Große Liebe Blumengarten: Tipps, Tricks, Knowhow und Inspirationen für Ihr Paradies. Das Praxisbuch für Garten-Neulinge und Profis
Author: Gerda Walton; Erwin Seidemann
Date: 2015-03-06T00:00:00+00:00
Keywords: Freizeit; Haus & Garten; Garten & Pflanzen; Blumen & Zierpflanzen
Description: Kurzbeschreibung DAS BLUMENPARADIES FÜR ZU HAUSE: So einfach verwandeln Sie Ihren Garten in ein Blütenmeer! Weil ein schöner Garten eine Herzensangelegenheit ist Alles, was man wissen muss, um Beete erblühen zu lassen! Majestätische Rosen, bunteste Frühlingsblumen, wunderschöne Kiesgärten, aktuelle Blumentrends - Gerda Walton und Erwin Seidemann bieten kreative Ideen und neue Inspirationen, damit Ihr Garten sowohl zum Ort der Erholung als auch zur wahren Augenweide wird. Mit diesem Buch kommen auch Garten-Neulinge zu einem grünen Daumen - und machen aus ihrem Garten ein blühendes, duftendes Pa
Publisher: Löwenzahn Verlag
Rights: Alle Rechte vorbehalten

Inhalt

Statt eines langen Vorworts: Wie Sie zu grünen Fingern kommen

Zur Benutzung dieses Buches: Unser Gartengeheimcode

Die Blumenporträts

Die Benennung der Pflanzen

Ein kleiner Kommentar zum Thema „Blumenlatein“

1.   Frühlingsboten. Blumen, die dem Winter den Garaus machen

2.   Voll im grünen Trend: Allium – eine Pflanzenfamilie macht Furore

3.   Rosen, Rosen, Rosen. Die ganz große Gartenliebe

4.   Ans Herz gelegt: unsere Lieblingsblumen

5.   Schattenkinder. Blumen für die Schattenseiten des Gartens

6.   Mixed Borders. Englischer Theaterdonner für den Garten

7.   Viel Kies und trotzdem anspruchslos. Asketen und Hungerkünstler im grünen Bereich

8.   Alte Liebe rostet nicht. Ewig junger Bauerngarten

9.   Herbstinszenierung im Blumengarten: das große Fest der Farben

10. Das Wiesenblumengartl: Natur pur aus unserer Hand

11. Dem Himmel ein Stück näher: der kletternde Blumengarten

12. Ein Garten für die Seele: Wie Ihr Garten zauberhaft wird

13. Wehrfähige Gartenblumen … die den Schnecken die kalte Schulter zeigen

14. Teatime im Biogarten: Wie sich die Natur selbst unter die Arme greift

15. Vom Gartenwunsch zum Wunschgarten: Wie einen die Natur Bescheidenheit lehrt

16. Der Null-Euro-Garten: Garten der nostalgischen Erinnerungen

Gerda Walton und Erwin Seidemann

Was Bienen erfreut, erfreut auch das Gärtnerherz.

Statt eines langen Vorworts: Wie Sie zu grünen Fingern kommen

Ganz ehrlich – reden Sie auch mit Ihren Blumen? Soviel wir wissen, praktizieren das alle leidenschaftlichen Gärtner, auch wenn sie es nicht immer zugeben. Je nach Temperament wird da keineswegs nur geflüstert, sondern manchmal sogar kräftig geschimpft. Zum Beispiel, wenn einen die Lieblingsrose wieder einmal ordentlich gestochen hat. Die Rose flüstert dann vornehm zurück: Rosen haben Dornen nur für jene, die sie berühren – und keine dicken Gartenhandschuhe dabei tragen. Dafür trösten sie einen mit einer Wolke köstlichen Duftes über das Missgeschick hinweg.

Vielleicht bezeichnen ja die Briten ihr in aller Welt gerühmtes Talent zur Schaffung von Gartenparadiesen deshalb als „green fingers“, also als grüne Finger, weil sie bei der Gartenarbeit zumeist grüne Handschuhe tragen, mit denen man gärtnerische Verletzungen so mancher Art verhindern kann. Nur einen grünen Daumen zu haben, ist einfach nicht genug. Man muss vom Herz bis in alle zehn Fingerspitzen mit seinem Garten verwachsen und sich dort wohl fühlen, betritt man doch einen Garten nicht nur mit den Füßen, sondern auch mit dem Herzen.

Die Überlieferung erzählt, dass Gartenfeen früher einen Zauberstab hatten, der alles, was sie damit berührten, blühen und gedeihen ließ. Trotz heftigen Suchens sind wir zur Einsicht gekommen, dass es diese überaus praktischen Zauberstäbe ganz offensichtlich nicht mehr gibt, da sie nicht einmal auf den legendären britischen Gartenschauen angeboten werden. Also haben wir uns hingesetzt und für Sie dieses Buch geschrieben, damit alle ihre Finger gartengrün werden. Bis es so weit ist, können Sie auf den folgenden Seiten immer wieder nachschlagen und werden Antwort auf viele Gartenfragen finden, aber auch eine Unmenge Tipps, Tricks und gärtnerische Inspirationen entdecken – und das ganz ohne Zauberei.

Die Bereitschaft, Ihren Garten als lebendiges und stets im Wandel befindliches Lebewesen anzuerkennen und mit ihm eine ganz persönliche Beziehung einzugehen, sollten Sie allerdings selbst einbringen. Ein schöner Garten ist immer eine Herzensangelegenheit. Und vergessen Sie nicht, gelegentlich mit Ihren Pflanzen zu sprechen – oder zu flüstern. Es müssen ja nicht gleich alle Nachbarn mitbekommen, weshalb es in Ihrem Garten plötzlich so besonders schön blüht und gedeiht!

Dass wir Ihnen auf dem Weg in Ihr ganz persönliches Gartenglück eine hilfreiche grüne Hand reichen dürfen, wünschen sich

Gerda Walton und Erwin Seidemann

Im Frühling bedauert man, im Herbst nicht mehr Narzissen gepflanzt zu haben.

Zur Benutzung dieses Buches: Unser Gartengeheimcode

Die Abkürzungen finden sich direkt unter den Sortennamen.

B

Bienenmagnet

BH

botanische Herausforderung

D

Duftpflanze

G

giftig

GG

besonders giftig

HK

Heil- oder Gewürzkraut

L

lange Blütezeit

LB

Lieblingsblume: So kennzeichnen wir jene Blumen, die entweder außergewöhnlich schön oder außergewöhnlich pflegeleicht sind und uns deshalb besonders am Herzen liegen.

NW

für Höhenlagen nicht empfehlenswert, da nicht ausreichend winterhart

O

sollte in Gruppen von mindestens drei Exemplaren gesetzt werden

R

besonders robuste Anfängerpflanze

S

Schmetterlingsmagnet

SB

gute Schnittblume

SG

schneckengefährdet

SR

schädlingsresistent

W

bedingt winterhart

Z

Hexenpflanzen, Zauberpflanzen

Die Blumenporträts

… orientieren sich nach den Vorlieben der jeweils beschriebenen Pflanzen. Wir lassen sie aus diesem Grund auch immer in jenem Kapitel wachsen, von dem wir annehmen, dass sie es sich selbst ausgesucht hätten. Da viele Pflanzenfamilien vom Charakter und ihren Bedürfnissen her sehr unterschiedliche Abkömmlinge hervorbringen, haben wir diese ganz bewusst nicht immer ins gleiche Kapitel aufgenommen. Nelken, Glockenblumen, Mohn und einigen anderen Pflanzen werden Sie aus diesem Grund in mehreren Kapiteln begegnen.

Über das Stichwortverzeichnis können Sie sich orientieren. Die jeweilige Blütezeit wird in römischen Zahlen angegeben, etwa V–VI für Mai bis Juni.

Aquilegia flabellata „Ministar“ – ein perfekt gewählter Name

Die Benennung der Pflanzen

… folgt in diesem Buch den in Österreich geläufigen Namen. Nur wenn die lateinische Bezeichnung üblicher ist als der deutsche Name, wird sie gebraucht, zum Beispiel beim Agapanthus, der als Afrikanische Liebesblume nur wenig bekannt ist. Ins Stichwortverzeichnis wurden alle geläufigen Bezeichnungen aufgenommen.

Ein kleiner Kommentar zum Thema „Blumenlatein“

Dem schwedischen Botaniker Carl von Linné verdanken wir, dass sich Gärtner und Gartenfreunde weltweit unterhalten können, auch wenn sie die jeweilige Landessprache nicht beherrschen. Egal wo, Pflanzenkenner sprechen eine gemeinsame Weltsprache und wissen ganz genau, dass es sich bei Allium schoenoprasum um Schnittlauch handelt und dass Dendrobium amethystoglossum eine Orchidee mit Blaueffekt in der Blüte sein muss. 1735 schrieb Linné sein Hauptwerk „Systema naturae“, mit dem er auf Latein den Grundstein für die moderne biologische Systematik legte.

Das Schöne am Gärtnerlatein ist wohl die Tatsache, dass man dafür keine Grammatik lernen muss und sich auf der ganzen Welt botanisch verständigen kann. Ein bisschen Blumenliebe genügt, um sich die abenteuerlichsten Bezeichnungen leicht zu merken und mit seinem Wissen Eindruck zu hinterlassen. Eigentlich macht das Erlernen von Gärtnerlatein richtig Spaß, vor allem, solange es nicht um Kakteen geht. Denn bei dieser Pflanzengattung wird das Gärtnerlatein zur echten Herausforderung, auch wenn Echinocactus grusonii in fast allen Sprachen der Welt mit „Schwiegermutterstuhl“ frei übersetzt werden kann.

So weit, so gut. Das Problem ist nur: Obwohl man Latein gemeinhin als „tote Sprache“ bezeichnet, ist das Blumenlatein sehr lebendig. Botaniker benennen endlich erlernte Begriffe leider allzu oft um. Wir haben uns sehr um aktuelle Bezeichnungen bemüht. Aber bis Sie dieses Buch in Händen halten, könnte sich bereits wieder das eine oder andere geändert haben. Dafür bitten wir um Verständnis.

Die farbenprächtige Tulpenblüte könnte man als ersten Paukenschlag des Frühlings bezeichnen.

Mit der winterlichen Gartentristesse muss jeder auf seine Art fertig werden. Aber irgendwann, wenn man glaubt, den Winter wirklich nicht mehr ertragen zu können, gibt es plötzlich einen Tag Anfang März, an dem die Amseln in der Morgendämmerung zu singen beginnen und man förmlich riechen kann, dass der Frühling im Anmarsch ist. So man ein bisschen vorgesorgt hat, genügen schon ein paar Grad über Null, um sich an blühenden Pflanzenkleinodien erfreuen zu können. Und wenn auch damit zu rechnen ist, dass der Winter noch ein paar Mal seine Krallen ausfährt: Die ersten Frühlingsboten, Botaniker nennen sie Geophyten, haben genug Robustheit in sich, um gelegentliche Kälteeinbrüche und sogar kräftige Schneefälle unbeeindruckt über sich ergehen zu lassen. Der knallgelbe Winterling, Krokusse, Schneeglöckchen, Leberblümchen und Christrosen wagen sich schon erstaunlich früh auf die Gartenbühne und scheinen ihre Artgenossen förmlich zu ermutigen, es ihnen gleichzutun.

1. Frühlingsboten

Blumen, die dem Winter den Garaus machen

Auch viele Sträucher nützen die Chance der ersten wärmenden Sonnenstrahlen und beginnen zu den unglaublichsten Zeiten zu blühen. Einige sind sogar so ungeduldig, dass sie bereits im berühmten Weihnachtstauwetter erste Blüten treiben, etwa der Winterschneeball (Viburnum bodnantense), der nicht selten schon im Dezember in Blüte steht. Wer ihre Ungeduld teilt, pflanzt diese allerersten Blüher des Jahres am besten vor eine Hausoder Garagenmauer, die Schutz vor kaltem Nordwind bietet und als willkommener Wärmespeicher dient. Ein geschützter Standort führt zu einer früheren Blütezeit und hilft den vorwitzigen Winterblühern, so manche Frostnacht lebend zu überstehen.

Es gibt derer gar nicht so wenige, zum Beispiel die Zaubernuss (Hamamelis), die aus China stammende Winterblüte (Chimonanthus praecox) oder die Schneeforsythie (Abeliophyllum distichum), die in warmen Wintern alle schon sehr früh blühen können. Auch der Winterjasmin (jasminum nudiflorum), die Zaubernuss (Hamamelis) und der Seidelbast (Daphne mezereum) gehören zu den ganz Zeitigen. Zögern Sie nicht, es neben den üblichen Frühlingsblühern wie Tulpen, Narzissen und Hyazinthen auch einmal mit nicht alltäglichen „Frühchen“ des Pflanzenreiches zu versuchen. Geben Sie an einer halbschattigen Stelle ihres Gartens dem attraktiven Hundszahn oder der zauberhaften Schachbrettblume eine Chance – oder planen Sie überhaupt eine farbenfrohe Frühlingswiese.

Winter- und Vorfrühlingsblüher sind immer eine besondere Kostbarkeit, die man wirkungsvoll in Szene setzen kann. Man sollte sie nahe am Haus pflanzen, an einem möglichst mit Platten belegten Gartenweg, von dem sich der Schnee leicht wegräumen lässt. Schlechte Bodenverhältnisse animieren wenig, im spätwinterlichen Garten herumzuschlendern, um die ersten vorwitzigen Blüten zu entdecken, und man übersieht vielleicht so manche freudige Überraschung.

Wenn Ihr Garten nicht allzu klein ist und Sie kein Rasenfetischist sind, kann eine Wiese mit vielen farbenfrohen Frühlingszwiebelblumen das erste Jahreshighlight in Ihrem Garten sein. Viel zu selten gepflanzt werden auch die sehr früh im Jahr blühenden Zwergiris-Arten (Iris reticulata), die gerne an der trockensten und wärmsten Stelle des Gartens stehen und unsere farbentwöhnten Augen entzücken. Für die jahrelange Blühwilligkeit ihrer Zwiebelblumen sollten Sie übrigens nach der Blüte etwas organischen Vorratsdünger ausbringen, vor allem aber die Nerven bewahren, damit das Laub ungestört einziehen kann. Am besten lenkt man sich inzwischen durch ein anderes Highlight im Garten, zum Beispiel ein Azaleenbeet, ab.

Mit all den kleinen Blühern im Garten, die sich von einer gelegentlichen Rückkehr des Winters nicht beeindrucken lassen, keimt auch in uns die Hoffnung auf Sonne und Wärme. Und hat man im Herbst, wo die braunen, unscheinbaren Zwiebeln eigentlich gepflanzt werden sollten, darauf vergessen oder keine Zeit gehabt, dann halten Gärtner farbenfrohe Primeln, Stiefmütterchen und getopfte Tulpen und Narzissen in ihren mollig-warmen Glashäusern bereit, mit denen man, wirklich wie mit einem Zauberstab, den Garten in Windeseile in ein farbenfrohes Frühlingsparadies verwandeln kann.

Schneeglöckchen

Galanthus nivalis

- G - R - O -

Dass in England die Gartenuhren anders laufen, erkennt man bereits in den ersten Frühlingstagen, wo sich „Galanthophile“, so nennen sich die exzessiven Freunde des Schneeglöckchens, in rauen Mengen auf Ausstellungen treffen, um einzig und allein diesem zarten, weißen Frühlingsblümchen zu huldigen. Dort gibt es allerdings auch hunderte verschiedener Züchtungen zu bestaunen, gerüscht, gefranst oder gefüllt, deren Zwiebelchen übrigens nicht gerade preiswert sind. Bis zu 500 Euro sollen für ein einziges Zwiebelchen bezahlt werden! Vor allem in Gärten etwas laxer Jäter verbreiten sich unsere „Diskont-Schneeglöckchen“ ganz von selbst und tauchen im Frühling nicht selten an überraschenden Plätzen auf. Wenn eine großflächige Ausbreitung erwünscht ist, muss man ihnen einen nährstoffreichen Boden bereiten, der vor allem im Frühjahr ausreichend Feuchtigkeit bietet. Schneeglöckchen wachsen gerne unter Hasel- oder Zaubernuss, in der Natur vielfach aber auch auf feuchten Wiesen und in Auwäldern. Im Garten gewährt man ihnen im Herbst eine leichte Kompostgabe, so man sich die Pflanzstelle gemerkt hat, da das Schneeglöckchenlaub optisch schon früh aus dem Gartenbild verschwindet. Außerdem sollte man unbedingt darauf achten, dass nach dem Laubfall nicht zu viel davon auf den Horsten liegen bleibt, da sich darunter Grauschimmel bilden kann, der die Zwiebelchen vernichtet. Falls Sie Schneeglöckchen verschenken oder umpflanzen möchten, können Sie einen Horst während des Austriebs, ja sogar während der Blüte ausgraben und teilen. Wichtig ist dabei, den umgepflanzten Stock sofort ausreichend zu gießen, damit die frischen Wurzeln nicht eintrocknen. Eine Pflanztiefe von sechs bis sieben Zentimetern ist ideal.

Schneeglöckchen zählen zu den ersten Frühlingsboten im Garten.

Frühlingsknotenblume

Leucojum vernum

- G - R -

Blüht zeitgleich und wird im Volksmund nicht selten ebenfalls als Schneeglöckchen, manchmal auch als Märzenbecher bezeichnet. Sie hat ähnliche Ansprüche, benötigt aber etwas mehr Feuchtigkeit und kann sich bei günstigen Bedingungen, zum Beispiel auf im Frühling sumpfigen Wiesen, sehr stark vermehren.

Das Riesenschneeglöckchen ist nur wenig bekannt.

UNSER TIPP:

Machen Sie an einer feuchten, halbschattigen Stelle Ihres Gartens einen Versuch mit Leucojum aestivum, der weniger bekannten Sommerknotenblume. „Gravety Giant“ wird circa 40 Zentimeter hoch und blüht erst IV–V. Kombinieren Sie an einer nicht zu trockenen, frühlingshellen Stelle Ihres Gartens die Zwiebelchen mit einer Gruppe gelber Forellenlilien (Erythronium), auch Hundszahn genannt, früh austreibenden Farnen und Salomonssiegel. Sie werden sich alljährlich über das impressionistische Frühlingsgemälde in Ihrem Garten freuen!

Winterling

Eranthis hyemalis

Einer der frühesten Winterblüher im Garten ist der Winterling. Fast immer zeigen sich die ersten knallgelben Blüten schon Mitte Feber. Kaufen Sie zur Herbstpflanzung nur eine kleine Menge Knöllchen. Sie trocknen leicht aus, daher sofort fünf Zentimeter tief pflanzen und gut angießen. Da die Knolle recht giftig ist, mit Handschuhen arbeiten. Der Winterling sät sich später selbst aus und sorgt so für seine üppige Verbreitung. Zu Blühbeginn ist er nur wenige Zentimeter hoch, die Samenstände erreichen aber circa 20 Zentimeter Höhe. Im Juni ziehen die Pflanzen ein und sind dann bis zum nächsten Frühling verschwunden. Der Winterling eignet sich besonders gut zum Verwildern unter Sträuchern, will aber nicht durch Bodendecker überwachsen werden. Die frühe Blüte liefert als eine der ersten Pflanzen im Frühling Nektar und Pollen für die Bienen und wird daher sehr umschwärmt. Besonders schön ist der Winterling in Kombination mit Schneeglöckchen oder Frühlingsknotenblumen, die ungefähr zur gleichen Zeit blühen. Eranthis x thubergenii blüht mit etwas größeren Blüten und verträgt mehr Sonne und kann daher auch in einen Steingarten gepflanzt werden, so der Boden genügend Humus enthält.

Der knallgelbe Winterling blüht nicht selten aus den letzten Schneeresten heraus.

Wilder Frühling: Nicht wenige berühmte Parkanlagen dieser Welt bieten im Frühling als einzigartiges Naturspektakel den blühenden Massenauftritt eher unscheinbarer Zwiebelgewächse wie Krokus oder Scilla an, die sich im Laufe von Jahrzehnten oder Jahrhunderten millionenfach vermehrt haben und sich, meist bald nach der Schneeschmelze, als farbenfroher Teppich unter noch unbelaubten Baumriesen ausdehnen. Besonders berühmt sind die „Bluebell-Walks“ englischer Gärten, die sich wie das legendäre blaue Band des Frühlings durch zartgrüne Wälder schlängeln. Wenn Ihr Garten nicht allzu klein ist und Sie kein Rasenfetischist sind, könnte eine farbenfrohe Wiese aus Zwiebelblumen das erste Highlight in Ihrem Garten sein. Bis sich Krokusse, Schneeglöckchen, Schneeglanz, Traubenhyazinthen, Scilla und Winterling, vielleicht auch die hübsche Schneehyazinthe allerdings so vermehrt haben, dass der Eindruck einer Wiese entsteht, muss man Geduld aufbringen. Die Zwiebelchen sind in der Regel völlig anspruchslos, möchten jedoch nicht durch Hacken verletzt werden. In einem kleinen Garten wird man eher keinen Großauftritt planen, aber schon ein paar der zeitigen Blüher genügen, um Frühlingsgefühle zu wecken. Viele davon sind auch für lichte Gehölzränder oder Steingärten geeignet.

Die hübsche Anemone blanda „Blue Shades“ eignet sich wie alle Anemonen-Arten zum Verwildern.

Hundszahn

Erythronium dens-canis

- W -

Dabei handelt es sich keineswegs um ausgebissene Zähne von Kampfhunden, von denen nichtsahnende Gärtner attackiert wurden, sondern um eine hübsche Zwiebelpflanze, die an geschützten, halbschattigen Stellen unsere Gärten verschönert. Sie braucht Bodenfeuchte, verträgt aber keine Staunässe, ebenso wenig Standorte, die im Sommer stark austrocknen. Erythronium revolutum, auch Forellenlilie genannt, eignet sich ideal für frühlingshelle Schattenbeete mit humosem Boden mit viel organischem Material. Die Zwiebeln werden im Herbst gleich nach dem Kauf circa zehn Zentimeter tief gepflanzt – sie trocknen leicht aus.

Der Hundszahn vermehrt sich über Brutzwiebeln. Im Winter braucht er eine Abdeckung. Im Laufe der Jahre kann er kleine Horste mit bizarren, circa 30 Zentimeter hohen Blüten und interessant marmorierten Blättern bilden. Überlässt man ihn sich selbst, werden die Horste von Jahr zu Jahr größer. Sagen ihm die Bedingungen zu, samt er sich manchmal auch selbst aus. Besonders schön ist die schwefelgelbe Hybridsorte „Pagoda“, eine empfehlenswerte rote Variante nennt sich „Purple King“.

Der exotisch wirkende Hundszahn

Nieswurz

Helleborus

- G -

Bis sie sich zu blütenreichen Horsten entwickeln, dauert es bei den Christ-, Schnee- oder Lenzrosen – alle Namen sind gebräuchlich – seine Zeit, ohne Geduld geht gar nichts. Nach dem Setzen, das im frühen Herbst erfolgen sollte, möchten sie unbedingt einige Jahre in Ruhe gelassen werden. Dann aber ist eine Nieswurz im Garten auch außerhalb der Blütezeit ein Blickfang, da die meisten Arten über sehr dekoratives und bis in den Winter hinein grünes Laub und attraktive Samenstände verfügen. Alle Helleborus-Arten lieben Plätze unter laubabwerfenden Bäumen, die jedoch keine Flachwurzler sein sollten, da sich die Nieswurz nur in einer dicken Humusschicht aus Laub, am besten aus Lärchennadeln, wohl fühlt. Eines will sie auf keinen Fall: einen heißen, trockenen Standort mit sandigem Boden. Aber auch Schatten und sehr feuchte Plätze sind ihre Sache nicht, dort würde sie ihr Missfallen durch eine geringe Blühfreudigkeit, Pilzbefall auf den Blättern und faulende Wurzeln ausdrücken. Nieswurzen eignen sich mit ihrem schönen Laub besonders gut als Randbepflanzung für Rhododendron-Beete. Da sie Kalk benötigen, gräbt man bei ihrer Pflanzung ein größeres Loch, das man mit eher lehmiger, mit Humus, kalkhaltigem Kies oder zerbröselten Eierschalen vermischter Erde füllt. Auf keinen Fall darf das Laub der Nieswurzhorste im Herbst abgeschnitten werden, damit würde man sie sehr vergrämen. Erst wenn im Frühling das frische Grün kräftig auszutreiben beginnt, dürfen die alten Blätter, die dann am Boden als Schutzschicht für die Wurzeln aufliegen, weggenommen werden. Wenn Sie die Wünsche der Nieswurz erfüllen, nämlich ganz einfach nichts zu tun, vor allem nicht ständig um sie herumhacken und -graben, wird sie von Jahr zu Jahr attraktiver. Halten Sie den Boden rund um die Nieswurz von Hand locker und unkrautfrei. Wenn der Samen zur Reife kommt, fällt er in ein gemachtes Bett und mit Sicherheit wird sich Zuchterfolg einstellen, da Helleborus-Samen leicht keimen. Mindestens drei Jahre dauert es allerdings, bevor Sie bei Ihrem Eigenbau mit Blüten rechnen können.

Neue Christrosenzüchtung, die sich im Verlauf der langen Blütezeit von Weiß ins Rötliche verfärbt

»Sich auf den Frühling zu freuen, ist bereits ein Teil des Frühlings.«

GW

Am stattlichsten ist wohl die Korsische Nieswurz (H. corsicus). Sie bildet im Laufe der Jahre große Horste mit sehr dekorativen, glänzenden Blättern, braucht aber in unserem Klima etwas Winterschutz. In englischen Gärten findet sie häufig als prachtvolle Strukturpflanze Verwendung.

Dunkelrote Nieswurz in Gerdas Garten

H. foetidus mit dem wenig animierenden deutschen Namen Stinkende Nieswurz wiederum weist Laub auf, das an die Blätter einer Palme erinnert, was ihr auch die Bezeichnung Palmblatt-Nieswurz eingetragen hat. Sie bleibt während des Winters grün und ist deshalb eine überaus wertvolle Gestaltungspflanze im Garten, aber nur bedingt winterhart.

In der letzten Zeit hat ein früher bei uns wenig bekanntes Mitglied der Nieswurz-Familie für Furore gesorgt, H. orientalis. Die vielseitigen Farbvarianten von Weiß über sehr ungewöhnliche grünliche Farben bis zu einem matten Dunkelrot wecken die Sammelleidenschaft. Besonders attraktiv sind die unwahrscheinlich schönen, punktiert oder gefüllt blühenden Formen.

Das am frühesten blühende Familienmitglied, die mystische Christrose (H. niger „Praecox“), wird bereits Ende November als getopfte Pflanze mit strahlend weißen Blüten angeboten. Später verfärbt sich die Blüte grünlich oder rötlich. Wenn eine solche Christrose als Zimmerschmuck ins Haus kommt, muss sie kühl stehen, sonst ist es mit dem Blütenglanz gleich vorbei. Besser stellt man sie auch bei Frosttemperaturen gleich ins Freie, Wässern in Maßen nicht vergessen. Sobald der Boden offen ist, erhält sie ihren endgültigen Standort im Garten. Als Wildpflanze steht sie unter Naturschutz!

GERDAS NIESWURZ-GEHEIMTIPP:

Nach Großvaterrezept bröselt man ab und zu einige Eierschalen rund um die Pflanze oder streut etwas kohlensauren Kalk über ihren Wurzelbereich Meine dunkelrot blühende Orientalische Nieswurz hat sich erst nach etlichen Gaben von Kaffeesud zu einem rascheren Wuchstempo entschlossen, nachdem sie mich jahrelang mit ihrer Bummelei auf die Folter gespannt hat.

H. orientalis benötigt übrigens weniger Kalk, vor allem bei Topfkultur ist aber darauf zu achten, dass die Pflanzen während des Sommers ab und zu gedüngt werden.

Winterheide

Erica carnea

- B - O -

Die Winterheide wird wegen ihrer frühen Blütezeit auch Schneeheide genannt. Sie überzieht gleich nach der Schneeschmelze in großen Beständen trockene, kalkreiche Waldhänge und verträgt sich in Natur und Garten gut mit der Schneerose. Aufgrund ihrer bescheidenen Ansprüche ist sie auch zur Bepflanzung von Steingärten geeignet. Erica gracilis, die im Herbst vorwiegend als Grabschmuck angeboten wird, ist nicht winterhart und hat während ihrer Blütezeit einen hohen Wasserbedarf.

An passenden Standorten können Heidearten große Flächen überziehen.

In den Herbstmonaten werden auch wunderschöne Züchtungen der Besenheide (Calluna vulgaris) angeboten, die winterhart, aber kalkfliehend ist. In der Natur bevorzugt sie moorige Flächen, im Garten sollte man den Boden mit Nadelkompost oder Rindenhumus entsprechend aufbereiten.

ERWINS HEIDE-TIPP:

Die Wurzeln blühend gekaufter Heidepflanzen füllen ihren Topf meistens vollkommen aus. Vor dem Einpflanzen muss man den untersten Teil des Wurzelballens lockern oder überhaupt wegschneiden, da sich die verfilzten Wurzeln sonst nicht ausbreiten können. Alle im Garten gehaltenen Heide-Arten sollte man einmal im Jahr leicht zurückschneiden, da sie sonst struppig und unansehnlich werden.

Winterschneeball

Viburnum bodnantense

Mit zierlichen zartrosa Blütenbällchen katapultiert sich das duftende, im Garten rund zwei Meter hoch werdende und absolut winterharte Gehölz zur winterlichen Gartenrarität. In milden Wintern kann er wochenlang blühen und zeigt sich von gelegentlichen Kälteperioden wenig beeindruckt. Seinen eigenwilligen Wuchs kann man durch einen freien Standort und durch vorsichtigen Schnitt gartenarchitektonisch nützen. Blühende Zweige lassen sich wunderbar für japanisch inspirierte Gestecke verwenden. Ansonsten nur wenig bis gar nicht beschneiden, da die Blüten am vorjährigen Holz erscheinen. Als Flachwurzler liebt er saure Böden, die nie völlig austrocknen, aber auch keine stauende Nässe aufweisen dürfen, und einen halbsonnigen Standort. Ab und zu mit organischem Dünger oder Kompost versorgen und mit einer Abdeckung aus Laub mulchen. Eine geschützte Lage, am besten vor einer Mauer, garantiert eine besonders schöne Winterblüte.

Die zarten Blüten des Winterschneeballs sind ein Wunder der Natur.

Lässt man sie gewähren, malt die Natur die schönsten Bilder.

Zwiebelblumen im Rasen? In einem streng gepflegten „englischen“ Rasen ist dies unmöglich. Welche Zwiebelblumen man auch verwenden möchte, alle müssen die Möglichkeit haben, abgestimmt nach ihrem eigenen Biorhythmus wurzeln, blühen und wieder einziehen zu können. Werden sie dabei gestört, zum Beispiel durch Mähen, blühen sie nur einmal, im folgenden Jahr spärlich und verschwinden dann ganz. Beispiele sind: Krokusse, Schneeglöckchen, Blausterne, Wildtulpen, Narzissen usw. Wenn man das in Kauf nimmt, hebt man am besten ein Rasenstück mit dem Spaten an, legt die Zwiebeln in Gruppen verteilt auf die Erde und klappt den Rasen wieder zu. Bis Mitte Juni darf die Stelle dann nicht gemäht werden. Für Gartenästheten kann das ganz schön lang sein!

Die farbintensiven Ranunkelblüten passen gut zu anderen Frühlingsblumen.

Ranunkeln

Ranunculus asiaticus

- G -

Auf vielen Blumenbildnissen alter Meister findet sich eine bei uns leider ziemlich aus der Mode gekommene Blume, die Gartenranunkel. Von Reinweiß über alle Gelb- und Goldtöne bis zum Purpurrot taucht sie, vorzugsweise mit dicht gefüllten Blüten, bei Gartenfreunden jetzt wieder auf. Ranunkeln lieben einen humusreichen, lockeren Boden mit guter Nährstoffversorgung. Ideal ist ein sandiger Lehmboden, der mit gut verrottetem Stallmist angereichert wurde. Staunässe, aber auch Trockenheit lassen die Blätter gelb werden und hemmen die Blühfreudigkeit. Man kann sie im Frühjahr als blühende Pflanze beim Gärtner kaufen, oder man setzt sie nach den Eismännern. Die klauenartigen Knollen sollte man vorher über Nacht in Wasser legen. Sie werden mit einem Abstand von zehn Zentimetern circa fünf Zentimeter tief mit den Spitzen nach unten eingepflanzt. Während der Blütezeit sollte man sie zwei- bis dreimal düngen und verwelkte Blüten regelmäßig ausputzen, um eine Samenbildung, die auf Kosten der Blüte geht, zu vermeiden. Wenn die Blätter im Laufe des Sommers braun werden, Knollen aus dem Boden nehmen und frostfrei in Sand lagern.

Seidelbast sollte man in keinem Garten mit Kindern verwenden.

Seidelbast

Daphne

- GG -

Ein sehr effektvoller zeitiger Blüher, aber stark giftig! D. mezereum kann bereits II–IV duftende, rosa Blüten zeigen, die direkt am Stamm blühen, gleich über den Narben der Blätter des Vorjahres. Er wird bis zu einen Meter hoch und kommt auch in freier Natur vor, steht dort aber unter Naturschutz. Er lebt in Gemeinschaft mit einem Wurzelpilz, daher beim Einpflanzen immer den gesamten Topfinhalt in die Pflanzgrube geben. Der Seidelbast liebt Halbschatten und kalkhaltige, nährstoffreiche Böden mit ausreichender Feuchtigkeit, keinesfalls aber Nässe. Gelegentliche Kalkgaben sorgen für Blütenund Fruchtreichtum. Die Früchte sind intensiv rot und ebenfalls stark giftig, werden aber von vielen Vögeln verspeist, die gegen das Gift immun sind.

D. burkwoodii bleibt niedriger, wächst eher breit und blüht in einem intensiven Lilarosa. Der Zwergseidelbast, D. cneorum, blüht ebenfalls zeitig und bildet einen attraktiven Kleinstrauch.

„Cacharel“

ERWINS TULPENTIPPS:

Einstmals waren sie Prestigepflanzen der Reichen, die „durch die Blume“ zu erkennen gaben, dass man es sich leisten konnte, den Garten ausschließlich mit Luxuriösem zu bepflanzen. Dazu waren die prunkvollen Tulpen ideal geeignet. Bis dann das Tulpenfieber kam, aber das ist eine andere Geschichte. In Wühlmaus-Gegenden bitte die erworbenen Zwiebeln nicht einfach in den Boden eingraben, sondern jeweils mindestens fünf bis sieben Stück einer Sorte oder Farbe in eher flache, große Töpfe mit vielen Abzugslöchern oder spezielle Drahtkörbe setzen, die dann an der gewünschten Stelle im Garten versenkt werden. So schützen Sie Ihre Zwiebeln am besten vor den gefräßigen Wühlmäusen. Am Topfboden eine Drainageschicht aus Topfscherben nicht vergessen, alle Zwiebelpflanzen sind gegen Staunässe empfindlich. Für die Pflanzung verwendet man am besten ein selbst gemischtes Substrat aus je einem Drittel nährstoffhaltige Erde von einem Gemüsebeet (oder Maulwurfshügel), Kompost und eher grobem Sand sowie einigen Hornspänen. Am schönsten wirken Tulpen in größeren Gruppen. Man muss beim Setzen zwischen den Zwiebeln aber etwas Platz lassen, damit sich die späteren Tochterzwiebeln entwickeln können. Tulpen brauchen einen phosphor- und kalibetonten Volldünger, den man im Frühjahr während der Hochblüte gibt. Ohne Düngung bleiben die Brutzwiebeln klein und treiben im nächsten Frühjahr nur Blätter. Die Pflanztiefe sollte circa zehn Zentimeter betragen. Pflanzt man Tulpen in einen Container, kann man die erste Lage Zwiebeln tiefer setzen, darüber eine Schicht Erde geben und dann noch einmal eine Lage Tulpenzwiebeln versetzt darüber verteilen. „Lasagne-Technik“ nennen das meine niederländischen Gärtner-Kolleginnen und -Kollegen. Verblühte Blüten immer gleich abschneiden, damit keine Samenbildung erfolgt, die der Zwiebel viel Kraft entziehen würde. Welke Blätter muss man ertragen, sie darf man erst entfernen, wenn sie von der Zwiebel abgestoßen werden und sich ganz leicht entfernen lassen. Man kann sie allerdings etwas zusammenrollen. Alternativ kann man die abgeblühten Tulpen mit etwas Erde ausgraben und sie in einer Kiste im Halbschatten ausreifen lassen. Im Herbst werden sie dann wieder gepflanzt.

Gefüllte Tulpen lassen manchmal den Kopf hängen.

GERDAS PRAXISTIPP FÜR GEFÜLLTE TULPEN:

Eigentlich sind sie so aufregend schön, dass sie überhaupt keinen Grund hätten, den Kopf hängen zu lassen. Speziell bei Regenwetter werden die pfingstrosenähnlichen Blüten mit bis zu 15 Zentimeter Durchmesser aber schwerer und schwerer, bis sie am Boden liegen. Pflanzt man sie hingegen zwischen Rosen, die zur Tulpenblütezeit erst mit dem Laubaustrieb beginnen, können sie sich ganz unauffällig an ihre starken Nachbarn lehnen und auch Regentage erhobenen Hauptes überstehen. Rosen und Tulpen verbindet eine altbewährte Freundschaft, da die nährstoffreiche Mulchschicht, mit der man Rosen im Herbst abdeckt, auch den Tulpen zugutekommt. In die Nähe pflanzen Sie am besten eine nicht zu hohe Pfingstrose oder Katzenminze, die mit ihrem schnell wachsenden Laub das nach der Blüte unschöne Laub der Tulpen verdeckt.

Blühende Mahonie

Mahonie

Mahonia

Mit ihren auffallend gelben Blüten, die bereits II–IV auftauchen, gehört die schattenliebende Mahonie zu den wichtigen Frühlingsblühern. Je nach Züchtung wird sie bis zu einen Meter hoch und trägt wunderschön glänzendes, grünes bis grünrotes Laub, das gerne auch in der Blumenbinderei verwendet wird. Die im Herbst erscheinenden blauen Beeren sind leicht giftig. Ein nährstoffreicher und eher feuchter Boden fördert die Wüchsigkeit.

Küchenschelle

Pulsatilla

Als Wildpflanze steht sie unter strengem Naturschutz. Zum Glück haben uns die Züchter mit wunderschönen Gartenformen beschenkt, wie P. vulgaris („Papageno“) in roten und violetten Farbtönen. Besonders schön ist auch die in England häufige P. vulgaris var. rubra mit ihren auffälligen dunkelrosa Blüten, deren fedrige Samenstände noch lange eine wahre Gartenzierde darstellen. P. halleri blüht klassisch lila und ist wie alle Artgenossinnen ideal für alpine Steingärten, Trockenmauern oder Pflanztröge, in denen man auch in eigentlich kalkarmen Gegenden durch kalkhaltigen Schotter ein für Küchenschellen passendes Umfeld schaffen kann. Brandneu ist eine rosa Züchtung: „Rosenglocke“.

Außer den Blüten sind auch die Samenstände der Küchenschelle ausgesprochen hübsch.

Für ein gutes Gedeihen ist ein sonniger und eher trockener Standort wichtig. Küchenschellen lassen sich durch Aussaat übrigens gut vermehren, allerdings muss der Samen sofort nach der Reife ausgesät werden. Später keimt er nur noch zögerlich und unregelmäßig.

Tausendschön

Bellis perennis

Aus dem wilden Gänseblümchen wurden großblütige Gartensorten mit dicken weißen bis dunkelroten Blütenköpfen auf 10–20 Zentimeter hohen Stielen als preiswerte Frühlingsblüher gezüchtet. Man kauft sie am besten im Frühling beim Gärtner, eine allfällige Selbstaussaat muss zu Sommerbeginn erfolgen, die Jungpflanzen werden dann im Herbst an ihren endgültigen Platz im Garten gesetzt. Für Bellis aus dem Glashaus ist bei Spätfrost eine Abdeckung angebracht. Feucht halten, aber Staunässe vermeiden. Tausendschön lässt sich wunderbar mit Tulpen, Narzissen, Stiefmütterchen oder Vergissmeinnicht kombinieren. Es schadet nicht, vorbeugend gegen Mehltau zu spritzen (Kapitel 14).

Bellis in Kombination mit Vergissmeinnicht

GERDAS BIO-WÜHLMAUS-VERGÄLLTIPP:

Gartenbesitzer mit unliebsamem Wühlmausbesuch müssen trickreich vorgehen, sonst fressen ihnen die ungeliebten Nager den Frühling vor der Nase weg. Die als „Wühlmaus-Vergällpflanze“ gerühmte Kaiserkrone hilft nicht wirklich, sie hat genug damit zu tun, sich selbst vor Attacken zu schützen. Am besten legen sie beim Setzen von Zwiebelpflanzen zuerst etwas Thujen-Geschnipsel in die Pflanzstelle und decken sie dann auch noch damit ab. Wenn Sie zum Beispiel Tulpenzwiebeln zusätzlich noch mit reichlich Knoblauchzehen umgeben (circa alle drei Zentimeter eine Zehe), sollten sie vor Wühlmausattacken ausreichend geschützt sein. Kurz vor Frostbeginn können Sie in stark gefährdete Gegenden rund um Ihre Tulpenbeete zusätzlich noch Thujen- oder Holunderblätterjauche gießen (Kapitel 14). Im Frühjahr signalisieren die grünen Knoblauchaustriebe vergesslichen Gärtnerinnen wie mir auf einen Blick, wo der Tulpenschatz vergraben wurde. Ich denke, nicht wenige haben sich beim Jäten und Hacken schon geärgert, weil sie die Vorfreude auf die Tulpenblüte durch Übereifer selbst zerhackt haben.

Verlassen Sie sich nicht darauf, dass Kaiserkronen Wühlmäuse vertreiben.

Kaiserkrone

Fritillaria imperialis

Mit einer Höhe von 70–80 Zentimeter überragt sie alle anderen Frühlingszwiebelblumen und ist daher wunderbar als Hintergrundpflanze oder Beet-Mittelpunkt geeignet. Die faustgroßen, seltsam riechenden Zwiebeln sollten bis Ende August in 20 bis 30 Zentimeter Tiefe gepflanzt werden. Bevorzugt wird humus- und nährstoffreiche Erde, Staunässe ist unbedingt zu vermeiden. Die auffallenden, meist orangen Blütenstände erscheinen nur, wenn die Zwiebeln mit reichlich Kompost, nach Ratschlag eines niederländischen Zwiebelzüchters sogar mit verrottetem Kuhmist, versorgt werden und das Laub langsam einziehen kann. Daher unbedingt mit Nachbarn umgeben, die bereits im Frühjahr reichlich Laubmasse treiben, da dieser Prozess einige Wochen in Anspruch nimmt und das welkende Laub keine Zierde darstellt. Er ist aber notwendig, da während dieser Zeit die Kaiserkrone ihre Batterien auflädt, um im nächsten Jahr wieder Blüten produzieren zu können.

F. raddeana, die cremeweiß blühende Zwerg-Kaiserkrone, bleibt etwas kleiner als F. „Lutea maxima“. F. „Aureomarginata“ hat attraktiv grünweiß gestreiftes Laub und gilt als Rarität. Ziemlich exotisch wirkt F. persica mit dunkelvioletten Blüten, die auf nährstoffreichem Boden bis zu einen Meter Höhe erreichen kann. Wenn ihre Blüten bestäubt werden, bilden sich markante und dekorative Samenkapseln, die man rechtzeitig entfernen sollte, so man ein Versamen verhindern will. Ein weiteres Familienmitglied ist die Schachbrettblume (F. meleagris), auch Kiebitzei genannt. Sie ist keineswegs nur für Denksportler, sondern eher für Sammlergärten geeignet. Meistens werden die Zwiebelchen in Mischungen von Violett bis Weiß angeboten. Die vor allem aus nächster Nähe betrachtetet sehr attraktiven, in einem karierten Muster erscheinenden Blüten wünschen sich einen humusreichen, schwach sauren Boden und werden circa 30 Zentimeter hoch.

Der attraktive Samenstand einer Kaiserkrone

Schachbrettblume mit weißen Muscari

Narzissen

Narcissus

- SB - G -

Eigentlich sind sie als üppiger Frühlingsstrauß am allerschönsten. Auch wenn sich die Züchter bemühen, die typische Blütenfarbe Gelb durch Weiß und Rosa zu ergänzen, bringen doch die strahlend gelben Narzissen, vielfach als Osterglocken bezeichnet, am meisten Frühlingsstimmung in den Garten. So schön gefüllte Sorten sein mögen, bei spätem Schnee oder Regen knicken sie leicht ab. Zwergnarzissen blühen am dekorativsten als große Tuffs unter lichten Sträuchern. Sehr attraktiv sind auch die Dichternarzissen. Alle sind durchwegs anspruchslos, auch für Halbschatten geeignet und können jahrelang an der gleichen Stelle bleiben, manche haben sogar einen bemerkenswerten Duft. Wühlmäuse bevorzugen übrigens Tulpen, Narzissen entsprechen nicht ihrem Geschmack. Geschnitten sondern Narzissen einen milchigen, leicht giftigen Schleim ab, der die Wasserbahnen allfälliger Vasenpartner verstopft und diese zum Welken bringt. Will man sie daher zum Beispiel mit Tulpen kombinieren, sollte man die Narzissenstiele zuerst in lauwarmes Wasser geben, bis kein Saft mehr austritt.

Ist sie nicht zauberhaft, diese Wiese aus den unterschiedlichsten Narzissen?

Narzissen und weiße Muscari

Von Weiß bis Dunkelblau reicht die Farbscala der Muscari.

Traubenhyazinthen

Muscari

Diese hübschen Frühlingsblüher kann man nicht nur im Garten, sondern wunderbar auch in einem Topf zum Blühen bringen. Vielleicht entdecken Sie irgendwo die Züchtung M. „Mount Hood“, die ein charmantes weißes Sahnehäubchen über den sonst üblichen blauen Blüten trägt. Es gibt auch reinweiße Traubenhyazinten und neuerdings sogar eine rosa Züchtung: „Pink Surprise“.

Die Sternhyazinthe kann man im Garten verwildern lassen.

Sternhyazinthe

Chionodoxa forbesii

Diese Blume auch als Schneeglanz bezeichnet. Es handelt sich um einen nicht so bekannten, aber sehr charmanten Frühlingsblüher, der im lichten Gehölzschatten große, attraktive Bestände bilden kann. Vielleicht entdecken Sie die neuere Züchtung Ch. „Blue Giant“, die circa zehn Zentimeter hoch wird und im Laufe einiger Jahre wunderschöne blaue Flecken in gerade erwachende Gärten zu zaubern vermag.

Die Stiefmütterchen mit ihren hübschen Gesichtern werden in Tirol auch als „Nachtschattln“ bezeichnet.

Stiefmütterchen

Viola

Ohne die preiswerten kleinen Blumen mit den lachenden Gesichtern kann man sich den Frühling eigentlich kaum vorstellen. Bei großem Bedarf können sie problemlos selbst herangezogen werden. Die Stiefmütterchen dazu in einem Beet in halbschattiger Lage VI–VII, am besten vor einer Regenperiode, weitläufig aussäen. Die Samen leicht andrücken und während der Keimdauer mit schwarzer Folie abdecken, da es sich um einen Dunkelkeimer handelt, und gleichmäßig feucht halten. Das Pikieren der jungen Pflänzchen ist zwar mühsam, lohnt sich aber, da man dadurch wesentlich kräftigere Stiefmütterchen erhält. Sobald man Platz dafür hat, werden sie mit circa 20 Zentimeter Abstand an Ort und Stelle oder als Zwischenlösung in kleine Töpfe gesetzt. Eigenanbau blüht im Frühjahr etwas später als die vom Gärtner unter Folie angezogene preiswerte Ware, die zudem den Vorteil hat, dass man sie farblich auf die Umgebung abstimmen kann. Das entzückende kleinblütige Stiefmütterchen (V. tricolor) hat eine besonders lange Blütezeit.

Zwergahorne verschaffen Frühlingsblumen einen farbenprächtigen Hintergrund.

Die anspruchslosen Hyazinthen erfüllen den ganzen Garten mit ihrem betäubenden Duft und locken die ersten Hummeln des Jahres an.

Die zart wirkende Puschkinia zählt ebenfalls zu den ersten Blühern im Garten.

Schildblatt

Darmera peltata

Ein nicht alltäglicher, aber sehr dekorativer Frühlingsblüher, der einen feuchten Standort in einer Senke oder am Teichufer mit lehmigem Boden bevorzugt, ist das Schildblatt. Vor dem attraktiven Laub treibt die Pflanze von IV–V an circa 50 Zentimeter hohen starken Stielen zartrosa Blütenkugeln. Im Herbst begeistert die kupferrote Verfärbung der großen Blätter. Wegen des frühen Austriebs sollte man Schildblatt allenfalls vor Spätfrost schützen.

Ein wichtiges Frühlingsthema – langsam abhärten! Im Haus überwinterte oder unter Glas gezogene Pflanzen sollten im Frühjahr nie abrupt intensiver Sonnenbestrahlung ausgesetzt, sondern langsam an mehr Licht gewöhnt werden. Kübelpflanzen stellt man, aus dem Winterquartier kommend, zuerst einmal an die Nordseite des Hauses, bringt sie nach einigen Tagen an einen halbschattigen Ort und erst dann, am besten bei trübem Wetter, an den wirklich sonnigen endgültigen Standplatz. Empfindliche Pflanzen mit überwintertem Laub wie Oleander oder Lorbeer sollte man noch eine Zeit lang mit einem übergeworfenen Leintuch gegen die anfangs allzu kräftige Mittagssonne schützen. Sie bekommen sonst hässliche Brandflecken, die sich lange nicht auswachsen. Lorbeer bevorzugt später lichten Schatten.

Auch Jungpflanzen müssen abgehärtet werden. Achten Sie beim Setzen nicht so sehr auf den Mond, sondern vielmehr auf die Sonne und wählen Sie nach Möglichkeit einen trüben Tag mit nachfolgender Schlechtwetterperiode. Sollte es überraschend doch sehr sonnig werden, legen Sie während der Mittagsstunden eine Folie locker über das Beet. So wachsen Ihre Setzlinge mit Sicherheit gut an.

Es gibt noch so viele andere Frühjahrsblüher:

Allium, Azaleen, Bärlauch, Buschwindröschen, Camassia, Cyclamen, Gänseblümchen, Ginster, Goldlack, Hyazinthen, Iris, Krokus, Leberblümchen, Lungenkraut, Primeln, Puschkinia, Rhododendron, Veilchen, Vergissmeinnicht, Wolfsmilch …

Allium mit lila Nachtviolen – eine hinreißende Kombination im Dubliner Garten von Helen Dillon, Irlands berühmtester Gärtnerin.

Noch vor wenigen Jahren konnte man praktisch nur die essbaren Vertreter dieser großen Pflanzenfamilie in Gartenbüchern finden. Allenfalls der Schnittlauch ließ, so man ihn nicht vorzeitig abschnitt, ein gewisses Potential zur dekorativ blühenden Gartenzier erkennen. Und dann waren sie plötzlich da, die purpur- bis lilafarbenen, riesigen Kugeln des Zierlauchs, die sich überaus kunstvoll und mit perfekter Regelmäßigkeit aus unzähligen kleinen Sternchen zu einem filigranen Kunstwerk der Natur zusammensetzen. Was folgte, war ein zu erwartender Siegeszug dieser Primadonnen in den Gärten der Welt. Dieser ist noch lange nicht zu Ende, denn Jahr für Jahr kommen brandneue und immer noch attraktivere Züchtungen auf den Markt. Je nach Sorte können sie von Ende Mai bis in den Juli hinein blühen und ersetzen während ihrer Blütezeit mit ihrem überwältigenden Charme die altmodischen Gartenkugeln früherer Tage. Am schönsten ist wohl, dass sie ihren eindrucksvollen Gartenauftritt problemlos Jahr für Jahr wiederholen. Er reicht lange über die eigentliche Blütezeit hinaus, da sie auch im abgeblühten Zustand noch attraktiv, ja von bizarrer Schönheit sind. Neben den im Garten unübersehbaren Riesenkugeln gibt es aber auch entzückende Allium-Zwerge.

2. Voll im grünen Trend:

Allium – eine Pflanzenfamilie macht Furore

Nicht wenige Allium-Arten begleiten die Menschheit schon seit Jahrtausenden, auch wenn sie lange Zeit vorwiegend kulinarischen Zwecken dienten. Ganz selbstverständlich verarbeiten wir in der Küche die unterschiedlichsten Sorten, man denke nur an Zwiebel, Lauch, Knoblauch, den überaus gesunden Schnittlauch, den Schnittknoblauch oder den wunderbaren Bärlauch, dessen unverwechselbarer Duft im Frühling viele Wälder durchzieht. Angeblich soll sogar die berühmte Cheopspyramide vor allem mit Zwiebel und Knoblauch erbaut worden sein, da die Arbeiter ihre Kraft aus Unmengen dieser Abkömmlinge der Allium-Familie tankten. Sehr Sparsame werden den „nur schönen“ und nicht essbaren Zierlauch vielleicht als Luxus abtun, aber für Gartenästheten ist er seit seinen ersten Großauftritten auf der Gartenbühne Genuss pur.

Die weißen Zierlauch-Zwiebeln werden dreimal so tief gepflanzt, wie sie hoch sind, nach Möglichkeit immer in Gruppen, da große wie kleine Allium-Kugeln, insbesondere als Gruppenpflanzung im Staudenbeet, einen einfach atemberaubenden Anblick bieten. So gut wie alle möchten in der vollen Sonne stehen, nur Allium ursinum, der essbare Bärlauch, tanzt mit seinen hübschen weißen Blüten aus der Reihe und steht gerne im Halbschatten. Seine Zwiebelchen trocknen leicht aus, deshalb bekommt man ihn auch nur getopft zu kaufen. Wie der Schnittlauch, der mehr Feuchtigkeit benötigt als seine Verwandten, möchte auch der Zierlauch aus dem Vollen schöpfen. Daher pflanzt man ihn in nahrhafte Erde und gibt ihm bei jedem Austrieb im Frühling Kompost, Volldünger oder Hornspäne.

Zierlauch pflanzt man vorzugsweise im Herbst. Man sollte die je nach Art kleinen oder großen Zwiebeln möglichst rasch nach dem Kauf in die Erde bringen. Ist das nicht gleich möglich, sollten sie kühl, trocken und luftig gelagert werden, damit sich auf ihnen kein Schimmel bildet. Wenn sich die Haut einer gekauften Zwiebel abschält, ist das übrigens, solange sie sich straff und nicht weich anfühlt, kein Mangel.

Bei aller Begeisterung für die eindrucksvollen Allium-Schönheitsköniginnen, wenn man nur lange genug sucht, kann man bekanntlich überall etwas Negatives entdecken. Auch bei den ansonsten wirklich grandiosen Züchtungen dieser Familie ist das der Fall. Bei den meisten Zierlauch-Arten vergilbt das Laub relativ schnell, meistens schon während der schönsten Blütezeit. Raffinierte Gärtner kombinieren deshalb den Zierlauch mit horstigen Stauden, die rasch viel Laubmasse entwickeln – Pfingstrosen, Katzenminze, Frauenmantel oder Storchschnabel – oder pflanzen ihn in einer Farbsymphonie mit der lila Nachtviole, unter der sich das gelb gewordene Allium-Laub verstecken lässt, und überlisten so die Natur. Das Laub darf keinesfalls vorzeitig abgeschnitten werden, da die Zwiebel über das Laub wieder neue Kraft tanken muss, um im nächsten Jahr erneut blühen zu können. Die abgeblühten Blütenstände vieler Arten sind ausgesprochen dekorativ, es ist aber Geschmackssache, ob man sie im Garten stehen lässt oder gleich für ein Trockengesteck abschneidet.

Beachten Sie beim Kauf die unterschiedlichen Höhen und Blütezeiten der verschiedenen Züchtungen. Das Allium-Angebot ist riesig, und mit der passenden Begleitmannschaft kann man wunderbare Gartenbilder malen. Zum Glück finden Wühlmäuse Allium-Zwiebeln nicht besonders schmackhaft und weichen auf andere Leckerbissen aus. Natürlich werden Ihre Zwiebeln im Garten trotzdem nicht ewig leben, aber Sie können immerhin wunderbare Jahre mit ihnen verbringen.

Bevor Sie jetzt daran gehen, Ihren Garten in ein lilafarbenes Allium-Paradies zu verwandeln, suchen Sie sich in den anderen Kapiteln gleich ein paar Begleitpflanzen aus, die gut mit den auffallenden lila Kugeln harmonieren und diese vielleicht sogar farblich ergänzen oder unterstreichen. Im nächsten Jahr werden Sie zweifelsohne feststellen, dass Sie für relativ wenig Geld ganz viel Gartenfreude eingekauft haben.

Allium scorodoprasum „Passion“

Allium christophii

Allium aflatunense
„Purple Sensation“

Er wird auch als Iranlauch bezeichnet, blüht V–VI, wird circa 80 Zentimeter hoch und blüht mit dichten, leuchtend purpurvioletten Blütenbällen von rund zehn Zentimeter Durchmesser. Kleine, sternförmige Einzelblüten setzen sich zu einer perfekten Kugel zusammen, die auf einem langen Schaft sitzt. Prinz Charles soll diese Allium-Art in seinem berühmten Garten Highgrove gepflanzt haben.

Die Blüten von Allium christophii sind ganz einfach ein Wunderwerk der Natur.

Allium christophii

Allium christophii nennt man den Sternkugellauch. Er blüht VI–VII mit amethystfarbenen, metallisch glänzenden und überaus imposanten Blütenkugeln, die bis zu 25 Zentimeter Durchmesser haben können und sich lange halten. Er wird nur circa 60 Zentimeter hoch und ist auch für Kiesgärten gut geeignet.

„Viele suchen die Wunderblume und übersehen dabei das Wunder Blume.“

Allium „Giganteum“

Allium „Giganteum“

Sein Name Riesenlauch verspricht nicht zu viel, er wird nämlich bis zu 150 Zentimeter hoch, auch wenn seine Blütenkugeln „nur“ einen Durchmesser von rund 12 Zentimeter erreichen.

Allium Hybride „Ambassador“

Allium Hybride „Ambassador“

Auch dieser Riesenlauch ist für einen Paukenschlag im Garten geeignet, er wird bis zu 130 Zentimeter hoch und blüht VI–VII in einer sehr intensiven purpurvioletten Farbe. Sein Laub bleibt etwas länger grün als das anderer Allium-Arten.

Allium Hybride „Globemaster“

Allium Hybride „Globemaster“

Dieser Lauch ist zwar schon lange im Handel, wird aber erst jetzt verstärkt angeboten. Er wird bis zu einen Meter hoch und trägt außergewöhnlich große und sehr dichte Blütenkugeln in einem extravagant schimmernden Lila. Globemaster ist für standfeste Stiele bekannt und blüht VI–VII.

Allium Hybride „Mont Blanc“

Allium Hybride „Mont Blanc“

Mont Blanc blüht in strahlendem Weiß, wird 80–100 Zentimeter hoch und blüht V–VI mit Blütenbällen von circa zwölf Zentimeter Durchmesser.

Allium karataviense fühlt sich sogar auf Kies wohl.

Allium siculum bulgaricum wird einen Meter hoch und versamt sich.

Allium karataviense

Der Blauzungenlauch ist sehr individuell. Sein graublaues Laub hält sich bis in den Herbst hinein, die altrosa Blütenbälle werden nur circa 25 Zentimeter hoch. Dieses Allium gedeiht auf Geröll und in Steinspalten, auch für Kiesgärten ist es geeignet, da es kaum Ansprüche an den Boden hat. Ein bisschen Winterschutz schadet ihm nicht.

Die weiße Art „Ivory Queen“ besticht mit elfenbeinweißen Blütenständen.

Eine brandneue Allium-Züchtung

Allium moly

Der circa 25 Zentimeter hoch werdende Goldlauch blüht leuchtend goldgelb mit halbkugeligen Blütenständen und passt gut in den Kiesgarten. Blütezeit VI–VII, von Bienen und Schmetterlingen wird er, wie fast alle Lauch-Arten überaus geschätzt.

Allium sphaerocephalon

Vom rubinroten Kugelkopflauch sollte man immer eine größere Gruppe pflanzen, damit die nur circa 30 Zentimeter hohen Blüten zur idealen Wirkung kommen. Man nennt ihn seiner Form wegen auch Trommelstöckchenlauch. Die entzückenden kleinen Blütenköpfe sind eiförmig und öffnen sich von grün zu dunklem Weinrot. Er blüht relativ spät und passt wunderbar zu rosafarbenen, purpurnen oder silbernen Begleitblumen. Vielleicht machen Sie einen Versuch, dieses Allium mit der silbrigen zweijährigen Edeldistel Eryngium giganteum zusammen zu pflanzen – beide sind Insektenmagneten. Erfreulicherweise sind die kleinen Zwiebelchen außerdem sehr preiswert.

Der ausgesprochen charmante Trommelstöckchenlauch kann im Garten vielseitig kombiniert werden.

GERDAS ALLIUM-PRAXIS-TIPPS:

Die leidige Tatsache, dass das doch recht ausladende Laub des Allium so rasch unansehnlich wird, vergällt Gartenästheten den vollen Genuss an diesen prachtvollen Pflanzen. Rollt man die Blätter gleich zu Beginn der Verfärbung locker ein, fallen sie zwischen blattreichem nachbarlichem Bewuchs viel weniger auf und können in Ruhe ausreifen. Das ist zwar mit etwas Mühe verbunden, lohnt sich aber auf jeden Fall!

Pflanzen Sie Zierlauch nie gemeinsam mit Tulpen, da Sie während des Vergilb-Prozesses des Laubes sonst über längere Zeit hinweg eine unansehnliche und später kahle Stelle im Gartenbeet ertragen müssen. Ideale Nachbarn sind zum Beispiel Pfingstrosen, Rosen oder Geranium. Eine überaus extravagante Kombination ergibt sich mit knallrotem Klatschmohn.

Damit die Zierlauch-Kugeln mit der Zeit nicht kleiner werden, sollten sie nach der Blüte, während das Laub einzieht, gedüngt werden.

Bulgarischer Lauch

Allium siculum

Der Bulgarische Lauch heißt auch Honig- oder Pagodenlauch und wurde eine Zeitlang auf Nectaroscordum siculum umbenannt. Obwohl es sich um eine robuste und ausgesprochen attraktive Zwiebelpflanze handelt, ist er nicht sehr weit verbreitet. Die sich an einem meterhohen Stiel entwickelnden Blüten weisen ein interessantes Farbenspiel von grün bis weinrot auf – eine Liebhabersorte, die vor einem dunklen Hintergrund besonders attraktiv zur Geltung kommt. Diese Art wünscht sich einen gut drainierten, durchlässigen Boden, der möglichst kalkhaltig sein sollte, und eignet sich sogar zum Verwildern. Blütezeit ist V–VI.

Mit Allium „Purple Rain“ ist eine wunderschöne Neuzüchtung mit glänzenden, leuchtend dunkelvioletten Blütenständen auf den Markt gekommen. Sie wird circa 80 Zentimeter hoch, ist sehr standfest und blüht im Juni, was sie als ideale Rosenund Pfingstrosenbegleiterin prädestiniert.

Alllium triquetrum eignet sich zum Verwildern im Naturgarten, allerdings nur in klimatisch eher warmen Gegenden.

Dreikantlauch

Allium triquetrum

Der dreikantige Lauch steht gerne schattig und feucht und verwildert auf einem zusagenden Standort. Besonders schön ist er in Kombination mit Bärlauch und Bluebells.

Gerda Walton erzählt von der Schnittlauch-Blume: In englischen Gärten gehen die Uhren ab und zu ein bisschen anders als auf dem Kontinent. Dort wird Allium schoenoprasum, auch als Schnittlauch bekannt, nämlich vorwiegend als dekorative Blütenpflanze verwendet. Ein paar Haubenköche haben ihn inzwischen immerhin als fashionable Dekoration akzeptiert. Schnittlauch will auf einem sonnigen Beet mit nahrhafter Erde stehen und muss, um wirklich gut gedeihen zu können, öfters nachgedüngt und laufend mit Wasser versorgt werden. Da er Kalk liebt, grabe ich rundum immer wieder zerdrückte Eierschalen ein. Wird er nicht rechtzeitig abgeschnitten, kann Schnittlauch von V–VIII blühen, was zwar hübsch aussieht, für die Verwendung in der Küche aber eher lästig ist. Die essbaren Blüten sitzen nämlich auf ziemlich harten Halmen, die man vorher aussortieren muss. Essen Sie viel vom gesunden Schnittlauch, er aktiviert ihre Kräfte, damit Sie bei der Gartenarbeit nicht so schnell schlapp machen! Wie man den Schnittlauch zum Schönheitstee für Rosen verarbeiten kann, erfahren Sie in Kapitel 14.

Allium schoenoprasum „Forescate“ blüht besonders attraktiv.

Erst in sehr großen Mengen macht sich beim Bärlauch der Knoblauchduft bemerkbar.

Bärlauch

Allium ursinum

Dort, wo der Bärlauch in rauen Mengen in freier Natur wächst und seinen Knoblauchduft weithin durch die von ihm besiedelten lichten Wälder schickt, mag man es fast erheiternd finden, sich diese Allium-Art in den Garten zu pflanzen. Dabei ist es anfangs gar nicht so leicht, sie im Garten zu etablieren, da die Zwiebelchen an der Luft sofort eintrocknen.

Bekommt man ihn von jemandem, der mit Bärlauch reichlich gesegnet ist, geschenkt, sollte man ihn mit einem Erdklumpen, der möglichst nicht auseinanderfallen sollte, ausstechen und sofort in ein entsprechendes Loch versenken. In der Gärtnerei bekommt man die gegen Austrocknung sehr empfindlichen Bärlauchzwiebelchen im Frühjahr getopft zu kaufen, sie wirken dann allerdings noch eher kümmerlich. Aber von Jahr zu Jahr treiben bereits mit den ersten warmen Sonnenstrahlen mehr und mehr grüne Blätter aus dem Boden und können gleich in Bodennähe abgezwickt und am besten roh in der Küche verwendet werden. Die entzückenden weißen Blüten lässt man stehen, damit sich der Bärlauch nicht nur durch Brutzwiebeln, sondern auch über seinen Samen verbreitet. Bald nach der hinreißenden Blütezeit zieht der Bärlauch vollkommen ein und verschwindet bis zum nächsten Frühjahr aus dem Gartenbild. Wenn Sie dann nach einigen Jahren frohgemut denken, jetzt hätten Sie endlich auch Bärlauch im Garten, dann ist es eigentlich genau umgekehrt – denn dann hat der Bärlauch Sie! Denn los werden sie ihn jetzt ganz bestimmt nicht mehr. Aber wer will das schon, wo er doch so gesund und wohlschmeckend ist!

Mit der Bärlauchblüte endet leider der kulinarische Bärlauchgenuss.

Mit Allium-Kugeln kann man sich die Wartezeit auf die Rosen verkürzen.

Trommelstöckchenlauch im Garteneinsatz

Ein dekorativer Allium-Samenstand

Eine Verwechslung mit dem hochgiftigen Maiglöckchen gelingt übrigens nur wahren „Anti-Botanikern“, und auch denen nur, wenn sie Bärlauch im Wald einfach abmähen, anstatt ihn Blatt für Blatt zu ernten, wie man es im Garten macht.

GERDAS BÄRLAUCH-TIPP:

Bärlauch wächst eigentlich überall, solange nur der Boden nie tiefgründig austrocknet.

Wenn Sie ihn an verschiedenen Stellen pflanzen, von sonnig bis tiefschattig, können Sie über rund sechs Wochen frischen Bärlauch aus dem Garten ernten. Bärlauchblüten sind ebenfalls essbar und ergeben eine hübsche Salatdekoration.

Bienen sind ganz verrückt auf Allium-Blüten.

Princess Alexandra von Kent ist eine der spektakulärsten Züchtungen von David Austin. Sie hat besonders große Blüten und erhielt eine Auszeichnung für ihren wunderbaren Duft.

Ein bisschen masochistisch muss man als Rosenliebhaber schon veranlagt sein, das lässt sich nicht abstreiten. Ohne intensives Rosenstudium läuft bei der Königin der Blumen nichts. Das gleich zu Anfang. Und zwischen den verführerischen Abbildungen in einem Katalog oder Gartenbuch, die die Herzen von Rosenliebhabern höher schlagen lassen, und dem realisierten Highlight im eigenen Garten liegen meistens einiges Blutvergießen und ein ziemlich dorniger Weg. Eigentlich müsste man ihn als stacheligen Weg bezeichnen, da die vielen Dichter, die die Rose besungen haben, ihr fälschlich Dornen untergejubelt haben – botanisch handelt es sich um Stacheln. So oder so, sie machen die Liebe ziemlich schmerzhaft. Aber bekanntlich haben Rosen ihre Dornen nur für jene, die sie berühren. Man sollte sie besser mit Respektabstand bewundern und ihnen nur mit Vorsicht näher kommen.

