Min., alle 10 Min.

Toulon 13,90 €, 1 Std., 7-mal tgl.

ZUG

Vom winzigen Bahnhof im Stadtzentrum, am Südende der Avenue Victor Hugo, gibt’s Verbindungen nach Marseille (8,20 €, 45 Min.). Aix‘ TGV-Bahnhof liegt 15 km vom Stadtzentrum entfernt. Er ist mit Shuttlebussen erreichbar (3,70 € ab Busbahnhof) und bedient Ziele in ganz Frankreich. Nach Marseille sind es zwölf Minuten (6,20 €, 20-mal tgl.).

ABSTECHER

SEHENSWERTES VON CÉZANNE

Das Leben des in Aix geborenen Cézanne (1839–1906) ist in der Stadt ständig Thema. Wer sehen möchte, wo er gegessen, getrunken, studiert und gemalt hat, kann dem Circuit de Cézanne (Cézanne-Rundweg) folgen, der durch Bronzeplaketten markiert ist, die in den Boden eingelassen sind. Dazu gibt es eine Infobroschüre, erhältlich in der Touristeninformation.

Cézannes letztes Atelier, das Atelier Paul Cézanne (www.atelier-cezanne.com; 9 av. Paul Cézanne; Erw./Kind 5,50/2 €; 10–12 & 14–17 Uhr), liegt 1,5 km nördlich der Touristeninformation auf einem Hügel. Es wurde exakt so erhalten (bzw. nachgebaut – nicht alle Werkzeuge und Stillleben-Modelle, die im Raum verstreut liegen, gehörten tatsächlich ihm), wie es zum Zeitpunkt seines Todes aussah. Das Atelier ist sehr inspirierend, doch hängt hier keines seiner Werke. Bus 1 oder 20 fahren zur Haltestelle Atelier Cézanne, zu Fuß ist es ein 1,5 km langer Spaziergang von der Stadtmitte aus. Im Garten werden im Juli und August Filme gezeigt. Ein zehnminütiger Anstieg ab der Bushaltestelle führt zum Terrain des Peintres, einem wunderschönen Terrassengarten, der sich prima für ein Picknick eignet. Hier hat Cézanne u. a. die Montagne Ste-Victoire gemalt.

Wer die beiden anderen Sehenswürdigkeiten besuchen möchte, muss vorab an der Touristeninformation buchen. 1859 erwarb Cézannes Vater den Jas de Bouffan (04 42 16 10 91; Erw./Kind 5,50/2 €; geführte Touren Sommer tgl. 10.30–17.30 Uhr, sonst seltener; 6, Haltestelle Corsy), ein großes Landhaus westlich des Zentrums von Aix, in dem Cézanne wie wild malte: 36 Ölgemälde und 17 Aquarelle, die das Haus, die Farm und die von Kastanien gesäumte Allee zeigen, entstanden in den folgenden Jahrzehnten. Mit Buslinie 6 geht’s von der Rotonde zur Haltestelle Corsy. Zu Fuß benötigt man 20 Minuten vom Zentrum.

1895 mietete Cézanne eine Hütte in den Carrières de Bibémus (Bibémus-Steinbruch; 04 42 16 10 91; 3090 chemin de Bibémus; Erw./Kind 5,50/2 €; Führungen Juni–Sept. 9.45 Uhr, sonst seltener) am Rand der Stadt, wo er ausgiebig malte und die meisten seiner Bilder der Montagne Ste-Victoire anfertigte. Bei den stimmungsvollen einstündigen Touren durch den Ockersteinbruch laufen Besucher durch die spektakuläre Landschaft, die Cézanne so sehr in ihren Bann zog. Buslinie 6 fährt von der Rotonde bis zur Haltestelle „Les Trois Bons Dieux“. Dort geht’s dann mit navettes (Minibussen) weiter. Der Fahrplan ist unter www.aixenbus.fr einsehbar.

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ARLES & DIE CAMARGUE

Arles

53 660 EW.

Arles’ Aushängeschild ist der gefeierte impressionistische Maler Vincent van Gogh. Wer dessen Arbeiten kennt, kennt auch Arles – das Licht, die Farben, die Landschaft und die Atmosphäre, die er so genau eingefangen hat.

Aber schon lange bevor van Gogh seine grandiosen Bilder der Rhone auf die Leinwand bannte, erkannten auch die Römer deren Wert. 49 v. Chr. erreichten Arles’ Reichtum und seine politische Stellung ungeahnte Höhen, als die Stadt mit Julius Cäsar einen Sieger unterstützte (der in seiner ganzen Laufbahn keine einzige Niederlage einstecken sollte). Nachdem Cäsar Marseille geplündert hatte, das auf der Seite seines Rivalen Gnaeus Pompeius Magnus gestanden hatte, löste Arles Marseille als wichtigsten Hafen der Region ab. Innerhalb von eineinhalb Jahrhunderten konnte sich die Stadt eines Theaters mit 12 000 Plätzen und eines Amphitheaters mit 20 000 Plätzen rühmen, in denen sie ihre Bürger mit grausamen Gladiatorenspektakeln und Wagenrennen unterhielt.

Die beiden Gebäude sind eindrucksvoll erhalten geblieben. Heute finden hier Events wie Arles’ berühmte férias (Festivals mit Stierrennen) mit ihren umstrittenen tödlichen Stierkämpfen, den weniger blutigen courses camarguaises und Straßenfesten statt.

Im krassen Gegensatz zu Arles’ langer Geschichte steht die moderne Kunstszene, die zunehmend an Fahrt aufnimmt. 2014 wurde z. B. die neue, brandaktuelle Fondation Vincent van Gogh Karte offline Google Maps eröffnet und 2018 soll ein Kunstkomplex der Luma Foundation (http://luma-arles.org) folgen. Ein wilder Aluminiumwirbel von einem Bauwerk, von keinem geringeren als Frank Gehry entworfen, wird den zentralen Dreh- und Angelpunkt des Parc des Ateliers bilden, eines neu aufgemachten Industriekomplexes neben dem Bahnhof. Einst befanden sich dort zahlreiche Eisenbahnhallen und Werkstätten.

Detailansicht der Karte folgt

Arles

Highlights

1 A2 Fondation Vincent van Gogh

2 B1 Musée Réattu

3 C3 Théâtre Antique

Sehenswertes

4 C3 Église & Cloître St-Trophime

5 A4 Espace van Gogh

6 D2 Les Arènes

7 B2 Place du Forum

8 B1 Thermes de Constantin

Schlafen

9 B2 Hôtel Arlatan

10 C3 Hôtel de l’Amphithéâtre

11 B1 Hôtel du Musée

12 D1 Le Belvédère Hôtel

13 D3 Le Calendal

14 C3 Le Cloître

15 A3 L’Hôtel Particulier

Essen

16 B3 Chez Caro

17 B3 Comptoir du Sud

18 B2 Fad’Ola

19 B2 Glacier Arlelatis

20 B3 L’Atelier

21 A3 Le Gibolin

22 A2 L’Entrevue

Shoppen

23 A3 La Botte Camarguaise

24 B2 La Boutique des Passionnés

Sehenswertes & Aktivitäten

Les Arènes      RÖMISCHE STÄTTE

Karte offline Google Maps (Amphitheater; Erw./Kind inkl. Théâtre Antique 6,50/5 €; 9–19 Uhr) Sklaven, Kriminelle und wilde Tiere (auch Giraffen) sahen bei den römischen Gladiatorenschaukämpfen im Amphitheater, das Anfang des 2. Jhs. erbaut wurde, vor 20 000 tobenden Zuschauern ihrem dramatischen Untergang entgegen. Während der Zeit der arabischen Invasionen im frühen Mittelalter wurde der mit Bögen verzierte, 136 m lange, 107 m breite und 21 m hohe Rundbau mit vier Verteidigungstürmen verstärkt. In den 1820er-Jahren, als das Amphitheater wieder seinem ursprünglichen Zweck zugeführt wurde, mussten 212 Häuser und zwei Kirchen rund um die Stätte niedergerissen werden.

Tickets für die blutigen Stierkämpfe, die unblutigen courses camarguaises sowie für Theater und Konzerte gibt’s im Ticketbüro neben dem Eingang.

Fondation Vincent van Gogh      MUSEUM

(04 90 49 94 04; www.fondation-vincentvangogh-arles.org; 33 ter rue du Docteur Fanton; Erw./Kind 9/4 €; 11–19, Do bis 21 Uhr) Ein absolut sehenswertes Museum – einerseits wegen der modernen Architektur und des Designs, andererseits natürlich wegen der wechselnden Kunstausstellungen (1–2 pro Jahr), die hier gezeigt werden; eine ständige Sammlung gibt es nicht. Die Ausstellungen haben stets einen Bezug zu van Gogh, dem Namensgeber der Stiftung, und umfassen mindestens eines seiner Bilder. Die architektonischen Highlights sind die Dachterrasse und die kaleidoskopartige „Decke“ im Buchladen, die aus Buntglasstücken besteht.

Musée Réattu      MUSEUM

Karte offline Google Maps (04 90 49 37 58; www.museereattu.arles.fr; 10 rue du Grand Prieuré; Erw./Kind 7 €/frei; Di–So 10–18 Uhr, Dez.–Feb. bis 17 Uhr) Das ausgezeichnete Museum für moderne Kunst ist im hervorragend renovierten Kloster des Malteserordens aus dem 15. Jh. untergebracht. Die Sammlungen umfassen Werke provenzalischer Künstler aus dem 18. und 19. Jh. sowie zwei Gemälde und 57 Skizzen von Picasso. Außerdem sind die innovativen Wechselausstellungen immer wieder ein Erlebnis.

Musée Départemental Arles Antique      MUSEUM

(04 13 31 51 03; www.arles-antique.cg13.fr; av. de la Première Division Française Libre; Erw./Kind 8/5 €; Mi–Mo 10–18 Uhr) Das atemberaubende, hochmoderne kobaltblaue Museum steht an der Stelle der ehemaligen Rennstrecke der römischen Wagenrennen (Zirkus), 1,5 km südwestlich der Touristeninformation. Die umfangreiche Sammlung heidnischer und christlicher Kunst schließt auch sensationelle Mosaiken ein und ein kompletter Flügel voller archäologischer Schätze beleuchtet die Handels- und Schifffahrtsgeschichte der Stadt.

Théâtre Antique      RÖMISCHE STÄTTE

Karte offline (04 90 96 93 30; bd des Lices; Erw./Kind 6,50 €/frei, im Eintritt zur Arena inbegriffen; Mai–Sept. 9–19 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten) Das Freilichttheater stammt aus dem späten 1. Jh. v. Chr. und wird im Sommer noch immer für Konzerte und -Theateraufführungen genutzt. Mehrere Hundert Jahre lang stellte es eine Quelle für Baumaterial dar, als Arbeiter das Gestein aus der Anlage mit 102 m Durchmesser holten (die Säule rechts neben dem Eingang deutet auf die ursprüngliche Höhe der Arkade hin). Man kann die Stätte von der Rue de la Calade aus betreten.

Église & Cloître St-Trophime      KIRCHE, KREUZGANG

Karte offline Google Maps (place de la République; Kirche frei, Kreuzgang Erw./Kind 3,50 €/frei; Mai–Sept.9–19 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten) Arles war vom 4. Jh. bis 1790 Erzbistum, und die Kirche im romanischen Stil war einst eine Kathedrale. Sie wurde im späten 11. und 12. Jh. erbaut und nach dem hl. Trophimus benannt, einem Bischof aus dem späten 2. oder 3. Jh. An der Westpforte zeigt das aufwendig mit Skulpturen verzierte Tympanon den hl. Trophimus, der einen Bischofsstab hält. In der kargen Kirche beherbergt die Schatzkammer Knochenfragmente der Bischöfe von Arles. Im benachbarten Kreuzgang Cloître St-Trophime sind gelegentlich Ausstellungen zu sehen.

Les Alyscamps      FRIEDHOF

(av. des Alyscamps; Erw./Kind 3,50 €/frei; Mai–Sept. 9–19 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten) Van Gogh und Gauguin haben diesen Friedhof 1 km südwestlich der Stadt gemalt. Er wurde von den Römern angelegt.

Thermes de Constantin      RÖMISCHE STÄTTE

Karte offline Google Maps (rue du Grand Prieuré; Erw./Kind 3 €/frei; Mai–Sept. 9–12 & 14–19 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten) Die teilweise erhaltenen römischen Bäder wurden im 4. Jh. für Kaiser Konstantins Privatgebrauch erbaut.

Place du Forum      RÖMISCHE STÄTTE

Karte offline Google Maps (Erw./Kind 3,50 €/frei; Kryptoportiken Mai–Sept. 9–12 & 14–19 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten) So wie sich das soziale, politische und religiöse Leben im römischen Arles rund um das Forum abspielte, herrscht auf diesem von Platanen beschatteten Platz mit mehreren Cafés auch heute noch stets reges Treiben. Ein Stockwerk tiefer befinden sich die Cryptoportiques, die Fundamente des Forums und die verschütteten Arkaden (in römischer Zeit lag der Platz tiefer), die im 1. Jh. v. Chr. angelegt wurden. Man erreicht die unterirdischen Anlagen (89 m lang und 59 m breit) vom Hôtel de Ville (Rathaus) an der Place de la République aus.

Espace van Gogh      KUNSTMUSEUM

Karte offline Google Maps (04 90 49 39 39; place Félix Rey) Die Galerie beherbergt gelegentliche Kunstausstellungen. Sie ist in dem ehemaligen Krankenhaus untergebracht, in dem van Goghs Ohr genäht und in das er später auch eingewiesen wurde – nicht zu verwechseln mit der Heilanstalt Monastère St-Paul de Mausole. Es lohnt sich, einen Blick in den kleinen begrünten Hof zu werfen.

KOMBITICKET FÜR RÖMISCHE STÄTTEN

In der Touristeninformation oder an jeder der römischen Stätten kann man sich einen Pass für mehrere Sehenswürdigkeiten kaufen: Der Passeport Avantage (13,50 €) umfasst die Museen, beide Theater, die Bäder, die Krypta, Les Alyscamps und den Cloître St-Trophime; der Passeport Liberté (9 €) berechtigt zum Besuch von fünf Sehenswürdigkeiten einschließlich eines Museums. Nicht vergessen: Der Museumseintritt ist am ersten Sonntag im Monat kostenlos.

Festivals & Events

Féria d’Arles      STIERKAMPF

(Féria de Pâques; www.feriaarles.com; Ostern) Festival, das die Stierkampfsaison einläutet. Stierkämpfen werden in der Arena an den meisten Sonntagen im Mai und Juni veranstaltet.

Fête des Gardians      KULTUR

(1. Mai) Berittene Hirten aus der Camargue veranstalten einen Umzug und halten Wettkämpfe ab.

Les Suds      MUSIKFESTIVAL

(www.suds-arles.com; Juli) Lebendiges Weltmusikfestival, das sich Anfang Juli über eine Woche hinzieht.

Les Rencontres d’Arles Photographie      KUNSTFESTIVAL

(www.rencontres-arles.com; Anfang Juli–Sept.) Internationales Fotografiefestival.

Féria du Riz      STIERKAMPF

(www.feriaarles.com; Sept.) Die Stierkämpfe während dieses einwöchigen Festivals läuten den Beginn der Reisernte ein.

Schlafen

In Arles stehen das ganze Jahr über preiswerte, ausgezeichnete Unterkünfte zur Verfügung, die eigentlich nur während der férias ausgebucht sind. Einige Hotels haben nur von April bis Oktober geöffnet. Die Privatparkplätze der Hotels sind oft ziemlich teuer.

Hôtel de l’Amphithéâtre      HISTORISCHES HOTEL €

Karte offline Google Maps (04 90 96 10 30; www.hotelamphitheatre.fr; 5–7 rue Diderot; EZ/DZ/3BZ/4BZ 61/79/129/139 €; ) Purpur, Schokoladenbraun, Terrakotta und andere kräftige Erdtöne zieren das grandiose Steingebäude aus dem 17. Jh., das dieses stilvolle Hotel mit den schmalen Treppen, dem knisternden Kamin und dem Innenhof samt Frühstückstischen beherbergt. Die romantische Suite verfügt über eine traumhafte, fliederumrahmte Terrasse mit Blick über die Dächer. Das Frühstück kostet 8,50 €.

Le Belvédère Hôtel      BOUTIQUEHOTEL €

Karte offline Google Maps (04 90 91 45 94; www.hotellebelvedere-arles.com; 5 place Voltaire; EZ/DZ 65/70–90 €; ) Dieses schicke Hotel mit 17 Zimmern ist eine der besten Unterkünfte in Arles. Den Lobbybzw. Frühstücksbereich zieren Kronleuchter aus rotem Glas (und das freundliche Personal) und die supersauberen Zimmer und Bäder sind in stilvollem Rot, Schokoladenbraun und Grau gehalten. Frühstück gibt’s für 7,50 €.

Hôtel du Musée      BOUTIQUE HOTEL €

Karte offline Google Maps (04 90 93 88 88; www.hoteldumusee.com; 11 rue du Grand Prieuré; EZ/DZ/3BZ/4BZ ab 60/70/95/120 €; Mitte März–Okt.; ) Dieses makellose Hotel ist in einem schönen Gebäude aus dem 17./18. Jh. untergebracht und verfügt über komfortable Zimmer, einen Frühstücksraum mit Schachbrettboden und einen zuckersüßen Garten voller wunderschöner Blumen. Das Frühstück kostet 8,50 €, ein Parkplatz 10 €.

Auberge de Jeunesse      HOSTEL €

(04 90 96 18 25; www.fuaj.org; 20 av. Maréchal Foch; B inkl. Frühstück & Laken 18,50 €; Mitte Feb.–Mitte Dez., Rezeption 10–17 Uhr geschl.) Das sonnendurchflutete Haus mit Achtbettzimmern liegt nur einen zehnminütigen Spaziergang vom Zentrum entfernt. Die Bar schließt um 23 Uhr, genau wie die Türen (außer während der férias).

Le Cloître      DESIGNHOTEL €€

Karte offline Google Maps (04 88 09 10 00; www.hotel-cloitre.com; 18 rue du Cloître; EZ/DZ 100/125 €; ) Das Preis-Leistungs-Verhältnis des „Kreuzgangs“ aus dem 12. Jh. ist unschlagbar. Es befindet sich gleich neben dem Cloître St-Trophime und vereint historischen Charme mit modernem Design. Die 19 Zimmer sind auf zwei Etagen verteilt, haben hohe Decken und sind in kräftigen Farben gehalten. Dazu passend gibt’s einen coolen Mix aus Mustern und Stoffen. Das ausgesprochen stilvolle Frühstück (13 €) wird in einem wunderbar offenen Saal im 50er-Jahre-Stil serviert. Was fehlt, ist ein Aufzug. Dafür stehen Räder für die Gäste zur Verfügung.

Unser Tipp: Es gibt kaum etwas Schöneres, als den Tag mit einem apéro (Aperitif) auf der schicken Dachterrasse ausklingen zu lassen und dabei den Blick auf die kunstvoll behauene Fassade des St-Trophime-Kreuzgangs zu genießen.

Le Calendal      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (04 90 96 11 89; www.lecalendal.com; 5 rue Porte de Laure; EZ 66–99 €, DZ 99–130 €, 3BZ 119–149 €, 4BZ 149–199 €; Mittagessen 12–14.30 Uhr, salon de thé 16–18 Uhr) Das Calendal überblickt das Théâtre Antique und ist eine ganz wunderbare Unterkunft. Die Zimmer sind mit Balkendecken und schönen provenzalischen Stoffen ausgestattet, das Beste sind aber das Spa Au Bain du Calendal und der opulente Blumengarten mit dem Terrassencafé Le-Comptoir du Calendal. Im Sommer kann man nirgendwo in Arles stimmungsvoller frühstücken (12 €, auch für Nichtgäste), mittagessen oder etwas trinken.

Hôtel Arlatan      HISTORISCHES HOTEL €€

Karte offline Google Maps (04 90 93 56 66; www.hotel-arlatan.fr; 26 rue du Sauvage; DZ 85–157 €; Mitte März–Mitte Nov.; ) Der beheizte Pool, der hübsche Garten und die edlen, mit Antiquitäten eingerichteten Zimmer sind nur einige Punkte, die für dieses Hotel sprechen. Hinzu kommt die lange Geschichte, die sich im Gebäude widerspigelt: in den römischen Ruinen, die in der Lobby unter dem Glasboden erkennbar sind, ebenso wie in den Deckengemälden aus dem 15. Jh. in einer der Lounges. Kontinentales Frühstück/Buffet gibt’s für 9/15 €.

L’Hôtel Particulier      BOUTIQUEHOTEL €€€

Karte offline Google Maps (04 90 52 51 40; www.hotel-particulier.com; 4 rue de la Monnaie; DZ ab 309 €; Ostern–Okt.) Das exklusive Boutiquehotel mit Restaurant, Spa und Hamam (türkisches Dampfbad) sprüht nur so vor Schick und Charme. Von der großen schwarzen Tür mit dem schweren Türklopfer bis zur strahlend weißen Bettwäsche und dem minimalistischen Dekor –an dieser Privatvilla aus dem 18. Jh. ist einfach alles bezaubernd.

VINCENT

Vincent van Gogh war gerade mal 37, als er starb. 1853 geboren, traf der niederländische Maler 1888 in Arles ein, nachdem er mit seinem jüngeren Bruder Theo, einem Kunsthändler, der Vincent mit seinem eigenen bescheidenen Einkommen unterstützte, in Paris gelebt hatte. Dort hatte er die wegweisenden Künstler Edgar Degas, Camille Pissarro, Henri de Toulouse-Lautrec und Paul Gauguin kennengelernt.

Van Gogh schwelgte förmlich in den leuchtenden Farben und dem intensiven Licht von Arles und malte mit Feuereifer. Wann immer der Mistral tobte, kniete er sich auf seine Leinwand und malte in der Horizontalen weiter oder er band seine Staffelei an Eisenpflöcken fest, die er in den Boden gerammt hatte. Er schickte seine Gemälde an Theo, der versuchen sollte, sie zu verkaufen, und träumte davon, hier eine Künstlerkolonie zu gründen, aber nur Gauguin folgte seiner Einladung. Ihre unterschiedlichen künstlerischen Ansätze (Gauguin schwor darauf, aus der Erinnerung zu malen, während van Gogh malte, was er sah) und Künstlertemperamente prallten im Dezember 1888 in einem Streit heftig aufeinander, der dazu führte, dass van Gogh sich einen Teil seines eigenen Ohres abschnitt.

Im Mai 1889 ließ van Gogh sich freiwillig in eine Heilanstalt einweisen, das Monastère St-Paul de Mausole in St-Rémy-de-Provence, 25 km nordöstlich von Arles auf der anderen Seite der Alpilles. Er malte dort um die 150 Bilder, darunter auch Meisterwerke wie Sternennacht (nicht zu verwechseln mit Sternennacht über der Rhone, das er in Arles malte). Im Februar 1890 kaufte Anne Boch, die Schwester von van Goghs Freund Eugene Boch, für 400 Francs (heute ca. 50 €) sein Werk Der rote Weinberg, das er 1888 in Arles gemalt hatte – das einzige Gemälde, dass er zu seinen Lebzeiten verkaufte. Es hängt heute im Staatlichen Museum für Bildende Künste A. S. Puschkin in Moskau.

Am 16. Mai 1890 zog van Gogh nach Auvers-sur-Oise vor den Toren von Paris, um näher bei Theo zu sein. Am 27. Juli desselben Jahres schoss er sich jedoch selbst an und starb zwei Tage später mit Theo an seiner Seite. Theo erlitt einen Zusammenbruch, wurde eingewiesen und starb im Alter von 33 Jahren nur sechs Monate nach Vincent. Weniger als ein Jahrzehnt später wurde van Goghs Talent allmählich gewürdigt und viele große Museen kauften seine Werke.

In Arles malte van Gogh um die 200 Bilder; die Fondation Vincent van Gogh zeigt immer mindestens ein Gemälde des großen Meisters. Sein kleines „Gelbes Haus“ an der Place Lamartine, das er 1888 malte, wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Eine Broschüre (1 € oder online kostenlos herunterladbar) der Touristeninformation beschreibt einen Stadtrundgang auf den Spuren van Goghs, der zu verschiedenen Ecken führt, die der Künstler einst gemalt hat.

Essen

Der Wochenmarkt am Samstagmorgen erstreckt sich über die gesamte Länge des Boulevard des Lices. An den Ständen werden Salz aus der Camargue, Ziegenkäse und saucisson d’Arles (Würste aus Stierfleisch) verkauft. Mittwochmorgens verlagert sich das Treiben auf den Boulevard Émile Combes.

Die meisten Terrassencafés sind an der römischen Place du Forum angesiedelt – ein Pflichtstopp auf sämtlichen Van-Gogh-Spaziergängen wegen des berühmten Café van Gogh, das sich hier befindet. Die knallgelbe Fassade soll Modell gestanden haben für sein Café de Nuit (1888). Deshalb platzt der Laden vor lauter Touristen auch stets aus allen Nähten.

Die Rue des Porcelets und ihre Seitenstraßen im Roquette-quartier, das sich langsam zum „In“-Viertel mausert, säumen ein paar hippe Cafés mit Flohmarktflair. Wenn einem alles zu viel wird, kann man sich in die Blumenoase des Gartencafés im Hotel Le Calendal zurückziehen.

Fad’Ola      SANDWICHES €

Karte offline Google Maps (04 90 49 70 73; 40 rue des Arènes; Sandwiches 3,80–6,50 €, Salate 4,50–15 €; 11.30–15 & 19–22 Uhr, in der Nebensaison kürzer) Großzügig belegte Sandwiches – frisch zubereitet, frotté à l’ail (mit Knoblauch eingerieben) und mit seidigem AOC-Olivenöl aus Baux beträufelt – locken wahre Menschenmaschen in diesen kleinen Sandwichladen. Davon abgesehen wird Olivenöl verkauft (literweise; 12–25 €). Bis zum zentralen „Café“-Platz, der Place du Forum, sind es nur wenige Schritte.

Glacier Arlelatis      EISCREME €

Karte offline Google Maps (8 place du Forum; 1/2 Kugeln 2/4 €; 12.30–23 Uhr) Sahniges, hausgemachtes Eis ist das Markenzeichen dieses glacier an der belebten Place du Forum. Man kann sich eine Waffel zum Mitnehmen bestellen oder auch hinsetzen und mit einem großen Eisbecher samt frisch geschlagener Sahne verwöhnen. Die Sorten wechseln, ein paar typisch provenzalische Geschmacksrichtungen sind aber immer dabei, z. B. Lavendel, Honig und Kastanie.

Comptoir du Sud      CAFÉ €

Karte offline Google Maps (04 90 96 22 17; 2 rue Jean Jaurès; Sandwiches 4,10–5,70 €; Di–Fr 9–18 Uhr) Gourmetsandwiches, Wraps und Bagels (mit köstlichen Chutneys, saftigem Fleisch und Foie gras) sowie göttliche kleine Salate kommen in dieser schicken épicerie fine (Delikatessenladen) auf den Tisch – oder in die Tüte zum Mitnehmen. Platz für den Nachtisch lassen, z. B. ein Stück hausgemachte clafoutis (Eierkuchen mit Kirschen) für 3 €.

L’Entrevue      MAROKKANISCH €

Karte offline Google Maps (04 90 93 37 28; www.lentrevue-restaurant.com; place Nina Berberova; Hauptgerichte 14–23 €; 12–14 & 19.30–22.30 Uhr; ) Ein farbenfrohes Restaurant am Quai, gleich um die Ecke von der Fondation van Gogh. Die großzügigen Portionen Biotajines und Couscous werden in Terrakottaschüsseln (tians) serviert.

Chez Caro      BISTRO €€

Karte offline Google Maps (04 90 97 94 38; www.chezcaro.fr; 12 place du Forum; 2-/3-Gänge-Menü 29/36 €; Do–Mo 12–14 & 20–22 Uhr) Ein modernes Bistro am unteren Ende der Place du Forum, das neben der imposanten Fassade des Hotels Nord Pinus ziemlich klein wirkt. Die Einrichtung (Vintage-Schulmöbel) wird durch die so ziemlich beste moderne französische Küche der Stadt ergänzt. Wer gern draußen sitzt, kann versuchen, einen Tisch auf der entzückenden Terrasse zu ergattern oder – nicht ganz so schön – mitten auf dem Platz.

Le Gibolin      BISTRO €€

Karte offline Google Maps (04 88 65 43 14; 13 rue des Porcelet; Menüs 27–32 €, Glas Wein 4,50–5,50 €; Sept.–Juli Di–Sa 12.15–14 & 20–22 Uhr) Hier kann man tolle Hausmannskost genießen (Kabeljau mit Fenchel-Confit und Kartoffeln, pot au feu), während die freundliche Besitzerin zwischen den Tischen aus dunklem Holz umherhuscht und ihr Wissen und ihre Liebe für Naturweine mit den Gästen teilt. Dies ist Arles beliebteste bar à vins nature (Weinlokal für Naturweine), deshalb ist die Weinauswahl auch magnifique. Keine Kreditkarten.

L’Atelier      GOURMETKÜCHE €€€

Karte offline Google Maps (04 90 91 07 69; www.rabanel.com; 7 rue des Carmes; Menü mittags/abends 65 & 110 €/125 & 185 €; Mi–So 12–13 & 20–21 Uhr) Man sollte die Kompositionen hier nicht als Essen, sondern als Kunsterfahrung betrachten, denn L’Atelier trägt zwei funkelnde Michelin-Sterne auf der Brust. Jedes der sieben bzw. 13 essbaren Kunstwerke ist ein wundervolles Zusammenspiel von Aroma, Farbe und Konsistenz, für die der charismatische Jean-Luc Rabanel verantwortlich zeichnet. Viele Zutaten kommen frisch aus dem Gemüsegarten des Kochs und die Weinempfehlungen sind eine Abenteuerreise für sich. Wer mag, kann einen Kochkurs machen (halber Tag mit/ohne Mittagessen 200/145 €).

Shoppen

La Botte Camarguaise      SCHUHE

Karte offline Google Maps (06 16 04 08 14; 22 rue Jean Granaud; Mo–Fr 9–12.30 & 14–18.30, Sa 7–12 Uhr) Handgemachte Cowboystiefel im Camargue-Stil kauft man hier.

La Boutique des Passionnés      MUSIK

Karte offline Google Maps (04 90 96 59 93; www.passionnes.com; 14 rue Réattu; Di–Sa 9–19 Uhr) Ein spezialisierter Musikladen, auch bekannt als „Musiques Arles“. Hier gibt’s Konzert-Flyer, Tickets und Roma-Musik.

Praktische Informationen

Touristeninformation (Hauptstelle) (04 90 18 41 20; www.tourisme.ville-arles.fr; esplanade Charles de Gaulle; April–Sept. 9–18.45 Uhr, Okt.–März Mo–Fr bis 16.45 & So bis 12.45 Uhr)

Anreise & Unterwegs vor Ort

BUS

Am Busbahnhof (08 10 00 13 26; www.lepilote.com; av. Paulin Talabot) gegenüber vom Bahnhof gibt’s Verbindungen nach Aix-en-Provence (10,50 €, 1½ Std.), Stes-Maries-de-la-Mer (2,90 €, 1 Std.) und Nîmes (1,70 €, 1 Std.).

FAHRRAD

Europbike Provence (06 38 14 49 50; www.europbike-provence.net; Erw./Kind 10–18/8 € pro Tag, E-Bike 35 €; 8–18 Uhr) Vermietet Räder aller Art für Erwachsene und Kinder sowie allerlei Utensilien, z. B. Anhänger für Gepäck oder Kinder (5 € pro Tag), Kindersitze (3 € pro Tag) und GPS-Systeme (7 € pro Tag). Wenn man sich das Rad zum Hotel bringen lässt (nur bei mind. zwei Leihtagen), zahlt man dafür 6,50 €, falls die Anfahrtsstrecke unter 15 km ist. Auf der Webseite von Europbike stehen verschiedene Radrouten zum Download bereit.

ZUG

Verbindungen nach Nîmes (8,60 €, 30 ;Min.), Marseille (15,30 €, 50–90 Min.) und Avignon (7,50–9,10 €, 20 Min.); TGV-Stationen gibt’s in Avignon und Nîmes.

ABSTECHER

EIN UNVERGESSLICHER ANBLICK

Kaum ein Anblick ist urwüchsiger oder seelenanrührender als der der pinkfarbenen salins (Salzpfannen), Salzberge und Salzförderanlagen 2 km südlich von Salin-de-Giraud (der D36D folgen). Besucher lassen den Wagen auf dem Parkplatz stehen, der sich gleich vor den „Salzhalden“ befindet, und spazieren zum windgepeitschten Point de Vue (Aussichtspunkt), um das faszinierende Panorama zu genießen. Dies ist das größte Salzabbaugebiet; hier werden jährlich 800 000 t Salz gewonnen.

Fährt man auf derselben Straße weitere 12 km nach Süden zur Domaine de la Palissade (s. unten), wird man zahlreiche rosa Flamingos durchs Wasser waten sehen.

Camargue

Gleich südlich von Arles verwandelt sich die sanft geschwungene Hügellandschaft der Provence in die flache, sumpfige Wildnis der Camargue, die für ihre vielfältige Vogelwelt mit etwa 500 Arten bekannt ist. Die berühmteste Art ist der rosa Flamingo, der die milden Winter dieses weitläufigen Feuchtgebiets zu schätzen weiß. Fast ebenso berühmt sind die kleinen, weißen Pferde der Camargue. Sie haben ein sehr sanftes Gemüt – am besten erkundet man die Region und ihren Flickenteppich aus Salzpfannen, Reisfeldern und von grasenden Stieren gespickten Weiden auf ihren Rücken. Unbedingt ein Fernglas mitbringen – und Insektenspray!

Die Camargue ist von den Flüssen Petit Rhône und Grand Rhône umschlossen und der Großteil ihrer Feuchtgebiete gehört zum 850 km² großen Parc Naturel Régional de Camargue, der 1970 gegründet wurde, um das fragile Ökosystem der Gegend zu schützen und die örtliche Landwirtschaft zu erhalten. An seiner Grenze bilden der Étang de Vaccarès und die nahen Halbinseln und Inseln die Réserve Nationale de Camargue, ein 135 km² großes Naturschutzgebiet.

Die beiden größten Städte der Camargue sind der Pilgeraußenposten Stes-Maries-de-la-Mer am Meer sowie die ummauerte Stadt Aigues-Mortes im Nordwesten.

Sehenswertes & Aktivitäten

Musée de la Camargue      MUSEUM

(Musée Camarguais; 04 90 97 10 82; www.parc-camargue.fr; Mas du Pont de Rousty, D570; Erw./Kind 5 €/frei, 1. So & letzter Mi im Monat frei; April–Okt. Mi–Mo 9–12.30 & 13–18 Uhr, Nov.–März 10–12.30 & 13–17 Uhr) 10 km südwestlich von Arles widmet sich dieses Museum dem traditionellen Leben in der Camargue. Das Gebäude aus dem 19. Jh. war früher mal ein Schafsstall. Die Ausstellungen decken Themen wie Geschichte, Ökosysteme, Ackerbautechniken, Flora und Fauna ab. L’Œuvre Horizons ist ein hölzerner Aussichtspunkt in der Form eines Boots, der den Besuchern die Möglichkeit eröffnet, sich das Anwesen aus der Vogelperspektive anzusehen. Der Künstler ist der Japaner Tadashi Kawamata. Ein 3,5 km langer Wanderweg führt quer über das Gelände, das auch Hauptsitz des Parc Naturel Régional de Camargue ist.

Parc Ornithologique du Pont de Gau      VOGELPARK

(04 90 97 82 62; www.parcornithologique.com; Pont du Gau; Erw./Kind 7,50/5 €; April–Sept. 9 Uhr–Sonnenuntergang, sonst ab 10 Uhr) Rosa Flamingos drehen Pirouetten und staksen durch die Wasserlandschaft dieses Vogelparks, der allen bekannten Vogelarten ein Zuhause bietet, die je die Camargue erreicht haben. Man kann sie von den insgesamt 7 km langen wunderschönen Wanderwegen aus beobachten, während man durch den Park streift. Er liegt an der D570 in Pont du Gau, 4 km nördlich von Stes-Maries-de-la-Mer.

Domaine de la Palissade      NATURPARK

(04 42 86 81 28; www.palissade.fr; route de la Mer; Erw./Kind 3 €/frei; Mitte Juni–Mitte Sept. 9–18, Mitte Sept.–Mitte Nov. & März–Mitte Juni bis 17 Uhr, Mitte Nov.–Feb. Mi–So bis 17 Uhr) Dieses abgeschiedene Naturzentrum 12 km südlich von Salin-de-Giraud organisiert phantastische Ausflüge durch Sümpfe, Queller-Gestrüpp und blühenden Strandflieder (August) zu verschiedenen Lagunen, zu Fuß und zu Pferd; Ausritte vorab telefonisch reservieren (18 € pro Std.). Im Büro können Ferngläser (2 €) geliehen werden. Außerdem bekommt man dort eine kostenlose Karte mit drei ausgezeichneten Wanderwegen auf dem Anwesen (1–8 km lang).

Cabanes de Cacharel      REITEN

(04 90 97 84 10, 06 11 57 74 75; www.cabanesdecacharel.com; route de Cacharel; Ausritte 1/2/3 Std. 20/30/40 €) Die Bauernhöfe entlang der Route d’Arles (D570) bieten promenades à cheval (Ausritte) auf dem Rücken weißer Camargue-Pferde an, aber für eine noch authentischere Erfahrung sorgen diese Stallungen gleich nördlich von Stes-Maries-de-la-Mer entlang der Parallelstraße Route de Cacharel (D85A). Hier werden auch Kutschfahrten angeboten (1 Std., 15 €).

Absolut Kiteboarding      WASSERSPORT

(06 88 15 10 93; www.absolutkiteboarding.fr; 36 route d’Arles, Salin-de-Giraud; Gruppen-/Privatunterricht 130/300 €) Auf den Wellen reiten und durch die Lüfte fliegen. Patrick, der Chef dieser hochgelobten Kitesurfingschule am nördlichen Ortseingang von Salin-de-Giraud an der D36, unterrichtet seine Schüler von März bis November auf dem Wasser, von Dezember bis Februar an Land. Zur Schule gehört ein Shop. Eine Leihausrüstung kostet 70 €.

EIN TIERISCHES VERGNÜGEN

Nicht alle Arten von Stierkämpfen enden blutig! Bei der örtlichen Version der Camargue, dem course camarguaise, gehen Laien-razeteurs (abgeleitet vom Wort für „rasieren“) in hautengen weißen Hemden und Hosen so nah an den taureau (Stier) heran, wie sie sich trauen, und versuchen, mit dem crochet (rasiermesserscharfer Kamm) in ihren Händen die Rosetten und Bänder abzuschneiden, die an den Hörnern des Stiers befestigt sind. Wenn sie, vom Stier verfolgt, über die Banden der Arena springen, machen auch die Herzen der Zuschauer einen Satz.

Die Stiere werden auf einer manade (Stierfarm) von manadiers gezüchtet, die bei der täglichen Arbeit von gardians (Viehhüter; Cowboys der Camargue) unterstützt werden. Diese Hirten zu Pferde ziehen während der Fête des Gardians am 1. Mai in einer Parade durch Arles. Auf der Manade des Baumelles (04 90 97 84 14; www.manadedesbaumelles.com; D38; Tour mit/ohne Mittagessen 45/25 €) südlich von Arles in der Camargue besteht die Möglichkeit, den Farmalltag einen Vormittag mitzuerleben. Bei den Touren erfahren die Teilnehmer Interessantes über die Bullenzucht und können den Hirten bei der Arbeit mit den Tieren zusehen. Zuletzt gibt es auf Wunsch ein bäuerliches Mittagessen. Die manade liegt ein paar Kilometer nördlich von Stes-Maries-de-la-Mer, am Ende einer ungepflasterten Piste, die von der D38 Richtung Aigues-Mortes führt.

Auf vielen manades werden auch die cremeweißen cheval de Camargue (Camargue-Pferde) gezüchtet.

Die Fédération Française de la Course Camarguaise (Französischer Verband für Camargue-Stierkampf; 04 66 26 05 35; www.ffcc.info) bietet online einen Kalender aller courses camarguaises während der Stierkampfsaison (Ostern–Sept.) an. Viele finden in Stes-Maries-de-la-Mer statt.

Schlafen

Cacharel Hotel      HOTEL €€

(04 90 97 95 44; www.hotel-cacharel.com; route de Cacharel, D85A; EZ/DZ/3BZ/4BZ 128/140/152/173 €, Reiten 30 €/Std.; ) Das abgeschiedene Gehöft liegt an einer unbefestigten Straße, die gleich nördlich von Stes-Maries-de-la-Mer von der D85A abgeht (dem Weg 400 m folgen). Es bietet eine perfekte Balance zwischen modernem Komfort und echtem Landleben. Fotos von dem Stiertreiber, der das Hotel 1947 gründete (heute betreibt sein Sohn Florian das 3-Sterne-Hotel mit viel Hingabe), verleihen dem altmodischen Speisesaal eine persönliche Note und die Gäste schlafen in schnuckeligen weiß getünchten Häuschen. Manche gewähren einen Blick aufs Wasser.

Schaukeln auf der Koppel, reiten in Begleitung eines gardian (Cowboy), alles, was man zum pétanque-Spielen (Boule) braucht, und viel Platz zwischen den Feigenbäumen und Kiefern … das Cacharel ist wie gemacht für Familien. Es ist zudem eines der wenigen Hotels in der Camargue, die ganzjährig geöffnet sind.

Mas de Calabrun      HOTEL €€

(04 90 97 82 21; www.mas-de-calabrun.fr; route de Cacherel, D85A; DZ/roulotte 129/169 €; Mitte Feb.–Mitte Nov.; ) Dieser mas (provenzalisches Bauernhaus) hat seine drei Sterne wirklich verdient. Seine Markenzeichen: ein auffälliges Reiterstandbild vor dem Haus, ein schicker Pool, ein stilvolles Terrassenrestaurant und der herrliche Blick auf die Camargue-Landschaft. Das i-Tüpfelchen sind aber die drei roulottes (altmodische Wohnwagen), genau das Richtige für einen romantischen Urlaub zu zweit. Das Frühstücksbuffet kostet 15 €.

Le Mas de Peint      BOUTIQUEHOTEL €€€

(04 90 97 20 62; www.masdepeint.com; Le Sambuc; DZ ab 260 €, Menüs 59 & 97 €; Mitte März–Mitte Nov.; ) Der edle mas ist beinahe zu schick und mondän für die Camargue und scheint dem Designmagazin Côté Sud entsprungen zu sein. Es gehört zur luxuriösen Châteaux & Hôtels Collection. Gute Nachrichten für Budgetreisende: Auch Nichtgäste dürfen im Gourmetrestaurant und der eleganten cantine am Pool essen gehen.

Essen

La Telline      CAMARGUE-KÜCHE €€

(04 90 97 01 75; www.restaurantlatelline.fr; route de Gageron, Villeneuve; Hauptgerichte 23–32,50 €; Fr–Mo mittags & abends) Die Einheimischen lieben das abgeschiedene Restaurant mit den salbeigrünen Holzläden. Es könnte kaum schlichter, aber auch nicht authentischer sein. Im Sommer sitzen die Gäste in einem kleinen, ruhigen Blumengarten. In der Küche werden derweil schnörkellose Gerichte zubereitet, tellines, Salate und Terrinen als Vorspeise, gefolgt von gegrilltem Fisch oder Fleisch bzw. einem Rinder- oder Bullensteak. Keine Kreditkarten.

Chez Bob      CAMARGUE-KÜCHE €€

(04 90 97 00 29; http://restaurantbob.fr; Mas Petite Antonelle, route du Sambuc, Villeneuve; Menü 45 €; Mi–So 12–14 & 19.30–21 Uhr) Das Hausrestaurant ist eine Adresse mit Kultcharakter und einer der Lieblinge der Einheimischen. Im Schatten der Bäume oder drinnen, zwischen Fotos, Postern und anderen Andenken, die der Besitzer Jean-Guy alias Bob über die Jahre gesammelt hat, kann man sich an gegrilltem Stierkotelett, Entenbrust und Lamm laben. Chez Bob liegt 20 km südlich von Arles in Villeneuve, 800 m hinter der Kreuzung auf der D37 Richtung Salin. Online reservieren.

La Chassagnette      GOURMETKÜCHE €€€

(04 90 97 26 96; www.chassagnette.fr; route du Sambuc; 6-Gänge-Menü mit/ohne Wein 180/125 €, Hauptgerichte 35–38 €; April–Juni, Sept. & Okt. Do–Mo 12–13.30 & 19–21.30 Uhr, Juli & Aug. tgl., Nov.–März Do–So) Den Duft reifer Tomaten einzuatmen, ist nur eines von vielen Vergnügen in diesem Schafstall aus dem 19. Jh. Das ist die ultimative kulinarische Camargue-Erfahrung! Armand Arnal, ein Schützling von Alain Ducasse, zaubert Schmackhaftes aus Biozutaten. Viele baut er selbst an. Die Gäste kommen nicht zuletzt wegen der vor Moskitos geschützten Terrasse. Nach dem Schild mit Gabel und Schaufel Ausschau halten, 12 km südöstlich von Arles auf der D36 gen Süden, nördlich von Le Sambuc!

Anreise & Unterwegs vor Ort

Wer die Gegend erkunden möchte, braucht ein Auto; von Arles aus bietet sich ein Tagesausflug an. Dank des flachen Terrains ist die Camargue auch ein prima Ziel für Radfahrer. In Stes-Maries-de-la-Mer gibt’s Fahrradverleihe, deren Personal die Räder kostenlos an den Hotels abliefert.

Stes-Maries-de-la-Mer

2422 EW.

Es ist verständlich, dass sich manche in diesem abgeschiedenen Außenposten am Meer in Spanien wähnen: Weiß getünchte Häuser säumen die staubigen Straßen und Tänzerinnen in leuchtend bunten Kleidern wirbeln zu Flamencomusik herum. Wenn die Roma in den Ort pilgern, tauchen in den Straßen plötzlich dampfende Paella-Pfannen sowie karnevaleske Gitarristen, Tänzer und berittene Cowboys auf.

Sehenswertes & Aktivitäten

Karten für Stierkämpfe in den Arènes von Stes-Maries erhält man in der Strandarena. Zu beiden Seiten erstrecken sich 30 km goldener Strände, die zu Fuß oder mit dem Rad leicht zu erreichen sind.

Église des Stes-Maries      KIRCHE

(www.sanctuaire-des-saintesmaries.fr; place Jean XXIII; Erw./Kind 2,50/1,50 €; Mo–Sa 10–12 & 14–17, So 14–17 Uhr) Diese Kirche aus dem 12. bis 15. Jh. mit düsterer, gedämpfter, kerzenwachsduftgeschwängerter Atmosphäre zieht wahre Roma-Pilgerströme an, die während der Pèlerinage des Gitans der Statue der schwarzen Sara huldigen, ihrer hochverehrten Schutzheiligen. Die Reliquien von Sara sowie Marie-Salomé und Marie-Jacobé wurden 1448 von König René in der Krypta gefunden und werden in einem Schrein in einer Holztruhe aufbewahrt, die in die Steinmauer über dem Chor eingelassen ist. Auf der Dachterrasse (2 €) eröffnet sich ein toller Rundumblick.

Digue à la Mer      DEICH, RADFAHREN

Der 2,5 m hohe Deich wurde im 19. Jh. als Barriere zwischen dem Rhone-Delta und dem Meer errichtet. Ein Spazier- und Radfahrweg erstreckt sich über seine gesamte Länge (20 km). Der Deich verbindet Stes-Maries mit dem solarbetriebenen Phare de la Gacholle (1882), einem Leuchtturm, der in den 1960ern vollautomatisiert wurde. Fußpfade führen zu bildhübschen Sandstränden hinunter und man kann Flamingos beobachten, die mit ihren dünnen Beinen über die sumpfigen Ebenen stolzieren. Die empfindlichen Sanddünen dürfen nicht betreten werden.

Le Vélo Saintois      RADFAHREN

(04 90 97 74 56; www.levelosaintois.camargue.fr; 19 rue de la République; Erw./Kind 15/13,50 €, Tandem 30 € pro Tag; März–Nov.9–19 Uhr) Hier kann man alle Arten von Rädern leihen, auch Kindergrößen und Tandems. Für einen Helm zahlt man 1 € pro Tag extra. In einer kostenlosen Broschüre sind vier Radrundwege eingezeichnet (26–44 km lang, Dauer: 4–8 Std.). Ausgangspunkt ist Stes-Maries-de-la-Mer. Der Fahrradverleih organsiert auch halbtägige Radtouren mit Paddleboarding/Strandsegeln (35/40 €).

Le Vélociste      RADFAHREN

(04 90 97 83 26; www.levelociste.fr; place Mireille; Erw./Kind 15/13,50 € pro Tag; März–Nov. 9–19 Uhr) Leihräder, Tipps zu Radtouren (24–70 km, 4–9 Std.) und organisierte Tagestouren (Radfahren und Reiten oder Rad- und Kanufahren für 30 €).

Bootstouren      WASSERSPORT

Die Camargue ist wie gemacht für Bootstouren (Erw./Kind 12/6 € für 1½ Std.). Einige Bootsunternehmen, z. B. Les Quatre Maries (04 90 97 70 10; www.bateaux-4maries.camargue.fr; 36 av. Théodore Aubanel; Mitte März–Okt.) und Le Camargue (06 17 95 81 96; http://bateau-camargue.com; 5 rue des Launes; Mitte März–Okt.), haben einen Ticketverkauf an der Rue Théodore Aubanel, der Promenade zwischen dem Stadtzentrum und dem Port Gardian. Weiter westlich, hinter dem Jachthafen und neben dem Camping Le Clos du Rhône, ankert die Tiki III (04 90 97 81 68; www.tiki3.fr; Mitte März–Mitte Nov.), ein Paddelboot an der Mündung der Petit Rhône.

Wer auf der Petit Rhône Kanu oder Kajak fahren möchte, kann sich an Kayak Vert Camargue (04 66 73 57 17; www.kayakvert-camargue.fr; Mas de Sylvéréal) wenden, 14 km nördlich von Stes-Maries abseits der D38.

DIE MARIEN & DIE PILGERREISE DER ROMA

Der Katholizismus erreichte im winzigen Stes-Maries-de-la-Mer zum allerersten Mal europäische Gefilde. Die Legende besagt, die Heiligen Marie-Salomé (Maria Salome) und Marie-Jacobé (Maria Kleophae) – einige schließen auch Maria Magdalena ein – seien in einem kleinen Boot aus dem Heiligen Land geflohen, in einen Sturm geraten und auf hoher See getrieben, bevor sie hier ans Ufer gespült wurden.

An dieser Stelle weichen die provenzalischen jedoch von den katholischen Überlieferungen ab: Die katholische Version berichtet, Sara, die Schutzheilige der gitans (Roma), sei mit den beiden Marien im Boot eingetroffen. Die provenzalische Legende besagt hingegen, Sara sei bereits hier und der erste Mensch gewesen, der die Heiligkeit der beiden erkannt habe. 1448 wurden in einer Krypta in Stes-Maries-de-la-Mer Überreste von Skeletten gefunden, die Sara und den beiden Marien gehören sollen.

Die gitans unternehmen ihre Pèlerinage des Gitans (Roma-Pilgerreisen) auch heute noch am 24. und 25. Mai. Dann tanzen sie in den Straßen, machen Musik und tragen eine Statue von Sara durch den Ort. An dem Sonntag im Oktober, der dem 22. am nächsten liegt, findet eine zweite Wallfahrt zu Ehren der beiden Heiligen Marien (Stes Maries) statt. In dieser Zeit werden auch die courses camarguaises ausgetragen.

Schlafen

Hôtel Méditerranée      HOTEL €

(04 90 97 82 09; www.hotel-mediterranee.camargue.fr; 4 av. Frédéric Mistral; EZ/DZ/3BZ/4BZ 50/65/75/90 €, DZ mit Dusche 45 €; Mitte März–Mitte Nov.; ) Topfpflanzen und Blumenkästen zieren die Fassade des weiß getünchten Hauses, das nur wenige Schritte vom Meer entfernt und ein echtes Schnäppchen ist. Die 14 Zimmer – drei davon mit eigenem kleinen Terrassengarten – sind blitzsauber. Das Frühstück wird im Sommer in einem Hof serviert, der von wildem Wein umrankt ist und wo Erdbeeren, Geranien und anderen Topfpflanzen sprießen und gedeihen. Das Frühstück kostet 7 €, ein Leihrad 15 € pro Tag.

Camping Le Clos du Rhône      CAMPINGPLATZ €

(04 90 97 85 99; www.camping-leclos.fr; route d’Aigues Mortes; Zelt, Pkw & 2 Erw. 26,50 €; April–Okt.; ) Der große, gut ausgestattete Zeltplatz liegt direkt am Strand und bietet alle möglichen Schlafgelegenheiten: Zelte, Holzhütten und Häuschen für Selbstversorger. Er verfügt über ein Schwimmbecken mit Wasserrutsche und ein Wellnesszentrum am Strand mit Whirlpool und Hamam und ist deshalb sehr beliebt bei Familien.

Lodge Sainte Hélène      BOUTIQUEHOTEL €€

(04 90 97 83 29; www.lodge-saintehelene.com; chemin Bas des Launes; DZ 130–173 €; ) Die Reihe schicker weißer Designhäuschen steht an einem See – ideal für Vogelbeobachter (in allen Zimmern liegen Vogelführer und Fernglas) und verliebte Pärchen. Die abgeschiedene Anlage hat ein exklusives Flair. Es ist so ruhig hier, dass man die Flügelschläge der Flamingos hören kann. Besitzer Benoît Noël ist ein wahres Energiebündel und eine hervorragende Infoquelle. Das Frühstück kostet 15 €.

Essen

La Cabane aux Coquillages      FISCH & MEERESFRÜCHTE €

(06 10 30 33 49; www.degustationcoquillages-lessaintesmariesdelamer.com; 16 av. Van Gogh; Hauptgerichte 16,50–21,50 €; März–Nov. 12–15 & 17–23 Uhr) Schalentiere zum apéro gibt’s in dieser knallblauen „Bude“, die zum Ô Pica Pica (s. unten) nebenan gehört. Drinnen stapeln sich Kisten voller Meeresbewohner, draußen stehen meerblaue Stühle. Zu einem halben Dutzend Austern (6,50 €), tellines aus der Gegend (12,50 €) oder fritures (im Backteig frittierte Minikrabben, -tintenfische oder Anchovis; 12,50 €) passt ein Glas gekühlter Weißwein … und schon befindet man sich auf dem besten Weg ins Nirwana.

Ô Pica Pica      FISCH & MEERESFRÜCHTE €

(06 10 30 33 49; www.degustationcoquillages-lessaintesmariesdelamer.com; 16 av. Van Gogh; März–Nov. 12–15 & 19–23 Uhr) Frischer als hier sind Fisch und Meeresfrüchte nicht zu haben. Durch die Glaswände der Küche kann man zusehen, wie sie ausgenommen, filetiert und gegrillt werden. Serviert wird auf einer Terrasse mit Blick aufs Wasser oder hinten in dem typisch mediterranen Garten mit den weißen Mauern. Die Parole hier ist „ganz einfach“: Plastikgläser, Platten mit Fisch und Schalentieren, kein Kaffee. Und auch keine Kreditkarten.

La Casita      CAMARGUE-KÜCHE €€

(04 86 63 63 14; 3 rue Espelly; Hauptgerichte 19–28 €; April–Mitte Nov. 12–15 & 19–23 Uhr) Ein charismatisches Pärchen betreibt das unauffällige „Häuschen“, in dem Wagenräder zu Tischen umfunktioniert wurden. Acht Monate im Jahr wird der Fang des Tages frisch zubereitet, die restlichen vier Monate gehen die beiden Besitzer auf Reisen. Es gibt Lokaltypisches wie gegrillte tellines oder Babytintenfisch mit Chili, Kreuzkümmel oder anderen exotischen Gewürzen.

La Grange      PROVENZALISCH €€

(04 90 97 98 05; 23 av. Frédéric Mistral; Hauptgerichte 15–29 €, Menüs 18,50 & 29,50 €; März–Nov. 12–14 & 18.30–22 Uhr) Die „Scheune“ lädt zum Eintauchen in die lokale Cowboykultur ein; sie ist eine wahre Ode an die berittenen Hirten der Camargue: An den Wänden hängen Memorabilien aus dem Cowboyalltag und taureau-(Stier-)Fleisch steht mehr als einmal auf der Karte. Die Portionen sind großzügig bemessen, insofern sind die menus eine super Wahl für alle, die mächtig Kohldampf hat. Zum Auftakt bietet sich der Lou Gardian an, der apéro des Hauses aus Weißwein und Pfirsichlikör.

INSIDERWISSEN

SUR LA PLAGE

Ein Mittagessen sur la plage (am Strand) ist immer etwas Besonderes. Stes-Maries-de-la-Mer wartet mit zwei sehr coolen Strandrestaurants auf, die beide von Mai bis September geöffnet sind.

Wer nach Osten Richtung Digue à la Mer fährt, findet das schicke La Playa (06 29 48 82 01; www.laplaya-en-camargue.fr; Plage Est; Hauptgerichte 17–20 €; Mai–Sept. 8–0 Uhr) auf der sandigen Plage Est. Dort gibt’s einen beliebten apéro und auch zu späterer Stunde ist noch viel los. Die Köche grillen schwarmweise frischen Fisch. Auch tagsüber herrscht eine tolle, lebendige Atmosphäre, wenn leckeres Mittagessen serviert wird. Außerdem im Paket: kostenloses WLAN und wahnsinnig bequeme Sonnenliegen am Strand.

In entgegengesetzter Richtung, an der ähnlich sandigen Plage Ouest, liegt das Calypso (07 71 03 43 46; av. Riquette Aubanel, Plage Ouest; Platten mit Fisch & Krustentieren 12–16 €, Hauptgerichte 19,50–23 €; Mai–Sept. 10–19 Uhr, Juli & Aug. Sa bis 23 Uhr) mit einer typischen Reetpergola. Der Ausblick würde ein hervorragendes Postkartenmotiv abgeben. Die Gäste genießen preiswerte Schüsseln voller moules (Muscheln) an Tischen auf der erhöhten Holzterrasse. Anschließend geht’s auf die Sonnenliege (12 €) für eine Siesta.

Praktische Informationen

Touristeninformation (04 90 97 82 55; www.saintesmaries.com; 5 av. Van Gogh; 9–19 Uhr)

Anreise & Unterwegs vor Ort

Die saisonalen Busse von/nach Arles (www.lepilote.com; 2,90 €, 1 Std., 8-mal tgl.) halten an der Bushaltestelle am nördlichen Ortseingang auf der Avenue d’Arles (der Verlängerung der Route d’Arles und der D570).

Aigues-Mortes

8100 EW.

Das malerische Städtchen Aigues-Mortes liegt eigentlich jenseits der Grenze der Provence im Departement Gard, 28 km nordwestlich von Stes-Maries-de-la-Mer am Westrand der Camargue. Der Ort ist von flachem Marschland und hohen Felswänden umgeben. Er wurde Mitte des 13. Jhs. von Ludwig IX. gegründet, um der französischen Krone einen Mittelmeerhafen zu verschaffen. Die Kopfsteinpflasterstraßen innerhalb der Stadtmauern sind von Restaurants, Cafés und Bars gesäumt, die eine gesellige Atmosphäre im Ort verströmen.

Wer die Stadtmauer erklimmt, wird mit einer grandiosen Aussicht belohnt. Der Spaziergang (1,6 km) ist leicht. Die Spitze der Tour de Constance bewahrt man sich am besten für den Schluss auf. Der Steinturm wurde 1242 zur Verteidigung der Stadt und des Hafens errichtet.

Salzpfannen, die zartrosa leuchten, bevor die sauniers (Salzarbeiter) im Sommer das Salz „ernten“, prägen das Landschaftsbild südlich der Stadt. Ein elektrischer Zug tuckert von Aigues-Mortes aus in die Salzebenen Les Salins du Midi; hin und zurück benötigt man 1½ Stunden. Auch Touristen haben von Mitte Juli bis Ende August die Möglichkeit, bei der Salzernte mitzumachen (nur nach vorheriger Reservierung).

Die Touristeninformation informiert über Unterkünfte, Führungen etc.

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LES ALPILLES

Diese silbrige Kette niedriger, zerklüfteter Berge, die sich zwischen den Flüssen Durance und Rhone erstreckt, rahmt eine Ecke der Provence ein, die durchaus als très chic bezeichnet werden kann, besonders rund um das teure St-Rémy-de-Provence, das für seine edlen Restaurants und Promis bekannt ist, die man hier im Sommer sehen kann. Die gesamte Region ist voller gastronomischer Sensationen – AOC-Olivenöl, Weinberge, Trüffel und mit Michelin-Sternen ausgezeichnete Restaurants. In wunderschönen Burgruinen, den Überresten mittelalterlicher Fehden, und in einer der besten römischen Stätten der Provence, der antiken Stadt Glanum, erwacht die Geschichte zu neuem Leben.

St-Rémy-de-Provence

11 033 EW.

In St-Rémy dreht sich alles ums Sehen und Gesehenwerden. Die Stadt verfügt über eine beinahe unverschämte Dichte von Gourmetläden und -restaurants. Ganz wie der berühmteste Sohn der Stadt, Nostradamus, sprechen auch wir eine Prophezeiung aus und sagen voraus, dass jeder Besucher den Gürtel hier bald ein Loch weiter schnallen muss. Im Sommer bummelt die Schickeria über den Mittwochsmarkt, flaniert auf der Ringstraße um den hübschen historischen Ortskern oder trifft sich auf der Place de la République. Dann wirkt das Stadtzentrum merkwürdig verlassen.

Sehenswertes

Tipp: Bei der ersten Sehenswürdigkeit nach der Carte St-Rémy fragen, abstempeln lassen und damit bei der nächsten Attraktion einen Preisnachlass einheimsen.

Site Archéologique de Glanum      RÖMISCHE STÄTTE

(04 90 92 23 79; http://glanum.monuments-nationaux.fr; route des Baux-de-Provence; Erw./Kind 7,50 €/frei, Parken 2,70 €; April–Sept. 9.30–18.30 Uhr, Okt.–März 10–17 Uhr, Sept.–März Mo geschl.) Die spektakuläre archäologische Stätte Glanum stammt aus dem 3. Jh. v. Chr. Wenn man die Hauptstraße in Richtung der heiligen Quelle hinunterschlendert, an der Glanum gegründet wurde, kommt man an den faszinierenden Überresten einer einst blühenden Stadt vorbei, komplett mit Bädern, Forum, Marktplatz, Tempeln und Häusern. Zwei antike römische Monumente – ein Triumphbogen (20 n. Chr.) und ein Mausoleum (30–20 v. Chr.) – markieren den Eingang, 2 km südlich von St-Rémy.

Monastère St-Paul de Mausole      HISTORISCHE STÄTTE

(04 90 92 77 00; www.cloitresaintpaul-valetudo.com; Erw./Kind 4,65/3,30 €; April–Sept. 9.30–19 Uhr, Okt.–März 10.15–17.15 Uhr) Van Gogh wies sich 1889 selbst ins Monastère St-Paul de Mausole ein. In der sicheren Umgebung der Heilanstalt erlebte er seine produktivste Schaffensphase – er schuf hier über 150 Zeichnungen und rund 150 Gemälde, darunter auch sein berühmtes Werk Iris. Ein Nachbau seines Zimmers ist für Besucher zugänglich, ebenso wie die Gärten und das romanische Kloster, die in vielen seiner Arbeiten zu sehen sind. Vom Eingang des Klosters aus ist ein Wanderweg mit farbigen Tafeln markiert, die zeigen, wo der Künstler seine Staffelei aufstellte. St-Paul ist noch immer eine psychiatrische Einrichtung: In einem Ausstellungsraum werden Kunstwerke verkauft, die von Patienten geschaffen wurden.

Schlafen

Hôtel Canto Cigalo      HOTEL €

(04 90 92 14 28; www.cantocigalo.com; 8 chemin Canto Cigalo; DZ 74–97 €; ) Das preiswerte Hotel mit der aprikosenfarbenen Fassade, blauen Fensterläden und 20 Zimmern liegt nur einen zehnminütigen Spaziergang von der Stadt entfernt. Die schlichten, makellos sauberen und feminin verspielt Zimmer sind in Altrosa gehalten und mit Korb- und weißen Holzmöbeln eingerichtet. Zum Frühstück gibt’s neben dem typischen petit-déj (9 €) mit hausgemachtem Brot und Marmelade auf Wunsch auch eine gluten-/laktosefreie Variante (10,50 €). Die Zimmer nach Süden haben eine Klimaanlage.

Sous les Figuiers      BOUTIQUEHOTEL €€

(04 32 60 15 40; www.hotel-charme-provence.com; 3 av. Gabriel St-René Taillandier; DZ 96–122 €, 3BZ 186 €; ) Das Hotel im schicken Landhausstil mit 14 mit Zimmern, die mit Kunst bestückt sind, und Blick auf einen grünen Garten ist fünf Gehminuten von der Stadt entfernt. Der Besitzer ist Maler, bietet auf Wunsch Unterricht an (halber Tag: 85 € pro Pers.) und hat einen erlesenen Geschmack: Er vereint Designdetails wie Samt und auf alt getrimmtes Holz mit marokkanischen Textilien und bunten Farben. Das Frühstück kostet 13,50 €.

NICHT VERSÄUMEN

EIN ZAUBERHAFTER RÜCKZUGSORT

Nur wenige Adressen sind so durch und durch provenzalisch wie der Mas de l’Amarine (04 90 94 47 82; www.mas-amarine.com; Ancienne voie Aurélia; DZ 190–270 €, 2-/3-Gänge-Menü mittags 29/35 €, Hauptgerichte abends 36 €), ein ganz zauberhafter Ort zum Essen und Übernachten fünf Fahrminuten östlich der Stadt. Moderne Kunst setzt Akzente in dem stilvollen romantischen mas (Bauernhaus), der in den 1950ern als Rückzugsort für Künstler diente. Traditionelle Trockensteinmauern, ein genialer Kamin und coole Sitzsäcke am Pool sind weitere Hingucker. Viele Zutaten, die im Restaurant verwertet werden (auch für Nichtgäste zugänglich) stammen aus dem bildschönen Garten. Weit im Voraus reservieren.

Essen

Maison Cambillau      BÄCKEREI €

(1 rue Carnot; fougasses & Sandwiches 2,60–3 €; Fr–Mi 7.30–13.30 & 15–19.30 Uhr) Die etablierte Boulangerie existiert seit 1983. Die Spezialität des Hauses sind unterschiedliche, aber immer großzügig belegte fougasse (provenzalisches Fladenbrot) und Baguette-Sandwiches – hier bekommt man alles für ein gutes Picknick, auch den Nachtisch. Wie wär’s z. B. mit einem zuckersüßen Baiser, einer Tüte Nougat, einem nussigen Florentiner oder einem crousadou mit Mandeln oder Pistazien.

Les Filles du Pâtissier      CAFÉ €

(06 50 61 07 17; 3 place Favier; Hauptgerichte 15–20 €; 10–22 Uhr, April–Okt. Mi geschl.) Der ideale Ort an einem schwül-heißen Sommerabend. Vintage-Tische stehen in einer Ecke eines hübschen Platzes in der Altstadt. Auf der täglich wechselnden Speisekarte des bunten Cafés mit der lebendigen Atmosphäre stehen Salate und Pasteten mit Zutaten frisch vom Markt, abends verwandelt sich der Laden dann in eine Weinbar mit charcuterie-Platten. Manchmal treten auch Musiker auf. Unbedingt probieren: die hausgemachte citronnade und die sprudelige Melonenlimo.

Da Peppe      ITALIENISCH €

(04 90 92 11 56; 2 av. Fauconnet; Pizza 13,50–15 €, Pasta 14–21 €, Hauptgerichte 16,50–22 €; Mi–Mo 12–14.30 & 19–23 Uhr; ) Der sizilianische Koch Maurizio schiebt die Edelpizza in einen Hightech-Ofen, bis sie genau richtig ist – wie in Italien. Abgesehen vom Essen ist auch die tolle Dachterrasse mit dem schönen Blick auf die Stadt ein Publikumsmagnet. Da Peppe ist relativ neu. Die Inneneinrichtung Marke Industrie-Schick dominiert eine coole Bar voller Kaffeebohnensäcke. Dort kann man sich niederlassen und etwas trinken, bis ein Tisch frei wird.

La Cuisine des Anges      BISTRO €€

(04 90 92 17 66; www.angesetfees-stremy.com; 4 rue du 8 Mai 1945; Menü 28 €, Hauptgerichte 18–21 €; Mo, Mi, Sa & So 12–14.30 & 19.30–23, Do & Fr 19.30–23 Uhr; ) Die maison d’hôtes mit der lockeren Atmosphäre ist schon eine Weile dabei, hat aber nie nachgelassen. Die Klientel besteht zu gleichen Teil aus Einheimischen und Touristen, die sich an leichten provenzalischen Speisen aus lokalen Biozutaten laben, entweder im Innenhof oder im Speisesaal, der mit Holzboden, Malereien und metallbeschlagenen Tischen aufwartet. Die Treppe rauf befindet sich ein unfassbar niedliches B&B, Le Sommeil des Fées (04 90 92 17 66; www.angesetfees-stremy.com; 4 rue du 8 Mai 1945; Zi. inkl. Frühstück 74–94 €) mit fünf Zimmern.

Maison Druout      MODERN FRANZÖSISCH €€€

(04 90 15 47 42; http://maisondrouot.blogspot.fr; 150 route de Maillane, D5; Menü mittags 23–49 €, Abendessen 45–65 €; Mi–So 12.30–14.30 & 19.30–23 Uhr) Ein charmanteres Plätzchen zum Mittagessen wird man kaum finden als die Ölmühle aus dem 19. Jh., deren Terrasse sich im Schatten eines Feigenbaums und einer von Wein umrankten Pergola erstreckt – ein wirklich stilvolles Restaurant. Die moderne provenzalische Küche, die ausschließlich aus lokalen Produkten besteht (stehen auf der Speisekarte), wird kreativ im ebenfalls modernen Ambiente angerichtet.

Die Ölmühle liegt fünf Minuten außerhalb von St-Rémy, gegenüber vom Intermarché an der D5 Richtung Maillane.

INSIDERWISSEN

LOKALE KREATIONEN

Wer sich mit der pulsierenden lokalen Kunst-, Handwerks- und Designszene vertraut machen möchte, sollte unbedingt dem Espace Anikado (http://anikado.canalblog.com; 1 bd Marceau; 10–19 Uhr) einen Besuch abstatten. Er ist Boutique und Galerie in einem, strotzt nur so vor kreativem Talent, Farben und Blickfängen und bietet Mode, Schmuck, Schuhe, Möbel und mehr – und alles von Designern aus der Region. Als Kulisse dienen Ausstellungen mit Werken provenzalischer Künstler, die alle zwei Monate wechseln. Darüber hinaus finden hier regelmäßig Kulturveranstaltungen statt.

Praktische Informationen

Touristeninformation (04 90 92 05 22; www.saintremy-de-provence.com; place Jean Jaurès; Juli & Aug. Mo–Sa 9.15–12.30 & 14–18.45, So 10–12.30 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten)

An- & Weiterreise

BUS

Busse fahren von der Place de la République aus nach Avignon (3,10 €, 1 Std.), Les Baux de Provence (2,20 €, 15 Min.), Arles (2,20 €, 50 Min.) und Cavaillon (1 €, 30 Min.). Die Fahrpläne stehen auf der Webseite der Touristeninformation.

FAHRRAD

Telecycles (04 90 92 83 15; www.telecycles-location.com; 20 € pro Tag) und Vélo-Passion (04 90 92 49 43; www.velopassion.fr; 15–20 € pro Tag) verleihen Räder und bringen sie innerhalb eines Radius‘ von 20 km um St-Rémy kostenlos zu den Kunden. E-Bikes sind bei Sun e-Bike (04 32 62 08 39; www.sun-e-bike.com; 16 bd Marceau; 35 € pro Tag; April–Sept. 9–18.30 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten) zu haben.

Les Baux-de-Provence

457 EW.

Das Bergdörfchen klebt an einem uralten Kalkstein-baou (provenzalisch für Felsvorsprung) und gehört zu den meistbesuchten in ganz Frankreich. Warum, ist leicht zu verstehen: Schmale Kopfsteinpflasterstraßen ohne Autos schlängeln sich an uralten Häusern vorbei zur schönen Burg hinauf.

Sehenswertes

Eltern aufgepasst: Bei den nachfolgend beschriebenen Sehenswürdigkeiten zahlt nur das erste Kind im Alter von 7 bis 17 Jahren, für das zweite ist der Eintritt frei. Wer sich beides ansehen möchte, kommt mit dem Pass Provence (Erw./Kind April–Aug. 17/13,50 €, Sept.–März 15/11,50 €) günstiger davon, der in der Burg und im Steinbruch sowie online erhältlich ist.

Château des Baux      BURG, RUINE

(04 90 54 55 56; www.chateau-baux-provence.com; April–Aug. Erw./Kind 10/8 €, Sept.–März 8/6 €; Sept.–Juni 9–18 Uhr, Juli & Aug. bis 20 Uhr) Die labyrinthartigen Ruinen aus dem 10. Jh. wachen in luftiger Höhe über dem Dorf. Weite Teile der Burg wurden 1633 während der Regentschaft Ludwigs XIII. zerstört. Das Gelände ist wie gemacht für Erkundungsstreifzüge, insbesondere für Kinder, die sich ein bisschen austoben müssen. Von den verfallenden Türmen bietet sich ein Traumblick. Wer möchte, kann aber auch in die Verliese hinabsteigen und seine ritterlichen Fertigkeiten mit den gewaltigen mittelalterlichen Waffen unter Beweis stellen, die über die Ruinenstätte verteilt sind. Im Sommer wird jede Menge Mittelalter-Entertainment geboten: Vorführungen, Duelle, Katapulte in Aktion usw.

Carrières de Lumières      LICHTSHOW

(04 90 54 55 56; www.carrieres-lumieres.com; route de Maillane; Erw./Kind 10/8 €; April–Sept. 9.30–19 Uhr, Okt.–Dez. & März 10–18 Uhr) Das Event Carrières de Lumières, ein hochmodernes Ton-Licht-Spektakel, ist eine ungewöhnliche, seltsam anrührende Attraktion. Es findet in der kühlen Umgebung eines ehemaligen Kalksteinbruchs statt: Gigantische Projektionen erleuchten die rauen Mauern und den Boden der Höhle, begleitet von Reden und tosender Musik. Ein guter Tipp: Warm anziehen!

Schlafen & Essen

L’Oustau de Baumanière      GOURMETKÜCHE €€€

(04 90 54 33 07; www.oustaudebaumaniere.com; Menü 166 & 199 €, Hauptgerichte 58–98 €; ) Legendäre Küche unter steinerner Gewölbedecke: Das L’Oustau serviert exklusive Speisen. Viele Zutaten stammen aus dem Biogarten. Oben locken luxuriöse Zimmer (DZ ab 220 €). Küchenchef und Besitzer Jean-André Charial gibt darüber hinaus Kochunterricht (samstagvormittags; 170 € inkl. Mittagessen) und organisiert innovative table d’hôtes-Schmäuse (160 €), bei denen ihm die Gäste bei der Arbeit zusehen können und anschließend gemeinsam mit ihm mittagessen.

Ein Muss für passionierte Weintrinker sind die halbtägigen „Entdeckungstouren“ (190 €). Die Teilnehmer tauchen in die unglaublichen Weinkeller von L’Oustau ab, in denen um die 60 000 Flaschen lagern, und kosten von dem Besten, was die Region zu bieten hat. Dazu gibt’s ein Mittagessen.

Praktische Informationen

Touristeninformation (04 90 54 34 39; www.lesbauxdeprovence.com; Mo–Fr 9.30–17, Sa & So 10–17.30 Uhr)

An- & Weiterreise

AUTO

Mit dem Auto kommt man am besten voran, aber Parken ist die Hölle. Ganz unten am Berg, am Rand des Dorfes, gibt’s Parkplätze mit Parkuhr. Bei den Carrières de Lumières kann man theoretisch kostenlos parken. Viel Glück!

BUS

Allô Cartreize (08 10 00 13 26; www.lepilote.com) verkehrt im Mai, Juni und September am Wochenende, im Juli und August täglich nach St-Rémy-de-Provence (2,40 €, 10 Min.) und Arles (2,40 €, 30 Min.).

OLIVENÖLMÜHLEN

Am Südrand der Alpilles stehen einige der bekanntesten moulins d’huile (Ölmühlen) der Provence, in denen aus vier verschiedenen Arten von Oliven, die zwischen November und Januar frisch geerntet werden, samtweiches AOC-Vallée-des-Baux-de-Provence-Öl gepresst wird.

Die Kooperative Moulin Jean-Marie Cornille (04 90 54 32 37; www.moulin-cornille.com; rue Charloun Rieu, Maussane-les-Alpilles; Mo–Sa 9.30–18.30, So 11–18 Uhr) in Maussane-les-Alpilles produziert jährlich 200 000 l Öl, ist aber meist schon Mitte August ausverkauft. Von Juni bis September kann man dienstags und donnerstags um 11 Uhr eine geführte Tour durch die Mühle mitmachen und erfährt dabei, wie die drei Sorten Öl hergestellt werden.

In Mouriès, 6 km südöstlich von Maussane, kann man außergewöhnliche Öle probieren, die in der Moulin Coopératif de Mouriès (04 90 47 53 86; www.moulincoop.com; Quartier du Mas Neuf; Mo–Fr 9–12.30 & 14–19, Sa bis 12.30 & 15–19, So 15–19 Uhr) gepresst wurden. Das Dorf feiert Mitte September die Fête des Olives Vertes (Fest der Grünen Oliven) und Anfang Dezember mit der Fête des Huiles Nouvelles die Fertigstellung des neuen Öles des Jahres.

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VAUCLUSE

Das Departement Vaucluse (der Name bedeutet „geschlossenes Tal“) vereint sämtliche Klischees der Provence: idyllische Hügel, weitläufige Weinberge, zauberhafte Dörfer, malerische Märkte, traditionelle Steinhäuser, sengende Sommersonne und den schneidenden Mistral im Winter. Im Herzen der Region liegt die wunderschöne Stadt Avignon.

Am besten erkundet man das Vaucluse mit dem Auto, aber es ist auch möglich (wenn auch nicht unbedingt praktisch), die Gegend per Bus zu bereisen.

Avignon

92 078 EW.

Die anmutige Stadt wird von einer 4,3 km langen, hervorragend erhaltenen Steinmauer umgeben und ist quasi die Schönheitskönigin der Provence. Dank der Zeit, als Avignon päpstlicher Machtsitz war, kann sich die Stadt eines wundervollen Kunst- und Architekturschatzes rühmen und über allem thront eine mächtige mittelalterliche Festung: der einstige Papstpalast – der Palais des Papes.

Heute ist Avignon, bekannt für sein alljährliches Theaterfestival, auch eine lebendige Studentenstadt und der ideale Ort, um die umliegende Region zu erkunden.

Detailansicht der Karte folgt

Avignon

Highlights

1 B4 Musée Calvet

2 C1 Musée du Petit Palais

3 C2 Palais des Papes

4 C2 Place du Palais

5 C1 Pont Saint Bénezet

Sehenswertes

6 B5 Collection Lambert

7 C4 Musée Angladon

Aktivitäten, Kurse & Touren

8 C6 Autocars Lieutaud

Schlafen

9 C5 Hôtel Boquier

10 C3 Hôtel de l’Horloge

11 C2 Hôtel La Mirande

12 B3 Hôtel Mignon

13 C5 Hôtel Splendid

14 B2 Le Limas

15 F1 Lumani

16 D1 Villa de Margot

Essen

17 D3 Bar à Manger du Coin Caché

18 D3 L’Épicerie

19 B3 Restaurant L’Essentiel

20 B5 83.Vernet

21 C3 Christian Étienne

22 D4 Fou de Fafa

23 D5 Ginette et Marcel

24 D3 La Cuisine du Dimanche

25 D4 Les Halles

26 E4 L’Ubu

27 C4 Naka

28 F5 Numéro 75

Ausgehen & Nachtleben

29 C5 Balthazar

30 D2 La Manutention

31 B2 L’Esclave

32 C5 Milk Shop

Unterhaltung

Cinéma Utopia (s. 30)

33 C3 Opéra Théâtre d’Avignon

Geschichte

Avignon erhielt seine Stadtmauern und seinen Ruf als Stadt der Kunst und Kultur erstmals im 14. Jh., als Papst Clemens V. und dessen Hofstaat aufgrund politischer Unruhen aus Rom hierher flohen. Von 1309 bis 1377 investierten die sieben in Frankreich geborenen Päpste riesige Summen in den Bau und die Verschönerung des päpstlichen Palastes. Unter der Herrschaft der Päpste suchten auch Juden und Dissidenten hier Zuflucht. Papst Gregor XI. verließ Avignon 1376. Sein Tod zwei Jahre später löste das Abendländische Schisma (1378–1417) aus, bei dem rivalisierende Päpste (bis zu drei gleichzeitig) in Rom und Avignon regierten, die sich gegenseitig als Betrüger bezeichneten und exkommunizierten. Selbst nachdem der Streit beigelegt und mit Martin V. ein unparteiischer Papst gewählt worden war, der sich in Rom niederließ, blieb Avignon unter päpstlicher Herrschaft. Die Stadt und das Comtat Venaissin (heute das Departement Vaucluse) standen bis 1791 unter päpstlicher Herrschaft, als sie zu einem Teil Frankreichs wurden.

DER AVIGNON-PASS

Den Touristenpass Avignon Passion, der Ermäßigungen für die großen Museen und anderen Sehenswürdigkeiten in Avignon und Villeneuve-lès-Avignon bietet, sollte man sich unbedingt besorgen. Bei der ersten Attraktion zahlt man den vollen Eintritt, aber bei jeder weiteren einen vergünstigten Preis. Der kostenlose Pass ist 15 Tage lang gültig (auch für ein paar Touren) und in der Touristeninformation und den Museen erhältlich.

Sehenswertes

Palais des Papes      PALAST

Karte offline Google Maps (Papstpalast; www.palais-des-papes.com; place du Palais; Erw./Kind 11/9 €, mit Pont St-Bénézet 13,50/10,50 €; Juli 9–20, Aug. bis 20.30 Uhr, Sept.–Juni kürzere Öffnungszeiten) Der riesige Palais des Papes ist der größte gotische Palast der Welt und steht auf der Unesco-Welterbeliste. Er wurde erbaut, als Papst Clemens V. 1309 aus Rom floh und sich in Avignon niederließ, das daraufhin für rund 70 Jahre päpstlicher Machtsitz werden sollte. Das schiere Ausmaß des Palastes zeugt vom Reichtum der Päpste, während die 3 m dicken Mauern, die Fallgatter und die Wachtürme von ihrer Unsicherheit künden.

Heute braucht man ein gewisses Maß an Phantasie, wenn man sich den einstigen Luxus dieser riesigen, kargen Räume vorstellen will. Die multimedialen Audioguides (2 €) helfen dabei. Zu den Highlights gehören die Kapellenfresken von Matteo Giovannetti (14. Jh.) und die Chambre du Cerf („Hirschzimmer“), in der mittelalterliche Jagdszenen zu sehen sind.

Am Ticketschalter gibt es Informationen zu den Führungen.

Place du Palais      PLATZ

Karte offline Google Maps Eine goldene (4,5 t schwere) Statue der Jungfrau Maria krönt den Turm der romanischen Cathédrale Notre-Dame des Doms (erbaut 1671–1672) und beschützt mit ausgestreckten Armen die Stadt. Neben der Kathedrale bietet sich von den Gärten auf dem Rocher des Doms ein toller Ausblick auf die Rhone, den Mont Ventoux und Les Alpilles. Zudem gibt es hier oben einen Spielplatz. Gegenüber dem Palast steht ein oft fotografiertes Gebäude, das über und über mit eingemeißelten Früchten und Wappentieren bedeckt ist: das Hôtel des Monnaies, die ehemalige Münzanstalt aus dem 17. Jh.

Pont St-Bénezet      BRÜCKE

Karte offline (bd du Rhône; Erw./Kind 5/4 €, mit Palais des Papes 13,50/10,50 €; Juli 9–20, Aug. bis 20.30 Uhr, Sept.–Juni kürzere Öffnungszeiten) Der Legende zufolge hatte Pater Bénézet drei Visionen von Heiligen, die ihn dazu veranlassten, eine Brücke über die Rhone zu bauen. Das 900 m lange Bauwerk wurde 1185 fertiggestellt, hatte 20 Steinbogen und verband Avignon mit Villeneuve-lès-Avignon. Die Brücke wurde mehrfach wieder aufgebaut, bevor im 17. Jh. fast alle Pfeiler weggeschwemmt wurden und nur vier erhalten blieben. Nicht überrascht sein, wenn hier jemand ein Tänzchen wagt! In Frankreich ist der Pont St-Bénézet auch als Pont d’Avignon bekannt, jene Brücke aus dem Kinderlied: Sur le pont d’Avignon / L’on y danse, l’on y danse … (Auf der Brück’ von Avignon, lasst uns tanzen  …).

Die Eintrittskarten sind 24 Stunden gültig. Wer sich das Geld für das Ticket sparen will, kann die Brücke auch vom Park Rocher des Doms, vom Pont Édouard Daladier oder vom Chemin des Berges auf der Île de la Barthelasse aus bewundern.

Musée Calvet      KUNSTMUSEUM

Karte offline Google Maps (04 90 86 33 84; www.musee-calvet-avignon.com; 65 rue Joseph Vernet; Erw./Kind 6/3 €; Mi–Mo 10–13 & 14–18 Uhr) Das elegante Hôtel de Villeneuve-Martignan (erbaut 1741–1754) bildet die passende Kulisse für Avignons Museum der schönen Künste, in dem Ölgemälde aus dem 16. bis 20. Jh., prähistorische Stücke, Schmiedeeisen aus dem 15. Jh. und die Landschaften des Avignoner Künstlers Joseph Vernet zu sehen sind.

Musée du Petit Palais      KUNSTMUSEUM

Karte offline Google Maps (www.petit-palais.org; place du Palais; Erw./Kind 6 €/frei; Mi–Mo 10–13 & 14–18 Uhr) Der Bau diente im 14. und 15. Jh. als Bischofspalast und beherbergt heute tolle Sammlungen primitiver, Prä-Renaissance- und italienischer religiöser Gemälde aus dem 13. bis 16. Jh., z. B. von Botticelli, Carpaccio und Giovanni di Paolo – das berühmteste ist Botticellis La Vierge et l’Enfant (1470).

Musée Angladon      KUNSTMUSEUM

Karte offline Google Maps (www.angladon.com; 5 rue Laboureur; Erw./Kind 6,50/4,50 €; April–Mitte Nov. Di–So 13–18 Uhr, Mo geschl., Mitte Nov.–März Mo & Di geschl.) Das winzige Musée Angladon hütet einige impressionistische Schätze, darunter auch Eisenbahnwagen, den einzigen van Gogh in der Provence (wer genau hinschaut, erkennt, dass die „Erde“ gar nicht mit Farbe gemalt, sondern nackte Leinwand ist). Außerdem sind hier eine Handvoll früher Picasso-Skizzen und Werke von Cézanne, Sisley, Manet und Degas zu sehen; oben sind Antiquitäten und Gemälde aus dem 17. Jh. ausgestellt.

Collection Lambert      GALERIE

Karte offline Google Maps (www.collectionlambert.com; 5 rue Violette) Avignons Museum für zeitgenössische Kunst wird bis zum Sommer 2015 geschlossen bleiben; es wird gerade erweitert. Der Fokus der Sammlung liegt auf Werken aus der Zeit von den 1960er-Jahren bis heute – von minimalistischer und Konzeptkunst bis zu Videos und Fotografien –, die in starkem Kontrast zu der Villa aus dem 18. Jh. stehen, in der sie ausgestellt sind.

Festivals & Events

Festival d’Avignon      THEATER

(www.festival-avignon.com; Juli) Das alljährliche dreiwöchige Festival d’Avignon ist eines der weltweit größten Theaterfestivals. Vor über 100 000 Zuschauern werden an Spielorten in der ganzen Stadt über 40 internationale Tanz- und Theaterstücke aufgeführt. Tickets gehen erst im Frühling in den Verkauf, aber die Hotels sind schon im Februar ausgebucht.

Festival Off      THEATER

(www.avignonleoff.com; Juli) Das Festival Off läuft am Rande des Festival d’Avignon und bietet ein vielseitiges (und günstigeres) experimentelles Programm. Mit der Carte Off (16 €) gibt’s 30 % Rabatt.

Schlafen

Hôtel Mignon      HOTEL €

Karte offline Google Maps (04 90 82 17 30; www.hotel-mignon.com; 12 rue Joseph Vernet; EZ 40–60 €, DZ 65–77 €, 3BZ 80–93 €, 4BZ 99 €; ) Die Bäder sind winzig und die Treppen steil und schmal, dennoch ist das Hôtel Mignon (wörtlich übersetzt „Hotel Niedlich“) nach wie vor ein Schnäppchen. Die 16 Zimmer sind sauber und komfortabel. Außerdem steht das Haus an einer der schicksten Einkaufsstraßen der Stadt. Das Frühstück kostet 7 €.

Hôtel Boquier      HOTEL €

Karte offline Google Maps (04 90 82 34 43; www.hotel-boquier.com; 6 rue du Portail Boquier; EZ/DZ/3BZ/4BZ 63/76/85/99 €; ) Das kleine Boquier liegt an einer nicht ganz so hübschen Straße, doch dafür entschädigen die farbenfrohen Räume; nett sind z. B. die Zimmer „Marokko“ und „Lavendel“. Zudem wirkt die Energie des Besitzers ansteckend. Top-Preis-Leistungs-Verhältnis. Frühstück gibt’s für 9 €.

Hôtel Splendid      HOTEL €

Karte offline Google Maps (04 90 86 14 46; www.avignon-splendid-hotel.com; 17 rue Agricol Perdiguier; EZ 45–76 €, DZ 65–85 €, 3BZ 110 €; ) „Splendid“ – also famos – ist nicht nur der Name, sondern auch die Lage dieses preiswerten Hotels abseits der mit zahlreichen Cafés gsäumten Place des Corps Saints – ideal für Erkundungsstreifzüge durch Avignon, bei Tag und bei Nacht. Das Frühstück kostet 9 €. Sollte es ausgebucht sein, gibt es noch weitere Unterkünfte an derselben Straße.

Le Limas      B&B €€

Karte offline Google Maps (04 90 14 67 19; www.le-limas-avignon.com; 51 rue du Limas; EZ 125–140 €, DZ 130–200 €, 3BZ 200–260 €; ) Dieses schicke B & B in einem Stadthaus aus dem 18. Jh. könnte direkt der Vogue Living entsprungen sein und weist alles auf, wonach Designer streben, wenn sie alt und neu miteinander kombinieren: hochmoderne Küchen und minimalistisches weißes Dekor, das wunderbar mit den sehr alten Kaminen und der Wendeltreppe aus dem 18. Jh. harmoniert. Das Frühstück auf der sonnenüberfluteten Terrasse ist die reinste Wonne.

Hôtel de l’Horloge      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (04 90 16 42 00; www.hotels-ocre-azur.com; place de l’Horloge; Zi. 95–180 €; ) Die meisten Zimmer dieses perfekt zentral gelegenen Hotels (mit Fahrstuhl) in einem steinernen Prachtbau aus dem 19. Jh. sind eher unspektakulär (gemütlich, alle modernen Annehmlichkeiten), aber die fünf Terrassenzimmer mit grandioser Aussicht sind der Hit – aus Zimmer 505 blickt man direkt auf den Palais des Papes.

Villa de Margot      B&B €€

Karte offline Google Maps (04 90 82 62 34; http://demargot.fr; 24 rue des Trois Colombes; DZ 110–190 €; ) Das charmante Privathaus in ruhiger Altstadtlage stammt aus dem 19. Jh. und ist heute ein elegantes B&B mit einem von Mauern umgebenen Garten und schöner Aussicht vom Dach. Die Zimmer sind ihren Namen entsprechend eingerichtet: „Orientalisch“, „Royal“, „Art-déco“ und „Romantisch“.

Lumani      B&B €€

Karte offline Google Maps (04 90 82 94 11; www.avignon-lumani.com; 37 rue du Rempart St-Lazare; DZ 110–170 €; ) Die fabelhafte maison d’hôtes steckt voller Kunst – ein Quell der Inspiration für jeden Maler! Unter den Zimmern sind auch zwei Suiten und es gibt einen Garten mit Springbrunnen.

Hôtel La Mirande      LUXUSHOTEL €€€

Karte offline Google Maps (04 90 14 20 20; www.la-mirande.fr; 4 place de la Mirande; DZ ab 400 €; ) Avignons bestes Hotel ist in einem umgebauten Palast aus dem 16. Jh. untergebracht, dessen spektakuläres Inneres Orientteppiche, Wandteppiche mit Goldstickerei, Marmortreppen und überbordendes gallisches Dekor schmücken. Die günstigeren Zimmer sind eher klein, aber man hat auch hierin das Gefühl, in einem Privatschloss zu übernachten. In dem zugehörigen Restaurant – ein entschleunigtes Etablissement mit Glamour-Note – wird Kochunterricht angeboten.

INSIDERWISSEN

DINIEREN MIT DEM GEWISSEN EXTRA

Die alternativste Ecke der Stadt ist die Rue des Teinturiers (wörtlich übersetzt „Straße der Färber“; dies war früher einmal das Viertel dieser Zunft) am Fluss, eine Fußgängerstraße wie aus dem Bilderbuch. Die Färbereien waren noch bis ins 19. Jh. in Betrieb, mittlerweile sind sie jedoch Bistros, Cafés, Künstlergalerien und Ateliers mit Bohemien-Flair gewichen. Auf Steinbänken unter alten Platanen kann man den Blick über die hübsche Sorgue schweifen lassen. Schon seit dem 16. Jh. wacht die Chapelle des Pénitents Gris über den Fluss. Kenner wissen, dass es eigentlich nur eine Adresse zum Essen gibt: L’Ubu Karte offline Google Maps (04 90 80 01 01; 13 rue des Teinturiers; Vorspeisen/Hauptgerichte 7,50/16,50 €; 12–14.30 & 19–22.30 Uhr) mit den grauen Tischen und Stühlen. Es gewährt einen Blick aufs Wasser und hat ein winziges, täglich wechselndes menu, das mit Kreide an eine Tafel geschrieben wird. Bei unserem Besuch gab es Kabeljau mit Basilikumkruste an schwarzem Reis und dicken Bohnen sowie Enten-brochette (Spieß) mit süßen légumes confits (kandiertes Gemüse).

Essen

Auf der Place de l’Horloge wimmelt es von Touri-Restaurants, die weder besonders gut noch besonders günstig sind. Empfehlenswerter ist die verkehrsberuhigte Altstadt. Dort locken zahlreiche malerische Plätze. Besonders hübsch sind die Places des Chataignes und die Place de la Principle; das wissen auch die vielen Restaurantbetreiber, die sich hier angesiedelt haben.

Während der Festivalsaison im Sommer haben die Restaurants täglich geöffnet, dann sind auch Reservierungen erforderlich.

Die lokale Spezialität papaline d’Avignon ist eine rosafarbene, mit kräftigem Mont-Ventoux-Kräuterlikör gefüllte Schokokugel.

Les Halles      MARKT €

Karte offline Google Maps (www.avignon-leshalles.com; place Pie; Di–Fr 6–13.30, Sa & So bis 14 Uhr) An über 40 Ständen werden saisonale Produkte aus der Provence verkauft. Samstags um 11 Uhr gibt es Kochvorführungen. Draußen auf der Place Pie kann man Patrick Blancs umwerfenden vertikalen Garten bewundern.

Ginette et Marcel      CAFÉ €

Karte offline Google Maps (27 place des Corps Saints; tartines 4–6 €; Mi–Mo 11–23 Uhr; ) Die Tische und Stühle stehen auf einem der lebendigsten Plätze von Avignon, der von Platanen beschattet wird. Ginette et Marcel ist ein Vintage-Café und aufgemacht wie ein Lebensmittelgeschäft aus den 1950ern, ein hübscher Ort, um sich entspannt zurückzulehnen, Leute zu beobachten und dabei eine tartine (belegtes Brot oder Toast), eine Pastete, einen Salate oder ähnlich leichte Gerichte zu verspeisen (als Mittagessen oder als apéro am frühen Abend). Kinder lieben Ginettes Sirupgetränke mit Kirsch- und Veilchengeschmack und Marcels Bonbongläser mit altmodischen Süßigkeiten.

Naka      JAPANISCH €

Karte offline Google Maps (04 90 82 15 70; 4 place de la Principle; Menü 12,90–22 €) Wenn die Geschmacksknospen mal etwas anderes brauchen als provenzalische Spezialitäten, ist dieser supercoole Japaner eine würdige Alternative. Das Naka ist in einer ehemaligen Kapelle an einem bildschönen Platz in der Altstadt untergebracht – die Bestnote für die Location! Die Gäste haben die Wahl zwischen Sushi, Sashimi, Maki, Chirashi & Co., es gibt aber auch sehr preiswerte Menüs.

83.Vernet      MODERN FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (04 90 85 99 04; www.83vernet.com; 83 rue Joseph Vernet; Menü mittags/abends 19,50/24–30 €, Hauptgerichte 15 €; Mo–Sa 12–15 & 19–1 Uhr) Nix mit blumigen französischen Umschreibungen – das menu ist eine schnörkellose Angelegenheit und auf den Punkt. Das 83.Vernet ist extrem modern und befindet sich in einem mittelalterlichen Schulgebäude mit Hof und Kreuzgang aus dem 14. und 18. Jh. Traumhaft. Auf dem Teller landen Jakobsmuscheln aus der Pfanne, Tintenfisch vom Grill und Rindersteak mit Pfeffersauce. Immer wieder gut: die Veranstaltungen am Wochenende. Dann verwandelt sich das Restaurant mit Lounge-Charakter in den angesagtesten Tanzclub der Stadt.

L’Épicerie      BISTRO €€

Karte offline (04 90 82 74 22; www.restaurantlepicerie.fr; 10 place St-Pierre; Hauptgerichte 18–25 €; 12–14.30 & 20–22 Uhr) Dunkelgrüne Tische, Stühle und eine Markise in eben dieser Farbe sind so etwas wie die Erkennungszeichen des beliebten Bistros an einem hübschen, kopfsteingepflasterten Platz. L’Épicerie („der Lebensmittelladen“) serviert die hausgemachte Foie gras mit einem Zwiebel-Chutney mit ordentlich Muskat. Die Hauptgerichte spiegeln wider, was es gerade auf dem Markt gibt. Lust auf einen richtigen apéro? Dann sollte man die assiette de l’épicerie (19 €) bestellen, eine gemischte Platte mit Leckereien aus der Provence: Tomaten-Crèmebrûlée, Melonenschnitze, gefülltes Gemüse, Olivenkuchen, Tapenade usw.

Bar à Manger du Coin Caché      BISTRO €€

Karte offline Google Maps (04 32 76 27 16; 3 place des Chataignes; Hauptgerichte 12–15 €; 12–15 & 19–22 Uhr) Mehr Bistro als Bar ist dieser Laden, der unverschämt viel Charme hat. Das fängt schon bei dem Namen des kleinen Platzes vor der Tür an („Kastanienbaumplatz“), auf dem Tische und Stühle stehen, bis hin zu dem uralten „Nachbarn“ aus Stein, dem Cloître St-Pierre. Zu essen gibt’s saisonale, international angehauchte Gerichte. Als Auftakt empfiehlt sich ein süßer Vin de Noix de la St Jean, ein Rinquinquin (mit Pfirsich) oder etwas anderes Gutes aus der Provence. Keine Kreditkarten.

Zum Bistro gehört auch das gediegenere Restaurant Coin Caché nebenan.

La Cuisine du Dimanche      PROVENZALISCH €€

Karte offline Google Maps (04 90 82 99 10; www.lacuisinedudimanche.com; 31 rue de la Bonneterie; Mittagsmenü 17 €, Hauptgerichte 18–25 €; Juni–Sept. 12–13.30 & 20–21.45 Uhr, Nov.–März Mi–So) Die energiegeladene Köchin Marie kauft jeden Morgen auf dem Marché des Halles die frischesten Zutaten für ihre herzhafte, aromatische Küche ein. Die Karte ändert sich täglich; zu den Leibspeisen gehören Jakobsmuscheln und einfaches Grillhähnchen mit leckerer Sauce. Der schmale Gastraum mit Steinwänden ist in einer bunten Mischung eingerichtet – zeitgenössische Kunststoffmöbel gesellen sich zu antiken Kristallkelchen – und passt prima zur vielseitigen Küchenchefin. Abendessen ausschließlich à la carte.

Fou de Fafa      BISTRO €€

Karte offline Google Maps (04 32 76 35 13; 17 rue des Trois Faucons; 2-/3-Gänge-Menü 24/30 €; Mi–So 18.30–22.30 Uhr; ) Das Fou de Fafa ist ein typisch französisches Bistro, dessen Stärke vor allem seine Schlichtheit ist: frische Zutaten, instensive Aromen und gesellige Atmosphäre. Die frühen Öffnungszeiten kommen Familien mit kleinen Kindern entgegen. Gespeist wird zwischen blassgold gestrichenen Wänden. Der Koch verpasst den Klassikern einen innovativen Kick – magret de canard (Entenbrust) mit Erdbeer-Balsamico-Reduktion irgendjemand?

Restaurant L’Essentiel      FRANZÖSISCH  €€

Karte offline Google Maps (04 90 85 87 12; www.restaurantlessentiel.com; 2 rue Petite Fusterie; Menü mittags 14,50 €, abends 31–45 €, Hauptgerichte 21–32 €; Di–Sa 12–14 & 19–21.45 Uhr) In dem eleganten hôtel particulier aus karamellfarbenen Steinen verbirgt sich eines der edelsten Restaurants von Avignon. Sitzgelegenheiten befinden sich sowohl drinnen als auch draußen in einem wundervollen begrünten Hof. Wie wäre es zum Beispiel mit Zucchiniblüten, pochiert in einer Krebs-und-Trüffel-Sauce, als Vorspeise, gefolgt von Kaninchen mit einer Füllung aus kandierten Auberginen?

Numéro 75      MODERN FRANZÖSISCH €€€

Karte offline Google Maps (04 90 27 16 00; www.numero75.com; 75 rue Guillaume Puy; 2-/3-Gänge-Menü 29/36,50 €, Hauptgerichte 23–27 €; Mo–Sa 12.30–14.30 & 19.30–22.30 Uhr) Der schicke Speisesaal in der ehemaligen Villa des Absinth-Erfinders Jules Pernod ist die passende Kulisse für die durchgestylte mediterrane Küche. Die Menüs ändern sich jeden Abend; es gibt jeweils nur eine Handvoll Hauptgerichte, aber diese Knappheit garantiert Frische. Preiswert sind die salades goumandes (Vorspeisen-/Hauptspeisengröße 8/16 €), die aber nur mittags serviert werden. In lauen Nächten sollte man einen Tisch in dem eleganten Hof reservieren.

Christian Étienne      PROVENZALISCH €€€

Karte offline Google Maps (04 90 86 16 50; www.christian-etienne.fr; 10 rue de Mons; Menü mittags 35 €, abends 75–130 €; Di–Sa 12–14 & 19.30–22 Uhr) Dieses viel gerühmte Restaurant gehört zu den besten Adressen in Avignon und ist in einem Palast aus dem 12. Jh. mit wunderbar grüner Terrasse direkt neben dem Palais des Papes untergebracht. Das Innere wirkt ein wenig veraltet, aber die feine provenzalische Küche sucht ihresgleichen, vor allem das Tomaten-Menü (von der Vorspeise bis zum Dessert), das es nur im Sommer gibt (75 €).

Ausgehen & Nachtleben

Das schicke und gleichzeitig entspannte Avignon trumpft mit einer Vielzahl schöner Plätze auf. Bäume spenden Schatten und dank der vielen Cafés ist immer etwas los. Besonders beliebt sind die Place Crillon (mit Ausblick auf die mittelalterlichen Stadtmauern), die Place Pie (mit Blick auf den vertikalen Garten bei Les Halles) und die Place de l’Horloge (sehr touristisch und mit einem Kinderkarussell). Alle drei haben reichlich Terrassencafés und Bars zu bieten.

Milk Shop      CAFÉ

Karte offline Google Maps (09 82 54 16 82; www.milkshop.fr; 26 place des Corps Saints; Bagels 4,90–6,90 €, Shakes 4,50 €; Mo–Sa 9.30–19.30 Uhr; ) Lust, sich unters Studentenvolk zu mischen? Dann ist dieser salon au lait („Milchbar“) genau das Richtige. Hier gibt’s dickflüssige, riesige Eiscreme-Shakes (auch zum Mitnehmen), die mit extrabreiten Strohhalmen geschlürft werden. Bagels, Cupcakes und andere typisch amerikanische Snacks schaffen – durchaus gewollt – ein New-York-Feeling und die gemütlichen Sessel und das kostenlose WLAN laden zu stundenlangem Surfen ein.

Balthazar      BISTRO, BAR

Karte offline Google Maps (04 88 07 36 09; www.bistrotbalthazar.com; 74 place des Corps Saints; Mo–Sa 8.30–1 Uhr) Mit der blutroten Markise und den schwarzen Sitzgelegenheiten ist das Balthazar an der schicken Place des Corps Saints eine ziemlich eindrucksvolle Erscheinung – und ein Alleskönner noch dazu: Hier kann man mittags wie abends entspannt essen, wobei der apéro und die Drinks zu vorgerückter Stunde eigentlich die besten Anlässe für einen Abstecher hierher sind. Kohldampf? Klassiker wie pot au feu oder geschmorte Schweinebacke machen ebenso satt wie die leckeren Burger und „schickeren“ Gerichte.

La Manutention      BAR

Karte offline Google Maps (4 rue des Escaliers Ste-Anne; 12–0 Uhr) Keine Bar verkörpert die Künstlerseele von Avignon besser als diese Bistro-Bar im Kulturzentrum La Manutention. Die begrünte Terrasse mit Bäumen und Topfpflanzen liegt im kühlenden Schatten der massiven Steinmauern des Palais des Papes. Drinnen sorgen die großen Fenster für Wintergartenatmosphäre und geben den Blick auf das ausgefallene Dekor der winzigkleinen Bar Utopia frei. Gegrillte tartines (4,50 €) und leichte assiettes (gemischte Platten) passen ideal zum Drink vor oder nach dem Theaterbesuch. Bei größerem Appetit empfiehlt sich das benachbarte Restaurant (2-/3-Gänge-Mittagessen 13/16 €, Sonntagsbrunch 15 €).

L’Esclave      SCHWULENBAR

Karte offline Google Maps (04 90 85 14 91; www.esclavebar.com; 12 rue du Limas; Di–So 23.30–7 Uhr) In Avignons zentral gelegener Schwulenbar dreht das Publikum bis in die frühen Stunden so richtig auf. Das Publikum ist nicht immer brav und rücksichtsvoll – darauf lassen die zahlreichen Schilder mit der Aufschrift „Bitte leise sein“ draußen schließen.

Unterhaltung

Tickets für viele Konzerte und andere Events sind an der billetterie (Theaterkasse) in der Touristeninformation erhältlich.

Opéra Théâtre d’Avignon      THEATER

Karte offline Google Maps (04 90 82 81 40; www.operatheatredavignon.fr; place de l’Horloge; Theaterkasse Di–Sa 11–18 Uhr) Avignons wichtigstes klassisches Theater wurde 1847 erbaut und zeigt von Oktober bis Juni Opern, Theaterstücke, Kammermusik und Ballett.

Cinéma Utopia      KINO

Karte offline Google Maps (04 90 82 65 36; www.cinemas-utopia.org; 4 rue des Escaliers Ste-Anne, La Manutention) Programmkino mit vier Sälen im Kulturzentrum La Manutention, das Filme in der jeweiligen Originalversion zeigt.

Praktische Informationen

Touristeninformation (04 32 74 32 74; www.avignon-tourisme.com; 41 cours Jean Jaurès; April–Okt. Mo–Sa 9–18, So 10–19 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten) Organisiert Stadtführungen und hat reichlich Infos zu Touren und anderen Aktivitäten vorrätig, z. B. Bootsfahrten, auch mit Mittagessen, auf der Rhône oder Weinproben zu den nahen Weinbergen der Côtes du Rhône.

An- & Weiterreise

BUS

Der Busbahnhof befindet sich neben dem Bahnhof. Tickets sind beim Fahrer erhältlich. Fahrpläne gibt’s unter www.lepilote.com und www.vaucluse.fr. Die Langstreckenanbieter Linebús (04 90 85 30 48; www.linebus.com) und Eurolines (04 90 85 27 60; www.eurolines.com) haben Büros am anderen Ende der Plattformen.

FLUGZEUG

Aéroport Airport-Provence (www.avignon.aeroport.fr) Der Flughafen befindet sich 8 km südöstlich von Avignon in Caumont. Direktflüge gehen z. B. nach London, Birmingham und Southampton.

ZUG

In Avignon gibt’s zwei Bahnhöfe: die Gare Avignon TGV 4 km südwestlich in Courtine und die Gare Avignon Centre (42 bd St-Roch). Shuttlezüge verbinden die beiden zwischen 6 und 23 Uhr im 20-Minuten-Takt (1,60 €, 5 Min.).

Arles 7,50 €, 20 Min., halbstündl.

Nîmes 9,70 €, 30 Min., halbstündl.

Orange 6,20 €, 20 Min., halbstündl.

Einige TGVs nach Paris (123 €, 3½ Std.) halten an der Gare Avignon Centre, aber TGVs nach Marseille (25 €, 35 Min.) und Nizza (60 €, 3¼ Std.) fahren nur die Gare Avignon TGV an. Im Juli und August fährt samstags ein Eurostar (www.eurostar.com) von/nach London (ab 140 €, 6 Std.).

Unterwegs vor Ort

BUS

TCRA (Transports en Commun de la Région d’Avignon; 04 32 74 18 32; www.tcra.fr) Tickets für die Nahverkehrsbusse von TCRA sind jeweils an Bord erhältlich und kosten 1,30 €. Die Busse verkehren von 7 Uhr bis etwa 20 Uhr. Die wichtigsten Umsteigestationen sind die Poste (Hauptpost) und die Place Pie. Wer nach Villeneuve-lès-Avignon möchte, kann Bus 11 nehmen (So Bus 70).

FAHRRAD

Vélopop (08 10 45 64 56; www.velopop.fr) Ein Leihfahrradsystem mit 17 Stationen in der ganzen Stadt. Die erste halbe Stunde ist kostenlos, jede weitere halbe Stunde kostet 1 €. Der Mitgliedsbeitrag für einen Tag/eine Woche beträgt 1/5 €.

VOM/ZUM FLUGHAFEN

Die TCRA-Buslinie 30 (1,30 €, 40 Min.) fährt zum Busbahnhof und zur Post. Ein Taxi ins Zentrum kostet etwa 30 €.

TAXI

Taxi-Radio Avignon (04 90 82 20 20)

Villeneuve-lès-Avignon

12 670 EW.

Villeneuve-lès-Avignon wurde im 13. Jh. gegründet und blickt wie eine neidische kleine Schwester sehnsüchtig vom anderen Ufer der Rhone auf Avignon. Die meisten Besucher sind vom Charme der größeren Stadt so verzaubert, dass sie Villeneuve-lès-Avignon kaum eines Blickes würdigen, obwohl seine Sehenswürdigkeiten es durchaus mit denen von Avignon aufnehmen können – noch dazu lassen sie sich ohne die Menschenmassen genießen! Die besseren Restaurants und Unterkünfte findet man allerdings wirklich in Avignon.

Sehenswertes

Der Avignon-Passion-Pass ist auch für die Sehenswürdigkeiten in Villeneuve-lès-Avignon gültig.

Wer sich sowohl das Fort-St-André als auch das Kloster Chartreuse du Val de Bénédiction ansehen möchte, sollte sich das Kombiticket für 9 € zulegen (mit dem Avignon-Passion-Pass nur 7 €).

Fort St-André      FESTUNG

(04 90 25 45 35; rue Montée du Fort; Erw./Kind 5,50 €/frei; Juni–Sept. 10–18 Uhr, Okt.–Mai bis 13 & 14–17 Uhr) König Philipp der Schöne (Philippe le Bel) hat es wirklich ernst gemeint, als er das Fort St-André im 14. Jh. zur Verteidigung an der Grenze zwischen Frankreich und dem Heiligen Römischen Reich erbauen ließ: Die Mauern sind 2 m dick! Heute ist ein kleiner Teil von ihnen begehbar und man kann von der Tour des Masques (Zaubererturm) bzw. den Tours Jumelles (Zwillingstürme) das Panorama genießen.

Abbaye et Jardins de l’Abbaye      ABTEI, GARTEN

(04 90 25 55 95; www.abbayesaintandre.fr; rue Montée du Fort, Fort St-André; Abtei Erw./Kind 13 €/frei, Garten 6 €/frei; Mai–Sept. Di–So 10–18 Uhr, März & Okt. Di–So bis 13 & 14–17 Uhr, April bis 18 Uhr) Die Abtei aus dem 10. Jh. befindet sich innerhalb der Mauern des Fort St-André, die prachtvollen Säle mit den Gewölbedecken können jedoch nur im Rahmen einer Führung besichtigt werden. Anders verhält es sich mit dem umwerfenden Terrassengarten – sein Besuch ist kostenlos. Er wurde über den Abteigewölben angelegt und zählt zu den schönsten 100 Gärten Frankreichs. Wege schlängeln sich vorbei an duftenden Rosen, Olivenhainen voller Iris, mit Blauregen berankten Pergolen und den Ruinen dreier antiker Kirchen. Der Blick auf Avignon und die Rhone ist umwerfend.

Chartreuse du Val de Bénédiction      KLOSTER

(04 90 15 24 24; www.chartreuse.org; 58 rue de la République; Erw./Kind 8 €/frei; Aug. 9–19, Juli & Sept. bis 18.30 Uhr, April–Juni bis 17.30 Uhr, Okt.–März Mo–Fr 9.30–17, Sa & So 10–17 Uhr) Die drei Klöster, 24 Zellen, Kapellen und verwinkelten Gärten der Chartreuse du Val de Bénédiction sind vor der sommerlichen Hitze geschützt und bilden das größte Kartäuserkloster Frankreichs. Es wurde 1352 von Papst Innozenz VI. gegründet, der hier zehn Jahre später in einem aufwendigen Mausoleum begraben wurde.

Tour Philippe-le-Bel      WAHRZEICHEN

(04 32 70 08 57; Montée de la Tour; Erw./Kind 2,30 €/frei; Mai–Okt. Di–So 10–12.30 & 14–18 Uhr, Feb.–April 14–17 Uhr) König Philipp gab den nach ihm genannten Turm, die Tour Philippe-le-Bel, die 500 m vor den Toren Villeneuves in die Höhe ragt, in Auftrag, um den Verkehr über den Pont St-Bénézet nach und aus Avignon zu kontrollieren. Eine steile Wendeltreppe führt nach oben und belohnt Kletterer mit einem wirklich phantastischen Blick auf den Fluss.

Musée Pierre de Luxembourg      MUSEUM

(04 90 27 49 66; 3 rue de la République; Erw./Kind 3,30 €/frei; Mai–Sept. Di–So 10–12.30 & 14–18 Uhr, sonst 14–17 Uhr) Das Meisterwerk schlechthin in diesem in einer Villa aus dem 17. Jh. untergebrachten Museum ist Enguerrand Quartons Gemälde Die Krönung der Jungfrau (1453), auf dem Engel Seelen aus dem Fegefeuer reißen. Die Sammlung wird von Werken aus dem 16. bis 18. Jh. abgerundet.

An- & Weiterreise

Bus 11 (So Bus 70; 1,20 €) verbindet Villeneuve-lès-Avignon mit Avignon. Die 2 km lange Strecke kann man natürlich auch laufen.

NICHT VERSÄUMEN

WEIN AUS CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE

Rund um das mittelalterliche Dörfchen Châteauneuf-du-Pape, das Epizentrum einer der besten Weinanbauregionen der Welt, breitet sich ein ganzer Teppich von Weinbergen aus. Vom Schloss ist nur noch eine kleine Ruine übrig, eine einsame Mauer, hoch oben auf einem Hügel. Es war einst die Sommerresidenz von Avignons Päpsten und wurde im Zweiten Weltkrieg von den Deutschen bombardiert. Heute wird sie von Picknickern und Tagesausflüglern vereinnahmt, die ihren Aufstieg dank dem 360 °-Panoramas exakt nachvollziehen können, wenn sie den Hügel erst einmal erklommen haben.

Die kräftigen Weine sind geologischen Prozessen zu verdanken: Als sich die Gletscher zurückzogen, ließen sie verstreute galets auf dem roten Lehmboden zurück. Diese großen Kiesel saugen die provenzalische Sonne förmlich auf, geben nach Sonnenuntergang noch immer Hitze ab und unterstützen durch diese konstante Wärme den Reifungsprozess der Trauben. Die meisten Weine aus Châteauneuf-du-Pape sind rot; nur 6 % sind Weißweine. Die Produktion unterliegt strengen Regeln. Die Rotweine werden aus 13 verschiedenen Rebsorten gewonnen – die wichtigste ist Grenache – und sollten mindestens fünf Jahre reifen. Die vollmundigen Weißweine kann man auch gut jung trinken (mit Ausnahme aller Rousanne-Sorten) und sie eignen sich ausgezeichnet als Aperitif, den man sonst nur schwer irgendwo bekommt (aber man sollte den Wein vor dem Kauf unbedingt probieren: einigen mangelt es an Säure).

Man kann die Weine in über zwei Dutzend Weinläden bei kostenlosen Verkostungen (dégustations gratuites) testen oder eine zweistündige, lehrreiche Weinprobe in der École de Dégustation (Verkostungsschule; 04 90 83 56 15; www.oenologie-mouriesse.com; 2 rue des Papes; 2-stündige Kurse 40 €) buchen. Bei der Touristeninformation (04 90 83 71 08; www.pays-provence.fr; Place du Portail; Mo–Sa 9.30–18 Uhr, Okt.–Mai mittags & Mi geschl.) gibt’s eine Broschüre zu den Weingütern, in der steht, welche ihre Keller für Besucher öffnen, fremdsprachige Touren anbieten, spontane Besuche erlauben und Gratisverkostungen im Programm haben.

Le Verger des Papes (04 90 83 50 40; www.vergerdespapes.com; 4 rue du Château; Menüs 20–33 €; Hauptgerichte 25 €; Di–Sa 12–14 & 19–21, So & Mo 12–14 Uhr) liegt unterhalb der Schlossruine. Die Aussicht von der Terrasse ist grandios. Zu den Spezialitäten gehört das saftige Lammkarree. Gäste können am Château parken und runterspazieren.

Orange

30 008 EW.

Wenn man bedenkt, wie außergewöhnlich das römische Theater in Orange ist (wer in Frankreich nur eine einzige römische Stätte besucht, sollte auf jeden Fall diese wählen), wirkt die ultrakonservative Stadt überraschend untouristisch und im Winter ist es hier geradezu unheimlich still. Die Unterkünfte sind im Vergleich zu den Verhältnissen in schickeren Städten wie Avignon preiswert, aber es ist beinahe unmöglich, sonntags oder montags ein geöffnetes Restaurant zu finden.

