Moskau MM-City: Reiseführer mit vielen praktischen Tipps.
Author: Anika Zeller
Date: 2015-05-05T00:00:00+00:00
Keywords: Reisen; Moskau; Essen; Freizeit; Europäische Städte; Basmanny; Europa; Reiseführer nach Städten; Jakimanka; Restaurant; Roter Platz; Kreml; Stadt; Arbat; City; Hotel; Sehenswürdigkeit; Sight; Urlaub; Russland; Shopping; Tour; GPS; Chamowniki
Description: Eine Metropole, so groß, imposant und schnelllebig wie keine zweite in Europa: Moskau, die russische Kapitale, hat den sozialistischen Mantel abgelegt und präsentiert sich heute als lebendige Megacity. Auf elf Rundgängen begleitet die Autorin ihre Leser zu Höhepunkten wie Kreml, Roter Platz und Tretjakow-Galerie, entführt sie in palastartige Metro-Stationen, liebenswerte Dichtermuseen und morbide Hinterhöfe, zeigt ihnen Kathedralen mit goldenen Zwiebelkuppeln oder Zuckerbäckerbauten mit Sowjetemblem. Wer den Staub der 12-Millionen-Stadt zwischendurch abschütteln will, wird eingeladen in die Pa
Publisher: Müller, Michael
Rights: Copyright Michael-Müller-Verlag GmbH, Erlangen 2001-2015. Alle Rechte vorbehalten.

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Produkt-ISBN: 9783956542954

Inhaltsverzeichnis
Zusätzliche Informationen
Moskau: Die Vorschau
Hintergründe und Infos
Stadtgeschichte
Aufstieg zum Fürstentum
Im Rausch der Eroberung
An der Spitze des russischen Staates
Unruhige Zeiten
Von Katharina II. zum großen Brand von 1812
Die Revolution und ihre Wurzeln
Der Große Terror
Kampf gegen Hitler-Deutschland
Vom Tauwetter zum Stillstand
Perestrojka und Zerfall der Sowjetunion
Experiment Demokratie
Im Griff des Autokraten
Zaghafte Liberalisierung
Rolle rückwärts
Moskauer Architekturgeschichte
Altrussische Baukunst und Naryschkin-Barock
Vom Klassizismus zum Moskauer Jugendstil
Architektur der Sowjetzeit
Aktuelle Strömungen
Ein- und Anreise
Vom Visum zur Registrierung
Anreise mit dem Flugzeug
Anreise mit dem Zug
Unterwegs in Moskau
Metro
Bus, Trolleybus, Straßenbahn
Marschrutka
Taxi
Rundfahrten
Organisierte Stadtrundgänge und Ausflüge
Übernachten
Hotels
Hostels
Wohnungen
Essen und Trinken
Was essen?
Was trinken?
Wo essen und trinken?
Wie essen gehen?
Kulturelles Leben
Klassische Musik, Ballett und Oper
Barden/Rock/Pop/Jazz
Literatur
Sprechtheater
Film
Zirkus
Nachtleben
Das Alles- in-einem-Prinzip
Orientierung und Einlass
Einkaufen
Was einkaufen?
Wo einkaufen?
Sport und Entspannung
Sport aktiv
Sport passiv
Entspannen und Erholen
Moskau von A bis Z
Adressen
Bevölkerung & Nationalitäten
Diplomatische Vertretungen
Feiertage, Feste & Veranstaltungen
Fotografieren & Filmen
Geld
Gesundheit & ärztliche Versorgung
Homosexualität
Information
Internet
Kinder
Kirche & Glaube
Klima & Reisezeit
Kriminalität& Sicherheit
Korruption
Museen
Notrufnummern
Öffnungszeiten
Post
Rauchen
Rollstuhlfahrer
Strom/Netzspannung
Telefonieren
Toiletten
Trinkwasser
Zeit
Zeitungen & Zeitschriften
Zoll
Stadttouren
Tour 1: Vor den Toren des Kreml
Orientierung
Roter Platz
Manege-Platz
Praktische Infos
Tour 2: Kreml
Orientierung
Sehenswertes
Praktische Infos
Tour 3: Kitaj-gorod
Spaziergang
Sehenswertes
Praktische Infos
Tour 4: Chamowniki
Spaziergang
Sehenswertes
Praktische Infos
Tour 5: Arbat
Spaziergang
Sehenswertes
Praktische Infos
Tour 6: Rund um die Twerskaja
1. Etappe: Westlich der Twerskaja
Spaziergang
Sehenswertes
Praktische Infos
2. Etappe: Östlich der Twerskaja
Spaziergang
Sehenswertes
Tour 7: Basmanny
Spaziergang
Praktische Infos
Tour 8: Samoskworetschje
Spaziergang
Praktische Infos
Tour 9: Jakimanka
Spaziergang
Sehenswertes
Praktische Infos
Außenbezirke und Umland
Ziele in Moskaus Außenbezirken
Kolomenskoje und Zarizyno
Neues Jungfrauenkloster

Ausstellung der volkswirtschaftlichen Errungenschaften (WDNCH)

Lomonossow-Universität
Moskau City
Siegespark und Umgebung
Ismajlowo
Winsawod
Kuskowo
Und was sonst noch?
Ausflüge ins Moskauer Umland
Peredelkino
Sergijew Possad und Abramzewo
Susdal
Archangelskoje
Etwas Russisch
Index

Alles im Kasten

„Zwei Hälften des Ganzen“: Moskau und St. Petersburg

Die Sieben Schwestern

Ikonen und Ikonostasen: Tor zur himmlischen Welt

Das Viertel Sarjadje: gestern, heute, übermorgen

Copper House

Vom höchsten Gebäude der Welt
zum beliebtesten Schwimmbad der Stadt

Lew Tolstoj: einflussreicher Denker seiner Zeit

Eine Stadt im Abrisswahn
Poet des Volkes: Aleksandr Puschkin
Das Gaunerviertel Chitrowka
Einblick in „Russlands Seele“ ...

Zwischen Protest und Propaganda: russische Kunst im 20. Jh.

Umzug in die Platte
Die Deutsche Vorstadt: Heimat der Stummen
Die Rote Presnja: Wiege der Revolution
Anton Tschechow: nach Moskau, nach Moskau ...

Doktor Schiwago: ein Roman, der die Welt erobert

Der Goldene Ring

Die berühmteste Straße Russlands

Kartenverzeichnis
Friedhof des Jungfrauenklosters
Metro-Plan
Moskauer Außenbezirke
Moskauer Umland
Schifffahrt durch Moskau
Süßwarenfabrik Roter Oktober
Tour 1: Vor den Toren des Kreml
Tour 2: Kreml
Tour 3: Kitaj-gorod
Tour 4: Chamowniki
Tour 5: Arbat
Tour 6: Rund um die Twerskaja (Osten)
Tour 6: Rund um die Twerskaja (Westen)
Tour 7: Basmanny
Tour 8: Samoskworetschje
Tour 9: Jakimanka

Zusätzliche Informationen

Inhaltsverzeichnis

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GPS Mittels GPS kartierte Wanderung. Waypoint-Dateien zum Downloaden unter: www.michael-mueller-verlag.de/gps

Ökotipp: Mit dem grünen Blatt haben unsere Autoren Betriebe hervorgehoben, die sich bemühen, regionalen und nachhaltig erzeugten Produkten den Vorzug zu geben.

Die in diesem Reisebuch enthaltenen Informationen wurden von der Autorin nach bestem Wissen erstellt und von ihr und dem Verlag mit größtmöglicher Sorgfalt überprüft. Dennoch sind, wie wir im Sinne des Produkthaftungsrechts betonen müssen, inhaltliche Fehler nicht mit letzter Gewissheit auszuschließen. Daher erfolgen die Angaben ohne jegliche Verpflichtung oder Garantie der Autorin bzw. des Verlags. Autorin und Verlag übernehmen keinerlei Verantwortung bzw. Haftung für mögliche Unstimmigkeiten. Wir bitten um Verständnis und sind jederzeit für Anregungen und Verbesserungsvorschläge dankbar.

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Jörn Roes für das Kapitel Nachtleben und seine Zulieferungen zum Kapitel Ausflüge (S. 241f., 258f., 270ff., 275ff., 280f. u. a.). Henrike Reuther (S. 100ff., 283ff. u. a.), Marie-Antonia Witzmann (S. 227, 232), Anna Brixa (S. 23, 162 u. a.) und Sonja Bill (S. 34, 139, 156, 161 u. a.) für ihre redaktionelle Mitarbeit. Den Lesern Michael Hamke, Volker Scholz, Johanna Grünwedel, Annemarie Dick und Albrecht Kossatz für ihre wertvollen Hinweise, die das Buch bereichert haben.

Impressum

Text und Recherche: Anika Zeller Lektorat: Ute Fuchs, Peter Ritter Redaktion: Ute Fuchs Layout: Jana Dillner Karten: Carlos Borrell, Theresa Flenger, Judit Ladik, Michaela Nitzsche Fotos: siehe S. 9 Covergestaltung: Karl Serwotka Covermotive: oben: Poupées russes au marché à Moscou © Yvann K | Fotolia.com; unten: Detailaufnahme Basilius-Kathedrale (Anika Zeller)

2. Komplett überarbeitete und aktualisierte Auflage 2015

© Copyright Michael Müller Verlag GmbH, Erlangen 2012, 2015. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

Fotonachweis

Alle Fotos Anika Zeller außer:

Bolschoj-Theater: S. 15 (rechts), 78, 79 | Hotel Leningradskaja: S. 61 | Hotel Ritz-Carlton: S. 59 | Bianca Jetten: S. 4 | Wladimir Kamajew, Studio Artemi Lebedew (Kontakt-Kultura): S. 71 „Weniger Trinken!?“ | Konservatorium: S. 77 | Wiktor Melamed, Kontakt-Kultura: S. 36 „Welcome to Moscow“ | Hotel Metropol: S. 57 (unten) | Malte Zeller: S. 243 | Carsten Voigt: S. 12 (links), 21, 30, 33 (mitte), 48, 54, 90, 108, 118, 120, 125, 148, 256, 292

Unterwegs mit Anika Zeller

Jahrelang habe ich diese Riesenstadt zu Fuß erkundet - jetzt leihe ich mir ein Fahrrad aus und rolle am Ufer der Moskwa entlang. Unfassbar. Und wunderbar! Die neuen Radwege und Leihstationen sind aber nur das jüngste Beispiel dafür, wie rasant die Stadt ihr Gesicht verändert. Als ich vor 17 Jahren zum ersten Mal in Moskau war, da standen am Straßenrand noch kleine, gelbe Tankwagen, die russischen Kwas verkauften. Die klapprigen Busse fielen fast auseinander. Und die Verkäuferinnen an den Kassen schoben auf einem Abakus hölzerne Kugeln hin und her. In den Jahren danach wandelte sich die Stadt, ohne Luft zu holen. Erst kamen die Starbucks-Imitate, dann die Schnellzüge zum Flughafen, immer neue Glastürme, Luxusboutiquen und viele, viele Baustellen. Für mich ist das Tempo der Stadt kaum greifbar. In Hamburg wurden kürzlich nach 16 Jahren mal wieder zwei neue U-Bahn-Stationen eröffnet - in Moskau kommen mindestens fünf dazu, und das in jedem Jahr. Verändert hat sich aber nicht nur die Stadt selbst. Verändert haben sich auch die politischen Rahmenbedingungen. Putin hat die Krim annektiert, er unterstützt die Separatisten in der Ostukraine und forciert damit Krieg in Europa. Das macht traurig und wütend, auch jetzt noch, ein Jahr nach Ausbruch der neuen Eiszeit. Für Touristen ist die Krise in Moskau kaum spürbar. Ein bitterer Beigeschmack bleibt.

Zusätzliche Karten

Inhaltsverzeichnis

Moskauer Metro

Moskauer Metro

Moskau: Die Vorschau

Metropole im Umbruch

Zwiebelkuppeln, Metropaläste, schön und gut, aber die Moskauer „Hauptattraktion“? Karl Schlögel sah die ganz woanders. Für ihn war es „die geschichtliche Sekunde, in der alles anders wird“! Was der Osteuropahistoriker im Sinn hatte, als er diese Worte 1989 zu Papier brachte, war der damals einsetzende Wandel der Stadt. Mittlerweile ist dieser legendär: Moskau hat sich von der sozialistischen Machtzentrale in eine globalisierte Megacity verwandelt, so rasant und radikal, dass der Maßstab für Vergleiche fehlt.

Auch die Schnelllebigkeit, mit der sich die Stadt heute weiter entwickelt, ist innerhalb Europas beispiellos. Ein Reiseführer über Moskau? Unmöglich! Sagen daher die, die Moskau kennen. Wie eine Stadt zwischen zwei Buchdeckel pressen, in der alles im Fluss ist? Nun, auch in Moskau ist manches unverwüstlich. Der Kreml, seine Kathedralen und seine Paläste, sie strahlen eine Erhabenheit aus, die Reisenden seit Jahrhunderten imponiert.

Mutter aller Städte

Und wie soll es anders sein? Der Kreml ist die Keimzelle der Stadt, ja in gewisser Hinsicht des gesamten Landes. 870 Jahre russische Geschichte haben im Schatten seiner Mauer ihre Spuren hinterlassen.

Moskau war Krönungsstadt der Zaren, Residenz der Patriarchen, Schaltzentrale der Kommunisten. Moskau symbolisiert die Größe und Stärke des russischen Staates: Hier begann sein Aufstieg, hier besiegte er seine größten Feinde. Auch heute laufen in Moskau die Fäden der russischen Politik zusammen. Für die Russen ist Moskau daher klar die „Mutter aller Städte“, das Herz ihres Landes. Selbst die, die St. Petersburg vorziehen, bestreiten das nicht.

Das Moskauer Ringprinzip

Der Kreml ist aber nicht nur die Keimzelle der Stadt, er ist bis heute ihr geografischer Mittelpunkt. Von hier dehnte sich Moskau seit dem 12. Jh. in alle Himmelsrichtungen aus, und das nach einem denkbar einfachen Prinzip: wie ein Stein, der im Wasser seine Kreise zieht. Der erste „Kreis“ ist in Wahrheit ein Halbkreis und umschließt den historischen Kern der Stadt, zu dem neben dem Kreml auch der Rote Platz und das Viertel Kitaj-gorod gehören. Um ihn herum gruppieren sich - wie die Stücke einer Torte - die Moskauer Innenstadtviertel, von Chamowniki im Westen bis Jakimanka im Süden.

Rund um den Kreml

Verweilen wir aber zunächst im Herzen der Stadt, dort, wo Moskau für viele am schönsten ist: am Roten Platz. Wer ihn zum ersten Mal betritt, ist ergriffen, schlicht überwältigt, besonders in den Abendstunden, wenn sich eine wohltuende Ruhe über ihn legt. Die letzten Strahlen der tief stehenden Sonne tauchen das bunte Kleid der Basilius-Kathedrale in warmes Licht ein. Mit Einbruch der Dämmerung setzen die Scheinwerfer ein Bauwerk nach dem anderen effektvoll in Szene. Und wenn zuletzt die rubinroten Sterne auf den Kremltürmen zu leuchten beginnen - dann heißt der Rote Platz Sie willkommen im Osten Europas!

Alles andere als einladend wirkt im ersten Moment die mächtige, rote Backsteinmauer, die den angrenzenden Kreml umschließt. Umso einnehmender ist das Innere der Festung. Ein Meer aus goldenen Zwiebelkuppeln thront auf prachtvollen Kathedralen. Alle paar Meter beeindruckt ein neuer Superlativ: die schwerste Glocke und das größte Kanonenrohr, die ältesten Ikonen und die wertvollsten Diamanten - wo, wenn nicht hier, sollte der russische Präsident residieren?

Unterwegs in den Vierteln

Im Kreml und am Roten Platz konzentrieren sich die touristischen Highlights der Stadt - ihr lebendiger Alltag aber spielt sich in den umliegenden Vierteln ab. Jedes einzelne zeigt dabei eine andere Seite der Metropole.

Im Arbat-Viertel lernen Sie ein heiteres Moskau kennen, ein Moskau mit Straßenmusikanten, Porträtzeichnern und vielen Touristen. Zugleich halten mehrere Dichtermuseen die Erinnerung an die intellektuelle Vergangenheit des Viertels aufrecht.

Wollen Sie ursprüngliches Altstadtflair schnuppern und auch mal in verfallene Hinterhöfe vorstoßen, dann bummeln Sie durch Basmanny oder durch Samoskworetschje! Beide Viertel haben sich ein Stück Moskau bewahrt, das anderswo verloren ging, ein Moskau, in dem die Fassaden manchmal noch verwaschen und die Bürgersteige brüchig sind.

Schick und teuer wird’s an der Twerskaja ul., der Moskauer Hauptstraße, und im Gebiet, das östlich von ihr liegt. Nirgendwo sonst ist die Dichte an exklusiven Restaurants, Hotels und Boutiquen ähnlich hoch wie hier, nirgendwo sonst sieht man vergleichbar viele Nobelkarossen.

Ebenfalls nicht billig und trotzdem völlig anders ist das Gebiet, das im Westen der Twerskaja liegt: Mit seinen Cafés, Museen und Konzerthäusern versprüht es ein geradezu mondänes Flair. Und der Patriarchenteich, dem Bulgakow mit seinem Roman „Der Meister und Margarita“ ein unvergessliches Denkmal setzte, lädt jederzeit zur Verschnaufpause ein.

Eine offizielle Atmosphäre herrscht wochentags in Kitaj-gorod, wo sich zahlreiche Behörden angesiedelt haben. Wäre da nicht die Ul. Warwarka, an der sich ein altes Kirchlein ans nächste reiht, es fiele schwer zu glauben, dass Kitaj-gorod das älteste der Moskauer Stadtviertel ist.

Unbedingt einplanen sollten Sie einen Spaziergang durch Jakimanka, zum einen wegen der fantastischen Tretjakow-Galerie, zum anderen wegen der Fabrik Roter Oktober, die sich mit ihren Bars, Galerien und Geschäften ins „neue Zentrum“ der Stadt verwandelt hat. Praktisch ist auch, dass sich am Wegesrand die imposante Christi-Erlöser-Kathedrale erhebt. Genau genommen liegt diese allerdings schon in Chamowniki, einem recht vornehmen Viertel, in dem Sie edle Villen und eine Vielzahl von Kunstmuseen vorfinden.

Im Glanz der Zwiebelkuppeln

Doch egal, welche der Viertel Sie erkunden und welche nicht: In jedem einzelnen treffen Sie auf die Moskau so eigene Mischung unterschiedlichster Baustile auf engstem Raum. Da sind die unzähligen Kirchenkuppeln, mal gold, mal blau, mal grün, mal mit Sternen geschmückt, mal ohne. Klassizistische Säulen wechseln sich ab mit barocken Gesimsen, Jugendstilmosaike mit verspiegelten Glasfassaden. Und wer genau hinschaut, der entdeckt die Spuren der sowjetischen Zeit, hier ein in Stein gemeißeltes Leninporträt am Giebel, dort ein Hammer-und-Sichel-Symbol am Geländer.

In den Außenbezirken hat das sowjetische Erbe klar die Oberhand. Monumentale Fassaden aus der Stalinzeit säumen unendlich breite Straßen, weitläufige Plattenbausiedlungen ziehen sich bis zum Horizont. Spaziergänger fühlen sich hier weniger wohl. Stattdessen kommt die Moskauer Metro zum Einsatz, die für ihre palastartigen Stationen weltweit berühmt ist.

Raus ins „echte Russland“

Der architektonischen Eintönigkeit zum Trotz verstecken sich in den Außenbezirken sehenswerte Ausflugsziele. Ein paar von ihnen sollte jeder ins Programm nehmen:

Mit dem Neuen Jungfrauenkloster und der Zeltdachkirche in Kolomenskoje warten zwei UNESCO-geadelte Baudenkmäler auf Sie. Herrschaftliche Landsitze wie Kuskowo und Zarizyno locken mit wunderschönen Parkanlagen. Zu einer Zeitreise in die sowjetische Vergangenheit laden der Siegespark und die Ausstellung der volkswirtschaftlichen Errungenschaften ein. Dem Moskau der Zukunft wiederum begegnen Sie im Hochhausviertel Moskau City. Am Wochenende empfiehlt sich eine Fahrt zum quirligen Souvenirmarkt in Ismajlowo - und auf dem Rückweg ein Abstecher zur Galerienhochburg Winsawod. Und keine Frage - zur Lomonossow-Universität auf den Sperlingsbergen müssen Sie auch noch, schon wegen der nahen Aussichtsplattform, wo Sie ein herrlicher Panoramablick erwartet!

Viele der genannten Ausflugsziele sorgen durchaus für Erholung - mit denen im Moskauer Umland aber können sie nicht mithalten. Sich treiben lassen, Stille genießen, das geht erst vor den Toren der Stadt, sei es im Wald von Peredelkino, im Park von Abramzewo oder am Flussufer von Archangelskoje. Darüber hinaus hat ein Ausflug ins Umland den großen Vorteil, mal kurz ins „echte Russland“ reinschnuppern zu können. Nehmen wir allein die Fahrt nach Susdal: Sie beginnt in einem hypermodernen Schnellzug am Kursker Bahnhof - und endet drei Stunden später in einem klapprigen Bus, der in Deutschland Museumswert hätte ...

Und am Abend?

Da gehen Sie ins Bolschoj-Theater und am besten auch ins Konservatorium oder in den Zirkus, denn jede Wette: Wenn Sie einmal erlebt haben, wie enthusiastisch die Moskowiter die Stars ihrer Bühnen feiern, dann werden Sie nach Ihrer Rückkehr noch oft daran zurückdenken!

Anschließend lohnt es sich, auf kulinarische Entdeckungsreise zu gehen: Lernen Sie, wie ein echter Moskauer Borschtsch duftet, warum russische Bliny besser schmecken als französische Crêpes und was sibirische Pelmeni von ukrainischen Wareniki unterscheidet!

Und so erschöpft Sie am Ende des Tages auch sein mögen: Mindestens einmal sollten Sie ins Moskauer Nachtleben eintauchen. Es ist lebendig und vielfältig und verführt selbst jene, die sonst das Sofa vorziehen, dazu, die Nächte zu Russenrock durchzutanzen!

Mit Humor und Gelassenheit

Genug nun der Lobeshymnen, zum Schluss vertragen Sie sicher ein paar kritische Worte.

Sie sollten wissen: Moskau ist keine Stadt, die Fremde umgarnt mit ihrem Charme. Moskau will entdeckt werden. Moskau braucht Zeit. Wer sich darauf nicht einstellt, könnte so manches hier verteufeln: den Lärm, den Verkehr und die Menschenmassen, die mürrischen Mienen und die langen Distanzen, den Gestank, den Dreck und die Umständlichkeit des alltäglichen Seins.

Unverzichtbar ist daher eine große Portion Gelassenheit. Mit ihr werden Sie jede Widrigkeit mit Humor ertragen. Und wer weiß, am Ende stimmen Sie sogar dem Schriftsteller Anton Tschechow zu: Dieser meinte, man müsse sich nur an die russische Hauptstadt gewöhnen - dann wolle man sie nie wieder verlassen!

Moskau-Highlights

Das Wichtigste in aller Kürze - diese Sehenswürdigkeiten sollte man auf keinen Fall verpassen.

Kreml: Fünf Kathedralen, davon eine imposanter als die andere, dazu eine Reihe prunkvoller Paläste und Museen mit Schätzen von unvorstellbarem Wert: Der Kreml ist die Keimzelle der Stadt und heute ihr touristischer und politischer Mittelpunkt.

Roter Platz: Der Rote Platz ist einer der berühmtesten Plätze der Welt: Er beeindruckt mit seiner Aura, seiner Geschichte und Lebendigkeit - und nicht zuletzt mit seinen Bauwerken.

Metro (→ S. 50 ff.): Mosaike an den Wänden, feinster Marmor an den Säulen: Die Moskauer Metro ist kein reines Fortbewegungsmittel, sie ist ein Gesamtkunstwerk unter der Erde.

Neues Jungfrauenkloster: Das lieblichste der vielen Moskauer Klöster. Märchenhaft schön an einem kleinen See gelegen, lockt es mit rot-weißer Barockarchitektur und einem idyllischen Friedhof, auf dem zahlreiche berühmte Persönlichkeiten begraben sind.

Basilius-Kathedrale: Die farbenfrohe Basilius-Kathedrale ist mit ihren vielen Türmchen und Kuppeln das Moskauer Wahrzeichen schlechthin.

Bolschoj-Theater: Ein Ballett- und Opernhaus, wie es im Buche steht: funkelnde Kronleuchter, samtene rote Plüschsessel - und vorne auf der Bühne Tschajkowskis tanzende Schwäne!

Tretjakow-Galerie: Die Tretjakow-Galerie ist neben der Eremitage in St. Petersburg das bedeutendste Kunstmuseum Russlands. Sie lädt ein zu einem Streifzug durch die Geschichte der russischen Malerei und eröffnet Besuchern aus dem Westen vollkommen neue Horizonte!

Lenin-Mausoleum: Einbalsamiert für die Ewigkeit: Der bekannteste Kommunist der Weltgeschichte - Wladimir Iljitsch Lenin - hat im Moskauer Mausoleum seine letzte Ruhestätte gefunden.

GUM: Einkaufspalast mit Brücken, Balkonen und Balustraden. Die verspielte Architektur des „Haupt-Kaufhauses“ lockt noch mehr als seine Luxusläden.

Alter Arbat: Früher Heimat von Dichtern, Philosophen, Lebenskünstlern - heute eine quirlige Fußgängerzone mit Porträtzeichnern und Straßenmusikanten.

Kolomenskoje: Ehemaliger Zaren-Landsitz mit UNESCO-geadeltem Gotteshaus. Die weitläufigen Wiesen und das Ufer der Moskwa lassen die Hektik der 12-Millionen-Metropole schnell in Vergessenheit geraten.

Ismajlowo-Markt (→ S. 256 f.): Stöbern, bummeln, feilschen - das geht nirgendwo besser als auf dem beliebten Markt in Ismajlowo, wo neben Souvenirs auch der ein oder andere Flohmarktschatz verkauft wird.

Winsawod: Das Galerienzentrum Winsawod, das 2005 in die Hallen einer ehemaligen Weinfabrik zog, zeigt die Kunst der Gegenwart: frech, originell und unangepasst!

Sieben Schwestern (→ S. 34, 250 f.): Die Hochhäuser im stalinistischen Zuckerbäcker-Stil demonstrieren auf eindrucksvolle Weise den Stolz auf den Sieg im Zweiten Weltkrieg und imponieren durch ihre schiere Größe.

Christi-Erlöser-Kathedrale: Das größte orthodoxe Gotteshaus der Welt, das durch den Skandal-Auftritt von Pussy Riot weltweit bekannt geworden ist.

Hintergründe und Infos

Stadtgeschichte

Bitte lächeln: Jugendgruppe in historischen Uniformen

Wenn Moskau jedes Jahr im September mit viel Pomp seinen Geburtstag feiert, dann erinnert es damit an die erste schriftliche Erwähnung der Stadt: „Komm zu mir, Bruder, nach Moskau“ - diese Worte schrieb Juri Dolgoruki im Jahr 1147 an seinen Verbündeten, den Fürsten Swjatoslaw.

Bald darauf wird die kleine Siedlung mit einem hölzernen Palisadenzaun befestigt. Der damit begründete Kreml ist die Keimzelle Moskaus und zugleich des russischen Reiches.

Aufstieg zum Fürstentum

Als Moskau entsteht, deutet nichts darauf hin, dass der Ort einen gigantischen Aufstieg vor sich hat. Bis zur Mitte des 13. Jh. nehmen die Chroniken kaum Notiz von der kleinen Ansiedlung im Wald. Viele andere Städte im Osten Europas sind bedeutender, Städte wie Twer, Rjasan oder Wladimir. Und natürlich Kiew, das Zentrum des gleichnamigen Reiches, einer lockeren Föderation von Fürstentümern, die auch als Kiewer Rus bekannt ist. Eines dieser Fürstentümer heißt Wladimir-Susdal und erreicht in der zweiten Hälfte des 12. Jh. die Vorrangstellung - günstig für Moskau, das auf seinem Territorium liegt.

Moskau selbst kann einen ersten Machtzuwachs im Jahr 1263 verzeichnen: Aleksandr Newski, Großfürst von Wladimir-Susdal, verleiht der Siedlung den Status eines Fürstentums. Als Herrscher setzt er seinen jüngsten Sohn Daniil ein, der damit die Moskauer Dynastie begründet. 1282 wird das nach ihm benannte Danilow-Kloster errichtet - das erste einer Reihe von Wehrklöstern, die an der südlichen Peripherie der Stadt einen schützenden Ring bilden.

Im Rausch der Eroberung

Stadtgründer Juri Dolgoruki

Mit Daniils Sohn Iwan I., der 1328 die Großfürstenwürde erhält, ist der Aufstieg Moskaus nicht mehr zu bremsen. In den folgenden Jahrzehnten erobern er und seine Nachfolger ein Gebiet nach dem anderen. Die entscheidenden Erfolge stellen sich Ende des 15. Jh. ein: 1478 bricht Iwan III. den erbitterten Widerstand Nowgorods und gliedert die alte Handelsstadt samt ihrem riesigen Hinterland in die Moskauer Verwaltung ein. Sieben Jahre später folgt das Fürstentum Twer, das Moskau die Führungsrolle lange streitig gemacht hatte.

Begünstigt wird der Aufstieg Moskaus durch ein Bündel von Faktoren. Einer von ihnen ist die Unterstützung der Kirche, die sich v. a. darin zeigt, dass Metropolit Pjotr seinen Sitz von Wladimir nach Moskau verlegt und damit die Bedeutung der Stadt unterstreicht. Ein anderer ist das Geschick der Moskauer Herrscher im Umgang mit der sog. Goldenen Horde, dem westlichen Teilreich des mongolischen Imperiums, das die Länder der Rus und damit auch Moskau im 13. Jh. erobert hatte. Iwan I. arbeitet mit den Mongolen eng zusammen und treibt für sie bei den übrigen Fürstentümern das Geld ein. Im Gegenzug erhalten er und seine Nachfolger weitgehend freie Hand bei ihren Eroberungszügen, dem „Sammeln der Länder der Rus“.

Dem Zweckbündnis zum Trotz will Moskau die Abhängigkeit von den Mongolen nicht auf Dauer akzeptieren: 1380 schlägt ein russisches Herr unter Dmitri Donskoj die Feinde erstmals in offener Feldschlacht. Hundert Jahre später zwingt Iwan III. die Mongolen am Fluss Ugra zum endgültigen Abzug.

An der Spitze des russischen Staates

Gegen Ende des 15. Jh. steht Moskau an der Spitze eines zentralisierten russischen Staates. Diese neue Bedeutung verändert auch das Gesicht der Stadt. Italienische Baumeister errichten im Kreml prächtige Kathedralen und umschließen ihn mit einer mächtigen Mauer. Wenige Jahrzehnte später gibt Iwan IV., bekannt als „der Schreckliche“, die Basilius-Kathedrale auf dem Roten Platz in Auftrag. Anlass dafür ist die Eroberung der tatarischen Stadt Kasan, die eine wichtige Zäsur markiert: Moskau erobert jetzt nicht mehr Gebiete der einstigen Rus, sondern wagt sich weiter nach Osten vor.

Unter Iwans Nachfolger Fjodor I. erhält Moskau gegen Ende des 16. Jh. eine Stadtmauer. Das Gebiet zwischen ihr und dem historischen Kern der Stadt wird von nun an „weiße Stadt“ genannt, was u. a. auf die Farbe der Mauer zurückgeht. Hinter der neuen Befestigung beginnt die sog. „Erdstadt“. Sie ist benannt nach dem Erdwall, der - ebenfalls Ende des 16. Jh. - an ihrem Rand aufgeschüttet wird.

Unruhige Zeiten

Peter der Große

Mit dem Tod von Fjodor I. stirbt 1598 die Moskauer Dynastie aus. Moskau schlittert in eine Zeit der Wirren, im Russischen kurz Smuta genannt. 1610 besetzen polnisch-litauische Truppen die Stadt. Erst zwei Jahre später gelingt es einem Volksaufgebot, sie aus Moskau zu vertreiben.

Turbulente Zeiten brechen bald darauf für die russisch-orthodoxe Kirche an. Die Reformbestrebungen von Patriarch Nikon (1652-58) führen zur Abspaltung der sog. Altgläubigen (Raskolniki). In den folgenden Jahrzehnten verliert die Kirche zunehmend an politischer Macht - eine Entwicklung, die ihren Höhepunkt unter Pjotr I. erreicht, im Deutschen besser bekannt als Peter der Große.

Für Moskau hat die Regentschaft von Peter dem Großen weitreichende Folgen: 1703 stampft der Zar im Norden des Landes die Stadt St. Petersburg aus dem Sumpf, neun Jahre später erhebt er sie zur neuen Hauptstadt. Fast der gesamte Staatsapparat siedelt an die Newa um, Moskau verliert ein Viertel seiner Bevölkerung. Einziges Trostpflaster: Zur Krönung reisen die Zaren weiterhin nach Moskau!

Von Katharina II. zum großen Brand von 1812

Eine besonders prachtvolle Krönungszeremonie findet im Jahr 1762 statt, als eine deutsche Prinzessin aus dem Hause Anhalt-Zerbst Zarin von Russland wird: Katharina II. (auch: die Große), die Moskau wieder mehr Aufmerksamkeit widmet und eine planmäßige Umgestaltung in Gang setzt. Die auf den Roten Platz konzentrierten Radialstraßen werden begradigt, viele Holzhäuser weichen aufwendigen Ziegelbauten. Und da Katharina die Mauer um die „weiße Stadt“ für überflüssig hält, lässt sie an ihrer Stelle den sog. Boulevardring anlegen, eine Flaniermeile, die prestigeträchtige Bauten säumen.

Vielen dieser Bauten ist jedoch keine lange Lebensdauer vergönnt. Im Jahr 1812 zerstört ein großer Brand drei Viertel der Gebäude und mehr als die Hälfte aller Kirchen. Unter welchen Umständen das Feuer ausbricht, ist unklar. Fest steht: Der Brand zwingt Napoleon und die französische Armee, die kurz zuvor in Moskau einmarschiert war, zum sieglosen Rückzug.

Der Wiederaufbau Moskaus vollzieht sich im Eiltempo, schon 1825 ist er weitgehend abgeschlossen. Anstelle des Erdwalls wird eine Straße angelegt. An ihrem Rand reihen sich Gärten aneinander, die der 16 km langen Trasse ihren Namen geben: Gartenring.

„Zwei Hälften des Ganzen“: Moskau und St. Petersburg

Die Gegensätze zwischen ihnen könnten größer nicht sein. Das „heilige“ Moskau ist von innen gewachsen und blickt auf jahrhundertealte Traditionen zurück. Das imperiale St. Petersburg dagegen wurde nach militärstrategischen Gesichtspunkten auf dem Reißbrett entworfen. Das architektonische Bild Moskaus ist voller Widersprüche - das Zentrum der lieblichen Newa-Stadt wirkt so homogen, als sei es an einem einzigen Tag entstanden. Wie ein roter Faden zieht sich der Gegensatz zwischen den beiden Städten auch durch die russische Literatur, bis in die Gegenwart hinein. Heute gilt Moskau als unbestrittenes Machtzentrum und pulsierende Megalopolis, die verführerisch mit großen Chancen lockt. St. Petersburg, von seinen Einwohnern zärtlich „Piter“ genannt, hält tapfer mit seinem Status als Kulturmetropole, „Fenster zum Westen“ und inoffizielle Hauptstadt dagegen. Wer Russland richtig kennenlernen will, muss beide Städte besuchen: Sie sind, wie der Osteuropa-Historiker Karl Schlögel sagt, „zwei Hälften des Ganzen“ und schöpfen gerade aus ihrer Gegensätzlichkeit ihre unbestrittene Anziehungskraft.

Die Revolution und ihre Wurzeln

Revolutionsdenkmal

Obwohl nicht Hauptstadt, entwickelt sich Moskau im 19. Jh. zu einem geistigen Zentrum Russlands. Die bekanntesten Intellektuellen streiten hier um die ökonomische, künstlerische und nicht zuletzt um die politische Zukunft des Landes. In den 1860er-Jahren entstehen die ersten Organisationen mit politischer Ausrichtung, aus denen später die Parteien hervorgehen.

Im Zuge der Industrialisierung lassen sich in Moskau die bedeutendsten Textilindustriellen und Großhändler nieder. Mit ihnen kommen die Arbeiter - und sie kommen v. a. aus der Provinz. Leben 1863 noch 350.000 Menschen in der Stadt, so wächst die Zahl bis 1882 auf mehr als das Doppelte an, bis zur Jahrhundertwende auf das Dreifache. Die Lebensbedingungen weiter Bevölkerungsteile sind miserabel, die Wohnverhältnisse menschenunwürdig.

Die sozialen Spannungen entladen sich in der Revolution von 1905. Nach dem Blutsonntag in St. Petersburg am 9. Januar, an dem Soldaten in eine friedliche Demonstration hineinschießen, greifen die Unruhen auch auf Moskau über: Im Dezember enden Massenstreiks hier in einem bewaffneten Aufstand, den zarentreue Truppen blutig niederschlagen.

Nach einem Jahrzehnt der Ruhe kommt es während des Ersten Weltkriegs erneut zu Streiks und Massenaktionen. Im Februar 1917 münden diese in einem revolutionären Umsturz. Zar Nikolaj II. muss abdanken und wird wenig später zusammen mit seiner Familie brutal ermordet. Einige Monate lang liegt die Regierungsverantwortung in den Händen einer provisorischen Regierung - bis die Bolschewiki unter der Führung von Wladimir Iljitsch Lenin in der Oktoberrevolution die Macht an sich reißen. Bei den Kämpfen in Moskau kommen mehr als 500 Menschen ums Leben.

Gulag-Denkmal

Mit der Machtübernahme der Kommunisten beginnt ein neues Kapitel in der Geschichte der Stadt. Moskau wird wieder Kapitale, zunächst nur von der russischen Unionsrepublik, 1922 von der gesamten Sowjetunion.

Der Große Terror

Nach Lenins Tod im Jahr 1924 übernimmt Iossif Stalin die Führung des Landes. Seine Mittel zur Sicherung und Festigung der Macht sind willkürliche Gewalt und grenzenloser Terror. Die Männer des NKWD, des Volkskommissariats für innere Angelegenheiten, verhaften jeden, der in Ungnade fällt. Vor dem berüchtigten Lubjanka-Gefängnis warten Angehörige auf ein Lebenszeichen ihrer Lieben.

Seinen traurigen Höhepunkt erreicht der Terror im Jahr 1937: Rund 700.000 Menschen werden in Moskau ermordet, weitere 1,3 Mio. Menschen werden deportiert. Zur Chiffre des Schreckens werden fünf Buchstaben: Gulag, die Abkürzung für Glawnoje Uprawlenije Lagerej, Hauptverwaltung des Lagersystems.

Parallel zum Großen Terror verwandelt sich Moskau in ein Experimentierfeld sowjetischer Stadtplaner. Mit dem Generalplan von 1935 setzen diese eine gewaltige Umgestaltung in Gang. Ihr Ziel: die sozialistische Vorzeigestadt. Über Jahre hinweg ist Moskau eine einzige Baustelle.

Kampf gegen Hitler-Deutschland

Unterbrochen werden die Baumaßnahmen vom Großen Vaterländischen Krieg, der im Sommer 1941 beginnt. Am 22. Juni überfallen Hitlers Truppen die Sowjetunion, wenige Monate später stehen sie kurz vor Moskau. Die sowjetischen Einheiten bringen den deutschen Vormarsch hier zum Stehen und leiten damit eine erste Wende im Kriegsverlauf ein. Nach den großen Schlachten bei Stalingrad und Kursk geht die Sowjetunion im Mai 1945 als Sieger aus dem Krieg hervor.

Unter Bomben leidet Moskau vergleichsweise wenig. Die rund 25 Mio. sowjetischen Opfer aber brennen sich tief ins kollektive Gedächtnis ein. Bis heute ist der 9. Mai, der Tag des Sieges, der mit Abstand wichtigste russische Feiertag. Das ganze Land ist gepflastert mit Erinnerungsorten. In Moskau spiegelt sich der Triumph darüber hinaus in bombastischen Bauten wider, etwa in den sieben Zuckerbäcker-Hochhäusern oder in den prunkvollen Metrostationen der Ringlinie.

Vom Tauwetter zum Stillstand

Proben für Gedenkfeier

Nach Stalins Tod im März 1953 leitet Nikita Chruschtschow das sog. Tauwetter ein, ein Geist der Freiheit durchweht die Stadt. Politische Gefangene werden rehabilitiert. Stalins einbalsamierter Leichnam muss das Mausoleum verlassen. Schriftsteller können offener ihre Meinung äußern, etwa bei den legendären Lesungen im Polytechnischen Museum. Zugleich verordnet Chruschtschow der sowjetischen Hauptstadt städtebauliche Sünden wie den Neuen Arbat und überzieht das Stadtgebiet mit tristen Wohnblöcken.

Mit der Absetzung Chruschtschows im Jahr 1964 enden die Reformansätze. Sein Nachfolger Leonid Breschnew leitet im Innern eine Ära des Stillstands ein.

Außenpolitisch stehen die 1970er-Jahre im Zeichen der Entspannung - bis zum Dezember 1979, als die sowjetische Armee in Afghanistan einmarschiert. Die Olympischen Sommerspiele, die im Jahr darauf in Moskau stattfinden, werden aus Protest von mehr als 40 Staaten boykottiert.

Im Untergrund kann sich vergleichsweise ungestört die Opposition entfalten. Verbotene Schriften verbreitet sie über den Samisdat („Selbstverlag“), also durch eigenhändige Abschriften oder heimlich gemachte Kopien. Liedermacher wie Wladimir Wyssozki begeistern mit kritischen Texten ihr Publikum (siehe auch S. 80).

Perestrojka und Zerfall der Sowjetunion

Michail Gorbatschow, der im März 1985 sein Amt als Generalsekretär der Kommunistischen Partei antritt, setzt einen tiefgreifenden Umbau (Perestrojka) in Gang, der alle Bereiche des politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Systems erfasst. Erstmals seit Jahrzehnten dürfen die Moskauer demonstrieren, sie dürfen in Zeitungen frei ihre Meinung äußern und erleben in der neuen Fußgängerzone am Arbat ein Stück „normales“ Stadtleben. Da die Perestrojka letztlich zur deutschen Wiedervereinigung führt, wird „Gorbi“ in Deutschland bis heute verehrt. Viele Russen dagegen sehen ihn kritisch, leitet seine Politik doch auch den Zerfall der Sowjetunion ein, der sich in rasendem Tempo vollzieht.

Symbole der sowjetischen Vergangenheit -
seit der Perestrojka im Skulpturenpark

Motor dieser Entwicklung ist allerdings nicht Gorbatschow selbst, sondern ein anderer Mann: Boris Jelzin, der im Juni 1991 Präsident der russischen Unionsrepublik wird. Seine Macht festigt Jelzin zwei Monate später im Moskauer Augustputsch. Im Dezember erklärt er (zusammen mit seinen Amtskollegen aus der Ukraine und Weißrussland) die Sowjetunion für aufgelöst. Moskau ist jetzt Hauptstadt der Russischen Föderation, eines Staates, der drei Viertel des sowjetischen Territoriums und die Hälfte der Bevölkerung umfasst.

Experiment Demokratie

Wie brüchig die neue Ordnung ist, zeigt sich im Oktober 1993, als Jelzin mit dem Parlament (dem Obersten Sowjet) aneinandergerät. Jelzin steht für Reformen und Modernisierung. Das noch zu Sowjetzeiten gewählte Parlament ist dagegen mehrheitlich konservativ. Der schwelende Konflikt eskaliert, als Jelzin das Parlament staatsstreichartig auflöst. Bei Kämpfen am Weißen Haus in Moskau sterben mehr als 120 Menschen.

Im Dezember 1994 marschiert die russische Armee in Tschetschenien ein, eine Teilrepublik auf russischem Boden, die drei Jahre zuvor ihre Unabhängigkeit erklärt hatte. Der blutige Krieg, von Menschenrechtlern scharf kritisiert, endet 1996 mit einer befristeten De-facto-Anerkennung der Unabhängigkeit. Im Untergrund schwelt der Konflikt weiter.

Eine weitere Herausforderung für Jelzin ist die Rubelkrise vom August 1998: Weil Russland zahlungsunfähig ist, frieren die Banken alle Konten ein, auch die privaten. Weite Teile der Bevölkerung stehen am Abgrund - und das in einer Situation, in der die sozialen Gegensätze ohnehin unerträglich groß sind: In den Jahren zuvor hatte sich eine extrem reiche Oberschicht herausgebildet („Neue Russen“), während die große Masse zunehmend verarmte.

Das Moskauer Stadtbild erlebt in den 1990er-Jahren einen tiefgreifenden Wandel. Gelenkt wird dieser von Juri Luschkow, der 1992 Bürgermeister wird. Wo früher kommunistische Parolen hingen, leuchten nun bunte Werbeplakate. Die einst so leeren Straßen füllen sich mit Autos. Zerstörte Bauwerke werden in Windeseile wiederaufgebaut, darunter die Christi-Erlöser-Kathedrale, das größte orthodoxe Gotteshaus Europas.

Im Griff des Autokraten

Wachablösung im Alexandergarten

Am 31. Dezember 1999 gibt Jelzin in einer Fernsehansprache überraschend sein Amt auf. Wenige Monate später zieht Wladimir Putin in den Kreml ein. Eine seiner ersten Amtshandlungen ist die Wiedereinführung der sowjetischen Hymne. Russland, so das Signal, soll zurück zu alter Größe finden.

Eine Serie von Sprengstoffanschlägen in Moskau und anderen russischen Städten, bei der im Sommer 1999 mehr als 300 Menschen sterben, gibt Putin die Gelegenheit, den Zweiten Tschetschenienkrieg zu beginnen. Dies wiederum löst grausame Racheaktionen aus, darunter die Geiselnahmen in Beslan und im Moskauer Nord-Ost-Theater.

Im Innern regiert Putin mit autokratischer Selbstherrlichkeit. Er schaltet die Opposition aus und schränkt den Handlungsspielraum von Nichtregierungsorganisationen ein. Den Ölmilliardär Michail Chodorkowski, der sich in innenpolitische Fragen einmischt, lässt er zur Lagerhaft in Sibirien verurteilen. Die Pressefreiheit schränkt er Schritt für Schritt ein.

In großen Teilen der Bevölkerung ist Putin dennoch beliebt, was nicht zuletzt am wirtschaftlichen Aufschwung liegt: Sowohl das Bruttoinlandsprodukt als auch die russische Industrieproduktion steigen jährlich um mindestens 5 %. Die Löhne klettern nach oben, mit ihnen steigt der Lebensstandard.

Zaghafte Liberalisierung

Da Putin laut Verfassung kein drittes Mal als Präsident kandidieren darf, sorgt er 2008 dafür, dass ein treuer Mitarbeiter sein Nachfolger wird: Dmitri Medwedew.

Die Mehrheit der Russen hält den neuen Präsidenten für eine Marionette von Ziehvater Putin. Viele ausländische Kommentatoren dagegen stürzen sich hoffnungsvoll auf die Anzeichen einer zaghaften Liberalisierung. Medwedew bemüht sich um die Pressefreiheit, er verurteilt die Stalin’schen Verbrechen und setzt zudem eine umfassende Modernisierung in Gang.

Überschattet wird seine Präsidentschaft vom Georgienkrieg und von der 2008 einsetzenden Finanz- und Wirtschaftskrise, die dem Höhenflug der russischen Wirtschaft vorübergehend ein Ende setzt.

Moskau gerät derweil wiederholt in die internationalen Schlagzeilen. Im März 2010 sterben bei einem Terroranschlag in der Metro 40 Menschen. Fast ebenso viele werden zehn Monate später Opfer eines Selbstmordattentats auf dem Flughafen Domodedowo. Im Sommer 2010 erlebt Russland die schwerste Hitzewelle seit 1870. Wochenlange Wald- und Torfbrände fordern Dutzende Opfer. Moskau versinkt in einer Wolke aus ekelhaftem Smog.

Weil Bürgermeister Luschkow nicht angemessen auf die Hitzekatastrophe reagiert, nutzt der Kreml die Gunst der Stunde und setzt ihn ab. Nach fast zwei Jahrzehnten zieht mit Sergej Sobjanin ein neuer Mann ins Rathaus ein, der die Probleme der Metropole mit großer Entschlossenheit angeht: Er lässt neue Fußgängerzonen anlegen, überdimensionierte Werbetafeln entfernen und alte Kioske systematisch durch neue ersetzen. Dem drohenden Verkehrskollaps begegnet er mit gesonderten Busspuren und dem forcierten Ausbau des Metrosystems. Der größte Schritt aber ist die Verschiebung der Moskauer Stadtgrenze: Um sage und schreibe 148.000 ha - das entspricht etwa der Fläche von Berlin und Hamburg zusammen - wird das Stadtgebiet im Südwesten erweitert.

Rolle rückwärts

Die russische Duma

Im September 2011 geben Putin und Medwedew bekannt, dass sie die Rollen wieder tauschen wollen. Bei der Präsidentenwahl 2012 tritt daher erneut Wladimir Putin an - Medwedew rückt auf den Sessel des Premierministers. Diese Kungelei und auch die Manipulationen bei der Parlamentswahl im Dezember lösen einen Sturm der Empörung aus: Bei einer Großdemonstration auf dem Moskauer Sumpfplatz kommen bis zu 100.000 Menschen zusammen und damit so viele, wie zuletzt zu Beginn der 1990er-Jahre. Weitere Demos folgen.

Der regimekritische Wind dieser Tage schlägt allerdings schon bald ins Gegenteil um. Putins Kurs im Ukraine-Konflikt, vor allem die Annexion der Halbinsel Krim im März 2014, macht ihn im eigenen Volk so beliebt wie nie zuvor. Die westliche Staatengemeinschaft dagegen ist schockiert und versucht, Putin von seinem Kurs abzubringen.

Einen neuen Tiefpunkt erreicht das Land im Februar 2015, als in Sichtweite des Kreml der Oppositionspolitiker Boris Nemzow erschossen wird. Moskau ist in Aufruhr und es wird immer wahrscheinlicher, dass sich Wiktor Jerofejews Worte eines Tages bewahrheiten: „Es kann sein“, sagte er schon 2008, „dass ich morgens meinen Tee trinke und abends die Revolution ausbricht. Moskau gleicht einem Vulkan, der nicht erloschen ist.“

Moskauer Architekturgeschichte

Unharmonisch prallen in Moskau unterschiedlichste Baustile aufeinander. Selten ist das Gesamtbild stimmig, fast niemals schön im traditionellen Sinn des Wortes. Moskau verzaubert seine Gäste nicht, Moskau verstört. Und genau das macht den Reiz der Stadt aus.

Altrussische Baukunst und Naryschkin-Barock

Typischer Moskauer Stilmix

Im Gegensatz zu St. Petersburg wird Moskau oft ein „russischer Charakter“ zugeschrieben. Zu verdanken ist dies v. a. den Bauwerken der altrussischen Baukunst, insbesondere den vielen Kirchen, Kathedralen und Klostermauern. Beliebte Schmuckelemente russischer Sakralbauten sind Kokoschniki, stufenartig angeordnete Ziergiebel, sowie die zwiebelförmigen Kuppeln mit den großen, goldenen Kreuzen, die das Bild der Stadt bis heute prägen.

Wer die verbliebenen Kirchen der altrussischen Periode heute betrachtet, der entdeckt - je nach Entstehungszeitpunkt - unterschiedliche Merkmale: Die Mariä-Himmelfahrts-Kathedrale im Kreml (1479) ist eine Kreuzkuppelkirche nach byzantinischem Vorbild, dem Grundtypus russischer Kirchen. Charakteristisch für diese Bauform ist der quadratische Grundriss, in den ein griechisches Kreuz „eingeschrieben“ ist. Über den vier gleich langen Kreuzarmen erhebt sich der tonnengewölbte Innenraum, der im Vergleich zum schlichten Äußeren üppig dekoriert ist.

Die zentrale Hauptkuppel ruht auf einem Tambour, einem zylinderförmigen Bindeglied zu dem oft blockartigen Baukörper, und ist meist umgeben von einer unterschiedlichen Anzahl kleinerer Kuppeln. Einen vollkommen neuen Kirchentypus verkörpert die Christi-Himmelfahrts-Kirche in Kolomenskoje (1532). Sie hat keine Kuppel, sondern ein steiles pyramidenförmiges Zeltdach aus acht gegeneinandergeneigten Flächen. Das Zeltdachprinzip wurde später vielfach kopiert (übrigens nicht nur bei sakralen Bauwerken), löste die Kuppeln allerdings mitnichten dauerhaft ab. Häufig wurde beides kombiniert, so auch bei der berühmten Basilius-Kathedrale auf dem Roten Platz (Mitte 16. Jh.) oder bei der Dreifaltigkeitskirche „in Nikitniki“ (um 1630). Letztere unterscheidet sich übrigens deutlich von früheren Sakralbauten. Nicht nur dass ihre Fassade viel bunter und verspielter gestaltet ist, auch ihre Kuppeln sind nun wesentlich kleiner und stehen näher beieinander.

Auf dem Weg zum Historischen Museum

Außer Gotteshäusern sind aus der Zeit vor 1700 wenige Bauten erhalten. Ohnehin lange verschwunden sind die vielen kleinen Holzhäuser, die sog. Isbas, deren Fenster häufig mit raffinierten Schnitzereien umrahmt waren. Ebenso rar sind Profanbauten aus Stein. Zu den prominentesten Ausnahmen zählen der Alte Englische Hof und das Haus der Romanow-Bojaren.

Gegen Ende des 17. Jh. hielt der Barock Einzug in Moskau, zaghaft nur und mit einer spezifischen Ausprägung: Sie wird Naryschkin-Barock genannt, denn es war die Familie Naryschkin, die viele Bauten finanzierte. Einer von ihnen ist die Mariä-Schutz-Kirche „in Fili“, die heute als Prototyp dieser Zeit gilt (siehe S. 262). Typisch ist der weiße Kalksteindekor, der sich deutlich von dem roten Mauerwerk abhebt. Typisch ist auch die Komposition der Kirche: Im Sockel, den ein Arkadengang umgibt, befindet sich die Winterkirche. Über ihr erhebt sich die Sommerkirche, zu der im Außenbereich drei Treppenanlagen führen. Nach oben hin verjüngt sich der Bau in Form von zwei Oktogonen, die eine vergoldete Kuppel schmückt.

Dass sich der Barock in Moskau insgesamt wenig entfalten konnte, lag nicht zuletzt an Zar Peter dem Großen: Im Jahr 1714 ordnete er an, dass nur im neu gegründeten St. Petersburg Gebäude aus Stein errichtet werden dürfen. Als der Erlass 37 Jahre später aufgehoben wurde, klopfte bereits der Klassizismus an die Tür.

Vom Klassizismus zum Moskauer Jugendstil

Mariä-Schutz-Kirche „in Fili“

Im Gegensatz zum Barock prägte der Klassizismus das architektonische Bild der Stadt nachhaltiger. In Anlehnung an antike Traditionen versahen Architekten wie Matwej Kasakow oder Wassili Baschenow ihre Bauten mit weißen Säulen, die oft einen Portikus samt Dreiecksgiebel tragen. Die Fassaden tauchten sie in dezente Pastelltöne. Vor allem das zarte Gelb ist typisch für Moskauer Bauwerke dieser Zeit. Bauplastischer Schmuck der Fassade war verpönt, auch die Umrahmungen von Fenstern und Türen folgten dem Gebot der Schlichtheit.

Besonders dominant ist in Moskau die späte Phase des Klassizismus, auch Empire genannt. Schuld daran ist der große Brand von 1812, der drei Viertel der Moskauer Gebäude zerstörte. Eine zentrale Rolle beim anschließenden Wiederaufbau spielten Architekten wie Ossip Bowe und Domenico Gilardi.

Seine Spuren hat der Klassizismus in ganz Moskau hinterlassen, besonders viele finden sich im Umfeld des Kreml, wo sich das Paschkow-Haus, die Alte Universität und das Bolschoj-Theater aneinanderreihen. Neben repräsentativen Bauwerken wie diesen hat Moskau dem Klassizismus aber auch seine typisch niedrigen Häuser zu verdanken. Gerade sie stehen für das, was viele als das „alte Moskau“ rühmen. Man findet sie heute noch in Samoskworetschje und Basmanny.

Dem strengen Klassizismus folgte ab Mitte des 19. Jh. eine Phase der Verspieltheit. Sie kam einerseits im Historismus zum Ausdruck, andererseits im Moskauer Jugendstil. Charakteristisch für den historistischen Stil (hier auch bekannt als pseudo-russisch, neorussisch, neo-altrussisch, russisch-byzantinisch oder einfach russisch) ist der Rückgriff auf die Vergangenheit. Architekten wie Konstantin Thon und Roman Klejn orientierten sich an der traditionellen russischen Holzbauweise und griffen Elemente der altrussischen Baukunst des 17. Jh. auf. Prominente Beispiele sind das Historische Museum, das GUM am Roten Platz oder das Polytechnische Museum. Die Moskauer Ausprägung des Jugendstils ist maßgeblich mit dem Namen Fjodor Schechtel verbunden. Sein Meisterwerk ist die Villa Rjabuschinski, die heute das Gorki-Museum beherbergt. Weitere sehenswerte Jugendstilbauten stammen von Lew Kekuschew und William Walcot.

Architektur der Sowjetzeit

Nach der Revolution von 1917 konnte sich einige Jahre der Konstruktivismus entfalten, ein Baustil, der auch unter den Schlagworten Avantgarde oder Revolutionsarchitektur bekannt ist. Seine Grundlage war das Bestreben der Architekten, in ihren Bauwerken „die Ideologie des Kommunismus zum Ausdruck zu bringen“ (Richard Pare). Sie entwarfen daher funktionale Gebäude wie Fabriken, Arbeiterclubs oder Kulturpaläste. Die schnörkellosen Fassaden gliederten sie klar und einfach, auffällig oft zum Einsatz kamen geometrische Grundformen. In der Moskauer Innenstadt sind vergleichsweise wenige konstruktivistische Bauten zu finden, zu den bedeutendsten Ausnahmen zählen das Zentrosojus-Gebäude und das Melnikow-Haus. Viele weitere verteilen sich querbeet über die Außenbezirke, besonders hervorzuheben sind der Schuchow-Turm und der Sujew-Arbeiterclub.

Im Wandel der Zeit: Moskauer Kirchen ...

Auf internationalem Parkett werden die Bauten bis heute in höchstem Maße verehrt. In der Heimat setzte sich dagegen schon nach wenigen Jahren eine vollkommen neue Formensprache durch. Grundlage der Entwicklung war der Generalplan von 1935, der das Gesicht der Stadt für immer verändern sollte: Radikal wurde zerstört, was der sozialistischen Vision im Weg stand, ob Kirche oder Kloster, Marktstand, Mauer, Denkmal oder Holzhaus. An ihre Stelle traten gewaltige Bauten, überdimensionierte Straßen und gigantisch große Plätze.

Der prägende Stil der Zeit trägt im Russischen das Label Stalin-Empire, im Deutschen kursieren Begriffe wie Sozialistischer Realismus oder Zuckerbäckerstil. Charakteristisch für ihn sind aufwendig verzierte Fassaden, Gesimse, Türmchen und Erker, Reliefs mit sowjetischer Symbolik. Im Innenbereich dürfen Säulen nicht fehlen, Marmor und Bronze sind die vorherrschenden Materialien. Zu den prägenden Köpfen zählten Aleksej Mordwinow, Lew Rudnew, Iwan Scholtowski und Dmitri Tschetschulin. Ihre bekanntesten Werke sind die Metrostationen an der Ringlinie sowie die Straßenzüge an der Twerskaja oder am Kutusowski prosp. Die im wahrsten Sinne des Wortes herausragenden Bauten aber sind die Sieben Schwestern (siehe Kasten S. 34).

... und Fassaden

Nach Stalins Tod im Jahr 1953 hieß die Devise Wohnungsbau statt Paläste, an die Stelle des Prunks trat der Funktionalismus. Unter Chruschtschow bekam Moskau einen Gürtel aus Wohnblöcken, trist und grau, so weit das Auge reicht. Oft in Vergessenheit geraten dabei jene Bauten, die nicht als Wohnhäuser genutzt wurden und durchaus Aufmerksamkeit verdienen: Zu nennen sind hier das Itar-Tass-Haus, das Moskauer Künstlertheater (Gorki), das Weiße Haus oder der Staatliche Kremlpalast.

Aktuelle Strömungen

Architekturführungen auf Deutsch siehe S. 49.

Nach dem Zerfall der Sowjetunion wurde Moskau von einem Bauboom erfasst, der innerhalb des Landes - wenn nicht Europas - einzigartig war. Schnell, für viele systemlos und teilweise unter hohem ökonomischem Druck schossen Bürogebäude und pompöse Shoppingzentren in die Höhe. Von Stalin gesprengte Bauten wurden wieder aufgebaut, das prominenteste Beispiel ist die Christi-Erlöser-Kathedrale. In der Moskauer Innenstadt mehrten sich in den 1990er-Jahren Gebäude mit reich verzierten Fassaden und aufgesetzten Türmchen, beides sind Markenzeichen des sog. Luschkow-Stils. Er ist benannt nach Ex-Bürgermeister Juri Luschkow, der das Baugeschehen in seiner Stadt maßgeblich dirigierte. Besonders stark profitierte davon der ebenso produktive wie umstrittene Künstler Surab Zereteli, der das gesamte Stadtgebiet mit seinen monumentalen Skulpturen pflastern durfte. Die Märchenwelt auf dem Manege-Platz, das Denkmal für Peter den Großen oder der Obelisk im Siegespark sind nur die prominentesten Beispiele. Unter den Architekten sticht Sergej Tkatschenko hervor. Von ihm stammt u. a. das Patriarchenhaus, das immer wieder als Prototyp des Luschkow-Stils genannt wird.

Neben dem Luschkow-Stil sind im heutigen Moskau zwei weitere Strömungen zu beobachten. Zum einen ist das der Drang, mit Hightech-Wolkenkratzern immer neue Höhenrekorde zu knacken, v. a. in Moskau City, dem Hochhausviertel am Ufer der Moskwa. Zum anderen gibt es zaghafte Ansätze einer modernen Architektur, die einen Mittelweg geht. Sie wird vorangetrieben von Architekten wie Sergej Skuratow, Aleksandr Skokan und Juri Grigorjan. Alle drei stehen für schlichtes, an die Umgebung angepasstes Bauen. Alle drei handeln unter der Prämisse, historische Bausubstanz zu erhalten. Deutliche Spuren haben sie v. a. im Umfeld der Ul. Ostoschenka hinterlassen.

Die Sieben Schwestern

Sieben Schwestern nennen die Moskowiter die markanten Hochhäuser im Zuckerbäckerstil, die der russischen Hauptstadt ihr unverwechselbares Gesicht verleihen: das Außenministerium, die Lomonossow-Universität, die Hotels Ukraina und Leningradskaja sowie zwei Wohnhäuser und ein Bürogebäude (S. 172, 250, 61 (2x), 210). Von fast jedem Punkt der Moskauer Innenstadt ist mindestens eines der Häuser zu sehen, womit die sowjetischen Stadtplaner ein wesentliches Ziel erreicht haben: Als sie die Häuser in den 1930er-Jahren planten, wollten sie der Stadt ihre ursprüngliche Silhouette zurückgeben - eine Silhouette, die gekennzeichnet war von einem hügeligen Relief, einer flachen Bebauung und daraus hervorragenden Türmen. In den Ursprungsplanungen war das Konzept der Schwestern untrennbar verbunden mit dem Palast der Sowjets (siehe Kasten S. 161). Sie sollten dessen gigantische Vertikale unterstützen und ihn ästhetisch umkreisen. Die Grundsteine der Häuser wurden 1947 zum 800-jährigen Jubiläum der Stadt gelegt, zehn Jahre später schon wurde das letzte fertiggestellt.

Ein- und Anreise

Endspurt auf dem Weg nach Moskau

Wer nach Moskau will, setzt sich in aller Regel in den Flieger und ist - je nach Abflughafen - etwa drei Stunden später in der russischen Hauptstadt. Mindestens 26 Stunden braucht dagegen der russische Schlafwagenzug, der eng, aber dennoch urgemütlich ist. Extrem umständlich und nicht zu empfehlen ist die Anreise mit Auto oder Reisebus.

Aber egal wie - eine Reise nach Moskau muss gut vorbereitet sein, denn Russland empfängt seine Gäste mit bürokratischen Hürden: Sie brauchen ein Visum, Sie müssen unter Umständen eine sog. Migrationskarte ausfüllen, sich vor Ort registrieren lassen, und seit November 2010 verlangt der russische Staat zudem, dass Sie eine Garantie für Ihre „Rückkehrwilligkeit“ vorlegen ...

Keine Lust mehr auf Moskau? Nun, Sie haben dieses Buch gekauft und sollten sich jetzt nicht entmutigen lassen: Die Dinge sind am Ende lange nicht so kompliziert, wie’s zunächst den Anschein hat. Aber der Reihe nach.

Vom Visum zur Registrierung

Kern des bürokratischen Hürdenlaufs auf dem Weg nach Moskau ist das Visum, in Ihrem Fall das Touristenvisum. Für dessen Beantragung stehen prinzipiell zwei Wege zur Verfügung: a) Sie setzen sich selbst mit dem für Sie zuständigen Visazentrum in Verbindung und zahlen 35 € (bzw. 45 CHF) Konsulargebühr plus 25 € (bzw. 38 CHF) Servicegebühr; b) Sie beauftragen ein darauf spezialisiertes Reisebüro, das das Ganze für Sie erledigt und für seine Dienste zusätzlich etwa 30 € Bearbeitungsgebühr in Rechnung stellt. Trotz des finanziellen Mehraufwands raten wir dringend zu Letzterem. Zwar kommen Sie auch bei der Reisebüro-Variante nicht umhin, die notwendigen Unterlagen für die Visumbeantragung bereitzustellen (s. u.), aber danach geht alles fast wie von selbst: Sie schicken dem Reisebüro Ihre Unterlagen per Post zu oder bringen sie persönlich vorbei, bekommen umgehend Bescheid, wenn irgendetwas fehlt, und können dann Ihr gültiges Visum etwa drei Wochen später abholen bzw. aus dem Briefkasten fischen. Im Falle der Eigenbeantragung müssen Sie dagegen persönlich beim Visazentrum vorstellig werden, was in Deutschland bei gerade einmal sechs Einrichtungen ein Problem werden kann ...

Die zur Visumausstellung berechtigten Visazentren befinden sich in Berlin, Hamburg, Bonn, München, Frankfurt/Main und Leipzig bzw. Wien und Salzburg sowie Genf und Bern (www.vhs-germany.com, www.vhs-austria.com, www.vhs-swiss.com). Welches Zentrum für Sie zuständig ist, erfahren Sie im Internet unter: www.russlandjournal.de/russland/reiseinformationen/russische-botschaft.

Was Sie für das Visum brauchen

Einladung: Ohne sie geht gar nichts - wer keine Einladung hat, bekommt kein Visum, wer kein Visum hat, fährt nicht nach Moskau. Das hört sich kompliziert an, genau genommen ist die Einladung aber nichts weiter als eine bloße Formalie.

Für ein Touristenvisum benötigen Sie eine sog. touristische Einladung. Wenn Sie eine Pauschalreise buchen, bekommen Sie diese automatisch, ebenso i. d. R. dann, wenn Sie ein Hotel bzw. Hostel vorab buchen. Sie müssen allerdings unbedingt nachfragen, ob eine „touristische Einladung“ im Preis mit enthalten ist.

Sollten Sie weder pauschal reisen noch ein Hotel bzw. Hostel vorab buchen wollen, müssen Sie sich auch keine Sorgen machen: Die Reisebüros bieten an, Russlandreisenden eine Pro-forma-Einladung zu besorgen, was vom russischen Staat akzeptiert wird und mithin vollkommen legal ist. Man kann diesen Service meist auch als separate Leistung in Anspruch nehmen, d. h., Sie können sich für einen Betrag von etwa 20 € eine Einladung ausstellen lassen, Ihr Visum dann aber immer noch eigenständig beim Konsulat einreichen.

Reisepass: Das Dokument muss mindestens zwei freie Doppelseiten haben und bis mindestens sechs Monate nach Rückreisetermin gültig sein.

Visumantrag plus Passfoto: Der Antrag muss online ausgefüllt (https://visa.kdmid.ru), anschließend ausgedruckt und unterschrieben werden. Das biometrische (!) Passfoto wird auf das dafür vorgesehene Feld des Antrags geklebt (!), im Falle der Reisebürobearbeitung müssen Sie es lediglich Ihrer Postsendung beifügen.

Krankenversicherungsnachweis: Sie müssen den Nachweis führen, dass Sie eine von Russland anerkannte Auslandskrankenversicherung abgeschlossen haben. Welche Versicherungen zu diesem erlauchten Kreis gehören, erfahren Sie auf www.russisches-konsulat.de. Sollte Ihre nicht darunter sein, können Sie über die meisten Reisebüros sofort eine entsprechende Versicherung buchen. Für 14 Tage kostet das 12-20 €, für Rentner etwas mehr.

Garantie für die Rückkehrwilligkeit: Russland möchte, das Sie Moskau irgendwann wieder verlassen. Sie werden das am ehesten dann tun - so die Überlegung -, wenn Sie in Ihrem Heimatland ein geregeltes Einkommen haben, selbstständig arbeiten, über Grundbesitz verfügen etc. Dokumentieren können Sie das Ganze laut russischer Botschaft u. a. durch eine Arbeits- und Verdienstbescheinigung, eine Bescheinigung über die Registrierung Ihrer Firma oder durch Kontoauszüge, die belegen, dass Sie über Einkünfte verfügen. Das Ganze hört sich etwas eigenwillig an, entspricht aber nur dem Prozedere, dem sich russische Staatsbürger unterziehen müssen, wenn Sie nach Deutschland reisen. Neuerdings werden auch Garantieschreiben von deutschen Reiseunternehmen akzeptiert.

Reisebüros zur Visumbeantragung

Es gibt unzählige Reisebüros, die Sie mit der Visumbeschaffung beauftragen können. Die folgenden fünf seien beispielhaft genannt.

Unabhängig vom Beschaffungsweg empfiehlt es sich, das Visum spätestens sechs Wochen vor Reiseantritt zu beantragen.

Russland Reisen Romanova, Mühlendamm 84 a, 22087 Hamburg, 040-22697074, 0176-23925530, www.romanova-reisen.de.

Reiseservice Russland, Jägerstr. 67, 10117 Berlin, 030-20143518, www.reiseservice-russland.de.

L&P Reisepartner, Fallmerayer Str. 16, 80796 München, 089-291620-52/-74, http://visumrussland49eur.de.

Open Up, Schwarzenburgstr. 230, 3098 Bern, 004131-9941565, www.openup.travel.

Ganesha-Reisen, Favoritenstr. 35, 1040 Wien, 00431-5056794, www.ganeshareisen.com.

Zollformular, Migrationskarte und Registrierung

Den größten Teil der bürokratischen Prozedur haben Sie als glücklicher Besitzer eines Visums jetzt hinter sich, lediglich drei Kleinigkeiten fehlen noch.

Zollformular: Die Formulare für die Zollerklärung werden i. d. R. bereits im Flugzeug ausgeteilt. Wenn nein, dann sind sie außerdem in der Ankunftshalle am Flughafen erhältlich. Wer nichts zu verzollen hat (siehe S. 113), geht nach der Ankunft durch den „grünen Korridor“ (mit einem grünen Achteck markiert), die anderen füllen das Zollformular aus und nutzen den „roten Korridor“ (rotes Achteck).

Den Reisepass mit dem Visum und ggf. die Registrierung sollten Sie jederzeit bei sich tragen! Es kommt vor, dass Polizisten danach fragen.

Migrationskarte: Wer mit dem Flieger anreist, erhält die Karte i. d. R. bei der Passkontrolle am Moskauer Flughafen und muss nichts weiter tun, als sie während des Aufenthalts immer mitzuführen und bei der Ausreise wieder abzugeben. In seltenen Fällen und v. a. bei der Anreise mit anderen Verkehrsmitteln kann es allerdings vorkommen, dass Sie die Migrationskarte selber ausfüllen müssen. In diesem Fall teilt das Flugzeug- bzw. Zugpersonal die Karte i. d. R. rechtzeitig aus. Wenn nicht, dann finden Sie die Formulare unmittelbar vor der Passkontrolle. Auf der Karte tragen Sie die persönlichen Daten, Art, Dauer und Zweck des Aufenthaltes sowie die Unterkunft ein (die Angaben sollten denen im Visum entsprechen).

Registrierung: Die gute Nachricht vorweg: Wer weniger als sieben Werktage in Russland weilt, der kann diesen Punkt getrost überspringen. Für alle anderen gilt: Innerhalb von sieben Werktagen nach der Einreise muss das Visum bei den zuständigen Behörden registriert werden. Bei Übernachtungen im Hotel oder Hostel werden die Unterlagen i. d. R. direkt beim Einchecken ausgefüllt. Alles Weitere übernimmt das Hotel bzw. Hostel für rund 250 R. Reisende, die privat übernachten, können die Anmeldung gemeinsam mit ihrem Gastgeber bei der Post vornehmen. Möchte man diesem nicht zur Last fallen, besteht die Möglichkeit, ein Registrierbüro aufzusuchen; in diesem Fall fällt eine Gebühr von ca. 1500 R an:

Intourist, Miljutinski per. 18 a, Büro 44 a (3. Etage), Tschistyje prudy u. a., 495-7395345, Mo-Fr 9-18 Uhr.

Anreise mit dem Flugzeug

Hebt zum Glück nicht mehr ab: Aeroflot-Maschine aus den 70ern

Für den Direktflug von Deutschland, der Schweiz oder Österreich braucht man - je nach Startflughafen - etwa drei Stunden. Fluglinien wie Air Berlin, Germanwings, Lufthansa, Swiss oder Austrian Airlines fliegen Moskau z. T. täglich an, hinzu kommen russische Gesellschaften wie Aeroflot, Transaero, Rossija oder S7. Die Kosten für einen Flug variieren abhängig vom Buchungszeitpunkt und der jeweiligen Airline sehr stark. Schnäppchen liegen bei 30 € pro Strecke, der Regelfall sind 150-300 €.

Flughäfen

Von den insgesamt vier Moskauer Flughäfen werden drei für internationale Verbindungen genutzt:

Domodedowo (www.domodedovo.ru), 35 km südlich von Moskau gelegen, wurde vom privaten Betreiber East Line modernisiert und ist nach Passagieraufkommen der größte Flughafen Russlands. Angeflogen wird er u. a. von Lufthansa, Air Berlin, Swiss, Austrian Airlines, Transaero und S7.

Scheremetjewo (www.svo.aero), 30 km nordwestlich der Stadt gelegen, ist ein staatlicher Flughafen, der jahrzehntelang berüchtigt war für seinen in die Jahre gekommenen Sowjetcharme. Mittlerweile hat sich viel getan, die neuen Terminals sind hochmodern.

Wnukowo (http://vnukovo.ru), der kleinste der internationalen Flughäfen, liegt rund 30 km südwestlich von Moskau und wird ebenfalls staatlich betrieben. In puncto westliche Standards eifert er aber Domodedowo nach, bietet seinen Fluggästen ausreichend Kontrollhäuschen für eine zügige Passkontrolle und einen schnellen Gepäck-Auslade-Service. Am 2004 eröffneten Terminal B empfängt Wnukowo internationale Flüge, z. B. von Germanwings.

Am Rückreisetag sollten Sie mindestens 2 Std. vor Abflug am Flughafen sein.

Verbindungen ins Zentrum

Flughafen Domodedowo

Über den Aeroexpress sind alle drei Flughäfen bestens mit dem Zentrum verbunden. Über alternative Verkehrsmittel (s. u.) sollte daher nur nachdenken, wer einen Zug haarscharf verpasst hat und 60 Minuten warten muss. Die Kosten pro Fahrt betragen stets 450 R (online 400 R). Die Züge pendeln i. d. R. zwischen 6 und 24 Uhr, die Fahrpläne sind im Internet unter www.aeroexpress.ru zu finden. Die Tickets kaufen Sie vor der Fahrt an Schaltern oder Automaten im gut ausgeschilderten Abfahrtsbereich.

Bei der Rückreise ist zu beachten, dass der Aeroexpress in den Metrostationen, über die man zu den jeweiligen Abfahrtsbahnhöfen gelangt, nicht (immer) gut ausgeschildert ist. Orientieren Sie sich ggf. an den Schildern Richtung вокзал (woksal, Bahnhof). In den Bahnhöfen selbst ist die Beschilderung ausreichend.

Ab Domodedowo: Der Aeroexpress pendelt fast durchgängig im 30-Min.-Takt zwischen Flughafen und Pawelezer Bahnhof ( Pawelezkaja), Dauer 40-48 Min. Ein Express-Bus sowie Marschrutkas fahren alle 15 Min. vor dem Haupteingang (zwischen den Eingängen 2 und 3) zur Metrostation Domodedowskaja ab (Dauer ca. 25-30 Min.), von dort braucht man mit der Metro noch einmal 30 Min. bis ins Zentrum. Für den Bus zahlt man 100 R, für die Marschrutka 120 R, die Tickets kauft man jew. beim Fahrer. Taxis bekommt man über offizielle Taxistände in der Ankunftshalle. Bezahlt wird die Fahrt im Voraus, der Preis für eine Fahrt ins Zentrum liegt bei 2000 R. Abhängig von der Verkehrslage dauert die Fahrt etwa anderthalb Stunden. Die z. T. sehr aufdringlichen Taxivermittler, die in der Ankunftshalle auf der Suche nach Kunden sind, sollten Sie höflich, aber bestimmt abweisen.

Beachten Sie, dass der Aeroexpress auf allen Strecken in der Mittagszeit seltener fährt!

Ab Scheremetjewo: Der Aeroexpress pendelt fast durchgängig im 30-Min.-Takt zwischen Flughafen und Weißrussischem Bahnhof ( Belorusskaja), Dauer 35 Min. Darüber hinaus fahren Busse und Marschrutkas zu den Metrostationen Retschnoj woksal (Bus 851, Marschrutka 949) sowie Planernaja (Bus 817, Marschrutka 948). Die Fahrt kostet 30-70 R (zzgl. geringer Gepäckgebühr) und dauert 30-50 Min., gezahlt wird jew. beim Fahrer. Die Weiterfahrt mit der Metro ins Zentrum nimmt weitere 20-30 Min. in Anspruch. Taxis (ca. 2000 R) stecken auf dem Weg in die Stadt häufig im Stau. Auch für Scheremetjewo gilt, dass man die geschäftstüchtigen Taxivermittler meiden sollte.

Ab Wnukowo: Der Aeroexpress pendelt i. d. R. zur vollen Stunde zwischen Flughafen und Kiewer Bahnhof ( Kijewskaja), Dauer 35-44 Min. Die Marschrutka 45 sowie die Busse 611 und 611C verbinden Wnukowo in 25-40 Min. mit der Metrostation Jugo-Sapadnaja. Die Busfahrt kostet 30-50 R, für die Marschrutka zahlt man 100 R (plus geringe Gepäckgebühr). Die Weiterfahrt von Jugo-Sapadnaja ins Zentrum dauert rund 25 Min. Taxis können direkt in der Ankunftshalle am Schalter gebucht werden. Die Fahrt ins Zentrum kostet ca. 2000 R und dauert etwa 90 Min.

Anreise mit dem Zug

Aeroexpress: günstig und schnell

Stimmungsvoll, aufregend, aber nichts für ungeduldige Gemüter: Mindestens 26 Stunden sind Sie im russischen Schlafwagenzug unterwegs. Durchgehende Verbindungen gibt es z. B. ab Berlin, Hannover, Köln, Düsseldorf, Dortmund, Freiburg, Basel und Wien. Da die Strecke über Weißrussland führt, ist zusätzlich ein Transitvisum nötig (s. u.).

Die Kosten für die Fahrkarte und die obligatorische Platzreservierung hängen stark von aktuellen Sparangeboten sowie der jeweiligen Verbindung ab. Wer beispielsweise von Köln fährt, sollte bis zu 220 € pro Strecke einplanen. Auf die Suche nach der schnellsten und günstigsten Verbindung haben sich private Agenturen spezialisiert. (www.gleisnost.de, www.bahnagentur-schoeneberg.de).

Die Züge verfügen über ein Bordrestaurant und stellen in jedem Waggon heißes Wasser für Kaffee, Tee und Tütensuppen bereit. An der Grenze zu Weißrussland haben sie einen Aufenthalt von mindestens zwei Stunden, weil dort die Achsen der Waggons umgerüstet werden. Ankunft in Moskau ist i. d. R. am Weißrussischen Bahnhof (siehe S. 272).

Transitvisum für Weißrussland

Sobald das Visum für Russland vorliegt, ist es möglich, das Transitvisum zu beantragen. Die Unterlagen und der Pass mit dem russischen Visum gehen per Post an die Visastelle, die Bearbeitung dauert mind. eine Woche, die Kosten (für Hin- und Rückfahrt) liegen bei 40 €. Der Aufenthalt in Weißrussland darf max. 48 Std. betragen.

Konsular- und Visaabteilungen der Botschaften:

Am Treptower Park 31, 12435 Berlin, 030-53635936, www.germany.mfa.gov.by/de.

Hüttelbergstrasse 6, 1140 Wien, 00431-419963021, www.austria.mfa.gov.by/de.

Quartierweg 6, 3074 Muri b. Bern, 004131-9527914, www.switzerland.mfa.gov.by/ru.

Unterwegs in Moskau

Neue Fußgängerzonen, breite Bürgersteige: Moskau zu Fuß zu erkunden ist ein wahres Vergnügen geworden! Außerhalb der Innenstadt sind öffentliche Verkehrsmittel allerdings noch immer unverzichtbar. Und manchmal mehr als bloße Fortbewegungsmittel: Jede Fahrt mit der Metro ist die reinste Sightseeingtour, da viele Stationen kleinen Palästen gleichen!

Ul. Bol. Dmitrowka: endlich verkehrsberuhigt

Im Moskauer Stadtzentrum hat sich in den letzten Jahren enorm viel verändert. Wo sich vor drei Jahren noch endlose Blechschlangen durch die engen Gassen quetschten, wo es zu jeder Tages- und Nachtzeit laut war und stank, da zeigt sich dem Besucher nun ein vollkommen anderes Bild. Fast in jedem Viertel sind neue Fußgängerzonen entstanden, die mit restaurierten Fassaden, hübschen Bänken und Laternen zum Bummeln und Verweilen einladen. Andere Straßen haben breite Bürgersteige erhalten, wieder andere immerhin ein paar Bäume am Wegesrand. Moskau, so das Fazit, hat sein Herz für Fußgänger entdeckt!

Außerhalb des Gartenrings brauchen diese aber noch immer starke Nerven ... und eine gute Kondition. Denn: Die Wege sind weit und die Entfernungen immer größer, als der Blick auf die Karte vermuten lässt. Breite Prospekte mit zehn Spuren in eine Richtung sind keine Seltenheit. Wer sie überqueren will, muss sich zunächst einmal auf die Suche nach einer Unterführung machen - und das kann gut und gerne einen 25-minütigen Umweg zur Folge haben.

Kein Wunder also, dass man außerhalb des Gartenrings gut beraten ist, auf die öffentlichen Verkehrsmittel auszuweichen. Ohne Metro geht hier gar nichts, in manchen Gegenden reicht auch sie nicht aus. Dann kommen Marschrutka, Bus und Trolleybus zum Zug.

Eines aber kann weder innerhalb noch außerhalb des Gartenrings empfohlen werden: sich selbst hinter das Steuer eines (Miet-)Wagens zu setzen! Die Staus auf den Moskauer Straßen sind legendär, die Zustände anarchisch: Gurte anlegen, Spuren einhalten, Geschwindigkeit drosseln - wozu das alles? Kaum noch der Erwähnung wert, dass auch das Radfahren in Moskau keine gute Idee, sondern noch immer riskant und alles andere als alltäglich ist. Ohne extremen Nervenkitzel in die Pedale treten - das geht nur in Parks oder am Ufer der Moskwa (siehe S. 95, 224).

Metro

Metrostation Majakowskaja

Ihre Stationen sind weltberühmt, manche gleichen kleinen Palästen und sind eine eigene Sightseeingtour wert (siehe S. 50 ff.). Die Moskowiter dagegen schätzen die Metro v. a. als ihr Verkehrsmittel Nummer eins, das günstig, schnell und zuverlässig rund 9 Mio. Fahrgäste pro Tag durch die Metropole befördert. Die Züge fahren im Schnitt alle zwei Minuten, in der Rushhour (ca. 7-10 und 17-20 Uhr) sogar alle paar Sekunden.

Herzstück des Moskauer U-Bahn-Netzes ist die sog. Ringlinie. Sie schlägt einen weiten Bogen um das Stadtzentrum und wird von den übrigen Metrolinien gekreuzt. In Betrieb ist die Metro täglich von 5.30 bis 1 Uhr.

Die Fahrscheine kauft man an Kassen und manchmal zusätzlich an Automaten im Eingangsbereich der Stationen. Zur Verfügung stehen dort Magnetstreifenkarten für 1, 2, 5, 11, 20, 40 oder 60 Fahrten, das Einzelticket zu 50 R, die Mehrfahrtenkarten zu prozentual verringerten Beträgen. Mit einem solchen Ticket können Sie beliebig weit fahren und beliebig oft umsteigen, unterschiedliche Tarifzonen gibt es nicht. Das Ticket erlischt erst, wenn Sie das U-Bahn-System verlassen.

Für alle, die innerhalb von 24 Stunden mehr als viermal mit der Metro fahren, lohnt sich ein 24-Stunden-Ticket, das 210 R kostet. Fast alle profitieren von den neu eingeführten 3-Tage-Tickets (400 R) bzw. 7-Tage-Tickets (800 R). Und wer direkt vor oder nach der Metrofahrt mit Bus, Straßenbahn oder Trolleybus fahren möchte, sollte sich ein 90-Minuten-Ticket für 60 R kaufen.

Kinder unter sieben Jahren fahren gratis mit - egal für welches Ticket Sie sich entscheiden.

Entwertet werden die Tickets an den Zugangssperren der Stationen. Bei den neuen bzw. modernisierten Stationen funktioniert das wie gewohnt (Ticket rechts vor das entsprechende Feld halten und die Sperre geht auf), bei den älteren ist die Sperre zunächst frei und schließt sich, sobald jemand versucht, ohne Ticket durchzuhuschen. Der Haken bei der Sache: Der Schließmechanismus wird auch dann in Gang gesetzt, wenn man sein Ticket brav davorhält, dann aber zu früh oder zu spät losgeht (auf das grüne Licht achten!), was schmerzhafte Folgen für die Knie haben kann ...

Noch ein Wort zur Orientierung in der Metro. Prinzipiell gilt: Wer die Landessprache nicht beherrscht, wird ein wenig improvisieren müssen, denn die Durchsagen im Zug sind auf Russisch und die Beschilderungen überwiegend kyrillisch. Um den richtigen Ausstieg nicht zu verpassen, bleibt Ihnen daher eigentlich nur eines: stets die Metrokarte im Blick haben (siehe Umschlag vorne und Großkarte) und die Stationen mitzählen. Um am Bahnsteig selbst herauszufinden, in welche Richtung Sie fahren müssen, achten Sie am besten auf die Außenwände hinter den Gleisen: Dort sind jeweils die Stationen aufgelistet, die der Zug an diesem Gleis als nächstes anfahren wird.

Wenn Sie nicht sicher sind, ob die Metro, in der Sie sitzen, in die richtige Richtung fährt, dann achten Sie auf die Durchsagen im Zug: Fährt er ins Zentrum hinein, dann hören Sie eine männliche Stimme - fährt er hinaus, ist es eine weibliche!

Der Ausgang einer Station ist mit Выход (в город) ausgeschildert. Hat eine Station mehrere Ausgänge, weisen zusätzlich Straßennamen und/oder Sehenswürdigkeiten den Weg.

Auf eine Besonderheit müssen Sie sich bei den Metro-Umsteigestationen einstellen. Sie haben in der Regel nicht nur einen Namen, sondern - je nachdem, wie viele Linien sich hier kreuzen - zwei, drei oder sogar vier. Der jeweilige Name bezieht sich dann gewissermaßen auf die Bahnsteighalle, in der der Zug einer bestimmten Linie anhält. Ein Beispiel: Die Umsteigestation am Kreuzungspunkt der pinkfarbenen und roten Linie heißt Kusnezki most (pink) und Lubjanka (rot). Um von der einen in die andere Station (= Bahnsteighalle) zu gelangen, folgen Sie den Schildern mit der Aufschrift Переход (Übergang) und/oder На станцию (zur Station) sowie dem Namen der gewünschten Station (= Bahnsteighalle). Farben helfen bei der Orientierung!

Sollte es bei den Spaziergängen und Ausflügen wichtig sein, einen bestimmten Ausgang zu nehmen, dann wird dort zusätzlich die Richtung angegeben - und zwar auf Kyrillisch, damit Sie das Wort mit dem Originalschild abgleichen können. Sofern Sie zeitraubende Umwege vermeiden wollen, sollten Sie diese Angabe ernst nehmen: Die einzelnen Ausgänge einer Metrostation oder gar eines Umsteigeknotenpunkts liegen z. T. extrem weit auseinander. www.mosmetro.ru.

Bus, Trolleybus, Straßenbahn

Wenn Sie außerhalb des Gartenrings unterwegs sind, müssen Sie bisweilen auf andere Verkehrsmittel umsteigen, um Ihre Ziele zu erreichen - die Metrostationen liegen hier zu weit auseinander. Die Haltestellen sind durch entsprechende Schilder gekennzeichnet: Ein А steht für Awtobus (Bus), ein Тб für Trolleybus (Oberleitungsbus), ein Тм für Tramwaj (Straßenbahn). Was fehlt, sind konkrete Abfahrtszeiten. Stattdessen ist der Zeittakt angegeben, in dem die Haltestelle angefahren wird. Um herauszufinden, in welche Richtung Sie fahren müssen, hilft nur der Blick auf die Schilder an der Vorder- und/oder Seitenscheibe der Fahrzeuge. Sie geben den Start- und Endpunkt an (meist eine Metrostation) sowie den groben Streckenverlauf.

Stau auf dem Gartenring

Das Ticket kostet 30 R, ein Viererticket ist im Bus für 100 R zu haben (siehe außerdem das unter „Metro“ erwähnte 90-Minuten-Ticket). Um rechtzeitig wieder auszusteigen, zeigen Sie am besten einem Mitfahrer die Zielhaltestelle (die bei den Adressangaben hier im Buch jeweils auch in Kyrillisch notiert ist) und bitten ihn, Sie zu informieren, wenn Sie aussteigen müssen.

Wer über Russischkenntnisse verfügt, ist natürlich wesentlich flexibler und kann sich zur eigenständigen Planung von Routen in einer Buchhandlung eine Straßenverkehrskarte (atlas gorodskogo transporta) kaufen, in der sämtliche Strecken übersichtlich eingezeichnet sind. www.mosgortrans.ru.

Marschrutka

Eine Marschrutka, abgekürzt mit einem großen M, ist ein Minibus mit Platz für rund 20 Fahrgäste. Er fährt auf der Strecke der Busse, Trolleybusse und Straßenbahnen, hält aber auch zwischen den Stationen: Wer einsteigen will, streckt am Straßenrand (aber auch an einer Haltestelle!) den Arm aus - wer später wieder aussteigen will, ruft laut „Astanawietje paschaalsta!“ (Bitte anhalten) oder bittet andere Fahrgäste um entsprechende Hilfe. Der Fahrpreis liegt bei etwa 30 R und steht meist deutlich lesbar auf einem Zettel im Innern des Wagens. Bezahlt wird oft nach folgendem Schema: Sie geben das Geld (wenn möglich, passend) Ihrem Vordermann, der es weiterreicht, bis es beim Fahrer angekommen ist. Nach einiger Zeit kommt das Wechselgeld auf dem gleichen Weg zu Ihnen zurück. In neueren und größeren Minibussen bezahlt man nach dem Einsteigen beim Fahrer. Ein spezielles Ticket als Beleg erhalten Sie meist nicht. Beachten Sie, dass die Marschrutkas oft nur bis 21 Uhr fahren.

Taxi

Die offiziellen Taxis in Moskau sind meist leuchtend gelb und können entweder spontan herangewunken oder telefonisch bestellt werden.

Vor der Fahrt sollten Sie auf jeden Fall die Preisfrage klären. Verweist der Fahrer (bzw. die Zentrale) auf den Taxameter, so ist darauf Verlass. Allerdings hat dies oft den Nachteil, dass nicht nur pro Kilometer, sondern auch nach Zeit abgerechnet wird, und das kann im Moskauer Stau schnell teuer werden. Besser kommen Sie daher meist mit einem Fixpreis weg. Dieser ist zwar prinzipiell verhandelbar, was aber für die meisten mangels gemeinsamer Sprache eine eher theoretische Option bleiben dürfte.

Trolleybus

Im Vergleich mit anderen Metropolen sind die Moskauer Taxis günstig. Als grobe Richtlinie gilt: Eine Fahrt von 5 km kostet rund 500 R, eine vom Zentrum an den Rand der Stadt ist für das Dreifache zu haben. Abends erhöhen sich die Preise. Unverschämt hoch sind sie bei Taxis, die von den Hotels angeboten werden bzw. direkt vor den Hotels (oder auch Restaurants) auf Gäste warten.

Wer ein Taxi telefonisch ordert, muss sich auf mindestens eine Stunde Wartezeit einstellen. Das Taxi zum Flughafen sollte unbedingt einen Tag im Voraus bestellt werden. Oft ruft die Vermittlung oder der Fahrer vor dem Eintreffen des Wagens noch mal an und nennt Kennzeichen, Marke und Farbe des Wagens.

Neben offiziellen Taxis stehen in Moskau sog. Tschastniki zur Verfügung, d. h. Privatwagen, deren Besitzer sich mit der Beförderung von Fahrgästen ein Zubrot verdienen wollen. Das Prozedere ist einfach: Sie stellen sich an den Straßenrand, halten den Arm raus, kurz darauf hält ein Wagen an. Bevor Sie einsteigen, handeln Sie Ziel und Preis aus. Dieser wird umso höher sein, je schlechter Ihr Russisch ist. Prinzipielle Sicherheitsbedenken müssen Sie nicht plagen; allerdings gilt es in Russland als ehernes Gesetz, nicht zuzusteigen, wenn mehr als eine Person im Wagen sitzt.

Die folgenden Taxiunternehmen haben i. d. R. eine englischsprachige Vermittlung und sind vergleichsweise preiswert und zuverlässig: Taxity 495-9881988, www.taxity.ru. Taxi Martex, 495-7788822, www.zz.ru. New Yellow Taxi, 495-9408888, www.nyt.ru. Taxi 956, 495-9568956, www.taxi956.ru. XXL Taxi, 495-9958294, www.xxltaxi.ru. Panda-Taxi, 495-6444222, www.panda-taxi.ru. Die besten Erfahrungen hat die Autorin mit Taxity gemacht. Frauen sei das rosa Frauentaxi inkl. weiblicher Fahrerin empfohlen ( 495-6620003, www.womantaxi.ru).

Zu den Elektritschkas, den Nahverkehrszügen, siehe S. 272 im Kapitel „Ausflüge ins Moskauer Umland“.

Rundfahrten

Inhaltsverzeichnis
Schiff
Sightseeing-Bus
Straßenbahn „A“ (Annuschka)
Gartenring-Trolleybus
Bulgakow-Bus
Retro-Eisenbahn

Per Schiff, per Bus, per Retro-Eisenbahn ... Die Auswahl an - organisierten wie nicht organisierten - Rundfahrten durch Moskau ist groß. Am stimmungsvollsten ist sicher die Variante mit dem Schiff. Je nach Witterung beginnt die Saison ca. Ende April und dauert bis Ende September.

Schiff

Stimmungsvoll:
Bootsfahrt durch Moskau

Große Route quer durch die Moskauer Innenstadt: Diese Standardroute führt in ca. 90 Min. vom Kiewer Bahnhof im Westen des Stadtzentrums zum Neuen Erlöserkloster im Osten (oder umgekehrt) und passiert dabei viele wichtige Sehenswürdigkeiten. Das Standardticket (500 R) ist für eine Fahrt gültig, unabhängig von der Anzahl an Stationen, die man fährt. Wer ein Hop-on-Hop-off-Ticket (800 R) kauft, kann zwischendurch aussteigen und mit dem nächsten Boot weiterfahren. Eine Pause bietet sich z. B. am Gorki-Park (Anleger Park kultury) an: Am Samstagabend tanzen die Moskowiter hier fröhlich in den Sonnenuntergang hinein! An warmen Wochenendtagen müssen Sie v. a. am Kiewer Bahnhof mit langen Wartezeiten rechnen.

Kleine Route um die Insel ohne Namen: Diese Route beginnt und endet an der Luschkow-Brücke (siehe S. 226) und dauert etwa eine Stunde. Die Hälfte der Strecke deckt sich mit der großen Route. Als Bonus kommen die hübschen Ufer am Kanal hinzu. Der Preis für die Fahrt liegt bei 500 R.

Routen außerhalb der Innenstadt: Ganz aus Moskau heraus führen einige Routen vom Nördlichen Flussbahnhof. Sie haben z. B. die „Bucht der Freude“ (Buchta Radosti) oder einen Ort namens „Nadelwäldchen“ (Chwojny bor) zum Ziel. Zur Auswahl stehen jeweils eine kurze Fahrt ohne Aussteigen (ca. 75 Min.) und ein langer Ausflug mit einem viereinhalbstündigen Aufenthalt (Dauer insgesamt 5:30 Std.). Er kann zum Sonnenbaden, Ruderbootfahren oder für sportliche Aktivitäten (Volleyball, Tischtennis, Paintball u. Ä.) genutzt werden. Wer’s ruhiger mag, sollte sich für das „Nadelwäldchen“ entscheiden.

Große Route: Die Schiffe fahren zw. 11.30 und 21 Uhr alle 20 Min. Tickets sind (am selben Tag) am Anleger zu kaufen. Start- bzw. Endstationen: 1) Kiewer Bahnhof (Kijewski woksal): Bereschkowskaja nab., Pl. Jewropy, Kijewskaja (Wegbeschreibung von der Metrostation Kijewskaja dunkelblau: den einzigen Ausgang nehmen, oben nach rechts in Richtung des weißen Turms wenden, über die Brücke zur anderen Straßenseite gehen, dort ist der Anleger nicht zu übersehen). 2) Nowospasski-Brücke (Nowospasski most): Krasnocholmskaja nab., Proletarskaja (den Schildern Richtung к Крутицкому валу folgen, dann 10-15 Min. Richtung Fluss gehen).

Kleine Route: Die Schiffe fahren regelmäßig von 12 bis 20 Uhr. Die Luschkow-Brücke erreichen Sie am schnellsten über die Metrostation Tretjakowskaja.

Bucht der Freude/Nadelwäldchen: Die Fahrt kostet 500 R (kurz) oder 800 R (lang). Die Tickets sind am selben Tag am Nördlichen Flussbahnhof zu bekommen. Die Schiffe fahren tägl. ab 11 Uhr alle 45 Min., zu den genauen Abfahrtszeiten siehe www.cck-ship.ru. Nördlicher Flussbahnhof: Leningradskoje schosse 51, Retschnoj woksal (aus dem Zentrum kommend den Bahnsteig entgegen der Fahrtrichtung des Zuges verlassen, von der Rückseite des Metropavillons schräg rechts durch den Park bis zur Leningradskoje schosse gehen, diese unterqueren und von dort geradewegs auf ein auffälliges Gebäude mit einer Spitze samt Stern zulaufen).

Schifffahrten werden von mehreren Unternehmen angeboten, was die Situation an den Anlegern z. T. unübersichtlich macht. Die Infos hier im Buch beziehen sich ausschließlich auf den Anbieter mit der längsten Tradition: Stolitschnaja Sudochodnaja Kompanija, halten Sie Ausschau nach Schildern mit der Internetseite www.cck-ship.ru.

Sightseeing-Bus

Moskauer Straßenbahn

An der Luschkow-Brücke startet alle 20-60 Min. ein roter Doppeldecker-Bus, der auf zwei unterschiedlichen Routen zahlreiche Sehenswürdigkeiten der Stadt abklappert. Die erste Route führt in 60-70 Min. durch die Moskauer Innenstadt, die zweite in 120-150 Min. zu weiter entfernten Zielen. Zwischendurch besteht die Möglichkeit, auszusteigen und nach einer Pause den nächsten Bus zu nehmen, das Ticket ist mindestens 24 Stunden gültig. Die ersten Busse starten morgens um 10 Uhr, die letzten zwischen 18.30 (große Route, Mo-Fr) und 20.20 Uhr (kleine Route, Sa/So). Tickets (600 R für 24 Stunden, 900 R für 48 Stunden) gibt’s im Bus oder mit 5 % Ermäßigung vorab im Büro von Capital Tours (siehe S. 49). www.hoponhopoff.ru.

1400 R kostet ein Kombiticket, mit dem man an zwei aufeinanderfolgenden Tagen beliebig oft mit Schiff und Sightseeing-Bus fahren darf!

Straßenbahn „A“ (Annuschka)

Die älteste Tram Moskaus, von den Einwohnern liebevoll Annuschka genannt, galt früher als Bahn der Intelligenzija: Sie ruckelte den Boulevardring entlang, vorbei an zahlreichen Theatern. Etliche Dichter haben sie in ihren Werken verewigt. Heute fährt die Annuschka aus dem Stadtzentrum heraus: Die Fahrt beginnt an der Metrostation Tschistyje prudy und endet nach 43 Min. unweit der Station Oktjabrskaja. Zu den Highlights auf der Strecke zählen der Tschistoprudny bul., das Zuckerbäcker-Wohnhaus am Ufer der Moskwa, das Danilow-Kloster, der Danilow-Markt, das Donskoj-Kloster und der Schuchow-Turm. Und das alles für nur 30 R!

Gartenring-Trolleybus

Einen realistischen Einblick ins Moskauer Großstadtleben gibt eine Trolleybus-Fahrt um den Gartenring. Bk (Бк) fährt im Uhrzeigersinn, B (Б) dagegen (Abfahrt alle paar Min., Dauer ohne Stau mind. 65 Min., 30 R).

Bulgakow-Bus

Dieser nostalgisch dekorierte Bus fährt Sie zu Stätten aus Michail Bulgakows Werken und seiner Epoche. Infos gibt’s leider nur auf Russisch. Startpunkt ist am Bulgakow-Haus (siehe S. 185) (Do-So 15 und 17 Uhr, Fr-So zusätzl. 19 Uhr, Dauer 90 Min. inkl. 15-minütiger Führung durch das Bulgakow-Haus, 600 R, 495-9700619, www.dombulgakova.ru).

Retro-Eisenbahn

Das Eisenbahntechnikmuseum bietet innerhalb Moskaus Fahrten mit einem Zug vom Anfang des 20. Jh. an. Eine spannende Sache - aber realisierbar leider nur für Russischsprechende. Infos auf www.retropoezd.ru oder unter 495-6080158.

Organisierte Stadtrundgänge und Ausflüge

Stadtführungen in englischer Sprache bieten folgende Anbieter an:

Sightseeing-Bus

Capital Tours, Ul. Ilinka 4 (Eing. 6, die Treppe runter), 495-2322442, www.capitaltours.ru. Konzentriert sich auf das, was jeder sehen will: Kreml, Metro und das ein oder andere Bonusziel. Das Büro befindet sich im Alten Kaufhof (siehe S. 150) und ist i. d. R. Treffpunkt der Führungen.

Patriarshy Dom Tours, 495-7950927, www.toursinrussia.com. Hat neben klassischen Stadtspaziergängen auch eine große Auswahl an Touren zu weiter entfernten Orten im Angebot, darunter auch zu solchen, die für Individualbesucher schwer realisierbar sind (etwa die Schokoladenfabrik Babajewski).

Mosmania, 903-7130583, www.mosmania.com. Hat sich auf historische Stadtspaziergänge in englischer Sprache spezialisiert, auf Nachfrage sogar in deutscher Sprache.

Bei allen Anbietern muss die Tour der Wahl mindestens einen Tag im Voraus gebucht werden.

Für Russischkenner interessant sind außerdem die originellen Stadtrundgänge der folgenden Veranstalter:
www.mskbest.ru, www.moscoww.ru/tours.php, www.dombulgakova.ru, www.moskvahod.ru, www.moskva.kotoroy.net.

Der deutsche Architekt Peter Knoch, der seit 2003 in Moskau tätig ist, bietet Architekturführungen zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten an. Sehr spannend und gut gemacht! ( 903-5366324, +49-173-3693463, www.ga-moscow.com).

Zu den Kathedralen der Moskauer Metro

„Wir haben die Metro!“, jubelten die Moskauer, als die neue Untergrundbahn 1935 eröffnet wurde. Und auch heute noch ist jeder Moskwitsch stolz auf die „Paläste fürs Volk“, wie Stalin die Stationen taufte. Viele von ihnen sind mit Liebe zum Detail gestaltet und einem bestimmten Thema gewidmet. Mosaik und Marmor in der Metro - das gibt’s nur in Moskau!