3. Rosen, Rosen, Rosen

Die ganz große Gartenliebe

Die Rose gilt gemeinhin als Königin der Blumen. Aber ziemlich oft erweist sie sich dennoch als rechte Zicke, die uns, ihr Publikum, nur dann mit Blüten zu erfreuen gewillt ist, wenn wir uns ihrer intensiv annehmen und ihr jeden Wunsch von den Augen ablesen. Schwärmerische Anbetung allein reicht ihr nicht. Zählen wir einmal auf, was sie im Jahresverlauf huldvoll in Anspruch nimmt: Beschnitten will sie werden, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig, genau zur richtigen Zeit möchte sie Dünger bekommen – oder auch keinen, von Abgeblühtem will sie möglichst rasch befreit werden und die richtigen Nachbarn sollte sie tunlichst auch haben, natürlich in respektvollem Abstand. In Milch will sie gebadet werden, wie dereinst Kleopatra, und mit diversen Schönheits-Tees von allen Seiten besprüht, damit sie ihre filmstarähnliche Makellosigkeit nicht an ihren Todfeind Sternrußtau verliert, der ständig auf der Lauer liegt und auf seine Chance wartet. Recht unköniglich, der rosige Hofstaat: Was die Rose umschwirrt, umkreucht und umfleucht ist nicht gerade als vornehm zu beschreiben. Man denke an Blattrollwespen, Blattläuse, Spinnmilben oder gar Rüsselkäfer. Allenfalls die Rosenkäfer können mit ein bisschen Glanz aufwarten, und selbst die müssen darauf achten, dass ihre schillernde Rüstung nicht vom allgegenwärtigen Rosenrost zerfressen wird.

Ob Sie gleich einen ganzen Rosengarten anlegen oder nur ein paar Rosenprimadonnen aussuchen, am wichtigsten ist immer, mit ruhiger Überlegung die richtige Wahl zu treffen. Dazu muss man sich fraglos ein bisschen intensiver mit der riesigen Rosen-Familie beschäftigen, sind ihre Wuchsformen doch unglaublich verschieden. Katalogfotos sagen leider eher wenig darüber aus. Will man Rosen wirklich kennen lernen, ist man gut damit beraten, sich einmal auf eine Rosenreise nach England zu begeben. Dann weiß man allerdings nicht selten überhaupt nicht mehr weiter, weil der Garten viel zu klein ist für all das, was einen begeistert hat …

Wer sich dazu verführen lässt, in seinem Garten Rosen zu pflanzen, dem ist keine ganz unanspruchsvolle Gartenzukunft beschieden. Von allen Gartenpflanzen brauchen Rosen eigentlich am meisten Fürsorge. Sie danken die Pflege jedoch durch ihre unbestreitbare Magie aus Duft, Form und Farbe. Und man kann in ihnen eine echte Lebensliebe finden, die einen bis ins hohe Alter begleitet und intensiv beschäftigt. Auf alle Fälle sollte man sich aber eine Tetanusspritze verabreichen lassen, denn ganz egal ob Dornen oder Stacheln, über kurz oder lang werden Sie mit ihren Rosen Blutsbrüderschaft schließen.

Kleinblütige Rosen wirken als Gruppenpflanzung besonders gut.

„Ärgere dich nicht, dass die Rose Dornen hat, sondern freue dich, dass der Dornenbusch Rosen trägt.“

Arabisches Sprichwort

Eine rosige Zukunft beginnt ohne Zweifel bereits bei der Pflanzung. Obwohl sie allgemein als Sonnenkinder gelten, gibt es durchaus auch Rosen für halbschattige Standorte, wie die an das Märchen von Dornröschen erinnernden Ramblerrosen, die man dekorativ in Bäume hineinwachsen lassen kann. Vor allem unter den Englischen Rosen gibt es nicht wenige, denen etwas weniger Sonne lieber ist als zu viel davon. Studiert man die Kataloge spezialisierter Rosenanbieter, entdeckt man auch eine Fülle von Rosen, denen angeblich Unempfindlichkeit gegen Sternrußtau, Mehltau oder Rosenrost angezüchtet wurde. Vorbeugende Maßnahmen (Kapitel 14) schaden trotzdem nie. Denn eine Rose ist eine Rose, ist eine Rose …

Ein rosiger Hinweis

In diesem Kapitel widmen wir uns vor allem der Vielgestaltigkeit der Königin der Blumen und möchten mit Ihnen gemeinsam ihrer duftenden Schönheit fröhnen. Kurz und prägnant stellen wir einige charakteristische Eigenschaften der geläufigsten Rosenarten und den Umgang mit ihnen vor, damit Sie aus der Vielzahl an Möglichkeiten die richtige Wahl für Ihren Garten treffen können. Alles Negative, etwa Rosenkrankheiten und den ganzen lästigen „Hofstaat“ der Rose, haben wir bewusst in Kapitel 14 verschoben, in dem wir unzählige Tipps und Tricks verraten, wie Sie Gartenproblemen vorbeugen können. Wenn Sie langfristig Freude an Ihren Rosen haben möchten, legen wir Ihnen ein eingehendes Studium dieses Kapitels dringend ans Herz.

Augen auf beim Rosenkauf

Rosenamateure lassen sich beim Rosenkauf vor allem von der Farbe animieren. Die ist natürlich wichtig, hat doch jeder seine Lieblingsfarben. Viel entscheidender ist allerdings die richtige Auswahl der Wuchsform. Edelrosen wachsen meistens eher unromantisch gerade nach oben. Es gibt Strauchrosen, die sich, so man sie gewähren lässt, zu blütenübersäten Büschen auswachsen, während andere ihrem malerisch herabhängenden Wuchs entsprechend gepflanzt werden müssen. Wildrosen passen in einen naturnahen Garten und haben meistens aufregend schöne Hagebutten. Rambler- und Kletterrosen erobern in wenigen Jahren große Maueroder Zaunflächen, während die sogenannten „Alten Rosen“ mit ihrem Duft bezaubern, jedoch viel Pflege brauchen. Züchter haben auch pflegeleichte „Einstiegsrosen“ geschaffen, wie die robuste „Leonardo da Vinci“, deren Blüten ungewöhnlich lange halten, dafür aber kaum duften. Manche haben extrem viele Stacheln, zum Beispiel „Gertrude Jekyll“ von David Austin. Sie duftet dafür wunderbar und blüht bis zum ersten strengen Frost immer wieder rasch nach. Nach wie vor zählt sie zu den berühmtesten der Englischen Rosen, von denen es inzwischen hunderte gibt. Viele Rosen sind Dauerblüher, andere blühen nur einmal im Jahr. Seit einigen Jahren wird den Rosen auch wieder Duft angezüchtet.

Die Englische Rose „Munstead Wood“ blüht überreich und duftet herrlich.

Moosrosen (Rosa muscosa) waren bereits im 17. Jahrhundert bekannt und sind sehr frosthart, benötigen für ein gutes Gedeihen allerdings einen regen- und windgeschützten Standort.

Was sind „Alte Rosen“?

Als „Alte Rosen“ bezeichnet man Rosen-Sorten, die vor 1867, also vor dem Jahr, in dem die Rose „La France“ eingeführt wurde, entstanden sind. Während der letzten Jahre sind diese auch als Historische Rosen bezeichneten „botanischen Antiquitäten“ wieder sehr in Mode gekommen. Meist blühen sie nur einmal, während viele moderne Rosenzüchtungen das öfters oder sogar dauernd tun und dazu nicht selten über attraktiveres und gesünderes Laub verfügen. Meist duften die Alten Rosen dafür allerdings betörend.

Alte Rosen haben eine relativ lange Entwicklungszeit. Bis ein im Katalog abgebildeter Strauch zu einer Höhe und Breite von 150 Zentimetern herangewachsen ist, verlangt er uns einiges an Geduld ab. Die Farbpalette Alter Rosen reicht von dunklem Purpur über Rosa bis Weiß, gelbe Farbtöne kommen recht selten vor Bei vielen eher klein bleibenden Rosen empfiehlt es sich, jeweils mindestens drei Stück zusammenzusetzen, so ist die Wirkung weit größer. Bei Bestellung aus einem Katalog sollten Sie außer auf die Blühdauer auch auf die Blütengröße achten – viele Alte Rosen haben eher kleine, dafür sehr viele Blüten.

Rosa alba

Hier handelt es sich um eine der ältesten Rosen, die sich durch buschigen, oft überhängenden Wuchs auszeichnet. Die weißen bis zartrosa Blüten halten sich lange und duften intensiv. Die Rosa alba blüht nur einmal VI–VII, kann bis zu zwei Meter hoch werden und ist sehr winterhart. Einst schmückte sie häufig unsere Bauerngärten. Pralle Sonne verträgt sie nicht gut, leichter Halbschatten ist ihr lieber. Im Frühjahr sollte man sie ganz wenig zurückschneiden, später nur auslichten.

Sehr empfehlenswert sind „Königin von Dänemark“, „Maiden’s Blush“, „Felicite Parmentier“ oder die fast stachellose „Mme. Plantier“.

Rosa alba „Maiden’s Blush“

„Variegata di Bologna“ wartet mit einer Nachblüte auf.

Rosa borbonica

Viele Bourbonrosen werden als freistehende Sträucher gezogen. Manche eignen sich auch zur Kletterrose, allerdings nur für Pfeiler, Obelisken oder Pyramiden. Alle duften, einige sogar berauschend, wie die rahmweiße „Boule de Neige“, die rosa „Louise Odier“ oder die lilarosa „Mme. Isaac Pereire“ mit besonders großen Blüten. Ausgesprochen dekorativ ist die rotweiß gesprenkelte „Variegata di Bologna“, die mit einer Nachblüte überrascht.

Rosa centifolia

Dass sich eine hundertblättrige Rose durch große und üppig gefüllte Blüten auszeichnet, liegt auf der Hand. Auch diese Art, die ausschließlich in Lilatönen von Weiß bis Purpurlila blüht, ist sehr winterhart, leider aber nur einmal blühend, wie die einfach bezaubernde „Fantin Latour“. In diese Gruppe fallen auch die sogenannten Moosrosen, deren Knospen wie mit grünem Moos überzogen wirken, was oberflächliche Betrachter auf den ersten Blick nicht selten als Blattläuse abtun. Bekannte Vertreter der Moosrosen sind die kletternde „William Lobb“, die purpurrot blüht, im Alter aber etwas sperrig wächst, oder „Chapeau de Napoleon“ in bezauberndem Rosa. Ihrer interessanten dunkelroten Farbe wegen wird auch „Nuits de Young“ in Rosengärten gerne gepflanzt. „Ombre Parfaite“ hat denselben sensationellen Farbton.

Noch ist die Rosenpracht nicht voll erblüht, aber der Fingerhut und die ob ihres Duftes viel gerühmte „Rose de Resht“ zeigen bereits Farbe.

Centifolien wachsen eher langsam und verlangen in Bezug auf die Schädlingsbekämpfung viel Kreativität. Routinierte Rosenfreunde schrecken allerdings vor Problemkindern keineswegs zurück, weil sie oft von ganz besonderem Charme sind. Anfängerrosen sind Centifolien allerdings nicht.

Rosa damascena

Diese wunderbaren Rosen stammen ursprünglich aus dem Orient. Fast alle Sorten haben einen intensiven Duft, weshalb sie auch heute noch zur Gewinnung von Rosenöl angebaut werden. Es gibt keine einheitliche Blütezeit. „Rose de Resht“ und „Jacques Cartier“ haben eine Nachblüte im Herbst, die wunderschöne „Ispahan“ blüht nur einmal in prachtvollem Rosa. „Mme. Hardy“ gilt als eine der schönsten aller weißen Rosen. Damaszener Rosen bilden im Laufe der Jahre ausladende Sträucher, so man ihnen dazu die Chance gibt. Alle gelten als sehr winterhart und können auch in Höhenlagen gepflanzt werden.

Rosa gallica

Bei uns ist R. gallica „Officinalis“ am bekanntesten, die Apotheker- oder Essigrose, die sich durch Gesundheit und Winterhärte auszeichnet und gut als Aufputz für Bauern- oder Kräutergärten eignet. Die zweifarbige R. gallica „Versicolor“, auch als Rosa mundi berühmt, ist ebenfalls seit dem Mittelalter in Mitteleuropa heimisch. Leider blüht diese Rosenart nur einmal, dafür aber lange und überreich. Berühmte Züchtungen dieser Familie sind die durchwegs karmin- bis purpurfarbenen Sorten „Tuscany“, „Cardinal de Richelieu“ und „Charles de Mills“. Sehr reich blüht auch die violettrosa „Belle sans Flatterie“, und die zartrosa „Duchesse de Montebello“ blüht selbst im Halbschatten und hat nur wenig Stacheln.

Die berühmte Rosa mundi

Goldrose in Gerdas Garten

Rosa hugonis

Die erste Rosenblüte im Garten bringt die chinesische Goldrose, die auf dem richtigen Platz ein absolutes Frühlingshighlight darstellt. Sie wird über zwei Meter hoch und hat im Alter einen überhängenden, malerischen Wuchs. Oft schon Anfang Mai ist sie mit unzähligen kleinen, gelben Blüten mit auffallend großen Staubgefäßen übersät. Sie wurde 1899 in China entdeckt und ist als Wildrose vollkommen unempfindlich gegen Krankheiten und Schädlinge und zudem ausgesprochen langlebig. Zudem ist sie vollkommen winterhart, kommt auch mit Halbschatten gut zurecht und benötigt keinen speziellen Rosenboden. Ab und zu schneidet man sie zurück, dann treibt sie von unten wieder kräftig aus. Im Herbst trägt sie rote Hagebutten.

Rosa hybrida bifera

Diese Sorte ist auch unter dem Namen Remontantrosen geläufig, der schon zum Ausdruck bringt, dass sie sehr gut nachblüht. Man betrachtet sie als Bindeglied zwischen alten und neuen Rosen.

In dieser Gruppe gibt es eine große Fülle wunderschöner Rosen, besonders „Sidonie“, die in einem reinen Rosa blüht, oder „Tom Wood“ mit kirschroten Blüten. Beide werden circa einen Meter hoch.

Die bezaubernde „Fatin Latour“ blüht reicher, wenn man ihre Zweige leicht nach unten biegt.

Rosa indica noisettiana

Die Noisetterosen haben einen recht starken Wuchs, aber nur wenig Stacheln und eher dünne Blütenstiele. Die kletternde „Mme. Alfred Carriere“ mit Blüten in zartestem Rosa ist sicher die bekannteste Vertreterin dieser Rosengruppe. Es sind sehr hübsche, aber etwas empfindliche Liebhaberrosen, von denen manche einen guten Winterschutz benötigen.

Kletterrose „Champney’s Pink Cluster“ in Wollerton Old Gardens, England, kombiniert mit Clematis texensis „Princess Diana“. Kleine dunkelrosa Knospen öffnen sich zu zartrosa Blüten, die durch das Rosa der Clematis zauberhaft ergänzt werden.

Ein wirklich bezaubernder klein bleibender Dauerblüher ist „Little White Pet“ mit dicht gefüllten, pomponartigen Blüten. Um die Wirkung zu erhöhen, sollte man immer mehrere davon zusammen pflanzen. Mit der etwas höher werdenden Beetrose „Katharina Zeimet“ kombiniert, wirken sie einfach wunderschön und sind für einen weißen Garten unverzichtbar!

Rosa indica semperflorens

Ihre Heimat liegt in China und Indien, sie wurden um 1800 nach Europa eingeführt. Die grazilen Rosen werden nicht hoch, dafür sind sie überaus blühwillig und sollten in kleinen Gruppen gepflanzt werden, dann begeistern sie durch unermüdliche Blüte. Man muss „Little White Pet“ mit unzähligen rosa Knospen und weiß gefüllten Blüten in Natura gesehen haben, dann will man die kleine Rose sofort haben. Sie ist auch für Kübel zu empfehlen.

Rosa moschata

Die Moschusrose hat zahlreiche bezaubernde und wunderbar duftende Vertreterinnen, wie die hübsche „Penelope“, deren weichen Wuchs man nützen kann, um sie über eine Mauer hängen zu lassen. Sie will keinen zu heißen Standort und blüht lachs- und orangefarben oder weiß, je nach Knospenstadium. Zauberhaft ist auch „Felicia“ mit mittelgroßen lachsrosa Blüten über robustem dunkelgrünem Laub. Sie ist fast stachellos und remontiert den ganzen Sommer hindurch. Viele Vertreter dieser Rosengruppe haben attraktive Hagebutten, zum Beispiel die berühmte „Ballerina“, die auch als Hochstammrose bezaubernd ist.

„Penelope“ hat einen leicht hängenden Wuchs.

Rosa rubiginosa

Die schottische Zaunrose ist eine Liebhaberrose, deren Laub nach reifen Äpfeln duftet. Die Rosen sind dichtbuschig und widerstandsfähig und können zwischen 150 und 250 Zentimeter hoch werden. Sie eignet sich gut für eine Hecke und blüht im Sommer über längere Zeit mit vielen eher kleinen und zumeist rosa Blüten. Ein freistehender Strauch von eindrucksvoller Schönheit ist „Fritz Nobis“ – leider nur einmal, aber dafür überreich blühend.

„Ballerina“ als Hochstamm

„Ballerina“ blüht bis in den Herbst und trägt attraktive Hagebutten.

Rosa rugosa

Die Kartoffelrose ist robust und sogar salzverträglich, weshalb sie auch in Küstengegenden und auf sandigen Böden angebaut werden kann. Sie eignet sich bestens zur Begrünung von Böschungen und Straßenrändern entlang viel befahrener Straßen und trotzt Kälte, Wind und den üblichen Rosenschädlingen. Fast alle ertragen Halbschatten und blühen bis in den späten Herbst. Mit kalkhaltigen Böden kommen sie nur schwer zurecht, da das Laub wegen Eisenmangel vergilbt. Die meisten haben attraktive, besonders große Hagebutten, die man in Kombination mit den kleinen Hagebutten anderer Rosen zu wunderschönen Gestecken und Kränzen verarbeiten kann. Sie werden im Durchschnitt circa einen Meter hoch, manche auch höher. Zu den Kartoffelrosen zählen viele stark duftende Rosen, etwa „Parfum de l’Hay“ oder „Moje Hammarberg“, aber auch so interessante Züchtungen wie „Pink Grootendorst“, die bekannte Nelkenrose.

Rosa rugosa „Hansa“ blüht zeitig im Jahr, duftet wunderbar und trägt im Herbst besonders große Hagebutten.

Portlandrosen

Die Portlandrosen sind Ende des 18. Jahrhunderts in Italien entstanden. Viele duften wunderbar und blühen nicht nur einmal. Dazu gehört die pflegeleichte, in intensivem Pink blühende „Conte de Chambord“, die mit einer kleinen Pause bis in den Herbst hinein Knospen produziert und sehr robust ist, oder „Yolande d’Aragon“ mit dicht gefüllten, altrosa Blüten und starkem Duft. Rosen dieser Art werden kaum über einen Meter hoch.

Rosa wichuraiana

Diese Rose stammt aus dem Fernen Osten und hat ihr Erbgut an viele beliebte Ramblerrosen weitergegeben, die nur einmal, dafür aber überreich blühen, wie zum Beispiel „Bobby James“. Einzig die zartrosa „New Dawn“ blüht mehrmals.

Moderne Rosen

Hier wird gezüchtet, was die Rose hergibt – und das ist sehr viel. Jedes Jahr kommen neue Attraktionen auf den Markt und dem Rosenfreund tut oft das Herz weh, wenn er irgendwann passen muss, weil der Garten ganz einfach voll ist. Die Palette ist riesig: großblütige Teehybriden, Polyantha- und Floribundarosen (vielfach auch als „Beetrosen“ bezeichnet), Zwergrosen, Bodendeckerrosen, Strauchrosen, Kletterrosen und die exzessiven Rambler. Und dann gibt es natürlich noch David Austins Englische Rosen, andere Züchter bezeichnen ihre ähnlichen Schöpfungen als Romantikrosen. Auf jeden Fall ist die Auswahl nirgendwo so verwirrend groß wie eben bei Rosen. Was allerdings sehr schön ist, so man die Suche nicht scheut, sondern genießt.

Die Ramblerrose „Bobby James“ kann binnen weniger Jahre sehr ausladend werden und trägt im Herbst wunderschöne Hagebutten.

„Chartreuse de Parme“ des Rosenzüchters Delbard, eine der modernen Edelrosen-Hybriden mit besonders intensivem Duft

„Anne Henderson“ des englischen Rosenzüchters Fryers wechselt ihre Farbe.

Die dauerblühende Rose „Sexy Rexy“ wurde in Neuseeland gezüchtet und gilt als robust und winterhart.

GERDAS TIPPS ZUR ROSENAUSWAHL:

Zum Rosenkauf muss man sich Zeit lassen, gilt es doch, viele Kriterien unter einen Hut zu bringen. Wenn Sie wenig Zeit haben und keine Kämpfernatur sind, betrachten Sie die Resistenz gegen Rost, Mehltau und Sternrußtau als wichtigstes Kaufkriterium. Wobei bei sehr ungünstiger Witterung ein leichter Befall trotzdem eintreten kann. Nehmen Sie zum Rosenkauf unbedingt Ihre Brille mit. Ein billiges „Schnäppchen“ entpuppt sich nicht selten als ärgerlicher Pflegefall! Lassen Sie sich nicht durch die zwar wunderschönen, dafür aber nur in längeren Zeitabständen blühenden Edelrosen blenden. Es sind vielmehr die dauerblühenden Rosen mit vielen kleinen Blüten, die Ihrem Garten romantisches Rosenambiente verleihen. Und beachten Sie vor allem, welche Wuchsform wohin passt. Manchmal sollte die Rose von überhängendem Wuchs sein, anderswo wäre das störend. Nicht jede Rose wächst in jedem Boden. Der Klügere gibt nach und tröstet sich mit einer anderen Schönheit!

Ich kaufe Rosen vorzugsweise blühend im Spätsommer. Wenn die Pflanze bis zu diesem Zeitpunkt im Topf noch ansehnlich ist, kann man davon ausgehen, dass sie von robuster Gesundheit ist. Auch die Farbe lässt sich besser beurteilen. Ausgepflanzt wird die Rose dann im frühen Herbst.

Was sind Wildtriebe und was macht man damit? Die meisten Rosen kommen als Veredlung auf der Wurzel eines sogenannten Wildlings in den Handel. Manchmal kommt es vor, dass zusätzlich zur erwünschten Veredlung auch der Wildling austreibt. Man erkennt den „wilden Trieb“ daran, dass er viel feiner gefiedertes, meist hellgrünes Laub hat als die ihm „aufgezwungene“ Rose. Der Austrieb muss unbedingt entfernt werden, da er der erwünschten Rose Kraft wegnimmt und diese verkümmert, während man mit Verwunderung plötzlich eine Heckenrose im Garten registriert, die man gar nicht gepflanzt hat. Zur Entfernung muss man die Rosenwurzel so tief frei legen, bis man die Stelle unterhalb des Veredlungsknotens entdeckt, an der der Wildtrieb entstanden ist. Mit einem scharfen Ruck reißt man ihn ab. Schneidet man ihn ab, wächst er nach. Oft werden kräftige Neutriebe von Rosen, die zumeist nach der Blüte entstehen, fälschlich für Wildtriebe gehalten. Wenn einem diese optisch zu lang werden, kann man sie ganz einfach einkürzen, aber nie ganz abschneiden. Im nächsten Jahr verzweigen sie sich nämlich und tragen die schönsten Blüten, während alte und stark verholzte Triebe weit weniger blühen und nach und nach entfernt werden sollten.

Die Inspiration für diesen kleinen Rosenbogen mit „Alexander Girault“ stammt aus dem berühmten Rosengarten L’Haÿ-les-Roses bei Paris.

Die niedrig bleibende Strauchrose „Mozart“ hat eine schwächere Nachblüte im Herbst und winzig kleine Hagebutten.

Englische Rosen

Seit den 1970er Jahren bringt der englische Rosenzüchter David Austin alljährlich herrliche Rosenneuheiten auf den Markt. Sie vereinen den besonderen Charme, vor allem die dicht gefüllten Blüten und den wunderbaren Duft der Alten Rosen, mit der breiteren Farbpalette und langen Blühdauer moderner Rosen. Hatten die ersten Züchtungen noch die Neigung, vor allem bei Regen schnell den Kopf hängen zu lassen, ist heute einer ihrer wenigen Nachteile die Qual der Wahl – das Angebot ist mittlerweile riesig. Englische Rosen wollen zwar sonnig stehen, vertragen aber nicht die glühende Hitze exponierter Südlagen. Während der „Hundstage“ verdorren auf solchen Standorten die Blütenblätter binnen weniger Stunden. Ein optimaler Standort bietet vor allem eine gute Luftzirkulation ohne pralle Mittagssonne. Da aber fast alle Englischen Rosen eine gute Nachblüte haben bzw. Dauerblüher sind, kann man immerhin damit rechnen, dass auf Stressplätze gepflanzte Rosen im kühleren Spätsommer ihre wahre Qualität zeigen und oft bis zum Frost blühen.

Wenn Sie Bienen und damit uns allen etwas Gutes tun wollen, greifen Sie auch bei Rosen ganz bewusst zu ungefüllt blühenden Pflanzen wie der dauerblühenden und stachellosen Züchtung „Kew Gardens“.

Die Englische Rose „Christopher Marlowe“ blüht in den unterschiedlichsten Farbschattierungen.

Für sonnige Standorte sollte man bekannt hitzeverträgliche Züchtungen wie die berühmte „Iceberg“ wählen.

Hier hat die starkwüchsige Ramblerrose „Francis Lester“ ein beschauliches Gartenplätzchen geschaffen.

UNSER TIPP:

Sollten aus optischen Gründen sehr heiße Standorte mit Rosen bepflanzt werden, greift man besser auf hitzeresistente Züchtungen, zum Beispiel aus Deutschland oder Frankreich, zurück. Stauhitze bedeutet aber auf jeden Fall schnelleres Verblühen, eine hohe Lufttrockenheit die Gefahr der Ausbreitung von Spinnmilben. Als besonders hitzeverträglich hat sich übrigens ausgerechnet die dauerblühende Kordes-Züchtung „Iceberg“ erwiesen, die zum Beispiel in Südafrika aus klimatischen Gründen überaus beliebt ist. Bei uns ist sie als „Schneewittchen“ erhältlich.

Rambler – Rosen der anderen Art

Gewiss ist die Ramblerrose nicht jedermanns Lieblingsrose. Dazu ist sie in ihrem Charakter zu wild und unbändig, das hält nicht jeder Gärtner aus. Wer für Pflanzen mit ausgeprägtem Charakter etwas übrig hat, die sich keinem grünen Daumen unterordnen und rasch klar machen, wo es hingeht, der wird dem Zweikampf mit seiner „umherwandernden Rose“ – nichts anderes bedeutet ihr Namen nämlich –, durchaus etwas abgewinnen können. Auf den muss man sich ganz einfach gefasst machen, wenn man eine Ramblerrose ins Startloch setzt. Aber dafür winkt als Lohn auch ein alljährliches Blütenmeer, das alles verschwinden lässt, was man dahinter verstecken möchte. Apropos Blühen: dass die meisten von ihnen nur einmal im Jahr blühen, erscheint vielen als großes Manko, denn heutzutage soll natürlich alles vom Frühling bis zum Frost blühen. Und damit können Ramblerrosen nur in den seltensten Fällen aufwarten, auch wenn sie im Herbst mit ihren roten oder orangefarbenen, glänzenden Hagebutten noch einmal entzücken. Nicht wenige Rambler wachsen im Lauf der Jahre zur Baumhöhe heran. Zum Glück haben nicht alle Sorten diesen wirklich exzessiven Wuchs, der vermutlich zum schönen Märchen vom Dornröschen inspiriert hat. Manche bleiben in einem auch für kleine Gärten akzeptablen Format und nicht wenige haben die sehr einnehmende Eigenschaft, keine oder kaum Stacheln aufzuweisen. Aus weit über 100 überaus attraktiven Ramblern den richtigen zu entdecken, erfordert einiges Studium! Falls Sie eine Ramblerrose in einen Baum wachsen lassen wollen, sollte dieser einen Stammdurchmesser von mindestens 30 Zentimetern haben, um die voll erblühte Rose auch bei Regen tragen zu können. Auf keinen Fall sollte man Rambler zu frisch gepflanzten oder jungen Bäumen setzen. Alte Apfelbäume eignen sich aufgrund des ausladenden Wuchses dazu besonders gut.

Die bezaubernde Ramblerrose Paul Noel ergänzt diese Staudenpflanzung wie ein wunderschöner Rahmen. Sie wird etwa drei Meter hoch, wächst allerdings für eine Ramblerrose extrem langsam. Man muss ihr einige Jahre Zeit geben, bis sie zum erträumten Gartenhighlight wird. Es sei auch nicht verschwiegen, dass sie in der ersten Hälfte des Sommers etwas anfällig für Mehltau ist, weshalb sie regelmäßig mit Schönheitstees behandelt werden sollte. Wenn es wieder kühler wird, erholt sie sich aber rasch und treibt gesundes Laub nach.

Durch ihre vielseitige Verwendbarkeit für Bögen, Lauben, Pergolen oder die jetzt so aktuellen Obelisken sind sie imstande, innerhalb weniger Jahre die Gartenarchitektur völlig umzukrempeln und, wenn auch nur für einige Wochen im Jahr, auf unansehnliche Hauswände, Gartenschuppen oder Garagen eine Rosenschau der Superlative zu zaubern.

Manche haben die Neigung, mit zunehmendem Alter von unten her zu verkahlen, so man nicht durch gelegentlichen Rückschnitt auf Kosten der nächstjährigen Blüte für Verjüngung sorgt. Robuste Clematis-Arten akzeptieren aber dankbar den so für sie frei werdenden Platz und die Stützhilfe durch die Rose. Sie können mit ihrer Gastgeberin zu wunderbaren Kombinationen zusammenwachsen, zum Beispiel die rosa angehauchte „Francis Lester“ und die Clematis „Roter Kardinal“. Bei reichlich Platz kann man auch Ramblerrosen unterschiedlicher Größe nebeneinander pflanzen, wie die sehr starkwüchsige weiße „Kiftsgate“ und die kleiner bleibende „Veilchenblau“, die für sich alleine weit weniger attraktiv wirkt.

„Adelaide d’Orleans“ bleibt für eine Ramblerrose eher klein und trägt bezaubernd schöne Blüten.

Kletterrosen

Wachsen meisten zwei bis drei Meter hoch, also nicht so exzessiv wie Rambler. Viele haben edelrosenartige Blüten, die einzeln oder in kleinen Gruppen erscheinen. Es gibt kletternde Teerosen, aber auch bei den Englischen Rosen und vielen anderen Rosen-Arten entdeckt man kletternde Varianten. Die Auswahl ist riesig. Manche haben eher steife Triebe und eignen sich besser zur Wandbegrünung, andere sind weich und biegsam und besonders gut für Rosenbögen geeignet. Auch hier gibt es einmal, aber auch öfter blühende Züchtungen. Sogar die berühmte weiße „Iceberg“, eine sehr hitzeresistente Züchtung, gibt es als kletternde Variante. Auf dem richtigen Standort finden wir zum Beispiel „Cecile Brunner“ einfach bezaubernd, die im Alter wie ein rosa Blütenvorhang wirkt. Viele Kletterrosen remontieren. Unser Liebling „Albertine“ zählt eigentlich zu den Ramblern, obwohl sie eher wie eine Kletterrose wirkt (siehe auch Kapitel 1).

„American Pillar“ ist etwas mehltauanfällig.

Die Bourbonrose „Zephirine Drouhin“ trägt intensiv rosa, stark duftende Blüten, benötigt aber sorgfältige Pflege. Sie ist fast stachellos und wird circa drei Meter hoch.

Die Ramblerrose „Appleblossom“ kann große Mauerflächen, aber auch Pergolen in ein rosarotes Blütenmeer verwandeln, für kleine Gärten ist sie nicht geeignet.

GERDAS RAMBLERROSEN-TIPP:

Rambler- und Kletterrosen haben nach der Blütezeit während mehrerer Wochen einen sehr starken Wachstumsschub. Um sie nicht alle paar Tage anbinden zu müssen, wobei die anfangs zarten Triebe sehr leicht beschädigt werden, kann man sie blitzschnell mit Wäscheklammern am Rosenbogen oder an bereits verholzten Trieben befestigen, und so erst einmal provisorisch in die erwünschte Richtung leiten. Sind sie nämlich nach wenigen Wochen verholzt, gelingt es kaum mehr, sie in die angestrebte Position zu bringen. Zum fixen Anbinden eignen sich übrigens alte Damenstrumpfhosen besonders gut, da sie sehr elastisch sind. Die nach der Blüte erscheinenden langen Triebe sind keineswegs „Wildtriebe“, wie viele meinen. An ihnen entstehen im kommenden Frühling kurze Seitentriebe, die dann, je nach Sorte, wahre Blütenwolken tragen.

Die starkfarbige „Lady Hamilton“ wirkt vor der mit einer weißen Ramblerrose bewachsenen Wand besonders attraktiv.

Nur wenige entdecken den versteckt im englischen Warwick liegenden kleinen „Masters Garden“, den man im Juni nur als Märchen aus den unterschiedlichsten Rosen und deren Hofstaat bezeichnen kann.

Rosen in bester Gesellschaft pflanzen

Rosen möchten nie alleine stehen, sondern lieben es, von einem Hofstaat aus ihnen sympathischen Pflanzen umgeben zu werden. Beachten sollte man hier die endgültige Größe und die Wuchsform der Rosen. Manche eignen sich wunderbar als malerischer Hintergrund einer Rabatte, während sich eher kompakt wachsende Varianten besser für den Vordergrund eignen. Starkwüchsige Stauden sollte man im unmittelbaren Umfeld der Rose nicht pflanzen, unter dem Druck nachbarlicher Konkurrenz würde sie nicht gut gedeihen.

Eine wichtige Maxime ist auch: Pflanzen Sie nie Rosen nach Rosen! Falls Sie aus optischen Gründen den Standort unbedingt beibehalten wollen, müssen Sie den Boden großräumig austauschen, am besten gegen Erde aus einem Gemüsebeet. Ideal wäre es, danach ein Jahr auf Rosen zu verzichten und die Stelle vorübergehend mit Schnittlauch und Tagetes zu bepflanzen. Im Herbst können sie dann zum Beispiel die preiswerten wurzelnackten Rosen pflanzen und mit den ausgejäteten Tagetes mulchen. Besonders gut wachsen Rosen in einem Beet, in dem zuvor Schnittlauch angebaut wurde. So sie es optisch ertragen können, geben Sie ihren Rosen zumindest anfänglich einen der folgenden eher wenig royalen Nachbarn: Maggikraut (Liebstöckel), das man allerdings immer mit genügend Abstand hinter die Rosen pflanzen sollte, da es zur Blütezeit etwa 120 Zentimeter hoch wird, Schnittlauch, Estragon, Tagetes oder Mutterkraut stellen einen funktionierenden Begleitschutz dar.

Graben Sie für jede Rose ein eigenes Loch. Pflanzt man Containerrosen, sollte das Pflanzloch doppelt so breit und hoch sein wie der Wurzelballen. Zusätzlich sollte die Sohle des Pflanzlochs mit einer Grabgabel oder einem langen Messer gut aufgelockert werden. Entfernen Sie bei der Gelegenheit penibel allfällige Wurzelunkräuter, sie setzen sich sonst in der Wurzel fest. Die ausgehobene Erde wird am besten mit Gartenkompost oder gekaufter Rosenerde vermischt. Die Beimischung von speziellen Mykorrhiza-Pilzen für Rosen, die es inzwischen bei allen guten Rosenhändlern zu kaufen gibt, können wir wärmstens empfehlen. Wenn Sie noch unerfahren sind, pflanzen Sie am besten zu zweit. Man legt über die Pflanzstelle ein Brett, das einem das Abschätzen der richtigen Pflanztiefe erleichtert. Dann stellt man die Rose senkrecht ins Pflanzloch. Die frisch angeschnittenen Wurzeln sollten sich nicht verbiegen, sondern frei hängen. Die Veredelungsstelle, das ist die knotenartige Verdickung oberhalb der Wurzeln, soll nach dem Pflanzen circa fünf Zentimeter unter der Erde sein. Bei wurzelnackten Rosen kürzt man die oberirdischen Triebe und Wurzeln auf circa 25–30 Zentimeter ein und stellt die Pflanze sofort nach dem Kauf über Nacht zur Gänze in einen Kübel Wasser.

Ab Mitte Juni steht der riesige Rosengarten von David Austin in voller Blüte.

Nach dem Pflanzen die Rose immer gut anhäufeln, dazu aber nicht die Erde von rundherum verwenden, sondern zusätzliche Erde aufschütten. Als idealer ph-Wert wird für Rosen 6–7 empfohlen.

Rosen in Containern

Dafür eignen sich vor allem dauerblühende, nicht so stark wachsende Rosen. Wählen Sie einen Behälter mit „Tiefgang“, in dem sich die Wurzeln ohne Probleme ausbreiten können. Nach Möglichkeit sollte er nicht aus Plastik sein. Gefäße aus diesem Material heizen sich bei hohen Temperaturen stark auf und setzen die Wurzeln so Stress aus. Die altbewährten Materialien Holz oder (frostsicherer) Ton sind weit pflanzenfreundlicher, leider auch teurer.

Pflanzen Sie nach Möglichkeit drei gleiche Rosen zusammen, dann ist Ihnen voller optischer Genuss sicher. Topfrosen sollte man unbedingt in spezielle Rosenerde pflanzen und mit hochwertigem Langzeitdünger versorgen. Die 2014 auf den Markt gekommenen Schafwollpellets haben sich für Container-Rosen übrigens als besonders wirksam erwiesen. Wässern Sie gefühlvoll und wählen Sie einen vor Regen etwas geschützten Platz ohne Stauhitze.

Die leider nur einmal blühende „Ferdy“ ist ein Traum von einer Rose!

„Alexandra of Kent“ kann auch als Topfrose gepflanzt werden.

Rosen in der Wiese

Mitten in einer Wiese kann man nur mit bogig überhängenden, ausladenden Strauchrosen, unter denen Gras und Unkraut wenig Wachstumschancen haben, ein schönes Gartenbild erzielen. Gut geeignet sind zum Beispiel die weiße „Nevada“ oder die bezaubernde „Marguerite Hilling“.

Bei einmal blühenden Rosen, zum Beispiel bei Ramblern oder Strauchrosen, putzt man mit im Juli abgeblühten Rosen auch die im Herbst zierenden Hagebutten weg, aus denen man wunderbare Herbstdekorationen basteln kann.

Rosenschnitt – wann und wie?

Der beste Zeitpunkt für den Rosenschnitt ergibt sich mit der Forsythienblüte. Im Spätherbst schneidet man die Rosen nur ganz leicht zurück und deckt die knotige Veredelungsstelle, die fünf Zentimeter unter der Erde liegen soll, pro Stock mit einem Kübel stark verrottetem Pferde- oder Kuhmist, vermischt mit Erde und Kompost, ab. Viele Rosen-Sorten behalten ihr Laub bis zum nächsten Austrieb, lassen Sie das ihre Rose selbst entscheiden. Zeitig im Frühjahr sollte es aber akribisch entfernt werden, da viele Schädlinge darauf überwintern. Jede Rosenart verlangt nach einem besonderen Schnitt. Dieser erfolgt immer circa einen Zentimeter oberhalb einer nach außen weisenden Triebknospe. Englische und Strauchrosen werden circa ein Drittel zurückgeschnitten, Edel-, Tee- und Floribunda-Rosen circa um die Hälfte. Starkwüchsige Edelrosen (zum Beispiel „Christoph Columbus“) kann man aber auch weniger beschneiden und zum prachtvollen Riesenrosenstrauch heranwachsen lassen, so er keine Nachbarn bedrängt. Alle paar Jahre macht man dann einen deutlichen „Verjüngungsschnitt“, dann gibt es wieder viele Neutriebe. Kletterrosen schneidet man nur geringfügig, es wird vor allem ausgelichtet und Dürres entfernt. Rambler sollten sich frei entfalten dürfen, außer sie müssen aus einem bestimmten Grund gebändigt werden.

Manche Rosen können sich nicht für eine Farbe entscheiden.

„Winchester Cathedral“ blüht überreich im Frühsommer, macht dann Hitzeferien und blüht im Herbst wieder weiter.

„Bewitched“ – eine Rose, die wirklich verzaubert

Wenn die Rose im Wachstum zulegen soll, schneidet man den Fruchtansatz gleich nach der Blüte ab und verzichtet auf Hagebutten. So wird das Wachstum neuer Triebe angeregt, der Fruchtansatz erfordert nämlich viel Kraft. Bei öfter blühenden Rosen wird durch das sofortige Abschneiden verwelkter Blüten die Bildung neuer Blütenknospen angeregt und der Rosengarten wirkt weit ordentlicher. Dabei immer circa zwei Zentimeter oberhalb eines nach außen weisenden, voll entwickelten Blattes zurückschneiden, bei starkwüchsigen Rosen durchaus auch tiefer. Nach dem Schnitt sofort mit Rosenschönheitstee besprühen (Kapitel 14)!

Die mit einer Rosa mulliganii bewachsende Rosenlaube von Sissinghurst ist weltberühmt.

Rosen düngen leicht gemacht

Im Frühling, nach dem Blattaustrieb, versorgt man jeden Rosenstock mit Spezialdünger nach Angabe auf der Packung. Nach dem ersten Blütenflor erhalten alle dauerblühenden Rosen erneut Spezialdünger, damit sie bis in den späten Herbst mit ihrer Blütenfülle entzücken. Falls Sie Ihre Rosen regelmäßig mit Schönheitstee (Kapitel 14) behandeln, bekommen sie über Brennnesseltee und -jauche viel Stickstoff, weshalb die zweite Düngung schwächer ausfallen kann. Niemals sollten sie nach dem 1. Juli düngen, das würde die wichtige Holzreife beeinträchtigen, die für eine gute Überwinterung notwendig ist. Einmal blühende Rosen, zum Beispiel die meisten Rambler, benötigen keine zweite Düngergabe. Ganz wichtig ist, Ende August rund um jeden Rosenstock eine Gabe von circa einem Esslöffel Patentkali auszustreuen. Dadurch wird das frostgefährdete Gewebe entwässert und der für ein problemloses Überwintern wichtige Verholzungsprozess gefördert (siehe auch Kapitel 14).

Alles hat einmal ein Ende, auch die Rosenblüte.

Begegnet man irgendwo dem Blauen Mohn, erwacht spontan der Wunsch, sich dieses Pflanzenjuwel in den eigenen Garten zu holen.

Wenn wir auch normalerweise ein Herz und eine Seele sind, Erwin und meine Wenigkeit, hier scheiden sich unsere Geister. Nicht, weil einer von uns besonders beständig und der andere sprunghaft ist – eher deshalb, weil man auf Gartenreisen ununterbrochen in Versuchung geführt wird, sein Herz zu verschenken, während bei einem Gartenprofi wohl oder übel auch ein paar kommerzielle Erwägungen mitentscheiden, für wen das seine schlägt. Als Laie glaubt man, man hätte irgendwann alles gesehen, was Gärtner im Verlauf von Jahrhunderten entdeckt oder gezüchtet haben. Aber weit gefehlt! Kaum hat man sich, nicht selten mühsam genug, eine der verführerischen „Must-have-Blumen“ zugelegt, begegnet man auf einer Gartenreise unter Garantie wieder einer zauberhaften Blumenschönheit, die einen erneut vor die kniffelige Denkaufgabe stellt, auf welchem Wege man sie wohl legal erwerben kann. Und hat man sie dann endlich mit stolzgeschwellter Erobererbrust in Form eines meist recht unscheinbaren Pflänzchens in Händen, ergibt sich erst Recht wieder die Frage aller Fragen: Wo pflanze ich sie hin? Dieses Problem zu lösen ist meistens schwieriger als der Erwerb, vor allem, wenn der Garten nicht allzu groß und schon ziemlich voll ist. Habgier wächst bekanntlich mit dem Besitz, das kennen Liebhaber von Gartenschönheiten aller Art zur Genüge. Das größte Problem dabei ist aber wohl, dass nicht wenige Gartenhighlights in Bezug auf ihren Standort ein wenig zickig sind. Dagegen kann dann ein Sudoku geradezu ein Kinderspiel sein!

4. Ans Herz gelegt:

unsere Lieblingsblumen

Eigentlich rechnet man ja gar nicht damit, mit so einem eroberten Gartentraum beim Etablieren im heimischen Bereich gleich auf Anhieb erfolgreich zu sein, haben Urlaubslieben doch bekanntlich nicht die beste Aussicht auf eine lange Dauer. Nach meiner eigenen Erfahrung versucht man es mit so einer spröden „Liebe auf den ersten Blick-Blume“, die sich einem beharrlich entzieht oder einfach eingeht aber hartnäckig immer wieder. Natürlich können botanische Liebesbeziehungen durchaus auch anderweitig schmerzhaft sein, zum Beispiel bei einem Kaktus, den man unbedingt von einer Müllhalde auf einer kanarischen Insel retten will – und im Anschluss hat man die Hände voll feinster Stacheln, die einen noch lange an den Inselurlaub erinnern.

Aber ganz gleich, ob es der berühmte „Coup de foudre“ war, wie es die Franzosen nennen, wenn der Liebesblitz unverhofft einschlägt, oder ein langsames Herantasten an Gesehenes: Am besten behält man so eine blumige Liebesbeziehung erst einmal ganz für sich selbst, begegnet einem doch selten jemand, mit dem man das genussvolle Erinnern an die erste Begegnung wirklich teilen kann. Wie soll man schließlich einen Wald voller Bluebells schildern, diesen hinreißenden Massenauftritt einer eigentlich ganz einfachen Blume, diese kapriziös-verschwenderische Geste der Natur, die im britischen Bilderbuchfrühling einen so dichten blauen Blumenteppich webt, dass nur die Augen darüber zu wandern vermögen? Man würde nur belächelt, wenn man erzählt, dass man meinen könnte, der blaue Frühlingshimmel sei auf die Erde gefallen und in Millionen kleine Glöckchen zersprungen. Daher mache ich auch kein Aufheben darum, dass ich im letzten Frühling in meinem Garten nach etlichen Versuchen endlich ganze 15 echt englische Bluebells, zu Deutsch übrigens Hasenglöckchen, zum Blühen überreden konnte, während sie „drüben“ allgegenwärtig sind. Aber von Frühling zu Frühling darf ich hoffen, dass der blaue Himmel endlich auch bei mir einmal herunterfällt. Natürlich nur, wenn sich die Wühlmäuse an den viel ergiebigeren Tulpenzwiebeln sattfressen, die vergleichsweise wirklich preiswert sind und auch keine Beschaffungskriminalität provozieren.

Freuen Sie sich einfach darüber, wenn Sie eine Blume entdecken, die Ihr Innerstes berührt. Und wenn es gar nicht anders geht, kann man so eine Blumenliebe ja vorerst auch nur fotografieren und als Poster an die Wand hängen, womit man sich unter Umständen so manche Liebespein erspart.

Bluebells

Hyazinthoides non-scripta

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Als atlantisches Hasenglöckchen oder Waldhyazinthe im Pflanzenlexikon verzeichnet, unter mitteleuropäischen Bedingungen jedoch nicht einfach zu einem Gartenauftritt zu überreden. Allein aufgrund von Katalogbildern lassen sich ohnehin nur wenige für die blühende Zwiebelpflanze mit circa 20 Zentimeter hohen Glöckchen begeistern. Wer meint, angesichts der dortigen Überfülle in England irgendwo einen Sack Zwiebelchen ausgraben zu können, wird sein blaues Wunder erleben. Die Bluebells halten in weiser Voraussicht ihre Zwiebeln ganz weit unten versteckt, man müsste schon mit einem Spaten kräftig zu Werke gehen, um fündig zu werden. Zur Blütezeit werden sie in England da und dort getopft angeboten. Anders sind sie kaum zu transportieren, da die Zwiebelchen schnell austrocknen. Wer sich blaue Glöckchen im eigenen Frühlingsgarten wünscht, sollte sich im „nicht-atlantischen“ Klima an das im Handel angebotene spanische Hasenglöckchen halten, Hyazinthoides hispanica. Es wird etwas höher und kann neben den verschiedenen Blautönen auch in Weiß und Rosa blühen. Für Liebhaber englischer Bluebells nur ein schwacher Ersatz, doch das spanische Hasenglöckchen ist bei uns weit wüchsiger und wird, wie die meisten Zwiebelpflanzen, im Herbst in Gruppen gepflanzt. Gute Nachbarn sind Bärlauch oder Waldmeister.

Die große Liebe erlebt man zweimal. Einmal in Wirklichkeit und einmal in der Erinnerung.

Bluebells sind eine Sache des Herzens.

Bluebells können auch rosa und weiß blühen.

Erwin meint ja nur: Mit unserer Blumenliebe dürfen Sie uns nicht ganz ernst nehmen. Gerda und ich, wir sind beide durch und durch vom – übrigens ziemlich ansteckenden – Blumenvirus befallen. Der äußert sich unter anderem auch darin, dass uns so ziemlich alle Blumen gefallen. Wir fühlen uns aber äußerst wohl, so wie wir sind, und das ist schließlich die Hauptsache. Lassen Sie sich also ruhig von uns infizieren!

Meine ganz persönlichen Lieblingsblumen sind übrigens Tulpen. Einige unserer besonderen Lieblinge stellen wir Ihnen hier vor. Die Liste wäre aber nicht vollständig ohne Agapanthus, Allium, Astern, Christrosen, Etagenprimeln, Hortensien, Lavendel, Nelken, Rittersporn, Tulpen, Veilchen und Wicken, die wir in den verschiedensten Kapiteln verstreut haben. Eigentlich könnten wir allein mit unseren Lieblingsblumen ein ganzes Buch füllen.

Die bezaubernde Präriemalve „Elsie Heugh“

Weiße Tulpen gehören zu Erwins Lieblingsblumen.

Präriemalve

Sidalcea malviflora

- LB - O -

Die in einem zarten Lilarosa blühende, bezaubernde Präriemalve „Elsie Heugh“ wird 70–80 Zentimeter hoch und blüht von VII–VIII mit großem Zierwert. Wie alle Malven-Arten ist sie anspruchslos, verträgt aber keine Staunässe, braucht viel Sonne und will nachbarschaftlich nicht bedrängt werden. Sie wünscht sich einen nicht zu kalk- und nährstoffreichen Boden und passt wunderbar in einen Cottage-Garten. Um ihre Wirkung zu erhöhen, empfiehlt es sich, mindestens drei Pflanzen zusammenzusetzen. Durch einen kräftigen Rückschnitt nach der Blüte wird die Pflanze vitalisiert.

Staudengärtner bieten eine große Auswahl an pflegeleichten Prärie- und anderen Malven-Arten an.

Der Blaue Mohn ist in Bezug auf seinen Standort ziemlich heikel.

Blauer Mohn

Meconopsis

- BH - SG -

Begegnet man irgendwo dem Blauen Mohn, erwacht sogleich der spontane Wunsch, diese Rarität im eigenen Garten anzusiedeln. Damit kann man durchaus Erfolg haben, so man seine Wünsche erfüllt. Von den rund 45 Arten des Scheinmohns, zu dem der Blaue Mohn botanisch zählt, sind vor allem Meconopsis betonicifolia, M. grandis oder M. x sheldonii im Handel erhältlich. Einer der schönsten derzeit am Markt befindlichen Scheinmohne ist Meconopsis „Lingholm“ mit besonders großen, tiefblauen Blüten. Er bildet fruchtbaren Samen aus, was nicht bei allen Arten der Fall ist. Schneidet man die Samenstände nach dem Verblühen sofort ab, bestockt sich die zumeist nur zweijährige Pflanze besser und blüht voraussichtlich auch im nächsten Jahr. Lässt man sie ausreifen, ist dies nicht garantiert. Die Aussaat kann von II–VI in kalkfreies Substrat erfolgen, zur Blüte kommt er frühestens im zweiten Standjahr. Die einzelnen Blüten halten je nach Temperatur zwar nur wenige Tage, trotzdem kann die bei uns Ende Mai beginnende Blütezeit wochenlang erfreuen, da sich die Knospen nach und nach öffnen. Machen Sie aber bei aller Begeisterung nur dann einen Versuch mit dem Blauen Mohn, wenn Ihr Garten einen kühlen, halbschattigen Bereich mit leicht saurem Boden aufweist, Sie bei Trockenheit viel und kalkfrei gießen können und Schneckenschutz möglich ist. Der Rand einer Rhododendron-Pflanzung, wo er vor austrocknender Sommerhitze geschützt ist, wäre ideal. Der Blaue Mohn möchte allerdings ein bisschen mehr Dünger und verträgt sogar etwas gut verrotteten Mist. Häufiges kühles Regenwetter ist eine Voraussetzung für sein Gedeihen. Mit Nachbarn ist er heikel, sie sollten vor allem nicht dominant sein. In England wird er meistens mit Etagenprimeln kombiniert, aber auch mit Waldlilien wie dem Türkenbund oder der Krötenlilie. Zarte Farne oder Helleborus-Arten mit ihrem ganzjährig schönen Laub sind ebenfalls passende Nachbarn.

Ein besonderes Highlight ist er in kleinen Gärten mit schwierigen Schattenbereichen. Dass seine Kultur eine gewisse Herausforderung an den grünen Daumen darstellt, sei nicht verschwiegen. Die zauberhafte Blüte entschädigt aber fast alles. Leider haben Schnecken den Blauen Mohn „zum Fressen gerne“. Basteln Sie unbedingt für jede Jungpflanze einen Schneckenschutz (Kapitel 14) und verwenden Sie zusätzlich ein Anti-Schnecken-Präparat.

Nach der Blüte ist die Pflanze leider gar nicht mehr attraktiv, also rechtzeitig für eine optische Ablenkung sorgen.

Als Schutz vor Nachtschnecken baut man den Jungpflanzen am besten eine Ritterburg.

Weiße Nachtviolen sind wunderbare Lückenfüller.

Nachtviole

Hesperis matronalis

- O -

Wieder ganz groß im Kommen ist die Nachtviole. Romantiker bezeichnen sie auch als Mondscheindufter, da sie am Abend, um Bestäuber anzulocken, intensiv nach Veilchen zu duften beginnt. Sie ist kein knalliger Blickfang, sondern eher eine Liebhaberpflanze, die mit vielen Exemplaren verteilt werden sollte, damit ihre Blüten Lichteffekte ins Gartenbild zaubern können. Nachtviolen sät man am besten im Juni auf ein Beet. Den Samen leicht mit Erde abdecken. Mindestens einmal sollten sie ausgedünnt werden, da meistens reichlich Samen aufgeht. In mildem Klima werden sie im Herbst mit möglichst viel Wurzelballen an den gewünschten Platz im Garten gebracht, in rauem Klima geht das erst im Frühjahr. Lässt man einige Samen ausreifen, sorgt die Pflanze selbst für ihren Weiterbestand. Sie kann 60–80 Zentimeter hoch werden, ist zwei- bis mehrjährig und blüht in den Farben Weiß, Rosa oder Lila.

Besonders gut entwickelt sie sich auf einem durchlässigen, nährstoffreichen Gartenboden, wie ihn auch alte Bauerngärten zu bieten haben. Sie kann auch in eine Blumenwiese gesät werden, zum Beispiel in Kombination mit Margeriten.

Nachtviole mit weißem Fingerhut

Wiesenraute

Thalictrum

- B - R - SR -

Bereits Shakespeare widmete dieser Pflanze einige Verse. Ihre wochenlange Blütezeit, die bei den meisten Sorten zwischen der ersten und zweiten Rosenblüte liegt, hätte die Wiesenraute nicht besser wählen können. Manche Züchtungen blühen etwas früher und sind als Hintergrund- oder Begleitpflanzen zu farblich harmonierenden Rosen einfach wunderschön. Es gibt außerdem Miniformen für den Steingarten.

Ihres eher schmalen, aufrechten Wuchses und filigranen Laubes wegen nehmen Rauten benachbarten Pflanzen kaum Platz weg. T. aquilegifolium, die akeleiblättrige Wiesenraute, wird rund einen Meter hoch und ist in den Alpen heimisch, aber sehr selten geworden. Wie alle Wiesenrauten wird sie von Bienen eifrig besucht, schon aus diesem Grund sollte sie mehr gepflanzt werden. Mit T. aquilegifolium „Thundercloud“ steht eine besonders attraktive, kompakt wachsende und sehr standfeste Zuchtform der akeleiblättrigen Wiesenraute zur Verfügung, die in ihrer Farbe intensiver als die Naturform ist. Sie blüht nicht selten bereits Ende Mai. T. delavayi, die bis zu 120 Zentmieter hoch werdende China-Wiesenraute, blüht in einem hellen Lila. Sie bevorzugt, wie alle Wiesenrauten, einen halbschattigen Standort, nimmt aber auch mit einem sonnigen Platz im Staudenbeet vorlieb, solange sie dort genügend Feuchtigkeit bekommt und nicht bedrängt wird. Diese Art gibt es auch in einer reinweißen Form: T. delavayi „Album“, die mit Eleganz und Leichtigkeit bezaubert und etwas kleiner bleibt. Ihre Blüten eignen sich als attraktive Ergänzung von Blumengestecken.

Thalictrum Rochebrunnianum wird über zwei Meter hoch.

Thalictrum aquilegifolia ist ein wunderbarer Rosenbegleiter, aber auch eine große Bienenattraktion.

In leichtem Schatten, vielleicht als Hintergrundstaude im Staudenbeet gepflanzt, produziert T. rochebrunnianum aus Japan eine unglaubliche Fülle von winzig kleinen lila Einzelblüten mit hellen Effekten. Diese überaus elegant wirkende Art ist am besten mit Riesenschleierkraut zu vergleichen und über Wochen hinweg ein Blickfang, vor allem, wenn mehrere Pflanzen zusammen gesetzt werden. Mit ihrer Größe von rund zwei Metern zählt sie derzeit zu den höchsten in Europa kultivierten Wiesenrauten und wirkt vor einem dunklen Hintergrund besonders attraktiv. T. flavum glaucum, die schwefelgelbe Wiesenraute, die rund 150 Zentimeter, je nach Standort auch höher wird und in großen Büscheln blüht, kann nicht mit der elegant-filigranen Leichtigkeit ihrer Verwandten aufwarten und tanzt etwas aus der Reihe der ansonsten vorwiegend in Lilatönen blühenden Rauten. Sie ist eine anspruchslose Staude und eignet sich gut als Hintergrundpflanze in Mixed Borders, aber auch zur Uferbepflanzung von Teichen oder Bachläufen. Sie liebt Feuchtigkeit und vermehrt sich über Ausläufer. Ihre Blütezeit reicht von VII–VIII. In Schweden entstand die Kreuzung Th. „Elin“, die bis zu 250 Zentimeter hoch werden kann und einen Schirm aus unzähligen lilagelben Blüten entfaltet. Man sollte sie unbedingt so platzieren, dass man ihren Blütenstand gegen den Himmel betrachten kann. Trotz ihrer Höhe ist sie sehr standfest.

Pflanzen sollte man die winterharten, mehrjährigen Rauten am besten im Frühjahr im Halbschatten oder auf zumindest nicht ganztägig von der Sonne beschienenen Plätzen.

Wiesenrauten sind pflegefrei, benötigen aber genügend Feuchtigkeit und sollten keinen Trockenperioden ausgesetzt werden, da das Laub sonst vorzeitig vergilbt. Alle Rauten haben außerdem eine Abneigung gegen Kalk und werden von Schnecken nicht behelligt.

Argentinisches Eisenkraut

Verbena bonariensis

Ohne den besonderen Charme dieser anspruchslosen Verbenen-Art können sich viele einen Gartensommer nicht mehr vorstellen. Inzwischen sieht man sie allerorts und in vielen Kombinationen – und immer ist sie ein spätsommerliches Gartenhighlight. In ihrer robusten Zartheit ist sie einzigartig, ein Hingucker, wo immer sich ihre lange haltbaren, an kräftigen Stielen sitzenden lila Blüten aus der Bedrängtheit eines Gartenbeetes freiwachsen. In Mitteleuropa ist sie zwar nicht winterhart, sät sich aber willig aus und wird, so man die Blütenstände nicht zu früh abschneidet oder ihre im nächsten Jahr im Umkreis aufgehenden Sämlinge im Frühjahr nicht gedankenlos ausjätet, unter Garantie ganz von selbst zur ständigen Bewohnerin des Gartens. Blütezeit ist von VII bis zum Frost, Höhe 60–80 Zentimeter.

Strauchpfingstrosen

Paeonia suffruticosa

Selbst eingefleischte Gartenfreunde lassen sich nur zögerlich dazu überreden, eines der zugegeben anfangs wenig attraktiv aussehenden 20–30 Zentimeter hohen Stöckchen zu kaufen, aus dem einmal eine von allen bewunderte Strauchpaeonie werden soll. Bei aller Liebe lässt sich nicht leugnen, dass Neubesitzer von Paeonien, und das gilt jetzt für alle Arten, schon etwas Geduld brauchen, bis es mit dem Blühen klappt. Pfingstrosen werden meistens im September/Oktober gepflanzt, was mit dem Wachstumsrhythmus der Pflanze zu tun hat. Dies gilt vor allem für frisch aus der Erde gegrabene Exemplare, deren Laub dann bereits einzuziehen beginnt und die man jetzt versetzen oder auch teilen kann, so die Stöcke zu groß geworden sind. Strauchpfingstrosen lassen sich nicht teilen und werden bei uns ausschließlich im Topf verkauft. Daher können sie ohne Weiteres auch im Frühjahr verpflanzt werden, beim Austopfen sollte jedoch die Wurzel nicht auseinanderfallen. So der Steckling Knospen hat, sollte man diese sofort nach der Blüte wegschneiden, damit sich die Jungpflanze ganz auf die Wurzelbildung konzentrieren kann.

Die hübsche Blüte des Argentinischen Eisenkrauts

Strauchpfingstrosen bekommen von Jahr zu Jahr mehr Blüten.

Den prächtigen Blütensträuchern, die im Laufe der Zeit je nach Sorte bis zu zwei Meter hoch und ebenso breit werden können, sollte man einen bevorzugten Platz im Garten einräumen. Sie stehen gerne sonnig bis halbschattig an warmen Plätzen, am besten windgeschützt vor einer Mauer, und brauchen einen nährstoffreichen, gut durchlässigen und kalkarmen Boden. Eine gute Drainage ist wichtig, da die Wurzeln keine stauende Nässe vertragen.

Neben der sorgfältigen Pflanzung, bei der man als Vorratsdünger am besten Hornspäne verwendet, ist die richtige Düngung ein wichtiges Kriterium für das Wohlbefinden der Strauchpfingstrose, wobei hier weniger oft mehr ist. Mit gut abgelagertem Kompost kann man nichts falsch machen, frischen Mist sollte man unbedingt vermeiden. Junge Pflanzen brauchen im Winter einen Wurzelschutz aus Laub oder Rindenmulch, später sind sie völlig frosthart. Veredelte Pflanzen sollten so tief gesetzt werden, dass die Veredelungsstelle knapp unter die Erdoberfläche kommt. Sämlingspflanzen sind meist wüchsiger und anspruchsloser und bauen sich in einigen Jahren zu einem ansehnlichen Busch auf.

Möglichst schon vor dem Pflanzen einen haltbaren Stab ins Setzloch schlagen, später besteht die Gefahr, die fleischige Wurzel zu verletzen. Strauchpaeonien müssen immer sorgfältig gestützt werden, da manche Sorten im Verhältnis zu den Stielen recht schwere Blüten haben. Dies gilt zum Beispiel für die prachtvolle „Goldene Kaiserpaeonie“.

SPEZIALTIPPS ZUR STRAUCHPFINGSTROSENKULTUR:

Im Frühjahr treiben Strauchpfingstrosen überraschend zeitig aus und leiden dann gerne unter Spätfrösten, die aber meistens „nur“ den Blütenansatz verbrennen. Durch Überstülpen einer Tonne oder eines großen Sackes vor frostigen Frühlingsnächten kann man die Knospen meistens retten. Gedüngt werden Pfingstrosen nach der Blüte, ansonsten braucht die Gartenattraktion eigentlich überhaupt keine Pflege, da sie nicht schädlingsanfällig ist und ihr Laub im Herbst auch nicht wie bei anderen Pfingstrosen-Arten abgeschnitten werden muss. Es fällt von selbst ab. Die in jedem Jahr länger werdenden Ästchen verholzen im Laufe der Jahre und bauen sich zu einem von meist riesigen Blüten übersäten Strauch auf. Alte Exemplare können weit über 100 Blüten tragen. Angesichts einer solchen Pracht kann man es dann auch leichter verschmerzen, dass die Blütezeit nur relativ kurz ist. Gelegentlich kann es vorkommen, dass die Pflanze aus unerfindlichen Gründen welkt und abstirbt. Trennen sie sich deshalb nicht von ihr. Vermutlich wird an einer anderen Stelle des fleischigen Wurzelstockes ganz überraschend ein frischer Austrieb erscheinen.

Pfingstrose „Festiva maxima“

Bienen lieben ungefüllte Blüten.

Gelbe Kaiserpaeonie

Damit die schweren Pfingstrosenblüten nicht zu Boden hängen, umgibt man sie am besten mit robusten, stützenden Stauden.

Pfingstrosen

Paeonia

- B - D - R - SR -

Pfingstrosen gehören zu den ältesten Kulturpflanzen der Menschheit und zu den langlebigsten Stauden überhaupt. Sie haben im Wesentlichen die gleichen Bedürfnisse wie Strauchpfingstrosen. Achten Sie aber darauf, dass die Wurzelknollen beim Pflanzen höchstens drei Zentimeter mit Erde bedeckt sind, da die Pfingstrose sonst nicht blüht. Es gibt weltweit tausende Züchtungen, mit einfacher, halbgefüllter, gefüllter und der sogenannten japanischen Blüte, bei der das Blüteninnere aus einer Art Quaste besteht. Alle haben einen wunderbaren Duft. Wir lieben die altbewährte „Festiva Maxima“ nach wie vor, aber verführerisch sind eigentlich sämtliche Züchtungen. Pfingstrosen möchten am liebsten viele Jahre auf der gleichen Stelle bleiben, sie werden dann von Jahr zu Jahr größer und blütenreicher. Bei Bedarf kann man sie aber auch umsetzen und bei der Gelegenheit teilen. Die beste Zeit dafür ist der Spätherbst, es kann danach allerdings ein Jahr dauern, bis sie wieder blüht. Da bei manchen Sorten die Blüten vor allem bei Regen sehr schwer werden, empfiehlt sich das rechtzeitige Anbringen einer am besten ringförmigen stabilen Stütze. Das Laub wird im Spätherbst in Bodennähe abgeschnitten, während des Sommers kann man es zum Teil als haltbares Grün für Blumensträuße verwenden.

Diptam

Dictamnus albus

- D - SR - Z -

Diptam ist eine kalk- und wärmeliebende Duftstaude, die ein bisschen Geduld einfordert, da sie die endgültige Höhe von 70–90 Zentimetern erst im Laufe mehrerer Jahre erreicht. Die ganze Pflanze verströmt einen einzigartigen Zitronenduft, besonders aber die von Jahr zu Jahr üppiger und größer werdenden rosa oder weißen Blütenkerzen. Der Diptam ist standfest und wirkt immer ordentlich, auch seine morgensternartigen Samenstände sind sehr attraktiv. Bevor er reif wird, sollte man diese aber abschneiden, damit er sich nicht zu sehr im Garten ausbreitet – den mit einem Knall frei werdenden Samen kann er bis zu fünf Meter weit schleudern. Will man neue Pflanzen gewinnen, muss man beachten, dass es sich beim Diptam um einen Kaltkeimer handelt. Die Überreste der Pflanze werden erst im Frühjahr knapp über dem Boden abgeschnitten, sie dienen während des Winters als wichtiger Frostschutz.

Der Diptam verströmt köstliches Zitronenaroma.

Die Bezeichnung „Brennender Busch“ trägt der Diptam, weil an heißen Tagen den Blüten ein ätherisches Öl entströmt, das brennbar sein soll. Tragen Sie bei seiner Pflege Handschuhe, da Hautkontakt in der Sonne zu verbrennungsartigen Symptomen führen kann. Der Diptam gehörte übrigen laut Hildegard von Bingen zu den Heil- und Zauberkräutern, was sich auch ein gewisser Harry Potter zu Nutzen machte. Für Gartenfreunde besonders attraktiv ist Dictamnus albus var. Purpureus.

GERDAS KALKBESCHAFFUNGS-TIPP:

Es ist weit einfacher, einen kalkarmen oder neutralen Boden „aufzukalken“, als umgekehrt. Falls Sie nicht sicher sind, wie es sich mit der Erde Ihres Gartens verhält, sollten Sie den Boden unbedingt testen lassen, so können Sie sich manches Rätselraten ersparen. Gartenbauvereine geben gerne Auskunft darüber, wer in Ihrer Nähe dafür in Frage kommt. Sollte Ihr Gartenboden kalkarm sein, können Sie als langsam wirkende Kalkquellen entweder kalkhaltigen Sand, Kies oder zerquetschte Eierschalen einarbeiten. Rascher wirkt fertig erhältlicher Düngekalk. Für einzelne Pflanzen können Sie auch von Ihrem nächsten Urlaub am Meer feine Muschelschalen mitbringen, es können auch zerbrochene sein. Daheim werden sie gut durchgewaschen, um sie vom Salz zu befreien, und mit einem Hammer zerschlagen. Sie können gar nicht zu viel davon aufstreuen, da sich außer Ihren Kalk liebenden Pflanzen auch viele Vögel darüber freuen werden. Im ökologischen Gartenbau wird auch gerne Algenkalk verwendet, der wichtige Spurenelemente enthält und gegen Bodenmüdigkeit hilft.