Das Haus Oranien, das Prinzengeschlecht, das Orange ab dem 12. Jh. regierte, drückte im 16. Jh. durch eine Heirat mit dem deutschen Haus Nassau nicht nur der niederländischen Geschichte seinen Stempel auf, sondern mit Wilhelm von Oranien auch der englischen. 1713 ging Orange mit dem Frieden von Utrecht an Frankreich über. Bis heute sind zahlreiche Mitglieder des niederländischen Königshauses als Prinzen und Prinzessinnen von Oranien-Nassau bekannt.

DER PASS ROMAIN

Der Pass Romain (Erw./Kind 18/13,50 €) ist supergünstig. Er beinhaltet sieben Tage lang Zutritt zu den römischen Stätten in Orange und Nîmes (Languedoc) und ist bei allen römischen Attraktionen in beiden Städten erhältlich.

Sehenswertes

Théâtre Antique      RÖMISCHE STÄTTE

(www.theatre-antique.com; rue Madeleine Roch; Erw./Kind 9,50/7,50 €; Juli & Aug. 9–19 Uhr, April, Mai & Sept. bis 18 Uhr, März & Okt. bis 17.30 Uhr, sonst 9.30–16.30 Uhr) Das römische Theater in Orange ist die eindrucksvollste römische Stätte in ganz Frankreich. Seine schiere Größe und sein Alter sind ehrfurchteinflößend: Es wurde für 10 000 Zuschauer konzipiert und vermutlich zur Zeit der Herrschaft von Kaiser Augustus (27 v.–14 n. Chr.) erbaut. Die 103 m breite, 37 m hohe Bühnenmauer ist eine von weltweit dreien, die vollständig erhalten geblieben sind (die anderen stehen in Syrien und in der Türkei) – abgesehen von einigen Mosaiken und einem neuen Dach. Im Eintrittspreis sind auch ein Audioguide sowie der Besuch des Musée d’Art et d’Histoire (s. unten) gleich gegenüber inbegriffen.

Musée d’Art et d’Histoire      MUSEUM

(www.theatre-antique.com; Rue Madeleine Roch; Erw./Kind 5,50/4,50 €; Juni–Aug. 9.15–19 Uhr, April, Mai & Sept. bis 18 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten) Das kleine Museum – für Inhaber einer Karte zum Théâtre Antique ist der Eintritt kostenlos – hütet ein paar bescheidene Schätze, etwa Teile der römischen Katasterpläne (das Katasteramt war ein Vorläufer der Steuerbehörde) sowie Friese, die früher zum römischen Theater gehörten.

Arc de Triomphe      RÖMISCHE STÄTTE

Der Arc de Triomphe, Oranges monumentaler Triumphbogen aus dem 1. Jh., steht – 19 m hoch und breit und 8 m dick – in der Via Agrippa. Er wird derzeit restauriert. Seine schön ausgeführten Reliefs von nackten Galliern in Ketten erinnern an die Siege der Römer 49 v. Chr.

Colline St-Eutrope      GARTEN

Wer das Theater einmal aus der Vogelperspektive sehen – und einen phänomenalen Ausblick auf den Mont Ventoux und die Dentelles de Montmirail genießen möchte –, muss der Montée Philibert de Chalons oder der Montée Lambert hinauf zur Colline St-Eutrope (97 m) folgen, einem ehemaligem römischen Aussichtspunkt. Unterwegs passiert man die Ruinen eines Châteaus aus dem 12. Jh., einst die Residenz der Prinzen von Oranien.

Schlafen

Hôtel l’Herbier d’Orange      HOTEL €

(04 90 34 09 23; www.lherbierdorange.com; 8 place aux Herbes; EZ/DZ/3BZ/4BZ 55/59–76/71/81 €; ) Die freundlichen, enthusiastischen Besitzer halten das kleine, schlichte Hotel in zentraler Lage tipptopp in Schuss. Es ist mit doppelt verglasten Fenstern und glänzenden Bädern ausgestattet und liegt beschaulich an einem kleinen Platz, der von hohen Platanen bestanden ist. Das Frühstück gibt es entweder in der kontinentalen Variante (6 €) oder als Buffet (9 €).

Hôtel Arène      HOTEL €€

(04 90 11 40 40; www.hotel-arene.fr; place de Langes; DZ 116–150 €, Anbau 60–80 €; ) Obwohl es zur Hotelkette Best Western gehört, hat sich das Arène eine gewisse individuelle Note bewahrt und liegt supergünstig in der Altstadt. Kinder lieben die beiden beheizten Pools (einer drinnen, einer draußen) und Eltern schätzen die großen Familienzimmer. Die renovierten Zimmer im Hauptgebäude sind netter und moderner als die günstigeren Unterkünfte im Anbau.

Hôtel Le Glacier      HOTEL €€

(04 90 34 02 01; www.le-glacier.com; 46 cours Aristide Briand; DZ 58–195 €; ) Alle 28 Zimmer sind individuell eingerichtet und werden von den charmanten Besitzern mit viel Liebe zum Detail makellos in Schuss gehalten. Sie stellen Leihräder bereit. Man kann direkt vorm Haus parken. Frühstück gibt’s für 10 €.

Essen

Es lohnt sich, das Aufgebot an Terrassencafés gegenüber vom Théâtre Antique an der Place des Frères Mounet hinter sich zu lassen und sich in die Altstadt zu schlagen, die sich durch sanfte Farben, verkehrsfreie Plätze und eine Vielzahl an Ess- und Ausgehoptionen im Schatten stolzer Platanen auszeichnet.

Jeden Donnerstag werden in den Straßen im Stadtzentrum Marktstände aufgebaut.

À la Maison      BISTRO €

(04 90 60 98 83; 4 place des Cordeliers; 2-/3-Gänge-Menü mittags 12,50/15 €, abends 25/32 €; Mo–Sa 12–14 & 19–22 Uhr) Vis-à-vis den Mauern des Théâtre Antique ist das schlichte À la Maison zu finden. An einem warmen Abend gibt’s keinen schöneren Platz als den begrünten Hof, in dessen Zentrum ein alter Springbrunnen und drei Platanen stehen. Der Name „Zuhause“ vermittelt einen guten Eindruck von dem, was in den Töpfen schmurgelt.

Au Salon de Charlotte      TEESALON €

(4 place Clemenceau; Frühstück/Brunch 6,50/10 €, Hauptgerichte 12 €; Mi–So 8–19 Uhr) Ein wunderbar altmodischer salon de thé neben dem Hôtel de Ville an der autofreien Place Clemenceau Die Tischdecken haben Blumenmuster und an jedem Platz steht eine Vase mit frischen Schnittblumen – einfach zauberhaft. Hinzu kommt, dass die Biotees, die selbst gebackenen Kuchen, die Pasteten zur Mittagszeit und der Sonntagsbrunch allesamt superlecker sind.

El Camino Store      CAFÉ €

(04 88 84 49 99; 8 rue Notre-Dame; Di–Sa 8–19 Uhr) Tim und Struppi-Bände, Telefone mit Wählscheibe, Corgi-Modellautos und alte Playmobil-Figürchen sind nur ein paar der Retro-Sammlerstücke, die überall in dem coolen Café im Stil der 50er-Jahre verstreut sind. Die Gerichte sind hausgemacht und auf eine Vor-und eine Hauptspeise beschränkt. Die kann man sich drinnen an einem Resopaltisch oder draußen auf der Terrasse zwischen Blumen einverleiben.

Les Artistes      BISTRO, CAFÉ €

(place de la République; 1-/2-/3-Gänge-Menü 11/13,50/15,50 €; 8–2 Uhr) Eine Mischung aus Café-Bar und Restaurant mit schickem, modernem Dekor drinnen und einer sehr großen Terrasse auf einem Platz in der Altstadt. Der Laden brummt von früh bis spät. Die Happy Hour (17–20 Uhr) lohnt sich, genauso wie die großen Salate (als Hauptspeise) und anderen Brasserie-Leckerbissen.

La Grotte d’Auguste      TRADITIONELL FRANZÖSISCH €€

(04 90 60 22 54; www.restaurant-orange.fr; rue Madeleine Roch, Théâtre Antique; Menü mittags/abends 21/28 €, Hauptgerichte 20 €; Di–Sa 12–14 & 19–22 Uhr) Das Ausschlaggebende ist hier die Location: Die „Grotte von Auguste“ befindet sich im Inneren des römischen Theaters. Im Sommer speist man mit Blick auf die Ruinen. Gekocht wird traditionell Französisches: viel Fleisch und Gourmetschmankerln wie Foie gras und schwarze Trüffeln.

Le Parvis      GOURMETKÜCHE €€

(04 90 34 82 00; www.restaurant-le-parvis-orange.com; 55 cours Pourtoules; 2-/3-Gänge-Menüs mittags 23/29 €, abends 36/46 €; Di–Sa mittags & abends, So mittags) Im besten Restaurant von Orange unterhält man sich nur flüsternd. Seit 25 Jahren bereitet Chefkoch Jean-Michel Bérengier hier exquisite provenzalische Küche zu.

Praktische Informationen

Touristeninformation (04 90 34 70 88; www.otorange.fr; 5 cours Aristide Briand; Mo–Sa 9–18.30, So bis 13 & 14–18.30 Uhr, Okt.–März So geschl.)

An- & Weiterreise

BUS

Bus Station (04 90 34 15 59; 201 cours Pourtoules) Busse von Trans Vaucluse (www.vaucluse.fr) bedienen die Strecke nach Avignon (2 €, 45 Min.) und Vaison-la-Romaine (2 €, 45 Min.).

ZUG

Der Bahnhof (www.voyages-sncf.com; av. Frédéric Mistral) ist 1,5 km östlich des Zentrums zu finden. Es geht z. B. nach

Avignon 6,20 €, 15–23 Min.

Lyon 54,40 €, 2¼ Std.

Marseille 24,70 €, 1½ Std.

Marseille – Flughafen Bahnhof Vitrolles; 21,70 €, 1½ Std.

INSIDERWISSEN

NÄHRBODEN FÜR MODERNE KUNST

Inspirierend und ein wahres Fest der modernen Kunst ist Supervues (www.supervues.com). Das Hôtel Burrhus zeigt diese besondere Ausstellung jedes Jahr im Dezember (meist Mitte des Monats). Dann beziehen Künstler aus ganz Europa für drei Tage die 38 Zimmer des Hotels und schaffen dort ein Kunstwerk oder eine Installation. Der normale Hotelbetrieb ruht während dieser Zeit, aber tagsüber sind alle willkommen, die den Künstlern bei der Arbeit zusehen möchten.

Vaison-la-Romaine

6036 EW.

Vaison-la-Romaine liegt versteckt zwischen sieben Hügeln und war lange Zeit ein traditionelles Handelszentrum. Auch heute noch findet jeden Dienstag ein geschäftiger Markt statt. Das reiche römische Erbe des Ortes ist kaum zu übersehen: Gebäude aus dem 20. Jh. ragen neben Frankreichs größter archäologischer Stätte empor. Eine römische Brücke führt über die Ouvèze und trennt das verkehrsberuhigte moderne Zentrum der Stadt von der auf dem Hügel gelegenen, von Mauern umschlossenen Cité Médiévale mit ihren Kopfsteinpflasterstraßen – einer der zauberhaftesten antiken Orte in der Provence, an dem im 12. Jh. die Grafen von Toulouse ihre Burg erbauten. Vaison bietet sich als Basislager für Erkundungstouren in den Dentelles de Montmirail und am Mont Ventoux an, aber im Sommer geben sich die Touristen hier die Klinke in die Hand – also vorab reservieren!

Sehenswertes

Gallorömische Ruinen      RÖMISCHE STÄTTE

(Erw./Kind 8/3 €; Mitte Feb.–Dez. 9.30–18 Uhr) Die Ruinen von Vasio Vocontiorum, der römischen Stadt, die zwischen dem 6. und 2. Jh. v. Chr. hier ihre Blütezeit hatte, kann man an zwei zentralen Stätten in Vaison besichtigen. Zwei Viertel dieser einst so opulenten Stadt, Puymin und La Villasse, liegen zu beiden Seiten der Touristeninformation bzw. an der Avenue du Général-de-Gaulle. Die Eintrittskarte berechtigt auch zum Besuch des friedlichen romanischen Klosters aus dem 12. Jh. in der Cathédrale Notre-Dame de Nazareth (nur Kloster 1,50 €; März–Dez. 10–12.30 & 14–18 Uhr), nur einen fünfminütigen Spaziergang westlich von La Villasse. Es ist ein guter Zufluchtsort bei sommerlicher Hitze.

In Puymin sind Aristokratenhäuser, Mosaiken, Arbeiterquartiere, Tempel und das Théâtre Antique (ca. 20 n. Chr.) mit 6000 Plätzen zu sehen, das noch immer genutzt wird. Wer die Ruinen besser verstehen (und sich einen Audioguide abholen möchte), muss sich ins Musée Archéologique Gallo-Roman begeben, das Vaisons römische Vergangenheit auf unglaublich anschauliche Weise wieder aufleben lässt – mit wunderschönen Mosaiken, geschnitzten Masken und diversen Statuen, darunter auch eine Silberbüste aus dem 3. Jh. und marmorne Darstellungen von Hadrian und seiner Frau Sabina.

Die Römer badeten einst in La Villasse und kauften in den mit Säulen verzierten Läden ein. Hier ist auch die Maison au Dauphin zu finden, in der Besucher tolle, von Marmor umrahmte Fischteiche bewundern können.

Cité Médiévale      HISTORISCHES VIERTEL

Hier kann man den Pont Romain (römische Brücke) auf den Spuren verängstigter mittelalterlicher Bauern überqueren, die bei Konflikten im Tal über die Stadtmauern kletterten. Die steilen kopfsteingepflasterten Gassen winden sich an den Ruinen und einem Glockenturm aus dem 14. Jh. sowie an römischen Springbrunnen und Villen mit unglaublich aufwendig verzierten Eingängen vorbei. Weiter bergauf wartet das Château aus dem 12. Jh., das den Aufstieg mit einer grandiosen Aussicht belohnt.

Festival & Events

Choralies      MUSIKFESTIVAL

(www.choralies.fr) Europas größtes Chorfestival findet alle drei Jahre im August statt (das nächste Mal 2016).

Festival des Chœurs Lauréats      MUSIKFESTIVAL

(www.festivaldeschoeurslaureats.com; Ende Juli) Die besten Chöre Europas.

Schlafen

Hôtel Burrhus      HOTEL €

(04 90 36 00 11; www.burrhus.com; 1 place de Montfort; DZ 64–94 €, Apt. 140 €; ) Dieses niedliche, alte Hotel mit den blauen Läden liegt an Vaisons lebendigem zentralem Platz. Die Innenausstattung ist top-modern und Kunst und Skulpturen schmücken das wunderschöne Labyrinth aus auf alt getrimmten Fluren und Treppen. Den riesigen römisch inspirierten Terrakottatopf muss man gesehen haben: Er ist 1,8 m groß und hängt zwischen den Dächern über den Sofas im Innenhof. Kein Aufzug. Frühstück: 9 €.

L’École Buissonière      B&B €

(04 90 28 95 19; www.buissonniere-provence.com; D75, Buisson; EZ 49–54 €, DZ 62–74 €, 3BZ 78–89 €, 4BZ 94–99 €; ) Die Gastgeber Monique und John haben ihr steinernes Bauernhaus – fünf Minuten nördlich von Vaison zwischen Buisson und Villedieu auf dem Land gelegen – in ein geschmackvoll eingerichtetes B&B mit drei Zimmern und jeder Menge Komfort verwandelt. Zum Frühstück gibt’s selbst gemachte Marmelade und im Sommer befindet sich hier sogar eine Freiluft-Küche.

L’Évêché      B&B €€

(04 90 36 13 46; http://eveche.free.fr; rue de l’Évêché; EZ/DZ/3BZ ab 85/93/120 €) Mit ächzenden Bücherregalen, Kuppeldecken, verschlungenen Treppen, traulichen Salons und exquisiter Kunst versprüht die chambre d’hôtes mit ihren fünf Zimmern in der mittelalterlichen Cité eine wunderbare Atmosphäre. Die Besitzer Jean-Loup und Aude kennen sich bestens aus und verleihen zudem Fahrräder.

Hostellerie Le Beffroi      HISTORISCHES HOTEL €€

(04 90 36 04 71; www.le-beffroi.com; rue de l’Évêché; DZ 76–120 €, 3BZ 150–216 €; April–Jan.; ) Diese hostellerie innerhalb der mittelalterlichen Stadtmauern stammt aus dem Jahr 1554 und erstreckt sich über ganze zwei Gebäude (das „neue“ wurde 1690 erbaut). Ein Ort wie aus einem Märchenbuch, mit rauen Steinwänden und Holzbalken in den kleinen, aber romantischen Zimmern. Das Restaurant geht in einen Rosen- und Kräutergarten mit Schaukeln für die Kinder über.

Essen

Maison Lesage      BÄCKEREI €

(2 rue de la République; Sandwiches 4–6 €; Mo, Di & Do–Sa 7–13 & 15–17 Uhr, So bis 13 Uhr) Die großzügig belegten Baguette-Sandwiches, Bonbons und Nougat aus eigener Herstellung, die Kuchen, Teilchen und Baisers mit unterschiedlichen Geschmacksrichtungen (die Spezialität des Hauses) machen die stets gut besuchte Bäckerei nahe der Touristeninformation zu einem genialen Stopp für ein Picknick am Flussufer. Einfach dem Pfad vom Parkplatz „Cité Médievale Pont Romain“ folgen.

Bistro du’O      NEOBISTRO €€

(04 90 41 72 90; rue du Château; Menüs 24–45 €; Mo, Di & Do–Sa 12–14 & 19.30–22 Uhr) Das durch und durch moderne Gourmet-Bistro nimmt einen Gewölbekeller (13. Jh.) in der mittelalterlichen Stadt ein. Das Ambiente ist zauberhaft! Seit 2013 wird der Laden von einem dynamischen, kreativen Paar betrieben: Gaëlle ist das „Gesicht“ des Bistro du’O, Philippes Reich ist die Küche. Er lässt sich von saisonalen Produkten aus der Region inspirieren. Die Karte ist sehr übersichtlich (und hervorragend!) und spiegelt das aktuelle Angebot auf dem Markt wider.

Le Moulin à Huile      GOURMETKÜCHE €€€

(04 90 36 20 67; www.moulin-huile.com; quai Maréchal Foch, route de Malaucène; Menü mittags 39 €, abends 59 & 69 €, Hauptgerichte 35–48 €; Di–Sa 12–14 & 19.30–22, So bis 14 Uhr) Der mit einem Stern des Guide Michelin ausgezeichnete Koch Robert Bardot beweist in der ehemaligen Olivenölmühle mit den himmelblauen Holzläden nahe dem Fluss seine gastronomische Klasse. Mittags könnte man sich z. B. ein schlichtes Trüffel-Omelette (55 €) zu Gemüte führen. Im Sommer locken Sitzgelegenheiten in dem netten Garten, nur wenige Schritte vom Fluss entfernt (oben sitzt man schöner als auf den Plastikstühlen unten). Wer mag, kann hier sogar übernachten; für Gäste stehen drei hübsche Zimmer (140–160 €) bereit.

Praktische Informationen

Touristeninformation (04 90 36 02 11; www.vaison-ventoux-tourisme.com; place du Chanoine Sautel; ganzjährig Mo–Sa 9.30–12 & 14–17.45, Mitte März–Okt. auch So 9.30–12 Uhr)

An- & Weiterreise

Busse von Autocars Lieutaud (04 90 86 36 75; www.cars-lieutaud.fr; 36 bd Saint-Roch) fahren nach Orange (2 €, 1 Std.) und Avignon (über Orange; 4 €, 2 Std.). Transdev Comtadins (04 90 67 20 25; www.sudest-mobilites.fr; 192 av. Clémenceau) unterhält Busse nach Carpentras (2 €, 45 Min.) und Malaucène (1 €, 30 Min.). Fahrpläne gibt’s unter www.vaucluse.fr. Die Bushaltestelle befindet sich in der Avenue des Choralies, 400 m östlich der Touristeninformation.

Mont Ventoux & Umgebung

Der Mont Ventoux (1912 m) ist schon aus weiter Ferne zu sehen. Er trägt den Spitznamen le géant de Provence (Riese der Provence) und erhebt sich wie ein Wächter über der nördlichen Provence. Von Mai bis Oktober ist sein Gipfel auch über die Straße zu erreichen (das weiß schimmernde Zeug, das man im Sommer sieht, sind lauzes, zerbröckeltes weißes Gestein, kein Schnee) und die Aussicht reicht bis zu den Alpen, an klaren Tagen sogar bis in die Camargue.

Aufgrund der schieren Ausmaße des Berges sind an seinen Hängen sämtliche europäische Klimazonen vertreten, vom mediterranen Klima an den tieferen Südausläufern bis hin zu den arktischen Temperaturen am Nordkamm. Beim Aufstieg über die erbarmungslosen Hänge (die regelmäßig Teil der Tour de France sind) können die Temperaturen um bis zu 20 °C fallen und die Niederschlagsmenge ist doppelt so hoch wie im Flachland. Der unerbittliche Mistral bläst hier an 130 Tagen im Jahr, manchmal mit Geschwindigkeiten von bis zu 250 km/h. Warme Kleidung ist daher unbedingt erforderlich, auch im Sommer.

Die bunte klimatische Mischung spiegelt sich auch in der vielfältigen Flora und Fauna des Berges wider, die inzwischen als Unesco-Biosphärengebiet geschützt wird.

Westlich des Mont Ventoux ragen die spektakulären Kalksteingipfel eines anderen Wandererparadieses in den Himmel: der Dentelles de Montmirail. Auf der anderen Seite der Dentelles liegt das niedliche Dörfchen Beaumes de Venise, die Produktionsstätte des feinsten Muskatweins Frankreichs. Das Personal der Touristeninformation (04 90 62 94 39; www.ot-beaumesdevenise.com; place du Marché, Beaumes de Venise; Mo–Sa 9–12 & 14–19 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten) des Dorfes weiß Näheres zu den örtlichen Weingütern.

Im Sommer lässt sich das Nötigste in den drei größeren Orten – Bédoin, Malaucène und Sault – besorgen, aber sie liegen sehr weit auseinander.

VENTOUX-LAVENDEL

Das abgeschiedene, aber charmante Dorf Sault (1285 Ew.) bietet im Sommer einen wahren Augenschmaus: Lavendelfelder so weit das Auge reicht. In der Touristeninformation ist eine Liste der regionalen Hersteller und Verkäufer von Lavendelprodukten erhältlich, darunter GAEC Champelle (04 90 64 01 50; www.gaec-champelle.fr; route de Ventoux) , ein Straßenstand nordwestlich der Stadt, an dem jede Menge Lavendelwaren feilgeboten werden.

Aktivitäten

Wandern

Der GR4 überquert die Dentelles de Montmirail, bevor er den Nordhang des Mont Ventoux hinunterführt, wo er auf den GR9 trifft. Der GR4 zweigt Richtung Osten in Richtung Gorges du Verdon ab, der GR9 führt über die Berge des Vaucluse in den Luberon. Die wichtigste Karte für diese Gegend ist 3140ET Mont Ventoux von IGN (www.ign.fr). An der Touristeninformation in Bédoin gibt’s Karten und Infoblätter, die Wanderstrecken in allen Schwierigkeitsgraden beschreiben.

Im Juli und August veranstalten die Leute von den Touristeninformationen in Bédoin und Malaucène Nachtwanderungen auf den Berg – toll für alle, die den Sonnenaufgang sehen wollen (ab 15 Jahre)!

Radfahren

An den Touristeninformationen ist die kostenlose Karte Les Itinéraires Ventoux erhältlich, die elf Routen auflistet – von leicht bis schwer – und traditionell bewirtschaftete Güter an der Route verzeichnet. Weitere Radwanderwege gibt’s unter www.lemontventoux.net.

Im Station Ventoux Sud Bike Park (04 90 61 84 55; www.facebook.com/VentouxBikePark; Chalet Reynard; halber/ganzer Tag 14/10 €; Sa & So 10–17 Uhr, unter der Woche variieren die Öffnungszeiten) nahe dem Gipfel lassen sich Mountainbiker von einem Seilzug nach oben ziehen und rasen dann über Rampen und Schanzen auf drei Routen (Gesamtlänge: 5 km) – für Anfänger und Fortgeschrittene – wieder bergab. Mindestalter: zehn Jahre. Man kann sein eigenes Mountainbike, Helm und Handschuhe mitbringen oder die gesamte Ausrüstung im Chalet Reynard leihen. Bédoin Location (04 90 65 94 53; www.bedoin-location.fr; 20 route Malaucène, Bédoin; Miete ab 15/20 € für einen halben/ganzen Tag; März–Nov.) gegenüber der Touristeninformation in Bédoin verleiht ebenfalls Ausrüstung und bringt Leute auf den Gipfel.

Praktische Informationen

In jedem Dörfchen der Gegend gibt es eine Touristeninformation. Die folgenden Quellen sind ebenfalls nützlich:

Destination Ventoux (www.destination-ventoux.com)

Provence Cycling (www.provence-cycling.com)

Provence des Papes (www.hautvaucluse.com)

Touristeninformation Bédoin (04 90 65 63 95; www.bedoin.org; Espace Marie-Louis Gravier, Bédoin; Mitte Juni–Aug. Mo–Sa 9–12.30 & 14–18, So 9.30–12.30 Uhr) Ausgezeichnete Informationsquelle zu allen Aktivitäten der Region; hilft auch bei der Unterkunftssuche.

Touristeninformation Malaucène (04 90 65 22 59; http://villagemalaucene.free.fr; place de la Mairie, Malaucène; Mo–Fr 9.15–12.15 & 14.30–17.30, Sa 9–12 Uhr) Hält Informationen zum Mont Ventoux bereit, aber (überraschenderweise) nicht zu den Dentelles.

Touristeninformation Sault (04 90 64 01 21; www.saultenprovence.com; av. de la Promenade, Sault; Mo–Sa 9–12 & 14–17 Uhr) Gute Quelle für Infos zum Mont Ventoux.

Anreise & Unterwegs vor Ort

Von Sault aus erreicht man den Mont Ventoux über die D164. Alternativ kann man auch von Malaucène oder St-Estève über die D974 anreisen, die jedoch bis April oft wegen des Schnees gesperrt ist.

ABSTECHER

GIGONDAS

Weinkeller und Cafés umgeben den sonnenüberfluteten zentralen Platz von Gigondas (598 Ew.), das für seinen guten Rotwein bekannt ist. An der Touristeninformation (04 90 65 85 46; www.gigondas-dm.fr; rue du Portail, Gigondas; Juli & Aug. Mo–Sa 10–12.30 & 14.30–18.30, So bis 13 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten) gibt’s eine Liste mit Weingütern. In der Stadt vertritt Caveau de Gigondas (04 90 65 82 29; www.caveaudugigondas.com; place Gabrielle Andéol; 10–12 & 14–18.30 Uhr) alle 100 kleinen Produzenten und bietet Gratisverkostungen an – die meisten Flaschen kosten nur 12 bis 14 €. Die Weinproben hier sind eine ausgezeichnete Vergleichsmöglichkeit mit Châteauneuf-du-Pape: Beide verarbeiten dieselben Trauben, aber die Böden unterscheiden sich.

Carpentras

29 915 EW.

Wer es irgendwie einrichten kann, sollte versuchen, Carpentras an einem Freitagmorgen zu besuchen, wenn die Straßen wegen der über 350 Marktstände beinahe aus allen Nähten platzen. Hier wird alles verkauft: Brot, Honig, Käse, Oliven, Obst und eine regenbogenbunte Palette von berlingots, Carpentras’ gestreiften, kissenförmigen harten Bonbons. Im Winter breitet sich Gemurmel auf dem intensiv duftenden Trüffelmarkt aus, wenn die Händler flüsternd ihre Transaktionen abschließen. Die Saison beginnt mit Carpentras’ größtem Markt, der während der Fête de St-Siffrein am 27. November stattfindet. Dann verteilen sich über 1000 Stände über die ganze Stadt.

Neben den Märkten hat diese etwas heruntergekommene Agrarstadt auch eine Handvoll architektonischer Schätze zu bieten. Einst ein griechisches Handelszentrum und später eine galloromanische Stadt, wurde Carpentras 1229 zu päpstlichem Gebiet. Es ist darüber hinaus von einer starken jüdischen Präsenz geprägt, da die Juden, die aus dem französischen Herrschaftsgebiet vertrieben worden waren, hier Zuflucht suchten. Die Synagoge aus dem 14. Jh. ist die älteste in ganz Frankreich, die auch heute noch genutzt wird.

Sehenswertes

Synagogue de Carpentras      SYNAGOGE

(04 90 63 39 97; place Juiverie; Mo–Do 10–12 & 15–16.30, Fr 10–11.30 & 15–15.30 Uhr) Carpentras’ bemerkenswerte Synagoge stammt aus dem Jahr 1367. Der holzgetäfelte Gebetsraum wurde im 18. Jh. im Barockstil neu erbaut; unten sind Brotbacköfen zu sehen, die noch bis 1904 in Gebrauch waren. Auch wenn die Juden auf päpstlichem Gebiet zunächst willkommen waren, wurden sie im 17. Jh. gezwungen, in Ghettos in Avignon, Carpentras, Cavaillon und L’Isle-sur-la-Sorgue zu leben. Die Synagoge hat eine bewusst unauffällige Fassade. Wer sie besuchen möchte, kann zur halben Stunde an der Tür klingeln oder sich einer der 1½-stündigen Führungen anschließen (Erw./Kind 5/3,50 €), die von April bis September jeweils dienstags um 10.30 Uhr von der Touristeninformation organisiert werden.

Cathédrale St-Siffrein      KATHEDRALE

(place St-Siffrein; Mo–Sa 8–12 & 14–18 Uhr) Die Kathedrale von Carpentras wurde zwischen 1405 und 1519 im meridionalen gotischen Stil erbaut, wird jedoch von einem eindeutig zeitgenössischen Glockenturm gekrönt. Im Trésor d’Art Sacré (Schatzkammer mit religiöser Kunst) werden wertvolle religiöse Reliquien aus dem 14. bis 19. Jh. verwahrt, die man nur während der Fête de St-Siffrein (27. November) oder auf einer geführten Tour der Touristeninformation besichtigen kann.

Arc Romain      RÖMISCHE STÄTTE

Der Arc Romain versteckt sich hinter der Cathédrale St-Siffrein. Er wurde im 1. Jh. n. Chr. unter Augustus erbaut und mit heute bröckelnden Reliefs verziert, die versklavte Gallier zeigen.

Schlafen

Hôtel du Fiacre      HOTEL €€

(04 90 63 03 15; www.hotel-du-fiacre.com; 153 rue Vigne; EZ 70–110 €, DZ 85–120 €; Rezeption 8–21 Uhr; ) Die verblasste Pracht dieser Villa (18. Jh.) mit der ockerfarbenen Fassade hat einen ganz eigenen Charme – von der Marmortreppe bis zu den Himmelbetten. Draußen lockt ein hübscher sonniger Hof. Service und Preis-Leistungs-Verhältnis sind gut. Frühstück gibt’s für 10 €.

Hotel le Comtadin      HOTEL €€

(04 90 67 75 00; www.le-comtadin.com; 65 bd Albin Durand; DZ 75–110 €; ) Einst eine Privatvilla, heute ein frisches Mittelklassehotel unter der Best-Western-Flagge: Die besten Zimmer des Le Comtadin haben Fenster zum Innenhof, die günstigeren zeigen zur Straße. Das Frühstück kostet 13 €.

Essen & Ausgehen

La Maison Jouvaud      PATISSERIE, TEESALON  €

(40 rue de l’Evêché; Mo 10–19, Di–Fr 8–19, Sa & So 9–19 Uhr) Es gibt eigentlich nichts Niedlicheres als diese altmodische Mischung aus Café, Teesalon und Haushaltswarenboutique. Das Jouvaud ist geradezu vollgestopft mit köstlichem Kuchen, Schokolade, Zuckermandeln, kandierten Früchten und dem größten Berg aus selbst gemachten Baisers, den man sich vorstellen kann. Auch die Getränke sind verführerisch: chocolat à l’ancienne (heiße Schokolade), Milch mit Honig und eine wunderbare Auswahl an Tees von Mariage Frères.

Chez Serge      PROVENZALISCH €€

(04 90 63 21 24; www.chez-serge.com; 90 rue Cottier; Menü mittags 17 €, abends 27 & 37 €, Hauptgerichte 19–32 €; Juni–Sept. 12–14 & 19.30–22 Uhr, Okt.–April bis 13.30 & 19.30–21.30 Uhr; ) Die wohl angesagteste Adresse in der Stadt ist dieses coole kleine Restaurant mit Hof, das mit abgewetztem Holz und Granit, Panton-Stühlen und modernen Details voll im Vintage-Trend liegt. Serges Restaurant ist genau der Ort, an dem man provenzalische schwarze Trüffeln kosten sollte – es gibt eine eigene Trüffeln-Speisekarte! Zu den simpleren plats (Gerichte) gehören Omeletts, Pasta und Risottos mit den kostbaren Pilzen.

La Galusha      PROVENZALISCH €€

(04 90 60 75 00; www.galusha.fr; 30 place de l’Horloge; 2-/3-Gänge-Menü mittags 14,50/17,50 €, abends 24 €; Di–So 12–13.30 & 19.30–21.30 Uhr) Die Deckenlampen aus venezianischem Glas und die skurrilen Bilder von Arcimboldo verleihen dem romantischen Speisesaal des gediegenen Galusha eine warme Atmosphäre. Das Restaurant nimmt das Erdgeschoss eines Gebäudes aus dem 15 Jh. ein; hinten befindet sich ein zauberhafter Patio voller Blumen. In der Küche werkelt Stéphan Laurent, gebürtig aus Nîmes, dessen Terrain moderne cuisine provençale ist; mittags bereitet er Jumbo-Salate zu (14,50 €).

Angel’Art Galerie      COCKTAILBAR

(06 10 13 41 94; www.facebook.com/AngelArtGalerie; 59 rue Raspail; Cocktails 5–10 €; Mo 18–1, Di–Sa 10–1 Uhr) Eine Mischung aus Kunstgalerie und Cocktailbar und einer der hippesten Läden der Stadt – wobei auch die Nachbarn, mit denen sich das Angel die knallig bunten Sonnensegel teilt (sie sind einmal quer über die schmale Fußgängerstraße gespannt), ziemlich trendig sind.

En Face      WEINBAR

(06 37 34 32 58; 54 rue Raspail; Tapas 1,50–6 €, Tapasplatten 6–10 €; Mo 18–1, Di–Sa 8–14.30 & 18–1 Uhr) Eine von insgesamt drei Hipster-Bars an der Fußgängerzone Rue Raspail. En Face (wörtlich übersetzt „gegenüber“) ist eine Weinbar ohne Schnickschnack. Der Holzboden zeigt deutliche Gebrauchsspuren, an den Wänden hängen Vintage-Poster und die leckere Tapas-Auswahl steht vorn an der Tafel. Der ideale Ort für ein paar Drinks und etwas Kleines zu essen.

NICHT VERSÄUMEN

KANUTRIP AUF DER SORGUE

Im Sommer ist die spiegelglatte Sorgue ein Traum für Kanuten und es gibt wohl kein tolleres Transportmittel als ein Kanu oder Kajak, um von Fontaine de Vaucluse nach L’Isle sur la Sorgue 8 km stromabwärts zu gelangen. Zwei Anbieter, Canoë Évasion (04 90 38 26 22; www.canoe-evasion.net; route de Fontaine de Vaucluse , D24 Richtung Lagnes) und Kayak Vert (04 90 20 35 44; www.canoe-france.com; Quartier la Baume, 1 km außerhalb der Stadt an der D25 Richtung Lagnes), organisieren von Ende April bis Oktober zweistündige Touren mit oder ohne Guide (Erw./7–14 J. 17/11 €) ab Fontaine (auch in die Gegenrichtung möglich). Schwimmwesten werden gestellt. Kinder müssen mindestens 25 m am Stück schwimmen können. Anschließend wird man im Minibus zum Auto zurückgebracht.

Praktische Informationen

Touristeninformation (04 90 63 00 78; www.carpentras-ventoux.com; 97 place du 25 Août 1944; Mo–Sa 9–13 & 14–19, So 9.30–13 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten) Exzellente Website, Führungen in englischer Sprache (Erw./Kind 4/2,50 €), hilfsbereite Angestellte sowie eine tolle Boutique, in der man Delikatessen aus Carpentras kennenlernen und kaufen kann, darunter berlingots, Honig, Melonensirup, Baisers, Ventoux-AOC-Wein u. Ä.

An- & Weiterreise

BUS

Der Busbahnhof (Place Terradou) liegt 150 m südwestlich der Touristeninformation, die Fahrpläne bereithält (s. auch http://vaucluse.fr). Verbindungen bieten Transdev Comtadins und Voyages Arnaud (04 90 63 01 82; www.voyages-arnaud-carpentras.com; 8 av. Victor-Hugo):

Avignon 2 €, 40 Min.

Cavaillon 2 €, 45 Min.

L’Isle-sur-la-Sorgue 2 €, 35 Min.

Orange 2 €, 55 Min.

Vaison-la-Romaine 2 €, 45 Min.; via Malaucène 2 €, 35 Min.

ZUG

Nach 75 Jahren Pause verkehren wieder Züge zwischen dem brandneuen Bahnhof (av. de la Gare) von Carpentras und Avignon (30 Min.; stündl.) sowie dem TGV-Bahnhof Avignon TGV (38 Min.). Infos unter www.reouverture-avignon-carpentras.fr

ABSTECHER

L’ISLE-SUR-LA-SORGUE

Ein Burggraben mit fließendem Wasser umringt die antike florierende Stadt L’Isle-sur-la-Sorgue, 7 km westlich von Fontaine. Das „Venedig der Provence“ ist bis zum Bersten voll mit uralten Läden: In den ausgedienten Mühlen und Fabriken entlang den Hauptstraßen sind sieben Antiquitätendörfer ( Sa–Mo 10–18 Uhr) zu finden, in denen rund 300 Händler ihre Waren anbieten. Schnäppchenjäger sollten den riesigen Antiquitätenmarkt besuchen, der Mitte August und an Ostern stattfindet.

Wer auf modernere Kreationen steht, sollte La Manufacture (Impasse de l’Hôtel de Palerme; Di–So 10–19 Uhr) besuchen. Hier zeigt ein Kollektiv Arbeiten von rund 25 Künstlern und Kunsthandwerkern aus der Region: ausgefallene Möbel, Schmuck, Designerkleidung, Hunde aus ausrangierten Gummistiefeln usw. Die „Manufaktur“ befindet sich am Ende einer Gasse, die von der Hauptfußgängerstraße Rue de la République abgeht. Anschließend gibt’s Mittagessen im Au Chineur (04 90 38 33 54; 2 esplanade Robert-Vasse; 2-/3-Gänge-Menü mittags 13/15 €, Hauptgerichte 15–20 €; Mi–Mo 7–0 Uhr), einem Bistro an der Uferstraße mit Vintage-Einrichtung, immer gut besetzter Terrasse und super Preisen. Edler Käse und Wein ist im Caveau de la Tour de l’Isle (04 90 20 70 25; www.caveaudelatourdelisle.fr; 12 rue de la République) erhältlich.

Fontaine de Vaucluse

668 EW.

Frankreichs mächtigste Quelle entspringt oberhalb des kleinen Dörfchens Fontaine de Vaucluse praktisch aus dem Nichts. Sämtlicher Regen, der in einem Umkreis von 1200 km² fällt, sprudelt hier in Form des Flusses Sorgue hervor. Das wundersame Erscheinen der kristallklaren Flut lockt alljährlich 1,5 Mio. Touristen an. Am besten kommt man frühmorgens, bevor sich der Besucherstrom in eine Sintflut verwandelt. Besonders beeindruckend ist das Areal nach starken Regenfällen, bei Trockenheit erinnert der sonst überlaufende Quelltopf eher an eine Szenerie aus einem Harry Potter-Band: Dann mutet das ruhige smaragdgrüne Wasser beinahe unheimlich an.

Sehenswertes & Aktivitäten

La Fontaine      QUELLE

An der Basis zerklüfteter Felsenklippen entspringt die Sorgue aus den Tiefen der Erde, nur einen einfachen, 1 km langen Spaziergang vom Dorf entfernt. Die Quelle ist nach heftigen Regenfällen am eindrucksvollsten, wenn das Wasser azurblau schimmert und mit unglaublichen 90 m³ pro Sekunde hervorsprudelt. Auch Jacques Cousteau gehörte zu jenen, die versuchten, die Tiefe der Quelle auszuloten, bevor ein unbemanntes U-Boot 1985 schließlich den Grund (315 m tief) berührte.

Musée d’Histoire 1939–1945      MUSEUM

(04 90 20 24 00; chemin de la Fontaine; Erw./Kind 3,50/1,50 €; April–Okt. & Jan.–Feb. Mi–Mo 10–18 Uhr, März, Nov. & Dez. Sa & So) Eine ausgezeichnete Darstellung des Lebens im besetzten Frankreich während des Zweiten Weltkriegs.

Maison de la Rose      PARFÜMERIE

(06 87 65 25 47; www.lesartsdelarose.com; 14–16 Uhr) Dieses auffällige hôtel particulier von 1900 verkörpert Romantik pur: Exquisit gearbeitete Stuckelemente zieren die Fassade, hinter der sich elegante, geschmackvoll aufgemachte Räumlichkeiten verbergen. In der Boutique stehen Kosmetika mit Rosenduft und andere Hautpflegeartikel zum Verkauf, die im hauseigenen Labor hergestellt werden. Darüber hinaus sind essbare Rosenprodukte (Rosenpflanzen u. Ä.) erhältlich. Auf dem Weg vom Parkplatz ins Dorf, liegt das Gebäude linker Hand.

Schlafen & Essen

Hôtel du Poète      HISTORISCHES HOTEL €€€

(04 90 20 34 05; www.hoteldupoete.com; DZ 98–178 €; März–Mitte Nov.; ) In diesem eleganten kleinen Hotel, das am Flussufer in einer renovierten Mühle untergebracht ist, wird man vom Rauschen des Wassers in den Schlaf gelullt. Tagsüber kann man im sonnengesprenkelten Schatten am Pool der parkähnlichen Anlage entspannen. Das Frühstück kostet 17 €.

Pétrarque et Laure      BRASSERIE €€

(04 90 20 31 48; place Colonne; 2-/3-Gänge-Menü 18,50/23 €, Salate 14 €, Pizza 9–12 €; 12–15 & 19–22 Uhr) Die Restaurants in Fontaine de Vaucluse sind eher touristique und dieses ist keine Ausnahme, aber es bietet vernünftige Preise und gutes Essen (die hiesige Forelle ist empfehlenswert). Die hübsche schattige Terrasse liegt gleich neben dem Fluss.

Praktische Informationen

Touristeninformation (www.oti-delasorgue.fr; Résidence Garcin; 10–13 & 14.30–18.30 Uhr) Zentral neben der Brücke gelegen.

Anreise & Unterwegs vor Ort

AUTO

Die Fahrt von Fontaine-de-Vaucluse auf der engen Straße nach Gordes (14 km, 20 Min.) ist eine wirklich malerische und weniger befahrene Strecke in den Luberon.

Parken in der Stadt kostet 4 €.

BUS

Busse von Voyages Raoux (www.voyages-raoux.fr) fahren nach Avignon (2 €, 1 Std.) und nach L’Isle-sur-la-Sorgue (1 €, 20 Min.).

FAHRRAD

Bei der Touristeninformation gibt’s englischsprachige Broschüren zu drei einfachen Radrouten auf Nebenstraßen. Die Fahrradläden in L’Isle-sur-la-Sorgue (8 km westl.) liefern auch nach Fontaine-de-Vaucluse.

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LUBERON

Die Bilderbuchlandschaft des Luberon wirkt auf der Landkarte mehr oder weniger geradlinig, aber durch seine malerisch geschwungenen Hügel, die golden leuchtenden Bergdörfchen und die versteckten Täler zu navigieren, ist ein bisschen so, als würde man ein Puzzle zusammensetzen. Der Luberon ist nach seiner wichtigsten Gebirgskette benannt, die in ihrer Mitte vom Combe de Lourmarin geteilt wird, einem wunderschönen, schmalen Flusstal. Die Farben, Düfte und Aromen des Luberon ändern sich entsprechend der jeweiligen Jahreszeit ganz subtil.

Die Hauptstadt der Region, Apt, ist eine Anlaufstelle für praktische Erledigungen. Aber das Wesen des Luberon liegt in den winzigen Steindörfern, die in diesem Landstrich verstreut sind. Mit dazu gehören auch der Parc Naturel Régional du Luberon, die Abbaye Notre-Dame de Sénanque, die man von Postkarten kennt, und die uralten, steinernen bories (Trockensteinhütten). Am besten erkundet man den Luberon mit dem eigenen fahrbaren Untersatz (motorisiert oder pedalgetrieben; siehe >>), da es praktisch keinen öffentlichen Nahverkehr gibt.

Apt

12 422 EW.

Das verschlafene Apt erwacht samstagmorgens zum Leben, wenn der Markt vor lokalen Spezialitäten fast überquillt. In der Stadt kann man sich mit dem Nötigen eindecken.

Sehenswertes

Musée de l’Aventure Industrielle du Pays d’Apt      AGRARMUSEUM

(Museum für Industriegeschichte; 04 90 74 95 30; 14 place du Postel; Erw./Kind 4 €/frei; Mo–Sa 10–12 & 14–18.30 Uhr, Okt.–Mai Di–Sa bis 17.30 Uhr) In dieser umgebauten Fabrik für kandierte Früchte lernt man Apts agrarwirtschaftliche Wurzeln kennen. In dem gut geführten Museum wird die Süßigkeitenindustrie ebenso beschrieben wie der Ockerbergbau und die Herstellung von Tonwaren im 18. Jh.

Confiserie Kerry Aptunion      SÜSSWARENFABRIK

(04 90 76 31 43; www.lesfleurons-apt.com; Quartier Salignan, D900; Mo–Fr 9–12.15 & 13.30–18, Sa bis 12.15 & 14–18 Uhr) In der Confiserie Kerry Aptunion werden täglich 30 t Kirschen kandiert. Sie liegt 2,5 km westlich der Stadt und ist die weltweit größte Fabrik für kandierte Früchte. Gratis-Verkostungen und -Führungen; auf der Webseite sind die Zeiten (saisonal unterschiedlich) zu finden.

Schlafen

Hôtel le Palais      BUDGETHOTEL €

(04 90 04 89 32; www.hotel-le-palais.com; 24bis place Gabriel-Péri; EZ/DZ/3BZ/4BZ 45/55/65/80 €; ) Die netten jungen Besitzer bringen ordentlich Schwung in das alteingesessene Budgethotel, in der das Frühstück nur 5 € kostet.

Le Couvent      B&B €€

(04 90 04 55 36; www.loucouvent.com; 36 rue Louis Rousset; DZ 95–130 €; ) Die riesige maison d’hôtes mit fünf Zimmern liegt hinter einer Gartenmauer im kopfsteingepflasterten Zentrum der Stadt und ist in einem ehemaligen Kloster aus dem 17. Jh. untergebracht. Sie hat ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis und Sinn für Räumlichkeiten: Das Frühstück wird im früheren Refektorium serviert.

Hôtel Sainte-Anne      HOTEL €€

(04 90 74 18 04; www.apt-hotel.fr; 62 place Faubourg-du-Ballet; DZ 92–123 €; ) Ein hübsches Hotel mit sieben Zimmern, das in einem Haus aus dem 19. Jh. untergebracht ist und 2010 komplett renoviert wurde. In den makellosen, frischen Zimmern vereinen sich modernes und traditionelles Mobiliar und die Betten und großen Badewannen sind grandios – dafür fallen die Toiletten eher klein aus. Zu den netten Extras gehören vom charmanten Besitzer hausgemachte Marmelade und selbst gebackenes Brot, die zum üppigen Frühstück (10 €) serviert werden.

Essen

L’Auberge Espagnole      TAPAS €

(http://laubergeespagnole-apt.com; 17 place au Sepier; Tapas 4,50–8 €, Mittagsmenü 13,50 €) Die Tische der farbenfrohen Tapasbar (Tischdecken mit Blumenmuster etc.) stehen auf einem alten Platz mit einer prächtigen Platane – viel zauberhafter (oder provenzalischer) geht es kaum. An einer Tafel stehen 22 verschiedene Tapas. Platz nehmen, aussuchen, bestellen und die entspannte Atmosphäre aufsaugen.

Le Platane      MODERN FRANZÖSISCH €€

(04 90 04 74 36; 25 place Jules Ferry; Menüs 15–30 €, Hauptgerichte 20 €; Di–Sa 12–14.30 & 19.30–22 Uhr; ) In dem schlichten, netten Restaurant, das für seine stets wechselnden französischen menus nur beste Zutaten verwendet, ist alles selbst gemacht. Die begrünte Terrasse lockt besonders an warmen Abenden.

Praktische Informationen

Touristeninformation (04 90 74 03 18; www.luberon-apt.fr; 20 av. Philippe de Girard; Mo–Sa 9.30–13 & 14.30–19, So bis 12.30 Uhr) Ausgezeichnete Informationsquelle für Aktivitäten, Ausflüge, Radtouren und Wanderungen.

Anreise & Unterwegs vor Ort

BUS

Trans Vaucluse (www.vaucluse.fr) steuert vom Busbahnhof (250 av. de la Libération) aus folgende Ziele an:

Aix-en-Provence 2 €, 2 Std.

Avignon 2 €, 1½ Std.

Cavaillon 2 €, 45 Min.

FAHRRAD

Luberon Cycles (04 86 69 19 00; 86 quai Général-Leclerc; Leihrad halber/ganzer Tag ab 12/16 €; Mo–Sa 9–12 & 14–18 Uhr)

PARC NATUREL RÉGIONAL DU LUBERON

Schmutzgeier, Uhus, Wildschweine, Habichtsadler und Etruskisches Geißblatt sind nur einige Beispiele für die artenreiche Fauna und Flora, die im 1650 km² großen Parc Naturel Régional du Luberon (www.parcduluberon.fr) beheimatet sind. Er wurde 1977 eingerichtet und 1997 von der Unesco als Biosphärengebiet anerkannt. Der Park umfasst dichte Wälder, tiefe Schluchten und 67 Dörfer mit einer Gesamtbevölkerung von 155 000 Menschen. Die Wanderwege GR6, GR9, GR92 und GR97 führen ebenso hindurch wie ein 236 km langer Radwanderweg.

Karten gibt’s in der Maison du Parc (04 90 04 42 00; www.parcduluberon.fr; 60 place Jean Jaurès; April–Sept. Mo–Fr 8.30–12 & 13.30–18, Sa 9–12 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten) in Apt.

INSIDERWISSEN

FÜR PICKNICKER

Wer weder viel Zeit noch Geld hat (Gordes ist très cher – extrem teuer!), sollte den Einheimischen folgen: weg vom Hauptplatz und die Rue Baptistin Picca bergab zur winzigen Boulangerie de Mamie Jane (04 90 72 09 34; Mittagsmenü 6,50 oder 7,90 €; Do–Di 6.30–13 & 14–18 Uhr). Sie ist schon seit drei Generationen im Besitz derselben Familie. Bob, ein ehemaliger Sportler, und seine Frau Valérie schmeißen den Laden mit Hingabe und Leidenschaft. Ihre Brote, Kuchen und Biskuitteige (z. B. lilafarbene navettes mit Lavendelgeschmack) sind eine Offenbarung und die großzügig belegten Baguette-Sandwiches (4,50 €) und Mittagsmenüs (Sandwich/Quiche, Dessert und Getränk für 7,90/6,50 €) sind unschlagbar günstig.

Nördlich von Apt

Gordes & Umgebung

Das stufenförmige Dörfchen Gordes (2159 Ew.) liegt spektakulär oberhalb der Flüsse Sorgue und Calavon zwischen den weißen Felswänden des Vaucluse-Plateaus und sieht aus wie ein Amphitheater. Am frühen Abend wird das Dorf effektvoll in Sonnenlicht getaucht, das die Steinhäuschen golden schimmern lässt. Gordes steht auf vielen Reiseplänen ganz oben (besonders bei vielbeschäftigten Parisern), darum rauscht im Sommer ein wahrer Buskonvoi durch den Ort.

Sehenswertes

Abbaye Notre-Dame de Sénanque      KIRCHE

(04 90 72 05 72; www.abbayedesenanque.com; Erw./Kind 7/3 €; Mo–Sa 9.45–11 Uhr, Führungen nach vorheriger Anmeldung) Die abgeschiedene Zisterzienserabtei, 4 km nordwestlich von Gordes abseits der D177, wird im Juli malerisch von Lavendel umrahmt und ist als Bild auf jedem Postkartenständer der Provence zu finden. Die Abtei wurde 1148 gegründet und wird noch immer von Mönchen bewohnt. Wer das karge Innere besichtigen möchte (nur im Rahmen einer Führung), muss vorab reservieren, konservative Kleidung tragen und sich angemessen ruhig verhalten.

Die Abtei ist von Gordes in eineinhalb Stunden zu Fuß über den Wanderweg GR6 erreichbar, aber man kann auch die langsame, kurvenreiche Fahrt auf sich nehmen, die bei Regen ziemlich tückisch sein kann.

Village des Bories      ARCHITEKTUR

(04 90 72 03 48; Erw./Kind 6/4 €; 9–20 Uhr, im Winter kürzer) Überall in der Provence sind die bienenkorbförmigen bories (Trockensteinhütten) zu sehen. 4 km südwestlich von Gordes kann man ein Dorf besichtigen, das nur aus diesen Hütten besteht. Die bories wurden während der Bronzezeit aus Kalksteinblöcken gefertigt und bis 1839 von Schäfern bewohnt, bevor sie verlassen und in den 1970ern restauriert wurden. Wer frühmorgens oder kurz vor Sonnenuntergang hierher kommt, kann tolle Licht- und Schattenspiele beobachten. Ein Tipp: Der untere Parkplatz ist für Busse. Mit dem eigenen Auto fährt man besser den Parkplatz weiter oben an, sonst muss man in der sengenden Hitze den Berg hochwandern.

Musée de la Lavande      MUSEUM

(04 90 76 91 23; www.museedelalavande.com; Coustellet, D2; Erw./Kind 6,80 €/frei; Mai–Sept. 9–19, Okt.–April bis 12 & 14–18 Uhr) Das Lavendelmuseum, 7 km südlich von Gordes in Coustellet, zeigt Allerfeinstes aus Lavendel. Ein Audioguide und ein kurzes Video (auf Englisch) erläutern die Lavendelernte und riesige Destillationsapparate aus Kupfer gewähren Einblick in die Extraktionsmethode. Von Mai bis September werden täglich um 13 und 17 Uhr Führungen angeboten. Die hauseigene Boutique ist eine ausgezeichnete (wenn auch teure) Anlaufstelle für qualitativ hochwertige Lavendelprodukte. Außerdem gibt es einen Picknickbereich im Lavendelgarten – der ist im Sommer ganz besonders bezaubernd, wenn der Lavendel blüht.

Schlafen & Essen

Le Mas de la Beaume      B&B €€

(04 90 72 02 96; www.labeaume.com; route de Cavaillon, Gordes; DZ 125–180 €; ) Diese makellose maison d’hôtes mit fünf Zimmern liegt in atemberaubender Hügellage am Rand des Dorfes und wirkt, als sei eine Ansichtskarte der Provence zum Leben erwacht. Die Steinwände sind gelb getüncht und in allen Zimmern hängen hübsche Lavendelsträuße von den hölzernen Deckenbalken. Die Betten sind gemütlich und das Frühstück wird aufs Zimmer gebracht.

Mas de la Régalade      B&B €€

(04 90 76 90 79; www.masregalade-luberon.com; Quartier de la Sénancole, D2; DZ 120–150 €, Abendessen 36 €; Mitte April–Mitte Nov.; ) Die vier Zimmer des steinernen Bauernhauses auf einer von Eichenwäldern umgebenen Grasfläche 3,5 km südlich von Gordes vereinen auf kunstvolle Weise moderne Annehmlichkeiten und verspielte Antiquitäten. Im Garten hinter dem großen Pool linst ein blauer Citroën-Oldtimer zwischen Lavendel- und Rosmarinhecken hindurch. Dreimal in der Woche werden table d’hôtes-Abendessen serviert.

Le Mas Tourteron      GOURMETKÜCHE €€€

(04 90 72 00 16; www.mastourteron.com; chemin de St-Blaise les Imberts; Menü 59 €; April–Okt. Mi–Sa 19.30–21.30, So 12.30–14 & 19.30–21.30 Uhr) Die Begrüßung in diesem Landgasthof ist sehr herzlich. Ringsum erstreckt sich ein wunderschöner Garten; als er angelegt wurde, schwebten seinem Erschaffer gewiss ausgedehnte Mittagessen unter freiem Himmel vor. Der Gastraum mit Steinwänden versprüht subtilen Boheme-Schick, der zur stilvollen Küche von Chefköchin Élisabeth Bourgeois-Baique passt. Ihr Mann Phillipe wählt aus über 200 Weinen denjenigen aus, der am besten zu ihren saisonal wechselnden, innovativen Menüs passt. Die Desserts sind legendär. Das Haus liegt 3,5 km südlich von Gordes und ist über die D2 zu erreichen.

Praktische Informationen

Touristeninformation (04 90 72 02 75; www.gordes-village.com; place du Château; Mo–Sa 9–12 & 14–18, So ab 10 Uhr) Direkt in der mittelalterlichen Burg, die 1525 vergrößert und mit Verteidigungstürmen im Renaissance-Stil ausgestattet wurde.

NICHT VERSÄUMEN

DAS COLORADO DER PROVENCE

Im 19. Jh. war der Luberon ein wichtiger Industriestandort, und zwar aufgrund der reichen Ockervorkommen. Unterhalb des winzigen Dorfs Rustrel, 10 km nordöstlich von Apt, liegt das Colorado Provençal (04 32 52 09 75; www.colorado-provencal.com; Parken 2 €; 9 Uhr–Sonnenuntergang) in einem alten Steinbruch. Hier wurde das leuchtend rote Gestein von den 1880ern bis 1956 abgebaut. Gesteinsformationen wie von einem anderen Stern, z. B. die kerzengerade Cheminée de Fée (Feenkamin), ragen aus der urwüchsigen Landschaft, die direkt aus dem Südwesten der USA nach Frankreich verpflanzt worden zu sein scheint. Vom Parkplatz südlich von Rustrel abseits der D22 nach Banon führen farblich markierte Wege in die bizarre Ockerwelt. Wer die Parkgebühr zahlt (2 €), erhält eine Broschüre zu verschiedenen Wanderungen. Im Sommer wird die rote Erde glühend heiß: früh herkommen, Wasser und Kopfbedeckung mitbringen und Wanderschuhe anziehen.

Nicht mit dem Colorado Provençal zu verwechseln ist Colorado Adventures (06 78 26 68 91; www.colorado-adventures.fr; Erw./Kind 19/14 €; Juli & Aug. 9.30–19.30 Uhr, März–Juni, Sept. & Nov. 10–19 Uhr), ein Kletterpark im Wald fünf Fahrminuten entfernt. Er ist sehr beliebt bei Familien; drei Kletterpfade führen von Baum zu Baum; einer ist nicht ganz so hoch und für Kinder ab 6 Jahren gedacht. Pfad Nummer 4 ist für Kleinkinder zwischen 2 und 5 Jahren geeignet. An der D22 nach Apt den Schildern mit der Aufschrift „Colorado Camping“ folgen.

Roussillon

1342 EW.

Vor rund zwei Jahrtausenden nutzten die Römer die ockerreiche Erde rund um das spektakuläre Dörfchen Roussillon, das im Tal zwischen dem Plateau de Vaucluse und der Luberon-Kette liegt, für die Herstellung von Keramikglasuren. Heute ist das gesamte Dorf aus dem rötlichen Stein erbaut, selbst die Grabsteine auf dem Friedhof.

Sehenswertes & Aktivitäten

Hauptsächlich konzentriert man sich hier darauf, Besuchern Wissenswertes über die charakteristische ockerhaltige Erde der Region zu vermitteln. Roussillons Charme ist offensichtlich. Am besten besucht man den Ort am frühen Morgen oder Abend.

Sentier des Ocres      SPAZIERGANG

(Ockerwanderweg; Erw./Kind 2,50 €/frei; 9.30–17.30 Uhr; ) Im Dörfchen Roussillon ragen Ockerformationen, die in allen Farben eines kitschigen Sonnenuntergangs erstrahlen, aus Kastanien- und Kiefernhainen hervor. Zwei Rundwege, für die etwa 30 bzw. 60 Minuten zu veranschlagen sind, schlängeln sich durch eine atemberaubende Landschaft, die an eine Miniwüste denken lässt – man kommt sich vor wie in einem Gemälde von Georgia O’Keeffe. Infotafeln bringen den Besuchern 26 Pflanzenarten, die Geschichte der lokalen Ockerherstellung usw. näher. Auf keinen Fall Weiß tragen, dafür aber Wanderschuhe.

Conservatoire des Ocres et de la Couleur      MUSEUM

(Konservatorium für Ocker- & Farbstoffe; 04 90 05 66 69; www.okhra.com; route d’Apt; Führungen Erw./Stud. 6,50/5 €; Juli & Aug.9–19, Sept.–Juni bis 18 Uhr, Jan. & Feb. Mo & Di geschl.; ) Das Kunstzentrum ist auch eine historische Stätte und untersucht alles rund um das Thema Pigmente. Es ist in einer ausgedienten Ockerfabrik untergebracht (an der D104, östlich von Roussillon). Erläutert werden die Eigenschaften von Ocker durch Ausstellungen und Kunstwerke im Innen- und Außenbereich – Kindern macht es Spaß, hier herumzutoben. Außerdem gibt es eine tolle Boutique für Kunst und Wohndekor, die eine breite Palette von Pigmentpudern anbietet. Bei den zweistündigen Ocker-Seminaren für Erwachsene (19 €) und Kinder (11 €) wird vermittelt, wie man sich künstlerisch mit Ocker betätigen kann. Die Touren finden das ganze Jahr um 14.30 Uhr und 15.30 Uhr statt, im Sommer auch um 11 Uhr und 16.30 Uhr.

Mines de Bruoux      HISTORISCHE STÄTTE

(04 90 06 22 59; www.minesdebruoux.fr; route de Croagnes; Erw./Kind 8,10/6,50 €; Juli & Aug. 10–19, April–Juni, Sept. & Okt. bis 18 Uhr) In der ehemaligen Ockermine 7 km östlich von Roussillon in Gargas sind spektakuläre Höhlen voller Felsspitzen zu sehen, die wie eine stimmungsvolle mineralische Kirche wirken. Man kann sie nur im Rahmen einer geführten Tour besuchen; Näheres steht auf der Website. Reservierung erforderlich.

Praktische Informationen

Touristeninformation (04 90 05 60 25; www.roussillon-provence.com; place de la Poste; Mo–Sa 9–12 & 13.30–17.30 Uhr)

ABSTECHER

LAGARDE D’APT

In Lagarde d’Apt (37 Ew.), 20 km nordöstlich von Apt, kann man im Observatoire Sirene (04 90 75 04 17; www.obs-sirene.com; Lagarde d’Apt; Erw. tagsüber/nachts 10/16 €, Kind Eintritt frei; ) unter dem vielleicht dunkelsten Nachthimmel Europas die Sterne betrachten und mithilfe von Hochleistungsteleskopen astronomische Wunder entdecken. Fürs Sternegucken muss man unbedingt reservieren.

Das andere Highlight der Gegend ist die 80 ha große Lavendelfarm Château du Bois (04 90 76 91 23; www.lechateaudubois.com), auf der ein 2 km langer Lavendelwanderweg von Ende Juni bis Mitte Juli in voller Pracht leuchtet. Dann werden die süßlich duftenden Pflanzen geerntet.

St-Saturnin-lès-Apt & Umgebung

2798 EW.

Das winzige St-Saturnin-lès-Apt ist erfrischend unverbaut und liegt nach wie vor außerhalb des Touristenradars. Es gibt ein Café und ein Bistro. Einsame Straßen mit Kopfsteinpflaster winden sich von der zentralen Place de la Mairie bergauf zu einem felsigen Plateau, auf dem die Ruinen eines Châteaus und eine (noch intakte) Kirche in den Himmel ragen. Hier oben eröffnet sich ein unvergleichlich malerischer Rundumblick auf die Landschaft des Vaucluse. Auf dem steinigen Pfad lässt sich die Kunstfertigkeit bewundern, mit der die alten Trockensteinmauern angelegt wurden. Von Rustrel kommend führt der Weg nach St-Saturnin an erbsengrünen Weinhängen und gerade gezogenen Lavendelreihen vorbei – zauberhaft.

Schlafen & Essen

Le Saint Hubert      HOTEL €

(04 90 75 42 02; www.hotel-saint-hubert-luberon.com; DZ/3BZ 56–62/72 €) Die urtypische auberge (Gasthof) ist ein Ausbund an Charme und eine wunderbare Übernachtungsmöglichkeit. Schon seit dem 18. Jh. werden hier Reisende willkommen geheißen. Die Zimmer sind einfach, aber elegant und in den Zimmern zum Tal kann man den Blick über den südlichen Luberon schweifen lassen. Einfach atemberaubend. Auf Wunsch gibt’s Halbpension (116 € für 2 Pers.), wobei das Essen auf der Panoramaterrasse serviert wird. Das Frühstück kostet 8 €.

Le Mas Perréal      B&B €€

(04 90 75 46 31; www.masperreal.com; Quartier la Fortune; EZ/DZ/3BZ inkl. Frühstück 125/135/175 €; ) Das bäuerliche B&B liegt von Weinbergen, Lavendelfeldern und Kirschgärten umringt auf einem weitläufigen, knapp 7 ha großen Anwesen außerhalb von St-Saturnin-lès-Apt. Es bietet fünf charmante, schlichte Zimmer, die mit ländlichen Antiquitäten und provenzalischen Stoffen eingerichtet sind. Draußen warten ein himmlischer Pool und ein großer Garten mit Blick auf die Berge. Élisabeth, die lange Französischlehrerin war, bietet Koch- und Französischkurse (30 €/Std.) an.

La Coquillade      HOTEL, RESTAURANT €€€

(04 90 74 71 71; www.coquillade.fr; Le Perrotet, Gargas; Menü mittags/abends 38/72–115 €, DZ 325–390 €; Mitte April–Mitte Okt. 12.30–13.30 & 19.30–21.30 Uhr) Hier zu übernachten kann sich nicht jeder leisten. Ganz anders verhält es sich hingegen mit dem preisgünstigen Mittagsmenü, das in dem lockeren Bistro dieses luxuriösen Relais- und Châteaux-Anwesens auf dem Hügel serviert wird. Zum Hotel gehört auch ein nobles Restaurant, das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde. Im Juli und August ziehen die Bistrobesucher in den Jardin de la Vignes um, einen bezaubernden Patio unter freiem Himmel, der einen Ausblick auf ein Meer aus Weinreben gewährt. La Coquillade liegt 5 km nordwestlich von Apt und ist über die D900 zu erreichen (ausgeschildert).

La Table de Pablo      MODERN FRANZÖSISCH €€€

(04 90 75 45 18; www.latabledepablo.com; Les Petits Cléments, Villars; Menü mittags 19 & 25 €, abends 36 & 57 €, Hauptgerichte 22–26 €; Mo, Di, Fr & So 12.30–14 & 19–22, Do & Sa 19–22 Uhr) La Table de Pablo befindet sich in einem extrem schlichten Haus bei Villars. Das ist aber nicht so wild, denn das Essen, das Thomas Gallardo kocht, ist eine Offenbarung. Alle Zutaten stammen aus der Region. Das Basilikum kommt von einem Bauernhof in Bonnieux, der Wein aus dem Luberon, es gibt Käse von René Pellégrini und Forcalquier-Taube. Daumen hoch auch für die Weinempfehlungen zu den einzelnen Gängen. Für Kinder gibt’s Fruchtcocktails und ein eigenes petits bouts- (Knirpse-) Menü für 15 €.

Südlich von Apt

Die tiefe Combe de Lourmarin schneidet sich in Nord-Süd-Richtung südlich der N100 durch das Luberon-Massiv und teilt es in zwei Teile. Auf der Westseite liegt Le Petit Luberon (der kleine Luberon). Seine felsige Landschaft ist mit hübschen villages perchés (Bergdörfern) gesprenkelt, die Blick auf die dichten Zedernwälder und die Weinberge der Côtes du Luberon bieten. Im Osten liegt Le Grand Luberon (der große Luberon) mit seinen dramatischen Schluchten, imposanten Festungen und malerischen Lavendelfeldern.

Petit Luberon

Hügeldörfer wie aus dem Bilderbuch mit Blick über Wälder, Täler und Weinberge sind das Markenzeichen dieses bildhübschen, gepflegten und wohlhabenden Teils der Provence.

Sehenswertes & Aktivitäten

Zu den Highlights der Region gehören die Dörfer Bonnieux, Lacoste, Ménerbes und Oppède-le-Vieux.

Bonnieux (1464 Ew.) tauchte 2006 als das Dorf auf den Kinoleinwänden auf, in dem Russel Crowes Figur Max Skinner, ein britischer Banker, dank der Weinberge der Provence lernt, was joie de vivre bedeutet.

Lacoste (436 Ew.) beherbergt die Ruinen des Château de Lacoste (06 82 25 36 06; www.chateau-lacoste-luberon.com; Erw./Kind 10/5 €; Führungen Juni–Sept. 11–18 Uhr) aus dem 9. Jh., in das sich der berüchtigte Marquis de Sade (1740–1814) zurückzog, als seine Schriften für Paris zu skandalös wurden. Die erotischen Romane aus der Feder des Marquis (auf den der Begriff „Sadismus“ zurückgeht) wurden erst nach dem Zweiten Weltkrieg frei veröffentlicht. Der Palast mit 45 Zimmern war eine gruselige Ruine, bis er vom Modeschöpfer Pierre Cardin in ein Theater- und Opernhaus mit 1000 Plätzen verwandelt wurde, in dem jeden Juli das einmonatige Festival de Lacoste (www.festivaldelacoste.com) stattfindet.

Der Aufstieg über die steilen Straßen nach Ménerbes (1159 Ew.), das auf dem Gipfel eines Hügels liegt, wird mit einem ungestörten Ausblick belohnt. Das Labyrinth aus Straßen verbirgt eine Dorfkirche aus dem 12. Jh. und die elegante Maison de la Truffe et du Vin (Haus des Trüffels & Weins; 04 90 72 38 37; www.vin-truffe-luberon.com; Place de l’Horloge; April–Okt. 10–12 & 14.30–18 Uhr, Nov.–März Do–Sa), in der die Bruderschaft der Trüffel und des Weines 60 Domaines vertritt und verkauft. Von April bis Oktober werden Weinproben angeboten, im Winter Trüffel-Workshops. In dem ganzjährig geöffneten Laden kann man Trüffelöl, Balsamessig, Honig, Tapenade und andere Trüffelprodukte kaufen. Wer die exquisiten Pilze kosten will, sollte in dem edlen Restaurant (menus 47–77 €) essen gehen.

Ménerbes wurde für Millionen von Menschen ein Begriff, als es der britische Autor Peter Mayle auf unvergessliche Weise verewigte. Die mit viel Liebe zum Detail geschriebenen Bücher Mein Jahr in der Provence und Toujours Provence erzählen von der Renovierung eines mas direkt vor den Toren des Dorfes in den 1980er-Jahren. Monsieur Mayle lebt heute in Lourmarin im Grand Luberon.

Oppède-le-Vieux (20 Ew.), ein mittelalterliches Bergdörfchen 6 km westlich von Ménerbes, wurde 1910 von den Dorfbewohnern verlassen, die hinab ins Tal auf die bebauten Ebenen zogen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Heute lebt eine Handvoll Künstler in den kühlen Ruinen. Der Sentier Vigneron d’Oppède, ein in eineinhalb Stunden ablaufbarer Wanderweg durch das Weinanbaugebiet, schlängelt sich zwischen Olivenhainen, Kirschgärten und Weinbergen hindurch.

Schlafen & Essen

La Bastide du Bois Bréant      HOTEL €€

(04 90 05 86 78; www.hotel-bastide-bois-breant.com; 501 chemin du Puits-de-Grandaou, Maubec; DZ inkl. Frühstück 175–240 €, Baumhaus für 2/4 Pers. 160/320 €; Mitte März–Okt.; ) Die 2 ha große ehemalige Trüffelplantage liegt auf halber Strecke zwischen Gordes und Ménerbes im Schatten 200 Jahre alter Eichen hinter einem Eisentor. Die bastide (Landhaus) stammt aus dem frühen 19. Jh. und beherbergt zwölf romantische Zimmer, die im edlen provenzalischen Landhausstil eingerichtet sind. Draußen warten zwei gemütliche Baumhäuser und eine herrlich altmodische roulotte (Wohnwagen). Ein Abendessen (reservieren) kostet 30 €.

Le Clos du Buis      HOTEL €€

(04 90 75 88 48; www.leclosdubuis.fr; rue Victor Hugo, Bonnieux; DZ 135–153 €; März–Mitte Nov.; ) Dieses elegante steinerne Stadthaus in Bonnieux geht in einen großen Terrassengarten über, in dem man am Nachmittag wunderbar faulenzen kann. Vom Speiseraum bietet sich ein tolles Panorama und eine Küche für Selbstversorger gibt’s auch.

Le Fournil      MODERN FRANZÖSISCH €€€

(04 90 75 83 62; www.lefournil-bonnieux.com; 5 place Carnot, Bonnieux; Menüs 2-/3-Gänge-Menü mittags 24/30 €, abends 40–52 €, Hauptgerichte mittags/abends 17/26 €; Di–So 12.30–14 & 19.30–21.30 Uhr, Okt.–April Di geschl.) Das unaufdringlich schicke Le Fournil liegt an einem ruhigen, sonnigen Platz. Es hat ein zeitgenössisches Glas- und Stahldekor und ein Interieur aus behauenem Stein – eine stimmungsvolle Kulisse für die stets hervorragenden, einfallsreichen Gerichte, die je nach Saison variieren. Der Laden ist eine der besten Adressen in Bonnieux. Wer kein ganzes Dessert schafft, sollte sich zumindest ein Eis in dem angeschlossenen Eissalon (an demselben Platz) holen.

Praktische Informationen

Touristeninformation Bonnieux (04 90 75 91 90; www.tourisme-en-luberon.com; 7 place Carnot; Mai–Okt. Mo–Fr 9.30–12.30 & 14–18.30, Sa 14–18.30 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten)

An- & Weiterreise

Der Bus zwischen Apt und Cavaillon hält dreimal täglich in allen vier Dörfern. Aber die Erkundungstour ist entschieden einfacher, wenn man einen eigenen fahrbaren Untersatz hat.

MIT DEM RAD DURCH DEN LUBERON

Leuchtend blaue Schilder markieren die Strecke des Autour du Luberon, eines 236 km langen Radwanderwegs durch die Region, der von einem pittoresken Dorf zum nächsten führt. An den Touristeninformationen gibt’s Karten für diesen Radwanderweg und für Les Ocres en Vélo, vier kürzere Routen (9–40 km) durch den Ockerlandstrich rund um Roussillon. Der Fahrradclub Vélo Loisir en Luberon (04 92 79 05 82; www.veloloisirluberon.com) hält ausführliche Informationen zu allen wichtigen Fragen bereit, etwa wo man Fahrräder ausleihen und wie man den Gepäcktransport organisieren kann oder welche Übernachtungsmöglichkeiten infrage kommen.

Wer es gern weniger anstrengend hat, kann sich bei Sun-E-Bikes (04 90 74 09 96; www.location-velo-provence.com; 1 av. Clovis Hugues, Bonnieux; E-Bike 35 €/Tag) in Bonnieux ein Fahrrad mit Elektromotor ausleihen. Das sind zwar keine Motorroller – man muss trotzdem noch treten –, aber der Antrieb hilft bei Anstiegen doch sehr.

Grand Luberon

Violetter Lavendel breitet sich wie ein großer Teppich über das Plateau de Claparèdes zwischen Buoux (Westen), Sivergues (Süden), Auribeau (Osten) und der Postkartenidylle von Saignon (Norden) aus. Man kann durch die Lavendelfelder und über den Nordhang des Mourre Nègre (1125 m) – den höchsten Punkt des Luberon – wandern oder mit dem Fahrrad, Motorrad oder Auto fahren. Das wunderschöne Saignon (1005 Ew.) bietet sich an, um eine Pause zu machen, die Aussicht zu genießen und durch seine malerischen Gassen zu schlendern.

Am Fuße der Combe de Lourmarin liegt das zauberhafte Dörfchen Lourmarin, das im Gegensatz zu vielen anderen schwindelerregend gelegenen Bergdörfern des Luberon ganz leicht zu erreichen ist. Mit seinem hübschen Château (04 90 68 15 23; www.chateau-de-lourmarin.com; Erw./Kind 6,50/3 €; Juli & Aug. 10–18, Sept.–Juni 10.30–12.30 & 14.30–17.30 Uhr), den exklusiven Boutiquen, zahlreichen Cafés und dem geschäftigen Markt am Dienstagabend und Freitagmorgen bietet es sich wunderbar für einen Spaziergang an.

Schlafen & Essen

La Cordière      B&B €

(04 90 68 03 32; www.cordiere.com; rue Albert Camus; DZ 65–70 €; ) Die charaktervolle Anlage wurde 1582 erbaut und liegt mitten im Ortszentrum von Lourmarin. Sie umgibt einen winzigen Innenhof voller Blumen, an den eine Sommerküche für Gäste grenzt. Die Zimmer verfügen über großzügige Bäder, sind geräumig und stimmungsvoll mit provenzalischen Antiquitäten eingerichtet. Außerdem stehen drei wirklich preiswerte Wohnstudios mit Küchenzeile zur Auswahl. Mindestaufenthalt: drei Nächte. Frühstück kostet 7,50 €.

Café Gaby      CAFÉ €

(04 90 68 38 42; place de l’Ormeau; Salate 10–12 €, Omelette 9–12 €; 7–0 Uhr) Das Café Gaby ist eines von drei einladenden Terrassencafés an der Place de l’Orneau, und zwar das mit den Flechtstühlen in Königsblau und Creme, die zur Mittagszeit verlockend in der Sonne stehen. Provenzalischer Charme pur! Es gibt typisch französische Hausmannskost. Der Höhepunkt der Woche ist freitags, wenn eine gigantische aïoli maison angerichtet wird (ein Berg Gemüse, Kartoffeln, ein gekochtes Ei und Krustentiere, die in einen Topf Knoblauchmayonnaise getunkt werden).

Le Sanglier Paresseux      MODERN FRANZÖSISCH €€

(04 90 75 17 70; www.sanglierparesseux.com; Caseneuve; Menü mittags/abends 25/31–41 €; Mo 19.30–22, Di–Sa 12–14 & 19.30–22 Uhr) Eine der leckersten Adressen des Luberon liegt versteckt in einem Dorf auf einem Hügel: Caseneuve ist 10 km von Apt entfernt. Das „faule Wildschwein“ ist die Schöpfung des brasilianischen Kochs Fabricio Delgaudio und angenehm leger. Auf der Terrasse nach Westen kann man den Sonnenuntergang beobachten. Die Küche ist phantasievoll, kommt ohne viel Schnickschnack aus und besteht aus saisonalen, regionalen Produkten. Ohne Reservierung geht nichts.

Le Petit Café      MODERN PROVENZALISCH €€

(04 90 76 64 92; www.lapetitecave-saignon.com; place de l’Horloge, Saignon; 2-/3-Gänge-Menüs 25/29 €; März–Okt. & Dez. 10–17 Uhr) Das neue, moderne Café liegt 4 km nordöstlich von Apt in Saignon, einem weiteren Hügeldorf. Es ist eine tolle Anlaufstelle für einen Teller gekühlte Erbsensuppe, Krebsmousse mit Minze, allerlei Wraps und weitere leichte Mittagsgerichte, die auf das Konto des britischen Kochs Andrew Goldsby gehen. Bei Sonnenuntergang sollte man seine Schritte bergab lenken: La Petite Cave (April–Sept. Di–Sa 19.30–21.30 Uhr) ist ein romantischer Gewölbekeller aus goldenem Stein, in dem Goldsby ebenfalls ein Restaurant betreibt.

Auberge La Fenière      GOURMETKÜCHE €€€

(04 90 68 11 79; www.reinesammut.com; route de Lourmarin, Cadenet; DZ ab 180 €, Menü mittags/abends ab 50/90 €; ) Noch provenzalischer geht es eigentlich nicht! Das alte Bauernhaus aus Stein ist die noble Bühne des mit einem Michelin-Stern gekrönten Kochs Reine Sammut. Seine Spezialität: herausragende mehrgängige Edelmenüs (55–125 €) und weniger formelle Bistrogerichte (menu 36 €). Die Zutaten stammen aus dem potager (Küchengarten) und die Weinkarte ist so toll, dass man sich überlegen sollte, über Nacht zu bleiben. Die Auberge bietet 16 bildschöne Zimmer und Suiten. Am folgenden Morgen können die Gäste dann noch Kochunterricht nehmen (mit anschließendem Mittagessen; 165 €).

Praktische Informationen

Touristeninformation Lourmarin (04 90 68 10 77; www.lourmarin.com; place Henri Barthélémy; Mo–Sa 10–12.30 & 15–18 Uhr)

An- & Weiterreise

Eigentlich lässt sich diese Gegend nur mit einem eigenen fahrbaren Untersatz (2- oder 4-rädrig) erkunden.

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NORDOSTEN DER PROVENCE

Die wilde Gebirgskette der Haute-Provence erstreckt sich von der Spitze der Côte d’Azur bis zur italienischen Grenze und bildet eine mächtige Krone aus schneebedeckten Gipfeln und steilen Tälern. Im Westen ziert eine Reihe hübscher, untouristischer Bergdörfer und Lavendelfelder die Vallée de la Durance. Das zauberhafte Moustiers Ste-Marie ist das Tor zu den wilden Wassern des tiefsten Canyons Europas: der Gorges du Verdon. Im Osten begeistert die Vallée des Merveilles mit 36 000 Felsritzungen aus der Bronzezeit. Oben im Norden liegen die winterlichen Skigebiete und sommerlichen Bergwanderziele des Ubaye- bzw. Blanche-Tals. Außerhalb der Skigebiete sind im Winter viele Einrichtungen geschlossen.

Pays de Forcalquier

Die Pays de Forcalquier werden vom Radar des Massentourismus nicht erfasst. In ihrer weiten Landschaft finden sich mit Wildblumen bedeckte Wiesen und abgeschiedene Bergdörfer. Im Herzen thront das Örtchen Forcalquier auf einem Felsvorsprung. Einmal pro Woche erwacht es aus seinem Dornröschenschlaf: Der Montagsmarkt (vormittags) ist großartig! Steile Stufen führen zur golden gekrönten Zitadelle und achteckigen Kapelle hinauf.

4 km südlich von Forcalquier, außerhalb der ummauerten Stadt Mane, ist die vielleicht friedlichste Oase der gesamten Provence zu finden: Der im 13. Jh. erbaute Prieuré de Salagon (04 92 75 70 50; www.musee-de-salagon.com; Erw./Kind/Fam. 7/5/20 €; Juni–Aug. 10–20 Uhr, Mai & Sept. bis 19 Uhr, Okt.–Mitte Dez. & Feb.–April bis 18 Uhr; ) ist von Feldern umgeben und wartet mit fünf verschiedenen Gärten auf, darunter ein mittelalterlicher Kräutergarten, ein Bereich mit Pflanzen aus aller Welt und ein Duftgarten (Jardin des Senteurs), in dem zwischen Minze, Beifuß und anderen wohlriechenden Pflanzen auch viel Lavendel wächst. In dem alten Steingebäude ist eine faszinierende Dauerausstellung zum Thema Lavendel, seiner traditionellen Herstellung, der Nutzung und dem anbau in der Haute-Provence untergebracht. Das wunderbare Angebot des Priorats wird durch gelegentliche Konzerte und Wanderausstellungen vervollständigt, darunter auch tolle Kunstinstallationen in der Kapelle.

In den niedlichen Fußgängerstraßen und an den Plätzen von Forcalquier wird man auf diverse Restaurants mit Terrassen im Freien stoßen. Infos zu Unterkünften hält die Touristeninformation (04 92 75 10 02; www.forcalquier.com; 13 place du Bourguet; Mo–Sa 9–12 & 14–18 Uhr) bereit.

Vallée de la Durance

Am Westrand der Haute-Provence schlängelt sich ein Nebenfluss der Rhone, die 324 km lange Durance, an der Via Domitia entlang, jener Straße aus Italien, die es den Römern ermöglichte, ganz Frankreich zu besiedeln. Heute wird sie als Autobahn genutzt und sorgt für eine schnelle Verbindung zwischen den Alpen und der Küste.

Im Sommer ist das Plateau de Valensole, Frankreichs Lavendel-Hochburg, das Highlight der Gegend. Man kann entlang der D6 oder D8 über das Plateau fahren und das wundervolle Meer aus violetten Wogen bestaunen.

Das Benediktinerkloster Monastère Notre-Dame de Ganagobie (Ganagobie; Di–So 15–17 Uhr, Laden Di–So 10.30–12 & 14.30–18 Uhr) aus dem 10. Jh., das am anderen Flussufer liegt, bietet sich für einen herrlichen Spaziergang durch die friedlichen Wälder an, vorbei an Mandelbäumen und Inseln aus Schwertlilien. Das Bodenmosaik (12. Jh.) in der Kapelle zeigt mehrere Drachen und ist das größte seiner Art in Frankreich. Im Laden kann man von den Mönchen hergestellte Seifen, Honig und Musik-CDs kaufen. Das Kloster ist abseits der N96 zwischen Lurs und Peyruis ausgeschildert.

Gorges du Verdon

Europas größte Schlucht steht seit 1997 unter dem Schutz des Parc Naturel Régional du Verdon: Die Gorges du Verdon bildet eine 25 km lange Schneise im Kalksteinplateau der Provence.

Die Hauptschlucht beginnt in Rougon in der Nähe des Zusammenflusses von Verdon und Jabron und schlängelt sich Richtung Westen, wo die grünen Wasser des Verdon in den Lac de Ste-Croix fließen. Die Schlucht ist zwischen 250 und 700 m tief, ihr Grund, der nur zu Fuß zugänglich ist, hat eine Breite von 8 bis 90 m und die Felswände liegen zwischen 200 und 1500 m auseinander.

Die beiden wichtigsten Ausgangspunkte für die Erkundung der Schlucht sind die Dörfer Moustiers Ste-Marie im Westen und Castellane – im Winter wie ausgestorben, im Sommer hoffnungslos überfüllt – im Osten. Die Touristeninformation Castellane (04 92 83 61 14; www.castellane.org; rue Nationale; Juli & Aug. 9–19.30 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten) und die Touristeninformation in Moustiers helfen allen weiter, die eine Unterkunft suchen, Ausflugsideen brauchen etc.

Aktivitäten

Radfahren & Panoramastraßen

Motorisierte und Radfahrer dürfen sich auf atemberaubende Schwindelmomente auf zwei Serpentinenstraßen oberhalb der Schlucht freuen: Die Route des Crêtes, bestehend aus den Panoramastraßen D952 und D23, windet sich an der Nordkante der Schlucht entlang, vorbei am Point Sublime (einem Aussichtspunkt), von dem sich ein Wahnsinnsblick auf die gezackten Felsformationen und den Fluss in der Tiefe bietet. Der beste Aussichtspunkt auf der Nordseite ist der Belvédère de l’Escalès.

Auch La Corniche Sublime (von der D955 zur D71, dann weiter zur D19) lässt das Herz höher schlagen. Sie schlängelt sich an der Südkante entlang, vorbei an grandiosen Sehenswürdigkeiten wie den Balcons de la Mescla (Mescla-Terrassen) oder dem Pont de l’Artuby (Artuby-Brücke), der höchsten Brücke in ganz Europa.

Wer die Gorges du Verdon über Moustiers Ste-Marie komplett umrunden möchte, muss 140 km Fahrt mit unerbittlichen Haarnadelkurven auf sich nehmen. Im Winter sind die Straßen vereist oder zugeschneit und man sollte sich das ganze Jahr über vor Steinschlägen in Acht nehmen. Und hoffentlich hängt man im Sommer nicht hinter einem Wohnwagen fest: Die Überholmöglichkeiten sind spärlich gesät.

Wandern & Trekken

Rund um Castellane und Moustiers führen Dutzende markierter Wege durch ungezähmte Wildnis. An den Touristeninformationen ist neben dem ausgezeichneten englischsprachigen Führer Canyon du Verdon (4,70 €), der 28 Wanderungen beschreibt, auch eine Karte zu den fünf Hauptwanderwegen (2,40 €) erhältlich.

Den Großteil der Schlucht lässt sich entlang dem oft schwierigen GR4 erwandern. Die komplette Route dauert zwei Tage, aber es sind auch kürzere Abstiege in den Canyon möglich. An Kiesstränden ist das Zelten nicht erlaubt. Außer an Brücken ist das Überqueren der Flüsse nicht ratsam, außerdem sollten Wanderer immer auf den markierten Wegen bleiben, damit sie nicht eingeschlossen werden, wenn sich der Damm flussaufwärts öffnet, was zweimal pro Woche der Fall ist. Am besten informiert man sich vor dem Losmarschieren bei der Touristeninformation.

Outdoor-Sport

Von April bis September ist Castellane das Wassersportzentrum der Gegend.

Aqua Viva Est      WASSERSPORT

(06 82 06 92 92, 04 92 83 75 74; www.aquavivaest.com; 12 bd de la République, Castellane; Mo–Sa 10.30–13.30 & 16–18.30 Uhr) Aqua Viva Est organisiert Raftingausflüge, Canyoning, Hydrospeed-Exkursionen und Kajaktouren. Das Büro liegt direkt gegenüber vom Hauptplatz in Castellane.

Des Guides pour l’Aventure      OUTDOORAKTIVITÄTEN

(06 85 94 46 61; www.guidesaventure.com; Moustiers Ste-Marie) Canyoning, Klettern, Rafting (55 €) und „Floating“ (45 €) – dabei lässt man sich mit einem Auftriebskissen auf dem Rücken den Fluss hinuntertreiben.

Aboard Rafting      WASSERSPORT

(04 92 83 76 11; www.aboard-rafting.com; 8 place de l’Église, Castellane) Rafting und Canyoning.

Schlafen & Essen

Die Hotels in Castellane sind nichts Besonderes, netter schläft es sich außerhalb der Stadt. Entlang dem Fluss gibt es mehrere Campingplätze.

Gîte de Chasteuil      B&B €

(04 92 83 72 45; www.gitedechasteuil.com; Hameau de Chasteuil; EZ 62–67 €, DZ 73–84 €, 3BZ 90–95 €; März–Nov.) 12 km westlich von Castellane liegt diese chambre d’hôtes. Sie ist in einem ehemaligen Schulhaus untergebracht. Der Blick auf die Berge ist grandios, genauso wie das Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Pension eignet sich prima für Wanderer, die auf dem GR4 unterwegs sind. Die table d’hôtes (20/24 € mit/ohne Vorabreservierung) ist ausgezeichnet.

Auberge du Teillon      PROVENZALISCH, GOURMETKÜCHE €€

(04 92 83 60 88; www.auberge-teillon.com; route Napoléon, La Garde, D4805; DZ 65–80 €, Menüs 29–56 €) Seit fünf Generationen ist diese innig geliebte auberge mit einer Handvoll einfacher Zimmer im Besitz derselben Familie. Sonntags trifft man sich hier gern zum Mittagessen. Die Küche ist klassisch provenzalisch und für Kinder gibt’s ein eigenes menu (13 €). Die Auberge liegt 5 km östlich von Castellane an der Straße nach Grasse.

Anreise & Unterwegs vor Ort

Der öffentliche Nahverkehr ist sehr begrenzt. Shuttlebusse von Navettes des Gorges (7 €; www.lapaludsurverdon.com) verbinden Castellane mit dem Point Sublime, La Palud und La Maline (aber nicht Moustiers); sie verkehren im Juli und August täglich und von April bis September am Wochenende und bringen Wanderer zu ihren Fahrzeugen zurück. In den Touristeninformationen gibt’s Fahrpläne und genauere Infos.

Moustiers Ste-Marie

718 EW.

Das charmante Dorf Moustiers Ste-Marie trägt den Beinamen Étoile de Provence (Stern der Provence) – und hat ihn auch redlich verdient. Es ist zwischen zwei Kalksteinklippen eingekeilt mit Blick auf die offenen Felder und die Berge in der Ferne. Eine 227 m lange Goldkette mit einem leuchtenden Stern wurde, so will es die Legende, vom Ritter von Blacas hoch über der Stadt aufgehängt, aus Dankbarkeit für seine sichere Rückkehr von den Kreuzzügen. Unter dem Stern sitzt die Chapelle Notre-Dame de Beauvoir aus dem 14. Jh. auf einem Felsvorsprung. Sie wurde an der Stelle eines Tempels aus dem Jahr 470 erbaut.

Moustiers ist auch für seine dekorative Fayence (Steingut) bekannt; Beispiele dafür sind in dem kleinen, aber clever aufgemachten Musée de la Faïence (04 92 74 61 64; rue Seigneur de la Clue) ausgestellt.

Schlafen & Essen

Gîte du Petit Ségriès      BAUERNHOF €

(04 92 74 68 83; www.chambre-hote-verdon.com; DZ inkl. Frühstück 69–79 €; ) Die freundlichen Besitzer Sylvie und Noël stellen Gästen auf dem weitläufigen Gelände ihres von 75 Schafen und viel Natur umgebenen Gehöfts fünf farbenfrohe, luftige Zimmer zur Verfügung. Die bodenständigen tables d’hôtes (21 € inkl. Wein) werden an einem massiven Tisch aus Kastanienholz eingenommen oder, im Sommer, unter einer von Blättern bedeckten Pergola. Noël arbeitet als Mountainbike-Guide und organisiert tolle Touren (ab 65 €). Das Anwesen befindet sich 5 km westlich von Moustiers an der D952 nach Riez.

Domaine du Petit Lac      CAMPINGPLATZ €

(04 92 74 67 11; www.lepetitlac.com; route des Salles en Verdon; Zelten für 2 Pers. 15,30–22,90 €; Mitte April–Mitte Okt.; ) Großer Campingplatz mit Angeboten für Aktivitäten am Ufer des Lac Ste-Croix. Neben Stellplätzen gibt’s auch Übernachtungsmöglichkeiten in Holzhütten und Wohnwagen.

La Ferme Rose      HOTEL €€

(04 92 75 75 75; www.lafermerose.com; chemin de Quinson; DZ 85–155 €; ) Das italienisch anmutende Bauernhaus in Terracottafarben ist abseits der D952 nach Ste-Croix de Verdon ausgeschildert. Vielseitiger und charmanter geht es kaum: Überall stehen ausgefallene Sammlerstücke, etwa eine Wurlitzer-Jukebox, ein Schaukasten voller Kaffeemühlen oder alte Dampfbügeleisen auf den türkis gefliesten Treppenstufen. Die bunten, geräumigen Zimmer blicken auf einen schier unendlichen Blumengarten. Frühstück gibt’s für 11 €.

La Grignotière      PROVENZALISCH €

(04 92 74 69 12; route de Ste-Anne; Hauptgerichte 6–15 €; Mai–Sept. 11.30–22 Uhr, Feb.–Mitte Mai bis 18 Uhr) Hinter der rosafarbenen Fassade des Musée de la Faïence verbirgt sich dieses unfassbar schöne, ruhige Gartenrestaurant. Die Tische stehen zwischen Olivenbäumen und das talentierte Energiebündel Sandrine, die Besitzerin des Ladens, hat das bunte Dekor selbst gestaltet. Das Essen Marke „Picknick-Schick“ umfasst viele kreative Salate mit leckerem Olivenöl, Tapenaden, Quiches u. Ä.

La Bastide de Moustiers      GOURMETKÜCHE €€€

(04 92 70 47 47; www.bastide-moustiers.com; chemin de Quinson; Menüs 38–79 €, Hauptgerichte 36–50 €, DZ ab 260 €; ) Eine echte Verwöhnadresse ist das provenzalische Schmuckstück und Reich des legendären Alain Ducasse. Die feine Cuisine ist berühmt, deshalb auch der Helikopter-Landeplatz im Garten. Ein Abendessen hier ist der geeignete Anlass, sich richtig ausgehfein zu machen. Auch die Zimmer sind gediegen und genügen hohen Ansprüchen. Das Frühstück (23 €) wird auf einer Terrasse mit Gartenblick serviert. Zuweilen flitzt ein Rehkitz vorbei. La Bastide de Moustiers befindet sich 500 m eine Landstraße hinunter; abseits der D952 ist es Richtung Ste-Croix de Verdon ausgeschildert.

Praktische Informationen

Touristeninformation (04 92 74 67 84; www.moustiers.eu; Juli & Aug. Mo–Fr 9.30–19, Sa & So bis 12.30 & 14–19 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten; )

Römische Provence

In Südfrankreich ließ das alte Rom wahrlich seine Muskeln spielen. Römische Straßen führen über und unter römischen Brücken zu Theatern und Arenen, in denen Darbietungen aller Art gezeigt werden. Bühne frei!

Nîmes gehört zwar nicht mehr zur Provence, doch die römischen Denkmäler sind ein Muss. Das Stadtwappen (ein an eine Palme gekettetes Krokodil) erinnert an die ersten „Pensionäre“: Die treuen Legionäre Julius Caesars erhielten hier Land als Dank für ihren Einsatz am Nil. Auch zwei Jahrtausende später fügen sich das gut erhaltene Amphitheater und der Tempel aus dem 1. Jh. harmonisch ins Stadtbild. Die Römer sind nicht eben für bescheidene Baudenkmäler bekannt. Der Pont du Gard, 21 km nordöstlich von Nîmes an der D9086 und seit 1985 Unesco-Weltkulturerbe, bildet da keine Ausnahme: Mit 50 m Höhe ist er das höchste römische Monument der Welt.

Nach einer Übernachtung in Uzès geht’s auf der D979 zurück nach Nîmes und auf der A54 nach Arles (ca. 1 Std.). Die römische Stadt Arelate gehörte vom 2. Jh. v. Chr. an zum Römischen Reich. Amphitheater, römische Theater und Bäder sind ein Traum. Auf der Place du Forum, einst soziales, politisches und religiöses Zentrum, trifft man sich heute zum Kaffee.

Die D17, D78F und D5 führen nach Glanum. Für die archäologische Stätte reicht ein Nachmittag. Van Gogh malte den Olivenhain auf dem Gelände, auf dem in den 1920ern mit den Ausgrabungen begonnen wurde. St-Rémy de Provence, 2 km nördlich, bietet Unterkünfte.

Am dritten Tag geht’s auf der A7 ins 50 km entfernte Orange mit besonders alten römischen Denkmälern, aus der Herrschaftszeit von Augustus (27 v. Chr.–14 n. Chr.). Das Prunkstück ist die Bühnenwand des Théâtre Antique. Die D975 führt nach Vaison-la-Romaine. Ein Streifzug durch die Ruinen lässt die zwischen dem 6. und 2. Jh. v. Chr. florierende Stadt lebendig werden, ebenso das archäologische Museum mit Mosaiken, Masken und Statuen (z. B. eine Silberbüste aus dem 3. Jh. und Marmordarstellungen Hadrians und seiner Frau Sabina).

1. Les Arènes, Arles

JOHN ELK/GETTY IMAGES ©

2. La Maison Carrée, Nîmes

SHAUN EGAN/GETTY IMAGES ©

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Côte d’Azur& Monaco

2 090 000 EW.

Inhalt

Nizza

St-Paul de Vence

Vence

Antibes & Juan-les-Pins

Cannes

Grasse

Fréjus & St-Raphaël

St-Tropez

Die drei Corniches

Monaco (Principauté de Monaco)

Menton

Kunstmuseen

Chapelle du Rosaire

Fondation Maeght

Musée Jean Cocteau

Musée d’Art Classique de Mougins

Musée de l’Annonciade

Gut essen

Jan

Sea Sens

La Montgolfière

La Rossettisserie

Chez Palmyre

Auf an die Côte d’Azur & nach Monaco

Die Côte d’Azur mit ihren glitzernden Buchten, idyllischen Stränden und fabelhaftem Wetter verkörpert für viele das schöne Leben par excellence. Aber die azurblaue Riviera hat viel mehr zu bieten als nur Strände – wenngleich diese von FKK über abgeschiedene Buchten bis zu exklusiven Clubs wirklich für jeden etwas parat haben.

Daneben wartet die Côte d’Azur mit tollen Museen auf, u. a. für moderne Kunst von Weltrang, ebenso wie mit einer bunten Geschichte, die mit römischen Ruinen, Denkmälern zum Zweiten Weltkrieg und exzellenten Museen lebendig wird und auf Erkundung wartet.

Freunde guten Essens freuen sich auf einen entspannten Bummel über Wochenmärkte, den Besuch von Weingütern und den Genuss bester französischer Küche. Outdoor-Fans eröffnet sich eine breite Palette von Küstenwanderwegen und Schnorchel- und Badegelegenheiten.

Reisezeit

Feb. Karnevalszeit mit zwei Wochen voller Festlichkeiten in Nizza und Menton.

Mai Der Jetset trifft sich zum Grand Prix in Monaco und zum Filmfestival in Cannes.

Juli Feuerwerk am 14. Juli, Jazz in Antibes und herrliches Strandwetter.

Detailansicht der Karte folgt

Highlights

Die Grande Corniche abfahren, um den atemberaubendem Ausblick aufs Mittelmeer zu genießen

Sich in den verwinkelten Gassen der Altstadt von Nizza verlaufen und ein Panoramapicknick im Parc du Château genießen

Mit der Fähre zur Îles d’Hyères mit ihren unberührten mediterranen Landschaften schippern

Einen herrlichen Tag in St-Tropez verbringen

In der Fondation Maeght in St-Paul de Vence bahnbrechende Kunst des 20. Jhs. bewundern

In der Maison des Vins im Küstenstädtchen Bandol durch die Weinberge schlendern und den besten Wein der Gegend probieren

Ordentlich aufgebrezelt in Cannes die Nacht durchfeiern

Im bombastischen Casino von Monaco sein Glück versuchen

In Grasse die Welt der Düfte erforschen

Geschichte

Der östliche Teil von Frankreichs Mittelmeerküste einschließlich der heute als Côte d’Azur bekannten Region wurde im ersten vorchristlichen Jahrtausend von Ligurern aus Italien besiedelt. Um 600 v. Chr. kolonisierten Griechen aus Kleinasien die Küste beim heutigen Marseille (Massilia), Hyères, St-Tropez, Antibes und Nizza. Gegen die drohende Invasion durch Kelto-Ligurer aus Entremont von Massilia zu Hilfe gerufen, triumphierten die Römer 125 v. Chr. und blieben gleich da. Sie gründeten die Provincia Romana – die Gegend zwischen den Alpen, dem Meer und der Rhone –, aus der später die Provence wurde.

1388 wurde Nizza gemeinsam mit den Haute-Provence-Bergorten Barcelonette und Puget-Théniers dem Haus von Savoyen angegliedert, während der Rest der Region 1482 Teil des französischen Königreichs wurde. Infolge eines Abkommens zwischen Napoleon III. und dem Haus von Savoyen wurden 1860 die Österreicher vertrieben, und Frankreich ergriff auch Besitz von Savoyen.

Innerhalb der région Provence-Alpes-Côte d’Azur umfasst die Côte d’Azur die größten Teile der Departements Alpes-Maritimes und Var. Im 19. Jh. flohen reiche Touristen vor der Kälte des nordeuropäischen Winters und prägten zusammen mit bekannten Künstlern und Schriftstellern das Ambiente dieser Gegend; kleine Fischerhäfen wandelten sich zu exklusiven Refugien. Bezahlte Urlaubstage für alle Franzosen seit 1936 und ein verbessertes Verkehrswesen brachten schließlich jede Menge Urlauber in die Region, die dadurch zum Ganzjahresferienort wurde. Im späten 20. Jh. wurde die Inlandregion um Antibes Standort des französischen „Silicon Valley“, Sophia Antipolis, des größten technologisch-industriellen Zentrum des Landes.

KURZINFOS

Fläche 10 272 km²

Lokale Industriezweige Dienstleistungen, Technologie, Tourismus

Typisches Getränk Roséwein

VON NIZZA BIS TOULON

Nizza

348 195 EW.

Die meisten Menschen kommen wegen des Lichts hierher. Ich selbst komme aus dem Norden und was mich anzog sind die strahlenden Farben und der Glanz des Tageslichts im Januar.

Henri Matisse

Diese Worte stammen von Matisse, aber es würde ihnen wohl jeder Maler, ja eigentlich jeder, der Nizza schon einmal besucht hat, zustimmen, denn das Licht ist hier einfach magisch. Die Stadt bietet ihren Bewohnern eine außergewöhnliche Lebensqualität: die Küsten am glitzernden Mittelmeer, bestes mediterranes Essen, ein einzigartiges historisches Erbe und die Wildnis der Berge nur eine Stunde entfernt. Kein Wunder, dass so viele junge Franzosen hier leben möchten und Touristen in Scharen hierher strömen!

Detailansicht der Karte folgt

Nizza

Highlights

1 A7 Promenade des Anglais

2 H2 Vieux Nice

Sehenswertes

3 G1 Cathédrale Ste-Réparate

4 G2 Chapelle de la Miséricorde

5 F4 Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain

6 D1 Musée National Marc Chagall

7 H1 Palais Lascaris

8 G7 Parc du Château

9 H3 Plage Publique des Ponchettes

10 H5 Port Lympia

11 F5 Promenade du Paillon

12 A6 Villa Masséna

Aktivitäten, Kurse & Touren

13 D6 Centre du Patrimoine

14 C6 L’OpenTour

15 G2 Roller Station

16 H6 Trans Côte d’Azur

Schlafen

17 G7 Hôtel La Pérouse

18 B6 Hôtel Solara

19 D5 Hôtel Wilson

20 B5 Hôtel Windsor

21 B3 Nice Excelsior

22 B5 Nice Garden Hôtel

23 F5 Villa la Tour

24 A6 Villa Rivoli

25 D5 Villa Saint-Exupéry Beach Hostel

Essen

26 F5 Chez Palmyre

27 G4 Chez René Socca

28 H1 Fenocchio

29 H5 Jan

30 F1 La Merenda

31 H1 La Rossettisserie

32 H2 Le Bistrot d’Antoine

33 G1 Le Comptoir du Marché

34 G5 L’Escalinada

35 D5 Luna Rossa

Ausgehen & Nachtleben

36 H1 L’Abat-Jour

37 F2 Le Six

38 H2 Les Distilleries Idéales

39 G2 Les Trois Diables

40 F2 Ma Nolan’s

41 H1 Snug & Cellar

Unterhaltung

42 G1 Chez Wayne’s

43 A6 Cinéma Rialto

Shoppen

44 F5 Cave de la Tour

45 H2 Cours Saleya (Märkte)

46 F5 Fischmarkt

47 G2 Flohmarkt

48 G2 Blumenmarkt

49 G2 Obst- und Gemüsemarkt

50 E6 Henri Auer Confiserie

51 D6 Moulin à Huile d’Olive Alziari

52 C4 Nice Étoile

53 G2 Pâtisserie LAC

Geschichte

Nizza wurde um 350 v. Chr. von griechischen Seefahrern gegründet, die auch Marseille besiedelt hatten. Sie nannten die neue Kolonie Nikaia, wohl zum Gedenken an einen vor Kurzem errungenen Sieg (griechisch nike). 154 v. Chr. wurden die Griechen von Römern abgelöst, die sich ein Stück bergauf dort niederließen, wo heute Cimiez liegt und wo es noch immer römische Ruinen gibt.

Im 10. Jh. stand Nizza unter der Regierung der Grafen der Provence, 1388 schloss es sich Amadeus VII. von Savoyen an. Im 18. und 19. Jh. war es mehrfach von Franzosen besetzt, aber zu Frankreich gehört es erst seit 1860.

Während des Viktorianischen Zeitalters labten sich englische Aristokraten und europäische Königshäuser am milden Klima des winterlichen Nizzas. Im 20. Jh. genoss Nizza eine außergewöhnliche Kunstblüte, die alle Richtungen vom Impressionismus bis zum Nouveau Réalisme abdeckte. Die Straßenbahn (von einheimischen und internationalen Künstlern individuell gestaltet) und die Entscheidung von 2008, in alle Museen kostenlosen Eintritt zu gewähren, sind Beispiele dafür, wie sehr die Kunst Teil des Lebens in der Stadt ist.

NIZZA IN …

… zwei Tagen

Die stimmungsvolle Altstadt von Nizza bietet sich für einen entspannten Vormittag an. Dann kann man über den Markt auf dem Cours Saleya schlendern und anschließend im Parc du Château ein Picknick machen. Den Nachmittag verbringt man am besten auf Rollschuhen auf der Promenade des Anglais oder am angrenzenden Strand. Im Chez Palmyre gibt es tolles Abendessen. Am nächsten Tag tritt man im Musée Matisse in die künstlerischen Fußstapfen von Matisse und verfolgt dort dessen Entwicklung. Mittags gibt es bei Chez René Socca die für Nizza typischen Tapas, bevor einen im wunderschönen Villa Masséna die geschichtliche Belle Époque von Nizza vereinnahmt. Den Abschluss des Tages bilden ein langer Aperitif bei Les Distilleries Idéales und ein üppiges Abendessen beim Italiener Luna Rossa.

… vier Tagen

Von der Gemeinde Èze aus hat man einen phantastischen Ausblick auf die Côte d‘Azur. Man folgt dem Nietzsche-Pfad nach Èze-sur-Mer und fährt mit dem Zug nach Monaco, um im Casino von Monte Carlo sein Glück zu versuchen, das Aquarium im Musée Océanographique de Monaco zu besichtigen und eine Kostprobe der kulinarischen Köstlichkeiten des Fürstentums zu ergattern. Am vierten Tag geht es ins Landesinnere nach Grasse, wo sich Führungen durch die Parfümerien anbieten, oder man verbringt den Tag in Cannes: Bevor man es sich auf einer Strandliege an der Croisette gemütlich macht, sollte man noch die unberührte Île Ste-Marguerite erkunden.

Sehenswertes

Nizza beeindruckt zwar mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten von Weltrang, aber am tollsten ist wahrscheinlich die Stadt selbst: stimmungsvoll, schön und fotogen, ein wunderbarer Ort zum Herumbummeln und Schauen. Man sollte sich also genügend Zeit lassen, um die Atmosphäre der Stadt in sich aufzunehmen.

Vieux Nice

Vieux Nice      HISTORISCHES VIERTEL

Karte offline Google Maps ( Lebensmittelmärkte Di–So 6–13.30 Uhr) Die Altstadt von Nizza gleicht einem in zarten Farbtönen gehaltenen Labyrinth und hat sich seit den 1700er-Jahren nicht verändert. Wer auf die Spuren der Geschichte in der Altstadt – und damit auch in der Stadt selbst – stößt, muss kein Geschichtsfreak sein, um einen Spaziergang durch dieses stimmungsvolle Viertel zu genießen. Die Altstadt von Nizza ist heute so lebendig und bedeutend wie eh und je.

Der Cours Saleya Karte offline ist ein fröhlicher und belebter Marktplatz mit einem bekannten Blumenmarkt Karte offline Google Maps (Di–Sa 6–17.30, So bis 13.30 Uhr), einem gut gehenden Obst- & Gemüsemarkt Karte offline (Di–So 6–13.30 Uhr) und jeder Menge lokalem Flair. Montags findet der Flohmarkt Karte offline Google Maps (Mo 8–17 Uhr) statt, und die Besucher der Bars und Restaurants scheinen hier Dauergäste zu sein.

In der Altstadt von Nizza herrscht überwiegend eine ähnliche Atmosphäre wie auf dem Cours Saleya, denn in den winzigen Gassen reihen sich Feinkostläden, Lebensmittelgeschäfte, Boutiquen und Bars aneinander. In der Rue de la Boucherie und der Rue Pairolière kann man ausgezeichnet Lebensmittel einkaufen. Auf der Place St-François gibt es zusätzlich einen Fischmarkt Karte offline Google Maps (Di–So 6–13 Uhr).

Das barocke Palais Lascaris Karte offline Google Maps (15 rue Droite; geführte Tour 5 €; Mi–Mo 10–18 Uhr, Führung Fr 15 Uhr) ist nicht so einfach zu finden. Dieses Herrenhaus aus dem 17. Jh. steht in einer engen Gasse und beherbergt eine ganze Reihe flämischer Wandteppiche, Fayencen (mit einer zinnhaltigen Glasur versehene Keramikwaren) und düsterer religiöser Gemälde. Im Erdgeschoss befindet sich eine Apotheke aus dem 18. Jh.

Barockliebhaber dürfen auf keinen Fall die anderen architektonischen Schmuckstücke Nizzas wie die Cathédrale Ste-Réparate Karte offline Google Maps (Place Rossetti), die der Stadtheiligen gewidmet ist, oder die üppige Chapelle de la Miséricorde Karte offline Google Maps (Cours Saleya) verpassen.

Parc du Château      GARTEN

Karte offline Google Maps (Winter 8–18 Uhr, Sommer bis 20 Uhr) Auf einem Felsvorsprung über Alt-Nizza gelegen, bietet dieser Park eine filmreife Aussicht über Nizza und die Baie des Anges auf der einen und über den Hafen auf der anderen Seite. Die Burg aus dem 12. Jh. wurde 1706 von Ludwig XIV. niedergerissen. Übriggeblieben ist nur die Tour Bellanda aus dem 16. Jh. Hier ist der perfekte Platz für ein Picknick. Um hierher zu gelangen, nimmt man den Château-Lift (Ascenseur du Château; Rue des Ponchettes; Winter 9–18, Sommer bis 20 Uhr) unterhalb der Tour Bellanda oder läuft von der Altstadt bzw. dem Hafen hinauf.

Weitere einfache Attraktionen bilden die Cascade Donjon, ein künstlich angelegter Wasserfall aus dem 18. Jh. mit Aussichtsplattform, und Kinderspielplätze.

Port Lympia      ARCHITEKTUR

Karte offline Google Maps Nizzas Port Lympia mit seinen schönen Gebäuden in Venezianischrot wird von Travellern oft links liegen gelassen, doch ein Spaziergang entlang der Bootsanleger ist genauso reizend wie der Weg hierher, am besten über die Parc du Château oder den Quai Rauba Capeu. Hier erinnert ein großes, aus dem Felsen geschlagenes Kriegsdenkmal an die 4000 Bewohner von Nizza, die in den beiden Weltkriegen ihr Leben lassen mussten.

DER FRENCH RIVIERA PASS

Die meisten Museen in Nizza können zwar kostenlos besichtigt werden, aber es gibt trotzdem noch jede Menge Attraktionen in der Stadt und entlang der Côte d’Azur, für die man blechen muss. Der French Riviera Pass (www.frenchrivierapass.com; 1-/2-/3-Tages-Pass 26/38/56 €) garantiert Besuchern freien Eintritt zu vielen dieser Sehenswürdigkeiten. Er ist online sowie in der Touristeninformation von Nizza erhältlich.

Zu den Sehenswürdigkeiten und Attraktionen gehören: in Nizza das Musée National Marc Chagall, der Nice-Le-Grand-Tour-Bus und geführte Touren, entlang der Küste das Musée Renoir in Cagnes, das Musée National Fernand Léger in Biot, der Jardin Exotique d’Èze und der Jardin Exotique sowie das Musée Océanographique in Monaco.

Cimiez

In Cimiez überwinterten einst europäische Adlige; heute leben hier die reichen Bewohner von Nizza in wunderschönen viktorianischen Villen.

Musée Matisse      KUNSTMUSEUM

(www.musee-matisse-nice.org; 164 av des Arènes de Cimiez; Mi–Mo 10–18 Uhr) Etwa 2 km nördlich vom Zentrum in dem grünen Viertel Cimiez befindet sich das Musée Matisse mit einer faszinierenden Sammlung von Werken von Matisse, darunter Ölgemälde, Zeichnungen, Skulpturen, Tapisserien und die charakteristischen Scherenschnitte, welche die stilistische Entwicklung des Künstlers dokumentieren. Die dauerhaft ausgestellten Kunstwerke können in einer roten und ockerfarbenen genuesischen Villa aus dem 17. Jh. mit Blick auf einen Park voller Olivenbäume bewundert werden. Die temporären Ausstellungen sind in dem futuristischen Kellergebäude untergebracht. Leider sind alle Erklärungen nur auf Französisch.

In den 1940er-Jahren lebte Matisse ganz in der Nähe im monumentalen Régina-Gebäude (71 bd de Cimiez). Der einstige Winterpalast von Königin Victoria wurde umgewandelt und Matisse gehörten zwei Appartements, die er als Wohnung und Atelier nutzte. Er starb 1954 und liegt heute auf dem Monastère de Cimiez (place du Monastère; 8.30–12.30 & 14.30–18.30 Uhr) auf der anderen Seite des Museumsparks begraben.

Musée National Marc Chagall      KUNSTMUSEUM

Karte offline Google Maps (www.musee-chagall.fr; 4 av Dr Ménard; Erw./Kind 8/6 €; Okt.–Juni Mi–Mo 10–17 Uhr, Juli–Sept. bis 18 Uhr) Dieses kleine Museum beherbergt die größte öffentliche Sammlung von Werken des Malers Marc Chagall (1887–1985). In der Haupthalle befinden sich zwölf riesige Interpretationen (1954–1967) von Bibelgeschichten von der Genesis bis zum Exodus. In einem Vorzimmer können die Besucher durch ein Glasfenster ein ungewöhnliches Mosaik von Elias in seinem glühenden Streitwagen umgeben von Sternbildern betrachten, das sich in einem kleinen Teich spiegelt.

Der ausgezeichnete Audioguide ist in verschiedenen Sprachen erhältlich und wird gegen irgendein Ausweisdokument als Pfand ausgeliehen. Smartphone-Nutzer können die Erläuterungen problemlos auch als App downloaden. Vom Zentrum aus dauert es zu Fuß etwa 20 Minuten bis zum Museum (ab der Av de l’Olivetto ist es ausgeschildert).

Stadtzentrum

Promenade des Anglais      ARCHITEKTUR

Karte offline Google Maps Die von Palmen gesäumte Promenade des Anglais, die 1822 von der englischen Kolonie Nizzas finanziert wurde, ist der perfekte Ort für einen Spaziergang. Besonders am Abend ist die Atmosphäre hier sehr schön, wenn die Einwohner Nizzas umherschlendern und die Sonne malerisch über dem Meer untergeht. Auf keinen Fall verpassen: die herrliche Fassade des Hôtel Negresco, das 1912 errichtet wurde, und den Palais de la Méditerranée im Art-déco-Stil, der in den 1980er-Jahren vor der Zerstörung bewahrt wurde und heute Teil eines Vier-Sterne-Palasts ist.

Die Promenade verläuft an der gesamten Baie des Anges (4 km) entlang und verfügt über eine Spur für Radfahrer und Inlineskater. Für einen tollen Familienausflug mietet man sich am besten bei der Roller Station Karte offline Google Maps (www.roller-station.fr; 49 Quai des États-Unis; Nov.–März 10–18, April–Okt. bis 19 Uhr) Inlineskates oder Roller und düst damit die Promenade entlang. Als Pfand wird ein Ausweisdokument verlangt. Helme sowie Knie- und Ellbogenschoner werden ebenfalls verliehen.