Geplant war die Metro als das „wichtigste Mittel zur Lösung des schnellen und billigen Personentransports“. Doch das pragmatische Ziel trat schnell in den Hintergrund, wichtiger war ein ideologisches: Die Metro sollte dem eigenen Volk wie der ganzen Welt beweisen, dass die viel beklagte Rückständigkeit des Landes der Vergangenheit angehörte. Außergewöhnlich viel Wert wurde schon am Anfang auf die Gestaltung der Stationen gelegt. Im Gegensatz zu denen im kapitalistischen Westen sollten sie sauber und edel sein und „Farbe in den Alltag der Arbeiter“ bringen. Gleich nach Eröffnung der ersten Linie begann der Bau der zweiten und dritten, der auch während des Krieges nicht unterbrochen wurde. Nach Ende des Krieges konzentrierte man sich auf den Ausbau der Ringlinie. Viele der Stationen hier zeugen bis heute vom Stolz auf den Sieg und sind so prachtvoll wie kleine Kathedralen. Die verschwenderische Phase währte indes nicht lange: Nach Stalins Tod verkündete Chruschtschow 1955 eine neue Marschroute, bei der man mehr auf Masse statt auf Klasse setzte: Ziel war es jetzt, die Außenbezirke ans Metronetz anzuschließen, ästhetische Gesichtspunkte bei der Gestaltung der Stationen spielten keine Rolle mehr. Heute ist das größte und wichtigste Projekt der Bau einer zweiten Ringlinie. Und auch die bestehenden Strecken werden kontinuierlich ausgebaut: Von 2015 bis 2020 sollen sage und schreibe 65 Stationen neu in Betrieb genommen werden!

Als Zeitpunkt für eine Rundfahrt durch die Moskauer Metro eignet sich v. a. das Wochenende. An Werktagen sind die Mittags- oder Abendstunden zu empfehlen (zwischen 11 und 15 Uhr sowie ab 20 Uhr). Wenn Sie eine Bahnsteighalle anschauen wollen, müssen Sie den Zug auf jeden Fall verlassen: Aus dem Waggon heraus ist kaum etwas zu sehen.

Für alle, die sich die Metro lieber in Gemeinschaft anschauen: Capital Tours bietet fast täglich eine Führung in englischer Sprache an (800 R zzgl. 50 R für das Ticket). Die Anmeldung sollte bis 15 Uhr des Vortages erfolgen (siehe S. 49).

Ausgangspunkt der Rundfahrt ist der Triumphplatz an der Ecke Twerskaja ul./ Gartenring. In der Mitte des Platzes sehen Sie ein Denkmal des Dichters Wladimir Majakowski. Nach ihm ist auch die erste Station benannt, in die Sie nun hinabsteigen.

Majakowskaja (1938)

Die Station unterscheidet sich von anderen durch ihre schlichte Eleganz. Den breiten Mittelgang flankieren schlanke Pfeiler, die mit gewelltem rostfreiem Stahl verkleidet sind. Die 36 ovalen Kuppeln zwischen den Bögen der Halle gestaltete Aleksandr Dejneka. Die Mosaike darin zeigen Flugzeuge, Heißluftballons oder Fallschirmspringer, die die Eroberung des Himmels durch den Menschen symbolisieren. Die indirekte Beleuchtung soll der Station einen luftig-leichten Charakter verleihen und damit den Besucher vergessen lassen, dass er sich in einer der tiefsten Stationen des Moskauer Metrosystems befindet. Während des Zweiten Weltkrieges wurde die Majakowskaja geschlossen und in einen Luftschutzbunker umfunktioniert. Als die deutschen Truppen im Herbst 1941 bis auf wenige Kilometer zum Stadtzentrum vordrangen, verlegte Stalin sogar die Feierlichkeiten zum Tag der Revolution hierher. Auf der Weltausstellung in New York 1938 wurde die Station mit dem Grand Prix ausgezeichnet.

Steigen Sie nach Besichtigung der Bahnsteighalle in die Metro und fahren Sie zwei Stationen bis Teatralnaja. Wechseln Sie hier zur Bahnsteighalle Ploschtschad Rewoljuzii der dunkelblauen Linie.

Ploschtschad Rewoljuzii (1938)

Dunkles Gestein und gedämpftes Licht verleihen dieser Station eine mystische Atmosphäre. An insgesamt 40 Rundbögen stehen 76 lebensgroße Bronzefiguren, die der Bildhauer Matwej Maniser gestaltet hat. Die Figuren idealisieren die Helden der Sowjetunion: Zu sehen sind bewaffnete Revolutionäre und Soldaten, Arbeiter, Matrosen und Sportler sowie ein Pionier, ein Bauer und eine Mutter mit Kind. Am knienden Grenzschützer mit Hund zeigt sich auf kuriose Weise, wie abergläubisch viele Russen sind: An Schnauze und Pfote des Hundes blitzt die Bronze, weil eine Berührung an diesen Stellen angeblich Glück bringt. Dieser Glaube geht so weit, dass Studenten der Technischen Universität, die ebenfalls an der dunkelblauen Linie liegt, vor Prüfungen aus dem Zug springen, Nase und Pfote berühren und wieder in den Waggon hasten. Wer hingegen das Bein des lesenden Mädchens anfasst, wird von seiner unglücklichen Liebe geheilt, so der Volksglaube.

Fahren Sie nun mit der dunkelblauen Linie drei Stationen bis Kijewskaja, wo drei Linien aufeinandertreffen. Da alle drei Bahnsteighallen sehenswert sind, gehen Sie von der Ankunftshalle der dunkelblauen Linie zunächst in die Bahnsteighalle der hellblauen Linie und von dort in die Bahnsteighalle der braunen Ringlinie.

Kijewskaja, dunkelblau (1953), hellblau (1937), braun (1954)

Die gestalterischen Elemente der Stationen unterhalb des Kiewer Bahnhofs sollten einen Eindruck von den Landesteilen vermitteln, die vom Kiewer Bahnhof aus angefahren werden. Für die Stützen in der Bahnsteighalle der hellblauen Linie gibt es beispielsweise folgende Deutungen: Einige sehen in den Säulen mit den stuckverzierten Kapitellen eine Palmenallee auf der Krim, andere die Halme und Ähren eines Weizenfeldes. Der grau-roséfarbene Granit des Bodens zeigt Ornamente aus der ukrainischen Volkskunst. Die Stationen der dunkelblauen und der braunen Linie bringen einen weiteren Aspekt ins Spiel: die russisch-ukrainische Freundschaft. Auf der braunen Ringlinie zeigen die Wandmosaike z. B. den Besuch Puschkins auf der Krim und die Befreiung Kiews von den deutschen Besatzern im Zweiten Weltkrieg.

Fahren Sie mit der braunen Ringlinie drei Stationen bis Nowoslobodskaja.

Nowoslobodskaja (1952)

Hauptattraktion der von Aleksandr Duschkin gestalteten Bahnsteighalle sind 32 bunte Glasfenster an den Säulen. Sie sind von innen beleuchtet und tauchen die Bahnsteighalle in sanftes Licht - fast wie in einer Kirche. Und tatsächlich war das Glas der in Lettland hergestellten Fenster ursprünglich für Sakralbauten bestimmt. Ihr Muster hat Pawel Korin entworfen.

Ohne Umsteigen geht es mit der braunen Ringlinie eine Station weiter bis Prospekt Mira. Vor der Weiterfahrt mit der gleichen Linie lohnt ein Abstecher zur Bahnsteighalle der orangefarbenen Linie.

Prospekt Mira, braun (1952) und orange (1958)

Die beiden Stationen demonstrieren sehr anschaulich den Wandel in der Metrogestaltung (s. o.). Die Station der braunen Linie, ein Jahr vor Stalins Tod eröffnet, ist reich verziert mit Motiven der sowjetischen Landwirtschaft und des Gartenbaus. Letzteres Thema steht in Bezug zum alten Botanischen Garten, der unweit der Station liegt. Die Station der orangefarbenen Linie, die sechs Jahre später unter Chruschtschow entstand, ist entschieden schlichter gestaltet.

Zurück auf der braunen Ringlinie, fahren Sie eine Station bis Komsomolskaja.

Komsomolskaja, braun (1952)

Die prachtvollste Station zum Abschluss: Nicht ohne Grund nennen Einheimische die Komsomolskaja auch „Moskaus Sixtinische Kapelle“. Den weitläufigen Saal mit seiner 190 m langen und 10 m hohen Decke gestaltete Aleksej Schtschussew im Stil einer Ruhmeshalle. Sie huldigt der sowjetischen Armee für ihren Kampf im Zweiten Weltkrieg. 68 helle Marmorsäulen reihen sich aneinander, von der Decke hängen riesige Kronleuchter herab. Die Decke ist reich mit Stuck und monumentalen Mosaiken verziert. Sie setzen sich aus jeweils rund 300.000 Einzelteilchen zusammen und stellen Personen und Szenen der russischen und sowjetischen Geschichte dar. Benannt ist die Station nach dem Kommunistischen Jugendbund Komsomol, dessen Mitglieder maßgeblich am Bau der Metro beteiligt waren. Ebenfalls beteiligt waren etliche Zwangsarbeiter, für die hier ein Lager eingerichtet war.

Zum Abschluss der Rundfahrt bietet sich ein Abstecher ans Tageslicht an: zum Platz der drei Bahnhöfe (siehe S. 267), der schon ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt war, lange bevor die erste Metrostation eröffnet wurde.

Übernachten

Hotel National: Quartier für die globale Prominenz

Jahrelang jagte eine Hiobsbotschaft die nächste: In der Moskauer Innenstadt verschwanden ebenso legendäre wie erschwingliche Bettenburgen wie das Rossija am Roten Platz oder das Inturist an der Twerskaja. Die Preise der übrigen Hotels kletterten unaufhaltsam nach oben. Mittlerweile hat sich die Lage entspannt: Die Preise sind stabil, das Angebot wächst.

Kein Monat vergeht, ohne dass ein Hotel neu eröffnet wird, was sich v. a. im Mittelklassebereich deutlich bemerkbar macht. Immer größer und besser wird außerdem die Auswahl an Hostels und Wohnungen.

Hotels

Inhaltsverzeichnis
Sehr zentral
Spitzenklasse (DZ über 16.000 R)
Luxus (DZ 12.000-16.000 R)
Gehoben (DZ 8000-12.000 R)
Mittelklasse (DZ 4500-8000 R)
Einfach (DZ unter 4500 R)
Zentral
Spitzenklasse (DZ über 16.000 R)
Luxus (DZ 12.000-16.000 R)
Gehoben (DZ 8000-12.000 R)
Mittelklasse (DZ 4500-8000 R)
Einfach (DZ unter 4500 R)
Einigermaßen zentral
Spitzenklasse (DZ über 16.000 R)
Luxus (DZ 12.000-16.000 R)
Gehoben (DZ 8000-12.000 R)
Mittelklasse (DZ 4500-8000 R)
Dezentral
Luxus (DZ 12.000-16.000 R)
Gehoben (DZ 8000-12.000 R)
Mittelklasse (DZ 4500-8000 R)
Einfach (DZ unter 4500 R)

Die guten Nachrichten der letzten Jahre dürfen aber über eines nicht hinwegtäuschen: Die Hotelpreise in Moskau sind noch immer hoch, sogar extrem hoch. Es lohnt daher, ein paar Tricks zu kennen. Sparen kann bei der Übernachtung, wer zeitlich flexibel ist, denn ein und dasselbe Zimmer kostet in Moskau mal 150 €, mal 300 € - je nachdem wie stark das Hotel ausgelastet ist. In fast allen Hotels sind die Zimmer freitags bis sonntags deutlich günstiger als an den übrigen Tagen, ebenso in messefreien Zeiten und an wichtigen Feiertagen (der Preisrutsch an diesen Terminen hat allerdings den Nachteil, dass z. B. viele Museen geschlossen haben). Eine gute Zeit für Schnäppchen sind die Monate Juli und August. Achten Sie außerdem auf spezielle Angebote wie Frühbucher- oder Internettarife. Bis zu 20 % günstiger sind Zimmer häufig auch dann, wenn man auf eine Rücktrittsmöglichkeit verzichtet oder wenn man länger als vier oder fünf Tage bleibt - fragen Sie gezielt nach! Und scheuen Sie sich nicht, dezent zu handeln: Auf Nachfrage ist schon so manches Zimmer günstiger geworden ...

Wenn Sie im Hotelzimmer auf Internetnutzung angewiesen sind, sollten Sie gezielt die Bestimmungen lesen - häufig lauern hier versteckte Zusatzkosten! Achten Sie auch darauf, ob Frühstück und Steuer (18 %) im Preis enthalten sind. Vor allem Letzteres wird im Internet manchmal unterschlagen.

Die hier im Buch genannten Preise beziehen sich stets auf das günstigste Doppelzimmer (DZ) und enthalten sowohl Frühstück als auch die Steuer. Sofern vorhanden, wird neben dem Wochenpreis (Mo-Do) auch der Wochenendpreis (WE, d. h. Fr-So) angegeben. Da der Wechselkurs schwankt, sind die Preise in Rubel aufgeführt. Wenn das Hotel selbst ausschließlich Euro- oder Dollar-Preise nennt, werden diese verwendet und zusätzlich in Rubel umgerechnet.

Die angegebenen Preise sind vergleichsweise hoch, denn sie wurden für die zweite Oktoberhälfte 2014 recherchiert und damit für eine (aufgrund von Messen) recht teure Jahreszeit. Zu einem anderen Zeitpunkt können die Preise bis zu 50 % niedriger sein!

Mit diesen Tipps im Hinterkopf werden Sie problemlos eine Unterkunft finden, die Ihren Preisvorstellungen entspricht. Der Knackpunkt aber ist: Sie werden stets das Gefühl haben, dass Sie woanders mehr für Ihr Geld bekommen hätten. Denn weniger die hohen Preise sind in Moskau das Problem als vielmehr das Preis-Leistungs-Verhältnis. Selbst in den obersten Kategorien lassen der Service und die Freundlichkeit des Personals häufig zu wünschen übrig, in den Hotellobbys tummeln sich aufdringliche Prostituierte, und in den unteren Preisklassen ärgern sich viele über schlechte Duschen und Heizungen.

In jedem Fall sollten Sie ein Zimmer vorher reservieren. Spontan ist in der üblichen Reisezeit schwer etwas Erschwingliches zu finden. Buchen können Sie ein Hotel entweder direkt über seine Internetseite bzw. per Telefon oder über ein Reisebüro (siehe auch bei Anreise, S. 37) bzw. eine Internetbörse, z. B. über: www.osteuropa-hotels.de, www.allrussiahotels.com oder www.allrussianhotels.com.

Damit Sie sich orientieren können, unterscheidet die folgende Auflistung der Hotels grob nach deren Lage:

Sehr zentral meint den historischen Stadtkern (Kremlumgebung, Kitaj-gorod) und die Gegend rund um die Twerskaja.

Zentral gelegen sind die Unterkünfte in den Moskauer Innenstadtvierten (Arbat, Basmanny, Chamowniki, Jakimanka, Samoskworetschje).

Einigermaßen zentral sind Hotels am oder knapp außerhalb des Gartenrings bzw. solche, die mit der Ringlinie der Metro erreichbar sind.

Dezentral bezeichnet undifferenziert eine Lage in allen anderen Gegenden.

Sehr zentral

Spitzenklasse (DZ über 16.000 R)

Ritz-Carlton 1, . Dass im Ritz alles noch edler und verschwenderischer ist als in anderen Nobelherbergen, zeigt allein der Spa-Bereich, den echte Swarovski-Kristalle schmücken. Speziell deutsche Gäste freuen sich darüber hinaus über heimatliche Annehmlichkeiten: Der langjährige Hotelchef Oliver Eller hat seinen Angestellten erstklassige Servicementalität eingeimpft. Von Peter Silling stammt die Innenausstattung und im Sommer öffnet auf der spektakulären Panoramaterrasse ein Ableger der Sylter Sansibar. DZ ab 40.180 R (Mo-Do) bzw. 37.230 R (WE). Twerskaja ul. 3, Ochotny rjad, 495-2258888, www.ritzcarlton.com.

Moskau 2, . Wenn schon Geld ausgeben, dann für das Richtige, für das Besondere, für das Allerneueste, kurz: für das Hotel Moskau, das Architekturdenkmal direkt am Roten Platz, das Ende 2014 eröffnet hat (mehr siehe S. 123 f.). DZ ab 37.500 R (Mo-Do) bzw. 25.150 R (WE). Ul. Ochotny Rjad 2, Ochotny rjad, 499-2777100, www.fourseasons.com/moscow.

Ararat Park Hyatt 43, . Panoramabar, Spa-Bereich und Lage lassen ebenso wie beim Ritz keine Wünsche offen, das Interieur aber ist etwas puristischer, und als Bonus steht eine integrierte Kapelle zur Verfügung! DZ ab 33.158 R (Mo-Do) bzw. 21.358 R (WE). Neglinnaja ul. 4, Lubjanka, 495-7831234, www.moskva.park.hyatt.com.ru.

Marriott Royal Aurora 30, . Herzliche Atmosphäre statt übertriebener Standesdünkel zeichnet diesen Marriott-Standort aus. Die Standardzimmer aber haben z. T. noch alte Röhrenfernseher, was in dieser Preisklasse ungewöhnlich ist. Und auch sonst ist die letzte Rundum-Renovierung ein Weilchen her. So stark wie hier schwanken die Preise selten, achten Sie auf Angebote! DZ ab 22.800 R (Mo-Do) bzw. 18.800 R (WE). Ul. Petrowka 11/20, Teatralnaja, 495-9371000, www.marriottmoscowroyalaurora.com.

Mein Tipp: Metropol 5, . Einerseits das Sahnestück unter den Moskauer Luxusherbergen: ein Hotel mit Tradition, mit Klasse, mit dem besonderen Etwas. Andererseits sind die Zimmer klein und die Ausstattung entspricht nicht mehr dem modernsten Standard. Wer das in Kauf nimmt, kann sich freuen auf ein schwer zu übertreffendes Frühstücksbüfett unter einer beeindruckenden Glaskuppel. DZ ab 17.100 R (Mo-Do) bzw. 13.900 R (WE). Teatralny pr. 2 (Eing. hinten), Teatralnaja, 499-5017800, www.metropol-moscow.ru.

National 3, . Die Möbel in den Antik-Suiten haben Museumswert, auch deshalb quartiert sich gern die globale Prominenz hier ein. Weitere Gründe: Das Hotel hat Historie, einen fantastischen Pool unterm Dach und einen Standort, der schwer zu übertreffen ist. DZ ab 16.992 R (Mo-Do) bzw. 12.272 R (WE). Mochowaja ul. 15/1, Geb. 1 (Ecke Twerskaja ul.), Ochotny rjad, 495-2587000, www.national.ru.

Luxus (DZ 12.000-16.000 R)

Marriott Courtyard 22, . Wunderschön gelegen im Viertel zwischen Kreml und Boulevardring. Nach nur wenigen Schritten ist man an der Ul. Bol. Nikitskaja und damit am Konservatorium und den umliegenden Cafés und Restaurants. Die meisten Zimmer gehen allerdings auf einen überdachten Innenhof (courtyard) hinaus, in dem Konferenzen stattfinden. DZ ab 14.160 R (Mo-Do) bzw. 9528 R (WE), jew. ohne Frühstück. Wosnessenski per. 7, Twerskaja, 495-9813300, www.marriott.com.

Golden Apple 11, . Eine Abwechslung zum konservativen Schick der Konkurrenz ist dieses selbsternannte „Boutique-Hotel“. Das Design ist Geschmackssache, inspirierend in jedem Fall das raffinierte Spiel mit Licht und Farbe. DZ ab 13.900 R (kein WE-Tarif). Ul. Mal. Dmitrowka 11, Puschkinskaja, 495-9807000, www.goldenapple.ru.

Gehoben (DZ 8000-12.000 R)

Assambleja Nikitskaja 30, . Vom Stil ähnlich wie das Akwarel (s. u.), aber weniger nobel gelegen. Das nahe Konservatorium sorgt für intellektuelle Abwechslung, nette Restaurants bieten die Möglichkeit zu kulinarischen Ausflügen. Das Foyer, in dem das Frühstück serviert wird, wirkt etwas beengt. DZ ab 11.300 R (Mo-Do) bzw. 9900 R (WE), jew. ohne Frühstück. Ul. Bol. Nikitskaja 12, Geb. 2, Biblioteka imeni Lenina, Ochotny rjad, 495-9335001, www.assambleya-hotels.ru.

Akwarel 34, . Ebenso gemütliches wie elegantes Hotel in einer exklusiven Fußgängerzone, in der etliche Luxusboutiquen auf Kundschaft warten. Ebenfalls nah ist Denis Simachev (siehe S. 88), eine Mischung aus Café, Restaurant und angesagtem Club. Die Badezimmer sind etwas in die Jahre gekommen. DZ ab 11.000 R (Mo-Do) bzw. 7250 R (WE). Stoleschnikow per. 12, Geb. 3, Teatralnaja, 495-5029430, www.hotelakvarel.ru.

Marco Polo Presnja 16, . Die Lage am Patriarchenteich ist mehr als charmant und die Freundlichkeit des Personals sticht positiv hervor. Der Preis aber ist überzogen, zumal das Gebäude alles andere als ein Schmuckstück ist. Vieles hier trifft mehr den russischen Geschmack, etwa die laute Musik im angeschlossenen Restaurant. DZ ab 10.380 R (Mo-Do) bzw. 6880 R (WE). Spiridonjewski per. 9, Twerskaja, 495-6600606, www.presnja.ru.

Hotels Sowetski, Park Inn Sadu
und Metropol

Mein Tipp: Budapescht 27, . Das Budapescht verspricht „Atmosphäre vom Anfang des 20. Jh.“ und löst dies ein mit einem Gebäude von 1876 und einem Portier in standesgemäßer Uniform. Die letzte Renovierung liegt einige Jährchen zurück: Die Schränke der Standardzimmer quietschen und von den Fensterrahmen blättert der Putz ab. Trotzdem: inmitten von etlichen Nobelhotels eine überaus willkommene Alternative! DZ ab 10.200 R (Mo-Do) bzw. 7400 R (WE). Ul. Petrowskije linii 2/18, Kusnezki most, Trubnaja, 495-9253050, www.hotel-budapest.ru.

Melody 35, . Liegt ruhig in einem verschlafenen Viertel zwischen Arbat und Bol. Nikitskaja. In der Nachbarschaft residieren zahlreiche Botschaften in feudalen Villen. Die Metro ist nicht um die Ecke, aber gut erreichbar. Für rund 100 Gäste stehen 60 Zimmer bereit, die alle 2006 renoviert wurden. Für Internet muss gezahlt werden. DZ ab 8300 R (Mo-Do) bzw. 6200 R (WE). Skatertny per. 13, Arbatskaja, 495-6431911, www.melody-hotel.com.

Mittelklasse (DZ 4500-8000 R)

East West Hotel 21, . Am schönsten Abschnitt des Boulevardrings gelegen und damit ein optimaler Ausgangspunkt für Streifzüge in alle Richtungen. Die modernisierte Villa aus dem 19. Jh. hat rund 25 individuell gestaltete Zimmer, die z. T. über eine eigene Terrasse verfügen. Das Frühstück wird an warmen Tagen im Garten serviert! Die Bezahlung mit Kreditkarte macht manchmal Probleme. DZ ab 6600 R (Mo-Do) bzw. 5600 R (WE). Twerskoj bul. 14, Geb. 4, Twerskaja, 495-6900404, www.hotel-east-west.ru.

Einfach (DZ unter 4500 R)

Artel Artistic 1, . Nennt sich Hotel, ist aber mehr Hostel und v. a. gut geeignet für Nachtschwärmer, die auf frühen Schlaf keinen Wert legen. Andere könnten sich von Bar und Club in den unteren Etagen gestört fühlen. Jedes Zimmer ist individuell gestaltet, einige Wände sind von internationalen Künstlern bemalt. Für die megazentrale Lage sehr guter Preis. DZ ab 4350 R (kein WE-Tarif). Teatralny pr. 3, Geb. 3, Kusnezki most, Teatralnaja, 495-6269008, www.artelhotel.ru.

Mein Tipp: Petrowka Loft 24, . Hier ist fast alles perfekt: Das „luxury budget hotel“ liegt zentral, ist geschmackvoll gestaltet, bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und wird zudem noch von extrem freundlichen Menschen betrieben! Für den guten Preis müssen freilich woanders Abstriche gemacht werden: Das Frühstück ist überschaubar, die Zimmer gehen alle in einen schmuddeligen Hinterhof hinaus und die sanitären Anlagen (vier Duschen, zwei Toiletten) befinden sich auf dem Gang. Die Zimmer der Kategorie „Standard“ sind recht klein. DZ ab 2100 R (kein WE-Tarif). Ul. Petrowka 17, Geb. 2, Eing. 2 (siehe Wegbeschreibung im Internet: im Hof geradeaus, dann zweiter Eing. links), Trubnaja, 495-6262210, www.petrovkaloft.com.

Zentral

Spitzenklasse (DZ über 16.000 R)

Baltschug Kempinski 1, . Hotel mit Tradition am Ufer der Moskwa. Deutsche Gäste sind ausdrücklich willkommen, auch Ex-Kanzler Gerhard Schröder war schon hier. Wie zu Hause fühlt man sich im zum Hotel gehörigen Café Kranzler, das wie sein Berliner Vorbild „Gebäck nach Hausfrauenart“ serviert. Etwa die Hälfte der Zimmer hat Blick auf den Kreml und den Roten Platz. Frühbucher-Tarife beachten! DZ ab 17.760 R (Mo-Do) bzw. 14.220 R (WE). Ul. Baltschug 1, Nowokusnezkaja, 495-2872000, www.kempinski-moscow.com.

Pokrowka Suite Hotel 10, . Die auf Osteuropa konzentrierte Hotelkette Mamaison hat vor einigen Jahren auch in Moskau einen Standort eröffnet - nicht im Einzugsbereich des Kreml, aber in einem Viertel mit Charme. Das Hotel selbst verspricht auf den ersten Blick nicht allzu viel Exklusivität, im Innern aber überzeugt es mit modernem Design, gutem Service und vielfältigen Wellness-Angeboten. Deutschsprachige Internetseite. DZ ab 17.160 R (Mo-Do) bzw. 11.260 R (WE). Ul. Pokrowka 40, Geb. 2, Krasnyje worota, Kurskaja (dunkelblau), 495-2295757, www.pokrovka-moscow.com.

Luxus (DZ 12.000-16.000 R)

Kebur Palace 6, . Von Georgiern geführtes Hotel an der elitären Ul. Ostoschenka. Die Zimmer nach hinten gehen auf einen kleinen Platz mit dem Restaurant Tiflis hinaus: Auf dessen Veranda wird im Sommer das reichhaltige Frühstücksbüfett serviert. Im Untergeschoss befinden sich Swimmingpool und Sauna (Nutzung im Preis inbegriffen) - bei einem Hotel dieser Größe keine Selbstverständlichkeit! Viel dunkles Holz und rote Teppiche. DZ ab 13.000 R (kein WE-Tarif). Ul. Ostoschenka 32/1, Kropotkinskaja, Park kultury, 495-7339070, www.keburpalace.ru.

Mein Tipp: Kadaschowskaja 4, . Am romantischen Ufer von Samoskworetschje, hinter einer der pastellfarbenen Fassaden, hat Ende 2009 das Hotel Kadaschowskaja eröffnet. Vor allem im Sommer ist die Lage schwer zu übertreffen. Besonders hübsch sind die Zimmer mit Mansardenfenster. DZ ab 12.700 R (Mo-Do) bzw. 8350 R (WE). Kadaschowskaja nab. 26, Nowokusnezkaja, Tretjakowskaja, 495-2878710, www.kadashevskaya.com.

Russo Balt 9, . Das kleine, privat geführte Hotel am schönen Boulevardring präsentiert sich im Jugendstilgewand. Die Zimmer sind daher alle elegant gestaltet, wenn auch von überschaubarer Größe. Bei Aufenthalten ab ca. vier Tagen kann man gute Ermäßigungen aushandeln! DZ ab 12.125 R (kein WE-Tarif). Gogolewski bul. 31, Arbatskaja, 495-6453873, http://russo-balthotel.com.

Arbat 14, . Der Hauptgrund, sich für dieses Hotel zu entscheiden, ist seine Lage, denn die Fußgängerzone Alter Arbat ist nur wenige Schritte entfernt. Das Hotel gehört allerdings dem russischen Staat, und das macht die Atmosphäre z. T. etwas angespannt. Die renovierten Zimmer kosten „nur“ rund 500 R mehr als die nicht renovierten, leider kann man aber bei der Internetbuchung nicht wählen, sodass eine telefonische Buchung in diesem Fall besser ist. DZ ab 12.000 R (Mo-Do) bzw. 7500 R (WE). Plotnikow per. 12, Arbatskaja, Smolenskaja, 499-2712801, www.president-hotel.ru.

Aquamarine 16, . Businesshotel mit Ecken und Kanten: Gebäude wie Mobiliar sind nigelnagelneu und die Nutzung des schönen Sauna- und Fitnessbereichs ist im Preis inbegriffen. Die Lage aber ist mittelmäßig: Ins nahe Samoskworetschje kann man zu Fuß schlendern, der Rest der Stadt muss per Metro erkundet werden, und die ist mind. 15 Min. Fußmarsch entfernt. Hinzu kommen etliche Baustellen in der Umgebung. Internetangebote beachten! DZ ab 12.000 R (Mo-Do) bzw. 8500 R (WE). Oserkowskaja nab. 26, Nowokusnezkaja, Pawelezkaja (braun), 495-5802828, www.aquamarinehotel.ru.

Gehoben (DZ 8000-12.000 R)

Nur Gutbetuchten vergönnt: das Zarenfrühstück im Hotel Ritz-Carlton

Mein Tipp: Park Inn Sadu 4, . Das Mitte 2008 eröffnete Park Inn Sadu erfüllt alle Voraussetzungen für ein solides Touristenhotel: westlicher Standard, gute Verkehrsanbindung, gemütliche Betten und ein reichhaltiges Frühstücksbüfett. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist mehr als angemessen. Wer Wert legt auf Ruhe, sollte ein Zimmer zum Hof wählen. DZ ab 10.300 R (Mo-Do) bzw. 5100 R (WE). Ul. Bol. Poljanka 17, Geb. 1, Poljanka, 495-6444844, www.parkinn.com/hotelsadu-moscow.

Medea 8, . Die Gasse, in der sich die Stadtvilla aus dem 19. Jh. befindet, ist kaum befahren, jedoch gespickt mit mehreren Kiosken. Diese drehen die Musik gern etwas lauter auf und sind ein beliebter Anlaufpunkt fürs Feierabendbier. Dafür ist die Metro keine 2 Min. entfernt. Mit Ausnahme der untersten Kategorie haben alle Zimmer eine kleine Küche, Kinder können umsonst bei den Eltern schlafen. DZ ab 10.000 R (Mo-Do) bzw. 8200 R (WE). Pjatnizki per. 4, Geb. 1, Nowokusnezkaja, 495-2324898, www.medea-hotel.ru.

Ulanskaja 3, . Auf den ersten Blick könnte man ob der Preise etwas irritiert sein: Lamellengardinen und schwarze Ledersessel in der Lobby versprühen Behördencharme und die Englischkenntnisse des Personals lassen zu wünschen übrig. Die Zimmer aber sind renoviert und sauber. Zu Fuß erreichbar ist das Ausgehviertel unterhalb des Tschistoprudny bul. Auch die Metro ist nah. DZ ab 8600 R (kein WE-Tarif). Ulanski per. 16, Geb. 1 a, Tschistyje prudy, 495-6071010, www.ulanhotel.ru.

Sretenskaja 9, . Nettes kleines Hotel mit idyllischem Wintergarten: Inmitten von Grünpflanzen und plätscherndem Wasser lassen sich wunderbar Tee und Cocktails schlürfen. Das stellenweise kitschige Interieur ist einem beliebten russischen Märchen entlehnt. Die Lage ist nicht prestigeträchtig, aber in Ordnung. Die Metrostation ist in wenigen Minuten erreichbar. Die Straße selbst säumen etliche Läden, Restaurants und Cafés aller Art. Nervig sind die Autos, die sich wochentags die schmale Gasse entlangschieben. DZ ab 8500 R (Mo-Do) bzw. 7590 (WE). Ul. Sretenka 15, Sucharewskaja, 495-9335544, www.hotel-sretenskaya.ru.

Mittelklasse (DZ 4500-8000 R)

Hotel Swertschkow 8

Ibis Bachruschina 17, . Das neue Ibis bietet so viel Komfort, wie man braucht - und wenig überflüssigen Schnickschnack, der den Preis in die Höhe treiben würde. Die Lage ist gut: Nur wenige Schritte geht man zur Pjatnizkaja ul., die extrem an Charme gewonnen hat, seit sie einen Radweg und breite Bürgersteige hat. DZ ab 7600 R (Mo-Do) bzw. 5290 R (WE). Ul. Bachruschina 11, Pawelezkaja (grün), 495-7205301, www.ibishotel.com.

Mein Tipp: Swertschkow 8 17, . Die Lage könnte besser nicht sein: Sowohl der Rote Platz als auch die Club-Cafés von Basmanny sind problemlos zu Fuß zu erreichen. Und ruhigen Schlaf findet man in diesem schnuckeligen Stadthaus aus dem 19. Jh. selbst bei geöffnetem Fenster! Der Preis ist (für Moskauer Verhältnisse) sensationell niedrig und seine lückenhaften (oder gar fehlenden) Englischkenntnisse gleicht das Hotelpersonal durch aufrichtige Herzlichkeit aus. Einzig das Frühstück im dunklen Kellerraum trifft nicht jedermanns Geschmack. DZ ab 7000 R (kein WE-Tarif). Swertschkow per. 8/1, Kitaj-gorod, 495-6254978, www.sverchkov-8.ru.

Oserkowskaja 20, . Ruhig gelegen in einem Hinterhof am Kanal, zur Metro sind es ca. 7 Min. Der Service erinnert z. T. an sowjetische (und damit raue) Gepflogenheiten, an den Zimmern ist jedoch nichts auszusetzen. DZ ab 6900 R (Mo-Do) bzw. 5520 R (WE). Oserkowskaja nab. 50, Geb. 2 (Eing. im Hof), Pawelezkaja (braun), 495-9519582, www.cctr.ru/ozerkovskaya.php.

Elegant 15, . Kleines Hotel in einem niedlichen Haus aus dem 19. Jh. Der Charme hat aber einen Haken: Einige Zimmer haben keine richtigen Fenster, sondern nur kleine Dachluken. Die vier Sterne auf der Internetseite sind übertrieben. Die Metro ist weit weg. DZ ab 6000 R (Mo-Do) bzw. 4750 R (WE). Ul. Pokrowka 32, Kurskaja (dunkelblau), 495-9172592, www.eleganthotels.ru.

Chitrowka 37, . Die roten Wände und Teppiche sind in schummeriges Licht getaucht - und im ersten Moment fragt man sich, ob man vielleicht in einem Bordell gelandet ist. Der Preis aber ist verlockend, die Lage im ehemaligen „Gaunerviertel“ Chitrowka sympathisch, das Standardzimmer hat eine große Badewanne und die Kategorie darüber sogar eine Sauna. DZ ab 6000 R (kein WE-Tarif). Pewtscheski per. 4, Kitaj-gorod, 495-9172244, www.xitrovka.ru.

Karetny dwor 5, . Dieses neue kleine Hotel wirkt etwas düster und die Mitarbeiter sprechen nur eingeschränkt Englisch. Aber es hat eben den großen, kaum zu überschätzenden Vorteil, dass es gleichermaßen günstig und zentral ist. Abwägen müssen Sie selbst! DZ ab 4800 R (Mo-Do) bzw. 3500 R (WE, jew. ohne Frühstück). Mal. Karetny per. 5, Puschkinskaja, Tschechowskaja, Twerskaja, 985-4588919, www.kdvorhotel.ru.

Einfach (DZ unter 4500 R)

Godzillas 2 16, . Ableger des beliebten Hostels Godzillas, für die etwas anspruchsvollere Fraktion. Es gibt fast ausschließlich Einzel- und Doppelzimmer, Bäder und Toiletten müssen allerdings mit den anderen Gästen geteilt werden. DZ ab 2801 R (kein WE-Tarif, ohne Frühstück). Ul. Pokrowka 21, Tschistyje prudy, 925-3474677, www.godzillashostel.com.

Einigermaßen zentral

Spitzenklasse (DZ über 16.000 R)

Ukraina/Radisson Royal, für Durchschnittsverdiener ist das legendäre Zuckerbäcker-Hotel seit der 2010 abgeschlossenen Luxussanierung tabu. Alle anderen können sich freuen auf ein realsozialistisches Umfeld, das sich mit kapitalistischem Service paart. Hauseigene Schiffe laden zur Moskwa-Fahrt ein. DZ ab 24.300 R (Mo-Do) bzw. 17.230 R (WE). Kutusowski prosp. 2/1, Geb. 1, Kijewskaja, 495-2215580, www.ukraina-hotel.ru, www.radisson.ru/royalhotel-moscow.

Swissôtel Krasnyje Cholmy 22, . Design bis ins kleinste Detail: Unter den Moskauer Nobelherbergen ist das Swissôtel die modernste. Der 200 m hohe Glasturm wurde erst 2003 errichtet und bietet aus jedem Zimmer eine fantastische Aussicht - allerdings nicht auf den Kreml, denn im Gegensatz zu den meisten anderen Hotels dieser Preisklasse liegt es am Rande des historischen Zentrums. Ein kostenloser Shuttleservice zum Roten Platz kompensiert das Manko. Zu den Höhepunkten zählen die standardmäßige Ausstattung der Badezimmer mit Fußbodenheizung, das Frühstück inkl. Kaviar und Champagner sowie die Panoramabar in der 34. Etage. DZ ab 19.890 R (Mo-Do) bzw. 17.530 R (WE). Kosmodamianskaja nab. 52, Geb. 6, Pawelezkaja (grün), 495-7879800, www.swissotel.com/moscow.

Zuckerbäckerhotel Leningradskaja

Luxus (DZ 12.000-16.000 R)

Katerina City 24, . In ruhigen (d. h. messefreien) Zeiten ist das Hotel sehr empfehlenswert. Springt der Tarif wenige Tage später plötzlich auf das Doppelte und mehr, dann geht der Bonus flöten. Auf der Internetseite können verschiedene Terminvarianten durchgespielt werden. Das Hotelteam ist erfrischend jung und in Servicefragen bestens geschult. Die Metrostation ist in etwa 10 Min. zu erreichen, der Rote Platz von dort in zwei Stationen. DZ ab 14.350 R (Mo-Do) bzw. 11.480 R (WE). Schljusowaja nab. 6, Pawelezkaja (grün), 495-7952444, www.katerinahotels.com.

Mein Tipp: Leningradskaja 1, . Nicht nur nah dran an einer Sehenswürdigkeit, sondern gleich mittendrin: Das Leningradskaja sitzt in einem der sieben Zuckerbäcker-Hochhäuser! Seit die Hilton-Kette das Hotel übernommen hat, sind die Zimmer neu und äußerst elegant eingerichtet. Das Beste aber ist die „historische Lobby-Lounge“ mit unendlich hoher Decke und großen Kronleuchtern. Die Lage am Platz der drei Bahnhöfe könnten manche als unangenehm empfinden, vom Lärm des Verkehrsknotenpunkts aber ist wenig zu hören. Buchung über deutsche Internetseite möglich. DZ ab 13.670 R (Mo-Do) bzw. 10.130 R (WE). Kalantschowskaja ul. 21/40, Komsomolskaja, 495-6275550, www.hilton.com, www.hilton.de/moscow.

Tatjana 26, . Das Hotel Tatjana ähnelt dem nicht weit entfernten Katerina City (s. o.), ist allerdings weniger international orientiert. Die Zimmer der untersten Kategorie gehen zum Atrium, für 500 R Aufschlag öffnet sich der Blick ins Freie. In einer ruhigen Seitenstraße knapp außerhalb des Gartenrings gelegen, Metro gut erreichbar. Fitness und Sauna sind im Preis inbegriffen. DZ ab 13.500 R (Mo-Do) bzw. 11.000 R (WE). Stremjanny per. 11, Pawelezkaja (grün), Serpuchowskaja, 495-7212500, www.hotel-tatiana.ru.

Garden Ring, interessant ist das erst 2010 eröffnete Hotel v. a. für Langschläfer (reichhaltiges Frühstück bis 11 Uhr!), für Liebhaber von Spa- und Wellness-Angeboten (keine Zusatzkosten!) und nicht zuletzt für körperlich behinderte Menschen, die ein speziell auf ihre Bedürfnisse ausgerichtetes Zimmer buchen können. Die Highlights der Stadt sind etwas weiter entfernt, doch trifft man auch hier auf gute Restaurants (Kawkasskaja plenniza), nette Parks (Botanischer Garten) und kulturelle Veranstaltungsorte (Konzerthalle Olimpiski). DZ ab 12.960 R (Mo-Do) bzw. 10.000 R (WE). Prosp. Mira 14, Geb. 2, Sucharewskaja, 495-9883460, www.gardenringhotel.ru.

Holiday Inn Lesnaja, von den Moskauer Hotels der Holiday-Inn-Kette ist dieses das zentralste. Die Ausstattung ist dezent-geschmackvoll, das besondere Etwas aber sucht man vergeblich. Direkt vor der Tür: Der Sujew-Arbeiterclub ( → S. 267). DZ ab 12.800 R (Mo-Do) bzw. 7500 R (WE). Lesnaja ul. 15, Belorusskaja (braun), 495-7836500, www.moscow-hi.ru.

Gehoben (DZ 8000-12.000 R)

Novotel Nowoslobodskaja, eines der touristenfreundlichsten Hotels der Stadt, das zudem noch unschlagbar nah an der Metro liegt. Die Zimmer sind ungewöhnlich groß. Von der quirligen und stark befahrenen Straße hört man dank guter Fenster wenig. Ein weiteres Plus ist die familienfreundliche Ausrichtung. Stilvolles Interieur sollte man dagegen nicht erwarten, ebenso wenig eine Lobby-Bar, in der man sich länger als nötig aufhalten möchte. DZ ab 10.600 R (Mo-Do) bzw. 7800 R (WE). Nowoslobodskaja ul. 23 (Eing. von der Seite), Mendelejewskaja, 495-7804000, www.novotel.com.

Heliopark Empire 1, . Wenn schon außerhalb des Gartenrings, dann hier: Die 1-ja Twerskaja-Jamskaja ul. mit ihren vielen Geschäften und Restaurants ist nah und die Metrostation Belorusskaja ebenfalls. Die Ausstattung ist klassisch und einfach. Die kostenfreie Internetnutzung auf dem Zimmer (mit dem eigenen Laptop) macht das Hotel besonders für Geschäftsleute attraktiv. DZ ab 8685 R (Mo-Do) bzw. 5640 R (WE). 1-ja Brestskaja ul. 60, Geb. 1, Belorusskaja (grün), 499-2516413, www.heliopark.ru.

Warschawa 9, . Der Blick aus dem Fenster fällt auf einen großen Platz mit Lenin-Denkmal. Das ebenfalls aus Sowjettagen stammende Hotel aber hat den Anschluss ans 21. Jh. gefunden. Die Gäste sind zufrieden, die Metro ist vor der Tür, das Preis-Leistungs-Verhältnis in Ordnung. Die Einrichtung mutet russisch an - aber warum auch nicht? DZ ab 8400 R (Mo-Do) bzw. 5600 R (WE). Leninski prosp. 2/1, Oktjabrskaja (braun), 495-7835553, www.hotel-varsava.ru.

Mittelklasse (DZ 4500-8000 R)

Ibis Pawelezkaja 27, . Die Zimmer im 2009 eröffneten Hotel der Ibis-Kette wirken etwas beengt und steril und sie haben keinen Kühlschrank, dafür ist der Internetzugang kostenlos. Fast direkt vor der Tür fährt die Straßenbahn Annuschka ab (siehe S. 48), die ihre Gäste in wenigen Minuten zur Metrostation bringt oder weiter nach Samoskworetschje hinein. DZ ab 7800 R (Mo-Do) bzw. 5200 R (WE). Ul. Schtschipok 22, Geb. 1, Pawelezkaja (grün), Serpuchowskaja, 495-6607500, www.ibishotel.com.

Wolga Apart-Hotel 1, . Das Hotel richtet sich v. a. an Geschäftsleute, die einen längeren Aufenthalt planen. Doch der Preis ist auch für Touristen und speziell für Familien interessant. Die Gebäude: zwei modernisierte Plattenbauten. Die Einrichtung: eine Mischung aus Möbel Kraft und Ikea. Der Gesamteindruck: solide und sauber, mit einem Hang zum Sterilen. Die Lage ist für den Preis gut, zwei Metrostationen sind zu Fuß in max. 10 Min. zu erreichen. DZ ab 7650 R (Mo-Do) bzw. 5850 R (WE). Bol. Spasskaja ul. 4, Geb. 1, Komsomolskaja, Sucharewskaja, 495-7839100, www.hotel-volga.ru.

Dezentral

Luxus (DZ 12.000-16.000 R)

Sowetski: einzigartiger Sowjetcharme

Novotel Moscow City, das erste Hotel, das im Hochhausviertel Moskau City eröffnet hat! Eigentlich prädestiniert für Geschäftsreisende, aber auch für Touristen ist es spannend, den Türmen vor dem Fenster beim Wachsen zuzusehen! Weitere Pluspunkte sind die nahe Metrostation, der 24 Stunden geöffnete Wellnessbereich (inkl. Hamam) und die ausgesprochen freundlichen Mitarbeiter. DZ ab 12.700 R (Mo-Do) bzw. 6700 R (WE). Presnenskaja nab. 2, Meschdunarodnaja, 495-6648989, www.novotel.com.

Gehoben (DZ 8000-12.000 R)

Holiday Inn Sokolniki, im Gegensatz zu den beiden anderen Häusern (s. o.) besser gelegen, denn die Metrostation ist noch näher und der Sokolniki-Park liegt direkt vor der Tür. Die Aussicht auf ihn ist seit einiger Zeit durch ein neues Büro-, Wohn- und Einkaufszentrum eingeschränkt, was die Hotelangestellten selbst mehr ärgert als die Gäste. Nach wie vor ungetrübt ist der Blick aus dem tollen Panoramarestaurant im obersten Stock. Schwimmer finden im Keller einen der größten Hotelpools der Stadt. DZ ab 11.446 R (Mo-Do) bzw. 7900 R (WE). Russakowskaja ul. 24, Sokolniki, 495-7867373, www.ihg.com.

Holiday Inn Simonowski, wie die meisten Holiday-Inn-Hotels liegt das 2009 eröffnete Simonowski an einer großen Straße, etwas außerhalb des Zentrums und recht nah an einer Metrostation. Der Bonus hier: Das Neue Erlöserkloster ist um die Ecke, ebenso wie der Anleger für Bootsfahrten auf der Moskwa. Die moderne Einrichtung versprüht den Charme der Globalisierung. Die unterste Kategorie (Standard) ist fast so gut wie die darüber (Executive), der Mehrpreis lohnt daher nicht. DZ ab 11.370 R (Mo-Do) bzw. 7240 R (WE). Ul. Simonowski Wal 2-8, Proletarskaja, 495-2871400, www.ihg.com.

Wega, seit das Hotel zur Kette „Best Western“ gehört, sind die Preise kräftig gestiegen. Im Gegenzug loben die Gäste jedoch den erstklassigen Service, das vielseitige Frühstücksbüfett und den hohen Sicherheitsstandard des Hotels! DZ (Standard) ab 9200 R (Mo-Do) bzw. 6200 R (WE). Ismajlowskoje schosse 71, Korp. 3W, Partisanskaja, 495-9560665, http://hotel-vega.ru.

Holiday Inn Suschtschowski, schön ist die Kreuzung, wo die Straße Prosp. Mira und der Dritte Transportring aufeinandertreffen, ganz und gar nicht. Doch die doppelten Fenster erfüllen hervorragend ihren Zweck und müssen dank standardmäßiger Ausstattung mit Klimaanlage auch an heißen Sommertagen nicht geöffnet werden. Die Metro Rischskaja ist nur durch eine Fußgängerunterführung vom Hotel getrennt, ebenso einer der großen Moskauer Märkte (Rigaer Markt). DZ ab ca. 8690 R (Mo-Do) bzw. 6920 R (WE). Ul. Suschtschowski Wal. 74, Rischskaja, 495-2258282, www.ihg.com.

Mittelklasse (DZ 4500-8000 R)

Katerina Park, der Blick auf den Stadtplan ist ernüchternd, denn das Hotel liegt kurz vor der Stadtgrenze. Doch was zählt, ist die Entfernung zur Metro, und die beträgt gerade mal 300 m! Die Fahrt ins Zentrum dauert rund 25 Min. Seit das Hotel unter der Marke Katerina läuft, sind die Preise leider höher als früher. Die Umgebung ist wie überall am Moskauer Stadtrand: plattenbaudominiert. DZ ab 7250 R (Mo-Do) bzw. 4850 R (WE). Kirowogradskaja ul. 11, Praschskaja, 495-9330404, www.katerinahotels.com.

Alfa, das Alfa ist moderner und noch einen Tick näher an der Metro als die übrigen drei Ismajlowo-Hotels (s. u.), doch leider verspielt es diesen Bonus mit Unfreundlichkeit. Wer darüber hinwegsieht, kann sich über ein angemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis freuen. DZ 7000 R (Mo-Do) bzw. 4500 R (WE). Ismajlowskoje schosse 71, Korp. A, Partisanskaja, 499-1664602, www.alfa-hotel.ru.

Maxima Panorama, gleich vier Hotels betreibt die russische Kette Maxima in Moskau, das beste ist das Panorama: Aus der Metrostation stolpert man quasi in seinen Eingang hinein. Für diese unschlagbare Nähe nimmt man in Kauf, dass das Panorama sein Gebäude mit einem Businesscenter teilt, die Zimmer recht klein sind und die Ausstattung einfach ist. Internet in den Zimmern ist im Preis inbegriffen. DZ ab 6700 R (Mo-Do) bzw. 5100 R (WE). Ul. Masterkowa 4, Awtosawodskaja, 495-78872-72/-77, www.maximahotels.com.

Danilowskaja, Hotel mit einzigartigem Konzept: Es ist um das Danilow-Kloster herumgebaut und bietet aus jedem einzelnen Zimmer Blick auf die Klosterkuppeln! Ikone, Bibel und Patriarchenporträt runden das religiöse Gesamterlebnis harmonisch ab. Im angeschlossenen Restaurant werden Gerichte nach alten Klosterrezepten serviert. Der Fußweg zur Metro ist nicht weit, abends aber dunkel und einsam. DZ ab 6500 R (Mo-Do) bzw. 4450 R (WE). Bol. Starodanilowski per. 5, Tulskaja, 495-9540503, www.danilovsky.ru.

Kosmos, architektonisch interessant ist der halbrunde Hotelkomplex, den ein französisch-russisches Team zu den Olympischen Sommerspielen 1980 entwarf, allemal. Und auch die Aussicht auf das WDNCH-Gelände ist grandios (wenn man ein Zimmer zur richtigen Seite erwischt). Seine besten Jahre aber hat das Hotel hinter sich, die letzte Renovierung ist eine Weile her. Woanders selbstverständliche Serviceangebote (Nichtraucherzimmer, Safe, Mini-Bar ...) fehlen. Noch offensichtlicher als sonst sind auch die Prostituierten im Foyer. Auf keinen Fall sollte man Geld für den „verbesserten Standard“ ausgeben: Zum „normalen Standard“ ist so gut wie kein Unterschied erkennbar. Die Metro ist vor der Tür. DZ ab 6100 R (Mo-Do) bzw. 4000 R (WE). Prosp. Mira 150, WDNCH, 495-2341206, www.hotelcosmos.ru.

Mein Tipp: Sowetski, das Lenin-Porträt an der Wand, Hammer und Sichel im Logo - da können die Nobelherbergen noch so viel Geld investieren: Wahre Atmosphäre lässt sich nicht künstlich erzeugen! Anfang der 1950er-Jahre wurde das Hotel Sowetski auf Geheiß von Stalin als Ergänzung zum traditionsreichen Restaurant Jar gebaut. Bis heute verströmen lange Läufer, schwere Vorhänge und hohe Decken einen einzigartigen Sowjetcharme. Nicht jedermanns Geschmack ist der angeschlossene Nachtclub mit den „schönsten Mädchen von ganz Moskau“. DZ ab 5900 R (kein WE-Tarif). Leningradski prosp. 32/2, Dinamo, 495-9602000, www.sovietsky.ru.

Taganka, ins Viertel Taganka verirren sich Touristen nur selten, dabei muss man nur wissen, wo’s schön ist: in der Ul. Aleksandra Solschenizyna beispielsweise, die den Taganka-Platz mit dem Andronikow-Kloster verbindet. Oder in den Straßen, die von dem gleichen Platz Richtung Zuckerbäcker-Wohnhaus führen. Ebenfalls nicht unwichtig: In der Nachbarschaft des Hotels sind zwei der besten Restaurants von ganz Moskau: das Tschornaja koschka und das Sem Pjatniz (→ S. 269)! DZ ab 5000 R (Mo-Do) bzw. 3600 R (WE). Woronzowskaja ul. 35 b, Krestjanskaja sastawa, Proletarskaja, Taganskaja (pink), 495-91169-69/-82, www.tagankahostel.ru.

Eine der besten Adressen für alle, die Geld sparen wollen, ein Hostel aber ablehnen, ist der riesige Hotelkomplex in Ismajlowo. Er wurde zu den Olympischen Sommerspielen 1980 gebaut und fand sogar Eingang ins Guinnessbuch der Rekorde. Heute sind die vier Hotels (Alfa, Beta, Wega, Gamma Delta) eigenständig, weisen aber große Parallelen auf: Alle sind seit Jahrzehnten auf ausländische Touristen eingestellt, alle sind nah an der Metro und haben den beliebten Ismajlowski-Markt vor der Tür. Gute Restaurants o. Ä. sollte man nicht erwarten.

Gamma Delta, das hinterste der vier Ismajlowo-Hotels vereint unter seinem Dach offiziell zwei Hotels (Gamma und Delta). De facto spielt das kaum eine Rolle, nur bei der Buchung über das Internet muss man sich für eines entscheiden (wobei Gamma günstiger ist). Die Ausstattung ist einfach, doch sind alle Zimmer in den letzten Jahren renoviert worden. DZ ab 4700 R (Mo-Do) bzw. 3860 R (WE). Ismajlowskoje schosse 71, Korp. 4GD, Partisanskaja, 495-7377052, www.izmailovo.ru.

Beta, eines der vier Ismajlowo-Hotels (s. o.). Die unterste Zimmerkategorie („Economy“) ist nicht renoviert, was nichts Gutes verheißt, daher besser „Standard“ buchen. Explizite Nichtraucherzimmer sind nur in höheren Klassen verfügbar. DZ (Economy) ab 4640 R (Mo-Do) bzw. 3830 R (WE). Ismajlowskoje schosse 71, Korp. 2B, Partisanskaja, 495-7929913, www.hotelbeta.ru.

Einfach (DZ unter 4500 R)

Kolomenskoje, am Rande des Parks Kolomenskoje gelegen und damit so ruhig und erholsam wie kaum ein anderes Hotel der Stadt. Schade nur, dass die Zimmer mit ihren Linoleumböden etwas ungemütlich sind und dass sich ausländische Gäste auf der russischsprachigen Internetseite schwer zurechtfinden werden. Ein Trost: Englische E-Mails werden zügig beantwortet, und die Verständigung vor Ort klappt ebenfalls! Das Parkterritorium ist nachts bewacht. DZ ab 4000 R (Mo-Do) bzw. 3400 R (WE). Prosp. Andropowa 39, Kolomenskaja, 499-7251174, www.hotel-kolomenskoye.ru.

Hostels

Inhaltsverzeichnis
Mit Doppelzimmer
Sehr zentral
Zentral
Einigermaßen zentral
Ohne Doppelzimmer
Zentral
Einigermaßen zentral

Gab es noch vor 15 Jahren so gut wie kein einziges Hostel in Moskau, so ist die Lage mittlerweile unüberschaubar. Ihr Standard ist höchst unterschiedlich. Immer mehr erkennen jedoch, dass sich Qualität auszahlt. Das Gros der Gäste ist unter 40, doch sollte das ältere Semester nicht abschrecken: Einige Hostels bieten akzeptable Doppel- und auch Einzelzimmer an, die eine preiswerte Alternative zu den Hotels darstellen. (Bad und Toilette sind allerdings meist auf dem Flur.) Die meisten Gäste übernachten in Schlafsälen mit bis zu 16 Betten, dabei gibt es sowohl gemischte Säle als auch nach Geschlechtern getrennte.

Die Lage der aufgenommenen Hostels ist ausnahmslos gut und wird jeweils näher erläutert. Im genannten Preis ist Frühstück i. d. R. nicht inbegriffen, denn Hostels sind auf Selbstversorger eingestellt und stellen für diese Gemeinschaftsküchen bereit.

Da sich Hostels meist in gewöhnlichen Wohnblocks befinden, können sie auch deren Nachteile haben: Das Wasser hat oft wenig Druck, fließt schlecht ab und ist im Sommer evtl. sogar kalt (siehe S. 108). Die Heizungen lassen sich oft nicht per Hand regulieren, sondern werden zentral gesteuert: Am 1. Mai gehen sie aus, fünf Monate später wieder an. Viele Hostels sind extrem schwer zu finden, was zum einen an den komplizierten russischen Adressen, zum anderen an der schlechten oder fehlenden Beschilderung liegt. Wie bei den Hotels gilt: Buchen können Sie direkt oder über Internetbörsen (z. B. www.hostelmoscow.com oder www.russia-hostelling.ru), reservieren sollten Sie vorher auf jeden Fall.

Mit Doppelzimmer

Sehr zentral

Hostelzimmer:
spartanisch, aber sauber

Oasis 20, . Das Hostel mit der besten Verkehrsanbindung: Es liegt in einem Hinterhof am Puschkin-Platz und damit im „echten“ Herzen Moskaus. Weitere Pluspunkte: Die Innenräume sind weniger schäbig als anderswo und in den Doppel- und Viererzimmern steht ein Computer inkl. Internetanschluss! Weitere Internetplätze befinden sich im Gemeinschaftsraum. Vorsicht: Nutzern des Doppelzimmers steht zum Schlafen lediglich eine Couch zur Verfügung! Bett im Schlafsaal ab 720 R, DZ 2700 R. Strastnoj bul. 4, Geb. 3, Tschechowskaja, 495-6502374, www.hosteloasis.ru.

Chocolate 10, . Die Schokolade und der Stadtplan zur Begrüßung stimmen ein auf ein sympathisches Hostel mitten im Zentrum. Etwas schade, dass es keinen Gemeinschaftsraum gibt - aber so sammelt sich, wie bei Partys, alles in der Küche. Bett im Schlafsaal ab 600 R, DZ 2600 R. Degtjarny per. 15, Korp. 1 (Code 004), Majakowskaja, Puschkinskaja, 495-9712046, www.chocohostel.ru.

Godzillas 8, . Das größte der Moskauer Hostels, das dank anglo-amerikanischer Führung mehr als andere auf die Bedürfnisse junger Globetrotter eingestellt ist. Auf drei Etagen verteilen sich Schlafsäle unterschiedlicher Größe sowie Einzel- und Doppelzimmer. Letztere sind sauber, aber klein und arm an Ablagemöglichkeiten. Erweiterungsfähig ist auch die Zahl der Duschen. Bett im Schlafsaal ab 22 $ (885 R), DZ 75 $ (3000 R). Bol. Karetny per. 6, Zwetnoj bulwar, 495-6994223, www.godzillashostel.com.

Zentral

Mein Tipp: Fabrika 5, . Dass sich ein Hostel auf dem Gelände der Süßwarenfabrik Roter Oktober zum „Art Hostel“ erklärt, war zu erwarten. Überraschendes Gimmick: Wer ein eigenes Kunstwerk spendet, schläft umsonst (vorher Foto schicken!). Ausdrücklich willkommen sind Künstler aller Art - hineingelassen wird aber jeder, der Ausstellungen, Konzerte oder Lesungen zu schätzen weiß. Die beiden Doppelzimmer mit integriertem Badezimmer sind übrigens besser als die meisten Hotelzimmer dieser Preisklasse. Bett im Schlafsaal ab 500 R, DZ ab 2000 R (ohne Bad) bzw. 3000 R (mit Bad). Bersenewski per. 5, Geb. 3, Kropotkinskaja, 495-5061091, www.fabrika-hostel.ru.

Day’n’Night 24, . Das 2010 eröffnete Hostel hat sich schnell einen Spitzenplatz erobert: mit seiner Sauberkeit, der zentralen Lage und nicht zuletzt mit seinen hilfsbereiten Betreibern, die ihren Gästen viele wertvolle Tipps geben! Leider gibt’s nur eine Dusche, was während der Hochsaison manchmal nerven kann. Bett im Schlafsaal ab 800 R, DZ ab 2500 R. Lutschnikow per. 7/4, Geb. 6, Whg. 50 (3. Etage), Kitaj-gorod, Lubjanka, 499-5048897, www.daynighthostel.com.

New Arbat 3, . Das weitläufige Hostel am Neuen Arbat wurde im Sommer 2009 eröffnet und bietet eine große Auswahl an Zwei- bis Zehnbettzimmern. Was kurioserweise fehlt, ist eine englische Internetseite, das Personal aber spricht gut Englisch! Bett im Schlafsaal ab 710 R, DZ 2700 R. Ul. Nowy Arbat 2, Arbatskaja, 495-2119057, www.hostelnewarbat.ru.

Gostiny dwor na Poljanke 6, . Grund genug, sich für dieses Hostel zu entscheiden, ist das nette Club-Café Kwartira 44 im Erdgeschoss (siehe S. 88). Die Zimmer sind in Ordnung, aber z. T. etwas muffig. Beim Doppelzimmer lohnt der 500-Rubel-Aufschlag. Samoskworetschje kann zu Fuß erkundet werden - der Rest mit der Metro, die nur wenige Schritte entfernt ist. Die Küche hat keinen Herd, nur eine Mikrowelle. Bett im Schlafsaal ab 550 R, DZ ab 2000 R. Ul. Mal. Jakimanka 24/8, Poljanka, 499-2388420, www.hostel-msk.com.

Einigermaßen zentral

Sucharewka 4, . Weniger zentral als andere Hostels, dafür etwas gehobener Standard. Die Zimmer verteilen sich auf zwei Wohnungen links und rechts des Treppenaufgangs. Kleines Manko: Toiletten und Duschen befinden sich nur auf der einen Seite. Die Zimmer zum Gartenring sind naturgemäß recht laut und die Schlafsäle wirken beengt, da wenig Platz für Gepäck vorhanden ist. Zum Ausgleich ist das junge Team überaus freundlich und hilfsbereit. Bett im Schlafsaal ab 400 R, DZ ab 1800 R. Bol. Sucharewskaja pl. 16/18 (Code 005), Sucharewskaja, 495-6072624, www.suharevkahotel.ru.

Moscow Home Hostel 7, . Hier kann man nichts falsch machen: Total sauber, großer Gemeinschaftsraum, hilfsbereites Personal und eine Lage, die gerade noch akzeptabel ist. Zwar ist das Hostel knapp außerhalb des Gartenrings gelegen, aber man ist trotzdem schnell am Alten Arbat, der beliebten Moskauer Bummelmeile. Bett im Schlafsaal ab 500 R, DZ ab 2700 R. 2-j Neopalimowski per. 1/12, Park kultury, Smolenskaja, 495-7782445, www.moshostel.com.

Ohne Doppelzimmer

Zentral

Mein Tipp: HM Hostel Moscow 8, . Eines der besten Hostels der Stadt. Die drei Schlafsäle (gemischt, männlich, weiblich) sind alle in einem super Zustand, ebenso Küche und Bad. Die Lage ist perfekt - Arbat um die Ecke, genau wie die Metro. Bett im Schlafsaal ab 800 R. Mal. Afanasjewski per. 1/33 (Ecke Gogolewski bul., Code 14), Arbatskaja, 495-6918390, www.hostel-moscow.com.

Einigermaßen zentral

Bear Hostel 5, . Das „5 Sterne-Hostel“ übertrumpft die Konkurrenz mit Sauna, Jacuzzi und penibler Sauberkeit. In Planung ist außerdem eine spezielle Raucherkabine. Der Gemeinschaftsraum ist geräumig und hat einen riesigen Fernseher. Vorsicht: In Internetforen kursiert das Hostel z. T. noch unter der alten Adresse, wo sich jetzt das Hostel Sonia befindet, das ganz und gar nicht zu empfehlen ist. Bett im Schlafsaal ab 450 R. Smolenski bul. 15, Eing. 2, Whg. 13, Smolenskaja, 495-6496736, www.bear-hostels.com.

Wohnungen

Eine preiswerte Alternative zu den Hotels ist auch das Mieten einer Wohnung, v. a. dann, wenn Sie einen mehrwöchigen Aufenthalt in Moskau planen und/oder mit mehreren Kindern anreisen. Etliche Agenturen bieten die Vermittlung von Wohnungen auf Englisch oder sogar auf Deutsch an. Hinzu kommen Angebote von Privatpersonen. Der Preis der Wohnungen, der zwischen 80 und 200 € pro Nacht liegt, ist naturgemäß abhängig vom Standard. Wer eine Unterkunft für mehrere Monate sucht, kann eine entsprechende Anfrage über die JOE-Liste starten (www.joe-list.de), das Forum der „Jungen Osteuropa-Experten“.

Wohnungsbörsen im Internet
www.foursquares.ruwww.hofa.ruwww.likehome.ruwww.moscow4rent.comwww.moscowsuites.ruwww.airbnb.de

Essen und Trinken

Restaurant Mari Wanna: Bitte Platz nehmen!

Süß und fettig, schwer und deftig, so der Ruf der russischen Küche. Und dennoch: Es gibt etliche Besonderheiten, die auch Ausländer schnell lieb gewinnen. Nicht nur mit der Speisekarte wollen Moskauer Restaurants ihre Gäste beeindrucken, mindestens ebenso wichtig ist ein raffiniertes Konzept.

Was essen?

Böse Zungen behaupten, so etwas wie die „russische Küche“ gäbe es nicht. Und tatsächlich stammen viele Gerichte auf den Moskauer Speisekarten ursprünglich aus nichtrussischen Gegenden. Das populärste Beispiel dafür ist der Borschtsch, die Rote-Bete-Suppe, die ein Import aus der Ukraine ist. Zahlreiche weitere Speisen haben die Russen dem Einfluss des Kaukasus und Mittelasiens zu verdanken.

Typisch russisch dagegen sind die Vorspeisen, die sog. sakuski, die - kalt oder warm - das Mittag- bzw. Abendessen einleiten. Niemals fehlen darf auf einer Vorspeisentafel das eingelegte Gemüse, wozu v. a. Pilze, Tomaten und Gurken gehören. Fleisch findet sich z. B. in Form von Bratenaufschnitten wieder. Fisch (meist Hering, Stör oder Lachs) wird gesalzen, geräuchert, eingelegt oder in Aspik serviert.

Teil der Vorspeisen sind auch die Salate, die meist viel Mayonnaise oder Rote Bete enthalten. Und zwischendurch greift man zu einem buterbrod, einer Weißbrotscheibe (übrigens ohne Butter!), die mit Käse, Wurst oder Lachs belegt ist - und manchmal auch mit Kaviar, der edelsten aller Vorspeisen.

Denn Kaviar (ikra) ist das teuerste Lebensmittel der Welt, zumindest dann, wenn es sich um „echten“ Kaviar handelt. Echt heißt: Die Fischeier stammen von einer der drei Störarten, die im Kaspischen Meer und im Wolgadelta gefischt werden (Beluga, Osjotr und Sewruga). Unverkennbar sind die schwarze Farbe und der kleine Durchmesser der Kügelchen. Stärker verbreitet und weitaus günstiger ist der rote Kaviar vom Lachs, dessen Eier mit einem Durchmesser von 7 mm fast doppelt so groß sind und etwas salziger schmecken. Gegessen wird Kaviar z. B. in Kombination mit Bliny, den russischen Pfannkuchen, oder auch pur. Kenner genießen ihn mit Löffeln aus Horn, Perlmutt oder notfalls Plastik - Hauptsache kein Metall, das den Geschmack verdirbt!

Neben den Vorspeisen zeichnet sich die russische Küche durch deftige Suppen aus. Sie werden i. d. R. mit Brot und einem Klecks smetana serviert, einer Art saurer Sahne, die durch Buttermilch einen cremig-süßen Geschmack erhält. Zum Einsatz kommt smetana auch bei den allseits beliebten Nudelteigtaschen, die grob an Ravioli erinnern und in unterschiedlichsten Variationen zu haben sind.

Das klassische Hauptgericht besteht i. d. R. aus einem Fleisch- oder Fischgericht sowie ein oder zwei Beilagen. Das können Reis, Kartoffeln, Nudeln oder Buchweizenbrei sein. Die Gemüsebeilage kann im Restaurant nicht immer näher bestimmt werden, man bestellt einfach owoschtschi.

Sie sind gerade angekommen und schon süchtig nach Bliny, Pelmeni und Co.? Dann hilft nur eins: ein Kochkurs in Moskau, natürlich auf Englisch (und auf Nachfrage sogar auf Deutsch!). Kurse mehrmals pro Monat, 79 € (inkl. 4-Gänge-Menü, Wein und Rezeptbuch), vorher anmelden und zahlen, sonst Aufschlag. Kasarmjonny per. 4, Geb. 3, Kurskaja, Tschkalowskaja, 906-7178290. Infos und Termine unter www.tasterussia.ru.

Warme Gerichte, etwa Bliny oder Syrniki, sind übrigens auch auf dem Frühstückstisch beliebt. Der Nachtisch wiederum muss nur eine Bedingung erfüllen: Hauptsache süß!

Kleines Moskauer Speiselexikon

Inhaltsverzeichnis
Frühstück
Salate
Suppen
Fisch und Fleisch
Gefüllte Teigwaren

Frühstück

Syrniki (Сырники): süße Quarkteilchen, die in der Pfanne angebraten und z. B. mit Honig serviert werden.

Bliny (Блины): dünne Pfannkuchen, traditionell aus Buchweizenmehl und Hefe, die man mit süßer oder herzhafter Beilage isst (übrigens nicht nur zum Frühstück).

Kascha (Каша): Brei aus unterschiedlichen Getreidearten.

Salate

Winegret (Винегрет): Rote-Bete-Salat mit Möhren, Gurken, Erbsen und Kartoffeln - alles fein gewürfelt, gesalzen und mit Pflanzenöl zusammengemischt.

Seljodka pod schuboj (Селёдка под шубой, Hering im Pelzmantel): Schichtsalat aus Hering und Roter Bete, dem wahlweise Zwiebeln, Eier oder Kartoffeln hinzugefügt werden.

Salat Oliwje/Stolitschny (Салат Оливье/Столичный): populärer Kartoffelsalat mit Erbsen, Gurken, Eiern, Fleisch und v. a. viel Mayonnaise.

Suppen

Borschtsch (Борщ): Rote-Bete-Suppe mit Weißkohl und - je nach Rezept - diversen weiteren Zutaten.

Schtschi (Щи): aus Weißkohl oder Sauerkraut gekochte Suppe, die angereichert wird mit mehreren Gemüsesorten.

Soljanka (Солянка): auf der Basis von sauer eingelegtem Gemüse zubereitete Suppe, die wahlweise Fleisch, Fisch oder Pilze enthält.

Ucha (Уха): traditionelle russische Fischsuppe.

Okroschka (Окрошка): kalte Sommersuppe aus Kwas, Gurken und Kräutern, die Rindfleisch oder geräucherten Fisch enthält.

Fisch und Fleisch

Befstroganow (Бефстроганов, Bœuf Stroganoff): klein geschnetzeltes Rindfleisch, meist in Kombination mit Champignons und saurer Sahne.

Golubzy (Голубцы): mit Hackfleisch und Reis gefüllte Kohlrouladen.

Kotlety (Котлеты): Frikadellen aus Hackfleisch.

Kotlety po-kijewski (Котлеты по-киевски, Kiewer Kotelett): paniertes Hühnerbrustfilet.

Zypljonok tabaka (Цыплёнок табака): georgisches Brathähnchen aus der Pfanne.

Omul (Омуль): Lachsfisch, der ausschließlich im Baikalsee vorkommt.

Plow (Плов): v. a. in Usbekistan verbreitetes Reisgericht, das i. d. R. Fisch oder Fleisch, Möhren und anderes Gemüse sowie Trockenfrüchte enthält.

Ein Becher Kwas gefällig?

Schaschlyk (Шашлык, Schaschlik): gegrillter Fleischspieß, der v. a. im Sommer in jedem Park verkauft wird. Achten Sie darauf, ob das Fleisch - wie gewöhnlich - pro 100 g angeboten und abgerechnet wird: Sonst landet ein riesiger Berg Fleisch vor Ihnen auf dem Teller, der für eine achtköpfige Familie reicht und 35 € kostet ...

Gefüllte Teigwaren

Chatschapuri (Хачапури): georgische Teigfladen, die mit Käse gefüllt sind.

Chinkali (Хинкали): georgische Nudelteigtaschen, bei denen der Teig über der Füllung zusammengedreht wird, sodass sich Falten bilden und ein kleiner Knauf entsteht - dieser dient als „Griff“, um die Füllung quasi herauszusaugen.

Pirogi (Пироги): kleine Teigtasche (Pirogge) mit unterschiedlicher Füllung, z. B. mit Fleisch, Kohl, Kartoffeln, Pilzen, Äpfeln, Kirschen u. v. m. Der Begriff pirog ist übrigens nicht klar definiert: Er kann auch einen Kuchen oder eine Art Quiche bezeichnen.

Pelmeni (Пельмени): russische Nudelteigtaschen, die mit Fleisch gefüllt sind und ursprünglich aus Sibirien stammen.

Tschebureki (Чебуреки): fettige, meist mit Hackfleisch oder Käse gefüllte Teigfladen.

Wareniki (Вареники): ukrainische Nudelteigtaschen mit herzhafter oder süßer Füllung, etwa aus Kartoffeln oder Kirschen.

Was trinken?

Die Russen trinken leidenschaftlich gerne Tee (чай, tschaj), der traditionell mit einem Samowar zubereitet wird: Im Innern siedet das Wasser, während oben in einer kleinen Kanne ein schwarzer, kräftiger Teesud zieht. Beides kann portionsweise, je nach Belieben in unterschiedlichen Anteilen, entnommen und gemischt werden. Stark herausgefordert wird der Tee seit einigen Jahren vom Kaffee (кофе, kofe), ein eindrucksvoller Beweis dafür ist die Invasion der sog. Kofejnjas (siehe S. 74 f.). Die Quantität ist dabei allerdings mitnichten ein Garant für Qualität: Kaffeeliebhaber müssen zuweilen starke Kompromisse eingehen.

Unter den nichtalkoholischen Kaltgetränken ist v. a. Kwas (квас) zu erwähnen, der aus zerkleinertem Roggenbrot und Honig hergestellt und mit Hefe und Zucker zur Gärung gebracht wird. Manchmal ist er schwach alkoholhaltig. Zu Sowjetzeiten war Kwas eine Art Limonadenersatz, der am Straßenrand aus großen Fässern auf Rädern verkauft wurde. In den Moskauer Außenbezirken findet man sie heute noch, im Zentrum aber sehen die Verkaufsstände moderner aus. Eine weitere Rarität aus Sowjettagen ist Kompot (компот), ein verdünnter Fruchtsaft, für den Obst mit Zucker kurz in Wasser aufkocht wird. Speziell aus Beeren wird Mors (морс) hergestellt, ein Saft, der übrigens nicht nur pur, sondern auch in Kombination mit Wodka schmeckt.

Letzteres würden die Russen allerdings bestreiten, denn Wodka (водка) - die Nummer eins unter den alkoholischen Getränken - trinkt ein Russe pur! Er tut dies i. d. R. in Gemeinschaft und nur nach Verkündung eines ausschweifenden Trinkspruchs. Die Standardmenge liegt bei 100 g und wird schnell und ohne abzusetzen hinuntergekippt. Zum Abschluss beißt man in eine saure Gurke oder etwas Vergleichbares - und wartet, bis der Nächste zum Trinkspruch ansetzt ...

Kein Russe stößt mit den Worten „Na sdarowje!“ an. Wenn überhaupt „auf die Gesundheit“ getrunken wird, dann mit der Präposition „sa“, also: „Sa sdarowje!“

Wenn Sie von Russen zum Wodka eingeladen werden, dann sollten Sie - wenn möglich - diese Einladung annehmen. Ein Nein von Frauen wird zwar (zumindest nach dem ersten Glas) widerstandslos akzeptiert, von Männern aber wird mehr Standhaftigkeit erwartet. Wer ernsthaft aufhören möchte, der sollte dies ebenso bestimmt wie höflich zum Ausdruck bringen.

Weniger trinken!?

Im Schatten des „Wässerchens“ hat in den letzten 20 Jahren das Bier (пиво, piwo) einen gewaltigen Siegeszug hingelegt. Beliebte Sorten sind z. B. Baltika und Sibirskaja korona. Daneben trifft man in Moskau auf kleine Privatbrauereien, die in eigenen Restaurants ihr Hausbier ausschenken. Weintrinker haben es dagegen schwer in Moskau: Einheimischer Wein (вино, wino) ist rar. Zu Sowjetzeiten griff man daher auf georgische, ukrainische oder moldauische Weine zurück. Heute werden diese von internationalen Importprodukten verdrängt, und die haben ihren Preis. Im Restaurant ist man daher gut beraten, auf Wein zu verzichten, so man die Rechnung nicht in astronomische Höhen treiben will.

Der berühmte Krimsekt, der „russische Champagner“, kommt in Russland seltener auf den Tisch, als man erwarten könnte. Nicht zu verwechseln ist er im Übrigen mit Schampanskoje (шампанское), einem gewöhnlichen (und meist sehr süßen) Sekt. Wer ein armenisches Restaurant besucht, muss in jedem Fall den armenischen Konjak (коньяк) probieren - er hat auf dem europäischen Markt keine Chance gegen das französische Original, dabei lobte ihn schon Churchill in allerhöchsten Tönen!

Wo essen und trinken?

Inhaltsverzeichnis
Restaurants
Restaurantketten
Cafés und Co.
Snacks

Restaurants

Waren Restaurants zur Sowjetzeit als kapitalistisch verschrien und nur in verschwindend geringer Zahl vorhanden, verwandeln sie Moskau heute in ein gastronomisches Abenteuerland. Gleich mehrere greifen das Thema beliebter sowjetischer Filme auf, zu den schönsten zählen Kawkasskaja plenniza und Tschornaja koschka. Nostalgierestaurants imitieren wahlweise zaristische oder sowjetische Zeiten: Herrschaftliches Adelsmobiliar ist z. B. im Sem Pjatniz und im Puschkin zu finden, Teller mit Sowjetemblem und ähnliche Scherze im GlawPiwTorg und im SpezBufet No. 7. In einigen Restaurants locken Tiere die Gäste an: Im Schinok laufen hinter einer Glasscheibe echte Hühner und Ziegen herum, im Sirena schwimmen Fische unter dem gläsernen Boden. Die obligatorischen Folklorerestaurants wie Usbekistan, Jar oder Godunow bieten Trachten und Tänze.

Einige Restaurants versuchen, die Konkurrenz auf klassische Weise zu übertrumpfen: mit der Speisekarte. Kaum ein Restaurant, das nicht irgendeine Kuriosität im Angebot hat. Das Ekspedizija guckt seine Rezepte von den Völkern des hohen Nordens ab. Starkoch Anatoli Komm lockt seine Gäste mit Molekularküche ins Warwary - heraus kommt z. B. Borschtsch in Kugelform.

Restaurantkategorien

**** = sehr schickes Restaurant, in dem auch die Moskauer Elite speist

*** = gehobenes Restaurant, in dem Durchschnittsverdiener oft schon schlucken müssen

** = einfaches Restaurant, das den Geldbeutel nicht unnötig strapaziert

* = sehr einfaches Restaurant, das seine Gäste mehr mit netter Atmosphäre als mit gutem Essen begeistert

Die Restaurants der ersten (****) und teilweise auch der zweiten (***) Kategorie eignen sich i. d. R. nicht dafür, während eines Stadtspaziergangs einzukehren - zumindest nicht dann, wenn die Kleidung allzu leger ausfällt.

Die exzentrische Restaurantkultur in Moskau hat leider ihren Preis. Fast alle Restaurants bieten jedoch wochentags einen Mittagstisch mit mehreren Gängen an. Der Preis ist stets niedrig, die Qualität durchwachsen.

Neben der russischen Küche und ihren slawischen Verwandten ist übrigens fast die ganze Welt kulinarisch in Moskau vertreten. Die größte Besonderheit für Ausländer ist zweifellos die kaukasische und mittelasiatische Küche. Weitverbreitet sind ferner sog. Bierrestaurants (piwnoj restoran), eine Mischung aus Irish Pub und deutschem Brauereigasthof, in der deftige Küche serviert wird. Dünn gesät sind Fischrestaurants und Restaurants mit vegetarischer Küche. Für Letztere bieten die gemüseorientierten Georgier und Armenier einen würdevollen Ersatz.

Konkrete Adressen finden Sie in den Spaziergangs- und Ausflugskapiteln!

Restaurantketten

Als bezahlbare Alternative zu klassischen Restaurants haben sich etliche Ketten etabliert. Darunter sind nicht Fast-Food-Lokale à la McDonald’s zu verstehen, sondern „gewöhnliche“ Restaurants mit mehreren Filialen.

Im Folgenden werden jew. die wichtigsten Ketten charakterisiert, in den Spaziergängen sind dann nur die Kontaktdaten sowie ggf. lokale Besonderheiten genannt. Die Ketten Jolki-Palki und Mu-Mu, die an jeder Ecke anzutreffen sind, werden in diesen Kapiteln nicht extra aufgeführt.

*** Akademija: Akademija bietet an, was die Moskowiter am liebsten mögen: italienische und japanische Küche. Der tägl. wechselnde Mittagstisch ist allerdings russisch geprägt. Auch zum Frühstücken geeignet. www.academiya.ru.

**(*) Correa’s: Das Menü wechselt wöchentlich, stets im Angebot sind Salate, Sandwichs, Pizzen (mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis der Stadt!) sowie weitere Standards der europäischen Küche. Die skandinavisch angehauchte Einrichtung ist dezent-geschmackvoll, die Atmosphäre herrlich zwanglos. www.correas.ru.

** Jean-Jaques: An mittlerweile vier Standorten finden die Moskowiter ein Stück Frankreich vor: Spiegel vor roten Wänden, hölzerne Stühle und alles, was noch dazugehört. Croque Monsieur z. B. und eine große Auswahl an Wein und Cidre. www.jan-jak.com.

** Kortschma Taras Bulba: Wo die Gardinen rot-weiß und die Hüte aus Stroh sind, da duftet’s schon von Weitem nach ukrainischem Borschtsch! Auf der umfangreichen Karte stehen außerdem Wareniki in allen Variationen und viele andere ukrainische Gerichte. Zu verfehlen sind die Filialen niemals: Halten Sie Ausschau nach dem wilden Kosakenführer Kortschma Taras Bulba, dem Helden aus einer Gogol-Erzählung. www.tarasbulba.ru.

** Mi Piace: italienische Restaurantkette mit acht Filialen, in denen der Anzug nicht von Boss sein muss. Die Portionen sind riesig, die Musik dagegen ist viel zu laut. Trotzdem sagen viele zu Recht: „Mi piace! - Mir gefällt’s!“ Wochentags Frühstück 11-13 Uhr. www.mipiace.ru.

Restaurantkette Akademija

Mein Tipp: * Jolki-Palki: „Verflixt und zugenäht!“, das rufen die Moskowiter, wenn sie ärgerlich sind. Und seit 1996 auch dann, wenn ihr Magen knurrt: „Jolki-Palki“ ist seitdem ein Synonym für günstige russische Küche. Beliebt ist das All-you-can-eat-Büfett aus kalten (und an einigen Standorten auch warmen) Vorspeisen. Erkennungszeichen der Kette ist ein grün-gelber Kreis mit buntem Hahn in der Mitte. Geöffnet ist spät. ab 11 Uhr und mind. bis 21 Uhr, meist länger. www.elki-palki.ru.

* Mu-Mu: Wenn Sie an einer Hauswand einen runden Kreis mit schwarz-weißem Kuhmuster sehen, dann aufgepasst: Hier gibt’s russische Küche zu tierisch guten Preisen. www.cafemumu.ru.

Cafés und Co.

Chleboteka - Bäckerei und Café in einem

Der russische Begriff kafe bezeichnet meist eine Mischung aus Café und Restaurant. Darüber hinaus hat Moskau etliche verwandte Lokalitäten zu bieten. Invasionsartig verbreitet haben sich in den letzten Jahren die Kofejnjas, so der Name russischer Starbucks-Imitate, die vielfach in Ketten organisiert sind. Eine Kofejnja bietet schwerpunktmäßig Kaffee an, und das in vielen Variationen. Auf der Speisekarte stehen neben Kuchen und anderen Süßspeisen aber auch diverse Snacks, Frühstücksangebote und ein Mittagstisch. Kurz: für den kleinen Hunger zwischendurch eine gute Option.

Auf Süßgebäck spezialisiert ist eine Konditerskaja, die manchmal auch Baguettes u. Ä. verkauft. Daneben sind seit einigen Jahren die Chlebotekas auf dem Vormarsch. Ihr Name geht zurück auf das russische Wort chleb (Brot), und das steht hier im Mittelpunkt. Eine Chleboteka ähnelt grob einer deutschen Bäckerei mit angeschlossenem Café. Alternativ tauchen bei derartigen Konzepten auch die Begriffe Bulotschnaja oder Pekarnja auf.

Eine Mischung aus süßen und herzhaften Kleinigkeiten bieten nicht zuletzt auch viele Moskauer Clubs an (siehe Nachtleben, S. 85 ff.), die - getreu dem „Alles-in-einem-Prinzip“ - tagsüber Café-Charakter haben. Das Publikum ist hier überwiegend alternativ und studentisch geprägt.

Die Cafés und ihre nahen Verwandten sind übrigens auch der beste Ort zum Frühstücken.

Chleb & Co: Die kleinen Bäckereien richten sich v. a. an Eilige. Auf Bistrostühlen isst man Quiche, Spinattaschen und natürlich Brot in allen Variationen. Naschkatzen freuen sich über französisches Gebäck wie Macaron oder Financier. Alles auch zum Mitnehmen. www.eatout.ru.

Coffee Bean: der Pionier der Moskauer Kofejnja-Ketten. Die Filialen sind stets gut gefüllt mit Studenten, die über dem nächsten Referat brüten und dazu einen Cappuccino schlürfen. Die Renner unter den Snacks sind Schoko-Cookies, Blätterteigkuchen und Thunfischtoast. www.coffeebean.ru.

Coffee House: ähnlich weit verbreitet wie Schokoladniza (s. u.), tendenziell aber ungemütlicher und weniger schmackhaft. www.coffeehouse.ru.

Coffeemania: heißer Kandidat für die Wahl zur besten aller Kofejnjas - dank hauseigener Konditorei und einer ausufernden Kaffeekarte. Wer nicht auf Süßkram steht, kann auch wunderbar frühstücken (8-12 Uhr) sowie mittag- und abendessen. Doch Vorsicht: Die Preise sind z. T. höher, als man sie in einer Kofejnja erwarten würde. www.coffeemania.ru.

Mein Tipp: Le Pain Quotidien: Die belgische Chleboteka-Kette bäckt „Brot wie bei Großmuttern“. Zwei dicke Scheiben sind schon für 85 R zu haben, Marmelade und Schokocreme gibt’s umsonst dazu. Wer hungriger ist, bestellt einen großen Brotkorb für 285 R oder lässt sich ein „Pariser Frühstück“ schmecken. Mittags und abends gibt’s Suppen, Salate oder Quiche - Hauptsache frisch, gesund und lecker! www.lpq.ru.

Schokoladniza: Was 2001 mit einer einzigen Kofejnja begann, ist mittlerweile auf rund 200 Standorte in Moskau und Umgebung angewachsen. Touristen kommt die Entwicklung zugute: Das Personal ist Ausländer gewohnt und bringt ungefragt die englische Speisekarte an den Tisch. Die Bliny stufen selbst Russen als „authentisch“ ein. Getränke wie Sanddornpunsch im Winter (schipownik) oder hausgemachte Melonenlimonade im Sommer sind herrliche Kaffee-Alternativen. www.shoko.ru.

Snacks

Für den kleinen Hunger zwischendurch ist Moskau breit aufgestellt. Wer nur etwas auf die Hand kaufen will, der findet zahlreiche Buden am Straßenrand, die bevorzugt Bliny, Ofenkartoffeln, Piroggen oder Hotdogs anbieten. Eine Kulinarija ist einem Restaurant angeschlossen und verkauft dessen Produkte zum Mitnehmen. Für einen etwas längeren Aufenthalt eignen sich Imbisse, bei denen schon der Name verrät, was bestellt werden kann: In einer Pelmennaja sind es Pelmeni, in einer Tscheburetschnaja werden Tschebureki gegessen, eine Warenitschnaja konzentriert sich auf Wareniki. Klassisches Fast Food ist durch McDonald’s und andere internationale Ketten vertreten. Eine russische Fast-Food-Kette für gesunde Produkte hat Stargastronom Arkadi Nowikow mit Prime Star entwickelt: Sie hat abgepackte Sandwichs, Piroggen und Salate im Angebot. Nur selten stößt man heute noch auf eine Stolowaja, eine Art öffentliche Kantine und Restaurantpendant aus sozialistischen Tagen.

Wie essen gehen?

Wer gezielt einen Restaurantbesuch plant und es auf eine bestimmte Adresse abgesehen hat, der sollte einen Tisch für abends reservieren. Vor Ort ist es dann unüblich und geradezu unhöflich, sich selbst einen Tisch zu suchen oder gar die Jacke über die Stuhllehne zu legen: Hinter dem Eingang befindet sich stets eine Garderobe. Eine Empfangsdame weist den Gästen anschließend den Platz zu.

Die Speisekarte, die in den aufgeführten Restaurants i. d. R. auch auf Englisch erhältlich ist, zeigt neben dem Preis oft das Gewicht der Gerichte an - und zwar aufgeschlüsselt nach den einzelnen Komponenten des Gerichts (z. B. Fleisch, Kartoffeln und Gemüse). Bei der Auswahl der Speisen sollten Sie darauf achten, ob das Hauptgericht bereits Beilagen enthält (oft ist das nicht der Fall). Die Bezahlung am Ende erfolgt diskret: Der Kellner bringt eine kleine Mappe mit der Rechnung an den Tisch und entfernt sich wieder. In die Mappe legen Sie den Gesamtbetrag (wenn möglich passend) hinein. Getrennt zahlen ist verpönt. Beim Trinkgeld greift die 10%-Regel.

Kulturelles Leben

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Ticketverkaufsstellen

Konservatorium: Anlaufpunkt Nummer eins für Liebhaber klassischer Konzertmusik

Ob Tschajkowski, Tolstoj oder Tschechow - ihre und viele andere Namen stehen für die große Vergangenheit der Kulturmetropole Moskau. Nicht weniger brodelnd ist die Gegenwart. Enthusiastisch feiern die Hauptstädter die Stars ihrer Bühnen, pilgern scharenweise in Museen und Kinosäle.

Niemand, der nach Moskau fährt, kann der russischen Kultur aus dem Weg gehen: kaum eine Straßenecke ohne Denkmal, kaum eine Hauswand ohne Gedenktafel - nicht alle, aber die meisten von ihnen sind Dichtern, Malern oder Musikern gewidmet. Sichtbares Zeichen der Verehrung sind auch die für Russland so typischen Wohnmuseen. Die liebevoll präsentierten Exponate geben Einblick in Alltag und Werk der bewunderten Helden. Kundige Museumsfrauen erzählen enthusiastisch Anekdoten und freuen sich über jeden, der ihren Idolen die gebührende Aufmerksamkeit schenkt. Das kulturelle Leben der Stadt spricht nicht nur die Oberschicht an, sondern das ganze Volk. Es ist greifbar, lebendig und vielfältig.

Über das Veranstaltungsprogramm der kommenden Woche informiert die englischsprachige Zeitung The Moscow Times - jeden Donnerstag in ihrer Printausgabe und alltäglich auf www.themoscowtimes.com. Lassen Sie sich von den Tipps inspirieren, die Redaktion macht sehr gute Vorschläge. Wer Russisch versteht, sollte einen Blick in Stadtmagazine wie Afischa werfen, die entsprechenden Internetseiten besuchen (siehe S. 112), sich an den Ticketkiosken informieren oder von den zahlreichen Plakaten leiten lassen.

Die Sommerpause der Theater und Konzertsäle beginnt im Juni und dauert mindestens bis Anfang Sept. Zahlreiche kulturelle Festivals helfen, die Zeit zu überbrücken (siehe S. 100 ff.).

Tickets für Veranstaltungen aller Art sind am günstigsten an der Kasse des jeweiligen Veranstaltungsorts zu bekommen. Hierbei muss man jedoch unregelmäßige Öffnungszeiten und den extra Weg dorthin im Vorfeld in Kauf nehmen. Einfacher, aber auch etwas teurer ist es, die Tickets an einem der vielen Kioske zu kaufen, die sich über das gesamte Stadtzentrum verteilen (www.ticketland.ru), sie über das Hotel besorgen zu lassen oder das Büro von Kontramarka (s. u.) aufzusuchen.

Eine weitere Möglichkeit sind Internetanbieter, die Tickets an die Unterkunft liefern oder in einer Verkaufsstelle zur Abholung zurücklegen. Und auch die Veranstaltungsorte selbst bieten auf ihren Internetseiten zunehmend die Möglichkeit zur Online-Buchung. Ohne russische Sprachkenntnisse ist aber beides schwer zu meistern.

Etwa eine Stunde vor Vorstellungsbeginn bieten Händler auf dem Schwarzmarkt vor den Veranstaltungsorten ihre Restkarten feil. Wer gut handeln kann, hat hier die Chance auf ein Schnäppchen. Wer kein Russisch spricht, wird womöglich über den Tisch gezogen. In jedem Fall vor dem Kauf das Datum auf dem Ticket prüfen!

Ticketverkaufsstellen

Kontramarka, Ul. Ochotny Rjad 2 (im Einkaufszentrum Modny seson, siehe S. 127), Teatralnaja, www.kontramarka.ru. Tägl. 10-22 Uhr.

Klassische Musik, Ballett und Oper

Nicht wegzudenken von den Bühnen dieser Welt sind die Werke von Pjotr Tschajkowski: Ballette wie „Schwanensee“, Opern wie „Eugen Onegin“, meisterhafte Orchesterwerke wie die Sinfonie „Pathétique“. Bei seinen Kompositionen orientierte sich Tschajkowski stark an westeuropäischen Vorbildern, ebenso wie später Sergej Rachmaninow. Dem gegenüber stand das sog. Mächtige Häuflein, zu dem u. a. Modest Mussorgski und Nikolaj Rimski-Korsakow zählten: Sie setzten sich die Förderung einer nationalrussischen Musik zum Ziel und verarbeiteten in ihren Werken traditionelle Folkloremotive. Einen völlig neuen musikalischen Weg ging im 20. Jh. Dmitri Schostakowitsch, der als führender Komponist der sowjetischen Ära gilt.

Legendär und weltweit anerkannt ist außerdem die russische Ballettkunst, die ihre Blütezeit in der zweiten Hälfte des 19. Jh. erlebte. Im Ausland feierte später das von Sergej Djagilew begründete Ensemble Ballets Russes große Erfolge. Am Moskauer Bolschoj-Theater begeisterten Tänzerinnen wie Galina Ulanowa und Majja Plissezkaja das Publikum.

Bühnen und Konzerthäuser

Zarenloge im Bolschoj-Theater

Liebhaber klassischer Konzertmusik sollten sich v. a. drei Anlaufpunkte merken: Das Konservatorium ist das Konzerthaus mit der längsten Tradition, das neben hervorragenden Vorstellungen auch ein entsprechend schönes Umfeld bietet. Das erst 2002 eröffnete Haus der Musik ist mit seinen drei Sälen das größte Konzerthaus Europas, der Tschajkowski-Konzertsaal die Hauptbühne der Moskauer Philharmoniker. Im Sommer lohnt außerdem die weitere Anfahrt zu Landsitzen wie Zarizyno (siehe S. 241).

Die erste Adresse für Ballett und Oper ist das Bolschoj-Theater. Ein ähnliches Spektrum decken die Neue Oper sowie das Stanislawski-und-Nemirowitsch-Dantschenko-Musiktheater ab. Die Helikon-Oper zeigt moderne und experimentelle Produktionen von „leichten“ Opern. Speziell an Liebhaber von Tanztheater richtet sich das Kremlballett. Das Repertoire des Operettentheaters erklärt sich von selbst.

Bolschoj-Theater, Teatralnaja pl. 1, Teatralnaja, 495-4555555, www.bolshoi.ru. Kasse im Hauptgebäude tägl. 12-16 und 18-20 Uhr, Kasse im Verwaltungsgebäude (links vom Ausgang der Metrostation) tägl. 11-15 und 16-20 Uhr. Siehe auch S. 147.

Haus der Musik, Kosmodamianskaja nab. 52, Geb. 8, Pawelezkaja (grün), 495-7301011, www.mmdm.ru. Kasse tägl. 10-21 Uhr.

Helikon-Oper, Ul. Bol. Nikitskaja 19/16 ( Arbatskaja, Twerskaja, zuletzt wg. Renovierung geschl.) und Ul. Nowy Arbat 11, Geb. 2 ( Arbatskaja), 495-6956584, www.helikon.ru. Kasse tägl. 12-14 und 14.30-19 Uhr.

Mein Tipp: Konservatorium, Ul. Bol. Nikitskaja 13/6, Biblioteka imeni Lenina, 495-6299401, www.mosconsv.ru. Kasse im Hauptgebäude tägl. 11-20 Uhr (während der Sommerpause tägl. 12-15 und 16-20 Uhr). Siehe auch S. 181.

Kremlballett, Im Staatlichen Kremlpalast (siehe S. 130). Kasse: Ul. Wosdwischenka 1 (am Kutafja-Turm), Biblioteka imeni Lenina, 495-6207831, www.kremlin-gkd.ru, tägl. 12-20 Uhr (während der Sommerpause 12-19 Uhr).

Neue Oper, Ul. Karetny Rjad 3, Geb. 2 (im Ermitasch-Garten), Puschkinskaja, 495-6940868, www.novayaopera.ru. Kasse tägl. 11-15 und 15.30-20 Uhr.

Operettentheater, Ul. Bol. Dmitrowka 6, Ochotny rjad, 495-9255050, www.mosoperetta.ru. Kasse tägl. 10.30-21 Uhr.

Stanislawski-und-Nemirowitsch-Dantschenko-Musiktheater, Ul. Bol. Dmitrowka 17, Twerskaja, 495-7237325, www.stanmus.ru. Kasse tägl. 11.30-19 Uhr.

Jazz-Festival in Archangelskoje

Tschajkowski-Konzertsaal, Triumfalnaja pl. 4/31, Majakowskaja, 495-2320400, www.meloman.ru. Kasse tägl. 9-22 Uhr.

Barden/Rock/Pop/Jazz

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Musikclubs und Konzerthallen

Sie sind lange tot, doch verehrt werden sie bis heute: die Barden Wladimir Wyssozki und Bulat Okudschawa. Im Gegensatz zum Deutschen haftet dem Begriff bard im Russischen nichts Mittelalterliches an. Er bezeichnet Liedermacher, die ihr Publikum mit rauer Stimme und Gitarre faszinieren und vielmehr noch mit den bewegenden Inhalten ihrer Lieder. Die Barden sangen über das tragische Leben des einfachen Mannes und versahen ihre Texte mit subtiler Kritik am Sowjetregime. Ihre Nachfolger sind heute allerdings weniger politisch und überschreiten gelegentlich die Grenze zum Schlagerkitsch.

Zur populärsten Rockband der Sowjetunion avancierte während der Perestrojka die Gruppe Kino. Ihr Frontmann Wiktor Zoj, der 1990 bei einem Unfall starb, wurde zum Idol einer ganzen Generation. Heute haben auf den Rockbühnen der Stadt Bands wie Splin, Korol i Schut oder Bi-2 einen festen Platz, außerdem Sängerinnen wie Zemfira und auch die Altrocker von DDT und Akwarium. Und wenn Sie im Veranstaltungsprogramm ein Konzert von Leningrad oder Markscheider Kunst entdecken (beides Bands mit Ska- und Weltmusik-Einschlag), dann nix wie hin!

Die Königin der Popmusik ist Alla Pugatschowa, die ihre ersten Erfolge schon in den 1970er-Jahren feierte. Die aktuellen Charts führen allerdings junge Sänger wie Dima Bilan an, den seine erfolgreiche Teilnahme am Eurovision Song Contest (2006 und 2008) auch im Rest Europas bekannt machte.

Die Koryphäe unter den russischen Jazz- und Blues-Musikern heißt Igor Butman. Sein gleichnamiger Club in Moskau ist einer der besten der Stadt (siehe S. 89).

Musikclubs und Konzerthallen

Die lebendige Musikszene spielt sich v. a. in den Clubs der Stadt ab (siehe Nachtleben S. 85 ff.). Stars allerdings, nationale wie internationale, füllen meist große Konzerthallen wie das Olimpiski (www.olimpik.ru, Olimpiski prosp. 16, Prospekt Mira), den Staatlichen Kremlpalast (www.kremlinpalace.org, siehe S. 130), die Crocus City Hall (www.crocus-hall.ru, Messegelände Crocus Expo, Mjakinino) oder den Konzertsaal Rossija, der derzeit ein Gebäude auf dem Gelände des Sportkomplexes Luschniki nutzt (www.rossia-hall.ru, Luschniki 24, Geb. 2, Worobjowy gory, von dort kostenloser Shuttle). Auch im Luschniki-Stadion selbst (siehe S. 96) finden Konzerte statt.

Literatur

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Lesetipps
Belletristik
Sachbücher, Bildbände, Reiseberichte

„Moskau, was weckt dieser Name das Russenherz mit Ungestüm!“ Diese überschwenglichen Worte stammen von Aleksandr Puschkin, dem russischen Nationaldichter siehe S. 178), der das „goldene Zeitalter“ der russischen Literatur mehr verkörpert als jeder andere. Ebenso wie Michail Lermontow und Nikolaj Gogol ist er ein Vertreter der Romantik.

Im Ausland bekannter sind die Werke der Realisten Lew Tolstoj und Fjodor Dostojewski. Ihre großen Romane entstanden in der zweiten Hälfte des 19. Jh. und haben bis heute überall auf der Welt eine große Anhängerschaft. Vor allem Tolstoj (siehe S. 162) ließ immer wieder Schauplätze der Stadt Moskau in seine Werke einfließen: vom Haus der Familie Rostow in „Krieg und Frieden“ bis zu dem Bahnhof, an dem die verhängnisvolle Begegnung von Wronski und „Anna Karenina“ stattfand.

Gegen Ende des Jahrhunderts schuf Anton Tschechow mit seinen anekdotischen Kurzgeschichten eine völlig neue Textgattung (siehe S. 268), bald darauf begann das „silberne Zeitalter“ der russischen Dichtung.

Die meisten seiner Vertreter wirkten bis in die Sowjetzeit hinein, als die Literatur dem Leitbild des Sozialistischen Realismus unterworfen war. Zahlreiche Schriftsteller flüchteten sich ins Exil und wurden dort erfolgreich, zu den bedeutendsten zählen Wladimir Nabokow, Iwan Bunin und Marina Zwetajewa. Wer in der Heimat blieb und der Parteilinie nicht folgte, der bezahlte dies mit Veröffentlichungsverbot, der Verbannung ins Straflager und manchmal sogar mit dem Tod. Die Stadt Moskau ist in etlichen Werken dieser Zeit ein zentraler Handlungsort, insbesondere bei Michail Bulgakow, Boris Pasternak, Juri Trifonow und Wenedikt Jerofejew.

Die Liberalisierung kam Mitte der 1980er-Jahre - und mit ihr eine alternative russische Prosa von Autoren wie Wiktor Jerofejew oder Tatjana Tolstaja. Und heute? Da verschlingen die Russen die Bücher von Wladimir Sorokin, Ljudmila Ulizkaja und vielen, vielen anderen.

Lesetipps

Belletristik

Bulgakow, Michail: Der Meister und Margarita, Galiani 2012. Der Moskau-Roman schlechthin. Seine Schauplätze suchen Bulgakow-Fans noch heute auf, v. a. den Patriarchenteich.

Jerofejew, Wenedikt: Die Reise nach Petuschki, Piper 2004. Der bereits 1969/70 entstandene Roman durfte in der Sowjetunion erst zwei Jahrzehnte später erscheinen. Der Grund: Allzu stark verhöhnen die Ansichten des Helden die geltenden Werte, allzu offen geht der Autor mit der Volkskrankheit Alkoholismus um.

Nationaldichter Aleksandr Puschkin

Pasternak, Boris: Doktor Schiwago, Fischer 2011. Weltweit bekannter Klassiker, der über weite Strecken im revolutionären Moskau spielt (siehe auch Kasten S. 274).

Tolstoj, Lew: Krieg und Frieden, Deutscher Taschenbuch Verlag 2011. Neu übersetzt von Barbara Conrad und so nah am Original wie nie zuvor: Von den großen Romanen Tolstojs hat dieser den stärksten Bezug zu Moskau.

Trifonow, Juri: Das Haus an der Moskwa, SZ Bibliothek 2010. Die allnächtlichen Verhaftungen im berüchtigten „Haus an der Moskwa“ (siehe auch S. 228) hat Trifonow als Kind selbst miterlebt. Eindringlich wie kein anderer vermag er daher den Alltag der Bewohner in den 1930er-Jahren zu schildern.