Ein Urlaubs-Mitbringsel der besonderen Art: Muscheln für den Garten

Kugeldistel

Disteln

- B - S -

Man könnte sie als Designerpflanzen der Natur bezeichnen, ebenso aber auch als Kratzbürsten. Disteln haben sich offenbar entschlossen, abgesehen von ihrer bizarren Schönheit ganz ohne liebenswerte Attribute auszukommen. Umgangssprachlich werden viele stachelige Pflanzen als Disteln bezeichnet, für die es nach den strengen Regeln der Botanik keinen eindeutigen Namen gibt. Bleiben wir daher ausnahmsweise bei der Umgangssprache. Wie zum Trotz wachsen Disteln, wo die Natur für Pflanzen eigentlich nur wenig einladend ist, nämlich auf Kies, Schutthalden oder an trockenen Wegrändern. Menschen gefällt ihre „Architektur“, Bienen und Schmetterlinge begeistern sich für die zumeist lila Blüten.

Für bunt gehaltene Rabatten bietet sich die unverwüstliche, blau blühende Kugeldistel (Echinops) an, deren Blüten von Bienen besonders geliebt und dementsprechend umschwärmt werden. Sie vermehrt sich durch Bestockung und kann alle zwei Jahre geteilt werden, benötigt aber angesichts ihrer Höhe von rund einem Meter etwas Stütze, um nicht unordentlich zu wirken. Nach der Blüte kräftig zurückschneiden, das schnell nachwachsende junge Laub wirkt dann wieder ordentlicher. Sie wächst auch aus kleinen Wurzelresten immer wieder nach und ist daher schwer wieder loszuwerden.

Der eindrucksvolle Blauton des Eryngiums entwickelt sich erst im Laufe der langen Blütezeit.

Eselsdistelblüte

Ein gartenarchitektonisches Highlight ist fraglos die silbrig graue Eselsdistel (Onopordum acanthium), deren Name so viel wie „dornige Eselsblähung“ bedeutet. Auf nahrhaftem Boden kann sie binnen einer Vegetationsperiode gigantische Ausmaße von zwei bis drei Metern annehmen. Ihrer überaus dekorativen Wirkung wegen wird sie in englischen Staudenrabatten gerne als Hintergrundpflanze gesetzt. Sie ist zweijährig, weshalb man immer wieder für Nachschub sorgen muss. Eigentlich macht sie das selbst, nur wächst der Nachschub nicht immer dort, wo man ihn haben möchte. Der langen Pfahlwurzel wegen kann die Pflanze nur im frühen Jugendstadium versetzt werden. Über das distelähnliche Eryngium erzählen wir im letzten Kapitel dieses Buches.

Die Purpurdistel (Bergheya purpurata) kommt aus den südafrikanischen Drakensbergen, wird circa 80 cm hoch und kann aus Samen gezogen werden. Im Winter vor Feuchtigkeit schützen.

GERDAS TIPP:

Wen auch immer aus der großen Vielfalt der attraktiven Distel-Familie man in seinen Garten holen mag, eines gilt für alle: Wenn auch viele Vögel die reifen Samen lieben, schneiden Sie unbedingt so gut wie alle Blütenstände ab, bevor tausende flugfähige Samen reif geworden sind und vom Wind lustig durch Ihren und sämtliche Nachbarsgärten getragen werden. Sonst könnte es bald des Guten zu viel sein!

Mit getrockneten wilden Karden (Dipsacus), die Ähnlichkeit mit Disteln haben, werden auf englischen Ansitzen gerne jene Stühle gekennzeichnet, deren Benützung durch Besucher unerwünscht ist.

Eine der dankbarsten Schattenpflanzen ist ohne Frage der vielgestaltige Rhododendron.

Meistens sind es sommerliche Hitzeperioden, die den im Allgemeinen wenig beliebten, ja nicht selten ziemlich vernachlässigten schattigen Gartenpartien plötzlich Wert verleihen. Eigentlich verfügt so ziemlich jeder Garten über mindestens einen mehr oder weniger großen Schattenbereich, da Wohnhäuser, sowohl das eigene wie auch das der Nachbarn, bekanntlich nun einmal Schatten werfen. Meist steht genau hier allerdings die Garage und das Thema Schattengarten hat sich somit erledigt. Doch allzu oft pflanzt man sich nichtsahnend auch noch den einen oder anderen künftigen Schattenbereich selbst dazu, weil man sich zu hoch werdende Bäume in den Garten holt.

5. Schattenkinder

Blumen für die Schattenseiten des Gartens

Ein Mangel an Sonne ist überhaupt kein Grund, schattige Plätze in Hinterhöfen, an der Nordseite von Grundstücken oder unter alten Bäumen stiefmütterlich zu behandeln und ihnen blumigen Aufputz zu verweigern. Gerade im Schatten erweist sich nämlich des Gärtners wahre Meisterschaft. Ein kreativ angelegter, blühender Schattengarten verrät nicht nur die kundige und liebevolle Hand, sondern auch die künstlerische Seele seines Besitzers. In der Sonne kann eigentlich jeder einen schönen Garten anlegen, so er sich nur ein wenig mit dem Thema beschäftigt. Ein Schattengarten erweitert die Palette an Möglichkeiten aber ganz ungemein, gibt es doch eine Fülle von Pflanzen, die sich ausschließlich im lichten Schatten wohl fühlen und zu zauberhaften Gemeinschaften kombinieren lassen. Bis es soweit ist, braucht man allerdings etwas Geduld, gilt es doch fast immer, zuerst einmal die Bodenverhältnisse den Bedürfnissen der künftigen Bewohner anzupassen. Was liegt näher, als während der Hundstage, die einen mit dem Liegestuhl ins Schattenreich des Gartens treiben, diesen Bereich einmal etwas gründlicher unter die Lupe zu nehmen?

Beginnt man mit der Planung, und die ist auch hier unerlässlich und sollte nicht dem Zufall überlassen werden, muss man zuerst einmal zwischen frühlingshellen und dauerschattigen Gärten unterscheiden. Viele Maler sind durch die gekonnte Verwendung von Licht und Schatten auf ihren Bildern berühmt geworden – und auch wir können uns diese Wirkung zunutze machen, vor allem im Frühling.

Unter Laubbäumen, die erst Ende Mai ein wirklich dichtes Blätterdach bekommen, vorher aber die noch milden Strahlen der Frühlingssonne durchlassen, fühlen sich unglaublich viele Pflanzen wohl: ein wahres Eldorado für Zwiebelpflanzen und Frühjahrsblüher, die hier genau das Milieu finden, das sie sich wünschen, wo sie zu ihrer Zeit blühen und sich dann lange und unbehelligt von dieser Anstrengung erholen und sich in Ruhe vermehren können. Es gibt aber durchaus auch Pflanzen, die sich selbst im tiefen Schatten einer Hinterhofidylle wohlfühlen und dort wunderbar blühen. Die Natur hat für alles vorgesorgt, man muss sich mit ihr nur ein bisschen befassen. Das größte Handicap bei der Bepflanzung von Schattenbereichen ist fast immer die dort herrschende Trockenheit. Hohe Bäume oder vorspringende Hausdächer erschweren die Bewässerung des Bodens durch Regen und Schnee oder verhindern sie sogar. Während der warmen Jahreszeit könnte man durch einen unterirdisch verlegten, durchlöcherten Schlauch, den man öfters leicht aufdreht, relativ einfach Abhilfe schaffen. Die meisten Schattenpflanzen gedeihen aber nur dann zufriedenstellend, wenn sie auch während der Wintermonate ausreichend Feuchtigkeit zur Verfügung haben. Das ist eigentlich nur auf einem nach dem Beispiel der Natur geschaffenen, belebten Gartenboden möglich, der Wasser auch über einen längeren Zeitraum zu speichern vermag.

Die Bergwaldrebe blüht zeitiger als die meisten anderen Clematis-Arten.

Zuerst muss der zumeist stark verdichtete Boden mindestens spatentief, besser noch tiefer, gründlich gelockert werden. Wo das unter Bäumen der Wurzeln wegen nicht möglich ist, geht man einfach in die Höhe und breitet über die Wurzeln eine möglichst dicke Schicht aus verrottetem Laub, abgefallenen Nadeln, gehäckseltem Strauchschnitt oder Sägemehl. Alles wird mit reichlich Gartenerde, Urgesteinsmehl und etwas Kompost vermischt, gewässert und dann am besten für einige Monate abgedeckt liegen gelassen. Praktisch alle Schattenpflanzen lieben nämlich saures Milieu, das man so unschwer bereiten kann. Die Mischung sollte allerdings bis zur Bepflanzung einige Monate verrotten dürfen, damit sich die wichtigen Bodenlebewesen darin etablieren und mit ihrer Arbeit beginnen können. Verfügt man nur über sehr kalkhaltiges Gießwasser, sollte man eine Möglichkeit schaffen, um Regenwasser aus der Dachrinne aufzufangen, damit es in Trockenperioden für diesen speziellen Gartenbereich als Gießwasser zur Verfügung steht. Da Regenwasser jedoch keinerlei Mineralien enthält, muss man dem Düngen dann mehr Aufmerksamkeit widmen. Insbesondere Rhododendron, einer der schönsten und berühmtesten Schattenblüher, geht an kalkhaltigem Gießwasser über kurz oder lang unweigerlich zugrunde, ist aber andererseits als Flachwurzler auf ausreichend Feuchtigkeit angewiesen.

Auch in den Folgejahren sammelt man alles im Garten anfallende Laub und alle holzigen Gartenabfälle, zum Beispiel auch den Christbaum, um den Schattengarten damit zu mulchen. Da wandert nichts mehr auf die örtliche Deponie! Alles wird gemeinsam gehäckselt, dann hat man gleich eine gute Mischung, die der Wind auch nicht so leicht fortwehen kann. Speziell im Spätherbst deckt man damit den vorher noch einmal intensiv bewässerten Schattenbereich ab. So bleibt auch in sehr trockenen Wintern den Schattenbewohnern die lebensnotwendige Feuchtigkeit erhalten. Wenn Sie sich erst ein bisschen mit den wunderbaren Schattenpflanzen beschäftigt haben, werden Sie feststellen, dass Ihr Garten eigentlich ruhig ein wenig schattiger sein könnte, weil sie noch so viele Ideen hätten, die Sie gerne verwirklichen würden. Vor allem auch, weil man bei der Arbeit im Schattengarten viel weniger schwitzt – und das nicht nur während der Hundstage!

„Wende dein Gesicht der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter dich.“

Afrikanisches Sprichwort

Hydrangea macrophylla „Amethyst“

Hortensie

Hydrangea

Seit einigen Jahren machen Hortensien wieder große Gartenkarriere. Alljährlich kommen neue Züchtungen auf den Markt, die immer noch mehr Blütenpracht versprechen. Sie können aber nur in kalkfreier Erde und unter ähnlichen Bedingungen wie Rhododendron gut gedeihen. Halbschatten ist für reiche Blütenbildung ideal, im tiefen Schatten entwickeln sie nur wenige Knospen. Nach dem Blattaustrieb versorgt man sie mit Rhododendron-Dünger oder Spezialdünger für Hortensien. Etwas gut verrotteter Pferdemist sorgt für besonders üppiges Wachstum.

Besonders winterhart sind Rispenhortensien (H. paniculata), die man im Herbst relativ tief zurückschneiden kann. Sie bleiben dann buschig und blütenreich. Die Blütenstände kann man getrocknet für Dekorationen verwenden. Besonders schön ist die grünlichweiße Blüte von „Limelight“. Tellerhortensien haben ihrem Namen entsprechend tellerförmige Blütenstände mit kranzförmigen Hochblüten. Die Samthortensie wird im Laufe der Zeit bei genügend Platz zu einem dekorativen Strauch. Ein Verkaufshit war vor einigen Jahren die Schneeballhortensie, H. arborescens „Annabelle“, die unbedingt einer unauffälligen, dafür aber starken Stütze bedarf, da die Blütenbälle sonst bei Regenwetter zu Boden hängen. Sie wird im Frühjahr bis auf circa 20 Zentimeter über dem Boden zurückgeschnitten. „Endless Summer“ und „Forever“ haben versucht, ihr den Rang abzulaufen, sie ist aber nach wie vor sehr gefragt. Sie setzt, im Gegensatz zur Garten- oder Bauernhortensie, am einjährigen Holz Blüten an, so dass Frostschäden weitgehend ausgeschlossen werden können. Die altbekannte Bauernhortensie hingegen darf nicht zurückgeschnitten werden, sonst bringt man sie um die Blüte. Im Spätherbst werden lediglich die mittlerweile interessant verfärbten Blütenbälle entfernt, da im nächsten Jahr nur das oberste starke Knospenpaar Blüten hervorbringt.

Wenn die Rosen Anfang September zur Förderung der Frosthärte einen Esslöffel Patentkali erhalten, kann man Hortensien gleich mitversorgen. Alte Stöcke bindet man im Spätherbst am besten locker zusammen, damit sie von Schnee und Eis nicht zu Boden gedrückt werden. Im Frühjahr wartet man den Blattaustrieb ab und schneidet nur zurück, was während des Winters erfroren ist und nicht mehr austreibt. Will man blaue Blüten, kauft man am besten blaue Sorten, zum Beispiel H. macrophylla „Bodensee“, und versorgt sie zusätzlich mit Hortensienblau aus dem Gartenfachhandel. Bei Aluminiumvorkommen im Boden werden Hortensien von selbst blau, allerdings nur, wenn der Boden ausreichend sauer ist. Will man rosa Hortensien umfärben, kann es bis zu zwei Jahre dauern, bis es funktioniert.

Das sensationelle Hortensienbeet von Gerdas Nachbarin Agnes

Alle Hortensien blühen in der Regel von VII bis zum Frost und können als Trockenblumen noch lange zieren. Sollen Hortensien in Töpfen gehalten werden, ist das kein Problem, nur sollten diese ausreichend groß sein. Im Topf sollte man Staunässe vermeiden, da Hortensien zwar viel, aber nicht zu viel Wasser brauchen. Über den Winter stellt man sie am besten in einen frostfreien Raum. Hat man den nicht zur Verfügung, kann man die Töpfe in einen großen Sack mit feuchtem Erde-Moos-Gemisch versenken bzw. vorübergehend irgendwo im Garten eingraben, damit sie während der kalten Jahreszeit nicht vertrocknen.

EIN ALTER BÄUERINNEN-TRICK FÜR BLAUE HORTENSIEN:

Sollten Sie reichlich Heidelbeeren haben, versuchen Sie einmal, Ihre Bauernhortensien mit Blaubeersud zu gießen. Das Ergebnis wird Sie verblüffen! Ihr Gärtner hält für weniger Experimentierfreudige übrigens auch ein Mittel zur Blaufärbung von Hortensien bereit.

Bergenie

Bergenia cordifolia

- SR -

Die Bergenie ist eine praktisch unverwüstliche, vielseitige, immergrüne Gartenstaude mit bis in den Spätherbst attraktivem, ledrigem Laub. Sie schätzt einen halbschattigen Standort und wirkt besonders dekorativ an Stiegenabsätzen oder Mauerkanten. Blütezeit VI–V. In Bezug auf den Boden ist sie nicht wählerisch, leicht kalkhaltiger Lehmboden ist ihr am liebsten. Aus dicken, flach wurzelnden Rhizomen wachsen je nach Züchtung bis zu 40 Zentimeter lange, herzförmige Blätter, aus denen sich weiße, rosa oder purpurrote Blütenstände erheben. Anfällig für Schädlinge ist sie kaum, aus Wurzelstücken lässt sie sich leicht vermehren.

Die Bergenie ist von erfreulicher Anspruchslosigkeit.

Schattenverträgliche Rosen und Fingerhut ergeben eine bezaubernde Kombination.

Fingerhut

Digitalis

- G - SR -

Den Fingerhut sät man am besten selbst aus. Wenn der Samen alt ist, geht er überhaupt nicht auf. Ist er frisch, keimen viel zu viele Pflänzchen für einen Garten und man kann großzügige Geschenke machen. Wirft man Samen einfach an mehreren Stellen aus, wird er kaum dort wachsen, wo Sie es geplant haben. Unsichtbare Geister (manche behaupten, es seien Ameisen) tragen ihn dorthin, wo er sich wohl fühlt.

Ein nährstoffreicher, kalkarmer und nicht zu trockener Boden ist Voraussetzung für eine gute Entwicklung. Fingerhut ist zweijährig. Nach der Samenreife im Sommer ausgesät, bildet er im ersten Jahr eine große Blattrosette, im nächsten Jahr treibt er im Juni einen 60–150 Zentimeter hohen attraktiven Blütenstand. Die Farbpalette wurde durch Züchtungen sehr erweitert, von weiß über rosa, aprikose und gelb bis dunkelrot, vielfach gesprenkelt oder getupft blühend. In Gruppen an halbschattigen, kühlen Standorten, zum Beispiel an Gehölzrändern oder zwischen Rhododendron und Farnen, aber auch als Hintergrund zu Rosen gepflanzt, fühlt sich der Fingerhut besonders wohl.

Beim Pflanzen und Pflegen wegen der Giftigkeit am besten Handschuhe tragen! Nach der Samenreife wird er abgeschnitten, da jede Rosette nur einmal blüht. An einem günstigen Standort entwickeln sich Seitentriebe, die im nächsten Jahr zur Blüte kommen, aber nur mehr halb so hoch ausfallen. Ab und zu sollte man sich eine der wunderbaren neuen Züchtungen leisten, die Gärtnereien bereithalten. Fingerhut wird getopft ab dem Frühling angeboten, aber fast ausschließlich erst als blühende Pflanze gekauft. Durch den Stress des Umpflanzens hat diese nicht immer genügend Kraft, um sich für ein Weiterleben nach der Blüte ausreichend zu bestocken. Daran sind ausschließlich wir ungeduldigen Kunden schuld, die den Rhythmus der Natur nicht abwarten können.

GERDAS BLUMENSAMENSACKERL-TIPP:

Nicht nur beim Fingerhut, auch bei vielen anderen Gartenpflanzen ist es ein Kinderspiel und durchaus lohnend, selbst auszusäen. Nicht zu dicht säen, vielfach keimt entweder jeder Samen oder gar keiner. Vor allem der Samen neuer, verführerisch schöner Züchtungen hat allerdings seinen Preis – und vom animierenden Hochglanzsackerl bleibt nach dem Öffnen nur ein winzig kleines Folienbriefchen übrig. Durch vorsichtiges Befühlen kann man feststellen, wie viel Samen in diesem enthalten ist. Manche Samenanbieter verzeichnen neuerdings die Anzahl der Samen, die im Briefchen enthalten sind. Ich hatte einmal das „Glück“, kein einziges Samenkorn vorzufinden. Seitdem mache ich immer die Fingerspitzenprobe. Durch Schaden wird man bekanntlich klug!

Mit ihrem panaschierten Laub wirkt die Liriope auch ohne Blüten.

Digitalis purpurea – einer der schönsten Fingerhüte

Lilientraube

Liriope muscari

- G -

Eine wertvolle und langlebige Einfassungspflanze für Moorbeete und Waldgärten, ist die umgangssprachlich als Liriope geläufige Lilientraube, die erst VIII–X mit circa 20 Zentimeter hohen, lilavioletten Kerzen blüht. Sie hat einen grasartigen Charakter, bildet kleine Horste, ist völlig anspruchslos und bleibt in milden Wintern grün. Sie wünscht sich einen kalkarmen, nährstoffreichen und eher trockenen Boden und keine pralle Wintersonne. Von Schnecken wird sie verschmäht. Sie werden sich über die späte Blüte freuen!

Campanula lactiflora „Alba“

Campanula portenschlagiana wächst am schönsten auf Kies und in Mauerritzen und hat im Herbst eine Nachblüte.

Es gibt unzählige Glockenblumen-Arten.

Glockenblume

Campanula

Die Pflanzenfamilie Campanulaceae besteht aus hunderten Arten, denen Sie in diesem Buch öfters begegnen, da sie völlig unterschiedlich einsetzbar sind. Die meisten lieben Sonne, aber auch für halbschattige Standorte hat sich die Natur etwas ausgedacht. Der Waldglockenblume (C. latifolia), die VI–VII violettblau oder weiß blüht, begegnet man ab und zu auch in freier Natur. Gut geeignet für halbschattige Plätze ist auch C. glomerata, die Knäuelglockenblume. Geben Sie ins Pflanzloch normale, eher etwas lehmige Gartenerde. Beide werden 60 bis 80 Zentimeter hoch und säen sich manchmal selbst aus.

Silberkerze

Cimifuga

Wenig bekannte, aber sehr elegante und unverwüstliche Waldstaude mit fiedrigem Laub und schlanken, aufrechten Blütenrispen. C. racemosa var. cordifolia, die Lanzensilberkerze, blüht sehr aufrecht. Sehr empfehlenswert ist die Züchtung „Pink Spike“ mit zartrosa Blüten, die bis zu 150 Zentimeter hoch wird und VIII–X blüht. C. ramosa, die Septembersilberkerze, blüht cremeweiß und C. simplex „Brunette“ blüht weiß über sehr dunklem Laub, was einen attraktiven Kontrast ergibt. Zu den eleganten Oktobersilberkerzen gehört auch „White Pearl“, die erst X, also besonders spät, mit reinweißen, leicht überhängenden Rispen blüht.

Auf einem beschatteten Plätzchen ist einem die anspruchslose Silberkerze über Jahrzehnte hinweg treu.

Der Fruchtstand von Arum italicum ist ungemein attraktiv, aber leider giftig.

Aronstab

Arum

- G -

Wenn Sie ausgefallene Pflanzen lieben, sollten Sie einen Aronstab pflanzen. Er blüht im Frühjahr eher unscheinbar gelblichweiß, treibt dann schönes Blattwerk, das der Calla ähnelt, zieht sich um Sommer ganz zurück und produziert im August leuchtend rote, sehr attraktive Fruchtstände, die circa 20–30 Zentimeter hoch werden.

Für Halbschatten geeignet sind auch: Akelei, Bärlauch, Blauer Mohn, Buschwindröschen, Cyclame, Funkie, Herbstanemone, Heuchera, Hundszahn, Leberblümchen, Lungenkraut, Orientalische Lilien, Maiglöckchen, Mandelwolfsmilch, Tränendes Herz, Vergissmeinnicht, Schattengräser. Für die von uns heiß geliebten Primeln haben wir im Kapitel 12 Platz gefunden.

Türkenbund für den Schatten

Astilben blühen lange und sind unverzichtbare Lückenfüller im Schattengarten.

Beet-Prachtspiere

Astilbe

Keine andere Staude übertrifft auf schattigen Plätzen die Farbigkeit und Langlebigkeit der Astilben. Auf einem nahrhaften Gartenboden bei genügend Feuchtigkeit vertragen sie auch sonnigere Plätze, solange der Wurzelbereich beschattet ist. Astilben sind völlig pflegefrei und haben auch von Schnecken nichts zu befürchten. Die niedrigen Züchtungen, etwa A. japonica „Mainz“, die nur bis circa 50 Zentimeter hoch werden und in Rosa oder Weiß erhältlich sind, ordnen sich überall unter. Die größeren, wie A. x arendsii „Brautschleier“, die circa 80 Zentimeter hoch wird, oder die A. x thunbergii-Hybride „Straußenfeder“, die noch etwas höher wird, möchten gerne eine dominantere Rolle spielen. A. chinensis „Purpurlanze“ schafft es auf über einen Meter, „Superba“ blüht purpurrosa und wird sogar noch höher. Vermeiden Sie aber größere Bepflanzungen mit Prachtspieren, sie wirken schnell etwas langweilig und sind eher talentierte Lückenfüller.

Im lichten Schatten fühlen sich viele Freilandorchideen wohl.

Dreiblattspiere

Gillenia trifoliata

Nicht alltäglich, wunderschön und langlebig ist die Dreiblattspiere, eine Staude für den leicht feuchten Schattenbereich, die bis zu einen Meter hoch wird. Von VI–VII ist sie voll mit kleinen sehr attraktiven weißen Blüten auf orangen Kelchblättern. Zusätzlich wartet sie mit einer interessanten Herbstfärbung auf. Für ungeduldige Gärtner stellt sie allerdings eine Herausforderung dar.

Die entzückende Dreiblattspiere ist viel zu wenig bekannt.

Krötenlilie

Tricyrtis

Interessanter, exotisch wirkender Schattenblüher für den späten Sommer. T. formosana hat weiße Blütenblätter mit dunkelroten Flecken, blüht IX–X und wird circa 80 Zentimeter hoch, T. hirta verlangt einen nicht zu trockenen Waldboden, blüht VIII–IX mit rosa gesprenkelten Blüten und bildet im Laufe der Jahre einen Horst. Krötenlilien wünschen sich einen humosen und leicht sauren Boden am Gehölzrand.

Lerchensporn

Corydalis

- G -

Lerchensporn eignet sich gut zum Verwildern in einem Waldgartenbereich oder unter Rhododendron. Es gibt viele verschiedene Arten, die blau, gelb, weiß, rosa und sogar orangerot blühen und sich über Ausläufer vermehren, wenn ihnen der Standort zusagt. Ideal ist ein leicht saurer, humoser Boden in lichtem Schatten. Besonders schön ist der bei uns relativ neue Blaue Lerchensporn, zum Beispiel C. elata “Blue Summit“, dem man am besten ein eigenes kleines Revier zugesteht, in dem er nicht von schneller wachsenden Pflanzen bedrängt wird. Empfehlenswert ist auch „Craighton Blue“. In einem ausgefallenen Orangerot blüht der Transsylvanische Lerchensporn (Corydalis solida ssp.solida), der leicht sandige Böden bevorzugt. Alle Arten werden um die 40 Zentimeter hoch, Blütezeit ist IV–VI.

Der Lerchensporn sorgt selbst für seine Ausbreitung im Garten.

Lerchensporn samt sich gerne selbst aus, es empfiehlt sich, bei der blühenden Eigenproduktion, die sehr unterschiedlich ausfallen kann, eine Farbauslese zu treffen. Gute Nachbarn sind das Dreiblatt oder kleine Astilben.

ERWINS SCHATTENTIPP:

Einen sehr trockenen Schattenbereich kann man auf einfachem Weg in der Art eines Kiesgartens (Kapitel 7) gestalten und mit wenigen, dafür tief wurzelnden Stauden bepflanzen. Greifen Sie bei der Neuanlage unbedingt zu bereits gut entwickelten Pflanzen und graben Sie ein etwas größeres Pflanzloch, damit Sie nicht zu oft gießen müssen. Schattengräser, Funkien und viele Farne kommen mit Trockenheit gut zurecht und ergeben in Kombination mit großblättrigen Schattenstauden in Kiesgärten fantastische Bilder.

Baldrian

Valeriana officinalis

- HK -

Wunderschön! Baldrian wächst in der Natur an feuchten, halbschattigen Waldrändern und wurde früher ausschließlich im Kräutergarten angepflanzt. Kreative Gartengestalter nutzen die mehrjährige, robuste Staude inzwischen aber auch gerne als dekorative Begleit- und Schmuckpflanze. Geben sie Baldrian genügend Nahrung, Feuchtigkeit und vor allem Raum, damit er sein volles Potential entwickeln kann. Im Laufe einiger Jahre kann er bis zu 150 Zentimeter hoch und zu einer attraktiven, von VI–VII rosaweißlich blühenden Gartenattraktion werden. Abgeschnitten findet er in Kräuterjauche eine gute Verwendung (Kapitel 14).

Baldrian passt wunderbar in einen Naturgarten.

Engelwurz

Angelica archangelica

- HK - B -

Engelwurz wächst wild an feuchten Standorten und bevorzugt Halbschatten. Mit ausreichend Nahrung wird sie mannshoch und blüht im Sommer mit großen, grünlichgelben attraktiven Dolden. Sie ist eine in der modernen Gartenarchitektur viel zu selten verwendete, langjährige Gartenpflanze, die kalkarme Böden bevorzugt. Die chinesische Engelwurz (Angelika gigas) wird bis zu 150 Zentimeter hoch, wächst gerne am Wasserrand und hat besonders aparte kugelrunde, dunkelrote Dolden über dunkelgrünem Blatt. Sie verträgt mehr Sonne.

Engelwurz ist eine gute Bienenfutterpflanze und sät sich selbst aus.

Die rote Engelwurz ist ein architektonisches Gartenhighlight.

Eine Spierstaudengruppe benötigt Platz, ist zur Blütezeit aber ein Highlight im Garten.

Spierstaude

Filipendula

Eine in Gärten eher selten verwendete, aber sehr dekorative Staude für leichten Schatten und nicht zu trockenen, kalkarmen Boden ist die Spierstaude. Sie wächst auch gerne wild in Wassernähe. Besonders schön, aber recht dominant, ist F.rubra „Venusta“, die bis zu 180 Zentimeter hoch wird und VI–VIII mit leuchtend rosa Blütenständen überrascht. F. palmata „Kahome“, eine sehr attraktive japanische Züchtung, blüht VII–IX, ebenfalls rosa, wird aber nur 50 Zentimeter hoch.

Eine ungewöhnliche Kombination – Filipendula venusta und orange Crocosmien-Blüten

Das prachtvolle Laub der Rodgersien ist für Schattenbereiche ungemein wertvoll.

Waldmeister

Galium odoratum

Er braucht oft etwas Zeit, um im Garten heimisch zu werden, breitet sich dann aber rasch aus und kann sehr dominant werden. Er lässt sich aber durch Jäten leicht in Grenzen halten und ist ein guter Bodendecker unter Rhododendron, der sich auch durch eine alljährlich ergänzte Mulchschicht nicht beeindrucken lässt. Die kleinen weißen Blüten erscheinen V–VI und werden circa 20 Zentimeter hoch.

Schaublatt

Rodgersia

Schaublatt gehört zu den schönsten Blattschmuckstauden, liebt die Nähe zum Wasser und erträgt den Schatten hoher Bäume, bei genug Bodenfeuchtigkeit aber auch etwas mehr Sonne. Der Boden sollte humus- und nährstoffreich sein, stauende Nässe wird nicht goutiert. Gepflanzt wird die Rodgersie meistens im Frühjahr, wobei man berücksichtigen muss, dass sie im Laufe des dritten Jahres bereits einen Umfang von rund einem Meter erreichen kann. Bei älteren Exemplaren kann es vorkommen, dass sich die fleischigen Rhizome (Wurzeln) über die Erdoberfläche schieben. Man kann sie mit Erde oder einer Laubschicht abdecken.

Rot blühende Rodgersie mit Herbstanemonen

R. tabularis, die Tafelblattrodgersie, fällt mit ihren rundlichen Blättern auf und liebt feuchten Humusboden. R. podophylla hat stark gesägte, attraktiv rötliche Blätter, während R. pinnata „Superba“, vielleicht eine der schönsten Rodgersien, hohe rosafarbene Blüten über das attraktive Laub erhebt. „Chocolate Wings“ treibt bronzefarben aus, färbt sich im Herbst wieder zurück und blüht VI–VII mit interessanten rosa bis roten Blütenständen. Die meisten Rodgersien blühen weiß, durchwegs an langen Rispen. Die Vermehrung erfolgt über Rhizome, die man am besten mit der Walhau, einem überaus praktischen Gartengerät, ausgräbt, vom Stock abhackt und gleich wieder einsetzt. Die Teilstücke wachsen schnell an.

Schaumblüte

Tiarella cordifolia

Die Schaumblüte ist ein guter, anspruchsloser Bodendecker für leicht saure, frische Böden, der sich durch Ausläufer vermehrt, so ihm der Standort zusagt. Die weißen Blüten werden bis zu 20 Zentimeter hoch und erscheinen IV–V. Die Tiarella eignet sich als Zwischenpflanzung da und dort, weil sie sich unterzuordnen vermag.

Das Dreiblatt braucht zu seinem Fortkommen etwas Garten- Knowhow.

Dreiblatt

Trillium

Die auch Waldlilie genannte interessante Liebhaber-Waldstaude für humose, leicht saure Gartenböden sollte man so setzen, dass man sie aus der Nähe betrachten kann. In England fehlt sie in keiner Rhododendron-Anpflanzung. Sie liebt eine Mulchschicht aus verrotteter Baumrinde, unter der sie sich durch unterirdische Rhizome mit der Zeit zu Horsten entwickelt. Die im Mai erscheinenden weißen Blüten sind eigentlich drei Hochblätter, die der Pflanze den Namen gegeben haben. Sie benötigt einen etwas geschützten Standort und sind schön in Kombination mit rotblättriger Rodgersie und einigen Hasenglöckchen. Beste Pflanzzeit für die Rhizome ist der frühe Herbst, Pflanztiefe circa zehn Zentimeter.

Haselwurz

Asarum europaeum

Blüht nur sehr unscheinbar, die glänzend grünen Blätter sind die eigentliche Attraktion dieses Bodendeckers. Sie behalten die Farbe auch während des Winters. Die Haselwurz eignet sich bestens auch für sehr schattige Bereiche unter Bäumen und verträgt gelegentliche Trockenheit und Wurzeldruck.

Die anspruchslose Haselwurz sorgt in tief schattigen Bereichen für Grün.

Immergrün

Vinca minor

Ein robuster, niedriger Bodendecker, auch für tiefen Schatten geeignet, ist das Immergrün. Es ist anfangs nur circa 20 Zentimeter hoch, hat aber bis zu zwei Meter Jahreszuwachs. Immergrün wächst überall, solange nur der Boden locker ist. Im lichten Halbschatten blüht es im Frühling blau, selten auch weiß, im tiefen Schatten blüht es eher nicht. Immergrün kann verwildern und große Flächen überziehen. Ab und zu sollte man es zurückschneiden, dann wächst es dichter.

Ungewöhnliche Verwendung der anspruchslosen Pachysandra zur Begrünung eines Fußweges

Efeu muss man ab und zu in die Schranken weisen.

Dickanthere

Pachysandra

Dieser immergrüne Bodendecker für schattige, humusreiche Standorte blüht IV–V relativ unscheinbar mit kleinen weißen Kerzen. Der Zierwert liegt eher im robusten Laub. Eine anspruchslose Pflanze, die auch Schadstoffe toleriert und auf Stressplätzen gedeiht.

Efeu

Hedera

- G -

Er gilt gemeinhin nicht als Blütenpflanze, da seine Blüten in unseren Augen, nicht aber für Bienen, sehr unscheinbar sind. Als Bodendecker im Schatten ist er auch für trockene Stellen dekorativ einsetzbar und leichter in Grenzen zu halten als an Hausmauern. Nicht alle Efeu-Arten sind übrigens in Höhenlagen winterhart.

Funkien mit ihrem eindrucksvollen Farbenspiel gehören zu den wertvollsten Schattenpflanzen.

Geißbart

Aruncus dioicus

Geißbart liebt schattige, eher feuchte Plätze und kann sich bei Wohlbefinden zu beachtlicher Größe entwickeln. Meistens erreicht er nach einigen Kulturjahren 100–150 Zentimeter. Er blüht VI–VII mit attraktiven rahmweißen Rispen. Kombinieren Sie ihn mit nicht zu dominanten Funkien mit weißgrünem Blatt wie Hosta „Univittata“.

Taubnessel

Lamium maculatum

Taubnessel ist ein anspruchsloser Bodendecker für schattige Bereiche, circa 20 Zentimeter hoch, im Frühling meist rosa, auch weiß blühend. Die dekorative Blattzeichnung schmückt auch außerhalb der Blütezeit.

Vielleicht entdecken Sie L. „Beacon Silver“. Ähnlich wirkt die Goldnessel (Lamiastrum), die sich gegen Konkurrenz kräftig zur Wehr setzt, gelb blüht und mit ihrem Laub Schattenbereiche aufzuhellen vermag.

Taubnesseln gibt es auch mit mit weißen Blüten.

Für Schattengärten unverzichtbar ist das dekorative Salomonssiegel.

Salomonssiegel

Polygonatum

- G -

Salomonssiegel wird auch Wohlriechende Weißwurz genannt. Außer dem in unseren Wäldern vorkommenden P. multiflora gibt es zum Beispiel P. odoratum mit angenehmem Duft oder die Hybridsorte P. „Weihenstephan“, die bis zu 120 Zentimeter hoch wird. P. „Striatum“ hat interessante, grünweiß gestreifte Blätter. Alle Arten haben Wildcharakter, wünschen sich einen frischen, nährstoffreichen und eher feuchten Boden und blühen V–VI. Ideale Nachbarn im halbschattigen Bereich sind Hostas, Astilben, Farne, Rhododendren und Azaleen.

ERWINS GRÄSER-TIPP:

Vergessen Sie nicht die wunderschönen Schattengräser! Einige Anregungen wären Carex morrowii „Variegata“, eine Japansegge mit wintergrünen Horsten, die nur circa 40 Zentimeter hoch wird. Bis zu 120 Zentimeter kann C. „pendula“ erreichen. Äußerst attraktiv in Schattenbereichen wirkt auch C. „Icedance“ mit weißen Randstreifen, circa 40 Zentimeter hoch, das als Gruppenpflanzung kein Unkraut aufkommen lässt. Ideal für Schattenplätze ist auch die Hainsimse, Luzula nivea, ebenfalls immergrün und bis zu 40 Zentimeter hoch. Alle Gräser benötigen ausreichend Feuchtigkeit.

Azaleen

Azalea

- G -

Sie gehören zwar zur Familie Rhododendron und haben ähnliche Pflegeansprüche, sind aber im Garten universeller einsetzbar, da sie ihr Laub entweder im Herbst oder im Frühling abwerfen und daher an sonnigeren Standorten gepflanzt werden können als die immergrünen Verwandten. Ein Unterschied besteht auch darin, dass Azaleen dem Dickmaulrüssler die kalte Schulter zeigen, während Rhododendren gefressen werden. Erfreulich ist die prachtvolle Blüte, die einen Garten über Wochen mit farbigen, manchmal sogar duftenden Blütenwolken erfüllen kann. Zu wenig Sonne lässt Azaleen verkümmern und nur spärlich blühen. Wintersonne macht ihnen im Gegensatz zum Rhododendron gar nichts aus. Besonders für kleine Gärten sind Azaleen bestens geeignet. Man muss ihre Pflanzung zwar sorgfältig planen, kann sie dann aber über viele Jahre praktisch sich selbst überlassen. Speziell für die vielen kleinwüchsigen Arten gibt es unzählige Verwendungsmöglichkeiten. Wie alle Mitglieder der Rhododendron-Familie wurzeln auch Azaleen extrem flach mit einem aus vielen feinen Wurzeln bestehenden Ballen. Sie brauchen denselben Boden wie der Rhododendron. Die Pflanzgrube muss nicht allzu tief, dafür aber breit sein. Der Boden darf nie vollkommen austrocknen, Staunässe wäre jedoch tödlich. Ihren Wasserbedarf zeigen die Pflanzen übrigens selbst an, indem sie einen leicht welken Eindruck machen. Dann ist sofortiges Gießen mit unbedingt kalkfreiem Wasser, am besten Regenwasser, notwendig.

Ein rosaroter Gartentraum: Clematis montana und Japanische Azalee

Die Farbenpracht eines Azaleen-Beetes ist unbeschreiblich, verlangt einem allerdings einige Jahre Geduld ab.

Azalea mollis und A. pontica, die beide nach einer attraktiven herbstlichen Verfärbung ihr Laub abwerfen, werden im mitteleuropäischen Klima bis zu zwei Meter hoch. Man kann sie gut mit niedrigeren, sogenannten immergrünen Azaleen kombinieren, die im Winter das Laub zumindest zum Teil behalten. Sie sollten auf jeden Fall farblich abgestimmt gepflanzt werden, da ihre Farben, wie die aller Azaleen, von unglaublicher Leuchtkraft sind. Pflanzen Sie unbedingt auch eine weiß blühende Sorte dazu, zum Beispiel die altbewährte „Persil“ in strahlendem Weiß mit goldenem Fleck. Die klein bleibenden, fast wäre man geneigt zu sagen: „Polster bildenden“, Azaleen, haben eines gemein: In Gruppen gepflanzt entwickeln sie sich besser. Nur so können sie auch die höchst dekorativen Blütenpolster bilden, wie man sie zum Beispiel aus berühmten japanischen oder englischen Gärten kennt. Gedüngt werden sie zur Blütezeit mit Rhododendron-Dünger.

So blühen Azaleen überreich: Mit einer alljährlichen üppigen Blüte kann man nur rechnen, wenn man Abgeblühtes mit einer spitzen Nagelschere oder mit den Fingernägeln rasch abknipst. Sollten ältere, kleinblütige Azaleen so reich blühen, dass Ausputzen in Schwerarbeit ausartet, kann man einfach die Heckenschere verwenden. Die Pflanze wird danach aus vielen „schlafenden“ Augen wieder austreiben und wunderbar dicht werden. Azaleen sind leicht giftig, daher nach dieser (etwas klebrigen) Arbeit gründlich die Hände waschen.

Am schönsten unter den kleinen Rhododendren sind wohl jene Züchtungen, denen man aufgrund ihrer elegant gekräuselten Blüten die Abstammung von Rh. yakushimanum sofort ansieht. Sie werden selten höher als einen Meter und wachsen langsam und kompakt.

Rhododendron

Azaleen und „klassische“ Rhododendren sollte man im Garten besser nicht mischen, da Letztere im Laufe der Zeit viel Platz beanspruchen und sich frei entfalten möchten. Damit das angestrebte glänzende und immergrüne Laub auch auf Dauer so bleibt, benötigen Rhododendren einen sommerkühlen, halbschattigen Gartenplatz. Gegen Wintersonne an Frosttagen sind sie empfindlich. Nicht alle Arten der großen Familie sind in Mitteleuropa wintertauglich, die jeweilige Frosthärte wird von den Züchtern auf dem angehängten Etikett aber genau angegeben.

Rhododendren sollte man möglichst nicht als Einzelpflanzen setzen. Bei richtiger Anlage macht ein großzügiger Rhododendron-Bereich im Halbschatten später so gut wie überhaupt keine Arbeit, wirkt aber immer ordentlich und kann bei durchdachter Bepflanzung IV–VI seine wetterunabhängige, prachtvolle Blüte begeistern. Um ein harmonisches Bild zu erzielen, muss man vor allem gestaffelt nach Größe pflanzen. Zu den vielen guten Eigenschaften des Rhododendrons gehört, dass sich aufgrund des sehr kompakten Wurzelgeflechtes selbst große Pflanzen versetzen lassen, so dass Anfängerfehler keineswegs irreparabel sind.

Vor einer Rhododendron-Pflanzung muss der Boden sorgfältig vorbereitet werden. Der ideale Boden ist locker, luftdurchlässig und speichert Feuchtigkeit, ohne dass Staunässe entsteht. Vor allem ist er eines: leicht sauer. Zuerst heißt es also Ärmel aufkrempeln und den Boden mindestens 50 Zentimeter tief ausheben, aber nicht nur ein Loch pro Pflanze, sondern großflächig. Wenn Sie gründlich sind, kann ein Rhododendron über Jahrzehnte an seinem Platz bleiben. Seine erträumte Schönheit erreicht er nämlich nur, wenn seine Wurzeln nicht plötzlich auf ein Milieu treffen, dass ihm nicht behagt. Das Aushubmaterial wird circa zur Hälfte mit leicht verrottetem Laub, gehäckseltem Gehölzschnitt, kompostierter Rinde, Fichtennadeln, Sägemehl, Sägespänen, Torf (sparsam verwenden), kalkfreiem Sand und einigen Handvoll Hornspänen als Langzeitdünger vermischt. Man verwendet, was gerade günstig zur Hand ist. Idealerweise bereitet man den Boden im Herbst vor, wenn man im Frühjahr pflanzen möchte. In den kommenden Jahren wandert jeden Herbst das gehäckselte Laub als dicke Mulchschicht in den Rhododendron-Bereich, es verschwindet im Frühling wie durch Magie. Berechnen Sie bei der Bepflanzung eines Moorbeetes einen großzügigen Abstand ein, damit die Pflanzen später zwar in guter Nachbarschaft leben, sich aber nicht bedrängen. Die Anfangsjahre überbrückt man durch eine Unterpflanzung mit nicht zu dominanten Farnen, Funkien oder Schattengräsern. Auch der berühmte Blaue Mohn (Meconopsis) und viele andere kalkunverträgliche Pflanzen fühlen sich hier ausgesprochen wohl.

Wenn man intensiv mulcht, ist eine Handvoll Spezialdünger pro Pflanze genug. Tun Sie des Guten nicht zu viel, Überdüngung verursacht unter anderem langhalsige, unharmonische Neutriebe, die man am besten bald zurückschneidet, damit es einen neuen, buschigen Austrieb gibt. Allerdings bringt man sich dadurch ein Jahr lang um die Blüte. Aus diesem Grund nie mit Grasschnitt mulchen, er enthält zu viel Stickstoff.

ERWINS RHODO-TIPP:

Braune Knospen deuten auf eine Pilzkrankheit hin, die durch die Rhododendron-Zikade übertragen wird. Bei Berührung der Blätter fliegen die schwer zu bekämpfenden Tiere auf. Hängen Sie bei Befall ab Ende Juni Gelbtafeln auf und spritzen Sie von Mai bis September ab und zu mit stark verdünnter Jauche (Kapitel 14) alle Rhododendren in Ihrem Garten gründlich und von allen Seiten, besonders auch von unten.

Pflanzt man Rhododendren in den Garten, sollte man unbedingt auf die spätere Größe achten, nicht alle bleiben so putzig klein, wie man sie kauft.

Ein schönes Mixed Border entsteht nicht im Handumdrehen, sondern ist immer das Produkt einer längeren Nachdenk- und Experimentierphase.

In Großbritannien gehören Mixed Borders, diese überaus kunstvollen, mit viel Liebe und Sachkenntnis zusammengestellten und für kontinentale Begriffe überwältigend groß und vielseitig dimensionierten Blumenbeete, in denen es über Monate üppig und farbenfroh blüht, zu einem Prachtgarten ganz einfach dazu. Und es ist sicher nicht weit hergeholt, diese kühne Mischung unterschiedlichster Pflanzenarten aus aller Welt, die sorgfältig ausgesuchten Zusammenstellungen und ausgeklügelten Kompositionen verschiedenster Farben, Formen und Strukturen, als große Bühne für Gartenstauden schlechthin zu bezeichnen. Ihren großen Auftritt mit Trommelwirbel haben Englands Borders frühestens erst ab Mitte Juni. Zumeist in der dritten Woche dieses Monats beginnt die alljährliche Hochblüte, und die nach allen Regeln der hohen Gartenkunst bepflanzten Beete, oft sogar zwei parallel zueinander angelegte sogenannte Doppel-Borders, präsentieren sich bis in den späten Herbst hinein wie ein großartiges, farbenfrohes Gemälde.

6. Mixed Borders

Englischer Theaterdonner für den Garten

Vor der Blüte, wenn erst da und dort vereinzelte Blüten auftauchen, wirken die pompösen Staudenpflanzungen beinahe geheimnisvoll. Viele der nicht selten über zwei Meter hoch werdenden Prachtstauden haben ihre endgültige Höhe und Üppigkeit noch nicht erreicht und gewähren neugierigen Besuchern einen zwar etwas indiskreten, gärtnerisch aber sehr informativen Einblick auf das Innenleben des Beetes: auf all die stützenden Obelisken, Pyramiden, Schnüre und Drähte und auf was immer findige Gärtner, zumeist aus Haselnuss- oder Birkenzweigen, gebastelt haben, um über viele Monate hinweg ein möglichst makelloses Blumenbeet präsentieren zu können, das kein Gewitterregen oder Sturm zu Boden zu drücken vermag. Vor rund 150 Jahren entstanden diese „Pflanzungen im Grenzbereich“ in England – denn border bedeutet nichts anderes als Grenze – durch die Reise- und Entdeckungslust der Plant-Hunters, der legendären Pflanzenjäger, die unermüdlich Kostbarkeiten aus aller Welt sammelten, um der Wissenschaft zu dienen. Zur Finanzierung ihrer Reisen war es für sie kein Sakrileg, mit ihren Pflanzenschätzen die Gärten der Adeligen und Reichen zu zieren, die bereit waren, für Gartennovitäten viel Geld auszugeben. Für die innovative Gestaltung der Borders war dabei vor allem der große Pflanzenreichtum der Prärien der Neuen Welt von Interesse, mit dem wir auch heute noch ganz selbstverständlich unsere Gärten verschönern. Am lange schwelenden Krieg unter den großen Gärtnern speziell der viktorianischen Ära, darüber, ob Mixed Borders ausschließlich mit mehrjährigen Stauden oder nur mit einjährigen Pflanzen bestückt werden sollten, oder ob womöglich auch eine Mischung denkbar wäre, wollen wir uns nicht beteiligen, können wir unsere Gärten doch zum Bersten mit Züchtungen von Pflanzen füllen, die damals noch weitgehend unbekannt oder extrem kostspielig waren. Wir in unseren „Do-it-yourself-Gärten“ stehen vor ganz anderen Problemen. Nämlich in erster Linie vor der Frage, wie viel Arbeit so ein Mixed Border tatsächlich macht, und ob wir uns diese über viele Jahre hinweg zutrauen können. Jünger ist bekanntlich niemand geworden, eine sachkundige Gartenhilfe dafür aber zur Rarität.

Margeriten und Schafengarben finden eigentlich immer Verwendung.

Heute sind die berühmten Rabatten gefüllt mit einer kühnen Mischung von Pflanzenarten aus aller Welt, mit aufregend schönen Blattstrukturen und einem Farben- und Formenreichtum, in dem sich das Auge nur zu leicht verliert, um da und dort begeistert an einer bekannten Blumenschönheit hängen zu bleiben, die dann gleich notiert wird. Die Borders sind zu ausgeklügelt bepflanzten Blumenoasen inmitten gepflegter, weiter Rasenflächen geworden, wobei man eigentlich nie genau sagen kann, was der Rahmen und was das Bild ist. Nicht wenige der legendären Gärten sind für die raffinierten Farbkombinationen ihrer Borders berühmt, wie zum Beispiel Sissinghurst für sein mauve- bis auberginefarbenes „Purple Border“, übrigens eine sehr schwierige, derzeit aber hochaktuelle Gartenfarbe. Hidcote Manor in Gloucestershire kennt man für die ungewöhnliche Mischung mit Zwiebelpflanzen und die exzessive Bevorzugung der Farbe Rot. Newby Hall oder Arley Hall im englischen Norden oder die berühmten Wisley Gardens unweit von London, das Flaggschiff der Königlichen Gartenbaugesellschaft, und viele andere Gärten präsentieren gewaltige Doppel-Borders, in denen mit unglaublichem ästhetischem Einfühlungsvermögen geplant und gepflanzt wird. Von ganz niedrigen Vordergrundpflanzen bis zu Riesenpflanzen als dekorativem Hintergrund reihen sich hier gleich bis zu sechs Pflanzenreihen wie die Kulissen einer Theaterbühne hinter- und ineinander. Great Dixter ist für die Kombination sehr ausgefallener Pflanzen und seine ungewöhnlichen Farbzusammenstellungen berühmt, andere dagegen für die intensive Verwendung von Rosen. Kaum einer der bewundernden Besucher dürfte sich allerdings Gedanken darüber machen, dass so eine Pflanzung einem gärtnerischen Kreuzworträtsel gleicht und wie oft selbst die versiertesten Gärtner Änderungen vornehmen, um die ihnen vorschwebende perfekte Harmonie von Blütezeit, Farbkombinationen und Pflanzstrukturen zu erreichen, ohne die ein Garten nicht zur Besucherattraktion werden kann.

„Wenn man einen Garten gestalten will, muss man zuerst einmal davon träumen.“

GW

ERWINS TIPP ZUM STAUDENEINKAUF:

Für den Staudeneinkauf braucht man fraglos nicht nur Fantasie, sondern auch viel Pflanzenwissen, sieht man den anfangs meistens eher kleinen Pflänzchen ihr tatsächliches Potential doch überhaupt nicht an. Auch das mitgelieferte Stecketikett sagt in der Regel nicht wirklich viel darüber aus, wie schön diese beim Kauf eher armselig wirkenden Kreaturen einmal werden. Ein schöner Garten besteht übrigens keineswegs nur aus hochgezüchteten Primadonnen ohne Beständigkeit, sondern vor allem aus liebevoll zusammengesuchten, oft eher bescheidenen, dafür aber robusten und ihre Form über einen längeren Zeitraum hinweg behaltenden Hinterbänklern. Wie im Leben sollte man sich auch im Garten nicht von Blendern irritieren und verführen lassen. Eine kurze Prachtblüte macht noch keinen Gartensommer! Wenn Sie „kariöse“ Löcher in Ihrer Blumenpracht vermeiden möchten, sollten Sie ausschließlich schneckenresistente Pflanzen verwenden.

Rote oder weiße Spinnenblumen kann man als preiswerte Lückenbüßer einsetzen.

Mixed Borders – das große Gartenkreuzworträtsel

Wenn Sie über einen entsprechend großen Garten in vollsonniger Lage mit tiefgründigem, nahrhaftem Boden verfügen, strategisch planen können, beharrlich, geduldig und trotzdem fantasievoll sind, Freude an ununterbrochener Naturbeobachtung, ein gutes Gedächtnis und die Fähigkeit zur Selbstkritik haben und womöglich auch noch gerne unentwegt Pflanzen von da nach dort versetzen, dann bringen Sie viele der notwendigen Voraussetzungen zum „Createur“ eines Mixed Borders mit.

Mit jeder Pflanzenreihe, mit der man dem Beet mehr Tiefe verleiht, werden die unerlässlichen Pflegemaßnahmen schwieriger zu bewältigen, das Gesamtbild jedoch immer attraktiver. Drei bis vier Reihen sollten es mindestens sein, damit ein gewöhnliches Blumenbeet zum Mixed Border wird. In die Gestaltungsüberlegungen sollte zunächst die Größe von Haus, Garten und geplantem Beet einbezogen werden. Steht das Format fest, geht es, vorzugsweise im Herbst, ans Graben. Entfernen Sie penibel genau allfällige Wurzelunkräuter, die Ihnen später das Gärtnerleben schwer machen würden. Dann vermischen Sie die oberste Bodenschicht mit Kompost, verrottetem Mist, Gesteinsmehl und Hornspänen. Zuletzt decken Sie das Beet mit einer dunklen Folie oder mit einer dicken Lage Zeitungspapier ab, die mit Steinen oder Erde bedeckt wird, damit sie nicht davonfliegt. Im Frühjahr findet man eine wunderbar belebte Erde vor, eventuell übersehenes Unkraut kann jetzt leicht entfernt werden, das Papier wandert auf den Komposthaufen. Auch wenn es einen im Herbst schmerzlich in den Fingern juckt, gleich mit dem Pflanzen zu beginnen, für Stauden ist der Frühling die beste Pflanzzeit, man hat außerdem die größte Auswahl.

Die mit Akribie bepflanzten Ecken und Kanten eines Mixed Borders verraten den Könner.

Farbenprächtiges Border in Arley Hall, England

Während des Winters wird vermessen und geplant, was keine leichte Aufgabe ist und einem Kreuzworträtsel ähnelt. Denn was immer man auf einem Raster einplant, muss sich mit den Pflanzen daneben, dahinter oder davor nicht nur vertragen, sondern auch optisch optimal ergänzen. Um einen gewissen Rhythmus ins Beet zu bringen, sollte man sehr auffallende Pflanzengruppen, wie zum Beispiel Crocosmien, nicht nur einmal verwenden. Keinesfalls sollte man nur Prachtstauden aneinanderreihen, wichtig sind die Füller, die Standfesten, deren Blüten oft nicht so spektakulär sind, dafür aber das Beet ordentlich aussehen lassen. Auch dem besten Gärtner bleibt es nicht erspart, mit Pflanzen wieder und wieder auf Wanderschaft zu gehen, bis das Bild endlich zufriedenstellend ausfällt. Verführerisch wäre es natürlich schon, bei der Planung gleich auch den Frühling einzubeziehen, englische Gärtner sehen aber meistens davon ab. Ein paar Tulpen- oder Allium-Zwiebeln und dergleichen lassen sich natürlich einschmuggeln. Ist der Garten groß genug für einen eigenen Frühlingsbereich, empfiehlt es sich, beim Bepflanzen die volle Konzentration auf den Sommer zu richten, wo die Mixed Borders dann in makelloser Fülle begeistern. Hat man sich mit Frühlingsblühern verzettelt, werden die Borders im Frühsommer bereits unschöne Kahlstellen und Lücken aufweisen. Die berühmten englischen Gärten haben nicht umsonst für beinahe jede Woche des Gartenjahres einen eigenen Gartenbereich, der für kurze Zeit besonders spektakulär ist. Insbesondere in den schwierigen Anfangsjahren eines Borders empfiehlt es sich, etliche Ersatzpflanzen mit langer Blütezeit, zum Beispiel Dahlien, Spinnenblumen oder Cosmeen in Töpfen bereitzuhalten, um leere Plätze, die den kritischen Betrachter fatal an Zahnlücken erinnern, damit unauffällig reparieren zu können. Bis zu drei Jahre Geduld müssen Sie aufbringen, bis alle Stauden die geplante Größe erreicht haben. Machen Sie am Anfang bloß nicht den Fehler, zu dicht zu pflanzen, das würden Sie später bitter bereuen!

Veronica-Arten gibt es in unterschiedlicher Wuchshöhe.

Ehrenpreis

Veronica

- L -

Sehr vielgestaltige Familie, von kriechendem Wuchs bis zu eindrucksvoller Höhe. In großen Staudenrabatten sind immer mehrere Züchtungen in verschiedenen Farben und Höhen vertreten, die durchwegs dankbar und lange blühen. Für kleine Gärten werden die als Veronicastrum bezeichneten Züchtungen mit bis zu 150 Zentimeter hohen Blütenrispen fast zu ausladend. Die meisten blühen rosa bis lila, auch blau und weiß kommt vor. Der Langblättrige Ehrenpreis (Veronica longifolia) bleibt kleiner, die etwa einen Meter hohe Züchtung „Blauriesin“ wird viel verwendet. Sehr empfehlenswert ist V. teucrium „Knallblau“ mit leuchtend blauen Blüten von V–VI. Vom Kerzen-Ehrenpreis (Veronica spicata) gibt es auch viele schöne Züchtungen, die bis 40 Zentimeter hoch werden und von VI–VIII blühen, zum Beispiel einen „Rotfuchs“, einen „Blaufuchs“ oder ein weinrotes „Heidekind“. Alle Arten sind in Bezug auf die Bodenverhältnisse nicht anspruchsvoll, solange ausreichend Nährstoffe und Feuchtigkeit zur Verfügung stehen.

Liatris callilepsis „Floristan Violet“

Prachtscharte

Liatris spicata

- S -

Die Prachtscharte ist eine dankbare Beetstaude für sonnige Lagen, die 40–70 Zentimeter hoch wird und von VII–IX blühen kann. Besonders beliebt ist nach wie vor L. spicata „Kobold“ mit hohen intensiv lilarosa Blütenkerzen, die sich von oben nach unten öffnen. Der Boden sollte nicht zu nahrhaft, aber kalkreich sein und kann mit etwas Sand oder Kies abgespeckt werden. Die Prachtscharte verträgt eher Trockenheit als zu viel Feuchtigkeit, besonders während des Winters. Am besten schneidet man sie erst zum Frühlingsbeginn zurück.

Currykraut

Helichrysum italicum

- D -

Über kaum eine andere Pflanze wird in den Medien so viel Unfug verbreitet wie über die italienische Strohblume, die zwar nach Curry riecht, aber ansonsten überhaupt nichts mit der fernöstlichen Gewürzmischung zu tun hat. Das bis circa 50 Zentimeter hoch werdende, silbergraue Currykraut wird vorzugsweise als Einfassungspflanze verwendet. Es liebt Sonne und Trockenheit und eignet sich daher gut für Beetränder. Die goldgelbe Blüte ist sehr hübsch, bei Einfassungen empfiehlt es sich aber, das Currykraut schon vor der Blüte zurückzuschneiden, damit es nicht zu hoch, dafür aber buschig wächst. Bei uns ist es nur in sehr milden Wintern ausdauernd, im Mittelmeerraum entwickelt es sich zu kleinen Sträuchern.

Phlox ist standhaft und blüht lange, beides wichtige Kriterien für die Aufnahme in ein Mixed Border.

Die Mixed Borders von Arley Hall gehören zu den berühmtesten von ganz England und können als Who is Who der ein- und mehrjährigen Stauden bezeichnet werden.

Jakobsleiter

Polemonium

Mit der anspruchslosen Jakobsleiter kann man das Blau des Himmels in den Garten bringen. Sie liebt nicht zu trockene, nährstoffreiche Böden und passt an Teichränder, in naturnahe Bereiche, aber auch in Mixed Borders und Bauerngärten. Die Jakobsleiter gibt es auch in Weiß und Rosa. Schneidet man die Pflanze nach der Blüte zurück, kann man mit einer Nachblüte rechnen. Zu groß gewordene Horste können geteilt werden, die Pflanze so leicht vermehrt leicht vermehrt. Obwohl ausgesprochen attraktiv, sieht man die Pflanze in Hausgärten eher selten. Die circa 60 Zentimeter hoch werdende Sorte P. caeruleum mit fein gefiedertem Laub, die im Juni blüht, ist besonders empfehlenswert. Wunderschön ist auch P. yezoense „Purple Rain“ mit purpurfarbenem, fiedrigem Laub, das zu den blitzblauen Blüten in schönem Kontrast steht.

Purpursonnenhut

Echinacea

- S -

Von den vielen Arten wird im Garten vor allem E. purpurea verwendet. Der Purpursonnenhut wünscht sich einen nährstoffreichen Boden in voller Sonne und wird 60–100 Zentimeter hoch. Als einstige Präriepflanze hat er eine hohe Resistenz gegen Trockenheit. Am schönsten sind die unterschiedlichen Rosatönungen, es gibt aber auch weiß, gelb und orange blühende Sonnenhüte, die aber eher kurzlebig sind. Alle haben ihre Blütezeit VII–VIII. Bei nachlassender Leistung sollte man ab und zu den Standort wechseln. Bei der Gelegenheit ist eine Vermehrung durch Wurzelstecklinge möglich.

Jakobsleiter

Der Purpursonnenhut wird von Bienen und Schmetterlingen geliebt.

Kreuzkraut

Kreuzkraut

Ligularia

- SG -

Zu ihrer vollen Entwicklung benötigt die ornamentale Blattschmuckstaude einen tiefgründigen Boden mit reichlich Feuchtigkeit, daher eignet sie sich auch gut zur Gestaltung von Teichrändern. L. stenocephala „Zepter“ wird bis zu zwei Meter hoch, L. przewalskii circa 130 Zentimeter, beide blühen gelb. L. dentata „Britt-Marie Crawford“ hat orange Blüten und purpurschwarzes Laub, was einen schönen Kontrast ergibt. Je nach Standort wird das Kreuzkraut bis zu einen Meter hoch und blüht VII–VIII, ist aber leider etwas schneckengefährdet.

Alant

Inula

- B - SG -

Wenn Sie noch Platz für einen attraktiven Pflanzenriesen haben, könnten Sie es mit dem Riesen-Alant (Inula magnifica) versuchen, der bis zu zwei Meter hoch wird. Seine Pflege ist unaufwendig und er ist sehr frosthart. Seine VI–VII erscheinenden goldgelben Blüten haben einen Durchmesser von bis zu 15 Zentimetern und sind auch von der Form her auffallend. Im Laufe der Jahre wird er etwas dominant, als anspruchsloser Lückenfüller in einem weitläufigen Garten ist er aber vielseitig einsetzbar, da er sich nicht nur bei Sonne, sondern auch im Halbschatten wohl fühlt. Mit 60 Zentimetern etwas kleiner bleibt Inula orientalis „grandiflora“.

Der Alant entwickelt mit der Zeit einen ziemlichen Platzbedarf.

Eine ausgesprochen reizvolle Kombination – Malve und Blutweiderich

Blutweiderich

Lythrum salicaria

- S - R -

Der Blutweiderich ist wegen der relativ späten Blütezeit (VII–VIII) und der purpurrot leuchtenden Farbe in Mixed Borders eine unverzichtbare Staude. Sie wird bis 80 Zentimeter hoch und braucht einen sonnigen, aber relativ feuchten Platz, am liebsten Teich- oder Bachränder. Die attraktive Staude ist zudem eine wichtige Futterpflanze für Schmetterlingsraupen.

Vorsicht – der blaue Eisenhut ist zwar schön, aber sehr giftig!

Eisenhut

Aconitum

- GG -

Eisenhut blüht in wunderschönen Blautönen und kann als Ersatz für Rittersporn gepflanzt werden, wenn dieser nicht gut wächst. Er ist aber eine extrem toxische Pflanze und sollte daher nie in einem Garten mit kleinen Kindern stehen. Reizvoll ist er in gemischten Rabatten und an Waldrändern. Tiefgründiger, feuchter Boden und Halbschatten werden bevorzugt. Bei uns angebotene Arten sind frosthart. Als Hochgebirgspflanze kann er auch in Steingärten angepflanzt werden. Aufgrund seiner relativ späten Blütezeit im Juli ist er ein guter Nachfolger für Rittersporn, der um diese Zeit bereits zurückgeschnitten wird.

Knöterich-Arten werden von Gartengestaltern zunehmend wieder verwendet.

Schlangenknöterich

Polygonum bistorta

Schlangenknöterich wird in England gerne an feuchten Stellen in einer Rabatte verwendet. Besonders attraktiv ist die nicht wuchernde Züchtung P. bistorta superbum, die VI–VII mit kräftigen rosa Kerzen blüht und lehmige, kalkarme Böden bevorzugt. Besonders schön in Kombination mit blauen Blumen, zum Beispiel mit Iris.

Ochsenzunge

Anchusa

Sie ist nicht überall winterhart, durch ihre einzigartige tiefblaue Farbe aber ein Hingucker in jedem Staudenbeet. Auf tiefgründigem Boden kann sie bis zu einen Meter hoch werden.

Wenn Sie Blau lieben, ist die Ochsenzunge Ihre Pflanze.

Montbretien

Crocosmia

- NW - O - SB -

Ihrer prachtvollen Farbe wegen sind sie in jeder englischen Border-Pflanzung mehrmals vertreten. Besonders attraktiv ist die Sorte „Lucifer“, deren Blütenstände circa 80 Zentimeter hoch werden. Es gibt auch niedrigere Sorten, die gelb oder hellorange blühen. Montbretien werden im Frühjahr als Knöllchen, jeweils 10–20 Stück, im Abstand von circa zehn Zentimeter mindestens handtief gepflanzt, da sie nur als Gruppe die erwünschte Wirkung zeigen. Montbretien blühen meistens erst im dem Pflanzjahr folgenden Jahr. Seien Sie also nicht enttäuscht, wenn es sich bis zur orangen Blütenpracht etwas hinzieht. Im Sommer werden in Gärtnereien auch blühende Pflanzen im Topf angeboten. Die etwas frostempfindliche Montbretie kann sich dann aber nicht mehr ausreichend auf den Winter vorbereiten und sollte vorsichtshalber wie Gladiolen frostfrei überwintert und im Frühling neu gepflanzt werden. An der Pflanzstelle etwas Sand einarbeiten, da die Knöllchen bei zu viel Feuchtigkeit zum Faulen neigen. Unbedingt rechtzeitig eine mindestens 70 Zentimeter hohe, kreisförmige Stütze anbringen, damit die circa 120 Zentimeter hohen Blütenstände nicht auseinanderfallen. Nach dem Verblühen werden sie abgeschnitten, vor dem Frost das schilfartige Laub zu einem Schopf gebunden. Im Spätherbst wird die Pflanzstelle mit Kompost, darüber Laub oder Sägemehl circa handhoch abgedeckt. Alles wird mit Ästen beschwert, damit nichts fortgeweht wird. Bei längeren Kahlfrösten Abdeckung verstärken, bei viel Schnee genügt eine leichte Schutzschicht. Der Austrieb erfolgt erst, wenn sich der Boden erwärmt hat, etwas Geduld ist im Frühjahr also nötig. In Höhenlagen über den Winter aus dem Boden nehmen.

Vor dem Sonnenuntergang beginnen die orangen Blüten der Montbretie förmlich zu glühen.

Schade, dass auch Schnecken das Brandkraut schätzen.

Brandkraut

Phlomis russeliana

- SG -

Brandkraut ist eine dankbare und robuste Rabattenstaude, die 80–100 Zentimeter hoch wird und VI–VII mit großen, gelben Quasten blüht. Auch im abgeblühten Zustand hat die Pflanze Zierwert. Viele Gärtner lassen sie deshalb den Winter über stehen, da die trockenen Blütenstände im Raureif sehr malerisch wirken. Leider ist es stark schneckengefährdet.