Villa Masséna      MUSEUM

Karte offline Google Maps (65 rue de France; Mi–Mo 10–18 Uhr) Das wunderschöne Musée Masséna ist in einer phantastischen klassizistischen Villa im italienischen Stil (1898) untergebracht und zeichnet die Geschichte Nizzas und der Côte d’Azur vom Ende des 18. Jhs. bis zum Zweiten Weltkrieg nach. Das Ganze ist eine faszinierende Zeitreise, geprägt von wechselnden Monarchen, einer Aufeinanderfolge von Nationalitäten (britisch, russisch, amerikanisch), dem Aufkommen des Tourismus, der Bedeutung des Karnevals und vielem mehr. Die Geschichte wird durch eine Mischung aus Möbelstücken, Gegenständen, Vintage-Postern, alten Fotografien, Gemälden und der reizenden Lage erzählt (alle Erklärungen sind auf Französisch).

Die Stadt Nizza nutzt die Räume im Erdgeschoss immer noch für offizielle Anlässe, das Museum schließt dann kurzfristig.

Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain      KUNSTMUSEUM

Karte offline Google Maps (Mamac; www.mamac-nice.org; place Yves Klein; Di–So 10–18 Uhr) Dieses Museum hat sich auf europäische und amerikanische Avantgarde-Werke von den 1950er-Jahren bis in die Gegenwart spezialisiert. Zu den Highlights gehören viele Werke von Nizzas Neuen Realisten Christo, César, Arman, Yves Klein und Niki de Saint-Phalle. Sogar das Dach des Gebäudes wird als Ausstellungsraum genutzt und bietet obendrein noch einen tollen Ausblick auf Nizza.

Promenade du Paillon      GARTEN

Karte offline Google Maps (Okt.–März 7–21, April–Sept. bis 23 Uhr) Dieser wunderschöne Garten soll mal ein Busbahnhof plus mehrstöckigem Parkhaus und wenig schmuckem Platz gewesen sein? Kaum vorstellbar, aber wahr. Der Park, fertiggestellt im Oktober 2013, ist auch als Coulée Verte bekannt und erstreckt sich vom Théâtre National bis zur Place Masséna. Er besteht aus mehreren Wasserspielen, Grünflächen und Spielbereichen und ist von den Niçois begeisterte angenommen worden.

Cathédrale Orthodoxe Russe St-Nicolas      KATHEDRALE

(www.cathedrale-russe-nice.fr; av Nicolas II; 9–12 & 14–18 Uhr) Diese Kathedrale wurde zwischen 1902 und 1912 errichtet, um der wachsenden russischen Gemeinde eine Kirche mit genügend Platz zu bieten. Mit ihren bunten Zwiebeltürmen und dem prunkvollen, verzierten Innenraum ist sie die größte russisch-orthodoxe Kirche außerhalb Russlands. Sie beherbergt Dutzende aufwendig gestalteter Ikonen. Bloß schade, dass es kaum Erklärungen für Besucher gibt.

Aktivitäten

In Nizza gibt’s nur Kiesstrände, zart besaitete Badelustige sollten sich an einem der 14 Privatstrände also lieber eine bequeme Liege ausleihen (15–22 €/Tag). Von den kostenlos nutzbaren öffentlichen Strandabschnitten (mit Rettungsschwimmern, Erste-Hilfe-Stationen und kalten Duschen) ist die Plage Publique des Ponchettes Karte offline Google Maps gegenüber der Altstadt der beliebteste (auch hier muss sich keiner um seinen Allerwertesten sorgen – viele Hotels verleihen Strandmatten!).

An den meisten Stränden werden diverse Aktivitäten geboten – von Beachvolleyball über Jetskifahren bis hin zu Tretbooten.

Die beste Möglichkeit, Nizzas reiches Erbe zu erkunden, ist ein geführter Stadtspaziergang. Samstags um 9.30 Uhr startet eine von der Touristeninformation organisierte 2½-stündige Führung durch Vieux Nice in englischer Sprache (Erw./Kind 12/6 €).

Centre du Patrimoine      STADTSPAZIERGANG

Karte offline Google Maps (75 quai des Etats-Unis; Erw./Kind 5 €/frei; Mo–Do 8.30–13 & 14–17 Uhr) Das Centre du Patrimoine veranstaltet zweistündige Thementouren. Jene mit englischsprachigen Guides müssen zwei Tage im Voraus gebucht werden. Genauere Infos dazu in der Touristeninformation.

Trans Côte d’Azur      BOOTSFAHRT

Karte offline Google Maps (www.trans-cote-azur.com; quai Lunel; April–Okt.) Wer den Menschenmassen entfliehen möchte, der unternimmt am besten eine landschaftlich schöne Bootsfahrt an der Küste entlang. Trans Côte d’Azur veranstaltet von April bis Oktober einstündige Touren entlang der Baie des Anges und der Rade de Villefranche (Erw./Kind 17,50/12 €). Von Mitte Juni bis Mitte September werden auch regelmäßig Fahrten auf die Île Ste-Marguerite (38/28 €, Überfahrt 1 Std.), nach St-Tropez (63/48 €, Überfahrt 2½ Std.) und nach Monaco (36/27,50 €, Überfahrt 45 Min.) angeboten. Unbedingt vorher reservieren!

L’OpenTour      BUSTOUR

Karte offline Google Maps (www.nice.opentour.com; gegenüber 109 quai des Etats-Unis; 1-Tages-Pass Erw./Kind 22/8 €) Bei den Fahrten mit den offenen Bussen (1½ Std.) mit Erläuterungen in verschiedenen Sprachen über Kopfhörer erhalten Besucher einen guten Überblick über Nizza. Die Teilnehmer können an zwölf Stationen beliebig oft ein- und aussteigen, auch in Cimiez.

Festivals & Events

Carnaval de Nice      KARNEVAL

(www.nicecarnaval.com; Feb.) Findet seit 1294 jedes Jahr um den Faschingsdienstag herum statt; zu den Highlights gehören die batailles de fleurs (Blumenschlachten) und die feierliche Verbrennung des Karnevalkönigs auf der Promenade des Anglais, gefolgt von Feuerwerk. Wer sich verkleidet, hat kostenlosen Zugang zu abgesperrten Bereichen.

Nice Jazz Festival      MUSIKFESTIVAL

(www.nicejazzfestival.fr; Juli) Frankreichs ursprünglichstes Jazzfestival hat an seinem neuen Austragungsort abseits der Promenade des Anglais ein Eigenleben entwickelt. Von Vieux Nice über Massena bis hin zu den Einkaufsstraßen rund um die Rue de France werden überall in der Gegend kleine Konzerte veranstaltet. Das Festival selbst ist so intellektuell wie eh und je.

Schlafen

Nizza bietet eine Vielzahl an Schlafplätzen vom Rucksackhotel bis zu Luxussuiten voller namhafter Kunstwerke. Im Sommer und bei regionalen Festivals wie dem Großen Preis von Monaco schnellen die Zimmerpreise in die Höhe.

Hôtel Solara      HOTEL €

Karte offline Google Maps (04 93 88 09 96; www.hotelsolara.com; 7 rue de France; EZ/DZ/3BZ/4BZ 65/85/120/150 €; ) Selbst ohne die erstklassige Lage (an der autofreien Rue de France), die tollen Terrassen, über die die Hälfte der makellos sauberen Zimmer verfügt, und die kleinen Kühlschränke, die Standard sind, würden wir das Solara als Budgetunterkunft wie aus dem Bilderbuch beschreiben. Doch angesichts dieser tollen Extras ist es ein echtes Juwel.

Villa Saint-Exupéry Beach Hostel      HOSTEL €

Karte offline Google Maps (04 93 16 13 45; www.villahostels.com; 6 rue Sacha Guitry; B/DZ 25/70 €; ) Hier weiß man genau, was der unabhängige Traveller von heute braucht: reichlich Extras wie etwa eine Bar, eine Küche, eine Lounge, Computer (kostenlose Nutzung), ein Fitnessstudio, ein Spielezimmer etc., aber auch nette, mehrsprachige Angestellte, Unmengen von Infos zu Nizza und der Côte d’Azur und faire Preise. Die Mehrbettzimmer sind etwas düster, aber gut, so viel Zeit wird man wohl auch nicht in ihnen verbringen.

Hôtel Wilson      HOTEL €

Karte offline Google Maps (04 93 85 47 79; www.hotel-wilson-nice.com; 39 rue de l’Hôtel des Postes; EZ/DZ 55/69 € ; ) Jahrelange Reisen, viel Experimentierfreude und erlesener Geschmack haben die weitläufige Wohnung von Jean-Marie zu einer unwiderstehlichen Unterkunft werden lassen. Die 16 Zimmer sind individuell und mit sorgfältig von Hand gefertigtem Dekor eingerichtet, zu den günstigsten gehören Gemeinschaftsbäder. Es gibt ein Gemeinschaftsesszimmer.

Nice Pebbles      SELBSTVERSORGER €€

(04 97 20 27 30; www.nicepebbles.com; Apt. mit 1/3 Schlafzimmer ab 107/220 €; ) Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, sich wie ein echter Niçois zu fühlen? Ins Designer-Apartment in Vieux Nice zurückkommen, eine Flasche gekühlten Rosé öffnen und mit den Köstlichkeiten, die man auf dem Markt gekauft hat, ein Festessen zubereiten … Das Konzept von Nice Pebbles ist einfach: die Qualität eines Vier-Sterne-Boutiquehotels in Ferienwohnungen. Die Apartments (1 bis 3 Schlafzimmer) sind wunderschön und toll ausgestattet (zumeist mit WLAN, Flachbild-TVs, DVD-Spielern, Küchen und Bettwäsche, manchmal sogar mit Swimmingpools, Balkon oder Terrasse etc.

Nice Garden Hôtel      BOUTIQUEHOTEL €€

Karte offline Google Maps (04 93 87 35 62; www.nicegardenhotel.com; 11 rue du Congrès; EZ/DZ 75/100 €; ) Das kleine Juwel von einem Hotel versteckt sich hinter schweren Eisentoren: Neun wunderschön eingerichtete Zimmer mit einer raffinierten Mischung aus Alt und Neu liegen über einem ebenso schönen Garten mit einem prächtigen Orangenbaum. Erstaunlicherweise befindet sich diese charmante und ruhige Oase nur zwei Blocks von der Promenade entfernt.

Villa la Tour      BOUTIQUEHOTEL €€

Karte offline Google Maps (04 93 80 08 15; www.villa-la-tour.com; 4 rue de la Tour; DZ 76–183 €; ) Seit 2012 hat die Villa la Tour neue Besitzer und die tun dem beliebten Hotel in der Altstadt gut. Die Zimmer wurden umgestaltet; dabei haben verschiedene Maler als Inspiration gedient. Besonders gut gefallen uns das Nikki-de-St-Phalle- und Vaco-Zimmer. Die winzige Dachterrasse voller Blumen wird jetzt durch eine Terrasse an der Straße ergänzt – der perfekte Ort, um den Alltag in Vieux Nice an sich vorbeiziehen zu lassen.

Villa Rivoli      BOUTIQUEHOTEL €€

Karte offline Google Maps (04 93 88 80 25; www.villa-rivoli.com; 10 rue de Rivoli; EZ/DZ/4BZ ab 93/107/225 €; ) In der 1890 erbauten stattlichen Villa im Herzen Nizzas fühlen sich Gäste wie zu Hause. Eine Marmortreppe führt zu makellos sauberen Zimmern voller Flair, einige davon mit Stofftapeten, Spiegeln mit vergoldeten Rahmen und marmornen Kaminsimsen.

Hôtel Windsor      BOUTIQUEHOTEL €€

Karte offline Google Maps (04 93 88 59 35; www.hotelwindsornice.com; 11 rue Dalpozzo; DZ 97–205 €; ) Bekannte Künstler haben über die Hälfte der Zimmer im Windsor in gewagtem, zuweilen sogar verstörendem Design gestaltet. Die traditionellen Zimmer sind schlichter, aber mit selbst gestalteten Wandgemälden trotzdem noch künstlerisch angehaucht.

Hôtel La Pérouse      BOUTIQUEHOTEL €€€

Karte offline Google Maps (04 93 62 34 63; www.hotel-la-perouse.com; 11 quai Rauba Capeu; DZ ab 330 €; ) Das in eine Klippe neben der Tour Bellanda gebaute La Pérouse verströmt die Aura einer vornehmen Villa. Die Zimmer unten haben ihre Fenster zum Innenhof mit Pool, dem Zitronenbäume Schatten spenden; aus den oberen Zimmern bieten sich wunderbare Ausblicke auf die Promenade und das Meer – oft von Balkonen oder Terrassen aus, wodurch das Beste aus dem Ausblick gemacht wird. Die eher traditionelle Einrichtung wird durch geschickt gesetzte Farbtupfer aufgelockert.

Nice Excelsior      DESIGNERHOTEL €€€

Karte offline Google Maps (04 93 88 18 05; www.excelsiornice.com; 19 av Durante; DZ 99–359 €; ) Das Gebäude von 1892 ist eine Belle-Époque-Schönheit. Das Innere wurde komplett umgekrempelt und modernisiert. Die Designer ließen sich von der Reisedestination Nizza inspirieren: Das Mobiliar wurde nach dem Vorbild alter Reisekoffer speziell angefertigt, hat aber eine frische, bunte Note und in den Zimmern hängen Skizzen der Stadt.

Essen

Die Restaurants in Vieux Nice sind eine Mischung aus Touristenfallen und guten authentischen Lokalen. Einfach dem eigenen Instinkt folgen – oder unseren Empfehlungen! Die Niçois essen sehr gern auswärts, deshalb ist Reservieren immer eine gute Idee, insbesondere abends und an den Wochenenden.

La Rossettisserie      FRANZÖSISCH €

Karte offline Google Maps (04 93 76 18 80; www.larossettisserie.com; 8 rue Mascoïnat; Hauptgerichte 14,50 €; Mo–Sa 12–14 & 19.30–22 Uhr) Die Rossettisserie – eine Wortschöpfung aus dem Begriff rotisserie („Grillrestaurant“) und dem Namen des nahe gelegenen Platzes, Rossetti, verwöhnt ihre Gäste mit saftigem Fleisch vom Rind, Huhn, Kalb, Lamm oder Schwein. Das wird formvollendet gebraten und mit himmlischem Püree, Ratatouille oder sautierten Kartoffeln und einem gemischten Salat serviert. Der Gewölbesaal im Keller ist umwerfend.

Chez Palmyre      FRANZÖSISCH €

Karte offline (04 93 85 72 32; 5 rue Droite; Menü 17 €; Mo–Fr 12–13.30 & 19–21.30 Uhr) Ein neuer Koch hat dem atmosphärischen kleinen Restaurant, das sich in seiner langen Betriebsgeschichte kaum verändert hat, neues Leben eingehaucht. In der Küche bereitet er leichthändig Nizza-typische Leibspeisen zu. Der Service ist liebenswert, die Preise sind phantastisch, deshalb: reservieren, selbst fürs Mittagessen.

Fenocchio      EISCREME €

Karte offline Google Maps (www.fenocchio.fr; 2 place Rossetti; Eiscreme ab 2 €; Feb.–Okt. 9–0 Uhr) Wer zu lange braucht, um sich zwischen den über 70 Geschmacksrichtungen von Eis und Sorbet zu entscheiden, wird bei diesem unvergesslichen glacier niemals das vordere Ende der Schlange erreichen. Die üblichen Sorten links liegenlassen und mal etwas Neues probieren: z. B. schwarze Olive, Rosmarin oder Lavendel!

Le Comptoir du Marché      MODERN FRANZÖSISCH €

Karte offline Google Maps (04 93 13 45 01; 8 rue du Marché; Hauptgerichte 13–18 €; Di–Sa 12–14.30 & 19–22.30 Uhr) Bei der altmodischen Kücheneinrichtung und Preisen, die von der Rezession zeugen, ist es kein Wunder, dass das Comptoir so gut läuft. Es gibt fünf oder sechs Tagesgerichte, die auf einer Tafel angeschrieben sind. Die Küche zeichnet sich durch eine moderne Mischung traditionell französischer Rezepte aus. Es gibt reichlich Innereien und andere Leibgerichte à la Linseneintopf, Kaninchen-Confit und sogar os à moelle (Knochenmark).

La Merenda      NIÇOIS €

Karte offline Google Maps (www.lamerenda.net; 4 rue Raoul Bosio; Hauptgerichte 14–18 €; Mo–Fr 12–14 & 19–22 Uhr) Die einfachen, bodenständigen, für Nizza typischen Gerichte des ehemals vom Guide Michelin ausgezeichneten Kochs Dominique Le Stanc locken die Massen in dieses winzige Bistro (hier sitzen Gäste wirklich Schulter an Schulter). Die klitzekleine, offene Küche befindet sich am Ende des Raumes, und die ebenso kleine Speisenauswahl ist an eine Tafel geschrieben. Keine Kreditkarten.

Chez René Socca      NIÇOIS €

Karte offline Google Maps (2 rue Miralhéti; Gerichte ab 3 €; Di–So 9–21, Juli & Aug. bis 22.30 Uhr, Nov. geschl.; ) Hier geht es nicht ums Aussehen und die Manieren, sondern einzig um den Geschmack. Mit einem Stück socca (eine Art Pizza aus Kichererbsenmehl) oder einem Teller petits farcis (gefülltes Gemüse) geht’s in die Bar auf die andere Straßenseite auf einen grand pointu (Glas) Rot-, Weiß- oder Roséwein.

Le Bistrot d’Antoine      MODERN FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (04 93 85 29 57; 27 rue de la Préfecture; Hauptgerichte 13–24 €; Di–Sa 12–14 & 19–23 Uhr) Das Überraschende an dieser Super-Brasserie ist, dass sie trotz ihres unglaublichen Erfolgs bodenständig geblieben ist: Hier ist es jeden Abend voll (unbedingt reservieren!), die schicke Bistroküche ist trotzdem immer fix, das Personal ist total cool, die Atmosphäre stets gesellig und die Preise sind für diese Gegend unschlagbar.

Luna Rossa      ITALIENISCH €€

Karte offline Google Maps (04 93 85 55 66; 3 rue Chauvain; Hauptgerichte 16–28 €; Di–Fr 12–15 & 19–23 , Sa 19–23 Uhr; ) Das Luna Rossa ist ein Traum für Liebhaber der italienischen Küche: frische Pasta, exquisit zubereitete Meeresfrüchte, von der Sonne verwöhntes Gemüse und göttliches Fleisch. Dazu passt natürlich ein Rotwein oder ein Rosé aus dem Weinkeller.

L’Escalinada      NIÇOIS €€

Karte offline Google Maps (04 93 62 11 71; www.escalinada.fr; 22 rue Pairolière; Menü 26 €, Hauptgerichte 19–25 €; 12–14.30 & 19–23 Uhr) Dieses bezaubernde Restaurant ist seit 50 Jahren der beste Ort für typisches Essen aus Nizza: köstliche, selbst gemachte Gnocchi mit leckerem daube (provenzalischer Rinderschmorbraten), gegrillte Garnelen mit Knoblauch und Kräutern, Marsala-Kalbseintopf. Das Personal ist wunderbar und der Willkommens-Kir (Weißwein mit Sirup aus schwarzen Johannisbeeren) geht aufs Haus. Keine Kreditkarten.

Jan      MODERN FRANZÖSISCH €€€

Karte offline Google Maps (04 97 19 32 23; www.restaurantjan.com; 12 rue Lascaris; Menü 55 €, Hauptgerichte 26–32 €; Mi–Fr 12–15 & 19.30–22, Di & Sa 19.30–22 Uhr) Das ist französische Haute Cuisine vom Feinsten. In dem eleganten, aquamarinfarbenen Speisesaal dieses Gourmetrestaurants zu essen ist eine echte Streicheleinheit für die Geschmacksknospen. Der südafrikanische Chefkoch Jan Hendrik van der Westhuizen ist ein echtes Wunderkind. Hinzu kommt ein fürstlicher Service durch maître d’hôtel Philippe Foucault. Der „Antipodenstempel“ macht sich weniger auf dem menu als auf der Weinkarte bemerkbar.

TOP 5: REGIONALE SPEZIALITÄTEN

Der Salat, dem Nizza seinen Namen gab (in seiner reinsten Form aus knackigen Salatblättern, Anchovis, Oliven, grünen Bohnen und Tomaten), hat es weit jenseits der Stadtgrenzen zu Berühmtheit gebracht. Aber die Küche Nizzas hat noch sehr viel mehr zu bieten als nur die salade niçoise (Nizza-Salat). Hier kommen fünf einheimische Spezialitäten, die man auf jeden Fall probieren sollte:

Stockfisch Getrockneter Kabeljau, der einige Tage lang unter fließendem Wasser eingeweicht wird und dann mit Zwiebeln, Tomaten, Knoblauch, Oliven und Kartoffeln köchelt.

Socca Eine Art Pfannkuchen aus Kichererbsenmehl und Olivenöl, auf einem Backblech mit jeder Menge schwarzem Pfeffer gebacken.

Daube Ein reichhaltiges Rinderragout mit Wein, Zwiebeln, Karotten, Tomaten und Kräutern. Die Sauce wird oft mit Gnocchi oder Ravioli serviert.

Petits Farcis Gefülltes Gemüse (normalerweise Zwiebeln, Zucchini, Zucchiniblüten, Tomaten und Auberginen).

Pissaladière Ein pizzaähnlicher Boden, belegt mit Zwiebeln, Knoblauch, Oliven und Anchovis.

In den ausgewählten Restaurants mit Nizza-Küche gibt es auf jeden Fall Stockfisch und Daube. Wer ein lockeres Mittagessen oder einen Aperitif bevorzugt, um die leckeren Tapas zu probieren, sollte sich auf kürzestem Wege ins Chez René Socca begeben.

Ausgehen & Nachtleben

In den Sträßchen von Vieux Nice wimmelt es nur so von Bars und Cafés: für alle Gelegenheiten vom Morgenespresso über einen Pastis (der Lieblingsschnaps im Süden Frankreichs) am Mittag oder ein kühles Feierabendbier bis hin zum Mitternachtscocktail.

Les Distilleries Idéales      CAFÉ

Karte offline Google Maps (www.lesdistilleriesideales.fr; 24 rue de la Préfecture; 9–12.30 Uhr) Egal, ob man auf dem Weg zum Cours Saleya einen Kaffee trinken oder einen apéritif (samt Käse- oder Aufschnittplatte für 5,60 €) zu sich nehmen möchte, bevor man eines von Nizzas hervorragenden Restaurants besucht, das Les Distilleries ist eines der stimmungsvollsten in der Stadt. Die Tische auf der kleinen Terrasse an der Straße sind ideal, um daran sitzend die Welt an sich vorbeiziehen zu lassen. Happy Hour ist von 18 bis 20 Uhr.

L’Abat-Jour      BAR

Karte offline Google Maps (25 rue Benoît Bunico; 18.30–2.30 Uhr) Mit seinen altmodischen Möbeln, den wechselnden Kunstausstellungen und Alternative-Musik ist das L’Abat-Jour bei dem jungen und angesagten Volk von Nizza der letzte Schrei. Sobald es draußen dunkel wird, gibt es im Keller Livemusik oder DJs.

Snug & Cellar      PUB

Karte offline Google Maps (www.snugandcellar.com; Ecke rue Droite & rue Rossetti; 12–0.30 Uhr) Im Keller dieses neuen Pubs gibt es Livemusik, einen Quizabend und riesige Bildschirme für Sportübertragungen. Und wenn gerade nichts Besonderes los ist, ist es einfach nur ein tolles Plätzchen für einen Drink. Das Ambiente ist gehobener als in den anderen English oder Irish Pubs von Nizza, und das Personal ist bezaubernd.

Les Trois Diables      CLUB

Karte offline Google Maps (www.les3diables.com; 2 cours Saleya; 17–2.15 Uhr) „Die drei Teufel“ ist eine feste Größe in der Partyszene von Nizza. Seine Langlebigkeit verdankt der Club einem netten Mix aus Mottoabenden (Musikquiz am Dienstag, Karaoke am Mittwoch) und DJs, die den Tanzwütigen am Wochenende einheizen. Donnerstags ist „Studi-Nacht“ (ISIC mitbringen). Die Happy Hour geht jeden Abend bis 21 Uhr.

Le Six      SCHWUL-LESBISCH

Karte offline Google Maps (www.le6.fr; 6 rue Raoul Bosio; Di–Sa 22–5 Uhr) Gestylte und hübsche Homosexuelle aus höchsten Kreisen drängen sich Schulter an Schulter in der kompakten, schon ewig beliebten Schwulen- und Lesbenbar. Das Le 6 ist umtriebig und hat einen gut gefüllten Veranstaltungs- und Partykalender. DJs, Karaoke und Duschshows sind nur ein paar der Programmpunkte.

Ma Nolan’s      PUB

Karte offline Google Maps (www.ma-nolans.com; 2 rue St-François de Paule; Mo–Fr 12–2, Sa & So 11–2 Uhr; ) Dieser Irish Pub ist groß, laut und absolut angesagt bei allen Ausländern in der Stadt. Mit Livemusik, einem Pub-Quiz, wichtigen Sportübertragungen und Kneipenessen (Burger, Fish & Chips etc.) ist hier immer der Teufel los. Happy Hour ist zwischen 18 und 20 Uhr.

Unterhaltung

Die Touristeninformation hat Infos zu Kulturveranstaltungen, die in den kostenlosen Broschüren Nice Rendez-vous (monatlich) und Côte d’Azur en Fêtes (vierteljährlich, www.cotedazur-en-fetes.com) aufgelistet sind. Auch in der wöchentlichen Semaine des Spectacles (1 €, www.semainedesspectacles.fr), die es mittwochs am Zeitungsstand gibt, stehen nützliche Informationen. Alle drei Publikationen erscheinen auf Französisch.

Chez Wayne’s      LIVEMUSIK

Karte offline Google Maps (www.waynes.fr; 15 rue de la Préfecture; 10–2 Uhr) Die laute Kneipe Chez Wayne’s ist ein typischer English Pub, der wirkt, als stünde er direkt in London, Bristol oder Leeds. Hier spielen jeden Abend ausgezeichnete Livebands, und die Atmosphäre ist die beste in der Stadt. Dem sportverrückten Publikum wird jedes interessante Rugby-, Fußball-, Aussie-Football-, Tennis- und Kricketspiel gezeigt.

Cinéma Rialto      KINO

Karte offline Google Maps (http://lerialto.cine.allocine.fr; 4 rue de Rivoli) Nicht-synchronisierte Filme mit französischen Untertiteln.

Shoppen

Nizza ist ein Paradies für Shoppingfreaks. Hier gibt es außer den vielen, kleinen Boutiquen in der Altstadt auch Designerläden rund um die Rue de France und die üblichen Geschäfte in dem riesigen Einkaufszentrum Nice Étoile Karte offline Google Maps (www.nicetoile.com; av Jean Médecin).

Moulin à Huile d’Olive Alziari      ESSEN

Karte offline Google Maps (www.alziari.com.fr; 14 rue St-François de Paule; Mo–Sa 8.30–12.30 & 14–19 Uhr) Hier am Stadtrand von Nizza gibt es ausgezeichnetes Olivenöl frisch aus der Presse für 17 € pro Liter. Alziari bietet auch eine Riesenmenge Tapenaden, frische Oliven zum Knabbern (einfach, gefüllt, mariniert etc.) und verschiedene andere Snacks an.

Cave de la Tour      WEIN

Karte offline Google Maps (www.cavedelatour.com; 3 rue de la Tour; Di–Sa 7–20 Uhr) Weine von französischen cavistes (Weinproduzenten), die etwas von ihrem Handwerk verstehen, gibt es bei Cave de la Tour, das seit 1947 von derselben Familie betrieben wird.

Pâtisserie LAC      ESSEN

Karte offline Google Maps (www.patisseries-lac.com; Ecke rue de la Préfecture & rue St-Gaëtan; Di–So 9.30–13 & 14.30–19.30 Uhr) Einfach göttliche Makronen und Schokoladen, hergestellt vom Konditormeister Pascal Lac.

Henri Auer Confiserie      ESSEN

Karte offline Google Maps (www.maison-auer.com; 7 rue St-François de Paule) Naschkatzen werden die kandierten Früchte des traditionellen Süßigkeitenladens Henri Auer Confiserie lieben. Die Rezepte datieren bis ins Jahr 1820 zurück und schon der Laden ist eine Sehenswürdigkeit für sich.

Praktische Informationen

Auf dem Cours Saleya, der Place Garibaldi und der Promenade du Paillon gibt es Hotspots mit kostenlosem WLAN.

Hôpital St-Roch (04 92 03 33 75; www.chu-nice.fr; 5 rue Pierre Dévoluy; 24 Std.) Notaufnahme.

Polizei (04 92 17 22 22; 1 av Maréchal Foch; 24 Std.) Wer kein Französisch spricht, kann die 04 92 17 20 31 wählen.

Touristeninformation (08 92 70 74 07; www.nicetourisme.com; 5 promenade des Anglais; Mo–Sa 9–18 Uhr) Es gibt noch eine Filiale am Bahnhof (av Thiers, Mo–Sa 8–19, So 10–17 Uhr).

An- & Weiterreise

BUS

Rund um Nizza gibt es ausgezeichnete Überlandverbindungen. Jede Fahrt kostet 1,50 €. Eurolines (www.eurolines.com; 27 rue de l’Hôtel des Postes) unternimmt Fernfahrten zu Zielen in ganz Europa.

Bus 100 (promenade des Arts) Fährt über die Corniche Inférieure und via Monaco (40 Min.) nach Menton (1½ Std.).

Bus 200 (av de Verdun) Nach Cannes (1½ Std.)

Bus 400 (av de Verdun) Fährt via St-Paul de Vence (1 Std.) nach Vence (1¼ Std.)

Bus 500 (av de Verdun) Nach Grasse (1½ Std.).

FÄHRE

Nizza ist der Haupthafen für Fähren nach Korsika. SNCM (www.sncm.fr; quai du Commerce) und Corsica Ferries (www.corsicaferries.com; quai du Commerce) sind die zwei größten Gesellschaften.

FLUGZEUG

Der Flughafen Nice-Côte d’Azur (NCE; 08 20 42 33 33; www.nice.aeroport.fr; ) ist Frankreichs zweitgrößter Flughafen, von dem internationale Flüge nach Europa, Nordafrika und sogar in die USA gehen. Hier verkehren sowohl normale als auch Billigfluggesellschaften. Der Flughafen besteht aus zwei Terminals, die durch einen kostenlosen Shuttle miteinander verbunden sind.

ZUG

Züge fahren u. a. nach

Cannes 5,80 €, 40 Min., stündl.

Grasse 9,10 €, 1¼ Std., stündl.

Marseille 37 €, 2½ Std., stündl.

Menton 4,50 €, 35 Min., halbstündl.

Monaco 3,30 €, 25 Min., halbstündl.

St-Raphaël 14,80 €, 1¼ Std., stündl.

Unterwegs vor Ort

Nizza ist ziemlich weitläufig, aber da das Wetter meist gut und die Stadt wunderschön und fußgängerfreundlich ist, erkundet man sie am besten zu Fuß. Für längere Strecken bietet sich Vélo Bleu (s. oben rechts) an.

AUTO, MOTORRAD & FAHRRAD

Die großen Autovermietungen haben am Bahnhof Filialen (Avis, Budget, Europcar, Hertz etc.). Die besten Angebote gibt es meistens über ihre Websites.

Wer es den Einheimischen gleichtun möchte, der mietet am besten ein Zweirad (die Kautionen sind allerdings happig).

Holiday Bikes (www.holiday-bikes.com; 23 rue de Belgique) Vermietet 50-cm^3-Roller/125-cm3-Motorräder für 30/55 €.

Vélo Bleu (04 93 72 06 06; www.velobleu.org) Ein Fahrradverleih mit über 100 Stationen in der ganzen Stadt – man kann das Rad an einer Station abholen und an einer anderen wieder abgeben. Anmeldungen kosten 1/5 € pro Tag/Woche. Dazu kommen die Nutzungsgebühren: Die ersten 30 Minuten sind frei, die nächsten 30 Minuten kosten 1 €, jede weitere Stunde kostet 2 €. Die Stationen an den beliebtesten Orten der Stadt sind mit speziellen Terminals ausgestattet, an denen man sich direkt mit Kreditkarte registrieren kann; ansonsten braucht man ein Handy. Die praktische Vélo-Bleu-App hilft bei der Suche nach der nächsten Station, informiert über die Anzahl der Räder, die an jeder Station verfügbar ist und kann auch Reiserouten berechnen.

BUS & STRASSENBAHN

Die Busse und Straßenbahnen in Nizza werden von Lignes d’Azur (www.lignesdazur.com) betrieben. Die Fahrkarten kosten 1,50 € (ein Pass mit 10 Fahrten kostet 10 €) und sind auch gültig für die Weiterfahrt nach einmal Umsteigen, auch in die Überlandbusse innerhalb des département Alpes-Maritimes.

Mit Bussen gelangt man nach Cimiez; besonders praktisch ist die Linie 15, die am Musée Chagall und Musée Picasso vorbeifährt. Zusteigen kann man an der Ecke Rue Deloye und Boulevard Dubouchage. Nachtbusse sind von 21 bis 2 Uhr im Einsatz.

Die Straßenbahn eignet sich bestens, um sich im Zentrum fortzubewegen, besonders vom Bahnhof nach Vieux Nice und zur Place Garibaldi. Die Straßenbahnen verkehren zwischen 4.30 und 1.30 Uhr. 2017 soll eine neue Linie zwischen der Place Masséna und dem Flughafen eingeweiht werden (sie soll zuletzt bis zum Hafen erweitert werden).

VOM/ZUM FLUGHAFEN

Der Flughafen Nice-Côte d’Azur liegt 6 km westlich von Nizza am Meer. Ein Taxi ins Zentrum von Nizza vom Taxistand vor dem Terminal kostet rund 30 €.

Die Busse 98 und 99 verbinden die Flughafenterminals mit der Gare Routière (dem Busbahnhof) und der Gare de Nice (dem Bahnhof) (6 €, 35 Min., alle 20 Min.). Alternativ nimmt man die Nahverkehrsbusse 52, 59, 70 und 94 (1,50 €). Sie alle fahren entlang der Promenade des Anglais zum Terminal 1.

Bus 110 (20 €, stündl.) Fährt vom Flughafen aus nach Monaco (30 Min.) und Menton (1¼ Std.)

Bus 210 Fährt nach Cannes (20 €, 50 Min., halbstündl.)

Bus 250 Nach Antibes (10 €, 55 Min., halbstündl.)

TAXI

Taxis sind in Frankreich unverschämt teuer und Nizza ist da keine Ausnahme. Taxistände gibt es vor dem Bahnhof Gare Nice Ville und an der Avenue Félix Faure nahe der Place Masséna; ansonsten bei Taxi Riviera (04 93 13 78 78; www.taxis-nice.fr) anrufen.

ABSEITS DER ÜBLICHEN PFADE

TRAIN DES PIGNES

Mit der zwischen den Bergen und der See verkehrenden Schmalspurbahn Train des Pignes (Pinienzapfenbahn; www.trainprovence.com) zu fahren, ist eine der malerischsten Bahntouren in der Provence. Auf der 151 km langen Strecke zwischen Nizza und Digne-les-Bains werden Höhen von bis zu 1000 m erklommen, und im dünn besiedelten Hinterland der Haute-Provence eröffnen sich atemberaubende Ausblicke.

Der Zug verkehrt fünfmal am Tag und eignet sich hervorragend für einen Tagesausflug ins Landesinnere. Das schöne mittelalterliche Dorf Entrevaux, nur eineinhalb Stunden von Nizza entfernt (hin & zurück 23,60 €), ist ein perfektes Plätzchen für ein Picknick und einen Bummel durch die Altstadt samt Zitadelle.

St-Paul de Vence

3593 EW.

Vor langer Zeit war St-Paul de Vence einmal ein kleines mittelalterliches Dorf auf einem Hügel mit Blick aufs Meer. Dann kamen in der Nachkriegszeit Menschen wie Chagall und Picasso, gefolgt von Filmstars wie Yves Montand und Roger Moore hierher. Und da war St-Paul plötzlich berühmt. In dem Dorf befinden sich heute Tausende Kunstgalerien und die außergewöhnliche Fondation Maeght.

In der Hauptsaison wimmelt es in den schmalen Kopfsteinpflastergassen des Dorfes nur so von Touristen. Um dem Trubel zu entfliehen, kommt man entweder früher oder später hierher.

Sehenswertes

Village      HISTORISCHES VIERTEL

Die meisten Besucher von St-Paul verbringen ihre Zeit damit, durch die schmalen Gassen zu schlendern. Das Dorf ist wunderschön erhalten, und die Aussicht vom Festungswall ist atemberaubend. Die Hauptstraße Rue Grande ist gesäumt von Kunstgalerien. Auf dem höchsten Punkt des Dorfes thront die Église Collégiale; die angrenzende Chapelle des Pénitents Blancs wurde von dem belgischen Künstler Folon renoviert.

Es gab noch viel mehr Künstler, die in St-Paul de Vence lebten oder durch das Dorf reisten, darunter Soutine, Léger, Cocteau, Matisse und Chagall. Letzterer ist mit seiner Frau Vava auf dem Friedhof am südlichen Ende des Dorfes begraben (gleich rechts vom Eingang). Die Touristeninformation veranstaltet informative Führungen (1½ Std., Erw./Kind 5 €/frei) zu verschiedenen Themen.

Gegenüber vom Eingang des befestigten Dorfes befindet sich das Pétanque-Feld, das den Mittelpunkt des Dorflebens bildet. Hier spielten schon so einige Stars. Die Touristeninformation verleiht Bälle (2 €) und kann Pétanque-Stunden (5 €/Pers.) organisieren.

Fondation Maeght      KUNSTMUSEUM

(www.fondation-maeght.com; 623 chemin des Gardettes; Erw./Kind 15 €/frei; 10–18 Uhr) Die Fondation Maeght ist das beste Kunstmuseum der ganzen Region und wurde 1964 von den Kunstsammlern Aimé und Marguerite Maeght gegründet. Die Sammlung der Werke aus dem 20. Jh. ist eine der größten in Europa. Die Werke werden abwechselnd ausgestellt, d. h. außer vielleicht denjenigen, die zur ausgezeichneten Dauerausstellung gehören, wird man kaum dasselbe Werk zweimal sehen. Die fondation befindet sich 500 m unterhalb des Dorfes.

Das Gebäude wurde von Josep Lluís Sert entworfen und ist für sich selbst schon ein Meisterwerk. Hier sind die Werke der Besten vereint: der Innenhof von Giacometti, Skulpturen von Miró in den terrassierten Gärten, Buntglasfenster von Braque und Mosaike von Chagall und Tal-Coat.

Die Touristeninformation von St-Paul organisiert geführte Touren (Erw./Kind 5 €/frei), die vorab reserviert werden müssen.

DER WEG ZUR FONDATION MAEGHT

Die meisten Besucher gelangen über die Hauptstraße zur Fondation, sehr viel inspirierender ist jedoch der Chemin Ste-Claire. Dies war nämlich Chagalls Weg ins Dorf, und am Wegrand stehen drei Kapellen, ein Kloster sowie zwei Chagall-Reproduktionen, die ungefähr dort aufgestellt sind, wo er die Originale schuf.

Schlafen & Essen

Hostellerie Les Remparts      HOTEL €€

(04 93 24 10 47; www.hostellerielesremparts.com; 72 Grande Rue; DZ 65–120 €; ) Im Herzen der Altstadt steht das alte mittelalterliche Gebäude, das diesen charmanten Familienbetrieb beherbergt. Die geräumigen Zimmer sind im traditionell französischen Stil eingerichtet (solide Holzmöbel und romantische Textilien). Ein paar gewähren einen sensationellen Blick aufs Tal. Die Bäder sind schon etwas betagter, erfüllen aber ihren Zweck.

Le Tilleul      MODERN FRANZÖSISCH €€

(04 93 32 80 36; www.restaurant-letilleul.com; place du Tilleul; Menü 25 €, Hauptgerichte 20–31 €; 8.30–22.30 Uhr; ) Angesichts der Lage auf den remparts war der Weg zur typischen Touristenfalle praktisch vorgezeichnet, doch Le Tilleul hat sich anders entwickelt: Traumhaft angerichtete Speisen zieren die Teller und auf der durchweg französischen Weinkarte stehen auch viele offene Weine. Deren Aromen kann man im Schatten eines großen Limettenbaums genießen.

Das Restaurant ist den gesamten Tag geöffnet. Neben Mittag- und Abendessen bekommt man hier auch Frühstück und kleine Imbisse.

La Colombe d’Or      TRADITIONELL FRANZÖSISCH €€€

(04 93 32 80 02; www.la-colombe-dor.com; place de Gaulle; Hauptgerichte 19–55 €; Mitte Dez.–Okt. 12–14.30 & 19.30–22.30 Uhr; ) Ein Mosaik von Léger hier, ein Gemälde von Picasso dort: Und das sind nur einige der modernen Original-Kunstwerke in der „Goldenen Taube“, jenem legendären Restaurant, in dem verarmte Künstler ihr Essen mit Kunst bezahlten. Im Sommer speisen die Gäste draußen unter Feigenbäumen, im Winter sitzen sie im kunstvoll gestalteten Speiseraum. Die Küche ist überraschend unkompliziert (Terrinen, gegrillter Fisch). Unbedingt im Voraus buchen!

Praktische Informationen

Touristeninformation (04 93 32 86 95; www.saint-pauldevence.com; 2 rue Grande; 10–18 Uhr) Die Touristeninformation stellt verschiedene Mottoführungen auf die Beine (z. T. mit englischsprachigen Guides), bei denen man mehr über die spannende Geschichte des Dorfs erfährt; unbedingt reservieren.

An- & Weiterreise

Buslinie 400 fährt von St-Paul de Vence aus nach Nizza (1,50 €, 1 Std., mind. stündl.) und Vence (1,50 €, 15 Min.). Die Haltestelle ist direkt vorm Hauptortseingang.

Vence

19 386 EW.

Die meisten Besucher machen sich direkt auf den Weg zu der von Matisse gestalteten Chapelle du Rosaire (einem Bauwerk wie von einem anderen Stern), dabei hat Vence mehr verdient als eine flüchtige Stippvisite: Vieux Vence („Alt-Vence“) verfügt über ein sehr gut erhaltenes mittelalterliches Zentrum.

Sehenswertes

Chapelle du Rosaire      ARCHITEKTUR

(Rosenkranzkapelle; www.vence.fr/the-rosaire-chapel.html; 466 av Henri Matisse; Erw./Kind 6/3 €; Mo, Mi & Sa 14–17.30, Di & Do 10–11.30 & 14–17.30 Uhr) 1943 zog der kränkelnde Matisse nach Vence, wo er sich in die Obhut seiner ehemaligen Krankenschwester und seines einstigen Modells Monique Bourgeois begab. Die war inzwischen eine Dominikanernonne und überzeugte Matisse davon, für ihre Gemeinde diese ungewöhnliche Kapelle zu entwerfen, die der Künstler als sein Meisterwerk betrachtete. Von der Innengestaltung über den Altar bis hin zum Priestertalar – alles ist „made by Matisse“.

Von der Straße aus sind nur die blauweißen Dachziegel, das schmiedeeiserne Kreuz und der Glockenturm zu erkennen. Der Innenraum ist in vielfarbiges Licht getaucht, wenn Sonnenstrahlen durch die prächtigen Buntglasfenster in Blau, Grün und Gelb fallen. Die Farben symbolisieren das Wasser bzw. den Himmel, die Pflanzen bzw. das Leben und die Sonne bzw. die Gegenwart Gottes. Das hintere Fenster zeigt Matisses berühmtes Seeanemomen-Motiv, während die stilisierten, geometrischen Formen an den seitlichen Fenstern an Blätter erinnern.

Auf den weißen Keramikziegeln an der nördlichen Innenwand befindet sich eine Strichzeichnung der Jungfrau Maria mit Kind. Die westliche Wand wird vom eindrucksvoller gezeichneten Chemin de Croix (Kreuzweg) dominiert. Der hl. Dominikus überblickt den Altar. Matisse entwarf zudem den Steinaltar der Kapelle, die Kerzenhalter und das Kreuz. Die prächtigen Priesterroben sind in einer angrenzenden Halle ausgestellt.

Vieux Vence      HISTORISCHES VIERTEL

Ein Großteil des historischen Zentrums stammt aus dem 13. Jh. Die romanische Kathedrale auf der Ostseite des Platzes wurde bereits im 11. Jh. auf den Fundamenten eines alten römischen Tempels errichtet. Ein Hingucker ist Chagalls Mosaik von Moses (1979), das über das Taufbecken wacht.

Die Fondation Émile Hugues (www.museedevence.com; 2 place du Frêne; Erw./Kind 6 €/frei; Di–So 10–12.30 & 14–18 Uhr) zeigt kühne Kunstwerke des 20. Jhs. in den Räumlichkeiten des imposanten Château de Villeneuve, ein nettes Kontrastprogramm zum alten Kern von Vence.

Schlafen & Essen

Le 2      B&B €€

(04 93 24 42 58; www.le2avence.fr; 2 rue des Portiques; DZ inkl. Frühstück 105–165 €; ) „Bed & Bistro“ statt „Bed & Breakfast“, so beschreibt sich das Le 2, eine willkommene Ergänzung der eher gesetzten Unterkunftsszene von Vence. Nicolas und Familie haben das mittelalterliche Stadthaus in eine hippe neue Unterkunft verwandelt, in der vier sehr moderne Zimmer untergebracht sind. In dem winzigen Keller treten an einem Abend pro Woche lokale Musiker auf. Tolles Preis-Leistungs-Verhältnis, tolle Atmosphäre.

La Litote      MODERN FRANZÖSISCH €€

(04 93 24 27 82; 5 rue de l’Évêché; Menü 23 €, Hauptgerichte 14–20 €; Di–Sa 12–14.30 & 19–22, So 12–14.30 Uhr) In einer Gegend, in der die Messlatte sehr hoch liegt, vermag Koch Stéphane Furlan noch immer zu überraschen und die Gäste mit einem regelmäßig wechselnden menu zu verwöhnen. Dabei geht Qualität über Quantität. Geschlemmt wird draußen, an einem kleinen Platz an der Rückseite der Kathedrale, oder in einem steinernen Speisesaal mit offenem Kamin.

Anreise & Unterwegs vor Ort

Buslinie 400 nach/ab Nizza (1,50 €, 1¼ Std., mind. stündl.) fährt via St-Paul de Vence (1,50 €, 15 Min.) bis zur Place du Grand Jardin im Zentrum von Vence.

Antibes & Juan-les-Pins

76 349 EW.

Das reizende Antibes ist mit seinem mit Booten übersäten Hafen, den Festungswällen aus dem 16. Jh. und den schmalen Kopfsteinpflasterstraßen, die mit Blumen geschmückt sind, die typische Mittelmeerstadt. Picasso, Max Ernst und Nicolas de Staël waren von Antibes genauso gefesselt wie der ruhelose Graham Greene (1904–1991), der sich von 1966 bis ein Jahr vor seinem Tod mit seiner Geliebten Yvonne Cloetta hier niederließ.

Der Großraum Antibes umfasst auch das Cap d’Antibes, ein wunderschönes, grünes Kap, das gesäumt ist von luxuriösen Herrenhäusern, und dem modernen Badeort Juanles-Pins. Dieser ist bekannt für seinen 2 km langen Sandstrand und sein Nachtleben – eine Hinterlassenschaft der brodelnden 1920er-Jahre, als die Amerikaner mit Jazzmusik und den ach so knappen Badeanzügen die Stadt eroberten.

Sehenswertes & Aktivitäten

Vieil Antibes      HISTORISCHES VIERTEL

Vieil Antibes ist eine nette Mischung aus Lebensmittelläden, Boutiquen und Restaurants. Die Vormittage eignen sich gut für einen Spaziergang durch die kleinen Gassen. Dann sprüht der Marché Provençal (Cours Masséna; Sept.–Juni, Di–So 7–13 Uhr, Juli & Aug. tgl.) nur so vor Leben. Die Mauern am Strand bieten eine tolle Aussicht über das städtische Getümmel von Nizza, die schneebedeckten Gipfel der Alpen und das nahe gelegene Cap d’Antibes.

Musée Picasso      KUNSTMUSEUM

(www.antibes-juanlespins.com; Château Grimaldi, 4 rue des Cordiers; Erw./Kind 6 €/frei; Di–So 10–12 & 14–18 Uhr) „Wer die Picasso-Werke aus Antibes sehen will, der muss sie in Antibes sehen.“ Das sagte Pablo Picasso höchstselbst.

Das Château Grimaldi aus dem 14. Jh. diente dem Künstler von Juli bis Dezember 1946 als Atelier. In dem Museum befindet sich heute eine ausgezeichnete Picasso-Sammlung, zu der auch faszinierende Fotos des Meisters gehören.

Seine Arbeiten decken verschiedene Genres ab, von Gemälden über Lithografien und Zeichnungen bis hin zu Keramiken, und demonstrieren anschaulich, wie wandelbar und experimentierfreudig Picasso war. Ein Zimmer des Museums ist dem Maler Nicolas de Staël gewidmet, der Antibes zu seiner Wahlheimat machte – phantastisch.

Fort Carré      HISTORISCHE STÄTTE

(rte du Bord de Mer; nur mit Führung Erw./Kind 3 €/frei; Juli & Aug. Di–So 10–18 Uhr, Sept.–Juni Di–So bis 16.30 Uhr) Das unbezwingbare Fort Carré aus dem 16. Jh. wurde im 17. Jh. von Vauban vergrößert und dominiert die Anfahrt von Nizza nach Antibes. Bis 1860 diente es als Grenzverteidigungsposten. Dann ging Nizza von italienischen Händen in französischen Besitz über. Leider wirken die Führungen ziemlich gehetzt, und die Erklärungen sind oberflächlich. Die Touren beginnen alle 30 Minuten; einige Führer sprechen auch Englisch.

Cap d’Antibes      WANDERN

Die 4,8 km langen bewaldeten Buchten des Cap d’Antibes eignen sich perfekt für einen Nachmittag mit Wanderungen und Badepausen. Die Pfade sind gut ausgeschildert. Mögliche Routen sind auf Karten der Touristeninformation verzeichnet.

Festivals & Events

Jazz à Juan      MUSIKFESTIVAL

(www.jazzajuan.com) Dieses Megafestival Mitte Juli gibt es schon seit mehr als 50 Jahren. Jede Größe der Jazzmusik ist hier schon einmal aufgetreten, und das Jazz à Juan in Juan-les-Pins zieht auch weiterhin berühmte Musiker an. Wer für das Hauptfestival keine Karten mehr bekommen hat, für den ist das Off Fringe Festival die perfekte Alternative.

Schlafen

Relais International de la Jeunesse      HOSTEL €

(04 93 61 34 40; www.clajsud.fr; 272 bd de la Garoupe; B 20 €; April–Okt.; ) Dieses einfache, aber freundliche Hostel hat eine perfekte Lage am Mittelmeer zu bieten, die sogar die Millionäre nebenan neidisch beäugen. Es ist besonders bei „Jachties“ beliebt, die im Hafen von Antibes auf der Suche nach ihrem nächsten Job sind. Bettwäsche und Frühstück sind im Preis enthalten. Die Zimmer müssen täglich zwischen 11 und 17 Uhr verlassen werden.

Le Relais du Postillon      HOTEL €€

(04 93 34 20 77; www.relaisdupostillon.com; 8 rue Championnet; DZ 83–149 €; ) Das Postillon ist in einem Kutschenhaus aus dem 17. Jh. im Herzen der Altstadt untergebracht und bietet ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. 2013 steckten die neuen Besitzer jede Menge Arbeit in das Hotel: Die altmodischen Teppiche mussten raus, die Bäder wurden neu gemacht und das Dekor genügt dem Boutiquestandard. Die Café-Bar mit dem gemütlichen Kamin ist ein richtiger kleiner Charmeur.

Hôtel La Jabotte      B&B €€

(04 93 61 45 89; www.jabotte.com; 13 av Max Maurey; EZ/DZ ab 110/120 €; ) Das La Jabotte ist ein Hotel mit der Atmosphäre einer chambre d’hôtes und Antibes’ verborgenes Juwel. Es liegt nur 50 m vom Meer und einen 20-minütigen Fußmarsch von Vieil Antibes entfernt. Die zehn provenzalischen Zimmer gehen alle auf einen wunderbaren Hof hinaus, auf dem von Frühling bis Herbst das Frühstück serviert wird.

Essen

La Ferme au Foie Gras      DELIKATESSEN €

(www.vente-foie-gras.net; 35 rue Aubernon; Sandwiches 4–7 €; Di–So 8–18 Uhr) So sollte ein gutes Sandwich aussehen: gefüllt mit Gänseleberpastete oder geräucherter Entenbrust, Zwiebel-Chutney oder Feigenkonfitüre, Trüffelkäse und frischem Salat. Das sehen offenbar viele Leute so, denn die Schlange vor der kleinen Theke des La Ferme ist zur Mittagszeit immer beachtlich.

Le Broc en Bouche      MODERN FRANZÖSISCH €€

(04 93 34 75 60; 8 rue des Palmiers; Hauptgerichte 21–30 €; Do–Mo 12–14 & 19–22 Uhr) In diesem bezaubernden Bistro sind keine zwei Stühle, Tische oder Lichter gleich – jeder Gegenstand wurde in Antiquitätenläden oder auf Flohmärkten erstanden und verleiht dem Lokal somit eine originelle, aber auch gemütlich altmodische Atmosphäre. Den gleichen Aufwand und Einfallsreichtum haben die charmanten Köche Flo und Fred auch in ihre Küche gesteckt: eine kunstvolle Mischung aus Provenzalisch und modern Französisch.

Ausgehen & Nachtleben

Balade en Provence      ABSINTHBAR

(25 cours Masséna; 18–2 Uhr) Im Gewölbekeller eines Olivenölladens kann man an der dazu passenden Bar mit der grünen Fee flirten. Es gibt eine Original-Zinktheke aus dem Jahre 1860, fünf runde Tische und jegliches Zubehör (vierstrahliger Wasserbrunnen, Zuckerwürfel etc.).

Während man aus 25 verschiedenen Absinthsorten (6–10 €/Glas) wählen kann, gibt das sachkundige Personal einige Mythen zum Besten, die sich um den vielgeschmähten Alkohol ranken. Aber es gibt auch noch jede Menge andere Getränke zur Auswahl!

La Siesta Club      CLUB

(rte du Bord de Mer; Eintritt 20 €; Juni–Sept. Do–Sa 19–5 Uhr) Diese legendäre Einrichtung ist an der ganzen Küste für ihren Strandclub berühmt und dafür, dass man hier im Sommer die ganze Nacht lang unter den Sternen tanzen kann.

Praktische Informationen

Touristeninformation (04 22 10 60 10; www.antibesjuanlespins.com; 55 bd Charles Guillaumont; Mo–Sa 9–12 & 14–18, So 10–13 Uhr)

An- & Weiterreise

BUS

Die Busse von Nizza nach Cannes (Bus 200, 1,50 €) halten an der Touristeninformation. Städtische Busse (1 €) nach Biot oder Cap d’Antibes fahren am Busbahnhof (place Guynemer) ab.

ZUG

Der Bahnhof von Antibes liegt an der Hauptstrecke zwischen Nizza (4,50 €, 30 Min., 5-mal stündl.) und Cannes (2,90 €, 10 Min., 5-mal stündl.).

ABSTECHER

MUSÉE RENOIR

Die Stadt Cagnes-sur-Mer ist eigentlich nichts Besonderes. Allerdings gibt es hier das exquisite Musée Renoir (www.cagnes-tourisme.com; Chemin des Colettes, Cagnes-sur-Mer; Erw./Kind 6 €/frei; Mi–Mo 10–12 & 14–17 Uhr). Le Domaine des Collettes (wie das Anwesen genannt wurde) diente dem von Arthritis geplagten Renoir (1841–1919) von 1907 bis zu seinem Tod als Zuhause und Atelier. Hier lebte er mit Frau und drei Kindern. Das Haus lässt die Zeit wunderbar wieder aufleben, obwohl es nur spärlich möbliert ist.

Nach 18-monatiger Renovierung fand im Juli 2013 die Wiedereröffnung des Museums statt: Die restaurierten Zimmer, etwa die Küche, sind jetzt öffentlich zugänglich, und im Keller wurde eine neue Galerie eingerichtet, in der weniger bekannte Skulpturen Renoirs ausgestellt sind.

Davon abgesehen beherbergt das Haus eine Handvoll Renoir-Gemälde, z. B. Les Grandes Baigneuses (Die großen Badenden, 1892), eine Neubearbeitung des Originalmotivs von 1887. Im Laufe des Jahres 2014 sollte die Sammlung durch einzigartige Archivdokumente wie Fotos und Briefe ergänzt werden.

Mindestens genauso sehenswert wie das Museum sind die umgebenden Oliven- und Zitrushaine.

Biot

9996 EW.

Vom 16. bis zum 18. Jh. war das kleine Bergdorf Biot im ganzen Mittelmeerraum für die außerordentliche Qualität seiner Olivenölkrüge bekannt. Aber von dieser Vorherrschaft der Töpferei ist nur noch wenig übrig. Biot ist heute für eine andere, viel schönere, aber weitaus weniger pragmatische Kunstform bekannt: die Glasbläserei.

Die berühmten Bläschen von Biot entstehen durch eine chemische Reaktion beim Wälzen von geschmolzenem Glas in brennendem Soda. Die Blasen werden dann durch Auftrag einer weiteren Glasschicht eingeschlossen. Das matte Aussehen entsteht am Schluss durch Eintauchen in Säure.

Wer sich den Arbeitsprozess ansehen möchte, kann dies in der Fabrik Verrerie de Biot (www.verreriebiot.com; Chemin des Combes; Eintritt frei, 45-minütige Führung Erw./Kind 6/3 €; Mo–Sa 9.30–18, So 10.30–13.30 & 14.30–18.30 Uhr) am Dorfende tun.

Die Touristeninformation (04 93 65 78 00; www.biot.fr; 46 rue St-Sébastien; Mo–Fr 9–12 & 14–18, Sa & So 14–18 Uhr) von Biot befindet sich im Dorf selbst, einem Labyrinth voller alter Gebäude oben auf dem Hügel.

Bus 10 (1 €, 10 Min.) fährt alle halbe Stunde vom Bahnhof ins Dorf. Im Sommer verkehrt ein kostenloser Shuttle-Bus zwischen Bahnhof, Glasfabrik und Dorf.

Cannes

73 671 EW.

Fast jeder hat schon von Cannes und den gleichnamigen Filmfestspielen gehört. Das Festival dauert zwar nur zwei Wochen im Mai, aber Glitzer und Glamour bleiben – anders als im benachbarten St-Tropez, in dem im Winter die Bürgersteige hochgeklappt werden – das ganze Jahr.

Was die meisten jedoch nicht vermuten ist Cannes’ – bei allem Glamour – echte Kleinstadtatmosphäre: Wie überall im Süden stehen Rentner unter den Platanen am Hauptplatz, dem Sq Lord Brougham, und diskutieren hitzig darüber, wer die letzte Runde pétanque gewonnen hat. (Bei dem Spiel versucht man, Metallkugeln so zu werfen, dass sie so nah wie möglich neben einer kleineren Holzkugel, dem bouchon bzw. cochonnet (Schweinchen), landen.)

Glamour-Genervte haben die Chance, auf die unverbauten Îles de Lérins zu flüchten und sich mit über 2000 Jahren Geschichte vertraut zu machen – mit ligurischen Fischergemeinden aus der Zeit um 200 v. Chr., einer der ältesten religiösen Gemeinden Europas (5. Jh. n. Chr.), dem Mann in der eisernen Maske und mit dem im antifaschistischen Kampf erworbenem Ruhm.

Detailansicht der Karte folgt

Cannes

Highlights

1 F3 La Croisette

Sehenswertes

2 G3 La Malmaison

3 A3 Le Suquet

4 B2 Marché Forville

5 D3 Palais des Festivals

6 C3 Vieux Port

Aktivitäten, Kurse & Touren

7 F1 Les Apprentis Gourmets

8 A4 Plage du Midi

Schlafen

9 D1 Hôtel 7e Art

10 D1 Hôtel Alnéa

11 G2 Hôtel de Provence

12 G2 Hôtel Le Canberra

13 E2 Hôtel Le Mistral

14 C2 Hôtel Splendid

Essen

15 B2 Aux Bons Enfants

16 E1 La Meissounière

17 G2 L’Affable

18 A2 Mantel

19 C2 New York New York

20 C2 PhilCat

21 D2 Sea Sens

Ausgehen & Nachtleben

22 G3 Le Cercle

23 F2 Le Sun 7

Unterhaltung

24 C2 Cinéma Les Arcades

Sehenswertes & Aktivitäten

Cannes

Cannes ist gesegnet mit Sandstränden, von denen allerdings der größte Abschnitt am Boulevard de la Croisette aus Privatstränden besteht (für alle zugänglich). Da bleibt zum Baden für das gemeine Volk nur noch ein kleiner Streifen freier Sand in der Nähe des Palais des Festivals. Die viel größere Plage du Midi Karte offline Google Maps (bd Jean Hibert) und die Plage de la Bocca westlich vom Vieux Port sind ebenfalls kostenlos.

Die Preise für das Betreten der Privatstrände liegen zwischen 15 und 25 € an der entspannten und familienfreundlichen Plage Vegaluna mit Wassersportmöglichkeiten und reichen bis 36/32/42 € für die blauen Strandliegen in erster Reihe/in den hinteren Reihen/am Pier an der super-angesagten Z Plage, dem Strand des Hôtel Martinez. Reservierungen im Voraus sind empfehlenswert.

La Croisette      ARCHITEKTUR

Karte offline Google Maps Die von Stars besuchten Hotels und Fashion-Shops, die den berühmten Boulevard de la Croisette (auch bekannt als La Croisette) säumen, sind vielleicht den Reichen und Berühmten vorbehalten, aber auf der von Palmen beschatteten Promenade kann jeder flanieren und die Atmosphäre genießen. Tatsächlich ist sie sehr beliebt bei den Cannois (Einwohnern von Cannes), besonders bei Dunkelheit, wenn sie von den hellen Lichtern beleuchtet ist.

Die Aussicht auf die Bucht und die nahe gelegenen Estérel-Berge ist wunderschön. Außerdem gibt es beeindruckende Art-déco-Architektur an den Palästen am Meer zu bestaunen, z. B. am Martinez oder am legendären Carlton InterContinental. Das Vorbild für die beiden Kuppeln des Letzteren bildeten die Brüste der Kurtisane La Belle Otéro, die berüchtigt war für ihre unzähligen Liebhaber, darunter Zar Nikolaus II. und der britische König Eduard VII.

Nicht ganz so elegant, aber nicht minder beeindruckend ist das Palais des Festivals et des Congrès Karte offline (Festival Palace; bd de la Croisette) am westlichen Ende der Promenade. Hier finden die weltbekannten Internationalen Filmfestspiele von Cannes statt. Im Rahmen einer geführten Tour durch das Palais des Festivals (Erw./Kind 4 €/Eintritt frei; Führungen 1½ Std.) können Besucher auf dem roten Teppich schreiten, das Auditorium entlanglaufen, die Bühne betreten und alles über das prächtigste Ereignis der Kinowelt lernen und unzählige Anekdoten darüber hören. Die von der Touristeninformation geführten Touren finden mehrmals im Monat statt, außer im Mai. Die genauen Daten stehen auf der Website der Touristeninformation. Die Karten dafür können nur persönlich bei der Touristeninformation gekauft werden.

Nachdem man für ein Foto auf den 22 Stufen, die zum Kinoeingang führen, posiert hat, sollte man die Allée des Étoiles du Cinéma entlanglaufen, wo viele Berühmtheiten ihre Handabdrücke in Zement hinterlassen haben.

Le Vieux Port & Le Suquet      HISTORISCHES VIERTEL

Auf der westlichen Seite des Palais des Festivals liegt das wahre Cannes. Nur die Jachten im Vieux Port Karte offline (Alter Hafen) erinnern noch daran, dass hier die Stars ihren Urlaub verbringen. Sie scheinen jedoch die Rentner, die auf dem Sq Lord Brougham Pétanque spielen, nicht sonderlich zu beeindrucken. Wer die tolle Aussicht auf die Bucht genießen möchte, folgt einfach der Rue St-Antoine nach Le Suquet Karte offline Google Maps hinauf, Cannes’ ältestem Viertel.

Einheimische Folklore gibt es am Marché Forville Karte offline Google Maps (rue du Marché Forville; Di–So 7–13 Uhr) zu sehen, ein paar Straßen hinter dem Hafen. Er ist einer der wichtigsten Märkte der Region und gleichzeitig der beliebteste Lieferant für viele Restaurants (und für das eigene Picknick!).

Trans Côte d’Azur      BOOTSFAHRT

(04 92 98 71 30; www.trans-cote-azur.com; quai Max Laubeuf) Von Juni bis September betreibt die Trans Côte d’Azur Tagesausflüge nach St-Tropez (hin & zurück Erw./Kind 48/36 €) und Monaco (52/36 €): die perfekte Methode, um die verstopften Straßen zu diesen beliebten Orten zu umgehen und stattdessen an Bord zu relaxen und die schöne Landschaft zu genießen! Panorama-Bootsfahrten (28/18 €) zu den roten Klippen des Estérel, die einen krassen Kontrast zu den grünen Wäldern und dem azurblauen Wasser bilden, sind ebenfalls ein absolutes Muss.

Les Apprentis Gourmets      KOCHKURS

Karte offline Google Maps (04 93 38 78 76; www.lesapprentisgourmets.fr; 6 rue Teisseire) Halb Restaurant, halb Kochschule: So lässt sich diese Boutiqueküche im Herzen von Cannes wohl am besten beschreiben. Die Kochkurse sind in der Regel recht kurz (1–2 Std., 32–69 €) und auf bestimmte Themen oder Menüs (können am Ende des Kurses mitgenommen werden) beschränkt.

Das Highlight bei Les Apprentis Gourmets ist das Express-Mittagsrezept: In dem halbstündigen Kochkurs für 15 € kocht jeder Teilnehmer ein Hauptgericht, dass dann zusammen mit den anderen Köchen auf dem Hochparterre über der Küche gegessen wird (der Nachtisch ist kostenlos). Jede Menge Spaß, günstig und für jeden machbar, sogar wenn Kochen nun nicht gerade die Lieblingsbeschäftigung ist.

Îles de Lérins

Obwohl sie nur eine 20-minütige Bootsfahrt entfernt sind, scheinen die stillen Îles de Lérins weitab vom hektischen Trubel der Stadt zu liegen.

Die nähere der zwei winzigen Inselchen ist die 3,25 mal 1 km große Île Ste-Marguerite, wo Ende des 17. Jhs. der rätselhafte Mann mit der eisernen Maske im Kerker saß. Die Küsten sind eine endlose Aneinanderreihung von perfekten, einsamen Stränden und Anglerbuchten; die Eukalyptus- und Pinienwälder sorgen für himmlische Abkühlung von der Hitze der Côte d’Azur.

Beim Von-Bord-Gehen zeigt ein Plan eine Handvoll ländlicher Restaurants sowie Wege und Pfade über die Insel. Er weist auch den Weg zum Fort Royal (Erw./Kind 6/3 €; Di–So 10.30–13.15 & 14.15–17.45 Uhr), das im 17. Jh. gebaut wurde und heute das Musée de la Mer beherbergt. Ausstellungen zeigen die Geschichte des Forts und dokumentieren Schiffbrüche in Inselnähe. Dazu gibt es Informationen auf Französisch und Englisch. Sehenswert ist auch das unter Ludwig XIV. erbaute Staatsgefängnis mit der Zelle, in dem der Mann mit der eisernen Maske festgehalten wurde.

Noch kleiner, nämlich 1,5 km lang und 400 m breit, ist die Île St-Honorat, die seit dem 5. Jh. ein Klostersitz ist. Die Zisterziensermönche heißen Besucher das ganze Jahr über willkommen: Man kann die Kirche und überall auf der Insel verteilte kleine Kapellen besichtigen und zwischen den Weinbergen und Wäldern spazieren gehen. Zelten und Radfahren ist verboten.

Schiffe zu den Inseln legen in Cannes am Quai des Îles (hinter dem Quai Max Laubeuf) an der Westseite des Hafens ab. Riviera Lines (www.riviera-lines.com; quai Laubeuf) betreibt Fähren zur Île Ste-Marguerite (hin & zurück Erw./Kind 13/8,50 €) und Boote der Compagnie Planaria (www.cannes-ilesdelerins.com; quai Laubeuf) fahren zur Île St-Honorat (hin & zurück Erw./Kind 15,50/7,50 €).

Festivals & Events

Festival de Cannes      FILMFESTIVAL

(www.festival-cannes.com; Mai) Rein kommt man nicht, aber Spaß macht das Festival trotzdem angesichts all der herumlaufenden Prominenten. Und man kann auch ohne Eintrittskarte dicht an den roten Teppich kommen.

Les Plages Électroniques      MUSIKFESTIVAL

(www.plages-electroniques.com; 8–20 €) Bei diesem relaxten Festival legen DJs an der Plage du Palais des Festivals Musik auf. Im Juli und August, sechs Wochen lang, einmal pro Woche.

Festival Pantiero      MUSIKFESTIVAL

(www.festivalpantiero.com; 4 Tage 50 €; Anfang Aug.) Festival für elektronische Musik und Indie-Rock auf der Terrasse des Palais des Festivals; sehr cool.

Festival d’Art Pyrotechnique      FEUERWERK

(www.festival-pyrotechnique-cannes.com) Jeden Sommer drängeln sich etwa 200 000 Menschen an der Croisette und bestaunen atemberaubende Feuerwerkskunst über der Baie de Cannes. Zauberhaft! An sechs Abenden im Juli und August.

LE FESTIVAL DE CANNES

Für zwölf Tage im Mai sind alle Blicke auf Cannes gerichtet, das Zentrum des Leinwaduniversums. Dann kommen über 30 000 Filmproduzenten, Filmverleiher, Regisseure, Pressesprecher, Stars und Trittbrettfahrer in die Stadt, um mehr als 2000 Filme zu kaufen, verkaufen oder zu promoten. Als wichtigstes Filmereignis des Jahres zieht das Festival (www.festival-cannes.com) rund 4000 Journalisten aus aller Welt an.

Im Zentrum des Trubels steht das mächtige, 60 000 m² große Palais des Festivals, wo die offiziell ausgewählten Filme gezeigt werden. Das Palais wurde 1982 eröffnet und ersetzte das damals zerstörte originale Palais des Festivals. Das erste Festival fand am 1. September 1939 statt und war eine Antwort auf Mussolinis faschistisches Propagandafilmfestival in Venedig. Hitlers Einmarsch in Polen setzte dem Festival von Cannes jedoch ein abruptes Ende. Es wurde 1946 wiederbelebt – und der Rest ist Geschichte.

Über die Jahre hinweg hat sich das Festival in zwei Bereiche aufgeteilt: „Wettbewerbsfilme“ und „Filme außer Konkurrenz“. Das Ziel der Wettbewerbsfilme ist die angesehene Goldene Palme, die von der Jury und ihrem Präsidenten an den Film verliehen wird, der „der Entwicklung der Leinwandkunst am zuträglichsten ist“. Namhafte Gewinner sind u. a. Francis Ford Coppolas Apocalypse Now (1979), Quentin Tarantinos Kultfilm Pulp Fiction (1994) und die Anti-Bush-Dokumentation des amerikanischen Aktivisten Michael Moore Fahrenheit 9/11 (2004). Zu den jüngeren Gewinnern zählen Blau ist eine warme Farbe (2013) von Abdellatif Kechiche. Der Film erzählt die Geschichte eines jungen lesbischen Pärchens.

Die Mehrheit der Filme aber läuft „außer Konkurrenz“. Hinter den Kulissen macht der Marché du Film (www.marchedufilm.com) mit Geschäftsverhandlungen über Filmvertriebe fast 1 Mrd. US$ Umsatz. Und genau diese Mischung aus dem krassen Kommerz und dem ganzen Hollywood-Glamour verleiht den Filmfestspielen ihren besonderen Zauber.

Für Normalsterbliche ist es leider unmöglich, Karten für die Filmfestspiele von Cannes zu ergattern. Die Zeit kann man sich im Cinéma de la Plage (www.festival-cannes.com/en/article/60750.html) vertreiben, einem kostenlosen Kino unter freiem Himmel, in dem während des Festivals alte Klassiker gezeigt werden. Ein alternatives Filmfestival ist das Quinzaine des Réalisateurs (www.quinzaine-realisateurs.com). Tickets für La-Quinzaine-Filme müssen persönlich am offiziellen Kartenschalter in La Malmaison Karte offline Google Maps (04 97 06 44 90; 47 bd de la Croisette) besorgt werden.

Schlafen

Cannes ist ein wichtiges Konferenzzentrum und die Hotels sind zu allen Ereignissen (darunter auch die Internationalen Filmfestspiele, während derer man nicht in der Stadt übernachten kann) schnell voll. Es ist also unbedingt nötig, im Voraus zu planen.

Hôtel Alnéa      HOTEL €

Karte offline Google Maps (04 93 68 77 77; www.hotel-alnea.com; 20 rue Jean de Riouffe; EZ/DZ 70/90 €; ) Noémi und Cédric haben ein bisschen frischen Wind in diese Stadt der Stars gebracht und ihr Hotel mit Herz und Seele eingerichtet: mit hellen, farbenfrohen Zimmern, Originalgemälden und zahlreichen kleinen Schmankerln wie Nachmittagskaffee, Selbstbedienungsminibar und Fahrrad- und Boule-Verleih (zum pétanque spielen). Kein Aufzug.

Hôtel de Provence      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (04 93 38 44 35; www.hotel-de-provence.com; 9 rue Molière; EZ/DZ ab 108/118 €; ) Das Stadthaus hat blassgelbe Mauern und lavendelblaue Fensterläden, insofern passt der Name Hôtel de Provence perfekt zur Optik. Drinnen weht allerdings kein romantisch provenzalischer, sondern eher minimalistischer Wind. Viele klare weiße Linien prägen das Dekor. Die eigentliche Stärke des Hotels ist aber seine Höhe: Fast jedes Zimmer trumpft mit einem Balkon oder einer Terrasse auf.

Der Kracher befindet sich im 7. Stock: Die Suite mit der riesigen Dachterrasse und einem Designerbad ist umwerfend – und unschlagbar preiswert.

Hôtel 7e Art      BOUTIQUEHOTEL €€

Karte offline Google Maps (04 93 68 66 66; www.7arthotel.com; 23 rue Maréchal Joffre; EZ/DZ 85/106 €; April–Okt.; ) Im Hôtel 7e Art können sich auch Reisende mit kleinerer Urlaubskasse stilvolle Boutiquehotelzimmer leisten. Die Betreiber haben ihre Ausbildung in der Schweiz absolviert und bei den grundlegenden Dingen alles richtig gemacht – es gibt große Betten, blitzsaubere Bäder und hervorragende Schallisolierung. Die schicke Einrichtung mit kittfarbenen Wänden, Bett-Kopfteilen, Pop-Art und Extras wie iPod-Stationen in jedem Zimmer bietet weit mehr, als für den Preis zu erwarten wäre.

Hôtel Splendid      BOUTIQUEHOTEL €€

Karte offline Google Maps (04 97 06 22 22; www.splendid-hotel-cannes.com; 4-6 rue Félix Faure; EZ/DZ from €88/122; ) Dieses kunstvolle Gebäude aus dem Jahr 1871 hat alles, um mit den nahe gelegenen Palästen gleichzuziehen: wunderschön verzierte Zimmer, klassische Möbel, ein altehrwürdiges Ambiente mit allen Annehmlichkeiten, eine Wahnsinnslage und eine fabelhafte Aussicht. Die paar Zimmer, die mit Küchenzeile ausgestattet sind, eignen sich ideal für längere Aufenthalte oder Familien.

Hôtel Le Mistral      BOUTIQUEHOTEL €€

Karte offline Google Maps (04 93 39 91 46; www.mistral-hotel.com; 13 rue des Belges; DZ ab 95 €; ) Dieses kleine Boutiquehotel gewinnt die Goldene Palme für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis der Stadt: Die Zimmer sind klein und in schmeichelhaften Rot- und Lilatönen gehalten, die Bäder beeindrucken mit Designereinrichtung, vom obersten Stockwerk bieten sich Ausblicke aufs Meer, und das Hotel liegt nur 50 m von der Croisette entfernt.

Hôtel Le Canberra      BOUTIQUEHOTEL €€€

Karte offline Google Maps (04 97 06 95 00; www.hotel-cannes-canberra.com; 120 rue d’Antibes; DZ ab 169 €; ) Dieses Boutiquehotel ein paar Straßen hinter der Croisette ist der Inbegriff der Glamourwelt von Cannes: Designerzimmer in Grautönen mit pinken Akzenten, sexy schwarze Marmorbäder mit bunten Lichtern, beheizter Pool (April–Okt.) in einem Bambusgarten, persönliche Atmosphäre (nur 35 Zimmer) und einwandfreier Service. Die Zimmer mit Blick auf die Rue d’Antibes sind günstiger.

ACHTUNG: UNTERKUNFTSMANGEL

Während des Filmfestivals in Cannes und des Großen Preises von Monaco (beides im Mai) ist es fast unmöglich, eine Unterkunft zu finden, die dann auch noch bezahlbar ist. Das gilt für die Küstenabschnitte zwischen Menton und Cannes, wirkt sich aber nicht auf die Region auf der anderen Seite des Massif de l’Estérel (St-Raphaël, St-Tropez etc.) aus. Im Juli und August ist überall viel los, da sollte man also weit im Voraus buchen.

Essen

PhilCat      DELIKATESSEN €

Karte offline Google Maps (La Pantiéro; Sandwiches & Salate 4,50–6 €; 8.30–17 Uhr; ) Man sollte sich nicht von der anspruchslosen Fertigbauhütte abschrecken lassen, in der Phillipe und Catherine auf dem Pantiéro ihr Essen servieren. Dies ist das beste Mittagslokal in Cannes. Es gibt riesige, auf Bestellung hergestellte Salate mit lauter köstlichen, frischen Zutaten. Wer richtig Hunger hat, der sollte eines der phänomenalen pan bagna (ein kaltes Sandwich mit jeder Menge provenzalischer Zutaten) probieren.

Mantel      MODERNE EUROPÄISCHE KÜCHE €€

Karte offline Google Maps (04 93 39 13 10; www.restaurantmantel.com; 22 rue St-Antoine; Menüs 35–60 €; Fr–Mo 12–14, Do–Di 19.30–22 Uhr) In seinem veredelten Altstadtrestaurant können sich Gäste selbst ein Bild davon machen, warum Noël Mantel der Star der Gastro-Szene von Cannes ist. Der Service ist hervorragend und die saisonale Küche einfach göttlich, z. B. die wunderbar zart glasierte Kalbshaxe in Balsamico-Essig oder der pochierte Oktopus im bourride-Stil. Das Beste kommt noch: Die Gäste bekommen nicht nur ein, sondern gleich zwei Desserts vom Nachtischwagen, bei dessen Anblick einem das Wasser im Munde zusammenläuft.

Aux Bons Enfants      FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (www.aux-bons-enfants.com; 80 rue Meynadier; Menü 23 €, Hauptgerichte 16 €; Di–Sa 12–14 & 19–22 Uhr) Dieses lockere Restaurant ist schon seit 1935 bei den Einwohnern Cannes’ sehr beliebt. Hier werden in geselliger Atmosphäre wundervoll regionale Gerichte wie Aïoli garni (Knoblauch-Safran-Aïoli mit Safran, dazu Fisch und Gemüse), daube (ein provenzalisches Rinderragout) und rascasse meunière (gebratener Drachenkopffisch) zubereitet. Wer hier zu Mittag isst, sollte keine Pläne für den Nachmittag machen. Keine Kreditkarten und keine Reservierungen.

La Meissounière      FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (04 93 38 37 76; www.lameissouniere.com; 15 rue du 24 Août; 1-/2-Gänge-Menü mittags 16/22 €, Hauptgerichte 15–22 €; Di–Sa 12–14, Do–Sa 19–22 Uhr; ) La Meissounière ist eine bescheidene Adresse mit viel Charme. Pünktlich zur Mittagspause fallen die Büroangestellten ein und machen sich über formvollendet zubereitete französische Klassiker wie tartare de boeuf (Rindfleisch-Tatar), gegrilltes Côte de bœuf (Bratenstück aus der Hochrippe) und gebratenen Fisch (der Tagesfang) her. Dazu gibt es eine gute Auswahl an offenen Weinen. Abends geht es weit ruhiger zu.

New York New York      BRASSERIE €€

Karte offline Google Maps (www.nynycannes.com; 1 allée Liberté; Hauptgerichte 10–36 €; 8–2 Uhr; ) Das Grillrestaurant hat wegen der riesigen Burger, der zarten Steaks, der Holzofenpizzas, der günstigen Preise und der Industrial-Chic-Einrichtung sehr viele Fans unter den jungen Einheimischen. Die Küche ist den gesamten Tag über geöffnet.

Sea Sens      FUSIONSKÜCHE €€€

Karte offline Google Maps (04 63 36 05 06; www.five-hotel-cannes.com; Five Hotel & Spa, 1 rue Notre-Dame; Menüs 39–95 €, Hauptgerichte 19–48 €; Di–Sa 19–22 Uhr; ) Im 5. Stock des Five Hotel verbirgt sich das Sea Sens, die neuste Sensation in puncto Essen in Cannes. Das göttliche Essen– eine Mischung aus französischer Gastronomie und asiatischer Eleganz – ist mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet worden. Gratis-„Beilagen“ sind die herrliche Aussicht über Le Suquet und die Dächer von Cannes. Die Nachspeisen von Konditor Jérôme de Oliveira sind eine Offenbarung.

L’Affable      MODERN FRANZÖSISCH €€€

Karte offline Google Maps (04 93 68 02 09; www.restaurant-laffable.fr; 5 rue Lafontaine; Menü mittags/abends 26/44 €, Hauptgerichte 36–40 €; Mo–Fr 12–14.30 & 19–22.30, Sa 19–22.30 Uhr) Die moderne französische Küche hat nie so gut geschmeckt wie im L’Affable. Hier ist einfach alles perfekt: von den Zutaten über die Zubereitung bis hin zur Präsentation – seien es der Kalbsbraten mit gemischtem Gemüse, die sautierte Meerbrasse mit beurre blanc (weißer Butter) und Spargel oder die Spezialität des Hauses, das Grand-Marnier-Soufflé, dem die Gäste beim Aufgehen zusehen können, wenn es an den Tisch gebracht wird. Unbedingt vorher reservieren!

Ausgehen & Unterhaltung

Die Bars rund um den „magischen Platz“ (der Bereich, der von den Straßen Rue Commandant André, Rue des Frères Pradignac, Rue du Batéguier und Rue du Dr Gérard Monod eingegrenzt ist) sind meistens neu, angesagt und ziemlich raubeinig. Eine etwas anspruchsvollere Atmosphäre weisen die Bars am Strand oder oben in den Hotels auf. Bei der Touristeninformation gibt es das kostenlose Monatsmagazin Le Mois à Cannes, in dem alle Events aufgelistet sind.

Es ist wichtig zu wissen, dass das Ausgehen in Cannes sehr ernst genommen wird. Wer also in die angesagtesten Clubs oder auf die beliebtesten Partys möchte, der sollte sich dementsprechend anziehen.

Le Sun 7      COCKTAILBAR

Karte offline Google Maps (www.sun7cannes.com; 5 rue du Dr Gérard Monod; 17–5 Uhr; ) Das Le Sun 7 ist eine einfache, aber angesagte Bar, die ziemlich junge Leute anzieht, die etwas davon verstehen, am Wochenende ein paar Drinks zu zischen und dazu zu tanzen. Werktags geht es hier nicht so heftig zu.

Le Cercle      BAR

Karte offline Google Maps (Le Grand Hôtel, 45 bd de la Croisette; 8–1 Uhr; ) Die Bar des Le Grand Hôtel eignet sich hervorragend für ein paar ruhige Drinks. Die Lounge ist zwar ein gemütliches Plätzchen (an den meisten Abenden spielt hier jemand Klavier), aber das Beste ist der Garten mit seinen langen Lichterketten und der Aussicht auf die Croisette und das Meer. An lauen Sommerabenden einfach göttlich!

Le Bâoli      CLUB

(04 93 43 03 43; www.lebaoli.com; Port Pierre Canto, bd de la Croisette; Do–Sa 20–6 Uhr) Der coolste, angesagteste und wählerischste Club der Stadt befindet sich am östlichen Ende von La Croisette. Wenn sich hier jemand nicht rausgeputzt hat, kommt vielleicht die ganze Clique nicht rein. Das Bâoli ist zugleich Club und Restaurant – wer also sichergehen möchte, dass er reinkommt, bucht einen Tisch und verbringt den ganzen Abend hier.

Cinéma Les Arcades      KINO

Karte offline Google Maps (http://arcadescannes.cine.allocine.fr; 77 rue Félix Faure) Im Cinéma Les Arcades laufen auch Filme auf Englisch.

Praktische Informationen

Im Hôtel de Ville (Rathaus) gibt es einen kostenlosen WLAN-Spot.

Touristeninformation (04 92 99 84 22; www.cannes-destination.fr; Palais des Festivals, bd de la Croisette; 9–19 Uhr) Organisiert Stadtführungen u. Ä. und informiert über Attraktionen und Aktivitäten in Cannes.

Anreise & Unterwegs vor Ort

AUTO, MOTORRAD & FAHRRAD

Mistral Location (04 93 39 33 60; www.mistral-location.com; 4 rue Georges Clemenceau) Vermietet Fahrräder/Motorroller/Autos für 16/26/59 € pro Tag. Die gängigen Autovermietungen unterhalten Büros am Bahnhof.

BUS

Cannes verfügt über zwei Busbahnhöfe. Die Buslinien 200 (nach Nizza-Stadt; 1,50 €, 1½ Std., alle 15 Min.) und 210 (zum Flughafen Nizza; 20 €, 50 Min., halbstündl.) fahren am Hauptbusbahnhof (place Cornut-Gentille) ab. Die Linie 600 nach Mougins (1,50 €, 20 Min., alle 20 Min.) und Grasse (1,50 €, 45 Min.) fährt vorm Bahnhof ab.

Der elektrische Elo Bus (1,50 €) dreht „eine Runde“, die am Busbahnhof, an der Croisette, an der Rue d’Antibes und am Bahnhof vorbeiführt. Es gibt keine vorgegebenen Haltestellen – einfach winken, wenn der Bus kommt!

PARKEN

Im Zentrum ist das Parken auf der Straße nur für zwei Stunden erlaubt. Parkhäuser wie Parking Palais des Festivals (Palais des Festivals), Parking Forville (rue Forville) oder Parking Gare SNCF (Bahnhof; rue Jean Jaurès) haben keine Zeitbeschränkung, sind aber teuer (2,80 €/Std.).

ZUG

Cannes ist sehr gut an das Schienennetz angebunden. Es geht u. a. nach

Antibes 2,90 €, 12 Min., etwa alle 20 Min.

Marseille 32 €, 2 Std., halbstündl.

Monaco 9,40 €, 1 Std., alle 20 Min.

Nizza 6,80 €, 40 Min., alle 20 Min.

St-Raphaël 7,20 €, 30 Min., alle 20 Min.

Mougins

18 835 EW.

Das winzige Vieux Mougins (Alt-Mougins) sieht fast zu perfekt aus, um wahr zu sein. 1935 entdeckte Pablo Picasso das mittelalterliche Dorf zusammen mit seiner Geliebten Dora Marr und lebte hier mit seiner letzten Liebe Jacqueline Roque von 1961 bis zu seinem Tod.

Sehenswertes & Aktivitäten

Die Touristeninformation von Mougins kann mit einer Karte vom historischen Zentrum aufwarten. Smartphone-Benutzer können sich auch die App Mougins Tourisme inkl. Audioguide runterladen.

Musée d’Art Classique de Mougins      KUNSTMUSEUM

(www.mouginsmusee.com; 32 rue Commandeur, Mougins; Erw./Kind 12/5 €; 10–18 Uhr) Dieses bedeutende Museum ist das geistige Produkt des zwanghaften Kunstsammlers und britischen Unternehmers Christian Levett. Hier sind 600 Werke aus über 5000 Jahren ausgestellt. Ziel der Sammlung ist es, zu zeigen, wie die antiken Zivilisationen die klassizistische, moderne und zeitgenössische Kunst beeinflusst haben. Deshalb sind hier alte Kunst und bahnbrechende moderne Werke nebeneinandergestellt. Das ist nicht nur eine brillante Idee – auch die Ausführung ist genial!

Die Sammlung ist nach den Zivilisationen unterteilt: Rom, Griechenland und Ägypten haben jeweils ihr eigenes Stockwerk, und die oberste Etage ist dem Waffenarsenal gewidmet. Überall sind hervorragende Erklärungen auf Französisch und Englisch angebracht, und ausgezeichnete interaktive Schaukästen machen den Gebrauch der Helme, Speere und Schilde der Waffensammlung plastisch.

Les Jardins du MIP      GARTEN

(www.museesdegrasse.com; 979 chemin des Gourettes, Mouans-Sartoux; Erw./Kind 3 €/frei; April–Okt. Di–So 10–18 Uhr) Diese Gärten wurden 2012 vom Musée International de la Parfumerie in Grasse eröffnet. Indem sie einen Einblick in die Welt jener Pflanzen gewähren, die für die Parfümerie verwendet werden, ergänzen sie die Sammlung des Museums ganz wunderbar. Die Hälfte der Anlage besteht aus Feldern mit heimischen Blumen wie Rosen, Jasmin, Lavendel etc., die den kommerziellen Anbau demonstrieren. Die andere Hälfte ist nach olfaktorischen „Familien“ geordnet (holzig, blumig etc.). Besucher sind ausdrücklich dazu aufgefordert, die Pflanzen auf ihrem Rundgang zu pflücken, zu zerreiben und an ihnen zu schnuppern.

Dazu gibt’s informative Broschüren und die Gärtner beantworten gern alle Fragen. Das Gelände befindet sich in dem Dorf Mouans-Sartoux, ca. 3 km nordwestlich des historischen Zentrums von Mougins, und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen (Haltestelle Les Jardins du MIP): Bus 20 oder 21 vom Busbahnhof in Grasse nehmen!

Schlafen & Essen

Les Rosées      B&B €€€

(04 92 92 29 64; www.lesrosees.com; 238 chemin de Font Neuve, Mougins; DZ 240–325 €; ) Hier steht alles unter dem Motto „schick und authentisch“, was nicht passender sein könnte. Dieses beeindruckende, 400 Jahre alte Herrenhaus aus Stein mit fünf romantischen Suiten, Pool, Sauna, Wellnessbädern und jahrhundertealten Olivenbäumen ist einfach herrlich friedlich. Die Einrichtung ist traumhaft: eine tolle Mischung aus modern und altmodisch. (Die Besitzer haben mittlerweile ihr eigenes Inneneinrichtungsunternehmen gegründet.) Das Frühstück ist sehr üppig und besteht aus biologischen Zutaten.

Das Abendessen bereitet ein Koch aus der Gegend zu. Das Dreigängemenü kostet 40 €.

Le Petit Fouet      FRANZÖSISCH €€

(04 92 92 11 70; www.lepetitfouet.com; 12 place du Commandant Lamy, Mougins; 2-/3-Gänge-Menü mittags 15/19 €, Hauptgerichte 14–35 €; Fr–Di 12–14.30 & 19–22.30 Uhr; ) Die Speisekarte zeigt, dass das Petit Fouet seinen Wurzeln in Lyon bzw. dem Südwesten treu ist: Es gibt herzhafte, leckere Gerichte und die Portionen sind großzügig. Die Auswahl an vegetarischen Hauptgerichten ist außergewöhnlich gut und auch die Weinkarte überzeugt. Ein Bollwerk der Tradition in einer Gegend, die für ihre Unbeständigkeit bekannt ist.

Praktische Informationen

Touristeninformation (04 92 92 14 00; www.mougins.fr/tourisme; 39 place des Patriotes; Okt.–Juni Mo–Sa 9–17, Juli–Sept. tgl. bis 18 Uhr)

An- & Weiterreise

Der Bus 600 (1,50 €, alle 20 Min.) hält auf seiner Strecke zwischen Cannes und Grasse in Mougins.

Grasse

52 824 EW.

Das große Wasservorkommen in den Bergen hat Grasse einst dazu verholfen, ein Parfümzentrum zu werden. Gerber, die zuverlässige Wasserquellen zum Säubern ihrer Häute benötigten, siedelten sich erstmals im Mittelalter hier an. Mit dem Aufkommen parfümierter Handschuhe in den 1500er-Jahren nahm die Kunst der Parfümerie Form an. Der Berufsstand der Handschuhhersteller spaltete sich von dem der Gerber ab und gründete lukrative Parfümerien. Innovative Bewässerungstechniken führten zu einer Steigerung des Pflanzenwachstums und besiegelten somit den Ruf von Grasse, die Dufthauptstadt der Welt zu sein.

Auch heute noch ist Grasse umgeben von Jasmin-, Zentifolien-, Mimosen-, Orangenblüten- und Irisfeldern. Aber die Industrie, die aus ungefähr 30 Parfümerien besteht, arbeitet im Allgemeinen eher diskret: Nur eine Handvoll Parfümerien bietet auf ihrem Gelände geführte Touren für Neugierige an.

Sehenswertes & Aktivitäten

Drei bekannte Parfümerien bieten kostenlose geführte Touren durch ihre Anlagen an: Fragonard (www.fragonard.com; 20 bd Fragonard; 9–18 Uhr), Molinard und Galimard (www.galimard.com; 73 rte de Cannes; 9–12.30 & 14–18 Uhr). Bei den Führungen werden die Hauptschritte der Parfümherstellung kurz und knackig erläutert: von der Gewinnung über die Destillation bis hin zur Arbeit der „Nase“. Die Touren beginnen alle 15 bis 30 Minuten und sind in mehreren Sprachen verfügbar. Am Ende kann man sich dann im Ausstellungsraum Düfte kaufen – viel billiger als die typischen Modeparfüms, die man bei Sephora & Co. bekommt.

Musée International de la Parfumerie      MUSEUM

(MIP; www.museesdegrasse.com; 2 bd du Jeu de Ballon; Erw./Kind 4 €/frei; Mi–Mo 10.30–17.30 Uhr; ) Dieses effektgeladene Museum ist an sich schon ein Kunstwerk: Es ist in einem renovierten Herrenhaus aus dem 18. Jh. untergebracht und wurde durch eine gewagte, moderne Glaskonstruktion erweitert. Hier können Besucher durch eine wundervolle Zusammenstellung von Artefakten, Flaschen, Videos, alten Postern, Riechstationen und Informationstafeln (auf Französisch und Englisch) drei Jahrtausende Parfümgeschichte zurückverfolgen – das alles ist wunderschön präsentiert. Das Museum gewährt interessante Einblicke in die Entwicklung der Industrie in Grasse.

Auch für Kinder ist allerhand geboten: Überall gibt es zugehörige Multimedia-Stationen, einen Duftgarten, einen Film mit Geruchssinnstest und den Nachbau einer Parfümerie aus dem 19. Jh.

Musée Fragonard      KUNSTMUSEUM

(www.fragonard.com; 14 rue Ossola; Eintritt frei; 10–18 Uhr) Dieses winzige, aber phantastische private Museum beherbergt Frankreichs zweitgrößte Sammlung von Werken des Malers Jean-Honoré Fragonard (1732–1806) aus Grasse. Die 15 wichtigsten Arbeiten sind in einem renovierten Stadthaus aus dem 18. Jh. (bewundernswert: das herrliche Deckenfresko in der Eingangshalle) wunderschön ausgestellt. Ergänzt werden sie durch Gemälde von Marguerite Gérard (1761–1837), Fragonards Schwägerin und Schützling, und von Jean-Baptiste Mallet (1759–1835), einem weiteren aus Grasse stammenden Maler.

INSIDERWISSEN

CORINNE MARIE-TOSSELLO, PARFÜMEURIN IN GRASSE

Zur Arbeitsstelle von Corinne Marie-Tosello führen zwei Wege: einer durch Olivenhaine, der andere über Felder mit Blick aufs Meer. Die meisten Leute würden wohl in der Aussicht schwelgen, aber Corinne weidet sich an den Düften. Sie leitet die olfaktorische Ausbildung des Personals der Parfümerie Fragonard (Duftbestimmung, Herstellungsprozess, Parfümsorten etc.) und arbeitet gleichzeitig als Duftberaterin (sie empfiehlt z. B. Düfte für Räuchermittel, Kerzen etc.).

Wo außer in den Parfümerien kann man etwas über die Parfümindustrie von Grasse lernen? Die Blumenfelder rund um Grasse, z. B. die Jardins du MIP, sind wundervoll. Hier sieht man, wo die Blumen herkommen, und lernt die Menschen kennen, die sie anpflanzen.

Gibt es besonders duftende Wanderwege in der Gegend? St-Honorat ist ein Paradies der Düfte – hier lassen sich Eukalyptus, Pinien, trockenes Holz und Weinstöcke erschnuppern. Ich würde auch das Estérel-Gebirge im Mai empfehlen, wenn die Zistrosensträucher in Blüte stehen.

Wo kann man gut zu Mittag essen? In Grasse gehe ich gerne ins Café des Musées – die Einrichtung ist im Fragonard-Stil gehalten, und es gibt köstliches Eis. In Cannes kann ich das Vegaluna (04 93 43 67 05; www.vegaluna.com; La Croisette; 9.30–19 Uhr) empfehlen: Dort kenne ich den Koch. Er kocht mit frischen saisonalen Zutaten. Und die Atmosphäre ist sehr entspannt.

Essen

Café des Musées      MODERN FRANZÖSISCH €

(1 rue Jean Ossola; Mittagsmenü 12–16 €, Hauptgerichte 10–14 €; 8–18 Uhr) Dieses traumhafte Café ist der perfekte Ort zum Mittagessen (leckere Salate, sorgfältig zubereitete Tagesangebote, Tagessuppen oder Pasta) oder für eine Feinschmecker-Kaffeepause zwischen den Sehenswürdigkeiten (Gebäck mit Kaffee oder Tee 7,50 €, Eis und Crêpes).

DEN EIGENEN DUFT KREIEREN

Es kann Monate, manchmal auch Jahre dauern, bis eine „Nase“ (ein Parfümeur, der nach zehn Jahren Ausbildung bis zu 3000 Düfte erkennen und benennen kann) ein Parfüm kreiert hat. Wer erst einmal vor der verwirrenden Auswahl von Düften sitzt, erfährt schnell, warum: Die Anzahl der möglichen Kombinationen ist schwindelerregend hoch. Parfüm-Workshops können einen nicht über Nacht zum Parfümeur machen, aber die olfaktorische Weiterbildung, die sie bieten, ist faszinierend und macht jede Menge Spaß.

Die Leute von Molinard (www.molinard.com; 60 bd Victor Hugo; Führung kostenlos; 9.30–12.30 & 14–18 Uhr) leiten einen phantastischen einstündigen Workshop (59 €) in der Fabrik in Grasse, wo die Teilnehmer ihr eigenes Parfüm kreieren können. Ein Parfümeur befragt die Teilnehmer nach den Düften, die sie mögen und nicht mögen, beschreibt den Aufbau des Parfüms (Basis-, Herz- und Kopfnote), erklärt die Regeln der Parfümetikette (kein großzügiges Aufsprühen!) und hilft bei den raffinierteren Mischungen der Eigenkreationen. Die „Absolventen“ verlassen den Kurs mit einer stilvollen 50-ml-Flasche ihres eigenen Parfüms.

Praktische Informationen

Touristeninformation (04 93 36 66 66; www.grasse.fr; place de la Buanderie; Mo–Sa 9–12.30 & 14–18 Uhr; ) Am Busbahnhof. Infos zur Altstadt und Karten.

An- & Weiterreise

BUS

Bus 600 fährt über Mougins (30 Min.) nach Cannes (50 Min., alle 20 Min.). Bus 500 fährt nach Nizza (1½ Std., stündl.). Alle Busse verkehren ab dem Busbahnhof (Place de la Buanderie), Fahrkarten kosten 1,50 €.

PARKEN

Wer aus Nizza kommt, der parkt am besten bei Parking Notre-Dame des Fleurs (place Martelly), aus Cannes kommend bietet sich Parking Honoré Cresp (cours Honoré Cresp) an. Die Kosten belaufen sich auf 1,90 € pro Stunde.

ZUG

Der Bahnhof liegt 2 km südlich vom Zentrum und wird von den Buslinien 2, 3, 4 und 5 bedient (1 €). Es bestehen Verbindungen nach Nizza (9,80 €, 1¼ Std., stündl.) via Cannes (4,30 €, 30 Min.).

Massif de l’Estérel

Das tiefrote zerklüftete Küstengebirge Massif de l’Estérel schafft einen ungeheuer eindrucksvollen Kontrast zum leuchtend blauen Meer. Pinienwälder, Eichen und Eukalyptusbäume unterstreichen diese Wirkung. Von St-Raphaël ostwärts bis Mandelieu-La Napoule (bei Cannes) schlängelt sich die berühmte Küstenstraße Corniche de l’Estérel (auch Corniche d’Or genannt und zugleich die N98). Sie führt durch Ferienorte und kleine calanques (Buchten), die sich ideal zum Schwimmen eignen.

Aktivitäten

Das Massif de l’Estérel ist eine beliebte Region für Taucher: Wegen der vielen Schiffswracks aus dem Zweiten Weltkrieg und der unberührten Gewässer eignet sich die Gegend prima für Unterwassererkundungen. Der Großteil der Küste entlang der Corniche ist ebenfalls geschützt, sodass die Flora und Fauna zu den schönsten der Gegend gehören.

Mit den üppig grünen mediterranen Wäldern, den tiefroten Bergen und den schönen Ausblicken aufs Meer ist das Estérel ein Paradies für Wanderer. Die hiesigen Touristeninformationen haben Broschüren zu den beliebtesten Wanderwegen, z. B. zum Pic de l’Ours (496 m) und zum Pic du Cap Roux (452 m). Wer ambitioniertere Wanderungen plant, der sollte die Carte de Randonnée (1 : 25 000) No 3544ET Fréjus, Saint-Raphaël & Corniche de l’Estérel von IGN kaufen.

An windigen oder besonders heißen Tagen ist es wegen der Brandgefahr nicht erlaubt, in der Gebirgskette zu wandern. Am besten immer in der Touristeninformation nachfragen, bevor es losgeht!

An ihren 36 km Küstenlinie verfügt die Corniche über mehr als 30 Strände, für jeden den richtigen: Sand, Kies, FKK-Bereiche, Höhlen und alles, was das Herz sonst noch begehrt. Wohin man auch geht, schimmert das Meer in kristallklaren Türkis- und Tiefblautönen – eine unwiderstehliche Einladung zum Baden.

Centre de Plongée Île d’Or      TAUCHEN

(04 94 82 73 67; www.dive.fr; 986 bd 36ème Division du Texas, Agay) Von der CMAS anerkannte Tauchschule mit mehrsprachigem Personal. Neben Einzeltauchgängen werden auch komplette Tauchkurse angeboten.

Euro Plongée      TAUCHEN, SCHNORCHELN

(04 94 19 03 26; www.europlongee.fr; Port de Boulouris) Namhafter, familienfreundlicher Tauchclub, ebenfalls von der CMAS anerkannt. Zum Programm gehören einzelne Tauchgänge, Kurse und tolle zweistündige Schnorcheltouren (30 €), die ideal für Kinder sind; sie haben die Gelegenheit, Seesterne, Anemonen, Seeigel und andere bunte Mittelmeerbewohner zu entdecken.

Sentier du Littoral      WANDERN

Dieser Küstenwanderweg (gelbe Markierungen) verläuft auf einer Länge von 11 km zwischen Port Santa Lucia (der Pfad beginnt hinter den Marinewerken) und Agay und beinhaltet damit einige der schönsten Flecken in der Gegend. Die Wanderung allein dauert ungefähr viereinhalb Stunden, aber zwischen Mai und Oktober könnte man auch einen ganzen Tag daraus machen und an den idyllischen Stränden entlang des Weges Pausen einlegen.

Es ist auch möglich, nur Abschnitte des Weges abzulaufen – der schönste führt rund um das Cap Dramont, das mit einer Signalstelle versehen ist. Den Rundweg kann man an der Plage du Débarquement beginnen. An diesem langen Sandstrand landete am 15. August 1944 die 36. amerikanische Infanteriedivision im Rahmen der Operation Dragoon (Landung in der Provence). Zu der riesigen Gedenkstätte gehört auch ein Parkplatz, der über die N98 zu erreichen ist.

Fréjus & St-Raphaël

In den Zwillingsstädten Fréjus (53 069 Ew.) und St-Raphaël (34 163 Ew.) finden sich herausragende Überbleibsel aus der jahrtausendealten Geschichte der Region.

Fréjus wurde von Massiliten (den Griechen, die Marseille gründeten) besiedelt und um 49 v. Chr. von Julius Caesar als Forum Julii kolonisiert. Besiedelt wurde die Stadt nicht zuletzt dank der Erweiterung der römischen Straße Via Aurelia, die Italien mit Arles verband. Die wirtschaftliche Aktivität kam beinahe vollständig zum Erliegen, als im 16. Jh. der Hafen versandete – das Zentrum von Fréjus liegt heute 3 km vom Meer entfernt.

St-Raphaël ist besser bekannt als Tor zum Massif de l’Estérel. Die Stadt kam in den 1920ern als Ferienort in Mode und ist es bis heute geblieben. Der Hafenumbau, der 2014 abgeschlossen sein soll, wird dem Zentrum zusätzlichen Charme verleihen.

FÜR SPARFÜCHSE: DER FRÉJUS PASS

Der sieben Tage gültige Fréjus Pass (4,60 € pro Pers.) gewährt Einlass zum römischen Amphitheater und Theater, zum archäologischen Museum und zu Cocteaus Kapelle (ansonsten sind es 2 € pro Stätte). Wer auch die Groupe Épiscopal besichtigen möchte, erwirbt am besten den sieben Tage gültigen Fréjus Pass Intégral (6,60 € pro Pers.). Erhältlich sind die Pässe bei den Arènes, dem Römischen Theater und beim archäologischen Museum.

Sehenswertes

Le Groupe Épiscopal      KATHEDRALE

(http://cathedrale-frejus.monuments-nationaux.fr; 58 rue de Fleury, Fréjus; Erw./Kind 5,50 €/frei; Di–So 10–13 & 14–17 Uhr) Das Highlight in Fréjus ist die Groupe Épiscopal, die auf den Grundmauern eines römischen Tempels errichtet wurde. In der Mitte dieser Anlage stehen die aus dem 11. und 12. Jh. stammende Kathedrale, eines der ersten gotischen Gebäude der Region, und ein Kloster mit einzigartigen bemalten Holzplatten an der Decke aus dem 14. und 15. Jh., auf denen Engel, Teufel, Jäger, Akrobaten und Monster in lebhaftem Comic-Stil dargestellt sind. Bedeutung und Ursprung dieser futuristischen Kreaturen sind unbekannt. Von den einst 1200 sind nur noch 500 übrig.

Bevor man die Kathedrale betritt, sollte man einen Blick auf die achteckige Taufkapelle aus dem 5. Jh. (die auf acht römischen Säulen erbaut wurde) auf der linken Seite werfen. Sie ist eines der ältesten christlichen Gebäude in Frankreich und außergewöhnlich gut erhalten.

Musée Archéologique      ARCHÄOLOGIEMUSEUM

(place Calvini, Fréjus; Erw./Kind 2 €/frei; Okt.–März Di–Sa 9.30–12 & 14–16.30 Uhr, April–Sept. Di–So bis 12.30 & 14–18 Uhr) Das kleine, aber faszinierende Musée Archéologique beherbergt Schätze, die in und um Fréjus ausgegraben wurden, von Alltagsgegenständen bis hin zu seltenen Funden wie einer Marmorstatue mit zwei Gesichtern von Hermes, einem Jupiterkopf und einem beeindruckenden Mosaik aus dem 3. Jh., auf dem ein Leopard abgebildet ist.

Musée Archéologique de St-Raphaël      ARCHÄOLOGIEMUSEUM

(www.musee-saintraphael.com; rue des Templiers, St-Raphaël; Di–Sa 9–12 & 14–18 Uhr) In den Gewässern vor St-Raphaël liegen mehr antike Schiffswracks als irgendwo sonst in Frankreich. Seitdem sie entdeckt wurden, ist die Stadt ein wichtiges Zentrum der Meeresarchäologie. Hier kann man ein Unterwasseratemgerät von 1928 sehen, das in St-Raphaël entwickelt wurde, sowie die erste kommerzielle Tauchausstattung, die Jacques-Yves Cousteau in den 1940ern entworfen hat. Hinzu kommen zahlreiche Gegenstände, die aus den Wracks geborgen wurden. Die Besucher haben weiterhin Zugang zur angrenzenden mittelalterlichen Kirche und dem Panoramaturm.

Römische Ruinen      RÖMISCHE STÄTTEN

Die römischen Ruinen von Fréjus sind nicht so gut erhalten wie die von Arles oder Orange, aber ihre Vielzahl zeugt von der Bedeutung, die das Forum Julii mit seiner strategischen Lage an der Via Aurelia und mit seinem Hafen zu dieser Zeit hatte. Die beste Möglichkeit, dieses kulturelle Erbe zu entdecken, ist eine geführte Tour (Erw./Kind 6 €/Eintritt frei) von der Touristeninformation (04 94 51 83 83; www.frejus.fr; 249 rue Jean Jaurès; Mo–Sa 9.30–12 & 14–18 Uhr).

Im Südosten der Altstadt befindet sich die Porte d’Orée aus dem 3. Jh., die einzige übrig gebliebene Arkade von den monumentalen römischen Thermalbädern. Nördlich der Altstadt stehen die Ruinen eines Théâtre Romain (Eintritt 2 €). Die wenigen Überreste davon sind Teile der Bühne und die Außenmauern des Theaters. Das Einzige, was von den Arènes (Eintritt 2 €) aus dem 1. Jh. übrig ist, sind ebenfalls die Außenmauern dieses Amphitheaters, das einst 10 000 Plätze bot. Es wurde mittlerweile komplett zu einem modernen Freilufttheater umgestaltet.

Schlafen

Domaine du Colombier      ZELTPLATZ €

(04 94 51 56 01; www.domaine-du-colombier.com; 1052 rue des Combattants en Afrique du Nord, Fréjus; Stellplatz 18–59 €, Hütte für 4/6 Pers. ab 97/92 €; ) Dieser Campingplatz ist ein Ausbund an Luxus und stellt mit seiner 3800 m² großen, künstlich angelegten Lagune samt Stränden, Rutschen und Becken das reinste Paradies für Familien dar. Es gibt nur 22 Stellplätze für Zelte, dafür aber Dutzende gut ausgestatteter, preisgünstiger Hütten. Dass das Gelände Einrichtungen en masse, Restaurants, einen bunten Veranstaltungskalender und Sportfelder bietet, kann man sich wohl gut vorstellen.

Einziger Haken: Zu bestimmten Zeiten gibt es eine Mindestaufenthaltsdauer von zwei oder sieben Nächten (gilt für die Hütten).

L’Aréna      HOTEL €€

(04 94 17 09 40; www.hotel-frejus-arena.com; 145 rue du Général de Gaulle, Fréjus; DZ/3BZ 145/195 €; ) Das reizende Hotel mit sienafarbenen Wänden und einem üppigen Garten liegt ideal, um die römischen Ruinen von Fréjus zu erkunden. Die provenzalische Einrichtung wird langsam alt, aber die Zimmer sind immer noch komfortabel. Die Zimmer im Gebäude „Jasmin“ sind geräumiger, es gibt dort jedoch keinen Fahrstuhl. Die Duplex-Einheiten sind ideal für Familien (mit zwei Einzelbetten im Zwischengeschoss).

Essen

Mon Fromager      KÄSE €

(04 94 40 67 99; www.mon-fromager.fr; 38 rue Sieyès, Fréjus; plat du jour (Tagesgericht) 13,90 €, Käseplatte ab 10,90 €; Laden Di–Sa 9–19.30, Di–Sa mittags 12–14 Uhr; ) Ein hervorragender Käsekenner hat beschlossen, seine fromagerie (Käsefachhandel) durch ein ungezwungenes Restaurant zu ergänzen. Es ist sehr beliebt bei den Einheimischen. Sie lieben den preisgünstigen plat du jour (Tagesgericht) und die Käseplatten mit Salat – damit liegt man immer richtig. Und natürlich kann man anschließend auch noch ein Stück Käse für daheim einkaufen.

Maison de la Tarte      BOULANGERIE €

(33 rue Jean Jaurès, Fréjus; Törtchen & Sandwiches ab 2,80 €; Aug.–Juni Mo–Sa 7–19 Uhr; ) Wer ein Picknick plant, der sollte unbedingt einen Abstecher zu dieser Bäckerei machen, in der einem das Wasser im Mund zusammenläuft. Die Schaufenster und Regale sind gefüllt mit allen möglichen Torten (Zitronenbaiser, Birne und Schokolade, Himbeere, Mandel etc.), die stückweise verkauft werden. Ebenfalls lecker: die Sandwiches und Quiches.

Elly’s      GOURMETRESTAURANT €€

(04 94 83 63 39; www.elly-s.com; 54 rue de la Liberté, St-Raphaël; Menü mittags/abends 24/33 €, Hauptgerichte 32 €; Di–Sa 12–13.30 & 19–21.30 Uhr) Ein unerwartetes gastronomisches Schmuckstück im eher gesetzten St Raphaël. Elly’s fährt gehörig auf, beim Essen wie auch beim Interieur. Den eleganten Speisesaal und den Hof zieren erstaunliche moderne Kunstwerke (die alle paar Monate ausgetauscht werden), eine angemessene Kulisse für die phantastische moderne französische Cuisine. Auf der Weinkarte stehen vor allem Tropfen aus der Provence und von der Côte d’Azur.

An- & Weiterreise

BUS

Buslinie 4 verkehrt zwischen dem Busbahnhof (rue Gustave Bret) von Fréjus und St-Raphaël (1,10 €, 30 Min., stündl.).

PARKEN

Parking du Clos de la Tour (rue Bret) Ein kostenloser Parkplatz am Rande der Altstadt.

ZUG

Der nächstgelegene Bahnhof ist St-Raphaël-Valescure in St-Raphaël.

St-Tropez

4571 EW.

Im warmen Herbst- oder Winterlicht ist es schwer zu glauben, dass das hübsche, in Terrakottatönen gehaltene Fischerdorf St-Tropez nur ein weiterer Halt auf der Rivieraroute der Reichen und Schönen ist. Es scheint Welten entfernt von seinen glitzernden Schwesterstädten an der Küste – aber das ändert sich schlagartig im Frühling und Sommer: Die Einwohnerzahl verzehnfacht sich, während sich die Preise verdreifachen und die Vergnügungssüchtigen in Scharen in die Stadt einfallen, um bis zum Morgen zu feiern – ganz nach dem Motto Sehen und Gesehenwerden – und am exklusiven Strand das Leben zu genießen.

Wer es irgendwie vermeiden kann, im Juli und August hierherzukommen, sollte das unbedingt tun. Wenn nicht, tröste man sich mit dem Spiel „Ich sehe wen, den du nicht siehst, und das ist … (ein Star)“.

Geschichte

St-Tropez erhielt seinen Namen 68 n. Chr.: Da wurde ein römischer Offizier namens Torpes auf Neros Geheiß in Pisa enthauptet und mit einem Hund und einem Hahn, die seine Überreste verzehren sollten, in einem Boot ausgesetzt. Sein kopfloser Körper wurde jedoch hier unversehrt an den Strand gespült, und die Dörfler nahmen ihn als ihren Schutzpatron in Empfang.

Für Jahrhunderte blieb St-Tropez ein kleines, friedliches Fischerdorf, das Maler wie den Pointillisten Paul Signac anzog, aber wenige Touristen. Das änderte sich schlagartig 1956, als hier Et Dieu Créa la Femme (… und immer lockt das Weib) mit Brigitte Bardot (alias BB) gedreht wurde, was den Ort ins internationale Rampenlicht katapultierte.

Sehenswertes

Vieux Port      HAFEN

In dem malerischen, von Jachten gesäumten alten Hafen flanieren Besucher über die Piere. Vor den dunklen Stadthäusern ragt die Bailli de Suffren-Statue, die aus einer Kanone aus dem 19. Jh. gegossen wurde, hinaus ins Meer. Der Bailli (Vogt; 1729–1788) war ein Seefahrer, der während des Siebenjährigen Krieges mit einer Crew aus St-Tropez gegen Britannien und Preußen gekämpft hat. Eine ebensolche Institution wie der Bailli ist das Hafencafé Sénéquier.

Place des Lices      PLATZ

St-Tropez’ legendärer und überaus reizender Hauptplatz ist voller Platanengewächse, Cafés und Pétanque-Spielern. Zu einem Besuch von St-Tropez gehört es dazu, einfach nur auf einer Caféterrasse zu sitzen und Leute zu beobachten oder sich ins Gedränge des zweimal wöchentlich stattfindenden Marktes (Di–Sa 8–13 Uhr) zu stürzen, der alles hat von Obst und Gemüse bis hin zu alten Spiegeln und Flip-Flops.

Seit Jahrzehnten schon treffen sich Künstler und Intellektuelle in St-Tropez’ bekanntem Café des Arts, das heute einfach nur Le Café (www.lecafe.fr; 8–23 Uhr) heißt (nicht zu verwechseln mit dem neueren, grün überdachten Café des Arts an der Ecke des Platzes). Angehende pétanque-Spieler können sich in der Bar ein Set Kugeln ausleihen. Die Einheimischen treiben sich eher auf der anderen Seite des Platzes herum.

Musée de l’Annonciade      KUNSTMUSEUM

(place Grammont; Erw./Kind 6/4 €; Mi–Mo 10–13 & 14–18 Uhr) Dieses kleine, aber berühmte Kunstmuseum in einer anmutig umgebauten Kapelle aus dem 16. Jh. zeigt eine beeindruckende Sammlung moderner Kunst, die durchdrungen ist von dem so berühmten Licht der Côte d’Azur. Der Pointillist Paul Signac kaufte sich 1892 ein Haus in St-Tropez und brachte auch andere in die Gegend. Die Museumssammlung beinhaltet u. a. seine Werke St-Tropez, Le Quai (1899) und St-Tropez, Coucher de Soleil au Bois de Pins (1896).

Citadelle de St-Tropez      MUSEUM

(Eintritt 3 €; 10–18.30 Uhr) Die Zitadelle, die 1602 errichtet wurde, um die Küste gegen Spanien zu verteidigen, steht auf einem Hügel mit Blick auf St-Tropez im Osten. Die Ausblicke (und die Pfauen) sind phantastisch! In den Kellergewölben ist das exzellente Musée de l’Histoire Maritime untergebracht, ein interaktives Museum zur maritimen Geschichte. Konkret geht es um Seefahrer, Fischer, den Handel zur See, Expeditionen, Reisen und die Marine. Das Museum wurde im Juli 2013 eingeweiht.

FREIKÖRPERKULTUR

Kein Fan von weißen Stellen auf dem gebräunten Körper? Dieser Küstenabschnitt der Côte d’Azur ist gut mit plages naturistes (FKK-Stränden) ausgestattet. Am bekanntesten ist wohl die Plage de Tahiti, der nördliche Teil der Plage de Pampelonne in St-Tropez. Abgeschiedener liegt die Plage de l’Escalet an der Südseite des Cap Camarat auf der Presqu’île de St-Tropez – schön, aber schwer zu erreichen.

Aktivitäten

Etwa 4 km südöstlich der Stadt beginnen die Plage de Tahiti und ihre Verlängerung, die bekannte Plage de Pampelonne, die übersät ist mit St-Tropez’ legendärsten Bars und Restaurants. Gleich im Osten von St-Tropez liegt die Plage des Salins, ein langer, breiter Sandstrand am südlichen Ende des Cap des Salins.