Sachbücher, Bildbände, Reiseberichte

Benjamin, Walter: Moskauer Tagebuch, Suhrkamp 1980. Eine unerschöpfliche Quelle für Moskau-Zitate zum Schmunzeln, verfasst in den 1920er-Jahren, als Benjamin mehrere Monate in der sowjetischen Hauptstadt weilte.

Bielfeldt, Sigrun: Moskau. Der literarische Führer, Insel 1993. Die Autorin ist in der russischen Hauptstadt ebenso zu Hause wie in der russischen Literatur. Auch zwei Jahrzehnte nach dem Erscheinen hat ihr literarischer Führer nicht an Wert verloren.

Knoch, Peter: Architekturführer Moskau, Dom Publishers 2011. Fantastischer Architekturführer, der zwar die altrussische Periode vernachlässigt, das 20. Jh. und die Gegenwart aber umso kenntnisreicher behandelt.

Mein Moskau. Photos von Jörg Esefeld und Alexander Neroslavsky, edition esefeld & traub 2010. Persönliche Erinnerungen, oft poetisch verpackt, ergänzen die Fotos aus zwei unterschiedlichen Epochen.

Meinhardt, Olaf und Gruska, Ulrike: Zeit für Moskau. Die geheimnisvolle Metropole entdecken und genießen, Bruckmann 2014. Eine Mischung aus Bildband und Reiselesebuch, die Lust auf Moskau macht.

Merridale, Catherine: Der Kreml. Eine neue Geschichte Russlands, Fischer 2014. Wer tief in die Geschichte des Kreml und damit Moskaus eintauchen will, ist bei Catherine Merridale goldrichtig.

Rüthers, Monica und Scheide, Carmen: Moskau - Menschen, Mythen, Orte, Böhlau 2003. Das Buch vereint Beiträge von Studenten und Osteuropahistorikern und erweitert den üblichen Kanon an Moskau-Themen.

Schepp, Matthias: Gebrauchsanweisung für Moskau, Piper 2008. Als langjähriger Korrespondent hat Schepp Einblick in gehobene Kreise der Moskauer Gesellschaft - als Ehemann einer Russin in private Gepflogenheiten. Beides zusammen ergibt ein launiges Buch, in dem sich Moskau-Kenner wiederfinden.

Schlögel, Karl: Moskau lesen. Die Stadt als Buch, Siedler 2011. Pflichtlektüre für alle, die Moskau verstehen wollen. Der Haupttext von 1984 ist in den neueren Auflagen um aktuelle Beiträge ergänzt, die den Wandel der Stadt transparent machen.

Weitere Tipps finden Sie in dem umfangreichen Literaturverzeichnis von Rüthers/Scheide (s. o.). Über Neuerscheinungen informiert www.kulturportal-russland.de.

Sprechtheater

Die große Tradition des russischen Theaters begann mit der Gründung des Maly-Theaters (siehe auch S. 147), das in der ersten Hälfte des 19. Jh. zur prägenden dramatischen Bühne Russlands wurde. Sie führte Stücke von Nikolaj Gogol oder Aleksandr Gribojedow auf, mit denen die romantische Spielästhetik in Russland Einzug hielt. Gegen Ende des Jahrhunderts setzte sich die realistische Spielweise durch, für die der Name Aleksandr Ostrowski steht.

An jeder Straßenecke ein Ticketkiosk

Eine neue Ära leitete die Gründung des Moskauer Künstlertheaters ein (Mchat, siehe auch S. 194), die auf Konstantin Stanislawski und Wladimir Nemirowitsch-Dantschenko zurückgeht. Legendäre Erfolge am Mchat feierten Anton Tschechow und Maksim Gorki. Viele Regisseure ließen sich von Stanislawski inspirieren, mit neuen Spielformen zu experimentieren. Vor allem Wsewolod Mejercholds Biomechanik, eine Schauspieltrainingsmethode, wird noch heute an Schauspielschulen gelehrt.

Die Bolschewiki erklärten 1934 den Sozialistischen Realismus zur Kulturdoktrin. Wer sich widersetzte, bezahlte das nicht selten mit dem Leben. Bis Mitte der 1980er-Jahre lag ein Einheitsschleier über den Bühnen der Stadt. Eine erfrischende Ausnahme war nur das Taganka-Theater unter Juri Ljubimow. Der Gründer und Regisseur der Bühne nahm kein Blatt vor den Mund und verstand Theatermachen stets auch als politisches Engagement. Bis zu seinem Tod 2014 leitet er das Haus mit großem Erfolg.

Heute ziehen neue Bühnen wie Teatr.doc Aufmerksamkeit auf sich, die sich nicht scheuen, politisch brisante Themen aufzugreifen.

Bühnen

Ob der Besuch eines der rund 80 Sprechtheater auch ohne Russischkenntnisse lohnt, muss jeder für sich entscheiden. Wer das Stück kennt, wird die Inszenierung sicher nachvollziehen können. Wer nicht, der kann zumindest die anregende Atmosphäre Intelligenzija-geschwängerter Theaterluft genießen.

Maly-Theater, Teatralny pr. 1, Geb. 1, Teatralnaja, 495-6244046, www.maly.ru. Kasse Mo-Fr 11-20 Uhr, Sa/So 11-19 Uhr.

Moskauer Künstlertheater (Gorki), Twerskoj bul. 22, Twerskaja, 495-697-8773, 495-697-8586, www.mxat-teatr.ru. Kasse tägl. 12-15 und 16-19 Uhr.

Moskauer Künstlertheater (Tschechow), Kamergerski per. 3, Ochotny rjad, 495-6926748, www.mxat.ru. Kasse tägl. 12-19 Uhr.

Taganka-Theater, Ul. Semljanoj Wal 76/21, Taganskaja (braun), 495-9151217, www.taganka.theatre.ru. Kasse tägl. 12-20 Uhr.

Teatr.doc, Spartakowskaja ul. 3, Geb. 3, Baumanskaja, www.teatrdoc.ru.

Film

Inhaltsverzeichnis

Kinos

Die sowjetische Regielegende Sergej Ejsenschtejn bereicherte die Filmgeschichte um den Meilenstein „Panzerkreuzer Potjomkin“ (1925). Von den Russen innig geliebt werden dagegen die großen Klassiker der Nachkriegszeit, von denen nicht wenige in der sowjetischen Hauptstadt spielen: Den wohl beliebtesten Film aller Zeiten schuf Eldar Rjasanow 1975 mit der lyrischen Komödie „Die Ironie des Schicksals“, die bis heute jedes Jahr am Silvesterabend gezeigt wird. Für den Film „Moskau glaubt den Tränen nicht“, der fernab von sozialistischer Propaganda durch die persönliche Darstellung dreier Frauenschicksale besticht, wurde Regisseur Wladimir Menschow 1981 mit dem Oscar für den besten fremdsprachigen Film ausgezeichnet.

Nach den wirtschaftlich schwierigen 1990er-Jahren erobern sich einheimische Produktionen in den letzten Jahren zunehmend den russischen Markt zurück. Die Kinokassen lassen kommerzielle Blockbuster klingeln wie die von Timur Bekmambetow („Wächter der Nacht“ und „Wächter des Tages“, 2004 und 2006). Internationale Beachtung finden v. a. Produktionen aus der Kunstfilmnische wie z. B. „Leviathan“ von Andrej Swjaginzew (2014).

Kinos

Die beste Adresse für Filme in englischer Sprache sind das 35mm und das Pod kupolom. Doch auch in anderen Kinos werden ausländische Filme häufig nicht synchronisiert, sondern laufen im Original mit russischen Untertiteln. Einen guten Überblick geben die Zeitschriften The Moscow Times und Afischa. Das Illjusion hat sich auf europäische Klassiker der Nachkriegszeit spezialisiert und zeigt diese ebenfalls in der Originalsprache. Wer einen russischen Film sucht, sollte das Programm in den übrigen Kinos verfolgen.

35mm, Ul. Pokrowka 47, Krasnyje worota, Kurskaja (dunkelblau), 495-9175492, www.kino35mm.ru.

Chudoschestwenny, Arbatskaja pl. 14, Arbatskaja, 495-6910247, www.mos-kino.ru.

Illjusion, Kotelnitscheskaja nab. 1/15 (im Zuckerbäcker-Hochhaus), Taganskaja (braun), 495-9154353, www.gosfilmofond.ru/illuzion.

Kinosal GUM, im GUM (siehe S. 119 f.), 495-6203062, www.gum.ru/projects/kinozal.

Pioner, Kutusowski prosp. 21, Kijewskaja, 499-2405240, www.pioner-cinema.ru.

Pjat swjosd na Nowokusnezkoj, Bol. Owtschinnikowski per. 16, Nowokusnezkaja, 495-9169169, www.5zvezd.ru.

Pod kupolom, Olimpiski prosp. 18/1 (Kuppelbau vor dem Hotel Renaissance), Prospekt Mira, 495-9319873, www.domecinema.ru.

Rolan, Tschistoprudny bul. 12 a, Tschistyje prudy, 495-9169169, www.5zvezd.ru.

Zirkus

Wer bislang meinte, Zirkus sei nicht mehr als ein niveauloses Freizeitvergnügen für Kinder, der sollte einen Zirkus in Moskau besuchen: Die Akrobatik der Künstler lässt den Atem stocken, die Begeisterung der russischen Zuschauer ist ansteckend. Sichtbares Zeichen der Popularität sind die Zirkusbauten, denn ein schnödes Zelt ist nicht opportun. Der Große Zirkus, der 1971 im Südwesten der Stadt entstand, gilt als größter stationärer Zirkus der Welt: Sein gefaltetes Kuppeldach legt sich wie die Zeltplanen eines Wanderzirkus über das runde Hauptgebäude aus Glas und Stahl, das den Zuschauersaal mit 3400 Plätzen beherbergt. Das Gebäude des Alten Zirkus ließ Albert Salamonski bereits 1880 errichten. Benannt ist der Zirkus heute nach Juri Nikulin, der hier als junger Mann seine Clown-Ausbildung erhielt und den Zirkus später als Direktor leitete.

Mein Tipp: Alter Zirkus (Nikulin-Zirkus), Zwetnoj bul. 13, Zwetnoj bulwar, 495-6258970, www.circusnikulin.ru. Kasse tägl. 11-14 und 15-19 Uhr, an Tagen mit Morgen- und Nachmittagsvorstellungen 11-12.30 und 13.30-19 Uhr.

Großer Zirkus, Prosp. Wernadskogo 7, Uniwersitet, 495-9300300, www.bolshoicircus.ru. Kasse tägl. 10.30-19.30 Uhr.

Nachtleben

Sa sdorowje!

Die Moskauer Clubszene brummt, vibriert und steht nie still. Zu jeder Tageszeit findet sich ein Laden zum Feiern und Tanzen, zum Freundetreffen und Entspannen, zum Live-Musik-Hören und Mitsingen. Die Vielfalt der Szene beeindruckt ebenso wie die einzigartige Gestaltung vieler Clubs.

Das Alles-in-einem-Prinzip

Ein Club ist in Moskau selten nur ein Club. Oft steckt viel mehr dahinter: Bar, Café, Restaurant, Cocktailbar, Tanzclub, Club für Live-Konzerte sowie manchmal auch Buchladen, Theater, Kleinkunstbühne oder literarischer Treff. Manche Clubs vereinen gar alle Elemente unter einem Dach. Sind Restaurant- und Bühnenbereich dann nicht voneinander getrennt, kann das ruhige Abendessen vom Dezibelgewitter der einsetzenden Live-Band erschüttert werden.

In den meisten Clubs gehört Live-Musik so verlässlich zum Abendprogramm wie die Rote Bete zum Borschtsch. House-Clubs laden oft sehr gute DJs aus aller Welt ein. Über aktuelle Veranstaltungen informieren diverse Zeitschriften und Internetseiten (siehe S. 77 und 112).

Die meisten Clubs verlangen keinen Eintritt - es sei denn, ein Konzert findet statt. Dann hängt es von den Räumlichkeiten ab: Läden, in denen sich die Bühne in einem separaten Raum befindet, bleiben i. d. R. kostenlos zugänglich; wer sich das Konzert ansehen möchte, kauft sich vor dem Bühnenraum eine Karte. Clubs, in denen sich Bar, Restaurant, Café und Konzertbühne einen Raum teilen, verlangen von jedem Besucher Eintritt - auch nachträglich von denen, die sich schon seit dem frühen Abend im Club aufhalten. Außer bei international bekannten Acts liegen die Preise selten über 500 R.

Orientierung und Einlass

Etwas überspitzt formuliert: Einen Club, der leicht zu finden ist, gibt es in Moskau nicht. Der Appell muss daher lauten: Lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn die Suche mal länger dauert. Manchmal ist es eine unauffällige Feuerschutztür im Kellergeschoss, die zum nächtlichen Glück führt, manchmal ein versteckter Hinterhof. Blinkende Lichtreklame ist die Ausnahme. In den schwierigsten Fällen finden Sie bei den Tipps ausführliche Wegbeschreibungen.

Nicht abschrecken lassen sollten Sie sich außerdem von Türstehern: Sie begegnen Ihnen in Moskau in allen gesellschaftlichen Bereichen und natürlich auch in Clubs. Aussortiert werden aber meist nur aggressiv auftretende Personen sowie schwer betrunkene und sichtlich unter Drogeneinfluss stehende Menschen. In einigen Läden wird gehobene Garderobe verlangt.

Ein klassisches Kneipen- oder Partyviertel sucht man in Moskau vergeblich. Überdurchschnittlich viele Clubs konzentrieren sich jedoch in Basmanny und im Gebiet östlich der Twerskaja ul.

Alternative Rock/Pop/Weltmusik

Artefaq 19, . Das Live-Programm der meist russischen Gruppen wechselt zwischen Pop, Rock, Jazz und Blues, stets experimentierfreudig garniert mit Klängen aus vollkommen anderen Stilrichtungen. Nach den Konzerten gibt es auf der Tanzfläche einen Rundumschlag: Disco, Funk, Electro, Synthie-Pop und Rock’n’Roll. Ul. Bol. Dmitrowka 32, Geb. 1, Tschechowskaja, 495-6503971, www.artefaq.ru. Eintritt frei, Konzerte etwa 300 R.

Gogol 29, . Den Stellenwert, den Nikolaj Gogol in der russischen Literatur genießt, hat der nach ihm benannte Café-Club in der Moskauer Clubszene. Im Vorzelt finden fantastische Live-Konzerte statt. Der gemütliche Kneipenbereich im hinteren Teil eignet sich zum Essen. Mo-Do 12-5 Uhr, Fr/Sa 24 Std. Stoleschnikow per. 11, Geb. 1 (Eing. im Hof), Teatralnaja, Tschechowskaja, 495-5140944, www.gogolclubs.ru. Eintritt in der Woche frei, Fr/Sa je nach Konzert 200-1000 R.

Kitajski Ljotschik Dschao Da 11, . Wer auf Alternative Rock, Punkrock und Grunge der 90er steht, wer Live-Musik schräger Combos mag und auch für russischen Sound und Weltmusik offen ist, wer sich auch in leicht abgeranztem Ambiente wohlfühlt, sollte unbedingt einen Abend im „Chinesischen Piloten Dschao Da“ verbringen. Das Publikum aus Studenten, Musikern, Künstlern und Kreativen gibt sich offen und aufgeschlossen, hier kann man leicht mit Einheimischen in Kontakt kommen. Getränke und Speisen sind einfach und günstig. Tägl. 24 Std. (zweistündige Putzpause am frühen Morgen), Konzertbeginn So-Do 22 Uhr, Fr/Sa 23 Uhr. Lubjanski pr. 25 (im Keller), Kitaj-gorod, 495-6232896, www.jao-da.ru. Eintritt frei, Konzerte ca. 300 R.

Masterskaja 1, . Ein Allround-Club, wie man ihn sich wünscht, weil er a) einfach wunderbar konzeptioniert und eingerichtet ist und b) kaum einen Wunsch offen lässt: Live-Musik-Club, Café, Restaurant, (Piano-)Bar, Off-Theater und -Oper, Partylocation, Ort für Lesungen und Diskussionen sowie Kinder-Theaterkurse. Die urige Atmosphäre aus Orientteppichen auf Holzdielen, üppigen Plüschsofas und 70er-Jahre-Lampenschirmen zieht kreative Geister an und alle, die das Andersartige lieben. Tägl. 12-6 Uhr. Teatralny pr. 3, Geb. 3 (Sackgasse zw. Neglinnaja ul. und Ul. Roschdestwenka), Teatralnaja, Lubjanka, 495-6256836, www.mstrsk.ru. Eintritt frei, Konzerte ca. 400 R.

Petrowitsch 7, . Zugegeben, es ist gemein, das Petrowitsch in diese Liste aufzunehmen, denn abends kommt man nur mit Clubkarte (nur über Kontakte!) bzw. in Begleitung eines Clubkarten-Besitzers hinein. Doch sollte sich Ihnen zufällig die Chance bieten: Zögern Sie nicht! Was an Wochenenden in diesem Club abgeht, muss man gesehen haben! Spätestens ab Mitternacht tanzt der gesamte Laden zu ABBA, Boney M. und Modern Talking wie von der Kette gelassen. Und legt der DJ sowjetische Gassenhauer auf, muss man ums Mobiliar fürchten. Mo-Fr 13-5 Uhr, Sa/So 14-5 Uhr. Mjasnizkaja ul. 24, Geb. 3 (im Hof, hinten links nach einer grauen Metalltür und Karikaturen Ausschau halten), Tschistyje prudy, 495-6230082, www.club-petrovich.ru. Eintritt frei, aber nur mit Clubkarte (s. o.).

16 Tonn, ein klassisches Pub im original englischen Stil mit einem eigenen preisgekrönten Bier, gutem Restaurant und hervorragenden Konzerten vorwiegend russischer Gruppen. Jeden Abend treten auf der Bühne im ersten Stock Bands auf, oft geht es rockig und gitarrenlastig zur Sache, aber auch soulige, funkige und jazzige Töne sind zu hören. Am Wochenende tanzt das etwas ältere Publikum, solange die Luft in den Lungen reicht. Tägl. 11-6 Uhr. Ul. Presnenski Wal 6, Geb. 1, Uliza 1905 Goda, 499-2535300, www.16tons.ru. Eintritt frei, Konzerte ab 300 R.

12 Volt 26, . Kleine Keller-Bar in einem dunklen Hinterhof, auf die bloß eine weiße Leuchtreklame ohne Aufschrift hinweist. Wer hineinmöchte, muss klingeln und durch eine Art Schleuse (zwei Türen) gehen. Drinnen tanzt ein schwul-lesbisches Publikum auf der kleinen Tanzfläche zu russischer und internationaler Popmusik. An den Wänden hängen Plakate im Stil der Kuschelrock-Albumcovers. Das 12 Volt eignet sich gleichermaßen zum Vorglühen, Durchfeiern und für den Absacker. Tägl. 18-6 Uhr. Twerskaja ul. 12, Geb. 2, Twerskaja, 495-9332815, www.12voltclub.ru. Eintritt frei.

House/Funk/Soul/R ’n’ B/Hip-Hop

Fabrique 2, . Großraumdisco auf zwei Etagen, in der bis zu 2000 Menschen zu Tribal, Progressive und Tech House tanzen, und das frühestens ab Mitternacht. Ruhiger geht es auf der Sommerveranda zu oder im Restaurant. Gesichtskontrolle und Dresscode werden ernst genommen, bei Ausländern gibt sich das Türpersonal etwas gnädiger. Fr/Sa 21-7 Uhr. Kosmodamianskaja nab. 2, Nowokusnezkaja, 495-9536576, www.fabrique.ru. Eintritt frei.

Gasgolder, gemütlich-bizarres Design aus Backsteinmauern, Barock- und Jugendstilsofas, roten Vorhängen und ausladenden Kronleuchtern. Abends treten im ehemaligen Fabrikgebäude russische und internationale Bands verschiedener Genres auf. Die Küche serviert sehr gute europäische und chinesische Speisen. Kritische Türsteher! So-Do 13-24 Uhr, Fr/Sa 13-3 Uhr. Nischn. Sussalny per. 5, Geb. 1, Kurskaja (dunkelblau, Ausg. Richt. Ul. Kasakowa), 495-2263340, www.gazgolder.com. Eintritt frei.

Krisis Schanra 25, . Das junge Publikum putzt sich fein raus und verjubelt hier ausgelassen das erste selbst verdiente Gehalt. Die Tanzfläche quillt stets über, die Boxen wummern immer ein bisschen zu laut. An den Wochenenden spielen häufig unbekannte Live-Bands mit Niveau, anschließend legen die DJs oft Grooviges und Souliges auf. Auch tagsüber empfehlenswert, insbesondere die einzigartigen alkoholfreien Cocktails. Tägl. 11.30-6 Uhr. Ul. Pokrowka 16/16, Geb. 1 (Eing. über den Boulevardring an der Rückseite des Hauses), Tschistyje prudy, 495-6232594, www.kriziszhanra.ru. Eintritt frei.

Mendelejew Bar 23, . Einer jener mysteriösen „Geheimclubs“, den anfangs nur eine eingeschworene Gemeinde kannte, der durch Mund-zu-Mund-Propaganda langsam bekannter wurde - bis ihn sogar der deutsche SPIEGEL als „angesagteste“ Bar von Moskau pries. Der Kitzel früherer Tage ist weg, die Stimmung ungebrochen explosiv! Di/Mi 18-1 Uhr, Do ab 18 Uhr, Fr/Sa 18-6 Uhr. Ul. Petrowka 20/1 (Eingang durch den China-Imbiss Lucky Noodles), Teatralnaja, Kusnezki most, 495-6253385, www.mendeleevbar.ru. Eintritt frei.

Mein Tipp: Propaganda 22, . Einer der ältesten und populärsten Läden Moskaus. Tagsüber Café und Restaurant mit moderaten Preisen und gutem Mittagstisch, abends Club mit günstigen Cocktails und bisweilen hochklassigen DJs. Gegen 23 Uhr werden die Rollläden heruntergelassen, Tische und Stühle beiseitegeräumt. Dann gibt es Techno und Future Dub (Mo), Deep & Soulful House (Di), Tech House (Mi/Do) und House (Fr/Sa). Legendär ist in der schwulen Szene die China Town Party am Sonntag. Am Wochenende stets sehr voll, wer essen will, sollte unbedingt reservieren. Tägl. 12-6 Uhr. Bol. Slatoustinski per. 7, Kitaj-gorod, Lubjanka, 495-6245732, www.propagandamoscow.com. Eintritt frei.

Soljanka 38, . Erstklassige DJs locken am Wochenende mit Elektro, Funk oder House selbst den müdesten Gast aus den tiefen Ledersofas. Gefeiert wird garantiert bis zum Sonnenaufgang. Club, Café und Restaurant gehören der Künstlervereinigung S-11, die auch eine Modeboutique betreibt und Lesungen veranstaltet. Entsprechend hochkarätig ist das Programm im Club. Gesichtskontrol93le und Dresscode werden ernst genommen. Am Wochenende bildet sich vor dem Eingang oft eine lange Schlange, aber das Warten lohnt sich. Club und Café Mo-Fr 10-6, Sa/So 11-6 Uhr. Ul. Soljanka 11/6, Geb. 1, Kitaj-gorod, 495-2217557, www.s-11.ru. Eintritt in den Club Fr/Sa 500 R.

Timeout Rooftop Bar 2, . Buchstäblich ein neues Highlight im Moskauer Partyhimmel: In der 13. Etage des Hotels Pekin, direkt unter der Zuckerbäckerspitze, legen internationale DJs meist Hip-Hop, Funk und Soul auf, selten auch mal Indie. Grandios hohe Decken, eine fantastische Aussicht von der Terrasse und immer neue Cocktailkreationen sind weitere Gründe, den Abend genau hier zu verbringen! Mo-Do 12-3 Uhr, Fr/Sa 12-6 Uhr, So 12-3 Uhr. Bol. Sadowaja ul. 5/1 (im Hotel Pekin, 13. Etage), Majakowskaja, 495-2290180, www.torooftop.ru. Eintritt frei.

(Cocktail-)Bars und Kneipen

Mein Tipp: Art Garbage 26, . In den warmen Monaten der schönste Innenhof der Stadt. Tagsüber steht die Metropole im Schatten lichtdurchfluteter Bäume und ausladender Sonnensegel plötzlich ganz still. Bis tief in die Nacht kann man im sanften Licht der Kerzen die Beine baumeln lassen. Eine schöne Atmosphäre herrscht auch innen: Im Restaurant serviert die Küche sehr gute internationale Speisen, die Bar hat Pub-Atmosphäre, im schlichten kleinen Club spielen gelegentlich Live-Bands, am späten Abend legen DJs auf. Diese sind allerdings meist mäßig gut. Tägl. 12-6 Uhr. Starossadski per. 5, Kitaj-gorod, 495-6288745, www.art-garbage.ru. Eintritt frei, Konzerte ca. 200 R.

City Space Bar & Lounge 22, . Cocktail-Bar in der 34. Etage des Swissôtels mit grandiosem Blick über die Stadt. In 140 m Höhe mixen professionelle Barkeeper Klassiker und eigene Kreationen oder Mischungen aus beidem: Die „Bloody Mary“ wird hier als „Unsere Mary“ mit Honigsirup und Meerrettich angeboten. Dazu feine japanische Küche und schweizerischer Service. Viel nobler geht es nicht. Tägl. 17-3 Uhr. Kosmodamianskaja nab. 52, Geb. 6 (im Swissôtel Krasnyje Cholmy), Pawelezkaja (grün), 495-2215357, www.swissotel.com/ru/moscow. Eintritt frei.

Denis Simachev 32, . Boutique, Bar und Club des Modedesigners Denis Simachev, beliebt in der Fashion- und Design-Szene. Nach 22 Uhr wird die Bar zum Club mit Engtanzfaktor: Die Tanzfläche ist so winzig, dass bei jedem Ausfallschritt garantiert die Hüften kollidieren. Das stört hier keinen, solange Hip-Hop, Funk und House ordentlich grooven. Gehobene Preise. Tägl. 24 Std. Stoleschnikow per. 12, Geb. 2, Teatralnaja, 495-6298085, denissimachev.blogspot.com. Eintritt frei.

Filial 13, . Kein Laden zum Durchfeiern und erst recht keiner zum Tanzen. Aber bestens geeignet, um die Partynacht behutsam einzuläuten - oder einen langen Moskautag gemütlich ausklingen zu lassen. Das Essen ist besser als anderswo. Und die Cocktails? Schmecken im Art-Nouveau-Umfeld gleich doppelt gut. So-Do 12-24 Uhr, Fr/Sa 12-6 Uhr. Kriwokolenny per. 3-1, Tschistyje prudy, 495-6212143. www.filialmoscow.com. Eintritt frei.

Kult 40, . Was auf den ersten Blick wie eine schwerfällige und düstere Kellerkneipe wirkt, entpuppt sich schnell als quirlige und temperamentvolle Bar mit unprätentiöser Atmosphäre und erstklassigem Musikprogramm. Ab und an treten Live-Bands auf, meist sind es aber DJs, die den verwinkelten Club mit Funk und Hip-Hop bespielen. Sie werfen dabei leider Perlen vor die Säue, denn getanzt wird nur selten. Jauskaja ul. 5, Kitaj-gorod, 495-9175706, www.cultmoscow.com. Eintritt frei.

Mein Tipp: Kwartira 44 23, 6, und 19, . Kwartira heißt „Wohnung“, und eben so sind die drei Café-Kneipen eingerichtet: Bücherregale mit Werken von Dostojewski und Houellebecq, Stehlampen aus Großmutters Zeiten, Schwarz-Weiß-Fotos der Familie. Fr und Sa Live-Musik (Jazz, Blues, Klezmer, Lateinamerikanisches, Weltmusik). Die Küche bietet mäßig gute Gerichte zu fairen Preisen. Ul. Bol. Nikitskaja 22/2 (Eing. Chlynowski tup., Arbatskaja, Ochotny rjad, 495-6917503), Ul. Mal. Ordynka 24 ( Tretjakowskaja, 495-9530701) und Ul. Mal. Jakimanka 24/8 (durch den Torbogen, Eing. im Hof, Poljanka, 499-2388234), www.kv44.ru. Alle So-Do 12-24 Uhr, Fr/Sa ab 12 Uhr. Eintritt frei.

Lilienthal 21, . Ebenso klassische wie stilvolle Bar im Zentrum, die stets gut besucht ist. Hier trifft sich ein unaufgeregtes Publikum auf einen Espresso oder einen Drink nach Feierabend. Die Karte umfasst alle Cocktail-Klassiker zu Großstadtzentrumspreisen und eine kleine Speisenauswahl. Mo-Do 9-24 Uhr, Fr 9-6 Uhr, Sa 12-6 Uhr, So 12-24 Uhr. Ul. Roschdestwenka 12, Kusnezki most, 495-6212474. Eintritt frei.

Kwartira 44: Bücherregale und Lampen aus Großmutters Zeiten

O2 Lounge 1, . Die Bar des Nobelhotels Ritz-Carlton ist ähnlich exklusiv wie die City Space Bar - die Aussicht von ihrer Terrasse auf den Roten Platz und den Kreml aber noch um einiges spektakulärer. Dieser Bonus schlägt sich in den Preisen nieder: Schon ein kleines Bier (0,25 l) kostet mindestens 400 R. Reservierung für die Terrasse unerlässlich. Tägl. 12-2 Uhr. Twerskaja ul. 3, Ochotny rjad, 495-6427072, www.ritzcarltonmoscow.ru. Eintritt frei.

Jazz/Blues/Liedermacher

Club Igorja Butmana, zweifelsohne der beste lupenreine Jazz-Club der Stadt, neuerdings an zwei Standorten. Jeden Abend ab 20.30 Uhr gehört die Bühne exzellenten Musikern aus aller Herren Länder. Von Zeit zu Zeit steht Igor Butman, Clubbesitzer und begnadeter Jazz-Saxofonist, selbst mit seiner Big Band auf der Bühne. Das Niveau der Küche kann mit dem musikalischen locker mithalten. Im Club gilt ein Dresscode: Bei allzu sportlicher Kleidung heißt es „Njet“. Tägl. 12-24 Uhr. Nowoslobodskaja ul. 36/1 (im Art-Café Wystawka, Mendelejewskaja, 926-2623595) und Werchn. Radischtschewskaja ul. 21 (im Gebäude des Taganka-Theaters, Taganskaja, braun, 495-7922109), www.butmanclub.ru. Eintritt 1000 R.

Forte Club 14, . Ob Jazz-Rock, Fusion, lateinamerikanischer Jazz, Funk oder Soul - hochklassig geht es immer zu auf der kleinen Bühne. Die Konzerte beginnen allabendlich um 21 Uhr. Wer einfach nur ein gepflegtes Bier trinken oder gut russisch essen möchte, nimmt im gemütlichen Kaminzimmer Platz. An lauen Sommerabenden öffnet der Club seine Terrasse. Tägl. 14-24 Uhr. Bol. Bronnaja ul. 18, Twerskaja, 495-6490881, www.forteclub.com. Eintritt tagsüber frei, bei Konzerten Mo/Di 300 R, Mi-So 500 R.

Gnesdo glucharja 3, . Ein alteingesessener Bardentreffpunkt an neuem Standort. Beginn der Konzerte meist 20 Uhr. Zwetnoj bul. 30, Zwetnoj bulwar, 495-6993399/ 495-6502198, www.gnezdogluharya.ru. Eintritt 300-1000 R.

Einkaufen

Nicht nur zum Einkaufen schön: das GUM

An der Wand eine Ikone, ein Samowar auf der Fensterbank und an der Pinnwand sowjetische Propagandabilder: Moskauer Mitbringsel sind Blickfang in jeder Wohnung. Nebensächlich wird das Warenangebot dort, wo der Einkaufsbummel als solcher Spaß macht - auf quirligen Märkten etwa oder in opulent verzierten Konsumtempeln.

Was einkaufen?

Inhaltsverzeichnis
Souvenirs
Kulinarisches
Mode
Gedrucktes
Musik und Film
Geschenke und Wohnaccessoires
Antiquitäten/Kunst

Souvenirs

Der absolute Klassiker unter den russischen Souvenirs ist die Matrjoschka, die hölzerne „Puppe in der Puppe“, die im weitesten Sinne „Mütterchen Russland“ symbolisiert. Von Japan aus fand sie Ende des 19. Jh. ihren Weg ins russische Dorf Abramzewo; noch heute wird sie schwerpunktmäßig im nahe gelegenen Sergijew Possad hergestellt. Wie die Matrjoschka, so stammen auch die übrigen Souvenirs meist aus ganz bestimmten Dörfern oder Städten, die sich oft über Jahrhunderte ihren guten Ruf aufgebaut haben: Lackschachteln aus Palech werden nach alter Tradition mit verspielten Märchenszenen bemalt. In Chochloma stellt man Holzgeschirr mit schwarz-roten Ornamenten auf goldenem Grund her. Bei Kindern beliebt ist das Holzspielzeug aus dem Dorf Bogorodskoje. Als Mitbringsel für Oma wiederum eignet sich die blau-weiß gemusterte Keramik aus dem Ort Gschel. Oder zelebrieren Sie doch zu Hause eine russische Teestunde mit einem Samowar aus Tula und dem feinen Porzellan aus St. Petersburg!

Unter den Schmucksouvenirs sticht Bernstein hervor, der meist aus dem Baltikum stammt. Für filigranen Emailleschmuck wiederum ist die Stadt Rostow bekannt. Hauchzarte Schals und Stolen aus Orenburg wärmen Frierende. Die Tücher mit farbenfrohem Blumenmuster hingegen kommen aus Pawlowski Possad.

Wenn Sie Souvenirs auf Märkten oder an Straßenständen kaufen, dann handeln Sie! Die erstgenannte Summe ist stets für die Kategorie „dummer reicher Tourist“ kalkuliert!

Neben traditionellen Produkten wie diesen genießen v. a. die Sowjet-Andenken besonderen Kultstatus, wobei zu unterscheiden ist zwischen Originalen (z. B. Pins und Armeegegenständen) und Reproduktionen (z. B. Postern mit CCCP-Aufdruck). Immer „echt russisch“ sind dagegen Pelzmützen und Walenki, klobige Filzstiefel ohne Naht, die die Füße auch bei stärksten Minustemperaturen vor Kälte schützen.

Die niedrigsten Preise zahlen Sie für Souvenirs auf dem Ismajlowski-Markt, die höchsten in der Fußgängerzone Alter Arbat.

Kulinarisches

Nummer eins unter den kulinarischen Mitbringseln ist Wodka. Beliebte Sorten sind Stolitschnaja, Chortiza oder Seljonaja marka. Der erste schmeckt leicht süßlich, die beiden anderen sind etwas milder. In jedem Fall sollte die Wodkaflasche eine rosa Steuerbanderole über der Kappe haben!

Beim Kauf von Kaviar, dem zweiten kulinarischen Must-have, sind v. a. zwei Dinge zu beachten: Dosen statt Gläser nehmen und anschließend kühl halten.

Preisgünstiger als Wodka und Kaviar sind russische Süßwaren. Schokoladentafeln, Bonbons und Pralinenschachteln sind oft nostalgisch hübsch verpackt, da wird der (z. T. gewöhnungsbedürftige) Inhalt zweitrangig.

Erhältlich sind Lebensmittel in jedem Supermarkt. Ein besonderes Erlebnis aber sind opulent dekorierte Geschäfte wie Jelissejewski oder Gastronom Nr. 1. Charmant sind außerdem die Geschäfte der Süßwarenfabriken (siehe S. 175, 221, 231, 253). Für Wodka und Kaviar sollten Sie Kioske u. Ä. meiden - und übrigens auch die Flughäfen, die unverschämt hohe Preise verlangen.

Bevor Sie Lebensmittel oder Antiquitäten einkaufen, sollten Sie die Zollvorschriften auf S. 113 lesen.

Mode

Die bekannten Marken der globalisierten Modeindustrie sind in Moskau meist teurer als im Westen. Doch das muss Sie nicht weiter beunruhigen, denn spannend ist die russische Mode! Lange vorbei sind die Zeiten, als grauer Einheitslook an der Stange hing. Die Kreationen der russischen Designer sind witzig, einfallsreich und ungewöhnlich! Die Boutiquen verteilen sich über die gesamte Innenstadt. Eine größere Auswahl hat Kusnezki most 20.

Gedrucktes

Die Russen gelten traditionell als ein Volk von Leseratten, die stets überfüllten Buchhandlungen scheinen das zu bestätigen. Große Traditionshäuser wie Moskowski Dom Knigi, Biblio Globus oder Moskwa verkaufen neben Büchern auch (Post-)Karten, Schreibwaren oder die beliebten Sowjet-Poster und haben zumindest eine kleine Abteilung für englisch- oder deutschsprachige Literatur. Auf fremdsprachige Bücher spezialisiert sind kleinere Buchhandlungen (z. B. Dom inostrannoj knigi). Zeitungen und Zeitschriften kaufen die Russen v. a. am Kiosk.

Musik und Film

Lange galt Moskau als Paradies für Musik- und Filmfans: Auf dem legendären Gorbuschka, einem riesigen Markt unter freiem Himmel, kosteten CDs und Videofilme nur Peanuts - man musste allerdings in Kauf nehmen, dass das Cover unprofessionell gefälscht war und der Film im heimischen Rekorder plötzlich doch keine deutsche Spur hatte. Gegen die Produktpiraterie nahm die Moskauer Regierung schließlich den Kampf auf: Der Gorbuschka wurde zivilisiert und 2002 (unter dem Namen Gorbuschkin dwor) in eine große Halle verlegt. Heute verkaufen die meisten Stände legale Ware, immer noch etwas billiger als in Deutschland und den Läden der Moskauer Innenstadt. Dort hat sich u. a. die Kette Sojus etabliert. Darüber hinaus stoßen Sie auf den Spaziergängen auf kleine Liebhaberläden, die sich auf bestimmte Musikrichtungen spezialisiert haben.

Geschenke und Wohnaccessoires

Samoware aus der Stadt Tula

Die Russen lieben podarki (Geschenke), entsprechend groß ist die Auswahl an derartigen Geschäften. Die Produktpalette reicht vom selbstgemachten Portemonnaie bis zum Design-Aschenbecher. Podarki-Boutiquen verteilen sich über die gesamte Innenstadt.

Antiquitäten/Kunst

Vor allem im Umfeld des Alten Arbat reiht sich ein Antiquitätenladen an den nächsten, doch Vorsicht: Für Antiquitäten, alte Ikonen und Kunstgegenstände herrschen strenge Ausfuhrbestimmungen (siehe S. 113).

Wo einkaufen?

Inhaltsverzeichnis
Einkaufsstraßen
Kaufhäuser/ Einkaufspassagen
„Tante-Emma-Läden“
Märkte
Kioske/Straßenhandel
Super- und Hypermärkte

Konkrete Adressen finden Sie in den Spaziergangs- und Ausflugskapiteln!

Einkaufsstraßen

Beliebte Einkaufstraßen und zugleich Fußgängerzonen sind der Alte Arbat (Souvenirs und Antiquitäten), der Stoleschnikow per. (teure Kleidung) und die Ul. Kusnezki most (Bücher und Mode). Darüber hinaus eignen sich zum Shoppen die Twerskaja ul., die Ul. Petrowka oder der Nikitski bul.

Kaufhäuser/Einkaufspassagen

Bei Moskauer Kaufhäusern handelt es sich meist nicht um Warenhäuser à la Karstadt oder Kaufhof, sondern um das, was im Deutschen als Passage bezeichnet wird: viele Einzelgeschäfte unter einem gemeinsamen Dach. Berühmte Beispiele sind das GUM oder die Petrowski-Passage. Als moderne Fortsetzung dieser Tradition sind v. a. in der Nähe von Metrostationen große Einkaufszentren (torgowy zentr) entstanden, z. B. das Jewropejski am Kiewer Bahnhof. Noch gigantischer sind die Megamalls am Stadtrand, wo sich Großmärkte wie Ikea oder Obi konzentrieren.

„Tante-Emma-Läden“

Ein russisches Wort, das Ihnen in Moskau häufig begegnen wird, ist produkty (продукты). Es kennzeichnet kleine Lebensmittelgeschäfte, die man im Deutschen am ehesten als Tante-Emma-Läden bezeichnen würde. Mittlerweile ist ihre Zahl zugunsten der Supermärkte stark geschrumpft.

Nur noch selten herrscht in kleinen Lebensmittelläden das Verkaufssystem aus der Zarenzeit: Dabei bestellen Sie zunächst an einem Tresen, was Sie haben möchten. Dann zahlen Sie an einer extra Kasse den Preis dafür. Anschließend gehen Sie zum Tresen zurück, um sich die Produkte abzuholen. Das Problem dabei: An jeder Station stellen Sie sich von Neuem in die Schlange, mindestens also dreimal, i. d. R. öfter, nämlich dann, wenn es verschiedene Tresen für verschiedene Produkte gibt.

Märkte

Feinkostlegende Jelissejewski

Im Gegensatz zu Deutschland, wo man auf Märkten v. a. Lebensmittel kauft, hat Moskau Märkte für fast alles: Kleidung, Tiere oder Elektronik sind nur einige Beispiele. Ausgerechnet Flohmärkte sind dagegen wenig verbreitet.

Die beiden schönsten Moskauer Märkte: für Lebensmittel der Danilowski für Souvenirs und Flohmarktartikel der Ismajlowski.

Kioske/Straßenhandel

Den Stadtvätern ist jede Form von Straßenhandel ein Dorn im Auge, sie bekämpfen ihn daher mit immer neuen Gesetzen. An Metrostationen, in Unterführungen sowie an anderen Knotenpunkten konzentrieren sich aber noch immer viele Kioske, die von Schokoriegeln bis Stringtangas alles verkaufen. Außerhalb des Zentrums existieren weitere Formen von Straßenhandel: Babuschkas breiten auf dem Boden selbstgezüchtete Gurken aus, andere halten Blusen oder Blumen in die Höhe. An Klapptischen preisen junge Männer DVDs oder Videospiele an.

Super- und Hypermärkte

Die Supermärkte decken unterschiedliche Preisstufen ab. Zu den billigsten gehört Kopejka, der grob mit einem deutschen Penny-Markt vergleichbar ist. An der Spitze der Supermarkthierarchie rangiert Globus Gourmet („Super Premium Class“). Während die Supermarktketten v. a. im Zentrum Filialen haben, sind weiter außerhalb riesige Hypermärkte wie Auchan oder Ramstor entstanden.

Auf russischen Lebensmittelverpackungen steht i. d. R. nicht das Mindesthaltbarkeitsdatum, sondern das Herstellungsdatum.

Sport und Entspannung

Luschniki-Stadion

Sie wollen auch im Urlaub nicht auf die morgendliche Joggingrunde verzichten? Oder vielleicht romantische Runden auf Schlittschuhen drehen? Moskau ist auf Ihre Wünsche vorbereitet. Und wer der Hektik der 12-Millionenstadt lieber ohne körperlichen Einsatz entflieht, der feuert Spartak Moskau live im Stadion an oder lässt die Seele baumeln - in russischen Badehäusern oder in den grünen Oasen der Stadt!

Sport aktiv

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Radfahren/ Inlineskaten /Joggen
Schlittschuhlaufen
Schwimmen

Radfahren/ Inlineskaten /Joggen

Ob aus sportlichem Ehrgeiz oder weil’s Spaß macht: Einmal am Ufer der Moskwa entlangrollen und die Stadt aus völlig neuer Perspektive kennenlernen - das kann nur jedem wärmstens empfohlen werden! Breite, glatt asphaltierte Wege bieten hier optimale Bedingungen, eine Leihstation das erforderliche Equipment, sprich Fahrräder (welossiped) und Inlineskates (roliki). Jogger werden sich am Ufer der Moskwa ebenfalls wohlfühlen, darüber hinaus in jedem größeren Park.

Leihstationen befinden sich z. B. an der Uferstraße Krymskaja nab. (beim Restaurant Nudl Mama, siehe S. 224, geöffnet Mo-Fr 11-21, Sa/So 10-21 Uhr, Leihgebühr erste Std. 350 R, jede weitere 200 R) oder an der Metrostation Worobjowy gory: aus dem Zentrum kommend den Bahnsteig in Fahrtrichtung des Zuges verlassen, die Leihstation befindet sich draußen am Fuße der Treppe (geöffnet ca. 11-23 Uhr, Leihgebühr pro Std. 200-300 R).

Darüber hinaus findet man im gesamten Stadtzentrum Leihstationen, bei denen man sich per Handy registrieren muss. Ohne Russischkenntnisse ist das allerdings nahezu unmöglich (www.velobike.ru).

Schlittschuhlaufen

Zur Winterzeit gibt es in Moskau etwa so viele Eislaufflächen (katok) wie Bolzplätze in Deutschland. Die berühmteste ist die auf dem Roten Platz, wo Schlittschuhläufer von Dezember bis März ihre Runden drehen dürfen. Kultstatus hat das Schlittschuhlaufen im Gorki-Park. Sobald die Meteorologen längerfristigen Frost versprechen, werden die Wege und Plätze unter Wasser gesetzt und damit in die größte Eislauffläche Europas verwandelt. Zur Disco am Abend wird es voll, dafür aber im schummrigen Licht der Laternen umso atmosphärischer. Gleiches gilt für den Patriarchenteich im Herzen der Stadt, auf dem das Eis allerdings stellenweise stumpf und uneben ist.

Tänzer im Neskutschny Sad

Wie populär das Schlittschuhlaufen in Moskau ist, zeigt sich auf kuriose Weise im Einkaufszentrum Jewropejski: Auch im Sommer, bei 30 °C im Schatten, können rund 50 Läufer auf einer Eisfläche die Kufen schwingen.

Roter Platz: im Winter tägl. 10-24 Uhr. Eintritt bis 16 Uhr (Mo-Fr) bzw. 12 Uhr (Sa/So) frei, danach 400 R, Schlittschuhverleih 250 R, Pfand 2000 R oder Reisepass. www.gum.ru/projects/rink.

Gorki-Park: im Winter tägl. 10-15 und 17-23 Uhr. Eintritt ab 200 R. Schlittschuhverleih inbegriffen, Pfand 1000 R. www.bigkatok.ru.

Patriarchenteich: im Winter tägl. 10-22 Uhr. Eintritt frei. Schlittschuhverleih 300 R.

Einkaufszentrum Jewropejski (7. Etage): tägl. 11-22 Uhr (Kasse schließt jew. 90 Min. vorher). Eintritt für 60 Min. Fahrzeit ab 250 R. Schlittschuhverleih für 90 Min. 180 R. Pl. Kijewskogo woksala, Kijewskaja, www.evropeisky.ru. Siehe auch S. 269.

Schwimmen

In Moskaus Schwimmbäder erhält nur Zutritt, wer eine medizinische Bescheinigung (medizinskaja sprawka) vorlegt. Diese stellt ein Arzt bzw. der jeweilige Schwimmbadarzt aus, so er Füße erfolglos nach Fußpilz abgesucht hat. Insbesondere ohne russische Sprachkenntnisse ist diese Prozedur umständlich, doch sollte man sie nicht scheuen: Schwimmen in Moskau ist in jeder Hinsicht ein Erlebnis! Die Bäder versprühen mit ihrer seit Jahrzehnten nicht modernisierten Ausstattung einen einmaligen Charme.

Empfehlenswert ist das Schwimmbad Tschajka, denn hier ist die medizinische Bescheinigung für 250 R spontan vor Ort erhältlich (nicht den Pass vergessen!). Badekappe und Badelatschen sind übrigens Pflicht; aufgrund des oftmals hohen Chlorgehaltes sei zudem eine Schwimmbrille empfohlen.

Tschajka, Turtschaninow per. 3, Geb. 1, Park kultury, 499-2461344, www.chayka-sport.ru. Geöffnet Mo-Fr 9-22.45 Uhr (Kasse bis 21 Uhr, Einlass bis 22 Uhr), Sa 10-22.45 Uhr (Kasse bis 20 Uhr, Einlass bis 22 Uhr), So 10-20.45 Uhr (Kasse bis 19 Uhr, Einlass bis 20 Uhr). Eintritt 1000 R (für 2 Std., nur Mo-Fr) und 2000 R (für den ganzen Tag).

Sport passiv

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Sportveranstaltungen
Sportbars

Sportveranstaltungen

Die Russen sind verrückt nach Fußball, und so war der Jubel groß, als Russland den Zuschlag für die Weltmeisterschaft 2018 bekam. Als beliebtester Verein des Landes gilt Spartak Moskau. Ihre Heimspiele trägt die Mannschaft im rund 85.000 Zuschauer fassenden Luschniki-Stadion aus, in dem auch die russische Nationalmannschaft ihre Gegner empfängt. Darüber hinaus lohnt auch der Besuch eines Eishockeyspiels, immerhin zählt die russische Liga zu den spielstärksten der Welt. Der erfolgreichste Club der Stadt ist OHK Dinamo. Seine Spiele finden ebenfalls auf dem Luschniki-Gelände - in der sog. Kleinen Sportarena - statt. Für weitere Eishockey-Events ist der Sportpalast Megasport bekannt.

Luschniki-Stadion, im Zentrum des Sportkomplexes Luschniki, Worobjowy gory (aus dem Zentrum kommend den Bahnsteig entgegen der Fahrtrichtung des Zuges verlassen, unten den linken Ausgang nehmen), www.luzhniki.ru.

Kleine Sportarena, direkt neben dem Luschniki-Stadion.

Sportpalast Megasport, Chodynski bul. 3, Dinamo (10 Min. Fußweg), www.hockey-palace.ru.

Sportbars

Bei Großereignissen wie Fußball-Welt- oder Europameisterschaften gibt es Public Viewing z. B. am Luschniki-Stadion (s. o.) oder im Strelka-Innenhof.

Kruschka: Die Kneipenkette betreibt überall in der Stadt urige Läden, deren Wände mit Flachbildfernsehern gepflastert sind. Wichtige Sportereignisse werden hier garantiert gezeigt (Übersicht auf www.kruzhka.ru). Das Bier ist billig und fließt in Strömen, die russischen, ukrainischen und amerikanischen Speisen kosten ebenfalls nicht die Welt. Das Publikum ist meist jung und feierfreudig. Filialen z. B. im Nischn. Sussalny per. 1 ( Kurskaja, dunkelblau, 499-7856285), in der Mjasnizkaja ul. 32, Geb. 1 ( Lubjanka, 495-6443936), in der Pjatnizkaja ul. 29 ( Nowokusnezkaja, 495-9736464) und in der Ul. Marossejka 2/15, Geb. 1 ( Kitaj-gorod, 495-6287997).

Entspannen und Erholen

Inhaltsverzeichnis
Banjas
Parks und Grünanlagen
Strände

Banjas

Wer eine russische Banja in der Annahme aufsucht, sie sei so etwas wie eine gewöhnliche deutsche Sauna, wird sein heißes wie amüsantes Wunder erleben. Alles beginnt damit, dass Männer und Frauen nicht gemeinsam in die Banja gehen. Zwar gibt es in Moskau eine Handvoll gemischter Banjas, diese gelten aber - wenn auch zu Unrecht - als anrüchig.

Die meisten Besucher betreten den Dampfraum (parilka) mit einem Filzhut. Dieser soll den Kopf vor der extremen Hitze schützen, die der Banja-Meister während der Aufgüsse schwallartig in den Raum hineinfächert. Nach einem Aufguss werden häufig Büschel aus Birkenzweigen (wenik) gezückt, mit denen man sich gegenseitig abschlägt, um die Durchblutung der Haut anzuregen. Anschließend reibt man sich mit so ziemlich allem ein, was die Küche hergibt: Kaffeesatz, grobkörnigem Salz, Zucker, Speiseöl, mysteriösen Zaubertinkturen. Hauptsache, der Peeling-Effekt bringt das Bindegewebe in Wallung und die Haut leuchtet anschließend krebsrot.

Die empfohlene Flüssigkeitszufuhr erfolgt nicht einzig über Wasser und Tee, auch Bier und Wodka fließen reichlich. Die Banja ist für die meisten Russen weniger ein Ort der Ruhe als vielmehr ein Treffpunkt. Auch geschäftliche Angelegenheiten werden oftmals in Bademänteln besprochen. Beim Verlassen der Banja darf ein „S ljogkim parom“ nicht fehlen, was wörtlich übersetzt „Mit leichtem Dampf“ bedeutet.

Badelatschen und Handtücher sollten Sie bei einem Banja-Besuch besser mitbringen. Einen Filzhut, der sehr zu empfehlen ist, verleiht meistens der Banja-Meister. Birkenzweige zum Abschlagen bekommt man i. d. R. im Eingangsbereich für wenige Rubel.

Mein Tipp: Sanduny, die berühmteste Banja der Stadt, in der allein das dekorative Interieur einen Besuch lohnt, insbesondere in den sog. Oberen Abteilungen (siehe auch S. 197). Neglinnaja ul. 14, Geb. 3-7 (Eing. Männertrakt Swonarski per., Eing. Frauentrakt im Hof), Kusnezki most, Trubnaja, 495-6254631, www.sanduny.ru. Obere Männerabteilung (Высший мужской разряд) tägl. (außer Di) 8-23 Uhr, Obere Frauenabteilung (Высший женский разряд) tägl. (außer Di) 8-22 Uhr. Eintritt Männer 2300 R (für 2 Std.), Frauen 1850 R (für 3 Std.). Günstiger, aber auch weniger schön sind die übrigen Abteilungen.

Sanduny: schönste Banja der Stadt

Selesnjowskaja Banja, hier transpirierten bereits Mitte des 19. Jh. die ersten Gäste. Heute gilt der Dampf (ein sehr wichtiges Qualitätsmerkmal) als einer der besten der Stadt. Selesnjowskaja ul. 15, Nowoslobodskaja, 499-9788491. Tägl. (außer Mo) 8-22 Uhr. Eintritt Männer ab 950 R, Frauen ab 750 R (jew. für 2 Std.).

Parks und Grünanlagen

Mehr als ein Drittel des Moskauer Stadtgebiets ist von Grünflächen bedeckt: Die Zaren hinterließen große Landsitze mit wunderschönen Parkanlagen, zahlreiche Klöster sind umgeben von herrlichen Gärten. Und da die Kommunisten wollten, dass Moskau die „an Grünanlagen reichste Hauptstadt der Welt“ wird, wimmelt es von sog. Kultur- und Erholungsparks.

Zahlreiche Parks und Gärten sind in die Spaziergänge und Ausflüge integriert. Darüber hinaus lohnt die Anfahrt zu folgenden Orten:

Botanischer Garten der Akademie der Wissenschaften: In Europas größtem botanischem Garten sind auf 160 ha mehr als 16.000 Pflanzen aus aller Welt zu besichtigen. Da im Gegensatz zu Moskauer „Kulturparks“ Imbissbuden u. Ä. fehlen, liegt eine herrliche Ruhe über dem Areal. Einziger Nachteil: die schlechte bzw. fehlende Beschilderung der Wege und Pflanzen. Botanitscheskaja ul. 4, Wladykino, 499-9779145, www.gbsad.ru. 29. April bis 19. Okt. tägl. (außer Mo u. Do) 10-20 Uhr. Eintritt 50 R.

Botanischer Garten der Lomonossow-Universität: der älteste botanische Garten in Moskau. Zar Peter der Große höchstpersönlich soll 1706 die sibirische Lärche gepflanzt haben, die das Ufer des Teiches noch heute schmückt. Außerdem sind subtropische Gewächshäuser zu besichtigen. Prosp. Mira 26 (Zugang durch ein Gebäude!), Prospekt Mira, 495-6805880, www.hortus.ru. Tägl. ab 10 Uhr, Schließung je nach Jahreszeit 16-22 Uhr. Im März/April ist der Garten 2-3 Wochen geschl., im Sept. 1-2 Wochen. Eintritt ab 200 R.

Kusminki-Park: im Südosten der Stadt und äußerst beliebt - v. a. im Juli und August, wenn das „Blumenfestival“ bis zu 40.000 m2 Fläche zum Leuchten bringt. Als Ausgangspunkt bietet sich das Museum der russischen Landsitzkultur an (Di-Fr 10-18 Uhr, Sa/So 13-21 Uhr, letzter Fr im Monat geschl., Eintritt 50 R). Von dort kann der Park per Fahrrad, per Boot oder zu Fuß erkundet werden. Topolewaja alleja 6, Rjasanski prospekt (aus dem Zentrum kommend den Bahnsteig entgegen der Fahrtrichtung verlassen, draußen schräg links bis zur großen Straße gehen, rechts fährt Bus 29 oder Marschrutka 429 ab, an der Endhaltestelle aussteigen), www.kuzminky.ru.

Neskutschny Sad: So heißt die Verlängerung des Gorki-Parks. Der „nicht langweilige Garten“ (so die Übersetzung) beginnt auf Höhe der Andrejew-Brücke und endet am Dritten Transport-Ring. Die Ursprünge des Parks liegen in der Mitte des 18. Jh., als sich ans hiesige Moskwa-Ufer drei ausgedehnte Landgüter schmiegten. Zwischen 1826 und 1842 erwarb Zar Nikolaj I. die Anwesen. Ihre Parkanlagen wurden zum Neskutschny Sad zusammengefasst, der in Abwesenheit der Zarenfamilie für die Bevölkerung offen stand. Heute zählt der knapp 60 ha große Park zu den malerischsten Flecken in der Nähe der Moskauer Innenstadt. Am Ufer der Moskwa zw. Andrejew- und Puschkin-Brücke, Leninski prospekt, Schabolowskaja.

Sokolniki-Park: Einen Besuch wert ist dieser Park v. a. am Wochenende zwischen 13 und 15.30 Uhr: Dann treffen sich nahe dem Haupteingang Senioren und schwingen fröhlich das Tanzbein! Außerdem lockt der Park mit Fahrattraktionen für Kinder, zwei Rosengärten, einem Eisfiguren-Museum sowie Kutsch- und Schlittenfahrten. Haupteing. Ul. Sokolnitscheski Wal, Sokolniki, www.park-sokolniki.ru. Tägl. 24 Std. Eintritt frei.

Strände

Skateboarder am Ufer der Moskwa

Im Gras liegen und Sonne tanken, das kann man wunderbar in Parks wie Archangelskoje oder Zarizyno. Baden in der Moskwa aber ist nur an ausgewählten Stränden erlaubt. Der beliebteste heißt Serebrjany Bor und liegt auf einer Insel der Moskwa im Nordwesten der Stadt inmitten von Kiefernwäldern. Genau genommen handelt es sich um drei voneinander getrennte Strände, Baden ist an Nr. 2 (etwas ruhiger) und Nr. 3 (neben Rasen auch Sand) erlaubt. An beiden gibt es einige Sportmöglichkeiten, Restaurants und Cafés sowie Attraktionen für Kinder. An sommerlich warmen Wochenenden sind beide brechend voll.

Darüber hinaus gibt es Strände in der „Bucht der Freude“ und im „Nadelwäldchen“, die beide per Schiff erreicht werden können (siehe S. 47).

Serebrjany Bor 2, Tamanskaja ul. 42, Poleschajewskaja (aus dem Zentrum kommend den Bahnsteig in Fahrtrichtung des Zuges verlassen, Ausgang rechts und gleich wieder links, dann Treppe links hoch, dort Marschrutka 593 bis Endhaltestelle), 495-9479881. Im Sommer tägl. 10-20 Uhr. Eintritt frei.

Serebrjany Bor 3, 4-ja linija Choroschewskogo Serebrjanogo Bora, Poleschajewskaja (Wegbeschreibung s. o., aber dann Marschrutka 190 bis Endhaltestelle), 495-9228201. Im Sommer tägl. 9-21 Uhr. Eintritt frei.

Moskau von A bis Z

Adressen

Wissen, wo’s langgeht!

Vom Suchen und Finden einer russischen Adresse kann jeder Moskau-Besucher ein Lied singen: Etliche Häuser sind überhaupt nicht mit Nummern gekennzeichnet, dann wieder sind Schilder winzig klein, und Eingänge, ob zu Hostels, Clubs oder Galerien, befinden sich oft nicht an der Straßenfront eines Gebäudes, sondern im Hof. Zu guter Letzt werden russische Hausnummern oft um einen Zusatz ergänzt, den es zu entschlüsseln gilt:

стр./строение (str./strojenije): Geb./Gebäude. Die Gebäudenummer wird relevant, wenn sich ein „Haus“ (дом/dom) aus mehreren Gebäuden zusammensetzt.

корп./корпус (korp./korpus): Korp./Korpus. Ein Korpus ist im Prinzip auch ein Gebäude, hat aber meist keinen direkten Zugang von der Straße, sondern liegt im Hof.

под./подъезд (pod./podjesd): Eing./Eingang. Die Eingangsnummer ist z. B. bei Wohnblöcken relevant, die mehrere Eingänge haben.

кв./квартира (kw./kwartira): Whg./Wohnung. Die Wohnungsnummer kommt v. a. bei Privatadressen vor und damit auch bei Hostels oder Wohnmuseen. Sie ist deshalb wichtig, weil es an den Klingeln keine Namensschilder gibt. Ergänzt wird die Wohnungsnummer häufig durch einen Code, den man an der Haustür eintippen muss.

Wenn die eigentliche Hausnummer aus zwei Nummern besteht (z. B. 42/4), dann ist damit in den allermeisten Fällen ein Eckhaus gemeint.

Im Russischen wird das Erdgeschoss als „1. Etage“ (1. etasch) bezeichnet, das darüberliegende als „2. Etage“ usw. Wenn im vorliegenden Buch der Begriff „Etage“ verwendet wird, dann ist damit die russische Zählweise gemeint, wenn von „Geschossen“ oder „Stockwerken“ die Rede ist, die deutsche.

Bevölkerung & Nationalitäten

In Moskau leben 12,1 Mio. Menschen und damit mehr als dreimal so viele wie in Berlin. Die Bevölkerung besteht zu 84,5 % aus Russen, das bunte Restmosaik bilden mehr als 160 weitere Nationalitäten. Stark vertreten sind Menschen aus dem Kaukasus und aus den Staaten Mittelasiens. Ihr Anteil ist v. a. in den vergangenen zwei Jahrzehnten stark gestiegen. Grund dafür ist der starke Zustrom von Arbeitsmigranten, die auf den unzähligen Baustellen ihr Geld verdienen wollen.

Diplomatische Vertretungen

Deutsche Botschaft, Mosfilmowskaja ul. 56, Kijewskaja, Uniwersitet (weiter u. a. mit Bus 119 bis „Uniwersitetski prosp.“/ „Университетский просп.“), 495-9379500 (24 Std.), www.moskau.diplo.de.

Deutsches Konsulat, Leninski prosp. 95 a (Eing. Ul. Akademika Piljugina), Nowyje Tscherjomuschki, Prospekt Wernadskogo (weiter u. a. mit Bus 616 bis „Moskowskaja Torgowo-Promyschlennaja Palata“/ „Московская Торгово-Промышленная Палата“), 495-9334311, www.moskau.diplo.de.

Österreichische Botschaft, Starokonjuschenny per. 1, Kropotkinskaja, 495-7806066, www.aussenministerium.at/moskau.

Österreichisches Konsulat, Bol. Ljowschinski per. 7, Kropotkinskaja, 495-9561660, www.aussenministerium.at/moskau.

Schweizer Botschaft u. Konsulat, Per. Ogorodnaja Sloboda 2/5, Tschistyje prudy, 495-2583830, www.eda.admin.ch/moscow.

Feiertage,Feste & Veranstaltungen

Inhaltsverzeichnis
Januar
Februar/März/April
Mai
Juni/Juli
August/September
November/Dezember

An staatlichen Feiertagen bleiben Behörden, teilweise auch Museen, Restaurants und Geschäfte geschlossen. Zentrale Orte wie der Rote Platz sind häufig abgesperrt. Fällt ein Feiertag aufs Wochenende, wird er auf den darauffolgenden Arbeitstag verschoben. Häufig sind auch Brückentage frei, die dann allerdings an einem Samstag nachgearbeitet werden müssen. Kirchliche Feste (außer dem orthodoxen Weihnachtsfest) gehören in Russland nicht zu den staatlichen Feiertagen. Meist liegen sie etwas später als die entsprechenden Feste im Westen, da sich die orthodoxe Kirche noch immer nach dem julianischen Kalender richtet (siehe S. 102). Darüber hinaus verteilen sich zahlreiche traditionelle Feste und kulturelle Festivals über das Jahr.

Januar

Staatliche Feiertage

1.-5. Jan.:

Neujahrsferien

7. Jan.:

Orthodoxes
Weihnachtsfest

23. Febr.:

Tag des Vaterlandsverteidigers

8. März:

Internationaler
Frauentag

1. Mai:

Tag des Frühlings und der Arbeit

9. Mai:

Tag des Sieges

12. Juni:

Tag der
russischen Nation

4. Nov.:

Tag der
nationalen Einheit

Neujahrsferien (1.-5. Jan.): Mit fünf freien Tagen gönnt der russische Staat seinen Bürgern einen entspannten Start ins neue Jahr. Die Regelung mit den Brückentagen und der gleich darauffolgende Feiertag am 7. Jan. führen häufig dazu, dass in Russland bis zum 10. Jan. das öffentliche Leben brachliegt. Behörden, öffentliche Einrichtungen und viele Geschäfte bleiben geschlossen.

Orthodoxes Weihnachtsfest (6./7. Jan.): In der Nacht vom 6. auf den 7. Jan. feiern die Russen das Weihnachtsfest nach dem julianischen Kalender. Viele Menschen treffen sich mit der Familie und/oder besuchen die zahlreichen Mitternachtsmessen.

Täuferfest (19. Jan.): Zur Erinnerung an die Taufe Christi gehen die Moskowiter im eisig kalten Wasser baden: An rund drei Dutzend Orten der Stadt wird ein Loch in Form eines Kreuzes ins Eis geschlagen. Wer zuschauen will: Das zentralste befindet sich im Park Neskutschny Sad.

Februar/März/April

Tag des Vaterlandsverteidigers (23. Febr.): Ursprünglich wurde mit diesem Feiertag der Gründung der Roten Armee 1918 gedacht. Heute wird er als „Männertag“ gefeiert.

Masleniza (Febr./Anfang März): Das mit Abstand fröhlichste russische Fest, die sog. Butterwoche, wird sieben Wochen vor Ostern begangen. Vor der sich anschließenden Fastenzeit essen die Russen traditionell jede Menge Bliny, die heiß, rund und golden die Sonne symbolisieren und damit das Frühjahr heranlocken und den kalten Winter vertreiben sollen. Auf dem Platz hinter der Basilius-Kathedrale werden Buden und Karussells aufgebaut, es finden Konzerte und Folkloreveranstaltungen statt. Am vorletzten Tag der Woche (Samstag) lohnt eine Fahrt nach Kolomenskoje, wo jedes Jahr ein buntes Programm geboten wird. Am Sonntag zieht ein farbenfroher Umzug vom Triumphplatz bis zum Basilius-Abhang, wo jedes Jahr ein Überraschungscoup stattfindet.

Tag des Sieges: Russlands Nationalfarben am Moskauer Himmel

Internationaler Frauentag (8. März): Frauen bekommen von ihren Männern, Kollegen und Kindern Blumen, Pralinen oder andere kleine Aufmerksamkeiten geschenkt.

Seifenblasenfest (Anfang April): Ein Heer bunt kostümierter Menschen zieht am ersten oder zweiten Aprilsonntag durch das Moskauer Zentrum und lässt in der Fußgängerzone Alter Arbat Tausende Seifenblasen in den Frühlingshimmel steigen.

Ostern: Das orthodoxe Ostern ist das bedeutendste und prächtigste kirchliche Fest im Jahr. Es wird v. a. am Ostersonntag mit Nachtwachen und Prozessionen rund um die Kirchen gefeiert. Die Menschen lassen ihre bunt gefärbten Eier, Osterbrote (kulitschki) und andere Köstlichkeiten in der Kirche segnen, um sie dann im Kreise der Familie zu verspeisen. Viele pilgern zu den Friedhöfen.

Mai

Tag des Frühlings und der Arbeit (1. Mai): Fast alle politischen Kräfte nutzen den 1. Mai, um ihre Ansichten sowie ihre Einstellung zur Staatsmacht zu demonstrieren. Autofahrer, aber auch Fußgänger müssen sich an diesem Tag auf zahlreiche Sperrungen gefasst machen.

Tag des Sieges (9. Mai): Am wichtigsten Feiertag des Jahres feiern die Russen den Sieg über Nazideutschland. Bei einer großen Parade auf dem Roten Platz präsentiert das russische Militär seine Stärke. Auf den Straßen sieht man viele festlich gekleidete Kriegsveteranen, die ihrer gefallenen Kameraden gedenken. Die Vorbereitungen der Parade beginnen bereits Tage vorher, sodass der Rote Platz schon vor dem 9. Mai mehrfach gesperrt wird.

Der Tag des Sieges fällt in Moskau selten ins Wasser. Damit die pompösen Paraden unter strahlend blauem Himmel stattfinden können, bringt die russische Luftwaffe dunkle Wolken schon vor der Stadt mit Chemikalien zum Abregnen.

Juni/Juli

Jazz-Festival in Archangelskoje (Anfang Juni): Das Festival Usadba Jazz hat nicht nur herausragende musikalische Klasse, es hat v. a. auch eine unschlagbar schöne Kulisse (siehe auch S. 280). Auf mehreren Bühnen treten national wie international bekannte Jazzmusiker und Größen der Weltmusikszene auf. www.usadba-jazz.ru.

Tag der russischen Nation (12. Juni): Der Nationalfeiertag hieß ursprünglich „Tag der Unabhängigkeit“, da die Kongressabgeordneten am 12. Juni 1990 die Souveränität der russischen Unionsrepublik verabschiedet haben. Auch an diesem Tag finden Feierlichkeiten auf dem Roten Platz statt.

Internationales Moskauer Film-Festival (Mitte/Ende Juni): Wenn der rote Teppich vor den Kinos ausgerollt wird, dann bringt das Film-Festival einen Hauch Glamour nach Moskau. Filme werden in der Originalsprache gezeigt. www.moscowfilmfestival.ru.

Rock-Festival Naschestwije (erstes Wochenende im Juli): Das dreitägige Festival vor den Toren der Stadt bietet die einmalige Chance, sämtliche Russenbands von Rang und Namen auf einen Schlag kennenzulernen. Lohnt auch für einen Tag. www.emmausfest.ru.

Afischa-Picknick (Ende Juli): Die Zeitschrift Afischa veranstaltet einmal im Jahr in Kolomenskoje ein eintägiges Festival: mit Konzerten russischer wie internationaler Bands, kleinen Ausstellungen, Filmvorführungen u. v. m.

August/September

Jazz-Festival im Ermitasch-Garten (Ende Aug.): Meist an einem Wochenende ab dem 20. August geben sich in der „grünen Perle“ der Innenstadt Jazzfreunde ein beschwingtes Stelldichein.

Stadtgeburtstag (erstes Wochenende im Sept.): Mit bunten Paraden, Konzerten, Straßentheatern, Sportveranstaltungen und großen Feuerwerken wird die erste Chronikerwähnung Moskaus von 1147 gefeiert. Die zentralen Veranstaltungen finden auf der Twerskaja und in deren Umkreis statt. Gefeiert wird aber praktisch in jedem Park.

Borodino-Schlacht (erster Sonntag im Sept.): Mehr als 100.000 Menschen schauen jedes Jahr zu, wenn die Schlacht gegen Napoleon von 1812 am Originalstandort (etwa 100 km westlich von Moskau) nachgespielt wird. Im Jubiläumsjahr 2012 fielen die Feierlichkeiten besonders groß aus. www.borodino.ru.

November/Dezember

Tag der nationalen Einheit (4. Nov.): Mit diesem Tag wird der Befreiung Moskaus von der polnisch-litauischen Besatzung im Jahr 1612 gedacht. Er wird erst seit 2005 offiziell gefeiert und soll den Tag der Oktoberrevolution (7. November) ersetzen, der seitdem kein staatlicher Feiertag mehr ist.

Für alle, die sich fragen, warum die Russen den Tag der Oktoberrevolution im November feierten, hier die Erklärung: 1917, zum Zeitpunkt der Revolution, galt in Russland noch der julianische Kalender, und dieser ist dem gregorianischen Kalender, der heute praktisch weltweit verwendet wird, einige Tage hinterher.

Jolka-Fest (Tannenbaumfest)/ Silvester (31. Dez.): Der russische Silvesterabend hat viel Ähnlichkeit mit dem europäischen Weihnachtsfest. Bereits Tage vorher werden an zentralen Orten der Stadt Tannenbäume aufgestellt und reich geschmückt. Der Abend wird im Kreise der Familie gefeiert. Zu den Kindern kommt Väterchen Frost und bringt Geschenke. Der Jahreswechsel um Mitternacht wird dann ausgelassen mit knallenden Korken und Feuerwerken gefeiert. Das eindrucksvollste Spektakel findet auf dem Roten Platz statt, wo sich rund 120.000 Menschen einfinden.

Fotografieren & Filmen

Vor einigen Jahren herrschten im Kreml und in seiner näheren Umgebung, sprich auch auf dem Roten Platz, strenge Fotoregeln: Der Durchmesser des Objektivs durfte max. 7 cm, die Höhe der Kamera max. 14 cm betragen. Mittlerweile sind diese wieder aufgehoben - doch wer weiß, für wie lange? Noch immer gültig ist das offizielle Verbot, Regierungsgebäude, Konsulate und Botschaften abzulichten. Es wird Sie aber trotzdem niemand daran hindern, aus der Ferne die Duma oder das Weiße Haus zu fotografieren. In Museen muss fürs Fotografieren und Filmen oft extra gezahlt werden, der Einsatz von Blitz und Stativ bleibt trotzdem meist verboten. Unerwünscht sind Foto- und Videokameras außerdem in Kirchen, auch dann, wenn kein Schild explizit darauf hinweist. Wer Menschen fotografieren möchte, sollte höflich anfragen („moschna?“ - darf ich?) und ein „njet“ akzeptieren. Besondere Vorsicht ist auf Märkten geboten: Viele Händler sind illegal in Moskau und reagieren aggressiv auf Kameras.

Umgerechnet nicht viel wert:
russische Kopeken

Ein gutes Fotofachgeschäft ist Foto.ru (So-Do 10-22 Uhr, Fr/Sa 10-23 Uhr) im Einkaufszentrum Jewropejski (siehe S. 269), Kijewskaja, www.foto.ru.

Geld

Die russische Währung heißt Rubel (Abk. im Buch: R). Ein Rubel hat 100 Kopeken. Bargeld kann sowohl in Wechselstuben als auch in Banken getauscht werden. Halten Sie Ausschau nach Schildern mit dem Schriftzug обмен валюты (obmen waljuty). Schon im Vorfeld sollten Sie darauf achten, möglichst neue bzw. unbeschädigte Geldscheine dafür mitzunehmen. Schon der kleinste Riss oder fehlende Ecken können dazu führen, dass die Annahme verweigert wird. Meist muss der Pass vorgezeigt werden.

Schon beim Geldwechsel sollten Sie um möglichst kleine Stückelung bitten und auch sonst darauf achten, stets ausreichend kleine Scheine parat zu haben.

Mit EC- oder Kreditkarte erhalten Sie (gegen eine Gebühr) an zahllosen Geldautomaten sowohl Rubel als auch US-Dollar. Als besonders zuverlässig haben sich die Geldautomaten der Citibank erwiesen. Die Höchstgrenze pro Tag liegt hier bei 15.000 R. Filialen befinden sich z. B. hier: Twerskaja ul. 6, Ul. Bol. Nikitskaja 15, Mjasnizkaja ul. 24/7 (Geb. 1), Ul. Pokrowka 2, Ul. Ostoschenka 7 (Geb. 1).

Die gängigen Kreditkarten werden in Hotels sowie besseren Restaurants und Geschäften akzeptiert. Von Travellerschecks ist dagegen abzuraten. Beachten Sie auch die Ein- und Ausfuhrbestimmungen des russischen Zolls für Bargeld (siehe S. 113).

Die Preise in Moskau sind schwer über einen Kamm zu scheren. Das Brot, das im kleinen Lebensmittelladen nebenan für wenige Rubel zu haben ist, kostet in der französischen Bäckerei oft das Dreifache. Zuverlässige Durchschnittspreise anzugeben, ist daher nahezu unmöglich. Tendenziell gilt: Günstiger als in Deutschland sind öffentliche Verkehrsmittel, Theaterbesuche, Taxis und die meisten Museen. Teurer sind Restaurantbesuche, importierter Wein, Elektronikartikel, internationale Modemarken, Hotelübernachtungen und Wohnungsmieten.

Wechselkurs:
100 R = 1,50 €
1 € = 70 R
Stand: Anfang März 2015

Der Rubel hat im Jahr 2014 extrem an Wert verloren. Die weitere Entwicklung ist nicht abzusehen.

Schwer zu schaffen macht den Moskowitern die hohe Inflation: Eine Fahrt mit der Metro war im Jahr 2000 noch für 5 R zu haben, 15 Jahre später sind es mit 50 R zehnmal so viel. Auch die Preise für Lebensmittel, Museen oder kulturelle Veranstaltungen erhöhen sich regelmäßig.

Gesundheit & ärztliche Versorgung

Inhaltsverzeichnis
Apotheken
Ärzte und Kliniken
Impfungen

Apotheken

Viele handelsübliche Medikamente kann man in Moskau problemlos und oft preisgünstig kaufen. Apotheken sind an jeder größeren Einkaufsstraße zu finden und leicht zu erkennen an einem weißen Schriftzug auf grünem Grund. Nicht verschreibungspflichtige Medikamente sind außerdem in den zahlreichen Filialen von „Apteka 36“ erhältlich, einer Mischung aus Drogerie und Apotheke.

Ärzte und Kliniken

Etliche Ärzte und Klinken bieten Dienste auf Englisch und z. T. sogar auf Deutsch an. Die beiden besten Anlaufstellen sind die folgenden:

European Medical Center, 24 Std. Spiridonjewski per. 5, Majakowskaja, 495-93366-55, 495-93366-54, www.emcmos.ru.

German Dental Care (Dr. Volker Grossmann), Mo-Fr 8-20 Uhr, Sa 9-13 Uhr. Ul. Juliussa Futschika 11/13, Majakowskaja, 495-92615-20, 495-92615-21, www.gdcare.ru.

Weitere Ärzte und Kliniken finden Sie auf der Homepage der Deutschen Botschaft. Über Bereitschaftsdienste informiert die Zeitschrift The Moscow Times. Kosten für medizinische Leistungen müssen i. d. R. sofort und in bar beglichen werden und werden später gegen Quittung von der Auslandskrankenversicherung (die Sie für das Visum ohnehin abschließen müssen, siehe S. 37) erstattet. Bei Krankenhausaufenthalten, z. T. aber auch bei ambulanten Behandlungen wird schon vor der Behandlung eine Anzahlung verlangt.

Impfungen

Obligatorisch sind Impfungen nicht. Empfohlen wird, die Standardimpfungen Diphtherie, Tetanus, Polio sowie Hepatitis A und B auf aktuellem Stand zu haben.

Homosexualität

Als der Grünen-Politiker Volker Beck im Mai 2006 bei einer Schwulen-Veranstaltung in Moskau verletzt und verhaftet wurde, registrierte die westliche Öffentlichkeit erstmals ein bis dato unbeachtetes Problem: die Homophobie des russischen Staates. Bis 1993 war Homosexualität unter Strafe gestellt, bis 1999 als Geisteskrankheit verschrien. Ex-Bürgermeister Luschkow bezeichnete sie gar als „unnatürlich“ und „teuflisch“. Jedes Jahr wieder verbieten die Behörden die Moscow Pride, das Moskauer Pendant zum Christopher Street Day. Zwar entschied der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, dass dieses Vorgehen unzulässig ist - doch stört das die Moskauer Behörden bislang wenig. Vor diesem Hintergrund kann Homosexualität in Moskau nur bedingt unbeschwert ausgelebt werden. Trotzdem gibt es eine aktive Szene. Über entsprechende Adressen und Veranstaltungen informieren die Zeitschrift The Moscow Times und das Internet (z. B. www.gay.ru, www.gayrussia.eu, www.gaytours.ru). Ein beliebter Club für Homosexuelle ist das 12 Volt.

Information

Eine professionelle Touristeninformation wie in anderen Metropolen sucht man in Moskau vergeblich. Seit einiger Zeit aber gibt es im Museum zur Geschichte des Krieges von 1812 (siehe S. 146) ein Tourist Information Centre (Mi und Fr-Mo 10-18 Uhr, Do 11-21 Uhr, http://travel2moscow.com), in dem man u. a. hilfreiche Broschüren in deutscher Sprache erhält. Nützliche Infobroschüren liegen außerdem in jeder größeren Hotellobby aus.

Internet

Inhaltsverzeichnis
Internetcafés
Moskau im Internet
Russland im Internet

WLAN wird in Moskau Wi-Fi genannt und ist sowohl in Hotels als auch in Cafés und Restaurants weitverbreitet. Wer privat wohnt und einen Internetzugang braucht, sollte den Vermieter um Hilfe bitten.

Internetcafés

Time Online, im Einkaufszentrum „Ochotny Rjad“ (ganz unten). Tägl. 24 Std. Maneschnaja pl. 1, Geb. 2, Ochotny rjad, www.timeonline.ru.

On-Lajn Kafe, im Einkaufszentrum „Aktjor“ (2. Etage). Tägl. 11-22 Uhr. Twerskaja ul. 16, Twerskaja, www.on-line-cafe.ru.

Moskau im Internet
www.expat.ru: Portal für die englischsprachige Community Moskaus mit umfangreicher Linksammlung, Ausgehtipps, Wohnungsbörse u. v. m. Nützlich: der „survival guide“.

www.moskau.ru: Der Klassiker unter den deutschsprachigen Moskau-Seiten versammelt Nachrichten und Hintergrundinfos aller Art.

Russland im Internet

Papas Schulter ist die beste

www.kulturportal-russland.de: Das Portal informiert über russlandrelevante (Kultur-)Veranstaltungen in Deutschland, Österreich und in der Schweiz.

www.russlandinfo.de: Der Reiseveranstalter Lernidee-Reisen mischt praktische Infos mit witzigen Hintergrunddetails.

www.russlandjournal.de: Die umfangreichste Russlandseite in deutscher Sprache bietet neben Standardinfos auch Spezialwissen: von Blumenversand bis Modetrend.

Kinder

Für einen Urlaub mit Nachwuchs ist Moskau eine zwiespältige Wahl. Einerseits ist etwa die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln mit Kinderwagen nahezu unmöglich. Andererseits: Sind die Kinder etwas älter und sprechen ihre Eltern im besten Fall ein paar Brocken Russisch, dann gibt es viel gemeinsam zu entdecken.

Nahezu jeder größere Park begeistert Kinder mit Karussells und vielen anderen Attraktionen, besonders hervorzuheben sind die Ausstellung der volkswirtschaftlichen Errungenschaften und der Gorki-Park. Gründlich austoben können sich die Kleinen auch im Kwa-Kwa-Aquapark (s. u.). Von „normalen“ Schwimmbädern ist dagegen abzuraten, da Kinderbecken nicht vorhanden und die großen Becken den erwachsenen Schwimmern vorbehalten sind. Was Kinderaugen zum Leuchten bringt, sind Tiere, sei es im Zirkus (siehe S. 84), Zoo (s. u.) oder auch im Theater: Sowohl das Katzen- als auch das Tiertheater (s. u.) bereitet jungen Zuschauern viel Freude, ebenso wie das Puppen- und das Kinder-Musik-Theater (s. u.). Für kleine Gäste geeignet sind auch zahlreiche Museen, etwa das für Matrjoschkas, sowie das Planetarium.

Im Restaurant ist die Anwesenheit von Kindern unüblich, v. a. in den gehobenen. Kinderfreundliche Oasen - mit speziellen Speisekarten, Spielecken und/oder der notwendigen Ausrüstung wie Kindersitzen - finden Sie bei den folgenden Adressen: Chodscha Nasreddin w Chiwe, Ekspedizija, GlawPiwTorg, Jolki-Palki (siehe S. 73), Nojew Kowtscheg und Scandinavia.

Wenn Sie als Familie eine Unterkunft suchen, dann ist an erster Stelle das Novotel Nowoslobodskaja zu empfehlen. Darüber hinaus: Ararat, Baltschug Kempinski, Golden Apple, Holiday Inn Sokolniki, Leningradskaja, die Marriott-Standorte sowie Medea.

Viele weitere kinderfreundliche Adressen finden Sie auf der Internetseite einer englischen Mutter, die seit vielen Jahren in Moskau lebt: www.childreninmoscow.ru.

Katzentheater, Kutusowski prosp. 25, Kutusowskaja, 499-2492907, www.kuklachev.ru. Kasse tägl. 11-18 Uhr.

Kinder-Musik-Theater, Prosp. Wernadskogo 5, Uniwersitet, 495-9307021, www.teatr-sats.ru. Kasse tägl. 12-19 Uhr (Pause 14.30-15 und 16.30-17 Uhr).

Kwa-Kwa-Aquapark, Kommunistitscheskaja ul. 1 (in der Stadt Mytischtschi, 1 km außerhalb der Stadtgrenze), WDNCH (Ausg. Richtung Hotel Kosmos, weiter mit Bus 333), 495-7896918. www.kva-kva.ru. Tägl. 10-22 Uhr.

Niemals ohne Kopftuch in die Kirche

Puppentheater, Sadowaja-Samotjotschnaja ul. 3, Zwetnoj bulwar, 495-6995-553, 495-6995-373, www.puppet.ru. Kasse tägl. 10-19 Uhr.

Tiertheater, Ul. Durowa 4, Zwetnoj bulwar (weiter mit Trolleybus 13 oder 15 bis „Teatr swerej im. Durowa“/„Театр зверей им. Дурова“), 495-6313047, www.ugolokdurova.ru. Kasse tägl. 10-19 Uhr.

Zoo, Bol. Grusinskaja ul. 1 (Ecke Ul. Krasnaja Presnja), Barrikadnaja, 499-2522951, www.moscowzoo.ru. Tägl. (außer Mo) 10-18 Uhr. Eintritt 300 R (zusätzlicher Eintritt für Exotarium).

Kirche & Glaube

Nach rund 70 Jahren verordnetem Atheismus hat Religion heute wieder einen hohen Stellenwert in Russland. Gut zwei Drittel der Moskowiter geben in Umfragen an, dass sie dem orthodoxen Glauben angehören. Die zahlreichen Gotteshäuser prägen maßgeblich das Bild der Stadt. Um die Gläubigen nicht zu verärgern, sollte man vor einer Besichtigung mit einigen Verhaltensregeln sowie der Kleidervorschrift vertraut sein: Russische Frauen tragen in der Kirche Rock und Kopftuch. Von ausländischen Frauen wird Anpassung erwartet. Meist reicht ein Kopftuch, im Winter auch eine Mütze. Wer weder das eine noch das andere parat hat, sollte im Eingangsbereich nach Leihgaben Ausschau halten. Vor allem in Klöstern werden zusätzlich Rockimitate angeboten, die sich Frauen um die Beine binden. Männer hingegen nehmen die Kopfbedeckung beim Betreten einer Kirche ab. Für beide Geschlechter gilt: Fotografieren ist untersagt, das offensichtliche Abwenden von Ikonen nicht gern gesehen.

Moskau zur alljährlichen Eiszeit

Zugänglich sind Kirchen zu jeder Tageszeit, auch während eines Gottesdienstes, der grundsätzlich von einem Kommen und Gehen geprägt ist. Die Gläubigen nehmen im Stehen daran teil, nur für die ältere Generation stehen am Rand einige Bänke bereit. Es ist extrem unhöflich, sie als junger Mensch in Beschlag zu nehmen.

Wer an einem Gottesdienst teilnehmen möchte, was schon allein wegen der orthodoxen Gesänge lohnt, dem sei der Gottesdienst in der Christi-Erlöser-Kathedrale empfohlen (i. d. R. Sa/So um 17 Uhr).

Klima & Reisezeit

In Moskau herrscht gemäßigt kontinentales Klima, grob vereinfacht heißt das: Die Winter sind kalt, die Sommer heiß. Die beste Reisezeit hängt von persönlichen Vorlieben ab. Abzuraten ist bloß von März, April und November.

Im Januar und Februar ist in Moskau richtig Winter mit viel Schnee und allem Drum und Dran. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt bei -7 °C, sinken oft aber viel tiefer - der Kälterekord liegt bei -42 °C! Neben seinen zauberhaften Seiten - nichts wirkt romantischer als die schneebestäubten goldenen Kremlkuppeln - hat der Winter aber auch seine Tücken: Straßen und Wege sind monatelang spiegelglatt und von oben droht Gefahr durch herabfallende Eiszapfen.

Wenn im März und April die Schneemassen anfangen zu tauen, dann kommt der Müll der letzten Monate zum Vorschein und die Stadt versinkt in Matsch und Wasser. Zum Ausgleich fällt zu dieser Jahreszeit der geringste Niederschlag.

Im Mai kann sich Moskau über die ersten sommerlichen Tage freuen. Extremwerte wie +33 °C (2007) sind selten, normal aber ist eine Warmwetterperiode, die mal früher, mal später einsetzt. Ab Ende des Monats haben Allergiker allerdings mit den Pappeln zu kämpfen, die ganz Moskau unter ihrem weißen Flaum begraben. Der Juni ist oft durchwachsen. Spätestens jetzt beginnt die Datscha-Zeit, die bis zum Ende der warmen Jahreszeit anhält. Sie hat für Touristen den Vor- und Nachteil zugleich, dass sich die Stadt an den Wochenenden spürbar leert.

Nicht immer ist die Polizei so freundlich

Ab Mitte Mai müssen die Moskauer kalt duschen: Straße für Straße wird für knapp zwei Wochen das warme Wasser abgestellt. Schuld an der Tortur sind die korrosionsanfälligen Leitungen, die auf Lecks überprüft werden. Hotels sind vom Warmwasserentzug i. d. R. nicht betroffen, Hostels manchmal schon. Wer sichergehen will, sollte gezielt nachfragen.

Richtig heiß wird es oft im Juli und Anfang August. Ein strahlend blauer Himmel ist jetzt am ehesten garantiert - theoretisch die beste Reisezeit, zumal die Hotelpreise niedriger sind als sonst. Die extreme Hitze macht jedoch vielen zu schaffen. Der Juli ist zugleich der regenreichste Monat.

September und Oktober sind Wackelkandidaten. Mal begeistert der babje leto, der Altweibersommer. Dann wieder herrscht übelstes Herbstwetter. Im Oktober fallen meist die ersten Schneeflocken. Der November schließlich ist das größte Sorgenkind unter den Monaten: Die Zahl der Sonnenstunden pro Monat (!) kann oft an zwei Händen abgezählt werden - 2006 waren es acht! Alle warten sehnsüchtig auf den Schnee, der dauerhaft liegen bleibt. Manchmal klappt es, manchmal legt sich erst im Dezember eine dauerhafte Schneedecke über die Stadt.

Kriminalität& Sicherheit

Moskau hat den Ruf, eine gefährliche Stadt zu sein. Doch sollten Sie sich davon nicht über Gebühr verunsichern lassen: Für Touristen ist Moskau nicht gefährlicher als jede westliche Metropole. Wer Risiken vermeiden will: Machen Sie vor der Reise Kopien von wichtigen Dokumenten und deponieren Sie diese (wie auch alles andere außer Reisepass und dem Geld für den Tag) im Hotelsafe! Lassen Sie die teure Spiegelreflexkamera nicht vor dem Bauch baumeln und nehmen Sie nach Mitternacht nur offizielle Taxis! Meiden Sie im Dunkeln verlassene Gegenden und zu jeder Tageszeit das Umfeld von Demonstrationen: Hier kommt es häufig zu Ausschreitungen.

Hinlänglich bekannt dürfte sein, dass Moskau in den letzten Jahren mehrfach Ziel von Terroranschlägen war: Im März 2010 starben bei einem Anschlag in der Metro 40 Menschen, fast ebenso viele wurden zehn Monate später Opfer eines Selbstmordattentats auf dem Flughafen Domodedowo. Ein Resultat dieser Ereignisse ist der vermehrte Einsatz von Sicherheitsschleusen, v. a. an Bahnhöfen und Flughäfen, aber auch in Museen und Einkaufszentren. Und auch die hohe Präsenz von Sicherheitspersonal springt jedem Ausländer sofort ins Auge. Ob in der Metro, auf dem Roten Platz oder vor dem Restauranteingang: Uniformierte Männer sind ein fester Bestandteil des Straßenbilds. Immer wieder pfeifen sie aus dem Strom der Passanten wahllos Einzelne heraus, um die dokumenty zu prüfen, sprich Reisepass inkl. Visum und Registrierung. Besonders stark davon betroffen sind südländisch aussehende Menschen aus dem Kaukasus und aus Mittelasien. Doch auch Touristen werden nicht verschont.

Korruption

Das Korruptionsbarometer von Transparency International stuft Russland auf einer Skala von 0 (extrem korrupt) bis 100 (nicht korrupt) bei 28 ein und damit auf Platz 127 von 175 (Deutschland: Platz 12 mit 78). Im Moskauer Alltag kann sich jeder persönlich davon überzeugen: Zusammenstöße mit der Miliz? Sind schnell beendet, wenn man das Portemonnaie zückt. Ein überteuertes Zugabteil zum Sondertarif? Lässt sich regeln. Trotz Verbot im Museum fotografieren? Mit ein paar Scheinen kein Problem. Das heißt aber nicht, dass man dieses Spiel mitspielen muss: Wenn korrupte Polizisten von Ihnen Geld für ein vermeintliches Vergehen verlangen, dann versuchen diese damit meist, ihr kärgliches Gehalt aufzubessern. Sofern Sie ein reines Gewissen haben, können Sie sich weigern zu zahlen und dürfen meist weiterziehen. Nur nicht einschüchtern lassen!

Museen

Fast alle Museen haben mindestens einen Tag in der Woche geschlossen, bei vielen ist es der Montag. Hinzu kommt ein „Sanitätstag“, meist in der ersten oder letzten Woche des Monats, an dem ebenfalls geschlossen ist. Am Donnerstag öffnen und schließen viele Museen später als an den übrigen Tagen. An Feiertagen gelten i. d. R. die gleichen Öffnungszeiten wie am Wochenende. Die Kasse schließt i. d. R. 30-60 Min. vorher, was bei den einzelnen Museen nicht extra vermerkt ist.

Ausländer zahlen in Museen nur noch selten höhere Preise als Russen. Nicht einheitlich geregelt ist der Umgang mit ausländischen Schülern und Studenten: Mal gilt der ermäßigte Preis für russische Schüler/Studenten, mal der für erwachsene Ausländer, zuweilen gibt es spezielle Tarife. Nicht selten hängt der Preis von der Gunst der Kassierer ab. Der vorliegende Reiseführer verzichtet aufgrund dieser Unsicherheiten auf Angaben zu diesem Punkt. Fest steht: Wer in Russland studiert und das nachweisen kann, zahlt den Russenpreis. Wer woanders studiert, sollte einen internationalen Ausweis dabeihaben. Wer studentisch aussieht und das Geld wortlos auf den Tresen legt, rutscht häufig als Einheimischer durch.

Russischsprachige Führungen können oft spontan in Anspruch genommen werden. Englischsprachige Führungen müssen i. d. R. vorher angemeldet werden und lohnen sich meist nur für Gruppen.

Notrufnummern

Feuerwehr: 01
Miliz: 02
Notarzt: 03
Moscow Rescue Service: 495-9379911

Öffnungszeiten

Alles klar?

Supermärkte und Lebensmittelgeschäfte schließen selten vor 22 Uhr, viele haben sogar 24 Std. geöffnet. Nur wenige kleine Geschäfte pflegen noch die früher übliche Mittagspause. Restaurants haben im Durchschnitt von 12 bis 24 Uhr geöffnet, bei Cafés verschieben sich die Zeiten ein Stück nach vorne, bei den Clubs nach hinten (wenn sie nicht ebenfalls rund um die Uhr auf sind). Zu den Öffnungszeiten in Museen s. o. Im Sommer gelten oft andere Öffnungszeiten als im Winter, wobei die Auslegung dieser Angabe von Lokalität zu Lokalität variiert.

Post

Sofern Sie Ihre Postkarten und Briefmarken nicht im Hotel kaufen und abgeben, gehen Sie zu einer der zentral gelegenen Postfilialen, z. B. in der Mjasnizkaja ul. 26 (Ecke Boulevardring; tägl. 24 Std.), Twerskaja ul. 7 (Mo-Fr 9-13 Uhr, 14-18 Uhr), Ul. Arbat 47 (tägl. 8-20 Uhr) oder der Nikolskaja ul. 7 (Mo-Fr 8-20 Uhr, Sa 9-18 Uhr, So 9-14 Uhr).

Auf Postkarten und Briefe kleben Sie eine 26-Rubel-Marke. Die Empfängeradresse ergänzen Sie um ein kyrillisches Германия (Deutschland) bzw. Австрия (Österreich) oder Швейцария (Schweiz). Bei Briefen ist zusätzlich ein russischer Absender nötig. Dieser steht - aus deutscher Sicht - in umgekehrter Reihenfolge: Land; Postleitzahl und Stadt; Straße mit Hausnummer; Name des Empfängers. In der Regel kommt die Post aber auch an, wenn man es umgekehrt macht. Die Platzierung unterscheidet sich nicht von Deutschland: Adresse unten rechts, Absender oben links.

Rauchen

Moskauer Postfiliale

Seit Juni 2014 müssen Raucher starke Einschränkungen in Kauf nehmen: Ein neues Gesetz verbietet es, in Restaurants, Bars und Hotels die Zigarette anzuzünden. Schon vorher war das Rauchen in öffentlichen Verkehrsmitteln untersagt.

Rollstuhlfahrer

Rollstuhlfahrer haben keine Chance, die öffentlichen Verkehrsmittel flächendeckend zu nutzen, von den weitverbreiteten Straßenunterführungen ganz zu schweigen. Eine gute Unterkunft für Rollstuhlfahrer sind die Hotels Garden Ring und Novotel Moscow City.

Strom/Netzspannung

Die Netzspannung in Russland beträgt wie in Deutschland 230 Volt. Das heißt jedoch nicht, dass alle Stecker überall passen. Kein Problem gibt es i. d. R. mit westeuropäischen Flachsteckern (Typ C), wie sie oft bei Rasierern, Fön- oder Ladegeräten üblich sind. Die deutschen Schutzkontaktstecker (Typ F) sind jedoch für russische Steckdosen manchmal zu dick. Wer in Privathaushalten übernachtet, sollte auf jeden Fall einen Adapter parat haben oder ggf. einen kaufen (perechodnik, переходник).

Telefonieren

Die Landesvorwahl für Russland ist 007. Die Vorwahl von Moskau ist 495 oder 499, gefolgt von einer 7-stelligen Nummer. (Sollte eine 495er-Nummer nicht funktionieren, dann versuchen Sie es mit 499 - die alten 495-Anschlüsse werden derzeit umgestellt auf 499.) Die meisten russischen Handynummern haben eine dreistellige Vorwahl, die mit 9 beginnt.

Vom Ausland nach Moskau: Landesvorwahl + Vorwahl von Moskau (oder Handyvorwahl) + Anschlussnummer, also: 007 + 495 bzw. 499 (oder 9xx) + yyyyyyy.

Von Russland nach Moskau: 8 + Vorwahl von Moskau (oder Handyvorwahl) + Anschlussnummer, also: 8 (Freizeichen abwarten) + 495 bzw. 499 (oder 9xx) + yyyyyyy.

Innerhalb Moskaus von Festnetz zu Festnetz: Festnetzgespräche von Privatanschlüssen sind innerhalb Moskaus gratis - seit Einführung der zusätzlichen Vorwahl 499 aber komplizierter als früher. Je nachdem, von welchem Anschluss aus man welchen anruft (im Zweifelsfall nachfragen!), muss man folgende Regeln beachten:

495 auf 499: 8 (Freizeichen abwarten) + 499 + Anschlussnummer.

499 auf 495: 8 (Freizeichen abwarten) + 495 + Anschlussnummer.

495 auf 495: Anschlussnummer (ohne 8 und Vorwahl).

499 auf 499: 499 + Anschlussnummer (ohne 8).

Innerhalb Moskaus von Festnetz auf russisches Handy: 8 + Handyvorwahl + Anschlussnummer, also: 8 (Freizeichen abwarten) + 9xx + yyyyyyy.

Innerhalb Moskaus mit Handy: Wer mit seinem deutschen Handy innerhalb Moskaus eine Moskauer Nummer anruft (egal ob Festnetz oder Handy), wählt vorweg die Landesvorwahl für Russland (007, manchmal +7 oder ++7). Es folgen Vorwahl und Anschlussnummer, also: 007 + 495 bzw. 499 (oder 9xx) + yyyyyyy.

Telefonladen Jewroset

Wer innerhalb Moskaus häufiger mit dem Handy telefonieren möchte - etwa um ein Taxi zu bestellen, einen Tisch zu reservieren oder Öffnungszeiten in Erfahrung zu bringen - der sollte über eine russische Prepaid-Karte nachdenken. Man bekommt sie z. B. in den Filialen von Jewroset (s. u.), aber auch an vielen Kiosken, in Banken oder Supermärkten. Bei einem einwöchigen Aufenthalt reicht i. d. R. eine Karte für 200 R. Beim Kauf muss oft der Reisepass vorgezeigt werden.

Das mitgebrachte deutsche Handy funktioniert in Moskau über den russischen Roaming-Partner des Netzbetreibers, meist ist das MTS oder Beeline. In seltenen Fällen ist es nötig, sich vor Reiseantritt freischalten zu lassen, nähere Infos gibt der deutsche Netzbetreiber. Grundsätzlich ist Telefonieren mit dem eigenen Handy und auch das Abhören der Mailbox extrem teuer. Nur wenige Cent kostet dagegen das Versenden und Empfangen von SMS.

Von Moskau ins Ausland über Handy: Wer mit seinem deutschen Handy eine Festnetznummer im Ausland anruft, der wählt: 00 + Landesvorwahl (Deutschland: 49, Österreich: 43, Schweiz: 41) + Ortsvorwahl (ohne führende Null) + Anschlussnummer. Beispiel für Berlin: 00 + 49 + 30 + Anschlussnummer.

Von Moskau ins Ausland über Festnetz: 8 (Freizeichen abwarten) + 10 + Landesvorwahl (Deutschland: 49, Österreich: 43, Schweiz: 41) + Ortsvorwahl (ohne führende Null) + Anschlussnummer. Beispiel für Berlin: 8 + 10 + 49 + 30 + Anschlussnummer.

Sehr günstig sind Auslandsgespräche mit einer Telefonkarte (telefonnaja karta), die es in unterschiedlichen Preisstufen und von unterschiedlichen Anbietern gibt. Zu empfehlen sind die Karten der Firma Jewroset (Евросеть, www.euroset.ru), deren Filialen sich über das gesamte Stadtgebiet verteilen und besonders oft an Metrostationen zu finden sind (halten Sie Ausschau nach blauer Schrift auf gelbem Grund und einer kleinen Russlandflagge). Auf der Karte steht oben links eine Nummer (zuletzt war das 8-495-7870007), die man vorweg wählt. (Diese Nummer ist wie eine Moskauer Festnetznummer anzusehen, beachten Sie daher die Infos der Rubrik „Innerhalb Moskaus von Festnetz zu Festnetz“ und lassen Sie ggf. 8-495 weg.) Bei einigen Telefonen muss man anschließend die Sternchen-Taste drücken. Dann wartet man, bis eine russische Stimme kommt, und tippt den freizurubbelnden Code ein (besteht aus zwei Teilen), anschließend geht es „normal“ mit 8-10 etc. weiter (s. o.).

Toilette im GUM

Von Moskau nach Russland: 8 (Freizeichen abwarten) + regionale Vorwahl (z. B. 812 für St. Petersburg) + Anschlussnummer.

Telefonzellen: Wer weder ein Handy hat noch die Möglichkeit, einen Festnetzanschluss zu nutzen, der steuert am besten die Telefonzellen im Zentralen Telegrafenamt an (Twerskaja ul. 7, Ochotny rjad, 24 Std. geöffnet).

Toiletten

Der hygienische Zustand öffentlicher Toiletten hat sich in den letzten Jahren verbessert, ist oft aber immer noch gewöhnungsbedürftig. Für Toilettenpapier muss manchmal extra gezahlt werden, manchmal fehlt es ganz. Gekennzeichnet sind Toiletten entweder mit stilisierten Frau- oder Mann-Symbolen oder mit Buchstaben: Den Männern weist ein „м“ oder „муж.“, den Damen ein „ж“ oder „жен.“ den Weg.

Trinkwasser

Das Moskauer Leitungswasser sollten Sie auf keinen Fall trinken. Selbst zur Teezubereitung nutzen viele Moskauer einen Filter. Abgefülltes Trinkwasser gibt es für wenig Geld in jedem Supermarkt.

Zeit

Mal beschließt die Duma die Abschaffung von Zeitzonen, dann die Wiedereinführung, mal die ewige Sommerzeit, dann die ewige Winterzeit und zu guter Letzt auch noch den Wechsel der sog. Zonenzeit: Ein Held, wer in diesem Chaos den Überblick behält! Beschränken wir uns daher auf das Wesentliche: Im Sommer (bzw. während unserer Sommerzeit) stellen wir die Uhr bei der Ankunft in Moskau um eine Stunde vor - im Winter (bzw. während unserer Winterzeit) um zwei Stunden! Wichtig für Reisende, die sich in Moskau in den Fernzug setzen: Bahnfahrpläne und Bahnhofsuhren geben in ganz Russland die Moskauer Zeit an. Das heißt: Wer laut Ticket um 3 Uhr nachts in Irkutsk ankommt, der platzt vor Ort in den morgendlichen Berufsverkehr.