Ackerwinde

Convolvolus arviensis

- B - S -

Rätseln sie nicht lange, was Sie tun sollen, wenn sich um ihre Lieblingspflanzen im Staudenbeet eine äußerst wuchsfreudige, anfangs eher filigran wirkende Pflanze von links herum zu winden beginnt, die noch dazu hübsche weißrosa Blüten hervorbringt: Zögern Sie keine Sekunde mit dem Ausreißen, denn ihre Umarmung erstickt so gut wie jede andere Pflanze. Wenn dabei von den unendlich langen weißen Wurzeln möglichst viele mitgehen: umso besser! Entsorgen Sie diese mitsamt der Pflanze ausschließlich im Restmüll, auf dem Komposthaufen würde jedes Wurzelstück freudig weiter wachsen! Graben Sie aber nicht lange herum, um das Wurzelende zu finden. Das ist zwecklos, da das Wurzelgeflecht zwei Meter in die Tiefe wachsen kann und mit Leichtigkeit Bodenplatten, ja sogar Mauerfundamente und Teichfolien unterwandert. Jede chemische Bekämpfung ist somit sinnlos und ohnehin kaum möglich, da Winden sich mit Vorliebe zwischen Pflanzen schmuggeln, an denen sie Halt und Stütze finden. Da sie sich innerhalb von Stunden um ihre Nachbarn schlingen, hilft eigentlich nur Jäten und eine scharfe Kontrolle, bei der Neutriebe sofort entdeckt und entfernt werden. Haben sie sich erst einmal um eine Pflanze geschlungen, ist die Entwirrung ihrer Ranken von der erwählten Stütze zumeist eine zeitraubende und diffizile Angelegenheit. Oft bleibt nichts anderes übrig, als die ganze Bescherung abzuschneiden und im nächsten Jahr besser aufzupassen, damit man die jungen Triebe der Winde rechtzeitig entdeckt. Indem man diese beharrlich vor der Blattbildung entfernt, kann man der Pflanze am ehesten beikommen. Falls Ihre Winde spitz zulaufende Blätter und schöne, große Blüten hat, dürfte es sich um die Zaunwinde (Calystegia sepium) handeln, die gleich lästig ist.

Die lästige Ackerwinde schleppt man nicht selten mit gut gemeinten Staudengeschenken in den Garten ein.

Dass sich am Nektar der Blüten Bienen und Schmetterlinge laben und wir sie als Wetterbericht nützen können, weil sich ihre Blüten vor Regen schließen, ist vielleicht ein kleiner Trost für alle, die sich mit Winden, gleich welcher Art, arrangieren müssen.

Skabiosen sind in England sehr beliebt.

Skabiose

Scabiosa

- SB -

Wenn ihre Border-Pflanzung britisch ausfallen soll, gehören Skabiosen unbedingt dazu. Im Volksmund werden sie sehr passend auch als Knopfblumen bezeichnet. Sie sind dankbare Lückenfüller, die zu vergleichsweise „schweren“ Nachbarn tänzerische Leichtigkeit ins Beet bringen. Es gibt einjährige und mehrjährige Arten, die aber nur bis circa –15 Grad frosthart sind. Sie werden 50–60 Zentimeter hoch und blühen bis in den späten Herbst unermüdlich weiß, hellblau oder rosa. Eine der schönsten ist S. caucasica „Stäfa“.

Gelenkblume

Physostegia virginiana

- L -

Eine elegante, ausdauernde Staude für sonnige Beete, die 30–120 Zentimeter hoch werden kann, ist die Gelenkblume. Ihre purpurfarbenen, rosa oder weißen Blüten öffnen sich nach und nach an langen Kerzen. Sie sollte viel mehr Beachtung erfahren, da es sich um eine sehr dankbare, anspruchslose Beetstaude mit langer Blütezeit VII–IX handelt. In nahrhaftem Boden vermehrt sie sich durch Ausläufer, daher öfters teilen. An einem zu trockenen Standort ist sie leider etwas mehltauanfällig, man kann sie aber vorbeugend mit Rosenspritzmittel behandeln. Die weiße Züchtung „Summer Snow“ blüht etwas früher.

Die kompakten Horste der Gelenkblume geben „nachgiebigen“ Nachbarn Halt.

Bartfaden

Penstemon heterophyllus

- NW -

Besucher englischer Gärten bewundern diese im Sommer allerorts blühende mehrjährige Staude, die auch bei uns eher als Penstemon bekannt ist. Bei mitteleuropäischen Verhältnissen wird man mit ihr allerdings nur an ausgewählten, geschützten Standorten länger als einen Sommer Freude haben. Auf keinen Fall im Herbst das Laub abschneiden! Ohne diesen Winterschutz erfriert der vorzugsweise in Blau- bis Rosatönen ausdauernd blühende Bartfaden, der circa 50 Zentimeter hoch wird, garantiert. Ansonsten ist er in der Pflege anspruchslos. In Mixed Borders aufgrund der langen Blütezeit eine klassische Vordergrundpflanze.

Der Bartfaden ist nur in mildem Klima winterhart.

Agastache rugosa „Black Adder“ – von Bienen und Schmetterlingen umschwärmt

Duftnessel

Agastache rugosa

- S - D - B - NW -

Die als mexikanischer Ysop bekannte, bei uns viel zu selten verwendete Blütenpflanze für spätsommerliche Staudenbeete muss man „in Aktion“ gesehen haben, um sie zu kaufen. Sie bevorzugt leicht feuchte, aber nahrhafte und gut durchlässige Böden und ist unterschiedlich winterhart. Während ihrer langen Blütezeit von VII–X wird diese wunderbare Begleitpflanze zu Rosen von Bienen und Schmetterlingen umschwärmt. Ein Rückschnitt nach dem Abblühen fördert die Bestockung und erleichtert der Agastache das Überwintern. Dabei fallen reichlich Stecklinge für ihre Vermehrung an. Kalte Winter sind kein Problem, Staunässe und schwere Böden können der Pflanze aber den Garaus machen. Sie wächst gerne am Hang, kleine Arten sind für den Beetvordergrund bestens geeignet.

Besonders empfehlenswert sind die Züchtungen „Blue Fortune“ und „Black Adder“. A. mexicana „Red Fortune“ blüht mit roten Blütenkerzen, wird circa 70 Zentimeter hoch und blüht von VII–VIII, A. barberi „Firebird“ nur 30 Zentimeter und blüht unermüdlich in einem attraktiven Lachorange. Etwas Winterschutz sei für diese Arten empfohlen.

Sterndolde

Astrantia

- O -

Die Sterndolde ist eine pflegeleichte Staude, die sich gut als Pufferpflanze im Staudenbeet zwischen dominanten Nachbarn oder als charmante Begleitpflanze zu Rosen eignet. Bei uns ist sie wenig bekannt, aus englischen Staudenpflanzungen aber nicht wegzudenken. Bei ausreichender Feuchtigkeit verträgt sie einen sonnigen Standort, bevorzugt aber einen halbschattigen Bereich. Damit sie gut wirkt, sollte man sie in Gruppen von drei bis fünf Stück pflanzen. Nach der Blüte schneidet man die Astrantia kräftig zurück und düngt etwas nach, dann treibt sie rasch wieder aus und kann noch einmal blühen. Lässt man die Samen ausreifen, sät sie sich in der Umgebung aus. Die Jungpflanzen sind nicht ident mit der Mutterpflanze, sondern richten sich nach der Mendel’schen Vererbungslehre, was die Sache spannend und Sie zum Züchter macht. In den letzten Jahren sind viele Züchtungen in den Handel gekommen, von Silberweiß über Rosa bis Dunkelrot, deren Höhe sich zwischen 40 und 70 Zentimeter bewegt. Wilde Sterndolden kommen auf kalkigen Böden im Alpenraum vor. Sollte Ihr Gartenboden wenig Kalk aufweisen, können Sie mit zerbröselten Eierschalen nachhelfen.

Astrantien sind auch ausgezeichnete Rosennachbarn.

Glockenblume

Campanula

- L -

Von den vielen hohen Glockenblumen-Arten gehört eine unverzichtbare in jede englische Border-Pflanzung: Campanula lactiflora, die Doldenglockenblume, die 80–120 Zentimeter hoch werden kann. Diese Höhe erreicht sie allerdings erst nach einigen Standjahren. Eine der schönsten ist die dunkelblaue „Prichard’s Variety“, „Alba“ blüht weiß, „Loddon Anne“ rosaweiß. Alle wünschen sich einen eher schweren Lehmboden und einen nicht zu heißen Standort, da der Boden nicht austrocknen sollte. Die hohen Glockenblumen müssen unbedingt rechtzeitig gestützt werden, da sie sonst bei Regen umfallen. Blütezeit ist VII–VIII, bei rechtzeitigem Rückschnitt kann es bei einigen Züchtungen eine Nachblüte geben. Sehr schön ist im Garten auch die in Blautönen blühende Knäuelglockenblume (Campanula glomerata). Eine unvergleichliche Züchtung, die man wie alle Glockenblumen auch im hellen Schatten verwenden kann, gelang vor Jahren dem österreichischen Staudengärtner Christian Kress. Seine „Sarastro“ ist eine Sensation und bringt auf einem gut gewählten Standort einzigartig schöne, tiefdunkelblaue, bis acht Zentimeter große Glocken hervor. Sie gehört unbedingt in den Vordergrund einer Staudenpflanzung. Schneidet man das Verblühte laufend weg, öffnen sich zahlreiche Seitenknospen, was eine lange Blütezeit garantiert.

Die attraktiven hohen Doldenglockenblumen benötigen eine unauffällige Stütze.

Unverzichtbare Border-Pflanzen sind auch: Akelei, Bertramsgarbe, Chrysantheme, Dahlie, Esels- und Kugeldistel, Fackellilie, Federmohn, Fuchsschwanz, Goldrute, Hahnenkamm, Katzenminze, Lichtnelke, Lilie, Mädchenauge, Malven-Arten, Meerkohl, Nachtviole, Pfingstrose, Phlox, Rudbeckie, Salbei, Schafgarbe, Schleierkraut, Sonnenauge, Sonnenbraut, Sonnenblume, Sonnenhut, alle Zieste und viele Gräserarten.

Edelraute

Artemisia absinthium

- R -

Die Edelraute wird wegen ihres wirkungsvollen silbriggrauen Laubes in Borders in gleichmäßigen Abständen gepflanzt und schätzt etwas Kalk im Boden. Ansonsten ist sie völlig anspruchslos. Da sie Trockenheit gut verträgt, pflanzt man sie vielfach an rasch austrocknende, sonnige Stellen der Beetränder, auch wenn die Blüte eher unscheinbar ist. A. ludoviciana „Silber Queen“ und A. absinthia „Lambrook Mist“ werden bis zu 80 Zentimeter hoch, wachsen kompakt und können immer wieder in Form geschnitten werden. A.schmidtiana „Nana“ wird nur 10–25 Zentimeter hoch und sollte im Winter trocken stehen. Lassen Sie den Trommelstöckchenlauch (Allium sphaerocephalon) aus silbrig grauen Edelrauten wachsen. Der Effekt wird Sie begeistern! Edelraute kann auch in Kräuterjauche verwendet werden.

Im Vordergrund von Staudenrabatten wirken Edelrauten mit ihrem silbrigen Laub ausgesprochen attraktiv.

Manche Gartenbesitzer haben richtige Sammlungen von Storchschnäbeln zusammengetragen.

ERWINS STAUDENTIPP:

Zu groß gewordene, schlecht blühende oder sich nicht zufriedenstellend entwickelnde Stauden sollte man vor dem herbstlichen Auspflanzen von Blumenzwiebeln ins Staudenbeet teilen oder umpflanzen. Ausgenommen sind herbstblühende Stauden, die erst im Frühling an die Reihe kommen. Alle anderen Stauden weisen bereits welke Stängel und Blätter auf, die ohne Verlust für die Pflanze abgeschnitten werden können. Dann gräbt man die Staudenhorste mit einem möglichst großen Wurzelballen aus und zerteilt diesen, entweder mit den Händen, oder, wenn er zu stark verfilzt ist, mit dem Spaten oder einer Hacke. Anschließend sofort wieder in tiefgründig gelockerten und mit Kompost angereicherten Boden einpflanzen, angießen und durch Laub und Reisig während des ersten Winters etwas Schutz vor allfälligem Austrocknen während langer Kahlfrostperioden geben. Gräser und empfindliche Pflanzen teilt oder pflanzt man besser erst im Frühjahr.

Storchschnabel

Geranium

- R - L -

Storchschnabel ist eine weltweit verbreitete Blumenart. Obwohl eigentlich alle aus der Riesenfülle an Storchschnäbeln relativ zarte Blüten entwickeln, sind sie aus einem schönen Blumengarten nicht wegzudenken. Storchenschnäbel haben sehr unterschiedliche Bedürfnisse, manche vertragen Trockenheit und volle Sonne, andere bevorzugen halbschattige Standorte. Einige der zumeist in Blau- und Rosatönen angebotenen Storchschnäbel haben attraktives Blattwerk. Die Höhe kann sehr unterschiedlich sein, vom alpinen Bodendecker bis zu einen Meter Höhe ist das Angebot sehr variierend. Alle sind robust und unempfindlich, brauchen zur Entwicklung ihrer vollen Schönheit aber unbedingt einen kalkreichen Boden. Nach der Blüte werden sie zurückgeschnitten, dann gibt es eine schwächere Nachblüte. Im Herbst wird das Laub der winterharten Staude bis auf den Boden zurückgeschnitten, im Frühjahr gibt man eine leichte Düngergabe, nun kann man zu groß gewordene Stauden teilen. Storchschnäbel werden von Schnecken und anderen „Mitessern“ ignoriert.

Lupine

Lupinus polyphyllus

- S - SB - R -

Im Garten wird vorwiegend die mehrjährige Staudenlupine verwendet, die sich einen vollsonnigen, windgeschützten Platz in kalkfreiem bis schwach saurem Boden wünscht. Schwere Böden kann man mit etwas Sand lockern, allerdings muss man dafür tief graben, da die Lupinen lange Pfahlwurzeln aufweisen. Man pflanzt sie am besten im Frühjahr. Dünger brauchen sie wenig, da sie in ihrer Wurzel Stickstoff speichern können. Schneidet man die abgeblühten Blumenstände gleich ab, gibt es eine schwächere Nachblüte. Ausgereiften Samen sät man am besten sofort. Idente Pflanzen erhält man aber nur durch Stecklinge, die man am Wurzelansatz ausbricht, wenn sie bereits eigene Wurzeln gebildet haben. Lupinen gibt es mittlerweile in fast allen Farben.

Auf zu feuchten Standorten können Lupinen unter Mehltaubefall leiden, sie sind leider außerdem ein begehrtes Schneckenfutter. Da sie nach der Blüte rasch einziehen, muss man ihnen attraktive, spätblühende Nachbarn geben.

Rittersporn

Delphinium

- G - SG - NW - S -

Rittersporn wächst am besten in Kombination mit niedrigeren Pflanzen, da er den Kopf an der Sonne, die Füße aber im Schatten haben möchte. Die meisten Rittersporn-Arten werden ziemlich hoch, daher braucht die Pflanze eine gute Ernährung und vor allem rechtzeitig eine stabile Stütze. Kalk- und humusreiche Böden, die nie stark austrocknen, sind die Voraussetzung für ein gutes Gedeihen. Die mehrjährige Staude ist ein guter Rosennachbar, also bekommt sie im Herbst zugleich mit diesen eine Kompostgabe für einen guten Start im Frühjahr. Nach der ersten Blüte im Juni schneidet man die Staude kräftig zurück und düngt etwas nach, dann gibt es im September eine kleine Nachblüte. Leider hat der Rittersporn viele Feinde, von Schnecken bis zum Mehltau. Am besten spritzt man ihn vorbeugend mit den Rosennachbarn gleich mit. So schön der Rittersporn ist, er kann ein rechtes Sorgenkind sein. Sein größter Feind ist wohl der Wind, gegen den man ihn kaum schützen kann. Aber auch auf geschützten Plätzen brauchen Rittersporne eine ausgeklügelte, unsichtbare Stützvorrichtung, sonst fallen die Blüten gerne um. Es gibt unglaublich viele Züchtungen, die Farbpalette geht von Rosa über Weiß und Hellblau bis zum tiefsten Blauschwarz. Sogar rosa und roter Rittersporn wurde gezüchtet, aber eigentlich sind es die wunderbaren Blautöne, die den Rittersporn für den Garten so wertvoll machen. Nicht alle Züchtungen haben für mitteleuropäische Verhältnisse ausreichende Frosthärte.

Lupinen sind ausgesprochen farbenfrohe Gartengäste.

Der attraktive Rittersporn fühlt sich leider nicht in jedem Garten wohl.

Probieren geht bekanntlich über Studieren, Sie werden überrascht sein, was sich auf Kies alles wohlfühlt!

Ursprünglich waren es die mit meditativer Präzision gestalteten japanischen Zen-Gärten, in denen, einer uralten Tradition folgend, Kies und Steine als asketisches Gestaltungselement verwendet wurden. So entstanden bewusst reduzierte, aber unglaublich faszinierende Minilandschaften. In Europa wurde Kies im Garten vor allem zur Barockzeit als flächige Untermalung der berühmten ornamentalen Blumenparterres verwendet, einerseits um sich der Wirkung unterschiedlicher Steinfarben zu bedienen, wohl aber auch, um die weitläufigen Gartenanlagen besser begehbar zu machen. Mit der Eroberung des Hochgebirges durch den Alpinismus lernte man dann die unglaublich genügsamen botanischen Hungerkünstler der Berge kennen, die sich aus winzigen Felsspalten schieben und sogar über nackten Stein üppige Blütenpolster zu breiten vermögen. Viele Liebhaber alpiner Pflanzen ließen sich inspirieren, in ihrem Garten ein sogenanntes Alpinum anzulegen, also eine nicht selten etwas konstruiert wirkende Nachbildung alpiner Regionen. Die meisten haben aber nach einigen Jahren wieder aufgegeben, weil die Pflege recht mühsam ist. Es ist nicht jedermanns Sache, mit Hilfe einer Pinzette unerwünschten Pflanzenwuchs aus winzigen Felsspalten herauszuzupfen – und anders funktioniert es in einem Alpinum nicht.

7. Viel Kies und trotzdem anspruchslos

Asketen und Hungerkünstler im grünen Bereich

Die Erfindung des Kiesgartens, wie er heute weltweit Furore macht, schreibt man der englischen Grande Dame der Gärten, Beth Chatto, zu, die in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts aus ihrem zum Garten verwandelten Parkplatz im englischen Norfolk eine Pilgerstätte ganzer Generationen von Gartenenthusiasten machte. Ihre Idee war es, die asketische Strenge des Ausgangsmaterials Stein mit der ornamentalen Weichheit und Schönheit geeigneten Pflanzenmaterials zu verbinden. Nicht zuletzt aufgrund der immer geradliniger werdenden Architektur, die auch eine neue Form der Gartengestaltung einforderte, griff man ihre Inspirationen begeistert auf. Auch die relativ einfache Pflege war wohl ausschlaggebend, vor allem bei der Begrünung öffentlicher Bereiche. Und nicht zuletzt sicherlich auch die Tatsache, dass sich viele Pflanzen als wahre Hungerkünstler und als überaus anpassungsfähig erwiesen haben. Dank ihrer tiefen Pfahlwurzeln überstehen sie ohne viel Gießen selbst trockene, heiße Großstadtsommer und eignen sich hervorragend zur einfallsreichen Begrünung sowohl im städtischen als auch im ländlichen Bereich.

Entdeckt man irgendwo einen wohl durchdacht angelegten Kiesgarten, könnte man fälschlicherweise annehmen, jetzt habe man endlich den „Garten ohne Arbeit“ gefunden. Um ehrlich zu sein: Diesen Garten gibt es nicht. Es gibt nur gepflegte und ungepflegte Gärten. Gut geplant macht ein Kiesgarten aber tatsächlich relativ wenig Mühe und ist deshalb auch für Menschen, die sich ihrem Garten nur gelegentlich widmen können, ideal geeignet. Vor der Entstehung sind aber eine gründliche Planung und eiserne Konsequenz bei der Pflanzenauswahl notwendig, wenn der Kiesgarten nicht nur vorübergehend ein gärtnerisches Highlight darstellen, sondern über viele Jahre attraktiv bleiben soll.

Wenn man ihn gewähren lässt, erobert sich der Frauenmantel jede Ritze.

Die hübsche Grasnelke (Armeria maritima) verträgt keine rauen Lagen und liebt einen steinigen Untergrund.

Den Gestaltungsmöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. Kreative Gartenkünstler verwenden für Schöpfungen, denen die Idee eines reduzierten Gartens zugrunde liegt, mittlerweile die erstaunlichsten Materialien. Aber ganz gleich, ob man mit Kies, Splitt, Schotter, größeren Steinen oder Glasbruch gestaltet, in jedem Fall sollte ein Kiesgarten viel, viel Sonne abbekommen und an der heißesten und trockensten Stelle des Gartens angelegt werden. Im Grunde genommen genau dort, wo „nichts wächst, weil es viel zu trocken ist“. Obwohl es natürlich auch möglich ist, einen mit Farnen und unterschiedlichen Moosarten bepflanzten Schattengarten oder einen Wassergarten auf Kies zu gestalten. Aber das sind dann schon gärtnerische Höhenflüge, die wirklich zehn grüner Finger bedürfen.

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen faszinierende Gartenschönheiten vor, mit denen Sie Ihren ganz persönlichen, inspirativen Kiesgarten gestalten können. Viele dieser Pflanzen gedeihen völlig problemlos und nehmen es nicht krumm, wenn man ihre Bedürfnisse nicht lange erforscht, sondern sie einfach irgendwo hinsetzt, zum Beispiel in Kies. Nicht allen wurde von der Natur aber so viel Gelassenheit mitgegeben, manche benötigen für ihr Gedeihen ganz bestimmte Wachstumsbedingungen, die man bei der Planung berücksichtigen muss. Kalk oder kein Kalk – das ist die Frage, die im Grunde genommen jeder einfühlsamen Gartenplanung zugrunde liegen sollte. Ein klassisches Beispiel ist der Lavendel, der zwar überall wächst, aber nur auf Kalkschotter sein wahres Gesicht zu zeigen vermag, ganz zu schweigen von der Intensität seines Duftes.

So entsteht Ihr Kiesgarten

Gute Planung ist alles. Erstellen Sie eine Liste jener Pflanzen, die Sie unbedingt verwenden möchten. Schaffen Sie einen Kalkbereich und eine kalkfreie Zone, vielleicht durch einen Weg getrennt, dann steht der Verwendung Ihrer auserkorenen Lieblingspflanzen nichts im Wege.

Ihr Kiesgarten kann sich auch wie ein trockener Bachlauf durch den Garten schlängeln.

„Das Durchschnittliche gibt dem Garten Bestand. Das Außergewöhnliche verleiht ihm seinen besonderen Reiz.“

Oscar Wilde, verändert von GW

Verwenden Sie gewaschenen Kies mit nicht zu feiner Körnung. Die einzelnen Steine sollten so schwer sein, dass man Laub leicht mit einem Besen herauskehren kann, ohne diese zu bewegen, und können ganz unterschiedlich groß sein. Heben Sie vor der Aufschüttung der Steine mindestens 20 Zentimeter Mutterboden ab. Wenn dieser sehr nahrhaft ist, können es bis zu 40 Zentimeter sein. Bei dieser Gelegenheit werden Wurzelunkräuter, die einen später plagen, gründlich beseitigt. Damit der Kies nicht nach und nach im Unterboden verschwindet, empfiehlt es sich, ein wasserdurchlässiges, aber stabiles Vlies als Trennschicht zwischen Mutterboden und Schüttung einzulegen. Nur einige wenige hartnäckige Unkräuter werden es durchwachsen. Achten Sie besonders darauf, dass später durch Bodensenkung keine Vertiefungen entstehen können und planen sie eine geringe Neigung ein, damit nach Wolkenbrüchen das Wasser rasch abfließen kann. Steppenpflanzen nehmen einem kaum etwas übel, aber Staunässe kann ihren Tod bedeuten. Fast alle sind gegen zu viel Feuchtigkeit, vor allem während der Wintermonate, empfindlich und sollten ausschließlich im Frühling gepflanzt werden. Jeder Pflanze gräbt man ein eigenes Pflanzloch, in das man ungefähr so viel (möglichst unkrautsamenfreien) Mutterboden füllt, wie in den Topf der Pflanze, die man setzen möchte, passt, und vermischt ihn mit Kies. Ist der Mutterboden sehr mager, darf ruhig ein bisschen Kompost dabei sein. Bevor die Pflanze gesetzt wird, durchsticht man das Vlies, damit die bei Steppenpflanzen häufig vorkommende Pfahlwurzel mit dem Mutterboden Kontakt aufnehmen kann.

Wenn Ihr Kiesgarten bewundert werden soll, planen sie unbedingt höhengestaffelte Pflanzengruppen mit einigen dominanten „Alpha-Pflanzen“ ein, die je nach Saison den Ton angeben. Einige sollten das Fundament bilden, andere die Mitte, ein paar dürfen himmelwärts streben. Beachten Sie die spätere Pflanzengröße, damit die Kiesoptik die ganze Saison über sichtbar bleibt. Zur besseren Übersicht kann man vor dem Setzen die angedachten Pflanzstellen mit umgedrehten Töpfen verschiedener Größe markieren. Beim Austopfen empfiehlt es sich, die oberste Erdschicht zu entfernen, da sich hier oft Samen unerwünschter Pflanzen breit machen. Es können aber durchaus auch interessante Überraschungsgäste dabei sein.

GERDAS SCHNECKEN-SPEZIALTIPP:

Nacktschnecken goutieren lange Wege über scharfkantigen Kies überhaupt nicht, weshalb man stark gefährdeten Lieblingspflanzen mit einem „Beet im Kies“ sozusagen eine rettende Insel bauen kann. Es gibt aber leider auch „Kamikaze-Schnecken“, die jede Barriere überwinden.

Stiege in Haddon Hall, überwachsen von Erigeron karvinskianus, das leider nur bedingt winterhart ist.

Ein Kiesgarten macht relativ wenig Arbeit, dafür bleibt ein bisschen mehr Zeit zum Genießen.

Die Tibetorchidee (Pleione limprichtii) braucht zwei grüne Daumen.

Phlox divaricata „Chattahoochee“ ist ein kleines Highlight in jedem Steingarten.

Walzenwolfsmilch in Gerdas Garten

Leider nur einjährig ist die wunderschöne Weißrand-Wolfsmilch, Euphorbia marginata „Schnee auf dem Berge“. Sie kann bis zu 80 Zentimeter hoch werden. Für Bienenhalter ist sie nicht geeignet. Ihre Pollen sind für Bienen zwar ungefährlich, der daraus entstehende Honig ist jedoch für Menschen toxisch. Auch die Mandelblättrige Purpur-Wolfsmilch (Euphorbia amygdaloides „Purpurea“) gilt als Prachtstaude. Sie ist winterhart, schiebt IV–V ihre Blüten in die Höhe und behält die purpurfarbenen Blätter über den Winter, während die Gold-Wolfsmilch im Frühling durch ihre strahlende Blütenfarbe begeistert.

Wolfsmilch

Euphorbium

- Z - GG -

Wolfsmilch wurde zur „Staude des Jahres 2013“ gewählt. Die meisten Arten eignen sich bestens für trockene, nährstoffarme Standorte und sind bizarre Augenweiden. Für Kies- und Steingärten eignet sich besonders die attraktive Walzen-Wolfsmilch (Euphorbia myrsinites), die an einem im Winter trockenen Standort bis –20 °C erträgt. Ihre intensiv gelben Blütenstände sind auch nach dem Abblühen noch einige Zeit attraktiv. Trotzdem sollte man sie unbedingt vor der Samenreife abschneiden, da sie sich sonst stark vermehrt. Unbedingt mit Handschuhen arbeiten – bekommt man den Pflanzensaft in die Augen, dauert es eine Woche, bis man sich wieder öffentlich zeigen kann!

Bartblume

Caryopteris x clandonensis

- NW - L -

Ein aufgrund der späten Blütezeit (VIII–X) besonders wertvoller, intensiv blau blühender Kleinstrauch. Für eine üppige Blüte sollte man die circa einen Meter hoch werdenden Sträucher im Frühjahr um zwei Drittel zurückschneiden. Die Bartblume bevorzugt geschützte Lagen und ist nur bedingt winterhart. Nicht düngen!

Diesen Steingarten hat ein Könner angelegt.

Mohn

Papaver

Einige der vielen Mohn-Arten sind durchaus für Kiesgärten geeignet und säen sich selbst unter „härtesten“ Bedingungen auf Kies selbst aus. P. nudicaule, der bekannte Islandmohn, wird nur 20–30 Zentimeter hoch und blüht in orangen und gelben Farbmischungen, P. rhoeas, der Klatschmohn, macht nach der Blüte ohnehin, was er will, und geht dort auf, wo es ihm gefällt – das kann durchaus zwischen Kies und Steinen sein.

Überaus genügsam und vielseitig einsetzbar ist die Hauswurz.

Hauswurz

Sempervivum

- Z - R -

Ob die Pflanze wirklich den Blitz abhält, wie man lange geglaubt hat, sei dahingestellt, aber ohne Hauswurz ist ein Kiesgarten eigentlich kaum vorstellbar. Sie wächst überall wo es trocken und karg ist und ist wie geschaffen für schmale Lücken und Gefäße aller Art, von ausrangierten Bonsaischalen bis zu den abgelegten Gartenschuhen des Hausherrn. Fängt man erst einmal mit dem Sammeln an, kann das leicht zur Leidenschaft werden. Es gibt hunderte Arten und so bescheiden sie auch wirken mögen, wenn sie blühen, dann zeigen sie ordentlich Flagge! Nach der Blüte stirbt die Pflanze ab, hat aber inzwischen bereits für so reichliche Nachkommenschaft gesorgt, dass ihr Verschwinden eigentlich kaum auffällt. Wichtig ist nur, immer für eine gute Drainage zu sorgen, denn die Hauswurz verträgt zwar jede lieblose Vernachlässigung, aber keine Staunässe.

Ein Mini-Steingarten für die Terrasse

Seifenkraut

Seifenkraut

Saponaria

- HK -

Wächst am liebsten aus Ritzen zwischen wärmenden Steinen und bildet auf sonnigen, trockenen Standorten von V–VI flache, leuchtend rosa Blütenpolster. Nicht wuchernd sind S. ocymoides und S. olivana, während sich S. officinalis, das echte Seifenkraut, stark durch Wurzelausläufer vermehrt und hellere, dafür duftende Blüten trägt.

Gypsophila repens „Rosa Schönheit“

Polsterschleierkraut

Gypsophila repens

Eine circa zehn Zentimeter hoch werdende, charmante kleine Steingartenpflanze, die zur Blütezeit mit einem üppigen Polster aus winzigen Blüten aufwartet. Sehr genügsam, möchte nur nicht zu viel Wasser bekommen. Im Handel sind weiß und rosa blühende Züchtungen.

Steppenkerze

Eremurus robustus

- NW - BH -

Eine prachtvolle Pflanze aus den asiatischen Steppen mit bis zu zwei Meter hohen Blütenkerzen, die vorwiegend im Juni gelb bzw. orange bis bräunlich blüht. Da das Laub früh einzieht und unansehnlich wird, ist es ratsam, die Steppenkerze nicht als Solitär zu pflanzen, sondern zwischen niedrigen Stauden mit ähnlichen Bedürfnissen. Sie will zwar trocken und warm stehen, benötigt aber unbedingt einen nährstoffreichen Boden, weshalb man ihr im Kiesbeet ein bis zum Mutterboden reichendes Loch von circa 50 Zentimeter Durchmesser gräbt, in das man zuunterst eine Schicht Sand oder Kies gibt. Darauf wird der seesternartige Wurzelstock vorsichtig flach ausgebreitet und mit einem Gemisch aus nährstoffreicher Erde und Kies bedeckt. Eremurus-Rhizome werden vorzugsweise im Frühling angeboten, zur Blüte kommen sie im Pflanzjahr eher noch nicht. Bis er einen grünen Austrieb produziert, der etwas frostempfindlich ist und bei Spätfrösten einen leichten Schutz benötigt, sollte man die Stelle unbedingt markieren.

Die Steppenkerze ist prachtvoll, leider aber etwas heikel.

Die Ballonblume zu pflanzen ist unbedingt einen Versuch wert.

Ballonblume

Platycodon

- NW - BH -

Wenn Sie tiefblaue Blumen lieben, sollten Sie es mit P. grandiflorum probieren. Die Ballonblume wird 40–50 Zentimeter hoch, blüht VII–VIII und ähnelt einer Glockenblume. Sie samt sich selbst aus, die Sämlinge blühen allerdings frühestens im nächsten Jahr und nur, wenn sie nicht durch andere Pflanzen bedrängt werden.

Schleifenblume

Iberis sempervirens

- R -

Die Schleifenblume ist im Frühjahr unverzichtbar als früher Massenblüher für Steinmauern, Steingärten, Mauerfugen und Tröge. Die niedrig bleibende Pflanze ist wintergrün, blüht strahlend weiß und eignet sich auch als ausdauernde Grabbepflanzung. Ab und zu zurückschneiden, damit die Polster dicht bleiben, Vermehrung ganz einfach über Stecklinge.

Alle Polsternelken fühlen sich auf kalkhaltigem Kies ausgesprochen wohl.

Auch die Karthäusernelke (Dianthus carthusianorum) liebt es karg.

Diese genügsame Glockenblumenart (Campanula portenschlagiana) hat sich ein besonders fotogenes Plätzchen ausgesucht.

Kniphofia „Bressingham Sunbeam“

Fackellilie

Kniphofia uvaria

- BH - NW -

Die Fackellilie wird auch Raketenblume genannt. Je nach Sorte wird sie 60–100 Zentimeter hoch und blüht gelb, orange oder rot. Man sollte sie nur im Frühjahr auspflanzen, die aus Südafrika stammende Pflanze ist sehr feuchtigkeitsempfindlich und liebt Sonne. Im Herbst bindet man den Blattschopf zusammen und umgibt ihn am besten dachziegelartig mit größeren, flachen Steinen, um Regen und Schneeschmelzwasser abzuleiten. Nur wenig düngen, blüht unterschiedlich, je nach Züchtung von VII–VIII.

Blauraute

Blauraute

Perovskia atriplicifolia

- NW - L -

Die Blauraute ist ein anspruchsloser, aber sehr attraktiver Herbstblüher für warme Standorte. Zur Blütezeit kann sie mit rund 60–80 Zentimeter Höhe und Breite recht ausladend werden, besonders, wenn sie auf zu nahrhaftem Boden steht. Trotzdem sollte man die kleinen Sträucher erst im Frühjahr zurückschneiden, da sie bei Herbstschnitt nicht ganz winterhart sind. Etwas Schnitt im Frühjahr ist aber unbedingt erforderlich, um die Blauraute buschig zu erhalten.

Meerkohl

Crambe cordifolia

- B - D -

Eine attraktivere Pflanze können Sie sich kaum in den Garten holen. Ihr Blütenstand wird bis zu zwei Meter hoch und benötigt für einen sicheren Stand relativ viel Wurzelwerk, weshalb das Pflanzloch gut 50 Zentimeter Durchmesser haben sollte. Die Pfahlwurzel reicht tief in die Muttererde hinunter, die unbedingt kalkhaltig sein sollte. Bereits die ausladenden, rhabarberähnlichen Blätter sind ein Blickfang, weshalb die Pflanze unbedingt einen Solitärplatz haben sollte. Ende Juni beginnt das Riesenschleierkraut, wie der Meerkohl auch genannt wird, über Wochen hinweg seine unzähligen kleinen weißen Blüten zu entfalten, die von Bienen eifrig besucht werden. Leider auch von Raupen – das kann man durch mehrmaliges und vor allem rechtzeitiges Übergießen der Blätter mit verdünnter Milch verhindern. Der dekorative Meerkohl wird in England hauptsächlich in Mixed Borders verwendet und sollte nach Möglichkeit vor einen ruhigen Hintergrund (zum Beispiel eine Eibenhecke) gepflanzt werden.

Von magnetischer Anziehungskraft auf Bienen sind Meerkohl und Katzenminze.

Crambe maritima wird nicht ganz so hoch und fällt durch den violetten Blattaustrieb auf.

Schwertlilien

Iris x germanica

- R -

Ein sehr sonniger, relativ trockener Standort ist die Voraussetzung für gutes Wachstum. Nach der Blütezeit, also VII–VIII, ist der beste Pflanztermin. Zu dieser Zeit werden auch zu alt gewordene Exemplare, deren Mitte kahl geworden ist, geteilt, indem man die besten Außentriebe abreißt und mit einigen Wurzeln, die man vorher einkürzt, wieder einsetzt. Das Laub wird bis auf einen handlangen Rest abgeschnitten. Zur Pflanzung den Boden rund 20 Zentimeter tief lockern und mit Kompost, Lehm, Sand, kalkhaltigem Kies und Knochenmehl anreichern. Wichtig ist, die Rhizome nur sehr flach zu setzen und darauf zu achten, dass sie von Nachbarspflanzen nicht bedrängt werden. Iris sind mit sich selbst verträglich, können also immer wieder an die gleiche Stelle gepflanzt werden.

Der berühmte Iris Züchter Cayeux hat dieser reich blühenden Iris barbata-eliator den Namen „Provencal“ verliehen.

Die attraktivste Blütenform aller Iris-Arten hat wohl die Japanische Sumpfschwertlilie, Iris ensata.

Die vielen Iris-Arten haben sehr unterschiedliche Ansprüche: Als erste im Jahr erscheint Iris pumila, die Zwergschwertlilie, die an warmen Plätzen von III–IV blüht und nur circa 20 Zentimeter hoch wird. Am unempfindlichsten von allen ist eigentlich I. sibirica, die sibirische Schwertlilie, die auf trockenen und feuchten Standorten gleich wüchsig ist. Sie blüht je nach Sorte VI–VIII und hat kleine, dafür aber sehr viele Blüten in einzigartigen Blautönen, die elegant über dem Laub stehen. Auch die unverwüstliche I. pseudacorus, die gelb blühende Sumpfiris, nimmt es mit dem Standort nicht so genau. Am liebsten steht sie am Wasserrand, akzeptiert aber auch andere Standplätze, so sie nicht zu sehr austrocknen. Die von der Form her ungewöhnlichsten Blüten hat wohl I. ensata (auch als I. kaempferi bekannt), die japanische Sumpfschwertlilie, die im Sommer feuchte Füße und im Winter trocken stehen möchte. Wieder etwas anders und sehr robust ist die Bastard-Schwertlilie, I. spuria, mit besonders schmalem Laub und straff nach oben wachsenden Blüten. Sie eignet sich auch gut für ein Staudenbeet.

Für welche Iris aus dem riesigen Angebot Sie sich auch entscheiden, das einzige wirkliche Problem ist, dass eine schöner als die andere ist und irgendwann der Platz ausgeht.

Der Akanthus benötigt einen etwas geschützten Standort.

Akanthus

Acanthus

- BH - NW -

Akanthus ist eine ausdauernde, sehr dekorative Zierstaude und für das Staudenbeet oder für Solitärstellung geeignet. Er bevorzugt gut entwässerte, eher steinige Böden und blüht im Sommer mit einem attraktiven, circa eineinhalb Meter hohen, lilaweißen Blütenstand. Im Spätherbst umgibt man den fleischigen Wurzelstock mit einer dicken Laubschicht und schneidet die bis einen Meter hohe Pflanze erst im Frühling zurück. Eine Vermehrung erfolgt am besten durch Stockteilung. Der Akanthus kann im Laufe der Jahre ziemlich ausladend werden, daher bei der Pflanzung Abstand zu Nachbarpflanzen einhalten. Besonders schön ist A. hungaricus, der von VII–VII blüht. Die Pflanzen müssen eher trocken stehen, Winternässe kann tödlich sein. Zu empfehlen ist eine leichte Abdeckung während der Wintermonate.

Palmlilie

Yucca filimentosa

- NW - L -

Die Palmlilie ist eine dekorative Schmuckstaude, für die man Geduld braucht, da es bis zu vier Jahre dauern kann, bis sich der bis zu 150 Zentimeter hohe Blütenstand mit einer Fülle attraktiver weißer Blüten aus einer derben, graugrünen Rosette mit schwertförmigen Blättern schiebt. Nach der lange andauernden Blüte stirbt sie ab. Seitlich haben sich aber bereits neue, kleine Rosetten entwickelt, durch die sich die Pflanze erneuert. Auf einem günstigen Standort kann man in Folge jedes Jahr mit Blüten rechnen. Die Palmlilie ist frosthart, im Winter aber empfindlich gegen zu viel Nässe.

Thymian hat ein Herz für Stein.

Palmlilien passen auch gut in naturnahe Gärten.

Kiesgarten mit mediterranem Flair: Will man einen Kiesgarten mit mediterranem oder exotischem Flair anlegen, empfiehlt es sich, frostempfindliche Pflanzen, zum Beispiel Ölbaum, Palmfarn, Granatapfel, Brugmansia oder Agapanthus, während der warmen Jahreszeit mitsamt dem Topf im Kies zu versenken und dann rechtzeitig vor dem Frost wieder ins temperierte Winterquartier zu bringen. Damit die Stellen bis zu den Eismännern, nach denen die Kübel wieder ins Freie dürfen, nicht allzu kahl wirken, kann man dort im Herbst zum Beispiel flache Schalen mit Tulpenzwiebeln eingraben, die dann leicht ausgewechselt werden können. Vor einer Wärme speichernden Mauer wird etwa ein Feigenbaum, anfangs mit etwas Schutz, vermutlich den Winter im Freien überstehen. Die ebenfalls ideal in dieses Ambiente passende Yucca kann im Winter im Freien bleiben.

In den englischen Wisley-Gardens zeigt man kreative Ideen für Mini-Steingärten.

Am stärksten von allen Lavendel-Arten der Provence duftet die sterile Kreuzung „Lavendine“.

Zwei gute Partner: Lavendel und Johanniskraut

Lavendel

Lavandula

- HK - B - S - D -

Er ist einer der größten Hungerkünstler unserer Gärten und gedeiht nur wirklich gut, wenn er auf einem vollsonnigen Standort steht. Er benötigt unbedingt einen kalkhaltigen, mageren Boden und gedeiht auch auf fast reinem Kalkschotter. Staunässe, vor allem im Winter, oder Dünger machen ihm den Garaus. Schneidet man ihn zur richtigen Zeit, nämlich bis spätestens Mitte August zurück, treibt er bald wieder aus und verleiht als grüngraue Kugel dem Garten Struktur. Wenn er gedüngt wird, kippt er im Laufe der Zeit auseinander; steht er in magerem Substrat, wächst er dicht. Ein regelmäßiger Rückschnitt ist unerlässlich. Schneidet man ihn nicht alljährlich nach der Blüte zurück, verholzen die Pflanzen zu unschönen, struppigen Gebilden. Man darf aber nie so tief ins Holz schneiden, dass gar kein Grün mehr vorhanden ist, das würde der Lavendel nicht überleben. Das gesamte Schnittmaterial lässt sich für Duftkissen verwenden – am meisten duften die abgefallenen Blüten. Im späten Frühjahr kann man, wenn man ihn eher niedrig halten möchte, erneut etwas einkürzen, da der Lavendel am diesjährigen Trieb blüht.

Beim in der Provence großflächig angebauten Lavandin handelt es sich um Lavandula x intermedia, einer Hybride aus L. angustifolia und L. latifolia (Speiklavendel), der in den milden Lagen des westlichen Mittelmeerraumes heimisch ist. Er ist steril und kann daher nur aus Stecklingen vermehrt werden. Man erkennt ihn an den verzweigten Blütenstielen, L. angustifolia ist unverzweigt. Die „blaueste“ unserer Lavendel-Arten ist nach wie vor „Hidcote Blue“. Am stärksten duftet Lavandine, eine nur in der Provence vorkommende natürliche Kreuzung, erkenntlich an lanzettartigen, schlanken Blütentrieben.

Der attraktive Schopflavendel ist in den meisten Gegenden Mitteleuropas nicht winterhart.

Schopflavendel (L. stoechas) will wiederum keinen Kalk und ist in Mitteleuropa nicht winterhart, also nur als einjährige Pflanze zu halten bzw. frostfrei zu überwintern.

Zur Bepflanzung eines Kiesgartens eignen sich auch: Akelei, Allium, Angelika, Baldrian, Beifuß, Bergenien, Dost, Etagenprimeln, Frauenmantel, Goldlack, Ziergräser, Hauswurz, Karthäusernelke, Küchenschelle, Lichtnelke, Löwenmaul, Malven-Arten, Polsternelken, Polsterschleierkraut, Salbei, Sedum, Schafgarbe, Spornblume, Steinquendel, Thymian, Zierfenchel, Ziest usw. Achten Sie darauf, bei der Gestaltung „Leitpflanzen“ zu verwenden, zum Beispiel kleine immergrüne Eiben-Säulen oder dominante Gräser für den Herbst.

Die wunderschön blühenden Hauswurzen wachsen selbst auf nacktem Stein.

Die attraktive Stockrose steht seit dem 16. Jahrhundert bei uns in Gartenkultur und gilt als klassische Pflanze des Bauerngartens. Begleitet wird sie von der Mauretanischen Malve (Malva sylvestris) mit attraktiven, dunkelvioletten Blüten.

Wie so viel auf dieser Welt hat auch der Bauerngarten im Laufe der Zeit Wandel und Umgestaltung erfahren. Aber mit der Rückbesinnung auf das Gärtnern im Einklang mit der Natur, das irgendwann das Attribut „Bio“ erhielt, war es unvermeidlich, sich auch wieder auf diese uralte Gartenform zu besinnen. Was lag also näher, als das überlieferte Kulturgut Bauerngarten, in dem Nützliches und Schönes den ganzen Sommer über zu einer harmonischen Gemeinschaft zusammenwachsen darf, neu zu entdecken? Eigentlich müsste man ihn ja „Bäuerinnen-Garten“ nennen, gehörte seine Pflege doch traditionell zu den Aufgaben der weiblichen Hofbewohnerinnen, die in einem hausnahen, zaungeschützten Bereich all das heranzogen, was in der Küche oder bei Krankheiten schnell zur Hand sein musste und womit man Kirche und Familiengrab schmücken konnte. Die größte Aufmerksamkeit gebührte den Nutzpflanzen. Alles Übrige wäre Luxus gewesen – und für den war im bäuerlichen Alltagsleben kein Raum. Im Laufe vieler Generationen wurden die grünen Refugien aber auch zu Hütern bäuerlicher Symbolik und überlieferten Brauchtums. In seiner Einfachheit und Natürlichkeit vereinigt ein klassisches Bauerngartl auch heute noch, was zum Luxus unserer Tage geworden ist, auch wenn sich seine Gewichtung inzwischen fraglos vom Nützlichen zum Schönen verlagert hat: eine sommerlange, üppige Blütenpracht, Duft und Farbenfülle, Kulinarisches und Gesundheitsförderndes, ja sogar Dämonisches, so man darum weiß. Die Atmosphäre, fast wäre man geneigt zu sagen: die Seele eines Bauerngartens und ihre Auswirkungen auf all jene zu beschreiben, die sich mit ihm befassen, zu beschreiben, ist gar nicht so einfach.

8. Alte Liebe rostet nicht

Ewig junger Bauerngarten

Heute verbinden sich mit dem Begriff Bauerngarten die unterschiedlichsten Vorstellungen. Auch wenn sich seine traditionelle Form außerhalb des bäuerlichen Umfeldes mittlerweile eher zum „Cottage-Garten“ gewandelt hat, er ist fraglos wieder „in“, der gute, alte und doch ewig junge Bauerngarten. Seine Basis ist das unverzichtbare Wissen um das Gärtnern im Gleichschritt mit der Natur. Allen gärtnerischen Modeströmungen zum Trotz hat er in seiner ästhetischen Planlosigkeit Jahrhunderte überdauert.

Ein großes Herz und viel Liebe und Verständnis für die Natur und ihre nicht selten etwas komplizierten Launen setzt er voraus. Allzu Peniblen fällt es erfahrungsgemäß nicht leicht, sich für das im Bauerngarten herrschende System der ordentlichen Unordnung zu erwärmen, für dieses bunte, aber überaus nützliche Sammelsurium von Blumen, Kräutern und Gemüse, das einen funktionierenden Bauerngarten ausmacht. Aber was ihren Standort anbelangt haben Pflanzen nun einmal ihren eigenen Kopf und suchen sich, so man sie gewähren lässt, ihre Partner nicht nach dem Gartenbuch oder dem Mondkalender, sondern nach eher zufällig scheinenden Regeln aus. So wurde im Bauerngarten eigentlich schon immer praktiziert, was in den letzten Jahren als „Mischkultur“ Furore machte und letztlich ja nur bedeutet, dass Pflanzen, die sich gut leiden können oder gegenseitig unterstützen, ein Beet, ja sogar einen ganzen Garten teilen dürfen und sich damit selbst beste Wachstumsbedingungen schaffen. Voraussetzung ist, dass man mit ihnen nicht allzu streng umgeht und dass ihnen der Freiraum zugestanden wird, nach eigenem Gutdünken im Garten zu wandern und dort fortzupflanzen, wo sie sich, vom Besitzer meist völlig ungeplant, wohl fühlen.

Wer nicht gewillt ist, die stramme Gartenplanung völlig aufzugeben, und glaubt, die vermeintliche Unordnung in etwas geordnetere Bahnen lenken zu müssen, wird fraglos den Buchs zu Hilfe nehmen, der sich seit vielen Jahrhunderten willig zu ordentlichen grünen Umrahmungen, sozusagen zum Gerüst des Bauerngartens formen lässt. Seit der Buchs allerdings zur großen Gartenmode unserer Tage wurde, hat der uralte Begleiter menschlicher Ansiedlungen leider mit Krankheiten und hartnäckigen Schädlingen zu kämpfen. Findige Gärtner bieten inzwischen auch andere, ebenfalls schnittfähige Grünpflanzen als Ersatz an. Aber ein Bauerngarten ganz ohne Buchs ist eigentlich kaum vorstellbar, zumal er zum wettergegerbten Holzzaun unverzichtbar dazugehört und obendrein den bösen Blick abwenden soll. Will man selbst einen Bauerngarten anlegen, ist es natürlich nicht schlecht, auch gewisse Kenntnisse von Brauchtum und bäuerlicher Symbolik zu haben, schließlich muss ein Bauerngarten etwa alljährlich einen frischen Palmbuschen an den Zaun gesteckt bekommen, damit es ein gutes Wachstumsjahr wird. Es ist außerdem durchaus ratsam, gewisse bäuerliche Lostage, wie zum Beispiel die Eisheiligen Mitte Mai, bei der alljährlichen Gartenbestellung zu berücksichtigen. Es wird vielleicht nicht immer eintreffen, was die Lostage prophezeien – auch Heilige können sich irren –, es wird aber immer ein beglückendes Lernen und Herantasten an überliefertes Wissen sein.

In einem Bauerngarten trifft Nützliches auf Schönes.

Spätestens im Herbst, wenn die Astern und Chrysanthemen verblühen, die Bienen, Schmetterlinge und viele Vögel sich aus dem Garten verabschieden und die Natur mit der Vorbereitung auf den Winter beginnt, ergründet man das Geheimnis Bauerngarten: Die Natur schafft den Garten, aber es ist die menschliche Hand, die ihn pflegt und gestaltet.

Von kleinen Fingern, Mondphasen und Lostagen: Manche schwören auf den Mond und rühren im Garten keinen Finger, wenn er nicht im richtigen Zeichen steht. Gepflanzt, gegossen, gedüngt, geschnitten – alles wird penibel nach Mondkalender gemacht. Uns ist dieser Glaube nicht in die Wiege gelegt worden – von diesem wandelbaren Gesellen da oben halten wir nicht allzu viel. Häufig findet man uns rückständig, weil wir darauf beharren, dass das Gefühl in unserem Zeigefinger ein weit besserer Indikator für einen idealen Aussaats- oder Pflanztag ist als der Blick nach dem Mond. Dabei kann man schon im Alten Testament nachlesen, dass man mit der Erde reden soll, weil sie einen lehren wird. Aber schließlich steht es jedem frei, zu glauben, was er glauben will. Traditionell richtet man sich im bäuerlichen Bereich nach den sogenannten Lostagen, den Namenstagen bestimmter Heiliger, kirchlichen Festen und vor allem nach Überlieferungen, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Aber am allerwichtigsten ist wohl, dass man für die Gartenbetreuung außer Liebe auch das nötige Quäntchen Zeit und Muße für die Gartenarbeit erübrigt. Da sind Mond und Sternzeichen dann eher Nebensache. Das Zauberwort heißt nicht Mond, sondern Zuwendung. Und der Gartenslogan sollte lauten: „Hast a bisserl Zeit für mi?“

„Es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll.“

J.W. von Goethe

Es gibt unendlich viele Bauerngartenblumen: Akelei, Alant, Aster, Beinwell, Bergenie, Bertramsgarbe, Chrysantheme, Cosmea, Dahlie, Eisenhut, Eisenkraut, Felberich, Fingerhut, Glockenblume, Herbstanemone, Hortensie, Indianernessel, Jakobsleiter, Johanniskraut, Kamille, Kornblume, Kugeldistel, Lavendel, Lilie, Löwenmaul, Mariendistel, Melisse, Minze, Mutterkraut, Quendel, Rainfarn, Ranunkel, Ringelblume, Rittersporn, Rose, Rosmarin, Schwertlilie, Schafgarbe, Sedum, Sonnenblume, Sonnenbraut, Sonnenhut, Schleierkraut, Tränendes Herz, Ysop.

GERDAS TIPP ZUM BUCHSSCHNITT:

Kümmern Sie sich nicht um die vielen „ehernen“ Regeln, die es für den Schnitt von Buchs gibt. Schneiden Sie von Hand mit einer scharfen und speziell für den Buchsschnitt konstruierten Schere. Und unbedingt mit Handschuhen, Buchs ist leicht giftig. Schneiden Sie vor allem oft, am besten alle 14 Tage. Dann ist die Pflege einer großen Buchskugel in wenigen Minuten erledigt, der Abfall kann liegen bleiben. Bei häufigem Schneiden fügen sie der Pflanze jedes Mal nur wenige Schnittwunden zu und haben keine Verbrennungen zu befürchten, da sie nie in vorher stark beschattete Bereiche schneiden müssen. So können Sie ohne Weiteres vom Frühling bis in den späten Herbst schneiden und Ihr Buchs wirkt immer wie frisch vom Friseur. Wenn Sie den Buchs nach dem Schnitt kräftig mit Kamillentee besprühen, desinfizieren Sie die Schnittstellen. Wirksame Rezepte gegen die gefürchteten Feinde des Buchsbaums finden Sie in Kapitel 14.

Marienglockenblume

Campanula medium

- LB - S - NW - SG -

Die zweijährige Muss-Pflanze für jeden Bauerngarten wird auch Hänsel und Gretl genannt, weil sie gerne zweifarbig, rosa und hellblau, blüht. Meistens gibt es nur Mischungen dieser Farben zu kaufen, selten wird auch Samen von weiß blühenden oder halbgefüllten Marienglockenblumen angeboten. Die Aussaat erfolgt im Juni. Die Sämlinge sollten im August in Gruppen von drei bis fünf Stück an Ort und Stelle auf einen sonnigen Standort in nährstoffreiche, lockere Erde, die mit verrottetem Mist und Kompost angereichert wurde, verpflanzt werden. Etwas Winterschutz durch Reisig kann vor allem in Wintern mit langen Kahlfrösten nicht schaden. Nach der Blüte von V–VI schneidet man Abgeblühtes gleich weg, dann gibt es noch eine schwächere Nachblüte. Danach stirbt die Pflanze ab und wandert auf den Komposthaufen. Leider sind die Jungpflanzen stark schneckengefährdet.

Die Marienglockenblume ist kurzlebig – rechtzeitig für Nachschub sorgen!

Mohn

Papaver

Von den vielen Papaver-Arten wurde im traditionellen Bauerngarten zur Gewinnung der in der Küche begehrten, kleinen, grauen bis schwarzen Samen Papaver somniferum, der nur einjährige Schlaf- oder Blaumohn, in Mischkultur mit Gemüse angebaut. Derzeit ist er leider etwas verpönt und darf nicht allerorts angebaut werden. Die Aussaat erfolgte nach altem Brauch zumeist am 17. März, dem Tag der heiligen Gertraud. Wie bei allen Mohnarten halten die Blüten nur einen Tag, aber auch die bald folgenden großen Samenkapseln haben ihren Reiz.

Rein zur Zierde hält man den großblütigen Türkischen oder Orientalischen Mohn (Papaver orientale), der sich als mehrjährige, dankbare Staude einen Fixplatz in vielen Gärten erobert hat. Von Jahr zu Jahr kommen neue, aufregend schöne Züchtungen auf den Markt, die nur für das Auge bestimmt sind und keinem profanen Zweck dienen. Man hat mit ihm langfristig aber nur dann Freude, wenn man seinen Lebensrhythmus beachtet. Gepflanzt wird er meistens im Frühjahr und zeigt im Normalfall je nach Züchtung V–VI seine prachtvollen Blüten. Danach zieht er vollkommen ein, weshalb man ihm unbedingt langlebige Nachbarn geben muss. Am besten die Pflanzstelle markieren, auch Gärtner können einmal etwas vergessen. Im Herbst schiebt sich aus der Wurzel, so man sie nicht versehentlich, womöglich in der Meinung, der Stock sei „hinüber“, mit einem Ersatz überpflanzt hat, eine neue Blattrosette. Diese ist wintergrün ist und bringt im Frühjahr wieder Blüten hervor. Mit jedem Standjahr wird der Mohn blütenreicher und ausladender, so seine tiefreichende Pfahlwurzel einen nahrhaften, tiefgründigen Gartenboden ohne Staunässe vorfindet.

Der farbenprächtige Orientalische Mohn ist in Bezug auf seinen Lebensrhythmus etwas exaltiert.

Brennende Liebe

Lychnis chalcedonica

Gilt in Mitteleuropa als klassische Bauerngartenpflanze, obwohl sie eigentlich aus Sibirien und Russland stammt. Sie wird 80–100 Zentimeter hoch, bezaubert VI–VII mit ihren leuchtend scharlachroten Blüten und ist auf nährstoffreichem Boden robust und anspruchslos.

Brennende Liebe

Lilien gehören wohl zu den schönsten Gartenblumen überhaupt.

Lilien

Lilium

- SB - LB - Z -

Lilien sind leider stark durch Wühlmäuse gefährdet, daher ist man vielfach dazu übergegangen, sie in große Töpfe zu pflanzen, die zur Blütezeit an der gewünschten Stelle im Garten versenkt werden. Pflanzt man sie frei aus, brauchen sie unbedingt einen großzügig bemessenen Schutz aus doppeltem Hasengitter.

Die verschiedenen Lilien-Arten haben unterschiedliche Ansprüche. Die wunderschöne Madonnenlilie (Lilium candidum) setzt man in ein Pflanzloch von circa 40 Zentimeter Durchmesser, das mit einem Gemisch aus verrottetem Mist, Kompost, organischem Volldünger und kalkhaltigem Kies aufgefüllt wird. Sie wird über einen Meter hoch und trägt pro Stängel bis zu 20 Blüten. Pflanzzeit ist im August, Blüte VI–VII. Setzen Sie die Zwiebeln flach ein, die Spitze sollte nur knapp unter der Bodenoberfläche sein. Nach der Pflanzung bildet sich eine Blattrosette, die den Winter über eine Abdeckung mit Reisig schätzt. Nach der Blüte zieht die Madonnenlilie ein. Jetzt ist es möglich, sie umzusetzen. Auch die knallrote Feuerlilie (Lilium bulbiferum) und der bezaubernde Türkenbund (Lilium martagon), der 70–150 Zentimeter hoch wird, möchten gerne stickstoffund kalkreich stehen.

Die prachtvollen Oriental-Hybriden, die schönen aus Japan stammenden Lilien und die Pantherlilie (Lilium pardalinum) sind hingegen kalkfliehend. Sie fühlen sich in einem sauren Substrat wohl und eignen sich als Zwischenpflanzung zu jungen Azaleen oder Rhododendren.

ERWINS TIPP ZU LILIEN IM TOPF:

Einige Lilien-Arten, vor allem die sogenannten Asia-Hybriden, eignen sich bestens für eine Kultur im Topf, die verschiedene Vorteile bringt. Die kostbaren Zwiebeln können nicht von Wühlmäusen verspeist oder von uns versehentlich „überpflanzt“ werden. Die blühenden Töpfe lassen sich im Garten genau dort einfügen, wo sie gerade gut hinpassen. Man benötigt jeweils fünf bis sieben Lilienzwiebeln einer Sorte, ein Pflanzgefäß mit mindestens drei Liter Inhalt (bis Wasserkübelgröße) mit Abzugslöchern und nahrhafte lockere Gartenerde. Zuerst reichlich Topfscherben einfüllen (ersatzweise Kies), da Lilien keine Staunässe vertragen, dann zur Hälfte Erde. Die Zwiebeln darauf verteilen und mit Erde abdecken. Pflanzzeit: IV, Blütezeit VII.

Das leidige Lilienhähnchen: Mit der Knospenbildung taucht auf Lilien häufig ein kleiner roter Käfer auf, der seine Wirtspflanze zum Fressen gern hat: das Lilienhähnchen. Seine Larven haben sich schon einige Zeit auf der Blattunterseite unter kleinen Kothäufchen versteckt gehalten. Wenn Sie wollen, dass von Ihren kostbaren Lilien etwas übrig bleibt, sollten Sie sie ab dem Blattaustrieb öfters mit verdünnter Milch besprühen, damit sie nicht nach Lilie riechen und nicht so leicht zu identifizieren sind. Ist es erst einmal da, kann man das Lilienhähnchen nur durch eifriges Absammeln am frühen Morgen dezimieren. Es lässt sich bei Gefahr blitzartig fallen, daher am besten ein altes Leintuch unterlegen, sonst entkommt es. Dass man durch vorbeugendes Besprühen mit Rainfarn-Tee (Kapitel 14) einen Befall erfolgreich verhindern kann, ist eine brandneue Entdeckung.

Eine der schönsten Lilien ist die reich blühende Königslilie (Lilium regale).

Lilie „Stargazer“

Die echte Goldmelisse wird zur Saftzubereitung sehr geschätzt.

Indianernessel

Monarda

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Die rot blühende Goldmelisse (M. didyma), auch wilde Bergamotte oder Bienenbalsam genannt, war früher in jedem Bauerngarten daheim und wurde intensiv zur Tee- und Saftzubereitung genützt. Erst durch züchterische Bearbeitung wurde sie zur zierenden Beetstaude.

Alle Monarden wünschen sich einen nährstoffreichen Boden, der nie völlig austrocknen darf, da sie sonst von Mehltau befallen werden. Damit die Blüten besser zur Geltung kommen, pflanzt man Indianernesseln immer in Gruppen. Sie sollten aber nicht zu nahe beisammen stehen, damit sie bei Regen gut abtropfen können. Im Spätherbst oder Frühjahr erhalten sie eine Kompostgabe, nach der Blüte werden sie bis zum Boden abgeschnitten und treiben dann rasch wieder frisches Grün aus. Nach einigen Jahren sollte man die Wurzelstücke teilen und an anderer Stelle wieder einsetzen. Die Züchtungen von M. didyma haben einen intensiven Zitronenduft und sollen weniger anfällig gegen Mehltau sein. M. fistulosa „Rosenmonarde“, die VII–VIII blüht, duftet intensiv nach Rosen, „Aquarius“ blüht violettrosa, „Gardenview Red“ knallrot, wird bis 140 Zentimeter hoch und duftet nach Bergamotte.

Die Indianernessel sollte immer in kleinen Gruppen gepflanzt werden.

Einfach klassisch ist im Bauerngarten die entzückende Bartnelke.

Bartnelke

Dianthus barbata

- R - SB - S - NW -

Von den unzähligen Nelken-Arten darf vor allem die Bartnelke in keinem Bauerngarten fehlen. Als haltbare Schnittblume findet man sie auch oft auf sommerlichen Bauernmärkten. An und für sich zweijährig wird sie durch Bestockung auf einem nahrhaften Gartenboden von Jahr zu Jahr üppiger, kann mittels Teilung vermehrt werden und bleibt auch während des Winters grün. Die Aussaat erfolgt VI–VII, Jungpflanzen werden Ende IX ausgepflanzt.

Der Farben- und Formenreichtum dieser Nelkenart ist inzwischen riesengroß. Gefleckt, gestreift, gerüscht, gerändert, alles kommt vor. Zur Blütezeit VI–VII sind sie 40–50 Zentimeter hoch. Da sie einen nahrhaften Boden mit gut verrottetem Stallmist wünschen, sind sie als Rosennachbarn bestens geeignet und harmonieren mit ihren Rosa-, Weiß- und Rottönen farblich wunderbar mit Ton-in-Ton gewählten Rosen. Gegen winterliche Staunässe sind sie etwas empfindlich, daher pflanzt man sie in rauen Lagen am besten im Frühling und hält sie als einjährige Pflanzen.

Bartnelken gibt es in unendlicher Vielfalt.

Der Duft mancher Polsternelken ist wahrhaft berauschend.

Polsternelke

Dianthus

- D - SR -

Kaum eine andere Gartenpflanze verströmt ein so unglaubliches Aroma. Im Bauerngarten begrünen Polsternelken, die auch mit magerem Boden vorliebnehmen, vorzugsweise Beetränder. Bis auf das Ausputzen nach dem Abblühen sind sie völlig pflegefrei. Machen Sie einen Versuch mit der roten Heidenelke, D. deltoides „Flashing Light“, oder der anspruchslosen Sandnelke (D. arenarius), die bis 20 Zentimeter hoch wird, weiß blüht und besonders stark duftet. Die entzückende Federnelke (D. plumarius), wiederum blüht mit rosa gefransten Kronblättern und bildet auf sonnigen Standplätzen im Garten große graue Polster. Für Stein- oder Heidegärten, aber auch für sonnige Gräber eignet sich die betörend duftende Pfingstnelke (D. caesius). Polsternelken werden übrigens von Schnecken verschmäht!

Bertramsgarbe

Achillea ptarmica

- L - SB - R -

Unverzichtbar für jeden „klassischen“ Bauerngarten ist die Betramsgarbe. Sie liebt einen etwas nährstoffreicheren Boden als andere Schafgarben-Arten. Man sagt ihr „unruhige Füße“ nach, da ihre Ausläufer gerne im Garten herumwandern. Volle Sonne und ein nicht zu trockener Boden garantieren eine lange sommerliche Blütezeit von VII–IX. Auch für Mixed Borders geeignet.

Achillea ptarmica „Schneeball“ wird bis 70 Zentimeter hoch.

Flammenblume

Phlox

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Einige Jahre lang war der Phlox ziemlich außer Mode, aber mit der Renaissance der Bauerngärten ist er wieder aktuell geworden. Staudengärtner bieten ein riesiges Sortiment der unterschiedlichsten Züchtungen an, von denen einige köstlich duften. Die meisten werden 40–100 Zentimeter hoch und blühen VI–IX. Wenn man Abgeblühtes vorsichtig ausschneidet, blühen bald auch die kurzen Seitentriebe. Besonders viele entwickeln sich, wenn man die leicht gekürzten Stängel vorsichtig waagrecht biegt. Um Phlox über viele Jahre gesund zu erhalten, sollte man ihn ab und zu übersiedeln und ihm vom Frühling an zeitgleich mit den Rosen etwas von deren Schönheitspflege angedeihen lassen. Er braucht nahrhafte Erde und sollte nie stark austrocknen. Beim Gießen sollte man sein Laub möglichst nicht nass machen, da dies den gefürchteten Mehltaubefall fördert.

Aus der Fülle an Phlox-Arten möchten wir neben den hohen, sommerblühenden Züchtungen den Frühlingsphlox (Ph. divaricata), hervorheben, der 30–40 Zentimeter hoch wird und bereits V–VI blüht. Er kommt sogar mit relativ trockenem Halbschatten zurecht und duftet wunderbar. Besonders gut gefällt uns die Züchtung „Chattohoochee“ mit lavendelblauen Blüten.

Dem Polsterphlox, der nicht nur in Bezug auf seine Höhe, sondern auch mit seinen Bedürfnissen aus der Reihe tanzt, haben wir ein Plätzchen im Kapitel 7 gewidmet.

Phlox stoloniferia „Home Fires“, treibt Ausläufer, blüht sehr früh und leuchtend rosa, V–VI, reiche, lange Blüte, 25 Zentimeter hoch. Die Züchtung „Purpurea“ (im Bild) blüht in einem auffallenden, leuchtend lila Farbton.

Was wäre ein Bauerngarten ohne die Blütenpracht der Phloxe?

Gladiolen

Gladiolus

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Die von weiß bis dunkelrot, gelb, orange und lila blühenden, circa 80 Zentimeter hoch werdenden Schwertblumen, wie die Gladiolen auch heißen, sind für Bauerngärten unverzichtbare, aus unscheinbaren braunen Knollen treibende Sommerblüher. Im zeitigen Frühjahr werden sie an sonniger Stelle circa zehn Zentimeter tief in durchlässige, sandige Erde gesetzt. Eine unauffällige Stütze verhindert, dass die hoch aufragenden Blüten in Gewitterstürmen umknicken. Als lange haltbare Schnittblumen werden sie beim Öffnen der unteren Blüten geschnitten. Im Spätherbst sollte man die Knollen ausgraben, an den Stielen kopfüber aufhängen, sie trocknen lassen und dann in einem Torfbett wie Dahlien frostfrei überwintern. Stiele erst entfernen, wenn sie von selbst abfallen. Vermehrung durch Brutknollen möglich.