Sentier du Littoral      WANDERN

35 km südlich von St-Tropez windet sich ein spektakulärer Küstenpfad vorbei an Felsvorsprüngen und versteckten Buchten um die Presqu’île de St-Tropez zum Strand von Cavalaire-sur-Mer. In St-Tropez beginnt der gelb markierte Pfad bei La Ponche, gleich östlich der Tour du Portalet, und führt rund um den Port des Pêcheurs und an der Zitadelle von St-Tropez vorbei. Dann passiert er den ummauerten Cimitière Marin (Marinefriedhof) und geht weiter bis zur winzigen Plage des Graniers und darüber hinaus.

Bei der Touristeninformation gibt es Karten mit Entfernungs- und Zeitangaben (z. B. zur Plage des Salins, 8,5 km, 2½ Std.).

Les Bateaux Verts      BOOTSFAHRT

(04 94 49 29 39; www.bateauxverts.com; quai Jean Jaurès) Dieses Bootsunternehmen bietet von April bis September Fahrten rund um die Baie des Cannebiers an (Spitzname: „Bucht der Stars“ wegen der Villen der Berühmtheiten, die die Küste säumen) (Erw./Kind 10,50/6 €), sowie Ausflüge zu den Calanques de l’Estérel (21/12,60 €), nach Port-Cros (37/23,20 €) und nach Porquerolles (41,50/26,50 €).

Schlafen

St-Tropez ist keine Gegend für Pfennigfuchser, allerdings gibt es im Südosten entlang der Plage de Pampelonne eine Menge Campingplätze. Die meisten Hotels schließen irgendwann im Winter; die Touristeninformation hat eine Liste.

Hôtel Lou Cagnard      HOTEL €€

(04 94 97 04 24; www.hotel-lou-cagnard.com; 18 av Paul Roussel; DZ 79–166 €; März–Okt.; ) Diese bezaubernde Pension von ausgebildeten Hoteliers hat ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis und ist schnell ausgebucht. Im Hinterhof dieses hübschen, provenzalischen Hauses mit lavendelfarbenen Fensterläden spenden Zitronen- und Feigenbäume Schatten, und es gibt einen privaten, nach Jasmin duftenden Garten, der abends von Lichterketten beleuchtet ist. Die hellen, schönen und sauberen Zimmer sind mit bemalten provenzalischen Möbeln eingerichtet. Fünf verfügen über eine Terrasse zum Garten raus. Die billigsten Zimmer sind mit einem eigenen Waschbecken und Stehwannen ausgestattet, teilen sich aber eine Gemeinschaftstoilette. Fast alle Unterkünfte haben eine Klimaanlage.

Hôtel Le Colombier      HOTEL €€

(04 94 97 05 31; http://lecolombierhotel.free.fr; impasse des Conquettes; DZ/3BZ ab 105/235 €; Mitte April–Mitte Nov.; ) Makellos sauberes umgebautes Wohnhaus einen fünfminütigen Fußweg von der Place des Lices entfernt. Die frische, sommerliche Einrichtung wirkt feminin und aufgeräumt, die Zimmer in verschiedenen Abstufungen von Weiß sind mit Vintage-Möbeln eingerichtet.

Hôtel Les Palmiers      HOTEL €€

(04 94 97 01 61; www.hotel-les-palmiers.com; 26 bd Vasserot; DZ 140–275 €; ) In einer alten Villa gegenüber der Place des Lices wohnen die Gäste in einfachen, hellen Zimmern um einen Innenhof. Lieber eines im Hauptgebäude wählen als eines im Anbau!

Pastis      DESIGNERHOTEL €€€

(04 98 12 56 50; www.pastis-st-tropez.com; 61 av du Général Leclerc; DZ ab 300 €; ) Das überwältigende Hotel, das einst einfach ein Stadthaus war, ist das geistige Produkt eines englischen Pärchens, das besessen ist von der Provence und moderner Kunst. Die Pop-Art-Einrichtung des Hotels und ein paar Runden im smaragdgrünen Pool verheißen Genuss par excellence. Die Zimmer sind durch die Bank bildschön, die zur Avenue Leclerc liegenden bekommen allerdings viel Lärm ab.

Hôtel Ermitage      BOUTIQUEHOTEL €€€

(04 94 81 08 10; www.ermitagehotel.fr; av Paul Signac; Zi. 180–550 €; ) Kate Moss und Lenny Kravitz sind Fans von St-Tropez’ neuester Rockerabsteige, die sich vom St-Tropez der 1950er- bis 1970er-Jahre inspirieren lassen hat: Disko trifft Moderne aus der Mitte des Jahrhunderts. Die Unterkünfte sind in kräftigen leuchtenden Farben gestaltet; in den kleinsten befindet sich die Dusche direkt im Zimmer. Von der Barterrasse genießt man einen umwerfenden Blick auf die Stadt.

B Lodge Hôtel      HOTEL €€€

(04 94 97 58 72; www.hotel-b-lodge.com; 23 rue de l’Aïoli; DZ ab 165 €; Dez.–Okt.; ) Hinter der traditionellen Fassade verbergen sich ein paar ausgesprochen moderne Zimmer mit minimalistischem Dekor, dunklem, weichem Mobiliar und Bruchsteinwänden. Die Zimmer mit Balkon und Blick auf die Zitadelle sind großartig, in den günstigsten Bleiben fehlt allerdings die Klimaanlage, was angesichts des Preises ziemlich knauserig wirkt (Im Winter zahlt man weit weniger.)

Essen

Der Quai Jean Jaurès am alten Hafen ist voller Restaurants und Cafés, die zwar nur mittelmäßiges Essen anbieten, aber dafür eine grandiose Aussicht auf den Hafen. Viele Einrichtungen haben im Winter geschlossen, da ist die Auswahl dann gleich nicht mehr so groß. Im Sommer sollte man überall im Voraus reservieren.

Auf keinen Fall darf man die Stadt verlassen, ohne vorher die Spezialität von St-Tropez, die Tarte Tropézienne, probiert zu haben. Der doppellagige Biskuitkuchen mit Orangenblütengeschmack und viel Sahne wurde von einem polnischen Bäcker erfunden und in den 1950er-Jahren von BB getauft.

La Tarte Tropézienne      CAFÉ, BÄCKEREI €

(www.latartetropezienne.fr; place des Lices; Hauptgerichte 13–15 €; 6.30–19.30, Mittagessen 12–15 Uhr) Dieses Café plus Bäckerei ist die Wiege der Tarte Tropézienne und daher der beste Ort, um diese lokaltypische Spezialität zu kaufen. Ansonsten ist auch die Auswahl an Tagesangeboten, Salaten und Sandwiches verführerisch. Sitzplätze gibt’s im Bistro oder auf der kleinen Terrasse draußen.

Bistro Canaille      FUSIONSKÜCHE €€

(04 94 97 75 85; 28 rue des Remparts; Teller 8–24 €; März–Mai & Okt.–Dez. Fr & Sa 19–23, Juni–Sept. Di–So 19–23 Uhr) Hierher kommen nur eingeweihte Insider. Jean-François und Vanessa servieren ihnen phantasievolle, wunderschön angerichtete Fusionsküche: Gerichte in Tapasgröße mit einer Mischung aus französischen, spanischen und asiatischen Einflüssen wie sautierte Foie gras, mit Tintenfischtinte geschwärztes Risotto, pfannengerührte Jakobsmuscheln in Sojasauce, Churros und mehr. Zum Programm gehören aber auch Weinproben (und die Weinauswahl ist immer herausragend).

La Plage des Jumeaux      FISCH & MEERESFRÜCHTE €€

(04 94 58 21 80; www.plagedesjumeaux.com; rte de l’Épi, Pampelonne; Hauptgerichte 25–40 €; 12–15 Uhr; ) Les Jumeaux ist das Beste unter den Strandrestaurants in St-Tropez. Die Kellner tragen köstliche Meeresfrüchte und leckeren Fisch (am Stück, super zum Teilen) sowie Salate auf, die Stühle haben weiß-türkis gestreifte Rückenlehnen und Sitzflächen – sommerlich verträumt. Eine tolle Adresse für Familien. Für Kinder gibt’s eine eigene Speisekarte, Strandspielzeug und mehr.

Salama      MAROKKANISCH €€

(04 94 97 59 62; http://formastec.free.fr/salama; 1 rue des Tisserands; Hauptgerichte 22–32 €; März–Okt. 19–23 Uhr) Die Gäste machen es sich auf exotischen Möbeln voller Kissen gemütlich, genießen frischen Minztee zum duftenden Couscous und köstlichen tajines und bestellen sich zum krönenden Abschluss noch ein Limettensorbet.

Le Sporting      BRASSERIE €€

(place des Lices; Hauptgerichte 13–30 €; 8–1 Uhr) In der immer gut besuchten Brasserie Le Sporting steht ein bisschen von allem auf der Speisekarte, aber die Spezialität sind die Hamburger mit Foie gras und Morchelcremesauce. Der in der Bretagne geborene Besitzer serviert auch perfekte Buchweizen-Crêpes, einen guten Mittagstisch (13 €), einen einfachen Salat und croque monsieur.

Chez les Garçons      MODERN FRANZÖSISCH €€

(04 94 49 42 67; www.chezlesgarcons.com; 11/13 rue du Cépoun; Menüs 32 €; März, April & Okt. Do–So 21–23 Uhr, Mai–Sept. tgl.) Das superfreundliche Personal serviert köstliche Spezialitäten wie perfekt pochierte Eier mit Foie gras – und das alles unter den wachsamen Blicken von Marilyn, Brigitte und Audrey (in Form von Kunst an den Wänden). Nebenan befindet sich eine belebte Schwulen- und Lesbenbar.

Au Caprice des Deux      TRADITIONELL FRANZÖSISCH €€€

(04 94 97 76 78; www.aucapricedesdeux.com; 40 rue du Portail Neuf; Menü 61 €, Hauptgerichte 35 €; Do–So 19.30–22.30 Uhr) Diese maison de village (altes Steinhaus) hat kaffeefarbene Fensterläden aus Holz und eine treue Anhängerschaft. Das kuschelige Interieur ist ähnlich traditionell wie die französischen Klassiker, die in der Küche gezaubert werden. Es gibt z. B. Rinderfilet mit Trüffeln oder Ente.

Ausgehen & Nachtleben

Schicke Klamotten sind ein Muss. Und man sollte mehr Geld mitnehmen, als man eigentlich einplanen würde! Viele Läden haben im Winter geschlossen, aber im Sommer ist St-Tropez sieben Tage die Woche die Partymetropole schlechthin. Der Einstieg in die örtliche Schwulen- und Lesbenszene gelingt am besten bei Chez les Garçons.

Bar at l’Ermitage      BAR

(www.ermitagehotel.fr; Hôtel Ermitage, av Paul Signac; 17–0 Uhr) Das entspannte Ermitage dient als Zufluchtsort vor den Menschenmassen und ist mit Möbeln ausgestattet, die in den 1950er-Jahren modern waren. Bezaubernder Blick über die Dächer der Altstadt und das Meer.

Café de Paris      CAFÉ

Karte offline Google Maps (www.cafedeparis.fr; 15 quai Suffren; 8–2 Uhr) Die hiesige Terrasse ist der perfekte Ort, um seine neuen Riemchensandalen bei einem Aperitif am Nachmittag erstmalig zu präsentieren. Ein weiteres Plus: Nirgendwo am Hafen ist das Personal liebenswerter.

Sénéquier      CAFÉ

(www.senequier.com; quai Jean Jaurès; 8–0 Uhr) In diesem Hafencafé schrieb Sartre Teile seines Werks Die Wege der Freiheit. Das Café existiert schon seit 1887 und ist sehr beliebt bei Bootsbesitzern, Bikern und Touristen. Die Terrasse ist voller roter Tische und Regiestühle. Man sei jedoch gewarnt: Schon ein einfacher Kaffee kostet stolze 8 €.

Les Caves du Roy      CLUB

(www.lescavesduroy.com; Hôtel Byblos, av Paul Signac; April–Okt. Fr & Sa 19–5 Uhr) In der Bar des berüchtigten Hôtel Byblos wimmelt es nur so von Stars.

L’Esquinade      CLUB

(2 rue du Four; Juni–Sept. tgl. 0–7, Okt.–Mai nur Do–Sa) Hier geht die Party bis zum Morgengrauen weiter, wenn woanders schon Feierabend ist. Ganzjährig geöffnet und sehr beliebt bei den Einwohnern von St-Tropez.

Shoppen

St-Tropez ist voller Edelboutiquen, Gourmettempel und Kunstgalerien.

Atelier Rondini      SANDALEN

(www.rondini.fr; 16 rue Georges Clémenceau; Di–Sa 9.30–12.30 & 14.30–18.30 Uhr) Colette brachte ein paar Sandalen aus Griechenland ins Atelier Rondini (geöffnet seit 1927), um sie nachmachen zu lassen. Auch heute noch werden die Sandalen mit Kultcharakter hergestellt (rund 135 €).

Le Dépôt      KLEIDUNG

(6 bd Louis Blanc; Di–Sa 10–12 & 14–18.30 Uhr) Designerkleidung und Accessoires. Eine schicke Boutique.

De l’Une à l’Autre      KLEIDUNG

(6 rue Joseph Quaranta; Mo–Sa 10–12.30 & 14.30–18.30 Uhr) Designerstücke zu erschwinglichen Preisen.

Praktische Informationen

Touristeninformation (08 92 68 48 28; www.ot-saint-tropez.com; quai Jean Jaurès; 9.30–12.30 & 14–18 Uhr) Im Juli und August gibt es auch einen Stand am Parking du Port.

An- & Weiterreise

BUS

Busse von VarLib (www.varlib.fr; Tickets 3 €) nehmen vom Busbahnhof (av du Général de Gaulle) aus Kurs auf unterschiedliche Ziele im Département Var, darunter:

Flughafen Toulon-Hyères 1½ Std., 4-mal tgl.

Fréjus 1 Std.

Ramatuelle 35 Min.

St-Raphaël 1¼ Std.; via Grimaud und Port Grimaud

Toulon 2 Std., 7-mal tgl.; hält in Le Lavandou (1 Std.) und Hyères (1½ Std.).

FAHRRAD & MOTORRAD

Rolling Bikes (04 94 97 09 39; www.rolling-bikes.com; 14 av du Général Leclerc; Räder/Motorroller/Motorräder ab 17/42/120 € pro Tag plus Kation) Sich fortbewegen wie die Einheimischen: auf zwei Rädern.

SCHIFF/FÄHRE

Les Bateaux Verts betreibt Shuttleboote zwischen St-Tropez und Ste-Maxime (einfache Strecke/hin & zurück 7,50/13,50 €, 15 Min.); so kann man den berüchtigten Verkehr von St Tropez umgehen.

TAXI

Vor dem Musée de l’Annonciade am Vieux Port befindet sich ein Taxi-Stand (04 94 97 05 27).

Von St-Tropez bis Toulon

Massif des Maures

Eingehüllt in einen Mantel aus Kiefern, Kastanienbäumen und Korkeichen ragt das Massif des Maures zwischen Hyères und Fréjus ins Landesinnere. Der Name stammt von dem provenzalischen Wort mauro (dunkles Kiefernholz) und bezieht sich auf die fast schwarze Vegetation, in der viele Wildschweine beheimatet sind.

Das Dorf Collobrières ist der größte Ort in dem Massiv und bekannt für sein wunderbares Maronenpüree und die marrons glacés (kandierte Esskastanien). In der Confiserie Azuréenne (04 94 48 07 20; www.confiserieazureenne.com; 9–12 & 14–18 Uhr) kann man sich mit lokaltypischen Leckerbissen eindecken. In der Touristeninformation (04 94 48 08 00; www.collobrierestourisme.com; bd Charles Caminat; Di–So 10–12 & 14–17 Uhr, Sept.–Juni So & Mo geschl.) gibt es Karten, Informationen über geführte Touren und jede Menge Tipps zur bestmöglichen Erkundung der Gegend.

Es gibt kein besseres Mittagsrestaurant als La Petite Fontaine (04 94 48 00 12; place de la République, Collobrières; 3-/5-Gänge-Menü 24/32 €; April–Sept. Di–Sa 12–14.30 & 19–22, So bis 14.30 Uhr, Okt.–März Di–Sa bis 14.30 & Fr & So 19–22 Uhr): Es ist eines der charmantesten und entspanntesten Gasthäuser in ganz Südfrankreich. Die Wände im Innern sind aus unverputztem Stein, und die Obstkuchen, die es hier zum Nachtisch gibt, sind einfach göttlich. Ein Schmankerl für Wagemutige: broussain. Das sind Käse-„Reste“ gemischt mit Marc de Provence (ein Edelbrand), Olivenöl und Knoblauch – eine, ähm, intensive Mischung. Unbedingt vorher reservieren! Keine Kreditkarten.

Die herausragende Sehenswürdigkeit der Gegend ist das majestätische Monastère de la Verne (04 94 43 45 51; http://la.verne.free.fr; nahe Collobrières; Erw./Kind 6/3 €; Feb.–Mai & Sept.–Dez. Mi–Mo 11–17 Uhr, Juni–Aug. bis 18 Uhr) aus dem 12. bis 13. Jh., das in unglaublicher Lage auf einem Berggrat tief im Wald thront, aber trotzdem Blick aufs Meer bietet. Zu den Highlights gehören die streng wirkende romanische Kirche, die Mönchszelle – komplett mit kleinem Garten und Werkstatt –, die Bäckerei und die Olivenpresse. Von Collobrières für 6 km der Route de Grimaud (D14) in Richtung Osten folgen, dann rechts (nach Süden) auf die D214 abbiegen und weitere 6 km zum Kloster fahren!

Ebenfalls einen Besuch wert ist das Village des Tortues (04 94 78 26 41; www.villagetortues.com; Gonfaron; Erw./Kind 12/8 €; März–Nov. 9–19, Dez.–Feb. bis 18 Uhr) bei Gonfaron, 20 km nördlich von Collobrières. Es bietet einer der am stärksten bedrohten Tierarten Frankreichs einen Lebensraum: Die Griechische Landschildkröte (Testudo hermanni) war früher ein gewohnter Anblick an der Mittelmeerküste, heute kommt sie nur noch im Massif des Maures und auf Korsika vor. Vor Ort verläuft ein beschilderter Weg (Erklärungen auf Englisch) von der „Schildkrötenklinik“ zu den Brutplätzen und Aufzuchtsstationen, in denen die Jungtiere (eine Delikatesse für Elstern, Ratten, Füchse und Wildschweine) die ersten drei ihrer 60 bis 100 Lebensjahre verbringen. Im „Schildkrötendorf“ werden auch illegal gehandelte exotische Arten und ausgesetzte Schildkröten aufgenommen.

Corniche des Maures

Diese Küstenstraße schlängelt sich entlang der D559 von La Croix-Valmer nach Le Lavandou. Abgesehen von der atemberaubenden Aussicht gibt es hier auch noch tolle Flecken zum Schwimmen, Sonnenbaden und Wandern.

La Croix-Valmers Plage de Gigaro muss man einfach gesehen haben, genau wie den Wanderweg zum Cap Lardier, der einer der schönsten, am wenigsten begangenen Pfade an der Küste ist.

Auch die Domaine du Rayol (04 98 04 44 00; www.domainedurayol.org; Av des Belges; Erw./Kind 10,50/7,50 €; Juli & Aug. 9.30–19.30 Uhr, April–Juni, Sept. & Okt. bis 18.30 Uhr, Nov.–März bis 17.30 Uhr) ist ein wunderbares Fleckchen. Das ehemalige Anwesen am Meer wurde vor dem Ruin gerettet und in einen erstaunlichen, 20 ha großen botanischen Garten mit Pflanzen des Mittelmeerklimas aus der ganzen Welt umgewandelt. Kleine Wege schlängeln sich zum Meer hinunter. Im Sommer werden Schnorcheltouren (Erw./Kind 23/15 €) im Unterwassergarten angeboten, die im Voraus gebucht werden sollten. Als eine der wenigen Sehenswürdigkeiten, die auch zur Mittagszeit geöffnet haben, bietet die Anlage vor Ort auch ein Café.

Le Lavandou (www.ot-lelavandou.fr) ist bekannt für seine 12 km langen Strände mit zwölf verschiedenen Sandarten. Von hier fahren regelmäßig Boote zur Îles d’Hyères.

Weiter oben in den Bergen liegt das provenzalische Dorf Bormes-les-Mimosas (www.bormeslesmimosas.com). Der alte Dorfkern ist ganzjährig spektakulär mit Blumen geschmückt – mit den namensgebenden Mimosen im Winter und tiefroten Bougainvilleen im Sommer. Die alten Kopfsteinpflasterstraßen sind gesäumt von Galerien und Boutiquen, die traditionelle provenzalische Produkte, Seifen und ätherische Öle verkaufen. Das äußerst bezaubernde Hôtel Bellevue (04 94 71 15 15; www.bellevuebormes.com; Place Gambetta, Bormes-les-Mimosas; DZ/3BZ/4BZ 75/87/115 €; März–Okt.; ) hat hervorragende Ausblicke, hübsche Zimmer und freundliches Personal zu bieten. Authentische, einheimische Küche mit Aromen aus der Gegend gibt es bei L’Atelier de Cuisine Gourmande (04 94 71 27 80; place Gambetta, Bormes-les-Mimosas; Hauptgerichte 18–20 €; Sept.–Juni 12–14 Uhr nach vorheriger Reservierung).

Atemberaubende Ausblicke über die Küste und die Inseln bietet die Route des Crêtes, die sich 400 m über dem Meer ihren Weg durch von Macchien bedeckte Hügel bahnt. Am Ausgang von Bormes-les-Mimosas geht es hinter der Chapelle St-François auf die D41; nach 1,5 km Fahrt bergauf biegt man hinter dem Wegweiser nach Col de Caguo-Ven sofort rechts ab und fährt weitere 13 km durch enge Kurven mit spektakulärer Aussicht. Das Relais du Vieux Sauvaire (04 94 05 84 22; rte des Crêtes; Hauptgerichte 17–32 €; Juni–Sept. 12–14.30 & 19–22.30 Uhr) ist das verborgene Schmuckstück in diesen Hügeln. Dieses Restaurant mit Pool (die meisten Leute kommen zum Mittagessen her und bleiben dann den ganzen Nachmittag) bietet Panoramablicke, die einen schwärmen lassen, und ist einfach einzigartig. Das Essen ist genauso toll wie die Aussicht: Es gibt Pizzas, Melone und Parmaschinken oder ganzen Loup de Mer in Salzkruste.

Hinter dem Restaurant trifft die Route des Crêtes auf den letzten Abschnitt der Panoramastraße Col du Canadel. Auf dem col (Bergpass) geht es nach links ins Herz des bewaldeten Massif des Maures, oder nach rechts zum Meer und zur Küstenstraße Corniche des Maures (D559).

Um nach Bormes und entlang der Route des Crêtes zu fahren, benötigt man ein Auto. Die Küstenstraße hingegen gehört zur Strecke des VarLib-Busses (2 €) von Toulon nach St-Tropez, der in den meisten Orten – z. B. in Le Lavandou – anhält.

FORT DE BRÉGANÇON

Ab 1968 diente das Fort de Brégançon (www.bormeslesmimosas.com; Hameau de Cabasson, Bormes-les-Mimosas; Erw./Kind 10 €/frei; Juli–Sept. 9–19 Uhr, sonst kürzer) als offizielle Sommerresidenz des französischen Präsidenten. Seit Juli 2014 ist sie nun öffentlich zugänglich.

Die imposante Festung steht auf einer hübschen Halbinsel in Bormes-les-Mimosas und stammt aus dem 11. Jh. Es spielte schon bei einigen historischen Ereignissen eine wichtige Rolle, z. B. im Konflikt zwischen der Provence und Frankreich, während der französischen Revolution und im Ersten Weltkrieg.

Tickets müssen vorab bei der Touristeninformation (04 94 01 38 38; www.bormeslesmimosas.com; 1 place Gambetta, Bormes-les-Mimosas; April–Sept. tgl. 9–12.30 & 15–18.30, Okt.–März Mo–Sa) in Bormes besorgt werden (vorbeigehen oder online kaufen).

Hyères

55 774 EW.

Mit den vielen Palmen, seinem Casino und der mittelalterlichen Vieille Ville (Altstadt) auf einem Hügel nördlich der Neustadt hat sich Hyères viel von seinem Charme erhalten, der es einst zum ersten Urlaubsort an der Côte d’Azur machte. Das wahre Highlight der Stadt ist allerdings die Presqu’île de Giens (Giens-Halbinsel), eine von Stränden umgebene Halbinsel mit unglaublicher Vogelwelt (Flamingos, Fisch- und Silberreiher). Die Touristeninformation (04 94 01 84 50; www.hyeres-tourisme.com; Rotonde du Park Hôtel, av de Belgique, Hyères; Mo–Fr 9–18, Sa 10–16 Uhr) von Hyères organisiert tolle Stadtspaziergänge durch die Altstadt und Touren über die Halbinsel; mehr Infos auf der Webseite.

NICHT VERSÄUMEN

ÎLES D’HYÈRES

Aus einem unerfindlichen Grund sind diese paradiesischen Inseln (wegen ihrer schimmernden Glimmerfelsen auch bekannt als die Îles d’Or – die Goldinseln) den Touristenmassen noch größtenteils verborgen geblieben.

Die östlichste und größte der drei Inseln ist die kaum besuchte Île du Levant, die seltsamerweise in Armeegelände und Nudistenkolonie aufgeteilt ist. Die Île de Port-Cros, die mittlere und kleinste Insel, ist das Juwel unter all den schönen Inseln. Frankreichs erster Meeresnationalpark (www.portcrosparcnational.fr) ist die Heimat einer außergewöhnlichen Meeresfauna und -flora, die daraus ein Paradies für Schnorchler macht. Die Insel ist überzogen mit 30 km markierter Pfade durch dichte Wälder, die zu rauen Klippen und verlassenen Stränden führen.

Die größte und westlichste Insel ist die Île de Porquerolles (www.porquerolles.com). Anfang des 20. Jhs. wurde sie als Hacienda betrieben und besitzt noch viele ihrer ursprünglichen Pflanzenarten. Es gibt viele Wanderwege, aber die beste Möglichkeit, die Insel zu erkunden, ist per Rad. Zahlreiche Fahrradverleihe sowie einige Restaurants und Hotels sind vorhanden.

Alle Inseln sind tolle Tagesausflugsziele; im Sommer, wenn die Boote regelmäßig fahren, schafft man auch zwei Inseln an einem Tag, dann bleibt aber natürlich auf beiden nicht sehr viel Zeit zum Entdecken. Von verschiedenen Städten entlang der Küste setzen Boote zu den Îles d’Hyères über. Vedettes Îles d’Or et Le Corsaire (04 94 71 01 02; www.vedettesilesdor.fr; 15 quai Gabriel Péri) unterhält ab Le Lavandou Boote zu allen drei Inseln. Transport Littoral Varois (04 94 58 21 81; www.tlv-tvm.com) bietet Verbindungen von La Tour Fondue auf der Halbinsel Giens und vom Hafen von Hyères. Im Winter fahren weit weniger Boote als im Sommer. Preise und Zeiten:

Le Levant Erw./Kind 28/24 €, 35 Min. oder 1 Std. (je nachdem, welche Insel als erstes angesteuert wird)

Port-Cros Erw./Kind 28/24 €, 35 Min./1 Std.

Porquerolles Von La Tour Fondue Erw./Kind 19,50/17,30 €; von Le Lavandou Erw./Kind 36/28 €, 40 Min.

Toulon

166 242 EW.

Der zweitgrößte Marinehafen Frankreichs wurde rund um eine rade (eine geschützte, von Pieren gesäumte Bucht) errichtet und ist so etwas wie das hässliche Entlein. Toulons schäbiges, raubeiniges Wesen und die Wohntürme passen einfach nicht zur Glitzerwelt der Côte d’Azur. Die Stadt hat allerdings eine spannende Geschichte. Insbesondere das Kapitel über den Zweiten Weltkrieg ist interessant. Die französische Marine versenkte ihre Flotte in der rade, damit die Schiffe nicht in die Hände der Deutschen fielen. Toulon war zudem, gemeinsam mit Marseille, ein strategisches Ziel der Operation Dragoon, der Landung in der Provence im August 1944.

Sehenswertes & Aktivitäten

Mont Faron      HISTORISCHE STÄTTE

Nördlich der Stadt erhebt sich der Mont Faron (584 m). Die Aussicht hier oben ist geradezu episch. Unweit des Gipfels befindet sich das Mémorial du Débarquement de Provence (04 94 88 08 09; Mont Faron; Erw./Kind 4 €/frei; Di–So 10–12 & 14–16.30 Uhr). Es erinnert an die alliierten Truppen der Operation Dragoon, die im August 1944 an der Küste landeten. Die Gedenkstätte umfasst historische Schaukästen und es wird ein Film gezeigt. In dem Wald ringsum verlaufen ein paar nette Gehwege. Der Téléphérique du Mont Faron (Seilbahn; www.telepherique-faron.com; hin & zurück Erw./Kind 7/5 €; 10–19 Uhr) fährt auf den Berg hinauf. Ein Kombiticket (Gedenkstätte plus Hin- und Rückfahrt mit der Seilbahn) kostet 8 €.

Les Bateliers de la Rade      BOOTSFAHRT

(04 94 46 24 65; www.lesbateliersdelarade.com; quai de la Sinse; Erw./Kind 10/6 €) Vom Hafen aus wird eine Bootsfahrt rund um die rade mit Erklärungen (nur auf Französisch, aber es gibt Broschüren auf Englisch) über die hiesigen Ereignisse des Zweiten Weltkriegs angeboten. Die Fahrten finden von Mai bis Oktober, in den Schulferien und an den Wochenenden täglich statt. Außerhalb dieser Zeiten bei Les Bateliers de la Rade oder der Touristeninformation nachfragen.

Schlafen & Essen

Chicag’ Hostel      HOSTEL €

(04 89 66 52 66; www.chicaghosteltoulon.com; 3 rue des Bonnetières; B 25 €; ) Das Chicag’ Hostel straft Toulons schlechtes Image Lügen. Es ist das „Baby“ von Clara und Bjorg, zwei jungen Toulonnais, die ihre Stadt heiß und innig lieben. Sie haben die drei Schlafsäle mit acht Betten und den Gemeinschaftsbereich mit Küche, der gleichzeitig als Café dient, charmant hergerichtet: Jedes Möbelstück wurde recycelt und „aufgehübscht“. So wirkt das ganze Haus erfrischend anders.

Hinzu kommt, dass Clara und Bjorg eine Mission haben: Sie wollen Einheimische und Besucher zusammenbringen. Deshalb organisieren sie regelmäßig Straßenfeste, Open-Microphone-Abende u. Ä.

Hôtel Little Palace      HOTEL €

(04 94 92 26 62; www.hotel-littlepalace.com; 6-8 rue Berthelot; EZ/DZ/3BZ 55/65/75 €; ) Dem etwas übertriebenen italienisch inspirierten Dekor fehlt es an Authentizität und auch die Beleuchtung könnte besser sein, aber das Little Palace ist dennoch ein nettes, gut geführtes Hotel. Es gibt keinen Aufzug.

Les P’tits Pins      FRANZÖSISCH €

(04 94 41 00 00; www.lesptitspins.com; 237 place de la Liberté; 2-/3-Gänge-Menü 18/26 €; Mo–Sa 12–14.30 Uhr; ) Die elegante Brasserie rühmt sich ihrer frischen Zutaten und Gerichte – zu Recht. Auf jedem Tisch liegt ein großes Stück Brot, das Essen schmeckt lecker und sieht gut aus, die Portionen sind großzügig. Eine Schande eigentlich, dass es hier nur Mittagessen gibt.

Le Chantilly      BRASSERIE €€

(place Puget; Hauptgerichte 15–28 €; 6.30–23 Uhr) Das Chantilly erfreut sich seit 1907 großer Beliebtheit und bietet den ganzen Tag über bis zum späten Abend Hungrigen eine Stärkung.

Praktische Informationen

Touristeninformation (www.toulontourisme.com; 12 place Louis Blanc; Mo–Sa 9–18 Uhr)

Anreise & Unterwegs vor Ort

BUS

VarLib-Busse (www.varlib.fr) fahren vom Busbahnhof (04 94 24 60 00; bd de Tessé) neben dem Bahnhof ab (3 €). Die Buslinie 7802 hält auf dem Weg nach St-Tropez (8-mal tgl.) in Hyères (30 Min.) und Bormes-les-Mimosas (50 Min.).

In der Touristeninformation wird ein Tagespass (www.reseaumistral.com; 6 € pro Pers.) für die unbegrenzte Nutzung der städtischen Busse (Einzelticket 1,40 €) und der Pendelboote nach La-Seyne-sur-Mer verkauft, inklusive einer Rückfahrkarte für den Mont-Faron-Téléphérique.

FLUGZEUG

Der Flughafen Toulon-Hyères (www.toulon-hyeres.aeroport.fr; ) liegt 25 km östlich von Toulon am Rand der Halbinsel Giens. Bus 102 (1,40 €, 40 Min.) verbindet den Flughafen mit dem Busbahnhof von Toulon.

SCHIFF/FÄHRE

Fähren von Corsica Ferries (www.corsicaferries.fr; Port de Commerce, 2 av de l’Infanterie-de-Marine) und SNCM (www.sncm.fr; Port de Commerce, 2 av de l’Infanterie-de-Marine) fahren nach Korsika und Sardinien.

ZUG

Der Bahnhof befindet sich im Stadtzentrum. Regelmäßig fahren Züge nach Marseille (12,60 €, 50 Min.), St-Raphaël (16,50 €, 50 Min.), Cannes (21,70 €, 1¼ Std.) und Nizza (26,30 €, 1¾ Std.).

Westlich von Toulon

Sanary-sur-Mer & Umgebung

16 070 EW.

Das malerische Küstenstädtchen Sanarysur-Mer ist ein Paradies für Spaziergänger. Hier können Urlauber den Fischern beim Entladen ihres Fanges auf dem Pier zusehen oder von einem der Cafés am Ufer aus die traditionellen Fischerboote bewundern. Der jeden Mittwoch stattfindende farbenfrohe Markt lockt Menschen aus der ganzen Umgebung hierher. Geschäfte säumen die Straßen im Zentrum.

Aktivitäten

Croix du Sud V      BOOTSFAHRT

(06 09 87 47 97; www.croixdusud5.com; quai Charles de Gaulle) Von April bis September fahren Boote in die Calanques (Erw./Kind ab 28/16 €) und zur Île de Porquerolles (40/25 €).

Découverte du Vivant      DELFINTOUR

(06 10 57 17 11; www.decouverteduvivant.fr; Erw./Kind 78/55 €; Juni–Okt. So) Hier können Traveller von einem Boot aus zusammen mit Naturfotografen die verschiedenen Delfinarten beobachten. Zutaten für ein Picknick einpacken!

Schlafen & Essen

Hôtel de la Tour      HOTEL €€

(04 94 74 10 10; www.sanary-hoteldelatour.com; 24 quai Charles de Gaulle; DZ inkl. Frühstück 80–130 €; ) Einige der ausgezeichneten, großen Zimmer in diesem renovierten Hotel aus viktorianischer Zeit bieten atemberaubende Ausblicke auf den Hafen, sie sind allerdings nicht ganz leise. Die einladende Gestaltung setzt auf klare Linien und die Bäder, die noch nicht renoviert wurden, stehen für 2015 auf der To-do-Liste.

La Farandole      BOUTIQUEHOTEL €€€

(04 94 90 30 20; www.hostellerielafarandole.com; 140 chemin de la Plage; DZ ab 299 €; ) Die Zimmer dieses mehr als stylischen modernen Hotels verströmen noch etwas von dem alten Glamour der Côte d’Azur und sind mit Mustertapeten, überdimensionalen Schwarz-Weiß-Postern von Hollywood-Stars und schicken Möbeln ausgestattet. Und dann wäre da noch die Lage: gen Westen, an einem abgeschiedenen Strand, mit Panoramaterrasse auf dem Dach. Romantisch.

L’Esplanade      FISCH & MEERESFRÜCHTE €€

(04 94 74 08 56; www.restaurant-esplanade.fr; Parking de l’Esplanade; Menü mittags/abends 23/37 €, Hauptgerichte 21–42 €; Mai–Sept. Di–So 12–14.30 & 19.30–22.30 Uhr, den Rest des Jahres kürzer) In elegantem Hafenambiente kann man den Fang des Tages verspeisen.

Le Bard’ô      MEDITERRAN €€

(04 94 88 42 56; www.le-bardo.com; Plage de Portissol; Mittagsmenü 17 €, Hauptgerichte 18–32 €; 12–14 & 19–22.30 Uhr) Gleich südlich von Sanary am Portissol-Strand steht dieser Club, in dem man sowohl einen entspannten Kaffee und leckeres Essen als auch Livemusik und DJ-Beschallung zu vorgerückter Stunde genießen kann. Das Mittags-menu mit Empfehlung des Tages ist ein echtes Schnäppchen, aber nicht unbegrenzt verfügbar – früher Vogel …

La Table du Vigneron      FRANZÖSISCH €€

(04 94 88 36 19; www.vin-bandol-terrebrune.fr/restaurant-bandol; 724 chemin de la Tourelle, Ollioules; 3-Gänge-Menü mittags/abends 25/45 €, Hauptgerichte 25–28 €; Di–So 12–14, Di, Do–Sa 19.30–22.30 Uhr) Saisonale Hausmannskost in einem Restaurant zwischen den Reben des Weinguts Terrebrune genießen (dort werden Bandol-Weine gekeltert) … nicht schlecht! Anschließend (oder vorm Essen) kann man dann noch an einer Führung inkl. Verkostung im Weinkeller teilnehmen (8 €, 45 Min.). Der „Tisch des Winzers“ befindet sich 4 km nordöstlich von Sanary, Richtung Ollioules.

Praktische Informationen

Touristeninformation (04 94 74 01 04; www.sanarysurmer.com; 1 quai du Levant; Mo–Sa 9–12.30 & 14–17.30 Uhr)

An- & Weiterreise

Sanary liegt an der Route der VarLib-Linie (www.varlib.fr) Nummer 8805 (3 €, stündl.) zwischen Bandol (10 Min.) und Toulon (40 Min.).

Bandol & Umgebung

7781 EW.

Die Ortschaft Bandol ist sehr beliebt bei französischen Urlaubern und verleiht ihren Namen den ausgezeichneten Weinen der Gegend. Zu der appellation gehören acht benachbarte Gemeinden, darunter auch Le Castellet, Ollioules und Evenos.

Aktivitäten

Maison des Vins      WEINPROBE

(Oenothèque des Vins du Bandol; 04 94 29 45 03; www.maisondesvins-bandol.com; place Lucien Artaud, Bandol; Mo–Sa 10–13 & 15–18.30, So 10–13 Uhr) Die 49 Weingüter von Bandol verwalten ihre preisgekrönten Rot-, Rosé- und Weißweinherstellung sehr sorgsam. Pascal Perier, der Manager des Maison des Vins, ist ein lebendes Bandol-Lexikon. Er bietet Weinverkostungen an, führt einen gut bestückten Laden und kann Besucher zu den umliegenden Weingütern bringen (meistens nach Vereinbarung).

Sentier du Littoral      WANDERN

Dieser gelb markierte Küstenweg verläuft auf 12 km (3½–4 Std.) von Bandols Hafen nach La Madrague in St-Cyr-Les-Lecques. Auf halber Strecke liegt die wunderschöne Calanque de Port d’Alon.

Schlafen & Essen

Key Largo      HOTEL €

(04 94 29 46 93; www.hotel-key-largo.com; 19 corniche Bonaparte; DZ 76–110 €; ) In bester Lage zwischen dem Hafen und dem Renécros-Strand wartet das Key Largo mit modernen, simpel eingerichteten, aber individuell gestalteten Zimmern auf. Die teuersten Unterkünfte gewähren einen tollen Ausblick auf die Bucht. Zum Frühstück gibt’s frisch gebackenen Kuchen und süße Teilchen.

L’Ardoise      BISTRO €€

(04 94 32 28 58; 25 rue du Dr Marçon; Menü mittags 16 €, abends 27–41 €; Mi–So 12–14 & 19.30–22.30 Uhr) Die Gourmetadresse in Bandol. Im L’Ardoise gibt’s saisonale mediterrane Küche, z. T. mit exotischen Einflüssen von weither, in einem Speisesaal mit dem typischen Bistroflair.

Praktische Informationen

Touristeninformation (04 94 29 41 35; www.bandol.fr; allées Vivien; Mo–Sa 9–12 & 14–18 Uhr)

An- & Weiterreise

Bandol liegt an der Zugstrecke zwischen Toulon (3,80 €, 15 Min.) und Marseille (10 €, 45 Min.). Buslinie 8805 (3 €, stündl.) fährt nach Sanary-sur-Mer (10 Min.).

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VON NIZZA BIS MENTON

Die drei Corniches

Zwischen Nizza und Menton liegen einige der spektakulärsten Abschnitte der ganzen Côte d’Azur. Gleich drei corniches (Küstenstraßen) schmiegen sich zwischen Nizza und Monaco in unterschiedlicher Höhe an die Felsen der Steilküste. Die mittlere corniche endet in Monaco, die obere und die untere führen weiter bis nach Menton.

Eng verbunden mit dieser Gegend ist der Name der Schauspielerin und späteren Fürstin von Monaco, Gracia Patricia (Grace Kelly). Die Grande Corniche taucht in Hitchcocks Über den Dächern von Nizza auf, genauso wie die Brücke nach Èze an der Moyenne Corniche. Kelly selbst starb bei einem Autounfall auf der D53, welche die Grande mit der Moyenne Corniche verbindet.

Corniche Inférieure

Am villengesäumten Ufer entlang führt die Corniche Inférieure (auch bekannt als Basse Corniche – Untere Corniche – oder N98). Sie hält sich ziemlich dicht an der Bahnlinie und verläuft (von West nach Ost) durch die Orte Villefranche-sur-Mer, Beaulieu-sur-Mer, Èze-sur-Mer und Cap d’Ail.

Anreise & Unterwegs vor Ort

BUS

Bus 100 (alle 15 Min., 6–20 Uhr) fährt die gesamte Corniche Inférieure entlang und hält in Villefranche-sur-Mer (15 Min.) und Beaulieu-sur-Mer (20 Min.). Bus 81 fährt von Nizza nach Villefranche (20 Min.) und St-Jean-Cap Ferrat (30 Min.). Alle Fahrten mit dem Bus kosten 1,50 €.

ZUG

Die Züge (5–23 Uhr alle 30 Min.) von Nizza nach Ventimiglia (Italien) halten in Villefranche-sur-Mer (1,70 €, 7 Min.) und Beaulieu-sur-Mer (2,10 €, 10 Min.).

VILLEFRANCHE-SUR-MER

5468 EW.

Diese Ansammlung von malerischen, pastellfarbenen Fischerhäuschen mit Ziegeldächern liegt oberhalb der Halbinsel Cap Ferrat und war einer der Lieblingsplätze von Jean Cocteau, der die Fresken in der Chapelle St-Pierre (Eintritt 3 €; Mi–Mo 10–12 & 14–18 Uhr) aus dem 17. Jh. malte. Stufen teilen die steilen Kopfsteinpflasterstraßen, die sich durch die Altstadt winden, darunter auch die älteste, die Rue Obscure, eine unheimliche Gewölbepassage von 1295. Die Zitadelle aus dem 16. Jh. thront oberhalb der Gemeinde. Hinter dem Hafen liegt ein Sandstrand mit toller Aussicht auf den Ort.

ST-JEAN-CAP-FERRAT

2027 EW.

Auf der Halbinsel Cap Ferrat befindet sich das einstige Fischerdorf St-Jean-Cap-Ferrat, das sich in einen Spielplatz der Reichen verwandelt hat. Der Ort birgt eine Enklave von Millionärsvillen mit erlauchten Bewohnern von gestern und heute. Auf der Landenge des Ortes liegt die extravagante Villa Ephrussi de Rothschild (www.villa-ephrussi.com; St-Jean-Cap-Ferrat; Erw./Kind 13/10 €; März–Okt. 10–18 Uhr, Nov.–Feb. 14–18 Uhr) und vermittelt den richtigen Eindruck vom Reichtum dieses Orts: Die 1912 für die Baroness de Rothschild erbaute toskanische Villa quillt über vor Möbeln aus dem 18. Jh., Gemälden, Wandteppichen und Porzellan. Ein Kombiticket für diese Villa und die Villa Grecque Kérylos in Beaulieu kostet 20/15,50 € für Erwachsene/Kinder. Auf der Halbinsel gibt’s auch drei Wanderwege mit glitzerndem Meer als Panorama und abgelegenen Buchten zum Sonnen und Baden.

BEAULIEU-SUR-MER

3795 EW.

Zur am besten erhaltenen Belle-Époque-Architektur an der Küste gehört die im Seebad Beaulieu-sur-Mer, beispielsweise die kunstvolle Rotunde von 1904 mit korinthischen Säulen und einer Kuppel. Ebenfalls eine Belle-Époque-Schönheit ist die Villa Grecque Kérylos (www.villa-kerylos.com; Impasse Gustave Eiffel, Beaulieu-sur-Mer; Erw./Kind 11,50/9 €; März–Okt. 10–18 Uhr, Nov.–Feb. 14–18 Uhr), eine 1902 von dem Archäologen Théodore Reinach errichtete Reproduktion einer Athener Villa.

Moyenne Corniche

Die Moyenne Corniche – die mittlere Küstenstraße (N7) – wurde in den 1920er-Jahren in den Fels gehauen und bringt die Autofahrer von Nizza nach Èze und Beausoleil (die französische Stadt an der Grenze zu Monte Carlo in Monaco).

Der Bus 82 fährt von Nizza nach Èze Village (20 Min., mehrmals tgl.); Bus 112 fährt weiter nach Beausoleil (Mo–Sa, 40 Min.). Tickets kosten 1,50 €.

ÈZE

2589 EW.

Auf dem Gipfel eines 427 m hohen Berges liegt das mittelalterliche Steindorf Èze. Einst von Ligurern und Phöniziern besetzt, beherbergt es heute einmalige Galerien und Künstlerboutiquen innerhalb seiner geschlossenen Mauern (es gibt nur ein Tor, das ins bzw. aus dem Dorf heraus führt). Das Highlight ist der Jardin Exotique d’Èze (Erw./Kind 6 €/Eintritt frei; 9 Uhr–Sonnenuntergang), ein Hanggarten an den Klippen mit exotischen Kakteen und atemberaubender Aussicht übers Meer bis nach Korsika (an klaren Tagen).

Wenn man die Ecken und Winkel des Dorfes erkunden will, nachdem die Reisebusse wieder weg sind, eignet sich das herrliche Château Eza (04 93 41 12 24; www.chateaueza.com; rue de la Pise, Èze; DZ ab 455 €; ) als Unterkunft. Es verfügt auch über ein vornehmes Feinschmeckerrestaurant und eine Terrasse mit Blick aufs Meer (Mittagsmenü 49–59 €, Hauptgerichte abends um die 50 €).

Über den steilen Chemin de Nietzsche (45 Min.) kann man vom Dorf nach Èze-sur-Mer an der Küste laufen. Der deutsche Philosoph schrieb Also sprach Zarathustra, als er in Èze verweilte, und er genoss es, diese Strecke zu laufen.

Grande Corniche

Die Grande Corniche, deren Panoramen die spektakulärsten von allen sind, führt als D2564 aus Nizza heraus. Das Fort de la Revère im Parc Natural Départemental de la Grande Corniche eignet sich hervorragend als Zwischenstopp für ein Picknick mit Aussicht oder für eine Wanderung in der garrigue (mediterranes Heideland).

Der Ort La Turbie thront auf einem Kap direkt über Monaco und sorgt für schwindelerregende Ausblicke über das Fürstentum. Die beste Aussicht im Ort hat man von der Trophée des Alpes (http://la-turbie.monuments-nationaux.fr; 18 av Albert Ier, La Turbie; Erw./Kind 5,50 €/Eintritt frei; Di–So 10–13 & 14.30–17 Uhr), einem von zwei römischen Siegesmonumenten auf der ganzen Welt (das andere steht in Rumänien), das im 6. Jh. v. Chr. unter Augustus erbaut wurde.

Zum Essen eignet sich die Terrasse des Café de la Fontaine (04 93 28 52 79; av Général de Gaulle, La Turbie; Hauptgerichte 15–18 €; 12–14.30 & 19–23 Uhr), das Feinschmeckerbistro der Stadt.

Entlang der Grande Corniche fahren keine öffentlichen Verkehrsmittel, man benötigt also unbedingt seinen eigenen fahrbaren Untersatz.

Monaco (Principauté de Monaco)

32 020 EW. / 377

Dieses winzige Fürstentum, das sich auf 200 ha quetscht, mag vielleicht das zweitkleinste Land der Welt sein (der Vatikan ist noch kleiner), aber was ihm an Größe fehlt, macht es durch Attitüde wieder wett. Schillernd, glamourös und schrecklich hedonistisch: Monaco ist wahrlich verführerisch.

Monaco ist zwar ein unabhängiger Staat, aber der Status des Fürstentums ist dennoch ungewöhnlich. Monaco ist kein Mitglied der Europäischen Union, gehört aber zum europäischen Zollgebiet (d. h. es gibt keine Grenzkontrollen zwischen Frankreich und Monaco) und hat den Euro als Währung.

Detailansicht der Karte folgt

Monaco

Highlights

1 D6 Le Rocher

2 D6 Musée Océanographique de Monaco

Sehenswertes

3 D6 Cathédrale de Monaco

4 B5 Jardin Exotique

5 C6 Palais du Prince

Schlafen

6 C7 Columbus

7 D4 Hôtel Miramar

8 D4 Hôtel Port Palace

9 C3 Novotel Monte Carlo

Essen

10 F1 Café Llorca

11 E2 Cosmopolitan

12 D6 La Montgolfière

13 E2 Mozza

14 C4 Supermarché Casino

15 E2 Tip Top

Ausgehen & Nachtleben

16 D5 Brasserie de Monaco

17 E3 Café de Paris

Cosmopolitan (s. 11)

18 D5 Stars ’n’ Bars

Unterhaltung

19 E3 Atrium du Casino

20 E3 Casino de Monte Carlo

21 E6 Freiluftkino

Geschichte

Die Familie Grimaldi, ursprünglich aus der nahen Region um Genua in Italien stammend (daher die Verwandtschaft der monegassischen Sprache mit dem Genueser Dialekt), herrscht seit 1297 fast durchgehend über Monaco. Ausnahmen waren nur die Besetzung während der Französischen Revolution sowie Verluste von Territorien 1848. Monacos Unabhängigkeit wurde von Frankreich 1860 wieder anerkannt. Fünf Jahre später halfen ein Finanzabkommen mit Frankreich und die Eröffnung des Casinos von Monte Carlo dem Land wieder auf die Beine. Heutzutage sind nur etwas mehr als 6000 Einwohner monegassische Bürger (von einer Gesamtbevölkerung von 32 000 Ew., die 107 Nationalitäten angehören).

Seit der Hochzeit von Fürst Rainier III. von Monaco (der von 1949 bis 2005 regierte) und der Hollywood-Schauspielerin Gracia Patricia im Jahr 1956 ist Monacos Herrscherfamilie nonstop in der Boulevardpresse präsent. Auch Albert II., seit dem Tod seines Vaters 2005 Fürst, konnte dem prüfenden Blick der Medien nicht entkommen (er hat keine gesetzlichen Erben, aber zwei nicht-eheliche Kinder), aber seine Erfolge als Sportler (er spielte in der Fußballmannschaft von Monaco und hat den Schwarzen Gürtel im Judo), seine Wohltätigkeitsarbeit und die Förderung der Kunst haben ihm vorteilhafte Presse beschert. Seit Juli 2011 ist er nun mit der südafrikanischen Olympiaschwimmerin und dem ehemaligen Model Charlene Wittstock verheiratet. Die beiden sind 2014 Eltern von Zwillingen geworden, die Thronfolge ist also gesichert.

Sehenswertes & Aktivitäten

Die Strände von Monaco sind definitiv nicht die schönsten an der Küste, es gibt aber ein paar nette – und überraschenderweise kostenlose – Möglichkeiten: Die Esplanade Stefano Casiraghi ist eine Liegefläche aus Beton, die am hinteren Ende der Verteidigungsmauer des Hafens errichtet wurde. Wem Sand lieber ist, der geht zur Plage du Larvotto mit kostenlosen und kostenpflichtigen Bereichen.

Musée Océanographique de Monaco      AQUARIUM

Karte offline (www.oceano.mc; av St-Martin; Erw./Kind €14/7; 10–18 Uhr) Das weltbekannte Musée Océanographique de Monaco wurde 1910 von Prinz Albert I. (1848–1922) gegründet und ist – auch dank seiner spektakulären Lage auf den Klippen – eine Wucht. Das Herz des Museums ist sein Aquarium mit einer 6 m tiefen Lagune, wo Haie und Raubfische durch ein Korallenriff von bunten, tropischen Fischen getrennt sind. Im Obergeschoss beschäftigen sich zwei von Säulen gestützte Räume mit der Geschichte der Ozeanografie und der Meeresbiologie (und Prinz Alberts Errungenschaften auf diesen Gebieten). Zu den Exponaten gehören Fotos, alte Ausrüstungsgegenstände und interaktive Darstellungen.

In insgesamt um die 90 Becken leben 450 mediterrane und tropische Arten von Meeresbewohnern, die jeden Tag 250 000 l frisches Meerwasser zum Leben benötigen. Kinder werden das Streichelbecken lieben, das während der Schulferien eingerichtet wird. Karten für die 30-minütige Fischvorführung mit Anfassen gibt es am Eingang und kosten 5 €.

Von der Dachterrasse bieten sich den Besuchern weite Ausblicke über Monaco und das Mittelmeer.

Le Rocher      HISTORISCHES VIERTEL

Karte offline Google Maps Monaco Ville, auch Le Rocher genannt, ragt auf einem pistolenförmigen Felsen gen Himmel. Dank dieser strategisch guten Lage mit Blick über das Meer wurde das Viertel zur Hochburg der Grimaldi-Dynastie. Der Palast wurde im 13. Jh. als Festung erbaut und ist heute die private Residenz der Grimaldis. Bewacht wird er von den Carabiniers du Prince; die Wachablösung findet täglich um 11.55 Uhr statt.

Le Rocher ist das einzige Viertel von Monaco, in dem es immer noch die engen, windigen mittelalterlichen Gassen gibt. Sie sind zwar überfüllt mit Souvenirshops und Eisläden, vermitteln aber immer noch einen Eindruck von Monaco, wie es einst gewesen ist. Besucher können über die aus dem 16. Jh. stammende Rampe Major aus rotem Backstein von der Place aux Armes im Condamine-Viertel nach Le Rocher hinaufsteigen. Es führt auch ein Weg vom Hafen durch die schattigen Jardins St-Martin hier hinauf.

Jardin Exotique      GARTEN

Karte offline Google Maps (www.jardin-exotique.mc; 62 bd du Jardin Exotique; Erw./Kind 7,20/3,80 €; 9 Uhr–Sonnenuntergang) In den Gärten ist die weltgrößte Sammlung von Saftpflanzen und Kakteen beheimatet – von kleinen Arten der Gattung Echinocereus bis hin zum 10 m hohen afrikanischen Kandelaber-Wolfsmilch-Kaktus. Die herrlichen Gärten sind an den Hängen von Moneghetti in einem Labyrinth aus Wegen, Treppen und Brücken angelegt, und der Blick auf das Fürstentum ist spektakulär. Das Ticket gilt auch für eine 35-minütige geführte Tour rund um die Grottes de l’Observatoire.

Die Höhlen bilden ein wichtiges, prähistorisches Netzwerk im Innern der Hügel. Das Seltsame ist: Sie sind die einzigen Höhlen in Europa, in denen die Temperatur steigt, je tiefer man kommt. Sie sind voller Stalaktiten und Stalagmiten. Bus 2 verkehrt zwischen den Gärten und dem Stadtzentrum.

Palais du Prince      PALAST

Karte offline Google Maps (www.palais.mc; Erw./Kind 8/4 €; April–Okt. 10–18 Uhr) Einen Einblick ins königliche Leben gewähren Führungen durch die Prunkgemächer, dazu gibt’s Audioguides in elf Sprachen. Der Palast präsentiert sich so, wie man sich einen Adelssitz vorstellt, mit üppiger Ausstattung und wertvoller Kunst aus dem 18. und 19. Jh.

Cathédrale de Monaco      KATHEDRALE

Karte offline Google Maps (4 rue Colonel) Eine ehrfürchtige Menschenmasse schiebt sich stetig an den Gräbern von Fürst Rainier und Fürstin Gracia Patricia vorbei. Sie liegen im Chor der neoromanisch-byzantinischen Cathédrale de Monaco von 1875 begraben. Monacos Knabenchor, Les Petits Chanteurs de Monaco, singt von September bis Juni um 10.30 Uhr die Sonntagsmesse.

Festivals & Events

Festival International du Cirquede Monte Carlo      DARSTELLENDE KUNST

(www.montecarlofestival.mc) Beim internationalen Zirkusfestival von Monte Carlo Ende Januar zeigen Artisten aus aller Welt halsbrecherische Kunststücke.

Tennis Masters Series      SPORT

(www.montecarlotennismasters.com) Das Event im April wurde schnell zum festen Bestandteil im Profi-Tennis, bei dem alle wichtigen Spieler mitmachen.

Formula One Grand Prix      SPORT

(www.formula1monaco.com) Eines der bedeutendsten Rennen der Formel 1 findet Ende Mai statt. Hardcore-Fans können auf der 3,2 km langen Rennstrecke entlanglaufen. Stadtpläne sind bei der Touristeninformation erhältlich.

Schlafen

Die Unterkünfte in Monaco sind, vorsichtig ausgedrückt, teuer, und während des Formel-1-Rennens steigen die Preise ins Unermessliche.

Hôtel Miramar      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (93 30 86 48; www.miramar.monaco-hotel.com; 1 av du Président JF Kennedy; EZ/DZ 160/185 €; ) Dieses Hotel aus den 1950er-Jahren mit Dachterrassenrestaurant ist eine tolle Option direkt am Hafen. Sieben der elf Zimmer haben fabelhafte Balkons mit Blick auf die Jachten. 2014 wurde das komplette Gebäude renoviert und auf den neuesten Stand gebracht.

Columbus      BOUTIQUEHOTEL €€€

Karte offline Google Maps (92 05 90 00; www.columbushotels.com; 22 av des Papalins; DZ ab 230 €; ) Dieses große Boutiquehotel in Fontvieille kann am besten mit den Begriffen Hightech und städtisch-schick beschrieben werden. Die Zimmer sind mit Designer-Grautönen und eleganten gestreiften Stoffen ausgestattet, und die „Zurück zur Natur“-Badezimmer verfügen über Handtuchhalter aus Bambus und elegante Holzmöbel. Jedes Zimmer hat einen kleinen Balkon und guten Ausblick (je höher, desto besser). Der Außenpool ist nur von Mai bis Oktober beheizt.

Novotel Monte Carlo      HOTEL €€€

Karte offline Google Maps (99 99 83 00; www.novotel.com/5275; 16 bd Princesse Charlotte; DZ ab 220 €; ) Hier sollte man alle seine Vorurteile gegenüber Hotelketten beiseitelassen: Das Novotel Monte Carlo ist kein gewöhnliches Hotel einer Kette. Die Zimmer sind hell, geräumig und farbenfroh und mit Badewanne und Dusche in jedem Bad ausgestattet. Es kommt noch besser: Bis zu zwei Kinder unter 16 Jahren können kostenlos mit ihren Eltern hier übernachten (und natürlich ist auch das Frühstück im Preis enthalten). Der Pool kann von Juni bis September genutzt werden.

Hôtel Port Palace      LUXUSHOTEL €€€

Karte offline Google Maps (97 97 90 00; www.portpalace.net; 7 av du Président JF Kennedy; Zi. ab 249 €; ) Dieses unaufdringlich schicke Boutiquehotel in den Hügeln oberhalb des Jachthafens ist mit feiner Seide, weichem Leder und Carrara-Marmor ausgestattet. Alle Zimmer verfügen über Doppelbetten, bodengleiche Duschen und eine prima Aussicht auf den Hafen und Le Rocher.

GÜNSTIG ÜBERNACHTEN

In Monaco gibt es keine Budgetunterkünfte. Allerdings existieren zwei ausgezeichnete, preiswerte Alternativen in Cap d’Ail, nur 2 km von Monaco entfernt.

Die günstigste ist das Relais International de la Jeunesse Thalassa (04 93 78 18 58; www.clajsud.fr; 2 av Gramaglia, Cap d’Ail; B 20 €; April–Okt.). Diese Jugendherberge verfügt über eine außergewöhnliche Lage direkt am Strand (und in der Nähe des Bahnhofs). Die Schlafsäle sind einfach, aber gepflegt. Größter Nachteil: Zwischen 10 und 17 Uhr darf man nicht aufs Zimmer. Bettwäsche und Frühstück sind im Preis enthalten, und auf Anfrage ist auch Halbpension möglich.

Noch ein guter Tipp ist das Hôtel Normandy (04 93 78 77 77; www.hotelnormandy.no; 6 allée des Orangers, Cap d’Ail; DZ 89–149 €; April–Mitte Okt.; ). Es wird von einer vielsprachigen Künstlerfamilie betrieben, was man auch sieht: Überall an den Wänden hängen moderne Originalwerke, und die Zimmer versprühen mit ihren einfachen, altmodischen Möbeln viel Charme (auch wenn einige Badezimmer schon sehr veraltet sind). Einige Zimmer bieten Meerblick. Das Hotel liegt nur 50 m von der Haltestelle des Busses 100 (nach Nizza, Menton und Monaco) und 20 Minuten vom wunderschönen Strand La Mala entfernt.

Essen

Für Leute mit eher schmalerem Reisebudget ist ein Picknick die beste Option. Es gibt viele Parks und Bänke, wo man die Atmosphäre auf sich wirken lassen kann. Die meisten Restaurants bieten aber unter der Woche auch preiswerte Mittagsmenüs an (oft 2 Gänge und ein Glas Wein für ca. 20 €).

Supermarché Casino      BOULANGERIE €

Karte offline Google Maps (17 bd Albert 1er; Pizzastücke & Sandwiches ab 3,20 €; Mo–Sa 8.30–0, So bis 21 Uhr; ) Hier geht es weniger um den Supermarkt als um die ausgezeichnete Bäckerei und Pizzeria an der Straße, wo es frisch zubereitete Köstlichkeiten gibt. Ein Paradies für alle, die aufs Geld schauen müssen!

Tip Top      PIZZERIA €

Karte offline Google Maps (11 rue Spélugues; Hauptgerichte 15–24 €; 24 Std.; ) Rund um die Uhr sitzen die Monegassen hier bei Pizza und Pasta zusammen. Eine super Anlaufstelle, wenn man nach einer langen Nacht noch mal so richtig Hunger bekommt.

La Montgolfière      FUSIONSKÜCHE €€

Karte offline Google Maps (97 98 61 59; www.lamontgolfiere.mc; 16 rue Basse; Hauptgerichte 14–27 €; Mo, Di & Do–Sa 12–14 & 19.30–21.30 Uhr) Dieses winzige Wunder der Fusionsküche ist ein ungewöhnlicher Fund inmitten des Trubels des historischen Viertels von Monaco. Aber es war eine tolle Idee von Henri und Fabienne Geraci, frischen Wind nach Le Rocher zu bringen. Das Paar hat lange Zeit in Malaysia verbracht, und Henris Speisen sind genauso hervorragend, wie es Fabiennes herzliches Willkommen in ihrem winzig kleinen Speisesaal ist.

Im Winter kocht Henri jeden Tag bourride, einen für Monaco und Nizza typischen Eintopf aus gesalzenem Kabeljau.

Café Llorca      MODERN FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (99 99 29 29; www.cafellorca.mc; 10 av Princesse Grace, Grimaldi Forum; Menü 22 €, Hauptgerichte 15–19 €; Mo–Fr 12–15 Uhr) Dies ist Sternekoch Alain Llorcas Geschenk an die Monegassen, die sich mittags etwas Leckeres gönnen wollen. Auf der Speisekarte steht phantastische französische Küche, modern interpretiert mit leichter Fusion-Food-Note, und das zu erschwinglichen Preisen. Das Zweigängemenü inklusive eines Glas Weins ist ein Schnäppchen. Im Frühling/Sommer sitzt man auf der Terrasse mit Meerblick am besten. Reservieren.

Mozza      ITALIENISCH €€

Karte offline Google Maps (www.mozza.mc; 11 rue du Portier; Mittagsmenüs 18/20 €, Hauptgerichte 16–36 €; Mo–Sa 12–15 & 19–23, So 10.30–16 Uhr; ) Wie der Name schon fast verrät, ist die Spezialität des Mozza Mozzarella. Hier ist jedes typisch italienische Essen vertreten, aber die Mozzarella-Bar ist außergewöhnlich: Das Restaurant bietet zehn verschiedene Sorten, die als ganzes Gericht oder Vorspeise serviert werden.

Cosmopolitan      INTERNATIONAL €€

Karte offline Google Maps (www.cosmopolitan.mc; 7 rue du Portier; Mittagsmenü 16–22 €, Hauptgerichte 17–31 €; 12.30–14.30 & 19.30–23 Uhr; ) Auf der Speisekarte dieses angesagten Restaurants stehen zeitlose Klassiker aus aller Welt wie Fish & Chips, Gnocchi mit Sauce aus drei Käsesorten oder Lammkoteletts in Sauce Béarnaise, alles von den talentierten Köchen des Cosmo auf neue Art zubereitet. Zum Befeuchten der Kehle sind jede Menge gute Weine im Angebot.

Ausgehen & Nachtleben

Brasserie de Monaco      MICROBREWERY

Karte offline Google Maps (www.brasseriedemonaco.com; 36 rte de la Piscine; So–Do 11–1, Fr & Sa bis 3 Uhr) In Monacos einziger Brauereikneipe gesellen sich Traveller zu den Einheimischen. Der Kleinbetrieb braut deftige Biobiere und serviert dazu köstliche – wenn auch ziemlich teure – Vorspeisenteller. In der Brasserie finden regelmäßig Konzerte statt. Außerdem werden wichtige Sportübertragungen gezeigt. Happy Hour von 18.30 bis 20.30 Uhr.

Cosmopolitan      BAR

Karte offline Google Maps (93 25 78 68; www.cosmopolitan.mc; 7 rue du Portier; 17.45–1 Uhr; ) Egal ob man Cocktails oder guten Wein bevorzugt, das Cosmopolitan hat für jeden etwas. Die orangebraune Einrichtung, die zeitgenössischen Möbel und die Filmmusik von Der große Frust machen die Bar zum perfekten Plätzchen, um sich für einen langen Abend aufzuwärmen.

Stars ’n’ Bars      AMERIKANISCH

Karte offline Google Maps (www.starsnbars.com; 6 quai Antoine 1er; 12–2.30 Uhr, Okt.–Mai Mo geschl.; ) Eine Institution in der Partyszene von Monaco ist diese urtypische amerikanische „Sports Bar“. Sportmemorabilien mit berühmten Persönlichkeiten zieren die Wände, auf der Speisekarte stehen Burger und Tex-Mex-Küche und an der Bar gibt’s Shakes und Cocktails. Für Familien ist gut gesorgt: Es gibt ein Spielzimmer, Spielautomaten und spezielle Aktivitäten für Kinder.

Café de Paris      CAFÉ

Karte offline (www.montecarloresort.com; place du Casino; Hauptgerichte 15–49 €; 7–2 Uhr) Monacos bekanntestes Café gibt es seit 1882. Es ist der Ort, um Leute zu beobachten. Das Personal ist forsch und ziemlich arrogant, aber das ist eben der Preis, den man für einen Platz in der ersten Reihe mit Blick auf den Casinotrubel zahlen muss.

Unterhaltung

Bei Konzerten, Opern und Ballett kommt die Abendgarderobe zum Einsatz. In der Touristeninformation gibt es einen Kalender mit den örtlichen Veranstaltungen.

Casino de Monte Carlo      CASINO

Karte offline (www.montecarlocasinos.com; place du Casino; Eintritt Salon Europe/Salons Privés 10/20 €; Salon Europe tgl. 14 Uhr–open end, Salons Privés Do–So ab 16 Uhr) Es ist ein absolutes Spektakel, im Casino von Monte Carlo, das in Marmor und Gold gehalten ist, das Pokerface der Glücksspieler zu beobachten – oder auch selbst zu spielen. Gebäude und Atmosphäre sind aber für sich genommen schon Attraktion genug. Das Mindestalter zum Betreten des Casinos beträgt 18 Jahre.

Im Salon Europe werden verschiedene Versionen von Roulette sowie 30/40 gespielt; in den Salons Privés können europäisches Roulette, Black Jack und chemin de fer gespielt werden. Am Abend müssen Männer Sakko und Krawatte tragen, wenn sie in die Salons Privés und in den Salon Ordinaire wollen.

Mehr Infos über das Casino von Monte Carlo gibt es hier >>.

Monte Carlo Philharmonic Orchestra      KLASSIK

(98 06 28 28; www.opmc.mc) Das Orchester ist seit 1856 erfolgreich und hat die Tradition der Sommerkonzerte im Cour d’Honneur (Ehrenhof) des Palais Princier aufrecht erhalten. Die Tickets (18–80 €), die im Atrium du Casino Karte offline Google Maps (98 06 28 28; Place du Casino; Di–So 10–17.30 Uhr) verkauft werden, sind Gold wert. Das restliche Jahr über tritt das Orchester in den verschiedenen Auditorien des Fürstentums auf.

Open-Air Cinema      KINO

(www.cinema2monaco.com; chemin des Pêcheurs) Hier werden von Juni bis September jeden Abend beliebte Blockbuster (meistens auf Englisch) gezeigt.

TRIVIALWISSEN ÜBER MONACO

Die Bürger von Monaco (Monegassen), von denen es nur 6089 gibt, zahlen keine Steuern.

Monaco hat seine eigene Fahne (rot und weiß) und eine Nationalhymne. Nationalfeiertag ist der 19. November.

Der traditionelle Dialekt ist Monegassisch – grob gesagt eine Mischung aus Französisch und Italienisch.

Praktische Informationen

Centre Hospitalier Princesse Grace (Hospital; 97 98 99 00; www.chpg.mc; 1 av Pasteur)

Polizei (112; 3 rue Louis Notari)

Touristeninformation (www.visitmonaco.com; 2a bd des Moulins; Mo–Sa 9–19, So 11–13 Uhr) Smartphone-Besitzer sollten die ausgezeichnete App „Monaco Travel Guide“ von der Touristeninformation runterladen.

An- & Weiterreise

AUTO

Nur Autos, die in Monaco und im Départment Alpes-Maritimes zugelassen sind, dürfen nach Monaco Ville hineinfahren. Am besten parkt man in einer der Tiefgaragen.

BUS

Bus 100 (1,50 €, alle 15 Min., 6–21 Uhr) fährt entlang der Corniche Inférieure nach Nizza (45 Min.) und Menton (40 Min.). Bus 110 (20 €, stündl.) fährt zum Flughafen Nice-Côte d’Azur (40 Min.). Beide Busse halten an der Place d’Armes und auf dem Boulevard des Moulins.

Donnerstags, freitags und samstags fahren auch vier Nachtbusse (22–3.45 Uhr). Sie halten an der Place d’Armes.

FLUGZEUG

Héli-Air Monaco (92 05 00 50; www.heliairmonaco.com) bietet mehrmals täglich Helikopterflüge zwischen Nizza und Monacos Héliport (Av des Ligures) an (ab 135 €, 7 Min.).

ZUG

Etwa alle 20 Minuten fahren Züge in östliche Richtung nach Menton (2,10 €, 15 Min.) und in westliche Richtung nach Nizza (3,80 €, 25 Min.). Zugang zum Bahnhof hat man durch die Fußgängerunterführungen und Rolltreppen von 6 Ave Prince Pierre de Monaco, Pont Ste-Dévote, Place Ste-Dévote und bd de la Belgique. Die letzten Züge fahren gegen 23 Uhr.

Unterwegs vor Ort

AUFZUG

Die steilen Straßen sind durch ein System von Aufzügen und öffentlichen Liften miteinander verbunden. Sie sind entweder 24 Stunden täglich oder von 6 bis 0 oder 1 Uhr in Betrieb.

BATEAU-BUS

Der solarbetriebene Bateau-Bus fährt quer durch den Hafen. Die Anlegestellen sind am Quai Rainier 1er und am Quai des Etats-Unis. Eine Fahrt kostet 2 €; das 24-Stunden-Ticket gilt auch für das Pendelschiff.

BUS

Monacos Stadtbusnetz hat fünf Linien, die seltsamerweise von eins bis sechs – ohne die Drei – nummeriert sind. Tickets kosten 2 €. Ein 24-Stunden-Ticket kostet 5 €. Praktische Buslinien:

Linie 2 Verbindet Monaco Ville mit Monte Carlo und fährt dann am Jardin Exotique vorbei zurück.

Linie 4 Verkehrt zwischen dem Bahnhof und der Touristeninformation, dem Casino und der Plage du Larvotto.

NACHTBUS

Der Bus de Soirée (21.20–0.30 Uhr) fährt in einem großen Kreis durch die Stadt. Freitags und samstags fährt er bis 4 Uhr, die Fahrkarten kosten 1,50 €.

TAXI

Taxi Monaco Prestige (08 20 20 98 98; www.taximonacoprestige.com)

Casino de Monte Carlo

ZEITACHSE

1863 Karl III. weiht das erste Casino auf dem Plateau des Spélugues ein. Im Atrium sorgt ein Orchester auf einer Holzbühne für musikalische Unterhaltung.

1864 Das Hôtel de Paris eröffnet und die Gegend erhält den Beinamen Carré d’Or (Goldenes Viertel).

1865 Bau des Salon Europe . Der opulente, von Onyxsäulen gesäumte Saal wird von acht 150 kg schweren Kronleuchtern aus böhmischem Kristall erleuchtet.

1868 Die Dampfeisenbahn erreicht Monaco, das Café de Paris wird fertiggestellt.

1878–79 Die Spielbank zieht ins Hôtel de Paris. Charles Garnier wird beauftragt, ein neues Casino mit einer Miniaturausgabe der Pariser Oper zu bauen, die Salle Garnier .

1890 In den neuen Spielsälen des Architekten Jules Touzet kommt erstmals elektrisches Licht zum Einsatz.

1903 Inspiriert durch weibliche Spielgäste gestaltet Henri Schmit die Salle Blanche mit Karyatiden und dem Gemälde Les Grâces Florentines.

1904 Raucher werden aus den Spiel sälen verbannt. Für sie entsteht der Salon Rose .

1910 In der Salle Médecin spielt der private Zirkel um das ganz große Geld.

1966 Man feiert 100 Jahre ununterbrochene Spielfreude – trotz zweier Weltkriege.

TOP-TIPPS

Personalausweis mitbringen.

Sakkozwang nach 20 Uhr und in den privaten Spielsälen.

Der Kassierer wechselt jede Währung.

Mindesteinsatz im Hauptsaal 5 €, maximal 2000 €.

Mindesteinsatz in den Salons Privés 10 €, nach oben kein Limit

HÔTEL DE PARIS

Auff ällig am Reiterstandbild Ludwigs XIV. in der Lobby ist das glänzende Bein (und der Hoden) des Pferds. Der Legende nach bringt es Glück im Casino, wenn man drüberreibt.

BESTE AUSBLICKE

Hinter dem Casino kann man in der gepflegten Grünanlage über Victor Vasarely’s Op-art-Mosaik Hexagrace auf Hafen und Meer blicken.

Detailansicht der Karte folgt

Atrium

Das „Foyer“ des Casinos prunkt mit einem Marmorfuß boden, den 28 ionische Säulen umgeben. Sie tragen eine Balustradengalerie, über die sich ein bemaltes Glasdach spannt.

Salon Europe

Im ältesten Teil des Casinos wird schon seit 1863 trente-et-quarante und Roulette gespielt. Die Bullaugenfenster ringsum waren früher Beobachtungsposten der Sicherheitsleute.

BONNEMAISON JOACHIM ©

Café de Paris

Als Diaghilev 1911 Direktor der Oper Monte Carlo wurde, entwickelte sich das Café de Paris zur Top-Adresse für Künstler und Glücksspieler. Das glamouröse Ambiente hat es sich bis heute bewahrt.

RICHARD CUMMINS/GETTY IMAGES ©

Salle Garnier

Der Bau der Salle Garnier dauerte acht Monate, die Restaurierung zwei Jahre (2004–2006). Mit Hilfe der originalen Gussformen konnte der Skulpturenschmuck saniert werden. Jeder der 525 Plätze ist mit einem individuell regelbaren Heiz- und Lüftungssystem ausgestattet.

JOHN VLAHIDES ©

Salles Touzet

Der 21 x 24 m große, unterteile Saal ist verschwenderisch gestaltet: Die Wände sind mit Eiche, Mahagoni und Jaspis ausgekleidet, dazu gesellen sich riesige Gemälde, Bronzen aus Marseille, italienische Mosaiken und Buntglasfenster.

Salle Blanche

Die Salle Blanche ist seit 2012 eine tolle Bar-Lounge mit Spiel terrasse im Freien – an lauen Abenden ein Muss. Die Karyatiden an der Decke sind berühmten Mätressen wie La Belle Otero nachempfunden, die hier im Alter von 18 Jahren das erste Mal um Geld spielte.

JOHN VLAHIDES ©

Salon Rose

Rauchen wurde in den Spielsälen verboten, nachdem ein Betrug aufflog, an dem ein Croupier beteiligt war, der Asche auf den Boden geschnippt hatte. Der Blick von Gallellis rauchenden Nackten soll Besuchern angeblich durch den ganzen Raum folgen, der inzwischen ein Restaurant ist. ganzen Raum folgen

Salle Médecin

Der wegen seines extravaganten Dekors im Empire-Stil auch Salle Empire genannte Spielalon des monegas sischen Architekten François Médecin war ursprünglich für die passioniertesten Spieler des Casinos gedacht. Teile davon sind als „Super Privé“-Säle bis heute vor neugierigen Blicken geschützt.

ABSTECHER

ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN

Die Küste am wunderschönen Cap Martin erstreckt sich zwischen Monaco und Menton entlang des kristallklaren Meeres. Das Dorf Roquebrune-Cap-Martin (12 621 Ew.) umgibt eigentlich das mittelalterliche Dorf Roquebrune, das über dem Kap thront (Dorf und Kap sind durch unzählige, sehr steile Stufen miteinander verbunden). In Roquebrune gibt es glücklicherweise keine Souvenirshops. Das Château de Roquebrune (www.roquebrune-cap-martin.com; place William Ingram, Roquebrune; Erw./Kind 5/3 €; 10–12.30 & 14–18 Uhr) stammt aus dem 10. Jh. Es ist ein spärlich möblierter, aber stimmungsvoller Ort. Der Audioguide (auch auf Englisch erhältlich) ist faszinierend.

Von allen steilen und gewundenen Straßen von Roquebrune ist die Rue Moncollet mit ihren Arkaden und Steintreppen die beeindruckendste. Vom Dorfplatz Place des Deux Frères haben Besucher eine phantastische Aussicht über die Küste. Das Restaurant Les Deux Frères (04 93 28 99 00; www.lesdeuxfreres.com; place des Deux Frères, Roquebrune; Menü mittags/abends 28/48 €; Mi–So 12–14.30, Di–Sa 19.30–22.30 Uhr; ) bietet die gleiche atemberaubende Aussicht wie der Dorfplatz; serviert wird französisches Gourmetessen. Übernachtungen sind in einigen preisgünstigen Zimmern (75–110 €) möglich.

Menton

29 512 EW.

Menton war schon immer für zwei Dinge berühmt: für seine Zitronen und das außergewöhnlich sonnige Klima. Dank der Eröffnung des phantastischen Musée Jean Cocteau Collection Séverin Wunderman im November 2011 wird man in Zukunft auch noch Cocteau mit Menton in Verbindung bringen.

Sehenswertes & Aktivitäten

Den Mittelpunkt der Stadt bildet die Fußgängerzone in der Rue St-Michel, wo Eismänner und Souvenirverkäufer sich gegenseitig den Platz streitig machen.

Musée Jean Cocteau Collection Séverin Wunderman      GALERIE

(www.museecocteaumenton.fr; 2 quai Monléon; Kombi-Eintritt mit Musée du Bastion Erw./Kind 8 €/frei; Mi–Mo 10–18 Uhr) 2005 spendete der Kunstsammler Séverin Wunderman etwa 1500 Werke von Cocteau an Menton unter der Bedingung, dass die Stadt ein Museum zu Ehren Cocteaus errichten würde. Und was für ein Museum Menton gebaut hat! Der futuristische Flachbau, der 2011 eröffnet wurde, brachte neues Leben in diese verschlafene Stadt und ist ein wunderbares Fleckchen, um nach dem Sinn in all den vielfältigen Werken von Cocteau zu suchen. Die Sammlung umfasst Zeichnungen, Keramik und kinematographische Arbeiten, die Erklärungen dazu sind auf Französisch, Englisch und Italienisch. Der Eintrittspreis gilt auch für das Musée du Bastion, das Cocteau einst entworfen hat.

Musée du Bastion      KUNSTMUSEUM

(quai Napoléon III; Kombi-Eintritt mit Musée Jean Cocteau Erw./Kind 8 €/frei; Mi–Mo 10–18 Uhr) Cocteau liebte Menton. Bei einem Strandspaziergang kam ihm die Idee, die leer stehende Küstenbastion aus dem 17. Jh. in ein Monument seiner Arbeit zu verwandeln. Er renovierte das ganze Gebäude und verzierte die Alkoven, die Außenwände und die Eingangshalle mit Mosaikkieseln. Die hier ausgestellten Werke wechseln regelmäßig.

Vieille Ville      HISTORISCHES VIERTEL

Mentons Altstadt besteht aus vielen pastellfarbenen Gebäuden. Wer durch das historische Viertel bis zum Cimetière du Vieux Château (montée du Souvenir; Mai–Sept. 7–20 Uhr, Okt.–April bis 18 Uhr) schlendert, wird mit einer tollen Aussicht belohnt. Von der Place du Cap führt eine Rampe zur prächtigsten Barockkirche Südfrankreichs, der italienisch anmutenden Basilique St-Michel Archange (place de l’Église St-Michel; Mo–Fr 15–17 Uhr). Die cremefarbene Fassade wird von einem 35 m hohen Glockenturm und einer 53 m hohen Kirchturmspitze (erbaut 1701–1703) flankiert.

Jardin de la Serre de la Madone      GARTEN

(www.serredelamadone.com; 74 rte de Gorbio; Erw./Kind 8 €/frei; Di–So 10–18 Uhr) Dieser wunderschöne, wenn auch etwas ungepflegte Garten wurde von dem amerikanischen Botaniker Lawrence Johnston entworfen. Er pflanzte Dutzende seltener Pflanzen an, die er bei seinen Reisen um die Welt gesammelt hatte. Der Garten war Jahrzehnte verlassen und wurde inzwischen fast vollständig rekultiviert. Jeden Tag um 15 Uhr finden geführte Touren statt. Bus 7 hält an der Haltestelle „Serre de la Madone“.

Schlafen & Essen

Für die Fête du Citron im Februar sind die Unterkünfte schon Monate im Voraus ausgebucht, und die Preise steigen stark. Rechtzeitig planen!

Hôtel Lemon      HOTEL €

(04 93 28 63 63; www.hotel-lemon.com; 10 rue Albert 1er; EZ/DZ/3BZ/4BZ 59/69/85/125 €; ) Das Hôtel Lemon ist in einer hübsch renovierten Villa aus dem 19. Jh. untergebracht und verfügt über geräumige, minimalistische Zimmer in hellen Tönen und Badezimmer in schrillem Hellrot oder Zitronengelb. Das WLAN funktioniert nur im Erdgeschoss.

Hôtel Napoléon      BOUTIQUEHOTEL €€€

(04 93 35 89 50; www.napoleon-menton.com; 29 porte de France; DZ 89–345 €; ) Das Napoléon steht stolz an der Küste und ist Mentons elegantestes Hotel. Alles – vom Pool über die Restaurantbar bis hin zum Garten (im Sommer eine Oase der Frische) – wurde wunderschön gestaltet. Die Zimmer sind in Weiß- und Blautönen gehalten, Cocteau-Zeichnungen zieren die Kopfenden; die Unterkünfte zum Meer hin verfügen über einen Balkon, bekommen aber wegen des Verkehrs auch etwas mehr Lärm ab.

Die zwei Suiten im obersten Stock sind sensationell: Fenster vom Boden bis zur Decke, größere Balkone und Meerblick sogar von der Badewanne aus!

Sucre & Salés      CAFÉ €

(8 promenade Maréchal Leclerc; Kuchen/Sandwiches 3/5 €; 6.30–20 Uhr; ) Das Sucre & Salés mit seiner praktischen Lage gegenüber vom Busbahnhof ist ein zeitgenössisches Café, in dem die Besucher Kaffee, Kuchen oder üppig belegte Sandwiches genießen können.

Le Cirke      FISCH & MEERESFRÜCHTE €€

(www.restaurantlecirke.com; 1 square Victoria; Menü 28 €, Hauptgerichte 18–35 €) Eine tolle Adresse für Fisch & Meeresfrüchte, ob sie nun in der Paella, Bouillabaisse oder am Stück und/oder gegrillt auf dem Teller landen (z. B. Calamares). Das schicke Restaurant ist in italienischem Besitz und auf der Weinkarte stehen sowohl italienische als auch französische Tropfen. Die Angestellten sind unheimlich freundlich.

FÊTE DU CITRON

Während Mentons schriller, zweiwöchigen Fête du Citron (Zitronenfest; www.feteducitron.com; Feb.) im Februar werden Skulpturen und üppig dekorierte Wagen mit tonnenweise Zitronen in Prozessionen am Ufer entlang gezogen. Danach werden die monumentalen Zitronenkreationen auseinandergenommen und die Früchte zu Schnäppchenpreisen vor dem Palais de l’Europe verkauft. Jedes Jahr steht das Festival unter einem anderen Motto.

Praktische Informationen

Touristeninformation (04 92 41 76 76; www.tourisme-menton.fr; 8 av Boyer; Mo–Sa 9–12.30 & 14–18 Uhr)

An- & Weiterreise

BUS

Bus 100 (1,50 €, alle 15 Min.) Fährt via Monaco (40 Min.) und die Corniche Inférieure nach Nizza (1½ Std.).

Bus 110 (1,50 €, alle 15 Min.) Verbindet Menton mit dem Flughafen Nice-Côte d’Azur (20 €, 1 Std., stündl.).

ZUG

Im Halbstundentakt machen sich Züge auf den Weg nach Ventimiglia in Italien (2,50 €, 9 Min.), Monaco (2,10 €, 11 Min.) und Nizza (5,10 €, 35 Min.).

Bildergalerie 1

1. Promenade des Anglais, Nice

BRUNO DE HOGUES/GETTY IMAGES ©

Die Promenade wurde 1822 nach der englischen Kolonie in Nizza benannt und ist perfektes Flanier-Terrain.

2. Carlton InterContinental, Cannes

GUIZIOU FRANCK/HEMIS.FR/GETTY IMAGES ©

Die zwei Kuppeln sollen den Brüsten der Kurtisane La Belle Otéro nachempfunden sein.

3. Cap d’Antibes

BRIAN LAWRENCE/GETTY IMAGES ©

Ein bildschönes Kap mit insgesamt 4,8 km Wanderwegen.

4. Antibes

BERTRAND GARDEL/GETTY IMAGES ©

Antibes ist Mittelmeerflair pur, dem im vergangenen Jahrhundert zahlreiche Künstler und Autoren verfallen sind.

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Korsika

314 486 EW.

Inhalt

Bastia

Cap Corse

L’Île-Rousse

Calvi

Porto

Ajaccio

Sartène

Bonifacio & Umgebung

Porto-Vecchio & Umgebung

Alta Rocca

Corte

Gut essen

La Sassa

Le Matahari

A Pignata

Raugi

Pasquale Paoli

Schön wandern

Vallée du Tavignano

Sentier des Douaniers

Les Calanches de Piana

Aiguilles de Bavella

Gorges de la Spelunca

Auf nach Korsika!

Die Insel, die wie eine uneinnehmbare Festung aus dem Mittelmeer ragt, ist landschaftlich so vielseitig, als wäre sie ein ganzer Kontinent en miniature. Es ist möglich, in einer halben Stunde glitzernde Buchten, protzige Küstenstädte, phantastische Strände, zerklüftete Berge, atemberaubende Täler, dichte Wälder und geheimnisvolle Hügeldörfer zu sehen. Für Urlauber bietet Korsika schier unbegrenzte Möglichkeiten: von Sonnenbaden über Wandern, Canyoning, Bootstouren und Streifzügen durch die bewegte Inselgeschichte bis hin zu Verkostungen regionaler Spezialitäten.

Zwar gehört Korsika seit mehr als 200 Jahren offiziell zu Frankreich, aber es unterscheidet sich einfach in allem vom Festland: egal ob Tradition, Küche, Sprache oder Charakter. Genau das macht seinen Reiz aus. Die korsische Identität ist ein Lieblingsthema der Einheimischen. Darum dürfen sich Besucher auf so manchen interessanten Abend freuen, vor allem, wenn die heilige Dreieinigkeit von Essen, Wein und korsischer Musik dabei ist.

Reisezeit

Ostern Feierliche Prozessionen und farbenfrohe Passionsspiele prägen die Osterzeit.

Mai & Juni Die Macchie blüht und es ist warm genug zum Baden, aber noch nicht zu heiß zum Wandern.

Juli–Sept. In den Strandrestaurants und Clubs herrscht sommerliche Partystimmung.

Detailansicht der Karte folgt

Highlights

Durch das saphirblaue Wasser der Réserve Naturelle de Scandola schippern

Auf kurvigen Küstenstraßen das wilde und abgelegene Cap Corse erforschen

Zwischen den phantastischen Felsformationen der Calanches de Piana rotsehen

Die Wanderschuhe schnüren, um die wildromantische Vallée du Tavignano zu erkunden

An der Plage de Palombaggia bei Porto-Vecchio ins klare Wasser tauchen

In Filitosa das Werk der Urmenschen bewundern – wo sie lebten und was sie bauten

Rund um Napoleons Heimatstadt Ajaccio alles über Bonaparte lernen

Auf einer Bootstour das Inselparadies der Îles Lavezzi entdecken

Bonifacios spektakuläre Lage am Rand der Steilküste bestaunen

Eine Wanderung oder Canyoning-Tour durch die atemberaubenden Aiguilles de Bavella unternehmen

Geschichte

Vom 11. bis 13. Jh. stand Korsika unter der Herrschaft des italienischen Stadtstaates Pisa, bis es 1284 von dessen Erzrivalen Genua übernommen wurde. Um Überfälle von See zu verhindern, errichteten die Genueser massive Verteidigungsanlagen mit Zitadellen und Wachtürmen entlang der Küste, von denen viele noch heute zu sehen sind.

Nachdem sie 25 Jahre lang immer mal wieder Krieg gegen die Genueser geführt hatten, erklärten die Korsen 1755 unter der Führung von Pascal Paoli (1725–1807) ihre Unabhängigkeit. Unter Paolis Regierung gründeten sie eine Nationalversammlung und gaben sich die demokratischste Verfassung von ganz Europa.

Die Korsen machten die Bergstadt Corte im Landesinneren zu ihrer Hauptstadt, aber die Zeit der Unabhängigkeit war nur von kurzer Dauer: 1768 traten die Genueser Korsika an den französischen König Ludwig XV. ab, dessen Truppen Paolis Armee 1769 vernichtend schlugen. Mit Ausnahme zweier Jahre unter britischer Herrschaft (1794–96) und der Besetzung durch Deutschland und Italien von 1942 bis 1943 gehört die Insel seitdem zu Frankreich.

In den 1960er-Jahren entstand eine korsische Autonomiebewegung gegen die „Kolonialpolitik“ der Franzosen, aus der 1976 der Front de Libération Nationale de la Corse (FLNC) hervorging. Nun wurden zunehmend Forderungen nach vollständiger Unabhängigkeit laut.

Allerdings war der FLNC bereits in den 1990er-Jahren in zahlreiche (größtenteils bewaffnete und gewaltbereite) Splittergruppen zerfallen. Heute gibt es relativ wenige Korsen, die die Separatistenbewegungen tatsächlich unterstützen. Als 2003 mit dem lange erwarteten Referendum über eine größere Autonomie für die Insel abgestimmt wurde, entschieden sich die Korsen trotz eines bis zuletzt spannenden Wahlkampfes dagegen.

Dennoch bleibt der Nationalismus ein heißes Eisen: Im April 2014 verabschiedete das korsische Regionalparlament den Statut de Résident. Er sieht vor, dass nur Personen, die seit mindestens fünf Jahren auf der Insel ansässig sind, Grundeigentum erwerben dürfen. Das Gesetz kann erst in Kraft treten, wenn es von der französischen Nationalversammlung abgenickt wird, was wenig wahrscheinlich ist. Aber es zeigt, dass das Nationalgefühl nach wie vor tief verwurzelt ist.

An- & Weiterreise

FÄHRE

Von/nach Festlandfrankreich

Korsikas sechs Fährhäfen (Ajaccio, Bastia, Calvi, L’Île-Rousse, Porto-Vecchio und Propriano) werden von Nizza, Marseille und Toulon aus angefahren. Die Überfahrt dauert je nach Route und Schiffstyp von 5½ bis zu zwölf Stunden.

Im Sommer verkehren die Fähren häufig, im Winter dagegen viel seltener. Zu jeder Jahreszeit ist rechtzeitige Reservierung dringend ratsam. Die Preise variieren je nach Route, Zeit, Komfortklasse und Größe der Fähre stark – Fußgänger zahlen zwischen 30 und 100 €. Im Juli und August kostet die Überfahrt für ein Auto und zwei Personen von Nizza nach Ajaccio und zurück ca. 500 €.

Zu den wichtigsten Fährgesellschaften gehören Corsica Ferries (www.corsica-ferries.fr), La Méridionale (www.lameridionale.fr) und SNCM (www.sncm.fr).

Von/nach Italien

Fähren von Corsica Ferries, La Méridionale und Moby Lines (www.moby.it) verbinden Korsika ganzjährig mit Genua, Livorno und Savona auf dem italienischen Festland und mit Porto Torres auf Sardinien. Moby Lines und Saremar (199 118877; www.saremar.it) verkehren von April bis Oktober auch zwischen Bonifacio und Santa Teresa di Gallura auf Sardinien.

FLUGZEUG

Korsika hat vier Flughäfen: Ajaccio, Bastia, Calvi und Figari (nördlich von Bonifacio), die ganzjährig von vielen Flughäfen auf dem französischen Festland aus angeflogen werden. Von Mai bis September bieten Billigflieger auch regelmäßige Flugverbindungen mit dem übrigen Europa an. Wer zu anderen Jahreszeiten fliegt, wird wahrscheinlich den Weg über das französische Festland nehmen müssen.

Unterwegs vor Ort

Um auf Korsika herumzukommen, ist das Auto das beste Verkehrsmittel, aber Wagenmiete und Benzinkosten können die Reisekasse ziemlich schröpfen. Unerlässlich ist eine genaue Straßenkarte, wie die gelbe Michelinkarte Corse-du-Sud, Haute-Corse (Karte 345), die die gesamte Insel im Maßstab 1:150 000 abbildet.

Regelmäßige Verbindungen mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus oder Zug) gibt es nur zwischen größeren Orten und Städten. Vor Ort ist man dann auf die eigenen Füße, Fahrräder oder Motorroller angewiesen (die es vielerorts zu mieten gibt). Der Zug ist eine attraktive, wenn auch nur begrenzt nutzbare Möglichkeit; die Strecke verläuft durch die atemberaubende Landschaft zwischen Bastia und Ajaccio, mit einer Nebenroute nach Calvi und L’Île-Rousse. Das Busnetz ist weiter gespannt, aber auf vielen Strecken verkehrt nur ein Bus am Tag und sonntags gar keiner.

Corsica Bus & Train (www.corsicabus.org) ist eine ausgezeichnete Website mit aktuellen Bus- und Zugfahrplänen für die gesamte Insel.

KURZINFOS

Fläche 8680 km²

Haupterwerbszweige Landwirtschaft, Tourismus

Typische Getränke Cap Corse, Muscat

ACHTUNG: SAISONBETRIEB

Korsikas Tourismusbranche ist stark saisonal geprägt. Die meisten Hotels, Restaurants und auch Sehenswürdigkeiten sind nur von Ostern bis Oktober geöffnet. Wer im Winter kommt, sollte Geduld, ein gutes Buch und Freude am Wandern mitbringen.

BASTIA & CAP CORSE

Bastia

43 539 EW.

Die lebhafte alte Hafenstadt Bastia ist eine echte Überraschung voller Herz und Charakter. Ja gut, sie ist nicht so sexy wie Ajaccio und kann nicht mit der Architektur von Bonifacio konkurrieren. Aber sie ist auf ihre Weise wirklich unwiderstehlich. Bastia zeigt das authentische Gesicht des modernen Korsikas und hat sich noch nie für Touristen zurechtgeschminkt. Besonders die historischen Viertel Terra Vecchia und Terra Nova sprühen vor Leben – Besucher sollten sich mindestens einen Tag Zeit nehmen, um die Sehenswürdigkeiten abzuklappern und die stimmungsvollen Straßen und Geschäfte zu erkunden.

Detailansicht der Karte folgt

Bastia

Sehenswertes

1 C7 Cathédrale Ste-Marie

2 B4 Chapelle de l’Immaculée Conception

3 C4 Chapelle St-Roch

4 C7 Église Ste-Croix

5 C4 Église St-Jean Baptiste

6 C6 Jardin Romieu

7 C6 Musée de Bastia

8 C2 Place St-Nicolas

9 C3 Statue von Napoleon Bonaparte

10 C5 Vieux Port

Schlafen

11 B3 Hôtel Central

12 B1 Hôtel Les Voyageurs

Essen

13 B5 Chez Huguette

14 C7 Chez Vincent

15 C5 Le Lavezzi

16 C1 Raugi

Shoppen

17 C2 LN Mattei

18 B4 Santa Catalina

Sehenswertes

Terra Vecchia      ALTSTADT

Das Gassengewirr der Terra Vecchia ist das pulsierende Herz von Bastia. Auf der schattigen Place de l’Hôtel de Ville herrscht samstag- und sonntagvormittags wuselndes Markttreiben. Einen Häuserblock weiter westlich steht die barocke Chapelle de l’Immaculée Conception Karte offline Google Maps (Rue des Terrasses) mit ihrem kunstvoll bemalten Tonnengewölbe, die 1795 als Sitz des kurzlebigen anglokorsischen Parlaments diente. Weiter nördlich liegt die für ihre Orgel aus dem 18. Jh. und ihre trompe l’œil-Decke berühmte Chapelle St-Roch Karte offline Google Maps (Rue Napoléon).

Vieux Port      HAFEN

Karte offline Google Maps Der Vieux Port (Alte Hafen) ist von pastellfarbenen Wohnhäusern und lebhaften Brasserien umgeben. Darüber erheben sich die beiden Glockentürme der Kirche Église St-Jean Baptiste Karte offline Google Maps (4 rue du Cardinal Viale Préla). Der beste Ausblick auf den Hafen bietet sich vom hügeligen Park Jardin Romieu Karte offline Google Maps. Er ist über eine prächtige Treppe zu erreichen, die sich vom Ufer bergauf schlängelt.

Terra Nova      HISTORISCHES VIERTEL

Über dem Jardin Romieu ragt Bastias bernsteinfarbene Zitadelle auf, errichtet vom 15. bis 17. Jh. als Festung für die genuesischen Herren der Stadt. Im Palais des Gouverneurs zeichnet das Musée de Bastia Karte offline Google Maps (04 95 31 09 12; www.musee-bastia.com; Place du Donjon; Erw./Kind 5/2,50 €; April–Okt. Di–So 10–18 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten) die Stadtgeschichte nach. Ein paar Straßen südlich steht die majestätische Cathédrale Ste-Marie Karte offline und daneben die Église Ste-Croix Karte offline Google Maps (beide Rue de l’Évêché), die mit vergoldeten Decken und einem mysteriösen Kruzifix aus Schwarzeiche aufwartet, das 1428 im Meer gefunden wurde.

Place St-Nicolas      PLATZ

Karte offline Google Maps Bastias quirliger Mittelpunkt ist die Place St-Nicolas aus dem 19. Jh., die sich an der Uferpromenade zwischen Fähranleger und Hafen entlangzieht. Der zur Erinnerung an das korsische Seefahrererbe nach dem Schutzheiligen der Seeleute benannte Platz ist von Platanen umrahmt und an der Westseite durch eine Reihe attraktiver Terrassencafés belebt. Die Statue von Napoleon Karte offline darf hier natürlich auch nicht fehlen.

EINE FRAGE DES GELDES

Erstaunlich, aber wahr: Auf Korsika ist Plastik kein gern gesehenes Zahlungsmittel. Das gilt für viele Restaurants und Hotels und fast alle chambres d’hôtes (B&B). Teilweise werden Kreditkarten bei kleinen Beträgen abgelehnt (üblicherweise unter 15 €). Und es ist selbst bei renommierten Restaurants keinesfalls ungewöhnlich, dass der Kartenleser bereits seit mehreren Wochen en panne (außer Betrieb) ist – auf jeden Fall vorher nachfragen. In ländlichen Gegenden sind auch Geldautomaten eine Rarität – vor allem am Cap Corse und in der Alta Rocca. Besser schon rechtzeitig genügend Bargeld abheben.

Schlafen

Für Besucher, die es lieber ländlich als städtisch mögen, sind einige nette Adressen an der Küstenstraße, die sich von der Stadt nach Norden zum Cap Corse schlängelt, der perfekte Kompromiss.

Hôtel Central      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (04 95 31 69 72; www.centralhotel.fr; 3 rue Miot; EZ/DZ/Apt. 80/90/150 €; ) Vom traditionell schwarz-weiß gefliesten Boden im Foyer bis zum beeindruckenden Treppenhaus und dem vielseitigen Durcheinander an Topfpflanzen im winzigen Innenhof verströmt dieses familiengeführte Hotel die Grazie der 1940er-Jahre. Die Ahnentafel des Hotels reicht bis 1941 zurück und die klassische Möblierung des Gebäudes aus dem 19. Jh. enttäuscht nicht. Die drei Appartements mit voll ausgestatteten Küchen sind ideal für längere Aufenthalte.

Hôtel Les Voyageurs      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (04 95 34 90 80; www.hotel-lesvoyageurs.com; 9 av. Maréchal Sébastiani; EZ/DZ/3BZ 75/90/130 €; ) Das moderne 3-Sterne-Hotel wurde von Grund auf renoviert; die ganze Einrichtung dreht sich um das Thema „Reisen“. Jedes Zimmer verkörpert ein anderes Ziel und die sehr gemütliche Lounge im Erdgeschoss erinnert an eine Bibliothek für Forschungsreisende. Es ist eines der wenigen zentral gelegenen Hotels mit Parkmöglichkeit.

Hôtel L’Alivi      HOTEL €€

(04 95 55 00 00; www.hotel-alivi.com; route du Cap; DZ/3BZ/4BZ 110/165/196 €; Mitte März–Okt.; ) In das Gebäude müsste einiges investiert werden, um es ins 21. Jh. zu katapultieren, aber die Lage direkt am Strand und an der Küstenstraße, die von Bastia nordwärts zum Cap Corse führt, ist kaum zu toppen – ebenso wie der sensationelle Pool mit Terrasse. Alle Zimmer haben Meerblick und Balkon.

Essen

Raugi      EISDIELE €

Karte offline Google Maps (www.raugi.com; 2 rue du Chanoine Colombani; Eiscreme ab 2 €; Okt.–Mai Di–Sa 9.30–24 Uhr, Juni–Sept. Mo–Sa 9.30–12.30 & 14.30–1 Uhr) Schon seit 1937 ist Raugi eine Institution in Bastia. Die Sorten reichen von stinknormaler Himbeere, Zitrone und so weiter bis zu korsischer Kastanie, Mandarine, Feige, aromatischem senteur de maquis (Duft des korsischen Buschlands) und süßer myrte. Die verrines glacées (Eisbecher; 4,70 €) sind einfach überirdisch.

Chez Vincent      FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (04 95 31 62 50; 12 rue St-Michel; Pizza 10 €, Hauptgerichte 12–25 €; Di–Sa 12–14 & 19–22 Uhr; ) Das große Plus von Chez Vincent ist die erstklassige Lage am Rand der Zitadelle mit grandiosem Hafenblick. Doch das Lokal punktet nicht nur mit seinem Panorama, sondern ebenso mit einer soliden Auswahl gut zubereiteter französischer Gerichte – Muscheln, Steaks etc. – und ausgezeichneter Pizza.

Le Lavezzi      MODERN-FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (04 95 31 05 73; 8 rue St-Jean; Hauptgerichte 21–35 €, Mittagsmenü 22 €) Eine kleine feine Adresse für designverliebte Gourmets: polierter türkisfarbener Betonboden und farbenfrohe Stühle im Alexander-McQueen-Stil – phantastisch und flippig. Wer dann noch auf den Balkonen im ersten Stock über dem Wasser sitzt, mit einzigartigem Blick auf den alten Hafen, hat endgültig sein Herz verloren. Die moderne Küche peppt die klassischen Fleisch- und Fischgerichte mit ein wenig Fusionswürze auf.

Chez Huguette      FISCH €€

Karte offline Google Maps (04 95 31 37 60; www.chezhuguette.fr; rue de la Marine; Hauptgerichte 16–25 €; Mo–Sa 12–14.30 & 19.30–22.30, So 19.30–22 Uhr) Wer auf frische Meeresfrüchte steht, sollte sich bei Chez Huguette einen Tisch am Wasser sichern. Es befindet sich ein wenig abseits der aneinandergereihten Restaurants am Vieux Port und das ist gut so: dass hier vornehmer gespeist wird als anderswo, genießen die Einwohner der Stadt seit 1969. Die vor Ort gefangenen langoustes (Langusten; 20 €/100 g) sind ein wahrer Leckerbissen.

Shoppen

LN Mattei      LEBENSMITTEL & WEIN

Karte offline Google Maps (15 bd Général de Gaulle; Mo–Sa 9.30–12.30 & 14–19 Uhr) Der kultige Gourmetladen lockt mit Optik und Atmosphäre eines Tante-Emma-Ladens vom Anfang des 20. Jhs. Seine Kunden haben die Qual der Wahl – an Ort und Stelle gemahlenes Kastanienmehl, sel à la figue (Salz mit Feigenaroma), in eau de vie (Schnaps) eingelegte korsische marrons (Esskastanien) oder doch lieber eine Flasche vom legendären Aperitif des Hauses, dem Cap Corse?

Santa Catalina      LEBENSMITTEL

Karte offline Google Maps (8 rue des Terrasses; Di–Sa 9–12 & 14–19, So 10–13 Uhr) Wenn gerade Saison ist, gehört frischer Brocciu-Käse zu den zahlreichen regionalen Spezialitäten, die dieser winzig kleine, vollgepackte Delikatessen-Laden auf Lager hat.

Praktische Informationen

Touristeninformation (04 95 54 20 40; www.bastia-tourisme.com; place St-Nicolas; Mo–Sa 9–18, So 8–12 Uhr; ) Organisiert Stadtführungen und hält jede Menge Infos über Cap Corse bereit.

An- & Weiterreise

BUS

Der Busbahnhof (1 rue du Nouveau Port) befindet sich nördlich der Place St-Nicolas, hinter dem Hôtel de Ville (Rathaus). Weitere Haltestellen liegen in der Stadt verstreut. Achtung: Sonntags verkehren keine Busse.

FÄHRE

Die Fährgesellschaften haben Infobüros am Bastia Port (www.bastia.port.fr), die gewöhnlich ein paar Stunden vor der Abfahrt geöffnet haben und Tickets für den gleichen Tag verkaufen. Die Fähren verkehren von/nach Marseille, Toulon und Nizza (französisches Festland) sowie Livorno, Savona, Piombino und Genua (Italien).

FLUGZEUG

Vom Aéroport Bastia-Poretta (www.bastia.aeroport.fr), 24 km südlich der Stadt, gibt es eine Busverbindung (9 €, 35 Min., 10-mal tgl.) zum Gebäude der Préfecture in der Stadt. Ein Taxi kostet tagsüber/nachts etwa 42/58 €.

ZUG

Vom Bahnhof (av. Maréchal Sébastiani) verkehren täglich Züge über Corte (10,10 €, 2 Std.) nach Ajaccio (21,60 €, 3¾ Std., 4-mal tgl.) und über L’Île-Rousse (13,50 €, 2¾ Std.) nach Calvi (16,40 €, 3½ Std., 2-mal tgl.).

BUSSE VON/NACH BASTIA

ZIEL | FAHRPREIS (€) | FAHRTDAUER (STD.) | HÄUFIGKEIT | HALTESTELLE
Ajaccio | 21 | 3 | 2-mal tgl. | Busbahnhof
Calvi | 16 | 2 | 1-mal tgl. | Hauptbahnhof
Corte | 11,50 | 1¼ | 2-mal tgl. | Busbahnhof
Macinaggio (Cap Corse) | 7 | 45 Min. | 1-mal tgl. | Place St-Nicolas
Porto-Vecchio | 22 | 3 | 2-mal tgl. | Place St-Nicolas
St-Florent | 5 | 1 | 2-mal tgl. | Busbahnhof

Cap Corse

Die ca. 40 km lange und 10 km breite Halbinsel Cap Corse ist der Nordostzipfel von Korsika. Sie zeigt wie ein knochiger Riesenfinger auf Frankreich. Ihre Westseite ist berühmt für ihre wildromantische Schönheit, mit windgepeitschter Steilküste, auf der malerische Dörfer thronen; die Ostküste wirkt verträumter, mit grünen Hügeln, herrlichen Stränden und hübschen Fischerorten.

Besucher sollten sich auf eine abenteuerliche Autofahrt gefasst machen. Die Halbinsel ist zwar nur 40 km lang, aber die schmale Küstenstraße (D80), die einmal rundherum führt, bringt es mit all ihren Serpentinen, die sich an schwindelerregenden Steilhängen über dem Meer entlangschlängeln, auf rund 120 km Länge.

Erbalunga

Von Bastia aus entfaltet sich die Küste an Urlaubsorten und winzigen Stränden entlang bis zu diesem idyllischen Dorf 9 km nördlich der Stadt. Man kann zu Erbalungas hübschem Dorfplatz und zum Kai hinunterwandern, an dem abgenutzte Fischerboote und verlockende Restaurantterrassen verstreut liegen. Schmale Gassen führen durch schattige Höfe zu einem romantischen Genueser Turm aus dem 16. Jh. am Wasser.

Festivals & Events

Festival de Musique d’Erbalunga      MUSIKFESTIVAL

(www.festival-erbalunga.fr) Während des Festival de Musique d’Erbalunga im August erfüllen Open-Air-Konzerte den Dorfplatz mit Leben.

Schlafen & Essen

Hôtel Demeure Castel Brando      HOTEL €€

(04 95 30 10 30; www.castelbrando.com; route Principale; DZ ab 149 €; Mitte März–Mitte Nov.; ) Das Hotel liegt oberhalb der Hauptstraße, die durchs Dorf führt, und ist eine verträumte, cremefarbene Villa von der Mitte des 19. Jhs. mit salbeigrünen Fensterläden. In der üppigen, palmenbeschatteten Gartenanlage gibt es ein beheiztes Schwimmbecken sowie einen Whirlpool. Das Hotel besticht mit einem charmanten Mix aus rustikalem Schick und cooler Moderne.

A Piazzetta      TRADITIONELL KORSISCH €€

(04 95 33 28 69; place d’Erbalunga; Hauptgerichte 16–25 €; April–Okt. 12–14.30 & 19–22.30 Uhr) A Piazzetta, mit Stühlen unter einer uralten Platane, ist ein preiswertes Lokal mit urtypischer Dorfplatzatmosphäre. Es serviert korsische Bistroküche: gefüllte Muscheln, Pizza und Salate.

Le Pirate      MODERN KORSISCH €€€

(04 95 33 24 20; www.restaurantlepirate.com; Hauptgerichte 40–55 €, Mittagsmenü 42 €, Abendmenü 75–90 €; Juni–Sept. 12.30–14.30 & 19.30–22.30 Uhr, März, April & Okt.–Dez. Mo & Di geschl.) Ein unvergessliches Esserlebnis verspricht das preisgekrönte Restaurant im Herzen des Dorfs, dessen Terrasse einen Blick über den Hafen bietet – einfach zauberhaft an sternenklaren Sommerabenden.

Macinaggio

Macinaggio, das Zentrum des östlichen Kaps, hat einen netten Hafen mit den besten Liegeplätzen der Insel und tollen Bootsausflügen.

Aktivitäten

San Paulu      BOOTSTOUREN

(06 14 78 14 16; www.sanpaulu.com; Port de Plaisance de Macinaggio) Von Mai bis September legt die San Paulu gleich gegenüber der Touristeninformation am Hafen ab zum etwas entfernten Dorf Barcaggio (Erw./Kind hin & zurück 24/12 €, 2 Std.). Zur Tour gehört auch ein Abstecher zum Naturreservat der Îles Finocchiarola, wo viele Meeresvögel brüten.

Sentier des Douaniers      WANDERN

(Weg der Zöllner) Ein Traum für Wanderer ist der Sentier des Douaniers, ein felsiger Küstenpfad an der Nordspitze des Kaps, der Macinaggio mit Barcaggio und Centuri verbindet. Die Strecke von Macinaggio nach Barcaggio dauert rund 3½ Stunden; von dort können Wanderer mit der San Paulu zurückfahren (20 €).

Schlafen

Casa Di Babbo      B&B €

(04 95 35 43 36; www.casa-di-babbo.com; Tominio; DZ 80 €; ) Wer sich ein paar Tage hier einquartieren will, wird kaum etwas Netteres finden als die Casa Di Babbo. Das B&B zwischen Obstbäumen und Meerpanorama auf einem Hügel rund 1 km südlich von Macinaggio (den gelben Wegweisern folgen) hat fünf wunderhübsch eingerichtete Zimmer. Die verschiedenen Innenhöfe und Terrassen laden dazu ein, den Nachmittag einfach zu verbummeln.

Dazu serviert es umwerfendes Frühstück und Abendessen (30 €). Hier ist praktisch alles hausgemacht, von Kuchen und Brot bis zum Aufschnitt.

Praktische Informationen

Touristeninformation (04 95 35 40 34; www.macinaggiorogliano-capcorse.fr; Port de Plaisance de Macinaggio; Mo–Fr 9–12 & 14–18, Sa 10–12 Uhr, im Winter kürzer)

NICHT VERSÄUMEN

SAN MARTINO DI LOTA

Hoch oben im Bergdorf San Martino di Lota thront das Hôtel-Restaurant La Corniche (04 95 31 40 98; www.hotel-lacorniche.com; San Martino di Lota; DZ 75–105 €; Feb.–Dez.; ), ein genialer Kompromiss zwischen Stadtnähe (nur 8 km von Bastia) und Cap-Corse-Wildnis mit umwerfendem Meerblick. Das Hotel wird seit 1934 von derselben Familie geführt und bezirzt Urlauber nicht nur mit seiner Traumlage, sondern auch mit seiner Gourmetküche (Hauptgerichte 25–38 €, Menü 31 €).

Im Sommer sind der kleine Garten, der Pool und die überdachte vordere Veranda mit Blick aufs Meer prädestinierte Orte, um zu träumen und zu faulenzen. Perfektioniert wird dieses Erlebnis mit dem Abendessen im viel gelobten Restaurant mit Zutaten aus der Region. Die beignets de fromage frais (Frischkäse-Beignets) sind einfach überirdisch. Rechtzeitige Reservierung ist ratsam.

NICHT VERSÄUMEN

DORFLEBEN

Wer das authentische Landleben kennenlernen will, checkt in der Maison Battisti (04 95 35 10 40; www.maisonbattisti.com; Conchiglio, Barrettali; DZ 85 €) ein, einer chambre d’hôtes (B&B) in einem wunderschönen Altbau aus goldgelbem Stein im Dörfchen Conchiglio. Die Einrichtung des Hauses, einer alten miellerie (Imkerei), bezaubert Traditionsliebhaber mit historischer Romantik. Ebenso hinreißend sind die beiden gîtes (Ferienhäuschen für Selbstversorger), die wochenweise gemietet werden können. Außerdem betreibt die Familie Battisti noch einen reizenden kleinen Laden mit lokalen Produkten.

Conchiglio liegt an der kurvenreichen und schmalen D133; die Abfahrt von der Küstenstraße D80 zwischen Nonza und Centuri ist ausgeschildert.

Centuri

Langusten gefällig? Der winzige, mit Booten vollgestopfte Hafen von Centuri ist die Heimat der wichtigsten Langustenflotte der Insel: acht Boote von drei konkurrierenden Langustenfischerfamilien. Von den Fischlokalen am Hafen sind zwei wegen ihrer legendären pâtes à la langouste (Nudeln mit Languste) besonders beliebt. Die örtliche Spezialität hat von Anfang April bis Anfang Oktober Saison.

Schlafen & Essen

Hôtel du Pêcheur      HOTEL €

(04 95 35 60 14; Port de Centuri; DZ 60–80 €; Mai–Okt.) Direkt am Vieux Port thront das Hôtel du Pêcheur, ein altehrwürdiges Gebäude mit dunkelroten Fensterläden und nostalgischem Charme. Die Zimmer sind schlicht ausgestattet (ohne Fernseher, Klimaanlage und WLAN; mit altmodischen Bädern), aber für diese kostspielige Gegend spottbillig.

A Macciotta      FISCH & MEERESFRÜCHTE €€

(04 95 35 64 12; port de Centuri; Hauptgerichte 15–55 €, Menü 22 €; April–Okt. tgl. 12–14 & 19–22 Uhr) Das allseits geschätzte A Macciotta, ein gut besuchtes Bistro ohne großen Schnickschnack am alten Hafen, bringt den jeweiligen Tagesfang frisch auf den Tisch. Unbedingt die legendären pâtes à la langouste probieren.

Au Vieux Moulin      FISCH & MEERESFRÜCHTE €€

(04 95 35 60 15; www.le-vieux-moulin.net; Port de Centuri; DZ 130–190 €, Hauptgerichte 25–48 €; April–Okt. 12–14.30 & 19.30–22 Uhr; ) Im noblen Hotel-Restaurant Au Vieux Moulin oberhalb des Dorfs verkehrt eine schickere Klientel. Spezialität des Hauses sind die pâtes à la langouste nach einem seit 50 Jahren unveränderten Rezept, das von der Großmutter der Inhaberin stammt.

Die „Alte Mühle“ vermietet auch schöne Zimmer: Die im Altbau sind so stilvoll wie das Restaurant, die im Neubau nicht ganz so originell, dafür haben sie aber tolle Balkone mit Hafenblick.

Nonza

Nonza liegt an den Flanken eines felsigen Gipfels, der von einem Genueser Wachturm gekrönt ist, und ist das bei Weitem attraktivste Dorf an der Westküste des Kaps. Mit seinem Wirrwarr an schiefergedeckten Steinhäusern, die aussehen, als könnten sie jeden Moment den steilen Hügel bis auf den schwarzen Kieselstrand hinunterstürzen, ist es das reinste Postkartenidyll. Auf einem felsigen Weg kann man an ummauerten Zitronenhainen entlang zum schwarzen Strand hinunterklettern, einem Erbe der Asbestmine, die hier an der Küste zwischen 1941 und 1965 in Betrieb war. Die verseuchte Vergangenheit des Strandes ist nicht gerade vertrauenerweckend, aber die Einheimischen sind ganz offensichtlich unbesorgt, wenn man nach den Massen geht, die hier im Sommer das kiesige Ufer bevölkern.