Zeitungen & Zeitschriften

Deutsche bzw. internationale Zeitungen erhalten Sie mit etwas Glück in größeren Hotels oder in der Buchhandlung Moskwa. Als praktische Orientierungshilfe vor Ort bieten sich englisch- oder deutschsprachige Blätter an, die kostenlos ausliegen, z. B. in Kofejnjas und Hotels. Die wichtigsten sind:

The Moscow Times: für politische Moskau- sowie Russland-Infos in englischer Sprache die Nummer eins. Die Ausgabe am Donnerstag hat einen guten Veranstaltungskalender. www.moscowtimes.ru.

The Moscow News: ebenso stark verbreitet wie The Moscow Times, aber weniger politisch orientiert. www.mnweekly.ru.

Moskauer Deutsche Zeitung: Die einzige deutschsprachige Zeitung Moskaus bietet Reportagen, Hintergrundinfos sowie Veranstaltungstipps. www.mdz-moskau.eu.

Wer Russisch versteht, hat eine größere Auswahl. Das Magazin schlechthin mit Veranstaltungstipps sowie Reportagen und Interviews heißt Afischa (www.afisha.ru). Es erscheint alle zwei Wochen und ist an jedem Kiosk erhältlich.

Zoll

Inhaltsverzeichnis
Einfuhr
Ausfuhr

Einfuhr

Zollfrei in Russland eingeführt bzw. aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgeführt werden dürfen: Waren (also auch Laptop, Kamera etc.) bis zu einem Gesamtwert von 1500 € und einem Gewicht bis 50 kg; bis zu 400 Zigaretten oder 100 Zigarren oder 200 Zigarillos oder 500 g Tabak oder eine anteilige Zusammenstellung dieser Waren bis 250 g (pro Pers. ab 18 J.); bis zu 3 l alkoholische Getränke (pro Pers. ab 18 J.); für den persönlichen Gebrauch bestimmte Gegenstände; Bargeld bzw. Reiseschecks u. Ä. bis zu 10.000 $. Nicht eingeführt werden dürfen Waffen, Narkotika, Psychopharmaka und vergleichbare Produkte.

Ausfuhr

Zollfrei aus Russland ausgeführt bzw. in Deutschland, Österreich und in der Schweiz eingeführt werden dürfen: bis zu 125 g Kaviar vom Stör pro Person; 200 Zigaretten oder 100 Zigarillos oder 50 Zigarren oder 250 g Tabak oder eine anteilige Zusammenstellung dieser Waren (pro Pers. ab 17 J.); 1 l Spirituosen mit einem Alkoholgehalt von mehr als 22 % (Schweiz 15 %) oder 2 l alkoholische Getränke mit max. 22 % (Schweiz 15 %) oder eine anteilige Zusammenstellung dieser Waren (pro Pers. ab 17 J.); 4 l Wein; 16 l Bier; sonstige Waren mit einem Wert bis zu 300 € (bei Flugreisenden 430 €, bei Reisenden unter 15 J. 175 €, Schweiz 300 Fr.).

Nur mit besonderer Genehmigung dürfen Antiquitäten ausgeführt werden, sprich alles, was älter als 50 Jahre ist. Die Ausfuhrerlaubnis ist persönlich beim Kulturministerium zu beantragen, genauer gesagt in der Abteilung „Otdel sochranenija i kontrolja sa wywosom i wwosom kulturnych zennostej“ (Отдел сохранения и контроля за вывозом и ввозом культурных ценностей, Lawruschinski per. 17, Geb. 1, Tretjakowskaja, www.rosohrancult-cfo.ru, Mo-Mi 10-13 und 14-17 Uhr, besser vorher anrufen: 495-3800457). Manchmal ist es möglich, sich direkt vom Verkäufer eine gültige Ausfuhrerlaubnis des Ministeriums geben zu lassen - fragen Sie nach! Grundsätzlich ist es ratsam, sich bei allen Gegenständen, die alt aussehen (auch wenn sie jünger als 50 Jahre sind), vom Verkäufer eine Bestätigung über das Herstellungsjahr geben zu lassen! Das Auswärtige Amt empfiehlt darüber hinaus, in Zweifelsfällen den russischen Zoll vorab zu kontaktieren ( 495-4497771, www.customs.ru). Ausnahmslos verboten ist die Ausfuhr von alten Ikonen.

Vorsicht ist bei der Ausfuhr von Bargeld geboten: Bei einer etwaigen Kontrolle müssen Sie in der Lage sein nachzuweisen, dass Sie das Geld bereits nach Russland eingeführt haben. Das bedeutet: Schon bei der Einreise sollten Sie darüber nachdenken, ob Sie später Bargeld ausführen wollen oder nicht. Wenn ja, dann füllen Sie eine Zollerklärung aus (und zwar unabhängig davon, wie hoch der Betrag ist, den Sie einführen) und lassen diese im „roten Korridor“ (siehe S. 37) abstempeln (unbedingt darauf bestehen!). Bei der Ausreise kommt es schließlich darauf an, wie viel Geld Sie ausführen: Sind es mehr als 10.000 $, dann füllen Sie ein entsprechendes Zollformular aus und gehen durch den „roten Korridor“. Sind es weniger als 10.000 $, dürfen Sie den „grünen Korridor“ nutzen und müssen nichts ausfüllen. In beiden Fällen aber kann es zu Kontrollen kommen, bei denen Sie die bei der Einreise ausgefüllte und abgestempelte Erklärung vorzeigen müssen. Können Sie die Herkunft nicht nachweisen, wird das Geld ggf. einkassiert, außerdem droht eine mehrmonatige Haftstrafe.

Wer kein Risiko eingehen möchte, der sollte nur so viel Geld mitnehmen bzw. abheben, wie benötigt wird, und dieses komplett ausgeben!

Stadttouren

Tour 1: Vor den Toren des Kreml

Roter Platz: im Abendlicht besonders schön

Wenn der Rote Platz am Abend zur Ruhe kommt und die Basilius-Kathedrale im Glanz der Scheinwerfer ihren bunten Zauber zur Schau stellt, wenn die roten Kremlsterne zu leuchten beginnen und dann noch Schnee auf die Pflastersteine fällt - dann kriecht langsam eine Gänsehaut über den Körper, die selbst jene erfasst, denen der Anblick lange vertraut ist.

Die Geburtsstunde des Platzes schlug im Mai 1493: Die hölzernen Marktstände vor der Kremlmauer fingen Feuer und es dauerte nicht lange, bis die Flammen auf die Festung übergriffen. Nachdem sie gelöscht waren, fasste Iwan III. einen weitreichenden Entschluss: Ein unbebauter Streifen, etwa 230 m breit, sollte fortan den Kreml umgeben. Im Nordosten der Festung entstand der Rote Platz mit der berühmten Basilius-Kathedrale. Der Nordwesten wird seitdem flankiert von Manege-Platz und Alexandergarten.

Nach dem Kahlschlag von 1493 diente der Rote Platz zunächst als zentraler Marktplatz, später entwickelte er sich zunehmend zu einem wichtigen Standbein der politischen und religiösen Macht. Hier entstanden prestigeträchtige Bauten, hier wandten sich die Zaren ans Volk, hier ließen sie blutig ihre Feinde hinrichten. Im Nordwesten des Kreml ging es beschaulicher zu. Unmittelbar vor seiner Mauer plätscherte ein Fluss vor sich hin, die Neglinnaja. An ihrem Ufer wurden Gärten angelegt. Mit der Zeit erwachte ein quirliges Wohn- und Geschäftsviertel zum Leben.

Nach dem großen Brand von 1812 erhielt Ossip Bowe den Auftrag, die Kremlumgebung neu zu gestalten. Auf dem Roten Platz ließ er den Graben vor der Mauer zuschütten und den Vorgängerbau des Kaufhauses GUM errichten. Radikaler ging er im Nordwesten vor: Die Neglinnaja verschwand in unterirdischen Rohren, an ihrer Stelle entstand der Alexandergarten.

Im Zuge der Revolution von 1917 wurde das Kremlumfeld den Bedürfnissen der Kommunisten angepasst. Mindestens zwei Mal im Jahr fanden große Militärparaden statt. Die Kasaner Kathedrale sowie das Auferstehungstor standen im Weg und wurden gesprengt. Das lebendige Handelsviertel im Nordwesten musste dem neuen Manege-Platz weichen.

Während der Perestrojka wurden die Plätze vor den Toren des Kreml zum Schauplatz aufsehenerregender Aktionen, die den sowjetischen Niedergang symbolhaft einläuteten. Im Mai 1987 landete der deutsche Hobbypilot Mathias Rust mit seiner Cessna am Roten Platz und blamierte damit die sowjetische Luftabwehr. Auf dem Manege-Platz versammelten sich regelmäßig Hunderttausende Moskauer und demonstrierten für mehr Offenheit.

Nach dem Zerfall der Sowjetunion war die Kremlumgebung einer der ersten Orte, der rasant sein Gesicht veränderte. In die Erde unter dem Manege-Platz wurde ein Kaufhaus gebuddelt, über ihm entstand eine Parkanlage. Auf dem Roten Platz waren die entscheidenden Veränderungen symbolischer Natur: Von einem „Platz des Staates“ wandelte er sich zu einem „Platz des Volkes“. Zwar finden auch heute (wieder) Paraden statt, immer öfter aber auch Konzerte oder Sportveranstaltungen.

Orientierung

Das touristische Herz der Stadt erreichen Sie am bequemsten über die Metrostationen Ochotny rjad, Teatralnaja oder Ploschtschad Rewoljuzii (den Schildern Richtung Красная Площадь folgen). Halten Sie draußen zunächst Ausschau nach dem Auferstehungstor, einem roten Tor mit zwei grünen Zeltdächern: Hinter ihm erstreckt sich der Rote Platz, vor ihm der Manege-Platz. In welcher Reihenfolge Sie die einzelnen Sehenswürdigkeiten besichtigen, bleibt Ihnen überlassen - sie befinden sich alle auf engstem Raum.

Roter Platz

Inhaltsverzeichnis
Auferstehungstor
Historisches Museum
Kasaner Kathedrale
GUM
Mittlere Handelsreihen
Minin-und- Poscharski-Denkmal
Basilius-Kathedrale
Basilius-Abhang
Lenin-Mausoleum

Auferstehungstor

An Feiertagen ist der Rote Platz häufig abgesperrt, manchmal auch an den Tagen davor und danach.

Auferstehungstor

Das Auferstehungstor entstand 1534 als Teil der Mauer, die im gleichen Jahr um das Stadtviertel Kitaj-gorod angelegt wurde. Seinen Ruf als „schönstes Tor“ erwarb es anderthalb Jahrhunderte später, als die beiden grünen Zeltdachtürme hinzukamen. Etwa zeitgleich platzierte man zwischen den beiden Torbögen die Iberische Kapelle. Sie enthielt eine der am meisten verehrten Ikonen des alten Moskau: Niemand betrat den Roten Platz, ohne vorher zu ihr gebetet zu haben. Die Kommunisten bereiteten dem Brauch ein jähes Ende und ließen Tor und Kapelle abreißen. Erst Jelzin ließ den Ursprungszustand 1994 wiederherstellen. Heute ist der Platz vor der Kapelle ein beliebter Anlaufpunkt für Touristen. Wer sich auf den „historischen Nullkilometer“ (eine Bronzeplatte im Boden) stellt und eine Münze über den Rücken wirft, darf sich etwas wünschen. Als weitere Attraktion posieren verkleidete Sowjetführer vor dem Tor. Unter ihnen auch ein Double von Stalin, der einst den Befehl zum Abriss der Bauten gab ...

Ochotny rjad, Ploschtschad Rewoljuzii, Teatralnaja.

Historisches Museum

Das Historische Museum ist seit 1883 das nationale Geschichtsmuseum des Landes. In rund 40 Sälen spannt es einen Bogen von der Altsteinzeit bis zum Anfang des 20. Jh. (Die Folgezeit deckt das Museum der neuen Geschichte Russlands ab, siehe S. 185.) Zu den Höhepunkten zählen ein mehr als 5000 Jahre altes Eichenschiff, das Feldbett von Napoleon sowie ein Fragment des Käfigs, in dem Bauernanführer Jemeljan Pugatschow zu seiner Hinrichtung transportiert wurde. Beachtenswert ist darüber hinaus die individuelle Gestaltung vieler Säle. Besonders prächtig präsentiert sich die frühere Eingangshalle. Ihre Decke schmückt der Stammbaum russischer Zaren.

Historisches Museum

Der dunkelrote Museumsbau entstand Ende des 19. Jh. unter der Leitung von Wladimir Sherwood. Seine neorussische Fassade, die sich harmonisch in das Ensemble aus Basilius-Kathedrale und Kremlmauer einfügt, war Vorbild für zahlreiche spätere Bauten.

Krasnaja pl. 1, Ochotny rjad, Ploschtschad Rewoljuzii, Teatralnaja, 495-6924019, www.shm.ru. Tägl. (außer Di) 10-18 Uhr, Do 11-21 Uhr. Eintritt 300 R. Für Laien auf dem Gebiet der russischen Sprache und/oder Geschichte empfiehlt sich ein Audio-Guide (300 R).

Kasaner Kathedrale

Zahlreiche Kirchen ließ Stalin zerstören oder zweckentfremden, kaum ein Schicksal aber war so entwürdigend wie das der Kasaner Kathedrale (1543): An ihrer Stelle befand sich nach dem Abriss erst ein Lagerraum, dann eine Mensa und schließlich eine öffentliche Toilette! Seit Anfang der 1990er-Jahre steht eine Rekonstruktion der Kathedrale wieder am ursprünglichen Platz. Benannt ist das einkupplige Gotteshaus mit dem orangeroten Anstrich nach der wundertätigen Ikone der Gottesmutter von Kasan, die hier verwahrt und verehrt wurde. Es heißt, Fürst Poscharski habe sie bei sich getragen, als er Moskau 1612 von den polnisch-litauischen Besatzern befreite.

Nikolskaja ul. 1, Ochotny rjad, Ploschtschad Rewoljuzii, Teatralnaja.

GUM

Das GUM ist die bekannteste Einkaufspassage Russlands, seine Heimat ein Prachtbau, der 1888-93 im neorussischen Stil entstand. Aleksandr Pomeranzew entwarf ein Gebäude aus drei parallel verlaufenden Gängen auf drei Stockwerken, von Wladimir Schuchow stammt das filigrane Glasdach.

Die Wurzeln des GUM reichen ins Jahr 1595 zurück, als an seiner Stelle die ersten steinernen Handelsreihen errichtet wurden. In Abgrenzung zu den Mittleren und Unteren Handelsreihen, die sich weiter südlich anschlossen, nannte man sie Obere Handelsreihen. Mehr als einmal brannten sie nieder und wurden neu aufgebaut. Ende des 19. Jh. waren sie so verfallen, dass ein Neubau beschlossen wurde. Den Namen GUM erhielt er später von den Sowjets. Die Abkürzung stand für Gossudarstwenny Uniwersalny Magasin, übersetzt: staatliches Kaufhaus.

Kaufhaus GUM: Prachtbau im neorussischen Stil

Aus der ganzen Sowjetunion lockte es Kundschaft an. Legendär waren die Schlangen, die sich für begehrte Defizitwaren bildeten. Nur die sowjetische Elite durfte in der Sektion 200 einkaufen, einem Geheimladen mit einem großen Angebot an günstigen Westprodukten. Im Zuge der Perestrojka übernahm eine Aktiengesellschaft die Geschäfte und taufte die Passage in Haupt-Kaufhaus um (Glawny Uniwersalny Magasin).

Krasnaja pl. 3, Ochotny rjad, Ploschtschad Rewoljuzii, Teatralnaja. Informationen zu Öffnungszeiten etc. siehe unter Praktische Infos/Einkaufen.

Roter Platz, schöner Platz

Zu den populärsten Moskau-Irrtümern zählt die Annahme, der Rote Platz (Krasnaja ploschtschad) sei nach der Farbe seiner Bauten oder nach der Symbolfarbe des Kommunismus benannt. Doch keine der Versionen ist richtig, denn das russische Wort krasnaja hatte früher nicht die Bedeutung „rot“, sondern „schön“.

Mittlere Handelsreihen

Die Mittleren Handelsreihen, deren Fassade stark derjenigen des GUM gleicht, dienten anfangs dem Großhandel, später dem Verteidigungsministerium. Nach der Jahrtausendwende standen sie einige Jahre leer bis Teile von ihr in einer Nacht-und-Nebel-Aktion 2007 abgerissen wurden. Ziel des Ganzen: Hier sollte ein Luxuskomplex aus Hotel, Apartmentanlage und Auktionshaus entstehen. Da die Abrissarbeiten ohne Genehmigung erfolgt waren, sprachen Kritiker von „Regierungsvandalismus“. Nicht nur die Staatsanwaltschaft schaltete sich ein, auch die UNESCO schickte eine Mission. Mittlerweile ist das Gebäude Teil des „Kreml-Museum“. Langfristig sollen hier Ausstellungen gezeigt werden.

Krasnaja pl. 5, Ochotny rjad, Ploschtschad Rewoljuzii, Teatralnaja.

Minin-und-Poscharski-Denkmal

In nur wenigen Städten stehen so viele Denkmäler wie in Moskau - das erste war das für Minin und Poscharski. Die beiden Männer hatten im Jahr 1612 erfolgreich einen Volksaufstand gegen die polnisch-litauischen Besatzer angeführt und damit das Ende der sog. Smuta eingeleitet. Urheber des 20 t schweren Denkmals ist Iwan Martos. Im Februar 1818 wurde es feierlich eröffnet. Symbolisch wies der Arm von Poscharski damals auf den Kreml, denn das Denkmal stand anfangs vor dem Haupteingang des GUM. Die Kommunisten versetzten es an seine heutige Stelle, den Vorplatz der Basilius-Kathedrale.

Basilius-Kathedrale

Die Liste ihrer liebevollen Bezeichnungen ist lang, doch die schönste stammt immer noch vom Auftraggeber selbst: Eine „Hymne an die Freude“ sollte errichtet werden, forderte Iwan IV. Mitte des 16. Jh. Nach Beendigung der Arbeiten ließ Iwan dem Baumeister die Augen ausstechen, damit er nie wieder etwas derart Schönes baue - das zumindest besagt die Legende.

Übernachten
1 | Ritz-Carlton
2 | Moskau
3 | National

Essen & Trinken
6 | im GUM: Bosco Café

Café
5 | Stolowaja der Alten Universität
6 | im GUM: Bosco Bar +++ Coffeemania und Stolowaja Nr. 57

Bars & Clubs
1 | O2 Lounge

Einkaufen
2 | Modny seson
4 | Ochotny Rjad
7 | Kremlkiosk im Alexandergarten

Der Aufbau der Kathedrale ist entgegen dem ersten Eindruck streng geometrisch. Um eine zentrale Turmkirche gruppieren sich vier kleine und vier große Kapellen. Einige sind den Heiligen geweiht, deren Namensfeste auf wichtige Belagerungstage im Kampf gegen Kasan fallen. Der Ursprungsbau wurde im Laufe der Zeit stark erweitert und verändert. Am folgenreichsten war der Anbau einer zehnten Kapelle im Jahr 1588. Sie wurde über dem Grab eines sog. Narren in Christo oder Gottesnarren errichtet - so nannte man Stadtstreicher mit prophetischen Fähigkeiten, die im Volk sehr beliebt waren. Der Name des Narren bezeichnete ursprünglich nur die Kapelle über seinem Grab, übertrug sich später jedoch auf den Gesamtbau: Basilius.

Gegen Ende des 17. Jh. erhielt der Sakralbau sein heutiges Aussehen. Katharina II. ließ ihn kunterbunt anmalen, überdachte Galerien verbanden fortan die Turmkirche mit den acht Seitenkapellen, die Außentreppen erhielten achtflächige Zeltdächer. Im Nordosten kam der Glockenturm hinzu, im Südosten eine elfte Kapelle.

Nach der Revolution von 1917 wurde die Kathedrale zunächst geschlossen, bevor sie 1923 als Museum eröffnet wurde. Bis heute finden Gottesdienste nur an wichtigen religiösen Feiertagen statt. Das verschachtelte Innere der Kathedrale ist vergleichsweise schlicht gehalten. Sehenswert sind die ornamentalen und floralen Wandmalereien, von denen die meisten aus dem 16. Jh. stammen.

Krasnaja pl. 2, Ochotny rjad, Ploschtschad Rewoljuzii, Teatralnaja, 495-6983304, www.saintbasil.ru. Tägl. 10-17 Uhr (im Juni/Juli/Aug. bis 19 Uhr), erster Mi im Monat geschl. Eintritt 250 R.

Basilius-Abhang

Die freie Fläche hinter der Basilius-Kathedrale entstand in den 1930er-Jahren, als Stalin hier Kirchen, Läden und Wohnhäuser niederreißen ließ. Ihr offizieller Name ist Basilius-Abhang, ihr inoffizieller: „Scheremetjewo 3“ - eine Anspielung auf Mathias Rust, der auf der Fläche seine Cessna ausrollen ließ (Scheremetjewo 1 und 2 waren die Namen von Moskauer Flughäfen). Der Basilius-Abhang ist ein optimaler Ausgangspunkt für einen Abstecher zur Moskwa-Brücke, wo Sie ein atemberaubender Blick erwartet - und vermutlich auch ein paar Blumen zum Gedenken an Boris Nemzow, der auf der Brücke erschossen wurde.

Lenin-Mausoleum

Der Kommunismus ist seit zwei Jahrzehnten Geschichte, doch sein berühmtester Vertreter ist den Russen bis heute 1,5 Mio. $ pro Jahr wert! So viel etwa kostet der Erhalt des Mausoleums, in dem die einbalsamierte Leiche von Wladimir Iljitsch Lenin (1870-1924) liegt. Ob die Leiche „echt“ ist oder Teile von ihr (wie böse Zungen behaupten) durch Wachs ersetzt sind, spielt dabei kaum eine Rolle. Fast interessanter als Lenin selbst ist das Prozedere, das den Besuch regelt: Hände darf man nicht in die Tasche stecken, Reden ist verboten. Und wer das Mausoleum nicht im vorgeschriebenen Eiltempo durchschreitet, wird von den Trillerpfeifen der Wachmänner barsch zurechtgewiesen.

Errichtet wurde das Mausoleum 1930 nach einem Entwurf von Aleksej Schtschussew. Die ineinander verschachtelten Quader aus dunkelrotem Granit tragen Züge des Konstruktivismus. Da Stalin diesen später verbot, diente dem Mausoleum laut offizieller Version eine ägyptische Pyramide als Vorbild. Seit Jahren werden regelmäßig Forderungen laut, Lenin an die Seite seiner Mutter nach St. Petersburg umzubetten.

Auf dem Außengelände sind drei weitere Grabstätten zu besichtigen: Zwölf Büsten markieren die Gräber wichtiger sowjetischer Funktionsträger, darunter Stalin, Breschnew und Andropow. Hinter den Büsten sind insgesamt 115 Urnen in die Kremlmauer eingelassen. Sie enthalten die Asche berühmter Persönlichkeiten wie Juri Gagarin, Maksim Gorki oder Clara Zetkin. Auch Lenins weibliche Entourage fand hier die letzte Ruhe: Neben Schwester Marija Uljanowa und Ehefrau Nadeschda Krupskaja ist auch seine Geliebte Inessa Armand vertreten. Schon vor Lenins Tod waren vor der Kremlmauer zwei Massengräber angelegt worden. Unter den beiden 100 m langen Steinplatten sind Rotgardisten und revolutionäre Soldaten begraben.

Ochotny rjad, Ploschtschad Rewoljuzii, Teatralnaja. Einlass an der Westspitze des Historischen Museums (siehe S. 119), dort hinter der Sperre auch Abgabe von Taschen und Kameras. Di-Do und Sa/So 10-13 Uhr (in unregelmäßigen Abständen mehrere Wochen wegen „Bearbeitung“ geschl.). Eintritt frei.

Manege-Platz

Inhaltsverzeichnis
Schukow-Denkmal
Hotel Moskau
Archäologiemuseum
Manege
Hotel National
Scholtowski-Haus
Alte Universität
Russische Staatsbibliothek mit Büchermuseum
Alexandergarten

Schukow-Denkmal

Brunnen am Manege-Platz

Im Winter 1941/42 stoppte der sowjetische Feldherr Georgi Schukow (1896-1974) den deutschen Vormarsch auf Moskau. Ein halbes Jahrhundert später wurde ihm ein Denkmal an prominenter Stelle gewidmet. Es zeigt ihn auf einem Pferd, das Reichsadler und Hakenkreuz zertrampelt. Kritiker bemängeln, dass seine Pose seltsam steif und unnatürlich wirkt.

Hotel Moskau

Bis in den letzten Winkel der ehemaligen Sowjetunion ist das Hotel Moskau bestens bekannt: Seine Silhouette ziert seit Langem das Etikett der beliebten Wodkasorte Stolitschnaja! Was Sie heute vor sich sehen, ist allerdings nicht das Originalhotel, sondern eine erst vor Kurzem fertiggestellte Kopie: Der baufällige Vorgänger aus dem Jahr 1953 wurde vor einigen Jahren niedergerissen.

Was ihm folgen sollte, war lange umstritten. Der damalige Bürgermeister Luschkow wollte an seiner Stelle den größten Platz Europas schaffen - die Abgeordneten der gegenüberliegenden Duma konnten sich jedoch Besseres vorstellen als eine riesige Demonstrationsfläche direkt zu ihren Füßen. Nach langem Ringen beschloss man, das Hotel mit exakt gleicher Fassade wiederaufzubauen. Bemerkenswert an dieser Fassade war allerdings schon immer ihre Ungleichheit. Vom Manege-Platz ist deutlich zu sehen: Die linke Seite ist aufwendig mit Pilastern, Rundbögen und großen Fenstern dekoriert, die rechte dagegen viel schlichter gehalten. Als Erklärung kann nur eine Legende herangezogen werden: Ihr zufolge hat Stalin zwei unterschiedliche Entwürfe abgezeichnet und da niemand nachzufragen wagte, wurden beide realisiert. 2014 zog in den Neubau ein Hotel der Kette Four Seasons ein.

Ul. Ochotny Rjad 2, Ochotny rjad. Für mehr Informationen siehe Übernachten, S. 56.

Archäologiemuseum

Manege: architektonisches Wunder

Als der Manege-Platz in den 1990er-Jahren umgestaltet wurde, fanden Bauarbeiter eine archäologische Sensation: die gut erhaltenen Fundamente einer Brücke aus dem 18. Jh., die an dieser Stelle über die Neglinnaja führte. In rekonstruierter Form ist die Brücke seit 1997 im Archäologiemuseum zu bewundern. Es liegt 7 m unter der Erde und ist laut UNESCO eines der besten seiner Art. Sehenswert sind (außer der Brücke) z. B. verschiedene Stadtmodelle, mit deren Hilfe sich die topografische Entwicklung Moskaus wunderbar nachvollziehen lässt. Bei Redaktionsschluss war das Museum aufgrund von Renovierungsarbeiten geschlossen.

Maneschnaja pl. 1 a, Ochotny rjad, 495-6924171, www.mosmuseum.ru.

Manege

Als die hellgelbe Manege 1817 eröffnet wurde, feierte man sie als architektonisches Wunder: Eine Dachkonstruktion aus miteinander verzahnten Holzbohlen machte es möglich, dass im Innern keine zusätzlichen Stützpfeiler nötig waren - und das, obwohl die Halle rund 170 m lang und mehr als 40 m breit ist.

Die Funktion der Manege wandelte sich mehrfach. Anfangs war sie eine Exerzierhalle, später fanden dort Ausstellungen, Konzerte oder Volksfeste statt. Um die Jahrhundertwende diente sie der Polizei als Kontrollposten, nach 1917 wurde sie als Garage genutzt. Ihre heutige Funktion als Ausstellungssaal erhielt sie Ende der 1950er-Jahre.

Im März 2004 zerstörte ein Brand die Manege. Bis heute halten sich Gerüchte, er sei absichtlich gelegt worden, um die Halle anschließend mit vergrößerter Ausstellungsfläche wiederaufbauen zu können.

Maneschnaja pl. 1, Biblioteka imeni Lenina, 495-9262828, www.moscowmanege.ru. Öffnungszeiten und Eintrittspreise hängen von der jeweiligen Ausstellung ab.

Hotel National

Die prachtvolle Fassade des 1903 von Aleksandr Iwanow erbauten Hotels vereint Elemente von Historismus und Jugendstil und ist geschmückt mit mehreren Mosaiken. Das größte von ihnen zeigt eine Industrieszene und kam Anfang der 1930er-Jahre hinzu. Das turbulenteste Jahr seiner Geschichte dürfte das Hotel 1918 erlebt haben: Im März quartierte sich Lenin für einige Nächte ein. Kurz darauf wurde das Hotel geschlossen und zu einem Wohnhaus für hohe Beamte umfunktioniert. Später bekamen die Mörder des deutschen Gesandten Graf Mirbach im Hotel National ihre Bomben ausgehändigt. Heute ist das Hotel eine beliebte Adresse für betuchte Gäste mit Sinn für Tradition.

Mochowaja ul. 15, Ochotny rjad. Für mehr Informationen siehe Übernachten, S. 56.

Scholtowski-Haus

Der ockergelbe Monumentalbau mit den acht Säulen, der 1934 von Iwan Scholtowski anstelle einer ehemaligen Kirche erbaut wurde, spielte eine große Rolle im Architekturkampf der 1930er-Jahre. Parteitreue Anhänger des Sozialistischen Realismus hatten die konstruktivistische Strenge der 1920er-Jahre satt und sehnten sich nach aufgelockerten Gestaltungen. Um zu beweisen, dass auch das Volk auf ihrer Seite war, befahlen sie vorbeiziehenden Demonstranten, enthusiastisch in die Hände zu klatschen!

Mochowaja ul. 13, Ochotny rjad.

Hotel National

Alte Universität

Die Alte Universität zieht sich fast 350 m an der Mochowaja ul. entlang und besteht aus zwei gelben Gebäudekomplexen: Der eine liegt nördlich der Straße Ul. Bol. Nikitskaja (Nr. 11), der andere südlich von ihr (Nr. 9). Die Entstehungsgeschichte der Bauten ist verworren. Nach ihrer Gründung im Jahr 1755 residierte die Universität zunächst am Roten Platz, in einem Vorgängerbau des Historischen Museums. Doch der Platz reichte bald nicht mehr aus und so ordnete Katharina II. einen Neubau an. Matwej Kasakow verband daraufhin am heutigen Standort (Nr. 11) mehrere bereits bestehende Gebäude mit einem monumentalen Mitteltrakt. Dieser wurde jedoch beim Brand 1812 stark zerstört, woraufhin Domenico Gilardi den heute noch erhaltenen Nachfolgebau fertigstellte. Das benachbarte Anwesen Nr. 9 kaufte die Universität 1832 aus Platzmangel dazu.

Mochowaja ul. 9 und 11, Ochotny rjad.

Russische Staatsbibliothek mit Büchermuseum

Mit mehr als 40 Mio. Titeln ist die Russische Staatsbibliothek (nach der Library of Congress in Washington) die zweitgrößte Bibliothek der Welt. Ganze drei Jahrzehnte zogen ins Land, bis Ende der 1950er-Jahre der letzte Abschnitt des Hauptgebäudes vollendet war. Seit 1983 verbirgt sich hinter der imposanten Säulenfassade zudem ein kleines Büchermuseum. Ausgestellt sind ca. 460 Raritäten aus dem In- und Ausland, darunter das Archangelsk-Evangelium aus dem 11. Jh., das erste russische Buch von 1564 sowie ein riesiger „Atlas des Großen Kurfürsten von Brandenburg“. Vor dem Eingang der Bibliothek erinnert seit 1997 ein Denkmal an Fjodor Dostojewski. In Anspielung auf die Pose des Dichters sprechen Moskowiter auch vom „Hämorrhoiden-Denkmal“.

Ecke Mochowaja ul./Ul. Wosdwischenka, Korp. G, Eing. 3, 4. Etage, Biblioteka imeni Lenina, 495-6228679, www.rsl.ru, www.leninka.ru. Mo-Sa 10-18 Uhr, letzter Mo im Monat geschl. Eintritt frei.

Alexandergarten

Größter Publikumsmagnet des Alexandergartens, der Anfang der 1820er-Jahre eröffnet wurde, ist heute das Grab des unbekannten Soldaten, das im Mai 1967 hinzukam. Zum Gedenken an die Opfer des Zweiten Weltkriegs enthält es die Gebeine eines Soldaten, die einem Massengrab an der Leningradskoje schosse entnommen wurden. Die Ewige Flamme über ihm stammt vom Marsfeld in St. Petersburg. Jeweils zur vollen geraden Stunde findet eine feierliche Wachablösung statt, die von vielen Schaulustigen begleitet wird.

Einige Meter weiter südlich ragt ein schlanker Obelisk in die Höhe. Er war ursprünglich der Zarenfamilie Romanow gewidmet. Nach der Revolution ersetzte man ihre Namen durch die von wichtigen Kommunisten. Der Obelisk gilt damit als das erste sowjetische Denkmal. Hinter ihm ist eine künstliche Grotte zu sehen. Wer genau hinschaut, entdeckt zwischen den großen Steinen kleine weiße Mauerstücke: Es handelt sich um die Überreste von Häusern, die der Brand 1812 zerstört hat. Im Nordwesten des Gartens fließt seit einigen Jahren ein künstlicher Fluss. Die Kaskaden mit Märchenfiguren sowie die Pferdequadriga stammen von Surab Zereteli.

Aleksandrowski sad.

Praktische Infos

Inhaltsverzeichnis
Essen & Trinken
Restaurants
Cafés und Co.
Snacks
Einkaufen
Kaufhäuser/Einkaufspassagen
Souvenirs
Kulinarisches

Essen & Trinken

Restaurants

*** Bosco Café 6, Café-Restaurant mit hohem Symbolwert: Es war 2002 das erste, das am Roten Platz seine Stühle aufstellen durfte! Bis 12 Uhr wird Frühstück angeboten, mittags und abends die Klassiker der italienischen Küche. Fr/Sa reservieren! Tägl. ab 10 Uhr. Im GUM (Erdgeschoss, 1. Gang, Zugang vom Roten Platz oder durch das Geschäft Marina Rinaldi), 495-6203182, www.bosco.ru.

Cafés und Co.

Mehrere Cafés befinden sich im GUM (s. u.). Eine exponierte Lage hat z. B. Coffeemania 6: Direkt oberhalb des Brunnens lässt sich das Treiben im Konsumtempel hervorragend beobachten.

Bosco Bar 6, keine Bar im eigentlichen Sinn, sondern ein selbsternanntes „Fashion Café“. Die bunte Einrichtung im Stil der 1970er-Jahre zieht v. a. den gestylten Nachwuchs der Neureichen an. Im Sommer unbedingt das Eis nach italienischem Hausrezept probieren! Tägl. 10-22 Uhr. Im GUM (Erdgeschoss, 1. Gang, Zugang vom Roten Platz oder durch die Geschäfte Bosco Donna, Bosco Sport und Iceberg), 495-6273703, www.bosco.ru.

Snacks

Gastronom Nr. 1

Das Einkaufszentrum Ochotny Rjad (s. u.) hat ein großes Fast-Food-Angebot im Untergeschoss. Im GUM sollte jeder das legendäre Haus-Eis probieren.

Stolowaja der Alten Universität 5, der kleine runde Speiseraum ist total überladen mit Kitsch wie Brokatkordeln und damit einer der wenigen Orte in Kremlnähe, der noch nicht verwestlicht ist. Günstiger Mittagstisch. Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa 10-15 Uhr. Mochowaja ul. 11 (im Ostflügel der Universität, Eing. vom Hof), Biblioteka imeni Lenina, Ochotny rjad.

Mein Tipp: Stolowaja Nr. 57 6, um die Mittagszeit gerappelt voll, nicht nur wegen der niedrigen Preise: eine Selbstbedienungskantine im pseudo-sowjetischen Stil! Nostalgische Plakate fordern dazu auf, das Tablett nach dem Essen selbst abzuräumen und (aus Liebe zur Umwelt) nicht mehr als drei Servietten zu nehmen. Dazu läuft oft beschwingte Musik der 1950er-Jahre. Salate, Suppen und Kleinigkeiten sind zu empfehlen, die Fleisch- und Fischgerichte weniger. Tägl. 10-22 Uhr. Im GUM (Obergeschoss, 3. Gang).

Einkaufen

Kaufhäuser/Einkaufspassagen

Mein Tipp: GUM 6, das Traditionshaus will laut Eigenwerbung „kein Geschäft für die Reichen sein“ - und ist trotzdem genau das. Vor allem im vordersten der drei Gänge reiht sich eine globale Glitzermarke an die nächste. Je weiter oben und je weiter weg vom Roten Platz, desto einfacher das Angebot. Tägl. 10-22 Uhr. Krasnaja pl. 3, Ochotny rjad, Ploschtschad Rewoljuzii, Teatralnaja, www.gum.ru.

Modny seson 2, in den unteren Etagen des wiederaufgebauten Hotels Moskau befindet sich ein Luxuskaufhaus in technisch-kühlem Design. Die erwünschte Kundschaft: Gäste der umliegenden 5-Sterne-Hotels. Tägl. 10-22 Uhr. Ul. Ochotny Rjad 2 (Eing. vom Revolutionsplatz), Ochotny rjad, www.modaseason.ru.

Ochotny Rjad 4, vergleichsweise moderate Preise ziehen jeden Tag rund 3 Mio. Kunden ins unterirdische Kaufparadies. Auf 30.000 m2 Verkaufsfläche finden sie v. a. westeuropäische Standardmarken. Praktisch sind der Supermarkt und die öffentlichen Toiletten. Tägl. 10-22 Uhr. Maneschnaja pl. 1, Geb. 2, Ochotny rjad, www.oxotniy.ru.

Souvenirs

Imperatorski farfor 6, wäre es nicht so schwer zu transportieren, man würde am liebsten ein ganzes Service erstehen von dem „imperatorischen Porzellan“ aus St. Petersburg. Der blau-weiße Kassenschlager „Kobaltnetz“ basiert auf einem Muster, das bereits im 18. Jh. für Zarin Jelisaweta entworfen wurde. Im GUM (Obergeschoss, zw. 1. und 2. Gang).

Kremlkiosk im Alexandergarten 7, im Schatten der Kremlmauer gibt’s Bücher, Postkarten, Souvenirs u. Ä. Im gleichen Gebäude wie die Kremlkasse. Fr-Mi 9.30-16.30 Uhr.

Kulinarisches

Gastronom Nr. 1 6, mit seinen Kristalllüstern und edlen Holzregalen macht das Gastronom Nr. 1 der Feinkostlegende Jelissejewski Konkurrenz (siehe S. 192) - mehr noch aber mit seinem umfangreichen Angebot. Ob argentinischer Wein, kalifornische Erdbeeren oder thailändische Mangos: kaum ein Tourist, der hier nicht die Produkte seiner Heimat findet - und ganz nebenbei auch Spezialitäten aus Russland. Im GUM (Erdgeschoss, 3. Gang, im Gegensatz zum restlichen GUM 24 Std. geöffnet, Eing. dann von Wetoschny per.).

Tour 2: Kreml

Wenn der Kreml zum Pflichtprogramm einer Moskau-Reise zählt, dann nicht nur, weil die goldenen Kuppeln seiner Kathedralen um die Wette strahlen, weil die Schätze im Diamantenfonds den Atem rauben oder weil der Kreml die politische Schaltzentrale des Landes ist. Was den Kreml so einzigartig macht, sind 860 Jahre russische Geschichte, die in seinen Bauten und Museen lebendig werden. Tauchen Sie ein, ganz tief, es lohnt sich!

Blick auf den Kreml von der Patriarchenbrücke

„Wo ist denn hier der Kreml?“, fragte Lew Rubinschtejn, der spätere Dichter, als Kind seine Mutter. Dass er sich just in diesem Moment im Kreml befand, durchschaute er nicht, zu diffus war sein Verständnis vom Wesen des Kreml. So wie ihm ergeht es vielen Besuchern der Stadt. Jeder hat vom Kreml gehört, jeder weiß, dass er in Moskau liegt und irgendwie bedeutsam ist - eine konkrete Vorstellung von ihm aber hat kaum jemand. Was also ist der Kreml?

Zunächst: Nicht nur Moskau hat einen Kreml, sondern viele alte russische Städte. Kreml ist somit kein Eigenname. Ein Kreml ist eine befestigte Anlage, meist erhöht gelegen, die anfangs der Verteidigung, später zunehmend der Repräsentation diente. Von allen russischen Kremlanlagen ist die Moskauer die berühmteste, größte und prachtvollste.

Das annähernd dreieckige Areal umfasst 28 ha und ist von einer mächtigen scharlachroten Mauer umgeben. Im Innern reiht sich ein imposantes Bauwerk ans nächste: Weiß getünchte Kathedralen, bekrönt von einem Meer aus goldenen Kuppeln, zeugen vom einstigen Stellenwert der russisch-orthodoxen Kirche. Habsburgergelbe Paläste - anfangs Heimat von Zar und Hofstaat, später Schaltzentralen der kommunistischen Weltmacht - beherbergen heute Verwaltungsbehörden, darunter den Amtssitz des russischen Präsidenten. An jeder Ecke ist zu spüren: Nicht weniger als das Herz von Russland, das war und ist der Kreml.

Die Anfänge der Festung sind identisch mit den Anfängen der Stadt Moskau. Laut Chronik beschließt Juri Dolgoruki im Jahr 1156, auf dem Hügel am Zusammenfluss von Moskwa und Neglinnaja „eine Stadt aus Holz“ zu errichten. Sie wird umschlossen von einem 7 m hohen Wall, den eine hölzerne Palisade krönt. In den folgenden Jahrhunderten dehnt sich der Kreml aus, das Material der Befestigungen verbessert sich dabei stetig: An die Stelle der Holzpalisade treten massive Eichenstämme. Auf diese folgt eine Kalksteinmauer und schließlich - gegen Ende des 15. Jh. - eine Mauer aus stabilem Ziegelstein. Etwa zeitgleich entstehen die Sakralbauten, die sich bis heute um den Kathedralenplatz gruppieren. Iwan III. will mit ihnen seine politischen Erfolge krönen. Er beauftragt italienische Baumeister, seine Visionen in steinerne Pracht umzuwandeln. Vor ihrer Kulisse finden fortan alle wichtigen Ereignisse statt, von kirchlichen Prozessionen über Krönungsfeiern bis hin zu Begräbniszeremonien.

Von April bis Oktober findet samstags um 12 Uhr auf dem Kathedralenplatz eine Parade des berittenen Kremlregiments in historischen Uniformen statt. Wer gut sehen möchte, sollte sich an sommerlichen Tagen spätestens 30 Min. vorher um einen Platz bemühen.

Das bedeutendste Gotteshaus des Landes ist die Mariä-Himmelfahrts-Kathedrale: Sämtliche Zaren werden in ihr gekrönt - auch in den 200 Jahren, als Moskau den Hauptstadtstatus an St. Petersburg abtreten muss. Dass der Kreml in dieser Zeit nicht an Anziehungskraft einbüßt, bestätigt sich im Jahr 1812: Als Napoleon mit seinen Truppen gen Russland zieht, hat er nicht etwa den Winterpalast in St. Petersburg, sondern den Moskauer Kreml zum Ziel. Die Kommunisten erheben den Kreml ab 1917 erneut zum politischen Mittelpunkt des Landes. Einige Klöster, Kapellen und Kirchen lassen sie niederreißen. Die großen Kathedralen werden geschlossen und später als Museen eröffnet.

Orientierung

Bevor Sie den Kreml besuchen, sollten Sie aufmerksam die praktischen Infos am Ende des Kapitels lesen, insbesondere die zu den unterschiedlichen Ticketvarianten. Sofern Sie ein Standardticket erworben haben (was für den Anfang empfehlenswert ist), betreten Sie den Kreml am besten durch den rot-weißen Kutafja-Turm am Alexandergarten. Zu erreichen ist er am schnellsten über die Metrostation Biblioteka imeni Lenina (Treppe in der Mitte des Saales hoch, dann den Schildern Richtung Александровский сад folgen). Weitere Stationen befinden sich in Laufweite.

Im Innern des Kreml liegen die einzelnen Sehenswürdigkeiten auf engstem Raum beieinander. Sie können diese in beliebiger Reihenfolge besichtigen oder sich an die auf der Karte eingezeichnete Tour halten.

Beachten sollten Sie, dass nur ein Bruchteil der Kremlbauten für Besucher zugänglich ist. Der große Rest kann bloß von außen betrachtet werden. Hinzu kommt, dass etwa ein Drittel des Geländes für Besucher gesperrt ist. Wer unerlaubtes Terrain betritt - zu erkennen an den weißen Markierungen auf dem Asphalt -, macht schnell Bekanntschaft mit den Trillerpfeifen der Wachmänner. Ausgänge befinden sich am Borowizki-Torturm, am Erlösertorturm sowie am Kutafja-Turm.

Sehenswertes

Inhaltsverzeichnis
Staatlicher Kremlpalast
„Lustschloss“
Arsenal
Senat
Verwaltungsgebäude
Glockenturm Iwan der Große
Zarenkanone
Zarenglocke
Patriarchenpalast mit Zwölf-Apostel-Kirche
Mariä-Himmelfahrts-Kathedrale
Mariä-Gewandniederlegungs-Kirche
Terempalast
Facettenpalast
Mariä-Verkündigungs-Kathedrale
Erzengel-Kathedrale
Kremlpark
Großer Kremlpalast
Rüstkammer
Diamantenfonds
Kremlmauer

Informationen zu Öffnungszeiten und Tickets siehe unter Praktische Infos, S. 140/141!

Staatlicher Kremlpalast

Chruschtschow sah im Kreml „ein Museum unterschiedlicher Perioden“. Als Beitrag seiner Periode hinterließ er den Staatlichen Kremlpalast. Der 120 m lange Glas-Beton-Bau, 1960/61 unter der Leitung von Michail Possochin errichtet, war das Ergebnis langwieriger Diskussionen: Darf moderne Architektur die alte ergänzen und wenn ja, wie? Die Lösung lautete: Sie darf - muss sich aber in das Ensemble umliegender Bauten einfügen. Der Kremlpalast ist daher nur 19 m hoch, fast ebenso tief reicht er in die Erde hinein. In seiner Fassade spiegeln sich die historischen Gemäuer der gegenüberliegenden Bauten. Heute ist der Palast nur im Rahmen kultureller Veranstaltungen zugänglich (siehe S. 80/81). Der große Saal, in dem früher die Parteitage der Kommunisten stattfanden, fasst 6000 Menschen und ist damit einer der größten Bühnensäle Russlands.

„Lustschloss“

Das rosafarbene Gebäude mit den vier kleinen goldenen Kuppeln wurde 1651 als Wohnhaus für den Schwiegervater von Zar Aleksej erbaut und ist heute das einzige im Kreml erhaltene Bojaren-Haus. Das Obergeschoss ragt aus der Fassade etwas hervor, denn es beherbergt eine Kapelle, und ein Altar über Wohnräumen war im 17. Jh. nicht opportun. Nach dem Tod des Bojaren zog ein Theater in das Haus, woran bis heute der russische Name erinnert: Poteschny dworez, was so viel heißt wie „Spaß- bzw. Belustigungspalast“ (die im Deutschen gebräuchliche Übersetzung „Lustschloss“ ist irreführend, denn mit einem Lustschloss westeuropäischer Palastanlagen hat das Kremlbauwerk nichts gemein). Später wechselten die Nutzer. Einer von ihnen war Iossif Stalin, dessen Frau Nadeschda hier 1932 Selbstmord beging.

Arsenal

Weiß getünchte Kathedralen ...

Bereits 1702 von Peter dem Großen in Auftrag gegeben, konnte das Arsenal erst 130 Jahre später fertiggestellt werden. Zwischenzeitlich hatte der Zar die Errichtung von Steinbauten in Moskau verboten. Brände und der Einmarsch der Franzosen taten ihr Übriges. Die lange Bauzeit blieb nicht ohne Folgen für die Optik: Begonnen im Barock, vollendet im Klassizismus, ist der gelb-weiße Trapezbau mit dem großen Innenhof stilistisch irgendwo dazwischen einzuordnen. Entlang seiner Fassade sehen Sie Hunderte Kanonen, einige auf verzierten Lafetten, die große Masse neben- und übereinander auf einem Steinpodest. Die meisten von ihnen (mehr als 800) haben die Russen von der napoleonischen Armee erbeutet. Seit 1918 dient das Arsenal als Kaserne des Kreml-Wachregiments.

Senat

Das gelb-weiße Dreiecksgebäude an der nordwestlichen Kremlmauer ist der offizielle Amtssitz des russischen Präsidenten. Hier verliest das Staatsoberhaupt seine Fernsehansprachen, hier empfängt es ausländische Delegationen und hält staatliche Sitzungen ab. Errichtet wurde das Gebäude 1776-87 nach Plänen von Matwej Kasakow. Erster Hausherr war der Senat, das oberste Staatsorgan, das Peter der Große 1711 als Nachfolger der Bojaren-Duma etabliert hatte. In den 1990er-Jahren wurde das Gebäude für 457 Mio. $ umfassend renoviert. Sein Mittelpunkt blieb der Katharinensaal, den 24 korinthische Säulen umrunden. Zusammen mit den Basreliefs an den Wänden stellen sie ein Paradebeispiel klassizistischer Innenausstattung dar. Überwölbt wird der Saal von einer großen Kuppel. Ihr grünes Dach ist auch vom Roten Platz zu sehen, ebenso die russische Flagge, die über ihr weht - dank Gebläse übrigens auch an windstillen Tagen!

Verwaltungsgebäude

Auf den ersten Blick stimmt das an den Senat angrenzende Verwaltungsgebäude mit diesem in Abmessungen, Farbe und Rhythmus weitgehend überein. Tatsächlich ist es aber rund 150 Jahre jünger und neben dem Staatlichen Kremlpalast (s. o.) das zweite Bauwerk, das im 20. Jh. entstand! Genutzt wurde das Gebäude, das Iwan Rerberg mit einem ionischen Acht-Säulen-Portikus schmückte, als Ausbildungsstätte für Offiziere der sowjetischen Armee. 1938 zog das Sekretariat des Obersten Sowjets ein. Später beherbergte es zusätzlich das Kremltheater.

Glockenturm Iwan der Große

Der Glockenturm Iwan der Große war lange das höchste Bauwerk Moskaus und ist bis heute der wohl eleganteste Glockenturm Russlands. Die Aussicht von ihm brachte schon viele ins Schwärmen, darunter Michail Lermontow. „Wer niemals den Glockenturm erstiegen hat“, so der Dichter 1834, der könne sich „von Moskau keine Vorstellung machen.“ Er zumindest habe sich dort oben „Hals über Kopf in dieses großartige, fast unbeschreibliche Panorama verliebt.“

Der Bau des Glockenturms vollzog sich in zwei Etappen. Die unteren Geschosse, die sich stufenweise über einem achteckigen Grundriss erheben, hat der Italiener Bon Frjasin 1505-08 errichtet. Gut neun Jahrzehnte später ließ Zar Boris Godunow den Turm um 20 m aufstocken, sodass er eine Gesamthöhe von 81 m erhielt. Den zylinderförmigen Kuppelunterbau, der neu hinzukam, umrundet ein Fries aus vergoldeten Lettern. Darüber hinaus schmücken ihn dekorative Kokoschniki sowie schwarz bemalte Nischen, die von unten wie schmale Fenster aussehen. 1812 befahl Napoleon, den Glockenturm zu sprengen. „Iwan“ überstand dies nahezu unbeschadet - seitdem hält sich der Glaube, seine Fundamente würden 30 m in die Erde reichen (tatsächlich sind es nur fünf). Stark gelitten haben allerdings seine beiden Anbauten. Sie stammen ursprünglich aus dem 16. bzw. 17. Jh., mussten aber nach dem Abzug der Franzosen erneuert werden.

Zarenkanone

890 mm umfasst das Kaliber der großen Zarenkanone, die Andrej Tschochow 1586 auf dem Moskauer Kanonenhof goss. Einen echten Schuss hat das 5,34 m lange Rohr, das am Fuße des Glockenturms auf einer reich verzierten Lafette steht, allerdings niemals abgefeuert, zumindest nicht im Gefecht. Die vier gusseisernen Kugeln, die zu Füßen der Lafette platziert wurden, sind daher reine Dekoration - im Übrigen eine mit Haken: Die Kanone war nicht für Kugeln, sondern für Schrot bestimmt.

Zarenglocke

Mit einem Gesamtgewicht von gut 200 t ist die Zarenglocke etwa 15 Mal so schwer wie die Glocke Big Ben in London. Im Gegensatz zu dieser war ihr Klang jedoch niemals zu hören: Noch während 1737 die Verzierungsarbeiten im Gang waren, sprang beim Löschen eines Brandes ein 11,5 t schweres Stück heraus, das heute publikumswirksam vor dem Glockenturm präsentiert wird.

Patriarchenpalast mit Zwölf-Apostel-Kirche

Die Anfänge des Patriarchenpalasts reichen in die 20er-Jahre des 14. Jh. zurück, als Metropolit Pjotr seinen Sitz von Wladimir nach Moskau verlegte. Mitte des 17. Jh. nahm Patriarch Nikon einen umfassenden Umbau vor. Der neue Palast sollte die gesteigerte Macht der Kirche symbolisieren und die Vorherrschaft der kirchlichen über die weltliche Macht unterstreichen. Sein Interieur ist daher ähnlich kostbar und prächtig wie das der Zarenpaläste.

Hauptattraktion ist das Kreuzgemach, ein rund 280 m2 großer Saal, den keine einzige Stütze trägt - seinerzeit ein Höhepunkt russischer Baukunst! Für Nikon und seine Nachfolger bot er einen würdigen Rahmen, um hier den Zaren oder ausländische Gäste zu empfangen. Nach der Abschaffung des Patriarchats durch Peter den Großen wandelte sich die Funktion des Saales: Mönche nutzten ihn jetzt, um in einer aufwendigen Prozedur das sog. Salböl herzustellen. Heute noch zu sehen sind der Ofen und das silberne Aufbewahrungsbecken. In den übrigen Räumen sind mehr als 1000 Exponate ausgestellt, darunter Kirchenroben, Silberarbeiten, Textilien und Waffen. Darüber hinaus sind zwei Räume im Stil des 17. Jh. eingerichtet.

Vom Palast ist auch die (integrierte) Zwölf-Apostel-Kirche zugänglich. Durch das kleine Fenster oben an der Westwand konnte Patriarch Nikon den Gottesdienst aus seinen Privaträumen verfolgen. Die geschnitzte Holz-Ikonostase, die Werke von der Wende zum 18. Jh. enthält, wurde 1929 aus einem der zerstörten Kremlklöster hierhergebracht.

Mariä-Himmelfahrts-Kathedrale

So bunt und berühmt wie die Basilius-Kathedrale auf dem Roten Platz ist die Mariä-Himmelfahrts-Kathedrale nicht, ihre Bedeutung für Russland aber ist ungleich höher. Sämtliche Zaren wurden in ihr gekrönt - die Oberhäupter der russisch-orthodoxen Kirche sogar in ihr beigesetzt. Architektonisch war sie Vorbild für spätere Kathedralen (siehe Kasten S. 29 f.). Zudem war sie Aufbewahrungsort der berühmten Ikone Wladimirskaja, die bis heute als Hauptheiligtum von ganz Russland verehrt wird.

Vorausgegangen waren der Kathedrale mehrere Holzbauten, deren Geschichte in die Anfangszeit der Moskauer Stadtgeschichte zurückreicht. Mit dem Bau der ersten Steinkirche wurde spätestens 1326 begonnen. Die heutige Kathedrale hat der Italiener Aristotele Fioravanti in den Jahren 1475-79 errichtet. Iwan III. hatte ihm den Auftrag erteilt, die gleichnamige Kathedrale in Wladimir zum Vorbild zu nehmen - dieser aber letztlich die Schau zu stehlen!

Die Besichtigung der Kathedrale beginnt mit einem Blick auf ihr Äußeres. Zu sehen ist ein kompakter Kubus aus überwiegend grau-weißem Kalkstein, den fünf massive vergoldete Kuppeln auf hohen Tambouren krönen. Dem Kathedralenplatz zugewandt ist die Südfassade. Sie ist vertikal durch Pilaster gegliedert, auf denen halbkreisförmige Giebel ruhen. In der Horizontale dominiert auf halber Höhe ein dekorativer Gürtel aus schlanken Säulen und kleinen Bögen. Hauptblickfang der Fassade ist das freskengeschmückte Portal. Auf den beiden kostbaren Türflügeln, heute durch Gitter geschützt, sind biblische Szenen in Gold dargestellt. An der Ostfassade befinden sich die Apsiden. Im Vergleich zu früheren russischen Kirchen sind diese viel niedriger und so weit wie möglich in den Baukörper integriert - mit diesem Kunstgriff orientierte sich Fioravanti an der italienischen Renaissance.

Mariä-Himmelfahrts-Kathedrale

Im Innern findet sich der Besucher in einem - für damalige Verhältnisse - weiten und lichten Raum wieder, der über und über mit Fresken bedeckt ist. Sie stammen aus der Mitte des 17. Jh., orientieren sich aber an älteren Vorbildern. Die Ikonostase enthält Werke aus dem 12.-17. Jh. Die Originale der kostbarsten Stücke befinden sich in der Tretjakow-Galerie und sind hier durch Kopien ersetzt. Weitere Höhepunkte des Gemeinderaums sind die Grabstätten der russischen Metropoliten und Patriarchen, unter denen das vergoldete Bronzegitter-Häuschen des Patriarchen Germogen hervorsticht. Darüber hinaus verteilen sich mehrere Betstühle über den Raum. Herausragende Bedeutung kommt dem hölzernen Betstuhl der Zaren aus dem Jahr 1551 zu. Er ist mit einer Art Krone geschmückt und reich mit Schnitzereien verziert.

Mariä-Gewandniederlegungs-Kirche

Die unscheinbarste Kremlkirche hat nur eine einzelne, vergoldete Kuppel und entstand 1484/85 anstelle einer abgebrannten Vorgängerkirche. Bei der Gestaltung orientierten sich die Baumeister an den Traditionen ihrer Heimatstadt Pskow: Sie übernahmen von dort das achteckige Fundament, auf dem der Kuppelunterbau ruht, außerdem die niedrigen Apsiden im Osten sowie die schlanken Säulen im Innern. Die Fresken und Ikonen stammen aus der ersten Hälfte des 17. Jh.

Terempalast

Diamantquader am Facettenpalast

Elf kleine Kuppeln ziehen am Kathedralenplatz magisch die Blicke auf sich. Vor allem morgens, wenn die Sonne im Osten steht, entfalten sie anmutig ihre volle Schönheit. Dann leuchten die farbigen Kacheln ihrer Backsteintrommeln, und wenn der Himmel blau ist, dann heben sich die vergoldeten Halbmondkreuze strahlend von ihm ab. Die elf Kuppeln krönen jedoch nicht, wie man meinen könnte, ein einzelnes Gotteshaus. Unter ihrem Dach, aus dem sie seit 1683 hervorragen, sind gleich vier Kirchen vereint! Sie sind über- und nebeneinandergeschichtet und verteilen sich damit über mehrere Stockwerke des sog. Terempalasts.

Der Terempalast, 1635/36 für Zar Michail Romanow und seine Familie errichtet, ist das geheimnisvollste Bauwerk des Kreml: Nicht nur dass Tagesbesucher ihn nicht betreten dürfen - sie haben nicht mal die Möglichkeit, ihn von außen zu betrachten, denn er ist fast vollständig zugebaut. Nur wer an einer der seltenen Sonderführungen teilnimmt, erhält Zugang zu seiner märchenhaften Welt.

Farbiges Fensterglas taucht die Innenräume in leichtes Dämmerlicht, kunstvoll verzierte Kachelöfen schmücken die Ecken, hinzu kommen gewölbte Decken und in leuchtenden Farben bemalte Wände. Ein Höhepunkt des Palasts ist der Teremok, eine Art Turmzimmer für die Zarenkinder, das mit seinem rot-weiß gemusterten Dach den stufenartig aufgebauten Palast nach oben hin abschließt. In den westlichen Teil des Palasts sind zwei weitere Kirchen integriert. Bei der einen handelt es sich um den ältesten Gebäudeteil einer Kirche, der im Kreml erhalten ist (1393/94).

Facettenpalast

Die Fassade dieses Palasts ist mit über 1000 Diamantquadern aus weißem Kalkstein verkleidet. Bei Sonnenschein ergibt dies ein schönes Spiel aus Licht und Schatten - fast wie bei den Facetten eines Edelsteins! Das Herz des Palasts, den Pietro Antonio Solari und Marco Ruffo in den Jahren 1487-91 erbaut haben, ist der Prunksaal im hohen Obergeschoss: Mit knapp 500 m2 war er seinerzeit der größte Saal Russlands. In ihm wurden Thronfolger gekürt, militärische Siege gefeiert und Versammlungen abgehalten. Außerdem empfing der Herrscher in dem Saal ausländische Gäste und bot ihnen - wie von Iwan IV. überliefert - auch mal Schwan- oder Elchgehirne an.

Vorgelagert ist dem Prunksaal die Heilige Diele, die von außen durch eine markante Treppe erreicht wird. Peter der Große musste auf ihr als neunjähriger Junge mit ansehen, wie Strelizen Mitglieder seiner Familie ermordeten.

Mariä-Verkündigungs-Kathedrale

Die Mariä-Verkündigungs-Kathedrale ist aus mindestens drei Gründen einen aufmerksamen Blick wert: Der Natursteinsockel, auf dem sie ruht, ist das Überbleibsel einer Vorgängerkirche aus dem späten 14. Jh. und damit die älteste erhaltene Bausubstanz im Kreml, die Besucher zu Gesicht bekommen. Die Ikonostase im Gemeinderaum gilt nicht nur als die schönste von Russland, sondern auch als Urtyp einer voll entwickelten Ikonenwand überhaupt. Überdurchschnittlich hoch und damit außergewöhnlich ist außerdem die Zahl der vergoldeten Kuppeln: Neun Stück ragen aus dem vergoldeten Dach hervor, weshalb die Moskauer die Kathedrale liebevoll „Goldzipfel“ nennen.

Errichtet wurde das Gotteshaus 1484-89 von Baumeistern aus Pskow. Ihr heutiges Erscheinungsbild erhielt sie nach einem Brand Mitte des 16. Jh. An den vier Ecken kamen Anbauten in Gestalt kleiner Kirchen hinzu. Die bis dahin offenen Galerien wurden überwölbt. Zudem ließ Iwan IV. im Südosten eine Treppe hinzufügen. Sie gab ihm die Möglichkeit, durch ein Gitter den Gottesdienst zu verfolgen - selbst teilnehmen durfte er nicht mehr, seine vierte Heirat widersprach den Regeln der russisch-orthodoxen Kirche.

Im Innern betritt man zunächst eine überwölbte Galerie. Ihre Wände sind mit Fresken bedeckt, v. a. solchen zu biblischen Themen, aber auch mit Darstellungen antiker Gelehrter wie Plutarch, Aristoteles oder auch Homer. Eine Besonderheit des Gemeinderaums ist - neben der Ikonostase - der Fußboden, der aus kleinen Silizium-Platten mit eingesprenkelten Achat- und Jaspissteinen besteht.

Erzengel-Kathedrale

Kein anderes Kremlbauwerk orientiert sich so stark an der italienischen Renaissance wie die Erzengel-Kathedrale, die der Venezianer Alewis Nowy in den Jahren 1505-08 erbaut hat. Charakteristisch sind z. B. die Pilaster mit den Kompositkapitellen, die die Fassade vertikal strukturieren, oder die Muschelornamente in den Sakomaren (den Bögen unterhalb des Daches), die von den Russen später vielfach kopiert wurden. Was v. a. aus der Vogelperspektive ins Auge springt, ist die frappierende Asymmetrie des Bauwerks: Nord- und Südfassade sind in fünf Sektionen aufgeteilt, Ost- und Westfassade dagegen in drei. Die Sektionen selbst wiederum sind unterschiedlich breit. Verstärkt wird das asymmetrische Bild durch spätere Anbauten und durch die unterschiedlich großen Kuppelpaare.

Im Innern der Kathedrale treffen Sie auf 45 Ziegelgrabsteine. Unter ihnen befinden sich die Gebeine der russischen Herrscher von Iwan I. (1341) bis Iwan V. (1696). Nach Verlegung der Hauptstadt wurden die Zaren in St. Petersburg beigesetzt. Nur für Pjotr II. machte man eine Ausnahme: Er starb 1730 in Moskau an Pocken. Aus Angst vor einer weiteren Verbreitung der Seuche durfte sein Leichnam nicht überführt werden.

An den Wänden hinter den Grabstätten sind stilisierte Bildnisse der Verstorbenen zu sehen. Der Rest des Innenraums ist mit biblischen Themen ausgemalt. Die Fresken entstanden Mitte des 17. Jh., wohl unter Leitung von Simon Uschakow. Etwas jünger ist die vierreihige Ikonostase (1679-81), die 1813 jedoch in Teilen erneuert werden musste, da die Franzosen sie beschädigt hatten.

Kremlpark

Wo sich bis in die frühe Sowjetzeit hinein zwei Kirchen befanden, erstreckt sich heute ein gepflegter Park, der v. a. an heißen Sommertagen zu einer willkommenen Pause unter schattenspendenden Bäumen einlädt. Bei besonderen Anlässen wird der Garten allerdings auch anderweitig genutzt: 2008 etwa durfte der libysche Diktator Muammar al-Gaddafi in ihm sein Beduinenzelt aufschlagen.

Großer Kremlpalast

Das gelb-weiße Hauptgebäude des Großen Kremlpalasts kennt jeder deutsche Fernsehzuschauer: Es ist ein beliebter Hintergrund für die Live-Schaltungen deutscher Korrespondenten. Bei der Gestaltung der Fassade griff der Architekt Konstantin Thon in historistischer Manier auf unterschiedliche Baustile zurück: Klassizistische Regelmäßigkeit paarte er mit dekorativen Motiven der altrussischen Baukunst.

Im Innern befinden sich die berühmten Ordenssäle. Im Andreassaal finden seit 2000 die Amtseinführungen der russischen Präsidenten statt. Zu Sowjetzeiten war er mit dem angrenzenden Alexandersaal zu einem Sitzungssaal verbunden, in dem der Oberste Sowjet (das höchste Staatsorgan) tagte. Im westlich angrenzenden Katharinensaal unterzeichnete Willy Brandt 1970 den deutsch-sowjetischen Vertrag. Der östlich angrenzende Georgssaal ist mit 1250 m2 der größte der Ordenssäle. Der Wladimirsaal schließlich, nach dem Orden Wladimir benannt, bildet die Schnittstelle zwischen dem von Thon Mitte des 19. Jh. errichteten Hauptgebäude und den älteren Bauten, die er in das Palastensemble integrierte, darunter der Terem- und der Facettenpalast.

Rüstkammer

In der Moskauer Rüstkammer sind nicht nur Rüstungen und Waffen ausgestellt, ihre Kostbarkeiten sind vielfältiger Natur: Sie umfassen prunkvolle Krönungsroben und opulent verzierte Throne, kunstvoll gefertigte Fabergé-Eier und uralte Schmuckerzeugnisse, zaristische Kutschen sowie wertvolle Kronen. Größter Schatz der Sammlung ist die mit Zobel umrandete Monomach-Kappe: Sie ist mit Smaragden und Rubinen besetzt und gehörte zu den Kroninsignien, bis Peter der Große Kaiserkronen im westlichen Stil einführte.

Die Geschichte der Rüstkammer reicht zurück ins 14., vielleicht sogar ins 13. Jh. Zu dieser Zeit entstanden auf dem Kremlgelände die ersten Werkstätten. Aufgabe der Rüstkammer war, diese zu leiten und zu beaufsichtigen. Die Werkstätten stellten neben Rüstungen und Waffen auch Schmuck, Gebrauchsgegenstände u. v. a. her. Bald ging es dabei nicht mehr nur um den praktischen Nutzen, sondern auch um die ästhetische Ausgestaltung. Ende des 15. Jh. ordnete Iwan III. den Bau eines Schatzhofes an, 1547 wurde die Rüstkammer erstmals als Aufbewahrungsort erwähnt. Die Sammlung wuchs schnell, denn gelagert wurden nicht nur Gegenstände aus eigener Produktion, sondern auch Geschenke und Beutestücke aus dem Ausland. 1571 war die Sammlung bereits so groß, dass 450 Schlitten notwendig waren, um sie vor den heranrückenden Tataren in Sicherheit zu bringen. 1806 schließlich wandelte Aleksandr I. die Rüstkammer per Erlass in ein Museum um. Mitte des 19. Jh. bezog es das von Konstantin Thon neu errichtete Gebäude, das optisch große Parallelen zum Hauptgebäude des Großen Kremlpalasts aufweist.

Die Ausstellung der Rüstkammer erstreckt sich über zwei Stockwerke, die Höhepunkte konzentrieren sich im Erdgeschoss. In jedem Saal geben Infotafeln einen groben Überblick, auch auf Deutsch.

Es ist empfehlenswert, sich bereits im Foyer mit einem (ebenfalls auf Deutsch erhältlichen) Audio-Guide auszustatten (Pfand 2000 R oder Reisepass). Er macht u. a. Angaben zu den Vitrinennummern der Exponate. Nicht gerade einfach zu finden sind diese jew. am oberen Rand der Vitrine in der Mitte.

Ikonen und Ikonostasen: Tor zur himmlischen Welt

Ikonen werden als Mittler zwischen Gläubigen und Gott verstanden: Sie sollen die Gläubigen bei ihrem Gebet unterstützen, jedoch ohne sie dazu zu verführen, fälschlicherweise das Bild und nicht den Heiligen anzubeten. In orthodoxen Sakralbauten werden Ikonen in Reihen angeordnet und bilden damit die Ikonostase. Diese trennt das Kirchenschiff vom Altarraum, dem Allerheiligsten, und damit symbolisch die irdische von der himmlischen Welt. Erste Ikonenwände entstanden bereits Ende des 12. Jh., maßgeblich weiterentwickelt wurden sie im 14. Jh. von Feofan Grek und seinem Schüler Andrej Rubljow. Die Anzahl der Ikonenreihen einer solchen Wand variiert je nach Größe der Kirche: In großen Kathedralen setzt sich die Ikonostase meist aus fünf Reihen zusammen. In der Mitte der untersten Reihe (Verehrungsreihe) befindet sich die kunstvoll verzierte Königstür (auch Heilige Pforte), die nur von Priestern und Diakonen und nur während des Gottesdienstes durchschritten wird. Geschmückt ist sie meist mit den vier Evangelisten und der Verkündigung. Links von der Königstür (sprich für den Betrachter links) findet sich eine Ikone der Gottesmutter, rechts davon eine von Jesus Christus. Neben dieser wiederum ist der Kirchenpatron abgebildet, dem die Kirche geweiht wurde. Die zweite und wichtigste Ikonenreihe (Deesis, auch Fürbittenreihe genannt) beinhaltet die Ikonen von Maria und Johannes dem Täufer, die beide um Seelenheil bitten. Außerdem werden in der Deesis oft die Erzengel Michael und Gabriel sowie Apostel dargestellt. Die darüberliegende Festtagsreihe vereint Ikonen zu den orthodoxen Hauptfesten, darunter die Geburt Christi und Mariä Himmelfahrt, sowie zur Dreifaltigkeit. Die bekannteste Dreifaltigkeitsikone stammt aus dem 15. Jh. aus der Hand Rubljows und ist neben vielen anderen Originalen in der Tretjakow-Galerie ausgestellt. Die Propheten aus dem Alten Testament schmücken die darüberliegende Prophetenreihe. Die Reihe der Erzväter (Abraham, Isaak u. a.) schließt die Ikonostase nach oben hin ab.

Diamantenfonds

„Und dieses Volk will von uns Kredite?“, soll Bill Clinton ungläubig gefragt haben, als er die Schätze im Diamantenfonds sah. Eine berechtigte Frage: Der Wert der hier aufbewahrten Edelsteine, Juwelier-Meisterwerke, Gold- und Platinklumpen muss unermesslich sein.

Die Geschichte des Diamantenfonds begann im Jahr 1719, als Peter der Große im St. Petersburger Winterpalast ein „Brillanten-Zimmer“ einrichten ließ. Nach der Revolution gingen die Bestände in den Besitz des Staates über, genauer: in den des Finanzministeriums, dem der Fonds bis heute unterstellt ist. Um die funkelnde Pracht zur Geltung zu bringen, sind die beiden Ausstellungsräume komplett abgedunkelt. Der spannende Teil befindet sich im hinteren Raum.

Die Große Zarenkrone, 1762 für Katharina II. hergestellt, ist mit rund 5000 Brillanten besetzt und von einem großen dunkelroten Stein gekrönt, dem zweitgrößten Spinell der Welt, der fast 400 Karat hat (mittlere Vitrine, Nr. 7). Nicht weniger beeindruckend ist daneben das Zepter mit dem berühmten Orlow-Diamanten. Katharina II. erhielt den Stein, mit 189,62 Karat einer der größten geschliffenen Diamanten der Welt, als Geschenk von ihrem Liebhaber, dem Fürsten Grigori Orlow. Ebenfalls als Geschenk kam 1829 der sog. Schah-Diamant nach Russland (Vitrine Nr. 8). Der Schah von Persien entschuldigte sich mit dem 89-karätigen Stein bei Zar Nikolaj I. für die Ermordung des russischen Gesandten in Teheran. Im vorderen Raum sind ungeschliffene Diamanten zu besichtigen, v. a. aus Jakutien. Der größte von ihnen (342 Karat) trägt den skurrilen Namen „26. Parteitag der KPdSU“. Neutraler benannt ist einer der weltweit größten Goldklumpen: Das „Große Dreieck“ wiegt 36,2 kg und wurde 1842 im Ural gefunden.

Kremlmauer

Die rote Ziegelsteinmauer des Kreml entstand an der Wende vom 15. zum 16. Jh. Sie ist mehr als 2 km lang, bis zu 19 m hoch und stellenweise 6,5 m breit. Nach oben schließt sie ein Band aus Schwalbenschwanzzinnen ab - eine Hommage der italienischen Baumeister an Befestigungen ihrer Heimat.

Ein wesentliches Charakteristikum der Mauer sind ihre Türme. Als wichtigster gilt seit jeher der Erlösertorturm, der 1491 nach Plänen von Pietro Antonio Solari am Roten Platz errichtet wurde. Eine seiner Besonderheiten ist die große Uhr, die in ihrer heutigen Form Mitte des 19. Jh. dazukam. Allein ihr Minutenzeiger ist 3,28 m lang. Nicht weniger gigantisch sind ihre Glocken, die sog. Kuranten: Die größte wiegt mehr als 2000 kg.

Das optische Gegenstück zum Erlösertorturm stellt der Dreifaltigkeitstorturm von Alewis Frjasin dar, der mit 80 m der höchste Kremlturm ist. Wie die meisten anderen erhielt er im 17. Jh. - als der Verteidigungsaspekt der Festung in den Hintergrund trat - ein auffälliges Zeltdach. Durch eine Brücke ist der Dreifaltigkeitstorturm verbunden mit dem Kutafja-Turm. Als einziger der 20 Türme ist er der Kremlmauer ein Stück vorgelagert. Schwer zu verfehlen ist sein roter, durchbrochener Mauerkranz, der wie eine Krone auf dem weißen Sockel ruht.

Auf den wichtigsten Türmen thronen seit den 1930er-Jahren rubinrote Sterne. Sie bestehen aus 6-7 mm dünnem Glas, das von innen erleuchtet wird. Nur zweimal in ihrer Geschichte wurden die Sterne abgeschaltet: im Zweiten Weltkrieg aus Sicherheitsgründen sowie während der Dreharbeiten zum Film „Der Barbier von Sibirien“, einem viel beachteten Historiendrama des Regisseurs Nikita Michailkow.

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Führungen

Basis-Infos

Öffnungszeiten: tägl. (außer Do) 10-17 Uhr (im Sommer meist bis 18 Uhr), die Kassen öffnen bzw. schließen jew. 30-60 Min. früher. An Feiertagen (ggf. auch kurz vorher und nachher) sowie bei Staatsbesuchen ist der Kreml gelegentlich geschl.

Kasse: Die Kassen befinden sich im Alexandergarten, zu dem am Kutafja-Turm eine Treppe hinunterführt.

Telefon/Internet: 495-6953776 (24 Std.), 495-6970349 (Führungen), 495-6974611 (Büro). www.kreml.ru.

Foto/Video: Im Innern der Kathedralen und Paläste ist Fotografieren/Videofilmen verboten.

Taschen/Aufbewahrungsstelle: Größere Taschen müssen Sie an der Aufbewahrungsstelle, der sog. kamera chranenija, abgeben. Sie befindet sich am Fuße des Kutafja-Turms und ist i. d. R. tägl. (außer Do) 9-18.30 Uhr geöffnet (im Winter ab 10 Uhr). Wer die Rüstkammer und/oder den Diamantenfonds unabhängig vom Rest des Kreml besucht, findet vor Ort eine eigene Aufbewahrungsstelle vor.

Essen & Trinken: In den Sommermonaten verkauft ein kleiner Stand im Kremlpark Eis und Getränke.

Einkaufen: Zwei Kioske auf dem Kremlgelände verkaufen Bücher, Postkarten und Souvenirs. Der in der Rüstkammer hat zusätzlich originelle Kreml-Accessoires der Designerin Olga Soldatowa im Angebot. Ihr Markenzeichen sind Mosaike aus kleinen Perlen, die sie auf T-Shirts, Taschen, Krawatten oder Tücher stickt. Infomaterialien sind darüber hinaus in den Kathedralen erhältlich.

Tickets

Da die Situation an den Kassen unübersichtlich ist, sollte man sich bereits im Vorfeld mit den unterschiedlichen Ticketvarianten vertraut machen:

Standardticket: Mit dem Standardticket (Erw. 350 R) können die Kathedralen und der Patriarchenpalast besichtigt werden. Die englische Bezeichnung auf den Schildern lautet „The architectural ensemble of the cathedral square”.

Als Ergänzung zum Standardticket ist für 200 R ein Audio-Guide erhältlich (auch dt.).

Standardticket inkl. Glockenturm Iwan der Große: Es besteht die Möglichkeit, zur Aussichtsplattform des Glockenturms hochzusteigen, allerdings nur in Kombination mit einer (russischsprachigen) Audio-Guide-Führung durch die Ausstellung im Turm (Dauer 45 Min.). Das Ticket kostet 500 R. Der Zutritt zum Turm ist nur fünfmal am Tag möglich: um 10.15, 11.30, 13.45, 15 und 16 Uhr. Kinder unter 12 J. haben (auch in Begleitung von Erw.) keinen Zutritt. Die Infoschilder an den Kassen sind leider nur auf Russisch.

Ticket für die Rüstkammer: Die Rüstkammer („Armoury chamber“) ist verhältnismäßig klein und kann nicht unbeschränkt Besucher aufnehmen. Einlass ist daher nur viermal am Tag (um 10, 12, 14.30 und 16.30 Uhr) - dementsprechend können Tickets (Erw. 700 R) ebenfalls nur viermal am Tag gekauft werden. Der Verkauf beginnt jew. 30 bzw. 45 Min. vorher (9.30, 11.15, 13.45 und 15.45 Uhr). Da die Ticketanzahl pro Termin („Séance“) begrenzt ist, sollte man sich spätestens zu Beginn der Verkaufszeit an der Kasse einfinden.

Wer den Besuch der Rüstkammer verbinden möchte mit dem Standardprogramm (s. o.), der sollte aus praktischen Gründen zuerst die Rüstkammer besuchen und anschließend den Rest. Konkret heißt das: Sie kaufen - zu Beginn der jeweiligen Verkaufszeit - an der Kasse im Alexandergarten sowohl das Ticket für die nächste Séance der Rüstkammer als auch das Standardticket. Dann gehen Sie durch den Alexandergarten zum Borowizki-Torturm, hinter dem der Eingang zur Rüstkammer nach wenigen Schritten auf der linken Seite folgt. Wenn Sie nach Ende der Séance die Rüstkammer verlassen, können Sie das restliche Kremlgelände dort betreten.

Ticket für den Diamantenfonds: Der Diamantenfonds („Diamond Fund“) befindet sich zwar auf dem Gelände des Kreml, ist aber nicht Teil des „Kremlmuseums“. Die Tickets (Erw. 500 R) müssen daher direkt vor Ort gekauft werden. Der Eingang zum Diamantenfonds befindet sich wenige Schritte hinter dem Borowizki-Torturm, hinter dem Eingang zur Rüstkammer (s. o.). Tägl. außer Do 10-13 und 14-17 Uhr geöffnet (besser so früh wie möglich da sein, sonst sind die Tickets evtl. ausverkauft); 495-6292036; Taschen dürfen mit hineingenommen werden, allerdings nur dann, wenn Fotoapparate, Schirme und Handys vorher abgegeben wurden. www.gokhran.ru/ru/exhibition.

Führungen

Einige Sehenswürdigkeiten im Kreml können ausschließlich in Form einer Führung besichtigt werden, z. B. der Große Kremlpalast inkl. Terem- und Facettenpalast. Diese äußerst sehenswerten (und nicht billigen) Führungen finden leider sehr selten statt. Am besten fragt man nach bei Patriarshy Dom Tours (siehe S. 49).

Führungen können Sie auf zwei unterschiedlichen Wegen buchen:

Über den Reiseveranstalter Capital Tours (engl.): tägl. (außer Do) 10 Uhr, Dauer 3 Std., Erw. 1600 R. Die Führung deckt die Kathedralen und den Patriarchenpalast ab. Sie muss telefonisch ( 495-2322442) oder per E-Mail (manager @capitaltours.ru) spätestens 48 Stunden vorher gebucht werden.

Über das offizielle Touristenbüro des Kreml: Führungen auf Englisch müssen mindestens zehn Tage im Voraus gebucht werden ( 495-6970349); deutschsprachige Führungen gibt es nicht. Pro Führung (unabhängig von der Anzahl der Personen) 2500 R (ohne Rüstkammer) bzw. 5000 R (inkl. Rüstkammer), hinzu kommt pro Person das entsprechende Eintrittsticket.

Tour 3: Kitaj-gorod

Zusammen mit dem Kreml stellt Kitaj-gorod den historischen Kern der Stadt dar. Zahlreiche Kirchen haben Bränden und Abrisswellen standgehalten. Am Rande des Viertels reihen sich berühmte Bauwerke wie das Bolschoj-Theater, die Duma oder die Geheimdienstzentrale Lubjanka aneinander.

In der Uliza Warwarka reiht sich eine Kirche an die andere

Seit Langem rätseln Forscher, worauf der Name Kitaj-gorod wohl zurückgeht, einig sind sie sich nur darin: Die wörtliche Übersetzung „China-Stadt“ führt in die Irre. Stattdessen bietet die Forschung jede Menge Alternativen an, etwa den Verweis auf das altrussische Wort kita. Es bezeichnete ein Bündel aus Holzstangen, mit deren Hilfe einst der Befestigungsring um das Viertel angelegt wurde.

Die erste Befestigung, ein einfacher Schutzwall samt Graben, entstand Ende des 14. Jh. 150 Jahre später trat eine steinerne Mauer an ihre Stelle. Die Mauer war rund 6 m hoch, ebenso breit und etwa 2,5 km lang. Ihr Erscheinungsbild veränderte sich im Laufe der Zeit mehrfach: Im 17. Jh. kamen Wehrtürme hinzu, im 19. Jh. wurde die Mauer um Zinnen ergänzt. Dann, in den 30er-Jahren des 20. Jh., stand die Mauer Stalins Umgestaltungsplänen im Weg und wurde fast vollständig dem Erdboden gleichgemacht. Heute verläuft an ihrer Stelle ein Halbring aus viel befahrenen Straßen, den zahlreiche bedeutende Bauwerke säumen.

Im Innern des Quartiers - dem eigentlichen Kitaj-gorod - konzentrieren sich die historischen Baudenkmäler an drei zentralen Straßen: der Warwarka, der Ilinka und der Nikolskaja. Alle drei führen vom Roten Platz gen Osten und hatten einst bedeutende altrussische Städte zum Ziel.

Spaziergang

Der Spaziergang beginnt an einem dicken runden Turm, dem Nachbau eines Wehrturms, der einst Teil der Mauer von Kitaj-gorod war. Zu erreichen ist er am besten über die Metrostation Ploschtschad Rewoljuzii (den Schildern Richt. Площадь Революции folgen).

Wenn Sie das Vestibül der Station verlassen und einige Schritte vortreten, sehen Sie linker Hand einen tiefroten Ziegelsteinbau (1890-92). Er nahm anfangs die Städtische Duma und später das Lenin-Museum auf. Derzeit beherbergt er das Museum zur Geschichte des Krieges von 1812 sowie die Touristeninformation (siehe S. 104). Vor seiner pseudorussischen Fassade erstreckt sich der Revolutionsplatz. In sowjetischen Nachschlagewerken ist es so dargestellt, als sei dieser nach der Oktoberrevolution von 1917 benannt - in Wahrheit trägt er den Namen aber schon seit der Revolution im Februar: Zehntausende Moskowiter hatten sich währenddessen auf ihm versammelt und gegen das zaristische System demonstriert. Überragt wird der Platz vom gewaltigen Hotel Moskau.

Nach rechts fällt Ihr Blick auf die elegante Fassade des Hotels Metropol. Geradeaus lockt das säulengeschmückte Portal des Bolschoj-Theaters. Nähern Sie sich ihm über den Theaterplatz, bis Sie zu einer Bushaltestelle gelangen: Sie ist ein guter Standort, um die umliegenden Bauten näher zu betrachten.

Rechts flankiert den Platz das Maly-Theater, links das Akademische Jugendtheater. Noch weiter links schließt sich das zartgrüne Haus der Gewerkschaften an, hinter ihm erhebt sich die Staatsduma.

Der Duma den Rücken kehrend, setzen Sie den Weg nach rechts fort, an der Nordfassade des Hotels Metropol entlang, bis rechter Hand ein schneeweißer Torbogen auftaucht: der Eingang zur Tretjakow-Passage, dem Anlaufpunkt Nummer eins neureicher Russen, die ihr Geld loswerden wollen. Zwischen Torbogen und Hotel haben Teile der alten Stadtmauer die stalinistische Abrisswelle überstanden. Weiter geradeaus, vorbei an einem Denkmal, das den ersten russischen Buchdrucker Iwan Fjodorow darstellt, und der skurrilen Fassade des Kaufhauses Nautilus, mündet die Straße Teatralny pr. in den Lubjanka-Platz.

Wenn Sie das Kaufhaus Nautilus umrunden, gelangen Sie in die Nikolskaja ul., die seit ihrer Umwandlung in eine Fußgängerzone enorm an Attraktivität gewonnen hat. Folgen Sie ihr bis zum Haus Nr. 7-9, wo sich im Hof die Erlöserkathedrale versteckt. Ein weiteres Gotteshaus, die Kathedrale des Christi-Erscheinungs-Klosters, liegt im Bogojawlenski per. Er zweigt von der Nikolskaja gen Südosten ab und führt auf das orangefarbene Gebäude der einstigen Börse zu (Nr. 6). Es wurde 1836-39 von Michail Bykowski anstelle einer Kirche errichtet und beherbergt heute die Industrie- und Handelskammer. Rechts daneben stiehlt ihm der Alte Kaufhof mit seiner klassizistischen Säulenfassade die Schau.

Übernachten
1 | Artel Artistic
5 | Metropol

Essen & Trinken
2 | Winoteka Dissident
8 | Godunow
12 | Jean-Jacques

Café
2 | Café Loft
7 | Le Pain Quotidien
9 | Nasch chleb
11 | Kitajski Ljotschik Dschao Da

Bars & Clubs
1 | Masterskaja
11 | Kitajski Ljotschik Dschao Da

Einkaufen
3 | Alena Akhmadullina
4 | Tretjakow-Passage
6 | Nikolskaya Plaza
10 | Pawlopossadskije platki
13 | Wologodski Ien

Am Börsenplatz biegen Sie links in die Ul. Ilinka ab, die jüngste Straße Kitaj-gorods. Ihre heutigen Bauten stammen größtenteils von der vorletzten Jahrhundertwende: Banken, Versicherungsgesellschaften oder Handelsfirmen leisteten sich damals repräsentative Neubauten. Heute beherbergen diese Ministerien, Gerichte und andere wichtige Institutionen.

Die Ilinka bringt Sie zu einer großen Kreuzung. Wenn Sie dort nach links schauen, sehen Sie auf der gegenüberliegenden Straßenseite einen pseudorussischen Bau, in dem sich das Polytechnische Museum befindet (derzeit geschlossen). Geradeaus fällt Ihr Blick auf die goldene Spitze eines Denkmals, das Sie nun durch eine Unterführung erreichen. Das Denkmal erinnert an die Schlacht von Plewna (Plewen), in der die Russen 1877 die Bulgaren von der türkischen Herrschaft befreiten. Heute ist es ein stadtbekannter Schwulentreff. Schlendern Sie von hier den Grünstreifen hinunter, bis Sie auf ein weiteres Denkmal stoßen. Es ist den Heiligen Kyrill und Methodius gewidmet, die im 9. Jh. die christliche Missionierung der Slawen betrieben und eine Vorform der kyrillischen Schrift entwickelten. Dem Denkmal den Rücken kehrend, fällt Ihr Blick auf eine kleine rote Barockkirche. Wenn Sie den Blick von der Kirche nach rechts schweifen lassen, dann sehen Sie ein Stück Mauer. Sie erreichen es durch eine Unterführung, gehen dann aber nicht an der Mauer entlang, sondern hinein in die Ul. Warwarka. Bevor Sie die einzelnen Bauten, v. a. auf der linken Straßenseite, näher in Augenschein nehmen, lohnt ein Abstecher zum Nikitnikow per. Dort versteckt sich eines der prachtvollsten Gotteshäuser der Stadt: die Dreifaltigkeitskirche „in Nikitniki“.

Zurück an der Ul. Warwarka, beginnt der letzte Abschnitt der Tour. Er führt Sie die Straße entlang bis zum Roten Platz, wo neuerdings ein Pavillon über das Viertel Sarjadje informiert (siehe Kasten).

Das Viertel Sarjadje: gestern, heute, übermorgen

Der Begriff Sarjadje, wörtlich übersetzt „hinter den Reihen“, kennzeichnete den südlichen Teil von Kitaj-gorod bereits im 16. Jh., als am Roten Platz die ersten Handelsreihen entstanden. Das Gebiet selbst ist allerdings wesentlich älter. Wohl schon im 11. Jh., noch bevor Moskau erstmals in den Chroniken auftauchte, siedelten sich Handwerker und einfache Händler am Moskwa-Ufer an. Bis ins 20. Jh. hinein war das Quartier so dicht besiedelt wie nur wenige andere. Stalin war das ein Dorn im Auge: Er ließ das Viertel abreißen, um an seiner Stelle eines der Zuckerbäcker-Hochhäuser zu errichten. Der Entwurf dafür entpuppte sich jedoch als überproportioniert und verschwand im Papierkorb. Stattdessen entstand das legendäre Hotel Rossija, das bei seiner Eröffnung im Jahr 1967 das größte Hotel der Welt (und damit ebenso fehlproportioniert) war. Scharen von Touristen verirrten sich in seinen endlosen Gängen - und genossen zugleich die prestigevolle Lage zum Schnäppchenpreis. Korrespondenten, auch deutsche, nutzten die schöne Aussicht auf den Kreml als Kulisse für ihre Fernsehansprachen. Inzwischen senden sie von woanders, das Hotel Rossija existiert nicht mehr. Es wurde am 1. Januar 2006 geschlossen und anschließend Stück für Stück abgetragen. Derzeit ist das Gelände südlich der Warwarka eine riesengroße Brachfläche. Bis 2017 soll dort jedoch eine schöne Parkanlage entstehen. Über die Pläne informiert eine multimediale Ausstellung am Rande des Roten Platzes (www.parkzaryadye.com, Eintritt frei).

Sehenswertes

Inhaltsverzeichnis
Museum zur Geschichte des Krieges von 1812
Hotel Metropol
Theaterplatz
Bolschoj-Theater
Maly-Theater
Haus der Gewerkschaften
Staatsduma
Tretjakow-Passage
Lubjanka-Platz
Nikolskaja uliza
Kathedrale des Christi-Erscheinungs-Klosters
Alter Kaufhof
Polytechnisches Museum
Dreifaltigkeitskirche „in Nikitniki“
Uliza Warwarka

Museum zur Geschichte des Krieges von 1812

200 Jahre nach Napoleons Russlandfeldzug hat in Moskau ein Museum eröffnet, das den glorreichen Sieg der Russen über die Franzosen ausgiebig würdigt. Im Zentrum der Ausstellung steht die große Schlacht bei Borodino, ausführlich beleuchtet werden aber auch die Ursachen und Folgen des französisch-russischen Krieges.

Pl. Rewoljuzii 2/3, Ploschtschad Rewoljuzii. 495-6923731, www.1812shm.ru. Mi/Fr/Sa/So/Mo 10-18 Uhr, Do 11-21 Uhr. Eintritt 300 R.

Hotel Metropol

Bolschoj-Theater: klassizistischer Säulenbau

Vor einigen Jahren fragten die Veranstalter der Nacht der Museen beim Hotel Metropol an, ob es bereit sei, Besucher zu empfangen. Die Leitung entschied sich dagegen. Und so bleibt der Blick ins Innere ein Privileg der betuchten Gästeschar. Entschädigt werden die Ausgeschlossenen mit einer fantastischen Jugendstilfassade, die William Walcot mit Unterstützung zahlreicher Künstler gestaltet hat. Prunkstück des Hauses ist das große Mosaik von Michail Wrubel, das die Nordfassade ziert. Begründet und finanziert hat das 1905 eröffnete Hotel der Mäzen Sawwa Mamontow. Während der Revolution von 1917 war es ein Hauptschauplatz der Kämpfe zwischen Bolschewiki und Weißgardisten.

Teatralny pr. 1/4, Teatralnaja. Für mehr Informationen siehe Übernachten, S. 56.

Theaterplatz

Bis Anfang des 19. Jh. verstreuten sich über das Gebiet des heutigen Theaterplatzes einzelne Adelshöfe. Zwischen ihnen floss weitverzweigt die Neglinnaja, die immer wieder über die Ufer trat. Nach dem Brand von 1812 erhielt Ossip Bowe den Auftrag, aus dem eingeäscherten Viertel beiderseits des Flusses einen repräsentativen Platz zu gestalten.

Heute teilt sich dieser in zwei Hälften: Südlich der Straße Teatralny pr. zieren den Platz ein Brunnen und ein Denkmal. Die Figuren für den Brunnen, an dem Kutscher früher ihre Pferde tränkten, schuf Iwan Witali. Das 1961 aufgestellte Denkmal ist Karl Marx gewidmet. Nach dem Zerfall der Sowjetunion gab es Überlegungen, den 8 m hohen Granitklotz von Lew Kerbel zu entfernen. Mit 160 t erwies sich dieser jedoch als zu schwer. Nördlich der Straße erstreckt sich der bedeutendere Teil des Platzes: Er ist umschlossen von einem Ensemble harmonisch aufeinander abgestimmter Bauten und wird dominiert vom Bolschoj-Theater.

Teatralnaja.

Bolschoj-Theater

Im Oktober 2011 hatte das Warten ein Ende: Nach sechs langen Renovierungsjahren empfing die Hauptbühne des Bolschoj-Theaters wieder Gäste! Das Moskauer Kulturvolk war erleichtert, dass der Termin diesmal eingehalten wurde - allzu oft war er zuvor schon verschoben worden.

Seitdem die letzten Baugerüste verschwunden sind, ist das Bolschoj-Theater auf dem modernsten Stand der Technik - an seiner Optik aber hat sich so gut wie nichts geändert. Warum auch? Das Bolschoj-Theater zählt zu den prachtvollsten Opernhäusern der Welt. Der Innenraum ist auf fünf Rängen reich mit vergoldetem Stuck und roten Plüschsesseln ausgestattet. Größter Blickfang ist die imposante Zarenloge. Von außen beeindruckt das Bauwerk mit acht mächtigen Säulen und einem Giebel, den eine bronzene Quadriga krönt.

Die Geschichte des Theaters reicht bis ins Jahr 1776 zurück. Damals trägt das Theater noch den Namen Medoks und vereint unter seinem Dach sowohl eine Musik- als auch eine Sprechtheatersparte. 1780 bezieht das Ensemble ein Gebäude am heutigen Standort, das jedoch 1805 in Flammen aufgeht. Nachdem der große Brand von 1812 auch die Umgebung verwüstet, wird Ossip Bowe damit beauftragt, den Theaterplatz neu zu gestalten. Mit der baulichen Veränderung geht eine inhaltliche einher: Die Dramasparte zieht 1824 unter dem Namen Maly-Theater in einen Neubau an der Ostseite des Platzes (s. u.). Das „große“ Theater (bolschoj = groß) konzentriert sich fortan auf Ballett und Oper und bezieht im Jahr darauf den Prachtbau im Norden des Platzes, der seinerzeit (nach der Mailänder Scala) das zweitgrößte Opernhaus Europas ist. Bei einem Brand 1853 wird er stark beschädigt. Albert Kawos übernimmt den Wiederaufbau.

Nach der Neueröffnung 1856 baut das Bolschoj schrittweise seinen guten Ruf auf. Ob Tschajkowski, Rubinschtejn oder Rachmaninow, sie alle stehen persönlich am Dirigentenpult. Schaljapins kräftiger Bass erfüllt den Zuschauersaal. Weltberühmte Tänzerinnen wie Galina Ulanowa oder Majja Plissezkaja verzaubern das Publikum.

Teatralnaja pl. 1, Teatralnaja. Für Informationen zu Veranstaltungen im Bolschoj-Theater siehe S. 79.

Maly-Theater

Der Name des „kleinen“ Theaters (maly = klein) ist keineswegs Programm: Das Maly zählt zu den populärsten Bühnen von ganz Russland. Seinen Ruhm hat im 19. Jh. der Dramaturg Aleksandr Ostrowski begründet, dem vor dem Eingang ein Denkmal gewidmet ist: Der Bildhauer Nikolaj Andrejew präsentierte ihn im Schlafrock, tief in Gedanken versunken.

Teatralny pr. 1, Geb. 1, Teatralnaja. Für Informationen zu Veranstaltungen im Maly-Theater siehe S. 83.

Tretjakow-Passage

Haus der Gewerkschaften

Das Haus der Gewerkschaften geht zwischen den bombastischen Bauten der Umgebung leicht unter, dabei ist seine Geschichte reich an Ereignissen: Im 19. Jh., als das Haus noch der Moskauer Adelsversammlung gehörte, tanzten Dichter wie Puschkin oder Lermontow auf glanzvollen Bällen. Zar Aleksandr II. kündigte 1856 die bevorstehende Bauernbefreiung an. 1924 wurde hier der Leichnam von Lenin aufgebahrt. Den traurigsten Teil seiner Geschichte erlebte das Haus in den 1930er-Jahren, als in ihm die grausamen Schauprozesse abgehalten wurden.

Ein Großteil der genannten Ereignisse fand im 600 m2 großen Kolonnensaal statt, dem wohl schönsten klassizistischen Saal von ganz Moskau, den Matwej Kasakow Ende des 18. Jh. schuf. Seinen Namen verdankt er 28 korinthischen, mit Stuckmarmor verkleideten Holzsäulen. Tagsüber ist der Saal nicht zugänglich. Abends finden gelegentlich Konzerte statt.

Ecke Ul. Ochotny Rjad/Ul. Bol. Dmitrowka, Teatralnaja.

Staatsduma

Das wuchtige graue Gebäude mit dem sowjetischen Wappen am Giebel dürfte einigen aus dem Fernsehen bekannt sein: Hier sitzt die Duma, eine der beiden Kammern des russischen Parlaments. Errichtet Anfang der 1930er-Jahre von Arkadi Langman für den Rat für Arbeit und Verteidigung, symbolisiert der Bau wie kein zweiter das „neue Moskau“ - diesen wegweisenden Titel gab Juri Pimenow seinem berühmten Gemälde von 1937: Eine Frau sitzt am Steuer eines offenen Wagens und fährt vom Theaterplatz geradewegs auf das Ratsgebäude zu. Zusammen mit dem gegenüberliegenden Hotel Moskau symbolisiert es eine scheinbar lichte Zukunft.

Ul. Ochotny Rjad 1, Ochotny rjad.

Tretjakow-Passage

Dem Bau der Tretjakow-Passage (1870/71) ging ein Fall von Bestechung voraus: Für die Erlaubnis, die Mauer von Kitaj-gorod an dieser Stelle zu durchbrechen, verlangte die Stadt Moskau eine Gegenleistung. Zum Glück waren die Bauherren, die Brüder Pawel und Sergej Tretjakow, nicht gerade arm und konnten einen Teil ihrer Immobilien feilbieten. Realisiert hat das Projekt der Architekt Aleksandr Kaminski. Er baute auf beiden Seiten des Durchgangs ein Gebäude mit großen Torbögen. Bei der Gestaltung der Fassade orientierte er sich stilistisch an der Mauer.

Verbindet Nikolskaja ul. und Teatralny pr., Lubjanka.

Lubjanka-Platz

Die Moskowiter lässt die Chiffre Lubjanka bis heute erzittern. Schuld daran ist das ockergelbe Gebäude am Rande des Platzes: Es wurde 1897/98 von Aleksandr Iwanow für die Versicherungsgesellschaft Rossija erbaut, 1918 nahm es der sowjetische Geheimdienst in Beschlag. In seinen berüchtigten Gefängnissen wurden vermeintliche Staatsfeinde verhört, misshandelt und nicht selten getötet.

Symbol des Schreckens war seit 1958 das Denkmal für Geheimdienstbegründer Feliks Dserschinski, das auf einer Verkehrsinsel in der Mitte des Platzes stand. Bis heute erzählen sich die Moskauer, wie Spitzel durch einen unterirdischen Geheimgang in den Hohlraum des Denkmals gelangten, um von dort die Passanten zu beobachten. Im Zuge der Perestrojka stürzten Demonstranten den „eisernen Feliks“ vom Sockel. Zum Gedenken an die Opfer des Gulag haben Menschenrechtsaktivisten am südöstlichen Rande des Platzes einen Findling von den Solowezki-Inseln aufgestellt.

Im Nordwesten begrenzt den Platz das legendäre Detski mir: ein Kaufhaus für Kinder, das seine Schätze in einer Architektur präsentiert, die auch Erwachsene begeistert. 2008 schloss das Traditionshaus zwecks Renovierung seine Türen. Die Neueröffnung ist für 2015 geplant.

Lubjanka.

Nikolskaja uliza

Die Nikolskaja ul. verband einst den Kreml mit den Städten Rostow und Jaroslawl. Sie war jahrhundertelang das geistige Zentrum der Stadt.

Alte Apotheke (Nr. 21): Die Apotheke des Deutschen Karl Verein galt mit ihren Kristallkronleuchtern, Marmortreppen und vergoldeten Vasen als eine der schönsten Apotheken der Welt. Den repräsentativen Neubau, den wir heute vor uns sehen, gab allerdings Sohn Wladimir Ende des 19. Jh. in Auftrag. In historistischer Manier vermischte der Architekt Adolf Erichson unterschiedliche Stile, sodass die Fassade sowohl Züge der Neorenaissance als auch des Neobarock trägt. Die Innenräume beherbergen heute ein sündhaft teures Restaurant.

Lubjanka.

Synodaldruckerei (Nr. 15): Die verspielte Fassade der ehemaligen Synodaldruckerei (1810-14) zieren Säulen und Fantasiefiguren, zwei Sonnenuhren sowie Fenster im neogotischen Stil. Entworfen wurde sie von Aleksej Bakarew und Iwan Mironowski. Die beiden Architekten hatten die Ehre, ihr Gebäude an einem historischen Ort zu errichten: Genau hier, in einem der Vorgängerbauten, druckte Iwan Fjodorow 1564 das erste russische Buch! Von den Bauten aus der Zeit Fjodorows ist nichts erhalten. Im (leider selten zugänglichen) Hof aber befindet sich das älteste erhaltene bürgerliche Haus Moskaus (1679/80).

Lubjanka.

Nikolauskloster (Nr. 11): An der Stelle von Haus Nr. 11 befand sich seit dem 14. Jh. das Nikolauskloster, nach dem sowohl die Straße als auch ein Kremlturm benannt ist. Heute erinnert daran nur der Glockenturm, der in das blassgrüne Gebäude an der Straßenfront (1901) integriert ist.

Lubjanka.

Erlöserkathedrale (Nr. 7-9, im Hof): Nur selten schaffen es Moskauer Kirchen in die Tagespresse, im Juli 2008 war es so weit: Um 5 % soll sich der Turm der Erlöserkathedrale geneigt haben. Der Grund: In unmittelbarer Nähe fanden unterirdische Bauarbeiten statt. Wie früher ist sie heute wieder Teil des Saikonospasski-Klosters. Es wurde im Jahr 1600 von Zar Boris Godunow gegründet und nahm 1687-1814 die sog. Slawisch-Griechisch-Lateinische Akademie auf. Diese war die erste höhere Lehranstalt Russlands und quasi Vorläufer der Moskauer Universität.

Ploschtschad Rewoljuzii.