Fuchsschwanz

Amaranth

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Die klassische Bauerngartenpflanze wird im Volksmund auch Hergottsgeißel genannt. Sie ist eine der ältesten Nutzpflanzen der Welt, bei uns taucht sie zunehmend wieder als Gartenzierpflanze auf. Man vermehrt die bei uns nur einjährige Pflanze durch Samen. Lässt man sie ausreifen, sät sich die Pflanze später von selbst aus. Sie kann jahrelang die gleiche Gartenstelle zieren und begnügt sich mit schlechtem, steinigem Boden. Die dunkelroten Blüten von Amaranthus caudatus, die ab dem Hochsommer erscheinen, sind von langer Haltbarkeit.

Hahnenkamm Celosia „Fairy Fountain“ kombiniert mit Fuchsschwanz

Hahnenkamm

Celosia argentea

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Wird wegen seiner Frostempfindlichkeit nur einjährig kultiviert, ist aber eigentlich mehrjährig. Er möchte in voller Sonne stehen und ist gegen Staunässe empfindlich, schätzt aber hohe Luftfeuchtigkeit. Nicht zu viel düngen und regelmäßig ausputzen. Die Farben sind etwas aufdringlich, auf jeden Fall sehr auffällig. Aussaat im März oder April unter Glas, Lichtkeimer.

Die Blüten von C. cristata ähneln wirklich einem Hahnenkamm.

Der Muskatellersalbei kann auch im Mixed Border zum Einsatz kommen, ist allerdings in rauen Lagen nicht winterhart.

Salbei

Salvia

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Eine Pflanze mit vielen Gesichtern ist der Salbei. In Italien würde man zuerst seine würzige Küchenseite (Salvia officinalis) erwähnen, die auch wir inzwischen zu schätzen gelernt haben. Aber die heilende Wirkung gegen Grippe, Husten und Heiserkeit der äußerlich eher unscheinbaren Pflanze, die in keinem Kräutergarten fehlen darf, ist eigentlich vorrangig. Salbei hält man am besten auf sehr trockenen Plätzen in Hausnähe, wo er vor Niederschlägen, insbesondere im Winter, weitgehend geschützt ist. Im Sommer noch vor dem Erscheinen der relativ unscheinbaren Blüten ein- bis zweimal zurückschneiden und den Schnitt sorgfältig trocknen. Hat man schon genügend Teevorrat, eignet sich das aufgebrühte Schnittmaterial hervorragend als Kompostaktivator. In Gärtnereien werden häufig Zierformen des Salbeis mit buntfarbigen Blättern angeboten, die zwar dekorativ, aber etwas frostempfindlich sind. Im Garten müssen sie einen geschützten Platz bekommen und mit einem Dach aus Tannenzweigen, zum Beispiel vom Weihnachtsbaum, gegen grelle Wintersonne geschützt werden.

Salvia nemorosa, eine Salbei-Zierform, ist sehr robust, blüht in zahlreichen Züchtungsvarianten VI–VII in unbeschreiblich schönen Blautönen und wünscht sich steinigen, kalkhaltigen Untergrund. Mit einer Handvoll Erde gedeiht dieser Salbei sogar in reinem Kies, blüht dort mit besonderer Farbintensivität und bezaubert durch straffen Wuchs. Optisch wäre er ein wunderbarer Nachbar zu Rosen, teilt aber keineswegs deren Appetit. Pflanzt man ihn dennoch zu ihnen, muss man sein Pflanzloch unbedingt durch Kies „abspecken“. Nach der Blüte gleich zurückschneiden, dann blüht er im Sommer noch einmal nach. Eine Vermehrung durch Teilung des Stocks ist im Frühjahr möglich, er sät sich auch selbst aus. Von Schnecken wird Salbei generell nicht goutiert.

Einjähriger Salbei blüht in einem besonders intensiven Blau.

Eine besonders attraktive Blattschmuckstaude ist der Silberblattsalbei (Salvia argenta), der mit gewelltem, silbrig getöntem Laub aufwartet und circa 60 Zentimeter hoch wird. Nicht winterhart ist der köstlich duftende Ananassalbei mit roten Blüten.

Zum Bauerngarten gehört unverzichtbar ein Holzzaun.

Borretsch

Borrago officinalis

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Borretsch ist eigentlich eine Gewürzpflanze. Der über den ganzen Sommer zierenden, wunderschön blauen (essbaren) Blüten wegen kann man den preiswerten Borretsch aber auch als Zierpflanze in Staudenrabatten setzen. Er wird im Laufe des Sommers etwa 70 Zentimeter hoch und auf nahrhaftem Boden ziemlich ausladend – ein guter Lückenfüller für einen sehr großen oder einen Anfängergarten.

Goldlack

Erysimum cheiri

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Der süß duftende Goldlack, auch als Schöterich bekannt, war als Frühjahrsblüher einst aus Kloster- und Bauerngärten nicht wegzudenken und wird als eine der Lieblingsblumen des berühmten Malers Claude Monet in seinem Garten in Giverny noch immer in üppiger Fülle angepflanzt. Seine warmen Gold-, Braun- und Orangetöne passen wunderbar zu Stiefmütterchen oder Vergissmeinnicht. Je nach Art blüht er auch weiß bis lila. Seit einigen Jahren wird er im Frühjahr wieder vermehrt angeboten, man kann ihn aber auch problemlos selbst aussäen und gewinnt aus einem Briefchen so viele Pflanzen, dass die Nachbarschaft gleich mitversorgt werden kann. Die Aussaat erfolgt Juni/Juli in eine Schale oder auf ein Beet. Die jungen Pflänzchen werden dann einzeln in Töpfe pikiert und im September an Ort und Stelle ins Freiland versetzt. Er wünscht sich einen sehr mageren, durchlässigen und kalkreichen Boden, möglichst in warmer, windgeschützter Lage. In Mitteleuropa ist er nicht immer winterhart, insbesondere auf einem sehr sonnigen Standort ist ein winterlicher Schutz aus Reisig empfehlenswert. Durch einen leichten Rückschnitt nach der Blüte bleibt die Pflanze kompakt und verzweigt sich reich, so dass man eine Weiterkultur versuchen kann.

E. cheiri „Jubilee Gold“ ist besonders winterhart, blüht von V–VII und bildet eine sommergrüne, 30 Zentimeter hohe Staude. E. pulchellum, der Polstergoldlack, fühlt sich auf magerem, trockenem Boden wohl und ist ausdauernd.

Der Borretsch versorgt uns mit essbaren blauen Blütchen.

Gelb blühender Goldlack

Erysimum linifolium (lila) „Bowles Mauve“, in Wisley ausgezeichnete Züchtung (Schöterich). Liebt eher mageren Boden und verträgt volle Sonne, wird 60–70 Zentimeter hoch, blüht IV–V und sollte im Winter eher trocken stehen. Staunässe wäre tödlich.

Ein Malvenfindling in Gerdas Garten

Stockrose

Alcea

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Sie wird auch als Stockmalve oder Bauernrose bezeichnet und fällt im Bauerngarten vor allem durch ihre Wuchshöhe von bis zu zwei Metern auf, weshalb man sie gerne in Zaunnähe pflanzt. Die Stockrose ist meistens zweijährig. Im ersten Jahr bildet sie eine große Blattrosette, im kommenden Jahr einen robusten Stiel, an dem sich von Juni bis in den späten Sommer gefüllte oder ungefüllte Blüten öffnen. Empfohlen wird, sie auf durchlässigen, mit altem Stallmist oder Kompost angereicherten Boden zu setzen. Es ist aber immer wieder zu beobachten, dass sich Stockrosen auf den unmöglichsten Plätzen wie Mauerritzen und Hausmauern, wo sie kaum Erde oder Wasser zur Verfügung haben, selbst aussäen und wunderbar gedeihen. Reichlich Sonne ist allerdings in jedem Fall Voraussetzung für ihr Wohlbefinden. Gepflanzt wird die Stockrose am besten im September, eventuell auch noch im Frühjahr. Zur Vermehrung kann man verblühte Stängel stehen lassen, damit ist eine Selbstaussaat garantiert. Wenn die Stockrose einen guten Standort hat, wird sie tun, was Gärtner als „bestocken“ bezeichnen – Seitentriebe hervorbringen, aus denen sie im nächsten Jahr erneut blüht, während der abgeblühte Teil abstirbt.

Weiße Stockrosen wachsen am besten an einer Hausmauer, die vor zu viel Regen schützt.

Gegen den gefürchteten Malvenrost gibt es nur vorbeugende Maßnahmen, mit denen man gleich beim Austrieb der jungen Blätter beginnen muss (Kapitel 14). Der Malvenrost ist im Übrigen nur ein Schönheitsfehler, zum Blühen kommen die Pflanzen trotzdem.

Auch mit ungefüllten Blüten sind Stockrosen höchst attraktiv.

Strohblume

Helichrysum bracteatum

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Ihrer guten Trockeneigenschaften wegen wurde dir Strohblume früher in allen Bauerngärten angepflanzt. Ausgesät wird sie im März/April unter Glas, Blütezeit ist VIII–IX in Weiß, Rosa und Orange. Sie ist anspruchslos, der Boden an ihrem vollsonnigen Standort sollte locker sein. Zum Trocknen kopfüber an einem dunklen Ort aufhängen.

Strohblumen sind wieder in Mode.

Auch die einjährige Herbstaster erlebt eine Renaissance.

Aus den süß duftenden Blüten des universell verwendbaren Holunders kann man einen erfrischenden Saft zubereiten.

Holunder

Sambucus

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Zu jedem Bauerngarten gehört unabdingbar ein Holunderstrauch am Zaun. Er ist so notwendig wie der Zaun selbst, der möglichst aus verwittertem Lärchenholz bestehen sollte. Sie müssen den Holler aber ihr Leben lang behalten, da es Unglück bringen soll, wenn man ihn ausreißt. Er ist nicht nur attraktiv, sondern auch kulinarisch und sogar medizinisch vielseitig verwendbar. Der „schwarze“ Holunder (Sambucus nigra) hat erst in den letzten Jahren in Europas Gärten Einzug gehalten. Besonders schön ist die Züchtung „Black Lace“ mit schwarzrot gefärbten, filigranen Blättern und rosa Blüten. Durch Schnittmaßnahmen kann man sein Höhenwachstum etwas einbremsen.

Holunderschnitt ist ein Aktivator für den Komposthaufen!

Sommeraster

Callistephus

Die Sommeraster braucht einen offenen, sonnigen Platz und wächst in jedem Gartenboden. Mit Blühbeginn Abgeblühtes gleich entfernen, damit sich dichte, buschige Pflanzen mit vielen Knospen entwickeln können. Wegen der Asternwelke sollte ein Beet nur jedes dritte Jahr mit Sommerastern bepflanzt werden. Sowohl Sämlinge als auch erwachsene Pflanzen können von der Umfallkrankheit befallen werden. Blütezeit ist von VII bis zum Frost, Höhe je nach Sorte 20–60 Zentimeter.

Diese märchenhafte Kombination aus Argentinischem Eisenkraut (Verbena bonariensis) und Federborstengras (Pennisetum villosum) blüht vom Sommer bis in den späten Herbst hinein.

Wenn nur danach nicht Winter wäre, könnte man den Herbst wirklich in vollen Zügen genießen. So aber scheiden sich an dieser Jahreszeit die Geister. Die einen erfreuen sich an der bunten Farbenpracht, solange sie anhält, die anderen denken nur an das, was erfahrungsgemäß nach dem Herbst kommen wird, und werfen viel zu früh das Handtuch. Dabei kann der Gartenherbst durchaus zur schönsten Zeit im Jahr werden, so man nur rechtzeitig vorgesorgt und vor allem im Frühling vorausgedacht hat. Zu keiner anderen Jahreszeit bietet die Natur nämlich eine derartige Farbexplosion für den Garten an, eine geradezu überbordende Fülle an gelben und goldenen Blütenpflanzen, gerade so, als wollte sie unsere Batterien vor dem Winterbeginn noch einmal intensiv mit Sonnenenergie aufladen. Die gärtnerisch aktivste Zeit ist der Herbst außerdem, schließlich gilt es jetzt, all die Blumenzwiebeln in den Boden zu bringen, die uns im Frühling erfreuen sollen. Und wenn man viele Laubbäume hat, kann der Spätherbst bekanntlich sogar zum ausgedehnten Fitnessprogramm werden.

9. Herbstinszenierung im Blumengarten:

das große Fest der Farben

Während sich der Frühling meistens langsam und zögerlich herantastet, kommt der Herbst nicht selten mit einem Paukenschlag, nämlich einem gewaltigen Wettersturz. Seine ersten, aber untrüglichen Anzeichen übersieht man allzu gerne. Das Blütenfeuerwerk der Dahlien oder den morgendlichen Tau auf dem Rasen und in den Spinnennetzen.

Die Herbstanemonen tupfen schon seit Wochen rosa Sprenkel in die abgeblühten Gartenbeete, nach und nach beginnen die hohen Sedum-Arten in eleganten Farben zu blühen und die Sonnenblumen neigen ihre von Samen schweren Köpfe nur mehr nach unten, anstatt dem Lauf der Sonne zu folgen, wie sie es den ganzen Sommer über getan haben. Die wahren Highlights des Herbstes sind aber fraglos die hohen Gräser, deren bizarre Blütenschöpfe sich vom Herbstwind wiegen lassen. Die fleißigen Bienen legen einen eindrucksvollen Endspurt hin und sind vom ersten bis zum allerletzten Sonnenstrahl mit unbeirrbarem Eifer an der Arbeit, während farbenfrohe Schmetterlinge durch ihr so kurzes Leben taumeln. Mit den zunehmend kühleren Nächten beginnen dann die goldenen Tage des Herbstes. Die Sonne wärmt nur noch während der Mittagsstunden. Nicht wenige Pflanzen, etwa die zauberhaften Fuchsien, nützen das und blühen während dieser sonnigen Herbsttage wunderschön. Meist über Nacht beginnt das Laub, sich zu verfärben, um sich in einer gewaltigen Farbenorgie von uns zu verabschieden. Jetzt ist auch die Zeit der Astern gekommen, von denen es unglaublich viele Arten gibt. In einer perfekten Harmonie der Farben, wie nur die Natur sie hervorzubringen vermag, erfüllen die während des ganzen Gartenjahres völlig unauffälligen Stauden plötzlich unsere Gärten mit wahren Blütenwolken und machen den bevorstehenden Abschied von all der Gartenherrlichkeit nicht leicht.

Die Lampionblume bringt Farbe in den herbstlichen Garten.

Irgendwann beschließt man dann schweren Herzens doch, mit dem großen Aufräumen zu beginnen. Schließlich weiß man nie, wann der Winter seine Vorboten schickt – und wer will schon mit klammen Fingern im Garten werkeln? Die ersten Frostnächte bestärken einen in diesem Entschluss. Schneiden Sie aber dennoch nicht alles radikal bis zum Boden ab. Nicht wenige Pflanzen, zum Beispiel Freilandfuchsien, schätzen das keineswegs, weil man sie dadurch ihres Winterschutzes beraubt. Die hohen Gräser bleiben ohnehin noch lange stehen, sie sind im Raureif von einzigartiger, graziler Schönheit, obwohl sie natürlich im Herbst, solange sie noch grün und weich sind, einfacher zu entsorgen wären. Viele Gräser darf man überhaupt nicht vor dem Frühjahr schneiden, da ihre Halme zum Schutz vor zu viel Winternässe zu Schöpfen zusammengebunden und später dem winterlich verschneiten Garten geheimnisvolle Strukturen verleihen werden. Die Poesie der Verfremdung unseres Gartens durch den Frost liegt aber nicht allen Gärtnern. Um ihn als extravaganten Illusionisten zu nützen, bedarf es der Bereitschaft, die winterliche Kälte nicht als Feind des Gartens zu betrachten, sondern sich mit ihr arrangieren zu lernen. Auch wenn der gefürchtete erste Frost den meisten Blüten im Garten ein jähes Ende bereitet, verzaubert er doch viele Pflanzen in kostbare Juwelen. Leider sind die Tage des Raureifs, der die Welt mit einem dicken, kristallenen Pelz überzieht, je nach Gegend eher selten. Und doch sollte man für diese wenigen Tage, manchmal sind es nur Stunden, vorsorgen, können sie doch zu den exklusivsten des Gartenjahres werden.

„Weine dem Sommer nicht nach, sondern freue Dich, dass Du ihn erlebt hast.“

GW

Irgendwann ist man mit der Gartenarbeit ziemlich fertig. Alles ist für den Winter versorgt und wartet darauf, von einer flockenleichten Schneedecke zugedeckt zu werden. Schließlich ist der Winterschlaf für den Garten in gewisser Weise ein Lebenselixier. Jetzt darf er sich ausruhen – und wir mit ihm. Währenddessen warten unter der wärmenden Schneedecke viele Zwiebel und Knollen bereits darauf, von den wärmenden Strahlen der Frühlingssonne zu neuem Leben erweckt zu werden.

Lampionblume

Physalis alkekengi var. franchetii

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Die Lampionblume ist ein oranger Farbenklecks im herbstlichen Garten, den man kurz vor dem ersten Frost abschneiden und getrocknet noch lange weiterverwenden kann. Man sät sie entweder im Frühjahr aus oder kauft fertige Pflanzen im Topf. Im lichten Schatten mit nicht zu wenig Luftfeuchtigkeit wächst die 70 Zentimeter hohe Pflanze schnell zu einem dichten Bestand heran, dem man manchmal Grenzen setzen muss. Bei genügend Bodenfeuchtigkeit kommt sie auch mit Sonne zurecht. Meistens samt sie sich selbst aus, vermehrt sich aber auch durch unterirdische Ausläufer und kann recht dominant werden.

Nicht verwechseln darf man die mehrjährige Lampionblume mit der einjährigen, nicht winterharten Andenbeere (Physalis peruviana) mit essbaren Früchten!

Mit Zwergahornen erlebt man alljährlich eine herbstliche Farbexplosion.

ERWINS SPEZIELLER HERBST-TIPP:

Wenn Sie eine herbstliche Farbexplosion in Ihrem Garten erleben möchten, pflanzen Sie einige Zwergahorne. Sie haben zwar keine spektakulären Blüten, aber ihr Farbfeuerwerk hat Extraklasse! Zugegeben, sie sind nicht gerade billig, doch das ist durch ihren sehr langsamen Wuchs bedingt. Da man sie des hohen Preises wegen meistens eher klein erwirbt, sind zuerst einmal Fantasie und Vorstellungsvermögen gefordert, um den Ahorn an die richtige Stelle zu pflanzen, wo er in meditativer Gelassenheit zum Gartenhighlight heranwachsen darf. Je nachdem, welchen Ahorn Sie aus dem riesigen Angebot ausgewählt haben, wird Ihr Zwergahorn nur ein bis zwei Meter oder auch etwas höher werden. Aus japanischen Tempelgärten kennen wir Bilder wunderbar beschnittener Ahorne, so dass Sie auch in vielen Jahren nicht befürchten müssen, dass Ihnen das gute Stück über den Kopf wächst. Bei manchen fällt bereits beim Austrieb die exquisite hellgrüne Blattfarbe auf, andere wieder werden erst im Herbst zum Gartenwunder, wenn ihr Laub sich leuchtend karmin-, scharlach- oder magentarot oder in wunderbare Orangetöne verfärbt. Acer palmatum, der Fächerahorn, wartet mit mehr als 200 Sorten auf, aber auch A. palmatum dissectum, der Schlitzahorn, der Japan-Ahorn (A. japonicum) und viele andere werden Ihnen die Auswahl nicht leicht machen. Stöbern Sie ein bisschen herum, Sie werden in der Fülle an verschiedensten Wuchsformen bestimmt Ihren Liebling finden. Für welchen Ahorn Sie sich auch entscheiden, vergessen Sie nicht, dass Ahorne keinen kalkhaltigen Boden vertragen.

Mein Lieblingsahorn nennt sich übrigens „Stirobana“, er färbt sich während des Gartenjahres mehrmals um und ist ausgesprochen robust.

Helianthus helianthoides „Summer Nights“

Staudensonnenblume

Helianthus

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Eine ausgesprochen langlebige und sehr robuste Riesin im herbstlichen Staudenbeet. An einem sonnigen Platz mit nährstoffreichem Boden wächst sie alljährlich in erstaunliche Höhe. Die Blüten sind durchwegs intensiv gelb, erscheinen VIII–X und sind auch als Schnittblumen von langer Haltbarkeit. Zu den am höchsten wachsenden mehrjährigen Sonnenblumen zählen H. gigantheus „Sheila’s Sunshine“, die sogar drei Meter hoch werden kann und weithin leuchtende Blüten hat, aber auch H. salicifolius, die weidenblättrige Sonnenblume. Eine gute Größe für den Garten hat H. microcephalus „Lemon Queen“, die es auf immerhin auf 150 Zentimeter Höhe bringt und VIII–X blüht.

Das Sonnenauge blüht problemlos bis in den späten Herbst.

Sonnenauge

Heliopsis

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Diese wunderbare Beet- und Schnittstaude, die in jedem nährstoffreichen Boden wächst, wünscht sich viel Sonne. Die verschiedenen Züchtungen werden alle recht hoch, zwischen 120 und 150 Zentimeter, und blühen gelb bis gelborange. H. helianthoides „Goldgefieder“ hat gefüllte Blüten, andere nur einfache. Nicht so hoch, nämlich nur 40–60 Zentimeter, wird die neue Züchtung „Prärie Sunset“, die mit rotbrauner Mitte tiefgelb blüht. Sonnenaugen sind etwas für den Herbstbeginn, sie blühen VII–VIII.

Präriesonnenhut

Ratibida columnifera

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Auch als Präriezapfenblume benannt. Wenn Sie etwas für ausgefallene Pflanzen übrig haben, sollten Sie es mit dieser wirklich spektakulär blühenden amerikanischen Präriestaude versuchen. Sie wird nur rund 70 Zentimeter hoch und liebt sonnige, kalkarme und eher trockene Böden. Außer der gelb blühenden gibt es auch eine Art mit rostbraunen Blüten, beide haben eine erfreulich lange Blütezeit – VII–IX.

Gelb blühender Präriesonnenhut

Die Ratibida zeigt sehr ausgefallene Blüten.

Sonnenhut

Rudbeckia

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Von allen gelb blühenden Herbststauden ist sicherlich R. fulgida „Goldsturm“ am bekanntesten, sie fehlt in kaum einem Garten. Es gibt eine Vielzahl anderer Züchtungen, die es wert wären, Aufnahme in einen goldenen Herbstgarten zu finden. Alle sind reichblühend, sehr gesund und vermehrungsfreudig, ohne dabei lästig zu werden. Die meisten werden circa 80 Zentimeter hoch, R. nitida „Herbstsonne“, die von VII–IX blüht, sogar 180 Zentimeter.

Helenium „Waltraud“

Alle Helenium-Arten werden von Bienen geliebt.

Sonnenbraut

Helenium

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Die Sonnenbraut ist eine der wirklich unverzichtbaren herbstblühenden Stauden mit extrem langer Blütezeit VIII–X, so man sich die Mühe macht und Verblühtes immer gleich ausputzt. Ein sonniger, nicht zu trockener Standort und ein nahrhafter Boden sind Voraussetzung Es gibt eine Vielzahl attraktiver Züchtungen, alle in roten, orangen und gelben Farbtönen.

„Waltraud“ beginnt besonders früh zu blühen und hat orangegelb geflammte Blüten, die altbewährte „Moerheim Beauty“ ist kupferrot, „Rauchtopas“ gelbbraun. Die Höhe liegt bei 60–100 Zentimetern. Ein Pluspunkt aller Sonnenbräute ist ihre Standfestigkeit auch bei Regen.

Coreopsis „Mamba“ ist eine attraktive, brandneue Züchtung.

Mädchenauge

Coreopsis

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Der Massenblüher für volle Sonne, C. verticillata „Grandiflora“, blüht in klassischem Goldgelb. Besonders empfehlenswert ist C. „Zagreb“, ein knallgelber Dauerblüher von VI–IX – oft bis zum Frost – mit sehr kompakter Wuchsform. In letzter Zeit sind interessante Züchtungen auf den Markt gekommen: rote Mädchenaugen. C. x rosea „Heaven’s Gate“ blüht kräftig rosa mit dunklem Auge und ist unglaublich reich- und langblühend, so dass man diese Art auch für Tröge oder Blumenkästen empfehlen kann. „Limerick Ruby“ blüht in attraktivem Rubinrot. Alle sind in Bezug auf den Boden anspruchslos, er sollte nur nährstoffreich sein. Hoch werden alle Züchtungen um die 40 Zentimeter. Von den Neuzüchtungen sind nicht alle in Mitteleuropa winterhart.

Steinquendel

Calamintha nepeta

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Der Steinquendel ist auch als Bergminze bekannt und zur großflächigen Verwendung, vor allem auf sehr trockenen, kalkarmen Böden, zum Beispiel Hängen, geeignet. Er beansprucht im Garten den wärmsten Platz und wird von Bienen und Schmetterlingen heiß geliebt. VII– IX produziert er unzählige weißlichblaue Blüten, die einen herben Duft verströmen. Wunderschön wirkt er in großflächiger Kombination mit dunklen Fetthennen oder in Kiesgärten. Höhe: circa 50 Zentimeter.

Den Steinquendel könnte man als „Bienen-Oase“ bezeichnen.

Chrysantheme

Chrysanthemum

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Chrysanthemen gelten bei uns als Topfpflanzen, die man als Grabschmuck für Allerheiligen kauft. Dabei zählen die von Jahr zu Jahr umfangreicher und damit attraktiver werdenden Gartenchrysanthemen mit ihren wunderbar in die Herbststimmung passenden, sanften Blütenfarben zu den dankbarsten Spätblühern und eignen sich auch als haltbare Schnittblumen. Beim Kauf sollte man allerdings darauf achten, dass es sich tatsächlich um eine winterharte Sorte handelt – nicht alle Chrysanthemen sind fürs Freiland geeignet. Beste Pflanzzeit ist das Frühjahr, dann sind sie bis zum Winter gut eingewurzelt. Stülpt man ihnen bei allzu frühem Frost über Nacht einen Plastiksack über, blühen sie meistens bis weit in den November hinein. Je nach Sorte können Gartenchrysanthemen, die von Schnecken übrigens verschmäht werden, 50–100 Zentimeter erreichen. Größere Pflanzen können im Frühling geteilt werden. Sie stehen gerne in der Sonne auf nahrhaftem Gartenboden, vertragen eher Trockenheit als zu viel Nässe und sind ausgesprochene Düngerfresser!

Im Frühling kommen sie nur langsam in Schwung, weshalb man sie am besten mit Stauden kombiniert, die früh austreiben und auch früh wieder einziehen, zum Beispiel mit Orientalischem Mohn. Die hohen Chrysanthemen-Arten benötigen eine Stütze, sie müssen schließlich manchen Herbststurm aushalten.

Über Wochen hinweg produziert Anemone x japonica „honorine Jobert“ eine unglaubliche Blütenfülle.

Herbstanemone

Anemone

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Eigentlich heißt sie auf Deutsch ja Windröschen, aber das weiß kaum jemand. Falls all die gelben Herbststauden nicht nach Ihrem Geschmack sind, können Sie sich als Variante auch einen rosaroten Herbstgarten aus lauter verschiedenen Anemonen zulegen, so viele wunderschöne Züchtungen gibt es bereits. Alle lieben eher den Halbschatten und einen leicht kalkhaltigen, nahrhaften Boden. Kaufen Sie keine winzigen Billigpflanzen, Anemonen haben es mit dem Wachsen am Anfang ohnehin nicht eilig und es dauert einige Jahre, bis sich aus einer Neuerwerbung die gewünschte Blütenwolke entwickelt. Mancherorts fühlen sie sich schon bald so wohl, dass sie sich sogar über Kieswege hinweg selbst aussamen. Anderswo wartet man jedes Jahr vergebens auf stärkeres Wachstum, das durch kurze Ausläufer entsteht.

Altbewährt ist A. hupehensis „Septembercharme“ mit besonders großen hellrosa Blüten, ebenso die weiße Züchtung A. x japonica „Honorine Jobert“. Vor allem bei den rosa blühenden Herbstanemonen gibt es interessante Neuerungen wie die reichblühende dunkelrosa „Pamina“ oder „Margarethe“ mit halbgefüllten kräftig rosaroten Blüten. Alle werden 80–100 Zentimeter hoch, blühen VIII–X und sind recht standfest. Vielleicht entdecken Sie auch die wunderschöne A. x hybrida „Lady Gilmour“, die einen Meter hoch werden kann und mit rosa Schattierungen aufwartet. Den stärksten Wuchs verzeichnet die Sorte „Praecox“, die sogar sehr dominant werden kann. Sie blüht besonders lange, VIII–IX, mit purpurrosa Blüten. Nur circa 40 Zentimeter hoch wird „Lady Diana“.

Im ausgewachsenen Zustand werden Herbstanemonen von Schnecken eher ignoriert, während des Austriebs sollte, besonders für rosa blühende Arten, als Vorsichtsmaßnahme unbedingt ein leichter Schutz gebastelt werden.

ERWINS TIPP ZUM HERBSTLAUB:

Laub – das wahre Gold des Herbstes: Ganz gleich, wie groß ein Garten ist, im Herbst fällt immer Laub an, manchmal sogar ziemlich große Mengen. Fahren Sie mit Ihrem Laub auf gar keinen Fall auf die Grün-Deponie, Sie würden damit Ihren Garten seines wichtigsten Nahrungsnachschubs berauben! Warten Sie nicht, bis alles Laub von den Bäumen gefallen ist, sondern bringen sie immer wieder kleinere Mengen auf den Komposthaufen. Schütten Sie jeweils einen Kübel Kamillentee darüber – Sie werden kaum glauben können, wie schnell das Laub zusammenfällt und für die nächste Partie Platz macht. Wird es vorher durch den Häcksler geschickt, geht es noch schneller. Wenn es zu viel wird, stopfen Sie das Laub in große, schwarze Plastiksäcke, die Sie mit einigen Luftlöchern versehen. Am besten mischt man noch den letzten Grasschnitt dazu. Gras ist stickstoffhaltiger als Laub, was sich auf die Rotte günstig auswirkt. Man kann auch etwas Kompoststarter, Hornmehl, Blutmehl oder Gesteinsmehl untermischen. Im Winter kann man in frostfreien Perioden immer wieder einen Sack davon verwenden, um wenig zierende Küchenabfälle auf dem Komposthaufen mit Laub abzudecken. Ambitionierte Gärtner stellen eigens für das Herbstlaub einen zusätzlichen Kompostsilo aus Draht auf, da Laubkompost für viele Pflanzen das Nonplusultra darstellt. Hat man keinen Häcksler zur Verfügung, kann man mit dem Rasenmäher einige Male über das Laub fahren und dabei gleich eine perfekte Mischung mit dem Rasenschnitt erzielen. Nicht vergessen, zwecks besserer Durchlüftung immer auch kleine Äste oder zerknülltes Zeitungspapier unterzumischen.

Auch Fichten-, Föhren-, Tannen- oder Lärchennadeln ergeben einen wertvollen Gartenrohstoff. Sie säuern den Boden und werden, gemeinsam mit Laub gehäckselt, als dicke Mulchschicht im Rhododendron-Bereich verwendet.

Anemone tomentosa „Septemberglanz“, mit bezaubernden, leicht gerüscht wirkenden Blüten, wird 90–120 Zentimeter hoch und blüht VIII–IX.

Von Jahr zu Jahr kann man sich bei den Herbstanemonen auf eine wachsende Blütenfülle freuen.

Bartblume

Caryopteris

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Wunderschöner herbstblühender Kleinstrauch, der allerdings etwas Winterschutz benötigt.

Empfindlich gegen Staunässe, eher trocken halten. Nicht düngen, aber mit einer Mulchschicht versorgen. Erst im Frühjahr auf ein Drittel zurückschneiden, die Bartblume blüht von VIII – IX am diesjährigen Holz.

Herbstastern

Aster

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Das sind doch die mit dem Mehltau, werden jetzt einige sagen. Und tatsächlich gibt es nicht wenige Astern-Arten, die Mehltau-Pilzen nur wenig Widerstand entgegensetzen. Will man sich ob ihrer überschwänglichen Blütenfülle trotzdem nicht von ihnen trennen, muss man den Kampf aufnehmen. Alte Stöcke pflanzt man am besten erst einmal um, länger als vier bis fünf Jahre sollten sie ohnehin nicht am gleichen Platz bleiben. Der Boden sollte kalkhaltig und nährstoffreich sein und nie zu sehr austrocken, Hitze wird auch nicht besonders geschätzt. Sobald man im Frühjahr genügend geeignetes Pflanzenmaterial im Garten hat, setzt man pilztötende Tees oder Jauchen an (Kapitel 14), mit denen die Astern immer wieder begossen werden. Am schnellsten geht das Besprühen mit verdünnter Knoblauchmilch, der man etwas Algenkalk und Beinwell beigefügt hat – eine Methode, die man für alle mehltau- oder rostgefährdeten Pflanzen anwenden kann. Frühlings- und Raublattastern werden weniger befallen als Glattblattastern. Einige Astern-Arten blühen bereits ab Mai, während die hohen Herbstastern zum letzten Blumenschmuck des Gartens zählen. Alle lassen sich durch Teilung der Rhizome leicht vermehren. Eine Kompostgabe im Spätherbst wird von den meisten Arten geschätzt, trotzdem benötigen manche Jahre, bis sie ihre wahre Attraktivität zeigen können. Mit im Topf angezogenen einjährigen Astern kann man übrigens wunderbar allfällige Lücken im Staudenbeet schließen.

Astern werden von Bienen und Schmetterlingen geliebt! Als Schnittblumen sollte man sie nachmittags voll erblüht schneiden, einige Arten gehen in der Vase nicht auf! Vor der Samenreife werden sie knapp über dem Boden zurückgeschnitten.

ERWINS TRICK FÜR HERBSTASTERN:

Hohe Herbstastern, die leicht umfallen und dann unordentlich aussehen, kann man mit einem einfachen Trick etwas standfester machen: Wenn sie eine Höhe von circa 30–40 Zentimetern erreicht haben, kürzt man sie ganz einfach um gute zehn Zentimeter. Es dauert so zwar etwas länger, bis sie zur Blüte kommen, sie verzweigen sich aber besser, blühen reicher und werden auch wesentlich standfester. Bekannt mehltauanfällige Sorten bestäubt man bereits während des Austriebs wiederholt mit Algenkalk.

Die Bartblume besticht durch ihr leuchtendes Blau.

Alle Züchtungen von Rudbeckia hirta sind wunderschön, aber leider nur einjährig.

Japan-Herbstanemone „Prinz Heinrich“

Aus der Fülle an Astern einige Empfehlungen – am besten legen Sie gleich ein ganzes Asternbeet an, das bei sorgfältiger Auswahl über Monate hinweg in üppiger Blüte stehen kann.

•  Aster alpinus, Alpenaster, „Dunkle Schöne“, 20 Zentimeter, V–VI, wunderschöne Blautöne, benötigt steinige, durchlässige Böden in voller Sonne

• Aster amellus x frikartii, Sommeraster, „Mönch“, bis 50 Zentimeter, VIII–IX, große, violettblaue Blüten

•  Aster cordifolius, Schleieraster, „Blue Haven“, bis ein Meter, VIII–X, bildet ein Blütenmeer

• Aster dumosus „Blauer Gletscher“, 20–30 Zentimeter, IX–X, sehr widerstandsfähig, „Herbstgruß vom Bresserhof“, berühmte ältere Sorte, rosa, halbgefüllte Blüten, bis 40 Zentimeter, sehr gesund

•  Aster ericoides, Myrten-Aster, eine unserer Lieblingsastern! „Cyrille“ hat rosalila Blüten und unglaublich dichte Rispen, vor allem wenn die Pflanzen älter werden, glänzende Blätter, 50 Zentimeter, IX–X, „Lovely“ blüht X–XI mit unzähligen, zartrosa Blüten, vital und standfest, 60–70 Zentimeter, „Pink Star“ wird ihrem Namen gerecht und hat leuchtendrosa Blütchen in Fülle

•  Aster x frikartii „Wunder von Stäfa“, eine Schweizer Züchtung, 70 Zentimeter hoch, hellblau, sehr resistent gegen Mehltau und Botrytis

• Aster laterifolius, Steinaster, „Prince“, buschiger, kriechender Wuchs, als Bodendecker geeignet, blüht attraktiv in zweierlei Rosatönen

•  Aster novae angliae, Raublattaster, bis 130 Zentimeter, IX–XI, kombinieren Sie „Rosa Sieger“ mit „Wineflower“ – ein Highlight!

•  Aster novi-belgii „Feuersiegel“, leuchtendes Dunkelrot, 130 Zentimeter, wenig mehltauanfällig, „Blaue Nachhut“ blüht besonders spät, bis 120 Zentimeter hoch

•  Aster pringlei „Pink Star“, ein Meter, standfest, robust, sehr gesund, Bienenattraktion!

Wenn Sie genug davon pflanzen, kann die Blütezeit der Herbstastern zum wochenlangen Garten-Highlight werden.

Dost

Eupatorium fistulosum

- B - L -

Dost ist eine etwas ausgefallene, aber sehr attraktive Staude, die auch im berühmten Karl-Förster-Garten in Potsdam Verwendung findet. Die Züchtung „Riesenschirm“ wird bis zu zwei Meter hoch und blüht VII–IX in einem matten Weinrot. Als Hintergrundpflanze hat sie großen architektonischen Wert und stellt keine besonderen Ansprüche.

Blühender Dost

Zierfenchel

Foeniculum vulgare

- L - B - S -

Beim Zierfenchel handelt es sich um eine wirklich schöne Blattschmuckstaude, die man in vielen Gartenbereichen einsetzen kann. Die Blüten sind weniger interessant, die zierenden Fruchtstände, die sich bis lange in den Herbst hinein halten, dafür umso mehr. Je nach Standort kann er zwischen 100 und 150 Zentimeter hoch werden. Die Sorte „Atropurpureum“ hat fein gefiedertes, rotbraunes Laub. Fenchel samt sich gerne aus, daher empfiehlt sich ein rechtzeitiges Zurückschneiden. Er ist anspruchslos, solange er sonnig steht. Wenn er zu mächtig wird, kann man ihn im zeitigen Frühjahr teilen. Im Herbst in Kombination mit Argentinischen Eisenkraut ein wochenlanges Highlight im Gartenbeet.

Richtig eingesetzt kann der Zierfenchel über Wochen ein Blickfang sein.

Bleiwurz

Ceratostigma plumbagoides

Die überaus trockenheitsverträgliche und sehr anspruchslose Bleiwurz wünscht sich einen kalkhaltigen Boden und verträgt Sonne bis Halbschatten. Man pflanzt sie am besten im Frühling. Bis sie eingewurzelt ist, ab und zu gießen, später kommt sie ohne unsere Hilfe zurecht. Ein leichter Winterschutz kann nicht schaden, zumindest in den ersten Jahren. Sie vermehrt sich über Ausläufer und überrascht im Herbst mit leuchtend blauen Blüten und später mit einer attraktiven Verfärbung des Laubs.

Sie ist übrigens nicht identisch mit der nicht frostharten Bleiwurz (Plumbago auriculata), die wie andere Kübelpflanzen frostfrei überwintert werden muss.

Bleiwurz

Vom anspruchslosen, aber leider nur einjährigen Argentinischen Eisenkraut kann man nie genug im Garten haben.

Kap-Fuchsie

Phygelis capensis

- NW - LB -

Der verlässliche und wunderschöne, eher filigrane Spätsommerblüher, mit dem man Beete mit wuchtigen Pflanzen auflockern kann, eignet sich nur für warme, vollsonnige Standorte. Man sollte ihm unbedingt etwas Winterschutz mit Laub und Ästen geben oder ihn ausgraben und frostfrei überwintern. „Coccineus“ blüht in einem interessanten Rot.

Die bis zum ersten starken Frost unermüdlich blühende Cosmea kann man ganz einfach selbst an Ort und Stelle aussäen.

ERWINS EMPFEHLUNGEN ZUR FÜLLE WUNDERSCHÖNER HERBSTGRÄSER:

In der Gärtnerei sehen sie noch recht unscheinbar aus, aber nach einigen Gartenjahren etablieren sie sich zu eindrucksvollen Highlights! Besonders attraktiv und winterhart sind alle Chinaschilf-Arten, die im Herbst geheimnisvoll rascheln und wispern und daher gut in die Nähe von Sitzgelegenheiten passen. Im Alter brauchen sie allerdings zunehmend mehr Platz. Falls Sie Gräser in Töpfen halten möchten, benötigen Sie während der Saison unbedingt mehrere Düngeschübe.

Schrecken Sie nicht davor zurück, auch einjährige Gräser zu verwenden, die im Herbst von eindrucksvoller Schönheit sein können, zum Beispiel Pennisetum setaceum „Purpureum“ oder P. villosum. Wunderschön sind auch Miscanthus sin. „Kleine Fontaine“ (Chinaschilf, silbrige Blüten, straffer Wuchs, bis 170 Zentimeter), M. sin. „Silberfeder“ bis 220 Zentimeter und „Kleine Silberspinne“ zartrosa blühend. M. zebrinus, das berühmte quergestreifte Zebraschilf, erreicht 150 Zentimeter. Kleiner bleibt Molinia caerulea „Moorhexe“ (Pfeifengras) mit farbenfrohen Blütenähren und 40–80 Zentimeter Höhe, oder M. „Windspiel“, das besonders gut zwischen Herbstastern passt. Wunderschön, vor allem in einer kleinen Gruppe, ist Panicum virgatum „Rehbraun“ (Kupferhirse), 80–120 Zentimeter, rotbraune Verfärbung, oder P. „Heavy Metal“, circa 150 Zentimeter, mit metallisch blau bereiftem Laub. Eines der größten der herbstblühenden Gräser, das Pampasgras (Cortaderia) benötigt in Mitteleuropa fast überall einen guten Winterschutz. Neben der Riesenform gibt es mit „Evita“ jetzt auch eine Zwergform.

Ich kann Ihnen nur ans Herz legen, viele Gräser in Ihren Garten zu pflanzen. Sie verschönern selbst einen regnerischen Herbst – und verraten einen geduldigen Gärtner.

Was sonst noch im Herbst blüht: Cosmea, Dahlie, Fetthenne, Goldrute, Heide, Herbstzeitlose, Sommeraster, einjährige Sonnenblume, winterharte Fuchsie, Oktobersilberkerze, Rose, Tagetes, Ringelblume, Verbene und viele Kübelpflanzen.

Pennisetum setaceum „Rubrum“

Federborstengras (Pennisetum villosum)

Japanisches Goldbandgras (Hakonechloa macra „Aureola“)

Solche Wiesen gibt es leider nur mehr aus Gärtnerhand.

Irgendwann einmal, vermutlich in nicht allzu langer Zeit, werden sie zu den ganz selten gewordenen Kostbarkeiten unserer Natur zählen: die farbenfrohen und vergleichsweise bescheidenen Wiesenblumen, die künftige Generationen wohl nur mehr aus Büchern kennen werden. Ein bisschen nostalgisch machen sie ja bereits jetzt. Als begehrenswerte Raritäten werden dann womöglich nicht jene Blumen gelten, die in Labors oder Spezialgärtnereien in immer noch knalligeren Farben und mit immer noch größeren Blüten gezüchtet werden, sondern jene bescheidenen, die sich die Natur ganz ohne unser Zutun ausgedacht und einst in verschwenderischer Pracht wie einen bunten Teppich über die heute von monotonem Grün geprägten Wiesen gebreitet hat. Inzwischen muss man sehr weit nach oben in die Berge steigen, um sie zu finden, sind es doch fast ausschließlich entlegene, ungedüngte Bergblumenwiesen, auf denen sich die einst ganz selbstverständliche Pracht der Wiesenblumen erhalten hat. Ihre unglaubliche Vielfalt und bunte Schönheit beeindrucken jeden zutiefst, der das Glück hat, irgendwo eines dieser Kleinode zu finden. Ihre Entdeckung bereitet einem zumeist aber auch ein schlechtes Gewissen, weil sie einem nur allzu klar vor Augen führt, welch einen Schatz die Menschheit bereits mutwillig zerstört hat. Liegt es da nicht auf der Hand, darüber nachzudenken, wie groß Blumen eigentlich sein müssen, damit sie für unsere Gärten schön genug sind, und ob man nicht vielleicht im eigenen Bereich eine kleine Arche Noah für Wiesenblumen schaffen könnte, die einem sogar viel Rasenmähen und Bewässern ersparen würde?

10. Das Wiesenblumengartl:

Natur pur aus unserer Hand

Spätestens, wenn man einen Teil seines Gartenrasens in eine Blumenwiese verwandeln möchte, wird man entdecken, dass es nicht so einfach ist, der Natur die Geheimnisse des von ihr erdachten Biotops zu entlocken, das aus einer wohl geplanten Gemeinschaft der unterschiedlichster Pflanzen besteht. Mit ihrer Artenvielfalt bietet eine Wiese, sehr im Gegensatz zu einem sterilen Rasen, nicht nur einer Fülle von Pflanzenarten, sondern auch zahlreichen Kleintieren und Insekten wie Grashüpfern, Raupen, Schmetterlingen, Fliegen, Bienen und Hummeln einen wertvollen Lebensraum. Doch nur, wenn wir uns mit Geduld wappnen und bereit sind, uns dem manchmal gemächlichen Schritt der Natur anzupassen, werden wir mit dem langsamen Werden eines „natürlichen Gartens“ Freude haben. Nicht wenige geben viel zu schnell enttäuscht wieder auf, wenn sich der eilig ausgestreute Samen nicht ruck, zuck in die erträumte farbenfrohe Blumenwiese verwandelt.

Kaufen Sie nicht die billigste Samenmischung! Die Ernte der vielen unterschiedlichen Blumensamen einer Wiese ist äußerst mühsam. Folglich wird das vermeintlich preiswerte, knallbunte Säckchen eher nur einjährige und leicht zu vermehrende Pflanzen, kaum aber Raritäten enthalten, die ihre Blumenwiese dauerhaft attraktiv machen. Im Laufe der Zeit wird sich die Artenvielfalt Ihrer Wiese durch Samenflug von selbst erhöhen. Man kann aber auch immer wieder in Gärtnereien oder auf Gartenbesuchen entdeckten Samen einzelner Pflanzen, die man gerne in größeren Mengen haben möchte, etwa von Lichtnelken oder Margeriten, nachsäen. Am besten macht man das zeitig Frühjahr oder gleich nach dem Schnitt, da Keimlinge in einer hoch stehenden Wiese keine Überlebenschance haben. Man darf nicht erwarten, dass alles wirklich gleich keimen und wachsen wird, manches braucht seine Zeit.

Camassia mit Bluebells. Falls Sie kein puristischer Gärtner sind, was wir Ihnen wünschen, weil die viel leichter gärtnern, könnten Sie auch einige Zwiebelpflanzen in Ihre Wiese schmuggeln. In England sind Narzissenwiesen überaus populär, attraktiv wären auch einige Gruppen der im Mai in einem kräftigen Blau blühenden und circa 40 Zentimeter hoch werdenden Präriekerzen (Camassia leichtlinii) oder kleinere Alliums. Die hellblau blühende Präriekerze aus Nordamerika fühlt sich bei uns so wohl, dass sie in Wiesen verwildern kann. Camassia quamash blüht dunkelviolett.

Legen Sie Ihre Blumenwiese auf einem sonnigen Platz an und planen Sie von Anfang an einen Pfad ein, den sie mit dem Rasenmäher befahren können, damit man sie von allen Seiten gut betrachten und begehen kann. Die meisten Wiesenblumen kommen langfristig nur auf nährstoffarmen und trockenen Böden zurecht, auf denen sie nicht von Gräsern unter Druck gesetzt werden. Ist der Boden zu nährstoffreich, muss er vor der Saat durch reichliches Untermischen von Sand unbedingt „abgespeckt“ werden. Je nachdem, welche Blumen man besonders liebt, sollte der Sand kalkreich oder neutral sein. Margeriten zum Beispiel mögen Kalk. Die künftige Blumenwiese muss auch keineswegs ganz eben sein, ein kleiner Hügel könnte zum Lebensraum für Pflanzen werden, die es besonders trocken mögen.

Irgendwann im Sommer, meistens Anfang Juli, blühen die Wiesenblumen ab und ihre Samen sind reif geworden. Der genaue Zeitpunkt lässt sich nicht vorhersagen, er kann je nach Wetterlage sehr unterschiedlich ausfallen. Die Samenreife ist für den Fortbestand der Wiese aber ganz wichtig, deshalb darf erst jetzt während einer Schönwetterphase gemäht werden, was freilich nicht mit einem herkömmlichen Rasenmäher gelingt. Hat man niemanden zur Hand, der mit Sense oder Sichel umzugehen versteht, kann man sich zur Not eines Rasentrimmers bedienen. Mit diesem Apparat, der sich im Garten vielseitig einsetzen lässt, kann man recht gezielt mähen und allenfalls auch noch nicht ganz ausgereifte Arten als Inseln stehen lassen. Das sich danach bietende Bild ist für kurze Zeit leider wenig erfreulich. Am besten pflanzt man rechtzeitig in die Nähe der Wiese eine optische Ablenkung. Das Schnittgut lässt man einige Tage an Ort und Stelle nachtrocknen und schüttelt es öfter aus, damit alle wertvollen Samen herausfallen. Das Heu kann man zerkleinert und leicht angetrocknet als Mulchschicht zum Beispiel für Gemüse oder Rosen verwenden. Im Herbst wird dann noch einmal gemäht, damit sich auch Kaltkeimer und Zweijährige, deren Samen bereits auf ihre Chance warten, gut entwickeln können. Mit dem Ausgraben seltener Wiesenblumen in der freien Natur wäre übrigens gar nichts gewonnen, da die meisten Pflanzen mit der Blüte ihren Lebenszyklus beendet haben.

„Die kleinste Blume trägt mehr von Gottes Handschrift in sich als die größte Kathedrale.“

GW

Und jetzt benötigen Sie eigentlich nur mehr viel Geduld, die größte Tugend des Gärtners!

Margeriten sind in einer Blumenwiese unverzichtbar.

GERDAS BLUMENWIESEN-TIPPS:

Sollte es Ihnen einfach zu lange dauern, bis sich in ihrem Garten eine bunte Blumenwiese entwickelt, können Sie natürlich auch ganz einfach „nur“ eine Margeritenwiese anlegen. Die gelingt ganz bestimmt und ist zur Blütezeit einfach bezaubernd. Margeriten (Leucanthemum vulgare) sind mehrjährig. Dass sie auch Wiesenwucherblumen genannt werden, lässt auf ihren robusten Charakter schließen, der sie sogar zur Pionierpflanze prädestiniert. Selbst als Liebes- orakel, allerdings ohne Garantie, lässt sie sich verwenden, und mehr kann man von einer einzigen Blume nun wirklich nicht verlangen. Blumenwiesen müssen auch keineswegs eine wie die andere aussehen. Unvergesslich ist mir eine englische Blumenwiese, für die man auf einem Hang mit offensichtlich sehr trockenem und schlechtem Boden großflächig Kamille mit Klatschmohn und Kornblumen vermischt ausgesät hatte. Diese Blumenmischung gewährt zwar alljährlich eine nur kurz währende Pracht, aber geht im Leben nicht alles Schöne schnell vorbei?

Kaltkeimer

Nicht wenige Pflanzen unserer Gärten, auch der Wiese, sind sogenannte Kaltkeimer. Das bedeutet, dass ihr Samen erst nach einer längeren Kältephase keimt – also im Frühjahr, was zum Beispiel alpinen Pflanzen das Überleben garantiert. Trotzdem sollte er nach dem Vorbild der Natur gleich nach der Reife ausgesät werden. Damit die Aussaat nicht vergessen wird, sät man am besten auf ein eigenes kleines Beet in eher nährstoffarme, feine Erde aus, markiert die Saatrille und hält sie unkrautfrei. Trockenheit verhindert ein erfolgreiches Aufgehen der Saat, ebenso zu viel Nässe. Eine Schneeschicht ist günstig, sollte aber nach dem Auftauen das Saatgut nicht unter Wasser setzen. Und dann braucht es Geduld. Denn bei nicht wenigen Pflanzen kann es trotz Frost Jahre dauern, bis der Samen keimt, bei Pfingstrosen zum Beispiel bis zu zwei Jahre. Und das muss dann nicht einmal genau dort erfolgen, wo Sie gesät haben. Viele beliebte Gartenpflanzen wie Schneeglöckchen, Christrosen, Veilchen oder Diptam säen sich zwar problemlos selbst aus, sind aber „Gartenreisende“, da ihre Samen von Ameisen querbeet transportiert werden und dort aufgehen, wo es ihnen behagt. Allzu eifrige und penible Jäter bringen sich zumeist um diesen Pflanzenzuwachs, der sich anfangs kaum von den von uns als Unkraut bezeichneten Pflänzchen unterscheidet.

Was in Ihrer Wiese alles blühen könnte: Arnika, Flockenblume, Gänseblümchen, Habichtskraut, Hornklee, Kalifornischer Mohn, Kartäusernelke, Kuckucksnelke, Leimkraut, Lein, Klappertopf, Phacelia, Sauerampfer, Schafgarbe, Vergissmeinnicht, Wegwarte, Wiesenglockenblume, Wiesenlichtnelke, Wiesenpippau, Wiesensalbei, Wiesenschaumkraut, Wiesenstorchschnabel, Witwenblume, Zittergras.

Vielleicht treffen Sie auf einer Bergwanderung einen Bauern, der noch nach herkömmlicher Art Heu produziert und Ihnen ein paar Handvoll „Heublumen“, die bei der Heuernte anfallen, überlässt.

Wiesenkerbel

Anthriscus sylvestris

Zur Blütezeit ist er wunderschön, kann in einer Wiese aber überhand nehmen. Zweijährig, manchmal ausdauernd, vermehrt er sich durch Selbstaussaat. Besonders dekorativ ist der Purpur-Wiesenkerbel, A. sylvestris „Ravenswing“, mit schwarzrotem Laub, der 60–120 Zentimeter hoch wird.

Kornblume

Centaurea cyanus

- O -

Sie schmückte Jahrtausende unsere Kornfelder und wurde so lange als Ackerunkraut bekämpft, bis sie in der freien Natur fast ausgestorben war. Dabei hat sie ein so unglaublich schönes Blau, dass man sie am liebsten den ganzen Tag betrachten würde. Sie ist nur einjährig, sät sich aber nach der Samenreife selbst aus. Will man sie im Garten einbürgern, sät man sie am besten im Herbst auf einem eher kalkarmen, sandigen Boden in einer größeren Gruppe aus und markiert die Stelle. Zusätzlich zur blauen gibt es auch eine dunkelrote Sorte, die aber nicht den überwältigenden Charme der blauen Schwester hat. Beide eignen sich für Blumenbeete aller Art, besonders für Mixed Borders. Im bunten Bauerngarten ist die blaue Kornblume unverzichtbar. Schneidet man sie nach der Blüte zurück, kann sie nachblühen. Sollte sich Mehltau oder Rost ankündigen, sofort behandeln (Kapitel 14).

Mit ihr verwandt ist Centaurea montana, die ebenfalls sehr anspruchslose blaue Flockenblume, die sich in Mixed Borders oder Bauerngärten bestens einfügt.

Kornblumen haben eine lange Blütezeit.

Klatschmohn

Papaver rhoeas

Wenn er auch nur kurz blüht, eine Wiese voller Klatschmohn ist ein Wunder der Natur! Da die einzelnen Pflanzen sehr zart sind und sich nicht verpflanzen lassen, kann er ausschließlich durch Eigenaussaat im Garten angesiedelt werden. Vor dem Beginn des Herbizid-Einsatzes im Getreideanbau gehörte er zum sommerlichen Landschaftsbild. Dann war er lange verschwunden, ist jetzt aber wieder stark im Kommen. Auf einem kalkhaltigen, mageren Lehmboden fühlt er sich besonders wohl. Blütezeit ist VI–VII. Machen Sie einen Versuch und säen Sie auf einem kleinen Beet Mohn und den Samen der einjährigen, weiß blühenden Nemesia aus, die den kurzlebigen Klatschmohn überlebt und dann vielleicht mit rosa oder weißer in Töpfchen vorgezogener Cosmea kombiniert werden kann.

Klatschmohn

Kornrade

Agrostemma

- G -

Auch wenn Sie 2003 zur Blume des Jahres ernannt wurde, das einstige Ackerwildkraut ist zur gefährdeten Rarität geworden. Sie wird im Herbst oder zeitig im Frühjahr ausgesät und entwickelt sich an einem sonnigen Standort zu einer 60–90 Zentimeter hoch werdenden, schlanken, lila blühenden Pflanze und samt sich später selber aus. Sie gedeiht am besten auf kargen Böden in voller Sonne.

Kornrade

Kamille

Matricaria chamomilla

- HK -

Die echte Kamille ist eine Wunderpflanze aus der Apotheke Gottes. Sie wächst auf Ödland, an Straßenrändern und besonders gerne an den Rändern von Getreidefeldern. Im Garten möchte sie einen eher lehmigen Boden. Die echte kann man von der „wilden“ Kamille leicht unterscheiden, ihr kegelförmiger Blütenboden ist hohl. Da sie Bakterien und Pilze abtötet, kann man Kamillentee im Garten vielseitig einsetzen, zum Beispiel zum Angießen empfindlicher Jungpflanzen oder nach dem Rosenschnitt. Auch auf dem Komposthaufen wirkt die Kamille wahre Wunder, sie ist ein beeindruckender Kompostbeschleuniger.

Eine nahe Verwandte, allerdings ohne wertvolle Inhaltsstoffe, dafür optisch attraktiver, ist die knallgelb blühende, anspruchslose Färberkamille (Anthemis tinctoria), die ausdauernd ist, von VI–IX blüht, bis 80 Zentimeter hoch wird und in Mixed Borders Verwendung findet.

Die Heilkraft der Kamille kann man vielseitig nützen.

Johanniskraut

Hypericum perforatum

- HK - Z -

Das Johanniskraut ist ein bekanntes, aber keineswegs harmloses Heilkraut, dessen Verwendung nur nach kompetenter Beratung erfolgen sollte. Als Randpflanze für eine Blumenwiese ist es durch seine kleinen, goldenen Blüten eine Zierde. Es ist mehrjährig und wünscht sich einen stickstoffarmen, neutralen Boden, der trocken und steinig sein kann.

Das Johanniskraut ist Zier- und Heilpflanze.

Kalifornischer Goldmohn

Goldmohn

Escholzia californica

Diesen hübschen und völlig anspruchslosen Sommerblüher für sonnige Plätze mit nahrhafter Erde sollte man im Frühling an Ort und Stelle aussäen, da die Jungpflanzen kein Umsetzen vertragen. Die Blüten erscheinen VI–X. In intensivem, kräftigem Orange blüht die charmante, ungefüllte Naturform. Die leicht duftende, gefüllt und halbgefüllt blühende Züchtung „Twitter“ weist eine Farbpalette von Gelb- und Orangetönen auf. In seiner Heimat Kalifornien bildet der wild wachsende Goldmohn riesige Bestände und gilt als Nationalblume.

Präriegärten – die Blumenwiesen der Neuen Welt

Von einem weitläufigen Präriegarten, in dem der Wind die Blütenfahnen der Gräser wie Meereswogen in ständiger Bewegung hält, können die meisten von uns wohl nur träumen. Aber auch auf ganz wenig Platz lässt sich ein bisschen Präriestimmung in den Garten holen. Im Gegensatz zu einem Mixed Border verwendet man die Pflanzen in großen Gruppen, je weitläufiger der Garten, desto größer sollten sie sein. Durch geschickte Pflanzung und raffinierte Farbgebung gelingt es vielleicht sogar, den endlosen Horizont zumindest anzudeuten. Der Boden sollte nahrhaft und durchlässig sein. Auch hier gilt es zu beachten, dass manche Pflanzen mehr Kalk benötigen, andere weniger, aber alle vollsonnig stehen möchten und gelegentliche Trockenperioden besser überstehen als zu viel Feuchtigkeit. Da immer auch viele Gräser Verwendung finden, kann ein Präriegarten vor allem im Herbst, wenn sich geschickt ausgewählte Gräser in leuchtenden Farben präsentieren, von eindrucksvoller Schönheit sein. Vorzugsweise verwendet man sehr standfeste Stauden mit langer Blühdauer, zum Beispiel Agastache, Astern, Gaura, Goldrute, Indianernessel, Mädchenauge, Nachtkerze, Phlox, Rudbeckia, Schafgarbe, Sonnenbraut, Sonnenhut und wie die vielen golden blühenden Herbststauden alle heißen – und natürlich den bezaubernden kalifornischen Goldmohn. Wichtig ist, sich auf wenige Farben zu konzentrieren, zum Beispiel ein lilaviolett blühendes Beet anzulegen, ein goldenes oder exzentrisch braunrotes. Bis sich bei einer neu angelegten Pflanzung Präriestimmung einstellt, bedarf es übrigens einiger Geduld. Vor allem Gräser benötigen mehrere Jahre, ehe sie die erträumte Stattlichkeit erreichen und bis in den Winter hinein dekorativ blühen, die Auswahl ist aber riesig. Geeignet sind Pennisetum-, Miscanthus-, Stipa-, Calamagrostis-, Festuca-, Moliniaoder Panicum-Züchtungen (Kapitel 9). Achten Sie auf die unterschiedlichen Wuchshöhen und Herbstverfärbungen, Sie bringen damit auf einfache Art und Weise unglaublich viel Spannung in Ihren Präriegarten.

Eine ausgefallene Gestaltung mit Echinacea purpurea

Ein hinreißendes Bild – Stipa tenuifolia kombiniert mit Schokoladeblümchen

Mit etwas Fantasie entstehen ungewöhnliche Kreationen.

Die einfach bezaubernde Kletterrose „Open Arms“ produziert laufend Blüten und gilt als sehr frosthart.

Es ist schon erstaunlich, was sich die Natur alles einfallen hat lassen, um den Pflanzen auch die Eroberung der Vertikalen zu ermöglichen. Betrachtet man all die unterschiedlichen Kletterkünstler, die ganze Hausfassaden, Garagenmauern, Zäune und Spaliere in verblüffend kurzer Zeit zu erklettern und mit ihrem Grün total zu verwandeln vermögen, einmal genau, entdeckt man eine technische Wunderwelt, die sogar schon viele Erfinder inspiriert hat. Jede Pflanze hat sich ihre eigene Kletterstrategie zurechtgelegt und versucht, Artgenossen in Rekordzeit zu überragen. Nicht wenige scheinen dem Olympischen Gedanken „schneller, weiter, höher“ nachzueifern, so unglaublich ist ihre Wuchskraft. Manche klammern sich einfach an alles, was ihnen in den Weg kommt, andere wieder haben ganz feine Würzelchen, mit denen sie wie mit Sekundenkleber an allem haften, was sich in ihrer Nähe befindet, und lassen es nie mehr los. Da gibt es Spreizvorrichtungen, Haftscheiben, klebrige Ranken – mit Kletterpflanzen kann man buchstäblich sein grünes Wunder erleben.

11. Dem Himmel ein Stück näher:

der kletternde Blumengarten

So begeistert man von gerade in voller Blüte stehenden Kletterpflanzen auch sein mag, viele von ihnen sollte man trotzdem nur dann verwenden, wenn man nicht nur über viel Platz, sondern auch über exzellente Nerven verfügt. Das Märchen von Dornröschen ist nämlich nicht von ungefähr entstanden. Nur erscheint heutzutage eher selten ein Ritter, der einem bei der Gartenarbeit hilft und etwa eine exzessive Ramblerrose, die gerade dabei ist, die Dachrinne zu erobern, in ihre Schranken verweist.

Es ist natürlich verführerisch, den Garten über die Horizontale hinaus zu erweitern und sich dabei der Hilfe von Kletterpflanzen zu bedienen, besonders wenn der Garten nicht allzu groß ist oder wenn es gilt, Bausünden oder andere optische Ärgernisse zu verstecken. Die Vereinbarkeit von Wuchsform und Verwendungszweck muss aber sorgfältig studiert werden, um allfällige spätere Schäden zu vermeiden. Denn Kletterpflanzen können nicht nur lieblich, zahm und harmlos, sondern auch extrem wild sein. Viele ruinieren eine Hausfassade so nachhaltig, dass man sie entweder auf alle Zeit an ihrem Platz belassen oder, so man sich von ihnen trennen möchte, eine Fassadenerneuerung notwendig ist, da man die Haftwurzeln nie wieder los wird. Ganz schlimm verhält es sich mit Efeu und wildem Wein, die man durchaus zur Begrünung von Betonmauern verwenden kann, da sie sich an der Härte dieses Materials die Zähne ausbeißen. Kein Problem stellen für sie aber verputzte Mauern dar – ihre Haftwurzeln dringen in den kleinsten Riss ein, etablieren sich darin genussvoll und können nicht einmal mit einer Drahtbürste wieder daraus entfernt werden. Auch wenn ein grün überwachsenes Haus durchaus romantisch aussehen mag, beschränken Sie sich besser auf ein mit Abstand zur Mauer angebrachtes Spalier und schneiden Sie darüber Hinausreichendes rechtzeitig weg.

Vor allem Dachrinnen sind durch stark wachsende Kletterpflanzen wie die Glyzinie gefährdet. Es soll schon Fälle gegeben haben, wo dieses blaue Blütenwunder durch gekippte Fenster gewachsen ist. Manche Kletterkünstler wie die rasant wachsenden Ramblerrosen, die Glyzinie oder die Trompetenwinde geben sich mit starken, am besten doppelt gespannten Drähten zufrieden, die man einfach in die gewünschte Richtung zieht. Die jungen Triebe klemmt man dazwischen ein. Bei vielen anderen weniger exzessiv wachsenden Kletterern empfiehlt sich als Haltevorrichtung ein Spalier, das man dem Stil des Hauses anpassen kann. Je nach verwendetem Material und gewählter Farbe kann es selbst ohne Pflanzen zum dekorativen Schmuckelement werden, was besonders bei Verwendung einjähriger Kletterpflanzen, die nur über eine relativ kurze Zeit hinweg schmücken, wichtig ist.

„Gott wird großer Königreiche überdrüssig, aber kleiner Blumen nie.“

Rabindranath Tagore

Auf keinen Fall darf man vergessen, in Hausnähe gepflanzte mehrjährige Kletterpflanzen, zum Beispiel Clematis, während winterlicher Wärmeperioden ausreichend zu gießen, da sie sonst bis zum Frühjahr garantiert vertrocknet sind.

Manche Kletterpflanzen bestehen hartnäckig darauf, nur nach oben zu wachsen. Andere sind nicht so wählerisch und wachsen genauso gerne nach unten. Das trifft auf alle Kletterrosen zu, die beim Klettern durch Anbinden unterstützt werden müssen, genauso gerne aber auch locker und vor allem arbeitserleichternd über Zäune oder Mauern hängen. Auf Hochstämme veredelt wurden sie früher als Trauerrosen bezeichnet, obwohl sie überhaupt nicht traurig aussehen, ganz im Gegenteil. Inzwischen nennt man diese Gartenhighlights Kaskadenrosen. Welchen Kletterer man auch auswählt, man sollte seine endgültigen Dimensionen realistisch abschätzen, damit man ihn später auch ohne halsbrecherische Aktionen pflegen und allenfalls in die Schranken weisen kann. Etliche Kletterpflanzen benötigen für ihre kühnen Experimente übrigens nicht unbedingt eine Mauer. Oft genügt schon eine der jetzt überall erhältlichen und leicht aufzustellenden Pyramiden oder ein dekorativer Obelisk, um ihnen ein attraktives Gartendasein zu ermöglichen. Auch aus ganz natürlichen Materialien wie Haselnussästen oder starken Weidenzweigen, kann man unauffällige Stützen bauen, um dem Blütenreichtum neue Perspektiven zu eröffnen.

GERDAS BINDETRICK:

Viele Pflanzen müssen im Laufe ihrer Wachstumsperiode angebunden bzw. hochgebunden werden, damit der Garten einen ordentlichen Eindruck macht. Krautige oder einjährige Kletterpflanzen, die im Herbst über den Komposthaufen entsorgt werden, bindet man am besten mit Bast oder einer Schnur aus verrottendem Naturmaterial. Man spart sich dadurch beim Abräumen im Herbst die zeitraubende Arbeit des Entwirrens von Pflanze und Bindematerial. Achten Sie darauf, ob es sich um eine rechtsoder linksschlingende Pflanze handelt! Sehr hoch wachsende Pflanzen unbedingt mehrfach anbinden, damit der Wind sie nicht knicken kann. Schwergewichtige Kletterpflanzen befestigt man auf Jahre billig und effizient mit alten Damenstrumpfhosen. Verwendet man als Stütze einen Pfahl, empfiehlt es sich, das Bindematerial in Form einer lockeren Achterschleife um Pfahl und Pflanze zu legen und öfters zu kontrollieren, ob es nicht einschneidet.