Sehenswertes

Église Ste-Julie      KIRCHE

Nonzas Bilderbuchkirche, die in dem kleinen Ort unmöglich zu verfehlen ist, lohnt wegen ihres mehrfarbigen Marmoraltars, der 1693 in Florenz geschaffen wurde, auf jeden Fall einen Blick.

Tour de Nonza      TURM

Von der Dorfkirche aus schlängelt sich der Weg zwischen Felsen und von der Sonne erwärmten Kakteen hinauf zur Tour de Nonza. Der alte Genueser Wachturm, einer der am besten erhaltenen auf Korsika, gewährt atemberaubende Ausblicke auf die Küste (auch wenn er leider einen verkitschten Souvenirshop innerhalb seiner dicken Steinmauern beherbergt).

Schlafen & Essen

Casa Maria      B&B €€

(04 95 37 80 95; www.casamaria-corse.com; chemin de la Tour; DZ/FZ 95/165 €; April–Okt.; ) Die chambre d’hôtes mit fünf Zimmern ist ein bezauberndes Refugium in einer pfiffig renovierten Villa aus dem 18. Jh. mitten im Dorf. Vier der fünf Zimmer prunken mit Meerblick; drei – darunter ein großes für Familien – fügen sich harmonisch unter das Schrägdach. Im Sommer gibt es Frühstück unter einer weinumrankten Pergola im schnuckeligen kleinen Garten.

Le Relais du Cap      B&B €

(04 95 37 86 52; www.relaisducap.com; Marine de Negru; DZ mit Gemeinschaftsbad 50–80 €; April–Okt.; ) Die nette kleine chambre d’hôtes 4 km südlich von Nonza quetscht sich sehr gewagt zwischen die hoch aufragenden Küstenfelsen und einen winzigen Kieselstrand und ist das ultimative Strandversteck. Im Angebot sind vier schlichte, aber ordentliche Doppelzimmer (mit Gemeinschaftsbad), alle mit Blick auf die unglaublichen Sonnenuntergänge über dem Meer. Klimaanlage gibt es keine, aber wer braucht die schon bei der frischen Meeresbrise?

La Sassa      GRILLRESTAURANT €€

(04 95 38 55 26; www.lasassa.com; Tour de Nonza; Hauptgerichte 25–35 €; Mai–Sept. 12–15 & 19–23 Uhr) Wenige Adressen sind so inspirierend. Das Freiluftlokal – es gibt keinen Innenraum – ist im Schatten von Nonzas Genueser Wachturm zwischen die Felsen gebaut und brutzelt saftiges Fleisch auf einem offenen Grill im argentinischen Stil. Abends wird es mit bunten Lichtern stimmungsvoll illuminiert. Der Meerblick und die Sonnenuntergänge sind unvergesslich.

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BALAGNE

Diese eindrucksvolle Region ist eine einmalige Mischung aus Geschichte, Kultur und Strand, gewürzt mit ein wenig mediterranem Glamour. In Calvi und L’Île-Rousse gibt es noch einmal dolce vita satt, bevor weiter im Hinterland die Konkurrenz um die schönste Postkartenidylle beginnt.

ABSTECHER

DAS HINTERLAND DER BALAGNE

Welchen Unterschied doch ein paar Kilometer machen können! Wer dem Trubel an der Küste entfliehen möchte, setzt sich einfach hinters Steuer und sucht sich eine kurvige Landstraße landeinwärts, um das Hinterland der Balagne zu erforschen. Versteckt zwischen den zahllosen Tälern und Felsrücken, die die spektakuläre Landschaft durchschneiden, liegen schnuckelige Bergdörfer, romanische Kapellen, Olivenhaine und üppige Weinberge. Das Hinterland der Balagne ist auch eine Inspirationsquelle für viele Künstler. Eine ausgeschilderte Route, die Strada di l’Artigiani (www.routedesartisans.fr), verbindet die attraktivsten Dörfer der Region und führt zu zahlreichen Künstlerateliers. Eine Streckenkarte hat die Touristeninformation von Calvi oder L’Île-Rousse.

Besonders bezaubernd ist Pigna, das wie eine Fata Morgana aus umbrafarbenen Dächern und Häusern mit blauen Fensterläden wirkt. Es liegt 7 km südlich von L’Île-Rousse und ist über die D 151 zu erreichen. Durch den weithin bekannten Konzertsaal des Centre Culturel Voce (www.centreculturelvoce.org) hat sich das Dorf zu einer Art Pilgerziel für Liebhaber der korsischen Musik gemausert. Künstlerateliers liegen verstreut in den hübschen gepflasterten Sträßchen sowohl hier als auch im putzigen Dörfchen Sant’Antonino, das auf einer Felsnase ein Stück weiter südlich an der D 151 balanciert. Welche Ausblicke! Und welch leckerer jus de citron (frisch gepresster Zitronensaft), der in der Cave Antonino (06 09 58 94 01; Sant’Antonino; April–Sept. 10–19 Uhr, im Winter kürzere Öffnungszeiten) serviert wird, einer einfachen Weinbar gegenüber vom Parkplatz am unteren Rand des Bilderbuchdorfs. Auch die Weine und frischen Mandeln vom Gut Clos Antonino sind sehr schmackhaft.

Wer über Nacht bleiben möchte, findet versteckt in Pigna einige stimmungsvolle Unterkünfte: Die Casa Musicale (04 95 61 77 31; www.casa-musicale.org; Pigna; DZ 70–110 €; ) hat skurrile Zimmer mit gemalten Fresken und märchenhaftem Ausblick ins Tal. Das vornehme Hôtel U Palazzu (04 95 47 32 78; www.hotel-corse-palazzu.com; Pigna; DZ 152–290 €; April–Okt.) residiert in einer umwerfenden Villa aus dem 18. Jh. Beide haben wunderschöne Restaurantterrassen, die für jeden Heiratsantrag romantisch genug sein dürften.

Der Top-Tipp fürs Mittagessen ist aber A Casarella (04 95 61 78 08; Pigna; Gerichte 4–8 €; April–Okt. 10.30 Uhr bis Sonnenuntergang), ein zauberhaftes Restaurant mit mehreren gestaffelten Terrassen und gigantischer Aussicht. Auch das Essen wird unvergesslich bleiben: Außer regionaler Hausmannskost wie Aufschnitt und Käse in Tapas-Portionen gibt es Salate, Suppen, hausgemachte Dips und Leckereien wie Tomatenreis mit figatelli (eine örtliche Wurstspezialität aus Schweinefleisch).

L’Île-Rousse

3646 EW.

Ob Sonnenanbeter, Promis oder Hobbysegler – alle zieht es in den lebendigen Ferienort L’Île-Rousse an einer weit geschwungenen Bucht vor bergigem Hintergrund mit Macchienbewuchs. Der von Pasquale Paoli 1758 als Gegenstück zum genuatreuen Calvi gegründete Hafen ist nach dem roten Granit der vorgelagerten Felseninsel Île de la Pietra benannt. Heute befinden sich hier der städtische Fährhafen und ein Leuchtturm.

Sehenswertes & Aktivitäten

Altstadt      ALTSTADT

Die Altstadt von L’Île-Rousse ist einfach zauberhaft. Der überdachte Markt (place Paoli; 8–13 Uhr) wirkt mit seinen 21 klassischen Säulen wie ein griechischer Tempel. Er steht an der Place Paoli, dem von Bäumen beschatteten Hauptplatz des Städtchens.

Île de la Pietra      INSEL

Ein angenehmer Spaziergang führt über die kurze Dammstraße, die die felsige Île de la Pietra mit dem Festland der Insel verbindet. Danach geht es vorbei an einem Genueser Wachturm zum Leuchtturm.

Parc de Saleccia      GARTENANLAGE

(04 95 36 88 83; www.parc-saleccia.fr; route de Bastia, N197; Erw./Kind 8,50/6,50 €; April–Sept. 10–19 Uhr, Okt. Mo & Sa geschl.) Die 7 ha dieser Gartenanlage sind der ideale Ort, um Korsikas Pflanzenwelt kennenzulernen: die zähen Gewächse der Macchie, Pinien, Myrten, Feigenbäume und mehr als 100 Sorten von Olivenbäumen. Die Anlage liegt 4,5 km außerhalb der Stadt an der Straße nach Bastia.

Promenade de la Marinella      STRAND

Die Sandstrände von L’Île-Rousse erstrecken sich über 3 km entlang der Strandpromenade Promenade de la Marinella im Osten der Stadt. Weniger überlaufene Strände der Umgebung sind z. B. die Plage de Bodri (unmittelbar südwestlich der Stadt), Algajola (7 km südwestlich) oder die großartige Plage de Lozari (6 km Richtung Osten).

Club Nautique d’Île-Rousse      KAJAKTOUREN

(04 95 60 22 55; www.cnir.org; route du Port) Der Club Nautique d’Île-Rousse organisiert zweistündige Seekajaktouren (32 €) um die Landzunge und ihre Inselchen.

Schlafen

Hôtel Le Splendid      HOTEL €

(04 95 60 00 24; www.le-splendid-hotel.com; av. Comte Valéry; EZ/DZ/3BZ/4BZ 71/81/111/141 €; ) Eine günstigere Unterkunft ist auf Korsika kaum zu finden: Le Splendid ist großartig im Hinblick auf den Preis, die Einstellung (überall Lächeln und Hilfsbereitschaft) und die Nähe zum Strand (nur ein paar Schritte entfernt). Die Zimmer sind sauber und unterschiedlich in Größe und Ausblick; die 4-Bett-Zimmer – perfekt für Familien – sind ungewohnt geräumig. Das Sahnehäubchen ist das großzügige Frühstücksbüfett.

Hôtel Perla Rossa      BOUTIQUEHOTEL €€€

(04 95 48 45 30; www.hotelperlarossa.com; 30 rue Notre-Dame; DZ ab 220 €; März–Okt.; ) Mit der bezaubernden, zart aprikotfarbenen Fassade und den hellgrauen Fensterläden fügt dieser Rückzugsort der Hotelszene einen echten Hauch von Glamour hinzu. Seine edle Innenausstattung würde auch in die neueste Ausgabe der Elle passen und die zehn Zimmer – alles Suiten – verwöhnen die Gäste von A bis Z. Die besten verfügen über einen Balkon mit atemberaubendem Meerblick.

Essen

A Casa Corsa      KORSISCH €

(6 place Paoli; Hauptgerichte 10 €; 10–22 Uhr; ) Die Weinbar in Eins-a-Lage an der schönen Place Paoli beköstigt ihre Gäste mit Salaten, Käse- und Aufschnittplatten und sonstiger korsischer Hausmannskost. Wie zu erwarten, sind Weinauswahl (auch offene Weine) und -beratung hervorragend und ganz auf korsische Gewächse ausgerichtet.

Pasquale Paoli      GOURMETKÜCHE €€

(04 95 47 67 70; www.pasquale-paoli.com; 2 place Paoli; Mittagsmenü 24 €, Hauptgerichte 23–38 €; Juli & Aug. 19.30–22.30 Uhr, Juni & Sept. 12.30–14.30 & 19.30–22.30 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten) Das kulinarisch anspruchsvollste Restaurant der Stadt hat sich bereits einen Michelin-Stern erkocht und lädt in seinem weiß getünchten Gewölbesaal zu raffinierten Essgenüssen. Wahlweise können die Gäste auch an der frischen Luft auf der Holzterrasse an der Place Paoli speisen. Der sachkundige maître d’hôtel informiert detailliert über jedes Hauptgericht (bis hin zur Herkunft der wichtigsten Zutaten). Für diese Qualität sind die Preise extrem zivil kalkuliert.

L’Osteria      FRANZÖSISCH €€

(04 95 31 90 90; place Santelli; Hauptgerichte 16–22 €, Menü 21–37 €; tgl. 19–22, Do–Mo auch 12–14 Uhr) Mit dem jungen, flippigen Flair und dem ausgezeichneten 3-Gänge-Menü für 21 € hat sich L’Osteria bei den Einheimischen sehr beliebt gemacht. Auch Reisende sind hier gut aufgehoben: Die Küche verarbeitet heimische Zutaten (Meeresfrüchte, Kalb etc.), lässt sich aber von der ganzen Bandbreite der französischen Kochkunst inspirieren.

Ausgehen

Café des Platanes      CAFÉ

(place Paoli; Juni–Sept. 7.30–23 Uhr, Okt.–Mai 7.30–20.30 Uhr) Auf der Terrasse des altehrwürdigen Café des Platanes kann man beim Aperitif den allabendlichen Boule-Turnieren der Einheimischen zuschauen – mehr Lokalkolorit geht kaum.

Praktische Informationen

Touristeninformation (04 95 60 04 35; www.ot-ile-rousse.fr; av. Calizi; Mitte Juni–Mitte Sept. Mo–Sa 9–19, So 10–13 & 15–18 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten) Hält Informationen über die Balagne und die weitere Umgebung bereit.

An- & Weiterreise

BUS

Täglich fahren ein bis zwei Busse nach Calvi (4 €, 30 Min.) und Bastia (12 €, 1¾ Std.).

FÄHRE

Es verkehren Fähren nach Nizza, Marseille und Toulon (Frankreich) sowie nach Savona (Italien).

ZUG

Zweimal täglich verkehren Züge nach Bastia (13,50 €, 3½ Std.) und Ajaccio (22,20 €, 4½ Std.), wobei man in Ponte Leccia einmal umsteigen muss. Nach Calvi gibt es täglich vier bis fünf Zugverbindungen (5,40 €, 45 Min.).

Von L’Île-Rousse nach Calvi

Algajola

Algajola, nur etwa 7 km von L’Île-Rousse und 16 km von Calvi entfernt, ist mit seinem historischen Zentrum aus dem 16. Jh. und dem langgestreckten goldenen Sandstrand eine hübsche Alternative zu den größeren Nachbarorten.

Schlafen

U Castellu      B&B €€

(04 95 36 26 13; www.ucastelluchambresdhotes.com; 8 place du Château, Algajola; DZ 90–148 €; April–Okt.; ) U Castellu bezaubert mit seiner wunderbaren Lage am Dorfplatz im Schatten der alten Festung. Die fünf Zimmer in einem altehrwürdigen Dorfhaus sind in einem ansprechenden Mix aus Alt und Neu eingerichtet. Weitere Pluspunkte sind die freundliche Inhaberin Maud und die Dachterrasse mit tollen Panoramablick, auf der das üppige Frühstücksbüffet serviert wird.

Ebenso empfehlenswert ist das dazugehörige Restaurant (04 95 60 78 75; 10 place du Château, Algajola; Hauptgerichte 13–18 €, Menü 18–24 €; April–Sept. 12–14.30 & 19–22.30 Uhr), das zuverlässig gute, sonnenverwöhnte Mittelmeerkost serviert.

Hôtel de la Plage Santa Vittoria      HOTEL €€

(04 95 35 17 03; www.hotelplage-vittoria-corse.com; À Marina; DZ/4BZ 92/166 €; April–Okt.; ) Das familiengeführte Hôtel de la Plage Santa Vittoria, dessen Geschichte bis 1870 zurückreicht, ist eine gute Unterkunft mit traumhaftem Meerblick.

Plage de l’Arinella

Wenn es einen Sandstrand auf Korsika gibt, den man gesehen haben muss, ist es die Plage de l’Arinella, eine ruhige, von Felsen umgebene Bucht mit spektakulärem Ausblick auf die Zitadelle von Calvi und einem der besten Strandrestaurants auf Korsika. Im Zentrum von Lumio, das 6 km südlich von Algajola an der Küstenstraße N 197 liegt, an den Wegweisern nach rechts abbiegen und dem gewundenen Sträßchen 2,6 km bergab folgen, vorbei an den lauschigen, von Mauern umgebenen Gärten der résidences secondaires bis ans türkisblaue Wasser.

Essen

Le Matahari      FUSIONSKÜCHE €€

(04 95 60 78 47; www.lematahari.com; Plage de l’Arinella; Hauptgerichte 25–34 €; Bar April–Mai 9–17 Uhr, Juni–Mitte September 9–20 Uhr, Restaurant 12–15 Uhr, Juni–Mitte September 12–15 & 20–22.30 Uhr, außer Montagabend) Die im Sand verteilten Holztische unter Strohschirmen verleihen dem Matahari einen Hauch von Tropenparadies. Vom stilvollen Shabby-Chic-Interieur bis zu den weiß gekleideten Kellnern mit Strohhüten ist dies ein ganz besonderes Refugium. Kredenzt wird mediterrane Fusionsküche: penne à la langouste, Thunfischsteak in Sesamkruste, Teriyaki-Fisch. Die Öffnungszeiten hängen vom Wetter ab, deshalb sollte man vorher anrufen; in der Hauptsaison ist eine Reservierung zwingend erforderlich.

ZITTERPARTIE

Es kann schon mal passieren, dass auch die Passagiere erzittern, wenn der trinighellu (Zitterer) – so werden die Züge der Chemins de Fer de la Corse (04 95 32 80 57; www.cf-corse.fr) zwischen L’Île-Rousse und Calvi liebevoll genannt– auf sandbedeckten Schienen gefährlich nahe am Ufer entlangrollt. Die Fahrt mit dem schnuckeligen kleinen Zug ist die einfachste Möglichkeit, die zahllosen versteckten Buchten und Strände zu erreichen, die die Küste säumen: keine Verkehrsstaus und ein unvergesslicher Trip entlang der Ausflugsstrände. Der Zug fährt vier- bis fünfmal täglich und hält dabei nur auf Aufforderung an 15 Stationen. Unterwegs kann man nach Lust und Laune an einer felsigen Bucht oder den goldsandigen Stränden von Algajola bzw. der Plage de Bodri, dem letzten Halt vor L’Île-Rousse, aussteigen. Die einfache Fahrt kostet 5,40 €.

Calvi

5707 EW.

Eingebettet zwischen den leuchtend roten Festungsanlagen der Zitadelle aus dem 15. Jh. und dem glitzernden Blau der halbmondförmigen Bucht wirkt Calvi wie ein Schickimicki-Badeort an der Französischen Riviera und nicht wie ein geschichtsträchtiger Hafenort auf Korsika. Prachtvolle Luxusjachten und Boote drängen sich an der Hafenpromenade mit ihren noblen Restaurants und Cafés. Über dem Hafen thronen die Wachtürme und Wehrmauern der genuesischen Festung, von wo der Ausblick weit ins Landesinnere bis zum Monte Cinto (2706 m) reicht. Kein Wunder, dass Calvi einer der beliebtesten Touristenorte auf Korsika ist und im Sommer aus allen Nähten platzt.

Sehenswertes & Aktivitäten

Zitadelle      ALTSTADT

Calvis mächtige Zitadelle thront hoch oben auf einer Landzunge und bietet von ihren fünf Bollwerken einen prächtigen Rundumblick. Die von den genuesischen Statthaltern erbaute Festung widerstand allen Angriffen, von den französisch-türkischen Invasoren bis zur englisch-korsischen Armee. Innerhalb der Befestigung ist vor allem die wohlproportionierte Caserne Sampiero, einst mächtiger Verwaltungssitz der Genueser, einen Besuch wert. Die Cathédrale St-Jean-Baptiste aus dem 13. Jh. hütet den berühmten schwarzen Christ des Miracles, der die Stadt 1553 vor einer Invasion der Sarazenen bewahrt haben soll.

Plage de Calvi      STRAND

Von Calvis herrlichem 4 km langem Sandstrand haben die Sonnenanbeter einen schönen Blick auf die Zitadelle. Er beginnt am Jachthafen und zieht sich östlich um den Golfe de Calvi herum. Aktivurlauber können am Strand Kajaks und Surfbretter mieten; bei der Touristeninformation am Jachthafen gibt es auch mehrere Tauchschulen.

Colombo Line      BOOTSTOUREN

(04 95 65 32 10; www.colombo-line.com; quai Landry, Port de Plaisance; April–Sept.) Vom Jachthafen aus bietet die Colombo Line eine ganze Reihe von saisonabhängigen Bootsreisen entlang der Küste an – eine schöne Art, dem Verkehr im Sommer zu entgehen. Zu den Highlights gehören Tagesausflüge zur Réserve Naturelle de Scandola mit einem Zwischenstopp am Strand von Girolata (Erw./Kind 62/30 €) oder Ajaccio (80/40 €).

Festivals & Events

La Semaine Sainte      RELIGIÖSES FEST

Höhepunkte der Osterfeierlichkeiten sind die Prozessionen am Karfreitag und Ostermontag.

Calvi Jazz Festival      MUSIKFESTIVAL

(www.calvi-jazz-festival.com) Das größte Jazzfestival von Korsika findet Ende Juni statt.

Rencontres Polyphoniques      MUSIKFESTIVAL

Bei dem fünftägigen Musikfestival im September können Besucher traditionellen korsischen Gesängen lauschen.

Schlafen

Camping La Pinède      CAMPINGPLATZ €

(04 95 65 17 80; www.camping-calvi.com; route de la Pinède; Zelt, Auto & 2 Erw. 29 €; April–Okt.; ) Praktisch gelegen für Stadt und Strand, mit guter Ausstattung: Laden, Waschsalon, Pool, Spielplätze u. a. Hier gibt es auch Wohnwagen und Chalets zu mieten.

Hôtel Le Magnolia      HOTEL €€

(04 95 65 19 16; www.hotel-le-magnolia.com; rue Alsace-Lorraine; DZ 110–130 €; April–Nov.; ) Die attraktive Villa ist eine Oase der Ruhe vom Rummel am Hafen; sie liegt hinter einem schönen, von hohen Mauern umgebenen Garten, in dem ein Magnolienbaum wächst. So ziemlich jedes Zimmer hat einen wunderbaren Ausblick – über die Dächer von Calvi, auf den Garten oder das Meer –, von dem dank verbundener Doppelzimmer auch Familien schwärmen können.

Hôtel La Villa      LUXUSHOTEL €€€

(04 95 65 10 10; www.hotel-lavilla.com; DZ ab 320 €; April–Jan.; ) Wer es in Calvi richtig stilvoll haben will, mietet sich in diesem luxuriösen Boutiquehotel am Berg ein. Klare Linien, Brauntöne in allen Schattierungen, Designerstoffe und eine minimalistische Gestaltung prägen das Interieur der Zimmer. Zu den weiteren Einrichtungen gehören Pool, Wellnessbereich, Tennisplätze sowie ein Restaurant mit Michelin-Stern und der schönsten Aussicht von ganz Calvi.

Essen

Calvis Hafen wimmelt nur so von Restaurants, aber viele legen mehr Wert auf die Atmosphäre am Meer als auf die Qualität der Speisen.

U Fornu      KORSISCH €

(04 95 65 27 60; www.restaurantcalvi-ufornu.com; bd Wilson; Hauptgerichte 11–24 €, Menü 19 €; Mo–Sa 12–14 & 19–22, So 19–22 Uhr) Das restaurierte Herrenhaus in einer Sackgasse beherbergt ein erstaunlich hippes Restaurant mit einer überaus kreativen Küche, die sich nicht scheut, neue Wege zu gehen. Das elegant angerichtete Essen steckt voller subtiler Geschmacksnuancen – und das menu corse ist ein Preisknüller. Ob drinnen im schicken grau-roten Interieur oder auf der schattigen Terrasse: immer ein Genuss.

Le Tire-Bouchon      BISTRO €€

(04 95 65 25 41; rue Clémenceau; Hauptgerichte 15–21 €; Juni–Sept. tgl. 12–14 & 19–22.30 Uhr, April, Mai & Okt. Do–Di) Das lebhafte Lokal ist sowohl Weinbar als auch Restaurant und Lieblingsrevier der Feinschmecker. Die Tageskarte steht auf einer Schiefertafel und enthält Leckerbissen wie Kalbsragout, Tagliatelle mit Brocciu, Käseplatten und superleckere regionale Weine. Am besten schmeckt’s auf dem Balkon mit Blick auf das geschäftige Treiben der Rue Clémenceau.

À Candella      KORSISCH €€

(04 95 65 42 13; 9 rue St-Antoine; Hauptgerichte 16–25 €; Mitte Mai–Okt. 12–14 & 19–22 Uhr) Das À Candella ist eines der wenigen Lokale innerhalb der Zitadelle und sticht mit seiner romantischen, goldfarbenen Steinterrasse hervor, die mit schönen Blumentöpfen und Olivenbäumen geschmückt ist. Die Küche ist herzhaft korsisch und der Meeresblick so wundervoll wie erhofft.

Ausgehen

Eigentlich kann man sich hier fast überall etwas trinken gehen, aber am lebhaftesten geht es am Kai nach Einbruch der Dunkelheit zu.

Chez Tao      BAR

(rue St-Antoine; Juni–Sept. 18–3 Uhr) Etwas Cooleres wird man nicht finden (und auch keine tolleren Ausblicke aufs Meer mit einem Cocktail in der Hand). Die lässige Pianobar in einem üppig verzierten Gewölberaum hoch oben in der Zitadelle ist eine echte Institution. Sie wurde 1935 von dem aus Weißrussland emigrierten Tao Kanbey de Kerekoff gegründet und lockt auch acht Jahrzehnte später immer noch Scharen genusssüchtiger Hipster an.

Praktische Informationen

Touristeninformation (04 95 65 16 67; www.balagne-corsica.com; Port de Plaisance; Juli & Aug. tgl. 9–12 & 14–18 Uhr, Mai, Juni, Sept. & Okt. Mo–Sa, Nov.–April Mo–Fr; ) Sehr kompetent, mit ausgezeichnetem Informationsmaterial zur Balagne, u. a. detaillierten Wanderroutenbeschreibungen samt Karten (3 € für eine Routenbeschreibung, 5 € für drei).

An- & Weiterreise

BUS

Einmal täglich (im Sommer zweimal) verkehrt ein Bus über L’Île-Rousse (4 €, 30 Min.) nach Bastia (16 €, 2½ Std.). Außerdem fährt täglich ein Bus nach Porto (17 €, 2½ Std.).

FÄHRE

Vom Fährhafen (Quai Landry) in Calvi verkehren regelmäßig Fähren nach Nizza (Frankreich) und Savona (Italien).

FLUGZEUG

Das Taxi vom Aéroport Calvi Ste-Catherine (www.calvi.aeroport.fr) in die Stadt, 7 km nordwestlich des Flughafens, kostet etwa 22 €.

ZUG

Vom Bahnhof in Calvi, südlich des Hafens, fahren mindestens zweimal täglich Züge über Ponte Leccia nach Bastia (16,40 €, 3½ Std.) und Ajaccio (25,10 €, 5 Std.). Außerdem gibt es vier bis fünf Zugverbindungen nach L’Île-Rousse (5,40 €, 45 Min.).

ABSTECHER

POINTE DE LA REVELLATA

Ein fesselndes Abenteuer für alle Sinne verspricht ein kurzer Ausflug mit dem Auto entlang der Küstenstraße D81b nach Westen (ab dem Platz vor der Zitadelle in Calvi den Schildern „Route de Porto – bord de mer“ folgen) zur Pointe de la Revellata, dem Punkt Korsikas, der dem französischen Festland am nächsten ist. Nur Sekunden nach dem Verlassen der Stadt findet man sich tief im heißen, sonnendurchfluteten Maquis und nur eine niedrige Steinmauer trennt den angespannten Beifahrer vom bewucherten Steilhang, an dessen Fuß das Meer smaragdgrün funkelt. Plötzlich, nach 4 km, taucht wie ein Wunder das prachtvolle Kap mit seinem niedlichen weißen Leuchtturm und seinen staubigen Wanderwegen auf. Wenn man das Auto in der Parkbucht abstellt, kann man 20 Minuten bergab spazieren, um beim Mar A Beach (04 95 65 48 30; Plage de l’Alga; Hauptgerichte 12–25 €; April–Okt. tgl. mittags) zu Mittag zu essen, einer Strandhütte im Robinson-Crusoe-Stil an der türkisblauen Bucht der Plage de l’Alga. Hier gibt es jede Menge gegrillte Meeresfrüchte und Salate zu schmausen. Vorher telefonisch nachfragen, ob das Lokal geöffnet ist, und einen Tisch reservieren.

Die schönste Aussicht auf den Golf von Calvi wartet weitere 1,5 km die Straße hinauf bei der Chapelle Notre-Dame de la Serra (ausgeschildert).

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VON PORTO NACH AJACCIO

Die Fahrt von Porto nach Ajaccio ist ein großartiges Erlebnis. Auf der Tour werden zahlreiche Strände angefahren sowie die schroffen Felsformationen der Calanches de Piana und die kleine Eisdiele des berühmtesten maître glacier von Korsika, Glaces Geronimi (04 95 28 04 13; www.pierre-geronimi.com; route de Cargèse, Sagone; Juli & Aug. 9–23 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten) im Städtchen Sagone – der Tipp für Feinschmecker mit Appetit auf Veilchen-Tutti-Frutti, Camembert- oder Artischocken-Eis.

NICHT VERSÄUMEN

OTA & EVISA

Die malerischen Dörfer Ota und Evisa in den Bergen oberhalb von Porto sind phantastische Ziele für einen Tagesausflug. Ota gehört zur gleichen Gemeinde wie Porto, verbreitet aber eine völlig andere Atmosphäre: ein friedliches Bergdorf, das sich vom saisonalen Besucheransturm nicht aus der Ruhe bringen lässt. Besonders spektakuläre Ausblicke auf das Dorf bieten sich von der D84 auf der anderen Talseite.

Folgt man der D84 weiter den Berg hinauf, kommt man nach Evisa. Da das Dorf an mehreren Fernwanderwegen liegt, empfängt es von April bis Oktober einen steten Strom von Wanderurlaubern. Außerdem ist es für seine Kastanien bekannt, die zu Mehl, Marmelade und Süßigkeiten verarbeitet werden.

Der landschaftlich schöne und lehrreiche Sentier des Châtaigniers führt durch einige Kastanienhaine des Dorfs – er beginnt gegenüber vom Restaurant A Tramula (Evisa; Hauptgerichte 11–18 €; 12–15 & 19–22 Uhr). Das kleine Bistro weiß mit der Spezialität der Region einiges anzufangen und serviert u. a. köstliche herzhafte Pfannkuchen aus Kastanienmehl. Es ist ein typisches Dorfcafé mit gefliestem Boden und schlichten Holztischen, aber sein Panoramabalkon nach hinten hinaus ist eine Wucht. Der benachbarte Laden verkauft Kastanienspezialitäten und andere lokale Produkte wie Käse und Wurstwaren.

Porto

590 EW.

Grandioser kann ein Küstenort kaum gelegen sein als Porto, das Kronjuwel der Westküste: eingezwängt zwischen roten Felsen am Fuß eines dicht bewaldeten Tals. Während der Saison total überlaufen, im Winter praktisch menschenleer, ist das Städtchen ein idealer Ausgangspunkt zur Erkundung der glitzernden Gewässer rund um das Unesco-Schutzgebiet Réserve Naturelle de Scandola, der verblüffenden Calanches de Piana und des wilden Inselinneren. Eine felsige Landzunge teilt den Ort in zwei Hälften. Sie wird gekrönt von einem restaurierten eckigen Genueserturm, der im 16. Jh. errichtet wurde, um die Bucht vor Berberangriffen zu schützen.

Sehenswertes & Aktivitäten

Portos Tauchzentren, die allesamt am Jachthafen liegen, veranstalten außer Anfängerkursen und Tauchgängen auch Schnorchelausflüge.

Von April bis Oktober bieten mehrere Veranstalter halbtägige Bootsausflüge nach Scandola an, oft mit Zwischenstopp beim idyllischen Dorf Girolata und teils auch mit Abstechern zu den Calanches de Piana. Die Preise liegen bei etwa 28 € für Touren ins Naturschutzgebiet mit einem Stopp in Girolata bzw. 45 € für einen Tagesausflug ins Schutzgebiet und zu den calanches (Felsbuchten). Bei den meisten Bootstouren gibt es informative Erläuterungen (normalerweise auf Französisch).

Hafenviertel      HAFEN

Alle Sehenswürdigkeiten von Porto liegen am Hafen. Nach dem Aufstieg über die roten Felsen zum Genueserturm (Eintritt 6,50 €; Juli & Aug. 9–21 Uhr, Sept.–Juni 11–19 Uhr) kann man hinüber zum geschäftigen Jachthafen schlendern. Von dort geht es über eine Bogenbrücke für Fußgänger auf die andere Seite der Flussmündung und weiter durch ein beeindruckendes Eukalyptuswäldchen zum Kieselstrand von Porto.

Réserve Naturelle de Scandola      NATURRESERVAT

In das großartige Naturschutzgebiet Réserve Naturelle de Scandola führen weder Straßen noch Fußwege – es ist nur übers Meer zu erreichen. So blieb die Wildnis des Reservats, das auf der Welterbeliste der Unesco steht, außergewöhnlich gut erhalten. Sowohl die Unterwasserwelt des Golfs als auch der Küstenabschnitt des Reservats verblüffen mit ihrem Artenreichtum und ihrer spektakulärer Landschaft.

Gorges de la Spelunca      WANDERN

Die Gorges de Spelunca gehören zu den tiefsten Schluchten der Insel. Sie bieten tolle Wanderrouten und jede Menge Süßwasser-Bademöglichkeiten für heiße Sommertage. Bei der Touristeninformation gibt es die englischsprachige Broschüre Hikes & Walks in the Area of Porto (3 €), die 28 markierte Wanderwege aller Schwierigkeitsgrade beschreibt.

Schlafen & Essen

Le Bon Accueil      HOTEL €

(04 95 26 19 50; www.bonaccueilporto.com; route de la Marine; DZ/3BZ 65/75 €; ) Der Name des Familienhotels ist Programm: Es bereitet seinen Gästen einen herzlichen Empfang. Inhaber Didier hat sein Herzblut in das Haus gesteckt, das vor sympathischem Charme nur so strotzt. Jedes Zimmer ist anders gestaltet, mit frischen, modernen Bädern und hübscher Einrichtung. Der absolute Clou sind aber die Gästeküche und der bezaubernde Innenhof, ideal für ein Picknick und einen Drink im Freien.

Camping Les Oliviers      CAMPINGPLATZ €

(04 95 26 14 49; www.camping-oliviers-porto.com; Pont de Porto; Erw./Zelt/Auto 9,20/3,70/3,50 €; April–Anfang Nov.; ) Idyllisch gelegen auf steilen Terrassen zwischen überhängenden Olivenbäumen, punktet dieser Platz mit einem von Felsen umgebenen Swimmingpool. Wer will, kann aber auch im Fluss schwimmen. Außerdem gibt es Holzchalets und roulottes (alte Wohnwagen) wochenweise zu mieten.

Le Cyrnée      BRASSERIE €€

(Marine de Porto; Hauptgerichte 10–25 €; 12–14.30 & 19–22.30 Uhr; ) Die solide Brasserie serviert Pizza aus dem Holzofen (auch zum Mitnehmen), Pasta und gegrillten Fisch. Das Essen ist schlicht, aber gut zubereitet und die Bedienung freundlich.

Hôtel-Restaurant Le Maquis      KORSISCH €€

(04 95 26 12 19; Ecke D214 & D81; Hauptgerichte 24–32 €, 2-/3-Gänge-Menü 23/25 €; 12–14 & 19–22 Uhr) Das stimmungsvolle Lokal in einem Granithaus hoch über dem Hafen wird von Einheimischen und Touristen gleichermaßen heiß geliebt. Das Essen ist ein Genuss, die Speisekarte verführt mit traditioneller korsischer Küche. Der ganz in Holz gehaltene Innenraum ist sehr gemütlich, trotzdem sollte man bevorzugt einen Tisch auf dem Balkon mit der brillanten Aussicht reservieren.

Praktische Informationen

Touristeninformation (04 95 26 10 55; www.porto-tourisme.com; place de la Marine; Mai–Sept. Mo–Fr 9–18, Sa 9–16 Uhr, Okt.–März Mo–Fr 9–17 Uhr)

An- & Weiterreise

Busse verkehren u. a. nach:

Ajaccio 11 €, 2 Std., 2-mal tgl.

Calvi 17 €, 2½ Std., 1-mal tgl.

Piana 3 €, 20 Min., 2-mal tgl.

ABSTECHER

LES CALANCHES DE PIANA

Keine wie auch immer geartete Übertreibung kann der staunenswerten Schönheit der Calanches de Piana (auch: Les Calanques, auf Korsisch: E Calanche auf Korsisch) gerecht werden. Die bizarren Felsformationen ragen über dem Golfe de Porto auf, als atemberaubende scharlachrote Säulen, schwankende Pfeiler, Türme und phantastisch geformte Felsbrocken in Pink, Ocker und Fuchsrot. Das natürliche Ensemble, das im Sonnenlicht flammend rot leuchtet, ist eine der atemberaubendsten Sehenswürdigkeiten Korsikas. Wenn man auf der von Felsen gesäumten 10 km langen Strecke der D81 zwischen Porto und dem Dorf Piana (500 Ew.) eine Serpentine nach der anderen umkurvt, reiht sich ein faszinierender Ausblick an den nächsten.

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Calanches zu entdecken: per Boot oder zu Fuß. Verschiedene Unternehmen bieten Bootstouren ab Porto an; eine 1½-Stunden-Tour kostet ca. 25 €. Schusters Rappen eröffnen eine andere Perspektive. Mehrere Wanderwege winden sich um diese dramatischen Felsformationen. Viele beginnen beim Stade Municipal (Stadion), etwa 3 km nördlich von Piana an der D81 (ausgeschildert). Bei der Touristeninformation (09 66 92 84 42; www.otpiana.com; place de la Mairie; Juli & Aug. Mo–Fr 9–17, Sa & So 9–13 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten; ) in Piana ist die Broschüre Piana: Sentiers de Randonnée (1 €) erhältlich, die sechs Wanderungen genau beschreibt.

Im Anschluss kann man sich auf dem Sand der idyllischen Strände von Ficajola und Arone erholen, 5 bzw. 11 km südwestlich. Der Camping de la Plage d’Arone (04 95 20 64 54; Plage d’Arone, Piana; 2 Pers. mit Zelt & Auto 26 €; Mitte Mai–Sept.) ist einer der ruhigsten Campingplätze, die auf Korsika zu finden sind. Wer sich etwas besonders Gutes tun will, gönnt sich ein Mittagessen (Hauptgerichte 35 €, Mittagsmenü 25 €) oder einen Sundowner mit genialer Aussicht im altehrwürdigen Luxushotel Les Roches Rouges (04 95 27 81 81; www.lesrochesrouges.com; D 81; Piana; DZ/4BZ 141/221 €; April–Okt.; ). Das 1912 erbaute Hotel ist eine der schrulligsten Traditionsadressen der Insel. Weitläufige Flure und altmodische Zimmer verströmen das Flair des frühen 20. Jhs., aber keine Sorge: Es ist mit allem modernen Komfort ausgestattet.

Zwischen Piana und Ajaccio bzw. Porto verkehren täglich ein bis zwei Busse.

Ajaccio

67 477 EW.

Ajaccio – das ist Klasse und Verführung in Reinform. Wunderschön in der Bucht gelegen, strahlt die Stadt eine große Portion Selbstbewusstsein mit einer Prise Côte d’Azur aus. Ob Alleinreisende, Paare auf der Suche nach Romantik oder Familien: Alle lieben das schöne Zentrum mit den pastellfarbenen Häusern und lebendigen Cafés. Ganz zu schweigen vom großen Jachthafen und der trendigen Gegend um die Route des Sanguinaires, die ein paar Kilometer weiter westlich liegt.

Über Ajaccio schwebt der Geist des korsischen Generals. Napoleon Bonaparte wurde hier 1769 geboren und überall in der Stadt wird an ihn erinnert, vom Haus seiner Kindheit über die Denkmäler der Strandpromenade und die Museen bis zu den Straßennamen, die auf ihn verweisen.

Detailansicht der Karte folgt

Ajaccio

Sehenswertes

1 C6 Cathédrale Ste-Marie

Chapelle Impériale (s. 5)

2 D7 Zitadelle

3 C6 Maison Bonaparte

4 A5 Musée A Bandera

5 C3 Palais Fesch – Musée des Beaux-Arts

6 C5 Salon Napoléonien

Aktivitäten, Kurse & Touren

7 C1 LSP 2 Roues

Schlafen

8 C2 Hôtel Kallisté

9 C6 Hôtel San Carlu Citadelle

Essen

10 B1 A Nepita

11 C4 Don Quichotte

12 C2 L’Altru Versu

13 C5 Le Bilboq – Chez Jean Jean

14 D6 Le Cabanon

Shoppen

15 C5 U Stazzu

Sehenswertes

Palais Fesch – Musée des Beaux-Arts      KUNSTMUSEUM

Karte offline (www.musee-fesch.com; 50–52 rue du Cardinal Fesch; Erw./Kind 8/5 €; Mai–Sept. Mo, Mi & Sa 10.30–18, Do, Fr & So 12–18 Uhr, Okt.–April bis 17 Uhr) Dieses Museum ist ein absolutes Muss. Die von einem Onkel Napoleons gegründete Galerie hat nach dem Louvre die größte Sammlung italienischer Malerei in Frankreich. Es handelt sich hauptsächlich um die Werke weniger bekannter Künstler des 14. bis 19. Jhs., es werden aber auch ein paar Gemälde von Tizian, Fra Bartolomeo, Veronese, Botticelli und Bellini ausgestellt. Eines der Highlights ist La Vierge à l’Enfant Soutenu par un Ange (Madonna mit Kind und Engel), eines von Botticellis Meisterwerken. Aber auch Wechselausstellungen werden hier gezeigt.

In der Krypta der 1860 erbauten Chapelle Impériale Karte offline Google Maps (Kaiserlichen Kapelle) sind mehrere Mitglieder der kaiserlichen Familie beigesetzt. Was aber nicht heißt, dass Napoleon ebenfalls hier liegt – seine Gebeine sind in Les Invalides in Paris begraben. Zum Zeitpunkt der Recherche war die Kapelle zwecks Renovierung geschlossen; ein Termin für die Wiedereröffnung stand noch nicht fest.

Maison Bonaparte      MUSEUM

Karte offline Google Maps (04 95 21 43 89; www.musees-nationaux-napoleoniens.org; rue St-Charles; Erw./Kind 7 €/frei; April–Sept. Di–So 10.30–12.30 & 13.15–18 Uhr, Okt.–März bis 16.30 Uhr) Napoleon verbrachte seine ersten neun Lebensjahre in diesem Haus. Es wurde 1793 von korsischen Nationalisten geplündert, von 1794 bis 1796 von englischen Truppen beschlagnahmt und schließlich von Napoleons Mutter umgebaut. Das Haus wurde zum Pilgerort für französische Revolutionäre. Es beherbergt Erinnerungsstücke an den Kaiser und seine Geschwister, darunter auch ein Glasmedaillon mit einer seiner Haarlocken. Ausführliche Audioguides (2 €) sind in mehreren Sprachen verfügbar.

Salon Napoléonien      MUSEUM

Karte offline Google Maps (04 95 21 90 15; www.musee-fesch.com; Hôtel de Ville, av. Antoine Sérafini; Erw./Kind 2,30 €/frei; Mo–Fr 9–11.45 & 14–6 Uhr) Das winzige Museum im 1. Stock des Hôtel de Ville ist ein gefundenes Fressen für Napoleon-Fans: Hier gibt es Medaillen, Porträts und Büsten des kleinen Korsen – und ein phantastisches Deckenfresko zeigt Napoleon mit seinem Gefolge.

Musée A Bandera      MUSEUM

Karte offline Google Maps (04 95 51 07 34; www.musee-abandera.fr; 1 rue du Général Lévie; Erw./Kind 5/3 €; Juli–Sept. Mo–Sa 10–19, So bis 13 Uhr, Okt.–Juni Mo–Sa 10–17 Uhr) Das kuriose Museum der korsischen Geschichte bis zum Zweiten Weltkrieg versteckt sich in einer kleinen Seitenstraße. Zu den Highlights gehören ein Diorama der Schlacht um Ponte Novo (1769), die die französische Eroberung der Insel besiegelte, ein Modell des Hafens von Ajaccio, wie er damals aussah, und eine Proklamation von Gilbert Elliot, Vizekönig des kurzlebigen anglokorsischen Königreichs (1794–1796).

Cathédrale Ste-Marie      KATHEDRALE

Karte offline (rue Forcioli Conti; Mo–Sa 8–11.30 & 14.30–17.45 Uhr) In der Kathedrale aus dem 16. Jh. sind das Taufbecken Napoleons und ein Gemälde der Heiligen Jungfrau (Vierge au Sacré-Cœur) von Eugène Delacroix (1798–1863) zu bewundern.

Zitadelle      FESTUNG

Gleich am Meer erhebt sich eine imposante Zitadelle aus dem 15. Jh., die während des Zweiten Weltkriegs als Gefängnis diente. Sie gehört immer noch dem Militär, steht aber seit Jahren leer und ist für die Allgemeinheit nicht zugänglich.

NAPOLEON, SOHN KORSIKAS?

Trotz der engen Verbundenheit Napoleons mit Ajaccio hatte le petit caporal ein eher gespaltenes Verhältnis zu seiner Geburtsinsel. Der Sohn eines italienischen Vaters und einer korsischen Mutter wuchs größtenteils in Frankreich auf (wo er wegen seines starken korsischen Akzents gnadenlos gehänselt wurde) und verbrachte nur einen relativ kurzen Teil seines Lebens tatsächlich auf der Insel. Nach seiner Krönung zum Kaiser der Franzosen 1804 setzte er nie wieder einen Fuß auf Korsika. Doch zweifelsohne hatten Napoleons korsische Wurzeln seinen Geist nachhaltig geprägt. So soll er während des Exils auf Elba behauptet haben, er könne seine Heimat schon allein am Geruch der Macchie erkennen.

Aktivitäten

Kioske am Hafen gegenüber der Place du Maréchal Foch verkaufen saisonabhängig Tickets für Bootsausflüge rund um den Golfe d’Ajaccio und die Îles Sanguinaires (Erw./Kind 25/15 €) sowie Exkursionen zur Réserve Naturelle de Scandola (Erw./Kind 55/35 €).

Der beliebteste Strand von Ajaccio, die Plage de Ricanto oder auch Tahiti Plage, liegt 5 km östlich der Stadt. Richtung Westen liegen die kleineren Strände Ariane, Neptune, Palm Beach und Marinella entlang der Route des Sanguinaires, die zur Pointe de la Parata führt.

Plage de Porticcio      STRAND

Strandfaulenzer werden den Sand von Porticcio den bevölkerten Stadtstränden vorziehen. Er liegt 17 km von Ajaccio entfernt an der anderen Seite der Bucht und ist während der Saison mit der Fähre erreichbar (einfache Fahrt/hin & zurück 5/8 €, 20 Min.).

Pointe de la Parata      WANDERN

Das ca. 12 km westlich von Ajaccio gelegene Kap ist ein Magnet für Wanderer. Ein beliebter Wanderweg rund um die Landzunge lockt mit großartigem Meerpanorama und einem Blick auf die vier kleinen, nah vor der Küste gelegenen Îles Sanguinaires („blutige Inseln“). Den Namen verdanken sie ihrem roten Felsgestein. Bus 5 verkehrt zwischen der Stadt und dem Kap.

LSP 2 Roues      FAHRRADVERLEIH

Karte offline Google Maps (06 07 28 84 81; www.lsp2roues.com; 13 bd Sampiero; Fahrrad/Roller 20/54 € pro Tag) Wer von Ajaccio zur Pointe de la Parata radeln möchte, kann sich bei LSP 2 Roues im Stadtzentrum ein Zweirad ausleihen.

Festivals & Events

Ajaccio Fête le Printemps      KULTURFESTIVAL

(www.ajaccio-tourisme.com) Ende April finden in Ajaccio und Umgebung zwei Wochen lang die verschiedensten Events statt – Konzerte, Workshops, Outdooraktivitäten, Führungen –, um den Beginn der beaux jours (schönen Sonnentage) zu feiern.

St-Érasme      RELIGIÖSES FEST

Am 2. Juni wird Erasmus, der Schutzheilige der pêcheurs (Fischer), mit Prozessionen zu Land und zu Wasser geehrt.

Fêtes Napoléoniennes      STRASSENFEST

Die größte Straßenparty von Ajaccio steigt zu Napoleons Geburtstag am 15. August (passenderweise zeitgleich mit dem offiziellen Feiertag Mariä Himmelfahrt): Umzüge in historischen Uniformen, Straßentheater und ein Riesenfeuerwerk.

Schlafen

Hôtel Marengo      HOTEL €

(04 95 21 43 66; www.hotel-marengo.com; 2 rue Marengo; DZ/3BZ 90/110 €; April–Okt.; ) Wer etwas in Strandnähe sucht, sollte dieses bezaubernd exzentrische kleine Hotel ausprobieren. Die Zimmer haben Balkon, es gibt einen ruhigen Garten voller Blumen und der Empfang ist ein liebenswürdiges Durcheinander aus geschmackvollen Drucken und persönlichen Gegenständen. Das Hotel befindet sich in einer Sackgasse, die vom Boulevard Madame Mère abzweigt.

Hôtel San Carlu Citadelle      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (04 95 21 13 84; www.hotel-sancarlu.com; 8 bd Danièle Casanova; DZ 90–161 €, FZ 147–169 €; Feb.–Mitte Dez.; ) Das cremefarbene Stadthaus mit hellgrauen Fensterläden gleich gegenüber der Zitadelle ist ein zuverlässiger Tipp. Die Zimmer sind sauber und modern und die Aussicht wird von einer Etage zur nächsten immer schöner. Allerdings könnte der Verkehrslärm für geräuschempfindliche Schläfer zum Problem werden. Das Familienzimmer bietet reichlich Platz für bis zu fünf Personen.

Hôtel Kallisté      HOTEL €€

Karte offline Google Maps (04 95 51 34 45; www.hotel-kalliste-ajaccio.com; 51 cours Napoléon; EZ/DZ/3BZ inkl. Frühstück 77/95/123 €; ) Unverputztes Mauerwerk, neutrale Farbtöne, Terrakottafliesen und ein cooler Glaslift verleihen dem typischen Stadthaus aus dem 19. Jh. ein zeitgemäßes Flair. Allerdings ist die Einrichtung so minimalistisch, dass die kleinsten Zimmer ein wenig an Zellen erinnern.

Die WLAN-Anbindung der Zimmer ist unzuverlässig; dafür ist das üppige Frühstücksbüfett (im Preis enthalten) eine nette Überraschung.

Hôtel Demeure Les Mouettes      BOUTIQUEHOTEL €€€

(04 95 50 40 40; www.hotellesmouettes.fr; 9 cours Lucien Bonaparte; DZ 160–340 €; April–Okt.; ) Die pfirsichfarbene, säulengeschmückte Villa aus dem 19. Jh. direkt am Meer ist ein Traum. Der (beheizte) Pool und die Terrasse bieten eine herrliche Aussicht auf den Golf von Ajaccio, wo sich frühmorgens und abends oft Delfine tummeln. Die Zimmer sind mit unaufdringlicher Eleganz eingerichtet; der Service wird den vier Sternen des Hotels voll und ganz gerecht.

Essen

Don Quichotte      BRASSERIE €

Karte offline Google Maps (04 95 21 27 30; 7 rue des Halles; Hauptgerichte 10–18 €; Mo–Sa 12–14 & 19–23 Uhr) Die unauffällige Brasserie hinter dem Fischmarkt ist ein echter Geheimtipp: Ihre Gerichte sind leicht, frisch, großzügig portioniert und superbillig. Unbedingt probieren: die göttlichen moules à la Corse (Muscheln nach korsischer Art mit Tomaten, Sahne, pancetta, Zwiebeln und Kastanien) mit hausgemachten Pommes frites.

A Nepita      BISTRO €€

Karte offline Google Maps (04 95 26 75 68; 4 rue San Lazaro; 2-/3-Gänge-Menü 24/29 €; Mo–Fr 12–14, Do–Sa 20–22 Uhr) Der Durchstarter der Gastronomieszene von Ajaccio hat mit seiner modernen französischen Küche in elegantem Ambiente reichlich Lob eingeheimst und eine Menge treuer Fans gewonnen. Das Lokal bietet eine nette Abwechslung von der herzhaften korsischen Traditionskost, ohne die Insel deshalb auszublenden: Die täglich wechselnden Speisen werden aus knackfrischen regionalen Zutaten, wie Meeresfrüchten und Gemüse der Saison, zubereitet.

L’Altru Versu      BISTRO €€

Karte offline Google Maps (04 95 50 05 22; route des Sanguinaires; Hauptgerichte 18–32 €; Do–Mo 12.30–14.30 & 19.30–22.30 Uhr, Juli & Aug. tgl.) Ajaccios Spitzenrestaurant gehört den Mezzacqui-Brüdern (Jean-Pierre im Gastraum, Pierre kraftvoll in der Küche werkelnd), die leidenschaftliche Gastronomen und ausgezeichnete Sänger sind – jeden Freitag- und Samstagabend schnappen sie sich ihre Gitarren und bringen den Gästen ein Ständchen. Ihre kreative Küche, wie Schweinefleisch mit Honig und Clementinenschale, ist Musik für den Gaumen.

Le Cabanon      FRANZÖSISCH €€

Karte offline Google Maps (04 95 22 55 90; 4 bd Danièle Casanova; Hauptgerichte 22–24 €; Di–Sa 19.30–22 Uhr) Loïc fischt, Nadine kocht – ein perfekt funktionierendes Zusammenspiel. Le Cabanon („Die Hütte“) in der Altstadt gleich bei der Zitadelle serviert mediterrane, von Loïcs Tagesfang inspirierte Küche in einem Speiseraum, der wie ein schnuckeliges Bistro eingerichtet ist. An Sommerabenden sitzen die Gäste aber am liebsten draußen vor dem Lokal. Nur Barzahlung.

Le Bilboq – Chez Jean Jean      FISCH €€€

Karte offline (04 95 51 35 40; 1 rue des Glacis; Hauptgerichte 58 €; 20–23 Uhr) Diese Ikone ist seit Jahrzehnten im Geschäft und berühmt allein für eine einzige Sache: langouste aux spaghetti, die die Gäste in einer Fußgängerpassage unter freiem Himmel genießen. Dazu ein sorgfältig gewählter korsischer Wein zum Nachspülen – da wähnt man sich im siebten Himmel.

Ausgehen

Das Nachtleben von Ajaccio spielt sich hauptsächlich am Boulevard Lantivy ab, an dem sich etliche stimmungsvolle Bars aneinanderreihen. Aber auch rund um den schicken Jachthafen Port Charles Ornano ist nachts einiges los. Im Sommer verlagert sich das Zentrum des Geschehens zur Route des Sanguinaires, die von trendigen paillotes (Strandlokalen) und Clubs gesäumt wird.

Shoppen

U Stazzu      LEBENSMITTEL & GETRÄNKE

Karte offline Google Maps (www.ustazzu.com; 1 rue Bonaparte; Di–Sa 9–12.30 & 14.30–19, So 10–12 Uhr) Für korsische Spezialitäten kommt nur eine Adresse infrage: U Stazzu, das für seine selbst gemachten Wurstwaren und korsischen Delikatessen von Kleinerzeugern bekannt ist. Außerdem gibt es hier auch Marmeladen, Liköre, Honig etc.

Praktische Informationen

Touristeninformation (04 95 51 53 03; www.ajaccio-tourisme.com; 3 bd du Roi Jérôme; Mo–Sa 8–19, So 9–13 Uhr; )

An- & Weiterreise

BUS

Lokale Busgesellschaften haben Fahrkartenschalter im Terminalgebäude, das gleichzeitig Ankunfts- und Abfahrtsort der Busse ist. Wie immer auf Korsika verkehren sie sonntags und in den Wintermonaten nur eingeschränkt.

FÄHRE

Fähren nach Toulon, Nizza und Marseille auf dem französischen Festland legen von Ajaccios Terminal Maritime et Routier (04 95 51 21 80; Quai L’Herminier) ab. Tickets kauft man vor der Abfahrt im kombinierten Bus- und Fährterminal.

FLUGZEUG

Der Aéroport d’Ajaccio Napoléon Bonaparte (www.2a.cci.fr/Aeroport-Napoleon-Bonaparte-Ajaccio.html), 8 km östlich der Stadt, ist durch Bus 8 (4,50 €, 20 Min.) mit dem Busbahnhof in Ajaccio verbunden. Ein Taxi kostet etwa 25 €.

ZUG

Vom Bahnhof (Place de la Gare), 500 m nördlich der Stadt, fahren Züge u. a. nach:

Bastia 10,80 €, 4 Std., 5-mal tgl.

Calvi 25,10 €, 5 Std., 2-mal tgl. (Umstieg in Ponte Leccia)

Corte 5,80 €, 2 Std., 5-mal tgl.

BUSSE VON/NACH AJACCIO

ZIEL | FAHRPREIS (€) | FAHRTDAUER (STD.) | HÄUFIGKEIT
Bastia | 21 | 3 | 2-mal tgl.
Bonifacio | 23 | 3¾ | 1-mal tgl.
Corte | 12 | 1¾ | 2-mal tgl.
Porto | 11 | 2 | 2-mal tgl.
Porto-Vecchio | 24 | 3½ | 2-mal tgl.

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DER SÄDEN

Sartène

3500 EW.

Mit seinen grauen Granithäusern, dunklen Sackgassen und der leicht düsteren, abweisenden Stimmung gilt Sartène schon lange als Sinnbild der rauen Seele Korsikas. Der französische Schriftsteller Prosper Mérimé bezeichnete es als „die korsischste aller korsischen Städte“. Zweifelsohne ist Sartène meilenweit entfernt vom Glanz der korsischen Küste. Die Häuser am Berg sind ziemlich verfallen, die Straßen zwielichtig und schmuddelig und das Leben geht seinen traditionell langsamen Gang. Doch der Ort vermittelt eine weit bessere Vorstellung davon, wie das ländliche Leben auf Korsika einst aussah, als jede der besser situierten Städte der Insel.

Sehenswertes

Im 19. Jh. war Sartène berüchtigt für sein Banditentum und blutige Vendettas, kam in letzter Zeit jedoch dank der alljährlichen Procession du Catenacciu zu Ruhm, einer Wiederaufführung der Passionsgeschichte, die seit dem Mittelalter jeden Karfreitag in der Stadt abgehalten wurde. Barfuß, in roter Bekleidung und mit einer Kapuze (um seine Anonymität zu wahren), schleppt der Catenacciu (wörtlich „der Angekettete“; Büßer) – ausgewählt vom Gemeindepfarrer, um für eine schwere Sünde zu büßen – ein massives, 35 kg schweres Holzkreuz durch die Stadt, um Jesu Weg nach Golgatha nachzustellen. In Sartènes granitener Église Ste-Marie (Place Porta) kann man das Kreuz und die 17 kg schwere Kette, die der Büßer trägt, betrachten.

Schlafen & Essen

Eine umfassende Liste aller Unterkünfte und Aktivitäten in der Gegend gibt es bei der Touristeninformation von Sartène.

Domaine de Croccano      B&B €€

(04 95 77 11 37; www.corsenature.com; route de Granace, D148; DZ/4BZ 90/142 €; Jan.–Nov.; ) Das reizende alte Bauernhaus inmitten von 10 ha Macchie (Strauchlandschaft) ist ein wohltuender Ort für einen mehrtägigen Aufenthalt. Die Zimmer sind sehr altmodisch, aber der Empfang könnte kaum herzlicher ausfallen. Die Domaine hat nette Picknickplätze für ihre Gäste und bietet Reitausflüge in die Umgebung an. Sie liegt 3,5 km von der Stadt entfernt an der Straße nach Granace.

Auberge Santa Barbara      KORSISCH €€

(04 95 77 09 06; Hauptgerichte 15–38 €, Menü 36 €; April–Okt. Di–So 12.30–14.30 & 19.30–22.30 Uhr) Eine Lokale Institution, kompetent geführt von Küchenchefin Gisèle Lovichi, die korsische Klassiker modern interpretiert. Ein zusätzlicher Anreiz ist das idyllische Ambiente mit elegant gedeckten Tischen in einem gepflegten Blumengarten. Eine ansehnliche Weinkarte rundet das Angebot ab. Das Restaurant liegt etwa 1,3 km vom Zentrum an der Straße nach Propriano; einfach den Schildern folgen.

Shoppen

La Cave Sartenaise      LEBENSMITTEL & GETRÄNKE

(04 95 77 12 01; place Porta; April–Okt. 10–19 Uhr, im Winter kürzer) Niemand sollte die Stadt verlassen, ohne vorher dieser Schatzkammer voller Wurstwaren, Käse, Honig, Olivenöl, Gebäck und Dutzenden regionaler Weine einen Besuch abzustatten. Wer etwas Leckeres fürs Picknick oder als Mitbringsel sucht, wird hier garantiert fündig. Der Laden befindet sich direkt am Eingang zur Vieille Ville (Altstadt).

Praktische Informationen

Touristeninformation (04 95 77 15 40; www.lacorsedesorigines.com; cours Sœur Amélie; Juni–Sept. Mo–Fr 9–18, Sa 10–17 Uhr, im Winter kürzere Öffnungszeiten)

ABSTECHER

DAS PRÄHISTORISCHE KORSIKA: FILITOSA & CAURIA

Südkorsika besitzt die erstaunlichsten prähistorischen Fundstätten der Insel. Sie sind ein Muss für Besucher, die sich für Korsikas antike Kulturen interessieren (und selbst für Kulturmuffel attraktiv, denn auch die umgebende Landschaft ist atemberaubend).

Irgendwann zwischen 4000 und 3000 v. Chr. entwickelte sich eine Megalithkultur auf der Insel, die möglicherweise durch seefahrende Siedler vom europäischen Festland importiert wurde. Die meisten Hinkelsteine und Menhire der Insel stammen aus dieser Zeit. Die bedeutendste und eindrucksvollste Fundstätte ist Filitosa (04 95 74 00 91; www.filitosa.fr; Eintritt Erw./Kind 6/4 €; Ostern–Okt. 8 Uhr bis Sonnenuntergang), nordwestlich von Propriano, wo 1946 eine Reihe außergewöhnlich reich verzierter Menhire entdeckt wurde. Und sie sind wirklich außergewöhnlich: Teilweise sind deutliche Gesichtszüge und anatomische Merkmale wie die Rippen eines Brustkorbs zu erkennen. Eingemeißelte Schwerter und andere Waffen deuten darauf hin, dass es sich um Gedenksteine für verdiente Krieger oder Häuptlinge handeln könnte.

Auf dem wunderschönen Cauria-Plateau etwa 10 km südlich von Sartène befinden sich gleich drei Kuriositäten dieser Art: die alignements (Steinalleen) von Stantari und Renaju – deren Menhire ähnliche anatomische Details und ähnliche Waffen darstellen wie die von Filitosa. Die Dritte im Bunde ist eine der wenigen Grabkammern auf der Insel: der Dolmen von Fontanaccia mit seinen wuchtigen Trag- und Decksteinen. Rund 2 km südlich von Sartène weisen Schilder den Weg von der N196 zu den sites préhistoriques. Welche Bedeutung hatten diese seltsamen Megalithen für die Menschen, die sie errichteten? Waren sie rituelle Tempelstätten? Waren es heilige Grabanlagen, mystische Armeen oder sogar so etwas wie Sonnenkalender? Trotz zahlloser Theorien hat niemand die leiseste Ahnung.

Beide Stätten sind von Sartène leicht zu erreichen. Oder man mietet sich bei U Mulinu di Calzola (06 84 79 21 86; www.umulinu.net; Pont de Calzola; DZ/3BZ 72/80 €; Mitte April–Okt.) ein, einem wunderschönen Gasthaus am Ufer des Taravo, keine zehn Autominuten von Filitosa entfernt. Nach einem langen Besichtigungstag ist das Abendessen auf der schattigen Terrasse eine echte Wohltat.

Bonifacio & Umgebung

2994 €

Die glitzernde Bucht, die spektakuläre Lage am Rand der weißen Steilküste und die wuchtige Zitadelle hoch über dem tiefblauen Wasser der Straße von Bonifacio machen die wunderschöne Hafenstadt zu einem Muss. Nur einen Katzensprung von Sardinien entfernt, erinnert Bonifacio tatsächlich sehr an Italien: Sonnengebleichte Häuser mit Wäscheleinen vor den Fenstern und düstere Kirchen beherrschen das Gewirr der Gassen in der alten Zitadelle, während unten am Hafen Restaurants und Ausflugsboote um die Massen von Tagesausflüglern buhlen. Die Stadt ist außerdem ein idealer Ausgangspunkt für die Erkundung der Îles Lavezzi und der schönen Strände im Süden Korsikas.

Sehenswertes

Bonifacios Stadtstrände sind etwas enttäuschend. Die Plage de Sotta Rocca ist eine kleine, kiesige Bucht unterhalb der Zitadelle, über Stufen von der Avenue Charles de Gaulle zu erreichen. Die Plage de la Catena und die Plage de l’Arinella sind sandige Einbuchtungen auf der nördlichen Seite der Bouches de Bonifacio. Zu Fuß folgt man dem Pfad von der Avenue Sylvère Bohn, in der Nähe der Esso-Tankstelle. Die besten Sandstrände liegen östlich von Bonifacio in Spérone.

Zitadelle      ALTSTADT

(Haute Ville) Viel von Bonifacios Reiz erschließt sich, wenn man durch die schattigen Straßen der Zitadelle bummelt. Manche von ihnen werden von Aquäduktbogen überspannt, die Regenwasser in die Gemeindezisterne gegenüber der Église Ste-Marie-Majeure leiten sollten. Vom Jachthafen führen die gepflasterten Stufen der Montée du Rastello und der Montée St-Roch hinauf zum alten Eingangstor der Zitadelle, der Porte de Gênes, samt Original-Zugbrücke aus dem 16. Jh.

Im Inneren des Tores befindet sich die Bastion de l’Étendard (Erw./Kind 2,50 €/frei; Mai–Sept. Mo–Fr 9–20, Sa & So 10–18 Uhr, Okt.–April 10–17 Uhr) aus dem 13. Jh., die ein kleines historisches Museum beherbergt. Ein Spaziergang über die Befestigungsmauer zur Place du Marché und zur Place de la Manichella verspricht umwerfende Ausblicke über die Bouches de Bonifacio.

Auf der anderen Seite der Zitadelle führt der Escalier du Roi d’Aragon (Erw./Kind 2,50 €/frei; Mai–Sept. Mo–Fr 9–20, Sa & So 10–18 Uhr, Okt.–April 10–17 Uhr) die südliche Steilküste hinab. Der Legende nach wurden die 187 Stufen während der Belagerung von 1420 von den aragonischen Truppen in einer einzigen Nacht in den Fels geschlagen; sie seien aber von den Einwohnern Bonifacios oben erwartet und zurückgeschlagen worden. In Wahrheit dienten die Stufen als Zugang zu einer unterirdischen Süßwasserquelle.

Weiter westlich auf der Kalkstein-Landspitze steht die Église Ste-Dominique, eine von Korsikas wenigen gotischen Kirchen, und ein Stück weiter liegt Bonifacios unheimlich stiller Friedhof der Seemänner. An der westlichen Spitze der Halbinsel führt eine unterirdische Passage, die während des Zweiten Weltkriegs mit Schaufeln gegraben wurde, zum Gouvernail de la Corse, einem halbrund geformten Felsen etwa 12 m vom Ufer entfernt.

Îles Lavezzi      INSEL

Ein Paradies! Dieses geschützte Grüppchen unbewohnter Inselchen ist wie geschaffen für diejenigen, die nichts lieber tun als im ruhigen, lapislazuliblauen Wasser zu planschen. Die 65 ha große Île Lavezzi, die dem ganzen Archipel ihren Namen gab, ist die am besten zugängliche der Inseln.

Im Sommer bieten verschiedene Gesellschaften Bootsausflüge hierher an. Tickets dafür sind an Kiosken am Jachthafen von Bonifacio erhältlich; sein Mittagessen muss sich jeder selbst mitbringen. Auch von Porto-Vecchio fahren Boote zur Insel.

Aktivitäten

Die Îles Lavezzi bieten eine ganze Reihe an Tauchmöglichkeiten für Anfänger bis Fortgeschrittene. Mérouville, Bonifacios bekanntester Tauchplatz, garantiert Tauchern, dass sie ganz nahe an große Zackenbarsche herankommen. Die Touristeninformation hat eine Liste der Tauchschulen; die Kosten für einen einzelnen Tauchgang beginnen bei etwa 40 €.

Die Plage de Piantarella ist bei Windsurfern beliebt. Bonif’ Kayak (06 27 11 30 73; www.bonifacio-kayak.com; Kajak 8 €/Std., Kajaktouren 35–65 € pro Pers.) verleiht Kajaks und organisiert geführte Seekajaktouren.

SPMB      BOOTSTOUR

(04 95 10 97 50; www.spmbonifacio.com; Port de Bonifacio) Auf keinen Fall sollte man Bonifacio verlassen, ohne einen Bootsausflug an seiner außergewöhnlichen Küstenlinie entlang zu unternehmen. Von hier aus hat man den besten Blick auf die schwindelerregende Lage der Stadt am oberen Rand der imposanten kalkweißen Steilküste. Die einstündige Rundfahrt (Erw./Kind 17,50/12 €) führt auch zu einigen calanches, bietet Ausblick auf den Escalier du Roi d’Aragon und beinhaltet einen Besuch der Grotte du Sdragonato (Höhle des kleinen Drachen), einer riesigen, wassergefüllten Höhle mit einer natürlichen Öffnung im Höhlendach.

Längere 1½-Stunden-Trips (Erw./Kind 35/17,50 €) schließen auch die Îles Lavezzi ein. Wer möchte, kann dort von Bord gehen und ein paar Stunden auf der Insel verbringen (Picknickzutaten und Schnorchelausrüstung mitbringen).

SPMB garantiert seinen Kunden ganztägiges kostenloses Parken, was in Bonifacio ein echtes Plus ist.

Phare de Pertusato      WANDERN

Wer auf der Suche nach dem perfekten Bild ist, darf den phantastischen, einfachen Fußmarsch entlang der Klippen zum Leuchtturm von Pertusato nicht verpassen, wo sich ein unvergesslicher Panoramablick auf die Küstenfelsen, die Îles Lavezzi, Bonifacio und Sardinien bietet. Man biegt unmittelbar an der scharfen Kurve auf dem Hügel, der hinauf zur Zitadelle von Bonifacio führt, links auf den Pfad ein. Die Strecke ist 5,6 km lang; inklusive Rückweg sollte man dafür etwa 2½ Stunden einplanen.

Schlafen

Domaine de Licetto      HOTEL €

(04 95 73 03 59; www.licetto.com; route du Phare de Pertusato; DZ/Studio ab 75/90 €; ) Diese Adresse im Motel-Stil liegt eingebettet in die Maccia 2 km östlich von Bonifacio und ist eine angenehme Überraschung. Ihre sechs minimalistischen Zimmer haben außer stilvollen modernen Bädern und ansprechender Einrichtung auch jedes eine eigene Terrasse mit Tisch und Stühlen, um an der frischen Luft Frieden und Stille der Umgebung zu genießen. Die zwölf Studios mit Küchenecke sind ihr Geld allemal wert, das kontinentale Frühstück für 11 € leider nicht.

Hôtel Le Colomba      HOTEL €€

(04 95 73 73 44; www.hotel-bonifacio-corse.fr; rue Simon Varsi; DZ 112–147 €; März–Nov.; ) Das geschmackvoll renovierte Haus aus dem 14. Jh. steht in einer malerischen (steilen) Straße im Herzen der Altstadt und ist einfach nur entzückend. Die Zimmer sind schlicht und eher klein, aber frisch und angenehm individuell, mit schmiedeeisernen Bettgestellen und Dekostoffen im Landhausstil oder geschnitzten Bettrahmen und Fliesen im Schachbrettmuster. Ein weiteres Highlight ist das Frühstück im Kellergewölbe.

Hôtel Genovese      HOTEL €€€

(04 95 73 12 34; www.hotel-genovese.com; place de l’Europe, Haute-Ville; DZ 210–285 €; ) Dem stilvollen und ultracoolen Hotel, das direkt auf den Festungswall gebaut ist, kann man nur schwer widerstehen. Sein Dachpool und der niedliche kleine Garten sind umwerfend; das Interieur wirkt hell und frisch. Die Zimmer selbst sind zwar nicht besonders aufregend – bis auf die Aussicht (nicht in allen Zimmern) –, aber sehr komfortabel.

Essen

Kissing Pigs      KORSISCH €

(04 95 73 56 09; 15 quai Banda del Ferro; Hauptgerichte 11–20 €) Das hochgelobte Restaurant mit Weinbar liegt am Hafen und serviert herzhafte Speisen in einem verführerisch kuschligen Innenraum, komplett mit Inventar aus Holz und baumelnden Würsten. Es ist berühmt für seine Käse- und Fleischplatten; Unentschlossene wählen am besten moitié-moitié (halb-halb). Auch die korsische Weinkarte ist ein Hit.

Cantina Doria      KORSISCH €

(04 95 73 50 49; 27 rue Doria; Hauptgerichte 12–16 €, Menü 20 €; April–Okt. 12–14.30 & 19–22 Uhr) Der lange Schlauch von einem Lokal ist eine Institution in Bonifacio; seine verführerische Speisekarte präsentiert die großen Klassiker der korsischen Küche im rustikalen Ambiente.

Sorba      BOULANGERIE €

(04 95 73 03 64; 3 rue St-Erasme) Wer auf Bootstour geht, sollte vorher die kleine patisserie-gelateria unten am Wasser aufsuchen und sich eine Tüte voller mit Zitrone oder Anis aromatisierten canistrelli (korsische Kekse) spendieren, dazu einen Laib pain des morts (wörtlich „Brot der Toten“, tatsächlich aber ein süßes Brot mit Nüssen und Rosinen) oder einige enorm große fugazzi (Cookies) mit Kastanien und Orangen, um an Bord etwas zu knabbern zu haben.

Restaurant du Club Nautique      FISCH €€

(04 95 73 02 11; quai Nord, Port de Plaisance; Hauptgerichte 13–28 €; 12–14.30 & 19–22 Uhr) Das Restaurant des Segelclubs von Bonifacio serviert frische Pasta mit Meeresfrüchten zwischen nautischen Dekoelementen. Die Küche ist ebenso ausgezeichnet wie der Blick auf die Zitadelle.

Praktische Informationen

Touristeninformation (04 95 73 11 88; www.bonifacio.fr; 2 rue Fred Scamaroni; Mitte April–Mitte Okt. 9–19 Uhr, Mitte Okt.–Mitte April Mo–Fr 10–17 Uhr; )

An- & Weiterreise

BUS

Eurocorse Voyages (04 95 70 13 83; www.eurocorse.com) bietet tägliche Fahrten nach Porto-Vecchio (9 €, 30 Min.) und Ajaccio (23 €, 3¼ Std.).

FÄHRE

Sardiniens wichtigste Fährgesellschaften, Moby (www.moby.it) und Saremar (www.saremar.it), bieten saisonabhängig Fahrten zwischen Bonifacio und Santa Teresa Gallura (Sardinien); die Überfahrt dauert 50 Minuten.

FLUGZEUG

Ein Taxi vom Aéroport Figari–Sud-Corse (www.figari.aeroport.fr), 20 km nordwestlich der Stadt, ins Zentrum kostet etwa 45 €. Von April bis Oktober verkehrt auch ein Shuttlebus (10 €).

Korsikas Süden

Korsikas Süden ist das Beste vom Besten, was die Insel zu bieten hat: Berge und Strände, Kultur, Geschichte und jede Menge Schlemmeradressen.

Startpunkt ist Bonifacio, mit seiner atemberaubenden Lage am Rand einer schwindelerregenden Steilküste die spektakulärste Stadt Korsikas. Hier kann man einen Tag durch die Straßen der Zitadelle schlendern, die steile Felstreppe Escalier du Roi d’Aragon hinab- und hinaufkraxeln und zum Leuchtturm von Pertusato wandern, um den Blick auf die Stadt zu genießen.

Am nächsten Tag lockt eine Bootstour zu den idyllischen Îles Lavezzi südöstlich von Bonifacio; Picknickzutaten und Schnorchelausrüstung nicht vergessen!

Am dritten Tag geht es nordwärts nach Sartène – einen Tisch fürs späte Mittagessen in der Auberge Santa Barbara reservieren und einen Abstecher zu den prähistorischen Stätten von Cauria einplanen. Endstation für den Tag ist das zauberhafte Boutiquehotel A Pignata in Levie in der Bergregion Alta Rocca. Hier ist Halbpension inklusive und das ist gut so!

Am nächsten Vormittag steht ein Besuch der prähistorischen Stätten von Pianu di Livia an, fünf Autominuten vom Hotel. Den übrigen Tag kann man die malerischen Dörfer Levie und Ste-Lucie-de-Tallano erkunden oder einfach nur die leiblichen Genüsse und Panoramablicke von A Pignata auskosten.

Am fünften Tag ist Action angesagt: Eine Canyoning-, Wander- oder Mountainbiketour führt in die herrlichen Aiguilles de Bavella, ein Bergmassiv mit schroff gezackten Gipfeln, bewaldeten Hängen und tiefen Schluchten.

Übernachtet wird in Zonza, bevor es am nächsten Tag weitergeht zu den Traumstränden von Porto-Vecchio. Unsere Favoriten sind die Plage de Palombaggia und die Plage de San Ciprianu.

Das Programm für den letzten Tag: Durch die Läden von Porto-Vecchio stöbern, frische Pasta oder tartare (rohes Fleisch oder Fisch, fein gehackt und raffiniert gewürzt) im Hafenlokal U Molu schmausen und die Strände abklappern, die man am Vortag verpasst hat.

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Bonifacio

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Îles Lavezzi

Porto-Vecchio & Umgebung

11 181 EW.

Schamlos verführerisch und modisch, gilt Porto-Vecchio als korsisches St-Tropez – und wen wundert’s? Mit der Lage in einer herrlichen Bucht gehört es zu den Orten, die französische Promis und reiche Touristen anlocken. Seine malerischen Seitensträßchen, in denen sich ein Restaurant an den nächsten Designerladen reiht, sind überaus charmant und über ihnen thronen würdevoll die fotogenen Ruinen einer alten Genueser Zitadelle. Auch wenn die Stadt selbst keinen Strand besitzt, liegen einige der besten und berühmtesten ganz in der Nähe.

Sehenswertes & Aktivitäten

Die endlose Plage de Palombaggia ist quasi der Inbegriff des Strandparadieses. Hier werden Korsikaträume wahr: klares, türkisblaues Wasser sowie kilometerlanger Sandstrand mit Pinien und grandiosem Blick auf die Îles Cerbicale. Die weiter südlich gelegene Plage de la Folacca (auch Plage de Tamaricciu) ist genauso eindrucksvoll. Noch ein paar Kilometer weiter nach Süden und über den Pass der Bocca di L’Oru liegt ein weiteres Juwel – die sanft geschwungene Plage de Santa Giulia. Von Porto-Vecchio immer der N198 nach in Richtung Süden, dann nach links der Beschilderung folgend auf die Route de Palombaggia abbiegen, die sich um die Küste schlängelt.

Auch Richtung Norden hat die Küste eine Handvoll malerischer Sandstrände zu bieten. Das traumhaft klare Wasser an den Stränden der Cala Rossa und der Baie de San Ciprianu bringt jedes Herz in Wallung. Noch weiter nördlich liegt der atemberaubende Golfe de Pinarello. Hier locken ein Genueserturm und noch mehr perfekter Sand mit sacht plätschernden Wellen.

Am Hafen der Stadt bieten verschiedene Unternehmen Bootstouren zu den Îles Lavezzi und nach Bonifacio an.

Schlafen

A Littariccia      B&B €€

(04 95 70 41 33; www.littariccia.com; route de Palombaggia; DZ 90–160 €; ) Die Trumpfkarten des B&B sind seine phantastische Lage in den Hügeln oberhalb der Plage de Palombaggia und der Traumpool. Die Zimmer sind hübsch, aber schlicht; nicht alle haben Meerblick oder WLAN. Das einfache kontinentale Frühstück ist enttäuschend für eine chambre d’hôtes.

Le Belvédère      HOTEL €€€

(04 95 70 54 13; www.hbcorsica.com; route de Palombaggia; DZ 310 €; Mai–Nov.; ) Auf einem alten Familienanwesen erbaut und eingebettet zwischen Eukalyptus, Palmen und Pinien an der Küste, ist dieses 15-Zimmer-Hotel wirklich himmlisch. Die Ausstattung ist modern und exotisch: eine gute, passende Mischung aus traditionellem Stein, Holz, Marmor und Schmiedeeisen. Im Freien faulenzt man zwischen natürlichen Felsen und Sand und es erfordert bewusste Anstrengung, sich vom Pool mit Meerblick wegzubewegen.

Die Zimmerpreise sinken in der Nachsaison um 50 % und machen Le Belvédère zu einem echten Schnäppchen.

Essen

A Cantina di l’Orriu      KORSISCH €

(04 95 25 95 89; www.orriu.com; 5 cours Napoléon; Hauptgerichte 14–29 €; Mi–So 12–14 Uhr, tgl. 19–22 Uhr) Gourmets werden sich in dieser wunderbaren bar à vin wie im Himmel fühlen, deren stimmungsvolles altes Steininterieur bis zu den Dachsparren angefüllt ist mit zum Trocknen aufgehängten Würsten und Fleischwaren, Käse, Marmelade- und Honiggläsern und anderen leckeren korsischen Produkten. Die Mittagsmahlzeiten reichen von leicht bis herzhaft – eine Spezialität des Hauses sind Ravioli. Die Desserts sind zum Reinsetzen.

U Molu      BRASSERIE €€

(04 95 70 04 05; www.restaurant-umolu.fr; quai Paoli; Hauptgerichte 14–24 €, Mittags-/Abendmenü 20/33 €; 12–14.30 & 19–22.30 Uhr) Das Lokal am Jachthafen ist jeden Mittag rappelvoll mit Einheimischen und Besuchern. Sie kommen vor allem wegen der preiswerten menus und der sensationellen tartares (rohes Fleisch oder Fisch, fein gehackt und lecker gewürzt), die am Tisch frisch zubereitet werden. Eine weitere Spezialität des Hauses ist die frische, hausgemachte Pasta.

Tamaricciu      MEDITERRANEAN €€

(04 95 70 49 89; www.tamaricciu.com; route de Palombaggia; Hauptgerichte 16–32 €; April–Mitte Okt. 12–15 Uhr, Juni–Aug. auch 19.30–22.30 Uhr) Unter den verschiedenen Strandrestaurants, die südlich von Porto-Vecchio entlang der Palombaggia-Strände verstreut liegen, hat das Tamaricciu den hippen St-Tropez-Schick. Besser als auf dieser Holzterrasse mit dem erstklassigen Blick auf die türkisblaue Brandung kann man wirklich nicht speisen. Die Küche ist mediterran, mit viel gegrilltem Fisch, Fleischgerichten und Nudeln, und alles ist wunderschön angerichtet.

Ausgehen

Le Glacier de la Place      BAR

(place de l’Église; Juni–Aug. 8–23 Uhr, sonst kürzere Öffnungszeiten) Der Laden nennt sich zwar „Eisdiele“, ist aber vor allem für seine umwerfende Auswahl an Bieren aus aller Welt (insgesamt 130) sowie die Rum- und Whiskysorten bekannt.

Via Notte      CLUB

(04 95 72 02 12; www.vianotte.com; route de Porra; Juni–Sept. tgl. 20–5 Uhr) Via Notte am südlichen Stadtrand von Porto-Vecchio ist der heißeste Club auf Korsika und einer der berühmtesten im Mittelmeerraum. In den meisten Sommernächten beschallen hier DJ-Superstars bis zu 5000 Nachtschwärmer – das muss man gesehen haben, um es zu glauben.

Praktische Informationen

Touristeninformation (04 95 70 09 58; www.ot-portovecchio.com; rue Général Leclerc; Juni–Aug. 9–20 Uhr, Sept.–Mai Mo–Sa 9–12 & 14–18 Uhr; )

An- & Weiterreise

BUS

Alle Busse fahren vom Busbahnhof an der Gare Routière, am Nordende des Hafens, ab.

Balési Évasion (04 95 70 15 55; route de Bastia) Busse über die Alta Rocca (6,30 €, 1 Std.) nach Ajaccio (22 €, 3 Std.).

Eurocorse (04 95 70 13 83) Betreibt eine Verbindung über Sartène nach Ajaccio (24 €, 3½ Std.). In die andere Richtung fahren zweimal täglich Busse nach Bonifacio (9 €, 30 Min.).

Les Rapides Bleus (04 95 20 20 20; 16 rue Jean Jaurès) fahren zweimal täglich nach Bastia (22 €, 3 Std.) und im Sommer im Shuttleverkehr zur Plage de Palombaggia und der Plage de Santa Giulia.

FÄHRE

Saisonabhängig verkehren Fähren von Marseille auf dem französischen Festland.

FLUGZEUG

Ein Taxi zum Aéroport de Figari–Sud-Corse, rund 25 km von Porto-Vecchio, kostet etwa 50 €. Von April bis Oktober verkehrt auch ein Shuttlebus (10 €) zwischen dem Flughafen und dem Busbahnhof von Porto-Vecchio.

Alta Rocca

Wer der außergewöhnlichen Meerespanoramen überdrüssig ist, sollte sich ein paar Tage Zeit nehmen, um die Alta Rocca nördlich von Porto-Vecchio zu erkunden. Hier kommt man sich wirklich vor wie in der Wildnis, Welten entfernt vom Gewühl der Küste. Im Süden des Bergrückens, der die Insel durchzieht, findet man eine verblüffende Kombination aus Mischwäldern und Granitdörfern, die sich über Felsvorsprünge ziehen.

Les Aiguilles de Bavella

Mit ihren gezackten roten Gipfeln, die über 1600 m hoch in den Himmel ragen, sind die Aiguilles de Bavella (Bavella-Nadeln) eines der landschaftlichen Highlights von Korsika. Die unteren Hänge des Massivs sind mit dichtem Wald bedeckt und ein ausgezeichnetes Revier für Wanderer und Kletterer. Zahlreiche Wege beginnen am Col de Bavella (Bavella-Pass; 1218 m), der zugleich einen der besten Blicke auf die Gipfel bietet.

Aktivitäten

Corsica Canyon      CANYONING

(06 22 91 61 44; www.canyoncorse.com; Bavella, D268) Bavella ist eines der besten Canyoning-Reviere auf Korsika. Wer einen aufregenden Tag lang durch Bergschluchten wandern, springen und schlittern will, ist bei Corsica Canyon gut aufgehoben.

Essen

Auberge du Col de Bavella      KORSISCH €

(04 95 72 09 87; www.auberge-bavella.com; Col de Bavella, D268; Hauptgerichte 10–23 €, Menü 24 €; April–Okt. 12–14 & 19–22 Uhr) Nach dem Austoben schmeckt ein gebratenes Zicklein oder ein Wildschweineintopf in der Auberge du Col de Bavella, einem großen korsischen Gasthaus, das ausgezeichnete Fleischgerichte in anheimelnd rustikalem Ambiente serviert. Der zentrale Kamin ist an kühleren Frühlings- oder Herbsttagen besonders wohltuend. Für Übernachtungsgäste stehen blitzsaubere 4- bis 8-Bett-Zimmer mit Bad zur Verfügung (19 €/Person).

Zonza & Umgebung

Das Dorf Zonza (zonz ausgesprochen) ist mit seiner guten Auswahl an Restaurants und Unterkünften ein idealer Stützpunkt, um die Alta Rocca zu erforschen. Sehr hübsch ist auch das Nachbardörfchen Quenza, das zwischen dicht bewaldeten Bergen vor der Kulisse der Aiguilles de Bavella liegt.

Schlafen

Hameau de Cavanello      B&B €

(04 95 78 66 82; www.locationzonza.com; Hameau de Cavanello, Zonza; DZ 77 €; ) Ländliche Idylle bietet der Hameau de Cavanello, 2 km Richtung Col de Bavella: eine Handvoll gemütlicher Zimmer (mit Kühlschrank und Fernseher) nebst Pool inmitten von hektarweise grünen Wiesen und Wald mit Traumblick auf die Aiguilles de Bavella.

Le Pré aux Biches      CAMPINGPLATZ €

(06 27 52 48 03; www.lepreauxbiches.com; Zonza; Jurte für 2/4/6 Pers. 50/80/90 €; Mai–Sept.) Mal was ganz anderes sind diese schicken mongolischen Jurten zwischen Bäumen auf einem Biohof in Le Pré aux Biches. Jede Jurte hat ihre eigene Toiletten- und Duschzelle im Sanitärblock. Auf Wunsch wird auch Abendessen (18 €) aus Erzeugnissen des Bauernhofs angeboten.

Hôtel du Tourisme      HOTEL €€

(04 95 78 73 23; www.hoteldutourisme.fr; route de Quenza, Zonza; DZ 89–139 €; April–Okt.; ) Eine phantastische Unterkunft im Dorfzentrum mit modernen, komfortablen Zimmern. Der schöne Pool hat einen herrlichen Panoramablick.

Chez Pierrot      B&B €€

(04 95 78 63 21; http://gitechezpierrot.free.fr; Plateau de Ghjallicu, Quenza; B/DZ inkl. Halbpension 45/120 €) Typisch korsische Atmosphäre an einem absolut ruhigen Ort in über 1200 m Höhe verspricht Chez Pierrot, das eigenwilligste Projekt im Süden Korsikas. Die vielseitige Anlage – mit gîte (Ferienhäuschen), B&B, Restaurant und Reitzentrum – wird von dem charismatischen Original Pierrot betrieben, der schon von Kindheitsbeinen an hier lebt. Sie befindet sich auf dem Plateau de Ghjallicu, etwa 5 km oberhalb von Quenza.

Von April bis Oktober bietet Pierrot auch Reitausflüge an (45 €, 1½ Std.).

Essen

Eternisula      CAFÉ €

(route de Quenza, Zonza; Hauptgerichte ab 7 €; Mitte April–Okt. 9–18 Uhr) Gegen Hungergefühle hilft das zauberhafte Café mit Feinkostladen, das von einem englisch-korsischen Pärchen geführt wird. Es serviert Aufschnitt- und Käseplatten, Sandwiches sowie ein Tagesgericht im hübschen Speiseraum oder auf der Terrasse.

KORSISCHE VERSUCHUNGEN

Käse

Feinschmecker ergötzen sich an den vielfältigen Aromen und Konsistenzen korsischer Käsesorten, vom festen, würzigen Tomme Corse (einem halbfesten Käse aus Ziegen- oder Schafsmilch) bis zum König aller Käsesorten der Insel, dem Brocciu, einem krümeligen weißen Käse aus Schafs- oder Ziegenmilch, der frais (frisch) nur zwischen Dezember und Ende Juni gegessen werden kann – ein wahrhaft cremiger Leckerbissen. Im Sommer muss man sich mit sec (trocken) oder demi-sec (halbtrocken) trösten. Wer den für Korsika typischen Käse genießt, kann das in dem Wissen tun, dass der Brocciu der einzige französische Käse mit Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) ist, der aus Molke hergestellt wird.

Fleischwaren

Prisuttu (18 Monate lang gereifter Schinken), lonzu (zartes, geräuchertes Schweinefilet, das im Frühling am besten schmeckt), coppa (Schulter, fünf Monate luftgetrocknet), figatellu (Wurst aus Schweineleber, immer in U-Form, getrocknet und über Kastanienholzfeuer geräuchert, die nur von November bis April gegessen wird), salamu (Salami), terrine de sanglier (Wildschweinpastete): Überall findet man ein breites Angebot an geräuchertem Fleisch – manches saisonabhängig – von freilaufenden Schweinen, die sich von Kastanien ernähren.

Süße Leckereien

Von canistrelli (Kekse aus Mandeln, Walnüssen, Zitronen oder Anis) und frappe (kleines Schmalzgebäck aus Kastanienmehl) bis zu fiadone (ein leichter Kuchen aus Brocciu-Käse, Zitrone und Ei) und falculelli (gebratener Brocciu-Käse auf einem Kastanienblatt serviert): Korsikas Dessertkarte ist eine Qual der Wahl für Naschkatzen. Und dann gibt es noch dieses teuflische Eis mit so originellen Aromen wie Myrte, Brocciu oder Kastanie. Glaces Geronimi in Sagone, 35 km nördlich von Ajaccio, ist Korsikas bester Gourmet-glacier (Eisdiele).

Weine & Liköre

Korsika hat neun Weinbaugebiete mit AOC-Siegel (davon eines für süßen Muscat-Dessertwein) und zahllose Obstliköre, darunter der Cap Corse Mattei, ein beliebter Aperitif (himmlisch, wenn er zusammen mit Muscheln in einem Topf landet). Besonders interessante Regionen sind Patrimonio, Cap Corse, Ajaccio, Sartène und Porto-Vecchio.

Olivenöl

Die Balagne und die Alta Rocca produzieren außerordentlich aromatische Olivenöle, die direkt beim Hersteller erhältlich sind.

Meeresfrüchte

Fischliebhaber fühlen sich wie im Himmel. Hummer, Austern, Miesmuscheln, Tintenfisch, Wolfsbarsch … auf Korsika gibt’s all das, doch sollte man sich an angesehene Fischrestaurants halten.

Levie & Umgebung

Für Kulturfans ist Levie mit seinem Museum und der benachbarten Ausgrabungsstätte Pianu di Livia ein interessanter Zwischenstopp.

Sehenswertes

Pianu di Livia      ARCHÄOLOGISCHE STÄTTE

(04 95 78 48 21; Levie; Erw./Kind 5,50/3 €; Juni–Sept. 9.30–19 Uhr, April, Mai & Okt. bis 18 Uhr) Rund 7 km nördlich von Levie befindet sich Pianu di Livia mit zwei archäologischen Stätten, den castelli (Festungen aus Menhiren und Felsblöcken) Cucuruzzu und Capula. Archäologen glauben, dass sie in der Bronzezeit, um 1200 v. Chr., angelegt wurden. Die castelli liegen in einem schönen Wald; ein einfacher Wanderweg verbindet die Ausgrabungsstätten mit dem Informationszentrum.

Von April bis Oktober müssen Besucher Eintritt zahlen und bekommen dafür einen faszinierenden Audioguide oder eine Informationsbroschüre. Das übrige Jahr ist der Eintritt frei, aber es gibt auch keine Infrastruktur für Besucher. Die Stätte ist von der D269 zwischen Levie und Ste-Lucie-de-Tallano ausgeschildert.

Musée de l’Alta Rocca      MUSEUM

(www.cg-corsedusud.fr/patrimoine-et-culture/musee-de-levie; av. Lieutenant de Peretti, Levie; Erw./Kind 5,50/3 €; Okt.–Mai Di–Sa 10–17 Uhr, Juni–Sept. bis 18 Uhr) Das gut aufbereitete Musée de l’Alta Rocca klärt über korsische Geologie, Klima, Flora und Fauna auf. Es gibt auch ethnologische und archäologische Abteilungen.

Ste-Lucie-de-Tallano      DORF

Ste-Lucie-de-Tallano hat einige interessante Bauwerke zu bieten, darunter die wohlproportionierte Église Ste-Lucie und den Couvent St-François im Renaissancestil, ein imposantes Gebäude in schöner Lage am Dorfrand.

Schlafen

Auberge U n’Antru Versu      B&B €

(04 95 78 31 47; www.aubergeunantruversu.com; San Gavinu di Carbrini, Levie; DZ 65–100 €; ) Das überraschende Boutique-B&B versteckt sich in einem hübschen Dorfhaus im Weiler San Gavinu di Carbrini, zwischen Levie und Zonza. Die Einrichtung ist entzückend – eine harmonische Kombination aus moderner Ausstattung, antikem Mobiliar und einer Menge farbenfroher Textilien. Das Restaurant im Gewölbekeller (Hauptgerichte 15 €) serviert französische Küche und köstliche Pizza; der Service ist, genau wie im B&B, absolut überragend.

A Pignata      BOUTIQUEHOTEL €€€

(04 95 78 41 90; www.apignata.com; route du Pianu, Levie; DZ inkl. Halbpension ab 185 €; Mitte März–Dez.; ) Der Boutique-Bauernhof ist spitze und ein echtes Familiengehöft, geführt von den Brüdern Antoine und Jean-Baptiste. Es gibt einen Gemüsegarten und eine Rotte Schweine (die als göttliche Fleischwaren enden). Trotz der ländlichen Umgebung sind die 18 Zimmer ausgesprochen zeitgemäß und das rustikale Restaurant (menu 45 €) ist eines der besten im Süden Korsikas.

Das Highlight überhaupt ist der beheizte Pool mit Riesenfenstern, die sich auf die Berge der Alta Rocca öffnen. Himmlisch!

Shoppen

Atelier du Lotus      KUNSTHANDWERK

(04 95 74 05 13; Levie; 9–17 Uhr) Direkt im Dorf verkauft die Werkstatt mit angeschlossenem Laden wunderschöne handgefertigte Lederwaren (für eine Tasche muss man um die 150 € hinblättern) und hochwertige traditionelle Messer (ab 100 €).

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CORTE & UMGEBUNG

Corte

7225 EW.

Geheimnisvoll. In sich gekehrt. Stramm korsisch. Corte, die Stadt in den Bergen, fühlt sich in vieler Hinsicht anders an als andere korsische Städte. Hier befinden sich das Herz und die Seele Korsikas. Hier ist das Schicksal der Insel verankert, seit Pascal Paoli die Stadt 1755 zur Hauptstadt seiner kurzlebigen Korsischen Republik machte. Nach wie vor ist sie eine Hochburg der Nationalisten.

Corte liegt wunderschön am Zusammenfluss mehrerer Flüsse und ist mit einer Umgebung gesegnet, die staunen macht. Die Zitadelle auf ihrem schroffen Felsfundament, das jäh aus dem Talboden aufragt, bietet einen geradezu märchenhaften Anblick. Trotz ihrer isolierten Lage strotzt die Stadt vor Atmosphäre und studentischem Leben. Im Sommer ist sie ein beliebter Stützpunkt für Besucher, die in den nahe gelegenen Tälern Restonica und Tavignano wandern, klettern, Mountainbike fahren oder Canyoning-Touren unternehmen wollen.

Sehenswertes & Aktivitäten

Zitadelle      HISTORISCHES VIERTEL

Hoch über den Flüssen Tavignano und Restonica überragt die Zitadelle die gepflasterten Gassen der Haute Ville. Ihr ältester Teil ist das 1419 erbaute Château – auch Nid d’Aigle (Adlerhorst) genannt. Die Kasernen aus dem 19. Jh. beherbergen heute die Touristeninformation und das Museu di a Corsica (Korsika-Museum; 04 95 45 25 45; www.musee-corse.com; Erw./Kind 5,30/1,50 €; April–Okt. 10–18 Uhr, im Winter kürzer), ein Muss für Fans der korsischen Kultur mit einer hervorragenden Ausstellung zu korsischen Traditionen, Handwerkskünsten, Landwirtschaft und Anthropologie. Der Eintrittspreis gilt für Museum und Zitadelle zusammen.

Wer mit Kultur nicht so viel am Hut hat, aber die tolle Aussicht über die Stadt und die umliegenden Täler genießen will, sollte einfach den Belvédère (Aussichtsplattform) ansteuern, der über eine steile Treppe gleich außerhalb der Wälle der Zitadelle zu erreichen ist (der Weg ist ausgeschildert).

Place Gaffory      PLATZ

Von der Zitadelle aus kann man hinunterschlendern zur Place Gaffory, einem belebten Platz mit Restaurants, Cafés und der markanten Église de l’Annonciation aus dem 15. Jh. Die Wände der Häuser der Umgebung sind mit Einschusslöchern übersät, die angeblich von Korsikas Unabhängigkeitskrieg herrühren.

Cours Paoli      STRASSE

Ein gemächlicher Spaziergang durch die Hauptstraße bildet einen netten Auftakt für einen Aperitif oder eine schöne Mahlzeit in einem der guten Restaurants der Stadt. Man beginnt an der Place Paoli, Cortes Mittelpunkt, über die eine Statue von Pascal Paoli wacht, und schlendert den Cours hinunter.

Altipiani      OUTDOORAKTIVITÄTEN

(09 60 37 08 42; www.altipiani-corse.com; 2 place Paoli) Die Gegend um Corte ist ein Mekka für Leute mit Bewegungsdrang. Die Täler rundherum sind ideal zum Canyoning, Wandern, Klettern und Mountainbiking. Altipiani hat alle diese Aktivitäten im Angebot.

Schlafen

Osteria di l’Orta      B&B €

(04 95 61 06 41; www.osteria-di-l-orta.com; DZ 88 €; ) Das schnuckelige B&B in einem zartblau getünchten Haus am Stadtrand wird von dem sympathischen Pärchen Marina und Antoine betrieben. Die fünf Zimmer (nach lokalen Persönlichkeiten benannt) sind allerliebst, mit polierten Holzböden, schneeweißen Wänden und schicken Duschen. Ein echtes Plus sind die Gästeküche, der Speiseraum und die DVD-Lounge.

Die Familie Guelfucci bewirtschaftet auch die umliegenden Ländereien und Marina ist eine Spitzenköchin, weshalb man sich das ebenso köstliche wie reichhaltige Abendessen (35 €) mit korsischen Spezialitäten aus Zutaten vom eigenen Hof unbedingt gönnen sollte.

Camping Saint-Pancrace      CAMPINGPLATZ €

(04 95 46 09 22; www.campingsaintpancrace.fr; Erw./Zelt/Auto 6/4/3 €; April–Okt.) Der beste von Cortes Campingplätzen ist diese hübsche Anlage mit nur 25 Stellplätzen unter schattigen Olivenbäumen und Eichen. Er liegt etwa 20 Minuten Fußmarsch nördlich der Stadt in einer ruhigen Gegend. Für Wohnmobile und Wohnwagen ist er ungeeignet.

Hôtel Dominique Colonna      BOUTIQUEHOTEL €€

(04 95 45 25 65; www.dominique-colonna.com; Vallée de la Restonica; DZ 120–230 €; Mitte März–Mitte Nov.; ) Eine schönere Unterkunft für Naturfreunde ist kaum denkbar. Das 2014 von Grund auf renovierte Hotel am Ufer der Restonica fügt sich harmonisch in die Landschaft ein. Die riesigen Panoramafenster vermitteln den Gästen das Gefühl, direkt im Wald zu wohnen. Das Haus ist in Holz, Stein und Grüntönen eingerichtet und der Fluss dient im Sommer als Zweitpool.

Noch eine Supersache: Das Restaurant serviert den ganzen Tag durchgehend Essen für Wanderer und andere Aktivurlauber, die hungrig von ihren Abenteuern zurückkehren. Außerdem können die Gäste eine separate Küche nutzen, um sich ein Picknick zuzubereiten.

Hôtel Duc de Padoue      HOTEL €€

(04 95 46 01 37; www.ducdepadoue.com; place Padoue; DZ/3BZ/4BZ 92/125/140 €; ) Die Einrichtung des Duc de Padoue wirkt ein bisschen unpersönlich, aber die Zimmer sind komfortabel, sauber und gut ausgestattet und das Personal ist ganz reizend.

Essen

La Rivière des Vins      BISTRO €

(04 95 46 37 04; 5 rampe Ste-Croix; Hauptgerichte 10–18 €, Menü 14–16 €; Mo–Fr 12–14 & 19–22.30, Sa 19–22.30 Uhr; ) Das fabelhafte kleine Bistro lockt mit entspannter Atmosphere, unschlagbaren Preisen und leckerem Essen – die patatines (Röstkartoffeln nach Art des Hauses) sind ebenso unwiderstehlich wie die am offenen Feuer geschmurgelten brochettes (Fleischspieße). Die üppigen Salate und Omeletts dürften Vegetariern die Freudentränen in die Augen treiben. Ausgezeichnete Auswahl an Weinen (auch offen im Glas bzw. Krug).

Café Le Bip’s      KORSISCH €

(04 95 46 06 26; 14 cours Paoli; Hauptgerichte 12–20 €) Wohin gehen die Studierenden von Korsikas einziger Universität, wenn sie Lust haben, auswärts zu essen? Hierher, in diesen alten, von Kerzenlicht erhellten Steinkeller, der in der ganzen Stadt berühmt ist für seine gigantischen Portionen traditioneller korsischer Speisen. Er ist auf dem großen Platz hinter dem Cours Paoli zu finden. Im Winter ist es neben dem Kamin am schönsten.

Le 24      KORSISCH €€

(04 95 46 02 90; 24 cours Paoli; Hauptgerichte 16–27 €; Di–Sa 12–14 & 19–22 Uhr) Auf der Suche nach etwas Anspruchsvollem? Dann ist dieses Lokal an der Hauptstraße perfekt. Es trumpft mit einem Mix aus moderner und rustikaler Möblierung und innovativen, jahreszeitlich wechselnden Gerichten aus besten Zutaten. Auch die Desserts des Hauses, mit Kreide auf die Schiefertafel geschrieben, schmecken hervorragend.

Ausgehen

Am Cours Paoli pulsiert eine lebhafte Barszene.

La Vieille Cave      WEINBAR

(2 ruelle de la Fontaine; 11–19 Uhr, wenn genügend Gäste da sind, auch länger!) In diesem Juwel von einem Weinkeller sitzen die Gäste auf Hockern um Weinfässer herum, um sich von dem respekteinflößenden Emmanuel Simonini durch die unüberschaubare Auswahl an Weinen lotsen zu lassen, die man entweder vor Ort zu einer Aufschnittplatte verkosten oder als Souvenir mit nach Hause nehmen kann.

Le Cyrnéa      BAR

(rue Prof. Santiaggi; 11–1 Uhr) In der urtypischen Dorfkneipe treffen sich Studenten ebenso wie Senioren zum Pastis, Myrtenlikör oder billigen Wein und Bier. Die Einrichtung ist spartanisch (Neonlicht und Resopaltische), aber die Atmosphäre und der Hof nach hinten raus machen das mehr als wett.

Café du Cours      CAFÉ

(22 cours Paoli; 7–22 Uhr) In diesem schnörkellosen Café kann man prima die Welt vorbeiziehen lassen.

Praktische Informationen

Touristeninformation (04 95 46 26 70; www.corte-tourisme.com; Zitadelle; Sept.–Juni Mo–Fr 9–12 & 14–17 Uhr, Juli & Aug. Mo–Sa 8.30–18.30 Uhr)

An- & Weiterreise

BUS

Eurocorse Voyages Busse nach Bastia (11,50 €, 1¼ Std.) und Ajaccio (12 €, 1¾ Std.).

ZUG

Drei- bis viermal täglich fahren Züge nach Bastia (5,10 €, 2 Std.) und Ajaccio (11,50 €, 2 Std.).

INSIDERWISSEN

KORSIKAS FERNWANDERWEGE – EINE KOSTPROBE

Korsikas Fernwanderwege sind legendär. Das absolute Highlight ist der zweiwöchige GR20, der in Nord-Süd-Richtung verläuft. Aber nicht jeder kann (oder will) zwei Urlaubswochen aufs Wandern verwenden. Eine Übernachtung in einer Berghütte ist aber auf jeden Fall ein tolles Erlebnis. Der Refuge A Sega (06 10 71 77 26, 09 88 99 35 57; www.parc-corse.org; B 13 €; Juni–Sept.) bietet eine prima Möglichkeit, das Wanderleben auszuprobieren und zwei der schönsten Täler im Inselinneren auf einer leichten Zweitageswanderung abzuklappern.

Am ersten Tag geht es fünf Stunden von Corte die überwältigende Vallée du Tavignano hinauf, immer den orangefarbenen Markierungen des Mare-a-Mare-Wegs nach. Die Passerelle de Rossolino ist ein hübsches Plätzchen für eine Picknickpause. Nach Ankunft an der Berghütte (Übernachtungsplätze müssen vorab online reserviert werden) können die Wanderer in einem der nahe gelegenen Naturbecken planschen oder einfach die wunderschöne Aussicht genießen, bis das dreigängige korsische Abendessen (25 €) fertig ist, das der Hüttenwirt frisch zubereitet. Wer will, kann auch gleich ein Picknick (15 €) für den nächsten Tag bestellen. Das Frühstück kostet 8 €.

Am zweiten Tag führt der Weg ostwärts zu den Bergeries d’Alzu (Schäferei; 2 Std.), von dort hinunter in die Vallée de la Restonica (1 Std.) und schließlich an der landschaftlich schönen D623 entlang zurück nach Corte (2 Std.).

Rund um Corte

Die unberührte Gebirgslandschaft um Corte hat alles, was man zur Belebung von Körper und Geist braucht: frische Bergluft, dichte Wälder, malerische Täler und endlos viele Wanderwege.

Vallée de la Restonica

Die Vallée de la Restonica ist einer der schönsten Orte Korsikas. Der Fluss entspringt in den grau-grünen Bergen und hat kleine Becken im Felsen ausgehöhlt und damit von Pinien beschattete Stellen geschaffen, die zum Baden und Sonnenbaden einladen. Von Corte aus windet sich die D 623 15 km durch das Tal bis zu den Bergeries de Grotelle (1375 m), wo ein Parkplatz (5 €) und ein Durcheinander aus Schäferhütten (an drei davon werden Getränke, heimischer Käse und Snacks verkauft) das Ende der Straße markieren. Von dort führt ein Pfad zu einem Paar bildschöner Gletscherseen – dem Lac de Melu (1711 m), den man nach einer Stunde erreicht, und dem Lac de Capitellu (1930 m) nach weiteren 45 Minuten Wanderung. Je nach Schneefall ist der erste See normalerweise von April bis Oktober erreichbar, der zweite ab Mai. Wanderer sollten sich vor dem Aufbruch auf jeden Fall bei der Touristeninformation über die Wetterprognose informieren.

Vallée du Tavignano

Wer einen Tag erübrigen kann, sollte ihn für eine Wanderung in die autofreie (und viel ruhigere) Vallée du Tavignano nutzen. Korsikas tiefste Schlucht ist nur zu Fuß erreichbar und vergleichsweise wenig besucht, obwohl sie vor Cortes Haustür liegt. Von Corte führt der ausgeschilderte Weg zur Fußgängerbrücke Passerelle de Rossolino, die man nach etwa 2½ Stunden erreicht. Ein idyllischer Ort für ein Picknick, und es gibt jede Menge klarer, grüner Naturbecken, in die man eintauchen kann. Die frischluftbegeisterten Betreiber des netten B&B und camping à la ferme L’Albadu (04 95 46 24 55; www.hebergement-albadu.fr; ancienne route d’Ajaccio; DZ inkl. Halbpension pro Person 50 €, Stellplatz pro Erw./Zelt/Auto 5,50/2,50/2,50 €) bieten auch Reitausflüge ins Tal an.

Vizzavona

Südlich von Corte klettert die N193 steil nach oben in den Schatten des Monte d’Oro (2389 m), um schließlich im kühlen Bergdörfchen Vizzavona anzukommen. Eigentlich ist es nur ein Bahnhof, garniert mit einer Handvoll Häusern und Hotels. Aber es ist der ideale Ausgangspunkt zum Erkunden der Forêt de Vizzavona, deren 1633 ha hauptsächlich aus Buchen und Laricio-Pinien bestehen. Die Gegend ist voller toller Wanderwege und wirkt magisch anziehend auf Wanderfans. Besonders schön ist die kurze, einfache Wanderung, die sich in sanften Kurven durch den großartigen Wald zu den Cascades des Anglais, einer Reihe funkelnder Wasserfälle, windet. Der Weg ist beschildert.

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Frankreich verstehen

FRANKREICH AKTUELL

Wie geht es Frankreich unter seinem ersten sozialistischen Präsidenten seit 17 Jahren? Eine Zwischenbilanz.

GESCHICHTE

Karl der Große, Wilhelm der Eroberer, Johanna von Orléans, Ludwig XIV., Napoleon und Charles de Gaulle – das sind nur ein paar der großen Namen, die in Frankreichs Geschichte eine wichtige Rolle spielten.

DIE FRANZOSEN

Schick, stilsicher, sexy, unhöflich, arrogant oder bürokratisch – jeder hat seine eigene Meinung über das Wesen der Franzosen.

ESSEN WIE GOTT IN FRANKREICH

Was ist der Unterschied zwischen baguette, flûte und ficelle? Wie stellt man die perfekte Käseplatte zusammen? Grundlegende Tipps zur französischen Esskultur.

KUNST & KULTUR

Als Heimat von Voltaire, Debussy, Édith Piaf und Monet hat Frankreich eine über 500 Jahre alte – und immer noch quicklebendige – Kunst- und Kulturszene.

ARCHITEKTUR

Der Eiffelturm ist nicht alles – sehenswert sind auch historische Megalithanlagen, gotische Kirchen und der prächtige Spiegelsaal von Versailles.

LANDSCHAFTEN & TIERWELT

In Frankreich gibt es herrliche Natur, abwechslungsreiche Landschaften, außergewöhnliche Naturschutzgebiete und eine artenreiche Tierwelt zu entdecken.

Frankreich aktuell

FLÄCHE: 551 000 KM^2

BEVÖLKERUNG: 63,9 MIO.

BIP: 2113,7 MRD. €

BIP-WACHSTUM: 0 %

INFLATION: 0,9 %

ARBEITSLOSENQUOTE: 10,1 %

Auch Frankreich ist von der Weltwirtschaftskrise und dem Erstarken der extremen Rechten in Europa nicht verschont geblieben. Aber das Land hat mit seinem gallischen Stolz und Traditionsbewusstsein schon schwerere Stürme überstanden – und die Franzosen ruhen sich nicht auf ihren Lorbeeren aus. Ökonomen überdenken die Sparpolitik, Politiker zeichnen die französische Landkarte neu und die Pariser haben ihre erste Bürgermeisterin gewählt. Es tut sich was in la belle France.

Top-Bücher

Madame Mallory und der kleine indische Küchenchef (Richard C. Morais; dt. 2011) Eine Familie aus Mumbai eröffnet ein Lokal in einem französischen Dorf – gegenüber vom Restaurant einer Starköchin.

Paris – Roman einer Stadt (Edward Rutherford; dt. 2014) Acht Jahrhunderte Pariser Geschichte, unterhaltsam verpackt.

Paris – Ein Fest fürs Leben (Ernest Hemingway; 1964) Tolle Beschreibungen des Paris der 1920er-Jahre.

Top-Filme

La Môme (La Vie en Rose; 2007) Die Story der Sängerin Edith Piaf, vom Pariser Straßenkind bis zum New Yorker Superstar, mit Marion Cotillard in der Hauptrolle

Coco avant Chanel (Coco Chanel – Der Beginn einer Leidenschaft; 2009) Die faszinierende Lebensgeschichte der Modedesignerin Coco Chanel, gespielt von Audrey Tautou

Midnight in Paris (2011) Woody Allen schildert einen Familientrip nach Paris, mit tollen Traumszenen aus dem Paris der 1920er-Jahre.

Hugo (Hugo Cabret; 2011) Martin Scorseses oscarprämierter Film über einen Waisenjungen, der in den 1930er-Jahren die Uhren eines Pariser Bahnhofs instandhält, eine Huldigung an den Filmpionier Georges Méliès.

Politisches Erdbeben

Die Wahlen des Jahrs 2014 haben Frankreich kräftig aufgemischt. Die Kommunalwahlen im April brachten in weiten Teilen des Landes einen deutlichen Rechtsruck – die „Leistungen“ des sozialistischen Präsidenten François Hollande (geb. 1954) seit seiner Amtsübernahme Anfang 2012 wurden damit klar abgewatscht. Paris hielt immerhin zu Hollande und wählte (schon zum dritten Mal) stramm links. Vorausgegangen war ein spannender Wahlkampf zwischen zwei Frauen von Format: der in Spanien geborenen stellvertretenden Bürgermeisterin Anne Hidalgo und der früheren Umweltministerin Nathalie Kosciusko-Morizet. Die charismatische Anne Hidalgo – umwerfend offen, fortschrittlich und eine fleißige Twitterin (@Anne_Hidalgo) – wurde mit 55 % der Stimmen die erste Bürgermeisterin von Paris.

Dann der Schock der Europawahlen einen Monat später: Der rechtsextreme Front National erhielt ein Viertel der Stimmen; die regierenden Sozialisten landeten abgeschlagen auf dem dritten Platz. Der französische Premierminister Manuel Valls bezeichnete den Sieg der rechtsextremen Partei, die für ihre Hetze gegen Zuwanderer bekannt ist, als „ein politisches Erdbeben in Frankreich“.

Wirtschaftsmisere

Hollande konnte sein Wahlversprechen, die Arbeitslosigkeit zu senken, bislang nicht einlösen und hat noch einen Kraftakt vor sich, wenn er das Haushaltsdefizit, wie angekündigt, bis 2017 in den Griff bekommen will. Die Arbeitslosigkeit lag Anfang 2014 auf Rekordniveau; das Wirtschaftswachstum war im ersten Quartal gleich null. Die Erhöhung der Körperschafts-, Mehrwert- und Einkommensteuer – auf umstrittene 75 % für Einkommen von mehr als 1 Mio. € im Jahr –, die 2013 zusätzliche 16 Mrd. € in den Staatssäckel füllen sollte, brachte letztlich 14 Mrd. € weniger ein als erhofft.

Im Juni 2014 legte ein landesweiter Bahnstreik das Land lahm. Die Bahnmitarbeiter protestierten gegen Regierungspläne zur Umstrukturierung des Eisenbahnwesens, das von der staatlichen Eisenbahngesellschaft SNCF betrieben wird. Hollande will neue Märkte für den Wettbewerb öffnen, um die stagnierende Wirtschaft zu beleben und sich im Amt zu halten

Neue Grenzen

Die französische Landkarte könnte zukünftig ganz anders aussehen. Premierminister Manuel Valls hat die Frage aufgegriffen, ob die antiquierte Regionalgliederung, die auf die Verfassung von 1789 zurückgeht, noch zukunftstauglich sei, und im Juni 2014 eine neue Verwaltungskarte für das französische Festland und Korsika vorgestellt. Sie reduziert die derzeit 22 régions (Regionen) – mit 96 Departements, die jeweils durch einen von Paris eingesetzten Präfekten regiert werden – auf 14.

Dieser sogenannte redécoupage territorial (territoriale Neuzuschnitt) hat bei den Franzosen einen Riesenwirbel ausgelöst. Am meisten Aufregung gab es in der Bretagne, die mit dem Pays de la Loire fusionieren soll, in Nordostfrankreich, wo das stark deutsch geprägte Elsass mit dem benachbarten, aber ganz andersartigen Lothringen in einer région koexistieren soll, und im Languedoc-Roussillon, das mit Midi-Pyrénées zusammengelegt werden soll, obwohl seine Hauptstadt Nîmes in die Gegenrichtung, zur Provence, tendiert. Die Umstrukturierung soll 2020 abgeschlossen sein, aber da bleibt noch viel Diskussionsstoff.

Wachstum & Erneuerung

Falls die Champagne mit ihrem Antrag Erfolg hat, könnten ihre Weinberge 2015 zum Unesco-Welterbe erklärt werden. Die Nachfrage nach ihrem prickelnden Erzeugnis ist so rasant angestiegen, dass das Weinbaugebiet zum ersten Mal seit 1927 grünes Licht bekam, seine Anbauflächen auszuweiten. 2017 sollen die ersten Weinstöcke in 40 neuen Champagner-produzierenden Dörfern angepflanzt werden.

Auch in den Städten tut sich einiges: Paris hätschelt sein Ufersanierungsprojekt Les Berges de Seine und in Marseille beeindruckt seit 2013 das neu gestaltete Hafenviertel Joliette. In Lyon ist das neue Viertel La Confluence, mit seinem berühmten Tanzclub auf dem Dach einer Zuckerfabrik aus den 1930er-Jahren, im Werden: Hier entsteht topaktuelle energieeffiziente Architektur; drei Brücken, eine davon nur für Radfahrer und Fußgänger, sollen die neu belebte Industriebrache am Flussufer mit dem Rest der Stadt verbinden.