Kathedrale des Christi-Erscheinungs-Klosters

Alter Telegraf im
Polytechnischen Museum

Die Kathedrale mit dem kräftigen rosafarbenen Anstrich wurde etappenweise im 17. Jh. erbaut. Nicht zu übersehen sind die typischen Merkmale des Naryschkin-Barock: der aus weißen Ziegeln gemauerte Fassadenschmuck, die in sechs Flächen unterteilte Goldkuppel sowie der Aufbau mit einer (unteren) Winter- und einer (oberen) Sommerkirche. Bei Restaurierungsarbeiten stießen Archäologen vor einigen Jahren auf die Überreste einer Vorgängerkirche: Sie wird ins Jahr 1342 datiert und gilt damit als eine der ersten Steinkirchen Moskaus. Das Kloster ist mit dem Gründungsjahr 1296 sogar das zweitälteste der Stadt.

Bogojawlenski per. 2, Geb. 4, Ploschtschad Rewoljuzii.

Alter Kaufhof

Das blassblaue Klassizismus-Wunder mit den korinthischen Säulen entstand Anfang des 19. Jh. unter Leitung des italienischen Architekten Giacomo Quarenghi und bot bis zu 760 Geschäften Platz. Seit den 1990er-Jahren ist der Kaufhof um eine Attraktion reicher: Der fast 12.000 m2 große Innenhof erhielt das größte freitragende Glasdach Europas. Denkmalschützer sind von ihm alles andere als begeistert, denn statt eine eigenständige Tragstruktur zu errichten, legte man es auf das historische Gemäuer. Heute beherbergt der Kaufhof diverse Geschäfte, Restaurants, Cafés und Büros (s. u.).

Häuserblock zw. Ul. Warwarka, Chrustalny per., Ul. Ilinka und Rybny per., Ploschtschad Rewoljuzii, 495-6981202, www.mosgd.ru. Tägl. 10-22 Uhr.

Polytechnisches Museum

Ein Holzkühlschrank aus dem 19. Jh., das erste Periodensystem von Mendelejew oder die erste sowjetische Atombombe aus dem Jahr 1951: Das Polytechnische Museum widmet sich der historischen Dimension von Technik. Der Museumsbau entstand in mehreren Etappen zwischen 1875 und 1907 und vereint aufgrund der langen Bauzeit unterschiedliche Stile in sich: Während die beiden ersten Gebäudeteile im neo-altrussischen Stil des 17. Jh. errichtet wurden, trägt das dritte Gebäude Züge des Jugendstils. Berühmt ist das Museum nicht zuletzt für sein großes Auditorium, in dem einst aufsehenerregende Lesungen von Dichtern wie Jewgeni Jewtuschenko oder Bulat Okudschawa stattfanden. Bis mindestens 2017 ist das Museum allerdings geschlossen.

Nowaja pl. 3/4, Eing. 1 (Gebäudemitte), Kitaj-gorod, Lubjanka, 495-6250614, www.polymus.ru.

Dreifaltigkeitskirche „in Nikitniki“

Der Kaufmann Grigori Nikitnikow war so reich, dass ihn selbst der Zar um Finanzspritzen bat. Nur jemand wie er konnte eine Kirche finanzieren, die in ihrer Pracht denen im Kreml kaum nachsteht. Bemerkenswert ist v. a. der Innenraum: Selten sind Fresken und Ikonen so gut erhalten, selten treten sie in einer derart beeindruckenden Fülle auf. Ihr Urheber ist u. a. Simon Uschakow, Hofmaler von Zar Aleksej I. In Sichtweite der Kirche, die in der ersten Hälfte des 17. Jh. entstand, ist ein rotes Steinhaus erhalten, das Uschakow als Atelier nutzte (Ipatjewski per. 12).

Kirche des Hl. Georg

Nikitnikow per. 3, Kitaj-gorod, www.nikitniki.ru. In der Regel tägl. geöffnet. Eintritt variiert.

Uliza Warwarka

Die älteste erhaltene Straße Moskaus begeistert Besucher mit einem Sammelsurium aus Kuppeln und Türmen, die scheinbar nahtlos ineinander übergehen.

Kirche des Hl. Georg (Nr. 12): Auf den ersten Blick scheinen Kirche und Glockenturm nicht zueinanderzupassen - und das hat einen Grund: Die rot-weiße Kirche mit den vier blauen Kuppeln wurde Mitte des 17. Jh. errichtet und ist vom Barock geprägt. Der blassblaue Glockenturm kam rund 150 Jahre später hinzu und trägt klassizistische Züge.

Kitaj-gorod.

Haus der Romanow-Bojaren (Nr. 10): Oft ist zu lesen, im Haus der Romanow-Bojaren sei 1596 der spätere Zar Michail I. geboren. Dies aber ist eine Legende. Das heutige Gebäude wurde erst 1674 und damit lange nach dem Tod des Zaren errichtet. Nur die Fundamente stammen aus früherer Zeit, als die Romanow-Familie hier ein ausgedehntes Anwesen besaß, doch vom Geburtshaus des Zaren stammen auch diese nicht.

Mitte des 19. Jh. ließ Aleksandr II. das Gebäude aufwendig renovieren, mit einem geräumigen Holzaufbau versehen und darin eines der ersten Moskauer Museen eröffnen. Heute führt die Ausstellung in die Lebensumstände des russischen Adels im 16. und 17. Jh. ein.

Über eine Treppe an der Kirche des Hl. Georg zu erreichen, Kitaj-gorod, 495-6981256, www.shm.ru/romanovy.html. Do-Mo 10-18 Uhr, Mi 11-19 Uhr, erster Mo im Monat geschl. Eintritt 200 R.

Kathedrale des Klosters zu Mariä Erscheinung (Nr. 8 a): Die rötlich-braune Backsteinkirche war Teil eines Klosters, das Zar Michail I. 1631 auf dem Gelände des Familienanwesens gründete (s. o.). Errichtet wurde sie Ende des 17. Jh. mithilfe von Leibeigenen. Der etwas abseits stehende rot-weiße Glockenturm (Nr. 8) entstand rund hundert Jahre später (1784-89).

Kitaj-gorod.

Kirche des Hl. Maksim (Nr. 4): Die kleine, weiße Kirche stammt aus dem Jahr 1698 und ist mit barocken Fensterumrahmungen geschmückt. Der gelbe Glockenturm aus dem Jahr 1829, wegen seiner leichten Neigung auch „fallender Turm“ genannt, ist vom Empire geprägt. Ebenso wie die berühmte Basilius-Kathedrale auf dem Roten Platz ist die Kirche nach einem hier beerdigten Gottesnarren benannt.

Kitaj-gorod.

Alter Englischer Hof (Nr. 4 a): Knapp hundert Jahre war das schlichte weiße Steinhaus in den Händen der Engländer. Schuld daran war eine Irrfahrt: Englische Schiffe suchten einen Seeweg nach Indien, liefen jedoch 1553 an der nördlichen Dwina-Mündung auf Grund. Der Kapitän machte sich auf den Weg nach Moskau, wo er mit Iwan IV. zusammentraf. Dieser schenkte den Engländern als offiziellen Sitz das Haus an der Warwarka: die erste ausländische Botschaft Moskaus. Schon Mitte des 17. Jh. kam es jedoch zu diplomatischen Verstimmungen und das Haus wechselte den Besitzer. Heute erinnert ein kleines Museum an die russisch-englischen Beziehungen. Spannend ist aber auch das Haus selbst: Es ist einer der ältesten weltlichen Bauten Moskaus. Zum Zeitpunkt der Recherche war es jedoch geschlossen.

Eing. auf der von der Straße abgewandten Seite, Kitaj-gorod, Ploschtschad Rewoljuzii, 495-6983952, www.mosmuseum.ru.

Kirche der Hl. Barbara (Nr. 2): Mit den korinthischen Säulen und der Rotunde als Kuppel ist die hellrosa Kirche von Rodion Kasakow (1796-1804) ein typisches Beispiel des Moskauer Klassizismus. 2007 entdeckten Archäologen das steinerne Fundament der Vorgängerkirche, die Alewis Nowy 1514 erbaut hatte.

Kitaj-gorod.

Praktische Infos

Inhaltsverzeichnis
Essen & Trinken
Restaurants
Cafés und Co.
Einkaufen
Souvenirs
Mode
Kaufhäuser/Einkaufspassagen

Essen & Trinken

Restaurants

**** Godunow 8, ausgewiesene Touristenhochburg mit Folkloreprogramm und deutscher Speisekarte, in dem schon Helmut Kohl die russische Küche genoss. Das Klostergewölbe aus dem 17. Jh. teilt sich in mehrere Säle, deren Wände traditionell bunt bemalt sind. Tägl. 12-24 Uhr. Teatralnaja pl. 5 (Eing. im Durchgang neben dem Turm, zu erkennen am bunten Torbogen), Ploschtschad Rewoljuzii, 495-6984480, 495-6984490, www.godunov.net.

*** Winoteka Dissident 2, der Zugang durch das seelenlose Nautilus-Kaufhaus lässt Böses ahnen, doch wer den Fahrstuhl oben verlässt, taucht ein in eine mediterran angehauchte Oase. Im Mittelpunkt der Winoteka stehen mehr als 200 Sorten Wein in allen Preisklassen. Darauf abgestimmt werden erlesene europäische Speisen serviert. Tägl. 11-24 Uhr. Nikolskaja ul. 25 (Einkaufszentrum Nautilus, s. u.), Lubjanka, 495-5002767, www.dissident.msk.ru.

** Jean-Jacques 12, neue Filiale der beliebten Restaurantkette - praktisch für alle, die nicht schick essen gehen, sondern einfach in angenehmer Atmosphäre satt werden wollen. Französische Küche, mehr siehe S. 73. Tägl. 24 Std. (Pause 6-10 Uhr). Lubjanski pr. 25, Geb. 2, Lubjanka, Kitaj-gorod, 968-6655108, www.jan-jak.com.

Cafés und Co.

Café Loft 2, hell-freundliches Café-Restaurant in unaufdringlichen Beige-Tönen, das eine schöne Aussicht auf den Lubjanka-Platz bietet, im Sommer vom Balkon. Die Frühstückskarte enthält v. a. russische Klassiker. Mittags und abends stehen europäische Speisen zur Auswahl. Die Kuchenauswahl ist dürftig. Tägl. 9-24 Uhr. Nikolskaja ul. 25 (Einkaufszentrum Nautilus, s. u.), Lubjanka, www.cafeloft.ru.

Kitajski Ljotschik Dschao Da 11, siehe Nachtleben.

Masterskaja 1, siehe Nachtleben.

Le Pain Quotidien

Nasch chleb 9, für alle, die auf Tageslicht keinen Wert legen, bietet das Kellerbistro eine gute Gelegenheit, ein günstiges Mittagessen zu bekommen! Tägl. 8-22 Uhr. Pl. Rewoljuzii 2/3 (im Keller des Museums zur Geschichte des Krieges von 1812, Eing. neben dem Metropavillon), Teatralnaja, Ploschtschad Rewoljuzii.

Le Pain Quotidien 7, vollgestopfte Bücherregale und viel helles Holz laden dazu ein, mehr als nur einen Kaffee hier zu trinken! Mehr siehe S. 75. Mo-Fr 7-23 Uhr, Sa/So 8-23 Uhr. Nikolskaja ul. 8/1, Lubjanka, Ploschtschad Rewoljuzii.

Einkaufen

Souvenirs

Auf dem Revolutionsplatz verkaufen etliche Stände die allseits bekannten Souvenirs.

Pawlowopossadskije platki 10, die berühmten russischen Tücher mit den großen Blumen gibt es hier ganz frisch aus der Fabrik. Tägl. 11-21 Uhr. Wetoschny per. 9 (Passage, Untergeschoss), Ploschtschad Rewoljuzii, www.platki.ru.

Wologodski len 13, modischen Schick lassen die Leinenprodukte aus der russischen Stadt Wologda vermissen, dafür haben sie eine lange Tradition und eine robuste Qualität. Neben Kleidung gibt’s Handtücher, Tischdecken und Bettwäsche. Tägl. 10-20 Uhr. Alter Kaufhof (s. o.), Eing. Ul. Ilinka (Gebäudemitte), www.linens.ru.

Mode

Alena Akhmadullina 3, die Kollektionen der russischen Designerin orientieren sich mal an den 1920er-, mal an den 1970er-Jahren - was bleibt, ist ihre Vorliebe für märchenhafte Motive. Tägl. 11-22 Uhr. Nikolskaja ul. 25, Lubjanka, www.alenaakhmadullina.ru.

Kaufhäuser/Einkaufspassagen

Nautilus 2, die bizarre Fassade des 1998 eröffneten Kaufhauses verdient Beachtung, die Auswahl der mehr als 40 Geschäfte ist dagegen arm an Highlights. Tägl. 11-22 Uhr. Nikolskaja ul. 25, Lubjanka, www.nautilus-td.ru.

Nikolskaya Plaza 6, die von Kempinski betriebene Edelpassage hat u. a. Philipp Plein und den russischen Designer Igor Guljajew im Angebot. Tägl. 10-22 Uhr. Nikolskaja ul. 10, Lubjanka, www.nikolskayaplaza.ru.

Tretjakow-Passage 4, die unangefochtene Nummer eins unter den unzähligen Moskauer Nobelpassagen. Tägl. 11-22 Uhr. Mehr siehe S. 148.

Tour 4: Chamowniki

Ein Kunstmuseum von Weltruf, überragt vom größten orthodoxen Gotteshaus Europas: Damit beginnt der Spaziergang durch Chamowniki. Fortgesetzt wird er im einstigen Adelsviertel, das mit zeitloser Eleganz begeistert. Am Rande des Quartiers entfaltet sich die Architektur der Gegenwart.

Das Viertel Chamowniki durchziehen zwei zentrale Achsen: Die Ostoschenka entstand bereits im 14. Jh. als Teil des Weges von Kiew nach Wladimir. Südlich von ihr zogen sich Wiesen und Weiden zum Fluss hinunter. Das russische Wort für Heuschober (stog) findet sich bis heute im Straßennamen wieder. Die Pretschistenka diente seit dem 16. Jh. als Verbindungsweg zum Neuen Jungfrauenkloster. Eine dort aufbewahrte Ikone (pretschistaja, „allerreinste“) gab der Straße im 17. Jh. ihren Namen.

Einstiges Moskauer Adelsviertel

Das Umfeld der beiden Straßen fassen viele unter dem Begriff Adelsviertel zusammen. Er kam im späten 18. Jh. auf, als sich Aristokraten in der Gegend niederließen und sie mit eleganten Villen schmückten. Die Paläste des 21. Jh. konzentrieren sich heute südöstlich der Ostoschenka: ebenso moderne wie sündhaft teure Neubauten, die den elitären Charakter des Viertels in der Gegenwart aufrechterhalten.

Auf dem Weg zum Adelsviertel durchqueren Sie das Museumsdorf an der Ul. Wolchonka: Größter Anziehungspunkt ist das Puschkin-Museum für bildende Künste. Es entstand Ende des 19. Jh. anstelle der zaristischen Pferdestallungen. Am Ende der Wolchonka erhebt sich die Christi-Erlöser-Kathedrale, Symbol des neuen Moskau.

Spaziergang

3,5 km

Das Museumsdorf an der Ul. Wolchonka erreichen Sie über die Metrostation Borowizkaja (den Schildern Richt. Выход в город folgen, draußen nach rechts wenden). Höhepunkt der Kunstmeile ist das Puschkin-Museum für bildende Künste, das die Klassiker der westeuropäischen Kunstgeschichte präsentiert. Weniger bekannte Maler aus Russland lernen Sie in der Galerie Schilow, im Rjorich-Museum sowie in der Galerie Glasunow kennen. Auf dem Weg zu den Museen kommen Sie am schneeweißen Paschkow-Haus vorbei.

Überragt wird das Museumsdorf von der mächtigen goldenen Kuppel der Christi-Erlöser-Kathedrale. Hinter ihr spaltet sich die Wolchonka auf in die Ostoschenka (links) und die Pretschistenka (rechts). Das weiße Steinhaus am Anfang der Pretschistenka stammt aus dem 17. Jh. und ist eines der ältesten der Umgebung. Auf seinen Stufen liegen oft frische Blumen. Sie erinnern an den Menschenrechtsanwalt Stanislaw Markelow und die Journalistin Anastassija Baburowa, die im Januar 2009 auf dem Gehweg kaltblütig ermordet wurden. Im weiteren Verlauf säumen etliche Villen die Straße. Gleich mehrere beherbergen Museen und Galerien. Literaturliebhaber steuern das Puschkin- und/oder das Tolstoj-Museum an, Kunstfreunde treffen weiter hinten auf die Galerie Surab Zereteli und den Ausstellungssaal der Russischen Akademie der Künste. Zwischen ihnen liegen elegante Palais wie das Haus Nr. 20: Seine Fassade ist mit Muscheln, Adlern, heraldischen Symbolen und nicht zuletzt einem wunderschönen schmiedeeisernen Balkon dekoriert. Im 20. Jh. war es Schauplatz einer romantischen Liebesgeschichte: Der junge Dichter Sergej Jessenin erlebte in ihm eine stürmische Zeit mit der fast 20 Jahre älteren Tänzerin Isadora Duncan.

Etwa 100 m hinter dem Haus zweigt nach links der Setschenowski per. ab. Er führt zur Ul. Ostoschenka, in die Sie links abbiegen. Nach einigen Metern fällt Ihr Blick auf ein Haus mit Türmchen (Nr. 21). Auf den ersten Blick erinnert es an ein mittelalterliches Schloss in Miniaturform. Tatsächlich hat Lew Kekuschew mit ihm ein frühes Beispiel des Moskauer Jugendstils realisiert (1901/02). Nicht erhalten ist das Markenzeichen des Architekten: die 3 m hohe Löwenskulptur auf dem Giebel (lew = Löwe). Das Moskauer Haus der Fotografie mit dem Multimedia Art Museum lädt kurz darauf zu sehenswerten Ausstellungen ein.

Direkt gegenüber biegen Sie rechts ab, sodass Sie geradewegs auf den Eingang des Satschatjewski-Klosters zulaufen. Nach der Besichtigung umrunden Sie es entlang seiner Mauer (2-j Satschatjewski per.), bis Sie auf den Molotschny per. stoßen. Dort wenden Sie sich nach links und kurz darauf nach rechts (Butikowski per.): Sie stehen jetzt im Herzen der „goldenen Meile“ (siehe Kasten).

Copper House

Die goldene Meile

So nennen Immobilienmakler das Umfeld der Ul. Ostoschenka, ein Umfeld, in dem die Miet- und Immobilienpreise astronomisch hoch sind, v. a. bei jenen Bauten, die das Label „moderne Architektur“ tragen. Gleich mehrere konzentrieren sich am Butikowski per. Am bekanntesten ist das 2004 fertiggestellte Copper House von Sergej Skuratow (Nr. 3), ein Komplex aus drei mit Glasgalerien verbundenen Gebäuden, die sich mit ihren türkisfarbenen Fassaden aus patiniertem Kupfer flusswärts wenden. Gleich daneben realisierte der Architekt einen weiteren Wohnkomplex (Nr. 5), der v. a. durch die Verwendung von dunklen Ziegelsteinen auffällt: eine Anspielung auf die historischen Ziegelbauten des Viertels. Den Skuratow-Bauten gegenüber umrahmt eine konkav geschwungene Fassade aus hellem Naturstein eine kleine Grünfläche: das Molotschny dom von Juri Grigorjan. Nicht von der Straße zu sehen ist die hinter ihm gelegene Villa Ostoschenka (ebenfalls Grigorjan), ein Einfamilienhaus aus Glas und Sichtbeton, das zu zwei Dritteln unter der Erde liegt. Das erste große Projekt moderner Architektur im Viertel war die Internationale Moskauer Bank (Pretschistenskaja nab. 9-11) von Aleksandr Skokan. Sie ist allerdings am besten vom Schiff oder vom anderen Ufer aus zu sehen.

Am Ende des Butikowski per. gehen Sie rechts in den Korobejnikow per. Er bringt Sie zurück zur Ostoschenka, wo Sie den Weg nach links fortsetzen. Bulgakow-Fans werfen nun einen Blick in die nächste Seitenstraße (Mansurowski per.), wo sich jenes „kleine Gartenhaus“ versteckt, in dem der Dichter wohl den Helden seines Romans „Der Meister und Margarita“ ansiedelte (Nr. 9). An der Ostoschenka treffen Sie kurz darauf auf ein Museum, das den Dichter Iwan Turgenew ehrt. Ihm gegenüber liegt die Linguistische Universität. Zahlreiche Plaketten an der Fassade erinnern an berühmte Studenten, etwa den Schriftsteller Iwan Gontscharow oder den Schweizer Kommunisten Fritz Platten.

Puschkin-Museum für
bildende Künste

Das nächste Ziel ist das sog. Proviantlager an der Ecke zum Gartenring, das seit einigen Jahren das Moskau-Museum beherbergt. Durch eine Unterführung gelangen Sie auf die andere Seite des Gartenrings und damit zum Eingang der Metrostation Park kultury.

Zum Abschluss bietet sich ein Abstecher zu einem der schönsten Wohnmuseen Moskaus an. Gehen Sie dafür geradeaus weiter, bis rechter Hand die farbenfrohe Nikolauskirche „in Chamowniki“ auftaucht. Die Straße, die hinter ihr nach rechts abzweigt, führt zum Tolstoj-Wohnhaus.

Sehenswertes

Inhaltsverzeichnis
Puschkin-Museum für bildende Künste
Galerie Schilow
Rjorich-Museum
Galerie Glasunow
Paschkow-Haus
Christi-Erlöser-Kathedrale
Puschkin-Museum
Tolstoj-Museum
Galerie Surab Zereteli

Russische Akademie der Künste - Ausstellungssaal

Moskauer Haus der Fotografie mit Multimedia Art Museum

Satschatjewski-Kloster
Turgenew-Museum (Mumu-Haus)
Moskau-Museum
Nikolauskirche „in Chamowniki“
Tolstoj-Wohnhaus

Puschkin-Museum für bildende Künste

Das Puschkin-Museum ist nach der Eremitage in St. Petersburg das zweitgrößte Kunstmuseum Russlands und eines der bedeutendsten der Welt. Seinen Ruhm verdankt es v. a. seiner umfangreichen Sammlung westeuropäischer Gemälde vom 8. bis 20. Jh. Besonders stark vertreten sind französische Impressionisten wie Cézanne, Monet oder Renoir. Hinzu kommen Flamen, Holländer und Spanier, darunter Schwergewichte wie Rembrandt, Rubens oder Goya. Einen zweiten Schwerpunkt bildet die Kunst der Antike und des alten Ägypten. Viel Aufmerksamkeit zieht der berühmte Schatz des Priamos auf sich: Heinrich Schliemann grub ihn Ende des 19. Jh. in Troja aus. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam er als Beutekunst nach Moskau.

Die Bestände des Museums verteilen sich derzeit auf drei Gebäude entlang der Ul. Wolchonka. In den kommenden Jahren soll das Museum allerdings umfassend modernisiert werden. Wichtigste Maßnahme ist die Renovierung des baufälligen Hauptgebäudes. Darüber hinaus sollen die einzelnen Häuser durch unterirdische Tunnel miteinander verbunden und die Straßen zwischen ihnen in Fußgängerzonen und Grünanlagen umgewandelt werden. Neubauten sollen die Ausstellungs- und Lagerfläche verdreifachen. Die Fertigstellung des 420 Mio. € teuren Projekts ist bis 2018 geplant.

Malerarbeiten an der Ul. Ostoschenka

Hauptgebäude: Das 1912 eröffnete Hauptgebäude wurde von Roman Klejn erbaut. Starken Einfluss auf seine Gestalt nahm zudem Gründungsdirektor Iwan Zwetajew. Der Professor der Moskauer Universität (und Vater der Dichterin Marina Zwetajewa) ließ sich von berühmten Museen der damaligen Zeit inspirieren: Einige Säle gelten z. B. als architektonische Zwillinge von Sälen im Dresdner Albertinum. Ausgestellt sind die Kunst der Antike und des alten Ägypten sowie Gemälde westeuropäischer Künstler bis Anfang des 19. Jh. Die Höhepunkte: Botticellis „Verkündigung“ (Saal 7), Rembrandts „Haman und Ahasver beim Gastmahl Esthers“ (10) und das „Große Diadem“, das Prunkstück des Troja-Schatzes (3)!

Ul. Wolchonka 12, 495-6979578. Tägl. (außer Mo) 11-20 Uhr, Do bis 21 Uhr. Eintritt 300 R.

Galerie für die Kunst Europas und Amerikas im 19. und 20. Jh.: Der für viele wichtigste Teil des Museums hat 2006 ein eigenes Gebäude bezogen: Den großen Impressionisten und Postimpressionisten steht hier ein ganzes Stockwerk zur Verfügung. Der Rest der Ausstellung widmet sich übrigen Strömungen, von Romantik bis Avantgarde. Nicht versäumen: Renoirs „Weiblicher Akt (Anna)“ (Saal 10), Matisses „Goldfische“ (20) und Monets „Boulevard des Capucines“ (9).

Ul. Wolchonka 14 (Eing. Mal. Snamenski per.), 495-6971546. Öffnungszeiten und Eintritt wie Hauptgebäude.

Museum für Privatsammlungen: Um bedeutende Kunstwerke einzelner Sammler einem breiten Publikum zugänglich zu machen, wurde 1985 das Museum für Privatsammlungen gegründet. Zu sehen sind rund 1500 Werke, darunter etliche von prominenten Russen wie Repin, Serow, Wrubel, Schischkin oder Rodtschenko. Die Ausstellung ist nicht thematisch, sondern nach einzelnen „Spendern“ sortiert.

Ul. Wolchonka 10 (Eing. Kolymaschny per.), 495-6971610. Mi-So 12-20 Uhr, Do bis 21 Uhr. Eintritt 200 R.

Für alle Gebäude Kropotkinskaja. www.arts-museum.ru.

Galerie Schilow

Er malt Politiker, Generäle, Priester und gern auch sich selbst: Aleksandr Schilow (geb. 1943) hat sich auf Porträts spezialisiert. Dmitri Medwedew ordnet sie neutral der „Tradition der realistischen Schule“ zu, Kritiker spotten über „Fußgängerzonenrealismus“.

Ul. Snamenka 3-5, Borowizkaja, 495-203-4450, 495-203-4208, www.amshilov.ru. Tägl. (außer Mo) 11-19 Uhr, Do 11-21 Uhr. Eintritt 120 R.

Rjorich-Museum

Schneebedeckte Berggipfel, so weit das Auge reicht: Der Himalaja ist das mit Abstand häufigste Motiv auf den Gemälden von Nikolaj Rjorich (1874-1947). Zahlreiche Reisen hatten den Künstler nach Tibet, China oder in die Mongolei geführt, die letzten zwei Jahrzehnte seines Lebens verbrachte er in Indien. An seine Leidenschaft für Asien erinnert im Hinterhof ein buddhistischer Stupa.

Mal. Snamenski per. 3/5, Kropotkinskaja, 499-2713417, 499-2713420, www.roerich-museum.ru. Tägl. (außer Mo) 11-19 Uhr. Eintritt 220 R.

Galerie Glasunow

Seine Ausstellungen in Moskau brachen stets Besucherrekorde. Das bestärkte die Stadt darin, mit Ilja Glasunow (geb. 1930) einen Deal abzuschließen: Der Maler überließ ihr mehr als 300 Werke im Wert von rund 600 Mio. $, als Gegenleistung darf er sie in einer frisch renovierten Villa in allerbester Innenstadtlage präsentieren. Auf das größte Interesse stoßen seine monumentalen Wandgemälde, die bis zu 8 m lang und 4 m hoch sind.

Übernachten
5 | Bear Hostel
6 | Kebur Palace
7 | Moscow Home Hostel

Essen & Trinken
1 | Akademija
6 | Tiflis
9 | Semifreddo Mulinazzo
10 | Jean-Jaques
12 | Correa's
13 | Seiji

Café
2 | Gogol Mogol
3 | Gorjatschi chleb
4 | Chleb & Co
11 | Le Pain Quotidien

Einkaufen
8 | Lavka Lavka

Ul. Wolchonka 13, Kropotkinskaja, 495-2916949, www.glazunov.ru. Tägl. (außer Mo) 11-19 Uhr, letzter Fr im Monat geschl. Eintritt 160 R.

Paschkow-Haus

Prachtvoll: die Christi-Erlöser-Kathedrale

Literaturliebhaber sind dem Paschkow-Haus bereits in Bulgakows Roman „Der Meister und Margarita“ begegnet: Darin stehen der Teufel Woland und sein Gehilfe Asasello auf der Terrasse „eines der schönsten Gebäude Moskaus“ und blicken herab auf „Paläste, Riesenhäuser und zum Abriss verurteilte Häuser.“ Ständen die beiden heute auf der Terrasse, hätten sie ein anderes Bild vor sich: Pünktlich zum Besuch von US-Präsident Richard Nixon wurden die verfallenen Häuser zwischen Paschkow-Haus und Alexandergarten 1972 abgerissen. Wer das klassizistische Meisterwerk 1784-86 errichtet hat, ist ungeklärt. Neuere Forschungen gehen davon aus, dass auf jeden Fall Matwej Kasakow beteiligt war.

Mochowaja ul. 3, Borowizkaja.

Christi-Erlöser-Kathedrale

Ähnlich wie die Dresdner Frauenkirche ist die Christi-Erlöser-Kathedrale erst vor wenigen Jahren wiederauferstanden - im Unterschied zur Frauenkirche wurde ihr Ursprungsbau jedoch nicht von Bomben zerstört, sondern auf Befehl von Stalin 1931 gesprengt: Der Diktator plante an ihrer Stelle den gigantischen Sowjetpalast (siehe Kasten). Der Wiederaufbau erfolgte in den 1990er-Jahren weitgehend originalgetreu. Die weiße Fassade schmücken bogenförmige Fenster und Tore, speerförmige Kokoschnik-Ornamente sowie zahlreiche Skulpturen, die Motive aus dem Alten Testament und der russischen Geschichte darstellen. Das Innere der Kathedrale ist auf einer Fläche von 22.000 m2 mit Fresken ausgemalt.

Die Kathedrale ist das einzige Gotteshaus in Moskau (ohne Museumsstatus), in dem Fotografieren und Videofilmen erlaubt ist - die Gebühr allerdings ist hoch (Foto 800 R, Video 1500 R) und im Innern erntet man von den Gläubigen viele böse Blicke. Tickets verkauft das Exkursionsbüro (s. u.).

Der Ursprungsbau der Kathedrale entstand im Verlauf des 19. Jh. Beschlossen wurde der Bau von Aleksandr I. (1801-25), der mit dem Gotteshaus seinen Triumph über Napoleon krönen wollte. Baubeginn war unter Nikolaj I. (1825-55), der den heutigen Standort wählte und sich für den Architekten Konstantin Thon entschied. Der Großteil der jahrzehntelangen Bauarbeiten fiel in die Regierungszeit von Aleksandr II. (1855-81). Geweiht wurde die Kathedrale 1883 unter Aleksandr III. (1881-94).

Ul. Wolchonka 15, Kropotkinskaja, www.xxc.ru. Di-So 10-17 Uhr, Mo und nach Feiertagen 13-17 Uhr. Eintritt frei. Tickets für Führungen inkl. Aussichtsplattform (ca. 75 Min.) verkauft das Exkursionsbüro auf dem Vorplatz (tägl. 9-13 und 13.45-18 Uhr).

Puschkin-Museum

Chronologisch zeichnet die Ausstellung in 15 Sälen das Leben und Werk von Nationaldichter Aleksandr Puschkin nach (siehe auch Kasten S. 178). Zu sehen sind Erstausgaben, Briefe, Manuskripte sowie persönliche Gegenstände. Gruseliges Highlight ist der Instrumentenkasten des Arztes, der Puschkin nach einem Duell 1837 Beistand leistete - letztlich erfolglos. Das hellgelbe Säulenpalais im Empirestil haben Afanassi Grigorjew und Domenico Gilardi nach dem Brand von 1812 für die Adelsfamilie Chruschtschow erbaut.

Ul. Pretschistenka 12/2 (Eing. Chruschtschowski per.), Kropotkinskaja, 495-6375674, www.pushkinmuseum.ru. Di/Mi/Fr/Sa/So 10-18 Uhr, Do 12-21 Uhr, letzter Fr im Monat geschl. Eintritt 170 R.

Vom höchsten Gebäude der Welt
zum beliebtesten Schwimmbad der Stadt

Der Ort, an dem sich heute die pompöse Christi-Erlöser-Kathedrale erhebt, hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Bis in die 1930er-Jahre hinein stand hier der Vorgängerbau der Kathedrale. Stalin ließ ihn sprengen, um an seiner Stelle den Palast der Sowjets zu errichten. Dieser sollte nicht nur das höchste Gebäude der Welt werden, er sollte eine neue architektonische Ära unter sowjetischem Stern einläuten. Die ersten Pläne von Boris Iofan sahen einen 415 m hohen Symbolbau der Superlative vor, bekrönt von einer überdimensionalen Arbeiterstatue. Im Verlauf der Planungen trat an ihre Stelle eine Lenin-Statue, deren Höhe auf dem Papier auf bis zu 100 m anwuchs! 1937 begannen die Bauarbeiten am Fundament. Technische Probleme und der einsetzende Krieg versetzten dem Projekt jedoch bald den Todesstoß. Ein neuer Wettbewerb verlief nach dem Krieg im Sande. In die bereits ausgehobene Baugrube zog ein öffentliches Freiluftschwimmbad ein. Die Hauptstadtbewohner nahmen das neue Angebot rege an. Nur das nahe gelegene Puschkin-Museum für bildende Künste beäugte seinen Nachbarn mit Argwohn: Die hohe Luftfeuchtigkeit, so die Sorge, könne den Kunstwerken Schaden zufügen.

Tolstoj-Museum

Das 1911 gegründete Tolstoj-Museum verteilt sich auf vier Standorte in Moskau und Umgebung. Der Schwerpunkt dieser Filiale liegt auf dem umfangreichen Werk des Dichters, nicht fehlen dürfen daher Originalmanuskripte seiner großen Romane. Zu dem schmucken Holzhaus steht Tolstoj in keiner Beziehung: Afanassi Grigorjew hat es 1817-22 für die Familie Lopuchin errichtet.

Ul. Pretschistenka 11/8, Kropotkinskaja, 499-7669328, www.tolstoymuseum.ru. Di/Mi/Fr/Sa/So 10-18 Uhr, Do 12-20 Uhr, letzter Fr im Monat geschl. Eintritt 200 R.

Lew Tolstoj: einflussreicher Denker seiner Zeit

Lew Tolstoj, Spross eines russischen Adelsgeschlechts, selbsternannter Reformpädagoge und einflussreicher Denker seiner Zeit, gilt neben Tschechow als der zweite „Moskauer Dichter“. Seine monumentalen Hauptwerke („Krieg und Frieden“, „Anna Karenina“), in denen er nach der Rolle des Individuums in der Gesellschaft fragt, begründeten seinen literarischen Weltruhm und zählen bis heute zu den Klassikern des realistischen Romans. Während ihm seine Werke im Ausland große Anerkennung brachten, wurde ihm das Leben und Arbeiten im eigenen Land schwer gemacht. Man ließ ihn polizeilich überwachen, einzelne Werke verbieten, manche streuten gar Gerüchte, er sei geistesgestört. 1910 starb Tolstoj an einer Lungenentzündung. Seine letzte Ruhe fand er in seinem Geburtsort Jasnaja Poljana auf einem idyllisch gelegenen Landgut, das er im Alter von 18 Jahren geerbt hatte. Heute ist dieses ein beliebtes Ausflugsziel (www.yasnayapolyana.ru).

Galerie Surab Zereteli

Das Highlight der 2001 gegründeten Galerie ist der Saal „Meine Zeitgenossen“: Er enthält Skulpturen und Porträts bekannter Persönlichkeiten, von Juri Luschkow bis Mutter Theresa - alle aus der (für seine Kritiker erschreckend produktiven) Hand des umstrittenen Künstlers Surab Zereteli. Der ockerweiße Palast stammt aus den 80er-Jahren des 18. Jh.

Ul. Pretschistenka 19, Kropotkinskaja, 495-6374150, www.rah.ru, www.tsereteli.ru. Di/Mi/Do/Sa/So 12-20 Uhr, Fr 12-22 Uhr. Eintritt Dauerausstellung frei, Eintritt Wechselausstellungen ca. 300 R.

Russische Akademie der Künste - Ausstellungssaal

Der Mäzen Iwan Morosow kaufte 1899 das rosarote Palais, um Freunden und Bekannten darin seine Kunstsammlung zu präsentieren. Das Innere ließ er von Lew Kekuschew aufwendig umgestalten. Nach der Revolution gingen Morosows Bestände in den Besitz des Staates über, der 1919 ein öffentliches Museum einrichtete. Rund 30 Jahre später zog die Akademie der Künste ein. Heute finden sehenswerte Ausstellungen statt.

Ul. Pretschistenka 21, Kropotkinskaja, 495-6372569, www.rah.ru. Di 12-22 Uhr, Mi-Sa 12-20 Uhr, So 12-19 Uhr. Eintritt 80 R.

Moskauer Haus der Fotografie mit Multimedia Art Museum

Bei seiner Gründung im Jahr 1996 war das Haus der Fotografie das erste Fotomuseum Russlands. Und obwohl ihm mittlerweile etliche Galerien Konkurrenz machen, bleibt es die wichtigste Anlaufstelle für Fotoliebhaber. Das frisch renovierte und im Oktober 2010 neu eröffnete Ausstellungsgebäude, das nun fünf Stockwerke umfasst, beherbergt unter seinem Dach außerdem das Multimedia Art Museum, das vor puristisch weißen Wänden Video- und Onlinekunst präsentiert.

Ul. Ostoschenka 16, Kropotkinskaja, 495-6371100, www.mdf.ru, http://mamm-mdf.ru. Tägl. (außer Mo) 12-21 Uhr. Eintritt 400 R.

Satschatjewski-Kloster

Ein erstes Kloster wurde an diesem Standort bereits 1360 gegründet. Es brannte Mitte des 16. Jh. nieder, woraufhin 1584 die Neugründung erfolgte. Unter den Sowjets verlor das Kloster einen Großteil seiner Bauten, darunter die neogotische Hauptkathedrale von Matwej Kasakow (1804-07). Vor Kurzem wurde an ihrer Stelle ein Neubau fertiggestellt, der optisch allerdings keinerlei Parallelen zum Vorgänger aufweist. Das einzige Originalgebäude der Anlage ist die Barockkirche über dem Haupttor (1696). Die dritte Kirche der Anlage, Mitte des 19. Jh. von Michail Bykowski errichtet und in den 1930er-Jahren bis zur Unkenntlichkeit umgebaut, erhielt ihr ursprüngliches Aussehen vor einigen Jahren zurück. Zum Zeitpunkt der Recherchen waren Teile des Klostergeländes noch ziemlich heruntergekommen - doch die Bauarbeiten waren im Gang und lassen neuen Glanz erwarten. An die verlorenen Bauten soll ein Museum im Keller der Hauptkathedrale erinnern.

2-j Satschatjewski per. 2, Kropotkinskaja, Park kultury, 495-6951691.

Turgenew-Museum (Mumu-Haus)

„Mumu“ heißt eine bekannte Erzählung von Iwan Turgenew (1818-83), nach ihr hat der Volksmund das Holzhaus seiner Mutter benannt, das dem Dichter häufig Unterschlupf bot. Die Fassade sieht noch etwa so aus, wie Turgenew sie beschrieb: grau, mit weißen Säulen und verfallenem, schiefem Balkon. 2009 hat in seinen Räumen ein Museum eröffnet, das den Werdegang des Dichters nachzeichnet.

Ul. Ostoschenka 37, Geb. 7, Park kultury, 495-6951078, www.pushkinmuseum.ru. Do 12-21 Uhr, Mi/Fr/Sa/So 10-18 Uhr, letzter Fr im Monat geschl. Eintritt 80 R.

Moskau-Museum

Nikolauskirche „in Chamowniki“

Die drei eingeschossigen Bauten, die Fjodor Schestakow in den 1830er-Jahren nach einem Entwurf von Wassili Stassow errichtet hat, dienten zu Sowjetzeiten als Garage. Mittlerweile zeigt das Moskau-Museum in ihnen sehenswerte Ausstellungen, v. a. zur Moskauer Stadtgeschichte.

Subowski bul. 2 (Eing. Ul. Ostoschenka 48), Park kultury, 499-7664196, www.mosmuseum.ru. Di/Mi/Fr/Sa/So 10-20 Uhr, Do 11-21 Uhr, letzter Fr im Monat geschl. Eintritt 100 R, jeden dritten So im Monat frei.

Nikolauskirche „in Chamowniki“

Als „schiefer Turm von Moskau“ gilt der Glockenturm der Nikolauskirche (1679-82). Ob seine Erbauer, die Weber, schuld am Dilemma sind, lässt sich heute nicht feststellen. Sicher ist: Es musste damals schnell gehen. Die konkurrierenden Weber in Samoskworetschje hatten kurz zuvor die Auferstehungskirche „in Kadaschi“ fertiggestellt, diese galt es zu überbieten. Den größten Kniff dachten sich die Baumeister für den Glockenturm aus. Er ist nicht nur einer der höchsten Zeltdachtürme Moskaus: In drei Reihen sind 32 kielbogenförmige Schallöffnungen angeordnet - auf diese Weise erreichte das Glockengeläut eine revolutionär große Reichweite! Die Ornamente der Kacheln im Innern sind Webmustern nachempfunden.

Ul. Lwa Tolstogo 2, Park kultury.

Tolstoj-Wohnhaus

Tolstoj-Wohnhaus

Fast könnte man meinen, der große Dichter käme gleich um die Ecke geschlurft: Die selbst geschusterten Stiefel stehen zum Hineinschlüpfen bereit. Im Schuppen wartet der Schlitten mit der Tonne zum Wasserholen. Und im Speisezimmer ist der Tisch gedeckt, als würde jeden Moment die Suppe serviert. Kaum ein anderes Wohnmuseum in Moskau verströmt so viel Authentizität wie das von Lew Tolstoj (1828-1910). Neun Jahre, 1882-1901, verbrachte der Dichter mit seiner Familie und den Dienstboten in dem Holzhaus jeweils den Winter. Hier rodelte er im Garten mit den Kindern. Hier sägte er die Beine seines Arbeitsstuhls ab, um keine Brille tragen zu müssen. Hier vollendete er seinen Roman „Auferstehung“.

Ul. Lwa Tolstogo 21, Park kultury, 499-2469444, www.tolstoymuseum.ru. Di/Mi/Fr/Sa/So 10-18 Uhr, Do 12-20 Uhr, letzter Fr im Monat geschl. Eintritt 200 R.

Praktische Infos

Inhaltsverzeichnis
Essen & Trinken
Restaurants
Cafés und Co.
Snacks
Einkaufen
Kulinarisches

Essen & Trinken

Restaurants

**** Seiji 13, unangefochten die Nummer eins unter den Japanern, bekannt für außergewöhnliche Kreationen. Die Produkte lässt der Chefkoch zweimal die Woche aus der Heimat einfliegen. Tägl. 12-24 Uhr. Komsomolski prosp. 5/2, Park kultury, 499-2467624, www.seiji.ru.

**** Semifreddo Mulinazzo 9, viele Jahre leitete Nino Graziano ein Michelin-Restaurant auf Sizilien - seit 2005 stellt er sich dem Moskauer Publikum. Seine Spezialität ist Semifreddo, ein halbgefrorenes Dessert, v. a. im Sommer auf der überdachten Veranda ein Hochgenuss. Tägl. 12-23 Uhr. Ul. Rossolimo 2, Park kultury, 499-7664646, www.semifreddo.ru.

Mein Tipp: *** Tiflis 6, georgisches Restaurant mit einer herrlich weinumrankten Terrasse. Experimente bei der Wahl der Speisen sollte man vermeiden - stattdessen auf das konzentrieren, was die georgische Küche berühmt gemacht hat, z. B. chinkali oder zypljonok tabaka (siehe S. 70). Tägl. 12-24 Uhr. Ul. Ostoschenka 32, Park kultury, 499-7669728, www.tiflis.ru.

*** Akademija 1, diese Filiale liegt der imposanten Kathedrale zu Füßen. Italienisch-asiatische Küche, mehr siehe S. 73. Ul. Wolchonka 15 ( Kropotkinskaja, 495-6374427, Mo-Fr 8-24 Uhr, Sa/So 10-24 Uhr).

Restaurant Tiflis

*** Correa’s 12, zum Draußensitzen ungeeignet, aber schmackhaft wie immer. Mittags beliebt bei den Mitarbeitern der umliegenden Bürobauten. Europäische Küche, mehr siehe S. 73. Mo-Fr 8-23 Uhr, Sa/So 9-23 Uhr. Ul. Timura Frunse 11, Park kultury, 495-7559179.

** Jean-Jacques 10, ein Grund mehr, den Spaziergang mit einem Abstecher zum Tolstoj-Wohnhaus zu krönen: Nur wenige Schritte entfernt hat eine Filiale der beliebten Restaurantkette eröffnet! Französische Küche, mehr siehe S. 73. Tägl. 24 Std. (Pause 6-10 Uhr). Ul. Lwa Tolstogo 18b, Park kultury, 968-6655103, www.jan-jak.com.

Cafés und Co.

Chleb & Co 4, mehr siehe S. 74. Tägl. 7-23 Uhr. Ul. Ostoschenka 3, Kropotkinskaja.

Gogol Mogol 2, Naschkatzen werden das kleine, nach einem beliebten russischen Eierschaumdessert benannte Café schnell in ihr Herz schließen. Süßgebäck en masse und hausgemachtes Eis sind seine größten Anziehungspunkte. Das verspielt-romantische Innere beschwört den „Geist des alten Frankreich.“ Mit kleiner Sommerterrasse. Tägl. 10-23 Uhr. Gagarinski per. 6 (Ecke Bol. Afanasjewski per.), Kropotkinskaja, www.gogol-mogol.ru.

Le Pain Quotidien 11, für längere Aufenthalte zu beengt, für einen Snack perfekt. Mehr siehe S. 75. Mo-Fr 7-23 Uhr, Sa/So 8-23 Uhr. Subowski bul. 5/3 (Ecke Komsomolski prosp.), Park kultury.

Snacks

Gorjatschi chleb 3, der Kiosk vor der Christi-Erlöser-Kathedrale verkauft gefüllte Teigtaschen zum Schnäppchenpreis. Tägl. 8-13 und 14-20 Uhr.

Einkaufen

Kulinarisches

Ökotipp: Lavka Lavka 8, Lavka Lavka wird jedes deutsche Bio-Herz mit Freude erfüllen: Die Kooperative verkauft Lebensmittel russischer Bauern, die nach ökologischen Richtlinien wirtschaften. Der Käufer erfährt en detail, wie, wo und von wem die einzelnen Produkte hergestellt werden. Dieser Filiale ist als Bonus ein kleiner Gemüsegarten mit Kräutern angeschlossen. Tägl. 10-22 Uhr. Pomeranzew per. 3, Park kultury, 962-3692641, www.lavkalavka.com.

Tour 5: Arbat

Flaniermeile auf der einen Seite - ein Mythos auf der anderen: Das ist der Alte Arbat, die berühmteste Fußgängerzone Russlands und Herz des gleichnamigen Viertels. Straßenmusiker, Porträtzeichner und Touristen lieben seine lebendige Gegenwart. Sentimentale Erinnerungen umranken die Vergangenheit.

Fußgängerzone Alter Arbat

„Ach Arbat, mein Arbat“, seufzt Bulat Okudschawa ins Mikrofon, „du bist mein Schicksal, meine Freude bist du und mein Leid.“ Wer sich den Chanson des Liedermachers anhört (z. B. auf YouTube), spürt die Trauer um ein Viertel, das dem Untergang geweiht ist. Als Okudschawa 1959 das Lied über den Arbat schreibt, ist dessen Schicksal besiegelt: Quer durch das Viertel wollen die Stadtplaner eine Schneise schlagen. Wo bis dahin krumme Gassen vor sich hin schlummern, ist ein breiter Prospekt vorgesehen, den Rand des Neuen Arbat sollen Hochhäuser zieren.

In den 1960er-Jahren überrollt eine gigantische Abrisswelle das Viertel. Verschont bleibt der Alte Arbat, seit dem 14. Jh. die Hauptstraße des Viertels und - viel wichtiger - seine Seele.

Was den Arbat im Bewusstsein der Moskowiter so hervorhebt, ist seine Vergangenheit als Hort einer ganz bestimmten Bevölkerungsstruktur. Ein langjähriger Moskau-Korrespondent beschrieb sie als „originelle Mischkultur aus künstlerischem Milieu und kleinen Leuten“. Sie habe für eine bestimmte „Lebensart, für eigene Traditionen, eigenen Jargon“ gestanden.

Während der Perestrojka wird der Alte Arbat zum Symbol der neuen Freiheit. Auf der ersten Fußgängerzone der Sowjetunion können die Hauptstadtbewohner unbeschwert flanieren. Die Fassaden erhalten einen neuen Anstrich. Straßenmusiker verbreiten gute Stimmung. Nicht jeder ist über die Veränderungen glücklich. Zu sehr scheint der Jahrmarktcharakter das Wesen des Viertels zu konterkarieren.

Und auch heute gehen die Meinungen auseinander. Die einen freuen sich über „westliche“ Atmosphäre: Porträtzeichner ziehen Schaulustige an, Backpacker aus den Hostels lassen ihr Geld in Straßencafés und Souvenirshops und sind froh, dass endlich jemand Englisch mit ihnen spricht. Andere sehen die Schattenseiten: Die Straßencafés verkaufen Fast Food, die Souvenirshops Massenware vom Fließband. Seelenlos nennen sie den Arbat, ein Viertel, dessen Glanz lange vergangen ist.

Spaziergang 4,3 km

Folgen Sie in der Metrostation Arbatskaja (dunkelblau) den Schildern к улицам Арбат. Draußen steuern Sie auf die auffällig verzierte Morosow-Villa zu. Sie säumt die Ul. Wosdwischenka, die nach rechts zum Kreml führt, vorbei am ehemaligen Kaufhaus Wojentorg (Nr. 10) und dem Architekturmuseum. Sie wenden sich allerdings in die entgegengesetzte Richtung. Vom Arbat-Platz, einer großen Kreuzung, zweigt nach links und rechts der Boulevardring ab. Geradeaus geht die Ul. Wosdwischenka in den Neuen Arbat (Ul. Nowy Arbat) über. Zu Füßen des ersten Hochhauses auf der rechten Seite hat eine kleine Kirche der Abrisswelle standgehalten, unmittelbar vor ihr zweigt die vornehme Powarskaja ul. ab, die Sie durch eine Unterführung erreichen.

Am Anfang der Straße, kurz hinter der Kirche, führt ein Abstecher nach links zum ehemaligen Wohnhaus von Michail Lermontow, das heute ein Museum beherbergt. Im weiteren Verlauf der Powarskaja stoßen Sie auf ein Denkmal, das dem Literaturnobelpreisträger Iwan Bunin gewidmet ist. Es steht in einem kleinen Park, der die Hauptstadtbewohner mit einer alten Ulme begeistert: Als eine von wenigen hat sie den Brand von 1812 überlebt.

Eine Stadt im Abrisswahn

Als vor einigen Jahren durchsickerte, dass das Kaufhaus Wojentorg (1912/13) auf der Abrissliste steht, protestierten nicht nur die üblichen Denkmalschützer: Auch Kulturminister Michail Schwydkoj sandte ein Telegramm an Putin und Luschkow und verwies auf den architektonischen Wert des Bauwerks. Mit der vertikal strukturierten Fassade und der ebenso großzügigen wie lichtdurchfluteten Eingangshalle hatte der Architekt Sergej Salesski den Übergang zur Moderne eingeleitet. Der Protest war jedoch vergeblich: Im August 2003 fuhren die Abbruchmaschinen vor. Inzwischen ist längst der plumpe Nachfolgebau fertiggestellt.

Das Kaufhaus Wojentorg ist dabei nur eines von zahlreichen prominenten Beispielen für den Abrisswahn im Moskau der Luschkow-Ära. Die Denkmalschutzorganisation Archnadsor listet knapp 700 historische Objekte auf, die zwischen 1990 und 2006 dem „neuen Moskau“ weichen mussten, darunter das Hotel Moskau und Teile der Mittleren Handelsreihen. Und auch für die Zukunft sehen die Denkmalschützer schwarz: In ihrem „Roten Buch“ listet Archnadsor mehr als 200 konkret bedrohte Objekte auf. Besonders betroffen sind Gebäude aus dem 20. Jh., denn diese werden nicht als Baudenkmal anerkannt und daher noch leichtfertiger geopfert als ältere. Touristen, die Moskau zum ersten Mal besuchen, werden die abgerissenen Bauten naturgemäß nicht vermissen. Aus dem kollektiven Gedächtnis der Moskauer aber werden sie so schnell nicht verschwinden.

Hinter der Grünfläche biegen Sie links in den Borissoglebski per. ab - es sei denn, Sie haben Lust auf einen Abstecher in den oberen Teil der Powarskaja wo mehrere elegante Villen den Weg säumen. Das edelste Haus der Straße ist die Jugendstilvilla von Lew Kekuschew (1903/04), in der heute die Botschaft von Neuseeland residiert (Nr. 44). Als harmonische Ergänzung stellte Adolf Seligson 1911 das benachbarte Palais fertig, das heute von der deutschen Botschaft genutzt wird (Nr. 46). Am Ende der Straße, hinter dem Zentralen Haus der Schriftsteller (Nr. 50), öffnet sich ein Hof zu einem prachtvollen Herrensitz (Nr. 52): In diesem „großen, in ganz Moskau berühmten Haus“ (1787) siedelte Tolstoj in seinem Roman „Krieg und Frieden“ die Familie Rostow an.

Gehen Sie anschließend die Powarskaja zurück und biegen Sie rechts ab in den Borissoglebski per., wo ein Museum die Dichterin Marina Zwetajewa ehrt. Wenige Meter weiter stößt die Gasse auf den Neuen Arbat. Durch eine Unterführung (zur Linken) gelangen Sie auf die andere Straßenseite. Ungefähr dort, wo die Passanten heute den breiten Bürgersteig entlanghasten, lag einst das sog. Hundeplätzchen: ein idyllischer Platz, der nach den Hundezwingern des zaristischen Jägerhofes benannt war. Wer alte Bilder von ihm anschaut und sie mit der Gegenwart abgleicht, der versteht erst so richtig, wie grundlegend sich der Arbat in den 1960er-Jahren verändert hat.

Halten Sie jetzt Ausschau nach einem kleinen Durchgang, der die Häuserzeile durchbricht und - quasi als Verlängerung des Borissoglebski per. - in den Bol. Nikolopeskowski per. hineinführt. Vorbei am Skrjabin-Museum, erreichen Sie nach ca. 300 m den Alten Arbat. Der Säulenbau zur Linken beherbergt das Wachtangow-Theater. Den Spaziergang setzen Sie nach rechts fort. Überragt wird die Szenerie von einem mächtigen Zuckerbäcker-Hochhaus, dem Außenministerium.

Wenn Sie einen Blick nach links in die nächste Seitenstraße werfen (den Kriwoarbatski per.), dann entdecken Sie eine bunt bemalte Mauer und davor - wahrscheinlich - ein paar Jugendliche. Die Mauer ist Treffpunkt von Anhängern der Rockband Kino: Nach dem Tod von Frontmann Wiktor Zoj entstanden solche Wände in vielen russischen Städten. In der darauffolgenden Seitenstraße (Spassopeskowski per.) versteckt sich eine kleine Kirche (1711). Bekannt ist sie v. a. durch ein berühmtes Gemälde von Wassili Polenow: Der Wandermaler stellte sie 1878 im Hintergrund seines Gemäldes „Moskauer Hof“ dar, das eine dörfliche Idylle inmitten der Stadt abbildet.

Übernachten
3 | New Arbat
8 | HM Hostel Moscow
9 | Russo Balt
14 | Arbat

Essen & Trinken
1 | ZDL (Zentralny Dom Literatow)
6 | Praga (Restaurant)
8 | Akademija
10 | Warenitschnaja Nr. 1
13 | Tschemodan
15 | Cantinetta Antinori

Café
7 | Praga (Kulinarija)
11 | Le Pain Quotidien

Einkaufen
2 | Krasny Oktjabr
4 | Detski mir
5 | Moskowski Dom Knigi
12 | Bukinist

Zurück am Alten Arbat, treffen Sie auf ein Denkmal zu Ehren von Bulat Okudschawa. Wenn Sie links an ihm vorbei und zwischen den beiden Restaurants durch eine Toreinfahrt in den Hof hineingehen, dann sehen Sie hinten rechts das ungewöhnliche Melnikow-Haus (Noch besser ist der Blick allerdings von einem Hof, den Sie vom Kriwoarbatski per. erreichen).

Im Arbat zu Hause: Bulat Okudschawa

Am Alten Arbat reihen sich anschließend zwei Literaturmuseen aneinander: das türkisfarbene Puschkin-Wohnhaus und das hellgrüne Bely-Museum.

Biegen Sie hinter den Museen links ab in den Deneschny per. und gleich darauf erneut links in den Per. Siwzew Wraschek. Während die Gasse heute Besonderheiten vermissen lässt, war sie einst Heimat zahlreicher Dichter, darunter Lew Tostoj (Nr. 34) und Michail Scholochow (Nr. 33). Ein paar Schritte weiter stoßen Sie auf das Haus von Alexander Herzen (Nr. 27).

Der Kaloschin per., der gleich darauf nach links abzweigt, bringt Sie anschließend zurück zum Alten Arbat, dem Sie nun in östliche Richtung bis zum Ende folgen. Geradeaus durch die Unterführung erreichen Sie die beiden Metrostationen Arbatskaja.

Wer Lust hat, wendet sich - noch vor der Unterführung - nach rechts und schlendert zum Abschluss den beschaulichen Gogolewski bul. hinunter, den v. a. auf der linken Seite zahlreiche hübsche Villen säumen. Eine von ihnen beherbergt das Schachmuseum (das bei Redaktionsschluss leider noch geschlossen war). Den Boulevard selbst schmückt seit 2007 ein interessantes Denkmal, das an den Literaturnobelpreisträger Michail Scholochow (1905-84) erinnert. Rauchend und gedankenverloren sitzt er in einem Fischerboot, hinter seinem Rücken halten sich mühsam einige Pferde über Wasser. Die in unterschiedliche Richtungen schwimmenden Tiere symbolisieren die im Bürgerkrieg rivalisierenden Roten und Weißen und damit die Spaltung des Landes.

Auf Höhe des Denkmals führt links eine kleine Treppe zu einer Filiale des Moskauer Museums für moderne Kunst, in der wechselnde Ausstellungen stattfinden (Gogolewski bul. 10, Do 13-21 Uhr, Fr-Mi 12-20 Uhr, letzter Mo im Monat geschl., Eintritt 150 R).

Dahinter schließt sich das Fotozentrum der Journalistenunion an, eine auf Reportagefotografie spezialisierte Galerie, die seit mehr als 25 Jahren vielversprechende Ausstellungen à la World Press Photo zeigt (tägl. außer Mo 11-19 Uhr, Eintritt 50 R). Der Boulevard mündet in den Eingangsbereich der Metrostation Kropotkinskaja.

Sehenswertes

Inhaltsverzeichnis
Morosow-Villa
Architekturmuseum
Lermontow-Museum
Zentrales Haus der Schriftsteller
Zwetajewa-Museum
Skrjabin-Museum
Außenministerium
Okudschawa-Denkmal
Melnikow-Haus
Puschkin-Wohnhaus
Bely-Museum
Herzen-Haus
Schachmuseum

Morosow-Villa

Morosow-Villa

„Bislang wusste nur ich, dass du verrückt bist - jetzt weiß es die ganze Welt“, seufzte die Mutter von Arseni Morosow, als sie Ende des 19. Jh. sein neues Heim in Augenschein nahm: Die Fassade hatte der Architekt Wiktor Masyrin nach dem Vorbild einer spanischen Villa mit kleinen Muscheln verziert. Das spitzenartige Maßwerk erinnert dagegen an einen Palast im portugiesischen Sintra. Nach dem Tod von Morosow, dem Spross einer reichen Kaufmannsfamilie, wechselte das Haus mehrfach den Besitzer. 1959 zog ein Verband ein, der kulturelle Verbindungen zum Ausland pflegte. Die Villa ist daher auch als Haus der Freundschaft bekannt.

Ul. Wosdwischenka 16, Arbatskaja.

Architekturmuseum

Die Schätze des Museums umfassen nicht nur Modelle, Zeichnungen und Fotos von existierenden Bauwerken Moskaus, sondern auch Entwürfe für nicht realisierte Projekte. Leider werden sie nur sehr fragmentarisch in wechselnden Ausstellungen präsentiert, da das klassizistische Hauptgebäude vom Ende des 18. Jh. seit Jahren renoviert wird. Im Innenhof sind Überreste einer Apothekerstube aus dem 17. Jh. erhalten, die den Zarenhof einst mit Kräutern und Honig belieferte.

Ul. Wosdwischenka 5, Aleksandrowski sad, 495-6912109, www.muar.ru. Tägl. (außer Mo) 11-20 Uhr, Do 13-21 Uhr. Eintritt 100 R.

Lermontow-Museum

Michail Lermontow (1814-41), neben Puschkin der bedeutendste Vertreter der russischen Romantik, lebte nur wenige Jahre in dem putzigen Holzhaus, doch es waren äußerst produktive Jahre: Noch im Teenageralter verfasste er hier mehr als 200 Gedichte, 17 Poeme und drei Dramen. Wenn er schrieb, dann saß er am liebsten im Zwischengeschoss. Dieses ist heute ebenso zugänglich wie die übrigen Räume, die er zusammen mit seiner Großmutter bewohnte.

Ul. Mal. Moltschanowka 2, Arbatskaja, 495-6915298, www.goslitmuz.ru. Tägl. (außer Mo) 10-18 Uhr, Do 14-20 Uhr. Eintritt 50 R.

Zentrales Haus der Schriftsteller

Diese Villa im „Jugendstil romantischer Prägung“ wurde 1889 von Pjotr Bojzow erbaut. Schon bald nach der Fertigstellung zog die Gräfin Aleksandra Olsufjewa ein, die weitverzweigte Bekanntschaften pflegte: Sie empfing nicht nur Moskauer Freimaurer, sondern auch Zar Aleksandr III. höchstpersönlich. Den Literaten gehört das Haus seit 1932. In der Zeit des Tauwetters war es Zufluchtsstätte junger Dichter wie Jewgeni Jewtuschenko und Bulat Okudschawa. Der neuere und weniger repräsentative Teil des „Hauses an zwei Straßen“ wendet sich der Bol. Nikitskaja zu.

Powarskaja ul. 50, Barrikadnaja.

Zwetajewa-Museum

Es waren turbulente Jahre, die Marina Zwetajewa (1892-1941) im Borissoglebski per. verlebte: Im Jahr des Einzugs, 1914, schlitterte sie in eine lesbische Beziehung, die sie später als „erste Katastrophe ihres Lebens“ bezeichnete. 1917 zog ihr Mann auf Seiten der Weißen in den Bürgerkrieg. 1920 starb die dreijährige Tochter an Entkräftung. Mit ihrer zweiten Tochter emigrierte Zwetajewa zwei Jahre später ins Ausland. Das Museum erinnert an die persönlichen Lebensumstände der Dichterin ebenso wie an ihr umfangreiches Werk: Von 15 Büchern, die zu ihren Lebzeiten erschienen sind, entstanden elf in diesem Haus. Das Denkmal vor dem Eingang zeigt Zwetajewa in versunkener, manche sagen resignierter Pose.

Borissoglebski per. 6, Arbatskaja, 495-6953543, www.dommuseum.ru. Tägl. (außer Mo) 12-18 Uhr, Do bis 21 Uhr, letzter Fr im Monat geschl. Eintritt frei.

Skrjabin-Museum

Wenn das Wohnmuseum von Aleksandr Skrjabin (1872-1915) authentischer wirkt als andere, dann liegt das daran, dass die Exponate nicht nachträglich zusammengesammelt wurden: Sie sind nach dem Tod des Komponisten gar nicht erst fortgeschafft worden. Zu besichtigen sind u. a. sein Bechstein-Klavier und seine sog. Farborgel - eine Vorrichtung, die flackerndes Licht an die Wand projizierte, was die Musik untermalen und eine mystische Atmosphäre erzeugen sollte.

Bol. Nikolopeskowski per. 11, Arbatskaja, Smolenskaja, 499-2411901, www.anscriabin.ru. Mi/Fr/Sa/So 11-19 Uhr, Do 13-21 Uhr, letzter Fr im Monat geschl. Eintritt ab 150 R, jeden dritten So im Monat frei.

Außenministerium

Das Zuckerbäcker-Hochhaus war fast fertig, da schaltete sich der Diktator höchstpersönlich ein: Ein Turm sollte das Ministerium bekrönen und damit an die Moskauer Tradition anknüpfen. Für Wladimir Gelfrejch und Michail Minkus war Stalins Wille Gesetz - und zugleich eine Katastrophe. Nicht nur wurde ihr Entwurf damit verunstaltet, viel schlimmer: Das Stahlskelett war bereits aufgerichtet und vermochte keinen massiven Turm mehr zu tragen. In der Not stellte das Architektenteam lediglich ein Stahlgerippe auf und verkleidete es mit bemaltem Blech. Wer genau hinschaut, erkennt den Farbunterschied zum Rest der Fassade noch heute. Fertiggestellt wurde das 170 m hohe Haus im Jahr 1953.

Smolenskaja-Sennaja pl. 32/34, Smolenskaja.

Okudschawa-Denkmal

Bulat Okudschawa (1924-97) hat den Arbat besungen wie kein Zweiter, kein Text über das Viertel kommt ohne ein Zitat von ihm aus. Der Bildhauer Georgi Franguljan stellte den Liedermacher dar, als mache der sich gerade auf den Weg zu einem Spaziergang. Die beiden Bronzebögen hinter ihm symbolisieren zusammen mit Tisch und Bänken einen typischen Arbat-Hof. In die Rückseite der Bögen sind Liedtexte eingraviert.

Ul. Arbat, Ecke Plotnikow per., Smolenskaja.

Melnikow-Haus

Ein Haus wie dieses konnte nur in der kurzen Phase des Konstruktivismus entstehen: Zwei jeweils dreistöckige Zylinder schieben sich sanft ineinander, über ihre runde Fassade verteilen sich kleine sechseckige Fenster, die entfernt an Bienenwaben erinnern. Entworfen wurde diese „Ikone der Avantgarde“ Ende der 1920er-Jahre von Konstantin Melnikow, der es als Wohnhaus und Atelier für sich und seine Familie nutzte. Seit Kurzem ist das Haus für Beuscher zugänglich, allerdings nur nach telefonischer Anmeldung ( 495-6978037; 300 R).

Kriwoarbatski per. 10 (im Hof), Smolenskaja, www.melnikovhouse.ru.

Puschkin-Wohnhaus

Fußgängerzone Alter Arbat:
Showeinlagen für jeden Geschmack

Weil Puschkin in dem Empirehaus 1831 für einige Monate eine Wohnung mietete, eröffnete man in ihm 1986 ein Museum. Persönliche Gegenstände sind nicht erhalten. Eine Ausstellung im Erdgeschoss vermittelt einen Eindruck vom Moskau des frühen 19. Jh. Das Denkmal gegenüber vom Museum zeigt Puschkin mit seiner Frau Natalija.

Ul. Arbat 53 (gleicher Eing. wie Bely-Museum, s. u.), Smolenskaja, 499-2419295, www.pushkinmuseum.ru. Mi/Fr/Sa/So 10-18 Uhr, Do 12-21 Uhr, letzter Fr im Monat geschl. Eintritt 150 R.

Bely-Museum

Seinen bekanntesten Roman schrieb Andrej Bely (1880-1934) über „Petersburg“. Die ersten 26 Jahre seines Lebens aber verbrachte der Symbolist in einer Wohnung am Arbat. Im Jahr 2000 hat darin ein Museum eröffnet. Besonders stolz ist es auf einen Strampelsack des Dichters, den eine Verwandte dem Museum 1995 vermacht hat.

Ul. Arbat 55 (Eing. im Hof), Smolenskaja, 495-2419295, http://kvartira-belogo.guru.ru. Mi-So 10-18 Uhr, letzter Fr im Monat geschl. Eintritt 80 R.

Herzen-Haus

Das niedliche Häuschen Nr. 27 gehörte einst der Familie von Alexander Herzen (1812-70). Heute erinnert ein Museum an den Intellektuellen, der wegen zarenkritischer Äußerungen 1835 verbannt wurde und zwölf Jahre später ins westliche Ausland emigrierte.

Das benachbarte Anwesen (Nr. 25) gehörte im 19. Jh. übrigens ebenfalls der Familie Herzen. In den 1990er-Jahren verkaufte es die Stadt an eine jugoslawische Firma, die das ursprüngliche Haus niederreißen ließ. Heute steht an seiner Stelle ein sog. Nowodel, ein auf alt gemachter Neubau, was Denkmalschützern ganz und gar nicht gefällt.

Per. Siwzew Wraschek 25 u. 27, Arbatskaja, Smolenskaja, 499-2415859, www.goslitmuz.ru. Di-So 11-18 Uhr, Do 14-20 Uhr, letzter Tag des Monats geschl. Eintritt 150 R.

Schachmuseum

Mit Anatoli Karpow, Garri Kasparow und Wladimir Kramnik hat Russland bzw. die Sowjetunion die erfolgreichsten Schachspieler aller Zeiten hervorgebracht. Das Museum gibt somit Einblick in einen wichtigen Teil der russischen Sport- und Alltagskultur. Zu den Höhepunkten zählt der Originaltisch, auf dem Karpow und Kasparow ihr legendäres erstes Match ausfochten. Eine Gänsehaut erzeugen Schachfiguren aus dem Jahr 1937, die ein Gulag-Häftling aus Streichhölzern und ihren Schachteln bastelte.

Gogolewski bul. 14, Kropotkinskaja, 495-2914429, www.museum.ru/M1659. Bei Redaktionsschluss leider noch geschlossen.

Praktische Infos

Inhaltsverzeichnis
Essen & Trinken
Restaurants
Cafés und Co.
Snacks
Einkaufen
Souvenirs
Kulinarisches
Bücher
Antiquitäten/Antiquariate/Kunst
Sonstiges

Essen & Trinken

Restaurants

In der Fußgängerzone Alter Arbat werben unzählige Restaurants um touristische Kundschaft, die meisten mit zweifelhaftem Ruf. Es lohnt daher ein Abstecher in die Seitenstraßen:

**** Cantinetta Antinori 15, teures Restaurant, für das es lohnt zu sparen - obwohl „nur“ italienisch und dazu nicht mal einzigartig: Die Moskauer Cantinetta ist schon die vierte nach Zürich, Wien und Florenz. Gemeinsam ist allen ihre Verbindung zur toskanischen Winzerfamilie Antinori. In das Moskauer Palais aus dem 19. Jh. fügt sich das mediterrane Interieur harmonisch ein. Angenehm auch zum Draußensitzen. Tägl. ab 12 Uhr. Deneschny per. 20, Arbatskaja, Smolenskaja, 499-2413771, www.novikovgroup.ru, www.cantinetta-antinori.com.

**** Praga (Restaurant) 6, Restaurant mit Tradition und wechselvoller Vergangenheit: Eröffnet 1902 von dem Kaufmann Semjon Tararykin, zogen sechs riesige Säle und etliche Nebenräume die gehobene Gästeschar an. Nach der Revolution wurde das Praga u. a. als gewöhnliche Kantine genutzt. 1955 erwachte das Restaurant zu neuem Leben. Heute ist es eine zwiespältige Wahl. Einerseits imponiert das Gewicht der Geschichte, das in Räumen wie dem barocken Zarensaal opulent zum Ausdruck kommt. Andererseits irritiert die Geschmacklosigkeit manch anderer Säle. Das Essen ist gut und v. a. vielfältig: kaum ein Land der Welt, dessen Küche nicht vertreten ist. Tägl. ab 12 Uhr. Ul. Arbat 2/1, Arbatskaja, 495-6906171, www.praga.ru.

Mein Tipp: **** Tschemodan 13, ein Restaurant mit sibirischer Küche, das ist eine Besonderheit, selbst in Moskau! Was aber erwartet die Gäste dort? Die Pelmeni sind mit Fleisch vom Yak aus dem Altaj-Gebirge gefüllt. Der sog. Muksun (ein Lachs) kommt aus dem Fluss Jenissej. Und die Nüsse, die das Hirschfleisch garnieren, stammen von sibirischen Zedern. Was Sie auch wählen, gewöhnlich wird es bestimmt nicht sein! Tägl. ab 12 Uhr. Gogolewski bul. 25, Geb. 1, Arbatskaja, Kropotkinskaja, 495-6953819, www.chemodan-msk.ru.

*** ZDL (Zentralny Dom Literatow) 1, das Restaurant im Zentralen Haus der Schriftsteller ist neben dem Praga eine weitere Legende, diesmal eine mit Seele. Wer sie spüren möchte, sollte einen Tisch im prächtigen Eichensaal (dubowy sal) reservieren: Umgeben von holzgetäfelten Wänden und neogotischen Glasfenstern, haben hier schon etliche Dichter und Diplomaten gespeist. Das Preisniveau ist hoch, aber angemessen. Manchmal gibt es Spezialangebote. Europäisch-russische Küche. So-Do 12-24 Uhr, Fr/Sa 12-2 Uhr. Powarskaja ul. 50, Barrikadnaja, 495-6633003, www.restcdl.ru.

*** Akademija 8, etwas abseits des Alten Arbat und weniger touristisch als manch andere Filiale. Der Hof zum Draußensitzen könnte liebevoller gestaltet sein. Italienisch-asiatische Küche, mehr siehe S. 73. Mo-Fr 9-24 Uhr, Sa/So 11-24 Uhr. Gogolewski bul. 33/1, Arbatskaja, 495-6621442.

** Warenitschnaja Nr. 1 10, die Wände sind leuchtend gelb, die Gardinen rot-weiß kariert - in der Warenitschnaja Nr. 1 geht es bunt und ungezwungen zu. Auf der Speisekarte stehen neben Wareniki, den köstlichen Nudelteigtaschen, auch Pelmeni, Tschebureki und Piroggen. Ein schöner Ort, um mal schnell und für wenig Geld die Klassiker der russischen Küche durchzuprobieren! Tägl. 10-24 Uhr. Ul. Arbat 29, Arbatskaja, 499-2411211, www.varenichnaya.ru.

Cafés und Co.

Warenitschnaja Nr. 1

Le Pain Quotidien 11, neue Filiale der beliebten Chleboteka-Kette. Mehr siehe S. 75. Mo-Fr 7-23 Uhr, Sa/So 9-22 Uhr. Ul. Arbat 32, Arbatskaja.

Snacks

Praga (Kulinarija) 7, zugegeben, als Tourist ergibt sich selten die Notwendigkeit, eine ganze Torte zu kaufen. Dennoch wäre es unverzeihlich, die Exemplare der Kulinarija Praga zu verschweigen: Sorten wie Molotschje moloko stehen im ganzen Land für vollendete Konditorkunst. Wer für Torten partout keine Verwendung findet, der konzentriert sich auf den herzhaften Rest wie Bliny, Salate oder Syrniki. Die Bänke des nahen Gogolewski bul. eignen sich hervorragend für ein Picknick! Tägl. 10-21 Uhr. Ul. Arbat 2/1, Arbatskaja, www.praga.ru.

Einkaufen

Souvenirs

Der Alte Arbat ist in der Moskauer Innenstadt die erste Adresse für Souvenirjäger. Traditionelle Produkte findet man bei alteingesessenen Platzhirschen wie Arbatskaja lawiza (Kunsthandwerk, Nr. 27), Russkaja wyschiwka (Tisch- und Bettwäsche, Nr. 31) oder Samozwety (Schmuck, Nr. 35). Daneben haben sich in den letzten Jahren etliche Souvenirläden mit Klamaukfaktor etabliert, gute Beispiele dafür sind Iwan Suwenir (Nr. 4) oder Suwenirgrad (Nr. 43). Die Preise nehmen sich nicht viel. Die Öffnungszeiten variieren, zwischen 11 und 19 Uhr haben alle geöffnet.

Kulinarisches

Krasny Oktjabr 2, Schokolade frisch aus der Fabrik Roter Oktober (siehe S. 228 f.). Mo-Sa 10-21 Uhr, So 10-18 Uhr. Powarskaja ul. 29/36 (Ecke Trubnikowski per.), Barrikadnaja, www.konfetki.ru, www.uniconf.ru.

Bücher

Zahlreiche Bücherstände säumen die Fußgängerzone Alter Arbat im Westen.

Moskowski Dom Knigi 5, seit 1967 ist das „Haus des Buches“ ein beliebter Anlaufpunkt für Leseratten. Der Flachbau am Neuen Arbat hat auch eine Abteilung für fremdsprachige Literatur. Mo-Fr 9-23 Uhr, Sa/So 10-23 Uhr. Ul. Nowy Arbat 8, Arbatskaja, www.mosdomknigi.ru, www.mdk-arbat.ru.

Antiquitäten/Antiquariate/Kunst

Trotz komplizierter Ausfuhrbestimmungen: Die vielen Geschäfte am Alten Arbat und in den Seitenstraßen sind allein zum Stöbern einen Besuch wert, z. B. das Antiquariat Bukinist 12, das zwischen der Masse an russischen Raritäten auch einige auf Deutsch oder Englisch im Angebot hat (Mo-Sa 11-19 Uhr, Ul. Arbat 36/2, Geb. 1). Einige Stände am Alten Arbat verkaufen - zumeist kitschige - Bilder.

Sonstiges

Detski mir 4, New York hat F.A.O. Schwarz, London hat Hamleys - und Moskau hat das Detski mir. Die „Kinderwelt“, so die Übersetzung des Namens, ist das größte Kinderkaufhaus Russlands. Vielleicht finden auch Sie dort ein schönes Mitbringsel für Nichten, Neffen, Enkel oder den eigenen Nachwuchs! Tägl. 9-23 Uhr. Ul. Wosdwischenka 10, Arbatskaja, www.detmir.ru.

Tour 6: Rund um die Twerskaja

Die Twerskaja uliza, die zentrale Achse der russischen Metropole, zieht sich vom Kreml in Nordwestrichtung durch die Innenstadt. In den Vierteln links und rechts von ihr pulsiert das hauptstädtische Leben: Kultur auf der einen Seite, Konsum auf der anderen.

Twerskaja ul.: nur an Feiertagen so leer

Mit der Gründung von St. Petersburg im Jahr 1703 gewann der Weg nach Nordwesten an Bedeutung - und mit ihm die Twerskaja ul., die alte Handelsstraße, die im 12. Jh. als Verbindung in die Stadt Twer entstanden war. Wenn die Zaren aus St. Petersburg fortan zur Krönung nach Moskau reisten, dann war die Twerskaja ihre Bühne. Ihren Status als Prestigemeile hat sie seitdem nicht verloren.

Um die Rolle der Twerskaja für alle sichtbar zu machen, verordneten die Kommunisten ihr im 20. Jh. eine Rundumerneuerung: Ihr Verlauf wurde begradigt, ihre Breite verdoppelt. Monumentale Fassaden setzen sie seitdem repräsentativ in Szene. Heute ist die Twerskaja eine viel befahrene Hauptverkehrsstraße und bei den Moskowitern mehr als beliebt. Hier flanieren sie, hier geben sie ihr Geld aus, und wenn große Feste anstehen, dann gehört das Pflaster ihnen.

Das Umfeld der Twerskaja erschließt ein langer Spaziergang, der sich in zwei Etappen teilt: Die erste führt gen Westen, ins intellektuelle Herz der Stadt. Das Zentrum der Moskauer Konsumwelt liegt östlich der Twerskaja und wird auf Etappe 2 erkundet. Obwohl die Spaziergänge aneinander anschließen, ist es aufgrund ihrer Länge nicht möglich, beide an einem Tag zu bewältigen.

1. Etappe: Westlich der Twerskaja

Im Gebiet zwischen Twerskaja und Arbat, administrativ dem Rayon Presnja zugeordnet, lebten einst viele Dichter, Schauspieler, Regisseure und Musiker. Ihr schöpferischer Geist scheint bis heute in den Gassen hängen geblieben zu sein. In den Cafés und Kneipen ver-gnügt sich die russische Großstadt-Boheme, überproportional viele Wohnmuseen halten die Erinnerung an die Helden aufrecht und auf den zahlreichen Konzert- und Theaterbühnen lebt das künstlerische Erbe des Viertels allabendlich fort.

Spaziergang

Startpunkt der Tour ist der Twerskoj bul., der älteste und für viele schönste Abschnitt des Boulevardrings. Zu erreichen ist er am besten über die Metrostation Twerskaja (den einzigen Ausgang Richtung к Тверскому булвару nehmen). Sie liegt an einer großen Kreuzung, dem Puschkin-Platz, den Sie zunächst außer Acht lassen.

Den mit Linden bepflanzten Boulevard säumen feudale Villen, darunter das beliebte Café Puschkin (Nr. 26 a), das Ge-burtshaus von Alexander Herzen (Nr. 25) und das hellgelbe Puschkin-Theater (Nr. 23). Ihm gegenüber schob sich in den 1970er-Jahren ein monumentaler Block aus dunklem Tuffstein zwischen die pastellfarbenen Fassaden: das Moskauer Künstlertheater (Gorki, Nr. 22). Kurz darauf öffnet sich der Boulevard zu einem kleinen Platz, den ein anrührendes Denkmal des Dichters Sergej Jessenin schmückt.

Von hier ist es nicht mehr weit bis zu einem altrosa Palais auf der rechten Straßenseite: Es beherbergt das Jermolowa-Museum, das zu einer Reise in die russische Theatergeschichte einlädt. Nur ein paar Türen weiter befindet sich eine Filiale des Moskauer Museums für moderne Kunst. Sie präsentiert neueste Strömungen der modernen Kunst, darunter oft Fotografie (geöffnet nur bei Ausstellungen, Do 13-21 Uhr, Fr-Mi 12-20 Uhr, letzter Mo im Monat geschl., Eintritt 150 R). Das Ende des Boulevards ziert ein Denkmal von Kliment Timirjasew (1843-1920). Seinen Blick richtet der Naturforscher auf den Platz Nikitskije worota.

Nach links führt von ihm die Ul. Bol. Nikitskaja ab. Gleich zu Beginn springt das Gebäude der Nachrichtenagentur Itar-Tass ins Auge (1977): Die markanten Fenster mit den abgerundeten Ecken sollen an Fernsehbildschirme erinnern, das vorgelagerte Hauptportal schmücken eine bronzene Weltkugel und der Schriftzug TASS (so der Name des Nachrichtenorgans bis Anfang der 1990er-Jahre).

Poet des Volkes: Aleksandr Puschkin

Aleksandr Puschkin ist ein Nationaldichter im wahrsten Sinne des Wortes. Jeder kennt ihn, jeder liebt ihn, niemand stellt seinen Status ernsthaft in Frage. Ein russischer Witz unterstreicht das. Er lautet: „Welches bedeutende Ereignis war 1799? - Puschkin ist geboren. - Und was war 1812? - Puschkin war 13 Jahre alt.“ Dass im gleichen Jahr die Franzosen in Moskau einmarschierten und die Stadt zum Großteil in Flammen aufging: nebensächlich. Moskau - die Stadt, in der Puschkin geboren und aufgewachsen ist, in der er geheiratet hat und in die er immer wieder zurückkehrte - zelebriert das Gedenken an den Dichter besonders intensiv. Gemeint sind nicht (nur) die beiden Museen, die ihm und seinem Werk gewidmet sind (siehe S. 161, 173). Gemeint ist die Omnipräsenz seines Namens. Ihn tragen u. a. ein Platz, eine Uferstraße und eine Metrostation, ein Theater und ein Kino, ein Kunstmuseum, ein Café und ein Spracheninstitut. Hinzu kommen Denkmäler, Büsten und Gedenktafeln in unüberschaubarer Zahl. Im Westen sind Puschkins Werke (u. a. „Eugen Onegin“, „Ruslan und Ljudmila“, „Der Gefangene im Kaukasus“) weniger bekannt als die der großen Realisten Tolstoj und Dostojewski. Für Nichtrussen ist daher schwer zu ermessen, wie tief Puschkin im Volk verwurzelt ist. Aber testen Sie selbst: Bitten Sie einen x-beliebigen Russen um ein Puschkin-Zitat. Sie werden es kriegen. Sofort. Garantiert.

Hinter dem Gebäude zweigt nach links der Leontjewski per. ab, in dem sich gleich zwei Museen befinden: das Matrjoschka- und das Stanislawski-Museum. Wenn Sie weiter geradeaus gehen, vorbei an den Museen und edlen Botschaftsvillen, stoßen Sie auf eine kleine Grünfläche. Biegen Sie vor ihr rechts ab und gleich darauf wieder rechts.

Den Wosnessenski per. überragt der rote Backsteinbau der anglikanischen Kirche (Nr. 8). Richard Knill Freeman baute sie 1882-84 im Stil der viktorianischen Neogotik. In das eiserne Gitter arbeitete er Symbole des Vereinigten Königreichs ein: die Rose von England, die Distel von Schottland und das Kleeblatt von Irland. Am Ende der Straße steht die Kleine Auferstehungskirche. Den Namenszusatz „klein“ erhielt sie Ende des 17. Jh., als 400 m weiter eine größere Kirche gleichen Namens errichtet wurde (s. u.).

Biegen Sie an der Kirche rechts in die Bol. Nikitskaja ab - nicht aber, ohne vorher einen Blick auf das Konservatorium zu werfen, das der Kirche schräg links gegenüberliegt! Es ist schon deshalb nicht zu verfehlen, weil aus irgendeinem Fenster fast immer musikalische Kostproben ins Freie dringen.

Übernachten
1 | Heliopark Empire
16 | Marco Polo Presnja
21 | East West Hotel
22 | Marriott Courtyard
30 | Assambleja Nikitskaja
35 | Melody

Essen & Trinken
6 | Scandinavia
8 | Margarita
11 | Puschkin
12 | Grand Cru
15 | Mari Wanna
17 | Uilliam's
20 | Aist
27 | Prostyje weschtschi
28 | Majak
33 | Jean-Jacques

Café
3 | Tschajkowski
4 | Schtolle
5 | Wolkonski
13 | Chatschapuri
23 | Kwartira 44
24 | Studio Lebedew
25 | Rjumotschnaja
31 | Coffeemania

Bars & Clubs
2 | Timeout Rooftop Bar
14 | Forte Club
23 | Kwartira 44

Einkaufen
7 | Lavka Lavka
9 | Podarki Dekor i Podarki
10 | Christian Louboutin
18 | Ministerstwo Podarkow
19 | Berjoska
24 | Art Lebedew (Lawka)
26 | Rosa Asora
29 | Mood Swings Apartment Store
32 | Traffik
34 | UK Style

Halten Sie im weiteren Verlauf der Bol. Nikitskaja Ausschau nach einem dunkelroten Eckhaus. Konstantin Terski und Fjodor Schechtel haben es 1885/86 im russischen Stil errichtet. Heute beherbergt es das Majakowski-Theater. Vor ihm zweigt nach links der Mal. Kislowski per. ab. Sehenswürdigkeiten hat er nicht zu bieten, dafür typisches Moskauer Altstadtflair. Wenn Sie sich am Ende der Gasse nach rechts wenden, fällt Ihr Blick auf die berühmte bunte Fassade des sog. Mosselprom-Hauses: Aleksandr Rodtschenko und Wladimir Majakowski haben sie Anfang der 1920er-Jahre im Stil der Avantgarde bemalt. Am Mosselprom-Haus vorbei, gehen Sie schräg links bis zum Arbat-Platz und biegen dort im scharfen Winkel nach rechts in den Nikitski bul.

Anfangs ist der Boulevard alles andere als anheimelnd, später säumen ihn Straßencafés, Boutiquen und auch zwei Museen. Das erste von ihnen, das Gogol-Museum auf der linken Seite, ist aufgrund der Straßenführung leider umständlich zu erreichen. Weiter oben folgt das Orientmuseum.

Am Patriarchenteich

Kurz dahinter mündet der Boulevard in den schon bekannten Platz Nikitskije worota. Linker Hand erhebt sich die Große Auferstehungskirche. Wenn Sie rechts an ihr vorbeigehen, gelangen Sie in die Ul. Mal. Nikitskaja. Auf Höhe der Kirche zweigt nach rechts die Ul. Spiridonowka ab. Die Straßenecke schmückt das Aushängeschild des Moskauer Jugendstils: die Villa Rjabuschinski, in deren Räumen sich das Gorki-Museum befindet. Wenige Schritte hinter ihr teilt sich die Straße. Wenn Sie sich rechts halten und der Ul. Spiridonowka noch einige Meter folgen, stoßen Sie auf der linken Seite auf das schlossähnliche Morosow-Haus (Nr. 17). Der Rundgang aber führt dort, wo sich die Straße teilt, nach rechts in einen kleinen Weg hinein, der Sie zur schönen Mal. Bronnaja ul. bringt. Biegen Sie dort links ab und folgen Sie der Straße bis zum Patriarchenteich, der seit einigen Jahren von dem gelb-weißen Patriarchenhaus überragt wird. Bekanntheit erlangte der Teich aber durch Bulgakow, der ihm mit seinem Kultroman „Der Meister und Margarita“ ein unvergessliches Denkmal setzte. Bulgakow-Fans nehmen jetzt wie Romanheld Berlios auf einer der Bänke Platz - „das Gesicht dem Teich, den Rücken der Mal. Bronnaja zugekehrt“ - und holen die Pflichtlektüre aus der Tasche.

Am Patriarchenhaus zweigt nach Nordosten der Jermolajewski per. ab, in dem Sie bald auf eine weitere Filiale des Moskauer Museums für moderne Kunst treffen (Nr. 17). Auf 800 m2 zeigt sie seit 2003 sehenswerte Ausstellungen (geöffnet nur bei Ausstellungen, Do 13-21 Uhr, Fr-Mi 12-20 Uhr, letzter Mo im Monat geschl., Eintritt 150 R).

Über die nächste Querstraße gelangen Sie links zum Gartenring. Dort setzen Sie den Spaziergang nach rechts fort und erreichen nach wenigen Schritten erneut einen Bulgakow-Schauplatz: das Haus Nr. 10, in dem der Dichter (unter der fiktiven Hausnummer 302 b) den Teufel Woland ansiedelte und in dem er selber einige Jahre lebte. Heute erinnern gleich zwei Museen an Roman und Autor: ein staatliches, das Bulgakow-Museum, sowie ein privates, das Bulgakow-Haus.

Weiter geradeaus, stoßen Sie auf den Triumphplatz, wo Sie rechts in die Twerskaja ul. einbiegen. Folgen Sie ihr so lange, bis auf der rechten Straßenseite ein knallrotes Empire-Palais vom Ende des 18. Jh. auftaucht. Anfangs residierte in ihm der Englische Club, dem 500 Mitglieder der Moskauer Aristokratie angehörten. 1924 zog das Museum der neuen Geschichte Russlands ein. An der darauffolgenden Kreuzung wechseln Sie durch eine Unterführung auf die linke Straßenseite und erreichen damit wieder den Puschkin-Platz. (Der Volksmund versteht darunter den gesamten Kreuzungsbereich. Streng genommen erstreckt er sich aber nur auf der Ostseite der Twerskaja.)

Sehenswertes

Inhaltsverzeichnis
Jermolowa-Museum
Matrjoschka-Museum
Stanislawski-Museum
Konservatorium
Gogol-Museum
Orientmuseum
Große Auferstehungskirche
Villa Rjabuschinski mit Gorki-Museum
Morosow-Haus
Patriarchenteich
Patriarchenhaus
Bulgakow-Museum
Bulgakow-Haus
Triumphplatz
Museum der neuen Geschichte Russlands
Puschkin-Platz

Jermolowa-Museum

Prächtige Stuckdecken, kitschige Blumentapeten und gehäkelte Deckchen erzeugen auf drei Etagen eine wohlige Behaglichkeit und zugleich die Ahnung: So konnte nur wohnen, wer hoch verehrt wurde, jemand wie Marija Jermolowa (1853-1928), die große Schauspielerin. Als sie 1889 das hübsche Haus am Boulevardring bezog, hatte sie bereits große Erfolge gefeiert. Unter den Kommunisten erhielt sie als erste die Auszeichnung „Volkskünstlerin“. Das Museum führt in die Moskauer Theaterwelt ein und zeichnet anschaulich die Vita der Aktrice nach.

Twerskoj bul. 11, Twerskaja, 495-6905416, www.gctm.ru. Mi-So 12-19 Uhr, Do 13-21 Uhr, letzter Mo im Monat geschl. Eintritt 200 R.

Matrjoschka-Museum

Die berühmte Puppe in der Puppe, die Matrjoschka, ist das beliebteste russische Souvenir - kein Wunder, dass ihr ein kleines Museum gewidmet ist. Ausgestellt ist u. a. eine Kopie der ersten russischen Matrjoschka, die 1898 nach dem Vorbild einer japanischen Puppe hergestellt wurde.

Leontjewski per. 7, Geb. 1 (Eing. zuletzt im Hof), Twerskaja, 495-6917556, www.fond-narprom.ru. Mo-Do 10-18 Uhr, Fr 10-17 Uhr. Eintritt frei.

Stanislawski-Museum

Konstantin Stanislawski (1863-1938), Regisseur, Schauspieler und Mitinitiator des Moskauer Künstlertheaters, ist Begründer einer viel beachteten Schauspieltheorie: ein Gefühl nicht nur darstellen, sondern tatsächlich haben - das war sein Anspruch, der bis heute viele Anhänger hat. Herzstück des Hauses, in dem Stanislawski die letzten 17 Jahre seines Lebens verbrachte, ist der Oneginsaal: Er ist benannt nach der Tschajkowski-Oper „Eugen Onegin“, deren Premiere 1922 in ihm stattfand.

Leontjewski per. 6 (Eing. im Hof), Twerskaja, 495-6292855, www.museum.ru/M315. Mi/Fr 12-19 Uhr, Do/Sa/So 11-18 Uhr, letzter Do im Monat geschl. Eintritt 200 R.

Konservatorium

Bis zuletzt trotzte das Konservatorium allen Tendenzen von Globalisierung und Modernisierung: Die Sitzbänke waren hart wie Stein. Vom Geländer blätterte der Putz ab. Und in der Pause gab’s nicht Prosecco und Brezeln, sondern Schampanskoje und Weißbrot mit Kaviar. 2010 war Schluss damit: Der Große Saal - das 1901 eröffnete Prachtstück des Hauses - schloss zwecks Renovierung seine Türen. Der ehrgeizige Plan: Schon ein Jahr später, zum Tschajkowski-Wettbewerb, sollte er wieder eröffnet werden. Ob der neue Glanz den verschlissenen Charme von früher wettmachen kann, darüber herrscht geteilte Meinung. Fest steht: Das Konservatorium war, ist und bleibt Anlaufpunkt Nummer eins für Liebhaber klassischer Konzertmusik. Hier treten russische wie internationale Größen auf, hier werden Premieren der Stars von morgen gefeiert.

Konservatorium

Seinen Ruhm verdankt das 1866 eröffnete Konzerthaus in erster Linie Pjotr Tschajkowski. Der große Komponist unterrichtete mehr als 20 Jahre am Konservatorium und trat natürlich auch persönlich auf. Vor dem Eingang erinnert ein Denkmal von Wera Muchina an ihn. In das Gitter dahinter sind Noten aus seinen Werken eingearbeitet.

Ul. Bol. Nikitskaja 13/6, Biblioteka imeni Lenina. Für Informationen zu Veranstaltungen im Konservatorium siehe S. 79. Mit vorheriger Anmeldung steht Besuchern ein kleines Museum offen (Mo-Fr 12-17 Uhr, 495-6299098).

Gogol-Museum

Das Museum zeichnet das Leben und Werk des Dichters Nikolaj Gogol (1809-52) nach. Im Zentrum steht dabei seine Moskauer Periode, die zugleich seine letzte war. Schon als Gogol 1848 an den Boulevardring zog, steckte er in einer tiefen Schaffenskrise. Vier Jahre später starb er im Alter von 42 Jahren an den Folgen strengen Fastens. Gogols Gram und seine Verzweiflung hat der Bildhauer Nikolaj Andrejew in dunkle Bronze gegossen: Mit hängenden Schultern und gesenktem Kopf hüllt sich der Schriftsteller frierend in einen Mantel. Diese ehrliche, aber wenig heroisierende Darstellung kam nicht überall gut an: Seinen ursprünglichen Platz, den Gogolewski bul., musste das Denkmal in den 1950ern deshalb räumen.

Nikitski bul. 7 a, Arbatskaja, 495-6959256, www.domgogolya.ru. Mi/Fr 12-19 Uhr, Do 14-21 Uhr, Sa/So 12-17 Uhr, letzter Wochentag des Monats geschl. Eintritt 120 R.

Orientmuseum

Das Museum zeigt (Alltags-)Kunst aus dem Orient, womit schwerpunktmäßig große Länder wie Indien, Iran, Japan und China gemeint sind. Zu sehen sind neben Gemälden, Grafiken und Skulpturen auch schöne Teppiche und Möbel bis hin zu Geschirr und Kleidung. Gegründet wurde das Museum 1918 auf der Basis von nationalisierten Privatsammlungen. 1984 bezog es das gelbe Empire-Haus, das Domenico Gilardi 1822 im Auftrag der Familie Lunin fertiggestellt hatte.

Nikitski bul. 12 a, Arbatskaja, 495-6910212, www.orientmuseum.ru. Tägl. (außer Mo) 11-20 Uhr, Do 12-21 Uhr. Eintritt 300 R.

Große Auferstehungskirche

Villa Rjabuschinski:
Moskauer Jugendstil

Wer im Taxi an der Großen Auferstehungskirche vorbeifährt, wird nicht selten vom Fahrer belehrt: Hier heiratete der große Puschkin 1831 seine Natalija. Und wer Glück hat, bekommt noch zwei, drei Anekdoten obendrauf. Etwa die vom Hochzeitsring, der zu Boden fiel, oder die vom Windzug, der die Kerze löschte. Gern erzählen die Taxifahrer auch, dass die Trauungszeremonie in der Vorhalle stattfinden musste, da die Kirche noch gar nicht fertig war - was stimmt, denn beendet wurden die Bauarbeiten erst 1840. Die Architekten Ossip Bowe und Fjodor Schestakow schufen einen schlichten Bau im spätklassizistischen Stil. Sein einziger Schmuck sind die ionischen Portiken an drei Seiten.

Vor der Kirche wurde 1999 ein Springbrunnen in Gestalt eines Pavillons eröffnet. Die beiden Figuren darin stellen Puschkin und Natalija dar. Der Dichter ist etwas größer als seine Frau - ein Umstand, der nachweislich falsch ist.

Ul. Bol. Nikitskaja 36, Arbatskaja, Twerskaja. Tagsüber geöffnet.

Villa Rjabuschinski mit Gorki-Museum

Für den Millionär Stepan Rjabuschinski schuf Fjodor Schechtel Anfang des 20. Jh. ein Kleinod des Moskauer Jugendstils. Die Fassade dekoriert ein Mosaikfries aus verglasten Ziegeln, auf hellblauem Untergrund winden sich weiß-lila Blumen. Jedes Fenster ist unterschiedlich gestaltet, alle sind verziert mit geschwungenen hölzernen Streben, die an die Äste eines Baumes erinnern. Wellenartig geschwungen sind auch die Eisengitter, die das Gelände und die Balkone umzäunen, sowie das Highlight der Villa, das Sie im Innern erwartet: die berühmte Treppe aus poliertem Kalkstein, die den Besucher wie „auf einem Wellenkamm“ hinauf und hinab trägt. Unten mündet sie in eine Bronzelampe, die, einer Qualle gleich, auf und ab zu schwimmen scheint. Heute beherbergt die Villa ein Museum zu Ehren des Schriftstellers Maksim Gorki (1868-1936), der die letzten fünf Jahre seines Lebens in ihr verbringen durfte.

Ul. Mal. Nikitskaja 6/2, Arbatskaja, Twerskaja, 495-6905130, www.museum.ru/M402. Mi-So 11-17.30 Uhr, letzter Do im Monat geschl. Eintritt frei.

Morosow-Haus

Als Zeichen seiner Liebe ließ der Kunstmäzen und Stofffabrikant Sawwa Morosow für seine Frau Sinaida ein neogotisches Schloss erbauen. Die Fassade versah der noch junge Architekt Fjodor Schechtel mit Türmen, Spitzbogenfenstern und Wasserspeiern. Für die Innenausstattung holte er bekannte Künstler wie Michail Wrubel mit ins Boot. Heute wird das Haus vom Außenministerium genutzt.

Ul. Spiridonowka 17, Barrikadnaja, Majakowskaja, Twerskaja.

Patriarchenteich

Am Patriarchenteich spielt die wohl berühmteste Szene der russischen Literaturgeschichte: Genau hier ließ Bulgakow den abgetrennten Kopf von Berlios über die Straße hüpfen. Schuld an dem Unglück war die Straßenbahn Annuschka. Die Geschichte des Patriarchenteichs begann jedoch lange vor Bulgakows Zeit. Angelegt Anfang des 17. Jh., sollten die (damals noch) drei Teiche den nahen Patriarchenhof mit frischem Fisch beliefern. Später entwickelten sie sich zu einem der beliebtesten Ausflugsziele innerhalb des Gartenrings. Ende des 19. Jh. wurden zwei der Teiche zugeschüttet, denn statt Fisch war nun Baugrund gefragt.

Majakowskaja, Twerskaja.

Patriarchenhaus

Kaum ein Neubau hat im vergangenen Jahrzehnt so viel Streit hervorgerufen wie das sog. Patriarchenhaus von Sergej Tkatschenko (2002). Hauptzielscheibe der Kritik war und ist der überladene Schmuck der Fassade, der typisch ist für den sog. Luschkow-Stil. In den Statuen auf der Balustrade hat der Architekt übrigens Akteure des Moskauer Immobilienmarkts verewigt.

Ecke Mal. Bronnaja ul./Jermolajewski per., Majakowskaja, Twerskaja.

Bulgakow-Museum

Das staatliche Bulgakow-Museum hat gegenüber dem Bulgakow-Haus einen großen Pluspunkt: In seinen Räumen hat der Schriftsteller Michail Bulgakow (1891-1940) wirklich gelebt, genau hier ließ er Teufel Woland sein Unwesen treiben! Eröffnet wurde das Museum im März 2007 - ein Treffpunkt für Bulgakow-Verehrer war der Ort aber schon früher. Anfang der 1980er-Jahre begannen sie, die Wände des Treppenaufgangs über und über bunt zu bemalen, mit Romanzitaten, Zeichnungen oder einfachen Liebeserklärungen. Seit 2006 sind die Wände grün-weiß übertüncht. Vereinzelte Kritzeleien werden regelmäßig entfernt.

Bol. Sadowaja ul. 10, Whg. 50 (Code 50, zweiter Eing. im Hof links, ganz oben), Majakowskaja, 495-6995366, www.bulgakovmuseum.ru. Di/Fr/Sa/So 12-19 Uhr, Mi 12-18 Uhr, Do 17-21 Uhr. Eintritt 70 R.

Bulgakow-Haus

Winzig, chaotisch, lebendig - dies ist kein staatliches Museum, dies ist ein Erinnerungsort, den Bulgakow-Liebhaber auf private Initiative geschaffen haben. Von verstaubten Vitrinen fehlt jede Spur. Stattdessen hängen an den Wänden Computerbildschirme, an denen sich Besucher durch Fotos, Briefe oder Filmausschnitte klicken. Ein kleines Café lädt zum Schmökern und Verweilen ein.

Bol. Sadowaja ul. 10 (erster Eing. im Hof links), Majakowskaja, 495-9700619, www.dombulgakova.ru. So-Do 13-23 Uhr, Fr/Sa 13-1 Uhr. Eintritt frei.

Triumphplatz

Wo sich Gartenring und Twerskaja kreuzen, fanden einst festliche Zeremonien statt: Zaren und andere hohe Gäste wurden offiziell begrüßt und von hier in den Kreml geleitet. Der Name des Platzes erinnert an den Triumph über die Schweden im Jahr 1721. Von 1935 bis 1992 war der Platz allerdings nach Wladimir Majakowski benannt. An den Revolutionsdichter erinnert hier ein Denkmal. Bei seiner Einweihung 1958 traten spontan junge Leute nach vorne und trugen dem überraschten Publikum Gedichte vor, darunter auch zensierte. Dies war ein Affront gegen das Regime, doch gestoppt wurde er nicht. Fortan traf sich die Intelligenzija öfter am „Majak“, ein sowjetischer Hyde Park war geboren!

Die Südseite des Platzes nehmen der Tschajkowski-Konzertsaal (Nr. 4/31, siehe S. 80) und das Satire-Theater ein (Nr. 2), im Westen wird der Platz seit 1950 vom Hotel Peking flankiert, einer Art Miniaturversion der sieben Zuckerbäcker-Schwestern.

Majakowskaja.

Museum der neuen Geschichte Russlands

Das Museum behandelt die russische Geschichte von der Bauernbefreiung im Jahr 1861 bis hin zur Gegenwart. Seit einigen Jahren sind Exponate zu sehen, die früher undenkbar waren: An das sowjetische Lagersystem erinnert das Gitter eines Barackenfensters. Zum jahrzehntelang geleugneten Hitler-Stalin-Pakt sind Geheimprotokolle ausgestellt. Nicht länger verschwiegen werden auch die Aktivitäten antisowjetischer Organisationen oder die Massendeportationen der 1940er-Jahre. Trotz der inhaltlichen Erweiterung steht im Zentrum aber nach wie vor eines: die Heroisierung der Sowjetunion.