„Super Fairy“ glänzt durch einen unglaublichen Blütenreichtum.

Die Trichterwinde ist nur einjährig, wächst aber in Rekordzeit.

Trichterwinde

Ipomea

- L -

Die Auswahl an Kletterpflanzen ist groß – für jede Fassade, jeden Geschmack und jeden Geldbeutel lässt sich der geeignete Klettermaxe finden. Große Wirkung auf kleinstem Raum erzielt man mit dieser Vertreterin der großen Winden-Familie, die man im Frühjahr aussät, woraufhin sie in Rekordzeit in stolze Höhen wächst. Die zumeist blauen Blüten öffnen sich bei Morgensonne und schließen sich am Abend. Mit „Blue Hardy“ ist eine neue Züchtung mit blauen Riesenblüten auf den Markt gekommen, die sogar frosthart sein soll.

Rosenbögen

Rosenbögen zählen zu den schönsten Gestaltungselementen, mit denen man Gärten in geheimnisvolle Refugien verwandeln kann. Aus welchem Material auch immer man einen Rosenbogen fertigt, er muss stabil und sturmsicher im Boden verankert sein. Eine ausladende, blühende Kletterrose kann ihm, vor allem bei Regen, ein enormes Gewicht aufladen. Wenn man nicht betonieren will, empfehlen sich vorgefertigte Bodenhülsen aus dem Baumarkt, mit denen man Holzpfosten rasch und sicher verankern kann. Es gibt auch fertige Bausätze aus Metall. Wählen Sie nicht den billigsten, sondern den massivsten. Achten Sie darauf, dass die fertige Durchgangshöhe mindestens zwei Meter betragen muss, da die Rose viel Platz beansprucht. Nicht alle Kletterrosen eignen sich gleich gut zur Berankung eines Bogens. Wählen Sie am besten eine Kletterrose mit weichem Wuchs und möglichst wenig Stacheln aus. Falls Sie eine Ramblerrose verwenden wollen, sollte sie nicht zu exzentrisch im Wuchs sein und womöglich öfters blühen. Drei Meter Wuchshöhe reichen für einen Bogen völlig aus, sonst müssen Sie mehrmals pro Saison stark zurückschneiden. Die weichen Triebe befestigt man zuerst mit einer Wäscheklammer und erst nach und nach mit Bindedraht. Für einen schön bepflanzten Bogen benötigen Sie zwei Rosen, wobei man je nach Geschmack auch verschiedene Farben kombinieren kann. Im Herbst wird die Rose nur leicht eingekürzt, der Schnitt erfolgt wie bei allen Rosen im Frühjahr. In sehr schneereichen Wintern empfiehlt es sich, den Rosenbogen in der Mitte durch eine Holzstange zu stützen. Ein Winterschutz ist nicht nötig, bei richtiger Düngung und Versorgung mit Patentkali (Kapitel 14) wird die Rose auch bei großer Kälte nur minimal zurückfrieren.

Im Rosengarten von David Austin kann man in Rosenbögen schwelgen.

Im Innenhöfchen von Wollerton Old Hall zeigen „Alchymist“ und die rosa „Zephirine Drouhin“ ein interessantes Farbenspiel.

GERDAS TIPP FÜR KLETTERROSEN IM APFELBAUM:

Viele alte Obstbäume eignen sich dazu, zur Stütze für Kletterrosen umfunktioniert zu werden. Nach einigen Jahren der Geduld kann man mit einem wahren Rosenmärchen rechnen. Die Bäume sollten standfest und windgeschützt sein, da die doppelte Laubmasse Stürmen viel Angriffsfläche bietet. Beim Pflanzen darauf achten, dass man eine Stelle ohne allzu viele Wurzeln findet und mindestens 100 bis 150 Zentimeter Abstand zum Stamm hält, damit die Rose genügend Wasser abbekommt. In den ersten Jahren muss sie ab und zu durchdringend gegossen werden, später nicht mehr. Mit circa drei Jahren Wartezeit muss man rechnen, bis die Rose anfängt, den erwünschten „Look“ zu zeigen. Aber dann geht es rasant, vor allem, wenn Sie einen der Riesen-Rambler wie „Bobby James“, „Seagull“ oder „Kiftsgate“ gepflanzt haben. Die Auswahl ist enorm und schrecklich verführerisch!

Rosengirlanden am Tau

Exzessiv wachsende Ramblerrosen mit sehr weichen Trieben, etwa „Bleu Magenta“, „Veilchenblau“, „Kiftsgate“ oder „Lykkefund“, lassen sich an dicken Tauen wie Girlanden durch den Garten ziehen. Dazu müssen alle Triebe, solange sie noch weich und biegsam sind, in die gewünschte Richtung gelenkt werden. Die waagrecht verlaufenden Triebe bilden besonders viel kurze Verästelung aus, was zu besserer Blütenbildung als bei senkrecht in die Höhe wachsenden Kletterrosen führt.

Kletterrose „Alexander Girault“

Die wüchsige Trompetenwinde hat einen großen Platzbedarf.

Trompetenwinde

Campsis radicans

- W - G -

Die Verwendung dieses stark wachsenden Kletterers muss man sich gut überlegen, da alte Pflanzen sehr ausladend werden und mit ihren überhängenden Blütentrieben entsprechend viel wiegen. Die Trompetenwinde nimmt einen gelegentlichen kräftigen Rückschnitt aber nicht übel, so dass sie durchaus in einem akzeptablen Format gehalten werden kann, und eignet sich zur Begrünung von Mauerflächen, Rankbögen oder Gartenlauben. Sie blüht VII–IX mit großen orangen, gelben, selten auch rosa Blütendolden, und auch ihr Laub, das sich im Herbst verfärbt, ist attraktiv. Sie möchte einen sehr warmen Standort an einer südseitig ausgerichteten Mauer, verträgt aber auch leichten Halbschatten, solange der Boden tiefgründig, nahrhaft und nicht zu trocken ist. Ihren Fuß sollte etwas beschattet sein. Manchmal sieht man allerdings riesige Trompetenwinden auf sehr lieblosen Standorten, die überreich blühen. Sie bilden nur schwache Haftwurzeln aus und benötigen, zumindest in der Anfangszeit, etwas Kletterhilfe. Ende März schneidet man alle Seitentriebe auf circa fingerlange Zapfen mit ein bis zwei Knospenpaaren, aus denen sich lange Triebe entwickeln, an deren Enden die Blüten sitzen. Den Fuß der Pflanze im Spätherbst stark anhäufeln. In kalten Wintern kann sie zurückfrieren, treibt aber wieder aus.

Zur Blütezeit wird die Kletterhortensie von Bienen umschwärmt.

Kletterhortensie

Hydrangea petiolaris

Ausgesprochen dankbare Kletterpflanze, die VI–VII mit großen, cremeweißen Tellern blüht. Zum Unterschied von vielen anderen Kletterpflanzen beschädigt sie Mauern nicht und benötigt über Jahrzehnte keine Pflege. Ein kalkarmer Boden und lichter Schatten vorausgesetzt, wächst die Kletterhortensie gemütlich an einem Spalier hoch. Im Laufe der Zeit verholzen die Triebe und benötigen keine Kletterhilfe mehr. Im Herbst fällt das Laub ab und kann als Mulchschicht unter der Pflanze liegen bleiben. Wird sie zu umfangreich, kann man sie problemlos etwas zurückschneiden.

Am Boden aufliegende Triebe wurzeln rasch, daher ist die Vermehrung einfach.

Kapuzinerkresse

Tropaeolum maius

- HK - L -

Lange nur als vielfach verwendbare, anspruchslos hübsche Gartenpflanze betrachtet, die vor allem ihrer attraktiven orange bis gelben, essbaren Blüten wegen gepflanzt wurde. 2003 war sie Arzneipflanze des Jahres, derzeit wird sie intensiv als Heilpflanze erforscht. Es gibt viele verschiedene Züchtungen, auch mit panaschierten Blättern. Sie lässt sich leicht aus Samen heranziehen und eignet sich bestens zur schnellen Begrünung. Gärtner bieten aber auch Jungpflanzen an. Die Blütezeit reicht von VI bis über den ersten Frost hinaus. Die Kapuzinerkresse wünscht sich einen nährstoffreichen, nicht zu trockenen Boden in Sonne/Halbschatten und eignet sich auch gut als preiswerte Balkonblume. Bei Stickstoffüberdüngung wird das Laub so dominant, dass die Blüten unter dem Laub verschwinden. Sie kann kletternd oder hängend verwendet werden.

Kapuzinerkresse mit panaschiertem Laub

In englischen Gärten begegnet man häufig der attraktiven mehrjährigen Kapuzinerkresse mit knallroten Blüten (T. speciosum), die im mitteleuropäischen Klima leider nur mit viel Frostschutz auf einem halbschattigen Standort, besser im frostfreien Wintergarten überleben kann.

Hopfen

Humulus

Rasanter, mehrjähriger Klettermaxe, der sich durch unterirdische Ausläufer dezent ausbreitet. Bei reichlichen Dünger- und Wassergaben wächst er in einer Saison locker vier bis fünf Meter. Im Herbst schneidet man ihn bis zum Boden zurück, im Frühjahr treibt er rasch wieder aus. Nur die weiblichen Blüten sind interessant, sie bilden schuppige grüne Zapfen, die zwar apart, aber keine wirklichen „Hingucker“ sind. Hopfen eignet sich für eine alljährliche schnelle und anspruchslose sommerliche Begrünung. Falls Sie irgendwo einen goldgelben Hintergrund benötigen, können Sie auf den Goldhopfen, H. lupulus „Aureus“ zurückgreifen.

Kletterpflanzen in Töpfen auf der Terrasse: An und für sich kein Problem, wenn das Pflanzgefäß groß genug ist, immer aber für eine gute Drainage sorgen. Späteres Umsetzen ist meistens problematisch, da man die ganze Pflanze dann stark zurückschneiden muss. Winterschutz und wiederholtes Gießen während frostfreier Wintertage kann erforderlich sein, weil die Pflanzen meist an überdachten und daher extrem trockenen Plätzen stehen.

Glockenrebe

Cobaea scandens

Die Glockenrebe ist ein preiswerter einjähriger Kletterer und ein schneller Sichtschutz. Man legt drei bis fünf Samenkörner in einen Topf mit feuchter Anzuchterde und stellt ihn hell und warm. Nach den Eisheiligen pflanzt man die jungen Pflänzchen in einen großen Pflanzkübel mit nahrhafter Erde und steckt mehrere starke Bambusstäbe hinein, die oben nach Art eines Indianerzeltes zusammengebunden werden. Die Pflanze entwickelt dichtes Laub an meterlangen Trieben, ab Juli kann man mit hübschen violetten Glockenblüten rechnen.

Clematis x durandii gehört zu den staudenförmigen Arten. In England verwendet man sie nicht nur stehend, sondern gerne auch halbhängend.

Purpur-Glockenwein

Rhodochiton atrosanguineus

Die aus Mexiko stammende, wirklich hübsche Kletterpflanze ist auch als Rosenkelch im Handel und wird meistens nur einjährig gehalten, da sie nicht winterhart ist. Sie wird circa zwei Meter hoch und blüht über einen längeren Zeitraum mit zahlreichen kleinen, glockenförmigen Blüten in Purpurrosa. Sie wünscht sich einen sehr sonnigen, gerne auch heißen Platz und eignet sich daher besonders gut für südseitige Terrassen.

Waldrebe

Clematis

Clematis sind wunderbare Kletterpflanzen und auch für Balkon oder Terrasse geeignet. In einem großen Pflanzkübel können sie mit ein bisschen Winterschutz rund ums Jahr im Freien stehen. Pflanzt man verschiedene Arten, kann man IV–IX mit blühenden Clematis rechnen. Als erste im Blütenjahr beginnt die zauberhafte Clematis montana IV–V, ihre riesige, rosa oder weiße Blütenfülle auszubreiten. Sehr früh blüht auch C. alpina, man muss mit ihr nur anfangs ein bisschen Geduld haben. Am liebsten wächst sie in einen Baum hinein, schlingt sich aber auch gerne um ein dickes Tau, das man für sie zwischen zwei Bäume spannt. Sie ist absolut frosthart und begeistert mit einer von Jahr zu Jahr größer werdenden, intensiv blauen Blütenfülle. Für das gelegentliche Aufbringen einer Mulchschicht aus gut verrotteten Fichten- oder Lärchennadeln ist sie wie alle Clematis-Arten dankbar, ansonsten muss man sich um sie überhaupt nicht kümmern.

Die großblütigen Gartenhybriden sind selbstschlingend, nur am Anfang muss man etwas nachhelfen. Eine Besonderheit ist die starkwüchsige C. tangutica, die Goldwaldrebe, die sehr zierende, fedrige Fruchtstände entwickelt. C. viticella ist ein bezaubernder Herbstblüher für halbschattige Standorte, wird nur circa zwei Meter hoch, blüht an diesjährigen Trieben und wird daher im Herbst oder Frühjahr stark zurückgeschnitten, ebenso C. texensis, die zur Rosenblüte passt und die man dekorativ über eine Mauer hinunterhängen lassen kann. Vielleicht entdecken Sie auch eine Staudenclematis, zum Beispiel die bezaubernde C. integrifolia „Fascination“, die man etwas stützen muss. Eine ausgefallene Clematis-Art ist C. heracleifolia, die krautige Gartenwaldrebe. Sie blüht erst VIII–IX mit kleinen, aber bezaubernden, meist hellblauen Blüten und wird im Herbst bis in Bodennähe zurückgeschnitten. Im nächsten Jahr treibt sie wieder aus. Sie benötigt eine unauffällige Stütze und wächst gerne im Halbschatten in neutralem, nicht zu trockenem Boden.

Clematis tangutica mit Samenständen

Rote Clematis „Ville de Lyon“

Alle Clematis-Arten lieben einen tiefgründigen, eher kühlen Humusboden. Gekaufte Pflanzen sollten einen kompakten Wurzelballen haben, der circa 20 Zentimeter tief und schräg zur Stütze hin gesetzt wird. Beste Pflanzzeit ist von Anfang April bis Mitte Mai. Auf dem angehängten Schild ist jeweils vermerkt, ob und wann sie zurückgeschnitten werden soll. Alle Clematis vertragen durchaus Sonne, möchten aber ihren Wurzelfuß unbedingt durch andere Pflanzen oder eine dicke Mulchschicht beschattet haben. Nicht zu dominante Sorten eignen sich auch gut für eine Partnerschaft mit Kletterrosen. Man sollte der Rose aber drei Jahre „Entwicklungshilfe“ zugestehen, bevor man die Clematis dazupflanzt.

Die wohl berühmteste Glyzinie der Welt blüht alljährlich im Monet-Garten in Giverny.

Sollte eine Clematis oberirdisch plötzlich absterben, wurde sie von einem Pilz befallen, der die Clematis-Welke verursacht. Geben Sie ihr noch eine Chance! Vermutlich treibt sie im nächsten Jahr wieder aus, so sie öfters aufmunternd mit Kamillentee oder verdünnter Milch gegossen und nicht gleich ausgerissen wird. Befallen werden übrigens fast ausschließlich frühblühende Clematis-Hybriden.

Glyzinie

Wisteria floribunda

Aufgrund ihres starken Wuchses kann man Glyzinien, auch als Blauregen bekannt, auf unterschiedlichste Art und Weise ziehen. Ihre hängenden, langen Blütentrauben wirken am schönsten, wenn man einen Laubengang mit mehreren Pflanzen bestückt und sie frei nach unten hängen können. Auf jeden Fall schätzen sie einen kalkarmen Boden und volle Sonne. Glyzinien brauchen Starthilfe, dann klettern sie selbst und mit viel Elan. Mit etwas Geschick und Geduld kann man durch Beschnitt des Haupttriebes und nach und nach auch der Seitentriebe sogar ein Glyzinien-Bäumchen formen. Schädlinge kennt die Glyzinie keine, das einzige Problem können späte Nachtfröste sein, da die Glyzinie ihre Blütenknospen noch vor dem Laub bildet. Ab und zu kann es vorkommen, dass diese in einer frostigen Frühlingsnacht erfrieren. Dann gibt es ein Jahr keine Blüte, dafür aber wieder im nächsten. Gelegentlich hört man von einer Glyzinie, die partout nicht blühen will. Kaufen Sie daher nur blühende Glyzinien, sie werden auch im nächsten Jahr wieder blühen, so sie richtig gepflanzt werden. Leider gibt es tatsächlich Glyzinien, die nicht blühen, auch wenn Sie noch so viele Tricks anwenden. Entweder Sie behalten sie als Wandbegrünung oder sie wechseln sie aus.

Glyzinie in Gerdas Garten

Damit sie nicht ins Uferlose wächst, schneidet man sie im Herbst auf circa vier Augen zurück, im Frühjahr kann man noch etwas nachschneiden, da sie an den diesjährigen Trieben blüht.

Die Glyzinie muss nicht immer blau blühen, es gibt verschiedene Nuancen von Weiß über Malvenfarben über Lila bis Violettblau. Die längsten Blütentrauben besitzt der Japanische Blauregen. Er blüht besonders früh, weshalb man ihn nicht überall empfehlen kann.

ERWINS GLYZINIEN-TIPP:

Glyzinien sind sehr starkwüchsig und entwickeln im Laufe einiger Jahre meistens mehrere bis zu armdicke Stämme, die sich ineinander winden und beim Verholzen stark einschneiden. Um das zu verhindern, empfehle ich, in den Anfangsjahren die Triebe immer wieder abzuwickeln und mit ausreichendem Abstand am Rankgerüst zu befestigen. Wenn sie erst einmal verholzt sind, ist ein Entwirren nicht mehr möglich.

Winterjasmin

Jasminum nudiflorum

Am liebsten hängt er über eine warme Mauer, kann aber auch klettern. Die nicht selten schon im Jänner erscheinenden gelben Blüten ähneln jenen der Forsythie und spielen mit uns Katz und Maus. Während der langen Blütezeit öffnen sich niemals alle Blüten auf einmal, sondern je nach Witterung immer nur ein Teil davon. Nach einigen Jahren kann der Winterjasmin große Mauerflächen erobern.

Geißblatt

Lonicera

Die fast als nostalgisch zu bezeichnende, sehr anspruchslose Schlingpflanze mag Sonne bis Halbschatten. Es gibt Züchtungen mit orangen oder gelben Blüten, andere sind innen weiß und außen karminrot. Viele haben einen sehr angenehmen Duft, besonders gegen Abend. Die meisten Arten blühen VI–VII, werden drei bis fünf Meter hoch und warten im Herbst mit knallroten Beeren auf, die allerdings bald von Vögeln verspeist werden. Legt man auf Duft besonderen Wert, sollte man L. periclymenum, das Waldgeißblatt verwenden.

Feuerbohne

Phaseolus coccineus

Auch als Käferbohne bekannter Klettermaxe mit knallroten Blüten. Die Bohnenschoten kann man entweder grün verkochen (roh sind sie giftig!) oder ausreifen lassen und getrocknet verarbeiten. Kletternde Bohnen benötigen einen nahrhaften Boden und können auch in Kistchen oder Töpfen am Balkon herangezogen werden. Sie werden drei bis vier Meter hoch und bilden einen preiswerten sommerlichen Sichtschutz.

Lonicera henryi ist halbimmergrün und trägt ab Ende Juli sowohl Blüten als auch dekorative rote Früchte.

Die Feuerbohne erfreut durch Blüten und essbare Bohnenschoten.

Wicken

Lathyrus odorathus

- D - SB -

Wicken brauchen unbedingt eine hilfreiche Stütze, an der sie sich emporranken können. In England werden vorwiegend selbst gebastelte Pyramiden aus dem Reisig der Haselnuss verwendet, die am besten bereits vor der Aussaat an Ort und Stelle platziert werden, um das Wachstum der anfangs sehr zarten Triebe nicht zu beeinträchtigen. Mit Hilfe klebriger Ranken erreichen die Pflanzen während einer Saison spielend bis zu zwei Meter Höhe und eignen sich daher hervorragend zur schnellen Begrünung von Mauern, Zäunen und Spalieren.

Duftwicke

Wichtig für üppiges Wachstum und einen langen Blütenflor der Duft-Platterbse, um die es sich genau genommen handelt, ist ein nährstoffreicher, bereits im Vorjahr gedüngter Boden und ein windgeschützter, sonniger Platz, der nie völlig austrocknen darf, da Wicken bei großer Trockenheit zur Verkahlung von unten her neigen. Die Farbpalette wird von Jahr zu Jahr größer und schwankt von Weiß über bläuliche Töne und viele Rotnuancen zum dunkelsten Aubergine. Eine Vorkultur in kleinen Torftöpfchen ist in unserem Klima sehr empfehlenswert. Die harten Samenkörnchen lässt man einen Tag in lauwarmem Wasser vorquellen und sät dann in circa vier Zentimeter tiefe Rillen alle zehn Zentimeter ein Samenkorn. Frischen Dünger mögen Wicken überhaupt nicht, dafür kann man Brennnesseljauche (Kapitel 14) zum Angießen der Samen verwenden, was einer Düngung gleichkommt. Abgeblühtes sollte regelmäßig entfernt werden, sobald Wicken nämlich Samen ansetzen, hören sie sofort auf zu blühen. Also lieber immer wieder Samen nachkaufen. Wenn die Jungpflanzen eine Höhe von 20 Zentimetern erreicht haben, sollten sie handhoch angehäufelt werden, um ihre Standfestigkeit zu erhöhen. Bei der Standortwahl muss man darauf achten, dass man Wicken nicht mehrmals hintereinander am selben Platz säen darf. Wer den Platz aus einem bestimmten Grund beibehalten möchte, muss den Boden tiefgründig ausheben und gegen Erde aus einem Gemüsebeet, auf dem im Vorjahr keine Erbsen oder Bohnen gestanden sind, austauschen, da Schmetterlingsblütler miteinander unverträglich sind.

Mehrjährige Staudenwicke

Schwarzäugige Susanne

Neben den einjährigen Duftwicken gibt es auch noch eine dauerhafte Wicken-Variante, Lathyrus latifolius, die Breitblatt-Platterbse, die im Garten viel Freude macht und weitgehend pflegefrei ist. Auch sie erreicht eine Höhe von bis zu zwei Metern, manchmal sogar mehr. Im Aussehen ähnelt sie der Wohlriechenden Wicke, nur sind ihre Blüten kleiner und ohne Duft. Die rosa Blüten sitzen in dichten Trauben und erscheinen VII–IX. Die Staudenwicke eignet sich besonders gut zum Beranken von Drahtzäunen und bevorzugt eher lichten Gehölzschatten. Man sollte darauf achten, dass ihr Fuß nicht von anderen Pflanzen überwuchert wird, da sie sich relativ leicht „verdrängen“ lässt. Leider wird sie eher selten angeboten. Die Vermehrung kann bei großen Pflanzen durch Stockteilung erfolgen. Einer gewissen Anfälligkeit für Grauschimmel und Mehltau kann man durch Spritzen und Gießen mit unseren Tees (Kapitel 14) zuvorkommen.

Wicken sind rasch nachwachsende Lieferanten für romantische Blumensträußchen, die, ohne aufdringlich zu sein, einen ganzen Raum mit ihrem süßen Duft zu erfüllen vermögen.

Schwarzäugige Susanne

Thunbergia alata

Stecklingsvermehrte Exemplare der zumeist in Hellund Dunkelgelb, selten auch in Weiß mit schwarzem Auge angebotenen Kletterkünstlerin blühen sowohl kletternd als auch hängend, sämlingsvermehrte dagegen nur kletternd. Sie hat einige Eigenarten, die man berücksichtigen muss. Im Einwachsstadium (für circa zwei Wochen) darf sie weder gegossen noch gedüngt werden. Sie hasst kalte Füße und kalte Nächte, daher erst nach den Eismännern ins Freie bringen. Sie will auch nicht unter Dach stehen und ist bei Hitzestau von der Roten Spinne bedroht. Ab Juni sollte man sie sehr stark düngen – auf Schafwollpellets spricht sie gut an. Erfüllt man ihre Wünsche, klettert sie gut und gerne zwei bis drei Meter hoch und blüht lange überreich.

Einfach zauberhaft – die Blüte der feuchtigkeitsliebenden Etagenprimel

Es mag wohl etwas dran sein, dass ein Garten seinen Reiz aus seiner Vergänglichkeit zieht. Wenn er aber auch darüber hinaus unser Herz berühren soll, muss er fraglos mehr zu bieten haben als nur die Summe seiner Pflanzen. Keineswegs muss er eine Ansammlung kostspieliger Raritäten sein, auch keine Stätte ständiger Herausforderung an den Überlebenswillen botanischer Exoten, die sich den ihnen fremden Lebensbedingungen anzupassen versuchen. Die Harmonie eines Gartens hat nichts mit seiner Größe zu tun. Er muss ganz und gar nicht dazu prädestiniert sein, als preisverdächtiges Prestigeobjekt gärtnerischen Höhenflügen zu dienen, um anderswo vielleicht zu kurz gekommenen Ehrgeiz zu befriedigen. Ganz gleich, ob es sich um unseren eigenen grünen Bereich oder um einen von vielen Gartenfreunden besuchten Schaugarten handelt, er sollte unser Innerstes, unser Herz ansprechen und unsere Fantasie beflügeln. Am wichtigsten ist wohl, dass er spontan eine Saite in uns zum Schwingen bringt, von der wir vielleicht gar nicht gewusst haben, dass sie überhaupt existiert. Was genau diese Schwingungen zu verursachen vermag, ist wirklich schwer zu beschreiben. Aber wenn sie vorhanden sind, erkennt man das vor allem an den glücklichen und bisweilen ein bisschen entrückt wirkenden Augen anderer Gartenbesucher, denen man unverhofft begegnet.

12. Ein Garten für die Seele:

Wie Ihr Garten zauberhaft wird

Früher gehörte der Glaube an die Existenz von Gartenoder zumindest Erdgeistern zum gärtnerischen Allgemeinwissen und über die unsichtbare Anwesenheit von guten Feen gab es keine Diskussion. Wenn man auf einer Gartenreise eine Sternstunde hat, entdeckt man vielleicht wirklich noch einen dieser zauberhaften, verwunschenen Gärten, in denen die fairies, wie sie in Irland genannt werden, einen letzten Rückzugsort gefunden haben könnten. Stellt man ihnen unsere wenig Arbeit verursachenden, dafür aber eher seelenlosen „modernen“ Gärten von heute gegenüber, kann man gut verstehen, dass sich die Lichtwesen längst daraus verabschiedet haben, so dass wir jetzt sozusagen von allen guten Gartengeistern verlassen sind. Wie auch immer man seinen Garten gestaltet, selbst wenn man nur sehr wenig Zeit dafür erübrigen kann oder will, irgendwo sollte man dem Zauber ein bisschen Raum lassen und zumindest ein kleines, verwunschenes Plätzchen ganz für sich selbst schaffen, ein Mini-Feenreich sozusagen, in dem all das blüht, was man am liebsten hat, und wo man die Seele baumeln lassen kann. „Leere Stellen im Herzen füllt man am besten mit vielen Blumen“, sagt ein Sprichwort. Und wer kann von sich behaupten, er hätte keine?

Vor allem sollte ein Garten immer ein Rückzugsort sein, ein stilles Refugium, erfüllt von den unterschiedlichsten Farben, Formen und Düften, die spontane Sinnesfreuden vermitteln. Nach den Farben, die vielleicht am unmittelbarsten auf unser Empfinden einwirken und uns unmerklich therapieren, ist es wohl der Duft, der uns ganz und gar zu erfüllen vermag und der dem Garten seine Seele verleiht. Kult um Duft und Duftkultur gibt es schon seit Anbeginn der Menschheit. Aromageschwängerter Rauch, duftende Salböle und Duftwässer wurden bei religiösen Zeremonien und im Alltag verwendet. Manche Duftstoffe, man denke nur an Weihrauch oder Myrrhe, gehörten zu den begehrtesten Tausch- und Handelswaren der Antike. Mediziner haben dafür eine ganz einfache Erklärung, ist der Geruchssinn doch direkt mit dem Teil unseres Gehirns verbunden, in dem die Gefühle entstehen. Über die Nase nehmen wir instinktiv auf, was für die anderen Sinne nicht wahrnehmbar ist. Atmosphärisches könnte man es vielleicht nennen, das, was über den Duft unser Innerstes erreicht und berührt. Es muss keineswegs das Parfum von Lavendel, Rosen oder Nelken oder der betäubende Duft von Flieder und Jasmin sein. Feuchte Gartenerde nach einem Gewitter, frisch gemähtes Gras, das flüchtige Zitronenaroma der Verbene auf der Haut oder der herbe Duft des braunen Herbstlaubes – wer diese vielfältigen Gerüche bewusst aufnehmen und als Genuss empfinden kann, lebt wirklich mit der Natur, gehört der Duft doch zu ihrem Pulsschlag.

Gartengeistern muss man im Garten ein Plätzchen gewähren.

Viele versuchen, anderswo, weit weg vom Alltäglichen, die berühmte Selbstfindung zu erreichen. Dabei liegt sie direkt vor der Haustür. Ein liebevoll angelegter Garten vermag uns nämlich nicht nur Blütenpracht für viele Jahre zu schenken, sondern verhilft auch zu entspannenden Beobachtungen und vor allem zur Verlangsamung. Die Natur lässt sich nicht jagen, sie ist es, die das Tempo vorgibt. Selbst ein noch so kleines grünes Geviert unterstützt unser Streben nach Individualität, Selbstfindung und Selbstverwirklichung, was immer man darunter verstehen mag, und lehrt uns, gelegentlich auch mit Enttäuschungen fertigzuwerden. Entscheidend ist auch, dass uns Gartenarbeit bis ins hohe Alter agil hält, weil sie uns ständig geistig und körperlich beschäftigt und neue Herausforderungen für uns bereithält.

„Die Seele ernährt sich von dem, was das Auge erfreut.“

Hl. Augustinus

Eine Lebensweisheit besagt, dass man seinem Garten Gutes tun soll, damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen. Unser Ziel sollte nicht sein, den schönsten aller Gärten zu besitzen, sondern das uns anvertraute Refugium so zu gestalten, dass sich, rein theoretisch, auch Pflanzengeister darin wohlfühlen könnten, ob es sie nun gibt oder nicht.

GERDAS FAIRIES-REISETIPP AUS IRLAND:

Falls Sie versuchen möchten, Fairies für Ihren Garten zu begeistern, sollten Sie auf alle Fälle zuerst einmal einen Weißdornstrauch (Crataegus laevigata) pflanzen. Er ist vollkommen unempfindlich, Sie können ihm auch einen schlechten und trockenen Gartenboden zumuten, solange er nur ausreichend Sonne abbekommt. In Irland hat man nämlich schon vor langer Zeit herausgefunden, dass Fairies mit Vorliebe unter diesem Strauch wohnen. Theoretisch könnte sich natürlich auch der eine oder andere Gartenkobold dort ansiedeln. Seien Sie also nicht überrascht, wenn sich in Ihrem Garten gelegentlich etwas Unerklärliches ereignet. Wenn zum Beispiel Pflanzen auftauchen, die Sie nicht gesät haben oder ein hartnäckiger „Nicht-Blüher“, den Sie schon längst eliminieren wollten, plötzlich blüht …

Die Weißdornblüten sind von filigraner Schönheit.

Die starkwüchsige Clematis montana bringt zur Blütezeit eine romantische Stimmung in den Garten.

Ein Garten voller Düfte

Die leider sehr flüchtigen ätherischen Öle, die Träger des Duftes von Aromapflanzen, entfalten sich am besten an sehr sonnigen und vor allem windstillen Plätzen. Ein leiser Windhauch genügt, um sie fortzutragen. Will man in seinem Garten eine Oase der Düfte schaffen, ist die richtige Standortwahl das wichtigste Kriterium. Vor allem zur Stunde des Sonnenuntergangs beginnen viele Pflanzen besonders intensiv zu duften, was man nach Möglichkeit einplanen sollte. Als „Duftbewahrer“ kann eine Mauer gute Dienste tun. Am besten umrahmt man ein Duftgärtchen nach allen Seiten mit einem Windschutz oder zumindest einem Rankgitter, das schon nach kurzer Zeit durch das Laub von Kletterrosen, Geißblatt oder Glyzinien unauffällig „abgedichtet“ wird. Und vergessen Sie als Duft-Enthusiast nicht einen gemütlichen Sitzplatz, damit Sie Ihren von köstlichem Parfum durchzogenen Garten entspannt genießen können.

Stark duftende Blütensträucher sind etwa Azalea lutea, Winterschneeball (Viburnum bodnantense), Gewürzstrauch (Calycanthus florida), Flieder (Syringa), Jasminstrauch (Philadelphus), Schmetterlingsstrauch (Budleia alternifolia) und Seidelbast (Daphne mezereum).

Unter den Kübelpflanzen sticht aufgrund ihres intensiven Duftes besonders die Engelstrompete (Brugmansia) hervor, umgangssprachlich als Datura bezeichnet, aber auch Orangen- und Zitronenbäumchen, Sternjasmin, Zitronenverbene und die Tiroler Gebirgshängenelke duften wunderbar.

An mehrjährigen Duftpflanzen sind uns außer Rosen auch Dichternarzisse, Diptam, Hyazinthe, Iris, Lavendel, Nachtkerze, Phlox, Polsternelke, gelb blühende Primeln, Veilchen und Zitronenmelisse eingefallen. Den elegantesten Duft haben wohl Freesien, den intensivsten manche Lilien-Arten. Die in England gezüchtete Federnelke Dianthus lumnitzeri „Tatra Fragance“ hat einen besonders köstlichen Duft, sie blüht von V–VIII.

Einjährige Duftpflanzen sind Heliotrop, Levkojen, Wicken, Nachtviolen, Schokoladeblümchen.

GERDAS LAVENDEL-TRICK:

Füllen Sie einige Sitzpolster Ihrer Gartengarnitur mit getrocknetem, klein geschnittenem Lavendel. Durch die Körperwärme beginnt er bald intensiv zu duften. Der Duft hält (fast) bis zur nächsten Lavendelernte an.

Auch wenn es sich um keinen Weißdorn, sondern „nur“ um den Japanischen Sommerschneeball (Viburnum plicatum „Mariesii“) handelt, hier lässt es sich märchenhaft entspannen!

Freesien sind dankbare Schnittblumen.

Freesie

Freesia

- SB - NW - D -

Die bezaubernd duftende Südafrikanerin ist bei uns eigentlich eher als Schnittblume bekannt, in Gärten sieht man sie nur selten, vielleicht, weil sie nicht winterhart ist. Die kleinen Knöllchen dürfen daher erst nach den Nachtfrösten, also Mitte Mai ins Freie und werden fünf Zentimeter tief mit circa 30 Zentimeter Abstand gepflanzt. Die farbenfrohen, rund 60 Zentimeter hoch werdenden Freesien lieben einen sonnigen, nährstoffreichen und möglichst regengeschützten Standort in lockerem Boden. Nur leicht feucht halten, zu viel Nässe führt zur Fäulnis der Knollen. Nach der Blütezeit zieht das Laub langsam ein und vertrocknet. Vor dem ersten Frost werden die Knollen wieder aus dem Boden genommen und auf Zeitungspapier getrocknet. Im Winter bei circa 15 Grad luftig aufbewahren, am besten in einem Zwiebelnetz oder dergleichen.

Vanilleblume

Heliotrop arborescens

Die Vanilleblume ist in Mitteleuropa nur einjährig. Eine Überwinterung lohnt sich kaum, da Heliotrop im Frühjahr preiswert angeboten wird. Die Vanilleblume will im Freien windgeschützt, vollsonnig und am liebsten in einem durchlässigen, eher sandigen Substrat stehen.

Die Vanilleblume verströmt eine warme Duftnote.

Sie wird in öffentlichen Anlagen als Beetblume ausgepflanzt, wirkt dort aber selten glücklich, da ihr zu viel Nässe von oben nicht gut bekommt. Verwendet man sie als Begleitpflanze, zum Beispiel als Unterpflanzung von Kübelpflanzen, sollte man ihr ein schützendes Dach gewähren. Dann blüht sie von VI bis in den Herbst hinein wunderbar lila und duftet herrlich.

Schokoladen-Kosmee

Cosmos atrosanguineus

Die samtweichen, dunkelbraunroten Blütenblätter der circa 50 Zentimeter hoch werdenden Schokoladenblume duften bei ausreichender Wärme wirklich intensiv nach herber Schokolade. Sie ist bei uns leider nicht winterhart, man kann die Knolle aber vor dem Frost ausgraben und mit Dahlien überwintern. Der besseren Wirkung wegen pflanzt man sie am besten in kleinen Gruppen auf einen sonnigen Platz im Staudenbeet und hält sie eher trocken. Staunässe wird nicht vertragen. Verblühtes regelmäßig entfernen. Bienen, Hummeln und Schmetterlinge schätzen das Blümchen ebenfalls, so dass Sie mit regem Besuch rechnen können. Zauberhaft auch in Kombination mit nicht zu hohen, weichen Gräsern.

Das Schokoladeblümchen benötigt für sein Gedeihen einen grünen Daumen.

Jasmin

Jasminum officinale

Die betäubend duftenden Jasmin-Arten sind leider nicht winterhart und nur als Kübelpflanzen im Garten oder auf der Terrasse verwendbar. Ein kräftiger Rückschnitt nach der lang andauernden Blüte ist die beste Kulturmaßnahme, um sich auch im nächsten Jahr wieder an den weißen Blüten und ihrem Duft erfreuen zu können. Überwintert wird die kleine Kletterpflanze am besten bei Temperaturen um die 12 Grad, überheizte Räume behagen ihr nicht. Im Freien wünscht sie sich einen geschützten Platz unter Dach. Regelmäßig gießen, der Topfballen darf nie durchtrocknen. Umgetopft wird erst, wenn der Topf vollkommen durchwurzelt ist. Während der Wachstumszeit alle 14 Tage düngen.

Engelstrompete

Datura, Brugmansia

- GG - Z -

Wenn Sie Duftpflanzen lieben, kommen Sie an der Engelstrompete nicht vorbei. Meistens erwirbt man eine blühende Pflanze, die den ganzen Sommer über wunderbar weiterblüht und mit ihrem gegen Abend hin geradezu betäubenden Duft im Garten wie auf der Terrasse fasziniert. Falls sie auch im nächsten Jahr wieder üppig blühen soll, muss man ein paar Eigenheiten beachten:

Stellt man sie in ein eher warmes und sonniges Winterquartier, blüht sie den ganzen Winter über weiter. Irgendwann wird sie dann zu groß, frei ausgepflanzt kann sie mit Leichtigkeit drei bis vier Meter hoch werden. Man kann aber im Frühjahr den Wurzelballen mit einer Hacke etwas verkleinern und zu lange Äste einkürzen. Schneidet man diese allerdings zu tief, dauert es bis zur nächsten Blüte ziemlich lange. Die Brugmansia (auch als Datura bekannt) blüht nämlich nur an den kurzen Verästelungen am Ende der Langtriebe, die sich meist erst im Spätsommer bilden. Es hängt also vom Rückschnitt ab, wann die Pflanze wieder zum Blühen kommt. Schneidet man die Verästelungen weg, verlängert sich die Wartezeit wesentlich.

Die Datura ist ein extremer Düngerfresser, benötigt viel Wasser und bevorzugt in Topfkultur einen Platz, der nicht ganztägig prall von der Sonne beschienen wird. Macht man Stecklinge von bereits verzweigten Triebenden, die in Wasser leicht bewurzeln, können bereits ganz junge Neupflanzen bald Knospen ansetzen. In warmen Räumen wird die Engelstrompete unweigerlich von Blattläusen befallen, die man mit Brennnesseltee aber leicht loswird. Am besten vor dem Einräumen damit besprühen. Den intensivsten Duft verströmt übrigens die weiß blühende Datura suaveolens.

Brugmansia „Grand Marnier“

Maiglöckchenduft ist in vielen Parfüms enthalten.

Maiglöckchen

Convallaria majus

- GG - Z -

Als Waldpflanze fühlt sich das Maiglöckchen im Halbschatten wohl, der Boden sollte nährstoffreich, aber nicht sauer sein. Es vermehrt sich über Ausläufer und Samen. Besser nicht in die Nähe von Bärlauch setzen, wenn auch die Blätter ziemlich unterschiedlich sind. Auch beim Maiglöckchen gibt es außer der bekannten, wunderbar duftenden Wildform interessante Züchtungen, zum Beispiel C. „Albostriata“ mit gestreiften Blättern.

Duftsteinrich

Lobularia maritima

- G - SG -

Der Duftsteinrich heißt auch Schneeteppich, ein passender Name für diese einjährige, circa 20 Zentimeter hohe Polsterpflanze. Er blüht nur dann reich, wenn er nicht gedüngt wird. Nach der ersten Blüte wird er zurückgeschnitten und blüht dann nach kurzer Ruhepause willig weiter. Er wird nur ungefähr handhoch, bildet große Polster, breitet sich gerne über wärmende Bodenplatten aus und ist daher als Randbepflanzung von Staudenbeeten gut geeignet. Die erste Blüte beginnt V und setzt sich bis in den späten Herbst hinein fort. Der Duftsteinrich bevorzugt eine sonnige bis halbschattige Lage und einen lehmig-sandigen, eher kargen und kalkhaltigen Boden. Die Vermehrung erfolgt zumeist durch Selbstaussaat, so man ihn an einigen Stellen erst nach der Samenreife zurückschneidet. Ansonsten Verblühtes ab und zu mit der Schere abschneiden, damit sich die Blütezeit verlängert. Eine Überwinterung gelingt eher selten. Am schönsten blüht er in Weiß, es gibt ihn aber auch mit rosa, lila und violetten Blüten. Wegen des betäubend süßen Honigduftes wird er von Bienen geliebt, leider auch von Schnecken.

Den anspruchslosen Duftsteinrich könnte man auch als „Bienenlieblingsblume“ bezeichnen.

Elfenblume

Epimedium

- O -

Nichts für Gartenbesitzer, die Knalleffekte im Garten bevorzugen, aber ein zauberhafter Bodendecker für den Feengarten und genaue Naturbeobachter: Im lichten Schatten mit humosem, leicht saurem Boden breitet sich die Elfenblume bald aus. Die zarten, meist zweifarbigen Blüten erscheinen IV–V. Epimedien vertragen keinen Wurzeldruck hoher Bäume oder Sträucher, sind aber gute Nachbarn für klein bleibende Farne und Schattengräser. Der Boden sollte immer leicht feucht sein, einmal eingewachsen ertragen sie aber auch einiges an Trockenheit. Gärtner halten eine große Auswahl bereit. Epimedium x rubrum blüht purpurrot, Epimedium grandiflorum „Lilafee“ in hellem Violett mit exquisiten, überlangen Sporen, andere gelb oder weiß. Sommergrüne Epimedien haben eine interessante Herbstfärbung zu bieten, es gibt aber auch wintergrüne Arten, deren Laub man im Frühjahr entfernt. Die Höhe beträgt zwischen 20 und 50 Zentimeter. Wunderschöne Begleiter sind Akeleien, Primeln, Vergissmeinnicht oder niedrig bleibende Nieswurz-Arten.

Das bezaubernde Vergißmeinnicht gibt es auch mit weißen und rosa Blüten.

Vergissmeinnicht

Myosotis

Wer könnte es jemals vergessen, wo es doch so wunderbar blau blüht! So zart es auch scheinen mag: Aus Natur, Garten und Blumensprache ist es nicht wegzudenken. Mancherorts wird es auch als Gedenkemein bezeichnet. Eigentlich sollte es wohl Himmelblau heißen. Unser heimisches Vergissmeinnicht könnte man als eineinhalbjährig bezeichnen. Nach der Blüte IV–V reift schnell der Samen, danach kann man die alten Pflanzen ausreißen. Es haben sich bereits ausreichend Samen verstreut, um den Weiterbestand zu sichern. Im frühen Herbst oder zeitigen Frühjahr tauchen allerorts junge Pflänzchen auf, die anfangs nach nicht viel aussehen, sich aber im Handumdrehen zu blühenden Vergissmeinnicht entwickeln. Keimen sie in zu großem Abstand, nimmt man sie vorsichtig heraus und setzt sie gebündelt wieder ein. Sie nehmen das keineswegs übel. Ab und zu sollte man allerdings beim Gärtner Vergissmeinnicht nachkaufen, damit man wieder eine Blutauffrischung und damit ein intensiveres Blau im Garten hat. Je nach Züchtung blühen Vergissmeinnicht blau oder weiß, selten auch rosa.

Brunnera macrophylla

Außer dem heimischen gibt es auch das mehrjährige Kaukasus-Vergissmeinnicht (Brunnera macrophylla), das vor allem seines wunderschönen Laubes wegen gepflanzt und um die 30 Zentimeter hoch wird. Es blüht etwas später, circa V–VI. „Jack Frost“ hat wunderschöne, herzförmige Blätter, silbern mit grünen Adern, „Looking Glass“ zeigt noch mehr Silber, „Mr. Morse“ hat weiße Blüten, beide sind Neuheiten. Man sollte sie im lichten Schatten in den Vordergrund pflanzen und möglichst nicht austrocknen lassen.

Prachtkerze

Gaura lindheimeri

Die entzückende Prachtkerze blüht VI–XI, also bis in den späten Herbst. Wie kleine Schmetterlinge tanzen die weißrosa Blüten 60–90 Zentimeter hoch über dem Beet und wirken aus der Entfernung wie ein Blütenschleier. Sie samt sich selbst aus und ist sehr anspruchslos, aber nur bedingt winterhart. Auf einem trockenen Standort und mit etwas Schutz kann sie milde Winter überstehen. Sie blüht nur in voller Sonnenlage.

Es empfiehlt sich, immer mehrere Pflanzen zusammenzusetzen, damit die Wirkung sich verstärkt. Wenn Sie Verblühtes ausputzen, sollten Sie darauf achten, nicht versehentlich auch Knospen abzuschneiden. Vielleicht entdecken Sie irgendwo „Siskiyou Pink“, eine besonders lange blühende Züchtung. „Summer Breeze“ blüht weiß und wird 120 Zentimeter hoch, „Sunset Dreams“ ist kräftig rosa und bleibt mit 40 Zentimetern wesentlich kleiner. Versuchen Sie eine Gruppenpflanzung von Gaura in verschiedenen Farben und Höhen kombiniert mit zartrosa blühendem Balkan-Storchschnabel (Geranium macrorrhizum), das gerne halbschattig steht und mit einer leuchtend roten Herbstfärbung überrascht! Ergänzt von ein paar rotlaubigen Heucheras haben sie ein monatelanges Highlight für den Minigarten geschaffen!

Die Gaura mit ihren im Wind tanzenden Blüten sollte man immer in Gruppen pflanzen.

Schleierkraut

Gypsophila

- SB -

Auch als Gipskraut bezeichnet und in vielen Züchtungsformen erhältlich legt es, ganz seinem Namen entsprechend, eine wahre Blütenwolke als zarten Schleier über das Blumenbeet, benötigt ob seines Gewichtes aber rechtzeitig eine Stütze. Die hohen Wuchsformen wie G. panniculata, die bis einen Meter erreichen können, benötigen einen warmen, tiefgründigen und kalkhaltigen Boden. Es gibt auch einige rosa blühende Züchtungen. G. „Rosenschleier“ wird 40 Zentimeter hoch und blüht VI–VIII. Die hohen Arten eignen sich optisch gut für die Randbepflanzung von Mixed Borders, vertragen aber keine „erdrückenden“ Nachbarn. Das niedrige Polsterschleierkraut G. repens finden Sie im Kapitel 7, da es auf Kies besonders gut gedeiht.

Strauchmargerite

Chrysanthemum frutescens

Die Strauchmargerite wird gerne als circa 30–40 Zentimeter hoher Hochstamm oder in buschiger Form mit weißen, rosa oder gelben Sternblüten angeboten. Sie benötigt einen kalkreichen Boden, volle Sonne und wöchentliche Düngergaben. Der Wurzelballen darf nie austrocknen, da sonst Schädlingsbefall droht. Für gute Drainage im Topf sorgen, da Staunässe zu Wurzelfäule führt. Fortlaufendes Ausputzen von Abgeblühtem ist unerlässlich, um die Bildung neuer Knospen anzuregen. Die Strauchmargerite ist nicht winterhart, kann aber auf einem kühlen, unbedingt sehr hellen Platz überwintert werden. Während dieser Zeit nur wenig gießen, im Frühjahr in nahrhafte Erde umtopfen. Im Spätsommer können aus acht bis zehn Zentimeter langen Triebstücken Stecklinge gewonnen werden, die bei Bodenwärme rasch wurzeln. Durch vorbeugendes Besprühen mit stark verdünntem Brennnesseltee kann man Blattläuse und Spinnmilben, von denen die dekorativen Strauchmargeriten auf ungünstigen Standorten gerne befallen werden, bekämpfen.

Prachtkerze mit Mädchenauge

Strauchmargerite

Duftrasen

Als „scented lawn“ mit dem Hinweis „Betreten erwünscht“ stehen Duftrasen in England schon länger hoch im Kurs. Rasenfetischisten, bei denen die Grashalme parallel zueinander in der Senkrechten stehen müssen, können eher nichts damit anfangen. Eine Quelle des Genusses ist er für alle, die auch mit der Nase gärtnern. Unterscheiden Sie zwischen begehbaren und trittfesten Duftpflanzen. Ein nur ab und zu zur Erzeugung von Duft begangener Rasen benötigt andere Pflanzen als ein häufiger begangener Weg. In England pflanzt man gerne etwas verstreut die flach wachsende römische Kamille (Chamaemelum nobile „Treneague“), die sich versamt, so man mit dem Rasenmäher einen Bogen um sie macht. Sie wünscht sich einen nicht zu stark austrocknenden Platz und verströmt, nachdem sie getreten wurde, einen wunderbaren Kamillenduft, der in der Aromatherapie als entspannend gilt. Ähnliches gilt für Mentha pulegium, die Poleiminze mit klassischem Zahnpasta-Duft, auch Teppichminze genannt. „Repens“ wird nur 5–20 Zentimeter hoch. Einen anderen Minze-Duft bringt die Korsische Polsterminze in den Rasen, die ebenfalls nur fünf Zentimeter hoch wird und sich selbst aussamt. Einige der höheren Minze-Arten könnten Sie ins Staudenbeet oder in den Gemüsegarten pflanzen und ab und zu ein paar Blätter verreiben, wenn Ihnen der Duft zusagt. Für stark austrocknende Stellen oder Ränder von Plattenwegen empfehlen sich die unzähligen Thymian-Arten, von denen es viele teppichbildende Varianten gibt, die relativ trittfest sind. Im Bereich der alpinen Stauden lassen sich viele weitere mattenbildende Bodendecker finden.

Blühende Thymianwege besser nicht barfuß betreten, da sie von Bienen heiß geliebt und entsprechend frequentiert werden!

UNSER GEHEIMTIPP:

Falls sich kritischer Gartenbesuch ansagt, empfiehlt es sich, getrocknete Minze, Kamillen- oder Thymianblüten mit der Hand zu verreiben und über den Rasen zu streuen. Aber das bleibt unser Geheimnis!

Die meisten der unzähligen Thymian-Arten sind trittfest.

Thymian

Thymus

- HK - B - D -

Um die Kleinen nicht zu vergessen, möchten wir Ihnen auch diese niedrig wachsende, wunderbar duftende Gewürzpflanze ans Herz legen, die sich auf warmem Kies besonders wohl fühlt. Vielleicht finden Sie irgendwo Th. longicaulis, dessen Blütenfülle wie rosa Badeschaum wirkt. Aber auch viele andere der weit über hundert Thymian-Arten sind wunderschön – das finden auch die Bienen, die den Thymian sehr mögen. Thymianhonig wird wegen seiner antiseptischen Wirkung zur Wundheilung verwendet und soll besonders gesund sein.

Unter dem Namen Quendel, den er auch in der Hildegard-Heilkunde trägt, ist der Feldthymian (Th. pulegioides) heute nur mehr wenigen geläufig. Bei uns kann man die lila bis weiß blühende Bienenweide da und dort wild auf nährstoffarmen, steinigen Böden antreffen. Auch im Garten sollte man die karge Natur dieser Pflanze respektieren und sie einfach irgendwo in eine Mauerritze, zwischen die Fugen eines Plattenweges oder in eine mit Schotter gefüllte Schale, nie aber auf ein Beet mit Gartenerde setzen. Nur so kann der Thymian sein würziges Aroma voll entfalten. Er ist ganzjährig grün und eines der wenigen Würzkräuter, die uns auch im Winter für die Küche zur Verfügung stehen. In England wurde er früher auf sogenannte „haunted places“ gepflanzt, also auf Plätze, an denen es spukte.

Grünweiß gesprenkelt ist der aromatische Zitronenthymian, der in der Küche verzaubert.

Die wilden Cyclamen blühen gerne ganz im Verborgenen.

Alpenveilchen

Cyclamen

Sie sind keineswegs nur Zimmerpflanzen, ganz im Gegenteil! Große Bestände von Cyclamen cilicium, C. coum oder C. repandum kann man im mediterranen Süden antreffen, meist an absonnigen Hängen, vorzugsweise im Wurzelbereich Laub abwerfender Gehölze. Da sie nicht überall frosthart sind, eignen sich diese ausgesprochen reizvollen Wildformen, vor allem Cyclamen coum, das Vorfrühlingsalpenveilchen, bei uns eher zur Kultur im ungeheizten oder leicht temperierten Glashaus, wo sie bereits im März duftend blühen.

Völlig winterhart ist hingegen das im frühen Herbst blühende C. hederifolium mit gezähnten Blättern und heller, attraktiver Marmorierung. Während des Sommers wünscht es sich einen relativ trockenen, geschützten Platz. Im August bis September treiben dann überraschend zarte Blütchen aus der bis zu faustgroßen Knolle, dann folgen die Blätter. Zur Pflanzzeit im späten Sommer wird die Art zumeist blühend im Handel angeboten. Im Sackerl gekaufte Knollen werden wegen der Fäulnisgefahr beim Händler sehr trocken gehalten, man sollte sie vor dem Setzen unbedingt einige Stunden ins Wasser legen. Bei der Pflanzung mit circa drei Zentimeter Erde, die etwas Kalk enthält, bedecken. Alle wilden Cyclamen sind, vor allem in größeren Gruppen gepflanzt, eine wahre Gartenkostbarkeit, deren attraktives Laub auch außerhalb der Blütezeit auffällt, aber keine Stars für die schnelle Gartentour. Im Winter sollte man sie mit etwas Laub und Reisig schützen.

Sie vermehren sich über Kapselfrüchte, die sich mit zunehmender Reife durch Einkrümmen des Stieles selbst in den Boden versenken und erst öffnen, wenn sie reif sind. Daher rund um die dicken Knollen den Boden frei halten.

Ältere Agapanthus-Pflanzen sind mit ihrer Blütenfülle eine wirkliche Gartenzierde.

Schmucklilie

Agapanthus

Agapanthus ist unter seinem lateinischen Namen besser bekannt als unter der deutschen Bezeichnung Schmucklilie oder Liebesblume. Für einen romantischen Garten ist er unverzichtbar. Aus Südafrika stammend, hat der Agapanthus wegen seines im milden Klima nicht zu bremsenden Wachstums einen Siegeszug rund um die Welt angetreten. Bei uns hält man die bei wenig Pflegeaufwand über Wochen hinweg blühende Kübelpflanze unbedingt vollsonnig und düngt vom zeitigen Frühjahr an. Agapanthus wird von klein- bis riesenblütig vorzugsweise in Blautönen, seltener auch in Weiß angeboten. Zur Blüte kommt er nur, wenn man ihn so wenig wie möglich umtopft, ihn im Herbst bis zum Frost im Freien lässt und in einem möglichst hellen Raum (mäßig gießen) frostfrei überwintert. In einem dunklen Winterquartier verliert er den Großteil seines Laubes, was auf Kosten der Blüte geht, da erst vor der Blütenbildung das Laub ersetzt wird. Alte Agapanthus-Pflanzen können so groß werden, dass ihr Transport zum Fitnessprogramm wird. Sie blühen dafür aber sensationell. Werden sie zu groß, kann man den Wurzelballen mit der Hacke teilen. Dann kann es sein, dass die Liebesblume zwei Jahre lang „verletzt“ reagiert und nicht blüht.

Seit einiger Zeit wird auch winterharter Agapanthus angeboten, der allerdings kleinere Blüten hat und in Mitteleuropa einen dicken Winterschutz aus Laub benötigt.

Eine der schönsten aller Primeln trägt den Namen „Millers Crimson“.

Bescheiden, dankbar und unverwüstlich sind viele Kissenprimel-Arten.

Primeln

Primula

Mit dieser vielgestaltigen Familie könnte man ein ganzes Buch füllen, zählt die Pflanzengattung doch rund 500 Arten! Nicht wenige kennen Primeln nur als farbenfrohen ersten Frühlingsgruß aus den Glashäusern, der nach dem Abblühen rasch in der Mülltonne landet. Es gibt aber eine Fülle von wunderschönen Freilandarten, die bis in den Sommer hinein blühen und einen Garten märchenhaft verzaubern können. Wenn Sie irgendwo eine dauerfeuchte Stelle im Garten haben, die Ihnen Kopfzerbrechen bereitet – legen Sie einen Primelgarten an! Von Jahr zu Jahr genießen Sie mehr Blütenfülle, Farbenpracht und Dufterlebnis. Mit Ausnahme der Aurikeln bevorzugen nämlich alle Primeln einen eher kühlen, unbedingt feuchten und leicht sauren Boden und lichten Gehölzschatten und passen daher ideal zu einem Rhododendron-Bereich. In moorigem Boden fühlen sie sich besonders wohl, können sich aber auch ganz ungeplant sogar über Kieswege hinweg aussamen. Am besten mischt man daher etwas kalkfreien Kies unter das Pflanzsubstrat, was Primelwurzeln zu schätzen wissen. Durch Eingraben einer Teichfolie in eine kleine Bodenmulde kann man ganz einfach auch einen ansonsten eher trockenen Garten „primelfähig“ machen. Normalerweise fällt genug Regen, um das Primelgelände feucht zu halten, möglicherweise muss man in langen Trockenperioden aber ein wenig nachhelfen. Im Winter möchten sie ohnehin trockener stehen. Ein Bach- oder Teichrand ist natürlich ein ideales Primel-Terrain. Nicht alle Arten sind völlig winterhart, weshalb sich ein leichter Winterschutz aus Fichtenreisig empfiehlt.

Die exotisch wirkende Orchideenprimel blüht erst im Sommer.

Alle Primeln sollten in Gruppen gepflanzt werden. Einige der schönsten für den Garten geeigneten Arten stellen wir Ihnen in Kurzform vor:

•  P. beesiana, rosa Etagenprimel, 40–60 Zentimeter, V–VII

•  P. florindae, Sommer- oder Tibetprimel, hellgelbe Blüten, duftend, VI–VII, bis 80 Zentimeter

•  P. x bullesiana, Etagenprimel, gibt es nur in Mischungen von Rosa, Lachs und Rot, 50 Zentimeter, IV–VI

•  P. bulleyana, orangegelb blühende, duftende Etagenprimel, 40–60 Zentimeter, V–VII

•  P. denticulata, wüchsige Kugelprimel, blüht weiß, blau oder kardinalrot, 20–40 Zentimeter, V–VI

•  P. eliator – Hybride „Gold Lace“, goldgesäumte Primel, Waldschlüsselblume, 15–30 Zentimeter, IV–V

•  P. japonica, herrliche Farben, „Miller’s Crimson“ kardinalrot, „Postford White“ weiß mit rotem Auge, 40 Zentimeter, V–VI

•  P. pulverulenta, Mehlstaubprimel, purpurrote Blüten, 60 Zentimeter, VI, feuchter Standort

•  P. vialii, exotisch wirkende Orchideenprimel, rotviolett, verträgt keine Stau- und Winternässe und benötigt Winterschutz, 50 Zentimeter, VI–VII

•  P. vulgaris, zartgelbe Kissenprimel, in England als „primrose“ bekannt, III–IV

Aus der Reihe schlägt Primula auricula, die Aurikel (Bild S. 243), die einen kalkhaltigen, lockeren Boden benötigt und im Frühling in felsigen Berggegenden in intensivem Gelb blüht. Fast überall hat man ihr einen besonderen Namen gegeben, in Tirol wird sie als Platenigl bezeichnet. Sie steht unter Naturschutz. Gezüchtete Aurikeln, die von Liebhabern in unzähligen Farbvarianten in Töpfchen gehalten werden, sind derzeit wieder in Mode. In einem Gartenbeet sind sie allerdings wesentlich leichter zu halten. Am liebsten stehen sie am Beetrand, wo sie vor Staunässe sicher sind. Sie sollten nicht gedüngt werden, dann nehmen sie von Jahr zu Jahr an Umfang leicht zu und blühen reicher. Wenn sie im Regen stehen, wäscht sich die begehrte Mehlschicht ab, ideal ist also ein regengeschütztes, halbsonniges Plätzchen.

Wenn ihnen der Standort zusagt, vermehren sich Primeln ganz von selbst.

Ein Garten ganz in Weiß

Dass es eine Herausforderung darstellt, einen weißen Garten anzulegen, sei nicht verschwiegen. Wer dieser elitären Art der Gartengestaltung jedoch etwas abgewinnen kann, für den wird die Suche nach weiß blühenden oder kombinierbaren Pflanzen nicht selten sogar zur Sucht. Es gibt eine Fülle von geeignetem Pflanzenmaterial, das sich so variantenreich kombinieren lässt, dass der Gedanke an Langeweile bei der Verwendung von nur zwei Farben, denn Grün ist ja immer dabei, keineswegs aufkommt. Wenn das Gartenbild die erträumte Harmonie ausstrahlen soll, muss man sich entscheiden, entweder gelbliche Grüntöne zu wählen, die den Garten wärmer und freundlicher machen, oder sich auf eher kühle, blaugrüne Töne festzulegen, die sich mit Pflanzen mit silbrigem Blattwerk überaus dekorativ kombinieren lassen. Wenn der Garten nicht allzu klein ist, sollte man sich zwischen schattig oder sonnig entscheiden, für beide Varianten gibt es unzählige Möglichkeiten. Da ein weißer Garten bei Nacht von geradezu magischer Schönheit sein kann, sollte man vor seiner Anlage keinesfalls die Verlegung eines Stromkabels vergessen. Es mag ja durchaus seinen Reiz haben, den Garten nur vom Mondlicht oder durch Kerzen erhellt zu genießen, manchmal möchte man aber auch mehr sehen. Denken Sie auch an ein paar grünweiße Accessoires, die zur blütenarmen Zeit für die gewünschte Atmosphäre sorgen – Gartenhaus, Sonnenschirm, Gartenstühle, Sitzpolster oder Tischdecke.

Für schattige Mondscheingärten empfehlen wir: Funkien mit weißrandigen Blättern („Fire and Ice“, „Patriot“, „Sagae“), Farne, Japangräser wie Carex „Icedance“ mit weißen Randstreifen, Anemonen, Astilben, Azaleen, Baldrian, Bergenien, Fingerhut, Geißbart, Gillenia trifoliata, Hortensien („Annabelle“), silberlaubiges Lungenkraut (Pulmonaria „Majeste“), Orientalische Lilien, Rodgersien, Salomonssiegel, Silberkerzen, Tränendes Herz, Waldphlox.

Für sonnige Gärten besonders viel Weißes: Als Hintergrund Etagen-Hartriegel (Cornus controversa „Pagoda“ oder „Variegata“), Ölweide (Elaeagnus angustifolia), Chinaschilf (Miscanthus „Morning Light“). Azaleen (A. „Persil“), Clematis, Cosmea, Dahlien, Diptam, Duftnessel, Duftsteinrich, Eselsdistel, Edelraute (A. lactiflora „Elfenbein“), Elfenbeindistel, Gänsekresse (Arabis), Gaura, Gelenkblume, Glockenblumen, Glyzinie, Iris, Löwenmaul, Lupinen, Hyazinthen, Indianernessel (Monarda fistulosa „Schneewittchen“), Kugellauch, Lilien, Lichtnelken, Meerkohl, Mohn, Nachtviolen, Narzissen, Echinacea alba „White Swan“, Margeriten, Monarda, Mutterkraut, Nachtviole, Nemesia, Phlox, Polsternelken, Pfingstrosen Rittersporn, Rosen, Schafgarben, Schleierkraut (Gypsophila repens „Alba“), Tabakspflanze (einj.), Sonnenhut (Echinacea „Meringue“ oder „White Swan“,), Tulpen (Tulipa viridiflora „Spring Green“), Scabiose („Miss Willmott“), Schleierkraut, Schleifenblume, Silberblatt (Senecio bicolor), Silberblattsalbei (Salvia argenta), Sommerhyazinthen (Galtonia candicans), Spornblumen, Steppenkerzen, Storchschnabel, Veronica (V. longifolia „Schneeriesin“), Yucca filimentosa, Weinraute, Wiesenkerbel, Wilde Möhre, Wolfsmilch-Arten, Zinnie. Und als Kübelpflanzen: weißer Agapanthus umbellatus, Strauchmargerite, Jasmin.

Silbrige Pflanzen harmonieren gut mit weißen Blüten.

Der Hortensie „Annabelle“ muss man rechtzeitig eine unauffällige Stütze geben, da ihre üppigen Blüten bei Regen sonst bis zum Boden hängen.

Der Eselsdistel in ihrer stacheligen Ritterrüstung kann keine Schnecke zu Leibe rücken.

Leider ist das folgende Kapitel nach wie vor sehr aktuell. Gar nicht selten hört man Gartenfreunde seufzen, dass ihr Garten sie der Schnecken wegen überhaupt nicht mehr freut. Das erzwungene abendliche Scharfrichter-Dasein im Garten ist auch wirklich nicht jedermanns Sache, aber ohne dieses kommen nur wenige Gärten intakt durch den Sommer. Da der Klügere bekanntlich nachgibt, könnte man den Ungeliebten auch einfach den Appetit verderben und sich auf Pflanzen beschränken, die Schnecken nicht goutieren. Ohne Schneckenschmankerl wird der Besuch in ihrem Garten zwar nicht ganz ausbleiben, aber mit etwas Glück steht im Nachbargarten Unwiderstehliches auf der Schneckenspeisekarte, wie Petersilie, Salat, Maggikraut, Rittersporn, Erdbeeren, Dahlien oder womöglich sogar Tagetes, die absolute Schneckenleibspeise. Ihr Garten wird dann statt zur Heimstätte von ganzen Schneckengenerationen nur zur allabendlichen Transitstrecke von hüben nach drüben.

13. Wehrfähige Gartenblumen

… die den Schnecken die kalte Schulter zeigen

Wir haben die Gelüste der Schnecken jetzt einige Jahre lang studiert und eine lange Liste von Pflanzen zusammengestellt, die von Schnecken kulinarisch abgelehnt werden. Sie werden überrascht sein, wie umfangreich sie ist, dabei ist sie keineswegs als vollständig zu betrachten. Frühlingsblüher sind eigentlich generell ungefährdet, da es zu ihrer Blütezeit noch keine Schneckenplage gibt. Die ungebetenen Gäste tauchen erst in Massen auf, wenn es nach einer regnerischen Woche im Juni sommerlich warm wird. Wenn man dann womöglich abends auch noch mit dem Gartenschlauch agiert, ist das für die verhassten Schleimer wie eine Einladungskarte. Nicht gefressen wird, was in einem Moorbeet wächst. Hoch gefährdet sind aber der Blaue Mohn und Freilandorchideen, die ohne Schutz herzlos ratzekahl gefressen werden, während wir ihre Blüten heiß herbeisehnen. Um den Beginn der Invasion nicht erst durch erste Schäden zu registrieren, legt man an einer erfahrungsgemäß stark gefährdeten Stelle Rhabarberblätter auf, unter denen Schnecken tagsüber ein feuchtes Eldorado vorfinden. Aber nur, bis wir eingreifen. Sollten Sie in einer ausgesprochenen „Schneckengegend“ leben, zum Beispiel in der Nähe eines Baches, oder ein ungepflegtes Grundstück in der Nachbarschaft haben, werden sich die meisten Schnecken aus dieser Richtung „anschleimen“. Schon durch einen ganz niedrigen Wall aus stark zerkleinertem, stacheligem Schnittmaterial (Berberitzen, Rosenschnitt) vermischt mit Thujen-Schnitt, den Schnecken verabscheuen, können Sie Ihre Grundgrenze erfolgreich verteidigen. Falls Sie reichlich Holzasche oder Sägemehl zur Verfügung haben, können Sie eine zweite Verteidigungslinie aufstreuen. Viel bringt auch ein ganz engmaschiges Gitter (Hasengitter), von dem man einen circa 20 Zentimeter hohen Streifen um den Zaun legt. Er muss allerdings mit dem scharfen, etwas nach außen gebogenen Rand nach oben mindestens einen Meter tief eingegraben werden, sonst kriechen die Schnecken darunter hindurch. Ganz ohne Schneckenkorn kommt man aber kaum aus.

Ohne Schutz ist von Gartenorchideen in kürzester Zeit nichts mehr übrig.