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Geschichte

Die Geschichte Frankreichs ist im Großen und Ganzen ein Spiegelbild der gesamteuropäischen Geschichte. Sie begann mit der Masseneinwanderung nomadischer Kelten, der Unterwerfung durch die Römer, der damit einhergehenden Romanisierung und dem Aufstieg eines einheimischen Adels. Das Christentum brachte ein gewisses Maß an Einheit, doch nirgends sonst könnte eine so unabhängige Kirche auf Dauer mit einer so mächtigen Zentralgewalt koexistieren (man denke nur an Karl Martell, den „Hammer“, oder den Anspruch Ludwigs XIV., er sei der Staat). Dies sind die Grundpfeiler der französischen Geschichte.

Geschichtsmuseen

MuCEM, Marseille

Musée Carnavalet, Paris

Musée d’Art et d’Histoire, Bayeux

Mémorial – Un Musée pour la Paix, Caen

Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation, Lyon

STEINZEITKUNST

Der Cro-Magnon-Mensch, ein Vertreter des Homo sapiens, traf vor ca. 35 000 Jahren in Frankreich ein. Er hatte ein größeres Gehirn als sein Vorgänger, der Neandertaler, einen langen, schmalen Schädel und ein kurzes, breites Gesicht. Seine Hände waren beweglich und mit improvisiertem Werkzeug jagte er z. B. Rentiere, Wisente, Pferde und Mammuts. Er machte Musik, tanzte und lebte in recht komplexen sozialen Strukturen.

Die agilen Hände waren nicht nur nützlich, um Werkzeuge herzustellen und zu jagen – die Cro-Magnon-Menschen waren auch Künstler. Eine Führung durch die Grotte de Lascaux II, einen Nachbau der Höhle von Lascaux, in der 1940 eine der besten Cro-Magnon-Zeichnungen gefunden wurde, illustriert, wie die anfangs simplen Zeichnungen und Felsritzungen nach und nach detaillierter und realistischer wurden. In der Höhle von Lascaux, auch „Sixtinische Kapelle der Vorgeschichte“ genannt, befinden sich etwa 2000 Bilder, die menschliche Gestalten, abstrakte Zeichen und Tiere darstellen. Sie ist eine von 25 bekannten Höhlen mit Malereien im Vézère-Tal in der Dordogne.

Die Jungsteinzeit brachte eine unglaubliche Menge an Menhiren und Dolmen hervor: Am Golf von Morbihan in der Bretagne wimmelt es nur so von Megalith-Monumenten.

Das römische Gallien

Das heutige Gebiet Frankreichs war in der Eisenzeit von verschiedenen Bevölkerungsgruppen besiedelt, die größte und einheitlichste war die der keltischen Gallier. Die Unterwerfung dieses Volks und ihres Gebiets durch Rom ging schrittweise vor sich, aber nach ein paar Jahrhunderten hatten sie den Galliern ihre Regierungsform, Straßen, Handel, Kultur und sogar ihre Sprache aufgezwungen. Eine gallorömische Kultur entwickelte sich und Gallien wurde mehr und mehr zum Teil des Römischen Reichs.

Diese Entwicklung begann im 1. Jt. v. Chr., als die Griechen und Römer an der Mittelmeerküste Kolonien gründeten, z. B. Massilia (Marseille). Die jahrhundertelangen Konflikte zwischen Galliern und Römern endeten 52 v. Chr., als die Legionen Julius Cäsars einen Aufstand gallischer Stämme unter dem keltischen Averner-Häuptling Vercingetorix bei Gergovia (nahe dem heutigen Clermont-Ferrand) niederschlugen. Kein Ort veranschaulicht das blutige Drama dieses Meilensteins der Geschichte besser als der „MuséoParc Alésia“ in Burgund. Ein paar Jahre noch plagten die Gallier die Römer in den sogenannten Gallischen Kriegen mit Partisanenkämpfen und stellten sich ihnen in mehreren unentschiedenen Schlachten entgegen. Doch nach und nach brach der gallische Widerstand zusammen und die Römer errangen die Herrschaft über ganz Gallien.

Die architektonischen Hinterlassenschaften der römischen Besatzer beeindrucken bis heute. Zu den Glanzstücken gehört der gewaltige Aquädukt Pont du Gard, der einst die südfranzösische Stadt Nîmes mit Wasser versorgte. Außerdem sind dort ebenso wie in Autun, Arles und Orange prächtige Arenen und Amphitheater aus jener Zeit erhalten. Einige römische Bauten wurden später recycelt: Beispielsweise wurde in Périgueux in der Dordogne das römische Amphitheater aus dem 1. Jh. im 3. Jh. abgetragen, um die Steine zum Bau der Stadtmauer zu nutzen.

Hochentwickelte urbane Zentren mit Märkten und Bädern mit fließend kaltem und warmem Wasser entstanden. Die Römer legten Weingärten an, besonders in Burgund und Bordeaux, brachten die Kunst des Weinkelterns mit und führten den neumodischen christlichen Glauben ein.

Später übernahmen die Franken wichtige Elemente der gallorömischen Zivilisation (darunter den christlichen Glauben) und ihre letztendliche Assimilierung führte zu einer Vermischung der germanischen, keltischen und römischen Kultur.

Prähistorische Stätten

Vézère-Tal, Dordogne

Carnac, Bretagne

Filitosa, Korsika

Vallée de l’Ariège, Pyrenäen

Musée de Préhistoire de Solutré, bei Mâcon

Musée de Tautavel, bei Perpignan

Le Carroi Musée, Chinon

Verfall & Veränderung: Das Mittelalter

Der Zusammenbruch des Römischen Reichs bereitete den Weg für die Franken und andere germanische Stämme, die unter Merowech aus dem Norden und Nordosten in das Land einfielen. Merowechs Enkel, Chlodwig I., trat zum Christentum über, was ihm mehr Legitimität und Macht über seine christlichen Untertanen verlieh, und machte Paris zu seiner Hauptstadt. Seine Nachfolger gründeten die Abtei St-Germain des Prés in Paris und später die Abtei St-Denis nördlich der Stadt, die zum reichsten und bedeutendsten Kloster Frankreichs und zur letzten Ruhestätte der französischen Könige wurde.

Die fränkische Tradition, nach der die Erbschaft der Königswürde allen jeweiligen Söhnen zustand, führte zu Machtkämpfen und schließlich zur Auflösung des Königreichs in kleine Feudalstaaten. Die Karolinger traten als das vorherrschende Haus hervor.

Die Macht der Karolinger erreichte unter Karl dem Großen ihren Höhepunkt. Er erweiterte die Grenzen seines Königreichs und wurde 800 zum Kaiser des Heiligen Römischen Reichs (Weströmisches Reich) gekrönt. Doch im 9. Jh. plünderten skandinavische Wikinger (auch Nordmänner genannt, daher der Name Normannen) die Westküste Frankreichs und siedelten im unteren Seine-Tal, wo sie später das Herzogtum Normandie gründeten. Dieses Jahrhundert war eine Zeit der Zerrissenheit – auf politischer Ebene durch den Aufstieg der Normannen, auf religiöser Ebene durch die Gründung einflussreicher Klöster wie das der Benediktiner in Cluny. Als 987 Hugo Capet den Thron bestieg, bestand der Herrschaftsbereich des Königs nur noch aus einem bescheidenen Gebiet um Paris und Orléans.

Die Geschichte, wie Wilhelm der Eroberer und seine Truppen 1066 von der Normandie aus die erfolgreiche Invasion Englands bewerkstelligten, wird auf dem Wandteppich von Bayeux erzählt, der im Musée de la Tapisserie de Bayeux ausgestellt ist. Als Eleonore von Aquitanien 1152 Heinrich von Anjou heiratete, fiel ein weiteres Drittel Frankreichs an die englische Krone. Der anschließende Machtkampf zwischen Frankreich und England um die Herrschaft über Aquitanien und die großen englischen Gebiete in Frankreich dauerte drei Jahrhunderte.

Römische Ruinen

Fourvière, Lyon

Pont du Gard, bei Nîmes

Les Arènes & Maison Carrée, Nîmes

Musée Gallo-Romain & Théâtre Romain, Vienne

Théâtre Antique, Orange

Théâtre Antique, Arles

Musée Gallo-Romain Vesunna, Périgueux

Kein Museum veranschaulicht das französische Mittelalter schöner als das Pariser Musée National du Moyen Age, das standesgemäß in einem der prächtigsten mittelalterlichen Bauten der Stadt residiert, dem Hôtel Cluny aus dem 15. Jh.

Der Hundertjährige Krieg

1337 führte die Feindschaft zwischen den Kapetingern und den Anglonormannen zum Hundertjährigen Krieg, der – mit Unterbrechungen – bis Mitte des 15. Jhs. anhielt. Die Pest, die ein Jahrzehnt nach Ausbruch der Feindseligkeiten zwei Jahre lang wütete, brachte allein in Paris schätzungsweise 80 000 Menschen (über einem Drittel der Bevölkerung) den Tod.

Die Franzosen erlitten bei Crécy und Agincourt verheerende Niederlagen. Die Klosterinsel Mont-St-Michel in der heutigen Normandie war der einzige Ort in Nord- und Westfrankreich, der nicht in englische Hände fiel. Die Herzöge von Burgund (Verbündete der Engländer) besetzten Paris und 1422 wurde John of Lancaster, Herzog von Bedford, Regent von Frankreich – stellvertretend für Englands König Heinrich VI., der damals noch ein Kleinkind war. Keine zehn Jahre später wurde Heinrich zum König von Frankreich gekrönt.

Zum Glück für die Franzosen tauchte Jeanne d’Arc, ein 17-jähriges Mädchen, auf. Sie verkündete eine absonderliche Geschichte: Sie habe den göttlichen Auftrag, die Engländer aus Frankreich zu vertreiben und für die Krönung des Thronfolgers Karl VII. in Reims zu sorgen.

DIE JUNGFRAU VON ORLEANS

Viele Geschichten ranken sich um die Herkunft von Jeanne d’Arc, der legendären pucelle (Jungfrau) und Kriegerin, die von den Engländern auf dem Scheiterhaufen verbrannt und später zur Schutzheiligen Frankreichs erklärt wurde. Einige behaupten, sie sei das uneheliche Kind von Ludwig von Orléans, dem Bruder König Karls VI., gewesen. Die weniger glamouröse, aber wohl zutreffende Darstellung ist die, dass sie 1412 in Domrémy im Nordosten Frankreichs (heute Domrémy-la-Pucelle) als Kind einer Bauernfamilie geboren wurde.

Offenbarungen des Erzengels Michael veranlassten Jeanne d’Arc 1428, ihr Zuhause zu verlassen. Ihre Mission: Die Belagerung der Stadt Orléans zu durchbrechen und den Dauphin (den Kronprinzen und zukünftigen Karl VII.) zum König von Frankreich krönen zu lassen. Geistliche und Universitätsangehörige in Poitiers versuchten herauszufinden, ob sie eine Schwindlerin oder, wie sie behauptete, ein Geschenk des Himmels an den König von Frankreich sei. Ihre Jungfräulichkeit wurde untersucht und bestätigt. Nach einem sechswöchigen Verhör schickte der Dauphin Jeanne nach Tours, wo sie mit Hofgesandten, Pferd, Schwert und ihrem eigenen Banner ausgerüstet wurde, auf dem Gott auf einer Wolke zu Gericht sitzt. In Blois scharte die göttliche Kriegerin ihre Armee um sich, die der Dauphin aus dem dortigen Hauptquartier der königlichen Armee rekrutiert hatte. Im April 1429 begann Jeanne d’Arc ihren Angriff auf Orléans, das seit Oktober des Vorjahres von den Engländern belagert wurde. Sie durchbrach den Verteidigungsring und zog in die Stadt ein, wo sie die Einwohner um sich versammelte und ihre Unterstützung gewann. Am 5. und 6. Mai eroberten die Franzosen die Bastille St-Loup und die Bastille des Augustins. Am nächsten Tag folgte das legendäre Fort des Tourelles – die Festung wachte über den einzigen Zugang zur Stadt vom linken Flussufer. Dieses Fiasko bewegte die Engländer, die Belagerung am 8. Mai aufzugeben – ein Wendepunkt des Hundertjährigen Kriegs.

Später besiegte Jeanne d’Arc die Engländer bei Jargeau, Beaugency und Patay. Der Dauphin wartete in seinen Burgen in Loches und Sully-sur-Loire und betete mit seinem Protegé in der Abbaye de St-Benoît in St-Benoît-sur-Loire zum heiligen Benedikt. Obwohl er im Juli 1429 zum König Karl VII. gekrönt wurde, tobte der Krieg zwischen Engländern und Franzosen bis 1453 weiter, doch da war die jungfräuliche Kriegerin längst tot. Jeanne wurde von den Burgundern gefangen genommen, an die Engländer verkauft, von einem französischen Kirchengericht in Rouen 1431 wegen Hexerei und Ketzerei zum Tode verurteilt und auf dem Scheiterhaufen verbrannt. 1920 wurde sie heiliggesprochen.

Stadtmauern

Carcassonne

Avignon

St-Malo

Domme, Dordogne

Uzerche, Limousin

Zwischen 1830 und 1900 überquerten Dutzende von Amerikanern den Atlantik, um Inspiration in der „Stadt des Lichts“ zu finden. Ihre spannenden Geschichten erzählt David McCullough in The Greater Journey: Americans in Paris.

Der Aufstieg des französischen Hofs

Mit beginnendem Einfluss der italienischen Renaissance während der Herrschaft von Franz I. (reg. 1515–1547) verlagerte sich das höfische Leben ins Loire-Tal. Italienische Künstler schmückten die Schlösser in Amboise, Azay-le-Rideau, Blois, Chambord und Chaumont aus.

In der Renaissance erlangten Wissenschaft, Geografie und Entdeckungen einen neuen Stellenwert und weltliche Angelegenheiten waren bedeutender als religiöse. Autoren wie Rabelais, Marot und Ronsard aus der Dichterbewegung La Pléiade gewannen ebenso Einfluss wie Schüler von Michelangelo und Raphael in Kunst und Architektur. Zeugnis dieses architektonischen Einflusses geben zwei Schlösser nahe Paris, das Petit Château in Chantilly und das Schloss von Fontainebleau von Franz I., wo italienische Handwerker französische und italienische Stilformen verbanden und die „Schule von Fontainbleau“ schufen. Der neue Baustil sollte den Glanz der Monarchie widerspiegeln, die sich zum Absolutismus hin bewegte. Doch auch Pracht und Machtdemonstrationen verhinderten nicht, dass der Protestantismus nach Frankreich kam.

In den 1530er-Jahren erfasste die Reformation Europa, in Frankreich ausgehend von den Lehren des Jean (Johannes) Calvin, der in der Picardie geboren, aber nach Genf verbannt worden war. Nach dem Januaredikt von 1562, das den Protestanten einige Rechte gewährte, brachen die Hugenottenkriege zwischen den Hugenotten (französischen Protestanten, die Unterstützung von den Engländern erhielten), der Katholischen Liga (unter Führung des Herzogsgeschlechts Guise) und der katholischen Monarchie aus, die 36 Jahre dauern sollten.

Heinrich IV., Gründer der Bourbonendynastie, erließ 1598 das umstrittene Edikt von Nantes, das den Hugenotten bürgerliche und politische Rechte, insbesondere Gewissensfreiheit zugestand. Das ultrakatholische Paris verweigerte dem protestantischen König den Zutritt, was zur fast fünfjährigen Belagerung der Hauptstadt führte. Erst als Heinrich IV. in der Kathedrale von St-Denis zum Katholizismus übertrat, ergab sich die Stadt.

Le Roi Soleil (der Sonnenkönig) Ludwig XIV. (reg. 1643–1715), der berühmteste König Frankreichs, bestieg den Thron im zarten Alter von fünf Jahren. Beseelt vom Anspruch auf sein Gottesgnadentum verwickelte er sein Reich in teure Kriege mit Holland, Österreich und England, die Frankreich zwar neue Territorien einbrachten, aber die Staatskasse an den Rand des Bankrotts trieben. Die Steuern, die das Staatssäckel auffüllen sollten, führten im ganzen Land zu Armut und Obdachlosigkeit. Ludwig XIV. baute derweil in Versailles einen extravaganten Palast und ließ seine Höflinge um die königliche Gunst buhlen. Dadurch entmachtete er die ehrgeizige und sich befehdende Aristokratie und schuf den ersten zentralistischen französischen Staat. 1685 hob er das Edikt von Nantes auf.

Der Urenkel des Sonnenkönigs, Ludwig XV., ließ sich auf eine Reihe katastrophaler militärischer Abenteuer ein. Eines davon war der Siebenjährige Krieg (1756–1763). Er führte zum Verlust der blühenden Kolonien in Kanada, in der Karibik und in Indien. Auch um sich für diese Verluste zu rächen, stellte sich sein Nachfolger Ludwig XVI. zwölf Jahre später im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg auf die Seite der Kolonisten. Der Siebenjährige Krieg kostete Frankreich ein Vermögen und trug dazu bei – was für die Monarchie katastrophal war – radikale demokratische Ideen zu verbreiten, die durch die Amerikanische Revolution auf die Weltbühne gelangten.

Historische Brücken

Pont Neuf, Paris

Pont St-Benézet, Avignon

Pont de Millau, Millau

Pont d’Arc, Gorges de l’Ardèche

Pont de Normandie, zwischen Le Havre und Honfleur

Der Renaissance-Superstar Leonardo da Vinci wohnte die letzten drei Jahre bis zu seinem Tod 1519 im Schloss Le Clos Lucé im Loire-Tal.

SONNEN-KÖNIG

Der Sonnenkönig war ein weiterer Herrscher, der nach Frankreichs Schutzpatron Ludwig getauft wurde. Malereien in der Schlosskapelle von Versailles beschwören die Vorstellung, dass der König von Gott erwählt und somit sein Stellvertreter auf Erden sei.

Von der Revolution zur Republik

Durch die Veränderung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umstände im Laufe des 18. Jhs. tat sich eine gefährliche Kluft zwischen dem ancien régime (der absolutistischen Regierung) und den Bedürfnissen des Landes auf. Zudem wurde das Regime auch durch die nonkonformistischen und kirchenfeindlichen Anschauungen der Aufklärung geschwächt, zu deren Protagonisten Voltaire, Rousseau und Diderot gehörten. Doch Eigensucht, ein schwerfälliges Machtgefüge und die Tatenlosigkeit des Königs verhinderten Reformen bis in die 1770er-Jahre – da war es für die Monarchie schon zu spät.

Ende der 1780er-Jahre hatten der wenig entscheidungsfreudige Ludwig XVI. und seine dominante Gemahlin Marie Antoinette praktisch jede Gesellschaftsschicht verprellt. Der König war isoliert, als Unruhen und Unzufriedenheit ihren Siedepunkt erreichten. Nachdem er im Mai und Juni 1789 versucht hatte, die reformorientierteren Delegierten einer Versammlung der États-Généraux (Generalstände) in Versailles auszuschalten, gingen in Paris die Massen auf die Straße. Am 14. Juli wurde das Arsenal im Hôtel des Invalides überfallen und 32 000 Musketen entwendet. Schließlich folgte der Sturm auf das Gefängnis in der Bastille – das ultimative Symbol des despotischen Ancien Régime. Es war das Fanal für die Französische Revolution.

Zunächst lag die Revolution in den Händen gemäßigter Republikaner, der Girondisten. Sie erklärten Frankreich zur konstitutionellen Monarchie und führten diverse Reformen ein. So verabschiedeten sie auch die Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte) nach dem Vorbild der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Als sich jedoch die Massen bewaffneten, um ihre neue Regierung gegen Bedrohungen von außen – Österreich, Preußen und exilierte französische Adlige – zu schützen, schäumten Patriotismus und Nationalismus über, wodurch sich die Revolution radikalisierte und schnell ausbreitete. Bald darauf unterlagen die Girondisten den extremistischen Jakobinern, die, als sich Ludwig XVI. für die konstitutionelle Monarchie als untragbar erwies, die Monarchie abschafften und die Erste Republik ausriefen. Die Assemblée Nationale (Nationalversammlung) wurde durch einen gewählten Nationalkonvent ersetzt.

Im Januar 1793 wurde Ludwig XVI. wegen „Verschwörung gegen die Freiheit der Nation“ verurteilt und auf der Pariser Place de la Révolution, der heutigen Place de la Concorde, guillotiniert. Zwei Monate später gründeten die Jakobiner den berüchtigten Wohlfahrtsausschuss, der sich mit der Landesverteidigung und der Verhaftung und Aburteilung von „Verrätern“ befassen sollte. Der Ausschuss hatte während der sogenannten Schreckensherrschaft (Sept. 1793–Juli 1794) uneingeschränkte Macht, eine Zeit, in der die Religionsfreiheit fast ganz widerrufen, Kirchen geschlossen und entweiht, Kathedralen zu „Tempeln der Vernunft“ erklärt und Tausende in die Kerker der Pariser Conciergerie auf der Île de la Cité geworfen und dann geköpft wurden.

Nach der Schreckensherrschaft bildete sich eine Delegation aus fünf gemäßigten Republikanern, die als Directoire (Direktorium) die Republik regierte.

DER REVOLUTIONSKALENDER

Die Revolutionsregierung passte nicht nur das französische System der Gewichte und Maße an das heute nahezu universelle metrische System an, sie führte auch einen neuen, „vernunftbetonteren“ Kalender ein, aus dem alle „abergläubischen“ Bezüge (etwa christliche Feiertage und Namen aus der Mythologie) entfernt wurden. Jahr 1 begann am 22. September 1792, dem Tag der Proklamation der Ersten Republik.

Die Namen der zwölf Monate – Vendémaire, Brumaire, Frimaire, Nivôse, Pluviôse, Ventôse, Germinal, Floréal, Prairial, Messidor, Thermidor und Fructidor – wurden entsprechend der Jahreszeit gewählt. Die Herbstmonate waren z. B. Vendémaire (abgeleitet von vendange, Weinlese), Brumaire (von brume, Nebel) und Frimaire (von frimas, winterliches Wetter). Jeder Monat war in drei zehntägige „Wochen“ namens décade unterteilt, deren jeweils letzter Tag ein freier Tag war. Die fünf Tage am Jahresende waren Feiertage, die der Tugend, dem Geist, der Arbeit, der Meinung und der Belohnung gewidmet waren. Ursprünglich wurden sie sansculottiden genannt, zu Ehren der sansculottes, der extremen Revolutionäre, die statt der von der Oberschicht favorisierten kurzen Kniehosen lange Hosen trugen.

In der Theorie funktionierte der Republikanische Kalender gut, aber er sorgte für jede Menge Verwirrung in Frankreichs Nachrichtenverkehr und Handel mit dem Ausland, denn die Monate und Tage verschoben sich im Vergleich zum Gregorianischen Kalender ständig. 1806 schaffte Napoleon den Revolutionskalender ab und führte das alte System wieder ein.

PEST

Frankreich wurde von mehreren Pestepidemien heimgesucht. 1720 kam die Pest per Schiff nach Marseille. Über ihr Wüten informiert das Musée Regards de Provence in der ehemaligen Sanitärstation des Hafens.

Napoleon & das Kaiserreich

Es war Zufall, dass ein verwegener, junger korsischer General namens Napoleon Bonaparte in Frankreich auf sich aufmerksam machte. Im Oktober 1795 wurde eine Gruppe junger Royalisten, die das Direktorium stürzen wollte, in der Rue St-Honoré in Paris aufgehalten – von einer Truppe unter dem Kommando Bonapartes, der wild in die Menge schoss. Dafür erhielt er das Kommando über die französischen Truppen in Italien, wo er sich besonders im Feldzug gegen Österreich auszeichnete.

1799 stürzte Napoleon das Direktorium und übernahm per Volksabstimmung als Erster Konsul die Macht. Drei Jahre später wurde er durch ein Referendum zum „Konsul auf Lebenszeit“ erklärt und sein Geburtstag fortan als Nationalfeiertag begangen. Als er sich 1804 in Anwesenheit von Papst Pius VII. in der Pariser Notre-Dame selbst zum „Kaiser von Frankreich“ krönte, wurde das Ausmaß seiner Ambitionen für alle offensichtlich.

Um seine Macht zu legitimieren, brauchte Napoleon mehr Siege auf dem Schlachtfeld. Somit begann eine ganze Serie von Kriegen und Siegen, durch die Frankreich schließlich fast ganz Europa beherrschte. 1812 eroberte seine Armee Moskau, ging dann aber am grausamen russischen Winter zugrunde. Zwei Jahre später besetzten die verbündeten Armeen Paris, verbannten Napoleon auf die Mittelmeerinsel Elba und setzten auf dem Wiener Kongress die Bourbonen wieder auf den französischen Thron.

Anfang 1815 floh Napoleon von Elba, landete in Südfrankreich und sammelte auf dem Marsch nach Paris eine Armee um sich. Am 1. Juni nahm er den Thron wieder ein. Doch seine Herrschaft fand nur drei Wochen später ein Ende, als seine Truppen im belgischen Waterloo geschlagen wurden. Napoleon wurde erneut verbannt: auf die Insel St. Helena im Südatlantik, wo er 1821 starb. Sein Leichnam wurde 1840 in das Hôtel des Invalides in Paris umgebettet.

Napoleon war zwar in mancher Hinsicht reaktionär – so führte er 1802 in den Kolonien die Sklaverei wieder ein –, aber er setzte auch etliche Reformen durch, darunter die Umstrukturierung des Rechtssystems, die Verfassung eines neuen Gesetzbuchs (Code Napoléon, Zivilrecht), das bis heute die Basis für das französische Recht ist, und die Einrichtung eines neuen Bildungssystems. Vor allem aber bewahrte er den Kern der Veränderungen, die aus der Revolution geboren wurden.

Der Kampf zwischen extremen Monarchisten, die eine Rückkehr zum Ancien Régime anstrebten, Bürgern, die die von der Revolution geschaffenen Veränderungen als unumkehrbar ansahen, und den Radikalen der armen Arbeiterviertel von Paris prägte die Regierungszeit (1815–1824) Ludwigs XVIII. Sein Nachfolger Karl X. (reg. 1824–1830) reagierte ungeschickt auf diesen Konflikt und wurde in der Julirevolution von 1830 gestürzt. Die Gefallenen der damaligen Pariser Straßenschlachten sind in Gruften unter der Colonne de Juillet (Julisäule) in der Mitte der Place de la Bastille begraben. Louis-Philippe, konstitutioneller Monarch mit bürgerlicher Neigung, folgte Karl auf den Thron und wurde später als Regent vom Parlament gewählt, aber in der Revolution 1848 wieder abgesetzt.

Die Zweite Republik wurde gegründet und der unfähige Neffe Napoleons, der in Deutschland aufgewachsene (und mit stark deutschem Akzent sprechende) Louis Napoléon Bonaparte, wurde zum Präsidenten gewählt. 1851 führte er einen Staatsstreich durch und ließ sich zum Kaiser des Zweiten Kaiserreichs, Napoleon III., ausrufen, das bis 1870 dauerte.

Wie sein Onkel verwickelte Napoleon III. Frankreich in etliche kostspielige Kriege, darunter in den katastrophalen Krimkrieg (1854–1856). 1870 ließ sich Napoleon III. von Otto von Bismarck zur Kriegserklärung gegen Preußen provozieren. Nach nur wenigen Monaten war die völlig unvorbereitete französische Armee geschlagen und der Kaiser gefangen genommen.

Napoleonische Stätten

Maison Bonaparte, Ajaccio

Salon Napoléonien, Ajaccio

Arc de Triomphe, Paris

Hôtel des Invalides, Paris

Gemächer Napoleons III., Musée du Louvre, Paris

„HUMANE“ HINRICHTUNG

Hängen und dann vierteilen, indem man die Gliedmaßen des Opfers an vier Ochsen band, die in vier verschiedene Richtungen zerrten, das war einst die bevorzugte Methode der öffentlichen Hinrichtung. Im Bemühen, öffentliche Hinrichtungen etwas humaner zu machen, erfand der französische Arzt Joseph Ignace Guillotin (1738–1814) die Guillotine.

Nach mehreren Versuchen mit Leichen hatte der Straßenräuber Nicolas Jacques Pelletie am 25. April 1792 als erster Franzose die „Ehre“, sich von der aus etwa 2 m Höhe fallenden Schneide den Kopf abtrennen zu lassen. Ort des Geschehens war die Place de Grève (die heutige Place de l’Hôtel de Ville) in Paris. Während der Schreckensherrschaft starben mindestens 17 000 Menschen durch die Guillotine.

Als 1977 in Frankreich das letzte Opfer der Guillotine, der Mörder Hamida Djandoubi, hingerichtet wurde (hinter verschlossenen Türen; die letzte öffentliche Hinrichtung fand 1939 statt), war die tödliche Apparatur schon so verfeinert worden, dass sie den Kopf in zwei Hundertstelsekunden abtrennte. Eine waschechte Guillotine ist in der Galerie de la Méditerraneé des MuCEM in Marseille zu besichtigen.

1981 schaffte Frankreich die Todesstrafe ab.

Die Belle Époque

Die Dritte Republik brachte zwar die glanzvolle Belle Époque (das schöne Zeitalter) mit sich, aber ansonsten begann sie nicht gerade erfreulich. Im September 1870 als provisorische Regierung zur Landesverteidigung ins Leben gerufen, war sie schnell bedrängt von den Preußen, die Paris belagerten und Wahlen zur Nationalversammlung verlangten. Der erste Akt der daraus resultierenden, monarchistisch kontrollierten Versammlung war, den Frieden von Frankfurt (1871) zu unterzeichnen. Die harten Vertragsbedingungen – eine gewaltige Kriegsentschädigung und die Abtretung der Provinzen Elsass und Lothringen an das Deutsche Reich – führten sofort zum Volksaufstand der Pariser Kommune, wobei Tausende Kommunarden umkamen und weitere 20 000 hingerichtet wurden.

In der Belle Époque entstanden die Jugendstilarchitektur und eine ganze Reihe künstlerischer Richtungen, allen voran der Impressionismus. Auch in Wissenschaft und Technik wurden Fortschritte gemacht, wie der Bau der ersten Métrolinie in Paris beweist. Die Hauptstadt richtete 1889 (mit dem Eiffelturm als Aushängeschild) und 1901 im eigens dafür gebauten Petit Palais die Weltausstellung aus.

Doch in der Republik gärte es. Frankreich war nach der Niederlage gegen das Deutsche Reich besessen vom Wunsch nach Rache und suchte nach Sündenböcken. Die sogenannte Dreyfus-Affäre begann 1894, als der jüdische Artilleriehauptmann Alfred Dreyfus des Verrats von Militärgeheimnissen an das Deutsche Reich beschuldigt wurde. Er kam vor ein Kriegsgericht und wurde zu lebenslänglicher Haft auf der Teufelsinsel in Französisch-Guayana verurteilt. Liberale Politiker setzten sich trotz erbitterten Widerstands der Armeeführung, rechter Politiker und vieler katholischer Gruppen erfolgreich für die Wiederaufnahme des Verfahrens ein – und Dreyfus wurde 1900 rehabilitiert. Die Folge der Affäre war eine schärfere Zivilkontrolle des Militärs und 1905 die gesetzliche Trennung von Kirche und Staat.

Die Mauer der Kommunarden auf dem Pariser Friedhof Père Lachaise erinnert an das Blutvergießen bei der Niederschlagung der Pariser Kommune.

KIRCHE & STAAT

Frankreich ist heute eine säkulare Republik mit strikter Trennung zwischen Kirche und Staat. So gibt es in den staatlichen Schulen auch keinen Religionsunterricht.

Die beiden Weltkriege

Im Ersten Weltkrieg war für den Kriegseintritt Frankreichs gegen Österreich-Ungarn und das Deutsche Reich der Wunsch entscheidend, die im Deutsch-Französischen Krieg verlorenen Provinzen Elsass und Lothringen wiederzugewinnen. Doch es sollte, gemessen an Menschenleben, ein teurer Grundstückserwerb werden. Als im November 1918 schließlich der Waffenstillstand unterzeichnet wurde, waren 1,3 Mio. französische Soldaten tot und fast 1 Mio. verwundet. Allein in der Schlacht von Verdun verloren die Franzosen (unter dem Kommando von General Philippe Pétain) und die Deutschen je 400 000 Mann.

Die Ernennung Adolf Hitlers zum deutschen Reichskanzler 1933 markierte das Ende eines Jahrzehnts der Kompromisse über Grenzgarantien zwischen Deutschland und Frankreich. Zunächst versuchten die Franzosen, Hitler zu beschwichtigen, doch zwei Tage nach dem deutschen Überfall auf Polen 1939 erklärte Frankreich (wie Großbritannien) Deutschland den Krieg. Im Juni 1940 musste Frankreich kapitulieren. Die Maginot-Linie hatte sich als nutzlos erwiesen, da die deutschen Panzerdivisionen sie über Belgien umgingen.

Die Deutschen teilten Frankreich auf in eine Zone unter direkter deutscher Herrschaft (die Westküste und der Norden, einschließlich Paris) und in einen Marionettenstaat mit Sitz im Kurort Vichy unter Führung von General Pétain, dem alternden Helden der Schlacht von Verdun im Ersten Weltkrieg. Das Vichy-Regime war radikal antisemitisch und die Polizei half den Nazis. Sie verhaftete französische Juden und weitere Menschen, die dann nach Auschwitz oder in andere Vernichtungslager deportiert wurden. Viele Franzosen kollaborierten entweder mit den Deutschen oder warteten einfach nur passiv das Ende der Besetzung ab, doch die Résistance (Widerstandsbewegung), auch Maquis genannt, deren aktive Mitglieder nie mehr als 5 % der französischen Bevölkerung ausmachten, sabotierte Eisenbahnstrecken, spionierte für die Alliierten, half abgeschossenen alliierten Fliegern und verteilte antideutsche Flugblätter.

Auf 80 km Strand landeten am 6. Juni 1944, dem „D-Day“, über 100 000 alliierte Soldaten, um schließlich einen großen Teil der Normandie und die Bretagne zu befreien. Am 25. August wurde Paris unter Führung von Einheiten des Freien Frankreichs befreit. Die Amerikaner ließen ihnen den Vortritt, damit den Franzosen die Ehre zukam, ihre Hauptstadt selbst zu befreien.

Der Krieg hatte Frankreich ruiniert. Über ein Drittel der industriellen Produktion floss während des Zweiten Weltkriegs in die deutsche Kriegsmaschinerie. Die Besatzer hatten praktisch alles beschlagnahmt, was nicht niet- und nagelfest war: Metalle, Statuen, Eisengitter, Kohle, Leder, Textilien, Chemikalien oder Bartresen aus Zink. Die landwirtschaftliche Produktion verringerte sich mangels Rohstoffen um 25 %.

Auf ihrem Rückzug sprengten die Deutschen Brücken (2600 zerstört), während die Bombardements der Alliierten viele Schienenstrecken unbrauchbar machten (40 000 km). Die Straßen waren seit 1939 nicht mehr repariert worden, die Häfen beschädigt und nahezu eine halbe Million Gebäude sowie 60 000 Fabriken zerstört. Die Franzosen mussten für die Besatzungssoldaten täglich 400 Mio. Francs aufbringen, was eine galoppierende Inflation auslöste.

Kriegsgedenkstätten

Mémorial de la Shoah, Paris

Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation, Lyon

Mémorial – Un Musée pour la Paix, Caen

Musée Mémorial de la Bataille de Normandie, Bayeux

DIE MAGINOT-LINIE

Die Ligne Maginot wurde nach dem französischen Kriegsminister der Jahre 1929 bis 1932 benannt und erwies sich als eine der spektakulärsten Fehler des Zweiten Weltkriegs. Das aufwendige, größtenteils unterirdisch angelegte Verteidigungsbauwerk (in der Geschichte der Militärarchitektur an Größe nur von der Chinesischen Mauer übertroffen) entstand zwischen 1930 und 1940 und war vor dem Krieg Frankreichs ganzer Stolz. Es war mit allem ausgestattet, was nach Meinung der besten französischen Militärarchitekten notwendig war, um das Land in einem „modernen Krieg“ gegen Angriffe mit Giftgas, Panzern und Flugzeugen zu verteidigen: Stahlbetonbunker, unterirdische Versorgungs- und Verbindungstunnel, Minenfelder, Panzergräben, Flutungsbecken und Geschützstände, die zum Feuern aus dem Boden hochfuhren und dann wieder abtauchten. Über der Erde waren nur Geschützstellungen und Beobachtungstürme sichtbar. Die Linie erstreckte sich an der deutsch-französischen Grenze entlang der Schweizer Grenze bis nach Belgien hinüber, wo sie aus politischen und finanziellen Gründen endete. Die Maginot-Linie hatte sogar einen eigenen Slogan:„Ils ne passeront pas“ (Hier kommen sie nicht durch).

Das versuchten „sie“ – die Deutschen – dann auch gar nicht erst. Statt die Maginot-Linie direkt anzugreifen, umgingen Hitlers Panzerdivisionen sie einfach durch Belgien und rückten über die ungeschützte Nordgrenze nach Frankreich ein. Dann griffen sie die Maginot-Linie von der Rückseite an.

20 % aller französischen Männer zwischen 20 und 45 Jahren (also jeder fünfte) kamen im Ersten Weltkrieg ums Leben.

Wiederaufbau & Verlust der Kolonien

Der verheerende Zustand der französischen Wirtschaft bei Kriegsende erforderte eine starke, mächtige Zentralregierung, um Industrie und Handel neu aufzubauen. Schon bald nach der Befreiung wurden die meisten Banken, Versicherungsgesellschaften, Autofabriken und Energieproduzenten verstaatlicht. Andere Unternehmen blieben in privater Hand, mit der Absicht, die Effizienz staatlicher Planwirtschaft mit der Dynamik privater Initiative zu verbinden. Doch der Fortschritt vollzog sich langsam. 1947 wurden Lebensmittel noch immer rationiert und Frankreich musste sich an die USA wenden, um im Rahmen des Marshallplans Anleihen zum Wiederaufbau Europas zu erhalten.

Ein Ziel des Plans war die finanzielle und politische Stabilisierung Nachkriegseuropas, um die Expansionspläne der Sowjetunion zu durchkreuzen. Als sich der Eiserne Vorhang über Osteuropa legte, geriet die stalinistisch ausgerichtete Kommunistische Partei Frankreichs in eine politisch unhaltbare Lage. Einerseits strebte sie nach Beteiligung in der Regierung, andererseits war sie in ständiger Opposition zu deren als nicht ausreichend marxistisch erachteten Maßnahmen. Die Kommunisten zogen den Kürzeren in der Diskussion um kolonialpolitische Fragen, Ansprüche der Arbeiter und amerikanische Wirtschaftshilfe. 1947 flogen sie aus der Regierung.

In den 1950er-Jahren kam die Wirtschaft wieder in Schwung. Die französische Regierung investierte in Wasser- und Atomkraftwerke, Öl- und Gasbohrungen, petrochemische Raffinerien, Autofabriken, Schiffsbau und Wohnungsbau, um Babyboom und wachsenden Konsumbedürfnissen Rechnung zu tragen. Die Zukunft sah in der Heimat nun rosiger aus, aber die Lage in la France d’outre-mer (Übersee-Frankreich) war eine ganz andere Geschichte.

Frankreichs Demütigung durch die Deutschen war den unruhigen französischen Kolonien nicht entgangen. Als sich die Kriegswirtschaft verschärfte, begriffen die ohnehin ärmeren Einheimischen der Kolonien, dass sie die Hauptlast zu tragen hatten. In Nordafrika schlossen sich die Algerier in einer Bewegung für mehr Autonomie zusammen, die sich bis Kriegsende zur Unabhängigkeitsbewegung entwickelt hatte. Die Japaner besetzten 1940 das strategisch wichtige Indochina. Die vietnamesische Widerstandsbewegung zeigte bald eine antifranzösische, nationalistische Tendenz und bereitete somit den Boden für Vietnams Unabhängigkeit.

Die 1950er-Jahre brachten das Ende des französischen Kolonialismus. Nachdem sich Japan 1945 den Alliierten ergeben hatte, setzte sich der nationalistische Ho Chi Minh für ein autonomes Vietnam ein, was zum Unabhängigkeitskampf führte. Unter dem brillanten General Giap perfektionierten die Vietnamesen eine Form des Guerillakriegs, die sich als hocheffizient gegen die französischen Truppen erwies. Nach der Niederlage in Dien Bien Phu 1954 verließen die Franzosen Indochina.

Der Kampf um die Unabhängigkeit Algeriens war noch blutiger. Verwaltungstechnisch war Algerien ein französisches Departement. In Wirklichkeit regierten dort jedoch etwa 1 Mio. französische Siedler, die ihre Privilegien um jeden Preis verteidigen wollten. Die Siedler und ihre Unterstützer in der Armee und unter den Rechten steckten ihre Köpfe sprichwörtlich tief in den Saharasand und wiesen alle algerischen Ansprüche auf politische und wirtschaftliche Gleichbehandlung zurück.

Der Algerische Unabhängigkeitskrieg (1954–1962) war brutal. Die Attacken der Rebellen wurden mit Massenerschießungen, Verhören, Folter und Massakern erwidert, was die Algerier noch härter um Unabhängigkeit kämpfen ließ. Die französische Regierung reagierte mit halbherzigen Reformen. Internationaler Druck auf Frankreich, sich aus Algerien zurückzuziehen, kam von der UN, der UdSSR und den USA. Indessen empörten sich die pieds noirs („Schwarzfüße“, wie die in Algerien geborenen Franzosen oft genannt werden), Teile der Armee und Rechtsradikale darüber, dass die Algerienfrage in ihren Augen zu „defätistisch“ behandelt wurde. Ihr Plan, die französische Regierung zu stürzen und durch ein Militärregime zu ersetzten, konnte gerade noch unterlaufen werden, indem sich Charles de Gaulle 1958 bereiterklärte, die Präsidentschaft zu übernehmen. De Gaulle war Staatssekretär im Kriegsministerium gewesen und 1940 nach der Kapitulation Frankreichs nach London geflohen. In der Nachkriegszeit hatte er über zwölf Jahre lang heftige Opposition gegen die Vierte Republik ausgeübt.

De Gaulles erste Reformversuche, den Algeriern politische Gleichberechtigung zu gewähren und ihr prinzipielles Recht auf Selbstbestimmung anzuerkennen, steigerten die Wut der Rechten, ohne das Verlangen der Algerier nach Freiheit zu befriedigen. Nach einem fehlgeschlagenen Putsch einiger Armeeoffiziere 1961 wandte sich die Organisation de l’Armée Secrète (OAS, eine Gruppierung französischer Siedler und Sympathisanten gegen die algerische Unabhängigkeit) dem Terrorismus zu. Sie versuchte mehrfach, de Gaulle zu ermorden. 1961 kam es auf den Straßen von Paris zu Gewaltausbrüchen. Die Polizei griff demonstrierende Algerier an und tötete über 100 Menschen. 1962 erlangte Algerien die Unabhängigkeit.

Der postum veröffentlichte, preisgekrönte Roman Suite Française (auf Deutsch seit 2005) der in der Ukraine geborenen Schriftstellerin Irène Némirovsky, die 1942 in Auschwitz ermordet wurde, beschreibt die Schreckensherrschaft der Nazis in Paris von Juni 1940 bis Juli 1941.

In den 1920er- und 1930er-Jahren wurde Paris zum Zentrum der Avantgarde. Maler erkundeten neue Kunstformen wie den Kubismus und den Surrealismus, Le Corbusier revolutionierte die Architektur, die liberale Atmosphäre und der billige Alkohol lockten ausländische Schriftsteller wie Ernest Hemingway an und das Pariser Nachtleben war legendär.

Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist Frankreich eines der fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen. Dessen Tätigkeit kann man unter www.un.org/docs/sc verfolgen.

Frankreich hat von jeher Einwanderer angelockt: Von 1850 bis zum Ersten Weltkrieg kamen 4,3 Mio. aus Europa, zwischen den beiden Weltkriegen weitere 3 Mio. Nach dem Zweiten Weltkrieg folgten mehrere Millionen ungelernter Arbeiter aus Nordafrika und französischsprachigen afrikanischen Ländern südlich der Sahara.

Der Weg zum Wohlstand & nach Europa

Ende der 1960er-Jahre erschien de Gaulle immer mehr als Mann von gestern. Der Verlust der Kolonien, eine Einwanderungswelle und die steigende Arbeitslosigkeit hatten seine Regierung geschwächt. De Gaulles restriktiver Regierungsstil begann die antiautoritäre Babyboom-Generation zu vergrätzen, die nun an den Universitäten sozialen Wandel verlangte. Studenten, die Herbert Marcuse und Wilhelm Reich lasen, bewunderten Fidel Castro, Che Guevara und den Kampf der Afroamerikaner für Bürgerrechte und verurteilten lautstark den Vietnamkrieg.

Die Studentenproteste gipfelten 1968 in einer gewalttätigen Überreaktion der Polizei auf eine Kundgebung in der Sorbonne, der renommiertesten Universität von Paris. Über Nacht schlug sich die Öffentlichkeit auf die Seite der Studenten, während diese die Sorbonne besetzten und im Quartier Latin Barrikaden errichteten. Binnen weniger Tage legte ein landesweiter Generalstreik von 10 Mio. Arbeitern das Land komplett lahm.

Allerdings währte die Kameradschaft zwischen Arbeitern und revolutionären Studenten nicht lange. Erstere kämpften letztlich für einen größeren Anteil an der Konsumgesellschaft, während Letztere diese abschaffen wollten. Nach langem Zögern zog de Gaulle seinen Vorteil aus dieser Spaltung und schürte die Angst der Massen vor der Anarchie. Gerade als das Land an der Schwelle zur Revolution und vor dem Zusammenbruch der Fünften Republik zu stehen schien, kehrte wieder Ordnung ein. Die Regierung dezentralisierte das höhere Bildungssystem und legte in den 1970er-Jahren weitere Reformen nach (Senkung des Wahlalters auf 18, Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen usw.). De Gaulle trat 1969 zurück und erlitt im folgenden Jahr einen tödlichen Herzanfall.

Georges Pompidou übernahm 1969 das Präsidentenamt. Ungeachtet seines ehrgeizigen Modernisierungsprogramms mit Investitionen in Raumfahrt, Telekommunikation und Atomenergie scheiterte er an dem Versuch, die Inflation einzudämmen und die Unruhe nach der weltweiten Ölkrise von 1973 zu besänftigen. Er starb im folgenden Jahr.

1974 trat Valéry Giscard d’Estaing ein schweres Erbe an: Das Wirtschaftsklima verschlechterte sich und die Spaltung zwischen rechts und links verschärfte sich. Seine Freundschaft mit dem Kaiser des Zentralafrikanischen Kaiserreichs und angeblichen Kannibalen, Jean Bédel Bokassa, machte ihn nicht gerade beliebt. 1981 wurde er vom langjährigen Führer der Parti Socialiste (PS; Sozialistische Partei), François Mitterrand, aus dem Amt gedrängt.

Obwohl Frankreichs erster sozialistischer Präsident Mitterrand sich bei der Geschäftswelt umgehend unbeliebt machte, indem er diverse Privatbanken, Konzerne und andere Teile der Wirtschaft verstaatlichte, brachte er Frankreich etwas neuen Glanz. Mächtige Symbole des zukunftsweisenden technologischen Know-hows Frankreichs – der Onlinedienst Minitel und der Hochgeschwindigkeitszug TGV zwischen Paris und Lyon – wurden 1980 bzw. 1981 eingeführt und in der Hauptstadt wurden viele grands projets (Bauprojekte) in Angriff genommen. Die Todesstrafe wurde abgeschafft, Homosexualität legalisiert, die 39-Stunden-Woche eingeführt, die Jahresurlaubszeit von vier auf fünf Wochen verlängert und das Recht auf Ruhestand mit 60 garantiert.

1986 jedoch schwächelte die Wirtschaft und bei den Parlamentswahlen errang die rechte Opposition, geführt von Jacques Chirac (Pariser Bürgermeister seit 1977), die Mehrheit in der Nationalversammlung. Die nächsten zwei Jahre arbeitete Mitterrand mit einem Premierminister und einem Kabinett der Opposition, ein Arrangement, das unter der Bezeichnung cohabitation bekannt wurde. Der ultrarechte Front National (FN) gewann indessen an Boden, indem er lauthals die Immigranten als Ursache der wirtschaftlichen Probleme diffamierte.

Die Präsidentschaftswahlen von 1995 brachten Chirac in den Palais de l’Élysée (der kranke Mitterrand trat nicht mehr an und starb im folgenden Jahr). Doch Chiracs Schritte, den aufgeblähten öffentlichen Sektor zu reformieren, um den Kriterien der Europäischen Währungsunion (EWU) gerecht zu werden, lösten die größten Proteste seit 1968 aus. Seine Entscheidung, die Atomtests auf Mururoa und einem Nachbaratoll in Französisch-Polynesien neu aufzunehmen, stieß weltweit auf Empörung. Chirac, wie stets im Alleingang, rief 1997 vorgezogene Parlamentswahlen aus – bei denen seine Partei Rassemblement pour la République (RPR; Zusammenschluss für die Republik) gegen eine Koalition von Sozialisten, Kommunisten und Grünen verlor. Eine neue Periode der cohabitation begann.

Die Präsidentschaftswahl 2002 überraschte alle. Im ersten Wahlgang schied Lionel Jospin, der Parteivorsitzende der linken PS, aus. Jean-Marie Le Pen von der FN, der den Holocaust als ein „Detail in der Geschichte des Zweiten Weltkrieges“ bezeichnet hatte und von der „Ungleichheit der Rassen“ sprach, gewann 17 % der Wählerstimmen. Doch in der folgenden Stichwahl errang Chirac einen erdrutschartigen Sieg. Dies wiederholte sich bei den Parlamentswahlen einen Monat später, als die vom Präsidenten unterstützte Union pour un Mouvement Populaire (UMP; Union für eine Volksbewegung) eine Mehrheit gewann und Le Pens FN ohne einen Sitz im Parlament dastand; damit endeten Jahre der cohabitation.

DIE GEBURT DES BIKINIS

Der knappe zweiteilige Badeanzug, der seiner Winzigkeit wegen fast den Namen atome (Atom) statt Bikini erhalten hätte, wurde 1946 von Modedesigner Jacques Heim aus Cannes und dem Automobilingenieur Louis Réard kreiert. Seinen ersten Auftritt in der Öffentlichkeit hatte er im Pariser Piscine Molitor, einem legendären Art-déco-Schwimmbad, das – samt dem Original-Schwimmbecken – 2014 als das umwerfende Hôtel Molitor wiedereröffnet wurde.

Zweiteilige Schwimmanzüge gab es schon seit Jahrhunderten, aber das französische Duo reduzierte die Stoffmenge drastisch und gab seiner Kreation den Namen „Bikini“ – nach einem Atoll der Marshall-Inseln, das die USA im gleichen Jahr als Atombomben-Testgelände gewählt hatte.

Als dann Brigitte Bardot, die kurvenreiche Sexbombe der 1950er-Jahre, das Teil an der Plage de Pampelonne in St-Tropez trug, gab es kein Halten mehr: Der Bikini wurde ein Hit.

Die Franzosen erfanden die erste Rechenmaschine, den Heißluftballon, die Brailleschrift und die Margarine, und ganz nebenbei auch noch die Grand-Prix-Rennen und das erste öffentliche interaktive Computernetzwerk. Noch mehr Infos über französische Erfindungen gibt es unter http://inventors.about.com/od/frenchinventors.

Der Präsident der Republik hat eine Website (www.elysee.fr), postet regelmäßig auf seiner Facebook-Seite und ist auf Twitter unter @elysee aktiv.

Frankreich unter Sarkozy

Mit der Präsidentschaftswahl 2007 verschwand Jacques Chirac (in seinen 70ern stehend und nach zwei absolvierten Amtszeiten) von der Bühne, auf ihn folgte der dynamische, ehrgeizige und mediengewandte Nicolas Sarkozy. Der frühere Innenminister und Vorsitzende der Mitte-Rechts-Partei UMP warb um seine Wähler mit einer Politik, die Arbeitsplätze schaffen sollte, sowie mit niedrigeren Steuern, härterem Vorgehen gegen Kriminalität und Hilfen für Einwanderer – Sarkozys Vater war selbst ein ungarischer Einwanderer und seine Mutter eine griechisch-französische Jüdin, so hatten diese Themen eine besondere Zugkraft. Doch seine ersten Monate im Amt waren von persönlichen Affären geprägt: Er ließ sich von seiner Frau Cecilia scheiden und heiratete einige Monate später die italienische Sängerin und Multimillionärin Carla Bruni.

Auf die weltweite Finanzkrise 2008 reagierte die Regierung mit einer Finanzspritze von 10,5 Mrd. € für die sechs größten Banken Frankreichs. 2010 kletterte die Arbeitslosigkeit auf 10 % und Sarkozys Partei erlitt bei den Regionalwahlen im selben Jahr eine heftige Schlappe. Die Linken holten 54 % der Stimmen und regierten in 21 von 22 Regionen Festlandfrankreichs und Korsikas. Die Beliebtheit der Regierung erreichte ein historisches Tief.

In der Alpenstadt Grenoble brachen 2010 Unruhen aus, nachdem ein 27-jähriger Mann von der Polizei erschossen wurde, als er angeblich ein Casino ausrauben wollte. Der Vorfall erinnerte an die Krawalle fünf Jahre zuvor in einer Pariser Vorstadt. Damals war der Auslöser der Tod zweier Jungen nordafrikanischer Herkunft, die sich auf der Flucht vor der Polizei in einer Trafostation versteckt hatten. Brennende Autos und gewalttätige Zusammenstöße mit der Polizei in Grenoble wurden als Zeichen der zunehmend explosiven Lage im Land gesehen.

Nicolas Sarkozy wurde im Juli 2014 als erster ehemaliger französischer Präsident in Polizeigewahrsam genommen. Die Justiz ließ ihn bald wieder laufen, eröffnete aber gegen ihn ein offizielles Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Korruption während seiner Amtszeit. Unter anderem soll er 2007 Wahlkampfspenden vom damaligen libyschen Staatschef Gaddafi angenommen haben.

Alexis Jenni, ein Biologielehrer aus Lyon, gewann 2011 den Prix Goncourt für seinen Roman Die französische Kunst des Krieges, der 50 Jahre französischer Militärgeschichte und Kolonialkriege in Südostasien und Algerien aufarbeitet.

Frankreich unter Hollande

Die Präsidentschaftswahl 2012 bescherte Frankreich den ersten sozialistischen Präsidenten seit dem Ende der Regierung Mitterand 1995. Nicolas Sarkozy kandidierte zwar für eine zweite Amtszeit, unterlag aber dem Kandidaten der Sozialistischen Partei, François Hollande (geb. 1954), der die Wähler mit hochfliegenden Versprechungen für sich gewann: Er wollte die Arbeitslosigkeit senken (die so hoch war wie seit 12 Jahren nicht), die Neuverschuldung bis 2017 drastisch reduzieren, die Unternehmenssteuern und Steuern auf Einkommen von über 1 Mio. € im Jahr erhöhen und den Mindestlohn heraufsetzen. Die Parlamentswahlen einen Monat später stabilisierten Hollandes Position: Die Sozialisten gewannen eine komfortable Mehrheit der 577-sitzigen französischen Nationalversammlung, was Hollande den Weg ebnete, Frankreich durch die größte europäische Wirtschaftskrise der letzten Jahrzehnte zu führen.

Doch er erwischte keinen guten Start. Der erste Skandal brach im März 2013 los, als Haushaltsminister Jérôme Cahuzac eingestand, ein Geheimkonto in der Schweiz zu unterhalten, und zum Rücktritt genötigt wurde. Zwei Monate später offenbarten die Wirtschaftszahlen für das erste Quartal, dass Frankreich wieder dabei war, in die Rezession abzurutschen: Die Wirtschaft war um 0,2 % geschrumpft und die Arbeitslosigkeit auf 10,4 % gestiegen, der höchste Wert seit 15 Jahren. Im November wurde Frankreichs Kreditwürdigkeit erneut herabgestuft – von AA+ auf AA. Im Dezember kletterte die Arbeitslosigkeit gar auf 11,1 %.

Auch das Jahr 2014 begann nicht gut für François Hollande. Fotos, die das französische Klatschblatt Closer im Januar veröffentlichte, zeigten den französischen Präsidenten, wie er auf einem Motorroller vor der Wohnung seiner angeblichen Geliebten, der Schauspielerin Julie Gayet, eintraf. Das weckte allgemeine Sorge – sowohl was den laxen Personenschutz des Präsidenten als auch was die Beziehung zu seiner langjährigen Lebensgefährtin, der Journalistin Valérie Trierweiler, anging. Kurz darauf verkündete das Präsidentenpaar das Ende seiner Beziehung, woraufhin Hollandes Beliebtheitswerte endgültig in den Keller sackten.

ZEITACHSE
ca. 30 000 v. Chr.

Der Cro-Magnon-Mensch bemalt während des mittleren Paläolithikums seine Behausungen in der Dordogne mit farbenfrohen Bildern von Tieren, menschlichen Gestalten und geometrischen Figuren.

ca. 7000  v. Chr.

In der Jungsteinzeit errichten die Menschen monumentale Menhire und Dolmen – besonders zahlreich in der heutigen Bretagne –, die den Wissenschaftlern noch immer Rätsel aufgeben.

1500–500  v. Chr.

Keltische Gallier kommen in die Region und unterhalten bald Handelsbeziehungen zu den Griechen, auch zum Handelsort Massilia (heute Marseille) am Mittelmeer. Wein und Oliven werden eingeführt.

3. Jh. v. Chr.

Die Parisii, ein keltischer Stamm, bauen auf der heutigen Île de la Cité in Paris einige Lehmhütten; die Römer nennen die Hauptstadt später Lutetia.

121  v. Chr.

Die Römer beginnen, gallisches Gebiet einzunehmen, annektieren das südliche Gallien und machen es zur Provinz Gallia Narbonensis (heute Provence und Languedoc); Hauptstadt wird das jetzige Narbonne.

55–52  v. Chr.

Von der Côte d’Opale aus, ganz im Norden Frankreichs, erobert Julius Cäsar Britannien; die Gallier schlagen die Römer bei Gergovia in der Nähe des heutigen Clermont-Ferrand.

100–300

Die Römer entfalten in ganz Frankreich eine rege Bautätigkeit und errichten prächtige Bäder und Tempel sowie gigantische Aquädukte wie den Pont du Gard in der Nähe von Nîmes in Südfrankreich.

ca. 455–470

Bis zum 5. Jh. bleibt Frankreich unter römischer Herrschaft, dann fallen die Franken (daher der Name „Frankreich“) und Alemannen ein und erobern das Land vom Osten aus.

732

Karl Martell und seine Kavallerie schlagen bei Poitiers die muslimischen Mauren zurück. Sein Enkel, Karl der Große, erweitert die Grenzen des Königreichs und wird Kaiser des Heiligen Römischen Reiches.

800–900

Skandinavische Wikinger (auch Nordmänner bzw. Normannen genannt) überfallen die französische Westküste und siedeln im unteren Seine-Tal, wo sie später das Herzogtum Normandie gründen.

987

Die Krönung Hugo Capets beendet fünf Jahrhunderte merowingischer und karolingischer Herrschaft; die Dynastie der Kapetinger regiert die nächsten 800 Jahre eines der mächtigsten Länder Europas.

1066

Wilhelm der Eroberer und seine normannischen Truppen erobern England. Die Normandie und später England unter der Herrschaft der Plantagenets werden erbitterte Rivalen des französischen Königs.

1095

Papst Urban II. ruft zum ersten Kreuzzug auf, bei dem Frankreich eine führende Rolle übernimmt. In der Folge entstehen einige prachtvolle Kathedralen, u. a. in Reims, Straßburg, Metz und Chartres.

1152

Eleonore von Aquitanien heiratet Heinrich von Anjou, wodurch ein weiteres Drittel Frankreichs unter englische Herrschaft gerät und ein drei Jahrhunderte langer Machtkampf zwischen den beiden Ländern beginnt.

1163

Zwei Jahrhunderte reger Bautätigkeit in der Hauptstadt gipfeln im Baubeginn der Kathedrale Notre-Dame unter Maurice de Sully, dem Bischof von Paris. Die Arbeiten werden rund 150 Jahre dauern.

1309

Der in Frankreich geborene Papst Clemens V. verlegt den Sitz der Päpste von Rom nach Avignon; dort residiert der Heilige Stuhl bis 1377 im prächtigen Palais des Papes, der unter Benedikt XII. erbaut wurde.

1337

Das Ringen der Kapetinger und des englischen Königs Eduard III. aus dem Hause Plantagenet um den französischen Thron eskaliert zum Hundertjährigen Krieg, der bis 1453 dauert.

1358

Der Krieg zwischen Frankreich und England und das durch die Pest hervorgerufene Elend und die Armut führen zum verhängnisvollen Bauernaufstand, an dessen Spitze Étienne Marcel steht.

1422

John of Lancaster, Herzog von Bedford, wird für den noch unmündigen englischen König Heinrich VI. Regent von Frankreich. Keine zehn Jahre später wird Heinrich in Paris zum König von Frankreich gekrönt.

1431

Jeanne d’Arc (Johanna von Orléans) wird in Rouen wegen Ketzerei auf dem Scheiterhaufen verbrannt; erst 1453 werden die Engländer aus Frankreich vertrieben.

1515

Mit der Herrschaft von Franz I. zieht der königliche Hof ins Loire-Tal, wo in kurzer Zeit unzählige grandiose Renaissance- und Jagdschlösser erbaut werden.

1530er-Jahre

Die Reformation, beflügelt von den Schriften des Franzosen Jean (Johannes) Calvin, erfasst Frankreich und macht Katholiken und Protestanten zu Feinden; dies mündet in die Religionskriege (1562–1598).

1572

Etwa 3000 Hugenotten, die Paris wegen der Hochzeit des protestantischen Heinrich von Navarra besuchen, werden in der Nacht des 23. August beim Bartholomäusnacht-Massaker ermordet.

1588

Die Katholische Liga zwingt Heinrich III. (reg. 1574–1589) seinen Königshof im Louvre fluchtartig zu verlassen. Im Jahr darauf wird er von einem fanatischen Dominikaner ermordet.

1589

Heinrich IV., der erste Bourbonenkönig, besteigt nach seiner Abkehr vom Protestantismus den Thron. „Paris vaut bien une messe“ (Paris ist eine Messe wert), soll er bei seiner Kommunion gesagt haben.

1598

Heinrich IV. gewährt den französischen Protestanten im Edikt von Nantes Religionsfreiheit. Das zutiefst katholische Paris ist entsetzt und weigert sich, das fortschrittliche Dokument anzuerkennen.

1635

Kardinal Richelieu, faktischer Herrscher unter Heinrichs IV. Sohn Ludwig XIII., gründet die Académie Française, die erste und bekannteste der fünf französischen Institute für Kultur und Wissenschaft.

1643

Der Roi Soleil (Sonnenkönig), Ludwig XIV., besteigt schon im Alter von fünf Jahren den französischen Thron. 1682 zieht er mit dem gesamten Hof vom Pariser Palais des Tuileries nach Versailles.

1756–1763

Der ruinöse Siebenjährige Krieg gegen Großbritannien und Preußen, den Ludwig XV. führt, führt zum Verlust der französischen Kolonien in Kanada, der Karibik und Indien.

1789

Die Französische Revolution beginnt, als eine Menschenmenge mit erbeuteten Waffen aus dem Hôtel des Invalides das Gefängnis in der Bastille stürmt und sieben Gefangene befreit.

1793

Ludwig XVI. wird als Bürger „Louis Capet“ (da alle Könige seit Hugo Capet für illegale Herrscher erklärt wurden) verurteilt und hingerichtet. Marie Antoinette ist neun Monate später an der Reihe.

1795

Eine fünfköpfige Delegation moderater Republikaner mit Paul Barras an der Spitze ernennt sich zum Directoire (Direktorium) und regiert fünf Jahre lang die Erste Französische Republik.

1799

Napoleon Bonaparte setzt das Direktorium ab und übernimmt mit einem Staatsstreich die Kontrolle; damit beginnen 16 Jahre despotischer Herrschaft, der Siege und später Niederlagen auf dem Schlachtfeld.

1815

Britische und preußische Truppen unter Führung des Herzog von Wellington schlagen Napoleon bei Waterloo; dieser wird ins Exil auf eine entlegene Insel im Südatlantik verbannt, wo er sechs Jahre später stirbt.

1851

Louis Napoléon führt einen Staatsstreich an und proklamiert sich zum Kaiser Napoleon III. (1852–1870). Das Zweite Kaiserreich ist geprägt von Wirtschaftswachstum und reger Bautätigkeit.

1871

Der Frieden von Frankfurt wird unterzeichnet; seine harten Bedingungen (Reparationsleistungen in Höhe von 5 Mrd. Franc, Abtretung der Provinzen Elsass und Lothringen) führen sofort zum Aufstand.

1903

Das nach Olympiade und Fußball-WM drittgrößte Sportereignis der Welt flitzt zum ersten Mal durch Frankreich: Die Tour-de-France-Teilnehmer radeln die Nacht durch und legen in 19 Tagen 2500 km zurück.

1904

Die kolonialen Rivalitäten zwischen Frankreich und Großbritannien in Afrika enden mit der Entente Cordiale (gütliches Einverständnis). Dies ist der Beginn einer Kooperation, die mehr oder weniger bis heute anhält.

1905

Die durch die Dreyfus-Affäre geweckten Emotionen und die Einmischung der katholischen Kirche führen zur Einführung der laїcité, der gesetzlichen Trennung von Kirche und Staat.

1918

Durch den bei Paris unterzeichneten Waffenstillstand erhält Frankreich verlorenes Gebiet (Elsass und Lothringen) zurück, doch der Krieg hatte über 1 Mio. französischer Soldaten das Leben gekostet.

1920er-Jahre

Paris glänzt als Zentrum der Avantgarde. Der luxuriöse Train Bleu (Blaue Zug) macht seine erste Fahrt und Sylvia Beach vom Buchladen Shakespeare & Company veröffentlicht Ulysses von James Joyce.

1939

Nazideutschland besetzt Frankreich und teilt das Land in eine deutsche Besatzungszone (entlang der Nord- und Westküste) und einen Marionettenstaat unter der Führung von General Pétain mit Sitz im Kurort Vichy.

1944

Nach der Landung der Alliierten werden zuerst die Normandie und die Bretagne befreit, am 25. August ziehen dann von Einheiten der Freien Französischen Streitkräfte angeführte Truppen in Paris ein.

1949

Frankreich unterzeichnet den Nordatlantikpakt, der Nordamerika und Westeuropa in einer gegenseitigen Verteidigungsgemeinschaft (NATO) vereint. Frankreich wird Gründungsmitglied des neuen Europarats.

1951

Erste Schritte zur europäischen Integration: Zuerst entsteht die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (Montanunion); drei Jahre später das Verteidigungsbündnis der Westeuropäischen Union.

1946–1962

Der französische Kolonialismus endet mit dem Ersten Indochinakrieg (1946–1954) und dem Algerienkrieg (1954–1962), der mit dem in Évian-les-Bains unterzeichneten Accord d’Évian seinen Abschluss findet.

1966

Frankreich zieht sich aus dem NATO-Kommando der zurück. Das Land unterhält seit 1960 ein eigenes Nuklearwaffenarsenal. Ein Jahr später zieht die NATO von ihrem Hauptquartier bei Paris nach Brüssel um.

1968

Antiautoritäre Studentenproteste (als „Mai 1968“ berühmt geworden) gegen de Gaulles autoritären Regierungsstil steigern sich zu landesweiten Unruhen, die letztlich zum Rücktritt des Präsidenten führen.

1981

Der Hochgeschwindigkeitszug TGV absolviert seine erste reguläre Fahrt von Paris nach Lyon in zwei statt wie zuvor sechs Stunden und bricht damit alle Geschwindigkeitsrekorde.

1989

Präsident Mitterrands grand projet, die Opéra Bastille, wird zum 200. Jahrestag der Französischen Revolution eröffnet, und die anfänglich umstrittene Grande Pyramide von I. M. Pei wird im Louvre enthüllt.

1994

Nachdem 10 000 Arbeiter sieben Jahre lang hart geschuftet haben, wird der 50 km lange Eurotunnel zwischen Frankreich und Großbritannien eröffnet.

1995

Nach zwei Amtszeiten als Premierminister wird Jacques Chirac Präsident von Frankreich. Man schätzt seine klaren Worte und Taten in EU-Angelegenheiten und im Zusammenhang mit dem Krieg in Bosnien.

1998

Frankreich, das Anfang der 1990er-Jahre die Atomtests im Südpazifik wieder aufgenommen hatte, unterzeichnet das weltweite Kernwaffenteststopp-Abkommen und stellt seine Atomtests endgültig ein.

2001

Der Sozialist Bertrand Delanoë wird als erster bekennender Schwuler Bürgermeister von Paris; im Jahr darauf wird er von einem homophoben Attentäter mit dem Messer verletzt.

2002

Der französische Franc, der 1360 zum ersten Mal geprägt wurde, landet auf dem Schrotthaufen der Geschichte, als Frankreich gemeinsam mit 14 anderen Mitgliedsstaaten der EU den Euro einführt.

2004

Frankreich verbietet das Tragen von Kreuzen, Kopftüchern und anderen offenkundig religiösen Symbolen in staatlichen Schulen.

2005

Die französischen Wähler lehnen die EU-Verfassung mit überwältigender Mehrheit ab. Rebellierende arabische und afrikanische Jugendliche verwüsten Pariser Vororte.

2007

Der proamerikanische Pragmatiker Nicolas Sarkozy setzt sich bei der Präsidentschaftswahl gegen die Sozialistin Ségolène Royal durch.

2010

Nach Sarkozys Ankündigung, das Rentenalter bis 2018 von 60 auf 62 anheben zu wollen, legen landesweite Streiks und Proteste das Land lahm.

2011

Das französische Parlament erlässt ein „Burkaverbot“. Musliminnen, die voll verschleiert auf die Straße gehen, droht ein Bußgeld und eine „Schulung in Staatsbürgerkunde“.

2012

Frankreich verliert seine AAA-Bonitätsbewertung. Die Wirtschaftspolitik ist das beherrschende Thema der Wahl, aus der François Hollande als erster sozialistischer Präsident seit 17 Jahren hervorgeht.

2013

Frankreich legalisiert die gleichgeschlechtliche Ehe. Bis zum Ende des Jahres heiraten 7000 gleichgeschlechtliche Paare.

2014

Die Kommunalwahlen bescheren Paris seine erste Bürgermeisterin, die in Spanien geborene Anne Hidalgo. Bei den Europawahlen einen Monat später erhält der rechtsextreme Front National fast ein Viertel der Stimmen.

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Die Franzosen

Elegant, sexy, schick, charmant, arrogant, unhöflich, bürokratisch, chauvinistisch … Über kein anderes Land kursieren so viele hartnäckige Vorurteile und Klischees wie über Frankreich und seine Bewohner.

Im Lauf der Jahrhunderte haben die Baskenmützenträger, die dauernd Knoblauch essen und Sacrebleu! fluchen, so manchen Stempel aufgedrückt bekommen. Manche Zuschreibungen treffen mehr, manche weniger. (Übrigens tragen die Franzosen keine Baskenmützen mehr und auch olle Kamellen wie Sacrebleu! sind definitiv out.) Was also macht heute die Franzosen aus?

Überheblichkeit

Die meisten Franzosen sind stolz, Franzosen zu sein, und eingefleischte Nationalisten. Das wurzelt auch in der republikanischen Gesinnung des Landes, die die Nationalität (viel mehr als z. B. die Religion) zum wichtigsten identitätsstiftenden Element macht. Die Franzosen betrachten sich voll ungetrübtem Selbstbewusstsein als kulturellen und intellektuellen Nabel der Welt und das kommt manchmal ziemlich arrogant rüber.

Viele Franzosen sind durchaus fit in Fremdsprachen, die sie auf Auslandsreisen bei Bedarf auch gern ausprobieren. Wer natürlich nach Frankreich kommt und nicht einmal den Versuch macht, Französisch zu sprechen, sollte sich nicht wundern, wenn die stolzen Franzosen ihre Deutsch- oder Englischkenntnisse ihrerseits unter Verschluss halten. Übrigens soll der Akzent deutscher Frauen, die Französisch sprechen, auf manche französischen Männer genauso sexy wirken wie der von Französinnen auf die deutsche Männerwelt.

Sixty Million Frenchmen Can’t Be Wrong: What Makes the French so French fragen Jean-Benoît Nadeau und Julie Barlow in ihren witzigen, gut geschriebenen und manchmal geradezu skurrilen Grübeleien über die Franzosen.

FROGS GEGEN ROSBIFS

Die Rivalität zwischen rosbifs (Engländern) und frogs (Franzosen) ist eine gut gepflegte Tradition und Bücher über dieses Thema verkaufen sich immer gut. Dies sind unsere Favoriten:

Liberté, Egalité, Fritten zum Tee (Stephen Clarke, 2011) Ein raffinierter und witziger Blick auf die anglofranzösische Geschichte, geschrieben von einem Mann, der seine Karriere mit Ein Engländer in Paris: Mein Jahr mit den Franzosen startete – dessen Originaltitel A Year in the Merde (Ein Jahr in der Scheiße) deutlich drastischer ist.

Dover – Calais (Julian Barnes, 1996) Klassische Kurzgeschichten von beiden Seiten des Kanals.

More France Please! We’re British! (Helen Frith-Powell, 2004) Frankreich aus der Perspektive von Briten, die dort für immer leben wollen.

Help, the English Are Invading Us! (José-Alain Fralon) Langsam, aber sicher überschwemmen die Engländer Frankreich …

That Sweet Enemy: the French and the British from the Sun King to the Present (Robert & Isabelle Tombs) Kanalübergreifende Rivalität im historischen Kontext.

Dirty Bertie: An English King in France (Stephen Clarke; 2014) Wie die Biografie humorig schildert, lernte der britische König und inbrünstige Frankophile Eduard VII. von den Franzosen alles, was man über das Leben so wissen muss …

BUSSI RECHTS, BUSSI LINKS

Der französische Begrüßungskuss verläuft nicht immer ganz unproblematisch: Wie viele Küsschen und welche Seite zuerst, ist oft unklar. In Paris sind zwei Bussis üblich, mehr gilt als affig und wird nur unter Verwandten, sehr engen Freunden und Leuten, die sich schon ewig nicht mehr gesehen haben, toleriert. Andererseits ist es unter Hipstern in den Zwanzigern gerade schick, drei- oder viermal Wange an Wange mit geschürztem Mündchen die Luft zu küssen.

Weiter südlich wächst die Zahl der bises (Küsse; umgangssprachlich les bisous); in der Provence sind drei bis vier die Regel. Das Grenzgebiet zur Schweiz in der Nähe des Genfersees ist Drei-Küsse-Zone (angepasst an die Gewohnheiten der Eidgenossen), und im Loire-Tal wird viermal geküsst. Erstaunlicherweise begnügen sich die Korsen mit zwei Schmatzern, fangen dafür aber links an – was zu peinlichen Zusammenstößen führen kann, da im übrigen Frankreich die rechte Wange zuerst dran ist.

Tradition und Innovation

Als eingefleischte Traditionalisten brauchen die Franzosen eine längere Anlaufzeit, um sich für neue Ideen und Technologien zu erwärmen; das Internet konnte sich nur zögerlich durchsetzen, da alle beharrlich an ihrem geliebten (und zu seiner Zeit modernen) Minitel festhielten. Andererseits sind die Franzosen aber auch sehr innovativ: Zum Beispiel statteten sie ihre Kreditkarten lange vor allen anderen mit Mikrochips aus. Bleistifte, Kühlschränke, Konservendosen, Rechenmaschinen, Wasserwaagen und das „kleine Schwarze“ (merci, Chanel) sind allesamt französische Erfindungen.

Angeborener Sex-Appeal

Apropos sexy: Nicht alle Franzosen sind die geborenen Herzensbrecher, die von morgens bis abends Gitanes rauchen. Auch mit der ehelichen Treue gehen sie längst nicht so lässig um, wie es uns das französische Kino glauben macht. Ein Seitensprung galt bis 1975 als Straftat und war noch bis Mitte 2004 ein zwingender Scheidungsgrund. Heute werden 55 % aller französischen Ehen geschieden (womit Frankreich 2014 den neunten Platz auf der weltweiten Rangliste der Scheidungsfreudigkeit belegte). Interessanterweise sind es in drei von vier Fällen die Frauen, die die Scheidung einreichen. Wie in anderen europäischen Ländern auch heiraten die Menschen immer später: 2013 betrug das durchschnittliche Heiratsalter bei Männern 32, bei Frauen 30 Jahre; ein Jahrzehnt zuvor waren es noch 30 bzw. 28 Jahre. 75 % aller französischen Babys kommen unehelich zur Welt; ein Fünftel wird von einem Elternteil allein aufgezogen.

Küssen ist bei den Franzosen so normal wie bei uns das Händeschütteln (warum die Engländer einen Zungenkuss allerdings „French Kiss“ nennen, ist auch den Franzosen schleierhaft). Egal ob intime Freunde, gute Bekannte, flüchtige Bekanntschaften oder praktisch Fremde, jeder bekommt links und rechts ein Küsschen auf die Wangen gehaucht. Außer in Südfrankreich (wo jeder jeden küsst) ist unter Männern der Händedruck verbreiteter als das Küssen (es sei denn, sie sind verwandt oder Künstler). Dafür verteilen schon Kids, die kaum aus den Windeln heraus sind, ganz lässig Schmatzer.

Kein zeitgenössischer Autor beschreibt die natürliche Eleganz, den Stil und die Anmut französischer Frauen besser als Helena Frith-Powell (http://helenafrithpowell.com), die seit Jahren in ihrer Wahlheimat Languedoc im Südwesten Frankreichs lebt und literarischen Ruhm erlangte mit Two Lipsticks and a Lover (2007). Darin enthüllt sie die intimsten Geheimnisse so mancher schicker Französin (kostspielige, perfekt zusammenpassende Dessous, Untreue usw.).

Homosexuelle Ehe

Die französische Hauptstadt ist seit Langem als „Gay Paris“ bekannt und hatte nicht umsonst 13 Jahre lang (bis April 2014) einen ungeniert schwulen Bürgermeister. Ihre Schwulen- und Lesbenszene ist so frei und aufgeschlossen, dass sie gar keine klar abgegrenzte „Szene“ bildet wie in vielen anderen europäischen Städten, wo sich das schwul-lesbische Leben immer noch etwas „im Untergrund“ abspielt. Und trotzdem rief die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe in Frankreich im Mai 2013 sehr gemischte und teilweise extreme Reaktionen hervor. Hier offenbarte sich eine erzkonservative Gesinnung mancher Franzosen, mit der so kaum einer gerechnet hatte.

Wiederholt marschierten Demonstranten durch die Straßen von Paris, Lyon und anderen Städten, um gegen das Gesetz zu protestieren. Einige französische Bürgermeister erhoben sogar Klage, weil das neue Gesetz gegen die Verfassung verstieße, doch Frankreichs Verfassungsrat entschied im Januar 2014, dass sich Bürgermeister und Standesbeamte ungeachtet ihrer persönlichen und religiösen Überzeugungen nicht weigern dürften, gleichgeschlechtliche Paare zu trauen.

Nach der Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe heirateten 2013 bereits 7000 homosexuelle Paare – 3 % aller Trauungen in Frankreich. In drei von fünf Fällen handelte es sich dabei um männliche Paare.

In seinem Roman Elementarteilchen analysiert der französische Bestsellerautor Michel Houellebecq den Zustand der heutigen Gesellschaft anhand der Geschichte zweier Halbbrüder, deren einzige Gemeinsamkeit ihre Hippiemutter ist. Komisch, traurig, sarkastisch und ausgesprochen tiefschürfend – ein wunderbares anthropologisches Porträt des modernen Frankreichs.

Lebensart

Wer bei Monsieur et Madame Tout le Monde (Herr und Frau Jedermann) im 5. Stock eines bürgerlichen Wohnhauses Mäuschen spielt, wird Folgendes beobachten: Zum Frühstück tunken die beiden ihre Croissants in ihren bol (Schale) mit Café au lait (Milchkaffee), Monsieur kauft jeden Tag ein frisches Baguette (und knabbert auf dem Nachhauseweg das Ende an), und außer ein paar Glasflaschen und dem einen oder anderen Karton wird in ihrem Haushalt nichts recycelt.

Einmal im Monat gehen die beiden ins Kino, arbeiten exakt 35 Stunden die Woche (obwohl viele Franzosen noch immer 39 Stunden und mehr buckeln müssen; gegen entsprechende Bezahlung kann der Arbeitgeber eine 39-Stunden-Woche festsetzen). Fünf Wochen Jahresurlaub und fast ein Dutzend staatliche Feiertage gibt es im Jahr. Die Webradio-Produktionsfirma, die ihr 24-jähriger Sprössling in Paris gegründet hat, betrachten sie mit einer Mischung aus Stolz, Belustigung und Skepsis. Die 20-jährige Tochter studiert noch an einer von Frankreichs komplett überlaufenen staatlichen Unis. Dort darf jeder hin, der das baccalaureat (Abitur) in der Tasche hat. Studiengebühren gibt es nicht, obwohl der frühere Präsident Sarkozy schon Anläufe unternommen hatte, die Universitäten unabhängiger zu machen, indem sie Studenten aussieben und um externe Fördergelder werben dürfen. Ihr Jüngstes ist erst elf und gehörte somit der letzten Schülergeneration an, die mittwochs schulfrei hatte. Seit September 2014 gilt auch an den französischen Grundschulen wie in allen anderen europäischen Ländern die Fünftagewoche (auch wenn mittwochs nur bis zur Mittagspause unterrichtet wird).

Madame zieht sich jede Woche einen Stapel Magazine mit Promiklatsch rein, Monsieur geht mit seinen Kumpels Boule spielen und der August ist der einzige Ferienmonat, in dem ein Sommerurlaub in Frage kommt (und ganz Frankreich Ferien macht). Hundehäufchenslalom ist ein von Geburt an praktizierter Nationalsport, und bezahlt wird nur mit der carte bleue (Bank- oder Kreditkarte). Wahrscheinlich wohnt das Ehepaar zur Miete, denn das ist in Frankreich gang und gäbe: Nur 63 % aller Haushalte werden in den eigenen vier Wänden eingerichtet.

FRANZÖSISCHE KINDERSTUBE

Im Lokal getrennt zu bezahlen, gilt als äußerst unfein – der bzw. die Einladende zahlt. Gute Freunde teilen sich die Rechnung aber oft.

Kunden, die Obst, Gemüse, Blumen oder Kleidung im Laden anfassen, müssen darauf gefasst sein, vom Personal mit Blicken getötet zu werden.

Wer von Franzosen nach Hause eingeladen wird, sollte Blumen (keine Chrysanthemen; das sind reine Friedhofsblumen) oder Sekt mitbringen.

Beim Abendessen unter keinen Umständen über Geld diskutieren.

KINDER

Einer der Bestseller über die französische Kultur in den letzten Jahren ist Pamela Druckermans Warum französische Kinder keine Nervensägen sind (2012), ein origineller und unterhaltsamer Blick einer in Paris lebenden Amerikanerin darauf, wie französische Eltern hier ihre Kinder großziehen.

Frauen in Frankreich

Seit 1945 dürfen Frauen in Frankreich wählen, aber erst seit 1964 brauchen sie keine Erlaubnis ihres Ehemanns mehr, um ein Bankkonto zu eröffnen oder einen Reisepass zu beantragen. Vor allem die jüngeren Französinnen sind ziemlich emanzipiert und sagen deutlich, was sie denken. Trotzdem ist der Weg zu einer Gleichberechtigung am Arbeitsplatz noch lang: Verantwortliche und leitende Positionen bleiben für Frauen auch in Frankreich oft unerreichbar. Gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz gibt es ein Gesetz, die Täter werden mit Bußgeldern bestraft. Eine der großen Errungenschaften der letzten zehn Jahre ist das Gesetz der parité, das die politischen Parteien verpflichtet, bei Wahlen 50 % Kandidatinnen aufzustellen.

Eine legale Abtreibung ist in den ersten zwölf Schwangerschaftswochen möglich. Junge Frauen unter 16 Jahren in Begleitung einer erwachsenen Person ihrer Wahl benötigen dafür keine Zustimmung der Eltern. Auf 100 Lebendgeburten kommen in Frankreich 30 Abbrüche.

Für nichts sind die Französinnen besser bekannt als für natürlichen Schick, Stil und Klasse. Dabei sind die Französinnen heute zweifellos frecher denn je. Typisches Beispiel: Mutter und Tochter Rykiel. In den 1970er-Jahren steckte die legendäre Strickwarendesignerin Sonia Rykiel ihre Models in hautenge Pullis, die alle Rundungen betonten (und ohne BH getragen wurden). Im neuen Jahrtausend gründete Tochter Nathalie das sinnliche Label Rykiel Woman, das alles von reizvoller Wäsche bis hin zu Sexspielzeug vertreibt und sich explizit an Frauen richtet, die wissen, was sie wollen.

Der jüngste Meilenstein: Seit März 2014 hat Paris endlich seine erste Bürgermeisterin, die in Spanien geborene Anne Hidalgo. Allez les femmes!

MADAME VON GEBURT AN

„Das wurde aber auch Zeit“, würden die Feministen überall sonst auf dem Planeten sagen. Tatsächlich müssen Französinnen erst seit 2012 nicht mehr eines der zwei Kästchen ankreuzen, wenn sie offizielle Formulare und Dokumente ausfüllen: Madame bedeutet „Frau“ oder „verheiratet“ und Mademoiselle bedeutet „Fräulein“ oder „jung und ledig“. Mademoiselle impliziert auch „Jungfrau“ und „sexuell verfügbar“ – zumindest laut der feministischen Gruppe Les Chiennes de Garde (was so viel heißt wie „Wachhunde“ oder eher „Wachhündinnen“) mit Sitz in Paris, die die Petition zur Verbannung des Begriffs Mademoiselle aus der verwaltungstechnischen und politischen Arena eingereicht haben.

Mademoiselle leitet sich von dem mittelalterlichen Wort demoiselle ab, das ein junges Mädchen der Oberklasse bezeichnete (die männliche Entsprechung war damoisel). Mit der Vorsilbe ma mutierte das Wort zur Bezeichnung für unverheiratete Frauen, bezeichnete aber im 17. und 18. Jh. dann eher eine schrullige, alte Jungfer, die keinen Mann findet. Im 19. Jh. bediente sich der Romanautor Adolphe Belot des Begriffs für eine frigide Frau in seinem Roman Mademoiselle Giraud, ma Femme. Heutzutage wiederum ist die Anrede Mademoiselle für Frauen über 35 ein subtiles Kompliment im Sinne von „Sie sehen aber noch jung aus!“.

Nationalheiligtum Sprache

Eine Fremdsprache zu sprechen, ist für die Franzosen noch lange keine Selbstverständlichkeit, was Präsident Jacques Chirac vor ein paar Jahren eindrucksvoll unter Beweis stellte: Er verließ demonstrativ den Saal, als sich ein Landsmann erdreistete, seine Rede auf einem EU-Gipfel auf Englisch zu halten. „Don’t speak English!“ titelte Le Monde tags darauf, und unter französischen Bloggern war der Sprachpatriotismus ein heiß diskutiertes Thema. „Wachen Sie auf, Herr Präsident, Sie leben auf einem anderen Planeten“ oder „Dass Französisch die Sprache der internationalen Verständigung war, ist schon ziemlich lange her“, hackten die Blogger, die sowieso größtenteils auf Englisch schreiben, in ihre PCs.

Der ehemalige Präsident Sarkozy schlug sich kaum besser als sein fremdsprachlich unbedarfter Vorgänger. Er hielt sich in der Öffentlichkeit grundsätzlich an den Sätzen fest, die er am besten konnte. Die paar Zeilen, die er sich auf Englisch abrang, wurden umgehend als Video im Internet gepostet, das sich ausbreitete wie eine Seuche.

Nachdem sich immer mehr englische Ausdrücke (weekend, jogging, stop, o. k.) in der Alltagssprache eingebürgert haben, müssen wohl auch die Puristen langsam einsehen, dass da nicht mehr viel zu machen ist. Das zeigt auch ein Blick auf die Website der in Paris ansässigen Vereinigung DLF (Défense de la langue française, „Verteidigung der französischen Sprache“; www.langue-francaise.org), die unter der Rubrik Musée des horreurs (Museum des Schreckens) französische Plakate, Restaurantschilder usw., die mit englischen Ausdrücken werben, an den Pranger stellt.

Bis 1995 Schweden und Finnland dazustießen, war Französisch in der EU die Hauptsprache. Ein Gesetz schreibt französischen Radio- und Fernsehsendern vor, wie groß der Anteil von fremdsprachlichen Musikbeiträgen sein darf – es hat aber keinen Einfluss darauf, was im Internet verbreitet wird.

Multikulturelles

Frankreich ist faktisch multikulturell (seine Bevölkerung besteht zu 11 % aus Zuwanderern), doch wird seine – durchaus integrative und antidiskriminierende – republikanische Gesetzgebung immer wieder dafür kritisiert, wenig für die Schaffung einer wirklich multikulturellen Gesellschaft zu tun. Interessanterweise vertritt auch kein Mitglied der Assemblée Nationale die Zuwanderer der ersten oder zweiten Generation. Nichts spiegelt diesen Zwiespalt besser wider als das 2004 eingeführte Gesetz, welches das islamische Kopftuch, die jüdische Kippa, Kruzifixe und andere religiöse Symbole aus den französischen Schulen verbannte.

Rund 90 % der islamischen Bevölkerungsgruppe (der größten Europas) sind keine französischen Staatsbürger. Die meisten sind illegale Einwanderer, die in den hoffnungslos verarmten bidonvilles (Vorortghettos, wörtlich „Kanisterstädte“) rund um Paris, Lyon, Marseille und andere Großstädte ihr Leben fristen. Viele Immigranten haben keinen Job (in vielen Vorstädten liegt die Jugendarbeitslosigkeit bei bis zu 40 %) und wenig Aussicht, je einen zu bekommen.

DIE KLUFT ZWISCHEN NORD- UND SÜDFRANKREICH

Kein Film hätte besser auf den Punkt bringen können, was die Südfranzosen von den Nordfranzosen, also den Sch’tis, halten, als Dany Boons Bienvenue chez les Ch’tis (Willkommen bei den Sch’tis; 2008): eine klassische Komödie über die tiefe Kluft zwischen Nord- und Südfrankreich.

Schon allein das Wetter ist im kalten, regnerischen Norden schlicht indiskutabel. Also mummelt sich Philippe, der Leiter der Postfiliale von Salon-de-Provence an der sonnenverwöhnten Côte-d’Azur, in Daunenjacke und Wollschal ein, ehe er sich von seiner knackig braunen Frau Julie verabschiedet.

Das Wetter ändert sich, nachdem er das Schild mit der Aufschrift „Nord-Pas de Calais“ passiert hat: Schlagartig öffnen sich die Himmelsschleusen und kein Regen, sondern ein ausgewachsener Wolkenbruch zwingt seine Scheibenwischer zur sofortigen Kapitulation. Selbst der Autobahnpolizist, der ihn wegen zu langsamen Fahrens anhält, lässt ihn mit verständnisvollem Lächeln und einem Ausdruck tiefsten Mitleids ungeschoren weiterfahren, als er erfährt, wohin Philippe unterwegs ist: Sein Zielort heißt Bergues, ein ehemaliges Bergarbeiterstädtchen mit 4300 Einwohnern, 9 km von Dunkerque entfernt.

Bienvenue chez les Ch’tis ist ein wahres Kaleidoskop witziger Slapstickszenen, die sich gnadenlos alle tief verwurzelten Klischees über den nördlichen Zipfel des Landes vornehmen. Die Region gilt als der französische Ruhrpott mit arbeitslosen, ausgemergelten, blassen und „unkultivierten“ Einwohnern, die zu viel Bier trinken und Unverständliches wie Ej t’ermerci inne banes (soll Merci beaucoup heißen) nuscheln.

Denn der breite Dialekt der Sch’tis (ein mit flämischen Ausdrücken durchsetztes, altertümisches Picardisch) klingt für Außenseiter wie Chinesisch. Außerdem tunken die Sch’tis zum Frühstück Brot mit ihrem stinkenden Maroille-Käse in chicorée café (Instant-Getreidekaffee), und anstatt mittags wie jeder anständige Franzose ein Dreigängemenü zu verspeisen, bestellen sie am Frittenstand eine Runde frites fricadelle, sauce picadilly (Pommes mit Buletten dubioser Zusammensetzung und Würzsauce), alles im Freien aus der Hand gegessen. Ihre langen, windgepeitschten Sandstrände eignen sich hervorragend zum char à voile (Sandsurfen). Und ihren Spitznamen – les Ch’tis – verdanken die Bewohner französischen Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg, die den Dialekt der Kameraden aus dem Norden nachäfften: aus c’est toi, c’est moi („das bist du, das bin ich“) machten die Nordfranzosen ch’est ti, ch’est mi, woraus sich dann die Bezeichnung Ch’ti entwickelte.

Den Norden und seine Eigenheiten kennt Regisseur Dany Boon in- und auswendig – er ist in Armentières bei Lille aufgewachsen. Wenn jemand den nötigen Background hat, um die Sch’tis und ihre Heimat unverfälscht rüberzubringen, dann er. Wenn er als liebenswertes Mamasöhnchen Antoine im Film sagt: „Fremde, die in den Norden kommen, weinen zweimal: Wenn sie ankommen – und wenn sie wieder gehen“, dann nimmt ihm das jeder ab.

Sportskanonen

Die meisten Franzosen würden lieber sterben, als sich in Turnschuhen und Jogginganzug auf der Straße blicken zu lassen. Aber der Schein trügt: Die Grande Nation ist nämlich richtig sportverrückt. Scharen durchtrainierter Herren mit rasierten Beinen radeln den Mont Ventoux hoch, die Fußballstadien sind brechend voll und wer kann, fährt im Winter am Wochenende Ski oder Snowboard.

Die 24 Stunden von Le Mans und der Formel-1-Grand-Prix von Monte Carlo sind Top-Events in der Welt des Motorsports, die French Open (alias Roland Garros), die von Ende Mai bis Anfang Juni in Paris stattfinden, sind das zweite der jährlichen vier Grand-Slam-Tennisturniere und die Tour de France ist das berühmteste Radrennen der Welt. Jedes Jahr im Juli bringt sie 189 Top-Radfahrer (21 Teams mit je 9 Fahrern) und 15 Mio. Zuschauer auf die über 3000 km lange Strecke quer durch Frankreich. Die Tour, die in drei Wochen bewältigt werden muss, beinhaltet immer Etappen in den Alpen und den Pyrenäen und endet traditionell auf den Champs-Élysées in Paris. Die Strecke ändert sich jährlich, aber egal, wo sie verläuft, rücken Horden von Franzosen mit Tischen, Klappstühlen und Picknickkörben an, um sich einen tollen Tag zu machen. Der den Sportlern vorausfahrende Werbepulk lässt Kaffeepröbchen, logoverzierte Luftballons, Kugelschreiber und sonstige Werbeartikel auf die Schaulustigen am Straßenrand niederregnen und ist fast unterhaltsamer als die Radprofis selbst, die in zehn Sekunden vorbeigezischt sind.

Den glorreichsten Moment seiner Fußballgeschichte erlebte Frankreich 1998, als das Land die Fußballweltmeisterschaft ausrichtete und gewann. Doch bei der WM 2006 verlor die französische Mannschaft im Endspiel gegen Italien und 2014 in Brasilien flog sie schon im Viertelfinale raus. Die Fußballfans trauern inzwischen der schönen Zeit nach, als Frankreichs Sonnyboy des Fußballs noch aktiv war: Zinedine Zidane (geb. 1972), Mittelfeldass aus Marseille und mittlerweile „im Ruhestand“. Der Sohn algerischer Einwanderer hatte die Nation mit seiner unglaublichen Beinarbeit und legendären Kopfballtoren verzaubert, dann aber einen unrühmlichen Abgang bei der WM 2006 erlebt, als er einem italienischen Spieler im Finale einen Kopfstoß verpasste. Doch sein unschuldiges Grinsen (das er seither mit allen möglichen Werbeaufträgen von Adidas-Schuhen über Volvic-Mineralwasser bis hin zu Klamotten von Christian Dior vergoldet hat) rettete ihn – die Franzosen verziehen ihm die Ausfälligkeit sofort.

Zu Frankreichs traditionellen Ballspielen gehören pétanque und das formalisiertere Boule, dessen Regeln in einem 70-seitigen Buch festgehalten sind. Beides wird von Männern auf einem Schotterplatz gespielt.

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Essen wie Gott in Frankreich

Kaum eine Landesküche Europas wird so tief verehrt und so oft kopiert wie die französische. Die Vielfalt frischer Zutaten, natürlicher Aromen, regionaler Spezialitäten und Zubereitungsmethoden ist wirklich phänomenal. Der Ausdruck haute cuisine (hohe Küche) hat bis heute etwas Magisches, bei dem jeder an kulinarische Genüsse in höchster Vollendung denkt.

In Frankreich tanzen die Geschmackspapillen Samba – dafür sorgen die bunten Straßenmärkte, die Austernbänke an der Küste oder die sonnendurchtränkten Olivenhaine und Rebhänge, die schon seit Generationen mit Leidenschaft kultiviert werden. Sie alle liefern Produkte, die jeder Saison ihren Stempel aufdrücken und den unzähligen regionaltypischen Gerichten das gewisse Etwas geben. Bon appétit!

Terroir

Nirgends spielt das terroir (Bodenbeschaffenheit) eine ähnlich wichtige Rolle. Seit Urzeiten wird der jardin de France (Garten Frankreichs) gehegt und gepflegt – den poetischen Ausdruck prägte der Schriftsteller Rabelais im 16. Jh., um seine Heimatregion Touraine im Loire-Tal zu beschreiben, und tatsächlich kommt diese grüne, fruchtbare Gegend südwestlich von Paris mit ihrem üppigen Angebot an Früchten, Blumen, Nüssen und Gemüsen der Vorstellung eines Garten Eden ziemlich nahe.

So nimmt es auch kein Wunder, dass die französische Küche in den berühmten Loire-Schlössern in der Renaissance ihren Schliff erhielt: coq au vin (Huhn in Weißwein) und cuisses de grenouille (Froschschenkel) wurden zu Standardgerichten, Wild zur Krönung jeder Festtafel. Ein- oder zweimal im Jahr war Schlachttag und das gemästete Schwein wurde nicht nur zu Braten, sondern auch zu Schinken, Würsten, boudin noir (Blutwurst), Patés und anderen Köstlichkeiten verarbeitet. Für jedes Körperteil des Tieres gab es ein Rezept, weggeworfen wurde nichts.

The Food of France von Waverley Root, erstmals veröffentlicht 1958, bleibt das grundlegende Werk (nur auf Englisch) über la cuisine française, mit dem Schwerpunkt auf der historischen Entwicklung, geschrieben von einem amerikanischen Auslandskorrespondenten, der lange in Paris lebte.

Saucen

Wildbret und Geflügel verlangten nach einer Begleitung und so wurden in den Schlossküchen verschiedene Saucen kreiert. Vom 14. bis zum 16. Jh. war die sauce verte (grüne Sauce) sehr beliebt – eine recht saure, stark gewürzte Tunke aus Essig und dem Saft unreifer Trauben. 1652 veröffentlichte François-Pierre de la Varenne sein Kochbuch Le Cuisinier François und verdammte darin Brot und Brotbrösel als Bindemittel. Stattdessen propagierte er den roux, die Mehlschwitze aus Fett und Mehl, die zur klassischen Grundlage berühmter französischer Saucen wurde. Daraus entwickelten sich im Verlauf des folgenden Jahrhunderts die sauce béchamel (mit roux angedickte Mischung aus Brühe und Milch) und die sauce velouté (ein samtiger Mix aus Fleisch- oder Geflügelbrühe, zerlassener Butter und roux). Davon gibt es mittlerweile unzählige Varianten, die zu den verschiedenen Fleisch-, Wild- und Fischgerichten serviert werden.

Brot

Weite Teile Nordfrankreichs werden von endlosen, goldenen Weizenfeldern bedeckt und nichts ist französischer als pain (Brot). Danach verlangte das hungrige Volk am Vorabend der Französischen Revolution – und wurde angeblich von Marie-Antoinette mit den lakonischen Worten abgespeist: „Wenn sie kein Brot haben, sollen sie eben Kuchen essen!“ Heute ist Brot nicht mehr lebensnotwendig, aber trotzdem eine Ikone der Franzosen und Standardbeilage zu jedem Essen. Butter gibt’s dagegen selten dazu, und wenn, dann immer doux (ungesalzen).

Jeder Ort, und sei er noch so klein, hat seine boulangerie (Bäckerei) mit Brot in verschiedenen Formen, Größen und Sorten. Bäcker, die ihr Handwerk noch ernst nehmen, bieten auch Holzofenbrot an – so, wie es in den gemauerten Backöfen der Loire-Schlösser im 16. Jh. gebacken wurde.

Ein normales pain wiegt 400 g, ist länglich, außen knusprig und innen weich. Der Klassiker baguette wiegt 250 g und hat dank seiner langen, schmalen Form mehr Kruste. Etwas dickere Varianten heißen flûte, dünnere ficelle. Nichts schmeckt köstlicher als ein frisches Baguette – aber schon nach ein paar Stunden wird es unangenehm ledrig und nach 12 Stunden ist es steinhart.

Städte für Foodies

Le Puy-en-Velay – Linsen

Dijon – Senf

Privas – Austern

Espelette – Pfefferschoten

Colmar – Storcheneier aus Schokolade

Lyon – Innereien

Charcuterie & Foie Gras

Fleisch, das Rückgrat jedes französischen Picknicks und Hauptzutat in allen Bistros, stammt in der Regel vom Schwein, obwohl auch andere Fleischsorten verwendet werden, um saucisse (kleine frische Würste, die vor dem Essen gekocht oder gebraten werden), saucisson (Salami), saucisson sec (luftgetrocknete Salami), boudin noir (Blutwurst vom Schwein mit Zwiebeln und Gewürzen) und andere geräucherte und gepökelte Wurstwaren zu machen. Auch Pasteten, Terrinen und rillettes werden als Fleischwaren betrachtet. Der Unterschied zwischen einer Pastete und einer Terrine ist eher akademischer Natur: Eine Pastete wird aus ihrem Behälter genommen und aufgeschnitten, bevor sie serviert wird, die Terrine wird in ihrer Schüssel aufgeschnitten. Rillettes sind zubereitet aus Schmalzfleisch oder Fisch, zerkleinert mit zwei Gabeln, gewürzt und mit Fett vermischt. Das Ganze wird kalt auf Brot oder Toast gestrichen.

Hauptzutat für pâté de foie gras ist die Fettleber gemästeter Enten oder Gänse. Ursprünglich wurde sie en croute (im Teigmantel) zubereitet, das Rezept hat Jean-Pierre Clause um 1780 kreiert. Er war Küchenchef des Militärgouverneurs des Elsass, und dieser war von der Leberpastete so angetan, dass er eine Kostprobe davon nach Versailles schickte. Auch wenn Gänse- und Entenleber schon früher auf dem Speiseplan standen, wurden sie erst ab dem 18. Jh. in großem Stil produziert. Die Methode ist allerdings umstritten, denn die armen Vögel werden mit Unmengen gekochter Maiskörner vollgestopft (im wahrsten Sinne des Wortes), um eine möglichst große, fette Leber zu erhalten.

Am Jour des Rois (Tag der Heiligen Drei Könige) wird eine galette des rois (wörtlich „Königskuchen“, ein Blätterteiggebäck mit marzipanähnlicher Füllung) in die Mitte des Tischs gestellt und in Stücke geschnitten, während die jüngste anwesende Person unter dem Tisch kauert und laut verkündet, wer welches Stück bekommt. Die Spannung liegt darin, wer die fève bekommt (wörtlich „Bohne“, heutzutage meist ein kleines Porzellanfigürchen), die im Kuchen versteckt ist. Der- oder diejenige wird mit der mitgelieferten, goldenen Papierkrone zum König gekrönt.

Patisserie

Patisserie ist der französische Ausdruck für Konditoreiwaren aller Art, von tartes (Obstkuchen mit Mürbteigboden), flans (Kuchen mit gestockter Eimasse), gâteaux (Rührkuchen) und biscuits (Keksen) bis hin zu den traditionellen Croissants, pains au chocolat und anderem Kleingebäck. Sablés sind Butterkekse, tuiles ein zartes Mandelgebäck, dessen Form an Dachziegel erinnert. Die muschelförmigen madeleines werden oft mit einem Hauch Vanille oder Zitrone aromatisiert und seit Ende des 19. Jhs. gehört auch der gestürzte Apfelkuchen tarte tatin zu den Konditoreiklassikern. Ludwig XIV. (1643–1715) war bekanntlich ein Süßschnabel und hat das Dessert, das vorher nur an Festtagen serviert wurde, zum festen Bestandteil des täglichen Menüs gemacht.

Kein Gebäck repräsentiert die französische Backkunst besser als die elegante, luftig-leichte und aromatisch gefüllte Makrone. Sie ist eine Hinterlassenschaft Katharina von Medicis, die 1533 nach Frankreich kam und eine ganze Armee von Köchen und Konditoren aus Florenz mitbrachte. Sie waren Experten der raffinierten italienischen Küche der Renaissance, zu der Delikatessen wie Trüffeln, Artischocken, Knödel, Fleisch in Aspik und eben auch Makronen gehörten. Heute erinnern sie in ihrem Aussehen an bunte Riesen-Smarties: Zwei aus Zucker, Eischnee und geriebenen Mandeln gebackene Makronenhälften (außen knusprig, innen weich) werden von einer Creme zusammengehalten, die jede nur erdenkliche Farbe und Geschmacksrichtung haben kann, von Rose über Kirschblüte und Karamell mit Kokos und Mango bis hin zu Mandarine mit Olivenöl.

Käse

Kein französisches Lebensmittel spiegelt das terroir besser wider als der Käse, ein nationales Wahrzeichen, das – abgesehen von manchen Küstengebieten – in allen Regionen des Landes hergestellt wird. Winzige Dörfer sind stolz auf ihre ureigensten Kreationen, die noch streng nach den Rezepten und Methoden von grand-père (Großvater) gekäst werden. Sie alle ergeben eine Auswahl von über 500 Sorten, teils aus lait cru (Rohmilch), teils aus pasteurisierter Milch oder auch aus petit lait („kleine Milch“; Molke).

Die Sorten aus Ziegenmilch sind anfangs cremig und süßlich mit leicht salziger Note, werden aber mit zunehmender Reife härter und salziger. Zu den besten Vertretern dieser Kategorie gehören der Ste-Maure de Touraine, ein milder, sahniger Käse aus dem Loire-Tal, der Cabécou de Rocamadour aus der Region Midi-Pyrénées, der oft warm zu Salat oder in Öl und Rosmarin eingelegt serviert wird, und der weiche, weiße St-Marcellin aus Lyon, der zerfließen muss.

Roquefort, der berühmte Schafskäse mit Blauschimmel aus dem Languedoc, wetteifert in Sachen Würze mit dem cremigen Époisses in der leuchtend orangen Rinde, der im 16. Jh. von den Mönchen der Abbaye de Cîteaux kreiert wurde und einen Monat lang mit Salzwasser, Regenwasser und Marc de Bourgogne abgewaschen wird. Der Branntwein sorgt für die pikante Abgangsnote.

Comté, Beaufort und Gruyère – das Trio fruchtig-würziger Hartkäse aus den französischen Alpen – werden zu gleichen Teilen gerieben und in einem Tontopf, der mit einer Knoblauchzehe ausgerieben wurde, zum Schmelzen gebracht. Abgeschmeckt mit etwas geriebener Muskatnuss, Weißwein und einem Schuss Kirschwasser wird daraus das Käsefondue Savoyard. Diese herzhafte, sättigende Spezialität geht auf Bauern zurück, die so ihre Käsereste verwendeten, und versorgt heute Wintersportler in Skigebieten auf elegante Art mit Kalorien.

DIE PERFEKTE KÄSEPLATTE

Wer das ultimative Geschmackserlebnis haben will, nimmt sich von allen folgenden Käsearten wenigstens eine Kostprobe von der Käseplatte:

Ziegenkäse (fromage de chèvre) Wird aus Ziegenmilch hergestellt.

Blauschimmelkäse (fromage à pâté persillée) Die Marmorierung erinnert an persil (Petersilie), daher der französische Name.

Weichkäse (fromage à pâté molle) Jeder kennt den Camembert aus der Normandie, der Klassiker unter den Weichkäsen, die mit Weiß- oder Rotschimmel überzogen sind und aus unbehandelter Kuhmilch gemacht werden. Munster aus dem Elsass ist ein Weichkäse mit Rotschimmel.

Halbfester Schnittkäse (fromage à pâté demi-dure) Mit das feinste Aroma unter den bei mittlerer Temperatur hergestellten und nur leicht gepressten Käsesorten hat der Tomme de Savoie, der aus unbehandelter oder pasteurisierter Milch von Kühen aus dem Alpenvorland gekäst wird. St-Nectaire hat einen ausgeprägteren Duft und Geschmack.

Hartkäse (fromage à pâté dure) Unter den Hartkäsen, die bei höheren Temperaturen gekäst und stärker gepresst werden, ist der Beaufort ein Highlight, ein Kuhmilchkäse mit leicht fruchtigem Aroma aus dem Gebiet Rhône-Alpes. Comté wird aus unbehandelter Kuhmilch in der Franche-Comté hergestellt, Emmental besteht ebenfalls aus Kuhmilch und wird in ganz Frankreich produziert. Der leuchtend orangefarbene Mimolette stammt aus Lille und darf bis zu 36 Monate reifen.

Wein

Der Weinanbau hat in Frankreich eine lange Tradition und die Weine genießen international höchstes Renommée. Das französische Nationalgetränk geht auf die Römer zurück, die die Reben einführten und vormachten, wie sie in köstliche Tropfen verwandelt werden können. Deren dégustation (Verkostung) gehört seitdem zu den höchsten Wonnen im Schlaraffenland Frankreich.

Qualitätsweine werden in Frankreich als Appellation d’Origine Contrôlée (AOC; kontrollierte Herkunftsbestimmung) ausgewiesen, die seit 2012 dem europaweiten Gütesiegel Appellation d’Origine Protégée (AOP) entspricht. Beide Bezeichnungen meinen dasselbe: Wo, wie und unter welchen Bedingungen der Wein erzeugt und abgefüllt wird, ist streng geregelt. Die französische AOC kann sich auf eine ganze Region (z. B. Bordeaux), eine Teilregion (z. B. Haut-Médoc) oder einen Ort (z. B. Pomerol) beziehen. Manche Regionen haben nur eine einzige AOC (z. B. das Elsass), im Burgund dagegen gibt es mehrere Dutzend.

Einige Weingüter haben ihre An- und Ausbaumethoden so optimiert, dass sie ihre Weine als grand cru (wörtlich: großes Gewächs) anbieten dürfen. In Jahren mit besonders günstigen klimatischen Bedingungen wird daraus ein millésime (Jahrgangswein). Grand crus reifen oft 20 Jahre oder noch länger, zunächst in kleinen Eichenholzfässern, später in Flaschen. So entstehen einzigartige Tropfen, die Weinkritiker regelmäßig zum Schwärmen bringen – und natürlich entsprechende Preise haben.

Unter den -zig Weingebieten Frankreichs sind das Burgund, das Bordeaux, die Täler von Rhone und Loire sowie die Champagne, das Languedoc, die Provence und das Elsass die berühmtesten. Der Wein wird (mit wenigen Ausnahmen) nach der Lage der Reben und nicht nach der Rebsorte benannt. Biologisch und biodynamisch angebaute Weine sind momentan stark im Kommen.

Weinstraßen zum Selberfahren

Champagnerrouten Marne & Côte des Bar, Champagne

Route des Grands Crus, Burgund

Route des Vins d’Alsace, Elsass

Route Touristique des Vignobles, Loire-Tal

Route des Vins du Jura, Jura

CLARET

Die körperreichen Bordeaux-Weine sind vor allem bei den Briten sehr beliebt, die sie „clarets“ nennen. Diese Vorliebe entdeckten sie bereits im 12. Jh., als die Region durch Heirat an den englischen König Heinrich II. fiel und dieser sich bei den Einheimischen beliebt machte, indem er den Handel mit England durch Steuerbefreiungen erleichterte.

Weinseminare

École des Vins de Bourgogne, Beaune

École du Vin, Bordeaux

La Winery, Médoc

L’École du Vin de St-Émilion, St-Émilion

École de Dégustation, Châteauneuf-du-Pape

Langlois-Chateau, Saumur

Rotwein

Frankreichs berühmteste Rote kommen aus dem Burgund, dem Bordeaux und dem Rhone-Tal.

Im 8. Jh., unter Karl dem Großen, hatten sich im Burgund Mönche in die Weinherstellung gekniet. Bis heute sind die Weingüter dort recht klein, auf den meisten werden kaum mehr als 10 ha angebaut. Die Winzer von der Côte d’Or, dem Chablis, Châtillon und Mâcon stellen aus Pinot-Noir-Trauben wunderbare Rotweine her (meist in Kleinmengen). Die besten davon erreichen erst nach zehn bis 20 Jahren ihren geschmacklichen Höhepunkt.

Das sonnenverwöhnte Bordeaux im Süden bietet perfekte klimatische Bedingungen. Seine 1100 km² große Anbaufläche bringt mehr edle Rotweine hervor als jede andere Weinregion weltweit. Sie bestehen aus einer harmonischen cuvée aus Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc und anderen Rebsorten. Die berühmtesten Appellationen sind Médoc, Pomerol, St-Émilion und Graves.

Im Rhone-Tal bringt das mit 771 km² recht große Anbaugebiet Côtes du Rhône mit seinen klimatisch und geologisch höchst unterschiedlichen Bedingungen und regionaltypischen Rebsorten ebenfalls Beachtliches zustande. Der Star hier ist Châteauneuf-du-Pape, ein körperreicher, gehaltvoller Roter, der den Päpsten von Avignon zu verdanken ist, die hier die typischen, unglaublich steinigen Rebgärten anlegen ließen.

Weiter südlich, an der Küste nicht weit von Toulon, werden seit Römerzeiten aus der roten Traubensorte Mourvèdre die hocharomatischen roten Bandol-Weine gekeltert. Sie waren in ganz Gallien berühmt, da sie Seereisen gut vertrugen (die den Reifeprozess unterstützten). Im 16. und 17. Jh. wurden sie auch fern der Heimat gerne konsumiert.

Weißwein

Einige der besten Weißweine Frankreichs kommen aus dem Loire-Tal. In diesem Anbaugebiet ist die Vielfalt besonders groß und die leichten, blumigen Tropfen aus Pouilly, Vouvray, Sancerre, Bourgueil und Chinon schmecken wirklich köstlich. Die wichtigsten Rebsorten hier sind Muscadet, Cabernet Franc und Chenin Blanc. Große Weißweine aus dem Burgund basieren dagegen auf der Chardonnay-Traube.

Schon 600 v. Chr. hatten die Griechen in Massilia (Marseille) Reben angepflanzt und die herben Weißen aus Cassis passen perfekt zu dem regionalen Angebot an Fisch und Meeresfrüchten.

Im Elsass wird fast nur Weißwein produziert, aus Rebsorten, die im übrigen Frankreich kaum vorkommen. Er ist berühmt für seinen klaren, prägnanten Geschmack. Die fruchtigeren Sorgen harmonieren überraschend gut mit Rindfleisch. Die vier bekanntesten Elsässer sind Riesling (rassig), Gewürztraminer (vollmundig und sehr populär), Pinot Gris (Grauburgunder; robust und gehaltvoll) und Muscat d’Alsace (nicht so süß wie die Muscats aus Südfrankreich).

Rosé

Ein Gläschen eiskalter Rosé auf einer von Reben umrankten Terrasse – das ist das typische Klischeebild für den heißen Süden. Die berühmteste Appelation hier (und die sechstgrößte Frankreichs) ist Côtes de Provence mit 20 ha Weinreben zwischen Nizza und Aix-en-Provence.

Weitere leckere Rosés aus der Provence kommen von den Coteaux d’Aix-en-Provence, aus Palette und von den Coteaux Varois, die ihren momentanen Hype Angelina Jolie und Brad Pitt verdanken – dem Promi-Pärchen gehört das Château de Miraval, ein Bioweingut in Correns, wo Pink Floyd 1979 Teile von The Wall aufgenommen haben.

Voller wertvoller Tipps, Adressen für Weinproben, Essen und Schlafen inklusive, steckt die englische Website Wine Travel Guides (www.winetravelguides.com).

Champagner

Seit dem 17. Jh. wird in der gleichnamigen Region nordöstlich von Paris Champagner hergestellt. Damals hatte der Mönch Dom Pierre Pérignon ausgetüftelt, wie man Wein in prickelnden Schampus verwandelt. Die weiße Chardonnay-Traube sowie die Rotweinsorten Pinot Noir und Pinot Meunier werden hier sorgfältig gezogen und geschnitten, um kleine Mengen von höchster Qualität zu ernten.

Das Endprodukt ist meist brut, also mit einem Restzuckergehalt von nur 1,5 % ultra-trocken. Extra-sec bedeutet sehr trocken (aber milder als brut), sec ist trocken und demi-sec schon leicht süß. Wenn doux draufsteht, schmeckt es sehr zuckrig. Aber egal, was das Etikett sagt, Hauptsache ist, der Champagner wird aus der traditionellen Champagner-Flöte getrunken. Sie ist unten schmal, so dass sich die Bläschen entwickeln können, wird in der Mitte bauchig, um den Aromen Raum zu geben, und verjüngt sich wieder nach oben, um diese göttlichen Aromen einzuschließen.

Bier & Cidre

Mit seinen engen Verbindungen zu Deutschland produziert das Elsass einige hervorragende Biere, darunter Bière de Scharrach, Schutz Jubilator und Fischer. Auch im Norden Frankreichs, nicht weit von Belgien und den Niederlanden, verstehen die Brauer ihr Handwerk und stellen das mit Saint Sylvestre Trois Ponts, Colvert oder Terken Brune unter Beweis. Rund um die Stadt Lille werden etwas stärkere bières de garde („haltbare Biere“) hergestellt, die eher fruchtig schmecken. Sie werden in eine Art Champagnerflasche mit Kork und Drahtverschluss abgefüllt. Die Jugendlichen in der Bretagne fahren auf die (oft phantasievollen) Biere lokaler Mikrobrauereien ab, darunter Lancelot (mit Gerste) und Telenn Du (mit Buchweizen). Selbst Korsika kann ein paar eigene Biersorten vorweisen, darunter das leichte Kräuterbier Colomba und das vollmundige La Pietra, welches aus den auf der Insel reichlich vorhandenen Esskastanien hergestellt wird.

Cidre (Apfelmost) wird u. a. in der Haute Savoie, der Picardie und im Baskenland hergestellt, wo es sagarnoa genannt wird. Aber seine eigentliche Heimat sind die Normandie und die Bretagne, wo Cidre in Teetassen ausgeschenkt und zu Crêpes serviert wird. Sehr gute Tropfen sind Cornouaille (AOC) sowie die Cidres aus Morlaix, Hennebont und dem Val de Rance.