Twerskaja ul. 21, Twerskaja, 495-699-6724, 495-699-5458, www.sovr.ru. Di/Mi/Fr 10-18 Uhr, Do 12-21 Uhr, Sa/So 11-19 Uhr, letzter Fr im Monat geschl. Eintritt 250 R.

Puschkin-Platz

Der Puschkin-Platz ist der wichtigste Verkehrsknotenpunkt der Moskauer Innenstadt: Mit dem Boulevardring und der Twerskaja ul. treffen hier zwei zentrale Achsen aufeinander. Drei kreuzende Metrolinien spülen pausenlos Menschen ans Tageslicht. Einheimische nennen den Platz daher gern das „Gehirn“ oder auch das „wirkliche Zentrum“ der Stadt. In seinen heutigen Ausmaßen entstand er in den 1930er-Jahren, nachdem an seiner Stelle ein Kloster aus dem 17. Jh. zerstört worden war.

Mittelpunkt des Platzes ist das Puschkin-Denkmal, das wohl beliebteste und bekannteste Denkmal von ganz Moskau. Enthüllt wurde es bereits 1880, damals noch auf der gegenüberliegenden Seite der Straße. Damit die Sonne den Nationaldichter besser anstrahlen kann, wurde er 1950 an seinen heutigen Standort versetzt.

In den nächsten Jahren müssen Sie am Puschkin-Platz evtl. mit Einschränkungen rechnen, denn der Verkehr soll teilweise in Tunnel verlegt werden. Die Baumaßnahmen sind Teil des Projekts „Große Leningradka“. Sein Ziel: Auf dem Weg vom Kreml bis zum Flughafen Scheremetjewo sollen so wenige Ampeln wie möglich den Verkehrsfluss behindern.

Puschkinskaja, Tschechowskaja, Twerskaja.

Praktische Infos

Inhaltsverzeichnis
Essen & Trinken
Restaurants
Cafés und Co.
Snacks
Einkaufen
Souvenirs
Kulinarisches
Mode
Geschenke und Wohnaccessoires
Antiquitäten/Kunst

Essen & Trinken

Restaurants

**** Aist 20, im Sommer liefern sich die glatt polierten Limousinen der Moskauer Schickeria schon mittags einen Schaukampf vor dem Eingang. Nicht zu Unrecht: Die wunderschöne Dachterrasse sucht ihresgleichen! Am Abend ist ohne Reservierung kein Platz zu finden. Serviert wird gemischte Küche, von Gegrilltem über Antipasti bis Sushi. Reichhaltig ist auch die Frühstückskarte. Mo-Fr ab 9 Uhr, Sa/So ab 10 Uhr. Mal. Bronnaja ul. 8/1, Twerskaja, 499-9407040, www.aistcafe.ru.

***(*) Puschkin 11, was die Kremlkathedralen unter den Bauwerken, ist das Puschkin unter den Restaurants: ein Muss! Selbst wer sich ein Abendessen im (oberen) Bibliothekssaal nicht leisten kann, sollte sich tagsüber ein Stück Kuchen im (unteren) Apothekensaal gönnen. Beide imponieren mit Stuck und alten Holzmöbeln und wirken so echt, als hätte Puschkin höchstpersönlich gerade den Raum verlassen - dabei wurde die rosa Villa erst in den 1990er-Jahren gebaut. Frühstück 6-12 Uhr (500-700 R), Mittagstisch 12-16 Uhr (700-1000 R). Russische Küche. Im gelben Nachbargebäude (Nr. 26) befindet sich eine Konditerskaja. Apothekensaal tägl. 24 Std., Bibliothekssaal tägl. 12-1 Uhr, Konditerskaja tägl. 10-24 Uhr. Twerskoj bul. 26 a, Twerskaja, 495-7390033, www.cafe-pushkin.ru.

***(*) Scandinavia 6, Restaurant mit idyllischem Biergarten: Unter großen Kastanien stehen einfache Tische und Stühle aus Holz, ganz unprätentiös und damit selten in Moskau. Hier draußen sind die Preise auch niedriger als drinnen. Skandinavische bzw. nordeuropäische Küche. Tägl. 12-1 Uhr. Mal. Palaschewski per. 7, Twerskaja, 495-9375630, www.scandinavia.ru.

*** Grand Cru 12, das Design dieser Weinbar ist ebenso kühl wie innovativ und sorgt für optische Irritationen: Die gläserne Wand, die den Bar-Bereich vom Verkaufsraum trennt, verwandelt sich durch die Beleuchtung in einen glitzernden Vorhang. Die Speisekarte ist kurz und erlesen. Tägl. 10-23 Uhr. Mal. Bronnaja ul. 22, Majakowskaja, Twerskaja, 495-6500118, www.grandcru.ru.

Mein Tipp: **(*) Mari Wanna 15, so heimelig können nur Russen ein Restaurant einrichten - wie wunderbar, dass endlich jeder Zutritt hat! Lange Zeit war das Mari Wanna kein öffentliches Restaurant, sondern ein „geheimer Ort irgendwo am Patriarchenteich“, von dem nur Eingeweihte die Adresse kannten. Erhalten ist aus dieser Zeit das Privileg der Stammgäste, einen eigenen Schlüssel zu bekommen. Sie sollen sich wie zu Hause fühlen oder vielmehr wie in Großmutters Stube, wo altmodische Lampenschirme die Blumentapeten in sanftes Licht eintauchen. Abends unbedingt reservieren! Russische Küche. Tägl. 9-24 Uhr. Spiridonjewski per. 10 a, Twerskaja, 495-6506500, www.marivanna.ru.

Uilliam’s: zur Mittagszeit rappelvoll

** Jean-Jacques 33, die Straße nennt sich Boulevard, also wird draußen gesessen auf dem Trottoir, ganz wie in Paris. Dass sich den besagten Boulevard meist lange Blechschlangen entlangschieben, ist nebensächlich - zu schön sind die Sonnenstrahlen und das lange Frühstück (Mo-Fr 9-12 Uhr, Sa/So bis 14 Uhr). Mehr siehe S. 73. Tägl. 24 Std. (Pause 7-9 Uhr). Nikitski bul. 12, Arbatskaja, 986-6655110, www.jan-jak.com.

** Majak 28, tagsüber Café, abends Restaurant, nachts Club - was bleibt, ist das Publikum und das ist v. a. eines: kreativ und intellektuell. Dazu passt die stilechte Umgebung mit runden Tischen, Wiener Stühlen und Büfettschränken vor rot getünchten Wänden. Das Essen (europäisch) ist Nebensache, vom Mittagstisch gar abzuraten. Tägl. 12-6 Uhr. Ul. Bol. Nikitskaja 19 (Eing. Mal. Kislowski per.), Arbatskaja, 495-6917449, www.clubmayak.ru.

** Prostyje weschtschi 27, schummerige Weinbar im gewölbten Tiefparterre, perfekt für ein Glas Chianti nach dem Besuch im Konservatorium. Dazu schmackhafte Snacks à la Bruschetta. Tägl. ab 10 Uhr. Ul. Bol. Nikitskaja 14/2, Geb. 7, Ochotny rjad, 495-6293494, www.gastroteka.ru.

** Uilliam’s 17, wenn ein Restaurant zur Mittagszeit proppenvoll ist, wenn die Gäste vor der Tür sogar schon Schlange stehen, dann ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass das Essen hier schmeckt, die Atmosphäre stimmt und der Geldbeutel nicht allzu stark strapaziert wird. Europäische Küche. Tägl. 10.30-24 Uhr. Mal. Bronnaja ul. 20 a, Majakowskaja, Twerskaja u. a, 495-6506462, www.oneforocean.com.

* Margarita 8, ein Klassiker aus der Perestrojka-Zeit, der auch heute noch jeden Abend bis oben hin vollgestopft ist. Musiker vom nahen Konservatorium spielen alles von Chansons über Jazz bis Vivaldi. Reservierung für abends unerlässlich. Russisch-europäische Küche. Mo-Fr 13-24 Uhr, Sa/So 14-24 Uhr. Mal. Bronnaja ul. 28 (Ecke Mal. Kosichinski per.), Majakowskaja, Twerskaja u. a, 495-6996534, www.cafe-margarita.ru.

Cafés und Co.

Coffeemania (Kofemanija) 31, die erste und noch immer beste Filiale von Coffeemania begrüßt die Gäste mit einer tollen Sommerterrasse - ideal für einen Besuch vor dem Konzert im Konservatorium. Mehr siehe S. 75. Tägl. 24 Std. Ul. Bol. Nikitskaja 13/6, Geb. 1, Biblioteka imeni Lenina.

Kwartira 44 23, siehe Nachtleben.

Chatschapuri 13, georgische Snacks in herzlicher Atmosphäre. Stargast ist das Schaf Anatoli (Tolik) Baran, das einmal in der Woche im Café vorbeischaut, sogar eine eigene Facebook-Seite hat und von den Moskowitern innig geliebt wird. Mo-Fr 10-1 Uhr, Sa/So 11-1 Uhr. Bol. Gnesdnikowski per. 10, Twerskaja, www.hacha.ru.

Mein Tipp: Schtolle 4, ihren Namen hat die Petersburger Piroggen-Kette vom deutschen Wort „Stollen“ geborgt - geschmackliche Parallelen aber sind nicht vorhanden. Die Piroggen gibt es herzhaft und süß in verschiedenen Größen. Göttlich: die Variante mit Lauch (s lukom). Entweder vor Ort in Kaffeehaus-Atmosphäre genießen oder mitnehmen. Tägl. 8-22 Uhr. Bol. Sadowaja ul. 3, Geb. 1, Majakowskaja, www.stolle.ru.

Studio Lebedew 24, nichts passt zusammen, die Stühle nicht, die Servietten nicht, und eng ist es auch noch. Wohl genau deshalb ist das Café von Artemi Lebedew und seinen Partnern so wunderbar. Die Waffeln mit sguschtschonka (einer ebenso klebrig-süßen wie dickflüssigen russischen Kondensmilch) sind ein Traum. Und wem zaubern frische Wiesenblumen auf den Tischen kein Lächeln auf die Lippen? Schattige Sommerterrasse, außerdem ist ein Laden für Geschenke und Wohnaccessoires integriert (siehe S. 189). Mo-Fr 8.30-21 Uhr, Sa/So 10-23 Uhr. Ul. Bol. Nikitskaja 35 (Ecke Mal. Rschewski per.), Arbatskaja, Twerskaja, www.store.artlebedev.ru/offline/lik.

Café Studio Lebedew: eng und urgemütlich

Tschajkowski 3, Restaurant-Zar Nowikow weiß genau, was die Moskauer wollen. Und er weiß auch, dass in ein Konzerthaus ein klassisches Café gehört - ein Café mit Wiener Touch und erschwinglichen Preisen. Neben Süßspeisen wird europäische und russische Küche geboten. Tägl. 10-24 Uhr. Triumfalnaja pl. (Triumphplatz) 4/31 (im Gebäude des gleichnamigen Konzertsaals), Majakowskaja, www.novikovgroup.ru.

Wolkonski 5, die Schlange am Wochenende ist legendär, ebenso die Törtchen, Pralinen und Baguettes. Im linken Teil des Verkaufsraums werden sie zum Mitnehmen verkauft, im rechten lädt ein großer Tisch in der Mitte zur kommunikativen Verschnaufpause ein. Mo-Fr 7.30-23 Uhr, Sa/So 8-23 Uhr. Ul. Bol. Sadowaja 2/46, Majakowskaja, www.wolkonsky.ru.

Snacks

Rjumotschnaja 25, sympathisches Überbleibsel aus Sowjettagen, in dem der Mittagstisch noch nicht Business Lunch heißt, sondern altmodisch domaschni obed („hausgemachtes Mittagessen“). Im Angebot: russische Klassiker. Schnell hin, bevor auch diese Rarität verschwindet! Tägl. 11-23 Uhr. Ul. Bol. Nikitskaja 22/2, Geb. 1, Arbatskaja, Twerskaja.

Einkaufen

Souvenirs

Shop im Museum der neuen Geschichte Russlands, der Museumsshop verkauft statt Pseudo-Drucken echte Propagandaplakate, außerdem alte Postkarten, Briefmarken u. v. a. Auch zugänglich für Nichtmuseumsbesucher. Di-Sa 10-17 Uhr.

Kulinarisches

Ökotipp: Lavka Lavka 7, Bioprodukte aus der russischen Provinz (mehr siehe S. 165): Schokolade von Bauer Wadim aus Jaroslawl beispielsweise oder Honig von Bauer Aleksej aus der Taiga. Tägl. 10-22 Uhr. Trjochprudny per. 5, Majakowskaja, 968-7611728, www.lavkalavka.com.

Mode

Am Nikitski bul. haben sich diverse Boutiquen angesiedelt. Ihr Publikum: stilbewusste Menschen der Megalopolis Moskau. Das Preisniveau: gehoben, aber nicht abgehoben. Die Marken: global und im Westen teilweise schwer zu bekommen. Deshalb gilt: Wer neugierig ist auf britische, japanische oder skandinavische Mode, aber lieber nach Moskau als nach London, Tokio oder Kopenhagen reist, der ist goldrichtig hier (alle Nikitski bul. 17 bzw. 25, Arbatskaja, tägl. 11-22 Uhr): Mood Swings Apartment Store 29 (www.moodswings17.blogspot.de), Traffik 32 (www.trafficmoscow.ru), UK Style 34 (www.ukstyle.ru).

Eine hohe Konzentration an teuren Schuhgeschäften findet sich dagegen in der Mal. Bronnaja ul. Besonders beliebt: Berjoska 19, Mo-Fr 11-21 Uhr, Sa 11-22 Uhr, So 12-21 Uhr, Mal. Bronnaja ul. 20, Geb. 1, Majakowskaja, Twerskaja, www.beryozka.com; Christian Louboutin 10, Mo-Sa 11-22 Uhr, So 12-22 Uhr, Mal. Bronnaja ul. 24/1, Majakowskaja, Twerskaja, www.christianlouboutin.com.

Geschenke und Wohnaccessoires

Mein Tipp: Art Lebedew (Lawka) 24, Souvenirs der anderen Art entwickelt das Designstudio um Artemi Lebedew, etwa eine Matrjoschka, die nach den Kapazitätsangaben von Speichermedien geordnet ist (von Bit bis Petabyte), außerdem hübsche Buchhüllen oder witzige Postkarten. Mo-Fr 8.30-21 Uhr, Sa/So 10-23 Uhr. Ul. Bol. Nikitskaja 35, Arbatskaja, Twerskaja, www.store.artlebedev.ru/offline/lik.

Ministerstwo Podarkow 18/Podarki, Dekor i Podarki 9, die beiden Filialen des sympathischen „Fundbüros“ verkaufen handgemachte Geschenke zum Schmunzeln. Meist liegt der Witz in der (russischen) Beschriftung, manches aber ist global verständlich. Mal. Gnesdnikowski per. 12/27, Geb. 2-3 ( Twerskaja, tägl. 11-21 Uhr) und Mal. Bronnaja ul. 28/2, Geb. 1 ( Majakowskaja und Twerskaja, Mo-Fr 11-21 Uhr, Sa/So 12-21 Uhr). www.buro-nahodok.ru.

Antiquitäten/Kunst

Rosa Asora 26, die bunt zusammengewürfelte „Galerie städtischer Kultur“ war Mitte der 1990er-Jahre eine der ersten, die Gegenstände aus der Sowjetzeit sammelte und weiterverkaufte, von großen Kommoden bis zu kleinen Puppen. Hinzu kommen Objekte zeitgenössischer Künstler. Mo-Sa 12-20 Uhr, So 12-18 Uhr. Nikitski bul. 14, Arbatskaja, www.rozaazora.ru.

2. Etappe: Östlich der Twerskaja

Für neureiche Russen kalkuliert: die Preise am Stoleschnikow per.

Zwischen Twerskaja und Lubjanka erstreckt sich ein großes Einkaufsviertel. Einst verschlafene Straßen sind gespickt mit Boutiquen. Passagen und kleine Fußgängerzonen bieten Zuflucht vor den Staus auf den Straßen. Wer sich jetzt freut auf einen ausgedehnten Einkaufsbummel, sollte anfangen zu sparen: Die Preise sind für neureiche Russen kalkuliert. Nicht zufällig ballen sich genau hier auch die teuersten Hotels und Restaurants der Stadt.

Die Konzentration an Geschäften östlich der Twerskaja hat spätestens seit dem 19. Jh. Tradition. Vorher bestimmte die Kirche das Leben im Viertel. Schon früh wurden am Boulevardring drei Klöster gegründet. Die Straßen, die sie mit dem Kreml verbanden - die Petrowka, die Roschdestwenka und die Bol. Lubjanka -, stellen noch heute zentrale Nord-Süd-Achsen dar.

Spaziergang

Der Spaziergang beginnt dort, wo der vorherige endet: am Puschkin-Platz, den Sie über die Metrostationen Twerskaja, Tschechowskaja oder Puschkinskaja erreichen. Nehmen Sie einen beliebigen Ausgang und halten Sie draußen Ausschau nach dem Puschkin-Denkmal. Von dort schlendern Sie die Twerskaja auf der linken Straßenseite gen Südosten hinunter, vorbei am Edelgeschäft Jelissejewski und dem ehemaligen Hotel Luks (derzeit Baustelle) bis zu einem kleinen Platz, auf dem ein Reiterstandbild an Juri Dolgoruki erinnert. Seinen Blick richtet der Moskauer „Stadtgründer“ auf ein auffälliges rotes Gebäude: das Moskauer Rathaus. Hinter ihm beginnt der südliche Abschnitt der Twerskaja, den monumentale Stalin-Häuser säumen. Kurz vor seinem Ende, auf Höhe vom Telegrafenamt mit seiner markanten Weltkugel an der Fassade, zweigt nach links eine Fußgängerzone ab.

Der Kamergerski per. zieht mit seinen Cafés, Restaurants und Fast-Food-Ketten Scharen von Touristen an. Für intellektuellen Ausgleich sorgt das traditionsreiche Moskauer Künstlertheater. Am Ende der Gasse biegen Sie links in die Ul. Bol. Dmitrowka ab, von der nach ca. 250 m der Stoleschnikow per. nach rechts abzweigt. Er führt an etlichen Luxusboutiquen vorbei und direkt auf das Gulag-Museum zu.

Wenn Sie der Ul. Petrowka jetzt gen Norden folgen, passieren Sie erneut diverse Luxusboutiquen und sehen weit hinten schon die dicke rote Mauer des Hohen Peters-Klosters. Sein Eingang befindet sich am Glockenturm, noch davor derjenige zum Literaturmuseum. Dem Klostereingang gegenüber liegt das Moskauer Museum für moderne Kunst.

Kurz hinter dem Museum stößt die Petrowka auf den Boulevardring. Für eine Pause eignet sich der Ermitasch-Garten, der geradeaus nach etwa 300 m folgt. Den Spaziergang setzen Sie nach rechts (über den Petrowski bul.) fort. Der Weg führt leicht bergab, quert eine unübersichtliche Kreuzung und steigt dann wieder leicht an. Vor den dicken Klostermauern biegen Sie rechts in die Ul. Roschdestwenka ab.

Auf der linken Seite liegt der Eingang zum Mariä-Geburt-Kloster, auf der rechten kurz dahinter eine gelbe Barockkirche. Vor ihr führt der Swonarski per. den Hügel hinunter. Kurz bevor Sie die Neglinnaja ul. erreichen, sollten Sie einen Blick in das üppige Barockfoyer der Sanduny-Banja werfen, das mit vergoldeten Stuckdecken und Marmorsäulen imponiert. Seine prächtige Hauptfassade wendet das Badehaus der Neglinnaja ul. zu, in die Sie am Ende des Swonarski per. links abbiegen.

Im weiteren Verlauf der Straße wird die Atmosphäre zunehmend hektischer. Sie nähern sich erneut dem Moskauer Konsumzentrum. Ein Vorbote ist die Petrowski-Passage. Der graue Betonbau, der an der nächsten Kreuzung ins Blickfeld rückt, beherbergt das Zentrale Universalkaufhaus ZUM.

Vor dem ZUM setzen Sie den Weg nach links durch die Straße Kusnezki most fort, in der sich zahlreiche Geschäfte aneinanderreihen. Wer den Spaziergang jetzt beenden möchte, wendet sich an der nächsten Kreuzung nach rechts (Ul. Roschdestwenka), wo nach ca. 80 m die Metrostation Kusnezki most folgt (Eingang hinter zwei Rundbögen). Alle anderen gehen geradeaus weiter, biegen am Ende links ab in die Ul. Bol. Lubjanka und spazieren ca. 1,7 km geradeaus bis zur Metrostation Sucharewskaja. Am Wegesrand bzw. in den Seitenstraßen finden Kunstfreunde diverse Galerien vor: den Kulturfonds Jekaterina (Ul. Bol. Lubjanka 7, tägl. außer Mo 11-20 Uhr, Eintritt 250 R), die Galerie Jelena Wrublewskaja (Roschdestwenski bul. 19, Di-Sa 12-20 Uhr, Eintritt i. d. R. frei) sowie die MAR’S-Galerie (Puschkarjow per. 5, tägl. außer Mo 12-20 Uhr, Eintritt 100 R). Zwischendurch lohnt ein Blick hinter die weiße Mauer des Sretenski-Klosters.

Am Ende mündet die Ul. Sretenka in eine der für Moskau so typischen Riesenkreuzungen. Bis in die 1930er-Jahre hinein stand hier der sog. Sucharew-Turm, der seinerzeit ein Wahrzeichen Moskaus war - ebenso wie der legendäre Markt, der sich zu seinen Füßen erstreckte. Heute erinnert daran ein Gedenkstein und auch der Name der Metrostation (Sucharewskaja), in die Sie nun hinabsteigen.

Sehenswertes

Inhaltsverzeichnis
Jelissejewski
Ehemaliges Hotel Luks
Rathaus
Stalin-Häuser
Moskauer Künstlertheater (Tschechow)
Gulag-Museum
Literaturmuseum
Hohes Peters-Kloster
Moskauer Museum für moderne Kunst
Ermitasch-Garten
Mariä-Geburt-Kloster
Sanduny-Banja
Petrowski-Passage
ZUM (Zentrales Universalkaufhaus)
Sretenski-Kloster

Jelissejewski

Das 1901 von dem Wein- und Kolonialwarenhändler Grigori Jelissejew eröffnete Lebensmittelgeschäft ist bis heute die erste Adresse der Stadt, wenn es darum geht, in prunkvoller Umgebung einzukaufen. Verantwortlich für die pompöse Ausstattung der Innenräume mit riesigen Kristalllüstern, üppig verzierten Säulen und großen Spiegeln an den Wänden war Gawril Baranowski.

Übernachten
1 | Wolga Apart-Hotel
4 | Sucharewka
5 | Karetny dwor
8 | Godzillas
9 | Sretenskaja
10 | Chocolate
11 | Golden Apple
20 | Oasis
24 | Petrowka Loft
27 | Budapescht
30 | Marriott Royal Aurora
34 | Akwarel
43 | Ararat Park Hyatt

Essen & Trinken
6 | Jean-Jacques
15 | Usbekistan (Restaurant)
16 | Warwary
18 | Lavka Lavka
22 | Baraschka
29 | Sjostry Grimm
33 | GlawPiwTorg
35 | Dschagannat
37 | Vogue
43 | Ararat

Café
2 | Tscheburetschnaja Druschba
7 | Tschajchona Nr. 1
12 | Monastyrski chleb
13 | Mart
14 | Usbekistan (Kulinarija)
17 | Les
44 | Le Pain Quotidien

Bars & Clubs
3 | Gnesdo glucharja
19 | Artefaq
21 | Lilienthal
23 | Mendelejew Bar
26 | 12 Volt
29 | Gogol
32 | Denis Simachev

Einkaufen
18 | Lavka Lavka
25 | Jelissejewski
28 | Moskwa
31 | Petrowski-Passage
36 | Vintage Voyage
38 | Kusnezki most 20
39 | Dom inostrannoj knigi
40 | Podium Concept Store
41 | ZUM
42 | Transilwanija

Twerskaja ul. 14, Twerskaja. Mehr siehe unter Praktische Infos/Einkaufen.

Ehemaliges Hotel Luks

Die legendäre Kommunistenabsteige war lange v. a. in linksintellektuellen Zirkeln bekannt - seit dem Kinofilm von Leander Haußmann hat sich das geändert: Er erzählt die Geschichte eines Kabarettisten, der aus Nazi-Deutschland nach Moskau flieht. Sein Schlupfloch: das Hotel Luks, in dem er zunehmend in den Strudel des stalinistischen Terrors gerät.

Der Handlungsstrang des Films orientiert sich grob an der historischen Realität: Das Hotel Luks, gern bezeichnet als Hauptquartier der Weltrevolution, war seit 1933 Zufluchtsort deutscher Kommunisten und Sozialdemokraten, darunter Walter Ulbricht und Herbert Wehner. Sie wohnten Tür an Tür mit Berufsrevolutionären der Kommunistischen Internationale, der das Hotel seit 1921 als Gästehaus diente. Da es bald aus allen Nähten platzte, musste es 1934 um zwei Geschosse aufgestockt werden. Den baulichen Veränderungen folgten politische, die weitaus dramatischer waren. Mitte der 1930er-Jahre mutierte der einstige Zufluchtsort in ein gefängnisähnliches Ghetto. Reihenweise ließ der NKWD ausländische Funktionäre verhaften, z. T. deportieren und ermorden. Erst Stalins Tod leitete 1953 das Ende des Schreckens ein. Derzeit wird das Hotel in eine Nobelherberge umfunktioniert, die Eröffnung ist für 2015 geplant.

Twerskaja ul. 10, Twerskaja.

Rathaus

Das Moskauer Rathaus blickt auf eine bewegte Geschichte zurück: 1782 von Matwej Kasakow fertiggestellt, wurde es Ende der 1930er-Jahre zunächst um fast 14 m nach hinten versetzt, um eine einheitliche Straßenfront zu bilden. 1946 stockte Dmitri Tschetschulin das Gebäude um zwei Geschosse auf und stutzte zudem die beiden Seitenflügel. Wo heute der Bürgermeister sitzt, residierten früher die Generalgouverneure, ab 1917 die Männer des Moskauer Stadt-Sowjets.

Twerskaja ul. 13, Twerskaja.

Stalin-Häuser

An kaum einem anderen Ort lässt sich die im Generalplan von 1935 beschlossene Stadterneuerung so exemplarisch demonstrieren wie am unteren Abschnitt der Twerskaja, v. a. an den Häusern Nr. 4 und 6. Zum Beispiel die Verbreiterung bestehender Straßen: Bis in die 1930er-Jahre hinein war die Twerskaja an dieser Stelle gerade mal 16 m breit. Wo heute die Autos auf mehreren Spuren gen Norden heizen, befand sich eine Häuserzeile.

1937 begann Aleksej Mordwinow mit der Umgestaltung. Die Häuserzeile wurde größtenteils abgerissen - die neue entstand einige Meter weiter hinten. Erstmals zum Einsatz kam dabei die von Stalin präferierte Kulissenarchitektur: Während sich vorher auf einer Länge von rund 500 m etwa 20 individuell gestaltete Häuser aneinanderreihten, waren es nun zwei große Blöcke mit einer einheitlichen und v. a. repräsentativen Fassade.

Ähnlich monumental ist das Gebäudeensemble auf der gegenüberliegenden Straßenseite (Nr. 9 und 11), das 1949 unter der Leitung von Anatoli Schukow und Wiktor Andrejew entstand. Den rotbraunen Granit, aus dem das Sockelgeschoss besteht, hatte Hitler im Sommer 1941 aus Finnland heranschaffen lassen, um daraus ein Siegesmonument zu errichten.

Ochotny rjad.

Moskauer Künstlertheater (Tschechow)

Die Geburtsstunde des Theaters schlug am 19. Juni 1897, als die Regisseure Stanislawski und Nemirowitsch-Dantschenko im Restaurant Slawischer Basar (in Kitaj-gorod) zusammentrafen. Ihre 18 Stunden währende Begegnung ging als zentrales Ereignis in die russische Kulturgeschichte ein. Den Ruhm des Theaters begründete im Jahr darauf die erfolgreiche Inszenierung von Tschechows Stück „Die Möwe“. Vier Jahre später zog das Theater an seinen heutigen Standort, wo Fjodor Schechtel ein ehemaliges Theatergebäude aufwendig renoviert hatte.

Die hellgrüne Außenfassade dekorierte er mit Jugendstillampen und hellbraunen Fensterrahmen. Über dem (östlichen) Eingang brachte er ein markantes Flachrelief an: Deutlich zu sehen ist die stilisierte Möwe, bis heute das Markenzeichen des Theaters. Aufgrund von Differenzen über die politische und künstlerische Ausrichtung kam es 1987 zur Spaltung: Ein Teil der Truppe zog an den Twerskoj bul. (Künstlertheater Gorki, siehe S. 83), der andere blieb am Kamergerski per. (Künstlertheater Tschechow). Über die gemeinsame Geschichte informiert hier ein kleines Museum. Ausgestellt sind u. a. Stanislawskis Stuhl aus dem Zuschauersaal, der Reisekoffer von Tschechow (Initialen ATsch) und ein Brief, in dem Bulgakow um Aufnahme am Theater bat.

Kamergerski per. 3 a (Eing. zum Museum unter dem Flachrelief), Ochotny rjad, 495-6923866, www.mxat.ru. Mi-So 11-18 Uhr. Eintritt 200 R. Für Informationen zu Veranstaltungen im Theater siehe S. 83.

Gulag-Museum

Schon im Hof begrüßt die Besucher der fragmentarische Nachbau eines Lagers, inklusive Wachturm, Stacheldraht und Lagerleuchten. Dieser „Erlebnisparcours“ (FAZ) setzt sich im Innern fort: Lebensgroße Häftlingspuppen mit Blutspuren an Gesicht und Kleidern erinnern zuweilen mehr an das Gruselkabinett eines Jahrmarkts als an ein ernsthaftes Museum. Trotzdem: Ein erster Schritt in die richtige Richtung ist das Museum allemal!

Ul. Petrowka 16, Teatralnaja, 495-6217346, www.gmig.ru. Di-So 11-19 Uhr, Do 12-21 Uhr, letzter Fr im Monat geschl. Eintritt 100 R.

Literaturmuseum

Hohes Peters-Kloster

In einer Stadt, die jedem wichtigen (und dem ein oder anderen weniger wichtigen) Dichter ein eigenes Museum widmet, hat es ein übergreifendes Literaturmuseum nicht leicht. Dennoch hat auch dieses seine Vorzüge: Es ordnet einzelne Autoren in einen größeren Zusammenhang ein und würdigt auch weniger prominente Persönlichkeiten. Der Bestand des Museums beläuft sich auf rund 1 Mio. Exponate. Zu den Höhepunkten zählt eines von 16 erhaltenen Exemplaren des Buches „Reise von Petersburg nach Moskau“ von Aleksandr Radischtschew (1790). Die übrigen 584 Exemplare hatte Katharina II. vernichten lassen, weil sie angeblich aufrührerisches Gedankengut enthielten.

Ul. Petrowka 28, Tschechowskaja, 495-6213857, www.goslitmuz.ru. Di/Mi/Fr/Sa/So 11-18 Uhr, Do 13-20 Uhr, letzter Tag des Monats geschl. Eintritt 150 R.

Hohes Peters-Kloster

Die Gründung des Klosters ist eng mit dem Aufstieg Moskaus im 14. Jh. verknüpft: Metropolit Pjotr hatte seinen Sitz gerade in den Moskauer Kreml verlegt und damit den Machtanspruch Moskaus symbolisch untermauert. Als Zweitsitz gründete er ein Kloster, das bis heute seinen Namen trägt. Ebenfalls nach ihm benannt ist die älteste Kirche, die gut sichtbar in der Mitte der Anlage steht: Den rundlich anmutenden Backsteinbau hat 1514-17 der italienische Architekt Alewis Nowy errichtet. Selbst für Laien ist erkennbar, dass er sich deutlich von den meisten umliegenden Bauten unterscheidet. Deren Fassaden sind zwar ebenfalls rot, jedoch reich mit weißem Schmuck an Fenstern, Ecken oder Türmchen versehen - ein untrügliches Zeichen für den Naryschkin-Barock, der seinem Namen in diesem Fall besonders gerecht wird: Mithilfe von Finanzspritzen der Familie Naryschkin ließ Peter der Große das Kloster Ende des 17. Jh. umfassend umbauen.

Ul. Petrowka 28/2, Tschechowskaja, 495-6213730, www.obitelpetrova.ru. Tägl. 7-19 Uhr. Eintritt frei.

Moskauer Museum für moderne Kunst

Zereteli-Skulpturen im Hof des Mmoma

In der englischen Übersetzung klingt das Museum besonders wichtig: Moscow Museum of Modern Art, kurz: Mmoma - eine bewusste Anlehnung an das berühmte Vorbild in New York. Gründer und Direktor des russischen Doubles ist Surab Zereteli, dessen Privatsammlung 1999 den Grundstock bildete. Heute decken die Bestände ein breites Spektrum ab: von der russischen Avantgarde über sowjetische SozArt bis hin zur Gegenwartskunst. Vereinzelte Werke westlicher Künstler wie Dalí, Picasso oder Miró runden das Angebot ab. Von Zereteli selbst sind im Museum keine Werke ausgestellt, stattdessen diverse Skulpturen im Hof.

Ul. Petrowka 25, Geb. 1, Tschechowskaja, 495-2313660, www.mmoma.ru. Tägl. 12-20 Uhr, Do 13-21 Uhr, dritter Mo im Monat geschl. Eintritt 250 R, jeden dritten So im Monat frei (gültig für alle Filialen des Museums).

Ermitasch-Garten

Die „grüne Perle“ der Moskauer Innenstadt begeistert Jung und Alt: Kinder toben auf dem Spielplatz oder erfreuen sich an den Tiergehegen, Touristen machen ein Picknick im Gras, Hochzeitspaare lassen sich vor romantischen Pavillons fotografieren. Seit seiner Gründung im Jahr 1894 bietet der Garten aber nicht nur Erholung - er bietet die „kulturellste Art der Erholung“: Gleich drei Theater ziehen abends das Publikum an. Auf der offenen Bühne treten regelmäßig Musiker auf.

Ul. Karetny Rjad 3, Tschechowskaja, 495-6990849, www.mosgorsad.ru. Tägl. 24 Std. Eintritt frei.

Mariä-Geburt-Kloster

1386 in Erinnerung an den Sieg auf dem Schnepfenfeld gegründet, erlangte das Kloster 1525 traurige Berühmtheit: Wassili III. ließ seine Gemahlin hier zur Nonne scheren. Der Grund: Sie konnte ihm keinen Thronfolger schenken.

Von den Moskauer Innenstadtklöstern ist dieses am wenigsten auf Besucher eingestellt, was schade ist, denn im Gegensatz zu anderen sind erstaunlich viele historische Bauten erhalten. Über dem Eingangstor erhebt sich ein gelber Glockenturm (1835/36). Die schlicht-schöne Hauptkathedrale dahinter stammt aus den frühen Tagen des 16. Jh., wurde später aber mehrfach verändert. Ungewöhnlich für Moskau ist ihre einzelne, auf einem hohen Tambour ruhende Kuppel. Rechts von der Kathedrale liegt eine fünfkupplige Kirche vom Ende des 17. Jh., links von ihr das Refektorium mit angeschlossener Kirche: Es wurde erst Anfang des 20. Jh. im russisch-byzantinischen Stil errichtet. Nicht zugänglich waren zuletzt die Bauten im hinteren Teil des Geländes.

Ul. Roschdestwenka 20, Trubnaja.

Sanduny: berühmteste Banja der Stadt

Sanduny-Banja

Die Geschichte der schönsten Banja Moskaus begann im Jahr 1806, als der Schauspieler Sila Sandunow am Fluss Neglinnaja ein erstes Badehaus baute. Der heutige Gebäudekomplex von Boris Frejdenberg und Sergej Kalugin entstand knapp 100 Jahre später. Sein Glanzstück ist bis heute die „obere Männerabteilung“. Ein Hauch Orient, ein satter Tupfer Gotik und einige Spritzer antiker Elemente erzeugen in ihr die Atmosphäre einer anderen Welt und bringen die Gäste zum Schwärmen: Schaljapin sprach von der „Zaren-Banja“, John Travolta wähnte sich in einem Museum. Weniger pompös, aber nicht minder erholsam sind die beiden Frauenabteilungen. Von außen beeindruckt die Hauptfassade mit einem reich verzierten Bogen, über dem u. a. Skulpturen von reitenden Nymphen angebracht sind.

Neglinnaja ul. 14, Geb. 3-7, (Eing. Männertrakt Swonarski per., Eing. Frauentrakt im Hof), Kusnezki most, Trubnaja, 495-6254631, www.sanduny.ru. Mehr Informationen zum Banja-Besuch siehe S. 97.

Petrowski-Passage

Wenige Jahre nach Fertigstellung der Sanduny-Banja (s. o.) durften Boris Frejdenberg und Sergej Kalugin ihre Teamfähigkeit erneut unter Beweis stellen. Sie bauten eine Passage, die in vielen Punkten dem GUM ähnelt: Die Geschäfte sind in drei Stockwerken angeordnet und durch Brücken miteinander verbunden. Für das filigrane Glasdach war erneut Wladimir Schuchow verantwortlich.

Ul. Petrowka 10/Neglinnaja ul. 13, Kusnezki most. Mehr siehe unter Praktische Infos/Einkaufen.

ZUM (Zentrales Universalkaufhaus)

Darf ich bitten?

Als die Schotten Andrew Muir und Archibald Merrilees um 1880 in Moskau das erste und bis dato größte Kaufhaus Russlands eröffneten, betraten sie Neuland auf vielen Bereichen: Erstmals fanden die Damen einen abgedunkelten Raum vor, in dem sie die Abendgarderobe unter realen Lichtverhältnissen testen konnten. Erstmals galten nach westeuropäischem Vorbild feste Preise.

Um die Jahrhundertwende zerstörten mehrere Feuer das Kaufhaus, und so gaben die Schotten bei Roman Klejn einen Neubau in Auftrag. Er stellte ihn 1908 fertig und erregte damit nicht weniger Aufsehen als sein Vorgänger. Nach der Revolution nahm die sowjetische Regierung das Kaufhaus unter staatliche Obhut und nannte es ZUM – Zentralny Uniwersalny Magasin.

Ul. Petrowka 2, Teatralnaja. Mehr siehe unter Praktische Infos/Einkaufen.

Sretenski-Kloster

Zum Schutz vor den Mongolen nahmen die Moskauer im Jahr 1395 eine wundertätige Ikone in Empfang, die berühmte Wladimirskaja (siehe auch S. 227). Weil sie ihren Zweck erfüllte und Moskau verschont blieb, gründete man zwei Jahre später am Ort der Begegnung (sretenije) ein Kloster. Erhalten ist eine fünfkupplige Kathedrale aus den 1670er-Jahren. Die übrigen Bauten, darunter zwei Kirchen, wurden Ende der 1920er-Jahre abgerissen. An ihrer Stelle entstand ein Wohnheim für die Offiziere des NKWD. Der sowjetische Geheimdienst nutzte das Gelände u. a. für Erschießungen. Zum Gedenken an die Opfer weihte Patriarch Aleksej II. 1995 am Eingang ein Holzkreuz. Vor Kurzem hat das Kloster Teile seines Territoriums zurückerhalten. Umfangreiche Wiederaufbaumaßnahmen sind in Planung.

Ul. Bol. Lubjanka 19, Sretenski bulwar. Tägl. 7-19 Uhr.

Praktische Infos

Inhaltsverzeichnis
Essen & Trinken
Restaurants
Cafés und Co.
Snacks
Einkaufen
Kulinarisches
Mode
Bücher
Musik
Kaufhäuser/Einkaufspassagen

Essen & Trinken

Neben den nachfolgend aufgeführten Lokalen reihen sich im Kamergerski per. mehrere Cafés und Restaurants aneinander.

Restaurants

**** Ararat 43, zu Sowjetzeiten sprach die ganze Stadt von dem Armenier namens Ararat. Das Nobelhotel Hyatt baute das Restaurant nach und hängte zum Beweis am Eingang ein altes Foto auf. Neu ist freilich der Chefkoch. Sein ganzer Stolz: die Suppe Jerewanski bosbas. Tägl. 12-24 Uhr. Neglinnaja ul. 4, Kusnezki most, Teatralnaja, 495-7831234, www.moskva.park.hyatt.com.ru.

**** Warwary 16, die russische Küche neu erfinden, das will Anatoly Komm, der Extravagant unter den Moskauer Starköchen. Dem Prinzip der Molekulargastronomie folgend, zerlegt er die (oft schwer verdaulichen) Gerichte in ihre Bestandteile und bringt sie abgewandelt auf den Tisch: Borschtsch in Kugelform etwa oder Brot flüssig auf dem Löffel. Der überladene Stil seines Restaurants ist nicht jedermanns Sache. Reservierung unerlässlich. Tägl. ab 12 Uhr. Strastnoj bul. 8 a (7. Etage), Tschechowskaja, 495-2292800, www.anatolykomm.ru.

***(*) Usbekistan (Restaurant) 15/Beloje solnze pustyni 15, zwei miteinander verbundene Restaurants mit unterschiedlichen Konzepten: Das 1951 eröffnete Usbekistan zählt zu den ältesten Restaurants der Stadt. 1997 übernahm Arkadi Nowikow das Zepter und setzte eine umfassende Renovierung in Gang. Eigens aus Usbekistan eingeflogene Meister schnitzten Ornamente und Möbelstücke. Orientalische Teppiche und Fackeln komplettieren die Tausendundeine-Nacht-Atmosphäre! Das Beloje solnze pustyni ist ebenso folkloristisch geprägt, orientiert sich dabei aber an einem sowjetischen Kultfilm. Jeder Saal ist einem Schauplatz nachempfunden, lebensgroße Figuren kopieren die Filmhelden. Gemeinsam sind beiden der erotische Bauchtanz am Abend und die vielseitige Speisekarte: Arabische, aserbaidschanische und chinesische Gerichte ergänzen das usbekische Menü, das im Zentrum steht. Im Sommer teilen sich beide Restaurants eine ebenso ruhige wie reich bepflanzte Veranda im Garten. Tägl. 12-24 Uhr (Usb.) bzw. 12-3 Uhr (Bel.). Neglinnaja ul. 29, Trubnaja, 495-62-30585, 495-62-53284 (Usb.) bzw. 495-625-2596, 495-625-3393 (Bel.), www.uzbek-rest.ru (Usb.) bzw. www.bsp-rest.ru (Bel.).

***(*) Vogue 37, vor großen Modefotos schlürfen langbeinige Schönheiten ihre Margarita-Cocktails - diese passende Kulisse für das „neue Moskau“ hat Arkadi Nowikow in Kooperation mit der Zeitschrift Vogue geschaffen. Sehr schön auch zum Frühstücken. Mo-Do 8.30-1 Uhr, Fr 8.30-2 Uhr, Sa 12-2 Uhr, So 12-1 Uhr. Ul. Kusnezki most 7/9 (Ecke Neglinnaja ul.), Kusnezki most, 495-6231701, www.novikovgroup.ru.

*** Baraschka 22, Aserbaidschan light, so das Motto von Baraschka. Die traditionellen Speisen sind dem europäischen Gaumen angepasst, sprich leichter als üblich. Gleiches gilt für die Einrichtung: Statt Trachten und Folkloredeko erinnern nur dezente Details wie bunte Kissen oder Früchte an den Kaukasus. Tägl. 11-24 Uhr. Ul. Petrowka 20/1 (Eing. Petrowskije lini), Trubnaja, 495-6252892, www.novikovgroup.ru.

**(*) GlawPiwTorg 33, wer die UdSSR nicht live erlebt hat, kann hier ins Umfeld der sowjetischen Nomenklatura eintauchen. Imitiert wird ein Ministerium (das „Ministerium für gesunde Erholung“) inkl. typischer Raffgardinen, roter Läufer und Tischen mit grünem Lederbezug. Statt Aktenbergen landen auf ihnen die Klassiker der russischen bzw. sowjetischen Küche und nicht zuletzt das hauseigene Bier. Abends oft Live-Musik. Tägl. 12-24 Uhr. Ul. Bol. Lubjanka 5, Lubjanka, 495-62-82591, 495-62-41996, www.glavpivtorg.ru/priemnaya.

** Dschagannat 35, vegetarischer Klassiker, bis heute (fast) konkurrenzlos. Im vorderen Teil werden süße Snacks verkauft, im hinteren befindet sich das Selbstbedienungsrestaurant. Tägl. 10-23 Uhr. Ul. Kusnezki most 11, Kusnezki most, 495-6283580, www.jagannath.ru.

** Jean-Jacques 6, die zweitälteste Filiale der französischen Restaurantkette, mehr siehe S. 73. Tägl. 24 Std. (Pause 6-9 Uhr). Zwetnoj bul. 24, Korp. 1, Zwetnoj bulwar, 968-6655106, www.jan-jak.com.

Ökotipp: ** Lavka Lavka 18, was in den Läden der Lavka-Lavka-Kette in den Regalen steht, kommt im Restaurant auf den Teller: Bioprodukte von Landwirten aus der russischen Provinz! Man erfährt sogar die Namen der Bauern, die Eier, Kartoffeln, Fleisch oder Zwiebeln liefern. Eindeutig ein Highlight in Moskau! Europäische und russische Küche. Mo-Fr ab 18 Uhr, Sa/So ab 11 Uhr. Ul. Petrowka 21-2, Teatralnaja, 903-1155033, www.lavkalavka.com.

** Sjostry Grimm 29, alternative Oase im Luxusviertel, in der man sogar auf die Papiertischdecken kritzeln darf. Spezialität der „Schwestern Grimm“ sind Grillgerichte, aber auch die Nudeln sind ausnahmsweise nicht verkocht. Phänomenal ist der Erdbeertee mit frischer Minze, Zimt und Ingwer! So-Do 12-24 Uhr, Fr/Sa 12-2 Uhr. Stoleschnikow per. 11 (im Hof, hinten rechts), Teatralnaja, 495-6288975, www.sgrimm.ru.

Cafés und Co.

Innenhof beim Sjostry Grimm

Le Pain Quotidien 44, dank ihrer Lage die Filiale mit der höchsten Touristendichte. Mehr siehe S. 75. Mo-Fr 7-24 Uhr, Sa/So 8-24 Uhr. Kamergerski per. 5/6, Teatralnaja.

Les 17, wenn vier Tische besetzt sind, dann steht mindestens dreimal ein Laptop darauf, und das zeigt: Das Café ist ein beliebter Treffpunkt von Studenten und Hipstern. Der Kaffee schmeckt besser als anderswo! Mo-Fr 9-22 Uhr, Sa/So 11-22 Uhr. Roschdestwenski bul. 10/7, Sretenski bulwar, Trubnaja.

Mart 13, ein Café, das fast jeder mag: Kunstfreunde freuen sich über kleine Ausstellungen, Leseratten über den integrierten Buchladen (tägl. 12-22 Uhr), Musikliebhaber kommen donnerstags zum Jazz (Beginn der Konzerte 21 Uhr). Und will jemand einfach nur was essen, dann geht das freilich auch. Zur Auswahl stehen georgische und europäische Speisen. So-Mi 11-24 Uhr, Do-Sa 11-6 Uhr. Ul. Petrowka 25, Geb. 1 (im Museum für moderne Kunst), Tschechowskaja, www.cafemart.ru.

Tschajchona Nr. 1 7, bunte Sessel und Sofas unter freiem Himmel laden zum Relaxen ein: Neben 40 verschiedenen Teesorten stehen usbekische Speisen auf der Karte. Mo 13-1 Uhr, Di-So 12-1 Uhr. Ul. Karetny Rjad (Ermitasch-Garten), Tschechowskaja, www.chaihona.com.

Snacks

Usbekistan (Kulinarija) 14, östliche Gerichte zum Mitnehmen: Snacks wie Tschebureki, Hauptgerichte wie Plow, Süßspeisen wie Baklava und dazu eine große Auswahl an Salaten. Tägl. 11-22 Uhr. Neglinnaja ul. 29, Trubnaja.

Tscheburetschnaja Druschba 2, die Tschebureki sind unschlagbar billig und auch der Wodkapreis bricht alle Rekorde! Wer aber Löffel oder Servietten braucht, muss dafür - wie in Sowjettagen - extra zahlen. Tägl. 9-20.45 Uhr. Pankratjewski per. 2, Sucharewskaja.

Monastyrski chleb 12, wie viele andere Klöster verkauft auch das Hohe Peters-Kloster in einem kleinen Laden Piroggen und andere kleine Leckereien. Tägl. 9-20 Uhr. Ul. Petrowka 28/2 (neben dem Eing. zum Kloster), Teatralnaja.

Einkaufen

Kulinarisches

Mein Tipp: Jelissejewski 25, im opulent verzierten Hauptraum der Feinkostlegende finden Sie Lebensmittel. Die hinteren Räume sind für Alkohol und Souvenirs reserviert. Tägl. 24 Std. Twerskaja ul. 14, Twerskaja, www.eliseevskiy.ru.

Ökotipp: Lavka Lavka 18, wer keine Gelegenheit hat, im angeschlossenen Restaurant zu speisen (siehe S. 199), der sollte zumindest ein originelles Mitbringsel erwerben. Mehr siehe S. 165. Tägl. 10-22 Uhr. Ul. Petrowka 21, Geb. 1,2, Teatralnaja, www.lavkalavka.com.

Mode

Vintage Voyage 36, selbst der größte Modemuffel kann sich dem Zauber, der von diesem Laden ausgeht, nicht entziehen. Er verkauft gebrauchte - aber extrem gut erhaltene - Kleider, Röcke und Mäntel von Stardesignern wie Chanel, Hermes und Gucci aus den 1950er- bis 1980er-Jahren. Schnäppchenjäger werden enttäuscht sein, alle anderen ihre helle Freude haben. Tägl. 12-21.30 Uhr. Ul. Kusnezkli most 9/19 (3. Etage, linke Tür), Teatralnaja, www.vintagevoyage.ru.

Ul. Kusnezki most

Podium Concept Store 40, im Hauptsitz der Edelhandelskette Podium kleidet sich die Moskauer Oberschicht ein: Die Umkleidekabinen sind mit rotem Samt verkleidet, das Mobiliar haben Designer entworfen und die Verkäuferinnen scheinen direkt vom Pariser Laufsteg zu kommen. Neben Kleidung sind auch Wohnaccessoires und Schmuck zu finden. Tägl. 12-23 Uhr. Ul. Kusnezki most 14, Kusnezki most, www.podiumfashion.com.

Kusnezki most 20 38, nirgendwo in Moskau ist die Auswahl an russischen Designern größer als hier! Halten Sie Ausschau nach Namen wie Nina Donis, Serguei Teplov, Gosha Rubchinsky, ZDDZ oder Vika Gazinskaya. Auch dabei: moderne Männermode von Tigran Avetisyan. Tägl. 11-23 Uhr. Ul. Kusnezki most 20, Kusnezki most, www.km20.ru.

Bücher

Dom inostrannoj knigi 39, wer seine Reiselektüre zu Hause gelassen hat, wird im „Haus des ausländischen Buches“ fündig: Im Regal mit deutschsprachigen Schmökern sind die russischen Klassiker ebenso vertreten wie heutige Krimistars. Mo-Fr 9-21 Uhr, Sa 10-21 Uhr, So 10-20 Uhr. Ul. Kusnezki most 18/7, Kusnezki most, www.mosdomknigi.ru.

Moskwa 28, neben Biblio-Globus und Moskowski Dom Knigi die dritte große Buchhandlung der Stadt. Ihre Pluspunkte: die zentrale Lage und die langen Öffnungszeiten! Mit etwas Glück findet man deutsche Zeitschriften. Tägl. 10-1 Uhr. Twerskaja ul. 12, Twerskaja, www.moscowbooks.ru.

Musik

Transilwanija 42, viele Moskauer halten diesen gut sortierten Hinterhof-Musikladen für den besten der Stadt. Der Durchschnittspreis für Neuerscheinungen liegt bei 800 R. Tägl. 11-21 Uhr. Twerskaja ul. 6/1, Geb. 5 (im Hof, hinten links), Ochotny rjad, www.transylvania.ru.

Kaufhäuser/Einkaufspassagen

ZUM 41, Kaufhaus mit Tradition, das überwiegend Luxusmarken bietet, darunter auch Mode des russischen Stardesigners Igor Chapurin. Gut zu wissen: In der 5. Etage gibt’s häufig Sonderangebote. Mo-Sa 10-22 Uhr, So 11-22 Uhr. Ul. Petrowka 2, Teatralnaja, www.tsum.ru.

Petrowski-Passage 31, Edelpassage, eher aus architektonischer Sicht interessant. Mo-Sa 10-22 Uhr, So 10-20 Uhr. Ul. Petrowka 10/Neglinnaja ul. 13, Kusnezki most, Teatralnaja.

Tour 7: Basmanny

Ein Viertel, so unprätentiös wie kein zweites im Moskauer Zentrum: weit und breit kein 5-Sterne-Hotel, die Zahl teurer Restaurants und Boutiquen ist überschaubar, und wenngleich jede architektonische Strömung sehenswerte Spuren hinterließ - touristische Highlights sind fern. Stattdessen winden sich rund um den Sauberen Teich charmant verfallene Gassen, in denen der morbide Charme des alten Moskau fortbesteht.

Potapowski per.: im Herzen des alten Moskau

Im 17. Jh., als der Teich noch vor den Toren der Stadtmauer liegt, ist er alles andere als sauber: Er dient den Metzgern der nahen Mjasnizkaja ul. (mjasso = Fleisch) als Abfallgrube. Die Infektionsgefahr ist bedenklich, der Gestank unerträglich. 1703 befiehlt Fürst Aleksandr Menschikow, das Gewässer zu reinigen. Seit dem 19. Jh. ist der „Saubere Teich“ (Tschisty prud) ein beliebtes Ausflugsziel der Moskowiter.

Bis heute hat in seinem Umkreis viel von dem überlebt, was die Essayistin Olga Martynowa einmal „morsche Eleganz“ genannt hat. Wer den Potapowski per. oder den Chochlowski per. entlangspaziert, versteht sofort, was sie damit meint.

Etwas hektischer sind die drei Hauptstraßen des Viertels. Die Ul. Marossejka (die weiter östlich in die Ul. Pokrowka übergeht) erhielt ihren Namen von den Kleinrussen (Malorusskije). So nannte man Ukrainer, die sich im 17. Jh. südlich der Straße niederließen. Heute ist sie mit Cafés und Restaurants gespickt und leider viel zu oft von Autos verstopft. Die Mjasnizkaja ul. (s. o.) hat sich seit 1850 zu einer belebten Geschäftsstraße entwickelt. Der Name der Ul. Soljanka erinnert an den früheren Salzhof (sol = Salz).

Spaziergang

Inhaltsverzeichnis
Vom Juschkow-Haus zur Choralsynagoge
Durch das ehemalige Gaunerviertel Chitrowka
Auf den Spuren des Konstruktivismus

Vom Juschkow-Haus zur Choralsynagoge

Wenn Sie das Vestibül der Metrostation Tschistyje prudy in Richtung Мясницкая verlassen (vorher Rolltreppe hoch Richtung Выход в город und dann links halten), blicken Sie auf den Turgenew-Platz, der überragt wird vom Hauptgebäude des Ölgiganten Lukoil. Sie wenden sich nach links und biegen in die Mjasnizkaja ul. ein. Auf der rechten Seite empfängt Sie das hellgelbe Juschkow-Haus mit seinem klassizistischen Säulenrundbau (Nr. 21). Wassili Baschenow hat es Ende des 18. Jh. für den Freimaurer Iwan Juschkow errichtet. Später nahm es wechselnde Kunsthochschulen auf, darunter die legendäre Wchutemas, das sowjetische Bauhaus-Pendant. Gleich im Anschluss an das Juschkow-Haus folgt das originelle Teehaus Perlow, dessen Fassade mit Drachenfiguren, einem chinesischen Pagodenturm und fernöstlich anmutenden Schriftzeichen geschmückt ist. Besitzer des Hauses war der Teehändler Perlow: Er wollte dem chinesischen Prinzen Li Chunczan, der sich zur Krönung von Nikolaj II. (1896) angekündigt hatte, seine Ehre erweisen und beauftragte Karl Gippius, sein Geschäftshaus in chinesischem Stil umzugestalten. Letztendlich war die Mühe allerdings vergeblich, der Prinz besuchte den Teeladen der Konkurrenz.

Wenn Sie vor dem Eingang des Teehauses auf die gegenüberliegende Straßenseite schauen, dann fällt Ihr Blick auf das Alte Hauptpostamt (Nr. 26). Seine Fassade besticht durch strenge Linien und wird von einer Rotunde gekrönt. Leider schwer zugänglich ist die imposante Schalterhalle, die sich drei Geschosse in die Höhe reckt und von Wladimir Schuchow kunstvoll überdacht wurde. (Das Tagesgeschäft der Post wird eine Tür weiter abgewickelt.)

Die nächste abzweigende Straße (nicht der Durchgang direkt hinter der Kofejnja) entführt Sie nach links ins Dickicht der Moskauer Altstadtgassen. Biegen Sie am Ende links ab und folgen Sie dem Straßenverlauf. An der nächsten Kreuzung (mit dem Archangelski per.) bietet sich ein kurzer Abstecher nach links zum Menschikow-Turm an, einer Barockkirche vom Anfang des 18. Jh., die bei ihrer Fertigstellung das höchste Bauwerk Moskaus war. Großen Anteil daran hatte eine 30 m lange Goldspitze samt Engel. Heute ist von dieser nichts zu sehen, denn nach einem Brand im Jahr 1723 musste sie einer kleineren Spitze in Form einer Flamme weichen.

Hinter der Kreuzung wird die Gasse, die jetzt den Namen Potapowski per. trägt, immer ruhiger. Hektik verbreitet erst wieder die Ul. Pokrowka, in die Sie am Ende rechts abbiegen. Die kleine Cosmas-und-Damian-Kirche, die sich 200 m weiter effektvoll von einem Büroklotz abhebt, hat Matwej Kasakow in den Jahren 1791-1803 erbaut. Benannt ist sie nach den beiden Schutzheiligen der Schmiede, die in der Nähe ihre Werkstätten hatten. In dem türkisfarbenen Gebäude ihr gegenüber sitzt heute die weißrussische Botschaft (Nr. 17).

Übernachten
1 | Leningradskaja
3 | Ulanskaja
10 | Pokrowka Suite Hotel
15 | Elegant
16 | Godzillas 2
17 | Swertschkow 8
24 | Day'n'Night
37 | Chitrowka

Essen & Trinken
2 | Na Melnize
4 | Benwenuto
11 | Odessa-mama
12 | Omuljowaja botschka
14 | Awokado
20 | Schastje
23 | Chodscha Nasreddin w Chiwe
29 | Dschagannat
33 | Nojew Kowtscheg
36 | Datscha na Pokrowke
39 | Ekspedizija

Café
5 | Ossetinskije pirogi
7 | Petrowitsch
9 | Art Lebedew (Bolschoje kafe)
18 | Coffee Bean
21 | Buloschnaja
28 | Wolkonski
32 | Monastyrski chleb
34 | Ljudi kak ljudi
35 | Tscheburetschnaja na Soljanke

Bars & Clubs
7 | Petrowitsch
13 | Filial
22 | Propaganda
25 | Krisis Schanra
26 | Art Garbage
38 | Soljanka
40 | Kult

Einkaufen
6 | Teehaus Perlow
8 | Antikwar na Mjasnizkoj
9 | Art Lebedew (Magasin)
19 | Biblio-Globus
27 | Mir kino
30 | Tulskije samowary
31 | Prosto tak
38 | Twins Shopp
39 | Ekspedizija

Direkt vor ihr führt nach rechts der Armjanski per. ab, in dem sich im 16. Jh. die armenische Kolonie ansiedelte. Heute sind v. a. zwei Palais von Interesse: Das blau-weiße Palais Nr. 11, errichtet Ende des 18. Jh., gehörte ab 1810 der Familie von Dichter Fjodor Tjuttschew. Das gelbe Palais weiter nördlich (Nr. 2) war seit Mitte des 18. Jh. Heimat der armenischen Familie Lasarew. Heute residiert in ihm die armenische Botschaft. Im Hof gegenüber begrüßt das kleine Lichtermuseum seine Besucher mit nostalgischen Straßenlaternen aus dem 19. Jh. (Nr. 3, Geb. 1, evtl. klingeln, Fr-Mi 11-18 Uhr, Do 11-20 Uhr, Juni-Aug. So/Mo geschl., Eintritt 70 R, www.ognimos.ru).

Am Ende der Gasse biegen Sie links in den Kriwokolenny per. ab, der Sie in einem Bogen zurück zur Mjasnizkaja ul. bringt. Dort setzen Sie den Weg nach links fort, geradewegs zu auf eine belebte Altstadtkreuzung. Dominiert wird sie von einem roséfarbenen Haus mit großen Fenstern (Nr. 8): Fjodor Schechtel hat es 1898 für den Porzellanhersteller Matwej Kusnezow gebaut. Noch heute beherbergt es den traditionsreichen Geschirrladen Gledis. Das strahlend türkisfarbene Anwesen gegenüber war im 19. Jh. ein beliebter Treffpunkt der literarischen Szene, heute nutzt es der Föderale Sicherheitsrat.

Menschikow-Turm

Wer Lust hat auf ein spannendes Literaturmuseum, der sollte der Mjasnizkaja (die sich leicht nach rechts windet) noch einige Schritte bis zum Majakowski-Museum folgen (das allerdings bei Redaktionsschluss noch wegen Renovierung geschlossen war). Alle anderen biegen schon jetzt nach links in den Bol. Slatoustinski per. ab.

Das Museum zu Ehren von Wladimir Majakowski (1893-1930) stellt Besucher, die das Leben und Werk des futuristischen Dichters nicht kennen, vor ein Rätsel: grellbunte Metallkonstruktionen, zersprungene Spiegel, nichts als Chaos. Dem traditionellen Design russischer Literaturmuseen entspricht nur das Kämmerlein am Anfang der Ausstellung. In ihm schrieb Majakowski seine bekanntesten Stücke - und schoss sich im Alter von 36 Jahren mitten ins Herz (Lubjanski pr. 3/6, Geb. 4, zuletzt Fr-Di 10-17 Uhr, Do 13-20 Uhr, letzter Fr im Monat geschl., Eintritt 90 R, www.mayakovsky.museum).

Wo der Bol. Slatoustinski per. auf die Ul. Marossejka stößt, gehen Sie schräg links gegenüber in den Bol. Spassoglinischtschewski per. hinein. Das nächste Ziel ist die zartgelbe Choralsynagoge, die von einer mächtigen silberfarbenen Kuppel gekrönt wird. Bevor die Synagoge 1906 eröffnet wurde, mussten die Moskauer Juden einen steinigen Weg zurücklegen: Zunächst war es ihnen verboten, im Viertel Sarjadje - wo die meisten von ihnen lebten - eine Synagoge zu errichten. Dann wichen sie auf den heutigen Standort aus, ließen einen prächtigen Kuppelbau errichten und weihten diesen 1891 ein - doch schon bald schwappte eine neue Antisemitismuswelle über die Stadt: Die Synagoge musste versiegelt werden, ihre Kuppel wurde zerstört. Nach der Revolution von 1905 entspannte sich die Lage und der Bau konnte neu eröffnet werden. Die Kuppel indes kam erst in den 1990er-Jahren hinzu. Sehenswert ist auch der im maurischen Stil gehaltene Innenbereich (tägl. 10-18 Uhr).

Wer den Spaziergang schon beenden möchte, wendet sich am Ende der Gasse nach rechts, wo nach einigen Metern die Metrostation Kitaj-gorod folgt. Alle anderen gehen links die Ul. Sabelina hinauf, wo sich malerisch die Kirche des Hl. Wladimir erhebt. Sie wurde 1514-16 von dem Italiener Alewis Nowy erbaut, der auch im Kreml wichtige Spuren hinterließ.

Durch das ehemalige Gaunerviertel Chitrowka

Nichts als Chaos:
im Majakowski-Museum

Vor der Kirche des Hl. Wladimir zweigt nach links der Starossadski per. ab, dem Sie für einen Abstecher einige Meter folgen sollten, denn Sie treffen in ihm auf ein unerwartet vertrautes Gebäude: die evangelisch-lutherische St.-Peter-und-Paul-Kirche (Nr. 7/10). Sie entstand Anfang des 19. Jh., als die deutsche Gemeinde am hiesigen Standort ein Stück Land erwarb. Ihr neogotisches Kleid erhielt sie 1862, Anfang des 20. Jh. wurde sie deutlich vergrößert. Zu Sowjetzeiten bezog ein Kino die Kirchenräume, später ein Studio der Firma Diafilm. Der Gemeinderaum wurde vollständig zerstört. Nach langwierigen Renovierungsarbeiten erstrahlt das Gotteshaus mittlerweile in neuem Glanz (zur Deutschen Vorstadt siehe S. 261).

Wenn Sie anschließend den gleichen Weg zurückgehen, laufen Sie auf das Kloster Johannes der Täufer zu (tägl. 8-20 Uhr). Während ein großer Teil des Geländes seit Sowjetzeiten vom Innenministerium besetzt ist, hat sich auf dem verbliebenen Grundstück wieder ein lebhaftes Klosterleben entfaltet. Im Mittelpunkt steht die Kathedrale Johannes der Täufer (1860-79): Michail Bykowski hat sie mit einer mächtigen Rundkuppel versehen und sich dabei an italienischen Renaissancemotiven orientiert. Einen Kontrast bilden altrussische Elemente wie die offene Bogengalerie. Bis ins 20. Jh. hinein diente das Nonnenkloster aus dem 16. Jh. auch als Gefängnis. Die berühmteste Insassin war die uneheliche Tochter von Zarin Jelisaweta und Graf Aleksej Rasumowski, die 25 Jahre in einer winzigen Klosterzelle ausharren musste.

Entlang der Klostermauern folgen Sie dem Mal. Iwanowski per., bis dieser auf den Podkolokolny per. stößt. Dort wenden Sie sich nach rechts und umrunden in einem Linksbogen eine Kirche, vor der ein Denkmal an die Geiselnahme von Beslan erinnert. Vorbei an einem rosé getünchten Gebäude mit weißem Säulenportikus, folgen Sie der Ul. Soljanka so lange, bis nach links der Pewtscheski per. abzweigt. Er mündet in eine Kreuzung, an der Sie geradeaus gehen. Links säumt den Weg eine ebenso niedrige wie verfallene Häuserzeile, rechts erstreckt sich eine Baustelle: das Herz des einstigen Gaunerviertels Chitrowka (siehe Kasten).

Das Gaunerviertel Chitrowka

Die Geschichte des Viertels begann im Jahr 1823: Generalmajor Nikolaj Chitrowo kaufte ein Stück Land am hügeligen Podkolokolny per. und ließ dort einen Marktplatz anlegen - seitdem steht sein Name für ein ganzes Stadtviertel und vielmehr noch: für ein ganz bestimmtes Milieu im Moskau der vorherigen Jahrhundertwende. Chitrowka war eine frühe Form des städtischen Slums. In seinen Gassen sammelten sich entflohene Häftlinge und Männer vom Land, die infolge der Bauernbefreiung 1861 nach Moskau strömten und Arbeit suchten. Tagsüber lungerten sie in berüchtigten Kneipen herum. Nachts suchten sie Zuflucht in heruntergekommenen Elendsquartieren. Die Revolution setzte dem Treiben ein Ende. In den 1930er-Jahren wurde auf dem Platz eine Schule gebaut. Mittlerweile ist auch sie schon wieder verschwunden: Die Baufirma Don-Stroj wollte an ihrer Stelle ein großes Bürohaus aus Glas und Beton errichten. Als die Pläne 2008 bekannt wurden, liefen die Anwohner Sturm und sammelten Tausende von Unterschriften. Zu groß war die Sorge, dass ein moderner Neubau der beschaulichen Gegend ihren Charme rauben könnte. Mittlerweile gibt es konkrete Pläne, den Platz in seiner ursprünglichen Form wiederherzustellen.

Der folgende Abschnitt des Spaziergangs führt Sie im Zickzack durch Moskaus Altstadtgassen: Wenn Sie die Baustelle halb umrundet haben, biegen Sie links in den Chitrowski per. ab, hinter einer kleinen Kirche gleich wieder links in den Mal. Trjochswjatitelski per. und dann rechts in den Podkopajewski per. Wo dieser auf den Chochlowski per. stößt, setzen Sie die Tour nach rechts fort. Vorbei an einer apricotfarbenen Barockkirche aus dem 17. Jh., windet sich die Gasse in mehreren Biegungen bis zum Pokrowski bul. Dort wenden Sie sich nach links und gehen 1 km lang geradeaus.

Einen ersten Zwischenstopp legen Sie bereits an der nächsten Kreuzung ein. Etwas weiter entfernt ist rechter Hand das türkisfarbene Kommoden-Haus (1766-69) zu sehen, ein reich verziertes Palais, das einige an ein barockes Möbelstück erinnert. Andere betonen dagegen die Parallelen zum grandiosen Winterpalast in St. Petersburg: Wie dort hebt sich von einer pastellfarbenen Fassade markant der weiße Kalksteindekor ab, von Verkröpfungen über korinthische Säulen bis hin zu dekorativ verzierten Fenstern. Ob das Haus ebenfalls auf Bartolomeo Rastrelli zurückgeht, ist ungewiss, fest steht jedoch, dass es ein Architekt seiner Schule war. Das Kommoden-Haus ist der am besten erhaltene Barockpalast Moskaus westeuropäischer Prägung.

Am Boulevardring taucht anschließend auf der linken Straßenseite das Figurenhaus auf (Nr. 14): Seine zartblaue Fassade ist mit einer Fantasiewelt aus Tieren und Pflanzen überzogen. Vorbild für den Künstler Sergej Waschkow war eine berühmte Kathedrale der Stadt Wladimir. Hinter dem Haus beginnt der Saubere Teich. Auf seiner Ostseite (rechts) errichtete Roman Klejn 1914 das Kino Kolisej (Nr. 19 a). Sein Markenzeichen ist der elegant-weiße Portikus der Hauptfassade. Seit 1974 beherbergt der Bau das Theater Sowremennik.

Sauberer Teich: beliebter Treffpunkt von Jung und Alt

Am Ende des Boulevards erinnert ein Denkmal (1959) an den Dichter Aleksandr Gribojedow. Er steht auf einem Sockel, den ein bronzener Theatervorhang ummantelt. Unter ihm sind Figuren aus seinem bekanntesten Stück („Verstand schafft Leiden“) dargestellt. Hinter dem Denkmal, an der Metrostation Tschistyje prudy, endet der eigentliche Spaziergang.

An der Metrostation Tschistyje prudy beginnt die Fahrt mit der Straßenbahn Annuschka (siehe S. 48).

Auf den Spuren des Konstruktivismus

Liebhaber von Avantgarde-Architektur sollten jetzt die Gelegenheit nutzen, den Tag mit einem weiteren, kurzen Spaziergang zu einigen Höhepunkten des Konstruktivismus zu krönen. Biegen Sie für diese etwa 20-minütige Verlängerung hinter dem Metropavillon (bei McDonald’s) rechts ab. Schon bald treffen Sie auf das berühmte Zentrosojus-Gebäude (Nr. 39), einen dunkelroten Tuffsteinbau, in dem früher der Zentralverband der Konsumgenossenschaften saß. Geschaffen hat ihn in den 1930er-Jahren der französisch-schweizerische Architekt Le Corbusier, der dabei zahlreiche Merkmale seiner neuen Architektursprache verwirklichte: die große Glasfront und den Dachgarten, die Rampen, die - ähnlich wie bei einem Parkhaus - von Stockwerk zu Stockwerk führen, oder die Stelzen, auf denen das Gebäude ruht. Seine Hauptfront wendet das Gebäude, das heute das Amt für Statistik beherbergt, der Parallelstraße zu.

Im weiteren Verlauf der Mjasnizkaja passieren Sie das Gostorg-Gebäude (Nr. 47). Der maßgeblich von Boris Welikowski errichtete Bau (1925-27) zeichnet sich durch großzügige Verglasung sowie einen symmetrischen Aufbau aus. Hausherr war der Staatshandel (Gostorg). An der Kreuzung zum Gartenring sehen Sie linker Hand das rötliche Narkomsem-Gebäude (Sadowaja-Spasskaja ul. 11), ehemals Sitz des Volkskommissariats für Landwirtschaft (1928-33). Aleksej Schtschussew, der Erbauer des Lenin-Mausoleums, stattete es mit markanten Gesimsen und expressiven Gebäudeecken aus. Untypisch für den Konstruktivismus ist die Betonung der Horizontalen. Für architektonische Abwechslung sorgt das Zuckerbäcker-Hochhaus zur Rechten: Das 1953 von Aleksej Duschkin und Boris Mesenzew fertiggestellte Verwaltungsgebäude steht am höchsten Punkt des Gartenrings und erfüllt damit vorbildlich das übergeordnete Ziel der Sieben Schwestern, das hügelige Relief der Stadt zu betonen.

Morsche Eleganz: im Dickicht der Moskauer Altstadtgassen

Hinter ihm, an der Ecke zur Now. Basmannaja ul., erhebt sich erneut ein konstruktivistisches Gebäude, leicht zu erkennen an der riesigen Turmuhr am Eckpfeiler (1929-31): Im Auftrag des Volkskommissariats für das Eisenbahnwesen wandelte Iwan Fomin ein bereits bestehendes Gebäude aus dem 19. Jh. um und verlieh ihm seine unverwechselbar avantgardistische Note. Passend zum Abschluss betreten Sie die Metrostation Krasnyje worota durch einen halbkugelförmigen Pavillon: Nikolaj Ladowski baute ihn 1935 und damit zu einer Zeit, als der Konstruktivismus in den letzten Atemzügen lag.

Praktische Infos

Inhaltsverzeichnis
Essen & Trinken
Restaurants
Cafés und Co.
Snacks
Einkaufen
Souvenirs
Kulinarisches
Mode
Bücher, Musik und Film
Geschenke und Wohnaccessoires
Antiquariate/Kunst
Sonstiges

Essen & Trinken

Nicht aufgeführt sind im Folgenden die zahlreichen Club-Cafés in Basmanny, in denen man zu jeder Tages- und Nachtzeit essen und trinken kann.

Restaurants

**** Ekspedizija 39, das einzige Moskauer Restaurant, das seine Rezepte bei den Völkern des hohen Nordens abguckt und mit ausgefallenen Fischgerichten aufwartet. Nicht versäumen sollten Sie stroganina, tiefgefrorenen, hauchdünn geschnittenen rohen Fisch. Zur Verdauung steht anschließend eine Banja bereit! Tägl. ab 12 Uhr. Pewtscheski per. 6, Kitaj-gorod, 495-7756075, www.expedicia.ru.

**** Nojew Kowtscheg 33, das armenische Restaurant, in dem schon die Vorspeisen auf der Zunge zergehen, eignet sich auch gut für Vegetarier. Obligatorisch ist ein Glas armenischer konjak! Tägl. 12-24 Uhr. Mal. Iwanowski per. 9, Kitaj-gorod, 495-9170717, www.noevkovcheg.ru.

*** Chodscha Nasreddin w Chiwe 23, halb im Liegen usbekischen Tee schlürfen, dabei tanzende Bäuche schöner Frauen betrachten - im Chodscha rückt die Seidenstraße näher. Wer sie an Tisch und Stuhl erleben will, weicht ins Erdgeschoss aus. Tägl. 12-24 Uhr. Ul. Pokrowka 10/2, Kitaj-gorod, 495-9170444, www.nasreddinhiva.ru.

*** Na Melnize 2, das Restaurant präsentiert sich als typisch russische Holzhütte: die Wände aus Baumstämmen, die Tischbeine ebenfalls, dazu hübsch verzierte Fensterrahmen. Im Zentrum plätschert eine Wassermühle (melniza). Klassische russische Küche. Tägl. 12-24 Uhr. Sadowaja-Spasskaja ul. 24, Krasnyje worota, 495-6258890, www.namelnitse.ru.

** Awokado 14, vegetarisches Restaurant, in dem nicht nur Fleischgerichte, sondern auch Alkohol und Zigaretten tabu sind. Von den Plätzen am Fenster und auf der Terrasse hat man Blick auf den Boulevard und den Teich. Auch für Veganer geeignet. Frühstück 10-12 Uhr, Mittagstisch 12-17 Uhr. Geöffnet tägl. 10-23 Uhr. Tschistoprudny bul. 12, Korp. 2, Tschistyje prudy, 495-6217719.

** Benwenuto 4, herausragende Spezialitäten hat dieser Italiener nicht zu bieten - aber gerade das macht ihn in der Hauptstadt der Erlebnisgastronomie so erfrischend. Und reicht nicht eine gute Pizza? Tägl. 12-24 Uhr. Sretenski bul. 6/1, Geb. 1, Tschistyje prudy, 495-6233300, www.benvenuto.su.

** Datscha na Pokrowke 36, kuschelige Oma-Sofas im Innern, draußen einfache Holzmöbel unter großen Bäumen - der perfekte Datscha-Ersatz mitten in der Stadt! Aber Achtung, wenn der Magen knurrt: Die Wartezeiten sind rekordverdächtig. Russische Küche. Mo/Di 12-24 Uhr, Mi-So 12-5 Uhr. Pokrowski bul. 18/15, Geb. 2 (Eing. Podkolokolny per., evtl. klingeln), Kitaj-gorod, 499-7649995, www.dacha-na-pokrovke.ru.

** Dschagannat 29, Ableger des legendären Restaurants am Kusnezki most und damit endlich ein vegetarisches Restaurant mehr in Moskau! Tägl. 10-23 Uhr. Ul. Marossejka 4, Kitaj-gorod, 495-9781611, www.jagannath.ru.

** Odessa-mama 11, die ukrainische Stadt Odessa war schon immer ein Ort, an dem Menschen aus ganz unterschiedlichen Gegenden zusammentrafen. Genau diese Vielfalt will Tatjana Melnikowa, die Besitzerin des Restaurants, auf die Teller bringen. Tägl. 12-23 Uhr. Kriwokolenny per. 10, Geb. 5, Tschistyje prudy, 964-6471110, www.cafeodessa.ru.

** Omuljowaja botschka 12, ob getrocknet, gebraten, geräuchert oder gedünstet: Omul schmeckt immer! Der Omul ist ein Lachsfisch, der ausschließlich im sibirischen Baikalsee lebt. Nur selten findet er seinen Weg nach Moskau, niemals wohl nach Westeuropa - Sie sollten sich die Chance, ihn zu probieren, daher nicht entgehen lassen! Tägl. 12-24 Uhr. Ul. Pokrowka 33, Kurskaja, 495-6244071, www.omulrest.ru.

** Schastje 20, der Name ist Programm: Er bedeutet „Glück“ und die Menge an Gästen spricht dafür, dass hier viele glücklich sind. Die Küche ist gemischt. So-Do 10-24 Uhr, Fr/Sa 10-3 Uhr, Tschistoprudny bul. 16, Tschistyje prudy, 495-6246421, www.schastye.com.

Cafés und Co.

Teehaus Perlow

Ossetinskije pirogi 5, im Gegensatz zu den klassischen russischen Piroggen, die man als Snack auf die Hand zwischendurch isst, sind die „Piroggen aus Ossetien“ (einer Region im Kaukasus) eine ganze Mahlzeit. Die Piroggen sind etwa so groß wie ein Fladenbrot und gefüllt mit allem, was die Küche hergibt: Käse, Fleisch, Spinat, Lauch und vielem mehr. Sie können die Piroggen stückchenweise oder im Ganzen bestellen, auch zum Mitnehmen. Tägl. 9-20 Uhr. Tschistoprudny bul. 1a, Tschistyje prudy, www.ospirogi.ru.

Art Lebedew (Bolschoje kafe) 9, geräumiger als das kleine Café an der Bol. Nikitskaja, aber mit dem gleichen Wohlfühlcharakter ausgestattet ist dieses Café-Restaurant von Produktdesigner Artemi Lebedew. Seine unbestreitbaren Vorzüge sind das lange Frühstück (bis 14 Uhr), der günstige Mittagstisch und - mal wieder - der nette Laden im Keller. Mo-Fr 9-23 Uhr, Sa/So 10-23 Uhr. Bankowski per. 5, Tschistyje prudy, www.store.artlebedev.ru/offline/mibk.

Buloschnaja 21, Kaffeehaus an einer ruhigen Altstadtkreuzung, mit Liebe eingerichtet und ausnahmsweise (noch) nicht Teil einer Kette. Tägl. 10-23 Uhr. Ljalin per. 7/2, Korp. 2, Kurskaja (dunkelblau), www.buloshnaya.ru.

Coffee Bean 18, beliebter Anlaufpunkt für Backpacker aus den umliegenden Hostels. Mehr siehe S. 75. Mo-Sa 8-23 Uhr, So 9-22 Uhr. Ul. Pokrowka 21, Tschistyje prudy, Kitaj-gorod.

Ljudi kak ljudi 34, vollgestopftes Café, in dem eigentlich nie ein Platz frei ist. Kleinigkeiten wie Piroggen oder Sandwichs lassen sich aber auch im Stehen vertilgen. Ideal für kontaktfreudige Menschen, die mit den Moskowitern auf Tuchfühlung gehen und dabei, getreu dem namensgebenden Motto, einfach „Mensch bleiben“ wollen. So-Mi 8-23 Uhr, Do-Sa ab 8 Uhr. Soljanski tup. 1/4 (Eing. Soljanski pr., zu erkennen an brauner Holztür), Kitaj-gorod, www.ludikakludi.com.

Mein Tipp: Petrowitsch 7, am Abend hat nur Zutritt, wer eine Clubkarte besitzt. Als Entschädigung gibt’s den besten Mittagstisch des Viertels: „All you can eat“ für nur 200 R! Das Innere ist chaotisch-bunt zusammengewürfelt und soll an eine sowjetische Kommunalka erinnern. Erfinder des Konzepts ist der Karikaturist Andrej Bilscho, dessen Zeichnungen selbst die Salz- und Pfefferstreuer schmücken. Siehe auch Nachtleben, S. 86 f.. Mittagstisch Mo-Fr 13-16 Uhr. Mjasnizkaja ul. 24, Geb. 3 (im Hof hinter der Kofejnja, hinten links nach einer grauen Metalltür und Karikaturen Ausschau halten), Tschistyje prudy, www.club-petrovich.ru.

Wolkonski 28, in der größten Wolkonski-Filiale (mehr siehe S. 189) speist man mit Blick auf bläuliche Blumentapeten unter purpurnen Lampenschirmen. Tägl. 8-23 Uhr. Ul. Marossejka 4/2, Kitaj-gorod.

Snacks

Tscheburetschnaja na Soljanke 35, das Licht ist grell, das Besteck aus Plastik, und trotzdem ist es niemals leer in dem Imbiss. Das liegt v. a. daran, dass die Tschebureki spottbillig sind (70 R) und der Wodka ebenso (50 ml für 75 R). Tägl. 6-24 Uhr. Soljanski tup. 1/4 (Eing. Soljanski pr.), Geb. 1, Kitaj-gorod.

Monastyrski chleb 32, der kleine Stand vor dem Kloster Johannes der Täufer verkauft „Klosterbrot“ und andere schmackhafte Kleinigkeiten wie Käsekuchen mit Beeren. Tägl. (außer So) tagsüber geöffnet. Ul. Sabelina, Kitaj-gorod.

Einkaufen

Souvenirs

Tulskije samowary 30, ein russischer Samowar kann nicht nur Tee kochen, er sieht zudem dekorativ aus und ist damit ein beliebtes Souvenir. Besonders weit verbreitet sind Samoware aus der Stadt Tula, die auch in diesem Laden verkauft werden. Sie haben die Wahl zwischen bunt bemalten oder klassisch silbernen Exemplaren und müssen mindestens 120 € für ein Stück zahlen. Mo-Fr 10-20 Uhr, Sa/So 10-19 Uhr. Bol. Spassoglinischtschewski per. 8 (Eing. durch das Nachbargeschäft, evtl. an die Scheibe klopfen), Kitaj-gorod. www.samovar-online.com.

Kulinarisches

Mein Tipp: Teehaus Perlow 6, in fantastischer Umgebung mischt sich der Duft von Kaffee, Tee und Schokolade, dazu gibt’s Teilchen, Torten und andere Süßwaren. Mehr s. o. Mo-Fr 9-21 Uhr, Sa 10-20 Uhr, So 10-19 Uhr. Mjasnizkaja ul. 19, Tschistyje prudy.

Mode

Twins Shopp 38, wer im Club Soljanka tanzen gehen will, kann vorher in der angeschlossenen Boutique das passende Outfit kaufen, z. B. trendige Kleider im Sixties-Style. Tägl. 12-22 Uhr (manchmal länger). Ul. Soljanka 11/6, Geb. 1, Kitaj-gorod, www.s-11.ru.

Bücher, Musik und Film

Biblio-Globus 19, eine der größten und besten Buchhandlungen der Stadt, in der auch das Angebot an Musik und DVDs umfangreich ist. Mo-Fr 9-22 Uhr, Sa/So 10-21 Uhr (im Sommer z. T. leicht eingeschränkt). Mjasnizkaja ul. 6/3, Geb. 1, Lubjanka, www.biblio-globus.ru.

Mir kino 27, für Cineasten der erste Anlaufpunkt ist diese „Welt des Kinos“: riesige Auswahl an DVDs, sowohl russische als auch internationale Filme. Wer kein Russisch kann, sollte sich an die Verkäufer wenden, sonst fällt die Orientierung schwer. Mo-Fr 10-21 Uhr, Sa/So 11-22 Uhr. Ul. Marossejka 6/8, Kitaj-gorod, www.dvdmall.ru.

Geschenke und Wohnaccessoires

Mittagstisch im Petrowitsch

Art Lebedew (Magasin) 9, auch hier gibt es die etwas anderen Souvenirs von Artemi Lebedew, mehr siehe S. 189. Mo-Fr 9-23 Uhr, Sa/So 10-23 Uhr. Bankowski per. 5, Tschistyje prudy, www.store.artlebedev.ru/offline/mibk.

Prosto tak 31, witzige Geschenkideen - vom Vokabel-Klopapier zur Mini-Espressomaschine. Tägl. 11-21 Uhr. Ul. Sabelina 5, Kitaj-gorod, www.buro-nahodok.ru.

Antiquariate/Kunst

Antikwar na Mjasnizkoj 8, die Wurzeln des urigen Antiquariats liegen im 19. Jh. Heute verkauft Wladimir Tschujko schwerpunktmäßig alte Drucksachen wie Bücher, (Post-)Karten oder Fotos. Mo-Fr 11-19 Uhr, Sa 11-18 Uhr. Mjasnizkaja ul. 13, Geb. 3, Tschistyje prudy, www.antiqbook13.ru.

Sonstiges

Ekspedizija 39, das Moskauer Pendant zum Outdoor-Giganten Globetrotter, nur exotischer: Verkauft werden nicht nur Produkte für Expeditionen in die Wildnis, sondern auch von ihnen, etwa Souvenirs aus Kamtschatka oder vom Baikalsee. Tierschützer aufgepasst: Zuletzt war auch das Fell eines kanadischen Bären im Angebot. Die Preise haben es in sich. Tägl. ab 10 Uhr. Pewtscheski per. 6, Kitaj-gorod, www.expedicia.ru.

Tour 8: Samoskworetschje

Wo sich hier und da ein Holzhaus zwischen eleganten Kaufmannsvillen duckt und pastellfarbene Glockentürme die Straßenränder schmücken, da ruht das Viertel Samoskworetschje. Doch nur am Wochenende scheint es, als sei die Zeit hier irgendwann stehengeblieben: Im alltäglichen Berufsverkehr weicht die dörfliche Stille hektischer Betriebsamkeit.

Wer auch immer Samoskworetschje beschrieben hat, der hat v. a. eines betont: die Ruhe und den Gegensatz zum Rest der Stadt. Samoskworetschje war eine „Insel“, das „andere Moskau“ oder „echte Provinz“.

Pjatnizkaja ul.: pastellfarbene Glockentürme am Straßenrand

Erstmals erwähnt Mitte des 14. Jh., entwickelt sich das Viertel schnell zu einem beliebten Wohnort der Handwerker. Streng nach Zünften getrennt, lassen sie sich nördlich des Klimentowski per. nieder. Weiter südlich siedelt Iwan IV. im 16. Jh. einen Teil der Strelizen an, Soldaten und Offiziere der zaristischen Leibgarde. Ihre Präsenz im Süden der Stadt ist von großer Bedeutung, schließlich greifen auch Feinde meist aus dieser Richtung an. An der Schwelle zum 18. Jh. ändert sich die Bevölkerungsstruktur: Adlige und Kaufleute rücken nach. Als dritte Gruppe kommen im 19. Jh. die Unternehmer hinzu.

Von den einschneidenden Veränderungen der Sowjetzeit bleibt Samoskworetschje weitgehend verschont. Ebenso tapfer entzieht es sich zunächst dem Bauboom der postsowjetischen Ära - doch dann kommt die Wende. Ende der 1990er-Jahre erobert McDonald’s das vergessene Paradies, mittlerweile ist es eng und laut geworden in den Gassen. Die Gehwege sind frisch geteert. In die sanierten Häuser sind Restaurants eingezogen. Selbst die „Perle“ von Samoskworetschje, die ziegelrote Klemens-Romanus-Kirche, erstrahlt seit Kurzem in völlig neuem Glanz.

Wer die Augen offen hält, der findet dennoch die Spuren vergangener Zeiten. Am leichtesten fällt das am Wochenende, wenn eine ungewohnte Stille in die Gassen einzieht. Dann sind die vielen Kirchenglocken zu hören, die oft raffiniert per Hand geläutet werden, und es fällt auf, wie anders das Viertel auch heute noch ist: Von Luxusboutiquen fehlt jede Spur, stattdessen rosten am Straßenrand noch ein paar Ladas vor sich hin.

Spaziergang

Inhaltsverzeichnis
Durch die ehemalige Webervorstadt
Abstecher zur Insel ohne Namen

Vorbei an Klemens-Romanus-Kirche und Martha-Maria-Kloster

Ausklang im ruhigen Südteil des Viertels

Durch die ehemalige Webervorstadt

Der einzige Ausgang (выход) der Metrostation Tretjakowskaja befindet sich mitten im bunten Treiben des Klimentowski per., direkt gegenüber vom McDonald’s-Gebäude. An dessen Ecke biegen Sie rechts in die Bol. Ordynka ein, wo Sie die leuchtend gelbe Kirche Freude aller Leidtragenden empfängt. Sie gilt als einer der letzten Höhepunkte des russischen Klassizismus und besteht aus zwei Teilen: Im Westen liegen der Glockenturm und das Refektorium, beide Ende des 18. Jh. von Wassili Baschenow errichtet. Die Kuppelkirche im Osten stammt von Ossip Bowe und ist 40 bis 50 Jahre jünger als der Rest. Ihren komplizierten Namen erhielt die Kirche von einer gleichnamigen Ikone. Sie soll 1688 die Schwester des damaligen Patriarchen geheilt haben und ist bis heute im linken Seitenaltar zu bewundern.

Finanziert haben die Kirche einst zwei angesehene Moskauer Familien: Deren Anwesen - das Dolgow- und das Kumanin-Haus - warten in Sichtweite auf der anderen Straßenseite (Nr. 21 u. 17). Auf Höhe des Kumanin-Hauses führt der 3-j Kadaschowski per. links in die ehemalige Webervorstadt hinein. In ihrem Zentrum leuchten die Kuppeln der Auferstehungskirche „in Kadaschi“, die Sie dem Verlauf der Gassen folgend einmal umrunden. Die heute stark verfallene Kirche aus dem 17. Jh. trägt deutliche Züge des Naryschkin-Barock. Motive der Holzschnitzerei werden in Stein wiederholt - hier besonders deutlich zu sehen an den drei Reihen übereinander angeordneter „Hahnenkämme“. In Auftrag gegeben hat den Bau der Kirche die Zunft der Weber. Über die Geschichte ihrer Vorstadt informiert ein kleines Museum (Eingang Kadaschowski tup., i. d. R. tägl. 12-17 Uhr, Eintritt 100 R). In den vergangenen Jahren tobte um die Auferstehungskirche übrigens ein erbitterter Kampf. Der Grund: In unmittelbarer Nähe zur Kirche sollte ein Büro- und Wohnkomplex realisiert werden, der - so die Kritiker - das idyllische Panorama des Viertels zerstört und den Sakralbau selbst beschädigt hätte. Der massive Protest hat erste Früchte getragen: Ein neuer Plan sieht vor, die Gesamtfläche des Bauprojekts zu halbieren, die Häuser auf max. drei Geschosse zu stutzen.

Wo der 2-j Kadaschowski per. wieder auf die Bol. Ordynka trifft, sehen Sie links in der Ferne die Basilius-Kathedrale. Sie wenden ihr den Rücken zu und begeben sich kurz darauf nach links in den Tschernigowski per. Schon nach wenigen Metern öffnet sich hier ein malerisches Panorama: Auf beiden Seiten säumen den Weg zwei alte Kirchen, rechts die Michail-und-Fjodor-Kirche, links die Kirche Johannes der Täufer „am Walde“. Der Namenszusatz bei Letzterer verweist auf die Umgebung der Vorgängerkirche: Sie wurde bereits Anfang des 16. Jh. errichtet und war damit das erste Gotteshaus südlich der Moskwa. Die heutige Kirche stammt aus dem Jahr 1658.

Ihr hellgrüner Glockenturm, der rund 100 Jahre später folgte, schmückt die Ecke zur Pjatnizkaja ul., eine der wichtigsten und zugleich ältesten Straßen des Viertels. Ihr nördlicher Abschnitt entstand bereits Anfang des 16. Jh., als der Marktplatz auf dem Roten Platz verkleinert wurde und u. a. nach Samoskworetschje ausweichen musste. Der südliche Teil kam im 17. Jh. hinzu. Wie kaum eine andere Straße konnte die Pjatnizkaja ihr Antlitz früherer Zeiten bewahren.

Übernachten
1 | Baltschug Kempinski
4 | Kadaschowskaja
8 | Medea
16 | Aquamarine
17 | Ibis Bachruschina
20 | Oserkowskaja
22 | Swissôtel Krasnyje Cholmy
24 | Katerina City
26 | Tatjana
27 | Ibis Pawelezkaja

Essen & Trinken
7 | Mi Piace
9 | Kortschma Taras Bulba
18 | Correa's
23 | Oblomow

Café
3 | Coffee Bean
5 | Otschen domaschneje kafe
6 | Le Pain Quotidien
10 | Rjumotschnaja Wtoroje Dychanije
14 | Prostyje weschtschi
25 | Ossetinskije pirogi

Bars & Clubs
2 | Fabrique
19 | Kwartira 44
22 | City Space Bar & Lounge

Einkaufen
11 | Moskauer Kulturfonds
12 | Retro
13 | Tschaj i kofe
15 | Dom mjoda
21 | Rot Front

Abstecher zur Insel ohne Namen

Der Spaziergang führt jetzt eigentlich nach rechts gen Süden. Wer Samoskworetschje intensiver kennenlernen möchte, macht zuvor einen Abstecher in die entgegengesetzte Richtung: Über eine Brücke (Tschugunny most) erreichen Sie die sog. Insel ohne Namen. Sie entstand Ende des 18. Jh., als Katharina II. den Nordteil des Viertels durch einen Kanal vom Rest abtrennen ließ. Ziel der Maßnahme war die Eindämmung der alljährlichen Überschwemmungen. Auf der Insel mündet die Brücke in die Ul. Baltschug. Der Name der Straße führt die Lebensumstände vor 500 Jahren so plastisch vor Augen wie kein zweiter. Entlehnt aus dem Tatarischen, bedeutet er so viel wie Schmutz und Kot und erinnert damit an die regelmäßige Versumpfung des Gebiets. Zur Gegenwart will diese Assoziation allerdings so gar nicht passen: Am Ende der Straße erhebt sich das Luxushotel Baltschug Kempinski (siehe auch Übernachten S. 58).

Kurz vor dem Hotel zweigt rechts die Sadownitscheskaja ul. mit der sehenswerten Georgskirche „in Jendowa“ ab. Der Beiname der Kirche erinnert an eine berüchtigte Zarenschenke: Als jendowa wurde im alten Russland ein bauchiges Trinkgefäß bezeichnet. Die Kirche selbst stammt aus dem Jahr 1653. Zu Sowjetzeiten diente sie vorübergehend als Wohnheim, 1992 gliederte man sie einem Kloster auf den Solowezki-Inseln an, wo sich zu Sowjetzeiten etliche Straflager befanden. Von dort kommen auch die Materialien für das große Holzkreuz, das 2001 im Hof der Kirche aufgestellt wurde. Es ist eines der seltenen Denkmäler für die Opfer des Gulag.

Klemens-Romanus-Kirche

Gehen Sie anschließend auf dem gleichen Weg zurück zum hellgrünen Glockenturm der Kirche Johannes der Täufer „am Walde“.

Vorbei an Klemens-Romanus-Kirche und Martha-Maria-Kloster

Vom Glockenturm lassen Sie sich auf der Pjatnizkaja Richtung Süden treiben. Bei Haus Nr. 6 sollten Sie einen Blick in den idyllischen Hinterhof werfen, der - abgesehen von den parkenden Autos - den Charme des 19. Jh. verströmt. Beachten Sie z. B. die geschlossenen Galerien an der rückwärtigen Straßenfront, in denen sich damals die Gemeinschaftstoiletten befanden.

An der Ecke zum Klimentowski per. taucht schließlich das Schmuckstück des Viertels auf: die frisch renovierte Klemens-Romanus-Kirche. Welcher Baumeister sie 1762-74 errichten ließ, ist ungeklärt. Fachleute kommen zu dem Schluss, dass es ein Architekt der Petersburger Schule gewesen sein muss. Nachdem die Bolschewiki 1917 die Macht übernommen hatten, ließen sie die Kirche bald schließen. Dass sie nicht abgerissen wurde, hat sie laut Legende Klemens Woroschilow zu verdanken: Der General soll sich aufgrund der Namensgleichheit für sie starkgemacht haben. Zu Sowjetzeiten diente die Kirche als Bücherlager. Nach aufwendigen Renovierungsarbeiten konnte sie im März 2009 feierlich neu eröffnet werden.

Knapp 250 m weiter biegen Sie rechts in den Golikowski per. ab, der nach wenigen Schritten einen Rechtsbogen macht. In dem blauen Holzhaus im Garten vor bzw. links neben Ihnen wurde 1823 der Dramaturg Aleksandr Ostrowski geboren. Heute beherbergt es ein Museum über ihn. Ausgestellt sind zum einen persönliche Gegenstände, zum anderen Relikte seiner Arbeit am Maly-Theater. Nicht zuletzt bietet ein Besuch auch die Chance, ein typisches Holzhaus aus dem 19. Jh. von innen kennenzulernen (Mi/Fr/Sa/So 12-19 Uhr, Do 13-21 Uhr, letzter Fr im Monat geschl., Eintritt 200 R, www.gctm.ru). Der Eingang zum Museum liegt auf der anderen Seite des Hauses. Sie erreichen ihn, indem Sie hinter dem Museum - parallel zu seiner Nordfassade - einen Hof durchqueren und auf diese Weise in die Ul. Mal. Ordynka gelangen. Nach rechts fällt dort Ihr Blick auf die sog. Telefonstation: Die runden Mosaike an ihrer Fassade bilden von den Sowjets zerstörte Kirchen des Viertels ab. Sie wenden sich nach links, wo der Eingang zum Museum folgt.

Ostrowski-Museum: Holzhaus aus dem 19. Jh.

Ihm gegenüber liegt die kleine, weiße Nikolauskirche „in Pyschi“ aus dem Jahr 1672. Ihre Geschichte ist untrennbar mit der Geschichte der Strelizen verbunden, worauf ihr Name gleich doppelt hinweist: Nikoly war der Schutzheilige der zaristischen Leibgarde. Hauptmann Pyschow stand dem Regiment vor, das den Bau der Kirche finanzierte. Den einstigen Geldgeber verrät darüber hinaus das äußere Erscheinungsbild: Die kleinen Kügelchen auf Kuppeln und Kreuzen sind typisch für die Kirchen der Strelizen.

An der Kirche vorbei, schlendern Sie weiter Richtung Süden bis zum Haus Nr. 23, wo ein nettes Ziel wartet. Die Fotogalerie Glas, die langjährigen Moskaubesuchern noch von ihrem früheren Standort bekannt sein dürfte, zeigt vorwiegend russische Fotokünstler wie Aleksandr Grinberg und Boris Ignatowitsch (Di-Fr 12-19 Uhr, Sa 13-18 Uhr, Eintritt frei, www.glazgallery.com).

Nach dem Besuch des Museums gehen Sie einige Schritte zurück, biegen links in den kurzen Iwerski per. ab und kurz darauf rechts in die Bol. Ordynka. Auf dem letzten Abschnitt der Tour versteckt sich hinter einer weißen Toreinfahrt das Martha-Maria-Kloster. Im Zentrum der Anlage steht eine ungewöhnliche Kirche: Ihr einkuppliger Bau erinnert an altrussische Kirchen in Pskow oder Nowgorod - nur moderne Elemente wie die spitz zulaufenden Giebel oder die Steinmetzarbeiten an der Fassade deuten darauf hin, dass die Kirche Anfang des 20. Jh. entstand. Entworfen hat sie Aleksej Schtschussew, von dem auch das Lenin-Mausoleum auf dem Roten Platz stammt. Gegründet wurde das Kloster von der Großfürstin Jelisaweta Romanowa, die 1864 als deutsche Prinzessin in Darmstadt geboren wurde und später den Russen Sergej Romanow heiratete. Wenige Schritte weiter stoßen Sie wieder auf die Metrostation Tretjakowskaja.

Ausklang im ruhigenSüdteil des Viertels

Wer möchte, kann den Spaziergang um einen Abstecher in den ruhigen wie unbekannten Südteil des Viertels verlängern. Sie treffen in ihm auf weitere charmante Holzhäuser, darunter das ehemalige Wohnhaus von Marina Zwetajewa, das ein Künstler vor Kurzem originell modernisiert hat (1-j Kasatschi per. 8). Darüber hinaus sind zwei Museen zu besichtigen: Das Tropinin-Museum zeigt Werke des Malers Wassili Tropinin (1776-1857), der als einer der Ersten auf seinen Porträts auch die Arbeiterschaft verewigte (Schtschetininski per. 10, Fr-Mo 10-18 Uhr, Do 13-21 Uhr, letzter Mo im Monat geschl., Eintritt 200 R, jeden dritten So im Monat frei, www.museum-tropinina.ru).

Das Theatermuseum, das der Mäzen Aleksej Bachruschin bereits im Jahr 1894 gründete, stellt Meilensteine der russischen Bühnenkunst aus, darunter die Ballettschuhe von Wazlaw Nischinski, Notizen von Nikolaj Rimski-Korsakow und ein Stück des Theaterbodens, auf dem Marija Jermolowa ihre größten Erfolge feierte. Auf jeden Fall sollte man einen Blick in die schöne Eingangshalle werfen: Sie ist der einzige Teil des Hauses, dessen Originalzustand erhalten ist (Ul. Bachruschina 31/12, tägl. außer Di 12-19 Uhr, im Sommer auch geschl., Eintritt 150 R).

Theatermuseum

Wenn Sie Glück haben, durchzieht die Gassen ein Duft von Karamell: Er entweicht den Schloten der Süßwarenfabrik Rot Front, die mit ihrem Firmenladen bestens gewappnet ist für den aufsteigenden Heißhunger.

Praktische Infos

Inhaltsverzeichnis
Essen & Trinken
Restaurants
Cafés und Co.
Snacks
Sonstiges
Einkaufen
Kulinarisches
Mode
Antiquitäten

Essen & Trinken

Außer den unten genannten finden sich in Samoskworetschje weitere Restaurants im nördlichen Teil der Pjatnizkaja ul. sowie im Klimentowski per.

Restaurants

***(*) Oblomow 23, so heißt der Held aus einem Roman von Iwan Gontscharow, und der würde sich in diesem Café-Restaurant pudelwohl fühlen: Im Erdgeschoss, das für Kaffee und Kuchen reserviert ist, sorgen Sessel und Kachelöfen für wohlige Behaglichkeit. Einen Stock höher werden russische und europäische Spezialitäten in Landhausatmosphäre serviert. Mit Sommerterrasse. Tägl. ab 11 Uhr. 1-j Monettschikowski per. 5, Pawelezkaja (braun), 495-9536828, www.restsindikat.com.

**(*) Correa’s 18, europäische Küche, mehr siehe S. 73. Mo-Fr 8-23 Uhr, Sa/So 9-23 Uhr. Ul. Bol. Ordynka 40, Geb. 2 (im Hof links halten), Tretjakowskaja, 495-7256035.

** Mi Piace 7, italienische Küche, mehr siehe S. 73. Mo-Fr 11-24 Uhr, Sa/So 12-24 Uhr. Ul. Bol. Ordynka 13/9, Tretjakowskaja, 495-9515250.

** Kortschma Taras Bulba 9, ukrainische Küche, mehr siehe S. 73. Tägl. 9-2 Uhr. Pjatnizkaja ul. 14, Nowokusnezkaja, 495-9537153.

Cafés und Co.

** Prostyje weschtschi 14, diese Mischung aus Pub, Café und Weinbar ist ein Ableger der gleichnamigen Lokalität in der Bol. Nikitskaja ul. (siehe S. 187). Mo-Fr ab 8 Uhr, Sa/So ab 12 Uhr. Pjatnizkaja ul. 29 (Eing. Klimentowski per.) , Nowokusnezkaja, Tretjakowskaja, 495-2258050, www.gastroteka.ru.