Viele stark gefährdete Pflanzen kann man in ein Kiesbeet übersiedeln, wo sie vor Schneckenfressattacken sicher sind. Übrigens „erkriechen“ die Schleimer mit Leichtigkeit auch jedes Hochbeet, aber hier kann man Abhilfe schaffen, indem man zur Verteidigung grobes Schmirgelpapier rundherum annagelt oder anklammert und die Beete zusätzlich mit einer dicken Schicht aus Sägespänen oder Thujenhäcksel umgibt. Rabatten mit Schnecken-Lieblingsblumen umgeben Sie am besten, wie früher in alten Bauerngärten, mit Holzbrettern, die Sie am oberen Rand mit einem Streifen Schmirgelpapier bekleben. Jungpflänzchen kann man recht erfolgreich schützen, indem man ihnen große Plastikbecher aus denen der Boden herausgeschnitten wurde oder durchsichtige Orchideentöpfe überstülpt. Ältere Pflanzen gehören nur selten ins Beuteschema der Schnecken.

„Der eine sieht nur Bäume dicht an dicht, der andre Zwischenräume und das Licht.“

Volksweisheit

Das wichtige Mulchen muss man übrigens, obwohl oft behauptet, keineswegs einstellen. Macht man es richtig, wird die dünne Mulchschicht in kurzer Zeit von Bodenlebewesen abgebaut und wieder neu aufgestreut, weshalb sich keine Schneckeneier darin finden. Schnecken fressen am liebsten von frischen Pflanzen und fühlen sich deshalb auch auf dem Komposthaufen wohl, wo Gemüseabfälle entsorgt werden. Durch häufiges Bestreuen mit Gesteinsmehl kann man ihnen diesen Platz vergällen. Im August werden die Schnecken zunehmend weniger, im Herbst kommt das Aufatmen. Gegen die Schneckenplage muss man aber nach wie vor aktiv sein. Jetzt ist nämlich die Zeit gekommen, wo man intensiv auf die Suche nach raffiniert versteckten Schneckeneiern gehen muss. Leider finden nicht einmal die sonst so gefräßigen Amseln Geschmack daran, folglich muss man sie selbst eliminieren – sonst folgt im nächsten Jahr ein böses Erwachen. Die Eier freizulegen und ihrem Schicksal zu überlassen, reicht nicht, um sie zu vernichten. Kochendes Wasser kann man verwenden, nur muss man dabei natürlich gut auf die benachbarten Pflanzen achten. Ansonsten bleiben Lupe und Pinzette. Vorzugsweise die Blätter des Frauenmantels dienen als Versteck für Schneckeneier, die wie weißer Kaviar aussehen und zu hunderten deponiert werden. Indische Laufenten gehen nicht nur auf Schneckensuche, sie drehen auch jedes Blatt sorgsam um und fressen die Eier. Dafür muss man sie aber auch das ganze Jahr hindurch versorgen, während einen die Schnecken nur rund sechs bis acht Wochen quälen.

Gartenschlauch-Doping für frustrierte Schnecken

Er macht müde Schnecken richtig munter, ist aber trotzdem ein unverzichtbares Gartenrequisit, auch wenn er sich binnen kürzester Zeit irgendwo verhängt oder verknotet. Wenn schon mit dem Schlauch gegossen wird, dann gründlich, indem man ihn leicht aufgedreht auf den Boden legt und das Wasser sanft rinnen lässt. Überspritzen des Rasens zum Beispiel bringt überhaupt nichts. Nur lang anhaltender Regen dringt so tief in den Boden ein, dass die Wurzeln der Pflanzen tatsächlich etwas davon abbekommen. Machen Sie nach dem Gießen eine Kontrolle, ob die Graswurzeln in zehn Zentimeter Tiefe überhaupt feucht geworden sind. Gießen Sie in Hitzeperioden nur jeden dritten Tag, dafür aber ausreichend. Und in Schneckenzeiten nie am späten Abend, sondern immer so, dass Ihnen noch ausreichend Helligkeit zur intensiven Schneckenjagd bleibt. Gießwasser scheint nämlich auf Schnecken eine unheimlich belebende Wirkung zu haben. Im Garten sollten Sie nie mittels einer Sprühfontaine gießen, sondern immer nur mit wenig Druck und in Bodennähe, damit der Boden nicht verschlämmt. Lassen Sie in Hitzeperioden den Schlauch in der Sonne liegen und versorgen Sie zuerst empfindliche Gemüse- und Blütenpflanzen mit dem aufgewärmten Wasser. Nicht wenige Pflanzen bekommen durch eiskaltes Gießwasser einen Schock, der sich durch Einstellen des Wachstums oder plötzliches „Schossen“ von Gemüsepflanzen bemerkbar macht. Nie in der prallen Sonne gießen, im Frühling bei großer Trockenheit am besten morgens, sonst nach Sonnenuntergang. Nasse Blätter, zum Beispiel von Hortensien, können durch Sonnenbestrahlung hässliche Brandflecken bekommen, bei Rosen droht Sternrußtau.

Funkie

Hosta

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Funkien und andere Pflanzen mit attraktiven Blättern leiden weniger unter Nackt- als unter Gehäuseschnecken, besonders Arten mit weichen Blättern werden attackiert. Es gibt aber auch Züchtungen mit sehr harten Blättern, die kaum Besuch bekommen. Eine große Funkien-Pflanzung umgibt man am besten mit einem dekorativen Bett aus scharfkantigem Kies, den Schnecken nicht goutieren, oder mit einem Wall aus klein geschnittenem Thujen-Grün. Knoblauchtee verabscheuen Schnecken, weshalb man ihn rund um gefährdete Pflanzen öfters zum Einsatz bringen sollte. Ein besonderes „Schneckenschmankerl“ sind übrigens Funkienblüten, auf denen die Schnecken artistisch herumturnen.

Funkien gibt es von Handteller- bis Wagenradgröße.

Auf die attraktive Funkienblüte muss man zur Schneckenzeit ein Auge haben.

Kontrollieren Sie regelmäßig den Bereich unter am Boden aufliegenden Blättern, ab August werden hier gerne Eier abgelegt.

Unter dem Laub des Frauenmantels legen Schnecken gerne ihre Eier ab.

Viele der neuen Taglilienzüchtungen haben extrem große Blüten.

Unter Hunderten von Züchtungen die richtige zu finden, ist gar nicht so einfach.

Frauenmantel

Alchemilla

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Hat man ihn erst einmal im Garten, kann man seine Abkömmlinge bald in Mengen verschenken. Man übersieht nämlich nur zu leicht, dass die anfangs gelbliche und dann mehr ins Grüne übergehende Blüte bereits Samen gebildet hat – und der Frauenmantel sät sich gerne aus! Man könnte ihn auch als „Tautropfenblume“ bezeichnen, aber eigentlich sind es Tropfen, die von der Pflanze über Spaltöffnungen auf den Blättern ausgeschieden werden und dort dekorativ hängenbleiben. Wie auch immer, die Wirkung ist zauberhaft. Im Garten kommt vorwiegend Alchemilla mollis zum Einsatz, Heilwirkung hat aber nur die kleinwüchsige Wildform, Alchemilla xanthochlora. Mit den alten Blüten schneidet man am besten auch das Laub ab, das sonst bald unordentlich wirkt. Es treibt sofort wieder aus und ist dann bis in den Herbst hinein ordentlich und frisch grün. Vor dem Winter wird es nochmals abgeschnitten, um eventuelle Eiablagen der Nacktschnecken nicht zu übersehen.

Großflächige Pflanzungen mit Frauenmantel sind zur Blütezeit zwar sehr reizvoll, ergeben danach aber eine Kahlstelle, wenn man nicht für „Spätzünder“ als Nachbarn gesorgt hat.

Taglilien

Hemerocallis

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Leider blühen sie nur einen Tag, dafür öffnen sich aber jeden Morgen neue Knospen zu Blüten von bezaubernder Schönheit. Die neuen Züchtungen, von denen es unzählige gibt, haben sehr viele Knospen an einem Stängel. Gönnen Sie sich daher statt der alten, orangen „Bahnwärter-Taglilie“, die diesen Namen erhielt, weil sie einst so gut wie alle Gärtchen rund um ländliche Bahnwärterhäuschen schmückte, ein paar der fantastischen Neuzüchtungen mit doppelt so großen, gewellten oder gerüschten Blüten. Nach ein paar Jahren kann man sie teilen und eine Tauschbörse beginnen.

Löwenmaul wird von Schnecken nicht goutiert.

Löwenmaul

Antirrhinium

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Die klassische, leicht zu vermehrende Bauerngartenpflanze ist sehr zu Unrecht derzeit etwas außer Mode geraten. Sie mag volle Sonne bis Halbschatten. Im tiefen Schatten lässt die Blüte nach, ansonsten kann sie als dankbarer Dauerblüher bezeichnet werden. Selbst einen nährstoffarmen Boden und Trockenheit überlebt das bescheidene Löwenmäulchen, weshalb man Jungpflanzen auch in Mauerspalten zwängen kann, so die Pfahlwurzel dabei nicht geknickt wird. Nur Staunässe wird nicht vertragen. Da sie etwas kalkempfindlich sind, sollte man Löwenmäulchen in neutralen bis leicht sauren Boden setzen. Milde Winter überdauert das Löwenmaul. Plant man, eine größere Gruppe der dankbaren Schnittblume zu pflanzen, sät man im Februar bei Zimmertemperatur aus. Da es sich um einen Lichtkeimer handelt, wird der Samen nur dünn mit Erde bedeckt. Im Garten sät es sich selbst aus, so man ein paar Samenstände ausreifen lässt. Vom Gärtner ist Löwenmaul allerdings preiswert als fertige Pflanze zu bekommen, so dass sich die Selbstaussaat kaum lohnt.

GERDAS THUJEN-EXPERIMENT:

Thujen-Hecken, von denen es unzählige gibt, produzieren alljährlich Berge von Schnittmaterial, das auf die örtlichen Deponien wandert. Es verrottet langsam und sollte schon wegen seiner Giftigkeit, die den Kleinstlebewesen unseres Komposthaufens nicht zuträglich ist, privat nicht kompostiert werden. Man kann damit aber den Wurzelbereich der Thujen mulchen, wodurch man nicht nur Unkrautwuchs erfolgreich unterdrückt. Nach meiner Beobachtung weichen Schnecken Thujen-Schnitt zwar nicht sofort, im Laufe der Zeit aber in weitem Bogen aus. Entsorgen Sie also künftig Ihren und den Schnitt Ihrer Nachbarn entlang Ihres Zaunes, wobei sie auch grobes Material nicht erst zerkleinern müssen, sondern einfach dachziegelartig als Wall aufschichten. Auch den Rosenschnitt können Sie hineinmischen, so in ihm keine Pilzkrankheiten (Mehltau, Rosenrost) erkennbar sind. Sie unterbinden so weitgehend den Schnecken-Zuzug von außerhalb. Wenn Sie im Herbst zusätzlich akribisch auf Schneckeneierjagd gehen, wird sich die Plage stark verringern. Als besonders wirksam hat sich der Schnitt der Smaragd-Thuje erwiesen, die man als Jauche auch gegen Wühlmäuse einsetzen kann.

Ältere Katzenminze-Züchtungen werden in Regenperioden zu Boden gedrückt.

Achten Sie beim Kauf auf standfeste Katzenminzen.

Katzenminze

Nepeta

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Katzenminze war 2010 Staude des Jahres, obwohl sie unsere Gärten noch gar nicht so lange ziert. Waren die ersten Katzenminzen noch etwas „hinfällig“ und eher unordentlich, hat man inzwischen recht standfeste, lange und reichblühende Züchtungen zur Auswahl. Kaufen Sie daher nicht irgendeine Katzenminze, sondern suchen Sie lieber ein bisschen, bis Sie den perfekten Begleiter für Ihre Rosen oder Prachtstauden gefunden haben. Alle lieben einen vollsonnigen Standort. Die graulaubigen Sorten wachsen auf warmen, aber eher kargen und steinigen Böden üppig und kompakt und duften stärker als auf zu nahrhaftem Boden, den grünlaubige Züchtungen bevorzugen. Gegebenenfalls muss man also, wie auch beim Lavendel, die Pflanzstelle mit Sand oder Kies abmagern. Katzenminze kommt gut mit Trockenheit zurecht, ebenso wie Rosen, da diese als Tiefwurzler kaum begossen werden müssen, daher passen sie nicht nur optisch gut zusammen. Nach der ausgedehnten Blütezeit werden sie stark zurückgeschnitten, dann gibt es im Herbst einen Nachflor. Den Namen haben sie erhalten, weil viele Katzen sich gerne darin wälzen, was der Pflanze nicht immer gut bekommt. Eine besonders schöne Züchtung ist N. x faassenii „Walker’s Low“ mit leuchtend blauen Blüten, bekannt ist auch „Six Hill’s Giant“ in hellerem Blau, empfohlen werden kann außerdem N. kubanicirca. Alle werden 60–80 Zentimeter hoch und blühen VI–IX. Kombinieren Sie Katzenminzen mit dunkelviolettem Salbei, beide haben ähnliche Ansprüche und können Ihren Garten zum eindrucksvollen blauen Blütenmeer machen. Schmetterlinge sind von Katzenminzen hingerissen!

Die sogenannten Kaktusdahlien sind nur eine der vielen Blütenformen der farbenfrohen Dahlien-Familie.

Die Blüten von Kaktusdahlien eignen sich auch gut als Schnittblumen.

Dahlie

Dahlia

- SB - SG -

Vermutlich ist es den Schnecken zuzuschreiben, dass die Dahlie seit einigen Jahren zunehmend aus den Gärten verschwindet. Nach unseren Erfahrungen machen sie sich allerdings nur über Jungpflanzen her, alte Dahlien scheinen nicht mehr zu schmecken. Lassen Sie sich die Freude an Dahlien also keineswegs durch Schnecken vergällen, gehen Sie ganz einfach trickreich vor!

Man kann sich kaum eine preiswertere, dankbarere und attraktivere Herbstzierde vorstellen, bei richtiger Pflege hat man eine Dahlie viele, viele Jahre. Gekauft werden Dahlien meistens im Spätwinter, verpackt in ein ziemlich farbenfrohes Sackerl. Die Pflanzung erfolgt Ende April, wenn die Erde abgetrocknet ist und starke Fröste nicht mehr zu befürchten sind. Die fleischigen Knollen nach dem Kauf immer gleich aus der Verpackung nehmen und bis zum Setzen locker in einer Obstkiste in trockene Erde einschlagen. Während der Wintermonate werden Dahlien frostfrei im dunklen Keller aufbewahrt, bei zu viel Licht beginnen sie vorzeitig auszutreiben, was vor April nicht erwünscht ist, da es zu schwachen, wässrigen Trieben führt. Eigentlich sollte man unbedingt die Eisheiligen abwarten, aber aus Zeitersparnisgründen bringt man sie oft schon in den ersten warmen Maitagen in den Boden. Sollte der Austrieb bereits sichtbar sein, deckt man diesen während kalter Nächte einfach mit einem Kübel ab. In sehr rauen Lagen kann man Dahlien in großen Töpfen an einem sonnigen Fenster vortreiben und dann gegen Ende Mai vorsichtig auspflanzen. Dahlien benötigen einen nahrhaften Boden und möchten so viel Sonne als möglich genießen. Wichtig für gutes Gedeihen ist die Pflanztiefe: über dem Halsansatz, aus dem sich die neuen Triebe entwickeln, sollte rund zwei fingerbreit Erde liegen. Beim Pflanzen hoher Dahlien immer zuerst den Pfahl einschlagen, dann erst die Pflanze setzen. Die Pfahlhöhe richtet sich nach der endgültigen Pflanzenhöhe, die bis zwei Meter betragen kann. Dahlien sind bei Wind bruchgefährdet, daher während des Sommers öfters anbinden. Obwohl ausgesprochene Sonnenkinder, sind sie nicht sehr regenempfindlich, vertragen aber keine Staunässe. Daher nie in eine Bodenmulde setzen und die Erde eventuell vor dem Pflanzen mit etwas Sand durchlässiger machen. Pro Pflanzloch empfiehlt sich ein Esslöffel Hornspäne. Später noch einmal nachdüngen, damit die Pflanze genügend Kraft für einen langen Blütenflor aufbringt. Im Herbst wartet man den ersten Frost ab, der Dahlien über Nacht schwarz färbt. Jetzt kann man, am besten mit einer Grabgabel, die fleischigen Knollen vorsichtig aus dem Boden nehmen. Die Erde wird nur leicht abgeschüttelt, da sie während der Winterruhe am besten vor Austrocknung schützt. Den starken Dahlienstängel nie ganz abschneiden, zehn Zentimeter sollten mindestens stehen bleiben. Nach dem Abschneiden unbedingt darauf achten, dass der Saft nicht herausläuft. Am Stängelrest kann man, so man mehrere Dahlien besitzt, eine Markierung anbringen, um welche Farbe es sich handelt. Im Frühjahr sehen nämlich alle Knollen ähnlich aus. Vielleicht machen Sie auch ein Foto und legen es, geschützt durch eine Plastikhülle, der Knolle bei. An einem trockenen Platz abtrocknen, aber nicht vertrocknen lassen. Dann legt man die Knollen nebeneinander in eine flache Kiste und deckt mit etwas trockener Erde ab.

Dahlien bereiten über viele Jahre Gartenfreude.

Größere gefährdete Pflanzen wie Rittersporn oder Dahlien umgibt man nach der Pflanzung am besten mit einer aus einem Stück Plastik (zum Beispiel einer Plastikmappe) angefertigten Rolle, die man auf halber Höhe mit einem Streifen grobem Schmirgelpapier beklebt. Weiter oben deshalb, weil das Schmirgelpapier sonst bei starkem Regen mit Erde bespritzt wird und dann leichter überwunden werden kann. Ist die Pflanze größer, ist sie nicht mehr so stark gefährdet. Ältere Dahlien-Damen scheinen nicht mehr so schmackhaft zu sein.

Kleinblütige Dahlien lassen sich gut in Staudenbeete integrieren.

Jetzt müssen Sie nur noch aus rund 50.000 Dahlien-Sorten die für Sie richtige herausfinden. Mit Duft kann die Dahlie leider nicht aufwarten, aber das macht sie locker durch ihre Farbenpracht wett.

TIPP:

Dahlien kann man selbst vermehren. Die Knolle am besten schon im Feber, eintopfen, der Wurzelhals sollte dabei frei bleiben. Angießen und an einen warmen Ort stellen. Nach drei Wochen werden die ersten Triebe sichtbar, wenn sie zehn Zentimeter Höhe erreicht haben, werden sie direkt über der Knolle abgeschnitten, Schnittflächen mit Holzkohlepulver einreiben und die Stecklinge in nährstoffarme Anzuchterde stecken. Plastikhaube darüber stülpen, regelmäßig feucht halten und lüften. Nach 14 Tagen haben sich Wurzeln gebildet. Die Stecklinge können nun einzeln in Töpfe gepflanzt werden. Wenn die Triebspitzen eingekürzt werden, verzweigen sie sich besser. Nach den Eisheiligen in den Garten pflanzen, anfangs unbedingt vor Schnecken schützen!

Kleinblütige, niedrige Dahlien kann man übrigens auch selbst aussäen. Bei genügend Platz im März unter Glas oder Ende April ins Freie. Die Keimdauer beträgt circa 14 Tage. Sie kommen noch im gleichen Jahr zur Blüte. Auch sie bilden Knollen, die man dann wie beschrieben überwintern kann. Wenn man einen hohen Pflanzenbedarf hat, zum Beispiel zur Gestaltung eines langen Beetes oder dergleichen, empfiehlt sich diese preisgünstige Variante.

Schafgarben gibt es in attraktiven Farben von Weiß über Gelb, Orange und Rosa bis Dunkelrot.

Schafgarbe

Achillea

- HK - Z - SB - R -

Die Schafgarbe ist eine dankbare Pflanze für trockene, steinige Standorte und absolut schneckenresistent. Die winterharten, mehrjährigen Pflanzen vertragen nährstoffarme, durchlässige Böden, und eignen sich gut für Zaunränder und Kiesgärten. Sie vermehren sich durch unterirdische Rhizome, die man im Spätherbst oder Frühling teilen kann. Im Garten finden die in großen, zumeist goldgelben Dolden blühenden Züchtungen der Achillea filipendulina am meisten Anklang. Voll aufgeblüht geschnitten, kann man sie kopfüber im Schatten aufhängen und getrocknet für lange haltbare Trockensträuße verwenden. Lässt man sie länger stehen, sät sie sich selbst aus. Seit einigen Jahren sind auch rosarot, gelb und orange blühende Züchtungen auf dem Markt, die im Garten allerdings nur in größeren Gruppen wirken und rechtzeitig gestützt werden müssen. Eine besonders attraktive Züchtung ist „Walter Funcke“ mit zweifarbig orangeroten Blüten, gut kombinieren lassen sich auch „Pretty Belinda“ in kräftigem Rosa oder „Terracotta“. Schafgarben sind im Garten nicht nur als Zierde verwendbar. Als teeartiger Aufguss fördert die natürlich vorkommende, weiß blühende Wiesenschafgarbe (Achillea millefolium) die Rotte im Komposthaufen und ist wichtiger Bestandteil einer das Wachstum fördernden und Schädlinge abwehrenden Kräuterjauche (Kapitel 14). Nur diese Art eignet sich als Heilpflanze. Tee aus frischen und getrockneten Pflanzenteilen hilft gegen Magenirritationen leichterer Art, zum Beispiel wegen Schneckenärger. Die verwandte weiß blühende Bertramsgarbe finden Sie im Bauerngarten.

Purpurglöckchen

Heuchera

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Von Jahr zu Jahr ist man überrascht, weil sich zu den vielen attraktiven und bereits im Handel befindlichen Blattfarben schon wieder eine neue gesellt hat. Zuerst war man von H. x cultorum „Obsidian“ mit dunkelrotem, fast schwarzem Laub begeistert. Dann sind auf einmal silbergrüne, bronzebraune, karamellfarbene und gelbe Blätter aufgetaucht, die sich wunderbar miteinander kombinieren lassen und vorher langweilige Beetränder ungemein verschönern. Fast alle blühen im Sommer und werden circa 30 Zentimeter hoch. Meistens hält sich das Laub über den Winter, als „wintergrün“ kann man es seiner ausgefallenen Farben wegen aber nicht bezeichnen, da sich vor allem die rotlaubigen Arten im Winter attraktiv präsentieren. Die neue Züchtung „Mocha“ ist tiefbraun, blüht erst VIII–X und färbt sich nach dem ersten Frost leuchtend rot.

Alljährlich kommen neue Heucheras in den unglaublichsten Farben auf den Markt.

Freilandfuchsien

Fuchsia

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Freilandfuchsien blühen im Herbst am allerschönsten. Von den unzähligen Fuchsien-Arten gibt es nur wenige, die tatsächlich und über Jahre hinweg unter mitteleuropäischen Bedingungen winterhart sind. Sehr bewährt ist Fuchsia magellanica mit blauroten Blüten. Nach den Eismännern pflanzt man die mindestens einjährige Pflanze an eine geschützte Stelle im Halbschatten in nahrhaften, neutralen bis leicht sauren Boden, der nie stark austrocknen sollte. Morgensonne ist ihr am liebsten. Im Freien wird die Fuchsie höchstens einmal im Frühsommer gedüngt. Bis zum Herbst entwickelt sich eine 80–90 Zentimeter hohe Pflanze, der man irgendwann eine Stütze geben muss. Im Laufe der Jahre kann sie sogar rund 150 Zentimeter hoch werden. Im Herbst lässt man sie einfach stehen und umgibt die Pflanzstelle circa zehn Zentimeter hoch mit Rindenmulch, Laub oder Sägemehl. Während des Winters stirbt die Pflanze oberirdisch ab, im Mai beginnt sie wieder auszutreiben und ab Juli steht sie bis über den ersten Frost hinaus in voller Blüte. Im Gegensatz zur Topfkultur haben im Freien ausgepflanzte Fuchsien überhaupt keine Probleme mit Schädlingen und sind auch überaus regenfest. Es gibt noch viele andere Fuchsien-Züchtungen, die je nach Höhenlage ebenfalls winterhart sind. In Irlands Westen blühen sie in Kombination mit Crocosmia an allen Straßenböschungen, das lässt sich durchaus auch bei uns nachmachen.

ERWINS LAVENDEL-EXPERIMENT:

Zur Zeit des Lavendelschnittes Ende Juli ist die Schneckenplage erfahrungsgemäß am größten. Schnecken verabscheuen den Lavendelgeruch, weshalb man sie mit einem Aufguss aus den unansehnlichen Überresten des Lavendels von stark gefährdeten Gartenbereichen fernhalten kann. Falls Sie genügend Lavendelschnitt übrig haben, können sie ihn auch rund um Ihre Gemüsebeete aufstreuen.

Ziest

Stachys

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Zumindest einige der vielen Arten sollten in keinem Blumengarten fehlen. Stachys grandiflora „Superba“, der großblumige Ziest, wird bis 40 Zentimeter hoch, blüht VI–VII purpurrosa und vermehrt sich durch Wurzelausläufer. Alle paar Jahre sollten die Horste geteilt werden, da man so eine bessere Blütenbildung erreicht. Sehr empfehlenswert ist auch S. monnieri „Hummelo“ mit schlanken Blütenkerzen über niedrigem Laub. Diese Züchtung wächst schmal und straff aufrecht, wird bis 50 Zentimeter hoch, und blüht VI–VII über mehrere Wochen hinweg in einem intensiv lilarosa Farbton. Sie ist eine Bereicherung für jedes Staudenbeet, regenfest und eignet sich bestens als Vordergrundpflanze. Beide sind anspruchslose Lückenfüller im Staudenbeet und gute Rosenbegleiter ohne ungestümen Ausbreitungsdrang. Alle Stachys-Arten sind sehr bescheiden. Sie möchten eigentlich nur einen nahrhaften Boden, der nie völlig austrocknet, und einen eher sonnigen Standort.

Frei ausgepflanzt wird die winterharte Fuchsien-Naturform Fuchsia magellanica zum blütenübersäten kleinen Strauch.

Fuchsia „Checkerboard“

Wegen seiner an die Ohren eines Esels erinnernden, samtigen Blätter hat der Wollziest (Stachys byzantina) seinen Spitznamen „Eselsohren“. Die als Bodendecker bestens geeignete Blattschmuckstaude ist eine der anspruchslosesten Gartenpflanzen überhaupt und gedeiht besonders formschön auf heißen, trockenen Standorten in magerer Erde. Zu nahrhafter Boden lässt sie „ins Kraut schießen“. Am wohlsten fühlt sie sich als Randbepflanzung eines in Sand verlegten Plattenweges. Zu allen Vorzügen kommt noch, dass diese Art wintergrün ist. Sie darf aber nie zu trocken stehen und muss während langer winterlicher Trockenperioden ab und zu gegossen oder mit Schnee bedeckt werden. Sollten die Pflanzen nach einigen Jahren von innen her zu verkahlen beginnen, kann man sie gründlich zurückschneiden. Besser macht man aber vorher einige Stecklinge, die rasch bewurzeln, und pflanzt junge Pflanzen nach. Im Juli blüht der Wollziest mit einer circa 20 Zentimeter hohen, eher unspektakulären Blüte in zartem Rosa. Die Züchtung „Big Ears“ hat doppelt so große Blätter wie „Silver Carpet“, ungestüm wachsen beide. Es sind klassische Verschenk-Pflanzen.

Weitere schneckenresistente Pflanzen: Agapanthus, Akelei, Aster, Astilbe, Astrantia, Azalee, Bergenie, Blutweiderich, Chrysanthemen, Currykraut, Felberich, Fingerhut, Goldlack, Gräser, Hauswurz, Herbstanemone (nicht im Jugendstadium!), Immergrün, Indianernessel, Kamelie, Knöterich, Königskerze, Kugeldistel, Lavendel, Lichtnelke, Montbretie, viele Nelken-Arten, Nieswurz, Pfingstrose, Phlox, Rhododendron, Rose, Rudbeckie, Sedum, Silberkerze, Sonnenhut, Steinquendel, Storchschnabel, Tränendes Herz, Verbene, Vergissmeinnicht, Veronica, Waldgeißbart, Wiesenraute, Wolfsmilch, Zierfenchel, die meisten hohen Herbststauden und viele andere. Bei Glockenblumen werden vor allem die hohen, raublättrigen Arten attackiert.

Die Attribute dankbar und robust gelten für alle Stachys-Familienmitglieder.

Leider gehören Tagetes zu den Leibspeisen der Nachtschnecken.

Ausgediente Orchideen-Töpfe aus Plastik kann man als schützendes Minitreibhaus verwenden.

Knoblauch kann man im Biogarten auf die vielfältigste Art und Weise zum Einsatz bringen.

„Vorbeugen ist besser als heilen“ könnte als Motto über diesem Kapitel stehen. Ebenso, dass Not erfinderisch macht. Ganz fraglos beginnt jeder naturgerechte Pflanzenschutz damit, dass man sich ein bisschen in seine Pflanzen hineindenkt, wie und womit man ihr Immunsystem stärkt, welche Nachbarn ihnen zusagen und wie man zu ihrem Wohlbefinden aktiv beitragen kann. Nicht alle Pflanzen haben besondere Zuneigung nötig, manche kommen auch bestens allein zurecht. Die meisten wissen jedoch ein bisschen Fürsorge zu schätzen und bedanken sich dafür mit gesundem Wachstum und reicher Blüte. So wie wir viele Wirkstoffe durch die Haut aufnehmen können, erledigen Pflanzen das über ihre Blätter. Für Sorgenkinder gibt es zahlreiche nützliche Tees und andere Schönheitsmittel, so man als ihr Pflegebefugter darüber ein bisschen Bescheid weiß.

14. Teatime im Biogarten:

Wie sich die Natur selbst unter die Arme greift

Das Arbeiten mit den Wirkstoffen der Natur ist keine Hexerei, wichtig ist lediglich, mit der Behandlung möglichst frühzeitig, spätestens also beim Blattaustrieb zu beginnen und dann auch konsequent und regelmäßig damit fortzufahren. „Einmal ist kein Mal“ – dieses Motto muss jeder beherzigen, der in seinem Garten ausschließlich mit Mitteln der Natur arbeiten möchte. Chirurgische Eingriffe wie starkes Zurückschneiden kranker Pflanzenteile während der Wachstumssaison sind Verzweiflungstaten, die meistens verhindert werden können. Sind Knospen erst einmal von Blattläusen ausgesaugt oder die Blätter voller Mehltau und vom lästigen Sternrußtau befallen, bleibt einem eigentlich nur die Hoffnung auf ein besseres nächstes Jahr, das aber nur kommen wird, wenn man die Ärmel aufkrempelt und rechtzeitig etwas unternimmt. Wenn man als Biogärtner die an und für sich angestrebte Artenvielfalt im Garten nur auf die Arten zu beschränken versucht, die unseren Lieblingen, zum Beispiel den Rosen, nicht zu nahe treten, muss man nicht nur erfinderisch, sondern zusätzlich auch noch geduldig und experimentierfreudig sein. Biodiversität, heute in aller Munde, bedeutet, die Ressourcen dieser Erde zu teilen, auch wenn es einem schwer fällt. Die Liste der tierischen und pilzigen Mitbewerber im Garten ist lang. Als ambitionierter Einsteiger macht man sich zu Beginn der Gartenlaufbahn überhaupt keine Vorstellung von den vielen Nebenbuhlern, die sich ebenfalls an dem, was uns lieb und teuer ist, erfreuen möchten.

Es sind durchwegs eher unscheinbare Pflanzen wie Brennnessel, Beinwell, Spitzwegerich, Kamille oder Schachtelhalm, deren Nützlichkeit jetzt wieder zunehmend erkannt wird. Ganz besonders wirksam sind etwa die Inhaltsstoffe des Knoblauchs. Seine geruchsintensive Knolle ist nicht nur in der Küche unentbehrlich, sondern auch im Biogarten.

Die „Big Five“, die großen Fünf, sind Reisefreudigen vor allem von afrikanischen Safaris geläufig. Im Gartenbau entscheiden nach unserer Erfahrung ganz andere Big Five sehr wesentlich darüber, wie erfolgreich wir in unserem Tun sind. Dazu gehört vorrangig die Wiederverwertung fast aller Küchen- und Gartenabfälle, die man am besten zwecks Zerkleinerung zuerst durch einen gut funktionierenden Häcksler schickt und dann der unermüdlich arbeitenden Bio-Fabrik Komposthaufen anvertraut. Dann das Mulchen der Gartenbeete mit geeignetem Material, wodurch man sich gleichzeitig viel Jätarbeit ersparen kann. Nach der richtigen Sortenwahl am wichtigsten ist die regelmäßige und ausdauernde Versorgung bestimmter Pflanzen mit individuell zusammengestellten, wachstumsfördernden und beschützenden Kräuterjauchen und Schönheitstees. Voraussetzung dafür ist das unermüdliche Erforschen und Testen von überaus nützlichen „Apothekerpflanzen“ und deren Anbau, damit sie bei Bedarf für unsere Tees und Jauchen jederzeit verfügbar sind. Achtet man dann noch auf wachstumsfördernde Begleitpflanzen, ist einem der Gartenerfolg sicher.

Ringelblumen haben eine starke antiseptische Wirkung und können allen Pflanzenjauchen zugesetzt werden. Gelegentlich sind sie selbst mehltauanfällig.

„Was wir wissen, ist ein Tropfen. Was wir nicht wissen, ist ein Ozean.“

Isaac Newton

Der Mond und die Gestirne gehören für uns nicht vorrangig dazu, sie sind allenfalls der Staubzucker auf dem Kuchen. Hegen und pflegen Sie lieber das Wunder Gartenboden. Und wenn alles gut wächst, haben Sie immer noch Zeit, auf den Mondkalender zu schauen. Unter Garantie gibt es viele, viele Pflanzen, die derzeit noch als Unkraut angesehen werden, weil man ihre Nützlichkeit für die Menschheit bis dato nicht erkannt hat. Auch wir sind mit unseren Experimenten erst am Anfang, aber mit unserem Latein keineswegs zu Ende.

GERDAS PRAXIS-TIPP:

Dass Pflanzen Pflanzen helfen ist uraltes Wissen, das jetzt zu unser aller Glück wieder zum hochaktuellen Gartenthema geworden ist. Zum Ansetzen der verschiedenen Tees, Jauchen und Brühen verwendet man am besten einen Plastikkübel mit Ausgießer, mit dem man das Sprühgerät unkompliziert befüllen kann. Damit die Spritze, mit der man über die Pflanzen stäubt, nicht ständig durch lose Pflanzenteile verlegt wird, gießt man Angesetztes am besten durch ein feines Sieb oder eine alte Damenstrumpfhose, deren Reste sich dann noch bestens als elastisches und lange haltbares Bindematerial verwenden lassen. Besprühen Sie Ihre Patienten nie bei Sonne, auch nicht an windigen Tagen, und tragen Sie unbedingt eine Schutzmaske aus Papier, die Sie in jeder Apotheke bekommen. Auch „biologische“ Spritzmittel sollten nicht unbeschränkt eingeatmet werden.

1000 g frisches entspricht 200 g getrocknetem Pflanzenmaterial. Mit den Mengenangaben können Sie durchaus ein bisschen variieren. Kräutertees und -jauchen zu produzieren ist keine exakte Wissenschaft. Und für alle Fälle noch ein Hinweis: Alle unsere Gebräue, auch unser Schönheitstee, sind ausschließlich nur für Pflanzen geeignet!

Brennnessel

Urtica

Unverzichtbar im biologischen Pflanzenschutz ist die Brennnessel. Als Jauchebestandteil, Mulchabdeckung, Spritzmittel und Lieblingspflanze vieler Schmetterlinge findet sie so vielseitig Verwendung, dass man mit Pflanzen aus dem eigenen Garten kaum das Auslangen finden dürfte. Man kann sie aber auch preiswert in der Apotheke als Brennnesseltee oder -granulat erwerben. Jäten sie Ihre Brennnesseln künftig also nicht mehr aus, sondern gewähren Sie ihnen ein Rückzugsgebiet in einer Gartenecke, das Schmetterlinge schon bald als Kinderstube nützen werden.

Brennnesseltee ist ein wunderbarer Blattlauskiller, der auch bei Zimmerpflanzen Anwendung finden kann. Er ist stark stickstoffhaltig und wirkt daher auch leicht blattdüngend. Werden Rosen öfters damit besprüht, kann deren zweite Düngung zur Jahresmitte schwächer ausfallen. Es können sowohl frische als auch getrocknete Brennnesseln verwendet werden. Gemeinsam mit Wermut ist er gegen besonders hartnäckige Blattlausarten wirksam. Verwenden Sie keine bereits samentragenden Brennnesseln, da die Samen sehr resistent sind! Dieser Tee kann über mehrere Tage hinweg gelagert und verwendet werden.

Brennnesseltee hat verschiedene Wirkungen: 10 g getrocknet auf 1 l Wasser wirken stärkend, 20 g getrocknet auf 1 l Wasser wirken vergrämend, 40 g getrocknet auf 1 l Wasser wirken tödlich, zum Beispiel auf Blattläuse und Rote Spinne. Letztere ist sehr hartnäckig, daher empfiehlt sich der Zusatz von einem Schuss Schnaps (Obstler), wodurch die Wirkung wesentlich erhöht wird. Hilft zuverlässig und sofort.

Für Brennnesseljauche 1 kg frische Brennnesseln zerkleinern und mit 20 l Wasser verrühren. Der Behälter (Holz oder Plastik) sollte nicht ganz voll sein, da die Jauche kurzzeitig zu schäumen beginnt. Täglich umrühren, Sauerstoff ist wichtig für den Zersetzungsprozess. Danach etwas Gesteinsmehl drüberstreuen, der Geruch wird ziemlich streng. Die Jauche ist nach 10–12 Tagen, wenn das Wasser nicht mehr schäumt, fertig. Stickstoffbedürftige Pflanzen 1:10 verdünnt damit gießen, 1:20 verdünnt kann man damit Blätter besprühen, das düngt ebenfalls und hilft bei Blattchlorose.

Erwin entdeckt bei seinen Versuchen immer neue Einsatzmöglichkeiten von Kräutern und „Unkraut“ aller Art.

Ackerschachtelhalm

Equisetum arvense

Von ihm verwendet man vor allem die Sommerwedel (Zinnkraut).

Besonders wirksam ist die Schachtelhalm-Brühe. Dafür 150 g getrocknetes Zinnkraut mit 10 l Wasser ansetzen und über Nacht stehen lassen. 30 Minuten kochen und abgekühlt 1:3 verdünnt anwenden. Gegen Schorf, Mehltau, Spinnmilben, Rost, Kräuselkrankheiten und zur allgemeinen Pflanzenstärkung. Um die Mittagszeit spritzen, weil die enthaltene Kieselsäure unter Sonnenlicht frei wird. Zinnkraut wird seiner stärkenden Wirkung wegen auch vielen anderen Tees oder Jauchen zugesetzt.

ERWINS GUTER RATSCHLAG:

Bei aller Liebe zum Selbstanbau von Teekräutern aller Art zur Versorgung Ihrer Gartenlieblinge sollten Sie nie darauf verfallen, im Garten Schachtelhalm anzubauen. Er ist zwar überaus nützlich, zugleich aber eine der schlimmsten Gartenplagen, die man sich nur vorstellen kann. Wenn Sie ihn nicht von einem damit allzu reichlich „gesegneten“ Nachbarn bekommen, kaufen Sie getrocknetes Zinnkraut ganz einfach in der Apotheke. Achtung! Der im Wald und an Bächen wachsende Sumpfschachtelhalm ist giftig und hat keine therapeutische Wirkung.

Basilikum

Ocimum basilicum

Basilikum verträgt weder Regen noch Zugluft und wächst in einem Blumenkistchen am Sonnenbalkon besonders gut. Man sollte es regelmäßig düngen und gießen. Verwenden kann man sowohl frisches als auch getrocknetes Kraut. Basilikumwasser ist ein ideales Spritzmittel gegen Blattläuse, Spinnmilben und Weiße Fliegen und auch bei Zimmerpflanzen rasch einsetzbar. 2 Esslöffel frisches Basilikum mit 1 l Wasser übergießen, nach 10 Minuten ist er verwendbar. Mit sich selber allerdings unverträglich!

Beinwell kann man im Garten gar nicht genug haben.

Unsere Gärtner bieten viele verschiedene Basilikum-Arten an.

Beinwell

Symphytum officinale

Im Bio-Garten ist Beinwell unverzichtbar, da er aufgrund seines Stickstoff- und Kaliumgehaltes ein wichtiger Bestandteil von wachstumsfördernden Pflanzenjauchen ist. Er kann drei bis vier Mal pro Jahr abgeschnitten werden und treibt immer wieder aus. Sein Samen wird von Ameisen transportiert. Höhe 30–60 Zentimeter, Blütezeit während des ganzen Sommers. Er gilt als Stickstoffanzeiger. Als Heilpflanze hat er seine Bedeutung verloren, man kann aus klein geschnittenem Beinwell aber eine hervorragende, wachstumsfördernde Mulchdecke für Rosen herstellen oder diese öfters mit Beinwell-Tee gießen.

Beinwell-(Comfrey)-Jauche ist gemeinsam mit Ringelblumen ein toller Kali- und Stickstoffdünger für alle Kulturen und ein guter Herbstdünger für Rasenflächen. 500 g frischer Beinwell auf 5 l Wasser, Herstellung wie Brennnesseljauche, stark verdünnt auch als Blattdünger einsetzbar. Für weiches Laub stärker verdünnen, Hartlaub verträgt mehr Konzentration.

Die überaus wertvollen Wirkstoffe der Kamille sind ein Geschenk der Natur. Verwendet werden nur die Blüten.

GERDAS GUTER TIPP:

Alle Pflanzen, die für Tees oder Jauchen verwendbar sind, kann man sowohl frisch als auch getrocknet einsetzen. Um während der wichtigsten Zeit, im späten Frühling und frühen Sommer, einen effektiven Pflanzenschutz durchführen zu können, empfiehlt es sich, rechtzeitig vorzusorgen und das entsprechende Pflanzenmaterial zu trocknen, da zu dieser Zeit noch nicht alle Grünzutaten zur Verfügung stehen. Achten Sie darauf, dass alle Kräuter wirklich rascheltrocken sind, und bewahren Sie Ihren Schatz am besten in luftigen Säckchen, die man aus alter Bettwäsche nähen kann, in einem trockenen Raum (Heizraum) bis zur Verwendung auf.

Kamillentee

Für Kamillentee 40 g getrocknete Kamillenblüten mit 2 Liter heißem Wasser übergießen, einige Minuten ziehen lassen, abseihen, 3 Liter Wasser dazugeben und die Pflanzen besprühen. Erfolgreicher Wachstumsaktivator, bekämpft auch Pilzkrankheiten, vor allem Bodenpilze, weshalb mehltaugefährdete Jungpflanzen gerne mit Kamillentee eingegossen oder Samen kurz darin gebadet werden. Empfehlenswert auch als Pflanzenpflegemittel zum Beispiel nach starkem Rückschnitt (Rosenschnitt), Hagelschlag oder Starkregen. Verstärkt die Wirkung anderer Tees, ist ein überaus wirksamer Kompostbeschleuniger und ein allgemeines Kräftigungsmittel.

Oregano ist zugleich Zier-, Gewürz- und Heilpflanze.

Knoblauch

Knoblauch ist ein Universalgenie gegen Läuse, Spinnmilben, Pilze, Krautfäule und Schnecken. Sowohl als Tee (50 g gehackten Knoblauch mit 1 l kochendem Wasser übergießen und einige Tage ziehen lassen, bis alle festen Bestandteile zu Boden gesunken sind, dann 1:3 verdünnen) als auch in Jauchen verwendbar. In die Erde gesteckt ist er ein gutes „systemisches Präparat“, das über die Wurzeln aufgenommen wird und Wühlmäuse vergrämt, wenn man ihn großzügig verwendet und circa alle zehn Zentimeter eine Knoblauchzehe versenkt. Gießt man Knoblauchjauche auf den Boden, werden Pilzsporen, die sich im Boden verstecken, erfolgreich bekämpft. Empfehlenswert ist sein Einsatz knapp vor Beginn des Austriebs zum Beispiel im Rosen- oder Staudenbeet. Sogar Schnecken meiden starken Knoblauchgeruch.

Knoblauchmilch ist eine ruck, zuck gemachte Akuthilfe bei Mehltaubefall auf Rosen, Phlox usw. Sie steht sofort zur Verfügung, wenn man auf einer Rose Mehltau entdeckt. Reichlich Knoblauch (mindestens 4–5 Zehen auf 1 l Flüssigkeit) gut zerdrücken, mit kochendem Wasser übergießen, nach einigen Minuten circa 1:5 Milch dazugeben, durchrühren und über die Pflanzen gießen oder sprühen – aber bitte nie bei intensiver Sonneneinstrahlung.

Aus unansehnlichem Schnittlauch entsteht ein Spritzmittel gegen Sternrußtau auf Rosen.

Schnittlauch

Allium schoenoprasum

Sternrußtau und Mehltau auf Rosen bekämpft man einfach und gezielt durch einen Aufguss aus 100 g Schnittlauch, den man 30 Minuten in 2 l heißem Wasser ziehen lässt. Wichtig ist, gefährdete Pflanzen vorbeugend und regelmäßig damit zu besprühen! Fallen in der Küche gerade reichlich Zwiebelschalen an, kann man sie gleich mitverwenden.

ERWINS SPEZIAL-TIPP:

Im Zuge meiner eigenen, seit mehreren Jahren praktizierten täglichen „Teatime“ in meiner Gärtnerei konnte ich beobachten, dass sich die Wirksamkeit des pflanzlichen Pflanzenschutzes erhöht, wenn man Zwiebel, Knoblauch und Schnittlauch nicht gemeinsam mit Kräutern verwendet, sondern abwechselnd zum Einsatz bringt. Wichtig ist die Kontinuität!

Rainfarn

Tanacetum vulgare

Rainfarm wächst wild auf Ödland oder Bahndämmen und breitet sich durch Ausläufer aus. Er ist ein Tiefwurzler und schätzt nährstoffreiche, nicht zu feuchte Böden. Alle Teile verströmen einen intensiven Chrysanthemen Geruch. Blütezeit im Sommer, er wird 60–130 Zentimeter hoch und kann eine Hautallergie hervorrufen, daher nur mit Handschuhen verarbeiten.

Für Rainfarn-Tee 30 g Rainfarm mit 1 l kochendem Wasser aufgießen, kalt stellen, vier Stunden ziehen lassen, abseihen und unverdünnt über vom Dickmaulrüssler befallene Pflanzen sprühen bzw. den Boden damit begießen. Muss mehrmals angewandt werden! Gemeinsam mit Ackerschachtelhalm auch gegen Lilienhähnchen und Wanzen einsetzbar. Leicht giftig! Die beste Wirksamkeit entfaltet Rainfarn kurz vor der Blüte.

Rainfarn

Die vielen Zierformen des Salbeis sind schön, haben aber keine Heilwirkung.

Salbei

Salvia officinalis

Seit dem Altertum eines der am meisten verwendeten Heilkräuter, dessen bakterientötende Wirkung man sich auch im Garten zunutze machen kann.

Für einen Salbei-Auszug setzt man 150 g frisches Kraut mit 10 l kaltem Wasser an. Drei Tage stehen lassen, abseihen und unverdünnt auf Pflanzen sprühen. Hilft auch gegen Ameisen im Garten. Thymian kann man in gleicher Weise verwenden, so man ihn zur Verfügung hat. Er ist allerdings eine große Bienenattraktion und sollte daher tunlichst geschont werden.

Tomaten-Kaltwasser-Auszug

Dieser Auszug ist erst im Sommer verfügbar, da man dafür die ausgebrochenen Geiztriebe (Seitentriebe) von Tomaten verwendet. Diese werden zerkleinert und 24 Stunden in kaltem Wasser eingeweicht, dann kann man den Auszug zum Beispiel gegen Kohlweißlinge einsetzen. Er wirkt durch den starken Tomatengeruch, der von Schädlingen angepeilte Düfte überdeckt und die Pflanze daher „unsichtbar“ macht. Auf diese Art ist er auch im Gemüseanbau einsetzbar. Sofort anwenden, haltbar ist er nicht.

Echter Salbei ist unscheinbar, aber heilkräftig.

Aus den anfallenden Geiztrieben der Tomate kann man ein wirksames „Parfüm“ zubereiten.

Die berühmte Kräuterjauche

Die Kräuterjauche wird inzwischen bereits von vielen Hobbygärtnern verwendet. Außer den „klassischen“ Bestandteilen Brennnessel, Beinwell, und Schachtelhalm experimentieren wir auch mit Spitzwegerich, Thymian, Oregano, Kamille, Löwenzahn, Schafgarbe, Baldrian, Kren- und Holunderblättern, aber auch mit „Beikräutern“ wie Vogelmiere und Hirtentäschel. Es eröffnet sich hier ein riesiges Experimentierfeld. Wir sind fest davon überzeugt, dass gegen jede Gartenkrankheit ein Kraut gewachsen ist, wir müssen es nur entdecken und richtig zum Einsatz bringen. Man gibt die zerkleinerten Bestandteile in einen großen Kübel, füllt Wasser ein und lässt alles abgedeckt circa zwei Wochen lang stehen. Täglich gründlich umrühren, damit Sauerstoff dazukommt. Den entstehenden üblen Geruch kann man durch Gesteinsmehl binden, das man nach dem Umrühren immer wieder über die Jauche streut. 1:10 verdünnt als Spritzmittel geeignet, vor allem aber als kostenloser Dünger einsetzbar. Die Pflanzenreste bekommen Rosen-Sorgenkinder als Mulchschicht oder sie landen am Komposthaufen.

Thujenjauche

Sie vertreibt erfolgreich Wühlmäuse. Dafür wird Thujen-Schnittmaterial (besonders wirksam ist die Smaragd-Thuje) in einem Kübel mit Wasser übergossen und 14 Tage stehen gelassen. Neben gefährdeten Pflanzen mit einem Stock etliche Löcher machen und die Jauche hineingießen. Arbeiten Sie mit Handschuhen, Thujen sind nicht nur für Wühlmäuse giftig! Weniger giftig, aber ebenfalls wirksam, ist eine Jauche aus Rhabarberblättern.

Holunderblätterjauche

Für die Holunderblätterjauche frische Blätter verwenden, Jauche circa eine Woche stehen lassen. Unverdünnt in Wühlmausgänge einfüllen, die lästigen Schädlinge werden vergrämt. Als Sofortmaßnahme Holunderzweige in die Gänge stecken. Holunderblätterjauche hilft auch gegen Raupen, Trauermücken, Erdflöhe und die lästigen Mücken in Kompost-Silos und ist ein rasch wirksamer Kompostbeschleuniger.

Kartoffelwasser

Einen Kali-Schub als Frostschutz für Rosen kann man aus Kartoffelschalen leicht selbst herstellen. 500 g Schalen werden mit 7 l Wasser aufgekocht, 1:5 verdünnt und die Rosen gegen Herbst öfters damit begossen. Kartoffelwasser ist auch für Topfrosen und Hortensien geeignet. Ist einem das zu mühsam, gibt man zu jedem Rosenstock Anfang September je einen Esslöffel Patentkali und arbeitet es leicht ein. Gießt man öfters kochend heißes Kartoffelwasser über Plattenfugen, wird es darin übrigens keinen unerwünschten Unkrautwuchs geben.

Leider sehr aktuell: Tees gegen Buchs-Schädlinge

Den gefürchteten Buchsbaum-Zünsler bekämpft man erfolgreich mit Wermut-Tee. Man verwendet 5 g getrocknetes Kraut auf 1 l heißes Wasser und lässt alles 30 Minuten ziehen. Auf 5 l Wasser 1/8 l Brennspiritus zufügen und damit an mehreren Tagen hintereinander gründlich spritzen. Gegen den nicht weniger schädigenden Cylindrocladium-Pilz hilft öfteres Spritzen mit starkem Schafgarbenauszug, für den man 20 g getrocknete Blüten mit 1 l Wasser kalt ansetzt und 24 Stunden stehen lässt. 1:10 verdünnt mehrmals über die Pflanzen sprühen, auch der Boden soll benetzt werden.

Manche Phlox-Arten sind sehr robust und kommen alleine zurecht, andere wissen ein bisschen Pflege zu schätzen, da ihnen gelegentlich Mehltaubefall zu schaffen macht.

Wer Buchs im Garten hat, sollte ihn unbedingt vorbeugend schützen, damit die Buchs-Schädlinge gar nicht erst zum Zug kommen.

Baldrian

Valeriana officinalis

- HK -

Den Baldian stellen wir Ihnen bereits auf Seite 81 als Zierpflanze vor, er hat aber auch eine durchaus nützliche Seite. Aufgesprühter Extrakt aus Baldrianblüten kann in Frostnächten Obstbaumblüten vor dem Erfrieren schützen und hilft gegen Pilzerkrankungen.

Kren

Armoracia rusticana

Er wünscht sich nahrhaften, nicht zu trockenen Boden und wächst gerne neben dem Komposthaufen. Sein Laub kann allen pilztötenden Jauchen oder Tees zugesetzt werden, in der Küche anfallende Putzabfälle der scharf aromatischen Wurzeln für Kräuterjauchen. Vermehrt sich durch Wurzelausläufer, nicht alle Nachbarn sind mit Kren verträglich.

Nicht nur die Wurzeln, auch die Blätter des Krens beinhalten äußerst wertvolle Substanzen.

Wermut

Artemisia absinthium

- HK - Z -

Mit seinem attraktiven Laub zählt er heute zu den Blattschmuckpflanzen, früher galt er als Heilkraut und notwendiges Attribut für Hexen. Er ist völlig anspruchslos, kann aber schlecht mit Nachbarn. Gut verträgt sich mit ihm die Johannisbeere, er schützt sie angeblich sogar vor Rosterkrankungen. Man kann ihn öfters zurückschneiden, da die Blüte ohnehin wenig attraktiv ist, und das Schnittgut für einen späteren Einsatz trocknen. Getrockneter Wermut ist auch in Apotheken erhältlich.

Für Wermutjauche verwendet man 300 g frisches Kraut auf 10 l Wasser. Man setzt sie im Frühjahr als Spritzmittel gegen Säulchenrost an Johannisbeeren ein, sie kann aber auch gegen die Larven des Dickmaulrüsslers eingesetzt werden, indem man befallene Pflanzen mehrmals damit begießt.

Stark verdünnte Milch hilft gegen Rosenrost und -mehltau und verleidet den lästigen Blattrollwespen die Eiablage auf den Rosenblättern.

Um eine Augenweide zu sein und zu bleiben, benötigen Rosen viel Zuwendung und Aufmerksamkeit.

GERDAS TIPP FÜR DIE VERWENDUNG VON ALTER MILCH:

Alte oder sauer gewordene Milch kann man verdünnt als Kompostbeschleuniger einsetzen. Sollten Sie allerdings Rosen oder Clematis im Garten haben, begießen Sie diese mit 1:5 mit Wasser gestreckter Milch. Mehltau, Rost oder die Rote Spinne bekämpft man sehr effektiv durch mehrmaliges Besprühen mit verdünnter Milch, der man 1 Esslöffel Olivenöl zufügt. Auch Freilandfarne sind für gelegentliche Gaben dankbar. Sie stellen ihrerseits eine hervorragende Mulchschicht für heikle Rosen dar, besonders der schnellwüchsige Wurmfarn, und können zu Tees und Jauchen verarbeitet werden. Teeblätter werden von Farnen übrigens auch geliebt. Kaffeesatz und Bananenschalen wandern ohne Umweg gleich ins Rosenbeet, wo Sie vorsichtig untergegraben werden.

Teatime im Rosengarten. Die Leiden der Rosen und deren Bekämpfung

Rost und Mehltau kann man an Rosen leicht bekämpfen. Die Rote Spinne tritt eigentlich nur an Rosen auf, die auf zu heiße Standorte gepflanzt wurden, zum Beispiel Kletterrosen an einem südseitigen Spalier. Wenn Sie unseren Schönheitstee regelmäßig anwenden, werden Sie diese Leiden gar nicht kennen. Wichtig ist, das Rosenlaub immer trocken zu halten, also nur in Bodennähe zu bewässern. Trotz intensiver Pflegemaßnahmen werden leider nicht wenige Rosen alljährlich vom Sternrußtau heimgesucht, der sich in Form von schwärzlichen Flecken auf den Blättern ausbreitet. Verzichten Sie aber deshalb nicht auf Rosen! Zur stärksten Befallszeit, Ende Juni, ist ohnehin der sommerliche Rosenschnitt nach der Blüte fällig. Schneiden sie relativ weit zurück, entfernen Sie akribisch alle befallenen Blätter und spritzen Sie so oft wie möglich mit Schnittlauch- oder Schönheitstee. Nach der jetzt fälligen zweiten Düngergabe wird die Rose stark und gesund wieder austreiben und sich, je nach Sorte, binnen sechs Wochen mit einer schönen Nachblüte für Ihre liebevolle Pflege bedanken. Im Herbst taucht der Pilz kaum mehr auf, leider wird er sich aber voraussichtlich im nächsten Jahr zurückmelden. Abgefallenes Laub aufsammeln und mit dem Restmüll vernichten, keinesfalls auf den Komposthaufen geben. Durch Mulchen des Rosenfußes mit klein geschnittenem Wurmfarn, den man in einer schattigen Gartenecke eigens für diesen Zweck anpflanzen kann, fördert man die Widerstandsfähigkeit von Rosen und verhindert das neuerliche Aufsteigen von im Boden ausharrenden oder überwinternden Pilzen.

Gerdas Rosenschönheitstee

Auch wenn von vielen neu auf den Markt gekommenen Rosen behauptet wird, sie seien resistent gegen Rost, Mehltau und den lästigen Sternrußtau, trifft das nicht immer zu. Vor allem Alte Rosen haben nach wie vor unter den Attacken dieser Schädlinge zu leiden. Durch regelmäßiges Besprühen mit unserem Schönheitstee kann man Rosen ganz leicht vor Ungemach schützen. Am besten vom Blattaustrieb an in mindestens wöchentlichen Abständen von allen Seiten besprühen, wichtig ist, auch von unten zu spritzen. Während der besonders kritischen Zeit, der ersten sommerlichen Hitzeperiode mit nachfolgenden Gewittern, sollte man wenn möglich sogar jeden zweiten Tag spritzen, zumindest die als besonders empfindlich bekannten Pflanzen. Am besten setzt man immer einen Wasserkübel voll Tee an – falls Sie weniger Rosen haben, verwenden Sie ihn für andere, ebenfalls gegen Pilzkrankheiten empfindliche Pflanzen wie zum Beispiel Stockrosen, Astern oder Phlox. Die ausgesiebten Pflanzenreste können Sie als desinfizierende Mulchschicht unter besonders gefährdete Rosen verteilen. Teereste schütten Sie als sehr wirksamen Kompostbeschleuniger einfach über den Komposthaufen. Im Laufe einiger Jahre werden Ihre Rosen deutlich resistenter gegen zerstörerischen Pilzbefall. Halten sie das Rosenlaub so trocken wie möglich, also Vorsicht beim Gießen mit dem Schlauch! Die meisten Rosenschädlinge treten übrigens von Ende Mai bis Ende Juli auf, dann entspannt sich die Situation.

Diese Rose hat der Mehltau voll erwischt. Sie wird daran nicht eingehen, aber nur bei Anwendung sofortiger Hilfsmaßnahmen. Sofort gründlich zurückschneiden, befallenes Laub radikal entfernen und den verbliebenen Stock täglich mit Schönheitstee, zwischendurch auch mit Knoblauchmilch, von allen Seiten besprühen. Wenn es sich um eine mehrmals blühende Rose handelt, kann sie aus frischem Austrieb sogar im gleichen Jahr wieder zum Blühen kommen. Keinen Dünger geben, vermutlich wurde sie überdüngt und war aus diesem Grund schädlingsanfällig. Auf zugigen Plätzen leiden Rosen fast immer unter Mehltaubefall, trockene Stauhitze an Südmauern begünstigt die Rote Spinne. Zu nasse Bodenverhältnisse, falsche Nachbarn, falscher pH-Wert – es gibt unzählige Gründe, Rosen schwächeln zu lassen und damit anfällig für Schädlingsattacken aller Art machen.

Für den Rosenschönheitstee braucht man ½ Kübel Brennnesseln und reichlich Schachtelhalm. Je nach Vorhandensein kann man die übrigen Bestandteile variieren: Spitzwegerich, Thymian, Baldrian, Krenblätter, Schafgarbe, Kamille. Falls kein frischer Schachtelhalm verfügbar ist, kann man getrockneten aus der Apotheke verwenden. Alle Zutaten leicht zerkleinern und in einem Plastikkübel mit circa 2 l kochendem Wasser übergießen. Am nächsten Tag wird er mit Wasser aufgefüllt, dann kommt ein kräftiger Schuss Milch dazu und der Tee ist einsatzbereit. Durch einen Spritzer Essig kann man die Wirksamkeit noch erhöhen.

Rosenrost

Rosenrost tritt explosionsartig in Form von rötlichen Pusteln auf, aber fast ausschließlich bei Alten Rosen. Durch unseren Rosenschönheitstee ist er leicht zu vermeiden. Als Soforthilfe wirkt mehrmaliges Besprühen mit Knoblauchmilch, wobei man besonders der Blattunterseite Aufmerksamkeit widmen muss, da hier die meisten Pusteln sitzen.

Sternrußtau

Mit häufigen Gewittern oder Landregen schlägt Ende Juni der größte Feind im Rosenbeet, der gefürchtete Sternrußtau, zu. Auch andere, vorzugsweise zu schattig stehende Kübelpflanzen, können davon befallen werden. Mit rasanter Geschwindigkeit verbreitet er sich in Form von schwärzlichen Flecken mit gefranstem Rand von einem Blatt zum nächsten. Warten Sie nicht darauf, dass die Rose die befallenen Blätter von selbst abwirft, sondern schneiden Sie diese sofort ab. Und pflegen Sie Ihre Rosen künftig ab dem Frühjahr mit unseren diversen Schönheitstees, vor allem mit Schnittlauch- Aufguss.

Alle Rosenfreude kennen ihn zur Genüge, den lästigen Sternrußtau. Seine erfolgreiche Bekämpfung ist eine längerfristige Sache.

Blattrollwespe

Meistens werden nur einige Rosenstöcke zur Kinderstube, auf die man sich bei der Bekämpfung konzentrieren kann. Plötzlich rollen sich die Blätter ein, wodurch die Pflanze sichtlich geschädigt wird. Bei genauem Hinsehen entdeckt man im zusammengerollten Blatt die Eiablage der Wespe. Besprüht man die Rose ab dem Laubaustrieb alle paar Tage mit verdünnter Milch, erschwert man der Wespe das Erkennen der Rose, da diese plötzlich nach saurer Milch riecht. Auch Blattläuse, ja selbst Juni- oder Rosenkäfer können Sie so irritieren. Letztere sitzen übrigens mit Vorliebe auf gelben oder orangen Rosenblüten. Befallene Blätter sofort mit einer Schere abschneiden und über den Hausmüll entsorgen.

Blattläuse

Ob im Zimmer oder Garten, Blattläuse treten nie allein auf, sondern immer in wahren Heerscharen und unterschiedlichsten Farben. Am liebsten sitzen sie auf frischen Trieben, ganz besonders haben es ihnen Blütenknospen angetan. Jede Blattlaus produziert pro Tag sechs quietschlebendige junge Blattläuse, wodurch pro Saison etwa 50 Generationen entstehen. Bei Temperaturen über 20 Grad soll eine Blattlaus in circa 40 Tagen bis zu eine Million Nachkommen produzieren können, die nicht nur durch ihre Saugtätigkeit schädigen, sondern auch klebrigen Honigtau ausscheiden, auf dem sich wiederum der gefürchtete Sternrußtau ansiedelt. Bei Blattlausbefall kräuseln sich die jungen Blätter und Knospen, die Triebspitzen verkümmern. Zum Herbst hin legt die schlaue Blattlaus ihre Eier gerne an Kübelpflanzen ab und sorgt so dafür, dass uns ihre Nachkommen auch im Winter plagen. Andererseits tragen sie aber auch wesentlich dazu bei, dass die von uns den Winter über durchgefütterten Vogeleltern im Frühling ihre Jungen mit artgerechter Nahrung verpflegen können. Aus diesem Grund sollten wir sie nie mit der chemischen Keule, sondern gezielt nur dort vernichten, wo wir mit ihr wirklich nicht leben können, zum Beispiel auf den Rosenknospen. Entweder man spritzt die Läuse, grüne wie schwarze, mit einem scharfen Wasserstrahl von der befallenen Pflanze oder man übergießt die Triebspitzen mit ein bisschen Brennnesseltee, der zusätzlich als Blattdünger wirkt, und das Ungemach ist aus der Welt geschafft. Brennnesselreste rund um die Pflanze verteilen. Nach einer Stunde ist keine Blattlaus mehr zu entdecken. Am besten spritzt man am Morgen über die befallenen Triebspitzen, damit die Pflanze rasch wieder abtrocknen kann.

Die Blattrollwespe sollte unbedingt vorbeugend bekämpft werden.

Gute Blattlausjäger wären Marienkäfer, Schlupfwespen oder Ohrwürmer, aber die sind leider, im Gegensatz zu den Blattläusen, eher selten geworden und angesichts einer Blattlausinvasion wohl auch überfordert.

Rosenkäfer

Rosenkäfer treten eher selten in Massen auf. Gelegentlich findet man einen der wie kleine Maikäfer aussehenden oder grüngolden glänzenden Käfer in einer Blüte, wo er Pollen und Blütenteile verspeist, was nicht weiter schlimm ist. Seine Nachkommen agieren allerdings ähnlich wie Engerlinge, zu viel Toleranz ist also nicht angebracht. Gelb und orange blühende Rosen scheinen für ihn besonders schmackhaft zu sein.

Dickmaulrüssler

Er stellt derzeit eines der größten Gartenprobleme dar, seine Bekämpfung ist langwierig. Vor allem sind es die Larven, die sich von Wurzeln ernähren und mittlerweile viele Gartenpflanzen, insbesondere Rhododendren und Kirschlorbeer, gelegentlich aber sogar Rosen, heimsuchen. Das Fraßbild ist überall gleich: runde Ausbuchtungen an den Blatträndern. Man bekämpft den nachtaktiven Käfer am frühen Morgen durch Abschütteln auf ein untergelegtes Leintuch. Bei starkem Befall kann man die Larven, die ab August schlüpfen, durch Nematoden bekämpfen, bei deren Einsatz man sich genau an die Gebrauchsanweisung halten muss. Im Sommer gibt es aber auch reichlich Rainfarn, so Sie ihn vorsorglich auf einer sonnigen Stelle mit kargem Boden angepflanzt haben. Als Absud mehrmals rund um die befallenen Rosen gegossen, kann er den Larven den Garaus machen. Stark befallene Rhododendren gräbt man am besten im Herbst aus und pflanzt sie vorübergehend in ein großes Pflanzgefäß, wo die Überwachung und Behandlung einfacher möglich ist. Die Pflanzstelle muss dann mindestens ein Jahr lang mit Rainfarn, Mutterkraut, Chrysanthemen oder Krenblättern intensiv gemulcht und begossen werden. Danach pflanzt man dort besser eine andere Pflanze, zum Beispiel eine Laub abwerfende Freilandazalee, statt eines Rhododendrons, die zwar der gleichen Familie angehört, für den Dickmaulrüssler aber nicht so interessant ist. Falls Sie keinen Rainfarn im Garten haben, können Sie ihn in der Apotheke in getrockneter Form bekommen.

Spinnmilben

Manche Kletterpflanzen, besonders Rosen, werden an Südwänden gerne von der Gemeinen Spinnmilbe oder auch von der Roten Spinne befallen, die an der Blattunterseite ein feines Gespinst hinterlässt. Sie benötigt bei trockener Witterung vom Ei zum ausgewachsenen Tier nur eine Woche und tritt daher explosionsartig in Erscheinung. Auch wenn man Rosen an und für sich von oben nicht nass machen sollte, kann man in Hitzeperioden durch einen scharfen Wasserstrahl zweimal täglich, wobei man insbesondere die Blattunterseite intensiv nass machen muss, die exzessive Ausbreitung verhindern. Am besten ist es, von vorneherein keine Rosen auf Stressplätze mit Hitzestau zu pflanzen. Stehen sie bereits da, gönnen Sie der Rose vom Blattaustrieb an bei bedecktem Himmel ab und zu eine erfrischende Brause mit unserem Schönheitstee und verabreichen Sie dem Wurzelbereich der Kletterpflanzen, auch bei vermeintlich regenreichem Wetter, ab und zu zusätzlich eine intensive Wassergabe.

Rosa und rote Rosen werden von Rosenkäfern weniger besucht als gelbe oder orange.

Wühlmäuse

In warmen Wintern können Wühlmäuse schwere Schäden im Garten und leider auch im Rosenbeet anrichten, da sie sich unter anderem von Wurzeln ernähren. Wenn eine Rose im Frühling nicht austreibt, kann man sie vermutlich mit zwei Fingern aus dem Boden ziehen, da sie keine Wurzeln mehr hat. Die Rose deshalb nicht wegwerfen, sondern die Wurzelfragmente mit der Rosenschere frisch anschneiden und an anderer Stelle im Garten einsetzen. Es kann zwei Jahre dauern, bis sie sich erholt, aber vermutlich wird sie überleben, so sie inzwischen nicht noch einmal angenagt wird. So läuft das in einem Ökosystem. Durch konsequenten Einsatz von Holunderblätter- oder Thujenjauche werden Sie die nur an kleinen, kreisrunden Löchern und am Schaden erkennbaren, sonst aber unsichtbaren Schädlinge los.