APERITIFS & DIGESTIFS

Ein Essen wird in Frankreich von einem Aperitif eingeleitet. Das kann ein kir sein (Weißwein mit einem Schuss Likör auf Fruchtbasis, z. B. aus schwarzen Johannisbeeren (Cassis) oder Kastanien), ein kir royale (Champagner mit Cassis), ein pineau (Cognac mit Traubensaft) oder auch ein Glas des süßen Weißweins Coteaux du Layon aus dem Loire-Tal. In Südfrankreich ist der mit Anis aromatisierte Pastis (wird beim Mischen mit Wasser milchig) ein Muss auf der Caféterrasse. Die Einheimischen im Südwesten bevorzugen den Floc de Gascogne, einen Likör, der aus Armagnac und dem Saft aus weißen oder roten Trauben hergestellt wird. Auf Korsika ist Cap Corse Mattei beliebt, ein Likörwein, dessen knapp 150 Jahre altes Rezept sich bis heute bewährt.

Der Kaffee nach dem Essen wird von einer Verdauungshilfe begleitet. Frankreichs berühmteste Weinbrände sind Cognac und Armagnac, die aus den Trauben der gleichnamigen Gebiete destilliert werden. Eau de vie (wörtlich: Lebenswasser; Schnaps) wird entweder aus Trester (Marc de Champagne, Marc de Bourgogne) gebrannt oder aus Früchten wie Äpfel (Calvados), Birnen (Poire Williams), Zwetschgen, Himbeeren usw. Im Loire-Tal rundet ein Gläschen orange (wie der lokale Orangenlikör Cointreau genannt wird) ein Schlemmermahl ab.

Wer in die Normandie reist, sollte sich die Einheimischen dort zum Vorbild nehmen und den Gaumen zwischen den Gängen mit einem trou normand (wörtlich: normannisches Loch) erfrischen – das ist meist ein Gläschen calva (Calvados) oder eine Kugel Apfelsorbet, die mit dem berühmten Apfelbrand der Region begossen wird.

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Kunst & Kultur

Literatur, Musik, Malerei, Kino: Frankreichs reiches künstlerisches Erbe ist die Essenz der französischen art de vivre (Lebenskunst). Moderne französische Schriftsteller finden im Ausland nicht immer einen Verleger, aber Größen wie Voltaire, Victor Hugo, Marcel Proust und Simone de Beauvoir haben es in die Hall of Fame geschafft. Die Liebe zur Musik ist eine Art genetischer Veranlagung. Aus Paris kommen Rap, Dance-Tunes und Electro von Weltformat. Die französische Malerei hat von prähistorischer Höhlenkunst bis zu provokativer Street Art schon alles gesehen und der französische Film erlebt gerade eine Renaissance.

Literatur

Vom Minnesang zum Symbolismus

Im Mittelalter dominierte der lyrische Minnesang der Troubadoure die französische Literatur. Die damaligen Romane orientierten sich an keltischen Sagen. Als eines der einflussreichsten französischen Werke jener Zeit gilt der aus 22 000 Versen bestehende Roman de la Rose (Rosenroman) von Guillaume de Lorris und Jean de Meung. Bahnbrechend hieran war, dass nicht real vorstellbare Personen, sondern allegorische Darstellungen von Wollust, Scham oder Furcht als handelnde Figuren auftraten.

Die Renaissance ist als eine äußerst vielseitige und produktive Epoche in die Geschichte der französischen Literatur eingegangen. Anteil daran hatte auch die Dichtergruppe La Pléiade, die zwischen 1550 und 1570 aktiv war. Der aus dem Loire-Tal stammende François Rabelais (1494–1553) verwob in seinen prallen Erzählungen deftigen Humor mit enzyklopädischem Wissen. In seinen Werken sind alle möglichen Charaktere, Berufe und Dialekte jener Zeit vertreten und so schuf er ein breit angelegtes Panorama des damaligen Frankreich. Breit gefächert sind auch die Themen, die Michel de Montaigne (1533–1592) in seinen Essays verhandelte: z. B. Kannibalismus, Schlachtrösser, Trunkenheit oder die Ähnlichkeit von Kindern mit ihren Vätern.

Im grand siècle (17. Jh. in Frankreich) hatten die klassischen Oden und Tragödien ihren großen Auftritt. François de Malherbe (1555–1628) stellte für das Versmaß in der Dichtung neue Regeln auf und Marie de La Fayette (1634–1693) verfasste mit La Princesse de Clèves (Die Prinzessin von Clèves, 1678) den ersten psychologischen Roman der französischen Literatur.

Das 18. Jh. stand im Zeichen der philosophischen Werke Voltaires (1694–1778). 1802 wurde der französische Romantiker Victor Hugo (1802–1885) in Besançon geboren. Seine Gedichte und Romane – darunter Les Misérables (Die Elenden) und Notre-Dame de Paris (Der Glöckner von Notre-Dame) umfassen eine enorme Themenvielfalt und räumen technischen Neuerungen einen besonderen Platz ein.

1857 erschienen die literarischen Meilensteine Madame Bovary von Gustave Flaubert (1821–1880) und die Gedichtsammlung Les Fleurs du Mal (Die Blumen des Bösen) von Charles Baudelaire (1821–1867). Derweil überträgt Émile Zola (1840–1902) in seinem gewaltigen Zyklus Les Rougon-Macquart naturwissenschaftliche Methoden auf das Schreiben von Romanen.

Die Symbolisten Paul Verlaine (1844–1896) und Stéphane Mallarmé (1842–1898) machten sich die Beschreibung von Gemütszuständen zur Aufgabe. Verlaine führte eine stürmische homosexuelle Beziehung mit dem Dichter Arthur Rimbaud (1854–1891) und den beiden sind die ersten modernen Gedichte der französischen Literatur zu verdanken.

Nach seinem Tod wurde der Sarg von Victor Hugo (1802–1885) eine Nacht lang unter dem Arc de Triomphe zur Totenwache aufgestellt. Seine Werke sind nach wie vor wichtiger Bestandteil des Lehrkanons an französischen Schulen, sehr zum Verdruss einiger Schüler, die 2014 ihr „Bac“ (Abi) machten – und Hugo zu einem Lieblingsthema bei Twitter („Victor Hugo, wenn ich dir auf der Straße begegne, bist du tot!“).

Moderne Literatur

Das 20. Jh. wurde vom längsten Roman der Welt eingeläutet: Marcel Prousts À la Recherche du Temps perdu (Auf der Suche nach der verlorenen Zeit) ist ein siebenbändiges Werk mit 9 609 000 Buchstaben. Minutiös untersuchte Proust darin die wahre Bedeutung erlebter Erfahrungen, die das Unterbewusstsein als „unwillkürliche Erinnerungen“ abspeichert.

Bis zum Zweiten Weltkrieg war der Surrealismus die treibende Kraft in der französischen Literatur. In seinen autobiografischen Erzählungen fing André Breton (1896–1966) den Geist dieser Bewegung ein, die das Traumhafte, Unterbewusste und alle Erscheinungsformen des „Wunderbaren“ ins Zentrum rückte. In Paris schockierte und faszinierte die Lebenskünstlerin Colette (1873–1954) ihre Leser und Leserinnen mit pikanten Romanen, die die amourösen Abenteuer ihrer Heldinnen, z. B. die des Schulmädchens Claudine, bis ins kleinste Detail ausleuchten. 1943 wurde in New York jenes Buch veröffentlicht, das später zum meistverkauften Stück französischer Literatur aller Zeiten avancierte: Le Petit Prince (Der kleine Prinz) von Antoine du Saint-Exupéry (1900–1944), seines Zeichens Autor und Pilot, eroberte die Herzen von Millionen von Menschen mit einer zauberhaften, philosophischen Erzählung für Kinder, in der die Abenteuer eines Piloten und eines kleinen, blonden Prinzen vom Asteroiden B-612 beschrieben werden.

Nach dem Zweiten Weltkrieg mündeten die Debatten zwischen Jean-Paul Sartre (1905–1980), Simone de Beauvoir (1908–1986) und Albert Camus (1913–1960) in den Pariser Cafés am linken Seine-Ufer in die Philosophie und Literatur des Existenzialismus.

In den 1950er-Jahren beschritten experimentelle junge Autoren mit dem Nouveau Roman neue Wege der Erzählkunst. Nathalie Sarraute gelang mit Les Fruits d’Or (Die goldenen Früchte) ein bestechendes Psychogramm der handelnden Figuren. Dominique Aury brachte 1954 unter einem Pseudonym Histoire d’O (Geschichte der O) heraus, einen sadomasochistischen Erotikroman, der im Ausland höhere Auflagen erzielte als irgendein anderer französischer Roman jener Zeit.

Für Aufsehen sorgte auch die radikale junge Schriftstellerin Françoise Sagan (1935–2004), die im Alter von nur 18 Jahren mit ihrem ersten Roman Bonjour Tristesse (übersetzt „Hallo Traurigkeit“), veröffentlicht 1954, über Nacht berühmt wurde. Sagan stammte aus bürgerlichen Verhältnissen, liebte Partys und führte ein schnelles, hedonistisches Leben. Wahrscheinlich stand sie deshalb bis zu ihrem Tode im Scheinwerferlicht.

Zeitgenössische Literatur

Zu den zeitgenössischen Autoren gehören u. a. Jean Echenoz, Pascal Quignard, Anna Gavalda, Erik Orsenna, Nina Bouraoui, Annie Ernaux, Emmanuel Carrère und Marie Darrieussecq. Der zweite Roman der Schauspielerin und Stückeschreiberin Nelly Alard, Un Moment d’un Couple, erschien 2013. Christine Angot ist als „la reine de l’autofiction“ („Die Königin der Autobiografie“) bekannt, Yasmina Khadra dagegen ist in Wirklichkeit ein Mann, ein ehemaliger Oberst in der algerischen Armee, der den Namen seiner Frau als Pseudonym wählte.

Marc Levy ist der meistverkaufte Schriftsteller Frankreichs. Die Filmrechte für seinen ersten Roman sicherte sich Steven Spielbergs Produktionsgesellschaft Dreamworks für den Kinohit Just Like Heaven (So lange du da bist, 2005), und seine Romane wurden in 42 Sprachen übersetzt. Sein jüngstes Buch ist Une Autre Idée de Bonheur (2014).

Kein französischer Schriftsteller schildert die Stimmung, Lebenseinstellungen und politische Situation der ethnischen Minderheiten Frankreichs besser als Faïza Guène (geb. 1985), die in einem bemerkenswerten Stil des städtischen Slangs schreibt und in Frankreich eine literarische Sensation ist. Sie wuchs in einem Pariser Vorstadtghetto auf, wo sie auch geboren wurde, und überwältigte die Kritiker mit ihrem Debütroman Kiffe Kiffe Demain (2004), der in 27 Ländern verkauft wurde und in Deutschland unter dem Titel Paradiesische Aussichten (2006) erschien.

Faïza Guènes Vater kam 1952 im Alter von 17 Jahren aus Westalgerien als Bergarbeiter nach Nordfrankreich. Erst in den 1980er-Jahren konnte er nach Algerien zurückkehren. Dort begegnete er seiner Frau, die er zurück nach Frankreich brachte, in die Wohnsiedlung Les Courtillières in Seine-St-Denis, wo etwa 6000 Einwanderer in fünfstöckigen Wohnblöcken leben, die sich 1,5 km aneinanderreihen. Dies ist nicht nur der Schauplatz ihres ersten Buches, sondern auch ihres zweiten, teilweise autobiografischen Romans Du Rêve pour les Oeufs (2006), der etwas später in Deutschland unter dem Titel Träume für Verrückte (2008) erschien. Ihr drittes Buch, Les Gens du Balto (2008), umfasst eine Reihe umgangssprachlicher Monologe mehrerer Personen, die in einer Straße in einem Pariser Vorort wohnen. Ihr neuestes Werk, Un Homme ça ne Pleure Pas (2014), spielt in Nizza.

Ein anderer französischer Schriftsteller, der sich engagiert den Problemen der ethnischen Minderheiten widmet, ist J. M. G. Le Clézio. Er wurde während des Zweiten Weltkriegs in Nizza geboren, seine Mutter stammte aus Nizza, sein Vater aus Mauritius. Den größten Teil seiner Kindheit verbrachte er in Nigeria, später studierte er in Bristol, Großbritannien und Aixen-Provence. 2008 gewann er den Nobelpreis für Literatur und trug damit dazu bei, dass Frankreich das Land mit den meisten Gewinnern des Literaturnobelpreises ist.

Literarische Stätten

Maison de Victor Hugo, Paris

Gräber von Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir, Cimetière du Montparnasse, Paris

Oscar Wildes Grab, Cimetière du Père Lachaise, Paris

Musée Colette, Burgund

Château d’If, Marseille

Musée Jules Verne, Nantes

LEKTÜRE

Wer sichergehen will, dass die Strandlektüre topaktuell ist, kann sich an die jüngsten Gewinner des Prix Goncourt, des renommiertesten Literaturpreises Frankreichs halten. Er wird seit 1903 jährlich verliehen und die letzten Preisträger spiegeln die gegenwärtige Auseinandersetzung der französischen Literatur mit Fragen der Rasse, Multikulturalität und Einwanderung wider.

Preisträger waren u. a. 1919 Marcel Proust für À l’Ombre des Jeunes Filles en Fleurs (3. Band von Auf der Suche nach der verlorenen Zeit; 1953); 1954 Simon de Beauvoir für Les Mandarins (Die Mandarins von Paris; 1955); und in jüngerer Zeit die französischsenegalesische Schriftstellerin und Dramatikerin Marie NDiaye für Trois Femmes Puissantes (Drei starke Frauen). NDiaye, die erste schwarze Autorin, die den Preis gewann, verblüffte die Literaturwelt im Alter von 21 Jahren mit der Comédie Classique, einem 200 Seiten langen Roman, der aus nur einem einzigen schwindelerregenden Satz besteht. 2013 ging der Preis an den Pariser Romancier und Stückeschreiber Pierre Lemaitre. Sein Historienroman Au Revoir là-Haut (Auf Wiedersehen da oben) spielt im traumatisierten Frankreich der Nachkriegszeit.

Ins Reisegepäck gehören auch noch die stolzen Gewinner des anderen großen französischen Literaturpreises, des Grand Prix du Roman de l’Académie Française, der seit 1918 verliehen wird. Der Gewinnertitel des Grand Prix 2009, Les Onze des französischen Schriftstellers Pierre Michon (geb. 1945), zeichnet das Porträt eines einfachen Pariser Malers, der die Häuser der Geliebten von Ludwig XIV. dekoriert und später ein Meisterwerk ähnlich der Mona Lisa schafft. Auch Michons frühere Romane Leben der kleinen Toten (2004) und Herr und Diener (1994) sind sehr lesenswert. 2012 wurde Nagasaki von Eric Faye (geb. 1963) mit dem Preis ausgezeichnet. Gewinner des Jahres 2013 war der französische Schriftsteller und Journalist Christophe Ono-dit-Biot aus Le Havre. Er wurde für seinen fünften Roman Plongeur ausgezeichnet, in dem es um die Beziehung zwischen Vater und Sohn geht.

BANDES DESSINÉES

In Frankreich hat kein literarisches Genre mehr Fans als die bandes dessinées (Comics) – in Paris gibt es sogar ein eigenes Comic-Museum, Art Ludique-Le Musée. Ursprünglich eine Kinderlektüre, sind Comics seit René Goscinnys und Albert Uderzos Asterix-Büchern (ab 1959) auch bei Erwachsenen Kult.

Musik

Klassik

Die französische Barockmusik hatte im 17. und 18. Jh. europaweit einen maßgeblichen Einfluss. Im 19. Jh. konnte Frankreich sich einer ganzen Armada musikalischer Koryphäen rühmen – unter ihnen Charles Gounod (1818–1893), César Franck (1822–1890) und Georges Bizet (1838–1875), der die Oper Carmen komponierte. Hector Berlioz (1803–1869), ein wichtiger Vertreter der französischen Romantik, gilt als Begründer der modernen Orchesterinstrumentation. Dabei liebte er es bombastisch: Seine ideale Orchesterbesetzung sah 240 Streicher, 30 Flügel und 30 Harfen vor.

Claude Debussy (1862–1918) revolutionierte die klassische Musik mit seinem Prélude à lʼAprès-Midi dʼun Faune (Vorspiel zum Nachmittag eines Fauns). Er schuf zarte, fast asiatisch anmutende, impressionistische Klanggebilde, während Maurice Ravel (1875–1937) seine Werke (z. B. den Boléro) mit sinnlichen Harmonien und subtilen Klangfarben aufpeppte. Ein weiterer Zeitgenosse, Olivier Messiaen (1908–1992), kombinierte moderne, fast mystische Kompositionen mit Vogelgesang und anderen Klängen aus der Natur. Sein Schüler Pierre Boulez (geb. 1925) arbeitet recht ähnlich experimentierfreudig sogar mit computergenerierten Tönen.

Jazz & Französischer Chanson

Der Jazz erreichte das Paris der 1920er-Jahre mit der im Bananenröckchen auftretenden Josephine Baker, einer afroamerikanischen Kabaretttänzerin. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg verschlug es einen ganzen Trupp von Musikern nach Frankreich, vor allem Afroamerikaner, die es vorzogen, im Pariser Bohemeviertel Montmartre zu bleiben, anstatt zum grausamen Rassismus und zur Rassentrennung in den USA zurückzukehren. Sidney Bechet ließ sich 1949 in Paris nieder, 1956 folgte der Jazzschlagzeuger Kenny „Klook“ Clarke, 1959 kam der Pianist Bud Powell und in den frühen 1960er-Jahren traf der Saxofonist Dexter Gordon ein.

1934 lief der Pariser Jazzgeiger Stéphane Grappelli in einem Nachtclub in Montparnasse zufällig dem Sinti-Musiker Django Reinhardt über den Weg, der trotz des Verlustes zweier Finger virtuos Gitarre spielte. Infolge dieser Begegnung gründeten die beiden das legendäre Quintette du Hot Club de France. In den 1950er-Jahren machte Claude Luter mit seiner Dixieland-Band Furore.

Die französische Volkslied-Tradition des chanson française, die auf die Troubadoure des Mittelalters zurückgeht, wurde Anfang des 20. Jhs. vom Varieté und der Burleske in den Schatten gestellt, erlebte mit Édith Piaf und Charles Trenet in den 1930er-Jahren aber ein glänzendes Comeback. 20 Jahre später sorgten die Cabarets der rive gauche (linkes Seine-Ufer in Paris) mit Chansonniers wie Léo Ferré, Georges Brassens, Claude Nougaro, Jacques Brel und – sehr charmant, sehr französisch und sehr sexy – Serge Gainsbourg für Nachwuchs. Vom Leben des Letzteren erzählt die gefeierte Filmbiografie Serge Gainsbourg: Une Vie héroïque (Gainsbourg – Der Mann, der die Frauen liebte), die 2010 in die Kinos kam.

In den 1980er-Jahren setzten u. a. Jean-Pierre Lang und Pierre Bachelet die Chansontradition mit Klassikern wie Les Corons (1982), einer leidenschaftlichen Ode an die Bergarbeiter Nordfrankreichs, fort. Derzeit erfreut sich das Genre so interessanter Vertreter wie Vincent Delerm, Bénabar, Jeanne Cherhal, Camille, Soha, Les Têtes Raides (diese Band hat 2014 ein neues Album herausgebracht, Les Terriens) und Arnaud Fleurent-Didier.

Musikalische Wallfahrten

Serge Gainsbourgs Grab, Cimetière du Montparnasse, Paris

Jim Morrisons Grab, Cimetière du Père Lachaise, Paris

Château des Milandes, Dordogne

Espace Georges Brassens, Sète

Juan-les-Pins (für Jazzfreunde), Côte d’Azur

Rap

Frankreich ist bekannt durch seine Rapszene, die in den 1990er-Jahren aufkam, angeführt von Größen wie dem im Senegal geborenen und in Paris aufgewachsenen MC Solaar oder der Gruppe Suprême NTM (NTM ist die Abkürzung einer ziemlich derben französischen Aufforderung, auf die Fußballer gelegentlich mit Kopfstößen reagieren). Die meisten bekannten Rapper sind zwischen 20 und 30 Jahre alt, haben arabische oder afrikanische Wurzeln und lassen den Frust und die Wut der in den banlieus lebenden Vorstädter mit Migrationshintergrund raus. Ein Beispiel: Disiz La Peste, geb. 1978 in Amiens, Vater Senegalese, Mutter Belgierin. Bei seinem dritten Album Histoires extra-ordinaires d’un Jeune de Banlieue (Ungewöhnliche Geschichten eines Jugendlichen aus der Vorstadt, 2005) war der Titel ebenso Programm wie bei seinem „letzten“ Album Disiz the End (2009), denn danach verwandelte er sich in Peter Punk (www.disizpeterpunk.com) und schuf einen ganz anderen Sound Richtung Punk/Rock/Electro. Im Dezember 2011 kehrte der Rapper Disiz La Peste zurück und brachte ein Jahr später Lucide und 2014 das Fortsetzungsalbum Trans-Lucide heraus, dessen erster Track Fuck les problèmes heißt.

Die zweite große Rap-Sensation kommt aus Marseille: IAM (www.iam.tm.fr) gibt es schon seit 1989; jetzt feiern die Rapper ein Comeback: Sie haben in gerade mal einem Jahr zwei Alben hingelegt. Gerüchte, dass nach Arts Martiens (2013) Schluss ist, hat das Musik-Label Def Jam im Juni 2014 mit der Ankündigung dementiert, dass sie IAM für weitere zwei Alben unter Vertrag genommen haben.

Rock & Pop

Wer denkt, dass der französische Pop eine Familienangelegenheit ist, liegt gar nicht so falsch. Der markante M (für Matthieu) ist der Sohn des Sängers Louis Chédid; Arthur H ist der Nachkomme des Pop-Rock-Musikers Jacques Higelin. Und Thomas Dutronc ist der Sprössling von Jacques und Françoise Hardy, die in den 1960er-Jahren Idole waren. Die Tocher von Serge Gainsbourg und Jane Birkin, Charlotte Gainsbourg (geb. 1971), hatte ihr musikalisches Debut 1984 mit der Single Lemon Incest und veröffentlichte ein paar Alben später eine bemerkenswerte Cover-Version von Hey Joe. Diese diente als Soundtrack für den Film Nymph()maniac (2013), in dem die Sängerin die Hauptrolle spielt.

Noir Désir war der Sound des französischen Rocks, bis der Leadsänger Bertrand Cantat (Jahrgang 1964) 2003 wegen des Mordes an seiner Freundin verhaftet wurde. 2007 kam er frei; die Band machte weiter, löste sich aber 2010 auf. Der umstrittene Sänger, einst als der „Jim Morrison des französischen Rock“ bezeichnet, gründete eine neue Band mit dem Instrumentalisten Pascal Humbert. Cantats kraftvolle, verrauchte Stimme zog die Fans sofort in ihren Bann. Das erste Album von Détroit, Horizons (2013), verkaufte sich 160 000 Mal in gerade mal sechs Monaten und die Konzerttickets für die Tour 2014 gingen über den Tisch wie warme Semmeln.

Phoenix aus Versailles ist gern mal Headliner bei Festivals in den USA und Großbritannien. Die Indie-Rock-Band wurde in den späten 1990ern in einer Garage in einem Pariser Vorort „geboren“. Sänger Thomas Mars, sein Schulfreund Chris Mazzalai (Gitarre), sein Bruder Laurent Brancowitz (Gitarre und Keyboard) und Deck d’Arcy (Keyboard/Bass) haben inzwischen fünf Alben herausgebracht, allesamt riesige Erfolge, und sind mit einem heiß begehrten Grammy ausgezeichnet worden.

Sehr hörenswert sind auch Louise Attaque (http://louiseattaque.com) und Nosfell (www.nosfell.com), einer der kreativsten Musiker Frankreichs; er singt in einer selbst entworfenen Sprache, le klokobetz. Sein drittes Album, Massif Armour (2014), beginnt und endet auf klokobetz. Davon abgesehen verzaubert Nosfell seine Fans mit intensiver, magischer Liebeslyrik auf Französisch.

Dance & Electro

Französische Dance Music ist sehr erfolgreich. Vom Computer verstärkter Chicago Blues und Detroit Techno werden oft mit der Loungemusik der 1960er-Jahre und alten Songs von Gainsbourg, Brassens und dergleichen gemixt. Dabei entsteht ein ausgesprochen urbaner, gut transportierbarer Sound.

International erfolgreiche Bands wie Daft Punk und Justice prägen die Szene. Daft Punk (www.daftalive.com) stammen wie Phoenix aus Versailles und passen Acid, House und Techno der ersten Generation an jüngere Trends des Pop, Indie-Rock und Hip-Hop an. Das Debütalbum des Duos, Homework (1997), fusioniert Disco, House Funk und Techno, Random Access Memories (2013) verzichtet derweil auf computergenerierte Sounds; stattdessen gibt’s Disco-Beats, gespielt von Live-Musikern. „Get Lucky“, gesungen von Sänger/Songwriter Pharrell Williams, verkaufte sich mehr als 9,3 Mio. Mal und schaffte es in mehr als 30 Ländern unter die Top 10.

Die Electronica-Band Justice besteht aus dem Duo Gaspard Michel Andre Augé und Xavier de Rosnay und mischt die Dance-Szene seit 2007 auf. Der „Titel“ ihres Debutalbums ist das Logo der Band, ein Kruzifix. Gerade die Rock- und Indie-Einflüsse ihrer Musik sorgen für erstklassige Kritiken. Justice hat mittlerweile drei Alben herausgebraucht, zuletzt ein Livealbum: Access All Arenas (2013). Noch mehr Gutes auf die Ohren gibt’s vom Electronica-Duo AIR (ein Akronym für „Amour, Imagination, Rêve“, also: Liebe, Phantasie, Traum) und von M83 (benannt nach einer weit entfernten Galaxie) aus Antibes.

David Guetta, Laurent Garnier, Martin Solveig und Bon Sinclair sind international bekannte, extrem erfolgreiche Pariser Electronica-Produzenten und DJs. Ende der 1990er leitete Guetta den legendären Club Les Bains Douches (das spätere Clubhotel Les Bains) im Pariser Marais gemeinsam mit seiner Frau Cathy.

Weltmusik

Die Weltmusik ist in Frankreich ganz groß vertreten. Die Palette reicht vom algerischen rai über andere nordafrikanische Stilrichtungen (mit Interpreten wie Cheb Khaled, Natacha Atlas, Jamel oder Cheb Mami) und senegalesischen mbalax (Youssou N’Dour) bis hin zu karibischem zouk (Kassav’, Zouk Machine) und kubanischem Salsa. Ein Musiker, der all diese Stile virtuos kombiniert, ist Manu Chao (www.manuchao.net), in Paris geborener Sohn spanischer Einwanderer.

Magic System von der Elfenbeinküste haben mit ihrem Album Premier Gaou (2002) dazu beigetragen, zouglou (eine Art westafrikanische Rap- und Tanzmusik) um einiges populärer zu machen, und der Kongolese Koffi Olomide sorgt nach wie vor für volle Häuser. Ein weiterer Tipp sind das blinde Duo Amadou und Mariam, die Sängerin Rokia Traoré aus Mali und der Franko-Algerier Rachid Taha (www.rachidtaha.fr), der vom DJ zum Sänger wurde; er fusioniert arabische und westliche Musikstile und kombiniert sie mit Texten auf Englisch, Berberisch und Französisch.

Kein Musiker hat den Ruf Frankreichs in Sachen Weltmusik so zementiert wie der in Paris geborene kongolesisch-französische Rapper, Slam-Poet und dreifache Gewinner der Victoires de la Musique Abd al Malik (www.abdalmalik.fr). Seine Alben Gibraltar (2006), Dante (2008) und Château Rouge (2010) sind Klassiker.

Für Cineasten

Forum des Images & Cinémathèque Française, Paris

Musée Lumière & Hangar du Premier Film, Lyon

Internationale Filmfestspiele von Cannes

Festival des amerikanischen Films, Deauville

Futuroscope, Poitiers

Malerei

Vom Höhlenbild zur Landschaftsmalerei

Die ältesten bekannten Höhlenmalereien Frankreichs (vor 31 000 Jahren entstanden) zieren die Grotte Chauvet-Pont-d’Arc im Rhone-Tal und die Unterwassergrotte Cosquer (bei Marseille). Leider können beide nicht besichtigt werden. In der Dordogne sorgen die prähistorischen Malereien in der Höhle von Lascaux für staunende Gesichter.

Der gute alte Voltaire war der Meinung, die französische Malerei wäre erst seit Nicolas Poussin (1594–1665) und dessen in goldenes Licht getauchten mythologischen und biblischen Szenen erwähnenswert. Rund hundert Jahre nach dem Barockmaler setzte Jean Baptiste Chardin (1699–1779) mit seinen Stillleben einen neuen Meilenstein. Im folgenden Jahrhundert ließ sich Jacques Louis David (1748–1825) mit seinen monumentalen klassizistischen Historiengemälden feiern.

Romantiker wie Eugène Delacroix (der auf dem Pariser Friedhof Père Lachaise begraben ist) reformierten in Abkehr vom Klassizismus die Darstellung von Personen und Situationen, während die Schule von Barbizon Ähnliches in der Landschaftsmalerei anstrebte. Ein weiterer prominenter Vertreter dieser Bewegung ist Jean-François Millet (1814–1875). Millet wuchs auf einem Bauernhof in der Normandie auf und verarbeitete bäuerliche Motive in seinen Bildern. Sein LʼAngélus (Das Angelusgebet; 1857) gehört – gleich nach der Mona Lisa – zu den Favoriten der Franzosen und hat in fast allen Wohnzimmern auf dem Land einen Ehrenplatz auf dem Kaminsims. Das Original hängt im Pariser Musée d’Orsay.

Mekkas der modernen Kunst

Monets Garten, Giverny

Renoirs Atelier, französische Riviera

Picassos Atelier im Château, Antibes

Musée Matisse, Nizza

Musée Jean Cocteau Collection Séverin Wunderman, Menton

Cézannes Haus, Aix-en-Provence

Chemin du Fauvisme (Fauvismus-Route), Collioure

Realismus & Impressionismus

Die Realisten verstanden ihre Arbeit vor allem als gesellschaftlichen Kommentar: Édouard Manet (1832–1883) porträtierte das Leben der Pariser Mittelschicht und Gustave Courbet (1819–1877) stellte die Plackerei des Proletariats dar.

In einem blühenden Garten in einem Dorf in der Normandie erging sich Claude Monet (1840–1926) dagegen im Impressionismus. Ihre Bezeichnung verdankt die Stilrichtung einem Spottnamen, der auf den Titel eines experimentellen Gemäldes von Monet zurückgeht – Impression: Soleil levant (Impression: Sonnenaufgang; 1874). Im Musée d’Orsay begegnen einem viele weitere Künstler dieser Schule wie Boudin, Sisley, Pissarro, Renoir, Degas und mehr.

Seine letzten Impressionen pinselte der von Arthritis geplagte Renoir in einer Villa an der Côte d’Azur. Ein Teil Frankreichs, der auch Dutzende von Künstlern nach ihm inspirierte: Paul Cézanne (1839–1906) hat seine bezaubernden postimpressionistischen Stillleben und Landschaften in seinem Geburtsort Aix-en-Provence gemalt; Paul Gauguin (1848–1903) malte in Arles und sein niederländischer Freund Vincent van Gogh (1853–1890) hat Arles und St-Rémy-de-Provence auf Bildern verewigt. St-Tropez gilt als Keimzelle des Pointillismus; Georges Seurat (1859–1891) war der Erste, der reine, unvermischte Farben in kleinen Tupfern oder gleichmäßigen Pinselstrichen auftrug. Der berühmteste Vertreter der Pünktchengeneration war jedoch sein Schüler Paul Signac (1863–1935).

20. Jh. bis heute

Die französische Malerei des 20. Jhs. zeichnet sich durch eine ungemeine Vielfalt von Stilrichtungen aus, zu denen u. a. der Kubismus und der Fauvismus gehören. Letzterer verdankt seinen Namen dem abfälligen Kommentar eines Kunstkritikers, der die Aussteller des Pariser Herbstsalons von 1905 als fauves (wilde Tiere) bezeichnete, weil sie sich in hemmungslosen Farborgien ergingen. Den kubistischen Stil prägte das spanische Ausnahmetalent Pablo Picasso (1881–1973), den fauvistischen Henri Matisse (1869–1954). Beide hatten ihr Atelier in Südfrankreich, Matisse lebte in Nizza, Picasso in Antibes.

Anfang des 20. Jhs. machte auch der Dadaismus Furore. Marcel Duchamps Verfremdung der Mona Lisa (samt Schnauzer und Ziegenbärtchen) mit dem Titel L.H.O.O.Q. ist das französische Paradebeispiel schlechthin für den rebellischen Geist der Bewegung. 1922 zog Max Ernst von Deutschland nach Paris, wo er den Dadaismus in Richtung Surrealismus weiterentwickelte. Ganz im Sinne von Freud verbindet Letzterer das Bewusste und Unbewusste und durchsetzt das Alltägliche mit Phantasien und Träumen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg konnte Paris sich nicht länger als Welthauptstadt der Kunst behaupten. In den 1960er-Jahren verzeichnete Südfrankreich mit Vertretern des Nouveau Réalisme wie Arman (1928–2005) und Yves Klein (1928–1962) einen neuen Boom. Beide stammten aus Nizza. Klein schuf 1960 seinen berühmten Zyklus Anthropométrie de lʼÉpoque bleue, für den sich nackte, in blaue Farbe getauchte Frauen zu den Klängen eines Streichorchesters auf einer weißen Leinwand wälzten – das Ganze vor einem Publikum in Frack und Abendkleid.

Die Künstler der 1990er-Jahre konzentrierten sich auf den urbanen Alltag mit seinen sozialen und politischen Problemen. Der Konzeptkünstler Daniel Buren (geb. 1938) beschränkt sich auf die inzwischen zu seinem Markenzeichen gewordenen 8,7 cm breiten, senkrechten Streifen, die er auf jeder möglichen und unmöglichen Oberfläche anbringt – z. B. auch auf den weißen Marmorsäulen im Hof des Pariser Palais Royal. Buren (der 1967 als Mitglied der radikalen groupe BMPT ein Manifest unterzeichnet hatte, mit dem er ausdrücklich erklärte, kein Maler zu sein) galt in den 1980er-Jahren als enfant terrible der französischen Kunstszene. Sein Genosse Michel Parmentier (1938–2000) verlegte sich auf monochrome Gemälde: 1966 stand er auf Blau, 1967 auf Grau und 1968 auf Rot.

Die in Paris geborene Konzeptkünstlerin Sophie Calle (geb. 1953) enthüllt mit plakativen Installationen mutig ihr Privatleben in der Öffentlichkeit, etwa mit Prenez soin de vous (Passen Sie auf sich auf; 2007): Das faszinierende Kunstwerk in Buchform veröffentlicht die Reaktionen von 107 Frauen auf eine E-Mail, in der ihr französischer Geliebter sich von Calle trennt. Ihre Arbeit Rachel, Monique (2010) beschwört die Erinnerung an ihre Mutter und ihren Tod mit einer Fotoausstellung herauf, die zuerst 2010 im Pariser Palais de Tokyo gezeigt wurde; außerdem trat die Künstlerin beim Festival d’Avignon mit einer live übertragenen Leseperformance auf.

Aktuell ist Street Art die angesagteste Kunstform. 2013 eröffnete die größte Street-Art-Ausstellung der Welt, La Tour Paris 13 (www.tourparis13.fr), in einem aufgegebenen Apartmentblock im 13. Arrondissement von Paris: In 36 Wohnungen auf 13 Etagen waren die Arbeiten von 100 internationalen Künstlern ausgestellt. Das Projekt lief einen Monat. Danach wurde der Turm geschlossen und eingeebnet. Auch der Abriss ist ein Stück Kunst: Er dauerte drei Tage und wurde gefilmt – das Ganze war im Livestream im Internet zu sehen (dort werden die Straßenkunstwerke „verwahrt“).

KUNSTTRENDS

Palais de Tokyo, Paris

Centre Pompidou, Paris

Fondation Maeght, St-Paul de Vence

Centre Pompidou-Metz, Metz

Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain, Nizza

KINO

1920er-Jahre

Der französische Film floriert. Mit dem Tonfilm kommen René Clairs (1898–1981) phantasievolle und surrealistische Satiren in die Kinos. Anschauen: Abel Gances Antikriegsfilm J’accuse! (Ich klage an!; 1919). Der Kassenknüller wurde an Originalschauplätzen des Ersten Weltkriegs gedreht.

1930er-Jahre

Der Erste Weltkrieg inspiriert einen neuen Realismus: Das tägliche Leben kleiner Leute ist das beherrschende Thema der Filme. Anschauen: La grande Illusion (Die große Illusion; 1937), eine erschütternde Darstellung der Grausamkeiten des Krieges, die der Regisseur Jean Renoir in den Schützengräben am eigenen Leib erfahren hatte.

1940er-Jahre

Die Surrealisten wenden sich vom Realismus ab. Anschauen: Jean Cocteaus La Belle et la Bête (Es war einmal; 1945) und Orphée (Orpheus; 1950). Der Zweite Weltkrieg raubt der Filmindustrie Talente und Geld.

1950er-Jahre

Typisch für die Nouvelle Vague (Neue Welle) sind kleine Budgets, unbekannte Schauspieler und Themen aus dem wirklichen Leben. Filmtipp: In Jean-Luc Godards À Bout de Souffle (Atemlos; 1958) ist ein junger Kleinkrimineller auf der Flucht, in François Truffauts Les Quatre Cents Coups (Sie küssten und sie schlugen ihn; 1959) geht es um einen rebellierenden Jugendlichen.

1960er-Jahre

Frankreich als Land der Liebe und Romanzen. Anschauen: Claude Lelouchs Un Homme et une Femme (Ein Mann und eine Frau; 1966) und Jacques Demys bittersüßen Musikfilm Les Parapluies de Cherbourg (Die Regenschirme von Cherbourg; 1964).

1970er-Jahre

Ins Rampenlicht treten unbekanntere Regisseure wie Éric Rohmer (geb. 1920), die schöne, aber handlungsarme Filme machen, in denen sich die Protagonisten in endlosen Analysen ihrer Befindlichkeiten ergehen.

1980er-Jahre

Große Stars, Big Business und Nostalgiewelle: Angesichts großzügiger staatlicher Subventionen und der wachsenden Konkurrenz aus den USA stürzen sich die Filmemacher auf Kostümfilme und Komödien. Luc Besson landet mit Subway (1985) und Le Grand Bleu (Im Rausch der Tiefe; 1988) echte Kassenschlager.

1990er-Jahre

Der französische Schauspieler Gérard Depardieu wird in Frankreich und im Ausland enorm populär. Filmtipp: Cyrano de Bergerac (1990) und Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre (Asterix und Obelix: Mission Kleopatra; 2002). Besson überwältigt sein Publikum mit Nikita (1990) und Jeanne d’Arc (Johanna von Orleans; 1999) erneut.

Neues Jahrtausend

„New French Extremity“ („Neue französische Extremität“) ist das Etikett der sozialkritischen, grenzüberschreitenden Filme der talentierten Filmemacherin Claire Denis, die in Paris geboren wurde und in Afrika aufwuchs. Filmtipp: Chocolat (Chocolat – Ein kleiner Biss genügt; 2000) und Matériel Blanc (2009), dessen Drehbuch die Pariser Schriftstellerin Marie NDiaye schrieb, befassen sich mit dem Erbe des französischen Kolonialismus.

2012

Renaissance des französischen Films. Filmtipp: The Artist (2011), ein Stummfilm in Schwarz-Weiß, ist eine romantische Komödie aus Frankreich, die im Hollywood der 1920er-Jahre spielt und fünf Oscars sowie sieben BAFTAs (das Oscar-Pendant aus Großbritannien) einheimste und damit der meistausgezeichnete Film der französischen Kinogeschichte ist.

2014

Die Regisseurin Pascale Ferrari (geb. 1960) profiliert sich mit ihrem Film Bird People (2014). Er spielt in und um ein Hotel am Flughafen Charles de Gaulle in Paris.

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Architektur

Die prähistorischen Megalithen rund um Carnac in der Bretagne zeigen ebenso wie die 33 sternförmig angelegten Festungsanlagen, die Vauban zum Schutz der französischen Grenzen im 17. Jh. in ganz Frankreich errichteten ließ, dass die französische Architektur schon immer zur Gigantomanie neigte.

Von der Vorgeschichte bis zu den Römern

In keinem Teil Frankreichs lässt sich die Arbeit der ersten Architekten des Landes besser bewundern als in der Bretagne, wo es mehr megalithische Menhire (aufrecht stehende Steinmonumente), Gruften, Hügelgräber und Grabkammern gibt als irgendwo sonst auf der Welt. Viele stammen aus der Zeit um 3500 v. Chr. und das verbreitetste Bauwerk ist der Dolmen, eine überdachte Grabkammer, die aus vertikalen Menhiren und einem horizontal darauf ruhenden flachen Deckstein besteht. Bizarrerweise hatten die alten Baumeister in der Bretagne einen ganz anderen Geschmack als ihre europäischen Nachbarn. Während man in Großbritannien, Irland, Deutschland und Spanien für gewöhnlich Cromlechs (Steinkreise) vorfindet, hatte man hier eine Vorliebe für pfeilgerade, als alignements bezeichnete Menhir-Reihen. Entsprechend stellen die imposanten Alignements von Carnac die größte bekannte prähistorische Anlage der Welt dar.

Die Römer hinterließen in der Provence und an der französischen Riviera ein gigantisches architektonisches Erbe. Tausende Männer arbeiteten drei bis fünf Jahre allein daran, die 21 000 m^3 Gestein heranzuschaffen, die für den Bau des Pont du Gard bei Nîmes benötigt wurden. Weitere beeindruckende – und nach wie vor funktionstüchtige – Beispiele römischer Architektur sind die Amphitheater in Nîmes und Arles, die Open-Air-Theater in Orange und Fréjus sowie die Maison Carrée in Nîmes.

Zeitreisen zu den prähistorischen Architekten Südfrankreichs bieten das Centre de la Vieille Charité in Marseille, das Musée de la Préhistoire des Gorges du Verdon in Quinson und die bienenstockförmigen Hütten namens bories im Village des Bories in der Nähe von Gordes im Luberon.

Romanik

Im Zuge des religiösen Aufschwungs kam es im 11. Jh. zur Erichtung neuer romanischer Kirchen, die so genannt wurden, weil deren Architekten viele bauliche Elemente (z. B. die Gewölbetechnik) von damals noch erhaltenen gallorömischen Bauwerken übernahmen. Typisch für die romanische Bauweise waren Rundbögen, dicke Mauern, wenige Fenster und ein Mangel an Dekoration, der ans Spartanische grenzte.

Zu den romanischen Meisterwerken zählen die Basilique St-Sernin in Toulouse, die Église Notre-Dame la Grande in Poitiers, die überwältigende Basilique St-Rémi in Reims, die beiden berühmten Abteien von Caen und die drei sogenannten provenzalischen Schwestern (die Klöster Sénanque, Le Thoronet und Silvacane) im Luberon. Beispielhaft für die normannische Romanik sind das Mittelschiff und das südliche Querschiff der Abteikirche auf dem Mont-St-Michel in der Normandie.

Im Burgund gibt es einen erstaunlichen Reichtum an romanischen Klöstern, die zu den schönsten der Welt gehören, darunter die Abbaye de Pontigny, die Abbaye de Cîteaux und die Basilique Ste-Madeleine in Vézelay.

DIE SCHÖNSTEN DÖRFER FRANKREICHS

Eine der typischen französischen Bauweisen entwickelte sich ab dem 13. Jh. im ländlichen Frankreich mit den bastides oder villages perchés. Diese burgähnlich angelegten Dörfer wurden hoch oben auf Hügeln oder Bergen gebaut, um der zuvor verstreut lebenden Bevölkerung größtmöglichen Schutz zu gewähren. Vor allem in der Provence und der Dordogne lässt sich ein mittelalterliches Bergdorf nach dem anderen erwandern, aber sie begegnen einem in fast jeder Region Frankreichs. Viele der imposantesten und spektakulärsten stehen auf der Liste Les Plus Beaux Villages de France (Die schönsten Dörfer Frankreichs; www.les-plus-beaux-villages-de-france.org).

Gotik

Eines der Megaprojekte der gotischen Architektur war der Papstpalast von Avignon. Seine Ursprünge hatte der gotische Baustil Mitte des 12. Jhs. im Norden Frankreichs, dessen enormer Reichtum die besten Baumeister, Architekten und Handwerker hierher pilgern ließ. Zu den charakteristischen Merkmalen gotischer Baukunst zählen präzise gearbeitete Kreuzrippengewölbe, Spitzbögen, schlanke Vertikalen, Kapellen (die oft von reichen Einzelpersonen und Gilden erbaut oder gestiftet wurden), Emporen und Arkaden entlang dem Mittelschiff und Altarraum, kunstvolle Ausschmückungen und große Buntglasfenster. Wer genauer hinschaut, kann bei bestimmten gotischen Bauten asymmetrische Elemente entdecken, die integriert wurden, um Monotonie zu vermeiden.

Das erste gotische Bauwerk der Welt war die Basilique St-Denis bei Paris, die verschiedene spätromanische Elemente zu einer neuen Art von Strebewerk verband, bei dem jeder Bogen den nächsten stützt und hält. Die Basilika diente als Vorbild für viele andere französische Kathedralen des 12. Jhs., darunter Notre-Dame de Paris und die Kathedrale von Chartres, die beide für ihre hoch aufstrebenden Säulen bekannt sind. Übrigens gibt es keinen schöneren gotischen Glockenturm zu erklimmen als den der Cathédrale St-André in Bordeaux.

Im 14. Jh. entwickelte sich der gotische Rayonnantstil, dessen Name auf das strahlenförmige Maßwerk der Fensterrosen zurückgeht. Dank größerer Fenster und lichtdurchlässigerem Buntglas wurden die Innenräume nun noch heller. Eines der einflussreichsten Bauwerke der Rayonnantgotik war die Pariser Ste-Chapelle, deren Buntglasfenster rund um die obere Ebene wie ein gläserner Vorhang angeordnet sind.

Unterkünfte für Architekturfans

Le Pradey, Five Hotel und L’Apostrophe, Paris

Hôtel Le Corbusier, Marseille

Hôtel Oscar, Le Havre

Hotel Sōzō, Nantes

Renaissance

Zentrales Anliegen der Renaissance, die im frühen 15. Jh. in Italien begann, war die „Wiedergeburt“ der klassischen griechischen und römischen Kultur. Ihren ersten Einfluss auf Frankreich hatte sie am Ende des 15. Jhs., als Karl VIII. mehrfach in Italien einmarschierte und mit einigen neuen Ideen nach Hause zurückkehrte.

Wer den Wandel von der Spätgotik zur Renaissance erleben will, sollte durch das Loire-Tal reisen. Während der frühen Renaissancezeit wurden Chateaus erstmals als Lustschlösser statt als Verteidigungsanlagen genutzt. Viele Bauwerke, die vom 15. bis zum frühen 16. Jh. errichtet wurden, darunter das Château d’Azay-le-Rideau und das Château de Villandry, wurden als Sommer- oder Jagdschlösser für königliche Financiers, Kammerherrn und Höflinge gebaut. Die meisten Chateaus, die während der Herrschaft von Ludwig XII. (1498–1515) gebaut wurden, schmücken Muster aus roten Ziegelsteinen, etwa den Flügel des Château Royal de Blois, der unter Ludwig XII. entstand.

Das typische französische Renaissanceschloss ist eine Mischung aus klassischen Bestandteilen und dekorativen Elementen (Säulen, Tunnel, Gewölbe, Bögen, Kuppeln), die im reichen Stil der Flamboyantgotik verziert sind. Es stellte Reichtum, Abstammung und Kultiviertheit zur Schau. Verteidigungstürme (ein historisches feudalherrschaftliches Symbol) wurden in eine neue dekorative Architektur integriert, für die die dreidimensionale Verwendung von Pilastern und arkadengeschmückten Loggien, Terrassen, Balkonen, Außentreppen, Türmchen und Giebelschornsteinen kennzeichnend sind. Wappensymbole wurden in Fassaden aus weichem Stein gemeißelt oder befanden sich über Torbögen und auf Kassettendecken. Mit den symmetrischen Grundrissen betrat man Neuland und förderte einen neuen Lebensstil: Im Château de Chambord gab es 40 unabhängige Appartements, die auf fünf Stockwerken um eine zentrale Achse angeordnet waren. Dies ermöglichte die leichte Orientierung in einem riesigen Gebäude, das in den Augen vieler das erste moderne Gebäude Frankreichs ist.

Die Architektur der Renaissance bereicherte das Château um eine neue künstlerische Form: die monumentale Treppe. Die berühmtesten dieser prächtigen zeremoniellen (und äußerst funktionalen) Bauwerke befinden sich im Château d’Azayle-Rideau in Blois und im Schloss Chambord im Loire-Tal.

Manierismus

Der Manierismus, der auf die Frührenaissance folgte, wurde von italienischen Architekten und Künstlern in Frankreich eingeführt. Franz I. hatte diese um 1530 ins Land geholt, um sein Königsschloss in Fontainebleau von ihnen gestalten zu lassen. In den folgenden Jahrzehnten übernahmen französische Architekten, die in Italien studiert hatten, das Kommando und beerbten ihre italienischen Kollegen.

Anfang des 17. Jhs. ging der Manierismus schließlich in den Barock über.

Barock

Während des Barock (Ende 16.–Ende 18. Jh.) verwischten die Grenzen einzelner Kunstgattungen. Malerei, Bildhauerei und Architektur vereinigten sich in Bauwerken und Interieurs von großer Feinsinnigkeit, Raffinesse und Eleganz. Die Architektur wurde bildhafter, in den Kirchen veranschaulichten Deckenmalereien den Gläubigen das Leiden Christi und die Paläste beschworen staatliche Macht und Ordnung.

Salomon de Brosse, der 1615 das Palais du Luxembourg in Paris erbaute, bereitete den Boden für zwei der bedeutendsten französischen Architekten des Frühbarock: François Mansart (1598–1666), der den klassizistischen Flügel des Château Royal de Blois entwarf, und seinen jüngeren Rivalen Louis Le Vau (1612–1670), der sich in Versailles an Frankreichs berühmtestem Prunkschloss austobte.

VAUBANS FESTUNGSANLAGE

Von der Mitte des 17. bis zur Mitte des 19. Jhs. orientierten sich die Erbauer und Konstrukteure von Verteidigungsanlagen weltweit an der Arbeit eines Mannes: Sébastien Le Prestre de Vauban (1633–1707).

Vauban stammte aus einer relativ armen Familie des niederen Adels. Fast während der gesamten Regierungszeit Ludwigs XIV. diente er dem Sonnenkönig als Militärbaumeister und revolutionierte dabei sowohl die Konstruktion von Festungsanlagen als auch die Belagerungstechniken. Um Frankreichs Grenzen zu schützen, errichtete Vauban 33 gigantische, oft sternförmige, von Wallgräben umgebene Forts und war am Wiederaufbau und der Verbesserung von über 100 weiteren Verteidigungsanlagen beteiligt. Seine berühmteste Festung steht in Lille, aber auch Antibes, Belfort, Belle-Île, Besançon, Concarneau, Neuf-Brisach, Perpignan, St-Jean-Pied-de-Port und St-Malo sind Zeugen seiner Schaffenskraft. Die von Vauban erbaute Zitadelle in Verdun beherbergt unterirdische Gänge, die insgesamt 7 km lang sind. Seit 2008 wurden zwölf der Forts (www.sites-vauban.org) in die Unesco-Liste des Weltkulturerbes aufgenommen.

Klassizismus

Die Place Stanislas in Nancy im Norden Frankreichs gilt als schönster klassizistischer Platz des Landes. Die klassizistische Architektur, die um 1740 entstand und sich bis weit ins 19. Jh. großer Beliebtheit erfreute, wurzelte im wieder erwachten Interesse an klassischen Elementen und Konventionen der griechisch-römischen Antike: Säulen, schlichte geometrische Formen und traditionelle Ornamente.

Zu den frühesten Beispielen dieses Stils gehören die italienisch anmutende Fassade der Pariser Église St-Sulpice, die Giovanni Servandoni 1733 in Anlehnung an Christopher Wrens St. Paul’s Cathedral in London gestaltete, und der Petit Trianon in Versailles, den Jacques-Ange Gabriel 1761 für Ludwig XV. erbaute. Frankreichs berühmtester klassizistischer Architekt des 18. Jhs. war Jacques-Germain Soufflot, der Schöpfer des Panthéon am linken Seine-Ufer in Paris.

Groß auftrumpfen konnte der Klassizismus dann unter Napoleon III., der diesen Stil ausgiebig für Monumentalbauten nutzte, die die Größe und Erhabenheit des kaiserlichen Frankreichs und seiner Hauptstadt verkörpern sollten: der Arc de Triomphe, die Église de la Madeleine, der Arc du Carrousel am Louvre, das Parlamentsgebäude der Assemblée Nationale und das Palais Garnier. In diese Periode fiel auch die Amtszeit des Stadtplaners Baron Haussmann, von 1850 bis 1870 Präfekt des französischen Departements Seine. Er krempelte Paris’ Grundriss komplett um, indem er das Labyrinth aus engen mittelalterlichen Gässchen durch breite Boulevards, weitläufige Parks und hübsche passages couverts (überdachte Passagen) ersetzte.

Das wahre Prunkstück dieser Epoche ist jedoch das Casino von Monte Carlo in Monaco, das 1878 von dem französischen Architekten Charles Garnier (1825–1898) erbaut wurde.

Architecture et Musique (www.architecmusique.com) ist eine geniale Eventidee: Perlen der Architektur werden zum Konzertsaal für Top-Acts aus der Klassikszene; das Jahresprogramm ist online abrufbar.

Art Nouveau

Der Art Nouveau (1850–1910) kombinierte Materialien wie Schmiedeeisen, Backstein, Glas und Keramik in einer nie zuvor gesehenen Weise. In Europa und den USA verbreitete sich der Stil unter verschiedenen Namen (Jugendstil, Sezessionsstil, Stile Liberty) und fand rasch Anklang in Paris. Seine Merkmale sind geschwungene Linien und fließende, asymmetrische Formen, die an Rankengewächse, Seerosen, die Muster auf Insektenflügeln und Blütenzweige erinnern. Seinen französischen Namen verdankt der von exotischen objets d’art (Kunstgegenstände) aus Japan beeinflusste Art Nouveau einer Pariser Galerie, die Werke im Stil dieser „neuen Kunst“ ausstellte. Echte Fans sollten sich schnurstracks nach Nancy begeben, wo geführte Touren durch die Art-Nouveau-Viertel der Stadt angeboten werden.

Art Nouveau in Paris

Nudelähnlich verflochtene Métroeingänge von Hector Guimard

Interieur des Musée d’Orsay

Kaufhäuser Le Bon Marché & Galeries Lafayette

Glasdach über dem Grand Palais

Belle Époque

Die glanzvolle Belle Époque war dem Art Nouveau dicht auf den Fersen und läutete einen Eklektizismus ein, zu dem dekorative Stuckfriese und Trompe l’œil-Gemälde genauso gehörten wie funkelnde Wandmosaike oder bunte maurische Minarette. Bei einem Stadtbummel durch das Quartier Impérial in Metz oder entlang der Promenade des Anglais in Nizza lässt es sich vortrefflich in diese legendäre und skurrile Designwelt eintauchen. Als Sahnehäubchen erwartet einen in der südfranzösischen Hafenstadt das von einer rosa Kuppel gekrönte Hôtel Negresco (1912). Apropos eintauchen: Ebenfalls sehr lohnend ist der Besuch in einem der schönen Belle-Époque-Kurorte wie Vichy!

Moderne

Mit seiner Fondation Victor Vasarely, die 1976 in Aix-en-Provence eröffnet wurde, gelang Victor Vasarely (1908–1997), dem „Vater der Op-Art“, ein architektonischer Coup. Die 14 riesigen, monumentalen Sechsecke spiegelten wider, was Vasarely bereits in der Kunst erreicht hatte: das Erzeugen optischer Illusionen und wechselnder Perspektiven durch die Nebeneinanderstellung geometrischer Formen und Farben.

Frankreichs berühmtester Architekt des 20. Jhs., Charles Édouard Jeanneret (besser bekannt als Le Corbusier, 1887–1965), kam in der Schweiz zur Welt, ließ sich aber 1917 im Alter von 30 Jahren in Paris nieder. Der radikale Modernist machte es sich zur Aufgabe, Bauwerke ihren Funktionen in der industrialisierten Gesellschaft anzupassen, ohne den menschlichen Faktor zu vernachlässigen. Mit seinen schwungvollen Linien und funktionalisierten Formen, die auf den Menschen und seine Bedürfnisse zugeschnitten waren, stellte er die bisherigen Regeln der Baukunst auf den Kopf. Kein Bauwerk hat die städtische Wohnkultur mehr revolutioniert als Le Corbusiers vertikale „Gartenstadt“ La Cité Radieuse (Die strahlende Stadt, erb. 1952) mit 337 Wohnungen – das heutige Hôtel Le Corbusier. Es steht an der Küste in Marseille.

Ein Großteil von Le Corbusiers Gebäuden befindet sich außerhalb von Paris. In der Hauptstadt hat er mehrere private Wohnhäuser und den Pavillon Suisse entworfen, ein Wohnheim für Schweizer Studenten der Cité Internationale Universitaire im 14. Arrondissement. Weitere Ikonen der Architektur des 20. Jhs. sind Le Corbusiers Chapelle de Notre-Dame-du-Haut de Ronchamp im Jura und der Couvent Ste-Marie de La Tourette bei Lyon.

Bis 1968 wurden die französischen Architekten fast ausschließlich an der konformistischen École des Beaux-Arts ausgebildet, was den meisten der äußerst phantasielosen und unpersönlichen „Lippenstift“-Bauten des Pariser Hochhausviertels La Défense, dem Unesco-Gebäude (1958) im 7. Arrondissement und auch der unansehnlichen, 210 m hohen Tour Montparnasse (1973) deutlich anzusehen ist.

Kein Museum vermittelt einen besseren Überblick über die französische Architektur als die Pariser Cité de l’Architecture et du Patrimoine im Palais de Chaillot von 1937.

Zeitgenössische Architektur

Jahrhundertelang versuchten die politischen Führer Frankreichs, sich durch den Bau gewaltiger öffentlicher Projekte (grands projets genannt) in Paris unsterblich zu machen. Georges Pompidou gab den Bau des einst geschmähten, aber mittlerweile innig geliebten Centre Pompidou (1977) in Auftrag. Die Architekten kehrten das Innerste des Gebäudes nach außen, um die Ausstellungssäle so ordentlich wie möglich zu halten. Pompidous Nachfolger Valéry Giscard d’Estaing verwandelte einen baufälligen Bahnhof in das glorreiche Musée d’Orsay (1986). Und François Mitterrand gab die bekanntesten modernen Bauwerke in Auftrag, die zu architektonischen Wahrzeichen wurden, darunter die Opéra Bastille, die Grande Arche in La Défense, die vier Glastürme der Nationalbibliothek und die Glaspyramide von I. M. Pei auf dem bis dahin heiligen und unantastbaren Gelände des Louvre. (Die berühmte Kontroverse ebnete den Weg für den prächtigen „fliegenden Teppich“ von Mario Bellini und Rudy Ricciotti über dem Cour Visconti des Louvre im Jahr 2012.) Den Steuerzahler kosteten Mitterands Projekte happige 4,6 Mrd. €.

Das einzige grand projet von Jacques Chirac war das Musée du Quai Branly an der Seine, eine Konstruktion aus Glas, Holz und Gras mit einem 3 ha großen Garten. Sie geht auf das Konto von Jean Nouvel (geb. 1945), dem führenden und wahrscheinlich talentiertesten Architekten Frankreichs. Nouvel ist auch der kreative Kopf hinter dem Institut du Monde Arabe (1987) in Paris, das die Kritiker in den Himmel lobten. Es vereint moderne mit traditionellen arabischen und westlichen Stilelementen und wird als eins der schönsten und erfolgreichsten zeitgenössischen Bauwerke Frankreichs gehandelt. Nouvels aktuellstes Projekt ist die ambitionierte Philharmonie de Paris im Parc de la Villette, die im Januar 2015 eingeweiht wurde und deren 2400 „Terrassen“-Sitzplätze rund um das Orchester angeordnet sind. Das Konzertprogramm wird an die Außenfassade projiziert, genauer gesagt an eine 52 m hohe Aluminiumwand über einem ungewöhnlich geschwungenen Metalldach.

Ähnlich beeindruckend ist die Renaissance von ein paar der schönsten Art-déco-Gebäuden in Paris. 2014 eröffnete der Luxuszweig der Accor-Hotelgruppe, McGallery, ein 5-Sterne-Hotel mit Spa im legendären Molitor-Schwimmbad im Westen von Paris (dort hatte in den 1930er-Jahren der Bikini seinen ersten öffentlichen Auftritt). Eine weitere ruhmreiche Adresse befindet sich im Marais. Die ehemaligen Thermalbäder Les Bain Douches dienten in den 1980er-Jahren als Club und beherbergen ab 2015 das luxuriöse Clubhotel Les Bains. Sowohl im Molitor als auch im Les Bains wurde darauf geachtet, so viele der ursprünglichen Jugendstilelemente wie möglich zu erhalten.

Der Kanadier Frank Gehry hat sich auf die alte Pariser Tradition besonnen, viel Glas in der Architektur zu verwenden, als er den Entwurf für die außergewöhnliche Fondation Louis Vuitton pour la Création ausarbeitete. Das Gebäude wurde Ende 2014 fertig und steht im Bois de Boulogne. Die zwölf riesigen Glas-„Segel“ sind echte Blickfänge. Glas ist ebenfalls ein wichtiges Material auf der „Baustelle“ Forum des Halles, einem durch und durch hässlichen Einkaufszentrum aus den 1970er-Jahren im 1. Arrondissement, das ein echter Schandfleck war und gegenwärtig in ein grandioses modernes Bauwerk verwandelt wird. Die radikal gerundete, kurvenförmige, von Glasdächern gekrönte Konstruktion der Architekten Patrick Berger und Jacques Anziutti soll 2016 fertig werden.

Auch in der Provinz entstanden bemerkenswerte Gebäude, darunter das Europäische Parlament in Straßburg, das Stadtviertel Euralille des holländischen Architekten Rem Koolhaas, Jean Nouvels Glas- und Stahlmuseum Vesunna Musée Gallo-Romain in Périgueux, ein Art-déco-Schwimmbad aus den 1920er-Jahren in Lille, das sich in ein Kunstmuseum verwandelte und der phantastische Louvre II im kleinen Lens, 37 km südlich von Lille. Auch die Abtei aus dem 11. Jh. in Angers, die zu einer monumentalen Galerie für moderne Skulpturen wurde, und die sanierten Hafenviertel in Le Havre aus dem 19. Jh. sind überaus spannende Projekte.

Und dann ist da natürlich noch eine der höchsten Brücken der Welt, der überwältigende Viaduc de Millau (2004) im Languedoc, den Sir Norman Foster entwarf. Weitere Brücken, die mit ihrem architektonischen Einfallsreichtum bestechen, sind der Pont de Normandie (1995) in der Nähe von Le Havre in der Normandie (1995) und die markante Passerelle Simone de Beauvoir (2006) in Paris. Beide führen über die Seine.

In Straßburg hat der italienische Architekt Paolo Portoghesi die größte Moschee Frankreichs entworfen. In ihr ist genug Platz für 1500 Gläubige. Nach 20 Jahren politischen Tauziehens erfolgte der Startschuss für das umstrittene Bauprojekt – ein Meilenstein für die muslimische Bevölkerung des Landes. Die Moschee verfügt über eine Kupferkuppel und mehrere spitz zulaufende Flügel, die an Segel denken lassen.

Das kühne Duo Shigeru Ban (Tokio) und Jean de Gastines (Paris) ist die treibende Kraft hinter dem sehr weißen, sehr strahlenden Centre Pompidou-Metz (2010). Im Süden ist Frank Gehry der berühmte Architekt hinter dem innovativen neuen Kulturzentrum in Arles: Die Felsen ähnelnde Fondation Luma, die hell unter der südlichen Sonne schimmert, wird mit ihren beiden verbundenen, mit Aluminium verkleideten Türmen die nahe gelegene Bergkette der Alpilles heraufbeschwören (Eröffnung 2018). In Lyon erhebt sich eine funkelnde „Wolke“ aus Glas und Stahl über dem Ödland am Zusammenfluss von Rhone und Saône: das innovative Musée des Confluences (2014).

SKANDAL

Die größten Architekturskandale Frankreichs, die sich in Erfolgsgeschichten verwandelten: das Centre Pompidou von Renzo Piano und Richard Rogers und die Glaspyramide des Louvre von I. M. Pei, beide in Paris.

GRÜNE WÄNDE

Ein architektonisches Markenzeichen der französischen Hauptstadt, das inzwischen in andere französische und europäische Städte exportiert wurde, sind die vertikalen Gärten – auf Französisch murs végétaux (Pflanzenwände) – vor allem die von Patrick Blanc (www.verticalgardenpatrickblanc.com). Sein berühmtester gehört zum Musée du Quai Branly in Paris. Rund 15 000 Schatten liebende Grünpflanzen aus Mitteleuropa, den USA, Japan und China scheinen dort auf die Gesetze der Schwerkraft zu pfeifen und klettern auf einer Fläche von 800 m^2 gen Himmel. Allerdings werden sie dabei von einem Gerüst aus Metall, PVC und Filz unterstützt. Nur auf Erde müssen sie verzichten.

LE CORBUSIER

Spannend und beunruhigend war das, was Le Corbusier mit Paris vorhatte. Für den Plan Voisin (1925) hätten große Teile des Quartier Latin weichen müssen. Auf dem Zeichenbrett verbanden breite Boulevards, gesäumt von Wolkenkratzern, die Gare Montparnasse mit der Seine. Zum Glück blieb es bei einer Vision.

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Landschaften & Tierwelt

Frankreich ist ein Land der Kunst. In den Galerien hängen phantastische Porträts, die Dörfer wirken wie in Öl gebannte ländliche Stillleben aus längst vergessener Zeit und den Franzosen scheint die Stilsicherheit angeboren. Aber so betörend die menschengemachte Kunst in Frankreich auch sein mag, sie verblasst gegenüber der strahlenden Schönheit der Natur.

Geografie

Frankreich bildet grob ein Sechseck und ist nach Russland und der Ukraine das drittgrößte Land Europas. Abgesehen vom Nordosten wird es ringsum von Meeren oder Bergen begrenzt.

Seine 3200 km lange Küste ist unglaublich vielfältig – von weißen Kalksteinklippen (Normandie) und tückischen Kaps (Bretagne) bis hin zu breiten, feinsandigen Stränden (Atlantikküste) und Kiesstränden (Mittelmeerküste) ist alles vertreten.

Europas höchster Gipfel, der eindrucksvolle Mont Blanc (4807 m), überragt die Französischen Alpen, die sich entlang der östlichen Landesgrenze erstrecken. Nördlich des Genfersees zieht sich das sanfte Kalksteingebirge des Jura an der Schweizer Grenze entlang und erreicht Höhen von bis zu 1700 m, während die urwüchsigen, bis zu 3404 m hohen Pyrenäen die 450 km lange Grenze zu Spanien und Andorra bilden.

Fünf große Flusssysteme durchziehen das Land: Die Garonne (die mit der Dordogne zusammenfließt und in die die Flüsse Tarn und Lot münden) mündet in den Atlantik, die Rhone fließt von den Alpen und dem Genfersee ins Mittelmeer, durch Paris schlängelt sich in poetischem Schwung die Seine, die vom Burgund zum Ärmelkanal strömt, während die Nebenflüsse des in die Nordsee mündenden Rheins die Gebiete nördlich und östlich der Hauptstadt durchfließen. Der längste Fluss Frankreichs ist die Loire, die sich, von zahlreichen Schlössern gesäumt, aus dem Zentralmassiv bis zum Atlantik windet.

FERUS

Wer sich für die seltenen Wölfe, Bären und Luchse Frankreichs interessiert, kann die Entwicklung ihrer Populationen auf der Website der französischen Naturschutzgruppe Ferus (www.ferus.org) verfolgen, die sich um diese bedrohten Raubtiere kümmert.

Tiere & Pflanzen

Tiere

In Frankreich ist eine größere Vielfalt von Säugetieren (ca. 135 Arten) beheimatet als in jedem anderen Land Europas. Zusammen mit den etwa 500 Vogelarten (je nachdem, welche seltenen Zugvögel man hinzurechnet), 40 Amphibien-, 36 Reptilien- und 72 Fischarten machen sie das Land zu einem Paradies für Tierfreunde. Von Frankreichs 40 000 bekannten Insektenspezies sind allein im südlich-alpinen Parc National du Mercantour 10 000 Arten heimisch.

Auf den Hochebenen der Alpen und Pyrenäen lebt das Murmeltier, das von Oktober bis April Winterschlaf hält und an seinem schrillen Pfiff zu erkennen ist. Weitere Alpentiere sind die gewandt kletternde Gämse (Alpenantilope) mit ihrem dunkel gestreiften Kopf und der Alpensteinbock (bouquetin), der in großer Zahl im Parc National de la Vanoise lebt. Das in den 1950er-Jahren eingeführte Mufflon (wildes Bergschaf) kraxelt über sonnige Felshänge in die Berge, während in den tiefer gelegenen Wäldern zahlreiche Rehe, Hirsche und Wildschweine leben. Der Alpenhase trägt im Winter einen schneeweißen Pelz und 19 der 29 in Europa heimischen Fledermausarten durchflattern nachts die Nationalparks der Alpen.

Der Wolf (loup), der in den 1930er-Jahren aus Frankreich verschwunden war, ist 1992 in den Parc National du Mercantour zurückgekehrt – sehr zum Leidwesen des Mufflons (eines seiner Beutetiere) und der Schäfer. Hunde, Zäune und Lärm sind jedoch wirkungsvolle, unblutige Methoden, um Schafherden vor der im Mercantour und anderen Alpenregionen umherstreifenden Wolfspopulation zu schützen.

Ein seltenes und umso eindrucksvolleres Erlebnis ist es, einen Steinadler (aigle royal) zu erblicken: 40 Paare nisten in Mercantour, 20 Paare im Vanoise-Park, etwa 30 im Écrins-Park und etwa 50 in den Pyrenäen. Andere Greifvögel sind beispielsweise der Wanderfalke, der Turmfalke, der Bussard und der Bartgeier – Europas größter Raubvogel mit einer Ehrfurcht gebietenden Flügelspannweite von 2,8 m. Neuerdings breitet sich auch der kleinere und heller gefärbte Schmutzgeier in den Alpen und Pyrenäen aus.

Selbst das schärfste Auge wird Schwierigkeiten haben, das Schneehuhn auszumachen, das sich mehrmals pro Jahr mausert, um für jede Jahreszeit die perfekte Tarnfärbung zu haben (braun im Sommer, weiß im Winter). Es lebt an felsigen Hängen und auf Bergwiesen in über 2000 m Höhe. Der in den Lärchenwäldern beheimatete Tannenhäher mit seinem lauten und lebhaften Geschrei, das Birkhuhn, das Alpen-Steinhuhn, der sehr seltene Uhu und der Dreizehenspecht sind einige der weiteren rund 120 Arten, die Vogelbeobachter im Hochland begeistern werden.

Auch in anderen Gegenden Frankreichs gibt es für Vogelfreunde einiges zu sehen: In Frankreich leben 12 000 Weißstorchenpaare; 10 % der weltweiten Flamingo-Population sind in der Camargue zu Hause; riesige schwarze Kormorane – einige mit einer Flügelspannweite von 1,7 m – leben auf einer Insel vor Pointe du Grouin an der bretonischen Küste; und die Réserve Naturelle de Scandola auf Korsika beherbergt eine einzigartige Population von Seemöwen und Seeadlern. Der Fischadler (balbuzard pêcheur) – ein Jäger und Zugvogel, der im Februar oder März nach Frankreich kommt – kommt heute nur noch in zwei Regionen des Landes vor: auf Korsika und im Loire-Tal.

BÄRENALARM!

Der Braunbär war seit Mitte der 1930er-Jahre in den Alpen nicht mehr vertreten. Von über 150 heimischen Bären, die noch vor einem Jahrhundert in den Pyrenäen lebten, blieb nach dem umstrittenen Abschuss der letzten Bärin im Jahr 2004 nur ein verwaistes Jungtier übrig. Inzwischen sind 18 bis 22 slowenische Bären in den französischen und spanischen Pyrenäen heimisch. Der berühmteste von ihnen, Balou, wurde im Juni 2014 tot aufgefunden. Die Neuansiedlung stieß bei den Schäfern auf erbitterten Widerstand.

WILDTIERE BEOBACHTEN

Nationalparks und regionale Schutzgebiete ermöglichen Wildtierbeobachtungen in natürlicher Umgebung. Besonders attraktive Beobachtungsobjekte sind:

Flamingos In der Camargue, dem bekanntesten Sumpfgebiet Frankreichs, leben Zehntausende Flamingos sowie weitere 400 Vogelarten wie Racken und Braunsichler.

Geier In den Pyrenäen an der Falaise aux Vautours (Geierfelsen) und in der Vallée d’Ossau sowie im Languedoc am Belvédère des Vautours im Parc Naturel Régional des Grands Causses.

Störche Im Elsass im Centre de Réintroduction Cigognes & Loutres, in Hunawihr und im Enclos Cigognes von Munster; an der Atlantikküste im Parc Ornithologique von Le Teich, im Parc Ornithologique du Marquenterre sowie im Parc des Oiseaux von Villarsles-Dombes nahe Lyon.

Delfine und Wale Im Mittelmeer tollen Große Tümmler herum und manchmal sieht man sogar ein paar Wale. An der französischen Riviera bzw. auf Korsika mit dem Boot hinausfahren und die Augen offen halten.

In den Cevennen nach Schmetterlingen Ausschau halten oder vogelreiche Feuchtgebiete in der Camargue erkunden. Der Tourveranstalter Birdingtours (www.birdingtours.de) organisiert interessante Vogelbeobachtungsreisen.

Pflanzen

Rund 140 000 km² Wälder, hauptsächlich Buchen-, Eichen-, Tannen-, Fichten- und Kiefernwälder, bedecken 20 % Frankreichs. Landesweit wurden 4900 Blumen- und Pflanzenarten gezählt, von denen 2250 im Parc National des Cévennes wachsen.

An den Nordhängen der Pyrenäen und Alpen gedeihen zwischen 800 und 1500 m Höhe Tannen-, Fichten- und Buchenwälder. Lärchen, Latschen- und Zirbelkiefern sowie Rhododendron- und Wacholderbüsche bedecken die subalpine Zone zwischen 1500 und 2000 m; und auf den Bergwiesen oberhalb der Baumgrenze (bis 3000 m) explodiert im Frühling und Sommer ein Farbenrausch aus Wildblumen.

Zur Blütenpracht der Alpen gehören u. a. die Arnika mit ihrer goldgelben Blüte, die in der Kräuterheilkunde und Homöopathie noch heute zur Behandlung von Prellungen und Stauchungen verwendet wird, die leuchtend rote Feuerlilie und die zähe Alpenakelei mit ihren zarten, blauen Blütenblättern. Das unter Naturschutz stehende Alpen-Mannstreu, auch Alpendistel genannt, ähnelt der Gewöhnlichen Kratzdistel, gehört aber (wie auch die Karotte) zur Familie der Doldenblütler und wächst auf felsigen Bergwiesen.

Korsika und das Massif des Maures an der Côte d’Azur westlich von St-Tropez sind einander botanisch sehr ähnlich. In beiden Gebieten gedeihen Maronenbäume und Korkeichen und beide sind von garrigues und maquis bedeckt – stark duftendem Buschland, in dem Dutzende von Aromapflanzen und Kräutern wachsen.

ORCHIDEEN

Von Frankreichs 150 Orchideenarten ist besonders das Schwarze Kohlröschen interessant, dessen kleine, rotbraune Blüten einen süßlichen Vanilleduft verströmen.

HOHER SCHUTZFAKTOR FÜR DIE KÜSTE

Über 10 % der Küsten von Frankreich und Korsika werden vom Conservatoire du Littoral (www.conservatoire-du-littoral.fr) verwaltet, einem staatlichen Verband. Zu den espaces naturels protégés (geschützte Naturräume), die dem Conservatoire unterliegen, zählen z. B. die von seltenen Orchideen bewachsenen Sanddünen östlich von Dunkerque, die Baie de Somme mit ihrem Vogelpark, mehrere Feuchtgebiete und Wasserflächen des Wildpferdeparadieses Camargue sowie eine Wüste auf Korsika.

In Frankreich gibt es auch 43 Feuchtgebiete gemäß der Ramsar-Konvention (www.ramsar.wetlands.org).

Nationalparks

Gemessen an der Landesfläche Frankreichs ist der Anteil geschützter Gebiete überraschend gering: Sieben Nationalparks (parcs nationaux;) bieten nur 0,8 % des Landes umfassenden Schutz. Weitere 13 % (70 000 km²) des Mutterlands und der Überseegebiete werden, allerdings in geringerem Maß, durch 48 regionale Naturparks (parcs naturels régionaux;) und ein weiterer geringer Prozentsatz durch 320 kleinere Schutzgebiete (réserves naturelles; www.reserves-naturelles.org) geschützt. Manche dieser Schutzgebiete überwacht das Conservatoire du Littoral.

Während die Kernzonen der Nationalparks unbesiedelt und streng geschützt sind (Hunde, Fahrzeuge und Jagd sind strengstens verboten und Zelten ist nur sehr eingeschränkt gestattet), erstrecken sich die sensiblen Ökosysteme weit in die bewohnten Randzonen hinein, in denen – oftmals umweltbelastende – Wirtschaftszweige erlaubt sind und sogar gefördert werden.

Tatsächlich wurden die meisten regionalen Naturparks und Schutzgebiete nicht nur eingerichtet, um die dortigen Ökosysteme zu regenerieren (oder wenigstens zu erhalten), sondern auch, um in Gebieten mit schlechter Wirtschaftslage und hoher Abwanderungsrate (z. B. im Zentralmassiv und auf Korsika) die wirtschaftliche Entwicklung und den Tourismus zu fördern.

Einige weitgehend ursprünglich erhaltene Naturgebiete – die Pyrenäen, die Bucht des Mont-St-Michel, Teile des Loire-Tals, die Cevennen mit ihrer erstaunlichen Biodiversität und eine Handvoll Kaps von Korsika – sind als Unesco-Welterbe geschützt.

Umweltprobleme

Wie überall ist auch in Frankreich die Gesamtfläche der für das Überleben zahlreicher Vogel-, Reptilien-, Fisch- und Amphibienarten lebenswichtigen Feuchtgebiete – die ungeheuer produktive Ökosysteme darstellen – rückläufig. Über 20 000 km² (3 % des Landes) gelten als wichtige Feuchtgebiete, aber nur 4 % davon werden derzeit geschützt.

Jeden Sommer gibt es riesige Waldbrände, häufig verursacht von achtlosen Tagesausflüglern, an der Côte d’Azur aber manchmal auch von Brandstiftern, die sich für das verkohlte Land eine Baugenehmigung erhoffen. Seit Mitte der 1970er-Jahre haben durchschnittlich 540 Feuer pro Jahr zwischen 31 und 615 km² Wald- und Buschland vernichtet. Inzwischen gibt es mehr Brandschutz- und Bekämpfungsmaßnahmen und das für die staatlichen Wälder zuständige Office National des Forêts (www.onf.fr) vermeldet einen Rückgang der Brände.

Eine weitere Bedrohung für die Tierwelt, einschließlich der Braunbären, sind Schusswaffen. Zwar ist die Zahl der Jäger in den letzten zehn Jahren um mehr als 20 % gesunken, doch noch immer gibt es in Frankreich mehr Jäger (beinahe 1,3 Mio.) als in irgendeinem anderen Land Westeuropas.

Die Brüssler Verordnung von 1979 zum Schutz von Wildvögeln sowie ihrer Eier, Nester und Lebensräume hat die französische Regierung nicht umgesetzt. Das bedeutet, dass Vögel, die alle anderen Länder sicher überfliegen können, über Frankreich nach wie vor abgeschossen werden dürfen.

Die staatliche Stromgesellschaft Electricité de France ist Rekordhalterin, was die Minimierung von Treibhausgasen angeht – fossile Brennstoffe machen nur 4,6 % der Gesamtproduktion aus. 8,8 % der Energie stammen aus sauberer, erneuerbarer Wasserkraft, sprich von 220 Staudämmen, die jedoch wichtige Lebensräume zerstören. Ganze 75 % (der höchste Anteil weltweit) des französischen Stroms stammen allerdings aus einer zwar CO2-neutralen, aber äußerst umstrittenen Energiequelle, nämlich der Atomkraft, die 59 Reaktoren in 20 Kraftwerken erzeugen. Nach seiner Wahl im Mai 1012 versprach François Hollande, Frankreichs Abhängigkeit von der Atomkraft bis 2025 um 50 % zu reduzieren.

Derweil wächst das ambitionierteste Atomenergieprogramm der Welt stetig weiter. Der jüngste Reaktor des Landes, Flamanville 3 an der Westküste der Normandie bei Cherbourg, wird happige 8,5 Mrd. € kosten und soll nach mehrmaliger Verschiebung 2017 fertig werden.

Das größte Solarkraftwerk Europas liegt in der Nähe des winzigen Dorfes Curbans in der Provence auf 1000 m Höhe. Seit seiner Inbetriebnahme 2011 haben die 145 000 Photovoltaik-Module, die eine Fläche von 150 ha einnehmen, den Kohlendioxidausstoß Frankreichs um 120 000 t Kohlendioxid jährlich gesenkt.

ÜBERLEBEN DES STEINBOCKS

Das Symboltier der Französischen Alpen ist der gewandt kletternde Alpensteinbock (bouquetin des Alpes) mit seinen imposant langen und gewundenen Hörnern und einer Vorliebe für schwindelerregende Steilwände und Abgründe. Im 16. Jh. war der mächtige Steinbock in den Alpen sehr verbreitet. Doch dann wollte jeder Macho, der etwas auf sich hielt, ein Paar der auffälligen und außergewöhnlichen Hörner für seine Trophäen-Sammlung – mit dem Ergebnis, dass der Alpensteinbock innerhalb weniger Jahre nahezu ausgerottet war.

1963 wurde in den Alpen der Parc National de la Vanoise gegründet, um die Jäger davon abzuhalten, die letzten noch überlebenden Alpensteinböcke im Massif de la Vanoise abzuschießen. Da weitere Reservate folgten und strenge Schutzmaßnahmen ergriffen wurden, hat sich die Population zunehmend erholt, sodass der Alpensteinbock heute nicht mehr bedroht ist. Die Chancen, eines dieser eindrucksvollen Tiere zu sehen, sind allerdings gering, denn der gewiefte Steinbock hat spitzgekriegt, welchen Säugern er besser aus dem Weg geht.

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Praktische Informationen

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Aktivitäten

Botschaften & Konsulate

Ermäßigungen

Essen

Feiertage

Freiwilligenarbeit

Geld

Gesundheit

Internetzugang

Öffnungszeiten

Rechtsfragen

Reisen mit Behinderung

Schwule & Lesben

Sicherheit

Sprachkurse

Strom

Telefon

Toiletten

Touristeninformation

Unterkunft

Versicherung

Zoll

VERKEHRSMITTEL & -WEGE

AN- & WEITERREISE

Einreise

Auf dem Landweg

Mit dem Flugzeug

Übers Meer

UNTERWEGS VOR ORT

Auto & Motorrad

Bus

Fahrrad

Flugzeug

Nahverkehr

Schiff/Fähre

Taxi

Trampen

Zug

SPRACHE

Allgemeine Informationen

Aktivitäten

Frankreichs großartige Landschaften bieten von Gletschern, Flüssen und Schluchten über die vulkanischen Höhen des Zentralmassivs bis zur 3200 km langen Küste, die von Italien nach Spanien und vom Baskenland zum Ärmelkanal reicht, viele Möglichkeiten für Unternehmungen.

Bei der Reiseplanung hilft auch das Kapitel Outdooraktivitäten.

Sportverbände

Die folgenden Verbände helfen Gipfelstürmern, Wellenreitern oder abenteuersüchtigen Mountainbikern bei der Planung des Abenteuers.

BERG- & SCHNEESPORT

Club Alpin Français (Französischer Alpenverein; www.ffcam.fr) Die angesehene Dachorganisation von 280 Bergsportvereinen vermittelt professionelle Bergführer für Unternehmungen wie alpinisme (Bergsteigen), escalade (Steilwandklettern), escalade de glace (Eisklettern) und weitere alpine Aktivitäten. Sie verwaltet auch viele der refuges (Berghütten) in den französischen Alpen.

École du Ski Français (ESF; www.esf.net) Die größte Skischule der Welt ist überall in Frankreich aktiv, wo es einen Skilift und Schnee gibt. Der Unterricht ist erstklassig.

RADFAHREN

Fédération Française de Cyclisme (Französischer Radfahrerbund; www.ffc.fr) Der 1881 gegründete französische Radsportverband ist die Institution für Radrennen und Mountainbiken (VTT), einschließlich Freeride-, Gelände- und Abfahrtstouren.

Fédération Française de Cyclotourisme (Französischer Radtourismusbund; www.ffct.org) Die 1923 gegründete Organisation fördert Radtouren und Mountainbiken.

Union Touristique Les Amis de la Nature (http://troisv.amis-nature.org) Bietet Infos über örtliche, regionale und nationale véloroutes (Radwege) in Frankreich.

Véloroutes et Voies Vertes (www.af3v.org) Verfügt über eine Datenbank von 250 ausgeschilderten véloroutes (Fahrradwegen) und voies vertes (autofreie Straßen) zum Radfahren und Inlineskaten.

SEGELFLIEGEN

Fédération Française de Vol à Voile (Französische Segelflugvereinigung; www.ffvv.org) Hat Informationen zu landesweiten Segelflugclubs (vol à voile).

Fédération Française de Vol Libre (Französischer Drachenfliegerverband; http://federation.ffvl.fr) Dachorganisation der Clubs für deltaplane (Drachenfliegen), parapente (Gleitschirmfliegen) und le kite-surf (Kitesurfen).

WANDERN

Grande Randonnée (www.grande-randonnee.fr) Gute Infoquelle zu Frankreichs Fernwanderwegen.

GR-Infos (www.gr-infos.com) Informiert (auch auf Englisch) über die Fernwanderwege des Landes.

Parcs Nationaux de France (Französische Nationalparks; www.parcsnationaux.fr) Erste Anlaufstelle bei geplanten Trips zu Frankreichs sechs Nationalparks.

Parcs Naturels Régionaux de France (Französische Regional-Naturparks; www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr) Fakten zu Aktivitäten, Unterkünften und Veranstaltungen in den 48 regionalen Naturparks.

ZU FUSS DURCHS LAND

Frankreich ist in allen Regionen von umwerfenden 120 000 km sentiers balisés (markierten Wanderwegen) über jedes erdenkliche Terrain durchzogen. Die wohl bekanntesten Wanderwege des Landes sind die verschiedenen sentiers de grande randonnée (GR), Fernwanderwege, die durch rot-weiß gestreifte Markierungen ausgeschildert sind.

WASSERSPORT

École Française de Kite (www.efk.fr) Frankreichs Kitesurfing-Schule mit vielen Filialen an Mittelmeer und Atlantik; ist auch an ein paar Seen vertreten.

Fédération Française de Voile (Französischer Seglerverband; www.ffvoile.fr) Wichtige Infoquelle für Freizeit- und Wettkampfsegler.

Botschaften & Konsulate

Alle Botschaften befinden sich in Paris.

Konsulate vieler Länder gibt es auch in Städten wie Bordeaux, Lyon, Nizza, Marseille und Straßburg.

Konsulate und Botschaften sind auch auf www.embassiesabroad.com verzeichnet oder unter ambassade in den benutzerfreundlichen Pages Jaunes (Gelbe Seiten; www.pagesjaunes.fr).

Ermäßigungen

Ermäßigungskarten bringen tolle Vergünstigungen und machen sich schnell bezahlt. Außer der Kartengebühr ist oft auch ein Passfoto und ein Identitätsnachweis mit Geburtsdatum erforderlich (z. B. Pass oder Ausweis).

Personen über 60 bzw. 65 Jahre sind in Frankreich zu Ermäßigungen bei öffentlichen Verkehrsmitteln, Eintritt in Museen und Theatern berechtigt.

Folgende Ermäßigungskarten gibt es:

Camping Card International (CCI; www.campingcardinternational.com; 8 €) Gilt als Ausweis für Campingplätze; die Jahreskarte beinhaltet eine Haftpflichtversicherung und gilt für bis zu elf Personen; sie bringt meist bis zu 20 % Ermäßigung. Erhältlich ist sie bei Automobilclubs, Campingverbänden und auf Campingplätzen.

European Youth Card (Euro<26 card; www.euro26.org; 14 €) Viele Ermäßigungen für Personen unter 26 Jahren. Erhältlich über das Internet.

International Student Identity Card (ISIC; www.isic.org; 13 €) Ermäßigungen für Verkehrsmittel, Einkäufe, Attraktionen und Unterhaltung für Vollzeitstudenten. Erhältlich bei den ISIC-Ausgabestellen, die man auf der Website findet.

International Teacher Identity Card (ITIC; www.isic.org; 13 €) Vergünstigungen für Reisen, Einkäufe, Unterhaltung und Sehenswürdigkeiten für Vollzeitlehrer wie beim Studentenausweis.

International Youth Travel Card (IYTC; www.isic.org; 13 €) Vergünstigungen bei Reisen, Fahrkarten und mehr für unter 26-Jährige.

Essen

Dieses Buch nennt Restaurants für jeden Geschmack und Geldbeutel, meist mit Angaben zur Preiskategorie und/oder dem Kochstil. Die Sortierung folgt den Vorlieben des jeweiligen Autors.

Das Kapitel Essen wie Gott in Frankreich stellt die französische Küche samt passenden Weinen vor. Wer wie die Einheimischen essen und trinken möchte, liest die vielen Tipps hier >>.

PREISKATEGORIEN

Die folgenden Durchschnittspreise gelten jeweils für eine zweigängige Mahlzeit – z. B. ein entrée (Vorspeise) mit plat (Hauptgericht) oder ein Hauptgericht mit Dessert – oder für ein zwei- oder dreigängiges menu (Festpreismenü). Mittagsmenüs bieten oft viel mehr fürs Geld.

KATEGORIE | PREIS
€ günstig | < 20 €
€€ mittelteuer | 20–40 €
€€€ teuer | > 40 €

Feiertage

In Frankreich gelten folgende jours fériés (gesetzliche Feiertage):

Neujahr (Jour de l’An) 1. Januar – Silvesterpartys in größeren Städten; Feuerwerk ist eher Nebensache.

Ostersonntag & -montag (Pâques & Lundi de Pâques) Ende März/April.

Tag der Arbeit (Fête du Travail) 1. Mai – traditionelle Aufmärsche.

Victoire 1945 8. Mai – Gedenktag der deutschen Kapitulation, die den Zweiten Weltkrieg beendete.

Christi Himmelfahrt (Ascension) Mai – 40 Tage nach Ostern.

Pfingstsonntag & -montag (Pentecôte & Lundi de Pentecôte) zwischen Mitte Mai und Mitte Juni – am 7. Sonntag nach Ostern.

Nationalfeiertag (Fête Nationale) 14. Juli – der französische Nationalfeiertag.

Mariä Himmelfahrt (Assomption) 15. August.

Allerheiligen (Toussaint) 1. November.

Gedenktag 1918 (L’onze Novembre) 11. November – Waffenstillstand im Ersten Weltkrieg.

Weihnachten (Noël) 25. Dezember.

Karfreitag und der 2. Weihnachtsfeiertag (26. Dez.) sind in Frankreich keine Feiertage (außer im Elsass).

Freiwilligenarbeit

Websites wie Go Abroad (www.goabroad.com) und Transitions Abroad (www.transitionsabroad.com) sowie www.europa.eu/youth (Europäisches Jugendportal) bieten eine breite Auswahl von Freiwilligenarbeit in Frankreich: Auf einer Familienfarm in den Alpen mitzuarbeiten, historische Gebäude in der Provence zu restaurieren oder bei archäologischen Ausgrabungen zu helfen, gehört zu den einmaligen Gelegenheiten für alle, die nicht als Touristen nach Frankreich kommen wollen.

Interessante Freiwilligenorganisationen:

Club du Vieux Manoir (www.clubduvieuxmanoir.fr) Sommercamps zur Restaurierung einer mittelalterlichen Burg, eines Klosters oder eines historischen Schlosses.

Rempart (www.rempart.com) Dachverband von 170 landesweiten Organisationen, die Frankreichs religiöses, ziviles und industrielles Erbe sowie sein Naturerbe bewahren wollen.

Vereinigung junger Freiwilliger (030-42850603; www.vjf.de; Hans-Otto-Str. 7, 10407 Berlin) Bringt junge Leute in internationalen Workcamps unter; für Frankreich sind längere Aufenthalte im Programm.

World Wide Opportunities on Organic Farms (WWOOF; www.wwoof.org) Arbeiten auf kleinen Höfen oder für ökologische Projekte (Kastanien ernten, eine alte Olivenplantage bei Nizza instand setzen usw.).

Geld

Bargeld

Schweizer, aufgepasst: Man bekommt oft einen besseren Wechselkurs im Inland. Es ist aber dennoch ratsam, mit Euros nach Frankreich zu reisen, z. B. falls man ein Taxi zum Hotel nehmen muss.

Geldautomaten

(Geldautomaten – auf Französisch distributeurs automatiques de billets (DAB) oder points d’argent – sind die billigste und bequemste Art, an Bargeld zu kommen. Alle Städte haben internationale Bankautomaten.

Kredit- & EC-Karten

Kredit- und EC-Karten sind praktisch, relativ sicher und werden fast überall in Frankreich akzeptiert.

Französische Kreditkarten haben wie deutsche einen integrierten Chip; bei jedem Kauf muss ein PIN-Code eingegeben werden.

Visa, MasterCard und American Express können in Geschäften und Supermärkten, für Zugtickets, bei Autovermietungen und für Autobahn-Maut verwendet werden.

Man darf nicht davon ausgehen, dass jedes Essen oder Budgethotel mit der Karte bezahlt werden kann – lieber vorher nachfragen!

Barauszahlungen sind der einfachste Weg, sich mit Bargeld zu versorgen. Mit der Kreditkarte fallen dafür relativ hohe Gebühren (manchmal 5 € oder mehr) an; nähere Infos erteilt der Aussteller der Karte. Die Gebühren für Bankkarten sind oftmals viel geringer.

KARTENVERLUST

24-Stunden-Nummern bei Kartenverlust:

Amex (01 47 77 70 00)

Diners Club (08 10 31 41 59)

MasterCard (08 00 90 13 87)

Visa (Carte Bleue; 08 00 90 11 79)

Reiseschecks

Mit diesen Relikten aus dem 20. Jh. kann man bei Frankreichs Händlern nicht direkt bezahlen. Wechselstuben, Bank- oder Postfilialen verwandeln Reiseschecks in Euroscheine.

Trinkgeld

Die Preise in Restaurants und Bars sind gesetzlich service compri (inkl. 15 % Servicegebühr), sodass kein zusätzlicher pourboire (Trinkgeld) erwartet wird. Wer mit dem Service besonders zufrieden ist, kann das jedoch mit einem kleinen „Extratrinkgeld“ für die Bedienung würdigen.

WO/WER | ÜBLICHES TRINKGELD
Bar | Aufrundung zum vollen Betrag
Reinigungspersonal im Hotel | 1–1,50 € pro Tag
Hotelportier | 1–1,50 € pro Gepäckstück
Restaurant | 5–10 %
Taxi | 10–15 %
Toilettenaufsicht | 0,20–0,50 €
Reiseleiter | 1–2 € pro Person

Gesundheit

Die größten Gesundheitsrisiken in Frankreich sind vermutlich Sonnenbrand, Blasen an den Füßen, Insektenstiche und leichte Magenprobleme vom allzu genussvollen Essen und Trinken.

Vor der Reise

Medikamente sollten in ihrer originalen, deutlich bezeichneten Verpackung mitgebracht werden.

Sinnvoll ist ein unterzeichnetes und datiertes Schreiben des Hausarztes, in dem Beschwerden und Medikamente auch mit der Wirkstoffbezeichnung beschrieben sind (französische Medikamente haben oft völlig andere Namen).

Die zahnärztliche Versorgung ist in Frankreich meist gut. Vor einer längeren Reise empfiehlt sich jedoch trotzdem ein Check beim Zahnarzt.

Impfungen sind für Reisen in Frankreich nicht notwendig, aber die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt, dass Reisende grundsätzlich gegen Diphterie, Tetanus, Masern, Mumps, Röteln und Polio geimpft sein sollten, egal wohin die Reise geht.

Verfügbarkeit & Kosten medizinischer Versorgung

Frankreichbesucher werden hervorragend in der Notaufnahme/Unfallstation (salle des urgences) im Krankenhaus (hôpital) und in der Arztpraxis (cabinet médical) versorgt.

Bei geringfügigen Erkrankungen beraten auch geschulte Apotheker, die einem entsprechende Medikamente verkaufen, aber auch wissen, wann sachkundigere Hilfe nötig ist und wo sie zu erhalten wäre. Apotheken gibt es in jedem Dorf – man erkennt sie am grünen Kreuz, das blinkt, wenn geöffnet ist.

Für jegliche medizinische Versorgung, sei es in einer Arztpraxis, in einer Apotheke oder im Krankenhaus, muss im Voraus bezahlt werden, es sei denn, die jeweilige Krankenversicherung übernimmt die Kosten direkt.

Der Standardpreis für eine ärztliche Beratung bei einem allgemeinen oder Facharzt liegt bei 30 bis 40 €.

Die Pille danach gibt es nur auf Rezept. Kondome (préservatifs) sind überall erhältlich.

EUROPÄISCHE KRANKENVERSICHERUNGSKARTE

Bürger der EU und der Schweiz erhalten auch in Frankreich mit der Europäischen Krankenversicherungskarte (EHIC) kostenlose oder ermäßigte medizinische Versorgung bei Unfällen und akuten Erkrankungen in öffentlichen Gesundheitseinrichtungen. Jedes Familienmitglied braucht eine eigene Karte. Für in Deutschland gesetzlich Versicherte ist die EHIC in ihre Krankenversicherung automatisch integriert.

Die EHIC gilt nicht für Gesundheitsdienstleistungen aus dem privaten Sektor, im Krankheitsfall sollte also eine staatliche Einrichtung (conventionné) aufgesucht werden. Patienten müssen zunächst selbst bezahlen und ein Behandlungsformblatt (feuille de soins) ausfüllen, das dann für die Kostenerstattung bei der Krankenkasse eingereicht wird.

Internetzugang

WLAN-Hotspots (Wi-Fi) gibt’s in großen Flughäfen, den meisten Hotels und manchen Cafés, Restaurants, Museen und Touristeninformationen.

In vielen Städten stehen kostenlose öffentliche WLAN-Hotspots zur Verfügung: in Paris allein 260 (www.paris.fr/wifi), z. B. in Parks, Bibliotheken und städtischen Gebäuden – in Parks beim Eingang nach einem lila „Zone Wi-Fi“-Schild Ausschau halten und sich ins Netz „PARIS_WI-FI_“ einwählen.

Kostenlose WLAN-Hotspots in Frankreich sind über Websites wie www.hotspot-gratuit.com oder www.hotspot-locations.de ermittelbar.

Internetcafés (2–6 €/Std.) werden immer seltener, sind aber in größeren und großen Städten meist noch vorhanden.

BEDEUTUNG DER SYMBOLE

Nur jene Unterkünfte, die mit dem Symbol  ausgezeichnet sind, haben tatsächlich einen internetfähigen Computer, der auch für Gäste zugänglich ist. Das Symbol weist, wenn nicht anders angegeben, auf kostenloses WLAN hin.

Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten werden durch staatliche Regelungen, darunter die 35-Stunden-Woche, bestimmt.

In Paris ist eine Mittagspause nicht üblich. Allgemein wird sie jedoch länger, je weiter man nach Süden kommt.

Die französische Gesetzgebung verlangt die Schließung an Sonntagen; ausgenommen sind Lebensmittelläden, Bäckereien, Blumenläden und reine Touristengeschäfte.

In einigen Orten bleiben Geschäfte montags geschlossen.

Viele Tankstellen sind rund um die Uhr geöffnet und verkaufen auch Lebensmittel für den täglichen Gebrauch.

Restaurants sind meist an ein oder zwei Tagen in der Woche geschlossen, an welchen, entscheidet der Besitzer. Öffnungszeiten werden nur dann erwähnt, wenn das Restaurant nicht täglich mittags und abends geöffnet ist.

Die meisten (aber nicht alle) Nationalmuseen bleiben dienstags und die meisten kleineren Museen montags geschlossen, wobei im Sommer auch einige täglich geöffnet haben. Über Mittag sind viele Museen zu.

Für Sehenswürdigkeiten und Attraktionen sind die Öffnungszeiten der Hauptsaison angegeben; sie sind in der Nebensaison fast immer kürzer.

REGULÄRE ÖFFNUNGSZEITEN

GEWERBE | ÖFFNUNGSZEITEN
Banken | Mo–Fr oder Di–Sa 9–12 & 14–17 Uhr
Bars | Mo–Sa 19–1 Uhr
Cafés | Mo–Sa 7 oder 8–22 od. 23 Uhr
Clubs | Do–Sa 22–3, 4 oder 5 Uhr
Geschäfte | Mo–Sa 9 oder 10–19 Uhr (oft mit Mittagspause von 12 bis 13.30 Uhr)
Postämter | Mo–Fr 8.30 oder 9–17 oder 18, Sa 8–12 Uhr
Restaurants | Mittags 12–14.30 Uhr (oder bis 15 Uhr in Paris), abends 19–23 Uhr (oder bis 22–24 Uhr in Paris)
Supermärkte | Mo–Sa 8.30–19, So 8.30–12.30 Uhr

Rechtsfragen

Drogen & Alkohol

Die französische Gesetzgebung unterscheidet nicht zwischen „harten“ und „weichen“ Drogen.

Die Strafe für jeglichen persönlichen Gebrauch von stupéfiants (einschließlich Cannabis, Amphetaminen, Ecstasy und Heroin) kann ein Jahr Gefängnis und eine Geldstrafe von 3750 € betragen, aber je nach Umstand kann die Strafe von einer Ermahnung bis zu einem Zwangsentzugsprogramm reichen.

Einfuhr, Besitz, Verkauf oder Kauf von Drogen kann bis zu zehn Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von bis zu 500 000 € einbringen.

Die Polizei durchsucht auch schon mal Reisebusse, Autos und Zugfahrgäste nach Drogen, wenn sie aus Amsterdam kommen.

Ivresse (Trunkenheit) in der Öffentlichkeit wird mit einer Geldstrafe geahndet.

Polizei

Die französische Polizei hat eine weitgehende Ermächtigung für Durchsuchungen und Festnahmen und kann jederzeit einen Ausweis verlangen, egal ob es einen „hinreichenden Verdacht“ gibt oder nicht.

Bei einer Polizeikontrolle (aus welchen Gründen auch immer) heißt es höflich und ruhig bleiben. Einen Polizeibeamten zu beschimpfen (oder gar anzugreifen), kann zu einem hohen Bußgeld und sogar Gefängnisstrafe führen.

Die Unterzeichnung einer Aussage bei der Polizei darf verweigert werden, außerdem hat man das Recht auf eine Kopie.

Verhaftete Personen werden als unschuldig erachtet, bis ihre Schuld bewiesen ist, können aber bis zur Verhandlung in Untersuchungshaft behalten werden.

Wegen der terroristischen Bedrohung ist die französische Polizei in Sachen Sicherheit sehr streng. So sollte Gepäck, vor allem auf Flughäfen oder Bahnhöfen, nie unbeaufsichtigt liegen gelassen werden: Verdächtige Objekte werden nicht selten gesprengt.

Reisen mit Behinderung

Für visiteurs handicapés (Besucher mit Behinderung) ist Frankreich leider voller Hürden – dazu zählen holprige Kopfsteinpflaster, Straßencafés, durch die man sich mit einem Rollstuhl (fauteuil roulant) nur mühsam hindurchmanövrieren kann, fehlende abgesenkte Bordsteine, ältere öffentliche Einrichtungen und viele Budgethotels ohne Aufzug. Aber das sollte von einer Frankreichreise nicht abhalten: Die Lage bessert sich ständig und mit sorgfältiger Planung ist ein problemloser und barrierefreier Aufenthalt durchaus möglich.

Die Pariser Touristeninformation hat die ausgezeichnete Initiative „Tourisme & Handicap“ ins Leben gerufen: Museen und andere Kultureinrichtungen sowie Hotels und Restaurants, die für Menschen mit körperlichen, geistigen, Seh- und/oder Hörbehinderungen barrierefreien Zugang bzw. spezielle Hilfen und Einrichtungen bieten, verfügen am Eingang über ein entsprechendes Logo. Die teilnehmenden Einrichtungen sind auf de.parisinfo.com unter „Praktische Infos“ aufgeführt.

Die überwiegend jahrzehntealte Pariser Métro kann man in dieser Hinsicht vergessen. Die Linie 14 wurde rollstuhlgerecht gebaut, in der Realität ist sie jedoch mit einem Rollstuhl extrem schwer zu bewältigen – ganz im Gegensatz zu den Pariser Bussen, die zu 100 % rollstuhltauglich sind.

Das Pariser Taxiunternehmen Horizon, das zu Taxis G7 gehört, verfügt über Fahrzeuge, die speziell für den Transport von Rollstühlen ausgestattet sind, und hat Taxifahrer, die dazu ausgebildet sind, Menschen mit Behinderungen zu helfen.

Viele SNCF-Züge sind für barrierefreies Reisen ausgelegt. Rollstuhlfahrer können sowohl in TGVs als auch in anderen Fernzügen mit einer Fahrkarte der zweiten Klasse in der ersten Klasse reisen, wenn sie ein paar Stunden vor der Abfahrt telefonisch oder an einem Bahnhof eine Reservierung vornehmen. Näheres erläutert die SNCF-Broschüre Le Mémento du Voyageur Handicapé (Leitfaden für behinderte Reisende), die es an allen Bahnhöfen gibt.

Accès Plus (08 90 64 06 50; www.accessibilite.sncf.com) Der SNCF-Service für Reisende mit Behinderung informiert zur Barrierefreiheit von Bahnhöfen und stellt auf Wunsch auch einen fauteuil roulant (Rollstuhl) zur Verfügung oder bietet Hilfe beim Ein- und Aussteigen.

Infomobi.com (08 10 64 64 64; www.infomobi.com) Hat umfassende Informationen zu behindertengerechtem Reisen in Paris und der umliegenden Region Île-de-France.

Mobile en Ville (09 52 29 60 51; www.mobile-en-ville.asso.fr; 8 rue des Mariniers, 14e, Paris) Dieser Verband bemüht sich sehr darum, Rollstuhlfahrern das unabhängige Vorankommen in Paris zu erleichtern. Unter anderem organisiert er einige tolle Familienausflüge in und um Paris.

Tourisme et Handicaps (01 44 11 10 41; www.tourisme-handicaps.org; 43 rue Marx Dormoy, 18e, Paris) Stellt touristischen Attraktionen, Restaurants und Hotels, die strikte Standards bezüglich Barrierefreiheit und Benutzerfreundlichkeit erfüllen, die „Tourisme et Handicap“-Plakette aus. Unterschiedliche Symbole kennzeichnen die Art der Nutzbarkeit für Menschen mit körperlicher, geistiger, Hör- und/oder Sehbehinderung.

BARRIEREFREIES REISEN

Das an Bahnhöfen erhältliche Heft Guide des Voyageurs Handicapés et à Mobilité Réduite der SNCF gibt Zugreisenden mit Behinderung Tipps.

Der Guide Rouge von Michelin verwendet Symbole für Hotels mit Aufzug und solchen sanitären Einrichtungen, die das Hotel für Menschen mit Behinderung zumindest teilweise zugänglich machen.

Der landesweite Reiseführer Handitourisme (16 €) wird von Petit Futé (www.petitfute.fr) herausgegeben.

Die Website www.jaccede.com hat jede Menge Infos und Rezensionen.

Gîtes de France (www.gites-de-france.fr) Auf der Website gibt es Infos zu barrierefreien gîtes ruraux (Ferienwohnungen und -häuser auf dem Land) und chambres d’hôtes. Zusätzlich zur Website nach „Accessibilité handicapé“ angeben.

Die Website des staatlichen Fremdenverkehrsamtes (http://int.rendezvousenfrance.com) bietet viele Infos für Reisende mit Behinderung.

Schwule & Lesben

Die Regenbogenflagge weht stolz in Frankreich, einem Land, in dem sich Schwule schon lange vor ihren europäischen Nachbarn geoutet hatten. Laissez-faire beschreibt perfekt die liberale Einstellung Frankreichs zur Homosexualität und zum Privatleben im Allgemeinen, die wohl auch Resultat einer langen Tradition der Toleranz gegenüber unkonventionellen Lebensstilen ist.

Paris ist seit Ende der 1970er-Jahre ein blühendes Schwulen- und Lesbenzentrum. Dort befinden sich auch die meisten größeren Organisationen.

Auch Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier, Toulouse und viele andere Städte haben eine aktive Schwulenszene.

Auf dem Land ist die Haltung gegenüber Homosexualität eher konservativer.

Frankreichs Lesbenszene ist öffentlich weniger sichtbar als die der Schwulen. Sie konzentriert sich eher auf Frauencafés und -bars.

Gleichgeschlechtliche Eheschließungen sind in Frankreich seit Mai 2013 gesetzlich erlaubt.

Gay-Pride-Paraden finden von Mitte Mai bis Anfang Juli in den Großstädten statt.

Bücher

Damron (www.damron.com) Veröffentlicht englischsprachige Reiseführer wie Damron Women’s Traveller für Lesben oder den Damron Men’s Travel Guide für Schwule.

Spartacus International Gay Guide (www.spartacusworld.com) Führer für Schwule, der fast alle Länder der Erde abdeckt; die Hälfte der über 70 Seiten zu Frankreich ist Paris gewidmet. Auch als iPhone-App erhältlich.

Infos im Internet

France Queer Resources Directory (www.france.qrd.org) Umfassendes Verzeichnis für Schwule und Lesben.

Gay France (www.gay-france.net) Insidertipps für Schwule in Frankreich.

Gaipied (www.gayvox.com/guide3) Online-Reiseführer, der nach Regionen aufgeteilt ist, von Gayvox.

Tasse de Thé (www.tassedethe.com) Ein Internetmagazin für Lesben mit zahlreichen hilfreichen Links.

PRAKTISCH & KONKRET

Kleinanzeigen In und um Paris bietet FUSAC (www.fusac.fr) Wohnungs-, Babysitting-, Job- und Sprachaustauschanzeigen.

Radio Radionachrichten senden der französischsprachige Sender France Info (105,5 MHz; www.franceinfo.fr), der mehrsprachige Sender RFI (738 kHz bzw. 89 MHz in Paris; www.rfi.fr) sowie die englischsprachigen Sender BBC World Service (648 kHz) und BBC Radio 4 (198 kHz). Beliebte Musiksender sind NRJ (www.nrj.fr), Skyrock (www.skyrock.radio.fr) und Nostalgie (www.nostalgie.fr).

Rauchen Rauchen ist in allen öffentlichen Gebäuden, auch in Restaurants und Bars, verboten (geraucht wird natürlich noch in Straßencafés und -restaurants).

TV & Video Die Fernsehnorm ist SECAM; Videos funktionieren nach PAL.

Verkehrsnachrichten In vielen Gebieten sendet Autoroute Info (107,7 MHz) rund um die Uhr Verkehrsnachrichten.

Waschsalons In nahezu allen französischen Städten und größeren Ortschaften gibt es zumindest eine laverie libre-service (Waschsalon). Die Maschinen werden mit Münzen gefüttert.

Zeitungen & Zeitschriften Französische Nachrichten bieten die linksliberale Zeitung Le Monde (www.lemonde.fr), der rechtsgerichtete Le Figaro (www.lefigaro.fr) und die linksgerichtete Libération (www.liberation.fr).

Sicherheit

Frankreich ist im Allgemeinen ein sicheres Land, doch die Kriminalität nahm zuletzt stark zu. Obwohl Eigentumsdelikte ein großes Problem sind, ist es höchst unwahrscheinlich, auf offener Straße angegriffen zu werden.

Von September bis Februar werden die Wälder zum Tummelplatz der Jäger: Es ist Jagdsaison. Wenn an Bäumen oder sonst irgendwo Schilder mit der Aufschrift chasseurs oder chasse gardée hängen (sie hängen allerdings in manchen Gebieten das ganze Jahr über), ist eine Wanderung in dieser Gegend nicht ratsam. Neben Millionen wilder Tiere sterben in Frankreich jährlich 25 Jäger, die von anderen Jägern erschossen wurden. Die Jagd ist im ländlichen Frankreich Tradition und weit verbreitet, besonders in den Vogesen, in der Sologne, im Südwesten und um die Baie de Somme.

Diebstahl

Taschendiebstahl und Handtaschen-/Handyraub (z. B. in Menschenmengen und auf öffentlichen Plätzen) sind in Großstädten, besonders in Paris, Marseille und Nizza, weit verbreitet. Angst ist jedoch völlig unangebracht. Mit ein paar einfachen Vorsichtsmaßnahmen kann jeder verhindern, ausgenommen zu werden:

In Zügen sollten Handys und Tablet-Computer nicht einfach auf dem Tisch vor einem liegen gelassen und das Gepäck sollte stets in Sichtweite untergebracht werden: Gepäckablagen am Ende des Waggons sind für Diebe leichte Beute. In Schlafwagenabteilen sollte die Tür nachts sorgfältig verschlossen werden.

Auf Bahnhöfen, Flughäfen, in Fastfood-Läden, Straßencafés, an Stränden und in öffentlichen Verkehrsmitteln ist Vorsicht vor Handtaschen- und Handyräubern geboten.

Einbrüche in geparkte Autos kommen häufig vor. Niemals sollten irgendwelche Wertsachen – oder überhaupt irgendetwas – im Auto gelassen werden, auch nicht im Kofferraum.

Raubüberfälle auf Autos an roten Ampeln ereignen sich gelegentlich, besonders in Marseille und Nizza. Zur Sicherheit sollten die Türen verriegelt und die Fenster geschlossen bleiben.

Gefahren in der Natur

An vielen Stellen der Atlantikküste, von der spanischen Grenze bis zur Normandie und der Bretagne, gibt es extreme Gezeiten und starke Sogströmungen.

Schwimmen ist nur in den zones de baignade surveillée (Strände mit Rettungsschwimmern) sicher.

Gezeitentafeln und Markierungen für das Tidenhochwasser sollten beim Spaziergang oder Schlaf am Strand immer beachtet werden.

Unwetter kann in den Bergen und den heißen Ebenen des Südens extrem plötzlich und heftig aufziehen.

Vor langen Wanderungen sollte immer der Wetterbericht gecheckt werden, auch sollten Wanderer in den Alpen und Pyrenäen auf plötzliche Unwetter und Temperaturstürze gefasst sein.

Lawinen sind in den französischen Alpen eine beträchtliche Gefahr.

Sprachkurse

Die Website www.studyabroadlinks.com hilft bei der Suche spezieller Kurse und Sommerschulen weiter.

In Paris und in den Provinzstädten sind alle möglichen Französischkurse im Angebot; die meisten Schulen sorgen gleich für die Unterkunft mit.

Preise und Kursinhalte variieren stark und können oft individuell zugeschnitten werden (gegen eine Gebühr).

Auf der Website www.europa-pages.com/france sind Sprachschulen in Frankreich aufgelistet.

Université Aix-Marseille (www.univ-provence.fr; 29 av. Robert Schumann, Aix-en-Provence) Die auch als Université de Provence bekannte Uni sitzt u. a. im reizenden Aix und veranstaltet Sprachkurse in Semesterlänge sowie kürzere Sommerkurse.

Alliance Française (www.alliancefr.org; 101 bd Raspail, 6e, Paris; St-Placide) Kurse für alle Leistungsstufen (mind. 1 Woche); es gibt intensif-Kurse (4 Unterrichtsstd./Tag, 5-mal wöchentl.) und extensif-Varianten (9 Unterrichtsstd./Woche).

Centre Méditerranéen d’Études Françaises (www.centremed.monte-carlo.mc; chemin des Oliviers, Cap d’Ail) Legendäre Schule (gegr. 1952) an der französischen Riviera; ihr tolles Freiluft-Amphitheater mit Blick aufs blitzende Blau des Mittelmeers wurde von Jean Cocteau entworfen.

Eurocentres (www.eurocentres.com) Verband aus kleinen, gut organisierten Schulen; in La Rochelle, Paris und im schönen Loire-Tal (Amboise) vertreten.

Strom

Telefon

Handys

Französische Handynummern beginnen mit 06 oder 07.

Mobilfunk läuft in Frankreich wie überall in Europa über das GSM-Netz. Fast jedes europäische Handy funktioniert also auch in Frankreich.

Die Roaming-Gebühren sollten vorher mit dem Mobilfunkanbieter geklärt werden – Anrufe auf ein Handy von einem Festnetzanschluss oder einem anderen Handy können ganz schön teuer werden.

In der Regel ist es günstiger, sich eine französische SIM-Karte eines Betreibers wie Orange, SFR, Bouygues oder Free Mobile zuzulegen. Um eine solche Karte zu nutzen, muss das eigene Handy entsperrt sein.

Wer bereits ein kompatibles Handy hat, steckt einfach eine SIM-Karte hinein (1,90–5 €) und lädt sie mit einem Prepaid-Guthaben auf, das allerdings recht schnell aufgebraucht ist, da pro Minute rund 0,50 € anfallen.

Aufladen kann man es in jedem tabac (Tabakladen) oder Zeitschriftenladen.

Telefonkarten

Obwohl öffentliche Telefone durch Handys und Skype so gut wie überflüssig geworden sind, gibt es sie noch. In Frankreich braucht man für sie immer eine Telefonkarte, in einem Notfall kann man jedoch auch mit einer Kreditkarte telefonieren.

Alle öffentlichen Telefone können In- wie Auslandsgespräche entgegennehmen. Wer sich zurückrufen lassen möchte, nennt dem Gesprächspartner einfach die Ländervorwahl von Frankreich (33) und die zehnstellige Nummer, die auf der Gebührenauflistung oder auf einem kleinen Schild in der Telefonzelle hinter „Ici le …“ oder „No d’appel“ angegeben ist. Die 0 der Nummer muss weggelassen werden. Wenn ein Anruf eingeht, erscheint im LCD-Fenster „décrochez – appel arrive“ (Hörer abnehmen – eingehender Anruf).

Für öffentliche Telefone benötigt man eine Kreditkarte oder eine télécarte (Telefonkarte; 7,50/15 € für 50/120 Einheiten), erhältlich in Postämtern, tabacs, Supermärkten, an SNCF-Fahrkartenschaltern, Pariser Métrostationen und allen Verkaufsstellen mit einem blauen Schildchen „télécarte en vente ici“.

Codierte Telefonkarten wie von Allomundo sind für Auslandsgespräche teils bis zu 60 % günstiger als normale Telefonkarten.

Die Geschäfte mit Telefonkartenverkauf wissen, welche Telefonkarte für welches Land am besten ist. Telefonkarten für Anrufe von einem Hausanschluss sind billiger als von öffentlichen Telefonen oder von Handys.

Vorwahlen

Aus dem Ausland nach Frankreich Die Landesvorwahl von Frankreich ist 0033, dann folgt die zehnstellige Telefonnummer ohne die erste 0 der Ortsvorwahl.

Von Frankreich ins Ausland Vorwahlen sind für Deutschland 0049, für Österreich 0043 und für die Schweiz 0041. Die erste 0 der anschließenden Ortsvorwahl wird ausgelassen.

Telefonauskunft Die Nummer des service des renseignements (Telefonauskunft) der französischen Telekom lautet 11 87 12. Der Online-Service www.118712.fr ist kostenlos.