Coffee Bean 3, mehr siehe S. 75. Mo-Sa 8-23 Uhr, So 9-22 Uhr. Pjatnizkaja ul. 5, Nowokusnezkaja.

Le Pain Quotidien 6, im Gegensatz zu anderen Filialen etwas ruhiger, da es zwei getrennte Bereiche gibt. Mehr siehe S. 75. Mo-Fr 7-23.30 Uhr, Sa/So 8-23.30 Uhr. Pjatnizkaja ul. 6/1, Geb. 1, Nowokusnezkaja.

Otschen domaschneje kafe 5, den derzeit wohl besten Tee der Stadt gibt es hier: Er ist schwarz und enthält neben frischer Minze auch Himbeeren und schwarze Johannisbeeren. Sein Name: „Großmutters Tee“ (Babuschkin tschaj). Tägl. 8-23 Uhr. Pjatnizkaja ul. 9/28, Geb. 1, Nowokusnezkaja.

Snacks

Mein Tipp: Ossetinskije pirogi 25, für den kleinen Hunger zwischendurch: Teigtaschen (pirogi) mit unterschiedlicher Füllung. Megalecker ist die Apfel-Variante (jablotschny piroschok). Man kann entweder ein kleines Stück vor Ort essen oder gleich eine ganze Tarte im Karton mit nach Hause nehmen. Das Personal spricht kaum Englisch, aber dank Glasvitrine lässt sich auf alles gut zeigen. Tägl. 9-22 Uhr. Bol. Serpuchowskaja ul. 7/9, Serpuchowskaja, Dobryninskaja, www.vkusnee.ru.

Sonstiges

Rjumotschnaja Wtoroje Dychanije 10, Orte wie diesen nennen Russen „Stojak“: Das kommt von stojat (stehen), und genau das tut man hier - natürlich nicht ohne ein Glas mit Wodka in der Hand, der unschlagbar billig ist und daher in Strömen fließt. Das Publikum ist überwiegend männlich und gleicht dem einer deutschen Dorfkneipe nach dem sonntäglichen Frühschoppen. Anfängliche Skepsis sollten Sie über Bord werfen: Beenden Sie den Spaziergang doch auf russische Weise! Tägl. 9-21 Uhr. Pjatnizki per. 10, Nowokusnezkaja.

Einkaufen

Kulinarisches

Dom mjoda 15, Winnie Puh wäre selig vor Freude im „Haus des Honigs“: Mehr als 80 verschiedene Sorten laden zum Probieren ein, die meisten stammen aus russischen Regionen wie Tatarstan oder Karelien. Mo-Sa 9-20 Uhr, So 10-18 Uhr. Nowokusnezkaja ul. 5/10, Geb. 1, Nowokusnezkaja, www.dommeda.ru.

Rot Front 21, ob Schoko, Karamell oder Halva: Naschkatzen haben die Qual der Wahl im Firmenladen der Rot-Front-Fabrik. Die Russen kaufen ihre Bonbons gleich säckeweise, da sie um einiges billiger sind als anderswo. Mo-Sa 8-20 Uhr, So 9-17 Uhr. 2-j Nowokusnezki per. 13/15, Pawelezkaja (braun), www.rotfront.ru.

Tschaj i kofe 13, der Name („Tee und Kaffee“) führt in die Irre: Beides wird nur im Erdgeschoss verkauft, im Keller lockt ein Weinladen. Obwohl westeuropäische Sorten dominieren, dürfen auch die beliebten Massandra-Weine von der Krim nicht fehlen. Eine Tür weiter verkauft die zugehörige Konditerskaja süße Leckereien. Insgesamt moderate Preise. Mo-Sa 9-20 Uhr, So 10-18 Uhr. Pjatnizkaja ul. 22, Nowokusnezkaja.

Mode

Retro (Second Hand) 12, einer der wenigen „echten“ Secondhandläden im Moskauer Zentrum: Statt Luxusfummeln findet man alltagstaugliche Taschen und Klamotten, dazu Schmuck und Krimskrams. Tägl. 12-21 Uhr. Ul. Bol. Ordynka 19, Tretjakowskaja, www.vintage-x.ru.

Antiquitäten

Mein Tipp: Moskauer Kulturfonds 11, während im Erdgeschoss jede Menge Kitsch verkauft wird, ist das Kellergewölbe ein Paradies für Antiquitätensammler. Ob Gefäß oder Grammophon, Samowar oder Silberbesteck - alles ist aus dem 19. Jh. und leider alles andere als billig. Wenn der Keller (podwal) abgesperrt ist, unbedingt nachfragen! Mo-Fr 11-19 Uhr, Sa 11-18 Uhr. Pjatnizkaja ul. 16, Nowokusnezkaja.

Tour 9: Jakimanka

Die berühmte Tretjakow-Galerie zieht Liebhaber russischer Kunst an, die Fabrik Roter Oktober das Moskauer Szenevolk. Wer sich weder für das eine noch das andere begeistert, genießt die verkehrsberuhigten Wege des Viertels und den Blick auf den Kreml vom Ufer der Moskwa. An der Luschkow-Brücke laden Boote zur Rundfahrt ein.

Neue Promenade am Ufer der Moskwa

Aus Gewohnheit nennen die Moskowiter das gesamte Gebiet südlich der Moskwa Samoskworetschje. Administrativ aber trägt der westliche Teil den Namen Jakimanka. Der Rayon wird im Norden und Westen vom Fluss begrenzt, im Osten von der Bol. Ordynka, im Süden endet er kurz hinter dem Gartenring. Die Geschichte von Jakimanka deckt sich weitgehend mit der von Samoskworetschje (siehe S. 214 ff.). Die dauerhafte Besiedlung begann allerdings später, da v. a. der äußerste Westteil häufig überschwemmt war. Erst der Bau des Kanals Ende des 18. Jh. behob das Problem.

Größter Anziehungspunkt des Viertels sind heute die beiden Häuser der Tretjakow-Galerie. Im Gegensatz zum Puschkin-Museum für bildende Künste zeigen sie nicht westeuropäische Kunst: Russland selbst kommt hier zum Zug. Mehrere Kunstgalerien sind 2010 auch in die blutroten Klinkerhallen der ehemaligen Süßwarenfabrik eingezogen: Zusammen mit aufregenden Restaurants, originellen Geschäften und angesagten Clubs verwandeln sie das Gelände in das „neue Zentrum“ der Stadt, wie die Zeitschrift Afischa schon kurz nach der Eröffnung im Sommer 2010 vorausschauend titelte.

Spaziergang

Am einzigen Ausgang (выход) der Metrostation Tretjakowskaja wenden Sie sich nach links, queren die Ul. Bol. Ordynka und gehen geradeaus in eine schmale Gasse hinein. Sie führt auf einen kleinen Platz, den links das prachtvolle Gitter des Demidow-Hauses säumt. Nach rechts zweigt der Lawruschinski per. ab. Auf seiner linken Seite breitet sich die berühmte Tretjakow-Galerie aus, für die Sie ausreichend Zeit einplanen sollten. Gehen Sie anschließend geradeaus weiter über die Luschkow-Brücke zur Insel ohne Namen genauer: zum Sumpfplatz, wo ein Denkmal an den Maler Ilja Repin erinnert. Vor allem an warmen Sommerabenden sind Brücke und Platz ein beliebter Treffpunkt der Moskowiter, kleine Boote laden zur Schifffahrt ein (siehe S. 46 f.).

Hinter dem Repin-Standbild setzen Sie den Spaziergang nach rechts fort, bis Sie zu einem weiteren Denkmal gelangen: Es stammt von Michail Schemjakin und stellt zwei Kinder dar, die umringt sind von 13 personifizierten Sünden.

Über den Falejewski per., der hinter dem Denkmal nach links abzweigt, erreichen Sie das Ufer der Moskwa, wo Sie die freie Sicht auf den Kreml genießen können. Lassen Sie sich am Ufer gen Westen treiben, geradewegs zu auf die goldene Kuppel der Christi-Erlöser-Kathedrale, unter der Großen Steinbrücke (Bol. Kamenny most) hindurch, bis sich dahinter ein großer, grauer Klotz in Ihr Blickfeld schiebt: das sog. Haus am Ufer. In deutlichem Kontrast zu ihm steht das bescheidene Haus des Awerki Kirillow, das im Anschluss folgt.

Vor Ihnen ist mittlerweile eine weitere Brücke aufgetaucht, die Patriarchenbrücke. Hinter ihr beginnt das Territorium der ehemaligen Süßwarenfabrik Roter Oktober. Sie nimmt die gesamte Westspitze der Insel ein, der das überdimensionale Denkmal von Peter dem Großen vorgelagert ist. Wer das Gelände erforschen will, der halte sich an den kommentierten Plan.

Endlich Frühling!

Alle anderen steuern über die Brücke das südliche „Festland“ an. Dort geht es zunächst ein Stück geradeaus und dann rechts rein in den 1-j Golutwinski per. Vorbei am wohl schicksten Parkhaus der Welt, gelangen Sie zu einer Kirche, an der Sie rechts abbiegen und so geradewegs auf das Ufer der Moskwa zulaufen. Linker Hand erstreckt sich die erst vor Kurzem neu gestaltete Promenade, der Sie nun 800 m folgen. Sie kommen vorbei am Skulpturenpark, der v. a. durch den „Friedhof“ umgestürzter Sowjetdenkmäler bekannt ist, sowie an einem lang gestreckten Flachbau. Er beherbergt sowohl die Neue Tretjakow-Galerie als auch das Zentrale Haus des Künstlers.

Wenn Sie hinter dem Flachbau weiter am Ufer entlanggehen, dann gelangen Sie in den Gorki-Park, der sich aufgrund seiner Weitläufigkeit aber nur bedingt für einen kurzen Abstecher anbietet. Nach links führt der Weg zum Kaluga-Platz, wo Sie nicht nur die beiden Metrostationen Oktjabrskaja vorfinden, sondern auch das größte Lenin-Denkmal der Stadt.

Am Anfang der Promenade, direkt am Restaurant Nudl Mama, befindet sich ein Fahrradverleih. Die perfekte Gelegenheit, um auf den Sattel zu steigen und Moskau aus anderer Perspektive kennenzulernen! Sie können von hier kilometerweit am Ufer der Moskwa entlangrollen, bis zum Gorki-Park (1,5 km), weiter zum Neskutschny Sad (3 km) oder sogar bis zu den Sperlingsbergen (5 km)! Mehr siehe S. 95.

Wer zum Abschluss zwei architektonische Perlen entdecken möchte, wendet sich am Kaluga-Platz nach links: Auf der rechten Straßenseite liegt das Igumnow-Haus, ihm gegenüber die farbenfrohe Kirche Iwans des Kriegers.

Sehenswertes

Inhaltsverzeichnis
Demidow-Haus
Tretjakow-Galerie
Luschkow-Brücke
Sumpfplatz
Haus am Ufer
Haus des Awerki Kirillow
Süßwarenfabrik Roter Oktober
Peter-Denkmal
Skulpturenpark
Neue Tretjakow-Galerie
Zentrales Haus des Künstlers
Gorki-Park
Igumnow-Haus
Kirche Iwans des Kriegers

Demidow-Haus

Das Schmuckstück des Anwesens, die gusseiserne Umzäunung, ließ die Industriellenfamilie Demidow Mitte des 18. Jh. in einer ihrer Fabriken im Ural gießen. Das Palais selbst entstand etappenweise seit den 1770er-Jahren und beeindruckt heute mit einem großen Säulenportikus sowie einer von Reliefs und Medaillons geschmückten Fassade. Von 1882 bis 1917 nahm das Demidow-Haus ein Männergymnasium auf, heute beherbergt es eine Bibliothek.

Übernachten
4 | Park Inn Sadu
9 | Warschawa

Essen & Trinken
1 | SpezBufet No.7
2 | Sok
5 | Nudl Mama
7 | Pilsner
8 | Pancho Villa

Café
3 | Aldebaran
6 | Kwartira 44

Bars & Clubs
6 | Kwartira 44

Bol. Tolmatschowski per. 3, Tretjakowskaja.

Tretjakow-Galerie

Monet, van Gogh, Picasso? Kennt jeder. Doch was ist mit Repin oder Surikow? Namen wie diese lassen das Herz der Russen höherschlagen, ihre und viele andere Werke begründeten den Ruhm der Tretjakow-Galerie, die der wohlhabende Textilkaufmann Pawel Tretjakow Mitte des 19. Jh. gründete.

Als Tretjakow 1856 seine ersten beiden Gemälde erwarb, ahnte niemand, dass er damit den Grundstein für ein nationales Kunstmuseum legte. Doch seine Sammlung wuchs schnell und schon bald konnte das heimische Wohnzimmer die Schätze nicht mehr fassen. Unmittelbar neben seinem Privathaus errichtete Aleksandr Kaminski 1872-74 einen ersten Anbau. Zahlreiche weitere folgten, sodass ein Sammelsurium aus unterschiedlichsten Gebäudefragmenten entstand. Nach dem Tod Tretjakows begannen 1899 aufwendige Erweiterungs- und Renovierungsarbeiten. Aus dieser Zeit stammt die märchenhafte Hauptfassade, die Wiktor Wasnezow entwarf. Markant ist u. a. der Keramikfries aus Vögeln und Blumen, den unten ein Band mit kyrillischen Buchstaben abschließt.

Tretjakow-Galerie:
märchenhafte Fassade

Während der Sowjetzeit erweiterte die Tretjakow-Galerie ihren Bestand um Gemälde aus verstaatlichten Privatsammlungen sowie aus kleineren Museen und säkularisierten Kirchen. Heute umfasst er rund 150.000 Werke und ist auf zwei Standorte verteilt: Im Hauptsitz am Lawruschinski per., in den man 1932 die benachbarte Nikolauskirche (1697) integrierte, sind neben Ikonen v. a. Gemälde russischer Künstler aus dem 18. und 19. Jh. ausgestellt (siehe Kasten). Der Folgezeit widmet sich die Neue Tretjakow-Galerie 1 km weiter (s. u.).

Lawruschinski per. 10, Tretjakowskaja, 495-9511362, www.tretyakovgallery.ru. Di/Mi/Sa/So 10-18 Uhr, Do/Fr 10-21 Uhr. Eintritt 400 R. Kostenlose Faltblätter auf Deutsch und Englisch gibt es im Foyer. Die Ausstellung ist größtenteils chronologisch angeordnet. Beim Rundgang müssen Sie den vorgegebenen Wegen folgen.

Luschkow-Brücke

Die nach dem langjährigen Bürgermeister Juri Luschkow benannte Fußgängerbrücke steht ganz im Zeichen der Romantik: An „Liebesbäumen“ bringen Paare Schlösser an, die sie vorher mit ihren Namen beschriften. Den Schlüssel werfen sie in den Fluss - ein Symbol für ewige Verbunden-heit. Im Juli 2008 kam die Bank der Versöhnung hinzu. Sie ist in der Mitte niedriger als an den Seiten, sodass Streithähne gezwungen sind zusammenzurücken. Das Geländer der Brücke hat Surab Zereteli gestaltet. Kritiker halten es für eine Schande, denn der Künstler habe sich nicht an die historische Wahrheit gehalten: Die runden Medaillons sollen das Moskauer Wappen darstellen - vom Speer des Hl. Georg aber fehlt jede Spur.

Tretjakowskaja.

Einblick in „Russlands Seele“ ...

... versprach die Bonner Bundeskunsthalle, als sie dem deutschen Publikum 2007 die Sahnestücke der Tretjakow-Galerie präsentierte. Weit gefehlt, wer das für anmaßend hält: Kein anderes Museum ist so stark im russischen Volk verwurzelt wie dieses. Ein Rundgang durch seine Säle gleicht einem Streifzug durch die russische Kunstgeschichte:

Ihr erster Höhepunkt, die Ikonenmalerei, hielt mit der Übernahme des orthodoxen Glaubens im Jahr 988 Einzug in Russland. Nirgendwo sonst wurde sie fortan so anspruchsvoll kultiviert wie hier. Heute besitzt die Tretjakow-Galerie die wertvollste Ikonensammlung der Welt. Zu den berühmtesten Werken zählt die „Gottesmutter von Wladimir“ (kurz: Wladimirskaja), das „allergrößte russische Heiligtum“. Geschaffen hat sie ein unbekannter Künstler im frühen 12. Jh.; ausgestellt ist sie publikumswirksam vor der Ikonostase in der Nikolauskirche. Besondere Aufmerksamkeit verdienen darüber hinaus die Werke von Andrej Rubljow, der nicht selten als Urvater der russischen Ikonenmalerei bezeichnet wird und nachfolgende Meister maßgeblich beeinflusste (Zu Ikonen siehe auch Kasten S. 139).

Die Öffnung Russlands nach Europa, maßgeblich vorangetrieben durch Peter den Großen, führte 1757 zur Eröffnung der Russischen Akademie der Künste. Diese wollte ihren Studenten die Errungenschaften der westeuropäischen Kunsttradition vermitteln und bildete einige der bekanntesten Maler des Landes aus. Zur beliebtesten Stilrichtung entwickelte sich schnell der ästhetische Realismus. Besonders gefragt waren imposante Landschaftsgemälde: Darstellungen von weitläufigen Feldern, mystischen Fichtenwäldern oder endlosen Horizonten. Beachtenswert sind die Werke von Orest Kiprenski, Karl Brjullow oder Aleksandr Iwanow.

Als gesellschaftliche Spannungen in der zweiten Hälfte des 19. Jh. merklich zunahmen und sich die Akademie davon unbeeindruckt zeigte, rebellierte eine kleine Gruppe junger Studenten gegen das überholte dogmatische Lehrsystem und rief eine selbstständige Künstlerkooperative ins Leben. Diese wollte die Kunst aus dem Zentrum heraus an die Menschen tragen und organisierte zwischen 1870 und 1923 mehr als 40 Wanderausstellungen in ganz Ostmitteleuropa. Sie gaben der Gruppe ihren Namen: Peredwischniki (Wanderer). Die Peredwischniki-Gruppe brachte viele der bedeutendsten russischen Künstler hervor, darunter Iwan Kramskoj, Iwan Schischkin, Ilja Repin, Wassili Wereschtschagin und Wassili Surikow. Entscheidend für den Fortbestand der Gruppe war die Gunst des Kunstmäzens Tretjakow, der viele Gemälde für seine Sammlung aufkaufte - auch dann, wenn sie ihm ob der sozialen Schärfe nicht sonderlich gefielen ...

Sumpfplatz

Seit Jahrhunderten ist der Sumpfplatz ein beliebter Treffpunkt der Moskauer: Früher, als das Gelände noch sumpfig war und nicht bebaut werden konnte, fanden auf ihm die beliebten Faustkämpfe statt. Viele Schaulustige zogen auch öffentliche Hinrichtungen an, etwa die von Jemeljan Pugatschow, dem Anführer des Bauernaufstands, der 1775 in einem Käfig hertransportiert wurde.

Tretjakowskaja.

Haus am Ufer

Für manch unwissenden Betrachter verschandelt der wuchtige Bau bloß das Ufer der Moskwa. Die Masse an Gedenktafeln an der Fassade lässt jedoch ahnen, dass seine Geschichte komplizierter ist: Fast 1000 Menschen und damit etwa ein Drittel der Bewohner wurden zwischen 1934 und 1953 in diesem Haus verhaftet, etwa die Hälfte von ihnen anschließend ermordet.

Als der von Boris Iofan errichtete Wohnkomplex 1931 eröffnet wurde, blickten seine Bewohner in eine lichte Zukunft. Nur wer weit aufgestiegen war, hatte eine der begehrten Wohnungen ergattert: Sie waren größer als anderswo und rund um die Uhr mit heißem Wasser ausgestattet. Nur wenige Schritte waren nötig, um zu Post, Friseur oder Wäscherei zu gelangen. Doch schon nach wenigen Jahren kroch Angst in die Flure. Aus Stalins Freunden waren Feinde geworden. Jeder musste fürchten, das nächste Opfer des NKWD zu werden.

Was es bedeutet hat, in diesem Haus zu leben und zu überleben, veranschaulicht seit 1989 ein kleines Museum. Führungen bietet es nur auf Russisch an. Doch auch wer den Inhalt der einzelnen Worte nicht versteht: Der Schrecken, den das Haus verbreitet hat, ist auch so zu spüren (siehe auch S. 82).

Ul. Serafimowitscha 2 (erster Eing. an der Flussseite), Borowizkaja, Kropotkinskaja, Poljanka, 495-9594936. Di/Mi/Fr 11-18.30 Uhr, Do 11-21 Uhr, Sa/So 11-18 Uhr. Eintritt 50 R.

Haus des Awerki Kirillow

Anstelle eines Klosters aus dem 14. Jh. ließ sich der Zarengärtner Awerki Kirillow Mitte des 17. Jh. ein prächtiges Zuhause bauen: Es bestand aus einem Wohnhaus und einer Kirche, die durch Arkaden miteinander verbunden waren. Da das Wohnhaus Anfang des 18. Jh. umgestaltet wurde, sind die anfänglichen Parallelen zur Kirche heute nur schwer auszumachen. Nur mit viel Fantasie erkennt man einander ähnelnde Friese und Fensterumrahmungen. Die Kirche selbst hat Kokoschniki und fünf vergoldete Kuppeln auf hohen Tambouren. Die Überdachung der kleinen Vortreppe ruht auf gedrungenen Pfeilern mit Zwillingsbögen. Im Innern der Kirche ist die Ikonostase aus italienischem Marmor erhalten (1913). Gerüchten zufolge existiert ein unterirdischer Geheimgang zum Kreml.

Bersenewskaja nab. 18-22, Kropotkinskaja.

Süßwarenfabrik Roter Oktober

Als vor einigen Jahren bekannt wurde, dass die Produktion der Fabrik Roter Oktober (Krasny Oktjabr) an den Stadtrand verlagert wird, schwappte eine Schockwelle über die Stadt. Ausgerechnet die beliebteste, die traditionsreichste aller Fabriken? Das industrielle Markenzeichen der Stadt? Das war schwer zu verkraften, zumal die blutroten Klinkerhallen nach der Luxussanierung Lofts und andere elitäre Räumlichkeiten aufnehmen sollten.

Gegründet wurde die Fabrik Mitte des 19. Jh. von dem Deutschen Theodor Ferdinand von Einem. Zusammen mit einem Landsmann machte er sie hoffähig und durfte ab 1913 den Zaren beliefern. Die Bolschewiki enteigneten die Fabrik und nannten sie „Roter Oktober“. Ebenfalls geändert wurden die Namen vieler Produkte. Statt Bojaren-Waffel gab’s jetzt z. B. Mischka kossolapy (tollpatschiger Bär), bis heute der beliebteste Schokoladenbonbon im Sortiment.

2007 war der Umzug der Produktionsstätten an den Stadtrand abgeschlossen. Das ehemalige Fabrikgelände hat sich seitdem - ähnlich wie Winsawod (siehe S. 257) - in einen spannenden Erlebnisparcours verwandelt: Zu entdecken sind Galerien, Geschäfte, Restaurants und Clubs in unüberschaubarer Zahl. Das Herz des modernen Moskau, hier pocht es laut wie nirgendwo sonst. Offen ist, wie lange noch: Die Pläne der Luxussanierung sind mitnichten vom Tisch.

Übernachten
5 | Fabrika

Essen & Trinken
2 | Bontempi
7 | Primitivo

Bars & Clubs
1 | Strelka
6 | Produkty
9 | Rolling Stone

Einkaufen
8 | Krasny Oktjabr
10 | Fotozentrum Brüder Lumière

Sonstiges
3 | Strelka Institute
4 | D.E.V.E. Gallery
10 | Fotozentrum Brüder Lumière

Bersenewskaja nab. 6, Kropotkinskaja (von dort über die Patriarchenbrücke), www.redok.ru, www.uniconf.ru.

Gelände Roter Oktober

Neben den aufgeführten Geschäften, Clubs, Restaurants und Galerien eröffnen permanent neue. Es lohnt daher, mit offenen Augen über das Gelände zu streifen und einen Blick in die Höfe zu werfen.

Galerien

Fotozentrum Brüder Lumière 10, jahrelang quetschte sich die Galerie Lumière in einen winzigen Raum im Zentralen Haus des Künstlers. Im neuen Fotozentrum ist jetzt Platz für große Ausstellungen, v. a. russischer und sowjetischer Künstler. Bolotnaja nab. 3, Geb. 1. Di-Fr 12-21 Uhr, Sa/So 11-21 Uhr. 495-2289878, www.lumiere.ru. Eintritt 300 R.

D.E.V.E. Gallery 4, die Galerie will den kulturellen Austausch zwischen Russland und Belgien fördern und stellt daher schwerpunktmäßig belgische Künstler aus (z. B. Denis de Gloire). Die gleichnamige Partnergalerie in Brügge konzentriert sich dementsprechend auf russische Künstler. Bolotnaja nab. 11, Geb. 1. Tägl. 12-19 Uhr. 495-5040972, www.deve-gallery.com. Eintritt frei.

Strelka Institute

Das Strelka Institute 3, das im Mai 2010 auf dem Gelände der früheren Fabrikgaragen eröffnet hat, lässt sich nicht leicht in eine Form pressen: Auf der einen Seite ein Institut im wahrsten Sinne des Wortes mit Studenten, Dozenten, Bibliothek und Abschlussprojekten. Ein Institut, das eine „neue Generation“ von Architekten, Designern und Medienspezialisten heranzüchten möchte - miterdacht und konzipiert von dem niederländischen Stararchitekten Rem Koolhaas. Auf der anderen Seite ist das Strelka Institute ein offener Ort der Begegnung für alle, die an kreativem Output interessiert sind. Für sie gibt es Workshops, Diskussionsrunden, Filmabende oder auch mal Public Viewing bei wichtigen Fußballspielen. Im Sommer finden zahlreiche Veranstaltungen im Innenhof statt, der mit viel Holz einem Amphitheater nachempfunden ist. Bersenewskaja nab. 14, Geb. 5 a. 495-2680619, www.strelkainstitute.com.

Restaurants

*** Bontempi 2, hinter diesem Italiener stecken zwei - in Moskau altbekannte - Köpfe: Dmitri Borissow und Dmitri Jampolski, die das alternative Club- und Restaurantleben der Stadt mit Läden wie Kwartira 44 oder Majak fest in ihrer Hand haben. Mit Bontempi wollen sie jetzt eine etwas gehobene(re) Klientel ansprechen. Tipp: Reservieren Sie einen Tisch am Fenster und bestellen Sie hausgemachte Lasagne mit Spinat! Tägl. 12-24 Uhr. 495-2231387.

Strelka Bar:
phänomenale Sommerterrasse

*** Primitivo 7, wenn ein Restaurant nach einer Rebsorte benannt ist, dann ist klar, was hier im Mittelpunkt steht: der Wein! Mit ihm werden auch viele Speisen zubereitet. Auf der Karte stehen z. B. „in Chardonnay marinierte Sardinen“ oder „in Pinot Noir geschmortes Hühnchen“. Bolotnaja nab. 7, Geb. 3. Di-Do 12-24 Uhr, Fr-So 14-2 Uhr. 495-2013260, www.primitivo.ru.

Nachtleben

Fotozentrum Brüder Lumière

Produkty 6, mit ihren Holzdielen und dem Möbelmix aus alt und neu würde sich diese Bar wunderbar ins deutsche Großstadtmilieu einfügen: Designklassiker neben Cocktailsessel, Eichentisch unter Glaskugellampe. Die Freundlichkeit der Bedienung sticht hervor. Bersenewski per. 5, Geb. 1. So-Do 12-24 Uhr, Fr/Sa 12-6 Uhr. 903-7893474.

Rolling Stone 9, pubähnliche Bar mit Rolling-Stone-Covern an den Wänden. Gemischte Küche. Bolotnaja nab. 3, Geb. 1. Mo-Do 12-24 Uhr (Dachterrasse 20-24 Uhr), Fr/Sa 15-6 Uhr (Dachterrasse 23-6 Uhr). 495-5040932.

Mein Tipp: Strelka 1, das krönende i-Tüpfelchen des gleichnamigen Instituts (s. o.): phänomenale Sommerterrasse mit Blick auf Moskwa und Christi-Erlöser-Kathedrale. Die Gewinne fließen ins Institut. Gemischte Küche. An Sommertagen unbedingt reservieren! Bersenewskaja nab. 14, Geb. 5 a. Mo-Do 9-12 Uhr, Fr 9-3 Uhr, Sa 12-3 Uhr, So 12-24 Uhr. 495-7717416, www.barstrelka.com.

Einkaufen

Mein Tipp: Fotozentrum Brüder Lumière 10, der integrierte Shop des Fotozentrums hat eine große Auswahl hochwertiger (und leider kostspieliger) Abzüge im Angebot. Außerdem viele Bücher und Bildbände. Bolotnaja nab. 3, Geb. 1. Di-Fr 12-21 Uhr, Sa/So 11-21 Uhr. www.lumiere.ru.

Krasny Oktjabr 8, obligatorisches Mitbringsel: Schokolade aus dem Firmengeschäft der Fabrik Roter Oktober. Mo-Sa 9-14, 14.30-17 und 17.15-20 Uhr, So 10-14 und 14.30-17 Uhr. www.konfetki.ru.

Peter-Denkmal

Kein Denkmal hat so viel Protest hervorgerufen wie dieses, um keines ranken sich mehr Legenden. Doch zunächst die Fakten: Die Statue wurde 1996/97 für 11 Mio. $ auf einer künstlichen Insel in der Moskwa errichtet und stellt Zar Peter den Großen am Steuerrad eines Schiffes dar. Mit 96 m ist sie 3 m höher als die New Yorker Freiheitsstatue und eine der höchsten der Welt. Entworfen hat das Denkmal Surab Zereteli, laut offizieller Version zum 300-jährigen Jubiläum der russischen Flotte. Die offizielle Version will allerdings niemand glauben, stattdessen kursieren Gerüchte. Eines von ihnen: Zereteli hat die Statue eigentlich für Südamerika entworfen, doch weil dort kein Platz gefunden wurde, hat er den Kopf von Kolumbus gegen den des russischen Zaren ausgetauscht ...

Zwischen Protest und Propaganda: russische Kunst im 20. Jh.

Zu Beginn des 20. Jh. vollzieht sich ein radikaler Bruch in der russischen Kunstgeschichte: Maler wie Wassili Kandinski, Marc Chagall und andere Köpfe der Avantgarde versuchen, sich in ihrem ganzen Wesen von vorherigen Traditionen zu distanzieren und zelebrieren einen vollkommen neuen und unbefangenen Umgang mit der Kunst an sich. Zum populärsten Gemälde der Epoche wird „Das Schwarze Quadrat“ (1915) von Kasimir Malewitsch, das als stumme Kampfansage an das zaristische Russland weltweit Beachtung findet.

Inspiriert vom Gedanken der Revolution und eines utopischen Idealstaates, unterstützen viele avantgardistische Künstler die sozialistischen Ziele, und anfangs sieht es tatsächlich so aus, als würde mit dem ideologischen Wandel auch eine künstlerische Liberalisierung einhergehen. Diese Hoffnungen finden jedoch ein jähes Ende, als Stalin den Sozialistischen Realismus als einzige offiziell tolerierte Stilrichtung etabliert. Überzeugt, dass die einfache russische Bevölkerung eine abstrakte Kunst nicht verstehen würde, zeichnen sich die Bilder weniger durch künstlerisches Talent denn durch propagandistische Botschaften aus. Darstellungen einer kraftstrotzenden sozialistischen Arbeiter- und Bauernschaft sowie Szenen aus dem Leben Lenins und Stalins gehören zum ebenso begrenzten wie normierten Motivkatalog. Während sich einige Künstler mit den staatlichen Auftragsgemälden und immer gleichen Themen arrangieren, flüchten sich andere in die ironisch-opportune Sphäre der SozArt, die auf satirische Weise die Werte und Ästhetik des Sozialistischen Realismus karikiert. Zu beachten sind hierbei besonders die Werke des Künstlerduos Witali Komar und Aleksandr Melamid.

Skulpturenpark

Nach dem Zerfall der UdSSR wurden die meisten sowjetischen Denkmäler aus dem Stadtbild entfernt. Heute sind Lenin, Breschnew und Co. im Skulpturenpark versammelt, z. T. gleich in mehrfacher Ausführung. Während die Skulpturen anfangs lieblos im Gras lagen, stehen sie heute wieder auf einem Sockel, fein säuberlich mit Schildern beschriftet: Vom „Friedhof“ umgestürzter Denkmäler kann somit, zum Ärger vieler Bürger, keine Rede mehr sein. Die übrigen Skulpturen stammen aus unterschiedlichen Epochen und Materialien und sind bestimmten Themenbereichen zugeordnet. Am meisten beeindruckt ein Mahnmal von Jewgeni Tschubarow (1998): Hinter Gitter und Stacheldraht hat er Hunderte Steinköpfe aufeinandergeschichtet. Sie erinnern an die Opfer des mörderischen Gulag-Systems.

Ul. Krymski Wal 10, Oktjabrskaja, Park kultury, 499-2383396, www.muzeon.ru. Tägl. 24 Std. Eintritt frei.

Neue Tretjakow-Galerie

Im Zentralen Haus des Künstlers

Schon Ende der 1950er-Jahre war klar, dass der Hauptsitz am Lawruschinski per. die Bestände der Tretjakow-Galerie nicht länger fassen kann. Fertiggestellt wurde der Ableger am Krymski Wal jedoch erst zwei Jahrzehnte später, zu groß waren die Auseinandersetzungen um seine äußere Gestalt. Vor allem zwei Entwürfe standen sich gegenüber: ein Kuppelbau und ein fensterloser Flachbau. Die Entscheidung fiel auf die zweite Variante - aus heutiger Sicht wohl zu Unrecht, denn mittlerweile sind auch dessen Tage schon wieder gezählt. Nach langem Hin und Her wurde 2009 endgültig beschlossen, den Flachbau niederzureißen. Bis es so weit ist, wird in ihm weiterhin die russische bzw. sowjetische Kunst des 20. Jh. ausgestellt (siehe Kasten).

Ul. Krymski Wal 10 (Eing. vom Park), Oktjabrskaja, Park kultury, 499-2307788, www.tretyakovgallery.ru. Tägl. (außer Mo) 10-19.30 Uhr. Eintritt 400 R. Beachten Sie auch die (oft großen und sehenswerten) Wechselausstellungen.

Zentrales Haus des Künstlers

Das 1979 eröffnete Haus des Künstlers ist einerseits Schauplatz sehenswerter Ausstellungen. Andererseits vereint es unter seinem Dach rund 60 Galerien. Die meisten wirken ziemlich verstaubt, eine Ausnahme ist die kleine Fotogalerie Brüder Lumière: Sie ist nicht nur nach den Fotopionieren Lumière benannt, sondern auch im Stil ihrer Zeit eingerichtet (A-51, hintere Treppe rechts hoch).

Ul. Krymski Wal 10 (Eing. an der Straßenfront), Oktjabrskaja, Park kultury, 499-2389634, www.cha.ru. Tägl. (außer Mo) 11-20 Uhr. Eintritt 300 R. Die Fotogalerie Brüder Lumière (www.lumiere.ru) hat nur bis 19 Uhr geöffnet.

Gorki-Park

Gegründet 1928, erlebte der nach Schriftsteller Maksim Gorki benannte Park seine Blütezeit in den 1930er-Jahren. Bis zu 30.000 Besucher zog er täglich an, um ein Mehrfaches wuchs die Zahl an Feiertagen. Der Park, von den Moskowitern Park kultury genannt, lockte mit Theaterbühnen und Musikpavillons, Sportanlagen und Spielplätzen, hinzu kamen Bibliotheken und Vortragsstätten. Etliche sowjetische Städte kopierten das Konzept.

Nach umfangreichen Erneuerungen zieht der Park heute wieder ein großes Publikum an. Im Sommer lädt er dazu ein, am Ufer der Moskwa entlangzuschlendern, bis zum Neskutschny Sad und weiter zu den Sperlingsbergen. Zwischendurch kann man sich an Schaschlikbuden stärken, Beachvolleyball spielen, Yoga machen oder auf dem Teich eine Runde mit dem Tretboot drehen. Kinder freuen sich über Karussells und viele andere Attraktionen.

Kirche Iwans des Kriegers

Im Jahr 2012 hat auf dem Parkgelände außerdem ein spannendes Kunstmuseum seine Tore geöffnet: Besitzerin der „Garasch“ ist Dascha Schukowa, Tochter eines steinreichen Russen und Freundin von Roman Abramowitsch, dem Alleinherrscher über den Londoner Fußballclub Chelsea. Dank ihrer guten Kontakte schafft Schukowa es immer wieder, sehr sehenswerte Ausstellungen zu zeigen ( 495-6450520, www.garageccc.ru, Mo-Do 11-21 Uhr, Fr-So 11-22 Uhr, Eintritt 300 R).

Oktjabrskaja (braun), Park kultury, www.park-gorkogo.com. Tägl. 24 Std. Eintritt frei.

Igumnow-Haus

Der Manufakturbesitzer Nikolaj Igumnow wollte sein Prestige mit einem neuen Haus zum Ausdruck bringen. Doch als die verspielte Fassade im pseudorussischen Stil 1893 fertig war, hagelte es Kritik von allen Seiten. Auftraggeber Igumnow weigerte sich, den Architekten Nikolaj Posdejew wie vereinbart zu bezahlen. Aus Verzweiflung flüchtete sich dieser in den Freitod. Nach der Revolution zog ein wissenschaftliches Institut ein, das u. a. Lenins Gehirn in 30.000 Einzelteile zerlegte. Seit 1938 ist das Haus mit den bunten Kacheln Sitz der französischen Botschaft.

Ul. Bol. Jakimanka 43, Oktjabrskaja (orange).

Kirche Iwans des Kriegers

Ausgerechnet den Sowjets hat das farbenfrohe Gotteshaus einen Großteil seiner Schätze zu verdanken: Im Unterschied zu den meisten anderen war es niemals geschlossen und durfte daher Kunstwerken anderer Kirchen eine neue Heimat geben, etwa der geschnitzten Ikonostase vom Anfang des 18. Jh. Das äußere Erscheinungsbild der Kirche geht ins frühe 18. Jh. zurück und ist - im Gegensatz zu den meisten anderen Moskauer Barockbauten - nicht vom Naryschkin-Stil geprägt. Beachtenswert ist der achteckige Kirchturm: Seine bunten Kacheln bilden geometrische Muster und strahlen - zusammen mit anderen schmückenden Elementen wie Giebeln, Pilastern oder Balustraden - eine ungewohnte Fröhlichkeit aus. Das schmiedeeiserne Gitter kam 1754 hinzu.

Ul. Bol. Jakimanka 46, Oktjabrskaja (orange).

Praktische Infos

Inhaltsverzeichnis
Essen & Trinken
Restaurants
Cafés und Co.
Einkaufen
Gedrucktes

Beachten Sie auch das Angebot der Süßwarenfabrik Roter Oktober (siehe S. 230/231).

Essen & Trinken

Restaurants

*** Pancho Villa 8, ob Chili con Carne oder Tortilla-Chips mit Guacamole - für mexikanische Speisen bleibt die Pancho Villa in „Los Yakimanos“ erste Wahl! Urig sind die verwinkelten Räume. Sie bieten auch Rückzugsraum für jene, die keinen Wert auf allabendliche Latino-Live-Musik legen. So-Do 10-24 Uhr, Fr-Sa 10-5 Uhr. Ul. Bol. Jakimanka 52, Oktjabrskaja (orange), 499-238-7913, 499-238-5413, www.panchovilla.ru.

** Pilsner 7, tschechisches Bier und deftige Küche - eine Mischung, die v. a. den männlichen Teil der Gäste glücklich machen dürfte. Zur Auswahl stehen Pilsner Urquell, Kozel oder eine Mischung aus beidem, die sich „Resannoje“ nennt. Nach jedem dritten Krug empfiehlt das Pilsner einen Schnaps. Welchen? Becherovka oder Sliwowitz natürlich. Tschechische Küche. Tägl. 12-24 Uhr. Ul. Bol. Poljanka 44/2, Oktjabrskaja (orange), 495-7487665, www.pilsner.ru.

*(*) Nudl Mama 5, der wichtigste Grund, sich diesen italienischen Imbiss zu merken, ist die Fahrradstation, die sich im selben Gebäude befindet (siehe S. 94). Mo-Do 11-22 Uhr, Fr-So 11-23 Uhr. Im Skulpturenpark (siehe S. 232), Poljanka, 966-0996883, www.muzeon.ru/pages/cafe.

*(*) Sok 2, im vegetarierfeindlichen Moskau ist jedes neue Restaurant mit fleischloser Kost ein Ereignis und somit eine Erwähnung wert. Leider wird das durchaus passable Geschmackserlebnis etwas beeinträchtigt durch die geschmacklose Einrichtung. Tägl. 11-23 Uhr. Lawruschinski per. 15, Tretjakowskaja, 495-9537963, www.cafe-cok.ru.

*(*) SpezBufet No. 7 1, Retro-Lokal im Haus am Ufer. Auf Tellern mit Sowjet-Emblem liegt das Steak „Proletarier-Traum“, ein Schweinekotelett namens „Schlagt die Bourgeoisie“ oder Lachs „nach einem Rezept des Kochs vom Panzerkreuzer Aurora“. Von Touristen heiß geliebt, von Moskauern skeptisch beäugt - zu beklemmend ist für viele die Erinnerung an die Vergangenheit des Hauses (s. o.). Tägl. 12-24 Uhr. Ul. Serafimowitscha 2, Borowizkaja, Kropotkinskaja, Poljanka, 495-9593135, www.specbufet.ru.

Cafés und Co.

Weitere Cafés befinden sich im Skulpturenpark und im Gorki-Park.

Aldebaran 3, bei einem Stück Torte in dem kleinen Jugendstilcafé können Sie die Eindrücke der Tretjakow-Galerie sacken lassen. Neben Süßwaren gibt’s jede Menge herzhafte Speisen, im Sommer auch draußen am verkehrsberuhigten Platz. Mo-Fr 9-24 Uhr, Sa/So 8-24 Uhr. Bol. Tolmatschowski per. 4, Geb. 1, Tretjakowskaja, www.acafe.ru.

Kwartira 44 6, siehe Nachtleben.
Einkaufen
Gedrucktes

Tretjakow-Galerien, im Foyer der Galerien sind Bücher (auch dt.), Postkarten oder Poster erhältlich. Adressen und Öffnungszeiten s. o.

Außenbezirke und Umland

Ziele in Moskaus Außenbezirken

Moskau ist hektisch, laut und anstrengend - wer einige Tage in der Innenstadt herumgelaufen ist, der sehnt sich nach einer Auszeit. Mit prachtvollen Landsitzen, malerischen Klöstern und weitläufigen Parkanlagen bietet die russische Hauptstadt viele Möglichkeiten, den Staub der Straßen gründlich abzuschütteln.

Und nicht nur das: Auch etliche Bauwerke und Museen, Märkte und Restaurants verteilen sich querbeet über das Stadtgebiet und sind alles andere als zweite Wahl. Im Gegenteil: Viele von ihnen zählen sogar zu den Höhepunkten einer Moskau-Reise. Die Crème de la Crème der Ausflugsziele, neun an der Zahl, stellen wir Ihnen auf den folgenden Seiten ausführlich vor.

Im Anschluss daran finden Sie unter der Überschrift „Und was sonst noch?“ eine ganze Reihe kleinerer Ziele. Sie haben im Gebiet innerhalb des Gartenrings, das gerade mal ein Fünfzigstel der gesamten Stadtfläche ausmacht, keinen Platz gefunden und sind die weite(re) Anfahrt trotzdem wert!

Die neun wichtigsten Ausflugsziele erreichen Sie (außer Kuskowo) zu Fuß von einer Metrostation. Für die meisten anderen sind weitere öffentliche Verkehrsmittel nötig. Berührungsängste sollten Sie gar nicht erst zulassen - denn was kann schon passieren? Sollten Sie in den Außenbezirken wirklich mal die Orientierung verlieren, dann setzen Sie sich in einen beliebigen Bus (bzw. Trolleybus, Straßenbahn oder Marschrutka): Die öffentlichen Verkehrsmittel klappern stets die Metrostationen ab, und es wird nie lange dauern, bis die nächste erreicht ist. „Gefährliche“ Gegenden müssen Sie nicht fürchten, das Umfeld der Metrostationen ist tagsüber stets belebt und sicher.

Kolomenskoje und Zarizyno

Inhaltsverzeichnis
Kolomenskoje
Adresse/Kontakt
Öffnungszeiten/Eintritt
Einkaufen/Essen & Trinken
Führungen
Zarizyno
Adresse/Kontakt
Öffnungszeiten/Eintritt
Essen & Trinken
Einkaufen

Aus heutiger Sicht muss das mittelalterliche Moskau beschaulich gewesen sein. Und trotzdem suchten die Herrscher schon damals Erholung im Grünen. Sie ließen dort prächtige Residenzen errichten, die beiden schönsten liegen im Süden der Stadt: Kolomenskoje breitet sich am Moskwa-Ufer aus, Zarizyno - nicht weit entfernt - bettet sich in eine Wald- und Teichlandschaft ein.

Da beide Landsitze mit der dunkelgrünen Metrolinie zu erreichen sind, kann ihr Besuch leicht kombiniert werden. Wer sich für einen entscheiden muss und neben Entspannung von der Großstadt noch ein kunsthistorisches Highlight ins Programm nehmen will, sollte sich auf Kolomenskoje festlegen: Die außergewöhnliche Christi-Himmelfahrts-Kirche zählt seit 1994 zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Kolomenskoje

Weil die Mongolen nahten, mussten die Einwohner der Stadt Kolomna 1238 die Flucht ergreifen. Vor den Toren der Stadt Moskau fanden sie ein neues Zuhause - sie nannten es Kolomenskoje. Erstmals schriftlich erwähnt wurde das Dorf unter Iwan I. im Jahr 1336. Unter seinen Nachfolgern etablierte sich Kolomenskoje zur bevorzugten Sommerfrische der Moskauer Herrscher.

Heutige Besucher nähern sich der Anlage über eine lang gezogene Treppe, die hinter dem Haupteingang den Hügel zum vergleichsweise schlichten Erlösertor (1673) hinaufkriecht. Prachtvoller wird’s dahinter: Ins Auge springen fünf blaue Kuppeln, die mit goldenen Sternen reich verziert sind - sie sind das Markenzeichen der Kirche der Gottesmutter von Kasan, die Zar Aleksej I. 1651 an Stelle einer früheren Holzkirche errichten ließ.

Auf dem Gelände gegenüber der Kirche, wo sich heute ein kleiner Wald ausbreitet, entstand auf Anweisung des Zaren wenig später ein Holzpalast (1667-73), der sich aus 27 einzelnen Bauten zusammensetzte. Zeitgenossen priesen ihn als „achtes Weltwunder“, was Katharina II. nicht daran hinderte, ihn niederzureißen. Seit Ende 2010 steht eine Kopie des Palasts im Südteil der Anlage.

Von der Kirche der Gottesmutter von Kasan führt eine Allee zum Vorderen Tor (1672-73), das früher als Paradeeingang zum Zarenpalast diente und heute eine Ausstellung zur Geschichte von Kolomenskoje beherbergt.

Kirche der Gottesmutter von Kasan

Hinter dem Tor folgt schließlich der architektonische Höhepunkt der Anlage: die Christi-Himmelfahrts-Kirche (1532), die mit ihrem 62 m hohen Zeltdach als Meilenstein in die Geschichte der russischen Kirchenbautradition einging (siehe S. 30). Im Sockelgeschoss zeichnet eine Ausstellung die Entstehung der Kirche nach.

Weitere Bauwerke verteilen sich über das weitläufige Gelände, darunter mehrere Holzbauten, die man z. T. besichtigen kann. Sie stammen aus unterschiedlichen Teilen Russlands und wurden ab den 1920er-Jahren nach Kolomenskoje gebracht, wo sie seitdem ein Freilichtmuseum bilden. Besonders großer Beliebtheit erfreut sich das Häuschen von Zar Peter dem Großen. Es wurde 1702 an der nördlichen Dwina-Mündung für ihn errichtet, wo er den Bau einer Festung beaufsichtigte.

Zu guter Letzt sollten Sie einen Besuch in Kolomenskoje aber auch dazu nutzen, tief durchzuatmen - sei es bei einem langen Spaziergang am Ufer der Moskwa, einem Sonnenbad im hohen Gras der Hänge oder einem Nickerchen unter den zahlreichen Apfelbäumen (wer das vorhat: Decke mitnehmen!).

Adresse/Kontakt

Haupteingang: Prosp. Andropowa 39, Kolomenskaja, 499-7828917, www.mgomz.ru. Aus dem Zentrum kommend den Bahnsteig in Fahrtrichtung des Zuges verlassen, die Treppe hoch und dann links bis zum Ende des Tunnels, dort rechts abbiegen, sodass man auf einem kleinen Platz landet. Geradeaus weiter verläuft ein schattiger Weg parallel zur großen Straße. Wo er sich teilt, die linke Abzweigung nehmen.

Weltkulturerbe: Christi-Himmelfahrts-Kirche in Kolomenskoje

Holzpalast: vom Haupteingang auf einem ca. 2 km langen Spaziergang zu erreichen. Kaufen Sie am besten am Kassenhäuschen hinter dem Haupteingang einen englischen Plan. Bequemer ist die Anreise mit der Metro (mit der dunkelgrünen Linie eine Station weiter bis Kaschirskaja, dort den Bahnsteig entgegen der Fahrtrichtung verlassen, draußen rechts halten, bis der Palast zwischen den Bäumen zu sehen ist).

Öffnungszeiten/Eintritt

Gelände: April-Sept. tägl. 7-22 Uhr, Okt.-März 8-21 Uhr. Eintritt frei. Ausstellungen: April-Sept. Di/Mi/Do/Fr/So 10-18 Uhr, Sa 11-19 Uhr, Okt.-März Di-So 10-18 Uhr. Eintritt pro Ausstellung 60-360 R, Tickets können entweder am Haupteingang gekauft werden oder vor Ort. Christi-Himmelfahrts-Kirche: tägl. (außer Mo) 10-17 Uhr. Eintritt 130 R. Holzpalast: Individualbesucher haben tägl. ab 10.30 Uhr alle halbe Stunde Zutritt (bis 16.30 Uhr). Eintritt 250-400 R.

Einkaufen/Essen & Trinken

Über das weitläufige Gelände verteilen sich einige Souvenirkioske, Cafés und Schaschlikstände.

Führungen

Jeden Tag (außer Mo) bietet Capital Tours für 1600 R eine vierstündige Führung an. Anmeldung bis 15 Uhr des Vortages, entweder telefonisch oder per E-Mail.

Zarizyno

Die Ursprünge der lieblichen Residenz Zarizyno gehen auf Katharina II. zurück. Die Zarin entdeckte die malerische Gegend mit den großen Wiesen, schattigen Hainen und glitzernden Teichen im Frühjahr 1775 während eines Ausflugs ins nahe gelegene Kolomenskoje. Kurzentschlossen kaufte sie das Land und erteilte mit Wassili Baschenow einem der renommiertesten klassizistischen Architekten des Landes den Auftrag, dort eine Sommerresidenz zu errichten. Was folgte, war eine Baugeschichte der besonderen Art: Der unter Baschenow 1785 fertiggestellte Palast missfiel der Zarin und wurde kurzerhand wieder abgerissen. Ein Nachfolgebau - ebenfalls noch von Katharina in Auftrag gegeben - blieb unvollendet, weil der inzwischen ausgebrochene russisch-österreichische Türkenkrieg die dafür notwendigen Finanzmittel verschlang. Dann tat sich knapp 200 Jahre nichts und der Komplex verkam zur Bauruine - bis sich 1987 der Staat der Sache annahm und etliche Gebäude restaurieren ließ. 2004 schließlich übernahm die Stadt Moskau die Verantwortung und vollendete das Werk, sodass Zarizyno pünktlich zum 860. Stadtgeburtstag im Jahr 2007 (wieder)eröffnet werden konnte.

Architekturhistoriker stören sich bis heute am Wiederaufbau, sie hätten lieber den Charme der einzigartigen Backsteinruinen bewahrt. Außerdem spotten die Fachleute über eine 30 m hohe Licht-und-Klang-Fontäne: Katharina hätte Springbrunnen schließlich gehasst. Dem breiten Moskauer Publikum geht derartige Nostalgie ab. Es liebt Zarizyno für seine Romantik, seine Verspieltheit, seine Idylle. Freitags und samstags fallen Scharen von Brautpaaren ein, um sich in der Parkanlage trauen und fotografieren zu lassen.

Landsitz Zarizyno: romantisch, verspielt, idyllisch

Unter den Bauwerken ragen zwei besonders hervor: der Große Palast, ein 145 m langer Bau aus leuchtend rotem Backstein und strahlend weißem Kalkstein, sowie das auf einem hohen Sockel stehende Brothaus daneben. Im Palast ist ein Museum untergebracht, das sich mit Katharina II. und der Geschichte Zarizynos beschäftigt. Das ursprünglich als Küche und Unterkunft für Bedienstete dienende Brothaus mit den charakteristischen abgerundeten Ecken präsentiert eine Dauerausstellung zur sowjetischen Kunst.

Adresse/Kontakt

Dolskaja ul. 1, Zarizyno, 495-321-6366, 495-321-8039, www.tsaritsyno-museum.ru. Aus dem Zentrum kommend den Bahnsteig in Fahrtrichtung des Zuges verlassen, Treppe hoch, kurz rechts und gleich wieder links bis zum Ende des Tunnels, hinter der Treppe wieder links und am Bahndamm entlanggehen, am Ende rechts abbiegen und durch die Unterführung auf das rot-weiße Eingangsportal zusteuern.

Öffnungszeiten/Eintritt

Gelände: tägl. 6-24 Uhr. Eintritt frei. Großer Palast und Brothaus: Di-Fr 11-18 Uhr, Sa 11-20 Uhr, So 11-19 Uhr. Eintritt 350 R (Palast und Brothaus), jeden dritten So im Monat frei.

Essen & Trinken

Über das Parkgelände verteilen sich einige Cafés, die allerdings überteuert sind und keine große Auswahl haben. Wer einen längeren Aufenthalt plant, sollte sich vorab mit Proviant eindecken.

Einkaufen

Direkt neben dem Zarenpark treffen sich von Anfang September bis Mitte Oktober Hunderte von Imkern aus ganz Russland auf einem Honigmarkt und verkaufen neben verschiedensten Sorten auch Waben, Wachs und Mjodowucha, ein würzig-süßes alkoholhaltiges Getränk auf Honigbasis. Sehr empfehlenswert! (Ul. Tjurina, vor dem Zarizyno-Haupteingang nach rechts gehen, dem Straßenverlauf nach links folgen, Eingang nach 100 m auf der rechten Straßenseite, tägl. 9-20 Uhr, Eintritt frei.)

Das ganze Jahr über finden in Zarizyno am Samstag- und Sonntagnachmittag Klassik- und Jazz-Konzerte statt. Karten sind für 400-450 R vor Ort oder im Internet erhältlich (www.tsaritsyno-museum.ru).

Neues Jungfrauenkloster

Inhaltsverzeichnis
Friedhof
Adresse/Kontakt
Öffnungszeiten/Eintritt
Essen & Trinken

Die Klosteranlage aus rot-weißem Backstein, die sich malerisch in eine Schleife der Moskwa schmiegt, überragt in ihrem anmutigen Charme alle anderen Klöster der Stadt. Der angrenzende Prominentenfriedhof begeistert mit originellen Grabsteinen.

Am Anfang stand ein Gelübde: Großfürst Wassili III. versprach den Bau eines Klosters für den Fall einer erfolgreichen Rückeroberung der Stadt Smolensk, die sich Anfang des 16. Jh. in polnisch-litauischer Hand befand. Das Unternehmen gelang und so ließ Wassili seinen Ankündigungen Taten folgen. Ganz ohne praktischen Hintersinn war die Klostergründung (1524) allerdings nicht. Denn das, was am Ufer der Moskwa entstand, war Kloster und Festung in einem. Im Verbund mit anderen Wehrklöstern (siehe S. 20) sollte die mächtige Anlage die Stadt vor Angreifern aus dem Süden schützen.

In der Christi-Verklärungs-Kirche

Seine heutige Erscheinungsform erhielt das Kloster größtenteils in den 80er-Jahren des 17. Jh., als Regentin Sofija an der Spitze des Landes stand. Die Halbschwester von Peter dem Großen ließ Mauern, Türme sowie mehrere Gebäude im Stil des Moskauer Barock umgestalten bzw. neu errichten. Diese Maßnahmen machten das Kloster zum architektonisch einheitlichsten der Stadt. Zugleich war das Kloster eines der reichsten des Landes, wofür eine schier unversiegbare Quelle gesorgt hatte: Zugänge von Witwen, unliebsamen Ehefrauen oder „schwer vermittelbaren“ Töchtern aus dem Umkreis wohlhabender Adelsfamilien, deren Klosteraufnahme mit allerlei finanziellen Zuwendungen verbunden war. Regentin Sofija ereilte übrigens schon bald nach den von ihr initiierten Um- und Ausbaumaßnahmen ein vergleichbares Schicksal: Peter der Große stürzte seine Halbschwester vom Thron, zwang sie, sich vollends ins Kloster zurückzuziehen, und ließ sie schließlich zur Nonne scheren.

Heute dient das Kloster - nach der zwischenzeitlichen Schließung in sowjetischer Zeit - wieder seinem ursprünglichen Zweck, ist UNESCO-Weltkulturerbe und seit März 2010 wieder im vollen Besitz der russisch-orthodoxen Kirche.

Besucher betreten die Klosteranlage durch das Hauptportal, über dem sich die Christi-Verklärungs-Kirche (1687/88) erhebt. Das weiße Muschelgesims, das die rote Fassade ziert, trägt unverkennbar die Handschrift des Naryschkin-Barock. Die vergoldete Ikonostase im Innern fertigte ein berühmter Meister aus der Rüstkammer des Kreml. Im Zentrum der Anlage steht die Kathedrale der Gottesmutter von Smolensk, die mit ihren gewaltigen fünf Zwiebelkuppeln das Ensemble dominiert. Sie stammt aus den frühen Tagen des Klosters (1524/25) und war das erste Gebäude hier, das aus Stein errichtet wurde. Bleibenden Eindruck hinterlässt die fünfrangige, mit Blattgold überzogene Ikonostase, die Regentin Sofija bei den Meistern der Kremlschnitzerei in Auftrag gab.

Neues Jungfrauenkloster: überragt in seiner Anmut alle anderen Klöster der Stadt

Der Glockenturm, vollendet im Jahr 1690, misst mehr als 70 m und ragt damit weit über die Klostermauern hinaus. Die fünf Geschosse, die sich über einem achteckigen Grundriss erheben, verjüngen sich auf ihrem Weg gen Himmel und münden in eine Kuppel. Bei den Glocken handelt es sich um Originale aus dem 17. Jh.

Friedhof

Auf dem 1898 angelegten Friedhof, der im Südwesten an das Kloster grenzt und mit seinen reich verzierten Grabsteinen, den Büsten und Statuen trotz der lauten Straße eine anmutige Atmosphäre verbreitet, ruhen unzählige berühmte Personen aus Politik, Kultur und Wissenschaft. Zu den - zumindest für Besucher aus dem Westen - bekanntesten zählen der erste russische Präsident Boris Jelzin, dessen Grabstein die Nationalflagge des Landes schmückt, die Ehefrau Michail Gorbatschows, Raissa Gorbatschowa, auf deren Grab die Statue einer zierlichen jungen Frau steht, und der ehemalige sowjetische Partei- und Staatschef Nikita Chruschtschow, dessen Grabbüste von einem schwarzen und einem weißen Marmorblock eingerahmt ist: Es heißt, damit würde das Gute und das Böse symbolisiert, das Chruschtschow - übrigens der einzige sowjetische Staatschef, der nicht an der Kremlmauer beerdigt wurde - zu verantworten hat.

Eines der Gräber, das die russischen Besucher am häufigsten besuchen, ist das von Juri Nikulin, einem Schauspieler und Clown, den die gesamte Nation verehrte. Damit ihm dort, wo sie ihn jetzt wähnen, niemals die Glimmstängel ausgehen, legen Besucher häufig Zigaretten neben seine Statue.

Adresse/Kontakt

Kloster: Nowodewitschi pr. 1, Sportiwnaja, 499-2468526, www.ndm-museum.ru. Aus dem Zentrum kommend den Bahnsteig entgegen der Fahrtrichtung des Zuges verlassen, draußen rechts abbiegen und geradeaus gehen auf der Ul. Dessjatiletija Oktjabrja, nach ca. 400 m zunächst eine kleine und gleich darauf eine größere Straße queren, die Klosteranlage ist hier bereits zu sehen. Friedhof: Wie zum Kloster gehen, aber nach Querung der großen Straße links abbiegen und dem Straßenverlauf entlang der Klostermauer etwa 300 m folgen.

Öffnungszeiten/Eintritt

Kloster: tägl. 9-17 Uhr (die Kathedrale ist nicht beheizbar und daher im Winter oft geschlossen). Eintritt 300 R. Friedhof: tägl. 9-17 Uhr. Eintritt frei. Am Eingang ist ein Heft mit englischem Text erhältlich, das einen Plan und Hintergrundinfos zu den berühmtesten Personen enthält.

Essen & Trinken

Wie gemacht für ein Picknick am See des Klosters und den kleinen Umweg in jedem Fall wert sind die köstlichen Piroggen von Schtolle (Mal. Pirogowskaja ul. 16, auf dem Weg von der Metro zum Kloster die zweite Straße rechts rein, tägl. 9-21 Uhr). Gehobener speist man bei U Pirosmani, einem gemütlichen Georgier mit beschaulichem Wintergarten, bei dem schon Gerhard Schröder zu Gast war. Am Fenster Blick auf die Klosterkuppeln (Nowodewitschi pr. 4, auf dem Weg von der Metro zum Kloster nach Querung der großen Straße weiter geradeaus, 499-2557926, tägl. 12-22.30 Uhr, www.upirosmani.ru).

Ausstellung der volkswirtschaftlichen Errungenschaften (WDNCH)

Inhaltsverzeichnis
Auf dem Weg zur Ausstellung
Streifzug durch die Ausstellung
Adresse/Kontakt
Öffnungszeiten/Eintritt
Essen & Trinken
Einkaufen
Ziele in der Umgebung
Adresse/Kontakt
Öffnungszeiten/Eintritt
Adresse/Kontakt
Öffnungszeiten/Eintritt

Imposante Bauwerke, originelle Museen - die gibt’s in jeder Stadt. Die Ausstellung der volkswirtschaftlichen Errungenschaften dagegen ist eine Moskauer Besonderheit: Auf dem riesigen Gelände präsentierte die Sowjetunion einst stolz ihre Vorzeigeprodukte. Im Umfeld der Anlage locken weitere Ziele.

Sputnik-Denkmal

Die Idee zu einem öffentlich inszenierten „Best of Soviet Union“ geht auf Lenin zurück, der bereits 1923 eine erste Landwirtschaftsausstellung im Gorki-Park durchführen ließ. Eine feste Institution war die Ausstellung seit dem Jahr 1939. In eigens errichteten Pavillons priesen die Sowjetrepubliken fortan ihre Produkte an, später verwandelten sich die Pavillons in Schaufenster einzelner Wirtschafts- oder Wissenschaftszweige. In die „Ausstellung der volkswirtschaftlichen Errungenschaften“ (Wystawka dostischeni narodnogo chosjaistwo, WDNCH) strömten jedes Jahr bis zu 4 Mio. Besucher - bis der Zerfall der Sowjetunion dem Ganzen den Boden unter den Füßen entzog, die Pavillons privatisiert wurden und das Areal in Allrussisches Ausstellungszentrum, kurz WWZ (Wserossiski wystawotschny zentr), umbenannt wurde. Im Mai 2014 erhielt das Gelände seinen historischen Namen zurück - und mit ihm das Versprechen des Bürgermeisters, das Areal in den kommenden Jahren für 1,2 Milliarden Euro umfassend neu zu gestalten.

Heute ist das weitläufige Gelände in erster Linie ein beliebter Anlaufpunkt zur Freizeitgestaltung, eignet sich hervorragend zum Inlineskaten oder Fahrradfahren und bietet dazu ein Riesenrad, Karussells und andere Attraktionen. Seinen sowjetischen Mantel hat das Gelände dennoch nicht vollständig abgelegt, nicht nur weil allerorts Hammer und Sichel aufblitzen: Aus omnipräsenten Lautsprechern tönt fröhliche Musik - und zwischendurch eine Stimme, die von der glorreichen Vergangenheit erzählt.

Auf dem Weg zur Ausstellung

Bevor Sie das Gelände betreten, sollten Sie Ihre Aufmerksamkeit noch auf zwei weitere Ikonen der Sowjetzeit lenken: das Sputnik-Denkmal inklusive Raumfahrtmuseum und die Skulptur „Arbeiter und Kolchosbäuerin“. „Aufmerksamkeit lenken“ ist freilich etwas unpräzise ausgedrückt: Beide sind so gigantisch groß, dass Ihnen im Grunde nichts anderes übrig bleibt als hinzuschauen ... Das erste steht unmittelbar neben der Metrostation, das zweite - etwas weiter entfernt - in Sichtweite vom Haupteingang der Ausstellung.

Arbeiter und Kolchosbäuerin

Sputnik-Denkmal und Raumfahrtmuseum: Der Start des ersten künstlichen Erdsatelliten Sputnik 1 am 4. Oktober 1957 versetzte die westliche Welt in einen Schockzustand und katapultierte die Sowjetunion an die Spitze der Weltraummächte. Dass man es sich nicht nehmen ließ, diesen Triumph in ein gewaltiges Denkmal zu gießen, liegt auf der Hand: Und so rast seit 1964 eine Rakete mehr als 100 m in den Moskauer Himmel empor, hinter sich einen Abgasstrahl aus poliertem, silbrig glänzendem Titan lassend, der auf einem dunklen Sockel-Flachbau ruht. Letzterer ist mit allerlei Reliefs verziert, die „Eroberern des Weltraums“ gewidmet sind.

Im Inneren beherbergt der Bau ein Museum, das einen spannenden Streifzug durch die sowjetische Raumfahrtgeschichte bietet: vom ersten Sputnik-Satelliten (1957) über den Weltraumcontainer der Hunde Belka und Strelka (1960) bis hin zu Teilen der Landekapsel von Juri Gagarin (1961) oder dem Mondmobil Lunochod (1970). Zu den Höhepunkten zählt der begehbare Nachbau der Raumstation Mir, die von 1986 bis 2001 die Erde umkreiste, kulinarisches Highlight im angeschlossenen Café ist echte Weltraumnahrung.

An der Stirnseite des Denkmals führt eine Treppe hinab zur Allee der Kosmonauten, die berühmte Raumfahrthelden wie Juri Gagarin ehrt. Auf der Treppe selbst sitzt - in Stein gemeißelt - ein selbstbewusst dreinblickender Herr namens Konstantin Ziolkowski (1857-1935). Der stellte 1903 die sog. Raketengrundgleichung auf, deren Erklärung wir uns und allen Lesern ersparen wollen.

Prosp. Mira 111, WDNCH, 495-6837968, www.kosmo-museum.ru. Tägl. (außer Mo) 11-19 Uhr, Do 11-21 Uhr. Eintritt 200 R (zzgl. 200 R für interaktive Attraktionen).

Skulptur „Arbeiter und Kolchosbäuerin“ mit Museum: Die gigantische Skulptur ist ein Moskauer Wahrzeichen und nicht zuletzt als Symbol der Filmgesellschaft Mosfilm im ganzen Land bekannt. Das sozialistische Vorzeigepaar, geschaffen von Wera Muchina, streckt Hammer und Sichel in den Himmel und richtet den Blick entschlossen in die strahlende Zukunft. Erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wurde die rund 25 m hohe und 80 t schwere Skulptur auf der Pariser Weltausstellung im Jahr 1937, später wurde sie dann vor dem Nordeingang der einstigen Allunions-Landwirtschaftsausstellung platziert. Bei Restaurierungsmaßnahmen (2003-09) wurde der Sockel der Skulptur von 20 auf 30 m erhöht - ein später Triumph für die Künstlerin: Sie hatte oft beklagt, dass ihr monumentales Werk auf dem niedrigen Sockel seine Wirkung nicht entfalten könne. Im September 2010 hat im Sockel ein Museum eröffnet.

Prosp. Mira 123 b, WDNCH (vom Haupteingang der Ausstelluung in 10 Min. zu Fuß zu erreichen oder dort in die Straßenbahn 11 oder 17 steigen und eine Station fahren), 495-6835640. Tägl. (außer Mo) 12-21 Uhr. Eintritt 250 R.

Streifzug durch die Ausstellung

Als Haupteingang des Geländes dient seit 1954 ein 32 m hoher Triumphbogen, gekrönt von einem Traktorfahrer und einer Kolchosbäuerin, die ein Getreidebündel in die Höhe halten. Hinter dem Eingang führt eine Allee zum Zentralen Pavillon Nr. 1, dessen stufenartiger Aufbau Assoziationen an die Moskauer Zuckerbäcker-Hochhäuser weckt. Vor ihm begrüßt ein Lenin-Denkmal die Besucher, hinter ihm breitet sich der Platz der Völkerfreundschaft aus. In seiner Mitte steht ein Brunnen mit 16 Frauenfiguren, die sich um eine riesige Getreidegarbe gruppieren - je eine pro Unionsrepublik, aus denen sich die UdSSR 1954 zusammensetzte. Umgeben ist der Brunnen von neun Pavillons in wildem Stilmix: Nordrussische Holzarchitektur paart sich mit orientalischen Ornamenten, strenger Klassizismus mit verspieltem Kitsch. Einer der interessantesten Pavillons ist Nr. 68, der ursprünglich Sibirien gewidmet war: Seine Dachkrone ist passend geschmückt mit Weizen oder Kiefernzapfen - weniger passend sind die Weinranken, die im sibirischen Klima gar nicht gedeihen ... Gar nicht schlimm also, dass der Pavillon mittlerweile ein armenisches Restaurant beherbergt.

Einen Abstecher wert ist das urige Panoramakino mit Leinwänden an allen Seiten, das auf dem kleinen Weg zwischen den Pavillons 2 und 4 zu erreichen ist. Gezeigt werden 20-minütige Landschaftsfilme, die mit einer speziellen Kamera eigens für das Kino gedreht wurden (Di/Do/Sa/So um 12, 13, 14.30, 16 und 17.30 Uhr, Eintritt 60 R).

Zurück am Platz der Völkerfreundschaft, zieht schon der ukrainische Pavillon (1939) am Ende der Sichtachse die Blicke auf sich. Seine Fassade erinnert an ein Weizenfeld und symbolisiert damit die „Kornkammer der Sowjetunion“.

Links am Pavillon vorbei, gelangt man zu einem Platz mit einem Flugzeug, einer Rakete und einer Raumfähre. Die neuerdings bunt bemalte Jak-42 wurde 1979 in Paris der Welt präsentiert. Seit 2009 befindet sich in ihrem Rumpf eine kleine Galerie mit wechselnden Ausstellungen. Bis 2008 hatte die Jak Begleitung von einer Tupolew-154 aus dem Jahr 1968. Weil sie angeblich zu alt war, schnitt eine Blechschere das Flugzeug in Stücke, zum Entsetzen vieler Hauptstadtbewohner. Nicht länger um ihre Existenz bangen muss dagegen die Kopie der Trägerrakete Wostok, die Juri Gagarin 1961 als ersten Menschen ins All schoss. Pläne, ihr das gleiche Schicksal zuteilwerden zu lassen wie der Tupolew, sind vom Tisch. Die Raumfähre Buran, die ebenfalls nie ins All flog, stand jahrzehntelang im Gorki-Park und wurde erst im Juli 2014 unter großem Aufwand hierher transportiert.

Adresse/Kontakt

Prosp. Mira, WDNCH, 495-5443400, www.vvcentre.ru.

Öffnungszeiten/Eintritt

Gelände: Tägl. 9-23 Uhr (Okt.-April Mo-Fr 9-21 Uhr, Sa/So 9-22 Uhr). Eintritt frei. Pavillons: Mo-Fr 10-19 Uhr, Sa/So 10-20 Uhr (Okt.-April Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa/So 10-19 Uhr). Eintritt frei, für einzelne Ausstellungen u. Ä. muss freilich gezahlt werden. Jak-42: Mo-Fr 11-20 Uhr, Sa/So 10-22 Uhr. Eintritt 150 R.

Essen & Trinken

In Pavillon Nr. 68, am Platz der Völkerfreundschaft, bietet das Restaurant Ararat gute armenische Küche an (www.restoranararat.ru, 495-2227852). Darüber hinaus verteilen sich über das gesamte Ausstellungsgelände unzählige Schaschlikbuden.

Einkaufen

In den Pavillons wird von Ramschartikeln bis hin zu hochwertiger Technologie alles verkauft, was das Russenherz begehrt. Darüber hinaus findet man Erzeugnisse einzelner GUS-Staaten, etwa Honig oder Kunsthandwerk aus Weißrussland (Pav. Nr. 18).

Ziele in der Umgebung

Beachten Sie, dass der Landsitz Ostankino derzeit renoviert wird und dass man sich für den Fernsehturm im Vorfeld anmelden muss.

Landsitz Ostankino: Wer es nicht wüsste, käme nie auf die Idee, dass das Schloss in Ostankino vollständig aus Holz gebaut ist, so kunstvoll ist seine klassizistische Fassade verputzt. Und auch im Innern erzeugen einfachste Materialien den schönen Schein: Die Säulen sind aus Pappmaché, der Marmor ist gemalt, hinter dem Stuck verbirgt sich hölzernes Schnitzwerk. Herzstück des Schlosses ist das Theater im Obergeschoss, ein elliptischer Raum mit Deckengemälden und korinthischen Säulen, der von einer großen Kuppel überwölbt wird. Auf seiner Bühne trat ein Ensemble aus rund 200 leibeigenen Schauspielern auf - und wenn nicht: Dann konnte der Zuschauerraum in kurzer Zeit auf eine Ebene mit der Bühne gebracht werden, sodass ein großer Ballsaal entstand. Im Erdgeschoss sind weitere Säle zu besichtigen, die allerdings aufgrund von Renovierungsarbeiten zeitweise geschlossen sein können. Errichtet wurde das Schloss Ende des 18. Jh. für Nikolaj Scheremetjew, einen der reichsten Männer Russlands. Umgeben ist das Schloss von einem hübschen Schlosspark, der wiederum Teil des öffentlichen Parks Ostankino ist.

Adresse/Kontakt

1-ja Ostankinskaja ul. 5, Telezentr, WDNCH, 495-6834645, www.ostankino-museum.ru . Nahe der Metrostation WDNCH fährt eine oberirdische Bahn, die sog. Einschienenbahn, zwei Stationen bis Telezentr. Die normale Metrokarte ist hier nicht gültig, Sie müssen für 50 R ein neues Ticket lösen. Alternativ nehmen Sie direkt vor dem Haupteingang des Ausstellungsgeländes die Straßenbahn 11 oder 17 und fahren (in südwestlicher Richtung) bis zur Endhaltestelle (Ostankino).

Öffnungszeiten/Eintritt

Schloss: derzeit wegen Renovierung geschl. Schlosspark: Mi-So 11-20 Uhr. Eintritt 20 R. Öffentlicher Park: tägl. 24 Std. Eintritt frei.

Moskauer Fernsehturm: Bei seiner Eröffnung im Jahr 1967 war er der weltweit erste Fernsehturm aus Stahlbeton. Bis heute ist er mit seiner 540 m hohen Antenne das höchste freistehende Bauwerk Europas. Für Besucher interessant ist v. a. der Turmkorb, der auf 325 m Höhe beginnt. Er beherbergt eine Aussichtsplattform (mit Glasboden!) sowie ein spektakuläres Panoramarestaurant, dessen Tische auf einer sich drehenden Scheibe stehen. Nach einem Großbrand im August 2000 war der Fernsehturm viele Jahre für die Öffentlichkeit gesperrt. Mittlerweile ist die Plattform wieder geöffnet, das Restaurant bisher leider nicht (Stand: März 2015). Zu Füßen des Turms erstreckt sich die gleichnamige Fernsehstation, die 1993 in die Schlagzeilen geriet, als Putschisten versuchten, die Studios zu besetzen - dumm nur, dass sie das falsche Gebäude wählten ...

Adresse/Kontakt

Ul. Akademika Koroljowa 15 (Eingang Nowomoskowskaja ul.), WDNCH, 495-9266111, www.tvtower.ru. Wegbeschreibung s. o. Landsitz Ostankino; von der Endhaltestelle der Straßenbahn führt dann eine Straße (die Nowomoskowskaja ul.) direkt zum Eingang des Fernsehturms (und quert dabei die viel befahrene Ul. Akademika Koroljowa). Von der Station Telezentr geht man zunächst knapp 500 m zurück Richtung WDNCH, am Schloss Ostankino vorbei und dann rechts rein. Auf dem Gelände des Turms muss man sich zunächst in dem großen Gebäude zur Linken registrieren lassen.

Öffnungszeiten/Eintritt

Tägl. 10-22 Uhr. Eintritt 980 R (Mo-Fr um 10 und 11 Uhr 600 R). Der Besuch der Aussichtsplattform ist nur in Form einer 60-minütigen Führung möglich, die immer zur vollen Stunde beginnt. Wer spontan kommt, hat keine Garantie auf einen Platz, daher empfiehlt sich eine Anmeldung, am besten via Telefon. Kinder und Jugendliche unter 17 J. haben keinen Zutritt. Obligatorisch ist die Vorlage des Reisepasses.

Lomonossow-Universität

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Ein Wahrzeichen, eine „Stadt in der Stadt“ oder einfach die größte Studentenschmiede der Welt: All das zugleich ist das Hauptgebäude der Moskauer Lomonossow-Universität. Seine Heimat sind die Sperlingsberge. Eine Aussichtsplattform bietet fantastische Blicke über die Stadt.

Wo die Moskwa im Südwesten eine Schleife zieht, erheben sich die Sperlingsberge. Einst ritten die Zaren hier zur Jagd, heute dienen sie den Moskowitern als Naherholungsgebiet. Von der erwähnten Aussichtsplattform - ein beliebter Anziehungspunkt für Touristen, Hochzeitspaare oder ihr Feierabendbier schlürfende Hauptstadtbewohner - hat man einen großartigen Blick auf weite Teile der Moskauer Innenstadt. Überragt wird sie vom mächtigen Hauptgebäude der Moskauer Staatsuniversität (Moskowski Gossudarstwenny Uniwersitet, MGU), die benannt ist nach Michail Lomonossow. An den Universalgelehrten, auf dessen Initiative die Uni 1755 gegründet wurde, erinnert heute ein Denkmal vor dem Haupteingang.

Lomonossow-Universität: Stadt in der Stadt

Das gigantische Universitätsgebäude ist mit 240 m das höchste der sieben Zuckerbäcker-Hochhäuser (siehe S. 34), errichtet wurde es 1949-53 unter der Leitung von Lew Rudnew. Vorlesungssäle, Unterrichtsräume, Bibliotheken und Mensen platzierte der Architekt im zentralen Mittelturm, den eine 12 t schwere Spitze aus goldverspiegeltem Glas krönt. Die vier ausufernden Seitenflügel beherbergen überwiegend Wohnheime. Fast 6000 Studenten leben auf dem Areal des Hauptgebäudes in einer kleinen Stadt in der Stadt. Sie gehen ins Theater, Kino oder Schwimmbad, essen in einem der unzähligen Restaurants und nutzen ausgiebig die angrenzenden Sportanlagen.

Ins Innere der Universität vorzustoßen ist ohne Studentenausweis bzw. die Mithilfe von Studenten nahezu unmöglich, da die Eingänge streng bewacht werden. Eine geringe Chance besteht, wenn man als Ziel das Museum für Erdwissenschaften angibt (Музей землеведения МГУ, Mo-Fr 10-17 Uhr, 24.-31. Etage, www.mes.msu.ru). Schon der Weg durch das Labyrinth der Korridore - ihre Gesamtlänge beträgt mehr als 33 km! - ist eine spannende Herausforderung, der Ausblick aus den oberen Stockwerken das krönende i-Tüpfelchen.

Wegbeschreibung

Schon beim Verlassen der Metrostation Uniwersitet (Ausgang am Ende des Saales nehmen) fällt Ihr Blick auf die Spitze der Zuckerbäcker-Universität, auf die Sie nun zielsicher zusteuern. Von der Rückseite des Bauwerks (im Nordosten) führt ein Weg direkt auf die Aussichtsplattform zu. Die nächste Metrostation (Worobjowy gory) befindet sich am Ufer der Moskwa, das Sie auf einem schönen Fußweg erreichen (einfach bergab und dann rechts).

Einkaufen

Die zahlreichen Souvenirstände, die jahrelang Touristen zur Aussichtsplattform lockten, waren im Sommer 2014 verschwunden. Hoffen wir, dass sie wiederkommen!

Umzug in die Platte

Im Einzugsgebiet der Moskauer Lomonossow-Universität entstanden ab den 1950er-Jahren die Prototypen der sozialistischen Massenbauweise. Von hier traten sie ihren Siegeszug über die gesamte Stadt, ja die gesamte Sowjetunion an.

Bis in die 30er-Jahre des 20. Jh. hinein endete das Moskauer Stadtgebiet im Südwesten etwa dort, wo heute der Dritte Transportring verläuft. Das Gebiet dahinter war ländlich geprägt, mit Holzhäusern und Staubstraßen, wie auf dem Dorf. Mit dem Generalplan von 1935 schlug die Geburtsstunde des Südwestens, nach Kriegsende gingen die Bauarbeiten im großen Stil los. Zu einem Experimentierfeld erster Güte entwickelte sich das Quartier Nr. 9, ein 12 ha großes Gebiet, nur 3 km von der neuen Universität entfernt. Mitte der 1950er-Jahre wurden hier für 3000 Menschen 16 Wohnblöcke errichtet. Es handelte sich um Vorläufer der sog. Chruschtschowka, so werden - in Anlehnung an Parteichef Nikita Chruschtschow - typisch sowjetische Wohnblocks mit meist fünf Etagen genannt. Während die Häuser heute vielen trist und grau erscheinen und (zumindest in Moskau) systematisch durch Neubauten ersetzt werden, waren sie anfangs Sinnbild einer lichten Zukunft. Zwar waren die Wohnungen darin auch damals schon eng und hellhörig, doch war das den neuen Bewohnern vollkommen egal: Hauptsache raus aus der Gemeinschaftswohnung und rein in die eigenen vier Wände!

Die Außenwände der Häuser wurden im Quartier Nr. 9 noch größtenteils gemauert, doch trat schon bald ein neues Bauteil seinen Siegeszug an: die vorgefertigte Platte. Zur Wiege der klassischen Plattenbauten wurde ein Wohngebiet namens Troparjowo, das knapp 7 km entfernt war. Erst 12, dann 16, später 20 und mehr Etagen - Troparjowo machte vor, was später sowjetunionweit kopiert wurde.

Moskau City

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Essen & Trinken
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Am Ufer der Moskwa wächst das Hochhausviertel Moskau City in die Höhe, das lange ein Symbol des neuen Russland schlechthin war: Die geplanten Wolkenkratzer brachen auf dem Papier einen Höhenrekord nach dem nächsten, die einkalkulierten Kosten waren so maßlos, wie es nur im Moskau nach der Jahrtausendwende möglich war. Dann kam die Finanz- und Wirtschaftskrise und stutzte so manches Projekt empfindlich zurecht.

Ihr erstes Opfer wurde ausgerechnet das geplante Aushängeschild von Moskau City, der von Norman Foster entworfene Turm Rossija. Mit rund 600 Höhenmetern hätte das Gebäude seine europäischen Konkurrenten weit hinter sich gelassen - mittlerweile ist für das vorgesehene Areal ein profanes Bürohaus im Gespräch.

Besser, aber auch nicht wirklich gut erging es zwischenzeitlich dem aus zwei Türmen und einer Spindel bestehenden Gebäudekomplex Federazija. Der zum Zeitpunkt der Recherchen noch im Bau befindliche Ostturm sollte sein bereits fertiggestelltes Pendant im Westen ursprünglich um rund 120 m und 30 Stockwerke überragen; plötzlich sollte er sich mit der gleichen Höhe (243 m) und der gleichen Etagenzahl (64) wie seine vermeintlich kleinere Schwester begnügen. 2011 wurden die Bauarbeiten allerdings wieder aufgenommen.

Unbeschadet aus dem Ringen um Meter, Stockwerke und das dazu notwendige Geld ging der bronzefarbene Mercury City Tower hervor. Der sich nach oben verjüngende, ein wenig an das Chrysler Building in New York erinnernde Bau ragt inklusive Spitze 380 m in den Moskauer Himmel und darf sich mit dem Titel „höchster Wolkenkratzer Europas“ schmücken. Vor seiner Fertigstellung gehörte dieser Wanderpokal noch einem der drei Türme am Ufer, der Baschni na nabereschnoj, die ein Architektenteam unter Leitung von Aleksandr Kusmin und Sergej Tkatschenko bereits 2007 auf einer kreisrunden Basis platzierte.

Weniger rekordambitioniert sind die übrigen Bauten des Geländes: Die beiden Hochhäuser der sog. Gorod stoliz („Stadt der Hauptstädte“) sind in leicht gegeneinander verdrehte Pakete von 15 Geschossen gegliedert. Beim Imperia Tower schoben die Architekten eine lang gestreckte Ellipse schräg in einen Quader hinein und lagerten ihm einen noch nicht fertig gestellten, rundlichen Flachbau vor, der unter seiner Kuppel u. a. einen großen Aqua-Park enthalten wird. In den Jewrasija-Turm wiederum sollen unter anderem ein Fitness-Studio und ein Casino einziehen. Noch bis voraussichtlich 2015 im Bau ist der Evolution Tower, der das größte Standesamt Moskaus beherbergen soll und daher auch Hochzeitspalast genannt wird. Seiner Funktion entsprechend glänzt er mit einer geradezu perfekten Gebäude-Ikonografie: Es handelt sich um einen spiralartigen Turm, der ein ineinander verschlungenes Liebespaar symbolisiert.

Ebenfalls noch nicht komplett fertig ist der sog. Zentralnoje jadro („Zentralkern“), der - nomen est omen - in der Mitte des Areals platziert wurde. Bereits 2011 hat unter seinem gewölbten Glasdach ein gigantisches Einkaufszentrum eröffnet (s. u.), später folgten ein Hotel und ein Kino. Geplant ist ferner ein Konzertsaal.

Entstanden ist die Idee zum Hochhausviertel bereits zu Sowjetzeiten, der Grundstein wurde aber erst 1995 gelegt. Zwei Jahre später konnte das erste Bauwerk eröffnet werden: Die 214 m lange Bagration-Brücke verbindet das Hauptareal mit dem anderen Moskwa-Ufer und mündet dort seit 2001 in den Baschnja 2000.

Wegbeschreibung

Das Hochhausviertel wird eingeklammert von den Metrostationen Wystawotschnaja im Osten und Meschdunarodnaja im Westen. Von der Station Wystawotschnaja gelangen Sie über die Bagration-Brücke auf die andere Seite der Moskwa, wo Sie einen guten Blick auf die Hochhäuser haben. Die hellblaue Metrolinie teilt sich hinter dem Gartenring übrigens in zwei Stränge auf. Achten Sie deshalb auf das Endziel des Zuges: Es muss Meschdunarodnaja (und nicht Kunzewskaja) sein!

Essen & Trinken

Unzählige Restaurants und Kofejnjas befinden sich im neu eröffneten Einkaufszentrum (s. u.) ( Wystawotschnaja). Heiß begehrt sind v. a. die Plätze unter der großen Glaskuppel, wo Starbucks sein Reich hat. Restaurants sind in den bereits fertiggestellten Türmen zu finden. Das spektakulärste von ihnen heißt Sixty: Es befindet sich in der 60. Etage des (West-)Turms Federazija (tägl. ab 12 Uhr, gemischte Küche, saftige Preise, 495-6538369). Snacks werden außerdem in der Bagration-Brücke ( Wystawotschnaja) verkauft.

Einkaufen

Von Adidas bis Zara: Das Einkaufszentrum im Zentralkern, die sog. Afimoll City, vereint auf rund 200.000 m² etwa 400 Geschäfte unterschiedlichster Preisklassen und Geschmacksrichtungen ( Wystawotschnaja, tägl. 10-22 Uhr, www.afimall.ru). Eine nette Besonderheit zwischen den internationalen Standardmarken ist das Geschäft des russischen Schokoladenherstellers Korkunow (4. Etage).

Gerade mal 34 Sekunden braucht der Fahrstuhl, um Sie in die 58. Etage des Imperia Tower zu bringen! Mo-Fr 18-23 Uhr, Sa/So 11-23 Uhr (jew. zur vollen Stunde, letzte Fahrt 22 Uhr), Eintritt 600 R (Sa/So bis 14 Uhr 400 R), Anmeldung unter 499-2724846 oder www.smotricity.ru.

Siegespark und Umgebung

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Streifzug durch den Siegespark
Adressen/Wegbeschreibung
Öffnungszeiten/Eintritt
Essen & Trinken

Im Siegespark zelebriert Russland ausgiebig den Triumph über Hitler-Deutschland. Eng damit verzahnt ist das Gedenken an die Schmach der Franzosen im Jahr 1812, als sich Napoleons Armee sieglos aus Moskau zurückziehen musste.

Etwa 100 km westlich von Moskau, nahe dem Dorf Borodino, versuchen die russischen Truppen am 7. September 1812, den Vormarsch der Franzosen zu stoppen. Mit rund 100.000 Opfern auf beiden Seiten geht die Schlacht als eine der blutigsten in die Geschichte des 19. Jh. ein. Das Ergebnis ist für beide Seiten unbefriedigend. Zwar kann Napoleon jetzt ungehindert in Moskau einmarschieren, doch der erhoffte Triumph bleibt aus: Russlands General Kutusow hat am Tag zuvor beschlossen, die Stadt zu räumen und sie dem Gegner kampflos zu überlassen. Moskau brennt nieder, kurz darauf zieht sich die französische Armee gedemütigt zurück.

Tief unter der Erde: Siegessymbolik in der Metrostation Park Pobedy

Schauplatz von Kutusows folgenreicher Entscheidung war die schlichte Holzhütte eines Bauern. Heute ist an ihrem einstigen Standort ein Nachbau aus dem Jahr 1887 zu besichtigen. Er ist Teil eines Panoramamuseums, dessen ganzer Stolz ein 115 m langes Gemälde ist, auf dem Franz Roubaud die legendäre Schlacht von Borodino lebendig werden ließ. Eigens dafür angefertigt wurde der runde Museumsbau, der von außen mit türkisfarbenem Glas verkleidet ist.

Auf dem Außengelände des Museums halten weitere Gedenkmonumente die Erinnerung an das Jahr 1812 wach. Dem gleichen Ziel dient der nahe gelegene Triumphbogen, die 1968 hier aufgestellte Kopie eines Monuments, das ursprünglich auf dem Platz vor dem Weißrussischen Bahnhof stand.

Seit 1995 schließlich mischt sich das Gedenken an die Ereignisse von 1812 mit dem an den Triumph im Zweiten Weltkrieg: Nach jahrzehntelangen Planungen wurde in unmittelbarer Nähe der riesige Siegespark (Park Pobedy) eröffnet, dessen Kernstück das Zentrale Museum des Großen Vaterländischen Krieges bildet (mehr s. u.).

Wie eng die Jahre 1812 und 1945 im kollektiven Gedächtnis der Russen miteinander verbunden sind (oder vielmehr: sein sollen), verdeutlicht außerdem die Metrostation Park Pobedy, in der große Wandbilder die Helden der jeweiligen Zeit zeigen: zum einen General Kutusow im Kreise seiner Kampfgefährten, zum anderen einen Sowjetsoldaten mit einem Mädchen auf dem Arm. Passend zur Siegessymbolik glänzt die 2003 eröffnete Station übrigens auch mit ganz profanen Rekorden: einem 85 m tief gelegenen Gleisbett (dem tiefsten von Moskau) und vier 126 m langen Rolltreppen (den längsten weltweit).

Streifzug durch den Siegespark

Der rund 100 ha große Siegespark ist bis ins kleinste Detail durchkomponiert. Die zentrale Allee steigt in fünf Absätzen an, weil der Krieg fünf Jahre dauerte. Die Zahl seiner Tage symbolisieren die 1418 Düsen der Springbrunnenanlage sowie der gigantische, exakt 141,8 m hohe Obelisk. Dessen Spitze „ziert“ die Siegesgöttin Nike, von Kritikern spöttisch „Kakerlake an der Nadel“ genannt.

Den Platz hinter dem Obelisk umrahmt das riesige Halbrund des Zentralen Museums des Großen Vaterländischen Krieges. Zwei seiner größten Säle sollen Emotionen wecken: Im Saal des Ruhmes, einer sakralartigen Marmorhalle mit gewaltiger Kuppel, verharrt eine 10 m hohe Soldatenfigur in Siegespose. Im Saal der Erinnerung trauert „Mutter Heimat“ - einer Pietà gleich - um ihren gefallenen Sohn; von der Decke hängen 2,6 Mio. bronzene Fäden mit Kristalltränen herab, sie sollen die Trauer um 26 Mio. sowjetische Kriegsopfer symbolisieren. Der Rest der Ausstellung ist eher der Chronologie der Kriegsereignisse verpflichtet. Gezeigt werden u. a. Waffen, Büsten, Gemälde, dreidimensionale Panoramabilder sowie vereinzelt außergewöhnlichere Exponate wie ein Tisch von der Teheraner Konferenz, an dem Stalin, Churchill und Roosevelt 1943 die Nachkriegsordnung debattierten.

Hinter dem Museum erregen zwei Denkmäler die Aufmerksamkeit. Eines wurde erst vor Kurzem fertiggestellt und erinnert an ein Kriegsmonument im georgischen Kutaissi, das die örtlichen Behörden 2009 sprengen ließen und das auf Anregung von Ministerpräsident Putin hier in abgewandelter Form wiederaufgebaut wurde. Das andere existiert bereits seit Mitte der 1990er-Jahre und wirkt extrem verstörend. Es zeigt eine Reihe verhärmter Menschen, die nach hinten kippen und schließlich als Grabsteine zu Boden sinken. Vor ihnen liegt ein Haufen mit Schuhen, Hüten, Brillen. Die Assoziation mit dem Holocaust liegt nahe - und tatsächlich wollte Surab Zereteli, der Schöpfer des Werkes, seine Skulptur ursprünglich an Israel verkaufen. Da der Deal nicht zustande kam, durfte er sie im Siegespark aufstellen.

Weitere Fixpunkte des Parks sind die Kirchen unterschiedlicher Glaubensrichtungen.

Adressen/Wegbeschreibung

Kutusowski prosp., Park Pobedy. Nach Verlassen der Metrostation gehen Sie geradeaus durch den Tunnel und am Ende rechts hoch: Vor Ihnen liegt der Siegespark, hinter Ihnen (auf der anderen Straßenseite) das Panoramamuseum (Kutusowski prosp. 38).

Die Straße, die direkt am Panoramamuseum vom Kutusowski prosp. abzweigt, führt übrigens in einem ca. 20-minütigen Spaziergang zur sehenswerten Mariä-Schutz-Kirche „in Fili“ .

Öffnungszeiten/Eintritt

Zentrales Museum des Großen Vaterländischen Krieges: 499-1485550, www.poklonnayagora.ru. Tägl. (außer Mo) 10-19.30 Uhr. Eintritt 250 R. Panoramamuseum: 499-1481967, www.1812panorama.ru. Mo/Di/Mi/Sa/So 10-18 Uhr, Do 10-21 Uhr (12-16 Uhr jew. nur mit Führung), letzter Do im Monat geschl. Eintritt 200 R, jeden dritten So im Monat frei.

Essen & Trinken

Auf dem Gelände des Siegesparks finden Sie diverse Imbissbuden.

Ismajlowo

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Wegbeschreibung
Öffnungszeiten/Eintritt
Essen & Trinken

Der Name Ismajlowo steht für Dreierlei: Ein herrlicher Souvenirmarkt lädt zum mußevollen Stöbern ein, ein riesiges Park- und Waldgelände beherbergt die Überreste einer Zarenresidenz, ein gigantischer Hotelkomplex nimmt Scharen von Touristengruppen auf.

Startpunkt des Ausflugs ist die Metrostation Partisanskaja, deren gewaltige Skulpturengruppe im Eingangsbereich an die Partisanenkämpfe im Zweiten Weltkrieg erinnert. Doch nicht wegen der Anmut des Monuments spuckt die Metro alle paar Minuten neue Menschenmassen aus: Viele zieht es schnurstracks zur sog. Vernissage, dem wohl größten Souvenirmarkt Europas. Für einen symbolischen Eintritt von 10 R öffnet sich dem Besucher ein herrliches Einkaufsparadies unter freiem Himmel. Enge, vollgestopfte Verkaufsgänge bieten die Möglichkeit, hemmungslos Geld auszugeben. Nationale Sangeskunst, oft in Tracht und mit Balalaika-Begleitung, erzeugt am Wochenende wahre Jahrmarktatmosphäre.

Souvenirmarkt in Ismajlowo

Im unteren und vorderen Teil des Marktes sind überwiegend typische Souvenirs im Angebot. Diese sind - dank der vielen einheimischen Kunden - günstiger als anderswo. Trotzdem gilt: Wer nicht handelt, ist selbst schuld! Im oberen und hinteren Bereich werden v. a. Teppiche, Ikonen, Gemälde und Antiquitäten verkauft.

Bereits auf dem Weg von der Metro zum Souvenirmarkt sieht man linker Hand ein kitschig-buntes Gebilde: Es handelt sich um den sog. Kreml in Ismajlowo, eine Art „Disneyland-Kreml“, der zwischen 1997 und 2007 im Stil der russischen Architektur des frühen 17. Jh. gebaut wurde und an die Residenz erinnern soll, die Zar Aleksej in eben jenem Jahrhundert nicht weit von hier errichten ließ (s. u.). Im Zentrum der Anlage steht eine Holzkirche, die mit 46 m die höchste in Russland ist. Um sie und den benachbarten (leider nicht zugänglichen) Holzpalast gruppieren sich Blockhäuser mit Geschäften, Cafés und Museen, darunter das Wodkamuseum, das die Geschichte des russischen Nationalgetränks vom 15. Jh. bis in die jüngste Vergangenheit nachzeichnet und jedem Besucher eine alkoholische Kostprobe anbietet. Angeschlossen ist eine Kneipe im Stil der vorletzten Jahrhundertwende. Für die angebotenen Wodkaproben inklusive Essen empfiehlt sich eine Anmeldung.

Einen stimmungsvollen Abschluss findet der Ausflug nach Ismajlowo mit einem Spaziergang zur erwähnten Zarenresidenz Ismajlowo. Ihre Überreste ruhen auf einer kleinen Insel im nordwestlichen Zipfel des Ismajlow-Waldes - viele sind es allerdings nicht: Der prächtige Holzpalast, der unter Zar Aleksej Ende des 17. Jh. entstand, ließ bereits Katharina II. wieder abreißen. Erhalten sind aus dieser Zeit daher nur zwei weiße Torbauten, eine Kirche mit überaus hübscher Kacheldekoration sowie ein Brückenturm, der heute als Ausstellungssaal dient.

Der Ismajlow-Wald selbst ist übrigens mit mehr als 1500 ha Fläche eine der größten Grünanlagen Moskaus und bei den Moskowitern zu jeder Jahreszeit beliebt: im Winter zum Rodeln, Schlittschuhlaufen oder Skifahren, im Sommer zum Paddeln, Riesenradfahren oder Inlineskaten. Die meisten Freizeitangebote finden sich im sog. „Kultur- und Erholungspark“, der 1930 im Westteil des Waldes (und damit südlich von der Zarenresidenz) eingerichtet wurde.

Wegbeschreibung

Ausgangspunkt des Ausflugs ist die Metrostation Partisanskaja.
Den Souvenirmarkt (inkl. Kreml und Wodkamuseum) erreichen Sie über einen Weg, der - rechts an vier nahezu identischen Hotelplattenbauten vorbei - geradewegs zum Eingang führt. Zur Zarenresidenz Ismajlowo nimmt man zunächst denselben Weg, etwa in der Mitte zweigt dann ein Pfad nach rechts ins Grüne ab. Er führt zu einer Brücke, hinter der man sich nach rechts wendet und einige Hundert Meter dem gepflasterten Weg folgt. Zum „Kultur- und Erholungspark“ gehen Sie von der Metrostation Partisanskaja in die entgegengesetzte Richtung. Als Ausgangspunkt für einen Waldspaziergang eignet sich besser die Metrostation Ismajlowskaja.

Öffnungszeiten/Eintritt

Souvenirmarkt: 499-1665580, www.kremlin-izmailovo.com. Tägl. 9-18 Uhr (wochentags sind viele Buden geschl.). Eintritt 10 R. Kreml in Ismajlowo: 499-1665580, www.kremlin-izmailovo.com. Tägl. 10-20 Uhr. Eintritt frei. Wodkamuseum: 499-1665097, www.vodkamusuem.ru. Tägl. 10-20 Uhr. Eintritt 180 R. Zarenresidenz Ismajlowo: 499-1651236, www.mgomz.ru. Ausstellungen im Turm April-Sept. Di/Mi/DoFr/So 10-18 Uhr, Sa 11-19 Uhr, Okt.-März Di-So 10-18 Uhr. Eintritt ab 50 R.

Essen & Trinken

Auf dem Gelände der Vernissage bieten einige Stände Schaschlik und kleinere Snacks an.

Winsawod

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Adresse/Wegbeschreibung
Orientierung auf dem Gelände
Öffnungszeiten/Eintritt
Essen & Trinken
Einkaufen

Alte Industriebauten mit moderner Kunst, angesagten Clubs oder trendigen Boutiquen beleben - was andere Metropolen längst vorgemacht haben, ist seit einigen Jahren auch in Moskau angekommen. Das bekannteste und mittlerweile etablierteste Projekt heißt Winsawod und liegt hinter dem Kursker Bahnhof, im alten Gerberviertel, wo sich im 19. Jh. eine Fabrik nach der nächsten niederließ.

Die ehemalige Weinfabrik (Winsawod), die Ende des 19. Jh. aus der Bier- und Metbrauerei Moskowskaja Bawarija hervorgegangen war, musste ihre Produktion im Jahr 2000 wegen mangelnder Rentabilität einstellen. Nach dem Umbau zogen ab 2006 Galerien in die roten Backsteinhallen, darunter so hochkarätige wie Gelman, Ajdan, XL oder Regina, in denen die großen Namen der aktuellen russischen Kunstszene mit großer Wahrscheinlichkeit vertreten sind.

Nicht minder anregend sind die kleineren, unbekannteren Galerien, die übrigens auch den Bereich Fotokunst hervorragend abdecken. Für innovatives Potential sorgen regelmäßige Neueröffnungen.

Ergänzt wird das Angebot durch wechselnde Ausstellungen russischer wie internationaler Künstler, Filmvorführungen, Lesungen, Vorträge, Modenschauen, Workshops oder Preisverleihungen. Extravagante Geschäfte garantieren Shoppingfreuden.

Adresse/Wegbeschreibung

4-j Syromjatnitscheski per. 1, Geb. 6, Kurskaja (braun), Tschkalowskaja, 495-9174646, www.winzavod.ru. Verlassen Sie die Metrostation Kurskaja (braun) mit der Rolltreppe Richtung к пригородным электропоездам горковского направления und folgen Sie auch danach diesen Schildern. Draußen halten Sie Ausschau nach dem viel befahrenen Gartenring und folgen ihm etwa 100 m in südliche Richtung. Dann biegen Sie links ab in die Werchn. Syromjatnitscheskaja ul., die Sie etwa 300 m geradeaus gehen, bis nach links eine Straße abzweigt. Hinter der Eisenbahnunterführung rechts halten und dort die erste Einfahrt auf der linken Seite nehmen.

Orientierung auf dem Gelände

Die einzelnen Gebäude sind mit großen Korpus-Nummern versehen. Ajdan, Korp. 20. Galerie „11.12“, Korp. 19. Fotoloft, Korp. 4. M&J Gelman, Korp. 23. Pechersky, Korp. 22. Pop/off/art, Korp. 22. Proun, Korp. 11. Regina, Korp. 22. XL, Korp. 5.

Öffnungszeiten/Eintritt

Gelände: tägl. 12-20 Uhr. Eintritt frei. Galerien: Kernzeit der wichtigsten Galerien Di-Sa 13-19 Uhr. Eintritt von 0 bis ca. 300 R.

Essen & Trinken

Zurzum, Künstlercafé mit moderaten Preisen. Frühstück 10-12 Uhr, Mittagstisch 12-16 Uhr. Geöffnet tägl. 10-23 Uhr. www.zurzum.ru.

Chitryje ljudi, die Betreiber des Chitryje ljudi vermissten ein Café, in dem die Atmosphäre fröhlich und gemütlich, das Essen gut und günstig und die Musik einfach richtig ist - und eröffneten es schließlich selbst! Mo-Do 10-23 Uhr, Fr ab 10 Uhr, Sa ab 11 Uhr, So 11-23 Uhr.

Einkaufen

Razu Mikhina, sie selbst nennt ihre Kleider „ethno-futuristisch“, und das heißt: bunt und folkloristisch. Tägl. 11-19 Uhr. www.razumikhina.com.

Falanster, Buchhandlung mit vielen Kunstbüchern. Tägl. 11-21 Uhr. www.falanster.su.