Von einem Garten muss man zuerst einmal träumen, bevor er Wirklichkeit werden kann.

Ein schöner Garten ist kein Zufall und der Weg vom Gartenwunsch zum Wunschgarten ist, wie alle schon länger Gärtnernden gelernt haben, ein weiter und mitunter auch steiniger. Die philosophische Weisheit, dass der Weg das Ziel sei, könnte bei der Gartenarbeit entstanden sein. Zum Glück wissen all jene, die sich einen Garten innig wünschen und ihn irgendwann auch bekommen, vorerst noch nicht, dass es im Garten gar kein Ziel gibt, das man erreichen könnte. Denn wenn man sich diesem nahe wähnt, kommt garantiert irgend ein Ereignis wie Gewitter, Sturm, Hagel oder viel zu früher Schnee, das einem im Garten wieder richtig viel Arbeit macht und das Ziel, wie immer man es sich auch gesteckt haben mag, in weite Ferne rückt. Das ist jetzt keineswegs pessimistisch, sondern einfach nur realistisch geschildert. Der wahre Gärtner jammert zuerst ein bisschen und teilt seinen Frust mit Gartenfreunden, die vom gleichen Schicksalsschlag ereilt wurden. Dann krempelt er die Ärmel auf und entdeckt nicht selten, dass ihm im Grunde genommen die Natur die Chance gewährt hat, ein neues Ziel anzupeilen.

15. Vom Gartenwunsch zum Wunschgarten:

Wie einen die Natur Bescheidenheit lehrt

Gelegentlich wünscht sich wohl jeder Gartenbesitzer, sein Refugium wäre rundherum von einer hohen Mauer umgeben, ganz so, wie im Märchen vom selbstsüchtigen Riesen von Oscar Wilde. Dann könnte nämlich selbst ein Orkan die Kletterrosen nicht vom Spalier oder die üppig gewachsene Glyzinie vom Dach der Gartenlaube reißen. Und der Rittersporn würde auch nach einem Unwetter noch verführerisch schön wie in England blühen und nicht abgeknickt und zu Tode betrübt herabhängen wie viele andere Pflanzen im Garten. Doch sogar der selbstsüchtige Riese hatte bekanntlich eines Tages von seiner Abgeschiedenheit genug und nahm eine große Hacke, um ein großes Loch in seine Mauer zu reißen.

Keinen Teil des Gartens sieht man übrigens selbst so oft wie den Eingangsbereich, den sogenannten Vorgarten. Seine Blütenfülle begrüßt uns beim Heimkommen und schickt uns beim Weggehen einen farbenfrohen Gruß nach, der unsere Seele für den ganzen bevorstehenden Tag bereichern kann. Und das gilt keineswegs nur für uns, sondern für alle Vorübergehenden, die sich beim Blick auf seine liebevoll gestaltete Farbigkeit für kurze Zeit erfreuen.

Der Fragen gibt es bei der Gartenplanung viele, aber auch der Antworten. Alles auf einen grünen Nenner zu bringen, ist nicht einfach und bedarf einer strategischen Planung, damit das Endprodukt glücklich macht. Und darauf kommt es bei einem Garten letztlich an.

Wofür man sich auch entscheidet, die neuesten Gartentrends muss man nicht unbedingt mitmachen. Eines ist immer wichtig, nämlich die richtigen Grüngesellschaften zu vereinen. Pflanzen bilden gerne harmonische Gemeinschaften, so wir ihnen das erlauben, und suchen sich ihre Umgebung bevorzugt selbst. In unseren Hausgärten müssen wir nicht rational sein, sondern können auch unseren Pflanzen ein Gefühlsleben gestatten, mit Sympathie und Antipathie zu ihren pflanzlichen Nachbarn. Über Jahrtausende hinweg haben Menschen die Natur beobachtet und festgestellt, dass sich Pflanzen, so wie wir auch, in Gesellschaft anders benehmen als alleine. Duftstoffe transportieren verführerische Nachrichten an angepeilte tierische Partner, Wurzelausscheidungen wie die der Tagetes können Nematoden wie Giftpfeile killen, harmonische Pflanzengemeinschaften fördern sich gegenseitig, während Disharmonie auch Pflanzen das Überleben schwer machen kann. Die Kunst, Pflanzen in die richtige Gesellschaft zu integrieren, lässt sich vor allem durch Beobachtung, leider gelegentlich auch durch Schaden, durch den man bekanntlich klug wird, erlernen.

Der Weg vom Gartenwunsch zum Wunschgarten ist weit.

Ganz wichtig für jeden Garten ist natürlich der Zaun. Mit ein paar gärtnerischen Tricks kann man selbst einem Fertigteilzaun Seele einhauchen, vielleicht mit einer altmodischen Kletterrose, die ihre Zweige über den Zaun schickt, oder einem malerisch darüber hinweg wachsenden Geißblatt. Oder man setzt ihn so, dass der Betrachter ob der Blütenfülle des durch den Zaun wuchernden Gartens seine Funktion als Barriere ganz einfach übersieht und nur als notwendige Stütze für Rose, Malve, Rittersporn & Co betrachtet. Noch besser wäre natürlich, ganz auf ihn zu verzichten und den Raum zwischen Straße und Haus als einladenden Kommunikationsstützpunkt zu bepflanzen.

„Ein Garten entsteht nicht dadurch, dass man im Schatten sitzt.“

Rudyard Kipling

Monotone grüne Thujenhecken, die den dahinterliegenden Garten nicht selten bis zum letzten Zipfelchen sorgsam verstecken und allenfalls irgendwo eine Glocke mit Sprechanlage freigeben, sind zum preiswerten Mauerersatz unserer Tage geworden. Ihr alljährlich anfallendes grünes Geschnipsel kann man nur durch den Häcksler schicken, um den Fuß der Hecke anschließend damit abzudecken, da man es nicht einmal kompostieren kann. Thujen sind nicht nur für das Auge des den Garten von außen Betrachtenden, sondern selbst für Kompostwürmer unbekömmlich. Beim Mulchen muss man aufpassen, dass benachbarte Pflanzen nicht zu viel abbekommen, das würde sie vermutlich aus dem biologischen Gleichgewicht bringen.

Jeder Gartenbesitzer muss seinen eigenen Weg zum Gartenglück finden.

„Das Buch des Lebens beginnt in einem Garten“, hat Oscar Wilde einmal gesagt. Ob wir uns den Blick daraus durch eine hohe, grüne Hecke selbst verstellen oder die Blumenseele unseres Gartens auch jenen öffnen, die daran vorübergehen und ihrer bedürfen, bleibt jedem Gärtner selbst überlassen.

Wenn ein Garten mehr Freude als Arbeit machen soll, gilt es bei seiner Planung oder Umgestaltung einiges zu bedenken:

•  Wie viel Arbeit möchte und kann ich mir auf längere Zeit zumuten, ohne dass mein Garten zur Belastung wird?

•  Wann soll mein Garten seine schönste Blütezeit haben? Es hat schließlich wenig Sinn, wenn man alljährlich im Juni, zur Zeit der schönsten Rosenblüte, auf Urlaub fährt.

•  Wie sind die Bodenverhältnisse in meinem Garten? Es ist weitaus einfacher, sich mit der Bepflanzung danach zu richten als den Boden des Gartens komplett umzukrempeln. Wer sich bezüglich der Bodenbeschaffenheit nicht sicher oder mit dem Wachstum unzufrieden ist, sollte eine Bodenuntersuchung durchführen lassen. Man erspart sich mit wenig Geld eine Fehlplanung und damit viel Frust.

•  Bevorzuge ich eine klare, geradlinige Gliederung oder entsprechen geschwungene Linien oder gar ein kreatives Durcheinander eher meinen Gartenvorstellungen? Schließlich soll man sich im Garten wohl fühlen und das geht nur, wenn man seinem Charakter treu bleibt. Er ist nicht zuletzt auch unsere Visitenkarte.

•  Soll es ein kindgerechter Garten sein oder sind neue Möglichkeiten für den „Garten nach den Kindern“ gesucht?

•  Was sind meine Lieblingsfarben, meine Lieblingsblumen?

•  Möchte ich meinen Garten optisch vergrößern, soll er mit einem Blick überschaubar sein oder bevorzuge ich einen kulissenartigen Aufbau, der einen vorher fantasielos kahlen Garten zum Geheimnisträger machen kann?

•  Wie soll der Garten im Herbst und Winter ausschauen?

•  Muss ich mit einer sommerlichen Schneckenplage rechnen? In Bachnähe fast immer …

•  Soll es im Garten duften?

•  Wo sitzt es sich wann am schönsten im Garten? Windrichtungen beobachten!

•  Soll der Garten auch am Abend genützt werden? Eine Frage, die besonders für Berufstätige wichtig ist, die nur durch abendliche Gartenbeleuchtung den Gartensommer wirklich genießen können

•  Soll mein Garten zum Refugium für Bienen und Schmetterlinge werden?

ERWIN MEINT:

Rein zu Prestigezwecken, also ohne eine gewisse Grundleidenschaft für Pflanzen und deren Wachstum, sollte man keinen Garten anstreben. Wer den Zauber einer Blume nicht verspürt, macht nicht nur sich selbst, sondern auch professionellen Gartengestaltern die Arbeit schwer. „Learning by doing“ ist für Gartenneueinsteiger bis zu einem gewissen Grad eine durchaus mögliche Methode. Sie kann allerdings lange dauern, viel kosten und nicht selten sogar einen frustrierten Rückzug vom eigenen Tun im Garten nach sich ziehen. Rechtzeitiges intensives Studium von Fachliteratur vermag einem nicht nur einen begehbaren Zugang zu ganz viel Gartenfreude zu verschaffen, sondern eröffnet auch den Blick in die wundersame Welt der Natur. Vergessen Sie ob all der Gartenarbeit aber nie, dass das Gartenglück dem am meisten gewogen ist, der es am wenigsten hetzt.

Im eigenen Garten ist alles erlaubt.

Gartenheinzelmännchen

Der Legende nach sind sie unsichtbar und nur an ihrem Wirken erkennbar, dennoch werden sie gerne in Form von ehemals aus Gips oder Ton, neuerdings aus Plastik fabrizierten Gartenzwergen dargestellt, die offiziell zwar als verpönt gelten, trotzdem aber nicht auszurotten sind. Weltweit soll es rund 100 Millionen Gartenzwerge geben, in Deutschland vier bis fünf Millionen. Seit einigen Jahren sind sie nicht nur im klassischen Zwergleinoutfit mit grüner Gartenschürze und Gießkännchen erhältlich, sondern auch als neckisch-erotisches Garten- Accessoire. Offensichtlich werden sie auch gekauft, sonst würden sie nicht angeboten. Eigentlich sind sie eine durchaus ernsthafte Gedankenstütze daran, dass es vor allem die zwergenhaften bis unsichtbaren Lebewesen sind, die unseren Garten fruchtbar machen. Nur sind diese so winzig, dass unser Auge sie nicht zu erfassen vermag, und die menschliche Rasse tendiert nun einmal leider dazu, das zu ignorieren, was sie nicht auf Anhieb sehen kann. Eine einzige Handvoll Erde ist von millionenfachem Leben erfüllt. Wir als Gärtner können entscheidend dazu beitragen, dieses Leben zu schützen.

Auf den Kanalinseln oder in England sieht man in vielen Gärten statt Gartenzwergen steinerne Glückspilze. Da Pilze wesentlich zum Organismus Garten dazugehören, wäre das vielleicht eine Idee für einen unauffälligen Gartenzwergersatz für jene, die ihren biologischen Nachdenkprozess nicht für alle Besucher zur Schau stellen möchten. So winzig die Gartenheinzelmännchen, vom Regen- und Kompostwurm über Asseln, Tausendfüßler, Springschwänze, aber auch Pilze und Bakterien auch sein mögen, sorgen doch letztlich sie in einer ununterbrochenen Kraftanstrengung für die Erhaltung eines lebendigen Gartenbodens, in dem alles seine ihm zugedachte Aufgabe erfüllt, wo es keine Verschwendung gibt und alles einer nützlichen Verwendung zugeführt wird.

Mulchen

Zwischen Kraut und Unkraut besteht bekanntlich nur für uns Menschen ein Unterschied, der Natur ist alles Kraut. Wenn wir, ganz gleich aus welchem Grund, in Unkenntnis des wahren Wertes schon ständig und beharrlich in unseren Augen Unnützes aus unserem Garten eliminieren, liegt es auf der Hand, dass wir dem Boden dafür einen Ersatz anbieten müssen. Ob wir dazu Unkraut oder neuerdings „Beikräuter“ sagen, ist unerheblich. Tatsache ist einzig, dass in der Natur nackter Boden praktisch nie vorkommt, da er sich auch unter unwirtlichsten Bedingungen sofort durch üppigen „Krautbewuchs“ zu schattieren versucht. Durch diese Beschattung wird auf natürlichem Wege verhindert, dass die belebte und daher wertvollste oberste Bodenschicht rasch austrocknet oder sich zu sehr aufheizt. Beides würde zum Absterben der für den pflanzlichen Stoffwechsel unverzichtbaren Mikroorganismen und Bodenlebewesen und zu deren Abwanderung in tiefere Bodenschichten führen, in denen sie für die Pflanzenwurzeln nicht mehr verfügbar wären. Es ist leicht zu begreifen, dass wir als einfühlsame Gärtner die Natur in ihrem Bemühen nicht behindern, sondern so gut als möglich nachahmen und unterstützen müssen. Wenn wir die natürlichen krautigen Bodenbeschatter nicht tolerieren, müssen wir eben durch Mulchen einen Ersatz schaffen, mit dem beide Seiten gut leben können. Durch eine variable und den Bedürfnissen unserer Gartenpflanzen jeweils angepasste Abdeckung mit einer Mulchschicht, die den Boden kühl und gleichmäßig feucht hält, können wir die Zahl an unsichtbaren, aber überaus wichtigen Heinzelmännchen wesentlich erhöhen und die Bodenfruchtbarkeit entscheidend verbessern. Einer der wichtigsten Teilnehmer in diesem Kräftespiel ist der Regenwurm, der Mulchabdeckungen liebt.

Nur einer von vielen Gartengeistern

Lieblingsblumen entdeckt man nach und nach.

Zum Mulchen eignet sich praktisch jedes gehäckselte Pflanzenmaterial. Rasenschnitt sollte man vor seiner Verwendung drei Tage abtrocknen lassen und dann mit Steinmehl vermischen, um eine unerwünschte Pilzvermehrung zu verhindern (auf einen Müllsack Gras circa vier Handvoll Steinmehl).

Schmetterlinge sind leider zur Rarität geworden.

Durch spezielle, den Bedürfnissen jeweils angepasste Mulchmischungen kann man den Boden gezielt verbessern und Pflanzen langfristig mit Nährstoffen versorgen. Bei hohem Stickstoffbedarf mulcht man mit Brennnessel- oder Rasenschnitt, am besten mit etwas Beinwell vermengt. Rhododendron etwa würde diese Zusammensetzung nicht bekommen, er benötigt für ein gesundes Wachstum wenig Stickstoff, dafür aber, wie alle Waldpflanzen, einen kühlen Wurzelbereich, den man durch eine tiefe Mulchdecke aus angerottetem Laub, Rindenmulch, gehäckseltem Gehölzschnitt und Sägespänen schaffen kann. Bei Kalimangel empfiehlt sich Beinwell mit Farnblättern. Kieselsäuremangel, der Pilzbefall fördert und weiche Stängel verursacht, kann mit Farn-, Schachtelhalm- und Brennnesselmulch erfolgreich verbessert werden. Wichtig ist, die Mulchschicht immer nur dünn aufzubringen, dafür aber öfters zu ergänzen, um keine unliebsamen Gäste wie Wühlmäuse oder Schnecken anzulocken. Letztere lieben aber frische Pflanzen weit mehr als bereits angetrocknete. Dass gemulchte Gartenbeete weniger gejätet und begossen werden müssen, ist eine angenehme Nebenerscheinung. Bei Verwendung von gehäckseltem Material sehen sie übrigens keineswegs unordentlich aus, wie manche befürchten, ganz im Gegenteil. Jeder „Insider“ wird künftig mit einem einzigen Blick über Ihren Gartenzaun feststellen, dass ein Profi am Werk ist.

Total „in“ – ein Nektar-Garten für Schmetterlinge

Jeder hat sie gerne zu Gast, die immer seltener werdenden fliegenden Kleinodien. Um sie gezielt anzulocken, muss man nicht nur die richtigen Blüten, sondern vor allem auch Futterpflanzen für die Schmetterlingsraupen anbieten. Brennnesseln werden von vielen geschätzt, der wunderbare Schwalbenschwanz aber soll zum Beispiel Dill und Karottengrün, auch das der Knorpelmöhre, lieben, die man in eine Naturblumenwiese integrieren könnte. Das Tagpfauenauge bevorzugt den Blutweiderich. Jede Schmetterlingsart hat eigene Vorlieben. Wichtig sind auch kleine, flache Wasserstellen, an denen sie trinken und dabei gelöste Mineralien aufnehmen können. Wahre Schmetterlingsmagneten sind die Gartensträucher Buddleja alternifolia und B. davidii. Gute Nektarpflanzen sind vor allem der Anisysop (Agastache foeniculum), Aster, Blutweiderich, Cosmea, Echinacea, Fuchsie, Heliotrop, Herbstsedum, Kapuzinerkresse, Katzenminze, Lavendel, Nelken, Phlox, Schokoladeblümchen, Steinquendel, Verbene, Zinnie und alle Disteln, aber auch viele Gewürzpflanzen, die man auf Terrasse oder Balkon in Töpfen halten kann, wie Dill, Dost (Origanum) oder Thymian. Gärendes Obst, das in Schmetterlingshäusern als Futter angeboten wird, zieht leider nicht nur Schmetterlinge, sondern im Spätsommer auch Wespen magisch an. Nachtfalter lieben gelb oder weiß blühende Pflanzen wie die Nachtkerze, das Geißblatt oder den Ziertabak.

Träumen kann man ja, mit der Realität muss man leben.

Bienenfutterpflanzen: Wenn Bienen genug Nektar und Pollen finden sollen, brauchen sie geeignete Nahrungspflanzen. Vor allem ab Sommermitte stellt man angesichts des eifrigen Besuches fest, wie sehr sich Bienen über gute Futterpflanzen freuen. Wichtig ist, keine gefüllten Blumen zu pflanzen, da diese meist weder Pollen noch Nektar tragen. Die Staubgefäße wurden zu Gunsten von zusätzlichen Blütenblättern umgewandelt bzw. umgezüchtet. Es gibt auch Mischungen von einjährigen Bienenfutterpflanzen, die dazu beitragen, dass außer Bienen auch Schmetterlinge unseren Garten unwiderstehlich finden.

Unsere Empfehlungen: Allium, Astern, Blutweiderich, Brandkraut, Disteln, Duftnessel, Duftsteinrich, Fenchel, Goldrute, Fingerhut, Indianernessel, Johanniskraut, Klee, Löwenzahn, Lavendel, Liebstöckel, Lobelien, Malve, Meerkohl, Pfingstrosen, Phlox, Mädchenauge, Rainfarn, Riesenschleierkraut, Ringelblume, Sonnenblumen, Sonnenbraut, Sonnenhut, Sedum, Salbei, Steinquendel, Storchschnabel, Schafgarbe, Spinnenblume, Thymian, Wandelröschen, Wegwarte, Wiesenraute, Wilde Möhre.

Knorpelmöhre (Ammi visnaga): spottbillig, aber sehr attraktiv in Kombination mit Ringelblumen

Die späten Blüten der Angelika werden von Bienen schnell entdeckt.

Bienenfreund

Phacelia

Er wird eigentlich als Bodenverbesserungspflanze eingesetzt. Da die Blüten einen hohen Nektargehalt haben, eignen sie sich auch hervorragend als Futterpflanze für Bienen und Schmetterlinge. Die Phacelia, wie sie umgangssprachlich heißt, ist einjährig, wird im Frühling ausgesät und kann nach dem Absterben zur Bodenverbesserung untergegraben werden.

UNSER TIPP:

Blatt- und Wurzeltage: Ganz unter uns, grämen Sie sich nicht um Blatt- oder Wurzeltage! Ein Garten ist in all seiner Fülle eine immerwährende Schule, die der schnelle Blick nach dem Mondkalender nie ersetzen kann. Erfolgreiches Gärtnern liegt buchstäblich in Ihrer Hand. Die Hand sagt Ihnen bei geschlossenen Augen, ob der Boden sich für die Bedürfnisse jener Pflanze eignet, die Sie aussäen oder setzen wollen, ob er warm genug ist, trocken oder feucht, sandig, lehmig oder steinig. Sie dient nicht nur als Thermometer, sondern ist nach wie vor das beste Grabinstrument, wenn man zum Beispiel im Frühling Nachtschatten setzen will, ohne die bereits austreibenden, aber noch unsichtbaren Tulpenzwiebeln zu beschädigen. Ohne langes Nachschlagen weiß sie viel mehr als alle Sternzeichen zusammen, garantiert! Erlauben Sie der Natur, ein Wörtchen mitzureden. Und richten Sie sich eher nach der Sonne als nach dem wandelhaften Mond.

Pflanzen Sie doch auch einmal etwas Ungewöhnliches wie diesen Gewürzstrauch!

Die Phacelia bringt vielfachen Nutzen.

In den filigranen Blüten der Wiesenraute summen unzählige Bienen.

Wasser, in welcher Form auch immer, wünscht sich jeder in seinem Garten.

Jäten

Eine eher ungeliebte, aber notwendige Gartenarbeit ist das Jäten. Mit dem richtigen Zeitpunkt kann man sich viel unnötige Arbeit ersparen. Jäten Sie grundsätzlich immer einige Tage nach einer längeren Regenphase, nachdem der Boden etwas abgetrocknet ist und der in Form von tickenden Zeitbomben auf seine Chance lauernde Unkrautsamen aktiv wird. Wenn man jetzt, womöglich vor einer Schönwetterperiode, den aufgegangenen Sämlingen durch vormittägliches Jäten und Bodenlockern die Bodenhaftung nimmt, werden die meisten während der heißen Mittagsstunden vertrocknen.

Wer einen Naturgarten bevorzugt, sollte beim Jäten nicht allzu genau vorgehen, da man sich dadurch um viele „eingeflogene“ Gartengäste bringt. Akeleien, Mohn, Judassilberling, Mutterkraut, die Nachtkerze oder die Königskerze sind nur einige klassische Beispiele für ungeplante Zuzügler, die ganz von selbst auftauchen, wenn ihnen die Bodenverhältnisse zusagen. Aber nur dann, wenn wir der Natur eine Chance einräumen. Mit der Zeit entwickelt man einen untrüglichen Instinkt dafür, verhasstes Unkraut bereits an den Keimblättern zu erkennen. Am besten findet man sich damit ab, von gewissen Kräutern wie Giersch oder Quecke ob seines gärtnerischen Vernichtungsfeldzuges ausgelacht zu werden, da sie munter weiterwachsen. Ja, die Natur steckt voller Wunder.

ERWINS TIPP GEGEN UNKRAUTÄRGER:

Wenn Ihnen immer wieder eine Ausrede einfällt, warum sich die zugegeben meist schweißtreibende Jätarbeit im Garten wieder einmal überhaupt nicht ausgeht, sollten Sie vielleicht versuchen, sie als meditativen Reinigungsprozess nach Feng Shui zu betrachten. Tatsache ist: Je früher man jätet, umso weniger Arbeit hat man. Später kann ein Garten rasch ziemlich unansehnlich werden, was belastend auf die Psyche wirkt. Wenn Wurzelunkräuter keinen tatkräftigen Widerstand spüren, nützen sie das ganz unverschämt aus. Übersehen Sie daher speziell bei Wurzelunkräutern nie den „point of no return“ – die Renovierung eines lange vernachlässigten Gartens kann Schwerstarbeit sein! Eine Giersch-Invasion, nur als Beispiel, wird man nur durch ein völliges Umkrempeln des Gartens wieder los.

Falls Sie durch eine Abdeckung mit Rindenmulch Arbeit einsparen möchten, sollte vorher unbedingt gedüngt werden, da der Mulch beim Verrotten den Pflanzen Stickstoff und Eisen entzieht und so schwierig zu regulierende Chlorosen (Aufhellungen von Blättern) verursachen kann.

Eine gute Unkrautvorbeugung ist die Dichtpflanzung. Wenn die von uns erwünschten Pflanzen, zum Beispiel in einem Staudenbeet, dicht an dicht wachsen, kann dazwischen kein bis wenig Unkraut wachsen. Sie müssen allerdings miteinander gut „können“ und sollten sorgfältig ausgewählt werden.

Ein mit Sorgfalt geplanter Garten kann seine Farbe von Jahreszeit zu Jahreszeit völlig wechseln.

Ein bisschen Vermehrungs-Knowhow für Gartenneueinsteiger

Bis ein Garten rundum bepflanzt ist, geht er ganz schön ins Geld. Durch Kenntnis einiger einfacher Vermehrungsmethoden kann man nicht nur sparen, sondern sich auch Raritäten in den Garten holen, die einem spontan ins Auge fallen. Oder jene Pflanzen selbst vermehren, die man in größerer Stückzahl benötigt.

Grün-Stecklinge (Ableger) sind eine gute Vermehrungsmethode zum Beispiel für Buchs, Pelargonien oder Fuchsien, denn viele Pflanzen lassen sich für Nachwuchs gerne in Stücke teilen. Im Gegensatz zur Vermehrung mittels Aussaat bringen Ableger genetisch idente Pflanzen hervor. Circa zeigefingerlange Triebspitzen werden zur Hälfte entlaubt und in Töpfchen gesetzt. Im Bereich der Blattknoten besitzen fast alle Gewächse sogenanntes Embryonalgewebe mit dem kompletten Bauplan der Pflanze. Im Halbschatten bei gleichmäßiger Feuchtigkeit und Wärme bewurzeln sich die Ableger rasch. Stecklinge von Buchs oder Lavendel kann man im Juni an schattiger Stelle im Garten in die Erde stecken, im nächsten Frühling werden sie bewurzelt sein. Weiche Stecklinge, zum Beispiel von der Fuchsie, dürfen nicht welken und werden am besten im Wasserglas zum Bewurzeln gebracht. Von verholzenden Sträuchern reißt man, am besten im Frühsommer, einen erst leicht verholzten Seitentrieb von circa zehn Zentimeter Länge so ab, dass eine sogenannte Zunge, ein Stück frische Rinde, noch daran hängt. Die Stecklinge frostharter Sträucher kann man im Halbschatten leicht seitlich gerichtet in eine zehn Zentimeter tiefe Erdrinne einlegen und mit Erde abdecken. Bis zum nächsten Frühjahr sind auch sie zum größten Teil bewurzelt.

Abmoosen ist ein raffinierter Trick zur Vermehrung verholzender Sträucher, zum Beispiel Rhododendron. An einem halbverholzten Ast entfernt man circa 30 Zentimeter von der Spitze und einige Blätter, schneidet mit einem scharfen, desinfizierten Messer an dieser Stelle den Ast zu circa 1/3 ein und klemmt ein Stückchen Wurzel in die Wunde. Diese wird dann mit reichlich feuchtem Moos eng umwickelt. Den Mooswickel schlägt man in eine dünne Plastikfolie ein, die oberhalb und unterhalb des Einschnittes im Abstand von circa 20 Zentimeter fest an den Ast angebunden wird. Bei lang anhaltender Trockenheit gelegentlich kontrollieren, ob das Moos noch feucht ist. Innerhalb eines Jahres haben sich Wurzeln gebildet und man kann sich an einer neuen Pflanze erfreuen.

Nur zur Erinnerung, Handschuhe sind im Garten eine praktische Sache.

Ausgefallene Pelargonien können leicht gewisse Begehrlichkeiten wecken …

Absenker eignen sich für halbholzige Pflanzen, zum Beispiel Forsythien, Clematis, Rhododendron, Azaleen, Johannisbeeren und viele andere. Man wählt einen in Erdnähe herunterhängenden, noch nicht verholzten Ast und biegt ihn vorsichtig so, dass er mit Hilfe einer zurechtgeschnittenen Astgabel in einer Erdrille fixiert werden kann. Das Triebende muss noch herausschauen. Jetzt braucht es etwas Geduld, bevor sich bei fast allen Pflanzen werden innerhalb eines Jahres Wurzeln bilden. Nun kann man den Nachwuchs von der Mutterpflanze trennen. Bei manchen Pflanzen empfiehlt es sich, zur Beschleunigung des Bewurzelungsvorgangs beim abgesenkten Ästchen zwischen zwei Blattpaaren die Rinde etwas zu verletzen.

Strohfeuerblumen: So nennen wir Blumen, die in der Werbung so heftig propagiert werden, dass man sie einfach kaufen muss. Die meisten davon fallen schon nach kurzer Zeit wieder der Vergessenheit anheim, ähnlich wie neue Rezepte, die man eine Zeitlang kocht, bevor man wieder zum gewohnten Küchenfahrplan zurückkehrt. Ein klassisches Beispiel ist die Echinacea, die vor einigen Jahren in den unglaublichsten Farben auf den Markt kam. Wie sich in Versuchsgärten gezeigt hat, haben die farbenfrohen Züchtungen zum größten Teil leider nicht das gebracht, was sich die Käufer erwartet haben.

Viel Blau im Garten sorgt für Ruhe und Wohlbefinden.

Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.

Kompost – der unentbehrliche Helfer

Ohne Kompost läuft im Garten auf Dauer gar nichts. Wenn Ihr Garten groß genug ist, verzichten Sie auf einen Silo oder Kompostbehälter aus Kunststoff. Eine im Schatten angelegte Miete nach altem Vorbild kann ganz leicht umgesetzt werden und nimmt auch große Mengen von Material auf. Alle krautigen Pflanzenabfälle, Heckenschnitt, Äste und Laub verrotten schneller und verlieren stark an Umfang, wenn man sie vor dem Aufsetzen durch den Häcksler schickt. Kaufen Sie kein zu kleines Gerät und probieren Sie es vorher auf seine Tauglichkeit aus. Zum Häckselgut mischt man Küchenabfälle, die man während des Tages auf einer dicken Schicht Zeitungspapier, das gleich mit auf den Komposthaufen wandert, sammeln kann, Holzasche (keine andere!) und Rasenschnitt, mit dem man den Haufen am besten abdeckt. Fällt zu viel Rasenschnitt an, lassen Sie einen Teil davon in der Sonne antrocknen und verwenden ihn zum Mulchen. Zwischendurch den Komposthaufen immer wieder mit etwas Steinmehl bestreuen. Einen Komposthaufen immer auf dem Mutterboden aufsetzen, damit Bodenlebewesen einwandern können, und unbedingt gleichmäßig feucht halten. Dazu am besten mit einem alten Teppich, der nicht fortgeweht werden kann, abdecken.

Wenn Sie einen neuen Kompost beginnen, besorgen Sie sich ein bis zwei Kübel halbreifen Kompost mit vielen Kompostwürmern, die Sie über die erste Schicht Abfälle leeren und dann am besten mit Ausgejätetem abdecken. Ein gekaufter Kompoststarter beschleunigt die Anfangsphase. Besonders schnell reift Kompost, den man ab und zu mit Kräuterjauchen oder Kamillentee (Kapitel 14) übergießt. Ein richtig aufgesetzter Komposthaufen, der durch Kräuterjauchen „aktiviert“ wird, verursacht garantiert keine Geruchsbelästigung. Durch gelegentliches Überpudern mit Gesteinsmehl kann man im Sommer lästige Schnecken fernhalten und Geruch binden.

Wurzelunkräuter oder von Pilzkrankheiten befallene Pflanzen auf keinen Fall kompostieren, Entweder trocknen und verbrennen oder entsorgen. Auch Rosenschnitt sollte verbrannt oder über die Mülltonne entsorgt werden, um keine versteckten Pilzsporen zu verbreiten.

Die Riesenklette ist Gerdas Garten zugeflogen.

Ein schöner Garten ist eine Herzensangelegenheit.

Phlox ist so langlebig, dass er im Garten Generationen Freude machen kann.

Dieses Kapitel sollte vielleicht besser unter uns bleiben, darum befindet es sich auch ganz hinten in diesem Buch. Sonst sind die ambitionierten Profigärtner, die uns Jahr und Tag mit den schönsten Blumen versorgen, womöglich beleidigt und bezeichnen uns als Geizhälse. Aber hat nicht jeder von uns seine kleinen Schwächen und Geheimnisse? Es würde fraglos den Rahmen dieses Buches sprengen, wollte ich Ihnen erzählen, von wo überall ich schon Null-Euro-Pflanzen in meinen Garten geholt habe. Wenn ich darüber nachdenke, ist es eine nostalgische Erinnerungsreise. Manchmal sind es übrigens, zumindest nach der Meinung professioneller Gärtner, sehr bescheidene Blumen, die ich einfach der Geschichte wegen, wie sie in meine Obhut gekommen sind, ganz besonders ins Herz geschlossen habe.

16. Der Null-Euro Garten:

Garten der nostalgischen Erinnerungen

Vielleicht geht es Ihnen ja ähnlich, und Sie haben auch schon ab und zu pflanzliche Findelkinder in Pflege genommen. Begonnen hat das bei mir vor Jahren, als mir eine liebe Nachbarin, kurz bevor sie ins Altersheim musste, geradezu befahl, dies und das in ihrem Garten auszugraben und in Sicherheit zu bringen. Sie hatte wohl eine ziemlich konkrete Vorstellung davon, was ihre Erben aus ihrem liebevoll gepflegten Garten machen würden. Vermutlich hatte sie auch den Hintergedanken, dass ich alle Jahre wieder an sie denken würde, wenn ihre von mir viel bewunderten lila Frühlingsprimeln, später ihre Schwertlilien, ihr Phlox und die himmelblauen Herbstastern blühen würden. Und wirklich habe ich manchmal das Gefühl, dass sie mich durch den Garten begleitet und sich darüber freut, dass zumindest ihre Blumen noch am Leben sind.

Einfach über den Gartenzaun hinweg kann man natürlich so manches Grünzeug „erben“. Fast jeder im Garten Werkelnde freut sich, wenn man seinen Garten bewundert und er für einen kurzen Plausch seinen Rücken zumindest kurzfristig aufrichten darf. Erfahrungsgemäß wächst auch bei den meisten irgendetwas im Garten so reichlich, dass man es ohnehin schon längst dezimieren wollte und nach einem kleinen fachlichen Gespräch gerne als Gastgeschenk offeriert. Gelegentlich bin ich sogar richtig froh, wenn jemand zu mir kommt und eine meiner einfach zu dominant gewordenen Fetten Hennen brauchen kann oder sich über ein Tütchen des in überreicher Menge geernteten Fingerhutsamens freut. Und ab und zu, um bei der Wahrheit zu bleiben, entdeckt man bekanntlich auch einmal einen verführerischen Pelzer, wie man Stecklinge in Tirol nennt, in „geheimer Selbstbedienung“. Man sollte diese Leidenschaft aber tunlichst zügeln und wirklich nur auf solche Pflanzen konzentrieren, die dadurch keinen Schaden erleiden.

Seit einigen Jahren ergibt sich eine ganz neue Art des Null-Euro-Gärtnerns, da allerorts alte Häuser abgerissen werden oder Schrebergartenanlagen neuen Wohnsiedlungen weichen müssen. Als Blumenfreund könnte man weinen ob all der Pflanzen, die jahrzehntelang von ihren Besitzern geliebt und über Generationen weitergegeben wurden und in deren Beete sich nun Baggerschaufeln graben. Bei so einer Gelegenheit bin ich übrigens zu einem wunderbaren Herzelstock gekommen. Nur musste ich ganz schnell machen, weil der Baggerfahrer zum Glück mal musste, und mir so ein paar Minuten Zeit für meine Rettungsaktion gewährte. Heute blüht der Herzelstock bei mir, als wäre sein Überleben nie auf Messers Schneide gestanden.

Diese 0-Euro-Aster erhielt Gerda vor fast 40 Jahren von ihrer Nachbarin als Geschenk und sie blüht noch immer.

Eine wahre Fundgrube ist die Grün-Deponie meines Wohnortes, von der ich schon wunderschöne Pelargonien, Taglilien, Astern, Rudbeckien, Schwertlilien und vieles andere mehr gerettet habe, die von ihren Besitzern dort einfach ihrem Schicksal überlassen wurden. Ihnen als Gartenfreund verrate ich jetzt vermutlich kein Geheimnis, aber ich bin davon überzeugt, dass auch Pflanzen eine Art Innenleben haben und einem die Rettung von der kommunalen Pflanzenvernichtung danken, indem sie sich im nächsten Jahr mit der Blüte extra anstrengen. Ähnlich wie herrenlose Hunde und Katzen, denen man auch besonders viel Anhänglichkeit nachsagt, so man sie bei sich aufnimmt.

Vielfach werden Pflanzen nur deshalb entsorgt, weil sie im Wachstum kümmern oder an Krankheiten wie Mehltau leiden. Ein klassisches Beispiel ist der Phlox, der in „Mehltaujahren“ nur allzu häufig aus dem Garten eliminiert wird. Ein ausgiebiges Bad in einem unserer desinfizierenden Tees (Kapitel 14) vor dem Einzug in den Garten und eine nachfolgende, achtsame Pflege ist daher unerlässlich. Die spannende Erwartung, wie sich die gerettete Pflanze durch unsere sorgende Hand entwickelt, ist diesen Aufwand aber allemal wert.

Auch wenn mein Garten mittlerweile ziemlich voll ist, Pflanzen werde ich mit Sicherheit weiterhin retten, so sich die Gelegenheit dazu ergibt, und dafür eben ein paar alte Gartenbewohner über den Zaun verschenken. Alle werden das vermutlich nicht verstehen können, als Sammlernatur ist man doch eher ein Fremdkörper in unserer Wegwerfgesellschaft.

Dicentra formosa, die hübsche kleine Schwester des Herzelstrauches

Tränendes Herz

Dicentra spectabilis

- Z - R -

Dass diese „klassische“ Bauerngartenblume erst Mitte des 19. Jahrhunderts aus China zu uns gekommen sein soll, kann man kaum glauben. Sie fühlt sich auf einem halbschattigen Standort mit durchlässigem, nährstoffreichem Boden wohl. Ist der Boden feucht genug, kann der Standort auch sonniger sein. Der fleischige Wurzelstock darf nicht zu tief gesetzt werden, da die Pflanze sonst kümmert. Der Herzelstock wird circa 50 Zentimeter hoch und blüht IV–V in Rosa oder Weiß. Im Sommer beginnt das Laub bereits einzuziehen, daher auf herbstblühende Nachbarn achten. Er hat übrigens „unruhige Füße“ und wandert manchmal in die Nähe einer Pflanze, die ihm als Nachbar besonders gut zusagt. Von uns will er möglichst in Ruhe gelassen werden, dann wird er mit den Jahren immer schöner. Es gibt übrigens noch eine etwas kleinere, aber ebenfalls sehr hübsche Schwester, Dicentra formosa, die 30–40 Zentimeter hoch wird und lange haltbare rosa Blüten über attraktivem farnartigen Laub trägt. „Luxuriant“ blüht karminrot und steht erfreulicherweise nicht auf der Schneckenspeisekarte.

„Heb auf, was Gott dir vor die Füße legt.“

Sprichwort

Auch diese Herzelstock-Variante gibt es weiß und rosa blühend. Es gibt sogar eine Zwergform, Dicentra eximia. Alle Arten lieben einen humosen, nährstoffreichen Boden im Halbschatten und eignen sich auch gut als Randbepflanzung für ein Moorbeet. Am meisten fallen sie auf, wenn sie mindestens in Dreiergruppen gepflanzt werden. Im Herbst schneidet man sie zurück und deckt die Pflanzstelle mit Kompost oder Mulch ab, damit der Boden die erwünschte Luftigkeit beibehält.

GERDAS „HEISSER“ TIPP – DIE NULL- EURO-SOLARHEIZUNG FÜRS AUSSAATBEET:

Selbst gezogene Samen sind bekanntlich billig, benötigen zum erfolgreichen Keimen aber Feuchtigkeit und Wärme. Mit einer einfachen „Solarheizung“ kann man schwierigen Aussaaten auf die Sprünge helfen, wenn das Wetter nicht mitspielt. Man steckt dunkle Literflaschen rund um die Saatreihen ins Beet und umgibt dieses nach Möglichkeit mit großen Steinen. Glas und Steine heizen sich während des Tages auf und geben die gespeicherte Wärme langsam an ihre Umgebung ab.

Akelei

Aquilegia

- R - SB - Z -

Diese unkomplizierte, aber gerne wandernde Gartenpflanze siedelt sich mit Vorliebe in Mauerritzen an. Will man ihren Vermehrungsdrang unterbinden, schneidet man die Blüte vor der Samenreife ab, belässt ihr aber das bis zum Frost grüne Laub. Kannte man früher aus Bauerngärten nur die praktisch unverwüstlichen blauen, rosa oder weißen Sorten, nimmt die Vielfalt an Zuchtformen heute ständig zu. Es gibt spornlose, langspornige und gefüllte Akelei-Sorten in den unglaublichsten Farbzusammenstellungen, von denen manche allerdings kurzlebig sind. Für alle Akeleien gilt, dass sie Staunässe nicht vertragen und kalkhaltigen Boden bevorzugen. Die meisten haben ihre Blütezeit VI, es gibt aber auch Züchtungen, die aus der Reihe tanzen, zum Beispiel die Schön-Akelei (Aquilegia formosa), die bis IX blühen kann.

Akeleien sind zwar nur kurzlebig, sorgen aber von Jahr zu Jahr für ihren Fortbestand im Garten.

„Klassische“ Null-Euro-Pflanzen, weil kinderleicht auszusäen: Beinwell, Borretsch, Christrose, Eselsdistel, Fingerhut, Goldlack, Goldmohn, Goldrute, Jungfer im Grünen, Kapuzinerkresse, Kornblume, Königskerze, Malven-Arten, Mondviole, Nachtviole, Sonnenblume, Spinnenblume, Stiefmütterchen, Verbene, Vergissmeinnicht, Wicke, Zinnie usw.

Durch Teilung leicht vermehrbar sind viele Stauden wie Bergenie, Blutweiderich, Eselsohren (Ziest), Frauenmantel, Funkie, Goldrute, Herbstanemone, Herbstaster, Johanniskraut, Kugeldistel, Lampionblume, Maiglöckchen, Pfennigkraut, Phlox, Salbei, Schneeglöckchen, Schafgarbe, Schwertlilie, Sedum-Arten, Taglilie, Wolfsmilch-Arten, Zierfenchel und viele der hohen Herbststauden (Kapitel 9).

Die aus Irland stammende Akelei „William Guiness“

Im Garten von Gerda Walton blüht noch immer dieses vor über 30 Jahren aus dem Garten einer englischen Tante nach Tirol übersiedelte Lungenkraut mit silbrig geflecktem Laub.

Lungenkraut

Pulmonaria

- B - O -

Ein unverzichtbarer Frühlingsblüher, der in seinen wunderschönen Zuchtformen in englischen Gärten viel mehr in Verbreitung ist als am Kontinent. Das bereits im April blühende Lungenkraut, im Volksmund als Hänsel und Gretel bezeichnet, gehört zu den ersten Bienenweiden im Jahr. Gartenzüchtungen werden 20–30 Zentimeter hoch und haben intensivere Blattzeichnungen aufzuweisen als unser heimisches Lungenkraut. Als Bewohner lichter Laubwälder wünscht es sich einen halbschattigen Bereich, kommt aber auch mit sonnigen Standplätzen zurecht, so es ausreichend Feuchtigkeit erhält. Die Blätter werden dort allerdings schneller unansehnlich. Werden die Horste mit der Zeit zu groß, kann man sie nach der Blüte unschwer teilen. Ab Sommermitte kann das noch vorhandene Laub abgeschnitten werden, daher mit um diese Zeit attraktiven Nachbarn (zum Beispiel Gräsern oder Herbstanemonen) umgeben. Lungenkraut neigt zur Selbstaussaat und verbreitet sich mit der Zeit so üppig im Garten, dass Sie großzügige Geschenke machen können. Lassen Sie es gewähren! Vielleicht finden Sie P. dacica „Blue Ensign“ mit kräftig blauvioletten Blüten oder P. saccharata „Majeste“ mit silbernen Blättern und hellblauen Blüten. Sehr verführerisch ist auch P. „Lewis Palmer“, das circa 30 Zentimeter hoch wird und silbrigweiße Blätter hat. Ab und zu darf man sich auch einmal eine Blutauffrischung in den Garten holen, oder?

Cosmeen kann man ganz leicht selbst aussäen, oft samen sie sich dann in Folge selber aus.

Schmuckkörbchen

Cosmea bipinnatus

- S - L -

Preiswert und sehr anspruchslos, aufgrund der langen Blütezeit bis zum Frost und der einfachen Aussaat aber wirklich empfehlenswert. Man kann Pflanzen unter Glas vorziehen oder von IV–V an Ort und Stelle aussäen, wodurch sich die Blütezeit etwas verkürzt. Im Jugendstadium sind sie stark schneckengefährdet, daher am besten in Töpfen am Balkon vorziehen. Ein sonniger Standort und regelmäßiges Ausputzen gewährleisten eine reiche Blüte. Die Cosmea samt sich selbst aus. Neu am Markt sind jetzt auch gefüllt und mehrfarbig blühende Züchtungen.

Kaum zu glauben, was man aus einer Handvoll Samen alles heranziehen kann! Die blaue Agastache „Blue Fortune“ überragt die bis zum Frost anhaltende Blütenfülle aus Cosmeen, Tagetes und anderen einjährigen Dauerblühern.

Gänseblümchen

Bellis perennis

- R -

So schön eine mit putzigen Gänseblümchen gesprenkelte Wiese im Frühling auch sein mag, im Garten werden sie unter Garantie bald zum Ärgernis, da kein Rasen ihrem beharrlichen Ausbreitungsdrang standhalten kann. Sie gehören, im Gegensatz zum Rasen, zur sogenannten „Tretvegetation“, über die man sogar mit dem Auto fahren kann. In kleinen Mengen ist das Gänseblümchen als Orakelblume (er liebt mich, er liebt mich nicht …) unentbehrlich, als Salatzubehör gesund und als essbare Dekoration ein hübscher Blickfang. Meine Empfehlung: nach und nach ausstechen und aufessen hilft garantiert biologisch gegen die starke Ausbreitung!

Nachtkerze

Oenothera

- R -

Ihr Samen schleicht sich meistens unbemerkt ein, man kann sie aber auch gezielt aussäen. Sie wird 80–100 Zentimeter hoch und öffnet ihre großen, gelben Blüten immer gegen Abend, wodurch Nachtschwärmer angelockt werden. Außer den aufrecht stehenden Nachtkerzen, die circa 60 Zentimeter hoch werden, gibt es auch kriechende Formen, wie O. speciosa, die rosa blühende Teppich-Nachtkerze, die 40 Zentimeter hoch wird und etwas Winterschutz benötigt. O. macrocarpa wird nur circa 20 Zentimeter hoch, hat VI–X zitronengelbe Blüten an niederliegenden Trieben und kann malerisch über eine Steinmauer hängen oder im Steingarten gepflanzt werden. Alle Nachtkerzen fühlen sich auch auf Kies und sehr trockenen Gartenstellen wohl und benötigen keine Düngung.

Tagetes

Tagetes

- SG - R - L -

Als Studentenblume ist sie kaum mehr bekannt, dafür avancierte sie in den letzten Jahren von der reinen Zier- bzw. Friedhofsblume zu einer der wichtigsten „Begleitpflanzen“ im Gemüse- und Rosenanbau. Die Wurzeln der Tagetes scheiden natürliche Pflanzenstoffe mit toxischer Wirkung auf schädliche Wurzelälchen (Nematoden) aus und sind wertvolle Begleitpflanzen. So man die Geduld dafür aufbringt, empfiehlt es sich, vor der großflächigen Rosenpflanzung eine Saison lang Tagetes einzusäen und diese dann an Ort und Stelle zu kompostieren. Die mit einem charakteristischen Duft (manche nennen ihn Friedhofsgeruch) ausgestatteten Tagetes lassen sich problemlos ab Ende März unter Glas aussäen und werden nach den Eismännern ins Freie versetzt. Eigenen Samen kann man ernten, nur werden die daraus entstehenden Pflanzen der mendelschen Vererbungslehre folgen und höchstwahrscheinlich anders als die Mutterpflanze aussehen. Ganz gleich, ob man die bis zu einen Meter hoch werdende Tagetes erecta, die mittelhohe Tagetes planula oder die große, Polster bildende Zwergform Tagetes tenuifolia setzt, alle müssen vor Schnecken geschützt werden, sonst stehen am Morgen nur schleimige Stängelreste im Beet. Nach dem ersten Frost werden die Tagetes-Reste klein geschnitten oder gehäckselt und rund um die Rosen gestreut oder kompostiert.

Wenn es einem gelingt, sie vor Schnecken zu schützen, gehören Tagetes zu den dankbarsten Langzeitblühern im Garten.

Der Gartenwert der Goldrute wird weit unterschätzt.

Goldrute

Solidago

Diese eigentlich wertvolle Staudengattung, die sich auf Schutthalden hemmungslos vermehrt, wird von heimischen Gärtnern missachtet bis gefürchtet. Verwenden Sie ausschließlich für den Garten geeignete sterile Zuchtformen, wie zum Beispiel S. rugosa „Firework“, die sich auch über ihre Wurzeln nicht hemmungslos vermehren, und geben Sie ihnen rechtzeitig eine Stütze. Als anspruchslose Herbstblüher würde die Goldrute viel mehr Beachtung verdienen. Sie bildet wunderschöne Lichtquellen im Bauerngarten oder in Mixed Borders, in Kombination mit Dahlien, Anemonen und Herbstastern ist sie besonders attraktiv.

Judassilberling

Lunaria annua

Judassilberling wird auch als Mondviole oder Silberblatt bezeichnet. Im Frühsommer an Ort und Stelle ins Freiland säen und aufpassen, dass die jungen Pflänzchen dann nicht versehentlich ausgejätet werden. Halbschatten und durchlässige Gartenerde werden bevorzugt. Im Frühjahr erscheinen hübsche violette Blüten, die man nicht abschneiden darf. Bis zum Herbst entwickeln sich daraus große silbrigweiße Samenstände, die man für Trockengestecke verwenden kann. Die Pflanze wird circa 40 Zentimeter hoch und sät sich selbst aus.

Die Sommerazalee (Godetia grandiflora) ist auch als Clarkia bekannt. Sie wird Ende III–Anfang IV an Ort und Stelle ins Freie gesät und nach dem Aufgehen etwas ausgedünnt. Sehr anspruchslose, aber hübsche Beetblume für sonnige Plätze. Besonders schön blüht „Grace“ mit Büscheln von lachsfarbenen, rosa und roten Blüten. Sie war als billiger „Füller“ einst sehr beliebt und taucht jetzt vermehrt wieder auf.

Lavendel mit Mutterkraut

Mutterkraut

Tanacetum parthenium

- Z - L - R -

Das dekorative Mutterkraut etabliert man im Garten fast immer über geschenkten Samen, manche Gärtner führen es auch im Angebot. Nach dem Abblühen wird der Samen schnell reif und sorgt selber für den Weiterbestand dieser besonders als Rosenbegleiter sehr hübschen Pflanze. Hat man Mutterkraut einmal im Garten, wird es an vielen Stellen aufgehen und lässt sich auch willig verpflanzen. Von einigen Blütenständen nimmt man Samen ab, der Rest wandert nach dem Verblühen auf den Komposthaufen. Mutterkraut ist in unterschiedlichen Formen im Umlauf, die meisten sind ungefüllt oder halbgefüllt, werden um die 40–50 Zentimeter hoch und sind völlig anspruchslos. „Sissinghurst White“ blüht mit gefüllten, knöpfchenartigen Blüten.

Ein naher Verwandter ist der gelb blühende Rainfarn (Tanacetum vulgare), der in manchen Gegenden wild auf Böschungen wächst. Er wird circa 80 Zentimeter hoch und kann für Pflanzenjauchen verwendet werden.

Ringelblume

Calendula officinalis

- Z - HK - L

Uralte Garten- und Heilpflanze, die auch als Gartengesundungspflanze von großer Wirkung ist. Will man die Ringelblume als einjährige Zierpflanze im Garten haben, lässt man am besten den Samen bereits im Herbst großflächig ausfallen, da sie wegen ihrer Pfahlwurzel ein Umpflanzen nicht so gerne hat. Soll sie vor allem als Heilpflanze genutzt werden, besorgt man sich eine gefüllte Sorte. Aus eigener Samenernte sind fast nur ungefüllte Blüten zu erwarten. Ringelblumen sind sehr anspruchslos, bevorzugen aber einen eher lehmigen Gartenboden, der nie ganz austrocknet. Ein zu feuchter Standort erhöht die Mehltaugefahr. Wenn sie bis zum Frost blühen soll, muss man ab und zu etwas nachdüngen und Abgeblühtes gleich entfernen. Zur Samenernte genügen wenige Blüten. Auch als Rosennachbarin hat sich die Ringelblume bewährt. Im traditionellen Bauerngarten ist sie unverzichtbar.

Der gute Geist im Garten: die Ringelblume

Von der heilkräftigen Ringelblume kann man gar nicht genug im Garten anpflanzen.

Königskerze

Verbascum olympicum

- HK -

Meist taucht sie von selbst im Garten auf, aber nur selten dort, wo man sie wirklich haben möchte. Ihrer langen Pfahlwurzeln wegen kann sie nur im Jugendstadium verpflanzt werden. Bis zur Blüte dauert es zwei Jahre, nach der Fruchtbildung stirbt der nicht selten zwei Meter hohe Blütenstand ab. Er sollte unbedingt rechtzeitig gerodet werden, damit sich die Königskerze nicht hemmungslos ausbreitet. In englischen Mixed Borders sieht man häufig sehr hübsche Zuchtformen der Königskerze, die vorwiegend aprikosenfarbig blühen (zum Beispiel „Royal Highland“) und nur circa 50 Zentimeter hoch werden. Die fallen dann aber leider nicht unter die Null-Euro-Pflanzen.

Königskerzen tauchen gerne ganz unverhofft irgendwo im Garten auf.

Der viel zu wenig verwendete Schneefelberich (Lysimachia „Autumn Snow“) wuchert weit weniger als seine gelb blühenden Artgenossen und blüht im späten Sommer.

Felberich

Lysimachia punctata

- R -

Seiner Blütenfarbe wegen wird er auch Goldfelberich genannt und ist die klassische Bauerngartenpflanze, die „über den Gartenzaun“ hinweg verschenkt wird, weil ihr Ausbreitungsdrang großzügige Gesten erlaubt. Von Sonne bis Halbschatten ist die circa 90 Zentimeter hoch werdende Staude eigentlich mit jedem Standort zufrieden, so er ausreichend Feuchtigkeit bietet. Wenn der Felberich zu ausladend wird, sticht man einen Teil der Wurzeln ab und jätet diese aus, dann verhält er sich wieder eine Zeitlang gesittet. Schneidet man ihn gleich nach der Blüte zurück, blüht er öfters. Kombiniert mit weißem Mutterkraut ergibt er ein besonders hübsches Bild. Es gibt auch eine Art mit weißgrün panaschierten Blättern. Eine Novität ist der purpur blühende Felberich, Lysimachia atropurpurea, der 40 bis 50 Zentimeter hoch wird und VI–VII blüht. Er benötigt einen nährstoffreichen, leicht feuchten Boden in halbschattiger Lage und hat keinen Ausdehnungsdrang.

Lichtnelke

Lychnis coronaria

- R - L -

Sie wird auch als Kronenlichtnelke oder Vexiernelke bezeichnet. Einmal im Garten, immer im Garten, das gilt auch für diese unaufdringliche Nelkenart, die mit Ihrem graufilzigen Laub und ihren kleinen, aber lange blühenden dunkelroten oder weißen Blüten wunderschöne Akzente im Staudenbeet, oder wo immer sie sich selbst angesiedelt hat, setzt. Sie wird circa 40 Zentimeter hoch. Zum Weiterbestand nur eine Pflanze zur Samenreife kommen lassen, die übrigen Exemplare ausreißen. Während einer Gartensaison tauchen immer wieder junge Pflanzen auf, die bald zum Blühen kommen.

Die zweijährige Lichtnelke samt sich selbst aus.

Eine neue, besonders dunkle und mit 30 Zentimeter Höhe vielfach einsetzbare Züchtung ist Sedum „Purple Emperor“.

Dem berühmten deutschen Züchter Ernst Pagels verdanken wir diese wunderschöne Züchtung von S. telephium mit Namen „Karfunkelstein“. Im Laufe der Jahre wird die interessante dunkle Blattfarbe dieser eher niedrig und kompakt wachsenden Züchtung immer intensiver.

Fetthenne

Hylotelephium, Sedum

- R - L -

Von allen von uns im Garten verwendeten Pflanzen ist sie vermutlich die vielgestaltigste, auf jeden Fall aber eine der genügsamsten. Alle Fetthennen vertragen einen steinigen, mageren Boden und lieben Sonne, akzeptieren aber auch Halbschatten Von S. acre, dem immergrünen gelben Mauerpfeffer, der nur fünf Zentimeter hoch wird, bis S. x telephium „Herbstfreude“, eine der vielleicht bekanntesten Vertreterinnen dieser Familie, spannt sich ein weiter Bogen. Besonders bei den hohen Fetthennen, die zwischen 40 und 50 Zentimeter hoch werden und von VII–XI blühen können, hat sich viel getan. „Matrona“ hat riesige rosa Blütendolden und rötliches Laub, „Red Cauli“ intensiv rote Blüten über silbergrünem Laub, das sich später dunkel färbt, während S. x spectabile „Purple Emperor“ zum dunkelroten Laub hellrote Stiele mitbringt, ein ganz besonderer Effekt! Von den niedrigen Arten, die nur 10–15 Zentimeter hoch werden und besonders gerne auf Kies wachsen, möchten wir das wintergrüne S. reflexum „Angelina“ erwähnen, eine neue Sorte mit gelbem Laub und gelben Blüten, oder S. spurium „Fuldaglut“ mit dunkelroten Blättern und karminroten Blüten. Alle können nach dem zweiten oder dritten Standjahr geteilt werden.

UNSER TIPP:

Die dunkelroten Sedum-Arten harmonieren wunderbar mit graulaubigen Stauden. Kombinieren Sie die niedrigen Eselsohren mit Edelraute (Artemisia „Powis Castle“), der Fetthenne „Karfunkelstein“ oder „Xenox“, rosa Herbstanemonen und ein paar Blütentuffs der Gaura. Ein sich über Wochen hinziehendes Herbstfestival ist garantiert!

Hier wachsen in einer Steinmauer ausschließlich 0-Euro-Blumen: Spornblumen, Taglilien, Frauenmantel, Schwertlilien, Farn …

Spornblume

Centranthus

- SR -

Für sie sollte es eigentlich ein eigenes Kapitel in diesem Buch geben, da sie von einer so universellen Verwendbarkeit ist, dass sie sich kaum irgendwo einordnen lässt. Als Wildstaude bevorzugt sie kalkhaltige, durchlässige Böden in voller Sonne, die durchaus auch austrocknen dürfen. Sie ist eine ideale Pflanze für Dachgärten, Terrassen, Trockenmauern, Böschungen und Kiesflächen. Selbst auf ziemlich schattigen Plätzen findet sie ihr Auskommen. Ihren Ausbreitungsdrang kann man in Bahnen lenken, indem man sie nach der praktisch fortwährenden Blüte rasch zurückschneidet. Aus der Fülle von rosa oder weißen Blütenbüscheln lässt man immer nur einige ausreifen, dann sorgt die Spornblume selbst für ihre oft malerische Verbreitung bis in die trockenste Mauerritze. Da sie bis in den späten November hinein blüht, schneidet man sie erst im Frühjahr zurück, was auch die Frosthärte erhöht. Sie hat eigentlich nur einen sehr bescheidenen Wunsch, sie möchte nicht gedüngt werden. Steht sie auf zu nahrhaftem Boden, schießt die Spornblume zu sehr ins Kraut und die Blüten werden weniger. Spornblumen sind langlebig, sollten aber nach einigen Jahren ausgetauscht und durch junge Pflanzen ersetzt werden. Vermehrt werden sie am besten durch Samen, da sich aufgrund der starken Pfahlwurzel nur sehr junge Pflanzen versetzen lassen. Sie ist ein ideales Geschenk „über den Gartenzaun“.

Hat sich die unglaublich attraktive blaue Distel erst einmal etabliert, wird sie vermutlich auch Nachbarsgärten beehren.

Mannstreu

Eryngium

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Seit einigen Jahren macht in Englands berühmten Staudenrabatten eine distelähnliche Pflanze Furore, die als Edeldistel (Eryngium) bezeichnet wird, obwohl sie eigentlich keine Distel ist. Ihr leuchtendes Stahlblau schlägt jeden Blumenfreund in seinen Bann, ihre Naturform findet man auf Bergwanderungen. Sie ist zur Rarität geworden, womöglich weil man ihr neben Heilkräften auch eine aphrodisierende Wirkung nachsagt. Besonders eindrucksvoll ist das Eryngium in Kombination mit der orangen Scharfgarbenzüchtung „Fanal“, seine Blütezeit geht von VII–VIII. Besonders blau ist E. alpinum „Blue Star“, interessant auch die Blüte von E. bourgattii, der spanischen Edeldistel, kleiner sind die Blüten von E. planum, der Alpenedeldistel. Je sonniger und trockener der Platz, umso schöner entwickelt sich der begehrte Blauton der Stängel und Blüten.

„Miss Willmott’s Ghost“

Elfenbeindistel

Eryngium giganteum

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Sie ist ein Highlight jedes Null-Euro-Gartens, genau so aber auch für Mondscheingärten oder eines weiße Gärten, ausgefallene Gartengestaltungen, Kiesgärten oder Mixed Borders geeignet. Wo auch immer sich die wie aus purem Silber wirkende Elfenbeindistel (Eryngium giganteum) sehen lässt, erregt sie Aufmerksamkeit und Begehrlichkeit. Sie liebt trockene, sonnige und nach Möglichkeit nährstoffarme Lagen. Nicht zu tief und vor allem mit genügend Abstand zu anderen Pflanzen setzen, damit sie sich nach allen Seiten frei entwickeln kann. Im ersten Jahr bildet sie eine Blattrosette, im nächsten Jahr blüht sie. Erst nach dem Winter abschneiden, da sich im Raureif wunderschöne Winterbilder ergeben. Sie wird 60–80 Zentimeter hoch, ist zweijährig und samt sich selbst aus.

LAST BUT NOT LEAST …

Die Seiten dieses Buches sind nun prall gefüllt, aber eine kleine Geschichte hat gerade noch Platz. Zur letzten Blume dieses Buches passt diese aus England stammende Blumenstory nämlich wie perfekt. Dort gab es zu Beginn des letzten Jahrhunderts eine betuchte Gartenliebhaberin namens Miss Willmott, die bei Gartenbesuchen in ihrer Tasche immer Samen der von ihr offenbar sehr geliebten Elfenbeindistel herumtrug und diese unbemerkt in den fremden Gärten fallen ließ. Im Laufe der Zeit erhielt die Elfenbeindistel daher in England den Namen „Miss Willmott’s Ghost“. Weil es sich dabei um eine begehrenswerte Pflanzenschönheit handelt, hätte ich überhaupt nichts dagegen, auch in meinem Garten gelegentlich Besuch des Blumensamen verstreuenden Geistes von Miss Willmott zu bekommen.

Mit dieser amüsanten Begebenheit möchte ich Ihnen ans Herz legen, in Ihrem Garten nur das auszujäten, was Sie einwandfrei als Unkraut identifizieren können. Geben Sie dem Rest eine Chance, zu Ihrer allerschönsten Gartenblume zu werden. Womöglich gibt es in Natur und Garten ja mehr Geister, als wir uns vorstellen können.

Gerda Walton ist nicht mehr die Jüngste, aber als botanisches Lexikon unermüdlich unterwegs, angetrieben von umfassender Wissbegier, immer fröhlich und erfüllt von nie erlahmendem Forschungsdrang, so kennen und schätzen sie alle, die das Glück haben, Gerda auf ihren weltweiten Gartenreisen begleiten zu können. Weit über 600 Gärten dieser Welt hat die im Sternzeichen Skorpion Geborene in den letzten 15 Jahren bereist, viele davon mehrmals, und alljährlich kommen neue dazu, deren Pflanzenschätze sie mit viel Einfühlvermögen auch fotografisch festhält. Denn was sie macht, macht sie ganz und mit Begeisterung für die Sache. Über die eindrucksvollsten Gärten berichtet sie seit Jahren in ihren Büchern und in zahlreichen Artikeln in renommierten Gartenzeitschriften. Ihr nie versiegendes Interesse, botanische Zusammenhänge zu ergründen und verstehen zu lernen, teilt sie mit Gartenprofi Erwin Seidemann. Es ist die tief wurzelnde Basis ihrer langjährigen, kreativen und für beide Seiten bereichernden Freundschaft.

Erwin Seidemann ist als Gartenbauingenieur der Profi im Team. Für den zum Frühlingsanfang im Zeichen der Fische Geborenen war eine andere Karriere als die Übernahme des elterlichen Betriebes überhaupt nicht denkbar. Die herzliche Liebenswürdigkeit seiner wöchentlichen Gartensendung beim ORF Tirol hat ihn bekannt gemacht und gilt für alle in Tirol Gärtnernden als das Gartenevangelium schlechthin. Sein bereits früh erfolgtes, wagemutiges Umdenken auf eine Blumenproduktion ohne Gift war für ihn eine visionäre Herzensangelegenheit und hat ihm so manche Herausforderung, aber auch tiefe Erkenntnisse und Einsichten in die Geschehnisse der Natur gebracht. „Ich weiß, dass ich nichts weiß“, sagt Erwin Seidemann in aller Bescheidenheit über sich selbst, was seine Blumenfreundin Gerda, die ihn laufend mit Infos aus der Praxis der Amateurgartler versorgt, allerdings auf das heftigste bestreitet, ist er für sie doch eine unerschöpfliche Fundgrube in allen botanischen Fragen.

Nach dem keltischen Baumhoroskop sind Gerda Walton und Erwin Seidemann Nussbaum und Linde, beides Bäume mit einer ausgeprägten Herzwurzel, die, botanisch gesehen, tief in den Boden reicht, weshalb sie als sehr standfest, aber schwierig zu versetzen gelten. Beide leben in der Umgebung von Innsbruck.

Nach getaner Arbeit ist gut ruhen.

© 2015 by Löwenzahn in der Studienverlag Ges.m.b.H., Erlerstraße 10, A-6020 Innsbruck
E-Mail: loewenzahn@studienverlag.at
Internet: www.loewenzahn.at

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

ISBN 978-3-7066-2776-4

Umschlag- und Buchgestaltung sowie grafische Umsetzung: Judith Eberharter, www.eine-augenweide.com
Fotografien: Gerda Walton
Foto S. 170 links : Christa Kollarits, Wien
Foto Erwin Seideman, S. 242 : Irene Raber | Innfocus Photography

Dieses Buch erhalten Sie auch in gedruckter Form mit hochwertiger Ausstattung in Ihrer Buchhandlung oder direkt unter www.loewenzahn.at.

Table of Contents

- Titel

- Inhalt

- Statt eines langen Vorworts: Wie Sie zu grünen Fingern kommen

- Zur Benutzung dieses Buches: Unser Gartengeheimcode

- Die Blumenporträts

- Die Benennung der Pflanzen

- Ein kleiner Kommentar zum Thema „Blumenlatein“

- 1. Frühlingsboten. Blumen, die dem Winter den Garaus machen

- 2. Voll im grünen Trend: Allium – eine Pflanzenfamilie macht Furore

- 3. Rosen, Rosen, Rosen. Die ganz große Gartenliebe

- 4. Ans Herz gelegt: unsere Lieblingsblumen

- 5. Schattenkinder. Blumen für die Schattenseiten des Gartens

- 6. Mixed Borders. Englischer Theaterdonner für den Garten

- 7. Viel Kies und trotzdem anspruchslos. Asketen und Hungerkünstler im grünen Bereich

- 8. Alte Liebe rostet nicht. Ewig junger Bauerngarten

- 9. Herbstinszenierung im Blumengarten: das große Fest der Farben

- 10. Das Wiesenblumengartl: Natur pur aus unserer Hand

- 11. Dem Himmel ein Stück näher: der kletternde Blumengarten

- 12. Ein Garten für die Seele: Wie Ihr Garten zauberhaft wird

- 13. Wehrfähige Gartenblumen … die den Schnecken die kalte Schulter zeigen

- 14. Teatime im Biogarten: Wie sich die Natur selbst unter die Arme greift

- 15. Vom Gartenwunsch zum Wunschgarten: Wie einen die Natur Bescheidenheit lehrt

- 16. Der Null-Euro-Garten: Garten der nostalgischen Erinnerungen

- Gerda Walton und Erwin Seidemann

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