Notfallnummern Können auch ohne Telefonkarte auf öffentlichen Telefonen gewählt werden.

Anrufe aus Hotels Hotels, gîtes, Hostels und chambres d’hôtes berechnen Telefonkosten nach eigenem Ermessen. Normalerweise ist der Aufpreis 0,30 € pro Minute, kann aber auch höher sein.

Internationale Telefonauskunft Die Nummer der Auslandsauskunft lautet 11 87 00.

STROM FÜRS HANDY

Während der Pariser ÖPNV-Betreiber RATP seine Bushaltestellen in Zukunft angeblich mit Handy-Ladegeräten ausstatten wird, ist es bisher nach wie vor eher schwierig, unterwegs Handys und ähnliche Gerätschaften aufzuladen. Wer ein eigenes Ladegerät und die entsprechenden Kabel dabeihat, ist erheblich besser dran – es ist kein Problem, in Cafés oder Restaurants zu fragen, ob man Strom abzapfen kann. Auch immer mehr Taxifahrer führen verschiedene Handy-Ladekabel und -geräte mit.

In den TGVs verfügen alle Wagen der ersten und teils – je nachdem, wie neu der Zug ist – auch der zweiten Klasse über Steckdosen. In jedem TGV, egal, wie alt er ist, gibt’s zwischen den Waggons mindestens einen „Büroraum“ mit kleinem Schreibtisch und Doppelstecker. Auch immer mehr Bahnhöfe warten mit Ladestationen auf: In Paris bieten die Gare du Nord, die Gare Montparnasse und die Gare de St-Lazare fahrradbetriebene Ladestationen des belgischen Unternehmens We-Bike, ebenso andere Bahnhöfe im Land wie Lille, Lyon, Straßburg und Avignon TGV.

Toiletten

Öffentliche Toiletten, als WC oder toilettes gekennzeichnet, sind nicht gerade überall zu finden, besonders nicht außerhalb der Großstädte.

Wer eine Schwäche für moderne Technik hat, mag die rund um die Uhr geöffneten, selbstreinigenden Toiletten toll finden, für Klaustrophobiker sind sie nichts. Aber was muss, das muss … Außerhalb von Paris sind die Automatikklos kostenlos, in der Hauptstadt kosten sie etwa 0,50 € pro Besuch. Ganz blöd ist der Versuch, sich um die Bezahlung zu drücken und sich nach einem Vorgänger reinzuschleichen– die douche mit Desinfektionsmittel ist wirklich nicht lustig. Rumtrödeln geht auch nicht: Benutzer haben exakt 15 Minuten Zeit, bevor sich die Tür öffnet und Passanten einen pikanten Einblick bekommen. Grün bedeutet libre (frei) und Rot occupé (besetzt).

Einige ältere Bars und Autobahnraststätten haben noch immer die toilettes à la turque (Stehklos) mit einem Loch im Boden. Die sind tatsächlich sehr hygienisch, vorausgesetzt, man beherrscht die Kunst des Hockens und kriegt nichts von der Spülung ab.

Für die Frauen und Männer, die über die Sauberkeit der öffentlichen Toiletten wachen, sollte man stets Kleingeld bereithalten.

In Frankreich sind Unisex-Toiletten geläufiger als anderswo. Frauen brauchen sich also nicht zu genieren, wenn sie an Pissoirs vorbei zum Damenklo laufen.

Touristeninformation

Fast jede Stadt und jedes Dorf hat ein office de tourisme (eine Touristeninformation, die von der Regionalverwaltung betrieben wird) oder ein syndicat d’initiative (eine Touristeninformation, die von einem Verband lokaler Geschäftsleute betrieben wird). Beide sind hervorragende Informationsquellen, die einen mit Ortsplänen sowie Einzelheiten zu Unterkünften, Restaurants und Aktivitäten eindecken. Wer ein spezielles Interesse hat, z. B. Wandern, Radfahren oder Weinproben, braucht nur zu fragen.

Die Touristeninformationen sind unter „Praktische Informationen“ am Ende jedes Abschnitts zu einer Stadt oder Region aufgeführt.

Die meisten Touristeninformationen reservieren Hotelzimmer und chambres d’hôtes in der Umgebung, manchmal gegen eine geringe Gebühr.

Comités régionaux de tourisme (CRTs; regionale Fremdenverkehrsämter) und ihr Pendant für Departements (CDT) sowie deren Websites sind hervorragende Quellen für Informationen und Links.

Die staatlichen Touristeninformationen (Maison de la France genannt) lassen keine touristischen Fragen zu Frankreich offen.

Nützliche Websites:

Staatliche Touristeninformation (http://int.rendezvousenfrance.com) Alles über Sehenswürdigkeiten, Aktivitäten, Verkehrsmittel und thematische Reisen in allen französischen Regionen. Broschüren können online runtergeladen werden, auch gibt es Links zu landesspezifischen Websites.

Réseau National des Destinations Départementales (www.rn2d.net) Links zu Websites der CRT (regionale Fremdenverkehrsämter).

STREIKS

Frankreich ist das einzige europäische Land, in dem Arbeiter ein uneingeschränktes Streikrecht haben und dieses auch gern und ganz selbstverständlich in Anspruch nehmen. Zuweilen blockieren erboste Lastwagenfahrer die Autobahnen, Bauern, die mehr Subventionen verlangen, kippen manchmal tonnenweise Obst und Gemüse auf Hauptverkehrsstraßen und der Bahnverkehr wird hin und wieder durch Streiks lahmgelegt.

Reisepläne können ganz schön durcheinanderkommen, gerät man in einen dieser „sozialen Dialoge“, von denen die Arbeitsbeziehungen in Frankreich gekennzeichnet sind. Ein bisschen Luft in der Planung ist ganz hilfreich, besonders um die Abfahrtszeiten herum.

Unterkunft

Ob Märchenschloss, Boutiquehotel oder Hausboot am See – Frankreich hat Unterkünfte für jeden Geschmack, jede Gemütslage und jeden Geldbeutel.

Kategorien

Als Faustregel gilt: Budgetunterkünfte umfassen alles von schlichten Hostels bis zu kleinen, privat geführten Unterkünften, bei Mittelklassehotels gibt es noch einige Extras wie Fahrstuhl und kostenloses WLAN. Spitzenklassehotels reichen von luxuriösen 5-Sterne-Hotels mit Klimaanlage, Swimmingpool und Restaurant bis zu schicken Chalets in den Alpen.

Preise

Die Unterkunftspreise sind je nach Saison und Region unterschiedlich: Zu dem Preis einer Übernachtung in einer romantischen chambre d’hôtes auf dem Land gibt es in größeren Städten und Skiorten oft nur ein Bett im Schlafsaal.

Reservierungen

Mittel- und Spitzenklassehotels sowie viele Budgetunterkünfte verlangen zum Absichern telefonischer Reservierungen eine Kreditkartennummer. Bei manchen Hostels kann gar nicht im Voraus gebucht werden. Zahlreiche Touristeninformationen vermitteln und reservieren freie Zimmer – allerdings oft gegen 5 € Gebühr und in der Regel nur bei persönlichem Erscheinen. Die Touristeninformationen der Skiorte in den Alpen haben einen zentralen Buchungsservice für Unterkünfte.

Saison

Die aufgelisteten Preise gelten für die Hauptsaison.

In Skiorten ist Weihnachten, Neujahr und in den Schulferien von Februar bis März Hauptsaison.

An der Küste ist die Hauptsaison im Sommer, insbesondere im August.

Hotels in den Städten im Landesinneren verlangen im Sommer oft nur Nebensaisonpreise.

Außerhalb der Hauptsaison sinken die Preise oft, in einigen Fällen bis zu 50 %.

In den Businesshotels in den Städten sind die Zimmer werktags am teuersten, am Wochenende billiger.

Hotels in den Alpen schließen meist außerhalb der Hauptsaison, also von Mai bis Mitte Juni und von Mitte September bis Anfang Dezember. Auf Korsika sind viele Hotels nur von Ostern bis Oktober geöffnet.

B&Bs

In puncto Charme und herzlichen Empfangs (bienvenue) nebst anständiger Hausmannskost sind Frankreichs privat geführte chambres d’hôtes (B&Bs) kaum zu schlagen. Diese Unterkünfte gibt’s in Städten kaum, draußen auf dem Land aber wie Sand am Meer. Per Gesetz dürfen sie maximal fünf Zimmer haben und müssen Preise inklusive Frühstück verlangen. Manche Gastgeber servieren auch Mahlzeiten (table d’hôtes; zzgl. ca. 30 € mit Wein). B&B-Verzeichnisse gibt’s bei lokalen Touristeninformationen und z. B. hier im Internet:

Bienvenue à la Ferme (www.bienvenue-a-la-ferme.com)

Chambres d’Hôtes France (www.chambresdhotesfrance.com)

Fleurs de Soleil (www.fleursdesoleil.fr) Ausgewähltes Spektrum von 550 stilvollen maisons d’hôtes, die vor allem im ländlichen Frankreich liegen.

Gîtes de France (www.gites-de-france.com) Frankreichs größter Dachverband für B&Bs und gîtes (Ferienwohnungen und -häuser für Selbstversorger). Die Onlinesuche erfolgt anhand von Region, Thema (Charme, mit Kindern, am Meer, für Feinschmecker, schöner Garten …), Aktivitäten (Angeln, Weinproben …) oder Ausstattung (Pool, Geschirrspülmaschine, kindgerecht, offener Kamin …).

iGuide (www.iguide-hotels.com) Super Online-Auftritt von Frankreichs reizvollsten und oft teuersten B&Bs – sortiert nach Region und/oder Thema (Romantik, Gastronomie, umweltbewusst, für Weinfans etc.).

Samedi Midi Éditions (www.samedimidi.com) Auf dem Land, in den Bergen, am Meer … B&B-Suche nach Region oder Thema (Romantik, Golf, Design, Kochkurse).

PREISKATEGORIEN

Die Preissymbole beziehen sich auf Doppelzimmer mit Bad (Toilette, Badewanne/Dusche und Waschbecken) ohne Frühstück, falls nicht anders angegeben. In chambres d’hôtes gehört Frühstück natürlich dazu. Wenn Halbpension (Frühstück & Abendessen) und Vollpension (Frühstück, Mittag- & Abendessen) im Angebot sind, wird das in der Preisangabe erwähnt.

KATEGORIE | PREIS
€ Budgetunterkünfte | < 90 € (< 130 € in Paris)
€€ Mittelklassehotels | 90–190 € (130–200 € in Paris)
€€€ Spitzenklassehotels | > 190 € (> 200 € in Paris)

Camping

Ob in einer mongolischen Jurte (Rundzelt), einem Boutiquebaumhaus oder einfach unter freiem Himmel – Camping ist in Frankreich ziemlich angesagt. Es gibt im ganzen Land Tausende gut ausgestattete Campingplätze, in der Nähe von Flüssen, Seen und dem Meer. Gîtes de France und Bienvenue à la Ferme bieten auch Camping auf Bauernhöfen an.

Die meisten Campingplätze sind von März oder April bis Ende September oder Oktober geöffnet. Beliebte Plätze sind im Sommer schnell voll, es ist also sinnvoll, vorher anzurufen.

„Platz“ (emplacement) bedeutet ein fester Preis für zwei Personen mit einem Zelt und einem Auto. Ansonsten ist der Preis unterschieden in Erwachsener/Zelt/Auto. Hinzu kommen noch ein paar Euro pro Nacht für die taxe de séjour (Kurtaxe) und für Strom.

Für ganz Sparsame gibt es noch die preiswerten, aber sehr schlichten campings municipaux (kommunalen Campingplätze).

Auf vielen Campingplätzen kann man auch Wohnwagen mit allem Komfort wie Heizung, Einbauküche und TV mieten.

Sein Zelt „wild“ aufzuschlagen (camping sauvage), ist in Frankreich nicht erlaubt.

Die Campingplatzverwaltungen sind oft tagsüber geschlossen.

Die Erreichbarkeit vieler Campingplätze ist ohne Fahrzeug oft langwierig und teuer oder nicht möglich. Websites mit Campingplätzen, die sortiert nach Standort, Thema und Ausstattung aufgelistet sind:

Camping en France (www.camping.fr)

Camping France (www.campingfrance.com)

HPA Guide (http://camping.hpaguide.com)

COOLES CAMPEN

Tschüs, klamme Zelte, lebt wohl, Luftmatratzen! Campen hat sich in Frankreich zu einer coolen und kreativen Sache entwickelt – alle naselang eröffnen écolo-chic (edel-ökologische) und verwegene neue Plätze. Wer in einem Baumhaus mit unglaublichem Blick über Baumwipfel auf Robinson Crusoe machen will, kann sich an Cabanes de France (www.cabanes-de-france.com) wenden, die in ganz Frankreich Unterkünfte zwischen Zweigen im Blätterdach anbieten. Doch lieber festen Boden unter den Füßen? Dafür gibt es umweltbewusste Campingplätze mit Schlafplatz im Tipi oder in einer Riesenhängematte.

FÜR JEDEN ETWAS: ÜBERNACHTEN IN FRANKREICH

Ein Schloss, ein Landsitz, Pariser Opulenz im Schatten des Eiffelturms: Egal, ob man wie ein Lord leben, wie ein Murmeltier schlafen oder sein Konto plündern will – Frankreich hat die passende Bleibe.

Alistair Sawday’s (www.sawdays.co.uk) Boutique-Refugien und chambres d’hôtes (B&Bs) mit Schwerpunkt auf Originalität nebst echter Gastfreundschaft.

Châteaux & Hôtels Collection (www.chateauxhotels.com) Boutiquehotels in Schlössern und historischen Anwesen, die Tausende Geschichten erzählen könnten.

Grandes Étapes Françaises (www.grandesetapes.fr) Wunderschöne Schlosshotels und Residenzen mit mehreren Sternen.

iGuide (www.iguide-hotels.com) Unterschiedlichste charmante Hotels in Abteien, Herrenhäusern oder Schlössern.

Logis de France (www.logis-de-france.fr) Kleine, oft familiengeführte Hotels mit Charme und herzlichem Empfang.

Relais & Châteaux (www.relaischateaux.com) Verführerische Auswahl an Villen, Schlössern und historischen Hotels der Spitzenklasse.

Relais du Silence (www.relaisdusilence.com) Einschlafen in der völligen Stille toller Schlösser, Weinberghotels oder Landgasthöfe (auberges) mit Spa.

Small Luxury Hotels of the World (www.slh.com) Ultraluxuriöse Boutiquehotels, Chalets und Resorts.

Ferienwohnungen

Wer länger als nur ein paar Tage an einem Ort bleiben will oder mit einer Gruppe übernachtet, für den ist eine möblierte Einzimmerwohnung, ein Appartement oder ein Haus eine günstige Alternative. Solche Quartiere bieten zudem die Möglichkeit, fast wie die Einheimischen zu leben und auf Bauernmärkten und in der boulangerie (Bäckerei) im Dorf einzukaufen.

Die Suche nach einer Wohnung zur langfristigen Miete kann nervtötend sein. Vermieter, die Einheimische den Auswärtigen meist vorziehen, verlangen normalerweise einen umfangreichen Nachweis der Zahlungsfähigkeit und ausreichend Geldmittel in Frankreich; viele fordern auch eine Bürgschaft und eine gesalzene Kaution.

Gîtes de France vermietet einige zauberhafte gîtes ruraux (Ferienhäuser in ländlichen Gebieten).

Reinigung, Bettwäsche und Strom werden meist extra berechnet.

Wohnungsanzeigen werden im De Particulier à Particulier (www.pap.fr) veröffentlicht, der donnerstags erscheint und an Zeitungskiosken erhältlich ist.

Außerhalb von Paris ist die Suche vor Ort die beste Methode.

In Bars und tabacs (Tabakläden) liegen kostenlose Zeitungen (meist nach der Nummer des Departements benannt) mit Wohnungsanzeigen aus.

Hostels

Hostels gibt es in Frankreich von funky bis schäbig. Jedoch haben inzwischen in Paris, Marseille und anderen Großstädten designorientierte, moderne Hostels eröffnet, sodass jetzt hippe Treffs mit tollen Extras gegenüber den schäbigen Unterkünften bei Weitem überwiegen.

In Universitätsstädten werden die foyers d’étudiant (Studentenwohnheime) den Sommer über manchmal an Urlauber vermietet.

Ein Bett im Schlafsaal einer auberge de jeunesse (Jugendherberge) kostet in Paris 20–50 € und außerhalb je nach Lage und Ausstattung zwischen 15 und 35 €. In diesem Preis ist Bettwäsche immer enthalten und Frühstück meistens.

Um den Befall mit Bettwanzen zu vermeiden, sind eigene Schlafsäcke nicht zulässig.

Hostels am Meer oder in den Bergen bieten manchmal auch saisonabhängige Outdooraktivitäten an.

Französische Hostels sind zu 100 % Nichtrauchereinrichtungen.

JUGENDHERBERGSAUSWEIS

Um in den auberges de jeunesse der Fédération Unie des Auberges de Jeunesse (www.fuaj.org) und der Ligue Française pour les Auberges de la Jeunesse (www.auberges-de-jeunesse.com) nächtigen zu können, benötigen Gäste einen internationalen Jugendherbergsausweis (HI, Jahresbeitrag 7/11 € unter/über 26 J.) oder einen Welcome Stamp (pro Nacht ab 3 €, max. 6 Nächte im Jahr).

Hotels

Wir haben uns bemüht, schön gelegene, unabhängige und freundliche Hotels mit etwas Charme, Authentizität und gutem Preis-Leistungs-Verhältnis vorzustellen.

Französische Hotels sind mit einem bis fünf Sternen ausgezeichnet, wobei diese Einstufung allerdings auf messbaren Kriterien (z. B. der Größe des Foyers) basiert, nicht auf der Qualität des Services, der Einrichtung oder der Sauberkeit.

In französischen Hotels ist das Frühstück in den Übernachtungspreisen nur in ganz seltenen Fällen eingeschlossen. Die Preise sind, wenn nicht anders angegeben, also stets ohne Frühstück, das in den drei angegebenen Kategorien Budget/Mittelklasse/Spitzenklasse etwa 8/12/25 € extra kostet.

Bei der Reservierung wird gewöhnlich nach einer Kreditkartennummer gefragt. Manche Hotels verlangen eine Anzahlung.

Ein Doppelzimmer hat im Allgemeinen ein Doppelbett (manchmal zwei zusammengeschobene Einzelbetten); ein Zimmer mit zwei einzeln stehenden Betten (deux lits) ist meist teurer, genau wie Zimmer mit Badewanne statt Dusche.

Es gibt in Frankreich, selbst in Spitzenklassehotels, selten Federkissen.

In den Freiluftbereichen aller Hotels ist Rauchen erlaubt. Wer Rauch nicht ausstehen kann, sollte sich einen Platz drinnen aussuchen.

Privatunterkünfte

Eine der besten Methoden, sein Französisch aufzufrischen und etwas vom Alltagsleben mitzubekommen, ist ein Aufenthalt bei einer französischen Familie, eine Unterkunftsart namens hôtes payants oder hébergement chez l’habitant. Die besonders bei Studenten und jungen Leuten beliebte Unterkunftsart besteht aus einem gemieteten Zimmer mit Bad- und Küchenbenutzung (manchmal nur eingeschränkt) und manchmal auch Mahlzeiten. Wer empfindlich auf Rauch oder Haustiere reagiert, sollte das vorher sagen. Die folgenden Organisationen vermitteln Privatunterkünfte:

France Lodge Locations (01 56 35 85 80; www.apartments-in-paris.com) Pariser Privatunterkünfte (EZ 36–78 €, DZ oder 2BZ 56–95 €/2 Pers., 3BZ/4BZ ab 79/105 €).

Homestay Booking (www.homestaybooking.com/homestay-france) Privatunterkünfte in französischen Großstädten.

Refuges & Gîtes d’Étape

Refuges (Berghütte oder -herberge) sind einfachste Hütten, die an Wanderwegen in unbewohnten Bergregionen errichtet wurden und von der Verwaltung der Nationalparks, dem Club Alpin Français (Französischer Alpenverein; www.ffcam.fr) oder anderen privaten Organisationen betrieben werden.

Die refuges sind auf Wander- und Bergsteigerkarten eingezeichnet.

Ein Bett im Schlafsaal kostet im Allgemeinen 10 bis 25 €. Manche bieten warme Mahlzeiten, die manchmal automatisch zur Übernachtung dazugehören und den Preis auf etwa 30 € oder höher steigen lassen.

Reservierung und Wetterbeobachtung sind vor einer Wanderung absolut notwendig.

Gîtes d’étape sind besser ausgestattet und komfortabler als refuges (einige sogar mit Duschen). Auch liegen sie an Wanderwegen in weniger einsamen Gegenden, oft sogar in Dörfern.

Erste Informationsquelle ist Gîtes d’Étape et Refuges (www.gites-refuges.com) mit 4000 gîtes d’étape und refuges.

UNTERKÜNFTE ONLINE BUCHEN

Weitere Unterkunftsempfehlungen von Lonely Planet Autoren gibt es auf www.hotels.lonelyplanet.com. Dort sind unabhängige Besprechungen und auch Empfehlungen für die besten Unterkünfte zu finden. Und das Beste ist: Man kann online buchen.

Versicherung

Eine umfassende Reiseversicherung gegen Diebstahl, Verlust und Krankheit ist unbedingt zu empfehlen.

Einige Versicherungen schließen gefährliche Aktivitäten wie Tauchen, Motorradfahren, Skifahren und sogar Trekking aus: aufs Kleingedruckte achten!

Die Versicherung sollte auch Krankentransporte und Heimflüge in Notfällen abdecken.

Vorher klären, ob Kosten für medizinische Versorgung im Ausland von der Krankenversicherung direkt bezahlt oder später erstattet werden!

Für spätere Erstattungen müssen alle Belege aufbewahrt werden.

Bei Zahlung des Flugtickets mit einer Kreditkarte ist manchmal eine begrenzte Reiseunfallversicherung gewährleistet. Genauere Informationen gibt das Kreditkartenunternehmen.

Eine weltweite Reiseversicherung gibt es über www.lonelyplanet.com/travel_services. Sie kann jederzeit online abgeschlossen, verlängert und in Anspruch genommen werden, selbst von unterwegs.

Zoll

Die Ein- und Ausfuhr von Waren innerhalb der EU ist zollfrei – zumindest, wenn diese im Herkunftsland versteuert sind und außerdem lediglich zum persönlichen Bedarf mitgeführt werden.

Für Waren aus Nicht-EU-Ländern gelten dagegen die folgenden Mengenbegrenzungen (für Erwachsene):

200 Zigaretten oder

50 Zigarren

1 l Schnaps oder

2 l Wein

50 ml Parfüm

250 ml Eau de Toilette
und weitere Waren bis zum Wert von 175 € (90 € bei unter 15-Jährigen)

Größere Mengen dürfen aus Andorra mitgebracht werden. Alles, was über die Höchstgrenzen hinausgeht, muss verzollt werden. Weitere Infos zum Zoll gibt’s unter www.douane.gouv.fr (teilweise auf Deutsch).

Detailansicht der Karte folgt

Regionen & Departements

ALSACE

67 Bas-Rhin

68 Haut-Rhin

AQUITAINE

24 Dordogne

33 Gironde

40 Landes

47 Lot-et-Garonne

64 Pyrénées-Atlantiques

AUVERGNE

03 Allier

15 Cantal

43 Haute-Loire

63 Puy-de-Dôme

BASSE-NORMANDIE

14 Calvados

50 Manche

61 Orne

BOURGOGNE

21 Côte-d’Or

58 Nièvre

71 Saône-et-Loire

89 Yonne

BRETAGNE

22 Côte-d’Armor

29 Finistère

35 Ille-et-Vilaine

56 Morbihan

CENTRE

18 Cher

28 Eure-et-Loir

36 Indre

37 Indre-et-Loire

45 Loiret

41 Loir-et-Cher

CHAMPAGNE-ARDENNE

08 Ardennes

10 Aube

51 Marne

52 Haute-Marne

CORSE

2A Corse-du-Sud

2B Haute-Corse

FRANCHE-COMTÉ

25 Doubs

39 Jura

70 Haute-Saône

90 Territoire de Belfort

HAUTE-NORMANDIE

27 Eure

76 Seine-Maritime

ÎLE-DE-FRANCE

91 Essonne

92 Haut-de-Seine

75 Paris

78 Seine-et-Marne

93 Seine-St-Denis

94 Val-de-Marne

95 Val-d’Oise

77 Yvelines

LANGUEDOC-ROUSSILLON

11 Aude

30 Gard

34 Hérault

48 Lozère

66 Pyrénées-Orientales

LIMOUSIN

19 Corrèze

23 Creuse

87 Haute-Vienne

LORRAINE

54 Meurthe-et-Moselle

55 Meuse

57 Moselle

88 Vosges

MIDI-PYRÉNÉES

09 Ariège

12 Aveyron

32 Gers

31 Haute-Garonne

65 Hautes-Pyrénées

46 Lot

81 Tarn

82 Tarn-et-Garonne

NORD-PAS-DE-CALAIS

59 Nord

62 Pas-de-Calais

PAYS DE LA LOIRE

44 Loire-Atlantique

49 Maine-et-Loire

53 Mayenne

72 Sarthe

85 Vendée

PICARDIE

02 Aisne

60 Oise

80 Somme

POITOU-CHARENTES

16 Charente

17 Charente-Maritime

79 Deux-Sèvres

86 Vienne

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

04 Alpes-de-Haute-Provence

06 Alpes-Maritimes

13 Bouches-du-Rhône

05 Hautes-Alpes

83 Var

84 Vaucluse

RHÔNE-ALPES

01 Ain

07 Ardèche

26 Drôme

74 Haute-Savoie

38 Isère

42 Loire

69 Rhône

73 Savoie

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Verkehrsmittel & -wege

AN- & WEITERREISE

Flüge, Mietwagen und Touren sind online unter www.lonelyplanet.com/bookings buchbar.

Einreise

Für Bürger der EU ist die französische Grenze problemlos mit Personalausweis passierbar – in der Regel ohne Pass- und Zollkontrolle. Schweizer Bürger brauchen eine Identitätskarte.

Auf dem Landweg

Auto & Motorrad

Die Einreise mit dem Auto geht problemlos. Aus Norddeutschland ist die Strecke über Aachen und Belgien die schnellste Verbindung zur Autoroute du Nord (A1), die von Lille nach Paris führt, alternativ geht’s über Trier und Luxemburg zur Autoroute de l’Est (A4) von Metz nach Paris. Aus Süddeutschland und Österreich führt der Weg auf die A4 über Straßburg. Aus der Schweiz fährt man über Bourg-en-Bresse oder Dole auf die Autoroute du Soleil (A6/A7), die Paris mit Lyon und Marseille verbindet.

An manchen Grenzübergängen fragen Beamte gelegentlich nach dem Pass bzw. Ausweis. Besonders bei der Einreise aus Belgien sind Durchsuchungen nicht ungewöhnlich, da über diese Route öfter Drogen aus den Niederlanden nach Frankreich geschmuggelt werden.

Bei ausländischen Fahrzeugen muss durch einen Aufkleber oder am Kennzeichen das Ursprungsland erkennbar sein.

Bus

Eurolines (in Frankreich 08 92 89 90 91; in Deutschland 069 7903 501, in Österreich 01 798 29 00, in der Schweiz 0800 802 122; www.eurolines.eu) ist ein Verband von 32 Fernbusunternehmen, der Frankreich mit Städten in Marokko und ganz Europa verbindet. Passagiere unter 26 und über 60 Jahren erhalten Rabatt. Vor allem im Juli und August ist eine rechtzeitige Reservierung ratsam. Die Website informiert über Tarife und Sonderangebote ab Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Eurostar/Eurotunnel

(in Frankreich 08 92 35 35 39; www.eurostar.com) Lust auf einen Abstecher nach London? Der schnelle Eurostar bringt einen innerhalb von zweieinviertel Stunden von Paris aus in die britische Hauptstadt. Er fährt auch verschiedene Ziele innerhalb Frankreichs an und verbindet zudem Frankreich mit Belgien.

Wer mit dem eigenen Auto, Camper oder Motorrad nach Großbritannien weiter möchte, erreicht Folkestone durch den Eurotunnel (www.eurotunnel.com) ab Coquelles (5 km von Calais entfernt) innerhalb von 35 Minuten. Erdgas-Autos werden nicht transportiert; Camper dürfen nicht mehr als 47 (eine Flasche) bzw. 50 kg (zwei Flaschen) Gas mitführen.

Fahrrad

Der Drahteseltransport nach Frankreich ist kinderleicht.

Der Eurotunnel Le Shuttle (in Frankreich 08 10 63 03 04; www.eurotunnel.com) bringt weiterreisende Radler durch den Eurotunnel nach Großbritannien (einfache Strecke 16 £/Pers. inkl. Fahrrad).

Eurostar-Züge (in Frankreich 08 92 35 35 39; www.eurostar.com) mit Anschluss zum deutschen ICE-Netz nehmen Fahrräder z. B. ab Brüssel mit – vorausgesetzt allerdings, das Bike ist auf Koffergröße zerlegt. Andernfalls muss man rechtzeitig reservieren und 20 £ extra berappen. Bei RailPassenger Info (www.railpassenger.info) gibt’s nützliche Links zum Fahrradtransport in anderen Zügen. Weitere Infos bieten z. B. die Deutsche Bahn (www.bahn.de), die Österreichischen Bundesbahnen (www.oebb.at) und die Schweizerischen Bundesbahnen (www.sbb.ch).

Häufig (aber eben nicht immer) können Fußgänger ihr Fahrrad auf die Fähre mitnehmen– manchmal sogar gratis.

Zug

Etliche Züge verbinden Frankreich – auch über Nacht – mit fast allen Ländern Europas (u. a. Deutschland, Österreich, Schweiz). Details zu Bahnreisen innerhalb Frankreichs hier >>

Tickets und Fahrplaninfos gibt’s z. B. bei Rail Europe (www.raileurope.com), der Deutschen Bahn (www.bahn.de), den Österreichischen Bundesbahnen (www.oebb.at) oder den Schweizerischen Bundesbahnen (www.sbb.ch). Die SNCF (aus dem Ausland 33 8 92 35 35 35, in Frankreich 36 35; www.en.voyages-sncf.com) verkauft Fahrkarten vor Ort und online, verschickt sie aber nicht an Adressen außerhalb Frankreichs.

RailPassenger Info (www.railpassenger.info) liefert Details zu Europas 200 000 Gleiskilometern.

Sehr nützliche Infos für Zugreisende stehen auf der Website The Man in Seat 61 (www.seat61.com).

Manche Zugverbindungen mit Frankreich werden unter eigenen Namen vermarktet:

Elipsos (www.elipsos.com) „Hotelzugtrips“ über Nacht von Paris nach Madrid und Barcelona in Spanien.

TGV Lyria (www.tgv-lyria.fr) Zwischen Frankreich und der Schweiz.

Thalys (www.thalys.com) Ab Brüssel, Amsterdam und Köln nach Paris.

Thello (www.thello.com) Nachtzüge zwischen Paris und Italien (Mailand, Brescia, Verona, Venedig).

ZUGVERBINDUNGEN & -PREISE

STRECKE | PREIS (€) | DAUER (STD.)
Amsterdam–Paris | 79 | 3¼
Berlin–Paris | 213 | 8
Brüssel–Paris | 58 | 1½
Genf–Marseille | 55 | 3½
Madrid–Blois | 240 | 12½
Mailand–Dijon | 92 | 7
Venedig–Paris | 96 | 11¾
Wien–Straßburg | 160 | 9¾

INTERRAIL-PASS

Europäer können einen InterRail Global Pass (www.interrailnet.com) erwerben, der für 30 Länder gilt – aber nicht für das Land, in dem sie ihren Wohnsitz haben. Außerdem ist ein One CountryPass (InterRail France Pass) erhältlich. Man sollte sich gut überlegen, ob sich ein solcher Pass lohnt oder ob man nicht mit normalen Tickets günstiger fährt.

KLIMAWANDEL & REISEN

Jede Form des Reisens, die auf Brennstoff auf Kohlenstoffbasis beruht, erzeugt CO_2, das für den von Menschen verursachten Klimawandel hauptverantwortlich ist. Modernes Reisen ist von Flugzeugen abhängig, die zwar pro Kilometer und Person weniger Kraftstoff als die meisten Autos verbrauchen, aber sehr viel weitere Strecken zurücklegen. Auch die hohen Luftschichten, in die Flugzeuge Treibhausgase (darunter CO_2) und Schadstoffe ausstoßen, verstärken ihren Einfluss auf den Klimawandel. Viele Websites bieten Emissionsrechner, mit denen Reisende die CO_2-Emissionen ihrer Reise ausrechnen und die Auswirkung dieser Treibhausgase mit einem Beitrag für klimafreundliche Projekte in der ganzen Welt ausgleichen können. Lonely Planet gleicht die CO_2-Bilanz aller Reisen der Mitarbeiter und Autoren aus.

Mit dem Flugzeug

Zu den kleineren Regionalflughäfen mit internationalen Flügen zählen Paris-Beauvais, Bergerac, Biarritz, Brest, Brive-la-Gaillarde (Vallée de la Dordogne), Caen, Carcassonne, Deauville, Dinard, Grenoble, La Rochelle, Le Touquet (Côte d’Opale), Limoges, Montpellier, Nîmes, Pau, Perpignan, Poitiers, Rennes, Rodez, St-Étienne, Toulon und Tours.

Internationale Flughäfen

Aéroport de Charles de Gaulle (CDG; www.aeroportsdeparis.fr)

Paris Orly (www.aeroportsdeparis.fr)

Aéroport de Bordeaux (www.bordeaux.aeroport.fr)

Aéroport de Lille (www.lille.aeroport.fr)

Aéroport International Strasbourg (www.strasbourg.aeroport.fr)

Aéroport Lyon-St-Exupéry (www.lyonaeroports.com)

Aéroport Marseille-Provence (www.marseille.aeroport.fr)

Aéroport Nantes Atlantique (www.nantes.aeroport.fr)

Aéroport Nice Côte d’Azur (http://societe.nice.aeroport.fr)

Aéroport Toulouse-Blagnac (www.toulouse.aeroport.fr)

EuroAirport (Basel-Mulhouse-Freiburg; www.euroairport.com)

Übers Meer

Fährrouten über den Ärmelkanal und das Mittelmeer sind auf der Karte „Zug- & Fährverbindungen“ verzeichnet.

Mehrere Fährgesellschaften verkehren zwischen Korsika und Italien.

INTERNATIONALE FÄHRGESELLSCHAFTEN

FÄHRGESELS CHAFT | VER BINDUNG | WEBSITE
Brittany Ferries | England–Normandie, England–Bretagne, Irland–Bretagne | www.brittany-ferries.co.uk; www.brittanyferries.ie
Condor Ferries | England–Normandie, England–Bretagne, Kanalinseln–Bretagne | www.condorferries.co.uk
CTN | Tunesien–Frankreich | www.ctn.com.tn
DFDS Seaways | England–Normandie | www.dfdsseaways.co.uk
Irish Ferries | Irland–Normandie, Irland–Bretagne | www.irishferries.com
LD Lines | England–Kanalhäfen, England–Normandie | www.ldlines.co.uk
Manche Îles Express | Kanalinseln–Normandie | www.manche-iles-express.com
My Ferry Link | Dover–Calais | www.myferrylink.fr
Norfolk Line (DFDS Seaways) | England–Kanalhäfen | www.norfolkline.com
P&O Ferries | England–Kanalhäfen | www.poferries.com
SNCM | Algerien–Frankreich, Sardinien–Frankreich, Tunesien–Frankreich | www.sncm.fr
Stena Line Ferries | Irland–Normandie | www.stenaline.ie
Transmanche Ferries | England–Normandie | www.transmancheferries.co.uk

UNTERWEGS VOR ORT

Das Auto ist das praktischste Verkehrsmittel, um Frankreich zu bereisen, aber in den Städten mit ihren Verkehrs-und Parkplatzproblemen ist es purer Stress. Zudem gehen Benzinkosten und Mautgebühren für die autoroute (Autobahn) wirklich ins Geld.

Frankreich hat ein erstklassiges öffentliches Verkehrsnetz, das jede Ecke des Landes versorgt, mit Ausnahme einiger ländlicher Gegenden. Die staatliche Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) ist für fast alle überregionalen Landverbindungen zuständig. Den öffentlichen Nahverkehr innerhalb der Departements übernehmen verschiedene Nahverkehrszüge, SNCF-Busse und örtliche Busgesellschaften.

Auto & Motorrad

Ein eigenes Fahrzeug sorgt natürlich für die größte Flexibilität und erschließt auch abgelegene Winkel des Landes. Je nach Anzahl der Mitfahrenden kann Autofahren billiger als Bahnfahren sein. Zum Beispiel kostet die 925 km lange Strecke von Paris nach Nizza auf der Autobahn (etwa 9 Std.) mit einem Kleinwagen etwa 100 € für Benzin und 75 € für Maut – eine einfache TGV-Fahrkarte 2. Klasse für die fünfeinhalbstündige Fahrt zwischen Paris und Nizza hingegen 95 bis 140 € pro Nase.

In den Städten sind Verkehr und Parkplatzsuche oft ziemlich nervig. In den Ferien und an langen Wochenenden ist zudem auf Frankreichs Straßen mit Verkehrsstaus (bouchons) zu rechnen.

Für Motorradfahrer ist Frankreich ein tolles Ziel: Es gibt viele gute Straßen, die sich oftmals kurvenreich durch spektakuläre Landschaften winden. Gute Regenkleidung darf dabei allerdings nicht fehlen.

Frankreich hat (neben Belgien) das dichteste Straßennetz in Europa. Es gibt vier Kategorien von außerstädtischen Straßen:

Autoroutes (Autobahnnamen beginnen mit A) Autobahnen mit zahlreichen Raststätten; außer bei Calais und Lille sind sie mautpflichtig (auf den Schildern steht péages).

Routes Nationales (N, RN) Schnellstraßen. Einige Abschnitte haben Mittelstreifen.

Routes Départementales (D) Regionale Straßen.

Routes Communales (C, V) Kleinere Landstraßen.

Die Website der Sociétés d’Autoroutes (www.autoroutes.fr) informiert über Autobahnen, Raststätten, Staus und Wetter.

Auch Bison Futé (www.bison-fute.equipement.gouv.fr) liefert gute aktuelle Verkehrsinfos. Via Michelin (www.viamichelin.com) und Mappy (www.mappy.fr) ermöglichen detaillierte Routenplanungen mit Mautkostenberechnung.

Vor allem in Südfrankreich ist Diebstahl aus Fahrzeugen ein großes Problem!

Führerschein & Papiere

Fahrzeugführer müssen jederzeit folgende Papiere parat haben:

Pass, Schweizer Identitätskarte oder Ausweis (carte d´identité)

einen gültigen Führerschein (permis de conduire)

Fahrzeugschein (carte grise)

Nachweis einer Kfz-Haftpflichtversicherung (z. B. Grüne Karte)

Mietwagen

Wer in Frankreich ein Auto mieten will, muss in der Regel mindestens 21 Jahre alt sein und wenigstens seit einem Jahr einen Führerschein und eine internationale Kreditkarte besitzen. Fahrer unter 25 Jahren zahlen oftmals einen Zuschlag (frais jeune conducteur) von 25 bis 35 € pro Tag.

Die Haftpflichtversicherung ist inbegriffen, doch bei Vollkasko (assurance tous risques) gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Anbietern. Beim Vergleich von Preisen und Bedingungen (Kleingedrucktes) ist vor allem auf die Selbstbeteiligung (franchise) zu achten, die für einen Kleinwagen gewöhnlich um 600 € bei Schäden und 800 € bei Diebstahl liegt. Viele Vermieter reduzieren die Beträge gegen einen Versicherungszuschlag von bis zu 20 € pro Tag um die Hälfte. Oft ist die Kaskoversicherung inbegriffen, wenn das Mietverhältnis mit der Kreditkarte bezahlt wird. Die Vermieter sind darüber jedoch meistens nicht im Bilde; Auskünfte dazu erteilt der Aussteller der Kreditkarte.

Meist ist es deutlich günstiger, den Wagen schon vor der Abreise zu reservieren oder per Fly-&-Drive-Paket zu mieten. Vorsicht ist allerdings bei Internetangeboten ohne Kaskoversicherung geboten.

Internationale Vermieter:

Avis (aus dem Ausland 0033 1 70 99 47 35, in Frankreich 08 21 23 07 60; www.avis.com)

Budget (08 25 00 35 64; www.budget.fr)

Easycar (08 26 10 73 23; www.easycar.com)

Europcar (08 25 35 83 58; www.europcar.com)

Hertz (08 25 86 18 61; www.hertz.com)

Sixt (08 20 00 74 98; www.sixt.fr)

Französische Autovermieter:

ADA (www.ada.fr)

DLM (03 20 06 18 80; www.dlm.fr)

France Cars (www.francecars.fr)

Locauto (04 93 07 72 62; www.locauto.fr)

Renault Rent (08 25 10 11 12; www.renault-rent.com)

Rent a Car Système (08 91 70 02 00; www.rentacar.fr)

Über Sonderangebote informieren z. B. folgende Preisvergleichs-Portale:

mietwagen-check.de (01805 011 720; www.mietwagen-check.de)

Check24 Mietwagen (0800 755 455 444; www.mietwagen.check24.de)

billiger-mietwagen.de (0800 334 334 33)

Mietwagen mit Automatikgetriebe sind eher die Ausnahme und müssen lange im Voraus bestellt werden; außerdem sind sie teurer als Wagen mit Schaltung.

Aus Versicherungsgründen dürfen Mietwagen in der Regel nicht auf die Fähre – z. B. nach Korsika.

In Frankreich zugelassene Mietfahrzeuge sind an einer besonderen Nummer auf dem Kennzeichen zu erkennen – leider auch für Diebe. Deshalb niemals Wertsachen im Auto lassen, auch nicht im Kofferraum!

RASER, AUFGEPASST!

Was die Bestrafung von Temposündern betrifft, hat Frankreich in den letzten Jahren die Zügel stark angezogen. Zum Teil versteckte Radarfallen sind inzwischen sehr weit verbreitet – da kann es schnell passieren, dass man auch als Urlauber geblitzt wird. Wenn das der Fall ist, landet bald ein amtliches Schreiben im Briefkasten, das über die Höhe der amende (Bußgeld) informiert. Wer in einer 50-km/h-Zone bis zu 20 km/h zu schnell fährt, zahlt 135 € (wenn man innerhalb von 45 Tagen zahlt, kostet es nur 90 €).

Auch mit einem Mietwagen wird man zur Kasse gebeten: Zum Bußgeld kommt dann noch die Bearbeitungsgebühr (gewöhnlich um 25 €) dazu, die die Autovermietung für die Weiterleitung der Daten an die Behörden verlangt.

Einen Bußgeldkatalog sowie ein praktisches Verzeichnis der Radarfallen im Land gibt’s auf www.controleradar.org.

Parken

In Städten sind die meisten Parkplätze an der Straße montags bis samstags (außer an Feiertagen) von 9 bis 19 Uhr gebührenpflichtig (payant) – manchmal mit Ausnahme der Zeit von 12 bis 14 Uhr.

Treibstoff

Essence (Benzin), auch als carburant (Treibstoff) bezeichnet, kostet in Frankreich pro Liter zwischen 1,40 € und 1,70 € für bleifreies Benzin mit 95 Oktan (sans plomb 95 oder SP95; meist an grünen Zapfsäulen) sowie zwischen 1,40 € und 1,50 € für Diesel (gasoil, gazole oder diesel, oft an gelben Zapfsäulen). Einen landesweiten Preisvergleich bietet www.prix-carburants.gouv.fr.

Volltanken (faire le plein) kommt meistens an der Autobahn am teuersten und bei den großen Supermärkten am billigsten.

Kleine Tankstellen schließen oft am Sonntagnachmittag und selbst in Städten ist es spätabends schwierig, eine besetzte Tankstelle zu finden. An durchgängig geöffneten automatisierten Tankstellen (z. B. die der großen Supermärkte) kann nur mit Kreditkarte mit PIN-Chip bezahlt werden. Wer also nur Bargeld hat, sieht alt aus.

Verkehrsregeln

In den vergangenen Jahren sind Verkehrskontrollen in Frankreich (siehe www.securiteroutiere.gouv.fr) um einiges strenger geworden. Blitzgeräte, Radarfallen und Zivilstreifenwagen gibt es immer häufiger. Für viele Ordnungswidrigkeiten muss das Bußgeld sofort bezahlt werden, schwere Verstöße können zum Entzug des Führerscheins und sogar des Autos führen.

Geschwindigkeitsbegrenzungen für Autos außerhalb von Ortschaften (falls nicht anders ausgeschildert):

N- und D-Straßen ohne Mittelstreifen 90 km/h (bei Nässe 80 km/h)

Schnellstraßen mit Mittelstreifen 110 km/h (bei Nässe 100 km/h)

Autobahnen 130 km/h (bei Nässe 110 km/h, bei Eisglätte 60 km/h) Um die CO2-Emission zu reduzieren, wurde die Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen in einigen Gegenden auf 110 km/h heruntergesetzt. Sofern nicht anders ausgeschildert, gelten in allen Ortschaften 50 km/h, egal, wie ländlich sie auch wirken mögen.

Weitere wichtige Verkehrsregeln:

Die Promillegrenze beträgt 0,5 – das entspricht bei einem 75 kg schweren Erwachsenen etwa zwei Gläsern Wein. Alkoholkontrollen sind häufig und die Strafen streng – bis hin zu Gefängnisstrafen!

Alle Autoinsassen müssen sich anschnallen.

Handys dürfen nur mit Freisprechanlage benutzt werden.

An roten Ampeln rechts abzubiegen, ist nicht erlaubt.

Radarwarnanlagen sind verboten, selbst wenn sie ausgeschaltet sind; die Bußgelder sind happig.

Kinder unter zehn Jahren dürfen nicht auf dem Vordersitz mitfahren (außer wenn auf den Rücksitzen bereits andere Kinder unter zehn Jahren sitzen).

Ein Kind unter 13 kg muss in einem rückwärts gerichteten Kindersitz untergebracht sein (auf dem Vordersitz nur für Babys unter 9 kg und mit deaktiviertem Airbag erlaubt).

Bis zum Alter von zehn Jahren und/oder einer Größe von 1,40 m müssen Kinder einen der Größe entsprechenden, nach vorne gerichteten Kindersitz benutzen.

Für alle Fahrzeuge ist das Mitführen von Warndreieck und Sicherheitsweste (im Fahrzeugraum, nicht im Kofferraum) Vorschrift. Fehlt eines davon, so kostet das 90 €. Eigentlich muss zudem, auch von Touristen, ein Alkoholschnelltest mitgeführt werden – im Februar 2013 wurde diese Bestimmung allerdings auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Über den aktuellen Stand informiert z. B. der ADAC.

Auf verschneiten Straßen sollten Schneeketten (chaînes neige) angebracht werden. Sie sind gesetzlich vorgeschrieben, wo auch immer die Polizei mit Schildern darauf hinweist.

Helmpflicht gilt für alle motorisierten Zweiräder außer Fahrräder mit Hilfsmotor. Zweiräder unter 50 cm³ sind führerscheinfrei, deshalb gibt’s oft Motorroller mit 49,9 cm³ zu mieten.

PRIORITÉ À DROITE

Die Regel priorité à droite (rechts vor links) besagt auch in Frankreich, dass an Kreuzungen sowie an Straßeneinmündungen jedes Auto von rechts Vorfahrt hat, auch wenn es von einer winzigen Dorfstraße einbiegt. Es ist also keine Höflichkeit, wenn einheimische Fahrer einem Auto, das von einer Gasse auf eine Straße abbiegen will, die Vorfahrt lassen, und auch keine Frechheit, wenn sie selber auf ihrer Vorfahrt beim Einbiegen in eine Hauptstraße beharren.

Die priorité à droite gilt natürlich nicht, wenn ein Schild wie vous n‘avez pas la priorité („Sie haben keine Vorfahrt!“) oder cédez le passage (Vorfahrt gewähren!) sie außer Kraft setzt.

Meistens ist an Kreisverkehren durch Schilder die Vorfahrt so geregelt, dass die Fahrer im Kreisverkehr Vorfahrt haben. Die priorité à droite gilt wie bei uns nicht auf Vorfahrtsstraßen, die mit einer gelben Raute mit weißer Umrandung gekennzeichnet sind.

Versicherung

Eine Kfz-Haftpflichtversicherung (assurance au tiers) ist in Frankreich für alle Fahrzeuge Pflicht – auch für im Ausland zugelassene Fahrzeuge. Obwohl die Grüne Karte nicht explizit vorgeschrieben ist, ist es vorteilhaft, sie als Versicherungsnachweis mit sich zu führen.

Bei kleineren Unfällen ohne Verletzte ist es zur schnellen Schadensregulierung am besten, wenn jeder beteiligte Fahrer einen Constat Aimable d’Accident Automobile (Unfallbericht) ausfüllt, der alle wesentlichen Details festhält. Bei Mietwagen befindet sich der Vordruck meist mit anderen Dokumenten im Handschuhfach. Um zu beweisen, dass der Unfall keine Eigenschuld war, ist jedoch darauf zu achten, dass er vollständig und korrekt ausgefüllt wird. Wenn jedoch der Mieter schuld ist, wird er für einen saftigen Eigenanteil haftbar gemacht. Nichts unterschreiben, was man nicht wirklich versteht! Im Zweifelsfall die Polizei anrufen (17)!

In Frankreich zugelassene Fahrzeuge haben an der Windschutzscheibe einen kleinen grünen Aufkleber mit den Versicherungsinformationen.

Bus

Busse werden für Fahrten innerhalb der Departements viel benutzt, besonders in ländlichen Gegenden mit wenig Bahnstrecken (z. B. Bretagne und Normandie).

Leider sind die Verbindungen in manchen Regionen recht selten und langsam. Das liegt oft daran, dass die Busse in erster Linie Kinder zur Schule in die Stadt bringen und nicht Touristen durchs Land kutschieren sollen.

Die SNCF hat einige unwirtschaftliche Bahnstrecken durch Buslinien ersetzt, die – anders als die Regionalbusse – mit Bahnpässen kostenlos sind.

Fahrrad

Frankreich ist ein Paradies für Radfahrer. Die meisten ländlichen Gegenden sind schlichtweg hinreißend und es gibt immer mehr städtische und ländliche pistes cyclables (Radwege; s. Voies Vertes, www.voievertes.com) und ein ausgedehntes Netz von Landstraßen mit relativ wenig Verkehr. Allerdings haben die meisten Landstraßen keinen befestigten Seitenstreifen. Es ist also ratsam, einheimische Radler (z. B. in Fahrradläden) um Tipps zu bitten und eine Reflektorweste zu tragen (die neuerdings auch vorgeschrieben ist!).

In Frankreich braucht ein Fahrrad laut Vorschrift zwei funktionierende Bremsen, eine Klingel, einen roten Reflektor hinten und gelbe Reflektoren an den Pedalen. Nach Sonnenuntergang und bei schlechter Sicht müssen Radfahrer vorne ein weißes und hinten ein rotes Licht einschalten. Sie müssen hintereinander fahren, wenn sie überholt werden. Kinderanhänger sind gestattet.

Wer sein Fahrrad am nächsten Tag wiedersehen will (oder zumindest das Gros seiner Bestandteile), sollte es keinesfalls über Nacht draußen anketten. Manche Hotels bieten abgeschlossene Fahrradkeller.

Fahrradtransport

Die Eisenbahngesellschaft SNCF bemüht sich, das Mitnehmen von Fahrrädern zu erleichtern; Details gibt’s auf www.velo.sncf.com.

Fahrräder (nicht zerlegt) können praktisch in allen regionalen TER- und den meisten Fernzügen mitgenommen werden, sofern Platz vorhanden ist. In TER-und Corail-Intercité-Zügen wird kein Zuschlag erhoben, doch in TGV-, Téoz- und Lunéa-Zügen wird eine Reservierungsgebühr in Höhe von 10 € verlangt, die beim Kauf der Bahnfahrkarte bezahlt werden muss. Die Mitnahme eines Fahrrads kann telefonisch (36 35) oder am SNCF-Kartenschalter, nicht jedoch übers Internet angemeldet werden.

Teilweise zerlegte Fahrräder in einer Transporttasche (housse) von maximal 120 x 90 cm können kostenlos im Gepäckabteil von TGV-, Téoz-, Lunéa- und Corail-Intercité-Zügen befördert werden.

Im Großraum Paris dürfen Fahrräder in Transilien- und RER-Zügen mitgenommen werden, jedoch nicht montags bis freitags zu folgenden Zeiten:

6.30–9 Uhr in Zügen stadteinwärts

16.30–19 Uhr in Zügen stadtauswärts

6–9 und 16.30–19 Uhr auf den RER-Strecken A und B

Von wenigen Ausnahmen abgesehen, sind Fahrräder in Métros, Straßenbahnen sowie Stadt-, Regional- und SNCF-Bussen nicht gestattet (Letztere ersetzen auf manchen Strecken den Zug).

Fahrradverleih

In den meisten Städten gibt es mindestens einen Fahrradladen, der vélos tout terrain (VTT, Mountainbikes; ca. 15 € pro Tag), vélos tout chemin (VTC, Tourenräder) oder billigere Stadträder verleiht. Meist ist ein Ausweis zu hinterlegen und/oder eine Kaution (oft mit Kreditkarte zahlbar), die einbehalten wird, falls das Rad beschädigt oder gestohlen wird.

In immer mehr Städten – allen voran Paris und Lyon, aber auch Aix-en-Provence, Amiens, Bayonne, Besançon, Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, La Rochelle, Lille, Marseille, Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nantes, Nizza, Orléans, Perpignan, Rennes, Rouen, Straßburg, Toulouse und Vannes – gibt es einen automatisierten Fahrradverleih mit computergestützten Stationen in der ganzen Stadt. Dadurch soll Radfahren als Fortbewegungsart in der Stadt gefördert werden. Gewöhnlich muss man sich für die kurzfristige oder längerfristige Nutzung anmelden und dabei die Kreditkartennummer angeben. Die Räder sind für die erste halbe Stunde kostenlos, aber die stündliche Gebühr steigt danach schnell an.

Flugzeug

Auf manchen Strecken (z. B. Paris–Lyon, Paris–Marseille) sind Frankreichs Hochgeschwindigkeitszüge schneller und stressfreier als Flüge.

Fluglinien in Frankreich

Air France (www.airfrance.com) und ihre Tochtergesellschaften Hop! (www.hop.com) und Transavia (www.transavia.com) kontrollieren den Löwenanteil des Binnenflugmarktes.

Billigflieger mit Flügen innerhalb Frankreichs sind EasyJet (www.easyjet.com), Twin Jet (www.twinjet.net) und Air Corsica (www.aircorsica.com).

Nahverkehr

Französische Städte haben meist ein spitzenmäßiges öffentliches Verkehrsnetz. Métros gibt es in Paris, Lyon, Marseille, Lille und Toulouse. Ultramoderne Straßenbahnen verkehren in Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Nancy, Nantes, Nizza, Reims, Rouen und Straßburg sowie teilweise im Großraum Paris.

Außer dem billet à l’unité (Einzelfahrschein) gibt’s auch einen carnet (Fahrscheinheft oder -block) mit zehn Fahrscheinen oder einen pass journée (Tageskarte).

Schiff/Fähre

Schiffsverbindungen bestehen entlang von Frankreichs Küsten und zu den Inseln im offenen Meer (u. a. viele Fähren nach/ab Korsika).

Hausboote

Vorankommen und Idylle sind oft unvereinbar – allerdings nicht bei Fahrten mit einem gemieteten Hausboot auf Kanälen und Flüssen: Unterwegs kann man Zwischenstopps einlegen, um Vorräte zu kaufen, in Restaurants zu essen oder Schlösser per Fahrrad zu erkunden. Ein System von écluses (Schleusen) gleicht Höhenunterschiede aus.

Die meisten Boote bieten neben Platz für zwei bis zwölf Personen auch alles Notwendige zum Kochen und Schlafen. Steuern darf jeder ab 18 Jahren; Erstkapitäne müssen aber für ihre carte de plaisance (Charterschein bzw. befristete Fahrerlaubnis) einen kurzen Einführungskurs absolvieren. Das Tempolimit liegt bei 6 (Kanäle) bzw. 8 km/h (Flüsse).

Kleine Kähne gibt’s ab ca. 650 € pro Woche. Bei großen Luxusmodellen liegt der Wochentarif oft über 3000 €. Außer im Juli und August ist meist auch Mieten übers Wochenende möglich.

Urlaubsperioden, lange Wochenenden und die Zeit von Juli bis August erfordern rechtzeitige Reservierung (vor allem für größere Boote).

Einige Verleiher:

France Afloat (www.franceafloat.com) Französischer Hausbootspezialist mit englischsprachigem Personal.

France Passion Plaisance (www.france-passion-plaisance.fr) Auch mit deutscher Website (www.hausbootferien.net).

le boat (www.leboat.de) Hausbooturlaub in Frankreich.

Nicols (www.hausboot-nicols.de) Hausboottouren und Vermietung von Hausbooten in ganz Frankreich.

Worldwide River Cruise (www.worldwide-river-cruise.com) Preisvergleichs-Portal für Miethausboote.

Taxi

Vor allen größeren und vielen kleinen Bahnhöfen gibt’s einen Taxistand. In kleineren Orten finden Taxis selten Passagiere für die Rückfahrt, so kostet die einfache Strecke so viel wie Hin- und Rückfahrt. Nachts sowie an Sonn-und Feiertagen sind die Preise etwa 30 % höher. Für Abholung vom Bahnhof oder Flughafen wird manchmal ein Zuschlag erhoben – ebenso pro Gepäckstück oder für einen vierten Fahrgast.

Trampen

Trampen ist niemals und in keinem Land der Welt ganz sicher und wird daher nicht empfohlen. Wer sich trotzdem dafür entscheidet, sollte sich über das vielleicht kleine, aber ernste Risiko im Klaren sein. Es ist in jedem Fall sicherer, zu zweit zu reisen und anderen das Ziel vorher mitzuteilen. Trampen ist in Frankreich nicht sehr verbreitet.

Die Chance, aus der Innenstadt mitgenommen zu werden, grenzt an null. Dann besser mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Stadtrand fahren. An Autobahnen ist Trampen verboten, aber an den Auffahrten ist es gestattet, sofern der Verkehr dadurch nicht behindert wird. In ländlichen Gegenden sind die Chancen besser, allerdings kann der Verkehr abseits der Nationalstraßen sehr spärlich sein. Liegt auf der geplanten Reiseroute eine Fährpassage, lohnt es sich eventuell, schon vorher eine Mitnahme auszumachen, denn der Fährpreis gilt oft pro Auto, ohne Aufschlag für Passagiere. Nach Einbruch der Dämmerung sollte niemand mehr trampen.

Mitfahrzentralen

Einige französische Organisationen arrangieren covoiturage (Mitfahrgelegenheiten), indem sie Fahrer vermitteln, die zum selben Ziel wollen. Am bekanntesten ist Allostop (01 53 20 42 42; www.allostop.net), für eine einfache Strecke von 50/100/150/200 km zahlt man 3/5/8/10 €; mit Sitz in Paris; zu den Alternativen zählt z. B. Covoiturage (www.covoiturage.fr). Karzoo (www.karzoo.eu) ermöglicht Mitfahrtrips ins Ausland.

Zug

Bahnreisen in Frankreich sind eine komfortable und umweltfreundliche Art, das Land kennenzulernen. Und da es an vielen Bahnhöfen Autovermietungen gibt, lassen sie sich gut mit örtlichen Exkursionen per Auto kombinieren.

Das Prunkstück des öffentlichen Verkehrssystems ist – neben der Pariser Métro – das ausgedehnte Eisenbahnnetz, das nahezu gänzlich von der SNCF (www.sncf.com) betrieben wird. Die Technik ist zwar höchst modern, aber die Netzführung zeigt noch die jahrhundertealte zentralistische Ausrichtung auf Paris: Die meisten Hauptstrecken gehen strahlenförmig von der Hauptstadt aus. Verbindungen zwischen Städten an verschiedenen Hauptlinien sind daher oft schlecht und langsam.

Aktuelle Informationen zu perturbations (Verspätungen, Ausfällen), beispielsweise wegen Streiks, werden auf www.infolignes.com gemeldet.

Der große Stolz der SNCF ist seit den 1980er-Jahren der berühmte TGV (Train à Grande Vitesse; www.tgv.com), gesprochen „tee-schö-wee“, mit einem Tempo von bis zu 320 km/h. 2007 hat ein speziell umgebauter TGV einen neuen Geschwindigkeitsrekord für Nicht-Magnetbahnen aufgestellt: 574,8 km/h.

Die vier Hauptstrecken des TGV (LGV, für lignes à grande vitesse, also Hochgeschwindigkeitsstrecken) führen von Paris nach Norden, Osten, Südosten und Südwesten (die Züge fahren zu Zielen abseits der Hauptstrecken langsamer):

TGV Nord, Thalys & Eurostar Von der Pariser Gare du Nord nach Arras, Lille, Calais, Brüssel (Bruxelles-Midi), Amsterdam, Köln und durch den Eurotunnel nach England.

TGV Est Européen Von Paris Gare de l’Est nach Reims, Nancy, Metz, Straßburg, Zürich und in deutsche Städte, darunter Frankfurt und Stuttgart. Die Hochgeschwindigkeitstrasse reicht bis Lothringen und soll 2016 bis Straßburg ausgebaut sein.

TGV Sud-Est & TGV Midi-Méditerranée Von der Pariser Gare de Lyon nach Südosten, z. B. nach Dijon, Lyon, Genf, in die Alpen, nach Avignon, Marseille, Nizza und Montpellier.

TGV Atlantique Sud-Ouest & TGV Atlantique Ouest Von der Pariser Gare Montparnasse ins westliche und südwestliche Frankreich, etwa in die Bretagne (Rennes, Brest, Quimper), nach Tours, Nantes, Poitiers, La Rochelle, Bordeaux, Biarritz und Toulouse.

LGV Rhin-Rhône Frankreichs neueste Hochgeschwindigkeitsstrecke umgeht Paris komplett, um die Regionen effektiver miteinander zu verbinden. Die Züge von Straßburg nach Lyon (6-mal tgl.) fahren meist südwärts weiter zum Mittelmeer (nach Marseille oder Montpellier).

Die TGV-Trassen sind untereinander verbunden, sodass viele Fahrten (z. B. von Lyon nach Nantes oder von Bordeaux nach Lille) ohne Umsteigen in Paris möglich sind. Das erspart insbesondere die mühsamen Transfers von einem der sechs Pariser Hauptbahnhöfe zum anderen. Die von Paris nach Osten und Süden verkehrenden Züge halten u. a. am Flughafen Roissy Charles de Gaulle und am Disneyland Resort Paris.

Züge, die weite Strecken zurücklegen, werden manchmal an einem Bahnhof geteilt – man sollte also vorher genau wissen, in welcher Zughälfte man sich aufhalten muss, sonst könnte man ganz woanders landen, als man eigentlich vorhatte.

Außer den TGVs gibt es natürlich noch andere Züge:

Téoz (www.corailteoz.com) Besonders komfortable Züge, die von der Pariser Gare d’Austerlitz Richtung Süden nach Clermont-Ferrand, Limoges, Cahors, Toulouse, Montpellier, Perpignan, Marseille und Nizza fahren.

TER (Train Express Régional; www.ter-sncf.com) Ein Zug, der kein TGV ist, könnte ein Corail, ein Classique oder ein TER sein.

Transilien (www.transilien.com) SNCF-Züge im Bereich der Île de France (also rund um Paris).

Fahrkarten & Reservierungen

Große Bahnhöfe haben oft verschiedene Schalter für internationale Verbindungen (international), Fernverkehrszüge (grandes lignes) und Vorortzüge (banlieue) sowie für kurz bevorstehende Abfahrten (départ immédiat oder départ dans l´heure). Praktisch jeder SNCF-Bahnhof bietet zumindest einen borne libre-service (Selbstbedienungsautomaten) oder eine billeterie automatique (Fahrkartenautomat), die sowohl Bargeld als auch Kreditkarten mit PIN-Chip akzeptieren.

Mit Kreditkarte sind Fahrkarten auch telefonisch oder auf der Website Voyages SNCF (www.voyages-sncf.com) buchbar. Sie werden dann entweder per Post zugeschickt (nur an Adressen in Frankreich) oder liegen am Schalter bereit bzw. werden vom Fahrkartenautomaten ausgedruckt.

Die Fahrkarte muss unbedingt vor dem Einsteigen bei einer der gelben Säulen (composteur) Richtung Bahnsteig entwertet werden. Wer das aus irgendeinem Grund vergessen hat, sollte im Zug besser sofort den Schaffner aufsuchen, um keine saftige Geldbuße zu riskieren.

GEPÄCKAUFBEWAHRUNG

Aus Sicherheitsgründen gibt es nur noch auf wenigen Bahnhöfen consignes automatiques (Gepäckschließfächer). Größere Bahnhöfe haben jedoch eine consigne manuelle (Gepäckaufbewahrung) – meist in einer abgelegenen Ecke des Bahnhofs –, wo Gepäckstücke persönlich übergeben und vor dem Verstauen geröntgt werden. Die Aufbewahrung kostet 5 € für bis zu zehn Stunden und 8 € für 24 Stunden; bezahlt wird bar. Welche Bahnhöfe eine Gepäckaufbewahrung haben und wann ihre consignes geöffnet sind (sie sind meist sonntags und nach 19 oder 20 Uhr geschlossen), ist auf www.gares-en-mouvement.com zu erfahren (bei der Sprachauswahl „Deutsch“ anklicken und dann den Bahnhof auswählen, danach auf „Praktische Hinweise“ und dort auf „Serviceangebot“ klicken).

UMBUCHUNG & RÜCKERSTATTUNGEN

Für Züge ohne Sitzplatzreservierung (z. B. Corail-Intercités- und TER-Züge) gelten reguläre Fahrkarten ab dem Kaufdatum 61 Tage lang zu jedem beliebigen Zeitpunkt. Bei Verlust oder Diebstahl werden SNCF-Tickets grundsätzlich nicht ersetzt oder erstattet.

Loisir-Week-End-Fahrkarten zum vollen Fahrpreis können bis zu einem Tag vor der Abfahrt telefonisch, online oder am Schalter kostenlos umgebucht werden. Bei Umbuchungen am Reisetag ist eine Gebühr von 10 € fällig (3 € mit Discountkarte).

Pro-Fahrkarten (z. B. TGV Pro, Téoz Pro) werden bei Rückgabe (u. a. telefonisch 36 35) bis zu 30 Minuten nach Abfahrt voll erstattet. Wer bis zu zwei Stunden nach Abfahrt des gebuchten Zugs im Bahnhof auftaucht, kann auf einen späteren Zug umbuchen.

InterRail

EU-Bürger, die nicht in Frankreich leben, können mit dem InterRail France Pass (www.interrailnet.com; 3/4/6/8 Tage 216/237/302/344 €, 12–25 J. 147/157/199/222 €) an drei, vier, sechs oder acht Tagen innerhalb eines Monats unbegrenzt mit SNCF-Zügen fahren.

SNCF-FAHRPREISE & ERMÄSSIGUNGEN

Reguläre Fahrkarten können ziemlich teuer sein. Aber zum Glück gibt es ein großes Angebot von Ermäßigungen. Auch ist das Bahnhofspersonal bei der Suche nach dem besten Fahrpreis äußerst hilfsbereit. Doch zuerst das Wichtigste:

Fahrkarten 1. Klasse kosten, wenn verfügbar, 20 bis 30 % Aufpreis.

Für einige Züge sowie für die meisten TGVs muss zu Spitzenzeiten mehr bezahlt werden.

Je früher eine Fahrt gebucht wird, desto niedriger ist der Preis.

Kinder unter vier Jahren fahren umsonst (wenn sie einen Sitzplatz brauchen, kostet das mit einem forfait bambin pauschal 9 €).

Kinder zwischen vier und elf Jahren zahlen den halben Preis.

Ouigo & iDTGV

Mit dem von der SNCF angebotenen Service Ouigo (www.ouigo.com) können Reisende zu einem Bruchteil des normalen Preises mit den schnellen TGVs fahren. Ouigo-Züge fahren allerdings nur zu den TGV-Bahnhöfen von Aix-en-Provence, Avignon, Lyon, Marne-la-Vallée, Marseille, Montpellier, Nîmes und Valence, ab 2017 auch nach Bordeaux.

Fahrkarten für diesen Service gibt’s ab drei Wochen bis vier Stunden vor der Abfahrt ausschließlich übers Internet; die Tickets werden vier Tage vor der Reise zugemailt und müssen ausgedruckt oder mit der Ouigo-App (iPhone und Android) auf einem Smart-phone lesbar vorliegen.

Der Mindestfahrpreis beträgt 10 €; der Höchstpreis für eine Fahrt ab Marne-la-Vallée/Lyon/Valence liegt bei 85/35/35 €.

Jeder Reisende darf nur ein Gepäckstück (35 cm x 55 cm x 25 cm), ein Handgepäckstück (27 cm x 36 cm x 15 cm) und einen Kinderwagen gratis mit an Bord nehmen; zusätzliche oder größere Gepäckstücke kosten 5 € bzw. 20 €, wenn man mit dem Gepäckstück am Zug aufkreuzt, ohne es vorher im Internet angemeldet zu haben.

Kinder unter 12 Jahren, die mit einem Erwachsenen unterwegs sind, zahlen pauschal 5 €. Wenn erwünscht, erhalten sie einen Sitzplatz mit Steckdose.

iDTGV (www.idtgv.com), ein weiteres Tochterunternehmen der SNCF, verkauft TGV-Fahrkarten (nur online und im Voraus) für Verbindungen zwischen rund 30 Städten für nur 19 €.

Ermäßigte Tickets

Die günstigsten SNCF-Fahrkarten sind die Prem’s. Sie können über das Internet, an Fahrkartenschaltern und -automaten maximal 90 und mindestens 14 Tage vor Antritt der Reise erworben werden. Rückerstattung oder Umbuchung ist nicht möglich.

Die günstigen Bons-Plans-Fahrkarten – ein kunterbuntes Angebot echter Tiefpreise – werden auf www.voyages-sncf.com unter der Überschrift „Dernière Minute“ (Last-Minute) angeboten.

In Regionalzügen sind für Spartarife weder eine Ermäßigungskarte noch ein frühzeitiger Kauf der Fahrkarte erforderlich. Folgende Sparmöglichkeiten gibt es:

Loisir Week-End Für Fahrten hin und zurück mit einer Übernachtung am Samstag oder Fahrten an einem Samstag oder Sonntag.

Découverte Gibt es zur verkehrsarmen „blauen Zeit“ für Personen zwischen 12 und 26 Jahren, Senioren und erwachsene Begleiter von Kinder unter 12 Jahren.

Mini-Groupe Erhebliche Ermäßigungen in einigen Regionen für Gruppen von drei bis sechs Personen, wenn zwischen Hin- und Rückfahrt eine Samstagnacht liegt.

Ermäßigungskarten

Ermäßigungen von mindestens 25 % (für Last-Minute-Buchungen) oder von 40, 50 oder gar 60 % (bei frühzeitiger Buchung für verkehrsarme „blaue Zeiten“) gibt es mit mehreren Rabattkarten (ein Jahr lang gültig):

Carte Jeune (50 €) Für Personen zwischen 12 und 27 Jahren.

Carte Enfant+ (75 €) Für einen bis vier Erwachsene mit einem Kind zwischen vier und elf Jahren.

Carte Weekend (75 €) Für Personen zwischen 26 und 59 Jahren. Ermäßigungen auf Hin- und Rückfahrten von mindestens 200 km und mit entweder einer Übernachtung am Samstag oder Fahrten an einem Samstag oder Sonntag.

Carte Sénior+ (50 €) Für Personen über 60 Jahre.

Detailansicht der Karte folgt

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Sprache

In ganz Frankreich wird das hochsprachliche Französisch gelehrt und gesprochen. Dialekte gehören zwar in vielen Gegenden zur regionalen Identität, aber das standardisierte Schulfranzösisch der folgenden Sätze wird überall verstanden. Hinter den französischen Wörtern und Sätzen wird jeweils die Aussprache angegeben.

NOCH MEHR FRANZÖSISCH?

Noch besser kommt man mit dem Reise-Sprachführer Französisch von Lonely Planet durchs Land. Er istim Buchhandel und unter http://shop.lonelyplanet. de erhältlich.

GRUNDLAGEN

Im Französischen gibt es wie im Deutschen bei der Anrede den Unterschied zwischen Duzen und Siezen, nur oft noch stärker differenziert. Die höfliche Anrede ist also vous (Sie), außer bei engen Freunden, Kindern, Tieren oder wenn das Du angeboten wird. Dann heißt es tu (du).

AUSSPRACHE

Die Aussprache ist für Deutschsprachige nicht ganz unvertraut, stammen doch etliche Begriffe und Bezeichnungen im Deutschen ursprünglich aus dem Französischen. Dennoch gibt es einige Besonderheiten:

c

spricht sich vor e und i als scharfes „s“ wie in „Surfen“ (wiedergegeben als ß, das stimmhafte
„s“ wie in „Sonne“ dagegen als „s“); vor a, o und u wird es wie „k“ ausgesprochen. Wenn es mit einer Cedille versehen ist (ç), spricht es sich immer als scharfes „s“.

é | langes „e“ wie in „Ehre“.
è | ähnlich dem deutschen „ä“, Beispiel „Ärmel“.
j | wiedergegeben als ž; spricht sich wie das stimmhafte „j“ in Journal.

n, m

endet eine Silbe auf ein einfaches n oder m, werden diese Buchstaben nicht gesprochen, sondern der Vokal davor wird nasal ausgesprochen, wie in „Karton“.

u | wie „ü“ in „früh“.
z | weiches „s“ wie in „See“.

Substantive sind im Französischen maskulin oder feminin. Das Gleiche gilt für die Adjektive, die Artikel le/la (der/die) und un/une (ein/eine) und die Possessivpronomen mon/ma (mein/meine), ton/ta (dein/deine) und son/sa (sein, ihre). Bei Personen werden maskulin und feminin durch einen Schrägstrich getrennt und als „m/f” gekennzeichnet.

Guten Tag. | Bonjour. | bong·žur
Auf Wiedersehen. | Au revoir. | o re·woar
Entschuldigung. | Excusez-moi. | äks·kü·see moa
Verzeihung. | Pardon. | par·dong
Ja./Nein. | Oui./Non. | ui/nong
Bitte. | S’il vous plaît. | ßil wu plä
Danke. | Merci. | mer·ßi

Gern geschehen.
De rien. | dö ria
Wie geht’s?
Comment allezvous? | ko·mong ta·lee·wu
Gut, und Ihnen?
Bien, merci. Et vous? | bien mer·ßi e wu
Ich heiße …
Je m’appelle … | že ma·pell …
Wie heißen Sie?
Comment vous appelez-vous? | ko·mong wu·sa·pe·lee·wu
Sprechen Sie Deutsch?
Parlez-vous allemand? | par·lee wu sall·mong
Ich verstehe nicht.
Je ne comprends pas. | že nö kom·prong pa
Wie viel kostet es?
C’est combien? | ßee kom·bjäng

SATZBAUKASTEN

Um sich gut auf Französisch verständigen zu können, einfach diese simplen Muster mit den entsprechenden Wörtern kombinieren und verwenden:

Wo ist (der Eingang)?
Où est (l'entrée)? | u ä (long·tree)
Wo kann ich (eine Fahrkarte kaufen)?
Où est-ce que je peux | u eß·ke že pö
(acheter un billet)? | (asch·tee äng bi·jee)
Wann fährt (der nächste Zug)?
Quand est | kongd ä
(le prochain train)? | (le pro·schän träng)
Wieviel kostet (ein Zimmer)?
C’est combien pour | ßä kom·bjäng pur
(une chambre)? | (ün schom·bre)
Haben Sie (eine Karte)?
Avez-vous (une carte)? | a·wee wu (ün kart)
Gibt es (eine Toilette)?
Y a-t-il (des toilettes)? | ja·til (dee toe·lett)
Ich würde gern (ein Zimmer reservieren).
Je vourais (réserver une chambre) | že wu·drä (re·ser·wee ün schom·bre)
Darf ich (hereinkommen)?
Puis-je (entrer)? | püi ž e (ong·tree)
Könnten Sie (mir) bitte (helfen)?
Pouvez-vous | pu·wee wu
(m’aider), | (mä·dee)
s’il vous plaît? | ßil·wu·plä
Muss ich (einen Platz reservieren)?
Faut-il (réserverune place) ? | fo·till (re·sär·wee ün plaß)

UNTERKUNFT

Haben Sie noch ein Zimmer frei?
Est-ce que vous avez des chambres libres? | eß·ke wu sa·wee dee schom·bre li·bre
Wie viel kostet es pro Nacht/Person?
Quel est le prix par nuit/personne? | kell e le pri par nüi/per·ßonn
Ist es mit Frühstück?
Est-ce que le petit déjeuner est inclus? | eß·ke le pö·ti dee·žö·nee ät en·klü

Campingplatz | camping | kom·ping
Schlafsaal | dortoir | dor·toar
Pension | pension | pong·sjon
Hotel | hôtel | o·tell
Jugendherberge | auberge de jeunesse | ün o·berž de žö·neß
ein Zimmer | une chambre … | ün schom·bre …
Einzel- | à un lit | a öng li
Doppel- | avec un grong lit | a·weck öng grand li
Zweibett- | avec des lits jumeaux | a·weck dee li žü·mo
mit … | avec … | a·weck …
Klimaanlage | climatiseur | kli·ma·ti·sör
Badezimmer | une salle de bains | ün ßall de bäng
Fenster | fenêtre | fö·nä·tre

WEGBESCHREIBUNGEN

Wo ist …?
Où est …? | u e …
Wie lautet die Anschrift?
Quelle est l’adresse? | käll e la·dreß
Könnten Sie bitte die Adresse aufschreiben?
Est-ce que vous pourriez écrire l̓adresse, s̓il vous plaît? | eß·ke wu pu·ri·je e·krir la·dreß ßil·wu·plä
Können Sie mir (auf der Karte) zeigen?
Pouvez-vous m’indiquer (sur la carte)? | pu·wee wu men·di·kee (ßür la kart)

an der Ecke | au coin | o koäng
an der Ampel | aux feux | o fö
hinter | derrière | dä·ri·jär
vor | devant | de·wong
von (Entfernung) | loin (de) | loäng (de)
links | gauche | goosch
nahe (an/zu) | près (de) | prä (dö)
neben | à côté de … | a ko·te de
gegenüber … | en face de | ong faß de
rechts | droite | droat
geradeaus | tout droit | tu droa

ESSEN & AUSGEHEN

Was würden Sie empfehlen?
Qu’est-ce que vous conseillez? | keß·ke wu kong·ßä·jee
Woraus besteht das Gericht?
Quels sont les ingrédients? | kell ßong lee sän·gre·di·jäng
Ich bin Vegetarier/in.
Je suis végétarien/végétarienne. (m/f) | že ßüi we·že·ta·ri·jäng/jänn
Ich esse kein(e) …
Je ne mange pas … | že ne mongsch pa …
Prost!
Santé! | ßong·tee
Das war lecker.
C’était délicieux! | ße·tä de·li·ßjö
Die Rechnung, bitte.
Apportez-moi l’addition, s’il vous plaît. | a·por·tee·moa la·di·ßjong ßil wu plä

Ich möchte gern einen Tisch für … bestellen | Je voudrais réserver une table pour … | že wu·drä re·sär·wee ün ta·ble pur …
(20) Uhr | (vingt) heures | (vängt) ör
(2) Personen | (deux) personnes | (dö) pär·ßonn

Wichtige Wörter

Vorspeise | entrée | ong·tree
Flasche | bouteille | bu·täi
Frühstück | petit déjeuner | pö·ti dee·žö·nee
Kindermenü | menu pour enfants | me·nü pur ong·fong
kalt | froid | froa
Feinkost | traiteur | trä·tör
Abendessen | dîner | di·nee
Gericht | plat | pla
Essen | nourriture | nu·ri·tür
Gabel | fourchette | fur·schett
Glas | verre | wärr
Lebensmittel- laden | épicerie | e·pi·ßrie
Hochstuhl | chaise haute | schäs ot
heiß | chaud | scho
Messer | couteau | ku·to
lokale Spezialität | spécialité locale | spe·ßja·li·tee lo·kal
Mittagessen | déjeuner | dee· žö·nee
Hauptgericht | plat principal | pla prän·ßi·pal
Markt | marché | mar·schee
Speisekarte (auf Deutsch) | carte (en allemand) | kart (on all·mong)
Teller | assiette | aß·jett
Löffel | cuillère | kui·jär
Weinkarte | carte des vins | kart de väng
mit/ohne | avec/sans | a·wek/song

Fleisch & Fisch

Rind | bœuf | böff
Huhn | poulet | pu·le
Lamm | agneau | an·joo
Schwein | porc | por
Auster | huître | wi tre
Schnecke | escargot | es kar go
Truthahn | dinde | dend
Kalb | veau | wo

Obst & Gemüse

Apfel | pomme | pomm
Aprikose | abricot | a·bri·ko
Spargel | asperge | aß·pärsch
Bohnen | haricots | a·ri·ko
Rote Bete | betterave | bä·te·raw
Kohl | chou | schu
Kirsche | cerise | ßö·ris
Mais | maïs | ma·is
Gurke | concombre | kong·kom·bre
Essiggurke | cornichon | kor·ni·schong
Weintraube | raisin | rä·seng
Zitrone | citron | ßi·trong
Grüner Salat | laitue | lä·tü
Champignon | champignon | schom·pin·jong
Pfirsich | pêche | päsch
Erbsen | petit pois | pö·ti poa
(rote/grüne) Paprika | poivron (rouge/vert) | poa·wrong (ruusch/wär)
Ananas | ananas | a·na·nas
Pflaume | prune | prün
Kartoffel | pomme de terre | pomm de tär
Backpflaume | pruneau | prü·no
Kürbis | citrouille | ßi·trui
Schalotte | échalote | e·scha·lott
Spinat | épinards | e·pi·nar
Erdbeere | fraise | fräs
Tomate | tomate | to·mat
Steckrübe | navet | na·wä
Gemüse | légume | le·güm

Schilder

Entrée | Eingang
Femmes | Frauen
Fermé | Geschlossen
Hommes | Männer
Interdit | Verboten
Ouvert | Geöffnet
Renseignements | Informationen
Sortie | Ausgang
Toilettes/WC | Toiletten

Noch mehr Wörter

Brot | pain | päng
Butter | beurre | börr
Käse | fromage | fro·masch
Ei | œuf | öff
Honig | miel | mi·jel
Marmelade | confiture | kong·fi·tür
Linsen | lentilles | long·tij
Öl | huile | u·il
Pasta/Nudeln | pâtes | pat
Pfeffer | poivre | poa·wre
Reis | riz | ri
Salz | sel | sel
Zucker | sucre | ßü·kre
Essig | vinaigre | wi·nä·gre

Getränke

Bier | bière | bjär
Kaffee | café | ka·fe
(Orangen-)saft | jus (d’orange) | žü (do·rongsch)
Milch | lait | lä
Tee | thé | tee
(Mineral-)wasser | eau (minérale) | o (mi·ne·ral)
(Rot-)wein | vin(rouge) | wäng (rusch)
(Weiß-)wein | vin (blanc) | wäng (blong)

Fragewörter

Wie? | Comment? | ko·mong
Was? | Quoi? | kwa
Wann? | Quand? | kong
Wo? | Où? | u
Wer? | Qui? | kie
Warum? | Pourquoi? | pur·kwa

NOTFÄLLE

Hilfe!
Au secours! | o skur
Ich habe mich verirrt.
Je suis perdu/perdue. | že ßüi·pär·dü (m/f)
Lassen Sie mich in Ruhe!
Fichez-moi la paix! | fi·schee·moa la pä
Es ist ein Unfall passiert.
Il y a eu un accident. | il·ja ön ak·ßi·dong
Rufen Sie einen Arzt.
Appelez un médecin. | a·plee öng meed·ßeng
Rufen Sie die Polizei.
Appelez la police. | a·plee la po·liß
Ich bin krank.
Je suis malade. | že ßüi ma·lad
Hier tut’s weh.
J’ai une douleur ici. | žä ün du·lör ißi
Ich bin allergisch gegen …
Je suis allergique … | že ßüi sa·lär·žik …

SHOPPEN & SERVICE

Ich möchte gerne … kaufen.
Je voudrais acheter … | že wu·drä asch·tee …
Kann ich das mal anschauen?
Est-ce que je peux le voir? | eß·kö že pö le woar
Ich schau mich nur um.
Je regarde. | že re·gard
Das gefällt mir nicht.
Cela ne me plaît pas. | ße·la ne me plä pa
Wieviel kostet es?
C’est combien? | ßä kom·bjäng
Das ist zu teuer.
C’est trop cher. | ßä tro schär
Können Sie mit dem Preis runtergehen?
Vous pouvez baisser le prix? | wu pu·we bä·ßee le pri
Die Rechnung stimmt nicht.
Il y a une erreur dans la note. | il·ja ün ä·rör dong la not

Geldautomat | guichet automatique de banque | gi·schee·o·to·ma·tik de bonk
Kreditkarte | carte de crédit | kart de kre·di
Internetcafé | cybercafé | ßi·bär·ka·fee
Post | bureau de poste | bü·ro de post
Touristen-information | office de tourisme | o·fiß de tu·ris·me

UHRZEIT & DATUM

Wie viel Uhr ist es?
Quelle heure est-il? | kell ör ä·till
Es ist (acht) Uhr.
Il est (huit) heures. | Il ä (üit) ör
Es ist halb (11).
Il est (dix) heures et demie. | il ä (dis) ör e de·mi

Zahlen

1 | un | äng
2 | deux | dö
3 | trois | troa
4 | quatre | ka·tre
5 | cinq | ßänk
6 | six | ßiß
7 | sept | ßett
8 | huit | wüit
9 | neuf | nöff
10 | dix | diß
20 | vingt | wäng
30 | trente | trongt
40 | quarante | ka·rongt
50 | cinquante | ßäng·kongt
60 | soixante | ßoa·ßongt
70 | soixante-dix | ßoa·ßongt·diß
80 | quatre-vingts | ka·tre·wäng
90 | quatre-vingt-dix | ka·tre·wäng·diß
100 | cent | ßong
1000 | mille | mil

Morgen | matin | ma·täng
Nachmittag | après-midi | a·prä·mi·di
Abend | soir | ßoar
gestern | hier | iär
heute | aujourd’hui | o·žur·düi
morgen | demain | de·mäng
Montag | lundi | löng·di
Dienstag | mardi | mar·di
Mittwoch | mercredi | mär·kre·di
Donnerstag | jeudi | žö·di
Freitag | vendredi | wong·dre·di
Samstag | samedi | ßam·di
Sonntag | dimanche | di·mongsch
Januar | janvier | žong·wjee
Februar | février | fee·wri·jee
März | mars | marß
April | avril | a·wril
Mai | mai | mä
Juni | juin | žüäng
Juli | juillet | žüi·jee
August | août | ut
September | septembre | ßep·tom·bre
Oktober | octobre | ok·to·bre
November | novembre | no·wom·bre
Dezember | décembre | dee·ßom·bre

VERKEHRSMITTEL & -WEGE

Öffentliche Verkehrsmittel

Schiff | bateau | ba·to
Bus | bus | büs
Flugzeug | avion | a·wjong
Zug | train | träng

Ich möchte nach …
Je voudrais aller à … | že wu·drä a·lee a …
Hält er in (Amboise)?
Est-ce qu’il s’arrête à (Amboise)? | eß·kil ßa·ret a (om·boas)
Wann fährt er ab/kommt er an?
À quelle heure est-ce qu’il part/arrive? | a kell ör eß·kil par/a·riw
Können Sie mir sagen, wann wir in … ankommen?
Pouvez-vous me dire quand nous arrivons à … …? | pu·wee wu me dir kong nu sa·ri·wong a …
Ich möchte hier aussteigen.
Je veux descendre ici. | že wö dä·ßong·dre ißi

erster | premier | pröm·jee
letzter | dernier | där·njee
nächster | prochain | pro·schäng·
eine Fahrkarte … | un billet … | öng bi·jee …
erster Klasse | de première classe | de prem·jär klas
zweiter Klasse | de deuxième classe | de dö·sjäm· klas
einfach | simple | säm·ple
hin & zurück | aller et retour | a·lee e re·tur
Gangplatz | côté couloir | ko·tee ku·loar
verspätet | en retard | ong re·tar
gestrichen | annulé | a·nü·lee
Bahnsteig | quai | kä
Fahrkartenschalter | guichet | gi·schee
Fahrplan | horaire | o·rär
Bahnhof | gare | gar
Fenstersitz | côté fenêtre | ko·tee fe·nä·tre

Auto- & Fahrradfahren

Ich möchte gerne ein … mieten | Je voudrais louer … | že wu·drä lu·ee …
Vierradantrieb | un quatre-quatre | öng kat·kat
Auto | une voiture | ün woa·tür
Fahrrad | un vélo | öng wee·lo
Motorrad | une moto | ün mo·to
Kindersitz | siège-enfant | ßi·jäsch ong·fong
Diesel | diesel | djee·sell
Helm | casque | kask
Automechaniker | mécanicien | mee·kan·i·ßjäng
Benzin | essence | ä·ßongß
Tankstelle | station-service | sta·ßjong ßär·wiß

Ist das die Straße nach ……?
C’est la route pour …? | ßä la rut pur …
(Wie lange) Kann ich hier parken?
(Combien de temps) Est-ce que je peux stationner ici? | (kom·bjäng de tong) eß·ke že pö sta·ßjo·nee i·ßi
Das Auto/Motorrad hat eine Panne (in …).
La voiture/moto est tombée en panne (à …). | la woa·tür/mo·to ä tom·bee ong pann (a …)
Ich habe einen Platten.
Mon pneu est à plat. | mong pnö ä ta pla
Ich habe kein Benzin mehr.
Je suis en panne d’essence. | že ßüi song pann dä·ßongß
Ich habe die Autoschlüssel verloren.
J’ai perdu les clés de ma voiture. | žä per·dü lee klee de ma woa·tür

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GLOSSAR

(m) bedeutet maskulin, (f) feminin und (pl) Plural

accueil (m) – Rezeption
alignements (m, pl) – Menhire, die in geraden Reihen aufgestellt sind

AOC – Appellation d’Origine Contrôlée; in Frankreich übliche Klassifizierung von Wein und Olivenöl, die staatlichen Vorschriften zu Ort und Methode der Herstellung entsprechen

AOP – Appellation d’Origine Protégée; europaweites Äquivalent der AOC

Arrondissement (m) – Verwaltungsbezirke in einer Großstadt, die auf Schildern als 1er (erstes Arrondissement), 2e (zweites) usw. abgekürzt sind
atelier (m) – Werkstatt bzw. Atelier
auberge – Gasthaus
auberge de jeunesse (f) – Jugendherberge
baie (f) – Bucht
bassin (m) – Bucht oder (Hafen-)Becken
bastide (f) – mittelalterliche Siedlung in Südwestfrankreich, meist nach einem Raster um einen Arkadenplatz gebaut; ein ummauerter Ort, auch Bezeichnung für ein Landhaus in der Provence
belle époque (f) – wörtlich „schönes Zeitalter”; eine Zeit der Eleganz und der Vergnügungen, die typisch für das mondäne Paris kurz vor dem Ersten Weltkrieg war
billet (m) – Fahrschein/Eintrittskarte/Ticket
billetterie (f) – Kartenschalter
bouchon – Bistro in Lyon, einfaches Restaurant mit traditionellen Gerichten
boulangerie (f) – Bäckerei
boules (f, pl) – Spiel, das mit schweren Metallkugeln auf einem Sandstreifen gespielt wird; auch pétanque genannt
brasserie (f) – ein kneipenähnliches Restaurant, das den ganzen Tag über warmes Essen serviert (ursprüngliche Bedeutung: Brauhaus)

bureau de change (m) – Wechselstube
bureau de poste (m) – Post
carnet (m) – Fahrkartenheft mit zehn Bus-, Straßenbahnoder Métrofahrscheinen zum ermäßigten Preis
carrefour (m) – Kreuzung
carte (f) –Karte, Speisekarte, Landkarte usw.

cave (f) – Weinkellerei
chambre (f) – Zimmer
chambre d’hôtes (f) – Privatzimmer mit Frühstück
charcuterie (f) – Metzgerei mit Wurstwaren
cimetière (m) – Friedhof
col (m) – Gebirgspass
consigne oder consigne manuelle (f) – Gepäckaufbewahrung
consigne automatique (f) – Gepäckschließfach
correspondance (f) – Verbindungstunnel oder -gang z. B. in der Métro; Zug- oder Busanschluss
cour (f) – Hof
crémerie (f) – Milch- oder Käsegeschäft
dégustation (f) – Kostprobe/Verkostung
demi (m) – Glas Bier mit 330 ml
demi-pension (f) – Halbpension (HP; entweder Mittag- oder Abendessen)

département (m) – Verwaltungsbezirke in Frankreich
donjon (m) – Bergfried
église (f) – Kirche
épicerie (f) – Gemischtwarenladen

ESF – École de Ski Français; führende Skischule in Frankreich
fest-noz oder festoù-noz (pl) – nächtliche Tanzfeste in der Bretage
fête (f) – Fest/Festival

Fnac – Handelskette für Unterhaltungsprodukte und -elektronik, die auch Eintrittskarten verkauft
forêt (f) – Wald
formule oder formule rapide (f) – Mittagsmenü mit Auswahl von nur zwei der drei Gängen (z. B. Vorspeise und Hauptgericht oder Hauptgericht und Dessert)

fromagerie (f) – Käseladen

FUAJ – Fédération Unie des Auberges de Jeunesse; Frankreichs Jugendherbergsverband
funiculaire (m) – Standseilbahn
galerie (f) – Einkaufszentrum oder -passage
gare oder gare SNCF (f) – Bahnhof
gare maritime (f) – Fährhafen
gare routière (f) – Busbahnhof
gendarmerie (f) – Polizei
gîte d’étape (m) – Unterkunft für Wanderer, meist in einem Dorf
gîte rural (m) – Ferienhaus auf dem Land
golfe (m) – Golf (Meerbusen)

GR – grande randonnée; Fernwanderweg
grand cru (m) – edler Wein
halles (f, pl) – Markthalle; zentraler Lebensmittelmarkt
halte routière (f) – Bushaltestelle
horaire (m) – Fahr-/Flugplan
hostellerie – Gasthaus
hôtel de ville (m) – Rathaus
hôtel particulier (m) – herrschaftliches Stadthaus, Privatvilla
intra-muros – Altstadt (wörtlich: „innerhalb der Mauern“)

jardin (m) – Garten
jardin botanique (m) – botanischer Garten
laverie (f) oder
lavomatique (m) – Waschsalon
libre – frei, steht zur Verfügung
mairie (f) – Rathaus
maison du parc (f) – Verwaltungs- und/oder Besucherzentrum eines Nationalparks
marché (m) – Markt
marché aux puces (m) – Flohmarkt
marché couvert (m) – Markthalle
mas (m) – Bauernhaus in Südfrankreich
menu (m) – Menü mit zwei oder mehr Gängen zum festen Preis
mistral (m) – starker Nord- oder Nordwestwind in Südfrankreich
musée (m) – Museum
navette (f) – Pendelbus, -zug oder -schiff
occupé – besetzt
palais de justice (m) – Gerichtsgebäude
parapente – Gleitschirmfliegen
parlement (m) – Parlament
parvis (m) – Platz (in einem Ort)

pâtisserie (f) – Konditorei
pétanque (f) – Spiel, das mit schweren Metallkugeln auf einem Sandstreifen gespielt wird; auch boules oder eingedeutscht Boule genannt
petit déjeuner – Frühstück
place (f) – Platz (im Ort)

plage (f) – Strand
plan (m) – Stadtplan
plan du quartier (m) – Straßenkarte der Umgebung (sind an den Métroausgängen ausgehängt)

plat du jour (m) – Tagesgericht in einem Restaurant
pont (m) – Brücke
porte (f) – Tor in einer Stadtmauer
poste (f) – Post
préfecture (f) – Präfektur (Hauptstadt eines Departements)

presqu’île (f) – Halbinsel
puy (m) – vulkanischer Kegel oder Berg
quai (m) – Kai oder Bahnsteig
quartier (m) – Stadtviertel
refuge (m) – Berghütte, einfache Unterkunft für Wanderer
région (f) – Verwaltungsbezirk in Frankreich
rive (f) – Flussufer
rond point (m) – Kreisverkehr
jardin (m) – Garten
salon de thé – Teestube, Teesalon
service des urgences (f) – Unfallstation
ski de fond – Skilanglauf

SNCF – Société Nationale des Chemins de Fer; staatliche Eisenbahngesellschaft

SNCM – Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée; staatliche Fährgesellschaft zwischen Korsika und dem französischen Festland
sortie (f) – Ausgang
square (m) – Grünanlage
tabac (m) – Tabakladen (verkauft auch Busfahrscheine, Telefonkarten usw.)

table d’hôtes – Menü zu einem festen Preis
taxe de séjour (f) – Kurtaxe
télécabine – Seilbahn
télécarte (f) – Telefonkarte
téléphérique (m) – Seilbahn
télésiège (m) – Sessellift
téléski (m) – Ski- oder Schlepplift
terroir (m) – Gegend, Land

TGV – Train à Grande Vitesse; Hochgeschwindigkeitszug
tour (f) – Turm
vallée (f) – Tal

VF (f) – version française; Film mit französischer Synchronisation
vieille ville (f) – Altstadt
ville neuve (f) – Neustadt

VO (f) – version originale; Film in Originalsprache mit französischen Untertiteln
voie (f) – Bahnsteig

VTT – vélo tout terrain; Mountainbike
winstub – traditionelles elsässisches Lokal

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Hinter den Kulissen

WIR FREUEN UNS ÜBER EIN FEEDBACK

Post von Travellern zu bekommen ist für uns ungemein hilfreich – Kritik und Anregungen halten uns auf dem Laufenden und helfen, unsere Bücher zu verbessern. Unser reiseerfahrenes Team liest alle Zuschriften genau durch, um zu erfahren, was an unseren Reiseführern gut und was schlecht ist. Wir können solche Post zwar nicht individuell beantworten, aber jedes Feedback wird garantiert schnurstracks an die jeweiligen Autoren weitergeleitet, rechtzeitig vor der nächsten Auflage.

Wer uns schreiben will, erreicht uns unter www.lonelyplanet.de/kontakt.

Hinweis: Da wir Beiträge möglicherweise in Lonely Planet Produkten (Reiseführer, Websites, digitale Medien) veröffentlichen, ggf. auch in gekürzter Form, bitten wir um Mitteilung, falls ein Kommentar nicht veröffentlicht oder ein Name nicht genannt werden soll. Wer Näheres über unsere Datenschutzpolitik wissen will, erfährt das unter www.lonelyplanet.com/privacy.

DANK VON LONELY PLANET

Vielen Dank an die folgenden Leser, die mit der letzten Ausgabe unterwegs waren und uns wertvolle Hinweise, Tipps und interessante Anekdoten geschickt haben:

Amy Boruff, Brigitte Lennon, Danila Simon, Derryl Caillemer, Elsa Dent, Isabel Yano, Krystyna Pindral, Lisa Wilkie, Lotte Oostebrink, Mariana Mozdzer, Marta Espachs, Melinda Fule, Michael Poesen, Remy Bach

DANK DER AUTOREN

Nicola Williams

Un grand merci an die vielen Leute in der Provence, die mich auf der Suche nach den Highlights unterstützt haben: an Reiseplanerin und Wahlbewohnerin von St-Rémy de Provence Julie Mautner (www.provncepost.cm); hoteliers extraordinaires Florian Colomb de Daunant vom Cacherel Hotel, das Paar vom Hôtel Méditerranée und Benoît Noel von der Lodge Hélène in Stes-Maries de la Mer. Ehre gebührt auch meinem Extraspezial-Rechercheteam zum Thema Reisen mit Kindern Niko, Mischa und Kaya Luefkens und, natürlich, Matthias.

Alexis Averbuck

Ohne die Freundlichkeit von Fremden wäre das Leben unterwegs nicht halb so wundervoll, aber eine Person blieb bei dieser Reise wirklich unübertroffen: die erstaunliche, unvergleichliche Janice Bowen. Janice öffnete mir ihr Haus, ihre Region und ihr Herz und machte die Dordogne für mich zur zweiten Heimat. Danke, Janice, dafür, dass du mir vertraut hast, mit mir geteilt hast und einfach DU warst! Und an meinen Komplizen in allen Dingen: was für ein Vergnügen, einen Lieblingsort mit einer Lieblingsperson zu teilen – Ryan Ver Berkmoes, partner par excellence.

Oliver Berry

Dank für die Unterstützung bei diesem Buch geht an Didier Lafarge, Emilie Cazou, Jean-Christophe Goujon, Jean Trivalle, Sophie Martin und Nichel Lefebvre. Besonderer Dank an Susie und Gracie Berry, an Nicola Williams dafür, dass sie das Ruder übernommen hat, und an alle bei Lonely Planet für die Hilfe und die klugen Ratschläge.

Stuart Butler

Meine Kapitel für dieses Frankreich-Buch zu schreiben, ist immer ein Vergnügen, und ich möchte mich bei alle bedanken, die mich wissentlich oder unwissentlich mit Tipps, Ideen und Vorschlägen unterstützt haben. Vor allem möchte ich jedoch meiner Frau Heather und meinen Kindern Jake und Grace danken, mit denen das Erkunden der Atlantikküste noch viel mehr Spaß machte.

Jean-Bernard Carillet

Ein dickes Dankeschön an Christine dafür, dass sie ein paar Tag mit mir in der Bretagne und in der Somme verbrachte, und an all die Menschen, die ich unterwegs getroffen habe, für ihre Tipps und Empfehlungen. Nicht zuletzt ein gros bisou an meine halb pariserische, halb lothringische Tochter Eva.

Kerry Christiani

Ein dickes merci an all die wunderbaren Einheimischen, die ich auf meiner Reise getroffen habe, und an die Touristeninformationen, die die Recherche zum Vergnügen gemacht haben. Ein besonderer Dank an Jean-Paul und Brigitte de Vries von Romagne 14’-18’ für die Schlachtfeldtour hinter den Kulissen. Ein dickes Dankeschön auch an meine Reisebegleiter Monika und Andy Christiani.

Gregor Clark

Un grand merci an die vielen Menschen, die ihre Liebe zu und ihr Wissen über Frankreich mit mir geteilt haben, insbesondere Nathalie, Fréderic und Théo in Lyon, Robert in Cluny, Stephen in Vézelay, Vincent, Mickaël und Pompon auf dem Chemin St-Jacques, und mein Vater Henry Clark, der mich mit seiner eigenen Begeisterung für das Burgund ansteckte, als ich 14 war. An die zu Hause Gebliebenen: Alles Liebe und eine dicke Umarmung für meine Frau Gaen und meine Töchter Meigan und Chloe, die nach Hause zu kommen immer zum schönsten Teil der Reise machen.

Emilie Filou

Ein dickes Dankeschön an meine Eltern dafür, dass sie mich ein paar Tage an der Côte d’Azur begleitet haben, und an Cynthia für ein tolles Wochenende mit Wandern, Spiel und Spaß. Danke an meine Tante Danielle Villedieu und meinen Onkel Pierre-Yves Tanguy für Top-Empfehlungen in Korsika, sowie an Gérard und Florence Rondel in Cannes für ihre Freundschaft. Last but not least danke an meinen Mann Adolfo für alles.

Catherine Le Nevez

Un grand merci an meine Koautoren des Städtebands Paris, Nicola Williams und Chris Pitts. Merci mille fois an Julian und all die unzähligen Pariser, die mir Einblicke gewährt und mich inspiriert haben. Merci auch an Pierre-Emmanuel und alle in Versailles. Ebenfalls danke an Kate Morgan, James Smart, Jo Cooke und alle bei Lonely Planet. Und wie immer, merci encore an meine Eltern und meinen Bruder samt belle-sœur und neveu, die meine lebenslange Liebe zu Paris nähren.

Daniel Robinson

Besonderen Dank an (von Norden nach Süden): Anny Monet (Lille & Dieppe), Dan Neese (Normandy American Cemetery), Fanny Garbe (Bayeux), Alain Noslier und Cécile Merel (Mont-St-Michel), Alexander (FRAC Franche-Comté, Besançon), Mike und Catherine (Hôtel Continental, Évian), die Familie Chamel (Hôtel du Buet, Vallorcine), Morgane und Ilaria (Touristeninformation Chamonix), Christian Fernandes (Chamonix), Marylou Roland und Laura Khirani (Chambéry), Mathilde Recoque (ehemals Val d’Isère) und Flore Ricoux (Grenoble). Und ein dickes merci pour tout an meine Frau Rachel und meinen Sohn Yair (Bayeux, Honfleur & New London).

QUELLENNACHWEIS

Die Angaben auf der Klimakarte stammen von Peel MC, Finlayson BL & McMahon TA (2007) „Updated World Map of the Köppen-Geiger Climate Classification“, Hydrology and Earth System Sciences, 11, 163344.

Metronetzkarte Paris © RATP – CML Agence Cartographique.

IIllustrationen siehe >>, siehe >>, siehe >>, siehe >>, siehe >>, siehe >> und siehe auch >> von Javier Zarracina.

Titelfoto: Château de Castelnaud, Beynac-et-Cazenac, Dordogne, Jose Fuste Raga/Corbis.

ÜBER DIESES BUCH

Dies ist die 5. deutsche Auflage von Frankreich. Sie basiert auf der 11. englischen Auflage von Nicola Williams, Alexis Averbuck, Oliver Berry, Stuart Butler, Jean-Bernard Carillet, Kerry Christiani, Gregor Clark, Emilie Filou, Catherine Le Nevez und Daniel Robinson. Die beiden vorangehenden Auflagen schrieben ebenfalls die oben genannten Autoren sowie Steve Fallon, Tom Masters, Miles Roddis und John A. Vlahides. Die englische Ausgabe dieses Reiseführers wurde vom Lonely Planet Büro in London in Auftrag gegeben und produziert von:

Titelredaktion Kate Morgan, James Smart

Produktredaktion Amanda Williamson

Kartografie Valentina Kremenchutskaya

Layout Mazzy Prinsep

Layoutassistenz Katherine Marsh, Virginia Moreno, Jennifer Mullins, Jessica Rose

Redaktionsassistenz Katie Connolly, Samantha Forge, Gabby Innes, Jodie Lea Martire, Anne Mulvaney, Lauren O’Connell, Gabrielle Stefanos, Ross Taylor

Kartografieassistenz Julie Dodkins, Mark Griffiths, Corey Hutchison, Gabe Lindquist

Umschlaggestaltung Naomi Parker

Dank an Kate Chapman, Penny Cordner, Helvi Cranfield, Brendan Dempsey, Ryan Evans, Justin Flynn, Larissa Frost, Jouve India, Andi Jones, Kate Mathews, Claire Murphy, Wayne Murphy, Claire Naylor, Karyn Noble, Martine Power, Alison ‘du vin’ Ridgway, Samantha Russell-Tulip, Lyahna Spencer, Samantha Tyson, Lauren Wellicome

Kartenlegende

Sehenswertes

Strand

Vogelschutzgebiet
buddhistisch

Burg/Schloss/Palast
christlich
konfuzianisch
hinduistisch
islamisch
jainistisch
jüdisch

Denkmal

Museum/Galerie/histor. Gebäude

Ruine

Sento/Onsen
shintoistisch

Sikh
taoistisch

Weingut/Weinberg

Zoo/Wildschutzgebiet
sonstige Sehenswürdigkeit

Aktivitäten, Kurse & Touren
bodysurfen
tauchen

Kanu/Kajak fahren

Kurs/Tour

Ski fahren
schnorcheln
surfen

Swimmingpool
wandern
windsurfen
sonstige Aktivität

Schlafen

Hotel/Pension/Hostel

Camping

Essen

Restaurant

Ausgehen & Nachtleben

Bar/Kneipe/Club

Café

Unterhaltung

Unterhaltung

Shoppen

Shoppen

Praktisches

Bank

Botschaft/Konsulat

Krankenhaus/Arzt

Internet

Polizei

Post

Telefon

Toilette

Touristeninformation
sonstige Informationen

Geografie

Strand

Hütte/Unterstand

Leuchtturm

Aussichtspunkt

Berg/Vulkan

Oase

Park

Pass

Rastplatz

Wasserfall

Städte

Hauptstadt (Staat)

Hauptstadt (Provinz)

Großstadt

Stadt/Ort

Transport

Flughafen

Grenzübergang

Bus

Seilbahn/Standseilbahn

Radweg

Fähre

Metrostation

Schwebebahn

Parkplatz

Tankstelle

S-Bahnstation

Taxi

T-bane/Tunnelbana-Station

Bahnhof/Bahnlinie

Straßenbahn

Tube Station

U-Bahnstation
sonstiger Transport

Verkehrswege

Mautstraße

Autobahn

Hauptstraße

Landstraße

Verbindungsstraße
sonstige Straße
unbefestigte Straße

Straße im Bau

Platz, Promenade

Treppe

Tunnel

Fußgängerbrücke

Spaziergang

Abstecher vom Spaziergang

Weg/Pfad

Grenzen

Staatsgrenze

Provinzgrenze
umstrittene Grenze

Regional-/Bezirksgrenze

Meeresschutzgebiet

Kliff

Mauer

Gewässer

Fluss, Bach
periodischer Fluss

Kanal

Gewässer

Salzsee/trockener/periodischer See

Riff

Gebietsform

Flughafen/Flugplatz

Strand/Wüste
christlicher Friedhof
sonstiger Friedhof

Gletscher

Watt

Park/Wald

Sehenswertes (Gebäude)

Sportplatz

Sumpf/Mangroven

Hinweis: Nicht alle in der Legende aufgeführten Symbole sind Bestandteil der Karten dieses Buches

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DIE AUTOREN

DIE LONELY PLANET STORY

Ein ziemlich mitgenommenes, altes Auto, ein paar Dollar in der Tasche und Abenteuerlust – 1972 war das alles, was Tony und Maureen Wheeler für die Reise ihres Lebens brauchten, die sie durch Europa und Asien bis nach Australien führte. Die Tour dauerte einige Monate, und am Ende saßen die beiden – erschöpft, aber voller Inspiration – an ihrem Küchentisch und schrieben ihren ersten Reiseführer Across Asia on the Cheap. Innerhalb einer Woche hatten sie 1500 Exemplare verkauft. Lonely Planet war geboren. Heute hat der Verlag Büros in Melbourne, London, Oakland, Franklin, Delhi und Beijing mit mehr als 600 Mitarbeitern und Autoren. Und alle teilen Tonys Überzeugung, dass ein guter Reiseführer drei Dinge erfüllen sollte: informieren, bilden und unterhalten.

Nicola Williams

Koordinierende Autorin; Provence Die britische Autorin Nicola lebt seit über zehn Jahren in Frankreich und schreibt über das Land. Von ihrem Haus in den Bergen am Südufer des Genfersees ist es nur ein Katzensprung in die Provence und nach Südfrankreich, wo sie Jahre damit verbrachte, in der außergewöhnlichen Kunst, Architektur und Küche der Region zu schwelgen. Nicola hat schon an diversen Lonely Planet Titeln mitgearbeitet, darunter Discover France und Discover Paris. Sie twittert unter @Tripalong.

Mehr über Nicola auf:
lonelyplanet.com/members/nicolawilliams

Alexis Averbuck

Loire-Tal; Dordogne, Limousin & Lot Alexis kam mit vier Jahren zum ersten Mal nach Frankreich und besucht es heute, so oft sich die Gelegenheit dazu bietet. Ob beim Marktbummel in der Dordogne, Château-Hopping an der Loire oder auf Kraxeltour durch die Bergdörfer der Provence – sie geht immer ganz in der französischen Kultur auf. Alexis ist seit 20 Jahren Reisebuchautorin, hat schon ein Jahr in der Antarktis gelebt, den Pazifik im Segelboot überquert und malt – ihre Werke zeigt sie unter www.alexisaverbuck.com.

Mehr über Alexis auf:
lonelyplanet.com/members/alexisaverbuck

Oliver Berry

Pyrenäen; Toulouse & Umgebung; Languedoc-Roussillon Oliver lebt und arbeitet als Autor und Fotograf in Cornwall und Bristol. Seit dem zarten Alter von zwei Jahren hat er Frankreich bereist. Für dieses Buch hat er den Südwesten, einschließlich der Pyrenäen, des Languedoc und der rosaroten Stadt Toulouse, übernommen. Zu seinen Recherche-Highlights gehörte es, durch die Gorges du Tarn zu paddeln und den Sonnenuntergang vom Pic du Midi zu betrachten. Seine jüngsten Arbeiten findet man auf www.oliverberry.com.

Stuart Butler

Atlantikküste; Französisches Baskenland Seine ersten Begegnungen mit Südwestfrankreich hatte Stuart bei Familienurlauben. Später surfte er jeden Sommer vor der südwestfranzösischen Küste, bis ihm irgendwann klar wurde, wie sehr er an der Gegend hängt und dass er hier bleiben will. Daran hat sich seitdem nichts geändert. Jenseits von Frankreich haben ihn seine Reisen für Lonely Planet und diverse Magazine bis in arktische Gefilde, in die Wüsten Asiens und in afrikanische Wälder geführt. Hier ist seine Website: www.stuartbutlerjournalist.com.

Mehr über Stuart auf
lonelyplanet.com/members/stuartbutler

Jean-Bernard Carillet

Lille, Flandern & die Somme; Bretagne Der in Paris lebende (und in Metz geborene) Journalist und Fotograf, Jean-Bernard hat schon unzählige Reisen durch ganz Frankreich hinter sich gebracht und ist ein passionierter Botschafter seines Heimatlands. Kurz bevor er für diese Auflage recherchiert hat, präsentierte er einen Fünfteiler namens Frankreichs schönste Region im französischen Fernsehen, für den er das Land auf der Suche nach den schönsten Reiseerlebnissen fünf Monate lang mit einem Kamerateam durchkreuzte.

Kerry Christiani

Champagne; Elsass & Lothringen Kerry bereist Frankreich, seit sie als Schülerin ihr français aufbessern wollte, das sie im Studium bis zum Master perfektionierte. Die elsässische Route des Vins in der Frühlingsblüte zu sehen, in Kellereien in Reims und Épernay die besten Champagner zu probieren und in die entlegensten Ecken der hügeligen Vogesen zu wandern, gehörten zu den denkwürdigsten Momenten ihrer Recherche für diese Auflage. Die preisgekrönte Reisejournalistin hat an über 20 Titeln mitgeschrieben. Kerry verfasste auch die Kapitel Outdooraktivitäten sowie Landschaften und Tierwelt dieser Auflage. Ihre jüngsten Arbeiten findet man auf www.kerrychristiani.com.

Gregor Clark

Burgund; Lyon & das Rhône-Tal; Zentralmassiv Gregors Liebe zu Frankreich begann, als er es mit 14 Jahren in den nächtlichen Straßen von Paris, von Jetlag und Kulturschock geplagt, schaffte, mit seinem bis dato nie ausprobierten Schulfranzösisch Crêpe zu bestellen. Seitdem ist seine Besessenheit von Frankreich ungebrochen. Seit 2000 schreibt er für Lonely Planet. Zu den Highlights seines Recherche-Trips gehörten bouchon-Bummel in Lyon, an Lieblingsorte wie Vézelay, Salers und die Gorges de l’Ardèche zurückzukehren und in Auxerre einen Hund beim Baguettekauf zu beobachten.

Emilie Filou

Côte d’Azur & Monaco; Korsika Emilie wurde in Paris geboren und verbrachte den Großteil der Ferien ihrer Kindheit im Süden Frankreichs. Heute lebt sie in London und arbeitet als Journalistin mit dem Spezialgebiet Entwicklungsfragen in Afrika. Jeden Sommer fährt sie an die Côte d’Azur. Für dieses Buch genoss sie es, ihr korsisches Erbe wieder aufleben zu lassen und mehr über die Heimat ihrer Großmuttter herauszufinden. Mehr über Emilies Arbeit auf www.emiliefilou.com; sie twittert unter @emiliefilou.

Mehr über Emilie auf
lonelyplanet.com/members/emiliefilou

Catherine Le Nevez

Paris; Rund um Paris Mit vier Jahren lebte Catherine bereits in Paris und ist seitdem bei jeder Gelegenheit in die Stadt zurückgekehrt. Zwischenzeitlich hat sie einen Doktor im Kreativen Schreiben und einen Master im Professionellen Schreiben gemacht und weitere Qualifikationen in Redaktion und Verlagswesen erworben. Catherine hat an zahlreichen Lonely Planet Reiseführern über Paris, Frankreich und diverse andere Ziele mitgeschrieben. Ihre Lieblingsplätze in Paris wiederzusehen und neue zu entdecken, gehörte zu den Highlights der Arbeit an diesem (und jedem anderen) Buch und trotz stetigem Reisefieber ist Paris immer noch ihre Lieblingsstadt.

Daniel Robinson

Normandie; Französische Alpen & Jura Daniel schreibt ungefähr seit der Kreidezeit Reiseführer und Artikel über Frankreich. Seinen Lieblingszeitvertreibe rangieren von Wanderungen auf dem Grand Balcon Sud oberhalb von Chamonix bis zu Versuchen, die neckischen Saumbildchen auf dem Teppich von Bayeux zu interpretieren. Daniel ist in den USA und Israel aufgewachsen und hat in Princeton und an der Universität von Tel Aviv studiert. Seine Reiseberichte erscheinen in diversen Zeitungen und Magazinen, darunter die New York Times, und wurden in 10 Sprachen übersetzt.

Mehr über Daniel auf
lonelyplanet.com/members/Daniel Robinson

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Copyrights

Lonely Planet Publications,

Locked Bag 1, Footscray,
Melbourne, Victoria 3011,
Australia

Verlag der deutschen Ausgabe:
MAIRDUMONT, Marco-Polo-Str. 1, 73760 Ostfildern,
www.lonelyplanet.de, www.mairdumont.com, info@lonelyplanet.de

Ebook:
Produktentwicklung, -management: Anna Klamet, Sarah Müller, Sonja Stein
Technische Umsetzung: Aptara Corp., India

Print:

Chefredakteurin deutsche Ausgabe: Birgit Borowski

Übersetzung: Petra Dubilski, Valeska Henze, Dagmar Klotz, Gunter Mühl, Kathrin Schnellbächer, Inga-Brita Thiele, Katja Weber
An früheren Auflagen haben außerdem mitgewirkt: Julie Bacher, Anja Ditfeld, Tobias Ewert, Karen Gerwig, Marion Gref-Timm, Gabriela Hallas, Rainer Höh, Silvana Höh, Meike Höpfner, Gabriela Huber-Martins, Christina Kagerer, Iris Konopik, Anna Kranz, Else Laudan, Britt Maaß, Marion Matthäus, Silvia Mayer, Ute Perchtold, Claudia Riefert, Julia Rickers, Nicole Stange, Robert Suske
Lektorat: Dorit Aurich, Kirsten Gleinig, Katja Rasmus
Satz: Holger Ebeling, Stefan Müssigbrodt

Frankreich
5. deutsche Auflage Juli 2015, übersetzt von
France, 11th edition, March 2015 Lonely Planet Publications Pty
Deutsche Ausgabe © Lonely Planet Publications Pty, Juli 2015
Fotos © wie angegeben 2015

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Obwohl die Autoren und Lonely Planet alle Anstrengungen bei der Recherche und bei der Produktion dieses Reiseführers unternommen haben, können wir keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieses Inhalts geben. Deswegen können wir auch keine Haftung für eventuell entstandenen Schaden übernehmen.