Fotoloft Fashion, Lena Karin verbindet ihre Liebe zur Fotografie mit ihrem Faible für Mode: Das Ergebnis sind Klamotten mit Fotodruck oder anderen Fotoelementen. Tägl. 11-21 Uhr. www.fotoloftfashion.ru.

Nora Krolika, wahre Schätze aus dem Alltag der Sowjetunion verkauft Nora Krolika. Tägl. 11-20 Uhr. www.baboushka.ru.

Foto Underground, wer im Digitalzeitalter plötzlich einen Ilford-Schwarz-Weiß-Film braucht, wird hier fündig. Außerdem große Auswahl an Bildbänden. Tägl. 11-21 Uhr. www.fotounderground.ru.

Kuskowo

Inhaltsverzeichnis
Adresse/Kontakt
Öffnungszeiten/Eintritt
Essen & Trinken

Was dem einfachen Russen seine Datscha, war dem Adligen sein Landsitz: Die Schlossanlage Kuskowo baute die Familie Scheremetjew, die im 18. Jh. mit Abstand größte Grundbesitzerfamilie der Welt.

Der außerordentliche Reichtum der Familie fußte auf engsten Kontakten zu den Herrschenden. Pjotr Scheremetjew (1713-88) avancierte unter Katharina II. zum ersten gewählten Adelsmarschall. Im pompösen Schloss in Kuskowo, an dessen Bau er maßgeblich mitgewirkt hatte, führte er mit seinen Gästen einen extravaganten Lebensstil. Auf dem künstlichen See vor dem Schloss ließ er Seeschlachten vor bis zu 50.000 Gästen nachstellen; das Leibeigenenensemble führte Theaterstücke, Opern und Ballette auf.

Heute lassen sich die meisten Gebäude der wunderschönen Anlage besichtigen. Vom Haupteingang führt der Weg am großen Teich entlang direkt zum Schloss, das Karl Blank 1769-75 im Stil des frühen russischen Klassizismus errichtete. Was auf den ersten Blick wie eine Konstruktion aus Stein erscheint, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als eine geschnitzte und bemalte Holzfassade. Einzig der Sockel besteht aus Stein. Die Gemächer im Innern schmücken feinste Parkettböden mit Intarsien aus seltenen Hölzern, funkelnde Kristallkronleuchter und aufwendige Stuckarbeiten.

Schloss in Kuskowo

Durchquert man von der Rückseite des Schlosses geradeaus den Park, stößt man auf ein Gebäude im Barockstil, die Orangerie. Darin befindet sich seit 1932 das Porzellanmuseum, das eine weltberühmte Sammlung aus drei Jahrhunderten präsentiert. Ob edle Arbeiten aus Meißen, zaristische Service des 18./19. Jh. oder avantgardistisches Porzellan der frühen russischen Moderne bis Ende der 1920er-Jahre: Die Ausstellung zeigt Porzellan als Kunst, aber auch in seiner Bedeutung für Gesellschaft, Diplomatie und Politik. Das kostbarste Stück ist das imposante Ägyptische Service aus Sèvres, das Napoleon 1807 dem Zaren Aleksandr I. anlässlich der Friedensverhandlungen in Tilsit schenkte. Weitere Ausstellungen befinden sich in der hübschen Grotte (Porzellan), im Holländischen Pavillon (Keramik- und Kristallwaren), in der Eremitage und im Italienischen Pavillon (Gemälde 18. Jh.). Der nach französischem Vorbild angelegte Park lädt zum mußevollen Flanieren ein.

Adresse/Kontakt

Ul. Junosti 2, Rjasanski prospekt, 495-3753131, www.kuskovo.ru. Aus dem Zentrum kommend den Bahnsteig in Fahrtrichtung des Zuges verlassen, geradeaus bis zur Straße gehen, dort nach rechts wenden, wo nach ca. 100 m die Haltestelle der Busse 133, 133K oder 208 folgt. Aussteigen an der sechsten Station („Musej Kuskowo“/„Музей Кусково“) bzw. dann, wenn links das Schloss zu sehen ist. Schneller als die Busse ist die Marschrutka 157, die an der gleichen Haltestelle hält. Dem Fahrer sollten Sie vorab sagen bzw. zeigen, wo Sie aussteigen möchten.

Öffnungszeiten/Eintritt

Mitte April bis Mitte Okt. Mi-So 10-18 Uhr (Park bis 20 Uhr), Mitte Okt. bis Mitte April Mi-So 10-16 Uhr (Park bis 18 Uhr), letzter Mi im Monat sowie meist bei nasser Witterung geschl. Die Tickets für die einzelnen Museen müssen Sie bereits am Parkeingang kaufen: Schloss 150 R, Orangerie 150 R, Grotte 100 R, Eremitage 100 R, Holländischer Pavillon 50 R, Italienischer Pavillon 50 R, zusätzl. Ausstellungen ca. 100 R, nur Park 40 R.

Essen & Trinken

Über das Parkgelände verteilen sich einige Imbissbuden. Wer einen längeren Aufenthalt plant, sollte vorsorgen.

Und was sonst noch?

Inhaltsverzeichnis
Kirchen, Klöster, Friedhöfe
Museen und Galerien
Architektur-Highlights
Restaurants
Märkte und Einkaufszentren

Einige der folgenden Ziele sind nicht auf der herausnehmbaren Karte zu finden, da sie außerhalb des gewählten Ausschnitts liegen. Hilfreich ist daher eine Karte des Moskauer Gesamtgebiets. Im „Haus des ausländischen Buches“ (Dom inostrannoj knigi) sind i. d. R. auch welche auf Englisch oder Deutsch erhältlich.

Kirchen, Klöster, Friedhöfe

Sitz des Patriarchen: Danilow-Kloster

Andronikow-Kloster: Der bedeutendste Schatz des Klosters ist die Erlöserkathedrale in der Mitte des Geländes: Sie entstand zwischen 1410 und 1427 und gilt damit als das älteste komplett erhaltene Bauwerk Moskaus! Im Innern sind an einigen Fenstern Fragmente ihrer ursprünglichen Ausmalung erhalten, an der u. a. Andrej Rubljow beteiligt war, der im Andronikow-Kloster seinen Lebensabend verbrachte und wahrscheinlich auch hier begraben wurde. Der zweite große Sakralbau der Anlage, die Erzengel-Michael-Kirche (Ende 17. Jh.), beherbergt heute zusammen mit dem angeschlossenen Refektorium (Anfang 16. Jh.) das Andrej-Rubljow-Museum.

Andronjewskaja pl. 10, Taganskaja (pink) (ca. 15 Min. Fußweg über Ul. Aleksandra Solschenizyna), Ploschtschad Ilitscha (weiter mit Bus 125, 925, Trolleybus 45, 53 bis „Musej Rubljowa“/„Музей Рублёва“), 495-67814-89, 495-67814-67. Tägl. 11-18 Uhr. Eintritt frei.

Danilow-Kloster: Das älteste Kloster Moskaus ist heute (wieder) das wichtigste, denn hier residiert der Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche. Gegründet wurde es 1282 von Fürst Daniil, dem jüngsten Sohn des Großfürsten und heutigen Nationalhelden Aleksandr Newski. Mitte des 16. Jh. wurde die Anlage um zahlreiche Bauten erweitert, die Mauer mit den acht Türmen kam im 17. Jh. hinzu. Heute dominieren zwei Kirchen das Klosterareal: die weiße Kathedrale der sieben ökumenischen Konzile (18. Jh.) und die gelbe Dreifaltigkeitskirche im Stil des späten Klassizismus (19. Jh., Architekt Ossip Bowe). Nach der Schließung durch die Kommunisten im Jahr 1930 diente das Kloster lange als Jugendgefängnis, Kühlschrank- bzw. Regenschirmfabrik. 53 Jahre später gab der Staat den nahezu vollständig zerstörten Komplex an die Kirche zurück und half anschließend bei Restaurierung und Neubau. Die Glocken des Danilow-Klosters läuteten übrigens jahrzehntelang an der Harvard University. Ein Diplomat hatte sie 1930 vor dem Einschmelzen bewahrt und in die USA verschiffen lassen. 2008 kehrten sie wohlbehalten nach Moskau zurück.

Ul. Danilowski Wal 22, Tulskaja (aus dem Zentrum kommend den Bahnsteig entgegen der Fahrtrichtung des Zuges verlassen, oben hinter der Treppe um 180° drehen und ca. 200 m geradeaus gehen, dann rechts abbiegen in Ul. Danilowski Wal), 495-9581107, www.msdm.ru. Tägl. 6-21 Uhr. Eintritt frei.

Wwedensker Friedhof (ehemals Deutscher Friedhof): Wo deutsche Namen in lateinischen Buchstaben die Grabsteine zieren, da wird die Vergangenheit der Deutschen Vorstadt lebendig - dabei stammen die meisten Gräber überwiegend aus dem 19. Jh. und damit aus einer Zeit, als die Deutsche Vorstadt schon nicht mehr existierte (siehe Kasten). Die berühmteste Grabstätte gehört Friedrich-Joseph Haass (1780-1853), dem „heiligen Doktor von Moskau“, der sich aufopferungsvoll für Arme und v. a. für Häftlinge einsetzte. An seiner Beerdigung nahmen rund 20.000 Menschen teil, bis heute schmücken bunte (Plastik)Blumen sein Grab (am Hauptweg links, schräg hinter einer Kapelle).

Die Deutsche Vorstadt: Heimat der Stummen

Am westlichen Ufer der Jausa erstreckte sich im 17. und 18. Jh. die Nemezkaja sloboda, die Deutsche Vorstadt, in der allerdings mitnichten nur Deutsche wohnten: Der Begriff nemezkaja ist etymologisch verwandt mit nemyje, „die Stummen“, und so wurden alle Ausländer genannt, die kein Russisch sprachen. Erst später entwickelte sich hieraus das Wort Nemzy, „Deutsche“.

Die ersten Ausländer siedelten sich Ende des 15. Jh. in Moskau an. Iwan III. hatte sie eingeladen, weil er Handwerker, Kaufleute und Militärfachleute brauchte. Durften die Fremden anfangs noch im Stadtzentrum Tür an Tür mit ihren russischen Gastgebern wohnen, wurden sie Mitte des 17. Jh. vor die Tore der Stadt verbannt. Dort, in der Deutschen Vorstadt, konnten sie Häuser nach ihrem Geschmack sowie Kirchen errichten, nationale Trachten tragen und Traditionen pflegen. Sie dankten es ihren Gastgebern mit enormem Unternehmergeist, der u. a. in der Gründung der ersten privaten Apotheke und einer der ersten Manufakturen Russlands zum Ausdruck kam.

Der faszinierenden Anziehungskraft des Ortes konnte sich auch Zar Peter der Große nicht entziehen. Er verbrachte in seiner Kindheit viel Zeit in der Siedlung, unterhielt enge Kontakte zu ausländischen Handwerkern und lernte so die westeuropäische Kultur kennen. Nicht wenige Historiker sehen darin die Wurzeln seiner späteren Westorientierung.

Ansonsten gilt: So deutsch, wie der frühere Name suggeriert, ist der Friedhof längst nicht mehr. Zwar wurden anfangs v. a. Katholiken und Lutheraner hier beerdigt, später aber kamen orthodoxe Gläubige hinzu, sodass heute kyrillische Zeichen auf den Grabsteinen dominieren. Beerdigt sind hier z. B. die Künstlerbrüder Wasnezow sowie die Architekten Iwan Rerberg, Konstantin Melnikow und Roman Klejn. Ul. Gospitalny Wal, Awiamotornaja (weiter mit Straßenbahn 32, 43, 46 bis „Wwedenskoje kladb.“/„Введенское кладб.“). Mai-Sept. 9-19 Uhr, Okt.-April 9-17 Uhr.

Donskoj-Kloster und -Friedhof: Name und Geschichte des Klosters gehen zurück auf eine der berühmtesten Ikonen des Landes, die der „Gottesmutter vom Don“, heute ausgestellt in der Tretjakow-Galerie. Die Heiligentafel soll dem russischen Heer in der Schlacht auf dem Schnepfenfeld 1380 zum Sieg verholfen und auch bei der Vertreibung der Krimtataren 1571 ihre Wirkung gezeigt haben. Das Kloster ließ der spätere Zar Boris Godunow Ende des 16. Jh. errichten. Von 1918 bis 1927 hatte dort die russisch-orthodoxe Kirche ihren Sitz. Im Zentrum des quadratischen Areals steht die Große (auch: Neue) Kathedrale mit ihren fünf Kuppeln, erbaut im Naryschkin-Barock in den 80er- und 90er- Jahren des 17. Jh. Beeindruckend ist die fein geschnitzte und verzierte sechsrangige Ikonostase. Der parkähnliche Friedhof mit den von Moos überwucherten Grabstätten und Grabkirchen aus der Barockzeit zählt zu den schönsten von ganz Moskau. Hier ruhen der Architekt Ossip Bowe, der Maler Wassili Perow und seit August 2008 der Schriftsteller und Nobelpreisträger Aleksandr Solschenizyn.

Donskaja pl. 1, Schabolowskaja (vor dem Metrogebäude rechts gehen, nach ca. 400 m rechts abbiegen in 1-j Donskoj pr., dieser stößt auf Donskaja ul., links gehen und Straßenverlauf folgen), Gelände tägl. 7.30-19 Uhr, Friedhof 10-16 Uhr. Eintritt frei.

Nicht zu verwechseln ist der alte Klosterfriedhof mit dem neuen Donskoj-Friedhof, der sich im Süden anschließt (und einen eigenen Eingang hat): Auf diesem wurden Anfang der 1950er-Jahre knapp 1000 Deutsche verbrannt, die zuvor aus der DDR verschleppt und anschließend in Moskau erschossen worden waren. Der Grund: Sie hatten sich für demokratische Grundrechte eingesetzt. Ihre Asche wurde in anonymen Massengräbern verscharrt. Seit 2005 erinnert ein Gedenkstein daran.

Krutizki-Klosterresidenz: Nicht viele Orte in der Moskauer Innenstadt lassen einen die moderne Mega-City vergessen - die Krutizki-Klosterresidenz ist einer von ihnen. Schon im 13. Jh. entstand hier, am damals „steilen“ (krutoj) Ufer der Moskwa, ein erstes Kloster. Später diente die Anlage als Metropolitenresidenz. Ihre Blütezeit erlebte sie im 17. Jh., als ein Großteil der heute noch erhaltenen Bauten entstand. Das Schmuckstück ist der sog. Teremok (1693/94), ein „Dachstübchen“, das sich über einem Tor mit zwei Bögen erhebt. Seine mit bunten Kacheln verkleidete Fassade ist ein Paradebeispiel altrussischer Baukunst. Eine Galerie (ebenfalls 1693/94) verbindet den Teremok mit der Mariä-Himmelfahrts-Kathedrale, die aus einer Unter- und einer Oberkirche besteht (1680er-Jahre). Auf der anderen Seite geht der Teremok in den Metropolitenpalast (1715-19) über, der wiederum in einer kleinen Hauskirche endet. Ende des 18. Jh. löste Katharina II. die Residenz auf. Die Anlage diente fortan als Kaserne, als Gefängnis und nach der Revolution von 1917 als Arbeiterunterkunft. Aus dieser Zeit stammen die kleinen Holzhäuschen, die den malerischen Gesamteindruck der Anlage unterstreichen.

Krutizkaja ul. 11, 13, Proletarskaja (Ausgang Richtung к улицам Крутицкий Вал, Динамовская ул., Воронцовская ул.), 495-6763093, www.krutitsy.ru. Tägl. 7-21.30 Uhr. Eintritt frei.

Mariä-Schutz-Kirche „in Fili“: Versteckt in einem Industriegebiet in der Nähe des Siegesparks liegt eine der schönsten Kirchen Moskaus: Sie wurde 1690-93 im Auftrag des Bojaren Lew Naryschkin, eines Onkels von Peter dem Großen, erbaut und ist bekannt dafür, dass sie den sog. Naryschkin-Barock in seiner reinsten Form verkörpert (siehe auch S. 30). Auch das Kircheninnere beeindruckt, insbesondere das der sog. Sommerkirche, zu der im Außenbereich drei Treppenanlagen hinaufführen. Das Inventar ist fast vollständig im Originalzustand erhalten, Beachtung verdient v. a. die zehnrangige (!) Ikonostase vom Ende des 17. Jh., die üppig mit vergoldetem Holzschnitzwerk verziert ist. Für Kirchen- und Architekturliebhaber ein Muss, für alle anderen eine Bereicherung, die den umständlichen Anfahrtsweg wert ist!

Nowosawodskaja ul. 6, Fili (aus dem Zentrum kommend den Bahnsteig in Fahrtrichtung des Zuges verlassen, Treppe hoch und Station nach rechts verlassen, draußen nach links wenden und ein paar Hundert Meter gehen), 495-1484552, www.rublev-museum.ru. Mo/Fr/Sa/So 11-18 Uhr, letzter Fr im Monat geschl. (die Sommerkirche ebenfalls von Mitte Okt. bis Mitte Mai). Eintritt 350 R.

Neues Erlöserkloster: Dass ausgerechnet das älteste Moskauer Männerkloster das Wort „neu“ in seinem Namen trägt, hat es den unruhigen Anfängen seiner Geschichte zu verdanken: Gegründet im 13. Jh. an Stelle des heutigen Danilow-Klosters, verlegte man es 1330 zunächst in den Kreml. Als dieser gegen Ende des 15. Jh. neu gestaltet wurde, musste das Kloster zum zweiten Mal umziehen. Seinen „neuen“ Platz fand es am Ufer der Moskwa, wo es seine Besucher heute mit strahlend weiß getünchten Kirchen begrüßt. Die größte und prachtvollste von ihnen ist die Christi-Verklärungs-Kathedrale aus den 1640er-Jahren, deren Erbauer sich an der Mariä-Himmelfahrts-Kathedrale im Kreml orientierten. Parallelen sind v. a. an der Form der fünf Kuppeln und an den Tambouren zu erkennen. Unter den übrigen Klosterbauten sticht der 78 m hohe Glockenturm hervor, der sich goldgelb über dem Haupteingang erhebt (1759-85), sowie die Gruft mit Gebeinen der Romanow-Bojaren.

Krestjanskaja pl. 10, Proletarskaja (Ausgang Richtung к улицам Крутицкий Вал, Динамовская ул., Воронцовская ул.), 495-6769570, www.novospasskiymon.ru. Tägl. ca. 7.30-19 Uhr. Eintritt frei.

Wagankow-Friedhof: Die Grabsteine sind nicht so alt wie die auf dem Donskoj-Friedhof, die Namen darauf nicht so prominent wie beim Neuen Jungfrauenkloster, und trotzdem oder gerade deshalb hat der Wagankow-Friedhof seinen ganz eigenen Charme. 1771 für die Toten der Pest angelegt, diente er lange als Friedhof der Armen. Im 19. Jh. kamen zunehmend Größen aus Kultur und Wissenschaft hinzu. Die prominenteste Grabstätte ist die von Wladimir Wyssozki (siehe auch S. 266), die kurz hinter dem Eingang auf der rechten Seite liegt. Außerdem fanden auf dem Friedhof Architekten wie Fjodor Schechtel, Dichter wie Sergej Jessenin oder Maler wie Wassili Tropinin ihre letzte Ruhe. Etwas aus der Reihe fallen die Gräber berühmt-berüchtigter Banditen: Eines der jüngsten Beispiele ist der 2009 verstorbene Mafia-Boss Wjatscheslaw Iwankow.

Ul. Sergeja Makejewa 15, Uliza 1905 goda. Mai-Sept. tägl. 9-19 Uhr, Okt.-April tägl. 9-17 Uhr. Am Kiosk gegenüber vom Eingang ist eine Informationsbroschüre (nur auf Russisch) erhältlich. Außerdem werden hier Wyssozki-Fanartikel verkauft, von CDs über T-Shirts bis zu kleinen Büsten (tägl. 10-17 Uhr).

Sekt- oder Wodkaflaschen auf dem Friedhof sind übrigens nicht Ausdruck von ungezügeltem Alkoholkonsum: Sie sind Überbleibsel einer russischen Tradition. Wenn sich z. B. ein Todestag jährt, dann kommen Freunde und Familie zu einem Picknick am Grab des Verstorbenen zusammen. Über ihm schütten sie zum Abschluss ein Glas der mitgebrachten Flüssigkeit aus.

Museen und Galerien

Andrej-Rubljow-Museum: Nach der Revolution von 1917 mussten Kirchen und Klöster im ganzen Land ihre Tore schließen, nicht selten wurde ihr wertvolles Interieur dabei für immer zerstört. Ein Teil der Ikonen fand jedoch eine neue Heimat im Moskauer Museum für altrussische Kultur und Kunst, das 1947 gegründet und 13 Jahre später eröffnet wurde. Aus Susdal wurde eine komplette Ikonostase aus dem 17. Jh. herangeschafft. Zahlreiche weitere Schätze stammen aus Städten wie Nowgorod, Twer oder Rostow Weliki. Die bedeutendsten Ikonen können auch Laien schwer verfehlen: Die russischen Besucher legen zum Zeichen der Verehrung frische Blumen vor ihnen auf den Boden. Benannt ist das Museum nach Andrej Rubljow, dem bedeutendsten russischen Ikonenmaler. Die Originale seiner eigenen Werke sind in der Tretjakow-Galerie ausgestellt. Als würdigen Ersatz bietet das Museum hervorragende Kopien.

Adresse und Wegbeschreibung s. o. Andronikow-Kloster, www.rublev-museum.ru. Mo/Di/Fr/Sa/So 11-18 Uhr, Do 14-21 Uhr, letzter Fr im Monat geschl. Eintritt 350 R.

Dostojewski-Museum: Der Name Fjodor Dostojewski ist untrennbar mit St. Petersburg verbunden. Geboren aber wurde der Dichter 1821 in Moskau, wo gut hundert Jahre später das erste Museum zu seinen Ehren eröffnet hat. Die ehemalige Wohnung der Familie gibt Einblick in die Lebensumstände des Romanciers. Zu sehen sind außerdem Exponate aus späteren Lebensphasen, u. a. der Schreibtisch, an dem Dostojewski „Die Brüder Karamasow“ schrieb.

Ul. Dostojewskogo 2 (das gelbe Gebäude links hinter der Zufahrt mit den beiden Steinlöwen), Dostojewskaja, 495-6811085, www.goslitmuz.ru. Di/Fr/Sa/So 11-18 Uhr, Mi/Do 13-20 Uhr, letzter Tag des Monats geschl. Eintritt 150 R.

Jüdisches Museum: Das 2012 eröffnete Museum ist das erste seiner Art in Russland und ein Zeichen für die „Enttabuisierung des jüdischen Themas“, wie Menschenrechtler loben. An der Konzeption der Ausstellung haben Historiker aus mehreren Ländern mitgewirkt, finanziert wird das Museum zu großen Teilen von russischen Oligarchen. Das Besondere des Museums ist sein multimedialer Schwerpunkt: Videoinstallationen, animierte Fotos und interaktive Bildschirme ersetzen klassische Exponate. Die etwas längere Anfahrt zum Museum lohnt im Übrigen nicht nur wegen der Ausstellung, auch das Gebäude selbst ist sehenswert: Mit der 154 mal 54 m großen Bushalle hat Konstantin Melnikow 1927 Konstruktivismus in reinster Form produziert.

Ul. Obraszowa 11, Geb. 1 a, Marina roschtscha, 495-6450550, www.jewish-museum.ru. So-Do 12-22 Uhr, Fr 10-15 Uhr. Eintritt frei.

Stadtteilmuseum Krasnaja Presnja: Herzstück des Museums ist ein Diorama, das mit 200 m2 eines der größten der Welt ist: Vor einer von Feuersbrünsten geröteten Kulisse sind Kampfszenen der Revolution dargestellt. Sie werden begleitet von einem beeindruckenden Spiel aus Licht und Ton: Hier fallen Schüsse, dort kracht ein Haus ein, dazu eine pathetische Männerstimme, die das Geschehen kommentiert, sogar auf Deutsch. Weniger theatralisch sind die Ereignisse späterer Jahre präsentiert.

Bol. Predtetschenski per. 4, Krasnopresnenskaja, 499-2523035, www.sovr.ru. Di/Mi/Fr/Sa 10-18 Uhr, Do 12-21 Uhr, So 10-17 Uhr. Eintritt 150 R.

Die Rote Presnja: Wiege der Revolution

Rund um das Stadtteilmuseum Krasnaja Presnja (Rote Presnja) erstreckt sich das gleichnamige Viertel, das im vergangenen Jahrhundert gleich mehrfach im Zentrum der Aufmerksamkeit stand. Noch frisch ist die Erinnerung an die turbulente Zeit Anfang der 1990er-Jahre, als Boris Jelzin am Weißen Haus mit Waffengewalt seine Ziele durchboxte. Die Bilder von ihm auf dem Panzer oder von den Flammen, die aus dem Weißen Haus quollen, gingen damals um die Welt. Einen offiziellen Erinnerungsort für die zahlreichen Opfer der Kämpfe gibt es in Moskau (bislang) nicht. Private Initiatoren haben jedoch entlang der Druschinnikowskaja ul. ein unkonventionelles „Gedenkterritorium“ errichtet. Weitaus dominanter sind dagegen die Spuren der Revolution von 1905, denn nirgendwo sonst in Moskau haben Arbeiter den zaristischen Truppen so erbittert Widerstand geleistet wie hier. Nicht ohne Grund erhielt der Rayon später den Namen Rote - Krasnaja - Presnja. Die revolutionäre Vergangenheit wird im gesamten Viertel bis heute in Ehren gehalten, mit dem Stadtteilmuseum sowie Denkmälern und Gedenktafeln in unüberschaubarer Zahl. Darüber hinaus trifft man auf weitere Ziele, die mit der Revolution nichts am Hut haben, etwa den Zoo, das Planetarium und das Narkomfin-Haus, das Tschechow-Museum sowie das Zentrum für moderne Kunst.

Musikmuseum: Das Musikmuseum bietet einen umfassenden Überblick über das Musikgeschehen der vergangenen Jahrhunderte. Den größten Platz nimmt die Instrumentensammlung ein. Zu den ältesten Ausstellungsstücken zählen sog. Gusli aus dem 13./14. Jh. Das zitherähnliche Saiteninstrument wurde in den 1950er-Jahren bei Ausgrabungen in Nowgorod entdeckt.

Ul. Fadejewa 4, Majakowskaja, 495-7396226, www.glinka.museum. Di/Mi/Fr/Sa 11-19 Uhr, Do 12-21 Uhr, So 11-18 Uhr. Eintritt 100 R.

Metromuseum: Wollten Sie schon immer mal in der Fahrerkabine der berühmten Moskauer Metro sitzen? Oder erfahren, woher der ganze Marmor der prachtvollen Stationen stammt? Dann sind Sie im 1967 eröffneten Metromuseum genau richtig.

Ul. Dessjatiletija Oktjabrja, Sportiwnaja (im Vestibül der Station hinter einer braunen Holztür, aus dem Zentrum kommend den Bahnsteig in Fahrtrichtung des Zuges verlassen), 495-6227309, www.mosmetro.ru. Di-Fr 9-16.30 Uhr, Sa 10-16.30 Uhr, letzter Di im Monat geschl. Eintritt frei.

Militärmuseum: Im Zentrum des Museums steht der Kampf gegen Hitler-Deutschland. Sein größter Schatz ist die berühmte Siegesfahne, die ein Soldat der Roten Armee auf dem eroberten Reichstag hisste. Die Ausstellung in den übrigen Sälen deckt den Zeitraum von Peter dem Großen bis zur Gegenwart ab, Ereignisse aus jüngerer Zeit wie der Georgienkrieg 2008 werden in Sonderausstellungen thematisiert.

Ul. Sowetskoj Armii 2, Dostojewskaja, 495-6816303, www.cmaf.ru. Mi-So 10-17 Uhr. Eintritt 120 R.

Mosfilm-Studios: Der traditionsreiche Filmkonzern Mosfilm, das „russische Hollywood“, bietet Cineasten 90-minütige Führungen an. Neben Kostümen oder alten Fahrzeugen im hauseigenen Kinomuseum sind v. a. die Drehorte selbst interessant: hier ein Straßenzug aus dem 15. Jh., dort eine Wohnung aus der Sowjetzeit - eine Zeitmaschine könnte es nicht besser machen.

Mosfilmowskaja ul. 1, Kijewskaja (weiter mit Trolleybus 7, 17, 34 oder Bus 119, 205 bis „Mosfilm“/„Мосфильм“), Uniwersitet (weiter mit Trolleybus 35 oder Bus 119 bis Mosfilm), 499-1439599, www.mosfilm.ru. Führungen für Einzelbesucher Mo-Do 15 Uhr (vorher anmelden). Eintritt 240 R.

Vor dem Planetarium

Museum der „Untergrunddruckerei 1905/06“: Ein lebendiges Bild von den raffinierten Methoden der Bolschewiki vermittelt dieses kleine Revolutionsmuseum. Es befindet sich in den Räumen der ehemaligen Untergrunddruckerei, die damals wie heute als Obstgroßhandel getarnt ist. Im doppelten Boden der Obstkisten konnten die Flugblätter problemlos hinausgeschmuggelt werden, zurück kamen sie mit neuen Papierbögen oder Ersatzteilen für die Druckerpresse. Halten Sie Ausschau nach einem altmodischen Ladenschild!

Lesnaja ul. 55 (Eingang im Hof), Belorusskaja (braun), Mendelejewskaja, 499-2516943, www.sovr.ru. Di-Sa 10-18 Uhr. Eintritt 150 R.

Museum des Kalten Krieges (Bunker): In 65 m Tiefe ließ Stalin Anfang der 1950er-Jahre einen 7000 m2 großen Bunker ins Erdreich schlagen. Im Fall eines Atomkriegs sollte er die Verbindungen zu den Raketenabwehrstellen aufrechterhalten. In den vier parallel verlaufenden Röhren arbeiteten täglich bis zu 600 Menschen, während der Kuba-Krise 1962 soll die Zahl auf mehr als 2000 angestiegen sein. Von der Öffentlichkeit blieb das „Geheimobjekt 42“ jahrzehntelang unbemerkt. 2006 wurde die Anlage für 1,8 Mio. € an eine Privatfirma verkauft, die seitdem Führungen veranstaltet.

5-j Kotelnitscheski per. 11, Taganskaja (braun), 495-5000554, www.bunker42.com. Tägl. 10-19 Uhr. Eintritt 1300-3100 R (je nach Art der Führung). Das Museum kann nur mit vorheriger Anmeldung bzw. im Rahmen einer Führung besucht werden.

Museum sowjetischer Spielautomaten: In diesem Museum laden rund 70 Daddelgeräte die russischen Besucher dazu ein, „für kurze Zeit in ihre sowjetische Kindheit zurückzukehren“. Im Tausch gegen heutige Rubelscheine erhält man eine 15-Kopeken-Münze mit Hammer-und-Sichel-Symbol, mit der man die Automaten in Betrieb setzt.

Baumanskaja ul. 11, Baumanskaja, 499-2611147, www.15kop.ru. Mo-Do 13-21 Uhr, Fr 13-20 Uhr, Sa/So 11-20 Uhr. Eintritt 350 R.

Planetarium: Mit einem Kuppeldurchmesser von 27 m ist das 1929 eröffnete Planetarium bis heute eines der größten der Welt. Darüber hinaus gilt der markante Kuppelbau von Michail Barschtsch und Michail Sinjawski als Ikone des Konstruktivismus. 2011 hat das Planetarium nach 17 Jahren Renovierungspause seinen Betrieb erneut aufgenommen. Denkmalschützer klagen, dass die silberne Kuppel um 6 m erhöht wurde, was die Proportionen des Baus zerstört habe. Das Moskauer Publikum indes nimmt die Vorstellungen im spektakulären Großen Saal rege an und freut sich über weitere Attraktionen wie integrierte Museen, Cafés und ein 4-D-Kino.

Sadowaja-Kudrinskaja ul. 5, Geb. 1 (im tiefen Hof), Barrikadnaja. 495-2217690, www.planetarium-moscow.ru. Museen/Cafés/Kino tägl. (außer Di) 10-21 Uhr (Kernzeit), Vorstellungen (nur Russ.) mehrmals tägl. Eintritt 450-700 R.

Sacharow-Zentrum: Das nach Andrej Sacharow - dem berühmtesten Dissidenten der Sowjetunion - benannte Zentrum ist zusammen mit der Menschenrechtsorganisation Memorial das demokratische Gewissen Russlands. Es hält zum einen das Gedenken an die Opfer des Sowjetregimes aufrecht, zugleich widmet es sich Problemen der Gegenwart. Viel Aufmerksamkeit erzielten zwei Sonderausstellungen: Wegen der einen wurde Direktor Juri Samodurow 2005 zu einer Geldstrafe verurteilt, wegen der anderen musste er 2008 seinen Sessel räumen. Im März 2015 nahmen hier Tausende Moskauer Abschied von Oppositionsführer Boris Nemzow, der zuvor ermordet worden war.

Ul. Semljanoj Wal 57, Geb. 6, Tschkalowskaja, Kurskaja (braun), weiter wie bei Winsawod, aber vom Gartenring nicht links abbiegen, sondern geradeaus weitergehen, 495-6234401, www.sakharov-center.ru. Museum tägl. (außer Mo) 11-19 Uhr, Ausstellungssaal Mi-So 13-20 Uhr. Eintritt jew. frei.

Tschechow-Museum: In dem kleinen roten Haus am Gartenring, das Anton Tschechow mit seiner Familie von 1886 bis 1890 bewohnte, wurden einige Räume möglichst originalgetreu wieder eingerichtet (siehe Kasten S. 268). Die Ausstellung im Erdgeschoss konzentriert sich auf die Moskauer Periode, die im Obergeschoss auf die Zeit in Melichowo und Jalta. Das Haus selbst, so heißt es, hat der Dichter nicht sonderlich gemocht: Zu laut sei es ihm gewesen, da jede Dreiviertelstunde eine Pferdebahn vorbeifuhr.

Sadowaja-Kudrinskaja ul. 6, Barrikadnaja, 495-6913837, www.goslitmuz.ru. Di/Mi/Fr/Sa/So 11-18 Uhr, Do 14-20 Uhr, letzter Tag des Monats geschl. Eintritt 150 R.

Wyssozki-Haus: Das Museum zeichnet sowohl den biografischen als auch künstlerischen Lebensweg des beliebten Schauspielers und Liedermachers Wladimir Wyssozki (1938-80) nach. Zu hören ist etwa sein berühmter Hamlet-Monolog, zu sehen sein Arbeitszimmer. Neben dem Museum vereint das 1992 eröffnete Wyssozki-Haus unter seinem Dach ein Kulturzentrum, eine Forschungsstätte sowie einen Musikclub. Direktor des Hauses ist Nikita Wyssozki, der Sohn des vielseitigen Künstlers. Zum Gebäude selbst stand dieser in keiner Beziehung - die Initiatoren aber trösten sich damit, dass Wyssozki Häuser wie dieses (versteckt in einer kleinen Gasse, mit Hof und Böschung) in unzähligen Liedern besungen hat.

Nischn. Taganski tup. 3, Taganskaja (braun), 495-9157578, www.visotsky.ru. Di/Mi/Fr/Sa 11-18 Uhr, Do 13-21 Uhr. So 11-17 Uhr, letzter Fr im Monat geschl. Eintritt 100 R, jeden dritten So im Monat frei.

Zentrum für moderne Kunst: Hinter seiner originellen Fassade - Backsteinromantik, gepaart mit moderner Metallkonstruktion - vereint das 1992 gegründete Zentrum Ausstellungssäle, Forschungsbereiche und Büros, ein nettes Café sowie einen gut sortierten Bücherkiosk. Der Schwerpunkt der Ausstellungstätigkeit liegt gleichermaßen auf Kunst, Design und Architektur. In den nächsten Jahren soll das Zentrum, das in den Händen des Staates liegt, erweitert werden.

Soologitscheskaja ul. 13, Geb. 2, Barrikadnaja, 499-2540674, www.ncca.ru. Ausstellung tägl. (außer Mo) 12-20 Uhr (Do bis 21 Uhr), Café tägl. 11-23 Uhr. Eintritt 150 R, am Do Eintritt frei.

Architektur-Highlights

Narkomfin-Haus: Jahrzehntelang rottete das Narkomfin-Haus vor sich hin, dann setzte der World Monuments Fund es dreimal hintereinander auf die Liste bedrohter Bauwerke - inzwischen läuft eine Restaurierungskampagne. Als schützenswert gilt das Haus v. a. wegen des hinter ihm stehenden Gesellschaftsentwurfs: Moissej Ginsburg und Ignati Milinis entwarfen mit ihm Ende der 1920er-Jahre ein sog. Kommunehaus, das bedeutete, dass den Bewohnern (den Mitarbeitern des Volkskommissariats für Finanzen, Narodny komissariat finanzow) zum Schlafen kleine Wohneinheiten von 37 m2 zugeteilt waren. Den Hauptteil ihrer Freizeit verbrachten sie gemeinschaftlich. In den nächsten Jahren will ein Investor das Haus in ein Boutiquehotel umwandeln.

Nowinski bul. 25 (im tiefen Hof), Krasnopresnenskaja, www.narkomfin.ru.

Am Platz der drei Bahnhöfe

Platz der drei Bahnhöfe: Die drei Bahnhofsbauten gehen auf drei herausragende Architekten zurück. Den Anfang machte Konstantin Thon 1849 mit dem Leningrader Bahnhof (der noch immer so heißt, obwohl sein Ziel längst wieder den Namen St. Petersburg trägt). Kurios: Sein St. Petersburger Pendant, der Moskauer Bahnhof, ist eine exakte Kopie des hiesigen Gebäudes.

Der Jaroslawler Bahnhof, 1907 von Fjodor Schechtel fertiggestellt, ist heute der größte Moskauer Bahnhof und Ausgangspunkt der transsibirischen Eisenbahn. Sein Gebäude vereint neorussische Motive mit Jugendstilelementen. Besonders hübsch ist der Fries aus glasierten Ziegeln und Majolikaplatten.

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite steht der Kasaner Bahnhof aus dem Jahr 1940, der auf einen Entwurf von Aleksej Schtschussew zurückgeht. Der zentrale Turm erinnert an den Kreml in der Wolgastadt Kasan, die auf dem Weg der Züge Richtung Zentralasien liegt.

Harmonisch ergänzt wird das städtebauliche Ensemble seit 1953 vom kleinsten der sieben Zuckerbäcker-Hochhäuser (siehe S. 34). Es wurde von Leonid Poljakow und Aleksandr Borezki erbaut und beherbergt das Hotel Leningradskaja. Nicht außer Acht gelassen werden sollte außerdem der schöne Eingangspavillon der Metrostation Komsomolskaja, dessen Spitze zwischen Leningrader und Jaroslawler Bahnhof in die Höhe ragt.

Der Platz der drei Bahnhöfe ist aber nicht nur aus architektonischer, sondern auch aus atmosphärischer Sicht einen Abstecher wert. Dort, wo die tagelange Reise durch Sibirien oder die kasachische Steppe beginnt, künden Menschen mit unterschiedlichen Gesichtsfarben- und formen von der Weite des einstigen Sowjetreiches. Vorortzüge spucken Pendler aus dem riesigen Moskauer Einzugsgebiet aus. Sie alle verwandeln den Platz der drei Bahnhöfe in einen quirligen Schmelztiegel. Ein diskreter Hinweis auf die gebotene Achtsamkeit im Bahnhofsumfeld, das hier und da zwielichtige Gestalten anzieht, ist das Lenin-Denkmal auf dem Platz zwischen Leningrader und Jaroslawler Bahnhof: Lenins rechte Hand greift zur Gesäßtasche - als habe er soeben bemerkt, dass seine Brieftasche weg ist ... Komsomolskaja.

Schuchow-Turm: Wladimir Schuchow hatte sich bereits einen Namen als Konstrukteur von Brücken, Dächern oder Wassertürmen gemacht, als er seinen wichtigsten Auftrag bekam: den zum Bau des Moskauer Sendeturms für den sowjetischen Rundfunk. Mit 350 m sollte er den Eiffelturm in der Höhe überragen und trotzdem nur ein Viertel von dessen Gewicht haben. Akuter Stahlmangel stutzte ihn jedoch später auf 150 m. Derzeit ist der Turm - wie viele Bauwerke der 1920er-Jahre - in schlechtem Zustand, was auch internationale Experten veranlasst, sich für seinen Erhalt zu engagieren. Sie scheuen sich nicht, ihn in eine Reihe zu stellen mit der Brooklyn Bridge von New York und dem Pariser Eiffelturm.

Ul. Schabolowka 37, Schabolowskaja (vor dem Metrogebäude rechts gehen und die nächste Straße links rein), www.shukhov.ru.

Sujew-Arbeiterclub: Im ganzen Land entstanden nach der Revolution Clubs einzelner Fabriken oder Berufszweige mit dem Ziel, die Freizeit der Arbeiter zu organisieren und sie mit kulturellen Angeboten zu versorgen. Der Sujew-Arbeiterclub wurde 1927-29 für die Moskauer Straßenbahnbediensteten erbaut. Sein verglaster Treppenhauszylinder, den Ilja Golossow vertikal in einen rechtwinkligen Baukörper steckte, macht ihn zu einem herausragenden Beispiel der russischen Avantgarde. Lesnaja ul. 18, Belorusskaja (braun).

Restaurants

**** Jar, ein Abend im Restaurant Jar ist ein besonderes Erlebnis: Nicht nur, weil es mit Eröffnungsjahr 1826 das älteste Restaurant der Stadt ist. Auch nicht, weil die europäischen und russischen Speisen hier irgendwie außergewöhnlich wären. Und auch der große Saal mit den hohen Decken und den verzierten Säulen gerät zur Nebensache. Hauptgrund, das Jar zu besuchen, ist die allabendliche Tanzshow: Moulin Rouge auf Russisch! Kostenpunkt pro Person (ohne Essen!) 1500 R. Unbedingt reservieren! Beginn der Show tägl. 21 Uhr. Leningradski prosp. 32/2, Dinamo, 495-9602004, www.sovietsky.ru.

**** Kawkasskaja plenniza, nach einer beliebten sowjetischen Komödie hat Arkadi Nowikow dieses georgische Restaurant gestaltet. Schon im Innenhof fühlt sich der Gast in die kaukasische Bergwelt versetzt, im Innern begrüßen ihn in Wachs gegossene Filmhelden. Das Preisniveau ist etwas höher als bei der Konkurrenz, dafür gibt’s nur hier Purmarili: Die georgische Variante des „All you can eat“ bietet die einzigartige Chance, die fantastische kaukasische Küche umfassend kennenzulernen (1000 R). Auf alle anderen Speisen gibt es wochentags von 12 bis 16 Uhr 20 % Ermäßigung. Tägl. 12-24 Uhr. Prosp. Mira 36, Prospekt Mira, 495-68051-11, 495-68051-77, www.novikovgroup.ru.

**** Schinok, das wohl prominenteste Restaurant der Stadt, das immer wieder herhalten muss als Beispiel für die kulinarische Erlebniswelt Moskaus. Und zu Recht:

Anton Tschechow: nach Moskau, nach Moskau ...

In Moskau begraben:
Anton Tschechow

Seine berühmten Theaterstücke - insbesondere „Die Möwe“, „Drei Schwestern“ und „Der Kirschgarten“ - werden heute nicht nur in Moskau inszeniert, sondern auf allen großen Bühnen dieser Welt: Die Rede ist von Anton Tschechow, der 1860 im südrussischen Taganrog geboren wurde und schon zu Schulzeiten erste Kurzgeschichten verfasste. Mit den Erlösen finanzierte er später sein Medizinstudium an der Moskauer Lomonossow-Universität, doch nicht als Arzt, sondern als Dramatiker fand er seine Bestimmung. Ab 1892 lebte Tschechow unweit von Moskau im Dorf Melichowo und schrieb dort einige seiner bekanntesten Werke. Die russische Metropole zog ihn aber - wie seine drei Schwestern, die sich in der Provinz „nach Moskau, nach Moskau“ sehnten - immer wieder magisch an. Bei Proben am Moskauer Künstlertheater lernte er 1898 seine große Liebe, die Schauspielerin Olga Knipper, kennen. Drei Jahre später starb Tschechow im deutschen Kurort Badenweiler mit nur 44 Jahren an Herzschwäche.

Wo sonst grast eine echte Kuh im Restaurant, wo sonst gackern echte Hühner hinter einer Scheibe? In den letzten Jahren wurden die Räumlichkeiten des Schinok umfassend modernisiert. Die ukrainische Küche aber ist hervorragend wie eh und je! Tägl. 24 Std. Ul. 1905 Goda 2, Uliza 1905 goda, 495-6518101, www.shinok.ru.

Mein Tipp: **** Sem Pjatniz, hier fühlt sich der Gast wie in einem edlen Antiquariat: Das Restaurant imitiert eine Wohnung vom Anfang des 20. Jh., freilich eine herrschaftliche - und als würden die Hausherren jeden Moment zur Tür hineinspazieren, steht in jedem Zimmer ein großes Bett parat! Die Küche ist russisch-französisch und leider nicht billig. Weniger gehoben ist die Atmosphäre im Innenhof, der im Sommer fröhliches Jahrmarktfeeling verbreitet. Das Sem Pjatniz rühmt sich übrigens, die Wiege des weltberühmten Parfüms Chanel No. 5 zu sein. Warum? Fragen Sie die Kellner - sie sprechen gut Englisch! Tägl. 12-24 Uhr. Woronzowskaja ul. 6, Taganskaja (pink), 495-9121218, www.restorangroup.ru.

**** Sirena, bei der Eröffnung 1992 war das Sirena das erste Fischrestaurant von ganz Moskau - heute ist es eines der besten und zugleich teuersten! Versuchen Sie einen Platz in der urigen Kajüte zu bekommen: Sie hat einen Glasboden, unter dem die Störe gemächlich ihre Runden drehen. Mit Sommerveranda. Mo-Fr von 12 bis 16.30 Uhr gibt’s 20 % Ermäßigung. Geöffnet tägl. 12-24 Uhr. Bol. Spasskaja ul. 15, Sucharewskaja, 495-6081412, www.novikovgroup.ru.

**** Sky Lounge, eine der beliebtesten Restaurantterrassen mit fantastischer Aussicht auf Moskwa und Sperlingsberge. Tipp: Gönnen Sie sich ein Taxi, der Weg von der Metro ist extrem undankbar. Europäisch-japanische Küche. So-Mi 13-24 Uhr, Do-Sa 13-1 Uhr. Leninski prosp. 32 a (in der 22. Etage des Gebäudes der Akademie der Wissenschaften, das dank eigenwilliger Dachkonstruktion nicht zu verfehlen ist), Leninski prospekt, 495-7815775, www.skylounge.ru.

*** Tschornaja koschka, ein Hochgenuss ist schon das Lesen der Speisekarte, die jedes Gericht mit einem Kommentar versieht: Die Fischsuppe Ucha war das Lieblingsgericht von Chruschtschow, das Mehl der Piroggen hat die usbekische Sowjetrepublik beigesteuert und das Rezept für die Forelle „Das Treffen an der Elbe“ stammt von einem englischen Spion. Ebenso gewitzt ist das Interieur: Es hat eine sowjetische Krimiserie zum Vorbild, die von der Bande Schwarze Katze (Tschornaja koschka) handelt. Mittagstisch 12-16 Uhr. Geöffnet tägl. 12-24 Uhr. Woronzowskaja ul. 6, Taganskaja (pink), 495-9117601, www.restorangroup.ru.

** Duchan Tschito-Ra, einfach, rustikal und günstig ist dieser Georgier. Kurioses Schmankerl: Den Wodka müssen Sie hier selbst mitbringen - kein Scherz! Tägl. 12-23 Uhr. Ecke Ul. Kasakowa/Nischn. Sussalny per., Kurskaja (dunkelblau), 499-2657876.

Märkte und Einkaufszentren

Mein Tipp: Danilow-Markt, pyramidenförmig türmen kaukasische Obsthändler ihre Äpfel, Orangen und Granatäpfel auf, usbekische Krämer bieten exotische Trockenfrüchte und frische Nüsse zum Probieren an, die Luft füllt der Duft orientalischer Gewürze. Wer einen Hauch von Kaukasus und Mittelalasien erleben möchte, sollte den markanten Kuppelbau auf keinen Fall links liegenlassen! Mo-Sa 7-20 Uhr, So 7-19 Uhr. Mytnaja ul. 74, Tulskaja (Wegbeschreibung siehe Danilow-Kloster, aber nicht rechts abbiegen, der Markt liegt an der Kreuzung schräg links gegenüber).

Gorbuschkin dwor, wer noch den riesigen Musikmarkt unter freiem Himmel kennengelernt hat, wird in dieser sterilen Halle etwas wehmütig. Trotzdem ist und bleibt der Gorbuschkin dwor ein einzigartiges Eldorado für Musik-, Film- und Computerfreaks. Die interessanten Abschnitte sind B2, C2 und G2. Farblich unterlegte Schilder weisen übersichtlich den Weg. Am Samstag heizen Live-Konzerte ein. Tägl. 10-21 Uhr. Bagrationowski pr. 7, Bagrationowskaja, außerdem in ca. 15 Min. zu Fuß zu erreichen von der Mariä-Schutz-Kirche „in Fili“ www.gorbushkin.ru.

Jewropejski, großes Einkaufszentrum am Kiewer Bahnhof, das nicht nur ein Fotofachgeschäft (siehe S. 103) und eine Schlittschuhbahn (siehe S. 95) beherbergt, sondern vor allem eine große Auswahl an Schuh- und Bekleidungsgeschäften. Einen Abstecher wert ist Yudashkin Jeans: Die sportliche Linie des russischen Designers Valentin Yudashkin ist im Gegensatz zu seiner Haute Couture auch für Durchschnittsverdiener erschwinglich (Atrium „London“, 3. Etage). So-Do 10-22 Uhr, Fr/Sa 10-23 Uhr. Pl. Kijewskogo woksala, Kijewskaja, www.evropeisky.ru.

Ausflüge ins Moskauer Umland

Rund um Moskau breitet sich die wellige Landschaft der osteuropäischen Ebene aus. Hier haben die Großstädter ihre Datschen, hier verbringen sie im Sommer ihre Wochenenden. Zu den beliebtesten Ausflugszielen zählen die legendäre Dichterkolonie Peredelkino, das Dreifaltigkeits-Sergius-Kloster in Sergijew Possad und der feudale Landsitz Archangelskoje. Etwas weiter entfernt lockt das märchenhaft schöne Städtchen Susdal, der Höhepunkt des sog. Goldenen Rings.

Beachten sollten Sie bei Ihren Planungen, dass die Uhren in der russischen Provinz entschieden langsamer ticken als in der Hauptstadt. Die Vorortzüge, die sog. Elektritschkas (siehe S. 272), halten oft in jedem verschlafenen Nest. Zumindest für die Ausflüge nach Sergijew Possad und Peredelkino sollten Sie daher besser einen ganzen Tag einpla-nen. Für das Städtchen Susdal empfiehlt sich bei eigener Anreise sogar eine Übernachtung. Nur Archangelskoje ist mit der Marschrutka etwas schneller zu erreichen. Wer sich nicht zutraut, alleine ins Moskauer Umland vorzustoßen, der kann auf die Dienste der Reiseveranstalter Patriarshy Dom Tours oder Capital Tours zurückgreifen.

Peredelkino

Inhaltsverzeichnis
Anreise/Wegbeschreibung
Essen & Trinken
Einkaufen
Pasternak-Museum
Okudschawa-Museum
Museumsgalerie Jewgeni Jewtuschenko

Im südwestlichen Moskauer Speckgürtel, wenige Kilometer hinter dem Autobahnring, versteckt sich Peredelkino. Ein kleiner Ort, der gänzlich unbekannt wäre, läge hier nicht die berühmteste Datschen-Siedlung des Landes.

Seit mehr als 70 Jahren leben und wirken in Peredelkino bedeutende sowjetische und russische Künstler. Boris Pasternak verfasste hier seinen berühmten Roman „Doktor Schiwago“. Bulat Okudschawa, der beliebte Liedermacher, komponierte und dichtete in Peredelkino. Zeitgenössische Schriftsteller wie Jewgeni Jewtuschenko suchen bis heute die Ruhe und Idylle der Siedlung auf. Wie lange sie die inspirierende Atmosphäre und das ursprüngliche Flair noch genießen können, ist ungewiss. Die stadtnahe Lage und die ausladenden Grundstücke machen Peredelkino besonders für neureiche Russen attraktiv. Diese schicken sich an, Teile des Datschen-Vorortes in eine moderne Cottage-Siedlung zu verwandeln.

Die Geschichte der Datschen-Siedlung begann Anfang der 1930er-Jahre. Der Legende nach erfuhr Stalin in einem Gespräch mit Maksim Gorki von paradiesischen Arbeitsbedingungen italienischer Literaten. „Sie leben in Landhäusern, abseits der Großstadthektik“, soll Gorki dem Diktator geschildert haben. Dieser sei entsetzt gewesen und habe angeordnet, auch verdienten Sowjet-Schriftstellern Datschen zur Verfügung zu stellen. Einen geeigneten Ort fand man in der Nähe des Dorfes Peredelkino, rund 20 km vom Kreml entfernt und somit noch im unmittelbaren Einflussbereich der Herrschenden. Innerhalb kürzester Zeit entstanden auf einer Fläche von 57 ha fast 100 Datschen.

Heute ist allein das Pasternak-Museum einen Ausflug nach Peredelkino wert. Ein idyllischer Friedhof und ein herrlicher Waldspaziergang zu zwei weiteren Museen runden ihn stimmungsvoll ab.

Beachten Sie, dass die Museen in Peredelkino von Montag bis Mittwoch geschlossen sind! Und kaufen Sie schon in Moskau die Rückfahrkarte!

Anreise/Wegbeschreibung

Elektritschka ab Kiewer Bahnhof bis Haltestelle Peredelkino (Переделкино, Abk. Перед.). Die Züge fahren mehrmals stündlich, Fahrzeit 20-30 Min. Das Endziel der Züge ist Nara (Нара), Aprelewka (Апрелевка), Kaluga (Калуга), Malojaroslawez (Малоярославец), Kresty (Кресты), Bekassowo (Бекасово), Matschichino (Мачихино) oder Lesnoj Gorodok (Лесной Городок).

Um zur richtigen Schalterhalle des Kiewer Bahnhofs zu gelangen, nimmt man in der Metrostation Kijewskaja (braun) die Rolltreppe Richtung к пригородным поездам. Draußen wendet man sich nach links und läuft bis zum Ende des Gebäudes, wo sich sowohl die Kassen befinden als auch die Züge abfahren.

Vom Bahnhof Peredelkino zum Pasternak-Museum: dem Bahnsteig in Fahrtrichtung folgen, Treppe runter und geradeaus bis zur Straße, dort rechts und gleich wieder links abbiegen, dann dem kurvigen Verlauf der Hauptstraße ca. 25 Min. folgen. Gleich am Anfang passiert man auf der rechten Seite eine Kirche und den Friedhof, nach ca. 20 Min. auf der linken Seite das Restaurant Deti solnza.

Unterwegs mit der Elektritschka

Elektritschkas sind preisgünstige Nahverkehrszüge, die Provinzstädte und Dörfer in der näheren Umgebung Moskaus ansteuern. Die Fahrt mit ihnen ist ein zwiespältiges Erlebnis: auf der einen Seite überfüllte Waggons, harte Holzpritschen und fehlende Toiletten; auf der anderen schöne Ausblicke in die Natur und Einblicke ins echte russische Leben, fernab der Moskauer Glitzerwelt. Als Start- und Endpunkt fungieren neun Bahnhöfe; alle sind an eine Metrostation angebunden und in dieser gut ausgeschildert (Schilder Richtung вокзал):

Jaroslawler Bahnhof (Jaroslawski woksal, Komsomolskaja)

Kasaner Bahnhof (Kasanski woksal, Komsomolskaja)

Kiewer Bahnhof (Kijewski woksal, Kijewskaja)

Kursker Bahnhof (Kurski woksal, Kurskaja)

Leningrader Bahnhof (Leningradski woksal, Komsomolskaja)

Pawelezer Bahnhof (Pawelezki woksal, Pawelezkaja)

Rigaer Bahnhof (Rischski woksal, Rischskaja)

Sawjolowoer Bahnhof (Sawjolowski woksal, Sawjolowskaja)

Weißrussischer Bahnhof (Belorusski woksal, Belorusskaja)

An den Bahnhöfen gibt es für Elektritschkas und Fernzüge jew. eigene Schalterhallen und Abfahrbereiche. Orientieren Sie sich an den Schildern mit der Aufschrift Пригородные поезда, manchmal auch Електропоезд. Die Abfahrtszeiten der Züge finden Sie an großen Übersichtstafeln oder Bildschirmen in oder vor den Schalterhallen. Diese zu entziffern ist leider nur mit Basiskenntnissen der russischen Sprache möglich. Wer über diese nicht verfügt, sollte Ausschau halten nach jungen Menschen: Sie sprechen i. d. R. gut Englisch und werden Ihnen gerne behilflich sein!

Die wichtigsten Hinweise: In einer der Spalten steht jew. das Endziel (станция назначения, stanzija nasnatschenija) eines Zuges. Möchte man z. B. mit der Elektritschka nach Sergijew Possad fahren, muss man auf der Tafel nicht nur Ausschau halten nach dem Endziel Sergijew Possad, sondern auch nach den Zielen, bei denen Sergijew Possad auf dem Weg liegt, z. B. Balakirewo oder Aleksandrow. Die Krux dabei: Nicht alle Züge mit Endziel Balakirewo oder Aleksandrow wiederum halten zuvor auch wirklich in Sergijew Possad. Um herauszufinden, ob sie es tun oder nicht, muss man eine weitere Spalte hinzuziehen, die sich i. d. R. etwas weiter hinten befindet und mit остановки (ostanowki = Haltestellen) überschrieben ist. Um diese Spalte zu verstehen, müssen Sie drei Wörter bzw. Abkürzungen kennen: Im günstigsten Fall steht in dieser Spalte das Wörtchen везде (wesde = überall), was bedeutet, dass der Zug alle Zwischenhalte anfährt, darunter auch unser Beispiel Sergijew Possad. Es kann aber auch sein, dass in der besagten Spalte der Name Sergijew Possad auftaucht und mit einem Kürzel versehen ist. Und hier heißt es aufgepasst: Steht vor Sergijew Possad bzw. der entsprechenden Zeile ein кр (kr), dann bedeutet das: Der Zug fährt alle Stationen an außer (krome) Sergijew Possad - in diesen Zug also nicht einsteigen. Taucht der Zielort dagegen hinter der Abkürzung ост (ost) auf (ostanowka = Haltestelle), dann bedeutet das: Der Zug hält dort an.

Bei den Fahrkarten, die für unsere Verhältnisse extrem günstig sind (ca. 2-3,50 € für eine einstündige Fahrt), handelt es sich i. d. R. um einen kleinen Papierschnipsel mit einem Code. Diesen müssen Sie an den Schranken, die zum Gleis (put) führen, vor das entsprechende Feld halten. Wichtig: Das Ticket unbedingt aufbewahren! Beim Verlassen des Bahnsteigs (platforma) ist es evtl. noch mal nötig.

An der Hauptstraße beginnt kurz darauf ein Wald: vor ihm rechts abbiegen zum Museum.

Pasternak-Museum

Vom Pasternak-Museum zu Museumsgalerie Jewgeni Jewtuschenko und Okudschawa-Museum: die Hauptstraße noch ein Stück geradeaus und dann links in den Wald hineingehen (Ул. Серафимовича). Nach ca. 900 m, an einem kleinen Platz, im scharfen Winkel rechts abbiegen (in Ул. Горького). Die nächste Straße links rein (Ул. Гоголя), hier liegt links die Museumsgalerie Jewgeni Jewtuschenko. Zum Okudschawa-Museum an der Museumsgalerie vorbeigehen und am Ende der Straße links abbiegen (in Ул. Лермонтова), anschließend die nächste rechts (in Ул. Довженко).

Vom Okudschawa-Museum zum Bahnhof Mitschurinez: Viel näher als die Station Peredelkino ist hier die Station Mitschurinez (Мичуринец). Dafür vom Museum etwas zurücklaufen, auf Höhe von Haus Nr. 4 rechts rein, dem Weg bis zum Ende folgen, dann rechts abbiegen und kurz darauf wieder links auf die Bahngleise zu. Der Zug nach Moskau fährt in Richtung der Hochhäuser, daher Gleise überqueren! (Vorsicht: Es gibt hier keinen Ticketschalter. Wer in Moskau oder bei der Ankunft in Peredelkino keine Fahrkarte gekauft hat, sollte zur Station Peredelkino zurücklaufen!)

Essen & Trinken

Die wunderschöne Veranda des Restaurants Deti solnza lädt dazu ein, den Ausflug kulinarisch zu krönen. Geboten werden feine europäische Speisen mit Einflüssen der asiatischen Küche. Für ein anschließendes Nickerchen stehen im Wald ein paar Hängematten bereit. Sa/So reservieren. Tägl. 12-23 Uhr. Ul. Pogodina 4, 495-7308989, www.restosolnce.ru.

Einkaufen

In Peredelkino selbst gibt es nichts Besonderes zu kaufen. Sie können jedoch am Kiewer Bahnhof das Einkaufszentrum Jewropejski aufsuchen.

Pasternak-Museum

Der berühmteste Bewohner von Peredelkino, der Schriftsteller Boris Pasternak (1890-1960), zog 1936 mit seiner zweiten Frau Sinaida nach Peredelkino. Er gehörte zu den Auserwählten, weil er georgische Poesie übersetzte: Das hatte ihm die hohe Anerkennung des (georgischstämmigen) Diktators Iossif Stalin eingebracht. Während viele Autoren nur die Sommermonate auf dem Land verbrachten, blieb Pasternak auch winters in der Kolonie. 1939 wechselte er innerhalb des Dorfes den Wohnsitz und bezog eine kleinere Datscha. Heute beherbergt diese ein Museum.

Auf dem Sofa, wo er am 30. Mai 1960 zum letzten Mal die Augen schloss, liegen heute stets getrocknete Rosen. Zu ihnen und zu vielen anderen Details halten die Mitarbeiter des Museums eine Anekdote bereit. Leicht und leidenschaftlich lassen sie lyrische Verse in ihre Schilderungen einfließen. Ein außergewöhnliches Erlebnis!

Auf dem Weg vom Bahnhof zum Museum passieren Sie den Friedhof, auf dem Pasternak begraben liegt. (Von der Hauptstraße kommend, finden Sie sein Grab in der linken hinteren Ecke.) Den Grabstein ziert ein Porträt des Dichters: ein kantiges Profil mit kräftigen Lippen und willensstarkem Blick.

Ul. Pawlenko 3, 495-9345175, www.pasternakmuseum.ru. Do-So 10-16 Uhr (Führungen auf Engl. vorab buchen). Eintritt 150 R.

Doktor Schiwago: ein Roman, der die Welt erobert

Das mit Abstand bekannteste Werk, das im dichten Wald von Peredelkino entstand, ist der Roman „Doktor Schiwago“, den nicht zuletzt die Verfilmung mit Omar Sharif von 1965 weltweit berühmt gemacht hat. Vordergründig als Liebesroman angelegt, erzählt Boris Pasternak darin die Geschichte des intellektuellen Arztes Juri Schiwago in den chaotischen Zeiten des Ersten Weltkriegs, der Russischen Revolution und des Bürgerkriegs. Obwohl das Werk keinen primär politischen Kern hat, ahnte der Autor, dass der meinungsstarke Held beim sowjetischen Regime anecken würde, und legte das Manuskript erst nach dem Tod Stalins vor. Seine Geduld wurde allerdings mitnichten belohnt: Der Moskauer Staatsverlag lehnte den Text ab, und auch die parteinahe Zeitschrift Nowy Mir urteilte, eine Publikation sei ausgeschlossen. Die Geschichte lasse durchblicken, dass der Autor die Revolution für einen „Fehler“ halte. Man riet ihm, wesentliche Teile des Epos zu verändern. Das aber kam für Pasternak nicht infrage, und so erschien der Roman 1957 zunächst in Italien, später dann in vielen weiteren westlichen Ländern, wo er schnell ein Bestseller wurde. Im Oktober 1958 sprach die Schwedische Akademie dem sowjetischen Autor den Literaturnobelpreis zu. Politischer Druck zwang ihn dazu, die Auszeichnung abzulehnen.

Okudschawa-Museum

Auf private Initiative eröffnete in Bulat Okudschawas (1924-97) früherer Datscha 1998 ein Museum. Unerwartete Fanscharen pilgerten daraufhin zu dem kleinen Holzhaus, weshalb die Regierung beschloss, das Museum unter staatliche Obhut zu nehmen. Die Ausstellung ist in zwei Abteilungen gegliedert: Eine befasst sich mit Okudschawas Leben und Werk, die andere zeigt den Chansonnier im Kreise seiner Freunde und Zeitgenossen. Das Museum ist zudem Treffpunkt junger Schriftsteller und Musiker, die hier Konzerte, Konferenzen und Lesungen veranstalten.

Ul. Dowschenko 11, 495-5935208, www.peredelkino-land.ru. Do-So 11-16 Uhr (nur mit vorheriger Anmeldung). Eintritt 250 R.

Museumsgalerie Jewgeni Jewtuschenko

Im Juli 2010 hat Jewgeni Jewtuschenko (geb. 1932) in seiner Datscha eine Museumsgalerie eröffnet. An den Wänden im Erdgeschoss hängen sehenswerte Fotografien, die Jewtuschenko auf zahlreichen Reisen ins Ausland und in seine sibirische Heimat schoss. Hinzu kommen Gemälde und Zeichnungen, die er größtenteils geschenkt bekam, darunter eines von Picasso. Im Obergeschoss sind biografische Erinnerungsstücke ausgestellt. Besonders schön: ein mit Widmung versehener Gedichtband von Boris Pasternak, der seinem jungen Nacheiferer eine „strahlende Zukunft“ prophezeit.

Ul. Gogolja 1, 495-6996724, www.sovr.ru. Do-So 11-17 Uhr (eigentlich nur mit vorheriger Anmeldung, aber es lohnt auch, einfach spontan zu klingeln). Eintritt 250 R.

Sergijew Possad und Abramzewo

Inhaltsverzeichnis
Sergijew Possad
Anreise
Adresse/Kontakt
Öffnungszeiten/Eintritt
Essen & Trinken
Übernachten
Abramzewo
Anreise
Adresse/Kontakt
Öffnungszeiten/Eintritt
Essen & Trinken

Dreifaltigkeits-Sergius-Kloster: Ziel von Pilgern aus ganz Russland

Sergijew Possad, der bedeutendste Wallfahrtsort der russisch-orthodoxen Kirche, zieht mit dem Dreifaltigkeits-Sergius-Kloster Pilger aus ganz Russland an. Im nahen Dorf Abramzewo genossen Künstler einst die inspirierende Stille. Beide Ziele lassen sich leicht kombinieren, denn auf ihrem Weg nach Sergijew Possad halten viele Züge auch in Abramzewo.

Sergijew Possad

In einer Werkstatt bei Sergijew Possad schuf Sergej Maljutin 1891 ein tonnenförmiges Bauernmädchen mit roten Wangen: die erste russische Matrjoschka. Bis heute ist die 100.000-Einwohner-Stadt für ihre Spielzeugproduktion bekannt. Nicht deshalb aber strömen Pilger aus ganz Russland und sogar aus dem Ausland ins Moskauer Hinterland: Sie besuchen das Dreifaltigkeits-Sergius-Kloster, das zu den wichtigsten religiösen Zentren des Landes gehört, den sog. Lawras.

Der Mönch Sergius gründet das Kloster Mitte des 14. Jh. im dichten Wald von Radonesch, rund 70 km nordöstlich von Moskau. Nach einer Zerstörung durch die Mongolen im Jahr 1408 übersteht die neu aufgebaute Anlage spätere Jahrhunderte und v. a. die Sowjetzeit vergleichsweise glimpflich. Zwar wird das Kloster im Zuge der Revolution geschlossen, doch 1946 können die Mönche zurückkehren. Geld erhalten sie allerdings nicht vom Staat, und so verkommt die Klosteranlage zusehends. Erst Ende der 1990er-Jahre beginnt eine systematische Restaurierung, und 1993 erkennt die UNESCO das Ensemble als Weltkulturerbe an. Heute wohnen mehrere Hundert Mönche in den Zellen des Klosters. Sie mischen sich unter die Pilger und suchen das Gespräch mit ihnen. An der Geistlichen Akademie und am Seminar des Klosters studieren rund 700 junge Männer.

Der monumentalste Bau der Anlage ist die Mariä-Himmelsfahrts-Kathedrale mit ihren fünf bauchigen, blau-goldenen Kuppeln (1585). Den Innenraum zieren wunderschöne Fresken aus dem 17. Jh., die Meister aus Jaroslawl in gerade mal 100 Tagen malten. Vor dem Eingang sehen Sie das Grab von Zar Boris Godunow. Der Glockenturm (1741-68) ist mit 88,04 m der höchste in Russland, viele halten ihn auch für den schönsten.

Als erster Steinbau der Anlage wurde 1422 die Dreifaltigkeitskathedrale auf dem Grab des Hl. Sergius von Radonesch errichtet. Die berühmten Ikonenmaler Rubljow und Tschorni schufen die Fresken und Ikonen der prächtigen Ikonostase. Das Refektorium (1686-92) samt angeschlossener Kirche ließ Peter der Große erbauen. Beeindruckend ist das architektonische Konzept: Den riesigen Saal durchbricht keine einzige Säule, und auch der üppige Barockschmuck der Fassade sucht seinesgleichen. In der Mitte der Klosteranlage zieht ein überdachter Brunnen gleichermaßen Pilger wie Touristen an: Dem Wasser der Quelle wird eine heilende Wirkung zugeschrieben, denn ein blinder Mönch soll hier sein Augenlicht wiedererhalten haben.

Vom heiligen Wasser will jeder mal kosten

Anreise

Elektritschka ab Jaroslawler Bahnhof bis Haltestelle Sergijew Possad (Сергиев Посад). Die Züge fahren mind. zweimal pro Std., Fahrzeit ca. 1:30 Std. Einmal am Vormittag fährt ein Expresszug (9.20 Uhr), Fahrzeit ca. 1 Std. Das Endziel der Züge ist entweder Sergijew Possad selbst oder Aleksandrow (Александров) bzw. Balakirewo (Балакирево).

Um zur richtigen Schalterhalle des Bahnhofs zu gelangen, verlässt man den Bahnsteig der Metrostation Komsomolskaja (rot) in Fahrtrichtung - sofern man aus dem Zentrum kommt - und geht am Ende des Saales die Treppe hoch und dann links. Im Vestibül der Station nimmt man den Ausgang Richtung к вокзалам [...] Ярославскому. Der Jaroslawler Bahnhof, ein Gebäude mit Glasfront, liegt dann rechter Hand. Tickets für den Expresszug werden nur an den Schaltern an der kurzen Gebäudefront verkauft.

Adresse/Kontakt

Kloster: Prosp. Krasnoj Armii, 496-5405334, www.stsl.ru. Um vom Bahnhof Sergijew Possad zum Kloster zu gelangen, wenden Sie sich - das Bahnhofsgebäude im Rücken - auf dem Vorplatz nach rechts, queren eine Kreuzung und folgen dann der Sergijewskaja ul. (die einen Linksbogen macht) so lange, bis rechts vor Ihnen die Klosteranlage auftaucht. Der Fußweg dauert ca. 15 Min.

Öffnungszeiten/Eintritt

Kloster: tägl. 5-21 Uhr (Führungen 9-17 Uhr, im Sommer bis 18 Uhr). Eintritt frei.

Essen & Trinken

Im Umfeld des Klosters bieten mehrere Restaurants russische Küche an. Die Preise sind erschwinglich, etwas gehobener ist nur Russki Dworik.

Pirogowaja OgoGo, Prosp. Krasnoj Armii 143, 8-916-9908282, www.pirogovaya-ogogo.ru. Tägl. 11-23 Uhr.

Russki Dworik, Prosp. Krasnoj Armii 134/2, 496-5405114, www.russky-dvorik-restaurant.ru. So-Do 10-21 Uhr, Fr/Sa 10-1 Uhr.

Sinatra, Prosp. Krasnoj Armii, 496-5513838, www.sinatra-club.ru. Do/So 18-2 Uhr, Fr/Sa 19.30-4.30 Uhr.

Übernachten

Hotel Zarskaja derewnja, DZ ab 2700 R. Ul. Mitkina 14/2, 495-9951996, www.imperial-village.ru.

Abramzewo

Ein Abstecher zur ehemaligen Künstlerkolonie Abramzewo, in der so viele bedeutende Persönlichkeiten Inspiration fanden, ist unbedingt zu empfehlen. Wer durch den urwüchsigen Park mit seinem schmalen Bach und den mächtigen Bäumen schlendert, spürt sofort, was die kreativen Geister hier suchten: die Stille und Abgeschiedenheit eines Ortes, der jedes Gemüt besänftigt und den Geist anregt. Die Schriftsteller Gogol und Turgenjew hielten sich häufig in der Kolonie auf, ebenso wirkten hier Maler wie Repin, Wasnezow, Wrubel oder Polenow. Alle profitierten von der Förderung durch den Kunstmäzen Sawwa Mamontow, der das Anwesen 1870 erworben hatte. Heute lassen sich das große Landhaus, kleinere hölzerne Gebäude und die Erlöserkirche besichtigen.

Anreise

Einige (aber nicht alle!) Züge Richtung Sergijew Possad (s. o.) halten zuvor in Abramzewo (Абрамцево), z. B. die um 8.40, 8.54, 9.06, 9.30, 12.35 und 13.05 Uhr sowie Sa/So zusätzlich um 10.18, 11.35 und 11.43 Uhr. Alternativ können Sie von Sergijew Possad mit dem Taxi oder der Marschrutka nach Abramzewo fahren. Halten Sie dort auf dem Bahnhofsvorplatz nach ihnen Ausschau.

Adresse/Kontakt

Musejnaja ul. 1, 496-5432470, www.abramtsevo.net. Um vom Bahnhof Abramzewo zur Künstlerkolonie zu gelangen, verlassen Sie - wenn Sie aus Moskau kommen - den Bahnsteig in Fahrtrichtung und gehen links über den Bahndamm auf einen leicht auffindbaren Trampelpfad. Der Weg führt nahezu geradlinig durch den Wald und stößt schließlich auf eine Straße. Biegen Sie links ab und folgen Sie dem Straßenverlauf, bis nach einem sanften Anstieg auf der rechten Seite das hölzerne Kassenhäuschen erscheint. Der Fußweg dauert ca. 30 Min.

Öffnungszeiten/Eintritt

Im Sommer Ausstellungen Mi/Do/Fr/So 10-18 Uhr, Sa 10-20 Uhr, Park 10-20 Uhr, im Winter Ausstellungen Mi-So 10-16 Uhr, Park 10-17 Uhr, letzter Do im Monat geschl. Eintritt Gelände 55 R, Eintritt Ausstellungen 40-250 R, All-inclusive-Ticket 630 R.

Essen & Trinken

Schräg rechts gegenüber dem Eingang zur Künstlerkolonie verkauft ein kleiner Laden Getränke und Snacks. Etwa 200 m dahinter befindet sich das Restaurant Galereja, in dem sich zu gehobenen Preisen speisen lässt (Musejnaja ul. 4, tägl. 11-23 Uhr, www.galereya.name).

Susdal

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Anreise/Wegbeschreibung
Essen & Trinken
Einkaufen
Übernachten

Nirgends im Lande stehen so viele Kirchen und Klöster dicht an dicht, nirgends harmonieren Natur und Architektur so perfekt, nirgends ist das alte Russland so spürbar wie hier: Das Städtchen Susdal ist so märchenhaft schön, dass es mancherorts gar unwirklich anmutet.

Mehr als 200 Kulturdenkmäler auf einer Fläche von 9 km² - das ist beachtlich. Und doch ist Susdal nicht allein deshalb eine Reise wert: Hinzu kommt ein dörflicher Liebreiz, der jeden verzaubert. Zwischen den sakralen Mauern ducken sich kleine, putzige Holzhäuschen, Hühner tippeln umher. Und wo in anderen russischen Orten Betonsiedlungen stehen, versanden die staubigen Trampelpfade hier in einer hügeligen Wald- und Wiesenlandschaft. Diese Mischung aus ursprünglichem Charme und UNESCO-geschützten Bauwerken macht aus Susdal ein Juwel, das nicht nur innerhalb Russlands seinesgleichen sucht!

Der Goldene Ring

Susdal ist das Sahnestück in einer Reihe von alten russischen Städten, die nordöstlich von Moskau den sog. Goldenen Ring bilden. Goldener Ring, dieser Name verweist nicht (nur) auf die Farbe der unzähligen Kirchenkuppeln, sie verweist v. a. auf eine goldene Epoche, auf den Ursprung des russischen Staates. Denn die Städte des Goldenen Rings sind die ältesten von Russland. Viele von ihnen entstanden im 11. Jh., als Kiew an Einfluss verlor und viele Menschen im Nordosten der Rus eine neue Heimat suchten. Neun Jahrhunderte später erkannten die Sowjets den Wert dieser Orte, ihrer Kulturdenkmäler und auch ihrer märchenhaften Atmosphäre. Sie prägten den Begriff „Goldener Ring“, der sich bestens touristisch vermarkten ließ. Zum harten Kern des Rings zählen neben Susdal die Städte Iwanowo, Jaroslawl, Kostroma, Pereslawl-Salesski, Rostow Weliki, Sergijew Possad, Uglitsch und Wladimir.

Unter den Kulturdenkmälern des 11.000-Einwohner-Städtchens verdienen drei besondere Aufmerksamkeit. Auf einer Anhöhe in einer Schleife des Flusses Kamenka liegt der Kreml, aus dem die berühmte Mariä-Geburts-Kathedrale (1222-25) herausragt. Die goldenen Türen des West- und Südportals stammen ebenfalls aus dem 13. Jh. und sind damit die frühesten Beispiele russischer Goldgießerei. Wie eine Kremlanlage wirkt auf den ersten Blick auch das Erlöser-Euthymios-Kloster aus dem 14. Jh. mit seinen fast 6 m dicken Mauern. Zeitweilig war es eines der reichsten Klöster des Landes, später richteten die Nazis in ihm ein Kriegsgefangenenlager ein. In das Kloster zu Mariä Schutz und Fürbitte, errichtet Mitte des 14. Jh., schoben die Zaren ihre Frauen ab, wenn sie ihrer überdrüssig waren. Ganz und gar freiwillig kamen dagegen die Touristen, die bis vor wenigen Jahren in den Holzhäusern auf dem Gelände übernachten konnten. Mittlerweile dürfen die Nonnen wieder unter sich sein.

Der Großteil der übrigen Bauwerke stammt aus dem 16. und 17. Jh. Seine politische Blüte hatte der Ort zu dieser Zeit bereits hinter sich. Sein religiöser und kultureller Stellenwert aber war größer denn je. Ihr harmonisches Gesamtbild hat die Stadt v. a. zwei glücklichen Fügungen zu verdanken: Im 19. Jh. wurde Susdal nicht an die Eisenbahnstrecke angeschlossen und geriet damit in Vergessenheit. Die Sowjets wiederum erkannten früh den hohen musealen Wert des Ortes. Die Klöster ließen sie zwar schließen, das harmonische Ensemble aber wagten sie nicht anzutasten.

Anreise/Wegbeschreibung

Die Anreise nach Susdal (Суздаль) mit öffentlichen Verkehrsmitteln birgt einige Tücken. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, wendet sich an Partriarshy Dom Tours (siehe S. 49): Der Reiseveranstalter bietet ca. einmal im Monat einen Tagesausflug nach Susdal und in das nahe gelegene Wladimir an (85 $).

Wer auf eigene Faust anreisen möchte, hat mehrere Möglichkeiten:

Hinfahrt: Mehrmals am Tag fährt vom Busbahnhof an der Metrostation Schtscholkowskaja (Bahnsteig in Fahrtrichtung des Zuges verlassen) ein Bus nach Iwanowo, der unterwegs in Susdal hält (z. B. 7, 8.10, 9.30, 11.30 Uhr, Dauer ca. 4:30 Std., 450 R). Den Fahrer müssen Sie unbedingt über den Haltewunsch in Susdal informieren! Alternativ können Sie mit dem Zug bis Wladimir (Владимир) reisen und dort in einen Bus umsteigen. Da die Elektritschka sehr langsam ist, empfiehlt sich der moderne Schnellzug namens Sapsan (Сапсан), tägl. 6.45 und 19.30 Uhr, Dauer 1:45 Std., ca. 1900 R. Die Züge fahren vom Kursker Bahnhof ab, Tickets (auch für die Rückfahrt!) sind in der großen Halle erhältlich (in der Metrostation Kurskaja, braun, den Ausgang Richtung к пригородным поездам Горьковского направления nehmen) oder können 45 Tage vorher im Internet gekauft werden (www.pulexpress.de). In Wladimir fahren im Halbstundentakt Busse weiter nach Susdal (Dauer 45-60 Min., rund 80 R). Fahrkarten (auch für die Rückfahrt!) sind im Busbahnhof erhältlich (gegenüber vom Bahnhof). In Susdal hält der Bus zunächst am örtlichen Busbahnhof, der sich ca. 1,5 km außerhalb des Zentrums befindet. Für ein paar Rubel bringt der Fahrer die Fahrgäste weiter ins Zentrum (was i. d. R. automatisch läuft).

Dörflicher Liebreiz und architektonische Klasse

Rückfahrt: Vom Busbahnhof in Susdal fährt zweimal am Tag ein Bus nach Moskau (5.15 und 18.05 Uhr, Fr zusätzlich um 11 Uhr, Dauer und Preis siehe Hinfahrt). Die Tickets dafür sollten Sie bereits bei der Ankunft kaufen. Wer die Zugvariante wählt, der steigt in den Bus nach Wladimir, der jew. zur halben und vollen Stunde abfährt. Der Schnellzug Sapsan fährt in Wladimir um 8.54 und um 16.54 Uhr los, Preis und Dauer siehe Hinfahrt. (Um den Sapsan um 16.54 Uhr zu erreichen, sollten Sie in Susdal spätestens um 15 Uhr in den Bus steigen!) Wer den Sapsan verpasst, ohnehin länger bleiben oder weniger zahlen möchte, der kann auf einen Schnellbus ausweichen, der vom Bahnhofsvorplatz in Wladimir zum Kursker Bahnhof in Moskau fährt (7-20 Uhr ein- bis zweimal die Stunde, Dauer 3:30 Std., 363 R). Tickets sind im Bus erhältlich.

Essen & Trinken

Rund um die Handelsreihen finden sich zahlreiche Restaurants. Serviert wird vorwiegend russische Küche zu entschieden moderateren Preisen als in Moskau.

Einkaufen

An den Souvenirständen im Umfeld der Handelsreihen können Sie sich für den nächsten Winter eindecken: mit dicken Stricksocken und Handschuhen sowie hübsch bestickten Filzstiefeln (Walenki). Darüber hinaus gibt’s Stadtpläne und Infobroschüren, auch auf Deutsch.

Übernachten

Bei eigener Anreise empfiehlt sich eine Übernachtung, z. B. im modern-rustikalen Susdal Inn (Wassiljewskaja ul. 27, 49231-20304, www.suzdalinn.ru), im einfachen Dom Petrowych (Per. Engelsa 18, 49231-23326, www.petrovdom.ru) oder im Hostel Godzillas (Nabereschnaja ul. 32, 49231-25146, www.godzillashostel.com/suzdal). In den Sommermonaten sollten Sie vorab reservieren.

Archangelskoje

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Anreise/Wegbeschreibung
Öffnungszeiten/Eintritt
Essen & Trinken

Schlosspark in Archangelskoje: nicht nur für Verliebte

Nicht des „Nutzens wegen, sondern um des Vergnügens willen“ residierte die Magnatenfamilie Jussupow auf ihrem Anwesen in Archangelskoje, rund 25 km vom Roten Platz entfernt. Heute zieht die Anlage Erholungssuchende, Kunstliebhaber und Musikfreunde an.

Bekannt ist die Siedlung Archangelskoje für dreierlei: Hier starb die deutsche Sozialistin und Frauenrechtlerin Clara Zetkin, auf deren Initiative hin 1911 der Internationale Frauentag eingeführt wurde. Von seiner Datscha in Archangelskoje lenkte Boris Jelzin die Geschicke des Landes, als im August 1991 reaktionäre Kommunisten gegen Gorbatschow putschten. Vor allem aber liegt in Archangelskoje der prachtvollste Landsitz in der Umgebung von Moskau. In traumhafter Lage auf einem Hügel am Moskwa-Ufer erstreckt sich ein perfekt komponiertes Ensemble aus Schloss und Parkanlage, an dem herausragende Baumeister aus Russland, Frankreich und Italien arbeiteten.

Das Schloss ließ die Fürstenfamilie Golizyn bereits Ende des 18. Jh. im klassizistischen Stil errichten. Ab 1810 residierte Fürst Nikolaj Jussupow mit seiner Familie auf dem Anwesen. Als Experte für westeuropäische Kunst baute der neue Hausherr Archangelskoje zu einem künstlerischen Zentrum aus und stellte eine der größten Sammlungen des Landes zusammen. Viele Kostbarkeiten finden sich heute in der Eremitage in St. Petersburg, doch auch die verbliebenen Schätze (Gemälde, Wandmalereien, Porzellan, Skulpturen, antike Möbel) lohnen einen Besuch, ebenso wie Jussupows umfangreiche Privatbibliothek. Sie umfasst rund 16.500 Bücher, die der Fürst auf seinen Reisen durch Europa zusammentrug, darunter 60 handgeschriebene Ausgaben.

Ein schöner Anlass, Archangelskoje zu besuchen, ist das Festival Usadba Jazz (siehe S. 102). Doch auch zu jedem anderem Zeitpunkt ist der Landsitz eine Reise wert: seine Ruhe, die friedliche Atmosphäre, der Blick in die Ferne. Versäumen Sie nicht, hinter den Flügelbauten zum Fluss hinunterzulaufen. Man kann dort schön spazieren gehen oder sich einfach in die große Wiese legen.

Anreise/Wegbeschreibung

Mit der Metro bis Tuschinskaja, aus dem Zentrum kommend den Bahnsteig in Fahrtrichtung des Zuges verlassen, nach links gehen zu den Bussen 541 oder 549 oder zur Marschrutka 549 (bis Haltestelle Archangelskoje/Архангельское), Fahrzeit jew. mind. 25 Min. Die Haltestelle Archangelskoje befindet sich unmittelbar am Haupteingang der Schlossanlage. Um rechtzeitig auszusteigen, halten Sie auf der linken Seite Ausschau nach einem Technikmuseum unter freiem Himmel mit vielen Panzern. Unmittelbar danach kommt die Haltestelle Lipowaja alleja, die nächste ist Archangelskoje.

Öffnungszeiten/Eintritt

Park im Sommer (1.5.-15.10.) tägl. 10-21 Uhr, im Winter (16.10.-30.4.) tägl. 10-18 Uhr; Ausstellungen im Sommer Mi-Fr 10.30-17 Uhr, Sa/So 10.30-18 Uhr, im Winter Mi-Fr 10.30-16 Uhr, Sa/So 10.30-17 Uhr, letzter Mi im Monat geschl. Gruppenführungen nur mit Anmeldung, Führungen für Individualbesucher Sa/So zw. 13 und 16 Uhr, im Winter zw. 13 und 14.30 Uhr (nur russ., 250 R). Eintritt nur Park 150 R, Eintritt Park und Schloss 300 R. 495-3631375 (allg. Infos und Führungen), www.arhangelskoe.su.

Essen & Trinken

Im Sockel der Flügelbauten befindet sich ein kleines Café, in dem Getränke und manchmal auch Snacks verkauft werden (an der Flussseite, tägl. 11-23 Uhr). Insgesamt aber ist die kulinarische Versorgung in Archangelskoje mau, nehmen Sie lieber Proviant mit!

Die berühmteste Straße Russlands

Keine 5 km von Archangelskoje entfernt verläuft die Rubljowka, genauer gesagt: die Rubljowo-Uspenskoje schosse, eine Straße, die am Stadtrand beginnt und sich rund 30 km gen Westen zieht - eine Straße, die weit über die russischen Grenzen hinaus bekannt ist. Denn Rubljowka ist nicht nur der Name einer Straße: Rubljowka steht im weiteren Sinn für das Hinterland der Straße, für die Nadelwälder und Seen, für ein Gebiet, in dem die Luft rein und Industrieanlagen fern sind. De facto ist Rubljowka ein Synonym für Dekadenz und Maßlosigkeit. Schon zu Sowjetzeiten nistete sich hier die Nomenklatura ein. Nach dem Zerfall der Sowjetunion kam die kapitalistische Oberschicht. Mittlerweile ist die Zahl der Oligarchen und prominenten Politiker unüberschaubar. Zahlreiche Dokumentarfilme (z. B. „Rubljovka - Straße zur Glückseligkeit“ von Irene Langemann, 2007) und Bücher haben in den vergangenen Jahren das Leben der Rubljowka-Anwohner vorgeführt: den alltäglichen Parcours makelloser Frauen von Friseur zu Kosmetiksalon zu Pelzboutique, die gesammelten Ferraris goldbehängter Milliardäre. Die Realität kann mit Schilderungen wie diesen locker mithalten. Zwar sind die Villen der Superreichen hinter hohen Mauern verborgen. Offen zugänglich aber sind jene Orte, an denen die Rubljowka-Anwohner einkaufen, wo sie essen gehen und sich zur Schau stellen, etwa im „Luxury Village“ in Barwicha oder in den Restaurants von Schukowka. Schwer zu übersehen ist außerdem der nicht versiegen wollende Strom an Maseratis, Porsches oder Bentleys ...

Etwas Russisch

Global verständlich

Sie fahren nach Moskau und können kein Wort Russisch? Halb so schlimm! Hier eine Anleitung, wie Sie im Dschungel der fremden Schriftzeichen zurechtkommen:

Schritt 1 - mit dem kyrillischen Alphabet vertraut machen: Das kyrillische Alphabet ist weit weniger furchterregend, als Sie glauben. Sie werden zum einen viele bekannte Buchstaben entdecken. Zum anderen ähneln viele stark denen im lateinischen Alphabet - das russische И etwa sieht aus wie ein umgedrehtes N - und lassen sich dadurch gut einprägen. Und den komplizierten Rest? Einfach ignorieren!

Schritt 2 - die Transkription verstehen: Für die Übertragung kyrillischer Schriftzeichen in lateinische gibt es unterschiedliche Systeme. Dieser Reiseführer orientiert sich stark an der Transkription des Dudens. In Moskau werden Sie darüber hinaus häufig auf andere Umschriften stoßen, z. B. auf den Metroplänen. Lassen Sie sich von kleinen Abweichungen nicht verunsichern!

Schritt 3 - kyrillische Wörter entschlüsseln: Konzentrieren Sie sich auf den Anfang des Wortes! Vor allem die Endungen sollten Sie komplett ignorieren: Diese ändern sich je nach grammatischem Fall und vorangehender Präposition sowieso.

Schritt 4 - wichtige Wörter einprägen: Einige Wörter werden Sie auf Ihren Streifzügen durch Moskau immer wieder brauchen, „Restaurant“ beispielsweise oder „Geldwechsel“. Es ist daher hilfreich, sich das Schriftbild dieser Wörter einzuprägen. Ein weiterer Tipp fürs Restaurant: Merken Sie sich das Schriftbild von Lebensmitteln, die Sie auf gar keinen Fall essen möchte, z. B. Zunge (Язык), Niere (Почка), Leber (Печень) oder Gehirn (Мозг).

Schritt 5 - Basiskonversation lernen: Sie möchten sich entschuldigen, wenn Sie jemanden anrempeln? Im Laden keine Banane bekommen, wenn Sie Hunger auf einen Apfel haben? In diesem Fall hilft das Wörterverzeichnis ab S. 284.

Und wenn das alles nicht hilft: Dann bitten Sie die Moskowiter um Hilfe! Vor allem die Jüngeren sprechen ausreichend gut Englisch, um orientierungslosen Touristen zu helfen. In den meisten Hotels ist Englisch ohnehin selbstverständlich und dort, wo sich viele Ausländer konzentrieren, stark auf dem Vormarsch.

Im Folgenden ist der Vokal der betonten Silbe in der Transkription jew. fett gedruckt. Er wird lang gedehnt ausgesprochen (wie im Deutschen, wenn ein „h“ hinter einem Vokal steht). Unbetonte Vokale werden kurz gesprochen.

Das kyrillische Alphabet

Kyrill.

Lateinisch

Beispiel

Umschrift

Anmerkungen

А, а

a

ананас

ananas

Б, б

b

бутерброды

buterbrody

В, в

w

вундеркинд

wunderkind

Г, г

g

гараж

garasch

bei Adjektivendungen -ogo/ -ego
wird „g“ wie „w“ gesprochen

Д, д

d

дискотека

diskoteka

Е, е

je

Европа

Jewropa

am Wortanfang, nach Vokalen,
nach „ъ“ und „ь“

e

апельсин

apelsin

nach Konsonanten

Ё, ё

jo

Пётр

Pjotr

o

Горбачёв

Gorbatschow

nach „ж“, „ш“, „ч“ und „щ“

Ж, ж

sch

журнал

schurnal

stimmhaftes „sch“ wie in „Journal“

З, з

s

зоопарк

soopark

stimmhaftes „s“ wie in „Rose“

И, и

i

интересно

interesno

Й, й

j

Байкал

Bajkal

entfällt nach „i“ und „y“

К, к

k

курорт

kurort

Л, л

l

лампа

lampa

М, м

m

май

maj

Н, н

n

нерв

nerw

О, о

o

орган

organ

offenes „o“ in betonten Silben, kurzes „a“ in unbetonten Silben, z. B. moloko, gesprochen „malako“ (Milch)

П, п

p

полтергейст

poltergejst

Р, р

r

рюкзак

rjuksak

rollendes Zungenspitzen-r

С, с

s

супермаркет

supermarket

stimmloses „s“ wie in „Husten“

ss

Василий

Wassili

zwischen Vokalen

Т, т

t

турист

turist

У, у

u

университет

uniwersitet

Ф, ф

f

фейерверк

fejerwerk

Х, х

ch

характер

charakter

wie „ch“ ich „Ach“

Ц, ц

z

циферблат

ziferblat

Ч, ч

tsch

Чехия

Tschechija

Ш, ш

sch

шницель

schnizel

Щ, щ

schtsch

борщ

borschtsch

das „t“ entfällt bei der
Aussprache, klingt wie lang gezogenes „sch“

ъ

объект

objekt

vorangehender Konsonant
wird hart ausgesprochen

ы

y

шашлык

schaschlyk

verkürztes „i“ wie in „bitte“

ь

мебель

mebel

vorangehender Konsonant
wird weich ausgesprochen

Э, э

e

эндшпиль

endschpil

ähnlich dem deutschen „ä“

Ю, ю

ju

юрист

jurist

Я, я

ja

ягуар

jaguar

Grüße und Elementares

Guten Morgen! Доброе утро! Dobroje utro!

Guten Tag! Добрый день! Dobry den!

Guten Abend! Добрый вечер! Dobry wetscher!

Hallo! Привет! Priwet!

Guten Morgen!/
Guten Tag!/Guten Abend!/
Hallo! (allg. Begrüßung) Здравствуйте! Sdrawstwujte!

Auf Wiedersehen! До свидания! Do swidanija!

Tschüss! Пока! Poka!

Wie heißt du/
Wie heißen Sie? Как тебя зовут/Как Bас зовут? Kak tebja sowut/
Kak Was sowut?

Ich heiße ... Меня зовут ... Menja sowut ...

Wie geht es dir? Как дела? Kak dela?

Wie geht es Ihnen? Как у Bас дела? Kak u was dela?

Mir geht es gut/ausgezeichnet. Хорошо/Отлично. Choroscho/Otlitschno.

bitte пожалуйста poschalujsta
danke спасибо spassibo

Entschuldigung! Извините! Iswinite!

Простите! Prostite!

Macht nichts/
Kein Problem. ничего nitschego
ja да da
nein нет net
und и i
oder или ili
vielleicht может быть moschet byt

Ich habe nicht verstanden. Я не понялa. (Frauen)
Я не понял. (Männer) Ja ne ponjala. (Frauen)
Ja ne ponjal. (Männer)

Sprechen Sie ... Вы говорите ... Wy goworite ...

... Deutsch? ... по-немецки? ... po-nemezki?

... Englisch? ... по-английски? ... po-angliski?

Wo kommen Sie her? Вы откуда? Wy otkuda?

Ich komme aus ... Я из ... Ja is ...

... Deutschland. ... Германии. ... Germanii.

... Österreich. ... Австрии. ... Awstrii.

... der Schweiz. ... Швейцарии. ... Schwejzarii.

Toilette туалет tualet

... Mann (Abk.) мужчина (муж.) muschtschina (musch.)

... Frau (Abk.) женщина (жен.) schenschtschina (schen.)

Zeitangaben
morgens утром utrom
tagsüber днём dnjom
abends вечером wetscherom
nachts ночью notschju
heute сегодня segodnja
morgen завтра sawtra
gestern вчера wtschera
Stunde час tschas
Tag день den
Woche неделя nedelja

Wie spät ist es? Сколько времени? Skolko wremeni?

Wann? Кодга? Kogda?
Montag понедельник ponedelnik
Dienstag вторник wtornik
Mittwoch среда sreda
Donnerstag четверг tschetwerg
Freitag пятница pjatniza
Sonnabend/Samstag суббота subbota
Sonntag воскресенье woskressenje

Ortsangaben/Straßenbezeichnungen

Straße улица (ул.) uliza (ul.)

Platz площадь (пл.) ploschtschad (pl.)

Gasse переулок (пер.) pereulok (per.)

Boulevard бульвар (бул.) bulwar (bul.)

Uferstraße набережная (наб.) nabereschnja (nab.)

Prospekt/große Straße проспект (просп.) prospekt (prosp.)

Sackgasse тупик (туп.) tupik (tup.)

Verbindungsstraße проезд (пр.) projesd (pr.)

Chaussee/Ausfallstraße шоссе schosse
groß большой/-ая/-ое (бол.) bolschoj/-aja/-oje (bol.)

klein малый/-ая/-ое (мал.) maly/-aja/-oje (mal.)

mittel средний/-яя/-ее (средн.) sredni/-jaja/-eje (sredn.)

Kreuzung перекрёст perekrjost
Übergang/Straßenunterführung переход perechod
Wo? Gде? Gde?

Wo ist/
befindet sich ...? Где находится ...? Gde nachoditsja ...?

links/nach links cлева/налевo slewa/nalewo
rechts/nach rechts cправа/направo sprawa/naprawo
geradeaus прямо prjamo
hier здесь sdes
dort там tam
Brücke мост most
Kirche церковь zerkow
Kloster монастыр monastyr
Dom/Kathedrale coбор sobor
Museum музей musej
Denkmal памятник pamjatnik
Eingang вход wchod
Ausgang выход wychod

Unterwegs
Fahrkarte/Ticket билет bilet
U-Bahn/Metro метро metro
Station станция stanzija
Straßenbahn трамвай tramwaj
Marschrutka маршрутка marschrutka
Elektritschka электричка elektritschka
Bus автобус awtobus
Trolleybus троллейбус trollejbus
Busbahnhof автовокзал awtowoksal
Haltestelle остановка ostanowka
einfach однократно odnokratno
hin und zurück туда и обратно tuda i obratno
Flughafen аэропорт aeroport
Flugzeug самолёт samoljot
Bahnhof вокзал woksal
Zug поезд pojesd
Taxi такси taksi
Schiff корабль/теплоход korabl/teplochod
Fahrrad Велосипед Welossiped

Die Vokabeln für einige Speisen finden Sie im Kapitel Essen und Trinken (→ S. 69 ff.).

Essen und Trinken
Restaurant ресторан restoran
Café кафе kafe

Ich möchte einen Tisch Я хотел бы заказать столик Ja chotel by sakasat
für zwei Personen reservieren. на двоих. (Frauen sagen: хотела) stolik na dwoich.
(Frauen sagen: chotela)

Frühstück завтрак sawtrak
Mittagessen обед obed
Abendessen ужин uschin
Speisekarte меню menju
Vorspeisen закуски sakuski
Hauptgericht главное блюдо glawnoje bljudo
Dessert десерт dessert
Eiscreme мороженое moroschenoje

Mittagstisch/
Business Lunch бизнес-ланч bisnes-lantsch

Ich hätte gern ... Я хотела бы ...(Frauen) Ja chotela by ...
Я хотел бы ...(Männer Ja chotel by ...

Guten Appetit! Приятного аппетита! Prijatnogo appetita!

Die Rechnung bitte! Счёт, пожалуйста! Stschot, poschalujsta!

Suppe суп sup
Fisch рыба ryba
Fleisch мясо mjasso

... mit Fleisch/Fleischfüllung с мясом s mjassom

Rindfleisch говядина gowjadina
Hühnerfleisch курятина kurjatina
Schweinefleisch свинина swinina
vegetarisch вегетарианский wegetarianski
Käse сыр syr
Obst фрукты frukty
Apfel яблоко jabloko

... mit Äpfeln/
Apfelfüllung с яблоками s jablokami

... mit Kirschen/
Kirschfüllung с вишней s wischnej

Banane банан banan

Gemüse овощи owoschtschi

... mit Kohl/Kohlfüllung с капустой s kapustoj

... mit Pilzen/Pilzfüllung с грибами s gribami

... mit Kartoffeln/
Kartoffelfüllung с картошкой s kartoschkoj

Reis рис ris
Nudeln макароны makarony
Buchweizenbrei гречка gretschka
Salat салат salat
Brot хлеб chleb
Butter масло maslo
Salz соль sol
Pfeffer перец perez
Saft сок sok

Mineralwasser минеральная вода mineralnaja woda

... mit Kohlensäure ... с газом ... s gasom

... ohne Kohlensäure/still ... без газа ... bes gasa

Wodka водка wodka
Bier пиво piwo
Wein вино wino
Tee чай tschaj
Kaffee кофе kofe

Milch/mit Milch молоко/с молоком moloko/s molokom

Zucker/mit Zucker сахар/с сахаром sachar/s sacharom

Post und Bank
Post почта potschta
Postkarte открытка otkrytka
Briefmarke почтовая марка potschtowaja marka
Brief письмо pismo

Briefkasten почтовый ящик potschtowy jaschtschik

Umschlag конверт konwert
Luftpost авиапочта awiapotschta
Bank банк bank
Geldautomat банкомат bankomat
Geldwechseln обмен валюты obmen waljuty
Rubel рубль rubl
Euro евро jewro
Dollar доллар dollar

Einkaufen
Geschäft магазин magasin
Lebensmittelladen продукты produkty
Supermarkt супермаркет supermarket
Markt рынок rynok
Kilogramm килограмм kilogramm
100 Gramm сто грамм sto gramm

Haben Sie ...? У Вас есть ...? U Was jest ...?

Geben Sie mir bitte ... Дайте, пожалуйста ... Dajte, poschalujsta ...

Wie viel kostet das? Сколько это стоит? Skolko eto stoit?

geöffnet открыто otkryto
geschlossen закрыто sakryto

Hilfe/Krankheit
Botschaft посольство possolstwo
Polizei полиция polizija
Arzt врач wratsch

Zahnarzt стоматолог/зубной врач stomatolog/
subnoj wratsch

Krankenhaus больница bolniza
Apotheke аптека apteka
Medikamente лекарство lekarstwo
Schmerzen боли boli
Schnupfen насморк nasmork
Grippe грипп gripp
Husten кашель kaschel
Durchfall понос ponos
Entzündung воспаление wospalenije
Ich habe ... У меня ... U menja ...

... Kopfschmerzen. ... болит голова. ... bolit golowa.

... Halsschmerzen. ... болит горло. ... bolit gorlo.

... Zahnschmerzen. ... болят зубы. ... boljat suby.

... Magenschmerzen ... болит желудок. ... bolit scheludok.

... Rückenschmerzen ... болит спина. ... bolit spina.

... Ohrenschmerzen ... болит ухо. ... bolit ucho.

Zahlen
0 ноль nol
1 один odin
2 два dwa
3 три tri
4 четыре tschetyre
5 пять pjat
6 шесть schest
7 семь sem
8 восемь wossem
9 девять dewjat
10 десять dessjat
11 одиннадцать odinnadzat
12 двенадцать dwenadzat
13 тринадцать trinadzat
14 четырнадцать tschetyrnadzat
15 пятнадцать pjatnadzat
16 шестнадцать schestnadzat
17 семнадцать semnadzat
18 восемнадцать wossemnadzat
19 девятнадцать dewjatnadzat
20 двадцать dwadzat
21 двадцать один dwadzat odin
22 двадцать два dwadzat dwa
30 тридцать tridzat
40 сорок sorok
50 пятьдесят pjatdessjat
60 шестьдесят schestdessjat
70 семьдесят semdessjat
80 восемьдесят wossemdessjat
90 девяносто dewjanosto
100 сто sto
200 двести dwesti
300 триста trista
400 четыреста tschetyresta
500 пятьсот pjatsot
1000 тысяча tyssjatscha

2015 две тысячи пятнадцать dwe tyssjatschi pjatnadzat

Index

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Friedhöfe: Donskoj-Friedhof, neuer

Friedhöfe: Friedhof des Neuen Jungfrauenklosters

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Katharina II.

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Kirchen: Zwölf-Apostel-Kirche

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Twerskaja uliza [2]

Twerskaja uliza (E4) [2]

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Verwaltungsgebäude, Zuckerbäcker-Hochhaus

Villa Rjabuschinski

Villa Rjabuschinski

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Zwetajewa-Museum

Zwölf-Apostel-Kirche

Zwölf-Apostel-Kirche